Бампер автомобиля, замена бампера своими руками. Замена бампера самостоятельно. Замена бампера автомобиля своими руками.
Бампер автомобиля служит как для практической, так и для косметической цели. Если говорить о косметическом уровне, то он является частью дизайна транспортного средства и размещен на обеих его концах — спереди и сзади. Что касается практического уровня, то служит он для защиты автомобиля в случае несильного столкновения. По сути, бампер — это энергопоглощающее автомобильное устройство, которое расположено спереди и (или) сзади транспортного средства в виде бруса. Но, к сожалению, при эксплуатации автомобиля бампер довольно часто получает повреждения.
Замена бампера в специализированных автомастерских или сервисных центрах обойдется вам недешево. Однако такой тип работы не сложно сделать своими силами — даже начинающий автомобилист может заменить бампер самостоятельно всего лишь за пару часов. Однако, лучше все же, производить такие работы при помощи помощника, так как из-за большого веса и размера детали, работать в одиночку будет не очень удобно. Если вы желаете знать, как заменить бампер своими руками, советуем вам дочитать статью до конца.
Содержание
Нужен ли бампер
Конструкция бампера, его особенности
Изучаем конструкцию бампера собственного авто и степень повреждения
Новый бампер, как купить правильно
Инструменты помощники при замене бампера
Бампера из пластика, демонтаж переднего и заднего бампера из пластика, работа подробно
Замена переднего и заднего бампера из пластика своими руками
Металлический бампер, его замена
Нужен ли бампер
Первыми бамперами стали оснащать автомобили примерно в конце девятнадцатого века. И аж до двадцатых годов двадцатого столетия встретить бампера можно было крайне редко. На сегодняшний же день, эта деталь является неотъемлемой частью транспортного средства. Он смягчает удар при столкновении и максимально эффективно защищает автомобиль от повреждений. Заводские бампера, которые устанавливают на транспортное средство, способны максимально поглощать силу удара, тем самым, снижая урон причиненный автомобилю столкновением.
И хоть защита автомобиля является его основной функцией, многие водители ошибочно думают, что бампер предназначен для дизайнерского украшения транспортного средства и должен гармонично вписываться в общий дизайн автомобиля. Несомненно, машина с красивым бампером имеет намного лучший внешний вид, но защита транспортного средства все же остается его основной функцией.
Конструкция бампера, его особенности
Самыми первыми бамперами оснащались автомобили модели Форд. Выглядели они как литые стальные полосы, а в качестве амортизирующей аппаратуры к автомобилю крепили кронштейны. Пружины кронштейнов при аварии должны были принимать всю силу удара на себя. Это являлось наилучшим вариантом сохранить кузов транспортного средства, если столкновение автомобиля произошло на небольшой скорости.
В тридцатых годах двадцатого века бамперу пришлось перетерпеть значительные изменения. Изменения произошли не только в его конструкции, а и в способе защиты транспортного средства. Новые бампера, как и в прошлом, делали из литой стали, но изменился принцип сохранения кузова автомобиля при ударе. Такие модели стали деформироваться при столкновении. Но доступность данного материала позволяла быстро и легко произвести замену бампера при его выходе из строя.
В предвоенные годы бампер снова начал изменяться — это выражалось в улучшении его защитных свойств. Он выглядел как хромированная хитроумная деталь, которая имела очень много блестящих элементов и пересекающихся частей. Такие бампера стали визитной карточкой завода-производителя. Однако уже в первые годы после войны, в результате экономии, автозаводы фактически полностью перестали устанавливать бампера и заменили их двумя элементами по бокам транспортного средства. Эти элементы получили название «уши».
Кроме того, стоит сказать, что старые модели бамперов крепились на переднем отделе рамы при помощи четырех болтов, что проходили насквозь и были прикручены во приваренные на раме фланцы.
Новые элементы изготавливают из гибкого пластика — полиуретана, стеклопластика, полипропилена или поликарбоната, которые окрашены в цвет транспортного средства и устанавливаются амортизирующей пеной. В большинстве ситуаций поврежденной часть является именно гибкий пластик, однако при поломанной конструкции, замену необходимо проводить полностью.
На сегодняшний день, существует несколько видов современных бамперов:
1.У некоторых моделей автомобилей можно встретить бамперы в виде сплошных алюминиевых или стальных брусьев.
2. Практически все современные бампера являются дутыми пластиковыми конструкциями, жесткость которым прибавляет специально разработанная форма.
3. Самые новые модели отличаются наличием энергопоглощающей вставки, которая позволяет бамперу самовостанавливаться при небольших повреждениях. Изготавливают такие бампера из термопластических материалов.
Изучаем конструкцию бампера собственного авто и степень повреждения
Что бы проверить степень повреждения, следует вооружиться фонариком и лечь под передней частью автомобиля на спину. Если транспортное средство расположено к земле слишком низко, вы можете приподнять его при помощи домкратов. Цель такой проверки заключается в определении степени ущерба, в частности, определении всех поврежденных элементов. Обратите внимание, есть ли разнообразные вогнутости или повреждение других деталей. Если вам сложно понять, вы можете сравнить передний бампер и его зеркальное отражение на другой стороне автомобиля.
Новый бампер, как купить правильно
Перед заменой переднего или заднего бампера, необходимо сначала его приобрести. Важно определится с тем, что именно вам нужно. Если вы предположите, что поврежден лишь пластик, когда необходима замена элемента полностью, покупка будет гарантировать вам только разочарование, когда придет время производить замену.
Инструменты помощники при замене бампера
Для замены бампера собственными силами, вам будут необходимы такие инструменты:
1.Фонарик.
2. Гаечный ключ.
3. Смазка.
4. Непосредственно новый бампер.
5. Ну и конечно, хотя бы минимальные навыки в работе с инструментом.
Бампера из пластика, демонтаж переднего и заднего бампера из пластика, работа подробно
Для новых и современных транспортных средств, скорее всего, замена коснется лишь пластика. Зависимо от конструкции автомобиля, он может быть лишь на самой конструкции или доходить до решетки радиатора, а если точнее, то до ее верхней части. Пластик удерживается на своем месте благодаря крепежным компонентам, которые расположены по всему периметру.
Перед заменой неплохо было бы его покрасить, так как проделывать аналогичные работы уже на транспортном средстве намного сложнее. Существует два вида креплений, которые применяют для прикрепления элементов на раме:
1.Крепежный элемент в виде пластмассовой заклепки, по его центру расположена кнопка, которую можно удалить при помощи небольшой плоской отвертки.
2. Типовые винты из крестообразными головками, их можно легко удалить отверткой.
Крепежные детали находятся по всей поверхности компонента, под транспортным средством, в колесной нише и в верхней доле устройства. Что бы заменить передний бампер, следует устранить верхние крепления, которые находятся под капотом. Что бы заменить задний бампер, необходимо устранить пластиковую облицовку и отделку, что бы найти, в каком месте через тело транспортного средства проходит крепление возле задней кромки багажника.
Крепежные элементы в колесных скважинах возможно будут скрыты самими колесами. Во многих случаях конструкция может покрывать колеса, однако в некоторых моделях автомобилей сами брызговики или колеса перекрывают головки крепежных элементов. В такой ситуации пластик нужно отодвинуть в сторону для получения доступа к крепежному элементу. Если к детали крепятся электронные разъемы, следует их отключить и открутить отверткой.
После удаления всех крепежных деталей, старый элемент можно изъять. Начинаем работу возле колес.
Снятие заднего бампера:
1.Открываем багажник транспортного средства. Откручиваем все винты на пластиковой внутренней отделке, покрывающей устройство.
2. Откручиваем болты, крепящие к багажнику заднюю конструкцию.
3. Откручиваем болты в середине конструкции.
4. Откручиваем болты, которые крепят конструкцию через отверстия внутри ниши задних колес.
5. Применяем отвертку, что бы сорвать по нижней части бампера пластиковые заклепки.
6. Тянем за раму транспортного средства.
Замена переднего и заднего бампера из пластика своими руками
Новый элемент монтируется в обратном порядке к снятию старой детали — его необходимо поместить над скобками и поставить болты. Болты не следует затягивать, пока они все не расположены на месте.
Металлический бампер, его замена
Старые металлические бамперы намного проще заменить, чем новые пластиковые варианты, однако они гораздо больше весят. Такие элементы крепятся к автомобильной раме при помощи четырех болтов, их необходимо расслабить. Делайте это аккуратно, так как бампер может упасть после удаления болтов. Новый элемент размещаем на монтажные кронштейны и прикручиваем обратно.
Бампер автомобиля, замена бампера своими руками. Замена бампера своими руками. Замена бампера автомобиля своими руками.
Бампер автомобиля выполняет как практическую, так и косметическую функцию. Если говорить о косметическом уровне, то он является частью конструкции автомобиля и расположен на обоих его концах — спереди и сзади. Что касается практического уровня, то он служит для защиты автомобиля в случае неуглового столкновения. По сути, бампер – это энергопоглощающий автомобиль, который располагается спереди и (или) сзади автомобиля в виде бруска. Но, к сожалению, в процессе эксплуатации автомобиля часто повреждается бампер.
Замена бампера в специализированных автооператорах или сервисных центрах обойдется вам сколько угодно. Впрочем, такой вид работ несложно произвести самостоятельно – заменить бампер самостоятельно сможет даже начинающий автомобилист всего за пару часов. Однако производить такую работу все же лучше с помощью помощника, так как из-за большего веса и размеров детали в одиночку не получится, это будет не очень удобно. Если вы хотите узнать, как заменить бампер своими руками, советуем дочитать статью до конца.
Нужен ли бампер нужен
Первыми бамперами стали оснащать автомобили примерно в конце девятнадцатого века. И по крайней мере в двадцатые годы ХХ века бампер встретить можно было крайне редко. Сегодня этот элемент является неотъемлемой частью автомобиля. Он смягчает удар при столкновении и максимально эффективно защищает автомобиль от повреждений. Заводские бамперы, которые устанавливаются на транспортное средство, способны амортизировать силу удара, тем самым снижая ущерб, нанесенный автомобилю при столкновении.
И хотя защита автомобиля является его основной функцией, многие водители ошибочно думают, что бампер разработан под дизайн автомобиля и должен гармонично вписываться в общий дизайн автомобиля. Несомненно, машина с красивым бампером выглядит гораздо лучше, но основной ее функцией все равно остается защита транспортного средства.
Дизайн бампера, Его особенности
Самые первые бамперы были установлены на Ford Models. Они имели вид литых стальных полос, а в качестве амортизирующего оборудования монтировались кронштейны. Пружины кронштейнов при аварии должны были принять всю силу удара на себя. Это был лучший вариант сохранить кузов транспортного средства, если столкновение автомобиля произошло на малой скорости.
В тридцатые годы ХХ века бамперу пришлось претерпеть значительные изменения. Изменения произошли не только в его конструкции, но и в способе защиты автомобиля. Новый бампер, как и в прошлом, был выполнен из литой стали, но был изменен принцип поддержания кузова автомобиля. Такие модели начинали деформироваться при столкновении. Но доступность этого материала позволила быстро и легко заменить бампер при его выходе из строя.
В предвоенные годы бампер снова начал видоизменяться – это выражалось в улучшении его защитных свойств. Он был похож на хромированный скол, на котором было много блестящих элементов и пересекающихся частей. Такие бампера стали визитной карточкой производителя. Однако в первые послевоенные годы в результате экономии автомобильные заводы фактически полностью отказались от установки бамперов и заменили их двумя элементами по бокам автомобиля. Эти элементы назывались «ушками».
Кроме того, стоит сказать, что у старых моделей бампера крепились к передней раме рамы четырьмя болтами, которые закрывались и крепились к фланцам, приваренным к раме.
Новые элементы изготовлены из гибкого пластика — полиуретана, стеклопластика, полипропилена или поликарбоната, которые окрашены в цвет автомобиля и установлены амортизирующей пеной. В большинстве ситуаций поврежденной деталью является именно гибкий пластик, а вот при сломанной конструкции замену необходимо проводить полностью.
На сегодняшний день существует несколько видов современных бамперов:
1. У некоторых моделей автомобилей можно встретить бамперы в виде цельных алюминиевых или стальных стержней.
2. Практически все современные бамперы представляют собой дубовые пластиковые конструкции, которым придается специально разработанная форма.
3. Новейшие модели отличаются наличием энергопоглощающей вставки, позволяющей при небольших повреждениях поставить бампер на самостоятельную опору. Делал такие бампера из термопластичных материалов.
Изучаем конструкцию бампера собственного автомобиля и степень повреждения
Чтобы проверить степень повреждений, следует вооружиться фонариком и лечь под переднюю часть автомобиля на заднюю часть. Если автомобиль расположен слишком низко к земле, его можно поднять с помощью домкратов. Целью такого осмотра является определение степени повреждения, в частности, определение всех поврежденных элементов. Обратите внимание, есть ли различные бетоны или повреждения других частей. Если вам сложно понять, можете сравнить передний бампер и его зеркальное отражение с другой стороны автомобиля.
Новый бампер как правильно купить
Перед заменой переднего или заднего бампера необходимо сначала его приобрести. Важно определить, что вам нужно. Если вы предполагаете, что повреждается только пластик, когда элемент нужен полностью, покупка гарантирует вам только разочарование, когда дело доходит до замены.
Вспомогательные инструменты при замене бампера
Для самостоятельной замены бампера потребуются такие инструменты:
1.фонарик.
2. Гаечный ключ.
3. Смазка.
4. Прямо новый бампер.
5. Ну и конечно хотя бы минимальные навыки работы с инструментом.
Бампер из пластика, демонтаж переднего и заднего бампера из пластика, работа в деталях
Для новых и современных автомобилей, скорее всего, замена коснется только пластика. В зависимости от конструкции автомобиля она может быть только на самой конструкции или доходить до решетки радиатора, а если точнее, то до ее верха. Пластик держится на своем месте за счет крепежных элементов, которые расположены по всему периметру.
Перед заменой неплохо было бы покрасить, т.к. подобные работы на автомобиле делать намного сложнее. Существует два типа крепежа, которые используются для крепления элементов на раме:
1. Подъемный элемент в виде пластиковой заклепки, по центру которой расположена кнопка, которую можно снять с помощью маленькой плоской отвертки.
2. Тип шурупов выполнен с крестообразными головками, которые можно легко удалить отверткой.
Крепления расположены по всей поверхности детали, под автомобилем, в колесной нише и в верхней части устройства. Для замены переднего бампера следует устранить верхние крепления, которые находятся под капотом. Для замены заднего бампера необходимо снять пластиковую накладку и в отделке найти, в каком месте через кузов автомобиля проходит крепление у задней кромки багажника.
Крепления в колесных нишах могут быть скрыты самими колесами. Во многих случаях конструкция может закрывать колеса, но в некоторых моделях автомобилей сами брызговики или колеса перекрывают головки креплений. В такой ситуации пластику необходимо отойти в сторону, чтобы получить доступ к элементу крепления. Если к деталям прикреплены электронные разъемы, следует отключить их и открутить отверткой.
После снятия всех креплений старый элемент можно снять. Начинаем работу возле колес.
Снятие заднего бампера:
1. Закройте багажник автомобиля. Откручиваем все винты на пластиковой внутренней части, закрывающей устройство.
2. Выверните болты крепления задней конструкции багажника.
3. Снимите болты в середине конструкции.
4. Выверните болты крепления конструкции через отверстия внутри ниш задних колес.
5. Отверткой срезаем в нижней части бампера пластиковые заклепки.
6. Тян за раму автомобиля.
Замена переднего и заднего бампера из пластика своими руками
Новый элемент монтируется в порядке, обратном снятию старой детали – его нужно расположить над кронштейнами и поставить болты.
металлические двери от производителя по выгодной цене в Москве и России
Популярные модели дверей
В дом
В квартиру
Снаружи
Внутри
Цвет отделки:
Рисунок отделки:
Смотреть в каталоге
Вызвать замерщика
DELTA-M 10
Цена от 34 397 ₽
VDM-1, Черный шелк
D10-Dv2, ПВХ Дуб светлый матовый
Вызвать замерщика
Точная стоимость двери зависит от размера дверного проема.
* все поля обязательны для заполнения
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных Пользовательское соглашение
Двери для квартирыДвери для дома
Snegir 20
цена от 44 951 ₽
Snegir 20 — уличная дверь по доступной цене. Базовые показатели по теплоизоляции, надежные замки, прочная конструкция — и все это по разумной цене.
Смотреть серию
Snegir PRO
цена от 44 209 ₽
Snegir PRO — теплая дверь для частного дома. Эта модель отлично противостоит погодным условиям. Даже в климате с холодными зимами и жарким летом со Snegir PRO дома будет комфортно.
Смотреть серию
Snegir 55
цена от 58 498 ₽
Snegir 55 — стильная дверь для морозной зимы. В дождь, снег и зной она будет сохранять в доме комфорт и уют, а также благодаря красивому дизайну украсит интерьер и экстерьер.
Смотреть серию
Snegir 45
цена от 82 640 ₽
Snegir 45 — всепогодная входная дверь с терморазрывами в коробе и полотне. Этой модели не страшны морозы, жара и осадки.
Смотреть серию
Snegir 60
цена от 99 383 ₽
Snegir 60 — дверь для частного дома с повышенным уровнем теплоизоляции. Она устойчива к промерзанию и коррозии, не выцветает, не разбухает от влажности. Одно из лучших решений для частного дома в ассортименте Torex.
Смотреть серию
Snegir Cottage
цена от 150 333 ₽
Snegir Cottage — статусная дверь для коттеджа. В серии представлены модели с остеклением, выполненные с учетом актуальных интерьерных и экстерьерных трендов. С такой дверью дом будет выглядеть респектабельно.
Смотреть серию
Серия-X
цена от 20 433 ₽
Х-серия — бюджетные двери с базовыми характеристиками. В дверях Х-серии вы найдете заводское качество и надежную замковую систему, приятные отделки и базовую защиту от шума и холода.
Cерия включает три модели: Х3 F, Х5 NEW и Х7 PRO.
Смотреть серию
Delta M
цена от 26 813 ₽
Серия Delta M — это все основные составляющие, благодаря которым дверь получается надежной в эксплуатации: качественные материалы, замки, фурнитура. Delta M — это базовые защитные свойства и доступная цена.
Смотреть серию
Delta-100
цена от 32 189 ₽
Delta 100 — серия дверей с базовыми характеристиками по разумной цене. Такая дверь сэкономит бюджет и при этом сохранит идеальный внешний вид и эксплуатационные характеристики на долгие годы.
Смотреть серию
Delta PRO
цена от 27 414 ₽
Delta PRO — серия дверей с базовыми характеристиками по разумной цене. Такая дверь сэкономит бюджет и при этом сохранит идеальный внешний вид и эксплуатационные характеристики на долгие годы.
Смотреть серию
Super Omega PRO
цена от 41 122 ₽
Super Omega PRO — двери с усиленной защитой от интеллектуальных и силовых методов взлома. Модель из этой серии преградит вход злоумышленнику и откроется только своим.
Смотреть серию
Ultimatum
цена от 32 173 ₽
Ultimatum — дверь с усиленной шумоизоляцией. Многослойное заполнение полотна звукоизолирующими материалами, два контура уплотнителей для лучшей герметичности — за такой дверью вы не услышите разговоры соседей по лестничной клетке.
Смотреть серию
Ultimatum NEXT
цена от 83 984 ₽
Ultimatum Next — дизайнерские двери премиум-класса. Все модели разработаны с учетом актуальных трендов.
Дополнительное преимущество серии — сменные панели. Дизайн двери легко обновить, не меняя при этом саму дверь.
Смотреть серию
Cyber
цена от 102 072 ₽
Cyber — умная дверь с биометрическим замком для тех, кому важны технологичность и функциональность.
Смотреть серию
Professor 4+
цена от 126 925 ₽
Professor 4+ — премиальные двери для тех, кто выбирает лучшее. Каждая деталь продумана до мелочей: статусный дизайн сочетается с многослойной шумоизоляцией и надежной замковой системой.
Смотреть серию
Более 5 000 000 покупателей выбрали входные двери Torex
Смотреть другие фото
4 способа, как открыть стиральную машину, если дверь заблокирована и не открывается
Содержание:
Способ 1 – обесточить машинку
Способ 2 – аварийный тросик открытия люка
Способ 3 – проволока, веревка или банковская карта
Способ 4 – разборка стиральной машины
Неисправности, при которых стиральная машина не открывается после окончания стирки
Как открыть стиральную машину, если сломалась ручка дверцы
Как разблокировать дверцу, если стиральная машина зависла с водой на стирке и не открывается
Стиральная машина закончила цикл стирки, вы пришли привычно доставать белье, но дверца оказалась заперта. Что же делать? Ведь оставлять сырое белье «киснуть» в барабане – совсем не лучшая из идей.
Иногда пользователи пытаются открыть дверь сразу же, как только закончилась стирка. Особенно, если в этот момент они находились рядом и видели, что таймер показал «ноль минут». Делать этого не стоит: любая СМА «думает» еще 2-3 минуты и лишь после этого отпирает дверь. Так что если это ваш случай – просто чуточку подождите. Если же по истечению времени ничего не произошло, придется открывать люк принудительно. Рассказываем, как можно это сделать.
Способ 1 – обесточить машинку
Выдерните вилку стиральной машины из розетки и оставьте на 10-30 минут. После – аккуратно надавите на дверцу в районе замка и пробуйте вновь открыть люк.
Обратите внимание! Этот способ поможет, если причина кроется в поломке УБЛ. В нем есть термопластина, которая под воздействием напряжения деформируется, и таким образом замок запирается. После отключения от сети питание не будет подаваться на пластину, и она, остыв, вернется в исходное положение. Замок откроется.
Способ 2 – аварийный тросик открытия люка
Многие современные СМА оснащены тросом экстренного открытия дверцы. Его конец располагается в лючке рядом со сливным фильтром. Как правило, он имеет яркую окраску – красную, оранжевую, салатовую, жёлтую. Для принудительной разблокировки дверцы необходимо потянуть за тросик.
Способ 3 – проволока, веревка или банковская карта
Возьмите тонкую проволоку или веревку и аккуратно заведите ее за люк в районе замка. Свободные концы должны быть на стороне, противоположной замку. Потяните за концы проволоки/веревки в боковом направлении, параллельном люку. Образовавшаяся петля зацепит «язычок» замка, и дверца откроется.
По такому же принципу можно экстренно открыть заблокированную дверь при помощи кредитной карты. Просуньте ее под люк в области замка. Карта надавит на «язычок», и дверца откроется.
Способ 4 – разборка стиральной машины
Чтобы добраться до замка, нужно снять верхнюю крышку стиральной машины. Обратите внимание, что в некоторых моделях сначала нужно снять заднюю крышку, и лишь потом – верх СМА.
Если посмотреть сверху, заклинивший замок будет видно. Дотянуться до него возможно рукой. Далее потребуется нажать на язычок-фиксатор, и стиралка откроется.
Обратите внимание! Когда машинка не открывается после стирки, не стоит с силой дергать дверцу. Ручка может сломаться, и ремонт обойдется на порядок дороже.
Неисправности, при которых стиральная машина не открывается после окончания стирки
По статистике выездного сервиса «РемБытТех» в подавляющем большинстве случаев стиральная машинка не открывает дверцу из-за неисправности УБЛ (устройства блокировки люка). Также причина может крыться в поломке ручки или узле блока управления, отвечающем за закрытие-открытие люка. Подробнее о поломках и стоимости их устранения вы можете узнать в статье «Почему стиральная машина не открывается после стирки».
Как открыть стиральную машину, если сломалась ручка дверцы
Поломка ручки – это не всегда «отвалилась». Чаще при механическом повреждении её механизма пользователи замечают, что ручка болтается и/или непривычно легко нажимается. Но при этом люк не открывается. Если у вашей СМА сломалась ручка, открыть дверцу принудительно вы можете вторым, третьим или четвёртым способом из вышеописанных.
Как разблокировать дверцу, если стиральная машина зависла с водой на стирке и не открывается
Если машинка остановилась с водой и не стирает, то причина, скорее всего, в неполадках слива. Читайте материал «Почему стиральная машина перестала сливать воду», в нём есть полный перечень возможных неполадок. Невозможность открыть дверцу в данном случае – защита от потопа, и сначала нужно слить воду. Пять способов, как это сделать, описано в статье «Как слить воду из стиральной машины, если она сломалась». После слива воды действуйте вышеописанными в этой статье методами, чтобы открыть дверцу машины.
Если открыть люк машины все-таки не получается или вы боитесь «что-нибудь сломать», обращайтесь к специалистам «РемБытТех» по телефонам или отправляйте .
Мастер «РемБытТех» приедет на вызов оперативно – в течение 24 часов с момента обращения. Он не только поможет открыть дверцу, но и определит точную причину неполадки и с вашего согласия проведёт ремонт. После него мастер выдаст чек с гарантийными обязательствами до 2 лет.
Получите скидку 10%
При онлайн-заказе на все ремонтные работы скидка —10%.
Отправьте ваш телефон прямо сейчас, и мы перезвоним вам для уточнения деталей заказа.
Настенная карта полуострова Дверь — Mapping Specialists Limited
Пролистать наверх
Настройки файлов cookie и конфиденциальности
Как мы используем файлы cookie
Мы можем запросить установку файлов cookie на вашем устройстве. Мы используем файлы cookie, чтобы сообщать нам, когда вы посещаете наши веб-сайты, как вы взаимодействуете с нами, чтобы сделать ваш пользовательский интерфейс более удобным и настроить ваши отношения с нашим веб-сайтом.
Нажмите на заголовки различных категорий, чтобы узнать больше. Вы также можете изменить некоторые из ваших предпочтений. Обратите внимание, что блокировка некоторых типов файлов cookie может повлиять на вашу работу с нашими веб-сайтами и на услуги, которые мы можем предложить.
Основные файлы cookie веб-сайта
Эти файлы cookie строго необходимы для предоставления вам услуг, доступных на нашем веб-сайте, и для использования некоторых его функций.
Поскольку эти файлы cookie необходимы для работы веб-сайта, отказ от них повлияет на работу нашего сайта. Вы всегда можете заблокировать или удалить файлы cookie, изменив настройки браузера и принудительно заблокировав все файлы cookie на этом веб-сайте. Но это всегда будет предлагать вам принять/отказаться от файлов cookie при повторном посещении нашего сайта.
Мы полностью уважаем ваше желание отказаться от файлов cookie, но, чтобы не просить вас снова и снова, разрешите нам сохранить для этого файл cookie. Вы можете отказаться в любое время или выбрать другие файлы cookie, чтобы получить лучший опыт. Если вы откажетесь от файлов cookie, мы удалим все установленные файлы cookie в нашем домене.
Мы предоставляем вам список файлов cookie, сохраненных на вашем компьютере в нашем домене, чтобы вы могли проверить, что мы сохранили. Из соображений безопасности мы не можем отображать или изменять файлы cookie с других доменов. Вы можете проверить это в настройках безопасности вашего браузера.
Установите этот флажок, чтобы включить постоянное скрытие панели сообщений и отказаться от всех файлов cookie, если вы не дадите согласие на это. Нам нужно 2 файла cookie, чтобы сохранить эту настройку. В противном случае вам будет предложено снова открыть новое окно браузера или новую вкладку.
Нажмите, чтобы включить/отключить основные файлы cookie сайта.
Файлы cookie Google Analytics
Эти файлы cookie собирают информацию, которая используется либо в агрегированной форме, чтобы помочь нам понять, как используется наш веб-сайт или насколько эффективны наши маркетинговые кампании, либо чтобы помочь нам настроить наш веб-сайт и приложение для вас, чтобы улучшите свой опыт.
Если вы не хотите, чтобы мы отслеживали ваше посещение нашего сайта, вы можете отключить отслеживание в своем браузере здесь:
Нажмите, чтобы включить/отключить отслеживание Google Analytics.
Другие внешние службы
Мы также используем различные внешние службы, такие как Google Webfonts, Google Maps и внешние поставщики видео. Поскольку эти провайдеры могут собирать личные данные, такие как ваш IP-адрес, мы разрешаем вам заблокировать их здесь. Имейте в виду, что это может значительно снизить функциональность и внешний вид нашего сайта. Изменения вступят в силу после перезагрузки страницы.
Настройки веб-шрифтов Google:
Нажмите, чтобы включить/отключить веб-шрифты Google.
Настройки карты Google:
Нажмите, чтобы включить/отключить карты Google.
Настройки Google reCaptcha:
Нажмите, чтобы включить/отключить Google reCaptcha.
Встраивание видео в Vimeo и Youtube:
Нажмите, чтобы включить/отключить встраивание видео.
Другие файлы cookie
Также необходимы следующие файлы cookie. Вы можете разрешить их использование:
Нажмите, чтобы включить/отключить _ga — файлы cookie Google Analytics.
Нажмите, чтобы включить/отключить _gid — файл cookie Google Analytics.
Нажмите, чтобы включить/отключить _gat_* — файл cookie Google Analytics.
Принять настройки
Door County, Висконсин Карта — Fire & Pine
Мини (7,25 x 22,5 дюйма) / папье-блан — 75 долларов США.
Мини (7,25 x 22,5 дюйма) / Лунная поверхность — 75 долларов США.
Мини (7,25 x 22,5 дюйма) / Морское стекло — 75 долларов США.
Мини (7,25 x 22,5 дюйма) / Island Oasis — 75 долларов США.
Мини (7,25 x 22,5 дюйма) / Woodland Sage — 75 долларов США.
Мини (7,25 x 22,5 дюйма) / Песчаная буря — 75 долларов США.
Маленький (11,25 x 35 дюймов) / папье-блан — 75 долларов США. Маленький (11,25 x 35 дюймов) / Лунная поверхность — 75 долларов США.
Маленький (11,25 x 35 дюймов) / Морское стекло — 75 долларов США.
Маленький (11,25 x 35 дюймов) / Island Oasis — 75 долларов США.
Маленький (11,25 x 35 дюймов) / Woodland Sage — 75 долларов США.
Маленький (11,25 x 35 дюймов) / Песчаная буря — 75 долларов США.
Шмедиум (15 дюймов x 46,5 дюймов) / Папье Блан — 75 долларов США.
Шмедиум (15 дюймов x 46,5 дюймов) / поверхность Луны — 75 долларов США.
Schmedium (15 дюймов x 46,5 дюймов) / морское стекло — 75 долларов США.
Schmedium (15 дюймов x 46,5 дюймов) / Island Oasis — 75 долларов США.
Schmedium (15 дюймов x 46,5 дюймов) / Woodland Sage — 75 долларов США.
Schmedium (15 дюймов x 46,5 дюймов) / Песчаная буря — 75 долларов США. Средний (18,75 дюймов x 58,25 дюймов) / папье-блан — 75 долларов США.
Средний (18,75 дюймов x 58,25 дюймов) / поверхность Луны — 75 долларов США.
Средний (18,75 x 58,25 дюймов) / Морское стекло — 75 долларов США.
Средний (18,75 x 58,25 дюймов) / Island Oasis — 75 долларов США.
Средний (18,75 дюймов x 58,25 дюймов) / Woodland Sage — 75 долларов США.
Средний (18,75 дюймов x 58,25 дюймов) / Песчаная буря — 75 долларов США.
Большой (22,5 x 70 дюймов) / Папье Блан — 75 долларов США.
Большой (22,5 дюйма x 70 дюймов) / поверхность Луны — 75 долларов США.
Большой (22,5 x 70 дюймов) / морское стекло — 75 долларов США.
Большой (22,5 x 70 дюймов) / Island Oasis — 75 долларов США.
Большой (22,5 x 70 дюймов) / Woodland Sage — 75 долларов США.
Большой (22,5 x 70 дюймов) / Песчаная буря — 75 долларов США.
Как проверить лямбда зонд тестером – подробная инструкция!
Главная > Инструкция как проверить лямбда зонд тестером
Это устройство является соединяет топливную и выхлопную системы в автомобиле. От его работы зависит образование воздушно-топливной смеси в требуемых для корректной работы силового агрегата пропорциях. При выходе из строя этого электронного прибора начинаются сбои в моторном и выхлопном узлах авто, возникают проблемы, требующие оперативного решения.
В нашей статье расскажем, чем и как проверить лямбда зонд тестером, рассмотрим признаки и причины выхода из строя кислородного датчика.
Описание
Для начала – немного истории о появлении данного устройства в автомобиле. Конец прошлого столетия ознаменовался началом борьбы за экологию. Производители автомобилей по требованию организаций, следящих за чистотой окружающей среды оснащать свои машины системами контроля вывода количества вредных газов в окружающую систему. Так в автомобиле появился каталитический нейтрализатор.
Однако без помощников, которые бы следили за качеством воздушно-топливной смеси, работа по нейтрализации излишков токсичных продуктов отработки была бы невозможна. Так в семидесятых годах прошлого столетия появился датчик концентрации кислорода в смеси лямбда зонд. Им оснащались автомобили шведской компании Volvo.
В настоящее время эти миниатюрные электронные приборы устанавливаются в подавляющем большинстве моделей современных авто.
Они чётко контролируют остатки кислорода, что позволяет электронному блоку управления правильно составить пропорции в горючей смеси. Нарушения в работе датчика ломают стройную систему передачи информации в цепочке контроля за выхлопами. Поэтому вопрос проверки лямбда зонд считается актуальным.
Принцип работы
Как мы уже указывали, лямбда связывает работу топливной системы и выхлопного узла. Датчик считывает информацию об остатках кислорода и посылает её в виде импульсных сообщений в электронный блок управления. С ЭБУ на датчик подаётся напряжение величиной 0,45 В. Именно это значение является правильным.
Принцип работы
Полученная информация даёт возможность электронному блоку управления сделать необходимые поправки в образовании воздушно-топливной смеси. Это происходит в прямой зависимости от задействованного в данный момент режима работы автомобильного мотора.
Двигатель может работать:
В режиме холостого хода.
Находясь под значительной нагрузкой.
В обычном рабочем состоянии и др.
Поправки производятся с помощью изменения времени открытия форсунок топливной системы.
В идеале горючая смесь должна сгореть полностью, и она в таком случае называется стехиометрической. Её коэффициент равен 1. Для её получения должно поступать на одну часть горючего 14,7 частей воздуха.
Если смесь по какой-либо причине является обеднённой, её коэффициент поднимается выше единицы. В случае, когда в ней присутствует меньшее количество бензина или ДТ, она считается обогащённой, коэффициент понижается до меньшего, чем 1, значения.
В том случае, если показания лямбда зонда неверны, датчик работает неправильно, в продукте отработки возрастает количество токсичных элементов. Катализатор, куда поступают выхлопы, не способен нейтрализовать их, он постепенно выходит из строя. Соответственно, при неисправности узла возрастает количество вредных веществ, выброшенных в атмосферу, нарушается экология. И здесь у многих возникает вопрос, как проверить датчик кислорода, лямбда зонд.
Также важно помнить, что неправильно составленные пропорции смеси негативно влияют и на работу самого мотора: выходят из строя его компоненты.
Конструкция
Автомобильная промышленность производит сейчас два вида кислородных датчиков. Один выполнен из диоксида циркония, другой – диоксида титана. Последний из-за худших технических характеристик, меньшей производительности стал менее востребован. В основном сейчас в машинах устанавливают датчики из циркония.
Взаимозаменяемость и различия датчиков из титана и циркония
Они различаются по принципу работы. Лямбда зонд из титана при наличии остатков кислорода меняет сопротивление. Её оппонент из циркония в этом случае вырабатывает электродвижущую силу.
Распиновка в циркониевых кислородных датчиках – стандартная. В разъёме на подогрев идут два провода, сигнал подводится на один пин. Сигнальный провод генерирует напряжение, зависящее от остатков кислорода. Это можно увидеть по величине напряжения, изменяющемуся от 0,1 до 0,9 В. Также один пин выходит на массу устройства.
В разъёмах титановых датчиков распиновка схожая. Провод на выходе обоих типов лямбда зонда напряжением 0, 45 В поступает в блок управления, где его сверяют с эталонным значением. Поэтому оба типа устройства, титановая и циркониевая лямбда могут менять друг друга при условии, что это трёхпроводной датчик.
Перейдём к описанию составляющих конструкции лямбда зонда.
Она состоит из:
Керамической основы, покрытой сеткой из платины.
Элемента нагрева с контактом.
Контактной пластины.
Изолирующей втулки
Проволочного вывода.
Колпачка защиты, оснащённого отверстиями для вывода выхлопов.
Корпуса.
Датчик размещается между трубой выхлопной системы, по которой выходят отработанные газ и наружным воздухом, взаимодействующим с контактной пластиной устройства.
Температурный режим, в котором функционирует лямбда, находится в диапазоне: 300°C (начало работы) – 600°C (рабочая температура) – 1000°C (максимальное значение).
К нагревательному элементу, установленному в корпусе датчика, подходят два провода белого (в японских машинах – чёрного) цвета. В автомобилях, в которых отсутствует элемент нагрева, датчик устанавливается в непосредственной близости от коллектора.
Виды конструкции
Существуют различные типы датчиков концентрации кислорода в топливной смеси:
Широкополосные.
С нагревательным элементом.
Без элемента нагрева.
Виды конструкции
Количество проводов, подключённых к разъёму, лямбда зонда и обеспечивающих работу прибора, может меняться от одного или двух до шести. Именно этот показатель важен при проверке кислородного датчика. О методах проверки мультиметром лямбда зонда мы расскажем дальше в нашей статье. Вначале рассмотрим симптомы выхода из строя этого электронного устройства.
Признаки неисправности
Как правило, лямбда выходит из строя не сразу, а постепенно. В том случае, если в бортовой сети случился скачок напряжения, в электросхеме подключения лямбда зонда произошло короткое замыкание или другие форс-мажорные обстоятельства, датчик O2 сразу прекратит работу.
Автовладелец может самостоятельно определить неисправность устройства по следующим симптомам:
Обороты мотора начинают «гулять», падают.
Двигатель медленно реагирует на нажатие педали акселератора.
Мощность силовой установки снижается.
Возрастает потребление горючего.
Слышно потрескивание после остановки автомобиля.
«Движок» перегревается.
На приборной панели появляется индикация «Check Engine».
Из выхлопной трубы вылетают отработанные газы с резким запахом или изменившимся цветом.
Подобные признаки должны сигнализировать хозяину машины, что требуется выполнить диагностику датчика кислорода. Заметим, что названные симптомы могут появиться и в результате поломки других деталей моторного отсека. Однако, как отмечают мастера технических центров по ремонту автомобилей, чаще всего такие признаки появляются в результате выхода из строя лямбда зонда.
Причины
Владельцу автомобиля не рекомендуется при обнаружении признаков неисправности кислородного датчика продолжать эксплуатировать машину. Это в конечном счёте негативным образом скажется на работе силового агрегата. Последствия этого факта – поломка мотора или его составляющих, значительные расходы на ремонт. Также на некоторых моделях современных авто подобная неисправность лямбда зонда может перевести машину в состояние аварийной блокировки. Это ограничит скорость передвижения, на панели приборов будет высвечиваться ошибка в работе системы. Владельцу автомобиля поневоле придётся заняться ремонтом.
Рассмотрим причины отказа в работе данного устройства:
Окончание рабочего ресурса. Срок службы датчиков без подогрева – около 70 тыс. км, с подогревом – около 100 тыс. км, планарных – 150 тыс. км.
Некорректный подогрев, выход из строя системы обогрева датчика. Из-за этого он будет отправлять в блок управления неверную информацию об остатках кислорода после сгорания.
Понижение чувствительности наконечника лямбда, сбои в системе накала также приводят к передаче неправильных данных.
Использование некачественного горючего. Вредные включения, находящиеся в топливе, свинец, железо и т. д. загрязняют электроды из платины, что приводит к повреждению прибора.
Корпус регулятора перегревается, что приводит к сбою в работе устройства. Такое случается из-за неверно выставленного угла зажигания.
Многократный запуск без пауз силовой установки негативно влияет на работу датчика.
Естественный износ маслосъёмных колец способствует просачиванию в выхлопную систему моторного масла. Данный фактор становится причиной выхода из строя устройства.
Обрыв проводов, поступающих к разъёму, некачественный контакт делает неработоспособным устройство.
В цилиндрах мотора занижена компрессия, что приводит к неравномерному сгоранию воздушно-топливной смеси.
Механическая деформация от удара разрушает гальваническую составляющую устройства.
Применение силиконовых герметиков во время монтажа лямбда зонда негативно влияет на его работу.
Засорение (закоксованность) форсунок силового агрегата. Это приводит к переизбытку топлива в смеси, созданию большого количества угарного газа, образованию сажи на поверхности лямбда.
Чтобы избежать выхода из строя этой детали, автовладелец должен периодически выполнять профилактическую проверку датчика кислорода мультиметром, или попросту прозвонить лямбда зонд.
Как проверить лямбда зонд на работоспособность
Проверить лямбда зонд можно в сервисном автомобильном центре или при наличии навыков автоэлектрика, контрольно-измерительного прибора своими силами. Особой сложности в проверке кислородного датчика нет.
Существуют различные способы исследований:
Осмотр состояния устройства.
Проверка при помощи контрольно-измерительной аппаратуры.
К последней относятся:
Вольтметр – аналоговый или цифровой.
Мультиметр (тестер).
Осциллограф (мотор-тестер).
Нужно помнить, что у всех взятых для проверок датчика кислорода измерительных приборов входное сопротивление должно быть больше 1 Мегаом.
Осмотр
Лямбда находится на трубе вывода отработанных газов в непосредственной близости от выпускного коллектора. В зависимости от конструктивного исполнения автомобиль может быть укомплектован одним или двумя устройствами. В последнем случае первый датчик установлен перед каталитическим нейтрализатором, второй – после него, он подключается к контроллеру.
Рассмотрим алгоритм такой проверки:
Осматриваются провода на наличие обрыва или повреждения.
Проверяется прочность соединения разъёма с колодкой.
Исследуется корпус детали на наличие пятен.
Расскажем подробнее о возможных пятнах и о чём они сигнализируют.
Серые, белые наслоения — говорят о применении присадок для горючего или моторного масла. Они загрязняют контактную пластину, что мешает нормальной работе устройства. Устранить проблему поможет замена датчика.
Сажевые пятна. Они засоряют лямбда зонд, замедляют реакцию на изменения в горючей смеси. Причина появления таких пятен – выход из строя нагревательного элемента или образование обогащённой воздушно-топливной смеси. Для решения проблемы следует заменить деталь.
Блестящие наслоения — указывают на наличие свинца в горючем. Он негативно воздействует на платиновые компоненты датчика и каталитического нейтрализатора. Вместо это лямбда придётся установить новую деталь, а также подумать о качестве горючего, замене заправочной станции.
Обнаружив механические повреждения на корпусе устройства, следует выполнить его смену.
Рассмотрим, как исследовать O2 датчик контрольной аппаратурой.
Проверка вольтметром
К этому устройство может подключаться от 1 до 6 проводов. Количество зависит от компании-производителя.
Как проверить кислородный датчик на работоспособность с 1,2 проводами. Эти типы приборов работают по одному принципу. Различие: единственный провод чёрного цвета является сигнальным, массой служит корпус, в случае с двумя проводами – чёрный остаётся сигнальным, а серый (иногда белый) – это масса.
Замер выполняется следующим образом:
Сдвигается изоляционная защита на разъёме от датчика для определения маркировочного цвета проводки. Однако нужно помнить, что проводка, идущая от ЭБУ, может иметь другие цвета.
Штекер от «плюсового» вывода прибора нужно вставить в разъём чёрного провода.
«Минусовой» провод подсоединяется или к корпусу датчика (в случае с одним проводом), или вставляется в разъём серого провода (модификация с двумя проводами).
Переключатель вольтметра устанавливается на позиции «20 В».
Поворачивается ключ зажигания, мотор автомобиля заводить не нужно.
Если прибор показывает значение 0,45 В, датчик кислорода в порядке – это рабочее напряжение. Меньшее значение или отсутствие показаний укажут на неисправность устройства. В этом случае следует проверить работу электронного блока управления.
Проверка активного элемента датчика осуществляется при такой же установке штекеров проводов вольтметра и установке позиции на тестере. Нужно запустить двигатель, дать машине прогреться 15 – 17 минут. На экране цифры должны варьироваться в диапазоне 0,1 – 0,9 В за одну секунду. Датчик контроля кислорода не работает, если они не меняются.
Проверка лямбда зонд стремя, четырьмя проводами. Эти приборы комплектуются подогревателями. К этому элементу подходят белого цвета провода – один «плюс», другой – «минус». Питание к нему подаётся от главного реле – 12 В, массой является ЭБУ.
Концы проводов вольтметра подключаются к белым по цвету проводам, полярность значения не имеет. После этого нужно включить зажигание, на табло должны появиться цифры 12 В. Опорное напряжение проверяется также как в датчиках с 1 и ли 2 проводами.
Дальше идёт проверка самой детали без блока управления.
Она выполняется так:
Отсоединяется колодка с проводами, идущими от ЭБУ к датчику.
Штекера измерительного тестера подключаются к проводам, идущим от датчика.
Вольтметр устанавливается в позиции «Омы».
Появление на дисплее цифры 1 означает, лямбда находится в нерабочем состоянии, есть обрыв нагревателя. Минимальное показание показывает рабочее состояние датчика.
После этого проверяем работоспособность ЭБУ и главного реле без лямбды.
Для этого нужно:
Отсоединить колодку от разъёма.
Установить переключатель в позиции 20 В.
В разъём ЭБУ вставляется «плюс» мультиметра.
«Минус» присоединяем к минусовой клемме аккумуляторной батареи.
Поворачиваем ключ в замке зажигания не включая агрегат.
Если на экране появилась величина 12 В, то главное реле в порядке. Нулевой показатель указывает на неисправность реле, хотя возможен вариант, что перепутаны провода от прибора измерения. В таком случае нужно переставить штекера от прибора. Если 0 продолжает светиться – реле неисправно.
Схожую процедуру выполняем по проверке блока управления. Отсутствие 12 В на табло вольтметра говорит о выходе из строя ЭБУ.
Проверка с помощью осциллографа
Расскажем, как проверить кислородный датчик осциллографом. Этот вид исследования позволяет получить полную картину состояния устройства, в частности, показать время, за которое происходит изменение напряжения. С помощью другой контрольно-измерительной аппаратурой, например, тестера, мультиметра, такие показания получить нельзя.
Также не сможет показать эти нужные параметры состояния устройства проверка с помощью автомобильной контрольной системы. Она не покажет ошибку Check Engine на панели приборов.
Нормативная величина временного изменения напряжения равна 120 м/сек. Если во время проверки показатель больше нормы, то это говорит о замедленной реакции работы кислородного датчика. В таком случае необходимо осмотреть его на засорение, закоксованность. Также может быть причиной замедления реакции естественный износ керамической основы устройства.
График работы лямбда зонда показывает данную неисправность. Рассмотрим этапы проверки датчика осциллографом:
Выполнить подключение осциллографа к сигнальному проводу.
Запустить силовой агрегат автомобиля, прогреть его до T=70°C.
В этот момент происходит прогрев лямбда, он начинает взаимодействие с блоком управления.
Во время прогрева на экране контрольного прибора можно увидеть, что датчик выдает малое напряжение около 1 В. Прогреваясь, оно будет возрастать. По мере достижения рабочей температуры около 400°C, осциллограмма начнёт изменяться.
Ниже приведено фото, показывающее, как изменяется осциллограмма в ходе прогрева.
Таким образом при помощи осциллографа можно проверить:
Время, через которое датчик кислорода выходит в рабочее состояние.
Сверяется картинка с прибора с эталонной.
В случае, если на осциллограмме видно, что лямбда зонд завис верхней или нижней части экрана, значит, устройство по контролю кислорода в смеси неисправно, его нужно заменить.
Проверка кислородного датчика по ошибкам Check Engine
При наличии продвинутым бортовым компьютером, то ответить на вопрос, как проверить лямбда зонд поможет автомобильный сканер. Это можно выполнить в том случае, если на дисплее появляется индикация Check Engine и высвечивается код ошибки.
Автосканер, подключённый через разъём OBD-II к CAN-шине, поможет выявить причину повреждения кислородного датчика.
Перечислим коды ошибок и их расшифровку:
0130 – лямбда зонд работает неправильно, идёт некорректный сигнал.
0131 – неразличимый, слабый сигнал первого датчика.
0133 – замедленная реакция датчика.
0134 – сигнал отсутствует.
0135 – вышел из строя нагреватель.
0136 – проблемы с заземлением у второго лямбда зонда.
0137 – неразличимый, слабый сигнал второго датчика.
0138 – излишне высокий сигнал второго датчика.
0140 – обрыв лямбда-зонда.
1102 – нет возможности считывания информации из-за низкого сопротивления лямбда зонда или его полного отсутствия.
Мастера технических центров, опытные автолюбители рекомендуют, что первоначально перед проверкой зонда следует выполнить осмотр. Наличие загрязнений, обрыв проводки укажет на вид неисправности.
От этого компонента устройства по определению кислорода зависит точность собранной информации. Изменение чувствительности датчика влияет на корректность составления воздушно-топливной смеси. Этот элемент также можно проверить на работоспособность.
Это делается таким образом:
Перед началом замеров нужно прогреть двигатель до температуры 70 градусов.
После этого нужно разогнать «движок» до отметки 3000 оборотов в минуту. В таком положении следует держать данную величину на протяжении 3 минут. Это даст возможность прогреть лямбда зонд до рабочего состояния.
Следующий шаг – нужно соединить минусовой провод мультиметра с массой машины, плюсовой – с выходом датчика.
Показания на приборе должны изменяться в диапазоне 0,2 – 1 В. При этом изменения должны происходить с интервалом до десяти раз в одну секунду
После этого следует резко нажать на педаль газа и отпустить её. При этом напряжение должно подпрыгнуть до 1 В, а потом упасть до нуля. Такие действия свидетельствуют о нормальной работе датчика. Если параметры остаются без изменения, на уровне около 0,5 В, значит устройство нужно заменить.
Бывают случаи, когда на мультиметре вообще отсутствуют показания. Это указывает об отсутствии напряжения в электрической цепочке. В этом случае следует проверить проводку от реле на выключатель зажигания на обрыв.
Возможные показания мультиметра при проверке кислородного датчика
Помимо указанных показаний на шкале прибора могут отображать и другие значение.
Например, показатель 0,8 – 0,9 В может указывать на то, что в воздушно-топливной смеси находится малое количество кислорода, т. е. смесь получилась обогащённая.
Изменившийся цвет отработанных газов, выходящих из выхлопной трубы.
Появление хлопков из глушителя
А также другие признаки.
Причина образования обогащённой смеси может крыться в:
Некорректной работе системы зажигания.
Загрязнении воздушного фильтра.
Неисправности датчика контроля воздуха.
Неисправности топливных форсунок.
Нарушениях в работе экономайзера и др.
Если горючая смесь обеднённая, то на вольтметре будут высвечиваться параметры 0,1 – 0,2 В. Это говорит о повышении пропорции кислорода в смеси или его требуемом количество при малом поступлении топлива в камеры сгорания.
Причиной явления обеднённой смеси может быть:
Износ или повреждение прокладок коллектора.
Дефект тормозного усилителя.
Нарушение в работе системы вентиляции картера.
Плотность установки масляного щупа.
Повреждение пробки горловины заливки масла и т.д.
Также нужно проверить работу форсунок топлива, масляный фильтр, исправность топливного насоса.
Проверку обогащённой смеси можно выполнить при помощи теста, который лучше выполнять с напарником.
Ход тестирования:
Прогреть силовой агрегат автомобиля.
Отключить разъём от лямбда зонда, сам датчик не снимать.
Присоединить провод мультиметра к датчику кислорода в позиции переключателя прибора «20».
Завести мотор, поднять обороты до значения 2600.
Сбросить резко обороты, убрать патрубок от регулятора давления, тем самым обогащая смесь.
На контрольном приборе должны быть показатели в диапазоне: 0,7 – 0,9 В. Если показания выше, или наоборот, в них нет динамики, датчик не работает. Можно проверить сразу же и наличие обеднённой смеси.
Для этого нужно на автомобиле с включённым двигателем через снятую трубу регулятора вакуума сделать подсос, искусственно обедняя тем самым смесь. За одну секунду на табло измерительного устройства должны произойти изменения: 0,1 – 0,2 В. Это покажет исправность датчика.
Как отремонтировать лямбда зонд
Своими руками можно не только проверить датчик кислорода мультиметром или осциллографом, но и самому отремонтировать данную деталь. Это позволит избежать расходов на ремонт в сервисном центре. Также как и в случае с проверкой владельцу машины потребуются навыки работы автоэлектриком, немного инструмента и желание.
Перед ремонтом следует выяснить, в каком именно месте имеется повреждение. Первоначально необходимо проверить рабочее напряжение, поступающее на датчик. Если с этим вопросом всё в порядке можно дальше осматривать деталь. При отсутствии напряжения можно попробовать почистить контактную группу. Окисление коммутирующих компонентов может стать причиной отсутствия питания на прибор. Одним из вариантов очистки от окислов считается универсальное средство VD-40.
Следующим шагом в установке диагноза поломки будет осмотр корпуса на наличие загрязнений. Именно этот фактор является причиной отказа в работе лямбда зонда. Чаще всего загрязняются стержень из керамики, электроды из платины. Очистить их классическим способом при помощи «наждачки» нельзя. Для этого следует использовать растворитель, которому под силу удалить ржавчину. Рассмотрим ход выполнения такого ремонта – очистки лямбда зонда.
Нужно:
Нагреть корпус датчика до температуры 50 градусов.
Демонтировать устройство и снять защитный колпачок.
Опустить деталь в раствор ортофосфорной кислоты, примерно, на полчаса.
Промыть лямбда и монтировать на место установки.
Перед возвращением устройства на место, следует обработать резьбовое соединение средством для герметичного соединения. Напоминаем, что использование силиконового герметика запрещено, это может стать причиной выхода из строя датчика.
После этого следует проверить работоспособность прибора, контролирующего остаток кислорода при сгорании. Если подобные операции не принесли успеха, лямбда зонд остаётся неисправным, нужно выполнить его замену.
Как заменить лямбда
Выяснив при проверке кислородного датчика, что он не рабочий, выполняется его замена. Лучшим решением для смены будет оригинальная деталь. Она подходит по размерам, не требует перепайки монтажных проводов, идущих от разъёмов.
Также можно установить на свой автомобиль датчик компании, имеющей положительные отзывы на форумах интернета. В частности, российские автовладельцы хорошо отзываются о подобных деталях немецкой фирмы «Бош». Её устройства могут подойти для автомобилей различных торговых марок.
Рассмотрим алгоритм замены кислородного датчика:
Первый шаг – отключение минусового высоковольтного провода от клеммы аккумуляторной батареи.
После этого нужно найти место установки лямбда. Напоминаем, оно находится рядом с выпускным коллектором.
Дальше следует отсоединить колодку с проводами от устройства.
Следующий этап – открепить хомуты фиксации проводов датчика.
После этого с помощью гаечного ключа (на 22 или 24) выполнить демонтаж детали.
Установить новый датчик. Для этого нужно плотно закрутить деталь к гнезду установки. Это позволит избежать выхода через имеющееся пространство отработанных газов. После этого следует зафиксировать проводку хомутами, соединить колодку с разъёмом.
Однако далеко не всегда установка новой детали проходит без проблем. Как правило, не получается сразу и быстро открутить её. Соседство с выпускным коллектором, постоянно находящимся в раскалённом состоянии, оказывает негативное влияние – резьбовое соединение прикипает к гнезду. Демонтаж приходится производить при помощи других средств. Это:
Электрической дрели со свёрлами по металлу.
Газового ключа.
Молотка.
Мощной крестовой отвёртки (по размеру: чуть меньше диаметра сверла).
Для начала пробуем открутить датчик газовым ключом. Если и эта попытка оказывается неудачной, сверлим в гайке отверстие дрелью. В него вставляется отвёртка, и при помощи ударов по рукоятке молотком происходит выбивание гайки с посадочного места.
В случае неудачи придётся использовать крайний способ. Нужно снять катализатор, взять паяльную лампу и прогреть место установки датчика. После этого можно попробовать открутить его газовым ключом.
Если для замены владелец автомобиля приобрёл неоригинальную запчасть, трудоёмкость замены увеличивается.
Такой нюанс: после замены кислородного датчика на автомобиле необходимо выполнить адаптацию новой детали. Это можно сделать самостоятельно при наличии автосканера. Следует подключить его к разъёму OBD-II, от которого соединительные провода идут блоку управления, и произвести перепрошивку электронных мозгов. Если нет компьютерного диагностического прибора, то нужно обратиться в автосервис.
Резюме
Чтобы не тратить деньги на ремонт или замену кислородного датчика, по возможности отсрочить время внештатных проверок, необходимо соблюдать следующие правила:
Заправляться качественным топливом.
Регулярно проверять устройство, выполнять профилактический осмотр детали.
Устанавливать при замене оригинальные запчасти или датчики с аналогичными оригиналу параметрами.
Соблюдать условия эксплуатации устройства, заявленные производителем автомобиля.
В этом случае лямбда зонд будет радовать автовладельца исправной работой, а окружающую среду чистотой выхлопов согласно экологическим требованиям.
Acura
BMW
Сhevrolet
Citroen
Ford
Hyundai
Jeep
Land Rover
Mazda
Mitsubishi
Opel
Porsche
SAAB
Skoda
Suzuki
Volkswagen
Audi
Cadillac
Chrysler
Dodge
Honda
Infiniti
Kia
Lexus
Mercedes
Nissan
Peugeot
Renault
Seat
Subaru
Toyota
Volvo
как и чем почистить или отремонтировать датчик кислорода
Лямбда-зонд (он же кислородный датчик) – это компонент, необходимый для определения концентрации кислорода в свободной форме в газах, выходящих при работе ДВС. Это осуществляется за счет анализатора, который встроен в зонд. Если есть засор компонента несгораемым нагаром, то он станет передавать ошибочные сведения.
При выявлении проблем на начальной стадии можно исправить их посредством восстановления. В результате чистки элемента можно вернуть его полноценные функции, чтобы увеличить ресурс. Это целесообразно не во всех случаях, но эффективность зависит от использованного средства и методики чистки.
Оглавление
Распространенные проблемы
Чистка лямбды
Вещества для чистки лямбда-зонда
Процесс очистки
Распространенные проблемы
Лямбда-зонд имеет расчетный ресурс примерно 100-150 тыс. км пробега, но агрессивные присадки в топливо, бензин низкого качества, выгорело масло, а также из-за иных проблем, ресурс сокращается до 40-80 тыс. км. Результат – ошибки ЭБУ при дозировке бензина, переобогащение или обеднение смеси, работа мотора становится неравномерной, утрачивается тяга, возникает ошибка «Check engine» на панели управления.
О наличии проблем с кислородным датчиком можно судить по кодам ошибок от P0130 до P0141, а также P1102 и P1115. По расшифровке можно понять, какая неисправность возникла. В зависимости от причины и предварительных данных, полученных при проверке компонента, можно ориентироваться, имеет ли смысл чистка:
Корпус разгерметизировался в результате перегрева и естественного износа датчика. Возникают проблемы, связанные с тем, что в мотор поступает обогащенная смесь, повышается топливный расход и возникает неприятный запах.
Датчик перегрелся в результате неправильного зажигания. Становится источником проблем, так как сгорание продуктов происходит в выпускном тракте, мотор троит, утрачивается тяга, хлопки во впуске.
Засорение корпуса возникает из-за заправки бензином недостаточного качества или сформировалось много отложений, так как автомобиль имеет большой пробег. Мотор перестает работать стабильно, утрачивается тяга, расход топлива увеличивается, возникает сильный запах выхлопа.
Проводка повреждается в результате механических воздействий, что приводит к утрате приемистости ДВС и тяги, повышает расход топлива.
У лямбда-зонда разрушается керамическая часть в результате ударов по датчику.
Все перечисленные проблемы проявляются одинаковыми симптомами, что связано с трансляцией в ЭБУ неверных сведений.
Если при диагностике не было выявлено механических проблем, а лишь простейших загрязнений, то можно попробовать его восстановить. Но до начала чистки датчика от нагара требуется убедиться в том, что его проводка исправна, а также в нормальной работе системы зажигания.
Чистка лямбды
До начала чистки лямбда-зонда от нагара требуется определить его тип. Есть два:
Циркониевые. Это датчики гальванического типа, которые при работе генерируют напряжение 0-1 В. такие сенсоры стоят дешевле, они не такие требовательные к условиям работы, но недостаточно точные.
Титановые. Это датчики резистивного типа, которые меняют сопротивлением измерителя. Подаваемое напряжение меняется из-за сопротивления, сигнализируя о составе смеси. Это точные, дорогие и надежные датчики.
Различаются датчики по внешнему виду:
Размер. Титановые более компактные, имеют резьбу меньших размеров.
Проводка. Расцветка косы различается: желтая и красная жилы могут быть только у титанового.
Для очистки датчика от загрязнений используется активный химический состав – органические соединения либо кислоты. Циркониевые лямбда-датчики можно чистить концентрированными растворителями и кислотами, а титановым нужно более нежное обращение. Чтобы убрать нагар, потребуется разбавить органический растворитель или кислоту.
Вещества для чистки лямбда-зонда
Обязательно использовать вещества, химически активные и агрессивные к нагару, но нейтральные к датчику. Есть 3 варианта:
Чтобы почистить лямбда-зонд без вреда для себя, требуется обязательно иметь нитриловые перчатки, защитные очки. Респиратор послужит защитой органов дыхания от вредных испарений. Потребуется и определенное оборудование:
Сосуды из стекла на 100-500 мл;
Фен, выдающий температуру более 60 градусов;
Кисточка.
Сначала датчик прогревается феном до температуры примерно 100 градусов.
Использование димексида является наиболее щадящим способом чистки. Он не вступает в реакцию с оксидами циркония и титана, поэтому подходит для датчиков обоих типов, но он отлично смывает вещества, которые есть в составе нагара.
Димексид нужно подогреть до температуры выше 20 градусов, а также периодически прогревать в процессе. Рабочая часть лямбды окунается в сосуд с препаратом, где нужно выдержать элемент, периодически помешивая. При чистке обязательно прогревать жидкость, чтобы димексид не кристаллизовался.
Обычно достаточно 30-60 минут.
Если после чистки результат оказался неудовлетворительным, то можно воспользоваться иным веществом для чистки. Перед использованием другого вещества нужно промыть датчик, чтобы не случилось нежелательной химической реакции.
DIY Как заменить кислородный датчик O2 Mercedes-Benz – MB Medic
Пошаговая инструкция по замене кислородного датчика в вашем автомобиле.
Горит ли индикатор Check Engine из-за неисправного кислородного датчика? Вам не нужно тратить свои сбережения на замену неисправного датчика O2. Здесь мы покажем вам шаги для успешной замены кислородного датчика.
Для замены датчика кислорода (O2) вам потребуется следующее:
Новый датчик кислорода 2 , который вы можете приобрести в Интернете и значительно сэкономить. Если вы зайдете на Amazon, вы увидите, что цены на новые кислородные датчики для автомобилей Mercedes-Benz колеблются от 30 до 80 долларов. Нажмите здесь, чтобы найти на Amazon подходящий датчик для вашего автомобиля.
Инструмент для снятия кислородного датчика Снятие кислородного датчика с выхлопной трубы может быть сложной задачей, особенно если между кислородным датчиком и рамой автомобиля или двигателем мало места. Если вы удалите нижний датчик, вам может сойти с рук гаечный ключ. Тем не менее, чтобы снять датчики выше по потоку, вам понадобится набор инструментов для снятия датчиков кислорода.
Как заменить кислородный датчик O2. Пошаговые инструкции.
Шаг 1: Получите коды неисправностей.
Просканируйте ЭБУ вашего автомобиля с помощью сканера OBD 2. Это очень просто, если вы раньше не пользовались сканером OBD II. Вам понадобится OBD-сканер, чтобы получить коды неисправностей. Вот самые продаваемые сканеры OBD 2 на Amazon, и любой из них подойдет. Ваш порт OBD II, к которому вы подключаете сканер, расположен под приборной панелью, обычно прямо под рулевым колесом. Пример вы можете увидеть на картинке ниже.
Шаг 2: Найдите неисправный кислородный датчик.
После того, как вы просканируете свой автомобиль, вы получите код неисправности, который направит вас к неисправному кислородному датчику, например, ряду 1, датчику 2. Какой это будет датчик? Обычно на вашем Mercedes-Benz есть четыре кислородных датчика. Посмотрите на рисунок ниже, чтобы найти датчик, который необходимо заменить. На фото снят двигатель, но для замены кислородного датчика этого делать не нужно ;).
Шаг 3. Снимите ходовую часть, чтобы получить доступ к кислородному датчику.
Большинство современных автомобилей, включая Mercedes-Benz, имеют под собой пластиковую крышку. Не позволяйте этому запугать вас. Пластиковая опора двигателя (брызговики двигателя) обычно крепится несколькими пластиковыми болтами или шпильками диаметром 8 мм. После того, как вы снимите кожух шасси, вы должны увидеть кислородные датчики.
Разъедините электрические соединения, разъединив их. В некоторых случаях вы можете увидеть маленькие выступы, которые вам нужно будет нажать, чтобы отсоединить старый разъем кислородного кабеля.
Шаг 5: Снимите провод кислородного датчика с зажимов.
Кабель датчика кислорода будет иметь один или два зажима, которые удерживают провод датчика O2. Снимите провод с этих зажимов. Вы тянете за зажим и выдвигаете кабель.
Шаг 6: Установите инструмент для снятия кислородного датчика на старый датчик.
Начните с установки инструмента для снятия датчика кислорода на старый датчик кислорода, как показано на рисунке ниже. Поместите инструмент для снятия датчика кислорода на датчик O2, как показано на снятом датчике.
Шаг 6: Снимите кислородный датчик.
Далее снимаем старый кислородный датчик. После того, как вы поместите инструмент для удаления O2 на датчик O2, вы должны повернуть его против часовой стрелки, чтобы удалить его.
Шаг 7: Установите новый кислородный датчик.
Установите новый датчик кислорода, который мы показали вам, как купить в Интернете менее чем за 100 долларов в обратном порядке. На резьбу нового датчика O2 рекомендуется нанести противозадирный состав. Это поможет предотвратить заклинивание датчика и облегчит его удаление в следующий раз.
Спецификации моментной затяжки
Вы можете установить датчик вручную, а если он с трудом поворачивается, вы можете сделать еще 1/2 оборота с помощью гаечного ключа. Если вам нужна точность, вы также можете использовать динамометрический ключ, чтобы затянуть датчик в соответствии со спецификациями, с крутящим моментом до 55 Нм или 40 футо-фунтов.
Какой сканер лучше всего использовать для диагностики моего Mercedes-Benz?
Полнофункциональный диагностический сканер YOUCANIC необходим для устранения неполадок Mercedes-Benz. Этот мощный диагностический инструмент может помочь выявить и диагностировать проблемы с двигателем, трансмиссией, тормозами и другими важными системами вашего автомобиля путем считывания и интерпретации кодов неисправностей, хранящихся в компьютерной системе вашего автомобиля. Обладая подробной информацией о проблеме, вы можете принимать более обоснованные решения о ремонте и обслуживании, потенциально экономя время и деньги на дорогостоящем ремонте.
В дополнение к своим диагностическим возможностям сканер YOUCANIC также может выполнять диагностические тесты различных систем, включая ABS, подушки безопасности и системы рулевого управления, чтобы помочь точно определить основную причину любых проблем. Являетесь ли вы механиком-любителем или профессиональным техником, этот инструмент может помочь вам быстро диагностировать и решить даже самые сложные автомобильные проблемы, что делает его незаменимым инструментом для всех, кто хочет обслуживать свой Mercedes-Benz и поддерживать его бесперебойную работу долгие годы. приходить. Со сканером YOUCANIC в вашем наборе инструментов вы можете уверенно решать любые проблемы Mercedes-Benz, зная, что у вас есть инструменты и знания для решения любой возникающей проблемы.
Часто задаваемые вопросы
Где купить дешевый кислородный датчик для моего Mercedes-Benz?
Если вы хотите приобрести сменный кислородный датчик O2 и значительно сэкономить на стоимости детали, вы можете найти подходящий датчик для своего автомобиля на Amazon. Посмотрите этот список, который мы составили из датчиков O2, которые подходят для автомобилей Mercedes-Benz. Вы должны иметь возможность ввести год, марку и модель вашего автомобиля, чтобы сузить выбор до точного соответствия вашему автомобилю. Вы должны увидеть список менее дорогих брендов оригинального оборудования (OEM), таких как датчик кислорода Bosch в списке.
Сколько стоит смена механика/дилера?
Возможно, вы уже знаете ответ на этот вопрос. Замена кислородного датчика может стоить от нескольких сотен долларов, если вы пользуетесь услугами независимого механика, до 1000 долларов. Замена кислородного датчика — это задача, которую вы можете решить и сэкономить много денег.
Насколько сложно заменить кислородный датчик?
Ответ на этот вопрос зависит от того, какой датчик нужно заменить. Датчики, расположенные ниже по потоку, легко доступны и поэтому легко заменяются. Доступ к датчикам, расположенным выше по потоку, может быть затруднен, что затрудняет их удаление. Вам нужен инструмент датчика кислорода, чтобы помочь вам с этой задачей.
Применимые модели
Эти инструкции помогут вам заменить кислородный датчик в любом автомобиле. Они особенно применимы к моделям автомобилей Mercedes-Benz, таким как классы C E S CLK CLS CL ML GLK GL SLK SL.
Видеоролик
Проверьте коды ошибок OBD 2 двигателя, связанные с кислородным датчиком.
Вот список некоторых кодов неисправностей, связанных с кислородными датчиками, но больше кодов не может быть показано в этом списке.
Как заменить лямбда-зонд на TOYOTA Aygo (AB10) – руководство по замене
Рекомендуемый интервал замены для детали категории Лямбда-зонд : 100000 км
Важный!
Данную процедуру замены можно использовать для: TOYOTA AYGO (WNB1_, KGB1_) 1. 0 (KGB10_),
ТОЙОТА АЙГО (WNB1_, KGB1_) 1.0 GPL (KGB10_)
…
Посмотреть больше
Шаги могут незначительно отличаться в зависимости от конструкции автомобиля.
Аналогичный видеоурок
В этом видео показана процедура замены аналогичной автомобильной детали на другой автомобиль
Все детали, которые необходимо заменить — лямбда-зонд для AYGO (WNB1_, KGB1_) и других моделей TOYOTA
Лямбда-зонд
Лямбда-зонд
Розетка, лямбда-зонд
Розетка, лямбда-зонд
Розетка, лямбда-зонд
Замена: лямбда-зонд – TOYOTA AYGO (WNB1_, KGB1_). Список инструментов, которые вам понадобятся:
Металлическая щетка
Спрей WD-40
Универсальный чистящий спрей
Электронный спрей
Высокотемпературная керамическая смазка
Динамометрический ключ
Накидной ключ #22
Головка кислородного датчика на 22 мм
Метчик для резьбы
Ключ с трещоткой
Плоская отвертка
Кусачки
Обжимные клещи
Тепловая пушка
Крышка крыла
Купить инструменты
Замену производить в следующем порядке:
Шаг 1
Откройте капот.
Шаг 2
Используйте защитный чехол на крыло, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие и пластиковые детали автомобиля.
Расположенные по бокам авто световые сигналы оповещают других о будущих маневрах автомобиля. Знания о том, как работает реле поворотов поможет решить проблемы, возникающие с этим устройством.
Принцип работы реле указателей поворотов
Поворотники – это один из механизмов световой сигнализации. Это парное устройство располагается по обе стороны автомобиля:
В виде секций в передних и задних фарах
Отдельными лампочками на передних крыльях
Вмонтированными во внешние зеркала заднего вида
В отличии другой светотехники, указатели поворотов светят прерывисто и загораются синхронно по всей стороне. Задействуются они движением рычага под рулевым колесом. Аварийная сигнализация включает внешние лампочки-указатели по всему авто.
Реле поворотов – это электронной прибор, организовывающий весь процесс. Работа поворотников независимо от типа ламп (светодиодные, галогеновые или накаливания) в огромной мере зависит от этого устройства. Оно отвечает сразу за несколько функций:
Создает прерывистый сигнал в лампах
Выводит мигающий огонек в виде зеленой горизонтальной стрелки на приборную панель
Издает характерные щелчки (или другие звуки), которые дают водителю знать о том, что включены поворотники
Задействует все лампы при включенной аварийке
Реле поворотов принцип работы основан на прерывании электрической цепи. Заряд от аккумуляторной батареи постоянно поступает на лампочки, поэтому без электроприбора они бы просто горели. Мигание обеспечивается благодаря периодическому прекращению подачи электричества. Реле поворотов устройство изначально было электромагнитное-тепловое, позже ему на смену пришло электронное.
Электромагнитно-тепловой датчик – это предельно простое и надежное техническое решение. Сегодня такое можно встретить в авто 1980-х годов производства. Конструкция представляет собой металлический корпус, внутри которого находится сердечник с медной обмоткой. По бокам от него – контактные группы и якорьки, к одному из которых ведет нихромовая нить. Электрическая схема реле прерыватель указателя поворотов представляет собой последовательность «нить – резистор – обмотка – источник света». При прохождении тока через нитку, она нагревается и растягивается, отводя якорек в сторону. В этот момент в обход резистора на лампочку идет максимально допустимый ампераж и она ярко светится. Остыв, нитка сжимается и прерывает цепь – поворотник тускнеет, даже почти гаснет. Характерный звук в виде глухих щелчков издается небольшим якорем, когда он замыкает и размыкает сеть.
Реле поворотов устройство в современных авто
Основной элемент электромагнитного агрегата – это нить из нихрома. Ее физические характеристики меняют силу тока, идущего на указатель. В электронном приборе такую функцию выполняет так называемый ключ. По своей сути – это микросхема с транзисторами, цепью управления и задающим генератором. При подаче напряжения, этот генератор издает импульсы на контактное устройство. В результате заряд на обмотку либо поступает, либо нет. Это все происходит с частотой от 60 до 120 импульсов в минуту.
В электронных реле поворотников схема работы практически вечная. Она не подвержена влиянию внешних факторов, перепаду температур и износу. Чего не сказать про устаревшую технологию. Основанный на растягивании нихромового волокна механизм по определению зависит от условий окружающей среды. После длительного простоя, от высокой влажности или низких температур агрегат может перестать функционировать. Нитка со временем теряет свои свойства и не выполняет возложенную на нее задачу.
Поэтому и происходят неисправности реле поворотов старого образца, отражающиеся на способности автомобилиста безопасно управлять транспортным средством. Но проблемы случаются и с новыми технологиями.
Возможные поломки
Есть несколько признаков того, что аппарат перестал выполнять свои задачи:
Частота мигания изменилась в сторону увеличения или уменьшения – это может быть вызвано установкой нештатных источников света, которым требуется большие или меньшие параметры тока. Если же штатные светодиоды стали себя так вести внезапно, то проблема заключается в электроцепи и реле в частности.
Поворотники вообще прекратили загораться – есть две причины такого явления: перегорели лампы или обрыв в подаче энергии
Лампочки постоянно светятся что при включенном положении, так и при нажатой кнопке «аварийки» – это явный признак неисправности реле поворотов
Эксплуатация такого транспортного средства категорически запрещена Правилами дорожного движения. Если же событие приключилось в пути, то водитель обязан оповещать окружающих о планирующихся маневрах с помощью левой руки, высунутой из окна. Хоть выход из строя электроприбора и не влияет на ходовые характеристики авто, устранять поломку нужно.
Ремонт
Чтобы устранить неполадки светового сигнала, необходимо не просто знать, как работает реле поворотов, но и где оно находится. Для удобства автопроизводители размещают агрегат на щитке с предохранителями под торпедо со стороны руля. На крышке блока обычно нарисовано схематическое расположение всех элементов. Найдя реле нужно выяснить, как его извлечь. Обычно оно держится в гнезде с помощью контактов и освобождается с посадочного места с небольшим усилием.
Ремонтировать прибор сегодня не является крайней необходимостью. Во-первых, для восстановления прерывателя потребуются знания в области электротехники, а во-вторых – понадобятся специальный инструмент и замысловатая доработка заводского изделия. Вариантом попроще выглядит просто купить новое изделие, тем более стоит оно немного и найти его не трудно.
Есть три способа как выбрать реле поворотов:
По вин-коду
Согласно марке, модели и года выпуска
По маркировке на реле
Найти необходимый товар в Украине можно на любом авторынке или на разборке. Перед выездом первым делом следует проверить функциональность изделия включив «аварийку» или повернув рычаг. Если все светиться как нужно, то можно смело отправляться в дорогу.
схема указателей поворотов и аварийной сигнализации
02.03.20237 572 8 7 Световые и звуковые приборы
Автор:Иван Баранов
Поворотные огни являются неотъемлемым элементом оптики в любом современном авто. Их предназначение заключается в предупреждении других участников дорожного движения о том, что водитель планирует совершить маневр. По каким причинам не работают поворотники и аварийка, как проверить работоспособность оптических элементов и как произвести их ремонт. Об этом мы расскажем ниже.
Содержание
1 Причины выхода из строя поворотников и аварийки
2 Самостоятельная диагностика световых приборов автомобиля
2.1 Фотогалерея «Схемы авариек и поворотников для ВАЗ 2110 и 2109»
3 Ремонт указателей поворотов и аварийной сигнализации своими руками
4 Видео «Бюджетный вариант ремонта подрулевого переключателя»
[ Раскрыть]
[ Скрыть]
Причины выхода из строя поворотников и аварийки
Как известно, схема указателей поворотов и аварийной сигнализации завязана, поскольку обе функции выполняют одни фары.Если по каким-то причинам аварийка работает, а поворотники нет, либо не горят ни повороты, ни световая сигнализация, это может привести к созданию аварийной ситуации на дороге.
По каким причинам перестали работать эти элементы:
Выход из строя предохранителя — одна из самых распространенных проблем. Если автомобиль дополнительно оснащен реле, отвечающим за работоспособность этих оптических элементов, то проблема может заключаться и в нем. В зависимости от модели авто, реле может находиться отдельно от основного блока предохранителей, для поиска вышедшей из строя детали воспользуйтесь схемой.
Замыкание в системе. Из-за этого при включении поворотных огней включается аварийка либо оптика вовсе не реагирует на команды водителя. Для диагностики неисправности вам потребуется тестер, а также навыки электрика.
Выход из строя источника освещения. Иными словами — перегорела лампочка.
Обрыв электроцепи. Такая проблема актуальна для многих автовладельцев более старых машин. Если провода уложена в месте, где присутствуют движущиеся элементы, то со временем она перетрется и потеряет изоляцию, что в целом приведет к повреждению электроцепи.
Выход из строя кнопки либо подрулевого переключателя. В данном случае нужно проводить более тщательную диагностику переключателя, а также кнопки подключения.
Самостоятельная диагностика световых приборов автомобиля
Есть несколько ситуаций, при которых можно определить, что оптика нуждается в диагностике:
Повороты не мигают, но горят. Такая неисправность свидетельствует о выходе из строя именно реле, в частности, речь идет о его электромагнитной составляющей. Сам электромагнит мог замкнуться в одном из положений, в результате чего он не может вернуться в начальное состояние.
Поворотные огни мигают очень быстро либо очень медленно. В таком случае проблема может крыться не только в реле. В некоторых случаях неисправность такого рода проявляется тогда, когда водитель использует не соответствующие источники освещения. Так что при покупке новых лампочек нужно удостовериться в том, что они соответствуют номиналу, установленному заводом-производителем авто.
Оптика не работает вовсе. То есть лампочки поворотных огней не мерцают, на приборке соответствующие индикаторы также не горят. Помимо этого, нет характерных щелчков, которые появляются при включении поворотных огней. При таких симптомах причин проблемы может быть множество, подробнее об их диагностике мы расскажем ниже (автор видео — канал Steel Horse).
Что касается диагностики, то она выполняется в несколько этапов:
В первую очередь нужно удостовериться в том, что на приборке работают все датчики и индикаторы. Если они не функционируют, то нужно произвести диагностику предохранительных устройств.
Если все приборы работают в нормальном режиме, то далее нужно включить кнопку световой сигнализации и произвести диагностику всех источников освещения в фарах. То есть проверьте передние, задние, а также боковые (если имеются) фонари.
В том случае, если сигналка при активации не функционирует, то нужно проверить работоспособность реле, а также проверить питание на выводах. Чтобы сделать это, демонтируйте реле из посадочного места, а затем, используя контрольную лампочку, один ее контакт подключите к месту монтажа (к плюсу), а другой — к кузову авто или АКБ. Зажигание при этом включать не надо. Если питания нет, то скорей всего, причина кроется в вышедшем из строя предохранительном устройстве, поломке кнопки аварийки либо повреждении электроцепи. Также суть проблемы может крыться в плохом контакте в соединительных штекерах.
В том случае, если плюс на контактах имеется, то попробуйте замкнуть два вывода реле с помощью медного проводка. Если все электроцепи, а также штекеры подключения исправны, то все поворотники должны загореться. В таком случае неисправность необходимо искать в реле.
Если лампочки не стали гореть после выполненных вам действий, то скорей всего, причина неисправности заключается в кнопке управления аварийкой. Однако, на практике такое случается достаточно редко, зачастую в цепи имеется замыкание. Кстати, именно замыкание может привести к поломке реле, поэтому, прежде чем заменить вышедший из строя элемент, нужно устранить замыкание.
В том случае, если аварийка функционирует, это свидетельствует о том, что предохранительные устройства и реле рабочие, соответственно, нужно приступать к диагностике самой кнопки. В первую очередь нужно продиагностировать положительный вывод, как в случае с проверкой реле, при этом зажигание, а также кнопка аварийки должны быть активированы. Если диагностика показала, что плюс отсутствует, это говорит о том, что нужно более детально проверять саму кнопку. Извлеките ее из посадочного места и проверьте цепь подключения. Если питания нет, то нужно искать обрыв проводки от приборки до самой кнопки. Если питание имеется, то необходимо будет замкнуть выводы в месте установки, зажигание при этом не выключается, после чего надо активировать указатели поворотов (с любой стороны). При включении источников освещения замене подлежит управляющая кнопка, но если питания нет, то нужно проверять питание в реле аварийки. При отсутствии питания проблема, вероятнее всего, заключается в обрыве в соединительной электроцепи от клавиши управления до блока с предохранительными устройствами.
Фотогалерея «Схемы авариек и поворотников для ВАЗ 2110 и 2109»
Ремонт указателей поворотов и аварийной сигнализации своими руками
Если пропали повороты, а также аварийный сигнал автомобиля, то можно попытаться решить такую проблему своими руками:
При поломке предохранительного элемента и реле вышедшие из строя детали подлежат замене. Если причина кроется в замыкании, то перед заменой необходимо проверить все электроцепи, в которых оно могло произойти. Только после того, как причина замыкания и скачков напряжения будет устранена, девайсы необходимо менять.
Если вышла из строя кнопка аварийной сигнализации, то ее нужно просто поменять. О том, как произвести диагностику этой детали, мы уже рассказали.
Что касается диагностики электроцепей, то она осуществляется с помощью тестера. При выявлении поврежденных участков провода подлежат замене. При их укладке проследите за тем, чтобы проводка не соприкасалась с движущимися элементами кузова. Также рекомендуется дополнительно заизолировать новые провода, чтобы повысить надежность изоляции.
Если причина заключается в лампочках, то все перегоревшие источники освещения подлежат замене. В передних и задних фарах лампы меняются путем снятия защиты с фар, отключения от лампы цепи питания, а также выкручивания источника освещения из посадочного места и его заменой на новое. Если не работают лампы в боковых фарах, то, как правило, для демонтажа источников освещения сам плафон нужно поддеть отверткой, после чего отключить провод питания и извлечь устройство.
Если причина кроется в подрулевом переключателе, то это устройство нужно разобрать и проверить. Как правило, причина поломки переключателя заключается в плохом контакте или в его стирании. В таком случае вышедший из строя переключатель меняется на новый. Что касается контактов (неважно где — на соединениях или кнопках), то их желательно зачистить.
Также следует проверить все штекеры и разъемы, ведь вполне возможно, что неполадка заключается в плохом контакте на них. Закисленные контакты подлежат очистке с помощью железной щетки либо наждачной бумаги. Если контакты перегорели, то их необходимо будет менять.
Загрузка …
Видео «Бюджетный вариант ремонта подрулевого переключателя»
В ролике ниже представлен недорогой вариант ремонта подрулевого переключателя в автомобиле Пежо (автор видео — канал EzjikOnline).
Была ли эта статья полезна?
Спасибо за Ваше мнение!
Статья была полезнаПожалуйста, поделитесь информацией с друзьями
Да (77.78%)
Нет (22. 22%)
Признаки плохой или неисправной опасности / мигающего сигнала поворота
Признаки плохой или неисправной опасности / мигающего сигнала поворота | Совет вашего механика
Задайте вопрос, получите ответ как можно скорее!
ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ
Стоимость осмотра электрооборудования и освещения кузова автомобиля
Место обслуживания
$0,00
Предварительная, прозрачная цена
Сигнальные огни аварийной сигнализации и указатели поворота, которые есть на подавляющем большинстве дорожных транспортных средств, управляются мигалкой, которую обычно называют реле. Мигалка — это электрический компонент, который служит переключателем, позволяющим включать и выключать свет. Они бывают разных форм, размеров и конструкций, которые будут варьироваться в зависимости от конкретных потребностей автомобиля.
При подаче тока на реле внутренняя цепь замыкается и размыкается, что приводит к щелчку реле, а также к миганию указателей поворота или аварийной сигнализации. Несмотря на то, что они являются очень простым компонентом как по конструкции, так и по эксплуатации, мигалки играют важную роль в общей управляемости автомобиля и могут поставить под угрозу безопасность в случае их отказа. Обычно неисправное или неисправное реле мигалки вызывает несколько симптомов, которые могут предупредить водителя о потенциальной проблеме.
Наиболее частым признаком плохого или неисправного указателя поворота/мигалки аварийной сигнализации являются аварийные сигналы или указатели поворота, которые не работают. Если мигалка ломается или имеет какие-либо внутренние проблемы, это может привести к неисправности фар или вообще не реагировать на нажатие рычага указателя поворота или кнопки аварийной сигнализации. Хотя это не обязательно вызовет проблемы с работой двигателя, автомобиль останется без функционирующих аварийных огней и, что более важно, сигналов поворота, что может стать компромиссом в плане безопасности.
Другим признаком неисправного реле мигалки являются аварийная сигнализация или постоянно включенные указатели поворота. Если мигалка имеет какое-либо внутреннее короткое замыкание, это может привести к тому, что опасности или сигналы останутся включенными, когда они активированы, вместо того, чтобы мигать. Хотя они все еще могут загореться, огни не смогут служить по своему прямому назначению, сигнализируя о повороте или аварийной ситуации. Эти же симптомы могут быть вызваны проблемами с электрикой, поэтому настоятельно рекомендуется правильно диагностировать автомобиль.
3. Дополнительные фары не работают
В некоторых случаях вы также можете обнаружить, что некоторые другие фары, такие как фары, ходовые огни и даже стоп-сигналы, могут выйти из строя вместе с вашими опасностями. Некоторые автомобили будут подключать другие фары через мигалку или вместе с ней, и в результате также возникнет проблема, если мигалка выйдет из строя.
Хотя проблемы с аварийным реле указателей поворота обычно не влияют на управляемость автомобиля, они могут вызвать проблемы, которые могут поставить под угрозу видимость и безопасность автомобиля. Хотя реле мигания не являются сложными компонентами, их иногда бывает трудно диагностировать из-за очень сложной природы электрических систем. Если вы подозреваете, что у вашего автомобиля может быть проблема с указателем поворота, обратитесь к профессиональному техническому специалисту, например, к специалисту из YourMechanic, для диагностики автомобиля, чтобы определить, следует ли заменить реле.
Следующий этап
Запланировать проверку электрооборудования и освещения кузова автомобиля
Самая популярная услуга, которую заказывают читатели этой статьи, — проверка электрооборудования и освещения кузова автомобиля. После того, как проблема будет диагностирована, вам будет предоставлена предварительная стоимость рекомендуемого исправления, а также скидка в размере 20 долларов США в качестве кредита на ремонт. Технические специалисты YourMechanic доставят вам услуги дилера, выполняя эту работу у вас дома или в офисе 7 дней в неделю с 7:00 до 9:00.ВЕЧЕРА. В настоящее время мы охватываем более 2000 городов и имеем более 100 тысяч 5-звездочных отзывов…
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
СМОТРЕТЬ ЦЕНЫ И РАСПИСАНИЕ
переключатели
указатели поворота
Аварийная сигнализация
Заявления, приведенные выше, предназначены только для информационных целей и требуют независимой проверки. Пожалуйста, смотрите наш
Условия использования
для более подробной информации
Отличные оценки авторемонта.
4.2 Средняя оценка
Часы работы
7:00 — 9:00PM
7 дней в неделю
Номер телефона
1 (855) 347-2779
Часы работы телефона
Пн — Пт / 6:00 — 17:00 по тихоокеанскому времени
Сб — Вс / 7:00 — 16:00 по тихоокеанскому стандартному времени
Адрес
Мы приедем к вам без дополнительной оплаты
Гарантия
Гарантия 12 месяцев/12 000 миль
Наши сертифицированные выездные механики выполняют более 600 услуг, включая диагностику, тормоза, замену масла, плановые ТО, и приедут к вам со всеми необходимыми запчастями и инструментами.
Получите честное и прозрачное предложение непосредственно перед бронированием.
Отлично
Оценка
ПОСМОТРЕТЬ ОТЗЫВЫ РЯДОМ
Марко
30 лет опыта
329 отзывов
Запросить Марко
Марко
30 лет опыта
Запрос Марко
Джон
Ford F-150 V8-5.4L — Электрооборудование и освещение кузова — Хайленд, Калифорния
Большой опыт! Марко появился вовремя и был очень вежлив и приятен. Он приступил к работе, быстро оценил мою проблему и дал рекомендации по ремонту, о которых я позже смог позаботиться сам. Очень хороший опыт, и я обязательно воспользуюсь услугами Марко снова!
Прибыл вовремя, очень профессионально и со знанием дела — особенно о моей старой машине.
Крис
17 лет опыта
97 отзывов
Запрос Крис
Крис
17 лет опыта
Запрос Крис
by Michael
Chevrolet Cavalier L4-2.2L — Электрика и освещение кузова — Acworth , Джорджия
Крис был великолепен. Он выслушал мои проблемы и опыт и эффективно диагностировал проблему моего автомобиля. Крис настоящая сделка!
Крис
7 лет опыта
105 отзывов
Запрос Крис
Крис
7 лет опыта
Запрос Крис
Джереми 9 0003
Chevrolet Cavalier L4-2.2L — Проверка электрооборудования и освещения кузова — Джонсборо, Джорджия
Казалось, что искренне заботился о том, чтобы оправдать ожидания меня (клиента) с помощью корректирующего средства к электрической проблеме моего автомобиля. Искренне, казалось, хотел обеспечить долгосрочные беспроблемные результаты.
Нужна помощь с вашим автомобилем?
Наши сертифицированные мобильные механики выезжают на дом в более чем 2000 городов США. Быстрые, бесплатные онлайн-расценки на ремонт вашего автомобиля.
ПОЛУЧИТЬ ЦЕНУ
ПОЛУЧИТЬ ЦЕНУ
Статьи по Теме
Как долго работает датчик температуры охлаждающей жидкости?
Датчик температуры охлаждающей жидкости (CTS) выдает предупреждения о повышении температуры двигателя или его перегреве. Это…
Как долго работает нейтральный защитный выключатель?
Запуск двигателя Запуск автомобиля — это то, что большинство автовладельцев делают, даже не задумываясь. Они не понимают, сколько компонентов должно работать вместе, чтобы их машина заводилась правильно. Для большинства…
Как заменить переключатель сцепления
Неисправность переключателя сцепления означает, что ваш автомобиль не сможет завестись. Контакты внутри переключателя или проводка могут быть подвержены коррозии.
Похожие вопросы
Можно ли обойти временно вышедший из строя нейтральный защитный выключатель
Да, можно, соединив фиолетовый провод и фиолетовый провод с белой полосой на выключателе сцепления. Это должно быть сделано временно только для тестирования. Было бы небезопасно и неразумно оставлять его таким, поскольку он…
Постоянный щелкающий звук от мигалки или мигалки, когда ни одна из них не включена
Я не думаю, что проблема вообще в вашей мигалке, а в кондиционере Щелкают электронные приводы дверцы смешения или температурной дверцы. Попробуйте переключить кондиционер с вентиляции на пол или размораживание и посмотрите, изменится ли шум или…
Двери автомобиля закрываются, но не открываются внутренней кнопкой?
Здравствуйте, спасибо, что написали. Перед заменой переключателя или исполнительного механизма необходимо вынуть переключатель и убедиться, что он не загрязнен и не имеет поврежденного соединения. Скорее всего, коммутатор просто не позволяет достаточно…
Просмотрите другой контент
Техническое обслуживание
Смета
Услуги
Города
Наша команда обслуживания доступна 7 дней в неделю, с понедельника по пятницу с 6:00 до 17:00 по тихоокеанскому времени, с субботы по воскресенье с 7:00 до 16:00 по тихоокеанскому стандартному времени.
Реле указателя поворота — это самая простая система в вашем автомобиле для анализа и устранения неполадок. Если у вас не работает сигнальная мигалка, вам будет сложно плотно маневрировать автомобилем. Но хорошая новость заключается в том, что устранение неполадок с плохим реле указателей поворота не так уж сложно.
Что такое реле указателя поворота?
Мы называем электрическое устройство, управляющее сигналом поворота, реле указателя поворота или аварийной сигнализацией. Большинство указателей поворота на дорожных транспортных средствах управляются мигалкой, также называемой реле, которое представляет собой электрический компонент, который включает и выключает фары. В соответствии с конкретными потребностями автомобиля они имеют множество различных форм, размеров и конструкций.
Неисправность реле указателя поворота Симптомы
Проблема с реле указателя поворота в основном возникает в результате перегоревшей лампы или неисправного реле указателя поворота. Есть много симптомов неисправности реле указателей поворота. Обычно неисправные поворотники имеют некоторые симптомы, указанные ниже, которые могут предупредить водителя о потенциальной проблеме.
Реле указателя поворота не работает
Сломанная мигалка является наиболее распространенным признаком неисправного реле указателя поворота. Это может привести к тому, что фары не будут работать, когда вы нажмете кнопку аварийной сигнализации. Хотя эта проблема может не привести к серьезным проблемам с работой двигателя, это очень опасно, когда ваши указатели поворота не работают.
Если сигнал мигает очень быстро, возможно, у вас перегорела лампочка. Вы можете легко заменить лампочку указателя поворота, как и любую сломанную лампочку. Меняется легко и не дорого.
Если причина не в лампочках, вы должны навсегда заменить мигалку указателя поворота.
ПОДРОБНЕЕ:
Как предотвратить дымление тормозов
Как сбросить индикатор проверки двигателя
Перед заменой реле указателя поворота обязательно проверьте реле указателя поворота или аварийной сигнализации, поскольку в некоторых автомобилях они установлены отдельно.
В первую очередь, конечно же, купите себе новый переключатель поворотников. Найдите расположение своего кластера воспроизведения. Большинство руководств по эксплуатации автомобилей, поставляемых с вашей конкретной моделью, точно покажут, о чем идет речь. А для 100% всего автомобиля это соединение разных электрических компонентов. Затем удалите старое реле поворотников и добавьте новое. И это единственный способ вставить реле. Не беспокойтесь о неправильной установке, все пойдет правильно. Кроме того, прочитайте наши советы по обслуживанию, данные экспертами, чтобы узнать больше о других проблемах с автомобилем.
Реле указателя поворота Постоянно горит
Другим признаком неисправного реле указателя поворота является то, что оно остается включенным, а не мигает. Несмотря на то, что они горят, они не будут появляться в других случаях, когда водитель хочет повернуть налево/направо или в других ситуациях. Основным результатом этой проблемы являются проблемы с электрикой. Поэтому необходимо регулярно проверять транспортное средство.
Другие фары не работают
В некоторых случаях дополнительные фары, ходовые огни или стоп-сигналы могут не работать вместе с реле указателей поворота. Причина в том, что эти огни могут соединяться через или с вашими опасностями в некоторых автомобилях. Таким образом, иногда, если ваши поворотники неправильные, это приводит к тому, что другие огни не работают.
Виды дисков по способу производства: их плюсы и минусы
Не все автомобилисты знают, что колесные диски являются не только декоративным элементом автомобиля, но и функциональным, который влияет на уровень эксплуатационных характеристик. От того какие диски вы выберете может зависеть динамика, управляемость и плавность хода автомобиля, а также длина тормозного пути и расход топлива.
Во время эксплуатации автомобиля диски одни из первых подвергаются негативному воздействию от ударов, при попадании в ямы и при езде по неровному дорожному полотну. Поэтому диск должен быть не только красив внешне, но и достаточно прочным и надежным.
При выборе дисков стоит помнить и о важности его веса, так как это влияет на неподрессоренную массу автомобиля, которая в свою очередь влияет на
плавность хода;
стабильность на дороге;
динамику и степень расхода топлива.
Невольно возникает вопрос: «Какие диски бываю? В чем их плюсы и минусы?». По способу производства диски делятся на штампованные, литые и кованые. Разберем их особенности, преимущества и недостатки.
Штампованные колесные диски
Данный вид дисков изготавливается путем штамповки с помощью пресс-формы из листа стали частей диска и дальнейшего их точечного сваривания. Затем изделие покрывается антикоррозийным покрытием (эмалью).
Плюсы:
Стоимость — из-за простоты производства их стоимость в несколько раз меньше литых и кованых дисков.
Надежность — достаточно прочные и легко поддаются ремонту.
Минусы:
Вес — они тяжелее легкосплавных литых и кованых дисков на 30-40%. Что негативно сказывается на показателях управляемости и плавности хода, а также увеличивает расход топлива.
Внешний вид — они обладают менее привлекательным дизайном, что может портить внешний вид красивого автомобиля.
Срок эксплуатации — легко поддаются коррозии, так как защищены только внешним покрытием эмалью, которая легко повреждается в процессе эксплуатации. Коррозия значительно сокращает срок службы диска.
Подобрать
Литые колесные диски
Данный вид дисков производится из сплавов легких металлов, чаще всего алюминия или магния. Изготавливаются путем заливки расплавленного метала в заливочную форму. После остывания на заготовке обтачивают посадочные поверхности и отверстия для крепления.
Плюсы:
Вес — по сравнению со штампованными дисками, они имеют меньший вес, что благоприятно сказывается на управляемости и плавности хода автомобиля, а также на уровне расхода топлива.
Дизайн — красивый дизайн любой сложности, придающий привлекательности внешнему виду автомобиля.
Высокая устойчивость к коррозии — большинство моделей состоит из сплавов алюминия и имеют дополнительную защиту лакокрасочным покрытием, что хорошо защищает от коррозии.
Минусы:
Прочность — они более мягкие и хрупкие, что снижает их прочность. При сильном ударе могут расколоться.
Ремонтопригодность — восстановление геометрии поврежденных литых дисков обходится значительно дороже прокатки штампованных. А при серьезных повреждениях или расколе вообще не подлежат восстановлению.
Подобрать
Кованые колесные диски
Данный вид дисков изготавливается из тех же сплавов легких металлов, что и литые, только отличается способ производства. Они штампуются из цельной заготовки и потом подвергаются механической обработке.
Плюсы:
Высокая прочность.
Вес — имеют наименьший вес по сравнению с литыми и штампованными дисками.
Пластичность — при сильном ударе не раскалываются, а гнуться как «штампы», что дает возможность их отремонтировать.
Минусы:
Высокая стоимость.
Маленький ассортимент — в основном такие диски изготавливаются под заказ.
Подобрать диски
Как подобрать колесные диски: советы и характеристики
Решили обновить колеса на авто, но не можете понять, какие параметры на что влияют? Даем ответы в этой статье.
Какие параметры важны при подборе автомобильных дисков
Виды колесных дисков
Посадочный диаметр
Разболтовка
Ширина диска
Вылет диска
Диаметр ступичного отверстия
Наличие хампов
Покупка новых колесных дисков – редкое событие даже для опытных автовладельцев. Есть несколько причин для обновления колесной базы автомобиля:
текущие диски имеют критические повреждения;
это способ изменить внешний вид авто;
новые диски покупают для второго комплекта резины – так можно быстро и самостоятельно «переобуваться», без поездки на шиномонтаж.
Без колесных дисков, с установленными шинами, машина не сможет передвигаться.
Какие параметры важны при подборе автомобильных дисков
Колесные диски различаются дизайном, материалами и типоразмерами. За дизайн и материалы отвечает тип диска. Допустимые типоразмеры колес указываются в руководствах по эксплуатации автомобиля – для каждой модели может быть предусмотрено несколько допустимых значений по некоторым параметрам. Чтобы сделать правильный выбор, примите во внимание:
вид диска;
посадочный диаметр;
тип разболтовки;
ширину и вылет диска;
диаметр центрального отверстия;
наличие хампов.
Виды колесных дисков
Колесные диски разделяют на виды по материалу и способу производства. Бывают штампованные, литые или кованые диски. Основное различие между этими видами заключается в типе используемого материала и способе производства.
Штампованные диски
Самые распространенные – штампованные диски, сделанные из прокатной стали методом горячей штамповки и последующей сварки двух деталей – обода и лицевой части диска. Большинство таких дисков имеют простой дизайн и похожи друг на друга. Ими комплектуют базовые версии бюджетных автомобилей.
К плюсам штампованных дисков можно отнести дешевизну, более мягкий ход и простоту ремонта даже при сильном повреждении. В случае удара они гнутся, а такую деформацию можно исправить.
Штампованные колесные диски имеют несколько недостатков – они тяжелые, подвержены коррозии и выглядят непрезентабельно. Их используют в сочетании со сменными пластиковыми колпаками.
Литые диски
Большинство литых автомобильных дисков производят из сплавов на основе алюминия. Их отливают в заготовленной формах. Такой вариант заметно легче, в сравнении со штампованными. Легкосплавные колеса улучшают скоростные характеристики автомобиля за счет лучшей обтекаемости и веса, а внешний вид цельнолитого элемента улучшает визуальное восприятие вашего автомобиля.
Есть и недостатки: литые диски не гасят удары от неровностей на дороге, а при сильном ударе могут треснуть или расколоться, после чего не подлежат восстановлению. Небольшие трещины удаляют сваркой и полировкой с последующей балансировкой.
Стоимость одного комплекта «литья» обычно в 2-4 раза выше стоимости стальных дисков.
Кованые диски
Кованые колеса редко встречаются в продаже. Это наиболее дорогой вариант. Изготавливают их методом горячей объемной штамповки из алюминиевых сплавов с содержанием магния и титана. Структура такого металлического колеса наиболее крепкая, отличается небольшим весом и пластичностью.
При сильном ударе она ведет себя как штампованное стальное колесо – не трескается, а гнется, что оставляет шансы на восстановление диска.
Посадочный диаметр
Посадочный диаметр – это размер окружности колеса в дюймах. В зависимости от размера шин он может меняться на один-три дюйма. Информация о допустимом диаметре диска обычно указана производителем, и ее следует подбирать по марке модели авто. Легкую путаницу вводит обозначение параметра – с помощью буквы «R», например R15 или R17 – многие принимают это обозначение за радиус. Это диаметр!
Диски большего диаметра выглядят круче, но чем больше размер колеса, тем больше нагрузка на детали подвески, уменьшение профиля шины и снижение ее амортизирующих свойств. А меньшие колеса могут не налезть на тормозной суппорт.
Разболтовка
При неправильной разболтовке не удастся прикрутить колесо. Разболтовку колеса определяют два параметра:
количество крепежных отверстий;
диаметр их расположения (PCD).
Диаметр окружности, на которой располагаются крепежные отверстия, как и их количество заданы производителем авто и этого параметра стоит придерживаться строго. Установка диска с отклонением по PCD даже в пару миллиметров приведет к тому, что на ходу такое колесо будет сильно «бить». Помимо этого, незатянутые болты будут откручиваться сами собой.
Для монтажа используются специальные гайки и болты, предназначенные для крепления колес. Их можно купить в шинных центрах и магазинах автозапчастей.
Ширина диска и форма закраины
Ширина колеса также указывается в дюймах и обозначает расстояние между внутренними поверхностями бортовых закраин обода. Форма закраины, места где диск соединяется с шиной, бывает разной и маркируется буквами – самая популярная J. Полноприводные автомобили иногда комплектуются дисками с формой обода JJ.
При выборе необходимой ширины диска существует допустимая погрешность. Для определения ширины обода колеса надо прибавить к значению ширины обода на маркировке еще 26 мм, то есть толщину внешней и внутренней бортовых закраин. Допустимая погрешность составляет примерно 4 мм.
Так, увеличение ширины колеса, вкупе с широкими покрышками, может положительно сказаться на тормозной динамике и запасе по боковым нагрузкам. Однако это повышает общую массу авто и увеличивает расход топлива.
Вылет диска
Вылет диска обозначается ЕТ. Это расстояние между плоскостью, которой диск соприкасается со ступицей и серединой диска по ширине. Вылет бывает положительным, отрицательным или нулевым. Чем меньше вылет, тем больше колесо выступает наружу.
Не устанавливайте на автомобиль колеса с нештатным вылетом, оптимальный показатель указывается производителем модели авто. Это меняет колею и ведет к ускоренному износу элементов ходовой части. Машина станет менее управляемой, а диск может задевать детали тормозов и подвески.
Меняют вылет только на профессиональных спортивных авто, обязательно регулируя и другие параметры.
Диаметр ступичного отверстия
Посадочное кольцо ступицы и центральное отверстие диска должны быть одинакового диаметра. У автомобильных дисков диаметр центрального отверстия измеряется в миллиметрах.
Если он меньше посадочного кольца на ступице, колесо установить не получится. Диск с центральным отверстием больше стандартного (указывается производителем в документации) прикрутить можно. Для плотной установки, в таком случае, применяют дополнительные центровочные кольца. Такой вариант работает только при установке литых дисков – со штампованными должно быть строгое соответствие.
Наличие хампов
На колесе используется маркировка с буквой «H». Она отвечает за особенности кольцевых выступов – хампов. Они удерживают бескамерную шину на дисках. В большинстве случаев на колесе размещают два хампа (h3). Если используется одинарный хамп, то дополнительно указывают его форму:
FH – плоский;
AH – ассиметричный;
CH – комбинированный.
Колеса без хампов применяются только у некоторых ретро-автомобилей, на которых используются покрышки с камерой.
Начинающему автовладельцу легко запутаться в обширных параметрах и технических характеристиках запчастей. По большинству из них есть таблицы для разных марок и моделей авто, по которым можно узнать, например, диаметр ступицы и тип разболтовки. Важно определиться с предпочитаемым типом дисков: выберете ли тяжелые, но недорогие и надежные штампованные диски, или отдадите предпочтение стильному, но дорогому и хрупкому «литью». Оба варианта широко представлены в нашем каталоге – выбирайте новые колеса и в путь!
Полное руководство по легкосплавным дискам
Важно знать основную информацию о легкосплавных дисках перед покупкой.
При выборе автомобиля колеса обычно не считаются самой важной характеристикой. Однако, если выбраны неподходящие колеса, это может негативно сказаться на вашем автомобиле. Потенциально они могут не соответствовать тому, как вы используете автомобиль, или портить его внешний вид.
1. Основные различия между легкосплавными дисками с алмазной огранкой и легкосплавными дисками с порошковым покрытием
2. 3 шага к восстановлению легкосплавных дисков
3. Как лучше всего предотвратить повреждение колеса и советы по ремонту
4.
Когда нужно ремонтировать легкосплавный диск с алмазной огранкой?
5. Как обнаружить первые признаки повреждения легкосплавного диска
6. Руководство по порошковой окраске дисков
7. Где отремонтировать легкосплавные диски
8. Легкосплавные диски с алмазной огранкой — полное руководство
Вы должны знать о различных типах доступных колес, а также о преимуществах и недостатках каждого из них. Кроме того, могут быть некоторые преимущества или недостатки, которые не влияют на вас.
Некоторые диски, например легкосплавные, позволяют придать индивидуальность внешнему виду. Это не только делает ваш автомобиль уникальным, но и может полностью изменить его внешний вид, что делает его идеальным, если эстетика стоит на первом месте в списке ваших критериев при выборе или обслуживании вашего автомобиля.
Если вам важно уверенно управлять автомобилем в зимнюю погоду, вы можете выбрать колеса, которые вам это обеспечат. Или, если вы хотите уменьшить свой углеродный след, вы можете найти наиболее эффективный вариант.
Ниже мы даем ответы на все, что вам нужно знать в процессе принятия решения о покупке колеса:
ЧТО ТАКОЕ ЛЕГКОСПЛАВНЫЙ ДИСК?
Легкосплавный диск — это просто то, что следует из названия: колесо из нескольких металлов, чаще всего из алюминия или магния. Последнее привело к тому, что их иногда называют «магнитными колесами». В то время как сталь соответствует критериям «сплава» (это смесь железа и углерода), «литые диски» обычно включают в себя диски, изготовленные из цветных металлов.
Легкосплавные диски
популярны отчасти из-за их приятной эстетики. Производственный процесс позволяет реализовать творческий и индивидуальный дизайн во время покраски и порошковой окраски, поэтому вы можете выбрать стиль, который дополнит ваш автомобиль.
Они довольно легкие, что способствует снижению расхода топлива и улучшению характеристик автомобиля за счет улучшения торможения, ускорения, рулевого управления и управляемости. Легкосплавные диски также являются привлекательным вариантом из-за их долговечности; они устойчивы к коррозии и пыли. Это означает, что меньше шансов на их ремонт. Вы можете снизить вероятность этого, взяв на вооружение советы по предотвращению повреждений.
ЧТО ТАКОЕ СТАЛЬНЫЕ КОЛЕСА?
Колеса этого типа изготовлены исключительно из стали и очень прочны. Вам бы пришлось потрудиться, пытаясь взломать их, хотя можно помять или погнуть стальные колеса. Это можно решить с помощью молотка, чтобы вернуть ему первоначальную форму, а это означает, что их легче ремонтировать.
Стальные колеса довольно дешевы, но они тяжелые. Хотя это предпочтительнее зимой при движении по снегу или льду, этот дополнительный вес снижает топливную экономичность автомобилей. Кроме того, это может вызвать проблемы с управляемостью и ускорением, а также ухудшить работу подвески.
Многие предпочитают легкосплавные диски стальным из эстетических соображений. Стальные колеса не так привлекательны по сравнению с ними, да и с точки зрения дизайна выбор меньше. Хотя существует несколько различных вариантов отделки, у легкосплавных дисков выбор больше, включая окраску и порошковое покрытие.
КАКИЕ ДРУГИЕ ТИПЫ КОЛЕС СУЩЕСТВУЮТ?
Стальные диски
— очень популярный выбор и главный конкурент легкосплавных дисков. Другой вариант — колеса, сделанные исключительно из алюминия. Их изготавливают методом литья или ковки. Оба процесса обеспечивают меньшее растрескивание, а кованые алюминиевые колеса также выдерживают экстремальное давление.
Вы можете дополнительно выбрать хромированные колеса, созданные путем добавления хромированных слоев на алюминиевое колесо. Обладая ярким и блестящим внешним видом, этот тип колес также очень устойчив к любым погодным условиям. У них есть и другие преимущества, например, они менее подвержены коррозии, чем легкосплавные диски.
Однако хромированные диски требуют большего ухода. Вы должны убедиться, что весь мусор удален, а их сверкающий вид необходимо поддерживать с помощью регулярной очистки. Кроме того, хромированные слои делают их более тяжелым выбором.
ЧТО ТАКОЕ АЛМАЗНЫЕ ОТРЕЗНЫЕ ДИСК?
Диски этого типа аналогичны традиционным легкосплавным дискам, но имеют блестящую отделку. Это делается с помощью токарного станка, чтобы создать надрез в металле — это создает дополнительную кромку, создавая невероятно слабый рифленый эффект, который обеспечивает блеск. Их привлекательный внешний вид означает, что их часто выбирают для улучшения внешнего вида автомобиля.
Помимо многочисленных преимуществ легкосплавных дисков, сплавы с алмазной огранкой позволяют придать автомобилю индивидуальный вид. Вы можете выбрать из широкого спектра предлагаемых цветов, включая яркий серый металлик и энергичный оранжевый.
Поскольку легкосплавные диски эластичны, потребность в их ремонте или восстановлении будет сведена к минимуму. Однако при необходимости лучше обратиться к специалистам. Как и в случае с шиномонтажом, требуется квалифицированный специалист для выполнения основных задач и предоставления рекомендаций по последующему уходу, в противном случае существует угроза повреждения колеса.
КОЛЕСА КАКОГО РАЗМЕРА ПОЛУЧИТЬ?
Когда дело доходит до размера колес вашего автомобиля, чем больше, тем лучше?
В конечном счете, идеальный размер колеса зависит от того, что вы ищете с точки зрения эстетики и производительности.
Преимущество больших колес в том, что они действительно выглядят соответствующе. Когда вы направляетесь на большие диаметры колес, такие как 17, 18, 19-дюймовая территория, они становятся очень различимыми. Учитывая их внушительный размер и рост, эти размеры колес, как правило, обеспечивают значительно улучшенную плавность хода при поворотах, движении по пересеченной местности или полете по автомагистрали. Вы также можете выбрать определенные размеры колес, которые помогут вам во время вождения в любых погодных условиях, помогая вам всегда чувствовать себя уверенно в автомобиле.
Некоторые из других ключевых преимуществ использования больших колес включают лучшее торможение — с улучшенным сцеплением как на сухой, так и на мокрой дороге — и большее сцепление с дорогой, что приводит к более комфортному вождению на всех видах различных поверхностей.
При выборе колес подходящего размера для вашего автомобиля вам необходимо принять во внимание такие элементы, как высота боковины, поскольку невыполнение этого требования может привести к жесткому рулевому управлению и проблемам с ускорением и торможением с течением времени.
Кроме того, если вы покупаете колеса большего размера, вам также понадобятся новые шины в дополнение к ним.
Прежде чем решить, какой размер колеса выбрать, всегда стоит поговорить со специалистом по автомобильным колесам. Команда специалистов сможет не только дать экспертный совет, но и определить, какой размер выбрать, гарантируя, что вы получите требуемый внешний вид, сохраняя при этом высокие уровни производительности.
ЧТО ТАКОЕ КОЛЕСА НА ЗАКАЗ?
Колеса
Custom — это колеса, разработанные специально для клиента, размеры, высота, вес и внешний вид которых изготовлены в соответствии с их требованиями, гарантируя получение желаемых результатов.
Часто люди ищут нестандартные диски, чтобы вдохнуть новую жизнь в свой автомобиль, а также немного персонализировать его. Хромированные, стальные и легкосплавные диски с алмазной огранкой являются одними из самых популярных вариантов. Персонализация позволяет вам добавить ощущение стиля, которое невозможно воспроизвести с помощью оригинальных колес, придавая автомобилю уникальный вид.
Колеса
Custom могут быть встроены в ваш автомобиль исключительно для улучшения внешнего вида, или они могут иметь определенную форму, чтобы улучшить ходовые качества в целом. Если вы изо всех сил пытаетесь решить, какие диски выбрать, важно проконсультироваться со специалистом, который может проанализировать ваш автомобиль и определить, какие колеса вам следует установить, чтобы увеличить сцепление с дорогой и поворот, а также улучшить внешний вид.
ЧТО ТАКОЕ КОЛЕСНЫЕ КОЛПАКИ?
Колеса большую часть времени подвергаются воздействию различных элементов, что неизбежно приводит к тому, что пыль и мусор попадают внутрь и вызывают проблемы. Дождь, снег и даже солнечные лучи могут привести к повреждению колес в долгосрочной перспективе, а чехлы на колеса предназначены для блокировки этих вредных факторов и поддержания их в хорошем состоянии.
Надеваясь на само колесо, колпаки защищают зазоры, куда может попасть вода, и защищают от коррозии и ржавчины. Если вы припаркованы на солнце, жара также может привести к расширению некоторых частей колеса, что спровоцирует проблемы с рулевым управлением, но чехлы на колеса действуют как зонтик, сохраняя центральную часть колеса в тени.
Если вы приобрели колеса большего размера и лучшего качества, колпаки на колеса — это эффективный способ защитить ваши инвестиции, гарантирующий максимальную производительность в течение более длительного периода времени.
ЧТО ТАКОЕ КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ?
Прочные, прочные и привлекательные колесные диски могут создать или сломать автомобиль. Вот почему очень важно потратить много времени на определение того, какие диски могут быть лучшими для вас.
Если вы недавно установили новые диски на свой автомобиль или приобрели совершенно новый автомобиль прямо с конвейера, обязательно проверяйте колесные диски на частую оценку, чтобы поддерживать высокие эксплуатационные характеристики.
Покупка подержанного автомобиля неизбежно будет означать, что колесные диски получили определенные повреждения из-за износа, поэтому всегда стоит обратиться к специалисту, который осмотрит их и сделает необходимые подкраски, чтобы предотвратить дальнейшее истирание.
Одними из наиболее распространенных проблем с колесными дисками являются царапины и потертости, которые могут не только повлиять на внешний вид вашего автомобиля, но и ухудшить управление автомобилем. Тем не менее, существует множество услуг, которые устраняют такие проблемы, гарантируя, что ваши легкосплавные диски полностью восстановлены — как с точки зрения внешнего вида, так и с точки зрения производительности.
К ним относится порошковое покрытие, которое продлевает срок службы обода колеса и защищает от коррозии.
Кроме того, если ваши колесные диски не подлежат ремонту, их можно легко заменить по доступной цене в кратчайшие сроки.
ЦВЕТА И ПОКРАСКА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДИСКОВ
Выбор цвета колес
Любое транспортное средство выглядит значительно эффектнее со стильными колесами.
Это правда, что модернизация ваших шин может полностью изменить внешний вид вашего автомобиля, привлекая внимание и даже повышая ценность автомобиля в целом.
Но как лучше всего обновить колеса?
Изменение цвета, безусловно, является одним из решений, и доступны всевозможные потрясающие оттенки. Хотите ли вы Gun Metal Grey, Anthracite Silver, Matt Black, Gloss Black или что-то совершенно другое, например, оранжевый или зеленый, есть цвет на любой вкус, автомобиль и бюджет.
Однако выбор цвета колес не всегда так прост, как выбор любимого оттенка. Вы должны быть в курсе любых потенциальных конфликтов стилей. Если вы не уверены, какой цвет выбрать, и вам нужно вдохновение, вы можете связаться с экспертом, чтобы узнать его мнение. Мало того, что они отлично разбираются в цветах автомобильных колес, они смогут помочь вам принять решение на основе текущей окраски, формы и текстуры автомобиля.
Палитра цветов широка и постоянно меняется, поэтому принять решение может быть непросто. Социальные сети могут стать отличным источником вдохновения. Например, наши страницы DA Techs в Instagram и Facebook содержат ряд изображений, демонстрирующих предыдущие покрасочные работы.
КАК ПОКРАСИТЬ ЛЕГКОСПЛАВНЫЕ ДИСКИ
Покраска легкосплавных дисков не , а имеет эстетические преимущества — она также может привести к улучшению ходовых качеств на дороге.
Регулярная покраска дисков не только освежит внешний вид вашего автомобиля, но и поможет скрыть царапины. В дополнение к этому, он также предлагает дополнительный (и выгодный) дополнительный слой для защиты вашего автомобиля от повреждений. Имея это в виду, настоятельно рекомендуется покрасить ваши колеса.
Нанесение гладкого слоя краски — очень эффективный метод защиты внутренней части шины от грязи, пыли и мусора, что часто является причиной больших проблем, вынуждающих владельца автомобиля раскошеливаться на дорогостоящий ремонт.
Покраска дисков в стиле «сделай сам» возможна, но сложна, и конечный результат может быть значительно менее удовлетворительным, чем у профессионала. Кроме того, использование навыков экспертов для выполнения покрасочных работ также может сэкономить деньги и время. Каждая шина должна быть отсоединена и спущена, а борта сломаны, а каждая поверхность должна быть тщательно очищена перед началом покраски.
Затем необходимо нанести слои грунтовки для защиты, прежде чем колеса будут покрыты краской. Также важно, чтобы весь процесс проводился в теплом и хорошо проветриваемом помещении вдали от прямых солнечных лучей.
ЧТО ТАКОЕ ПОЛИРОВАННЫЕ КОЛЕСА?
Покраска колес автомобиля — не единственный вариант. Также есть возможность полированных колес.
Этот процесс включает в себя шлифовку колеса, чтобы сделать сплав максимально гладким, перед полировкой колеса составом. Это придает уникальное и характерное мерцание сплавам, чего не может добиться покраска.
Почему вы предпочитаете полированные диски обычной покраске? Превосходный эстетический эффект, безусловно, является одной из причин, но полированные диски также являются экономически выгодным решением для обновления и улучшения внешнего вида вашего автомобиля.
Наряду с красивой отделкой полировка не увеличивает вес колеса, что обеспечивает более плавную езду для всех. Еще одна причина, по которой водители могут выбирать полированные колеса, заключается в том, что когда колесо тускнеет, его можно снова отполировать и дать ему новую жизнь.
Если их выполняет профессионал, они сохранят внешний вид на долгие годы, оставив ваш автомобиль с мерцающими шинами и сверкающими дисками на недели или месяцы.
КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ ПОВРЕЖДЕНИЕ КОЛЕСА
Наезд на бордюры, выбоины, спущенные шины или слишком низкое давление в них могут привести к повреждению колеса. Тем не менее, тщательное техническое обслуживание является реальным ответом на предотвращение повреждения колеса.
То, как вы чистите колеса и какие продукты используете, может иметь огромное значение для общего качества. Регулярное тщательное ополаскивание каждого из четырех колес поможет защитить их. Вытирание пыли с внутренней части колеса также поможет сохранить высокий уровень производительности и продлить срок службы ваших колес в целом.
Сезонные изменения также могут сильно повлиять на ваши колеса, поэтому важно подготовить их к каждому элементу. Вы также должны взять свой автомобиль для регулярных проверок. Эксперты смогут посоветовать вам цвета автомобильных колес, покраску колес и то, что вы можете сделать, чтобы предотвратить повреждение колес в будущем.
Позвоните нам сегодня, чтобы получить БЕСПЛАТНУЮ смету
5 типов легкосплавных дисков и как их отличить от APR
Alloy Precision
Легкосплавные диски быстро становятся популярными на автомобильных рынках, но выбор так велик! Может быть трудно найти правильный набор для вашего автомобиля, особенно если вас беспокоит не только внешний вид.
Этот блог специально создан, чтобы помочь вам решить, какие легкосплавные диски выбрать! Будь то для чисто эстетических целей или если вы хотите улучшить характеристики своих колес, легкосплавные диски подходят. Узнайте больше о различных типах легкосплавных дисков и их отличиях друг от друга. Прочитав это, вы будете на пути к ПРАВИЛЬНОЙ покупке!
Что такое легкосплавные диски?
Легкосплавные диски — это тип автомобильных колес, изготовленных из сплава, такого как алюминий или магний. Они отличаются от стандартных стальных колес тем, что они значительно легче и прочнее, что облегчает вождение и снижает расход топлива.
Легкосплавные диски типичны для многих новых автомобилей, особенно для дорогих моделей и брендов, за которые взимается большая плата. Владельцы автомобилей также могут покупать их у OEM-производителей (производителей оригинального оборудования) и у сторонних производителей.
Чаще всего сплавы изготавливаются из магния или алюминия, но существует и много других типов. Алюминиевые или магниевые сплавы легче чистого металла, но они такие же прочные и выглядят лучше.
Сталь, изготовленная из железа и углерода, является наиболее распространенным материалом, используемым для изготовления колес. Термин «литые диски» используется только для колес, изготовленных из сплавов, в которых нет железа. Таким образом, если кто-то называет колесо «сплавом», вполне вероятно, что колесо сделано из алюминия или магния. Большинство людей покупают легкосплавные диски, чтобы придать своему автомобилю новый вид. Легкосплавные диски действительно могут сделать автомобиль более спортивным.
Колеса и диски — это не одно и то же
Иногда люди используют слова «колеса» и «диски» вместе, но они очень разные. Колесо — это цельнометаллический предмет, включая обод, диск, ступицу и все остальное. Обод — это внешний край, который удерживает шину на месте. Он может быть изготовлен из стали, сплава или хрома.
Далее поговорим о преимуществах легкосплавных дисков перед стальными. Прежде всего, давайте поговорим о хромированных дисках: если вы хотите, чтобы колеса вашего автомобиля выглядели хорошо, вы можете подумать, что хром — лучший вариант. Но вы должны иметь в виду, что вы не получите сплошной хром. Вы можете получить хромированные диски, что означает, что вы получите колесо из сплава или стали с хромированной краской. Хромированная отделка обычно используется только на шоу-карах. Выглядит здорово, но от этого машина лучше не едет.
Преимущества использования легкосплавных дисков
Легкосплавные диски в настоящее время широко представлены на рынке, но они не просто хорошо выглядят, как мы покажем ниже: , они более жесткие, чем стальные колеса, что облегчает поворот и управление автомобилем. Во-первых, полностью алюминиевые колеса намного долговечнее стальных, а это значит, что они меньше катятся и меньше двигаются в поворотах. Это означает, что вы можете ожидать более жесткого и маневренного ощущения на дороге.
Долговечность
Вы хоть представляете, сколько выбоин в вашем районе? С новым комплектом легкосплавных дисков на вашем автомобиле вы не захотите их ударить. Они с меньшей вероятностью повредят легкосплавный диск, чем стальной. Опять же, это сводится к тому, как они сделаны. Стальные колеса имеют другое качество и с большей вероятностью деформируются и деформируются при сильном ударе, но легкосплавные диски более прочны и должны служить дольше в долгосрочной перспективе.
Улучшенные характеристики дискового тормоза
Базовое стальное колесо представляет собой цилиндр с вентиляционными отверстиями, закрытыми пластиковой накладкой колеса. Так устроено большинство старых или дешевых автомобилей. Однако в этом есть некоторые недостатки. Например, дисковые тормоза не имеют достаточной вентиляции, поэтому они не так быстро остывают, что снижает их производительность. Легкосплавные диски пропускают больше воздуха, что помогает улучшить дисковые тормоза.
Разнообразие
Существует множество различных типов легкосплавных дисков, из которых вы можете выбирать. Когда вам нужно сменить шины, у вас может быть лучший выбор. Походите по магазинам, чтобы убедиться, что сплавы, которые вы хотите, будут работать с широким спектром шин.
5 различных типов легкосплавных дисков
1. Магнитные колеса — классический вид магниевых сплавов
Первые «магнитные колеса» были изготовлены из магния и использовались для гонок. Затем, в 1960-х годах, они стали преобладать в серийных автомобилях. Классический автомобиль может иметь колеса из чистого магния, если вы посмотрите на него. Колеса из чистого магния не очень хороши, потому что они могут трескаться и ржаветь.
2.
Литье под низким давлением
Литье под давлением — это тип легкосплавного диска, при котором производитель нагревает металл под низким давлением до плавления. Там под низким давлением происходит запайка металла. «Смесь защитного газа» выталкивает расплавленный металл вверх по похожей на соломинку наполнительной трубе в форму или «матрицу», где он охлаждается.
3. Литье под высоким давлением
Этот тип легкосплавных дисков подвергается процессу, очень похожему на процесс литья под низким давлением, но это не то же самое. Матрица находится в большой машине с большой мощностью для закрытия. Затем он очень быстро и под большим давлением перемещает металл в матрицу. Как только магний остынет, матрица открывается, и вы получаете новое колесо из магниевого литья под давлением.
4. Кованые диски с высокими эксплуатационными характеристиками
Ковка включает множество различных этапов, позволяющих добиться наилучших характеристик от легкосплавных дисков. Эти этапы могут включать в себя, среди прочего, нагрев, прокатку, сильное давление и удары молотком. В результате молекулярная структура сплава становится прочнее и легче одновременно. Кроме того, они намного прочнее и прочнее алюминиевых колес. С другой стороны, это требует гораздо больше времени и стоит намного больше.
5. Колеса для вторичного рынка
Легкосплавные диски для вторичного рынка бывают самых разных размеров: от стандартных 14-дюймовых до больших 28-дюймовых. Они могут придать вашему автомобилю особый вид или стиль, чтобы вы могли выбирать из широкого ассортимента.
Какие легкосплавные диски лучше всего подходят для вашего автомобиля?
Что вы хотите знать о своем автомобиле? Есть несколько способов поиска различных легкосплавных дисков, так что вы можете быстро найти сплавы, которые будут работать с вашим автомобилем. Ниже мы рассмотрим различные типы легкосплавных дисков, которые вы можете приобрести для своего автомобиля.
Поиск легкосплавных дисков по их размеру
Поиск по размеру — это самый простой способ просмотреть множество различных сплавов, которые могут подойти для вашего проекта. Сплавы расположены в дюймах, самый маленький из которых составляет 10 дюймов, а самый большой — 30 дюймов. Таким образом, вы можете увидеть, насколько велика каждая из них. Если вы хотите выяснить, какой размер легкосплавных дисков подходит для вашего автомобиля, мы хотели бы показать вам, как измерить легкосплавные диски в этом видео.
Найдите легкосплавные диски по стилю вашего автомобиля
Благодаря Интернету теперь вы можете легко найти подходящие легкосплавные диски для своего автомобиля. Многие сайты позволяют искать подходящие колеса по марке и модели вашего автомобиля. Прежде чем покупать новые колеса для своего автомобиля, еще раз проверьте, подходят ли они по размеру.
Поиск легкосплавных дисков по регистрационному номеру
Большинство людей используют регистрационный номер своего автомобиля, чтобы найти легкосплавные диски для своих автомобилей. Большинство крупных поставщиков легкосплавных дисков позволяют вам ввести свой регистрационный номер, а также показывают, насколько велики колеса, чтобы вы могли быстро перепроверить, что у вас есть правильные.
Заключительные мысли
После того, как вы купили сплавы, очень важно позаботиться о них, чтобы они прослужили долго и сохранили свой внешний вид. Вы знаете поговорку «профилактика лучше, чем лечение» — это верно для ваших колес! Их ремонт и/или техническое обслуживание всегда будет дешевле, чем их замена. С командой специалистов по колесам Alloy Precision вы можете быть уверены в оптимальной производительности и внешнем виде! Мы предлагаем следующие услуги по ремонту колес:
Black Shadow Repair Custom Color Repair Ремонт механической обработки Ремонт Standard Silver (OEM) Изменение цвета суппорта Изменение цвета колеса
Мы гордимся тем, что взаимодействуем с нашими клиентами наилучшим образом, предоставляя им только самое лучшее обслуживание, которого они заслуживают. Получите мгновенную БЕСПЛАТНУЮ онлайн-оценку прямо сейчас!
Hot Reads
Сколько существует типов легкосплавных дисков?
Существует множество различных типов легкосплавных дисков, но в этом блоге мы говорим только о пяти наиболее распространенных типах на рынке. Каждый тип легкосплавных дисков отличается друг от друга и имеет свое индивидуальное назначение и преимущества.
Какие существуют типы колес?
На рынке представлено несколько типов колес, но наиболее распространенными являются стальные, легкосплавные и хромированные.
Стальные колеса обычно используются, когда нужно что-то сделать. Они дешевы и хорошо работают в качестве стандартного колеса. Если вы не хотите тратить много денег, стальные диски — лучший выбор.
Однако вы также можете использовать легкосплавные диски, если вам нужно нечто большее, чем простой стальной диск. Поскольку он состоит из более чем одного металла, он будет прочнее стального колеса, когда они оба используются. Использование этих колес может помочь предотвратить проблемы с тормозами вашего автомобиля в будущем. Они очень хорошо отводят тепло, что может уберечь ваш автомобиль от потенциальных проблем в будущем.
Наконец, хромированные колеса изготавливаются из очень дорогого металла, поэтому другие люди склонны добавлять только намек на хром вместо того, чтобы использовать его на всем колесе.
Несмотря на торговые санкции и сложные отношения между двумя странами, услуги по перевозке как габаритных, так и негабаритных грузов из США, остаются востребованными.
Это обусловлено большим количеством производств и брендов, которые базируются по ту сторону океана. Спрос на грузоперевозки между Россией и Америкой вырос на фоне политического курса, направленного на возвращение производства из Китая обратно в Штаты.
Наибольшим спросом пользуются автомобили, электронная техника, производственное оборудование. Однако, весомую долю товарооборота составляют и более компактные изделия, к примеру одежда или часы. Технология их транспортировки мало чем отличается от других международных перевозок.
Однако, существуют и более сложные случаи. Особенные требования выдвигаются к перевозке множества товаров: медицинских изделий, опасных веществ, продуктов питания. Еще одной категорией, которая требует нестандартных решений, являются негабаритные грузы. Для доставки негабаритных грузов из США необходимо знать не только таможенную и логистическую специфику, но и аспекты американского законодательства.
Что такое негабаритный груз
Груз считается негабаритным в тех случаях, когда его геометрическая форма не соответствуют области габаритов транспортного средства. Груз может не соответствовать по:
ширине;
длине;
весу
высоте.
Как в России, так и в США, крупногабаритные грузы перевозятся согласно особым регламентам и должностным инструкциям. В случае, если требуется использовать дороги общего пользования, необходимо обеспечить дополнительное сопровождение с использованием специальных сигналов, предупреждающих о том, что проезд может быть затруднен, и окружающие должны быть особенно осторожны.
Среди специфических требований к негабаритным перевозкам можно выделить:
Необходимость утверждения маршрута. Утверждающий орган может быть как местного, так и федерального значения, в зависимости от статуса используемой дороги. Данное разделение значения автотрасс актуально и для Америки.
Сопровождение груза. При перевозке крупногабаритных объектов существует повышенный риск возникновения экстренных ситуаций. Наличие машин сопровождения позволяет заранее предупредить окружающих.
Стоимость. Работа с негабаритными грузами значительно более трудоемка, а значит и дороже обычной транспортировки. В связи с этим важно максимально оптимизировать маршрут и продумать логистику.
ВАЖНО! Крупногабаритные грузы можно перевозить любым способом. Однако, для каждого вида транспорта, будь то поезд или грузовой автомобиль, существуют свои стандарты габаритов.
Способы доставки крупногабаритных грузов из США
Доставка крупногабаритных грузов из США может быть осуществлена как морским, так и воздушным путями. Как правило, используются корабли, поскольку доставка самолетом стоит значительно дороже и куда более требовательна к размерам переправляемых грузов.
Для того, чтобы доставить груз до конечного адресата, используются мультимодальные (смешанные) перевозки. Данный вид транспортировки происходит с использованием нескольких видов транспорта.
*сроки поставки могут быть изменены, для уточнения информации обращайтесь к менеджеру
ВАЖНО! Ключевым плюсом мультимодальной перевозки является ее вариативность, возможность подобрать оптимальный вариант под цели и нужды компании. Однако, важно учитывать, что инфраструктура в разных регионах имеет свои особенности и степень развития.
Предложение компании
Доставка тяжелых грузов из США является сложным процессом. От качества проработки маршрута и наличия деловых связей на местах зависят сроки и стоимость доставки. Необходимо иметь опыт коммуникации с иностранными органами правопорядка, иметь возможность оперативно влиять и координировать процесс.
Компания Major позиционирует себя как полноценный партнер, выступающий между Вами и иностранной компанией. От других транспортных компаний нас отличает многолетний опыт и развитая цепь деловых связей. Эти факторы позволяют Major оказывать комплексные услуги полного спектра. После подписания договора мы берем на себя все обязательства по организации доставки Вашего груза до конечной точки.
Негабаритный груз
Мы предоставляем широкий спектр транспортных услуг – качественные перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по всей территории РФ. Наша компания обладает всеми необходимыми ресурсами, а также непосредственно большим опытом в организации перевозок. Для перевозки длинномерных грузов, например: мостовых балок, ветроэнергетических лопастей, в наличии имеются 5 автопоездов с платформами Goldhofer, Cometto с тройным раздвижением, способные перевозить грузы длиной до 50 метров!, что позволяет сэкономить расходы на разгрузочно-погрузочные механизмы и затраты трудовых ресурсов. А модульные полуприцепы-тяжеловозы на гидравлических подвесках по своим характеристикам способны перевозить грузы весом до 250 тонн.
Выполняем весь комплекс по оформлению специального разрешения на перевозку тяжеловесных и негабаритных грузов.
Более 12 лет мы осуществляем транспортировку негабаритных грузов и знаем об этом всё. Работаем «под ключ»: грузим, перевозим, разгружаем!
Мы являемся стабильной и ответственной компанией, одной из ведущих на территории СКФО и ЮФО. Имеем большой профессиональный опыт в сфере грузоперевозок и логистики. При рассмотрении взаимовыгодных предложений готовы заключать договора для совместной деятельности. Рассмотрим все предложения, в том числе по Вашим направлениям.
Перевозка негабаритных грузов — это услуга, состоящая из нескольких этапов, большая часть которых проходит до момента забора груза.
Подготовительные этапы работы с негабаритным грузом следующие: • Подбор спец автотехники с учетом параметров груза; • Проектирование оптимального маршрута следования; • Составление транспортных документов; • Согласование маршрута и времени перевозки груза с ГИБДД; • и многое другое. После прохождения этих этапов назначается время перевозки, при необходимости Вы можете заказать дополнительные услуги.
Что такое «НЕГАБАРИТ»?
К категории негабаритных относятся любые грузы, осуществить транспортировку которых невозможно, используя обычный автомобильный транспорт:
• спецтехника; • оборудование; • длинномерные грузы; • сельскохозяйственная и дорожно-строительная техника; • агрегаты и узлы средств производства; • яхты; • трактора, экскаваторы; • прочее.
Доставка негабаритных и габаритных грузов в Казахстан
Компания «Спецавто» предлагает свои услуги по перевозке негабаритных грузов в Казахстан с использованием автомобильного транспорта. Специалисты компании оперативно рассчитают оптимальный маршрут с подбором спецтранспорта, подготовят все необходимые разрешения и согласования для беспрепятственной перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по территории Казахстана. Перевозка техники и оборудования в Казахстан – сложная и ответственная задача, которую способна решить только специализированная транспортная компания. Наша компания ведёт постоянную работу над усовершенствованием схем негабаритных перевозок и предлагает весь комплекс услуг по данному направлению.
Одним из наиболее быстрых и эффективных способов перевозки негабаритных грузов в Казахстан является автотранспорт. Стоимость доставки зависит от весогабаритных характеристик перевозимого груза и сложности (дальности) маршрута.
Для заказа перевозки негабаритных грузов из любого региона России в Казахстан необходимо связаться с менеджером нашей компании.
Тяжелый груз | Грузовой центр
Ищете надежную и опытную службу по доставке тяжелых грузов? Наши специализированные транспортные решения помогут безопасно и эффективно перевезти ваш крупногабаритный и тяжелый груз с непревзойденными скидками, автоматическим отслеживанием и оформлением документов. Доверьтесь нашему более чем 24-летнему опыту в области логистики, чтобы удовлетворить ваши потребности в тяжелых грузовых перевозках. Получите цитату сегодня!
Предложение по перевозке тяжелых грузов
Что такое тяжеловесные перевозки?
Перевозка тяжелых грузов, также известная как перевозка тяжеловесного оборудования, включает в себя перемещение очень больших или тяжелых предметов, которые невозможно перевезти стандартными способами доставки. Это может быть строительная техника, промышленное оборудование, негабаритные транспортные средства и даже целые здания.
Для перевозки крупногабаритных и тяжелых грузов требуется специальное оборудование и опыт. Как правило, большегрузные перевозчики используют специализированные прицепы, такие как полуприцепы, бортовые платформы или удлиняемые прицепы для перевозки этих грузов. Водители этих специализированных прицепов должны быть обучены и иметь опыт работы с крупногабаритными и тяжелыми грузами.
В дополнение к специализированному оборудованию и опыту, крупнотоннажные перевозки также требуют тщательного планирования и координации. Это может включать получение разрешений и согласование с местными властями перекрытия дорог или других необходимых приготовлений. Важно убедиться, что маршрут подходит для размера и веса груза и что приняты все меры безопасности для предотвращения несчастных случаев или повреждения груза.
В целом, большегрузные перевозки имеют решающее значение при транспортировке крупногабаритных и тяжелых предметов, позволяя перевозить необходимое оборудование и машины, необходимые для строительных и промышленных проектов.
Почему выбирают наши услуги по перевозке тяжелых грузов?
Получите расчет стоимости перевозки тяжелых и негабаритных грузов в любую точку США и Канады.
Непревзойденные тарифы на перевозки большегрузных грузов со скидкой включают сборные, грузовые, железнодорожные, воздушные и другие.
Наша автоматизированная система отслеживает ваш груз и формирует все необходимые документы и счета.
Управляйте всеми своими предложениями и отгрузками в одном месте с помощью нашей удобной платформы.
Автоматизированное отслеживание и документооборот
Опыт, которому можно доверять
Калькулятор фрахтовых ставок
Вариант доставки
LTL (Меньше, чем грузовик)
Перевозка LTL используется для небольших грузов или когда для перевозки товаров не требуется использование целого прицепа. Ваш груз объединяется с другими партиями, чтобы заполнить весь трейлер. Он идеально подходит для поставок до 15 000 фунтов.
Полный грузовик
Полная загрузка грузовика используется, когда у грузоотправителей достаточно товаров, чтобы заполнить весь грузовик, или они хотят, чтобы их груз находился в трейлере сам по себе.
Информация о получении/доставке
Самовывоз Почтовый индекс
Пункт назначения Почтовый индекс
Информация о доставке
Длина
Ширина
Высота
футы
Вес
фунт/кг
Информация о получении/доставке
Самовывоз Почтовый индекс
Пункт назначения Почтовый индекс
Информация о доставке
Вес
фунт/кг
Выберите оборудование
DrayageBlatbedIntermodalLowboyOceanPower-onlyReeferVanДругоеНе знаю
Что вы отправляете?
Что говорят наши клиенты
Я всем рекомендую Freightcenter. com.
Работать с Дженнифер Рендин было очень легко. Я знаю, что каждая деталь будет заботиться о каждой доставке. Всем рекомендую Freightcenter.com. 5 звезд!
Дж
Джефф
Это было очень легко сделать и по правильной цене
Это было очень легко сделать и по правильной цене . Люди, с которыми я разговаривал, были очень дружелюбны и полезны!
Н
Нил
Это был отличный опыт.
Это был отличный опыт. Все прошло очень гладко. Мой представитель по обслуживанию клиентов был исключительным!
Спасибо «Грузовой центр» за хорошую работу.
Я использовал Freight Center для 3 разных пикапов, и до сих пор все работало прекрасно. Я очень рекомендую их услуги, и цены очень конкурентоспособны. Спасибо ООО «Транспортный центр» за хорошую работу.
Д
Дэйвид
Отличный сервис и самая низкая цена.
Очень доволен FreightCenter. Отличный сервис и самая низкая цена. Теперь я иду к грузоотправителю!
ТУ
Мистеру.
Простота в работе
Легкость в работе. Запланировано онлайн, а затем представитель CS позвонил нам, чтобы убедиться, что все детали соответствуют требованиям для правильной доставки нашего продукта клиенту.
мг
Мелисса Г.
Наши сертификаты
Награды и одобрения
2021, 2017 и 2016 гг.
2021 и 2018 гг. Руководителям цепочек поставок и спроса следует знать: Мэтью Брозиус
2020 и 2019 гг.Награда Top Food Logistics 3PL & Cold Storage Provider
500 крупнейших компаний побережья Мексиканского залива по версии Business Observer за 2020 и 2019 гг.
Транспортный партнер SmartWay® 2020 и 2017 гг.
Чемпионы пищевой логистики 2020 и 2017 гг.: рок-звезды цепочки поставок
Награда Best of Palm Harbour Awards 2020 для местного бизнеса
Премия Green Supply Chain Award 2017 от Руководителя цепочки поставок и спроса
2017 Tampa Bay Business Journal Герои за работой
2016, 2015 и 2012 гг. Продовольственная логистика 100 ведущих поставщиков программного обеспечения и технологий
2013 Tampa Bay Business 100 от Tampa Bay Business Journal
100 лучших партнеров по цепочке поставок за 2013 г. по версии SupplyChainBrain
Почетное упоминание TIA Samaritan Award 2012
2012, 2011 и 2010 TBBJ Fast 50 Получатель
2013, 2011 и 2010 Разнообразие бизнеса Ведущие компании
Почему стоит выбрать FreightCenter для большегрузных перевозок?
Есть много причин выбрать FreightCenter для перевозки тяжелых грузов.
Вот лишь некоторые из них:
Специализированное оборудование: У нас есть доступ к различным специализированным прицепам и транспортным средствам для безопасной и эффективной перевозки ваших тяжелых грузов безопасно и эффективно.
Компетенция: Наша команда экспертов по транспортировке обладает знаниями и опытом для решения сложной логистики, связанной с перевозкой тяжелых грузов, включая получение разрешений, координацию с местными властями и обеспечение безопасной перевозки вашего груза.
Технология
: мы используем передовые технологии для обеспечения автоматического отслеживания, обновления статуса в режиме реального времени, а также упрощения оформления документов и выставления счетов, что упрощает управление вашими тяжеловесными поставками.
Конкурентоспособные тарифы: наши отношения с перевозчиками и лидирующие в отрасли возможности вести переговоры позволяют нам предлагать непревзойденные тарифы на перевозки тяжелых грузов.
Служба поддержки клиентов: мы гордимся тем, что предоставляем исключительное обслуживание клиентов, а специальные представители доступны круглосуточно и без выходных, чтобы ответить на ваши вопросы и обеспечить бесперебойную доставку.
Короче говоря, когда вы выбираете FreightCenter для перевозки тяжелых грузов, вы можете быть уверены, что ваш груз будет в надежных руках и что вы получите наилучшее обслуживание по конкурентоспособной цене.
Мгновенная стоимость перевозки
Грузовой центр
по номерам
24
Лет в бизнесе
1 мес. +
Отправления забронированы
93%+
Своевременность выполнения
99,1%
Доставка без повреждений
Критерии большегрузных перевозок
Когда речь идет о тяжеловесных перевозках, габариты и вес груза являются решающими факторами, которые следует учитывать. Мы в FreightCenter специализируемся на большегрузных перевозках и можем помочь вам определить, требует ли ваш груз специального оборудования и разрешений на перевозку.
Как правило, услуги большегрузных автоперевозок необходимы для грузов, размеры которых превышают следующие: 14 футов 6 дюймов в высоту, 14 футов 6 дюймов в ширину и 100 футов в длину. Любой груз с одним экстремальным размером (например, более 16 футов в ширину или в высоту) также потребует услуг по перевозке тяжелых грузовиков. Важно отметить, что габариты тяжеловесных грузов могут различаться у разных перевозчиков, и важно проконсультироваться с вашим поставщиком, чтобы убедиться, что ваш конкретный груз соответствует требованиям.
Что касается веса груза, то любой груз, общий вес которого превышает 55 000 фунтов, считается тяжеловесным грузом. Эти перевозки требуют дополнительных осей грузовиков и прицепов для безопасной перевозки груза, гарантируя, что он соответствует ограничениям по весу и размеру, установленным государственными и местными нормами.
В компании FreightCenter имеется обширная сеть перевозчиков и специализированного оборудования для обработки любых крупногабаритных грузов, независимо от их размера и веса. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше о наших услугах по доставке тяжелых грузов и о том, как мы можем помочь перевезти негабаритный или тяжелый груз.
Вот 8 типов товаров, которые часто требуют перевозки большегрузным транспортом:
Крупногабаритное строительное оборудование: Транспортировка тяжеловесного оборудования часто используется для перемещения крупногабаритного строительного оборудования, такого как бульдозеры, экскаваторы и краны, которые слишком велики или тяжелы для перевозки. перевозить стандартными способами доставки.
Промышленное оборудование: крупное и тяжелое промышленное оборудование, такое как турбины, генераторы и прессы, может потребовать перевозки тяжелых грузов из-за их размера и веса.
Негабаритные транспортные средства: большегрузные перевозки могут перевозить большие грузовики, автобусы и другие негабаритные транспортные средства, которые нельзя перевозить с помощью стандартных прицепов.
Сборные здания: модульные дома, коммерческие здания и другие сборные конструкции часто требуют перевозки тяжелых грузов из-за их размера и веса.
Тяжелое и негабаритное сырье: большие стальные балки, бетонные ограждения и другие сырьевые материалы могут потребовать перевозки тяжелым грузом из-за их размера и веса.
Горнодобывающее оборудование: Тяжелый транспорт может перемещать крупное горнодобывающее оборудование, такое как самосвалы, драглайны и экскаваторы.
Аэрокосмическое оборудование: крупногабаритное аэрокосмическое оборудование, такое как детали самолетов и двигатели, может потребовать перевозки тяжелых грузов из-за их размера и веса.
Компоненты ветряных турбин: лопасти, башни и другие части ветряных турбин могут быть огромными и тяжелыми, и часто для их перемещения к месту установки требуется транспортировка тяжелых грузов.
В целом большегрузные перевозки идеально подходят для перевозки огромных, тяжелых или негабаритных предметов, которые невозможно перевезти стандартными способами доставки. Для обеспечения безопасной и эффективной транспортировки этих видов продукции требуется специальное оборудование и опыт.
Негабаритные грузы Общие размеры
1. Превышает восемь футов шесть дюймов (2,59 м) в ширину 2. Превышает 13 футов шесть дюймов (4,11 м) в высоту 3. От 34k до 80k; зависит от количества осей
Некоторые примеры негабаритных грузов включают лодки, тяжелое оборудование, машины, генераторы, фермы и т. д. Если вы не уверены, к каким требованиям относится ваш груз, проконсультируйтесь со своим грузовым агентом.
Требуется ли для негабаритных грузов специальное транспортное оборудование?
Для негабаритных грузов требуется специальное транспортное оборудование, такое как:
Lowboys — Полуприцеп с откидной платформой. Прицеп стоит очень низко к земле. Есть две капли, первая за гусиной шеей, а вторая перед колесами. Откидные платформы — полуприцеп на платформе. У него нет крыши, боков и дверей. Дроп-колоды имеют 2 уровня колоды и располагаются выше, чем лоубой. Трейлер-трансформер — Трейлер-трансформер представляет собой раздвижную платформу без крыши, боковых сторон и дверей. Трейлеры Stretch перевозят негабаритные грузы, которые слишком длинны для стандартных прицепов, обеспечивая поддержку и обходя свесы. Они могут быть одинарными или двойными. Съемный прицеп на гибкой стойке (RGN) — Эти прицепы подходят для перевозки длинных и высоких грузов. Передняя часть съемная, и прицеп можно опустить на землю, чтобы сделать пандус. 3-20+ осей. Удлиняемые двухскатные прицепы — Удлиняемые двухскатные прицепы используются для перевозки и перевозки грузов, длина которых превышает длину стандартного двускатного прицепа. Количество осей (2-3) зависит от веса груза. Эти службы специализируются на перевозке грузов, превышающих ограничения LTL и FTL перевозчиков. Государственные, федеральные и местные законы будут ограничивать вес и габариты, которые грузовые автомобили могут перевозить без специальных разрешений и оборудования. Требования к упаковке также могут привести к тому, что груз выйдет за пределы ограничений по размеру.
Разница между негабаритными и негабаритными грузами
Негабаритные и негабаритные грузы — это типы грузов, которые превышают стандартные ограничения по размеру или весу для стандартных транспортных контейнеров или грузовиков, но они относятся к несколько разным аспектам перевозки:
Негабаритный груз: Этот термин обычно относится к отправкам, которые превышают стандартные ограничения по размеру или весу, независимо от того, связано ли это превышение с длиной, шириной, высотой или весом. Негабаритные грузы могут включать тяжелую технику, крупногабаритные транспортные средства или негабаритные строительные материалы.
Негабаритные перевозки: Этот термин явно относится к поставкам, которые превышают стандартные пределы длины для транспортных контейнеров или грузовиков. Максимальная разрешенная длина грузовика или прицепа может варьироваться в зависимости от страны или региона, но сверхдлинные грузы обычно относятся к поставкам, длина которых превышает эту максимальную. Негабаритный груз может включать в себя трубы, столбы или другие длинные и узкие предметы.
Хотя негабаритные грузы могут включать негабаритные грузы, не все негабаритные грузы обязательно являются сверхдлинными . Например, большая часть оборудования может быть негабаритной из-за своей ширины или высоты, а не из-за своей длины. Важно тщательно учитывать конкретные размеры и вес груза при определении наилучшего способа его транспортировки и работать с транспортной компанией или экспедитором, имеющим опыт работы с негабаритными или длинномерными грузами.
В отличие от негабаритных грузов термин «негабаритные перевозки» относится только к перевозкам, для которых длина является единственным важным размером. Трубы и пиломатериалы являются примерами грузов, на которые может распространяться ограничение по длине. Отдельные перевозчики устанавливают свои ограничения по длине.
Некоторые перевозчики FreightCenter продолжают принимать грузы длиной до 12 футов (144 дюймов) без взимания платы за превышение длины. Все чаще страницы устанавливают предел длины 96 дюймов. Они по-прежнему будут брать на себя фрахт сверх лимита, но взимать за это дополнительную плату. Отправлять что-то, что длиннее восьми футов, и не хочет платить сбор за превышение длины? Свяжитесь с вашим агентом по доставке по телефону 800.716.7608.
Индивидуальные грузовые решения
Lowboy Trailers:
Эти прицепы имеют низкую высоту платформы и могут перевозить тяжелые и негабаритные грузы, превышающие стандартные ограничения высоты прицепа.
Платформенные прицепы:
Эти прицепы имеют плоскую платформу без боковых сторон и крыши, что делает их пригодными для перевозки широких или негабаритных грузов.
Прицепы со ступенчатой платформой:
Эти прицепы состоят из нижней передней части и верхней задней части, что позволяет перевозить более высокие грузы без превышения ограничений по высоте.
Двойные прицепы:
Эти прицепы имеют нижнюю платформу, расположенную между передней и задней осями, что позволяет перевозить более высокие грузы без превышения ограничений по высоте.
Раздвижные прицепы:
Эти прицепы могут удлиняться для перевозки очень длинных грузов.
Многоосные прицепы:
Эти прицепы имеют несколько осей, что позволяет равномерно распределять вес груза и снижает нагрузку на одну ось.
Трейлеры Schnabel:
Эти прицепы имеют отличительную конструкцию, позволяющую подвешивать чрезвычайно тяжелый или негабаритный груз между двумя большими балками.
Модульные прицепы:
Эти прицепы состоят из отдельных блоков, которые могут соединяться в платформу нестандартного размера для перевозки очень больших или тяжелых грузов.
Сравните цены на тяжелые перевозки
Как работает большегрузный транспорт?
Мы в FreightCenter понимаем, что крупногабаритные перевозки включают в себя перевозку крупногабаритных, тяжелых или негабаритных предметов, которые невозможно переместить стандартными способами доставки. Процесс перевозки тяжелых грузов можно разбить на несколько этапов: Вот разбивка процесса:
Консультация. Первый шаг — проконсультироваться с нами, вашим надежным поставщиком транспортных услуг, специализирующимся на перевозках тяжелых грузов. Мы оценим ваши потребности в транспортировке и разработаем план перемещения вашего груза.
Планирование: наша опытная команда спланирует логистику вашего груза, включая маршрут, разрешения и оборудование, необходимое для перемещения.
Оборудование: для перевозки тяжелых грузов требуется специальное оборудование, такое как низкорамные прицепы, раздвижные прицепы и многоосные прицепы, в зависимости от размера и веса груза. К счастью, у нас есть обширная сеть доверенных перевозчиков и специализированное оборудование для перевозки любых тяжелых грузов, независимо от размера или веса.
Разрешения и одобрения: Для крупногабаритных перевозок требуются разрешения и одобрения от государственных и местных органов власти, включая разрешения на сверхтяжелые и негабаритные грузы и одобрение предлагаемого маршрута перевозки. Наша команда будет обрабатывать все необходимые разрешения и утверждения от вашего имени.
Выполнение: Мы выполним переезд после того, как план будет готов и будут получены все необходимые разрешения и утверждения. Мы предоставим автомобили сопровождения, чтобы обеспечить безопасную и эффективную транспортировку, давая вам душевное спокойствие, зная, что ваш груз в надежных руках.
Выберите FreightCenter для перевозки тяжеловесных грузов и позвольте нам помочь перевезти негабаритный или тяжелый груз. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше о наших услугах по доставке тяжелых грузов.
Проблемы при перевозке тяжеловесных грузов
Перевозка тяжеловесных грузов сопряжена с уникальными логистическими проблемами, которые требуют тщательного рассмотрения для обеспечения безопасной и эффективной перевозки груза. Для перевозки тяжеловесных грузов требуется специальное оборудование, такое как низкорамные, раздвижные и многоосные прицепы. Координация доступности этого оборудования может быть сложной задачей, особенно для сложных поставок. Кроме того, для перевозки тяжелых грузов требуются разрешения и одобрения государственных и местных органов власти, которые могут варьироваться в зависимости от размера, веса и типа груза. Навигация по этим правилам и получение необходимых разрешений могут быть сложными и трудоемкими.
Планирование маршрута — еще один важный аспект перевозки тяжелых грузов. Маршрут перевозки должен быть тщательно спланирован, чтобы избежать препятствий, таких как низкие мосты, узкие дороги и ограничения по весу. Это может быть сложной задачей, требующей тщательного учета размера, веса и габаритов груза. Иногда для перевозки тяжеловесных грузов могут потребоваться услуги сопровождения, такие как пилотные автомобили или полицейский эскорт, чтобы обеспечить безопасную транспортировку. Координация этих услуг может стать дополнительной логистической проблемой.
Четкая связь между всеми сторонами, участвующими в перевозке, необходима для обеспечения безопасной и эффективной перевозки груза. Это включает в себя координацию между грузоотправителями, перевозчиками и государственными органами, регулирующими перевозки тяжеловесных грузов. В FreightCenter у нас есть опыт и знания для решения этих логистических задач и обеспечения безопасной и эффективной перевозки вашего тяжеловесного груза. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше о наших услугах по доставке тяжелых грузов.
Чем может помочь FreightCenter?
Вы можете потратить свое время на изучение того, какие операторы связи доступны для обслуживания в вашем районе, и позвонить, чтобы узнать цены, или вы можете сэкономить время и деньги, воспользовавшись нашими услугами, которые сделают всю исследовательскую работу за вас, чтобы вы могли сэкономить время и деньги! Наше предложение по фрахту мгновенно сравнит тарифы многих известных американских перевозчиков.
В следующий раз, когда у вас будет негабаритный груз или посылка, немедленно свяжитесь с FreightCenter, и вместо этого мы перевезем груз. Начните свой бесплатный расчет стоимости перевозки сегодня или позвоните одному из наших опытных агентов по перевозке по телефону 800.716.7608.ne или одному из наших специализированных агентов по перевозке по телефону 800.716.7608.
Некоторые крупногабаритные товары, которые мы обычно отправляем
Запрашиваемая дата получения
Почтовый индекс происхождения
Почтовый индекс пункта назначения
Разница между негабаритным грузом и тяжеловесным грузом
Хотя термины «негабаритный груз» и «тяжеловесный груз» часто используются взаимозаменяемо, они относятся к разным аспектам перевозки. Негабаритный груз относится к грузу, размер которого превышает установленные законом ограничения для перевозки по дорогам общего пользования, как правило, по высоте, ширине или длине. Негабаритные грузы требуют специальных разрешений и пилотных автомобилей или сопровождения для обеспечения безопасного транзита.
С другой стороны, тяжелые перевозки относятся к грузам, вес которых превышает грузоподъемность стандартных грузовиков и прицепов. Для перевозки тяжелых грузов обычно требуется специальное оборудование, такое как низкорамные, раздвижные или многоосные прицепы, чтобы выдержать вес груза. Для крупногабаритных перевозок также требуются специальные разрешения и одобрения государственных и местных органов власти, а также тщательное планирование маршрута для обеспечения безопасной транспортировки.
Таким образом, негабаритный груз относится к грузу, размер которого превышает установленные законом пределы, а тяжеловесный груз относится к грузу, вес которого превышает допустимый. Однако многие перевозки могут подпадать под обе категории, требуя специального оборудования, разрешений и тщательного планирования для обеспечения безопасной и эффективной транспортировки.
Часто задаваемые вопросы о тяжеловесных перевозках
В. Что считается тяжеловесной перевозкой?
A. Груз считается тяжеловесным, если он превышает грузоподъемность стандартных грузовиков и прицепов. Любой груз с общим весом более 55 000 фунтов обычно считается тяжеловесным грузом.
В. Какие типы оборудования используются для перевозки тяжелых грузов?
A. Для перевозки тяжелых грузов требуется специальное оборудование, такое как низкорамные прицепы, раздвижные прицепы и многоосные прицепы, в зависимости от размера и веса груза. Другое оборудование, такое как краны, также может использоваться для погрузки и разгрузки тяжелых грузов.
В. Какие разрешения и согласования требуются для перевозки тяжеловесных грузов?
A. Для перевозки тяжеловесных грузов требуются разрешения и одобрения государственных и местных органов власти, включая разрешения на сверхтяжелые и негабаритные грузы, а также одобрение предлагаемого маршрута перевозки. Требования к разрешениям и правила различаются в зависимости от штата и могут быть сложными.
В. Какова стоимость перевозки тяжелых грузов?
A. Стоимость перевозки тяжелых грузов может сильно различаться в зависимости от размера и веса груза, пройденного расстояния и наличия специального оборудования или необходимых разрешений. Важно получить предложение от авторитетного поставщика транспортных услуг, чтобы точно оценить стоимость вашей перевозки тяжелых грузов.
В. Как мне выбрать поставщика транспортных услуг для моего тяжеловесного груза?
A. Выбирая поставщика транспортных услуг для тяжеловесных грузов, ищите компанию, имеющую опыт логистики тяжеловесных грузов и послужной список безопасных и эффективных перевозок. Также важно выбрать поставщика, который может предложить конкурентоспособные цены и отличное обслуживание клиентов.
3 Преимущества использования FreightCenter для большегрузных перевозок:
Опыт и знания:
FreightCenter имеет более чем 20-летний опыт работы в сфере логистики и специализируется на перевозках тяжелых грузов. Наша команда экспертов по логистике обладает знаниями и опытом для обработки даже самых сложных крупногабаритных грузов, обеспечивая безопасную и эффективную транспортировку.
Индивидуальные решения:
Мы понимаем, что каждая перевозка тяжелых грузов уникальна и требует индивидуальных решений. FreightCenter предлагает ряд специализированного оборудования, в том числе низкорамные прицепы, бортовые платформы и многоосные прицепы, чтобы обеспечить безопасную и эффективную транспортировку вашего груза. Мы также обрабатываем все необходимые разрешения и согласования, избавляя от хлопот, связанных с логистикой тяжелых грузов.
Конкурентоспособные цены:
Перевозка тяжелых грузов может быть дорогой, но FreightCenter предлагает конкурентоспособные цены на все наши услуги, в том числе на перевозки тяжелых грузов. Используя наши отношения с перевозчиками и наш опыт в области логистики, мы можем помочь вам сэкономить деньги на перевозке тяжеловесных грузов без ущерба для качества или безопасности.
Топ-5 самых сложных негабаритных грузов
12.05.2023
6 способов снизить затраты в логистике
Транспортировка является важнейшим звеном цепочки поставок, и каждый участник отрасли стремится получать самые современные транспортные услуги по сниженным ценам. Затраты на транспортную логистику в наши дни стремительно растут по целому ряду причин. Неадекватное планирование, отсутствие прозрачности и плохое принятие решений могут привести к повышению цен, невыполненным поставкам, недовольным клиентам и потере бизнеса.
Ниже перечислены 6 правильных способов снизить затраты на логистику.
1. Консолидация поставок
Тарифы компании на доставку определяются в зависимости от веса, расстояния и других факторов. Консолидация поставок — одна из стратегий, которую используют поставщики, чтобы совершать меньше поездок и получать прибыль от более низких ставок при оптовых заказах.
2. Услуги децентрализованного склада
Еще один способ сократить транспортные расходы – использовать несколько децентрализованных складов. Наличие товаров на децентрализованных складах гарантирует, что они уже находятся в непосредственной близости от клиента, что обеспечивает большую гибкость и более короткие сроки доставки. Профессиональное управление запасами и коммуникация необходимы для планирования оптимальных транспортных маршрутов и экономии средств за счет точного знания количества и типов товаров на складе.
3. Автоматическая система загрузки контейнеров
При работе с крупногабаритными и тяжелыми грузами погрузка и разгрузка контейнеров является важной частью рабочего процесса. Использование автоматической системы загрузки контейнеров — отличный способ сократить транспортные и трудовые затраты, избежать повреждения продукции и повысить производительность за счет возможности загружать или выгружать все товары одновременно.
4. Использование технологий
Пандемия COVID-19 однозначно показала, что документирование процессов на бумаге больше не актуально. Есть предприятия, для которых цифровизация процессов может показаться существенным изменением в материальном плане. Однако в данном случае выгоды перевешивают затраты. Цифровые записи дают менеджерам по логистике лучшее понимание всей цепочки поставок. Компьютеризированный учет позволяет компаниям находить и исправлять недостатки, которые стоят им денег.
5. Сократите размер своего автопарка
Поиск эффективных решений для управления затратами на автопарк может оказаться сложной задачей. Можно покрыть большую территорию за меньшее время, эффективно распределяя заказы между доступными транспортными средствами. Когда для доставки большего количества грузов требуется меньше поездок, можно вывести транспортные средства из эксплуатации, что еще больше сократит расходы.
6. Регулярное техническое обслуживание автомобиля
Профилактическое обслуживание поможет вам избежать поломок и поддерживать автомобиль в отличном состоянии. С помощью правильной программы регулярного технического обслуживания автомобиля вы можете отслеживать, как далеко вы проехали, сколько раз вы останавливались и сколько топлива вы израсходовали. Хорошее обслуживание помогает поддерживать транспортные средства в рабочем состоянии, что приводит к снижению расхода топлива и потерь энергии, что снижает транспортные расходы.
Подробнее
28 апреля 2023 г.
Услуга «от двери до двери»: эффективный и надежный способ транспортировки вашего груза
Развитие инфраструктуры и логистики требует от компаний постоянного совершенствования решений, предлагаемых клиентам. Во-первых, за основу взяты принципы обеспечения эффективности и безопасности. Услуга «от двери до двери» идеально подходит для этих целей. Суть услуги заключается в том, что компания-перевозчик берет на себя всю ответственность за подготовку, отгрузку и транспортировку груза, что позволяет экономить время и контролировать каждый этап процесса.
Преимущества доставки «от двери до двери»
1. На всех этапах перевозки — от момента получения груза до его доставки в пункт назначения экономит время и силы заказчика, которому доверяется контроль к перевозчику. Это также избавляет клиента от лишних формальностей.
2. Обеспечивается максимальная защита груза от риска повреждения.
3. После погрузки товар отправляется в любую точку мира без промежуточного хранения и обработки.
4. Рекомендуется при отправке сыпучих грузов.
Недостатки услуги «от двери до двери»
1. Иногда, в зависимости от типа груза, использование данной услуги невозможно. Доставка «от двери до двери» не распространяется, например, на жидкие и наливные грузы в больших объемах, а также на опасные грузы (требуется дополнительная проверка).
2. Более высокая стоимость по сравнению с другими видами транспорта.
3. Без стабильных продаж данная схема невыгодна для клиента.
Особенности услуги
Компания-перевозчик оформляет все необходимые сопроводительные документы в рамках услуги «от двери до двери», осуществляет непосредственную перевозку, экспедирование, таможенное оформление и разгрузочные операции по прибытии в пункт назначения, берет на себя все обязанности и обязанности, связанные с доставкой груза. При грузоперевозках компания обеспечивает комплексный подход, задействуя несколько видов транспорта, а также посредников, с которыми договаривается напрямую.
Расчет стоимости
Для определения окончательной стоимости услуги «от двери до двери» важно учитывать несколько важных моментов:
Благодаря глобализации и быстрому географическому расширению международных цепочек поставок компании могут распределять ограниченные ресурсы более эффективно, чем когда-либо прежде. Но, к сожалению, у этого процесса есть и обратная сторона – непредсказуемость погодных условий, от которых частично зависят многие логистические процессы. Сегодня мы говорим о стихийных бедствиях.
Стихийные бедствия по-разному влияют на транспортировку товаров: от задержки вашей цепочки поставок и увеличения затрат до неприятных ситуаций, таких как потеря груза или повреждение товара.
Нарушение цепочки поставок определяется как критический сбой в общем логистическом процессе. Одной из причин таких нарушений являются стихийные бедствия. Обычно они наносят массовый ущерб сразу нескольким фирмам и объектам, что оказывает серьезное влияние на отрасль. С глобализацией цепочек поставок подверженность компаний риску бедствий вышла за пределы национальных границ, поскольку последствия стихийного бедствия в одном географическом месте могут повлиять на объекты в других местах.
Но у грузоотправителей есть возможность снизить риски во время стихийных бедствий. Во-первых, вам нужно часто общаться, чтобы ваши сотрудники и продукты были в курсе последних событий. Эффективное информирование об изменениях в планах позволяет значительно сэкономить время и деньги, но это возможно только в том случае, если ваша цепочка поставок обеспечивает полную прозрачность на каждом этапе процесса доставки.
Тарифы
Очевидно, что ваши тарифы на доставку увеличатся во время стихийного бедствия. Например, если дороги непроходимы, придется использовать альтернативные маршруты, увеличивая расход топлива и время в пути.
Производительность
После стихийного бедствия возникает острая конкуренция за ограниченные транспортные ресурсы и оборудование. Из-за этих ограничений производительность компании снижается, и это, естественно, приведет к увеличению затрат из-за дефицита в лучшем случае. В худшем случае найти необходимые ресурсы будет невозможно.
Время доставки
Если в обычных условиях срок перевозки занимает два дня, этот срок может быть увеличен из-за неконтролируемых последствий стихийных бедствий. Возможно, придется подождать, пока откроются дороги или пока склад/фабрика возобновит работу. В результате время в пути увеличится.
Топливо
Цены на топливо всегда растут после стихийных бедствий. Остановы, повреждения или сбои в работе нефтеперерабатывающих заводов вызывают рост цен на топливо.
Отказ от перевозки
Во время стихийного бедствия перевозчики часто отказываются доставить груз до места назначения. Именно здесь цепочка поставок начинает разрушаться: заводы прекращают работу в ожидании материалов или компонентов; ритейлеры сталкиваются с угрозой дефицита товаров и т. д. Все это приводит к потере потенциальных возможностей и доходов.
Внутренние задержки
Зачастую грузоперевозки внутри страны также зависят от погодных условий. Даже если риск стихийного бедствия в вашем регионе нулевой, доставка товара будет отложена из-за закрытия объектов или отключения электроэнергии из-за ненастной погоды.
Общий вид форсунки системы «коммон рейл» фирмы «Бош» показан на рисунке. Форсунка состоит из:
электромагнита 11
якоря электромагнита 10
маленького шарикового управляющего клапана 8
запорной иглы 2
распылителя 3
поршня управляющего клапана 5
подпружиненного штока 9
Шарик клапана прижимается к седлу с усилием пружины и электромагнита. Сила пружины рассчитана на давление до 100 кг/см2, что значительно ниже давления в линии высокого давления (250…1800 кг/см2), поэтому только при приложении усилия электромагнита шариковый клапан не отойдет от седла, отделяя аккумулятор от линии слива. Игла распылителя форсунки в нерабочем состоянии прижимается к седлу пружиной распылителя – это предотвращает попадание воздуха в форсунку при пуске двигателя. В отличие от бензиновых электромеханических форсунок, в форсунках «Коммон Рейл» электромагнит при давлении 1350 … 1800 кгс/см2 не в состоянии поднять запорную иглу, поэтому используется принцип гидроусиления.
Рис. Принцип действия электрогидравлической форсунки: а – форсунка в закрытом состоянии; b – форсунка в открытом состоянии; c – фаза закрытия форсунки
При создании давления в аккумуляторе, оно действует как на конусную поверхность иглы, так и на поршень управляющего клапана 5. Поскольку площадь рабочей поверхности поршня на 50% больше площади конусной поверхности иглы, игла распылителя продолжает прижиматься к седлу. При подаче напряжения от блока управления на электромагнит 11, шток 9 якоря штока поднимается и открывается шариковый управляющий клапан 8. Давление в камере управления 7 падает в результате открытия дроссельного отверстия и топливо пропускается из зоны над поршнем управляющего клапана в зону слива. Давление на поршень управляющего клапана падает, так как подводящее дроссельное отверстие управляющего клапана имеет меньшее сечение чем отводящее. Запорная игла 2 при этом под действием высокого давления в кармане распылителя 3 открывается. Количество подаваемого топлива зависит от времени подачи напряжения в электромагнит 11, а значит от времени открытия шарикового управляющего клапана 8. При прекращении подачи напряжения на электромагнит 11, якорь под действием пружины опускается вниз, при этом шариковый управляющий клапан закрывается, давление в камере управления восстанавливается через специальный жиклер. Под действием давления топлива на поршень управляющего клапана 5, имеющего диаметр больше диаметра иглы, последняя закрывается. На входе топлива в форсунку установлен аварийный ограничитель подачи топлива. Он предотвращает опорожнение аккумулятора через форсунку с зависшей иглой или клапаном управления, а также повреждение соответствующего цилиндра дизеля. В нем используется принцип возникновения разницы давлений по обе стороны от клапана 1 при прохождении топлива через его жиклеры 2. Сечение жиклеров, затяжка пружины 3 и диаметр клапана подобраны по максимальной продолжительности и расходу, т.е. подаче топлива.
Рис. Аварийный ограничитель подачи топлива через форсунку
В системах «коммон рейл» первых поколений общее количество горючей смеси, впрыскиваемой в цилиндр, разделялось на предварительное и основное. Однако более гармоничной является такая схема сгорания, когда во время одного рабочего такта горючая смесь будет разделена на возможно большее количество частей. До сих пор добиться этого было невозможно по причине инерционности традиционных форсунок с электромагнитным управлением. Одним из путей совершенствования системы «коммон рейл» является увеличение быстродействия открытия форсунки. Минимальное время открытия форсунки для электромагнита с подвижным сердечником составляет 0,5 мс, что не позволяет оперативно изменять подачу топлива. Для более быстрого срабатывания форсунки в настоящее время применяется пьезокерамическая форсунка, которая работает вчетверо быстрее. Известно, что при подаче электрического напряжения на пьезокерамическую пластинку она на несколько микрон изменяет свою толщину. Пьезоэлемент, являющийся исполнительным элементом форсунки, представляет собой параллелепипед длиной 30…40 мм, состоящий из спеченных между собой 300 керамических пластинок (кристаллов), расширяющийся на 80 мкм всего за 0,1 мс, чего достаточно чтобы воздействовать на иглу форсунки с усилием 6300 Н. При этом для управления пьезоэлементом используют напряжение бортовой сети автомобиля.
Рис. Пьезоэлемент
Для усиления пьезоэффекта в керамику добавляют палладиум и цирконий. Пьезоэлемент потребляет энергию только при подаче напряжения и регенерирует ее при выключении напряжения, таким образом, являясь регенератором энергии. Использование пьезоэлемента, кроме быстроты срабатывания, обеспечивает большую силу открытия клапана сброса давления над иглой форсунки и высокую точность хода для быстрого сброса давления подачи топлива. Электрогидравлическая форсунка с пьезоэлементом показана на. Основными составляющими форсунки являются модуль исполнительного элемента, состоящего из пьезоэлектрического элемента и его составляющих, модуль плунжера, состоящего из поршней, амортизатора давления и пружины, клапан переключения, игла. Для окончательной очистки топлива применяется специальный стержневой фильтр.
Увеличение длины модуля исполнительного элемента преобразуется модулем соединителя в гидравлическое давление и перемещение, воздействующие на клапан переключения. Модуль плунжера действует как гидравлический цилиндр. На него постоянно воздействует давление подачи топлива 10 кгс/ см2 через редукционный клапан в обратной магистрали. Топливо выполняет роль амортизатора давления между плунжером соединителя выпускного дросселя 8 и плунжером клапана 5 в модуле плунжера. Из пустого закрытого инжектора (присутствует воздух) воздух удаляется при стартерном пуске двигателя (с частотой вращения вала стартера). Помимо этого, инжектор наполняется топливом, подаваемым погруженным в топливном баке насосом, проходящим через управляемый обратный клапан против направления потока топлива. Клапан переключения состоит из пластины клапана, плунжера клапана 5, пружины клапана и пластины дросселя 3. Топливо под давлением протекает через впускной дроссель 4 в пластине дросселя к игле форсунки и в камеру над иглой форсунки. Благодаря этому происходит выравнивание давления над и под иглой форсунки. Игла форсунки удерживается в закрытом положении силой пружины форсунки. При нажиме плунжера клапана 5 открывается канал выпускного дросселя и топливо под давлением вытекает через выпускной дроссель 8 большего размера, расположенный над иглой форсунки. Топливо под давлением поднимает иглу форсунки, в результате чего происходит впрыск. Благодаря быстрым командам на переключение пьезо-электрического элемента за один рабочий такт друг за другом производятся несколько впрысков.
Рис. Принцип работы пьезофорсунки: 1 – игла форсунки; 2 – пружина форсунки; 3 – пластина дросселя; 4 — впускной дроссель; 5 – плунжер клапана; 6 – линия высокого давления; 7 – соединительный элемент; 8 – выпускной дроссель; а – форсунка закрыта; б — форсунка открыта
Из-за особенностей процесса сгорания, присущих дизельным двигателям с турбонаддувом, для уменьшения шума и снижения выброса оксидов азота в цилиндры двигателя перед впрыском основной дозы топлива подается небольшая капля топлива (1…2 мм3) «пилотный впрыск», которая плавно перетекает в распыление остальной части топлива. Предварительный впрыск позволяет топливу воспламеняться быстрее. Давление и температура при этом возрастают медленнее чем при обычном впрыске, что уменьшает «жесткость» работы двигателя и его шум с одновременным снижением выбросов окислов азота. Характер процесса двойного впрыска показан на рисунке:
Рис. График процесса двойного впрыска и характер распыления топлива
При холодном двигателе и в режиме, приближенном к холостому ходу, происходит два предварительных впрыска. При увеличении нагрузки предварительные впрыски один за одним прекращаются, пока при полной нагрузке двигатель не перейдет в режим основного впрыска. Оба дополнительных впрыска необходимы для регенерации сажевого фильтра. Благодаря тому, что пьезофорсунки имеют намного меньшее время срабатывания, чем традиционные электромагнитные, стало возможным разделение горючей смеси на несколько отдельных микродоз: после многократных предварительных впрыскиваний очень небольших количеств горючей смеси следуют либо основное впрыскивание, либо при необходимости многие так называемые «послевпрыскивания».
Рис. Характер протекания процесса многоступенчатого впрыска
Время между предварительным впрыскиванием и основным впрыскиванием составляет 100 мс. Объем топлива, попадающего в цилиндр в момент каждого предварительного впрыскивания, составляет 1,5 мм3. Это делается для равномерного распределения давления в камере сгорания и, соответственно, уменьшения шума, создаваемого в процессе сгорания. После впрыскивания, в свою очередь, служат для снижения токсичности отработавших газов. Если в конце цикла сгорания произвести еще одно впрыскивание в цилиндр, то оставшиеся частицы сгорают лучше. Кроме того, в случае, когда во впускной системе установлен фильтр для улавливания несгоревших частиц, такая технология за счет высокой температуры способствует его очистке. Это особенно актуально для двигателей с большим рабочим объемом. Более того, сейчас стало возможным использовать до семи тактов впрыска вместо трех за один рабочий процесс. Благодаря этому появляются новые возможности для увеличения номинальной мощности двигателя и еще более точного контроля за составом отработавших газов. Новое поколение форсунок позволяет регулировать не только количество впрыска по времени и его фазы, но и управлять подъемом иглы, что позволяет более четко управлять процессом впрыска. В настоящее время производители дизельной топливной аппаратуры, например фирма Бош, разработала системы Common Rail с давлением впрыска до 2500 кгс/см2. В этих системах форсунка отличается от традиционной тем, что максимальное давление создается не гидроаккумуляторе, а в самой форсунке. Она снабжена миниатюрным гидроусилителем давления и двумя электромагнитными клапанами, позволяющими варьировать момент впрыска и количество топлива в пределах одного рабочего цикла. Таким образом, здесь совмещены принципы работы Common Rail и форсунки. Другим направлением форсунок фирмы Bosch является устройство в форсунках небольшого напорного резервуара, сокращающего обратный ход к циклу низкого давления. Это позволяет увеличить давление впрыска и КПД системы. Форсунки с повышенным давлением впрыска соответствуют нормам Евро-6.
Разработка азотирующей форсунки с масляным охлаждением для больших дизельных двигателей|Технический обзор YANMAR|Технология|О компании YANMAR|YANMAR
Разработка азотирующей форсунки с масляным охлаждением для больших дизельных двигателей
27 апреля 2016 г.
Весна 2016 г.
Технический документ
Двигатель
Аннотация
Требуются форсунки для впрыска топлива для больших дизельных двигателей «Впрыск под высоким давлением», «Использование при высокой температуре» и «Стойкость к сернокислотной коррозии» .
У Yanmar уже есть технологии для азотирующих форсунок и форсунок с масляным охлаждением. Комбинируя эти технологии, была разработана новая форсунка для азотирования с масляным охлаждением.
Новое сопло отличается тем, что поверхностная твердость выше на 30%, снижение твердости при высокой температуре меньше, а сернокислотная коррозия меньше на 80% по сравнению с существующими науглероживающими соплами.
Применяется к новому дизельному двигателю Yanmar «EY33», мощность и давление впрыска которого значительно повышены, и ожидается дальнейшее применение в двухтопливном двигателе с более высокой рабочей температурой.
1. Введение
В последние годы, в дополнение к соблюдению нормативов по выхлопным газам, для больших дизельных двигателей также требовались улучшенная экономия топлива, увеличение LCV (значение жизненного цикла) и более высокая мощность. Для достижения этого теперь требуется более высокое давление впрыска топлива, использование в условиях высоких температур и более длительный срок службы для систем впрыска топлива. В данной статье описывается разработка азотирующей форсунки с масляным охлаждением как один из примеров выполнения этих требований с помощью форсунки для впрыска топлива (на рис. 1 показан вид в поперечном сечении форсунки для впрыска топлива в сборе с головкой блока цилиндров двигателя).
Рис. 1. Поперечное сечение форсунки в сборе с головкой блока цилиндров двигателя.
2. Характеристики, необходимые для крупных форсунок дизельных двигателей
Для топливных форсунок больших дизельных двигателей требуются следующие характеристики.
(1) Впрыск под высоким давлением Для улучшения характеристик сгорания в дизельных двигателях требуется впрыск под высоким давлением для распыления топливной струи в системе впрыска топлива. В результате этого должно быть увеличено и допустимое давление топливной форсунки.
(2)Использование в условиях высоких температур Как показано ранее на рис. 1, наконечник топливной форсунки находится в камере сгорания при высокой температуре из-за сгорания в двигателе. По мере разработки двигателей с более высокой мощностью наконечник сопла используется в условиях еще более высокой температуры. Кроме того, HFO (тяжелое жидкое топливо) используется в качестве топлива в больших двигателях. Поскольку HFO имеет высокую вязкость при нормальных температурах и не может использоваться в чистом виде, необходимо повысить температуру топлива, чтобы снизить вязкость до определенного уровня. В результате этого повышения температуры топлива наконечник сопла также нагревается до высокой температуры.
В результате возникла необходимость в возможности эксплуатации форсунки в условиях высоких температур без снижения ее износостойкости.
(3) Стойкость к коррозии серной кислотой Когда тяжелое дизельное топливо используется в качестве топлива, содержание серы в тяжелом топливе приводит к образованию триоксида серы в результате сгорания. Он вступает в реакцию с водяным паром с образованием паров серной кислоты внутри камеры сгорания. При температуре точки росы пар образует серную кислоту и вызывает коррозию форсунки (низкотемпературная сернокислотная коррозия). Поэтому форсунка впрыска топлива должна быть устойчива к сернокислотной коррозии.
3. Разработка азотирующего сопла с масляным охлаждением для больших дизельных двигателей
В дополнение к форсункам с обычной науглероживающей обработкой Yanmar серийно производит форсунки для азотирования. На рис. 2 показано поперечное сечение сопла, изготовленного с обработкой азотированием.
Yanmar также серийно производит науглероженные форсунки с масляным охлаждением для больших двигателей (на рис. 3 показано поперечное сечение форсунки с масляным охлаждением). Форсунка с масляным охлаждением имеет конструкцию, при которой корпус форсунки охлаждается за счет циркуляции охлаждающего масла внутри форсунки.
Рис. 2. Поперечное сечение сопла с обработкой азотированием Рис. 3. Обзор конструкции сопла с масляным охлаждением
3.1. Сравнение форсунок для азотирования и науглероживания
Сопла
для азотирования имеют следующие преимущества по сравнению с науглероживающими соплами.
(1) Сравнение стойкости к впрыскиванию под высоким давлением На рис. 4 сравнивается распределение твердости форсунок для азотирования и науглероживания. По сравнению с поверхностной твердостью 700 Hv науглероживающих сопел, 9Уровень твердости азотирующих форсунок 00 Hv примерно в 1,3 раза выше, также выше твердость основного материала. Это увеличивает усталостную прочность, позволяя работать при более высоких давлениях впрыска. Более высокая твердость поверхности также увеличивает износостойкость.
Рис. 4. Сравнение распределения твердости форсунок для азотирования и науглероживания.
(2) Сравнение твердости в высокотемпературных средах На рис. 5 показаны результаты измерения твердости сопел для азотирования и науглероживания при изменении температуры. Твердость науглероживающих форсунок значительно падает при превышении температуры отпуска, что не позволяет использовать их в средах с температурой выше температуры отпуска. Напротив, твердость азотирующих сопел не сильно падает при высоких температурах. В результате использование в высокотемпературных средах является еще одним преимуществом форсунок для азотирования по сравнению с форсунками для науглероживания.
Рис. 5. Сравнение высокотемпературной твердости азотирующих и науглероживающих сопел
(3) Низкотемпературная коррозионная стойкость к серной кислоте Азотирование образует слой соединения на внешней поверхности азотированного слоя корпуса сопла (см. предыдущий рис. 2). Слой компаунда повышает коррозионную стойкость. На рис. 6 показаны результаты иммерсионного испытания в водном растворе серной кислоты. Глубина коррозии форсунок для азотирования составляет примерно 1/5 глубины коррозии форсунок для науглероживания, что также дает азотирующим форсункам преимущество с точки зрения коррозионной стойкости к серной кислоте.
Рис. 6. Сравнение глубины сернокислотной коррозии
3.2.Разработка форсунок для азотирования с масляным охлаждением
Как описано выше, Yanmar в течение некоторого времени занимается массовым производством форсунок с конструкцией масляного охлаждения. Однако ранее эта конструкция использовалась только для науглероживания форсунок. В нашем недавно разработанном двигателе EY33 увеличена мощность, и используется новая система впрыска топлива, которая увеличивает допустимое давление впрыска с прежних 150 МПа до 180 МПа. По этой причине требовались сопла, которые могут выдерживать высокое давление и могут использоваться в условиях высокой температуры. Поэтому была недавно разработана азотирующая форсунка с масляным охлаждением путем включения технологии азотирующей форсунки в структуру масляного охлаждения.
Предметом при разработке была низкая обрабатываемость, т.к. азотированная сталь имеет хорошую прокаливаемость, сопло закалялось в процессе пайки. В связи с этим процесс термической обработки был пересмотрен для улучшения обрабатываемости, а затем была обеспечена прочность спаянных участков и характеристики азотирующего сопла.
Благодаря использованию этих азотирующих форсунок с масляным охлаждением для обеспечения надлежащего охлаждения форсунки любое снижение твердости было предотвращено, а прочность и износостойкость были достигнуты.
Рис. 7. Поперечное сечение наконечника сопла для азотирования с масляным охлаждением
4. Применение в двухтопливных двигателях
В двухтопливных морских двигателях, описанных в Техническом обзоре YANMAR за лето 2015 г., топливо впрыскивается из форсунки микропилота в режиме работы на газе, а не из основной форсунки. Поэтому при впрыске топлива отсутствует охлаждающий эффект, а наконечник форсунки подвергается воздействию высоких температур.
По этой причине форсунка основного впрыска топлива для двухтопливных двигателей считается используемой в среде с еще более высокой температурой, чем раньше, что приводит к необходимости использования форсунки для азотирования с масляным охлаждением.
Рис. 8. Поперечный разрез двухтопливного двигателя
5. Заключение
Yanmar — один из немногих производителей дизельных двигателей, который разрабатывает и производит собственные системы впрыска топлива. У нас также есть группа по исследованию материалов в нашем Центре исследований и разработок. Во время разработки продукта для этой форсунки для азотирования с масляным охлаждением наш Центр исследований и разработок, производственные отделы и отделы разработки сотрудничали, чтобы продвигать разработку к массовому производству. Таким образом, смежные отделы Yanmar объединяются для разработки продукта. В будущем мы продолжим использовать наши комплексные решения для разработки продуктов, повышающих ценность жизненного цикла.
-ВАЖНО-
Оригинальный технический отчет написан на японском языке.
Этот документ был переведен отделом управления исследованиями и разработками.
Автор
Подразделение по управлению промышленными энергетическими продуктами Подразделение Power System Operations
Сатоши Хироя
Патент США на форсунку для впрыска топлива с обратным клапаном. Патент (Патент № 5,421,521, выдан 6 июня 1995 г.)
ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ
Настоящее изобретение в целом относится к системам впрыска топлива и, более конкретно, к топливной форсунке, которая может непосредственно приводиться в действие маломощным приводом.
ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
Известные системы впрыска топлива, которые можно использовать, например, с дизельными двигателями, обычно были типа насос-форсунка или насос-форсунка. Система впрыска топлива насос-линия-форсунка включает в себя основной насос, который нагнетает топливо до высокого уровня, например, порядка 103-138 МПа (около 20 000 фунтов на квадратный дюйм), и отдельные топливные форсунки, которые соединены линиями подачи топлива с насос. В системе с насос-форсунками насос низкого давления подает топливо к множеству насос-форсунок, каждая из которых включает средства для повышения давления топлива до относительно высокого значения, опять же порядка примерно 103–138 МПа (примерно 15 000–20 000 МПа). p.s.i.) или выше.
В обоих типах систем впрыска каждая форсунка обычно имеет запорный элемент, наконечник которого поджимается пружиной к седлу клапана. Когда топливо должно быть впрыснуто в соответствующую камеру сгорания двигателя, топливо под давлением вводится в полость форсунки внутри форсунки. Когда давление топлива в полости превышает усилие пружины, действующее на чеку, чека поднимается, тем самым отодвигая наконечник чека от седла клапана и позволяя топливу под давлением вытекать в соответствующую камеру сгорания двигателя через одно или несколько отверстий сопла форсунки. .
В то время как обычные устройства впрыска вышеупомянутого типа были полезны для управления доступом топлива под давлением в соответствующую камеру сгорания двигателя относительно приблизительно верхней мертвой точки (ВМТ), такие устройства управляются только косвенно, т. е. движущая сила для перемещения проверка инжектора обеспечивается самим топливом под давлением, а не напрямую управляемым источником движущей силы. Соответственно, степень управляемости, необходимая для желаемого снижения выбросов твердых частиц в соответствии со стандартами регулирующего органа, отсутствует.
Хотя могут существовать топливные форсунки, предназначенные для двигателей с искровым зажиганием, которые имеют блокировку прямого действия, заявители не осведомлены о каких-либо успешных конструкциях топливных форсунок, имеющих блокировку прямого действия для дизельного двигателя или двигателей с высоким впрыском топлива. требуется давление (например, более чем примерно 6,9 МПа или 1000 фунтов на квадратный дюйм).
РАСКРЫТИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Топливная форсунка включает в себя запор, который уравновешен по силе, так что размер исполнительного механизма, который управляет позиционированием запора, может быть сведен к минимуму.
Более конкретно, в соответствии с одним аспектом настоящего изобретения обратный клапан для топливной форсунки включает удлиненную запорную часть, расположенную внутри отверстия форсунки, привод для перемещения запорной части по осевому пути между закрытым положением и открытым положением и средство для существенного уравновешивания осевых сил, действующих на запор во время перемещения между закрытым и открытым положениями.
В соответствии с еще одним аспектом настоящего изобретения обратный клапан для топливной форсунки включает в себя корпус форсунки, имеющий отверстие форсунки, включающее секцию направляющего отверстия, образованную направляющей стенкой, секцию отверстия наконечника, образованную стенкой наконечника, и клапан седло расположено между направляющей стенкой и стенкой наконечника. Предусмотрен цилиндрический удлиненный затвор, имеющий направляющую часть, расположенную внутри направляющей стенки, концевую часть, расположенную внутри концевой стенки, и уплотнительную часть между направляющей частью и концевой частью и расположенную рядом с седлом клапана. Привод перемещает запор по осевой траектории между закрытым положением и открытым положением, а средства, переносимые по меньшей мере одним из запорного элемента и корпуса инжектора, по существу уравновешивают осевые силы, действующие на запорный элемент во время перемещения между закрытым и открытым положениями.
В соответствии с еще одним аспектом настоящего изобретения топливная форсунка включает в себя корпус форсунки, имеющий канал форсунки, впускное отверстие форсунки, сообщающееся по текучей среде с отверстием форсунки для поступления в него топлива под давлением, и отверстие сопла форсунки, сообщающееся по текучей среде с отверстием форсунки. отверстие форсунки. Предусмотрена круглая цилиндрическая удлиненная запорная часть, имеющая направляющую часть, расположенную на первом конце запорной стенки внутри направляющей стенки, определяющей отверстие инжектора, концевую часть, расположенную на втором конце запирающей части внутри стенки наконечника, определяющей отверстие инжектора, и уплотнительную часть между направляющей. часть и часть наконечника и расположены рядом с седлом клапана, образующим канал форсунки. Направляющая часть и концевая часть имеют по существу одинаковые диаметры поперечного сечения. Кольцевая канавка расположена между уплотняющей частью и концевой частью, причем концевая часть расположена на расстоянии от стенки наконечника для обеспечения пути утечки между кольцевой канавкой и вторым запорным концом. Предусмотрен исполнительный механизм для перемещения запорной чеки по осевой траектории между положением закрытия, в котором уплотняющая часть чеки соприкасается с седлом клапана и изолирует отверстие сопла форсунки от впускного отверстия форсунки, и открытым положением, в котором уплотняющая часть находится на расстоянии от седла клапана, чтобы отверстие сопла форсунки сообщалось по текучей среде с впускным отверстием форсунки. Средство, установленное по меньшей мере на одной из запорной шайбы и отверстия инжектора, выравнивает давление, действующее на первый и второй концы запорной шайбы, так что осевые силы, действующие на нее во время перемещения между закрытым и открытым положениями, по существу уравновешиваются.
При расположении топливной форсунки таким образом, чтобы силы, развиваемые на чеке, были в значительной степени уравновешены, можно использовать привод с малым усилием, который является относительно небольшим и легким по весу. Кроме того, поскольку проверка управляется напрямую, может использоваться режим впрыска топлива, который приводит к желаемому уменьшению содержания твердых частиц в выхлопных газах двигателя.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
РИС. 1 содержит объединенную схему и блок-схему системы впрыска топлива;
РИС. 2 представляет собой вид сверху, частично в разрезе, топливной форсунки предшествующего уровня техники;
РИС. 3 представляет собой увеличенный частичный вид в разрезе топливной форсунки, показанной на фиг. 2;
РИС. 4 содержит график, иллюстрирующий работу топливной форсунки по фиг. 2; и
РИС. 5 представляет собой вид в разрезе топливной форсунки, включающей в себя блокировку с балансировкой усилия в соответствии с настоящим изобретением.
НАИЛУЧШИЙ ВАРИАНТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Обратимся теперь к фиг. 1, система 10 впрыска топлива включает в себя перекачивающий насос 12, который получает топливо из топливного бака 14 и фильтра 16 и подает его к одной или нескольким топливным форсункам 18 через одну или несколько линий подачи топлива или трубопроводов 20. Топливные форсунки 18 впрыскивают топливо в соответствующие камеры сгорания или цилиндры (не показаны) двигателя внутреннего сгорания. Хотя шесть топливных форсунок 18 показаны на фиг. 1, следует отметить, что в качестве альтернативы может использоваться различное количество топливных форсунок для впрыска топлива в такое же количество соответствующих камер сгорания. Кроме того, двигатель, с которым может использоваться система 10 впрыска топлива, может представлять собой двигатель с дизельным циклом, двигатель с принудительным зажиганием или двигатель любого другого типа, в котором необходимо или желательно впрыскивать топливо.
Система впрыска топлива 10 может содержать систему насос-линия-форсунка, в которой насос 12 создает относительно высокое давление топлива, текущего в топливопроводах 20, например около 138 МПа (около 20 000 фунтов на квадратный дюйм). В этом случае внутренняя проверка каждой топливной форсунки 18 управляется электронным, гидравлическим и/или механическим способом для выпуска топлива под давлением в связанные с ним камеры сгорания. В качестве альтернативы, система 10 может включать систему с насос-форсунками, в которой насос 12 подает топливо под относительно низким давлением, например, около 0,414 МПа (60 фунтов на кв. дюйм), к форсункам 18. Форсунки 18 включают средства для повышения давления топлива до относительно высокое давление, например около 138 МПа (20 000 фунтов на квадратный дюйм), и внутренняя проверка для подачи жидкости под давлением в соответствующие камеры сгорания.
РИС. 2 показан топливный инжектор 18 предшествующего уровня техники, который можно использовать с системой 10 впрыска топлива, показанной на фиг. 1 сконфигурирована как система насос-линия-инжектор. Топливная форсунка 18 включает в себя запорную шайбу 30, расположенную в отверстии 32 форсунки, расположенном в корпусе 33 форсунки. Запорная шайба 30 включает в себя уплотняющий наконечник 34, расположенный на первом концевом участке 36 запорной шайбы 30, и увеличенную пластину или головку 38, расположенную на вторую концевую часть 40 запорной шайбы 30. Пружина 42 прижимает наконечник 34 к седлу 44 клапана, более подробно показанному на фиг. 3, чтобы изолировать топливную камеру 46 от одного или нескольких отверстий форсунки 48.
Топливная форсунка 18 дополнительно включает впускной топливный канал 50, который сообщается по текучей среде с одной из линий 20 подачи топлива. 3, когда должен произойти впрыск топлива в соответствующую камеру сгорания, топливо под давлением поступает через канал 50 в пространство между затвором 30 и отверстием форсунки 32 и в камеру 46. Когда давление P INJ в пределах камера 46 достигает выбранного давления открытия клапана (VOP), происходит контрольный подъем, тем самым удаляя наконечник 34 от седла 44 клапана и позволяя топливу под давлением выходить через отверстие форсунки 48 в соответствующую камеру сгорания. Давление VOP определяется следующим образом: ##EQU1## где S — нагрузка, действующая на пружину 42, A1 — размер поперечного сечения направляющей 52 клапана чека 30, а A2 — диаметр линии, определяемой формулой контакт наконечника 34 с седлом клапана 44.
В момент подъема чека и после него давление P SAC в камере 56 наконечника форсунки увеличивается, а затем уменьшается в соответствии с давлением P INJ в камере 46 до достижения выбранного давления закрытия клапана (VOP ), после чего чек возвращается в закрытое положение. Давление VCP определяется в соответствии со следующим уравнением: ##EQU2## где S — нагрузка пружины, действующая на пружину 42, и где A1 — диаметр поперечного сечения направляющей части 52, как отмечалось ранее.
Как показано выше, открытие и закрытие топливной форсунки 18 осуществляется только опосредованно, т. е. силой, развиваемой топливом под давлением, поступающим в канал 32 форсунки. Одним из следствий этого факта является то, что открытие и закрытие форсунки давления VOP и VCP выбираются заранее общей конструкцией форсунки и не могут быть легко изменены. Кроме того, управляемость форсунки 18 сильно ограничена, что ограничивает возможность снижения выбросов твердых частиц за счет ее управления.
РИС. 5 показана топливная форсунка 60 согласно настоящему изобретению, которую можно использовать вместо каждой топливной форсунки 18 в системе насос-линия-форсунка, показанной на фиг. 1. Альтернативно, топливная форсунка 60 может быть модифицирована для использования в системе с насос-форсункой способом, хорошо известным специалисту в данной области техники.
Топливная форсунка 16 включает в себя корпус 62 форсунки, включающий в себя круглое цилиндрическое отверстие 64 форсунки. Отверстие 64 инжектора включает секцию 66 направляющего отверстия, образованную направляющей стенкой 68, секцию 70 отверстия наконечника, образованную стенкой 72 наконечника, и коническое седло 76 клапана, расположенное между направляющей стенкой 68 и стенкой 72 наконечника. Вход 78 инжектора. расположен в сообщении по текучей среде с каналом 64 форсунки для поступления в него топлива под давлением.
Круглая цилиндрическая удлиненная чека 90 расположена в отверстии 64 инжектора и включает направляющую часть 92, расположенную на первом конце 94 чеки внутри направляющей стенки 68, и концевую часть 96, расположенную на втором конце 98 чеки внутри стенки 72 наконечника. Уплотнительная часть 100 расположена между направляющей частью 92 и концевой частью 96 и расположена рядом с седлом 76 клапана.6 рядом с отверстием форсунки 80.
Наружный диаметр наконечника 96 предпочтительно немного меньше диаметра стенки наконечника 72, так что между кольцевой канавкой 102 и вторым запорным концом 98 устанавливается путь утечки.
На по крайней мере одной из чеки 90 и корпуса форсунки 62 установлены средства для выравнивания давлений, действующих на первый и второй концы 94, 98 чеки 90, так что осевые силы, действующие на нее во время перемещения между закрытым и открытым положениями, по существу сбалансированный. Предпочтительно такое средство содержит продольное отверстие 106, проходящее через запорную часть от конца 107 отверстия форсунки до первого конца 9 запорной шайбы. 4. В варианте осуществления, показанном на фиг. 5, радиальное отверстие 108 проходит от продольного отверстия 106 до секции 66 направляющего отверстия.
Привод 110 соединен с запорной шайбой 90 и перемещает запорную шайбу по возвратно-поступательному или осевому пути между закрытым и открытым положениями. В предпочтительном варианте исполнительный механизм 110 содержит первый и второй соленоиды 112, 114, которые включают в себя общий якорь 116, соединенный с помощью винта 118 и шайбы 120 с резьбовым отверстием 122 в запорной шайбе 90. В варианте осуществления, показанном на фиг. 5, центральная линия резьбового отверстия 122 совпадает с центральной линией продольного отверстия 106, хотя это и не обязательно. Также любой другой способ присоединения якоря 116 к чеке 9В качестве альтернативы можно использовать 0, например, лазерную сварку и т.п.
ПРОМЫШЛЕННАЯ ПРИМЕНИМОСТЬ
Чек 90 на фиг. 5 показан в закрытом или закрытом положении, в котором уплотнительная часть 100 находится в герметичном контакте с седлом 76 клапана, тем самым изолируя отверстие(я) форсунки 80 от впускного отверстия 78 форсунки. Когда требуется впрыскивать топливо под давлением в соответствующей камере сгорания, соленоид 112 приводится в действие электрически, а соленоид 114 электрически отключается, так что общий якорь 116 и запорный элемент 90 перемещаются вместе в направлении вверх, как показано на фиг. 5, до тех пор, пока выступ 130, закрепленный на запорной шайбе 90, не соприкоснется с поперечной стенкой 132 корпуса 62 форсунки. Таким образом, запорная шайба 90 перемещается в открытое положение, при этом уплотнительная часть 100 находится на расстоянии от седла 76 клапана, чтобы разместить отверстие сопла форсунки ( s) 80 сообщается по текучей среде с впускным отверстием форсунки 78. В этом положении топливо под давлением может проходить через канал утечки между стенкой наконечника 72 и наконечником 96 вверх через продольное отверстие 106 и радиальное отверстие 108 к секции направляющего отверстия. 66. Предпочтительно эффективная площадь поперечного сечения или диаметр направляющей части 92, по существу, равна площади поперечного сечения или диаметру наконечника 96. Также предпочтительно, чтобы эти диаметральные размеры были по существу равны внутреннему диаметру седла 76 клапана, за исключением небольшого расстояния, необходимого для создания пути утечки между концевая часть 96 и стенка 72 наконечника. Путем выравнивания давлений жидкости, действующих в секции 66 направляющего отверстия и секции 70 отверстия наконечника, суммарные осевые противодействующие силы, действующие на первый и второй запорные концы 94, 98, уравниваются, что позволяет прямой контроль за открытым/закрытым статусом чека 90 с помощью привода 110 с относительно низким усилием. Топливо выпускается из полости, содержащей соленоиды 112, 114, через сливной порт 140.
приводится в действие электричеством для перемещения якоря 116 и чеки 90 вниз, как показано на фиг. 5, чтобы уплотнительная часть 100 контактировала с седлом 76 клапана в уплотняющем положении. Непрерывное уравновешивание давлений жидкости, действующих на первый и второй концы 94, 98 запорной шайбы 90 обеспечивается гидравлическим сообщением, обеспечиваемым продольным отверстием 106 и радиальным отверстием 108.
Следует отметить, что вместо продольного отверстия 106 и радиального отверстия 108 гидравлическое сообщение между первым и вторые запорные концы 94, 98 могут быть выполнены любыми другими способами, включая одиночные проходы, проходящие через запорную часть 90, и/или одно или несколько отверстий, проходящих через корпус форсунки 62. Кроме того, пара соленоидов 112, 114 может быть заменена механическим, электрическим или гидравлическим приводом любого другого типа, включая привод, в котором используется один соленоид для перемещения чеки в первом направлении и возвратная пружина для перемещения чеки во втором направлении.
Поскольку исполнительному механизму 110 необходимо развивать только небольшие движущие силы для управления контрольным положением, может использоваться привод, который является небольшим и относительно легким по весу. Кроме того, прямое управление контрольным положением позволяет использовать форсунку в режимах впрыска, которые не могут быть реализованы обычным исполнительным механизмом, показанным на фиг. 2. Например, раздельный впрыск может выполняться инжектором, показанным на фиг. 5, при этом во время каждого цикла впрыска камеры сгорания двигателя, связанного с ним, осуществляются многочисленные открывания и закрывания запорной шайбы 90. Кроме того, давление P INJ можно регулировать независимо от срабатывания блокировки, так что инжектор 60 можно использовать в других типах систем, таких как система постоянного давления или накопительная система, если это необходимо.
Многочисленные модификации и альтернативные варианты осуществления изобретения будут очевидны специалистам в данной области с учетом приведенного выше описания. Соответственно, это описание должно рассматриваться только как иллюстративное и предназначено для обучения специалистов в данной области техники наилучшему способу осуществления изобретения. Детали конструкции могут быть существенно изменены без отклонения от сущности изобретения, и сохраняется исключительное право на использование всех модификаций, которые входят в объем прилагаемой формулы изобретения.
Делаем водородный генератор для отопления дома своими руками. Жми!
Водородный генератор (электролизер) это прибор, работающий за свет двух процессов: физического и химического.
В процессе работы под воздействием электротока вода разлагается на кислород и водород. Данный процесс носит название электролиз. Электролизер довольно популярен среди самых известных видов водородных генераторов.
Как устроен прибор
Электролизер состоит из нескольких пластин из металла, погруженных в герметическую емкость с дистиллированной водой.
Сам корпус имеет клеммы, чтобы подключать источник питания и есть втулка, через которую выводится газ.
Работу прибора можно описать так: электроток пропускается через дистиллированную воду между пластинами с разными полями (у одной — анод, у другой — катод), расщепляет её на кислород и водород.
В зависимости от площади пластин электроток имеет свою силу, если площадь большая, то и тока по воде проходит много и больше выделяется газа. Схема подключения пластин поочередная, сначала плюс, потом минус и так далее.
Электроды рекомендуется делать из нержавеющей стали, которая в процессе электролиза не вступает в реакцию с водой. Главное найти нержавейку высокого качества. Между электродами лучше сделать расстояние маленькими, но так, чтобы пузыри газа легко между ними передвигались. Крепеж лучше изготовить из соответствующего металла, что и электроды.
[warning]Примите во внимание: в связи с тем, что технология изготовления связана с газом, то во избежание образования искры, необходимо произвести плотное прилегание всех деталей.[/warning]
В рассматриваемом варианте устройство включает в себя 16 пластин, расположены они друг от друга в пределах 1 мм.
За счет того, что пластины имеют достаточно немалую площадь поверхности и толщину, можно будет пропустить через такое устройство высокие токи, однако нагрева металла не произойдет. Если измерить на воздухе емкость электродов, то она составит 1nF, данный набор использует до 25А в простой воде из водопровода.
Для сбора водородного генератора своими руками можно применить контейнер пищевой, так как его пластик термоустойчив. Затем нужно в контейнер опустить электроды для сбора газа с разъемами изолированными герметично, крышкой и другими соединениями.
Если использовать контейнер из металла, то во избежание короткого замыкания, электроды крепятся на пластике. С двух сторон медных и латунных фитингов устанавливаются два разъема (фитинг – монтировать, собирать) для извлечения газа. Разъемы контактные и фитинги нужно прочно закрепить, применяя герметик из силикона.
Изготовить газогенератор также можно в домашних условиях. Методика подробно изложена здесь: https://teplo.guru/pechi/piroliznye/gazogenerator-svoimi-rukami.html
Соблюдение мер безопасности
Электролизер представляет собой устройство повышенной опасности.
Поэтому во время его изготовления, монтирования и работы обязательно нужно соблюдение как общих, так и специальных мер безопасности.
Специальные меры включают следующие пункты:
следует контролировать концентрацию смеси водорода с кислородом, в целях недопущения взрыва;
если уровень жидкости не просматривается в смотровом окне водородного генератора, то его использовать нельзя;
во время выполнения ремонта нужно удостовериться, что в конечной точке системы полностью отсутствует водород;
противопоказано использование открытого огня, электрических нагревательных приборов и переносных ламп напряжением более 12 вольт рядом с электролизером;
во время работы с электролитом следует себя обезопасить, используя средства защиты (спецодежда, перчатки и очки).
Советы специалистов
Квалифицированные мастера считают, что изготавливать самодельные водородные генераторы для автомобилей в домашних условиях рискованное занятие.
Они объясняют это тем, что электролизер для авто имеет сложную и небезопасную систему устройств.
Заниматься изготовлением таких агрегатов нужно, применяя специальные материалы и реагенты.
[advice]Примите к сведению: в случае самостоятельного установления электролизера, который был изготовлен своими руками, рекомендуется строгое исключение возможности, когда газ попадает в камеру сгорания при заглушенном двигателе. Во время отключения двигателя, обязательно должен автоматически отключиться водородный генератор от сети электрического питания автомобиля.[/advice]
Если все-таки решили самостоятельно изготовить автомобильный гидролизер, то обязательно следует оснастить его барботером – это специальный водяной клапан. При его использовании значительно повысится безопасность при вождении автомобиля.
Электрический ток можно получить из земли и воздуха самостоятельно. Подробности в этой статье: https://teplo.guru/elektrichestvo/besplatnoe-elektrichestvo.html
Отопление дома газом Брауна
Схема работы водородного генератора. (Для увеличения нажмите)
Водород является самым распространенным химическим элементом, поэтому экономически выгодно его использовать.
Для многих владельцев домов и дач часто встает вопрос, как получить «чистую» и дешевую энергию для нужд в быту. Ответ можно найти в таких инновациях, как водогенератор для отопления жилища.
Ученые, благодаря своим разработкам, позволили многим использовать такое устройство для получения газа. Установка способна генерировать водород (газ Брауна) и этот газ будет использован для получения энергии.
Можно это соединение представить химической формулой, как hho. Данный газ можно получить из воды с помощью метода электролиза. Есть много примеров в жизни, когда люди хотят свой дом отапливать оксиводородом. Но чтобы этот вид топлива получил популярность, надо сначала научиться получать его (газ Брауна) в бытовых условиях.
Пока еще нет технологии водородного отопления частного дома, которая была бы достаточно надежной.
Нюансы организации отопления дома газом Брауна рассмотрены здесь: https://teplo.guru/sistemy/otoplenie-gazom-brauna.html
Смотрите видео, в котором опытный пользователь разъясняет, как сделать водородный генератор своими руками:
Водородный генератор своими руками: проект создания установки
Мысль о том, что водоемы планеты буквально переполнены самым безупречным с точки зрения экологии топливом – водородом, — давно бередит умы ученых.
За все время было предложено немало решений, позволяющих получать этот газ в чистом виде.
Как выяснилось, добывать горючее из воды может каждый из нас при помощи простого процесса, называемого электролизом. Далее мы узнаем, как сделать водородный генератор своими руками для отопления.
Содержание
1 Особенности водородного генератора
2 Преимущества использования
3 Негативные стороны водородного типа обогрева зданий
4 Создание водородного генератора своими руками
4. 1 Проект (чертеж)
4.2 Подбор электродов
4.3 Контейнер
5 Водородный генератор для автомобиля своими руками (чертежи)
6 Видео на тему
Особенности водородного генератора
Чистый водород выделяется в ходе разнообразных химических реакций, но такой способ его добычи является довольно сложным, а зачастую и слишком дорогим.
Исключение составляют технологические процессы, при которых газ образуется как побочный продукт, но такое его производство имеет пока мизерные объемы.
Гораздо проще выделять водород из воды, пропуская через нее электрический ток – этот процесс и называют электролизом. Сначала молекула Н2О распадается на атом водорода Н и гидроксогруппу ОН, затем происходит окончательное разделение кислорода и водорода.
Первый, имея отрицательный заряд, устремляется к аноду, второй – к катоду. Элементы накапливаются в виде пузырьков, которые, достигнув определенного размера, отрываются от электрода и всплывают. Далее кислород и водород без всякого разделения (эта смесь получила название «газа Брауна») поступают в горелку, где в процессе сжигания снова превращаются в воду. Чтобы подача готового продукта происходила без затруднений, водородные генераторы часто оборудуют воздушным дренажом.
Очевидно, что производительность установки будет возрастать с увеличением площади контакта между водой и электродами. По этой причине последние выполняют в виде пластин. Они собираются в конструкции, напоминающие стальные ребристые радиаторы отопления.
С целью увеличения производительности сегодня применяют цилиндрические электроды, а также имеющие более сложную форму.
Скорость выделения водорода зависит и от материала электродов.
Вместо меди или нержавеющей стали в современных «продвинутых» генераторах применяют особые сплавы, которые стоят достаточно дорого.
Еще одно условие – вода должна пропускать ток. Отметим, что в дистиллированном виде она является диэлектриком. Проводником электричества эту жидкость делают ионы, на которые распадаются растворенные в ней вещества, в первую очередь соли. Чем более крутым является раствор, тем лучше он будет пропускать ток.
С увеличением размеров электрода уменьшается мощность выделения тепла при пропускании через него электрического тока. Это очень важный момент, поскольку при нагреве свыше 65 градусов пластины интенсивно покрываются налетом, который придется постоянно счищать.
Преимущества использования
Главное достоинство водорода как топлива состоит в его абсолютной безвредности: при сгорании этого вещества образуется чистый водяной пар.
Ни один другой вид топлива не может похвастаться этим качеством.
Даже природный газ при сжигании образует углекислоту, которая, как принято сегодня считать, приводит к возникновению парникового эффекта.
Второе преимущество – доступность. Водород является самым распространенным веществом во Вселенной, а добывать его можно прямо из воды, запасы которой на нашей планете можно считать неисчерпаемыми. Правда, как мы увидим далее, доступность эта пока только кажущаяся.
Важным достоинством является и то, что для перехода на водородное топливо газовый котел, как и двигатель внутреннего сгорания, почти не нужно переделывать.
Негативные стороны водородного типа обогрева зданий
В дискуссиях на тему целесообразности применения водородного топлива для систем отопления скептики приводят весомые аргументы:
Высокая стоимость: даже в самых эффективных электролизных установках, созданных на сегодняшний день, для получения водорода приходится тратить в 2 раза больше энергии, чем дает последующее его сжигание.
Взрывоопасность: в способности водорода легко взрываться люди убедились во время крушения дирижабля «Гинденбург», баллон которого был заполнен именно этим газом.
Сложность подготовительного процесса: получить водород из воды – это полдела. Для эффективного использования в теплогенераторах он должен подаваться при стабильном давлении, для чего понадобятся компрессор и дополнительный резервуар с редуктором. Кроме того, нужно будет избавиться от водяного пара, что потребует применения осушителя.
Таким образом, установка для получения водорода превращается в целый комбинат, который далеко не каждый домовладелец сможет приобрести и разместить у себя.
Создание водородного генератора своими руками
Установку для выделения водорода из воды достаточно просто изготовить самостоятельно. По своим характеристикам она не будет сильно уступать покупной, зато обойдется гораздо дешевле. Рассмотрим последовательно этапы создания.
Проект (чертеж)
Для изготовления генератора понадобится герметично закрывающаяся емкость, которая перед началом производства водорода будет заполняться водой.
Расположенные внутри электроды будут иметь вид набора пластин (понадобится 16 штук), установленных с зазором в 1 мм.
Чтобы его обеспечить, между пластинами нужно поместить нейлоновые прокладки (допускается любой другой диэлектрик).
Расстояние в 1 мм является оптимальным: если его увеличить – придется наращивать силу тока; при уменьшении зазора будет затруднен выход газовых пузырьков. Пластины будут поочередно соединяться с анодом и катодом 12-вольтного источника питания. При этом их необходимо надеть на ось, также изготовленную из диэлектрического материала.
Когда электроды будут закреплены на держателе, его необходимо будет прикрепить к крышке корпуса снизу.
Для отбора газовой смеси в крышку корпуса врезается трубка от обычной капельницы. Кроме того, в ней необходимо просверлить еще два отверстия, через которые будут пропущены провода. После сборки установки все отверстия в крышке нужно будет загерметизировать с помощью силиконового герметика или клея.
Важным компонентом генератора является гидрозатвор. Для его изготовления понадобится небольшая емкость (подойдет обычная бутылка), куда перед применением устройства необходимо будет налить воду. В герметично закрывающейся крышке нужно просверлить два отверстия: в одно пропускаем трубку от генератора (ее необходимо опустить до самого дна), а во второе – еще одну трубку, по которой газовая смесь будет поступать к горелке. Отверстия в крышке гидрозатвора также должны быть герметизированы. Воду в бутылку следует наливать на ¾ ее объема.
Чтобы вода, залитая в корпус генератора, имела лучшую проводимость, в нее нужно добавить пару столовых ложек поваренной соли или каустической соды (гидроксид натрия).
Подбор электродов
Материал, из которого будут изготовлены электроды, должен обладать малым электрическим сопротивлением и быть химически инертным по отношению к кислороду и имеющимся в растворе веществам.
При несоблюдении второго требования будет иметь место химическая реакция с участием подключенных к катодному полюсу электродов, вследствие которой раствор станет насыщаться посторонними веществами.
Именно поэтому медь – один из лучших проводников – в водном растворе применять нельзя. Вместо нее рекомендуется использовать нержавеющую сталь. Оптимальная толщина для пластин-электродов из этого материала – 2 мм.
Контейнер
С учетом опасности взрыва корпус генератора следует изготавливать из прочного и пластичного материала, устойчивого к высоким температурам. Лучше всего этим требованиям соответствует сталь. Необходимо только полностью исключить контакт проводов или электродов с корпусом, следствием которого будет короткое замыкание.
Водородный генератор для автомобиля своими руками (чертежи)
Обогащение топливно-воздушной смеси водородом способствует снижению расхода горючего. По свидетельству некоторых автолюбителей, экономия топлива может составить до 30%.
За основу автомобильного генератора водорода принято устройство, которое было описано в предыдущем разделе. Разница состоит в отсутствии гидрозатвора (полученный водород сразу направляется во впускной коллектор) и наличии блока управления. Последний будет регулировать силу тока между электродами в зависимости от числа оборотов двигателя.
Самостоятельное изготовление такого блока под силу только тем, кто свободно ориентируется в радиоэлектронике, поэтому мы рекомендуем воспользоваться покупным вариантом. Тем более что блоки заводского изготовления всю работу по регулированию производительности водородного генератора берут на себя, не требуя участия пользователя.
Элементы системы для автомобильного генератора
Все что будет нужно – в самый первый раз вручную подобрать значение силы тока (оптимальное) для режимов «холостой ход» и «максимальная нагрузка», а далее блок управления будет сам варьировать производительность установки в заданных пределах.
Необходимо очень тщательно уплотнять все соединения: утечка водорода может привести к пожару.
Герметичность конструкции лучше всего проверять мыльной пеной: утечки, если таковые имеются, проявят себя постоянно появляющимися и растущими пузырями.
Корпус автомобильного генератора водорода можно изготовить из водопроводного фильтра, который является достаточно прочным. Объем его невелик и чтобы установку не приходилось слишком часто заправлять, ее можно дополнительно оборудовать баком для хранения запаса раствора. К рабочей емкости он присоединяется двумя трубками.
Видео на тему
Произведите собственный водород — Самодельный генератор водорода — LED Journal
В Интернете можно найти генераторы водорода различных конструкций. Существует также множество доступных для загрузки схем, показывающих, как построить собственный генератор водорода (или газа Брауна). Добавляя этот компонент в свой автомобиль, имейте в виду, что некоторые автомобили могут не получить преимущества от впрыска газа Брауна, но многие из них будут, особенно в небольших старых автомобилях.
Совместимость автомобилей с газом Брауна
Некоторые автомобили, особенно новые автомобили со всем компьютерным управлением, могут работать с перебоями, если ввести газ Брауна в систему впуска воздуха. В первую очередь это связано со всеми датчиками, которые сегодня устанавливаются на автомобили.
Когда газ Брауна вводится в систему впуска воздуха, он обогащает воздух, добавляя водород и кислород. Датчики двигателя автомобиля предназначены для определения «нормального» качества воздуха и выполнения любых необходимых регулировок двигателя в случае изменения качества воздуха. Когда они обнаруживают воздух, обогащенный водородом и кислородом, в воздушно-топливной системе, компьютер автоматически вносит изменения в воздушно-топливную смесь, что приводит к перебоям в работе двигателя.
Некоторые люди избежали этой проблемы, сняв датчики воздуха с автомобиля и заменив их поддельным датчиком, который заставляет компьютер думать, что датчик все еще там, но, в отличие от датчика воздуха, поддельный датчик не отправляет никаких сообщений. сигналы на бортовой компьютер. Существуют и другие способы избежать этой проблемы, и быстрый поиск в Интернете по запросу «автомобильные датчики и газ Брауна» покажет способы избежать проблем с компьютером.
Самодельный генератор водорода
Создаваемый вами водородный генератор должен быть специально разработан для автомобиля, в который вы его устанавливаете. Вам нужно место для генератора водорода, и он также должен быть расположен близко к батарее (для питания).
Список компонентов
Чтобы начать сборку водородного генератора, вам потребуются как минимум следующие компоненты:
Канистра, достаточно большая, чтобы вместить воду, электролизные пластины и проводку.
Не менее двух розеток из нержавеющей стали.
Втулки, пластиковые или резиновые шайбы и винты из нержавеющей стали.
Провода повышенной прочности (калибр 6–8) — красный (плюс) и черный (минус).
Блоки предохранителей с предохранителями не менее 30 А
Достаточное количество пластиковых трубок для соединения бачка с системой впуска топлива.
Выключатель питания, позволяющий управлять питанием генератора
Основные инструкции по сборке генератора водорода
Для сборки генератора водорода можно использовать множество различных типов контейнеров, но наиболее распространенным является стандартная труба из ПВХ от 6 до 8 дюймов, отрезанная до нужной длины. Труба должна быть полностью герметизирована, чтобы газ мог удерживаться и улавливаться. Для этого можно использовать заглушки из ПВХ или резьбовые наконечники.
Настенные пластины из нержавеющей стали используются для закрытия старых емкостей, которые больше не используются. Их можно найти в любом хозяйственном магазине. Следует использовать нержавеющую сталь, потому что она не подвержена коррозии, как обычная сталь. Электролиз разъедает обычную сталь в течение нескольких минут.
Стальные стеновые пластины должны быть прижаты друг к другу, но не соприкасаться. Установите втулки внутри «отверстий для винтов» настенных пластин, используйте резиновые шайбы на внешней стороне пластин и соедините их винтами из нержавеющей стали, но оставьте каждый винт прикрепленным к отдельной пластине. Пластины не должны касаться друг друга, но каждый винт должен касаться каждой пластины.
Подсоедините красный (положительный) провод к винту на одной из пластин, а черный (отрицательный) провод подключите к противоположному винту на другой пластине. Теперь у вас должно быть пространство около 1/8 дюйма между двумя пластинами с каждым проводом, соединяющим каждую пластину. Одна пластина служит положительным проводником, а другая пластина будет служить отрицательным проводником. При питании ток проходит через воду внутри канистры, разбивая воду на отдельные атомы (водород и кислород).
Пластиковая трубка (обычно около ¾ дюйма) должна быть вставлена через просверленное отверстие в верхней части баллона, где будет собираться газ. Именно эта трубка будет подключаться к системе впуска вашего автомобиля; поставляет газ Брауна. В качестве меры предосторожности подсоедините шланг к канистре водородного генератора и направьте его в отдельную канистру с водой, а затем, наконец, подсоедините его к системе впуска вашего автомобиля. Эта вторичная канистра поможет предотвратить катастрофу в случае, если бензин каким-то образом воспламенится в двигателе.
Установите выключатель питания внутри автомобиля и подключите его к красному проводу, подающему питание на водородный генератор. Существует несколько различных способов подключения выключателя питания, поэтому проведите небольшое исследование по этому вопросу. Также установите блок предохранителей на одной линии с проводом питания. Если какой-либо провод был каким-то образом закорочен, предохранитель перегорит, а не вызовет электрическое повреждение или возгорание вашего автомобиля.
Соединение с системой впуска воздуха
Большинство автомобилей оснащены воздухозаборником резинового типа, который соединяется с воздушным фильтром автомобиля непосредственно с воздухозаборником двигателя. Именно к этому резиновому компоненту вы хотите подключить трубку от генератора водорода. Когда генератор водорода работает, внутри контейнера создается давление, из-за чего газ попадает в камеры сгорания двигателя.
Дополнительная информация о создании этих систем
Эта короткая статья никоим образом не может описать всю науку, связанную с созданием самодельного генератора водорода. Он был написан, чтобы охватить самые основы этого компонента и дать вам краткое представление о том, как они работают и подключаются к транспортному средству. Я включил несколько ссылок ниже, которые следует просмотреть, прежде чем пытаться построить собственный генератор водорода.
И помните; будьте осторожны при их строительстве, потому что они могут взорваться!
Самодельный генератор водорода HHO
ОПАСНОСТЬ: Этот проект включает в себя создание смеси водорода и кислорода, которая является очень ВЗРЫВООПАСНЫМ ГАЗОМ. При содержании в замкнутом пространстве детонация газа будет очень опасна и может привести к серьезным травмам.
Как это работает Вода представляет собой соединение двух элементов: водорода и кислорода. Он имеет химический символ h3O, который указывает на то, что каждая молекула представляет собой комбинацию одного атома кислорода и двух атомов водорода.
Все атомы могут образовывать «ионы». Это точно такой же атом, только с небольшим дополнительным зарядом. Атомы могут ионизироваться в присутствии электрического поля. Вы можете увидеть крайние примеры этого в проекте DIY Tesla Coil. Водород образует положительные ионы, а кислород образует отрицательные ионы. Мы используем это в своих интересах, используя электрическое поле, чтобы разделить молекулы воды.
Поместив два электрода (металлические пластины) в воду, мы можем создать электрическое поле между ними, подключив их к клеммам батареи или источника питания. Положительный электрод известен как анод, а отрицательный — как катод. Чистая вода на самом деле не проводит электричество, поэтому ее нельзя использовать без добавления чего-либо в воду. Водопроводная вода уже содержит много растворенных соединений, которые позволяют воде проводить ток. Ионы, образующиеся в воде, будут притягиваться к электроду противоположной полярности, т. е. положительные ионы водорода будут двигаться к катоду, а отрицательные ионы кислорода — к аноду. Как только ионы достигают поверхности электродов, заряды нейтрализуются за счет добавления или удаления электронов. Затем газ платно пузырится из оставшейся воды, которую необходимо собрать.
Электроды обычно изготавливаются из металла или графита (углерода), чтобы они могли передавать электричество воде. Важно, чтобы выбранный материал не реагировал легко с кислородом или одним из растворенных соединений, иначе реакции будут происходить на поверхности катода (отрицательного электрода) и вода будет загрязнена продуктами реакций. Вы увидите пример этого ниже, когда используются медные электроды. Это также означает, что газообразный кислород не выделяется или выделяется очень мало, когда он соединяется с металлическим электродом и остается в контейнере.
Проект
Это простой проект, который используется для получения газообразного водорода и кислорода путем электролиза воды. Цель состояла в том, чтобы получить хорошую производительность газа без использования дополнительных химикатов или эрозии электродов.
Первые испробованные электроды остались от другого проекта. Они были сделаны из углеродных стержней с медным покрытием, которые не идеальны из-за того, что медь способна вступать в реакцию с водой. Идея заключалась в том, что в конечном итоге вся медь прореагирует, и останется только углерод, который не загрязнит воду.
Медь слишком долго реагировала, и было решено, что это вообще бесполезно. Ниже вы можете увидеть результат использования медного электрода для электролиза. Синий шлам, плавающий на поверхности воды, является некоторым реагентом меди и водопроводной воды.
Многие люди используют электроды, сделанные из кухонной посуды из нержавеющей стали или переключателей, потому что нержавеющая сталь не так легко вступает в реакцию. Проблема в том, что марка стали, часто используемой в таких изделиях, невелика, и после нескольких минут работы у вас останется коричневый осадок. Они также довольно тонкие, обычно менее 1 мм, что означает, что они не служат очень долго, прежде чем полностью разрушатся. Эрозия электродов происходит намного быстрее при использовании больших токов или растворов (часто называемых катализаторами).
Объем произведенного газа пропорционален заряду, прошедшему через воду (току), поэтому высокий ток означает больше газа. Для этого расстояние между электродами должно быть как можно меньше, но при этом должно оставаться достаточно места для свободного выхода газа.
В качестве металла для пластин была выбрана специальная высококачественная нержавеющая сталь для снижения коррозии. Такой металл не такой проводящий, как другие, такие как, например, медь, поэтому эти пластины были сделаны из толстых листов толщиной 2 мм, чтобы противостоять этому потенциальному ограничивающему фактору. Был использован металл очень высокого качества, что означало, что его было слишком сложно разрезать обычными инструментами, поэтому эти пластины были вырезаны с помощью струи воды под высоким давлением.
ИНФОРМАЦИЯ. Даже нержавеющая сталь высшего сорта вступает в реакцию с водой и может выделять токсичные химические вещества. Не прикасайтесь к воде после использования.
Пластины уложены друг на друга с нейлоновыми шайбами между ними в качестве промежутка. Их располагают в чередующихся положениях так, чтобы тарелки были +-+-+-. Затем были использованы крепления из нержавеющей стали, чтобы соединить все это вместе. Важно, чтобы он был хорошо собран, иначе в зоне добычи газа могут возникнуть искры, что приведет к взрыву.
Всего было использовано 16 пластин с расстоянием между ними 1 мм. Большая общая площадь поверхности и толщина пластин и болтов означала, что они могли пропускать очень большие токи без значительного резистивного нагрева металла. Суммарная емкость электродов составила 1 нФ при измерении на воздухе, что указывает на большую близость поверхности для образования газа. Этот набор электродов будет потреблять около 25 А из обычной водопроводной воды. Чтобы собрать газ, электроды нужно поместить в какой-нибудь контейнер. Используемый контейнер был просто чем-то из супермаркета и изначально предназначался для хранения чего-то вроде чая!
В этом видео показан результат подачи 12В на электроды при погружении в обычную водопроводную воду. Никаких «катализаторов» в воду не добавляли, это просто вода из-под крана!
Чертеж около 25А. Питание ячейки контролируется с помощью схемы широтно-импульсной модуляции.
Контейнер был изготовлен из металла, поэтому было важно разместить электроды на пластиковой основе, чтобы предотвратить короткое замыкание. На этом изображении показано, как по обеим сторонам некоторых медных и латунных фитингов, используемых для извлечения газа, были установлены два гнезда типа «банан». Силовая и трубная арматура была плотно прикручена и загерметизирована силиконовым герметиком, чтобы закрытый контейнер был герметичен.
Образующийся газ представляет собой взрывоопасную смесь водорода и кислорода, и с ним следует обращаться с особой осторожностью. Внутри контейнера находится большой объем газа, который в случае воспламенения может взорваться и разрушить контейнер. Во избежание детонации газа труба от баллона вводится в основание другого контейнера, наполовину заполненного водой.
К нам часто обращаются владельцы автомобилей с двигателем TSI с вопросом помогут ли наши составы снизить расход масла, убрать стуки и шум в двигателе и увеличить ресурс. Прежде чем ответить на эти вопросы надо разобраться c особенностями этих моторов, и причинами проблем. Цилиндры одних моторов выполнены из чугуна, другие из сплава алюминия. Соответственно проблемы и ресурс их будут сильно отличаться.
Наибольшей популярностью пользуются автомобили:
Фольксваген — Polo, Golf, Jetta, Passat, Tiguan
Шкода — Fabia, Rapid, Octavia, Yeti
Сеат — Alhambra, Altea, Leon
Все модели моторов оснащены турбонаддувом. Есть принципиальное отличие старых моделей (EA111) от новых (EA211).
материал изготовления блока цилиндров. Так в модели EA111 он изготовлен на TSI 1.4 из чугуна, а на TSI 1.2 из алюминия. В модели EA211 оба блока изготовлены из алюминия. Блок цилиндров на 1.8 и 2.0 из чугуна.
привод ГРМ. На предыдущих малолитражных моделях-цепь, на новых-ремень.
TSI, ресурс и проблемы.
Повышенный расход масла в двигателе TSI, особенно нового поколения облегченных моторов. Принято считать допустимым расход на 1000 км. до 1 литра. На наш взгляд — это дикость, и к чему тогда экономия топлива, если на масле разоришься. Силовые агрегаты с блоком из алюминия достаточно долговечны. Но в тоже время очень чувствительны к качеству ГСМ и проведению своевременного обслуживания. Основная проблема TSI с алюминиевым блоком-это бензин низкого качества. Продукты неполного сгорания, которые содержатся в низкосортном топливе, образуют нагар, кокс и другие отложения на поршневых кольцах, клапанах, стенках цилиндра. Результатом образования кокса и нагара является потеря подвижности колец, неплотное прилегание клапанов, снижение пневмоплотности цилиндров, и как следствие потеря мощности и повышенный расход масла. Кроме того, продукты неполного сгорания попадают в масло, что вызывает его старение и потерю эксплуатационных характеристик. А, если принять во внимание малый объем масляной системы в силовых агрегатах 1.2 и 1.4, то старение масла у них происходит существенно быстрее, чем в моторах с большим объемах масла. Модели EA111 долго прогревались в холодное время года. Эта проблема приводит к сильному нагарообразованию, так как при езде на короткие дистанции мотор не успевает прогреваться, а значит потребление топлива растет, и вместе с ним нагар, что приводит к снижению ресурса.
Повышенный шум, «лязг» и «дребезжание», вызванное работой привода цепи ГРМ на двигателях TSI, в следствии ее растягивания. По идее цепной привод должен служить значительно дольше ремня, но на практике у моторов 1.2 и 1.4 происходит все иначе, и ресурс работы составляет в среднем 50 тыс.км. пробега. Как уже выше писали, проблемы начинаются с топлива и переходят в масло. Продукты нагара и абразива, которые находятся в масле негативно влияют на работу натяжителя цепи. В результате чего со временем цепь растягивается, что и приводит к характерному шуму.
Ресурс двигателя TSI
Вышеописанные проблемы, также попытки выжать по максиму мощности из малого объема силового агрегата явно не увеличивают его ресурс. «Масло» в огонь подливает декларирование моторного масла с увеличенным межсервисным интервалом. Пока машина на гарантии с ней действительно мало, что происходит.
Важно знать и помнить, что моторное масло сохраняет свои эксплуатационные характеристики не более 10 тыс. км. пробега, а в случае эксплуатации в тяжелых условиях, к которым относится практически любая эксплуатация в нашей стране, за исключением поездок по магистралям-не более 5-7 тыс.км.
При смене масла использовать промывку масляной системы MF5, которая очищает поверхности деталей от всех видов нагара, раскоксовывает кольца. Абсолютна безопасна для сальников и резиновых уплотнений. Продукты износа утилизируются и не забивают каналы подачи масла.
Защитить от воздействия некачественного топлива можно при помощи катализатора горения топлива — Fuelex. Использование которого обеспечивает полное сгорание топлива. В результате позволит сохранить поршни, клапана, кольца, камеру сгорания, катализатор в чистоте и увеличить срок службы деталей, масла и ресурс силового агрегата.
Компенсировать износ, увеличить компрессию, восстановить параметры до заводских и увеличить ресурс TSI возможно при помощи ремонтно-восстановительного состава для бензинового двигателя. Принцип работы состава заключается в замещения атомов магния, которые входят в состав природных минералов- серпентинит, на атомы железа в приповерхностном слое при прохождении каталитической реакции. В результате чего на поверхностях трения создается новый металлокерамический защитный слой. Такая возможность есть для моторов, у которых блок цилиндров из чугуна:
1.4 семейства EA111
1.8 семейства EA888
Для тех же, у кого из алюминия формирование защитного слоя не будет. Но произойдет микрошлифовка поверхностей трения, которая позволяет улучшить пневмоплотность цилиндров, и как следствие снизить потребление масла. Кроме того, восстановительные составы компенсируют износ цепного привода и увеличивают ресурс цепей, предотвращая преждевременное растяжение.
Использование ремонтно-восстановительных составов и катализатора горения топлива позволяет увеличить ресурс двигателей TSI до 120 тыс.км. пробега. После изнашивания защитного слоя, его можно возобновлять, проводя повторные обработки.
Если у вас остались вопросы, обращайтесь по телефону:
+7(499) 504-34-05
история разработки и интересные факты о моторе
Двигатели Volkswagen TSI у многих вызывают противоречивые чувства. Одни называют их одноразовыми и победой маркетологов над здравым смыслом. Другие инженерным искусством, венцом современного моторостроения. Как бы то ни было, история этого двигателя содержит в себе немало интересных моментов.
Всему виной Downsizing
Впервые двигатель 1,4 TSI появился на Golf GT Mk5
Совсем недавно для всех было очевидно, что двигатель объемом в 2-литра мощнее чем мотор объемом 1,6-литра. Но с приходом эры downsizing, все стало не так однозначно.
Под давлением новых норм по расходу топлива и экологии, автопроизводители начали искать пути по увеличению эффективности своих моторов. Предполагалось, что после применения новых технологий таких как непосредственный впрыск и турбонаддув, небольшой по объему двигатель сравнится по производительности с устаревшим многолитровым.
Между тем, Volkswagen начал движение в этом направлении в начале 90-х. Тогда инженеры приступили к разработке двигателя EA113. Этот 1,8-литровый 20-клапанный турбомотор, впервые дебютировал в 1996 году. Он не уступал по мощности своему предшественнику ЕА827 объемом два литра. Более того, новый мотор был компактнее и легче.
В общем опыт показался удачным и Фольксваген продолжил работу в этом направлении.
Volkswagen TSI
Двигатель 1,4 TSI и его внешняя скоростная характеристика
Первый двигатель Volkswagen TSI был представлен в 2005 году на автосалоне во Франкфурте. Первоначально аббревиатура TSI расшифровывалась как Twincharged Stratified Injection, что можно перевести как «послойный впрыск с двойным наддувом». На деле такое название означало, что инженеры применили непосредственный впрыск топлива, как на моторах TDI.
Кроме того использовался механический компрессор типа Рутс и турбина. Первый действовал на пониженных оборотах, а после 3500 об/мин отключался. Параллельно с ним действовал турбонагнетатель. Таким образом применив такую сложную систему, специалисты устранили турбо-лаг на низких оборотах и механические потери от компрессора.
Итоговый результат получился потрясающим. Мотор объемом в 1,4-литра выдавал мощность в 170 л.с., а крутящий момент достигал 240 Нм. Таким образом с 1 литра объема немецким инженером удалось снять 121 л.с! Кроме того, 1,4 BLG был на 14% мощнее и на 5% экономичнее, чем 2,0 FSI.
Двигатель сходу завоевал престижную награду в номинации «лучший новый двигатель» на конкурсе International Engine of the Year. А затем, на этом же конкурсе в течение 5 лет, стал лучшим мотором объемом от 1 до 1,4 литра.
Проблемы мотора 1,4 TSI
Схема работы двойного наддува
Но как говориться ничего не дается даром. Новый двигатель, несмотря на компактный размер, за счет нагромождения навесного оборудования весил немало. Кроме того, низкая надежность цепи ГРМ, которая едва выхаживала 60 тысяч, подпортила репутацию мотора.
Но не все та плохо, как кажется на первый взгляд. Естественный износ поршневой группы был невелик, а турбина выхаживала 200 тыс. при должном к ней внимании. Проблемы с «масложером» можно было отсрочить своевременной диагностикой системы вентиляции картера.
Техническая революция не дается даром
В целом первый двигатель Volkswagen TSI серии EA111, конечно получился не самым удачным. Мотор страдал множеством детских болезней, а его обслуживание обходилось в круглую сумму. Но инженеры Фольксваген, не сдавались и постоянно работали над совершенствованием конструкции. Отчего вплоть до прекращения выпуска в 2016 году, мотор получил множество модификаций.
В 2008 году, компания решила поменять маркетинговое обозначение двигателей TSI на Turbocharged Stratified Injection, заменив Twincharged на просто Turbocharged, так к тому времени в линейке имелись двигатели только с турбиной без компрессора.
В 2011 году, VW выпускает следующее поколение двигателей 1,4 TSI EA211. На этот раз производитель учел ошибки и существенно изменил конструкцию. Новый мотор получил ременный привод ГРМ, лишился компрессора и еще много других изменений. Но о нем в следующий раз.
Volkswagen представляет новый 2,0-литровый двигатель TSI
перейти к содержанию Искать:
Реклама
Social Connect
Ресурсы
Наш бренд
Контент для профессионалов и любителей двигателей
Подписаться
Универсальный технический институт (UTI), ведущий поставщик кадровых решений для программ профессионального обучения, объявляет о появлении еще одного партнера по программе раннего трудоустройства, RDO Equipment Co. (RDO), дилера дизельного оборудования с более чем 75 магазинами в США RDO также предлагает запасные части, обслуживание и полную поддержку, и именно здесь нужны студенты, изучающие дизельное топливо UTI. Зачислено студентов
Универсальный технический институт (UTI), ведущий поставщик кадровых решений для программ профессионального обучения, объявляет о появлении еще одного партнера по программе раннего трудоустройства, RDO Equipment Co. (RDO), дилера дизельного оборудования с более чем 75 магазинами в США
RDO также предлагает запасные части, обслуживание и полную поддержку, и именно здесь нужны студенты, изучающие дизельное топливо UTI. Студенты, зачисленные в дизельную программу в шести кампусах UTI, включая Эйвондейл, Аризона, Лонг-Бич, Ранчо Кукамонга и Сакраменто, Калифорния, а также Остин и Даллас, Техас, имеют право подать заявку на участие в программе.
Читать статью полностью
Alltech Automotive расширяет свою деятельность за счет нового распределительного центра
Alltech Automotive, ведущий производитель запасных частей для вторичного рынка, завершил следующий этап своего плана расширения и переехал в новое современное предприятие в Манделейне, штат Иллинойс. Новая штаб-квартира и распределительный центр могут похвастаться 6 этажами складских помещений с более чем 6200 отсеками, вмещающими 12 400 поддонов и высотой более 310–40 футов.0033 30 марта 2023 г.
Dayco укрепляет структуру группы послепродажного обслуживания за счет продвижения по службе
Dayco, ведущий поставщик продукции для двигателей и приводных систем для автомобильной, промышленной и послепродажной промышленности, рада объявить о повышении четырех членов команды послепродажного обслуживания – Джей Бакли , Джерри Ривз, Джон Кроуфорд и Шейла Манн – укрепляют командную динамику и обеспечивают более надежное обслуживание клиентов. Статьи по теме — Tick Performance is Under New
от Engine Builder
Райан Хантер уходит из SCE Gaskets
Райан Хантер, основатель и президент SCE Gaskets, объявил о своем уходе из бизнеса. Он написал письмо с изложением дополнительных деталей решения. Он провел 33 года, руководя SCE. Статьи по теме – Джоуи Логано мчится к первой победе в кубке в Атланте – Дистрибьюторы Proform Big Block HEI –
Разработчик двигателя
Другие сообщения
Импортные двигатели: взгляд на 2JZ
Многие крупные имена в автоспорте построили и использовали 2JZ в своих собственных гоночных машинах, доказав, что платформа двигателя может быть конкурентоспособной в различных форматах.
Эван Лаукс
Полные комплекты двигателей
В сегодняшнем мире сбоев в цепочках поставок большое преимущество заключается в том, чтобы иметь возможность закупать всю систему двигателя, не дожидаясь последней обратной связи.
Полировку кузова автомобиля можно разделить на две категории — на защитную полировку и восстановительную.
В случае защитной полировки на заводское лакокрасочное покрытие наносится дополнительный слой полимерного состава, такого, например, как Formula U, который заполняет микропоры краски, предохраняя ее от воздействия окружающей среды. Есть такой старый народный рецепт, когда перед выходом на улицу в мороз рекомендуется на неприкрытые участки кожи нанести слой гусиного жира для защиты от обморожения — так и защитная полировка автомобиля выполняет схожую роль. И еще одна параллель с гусиным жиром — с кузова автомобиля после защитной полировки вода и грязь скатываются, будто машину действительно натерли жиром.
Помимо защитной полировки автомобиля, существует еще и восстановительная. Ее очередь приходит, если владелец долгое время пренебрегал защитной полировкой, либо кузов подвергся какому-то физическому воздействию, которое оставило свой след на заводском лакокрасочном покрытии. Работы по восстановительной полировке лучше доверить специализированной мастерской, такой как компания Мr.Сар.
Дело в том, что грань, когда царапина или потертость затронула только краску, и когда повреждение достигло грунта, довольно тонка, и распознать ее может только грамотный специалист. Большая потертость, возникшая при ДТП, может быть устранена полировкой, а маленькая царапина от ногтя — уже нет. Если обратиться в обычный сервис, там, скорее всего, предложат кузовной элемент полностью перекрасить, убеждая владельца машины в том, что иным способом дефект не устранить. Оно и понятно, стоимость покраски в 10-15 раз превышает стоимость полировки.
На самом деле, проблему можно решить при помощи восстановительной полировки, причем настолько радикально, что даже опытный специалист не сможет разглядеть следы былого дефекта. Главное — неукоснительно соблюдать правильную технологию обработки.
Работа делится на несколько этапов.
Сперва происходит тщательный осмотр повреждения, в ходе которого оценивается объем предстоящих работ и подбирается необходимый состав для полировки. Они бывают разные, и выбираются исходя из типа краски и того, насколько серьезная предстоит работа.
Далее — автомобиль тщательно моется и сушится, после чего те элементы, которые не будут подвернуты полировке, закрываются масками.
После следует собственно полировка автомобиля, в несколько этапов с применением полировочных паст различной зернистости. За счет истирания верхнего слоя краски исчезает и сама царапина, и поврежденная деталь возвращает свой заводской вид.
Завершающим этапом является нанесение защитного слоя, который закрепит результат полировки.
Полировка автомобиля — процедура небыстрая, и, зная это, легко определить уровень мастеров в незнакомом месте. Достаточно всего лишь спросить, сколько займет это времени. Если скажут, что меньше часа — смело разворачивайтесь и уезжайте. Кстати, при помощи полировки можно восстановить не только окраску кузова, но и оптические элементы фар. Дело в том, что последние лет 20 у большинства автомобилей они выполнены из поликарбоната, который, хоть и прекрасно выдерживает удары достаточно крупных камней, на мелкую грязь и песок реагирует хуже, становясь при пробеге машины больше 50 тыс. км заметно мутными. Полировка вернет былые свойства рассеивателю, а по стоимости будет в десятки раз дешевле, чем покупка новой фары.
Как видите, услуги по полировке в компании Мr.Сар не только вернут былой блеск и красоту вашему автомобилю, но и помогут сэкономить немало средств из семейного бюджета.
НАШ ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ 8 (495) 363-58-85
Цены на полировку царапин и предпродажную подготовку автомобиля от компании Mr CAP (в рублях).
№ п/п
Наименование услуг
Легковые а/м класса «Golf»
Легковые автомобили и спорткары
Внедорожники и минивэны
XXL внедорожники и минивэны Long
1
Полировка детали авто (крыша, капот: 2 детали)
500
500
500
500
1
Восстанавливающая полировка
4 000
6 000
8 000
10 000
2
Абразивная полировка
10 000
12 000
14 000
16 000
3
Защитная полировка
14 000
16 000
18 000
20 000
4
Предпродажная подготовка -15%
22 000
27 000
31 000
35 000
5
Мастер тритмент -15%* (Описание услуги: Покрытие кузова полимером, химчистка и защитная обработка салона) Читать подробнее. ..
* Для новых автомобилей дополнительная скидка 10%.
Заказать звонок
Полировка царапин автомобиля в Минске, цена
Профессиональный
Детейлинг в Минске
Услуга
Удаление царапин с кузова
от 15 BYN
Стальной кузов автомобиля покрыт несколькими слоями грунта и эмалей, которые защищают его от коррозии. Вторая функция лакокрасочного покрытия – декоративная. Наружные слои дополнительно шлифуют и полируют на заводе, чтобы придать кузову блеск и исключить попадание влаги в микротрещины. Со временем воздействие мелких камешков, песка, града приводит к появлению царапин на поверхности элементов кузова, стеклах, фарах. Чтобы улучшить вид автомобиля, закрыть микротрещины и другие повреждения, необходимо полировать машину.
Способы восстановления покрытия и полировки
Капитальная перекраска применяется лишь при значительных повреждениях – после аварии, при удалении ржавчины. Но часто для борьбы с не очень глубокими повреждениями достаточно использовать стандартные методики:
Полировка – во время обработки поверхности с помощью специальных мягких насадок для шлифовальной машинки, применяют полировочные пасты; они заполняют микроповреждения, образуют наружный влагостойкий слой.
Ретуширование – мастер автосервиса использует реставрационный карандаш, им он убирает царапины, небольшие трещинки; в качестве ремонтной смеси используют восковые цветные составы.
Частичная покраска – необходима, если кузовной элемент сильно поврежден; после исправления геометрии дефектной части, небольшие неровности обрабатывают шпаклевкой, наждачной бумагой, потом наносят грунтовку и автоэмаль; самый ответственный этап ремонта – подбор цвета, этим занимается колорист.
Удаление царапин выполняется не только на частях кузова, можно отполировать стекла: лобовое, заднее, боковые, а также фары.
Как выполняются работы в сервисе Avtopolirovka.by
Первый этап – кузов нужно тщательно помыть и высушить. В боксах автосервиса есть профессиональное моечное оборудование, с его помощью можно быстро удалить пыль и грязь.
Второй этап – осмотр лакокрасочного покрытия мастером. Сотрудник принимает решение, какой способ восстановления требуется применить.
Третий этап – подготовка. Зону, которая будет подвергаться полировке, ограничивают при помощи малярного скотча.
Четвертый этап – обработка с использованием набора паст. Сначала применяют более грубые составы, затем – мелкозернистые.
Для закрытия микротрещин производится финишная обработка восковыми полиролями.
При необходимости выполняем полировку кузова жидким стеклом, оклейку машины пленкой, бронирование стекол, чистку салона.
Почему обращаются к нам
Полировка царапин автомобиля в Минске выполняется нашими сотрудниками более 10 лет. Наши преимущества:
следим за новинками в нашей области, применяем новые технологии;
цена полировки кузова авто у нас ниже, чем в аналогичных компаниях;
на все услуги предоставляем гарантию.
Выполняем комплексную предпродажную подготовку автомобилей.
Похожие услуги
Как удалить царапины со стекла аквариума: Краткое руководство
Этот пост может содержать партнерские ссылки.
Как бы аккуратно вы ни обращались со своим аквариумом, царапины неизбежны. Они могут легко испортить эстетическую привлекательность аквариума, над которым вы страстно работали. Обычно больше всего раздражают царапины на передней панели, потому что она всегда на виду. Вы не можете это развидеть! Если у вас возникла такая же ситуация, когда вы терпеть не можете эти неприятные глазу царапины и хотите от них избавиться, вот как это сделать эффективно:
Вы можете удалить царапины со стекла аквариума с помощью зубной пасты для отбеливания зубов или оксида церия. Вы можете сделать это вручную, используя ватные палочки (предпочтительнее для мелких царапин), или купить электрическую ручную дрель, прикрепленную к полировальному кругу для достижения эффективных результатов. Для избавления от умеренных и глубоких царапин используйте смолу на жидком стекле.
Удаление царапин со стекла аквариума поначалу может показаться сложной задачей. Тем не менее, это совсем не сложно, если вы можете правильно организовать процесс. В следующей статье кратко затронуты важные аспекты и проверенные методы удаления царапин с аквариумного стекла. Вам не нужно быть экспертом, просто следуйте пошаговому процессу, который мы описали ниже, и с легкостью и удобством вы выполните свою работу.
Стекло против. Акриловые аквариумы
Двумя наиболее часто используемыми материалами для смотровых панелей аквариума являются акрил и стекло. Ты знаешь, какой у тебя?
Акрил — прочный и легкий материал, но его можно легко поцарапать при небрежном уходе. Однако удалить царапины с аквариумов из акрила несложно. В большинстве случаев, приложив немного усилий, можно даже несколько осветлить небольшие царапины.
С другой стороны, стеклянные аквариумы более доступны по цене, чем их акриловые аналоги. Обычно они имеют более длительный срок службы и в некоторой степени устойчивы к царапинам, но не путайте это с защитой от царапин. Царапины на стеклянном аквариуме могут вызвать трудности с их удалением.
Хотя акрил и стекло — разные материалы, способы удаления царапин с них очень похожи.
Насколько глубоки царапины на стекле вашего аквариума?
Первое, что вам нужно определить, это серьезность царапин. Проведите ногтем по пораженному участку, и если вы не почувствуете эти царапины, они, вероятно, неглубокие и могут быть легко удалены с помощью методов, которые мы приводим ниже.
Умеренные царапины, которые вы чувствуете на пальцах, довольно сложно отполировать. Тем не менее, их возможно удалить. Теперь, что касается более глубоких царапин, они не подлежат ремонту. Тем не менее, вы все равно можете применить методы, чтобы увидеть, насколько это влияет на них или не влияет вообще.
Лучшие способы удаления царапин со стекла аквариума
В зависимости от того, где вы получили царапины на своем аквариуме, вам может потребоваться опорожнить его и найти временное жилище для домашнего скота вашего аквариума. Удалять царапины с пустого аквариума удобнее и безопаснее, чем с наполненного водой.
Чтобы сделать процесс удаления царапин более эффективным, вам потребуется электрическая или аккумуляторная ручная дрель и полировальный круг. Что касается использования этих инструментов, есть несколько вещей, которые вы должны помнить и соблюдать при использовании следующих методов:
Всегда используйте ручную дрель на самых низких настройках и продолжайте распылять воду на пораженный участок, чтобы он оставался влажным и прохладным во время полировки. Перегрев имеет тенденцию к поломке или расплавлению смотровых панелей аквариума.
Вы можете купить полировальный круг по своему выбору, но убедитесь, что накладка на нем не слишком грубая, чтобы стекло не помутнело.
Перед полировкой всегда протирайте поцарапанную поверхность мягкой тканью из микрофибры. Даже если между стеклом и вашим буферным колесом попадет крупинка гравия, она может сильно испортить участок многочисленными царапинами.
Применяйте равномерное и постоянное давление при использовании ручной дрели. Чтобы предотвратить визуальное искажение, не давите слишком сильно машиной на стеклянную поверхность и не переусердствуйте в одном месте.
Никогда не забывайте смывать абразивный/полирующий материал чистой водой после полировки царапин. Поскольку он содержит вредные химические вещества, любое количество остатков смертельно для ваших водных питомцев.
Метод 1: Используйте зубную пасту для отбеливания зубов
ПРИМЕЧАНИЕ: Идеально подходит как для стеклянных, так и для акриловых аквариумов.
Прежде чем вы приобретете специализированные продукты, попробуйте удалить царапины с помощью любой доступной в вашем доме зубной пасты для отбеливания зубов. Предпочтительно приобретите зубную пасту с пищевой содой для улучшения результатов.
Все, что вам нужно сделать, это взять небольшое количество зубной пасты и нанести ее на царапины с помощью ватных палочек. Продолжайте сбрызгивать его водой, пока паста не станет липкой на поверхности.
Вы можете сделать это рукой, если имеете дело с легкими царапинами, которых также относительно меньше. Чтобы царапины распространились на большую площадь или были несколько умеренными, используйте электрическую ручную дрель, прикрепленную к полировальному кругу.
Способ 2: Полировка стекла аквариума перекисью церия
ПРИМЕЧАНИЕ: Идеально подходит как для стеклянных, так и для акриловых аквариумов.
Возможно, один из лучших абразивных материалов. Оксид церия представляет собой бледно-желто-белый порошок, который в основном используется для полировки и удаления мелких царапин и потертостей со стекла и зеркал. Вы можете купить его в любом местном хозяйственном магазине или в Интернете.
Вы должны создать жидкую пасту, смешав воду с оксидом церия в соотношении 2:1. Просто смешайте 2 стакана воды с 1 стаканом оксида церия, и ваш полировальный состав готов. Затем поместите смесь в бутылку и хорошо встряхните, чтобы порошок не осел на дно.
Для начала подготовьте ручную дрель и прикрепите ее к полировальному кругу. Смочите колесо раствором оксида церия и нанесите его на поцарапанное место. Включите дрель и начните полировать поверхность, слегка положив руку на станок. Равномерно надавите на поцарапанную поверхность и регулярно распыляйте на нее воду, чтобы избежать перегрева.
Не делайте полировку больше, чем требуется. Вы должны продолжать наблюдать за царапинами, чтобы знать, насколько они уменьшились. Как только вы добились ожидаемого результата, промойте поверхность чистой водой, и вы успешно восстановили красоту вашего акваскейпа.
Метод 3: Заполните царапины жидкой смолой для стекла
ПРИМЕЧАНИЕ: Идеально подходит для стеклянных аквариумов.
Смола жидкого стекла в основном используется для ремонта/заделки трещин на лобовом стекле автомобиля. Одним из менее известных, но эффективных применений стеклопластика является удаление царапин. Есть довольно много популярных брендов, таких как Epoxy, у которых вы можете купить его.
Чтобы подготовить смолу к использованию, следуйте инструкциям производителя. Далее наберите раствор в шприц и осторожно вылейте его на пораженный участок. Оставьте его на царапинах на 24 часа, а затем запустите буфер, чтобы удалить излишки смолы. Полировальную пластину необходимо смочить раствором оксида церия или каким-нибудь средством для мытья стекол по вашему выбору.
После завершения процесса распылите медицинский спирт или дезинфицирующее средство, чтобы очистить поверхность, и смойте ее чистой водой.
Как предотвратить появление царапин на стекле аквариума?
Стекло аквариума невозможно полностью очистить от царапин. Вы будете получать их то здесь, то там в аквариуме, в основном во время очистки. Тем не менее, вы, безусловно, можете предотвратить более глубокие царапины на стекле, избегая использования каких-либо жестких чистящих средств на поверхности. №
Всегда используйте мягкую ткань из микрофибры для очистки от пыли и грязи и не трите стекло слишком сильно. Будьте особенно осторожны, соскребая водоросли из аквариума. Не встряхивайте аквариум, если он заполнен субстратом, песком или гравием. Включение этих методов обеспечит меньшее повреждение смотровых панелей.
Что делать с глубокими царапинами?
Если вы уже обработали царапины на своем аквариуме с помощью методов или полировальных материалов, упомянутых выше, но вы не видите каких-либо существенных изменений, это, вероятно, означает, что эти царапины достаточно глубоки, чтобы их можно было исправить.
Теперь, если вы настаиваете на том, чтобы не обращать внимания на уродливые царапины, которые портят вам удовольствие от просмотра, есть 3 варианта, которые вы можете выбрать.
Наймите профессиональную компанию по ремонту стекол, если это не превышает стоимость нового бака.
Более экономичным способом будет замена отдельной панели.
Возможно, вы уже знаете последний вариант — использовать царапины как удобный предлог для покупки нового аквариума.
Заключение
Процесс полировки царапин одинаков почти для всех составов для удаления царапин или полировки. Мы надеемся, что эта статья помогла вам удалить царапины со стекла аквариума и дала вам общее представление о теме.
Как устранить царапины на стекле (2023)
Царапины ухудшают чистоту, блеск и общий вид окон. Сделайте их совершенно новыми с помощью этих методов ремонта царапин.
Окна обеспечивают четкий, ясный вид на окружающую среду и наполняют дом естественным светом. Хотя при установке окна кажутся безупречными, естественный износ вызывает появление мелких царапин и дефектов на поверхности. Со временем эти царапины уменьшают прозрачность вашего окна и становятся неприглядными. Вы можете использовать простые бытовые средства, чтобы исправить эти царапины и снизить затраты на ремонт окон. В нашем руководстве объясняется, как самостоятельно устранить мелкие царапины на окнах.
Что вызывает появление царапин на оконном стекле?
Стекло считается прочным материалом. В зависимости от толщины и веса стекло может выдержать несколько незначительных ударов, прежде чем разбиться. Однако его поверхность легко повреждается.
Царапины появляются, когда предметы царапают или сталкиваются с поверхностью окна. Обычными нарушителями являются ветки деревьев, когти домашних животных или мячи, брошенные на поверхность. Со временем эти мелкие царапины накапливаются и тускнеют на стекле. Очистка окон грубыми материалами, такими как щетки, губки для мытья посуды или другие абразивные материалы, может привести к их дальнейшему повреждению.
Чтобы проверить серьезность царапин на окне, проведите по ним пальцем. Незначительные дефекты едва заметны, а серьезные царапины легко почувствовать. Царапины делятся на три категории: поверхностные, поверхностные и подповерхностные. Мы рассмотрим каждый тип царапин ниже:
Поверхностные царапины: Мелкие царапины или потертости не ощущаются и считаются неглубокими. Эти царапины трудно увидеть, пока вы не встанете под определенным углом. Многие мелкие царапины можно устранить с помощью ремонта своими руками и домашних средств.
Поверхностные царапины: Более серьезные, чем поверхностные царапины, их можно обнаружить ногтем, но они не должны захватывать ноготь. Поверхностные царапины более заметны и не поддаются самодельным методам. Вы должны нанять местного специалиста по ремонту стекла, чтобы удалить эти царапины.
Подповерхностные царапины: Эти глубокие царапины наиболее неприглядны и легко ощущаются кончиками пальцев. Они образуют большие каналы или щели в вашем стекле и ослабляют целостность ваших окон. Царапины под поверхностью могут привести к растрескиванию окна или более серьезному разрушению. Крайне важно устранить царапины под поверхностью как можно скорее. Вы должны подумать о замене стекла, если повреждение локализовано в одном или двух стеклах. Более серьезные повреждения могут потребовать полной замены окна.
4 Методы устранения царапин на окнах
Прежде чем приступать к выполнению любого из этих самодельных методов, очистите окно средством для мытья стекол. Очистка окна удаляет любую грязь или мусор, которые могут привести к дальнейшему повреждению. Вы также можете увидеть царапины более четко на чистой поверхности.
Тщательно очистите и высушите стекло мягкой тканью. Салфетки из микрофибры хорошо подходят для стеклянных поверхностей. Кофейные фильтры также работают как одноразовая альтернатива. Они устойчивы к влаге, не имеют ворса и устойчивы к разрывам. Не используйте бумажные полотенца или газеты, так как они могут оставить царапины и потертости.
Следующие материалы лучше всего подходят для поверхностных и незначительных царапин:
Прозрачный лак для ногтей
Пищевая сода
Зубная паста
Полироль для стекла или металла
Apply Clear Nail Polish
Прозрачный лак для ногтей — недорогое решение для устранения царапин на стекле. Прозрачное вещество идеально сливается со стеклом и заполняет царапины. Полироль просачивается в углубления царапин и образует невидимое уплотнение. Вот шаги для этого решения:
Нанесите лак для ногтей на царапины тонким слоем с помощью кисточки-аппликатора.
Дайте лаку высохнуть в течение одного часа.
После высыхания используйте мягкую чистую ткань, смоченную жидкостью для снятия лака или ацетоном, чтобы удалить излишки лака. Не удаляйте лак, который вы только что нанесли на царапины.
Пищевая сода
У большинства домовладельцев в шкафчиках уже есть пищевая сода, так что это удобное решение. Вам также понадобится вода, ложка, миска или контейнер и мягкая ткань. Вот шаги:
Смешайте в миске одну часть пищевой соды и одну часть воды. (Например, если вы используете две столовые ложки пищевой соды, вы должны использовать две столовые ложки воды). Начните с небольшого количества и делайте больше по мере необходимости.
Смешайте ингредиенты, чтобы получилась паста, похожая на пудинг.
Окуните мягкую ткань в пасту, чтобы получить небольшое количество.
Нанесите пасту на царапины на стекле круговыми движениями на 30 секунд. Это полирующее движение обеспечивает распределение продукта по царапинам.
Проверьте видимость царапин. Если вы все еще видите их, нанесите больше пасты.
Используйте воду, чтобы смыть остатки пасты и высушить стеклянную поверхность.
Зубная паста
Зубная паста без геля — еще одно простое решение для устранения царапин. Вам понадобится белая зубная паста, желательно та, которая содержит пищевую соду. Вам также понадобится мягкая безворсовая ткань.
Вот шаги:
Нанесите небольшое количество зубной пасты на влажную ткань.
№
Небольшими круговыми движениями нанесите зубную пасту на поцарапанную область примерно на 30 секунд.
Сотрите излишки зубной пасты и проверьте результат.
Повторите шаги и нанесите больше зубной пасты, если царапины все еще видны.
После удаления всех царапин протрите всю поверхность влажной тканью, чтобы удалить остатки зубной пасты.
Полироль для стекла или металла
Если простые самостоятельные методы не работают, рассмотрите возможность использования полироли для металла или стекла. Поищите средство для полировки металла или стекла, содержащее оксид церия — вещество, известное тем, что оно укрепляет стеклянные поверхности. Эти полироли доступны в Интернете или в вашем местном хозяйственном магазине. Не наносите слишком много этого вещества, так как оно может повредить стеклянную поверхность. Следуйте всем конкретным инструкциям продукта, чтобы обеспечить правильное применение. Вот общие инструкции по безопасному использованию полироли для стекла или металла:
Нанесите немного полироли на мягкую ткань или ватный тампон. Используйте очень небольшое количество для вашего первого приложения. Вы должны едва видеть продукт на ткани или ватном тампоне.
Аккуратно протрите царапину круговыми движениями. Применение слишком большого усилия при полировке металла может привести к появлению новых царапин на стекле.
Используйте чистую влажную ткань, чтобы удалить излишки продукта со стекла.
Профессиональное и самостоятельное устранение царапин на окнах
Удаление царапин на стекле своими руками обычно помогает при незначительных царапинах, но может оказаться неэффективным, если повреждение обширно или глубже, чем ожидалось. Домовладельцам следует подумать о профессиональном ремонте стекла, если их методы «сделай сам» не сработали или при более заметных повреждениях поверхности. В самых тяжелых случаях замена стекла является лучшим решением для поцарапанного стекла. Замена отдельных стекол является наиболее экономичным вариантом. При значительном повреждении вам следует обратиться в профессиональную компанию по установке окон, чтобы заменить все окно.