22Июн

Замена бампера ваз 2110: Снятие переднего и заднего бампера ВАЗ 2110, 2111 и 2112

Бампер автомобиля, замена бампера своими руками. Замена бампера самостоятельно. Замена бампера автомобиля своими руками.

Бампер автомобиля служит как для практической, так и для косметической цели. Если говорить о косметическом уровне, то он является частью дизайна транспортного средства и размещен на обеих его концах — спереди и сзади. Что касается практического уровня, то служит он для защиты автомобиля в случае несильного столкновения. По сути, бампер — это энергопоглощающее автомобильное устройство, которое расположено спереди и (или) сзади транспортного средства в виде бруса. Но, к сожалению, при эксплуатации автомобиля бампер довольно часто получает повреждения.

Замена бампера в специализированных автомастерских или сервисных центрах обойдется вам недешево. Однако такой тип работы не сложно сделать своими силами — даже начинающий автомобилист может заменить бампер самостоятельно всего лишь за пару часов. Однако, лучше все же, производить такие работы при помощи помощника, так как из-за большого веса и размера детали, работать в одиночку будет не очень удобно. Если вы желаете знать, как заменить бампер своими руками, советуем вам дочитать статью до конца. 

Содержание

  • Нужен ли бампер
  • Конструкция бампера,  его особенности
  • Изучаем конструкцию бампера собственного авто и степень повреждения
  • Новый бампер, как купить правильно
  • Инструменты помощники при замене бампера
  • Бампера из пластика, демонтаж переднего и заднего бампера из пластика, работа подробно
  • Замена переднего и заднего бампера из пластика своими руками
  • Металлический бампер, его замена

Нужен ли бампер

Первыми бамперами стали оснащать автомобили примерно в конце девятнадцатого века. И аж до двадцатых годов двадцатого столетия встретить бампера можно было крайне редко. На сегодняшний же день, эта деталь является неотъемлемой частью транспортного средства. Он смягчает удар при столкновении и максимально эффективно защищает автомобиль от повреждений. Заводские бампера, которые устанавливают на транспортное средство, способны максимально поглощать силу удара, тем самым, снижая урон причиненный автомобилю столкновением.

И хоть защита автомобиля является его основной функцией, многие водители ошибочно думают, что бампер предназначен для дизайнерского украшения транспортного средства и должен гармонично вписываться в общий дизайн автомобиля. Несомненно, машина с красивым бампером имеет намного лучший внешний вид, но защита транспортного средства все же остается его основной функцией.

Конструкция бампера,  его особенности

Самыми первыми бамперами оснащались автомобили модели Форд. Выглядели они как литые стальные полосы, а в качестве амортизирующей аппаратуры к автомобилю крепили кронштейны. Пружины кронштейнов при аварии должны были принимать всю силу удара на себя. Это являлось наилучшим вариантом сохранить кузов транспортного средства, если столкновение автомобиля произошло на небольшой скорости.

Задний бампер.

1 – облицовка бампера; 2 – боковой кронштейн; 3 – балка; 4 – передний кронштейн

В тридцатых годах двадцатого века бамперу пришлось перетерпеть значительные изменения. Изменения произошли не только в его конструкции, а и в способе защиты транспортного средства. Новые бампера, как и в прошлом, делали из литой стали, но изменился принцип сохранения кузова автомобиля при ударе. Такие модели стали деформироваться при столкновении. Но доступность данного материала позволяла быстро и легко произвести замену бампера при его выходе из строя.

Передний бампер.

1 – облицовка бампера; 2 – боковой кронштейн; 3 – балка; 4 – передний кронштейн

В предвоенные годы бампер снова начал изменяться — это выражалось в улучшении его защитных свойств. Он выглядел как хромированная хитроумная деталь, которая имела очень много блестящих элементов и пересекающихся частей. Такие бампера стали визитной карточкой завода-производителя. Однако уже в первые годы после войны, в результате экономии, автозаводы фактически полностью перестали устанавливать бампера и заменили их двумя элементами по бокам транспортного средства. Эти элементы получили название «уши».

Кроме того, стоит сказать, что старые модели бамперов крепились на переднем отделе рамы при помощи четырех болтов, что проходили насквозь и были прикручены во приваренные на раме фланцы.

Новые элементы изготавливают из гибкого пластика — полиуретана, стеклопластика, полипропилена или поликарбоната, которые окрашены в цвет транспортного средства и устанавливаются амортизирующей пеной. В большинстве ситуаций поврежденной часть является именно гибкий пластик, однако при поломанной конструкции, замену необходимо проводить полностью.

На сегодняшний день, существует несколько видов современных бамперов:

1.У некоторых моделей автомобилей можно встретить бамперы в виде сплошных алюминиевых или стальных брусьев.

2. Практически все современные бампера являются дутыми пластиковыми конструкциями, жесткость которым прибавляет специально разработанная форма.

3. Самые новые модели отличаются наличием энергопоглощающей вставки, которая позволяет бамперу самовостанавливаться при небольших повреждениях. Изготавливают такие бампера из термопластических материалов.

Изучаем конструкцию бампера собственного авто и степень повреждения

Что бы проверить степень повреждения, следует вооружиться фонариком и лечь под передней частью автомобиля на спину. Если транспортное средство расположено к земле слишком низко, вы можете приподнять его при помощи домкратов. Цель такой проверки заключается в определении степени ущерба, в частности, определении всех поврежденных элементов. Обратите внимание, есть ли разнообразные вогнутости или повреждение других деталей. Если вам сложно понять, вы можете сравнить передний бампер и его зеркальное отражение на другой стороне автомобиля.

Новый бампер, как купить правильно

Перед заменой переднего или заднего бампера, необходимо сначала его приобрести. Важно определится с тем, что именно вам нужно. Если вы предположите, что поврежден лишь пластик, когда необходима замена элемента полностью, покупка будет гарантировать вам только разочарование, когда придет время производить замену.

Инструменты помощники при замене бампера

Для замены бампера собственными силами, вам будут необходимы такие инструменты:

1.Фонарик.

2. Гаечный ключ.

3. Смазка.

4. Непосредственно новый бампер.

5. Ну и конечно, хотя бы минимальные навыки в работе с инструментом.

Бампера из пластика, демонтаж переднего и заднего бампера из пластика, работа подробно

Для новых и современных транспортных средств, скорее всего, замена коснется лишь пластика. Зависимо от конструкции автомобиля, он может быть лишь на самой конструкции или доходить до решетки радиатора, а если точнее, то до ее верхней части. Пластик удерживается на своем месте благодаря крепежным компонентам, которые расположены по всему периметру.

Перед заменой неплохо было бы его покрасить, так как проделывать аналогичные работы уже на транспортном средстве намного сложнее. Существует два вида креплений, которые применяют для прикрепления элементов на раме:

1.Крепежный элемент в виде пластмассовой заклепки, по его центру расположена кнопка, которую можно удалить при помощи небольшой плоской отвертки.

2. Типовые винты из крестообразными головками, их можно легко удалить отверткой.

Крепежные детали находятся по всей поверхности компонента, под транспортным средством, в колесной нише и в верхней доле устройства. Что бы заменить передний бампер, следует устранить верхние крепления, которые находятся под капотом. Что бы заменить задний бампер, необходимо устранить пластиковую облицовку и отделку, что бы найти, в каком месте через тело транспортного средства проходит крепление возле задней кромки багажника.

Крепежные элементы в колесных скважинах возможно будут скрыты самими колесами. Во многих случаях конструкция может покрывать колеса, однако в некоторых моделях автомобилей сами брызговики или колеса перекрывают головки крепежных элементов. В такой ситуации пластик нужно отодвинуть в сторону для получения доступа к крепежному элементу. Если к детали крепятся электронные разъемы, следует их отключить и открутить отверткой.

После удаления всех крепежных деталей, старый элемент можно изъять. Начинаем работу возле колес.

Снятие заднего бампера:

1.Открываем багажник транспортного средства. Откручиваем все винты на пластиковой внутренней отделке, покрывающей устройство.

2. Откручиваем болты, крепящие к багажнику заднюю конструкцию.

3. Откручиваем болты в середине конструкции.

4. Откручиваем болты, которые крепят конструкцию через отверстия внутри ниши задних колес.

5. Применяем отвертку, что бы сорвать по нижней части бампера пластиковые заклепки.

6. Тянем за раму транспортного средства.

Замена переднего и заднего бампера из пластика своими руками

Новый элемент монтируется в обратном порядке к снятию старой детали — его необходимо поместить над скобками и поставить болты. Болты не следует затягивать, пока они все не расположены на месте.

Металлический бампер, его замена

Старые металлические бамперы намного проще заменить, чем новые пластиковые варианты, однако они гораздо больше весят. Такие элементы крепятся к автомобильной раме при помощи четырех болтов, их необходимо расслабить. Делайте это аккуратно, так как бампер может упасть после удаления болтов. Новый элемент размещаем на монтажные кронштейны и прикручиваем обратно.

Бампер автомобиля, замена бампера своими руками. Замена бампера своими руками. Замена бампера автомобиля своими руками.

Бампер автомобиля выполняет как практическую, так и косметическую функцию. Если говорить о косметическом уровне, то он является частью конструкции автомобиля и расположен на обоих его концах — спереди и сзади. Что касается практического уровня, то он служит для защиты автомобиля в случае неуглового столкновения. По сути, бампер – это энергопоглощающий автомобиль, который располагается спереди и (или) сзади автомобиля в виде бруска. Но, к сожалению, в процессе эксплуатации автомобиля часто повреждается бампер.

Замена бампера в специализированных автооператорах или сервисных центрах обойдется вам сколько угодно. Впрочем, такой вид работ несложно произвести самостоятельно – заменить бампер самостоятельно сможет даже начинающий автомобилист всего за пару часов. Однако производить такую ​​работу все же лучше с помощью помощника, так как из-за большего веса и размеров детали в одиночку не получится, это будет не очень удобно. Если вы хотите узнать, как заменить бампер своими руками, советуем дочитать статью до конца.

Нужен ли бампер нужен

Первыми бамперами стали оснащать автомобили примерно в конце девятнадцатого века. И по крайней мере в двадцатые годы ХХ века бампер встретить можно было крайне редко. Сегодня этот элемент является неотъемлемой частью автомобиля. Он смягчает удар при столкновении и максимально эффективно защищает автомобиль от повреждений. Заводские бамперы, которые устанавливаются на транспортное средство, способны амортизировать силу удара, тем самым снижая ущерб, нанесенный автомобилю при столкновении.

И хотя защита автомобиля является его основной функцией, многие водители ошибочно думают, что бампер разработан под дизайн автомобиля и должен гармонично вписываться в общий дизайн автомобиля. Несомненно, машина с красивым бампером выглядит гораздо лучше, но основной ее функцией все равно остается защита транспортного средства.

Дизайн бампера, Его особенности

Самые первые бамперы были установлены на Ford Models. Они имели вид литых стальных полос, а в качестве амортизирующего оборудования монтировались кронштейны. Пружины кронштейнов при аварии должны были принять всю силу удара на себя. Это был лучший вариант сохранить кузов транспортного средства, если столкновение автомобиля произошло на малой скорости.

Бампер задний.

1 — облицовка бампера; 2 — боковой кронштейн; 3 — балка; 4 — передний кронштейн

В тридцатые годы ХХ века бамперу пришлось претерпеть значительные изменения. Изменения произошли не только в его конструкции, но и в способе защиты автомобиля. Новый бампер, как и в прошлом, был выполнен из литой стали, но был изменен принцип поддержания кузова автомобиля. Такие модели начинали деформироваться при столкновении. Но доступность этого материала позволила быстро и легко заменить бампер при его выходе из строя.

Бампер передний.

1 — облицовка бампера; 2 — боковой кронштейн; 3 — балка; 4 — передний кронштейн

В предвоенные годы бампер снова начал видоизменяться – это выражалось в улучшении его защитных свойств. Он был похож на хромированный скол, на котором было много блестящих элементов и пересекающихся частей. Такие бампера стали визитной карточкой производителя. Однако в первые послевоенные годы в результате экономии автомобильные заводы фактически полностью отказались от установки бамперов и заменили их двумя элементами по бокам автомобиля. Эти элементы назывались «ушками».

Кроме того, стоит сказать, что у старых моделей бампера крепились к передней раме рамы четырьмя болтами, которые закрывались и крепились к фланцам, приваренным к раме.

Новые элементы изготовлены из гибкого пластика — полиуретана, стеклопластика, полипропилена или поликарбоната, которые окрашены в цвет автомобиля и установлены амортизирующей пеной. В большинстве ситуаций поврежденной деталью является именно гибкий пластик, а вот при сломанной конструкции замену необходимо проводить полностью.

На сегодняшний день существует несколько видов современных бамперов:

1. У некоторых моделей автомобилей можно встретить бамперы в виде цельных алюминиевых или стальных стержней.

2. Практически все современные бамперы представляют собой дубовые пластиковые конструкции, которым придается специально разработанная форма.

3. Новейшие модели отличаются наличием энергопоглощающей вставки, позволяющей при небольших повреждениях поставить бампер на самостоятельную опору. Делал такие бампера из термопластичных материалов.

Изучаем конструкцию бампера собственного автомобиля и степень повреждения

Чтобы проверить степень повреждений, следует вооружиться фонариком и лечь под переднюю часть автомобиля на заднюю часть. Если автомобиль расположен слишком низко к земле, его можно поднять с помощью домкратов. Целью такого осмотра является определение степени повреждения, в частности, определение всех поврежденных элементов. Обратите внимание, есть ли различные бетоны или повреждения других частей. Если вам сложно понять, можете сравнить передний бампер и его зеркальное отражение с другой стороны автомобиля.

Новый бампер как правильно купить

Перед заменой переднего или заднего бампера необходимо сначала его приобрести. Важно определить, что вам нужно. Если вы предполагаете, что повреждается только пластик, когда элемент нужен полностью, покупка гарантирует вам только разочарование, когда дело доходит до замены.

Вспомогательные инструменты при замене бампера

Для самостоятельной замены бампера потребуются такие инструменты:

1.фонарик.

2. Гаечный ключ.

3. Смазка.

4. Прямо новый бампер.

5. Ну и конечно хотя бы минимальные навыки работы с инструментом.

Бампер из пластика, демонтаж переднего и заднего бампера из пластика, работа в деталях

Для новых и современных автомобилей, скорее всего, замена коснется только пластика. В зависимости от конструкции автомобиля она может быть только на самой конструкции или доходить до решетки радиатора, а если точнее, то до ее верха. Пластик держится на своем месте за счет крепежных элементов, которые расположены по всему периметру.

Перед заменой неплохо было бы покрасить, т.к. подобные работы на автомобиле делать намного сложнее. Существует два типа крепежа, которые используются для крепления элементов на раме:

1. Подъемный элемент в виде пластиковой заклепки, по центру которой расположена кнопка, которую можно снять с помощью маленькой плоской отвертки.

2. Тип шурупов выполнен с крестообразными головками, которые можно легко удалить отверткой.

Крепления расположены по всей поверхности детали, под автомобилем, в колесной нише и в верхней части устройства. Для замены переднего бампера следует устранить верхние крепления, которые находятся под капотом. Для замены заднего бампера необходимо снять пластиковую накладку и в отделке найти, в каком месте через кузов автомобиля проходит крепление у задней кромки багажника.

Крепления в колесных нишах могут быть скрыты самими колесами. Во многих случаях конструкция может закрывать колеса, но в некоторых моделях автомобилей сами брызговики или колеса перекрывают головки креплений. В такой ситуации пластику необходимо отойти в сторону, чтобы получить доступ к элементу крепления. Если к деталям прикреплены электронные разъемы, следует отключить их и открутить отверткой.

После снятия всех креплений старый элемент можно снять. Начинаем работу возле колес.

Снятие заднего бампера:

1. Закройте багажник автомобиля. Откручиваем все винты на пластиковой внутренней части, закрывающей устройство.

2. Выверните болты крепления задней конструкции багажника.

3. Снимите болты в середине конструкции.

4. Выверните болты крепления конструкции через отверстия внутри ниш задних колес.

5. Отверткой срезаем в нижней части бампера пластиковые заклепки.

6. Тян за раму автомобиля.

Замена переднего и заднего бампера из пластика своими руками

Новый элемент монтируется в порядке, обратном снятию старой детали – его нужно расположить над кронштейнами и поставить болты.

22Июн

Карта двери: Автомобильные объявления — Доска объявлений

металлические двери от производителя по выгодной цене в Москве и России

Популярные модели дверей

В дом В квартиру

Снаружи Внутри

Цвет отделки:

Рисунок отделки:

Смотреть в каталоге Вызвать замерщика

DELTA-M 10

Цена от 34 397 ₽

VDM-1, Черный шелк

D10-Dv2, ПВХ Дуб светлый матовый

Вызвать замерщика

Точная стоимость двери зависит от размера дверного проема.

* все поля обязательны для заполнения

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных Пользовательское соглашение

Двери для квартирыДвери для дома

Snegir 20

цена от 44 951 ₽

Snegir 20 — уличная дверь по доступной цене. Базовые показатели по теплоизоляции, надежные замки, прочная конструкция — и все это по разумной цене.

Смотреть серию

Snegir PRO

цена от 44 209 ₽

Snegir PRO — теплая дверь для частного дома. Эта модель отлично противостоит погодным условиям. Даже в климате с холодными зимами и жарким летом со Snegir PRO дома будет комфортно.

Смотреть серию

Snegir 55

цена от 58 498 ₽

Snegir 55 — стильная дверь для морозной зимы. В дождь, снег и зной она будет сохранять в доме комфорт и уют, а также благодаря красивому дизайну украсит интерьер и экстерьер.

Смотреть серию

Snegir 45

цена от 82 640 ₽

Snegir 45 — всепогодная входная дверь с терморазрывами в коробе и полотне. Этой модели не страшны морозы, жара и осадки.

Смотреть серию

Snegir 60

цена от 99 383 ₽

Snegir 60 — дверь для частного дома с повышенным уровнем теплоизоляции. Она устойчива к промерзанию и коррозии, не выцветает, не разбухает от влажности. Одно из лучших решений для частного дома в ассортименте Torex.

Смотреть серию

Snegir Cottage

цена от 150 333 ₽

Snegir Cottage — статусная дверь для коттеджа. В серии представлены модели с остеклением, выполненные с учетом актуальных интерьерных и экстерьерных трендов. С такой дверью дом будет выглядеть респектабельно.

Смотреть серию

Серия-X

цена от 20 433 ₽

Х-серия — бюджетные двери с базовыми характеристиками. В дверях Х-серии вы найдете заводское качество и надежную замковую систему, приятные отделки и базовую защиту от шума и холода. Cерия включает три модели: Х3 F, Х5 NEW и Х7 PRO.

Смотреть серию

Delta M

цена от 26 813 ₽

Серия Delta M — это все основные составляющие, благодаря которым дверь получается надежной в эксплуатации: качественные материалы, замки, фурнитура. Delta M — это базовые защитные свойства и доступная цена.

Смотреть серию

Delta-100

цена от 32 189 ₽

Delta 100 — серия дверей с базовыми характеристиками по разумной цене. Такая дверь сэкономит бюджет и при этом сохранит идеальный внешний вид и эксплуатационные характеристики на долгие годы.

Смотреть серию

Delta PRO

цена от 27 414 ₽

Delta PRO — серия дверей с базовыми характеристиками по разумной цене. Такая дверь сэкономит бюджет и при этом сохранит идеальный внешний вид и эксплуатационные характеристики на долгие годы.

Смотреть серию

Super Omega PRO

цена от 41 122 ₽

Super Omega PRO — двери с усиленной защитой от интеллектуальных и силовых методов взлома. Модель из этой серии преградит вход злоумышленнику и откроется только своим.

Смотреть серию

Ultimatum

цена от 32 173 ₽

Ultimatum — дверь с усиленной шумоизоляцией. Многослойное заполнение полотна звукоизолирующими материалами, два контура уплотнителей для лучшей герметичности — за такой дверью вы не услышите разговоры соседей по лестничной клетке.

Смотреть серию

Ultimatum NEXT

цена от 83 984 ₽

Ultimatum Next — дизайнерские двери премиум-класса. Все модели разработаны с учетом актуальных трендов. Дополнительное преимущество серии — сменные панели. Дизайн двери легко обновить, не меняя при этом саму дверь.

Смотреть серию

Cyber

цена от 102 072 ₽

Cyber — умная дверь с биометрическим замком для тех, кому важны технологичность и функциональность.

Смотреть серию

Professor 4+

цена от 126 925 ₽

Professor 4+ — премиальные двери для тех, кто выбирает лучшее. Каждая деталь продумана до мелочей: статусный дизайн сочетается с многослойной шумоизоляцией и надежной замковой системой.

Смотреть серию

Более 5 000 000 покупателей выбрали входные двери Torex

Смотреть другие фото

4 способа, как открыть стиральную машину, если дверь заблокирована и не открывается

Содержание:

  1. Способ 1 – обесточить машинку
  2. Способ 2 – аварийный тросик открытия люка
  3. Способ 3 – проволока, веревка или банковская карта
  4. Способ 4 – разборка стиральной машины
  5. Неисправности, при которых стиральная машина не открывается после окончания стирки
  6. Как открыть стиральную машину, если сломалась ручка дверцы
  7. Как разблокировать дверцу, если стиральная машина зависла с водой на стирке и не открывается

Стиральная машина закончила цикл стирки, вы пришли привычно доставать белье, но дверца оказалась заперта. Что же делать? Ведь оставлять сырое белье «киснуть» в барабане – совсем не лучшая из идей.

Иногда пользователи пытаются открыть дверь сразу же, как только закончилась стирка. Особенно, если в этот момент они находились рядом и видели, что таймер показал «ноль минут». Делать этого не стоит: любая СМА «думает» еще 2-3 минуты и лишь после этого отпирает дверь. Так что если это ваш случай – просто чуточку подождите. Если же по истечению времени ничего не произошло, придется открывать люк принудительно. Рассказываем, как можно это сделать.

Способ 1 – обесточить машинку

Выдерните вилку стиральной машины из розетки и оставьте на 10-30 минут. После – аккуратно надавите на дверцу в районе замка и пробуйте вновь открыть люк.

Обратите внимание! Этот способ поможет, если причина кроется в поломке УБЛ. В нем есть термопластина, которая под воздействием напряжения деформируется, и таким образом замок запирается. После отключения от сети питание не будет подаваться на пластину, и она, остыв, вернется в исходное положение. Замок откроется.

Способ 2 – аварийный тросик открытия люка

Многие современные СМА оснащены тросом экстренного открытия дверцы. Его конец располагается в лючке рядом со сливным фильтром. Как правило, он имеет яркую окраску – красную, оранжевую, салатовую, жёлтую. Для принудительной разблокировки дверцы необходимо потянуть за тросик.

Способ 3 – проволока, веревка или банковская карта

Возьмите тонкую проволоку или веревку и аккуратно заведите ее за люк в районе замка. Свободные концы должны быть на стороне, противоположной замку. Потяните за концы проволоки/веревки в боковом направлении, параллельном люку. Образовавшаяся петля зацепит «язычок» замка, и дверца откроется.

По такому же принципу можно экстренно открыть заблокированную дверь при помощи кредитной карты. Просуньте ее под люк в области замка. Карта надавит на «язычок», и дверца откроется.

Способ 4 – разборка стиральной машины

Чтобы добраться до замка, нужно снять верхнюю крышку стиральной машины. Обратите внимание, что в некоторых моделях сначала нужно снять заднюю крышку, и лишь потом – верх СМА.

Если посмотреть сверху, заклинивший замок будет видно. Дотянуться до него возможно рукой. Далее потребуется нажать на язычок-фиксатор, и стиралка откроется.

Обратите внимание! Когда машинка не открывается после стирки, не стоит с силой дергать дверцу. Ручка может сломаться, и ремонт обойдется на порядок дороже.

Неисправности, при которых стиральная машина не открывается после окончания стирки

По статистике выездного сервиса «РемБытТех» в подавляющем большинстве случаев стиральная машинка не открывает дверцу из-за неисправности УБЛ (устройства блокировки люка). Также причина может крыться в поломке ручки или узле блока управления, отвечающем за закрытие-открытие люка. Подробнее о поломках и стоимости их устранения вы можете узнать в статье «Почему стиральная машина не открывается после стирки».

Как открыть стиральную машину, если сломалась ручка дверцы

Поломка ручки – это не всегда «отвалилась». Чаще при механическом повреждении её механизма пользователи замечают, что ручка болтается и/или непривычно легко нажимается. Но при этом люк не открывается. Если у вашей СМА сломалась ручка, открыть дверцу принудительно вы можете вторым, третьим или четвёртым способом из вышеописанных.

Как разблокировать дверцу, если стиральная машина зависла с водой на стирке и не открывается

Если машинка остановилась с водой и не стирает, то причина, скорее всего, в неполадках слива. Читайте материал «Почему стиральная машина перестала сливать воду», в нём есть полный перечень возможных неполадок. Невозможность открыть дверцу в данном случае – защита от потопа, и сначала нужно слить воду. Пять способов, как это сделать, описано в статье «Как слить воду из стиральной машины, если она сломалась». После слива воды действуйте вышеописанными в этой статье методами, чтобы открыть дверцу машины.

Если открыть люк машины все-таки не получается или вы боитесь «что-нибудь сломать», обращайтесь к специалистам «РемБытТех» по телефонам или отправляйте .

Мастер «РемБытТех» приедет на вызов оперативно – в течение 24 часов с момента обращения. Он не только поможет открыть дверцу, но и определит точную причину неполадки и с вашего согласия проведёт ремонт. После него мастер выдаст чек с гарантийными обязательствами до 2 лет.

Получите скидку 10%

При онлайн-заказе на все ремонтные работы скидка —10%.

Отправьте ваш телефон прямо сейчас, и мы перезвоним вам для уточнения деталей заказа.

Настенная карта полуострова Дверь — Mapping Specialists Limited

Пролистать наверх

Настройки файлов cookie и конфиденциальности



Как мы используем файлы cookie

Мы можем запросить установку файлов cookie на вашем устройстве. Мы используем файлы cookie, чтобы сообщать нам, когда вы посещаете наши веб-сайты, как вы взаимодействуете с нами, чтобы сделать ваш пользовательский интерфейс более удобным и настроить ваши отношения с нашим веб-сайтом.

Нажмите на заголовки различных категорий, чтобы узнать больше. Вы также можете изменить некоторые из ваших предпочтений. Обратите внимание, что блокировка некоторых типов файлов cookie может повлиять на вашу работу с нашими веб-сайтами и на услуги, которые мы можем предложить.

Основные файлы cookie веб-сайта

Эти файлы cookie строго необходимы для предоставления вам услуг, доступных на нашем веб-сайте, и для использования некоторых его функций.

Поскольку эти файлы cookie необходимы для работы веб-сайта, отказ от них повлияет на работу нашего сайта. Вы всегда можете заблокировать или удалить файлы cookie, изменив настройки браузера и принудительно заблокировав все файлы cookie на этом веб-сайте. Но это всегда будет предлагать вам принять/отказаться от файлов cookie при повторном посещении нашего сайта.

Мы полностью уважаем ваше желание отказаться от файлов cookie, но, чтобы не просить вас снова и снова, разрешите нам сохранить для этого файл cookie. Вы можете отказаться в любое время или выбрать другие файлы cookie, чтобы получить лучший опыт. Если вы откажетесь от файлов cookie, мы удалим все установленные файлы cookie в нашем домене.

Мы предоставляем вам список файлов cookie, сохраненных на вашем компьютере в нашем домене, чтобы вы могли проверить, что мы сохранили. Из соображений безопасности мы не можем отображать или изменять файлы cookie с других доменов. Вы можете проверить это в настройках безопасности вашего браузера.

Установите этот флажок, чтобы включить постоянное скрытие панели сообщений и отказаться от всех файлов cookie, если вы не дадите согласие на это. Нам нужно 2 файла cookie, чтобы сохранить эту настройку. В противном случае вам будет предложено снова открыть новое окно браузера или новую вкладку.

Нажмите, чтобы включить/отключить основные файлы cookie сайта.

Файлы cookie Google Analytics

Эти файлы cookie собирают информацию, которая используется либо в агрегированной форме, чтобы помочь нам понять, как используется наш веб-сайт или насколько эффективны наши маркетинговые кампании, либо чтобы помочь нам настроить наш веб-сайт и приложение для вас, чтобы улучшите свой опыт.

Если вы не хотите, чтобы мы отслеживали ваше посещение нашего сайта, вы можете отключить отслеживание в своем браузере здесь:

Нажмите, чтобы включить/отключить отслеживание Google Analytics.

Другие внешние службы

Мы также используем различные внешние службы, такие как Google Webfonts, Google Maps и внешние поставщики видео. Поскольку эти провайдеры могут собирать личные данные, такие как ваш IP-адрес, мы разрешаем вам заблокировать их здесь. Имейте в виду, что это может значительно снизить функциональность и внешний вид нашего сайта. Изменения вступят в силу после перезагрузки страницы.

Настройки веб-шрифтов Google:

Нажмите, чтобы включить/отключить веб-шрифты Google.

Настройки карты Google:

Нажмите, чтобы включить/отключить карты Google.

Настройки Google reCaptcha:

Нажмите, чтобы включить/отключить Google reCaptcha.

Встраивание видео в Vimeo и Youtube:

Нажмите, чтобы включить/отключить встраивание видео.

Другие файлы cookie

Также необходимы следующие файлы cookie. Вы можете разрешить их использование:

Нажмите, чтобы включить/отключить _ga — файлы cookie Google Analytics.

Нажмите, чтобы включить/отключить _gid — файл cookie Google Analytics.

Нажмите, чтобы включить/отключить _gat_* — файл cookie Google Analytics.

Принять настройки

Door County, Висконсин Карта — Fire & Pine

Мини (7,25 x 22,5 дюйма) / папье-блан — 75 долларов США. Мини (7,25 x 22,5 дюйма) / Лунная поверхность — 75 долларов США. Мини (7,25 x 22,5 дюйма) / Морское стекло — 75 долларов США. Мини (7,25 x 22,5 дюйма) / Island Oasis — 75 долларов США. Мини (7,25 x 22,5 дюйма) / Woodland Sage — 75 долларов США. Мини (7,25 x 22,5 дюйма) / Песчаная буря — 75 долларов США. Маленький (11,25 x 35 дюймов) / папье-блан — 75 долларов США. Маленький (11,25 x 35 дюймов) / Лунная поверхность — 75 долларов США. Маленький (11,25 x 35 дюймов) / Морское стекло — 75 долларов США. Маленький (11,25 x 35 дюймов) / Island Oasis — 75 долларов США. Маленький (11,25 x 35 дюймов) / Woodland Sage — 75 долларов США. Маленький (11,25 x 35 дюймов) / Песчаная буря — 75 долларов США. Шмедиум (15 дюймов x 46,5 дюймов) / Папье Блан — 75 долларов США. Шмедиум (15 дюймов x 46,5 дюймов) / поверхность Луны — 75 долларов США. Schmedium (15 дюймов x 46,5 дюймов) / морское стекло — 75 долларов США. Schmedium (15 дюймов x 46,5 дюймов) / Island Oasis — 75 долларов США. Schmedium (15 дюймов x 46,5 дюймов) / Woodland Sage — 75 долларов США. Schmedium (15 дюймов x 46,5 дюймов) / Песчаная буря — 75 долларов США. Средний (18,75 дюймов x 58,25 дюймов) / папье-блан — 75 долларов США. Средний (18,75 дюймов x 58,25 дюймов) / поверхность Луны — 75 долларов США. Средний (18,75 x 58,25 дюймов) / Морское стекло — 75 долларов США. Средний (18,75 x 58,25 дюймов) / Island Oasis — 75 долларов США. Средний (18,75 дюймов x 58,25 дюймов) / Woodland Sage — 75 долларов США. Средний (18,75 дюймов x 58,25 дюймов) / Песчаная буря — 75 долларов США. Большой (22,5 x 70 дюймов) / Папье Блан — 75 долларов США. Большой (22,5 дюйма x 70 дюймов) / поверхность Луны — 75 долларов США. Большой (22,5 x 70 дюймов) / морское стекло — 75 долларов США. Большой (22,5 x 70 дюймов) / Island Oasis — 75 долларов США. Большой (22,5 x 70 дюймов) / Woodland Sage — 75 долларов США. Большой (22,5 x 70 дюймов) / Песчаная буря — 75 долларов США.

22Июн

Как отремонтировать лямбда зонд своими руками видео: Как проверить лямбда зонд тестером – подробная инструкция!

Как проверить лямбда зонд тестером – подробная инструкция!

Главная > Инструкция как проверить лямбда зонд тестером

Это устройство является соединяет топливную и выхлопную системы в автомобиле. От его работы зависит образование воздушно-топливной смеси в требуемых для корректной работы силового агрегата пропорциях. При выходе из строя этого электронного прибора начинаются сбои в моторном и выхлопном узлах авто, возникают проблемы, требующие оперативного решения.

В нашей статье расскажем, чем и как проверить лямбда зонд тестером, рассмотрим признаки и причины выхода из строя кислородного датчика.

Описание

Для начала – немного истории о появлении данного устройства в автомобиле. Конец прошлого столетия ознаменовался началом борьбы за экологию. Производители автомобилей по требованию организаций, следящих за чистотой окружающей среды оснащать свои машины системами контроля вывода количества вредных газов в окружающую систему. Так в автомобиле появился каталитический нейтрализатор.

Однако без помощников, которые бы следили за качеством воздушно-топливной смеси, работа по нейтрализации излишков токсичных продуктов отработки была бы невозможна. Так в семидесятых годах прошлого столетия появился датчик концентрации кислорода в смеси лямбда зонд. Им оснащались автомобили шведской компании Volvo.

В настоящее время эти миниатюрные электронные приборы устанавливаются в подавляющем большинстве моделей современных авто.

Они чётко контролируют остатки кислорода, что позволяет электронному блоку управления правильно составить пропорции в горючей смеси. Нарушения в работе датчика ломают стройную систему передачи информации в цепочке контроля за выхлопами. Поэтому вопрос проверки лямбда зонд считается актуальным.

Принцип работы

Как мы уже указывали, лямбда связывает работу топливной системы и выхлопного узла. Датчик считывает информацию об остатках кислорода и посылает её в виде импульсных сообщений в электронный блок управления. С ЭБУ на датчик подаётся напряжение величиной 0,45 В. Именно это значение является правильным.

Принцип работы

Полученная информация даёт возможность электронному блоку управления сделать необходимые поправки в образовании воздушно-топливной смеси. Это происходит в прямой зависимости от задействованного в данный момент режима работы автомобильного мотора.

Двигатель может работать:

  • В режиме холостого хода.
  • Находясь под значительной нагрузкой.
  • В обычном рабочем состоянии и др.

 

Поправки производятся с помощью изменения времени открытия форсунок топливной системы.

В идеале горючая смесь должна сгореть полностью, и она в таком случае называется стехиометрической. Её коэффициент равен 1. Для её получения должно поступать на одну часть горючего 14,7 частей воздуха.

Если смесь по какой-либо причине является обеднённой, её коэффициент поднимается выше единицы. В случае, когда в ней присутствует меньшее количество бензина или ДТ, она считается обогащённой, коэффициент понижается до меньшего, чем 1, значения.

В том случае, если показания лямбда зонда неверны, датчик работает неправильно, в продукте отработки возрастает количество токсичных элементов. Катализатор, куда поступают выхлопы, не способен нейтрализовать их, он постепенно выходит из строя. Соответственно, при неисправности узла возрастает количество вредных веществ, выброшенных в атмосферу, нарушается экология. И здесь у многих возникает вопрос, как проверить датчик кислорода, лямбда зонд.

Также важно помнить, что неправильно составленные пропорции смеси негативно влияют и на работу самого мотора: выходят из строя его компоненты.

Конструкция

Автомобильная промышленность производит сейчас два вида кислородных датчиков. Один выполнен из диоксида циркония, другой – диоксида титана. Последний из-за худших технических характеристик, меньшей производительности стал менее востребован. В основном сейчас в машинах устанавливают датчики из циркония.

Взаимозаменяемость и различия датчиков из титана и циркония

Они различаются по принципу работы. Лямбда зонд из титана при наличии остатков кислорода меняет сопротивление. Её оппонент из циркония в этом случае вырабатывает электродвижущую силу.

Распиновка в циркониевых кислородных датчиках – стандартная. В разъёме на подогрев идут два провода, сигнал подводится на один пин. Сигнальный провод генерирует напряжение, зависящее от остатков кислорода. Это можно увидеть по величине напряжения, изменяющемуся от 0,1 до 0,9 В. Также один пин выходит на массу устройства.

В разъёмах титановых датчиков распиновка схожая. Провод на выходе обоих типов лямбда зонда напряжением 0, 45 В поступает в блок управления, где его сверяют с эталонным значением. Поэтому оба типа устройства, титановая и циркониевая лямбда могут менять друг друга при условии, что это трёхпроводной датчик.

Перейдём к описанию составляющих конструкции лямбда зонда.

Она состоит из:

  • Керамической основы, покрытой сеткой из платины.
  • Элемента нагрева с контактом.
  • Контактной пластины.
  • Изолирующей втулки
  • Проволочного вывода.
  • Колпачка защиты, оснащённого отверстиями для вывода выхлопов.
  • Корпуса.

 

Датчик размещается между трубой выхлопной системы, по которой выходят отработанные газ и наружным воздухом, взаимодействующим с контактной пластиной устройства.

Температурный режим, в котором функционирует лямбда, находится в диапазоне: 300°C (начало работы) – 600°C (рабочая температура) – 1000°C (максимальное значение).

К нагревательному элементу, установленному в корпусе датчика, подходят два провода белого (в японских машинах – чёрного) цвета. В автомобилях, в которых отсутствует элемент нагрева, датчик устанавливается в непосредственной близости от коллектора.

Виды конструкции

Существуют различные типы датчиков концентрации кислорода в топливной смеси:

  • Широкополосные.
  • С нагревательным элементом.
  • Без элемента нагрева.
Виды конструкции

Количество проводов, подключённых к разъёму, лямбда зонда и обеспечивающих работу прибора, может меняться от одного или двух до шести. Именно этот показатель важен при проверке кислородного датчика. О методах проверки мультиметром лямбда зонда мы расскажем дальше в нашей статье. Вначале рассмотрим симптомы выхода из строя этого электронного устройства.

Признаки неисправности

Как правило, лямбда выходит из строя не сразу, а постепенно. В том случае, если в бортовой сети случился скачок напряжения, в электросхеме подключения лямбда зонда произошло короткое замыкание или другие форс-мажорные обстоятельства, датчик O2 сразу прекратит работу.

Автовладелец может самостоятельно определить неисправность устройства по следующим симптомам:

  • Обороты мотора начинают «гулять», падают.
  • Двигатель медленно реагирует на нажатие педали акселератора.
  • Мощность силовой установки снижается.
  • Возрастает потребление горючего.
  • Слышно потрескивание после остановки автомобиля.
  • «Движок» перегревается.
  • На приборной панели появляется индикация «Check Engine».
  • Из выхлопной трубы вылетают отработанные газы с резким запахом или изменившимся цветом.

 

Подобные признаки должны сигнализировать хозяину машины, что требуется выполнить диагностику датчика кислорода. Заметим, что названные симптомы могут появиться и в результате поломки других деталей моторного отсека. Однако, как отмечают мастера технических центров по ремонту автомобилей, чаще всего такие признаки появляются в результате выхода из строя лямбда зонда.

Причины

Владельцу автомобиля не рекомендуется при обнаружении признаков неисправности кислородного датчика продолжать эксплуатировать машину. Это в конечном счёте негативным образом скажется на работе силового агрегата. Последствия этого факта – поломка мотора или его составляющих, значительные расходы на ремонт. Также на некоторых моделях современных авто подобная неисправность лямбда зонда может перевести машину в состояние аварийной блокировки. Это ограничит скорость передвижения, на панели приборов будет высвечиваться ошибка в работе системы. Владельцу автомобиля поневоле придётся заняться ремонтом.

Рассмотрим причины отказа в работе данного устройства:

  • Окончание рабочего ресурса. Срок службы датчиков без подогрева – около 70 тыс. км, с подогревом – около 100 тыс. км, планарных – 150 тыс. км.
  • Некорректный подогрев, выход из строя системы обогрева датчика. Из-за этого он будет отправлять в блок управления неверную информацию об остатках кислорода после сгорания.
  • Понижение чувствительности наконечника лямбда, сбои в системе накала также приводят к передаче неправильных данных.
  • Использование некачественного горючего. Вредные включения, находящиеся в топливе, свинец, железо и т. д. загрязняют электроды из платины, что приводит к повреждению прибора.
  • Корпус регулятора перегревается, что приводит к сбою в работе устройства. Такое случается из-за неверно выставленного угла зажигания.
  • Многократный запуск без пауз силовой установки негативно влияет на работу датчика.
  • Естественный износ маслосъёмных колец способствует просачиванию в выхлопную систему моторного масла. Данный фактор становится причиной выхода из строя устройства.
  • Обрыв проводов, поступающих к разъёму, некачественный контакт делает неработоспособным устройство.
  • В цилиндрах мотора занижена компрессия, что приводит к неравномерному сгоранию воздушно-топливной смеси.
  • Механическая деформация от удара разрушает гальваническую составляющую устройства.
  • Применение силиконовых герметиков во время монтажа лямбда зонда негативно влияет на его работу.
  • Засорение (закоксованность) форсунок силового агрегата. Это приводит к переизбытку топлива в смеси, созданию большого количества угарного газа, образованию сажи на поверхности лямбда.

Чтобы избежать выхода из строя этой детали, автовладелец должен периодически выполнять профилактическую проверку датчика кислорода мультиметром, или попросту прозвонить лямбда зонд.

Как проверить лямбда зонд на работоспособность

Проверить лямбда зонд можно в сервисном автомобильном центре или при наличии навыков автоэлектрика, контрольно-измерительного прибора своими силами. Особой сложности в проверке кислородного датчика нет.

Существуют различные способы исследований:

  • Осмотр состояния устройства.
  • Проверка при помощи контрольно-измерительной аппаратуры.

 

К последней относятся:

  • Вольтметр – аналоговый или цифровой.
  • Мультиметр (тестер).
  • Осциллограф (мотор-тестер).

 

Нужно помнить, что у всех взятых для проверок датчика кислорода измерительных приборов входное сопротивление должно быть больше 1 Мегаом.

Осмотр

Лямбда находится на трубе вывода отработанных газов в непосредственной близости от выпускного коллектора. В зависимости от конструктивного исполнения автомобиль может быть укомплектован одним или двумя устройствами. В последнем случае первый датчик установлен перед каталитическим нейтрализатором, второй – после него, он подключается к контроллеру.

Рассмотрим алгоритм такой проверки:

  • Осматриваются провода на наличие обрыва или повреждения.
  • Проверяется прочность соединения разъёма с колодкой.
  • Исследуется корпус детали на наличие пятен.

 

Расскажем подробнее о возможных пятнах и о чём они сигнализируют.

Серые, белые наслоения — говорят о применении присадок для горючего или моторного масла. Они загрязняют контактную пластину, что мешает нормальной работе устройства. Устранить проблему поможет замена датчика.

Сажевые пятна. Они засоряют лямбда зонд, замедляют реакцию на изменения в горючей смеси. Причина появления таких пятен – выход из строя нагревательного элемента или образование обогащённой воздушно-топливной смеси. Для решения проблемы следует заменить деталь.

Блестящие наслоения — указывают на наличие свинца в горючем. Он негативно воздействует на платиновые компоненты датчика и каталитического нейтрализатора. Вместо это лямбда придётся установить новую деталь, а также подумать о качестве горючего, замене заправочной станции.

Обнаружив механические повреждения на корпусе устройства, следует выполнить его смену.

Рассмотрим, как исследовать O2 датчик контрольной аппаратурой.

Проверка вольтметром

К этому устройство может подключаться от 1 до 6 проводов. Количество зависит от компании-производителя.

Как проверить кислородный датчик на работоспособность с 1,2 проводами. Эти типы приборов работают по одному принципу. Различие: единственный провод чёрного цвета является сигнальным, массой служит корпус, в случае с двумя проводами – чёрный остаётся сигнальным, а серый (иногда белый) – это масса.

Замер выполняется следующим образом:

  • Сдвигается изоляционная защита на разъёме от датчика для определения маркировочного цвета проводки. Однако нужно помнить, что проводка, идущая от ЭБУ, может иметь другие цвета.
  • Штекер от «плюсового» вывода прибора нужно вставить в разъём чёрного провода.
  • «Минусовой» провод подсоединяется или к корпусу датчика (в случае с одним проводом), или вставляется в разъём серого провода (модификация с двумя проводами).
  • Переключатель вольтметра устанавливается на позиции «20 В».
  • Поворачивается ключ зажигания, мотор автомобиля заводить не нужно.

 

Если прибор показывает значение 0,45 В, датчик кислорода в порядке – это рабочее напряжение. Меньшее значение или отсутствие показаний укажут на неисправность устройства. В этом случае следует проверить работу электронного блока управления.

Проверка активного элемента датчика осуществляется при такой же установке штекеров проводов вольтметра и установке позиции на тестере. Нужно запустить двигатель, дать машине прогреться 15 – 17 минут. На экране цифры должны варьироваться в диапазоне 0,1 – 0,9 В за одну секунду. Датчик контроля кислорода не работает, если они не меняются.

Проверка лямбда зонд стремя, четырьмя проводами. Эти приборы комплектуются подогревателями. К этому элементу подходят белого цвета провода – один «плюс», другой – «минус». Питание к нему подаётся от главного реле – 12 В, массой является ЭБУ.

Концы проводов вольтметра подключаются к белым по цвету проводам, полярность значения не имеет. После этого нужно включить зажигание, на табло должны появиться цифры 12 В. Опорное напряжение проверяется также как в датчиках с 1 и ли 2 проводами.

Дальше идёт проверка самой детали без блока управления.

Она выполняется так:

  • Отсоединяется колодка с проводами, идущими от ЭБУ к датчику.
  • Штекера измерительного тестера подключаются к проводам, идущим от датчика.
  • Вольтметр устанавливается в позиции «Омы».
  • Появление на дисплее цифры 1 означает, лямбда находится в нерабочем состоянии, есть обрыв нагревателя. Минимальное показание показывает рабочее состояние датчика.

 

После этого проверяем работоспособность ЭБУ и главного реле без лямбды.

Для этого нужно:

  • Отсоединить колодку от разъёма.
  • Установить переключатель в позиции 20 В.
  • В разъём ЭБУ вставляется «плюс» мультиметра.
  • «Минус» присоединяем к минусовой клемме аккумуляторной батареи.
  • Поворачиваем ключ в замке зажигания не включая агрегат.

Если на экране появилась величина 12 В, то главное реле в порядке. Нулевой показатель указывает на неисправность реле, хотя возможен вариант, что перепутаны провода от прибора измерения. В таком случае нужно переставить штекера от прибора. Если 0 продолжает светиться – реле неисправно.

Схожую процедуру выполняем по проверке блока управления. Отсутствие 12 В на табло вольтметра говорит о выходе из строя ЭБУ.

Проверка с помощью осциллографа

Расскажем, как проверить кислородный датчик осциллографом. Этот вид исследования позволяет получить полную картину состояния устройства, в частности, показать время, за которое происходит изменение напряжения. С помощью другой контрольно-измерительной аппаратурой, например, тестера, мультиметра, такие показания получить нельзя.

Также не сможет показать эти нужные параметры состояния устройства проверка с помощью автомобильной контрольной системы. Она не покажет ошибку Check Engine на панели приборов.

Нормативная величина временного изменения напряжения равна 120 м/сек. Если во время проверки показатель больше нормы, то это говорит о замедленной реакции работы кислородного датчика. В таком случае необходимо осмотреть его на засорение, закоксованность. Также может быть причиной замедления реакции естественный износ керамической основы устройства.

График работы лямбда зонда показывает данную неисправность. Рассмотрим этапы проверки датчика осциллографом:

  • Выполнить подключение осциллографа к сигнальному проводу.
  • Запустить силовой агрегат автомобиля, прогреть его до T=70°C.
  • В этот момент происходит прогрев лямбда, он начинает взаимодействие с блоком управления.
  • Во время прогрева на экране контрольного прибора можно увидеть, что датчик выдает малое напряжение около 1 В. Прогреваясь, оно будет возрастать. По мере достижения рабочей температуры около 400°C, осциллограмма начнёт изменяться.

 

Ниже приведено фото, показывающее, как изменяется осциллограмма в ходе прогрева.

Таким образом при помощи осциллографа можно проверить:

  • Время, через которое датчик кислорода выходит в рабочее состояние.
  • Сверяется картинка с прибора с эталонной.

 

В случае, если на осциллограмме видно, что лямбда зонд завис верхней или нижней части экрана, значит, устройство по контролю кислорода в смеси неисправно, его нужно заменить.

Проверка кислородного датчика по ошибкам Check Engine

При наличии продвинутым бортовым компьютером, то ответить на вопрос, как проверить лямбда зонд поможет автомобильный сканер. Это можно выполнить в том случае, если на дисплее появляется индикация Check Engine и высвечивается код ошибки.

Автосканер, подключённый через разъём OBD-II к CAN-шине, поможет выявить причину повреждения кислородного датчика.

Перечислим коды ошибок и их расшифровку:

  • 0130 – лямбда зонд работает неправильно, идёт некорректный сигнал.
  • 0131 – неразличимый, слабый сигнал первого датчика.
  • 0133 – замедленная реакция датчика.
  • 0134 – сигнал отсутствует.
  • 0135 – вышел из строя нагреватель.
  • 0136 – проблемы с заземлением у второго лямбда зонда.
  • 0137 – неразличимый, слабый сигнал второго датчика.
  • 0138 – излишне высокий сигнал второго датчика.
  • 0140 – обрыв лямбда-зонда.
  • 1102 – нет возможности считывания информации из-за низкого сопротивления лямбда зонда или его полного отсутствия.

 

Мастера технических центров, опытные автолюбители рекомендуют, что первоначально перед проверкой зонда следует выполнить осмотр. Наличие загрязнений, обрыв проводки укажет на вид неисправности.

Проверка чувствительности наконечника лямбда зонда

От этого компонента устройства по определению кислорода зависит точность собранной информации. Изменение чувствительности датчика влияет на корректность составления воздушно-топливной смеси. Этот элемент также можно проверить на работоспособность.

Это делается таким образом:

  • Перед началом замеров нужно прогреть двигатель до температуры 70 градусов.
  • После этого нужно разогнать «движок» до отметки 3000 оборотов в минуту. В таком положении следует держать данную величину на протяжении 3 минут. Это даст возможность прогреть лямбда зонд до рабочего состояния.
  • Следующий шаг – нужно соединить минусовой провод мультиметра с массой машины, плюсовой – с выходом датчика.
  • Показания на приборе должны изменяться в диапазоне 0,2 – 1 В. При этом изменения должны происходить с интервалом до десяти раз в одну секунду
  • После этого следует резко нажать на педаль газа и отпустить её. При этом напряжение должно подпрыгнуть до 1 В, а потом упасть до нуля. Такие действия свидетельствуют о нормальной работе датчика. Если параметры остаются без изменения, на уровне около 0,5 В, значит устройство нужно заменить.

 

Бывают случаи, когда на мультиметре вообще отсутствуют показания. Это указывает об отсутствии напряжения в электрической цепочке. В этом случае следует проверить проводку от реле на выключатель зажигания на обрыв.

Возможные показания мультиметра при проверке кислородного датчика

Помимо указанных показаний на шкале прибора могут отображать и другие значение.

Например, показатель 0,8 – 0,9 В может указывать на то, что в воздушно-топливной смеси находится малое количество кислорода, т. е. смесь получилась обогащённая.

Показания прибора подтверждаются следующими симптомами:

  • Изменившийся цвет отработанных газов, выходящих из выхлопной трубы.
  • Появление хлопков из глушителя

 

А также другие признаки.

Причина образования обогащённой смеси может крыться в:

  • Некорректной работе системы зажигания.
  • Загрязнении воздушного фильтра.
  • Неисправности датчика контроля воздуха.
  • Неисправности топливных форсунок.
  • Нарушениях в работе экономайзера и др.

 

Если горючая смесь обеднённая, то на вольтметре будут высвечиваться параметры 0,1 – 0,2 В. Это говорит о повышении пропорции кислорода в смеси или его требуемом количество при малом поступлении топлива в камеры сгорания.

Причиной явления обеднённой смеси может быть:

  • Износ или повреждение прокладок коллектора.
  • Дефект тормозного усилителя.
  • Нарушение в работе системы вентиляции картера.
  • Плотность установки масляного щупа.
  • Повреждение пробки горловины заливки масла и т.д.

 

Также нужно проверить работу форсунок топлива, масляный фильтр, исправность топливного насоса.

Проверку обогащённой смеси можно выполнить при помощи теста, который лучше выполнять с напарником.

Ход тестирования:

  • Прогреть силовой агрегат автомобиля.
  • Отключить разъём от лямбда зонда, сам датчик не снимать.
  • Присоединить провод мультиметра к датчику кислорода в позиции переключателя прибора «20».
  • Завести мотор, поднять обороты до значения 2600.
  • Сбросить резко обороты, убрать патрубок от регулятора давления, тем самым обогащая смесь.

На контрольном приборе должны быть показатели в диапазоне: 0,7 – 0,9 В. Если показания выше, или наоборот, в них нет динамики, датчик не работает. Можно проверить сразу же и наличие обеднённой смеси.

Для этого нужно на автомобиле с включённым двигателем через снятую трубу регулятора вакуума сделать подсос, искусственно обедняя тем самым смесь. За одну секунду на табло измерительного устройства должны произойти изменения: 0,1 – 0,2 В. Это покажет исправность датчика.

Как отремонтировать лямбда зонд

Своими руками можно не только проверить датчик кислорода мультиметром или осциллографом, но и самому отремонтировать данную деталь. Это позволит избежать расходов на ремонт в сервисном центре. Также как и в случае с проверкой владельцу машины потребуются навыки работы автоэлектриком, немного инструмента и желание.

Перед ремонтом следует выяснить, в каком именно месте имеется повреждение. Первоначально необходимо проверить рабочее напряжение, поступающее на датчик. Если с этим вопросом всё в порядке можно дальше осматривать деталь. При отсутствии напряжения можно попробовать почистить контактную группу. Окисление коммутирующих компонентов может стать причиной отсутствия питания на прибор. Одним из вариантов очистки от окислов считается универсальное средство VD-40.

Следующим шагом в установке диагноза поломки будет осмотр корпуса на наличие загрязнений. Именно этот фактор является причиной отказа в работе лямбда зонда. Чаще всего загрязняются стержень из керамики, электроды из платины. Очистить их классическим способом при помощи «наждачки» нельзя. Для этого следует использовать растворитель, которому под силу удалить ржавчину. Рассмотрим ход выполнения такого ремонта – очистки лямбда зонда.

Нужно:

  • Нагреть корпус датчика до температуры 50 градусов.
  • Демонтировать устройство и снять защитный колпачок.
  • Опустить деталь в раствор ортофосфорной кислоты, примерно, на полчаса.
  • Промыть лямбда и монтировать на место установки.

 

Перед возвращением устройства на место, следует обработать резьбовое соединение средством для герметичного соединения. Напоминаем, что использование силиконового герметика запрещено, это может стать причиной выхода из строя датчика.

После этого следует проверить работоспособность прибора, контролирующего остаток кислорода при сгорании. Если подобные операции не принесли успеха, лямбда зонд остаётся неисправным, нужно выполнить его замену.

Как заменить лямбда

Выяснив при проверке кислородного датчика, что он не рабочий, выполняется его замена. Лучшим решением для смены будет оригинальная деталь. Она подходит по размерам, не требует перепайки монтажных проводов, идущих от разъёмов.

Также можно установить на свой автомобиль датчик компании, имеющей положительные отзывы на форумах интернета. В частности, российские автовладельцы хорошо отзываются о подобных деталях немецкой фирмы «Бош». Её устройства могут подойти для автомобилей различных торговых марок.

Рассмотрим алгоритм замены кислородного датчика:

  • Первый шаг – отключение минусового высоковольтного провода от клеммы аккумуляторной батареи.
  • После этого нужно найти место установки лямбда. Напоминаем, оно находится рядом с выпускным коллектором.
  • Дальше следует отсоединить колодку с проводами от устройства.
  • Следующий этап – открепить хомуты фиксации проводов датчика.
  • После этого с помощью гаечного ключа (на 22 или 24) выполнить демонтаж детали.
  • Установить новый датчик. Для этого нужно плотно закрутить деталь к гнезду установки. Это позволит избежать выхода через имеющееся пространство отработанных газов. После этого следует зафиксировать проводку хомутами, соединить колодку с разъёмом.

Однако далеко не всегда установка новой детали проходит без проблем. Как правило, не получается сразу и быстро открутить её. Соседство с выпускным коллектором, постоянно находящимся в раскалённом состоянии, оказывает негативное влияние – резьбовое соединение прикипает к гнезду. Демонтаж приходится производить при помощи других средств. Это:

  • Электрической дрели со свёрлами по металлу.
  • Газового ключа.
  • Молотка.
  • Мощной крестовой отвёртки (по размеру: чуть меньше диаметра сверла).

 

Для начала пробуем открутить датчик газовым ключом. Если и эта попытка оказывается неудачной, сверлим в гайке отверстие дрелью. В него вставляется отвёртка, и при помощи ударов по рукоятке молотком происходит выбивание гайки с посадочного места.

В случае неудачи придётся использовать крайний способ. Нужно снять катализатор, взять паяльную лампу и прогреть место установки датчика. После этого можно попробовать открутить его газовым ключом.

Если для замены владелец автомобиля приобрёл неоригинальную запчасть, трудоёмкость замены увеличивается.

Такой нюанс: после замены кислородного датчика на автомобиле необходимо выполнить адаптацию новой детали. Это можно сделать самостоятельно при наличии автосканера. Следует подключить его к разъёму OBD-II, от которого соединительные провода идут блоку управления, и произвести перепрошивку электронных мозгов. Если нет компьютерного диагностического прибора, то нужно обратиться в автосервис.

Резюме

Чтобы не тратить деньги на ремонт или замену кислородного датчика, по возможности   отсрочить время внештатных проверок, необходимо соблюдать следующие правила:

  • Заправляться качественным топливом.
  • Регулярно проверять устройство, выполнять профилактический осмотр детали.
  • Устанавливать при замене оригинальные запчасти или датчики с аналогичными оригиналу параметрами.
  • Соблюдать условия эксплуатации устройства, заявленные производителем автомобиля.

 

В этом случае лямбда зонд будет радовать автовладельца исправной работой, а окружающую среду чистотой выхлопов согласно экологическим требованиям.

Acura

BMW

Сhevrolet

Citroen

Ford

Hyundai

Jeep

Land Rover

Mazda

Mitsubishi

Opel

Porsche

SAAB

Skoda

Suzuki

Volkswagen

Audi

Cadillac

Chrysler

Dodge

Honda

Infiniti

Kia

Lexus

Mercedes

Nissan

Peugeot

Renault

Seat

Subaru

Toyota

Volvo

как и чем почистить или отремонтировать датчик кислорода

Лямбда-зонд (он же кислородный датчик) – это компонент, необходимый для определения концентрации кислорода в свободной форме в газах, выходящих при работе ДВС. Это осуществляется за счет анализатора, который встроен в зонд. Если есть засор компонента несгораемым нагаром, то он станет передавать ошибочные сведения.

При выявлении проблем на начальной стадии можно исправить их посредством восстановления. В результате чистки элемента можно вернуть его полноценные функции, чтобы увеличить ресурс. Это целесообразно не во всех случаях, но эффективность зависит от использованного средства и методики чистки.

Оглавление

Распространенные проблемы

Чистка лямбды

Вещества для чистки лямбда-зонда

Процесс очистки

Распространенные проблемы

Лямбда-зонд имеет расчетный ресурс примерно 100-150 тыс. км пробега, но агрессивные присадки в топливо, бензин низкого качества, выгорело масло, а также из-за иных проблем, ресурс сокращается до 40-80 тыс. км. Результат – ошибки ЭБУ при дозировке бензина, переобогащение или обеднение смеси, работа мотора становится неравномерной, утрачивается тяга, возникает ошибка «Check engine» на панели управления.

О наличии проблем с кислородным датчиком можно судить по кодам ошибок от P0130 до P0141, а также P1102 и P1115. По расшифровке можно понять, какая неисправность возникла. В зависимости от причины и предварительных данных, полученных при проверке компонента, можно ориентироваться, имеет ли смысл чистка:

  • Корпус разгерметизировался в результате перегрева и естественного износа датчика. Возникают проблемы, связанные с тем, что в мотор поступает обогащенная смесь, повышается топливный расход и возникает неприятный запах.
  • Датчик перегрелся в результате неправильного зажигания. Становится источником проблем, так как сгорание продуктов происходит в выпускном тракте, мотор троит, утрачивается тяга, хлопки во впуске.
  • Засорение корпуса возникает из-за заправки бензином недостаточного качества или сформировалось много отложений, так как автомобиль имеет большой пробег. Мотор перестает работать стабильно, утрачивается тяга, расход топлива увеличивается, возникает сильный запах выхлопа.
  • Проводка повреждается в результате механических воздействий, что приводит к утрате приемистости ДВС и тяги, повышает расход топлива.
  • У лямбда-зонда разрушается керамическая часть в результате ударов по датчику.

Все перечисленные проблемы проявляются одинаковыми симптомами, что связано с трансляцией в ЭБУ неверных сведений.

Если при диагностике не было выявлено механических проблем, а лишь простейших загрязнений, то можно попробовать его восстановить. Но до начала чистки датчика от нагара требуется убедиться в том, что его проводка исправна, а также в нормальной работе системы зажигания.

Чистка лямбды

До начала чистки лямбда-зонда от нагара требуется определить его тип. Есть два:

  • Циркониевые. Это датчики гальванического типа, которые при работе генерируют напряжение 0-1 В. такие сенсоры стоят дешевле, они не такие требовательные к условиям работы, но недостаточно точные.
  • Титановые. Это датчики резистивного типа, которые меняют сопротивлением измерителя. Подаваемое напряжение меняется из-за сопротивления, сигнализируя о составе смеси. Это точные, дорогие и надежные датчики.

Различаются датчики по внешнему виду:

  • Размер. Титановые более компактные, имеют резьбу меньших размеров.
  • Проводка. Расцветка косы различается: желтая и красная жилы могут быть только у титанового.

Для очистки датчика от загрязнений используется активный химический состав – органические соединения либо кислоты. Циркониевые лямбда-датчики можно чистить концентрированными растворителями и кислотами, а титановым нужно более нежное обращение. Чтобы убрать нагар, потребуется разбавить органический растворитель или кислоту. 

Вещества для чистки лямбда-зонда

Обязательно использовать вещества, химически активные и агрессивные к нагару, но нейтральные к датчику. Есть 3 варианта:

  • Органические кислоты – уксусная;
  • Неорганические – соляная, серная, ортофосфорная;
  • Органические растворители – димексид, легкие углеводороды.

Процесс очистки

Чтобы почистить лямбда-зонд без вреда для себя, требуется обязательно иметь нитриловые перчатки, защитные очки. Респиратор послужит защитой органов дыхания от вредных испарений. Потребуется и определенное оборудование:

  • Сосуды из стекла на 100-500 мл;
  • Фен, выдающий температуру более 60 градусов;
  • Кисточка.

Сначала датчик прогревается феном до температуры примерно 100 градусов.

Использование димексида является наиболее щадящим способом чистки. Он не вступает в реакцию с оксидами циркония и титана, поэтому подходит для датчиков обоих типов, но он отлично смывает вещества, которые есть в составе нагара.

Димексид нужно подогреть до температуры выше 20 градусов, а также периодически прогревать в процессе. Рабочая часть лямбды окунается в сосуд с препаратом, где нужно выдержать элемент, периодически помешивая. При чистке обязательно прогревать жидкость, чтобы димексид не кристаллизовался.  

Обычно достаточно 30-60 минут.

Если после чистки результат оказался неудовлетворительным, то можно воспользоваться иным веществом для чистки. Перед использованием другого вещества нужно промыть датчик, чтобы не случилось нежелательной химической реакции.

DIY Как заменить кислородный датчик O2 Mercedes-Benz – MB Medic

Пошаговая инструкция по замене кислородного датчика в вашем автомобиле.

Горит ли индикатор Check Engine из-за неисправного кислородного датчика? Вам не нужно тратить свои сбережения на замену неисправного датчика O2. Здесь мы покажем вам шаги для успешной замены кислородного датчика.

Для замены датчика кислорода (O2) вам потребуется следующее:

Новый датчик кислорода 2 , который вы можете приобрести в Интернете и значительно сэкономить. Если вы зайдете на Amazon, вы увидите, что цены на новые кислородные датчики для автомобилей Mercedes-Benz колеблются от 30 до 80 долларов. Нажмите здесь, чтобы найти на Amazon подходящий датчик для вашего автомобиля.

Инструмент для снятия кислородного датчика  Снятие кислородного датчика с выхлопной трубы может быть сложной задачей, особенно если между кислородным датчиком и рамой автомобиля или двигателем мало места. Если вы удалите нижний датчик, вам может сойти с рук гаечный ключ. Тем не менее, чтобы снять датчики выше по потоку, вам понадобится набор инструментов для снятия датчиков кислорода.

Как заменить кислородный датчик O2. Пошаговые инструкции.

Шаг 1: Получите коды неисправностей.

Просканируйте ЭБУ вашего автомобиля с помощью сканера OBD 2. Это очень просто, если вы раньше не пользовались сканером OBD II. Вам понадобится OBD-сканер, чтобы получить коды неисправностей. Вот самые продаваемые сканеры OBD 2 на Amazon, и любой из них подойдет. Ваш порт OBD II, к которому вы подключаете сканер, расположен под приборной панелью, обычно прямо под рулевым колесом. Пример вы можете увидеть на картинке ниже.

Шаг 2: Найдите неисправный кислородный датчик.

После того, как вы просканируете свой автомобиль, вы получите код неисправности, который направит вас к неисправному кислородному датчику, например, ряду 1, датчику 2. Какой это будет датчик? Обычно на вашем Mercedes-Benz есть четыре кислородных датчика. Посмотрите на рисунок ниже, чтобы найти датчик, который необходимо заменить. На фото снят двигатель, но для замены кислородного датчика этого делать не нужно ;).

Шаг 3. Снимите ходовую часть, чтобы получить доступ к кислородному датчику.

Большинство современных автомобилей, включая Mercedes-Benz, имеют под собой пластиковую крышку. Не позволяйте этому запугать вас. Пластиковая опора двигателя (брызговики двигателя) обычно крепится несколькими пластиковыми болтами или шпильками диаметром 8 мм. После того, как вы снимите кожух шасси, вы должны увидеть кислородные датчики.

Шаг 4: Отсоедините электрический разъем датчика кислорода.

Разъедините электрические соединения, разъединив их. В некоторых случаях вы можете увидеть маленькие выступы, которые вам нужно будет нажать, чтобы отсоединить старый разъем кислородного кабеля.

Шаг 5: Снимите провод кислородного датчика с зажимов.

Кабель датчика кислорода будет иметь один или два зажима, которые удерживают провод датчика O2. Снимите провод с этих зажимов. Вы тянете за зажим и выдвигаете кабель.

Шаг 6: Установите инструмент для снятия кислородного датчика на старый датчик.

Начните с установки инструмента для снятия датчика кислорода на старый датчик кислорода, как показано на рисунке ниже. Поместите инструмент для снятия датчика кислорода на датчик O2, как показано на снятом датчике.

Шаг 6: Снимите кислородный датчик.

Далее снимаем старый кислородный датчик. После того, как вы поместите инструмент для удаления O2 на датчик O2, вы должны повернуть его против часовой стрелки, чтобы удалить его.

Шаг 7: Установите новый кислородный датчик.

Установите новый датчик кислорода, который мы показали вам, как купить в Интернете менее чем за 100 долларов в обратном порядке. На резьбу нового датчика O2 рекомендуется нанести противозадирный состав. Это поможет предотвратить заклинивание датчика и облегчит его удаление в следующий раз.

Спецификации моментной затяжки

Вы можете установить датчик вручную, а если он с трудом поворачивается, вы можете сделать еще 1/2 оборота с помощью гаечного ключа. Если вам нужна точность, вы также можете использовать динамометрический ключ, чтобы затянуть датчик в соответствии со спецификациями, с крутящим моментом до 55 Нм или 40 футо-фунтов.

Какой сканер лучше всего использовать для диагностики моего Mercedes-Benz?

Полнофункциональный диагностический сканер YOUCANIC необходим для устранения неполадок Mercedes-Benz. Этот мощный диагностический инструмент может помочь выявить и диагностировать проблемы с двигателем, трансмиссией, тормозами и другими важными системами вашего автомобиля путем считывания и интерпретации кодов неисправностей, хранящихся в компьютерной системе вашего автомобиля. Обладая подробной информацией о проблеме, вы можете принимать более обоснованные решения о ремонте и обслуживании, потенциально экономя время и деньги на дорогостоящем ремонте.

В дополнение к своим диагностическим возможностям сканер YOUCANIC также может выполнять диагностические тесты различных систем, включая ABS, подушки безопасности и системы рулевого управления, чтобы помочь точно определить основную причину любых проблем. Являетесь ли вы механиком-любителем или профессиональным техником, этот инструмент может помочь вам быстро диагностировать и решить даже самые сложные автомобильные проблемы, что делает его незаменимым инструментом для всех, кто хочет обслуживать свой Mercedes-Benz и поддерживать его бесперебойную работу долгие годы. приходить. Со сканером YOUCANIC в вашем наборе инструментов вы можете уверенно решать любые проблемы Mercedes-Benz, зная, что у вас есть инструменты и знания для решения любой возникающей проблемы.

Часто задаваемые вопросы

Где купить дешевый кислородный датчик для моего Mercedes-Benz?

Если вы хотите приобрести сменный кислородный датчик O2 и значительно сэкономить на стоимости детали, вы можете найти подходящий датчик для своего автомобиля на Amazon. Посмотрите этот список, который мы составили из датчиков O2, которые подходят для автомобилей Mercedes-Benz. Вы должны иметь возможность ввести год, марку и модель вашего автомобиля, чтобы сузить выбор до точного соответствия вашему автомобилю. Вы должны увидеть список менее дорогих брендов оригинального оборудования (OEM), таких как датчик кислорода Bosch в списке.

Сколько стоит смена механика/дилера?

Возможно, вы уже знаете ответ на этот вопрос. Замена кислородного датчика может стоить от нескольких сотен долларов, если вы пользуетесь услугами независимого механика, до 1000 долларов. Замена кислородного датчика — это задача, которую вы можете решить и сэкономить много денег.

Насколько сложно заменить кислородный датчик?

Ответ на этот вопрос зависит от того, какой датчик нужно заменить. Датчики, расположенные ниже по потоку, легко доступны и поэтому легко заменяются. Доступ к датчикам, расположенным выше по потоку, может быть затруднен, что затрудняет их удаление. Вам нужен инструмент датчика кислорода, чтобы помочь вам с этой задачей.

Применимые модели

Эти инструкции помогут вам заменить кислородный датчик в любом автомобиле. Они особенно применимы к моделям автомобилей Mercedes-Benz, таким как классы C E S CLK CLS CL ML GLK GL SLK SL.

Видеоролик

 

Проверьте коды ошибок OBD 2 двигателя, связанные с кислородным датчиком.

Вот список некоторых кодов неисправностей, связанных с кислородными датчиками, но больше кодов не может быть показано в этом списке.

 

Как заменить лямбда-зонд на TOYOTA Aygo (AB10) – руководство по замене

Рекомендуемый интервал замены для детали категории Лямбда-зонд : 100000 км

Важный!

Данную процедуру замены можно использовать для:
TOYOTA AYGO (WNB1_, KGB1_) 1. 0 (KGB10_), ТОЙОТА АЙГО (WNB1_, KGB1_) 1.0 GPL (KGB10_)

… Посмотреть больше

Шаги могут незначительно отличаться в зависимости от конструкции автомобиля.

Аналогичный видеоурок

В этом видео показана процедура замены аналогичной автомобильной детали на другой автомобиль

Все детали, которые необходимо заменить — лямбда-зонд для AYGO (WNB1_, KGB1_) и других моделей TOYOTA

Лямбда-зонд

Лямбда-зонд

Розетка, лямбда-зонд

Розетка, лямбда-зонд

Розетка, лямбда-зонд

Замена: лямбда-зонд – TOYOTA AYGO (WNB1_, KGB1_). Список инструментов, которые вам понадобятся:

Металлическая щетка

Спрей WD-40

Универсальный чистящий спрей

Электронный спрей

Высокотемпературная керамическая смазка

Динамометрический ключ

Накидной ключ #22

Головка кислородного датчика на 22 мм

Метчик для резьбы

Ключ с трещоткой

Плоская отвертка

Кусачки

Обжимные клещи

Тепловая пушка

Крышка крыла

Купить инструменты

Замену производить в следующем порядке:

  1. Шаг 1

    Откройте капот.

    Шаг 2

    Используйте защитный чехол на крыло, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие и пластиковые детали автомобиля.

    Шаг 3

    Отсоедините разъем датчика кислорода.

  2. Шаг 4

    Отстегните зажим, чтобы освободить жгут проводов кислородного датчика. Используйте плоскую отвертку.

  3. Шаг 5

    Очистите крепление кислородного датчика. Используйте проволочную щетку. Используйте спрей WD-40.

  4. Шаг 6

    Отвинтите крепление кислородного датчика. Используйте накидной ключ № 22. Используйте ключ с трещоткой.

  5. Шаг 7

    Снимите кислородный датчик.

  6. Шаг 8

    Обрежьте резьбу для нового кислородного датчика. Используйте резьбовой метчик. Используйте ключ с трещоткой.

  7. Шаг 9

    Очистите место крепления кислородного датчика. Используйте универсальный чистящий спрей.

  8. Шаг 10

    Отрежьте разъем от старого кислородного датчика. Используйте кусачки.

  9. Шаг 11

    Укоротите провода разъема старого датчика кислорода таким образом, чтобы каждый последующий провод был короче предыдущего. Используйте кусачки.

  10. Шаг 12

    Сократите соответствующим образом провода нового лямбда-зонда. Используйте кусачки.

  11. Шаг 13

    Зачистите провода разъема и нового датчика. Используйте кусачки.

  12. Шаг 14

    Наденьте термоусадочную трубку на проводку кислородного датчика.

  13. Шаг 15

    Используя гильзы для пайки, соедините провода датчика кислорода с проводами разъема в соответствии с цветовой маркировкой.

  14. Шаг 16

    Обожмите втулки для пайки. Используйте обжимные клещи.

  15. Шаг 17

    Усадить термоусадочные трубки муфт для пайки. Используйте тепловую пушку.

  16. Шаг 18

    Наденьте термоусадочную трубку, которую вы установили ранее, на проводное соединение.

  17. Шаг 19

    Усадить термоусадочную трубку. Используйте тепловую пушку.

  18. Шаг 20

    Обработайте резьбу нового датчика кислорода. Используйте высокотемпературную керамическую смазку.

  19. Шаг 21

    Установите новый кислородный датчик.

  20. Шаг 22

    Затяните крепление кислородного датчика. Используйте 22-мм гнездо датчика кислорода. Используйте динамометрический ключ. Затяните его с моментом 40 Нм.

  21. Шаг 23

    Обработайте разъем датчика кислорода. Используйте диэлектрическую смазку.

  22. Шаг 24

    Подсоедините разъем кислородного датчика.

  23. Шаг 25

    Закрепите проводку кислородного датчика хомутом.

    Шаг 26

    Включите зажигание.

    Шаг 27

    Запустите двигатель на несколько минут. Это необходимо для того, чтобы убедиться, что компонент работает правильно.

    Шаг 28

    Заглушите двигатель.

    Шаг 29

    Выключите зажигание.

    Шаг 30

    Снимите защитный кожух крыла.

    Шаг 31

    Закройте капот.

Было ли это руководство полезным?

Пожалуйста, оцените данное руководство по шкале от 1 до 5.

22Июн

Неисправности реле поворотов: Как работает реле поворотов

Как работает реле поворотов

Расположенные по бокам авто световые сигналы оповещают других о будущих маневрах автомобиля. Знания о том, как работает реле поворотов поможет решить проблемы, возникающие с этим устройством.

Принцип работы реле указателей поворотов

Поворотники – это один из механизмов световой сигнализации. Это парное устройство располагается по обе стороны автомобиля:

  • В виде секций в передних и задних фарах
  • Отдельными лампочками на передних крыльях
  • Вмонтированными во внешние зеркала заднего вида

В отличии другой светотехники, указатели поворотов светят прерывисто и загораются синхронно по всей стороне. Задействуются они движением рычага под рулевым колесом. Аварийная сигнализация включает внешние лампочки-указатели по всему авто. 

Реле поворотов – это электронной прибор, организовывающий весь процесс. Работа поворотников независимо от типа ламп (светодиодные, галогеновые или накаливания) в огромной мере зависит от этого устройства. Оно отвечает сразу за несколько функций:

  • Создает прерывистый сигнал в лампах 
  • Выводит мигающий огонек в виде зеленой горизонтальной стрелки на приборную панель
  • Издает характерные щелчки (или другие звуки), которые дают водителю знать о том, что включены поворотники
  • Задействует все лампы при включенной аварийке

Реле поворотов принцип работы основан на прерывании электрической цепи. Заряд от аккумуляторной батареи постоянно поступает на лампочки, поэтому без электроприбора они бы просто горели. Мигание обеспечивается благодаря периодическому прекращению подачи электричества. Реле поворотов устройство изначально было электромагнитное-тепловое, позже ему на смену пришло электронное. 

Электромагнитно-тепловой датчик – это предельно простое и надежное техническое решение. Сегодня такое можно встретить в авто 1980-х годов производства. Конструкция представляет собой металлический корпус, внутри которого находится сердечник с медной обмоткой. По бокам от него – контактные группы и якорьки, к одному из которых ведет нихромовая нить. Электрическая схема реле прерыватель указателя поворотов представляет собой последовательность «нить – резистор – обмотка – источник света». При прохождении тока через нитку, она нагревается и растягивается, отводя якорек в сторону. В этот момент в обход резистора на лампочку идет максимально допустимый ампераж и она ярко светится. Остыв, нитка сжимается и прерывает цепь – поворотник тускнеет, даже почти гаснет. Характерный звук в виде глухих щелчков издается небольшим якорем, когда он замыкает и размыкает сеть.

Реле поворотов устройство в современных авто

Основной элемент электромагнитного агрегата – это нить из нихрома. Ее физические характеристики меняют силу тока, идущего на указатель. В электронном приборе такую функцию выполняет так называемый ключ. По своей сути – это микросхема с транзисторами, цепью управления и задающим генератором. При подаче напряжения, этот генератор издает импульсы на контактное устройство. В результате заряд на обмотку либо поступает, либо нет. Это все происходит с частотой от 60 до 120 импульсов в минуту.

В электронных реле поворотников схема работы практически вечная. Она не подвержена влиянию внешних факторов, перепаду температур и износу. Чего не сказать про устаревшую технологию. Основанный на растягивании нихромового волокна механизм по определению зависит от условий окружающей среды. После длительного простоя, от высокой влажности или низких температур агрегат может перестать функционировать. Нитка со временем теряет свои свойства и не выполняет возложенную на нее задачу. 

Поэтому и происходят неисправности реле поворотов старого образца, отражающиеся на способности автомобилиста безопасно управлять транспортным средством. Но проблемы случаются и с новыми технологиями.

Возможные поломки

Есть несколько признаков того, что аппарат перестал выполнять свои задачи:

  • Частота мигания изменилась в сторону увеличения или уменьшения – это может быть вызвано установкой нештатных источников света, которым требуется большие или меньшие параметры тока. Если же штатные светодиоды стали себя так вести внезапно, то проблема заключается в электроцепи и реле в частности. 
  • Поворотники вообще прекратили загораться – есть две причины такого явления: перегорели лампы или обрыв в подаче энергии
  • Лампочки постоянно светятся что при включенном положении, так и при нажатой кнопке «аварийки» – это явный признак неисправности реле поворотов

Эксплуатация такого транспортного средства категорически запрещена Правилами дорожного движения. Если же событие приключилось в пути, то водитель обязан оповещать окружающих о планирующихся маневрах с помощью левой руки, высунутой из окна. Хоть выход из строя электроприбора и не влияет на ходовые характеристики авто, устранять поломку нужно.

Ремонт

Чтобы устранить неполадки светового сигнала, необходимо не просто знать, как работает реле поворотов, но и где оно находится. Для удобства автопроизводители размещают агрегат на щитке с предохранителями под торпедо со стороны руля. На крышке блока обычно нарисовано схематическое расположение всех элементов. Найдя реле нужно выяснить, как его извлечь. Обычно оно держится в гнезде с помощью контактов и освобождается с посадочного места с небольшим усилием. 

Ремонтировать прибор сегодня не является крайней необходимостью. Во-первых, для восстановления прерывателя потребуются знания в области электротехники, а во-вторых – понадобятся специальный инструмент и замысловатая доработка заводского изделия. Вариантом попроще выглядит просто купить новое изделие, тем более стоит оно немного и найти его не трудно.

Есть три способа как выбрать реле поворотов:

  • По вин-коду
  • Согласно марке, модели и года выпуска
  • По маркировке на реле

Найти необходимый товар в Украине можно на любом авторынке или на разборке. Перед выездом первым делом следует проверить функциональность изделия включив «аварийку» или повернув рычаг. Если все светиться как нужно, то можно смело отправляться в дорогу.

схема указателей поворотов и аварийной сигнализации

02.03.2023