Какой автомат нельзя переключать в N при остановках в пробках? | Практические советы | Авто

31.10.2019 17:56

Владимир Гаврилов

Примерное время чтения: 4 минуты

31909

Категория:  Техника вождения

Существует три основных типа автоматических коробок передач. Это вариаторы, гидромеханические автоматы и роботы. Первые и вторые очень похожи в эксплуатации, хотя и имеют разную конструкцию и некоторые особенности в использовании. Однако роботизированные трансмиссии отличаются от них не только по конструкции, но и по правилам управления. Они капризны и требуют к себе более внимательного отношения. Если коробку-робот обязательно нужно переводить в N при стоянке свыше двух минут в пробке или у светофора, то автоматическим трансмиссиям такие действия противопоказаны. 

Включать N нельзя 

Автоматические коробки передач имеют в основе сложный механизм смены ступеней с рядами планетарных зубчатых колес и многоступенчатой механикой управления. При переводе селектора из положения P («паркинг») в D («драйв») насос прокачивает масло, активируется гидроблок, фрикционы схватывают исполнительные валы и шестерни подключают нужный режим движения. Единожды встав в «драйв», коробка способна работать в нем часами, автоматически сменяя ступени и борясь с перегревом на низких скоростях. 

Однако при переводе селектора из D обратно в P коробка переходит в спящий режим. Насос резко снижает давление масла, фрикционы выводят планетарные ряды из процесса передачи момента, соленоиды закрываются, валы расцепляются. Коробка готовится к долговременной стоянке, то есть к отдыху. 

Однако через пару минут водитель вновь переводит селектор в D и сложный процесс подготовки к движению запускается вновь. Циклы запуска и выключения, которые должны осуществляться только дважды в течение одной поездки, повторяются многократно за полчаса простоя в пробке. В общем, это не идет на пользу техническому узлу. 

Еще хуже, когда автоматическая коробка переводится в режим N. В отличие от обычной механической коробки, которая управляется с помощью педали сцепления и ручки переключения передач, в автомате нейтраль предназначена только для буксировки машины со скоростью не более 40 км/ч на расстояние в несколько километров. 

При активации режима масляный насос понижает давление и готовит коробку к встрече с эвакуатором. 

Если водитель часто переводит селектор вперед-назад, то автомат выполняет несвойственную для него работу. Он то отключается, то включается, и так по несколько раз в течение короткого промежутка времени. Естественно, изнашиваются обслуживающие механизмы. 

В общем, автомат хорошо работает в пробках и без перевода селектора в P или N. Муфта гидротрансформатора позволяет подолгу стоять с нажатой педалью тормоза без риска для коробки. А частая активация нейтрали приводит к последующим поломкам трансмиссии. 

Включать N надо обязательно 

Между тем роботизированные коробки конструктивно другие, так что правила эксплуатации для них особенные. У робота нет планетарных рядов вместе со сложной системой переключений режимов. Такая коробка представляет собой механическую трансмиссию с пакетом сцепления, которое управляется электроникой. При нажатии на тормоз диски сцепления разводятся в стороны, разрывая крутящий момент. При простое в пробке сцепление нельзя держать подолгу разомкнутым, пакет сцепления перегревается, растет нагрузка на механику узла, изнашиваются подшипники и прочие элементы конструкции. 

Поэтому роботизированную трансмиссию во время остановок свыше 2 минут необходимо ставить на нейтраль, чтобы продлить срок службы дисков сцепления, как это делается с механической коробкой передач. 

В общем, если на вашей машине гидромеханический автомат с гидротрансформатором, то переводить коробку во время коротких остановок в пробках не требуется и даже вредно. 

Однако роботизированная трансмиссия требует использования нейтрали.

Смотрите также:

• Вредны ли для автоматической коробки (АКПП) частые переключения в режим N? →
• Автомат не вариатор. Как нельзя прогревать автоматические трансмиссии? →
• Зачем нужен режим N автомату и как его правильно использовать? →

техника вожденияпробкисоветы автомобилистам

Следующий материал

Также вам может быть интересно

• Изменить привычки. Что категорически нельзя делать на машинах с автоматом?
• Почему нельзя на «автомате» надолго включать ручной режим?
• Грязевой перевал. Можно ли буксовать по распутице на автомате?
• Единство противоположностей. Зачем инженеры скрестили автомат с вариатором?
• Почему на «роботе» нельзя ездить так же, как на обычной АКПП?

Новости СМИ2

Можно ли в пробках и на светофорах стоять на «драйве» с АКПП и к чему это может привести

• 1 Что происходит во время перехода из «драйва» в «паркинг»?
• 2 Подведем итоги

Каждая тема, которая имеет отношение к классическим «автоматам» становится предметом вечных жарких споров в нашей стране. Одни говорят нельзя делать это, другие нельзя делать то…

Кому-то куда занятнее годами передавать из уст в уста одни и те же автомобильные страшилки, чем просто взять и ознакомиться с инструкцией по эксплуатации. Но это же надо все самому прочитать и понять, что к чему. Да зачем! Петя то в гаражах точно знает больше – он же уже 25 лет за рулем… Ну, вы поняли, к чему я веду.

Самый важный вопрос среди автолюбителей: необходимо ли менять масло в АКПП, уже обсуждали множество раз. Объясняли на примерах, в каком случае это масло там необходимо.

А сегодня мы разберем не менее обсуждаемую на форумах проблему: нужно ли переводить в «паркинг» на остановках? Давайте с вами рассмотрим эту тему подробнее и разберемся в мелочах, которым многие не придают значения.

Что происходит во время перехода из «драйва» в «паркинг»?

В этот момент происходит простой процесс. В устройстве коробки находятся такие штуки, которые называются соленоиды. Они представляют собой небольшие гидравлические (в коробках нового типа электрогидравлические) приводы.

Смысл их работы заключается в переключении между режимами функционирования АКПП. Есть соленоиды, которые осуществляют свою работу во время передвижения, а функция других заключается именно в смене режимов автоматической коробки (до боли знакомые водителям «P-R-N-D»).

Так вот к чему я это все. В то время, когда вы стоите на светофоре на «драйве», просто нажав на тормоз – не происходит ровным счетом ничего. Вы конечно не поверите, но в этот момент действительно ничего не может порваться, стереться или износиться.

Нужно запомнить это на всю свою жизнь и не слушать доброжелателей. В этом случае происходит медленная круговая циркуляция трансмиссионного масла (ATF) в гидротрансформаторе на маленькой скорости.

На специальные механизмы коробки (фрикционы, тормозные ленты и планетарные передачи) не ложится абсолютно никакой нагрузки. Можно простоять так сколько угодно времени, ничего плохого с автомобилем не произойдет. Кто-то сейчас удивится и задастся вопросом: но ведь масло в «D» греется сильнее, чем, если поставить на «P»?

Да, действительно оно греется сильнее. Ведь в этот момент не происходит его охлаждение. Но вы хоть догадываетесь насколько сильнее? Нагрев, который происходит во время его работы вхолостую настолько мизерный, что совершенно не стремится к максимально возможным значениям.

Но, конечно же, каждый эксперт, который сидит на форуме больше понимает во всех нюансах работы этого узла. Намного больше любого проектировщика или самовлюбленного блогера.

Едем дальше. Вот вы совершили остановку и переключили рычаг в «паркинг». Соленоиды в это время сработали, открыв при этом одни каналы в гидроблоке АКПП и закрыв другие. Да, на первый взгляд это может показаться мелочью. Но почему-то те водители, которые перестраховываются и не хотят держать тормоз на светофорах, совершенно не учитывают очень важный фактор.

Соленоиды для режимного переключения не могут быть использованы для эксплуатации на постоянной основе. На самом деле они предназначены для того, чтобы применять их несколько раз за всю поездку: при старте, во время парковки, в момент включения задней передачи для совершения маневров. Именно для этого они и нужны.

Подведем итоги

Можно сказать, что если вы не откажетесь от привычки постоянно переключать и дергать ручку автоматической коробки передач, то просто быстрее ее износите. Если же вы стоите в длинной пробке и нога у Вас устала нажимать на тормоз просто переставьте коробку в положение «N» и поставьте авто на ручник!

Информация каждого руководства по эксплуатации вам подтвердит, что нет никакой нужды в переводе селектор из «D» на светофорах. Но опять же: кто будет читать всю эту ерунду, правда? Там же намеренно все пишут для того, чтобы машина ломалась как можно чаще и только дядя Петя из гаража или на тематическом форуме знает, как делать правильно.

Остались вопросы или есть, что добавить по статье? Пишите в комментариях, возможно это очень поможет читателям в будущем. Так же подписывайтесь на наш канал в ДЗЕНЕ.

Поделиться с друзьями:

Как остановить автомобиль с автоматической и механической коробкой передач в пробке

Назад к новостям Источник:

Есть несколько основных советов, как остановить автомобиль с автоматической и механической коробкой передач в пробке, которые должен знать каждый. Это связано с тем, что улицы в основном забиты машинами или мотоциклами. Это очень неизбежно.

Ситуация на улицах также влияет на то, как вы управляете транспортными средствами. В пробке у машин как с МКПП, так и с МКПП есть свои способы управления. Автомобили Matic не должны иметь дело с переключением передач, в отличие от автомобилей с механической коробкой передач.

Итак, вот главные советы, как остановить в пробке автомобили с автоматической и механической коробкой передач.

Автомобили с автоматической коробкой передач 

Общеизвестно, что автомобили с автоматической коробкой передач врезаются во что-либо из-за потери управления. Ну, в основном это вызвано тем, что водитель не до конца понимает, как им управлять. Хотя автомобили с автоматической коробкой передач появились много лет назад, многие продолжают спорить о том, как управлять автомобилями, особенно в пробках.

Некоторые владельцы автомобилей с автоматической коробкой передач придерживаются мнения, что использование переключения D может привести к некоторым повреждениям компонентов переключения передач, в то время как другие считают, что использование переключения D не представляет проблемы. Оба эти мнения не являются ни неверными, ни верными. На самом деле водители могут нажимать кнопку D, если они могут контролировать скорость автомобиля, нажимая на тормоз.

Да, встаньте так, чтобы нажать Shift D и нажать на тормоз. Таким образом, тормоз на автомате тормозит сам автомобиль, а не его автоматика. Между тем, сдвиг D способен развернуться, хотя и имеет лишь небольшое давление. В этом случае в большинстве автоматических переключений используются датчики и электрические компоненты. Это, когда автомобиль находится в режиме D, соленоид заставит датчик работать. Таким образом, когда вы тормозите машину, вы останавливаетесь.

Настоятельно рекомендуется использовать сдвиг N, если вы хотите остановиться на длительный период времени. Например, когда вам нужно остановиться на светофоре на 120 секунд, лучше выберите смену N.

С другой стороны, если вы застряли в пробке, вы можете на время выбрать смену D. Если машине необходимо остановиться на длительное время, не рекомендуется выбирать передачу D.

Автомобили с механической коробкой передач 

Есть 4 основных совета о том, как остановить автомобиль с автоматической и механической коробкой передач в пробке, особенно автомобили с механической коробкой передач. Как и у автомобилей с автоматической коробкой передач, у этих автомобилей с ручным управлением есть свой собственный способ управления автомобилем. Вот советы, которые следует знать: 

Соблюдайте дистанцию 

Безопасное соблюдение дистанции является обязательным для водителей автомобилей с ручным управлением. Держите дистанцию, считая 3 секунды, чтобы отреагировать на внезапную ситуацию. Ожидается, что это расстояние позволит вам резко затормозить, чтобы избежать неизбежной аварии.

В большой пробке вы можете держать дистанцию ​​от машин позади и впереди вас. Будьте осторожны, так как возможны несчастные случаи, даже если вы соблюдаете дистанцию. Например, машина позади вас внезапно столкнулась с вашей машиной, несмотря на то, что вы пытались держаться на расстоянии.

Избегайте внезапных маневров 

Когда движение слишком плотное, вы должны скорее прибыть в пункт назначения, не так ли? Это заставляет водителя совершать опасный маневр, например, переходить на другую колею, чтобы найти возможный путь. Следовательно, автомобили потенциально столкнулись друг с другом.

Используйте пониженную передачу 

Следующий совет по остановке автомобиля с механической коробкой передач в пробке – это использование пониженной передачи. Таким образом, вам нужно будет использовать только первую или вторую передачу, чтобы ехать по многолюдным улицам. Это делается для того, чтобы автомобиль хорошо реагировал на медленную машину впереди вас.

Избегайте полумуфты 

Не наступайте на муфту на полпути. Это вызовет чрезмерное трение на диске сцепления, что приведет к легкому повреждению компонентов. Кроме того, это также приведет к запаху гари под автомобилем.

В общем, это главные советы о том, как остановить автомобиль с автоматической и механической коробкой передач в пробке, которые должен проверить каждый. Теперь, если вам нужен автомобиль в аренду, вы можете воспользоваться MPM Rent, который предоставляет полный пакет услуг, таких как техническое обслуживание автомобиля, безопасность и т. д. Если вы слишком беспокоитесь о вождении автомобиля с механической или автоматической коробкой передач, вы можете просто арендовать автомобиль с услуги водителя от MPM Rent.

P или N для автомобилей с автоматической коробкой передач во время ожидания на светофоре: объясняем

• Дом
  •  
• Автомобильная жизнь
  •  
• P или N для машин с автоматом на светофоре? Мы объясняем для преобразователей AMT, DCT, CVT и крутящего момента P или N для автомобилей с автоматической коробкой передач…

За последние 5 лет популярность автомобилей с автоматической коробкой передач в Индии выросла. С увеличением количества автомобилей и пробок на дорогах растет спрос на автоматику. Даже сейчас есть много пользователей автомобилей, которые привыкают к методу вождения с двумя педалями. Мы часто сталкиваемся с людьми, которые неправильно управляют автомобилями с автоматической коробкой передач. Мы уже писали о неправильных привычках владельцев автоматических автомобилей в прошлом. Здесь у нас есть кое-что другое, что многим из вас может показаться интересным и полезным во время ежедневных поездок на работу. Что нужно выбрать на селекторе передач, если вы ждете светофора в машине с автоматической коробкой передач.

Автоматическая механическая коробка передач (АМТ)

Начнем с самой доступной и простой формы автоматической коробки передач — АМТ. Почти все автомобили массового сегмента на рынке доступны с этим типом автоматической коробки передач. AMT на самом деле механическая коробка передач с автоматическим сцеплением и переключением передач. Когда автомобиль останавливается на светофоре, коробка передач автоматически переключается на первую передачу, чтобы автомобиль мог правильно ползти в медленно движущемся потоке. Если вы будете долго держать тормоза включенными на светофорах, это создаст большую нагрузку на трансмиссию, а также быстрее изнашивает тормоза. Рекомендуется переключиться на «N» и включить стояночный тормоз так же, как вы делаете это в автомобиле с механической коробкой передач.

Читайте также: 10 автомобилей DC Design и как они выглядят в РЕАЛЬНОМ мире: от Maruti Swift до Mahindra XUV500

Гидротрансформатор

Этот тип трансмиссии немного сбивает с толку. Если вы застряли на короткое время на светофоре, не рекомендуется переключаться на P или N, так как это не сильно повредит передаче. Это также не оказывает слишком большого давления на тормоза. Если время ожидания на светофоре превышает 30 секунд или 1 минуту, было бы неплохо переключить рычаг переключения передач из положения D в положение «Парковка» или «Нейтраль» и включить стояночный тормоз.

CVT

Все автомобили с вариатором имеют тенденцию двигаться вперед, как только вы отпускаете тормоз. Это потому, что он поставляется с функцией ползучести. Это еще раз оказывает ненужное давление на тормоза автомобиля. Во многих случаях при переключении в режим парковки дверь разблокируется, так как автомобиль думает, что водитель готовится выйти из машины. Чтобы избежать такой путаницы, всегда полезно переключиться на нейтраль и включить стояночный тормоз.

DCT

DCT или коробка передач с двойным сцеплением — одна из самых совершенных автоматических коробок передач. Одна из основных проблем в этом типе передачи заключается в том, что они имеют тенденцию перегреваться во время медленного движения или длинных пробок. Многие владельцы автомобилей с коробкой передач DCT сталкивались с этой проблемой, и мы также сообщали об этом на нашем веб-сайте. Коробка передач не будет нагреваться, если вы ждете на светофоре 1-2 минуты, но всегда рекомендуется перевести автомобиль на нейтраль и снять нагрузку с коробки передач. Трансмиссия будет охлаждаться, пока работает двигатель, и как только движение начнет двигаться, водитель может использовать автомобиль, не испытывая проблем с перегревом.

Как своими руками подготовить, зачистить, отшлифовать и покрасить автомобиль. Подготовительные работы, шпаклевка и покраска автомобиля, полезные советы от мастеров

Чем чаще и активнее эксплуатируется авто, тем скорее у его владельца появится желание обновить поверхность лакокрасочного покрытия — со временем оно покрывается многочисленными миниатюрными царапинками, потертостями, теряет блеск и выгорает от солнца. Естественно, возникает вопрос о том, обязательно ли потребуется обращение к специалистам, или покрасочные работы все-же можно попытаться выполнить самостоятельно. Перед тем, как приступить к делу не лишним будет изучить подробную инструкцию по выполнению подготовительных и основных этапов, а также узнать о том, что на кропотливый труд придется потратить как минимум пару недель времени.

Содержание

• Инструменты, приспособления, расходные материалы
• Подготовительные работы по очистке автомобиля
• Какие детали нужно снять с кузова автомобиля перед покраской
• Как зачистить сколы краски, трещины, вмятины до чистого металла (советы профессионалов)
• Шпаклевка, какую шпаклевку лучше использовать (рекомендации специалистов)
• Работы по выравниванию дефектов кузова автошпаклевкой, советы и рекомендации
• Как определить степень затвердения шпаклевки до нужной консистенции
• Зачистка зашпаклеванного места, рекомендации специалистов
• Как проверить качество шпаклевки и зачистки
• Подготовительные работы к покраске
• Как правильно выбрать рабочее место
• Как правильно выбрать автоэмаль
• Как правильно подготовить автоэмаль к покраске
• Техника безопасности при проведении лако-красочных работ
• Какой пистолет использовать для покраски, какое сопло и рабочее давление (советы профессионалов)
• Совет профи

Инструменты, приспособления, расходные материалы

Приобрести все необходимое совсем не сложно, но следует заранее определиться, что именно потребуется.

Однозначно будут нужны:

• лента малярная, абразивные материалы,
• жидкость для обезжиривания
• шпаклевка
• грунтовка, краска и лак
• паста для полировки, матирующие смеси

В зависимости от сложности поставленных задач могут потребоваться различные  приспособления и инструменты, в частности:

• машины для шлифовки и полировки
• дрель или шлифовальный рубанок на зажимах, строительный фен
• малярный пистолет или краскопульт с набором сменных дюз с отверстиями разных сечений

Подробнее о том, какие инструменты потребуются при подготовке и покраске авто — на видео:

Подготовительные работы по очистке автомобиля

Приступаем к помывке самого автомобиля. Для очистки от дорожной пыли и грязи можно использовать моющие средства и обычную воду, жирные пятна и капли битума можно будет удалить при помощи уайт-спирита или других специальных средств, которые имеются в продаже а автомагазинах.

Идеальная чистота поверхности кузова позволит выполнить качественное нанесение краски.

Специалисты не рекомендуют для удаления пятен на кузове использовать различные растворители или бензин.

Какие детали нужно снять с кузова автомобиля перед покраской

Перед тем, как перейти с следующему этапу потребуется выполнить демонтаж некоторых деталей, потребуется снять:

• задний и передний бампер,
• декоративную решетку радиатора,
• антенну приемника,
• все подфарники и фары,
• указатели поворотов и прочую наружную светотехнику

Если в арках колес установлена противоударная защита, ее потребуется демонтировать, имеющиеся загрязнения на отбортовках проемов колес — тщательно удалить.

Все, что было снять с авто потребуется привести в надлежащий вид: промыть, почистить от ржавчины, просушить.

Как зачистить сколы краски, трещины, вмятины до чистого металла (советы профессионалов)

Чтобы обнаружить абсолютно все дефектные места, сколы, трещинки и вмятины лучше разместить автомобиль на улице, или же потребуется обеспечить достаточно яркое освещение в помещении.

Все обнаруженные дефекты на поверхности кузова следует отметить мелком или лучше — краской. Баллончик такого аэрозоля с быстросохнущим акриловым красителем можно купить в любом автомагазине.

Процедуру осмотра авто лучше проводить в два, а то и три этапа — таким образом удастся выявить и отметить все проблемные участки.

Далее потребуется использовать отвертку, стамеску, наждачкку зернистость Р60, 80, 100. Дефектные места зачищают пока станет виден чистый металл, не следует забывать, что очищенная площадь не должна значительно превышать дефектную, в таком случае удастся предупредить дополнительный расход материалов и сократить трудозатраты.

К местам перехода из дефектной на недефектную поверхность предъявляются особые требования, они должны быть плавными, не иметь нависания кромок старого слоя краски или выраженных уступов. Убедиться в качественном выполнении шлифовки можно проведя ладонью по поверхности кузова.

Поверхность ладони — довольно чувствительный «прибор» — он позволит обнаружить перепад высот порядка 0,03 мм.

Выровняв все обнаруженные дефектные точки очищаем кузов от пыли, протираем места зачистки ветошью, увлажненной уайт-спиритом, даем высохнуть.

Подготовка автомобиля к покраске — смотрим видео:

Шпаклевка, какую шпаклевку лучше использовать (рекомендации специалистов)

Материал для шпаклевки автомобильного кузова используется особый: полиэфирный, на синтетической основе.

Работу выполняют при помощи металлического и резинового шпателей, чтобы определиться с их размерами следует изучить габариты дефектных мест, которые потребуется шпаклевать.

Чтобы упростить работу можно воспользоваться финишной шпаклевкой — наносить ее значительно проще, т.к. она мелкозернистая, этот параметр также облегчит процесс шлифования.

Перед тем, как приступать к работе следует внимательно изучить рекомендации по использованию шпаклевки. Количество компонентов для смешивания указывают на упаковке.

Учитывая практический опыт можно порекомендовать для одного замеса использовать 2 столовых ложки шпаклевки, отвердителя при этом потребуется выдавить 3-4 см полоску.

Для смешивания компонентов можно использовать самодельную лопаточку изготовленную из 1 мм металлической пластины. Основанием для замеса может служить кусок оргстекла.

Шпаклевку и отвердитель, окрашенный в красный цвет, смешивают до получения однородной по цвету массы. На вымешивание шпаклевки можно потратить порядка пол минуты, далее следует немедленно приступать к ее нанесению на дефектные участки. Движения шпателя должны быть перекрестными.

Поверхность в результате должна получиться ровной и гладкой, немного выступающей над уровнем поверхности кузова.

Для нанесения на стальные детали используют полиэфирную шпаклевку, если же поверхность детали оцинкованная, то используют особый вид шпаклевки с цинком или-же универсальную.

Если возникла необходимость в шпаклевке пластика бампера следует использовать специальную шпаклевку по пластику. Она отличается высоким показателем адгезии к пластиковым материалам (исключением являются тефлон и полиэтилен), удовлетворительная адгезия по отношению к полипропиленовым продуктам позволяет наносить эту шпаклевку на не загрунтованные поверхности.

Отличными характеристиками обладает шпаклевка, в состав которой входит стеклянное волокно. Она очень прочная и способна заполнять отверстия и неровности, но относительно низкая эластичность материала ограничивает возможность его применения на больших по площади дефектных поверхностях.

Нанесение финишной шпаклевки позволяет создать тонкий слой, заполняющий небольшие углубления, проводить ее шлифовку очень легко, можно мелкозернистой наждачкой, поверхность после шлифовки получается очень гладкая. Финишная шпаклевка пригодна для нанесения на сталь, а также оцинкованные поверхности.

Работы по выравниванию дефектов кузова автошпаклевкой, советы и рекомендации

Мы уже упоминали, что шпаклевка для автомобиля используется особая, чаще всего- двухкомпонентная акриловая на полимерной основе. Ее пластичность обеспечивается химической реакцией с выделением тепла, которая начинается в процессе смешивания компонентов. Учитывая, что длительность нахождения продукта в пластичном состоянии всего 5 минут можно рекомендовать наносить его точно и быстро.

Сигналом к тому, что работу с данным замесом следует прекратить будет появление комочков. Используемые шпатели и другие инструменты следует немедленно очистить от остатков шпаклевки.

Для обработки поверхности металлических деталей перед шпаклеванием может использоваться грунтовка на основе эпоксидных смол, применять травящие кислотные грунтовки нельзя!

Перед тем, как нанести шпаклевку поверхность шлифуют, для металлической поверхности используют абразив с зернистостью Р80, для старого лакокрасочного покрытия — P180-P240.

Наносят шпаклевку в несколько слоев, максимальная толщина каждого не должна превышать 400-500 мкм. Качественно нанесенная шпаклевка в значительной степени упростит процедуру шлифования.

Для получения идеально гладкой поверхности обычно наносится и шлифуется несколько слоев шпаклевки.

Как определить степень затвердения шпаклевки до нужной консистенции

Чтобы продолжать процесс шпаклевки потребуется выжидать время до полного затвердения наносимого материала. Как правило, достаточно 30-45 минут, при условии, что температура воздуха находится в пределах +20 С.

Для проверки качества застывания рекомендуется использовать наждачку Р80, при трении шпаклевка не должна налипать на зерна бумаги и осыпаться мелкой пылью.

Зачистка зашпаклеванного места, рекомендации специалистов

Для зачистки шпаклеванных поверхностей рекомендуется применять наждачки начиная от Р120 до Р600. Работу выполняют вручную, цель — получить поверхность идентичную по геометрии и шероховатости к кузовной поверхности.

Выполнять зачистку рекомендуется постепенно, при необходимости потребуется нанесение дополнительного слоя.

Опытные мастера не рекомендуют смачивать поверхность шпаклевки водой перед шлифовкой. Вода попадает в структуру материала и вызывает снижение его качеств. Единственный положительный момент — при шлифовке влажной шпаклевки отсутствует пыль.

Как проверить качество шпаклевки и зачистки

Лучшим методом контроля качества полученной поверхности является поглаживание ладонью — таким путем можно выявить даже незначительные неровности.

Окончательный контроль осуществляют следующим образом:

• с поверхности удаляют всю пыль
• протирают ветошью, смоченной уайт-спиритом
  просушивают
• наносят аэрозольную грунтовку светло-серого цвета, таким образом, чтобы она захватывала границу перехода

Слой грунтовки сделает явно видимыми все самые мелкие погрешности в работе. При необходимости дефекты потребуется устранить.

Подготовительные работы к покраске

Перед нанесением краски готовим кузов:

• очищаем от остатков пыли
• при помощи малярной ленты и плотной бумаги перекрываем доступ к местам, которые окрашиванию не подлежат, колеса при этом закрываем бумагой полностью

Учитываем тот факт, что между неокрашенной поверхностью и той, на которую наносится краска составит порядка 0, 02 мм, т. е. разница будет визуально заметной.

С целью оптимизации внешнего вида кузова, границы окрашенных и неокрашенных его частей желательно совмещать с границами деталей, из которых кузов состоит.

Все поверхности со старым лакокрасочным покрытием обрабатывает шкуркой Р1200, пока те не станут матовыми. Далее очищаем все поверхности от пыли и протираем уайт-спиритом, даем им высохнуть.

Как правильно выбрать рабочее место

Подготовка к покраске автомобиля происходит в несколько этапов, первым из них является  выбор подходящего помещения, оно должно значительно превосходить по размерам габариты автомобиля, расстояние от границ кузова до стен по всему периметру должно оставлять порядка двух метров.

Само помещение потребуется привести в порядок: удалить всю пыль и грязь на стенах, потолке и полу, кроме того, потребуется убедиться, что во время проведения лакокрасочных работ с потолка не будут осыпаться паутины или штукатурка.

Перед началом покраски убеждаемся еще раз в отсутствии пыли на стенах, паутины на потолке, пол помещения увлажняем.

Как правильно выбрать автоэмаль

Выбор эмали для покраски авто потребует предварительного ознакомления с информацией о разных ее видах, ведь в продажу поступает эмаль, обладающая довольно разнообразными характеристиками.

Меламиноалкидная краска, т.н. синтетика, отличается прежде всего по способу сушки — некоторые виды могут спокойно высыхать при обычной температуре в +20 С, для других потребуется специальный бокс с температурой +130 С. Т.е при выборе краски обязательно следует изучить свойства, которые указывают производители товара. Специалисты рекомендуют для выполнения покраски своими силами использовать краски сохнущие без запекания, а выбор краски, глянцевой или модной сейчас матовой — это уже дело вкуса владельца авто.

Кроме того, меламиноалкидная автоэмаль потребует добавления отвердителя, который способствует увеличению прочности покрытия и снижению времени сушки. Выполнить полировку авто после нанесения этой краски не удастся.

Вторая разновидность красок — акриловая эмаль. Для получения рабочего состава, готового к нанесению, производят смешивание краски с отвердителем, рекомендуется использовать весь объем, идущий в комплекте.

Готовят краску следующим образом: добавляют отвердитель, затем при помощи добавления растворителя регулируют рабочую вязкость состава.

Нитроэмали также могут применяться при покраске авто, но поскольку особой устойчивостью к атмосферным явлениям они не отличаются, то специалисты не рекомендуют использовать их для окрашивания всего кузова. Оптимальный вариант ее использования — в случае необходимости покрытия отдельных частей авто небольшого размера.

Не отличается особой атмосфероустойчивостью эмаль под названием металлик. Ее использование однозначно предполагает последующее покрытие лаковым составом. Собственно краска предназначена исключительно для придания красивого цвета. Специалисты рекомендуют использовать двухслойные системы, они позволяют избежать образования подтеков во время покраски.

Краска металлик или хамелеон, позволяет получить достаточно привлекательную, перламутровую поверхность. Для создания такого покрытия потребуется применить трехслойную эмаль. Если рассматривать технологию нанесения краски, то в отличие от двухслойной системы потребуется использовать третий слой, базовый, который будет играть роль подложки.

Технология нанесения краски следующая:

• сначала наносится грунт-тонор, который создает основной цвет
• вторым слоем наносится перламутр, его слой должен быть максимально тонким и не перекрывать цвет-основу, он служит только для придания определенной фактуры основному цвету
• в качестве третьего слоя выступает атмосфероустойчивый лак.

Опытные мастера подчеркивают: интенсивность цвета во многом зависит от толщины красочного покрытия. Поэтому перед началом работы обязательно следует потренировать руку и получить навыки равномерного нанесения краски. При всей сложности данного варианта покраски, нельзя не отметить качественное превосходство и привлекательный вид полученного покрытия.

Специалисты рекомендуют для разбавления эмали использовать растворители, которые выпускаются тем-же производителем, что и сама эмаль и предназначены именно для разбавления данной марки краски.

Использование универсальных растворителей в принципе возможно, но в некоторых случаях они могут оказать негативное влияние на качество краски, особенно это касается красок металлик.

Неудачно выбранный растворитель может вызвать изменение траектории расплыва краски, естественно, это не лучшим образом скажется на цвете.

Как правильно подготовить автоэмаль к покраске

Важным моментом является качественная подготовка краски. Выполнять процедуру подготовки следует в соответствии с инструкцией, т.е. смешивая эмаль с растворителем до получения оптимальной густоты.

В качестве наиболее простого и доступного способа проверки густоты краски можно использовать следующий: погрузить в краску металлическую спицу диаметром 1,5-2 мм, поднять ее над банкой, если краска скапывает с частотой 2-4 капли в секунду — значит краска готова к нанесению.

Перед началом работы краску потребуется профильтровать, для этого можно использовать лейку, выстеленную обрезком капронового чулка. Далее эмаль можно заливать в бачок покрасочного устройства.

Покрасочные работы начинают с крыши, расстояние между соплом покрасочного пистолета и поверхностью, на которую наносится краска должно составлять порядка 15-20 см.

При покраске осуществляют возвратно-поступательные движения, краску наносят в 2-3 слоя.

Между нанесением слоев следует выдерживать время промежуточной сушки, которое составляет примерно 15-20 минут.

Не следует забывать, что глубину покраски и полученный цвет можно в полной мере оценить только после напыления второго слоя краски. Для полного высыхания автомобиля потребуется от 24 до 36 часов.

О нанесении краски серебристый металлик — на видео:

Техника безопасности при проведении лако-красочных работ

Чтобы избежать возможности несчастных случаев или нанесения ущерба своему здоровью, при выполнении лакокрасочных работ потребуется соблюдать элементарные меры безопасности:

1. Поскольку мойка и обезжиривание деталей авто связаны с выделением токсичных или раздражающих паров, следует предусмотреть возможность защиты дыхательных путей, т. е. все работы желательно проводить в респираторе.
2. В качестве средств индивидуальной защиты также рекомендуется использовать: защитные очки, резиновые перчатки, прорезиненные фартуки, резиновую обувь.
3. Помещение в котором производятся лакокрасочные работы должно иметь качественную систему вентиляции.
4. Обязательно должны быть соблюдены нормы пожарной безопасности: используемые в помещении осветительные приборы не должны создавать искрения при включении -выключении, не приветствуется наличие в помещении легковоспламеняемых веществ и предметов.
5. Используемые для работы лакокрасочные материалы или технические жидкости должны присутствовать в помещении в минимальном, необходимом для выполнения данной работы количестве, они обязательно должны находиться в закупоренных емкостях.
6. Нельзя допускать присутствия в помещении детей и животных.
7. Ни в коем случае нельзя курить в помещении, где выполняются покрасочные работы.
8. Не лишним будет убедиться в наличии исправного огнетушителя.
9. Компрессор, при помощи которого будет подаваться воздух на краскопульт, следует разместить в соседнем помещении.

Какой пистолет использовать для покраски, какое сопло и рабочее давление (советы профессионалов)

Что касается выбора устройства для нанесения автокраски, то следует знать, что профессионалы в работе используют как минимум три распыляющих аппарата, в зависимости от характеристик отдельно взятых моделей.

Чтобы выбрать подходящее именно для вас устройство потребуется определить основные требования, которые будут предъявляться к покрасочному пистолету.

Учитывая огромный выбор подобных устройств в торговой сети и их довольно высокую стоимость, перед покупкой потребуется предварительно ознакомиться с видами покрасочных устройств и принципами их работы.

В числе важных характеристик специалисты отмечают размеры дюзы, т.е. сопла покрасочного устройства. Хотя в инструкции к устройствам для нанесения краски производители указывают какую дюзу, для каких материалов и при каких видах работ рекомендовано использовать, можно также воспользоваться подсказками опытных специалистов.

Практика показывает:

• оптимально применение сопла 1,3 или 1,4 при нанесении базы, для светлого цвета лучше использовать дюзы 1,3
• при нанесении лакового покрытия дюза может использоваться 1,4 или 1,5, особенно если окрашиваемая поверхность имеет большие размеры
• при окрашивании крупных деталей акриловыми красками используют те же дюзы, что и для лака
• грунт можно наносить при помощи сопла 1,6-1,8.
• в случае нанесения грунта и жидкой шпаклевки потребуется отдельный пистолет, дюза от 2,5 до 3

Оптимальное давление воздуха на подаче — от 2,5 до 3,0 атм.

Выбираем краскопульт вместе со специалистом:

Совет профи

И напоследок несколько советов от профи, которые будут полезны начинающим автомалярам:

1. При выполнении ремонтно-покрасочных работ следует использовать линейку материалов от одного производителя, даже если изначально покажется, что стоимость продуктов слишком высокая, покупка качественных материалов — путь к экономии средств
2. Перед тем, как приступать к работе следует изучить техническую документацию, которая прилагается к материалам
3. Перед тем, как приступать к покраске следует обновить заклейку неокрашиваемых деталей — если этого не сделать, есть риск, что скопившаяся в труднодоступных местах пыль с первым «пшиком» краскопульта вылетит и осядет на свеженанесенную краску
4. Для каждого вида работ следует использовать именно те материалы, которые для него предназначены
5. При работе с абразивными материалами не следует менять номер наждачки, перепрыгивая более 100 единиц
6. Если необходимо покрасить новую деталь, устанавливаемую на кузов авто, то перед покраской следует полностью удалить транспортировочный грунт, которым обычно покрыты новые запчасти — он не является устойчивым покрытием, для удаления можно использовать абразивы или растворитель
7. Очистить краскопульт следует сразу-же после нанесения краски

Поскольку современные технологи окраски, да и сами расходные материалы постоянно совершенствуются, то лучше всего получить информацию по поводу их правильного использования от мастеров-профессионалов.

Доказано, что учиться можно не только на своих собственных ошибках, лучше избежать их, изучая ошибки предшественников.

Как шпаклевать машину? Как шпаклевать под покраску? Шпаклевка для авто :: SYL.ru

К сожалению, никакой автомобиль не застрахован от вмятин. И если кузов вашего железного друга был поврежден, не следует временить с рихтовкой. Ведь вместе с краской от металла отпадает и заводской грунт, который предотвращает развитие коррозии. Зашпаклевать вмятину можно как в автосервисе, так и своими руками. Последний вариант более экономичен. Но чтобы не разочароваться в результате, следует запомнить несколько важных правил. О том, как правильно шпаклевать машину своими руками, – далее в нашей статье.

Готовим инструменты

Для того чтобы восстановить поврежденные участки кузова автомобиля, нам необходимо подготовить следующий набор материалов и инструментов:

1. Шпатель (лучше всего приобрести несколько штук).
2. Шпаклевка. Ей уделяется особое внимание. Всего для работ необходимо приготовить два вида шпаклевки двухкомпонентного типа. Это финишная и основная (продается в жестяных баночках с маленьким тюбиком отвердителя). Существует также жидкая шпаклевка для авто. Она предлагается в специальных баллончиках объемом от 0,4 до 0,8 литра и действует по принципу нитрокраски – распыляется на вмятину и густеет через определенное время. Еще она может наноситься с помощью распылителя-пульверизатора. Однако для наших автолюбителей покупка такого инструмента окажется большой статьей расходов, так как вдобавок придется брать компрессор. Последний будет создавать давление в краскопульте. Если вы не являетесь владельцем крупного СТО, а в вашем в распоряжении есть только один автомобиль, покупать подобное просто нет смысла. Поэтому лучше всего приобретать шпаклевку в жестяных баночках и наносить вручную.
3. Мелко- и крупнозернистая наждачная бумага. Ее мы будем применять после первого нанесения шпаклевки на металлическую поверхность кузова авто.
4. Специальный обезжириватель (этиловый, уайт-спирит, бензин — на выбор).
5. Рубанок с зажимами для наждачной бумаги.
6. Проявочный порошок.
7. Шлифовочная машинка. При работе с ней понадобятся также сменные абразивные кружки разных типов.
8. Скотч (желательно непрозрачный).

Подготовка к нанесению

Перед тем как шпаклевать машину, нужно тщательно подготовить поврежденную область металла к данной работе. При выполнении процесса важно помнить, что от этого этапа будет зависеть качество конечного результата. Ведь если поверхность не будет нормально очищена от грязи и ржавчины, уже на следующей неделе краска и шпаклевка попросту отвалятся коржом от кузова металла. Всего подготовительные работы подразделяются на несколько частей. Среди них есть шлифовка поверхности, обезжиривание обработанного участка и нанесение специального антикоррозийного грунта. Разберем все этапы подробно.

Как шпаклевать машину своими руками? Шлифование

Итак, первое, что предстоит сделать, это тщательно прошлифовать поврежденный участок кузова машины. Это, как говорится, основа основ. Чаще всего данная работа производится посредством орбитально-шлифовальной машинки. В случае если необходимо обработать металл в труднодоступных местах, лучше произвести шлифовку вручную. Перед тем как шпаклевать автомобиль, сначала следует применить крупнозернистую, затем мелкозернистую наждачную бумагу. Но зернистость шкурки зависит от масштаба работ. Согласитесь, какой смысл в том, чтобы шлифовать 1-2 см² кузова сильно абразивными средствами? В таком случае можно применить так называемую «нулевку», то бишь самую мелкозернистую наждачку.

Обезжиривание

На эту часть работ стоит обратить особое внимание. Ее ни в коем случае не нужно производить раньше шлифовки. Ведь тогда нам опять придется удалять остатки ЛКП и мелкие частицы снятого металла. Пылевой налет можно удалить при помощи обдувочного пистолета. А вот с жирными пятнами и частицами отложений придется попотеть. Здесь все работы делаются в резиновых перчатках. Уайт-спирит и бензин содержат очень вредные для человеческой кожи вещества, которые вызывают отравления и ожоги. Наносить данные средства на кузов следует при помощи обычного куска ветоши. Качество выполнения данных работ напрямую влияет на то, сколько времени грунт будет держать краску после окончательного ремонта. Если сделать все правильно, ЛКП будет в идеальном состоянии даже через 10 лет после эксплуатации авто.

Характеристика материала

Шпаклевка для авто – это двухкомпонентная масса, в состав которой включают полиэфирную смолу и специальный наполнитель. Для того чтобы эти 2 компонента были наполнены в правильной консистенции, производители разводят данную массу в стироле. Прочности и эластичности ей придает смола. В роли наполнителя для автомобильной шпаклевки чаще всего применяют металлическую пудру, тальки, мел или стекловолокно. От того, насколько правильно все компоненты были смешаны в массе, зависит степень усадки данного вещества на кузове автомобиля.

Разновидности

Всего есть 2 типа шпаклевок – грубая и финишная. Первый тип включает в свой состав стекловолокно либо алюминиевую пыль, которая назначается для маскировки глубоких повреждений кузова. Она наносится как первый слой. Применяется грубая шпаклевка при существенных деформациях металла. Для косметического ремонта достаточно использовать лишь финишную массу. Кстати, она также наносится вторым слоем на грубую. Что касается наиболее популярных материалов, то особым расположением автолюбителей и профессионалов пользуются шпатлевки фирм Novol, GUNTEX, Uni, BODY.

Как правильно шпаклевать машину? Процесс нанесения материала

При нанесении двухкомпонентной массы нужно помнить, что она имеет свойство усадки, то есть после отвердения ее толщина уменьшается. Поэтому не следует наносить шпаклевку слоем вровень с лакокрасочным покрытием автомобиля. В любом случае ее придется обрабатывать мелко- и крупнозернистой наждачкой, из-за чего после покраски на поверхности будет видна вмятина (небольшое углубление). Помните, что толщина шпаклевки легко уменьшается при помощи шкурки.

Не следует приобретать шпаклевку от неизвестных производителей. Чаще всего такие компании производят некачественную массу, которая после отвердения пускает трещины по всему периметру. Если после этого и дальше продолжать восстановительные работы, то грунт или краска будет проникать на нижние слои данной массы. Соответственно качество выполняемых работ уже не будет таким идеальным.

Если вы хотите знать, как шпаклевать машину правильно, особое внимание обратите на пропорциональность нанесения отвердителя. Если вы ранее не имели опыта работы в данной области, внимательно прочитайте инструкцию и нанесите лишь половину вещества от всего тюбика с отвердителем. Так шпаклевка засохнет не через 30 минут, а через час. Но при этом у вас всегда будет время найти возможные дефекты и заполнить их данной массой. Если «переборщить» с отвердителем и выдавить в баночку весь тюбик, шпаклевка нагреется и затвердеет за 1-2 минуты. То есть у вас не будет времени нормально нанести первичный слой материала.

Если вы хотите узнать, как шпаклевать под покраску, научитесь наносить массу одновременно аккуратно и быстро. Помните, что с каждой секундой шпаклевка засыхает. И после 20 минут наносить ее на кузов будет очень и очень трудно, а иногда и вовсе невозможно. В результате она превращается в настоящий камень, по плотности сравнимый с куском шлакоблока. Если вам предстоит реставрировать глубокие вмятины, заполняйте их массой в несколько слоев. При этом предыдущий обязательно должен застыть (на это время баночку со шпаклевкой герметично закрываем крышкой и помещаем в тенек), после чего поверхность обрабатывается шкуркой. Сначала в ход идет крупнозернистая бумага, затем мелкозернистая. В результате засохший слой обезжиривается и на него наносится новый. Так происходит до тех пор, пока вмятина не будет окончательно отреставрирована. Иногда для этого достаточно нанести 1 слой. В отдельных случаях приходится наносить массу до 5-6 раз.

Финишный слой

Итак, как правильно шпаклевать автомобиль на заключительном этапе? Когда поверхность участка выглядит уже не такой деформированной, на кузов наносится финишная шпаклевка. Однако делается это лишь после полного высыхания предыдущего слоя массы. Весь алгоритм нанесения аналогичен – шпаклевка наносится сплошным равномерным слоем при помощи шпателя. Далее (по истечении 30-60 минут) слой обрабатывается мелкозернистой шкуркой. Обратите внимание, что для доводки финишного слоя никогда не применяется крупнозернистая наждачная бумага. Так мы сформируем постепенный переход, который окончательно сгладится и сольется с заводским лакокрасочным покрытием после нанесения грунта и краски.

Как проверить правильность работ?

О том, как шпаклевать машину, мы вам уже рассказали. Теперь о том, как можно проверить качество выполнения своих работ. Вообще сделать это нетрудно. Чтобы убедиться в том, насколько хорошо вы восстановили кузов автомобиля, достаточно провести пальцем или ладонью (в зависимости от величины обрабатываемого участка) по поверхности зашпаклеванного места. В идеале вы не должны чувствовать провалов или других моментов, указывающих на деформацию кузова. То есть слой шпаклевки идет вровень с остальным лакокрасочным покрытием. Если все в порядке, дальше идет грунтовка и покраска автомобиля.

Заключение

Итак, мы выяснили, как правильно шпаклевать машину своими руками. Как видите, процесс весьма примитивный, но трудоемкий.

Всего, в зависимости от масштабов работ, шпаклевка автомобиля может занять от 2-3 часов до нескольких дней. При этом вам нет необходимости приобретать дорогостоящие инструменты и материалы. Все, что требуется для работ – кусок ветоши, обезжириватель, пара баночек шпаклевки, наждачная бумага и шпатель. При достаточном количестве времени вы можете профессионально восстановить поврежденный участок кузова даже при минимальном опыте.

Как использовать шпаклевки для заполнения зазоров в масштабных моделях

ИЗ НОМЕРА за март 2017 г.

Заполнители зазоров и как их использовать

К Аарон Скиннер | 23 июля 2018 г.

ПОХОЖИЕ ТЕМЫ: ИНСТРУМЕНТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ

Очевидно, комплекты состоят из отдельных частей. Но цель их отделки состоит в том, чтобы сделать их похожими на цельный объект. Лучший способ сделать это — устранить зазоры между деталями. Шлифовка решит мелкие проблемы. Однако, если детали не совсем совпадают или не совпадают, может потребоваться наполнитель.

Шпаклевка по-прежнему подходит для таких работ. Но есть несколько типов, и они могут быть полезны по-разному. Давайте рассмотрим три основных типа и способы их использования.

Олдскульные шпаклевки, Squadron Green, Testors Contour и Tamiya Basic Type являются стандартными наполнителями для большинства моделей.

Замазка на основе растворителя

Вонючие и липкие, эти замазки содержат органические растворители, такие как толуол и ацетон. Подобно пластиковому клею, эти растворители могут расплавить стирол, поэтому они хорошо прилипают. Они были золотым стандартом для заполнения пробелов с тех пор, как моделирование стало серьезным хобби, и до сих пор широко доступны. Большинство модельных или лакокрасочных компаний продают версию в металлическом тюбике, как зубная паста. (Не путайте их: шпатлевка хороша для щелей в пластике, а не для полостей в зубах!)

Точно так же, как краска, которая некоторое время простояла без дела, химические вещества в шпаклевках на основе растворителей необходимо смешивать перед использованием. Помассируйте трубку, чтобы смешать ингредиенты.

Перед использованием растворяющих замазок, особенно если они лежали без дела, помассируйте тюбик, чтобы смешать химические вещества, которые могут расслаиваться, как краска.

Базовая шпаклевка Tamiya серого цвета, подходит для большинства пластиков и легко скрывается под краской. Дико расходящиеся цвета позволяют легко увидеть наполнитель на сером пластике.

Выдавите немного замазки на кусок полистирола или стеклянную палитру.

Содержите сопло в чистоте, чтобы продлить срок службы замазки в тюбике.

Заменить крышку сразу же, удалив замазку с отверстия; сухая замазка может помешать правильному закрытию крышки, что приведет к преждевременному высыханию содержимого тюбика.

Для нанесения шпаклевки я использую одноразовые деревянные мешалки для кофе.

Нанесите замазку на шов, который необходимо заполнить плоским предметом.

Замазка должна попасть в щели, чтобы заполнить их, поэтому я проталкиваю ее мешалкой.

Нанесите больше, чем необходимо для заполнения зазора, так как большинство наполнителей на основе растворителей дают усадку при высыхании.

Край стержня идеально подходит для удаления излишков шпаклевки вокруг щели.

Вы можете свести к минимуму шлифование, соскребая излишки, пока шпаклевка влажная. Но оставьте немного с обеих сторон и никогда не соскребайте их заподлицо.

Большинству шпаклевок на основе растворителей требуется несколько часов для затвердевания при подготовке к шлифованию; Я обычно оставляю на ночь.

Основное различие между марками заключается в размере частиц шпаклевки. Более крупная зернистость не будет шлифоваться так гладко, в то время как более мелкая легко стирается по краям.

Будьте осторожны при работе с замазками на основе растворителей. Пары могут быть вредными при вдыхании, а продукты легко воспламеняются. Всегда используйте их в хорошо проветриваемом помещении вдали от огня. Кроме того, надевайте перчатки, чтобы избежать контакта кожи с химическими веществами. Прежде чем шпаклевка высохнет, очистите инструменты разбавителем лака.

Deluxe Materials Perfect Plastic Putty и Acrylicos Vallejo Plastic Putty пользуются популярностью у моделистов.

Замазки на водной основе

Недавнее дополнение к арсеналу моделиста для заполнения зазоров – шпаклевка на водной основе.

Шпаклевки на водной основе немного тоньше шпатлевок на основе растворителей и не дают усадки при высыхании.

В отличие от своих собратьев на основе растворителей, эти замазки имеют слабый запах, с ними можно обращаться с меньшими предосторожностями, и их редко нужно смешивать перед использованием. По консистенции зубной пасты они наносят примерно так же, как и другие.

Низкая вязкость позволяет выдавливать шпаклевки на водной основе через тонкие наконечники, поэтому их можно наносить непосредственно на узкие места.

Но лишнего наносить не надо; они не садятся при высыхании. Вы можете использовать плоский инструмент, чтобы разложить их по зазору. Или, из-за жидкой консистенции, вы можете выдавить их прямо в шов.

После нанесения Perfect Plastic Putty на основание крыла Phantom я удаляю излишки и разглаживаю поверхность влажной ватной палочкой.

Излишки можно удалить влажным пальцем или ватным тампоном, что делает замазки на водной основе полезными для швов, таких как корни крыльев. После нанесения шпаклевки проведите по шву влажной (не мокрой) ватной палочкой.

Гладкое соединение без шлифования! В этом действительно помогают шпатлевки на водной основе. №

После высыхания шпатлевки получается идеально заполненный и сглаженный шов.

Шпаклевки на водной основе быстро сохнут; небольшие количества (как в шве) можно отшлифовать в течение часа.

Apoxie Sculpt предлагает пластиковые контейнеры для каждой детали. Избегайте загрязнения любого контейнера, когда вы их вычерпываете.

Эпоксидные замазки

Разработанные для ремонта сантехники эпоксидные замазки, такие как Milliput, Green Stuff и Apoxie Sculpt , состоят из двух частей, которые активируются при объединении.

Соберите детали как можно ровнее, чтобы эпоксидная замазка схватывалась должным образом.

Возьмите равные количества каждой части, используя чистый инструмент для каждой; избегайте загрязнения одного другим и запуска реакции внутри контейнера.

Смешайте компоненты, пока цвет не станет однородным. Неправильно смешанная шпаклевка не схватится.

Смешайте части вместе, пока цвет не станет однородным — в отличие от хорошего стейка или торта, вам не нужна мраморность! Вам не нужно надевать перчатки для этого процесса, но это сохранит ваши руки в чистоте. Если вы решите не носить их, вымойте руки после смешивания, чтобы свести к минимуму липкость.

Я проталкиваю замазку в щель на корпусе подводной лодки, но наполнитель можно лепить на существ или одежду для фигурок.

Возьмите немного замазки и вставьте ее в щель.

Небольшое количество воды на пальце сгладит поверхность шпаклевки и соединит края с поверхностью.

Эпоксидная шпатлевка достаточно хорошо прилипает, но может быть полезно придать поверхности шероховатость, чтобы она оставалась на месте. Смочите палец, чтобы сгладить и придать форму замазке. Установка займет несколько часов, что даст вам достаточно рабочего времени. Эпоксидная шпатлевка подходит для стандартного заполнения зазоров, но она отлично подходит для фигурок, где простота смешивания и лепки может использоваться для замены или улучшения органических деталей.

Твердая и крепкая эпоксидная замазка может быть сформирована и держит форму, что делает ее идеальной для прививки деталей.

Эпоксидная замазка более жесткая, чем замазки на растворителе или на водной основе, поэтому она идеально подходит для добавления новых деталей, таких как удлиненный обтекатель самолета или выпуклость башни танка.

Увеличенное время высыхания позволяет формировать, вырезать и лепить эпоксидную замазку на модели.

Смочите инструмент или зубочистку, чтобы вырезать и придать форму замазке.

Шпаклевки на растворителе и на водной основе после высыхания легко шлифуются. Эпоксидная шпатлевка тверже и требует больше усилий, чтобы сгладить ее.

Шлифовка и покраска

После высыхания шпаклевки ее можно отшлифовать до гладкости. Отшлифуйте форму, чтобы правильно смешать наполнитель и пластик. Если усадка привела к недостатку, добавьте еще шпаклевки, дайте ей высохнуть и снова отшлифуйте. Надевайте респиратор и защитные очки при шлифовке шпаклевки; пыль раздражает.

Тонкий суперклей высыхает так же твердо, как пластик; На большие участки наношу немного шпатлевки, чтобы запечатать поверхность под покраску.

В большинстве случаев замазка имитирует стирол и исчезает под краской. Но большие заливки могут по-разному впитывать краску. Я герметизирую эти области небольшим количеством суперклея, затем шлифую их до гладкости.

Как исправить вмятины и трещины на кузове

описание, характеристики, состав, классы, фото, видео, предназначение.

Содержание статьи

Системы отопления и охлаждения двигателя автомобилей работают за счет циркуляции специальной жидкости в системе. Она по своим свойствам похожа на воду. Жидкость при постоянной циркуляции забирает лишнее тепло от двигателя и транспортирует его к радиатору. Здесь это тепло отдается в атмосферу. Эта жидкость – тосол. Появилась она 50 лет назад. Давайте рассмотрим, что такое тосол, зачем он нужен, какими характеристиками обладает и как его заменить в автомобиле.

Тосол

Тосол появился в Советском Союзе вместе с ВАЗом. Для нового а/м (с новыми материалами в системе охлаждения) потребовался антифриз с лучшими (чем выпускались антифризы на тот момент), свойствами. Такой антифриз был создан в Государственном Союзном НИИ органической химии и технологии сотрудниками отдела «ТОС» («ТОС» – сокращенно – технология органического синтеза), откуда и произошло название «Т_О_С_ол».

Более полная история приведена ниже. В СССР ТОСОЛ стал что-то вроде торговой марки или коммерческого названия. Хотя правильнее было бы сказать, что это был некий стандарт антифриза, поскольку это была ОЖ с заданными составом и свойством, но выпускаемая разными предприятиями.

Сегодня ТОСОЛ стал просто нарицательным названием ОЖ (также, как «ксерокс»), выпускаемым в России (или СНГ) с уровнем качества от весьма высокого до откровенно бодяжного.

Несмотря на то, что ОЖ, АНТИФРИЗ и ТОСОЛ означают по сути одно и то же, сегодня (по УПОРНО сложившейся ОБЫВАТЕЛЬСКОЙ терминологии) стали подразумевается следующие понятия:

• АНТИФРИЗ – импортная ОЖ, как правило высокого качества (хотя, думаю, в нашей стране на прилавках может быть что угодно), чаще концентрированная (но может быть и готовой к употреблению)
• ТОСОЛ – отечественная ОЖ самого разного качества (от высококачественной ОЖ до подкрашенной воды), как правило готовой к употреблению (т. е. не требующей разбавления)

АНТИФРИЗ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ – теперь уже устаревшее (но еще живущее) обывательское понятие ОЖ, выпускавшийся для грузовых а/м (хотя сегодня в грузовики льют все ту же жидкость с самым разным составом, продающуюся под единым нарицательным названием «ТОСОЛ»).

В большинстве случаев основой для ОЖ является этиленгликоль (если не ошибаюсь, МОНОэтиленгликоля, с Ткип=197 гр.С, т.к. есть и ДИэтиленгликоль, с Ткип=245 гр.С, тоже использующийся (или использовавшийся) для антифризов). Существуют (или существовали) антифризы на других основах – глицерине, пропиленгликоле, моноэтиленгликоле и др.

КАК РАБОТАЕТ СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

Во время сгорания топлива в цилиндрах выделяется большое количество тепла, большая часть которого уходит вместе с выхлопными газами. Оставшееся тепло распределяется между поршнем, цилиндром и головкой блока цилиндров (ГБЦ). Благодаря этому повышается температура стенок поршня, блока цилиндров и ГБЦ, что облегчает воспламенение топлива и улучшает его сгорание. Если двигатель продолжит нагреваться даже после достижения оптимальной температуры, то топливо будет воспламеняться раньше, чем нужно (детонация), из-за чего начнут разрушаться шатуны, коленчатый вал, поршни, клапана и днище ГБЦ. Помимо этого, раннее воспламенение топлива приведет с падению мощности двигателя и ухудшению экономичности.

Дальнейший рост температуры приведет к:

• • появлению трещин в ГБЦ; разрушению клапанов и поршней;
  • перегреву масла и вызванному этим увеличению износа коленвала и вкладышей;

• • ухудшению работы маслосъемных колпачков и попаданию масла цилиндры, что приведет к еще большему снижению мощности и увеличению расхода топлива;

• резкому снижению общего ресурса двигателя; заклиниванию коленвала.

 Помпа (водяной насос) системы охлаждения гонит охлаждающую жидкость (ОЖ) по каналам. Благодаря этому ОЖ омывает блок цилиндров и ГБЦ, унося с собой излишки тепла. После этого ОЖ поступает в радиатор, который обдувает входящий воздух. Использование вентилятора позволяет повысить эффективность обдува. После охлаждения в радиаторе ОЖ поступает в блок цилиндров, поднимается до ГБЦ и охлаждает мотор. Чем выше обороты двигателя, тем сильней вращается крыльчатка помпы и тем быстрей движется ОЖ по каналам системы охлаждения.

НА ЧТО ВЛИЯЕТ СОСТАВ ОЖ

В тех регионах, где температура зимой не опускается ниже нуля градусов, в систему охлаждения раньше (20-60 года прошлого века) заливали дистиллированную воду. Так поступали, потому что не было специальных жидкостей, блоки цилиндров изготавливали из чугуна, а радиаторы из латуни. Если ожидались морозы, а на автомобиле нужно было ездить, то в воду добавляли этиленгликоль. Однако, переход на алюминиевые блоки цилиндров и радиаторы не позволяет применять такой подход, потому что этиленгликоль разъедает стенки каналов, радиатор и крыльчатку помпы. Поэтому в такую охлаждающую жидкость необходимо добавлять вещества, которые снижают повреждающее действие этиленгликоля (ингибиторы коррозии).

Характеристика охлаждающих жидкостей

Задача любой охлаждающей жидкости (ОЖ) состоит в том, чтобы не давать двигателю перегреваться в процессе работы. Ранее в этом качестве использовали обычную или дистиллированную воду, однако ее применение имеет ряд недостатков, среди которых:

• вода замерзнет в мороз и закипает при температуре +100°С, то есть имеет небольшой рабочий температурный диапазон;
• вода негативно влияет на некоторые элементы охлаждающей системы двигателя, в частности, подвергает их коррозии.

Именно эти недостатки вынудили в свое время автопроизводителей изобрести охлаждающие жидкости на основе водно-гликолевого состава. На территории бывшего СССР самыми популярными ОЖ являются жидкости с использованием этиленгликоля. Кроме этого, для предотвращения коррозии элементов системы охлаждения в состав ОЖ добавляют антикоррозионные присадки. Они бывают двух типов:

• Силикатные. Такие составы покрывают внутреннюю поверхность частей системы маленьким слоем накипи. За счет этого снижается величина рециркуляции тепловой энергии. Как правило, такие ОЖ имеют зеленый цвет.
• Карбоксилатные. Эти составы выполняют защиту от коррозии в тех местах, где она наиболее вероятна путем создания защитного слоя. При этом карбоксилатные составы имеют более длительный срок службы, а при замене ОЖ нет необходимости промывать систему. Цвет таких жидкостей — красный.

Эта классификация является стандартом по всему миру. Однако в настоящее время многие производители используют при производстве различные красители, которые затрудняют идентификацию той или иной жидкости.

Так есть ли разница между тосолом и антифризом?

Давайте еще раз напомним, что все охлаждающие автомобильные жидкости являются антифризом. Аналогичным образом карась, скумбрия или камбала (вернемся к «рыбной» аналогии) все считаются рыбой. Отличием является лишь то, что нынешние марки ОЖ так же отличаются от обыкновенной воды с добавлением этиленгликоля, как транспортные средства XXI века отличаются от прототипов передвижных экипажей.   Тем не менее, термины «тосол» и «антифриз» почему-то стали нарицательными и, честно говоря, даже синонимами «плохой» и «хорошей» жидкости для охлаждения. И к этому разделению прибегают не только автовладельцы, но даже дилеры и посредники. Конечно, в сегодняшнем тосоле есть только присадки, которые обеспечивают минимальную устойчивость к образованию ржавчины.

Это все объяснимо и этому есть несколько причин: низкая стоимость производства; для ВАЗов и это сойдет; «чаще покупать будут». А вот различным маркам ОЖ, подписанным как «Антифриз», не так повезло – большая часть производителей (есть среди них и достаточно крупные) не перегружают себя какими-либо нововведениями и разработками, из-за чего в пластиковые канистры заливается тот же тосол из восьмидесятых. При этом о принадлежности вещества к той или иной категории (лобридные, силикатные, карбоксилатные и проч.) эти самые производители почему-то умалчивают и, возможно, даже слов таких не знают.

Рассмотрим основные параметры, по которым можно отличить тосол от антифриза:

Не многим водителям известно, что тосол это – название, разработанное советскими учеными, а название антифриз относится к всемирно принятому названию жидкостей для охлаждения систем авто.

Все антифризы подразделяются на минеральные, органические и лобридные. Отечественный тосол можно отнести к минеральным –  классу G 11. Импортные жидкости – это охладители классов G 12, G 12 +, G 12 ++ и G 13, т.е. состоят из компонентов органического и лобридного происхождения.

Тосол используется в автомобилях исключительно отечественного производства, антифриз – как в импортных, так и в отечественных автомобилях.

Для того чтобы измерить плотность антифриза нельзя пользоваться прибором, который предназначен для измерения плотности тосола.

Для охладителей существуют параметры, согласно которым они отличаются – это температура закипания и замерзания, смазывающие и антикоррозийные свойства.

Тосол бывает в основном синего цвета, а антифриз имеет относительно широкую цветовую гамму – бывает зеленый, фиолетовый, красный, оранжевый, розовый и других цветов.

Согласно вышеперечисленным параметрам можно подвести итог, что отличить тосол от антифриза возможно только лишь по количеству находящихся в них присадок, добавок и красителей, которые влияют в первую очередь, на их свойства.

Отечественная продукция: состав и маркировка

В зависимости от маркировки различаются и состав жидкости, ее плотность и технические характеристики. Сейчас в современной классификации производители используют буквы – А, М, К. Цифры – 30, 40, 65. Буквами обозначается тип тосола – автомобильный, модернизированный, концентрат.

Цифрами указывается температура замерзания. Также в маркировке могут содержаться части от названия компании-изготовителя. Жидкостей, температура замерзания которых ниже 65 градусов, на рынке сейчас нет. Уровень кристаллизации обеспечивается именно концентрацией этиленгликоля. Что касается присадок, то их не меньше 8. Их количество может доходить до 15. 

Состав тосола и антифриза

Тосол производится на основе этиленгликоля/глицерина/ди-/триэтиленгликоля (“антизамерзатели”) или их смеси. Кроме этого, в него входят вода, красителя и ингибиторы коррозии (их состав отличается у каждого производителя). Антифриз же выполнен на основе аналогичных антизамерзателей, однако с использование органических присадков. Представляем вашему вниманию таблицу, где перечислены вещества, которые входят в состав тосола и антифриза.

Теперь подробнее рассмотрим классы антифризов, эволюцию их развития, а также вещества, входящие в их состав.

Классы антифризов

Антифризы классифицируются с помощью буквы G и числа, по которому можно судить о его составе и свойствах. Родоначальником такой маркировки является всемирно известная компания Volkswagen, которая выпускала в свое время популярные марки антифризов «VW coolant G 11» и «VW coolant G 12».

Так, в соответствии с маркировкой, принятой в компании Volkswagen, в настоящее время используются следующие виды антифризов:

Содержание ингибиторов в зависимости от пробега

• Силикатные, обозначаются как G11 (соответствуют спецификации VW TL 774-C). К слову, к этому типу относится и старый советский “Тосол”. Принцип действия состава заключается в образовании тонкой защитной пленки, предотвращающей коррозию элементов охлаждающей системы. Компания Volkswagen рекомендовала его для автомобилей собственного производства до 1996 года выпуска. Как правило, жидкости G11 имеют зеленый или синий цвет. В состав жидкостей входят нитраты, амины, нитриты, бораты, фосфаты, силикаты.
• Карбоксилатные, имеют обозначение G12 (соответствуют спецификации VW TL 774-D). На территории Европы антифризы G12 рекомендованы для использования в машинах до 2001 года выпуска. Имеет красный или розовый цвет.
• Гибридные, G12+ ( соответствуют спецификации VW TL 774-F). Предназначены для высокооборотистых движков с высокой температурной нагрузкой, применяются для автомобилей 1997…2008 года выпуска (на территории нашей страны используется и для более новых). Имеет красный цвет.
• “Лобрид” (Lobrid). Имеет индекс G12++ (соответствуют спецификации VW TL 774-G) или G13. В последнем случае вместо этиленгликоля в качество основы используют пропиленгликоль. Такие антифризы не ядовиты, быстро разлагаются и наносят значительно меньше вреда экологии. Однако их недостаток состоит в высокой стоимости, поэтому на территории стран СНГ они используются нечасто. Эти антифризы рекомендованы для использования в машинах, произведенных в 2008 году и позже. Имеет оранжевый или желтый цвет.

Стоит отдельно отметить, что большинство реализуемых на отечественном рынке антифризов не соответствуют упомянутым спецификациям от компании Volkswagen. Кроме этого, чтобы иметь официальную лицензию, антифриз должен пройти аттестацию в лабораториях компании. Естественно, что 99% реализуемых жидкостей такой проверки не проходило. А потому классификация антифризов по G-параметру весьма условна, и к ней стоит относиться с долей скепсиса.

Что делать, если нужно заменить тосол антифризом

Очень большое количество автолюбителей спрашивают: можно ли заменить тосол антифризом? Можно, но прежде необходимо провести следующие действия:

Выяснить, из какого металла изготовлен ваш двигатель. Так как в том случае, когда ваш мотор изготовлен из алюминия, то лучше всего заливать в него тосол, а если из меди или латуни – тогда антифриз.  

Перед заменой охлаждающей жидкости одной на другую обязательно следует тщательно промыть систему. Для удобства, чтобы старая жидкость полностью удалилась из системы охлаждения, автомобиль нужно поставить на наклонную поверхность. Затем заливается дистиллированная вода и включается двигатель на некоторое время, пока жидкость не протечет через всю систему. Процедура повторяется несколько раз.

Устанавливаем авто так, чтобы передняя часть была поднята вверх, затем следует залить охладитель и не закрывая крышки радиатора, запускается мотор. Прогнав лишний воздух, доливаем охладительную жидкость до нужного объема.

И в конце можно подвести итог: тосол все-таки это тот же антифриз только его нельзя использовать в автомобилях иностранного производства, так как их внутренние части двигателя не выдержат агрессивного влияния и быстро придут в негодность.  

В иномарках лучше использовать охлаждающие жидкости, которые были залиты при производстве автомобиля еще на заводе и обязательно изучить характеристики антифриза и совместимость с авто.

Тосол по своему химическому составу больше всего подходит для автомобилей советского производства, таких как «Жигули», «Москвич» или «Волга». В двигатели этих автомобилей без страха можно его использовать, но, ни в коем случае не пользоваться современными охладителями.

Если вы будете придерживаться выше перечисленных правил, то можете быть полностью уверенными, что ваш автомобиль не подведет и не выйдет из строя в самый неподходящий момент.

Как отличить поддельный антифриз

Существует один народный метод, как отличить поддельный антифриз от фирменного. Дело в том, что подделки выполняют на кислотной основе, которая может повредить элементы системы охлаждения двигателя. Чтобы выявить это, после покупки достаточно налить в крышечку или небольшой сосуд немного купленной жидкости и добавить в нее щепотку пищевой соды. Если бурная химическая реакция не произошла — можно смело заливать жидкость в радиатор. В противном случае нужно брать канистру и идти выяснять отношения с продавцами, у которых вы купили антифриз, требуя вернуть ваши деньги.

Для выяснения подлинности антифриза, а также его свойств при покупке можно проверить его плотность и pH-фактор (кислотность). В первом случае пользуются плотномером (ареометром), во втором — лакмусовой бумажкой. Измерение плотности необходимо проводить при температуре +20°С. Значительные отклонения приведут к существенным погрешностям. Так, при указанной температуре плотность охлаждающей жидкости должна быть не меньше 1,075 г/см3. Эта плотность означает, что жидкость не замерзнет на морозе до -40°С.

Таблица зависимости плотности и температуры замерзания тосола и антифриза от содержания в них этиленгликоля

температура кипения, состав, плотность, чем отличается тосол от антифриза

Охлаждающие жидкости для автомобиля созданы для обеспечения бесперебойного охлаждения мотора в зимний период. Они обладают устойчивыми антиморозными свойствами, что позволяет сохранять необходимые вязкость и текучесть состава даже при значительном понижении температуры. Тосол – это торговое наименование охлаждающих жидкостей, разработанных для советского автопрома.

Содержание:

1. Что такое тосол
2. Температура кипения тосола
3. Состав тосола
4. Плотность тосола
5. Тосол и антифриз: разница

Что такое тосол?

Первые охлаждающие жидкости для массового применения советского производства были выпущены в 1970-х годах. Как и любой антифриз, тосол состоит из следующих компонентов:

• вода;
• двухатомный спирт, преимущественно этиленгликоль;
• набор присадок с антикоррозийными свойствами, предотвращающий также образование газовых пузырьков и пены в самом жидком составе.

Отличие тосола от современных антифризов – в пропорциях воды по отношению к общему объему субстанции. Некоторые тосолы могли вообще не содержать воду и при этом не терять своих антизамерзающих свойств, в то время как в антифризах большее количество воды гарантирует лучшую текучесть в морозы. Химический состав вещества таков, что объем воды нужно подбирать в точной пропорции. Пример:

• тосол, не содержащий h3O, замерзает при температурном значении в -21 градус;
• тосол с 20% содержанием h3O теряет текучесть при морозах в -45 градусов;
• тосол с концентрацией воды 35% обладает самыми лучшими эксплуатационными свойствами и выдерживает понижение до -65 градусов;
• тосол, в котором вода находится в пропорции ½ от общего объема, затвердеет при похолодании ниже -40 градусов.

Чем больше воды в составе, тем ниже стоимость продукта. Водосодержащий тосол традиционно является дешевым антифризом.

Температура кипения тосола

Температура кипения тосола достаточно низкая и составляет +108 градусов. Показатель зависит от номинального внутреннего давления рабочего узла – чем выше давление, тем позже закипит жидкое вещество.

Тосол отлично подходил для использования в автомобилях советского выпуска, в частности в москвичах и моделях ГАЗ. Чем ниже был КПД моторного узла транспортного средства, тем дольше вещество не теряло своих изначальных характеристик. Дело в том, что чем мощнее работает двигатель, тем быстрее он нагревается – а антифризный состав не терпел сильного повышения температур. Так, лабораторным путем установлено, что при нагревании свыше +150 градусов тосол теряет устойчивость к низким температурам уже через 4 часа. Именно поэтому он слабо подходил для заливки в двигатели второго поколения машин ВАЗ.

Температура кипения антифриза превосходит показатель тосола и составляет +120 градусов. При прочих равных данных, летом предпочтительнее использовать антифриз традиционного или карбоксилатного изготовления.

Состав тосола

Отличие тосола от антифриза в части химической формулы кроется в составе пакета используемых присадок.

Ингибиторы коррозии тосола – это соли минеральных кислот. К ним относятся соли азотной кислоты, соли кремниевых кислот и фосфорных кислот. Такие компоненты имеют ряд недостатков: склонность к формированию мелких частиц, гелевого субстрата, выпадение в осадок, быстрое окисление. Уже через незначительное время снижается способность тосола защищать двигатель от перегрева, а шлам, попадая во внутренние магистрали, может вывести из строя насосную систему и сеть охлаждения.

В изготовлении современных антифризов используются соли органического происхождения или смешанный пакет добавок. Это обеспечивает быстрое покрытие внутренних поверхностей защитной пленкой и своевременную активацию антикоррозийных компонентов.

Плотность тосола

Плотность тосола зависит от объема воды и этиленгликоля в составе. Этиленгликоль имеет большую плотность, чем вода – 1,11 г/см3 против 1 г/см3. Кроме того, характеристика меняется под воздействием температуры. Чем холоднее, тем больше плотность у субстанции. При разогреве, наоборот, жидкость теряет плотность – ее структура приближается к водной.

Оптимальная плотность вещества при температуре в -40 градусов составляет 1,075 г/см3. Показатель для субстанции при температуре в -30 градусов – 1,063 г/см3. Такую же температуру застывания имеет состав с плотностью 1,11 г/см3. Отличие в том, что последний содержит до 93% этиленгликоля от объема, а первый, с меньшей плотностью – не более 46%.

Тосол и антифриз: разница

В чем разница тосола и антифриза с точки зрения эксплуатации? Ведь обе жидкости предназначены для создания защитной пленки на поверхностях охлаждающих магистралей и силовых узлов, препятствующей окислению металла. Отличие состоит в принципе действия.

Пленка, которую образует тосол, имеет толщину 0,5 мм. Этого достаточно, чтобы нарушить теплоотвод от самого нагружаемого элемента конструкции – двигателя. Он нагревается и изнашивается быстрее, одновременно расходуя для питания все больше и больше горючего. А чтобы осадок, образующийся от солей неорганических кислот, не забил патрубки, тосол нужно менять как можно чаще. Максимальный эксплуатационный пробег состава – 50 тысяч километров. Интересно, что при приближении к этой отметке жидкость теряет свой первоначальный цвет (допустим, голубой) и обесцвечивается (сначала становится зеленой, а потом постепенно – бледно-желтой).

Антифриз же действует точечно, активируясь только тогда, когда это нужно – во время трения деталей или контакта металла с водой или газом. Свежая порция жидкости способна поддерживать охлаждение на протяжении до двухсот тысяч километров.

Что касается стоимости, то тосол стоит дешевле – но экономия представляется сомнительной, учитывая частоту обновления субстанции. Смешивать составы нельзя, так как непредсказуемая химическая реакция может ускорить разрушение отдельных механизмов.

#Автомобиль

Статьи по теме

Марки бензина в СССР за весь период и стоимость бензина#Бензин#Автомобиль 9603 просмотра

Как заправиться до полного бака на автоматической АЗС, самообслуживания, сколько литров помещается в бак#АЗС#Автомобиль 7272 просмотра

Кому принадлежит Лукойл: чья компания Лукойл?#Автомобиль#АЗС 6979 просмотров

Раскоксовка двигателя без разборки: что это, чем лучше делать (керосином, водородом, Лавр, Валера)#Автомобиль 5455 просмотров

Что такое АЗС, ТРК, СУГ, КПГ#Автомобиль#АЗС 4030 просмотров

Устройство автомобиля: двигатель внутреннего сгорания, трансмиссия, ходовая часть, рулевое управление, тормозная система, электрооборудование#Автомобиль 2912 просмотров

Antifreeze Auto Cooling: предварительно смешанный или чистый?

Антифриз — это продукт, который входит в систему охлаждения каждого автомобиля с жидкостным охлаждением. Большинство марок антифризов изготовлены из этиленгликоля (EG), хотя некоторые марки используют пропиленгликоль (PG), поскольку он несколько менее токсичен при проглатывании.

Антифриз смешивается в равных частях с водой для получения раствора охлаждающей жидкости, который обеспечивает как защиту от замерзания, так и защиту от кипения по сравнению с обычной водой. Вода является эффективным проводником тепла, что хорошо для охлаждения двигателя и передачи тепла на радиатор и сердцевину отопителя. Но обычная вода замерзает при 32 градусах по Фаренгейту и кипит при 212 градусах по Фаренгейту, что недостаточно для круглогодичного вождения или современных горячих двигателей.

Автомобили NASCAR и дрэг-кары обычно используют чистую воду в своих системах охлаждения, но только потому, что правила трассы предназначены для предотвращения попадания скользкого этиленгликоля на трассу в случае разлива охлаждающей жидкости. Прямая вода хорошо охлаждает, но не обеспечивает защиты от ржавчины или коррозии без добавок, замедляющих коррозию. Оно также не обеспечивает смазки уплотнения водяного насоса и подшипника вала без присадок.

Вот где на помощь приходит антифриз. При смешивании в равных частях с водой (50/50) антифриз снижает температуру замерзания до -35 градусов по Фаренгейту и повышает температуру кипения до 223 градусов по Фаренгейту. Антифриз также содержит ингибиторы коррозии для защиты двигателя. и система охлаждения от ржавчины и коррозии. Пакет присадок в большинстве охлаждающих жидкостей с длительным сроком службы сохраняется до 5 лет или 150 000 миль пробега. Это не навсегда, но достаточно долго, чтобы свести к минимуму необходимость регулярной замены охлаждающей жидкости.

Смесь антифриза и воды в соотношении 50/50 является стандартной рекомендацией для большинства применений, поскольку она обеспечивает наилучшую всестороннюю защиту от охлаждения и производительность для большинства применений. Предварительно смешанный антифриз составляет 50/50 и избавляет от догадок при правильном смешивании антифриза и воды. Большинство потребителей считают предварительно смешанный антифриз более удобным в использовании, поскольку он не требует смешивания. Галлонный кувшин также дешевле, чем галлон чистого антифриза.

В некоторых случаях доля антифриза в охлаждающей жидкости может быть увеличена до 70 процентов. Смесь 70/30 снизит точку замерзания до -67 градусов по Фаренгейту и повысит температуру кипения до 235 градусов по Фаренгейту. Но смесь антифриза и воды 70/30 не будет проводить тепло так же эффективно, как смесь 50/50, потому что теплоемкость антифриза не такая высокая, как у воды. Это может привести к перегреву двигателя и его перегреву, если охлаждающая способность радиатора незначительна (что часто бывает со многими автомобилями последних моделей, которые имеют относительно небольшие радиаторы и охлаждающую способность).

Повышение давления в системе охлаждения с помощью крышки радиатора от 8 до 15 фунтов на квадратный дюйм повысит температуру кипения охлаждающей жидкости, будь то обычная вода или стандартная смесь антифриза и воды. Крышка закрывает систему и действует как скороварка, предотвращая образование пара. Крышка на 15 фунтов на квадратный дюйм может повысить температуру кипения на 45 градусов по сравнению с системой без давления. Но давление в крышке зависит от применения и прочности радиатора, сердцевины отопителя и других компонентов. Сменные крышки радиатора должны иметь то же номинальное давление, что и оригинальные в штатной системе охлаждения.

Существуют также химические добавки для системы охлаждения, снижающие поверхностное натяжение воды, чтобы свести к минимуму образование пузырьков и кавитацию внутри системы охлаждения. Эти «увлажняющие агенты» улучшают теплопередачу и тепловую эффективность, позволяя системе охлаждения работать на 6–8 градусов ниже при использовании смеси антифризов 50/50 или на 15–20 градусов ниже в гоночных приложениях, где используется обычная вода. охлаждающая жидкость.

Рекомендации по разбавлению антифриза — Lube-Tech

При использовании концентрированного антифриза/охлаждающей жидкости важно иметь правильную смесь антифриза и воды, чтобы обеспечить надлежащую защиту от закипания/замерзания. Для достижения оптимальных результатов следует помнить о некоторых рекомендациях по разбавлению антифриза.

Во-первых, давайте посмотрим на концентраты. Существует два основных типа концентратов: этиленгликоль (EG) и пропиленгликоль (PG). Гликоль — это химическое соединение, принадлежащее к семейству спиртов. Основные различия между ЭГ и ПГ заключаются в уровне токсичности и температуре замерзания. Пропиленгликоль имеет чрезвычайно низкую токсичность и часто встречается в косметике, средствах личной гигиены и других предметах, которые могут контактировать с людьми и другими животными. Этиленгликоль, с другой стороны, ядовит, и с ним следует обращаться осторожно, чтобы ограничить воздействие на человека/животных. Но для достижения той же температуры замерзания, что и у ЭГ, требуется больше PG, что делает его менее термически эффективным, особенно при более низких температурах.

Независимо от того, используется ли EG или PG, соотношение смеси составляет 50% гликоля и 50% воды. Иногда на юге или в более теплом климате используют 40% гликоль; или при сильном холоде это может быть до 60% гликоля, но наиболее распространена смесь 50/50. Правильное соотношение обеспечивает надлежащую защиту от закипания/замерзания в среде, в которой он используется. Независимо от типа гликоля (PG или EG), убедитесь, что вы всегда смешиваете и тщательно перемешиваете его. Для достижения наилучших (и более простых) результатов следует использовать соотношение объема к объему, а не веса. Например, если вы хотите соотношение 50/50, используйте один галлон гликоля на каждый галлон воды. Плотность ЭГ больше, чем у воды. Это означает, что если бы вы использовали вес, вам пришлось бы использовать другой расчет, чтобы получить правильное разбавление. Точно так же требуется больше PG, чтобы достичь той же точки замерзания, что и EG. Особенно важно следовать инструкциям производителя для достижения надлежащего содержания PG, чтобы обеспечить желаемую защиту от закипания/замерзания.

Качество воды является еще одним ключевым компонентом при соблюдении рекомендаций по разбавлению антифризов. Хотя водопроводная вода может быть пригодна для питья и приготовления пищи, это не означает, что она идеальна для охлаждающих жидкостей. Хлор и фтор обычно добавляют в водопроводную воду в качестве дезинфицирующего средства для предотвращения передающихся через воду инфекций и паразитарных заболеваний. Но эти химические вещества наряду с жесткостью воды, железом, сульфатами и прочим, что содержится в водопроводной, колодезной или другой питательной воде, могут влиять как на защиту охлаждающей жидкости от коррозии, так и на общую стабильность. Это, в свою очередь, может вызвать несовместимость в системе охлаждения и привести к отказу двигателя или сокращению срока службы изделия. В качестве антифриза/хладагента избегайте водопроводной воды и используйте только воду, не содержащую минералов и других химикатов. В идеале при смешивании антифриза и охлаждающей жидкости следует использовать только деионизированную (DI) воду. Тем не менее, использование обратного осмоса (RO) или дистиллированной воды может быть приемлемым в зависимости от срочности необходимости смешивания охлаждающей жидкости и доступности в вашем регионе.

Что такое на самом деле энергоемкая подвеска — Лайфхак

• Лайфхак
• Вождение

Фото из открытых источников

Описывая те или иные процессы, происходящие в автомобиле, как правило, используются не только красивые обороты речи, но и, порой, не очень понятные простому обывателю словосочетания. Например, энергоемкость подвески. Что это такое и на что влияет, простыми словами объясняет портал «АвтоВзгляд».

Ефим Розкин

Подвеска — это связующий элемент между колесами автомобиля и его несущей частью. От типа и настройки подвески зависит то, как будет вести себя машина на асфальте, на проселке и бездорожье. Конструкция подвески определяет, будет ли он одинаково комфортен на хороших и плохих дорогах или же эти характеристики будут разниться в зависимости от типа дорожного покрытия. В конце концов, от подвески зависит, насколько автомобиль точен в управлении и азартен в езде. В общем, как вы поняли, это весьма важный, сложный и дорогостоящий элемент любого транспортного средства, требующий внимания и должного ухода.

Типов подвесок достаточно много: торсионная, пружинная, рессорная, двухрычажная, многорычажная, зависимая… Однако в современных легковых автомобилях чаще всего используют три типа: независимую «Макферсон», независимую на двойных поперечных рычагах (в том числе и многорычажки) и, конечно же, полузависимую со скручивающейся балкой. Впрочем, конструктив самих подвесок, чтобы понять, что такое энергоемкость, нам сейчас не интересен. А вот пружины и амортизаторы, которые непосредственно отвечают за комфорт пассажиров, — наши пациенты.

Фото из открытых источников

Начнем с того, что пружины и амортизатор — парный элемент. То есть один без другого не работает от слова совсем, и подбираются они с учетом характеристик обоих. Пружины, например, помимо того, что смягчают толчки и удары, определяют и дорожный просвет автомобиля, и то, насколько быстро с целью не потерять управление, после отскока, скажем, при попадании на выпуклую неровность, колесо будет возвращаться на дорожное полотно. Чем мягче пружина, тем она лучше поглощает энергию удара. Однако этот процесс сопровождается постоянными колебаниями, которые сами по себе не затухают, потому как дороги не идеально ровные. А если мы говорим о проселке, то на одних пружинах тут и вовсе далеко не уедешь. И тут на помощь приходят амортизаторы.

Роль амортизаторов стабилизировать колебание пружины, или по-другому, погасить их. Ко всему прочему, амортизаторы «скругляют» толчки и удары подвижных элементов шасси — подвески, колес. В общем, снова про комфорт.

Так вот энергоемкость подвески — это и есть способность пружин и амортизаторов поглощать и рассеивать энергию удара. Чем динамическая энергоемкость этих элементов выше, тем комфортабельней ведет себя автомобиль на неровностях.

Как правило, подвеска внедорожников наиболее энергоемкая. Ведь ей нужно отрабатывать более мощные удары на бездорожье и оставаться крепкой. Подвеске же автомобиля, проживающего свою жизнь в городе, такой запас энергоемкости попросту не нужен. Именно поэтому легковушки, кажущиеся исключительно комфортными на асфальте, начинают издавать страшные звуки при проезде ходом лежачих полицейских, корней, неровного асфальта и ухабов, встречающихся на проселке.

• Автомобили
• Тест-драйв

Чем «насолит» владельцам японский кроссовер

6659

• Автомобили
• Тест-драйв

Чем «насолит» владельцам японский кроссовер

6659

Подпишитесь на канал «Автовзгляд»:

• Telegram
• Яндекс.Дзен

безопасность дорожного движения, бездорожье, дорога, трасса, лайфхак

Что такое подвеска и для чего она необходима?

Работа подвески основывается на преобразовании энергии удара при наезде на неровность в перемещение упругого элемента подвески, вследствие чего сила удара, что передаётся на кузов, уменьшается и плавность хода возрастает. Подвеска автомобиля обеспечивает упругую связь рамы или кузова с мостами и колёсами, плавность хода, устойчивость и проходимость автомобиля. Плавность определяет комфортность езды. Устойчивость определяет способность противодействовать заносам и опрокидыванию, т.е. безопасность. Проходимость определяет способность преодолевать различные препятствия. Заметим, что здесь не обходится без компромиссов. Поскольку эти требования весьма противоречивы. Например, мягкое подрессоривание иногда ухудшает устойчивость автомобиля. И наоборот повышение жесткости ухудшает комфортность езды, уменьшает ресурс. И так далее. Подвеска состоит из трех основных частей: упругого элемента, направляющего устройства и гасительного элемента.
Как упругий элемент у подвески используются металлические листовые элементы, цилиндрические пружины, торсионы (стержни, которые работают на кручение). Не металлические пружинные элементы обеспечивают пружинные свойства подвески за счет упругости резины, сжатого воздуха или жидкости; они менее распространенны, чем металлические. Иногда в подвесках используются комбинированные пружинные элементы, которые складываются из металлических и неметаллических элементов.
Направляющее устройство подвески передает толкающие, тормозные и боковые усилия от колес на раму или корпус автомобиля. В случае пружинной подвески направляющим устройством служат грузы и штанги подвески. В рессорной подвеске сама листовая рессора передает продольные и боковые усилия, благодаря чему конструкция подвески упрощается.

Гасительный элемент подвески предназначен для гашения колебаний кузова и колес в случае наезда на препятствия и называется амортизатором. На автомобилях используются жидкостные амортизаторы. Принцип их действия заключается в преобразовании энергии колебания за счет трения жидкости в тепловую энергию с последующим ее рассеиванием. Подвески обычно классифицируются по их кинематике и по упругому элементу. Кинематические подвески разделяются на два основных типа: зависимые и независимые. По упругому элементу пружинные, где в качестве упругого элемента используются витая пружина, рессорные, торсионные и даже гидравлические и пневматические.
А теперь поговорим о разновидностях зависимых и независимых подвесок подробнее. Зависимые подвески широко применялись в джипах второй мировой войны Виллис , Додж ? . Они должны очень нравиться джипперам, поскольку отличаются неприхотливостью в обслуживании, конструктивной простотой. В сочетании с упругими рессорными элементами они обеспечивают достаточную комфортность передвижения. Однако имеют и свои недостатки. Они не отвечают требованиям управляемости автомобиля. На скоростных участках дороги с неровностями они склонны к уводу автомобиля в сторону. Зависимая подвеска обеспечивает жесткую связь между правым и левым колёсами, в результате чего перемещение одного из них в поперечном направлении передаётся другому, что приводит к наклону кузова.

Зависимая рессорная подвеска так называется неразрезная балка-мост с упругим элементом в виде рессоры. Она состоит из собственно балки с размещённым внутри редуктором, полуосями, подшипником, тормозным щитом, тормозным механизмами и ступицами колёс и собственно самих колёс. Посредством кованых скоб балка соединяется с рессорой. Рессора передним концом жестко соединяется с кузовом при помощи осевого шарнира. Задний конец оснащен серьгой, обеспечивающей при сжатии рессоры плавное изменение её длины, т.е. при жёстком креплении она работать не будет. При эксплуатации такой подвески следует следить за исправностью амортизаторов, целостности рессор, состоянии резинометаллических втулок, которые могут применятся в шарнирных соединениях, где серьга крепится к кузову и где рессора крепится к серьге. Также существуют зависимые подвески с пружинным элементом. Это модификация зависимой балки подвески. Применяется она на Нивах, вазовской классике , а также на иномарках начала 80-х : Opel Record, Audi 80,100(неведущие). Состоит и балки с вышеперечисленными внутренностями, также из пружин, амортизаторов и пяти реактивных тяг: одной поперечной и четрёх продольных. Они обеспечивают жесткость относительно продольной и поперечной осей автомобиля. В рессорной продольную жесткость обеспечивают рессоры. По эксплуатационным показателям рессорная подвеска выигрывает у пружинной, поскольку рессоры за счёт своего внутреннего трения листов дают значительное демпфирование колебаний и по комфортности передвижения превосходят пружинные элементы.

Передние зависимые подвески представляют из себя практически неизменную заднюю подвеску, но в сочетании с поворотными шарнирами. Типичный представитель таких подвесок Mercedes G-klasse, Jeep Cherockee, Nissan Patrol и конечно же УАЗ, который и сегодня оспаривает право быть лучшим джипом. Как показывают гонки, созданный когда-то по заказу армии и внедрённый в серийное производство, УАЗ является серьезным конкурентом для многих импортных внедорожников. Независимая подвеска характеризуется отсутствием жесткой связи между колёсами одного моста. Каждое колесо подвешено независимо от другого. В результате чего при наезде одним колесом на неровность, его колебания не передаются другому колесу, уменьшается наклон кузова и повышается в целом стойкость автомобиля во время движения. Весьма разнообразны. Они делятся на два основных типа: свечные и рычажные. Свечные — Максферсон, рычажные поперечнорычажные, двухрычажные, продольнорычажнае, косорычажные. Рычажные хороши тем, что достаточно просты по своей конструкции. Они отвечают требованиям управляемости автомобиля. Даже на самых неровных участках дороги при правильном балансе и распределении сил и моментов рычажные подвески обеспечивают должную управляемость и устойчивость. Наиболее любимы конструкторами рычажных подвесок поперечно-рычажные. Они по преминению охватывают самую широкую гамму автомобилей: от Формулы 1 до знаменитого Hummer.

Поперечно-рычажные подвески.

Широко применяются на обычных автомобилях, часто на спортивных и суперкарах, таких как Jaguar XJ 200, Chevrolet Corvette, также являются основными для гоночных машин класса формула от Ф-1600 до Ф1. Из внедорожников стоит отметить успешное применение двухрычажных поперечных подвесок на Багги . В сочетании с такими элементами, как блокировка осевого дифференциала, они успешно применяются на этих типах машин. Багги не полноприводники, у них всего один ведущий мост, как правило, задний, на который приходится от 50 до 70% веса. Также такие стоят на Mitsubishi Pagero, вышеупомянутом Hummer, и на всех паркетных внедорожниках. Из отечественной техники успешное применение нашла двурычажно поперечная передняя подвеска на Ниве. Она здесь достаточно компактна, жестка, надежна и проста.

Поперечно-рычажные подвески бывают двух типов: двухрычажно — поперечные и однорычажно-поперечные. Двурычажно – поперечная подвеска состоит из нижнего рычага, шарнирно закреплённого с кузовом(в основном на подрамнике) и повотным кулаком, если это передняя, и тормозным щитом в заднем варианте; верхнего рычага, шарнирно соединенного с кузовом и кулаком или щитом амортизатора, и пружинной стойки в сочетании с витыми пружинными элементами. Основной недостаток этих подвесок в шарнирном сочленении с кузовам применены резинометаллические втулки(сайлентблоки) долговечность которых весьма ограничена. А их замена дело, требующее определённой квалификации.

Про однорычажно-поперечные ничего сказать не могу, т.к. не обладаю информацией, но знаю, что такая используется на Hummer. Также существует ещё один тип рычажной подвески продольно — рычажная. Она неприхотлива и надёжна. Яркий пример ее применения автомобиль Запорожец ЗАЗ 968 . При всем скептическом отношении к Запорожцу , зимой в Карпатских горах была такая ситуация. Другие автомобили при подъеме в гору по гололеду применяли специальные траки колесные цепи. Только в этом случае им удавалось более-менее сносно двигаться вверх. А Запорожец , оснащенный такой подвеской и посредственной резиной с мелким протектором, успешно карапкался. Этим он, правда, обязан еще и своей загруженностью заднего моста. Двигатель стабильно прижимает его к грунту. Конструкторская мысь, заложенная в ней, достойна восхищения. Благодоря своей простоте она нашла приминение в кроссе. Техническое обслуживание сводится к внешнему осмотру(наличие трещин корозии и т.д.), смазке и замене амортизаторов.

Подвеска типа Макферсон

Про данную подвеску поговорим подробнее. И для начала углубимся в историю. Фордовского инженера, шотландца по происхождению, — некого МакФерсона до 1950 года мало кто знал. Он всего лишь хотел упростить технологию сборки передней независимой автомобильной подвески, и его первоначальный замысел был прост. Традиционная для тех лет передняя подвеска присоединялась к поперечине несущего кузова или лонжеронной рамы в четырех точках с каждой стороны. Она состояла из двух расположенных друг над другом поперечных треугольных (вильчатых) рычагов, соединенных шкворнем. Ярким примером подобной конструкции может служить подвеска Москвича 407-й модели. Но сборка ее при массовом производстве дело трудоемкое.

Поэтому МакФерсон и выдвинул идею крепления подвески только в двух точках (не считая стабилизатора) с каждой стороны. При этом амортизатор становился направляющим элементом подвески, а на колесо приходился один нижний поперечный рычаг, причем не треугольный, а одинарный. Он, конечно, не мог передавать продольные усилия, скажем, при торможении. Для этого МакФерсон предложил использовать плечо стабилизатора поперечной устойчивости этот элемент все равно не бывает постоянно нагружен. Но главным в предложенной конструкции был отказ от верхнего рычага. Вместо него пружина и соосный с ней амортизатор в верхней части соединялись с кузовом посредством мягкой резиновой подушки. Отсутствовал и шкворень. Его роль играл телескопический амортизатор, у которого относительно штока поворачивался жестко связанный с цапфой колеса стакан. Весь узел подвески мог обходиться без поперечины. Производственников такая конструкция очень устраивала, а вот эксплуатационников не совсем. При вертикальном ходе колеса нижний рычаг описывал дугу, и точка контакта шины с дорогой постоянно перемещалась вправо и влево. Больше того, по той же причине довольно заметно изменялся угол развала колес. В результате траекторная устойчивость автомобиля оставляла желать лучшего. Изобретение МакФерсона стали называть подвеской типа качающаяся свеча . Специалисты предпочитают другое определение подвеска на направляющих и амортизационных стойках . Точно, но уж очень длинно. Поначалу казалось, что недостатков этого изобретения не так уж много. Но практика выявила несколько важнейших. К ним относятся излишняя чувствительность к дисбалансу колес, усиленное трение между штоком и цилиндром амортизатора (а следовательно, и износ), повышенная передача на кузов дорожных вибраций и шумов, а также недостаточная жесткость в продольном направлении пары рычаг плечо стабилизатора . Конечно, это была плата за преимущества такой подвески! И, возможно, ей бы со временем дали отставку, но с каждым годом уменьшавшееся свободное пространство в моторном отсеке, особенно с распространением переднеприводных моделей, заставило конструкторов неустанно совершенствовать схему МакФерсона. При переднем приводе силовой агрегат выгодно устанавливать поперечно. В этом случае только подвеска МакФерсона могла существовать с двигателем, простирающимся от одной колесной арки до другой. Из-за этого, собственно, и возродился интерес к шотландской штучке. Вместо поперечного рычага в виде бесхитростной дешевой балочки инженеры вновь вернулись к треугольному рычагу (естественно, имевшему уже две, а не одну точку опоры),очень жесткому в продольном направлении. Пружину сместили относительно оси амортизатора, да еще оба эти узла наклонили внутрь, чтобы получить отрицательное плечо обкатки. Эти меры позволили заметно снизить трение в амортизаторной стойке и уменьшить износ. Для лучшей изоляции кузова от дорожных шумов пришлось снова ввести в обиход поперечину подвески так называемый подрамник, который соединяется с кузовом через резиновые подушки. В верхней опоре амортизаторной стойки шток соединили с кузовом посредством резиновой шайбы хитрой конструкции. Для пружины ввели упорный шариковый подшипник. Но головоломки оставались.

Одну из них как ремонтировать стойку инженер МакФерсон даже не предвидел. Выходило, что надо демонтировать всю подвеску, поскольку амортизатор составлял одно целое с цапфой. В конце концов решение нашлось цапфу колеса и стойку стали делать раздельными и соединять болтами. С точки зрения технологов это был не лучший выход, но большинство инженерных решений в автомобилях компромиссы. Другая головоломка произвольное изменение развала колес и перемещение точки контакта шины с дорогой. Это уже врожденный недостаток схемы МакФерсона. Изжить ее практически не возможно, но самые сложные ее узелки мало помалу удаетсясвести к минимуму. Так что спустя почти 60 лет эволюции свечная подвеска стала вполне работоспособной и получила широкое распространение на легковых машинах малого, среднего классов и частично большого. Перед самым началом Великой отечественной войны группа энтузиастов из города Запорожье взялась за постройку легковой машины самоделки. Руководил ее созданием некий Л.Д. Ковалев. Отсюда и условное название этого авто ЛДК. Любопытный факт: у него была независимая гидропневматическая подвеска всех колес, по схеме очень похожая на ту, что через десять лет предложил шотландец МакФерсон. К сожалению, после войны следы этих талантливых людей потерялись.

Стержневой вопрос

Когда в послевоенные годы в СССР вспыхнула борьба с низкопоклонством перед Западом, в обиход вошло словосочетание упругий металлический стержень, работающий на скручивание. Оно относилось к элементу подвески автомобиля, призванному играть туже роль, что и рессоры, пружины или резиновые блоки. Но в отличие от них он работал только на скручивание (кстати, французское слово torsion и означает скручивание). Громоздкая конструкция из шести слов оказалась неудобной, и довольно быстро на смену ей пришел термин стержневая подвеска (она же — торсионная!).

Подвеска долгожительница.

Задняя подвеска де Дион изобретенная более ста лет назад, используется, как ни страно, до сих пор. Один из недостатков зависимой подвески ведущих колес большая неподрессорная масса, отрицательно влияющая на такие показатели, как комфорт автомобиля, его устойчивость и управляемость. В тех случаях, когда по финансовым или компоновочным соображениям конструкторы отказываются от независимой подвески, выручает старая, как сам автомобиль, система де Дион . В ней картер главной передачи закрепляется на поперечине рамы или на кузове, а привод колес осуществляется полуосями на шарнирах. При этом колеса соединяются изогнутой балкой. Подвеска остается зависимой, однако за счет крепления массивной главной передачи отдельно от моста неподрессорная масса существенно уменьшается. Список автомобилей, использующих задний ведущий мост типа де Дион , достаточно внушителен, и в нем не только такие известные машины, как Volvo 343/345 1975 года и Alfa Romeo 75 1985-го, но и модели из каталогов 2000 года: Aston Martin V8 Vantage, Caterham Super7 полноприводная Honda HR-V и ряд других.

Свое название подвеска получила по имени графа Альбера де Диона маркиза ле Валь, особы весьма эксцентричной, ловеласа, остряка и большого любителя технических нововведений. Их сиятельство жили в 1856-1946 годах. Однажды, прогуливаясь по парижской рю Перголез, граф заинтересовался миниатюрным паровым двигателем, выставленным в магазине игрушек. Де Дион пожелал познакомиться с его создателем слесарем Жоржем Бутоном и его шурином, механиком Шарлем Арманом Трепарду. В 1883 году появилось предприятие De Dion. Bouton. Trepardoux . Граф играл в нем роль финансиста, Бутон технолога и сборщика, а Трепарду представлял конструкторское бюро в единственном лице. Но через какое-то время Трепарду вышел из дела, и компанию переименовали в De Dion — Buton . Просуществовала она до 1932 года. История умалчивает о причинах ухода Трепарду, однако не исключено, что виной тому стала склонность графа выдавать разработки конструктора за свои. Как бы там ни было, 20 марта 1893 года был запатентован задний мост де Дион . О неподрессореных массах ни граф, ни Бутон, ни Трепарду и понятия не имели к созданию этого узла их подтолкнула интуиция. Дело в том, что в первых конструкциях трициклов и квадрициклов De Dion-Buton двигатель закреплялся на задней оси. И езда по булыжным мостовым настолько растрясла мотор, что детали от него отваливались буквально на ходу. Узел решили оградить от тряски так и появился мост, или, как сегодня говорят, подвеска типа де Дион .

В тридцатые годы эта разработка привлекла конструкторов гоночных автомобилей. В 1935 году германская компания Horch вернула системе де Дион былую славу. В поисках компромисса В порожнем грузовике всегда трясет. В груженом заметно меньше. Причина заключается в неизменной удельной жесткости подвески независимо от того, рессорная она, пружинная или торсионная. А можно ли пропорционально нагрузке изменять удельную жесткость подвески, чтобы ход машины всегда был плавным?

На городских автобусах, магистральных автопоездах и карьерных самосвалах уже давно применяется пневматическая подвеска колес. Она состоит из резиновых пневмобалонов (по одному или несколько на каждом колесе), компрессора, воздушного фильтра, ресивера с перепускными клапанами и магистралей. Причем баллоны не всегда являются направляющими элементами подвески, соседствуя с рессорами или пружинами, тогда они играют роль лишь воздушных демпферов , как это было, например, на автобусе ЛИАЗ-667. Сжимаемый в баллонах под нагрузкой воздух приводит к прогрессивному увеличению удельной жесткости подвески. Кроме того, дополнительной подкачкой воздуха (или газа) можно приподнимать или опускать машину над дорогой. Благодаря пневматической подвеске магистральные тягачи получили способность приседать , подводя платформу под сцепное устройство трейлера, а современные городские автобусы на остановках слегка кренятся набок, облегчая доступ в салон детям и инвалидам.

Однако первые попытки применить пневмоподвеску на легковые автомобилях породили целую вереницу технических проблем. Эти машины существенно быстроходнее грузовиков. Им свойственны более резкие продольные колебания ( клевки при торможениях, приседания при разгонах) и поперечные крены в поворотах. С одной стороны, стремление как можно ниже положить на дорогу быстроходный легковой автомобиль создает ему трудности при переезде через бордюры и ухабы, с другой, машина с высоким клиренсом оказывается на автостраде довольно небезопасной. Первой подвеску с изменяемым дорожным просветом для легкового автомобиля создала французская фирма Citroen . Упругим элементом в амортизаторах служил сжатый азот, а силовым (образующим и передающим давление в системе) жидкость. Поэтому такая подвеска получила название гидропневма-тической. Гидронасос нагнетает жидкость из резервуара, а закрепленные рядом с амортизатором сферы. Внутри каждой разделены мембраной жидкость и газ. Таким образом в амортизаторах поддерживается необходимое давление, а крены машины постоянно компенсируются. Вдобавок встроенный в гидросистему кран позволяет регулировать количество циркулирующей в контурах жидкости, а значит, увеличивать или уменьшать дорожный просвет. В 1954 году эта схема была впервые применена на модели высшего класса Citroen 15-6 . А уже в октябре 1955 года новинка фирмы Citroen DS — вызвала на 42 Парижском автосалоне настоящий фурор. По тем временам это была чудо-машина. Ее гидропневматическая подвеска обеспечивала постоянство дорожного просвета независимо от количества пассажиров и багажа и потрясающе плавный ход. Эта машина могла накреняться вперед и назад, а также вывешивать любое колесо без домкрата! И наконец водитель Citroen DS мог по собственному усмотрению ступенчато изменять дорожный просвет. Это не только повышало устойчивость и активную безопасность автомобиля на шоссе (понижался центр тяжести, уменьшался поток воздуха под днищем, создающий подъемную силу), но и облегчало езду по бездорожью, что важно для изобилующей проселками Франции. Впоследствии такая схема подвески применялась на большинстве автомобилей марки Citroen и все время совершенствовалась. Новейшая разработка фирмы подвеска Hydroactive III -получила электронное управление при помощи датчиков, компьютера и исполнительных устройств. В результате клиренс модели Citroen С5 не только поддерживается, но и автоматически регулируется в зависимости от скорости движения, качества дорожного покрытия и стиля езды. Диапазон изменений дорожного просвета достигает 20-30 мм. Citroen сделал гидропневматическую подвеску своим коньком , применив ее раньше других. Однако аналогичную подвеску Hydrolastic в свое время устанавливала на свои малолитражные автомобили английская British Leyland Motor Corp., а фирма Lotus разработала гидропневматику для разведывательного танка Scorpion . У нас боевую машину десанта (БМД) с гидропневматической независимой подвеской всех катков выпускал с 1968 года Волгоградский тракторный завод. Машина должна была ложиться на брюхо, чтобы лучше прятаться на местности и проще загружаться в самолет. Изучением возможностей применения чисто пневматической подвески в легковых автомобилях занимались многие фирмы. Например, в 60-е годы Daimler-Benz ( Mercedes Benz 600 и Lincoln оборудовали ею серийные модели. А первым внедорожником, оснащенным подвеской колес на воздушных мешках, заменивших пружины, стал в 1992 году Range Rover LSE . Большие изыскания в этой области провели в 70-е годы Volkswagen и Audi совместно с компанией Fichtel und Sachs.

В итоге с весны 2000 года Audi выпустила на рынок полнопривобную модель Allroad с независимой пневматической подвеской колес, снабженной электронным блоком управления. На скорости выше 120 км/ч устанавливается величина просвета в 142 мм, на скорости 80 км/ч -167 мм, а ниже автомобиль поднимается на 192 мм над дорогой. Кроме автоматического изменения клиренса, возможно ручное, позволяющее водителю задрать машину на высоту 208 мм.

Схожую с Audi Allroad конструкцию пневматической подвески получил полноприводный концепт — кар Volkswagen AAC : у него независимая длинноходная подвеска на двойных поперечных рычагах. Диапазон изменения клиренса с тремя фиксированными позициями просто громадный от 280 мм до 390 мм. В настоящее время Toyota для своего внедорожника Land Cruiser 100 ( он же Lexus LS400 ) предлагает в качестве опции систему Automatic High Control (AHC). Изменение клиренса происходит по четырем фиксированным положениям на 50 мм вниз или вверх от базовой величины в 220 мм. Переключение позиций происходит в течение 7 секунд после нажатия водителем кнопки на центральной консоли.

Что дальше? С развитием компьютерных и производственных технологий сфера применения систем изменяемого клиренса будет только расширяться.

Как работает подвеска вашего автомобиля?

Когда вы думаете о различных деталях, из которых состоит автомобиль, подвеска, вероятно, одна из последних вещей, которые приходят на ум. Тем не менее, подвеска вашего автомобиля является одной из самых важных частей вашего автомобиля. Он играет чрезвычайно важную роль в общей функции автомобиля.

Подвеска влияет на то, как движется ваш автомобиль, на управляемость и определяет, насколько комфортной будет ваша поездка. Это настолько важно, что плохая или неисправная подвеска испортит общее впечатление от вождения.

Теперь, когда вы понимаете его важность, знаете ли вы, как работает автомобильная подвеска?

Прежде чем мы перейдем к тому, как это работает, вы знаете, из чего сделана подвеска автомобиля?

Система состоит из автомобильных шин, пружин, стоек, рычагов, стержней, рычагов, втулок и шарниров. Эти компоненты можно найти где угодно между рамой вашего автомобиля и дорогой. В основном он состоит из частей, которые соединяют кузов вашего автомобиля с дорогой.

Для дальнейшего анализа деталей подвески вашего автомобиля вы можете разделить их на 2 основные категории – пружины и амортизаторы.

Пружины

Любую из этих пружин можно найти в подвеске современного автомобиля.

1. Винтовая пружина
2. Прыгающая пружина
3. Торсионы
4. Пневматические пружины

Пружина поглощает и сжимает энергию при движении по неровностям, что, в свою очередь, обеспечивает более плавную езду для всех пассажиров.

Амортизаторы (демпферы)

Амортизаторы или стойки поглощают усилие, накапливаемое в пружине, и высвобождают его. Он защищает шасси и предотвращает постоянное подпрыгивание пружин. Эти заполненные гидравлическим маслом цилиндры помогают толкать колеса вниз и обеспечивают постоянный контакт колес с дорогой.

Подвеска вашего автомобиля имеет довольно много функций, но, по сути, она минимизирует воздействие дороги при движении. Поскольку некоторые дороги могут быть довольно ухабистыми, система подвески поглощает удары и вибрации, возникающие при проезде таких неровностей.

Это повлияет на комфортность поездки для всех на борту. Вот почему некоторые поездки кажутся более ухабистыми, чем другие, это из-за того, что подвеска не работает оптимально.

Еще одна функция подвески вашего автомобиля — максимизировать трение между шинами и дорогой. Поскольку некоторые дороги могут быть ухабистыми, вполне естественно, что ваши колеса приподнимаются при проезде больших неровностей. Когда это происходит, пружины и амортизаторы в системе подвески вашего автомобиля прижимают колеса вниз, чтобы восстановить контакт с землей, при этом слегка приподнимая кузов, чтобы смягчить удар.

Этот процесс упрощает управление автомобилем и обеспечивает лучшее сцепление с дорогой, что предотвращает скатывание автомобиля и облегчает торможение. Таким образом, ваш автомобиль не будет «подлетать» каждый раз, когда вы наезжаете на кочку или переворачиваетесь при резком повороте. Кроме того, толчковый фактор

В целом, автомобильные подвески обеспечивают устойчивость при рулении, упрощают управление и обеспечивают максимально комфортное вождение.

Срок службы подвески новых автомобилей составляет около 5 лет. По истечении этого периода вполне вероятно, что вы столкнетесь с некоторыми проблемами. Вот некоторые распространенные проблемы с подвеской автомобиля, на которые следует обратить внимание.

1. Тяжелая езда

Главный признак того, что пора менять подвеску, — это когда вы чувствуете каждую неровность на дороге во время вождения.

2. Провалы при остановке

Плохая подвеска может увеличить время, необходимое для остановки, на 20%. Итак, если вы чувствуете, что ваш автомобиль дергается вперед, когда вы тормозите, это признак того, что вам следует проверить подвеску.

3. Неравномерная резьба шин

Общим признаком того, что ваша подвеска нуждается в ремонте, являются проплешины или неравномерный износ протекторов шин. Это происходит, когда ваша подвеска не может удерживать автомобиль равномерно и оказывает неравномерное давление на шины, что вызывает неравномерный износ.

4. Подпрыгните

Когда ваша машина припаркована, нажмите на переднюю часть автомобиля, подпрыгните несколько раз и отпустите. Если он продолжает подпрыгивать, это признак того, что подвеска изнашивается. Сделайте это как сзади, так и спереди вашего автомобиля!

5. Поворот не кажется стабильным

Если вам кажется, что ваш автомобиль дергается и становится неустойчивым при повороте, скорее всего, проблема в подвеске. Это серьезная проблема с серьезными последствиями для вашей безопасности и безопасности всех на борту.

Отправьте свой автомобиль в проверенную автомастерскую для немедленной проверки подвески.

 Людям также понравилось:

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ COVID-19: ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ АВТОМОБИЛЕЙ
5 ОСНОВНЫХ ПРИЧИН АВАРИЙ В СИНГАПУРЕ
КАК ПОДПИСКИ НА АВТОМОБИЛЬ ПОМОГАЮТ ЭКОНОМИТЬ ДЕНЬГИ 

Статьи по теме

Как работает подвеска автомобиля? — Полное руководство — Newparts.

Невозможно представить автомобили такими, какими мы их знаем сегодня, без подвески. Довольно часто подвеску автомобиля ошибочно считают исключительно ответственной за ходовые качества. Однако это далеко от истины. Наряду с заботой о таких вещах, как качество езды, он также отвечает за динамику автомобиля , включая рулевое управление и общие аспекты управления.

Более того, автомобильная подвеска с самого начала развивалась как на дрожжах. Тот факт, что он постоянно развивается, является не единственным заслуживающим внимания фактом, он также имеет определенные варианты для различных приложений. Подвеска современного автомобиля предлагает регулировку, позволяющую вносить изменения, которые кардинально влияют на характеристики автомобиля . Несмотря на то, что это часть нашей жизни, мы, простые люди, еще многого не знаем, особенно когда дело доходит до его работы.

Подвеска автомобиля — с чего все началось

Прежде чем мы более подробно рассмотрим подвеску автомобиля, ее компоненты и то, как она работает, давайте обсудим, с чего все началось. Что может показаться вам интересным, так это то, что подвеска была изобретена и использовалась задолго до появления моторизованных автомобилей. Есть исследования, которые предполагают, что колесницы и повозки использовали подвеску несколько столетий назад . Хотя это сильно устаревшая форма подвески, идея, стоящая за ней, была более или менее той же.

Что стало интереснее с достижениями в области подвески, так это в конце 1700-х годов, когда впервые была запатентована цилиндрическая пружина. Интересно, что разработка этой технологии подвески началась почти за столетие до патента. Говорят, что Роберт Гук, ученый-экспериментатор и философ того времени, обнаружил, что упругое тело под напряжением изменяет форму пропорционально приложенному напряжению в диапазоне. Это открытие впоследствии было названо законом Гука.

Потребовалось еще 100 лет, чтобы использовать технологию подвески с винтовыми пружинами. Первым приложением было кресло, выпущенное в 1857 году. Многие считают, что промышленная революция, произошедшая в этот период, позволила начать массовое производство таких компонентов, как цилиндрическая пружина.

Автомобили, однако, продолжали использовать листовые рессоры до 1906 года, когда «Brush малолитражка» стала первым транспортным средством, в котором использовались винтовые пружины. Листовые рессоры широко использовались до 19 в.34, так как именно тогда General Motors решила перейти на винтовые пружины для передней подвески.

Типы подвески автомобиля

Подвеску автомобиля можно в первую очередь разделить на два типа — независимую и зависимую. Большинство автомобилей на дорогах сегодня используют первую, но было время, когда широко использовалась вторая. Также существует множество вариаций обоих типов подвески автомобиля. В то время как есть третий тип, называемый полузависимой подвеской, это очень редко . В этом типе движение одного колеса влияет на другое, но они не связаны жестко.

Как следует из названия, независимая подвеска автомобиля предназначена для независимого движения каждого колеса вверх и вниз. Это означает, что колесо с правой стороны может двигаться вверх или вниз, не затрагивая колесо слева. При этом они не полностью разъединены, , так как имеют качающиеся стержни, соединяющие их. Это имеет много дополнительных преимуществ. Одним из самых больших является то, что колеса не вынуждены работать перпендикулярно.

В результате независимого характера подвески автомобиля каждый угол автомобиля независимо справляется с выбоинами, неровностями и уклонами. Единственным ограничением для этой настройки подвески автомобиля было сохранение развала . Различные типы независимых систем подвески подошли к этому барьеру по-своему. Имейте в виду, что такие типы независимой подвески, как многорычажная и поперечная, имеют определенные преимущества, но не получили широкого распространения из-за нерентабельности.

• Стойка Макферсон
• Двойной поперечный рычаг
• Поворотная ось
• Скользящая стойка
• Многорычажная подвеска
• Полуприцепная подвеска
• Поворотный рычаг

Другой тип подвески, зависимый, не так удобен, как независимая. Это связано с некоторыми недостатками по сравнению с независимым типом.

Принцип работы зависимой подвески автомобиля противоположен независимой подвеске автомобиля, где она не работает без воздействия на колесо на другом конце оси. Автомобили, использующие эту систему почти всегда имеют балку или ведущую ось , которая обеспечивает параллельность и перпендикулярность обоих колес друг другу.

Этот тип подвески имеет несколько недостатков. Самый большой из них — это то, как ситуация, происходящая на одном конце, влияет на каждый конец автомобиля. Это означает, что если есть выбоина или неровность, которую испытывает один конец, он передаст это другому концу, поскольку они жестко связаны. Это может нарушить общую устойчивость автомобиля. Кроме того, соединение колес также влияет на развал.

• Листовые рессоры
• Ссылка на сумку
• ВОБЛинк
• Рычажный механизм Мамфорда
• Стержень Панара
• Рычажный механизм Ватта

Основные компоненты подвески автомобиля

Лучший способ понять, как работает подвеска автомобиля, — это узнать ее компоненты и их назначение. Ради упрощения этой статьи мы остановились на самой распространенной подвеске — независимой.

Одним из основных компонентов подвески автомобиля должны быть пружины. Использование рессор вывело подвеску автомобиля на новый уровень. Источники по существу действуют как резервуары энергии. Они поглощают или собирают энергию, которая передается им при сжатии. Они сжимают неровности, такие как выбоины и неровности на дороге. Эти пружины возвращаются в исходное состояние и высвобождают энергию. Пружина работает вместе с амортизатором, чтобы уменьшить влияние неровностей поверхности и сохранить устойчивость.

Когда мы говорим «пружины», вы, вероятно, представляете себе круглые спиральные пружины, и вы не ошибаетесь. Они действительно являются самой распространенной рессорной и единственной, подпадающей под независимый тип подвески автомобиля. Тем не менее, есть также листовые рессоры типа зависимой подвески, которые служат той же цели, но не так эффективны. Помимо винтовых пружин и листовых рессор, есть торсионы, которые можно рассматривать как третью альтернативу. Торсионы относятся к полузависимому типу подвески автомобиля и также могут называться поворотными балками.

Возвращаясь к спиральным пружинам, они имеют спиральную форму, которая хорошо сохраняет энергию. Еще одним преимуществом винтовых пружин является то, что они довольно компактны, что помогает с общей компоновкой. Производительность винтовых пружин также зависит от жесткости их пружины . Проще говоря, жесткость пружины определяет, какое давление или усилие требуется для сжатия пружины. Если вы ищете качественные винтовые пружины, ознакомьтесь с нашим ассортиментом продукции, изготовленной одними из лучших брендов в отрасли.

Амортизаторы или амортизаторы используются вместе с пружинами в системах подвески автомобилей. В то время как пружины отлично справляются со сбором энергии или силы, их конструкция заставляет их избавиться от этой энергии и вернуться в исходное состояние. Сила возврата заставит пружину снова сжаться, почти в форме отскока. Этот отскок затем переводился бы в качество езды, которое также было бы пружинистым или бодрым.

Единственный способ остановить отскок — справиться с энергией пружин. Здесь на помощь приходят амортизаторы. Амортизатор представляет собой поршень, который перемещается внутри заполненного маслом цилиндра. Амортизатор сжимается вместе с пружиной , и он вдавливается в масло и создает сопротивление против стремления винтовой пружины к подпрыгиванию. Как мы упоминали ранее, существует множество вариаций каждой части подвески автомобиля. Когда дело доходит до амортизатора, они имеют одну или две трубы в концентрической установке.

Амортизаторы имеют узкие управляющие каналы и односторонние клапаны в поршне. Это предназначено для ограничения потока масла из одной камеры в другую. Именно это ограничение потока масла отвечает за замедление отскока пружины и за стабилизацию автомобиля . Интересно, что некоторые автомобили оснащены амортизаторами, работающими как на масле, так и на газе. Они не только более современные, но и доказали свою эффективность в сравнении с обычными маслонаполненными амортизаторами. У нас представлены одни из лучших амортизаторов на рынке. В нашем каталоге вы найдете качественные варианты замены.

Подвеска автомобиля состоит из нескольких частей, которые работают вместе, чтобы обеспечить ходовые качества и управляемость, к которым мы привыкли сегодня. Эти части могут работать вместе, потому что они связаны между собой, и это стало возможным благодаря связям . Звенья — это то, что позволяет независимым системам подвески автомобиля одновременно выполнять несколько задач, таких как амортизация и рулевое управление. Их также можно назвать каркасом подвесной системы. Эти звенья имеют шарниры или втулки на обоих концах, которые предназначены для интеграции различных частей подвески.

Эти соединения обычно имеют шаровой шарнир или втулку, позволяющие компонентам поворачиваться. Рычаги подвески автомобиля отделены от рычагов управления, поскольку они не обеспечивают такого большого движения. Когда дело доходит до применения этих рычагов, в подвеске автомобиля MacPherson используется около двух звеньев на колесо , в то время как в многорычажных системах подвески используется как минимум три звена.

Зависимые системы подвески автомобиля не требуют рычажных механизмов, так как большинство компонентов монтируются непосредственно на неразрезной или ведущей оси. Рычаги управления и поперечные рычаги являются примерами связей.

Другой важной частью подвески автомобиля является шаровой шарнир. Шаровые шарниры помогают установить соединение между рычагами подвески и поворотными кулаками. Это соединение позволяет поворотным кулакам двигаться во всех направлениях. Сустав двигается не только вверх и вниз, но и из стороны в сторону. Несмотря на то, что является одной из самых маленьких частей подвески автомобиля , он невероятно важен, так как сохраняет контроль над автомобилем, обеспечивая плавное движение.

Шаровой шарнир довольно прост по своей конструкции. Он имеет шпильку, которая находится в металлическом корпусе. Эта шпилька может вращаться благодаря специально разработанному гнезду, которое находится в смазанном корпусе. Причина, по которой он называется шаровым шарниром, заключается в том, что один конец шпильки имеет форму шара. Эта сторона в форме шара — это то, что находится в гнезде, что позволяет поворачивать его на несколько градусов.

Наиболее распространенные подвески используют по два рычага на каждое колесо. Эти руки соединяются с суставом вверху и внизу. Они соединяются с вышеупомянутыми шаровыми опорами, которые разрешить движение в различных направлениях . Рычаги и шаровые шарниры работают вместе, позволяя поворотному кулаку поворачиваться, а также обеспечивая его вертикальное положение.

Основное назначение поворотного кулака — помочь соединить колеса с системой рулевого управления, а также убедиться, что остальная часть системы подвески автомобиля выполняет свою работу. В поворотном кулаке используется боковой рычаг , соединенный с концами рулевой тяги. Наконечники рулевой тяги соединяют рулевую рейку с поворотными кулаками, что делает автомобиль маневренным. Рулевая тяга заканчивается, толкает и тянет поворотные кулаки, чтобы повернуть передние колеса.

Одной из самых простых частей подвески автомобиля является стабилизатор поперечной устойчивости или стабилизатор. Это простой цилиндрический стержень, который связывает оба конца оси вместе. Несмотря на то, что это несложная часть, она выполняет довольно важную роль. Что он делает, так это смягчает крен, который может возникнуть при повороте автомобиля. Эта роль является результатом действия центробежной силы на транспортное средство . Хотя крен не кажется большой проблемой, он может снизить устойчивость и вызвать дискомфорт у пассажиров.

Интенсивность стабилизатора поперечной устойчивости зависит от жесткости металлического стержня. Чем выше жесткость, тем меньше машина будет катиться. Однако дополнительная жесткость может быть достигнута за счет качества езды, поэтому производители разрабатывают стабилизаторы поперечной устойчивости с учетом как качества езды, так и управляемости. Во многих случаях стабилизаторы поперечной устойчивости предлагают возможность регулировки, которая позволяет пользователю определять эффект стабилизатора поперечной устойчивости.

Основное назначение шпинделя — обеспечить работу оси, являющейся частью трансмиссии. Ось соединена с подвеской автомобиля и колесами, но должна вращаться с помощью шпинделей. Шпиндели рассчитаны на удерживайте ступицу колеса на месте , поддерживая подшипники колеса.

Шпиндели используются на большинстве типов автомобильных подвесок.

Покраска бампера Ferrari в Москве

Качественная покраска бампера в СВАО г.Москвы

Прием в ремонт  в день обращения

Покраска бампера от 1 дня.

Покраска бампера — довольно востребованная услуга. Бампер — первая деталь автомобиля, контактирующая с препятствием. Она же — важная составляющая эстетических параметров транспортного средства. Это — «лицо» автомобиля, и выглядеть оно должно соответствующим образом: безупречно.

Операция характеризуется определенными трудностями, так как конструкция бамперов в зависимости от марки и модели авто может сильно различаться. Соответственно, к каждой детали нужен индивидуальный подход. Бампер может быть цельным, а может и сборным, состоящим из нескольких элементов. Данный фактор оказывает значительное влияние на уровень сложности окрашивания детали.

Кстати, ремонт таких бамперов также довольно сложная операция: необходимо владеть в совершенстве не только знаниями, напрямую касающимися автомобиля, но и из области физики/химии, в частности, знать законы натяжения пластмасс. Кроме того, необходим солидный опыт их пайки. Нужно собрать это чудо конструкторской мысли правильно и спаять даже самые мелкие детали таким образом, чтобы не осталось видимых следов.

Покраска данной детали может быть как полной, так и локальной. Если глубина полученных повреждений, царапин и сколов незначительна, углубления не затрагивают грунта, то в таком случае для их устранения достаточно полировки. При помощи абразивных материалов снимается слой покрытия и все царапины шлифуются до исчезновения. Затем деталь лакируется и обрабатывается защитными составами.

При серьезных авариях бампер идет на замену. Ремонтировать его нет никакого смысла в плане стоимости: проще поменять. Кстати, в большинстве стран бампер считается «расходником». У нас же по какой-то из причин эту деталь склонны ремонтировать, если подобное возможно. С чем это связано? Явно не с финансами. Иногда ремонтируют бамперы довольно дорогих автомобилей. Видимо, блюдется изначальная целостность. Или отнесем это к особенностям менталитета. Вполне вероятно, что корни данного явления глубоко в прошлом: тогда приходилось все делать своими руками, так как в очереди на ремонт можно было простоять пару месяцев.

Итак, российский менталитет заставляет владельцев ремонтировать любые детали. Их впоследствии необходимо окрашивать. И вот уже мастера запускают компьютерные программы для подбора цвета всего лишь с целью покраски бампера. Но сколь мелким не был бы ремонт, в нашем центре он проводится на высоком качественном уровне с применением новейшего оборудования и инновационных материалов.

В автотехцентре RS-MOTORS специалисты осуществляют комплекс работ:

• Ремонт и покраска бампера переднего.
• Ремонт и покраска бампера заднего.
• Ремонт и покраска бампера пластикового.
• Локальная покраска перечисленных деталей.

В составе нашего кузовного центра имеется лаборатория, где осуществляется подгонка нужного колера эмали для покраски. Сегодня скрупулезный подбор особенно актуален, так как уже довольно много на дорогах автомобилей, собранных по индивидуальному заказу, и, соответственно, обладающих оригинальным цветом, подобрать который не так-то просто. Однако компьютерные технологии и мощное программное обеспечение позволяют осуществлять данный этап в совершенстве. Деталь, окрашенная в нашем центре, неотличима по оттенку от исходного ЛКП.

Локальная покраска бампера: этапы

По существу, окраска бампера не слишком отличается от аналогичной операции с другими деталями авто и проводится в такой последовательности:

• Демонтаж (если требуется) детали.
• Подготовка поверхности (удаление грязи).
• Рихтовка (при необходимости).
• Выравнивание при помощи шпаклевки.
• Шлифовка до состояния идеальной гладкости.
• Обработка заполнителем пор.
• Грунтовка.
• Нанесение эмали.
• Просушка.
• Лакировка.
• Просушка.
• Полировка границ.

При строгом соблюдении очередности этапов найти границы покраски будет практически невозможно без специального оборудования. Визуально бампер выглядит, как новый.

Покраска бампера:детали из пластика

Пластиковые бамперы — довольно часто встречающееся явление. К их покраске требуется особый подход. Необходимо принимать во внимание следующие факторы:Отличие колера при нанесении на пластик. Краска смотрится совсем иначе, чем на металле, поэтому необходимы: использование тестовой пластины и сравнительный анализ.Подготовка детали к покраске также имеет отличия: важно верно выставить зазоры, изделие должно быть притянуто с определенными допусками.

Что касается восстановления пластиковых бамперов, то для них крупный ремонт вовсе не предусмотрен: при авариях данная деталь разлетается в мелкие куски, если не повезет, и ее не оторвет и не отбросит (такие ситуации тоже случаются: разбито все, а бампер «отдыхает» где-нибудь в кювете почти нетронутый).

Покраска бампера, даже самая незначительная, производится в специальном помещении, где неукоснительно соблюдаются:

• Уровень влажности воздуха.
• Температурный режим.

Кроме того, в бокс поступает только тщательно отфильтрованный воздух, так как наличие в нем взвешенных частиц недопустимо. Кстати, взвешенные частицы — еще одна причина, по которой самостоятельные эксперименты с покраской бампера настоятельно не рекомендуются. Невидимые глазу, но присутствующие микроскопические частицы пыли и песка налипают на свежее непросохшее покрытие. Как только налипнут, они в мгновение ока становятся видимыми, но уже не снимаемыми с поверхности. А сохнуть эмаль будет гораздо дольше, чем в центре, где для сушки лакокрасочного покрытия используется специальное помещение, оснащенное по последнему слову техники. При помощи современного оборудования создаются нужные:

• Температура.
• Направление воздушных потоков.

Покраска бампера: материалы

При окрашивании пластиковых деталей требования к расходным материалам значительно выше, чем при аналогичной операции с деталями, изготовленными из металла. Следует учитывать слабую адгезию пластмасс со шпаклевкой и грунтовкой. Данные материалы должны быть специальными: предназначенными для работы с пластмассами.

Специальная шпаклевка в основном выпускается в черном цветовом решении. Данный фактор также необходимо учитывать при подборе нужного оттенка эмали. Для улучшения адгезии используется грунт по пластику.

Перед обработкой поверхность детали необходимо обезжирить. И здесь поджидают сюрпризы. Обезжиривающий состав не должен быть агрессивным к пластмассам. Данный фактор повлияет и на стоимость: состав должен быть щадящим, но при этом идеально очищать, а такие вещества являются дорогостоящими. А удалять придется много. При изготовлении пластмассовых деталей (под давлением: применяется метод литья) используются различные смазки. Их пластик впитывает великолепно. Не удалить смазочные вещества полностью нельзя: и без того слабая адгезия вовсе сойдет «на нет». Влияет на цену и сама эмаль: составы на акриловой основе гораздо дороже агрессивных алкидных.

Случается, что автовладельцы не пригоняют авто в сервис с целью покраски бампера, считая, что повреждения незначительны, и их не слишком видно. Однако следует помнить, что эстетическая составляющая вторична. Главная функция лакокрасочного покрытия — защита деталей от агрессивных воздействий окружающей среды и химических реагентов. В аэродинамике автомобиля бампер также играет не последнюю роль. А это уже — вопрос безопасности на дороге.

Конечно, в автотехцентре покраска бампера осуществляется довольно быстро, и может показаться, что операция проста, самому нетрудно провести ее. Однако оперативность наших работников объясняется не отсутствием сложностей в данном виде работ, а колоссальным опытом, высоким профессионализмом, наличием мощного программного обеспечения, ультрасовременного высокотехнологичного оборудования и специально оснащенных помещений. Все эти составляющие вкупе и дают такой идеальный результат.

Как говорится, зачем платить больше? А при самостоятельной покраске вы однозначно заплатите больше. Ведь исправление всегда обходится дороже. Если копия знаменитого «Квадрата Малевича», стоит 15 млн долларов, то в исправленном состоянии (если бы вандал покуражился, например) она обошлась бы во все 30 млн. Вот и считайте сами: что выгоднее в конечном итоге? Зря потраченное время в попытке сэкономить и полностью испорченный бампер (хорошо, если менять не придется) или идеально окрашенная в кратчайшие сроки деталь, поблескивающая свежим лаком.

24BUMPER.RU Красноярск

Елена, 07.12.2016

Знакома с сервисом уже 8 лет. Обращалась как с ремонтом бампера, так и железа. Отремонтированный задний бампер в месте сварки стойко выдержал сильный удар при второй аварии. Не задумываясь могу порекомендовать всем. Работают профессионально — быстро и качественно. Расценки приятно удивляют. Знакомый обращался с промывкой форсунок, тоже доволен обслуживанием. Делается все не на глазок, контролируется на стенде.

Антон Андреевич, 05.12.2016

Делалась промывка топливной системы Тойота Надия. Был высокий расход 16л. (стал 9 после промывки). Показали как льют форсунки на стенде до промывки. Не держали топливо две форсунки, т.е. топливо сочилось после закрытия форсунок. С пульта сигналки заводилась не с первого раза, а при наступлении холодов стновилось ещё хуже иногда и с ключа не мог завести приходилось отогревать(специалист сказал что это из за того что форсунки не держат топливо). Все четыре форсунки лили струями, специалист сказал что это не правильно (после промывки появился мелкий туман). Ещё мне поменяли прокладку под клапанной крышкой бесплатно(сказали что для снятия форсунок на 3S нужно снимать клапанную крышку). Хоть небольшая но халява. Про мой авто: тойота надия? двигатель 3S-fe , пробег 250т.км. у меня машина 4 года, год впуска 1999 я не мыл ни разу за 4 года владения. Сервис посоветовал друг он мыл форсунки на своей хонде аккорд 2,4 сказал что стала лучше тянуть с низов или разгонятся, ну в общем эффект был после промывки. На своём двигателе огромного изменения в тяге не почувствовал , разница конечно есть но два литра для надии мало, вот 2,4 было бы самое то. Отзыв написал сразу что бы не забыть, прошло два месяца дождался холодов всё замечательно по этому публикую. Может кому пригодится. В минус 25 машина заводится с первого раза даже с пульта сигналки.

Вячеслав Андреевич, 05.01.2015

Добрый день! Обратился к ребятам 24bumper.ru с проблемой по ремонту бампера. Приехал, нашёл не сразу. Созвонился, сказали что встретят подъехали проводили. Посмотрели сказали что ремонт займет пару часов. Нужно было спаять бампер трещина 50см, угловое крепление и отсутствовала часть бампера кусочек 5*7 на изгибе хотя я думал что не сделают так как кусок отсутствовал и крепления не было отломилось под самый корешок. Разрешили понаблюдать, попросили только не отвлекать. Интересно смотреть как работают профессионалы своего дела быстро но аккуратно. По цене вышло всего 1700. Через пару месяцев покрашу у них. У китайцев делать не хочу, уже делал краска отшелушиваться стала через месяц, ребята сказали что нужно было покрыть специальным грунтом для пластмассы, тогда было бы всё нормально. У них Специалист по пластмассе и специалист по покраске два разных человека, т.е. не один за всё отвечает, а каждый за своё. Спасибо за качественно сделанную работу. P.S. За приваренное крепление подняли бампер целиком, сказали что этим показали что надежно держится. Я не думал что так можно припаять, но сам видел, он держал только за крепление угловое и бампер поднял от земли.

Роман, 04.11.2013

По рекомендации друга свой разбитый бампер отремонтировал в 24bumper.ru Созвонился, приехал. По телефону сказали, что мною описанный разрыв и вмятину сделают за 2 часа, но через час все было готово. Минут 30 ушло на установку и снятие и минут 30 варили и правили (причем постоянно поправляли меня, когда я говорил, как вы будите паять — они говорили не паять, а варить). Варят какими-то электродами, сказали по составу такие же как бампера. В общем через час я получил сваренный бампер, красить пока возможности нет, поезжу так. Потом на покраску, ребята сказали, что покрасят. Объяснили, что много отличий в покраске и подготовке пластмассы , и подготовке к покраске металла. Разные грунты и разные пластмассы и еще чего то там, если интересно кому, у них можно узнать. Обещал написать отзыв, написал! Еще раз спасибо Вячеславу за качественно сделанную работу. Ps : Друг пользовался их услугами уже два раза. После второй аварии бампер не треснул по сваренному месту, хотя удар был в ту же сторону и разорвался так же сильно как и первый раз, но в других местах. А это о чем то да говорит. С уважением, Роман.

смотреть все отзывы

подержанных комплектов кузова — Googlesuche

AlleShoppingBilderMapsVideosNewsBücher

suchoptionen

Комплекты кузова для легковых и грузовых автомобилей для продажи — eBay

www. ebay.com › … › Получите лучшие предложения на Auto Performance Parts

4 Комплекты кузова для автомобилей и грузовиков, когда вы делаете покупки в самом большом онлайн-магазине на eBay.com. Бесплатная доставка многих товаров | Найдите свой любимый …

Прочный, прочный комплект кузова оптимального класса б/у — Alibaba.com

www.alibaba.com › … › Автомобильные бамперы

Bewertung 5,0

(73)

Ознакомьтесь с широким ассортиментом подержанных обвесов оптом. На рынке представлено множество автомобильных бамперов от ведущих брендов по привлекательным ценам …

Комплекты обвеса JDM для продажи — Croooober

www.crooober.com › cparts › search

Детали кузова напрямую из Японии с нашей беззаботной доставкой по всему миру. … UPGARAGE chibayachiyoten. 166 долларов США (21,89 йен)0). Подержанные …

Комплекты кузова JDM для продажи — Croooober

www. croooober.com › cparts › search

Получите следующие комплекты кузова, детали кузова прямо из Японии с нашей беззаботной доставкой по всему миру. … UPGARAGE hasanointerten. 25 долларов США (3300 иен). Б/у …

обвес б/у – Поиск подержанного автомобиля на парковке

www.theparking.eu › автомобили с пробегом › обвес

354 обвес б/у на парковке, самый быстрый поиск в сети Подержанные автомобили. ? Найдите автомобиль своей мечты.

Подержанные комплекты кузова для продажи — Gumtree

www.gumtree.com › Motors › Parts

Найдите удивительные местные цены на комплекты кузова для продажи ✓ Покупайте без проблем с Gumtree, вашим местным сообществом покупателей и продавцов.

Подержанные комплекты кузова для продажи — PartRequest.com

www.partrequest.com › каталог › комплекты кузова

Найдите и купите подержанные комплекты кузова, которые продаются в лучших свалках.

Комплекты кузова FORD – купить новый или б/у — Xdalys. lt

www.xdalys.lt › каталог › ford › автозапчасти › обвесы

Bewertung 5,0

(87)

ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ⏩ Обвесы FORD новые или б/у – доставка по всему миру — Запчасти FORD — XDALYS — Литва, Эстония.

Обвесы AUDI – купить новый или б/у — Xdalys.lt

www.xdalys.lt › каталог › audi › автозапчасти › обвесы

Bewertung 4,7

(189)

BEST DEALS ⏩ Обвесы AUDI — новые или б/у — доставка по всему миру — Запчасти AUDI — XDALYS — Литва, Эстония.

Комплекты кузова | dp motorsport E. Zimmermann GmbH

www.dp-motorsport.de › Главная › dp64

Комплекты кузова · 964 Classic Carrera Widebody (CWB) · 964 Classic RSR · 964 Classic RS · 964 Classic S · 964 Classic 3.0 RSR.

Mehrsuchanfragen

Полный обвес

Дешевые обвесы

Производители автомобильных обвесов

Кастомные обвесы для автомобилей

Полные обвесы для автомобилей

JDM обвесы рядом со мной 9 Автомобильные обвесы

3

Wide body Kit

2017-nissan-altima-grille-shutter — Google Suche

AlleBilderShoppingVideosMapsNewsBücher

Suchoptionen

2017-2022 Nissan Altima Active Grille Shutter Signal Circuit U1044

www. youtube.com › watch

15.07.2022 · 2017-2022 Nissan Altima Active Grille Shutter Цепь сигнала U1044. 2.7K views 8 месяцев назад …
Опубликовано: 12:54
Прислано: 15.07.2022

Купить Активные шторки радиатора Nissan Altima. Решетка бампера. Радиатор …

parts.nissanusa.com › nissan__Altima › Active-Grill…

218,13 $

Активная заслонка решетки радиатора. Решетка бампера. Решетка радиатора. (слева, спереди, снизу). Ниссан Альтима. Подлинная часть Nissan-62330-9HS0A (62330-5AA0A, 623309HS0A)

OEM 2016-2017 Nissan Altima Lower Grille Shutter 623309HS0A

WWW.EBAY.com ›…

(5.0000 2

9000 2

(5.0202

(5.023

WWW.EBAY.com›

WWW. EBAY.com ›

WWW.EBAY.com. · От 12,99 $ до 13,99 $ · Auf Lager

OEM 2016-2017 Nissan Altima Заслонка нижней решетки радиатора 623309HS0A · Совершенно новый. $12,99 · Сделать предложение: Подержанный.

Активная шторка решетки радиатора Nissan Altima. Решетка бампера — 62330-9HS0A

parts.renaissancenissan.com › nissan__Altima › Acti…

Bewertung 4,8

(88) · 161,96 $

Активная заслонка решетки радиатора. Решетка бампера. Решетка радиатора. (слева, спереди, снизу). Ниссан Альтима. Оригинальная деталь Nissan — 62330-9HS0A (62330-5AA0A, 623309HS0A).

Bilder

Alle anzeigen

Alle anzeigen

2017 NISSAN ALTIMA 2.5L L4 Решетка воздухозаборника / заслонка | RockAuto

www.rockauto.com › каталог › +заслонка,17089

NISSAN > 2017 > ALTIMA > 2. 5L L4 > Кузов и фара в сборе > Решетка воздухозаборника/заслонка. Крах. 112,79 долларов США. + Продается упаковками по 1×1.

Нижняя решетка переднего бампера с приводом — Nissan (62330 …

www.coulterpartscenter.com › oem-parts

136,77 $

Артикул: 62330-9ХС0А; Позиции: передняя нижняя; Другие названия: затвор, нижняя решетка, нижняя решетка радиатора; Описание: Седан Altima 2013-2017 гг. с датой сборки …

Активная заслонка решетки радиатора Nissan Altima. Решетка бампера — 62330-9HS0A

parts.mossynissanhouston.com › nissan__Altima › A…

Bewertung 4,7

(102) · 143,96 $

Активная заслонка решетки радиатора. Решетка бампера. Решетка радиатора. (слева, спереди, снизу). Ниссан Альтима. Оригинальная деталь Nissan — 62330-9HS0A (62330-5AA0A, 623309Х0А).

2017 Nissan Altima Жалюзи радиатора или датчик массового расхода воздуха .

Кривошипные прессы от производителя ПАО Долина по России и СНГ

СМОДЕЛИРУЙ СВОЙ СТАНОК

Пресс-центр

Подписаться на новости

Карта сайта

Главная

/ Продукция

/ Кузнечно-прессовое и металлообрабатывающее оборудование

/ Кривошипные прессы

Пресс кривошипный КД2124 — пресс усилием 25 тонн

Получить коммерческое предложение

Пресс кривошипный КД2126 — пресс усилием 40 тонн

Получить коммерческое предложение

Пресс кривошипный КД2128 — пресс усилием 63 тонны

Получить коммерческое предложение

Пресс кривошипный КД2130 (КЕ2130, К2130) усилием 100 тонн

Получить коммерческое предложение

Пресс кривошипный КД2132 — пресс усилием 160 тонн

Получить коммерческое предложение

Пресс кривошипный КД2134 — пресс усилием 250 тонн

Получить коммерческое предложение

Пресс кривошипный К2536 (КВ2536) усилием 400 тонн

Получить коммерческое предложение

Комплекс автоматической линии на базе прессов

Получить коммерческое предложение

Кувандыкский завод «Долина» осуществляет проектирование, производство и поставку оборудования различного назначения. Техника предприятия эксплуатируется рядом крупных государственных и частных компаний. Модели прессов механических кривошипных представленные в продаже, отличаются высоким ресурсом основных узлов и рассчитаны на эксплуатацию в интенсивном режиме. Используя комплектующие, прошедшие тщательную проверку, завод «Долина» в состоянии предоставить восемнадцатимесячную гарантию на всю продукцию.

Описание, особенности и применение прессов для холодной штамповки

Оборудование представляет собой одну из наиболее востребованных промышленностью разновидностей станков. Несмотря на сравнительно высокую цену, кривошипные прессы широко распространены благодаря обширным функциональным возможностям. Оборудование позволяет выполнять листовую и объемную штамповку пластичных материалов (главным образом, стали и других металлов). Важными преимуществами кривошипных прессов являются уникальные характеристики, дающие возможность с высокой скоростью изготавливать сложные детали, практически не нуждающиеся в чистовой обработке.

Основным рабочим органом станка является высокопрочный штамп, именно его конфигурация определяет форму будущего изделия. Штамп состоит из двух частей, одна из которых является подвижной и прикреплена к ползуну, а другая неподвижно зафиксирована на столе. Процесс формирования изделия осуществляется за единственный рабочий ход шатуна кривошипного станка для холодной штамповки. Перемещение привода осуществляется посредством электродвигателя, создающего инерционную силу на валу. Пресс кривошипный штамповочный способен работать как в полностью автоматическом режиме, так и в режиме одиночного хода, когда отключение муфты происходит после каждого рабочего цикла.

При выборе станка с подходящими характеристиками следует ориентироваться на габариты, толщину и тип обрабатываемых заготовок. Также рекомендуется обратить внимание на скорость и точность штамповки. У нас можно купить модели кривошипных прессов, которые могут иметь от одного до трех ползунов; количество данных элементов определяет сложность вытяжки, выполняемой оборудованием.

Завод «Долина»: продажа кривошипных станков на оптимальных условиях

В каталоге предприятия представлены станки трех основных разновидностей. Пресса механические кривошипные различаются конструкцией (которая может быть наклоняемой либо ненаклоняемой, отрытой или закрытой), размерами стола, развиваемым усилием. Сотрудники предприятия готовы обстоятельно рассказать об особенностях каждой модели, а также помочь определиться с наиболее подходящей модификацией.

Менеджеры компании помогут купить подходящий кривошипный пресс по приемлемой цене, а также организуют перевозку оборудования в пределах РФ и стран СНГ. Доставка осуществляется проверенными ТК. По желанию заказчика, сотрудники завода «Долина» выполнят монтаж штамповочного пресса и пусконаладочные работы.

Комплекс автоматической линии на базе прессов. PDF

Получить консультацию

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Работаем

по всему миру

285

произведено за 2021 год

станков

31

нам доверяют

тысяч клиентов

80

на рынке

лет

Оренбургская обл. г. Кувандык ул. Школьная, 5

+7 (35361) 37-5-41

• WhatsApp
• VK

Пресс кривошипный КД2124

Производитель: Россия

Пресс кривошипный кд2124 широко используется для осуществления операций по холодной штамповке листового металла. Данный вид оборудования может работать как на непрерывных, так и одиночных ходах. При этом непрерывность хода обеспечивается наличием автоматических подач:

• шиберных;
• валковых.

Пресс кривошипный кд2124 по праву можно назвать не только надежным, но и универсальным видом оборудования, ведь применяется он во многих сферах современной промышленности. Рационально использование данного оборудования для удовлетворения целей единичного и серийного производства.

Стоит отметить, что пресс кривошипный кд2124 характеризуется высокой точностью обработки деталей, а также надежностью и удобством использования: данные критерии в полной мере оправдывают стоимость оборудования. А приобрести его по оптимальной цене можно в компании «Русстанко», сделав заказ, используя форму на сайте или же – совершив телефонный звонок.

В представленном вниманию онлайн-каталоге вы сможете найти все технические характеристики модели, а на любые возникшие вопросы с удовольствием ответят менеджеры фирмы «Русстанко».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КРИВОШИПНО ПРЕССА КД2124

Характеристика	КД2124	КД2324К
Номинальное усилие, кН	250	250
Ход ползуна регулируемый, наибольший, мм	80	80
Ход ползуна регулируемый, наименьший, мм	5	5
Частота хода ползуна, непрерывных, нерегулируемых, мин-1	180	180
Частота хода ползуна, одиночных, мин-1	56	56
Размеры стола, слева-направо, мм	500	500
Размеры стола, спереди назад, мм	340	340
Расстояние от оси ползуна до станины, мм	190	190
Наибольшее расстояние между столом и ползуном в его нижнем положении при наибольшем ходе, мм	280	280
Расстояние между стойками станины в свету, мм	250	250
Толщина подштамповой плиты, мм	75	75
Размеры нижней поверхности ползуна, слева-направо, мм	355	355
Размеры нижней поверхности ползуна, спереди-назад, мм	235	235
Давление воздуха в сети пресса, МПа, не менее	0,35	0,35
Давление воздуха в заводской сети, МПа, не менее	0,8	0,8
Расход сжатого воздуха (в режиме одиночный ход), литр/цикл	0,4	0,4
Размеры отверстия в ползуне под хвостовик штампа, диаметр, мм	40Н9	40Н9
Размеры отверстия в ползуне под хвостовик штампа, глубина, мм	60	60
Наибольший ход выталкивателя в ползуне, мм	30	30
Угол наклона станины, град	0	30
Мощность эл. двигателя привода, кВт пр ПВ=40%	3,2	3,2
Технологическая работа, при непрерывных ходах, Дж	210	210
Технологическая работа, при одиночных ходах, Дж	420	420
Габаритные размеры, мм
— слева-направо	1200	1200
— спереди-назад	1220	1385
— высота	2410	2410
Масса КД2124 , кг	2200	2210

Crank (2006) — IMDb

• Актеры и съемочная группа
• Отзывы пользователей 03 R
• 1ч 28м

РЕЙТИНГ IMDb

6.9/10

256K

ВАШ РЕЙТИНГ

ПОПУЛЯРНОСТЬ

1 Видео

99+ Фото

ActionCrimeThriller 9001 1

Профессиональный убийца Чев Челиос узнает, что его соперник ввел ему яд, который убьет его, если у него будет учащаться сердцебиение. капли. Профессиональный убийца Чев Челиос узнает, что его соперник ввел ему яд, который убьет его, если его частота сердечных сокращений упадет. Профессиональный убийца Чев Челиос узнает, что его соперник ввел ему яд, который убьет его, если его сердечный ритм упадет.

• Режиссеры
  • Марк Невелдин
  • Брайан Тейлор
• Сценаристы
  • Марк Невелдин
  • Брайан Тейлор
• Звезды
  • Джейсон Стэтхэм
  • Эми Смарт
  • Карлос Санс

РЕЙТИНГ IMDb

6. 9/10

256K

ВАШ РЕЙТИНГ

ПОПУЛЯРНОСТЬ

• Режиссеры
  • Марк Невелдин
  • Брайан Тейлор
• Писатели
  • Марк Невелдин
  • Брайан Тейлор
• Звезды
  • Джейсон Стэтхэм
  • Эми Смарт
  • Карлос Санс

• 519Отзывы пользователей
• 177Критические отзывы
• 57Metascore

• Награды
  • 2 победы и 2 номинации

Видео1

Watch Crank

Photos129

Top Cast

• Chev Chelios

• Карлито

• Верона

• Док Майлз

• Орландо

• Гаитянский таксист

• Доктор

• Дон Ким
900 09 Валари Рэй Миллер
• Шоколад
Юсуф Азами
• Араб Таксист
Лоран Schwaar
• Man in Garage
• (в образе Laurent Schwar)
David Brown
• Город грехов Brother
Dorian Kingi
• Продавец круглосуточного магазина
Med Abrous
• Verona Crew #1
Daniel Stevens
• Verona Crew #2
• Режиссеры
  • Марк Невелдайн
  • Брайан Тейлор
• Сценаристы
  • Марк Невелдайн
  • Брайан Тейлор
• Все актеры и съемочная группа
• Производство, кассовые сборы и многое другое на IMDbPro

Еще как это

Кривошип: Высокое напряжение
Транспортер
Транспортер 2
Транспортер 3
Механик
Смертельная гонка
Паркер
Неудержимые 900 11 Сейф
Неудержимые 2
Механик: Воскрешение
Работа в банке

Сюжетная линия

Знаете ли вы

• Цитаты

  Чев Челиос: Думаешь, у меня на лбу написано «пизда»?

  [Когда он спрашивает, у него на лбу появляется «Пизда»]

• Connections

  Показан в The Tonight Show with Jay Leno: Episode #18. 105 (2010) 7/

  10

  Много боевиков и триллеров.

  Фильм привлек мое внимание с первого момента, как он начался и как фильм продолжал привлекать мое внимание и заставлял меня сосредоточиться, не пропуская ни одной сцены, великолепная игра Джейсона Стэтхэма.

  Такая хорошая работа вообще.

  полезно•6
  1
  • ahmedm0ustafa
  • 2 ноября 2021 г.

  Лучшие подборки

  Войдите, чтобы оценить и посмотреть список для персональных рекомендаций 900 11 Войти

  • О чем «Crank»?

  • «Чудодейство» основано на книге?

  • Какая песня играет, когда…

  Детали

  • Дата выпуска
    • 1 сентября 2006 г. (США)
  • Страна происхождения
    • США
  • Официальные сайты
    • Официальный блог
    • Официальный Facebook
  • Языки 9 0012
  • Английский
  • Испанский
  • Корейский
• Также известен как
  • Kẻ Lập Dị
• Места съемок
  • Принц — 3198 W 7th St, Лос-Анджелес, Калифорния, США
• Производственные компании
  • Lakeshore Entertainment
  • Lions Gate Films
  • RadicalMedia
• См. больше кредитов компании на IMDbPro

Кассовые сборы

• Бюджет
  • 12 000 000 долларов США (приблизительно)
• США и Канада брутто
  • 27 838 408 долларов США
• Первые выходные США и Канада
  • 10 457 367 $
  • 3 сентября 2006 г.
• Валовой доход по всему миру
  • 42 931 041 $
См. подробную информацию о кассовых сборах на IMDbPro

Технические характеристики

• Время работы

  1 час 28 минут

• Цвет
• Звуковой микс
  • SDDS
  • Dolby Digital
  • DTS

Новости по теме

Поддержать на эту страницу

Предложить редактирование или добавить отсутствующий контент

Еще для изучения

Недавно просмотренные

У вас нет недавно просмотренных страниц

Кривошип | Обзоры фильмов

Рецензия на фильм Джеймса Берардинелли

В том, что доставляет Crank , нет большой тайны. Как и было обещано, это 85 минут действия, с небольшими препятствиями, такими как диалоги и экспозиция, и только скелетные фрагменты повествования, чтобы все двигалось. По большей части Крэнк играет с насмешливым подходом — чрезмерное действие доставляется с дополнительным заказом сыра, и есть много юмора, чтобы сопровождать тестостерон и адреналин (акцент на » адреналин») коктейль. На самом деле, поскольку единственным уникальным аспектом действия является манера MTV, которую режиссеры выбрали для оформления своего фильма, можно утверждать, что Крэнк лучше всего подходит для комедийного жанра. Иногда это смешно, а иногда очень смешно.

История такая же глупая, как кажется, но кого это волнует? Никто не посещает Crank для острого диалога или умного сюжета. Как и Змеи в самолете , у него есть нишевая аудитория, и он стремится доставить им удовольствие. (Кроме того, это превосходит Snakes по ненормативной лексике по крайней мере в четыре раза. ) Однако остерегайтесь ложной рекламы. Рекламные ролики этого фильма сравнивают его с Скорость , и это так же несправедливо, как и неточно. Спид был грызущим ногти; Рукоятка не повредит маникюр. Для тех, кто ищет что-то подобное, как насчет малоизвестного боевика/комедии 1994 года «Погоня » с Чарли Шином и Кристи Суонсон? Как и Crank , он предлагает множество безопасных действий, а также немного юмора.

Чев Челиос (серьезный Джейсон Стэйтем), лучший киллер бандита Карлито (Карлос Санс), был отравлен гангстером-панком Вероной (Хосе Пабло Кантильо). Ему осталось жить меньше часа, а его дружелюбный доктор Док Майлз (Дуайт Йоаким) парит в дружеских небесах и не настолько близко, чтобы оказать немедленную помощь. Единственный способ для Чева продлить свою жизнь достаточно долго, чтобы либо получить противоядие от «пекинского коктейля», либо убить всех, кто был причастен к его устранению, — это поддерживать постоянно высокий уровень адреналина. Это означает принимать наркотики, участвовать в скоростных погонях с полицией, грабить магазины, драться с людьми и заниматься публичным сексом со своей тупой блондинкой Евой (восхитительно взбалмошной Эми Смарт). Если Чев замедлится, он рискует впасть в кому, но как долго его сердце сможет выдерживать выброс адреналина?

Бывают моменты, когда Крэнк кажется не столько фильмом, сколько возможностью для сорежиссеров Марка Невелдина и Брайана Тейлора покрасоваться. Они бросают зрителю все мыслимые стилистические приемы: разделенные экраны, искаженные изображения, кадры от первого лица, замедленное и ускоренное движение, неподвижные фотографии, анимированные изображения сердца, субтитры и многое другое. Есть сцена, в которой Чев разговаривает с кем-то по мобильному телефону, и фотография этого человека появляется на соседней стене. Без сомнения, подход режиссеров повышает уровень энергии, но есть ощущение, что он переходит черту и становится излишним. Даже в кино мы никогда не должны воспринимать хоть немного серьезно, это уже слишком.

что это и зачем нужно?

1. Полезная информация
2. Овердрайв на АКПП: что это и зачем нужно?

В автоматической коробке передач, и это всем автомобилистам известно, переключение передач происходит автоматически. Выбор оптимального режима движения и условий происходит в АКПП электронным блоком управления. От водителя же просто требуется просто своевременно нажимать педаль газа и тормоза. Собственно в этом и заключается основное достоинство автоматической коробки. Однако многие автомобилисты, автомобили которых оснащены АКПП замечали в ней особые режимы Овердрайв и Кикдаун. В рамках этого материала подробнее остановимся на одном из них, а именно на режиме Овердрайв.

Что такое Овердрайв: его назначение

Овердрайв является прямой противоположностью режима Кикдаун. По сути данный режим представляет собой аналог пятой повышающей передачи на механической коробке передач. При включении в работу данного режима на приборке загорается лампочка O/D ON, а при выключении соответственно сигнал O/D OFF.   Также Овердрайв может быть включен самостоятельно с помощью кнопки на рычаге селектора. Включение режима возможно и автоматически при  разгоне автомобиля на трассе или если он длительное время с одной постоянной скоростью. Что же касается непосредственно активации данного режима, то включить его можно нажатием педали тормоза или кнопки на селекторе, а также при помощи резкого нажатия педали газа в том случае, если необходимо резко набрать скорость. В последнем варианте отметим, как правило, начинает работать режим Кикдаун. Поэтому если подводить итог, то Овердрайв можно считать очень полезным решением, которое позволяет водителю переходить на экономный режим работы мотора.

Режим Овердрайв: когда включать?

Овердрайв не обязательно нужно включать постоянно. На АКПП не отразится негативно если автомобилист вообще решит не включать данный режим езды. При этом стоит отметить один немаловажный факт, при включении режима Овердрайв расходоваться меньше топлива будет только в том случае, если автомобиль будет двигаться со скоростью в 60-90 км/час. Если ехать в этом режиме по трассе со скоростью в 100-130 км/час расход окажется очень даже приличным.  Поэтому специалисты рекомендуют включать Овердрайв в городе только в случае длительной поездки на постоянной скорости. При движении в обычном потоке со скоростью порядка 40 км/час Овердрайв лучше не включать, чтобы обеспечить максимально плавную работу автоматической коробке передач.  Однако есть и такие ситуации на дороге, при которых Овердрайв рекомендовано применять. К таким ситуациям можно отнести передвижение за город и длительные поездки по трассе, езду на постоянной скорости и при езде на скорости 100-120 км/час по трассе.  В этом случае режим позволит автомобилисту получит наслаждение от поездки, потому как транспортное средство будет ехать плавно.

Подробнее о том, что такое Овердрайв будет рассказано в этом видеоролике:

Опубликовано: 22 октября 2019

← Чехлы из экокожи: почему стоит выбрать?

Трансмиссия DSG: что за зверь и чем особенен? →

Все статьи

Глючит Overdrive а АКПП — Народ, подскажи !!!

#1 ВНЕ САЙТА   Afrika

Отправлено 12 December 2021 — 19:29

При проезде глубоких луж загорается (мигает) значок Overdrive и АКПП начинает дергаться. Авто Дайхатсу Териос 4ВД.

Понимаю, что где-то  надо проверить контакты на коробке передач. Вопрос где….

У местных СТО-ков спрашивал — но вопрос  для них сложный и не понятный.

Где можно найти нормального мастера, чтобы без долгих сказок про замену всего и вся мог решить проблему.

Желательно не очень далеко от Ирпеня.

• Наверх
• ↓
• ↑

#2 ВНЕ САЙТА   GoldFish

Отправлено 12 December 2021 — 22:28

Мигание од означает ошибку по коробке, а не конкретно с од. Есть два вартанта 1. Читать ошибки коробки и от них плясать 2. Учитывая, что росле луж, то однозначно проблема в проводке/разъемах, соответсвенно ехать к электрику и все перетрушивать

• Student это нравится

• Наверх
• ↓
• ↑

#3 ВНЕ САЙТА   pavloff

Отправлено 15 December 2021 — 17:04

Мигание од означает ошибку по коробке, а не конкретно с од. Есть два вартанта 1. Читать ошибки коробки и от них плясать 2. Учитывая, что росле луж, то однозначно проблема в проводке/разъемах, соответсвенно ехать к электрику и все перетрушивать

Если все намокло — может и высохнуть. А вообще читать ошибки —  првильное решение. 

• Наверх
• ↓
• ↑

#4 ВНЕ САЙТА   Afrika

Отправлено 15 December 2021 — 19:33

Если все намокло — может и высохнуть. А вообще читать ошибки —  првильное решение. 

Высыхает, на следующий день все без проблем, пока опять в глубокую лужу не въедешь. При обычной езде по дождем проблем нет…

Осталось найти электрика, который не только лампочки меняет

• Наверх
• ↓
• ↑

#5 ВНЕ САЙТА   pavloff

Отправлено 18 December 2021 — 09:51

Высыхает, на следующий день все без проблем, пока опять в глубокую лужу не въедешь. При обычной езде по дождем проблем нет…

Осталось найти электрика, который не только лампочки меняет

Да  без проблем. На клубном СТО все сделают — номер дать? 

• Itonix это нравится

• Наверх
• ↓
• ↑

#6 ВНЕ САЙТА   Afrika

Отправлено 18 December 2021 — 13:30

Да  без проблем. На клубном СТО все сделают — номер дать? 

Давай

• Наверх
• ↓
• ↑

#7 ВНЕ САЙТА   pavloff

Отправлено 20 December 2021 — 08:26

Давай

067-401-04-71 Андрей.  

Скажешь что от меня. 

• Наверх
• ↓
• ↑

#8 ВНЕ САЙТА   Afrika

Отправлено 20 December 2021 — 11:36

067-401-04-71 Андрей. 

Скажешь что от меня. 

Ок, спасибо. После праздников буду действовать

• Наверх
• ↓
• ↑

#9 ВНЕ САЙТА   Koya

Отправлено 20 December 2021 — 12:18

Или с герметичностью разьемов проблема, или перетерлась где-то коса проводки на АКПП, если проводка в гофре надо еще посмотреть внутри, бывает что где-то чем-то дергался провод и изоляция повреждена без следов на гофре.

• Наверх
• ↓
• ↑

#10 ВНЕ САЙТА   Afrika

Отправлено 20 December 2021 — 12:27

Или с герметичностью разьемов проблема, или перетерлась где-то коса проводки на АКПП, если проводка в гофре надо еще посмотреть внутри, бывает что где-то чем-то дергался провод и изоляция повреждена без следов на гофре.

Да скорее  всего, это началось после смена масла в АКПП

• Наверх
• ↓
• ↑

Коробка передач Overdrive потрясающая, просто неправильно понятая. Но сегодня трансмиссии есть практически везде. В настоящее время Honda разрабатывает 11-ступенчатую коробку передач с тройным сцеплением.

Без трансмиссии вам потребуется автомобильный двигатель, который мог бы вращаться как минимум в три раза быстрее, чтобы достичь максимальной скорости на шоссе. Как вы, возможно, уже знаете, основная функция трансмиссии состоит в том, чтобы принимать обороты двигателя и производить обороты колеса, которые требуются в конкретной ситуации. На пониженной передаче автомобиль может трогаться с мертвой точки, в то время как средние передачи обеспечивают ускорение до скоростей автомагистрали. Высокие передачи обеспечивают сохранение импульса. В этой статье обсуждается неправильно понятая трансмиссия овердрайв и почему она была создана.

Повышающая передача относится к передаче трансмиссии, которая значительно снижает обороты двигателя в определенные моменты времени, обеспечивая несколько полезных эффектов. Другими словами, повышающая передача вращает карданный вал быстрее, чем коленчатый вал двигателя, как только включается повышающая передача. Чтобы начать движение, коленчатый вал должен вращаться быстрее, чем карданный вал, который имеет пониженную передачу. Это действие дает двигателю значительное механическое преимущество перед карданным валом. Однако, как только транспортное средство достигает крейсерской скорости, повышающая передача обеспечивает вращение двигателя на более низких оборотах, чем карданный вал.

Увеличивает расход топлива и снижает износ двигателя. Механические и автоматические трансмиссии могут иметь повышающую передачу, хотя современные руководства предусматривают, что водители должны выжимать сцепление, а затем физически переключаться на повышающую передачу. Но с самого начала так было не всегда. «Овердрайв» — это слово, которое относится к передаточному числу, которое представляет собой «дополнительную» поверх передачи, которая генерирует пиковое количество мощности. Это означает, что передача «перегружена». Сегодня перегрузка есть практически в каждой трансмиссии.

Основная функция повышающей передачи связана с эффективностью использования топлива. Эффективность автомобиля значительно повышается, если он движется быстрее, а его двигатель расслабляется. Кроме того, поскольку нагрузка на двигатель значительно снижается, повышается комфортность движения автомобиля и, следовательно, снижается уровень шума. Чем меньше нагрузка на двигатель вашего автомобиля, тем меньше стресса вы будете испытывать. Это также повышает надежность и долговечность вашего автомобиля.

Когда транспортное средство находится на повышающей передаче, зубчатая передача гарантирует, что входной вал вращается медленнее, чем выходной вал, когда автомобиль выходит за пределы пиковой точки мощности. В механической коробке передач автомобиль переключается на высшую передачу, т. е. повышающую передачу, с помощью рычага переключения передач и сцепления. Но в автомобиле с автоматической коробкой передач автомобиль «автоматически» переключается на повышающую передачу.

Нет лучшего времени, чем этот период, чтобы познакомиться с некоторыми из различных передач овердрайва, расположенных в произвольном порядке.

General Motors Th300-4R

Трансмиссия Th300-4R впервые появилась на рынке в седанах среднего размера от General Motors, выпущенных в 1981 году. Маленький блок Carlo SS V-8 и Buick V-6 Grand National. Th300-4R также может быть сконструирован для эффективной работы с большими блоками питания, такими как Olds, Cadillac, большой Buick, большой блок Chevy и т. д. Он был изготовлен из 1981 до 1988 года и имел номинальную мощность 300 лошадиных сил. Двойная разболтовка Th300-4R позволяет ему правильно устанавливаться за большинством заднеприводных двигателей GM V-6 или V-8. Для управления этой трансмиссией не требуется компьютер, а ее общая длина практически такая же, как у Th450. Тем не менее, вам, возможно, придется заменить большую часть его внутренних компонентов, чтобы удобно справляться с огромной мощностью.

General Motors 4L80-E

Трансмиссия 4L80-E для тяжелых условий эксплуатации построена на внутренних компонентах Th500 и входит в стандартную комплектацию пикапов массой 1 тонна и ¾. Он был изготовлен из 1993 до 2005 года и имел номинальную мощность 450 лошадиных сил. 4L80-E может выдерживать огромное количество энергии, а его надежные внутренние компоненты сделали его популярным на вторичном рынке. Однако некоторые из его недостатков включают необходимость компьютерного управления. Кроме того, входной вал коробки передач также может легко сломаться.

Ford AOD

Коробка передач Ford AOD, выпускавшаяся с 1980 по 1993 год, была первой серийной 4-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач с повышающей передачей известного отечественного производителя. Эта замечательная трансмиссия была построена более или менее на основе трехступенчатой ​​коробки передач FMX. Производительность этой легкой и простой трансмиссии составляет от 250 до 300 лошадиных сил. Компактный дизайн AOD и сильная поддержка послепродажного обслуживания сделали его невероятно популярным. Тем не менее, эта трансмиссия заработала репутацию благодаря мягкому и ленивому переключению передач, а ее конструкция блокировки гидротрансформатора с концентрическим входным валом оставляла желать лучшего.

General Motors TH700-R4/4L60-E

Коробка передач TH700-R4/4L60-E является обновленной версией 4L60-E и имеет внутренние компоненты Th450. Это была основная 4-ступенчатая автоматическая коробка передач Chevrolet в течение последних 20 лет, и она устанавливалась на легкие грузовики, легковые автомобили и т. д. TH700-R4 производился с 1982 по 2005 год с номинальной мощностью около 350 лошадиных сил. Он может быть перестроен со спецификациями 4L65-E и не требует компьютерного управления. Существенным недостатком TH700-R4 является большой перепад оборотов между первой и второй передачей. Еще одним заметным недостатком является солнечная реакция оболочки, которая имеет тенденцию ломаться на шлицах входного вала.

Ford AOD-E/4R70-W

Ford обновил коробку передач AOD в начале 1990-х годов, добавив электронное управление переключением и повысив ее мощность. Коробка передач была оснащена совершенно новой шестерней с широким передаточным числом и в конечном итоге была переименована в 4R70W. удерживающая мощность, и его более сильный входной вал достоин восхищения. Кроме того, коробка передач с широким передаточным числом идеально соответствует диапазону мощности двигателя. Тем не менее, 4R70W не лишен существенного недостатка: для работы ему требуется компьютер.

Коробка передач с повышающей передачей по понятным причинам является одним из наиболее неправильно понимаемых компонентов автомобиля. Но это одна из самых важных частей автомобиля, которая повышает долговечность и надежность любого автомобиля.

Главная — Gearvendors

Абсолютно мощнейшая управляемость Overdrive, которую вы можете купить!

Эффективность переключения передач и экономичность ускоренной передачи.

Для автофургонов, грузовиков, маслкаров, хот-родов и гоночных автомобилей.

Вспомогательные трансмиссии высочайшего качества.

Максимальная мощность и производительность.

Получите экспертную консультацию по поводу вашего автомобиля. Позвоните нам по телефону 800-999-9555

ПРОДАВЦЫ GEAR VENDORS поставляют продукцию для повышения скорости гоночных автомобилей и грузовиков мощностью до 2000 л. Независимо от того, пытаетесь ли вы подняться на пару тонн вверх по крутому склону или проехать всего пару тысяч по трассе — самый быстрый способ — это правильная передача. Добавьте к этому преимущества передаточного отношения конечной повышающей передачи для снижения оборотов двигателя и увеличения расхода топлива, как правило, на 20-28%, и вы получите продукт, который является самой большой инновацией, которую вы можете прикрутить к своему легковому или грузовому автомобилю. При высоких затратах на топливо повышающая передача может окупиться за счет уменьшения пробега и износа двигателя. Это делает удовольствие от вождения овердрайва и улучшения производительности бесплатными — и тогда автомобиль также стоит больше, когда / если вы когда-либо продаете его с 9.0063 ПРОДАВЦЫ МЕХАНИЗМОВ . В долгосрочной перспективе вам просто ничего не будет стоить владение GEAR VENDORS UNDER/OVERDRIVE™ . Для подробного обсуждения того, какие автомобили могут рассчитывать на такое увеличение пробега, см. наш раздел «общие вопросы» на веб-сайте.

Крутящий момент (раз) об/мин (деленное на 5252) = мощность в лошадиных силах (это можно выразить) Tq X об/мин / 5252 = л.с. GEAR VENDORS — один из немногих продуктов, которые могут работать с обеими сторонами этого уравнения для реального повышения производительности, а также для последовательного снижения расхода топлива. Шестерни являются множителями крутящего момента, и наша функция разделения передаточных чисел позволяет вам переключаться на передачу с большим механическим преимуществом, чем следующая стандартная передача в автоматических коробках передач и механических коробках передач с широким передаточным числом. Это также означает, что обороты двигателя падают примерно вдвое по сравнению с тем, что было без 9.0063 ПРОДАВЦЫ МЕХАНИЗМОВ и поэтому обороты поддерживаются – более высокий крутящий момент и обороты при переключении передач = больше л.с. А затем переключитесь на финальную повышающую передачу и уменьшите обороты и крутящий момент, чтобы уменьшить выработку л.с. при устойчивом крейсерском режиме, чтобы увеличить расход топлива и уменьшить износ двигателя и агрегатов, приводимых в действие двигателем.

2 мировых рекорда в дрэг-рейсинге, 4 титула чемпиона в гонках по бездорожью и несколько рекордов наземной скорости — все они выигрывают от передаточного разделения GEAR VENDORS . В то же время такое разделение передаточных чисел снижает нагрузку на основную трансмиссию автомобиля, чтобы затем перейти к следующей передаче (меньшее изменение передаточного числа), и, таким образом, сама главная трансмиссия становится более надежной. Это большое преимущество на трассе или на шоссе. Независимо от того, интересуетесь ли вы автоспортом или отдыхом, вы не сможете купить более проверенный продукт.

OEM означает, что новые автомобили поставляются на заводе с GEAR VENDORS в качестве оригинального оборудования. Когда GEAR VENDORS впервые начали производить планетарную повышающую передачу DeNormanville в 1979 году, американских автомобилей с повышающей передачей не существовало. Только импортные автомобили с механической коробкой передач имели повышающую передачу. На протяжении многих лет мы работали с Ford, GM и Chrysler, и наши продукты поставлялись с завода на все, от одного из самых быстрых серийных автомобилей в Америке (GM TwinTurbo Callaway Corvette) до крупнейшего производителя домов на колесах в Америке (Fleetwood Motorhomes). В 1981 мы получили нашу первую награду за лучшую разработку от SEMA (крупнейшей организации по послепродажному обслуживанию автомобилей). GEAR VENDORS , без сомнения, является наиболее награждаемым и признанным продуктом трансмиссии послепродажного обслуживания.

GEAR VENDORS занимается производством овердрайвов уже 27 лет. Мы сокращали выбросы топлива на самых мощных и потребляющих топливо бензиновых и дизельных транспортных средствах в течение почти 3 десятилетий, прежде чем выбросы парниковых газов стали модным словом, которым они являются сегодня. GEAR VENDORS оборудованных транспортных средства отвечают за сокращение выбросов почти на 25% в среднем применении по сравнению с необорудованным серийным аналогом. Имея в эксплуатации почти 75 000 единиц, мы сокращаем тонны выбросов в день. Независимо от того, покупаете ли вы наш продукт для нового дизельного грузовика или мощного автомобиля 1960-х годов, приятно знать, что этот продукт с высокими эксплуатационными характеристиками может принести существенную пользу планете и нашей стране, зависящей от нефти.

Высокопроизводительная электроника

Относится к экономии топлива, производительности и выбросам — ПРОДАВЦЫ ПЕРЕДАЧ комплекты повышающей передачи включают электронику, которая удерживает автомобиль на оптимальной передаче. Независимо от того, управляете ли вы старым автомобилем без компьютерного управления или поздней моделью со всеми последними компьютерами по выбросам, наша электроника обеспечивает интерфейс для обеспечения максимальной производительности и правильных оборотов без рывков или превышения оборотов на неправильной передаче. Заводское программирование оригинального оборудования остается нетронутым, и наш процессор просто сообщает фактическое соотношение 1000 раз в секунду. В старых вакуумных или дроссельных трансмиссиях стандартный регулятор на выходном валу мгновенно снижает скорость в момент переключения повышающей передачи и, таким образом, автоматически перемещает точку переключения любой повышающей передачи вверх на правильные 28,6%. Таким образом, как электронные, так и неэлектронные автоматические трансмиссии получают ряд функций, в том числе понижающую передачу или повышающую передачу, которые автоматически доступны без вмешательства водителя и находятся на разделении между 2-й и 3-й передачами там, где вы действительно этого хотите. Электронные варианты также существуют для гонок и производительности, таких как подрулевые переключатели с нашим программным обеспечением, уже установленным такими компаниями, как MasterShift, и наш AutoShift Sequencer, который может работать со стандартными и неоригинальными переключателями, как и многие гоночные команды. Однако наша стандартная электроника AutoDrive включает в себя несколько замечательных функций для комбинированного использования на улице и полосе, включая AutoLaunch как для ручного, так и для автоматического управления.

ПРОДАВЦЫ МЕХАНИЗМОВ производят самый качественный и самый дорогой овердрайв, который вы можете купить. Мы подкрепляем это обслуживанием клиентов и гарантиями, которые вы обычно не найдете в бизнесе сегодня. Позвоните нам на завод, и вы поговорите с настоящими энтузиастами, разбирающимися в трансмиссиях. Сотрудники нашего завода спросят у вас подробности о вашем автомобиле и его использовании, а затем порекомендуют наш продукт только в том случае, если он будет именно таким, как вы ожидали, и даст вам большие преимущества в вашем приложении (именно поэтому мы можем дать гарантию возврата денег).