Любому авто-владельцу, рано или поздно, приходится сталкиваться с необходимостью покраски своего автомобиля. Кто-то старается самостоятельно покрасить кузов или бампер, а кто-то обращается для этого автосервис. Решаясь покрасить авто самостоятельно, мало кто задумывается о видах и техниках покраски. Каким бы простым не казалось занятие, в реальности оно осложнено многими факторами, которые нельзя игнорировать. В противном случае, самостоятельная покраска авто приводит к печальному результату.
В этой статье мы расскажем вам о видах и техниках покраски, которые применяются для авто.
1. Область проведения
Первый фактор, по которому различается вид покраски – это место проведения. Сюда входят:
— Заводская. Как можно понять из названия, заводская покраска авто – это «родное» покрытие, которое было нанесено на автостроительном заводе. Заводская покраска имеет свои особенности и характеристики. К ним относятся:
— Полностью роботизированный процесс;
— Использование безвоздушной камеры.
Данный вид покрытия отличается идеальным нанесением краски на авто. В нём отсутствуют не только дефекты, но и наличие пыли.
— Ремонтная. Ремонтная покраска авто включает в себя все техники нанесения краски, кроме заводской. Обычно её применяют для маскировки дефектов и трещин. А иногда, просто для обновления цвета. Также, в ремонтную покраску входит и нанесение арта.
2. Объём работы
Следующий фактор – объём проводимой работы. Он делится на следующие виды:
— Точечня покраска (локальная). Как вы можете догадаться из названия, точечная покраска автомобиля используется для исправления дефектов. Она наносится непосредственно на зону дефекта. Благодаря такой покраске, вы легко избавитесь от царапин, сколов, потёртостей и т.п.
— Частичная покраска авто (поэлементная). В данном случае, область покраски значительно больше, чем в точечной. Частичную покраску применяют когда необходимо перекрасить целую часть автомобиля. К примеру, это может быть: бампер, крыло, капот или дверь.
— Переходная. Данный вариант используется с частичной или точечной покраской. Её функция заключается в удалении границ между новым покрытием и старым.
— Полная покраска автомобиля (тотальная). Эта работа относится к самому сложному и объёмному процессу. Такой вид покраски считается самым надёжным и качественным. Благодаря ему можно не просто освежить или изменить цвет авто, но и провести антикоррозийную профилактику.
3.Техника нанесения.
Думаете покраска авто сводится лишь к умению пользоваться краскопультом? Как бы не так. На самом деле, нанесение краски, на тот же кузов, имеет не одну технику. И каждая из техник имеет свои сложности и особенности. И сейчас мы всё это разберём.
a) Пневматическая покраска. Она производится путём воздействия струи воздуха. Как это выглядит? Перед началом процедуры настраивается краскопульт. В дальнейшем он заправляется краской. И после проведённых мероприятий, начинается покраска. Плюс такой техники в том, что краска ложится ровным аккуратным слоем. Из минусов – во время работы, струи краски поднимают пыль, которая может откладываться на красящейся области.
b) Безвоздушная. При безвоздушной покраске акцент идёт на давление, которое создаётся поршневым насосом. Именно такая техника позволяет избежать минусов, которые мы указали в предыдущем пункте. Это не единственный плюс безвоздушной покраски. Эта техника затрачивает меньше краски. При этом слой краски толще, чем у пневматической. Безвоздушная технология окрашивания авто отлично подходит для полной покраски.
c) Порошковая. Порошковая покраска авто производится в специализированных камерах. Камеры могут быть разных размеров. Всё зависит от масштаба области окрашивания. При такой технике, авто красят порошковыми красками. Покрытие наносится в один слой. При этом, он будет долговременным и износостойким. Минус порошковой покраски – высокая затратность материала.
d) Ручная. Да, есть и такой вид окрашивания автомобилей. Но, как вы и сами понимаете, ручная покраска производится в исключительных случаях. К ним относятся: окрашивание сложных деталей и дефектов; работа с ограниченным участком авто.
Вид краски.
Переходим к последнему, но не менее важному, фактор – тип краски. В настоящее время, красок для авто большое множество. Мы затронем лишь основные.
̶ Акриловая. Самая распространённая на сегодняшний день. В её основы входит не только акрил, но и акрилуретановые смолы. Наносится такая краска в 3 слоя:
1. первый – это основа. Наносится тонким слоем;
2. второй – основной. Он уже накладывается стандартной толщиной;
3. третий – поверхностный. Для него краска разбавляется, что нанесение было боле жидким. Каждый слой наносится только после полного высыхания предыдущего слоя.
Покрытие авто акрилом отличается прочностью, износостойкостью и блеском. После него н требуется нанесение лака.
̶ Порошковая эвтоэмаль. Применима исключительно с порошковой краской. Такой материал требует специальной подготовки перед окрашиванием. И наносится он исключительно в камерах. Отличительные особенности – быстро высыхает, ровно ложится, придаёт глянцевый блеск. Для получение желаемого цвета, порошковые краски можно смешивать между собой.
̶ Алкидная автоэмаль. Она имеет синтетическую основу из меламиноалкидных соединений. Как и предыдущая краска, алкидная эмаль быстро сохнет, ровно ложится и даёт блеск. Но алкидную краску необходимо наносить в несколько слоёв. Соответственно, сохнет она гораздо дольше. При этом, она не поддаётся полировке. Со временем пропадает блеск и стойкость.
̶ Нитроэмаль. Её применяют лишь для локальной и точечной покраски. Наносится в несколько слоёв, иногда их количество может достигать 10. Нитроэмаль не отличается высокой устойчивостью к внешним факторам. Но при этом она быстро сохнет.
̶ Металлик, хамелеон и перламутр. Думаю, каждый из нас хотя бы раз видел машины таких цветов. Особенно эффектно смотрится «хамелеон». Такие цветовые эффекты достигаются путём добавления в краску светоотражающих компонентов. Отличаются высокой стойкостью и прочностью. Наносятся такие краски в несколько слоёв. Сначала наносят саму краску, а вторым слоем обязательно добавляют лак. Это необходимо для закрепления краски и нужного блеска. С «хамелеоном» техника нанесение немного отличается. Первым слоем идёт грунт-тонер. Вторым – сама краска, и третьим – лак. Отметим, что каждый слой наносится с разной толщиной.
̶ Матовая. Ещё один вид краски для авто, который останавливает на себе взгляд, даже в самой плотной «пробке». Как бы мощно не смотрелось такое покрытие, а техника нанесения довольно проста. Первым слоем наносится краска, точнее любая автоэмаль. А вот уже вторым слоем наносится матовый лак, который и придает авто такой впечатляющий эффект. Но! Матовый лак может наноситься лишь при одном условии – идеально ровная поверхность. Если в покраске вашего авто есть недочеты, а вы хотите матовый эффект, вам придётся полностью закрашивать машину.
̶ Хром и золото. Не часто встречающийся вариант покрытия. Но он есть и поэтому мы его обсудим. Отличительная особенность, которую заметит каждый прохожий – зеркальное светоотражение. Ни одно другое покрытие таким свойством не владеет. И так, как же специалисты добиваются такого светоотражающего эффекта? Рассказываем. Сама покраска проходит в 4 слоя. Первым слоем наносится чёрная основа. Чем толще слой – тем мощнее светоотражения. Далее наносится базовый состав. Третьим слоём идет полупрозрачный лак. И последний четвёртый слой — это прозрачный лак.
Как писали ранее, вариантов краски для покрытия авто – огромное множество. К нашему списку можно ещё добавить: Candy, Plasty dip, флюорисцент и т.д. Мы рассмотрели самые основные.
Как вы поняли, какой бы тип окрашивания авто вам не понадобился (удаление дефектов, обновление цвета), вручную произвести такую работу невозможно. По итогу, у вас будет неровно нанесённый слой, выделяющий цвет на фоне основы и многое другое. Поэтому, для отличного вида машины и безопасного для неё нанесения краски, обращайтесь к специалистам в надёжный автосервис.
Адрес: г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук 258,1. Режим работы: с 11:00 до 20:00, вс — выходной.
«Сервис Доктор Кузов на Дуси Ковальчук 258,1» — сложный кузовной ремонт в Новосибирске
Как самостоятельно правильно покрасить автомобиль своими руками – Цена нового авто
У каждого автовладельца рано или поздно возникает желание, а может даже потребность перекрасить свой автомобиль. Сразу появляется идея отправить машину на СТО для перекраски, но узнав цену работы, моментально отпадает. Можно конечно выполнить эти работы самостоятельно. Но не у каждого есть навыки подготовки машины, не все знают, что и в какой последовательности делать, Какие материалы применять. Информацию о том как красить авто своими руками можно найти в интернете. Там описаны все ступени подготовки, но для того чтобы все это просмотреть нужно потратить не один час драгоценного времени. Если вы все же решили обратиться к профессионалам, на сайте http://lrsauto.ru/pokraska вам окажут весь спектр услуг по полной покраске автомобиля. Для того чтобы самостоятельно выполнить все работы вам потребуется уверенность в себе, около недели времени на подготовку и наше руководство как правильно окрасить машину. Итак, приступим.
Разделим нашу подготовку на 4 этапа:
Первый этап: помещение.
Второй этап: мытье.
Третий этап: подготовка (рихтовка, шпаклевка, шлифовка).
Четвёртый этап: сама покраска.
Этап первый
Прежде всего, определимся, в каком помещении мы будем проводить покраску своего автомобиля. Помещение должно быть хорошо освещенным, просторным и чистым. Необходимо провести серьезную уборку перед началом основных работ, так как малейшая пыль может испортить все ваши труды. Уборка проводится как перед подготовкой, так и перед окраской. Полы в помещении должны быть бетонированные, а лучше должна быть уложена плитка, и сделан дренаж. Он необходим для стока воды, так как перед самой покраской полы надо будет намочить, чтобы не поднималась пыль. В процессе окрашивания небольшое количество краски, в виде пыли садится на землю. Благодаря мокрому полу эти частички прилипают и уже не поднимаются в воздух.
Этап 2, мытье автомобиля.
Вторым этапом мы должны очистить кузов от загрязнений. Необходимо хорошо помыть все поверхности, также днище и колесные арки. Наличие каких-либо загрязнений может испортить конечный результат нашей работы. Необходимо смыть все жировые пятна с кузова и битумный налет. Для этих целей в магазинах автозапчастей продается множество различных моющих средств. Эти средства стоят недешево, и не всегда помогают. Поэтому многие используют простой Уайт-спирит. Нельзя использовать вместо растворителя бензин или другие агрессивные растворители. Также необходимо вычистить и салон автомобиля.
Этап третий. Подготовка.
Третий этап включает подготовку автомобиля непосредственно к покраске. Если вы хотите обрабатывать кузов частями, то есть все элементы отдельно, тогда вам необходимо будет демонтировать салон. Нужно снять все сиденья, коврики, дверные панели. Остальные поверхности необходимо заклеить бумагой или полиэтиленом, при помощи малярного скотча. Стекла также необходимо заклеить, чтобы при покраске вы не получили тонировку стекол в цвет вашего авто. Обязательно демонтируйте все внешние осветительные приборы, передний и задний бампер, решетку радиатора и антенну радиоприемника. Все детали нужно хорошо вымыть, высушить и положить в отдельном помещении, чтобы они не мешали.
После демонтажа необходимо осмотреть кузов на наличие повреждений самой краски, это могут быть глубокие царапины, сколы и трещины.
Все недостатки покрытия необходимо отметить на поверхности цветным мелом, в некоторых случаях можно использовать простой карандаш, но его не всегда видно и в светлых тонах, следы от карандаша могут просматриваться сквозь слой краски. Также попутно кузов автомобиля рассматривается на наличие вмятин. Найденные вмятины необходимо выровнять при помощи деревянной или пластиковой киянки. Ни в коем случае нельзя использовать для этого металлический молоток, так как он расклепывает металл, и вместо вмятины получится гармошка. Такой недостаток намного сложнее устранить, чем простую вмятину. Для устранения недостатков на лакокрасочном покрытии необходимо при помощи наждачной бумаги различной зернистости зашлифовать место трещины или скола. Если трещина глубокая, тогда можно взять наждачную бумагу с зерном 100 или 160, зашлифовать это место до металла. Далее берем наждачную бумагу с более мелкой зернистостью, 240 или 360, и шлифуем поверхность, чтобы удалить все царапины, оставленные крупной наждачной бумагой. Если трещина слишком глубокая тогда необходимо будет прошпаклевать поверхности.
Лучшим инструментом для определения гладкости поверхности является ваша рука. Рукой можно определить неровности высотой около 0,03 мм. После проведения всех рихтовочных, шпаклевочных работ, и шлифовки недостатков старого покрытия необходимо перейти к шлифовке покрытия всего кузова. Для того чтобы краска хорошо ложилась, и не облупилась в будущем, необходимо всю старую краску сделать матовой при помощи наждачной бумаги зерном не меньше 480.
После того как все эти работы выполнены необходимо хорошенько вычистить кузов от пыли, получившейся в процессе шлифовки. Затем необходимо протереть все места зачистки хлопчатобумажной тканью, смоченной уайт-спиритом. Это необходимо для того чтобы обезжирить поверхность. В не обезжиренных местах краска может плохо лечь, будет стекать из этих мест или впоследствии облупится.
Этап 4 покраска автомобиля.
Непосредственно перед началом работ нужно выгнать подготовленный кузов из гаража на улицу, где при помощи компрессора и специального продувочного пистолета продуть все полости автомобиля. Если этого не сделать при покраске смесь воздуха и краски, из пульверизатора, будет выдувать из-за этих полостей пыль, что может испортить свежую лакокрасочную поверхность.
Помещение необходимо подготовить под покраску: вычистить всю пыль и сделать влажную уборку. Затем возвращаем автомобиль на место и заклеиваем колеса полиэтиленом или бумагой, для защиты от краски. Еще раз протираем кузов от пыли и обезжириваем его. Далее, перед покраской, необходимо хорошенько намочить пол водой. Необходимо развести краску до необходимой густоты. Правильная консистенция проверяется следующим путем: необходимо взять небольшой металлический пруток диаметром 1-2 миллиметра, и обмакнуть его в краску. При правильной густоте с этого стержня краска будет стекать со скоростью 3-4 капли в секунду. При необходимости нужно довести густоту до данного показателя. Готовую краску нам необходимо процедить через специальную сетчатую воронку, которая продается в магазине автозапчастей. Если что, воронку мы можем заменить на обрезок капронового чулка, чем плотнее, тем лучше. О том, как правильно покрасить машину и не испортить внешний вид мы поговорим далее. Непосредственно для покраски нужен компрессор, способный давать постоянное давление воздуха в 2,5-3 атмосферы и пульверизатор с соплом номер 1,4.
Соединяем, через гибкий шланг, компрессор и пульверизатор. Процеженную краску заливаем в пульверизатор и можем приступать. Чтобы настроиться попробуйте, как работает пульверизатор на ровной чистой поверхности. Постарайтесь добиться равномерного покрытия. Можете начинать покраску вашего автомобиля. Сопло пульверизатора должно находиться на расстоянии 15- 25 сантиметров от поверхности кузова. Если мы будем держать ближе — тогда, с большой вероятностью, краска будет течь, а если сильно далеко — тогда краска будет сильно пылить, и не прилипать к кузову. При покраске пульверизатор нужно вести плавно, от одного края до другого, встык. Сначала по вертикали, а потом по горизонтали.
Условно кузов можно разделить на 13 элементов:
крыша
капот
крышка багажника
передняя и задняя панели
четыре двери
четыре крыла
Покраску начинаем с крыши. Наносим лакокрасочное покрытие на крышу тонким слоем. После этого постепенно переходим ниже: на передний капот, крышку багажника. Далее прокрашиваем все вертикальные поверхности по очереди. Нужно проследить, чтобы краска не потекла, и чтобы не было пропусков. Через 15- 20 минут процесс повторяем второй раз, а в некоторых случаях приходится делать это трижды. Покраска авто завершена.
При температуре в 20 градусов краска высыхает примерно за 24-36 часов. Через 48 часов можно приступать к сборке. В течение первого месяца автомобильная краска сильно подвержена царапинам, так как она еще окончательно не затвердела, поэтому в этот период машину лучше не мыть и не ездить по кустам. Теперь вы знаете, как самостоятельно покрасить автомобиль. И этот опыт, который вы получите во время работы, пригодится вам в жизни не один раз.
Как нарисовать фреску на машине?
Рэнди Чарльз является владельцем PaintCentric.com, веб-сайта, посвященного предоставлению информации, советов, приемов и новостей о красках. За более чем 10 лет…Подробнее
У всех нас разные вкусы во всем: автомобили, типы домов, одежда и даже наши музыкальные предпочтения. То же самое относится и к тому, как мы любим наши автомобили. Кому-то он нравится простым и безвкусным, а кто-то любит добавить остроты.
Некоторые добавляют несколько цветов и делают его более эстетичным. Вот почему люди с талантом к искусству любят рисовать фрески на своих автомобилях. Итак, давайте обсудим, как нарисовать автомобильную фреску.
Сколько стоит покраска автомобиля…
Пожалуйста, включите JavaScript
Сколько стоит покраска автомобиля? [+ Труд]
Вы должны знать и другие вещи, прежде чем отправиться рисовать фреску на свой автомобиль. Например, какую краску вы должны использовать в своей машине? Как вы красите машину аэрографом? Мы рассмотрели все в сегментах ниже.
Какая краска прилипнет к автомобилю?
Прилипание краски к вашему автомобилю зависит от типа поверхности вашего автомобиля. Например, если ваше транспортное средство изготовлено из стекловолокна или пластика, лучше всего подойдет акриловая краска на основе латекса или полиакрилата. Если ваш автомобиль имеет металлическую поверхность, то эмалевая краска идеально подходит для этой работы.
Как нарисовать фреску на машине?
Для начала вам нужно получить правильные инструменты для рисования. Затем следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы подготовить автомобиль так, чтобы он не бросал тень на красоту вашего автомобиля.
Подготовьте холст
Этот процесс гарантирует, что на вашем автомобиле не будет дефектов, грязи, грязи, вмятин или ржавчины.
После этого вам нужно заклеить все части, которые вы не будете красить, уделив особое внимание окну и ветровому стеклу.
Примечание: не используйте дешевые ленты, так как они оставляют остатки клея, которые трудно удалить.
Затем очистите поверхность от любых твердых нежелательных веществ. Потрите машину наждачной бумагой, чтобы счистить старую краску, если вы не хотите, чтобы она осталась. Затем замаскируйте окружающие части областей рисования.
Придайте форму своему дизайну
У вас есть выбор: увеличить площадь поверхности вашего автомобиля с помощью наполнителя для кузова или распыляемой пены. Создавайте скульптуры более крупных предметов или скульптуры, которые необходимо интегрировать с вашим автомобилем.
Вы должны быть практичными при разработке дополнительных объектов для вашего автомобиля. Создайте дизайн объектов, которые вы хотите добавить, отметив, что объекты не должны создавать препятствий или опасностей.
Создайте свой рисунок
Перед тем, как приступить к росписи автомобиля, у вас должен быть эскиз. Последнее, что вы хотите сделать, это красить прямо из головы на машину, что приводит к множеству недостатков.
Итак, нарисуйте рисунок для росписи на автомобиле с помощью книги, ручки или цифрового холста. Внесите в рисунок все необходимые детали, от формы вашего автомобиля до контуров того, что вы хотите нарисовать.
Загрунтуйте и покрасьте
Затем правильно загрунтуйте автомобиль. Когда вы это сделаете, выберите набор цветов, с которыми вы хотите работать. Вы можете нарисовать фон для других картин, решить использовать его в качестве искусства или даже и то, и другое. При выборе краски обязательно учитывайте тип поверхности вашего автомобиля.
В зависимости от типа поверхности вашего автомобиля, вы можете использовать эмаль, масляную краску, плакатную краску или акриловую краску.
Масляная краска менее удобна и более выразительна; плакатную краску можно использовать для краткосрочного дизайна, а эмалевые краски бывают ярких цветов. Кроме того, эмалевая краска более долговечна, чем другие краски.
После того, как вы закончите с ручной кистью или краской из баллончика, начните использовать аэрограф для дальнейшей окраски, если это необходимо. Вы можете использовать аэрограф, чтобы нарисовать дополнительные детали, очистить фреску и сделать ее более привлекательной.
Прикрепите скульптуру
Когда вы закончите покраску автомобиля и краска полностью высохнет, прикрепите скульптуру, если вы ее создали.
Начните с самых больших деталей, обеспечив использование сверхпрочного клея для всех скульптур. Когда вы прикрепляете какую-либо скульптуру к своему автомобилю, дайте ей высохнуть в течение как минимум 24 часов, прежде чем передвигать автомобиль.
Если вы прикрепили какие-либо более тяжелые детали, вы должны закрепить их дополнительным усиленным креплением. Вы можете использовать такие инструменты, как заклепки, сварку и болты, чтобы скрепить прочные скульптуры.
Читайте также : Как удалить меловую краску?
Как нанести аэрограф на автомобиль?
Чтобы нанести аэрографию на автомобиль, выполните несколько шагов.
Разденьте машину.
Заправьте автомобиль.
Отшлифуйте машину.
Начинайте рисовать.
Отполировать машину.
Обклейте машину скотчем.
Начало покраски
Подготовка
См. приведенные выше советы по подготовке автомобиля к покраске.
Удаление краски с автомобиля
Оптимальную окраску можно получить, только отшлифовав лакокрасочное покрытие автомобиля до голого металла. Это поможет получить ровную поверхность. Обычно это самый трудоемкий процесс при покраске, но он важен. Чтобы получить профессиональный вид, шлифуйте, пока не получите максимально гладкую поверхность, затем используйте мелкозернистую наждачную бумагу и наждачную бумагу для влажной и сухой обработки поверхности. При этом протрите поверхность растворителем, чтобы убрать всю оставшуюся пыль.
Залейте автомобиль
Затем нанесите грунтовку на автомобиль, начиная с крыши вниз. Во время грунтовки вы можете нанести на автомобиль несколько слоев, пока полностью не покроете поверхность.
В слое перед последним покрытием удалить все пыльные остатки и мазки кистью путем шлифования. Когда закончите, протрите поверхность чистой тряпкой. Обратите внимание, что вы можете применять те же самые процедуры при использовании прозрачной лаковой краски.
Полировка автомобиля
После нанесения грунтовки и полного высыхания прозрачного слоя можно полировать автомобиль. В этом процессе, используя буфер, обойдите поверхность круговыми движениями. Это даст вам блестящую и аккуратную отделку.
Время ленты
После того, как вы успешно отполировали свой автомобиль, пришло время замаскировать его свежей краской. Накройте все области, окружающие поверхность краски, пластиковой пленкой или газетой. Кроме того, используйте малоклейкие ленты для покрытия краев автомобиля. Будьте внимательны и уделите больше времени оклейке, так как это может сэкономить вам много грязной работы после покраски.
Если вы красите задние панели автомобиля, вы должны покрыть окна, багажник и задние панели. Кроме того, мы советуем вам вывезти машину на улицу или припарковать ее на выброшенной тряпке или тряпке.
Приступайте к покраске
Наконец, используя аэрограф, держите руку на расстоянии от 15 до 20 см (от 6 до 8 дюймов) от поверхности автомобиля. Затем нажмите на спусковой крючок, чтобы распылить краску на автомобиль. Обязательно наклоняйте руку в сторону, пока не получите равномерное покрытие краской.
Чтобы получить профессиональный вид аэрографа, рекомендуется использовать трафареты, ленту и пластиковую пленку.
Сделайте готовое окрашенное изделие, покрыв его прозрачным лаком.
Читайте также: Сколько времени занимает покраска бампера?
Какую краску проще всего использовать в автомобиле?
Наиболее простой краской для окраски автомобиля является акрил-уретановая краска.
О компрессии двигателя знают практически все автовладельцы. Увы, но до сих пор многие из них продолжают путать это понятие со степенью сжатия. Действительно, эти характеристики тесно связаны между собой, однако их ни в коем случае нельзя сравнивать, поскольку каждая из них играет собственную роль в работоспособности двигателя. Чем же отличается компрессия от степени сжатия, и что связывает эти два показателя? Рассмотрим всё по порядку.
Максимальная компрессия возникает в конце такта
Содержание
Понятие компрессии
Причины низкого давления
Методы увеличения компрессии
Определение степени сжатия
Понятие компрессии
Чтобы наиболее подробно охарактеризовать значение компрессии, необязательно обращаться к справочникам и терминологии. Достаточно лишь запомнить то, что компрессия – это максимальное давление в цилиндре, возникающее в самом конце такта сжатия. Величина этого давления может измеряться в различных единицах, но наибольшее распространение получило измерение в атмосферах. Стоит сразу отметить, что компрессия не является постоянной величиной, как степень сжатия двигателя, и изменяется в меньшую сторону по мере его износа. Но об этом немного позже.
Что же касается величины оптимального давления в цилиндрах, то для определенной модели двигателя она индивидуальна и зависит от его объема. Чтобы иметь максимальное представление о разнице этих показателей, достаточно взглянуть на приведенную ниже таблицу:
Модель двигателя
Объем
Давление (атмосфер)
ЯМЗ 236
11,15 л
34―37
ЕВРО-4
11,76 л
33―39
Lexus ES300 (б/у)
3 л
15―16
ВАЗ 2101
1,6 л
10―13
Д240
4,75 л
25―29
Причины низкого давления
Как уже было упомянуто выше, показатель компрессии зависит от износа двигателя. В связи с этим могут возникать различные причины, из-за которых давление в цилиндре может значительно сократиться. К основным таким причинам можно отнести следующие:
механический износ поршневой системы. В этом случае на всех деталях, находящихся в непосредственном контакте между собой, возникают микроцарапины и выбоины. Происходит это в основном по причине использования некачественного топлива, после сгорания которого остается осадок, пагубно влияющий на стенки цилиндра и поршня;
залегание или заклинивание уплотнительных колец. Причина ― некачественный бензин. По мере накопления остатков гари кольца буквально приклеиваются к пазам на поршне и не могут должным образом разжиматься при нагреве, что и приводит к потере давления;
сколы. Поскольку любая составляющая поршневой системы имеет временной предел своей эксплуатации, рано или поздно наступает усталость металла, в результате которой от деталей начинают откалываться мелкие частицы, способные привести не только к потере давления, но и к серьезной поломке двигателя в целом.
Методы увеличения компрессии
Пожалуй, прежде чем задаваться вопросом, как увеличить компрессию двигателя, следует определить первопричину падения давления в цилиндре, и только после этого приступить к устранению неисправности. На сегодняшний день существует несколько способов решения этой проблемы, которые применяются в зависимости от того или иного случая. Начнем с самой распространенной причины снижения компрессии – с износа поршневой системы.
Урвоень компрессии зависит от износа поршневой системы
Поскольку проблема износа цилиндро-поршневой группы двигателя связана с неплотным прилеганием деталей друг к другу, решить эту проблему можно инновационными способами. На рынке можно найти большое разнообразие различных присадок, с помощью которых можно нарастить на изношенный участок металла необходимую толщину, которой вполне хватит для увеличения компрессии. Кроме того, некоторые материалы, из которых изготовлены такие присадки, способны удерживать в себе моторное масло, благодаря чему давление увеличивается еще больше. Однако такой метод следует использовать лишь тогда, когда вы точно уверены в причине неисправности. К примеру, использование присадок при залегании поршневых колец никак не повлияет на ситуацию или же вовсе её усугубит. Поэтому крайне важно провести тщательную диагностику перед ремонтом. О том, какая компрессия должна быть у модели вашего двигателя, можно прочитать в его технической документации. Исходя из этого, следует делать определенные выводы касательно возможных причин поломки.
Что касается заклинивания или «закоксованности» поршневых колец, то здесь используются иные методы. Можно сказать, что даже старые, но весьма эффективные. Увеличить компрессию в таком случае достаточно просто. Необходимо отвинтить свечи, залить в каждое отверстие около 100 грамм моторного масла и подождать около часа. Чистое масло размягчит накопленную гарь, и при следующем запуске двигателя она попросту выработается. Если вы знаете, какая должна быть компрессия двигателя вашего авто, то можно сравнить её с показателями после проведения этой процедуры, измерив величину манометром. Если изменений нет, то, вероятно, причина кроется в механическом повреждении, поэтому единственным выходом из ситуации станет посещение мастерской.
Определение степени сжатия
Мы уже определили, что компрессией является уровень давления в цилиндрах. А что же такое степень сжатия? На самом деле, все очень просто. Степень сжатия двигателя – это отношение рабочего объема всего цилиндра к объему камеры сгорания. Исходя из этого, следует сразу отметить, что эта величина постоянна для марки вашего двигателя, она не измеряется ни в каких единицах, поэтому сравнивать её с компрессией не имеет никакого смысла. Также этот параметр напрямую влияет на мощность двигателя. Чем он больше, тем выше давление над поршнем, и, соответственно, выше крутящий момент.
Замер степени компрессии
Более того, зная степень сжатия, можно легко определить, какая именно компрессия должна быть на вашем двигателе. Для этого необходимо этот параметр умножить на 1,4 атмосферы. Результат получится, конечно, приблизительным, однако, на него можно полагаться как на оптимальную приблизительную величину давления.
Чтобы узнать степень сжатия, достаточно выполнить три простых шага:
Измерить рабочий объем цилиндра. Для этого необходимо разделить его общий литраж на количество цилиндров. Например, если ваш четырехцилиндровый двигатель имеет размер в 1100 кубов, то рабочий объем будет равен 275 см3.
Измерить размер камеры сгорания. Эту процедуру необходимо выполнять, когда поршень находится в верхней метровой точке. После этого можно воспользоваться обычным шприцем, в который набрано моторное масло. Зафиксировав количество вылитого масла, вы получите необходимый показатель.
Разделить первый результат на второй. Полученное число и будет степенью сжатия двигателя.
Итак, сделав определенные выводы, можно смело сказать, что компрессия двигателя и степень сжатия – это две абсолютно разные вещи. Зная эти базовые понятия, вам будет намного проще определить те или иные проблемы, связанные с цилиндро-поршневой системой любого мотора.
компрессия,степень сжатия?! Одно и тоже?!
Что в первую очередь делают при диагностике двигателя? Правильно, измеряют компрессию в цилиндрах. Многие считают, что ее величина определяет здоровье мотора. Так ли это, выясняют в ходе очередной аналитической экспертизы авторы.
Компрессия – это вульгаризм. Правильно – давление конца такта сжатия. Это давление, которое создается в цилиндре при выключенном зажигании (или без подачи топлива – для дизеля) при положении поршня в верхней мертвой точке. Так вот, многие диагносты по величине замеренной компрессии (прости, наука, за жаргон!) дают заключение: «жив пациент» или «в морг», то есть на капитальный ремонт. По мнению многих продвинутых автомобилистов, компрессия для мотора чуть ли не всё! Но так ли это? Сказка первая: «Компрессия и степень сжатия – одно и то же» Нет, не так! Компрессия – это давление в цилиндре, степень сжатия – безразмерный параметр, описывающий геометрические параметры цилиндра: это отношение полного объема цилиндра к объему камеры сжатия (камера сжатия – это объем пространства над поршнем при его положении в ВМТ (еще он называется объемом конца сжатия – это то же самое). Называть ее камерой сгорания некорректно, поскольку сгорание топлива происходит во всем объеме цилиндра.) Компрессия от степени сжатия зависит, а степень сжатия от компрессии – нет! Компрессия зависит еще от кучи параметров: давления начала сжатия, регулировки фаз газораспределения, температуры, при которой проводится замер, протечек из камеры сгорания. А протечки определяются изношенностью колец и цилиндров. «Компрессия» – то максимальное давление, которое мы измеряем в цилиндре при выключенном зажигании.Сказка вторая: «Поднял компрессию – увеличил мощность» Не совсем так. Компрессию можно поднять двумя способами – увеличить степень сжатия или уменьшить протечки из камеры сгорания. Посмотрим, что будет в каждом случае: в нашем распоряжении стенд. Для начала уменьшим объем камеры сжатия. Проще всего для этого прошлифовать нижнюю плоскость головки цилиндров. У базового мотора «одиннадцатого» ВАЗа рабочий объем цилиндра чуть больше 370 кубиков. При штатной степени сжатия 9,8 объем камеры сжатия составит 42,6 см³. Можно посчитать, что, сняв 2 мм с посадочной поверхности головки блока цилиндров, мы уменьшаем объем камеры сжатия на 5,1 см³. Новая степень сжатия составит 11 единиц, то есть на 1,2 выше, чем у базового мотора. А теперь, просто из интереса, уберем еще 2 мм. Степень сжатия возрастает уже до 12,6. В учебнике находим нужную формулу и получаем: термический КПД цикла поршневого двигателя теоретически должен вырасти в первом случае минимум на 4%, во втором – на 9%. Здорово! А теперь ставим эти головки на стендовый мотор и снимаем моментные характеристики. Снижение расхода топлива существенно меньше, чем обещала теория, – на 2,5% в первом случае и на 4,5% во втором. Причем эффект более выражен в зоне малых нагрузок. Прибавка мощности еще меньше: от силы 2-3%, причем в зоне малых и средних оборотов. А на высоких – никакого эффекта… Все ясно: с увеличением степени сжатия резко растет давление в цилиндре, этот рост провоцирует детонацию, ее ловит соответствующий датчик – и сдвигает угол опережения зажигания назад. Следовательно, мощность падает. А потому и теоретический эффект существенно уменьшается. Зато растут температуры на выпуске, – стало быть, риск пожечь клапаны и поршни с таким мотором значительно выше. Способ второй – уменьшаем протечки. Пойдем от обратного: сравним, что станет с моментной характеристикой, если заменить кольца такими, чтобы зазоры в них стали больше, скажем, раза в два. Сделали. Для нового мотора – всё нормально, для всех цилиндров компрессия 13,2…13,4 бар. Для испорченного кольцами с большими зазорами – 10,8…11,1. А что показали замеры мощности? В зоне малых оборотов мощность испорченного мотора чуть-чуть упала, но когда перешли 2500 об/мин, кривые момента практически слились. Всё потому, что протечки из камеры сгорания в картер, которые должны бы снизить мощность, заметны только на малых оборотах, а на высоких их масса за один цикл резко падает, ведь с уменьшением времени цикла при увеличении частоты вращения коленчатого вала уменьшается и время на протечку. Компрессия резко выросла, а мощность – нет. Вместе с компрессией проснулась детонация, и угол опережения зажигания пришлось сдвигать назад. А он влияет на мощность сильнее.Сказка третья: «Нет компрессии – сразу на капиталку» Обычно механик, обнаруживший низкую компрессию, тут же заявляет: «Двигатель изношен, требуется капиталка». Так ли все однозначно? Нет, конечно! На спор можем назвать двадцать возможных причин снижения компрессии. Тут и проблемы с механизмом газораспределения, и механические или термические повреждения деталей двигателя, и закоксованность поршневых колец. И только одна из них будет связана с катастрофическим износом мотора. Важно уметь различать эти причины, понимать степень их опасности и знать методы борьбы с ними. Но это – тема отдельной статьи. Сказка четвертая: «Чем выше компрессия, тем лучше» Частенько от апологетов разных присадок приходится слышать, как подпрыгнула компрессия после очередной обработки мотора. Рост до 15 бар, до 17 бар! Но надо иметь в виду, что в нормальном состоянии, даже восстановив зазоры до состояния нового двигателя, компрессию выше штатной не получить. Откуда же цифры? Обычно на разобранном двигателе видно, что камера сгорания после обработки заросла непонятно чем и, как следствие, уменьшился объем камеры сжатия. Но эти отложения нарушают теплоотвод от камеры сгорания. Отсюда детонация, калильное зажигание и прочее. Так что небывалому росту компрессии не радоваться надо, а наоборот. Изменение удельного расхода топлива при фиксированных оборотах (2500 об/мин) в двух вариантах двигателя – базовом и с кольцами, в которых увеличены зазоры. Компрессия упала, но по расходу это заметно только при малых нагрузках.И совсем не сказка… Так на что же влияет компрессия? На многое! Главное – на пусковые свойства мотора, особенно при низких температурах. В первую очередь это касается дизельных двигателей, где от давления и температуры конца сжатия зависит, воспламенится топливо в цилиндре или нет. Но и бензиновые двигатели в холодном состоянии тоже чувствительны к изменению компрессии: она влияет на испаряемость топлива, которое при холодом пуске только теоретически должно испаряться по пути в цилиндр. А реально – попадает туда в виде негорючих жидких капель. Сниженная компрессия повышает давление картерных газов. В этом случае через систему вентиляции на впуск двигателя летит больший объем паров масла. Плохо это: и токсичность растет, и темп загрязнения камеры сгорания резко увеличивается. Неравномерная по цилиндрам компрессия вызывает вибрации двигателя, особенно ощутимые на холостом ходу и при малых оборотах. А это, в свою очередь, вредит и трансмиссии, и подвеске мотора. Да и самому водителю. Словом, роль компрессии как диагностического признака, во многом характеризующего состояние двигателя, очень велика. И наши «сказки» никоим образом не призывают махнуть на нее рукой – наоборот! Но стремление к безудержному ее повышению в поисках дополнительных «лошадок» – дело в целом бесперспективное.
Преимущества высокого наддува и высокой степени сжатия
Четырехцилиндровые двигатели мощностью в тысячу лошадиных сил — это сегодняшняя реальность в импортном дрэг-рейсинге. Эта реальность включает в себя передовые технологии принудительной индукции и управления двигателем, которые делают производство энергии легкой частью создания гоночного автомобиля. Современные высокопроизводительные двигатели работают при более высоких уровнях давления наддува и более высоких степенях сжатия, чем когда-либо прежде. Понимание того, как степень сжатия и давление наддува влияют на производительность, является ключом к максимизации производительности вашего уличного или гоночного автомобиля.
Майкл Феррара // Фото сотрудников DSPORT
DSPORT Issue #125
Основы четырехтактного двигателя
Не вдаваясь в пространные объяснения динамики двигателя внутреннего сгорания, двигатель вашего автомобиля — это машина, предназначенная для получения энергии. преобразование. Используя четырехтактный цикл, стратегию смешивания топлива и воздуха и искру для зажигания, первая задача двигателя внутреннего сгорания — преобразовать химическую энергию, хранящуюся в топливе, в тепловую энергию (тепло) посредством процесса, называемого сгоранием. Второй задачей двигателя является преобразование этой тепловой энергии в кинетическую энергию в виде лошадиных сил на маховике. Насколько хорошо двигатель может преобразовывать тепло (тепловую энергию) в мощность (кинетическую энергию), количественно определяется тепловым КПД двигателя. Тепловой КПД двигателя сильно зависит от статической степени сжатия двигателя. [pullquote]БАЛАНС БУСТЕРА И КОЭФФИЦИЕНТА СЖАТИЯ СТАЛ ЗАДАЧЕЙ ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ ДВИГАТЕЛЕЙ И НАСТРОЙЩИКОВ В ТЕЧЕНИЕ ГОДОВ[/pullquote]
Степень сжатия
Как следует из названия, степень сжатия двигателя показывает, насколько топливовоздушная смесь сжимается во время такта сжатия четырехтактного двигателя. Степень сжатия 10:1 означает, что воздушно-топливная смесь сжимается от полного объема цилиндра до объема, который составляет примерно одну десятую размера цилиндра. Итак, как степень сжатия двигателя влияет на производительность? При прочих равных условиях двигатель с более высокой степенью сжатия будет обеспечивать более высокий тепловой КПД. Это означает, что двигатель способен превращать больше тепла, выделяемого в процессе сгорания, в лошадиные силы, а не впустую. Проще говоря, более высокая тепловая эффективность означает дополнительную мощность и лучшую экономию топлива.
Сколько дополнительной мощности можно ожидать при более высокой степени сжатия? Эмпирическое правило старой школы гласит, что каждое дополнительное увеличение степени сжатия обеспечивает дополнительные 4 процента мощности. Фактически, более точные прогнозы можно найти на прилагаемой диаграмме DSPORT. Эти значения были получены с использованием уравнения термодинамики для установления теплового КПД двигателя с циклом Отто.
Подставив это уравнение, мы находим, что увеличение степени сжатия с 8,0:1 до 11,0:1 должно привести к 9.2-процентное увеличение мощности. Точно так же снижение степени сжатия с 11:1 до 7,0:1 должно привести к снижению мощности на 12,3%.
Хотите верьте, хотите нет, но двигатели с высокой степенью сжатия конца 60-х годов со степенью сжатия до 12,5:1 имели более высокий тепловой КПД, чем многие современные двигатели. Для двигателя того же размера старый двигатель был бы более экономичным, если бы у него были современные технологии топлива, головки цилиндров и зажигания в сочетании с высокооктановым газом 60-х годов.
Давление наддува
При работе с двигателями без наддува высокая степень сжатия является ключом к серьезным уровням мощности. Что касается приложений с принудительной индукцией, хорошо известно, что увеличение давления наддува на турбокомпрессоре подходящего размера увеличивает выработку мощности (по крайней мере, до точки, когда мощность турбонаддува или топливной системы превышена). Конечно, большим недостатком более высоких давлений наддува является то, что также увеличивается вероятность возникновения разрушительной для двигателя детонации.
Баланс наддува и степени сжатия уже много лет является проблемой для производителей двигателей и тюнеров. Если вы возьмете копию одного из руководств по технологии принудительной индукции 60-х годов, вы увидите их решение. Чем выше давление наддува, тем ниже степень сжатия двигателя. Для «серьезных» гонок с принудительной индукцией степень сжатия 7,0: 1 не была редкостью.
К счастью, плохая конструкция коллектора и системы подачи топлива, а также малоэффективные «нагнетатели» не встречаются на многих современных популярных автомобилях с высокими эксплуатационными характеристиками. Сегодня средний высокопроизводительный четырехцилиндровый гоночный двигатель с турбонаддувом для уличных или полосовых гонок имеет степень сжатия 9..5: 1, а некоторые даже рабочие степени сжатия достигают 11,5: 1 или более на спирте или E85. Современные технологии позволяют нашему поколению гонщиков получить лучшее из обоих миров. Высокое давление наддува с высокой степенью сжатия.
Топливо и детонация
Октановое число и детонация
Октановое число показывает вероятность детонации топлива. Стук, слышимый звук, обозначающий состояние, также называется детонацией. Стук вреден для производительности и надежности, и его необходимо избегать. Стук возникает, когда топливно-воздушная смесь в цилиндре не проходит идеальное сгорание (процесс сгорания). Идеальное горение позволяет смеси равномерно сгорать от свечи зажигания до тех пор, пока не образуется вся воздушно-топливная смесь. В лабораторных условиях идеальное горение будет происходить со скоростью около 100 футов в секунду в вакууме. В турбулентности камеры сгорания двигателя хорошая скорость пламени может достигать 250 футов в секунду. Во время детонации или удара скорость горения увидит сильный взрыв 2000 футов в секунду вместо горения. Скорость горения имеет решающее значение для того, как создается давление в цилиндре. [pullquote]МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ В ЦИЛИНДРАХ СТАНДАРТНО ПОВЫШАЕТСЯ ПРИ СООТНОШЕНИИ СТЕПЕНИ СЖАТИЯ, ОБЪЕМНОМ КПД, ОПЕРЕЖЕНИИ ЗАЖИГАНИЯ И ДАВЛЕНИИ НАДДУВА[/pullquote]
Сгорание топливовоздушной смеси приводит к повышению давления. В идеале давление в цилиндре нарастает в оптимальное время, достигая пикового давления где-то между 17 и 20 градусами после верхней мертвой точки. Это позволяет давлению в цилиндре производить наибольшую мощность на кривошипе. Когда возникает детонация, цикл давления в цилиндре не происходит, как хотелось бы. Фактически, когда возникает детонация, первоначальный фронт пламени и волна давления от желаемого фронта искрового воспламенения встречаются с нежелательным фронтом самовоспламенения. Когда эти две волны давления встречаются, колебания давления производят «стучащий» звук. Когда возникает детонация, мощность снижается, в то время как шатунные подшипники, шатуны, прокладки головки блока цилиндров и поршни могут получить незначительное повреждение или катастрофический отказ в зависимости от силы детонации. Повышенные температуры обычно являются результатом детонации, и это может привести к проблемам с преждевременным зажиганием, из-за которых топливовоздушная смесь воспламеняется еще до того, как загорится искра.
Стук или детонация — это не то же самое, что преждевременное зажигание. Преждевременное зажигание происходит, когда топливовоздушная смесь воспламеняется до срабатывания свечи зажигания. Иногда повышенная температура или горячая точка в цилиндре могут вызвать преждевременное зажигание. Хотя и детонация, и преждевременное зажигание вызывают нежелательные ожоги топливовоздушной смеси, разница между ними проста. Детонация или детонация происходит после того, как топливовоздушная смесь начала гореть, преждевременное зажигание происходит раньше. Оба создают нежелательные волны давления, которые влияют на производительность и могут привести к повреждению двигателя.
Необходимость в более высоком октановом числе
Если в вашем двигателе наблюдается детонация, вам необходимо использовать топливо с более высоким октановым числом или увеличить угол опережения зажигания. Потребность в топливе с более высоким октановым числом обычно возникает при повышении пикового давления в цилиндрах. Пиковое давление в цилиндре имеет тенденцию к увеличению по мере увеличения степени сжатия, объемного КПД, опережения зажигания и повышения давления наддува.
Общие правила просты. Двигатели без наддува потребуют топлива с более высоким октановым числом, так как либо степень сжатия увеличивается, либо угол опережения зажигания увеличивается. Двигатели с принудительной индукцией реагируют так же, но им также потребуется более высокое октановое число по мере увеличения давления наддува.
Возможно, вы слышали следующее: «не используйте топливо со слишком высоким октановым числом, иначе вы потеряете мощность». Это полуправда. Использование топлива со слишком высоким октановым числом не приведет к снижению мощности двигателя. Однако использование топлива со слишком низкой скоростью горения может привести к потере мощности двигателя. Как правило, популярные компоненты, используемые для повышения октанового числа топлива, также замедляют скорость горения. Конечно, это всего лишь общее правило, и оно справедливо не для всех видов топлива.
Альтернативные виды топлива: метанол и этанол
Метанол использовался в качестве альтернативного гоночного топлива в течение ряда лет. Одним из преимуществ метанола является то, что он может работать на очень богатой смеси без значительного падения мощности. Это может позволить тюнеру использовать топливо в качестве охлаждающего средства при настройке. Однако метанол содержит только около половины энергии, содержащейся в бензине . К счастью, вы можете сжечь вдвое больше метанола по сравнению с бензином при том же количестве воздуха. В зависимости от того, кого вы спросите, на метаноле можно получить от нуля до десяти процентов больше мощности, чем на гоночном бензине.
Есть существенные компромиссы для прироста мощности. Во-первых, метанол обладает высокой коррозионной активностью. Вся топливная система должна быть совместима с метанолом, и даже в этом случае у вас, вероятно, возникнут проблемы с коррозией. Промыть систему от метанола лучше всего по завершению гонки. Метанол также требует в два раза больше топлива для доставки и хранения бензина. Ваш топливный элемент или бензобак либо должны увеличиться вдвое, либо вы сможете проехать только вдвое меньше. Форсунки и топливные насосы также должны иметь вдвое большую пропускную способность, чем бензиновые установки.
Этанол или смеси этанола, такие как E85, сейчас более популярны, чем когда-либо, для использования на улицах и в гонках. Этанол — это тот же тип спирта, который содержится в алкогольных напитках. Чтобы избежать юридических проблем, производители смешивают 98-процентный этанол с двухпроцентным бензином для получения E98 или 85-процентный этанол с 15-процентным бензином для получения E85. Преимущество этанола в том, что он не вызывает коррозию, как метанол. Однако он имеет более низкое содержание энергии, чем метанол. Команда Venom Racing стала первым импортным дрэг-рейсером, который использовал этанол в качестве топлива.
Вогнутые поршни (передние) чаще всего используются в двигателях с более низкой степенью сжатия, а выпуклые поршни (задние) — в двигателях с более высокой степенью сжатия.
Степень сжатия 17:1 и давление наддува 45 фунтов на квадратный дюйм
Нет. Не пытайтесь построить гоночный двигатель со степенью сжатия 17:1 и давлением наддува до 45 фунтов на квадратный дюйм. Как всегда говорил покойный Джин Хамрич из Centerforce Clutches: «На каждое действие будет противодействие. И если последствия реакции хуже, чем выгоды от действия, вам конец». Итак, какова реакция на повышение степени сжатия при принудительной индукции? Сочетание слишком большого наддува или слишком большого сжатия увеличит вероятность детонации.
Итак, какую степень сжатия следует использовать для определенного значения давления наддува? Это зависит в первую очередь от трех факторов. Качество топлива, эффективность промежуточного охладителя и состояние настройки (насколько хорошо настроены топливная кривая и кривые зажигания) двигателя. Двигатели на метаноле или E98/E85 обеспечивают более высокую степень сжатия, чем гоночный бензин. Более совершенные системы промежуточного охлаждения также позволят повысить степень сжатия. Некоторые тюнеры могут оптимизировать двигатель, несмотря на более узкое окно настройки приложения с более высокой степенью сжатия/высокого наддува. В конце концов, разработка двигателя — единственный способ получить ответ на вопрос об идеальной степени сжатия и давлении наддува.
Оглядываясь назад почти 50 лет назад, компания Chevrolet безраздельно властвовала, когда ее сверхмощный малый блок объемом 283 кубических дюйма генерировал беспрецедентные 283 лошадиные силы — одна лошадиная сила на кубический дюйм. Поршни с высокой степенью сжатия, цельнолитой распределительный вал гоночного профиля и пара четырехцилиндровых карбюраторов сделали невозможное возможным. Сегодня высокопроизводительные двигатели Honda и Toyota с регулируемым распределением фаз газораспределения генерируют почти в два раза больше этой цифры с выходной мощностью, приближающейся к 2,0 лошадиным силам на кубический дюйм. Двойные верхние распредвалы, четыре клапана на цилиндр, управляемые компьютером фазы газораспределения, усовершенствования в конструкции головок цилиндров и электронный впрыск топлива являются заслугой достижений в области выходной мощности без наддува.
Технологии постоянно развиваются, и новые правила заменяют старые, когда речь идет о производительности. Однако взаимосвязь между степенью сжатия, давлением наддува, детонацией и октановым числом топлива всегда будет оставаться неизменной. Понимание этой взаимосвязи позволяет тюнерам настраивать двигатель для достижения максимальной производительности при заданном качестве топлива.
Динамическая степень сжатия, объясненная Kennedy’s Dynotune
В нашей попытке помочь нашим клиентам понять производительность и то, что заставляет двигатель производить мощность, мы собираемся объяснить концепцию динамической степени сжатия (DCR). Несмотря на то, что это кажется эзотерическим, это важная концепция при разработке двигателя для повышения производительности.
Первое, что нужно понять, это то, что «степень сжатия» (CR), о которой обычно говорят, лучше всего называть «статической степенью сжатия». Это простая концепция, представляющая собой отношение рабочего объема цилиндра (рабочего объема) к объему над поршнем в верхней мертвой точке (ВМТ). Например, если гипотетический цилиндр имеет рабочий объем 450 куб. см и камеру сгорания 50 куб. см (плюс объем от днища поршня до головки), CR будет 500/50, или 10: 1. Если бы мы фрезеровали головку так, чтобы объем над днищем поршня был уменьшен до 40 куб. см, CR теперь был бы 49.0/40 или 12,25:1. И наоборот, если бы мы увеличили камеру до 60 куб. См, CR теперь был бы 510/60 или 8,5: 1.
Всем известно, что высокопроизводительные двигатели обычно имеют более высокую степень сжатия. Проще говоря, более высокая степень сжатия дает больше лошадиных сил. Более высокий CR также улучшает топливную экономичность и приемистость. Так почему бы не увеличить CR еще больше? Как только CR превысит определенную точку, произойдет детонация. Детонация убивает мощность и убивает двигатель. Величина сжатия, которую может выдержать данный двигатель, определяется многими факторами. К ним относятся конструкция камеры сгорания, материал головки, использование покрытий камеры сгорания и т. д. После того, как эти механические аспекты двигателя были исправлены, основной переменной становится октановое число топлива. Более высокое октановое число = большая устойчивость к детонации и способность выдерживать большее сжатие.
Вышеизложенное поднимает вопрос, который часто возникает у энтузиастов производительности и производителей двигателей: насколько высоким должен быть мой CR? Даже если вы знаете все о своем двигателе и решили, какое топливо вы собираетесь использовать, на вопрос нельзя ответить в такой формулировке. Почему? Потому что без ссылки на характеристики распредвала говорить о (статическом) CR рядом с бессмысленно!
Как это так? Что ж, подумайте о цикле Отто и о том, как работает четырехтактный двигатель. Рабочий такт завершен, и поршень движется вверх в отверстии. Впускной клапан закрыт, а выпускной клапан открыт. Когда поршень поднимается, он помогает выталкивать отработавшие газы сгорания через выпускное отверстие. Поршень достигает ВМТ и начинает опускаться. Выпускной клапан закрывается, а впускной открывается. Свежее топливо и воздух всасываются в цилиндр. Поршень достигает нижней мертвой точки (НМТ) и начинает движение вверх. Это критический момент для понимания DCR. В БДЦ. впускной клапан все еще открыт. Следовательно, несмотря на то, что поршень поднимается вверх по отверстию, фактическое сжатие не происходит из-за открытого впускного клапана. Сжатие не начинается, пока не закроется впускной клапан (IVC). При достижении IVC топливовоздушная смесь начинает сжиматься. Отношение объема цилиндра в IVC к объему над поршнем в ВМТ представляет собой динамическую степень сжатия. DCR — это то, что топливовоздушная смесь на самом деле «видит» и что «считает», а не статическая CR. Поскольку DCR зависит от IVC, характеристики кулачка так же сильно влияют на DCR, как и механические характеристики двигателя.
DCR намного ниже статического CR. Большинство высокопроизводительных уличных и дорожных/гусеничных двигателей имеют DCR в диапазоне 8-8,5:1. Для обычных кулачков это приводит к статической CR в диапазоне 10,0-12,0:1. Выше этого могут быть проблемы детонации с насосным газом. Двигатели с «маленькими» кулачками нуждаются в более низком статическом CR, чтобы избежать детонации. Двигатели с «большими» кулачками имеют более позднюю точку IVC и могут выдерживать более высокий статический CR. Когда используется гоночное топливо, может использоваться гораздо более высокий DCR (и статический CR) из-за сопротивления детонации топлива. Конечно, гоночные моторы также имеют гораздо большие распределительные валы, что является еще одной причиной, по которой им может сойти с рук такое высокое статическое CR, часто в диапазоне 13-15: 1.
Примечание: существует некоторая путаница в использовании термина «Коэффициент динамического сжатия». Некоторые люди используют его для обозначения характеристик двигателя, работающего на высокой скорости.
виды (пластиковые, металлические), объем канистры для горючего
Правильное хранение и транспортировка бензина в канистрах обеспечивает сохранение эксплуатационных качеств находящихся внутри них составов. Обычно автолюбители хранят топливо в канистрах в двух случаях – при длительных поездках в багажном отсеке или в гараже, запасаясь составом впрок.
Содержание:
Пластиковые канистры для бензина
Металлические канистры для бензина
Как выбрать канистру для бензина
Объем канистры для горючего
Пластиковые канистры для бензина
Не каждый пластик подойдет для хранения объемов жидкого горючего. Прозрачные бутыли в 5 литров из-под питьевой воды – не самый лучший выбор для заливки бензинов. Если покупать пластиковую канистру для бензина, то выполненную из высококачественных и прочных полимеров – пропилена и полиэтилена, имеющих защиту от случайного возникновения электрического разряда.
Пластиковые канистры становятся выбором автовладельцев из-за небольшого веса самой тары. Так, стандартные канистры в 10 литров имеют примерный вес 600-700 грамм. При этом резервуар должен иметь прочную, герметично закрывающуюся крышку. Внутреннее пространство тары обязательно должно быть обработано для исключения возникновения химической реакции между топливом и стенками сосуда. Стандартное цветовое исполнение емкостей – красный или черный сплошной цвет.
К минусам использования тар из пластмассы относятся:
Обязательное использование воронки для заливки жидкости (даже идущие в комплекте шланги неудобны для перелива бензина).
Изменение формы при воздействии высоких температур (пластмасса словно разбухает).
Любая крышка, даже самая прочная и с дополнительной защитой от случайного открытия, через несколько лет теряет герметичность в соединении с горлышком тары.
Металлические канистры для бензина
Металлические емкости, выполненные из нержавеющей стали, стойки к возникновению химических реакций и механическим воздействиям, не подвержены коррозии и имеют больший эксплуатационный срок, чем пластиковые аналоги.
Металлические стенки лучше защищают бензин от перепадов температур. Их предпочтительнее использовать и с точки зрения соблюдения правил безопасности, т.к. пластик, в отличие от металла, пожароопасен.
Стальные емкости выдерживают внутреннее давление в 2 бара. При этом контроль над уровнем давления осуществляется с помощью специального винтового элемента с уплотнением.
Удобство переноски канистр обеспечивается наличием на корпусе тары нескольких ручек, что позволяет перемещать большие объемы двум людям одновременно.
Также для изготовления тар используются оцинкованная сталь и алюминий. Обычная сталь менее предпочтительная для хранения горючего, так как на стенках материала может образоваться коррозия. Алюминий – мягкий металл, поэтому максимальный объем для бензиновой тары из этого компонента – 20 литров. Весить такой сосуд будет чуть более 2 кг.
Как выбрать канистру для бензина?
Выбирая канистру для горючего для длительного хранения, лучше отдать предпочтение металлическим моделям. Пластиковые тары – это выбор «на раз», то есть если вам необходимо, например, обеспечить запас топлива во время длительного переезда.
Покупая тару, необходимо проверить герметичность соединений, удобство расположения ручки / ручек и отсутствие видимых вмятин и других повреждений. Бензиновые сосуды изготавливаются в вертикальном и горизонтальном исполнении, первый вариант популярнее – высокие тары занимают меньше места в пространстве.
Если вы приобретаете пластиковую канистру, то убедитесь, что она обладает антистатической защитой во избежание образования искры внутри топливного объема.
Для перелива бензина из колонок на АЗС пластиковые тары не используются. Они могут деформироваться или даже дать течь, создавая опасную ситуацию на объекте. Допустимо использование только металлических тар.
Товарная документация на емкости для перевозки горючего должна содержать следующую информацию:
соответствие стандарту UN для пластиковых канистр разного объема;
соответствие соглашению о дорожной перевозке опасных грузов.
Объем канистры для горючего
Оптимальный объем канистры для горючего личного пользования – не более 20 литров. Регламентированный объем горючего для бытовых нужд, который можно перевозить одним транспортным средством – 240 литров при предельном объеме самой большой тары в 60 литров. То есть тара в 65 литров и более запрещена для перевозки легковым автомобилем, даже если суммарное количество транспортируемого бензина или дизеля составляет менее 240 литров.
#Бензин
Статьи по теме
10 лучших заправок по качеству бензина в 2022 году (Лукойл, Газпромнефть, Роснефть, Татнефть, Шелл)#Топливо#Бензин
47746 просмотров
Бензин Тебойл (Teboil): что это, бензин АИ 95, 98, 100, заправки, сеть АЗС, отзывы#Бензин#АЗС
28592 просмотра
Сколько литров бензина в тонне? Как перевести литры в тонны бензина: формула перевода, коэффициент перевода, зависимость от температуры#Бензин
24993 просмотра
Плотность бензина: АИ 92, АИ 95, таблица плотностей, измерение#Бензин
19720 просмотров
Какой бензин лучше Лукойл или: Газпром, Роснефть, Газпромнефть, Башнефть, Татнефть#Бензин#Топливо
16265 просмотров
Что будет, если выпить бензин: первая помощь (взрослому человеку, ребёнку), симптомы отравления, лечение#Бензин
15777 просмотров
Канистра для бензина — металлическая или пластиковая?
Нередко в практике автомобилиста бывает так, что нужно заправиться топливом впрок, добавив к полному бензобаку одну или пару канистр для бензина, чтобы обеспечить длительную поездку в местности, где отсутствуют заправочные станции, или стоимость топлива слишком высока. Топливо в канистрах может понадобиться и для заправки домашнего бензоагрегата или в качестве аварийной заначки, когда приходится ездить с неисправным индикатором остатка топлива.
Чаще всего канистры покупаются для хранения топлива или ГСМ в хозяйстве, в котором имеются агрегаты и мототехника, работающие на бензине или солярке. Сливать топливо на бытовые нужды с бака автомобиля, как это делали раньше часто владельцы советских автомобилей, сегодня практически невозможно, так как в современных машинах в горловину бензобака встроена защитная сетка.
Виды канистры для бензина
Выпускаемые в настоящее время канистры можно классифицировать по следующим показателям:
По вместимости они делятся на 5, 10 и 20-литровые канистры.
По материалу изготовления они бывают пластиковые и металлические.
По форме канистры выпускаются горизонтального и вертикального расположения.
1. Пластиковые канистры
Они пользуются спросом среди автомобилистов за счёт дешевизны. Основное достоинство такой ёмкости – лёгкость и бесшумность при перевозке в багажнике. Органические материалы, используемые для производства пластиковой канистры, обладают высокой устойчивостью к действию нефтепродуктов и обеспечивают её безопасную эксплуатацию. Специальные добавки уменьшают способность к накапливанию статического электричества, характерную для всех пластмассовых изделий.
Особая конструкция крышек позволяет герметично закрывать ёмкость, даёт возможность хранения жидкого топлива в любом положении канистры и исключает его испарение. Производятся в основном канистры 5, 10 и 20-литровой ёмкости. Основным недостатком изделия является невысокая прочность, канистра может треснуть от сильного удара и дать течь, что особенно вероятно при сильных минусовых температурах в зимний сезон.
Наиболее удобная по вместимости 20-литровая пластиковая канистра пользуется большим спросом за границей и применяется повсеместно, однако для российских водителей её применение ограничивается положением, установленным в п. 9.17 Правил по эксплуатации АЗС, согласно которому отпуск горючего в стеклянную и полиэтиленовую тару запрещён ввиду возможности искрообразования от разряда статического электричества.
Поэтому просто так заправить пластиковую канистру бензином на АЗС не получится. Автозаправщики потребуют предъявить для этого канистру из металла или показать сертификат, свидетельствующий о том, что предъявляемая пластиковая ёмкость – это специальная канистра для бензина, сделанная из безопасного материала.
Видео: Канистры для бензина
Почему запрещено отпускать топливо в пластиковую и стеклянную ёмкость?
Существует две причины, по которым техника безопасности не позволяет применять обычные пластмассовые ёмкости в качестве посуды для хранения бензина:
Во-первых, это способность пластмассы, как диэлектрического материала, накапливать в себе электростатический заряд, который при попытке переливания топлива из канистры в бак автомобиля может разрядиться на его металлический корпус с образованием искры и вызвать воспламенение паров бензина.
Во-вторых, при длительном взаимодействии пластмассы с бензином последний постепенно просачивается сквозь пластиковый материал и, испаряясь, создаёт неприятный запах, а находясь в закрытом багажнике автомобиля, ещё и насыщение бензиновых паров, опасное угрозой взрыва или воспламенения.
Стеклянная ёмкость запрещена к использованию для хранения бензина по одной простой причине — она может разбиться при ударе о твёрдый предмет. Учитывая указанные недостатки пластмассы, производители бензиновой канистры, делают её из специальных композиций, которые не накапливают статический заряд и устойчивы к диффузии молекул бензина.
Такие канистры имеют надпись Petrol или Gasoline, указывающую на особые свойства материала и допускающую их использование в качестве ёмкости для хранения бензина и других нефтепродуктов. Покупать пластиковую канистру нужно вместе с сертификатом соответствия, который следует предъявлять оператору АЗС, чтобы получить разрешение на отпуск топлива.
2. Бензиновые канистры из металла
Эти ёмкости объёмом на 20л самые популярные среди российских автолюбителей. Основное их достоинство заключается в высокой прочности и долговечности. Производятся металлические канистры для бензина из обычной, нержавеющей стали и алюминия. Последние отличаются малым весом и отсутствием коррозии, однако по прочности и долговечности они уступают своим железным конкурентам.
Максимальной прочностью, долговечностью и неприхотливостью в пользовании обладают стальные ёмкости. Однако существенным их минусом является невозможность длительного хранения в них бензина, так как со временем в результате химических реакций внутри образуется конденсат, попадающий в бензин, что ухудшает качество топлива. Кроме того, коррозия металла со временем приводит к появлению осадков ржавчины на дне канистры, что требует необходимости фильтрации топлива перед заливкой в бак автомобиля.
В этом отношении более предпочтительны изделия из нержавеющей стали, которые устойчивы к коррозии и действию бензина, но стоят они гораздо дороже обычных стальных канистр.
Видео: Канистра для топлива
Форма канистры для бензина
Бензиновые канистры производятся горизонтального и вертикального типа. Вертикальные канистры относятся к классическому типу ёмкостей, форма которых не претерпела существенных изменений ещё с 30-х годов 20 века. Для их крепления в багажнике многие модели машин имеют специальные крепления. Если конструкция машины не предусматривает заводских элементов крепления, то вертикальные канистры в багажнике следует укреплять подручными средствами или укладывать на бок при герметично закрытой крышке.
Горизонтальные канистры для бензина
По устойчивости размещения предпочтительнее горизонтальная канистра, обладающая широким основанием и небольшой высотой. Залитая полностью, она уверенно держится на резиновом коврике багажника без дополнительных креплений. Для скутеров, снегоходов и другой мототехники выпускаются комбинированные канистры, состоящие из двух сообщающихся через трубку резервуаров, один из которых меньше по размеру. В нём хранится масло, а в большем отсеке хранится бензин.
Факторы выбора канистры
К выбору нужного варианта канистры следует подходить, исходя из следующих критериев:
необходимая ёмкость тары – 5, 10 или 20 литров;
удобство и практичность использования, исключая канистры для пищевых материалов, не пригодные для хранения нефтепродуктов;
прочность и долговечность;
вес канистры, но в более лёгкие пластиковые канистры могут не отпустить топливо на АЗС;
устойчивость к коррозии, обеспечивающая чистоту и качество хранимого топлива;
герметичность закрытия крышки, которая может быть закручивающейся или на защёлках.
Правила хранения бензина
Для правильного хранения топлива следует обеспечить следующие условия:
ёмкость должна быть закрыта герметично, не допуская испарения бензина;
следует исключить прямое попадание солнечных лучей на канистру;
чем ниже температура хранения, тем дольше топливо сохраняет свои горючие качества.
Для средней полосы России при обычных условиях срок хранения бензина не превышает 12 месяцев в канистре и 6 месяцев в баке машины. В южных регионах он сокращается соответственно в 2 раза, а в северных широтах, наоборот, увеличивается в 2 раза.
Для использования по назначению просроченного по сроку хранения топлива, следует сначала восстановить его свойства. Это производится следующим образом: в старый бензин нужно добавить свежий бензин такой же марки в пропорции 1:2 или 1:3, т.е. на 1л старого долить 2-3л свежего бензина.
Пластиковые, металлические и герметичные газовые баллоны в Ace Hardware
Купить по:
Выберите 2 или более продуктов для параллельного сравнения характеристик. Сравните
Выбрать 2 или более продуктов для параллельное сравнение функций. Сравните
Выберите 2 или более продуктов для параллельного сравнения функций. дополнительная функция сравнение.Сравнить
Выберите 2 или более продуктов для параллельного сравнения характеристик. 003
Выберите 2 или более продуктов для параллельного сравнения функций. Сравните
Выберите 2 или более продуктов для параллельного сравнения функций. Сравните
Выберите 2 или более продуктов для параллельного сравнения характеристик. Сравните
Выберите 2 или более продуктов для параллельного сравнения характеристик. Сравните
90 002 Выберите 2 или более продуктов для параллельного сравнения функций. Сравните
Выберите 2 или более продуктов для параллельного сравнения функций. Сравните
рядом сравнение функций. Сравнить
Выберите 2 или более продуктов для сравнения характеристик. 003
Выберите 2 или более продуктов для бок о бок по сравнению с функциями comparrishson.compare
Выберите 2 или более продуктов для бок о бок по бок по сравнению с функциями. сравнение функций.Сравнить
Выберите 2 или более продуктов для сравнения характеристик. 003
Выберите 2 или более продуктов для параллельного сравнения характеристик. Сравните
Выберите 2 или более продуктов для параллельного сравнения характеристик. Сравните
Выберите 2 или более продуктов для параллельного сравнения характеристик. Сравните
Выберите 2 или более продуктов для параллельного сравнения характеристик. Сравните
90 006
Выберите 2 или более продукты для параллельного сравнения функций. Сравните
Выберите 2 или более продуктов для параллельного сравнения функций. Сравните
Выберите 2 или более продуктов для параллельного сравнения сравнение функций.Сравнить
Выберите 2 или более продуктов для параллельного сравнения характеристик. 003
Выберите 2 или более продуктов для параллельного сравнения характеристик. Сравните
Показано 30 из 35
Старая металлическая канистра с бензином — Etsy Турция
Etsy больше не поддерживает старые версии вашего веб-браузера, чтобы гарантировать что пользовательские данные остаются в безопасности. Пожалуйста, обновите до последней версии.
Воспользуйтесь всеми преимуществами нашего сайта, включив JavaScript.
Инфракрасную лампу для сушки авто в категории «Красота и здоровье»
поиск в товарах / по продавцам
Домашние кварцевые лампы и облучатели
Промышленные печи для сушки
Оборудование для малярных цехов
Лампочки для световых приборов автомобиля
Оборудование для автосервиса, общее
Сток аксессуаров
Оборудование для покраски и нанесения покрытий
Оборудование рихтовочное
Инфракрасные и каталитические обогреватели
Оборудование для сушки химических соединений
Лампы для гель-лака
Сушуары, климазоны
Товары, общее
Комплектующие к оборудованию для нанесения покрытий
Лампочки
Весы медицинские, ростомеры
Комплектующие для окон и дверей ПВХ
Пакетные выключатели
Монтажные клинья
Автомобильные краски, лаки и грунтовки
Инфракрасная лампа для сушки авто G. I.Kraft LK-15130 ZK, код: 6449769
Готово к отправке
3 787.99 ₴
5 400 ₴
Купить
Инфракрасная лампа для сушки авто G.I.Kraft LK-15130 IB, код: 6449769
Готово к отправке
3 787.98 ₴
5 400 ₴
Купить
Инфракрасная лампа для сушки авто G.I.Kraft LK-15130 TE, код: 6449769
Готово к отправке
3 787.99 ₴
5 400 ₴
Купить
Инфракрасная лампа для сушки авто G.I.Kraft LK-15130 EV, код: 6449769
Готово к отправке
3 787.99 ₴
5 400 ₴
Купить
Инфракрасная лампа для сушки авто G.I.Kraft LK-15130
Готово к отправке
3 598 — 4 546 ₴
от 44 продавцов
3 788 ₴
Купить
Инфракрасная лампа для сушки авто G.I.Kraft LK-15130 MTV
Готово к отправке
3 988 ₴
Купить
Харьков
Инфракрасная лампа для сушки авто G.I.Kraft LK-15130
В наличии
4 357 ₴
Купить
Харьков
Инфракрасная лампа для сушки авто G.I.Kraft LK-15130
В наличии
3 788 — 3 902 ₴
от 6 продавцов
3 902 ₴
Купить
Інфрачервона лампа для сушіння авто GIKraft LK-15130
Готово к отправке
3 788 ₴
Купить
Инфракрасная лампа для сушки авто G. I.Kraft LK-15130
В наличии
3 789 ₴
Купить
2
3
Вперед
Показано 1 — 29 товаров из 80+
Смотрите также
Инфракрасная лампа для сушки краски
Климазон парикмахерский
Выравнивание вмятин
Выравнивание вмятин без покраски
Pdr удаление вмятин
Набор для удаления вмятин
Присоска для вмятин
Лампа инфракрасная helios
Лед лампа сан 7
Лед лампа h5 c6
Гибридная лампа сан 5
Лед лампа f30
Гибридная лампа sun one
Лампа sun 5 plus
Лампа для маникюра набор
Инфракрасную лампу для сушки авто со скидкой
Инфракрасную лампу для сушки авто оптом
Популярные категории
Красота и здоровье
Товары для здоровья
Домашняя медицинская техника
Домашние кварцевые лампы и облучатели
Промышленное оборудование и станки
Промышленное термическое оборудование
Промышленные печи для сушки
Оборудование и товары для предоставления услуг
Оборудование для автосервиса
Оборудование для малярных цехов
Авто — мото
Автозапчасти
Световые приборы транспорта
Лампочки для световых приборов автомобиля
Инфракрасная полимеризационная лампа – Auto Obsessed
посмотреть как Сортировать по ПопулярныеЛучшие продажиПо алфавиту, от A до ZПо алфавиту, от Z до AЦена, от низкой к высокойЦена, от высокой к низкойДата, от старой к новойДата, от новой к старой Быстрый просмотр
Коротковолновая инфракрасная система Infratech Speed Ray 2
сравнивать
$580. 00
3623
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Инструменты автоматической детализации
Инфракрасная лампа для отверждения
Инфратек
ОСВЕЩЕНИЕ
Профессиональные товары для магазинов
Коротковолновая инфракрасная система Infratech Speed Ray 2 Коротковолновые системы оснащены галогенными лампами, которые обеспечивают более горячий, быстрый и эффективный нагрев. 1650 Вт…
Распродано
Быстрый просмотр
Сменный элемент Infratech для Speed Ray 2 120V
сравнивать
240,00 долларов США
4281
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Инфракрасная лампа для отверждения
Инфратек
ОСВЕЩЕНИЕ
Продано
Сменный элемент Infratech Speed Ray 2 120 В
Сменный элемент для Infratech Speed Ray 2 120V
https://www. autoobsessed.com/collections/infrared-curing-lamp/products/infratech-speed-ray-2-short-wave-infrared-system
Быстрый просмотр
Сменный элемент Infratech для SR4000/6000
сравнивать
240,00 долларов США
4280
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Инфракрасная лампа для отверждения
Инфратек
LIGHTS
Сменный элемент Infratech для SR4000/6000
Сменный элемент для Infratech SR4000 или SR6000 Infratech SR-6000 Short Wave Infrared SystemInfratech SR-4000-IR Short Wave Infrared System https://www.autoobsessed. com/collections/infrared-curing-lamp/products/infratech-sr-4000-short-wave-infrared-system
https://www.autoobsessed.com/collections/infrared-curing-lamp/products/infratech-sr-6000-ir-short-wave-infrared-system
Быстрый просмотр
Сменный элемент Infratech для Speed Ray 2 240V
сравнивать
240,00 долларов США
4282
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Инфракрасная лампа для отверждения
Инфратек
СВЕТИЛЬНИКИ
Сменный элемент Infratech Speed Ray 2, 240 В
Сменный элемент для Infratech Speed Ray 2 240V
Быстрый просмотр
Инфракрасная коротковолновая система Infratech SR-6000
сравнивать
4 517,00 долларов США
3639
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Инструменты автоматической детализации
Инфракрасная лампа для отверждения
Инфратек
ОСВЕЩЕНИЕ
Профессиональные товары для магазинов
Коротковолновая инфракрасная система Infratech SR-6000 Коротковолновые системы оснащены галогенными лампами, которые обеспечивают более горячий, быстрый и эффективный обогрев. МОДЕЛЬ SR-6000 Часть. №….
Быстрый просмотр
Инфракрасная коротковолновая система Infratech SR-4000-IR
сравнивать
4 110,00 долларов США
3640
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Инструменты автоматической детализации
Инфракрасная лампа для отверждения
Инфратек
ОСВЕЩЕНИЕ
Профессиональные товары для магазинов
Infratech SR-4000-IR Коротковолновая инфракрасная система Коротковолновые системы оснащены галогенными лампами, которые обеспечивают более горячий, быстрый и эффективный нагрев. МОДЕЛЬ SR-4000-IR Деталь. №….
Быстрый просмотр
Инфракрасная коротковолновая система Infratech SR-4000
сравнивать
3706,00 долларов США
3641
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Инструменты автоматической детализации
Инфракрасная лампа для отверждения
Инфратек
ОСВЕЩЕНИЕ
Профессиональные товары для магазинов
Коротковолновая инфракрасная система Infratech SR-4000 Коротковолновые системы оснащены галогенными лампами, которые обеспечивают более горячий, быстрый и эффективный обогрев. МОДЕЛЬ SR-4000 Часть. №….
Быстрый просмотр
Инфракрасная коротковолновая система Infratech SR-6000-IR
сравнивать
4921,00 долларов США
3621
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Инструменты автоматической детализации
Инфракрасная лампа для отверждения
Инфратек
ОСВЕЩЕНИЕ
Профессиональные товары для магазинов
Infratech SR-6000-IR Коротковолновая инфракрасная система Коротковолновые системы оснащены галогенными лампами, которые обеспечивают более горячий, быстрый и эффективный нагрев. МОДЕЛЬ SR-6000-IR Часть. №….
Пионерами в отрасли, мы предлагаем инфракрасную лампу для отверждения краски, автомобильную деталировку, ремонт кузова, краску, керамическое покрытие, инфракрасную лампу, ИК-лампу для детализации автомобиля, ИК-лампу для автомобильной керамики. Покрытие, ИК-лампа для керамического покрытия для автомобиля, ИК-лампа с керамическим покрытием для руки, инфракрасная лампа для детализации автомобиля и инфракрасные лампы для отверждения краски из Индии.
ИК-лампа для автомобильной детализации ИК-лампа для автомобильного керамического покрытия
40 000 рупий/шт.
ИК-лампа для керамического покрытия автомобиля
28 000 рупий/шт.
ИК-лампа с керамическим покрытием для рук
12 500 рупий/шт.
Инфракрасная лампа для автомобильной детализации
42 000 рупий/шт.
Инфракрасные лампы для отверждения краски
48 800 рупий / шт.
Получить больше фотографий Заинтересованы в этом продукте?
Получить лучшее предложение
Цвет
Красный
Тип источника света
Светодиод
901 71 Использование/применение
Отверждение керамического покрытия и отверждение краски
Тип лампы
Инфракрасная лампа для отверждения для кузовных и кузовных мастерских
Марка
Autozcrave
Регулируемый экран
Полностью автоматический
Позиционирование
Напольное положение
Вес
989 г
Материал
Металл
Высота
18,5 см
Мощность
1100 Вт
Температура
40 градусов C
Время схватывания
60 мин
Инфракрасное отверждение краски Детализация автомобиля лампы, сушильщик краски ремонта кузова Инфракрасная лампа с керамическим покрытием
Кварцевая галогенная коротковолновая инфракрасная лампа с индикатором времени отверждения.
Прочная и прочная подставка с 4 поворотными колесиками, облегчающими перемещение по мастерской.
Легко регулируется в различных положениях для достижения оптимальной температуры поверхности с помощью отдельных регуляторов лампы и помощи гидравлического рычага. Простые в использовании элементы управления с цифровой индикацией и полностью автоматический выключатель защиты от перегрузки. Инфракрасная лампа для отверждения краски Детализация автомобиля, Сушилка для ремонта кузова. Инфракрасная лампа для детейлинга автомобилей
Инфракрасная лампа с керамическим покрытием
Посмотреть полную информацию
Да, я заинтересован!
Получить больше фотографий Заинтересованы в этом продукте?
Лампы ИК-лампа для сушки краски/запекания автомобильной краски Инфракрасные тепловые лампы/инфракрасная автомобильная лампа для отверждения для автомастерской0253 ИК-ЛАМПА ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОГО ПОКРЫТИЯ АВТОМОБИЛЯ
Лампы ИК-лампа для сушки краски/запекания автомобильной краски Инфракрасные тепловые лампы/инфракрасная автомобильная лампа для отверждения для автомастерской ТРИ ЛАМПЫ 1. Использование немецких технологий и высокое качество, определенное международной лабораторией специальных источников света IRA инфракрасные коротковолновые нагревательные трубки (Osram, позолоченная лампа опционально), срок службы лампы более 8000 часов. специальная обработка 2.Using импортировала пластины рефлектора 304 нержавеющей стали на обеих сторонах штепсельной вилки заливки формы алюминиевого литья под давлением (анти-высокая температура, анти-искажение). 3.Использование уникального таймера механизации, Окружение усиленной специальной системой блокировки, Высокое качество воздуховыпускного отверстия. 4. Вертикально поднимается на крышу. Допустимое напряжение питания: 220–240 В, 50/60 Гц Мощность загрузки: 3 × 1100 Вт Площадь выпечки: 800 × 800 мм Вес: 16,8 кг +2,65 кг=19,45 кг
Просмотреть полную информацию
Да, я заинтересован!
Получить больше фотографий Заинтересованы в этом продукте?
ИНФРАКРАСНАЯ ЛАМПА ДЛЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ КРАСКИ 9039 3
ИК-ЛАМПА ДЛЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ КРАСКИ
Лампы ИК-лампа для сушки краски/автомобиля Инфракрасные тепловые лампы для выпечки краски/Инфракрасная автомобильная лампа для отверждения для автомастерской. ДВЕ ЛАМПЫ срока службы лампы. 2. Использование специальной обработки импортированных отражателей из нержавеющей стали 304 с обеих сторон штекера из литого алюминия (анти-высокая температура, анти-искажение). 3.Использование уникального таймера механизации, Окружение усиленной специальной системой блокировки, Высокое качество воздуховыпускного отверстия. 4. Вертикально поднимается на крышу. Допустимое напряжение питания: 220–240 В, 50/60 Гц Мощность загрузки: 2 × 1100 Вт Площадь выпечки: 800 × 800 мм Вес: 16,8 кг+2,65 кг=19,45 кг
Посмотреть полную информацию
Да, я заинтересован!
Получить больше фотографий Заинтересованы в этом продукте?
Получить лучшее предложение
12 500 рупий за штукуПолучить последнюю цену
Цвет
Красный
Тип источника света
Инфракрасный
Применение
Лампа с керамическим покрытием
Тип лампы
Инфракрасный
Бренд
Autozcrave
Позиционирование
Фиксированный
ИК-ЛАМПА ДЛЯ ДЕТАЛИРОВКИ АВТОМОБИЛЯ
ИК-ЛАМПА ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОГО ПОКРЫТИЯ АВТОМОБИЛЯ
ИНФРАКРАСНАЯ ЛАМПА ДЛЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ ЛАКОКРАСКИ АВТОМОБИЛЯ
ИК-ЛАМПА ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ ЛАМПЫ ДЛЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ КРАСКИ
Лампы ИК-лампа для сушки краски/запекания автомобильной краски Инфракрасные тепловые лампы/инфракрасная автомобильная лампа для отверждения для автомастерской ОДНА ЛАМПА 1. Использование немецких технологий и высокое качество, признанное международной специальной лабораторией источников света IRA инфракрасные коротковолновые нагревательные трубки (Osram, позолоченная лампа опционально), срок службы лампы более 8000 часов. 2. Использование специальной обработки импортированных отражателей из нержавеющей стали 304 с обеих сторон штекера из литого алюминия (анти-высокая температура, анти-искажение). 3.Использование уникального таймера механизации, Окружение усиленной специальной системой блокировки, Высокое качество воздуховыпускного отверстия. 4. Вертикально поднимается на крышу. Допустимое напряжение источника питания: 220–240 В, 50/60 Гц Мощность загрузки: 1× 1100 Вт Площадь выпечки: 800 × 800 мм Вес: 16,8 кг+2,65 кг=19,45 кг
Посмотреть полную информацию
Да, я заинтересован!
Получить больше фотографий Заинтересованы в этом продукте?
Получить лучшее предложение
42 000 рупий за штукуПолучить последнюю цену
Мощность
100 Вт
Тип источника света
Светодиод
Позиционирование
На полу
Вес
989 г
Страна происхождения
Сделано в Индии
Торговая марка
Autozcrave
Создано в 2015 , мы «9 0263 S. K.Group Of Marketing «занимаются производством, торговлей и импортом а широкий ассортимент основных продуктов для профилактики эпидемий коронавируса . Ассортимент нашей продукции включает профессиональный нано-распылитель , дезинфицирующее средство на основе гипохлорита натрия, многоцелевой дезинфицирующий спрей Oxycoats, инфракрасный термометр YJ-T150 и многое другое . Мы поставляем высококачественные машины для наших клиентов по самым доступным ценам, удовлетворенность клиентов и хорошее качество являются девизом нашей компании.
Под умелым руководством нашего наставника, « г-н Акаш Шарда », мы получаем возможность возглавить и преуспеть в бизнесе. Благодаря их поддержке мы заняли лидирующие позиции на рынке.
Посмотреть полную информацию
Да, я заинтересован!
Получить больше фотографий Заинтересованы в этом продукте?
Надежды производителя Lada растут, поскольку конкурент покидает российский автомобильный рынок
By
Чтение за 4 минуты
* Российские потребители, оказавшиеся под давлением, обращаются к более дешевым моделям
* Производитель Lada АвтоВАЗ видит возможность увеличить долю рынка
* GM закрывает российский завод , свернуть массовый бренд
* Российский автопроизводитель получил низкие рейтинги покупателей большая доля сокращающегося внутреннего рынка, поскольку его международные конкуренты отступают.
В связи с падением продаж автомобилей в России американский автопроизводитель General Motors Co заявил в среду, что закроет свой завод в стране и свернет свой бренд Opel на некогда многообещающем развивающемся рынке.
Другие иностранные автомобильные компании также сократили производство из-за рецессии, усугубленной низкими ценами на нефть, которая является основным экспортным источником России, и западными санкциями, введенными в связи с конфликтом на Украине.
Но президент АвтоВАЗа Бо Андерссон заявил, что Lada — это российский автомобиль для кризиса, и прогнозирует, что его доля в секторе экономичных автомобилей увеличится с 40 до 50 процентов.
«Наша задача не в том, чтобы конкурировать с основными мировыми производителями», — сказал он журналистам на Российском автомобильном форуме в Москве. «Важно то, что в сфере экономики мы должны быть конкурентоспособными — и мы можем быть конкурентоспособными».
АвтоВАЗ, контролируемый альянсом Renault-Nissan, не остался невредимым. Компания сообщила о чистом убытке в размере 25 млрд рублей в 2014 году и была вынуждена поднять цены после падения курса российской валюты, что привело к росту стоимости импортных комплектующих. Ожидается, что продажи автомобилей в первом квартале будут на 24% ниже, чем годом ранее.
Но он также надеется избавиться от плохих рейтингов одобрения клиентов, чтобы ориентироваться на российский средний класс, который ищет автомобили с более конкурентоспособной ценой, поскольку они затягивают пояса.
Ощутив последствия падения курса рубля по отношению к доллару, потребители сокращают крупные покупки, а продажи новых автомобилей в России в феврале упали почти на 40% по сравнению с прошлым годом.
Среди оставшихся продаж спрос смещается в сторону недорогих моделей, которые выпускает АвтоВАЗ.
По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), за первые два месяца этого года общая рыночная доля «АвтоВАЗа» выросла до 16,9% с 15,2% год назад. За тот же период доля GM упала с 9,2 до 3,4 процента, а доля Ford — с 2,9 до 1,3 процента.
Японская компания Nissan Motor Co также заявила в среду, что остановит производство на своем заводе в Санкт-Петербурге на 16 дней.
Основанный как государственный производитель в 1960-х годах, АвтоВАЗ известен во всем мире производством коробчатых и заведомо ненадежных Lada Classic, которые стали символом промышленных недостатков Советского Союза.
В прошлом году ее рейтинг удовлетворенности клиентов составил 44 процента по сравнению с 60 процентами у ее ближайшего конкурента, Nissan Datsun, но Lada остается самой продаваемой маркой в России с 14 миллионами клиентов по всей стране.
Все три самых продаваемых автомобиля в 2014 году стоили менее 540 000 рублей (8 972 доллара США), а Lada Granta АвтоВАЗа, которая стоит 349 000 рублей, что на 40 процентов дешевле, чем второй самый продаваемый Hyundai Solaris, возглавила таблицу с более чем 150 000 продаж, AEB данные показали.
«В сегменте до 600 000 рублей осталось не так много игроков», — сказал Андерссон в своем комментарии, сделанном во вторник незадолго до анонсов GM и Nissan.
Тем не менее, репутация «Лады» среди среднего класса России, заботящегося о качестве, является недостатком.
«Важно то, что люди по-прежнему покупают «Лады», — сказал Александр Сорокин, генеральный директор калининградского автопроизводителя «Автотор». «Конечно, это не значит, что они будут рекомендовать их другу». (1 доллар США = 60,1230 рублей) (Дополнительная отчетность Глеба Столярова; под редакцией Марии Киселевой, Тимоти Херитэдж и Дэвида Стэмпа)
USD/RUB: лучший курс обмена доллар США/российский рубль
$
«=»
₽
83,8000
Обновление в: 60-х | пн, 12 июня, 16:50 по Гринвичу
Отправляйте деньги в Россию с помощью CurrencyTransfer
Отправляйте деньги в Россию с помощью CurrencyTransfer
Эксклюзивно: минимальный перевод в размере 1000 долларов США для читателей Finder (обычно 5000 долларов США).
CurrencyTransfer позволяет вам делать покупки по лучшему обменному курсу на его онлайн-рынке.
Получите лучшие курсы обмена валюты на этом онлайн-рынке
Быстрая доставка 1-2 дня на банковские счета
Гарантия соответствия цены, если вы найдете более выгодную цену в другом месте
Помимо обменного курса при отправке международного денежного перевода необходимо учитывать и другие факторы, в том числе комиссию за перевод, способ оплаты, скорость доставки и уровень обслуживания клиентов. Имейте в виду, что мы не сравниваем каждый продукт на рынке, но мы надеемся, что наши инструменты и информация позволят вам сравнить ваши варианты и найти лучший сервис для ваших нужд.
Лучший на сегодня курс обмена доллара на рубль
Воспользуйтесь калькулятором валютных переводов ниже, чтобы сравнить обменные курсы и сборы за отправку долларов США в Россию.
1 — 0 из 0
Доллар США
Доллар США является официальной валютой Соединенных Штатов Америки. Он был создан в 1792 году, через 16 лет после того, как США провозгласили независимость в 1776 году. Общие прозвища доллара США включают баксы, гринбеки, бабки и тесто.
Российский рубль является официальной валютой России, а также используется в Таджикистане, Абхазии и Южной Осетии. Рубль является второй старейшей национальной валютой в мире, которая до сих пор используется, уступая только британскому фунту стерлингов. Рубль претерпел множество изданий, первое из которых ведет свою историю с начала 1500-х годов.
По сравнению с месяцем ранее российский рубль слабеет по отношению к доллару США. В настоящее время 100 долларов США эквивалентны 8267,5 российских рублей. Месяц назад 100 долларов США стоили 7650 российских рублей. Это означает, что за последний месяц мы наблюдаем рост на 617,5 рубля (8,07%).
Текущий рыночный курс для обычных сумм перевода 9 долларов США на 9 рублей0059
Горит значок аккумулятора на панели приборов: во врем движения
Неполадки электрооборудования встречаются в каждом автомобиле, поскольку современные транспортные средства буквально напичканы электроникой. Генератор, аккумулятор и проводка испытывают серьезные нагрузки от одновременной работы электрических устройств автомобиля. В машине существуют всего два источника тока – генератор и аккумуляторная батарея. Первый генерирует энергию во время движения авто, второй сохраняет электрический ток. Контролирует работу устройств специальный индикатор, в народе его называют лампой зарядки аккумулятора. Она находится на приборной доске и перед запуском двигателя светится красным цветом. Если бортовая сеть работает исправно, то лампа не тухнет. В случае проблем горит значок аккумулятора на панели приборов, что является для водителя тревожным сигналом.
Содержание
Возможные причины поломки
Аккумулятор
Генератор
Проводка
Сигнальная лампа
Проверка и способы устранения
Щетки генератора
Обрыв цепи генераторе
Плохой контакт на генераторе
Регулятор напряжения
Диодный мост
Неисправности подшипников
Заключение
Возможные причины поломки
Значок зарядки — это обыкновенная лампочка. Однако она ведет себя по-разному, что иногда помогает определить неисправность. Индикатор батареи может сигнализировать следующим образом:
Постоянно гореть.
Периодически тухнуть.
Тускло светиться.
Мигать с разными интервалами.
Гореть или гаснуть в разных режимах работы двигателя.
Если горит лампочка аккумулятора на панели приборов и не тухнет при заведенном моторе, то что-то вышло из строя. Необходимо определить поломку и заменить несправную деталь. В остальных случаях проблема заключается в плохом контакте электрических соединений, что является более сложной проблемой в диагностике. Рассмотрим возможные электрические и механические неполадки, которые часто встречаются.
Аккумулятор
АКБ – главный источник проблем, поскольку его ресурс ограничен и составляет в среднем пять лет. Клеммы батареи имеют свойство окислятся, что ухудшает контакт, и зарядка выполняется не в полном объеме. При низком уровне электролита химическая реакция замедляется, и батарея не выдает необходимый ток. Аналогичная ситуация наблюдается, если произошло короткое замыкание в одной из банок. Выполнить самостоятельную диагностику достаточно просто. Для этого необходим прибор измерения напряжения постоянного тока.
Исправный и заряженный аккумулятор выдает 12.6 V. При вращении стартера показание не должно опускаться ниже 11V. Мультиметром можно проверить вырабатываемое генератором напряжение. На малых оборотах работающего двигателя прибор, подключенный к клеммам, должен показывать не менее 14 V. Если горит лампочка аккумулятора, но зарядка есть, то проблема заключается в плохой «массе». Это провода, соединяющие минусовую клему с кузовом и двигателем автомобиля. При их окислении индикатор будет гореть тускло.
Генератор
Сложный механизм, преобразующий механическую энергию в электричество. Им заряжается АКБ и питается бортовая сеть автомобиля. На нем установлен выпрямительный блок и реле-регулятор, который защищает батарею от перезаряда. Трущиеся детали генератора в силу своего износа выходят из строя, в результате напряжение падает и загорается индикатор панели приборов. В генераторе встречаются следующие проблемы:
Ослаб или оборвался приводной ремень.
Износились щетки или токопроводные кольца.
Вышел из строя регулятор напряжения.
Перегорел диодный мост.
Оборвалась обмотка статора или якоря.
Подклинивают подшипники шкива.
Недостаточный выходной контакт.
Плохая «масса» к двигателю.
Любая из вышеперечисленных поломок является причиной моргания или постоянного горения ламы аккумулятора на панели приборов.
Проводка
Часто лампа АКБ загорается на приборном щитке из-за обрыва проводки или плохого контакта. В этом случае прозваниваются все провода на предмет короткого замыкания. Поврежденные магистрали заменяются новыми. Если диагностика не выявила обрывов, то проверяются соединительные контакты.
Сигнальная лампа
Отечественные автомобили по старинке в приборной панели используют устаревшие лампы накаливания. При сгорании они заменяются новыми световыми элементами. Многие автовладельцы выполняет эту простую работу самостоятельно. Часто по неопытности устанавливают светодиодные источники света, которые имеют аналогичный цоколь. На холостом ходе, когда генератор выдает минимальное напряжение они продолжают гореть красным цветом. При увеличении оборотов контрольная лампа тухнет. Необходимо данный фактор учитывать при замене и не допускать подобных ошибок.
Проверка и способы устранения
Если не гаснет контрольная лампа во время движения и на холостом ходе, то следует выполнить проверку всех элементов электрической цепи. При наличии мультиметра это делается самостоятельно. Понадобится желание и простой набор инструмента.
Щетки генератора
При износе щеток лампочка гаснет только на больших оборотах. Чтобы определить визуально износ необходимо с помощью отвертки открутить регулятор напряжения. В нем находится щеточный узел. Выработку щеток видно сразу, рабочая поверхность будет не гладкой, а в раковинах от искр, которые образуются при недостаточном контакте. Щетки меняются вместе с регулятором напряжения. Стоят недорого, поэтому запасные лучше возить в машине, чтобы оперативно заметить в дороге.
Обрыв цепи генераторе
Определяется неисправность на демонтированном и разобранном устройстве. Тщательно осматриваются фазы, а также катушки статора и якоря. При обнаружении коррозии или открученных болтов выполняется полное обслуживание генератора. Оборванные провода не стоит паять, поскольку при вращении якоря такое соединение будет ненадежным. Если на обмотке обнаружены потемнения, то она прозванивается на короткое замыкание. Желательно проверить сопротивление, значение которого указано в мануале. При несовпадении значений статор или якорь меняются.
Плохой контакт на генераторе
Отдельное внимание уделяется выходному контакту генератора, защищенному резиновым пыльником. В случае нарушения целостности во внутреннее пространство попадает грязь и влага. Медный пятак в таких условиях окисляется, что ухудшает проводимость тока, и лампочка АКБ начинает загораться. Для устранения неисправности контакт защищается мелкозернистым абразивом и смазывается технически вазелином.
Регулятор напряжения
Узел ломается от вибрационной нагрузки различной частоты. Работоспособность проверяется мультиметром. Необходимо его подключить к выводам аккумулятора и запустить двигатель. На высоких оборотах мотора включается измерительный прибор и замеряется напряжение, которое не должно превышать 14V. Рекомендуется поэкспериментировать с оборотами движка. Значение тока должно оставаться неизменным. Если ток больше 14V, то регулятор неисправен. Аккумулятор будет перезаряжаться и со временем выйдет из строя.
Диодный мост
Тестирование диодного моста осуществляется мультиметром в режиме омметра. Один щуп помещается на корпус, второй на вывод генератора. При отсутствии короткого замыкая прибор покажет значение бесконечности. Далее проверяется несколько положительных диодов на «пробой». Один щуп остается на выводе, а второй соединяется с болтом крепления диодного моста. Если показывает значок бесконечности, то пробоя нет. Отрицательные диоды диагностируются аналогичным образом.
Неисправности подшипников
Определяются на слух и визуально. Изношенные издают гул и генератор работает шумно, особенно, в зимнее время, когда смазка густеет. Также осматривается приводной ремень. В случае обнаружения признаков «подъедания» подшипники меняются. Контрольным тестом является силовая нагрузка на шкив. Если он люфтит, то подшипники отработали свой ресурс.
Если диагностика, описанная в статье, не решила проблему лампочки приборной панели, то надо отрыть блок предохранителей и выполнить проверку всех защитных элементов. Сгоревший предохранитель размыкает электрическую цепь, что обесточивает различные участки бортовой цепи.
Нет подзарядки аккумулятора (загорелась лампа аккумулятора на панели) Нива Шевроле
На автомобиле два источника тока – аккумуляторная батарея и генератор. Аккумуляторная батарея используется при пуске двигателя и для питания электрическим током напряжением 12 В стартера и других потребителей при неработающем двигателе. Когда двигатель работает, основной источник тока – генератор – обеспечивает электрическим током все потребители, включая систему зажигания, и заряжает аккумуляторную батарею. Если в комбинации приборов горит красная лампа разряда аккумуляторной батареи (поз. 16 на рисунке 1.12), значит, ток не поступает от генератора в бортовую сеть и расходуется запас энергии аккумуляторной батареи. Этот запас ограничен и зависит от емкости. Если аккумуляторная батарея была заряжена полностью, можно доехать до гаража и без генератора, но лучше попытаться устранить неисправность на месте.
Рисунок 1.12. Приборы
Проверка электрооборудования
1. Проверьте, не оборван ли ремень привода генератора. Если ремень цел, проверьте его натяжение. Нажмите большим пальцем на ремень сверху и посмотрите, насколько он прогнулся. Если прогиб не соответствует норме, отрегулируйте его натяжение (см. «Замена приводного ремня»).
Рекомендация Чтобы добраться до гаража или ближайшего магазина запчастей при отсутствии запасного ремня, можно вместо оборванного установить кольцо, вырезанное из старой автомобильной камеры. Если временную замену ремню найти не удалось, дальше придется двигаться на буксире, так как этот же ремень приводит водяной насос и при его отсутствии двигатель практически сразу «закипит».
2. Если ремень натянут нормально, проверьте, не перегорел ли соответствующий предохранитель. Расположение предохранителей и их номиналы указаны в настоящем руководстве (см. разд. «Электрооборудование»), в руководстве по ремонту автомобиля, отдельной электрической схеме, на корпусе монтажного блока и на самих предохранителях. Если предохранитель перегорел, замените его, пустите двигатель и проверьте, погасла ли лампа разряда аккумулятора. Если лампа погасла, можно продолжать движение.
Не ставьте предохранители, рассчитанные на больший номинальный ток: это может привести к повреждению электрооборудования и даже к пожару.
3. Если лампа разряда аккумулятора не погасла, проверьте провод, идущий от генератора к «плюсовой» клемме аккумуляторной батареи. К ней подводятся три провода: более толстый соединяет аккумуляторную батарею со стартером, тонкие – с генератором и системой управления двигателем. Провод может быть оборван, обломан внутри изоляции или иметь окисленные или ненадежные контакты. Устраните неисправность и пустите двигатель. Если появился ток зарядки, можно продолжать движение.
Если после принятых мер лампа разряда продолжает гореть при работающем двигателе, то возможная причина неисправности кроется в самом генераторе. Причин может быть несколько и устранять их лучше в условиях автосервиса или гаража, а вам остается надеяться, что запаса энергии в аккумуляторной батарее хватит, чтобы до них добраться.
Рекомендация Чтобы снизить потребление тока при движении автомобиля с неисправным генератором, по возможности отключите радиоприемник, лишние приборы освещения, вентилятор отопителя и т.д. Опытным автолюбителям можно рекомендовать проверить регулятор напряжения генератора. Работа регулятора напряжения заключается в непрерывном автоматическом изменении силы тока возбуждения генератора таким образом, чтобы напряжение генератора поддерживалось в заданных пределах при изменении частоты вращения и нагрузки генератора.
Проверка на автомобиле. Для проверки необходимо иметь вольтметр постоянного тока со шкалой до 15–30 В класса точности не хуже 1,0. После 15 мин работы двигателя на средних оборотах при включенных фарах замерьте напряжение между клеммой «30» и массой генератора. Напряжение должно находиться в пределах 13,6–14,6 В. В том случае, если наблюдается систематический недозаряд или перезарядка аккумуляторной батареи и регулируемое напряжение не укладывается в указанные пределы, регулятор напряжения необходимо заменить.
Для проверки регулятора, снятого с генератора, подсоедините контрольную лампу 12 В к щеткам. Подайте напряжение 12 В «+» на клемму, а «–» на «массу» щеткодержателя. При этом контрольная лампа должна гореть.
Затем подайте напряжение 15–16 В – лампа должна погаснуть. Если лампа горит в обоих случаях, то в регуляторе пробой; если не горит в обоих случаях, то или в регуляторе имеется обрыв, или нет контакта между щетками и выводами регулятора напряжения.
Что приводит к появлению значков аккумулятора и топлива на …
Что приводит к появлению значков аккумулятора и топлива на …
Задайте вопрос, получите ответ как можно скорее!
☰ ×
ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ
спросил
Венделл Р
на 20 января 2017 г.
Почему двигатель моего автомобиля теряет мощность каждый раз, когда на передней панели приборов появляются значки аккумулятора и топливного насоса? Когда это происходит, акселератор не увеличивает обороты, как бы сильно вы его ни нажимали
Пробег моей машины 60000 миль. В моей машине установлена автоматическая коробка передач.
Индикатор батареи горит
$94,99 — $114,99
Получить предложение
Или для любого другого авторемонта
Получить предложение
Дэвид Гейнс Вутен
Автомобильный механик
25 лет опыта
Привет! Значок топливного насоса загорается, когда в вашем Civic очень мало топлива — в основном меньше галлона. Индикатор «аккумулятор» загорается, когда генератор не заряжается, что может привести к падению напряжения в системе и ухудшению работы двигателя. Я бы проверил поликлиновой ремень, который приводит в движение генератор, чтобы увидеть, изношен ли он или проскальзывает, а также состояние аккумулятора. В качестве помощи я рекомендую проверку системы электрической зарядки, выполненную мобильным профессиональным механиком, например, механиком из YourMechanic, который приедет к вам, продиагностирует эту проблему, даст вам точную оценку повреждений и смету расходов на ремонт.
Заявления, приведенные выше, предназначены только для информационных целей и должны быть проверены независимо. Пожалуйста, смотрите наш
Условия использования
подробнее
Получите мгновенную смету для вашего автомобиля
К вам приедут наши сертифицированные механики ・Гарантия на 12 месяцев и пробег 12 000 миль・Справедливые и прозрачные цены
Узнать цену
Механик со стажем?
Зарабатывайте до
$70/час
Подать заявку
Что спрашивают другие
Что такое центр сообщений?
Если ваш автомобиль оснащен им, центр сообщений предоставляет вам доступ к очень широкому спектру информации о вашем автомобиле. Например, вы можете использовать его для доступа к счетчикам пробега, остатку топлива в…
Что вы думаете о продукте Rislone для обработки двигателя? Это было вокруг в течение многих лет. Вы использовали его?
Да, хороший очиститель и присадка (https://www.yourmechanic.com/article/a-guide-to-motor-oil-additives_2). Я знаю людей, которые им пользовались. Очень хорошо работает на старых джонкерах, у которых много проблем и они их чистят. Это не чудо. Много раз люди…
Громкий скрежет и стук
Привет. Возможно, ваша ось (https://www.yourmechanic.com/services/axle-cv-shaft-assembly-replacement) изношена, но ось не шлифуется. Более вероятно, что блокируется правый передний суппорт (https://www.yourmechanic.com/services/brake-caliper-replacement) или ступичный подшипник (https://www.yourmechanic.com/services). /колесные подшипники-замена)…
Передняя часть, сторона водителя, сильный стук и стук.
Возможно, у вас неисправна стойка или втулки стойки или какая-либо другая изношенная передняя часть. Я бы порекомендовал механику осмотреть всю переднюю часть (https://www.yourmechanic.com/services/brakes-steering-and-suspension-system-inspection), чтобы выявить любые проблемы, которые могут у вас возникнуть. Я видел стойки…
Разрядка автомобильного аккумулятора
Вы должны нанять автомобильного техника, например, из YourMechanic, для проведения теста паразитного дренажа (https://www. yourmechanic.com/services/battery-will-not -hold-a-charge-inspection) в электрической системе автомобиля. Механик установит устройство для считывания напряжения системы, чтобы проверить утечку и может вытащить…
Лампа Check Engine загорелась после мойки моего Durango
Похоже, вода попала в некоторые электрические соединения из-за воды, которая разбрызгивается сбоку и со дна некоторых автомоек. Кроме того, ваша машина работала, что могло привести к тому, что вода…
Замена двигателя и переход с автоматического на ручной
YourMechanic не предлагает услуги по замене или замене трансмиссии/двигателя. Тем не менее, вот несколько советов. во-первых, если есть возможность обменять автомобиль с автоматической коробкой передач на аналогичный автомобиль с механической коробкой передач, вы значительно сэкономите…
Я попал в аварию на своем Chevy Cruze 2014 года, и меня ударили сзади со стороны водителя. На ободе задней шины моего водителя небольшая вмятина.
Привет. Свет загорелся, потому что колесо вращается не по той траектории, по которой неохотное кольцо может определить датчик скорости колеса. Колесо могло быть погнуто, что привело к изгибу ступицы колеса…
Обошел радиатор отопителя и снова наполнил расширительный бачок охлаждающей жидкостью, проверил его через два дня, он снова становится низким
Я не могу не думать, что есть немного больше предыстории здесь. Но я предполагаю, что вы обошли сердцевину отопителя, потому что у вас была утечка внутри машины. Это то, что вы можете сделать, если вам не нужно тепло…
Статьи по Теме
Лучшие подержанные автомобили, которые можно купить в подарок на выпускной
Ваш Ваш маленький комочек радости вырос и вот-вот войдет во взрослую жизнь. Выпускной — это важная веха, и вы хотите вознаградить их тяжелую работу и показать, как вы ими гордитесь. Покупка подержанного автомобиля — это…
Топ-5 автомобилей, продаваемых в Грузии в 2012 году
Грузия Грузия предлагает водителям мягкий климат с очень небольшим количеством снега, но дождь является основным фактором. Предыдущие автомобили-бестселлеры в этом районе, такие как Escape, Fusion и Camry, показали, что жители предпочитают сочетание внедорожников…
Что означает сигнальная лампа генератора (сигнальная лампа аккумуляторной батареи)?
Сигнальная лампа генератора означает, что есть проблема с питанием аккумулятора. Это может быть связано с износом генератора.
Просмотр другого контента
Техническое обслуживание
Услуги
Смета
Как прочитать индикатор заряда батареи на приборной панели? (Полное руководство)
Индикатор заряда батареи со световым значком на приборной панели автомобиля имеет множество преимуществ. Во-первых, это отличный ресурс, чтобы сообщить вам, эффективно ли работает система питания вашего автомобиля. Но, чтобы максимально использовать это, вы хотите знать, как читать индикатор батареи на приборных панелях.
С помощью этого ноу-хау вы сможете эффективно обнаруживать неполадки с аккумулятором и быстро устранять проблему до того, как произойдет значительный ущерб. Итак, для тех, кто не очень разбирается в автомобилях, вот пошаговое руководство о том, как читать показания индикатора батареи на приборной панели вашего автомобиля.
Содержание
Что такое индикатор автомобильного аккумулятора?
Пошаговое руководство по считыванию показаний индикатора батареи
Что должен показывать рабочий индикатор батареи в моем автомобиле?
Почему важно читать показания индикатора батареи?
Что произойдет, если индикатор батареи сломается?
Заключение
Что такое индикатор автомобильного аккумулятора?
Измеритель заряда аккумулятора, также известный как индикатор заряда аккумулятора или индикатор напряжения, представляет собой устройство, используемое для отображения состояния аккумулятора путем измерения напряжения аккумулятора вашего автомобиля. Как правило, на приборной панели автомобиля индикатор заряда батареи находится вместе с другими индикаторами, такими как спидометры, датчики уровня топлива, датчики температуры и другие подобные индикаторы.
Теперь вы можете легко идентифицировать датчик по маленькому значку батареи или изображению на нем. Другие очевидные индикаторы включают в себя стрелку манометра в нормальном среднем положении, что указывает на то, что аккумулятор и система зарядки в порядке.
Пошаговое руководство по считыванию показаний индикатора заряда аккумулятора
Чтобы прочитать показания индикатора заряда аккумулятора на приборной панели автомобиля, обратите внимание на стрелку индикатора на приборе. Стрелка должна показывать где-то выше 12,5 вольт, но ниже 15 вольт. Если вы заметите, что стрелка показывает напряжение ниже 12,5 вольт или выше 15 вольт, это указывает на проблему с зарядкой аккумулятора.
Ниже приведено подробное пошаговое руководство по считыванию показаний индикаторов аккумуляторной батареи автомобиля:
Шаг 1. Начните с считывания показаний вольтметра на стоящем автомобиле
Индикатор аккумуляторной батареи, где вы видите стрелку индикатора, также называется вольтметром. . Это область, которую вы проверяете, чтобы подтвердить напряжение автомобильного аккумулятора. В то время как полностью заряженный аккумулятор обычного автомобиля имеет напряжение 12,6 вольт, оно должно быть на уровне 12,5 вольт или выше, чтобы двигатель автомобиля нормально работал, когда вы заводите автомобиль.
Итак, чтобы подтвердить это, вставьте ключ в зажигание и частично заведите автомобиль (не запускайте двигатель полностью и не оставляйте его работающим). Немедленно посмотрите на вольтметр — он должен показывать 12,5 вольт, чтобы убедиться, что батарея полностью заряжена и работает нормально.
Шаг 2. Проверка вольтметра при работающем двигателе
Перезапустите автомобиль и оставьте двигатель включенным. Затем проверьте вольтметр — к тому времени напряжение должно немного увеличиться. Вы должны ожидать, что напряжение будет продолжать расти, когда вы начнете водить машину. Обычно напряжение может колебаться от 12,5 до примерно 14,5 вольт.
Немного более высокое напряжение на индикаторе батареи не должно вас удивлять. На самом деле, это хороший показатель того, что ваша батарея находится в отличном состоянии и работает эффективно. Если вы заметите показание более 15 вольт или менее 12,5 вольт, это указывает на проблемы с аккумулятором или системой зарядки.
Вот краткий подробный ролик о том, как определить напряжение аккумулятора вашего автомобиля с помощью манометра;
Считывание показаний приборов контроля аккумуляторной батареи в старых автомобилях
Старые автомобили обычно оснащены указателем заряда батареи, который показывает не напряжение, а ампер. Таким образом, при считывании показаний датчика вы должны обращаться с ним как с амперметром и считывать показания в амперах. Это также означает, что вы должны читать его немного по-другому. На автомобиле, оснащенном амперметром, стрелка должна показывать ноль.
Но, если вы заметили показание больше нуля при включенном двигателе и движении автомобиля, это показатель исправной батареи. С другой стороны, значение ниже нуля указывает на то, что батарея может производить достаточный заряд и рискует умереть.
Что должен показывать рабочий индикатор батареи в моей машине?
Когда вы частично заводите машину (но не оставляете двигатель работающим), правильно работающий датчик заряда батареи должен показывать примерно 12,5 вольт. Это свидетельствует о том, что автомобильный аккумулятор находится в хорошем состоянии и работает должным образом.
После того, как вы запустите двигатель и машина начнет движение, на манометре должно быть от 12,6 до 14,5 вольт. С другой стороны, работающий грузовик должен иметь показания манометра батареи примерно от 13,7 до 14,7 вольт.
Ниже 12,5 Вольт
Показание ниже 12,5 Вольт на индикаторе аккумулятора при частичном запуске указывает на наличие проблемы с работой аккумулятора и системой зарядки. С другой стороны, показание ниже 12,5 вольт даже при работающем двигателе указывает на то, что он не вырабатывает достаточный ток. Поскольку напряжение продолжает падать с течением времени, это еще один признак того, что ваша батарея вот-вот разрядится.
Выше 15 Вольт
Если вы заметите на манометре 15 Вольт или выше, это указывает на более серьезную проблему. Более высокое значение напряжения обычно указывает на неисправность системы зарядки, регулятора напряжения или цепей. На самом деле, чем дольше проблема остается без решения, вы рискуете повредить аккумулятор или всю электрическую систему автомобиля.
Почему важно читать показания индикатора батареи?
Показания индикатора аккумуляторной батареи в вашем автомобиле очень важны, поскольку они точно отображают состояние аккумуляторной батареи вашего автомобиля. Указатель заряда батареи делает больше, чем просто показывает напряжение аккумулятора вашего автомобиля. Помните, что аккумулятор вырабатывает энергию для запуска автомобиля. Он также поддерживает работу двигателя, поскольку он заряжается на протяжении всего привода через систему зарядки.
Таким образом, наличие индикатора заряда батареи помогает вам точно знать, как работают эти различные компоненты и их состояние. Индикатор заряда батареи покажет вам, достаточно ли заряжена батарея, производит ли она достаточную мощность и находится ли батарея и общая система зарядки в хорошем состоянии, и полностью ли они раскрыты.
Вот краткое изложение того, почему важно время от времени проверять показания индикатора батареи;
1. Отзыв о производительности батареи
Показания прибора дают вам достаточно информации о производительности вашей батареи. Во-первых, он сообщает вам, эффективно ли работает батарея и вырабатывает ли она достаточную мощность. Показания также показывают, находится ли аккумулятор в хорошем состоянии.
Самое приятное в использовании индикатора заряда батареи — это простота выполнения задачи. Вам не нужно каждое утро возиться с капотом автомобиля, чтобы физически осмотреть аккумулятор. Все, что вам нужно, это проверить датчик, удобно расположенный на приборной панели вашего автомобиля.
2. Текущее состояние батареи
Показания индикатора батареи также сообщают вам о ее текущем состоянии. В конце концов, без аккумулятора у вас действительно нет возможности завести автомобиль или поддерживать двигатель в рабочем состоянии. Поэтому важно знать о состоянии вашей батареи на каждом этапе пути.
Представьте, что вы готовитесь к длительному путешествию по пересеченной местности и у вас нет индикатора заряда батареи, который бы показывал состояние вашей батареи. Теперь представьте, что у вас нет манометра, и вы ездите с аккумулятором в плохом состоянии.
Вы рискуете взорвать аккумулятор в глуши из-за плохого приема сотового телефона и отсутствия механика, который мог бы вам помочь. Прелесть этого небольшого прилагаемого гаджета, работающего индикатора батареи, заключается в том, что вы можете полностью понять состояние вашей батареи, просто взглянув на показания напряжения.
3. Состояние системы зарядки и генератора
Показания манометра также важны для определения состояния всей системы зарядки и генератора, в частности генератора переменного тока. Генератор переменного тока играет важную роль в питании вашего автомобиля, поскольку он поддерживает заряд аккумулятора во время работы двигателя и движения автомобиля.
Теперь, если датчик показывает низкое напряжение, это означает, что генератор недостаточно заряжает аккумулятор. С другой стороны, более высокое значение напряжения указывает на то, что генератор перезаряжает аккумулятор. Это позволяет действовать быстрее, чтобы решить проблему до потери аккумулятора или всей системы зарядки.
Что произойдет, если индикатор батареи сломается?
Использование автомобиля с неработающим датчиком заряда батареи может быть довольно опасным. В конце концов, многие части вашего автомобиля связаны между собой и сильно зависят от аккумулятора. Чаще всего проблемы с индикатором батареи включают поврежденный или колеблющийся (что означает, что показания не соответствуют действительности).
Наличие панорамной крыши и люка закладывается в конструкцию авто еще при проектировке. Исходя из этого рассчитывается нагрузка на силовые элементы кузова. Если же вырезать полкрыши, то в случае ДТП последствия могут быть самыми плачевными.
Люк и панорамная крыша – опции из разряда не столько полезных, сколько приятных. Особенно сейчас, в летний сезон. Давайте поговорим о плюсах и минусах люка и панорамки, стоит ли за них переплачивать. А также о возможности установить эти опции уже после покупки. Начнем с преимуществ.
«Люк с электроприводом визуально расширяет пространство в салоне над головой. Также, если у вас есть дети, они будут просто в восторге от этой опции», – нахваливает эту опцию Мария Рак.
Люк улучшает микроклимат, так как через него вытягивается застоявшийся воздух. При этом внутрь попадает гораздо меньше пыли, чем через открытое окна. Но тут есть важный момент: это не альтернатива кондиционеру. Ведь вентиляция обеспечивается только в движении, значит в пробках люк бесполезен. И, конечно, как любое техническое устройство, он требует внимания.
Чтобы не остаться однажды под дождем с заевшим в открытом положении люком, нужно периодически проверять и смазывать механизмы и направляющие. Также их можно вывести из строя, если постоянно помогать люку закрываться руками. И особое внимание – уплотнитель. Если его повредить, то во время дождя вы быстро это почувствуете.
С панорамной крышей хлопот гораздо меньше, назначение у нее чисто прикладное. Это увеличение обзора, визуальное расширение пространства и дополнительный свет салона.
Впрочем, в последнее время панорамка все чаще предлагается вместе с люком. Так что эффект получается два в одном. Но и тут не без минусов. У стеклянной крыши высокая теплопроводимость, а значит в жару она будет нагреваться, а зимой остужаться, образуя при этом наледь. Так что летом кондиционеру, а летом печке придется работать с удвоенной силой, что скажется на расходе топлива, а в перспективе на их ресурсе.
Зато внешне такие автомобили воспринимаются более стильными и дорогими. У некоторых может возникнуть мысль оснастить такой фишкой свою машину, но это не лучшая затея.
«Установить (панорамную крышу) после того, как вы забрали автомобиль, не представляется возможным, – констатирует Мария Рак. – Так как это внесение изменения в конструкцию транспортного средства. Другими словами, замена или установка деталей не предусмотрена заводом-изготовителем».
Наличие панорамной крыши и люка закладывается в конструкцию авто еще при проектировке. Исходя из этого рассчитывается нагрузка на силовые элементы кузова. Если же вырезать полкрыши, то в случае ДТП последствия могут быть самыми плачевными.
А вообще помните, что, по большому счету, в нашем климате пользоваться люком или ощущать все преимущества панорамной крыши вы будете не так уж и часто.
Еще больше интересного с сайта «Смотрим» — в нашем Telegram-канале и Яндекс.Дзен, новости сайта «Вести» — на страницах ВКонтакте, Одноклассников, Яндекс.Дзен и Telegram.
В Приамурье газовые авто освободят от транспортного налога
Электросамокаты включили в экзамен на права
Верхний багажник полезен, но есть нюансы
Что скрывается за шумом в коробке: девять отгадок для автовладельцев
Люк в крыше авто – протекает, скрипит, не двигается: что делать
Не нужно рассказывать здесь, насколько роскошная вещь – люк в крыше автомобиля. Стеклянный, сдвигающийся, поворотный – да любой! – придает салону уют и особую атмосферу. Но только владельцы подержанных машин с люками знают, какие проблемы они иногда могут доставлять…
Тонкая стеклянная или металлическая панель посреди крыши, которую мы считаем люком, на самом деле лишь десятая часть того, чем она является на самом деле. Чтобы иметь в спецификации желанную многими владельцами строку «люк в крыше», автомобиль обрастает массой дополнительного оборудования, скрытого под обивкой.
Часто водитель замечает протекание люка поздно: обивка уже украшена пятнами, на металле поселилась коррозия, а на ткани – плесень. Выход – регулярная профилактика.
Это во-первых, точный и довольно громоздкий механизм открывания, это жгуты проводки, єто блок управления с модулем электроники. Не говоря уже об усложнении стандартного оборудования автомобиля – обивке потолка и стоек, электрооборудовании и т.д.
Читайте также: Откуда берется вода в салоне
Люк протекает
Сначала надо понять, что открывающийся люк не является герметичным в привычном понимании. Полной герметичности между люком и металлической панелью крыши нет, по периметру люка есть щель. Через которую вода попадает в так называемый лоток – поддон, закрывающий снизу всю конструкцию. Из лотка организован слив воды, трубочка ведет через потолок и переднюю стойку крыши к колесной арке, куда вода и сливается.
Очень часто эта система дренажа забивается мелким мусором, который скапливается либо сразу у отверстия, либо на изгибах трубки. Когда отвод воды нарушен, она стекает в пространство между крышей и потолком, иногда, если машина стоит под наклоном, течет сразу в салон. Прочищается этот канал обычно просто и недорого – сжатым воздухом из более или менее мощного компрессора.
Вот что действительно представляет собой люк в крыше автомобиля; большая часть системы скрыта под обивкой потолка.
Хуже, когда трубка не забивается, а обрывается или расстыковывается. Тогда мокреет не потолок, а обивка салона ниже него. Чтобы добраться до места обрыва, часто приходится разбирать облицовку интерьера, а то и торпедо. А это уже несколько иной уровень работы и оплаты.
Люк скрипит
Неприятный звук может появляться не только при движении люка по команде пользователя, а просто при езде машины по неровной дороге. Дело в том, что на больших неровностях кузов автомобиля часто «играет» – немного деформируется. Соответственно, начинают тереться друг о друга расположенные под потолком детали привода – а их в механизмах этого устройства достаточно много. Может издавать звук и собственно люк, там, где он трется о резиновый уплотнитель. Решается проблема смазкой, иногда – регулировкой.
Читайте также: Почему потеет стекло в салоне авто
При этом желательно применять специальные смазки, потому что обычные жировые охотно собирают на себя пыль и грязь. Таким образом смазка превращается в абразивную пасту, изнашивающую привод, а кроме того, высыхая, понемногу подклинивает его.
Люк не двигается
Причин несколько: заклинивание механизма из-за загрязнения, его поломка, проблема с электроприводом. Поскольку проводка этой системы часто расположена рядом с путями отвода воды, не редкость окисление контактов в разъемах (см. также главу «Профилактика»). Что штекеры, что механизм подъема и сдвигания придется разобрать и тщательно почистить.
За запчастями к люкам нужно идти либо на разборку, либо к дилеру своей марки. Производители люков новых деталей на рынок aftermarket не поставляют.
Профилактика своими силами
Кое-что для сохранения работоспособности люка можно сделать и своими силами. Эти элементарные меры не заменят смазку механизма и продувание дренажных трубок, но не дадут проблемам накопиться.
Чистота проема. Убирайте из проема люка сухие листья, семена деревьев, пыль, веточки которые попадают на уплотнитель, в щели вокруг него и в шарниры механизма.
Чистота уплотнителя. Уплотнитель стоит время от времени промывать водой с каплей моющего средства, грубые загрязнения можно удалять салфеткой, смоченной уайт-спиритом.
Берегите резину. Резиновые детали, в первую очередь уплотнитель, можно несколько раз в год обрабатывать средством по уходу за резиной. Альтернативный способ – смазка аптечным глицерином. Чтобы стекло (металл) люка не прилипало к резинке, соответствующие кромки люка нужно смазывать тальком – детской присыпкой.
Контакты. Иногда люк протекает из-за того, что электропривод не прижимает его к резиновым уплотнителям на его месте в закрытом положении. Причина бывает в окислившихся разъемах проводки питания моторчика. Из-за нарушения контактов на них растет ток, который автоматика воспринимает как попадание под люк постороннего предмета или, скажем, пальцев – и останавливает привод. Следите за состоянием разъемов, как минимум, они должны быть сухими и чистыми.
Хрупкая механика люка контактирует с природой напрямую. Избежать проблем или, по крайней мере, отложить их помогает регулярное профилактическое обслуживание.
Берегите шарниры. На очень неровной дороге, когда машина часто встряхивается, люк лучше не держать в положении, когда он стоит на рычагах механизма. Чтобы шарниры механики не разбивались, люк в таких условиях лучше держать крепко прижатым к уплотнителям.
Рекомендация Авто24
Наверное, это тот случай, когда любой инженер подтвердит: маркетологи переусердствовали. Последние так нахваливали разного рода люки в крыше автомобилей, что забывали упоминать несколько их маленьких минусов – в частности, необходимость обслуживания. В результате в автосообществе за этими устройствами закрепился с одной стороны имидж романтики и роскоши, а с другой – шлейф большого, извините, геморроя. И то и другое правда, но… Забот с люками было бы гораздо меньше, если бы владельцы не ждали проблем, а регулярно делали им профилактику.
Читайте также: Как быстро высушить салон после дождя
автомобилей с люком | Nissan USA
Вернуться к моделям
Сортировать по:
Цена: Сначала самая низкая
Цена: Первая самая низкая
Вернуться к моделям
Комплектация и цена
90 016
Сборка и цена
Сборка и цена
Конструкция и цена
Конструкция и цена
Конструкция и цена
Конструкция и цена
Конструкция и цена
Конструкция и цена
Конструкция и цена
Конструкция и цена
9001 6
Конструкция и цена
Конструкция и цена
Конструкция и цена
Конструкция и цена
Конструкция и цена
Конструкция и цена
Конструкция и цена
Конструкция и цена
Конструкция и цена
Конструкция и цена
Конструкция и цена
9001 3
Сборка и цена
Сборка и цена
Конструкция и цена
Конструкция и цена
Конструкция и цена
Конструкция и цена
Конструкция и цена
Конструкция и цена
Конструкция и цена
Конструкция и цена
Конструкция и цена
9000 4 Конструкция и цена
Конструкция и цена
Конструкция и цена
Конструкция и цена
Конструкция и цена
Конструкция и цена
Конструкция и цена
Конструкция и цена
Конструкция и цена
Конструкция и цена
Конструкция и цена
Конструкция и цена
Сборка и цена
Конструкция и цена
Сборка и цена
Конструкция и цена
Конструкция и цена
Конструкция и цена
Конструкция и цена
Конструкция и цена
Конструкция и цена
Конструкция и цена
Конструкция и цена
9001 6
Конструкция и цена
Конструкция и цена
Конструкция и цена
Все, что вам нужно знать
Автомобили с панорамным люком привлекают покупателей всех возрастов по многим причинам. Те, кто хочет получить опыт кабриолета без отсутствия конструкции крыши, могут наслаждаться открытым небом одним нажатием кнопки. Панорамные люки открываются так же, как и обычные люки, и обеспечивают прекрасный вид на звезды и небо.
Панорамный люк: плюсы и минусы
Владение автомобилем с панорамным люком имеет ряд преимуществ и недостатков. Прежде чем остановиться на конкретной марке и модели, вы должны в равной степени рассмотреть оба варианта.
Преимущества панорамного люка
Панорамный люк позволяет солнечному свету проникать в салон, где вы сидите, что помогает улучшить ваше общее настроение, сообщает JCT600 Limited. Воздействие естественного света во время движения по городу или по автостраде помогает водителям чувствовать себя теплее и счастливее.
Возможность открыть панорамный люк на крыше вместо стандартных окон автомобиля снижает шум ветра в салоне, поэтому уши потом не будут болеть. Кроме того, это более экономично, чем кондиционер. Владение автомобилем с панорамным люком помогает водителям меньше испытывать клаустрофобию при поездках на дальние расстояния.
Недостатки панорамного люка на крыше
Хотя пространство внутри салона кажется более просторным из-за естественного освещения, в автомобилях с панорамным люком немного меньше места над головой. В самые жаркие летние месяцы добавленное стекло может привести к тому, что салон автомобиля станет теплее, чем в автомобилях без люка на крыше. В самые холодные зимние месяцы конденсат из окна может привести к попаданию влаги в салон.
Еще одним соображением при принятии решения о покупке автомобиля с панорамным люком, согласно AutoWise, является дополнительный вес вашего автомобиля. Более легкие автомобили расходуют меньше бензина, легче тормозят и быстрее разгоняются. Это означает, что дополнительные 200 фунтов от стеклянной крыши могут повлиять на вашу общую устойчивость и управляемость. С точки зрения веса вы можете сравнить панорамный люк с еще одним пассажиром на борту.
Кроме того, механические аспекты панорамного люка могут вызвать неожиданные проблемы. Когда вы рассматриваете все части люка на крыше, становится легче понять, почему они выходят из строя. Например, панели из тяжелого стекла, переключатели, солнцезащитные ролики и электродвигатели сопряжены с риском неисправности и шума, который может отвлекать в будущем. Если вы чувствительны к шуму, внешние элементы, такие как дождь, листья и другие падающие предметы, могут способствовать общему отвлекающему фактору люка.
Лучшие автомобили с панорамным люком
Некоторые из лучших автомобилей с панорамным люком имеют другие функции премиум-класса, которые обеспечивают дополнительную ценность по цене. Вот некоторые из лучших автомобилей для рассмотрения:
Audi A3 седан: Новый седан A3, по словам JCT600 Limited, имеет первоклассную сборку с кузовом в стиле салона, который конкурирует с обычным хэтчбеком. Благодаря панорамному люку на крыше любители дорожных поездок могут получить удовольствие от вождения, которое сделает поездку на работу более приятной.
Mercedes-Benz C-Class Coupe: Независимо от того, являетесь ли вы преданным поклонником Mercedes или новым владельцем Benz, вы обязательно влюбитесь в премиальный пакет C-Class Coupe с панорамным сдвижным люк на крыше и аудиосистема премиум-класса Burmester. Где бы вы ни выбрали этот элегантный и потрясающий автомобиль, вы получите незабываемые впечатления на всю жизнь.
Range Rover: Легкий и маневренный Range Rover обеспечивает плавный переход от городских дорог к пересеченной местности. Вы можете настроить этот внедорожник по своему вкусу с помощью нескольких настраиваемых опций, включая фиксированную или сдвижную стеклянную крышу для полного удовольствия.
Hyundai Veloster 2016 года: Спортивный и практичный, Veloster очень похож на Scion tC благодаря эффектному стилю и доступной цене. Хотя панорамный люк не входит в стандартную комплектацию, вы можете добавить его всего за 2100 долларов, чтобы насладиться открытым небом во время следующей поездки.
2016 MINI Cooper Hardtop, 2-дверный: Autobytel сообщает, что, хотя MINI Cooper короче традиционного малолитражного автомобиля, доступный MINI Cooper не скупится на забавные функции, такие как панорамный люк с электроприводом. Вариант с открытой крышей поставляется с премиальным пакетом, а также аудиосистемой Hardman/Kardon, предназначенной для того, чтобы сделать спонтанные увеселительные поездки незабываемыми.
Volkswagen Golf 2016: Если вы ищете дорогой автомобиль с панорамным люком на крыше и другими интересными функциями, Volkswagen — это одна из компаний, которая неизменно предоставляет товары. Вы найдете люк с электроприводом в Golf и Golf SportWagen Limited среди многих премиальных функций.
Спортивный универсал BMW 3 серии 2016 года: Готовы к спортивному автомобилю с широким люком на крыше с электроприводом управления сдвижением и подъемом, солнцезащитным козырьком с электроприводом и встроенным ветрозащитным экраном, который делает поездку еще более приятной? Не ищите ничего, кроме спортивного универсала BMW 3 серии 2016 года.
Chrysler 300 2016 года: Изысканный и готовый к приключениям Chrysler 300 2016 года оснащен широко открывающимся люком с такими полезными функциями, как функция быстрого открывания/закрывания, которая входит в стандартную комплектацию всех высококлассных моделей.
Lincoln MKZ 2017 года: Lincoln MKZ 2017 года с впечатляющим дизайном крыши имеет самый большой проем среди седанов с панорамным люком. Его полностью убирающийся люк в крыше — лишь одна из многих особенностей этого седана премиум-класса среднего размера.
2018 Cadillac CTS Luxury: AutoWise поясняет, что этот роскошный спортивный седан предлагается в пяти вариантах отделки, включая пакет Luxury с панорамным люком на крыше и множеством других улучшений. Всего на уровень выше базовой модели покупатели этого пакета также получают 3,6-литровый двигатель V6 мощностью 335 лошадиных сил, адаптивные ксеноновые фары, аудиосистему Bose с 13 динамиками, навигационную систему, автоматический дальний свет и несколько средств безопасности водителя. .
2018 Бытие G80 3.8: Для роскошного седана среднего размера, доступного в трех комплектациях, Genesis G80 превосходит большинство роскошных автомобилей в своем классе. Если все, что вам нужно, — это панорамный вид на восход солнца, подумайте о том, чтобы добавить его в качестве опции к базовой модели, и вы сэкономите деньги, но по-прежнему будете наслаждаться улучшенными функциями роскошного автомобиля.
Lexus ES 350 2018 г. База: Если вы ищете базовую модель, обладающую лучшими характеристиками роскошного автомобиля, Lexus ES 350 идеально подходит для этой цели. Стандартные функции, такие как люк на крыше, вход без ключа и зажигание, светодиодные фары, двухзонный автоматический климат-контроль и 17-дюймовые колеса, обеспечивают необходимое количество обновлений, чтобы водители были довольны во время самых длинных поездок на работу.
Чтобы найти подходящий для вашего образа жизни автомобиль с панорамным люком на крыше, нужно немного поискать, но это становится проще, когда вы найдете именно то, что ищете.
Вернуться к: Крышка головки цилиндров (AJ бензин 4.4 V8 EFI (220кВт))
Автомобиль: RANGE ROVER 2002 — 2009
Категория: Крышка головки цилиндров (AJ бензин 4.4 V8 EFI (220кВт))
Номер на схеме: 6C527
750 руб
Уведомить меня
Наличие: Нет
Оплата Оплатить заказ можно с помощью банковского перевода из любого банка. Реквизиты нашего расчетного счеты будут указаны в счете на запчасти.
Оплата наличными курьеру (если доставка осуществляется ТК, то оплачивать необходимо по безналу или переводом на карту Сбербанка)
Так же вы можете оплатить счет, с помощью платежных систем:
Доставка Мы доставляем запчасти по Москве и Подмосковью собственным транспортом в день заказа или на следующий день. В регионы России и в другие страны доставка осуществляется с помощью транспортных компаний.
Способы доставки:
По Москве 700р в пределах МКАД
По области 700р + 20р/км с оплатой за километраж в обе стороны
Доставка в регионы рассчитывается индивидуально
Самовывоз
Возможен самовывоз по адресу: Москва, ул. Москворечье, д. 31, корп.1
Наши гарантии
Подберем лучшее предложение по цене, срокам и качеству
Принимаем детали к возврату в течение 14 дней
Отсутствие контрафакта и кустарных подделок
Почему стоит сделать заказ у нас?
Более 6000 моделей в наличии Доставляем по Москве, РФ и странам СНГ Гарантия на все детали Реализуем как оригинальные, так и неоригинальные запасти Оптовикам предоставляются скидки
Наши детали
Оригинальные запчасти Детали идентичные оригинальным, но без логотипа на упаковке. Поэтому они дешевле оригинальных запчастей Land Rover Детали аналогичные оригинальным, но другого производителя Детали, которые производителем не поставляются по тем или иным причинам
Наши сотрудники
Имеют огромный опыт работы Всегда помогут Вам в выборе Проконсультируют Вас по любому вопросу
1. Заявка Оставьте заявку на сайте или позвоните нам
2. Подбор Менеджер подберет необходимые запчасти и свяжется с Вами
3. Получение Мы доставим Ваш заказ или вы можете забрать его сами
Остались вопросы? Свяжитесь с нами и мы ответим на интересующие Вас вопросы!
Уплотнения трубки свечи зажигания предотвращают вытекание масла из клапанной крышки или головки блока цилиндров и загрязнение свечи зажигания. Уплотнения прикрепляются к верхней и нижней части трубки свечи зажигания для обеспечения воздухонепроницаемого уплотнения. Если масло попадет на свечи зажигания, это может вызвать пропуски зажигания или мертвый цилиндр. Если вы заметили утечку в верхней или нижней части трубки свечи зажигания вокруг уплотнения, возможно, необходимо заменить уплотнения или трубки. Для замены свечей зажигания, трубок и уплотнений посетите раздел автозапчастей O’Reilly и просмотрите наш ассортимент, чтобы найти то, что подходит для вашего автомобиля, грузовика или внедорожника.
Уплотнительное кольцо свечи зажигания 18 мм Используйте артикул № 32090-00019 | Уплотнения | и т.д. | агент | 2G
Чтобы иметь возможность использовать 2G — США в полном объеме, мы рекомендуем активировать Javascript в вашем браузере.
Водители задумываются о фарах только в двух случаях – когда они по той или иной причине по ночам не видят дорогу и когда их слепит встречная машина. Пока не перегорает лампа, о фарах обычно даже не вспоминают. И зря – ведь от них зависит не только комфорт, но и безопасность водителя. Да и вообще эволюция автомобильного света и устройство современной фары интересны сами по себе.
Теги:
Как это устроено
Эволюция
электроды
В первых автомобилях использовались самые примитивные фонари — керосиновые либо ацетиленовые. Лет сто назад на место открытого пламени вставили электрическую лампочку. С одной ее стороны имелся отполированный рефлектор, с другой — линза. Герметизации фар в то время не было, так что рефлектор очень быстро ржавел. И без того слабый свет становился еще тусклее, а главное, вокруг фары образовывался ореол, слепящий встречные автомобили. Запрет на фары этого типа ввели в 1941 году.
Герметичная лампа-фара мало отличается по своей сути от бытовой лампы — вольфрамовый волосок помещается в стеклянной колбе, заполненной инертным газом, но рефлектор установлен прямо внутри колбы. Эти лампы, как и обычные бытовые, постепенно теряют яркость, так как вольфрам испаряется с волоска и оседает на стенках колбы. Фары с переключением ближний/дальний свет появились только в 1920-х. До этого из-за огромных допусков тогдашней сборки все регулировки по направлению светового потока просто не имели смысла. Герметичные фары оказались весьма дешевы — в основном из-за унификации, позволявшей гнать огромные тиражи. Фары выпускали нескольких типов, и стандартизированный подход связывал руки автодизайнерам, ограничивая возможность придать машине индивидуальный облик. С 1973 года автопроизводители стали заменять лампы-фары на светильники с галогеновыми лампами.
РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ
Галогеновые лампы с 1980-х — самая распространенная основа для автооптики. Это небольшая лампочка, которая вставляется внутрь сборки из рефлектора и линзы. Благодаря современным герметикам и технологии сборки сейчас рефлекторы уже почти не корродируют из-за попадания влаги внутрь. Колба лампы из термостойкого кварца позволяет поддерживать весьма высокую температуру волоска, так что по цветовому составу свет получается существенно ближе к естественному дневному. Более высокая температура означает еще и то, что лампа имеет большую световую отдачу на единицу поглощаемой энергии. С другой стороны, вольфрамовый волосок из-за этого испаряется быстрее, и чтобы этому противостоять, галогеновые лампочки заполняют теперь не только инертным газом, но и парами брома или йода. Галоген вступает в соединения с парами вольфрама, а при контакте с раскаленным волоском эти соединения снова распадаются и вольфрам оседает на том же волоске.
В лампах HID (High Intensity Discharge, газоразрядные высокой интенсивности, в просторечии «ксенон») вообще нет никаких волосков. Вместо них свет излучает высоковольтная дуга в атмосфере инертных газов. Для зажигания этих ламп требуется высокое напряжение и высокий стартовый ток (когда лампа уже заработала, она потребляет гораздо меньше энергии и выдает больше света, чем обычная галогеновая). Кроме того, электрическая дуга выдает более равномерный световой поток, который проще фокусировать. Есть тут, правда, и один недостаток — на то, чтобы лампа зажглась, прогрелась и начала выдавать полную мощность, требуется несколько секунд. Поэтому в некоторых машинах лампы HID используют для ближнего света, а для дальнего оставляют обычные галогеновые. Альтернативный вариант – шторка с механическим приводом, тогда одна ксеноновая лампа может иметь распределение света под оба режима. Тем не менее, будущее автомобильного света специалисты отдают полупроводниковым технологиям — светодиодам. Поскольку до сих пор не существует никаких стандартов на унифицированную светодиодную сборку, автопроизводителям приходится для каждой модели изготавливать оригинальную конструкцию, а это недешево. Но благодаря явным преимуществам (малый вес, стойкость к вибрациям, большие сроки эксплуатации, сверхнизкое потребление энергии) светодиоды, вероятно, вскоре вытеснят с рынка системы HID. На дорогих машинах фары HID (ксенон) зачастую ставят в качестве штатного оборудования. На рынке запчастей и аксессуаров тоже предлагается множество разнообразных комплектов «ксенона». (Нередки даже случаи, когда аббревиатурой HID маркируют обычные галогеновые лампы — так что будьте бдительны!) В них, как правило, имеется дуговая лампа и система запуска — все как в оригинале, только посадочные места рассчитаны на то, чтобы лампа подошла к стандартной «галогеновой» фаре. Такие комплекты стоят гораздо дешевле штатных, но… Форма вольфрамовой нити накаливания существенно отличается от формы электрической дуги. В результате распределение светового потока, исходящего от такой фары, оказывается совершенно непредсказуемым. Хотя водителю такой машины дорога будет видна прекрасно, встречным водителям не позавидуешь, поэтому такие самовольные переделки считаются незаконными.
Производство таких лампочек представляет собой немалое достижение в области высоких технологий. После того как электроды запаивают в стеклянную толщу донышка, воздух отсасывают из лампы через верхушку колбы. Язычок пламени нагревает верхнюю часть лампы до размягчения, а поток жидкого азота охлаждает основание почти до -200°С. Внутрь колбы бросают гранулу замороженных газов (обычно это инертные газы плюс галоген). В тот же момент мягкую верхушку лампы закупоривают, и когда гранула испаряется, давление в колбе поднимается до 4−5 атмосфер.
Галогеновая лампа излучает свет с температурой 3400 К (цветовая температура естественного солнечного света примерно 6000 К). Последнее время на дорогах появляются лампы с бело-голубым свечением, заметно отличающимся от привычного желтоватого. Обычно это «тюнингованные» лампочки, в которых на колбу нанесены различные покрытия для имитации света от более дорогих газоразрядных ламп. Цветовая температура действительно несколько выше, но светоотдача не повышается ни на грош, так что цель этого — только престиж.
Светопредставление — Авторевю
Юрий Ветров
Фото:
Дмитрий Питерский | компании-производители | Степан Шумахер | Юрий Ветров
— Лет через пять—семь в автоиндустрии не останется ни галогеновых, ни ксеноновых фар: у них нет никаких преимуществ перед светодиодами!
Откуда такая уверенность у фольксвагеновского инженера? Но не зря журналистов собрали в Вольфсбурге на семинар по технологиям освещения: немцам есть что осветить. А главное — чем.
Для отработки световых технологий автопроизводители давно используют не примитивные «сертификационные» экраны, а компьютерное моделирование и специальные туннели, где можно имитировать любые ситуации. Этот 100-метровый световой тоннель рядом с головным заводом в Вольфсбурге Volkswagen эксплуатирует с 2014 года
Основная характеристика фары (вне зависимости от ее типа) — световой поток, мощность оптического излучения. Измеряется световой поток в люменах. А освещенность — то, насколько эффективно фара направляет световой поток на дорогу, — в люменах на квадратный метр, или в люксах (лк).
В 1971 году двухнитевая галогенка Н4 совершила переворот в мире автомобильных фар — именно благодаря кардинальному увеличению светового потока. Ни одна другая лампа до нее не могла дать ближний свет потоком 1000 люмен!
Галогенки Н4 (с иным цоколем они сейчас именуются Н19) до сих пор используются на недорогих автомобилях. Их ставят, например, на Ладу Гранту (Н4 до рестайлинга и Н19 после) и на калужский Volkswagen Polo в начальной комплектации.
Появившаяся затем однонитевая лампа Н7 на 1500 люмен дает в полтора раза больше света. Вот почему старые Калина и Приора, где в фарах стоят «семерки», освещают дорогу намного лучше, чем Гранта с Н4! А пальма первенства по генерируемому световому потоку среди галогенок сейчас принадлежит лампам дальнего света Н9 (их, например, использует Nissan Patrol) — 2100 люмен!
Что такое полуторакратная разница в световом потоке, наглядно демонстрируют Калина (лампы Н7, 1500 люмен) и Гранта (лампы Н4, 1000 люмен)
Ксеноновые фары дебютировали в 1991 году — лампы, где в среде инертного газа ксенона горит газоразрядная дуга вместо нити накаливания у галогенок, дают до 3200 люмен светового потока! Впрочем, у ксенона быстро обнаружились врожденные недостатки: большие физические размеры дуги создают проблемы с ослеплением, которые усугубляются при загрязнении фары. Из-за этого в США ксенон разрешили использовать только для дальнего света. А вот в Европе производители газоразрядных ламп пролоббировали для ближнего ксенонового света более мягкие нормы по ослеплению. Засветка в зоне глаз водителя встречного автомобиля для ксенона (Правило ООН №98) может быть на 20% больше, чем с галогенками (Правила ООН №8, 20 и 112): 0,5 против 0,4 люкс. А чтобы снизить негативные эффекты, европейские законодатели обязали производителей оснащать ксеноновые фары системой очистки и автоматическим корректором.
Полная версия доступна только подписчикамПодпишитесь прямо сейчас
Подписка на месяц
229
Подписка на год
27481590
я уже подписан
Что включает в себя фара в сборе
Автомобильные фары жизненно важны, поскольку они обеспечивают безопасность во время вождения. Без них кажется немыслимым преодолевать большие расстояния. Автомобильные фары могут улучшить впечатления от вождения. Многие варианты автомобильных фар можно использовать для разных целей. Вот почему каждый бизнес по производству автомобильных фар должен знать названия деталей автомобильных фар, чтобы точно обслуживать своих клиентов в соответствии с их потребностями. Это помогает бизнес-клиентам и создает прочные доверительные отношения между вами и клиентами. Давайте проверим все о сборке фары, включая различные части фары.
Что такое фара в сборе?
Источник: Unsplash
Фара в сборе, также называемая фарой или фарой в автомобилях, представляет собой пару фар, прикрепленных к передней части автомобиля. Они освещают маршрут впереди и помогают водителю видеть движение. Налобный фонарь — это подключенное устройство, и луч света от налобного фонаря называется фарой. Важнейшим элементом автомобиля являются фары. Они позволяют водителю безопасно управлять автомобилем в темноте или ночью. Фары необходимы для безопасности водителя и других участников дорожного движения. Без них водитель не знал бы, куда движется транспортное средство.
Из каких частей состоит фара?
Налобные фонари состоят из лампочки и электрических проводов, которые помогают передавать к ней поток заряда, отражающего стекла и защитного стекла или пластиковой поверхности.
Как заменить фару в сборе
Совет по безопасности: При замене любой части автомобиля следует принять надлежащие меры предосторожности, например, носить латексные перчатки и закрытую обувь,
Вот простые советы по замене фары. фара в сборе
Найдите фару в сборе, открыв капот.
Убедитесь, что электрические разъемы удалены с задней части фары в сборе.
Вы можете снять фару в сборе, удалив фиксатор или крепежные винты фары.
Теперь проверьте корпус фары на наличие повреждений.
Снимите поврежденный корпус фары с панели заголовка.
Установите новые корпуса фар на переднюю панель. При необходимости замените разрушенное крепежное оборудование
Фара в сборе для установки в корпус.
Подсоедините жгут проводов к фаре в сборе.
Снимите все поврежденные компоненты, чтобы добраться до корпуса фары.
Далее Выравнивание фар.
Оценка стоимости замены фары в сборе
Без знания марки и модели автомобиля невозможно точно оценить стоимость замены или ремонта фары в сборе. При оценке рабочего времени для любого транспортного средства вы должны учитывать необходимость замены одной или обеих фар в сборе. Кроме того, примите во внимание тип и легкость, с которой можно снять фары. Эти факторы увеличат трудозатраты и стоимость ремонта фары в сборе.
Корпус фары
Источник: Unsplash
Корпус фары удерживает лампы внутри кузова автомобиля, защищая его от посторонних частиц. Это может быть как одна, так и несколько штук в зависимости от модели автомобиля. Линзы разного цвета помогают различать лампы указателей поворота, габаритные огни и фары. Корпус фары защищает лампу от моторного отсека и имеет отражающий фон для увеличения и обработки света.
Типы корпусов фар
Можно сказать, что лампы фар автомобиля живут в корпусе фары. Это просто место, где находятся лампы автомобильных фар. Вы также должны знать, что корпус фары каждого автомобиля отличается и может варьироваться в зависимости от модели автомобиля. Вот три основных типа жилья.
Корпус отражателя фары
До 1985 года почти все автомобили использовали корпуса отражателей для фар. В то время это было стандартом для большинства автомобилей. В этих корпусах используются двойные лампы накаливания. Они заключены в чашу в виде отсека. Стеклянное зеркало в чашеобразном отделении отражает свет на дорогу. Рефлекторные фары также могут быть известны как фары с закрытым лучом или направленные фары. Другими словами, если лампочка перегорела, ее нельзя заменить. Вместо этого придется заменить весь корпус.
Вы можете задаться вопросом, что делать, чтобы очистить закрытые фары, если они пожелтели или окислились. Современные рефлекторы имеют встроенные в корпус зеркала, что является результатом постоянного совершенствования технологий. Зеркала направляют луч фары так, что нет необходимости использовать герметичную лампу.
Хотя корпуса отражателей, как правило, проще и дешевле, чем другие типы корпусов, из-за их неспособности консолидировать луч фары, они не могут сделать это так же хорошо, как другие типы корпусов. Это отсутствие концентрации света может сделать его более трудным для встречного движения, чем другие типы жилья.
Адаптер h5 Корпус фары
Система преобразования фар h5, обновление фар для тех, у кого есть корпус отражателя, является лучшим и наиболее экономичным вариантом. Преобразование h5 представляет собой замену двойной лампы накаливания h5. Это отличается от корпуса отражателя. В типичном корпусе рефлектора используются галогенные лампы. Однако преобразование h5 позволяет использовать как газоразрядные, так и светодиодные лампы.
Лампа накаливания h5 с двумя нитями накаливания может быть извлечена из корпуса фары для переоборудования h5. Это еще одно преимущество. Если одна из лампочек выйдет из строя, вам не придется разбирать весь корпус фары и вытаскивать ее из автомобиля.
Корпус фары проектора
Фары развивались вместе с технологическими достижениями. В 1980-х годах был представлен корпус прожекторной фары. В то время корпус проектора использовался только в роскошных автомобилях. Однако сегодня корпус проектора входит в стандартную комплектацию всех новых моделей автомобилей. Благодаря своим свойствам фокусировки корпус проектора позволяет производителям автомобильных фар использовать эффективные лампы, такие как газоразрядные лампы высокой интенсивности (HID), галогенные или светодиодные (светодиодные). Это позволяет не ослеплять других водителей.
Корпус проектора отличается от корпуса отражателя. Он имеет линзу фары, которая действует как увеличительное зеркало. Лампа освещена защитным экраном, который ее окружает. Этот экран помогает сфокусировать свет в более привлекательном и точном направлении. Этот экран — то, что дает фарам проектора их резкое сокращение.
Хотя корпуса отражателей по-прежнему более распространены в автомобилях, чем в прошлом, они становятся все более популярными и их можно найти во многих новых автомобилях. Корпуса проекторов дороже корпусов отражателей из-за их лучшей способности фокусировать свет от лампы. Они делают вождение более безопасным и доступным для встречного транспорта. Луч, создаваемый объективом проектора, может быть более ровным, чем луч, создаваемый корпусом рефлектора.
Лампы для фар
Источник:Unsplash
Корпус фары предназначен для установки ламп накаливания. Хотя корпуса помогают распределять свет, фактический свет излучают лампочки. Лампы измеряют по трем основным параметрам: срок службы, кельвины и люмены.
Люмены, также известные как яркость или мощность света, измеряют его яркость. Кельвин (К) — это измерение цветовой температуры лампочки. Чем больше цветовая температура, тем светлее или холоднее будет свет. Хотя это не так научно обосновано, ожидаемый срок службы лампочки исчисляется в часах.
Галогенные фары
Галогенная лампа фары состоит из нити накала внутри замкнутой колбы, заполненной галогенными газами. Нить светится, когда она включена. Галогенный газ лампы содержит много усилителей света, которые помогают сделать лампу достаточно яркой для видимости в дневное время и ночного вождения.
Эти лампы очень просты и экономичны. Из-за своей простоты они по-прежнему являются наиболее часто используемыми лампами в автомобилях, но постепенно их заменяют более яркими, эффективными и долговечными типами ламп. Они являются наиболее распространенным типом ламп и часто используются в сочетании с корпусами проекторов или рефлекторов.
Высокоинтенсивные газоразрядные или газоразрядные фары
Эти лампы представляют собой дуговые или ксеноновые лампы и работают немного иначе, чем галогенные лампы. Вместо нити накаливания эти лампы содержат электрод внутри герметичной колбы. Лампа содержит ксенон, испаренные металлы и другие материалы, которые рассеивают свет, генерируемый электричеством, проходящим между электродами.
Стандартные HID-фары имеют световой поток от 3000 до 5000 люмен и доступны с различной цветовой температурой от 4500 К до 6000 К для транспортных средств на дорогах. Они безопаснее галогенов днем и ночью и придают им более холодный и голубоватый оттенок.
Светодиодные или светодиодные фары
Светодиодные лампы — это лампы накаливания. Они в определенной степени заменили галогенные и газоразрядные лампы. Это связано с их эффективностью, долговечностью, яркостью и конструктивными преимуществами по сравнению с другими лампами. Они работают, пропуская электричество через полупроводник или диод, который излучает фотоны. Этот метод известен как электролюминесценция.
Лазерные фары
Лазерные фары являются наиболее перспективными фарами на рынке. Лазерные фонари обычно доступны только в автомобилях высокого класса, потому что они дороги. Они работают, проецируя лазер в корпус, содержащий фосфор. Лазерное освещение может быть более эффективным и почти в десять раз ярче, чем светодиодное; однако они не получили широкого распространения, а их стоимость непомерно высока. Их также сложно установить на транспортные средства.
Лампы для фар и корпуса фар
Источник: Unsplash
Когда дело доходит до фар, люди обычно думают об обычных лампах для фар, а не о корпусах, в которых находятся лампы фар. Корпуса фар — это то, что вы видите снаружи автомобиля, что делает переднюю часть автомобиля более стильной и привлекательной. Они также рассеивают свет от лампочки.
Лампы фар и корпус фары являются двумя основными частями фары в сборе. И корпуса фар, и лампы фар имеют свою технологию, но лампы фар несут наибольшую технологическую нагрузку, потому что лампа фары является основным компонентом сборки. Лампа создает свет, проводя электрический ток через нить накала, которая освещает электрическое сопротивление. Устройство излучает этот свет через специально разработанные отражатели, которые рассеивают его в зоне обзора водителя.
Корпус фары — это крышка из твердого пластика над лампами фар и ободом фары, которую можно заметить, глядя на автомобиль спереди. Корпус фары защищает лампу фары, располагая ее под кожухом корпуса. Оба взаимосвязаны и обеспечивают более стильный внешний вид и удобство автомобиля.
Лампа указателя поворота
Источник: istock
Безопасность является первоочередной задачей для всех водителей. Производители автомобилей обычно предлагают множество внутренних и внешних функций безопасности для улучшения вождения. Но, к сожалению, лампочки указателей поворота — это одна особенность, которую легко не заметить.
Лампы указателей поворота являются важным устройством безопасности для связи с другими водителями автомобиля во время вождения. Обычно люди не используют индикаторы, что приводит к увеличению числа несчастных случаев.
В большинстве автомобилей лампы указателей поворота расположены на небольшом рычаге, который крепится к боковой колонке рулевого колеса. Чтобы включить сигнал поворота, потяните рычаг вниз. Нажатие рычага вверх активирует знаки с левой стороны для поворота направо. При нажатии на педаль тормоза автоматически включаются стоп-сигналы.
В автомобилях используются четыре лампы указателя поворота: передний левый, передний правый, задний левый и задний правый указатель поворота. Эти лампы обычно расположены в системе фар или задних фонарей. На более новых автомобилях также доступны два дополнительных указателя поворота: по одному с каждой стороны зеркал заднего вида. Во многих регионах обязательно использование ограниченных цветов ламп указателей поворота, например, в Северной Каролине передние указатели поворота должны быть либо желтыми, либо белыми, а задние указатели поворота также должны быть желтыми или красными.
Как узнать, перегорела ли лампа указателя поворота?
Регулярная проверка ламп фар — лучший способ предотвратить проблемы с перегоревшими лампами указателей поворота. Заметить перегоревшую сигнальную лампочку легко. Сначала вам нужно будет припарковать машину в безопасном месте. Теперь включите аварийное освещение и обведите автомобиль, чтобы убедиться, что все четыре основные лампочки работают правильно. Вы должны обратить внимание на лампочки затемнения и заменить их, прежде чем они станут угрозой безопасности. Многие автомобили также имеют функцию безопасности, которая может сообщить вам, когда лампа тускнеет или мертва. В некоторых автомобилях есть уведомление на приборной панели, когда лампочка разряжена или не работает.
Рассеиватель фары
Источник: istock
Пластмассовая часть автомобильной фары, закрывающая отражатель и лампу, называется рассеивателем фары. Линзы фар с дисперсионной оптикой отвечают за фокусировку, рассеивание и отклонение светового потока, собранного с отражателя. Безузорчатые практически полностью вытеснили стандартную концепцию покровной линзы с дисперсионной оптикой.
Линзы фар также поставляются с нерассеивающей оптикой, также известной как «прозрачные линзы». Эти линзы отвечают только за защиту света от погодных условий и загрязнения. Они используются в следующих системах фар.
Внутренняя линза (система DE), для ближнего, дальнего света (биксенон) и противотуманных фар
Отдельная защитная линза в фаре, непосредственно перед отражателем
Фары, полностью свободные форма (FF) без дополнительного рисунка
Вы можете заменить рассеиватель фар автомобиля по многим причинам. Наиболее распространенными причинами замены рассеивателя фары на автомобиле являются обесцвечивание от окисления и повреждения. Самая простая задача в авторемонте — замена рассеивателя фары. Потребуется только отвертка. При замене фары очень важно выбрать линзу правильного размера для автомобиля.
Выбор материала для защитных линз
Традиционные защитные линзы фар обычно изготавливаются из стекла. Эти линзы не должны иметь полос или пузырьков. Защитные линзы теперь изготавливаются из пластика (поликарбоната или поликарбоната) по следующим причинам.
Имеет много преимуществ перед стеклом.
Чрезвычайно ударопрочный
Невесомый
Возможно изготовление с меньшими допусками.
Предлагает больше места для дизайна
Этот объектив устойчив к царапинам благодаря специальному покрытию поверхности в соответствии с правилами SAE и ECE.
Советы по очистке линз фар с пластиковыми крышками:
Следующая информация необходима для предотвращения повреждения линз пластиковых крышек линз:
Не протирайте пластиковые линзы сухой тканью. Это может вызвать царапины.
Всегда читайте инструкции перед добавлением в систему водоснабжения химических веществ для очистки линз, таких как антифриз или чистящее средство.
Пластиковые защитные линзы могут быть повреждены слишком агрессивными чистящими средствами или чистящими средствами неподходящего типа.
Не используйте запрещенные лампы высокой мощности!
Используйте только лампы с УФ-фильтром.
Отражатель фар
Источник: склад
Основное назначение отражателя — улавливать как можно больше света, излучаемого лампой, и направлять его на дорогу. Фары с рефлекторной оптикой также имеют нить накаливания в основании, но используют многочисленные зеркала для равномерного распределения света.
Эти фары имеют рассеиватель в качестве защитного покрытия для лампочки, зеркал и отражателей. Благодаря куполообразной внутренней части рефлекторные фары легко узнать. Оптика рефлектора предназначена для распределения света по желаемой схеме. Они могут быть адаптированы для всех марок и моделей автомобилей.
На заре автомобильных фар отражатели фар были стандартной функцией. Когда источник света (лампа фары) заполняет чашу зеркального корпуса, создается рефлекторная фара. Это создает поток света от чаши, направленный в сторону источника света. Простая, но эффективная конструкция выдержала испытание временем и по-прежнему будет полезной в наших автомобилях.
Рефлектор фары имеет некоторые недостатки. Луч нельзя контролировать. Всенаправленные источники света являются всенаправленными и могут быть направлены во всех направлениях. Свет отражается от зеркальной поверхности. Это создает менее отчетливый источник света, который не является постоянным по всей ширине вывода. Это означает, что огни будут терять яркость по мере удаления от центра.
Выбор материала для отражателей
В отличие от отражателей, изготавливавшихся из листовой стали в прошлые годы, современные фары предъявляют более высокие требования, чем когда-либо. Они должны соответствовать всем требованиям, включая дизайн, производственные допуски и вес. Для рефлекторов используются в основном пластмассы (различные термопласты). Они производятся с высокой точностью и воспроизводимостью при изготовлении пресс-форм.
Позволяет создавать многокамерные и многоуровневые системы. Затем на отражатели наносится покрытие для достижения желаемого качества поверхности. Отражатели из алюминия или магния могут использоваться в высокотемпературных системах фар. Поверхность рефлектора покрыта паром с алюминиевым отражающим слоем и защитным силиконовым слоем.
Приобретайте продукцию у лучших производителей фар в сборе
Источник: istock
Фары вторичного рынка становятся все более популярными среди автовладельцев, которые хотят улучшить внешний вид своего автомобиля, улучшить видимость в ночное время или заменить старые фары. Продукт послепродажного обслуживания — это любой продукт, который не поставляется производителем оригинального оборудования (OEM), но совместим с ним. Фара является продуктом вторичного рынка.
Их производит другая компания, производящая автомобиль. Вы можете увидеть их под названием сменные фары. Эти продукты не следует путать с лампами накаливания. Каждая фара нуждается в трех компонентах: держателе лампы, линзах или отражателях, чтобы эффективно выполнять свою работу. Эти компоненты обычно не включают лампочки, потому что они часто заменяются чаще, чем другие компоненты. Почему производители автомобилей, розничные продавцы автозапчастей и люди предпочитают послепродажное обслуживание OEM? Итак, вот некоторая выгода, которая заставляет клиентов выбирать послепродажную продукцию.
Стоимость
Запасные части зачастую дешевле, чем оригинальные. Универсальные запчасти для автомобиля помогут вам сэкономить на ремонте и кузовных работах. Страховые компании обычно предпочитают послепродажные запчасти, потому что они более доступны и надежны, чем оригинальные запчасти.
Большая доступность
Только оригинальный производитель может продавать оригинальные детали. Можно найти запчасти, потому что вы не можете купить автозапчасти у любого другого продавца. Иногда вам может понадобиться проехать большое расстояние, чтобы увидеть оригинальные детали.
У вас также есть много продавцов и производителей в вашем районе. Универсальные детали также легко найти, так как оригинальные детали могут быть дефицитными и дорогими.
Доступно немедленно
Доставка оригинальных деталей может занять больше времени, чем обычно. Возможно, вам придется подождать, пока не прибудут запчасти OEM, чтобы получить их. Универсальные автозапчасти доступны сразу. Вы можете разместить заказ напрямую, и деталь будет доставлена вам намного быстрее.
Качественный
Оригинальные и неоригинальные автомобильные детали имеют разное качество. Запасные части могут заменить компонент, который нуждается в замене. Они либо равны, либо лучше, чем OEM-часть.
Одна из лучших особенностей запасных частей для вторичного рынка заключается в том, что их можно приобрести по более высокой цене, чтобы они прослужили дольше, чем оригинальные запчасти. Вы можете рассчитывать на то же качество и производительность, что и у OEM-запчастей.
Огромное разнообразие
Даже известные компании разрабатывают лишь небольшое количество оригинальных деталей. Еще одним преимуществом использования запасных частей является то, что их могут производить несколько компаний.
Одна и та же деталь может быть разных типов. Поскольку каждая компания производит детали со своими сильными и слабыми сторонами, у вас есть возможность выбирать из множества вариантов, чтобы вы могли найти нужное количество в соответствии с потребностями.
Заключение
Фары автомобиля необходимы не только для ночного видения, но и для того, чтобы автомобиль был виден окружающим. У каждой лампы фары и типа корпуса фары есть свои плюсы и минусы. Многие типы можно модернизировать, чтобы обеспечить наилучшее освещение. В автозапчастях Sunway вы найдете широкий выбор ламп для фар, автомобильных фар, деталей двигателя, кузовных деталей и аксессуаров, деталей трансмиссии, сигнальных ламп, электрических деталей, а также инструментов и деталей общего назначения для всех марок и моделей. Мы предлагаем оригинальные запасные части OEM, а также запчасти премиум-класса для вторичного рынка.
Наши автозапчасти поставляются с ведущей в отрасли гарантией и тщательно тестируются. Вы можете связаться с нами по любым связанным вопросам; мы доступны в любое время, чтобы помочь вам.
Что нужно знать о фарах вторичного рынка перед покупкой
Фары вторичного рынка становятся все более популярными среди автовладельцев, которые хотят улучшить внешний вид своего автомобиля, улучшить видимость в ночное время или заменить старый комплект фар, который вышел из строя. начинает изнашиваться. Какой бы ни была причина замены автомобильных фар, установленных на заводе-изготовителе, знание того, как найти качественные комплекты автомобильных фар на вторичном рынке по правильной цене, может иметь решающее значение для наслаждения новыми фарами и сожаления о покупке. Вот все, что вам нужно знать о покупке лучшей сменной фары в сборе — от самых надежных брендов до того, какие функции вы должны искать в своих новых фарах.
Что такое вторичные фары?
Aftermarket описывает любой продукт, который не является производителем оригинального оборудования (OEM), но работает с ним. Продукт послепродажного обслуживания, в данном случае фара, производится другой компанией, чем производитель вашего автомобиля; вы можете часто видеть ссылки на них как на замену фар. Их не следует путать с лампами накаливания. Каждая фара вторичного рынка состоит из трех компонентов: держателя лампы, линз и отражателей, которые эффективно выполняют свою работу. Лампы обычно не включаются в эти категории, потому что их заменяют гораздо чаще, чем другие компоненты фар. Так почему же люди и автомастерские часто предпочитают вторичный рынок OEM? Обычно они дешевле, чем оригинальные детали, и столь же надежны.
Почему я должен получить их взамен моего автомобиля?
Замена стандартных автоматических фар вашего автомобиля на неоригинальные версии может быть хорошей идеей по двум основным причинам: во-первых, они предлагают больше функций, чем стандартные фары, и во-вторых, они могут помочь вам настроить свой автомобиль в соответствии с вашими вкусами. . Также стоит отметить, что замена фар на неоригинальные — это обновление для любого автомобиля. Не позволяйте никому говорить вам иначе! Тем не менее, некоторые автомобили больше выиграют от послепродажного обслуживания, чем другие. Если ваши текущие фары работают неправильно или не очень мощные (что случается часто), возможно, пришло время подумать об изменении и перейти на фары вторичного рынка. Если вы решите заменить стандартные фары вашего автомобиля новыми послепродажными, не забудьте сравнить цены и отзывы в Интернете, чтобы вы могли получить высококачественные детали, не нарушая банк.
Законно ли покупать фары вторичного рынка в США?
Фары вторичного рынка становятся все более популярными. Но законны ли они? Это хороший вопрос, и он может зависеть от вашей юрисдикции. Лучший способ узнать, разрешены ли послепродажные комплекты автоматических фар в вашем регионе, — это проверить местные законы, в которых вы живете, потому что правила, регулирующие это, часто меняются. В некоторых штатах действуют правила для фар послепродажного обслуживания. Например, в Калифорнии действуют строгие правила, требующие, чтобы на фарах было указано имя производителя. Если вы покупаете фары в другом штате, они могут быть незаконными.
Точно так же, если вы покупаете фары через Интернет или у других продавцов, они могут быть не сертифицированы для использования в вашем штате. Если вы не уверены в законах своего штата, обратитесь в местный Департамент транспортных средств. Также рассмотрите возможность использования одного из онлайн-сервисов, которые предлагают проверить ваш автомобиль на соответствие местным правилам. Если вы сомневаетесь, DMV и DOT должны быть вашими источниками информации.
На что следует обратить внимание перед выбором новых сменных фар для вашего автомобиля
Убедитесь, что ваши новые фары достаточно яркие для вашего региона (т. е. дальний свет или ближний свет)
Не забывайте о мерах безопасности – вам нужны дополнительные балки?
Можно ли установить их самостоятельно, и будет ли это легко и быстро?
Подумайте, проще ли использовать стандартные галогенные лампы или что-то более экзотическое, например, ксеноновые, которые дают более яркий свет при меньшем энергопотреблении.
Не забывайте об информации о гарантии – на что она распространяется, а что нет.
Проведите исследование брендов послепродажного обслуживания в вашем регионе, чтобы узнать, кто имеет хорошую репутацию в области обслуживания клиентов и качества продукции. Поговорите с друзьями или родственниками, которым недавно заменили фары, а также ознакомьтесь с отзывами в Интернете, прежде чем принимать окончательное решение.
Нужны высококачественные фары вторичного рынка? Мы вас прикрыли! Покупайте у нас, чтобы сэкономить время и деньги!
Вам нужны высококачественные фары вторичного рынка? Тогда не смотрите дальше; Мы здесь, чтобы помочь. Имея более чем 15-летний опыт работы в сфере послепродажного обслуживания автозапчастей, мы можем заверить вас, что наша продукция отличается высочайшим качеством по лучшим ценам, подходящим для любого кармана. Мы в Karparts Direct — один из магазинов автозапчастей в Лос-Анджелесе, предлагающий различные фары вторичного рынка разных размеров и дизайнов, чтобы удовлетворить ваши требования.
Как удалить краску с автомобиля. Предлагаем профессиональную химию
Как удалить краску с автомобиля. Предлагаем профессиональную химию. Советы.
Выбор способа удаления старой краски с кузова автомобиля в любом случае встает перед тем автовладельцем, кто решил по какой-либо из причин этот самый автомобиль перекрасить. Снятие старой краски с автомобиля при правильном подборе метода легко выполнить своими руками, главное – это знать, как удалить краску с автомобиля. Предлагаем профессиональную химию как наиболее удобный для самостоятельного использования способ.
Возможные варианты удаления краски с автомобиля
Естественно, что помимо готовых химических средств существуют и другие способы, преимущества и недостатки которых тоже стоит знать. Механический способ – это воздействие на окрашенную поверхность при помощи наждачной бумаги, скребка, пемзы или щетки, но это актуально лишь тогда, когда требуется зачистить небольшой участок поверхности. Когда требуется зачистка всей машины полностью, в ход идет болгарка с проволочной щеткой. Этот способ довольно сложный, к тому же болгарка находится не у каждого владельца авто, не говоря уже о пескоструе, который, хотя и эффективен, но должен использоваться исключительно профессионалами.
Термический метод представляет собой разновидность механического, отличаясь от него только предварительным нагревом поверхности для размягчения краски. Для достижения нужной температуры используется паяльная лампа, строительный фен или газовая горелка.
Особенности и преимущества химического метода
Химический метод по праву считается эффективным, доступным и простым, поскольку основную работу здесь делает готовый состав. Нанесите его при помощи кисти на кузов автомобиля и подождите необходимое для его полноценного воздействия время, после чего мягкую отслоившуюся краску легко будет просто снять при помощи шпателя, щетки или скребка.
Поскольку производители предлагают нам разные составы, необходимо ознакомиться с инструкцией, прежде чем приступать к работе. Наилучший вариант – сделать это еще до приобретения средства, так как это позволяет выбрать смывку для краски, которая подойдет вам по цене, времени действия и эффективности.
Смывки для краски являются едкими составами и выделяют пары при взаимодействии с краской, поэтому необходимо обеспечить постоянный приток свежего воздуха в помещение, где вы будете выполнять работу. Лучший вариант – работать на свежем воздухе, а также дополнительно защитить себя при помощи респиратора, специальных очков и перчаток. В остальном это наиболее простой способ ответа на вопрос, как удалить краску с автомобиля. Предлагаем профессиональную химию для наиболее продуктивного решения данной задачи.
Компания «Докер Кемикал ГмбХ Рус» предлагает профессиональные смывки лаков красок.
Смывка краски с металла
Купить ЛКМ. Советуют профессионалы
Химическая смывка для краски
Все об эмульсии для удаления стойких красок
Удаление старой краски — особенности химического способа
Смывка краски для автомобиля в категории «Авто — мото»
Войди и получай выгодные условия доставки
поиск в товарах / по продавцам
Автомобильные краски, лаки и грунтовки
Автомобильные салфетки и губки
Растворители, очистители
Толщиномеры
Средства для удаления краски с волос и кожи головы
Фотокартины, постеры
Автомобильные средства для удаления царапин
Автомобильные универсальные смазки
Химические средства для двигателя
Краски для текстиля и кожи
Картины по номерам
Краски для мебели
Средства от запотевания и размораживатели стекол
Моделизм
Учебная и справочная литература
Автошампуни
Автомобильные очистители
Сиденья автомобильные
Автомобильные пленки
Эмали
Смывка на водяной основе APP WB 910 1 л
Готово к отправке
298. 40 грн
314.11 грн
Купить
Смывка для удаления старой краски POR-15 3,78 л
Готово к отправке
1 100 грн
Купить
Средство для смывки старой краски аэрозоль Polax 400 мл 32-025 OS, код: 6638984
Готово к отправке
157.99 грн
190 грн
Купить
Средство для смывки старой краски аэрозоль Polax 400 мл 32-025 ES, код: 6638984
Готово к отправке
157.99 грн
190 грн
Купить
Средство для смывки старой краски аэрозоль Polax 400 мл 32-025 BB, код: 6638984
Готово к отправке
157.99 грн
190 грн
Купить
Средство для смывки старой краски аэрозоль Polax 400 мл 32-025 SC, код: 6638984
Готово к отправке
157.98 грн
190 грн
Купить
Картина KIL Art для интерьера в гостиную спальню Автомобиль — Ламборжини и деньги в красках 1 PP, код: 7839915
Готово к отправке
1 258.98 грн
2 644 грн
Купить
Набор Master Lux Professional Hair для удаления краски с волос Color Remover кислотная смывка 2×100 мл
Готово к отправке
165 грн
167 грн
Купить
Смывка старой краски PiTon 400мл
Готово к отправке
115 — 140 грн
от 5 продавцов
140 грн
Купить
PROSALON Color Peel Hair Remover Змивка для видалення фарби з волосся, 2х100 мл
Готово к отправке
336 грн
Купить
2
3
Вперед
Показано 1 — 29 товаров из 500+
Смотрите также
Микрофибра для кузова
Микрофибра авто
Фибра для сушки авто
Фибра для сушки кузова
Микрофибровое полотенце для сушки авто
Рукавица для мытья машины
Жидкая кожа для ремонта дивана
Тряпка для машины из микрофибры
Жидкая кожа для дивана
Микрофибра для машины
Рукавица для мойки авто
Микрофибровое полотенце для авто
Мочалка для мойки авто
Микрофибра для автомобиля
Фотобумага
Смывка краски для автомобиля со скидкой
Смывка краски для автомобиля оптом
Популярные категории
Авто — мото
Автохимия, автокосметика и автомасла
Автокраски, автоэмали
Автомобильные краски, лаки и грунтовки
Автомобильные салфетки и губки
Строительство
Отделочные материалы
Лакокрасочные строительные материалы
Растворители, очистители
Дом и сад
Картины
Фотокартины, постеры
Красота и здоровье
Косметика по уходу
Уход за волосами
Средства для удаления краски с волос и кожи головы
Насколько вам удобно на проме?
Удаление краски с автомобилей — Полное руководство «ЗА» и «ПРОТИВ» —
Независимо от того, снимаете ли вы краску с небольшой части своего классического автомобиля или удаляете краску сразу со всей машины, ниже приведено полное руководство по самой популярной процедуре удаления краски с автомобилей. методов, чтобы вы могли выбрать то, что лучше всего подходит для вашего автомобиля.
Некоторые методы являются малобюджетными, а некоторые дорогими. Например, решения «брось машину и сделай это для тебя» или решения для погружения, ха-ха. Серьезно, вы тоже можете окунуть свою машину.
Лучшее химическое средство для удаления краски
Автомобильные средства для снятия краски уже не так хороши, как раньше, из-за требований Агентства по охране окружающей среды и правил техники безопасности. Один из ключевых ингредиентов, метиленхлорид, был запрещен для использования в растворителях для краски.
Я обнаружил, что эти продукты все еще работают, но им требуется гораздо больше времени, чтобы въесться в краску. Вот промышленный, который я предпочитаю:
Средство для снятия краски с автомобилей
Купить на Amazon
Около 50 долларов за галлон
Планируйте использовать один или несколько галлонов средства для снятия краски, описанного выше, для очистки всего автомобиля.
До продукта выше, я использовал стриппер для самолетов от Klean-Strip. Их новая формула, на мой взгляд, не впечатляет, но если вы хотите попробовать, я предлагаю вам сначала купить кварту или пинту.
Также узнайте у местного или интернет-поставщика автомобильных красок о полном растворителе краски с МЕК. Судя по всему, некоторые штаты все еще предлагают более сильные решения, но вы не найдете их в розничных магазинах.
Химическая процедура удаления краски
Лучше всего царапать окрашенную поверхность наждачной бумагой зернистостью 80
Заклейте швы или зазоры малярной лентой
Нанесите химический растворитель на горизонтальные поверхности и накройте пластиком
Нанесите химический растворитель на вертикальные поверхности.
Щетка тяжелая и только в одном направлении.
Подождите 20 или более минут после того, как пузырьки прекратятся.
Соскребите краску металлическим или пластиковым скребком
Повторно нанесите для разрушения нескольких слоев краски
Нейтрализуйте денатурированным спиртом или водой с мылом
Эпоксидная грунтовка в тот же день (следуйте указаниям по грунтовке, но в большинстве случаев требуется песок зернистостью 80 DA).
НЕ используйте описанный выше метод для деталей из стекловолокна или пластмассы. Съемник может повредить гелькоут и эпоксидную смолу, образующую структуру стекловолокна. Если вы работаете со стекловолокном или пластиком, перейдите к описанным ниже механическим или пескоструйным методам.
Важно не перепутать химикат после его нанесения на поверхность. Я считаю, что химикат лучше всего работает в местах, где я налил химикат.
Толщина химического геля должна быть около 1/8″, что довольно сложно сделать на вертикальных поверхностях. Если вы все равно планируете снимать дверцы, может иметь смысл сначала снять их, чтобы стриппер мог работать горизонтально, прикрываясь пластиковым листом.
Обычно я наливаю достаточное количество химикатов рядами на расстоянии 8-10 дюймов друг от друга, а затем осторожно наношу химикат кистью для равномерного покрытия. Помните, что не следует чрезмерно чистить его!
Часто краска размягчается, но ее трудно соскрести. Именно здесь мне нравится сочетать метод химической зачистки с механическими методами, такими как инструмент для подготовки поверхности или диск для зачистки. См. Механические методы ниже.
На фотографиях выше видно, что швы капота и крыльев проклеены скотчем. Этот шаг имеет решающее значение для идеальной покраски. Вы же не хотите, чтобы химикат спрятался в швах, а затем просочился через несколько лет и разрушил вашу новую краску. Не используйте растворитель для удаления краски с обшивки двери или чего-либо еще, что может улавливать кислоту!
Химический PROS
Недорогой
Минимальная пыль
EASY для горизонтальных поверхностей
Бережный к стали
БЕЗ коробления
Химический КОНС
ДОЛЖЕН быть нейтрализован
БАД для швов
Медленно с современным продуктом
БАД для пластика
БАД для стекловолокна
900 45
Механический метод снятия краски
Иногда требуется немного «смазки для локтя» для безопасного выполнения работы. Поскольку средства для удаления автомобильной краски уже не так хороши, как раньше, хорошей альтернативой для самостоятельного удаления краски является механическое удаление краски.
К счастью, в последнее время в этой области произошли некоторые улучшения. Два отличных продукта теперь заменяют тяжелую наждачную бумагу.
7-дюймовый диск Strip-It
Прекрасно работает на низкоскоростных шлифовальных машинах, таких как Makita, с пластиковой подложкой.
Купить на Ebay
Инструмент для подготовки поверхности
Предназначен для удаления автомобильной краски
Купить на Amazon
И диск Strip-it, и инструменты для подготовки поверхности используют тканый абразивный материал, который не забивается, как наждачная бумага. Оба будут косить Бондо, краску и даже легкую поверхностную ржавчину. У вас останется чистая блестящая поверхность, готовая к нанесению эпоксидной грунтовки. Большинство производителей грунтовок предлагают абразивную поверхность с зернистостью 80, и оба они достаточно близки к этому.
Цена и доступность этого тканого материала за последние годы существенно снизились. Большие 7-8-дюймовые диски трудно найти, но они есть. Нажмите здесь, чтобы купить.
Я считаю, что обычная угловая шлифовальная машина 4,5″ работает слишком быстро и быстро изнашивает плетеные диски. Вот почему я предпочитаю шлифовальную машину Makita со скоростью около 3000 об/мин. Один 7-дюймовый диск очистит всю машину, если вы не нажмете слишком сильно и не позволите инструменту сделать свою работу.
Я считаю, что обычная угловая шлифовальная машина 4,5″ работает слишком быстро и быстро изнашивает плетеные диски. Вот почему я предпочитаю шлифовальную машину Makita со скоростью около 3000 об/мин. Один 7-дюймовый диск разнесет всю машину, если не нажимать слишком сильно.
Как упоминалось выше в разделе о химической зачистке, мне нравится комбинировать оба метода. Размягчите краску средством для снятия краски, соскребите легкое, а затем используйте механический метод. Если краска не сходит большими шариками, возможно, пришло время добавить еще растворителя. Размягченная краска обычно не создает слишком много пыли, если все сделано правильно. Если вы хотите увидеть этот метод в действии, щелкните видео внизу этой статьи. В этом видео показано, как я разбираю свой Porsche 9.11 всего за один день.
Единственное ограничение, которое я обнаружил у инструментов из тканых материалов, заключается в том, что они не очень хорошо работают с грунтовкой. Они могут забиваться и тупить.
Грунтовку удалить трудно, попробуйте это
Проволочный круг на дрели или угловой шлифовальной машине 4,5″
Пропановая горелка и металлический скребок
Осциллирующий инструмент для резки
Нажмите здесь, чтобы прочитать о грунтовке демонтажный артикул
Механический PROS
Недорогой
Бережный к металлу
Делать дома (нанять рабочего)
Безопасно для швов
Готов к эпоксидной грунтовке
Можно делать по одной панели за раз
90 045
Механические минусы
Пыльный
Labor Intense
Средство для удаления краски с автомобиля
Многие автолюбители предпочитают отбуксировать свой проект к профессиональному пескоструйному аппарату. Профессиональные бластеры используют очень большой объемный поток воздуха, чего трудно добиться в домашних условиях. Если вы хотите, чтобы весь ваш автомобиль был разобран с помощью этого метода, профессиональный костюм с качественным оборудованием — единственный путь. Некоторые взрывные предприятия придут к вам с мобильной взрывной установкой.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Абразивный материал под высоким давлением может деформировать большие панели, такие как капоты или двери, если их не использовать квалифицированный пескоструйщик.
Если вас беспокоит деформация больших панелей, сначала используйте химические или механические методы для больших и легкодоступных участков.
Большой пескоструйный аппарат
Точечный абразивоструйный аппарат для небольших поверхностей
Обычные абразивы для удаления краски
Скорлупа грецких орехов
Стеклянные шарики (удаление ржавчины)
Сода (бикарбонат натрия)
Песок, различная крупка
Пар (смесь воды и вышеуказанного средства)
Сухой лед
В зависимости от толщины краски и формы панели может потребоваться несколько различных средств.
Основное преимущество пескоструйной обработки заключается в том, что она отлично удаляет ржавчину, особенно на труднодоступных поверхностях. Если вы восстанавливаете очень ржавый автомобиль, обычно вырезают плохой металл, чтобы обнажить внутренние полости для наиболее тщательной работы. Часто это необходимо для полной реставрации гриля, когда двери, капот и т. д. снимаются для полной реставрации.
Если вы вырезаете заведомо плохой металл, может потребоваться некоторая распорка, чтобы шасси не прогибалось слишком сильно и не деформировалось навсегда.
Дробеструйная обработка PROS
Сделано для вас
Отлично подходит для ржавых участков
Quick
Сухой лед (наименее навязчивый)
Дробеструйная обработка CONS
90 024
Дорого (2-3 тысячи долларов за профессиональную работу)
Может деформироваться, если нет осторожно
Стекло/ракушки/песок повсюду
Необходимо буксировать машину в магазин или иметь большое открытое пространство дома
При использовании необходимо нейтрализовать соду
Удаление краски погружением в кислоту
Удаление краски с автомобиля может быть экстремальным! Вы также можете окунуть весь свой автомобиль в кислотную смесь, чтобы удалить краску.
Очевидно, что этот метод требует, чтобы все было снято с вашего автомобиля перед погружением. Также лучше удалить любые заглушки, которые могут препятствовать попаданию раствора кислоты в скрытые полости и каналы. Одним из недостатков этого метода является захваченный воздух, поэтому планируйте заранее.
Окрашивание автомобиля в кислоту, безусловно, является профессиональным занятием, поэтому обязательно задавайте много вопросов тем, у кого есть оборудование для правильного выполнения работы.
Мне нравится этот метод для действительно ржавых или тонких металлических автомобилей, таких как VW Beetle, изображенный выше. Кислота также может удалить ржавчину, поэтому, если у вас много ямок на металле, вы можете очистить его.
Перед нанесением новой краски необходимо убедиться, что кислоты нейтрализованы должным образом. Часто это делается с помощью воды под высоким давлением, чтобы смыть осадок и мусор.
Я рекомендую нагреть швы, чтобы выкипятить все, что осталось в швах точечной сварки, так как химикаты имеют тенденцию вытекать и портить вашу красивую покраску. Этого может не произойти в течение нескольких лет, так что держите пальцы скрещенными.
Большинство оборудования для погружения покрывают автомобиль фосфатным раствором, чтобы предотвратить мгновенную ржавчину. Убедитесь, что ваш производитель грунтовки говорит, что их продукт можно наносить на фосфатированную поверхность. Очень важно!
Электролиз для удаления ржавчины
Другой метод погружения, который мне нравится, это электролиз. Хотя это не кислота, она включает раствор электролита и электричество. Этот метод отлично подходит для мелких деталей, и процесс является самоограничивающимся, а это означает, что как только ржавчина исчезнет, процесс остановится. Электролиз отлично подходит для небольших деликатных деталей, которые вы не хотите стирать или текстурировать механическими или пескоструйными методами.
Погружение PROS
Тщательное удаление ржавчины
Быстро после подготовки автомобиля
Без деформации
Погружение CONS
Кислоты могут просачиваться сквозь будущее краска
Все должно быть удалено
Посмотрите это видео, в котором подводятся итоги и выделяет каждый из вышеперечисленных методов. Иногда наблюдение за тем, как кто-то другой работает над своим проектом, может вдохновить вас попробовать.
Сводка по снятию краски с автомобиля
Удаление краски с автомобилей действительно сводится к стоимости, времени и качеству. Что используют большинство высококлассных реставрационных мастерских для очень дорогих автомобилей?
Они используют струйную обработку сухим льдом и/или механические методы. Механические методы обеспечивают отличную адгезию краски, поэтому, если качество и репутация важны для вашего бизнеса или проекта, вы должны потратить время и деньги, чтобы сделать все правильно.
Если вам надоело работать на ржавой машине и вы чувствуете, что конца ей не видно, то отправьте ее на медиабластер. Многие ребята считают, что аутсорсинг удаления ржавчины — это большая победа, потому что они чувствуют, что машина свежая и готова к сборке!
Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, оставьте комментарий ниже, и я сделаю все возможное, чтобы ответить вам.
Категории сайта
Нажмите здесь, чтобы увидеть начало восстановления моего Porsche 911 Центр
Уборка
Фото: Юлия / Adobe Stock
Вы можете вздохнуть с облегчением, когда с вашего ковра потечет краска из баллончика
Получите предложения от трех профессионалов!
Введите почтовый индекс ниже и найдите лучших профессионалов рядом с вами.
Научившись удалять аэрозольную краску, не повреждая поверхности, вы сможете избежать случайного покрытия. Хотя аэрозольная краска в большинстве случаев не может заменить бытовые или автомобильные краски, она необходима для использования на нестандартных предметах. Однако, несмотря на то, что продукты улучшались с течением времени, кажется, что аэрозольная краска всегда попадает в непреднамеренные места. Это руководство предлагает способ удалить его практически с любой поверхности, о которой вы только можете подумать.
Как удалить краску из баллончика?
Окрашивание распылением как профессионал требует некоторого времени для изучения. Даже в этом случае будут случаи, когда необходимо удалить нежелательную краску. Можно сказать, что эффективная очистка является частью процесса рисования. Многие продукты эффективно удаляют аэрозольную краску, но могут возникнуть проблемы, если вы используете продукт, который повреждает поверхность предмета.
Хитрость в удалении аэрозольной краски заключается в знании наиболее эффективного средства для удаления краски, которое не повредит поверхность основного материала. Для начала узнайте, какой материал находится под краской, которую вы удаляете.
Сколько стоит удалить аэрозольную краску?
Обучение работе с аэрозольной краской включает в себя подготовку места, чтобы максимально избежать очистки и удаления краски. Удаление аэрозольной краски не всегда дорого, но может занять значительное время. Продукты для удаления краски, такие как бутылка со средством для удаления граффити, стоят менее 20 долларов США . Потратив аналогичную сумму на ленту, пластик или бумагу, вы уменьшите избыточное распыление, которое потребуется убрать после покраски.
Если вам нужно арендовать мойку высокого давления или нанять профессионала для удаления большого количества аэрозольной краски, вы можете потратить до 400 долларов .
Подготовка к удалению аэрозольной краски
Возможно, вам придется использовать сильно пахнущие или раздражающие химикаты для удаления аэрозольной краски с некоторых поверхностей. Убедитесь, что помещение, в котором вы находитесь, хорошо проветривается. Наденьте защитные перчатки и одежду, которую не жалко повредить, и наденьте респиратор вместо простой маски от пыли, если вы не можете проветрить помещение. Прочтите и соблюдайте меры предосторожности и требования по утилизации продукта, который вы используете, и соблюдайте меры безопасности, если вы используете лестницу, электроинструмент или мойку высокого давления.
Как удалить аэрозольную краску
Аэрозольная краска высыхает в течение нескольких минут, поэтому ее очистка редко бывает такой простой, как протирание до того, как она затвердеет. Аэрозольная краска на водной основе обычно смывается водой с мылом, но встречается реже. Большинство аэрозольных красок имеют масляную основу и требуют более сильных методов удаления.
Как удалить аэрозольную краску с кожи
Фото: LIGHTFIELD STUDIOS / Adobe Stock
Даже у лучших художников-распылителей могут остаться накрашенные пальцы. Это лучшие способы смыть аэрозольную краску без вреда для кожи.
Попробуйте тщательно вымыть руки теплой водой с мягким мылом. Иногда стирается свежая краска.
Нанесите растительное, кулинарное или детское масло с помощью тряпки и при необходимости аккуратно потрите щеткой для ногтей или старой зубной щеткой. Используйте теплую воду и мыло, чтобы удалить остатки после того, как краска исчезнет.
Если ничего не помогает, нанесите белый уксус с помощью тряпки и осторожно соскребите краску щеткой.
Как удалить аэрозольную краску с кирпичной кладки и бетона
Знание того, как удалить краску из баллончика с кирпича или бетона, часто необходимо для борьбы с граффити. При удалении краски с бетона или кирпичной кладки избегайте кислотных растворителей. Есть несколько способов удалить краску, не повреждая эти твердые, но пористые поверхности, и вот четыре из них, которые можно попробовать ниже.
Следуйте инструкциям производителя на флаконе со средством для удаления граффити.
Используйте тринатрийфосфат (TSP) или экологически чистый заменитель TSP. Смешайте его с водой и энергично потрите. Хорошо промойте после использования.
Используйте мойку высокого давления на минимально возможной мощности, чтобы удалить краску, но не оставить царапин на кирпичной кладке.
Если ничего не помогает, угловая шлифовальная машина удалит краску, но может легко повредить основание. Используйте мясорубку только в крайнем случае.
Как удалить аэрозольную краску со стекла
Фото: Дмитрий Флисак / Adobe Stock
Удаление аэрозольной краски со стекла без бритвы возможно, если у вас есть всего несколько минут. Вот четыре варианта, как избавиться от краски.
Для небольшого количества избыточного распыления используйте ацетон или жидкость для снятия лака. Нанесите несколько капель на тряпку и потрите пятно, пока краска не растворится.
Для больших площадей окуните тряпку в медицинский спирт и протрите тряпкой поверхность, пока краска не исчезнет.
Таким же образом можно использовать белый уксус, воду и несколько капель средства для мытья посуды.
Используйте небольшое количество уайт-спирита или скипидара и тряпку, если стекло находится на улице или в помещении хорошая вентиляция.
Как удалить аэрозольную краску с дерева
Удалить аэрозольную краску с дерева, не повредив отделку, может быть непросто. Терпение является ключом к успеху в этом четырехэтапном процессе удаления краски с дерева .
С помощью тряпки нанесите достаточное количество ацетона или медицинского спирта, чтобы смочить пораженный участок.
Оставьте растворитель на 15 минут.
Тряпкой или мягкой щеткой трите поверхность, пока краска не начнет растворяться.
При необходимости повторите процедуру несколько раз.
Как удалить аэрозольную краску со стен
Ваш метод удаления аэрозольной краски с окрашенных стен будет зависеть от того, какая краска для дома находится под ней.
Будьте осторожны и сначала проверьте этот метод на незаметном участке, так как эти продукты также могут размазать латексную краску. Если краска под аэрозольной краской на латексной или водной основе, аккуратно нанесите кистью растворитель для краски или растительное масло (если возможно, только на аэрозольную краску) и осторожно протрите участок тряпкой.
Попробуйте смешать TSP или заменитель TSP с водой, осторожно протирая участок влажной губкой или тряпкой.
Если аэрозольная краска нанесена на масляную краску для стен, смешайте пищевую соду и воду в пасту и нанесите ее тряпкой. Дайте ему подействовать в течение 15 минут и вытрите. Повторяйте по мере необходимости, стараясь не повредить отделку под ним.
Как удалить аэрозольную краску с автомобилей и металла
Фото: marchsirawit / Adobe Stock
Избегайте использования абразивов или протирочных составов для удаления аэрозольной краски с автомобиля или окрашенной металлической поверхности, если у вас нет значительного опыта выполнения подобных работ. Вот три способа очистить машину.
Для небольшого количества избыточного распыления осторожно вотрите несколько капель жидкости для снятия лака на основе ацетона. Будьте осторожны, так как растворитель может повредить краску автомобиля, если вы будете тереть слишком сильно.
Для более мягкого решения попробуйте облить участок белым уксусом и вытереть тряпкой.
Если у вас есть смазочный спрей, вы можете попробовать распылить небольшое количество и вытереть его тряпкой.
Как удалить аэрозольную краску с пластика и винила
Несмотря на то, что это сложно, вы все же можете удалить аэрозольную краску с пластика и винила, если будете осторожны. Избегайте химических растворителей, так как многие из них легко разрушают или плавят пластиковые и виниловые изделия.
Для наружного сайдинга мойка высокого давления на низкой мощности может удалить большую часть аэрозольной краски, не повреждая стены.
Для распыления краски на пластике или остатков краски после мойки под высоким давлением используйте белый уксус и тряпку или мягкую щетку. Следуйте за уксусом с средством для мытья посуды и водой, чтобы удалить аэрозольную краску.
Как удалить аэрозольную краску с ткани и ковра
Фото: didesign / Adobe Stock
Хитрость при удалении аэрозольной краски с ткани или ковра заключается в том, чтобы избежать растекания растворенной краски и образования большего пятна. Попробуйте этот трехэтапный метод, чтобы убрать краску с ковра .
Нанесите несколько капель ацетона, белого уксуса, смазывающего спрея или перекиси водорода на пораженный участок и оставьте на несколько минут. Если вы не уверены, что ткань не выцветает, сначала проверьте ее на незаметном участке.
После того, как аэрозольная краска растворится, промокните участок тряпкой, а не трите его. Проверьте тряпку на цвет краски.
При необходимости повторите. Для удаления всей краски может потребоваться несколько попыток.
Как удалить аэрозольную краску с обуви
Способ удалить аэрозольную краску с обуви зависит от типа обуви и места попадания краски. Не отказывайтесь от своей любимой пары теннисных туфель.
Нанесите на краску небольшое количество жидкости для снятия лака или медицинского спирта на ткань или кожу обуви (сначала проверьте на небольшом участке). Аккуратно протрите участок тряпкой, пока пятно не исчезнет. Для сетчатой обувной ткани промокните тряпку, а не трите ее, чтобы краска не растеклась.
Используйте белый уксус, средство для мытья посуды и воду с тряпкой на подошвах, чтобы удалить краску, не повреждая резину.
Как предотвратить избыточное распыление аэрозольной краски
Аэрозольная краска из баллончика образует мелкодисперсный туман, который может попасть практически в любое место в комнате, где вы рисуете. Чтобы избежать перерасхода и ошибок, покройте все рядом, включая кожу. Носите защитную одежду и респиратор при использовании аэрозольной краски. Используйте салфетки и скотч, пластиковые или бумажные листы поверх всего, что не окрашивается.
Окраска распылением на открытом воздухе может свести к минимуму некоторые проблемы, связанные с избыточным распылением, но не все. Вы все равно захотите покрыть близлежащие предметы и рисовать в безветренный день, насколько это возможно.
Удаление аэрозольной краски своими руками или вызов профессионала
Самостоятельное удаление аэрозольной краски возможно, но использование неподходящего растворителя для выполнения этой задачи может привести к повреждению материала под краской. Наем местного разнорабочего — хорошее решение, если вы не уверены в правильной процедуре выполнения работы.
Домовладельцы, пытающиеся удалить граффити, часто нанимают профессионалов из-за того, что на повторную очистку фасада уходит много времени. Ближайшие автомойки могут помочь в таких ситуациях.
Часто задаваемые вопросы
Многочисленные химикаты легко удаляют аэрозольную краску. Разбавитель для краски, уайт-спирит и продукты на масляной основе являются наиболее эффективными, но могут нанести вред некоторым материалам под аэрозольной краской. Самый простой способ удалить аэрозольную краску — использовать самый сильный растворитель, который не повредит основу.
Разбавитель для краски — лучший продукт для удаления аэрозольной краски. Однако будьте осторожны, так как этот растворитель может легко повредить мягкие материалы и существующую краску. Для более деликатных вещей уксус и медицинский спирт являются лучшими средствами для удаления аэрозольной краски, не вызывая повреждений.
Сюда входят:
Она наносится непосредственно на зону дефекта. Благодаря такой покраске, вы легко избавитесь от царапин, сколов, потёртостей и т.п.
На самом деле, нанесение краски, на тот же кузов, имеет не одну технику. И каждая из техник имеет свои сложности и особенности. И сейчас мы всё это разберём.
первый – это основа. Наносится тонким слоем;
Соответственно, сохнет она гораздо дольше. При этом, она не поддаётся полировке. Со временем пропадает блеск и стойкость.
Далее наносится базовый состав. Третьим слоём идет полупрозрачный лак. И последний четвёртый слой — это прозрачный лак.
Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук 258,1. Режим работы: с 11:00 до 20:00, вс — выходной.
Для того чтобы самостоятельно выполнить все работы вам потребуется уверенность в себе, около недели времени на подготовку и наше руководство как правильно окрасить машину. Итак, приступим.
Благодаря мокрому полу эти частички прилипают и уже не поднимаются в воздух.
Стекла также необходимо заклеить, чтобы при покраске вы не получили тонировку стекол в цвет вашего авто. Обязательно демонтируйте все внешние осветительные приборы, передний и задний бампер, решетку радиатора и антенну радиоприемника. Все детали нужно хорошо вымыть, высушить и положить в отдельном помещении, чтобы они не мешали.
Такой недостаток намного сложнее устранить, чем простую вмятину. Для устранения недостатков на лакокрасочном покрытии необходимо при помощи наждачной бумаги различной зернистости зашлифовать место трещины или скола. Если трещина глубокая, тогда можно взять наждачную бумагу с зерном 100 или 160, зашлифовать это место до металла. Далее берем наждачную бумагу с более мелкой зернистостью, 240 или 360, и шлифуем поверхность, чтобы удалить все царапины, оставленные крупной наждачной бумагой. Если трещина слишком глубокая тогда необходимо будет прошпаклевать поверхности.
Далее, перед покраской, необходимо хорошенько намочить пол водой. Необходимо развести краску до необходимой густоты. Правильная консистенция проверяется следующим путем: необходимо взять небольшой металлический пруток диаметром 1-2 миллиметра, и обмакнуть его в краску. При правильной густоте с этого стержня краска будет стекать со скоростью 3-4 капли в секунду. При необходимости нужно довести густоту до данного показателя. Готовую краску нам необходимо процедить через специальную сетчатую воронку, которая продается в магазине автозапчастей. Если что, воронку мы можем заменить на обрезок капронового чулка, чем плотнее, тем лучше. О том, как правильно покрасить машину и не испортить внешний вид мы поговорим далее.
Чтобы настроиться попробуйте, как работает пульверизатор на ровной чистой поверхности. Постарайтесь добиться равномерного покрытия. Можете начинать покраску вашего автомобиля. Сопло пульверизатора должно находиться на расстоянии 15- 25 сантиметров от поверхности кузова. Если мы будем держать ближе — тогда, с большой вероятностью, краска будет течь, а если сильно далеко — тогда краска будет сильно пылить, и не прилипать к кузову. При покраске пульверизатор нужно вести плавно, от одного края до другого, встык. Сначала по вертикали, а потом по горизонтали.
Через 15- 20 минут процесс повторяем второй раз, а в некоторых случаях приходится делать это трижды. Покраска авто завершена.
Затем следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы подготовить автомобиль так, чтобы он не бросал тень на красоту вашего автомобиля.
При этом протрите поверхность растворителем, чтобы убрать всю оставшуюся пыль.
Кроме того, используйте малоклейкие ленты для покрытия краев автомобиля. Будьте внимательны и уделите больше времени оклейке, так как это может сэкономить вам много грязной работы после покраски.
В связи с этим могут возникать различные причины, из-за которых давление в цилиндре может значительно сократиться. К основным таким причинам можно отнести следующие:
Однако такой метод следует использовать лишь тогда, когда вы точно уверены в причине неисправности. К примеру, использование присадок при залегании поршневых колец никак не повлияет на ситуацию или же вовсе её усугубит. Поэтому крайне важно провести тщательную диагностику перед ремонтом. О том, какая компрессия должна быть у модели вашего двигателя, можно прочитать в его технической документации. Исходя из этого, следует делать определенные выводы касательно возможных причин поломки.
Если изменений нет, то, вероятно, причина кроется в механическом повреждении, поэтому единственным выходом из ситуации станет посещение мастерской.
Называть ее камерой сгорания некорректно, поскольку сгорание топлива происходит во всем объеме цилиндра.) Компрессия от степени сжатия зависит, а степень сжатия от компрессии – нет! Компрессия зависит еще от кучи параметров: давления начала сжатия, регулировки фаз газораспределения, температуры, при которой проводится замер, протечек из камеры сгорания. А протечки определяются изношенностью колец и цилиндров. «Компрессия» – то максимальное давление, которое мы измеряем в цилиндре при выключенном зажигании. Сказка вторая: «Поднял компрессию – увеличил мощность» Не совсем так. Компрессию можно поднять двумя способами – увеличить степень сжатия или уменьшить протечки из камеры сгорания. Посмотрим, что будет в каждом случае: в нашем распоряжении стенд. Для начала уменьшим объем камеры сжатия. Проще всего для этого прошлифовать нижнюю плоскость головки цилиндров. У базового мотора «одиннадцатого» ВАЗа рабочий объем цилиндра чуть больше 370 кубиков. При штатной степени сжатия 9,8 объем камеры сжатия составит 42,6 см³.
Можно посчитать, что, сняв 2 мм с посадочной поверхности головки блока цилиндров, мы уменьшаем объем камеры сжатия на 5,1 см³. Новая степень сжатия составит 11 единиц, то есть на 1,2 выше, чем у базового мотора. А теперь, просто из интереса, уберем еще 2 мм. Степень сжатия возрастает уже до 12,6. В учебнике находим нужную формулу и получаем: термический КПД цикла поршневого двигателя теоретически должен вырасти в первом случае минимум на 4%, во втором – на 9%. Здорово! А теперь ставим эти головки на стендовый мотор и снимаем моментные характеристики. Снижение расхода топлива существенно меньше, чем обещала теория, – на 2,5% в первом случае и на 4,5% во втором. Причем эффект более выражен в зоне малых нагрузок. Прибавка мощности еще меньше: от силы 2-3%, причем в зоне малых и средних оборотов. А на высоких – никакого эффекта… Все ясно: с увеличением степени сжатия резко растет давление в цилиндре, этот рост провоцирует детонацию, ее ловит соответствующий датчик – и сдвигает угол опережения зажигания назад.
Следовательно, мощность падает. А потому и теоретический эффект существенно уменьшается. Зато растут температуры на выпуске, – стало быть, риск пожечь клапаны и поршни с таким мотором значительно выше. Способ второй – уменьшаем протечки. Пойдем от обратного: сравним, что станет с моментной характеристикой, если заменить кольца такими, чтобы зазоры в них стали больше, скажем, раза в два. Сделали. Для нового мотора – всё нормально, для всех цилиндров компрессия 13,2…13,4 бар. Для испорченного кольцами с большими зазорами – 10,8…11,1. А что показали замеры мощности? В зоне малых оборотов мощность испорченного мотора чуть-чуть упала, но когда перешли 2500 об/мин, кривые момента практически слились. Всё потому, что протечки из камеры сгорания в картер, которые должны бы снизить мощность, заметны только на малых оборотах, а на высоких их масса за один цикл резко падает, ведь с уменьшением времени цикла при увеличении частоты вращения коленчатого вала уменьшается и время на протечку. Компрессия резко выросла, а мощность – нет.
Вместе с компрессией проснулась детонация, и угол опережения зажигания пришлось сдвигать назад. А он влияет на мощность сильнее. Сказка третья: «Нет компрессии – сразу на капиталку» Обычно механик, обнаруживший низкую компрессию, тут же заявляет: «Двигатель изношен, требуется капиталка». Так ли все однозначно? Нет, конечно! На спор можем назвать двадцать возможных причин снижения компрессии. Тут и проблемы с механизмом газораспределения, и механические или термические повреждения деталей двигателя, и закоксованность поршневых колец. И только одна из них будет связана с катастрофическим износом мотора. Важно уметь различать эти причины, понимать степень их опасности и знать методы борьбы с ними. Но это – тема отдельной статьи. Сказка четвертая: «Чем выше компрессия, тем лучше» Частенько от апологетов разных присадок приходится слышать, как подпрыгнула компрессия после очередной обработки мотора. Рост до 15 бар, до 17 бар! Но надо иметь в виду, что в нормальном состоянии, даже восстановив зазоры до состояния нового двигателя, компрессию выше штатной не получить.
Откуда же цифры? Обычно на разобранном двигателе видно, что камера сгорания после обработки заросла непонятно чем и, как следствие, уменьшился объем камеры сжатия. Но эти отложения нарушают теплоотвод от камеры сгорания. Отсюда детонация, калильное зажигание и прочее. Так что небывалому росту компрессии не радоваться надо, а наоборот. Изменение удельного расхода топлива при фиксированных оборотах (2500 об/мин) в двух вариантах двигателя – базовом и с кольцами, в которых увеличены зазоры. Компрессия упала, но по расходу это заметно только при малых нагрузках. И совсем не сказка… Так на что же влияет компрессия? На многое! Главное – на пусковые свойства мотора, особенно при низких температурах. В первую очередь это касается дизельных двигателей, где от давления и температуры конца сжатия зависит, воспламенится топливо в цилиндре или нет. Но и бензиновые двигатели в холодном состоянии тоже чувствительны к изменению компрессии: она влияет на испаряемость топлива, которое при холодом пуске только теоретически должно испаряться по пути в цилиндр.
А реально – попадает туда в виде негорючих жидких капель. Сниженная компрессия повышает давление картерных газов. В этом случае через систему вентиляции на впуск двигателя летит больший объем паров масла. Плохо это: и токсичность растет, и темп загрязнения камеры сгорания резко увеличивается. Неравномерная по цилиндрам компрессия вызывает вибрации двигателя, особенно ощутимые на холостом ходу и при малых оборотах. А это, в свою очередь, вредит и трансмиссии, и подвеске мотора. Да и самому водителю. Словом, роль компрессии как диагностического признака, во многом характеризующего состояние двигателя, очень велика. И наши «сказки» никоим образом не призывают махнуть на нее рукой – наоборот! Но стремление к безудержному ее повышению в поисках дополнительных «лошадок» – дело в целом бесперспективное.
Современные высокопроизводительные двигатели работают при более высоких уровнях давления наддува и более высоких степенях сжатия, чем когда-либо прежде. Понимание того, как степень сжатия и давление наддува влияют на производительность, является ключом к максимизации производительности вашего уличного или гоночного автомобиля.
Насколько хорошо двигатель может преобразовывать тепло (тепловую энергию) в мощность (кинетическую энергию), количественно определяется тепловым КПД двигателя. Тепловой КПД двигателя сильно зависит от статической степени сжатия двигателя. [pullquote]БАЛАНС БУСТЕРА И КОЭФФИЦИЕНТА СЖАТИЯ СТАЛ ЗАДАЧЕЙ ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ ДВИГАТЕЛЕЙ И НАСТРОЙЩИКОВ В ТЕЧЕНИЕ ГОДОВ[/pullquote]
Проще говоря, более высокая тепловая эффективность означает дополнительную мощность и лучшую экономию топлива.
Сегодня средний высокопроизводительный четырехцилиндровый гоночный двигатель с турбонаддувом для уличных или полосовых гонок имеет степень сжатия 9..5: 1, а некоторые даже рабочие степени сжатия достигают 11,5: 1 или более на спирте или E85. Современные технологии позволяют нашему поколению гонщиков получить лучшее из обоих миров. Высокое давление наддува с высокой степенью сжатия.
В турбулентности камеры сгорания двигателя хорошая скорость пламени может достигать 250 футов в секунду. Во время детонации или удара скорость горения увидит сильный взрыв 2000 футов в секунду вместо горения. Скорость горения имеет решающее значение для того, как создается давление в цилиндре. [pullquote]МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ В ЦИЛИНДРАХ СТАНДАРТНО ПОВЫШАЕТСЯ ПРИ СООТНОШЕНИИ СТЕПЕНИ СЖАТИЯ, ОБЪЕМНОМ КПД, ОПЕРЕЖЕНИИ ЗАЖИГАНИЯ И ДАВЛЕНИИ НАДДУВА[/pullquote]
Когда эти две волны давления встречаются, колебания давления производят «стучащий» звук. Когда возникает детонация, мощность снижается, в то время как шатунные подшипники, шатуны, прокладки головки блока цилиндров и поршни могут получить незначительное повреждение или катастрофический отказ в зависимости от силы детонации. Повышенные температуры обычно являются результатом детонации, и это может привести к проблемам с преждевременным зажиганием, из-за которых топливовоздушная смесь воспламеняется еще до того, как загорится искра.
Оба создают нежелательные волны давления, которые влияют на производительность и могут привести к повреждению двигателя.
Это полуправда. Использование топлива со слишком высоким октановым числом не приведет к снижению мощности двигателя. Однако использование топлива со слишком низкой скоростью горения может привести к потере мощности двигателя. Как правило, популярные компоненты, используемые для повышения октанового числа топлива, также замедляют скорость горения. Конечно, это всего лишь общее правило, и оно справедливо не для всех видов топлива.
Преимущество этанола в том, что он не вызывает коррозию, как метанол. Однако он имеет более низкое содержание энергии, чем метанол. Команда Venom Racing стала первым импортным дрэг-рейсером, который использовал этанол в качестве топлива.
Качество топлива, эффективность промежуточного охладителя и состояние настройки (насколько хорошо настроены топливная кривая и кривые зажигания) двигателя. Двигатели на метаноле или E98/E85 обеспечивают более высокую степень сжатия, чем гоночный бензин. Более совершенные системы промежуточного охлаждения также позволят повысить степень сжатия. Некоторые тюнеры могут оптимизировать двигатель, несмотря на более узкое окно настройки приложения с более высокой степенью сжатия/высокого наддува. В конце концов, разработка двигателя — единственный способ получить ответ на вопрос об идеальной степени сжатия и давлении наддува.
Сегодня высокопроизводительные двигатели Honda и Toyota с регулируемым распределением фаз газораспределения генерируют почти в два раза больше этой цифры с выходной мощностью, приближающейся к 2,0 лошадиным силам на кубический дюйм. Двойные верхние распредвалы, четыре клапана на цилиндр, управляемые компьютером фазы газораспределения, усовершенствования в конструкции головок цилиндров и электронный впрыск топлива являются заслугой достижений в области выходной мощности без наддува.
Несмотря на то, что это кажется эзотерическим, это важная концепция при разработке двигателя для повышения производительности.
Так почему бы не увеличить CR еще больше? Как только CR превысит определенную точку, произойдет детонация. Детонация убивает мощность и убивает двигатель. Величина сжатия, которую может выдержать данный двигатель, определяется многими факторами. К ним относятся конструкция камеры сгорания, материал головки, использование покрытий камеры сгорания и т. д. После того, как эти механические аспекты двигателя были исправлены, основной переменной становится октановое число топлива. Более высокое октановое число = большая устойчивость к детонации и способность выдерживать большее сжатие.
Рабочий такт завершен, и поршень движется вверх в отверстии. Впускной клапан закрыт, а выпускной клапан открыт. Когда поршень поднимается, он помогает выталкивать отработавшие газы сгорания через выпускное отверстие. Поршень достигает ВМТ и начинает опускаться. Выпускной клапан закрывается, а впускной открывается. Свежее топливо и воздух всасываются в цилиндр. Поршень достигает нижней мертвой точки (НМТ) и начинает движение вверх. Это критический момент для понимания DCR. В БДЦ. впускной клапан все еще открыт. Следовательно, несмотря на то, что поршень поднимается вверх по отверстию, фактическое сжатие не происходит из-за открытого впускного клапана. Сжатие не начинается, пока не закроется впускной клапан (IVC). При достижении IVC топливовоздушная смесь начинает сжиматься. Отношение объема цилиндра в IVC к объему над поршнем в ВМТ представляет собой динамическую степень сжатия. DCR — это то, что топливовоздушная смесь на самом деле «видит» и что «считает», а не статическая CR. Поскольку DCR зависит от IVC, характеристики кулачка так же сильно влияют на DCR, как и механические характеристики двигателя.
Пластиковые тары – это выбор «на раз», то есть если вам необходимо, например, обеспечить запас топлива во время длительного переезда.
Топливо в канистрах может понадобиться и для заправки домашнего бензоагрегата или в качестве аварийной заначки, когда приходится ездить с неисправным индикатором остатка топлива.
Основное достоинство такой ёмкости – лёгкость и бесшумность при перевозке в багажнике. Органические материалы, используемые для производства пластиковой канистры, обладают высокой устойчивостью к действию нефтепродуктов и обеспечивают её безопасную эксплуатацию. Специальные добавки уменьшают способность к накапливанию статического электричества, характерную для всех пластмассовых изделий.
9.17 Правил по эксплуатации АЗС, согласно которому отпуск горючего в стеклянную и полиэтиленовую тару запрещён ввиду возможности искрообразования от разряда статического электричества.
В нём хранится масло, а в большем отсеке хранится бензин.
дополнительная функция сравнение.Сравнить
Сравнить
Сравните
I.Kraft LK-15130
00
autoobsessed.com/collections/infrared-curing-lamp/products/infratech-speed-ray-2-short-wave-infrared-system
com/collections/infrared-curing-lamp/products/infratech-sr-4000-short-wave-infrared-system
https://www.autoobsessed.com/collections/infrared-curing-lamp/products/infratech-sr-6000-ir-short-wave-infrared-system
МОДЕЛЬ SR-6000 Часть. №….
МОДЕЛЬ SR-4000 Часть. №….
formatMoney(compare_at_price_min, window.money_format)}}
{{html Shopify.formatMoney(price_min, window.money_format)}}
{{еще}}
{{html Shopify.formatMoney(price_min, window.money_format)}}
{{/если}}
Покрытие, ИК-лампа для керамического покрытия для автомобиля, ИК-лампа с керамическим покрытием для руки, инфракрасная лампа для детализации автомобиля и инфракрасные лампы для отверждения краски из Индии.
Использование немецких технологий и высокое качество, определенное международной лабораторией специальных источников света IRA инфракрасные коротковолновые нагревательные трубки (Osram, позолоченная лампа опционально), срок службы лампы более 8000 часов. 
ДВЕ ЛАМПЫ срока службы лампы. 
Использование немецких технологий и высокое качество, признанное международной специальной лабораторией источников света IRA инфракрасные коротковолновые нагревательные трубки (Osram, позолоченная лампа опционально), срок службы лампы более 8000 часов. 
K.Group Of Marketing «занимаются производством, торговлей и импортом а широкий ассортимент основных продуктов для профилактики эпидемий коронавируса . Ассортимент нашей продукции включает профессиональный нано-распылитель , дезинфицирующее средство на основе гипохлорита натрия, многоцелевой дезинфицирующий спрей Oxycoats, инфракрасный термометр YJ-T150 и многое другое . Мы поставляем высококачественные машины для наших клиентов по самым доступным ценам, удовлетворенность клиентов и хорошее качество являются девизом нашей компании.
Имейте в виду, что мы не сравниваем каждый продукт на рынке, но мы надеемся, что наши инструменты и информация позволят вам сравнить ваши варианты и найти лучший сервис для ваших нужд.
Рубль является второй старейшей национальной валютой в мире, которая до сих пор используется, уступая только британскому фунту стерлингов. Рубль претерпел множество изданий, первое из которых ведет свою историю с начала 1500-х годов.
В настоящее время 100 долларов США эквивалентны 8267,5 российских рублей. Месяц назад 100 долларов США стоили 7650 российских рублей. Это означает, что за последний месяц мы наблюдаем рост на 617,5 рубля (8,07%).
8000
Обратное: 0,0124
0345
Обратное: 0,0122
2200
Обратное: 0,0161
0000
Обратное: 0,0145
7500
Обратное: 0,0125
0908
Обратное: 0,0154
Аналогичная ситуация наблюдается, если произошло короткое замыкание в одной из банок. Выполнить самостоятельную диагностику достаточно просто. Для этого необходим прибор измерения напряжения постоянного тока.
В генераторе встречаются следующие проблемы:
Многие автовладельцы выполняет эту простую работу самостоятельно. Часто по неопытности устанавливают светодиодные источники света, которые имеют аналогичный цоколь. На холостом ходе, когда генератор выдает минимальное напряжение они продолжают гореть красным цветом. При увеличении оборотов контрольная лампа тухнет. Необходимо данный фактор учитывать при замене и не допускать подобных ошибок.
Щетки меняются вместе с регулятором напряжения. Стоят недорого, поэтому запасные лучше возить в машине, чтобы оперативно заметить в дороге.
В случае нарушения целостности во внутреннее пространство попадает грязь и влага. Медный пятак в таких условиях окисляется, что ухудшает проводимость тока, и лампочка АКБ начинает загораться. Для устранения неисправности контакт защищается мелкозернистым абразивом и смазывается технически вазелином.
Далее проверяется несколько положительных диодов на «пробой». Один щуп остается на выводе, а второй соединяется с болтом крепления диодного моста. Если показывает значок бесконечности, то пробоя нет. Отрицательные диоды диагностируются аналогичным образом.
youtube.com/embed/fPni6dOCQLI?feature=oembed» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»> 
Если в комбинации приборов горит красная лампа разряда аккумуляторной батареи (поз. 16 на рисунке 1.12), значит, ток не поступает от генератора в бортовую сеть и расходуется запас энергии аккумуляторной батареи. Этот запас ограничен и зависит от емкости. Если аккумуляторная батарея была заряжена полностью, можно доехать до гаража и без генератора, но лучше попытаться устранить неисправность на месте.
Нажмите большим пальцем на ремень сверху и посмотрите, насколько он прогнулся. Если прогиб не соответствует норме, отрегулируйте его натяжение (см. «Замена приводного ремня»).
разд. «Электрооборудование»), в руководстве по ремонту автомобиля, отдельной электрической схеме, на корпусе монтажного блока и на самих предохранителях. Если предохранитель перегорел, замените его, пустите двигатель и проверьте, погасла ли лампа разряда аккумулятора. Если лампа погасла, можно продолжать движение.
Провод может быть оборван, обломан внутри изоляции или иметь окисленные или ненадежные контакты. Устраните неисправность и пустите двигатель. Если появился ток зарядки, можно продолжать движение.
Если лампа горит в обоих случаях, то в регуляторе пробой; если не горит в обоих случаях, то или в регуляторе имеется обрыв, или нет контакта между щетками и выводами регулятора напряжения.
Я знаю людей, которые им пользовались. Очень хорошо работает на старых джонкерах, у которых много проблем и они их чистят. Это не чудо. Много раз люди…
yourmechanic.com/services/battery-will-not -hold-a-charge-inspection) в электрической системе автомобиля. Механик установит устройство для считывания напряжения системы, чтобы проверить утечку и может вытащить…
Свет загорелся, потому что колесо вращается не по той траектории, по которой неохотное кольцо может определить датчик скорости колеса. Колесо могло быть погнуто, что привело к изгибу ступицы колеса…
Предыдущие автомобили-бестселлеры в этом районе, такие как Escape, Fusion и Camry, показали, что жители предпочитают сочетание внедорожников…
Итак, для тех, кто не очень разбирается в автомобилях, вот пошаговое руководство о том, как читать показания индикатора батареи на приборной панели вашего автомобиля.
. Это область, которую вы проверяете, чтобы подтвердить напряжение автомобильного аккумулятора. В то время как полностью заряженный аккумулятор обычного автомобиля имеет напряжение 12,6 вольт, оно должно быть на уровне 12,5 вольт или выше, чтобы двигатель автомобиля нормально работал, когда вы заводите автомобиль.
На самом деле, это хороший показатель того, что ваша батарея находится в отличном состоянии и работает эффективно. Если вы заметите показание более 15 вольт или менее 12,5 вольт, это указывает на проблемы с аккумулятором или системой зарядки.
На автомобиле, оснащенном амперметром, стрелка должна показывать ноль.
С другой стороны, показание ниже 12,5 вольт даже при работающем двигателе указывает на то, что он не вырабатывает достаточный ток. Поскольку напряжение продолжает падать с течением времени, это еще один признак того, что ваша батарея вот-вот разрядится.
Он также поддерживает работу двигателя, поскольку он заряжается на протяжении всего привода через систему зарядки.
Все, что вам нужно, это проверить датчик, удобно расположенный на приборной панели вашего автомобиля.
Так что эффект получается два в одном. Но и тут не без минусов. У стеклянной крыши высокая теплопроводимость, а значит в жару она будет нагреваться, а зимой остужаться, образуя при этом наледь. Так что летом кондиционеру, а летом печке придется работать с удвоенной силой, что скажется на расходе топлива, а в перспективе на их ресурсе.
Стеклянный, сдвигающийся, поворотный – да любой! – придает салону уют и особую атмосферу. Но только владельцы подержанных машин с люками знают, какие проблемы они иногда могут доставлять…
Полной герметичности между люком и металлической панелью крыши нет, по периметру люка есть щель. Через которую вода попадает в так называемый лоток – поддон, закрывающий снизу всю конструкцию. Из лотка организован слив воды, трубочка ведет через потолок и переднюю стойку крыши к колесной арке, куда вода и сливается.
А это уже несколько иной уровень работы и оплаты.
Поскольку проводка этой системы часто расположена рядом с путями отвода воды, не редкость окисление контактов в разъемах (см. также главу «Профилактика»). Что штекеры, что механизм подъема и сдвигания придется разобрать и тщательно почистить.
Те, кто хочет получить опыт кабриолета без отсутствия конструкции крыши, могут наслаждаться открытым небом одним нажатием кнопки. Панорамные люки открываются так же, как и обычные люки, и обеспечивают прекрасный вид на звезды и небо.
Кроме того, это более экономично, чем кондиционер. Владение автомобилем с панорамным люком помогает водителям меньше испытывать клаустрофобию при поездках на дальние расстояния.
С точки зрения веса вы можете сравнить панорамный люк с еще одним пассажиром на борту.
Благодаря панорамному люку на крыше любители дорожных поездок могут получить удовольствие от вождения, которое сделает поездку на работу более приятной.
Хотя панорамный люк не входит в стандартную комплектацию, вы можете добавить его всего за 2100 долларов, чтобы насладиться открытым небом во время следующей поездки.
.
0, Outlander 2.0 MD186785
, BYD F3, 10025314
org/ListItem»>
Range Rover 2002-2009
org/ListItem»>
Кольцо уплотнительное свечных колодцев 4,4AJ/4,2AJ
Поэтому они дешевле оригинальных запчастей Land Rover
[4728385]
4 AJ/4.2 [LR007657_ELR]
4AJ [4728387]
Уплотнения прикрепляются к верхней и нижней части трубки свечи зажигания для обеспечения воздухонепроницаемого уплотнения. Если масло попадет на свечи зажигания, это может вызвать пропуски зажигания или мертвый цилиндр. Если вы заметили утечку в верхней или нижней части трубки свечи зажигания вокруг уплотнения, возможно, необходимо заменить уплотнения или трубки. Для замены свечей зажигания, трубок и уплотнений посетите раздел автозапчастей O’Reilly и просмотрите наш ассортимент, чтобы найти то, что подходит для вашего автомобиля, грузовика или внедорожника.
Это небольшая лампочка, которая вставляется внутрь сборки из рефлектора и линзы. Благодаря современным герметикам и технологии сборки сейчас рефлекторы уже почти не корродируют из-за попадания влаги внутрь. Колба лампы из термостойкого кварца позволяет поддерживать весьма высокую температуру волоска, так что по цветовому составу свет получается существенно ближе к естественному дневному. Более высокая температура означает еще и то, что лампа имеет большую световую отдачу на единицу поглощаемой энергии. С другой стороны, вольфрамовый волосок из-за этого испаряется быстрее, и чтобы этому противостоять, галогеновые лампочки заполняют теперь не только инертным газом, но и парами брома или йода. Галоген вступает в соединения с парами вольфрама, а при контакте с раскаленным волоском эти соединения снова распадаются и вольфрам оседает на том же волоске.
Для зажигания этих ламп требуется высокое напряжение и высокий стартовый ток (когда лампа уже заработала, она потребляет гораздо меньше энергии и выдает больше света, чем обычная галогеновая). Кроме того, электрическая дуга выдает более равномерный световой поток, который проще фокусировать.
Язычок пламени нагревает верхнюю часть лампы до размягчения, а поток жидкого азота охлаждает основание почти до -200°С. Внутрь колбы бросают гранулу замороженных газов (обычно это инертные газы плюс галоген). В тот же момент мягкую верхушку лампы закупоривают, и когда гранула испаряется, давление в колбе поднимается до 4−5 атмосфер.
А главное — чем.
Засветка в зоне глаз водителя встречного автомобиля для ксенона (Правило ООН №98) может быть на 20% больше, чем с галогенками (Правила ООН №8, 20 и 112): 0,5 против 0,4 люкс. А чтобы снизить негативные эффекты, европейские законодатели обязали производителей оснащать ксеноновые фары системой очистки и автоматическим корректором.
Это помогает бизнес-клиентам и создает прочные доверительные отношения между вами и клиентами. Давайте проверим все о сборке фары, включая различные части фары.
При оценке рабочего времени для любого транспортного средства вы должны учитывать необходимость замены одной или обеих фар в сборе. Кроме того, примите во внимание тип и легкость, с которой можно снять фары. Эти факторы увеличат трудозатраты и стоимость ремонта фары в сборе.
Это отсутствие концентрации света может сделать его более трудным для встречного движения, чем другие типы жилья.
Однако сегодня корпус проектора входит в стандартную комплектацию всех новых моделей автомобилей. Благодаря своим свойствам фокусировки корпус проектора позволяет производителям автомобильных фар использовать эффективные лампы, такие как газоразрядные лампы высокой интенсивности (HID), галогенные или светодиодные (светодиодные). Это позволяет не ослеплять других водителей.
Луч, создаваемый объективом проектора, может быть более ровным, чем луч, создаваемый корпусом рефлектора.
Корпуса фар — это то, что вы видите снаружи автомобиля, что делает переднюю часть автомобиля более стильной и привлекательной. Они также рассеивают свет от лампочки.
Производители автомобилей обычно предлагают множество внутренних и внешних функций безопасности для улучшения вождения. Но, к сожалению, лампочки указателей поворота — это одна особенность, которую легко не заметить.
На более новых автомобилях также доступны два дополнительных указателя поворота: по одному с каждой стороны зеркал заднего вида. Во многих регионах обязательно использование ограниченных цветов ламп указателей поворота, например, в Северной Каролине передние указатели поворота должны быть либо желтыми, либо белыми, а задние указатели поворота также должны быть желтыми или красными.
В некоторых автомобилях есть уведомление на приборной панели, когда лампочка разряжена или не работает.
Наиболее распространенными причинами замены рассеивателя фары на автомобиле являются обесцвечивание от окисления и повреждения. Самая простая задача в авторемонте — замена рассеивателя фары. Потребуется только отвертка. При замене фары очень важно выбрать линзу правильного размера для автомобиля.
Это может вызвать царапины.
Они могут быть адаптированы для всех марок и моделей автомобилей.
Они должны соответствовать всем требованиям, включая дизайн, производственные допуски и вес. Для рефлекторов используются в основном пластмассы (различные термопласты). Они производятся с высокой точностью и воспроизводимостью при изготовлении пресс-форм.
Фара является продуктом вторичного рынка.
Можно найти запчасти, потому что вы не можете купить автозапчасти у любого другого продавца. Иногда вам может понадобиться проехать большое расстояние, чтобы увидеть оригинальные детали.
Вы можете рассчитывать на то же качество и производительность, что и у OEM-запчастей.
Мы предлагаем оригинальные запасные части OEM, а также запчасти премиум-класса для вторичного рынка.
. Также стоит отметить, что замена фар на неоригинальные — это обновление для любого автомобиля. Не позволяйте никому говорить вам иначе! Тем не менее, некоторые автомобили больше выиграют от послепродажного обслуживания, чем другие. Если ваши текущие фары работают неправильно или не очень мощные (что случается часто), возможно, пришло время подумать об изменении и перейти на фары вторичного рынка. Если вы решите заменить стандартные фары вашего автомобиля новыми послепродажными, не забудьте сравнить цены и отзывы в Интернете, чтобы вы могли получить высококачественные детали, не нарушая банк.
В некоторых штатах действуют правила для фар послепродажного обслуживания. Например, в Калифорнии действуют строгие правила, требующие, чтобы на фарах было указано имя производителя. Если вы покупаете фары в другом штате, они могут быть незаконными.
Наилучший вариант – сделать это еще до приобретения средства, так как это позволяет выбрать смывку для краски, которая подойдет вам по цене, времени действия и эффективности.
40 грн
методов, чтобы вы могли выбрать то, что лучше всего подходит для вашего автомобиля.
Именно здесь мне нравится сочетать метод химической зачистки с механическими методами, такими как инструмент для подготовки поверхности или диск для зачистки. См. Механические методы ниже.
Поскольку средства для удаления автомобильной краски уже не так хороши, как раньше, хорошей альтернативой для самостоятельного удаления краски является механическое удаление краски.
Размягченная краска обычно не создает слишком много пыли, если все сделано правильно. Если вы хотите увидеть этот метод в действии, щелкните видео внизу этой статьи. В этом видео показано, как я разбираю свой Porsche 9.11 всего за один день.
Профессиональные бластеры используют очень большой объемный поток воздуха, чего трудно добиться в домашних условиях. Если вы хотите, чтобы весь ваш автомобиль был разобран с помощью этого метода, профессиональный костюм с качественным оборудованием — единственный путь. Некоторые взрывные предприятия придут к вам с мобильной взрывной установкой.
Этого может не произойти в течение нескольких лет, так что держите пальцы скрещенными.
Иногда наблюдение за тем, как кто-то другой работает над своим проектом, может вдохновить вас попробовать.
Однако, несмотря на то, что продукты улучшались с течением времени, кажется, что аэрозольная краска всегда попадает в непреднамеренные места. Это руководство предлагает способ удалить его практически с любой поверхности, о которой вы только можете подумать.
Удаление аэрозольной краски не всегда дорого, но может занять значительное время. Продукты для удаления краски, такие как бутылка со средством для удаления граффити, стоят менее 20 долларов США . Потратив аналогичную сумму на ленту, пластик или бумагу, вы уменьшите избыточное распыление, которое потребуется убрать после покраски.
Терпение является ключом к успеху в этом четырехэтапном процессе удаления краски с дерева .
Попробуйте этот трехэтапный метод, чтобы убрать краску с ковра .
Для сетчатой обувной ткани промокните тряпку, а не трите ее, чтобы краска не растеклась.
Наем местного разнорабочего — хорошее решение, если вы не уверены в правильной процедуре выполнения работы.