День: 17.05.2023

17Май

Машина ест масло: почему двигатель ест масло, причины и устранение большого расхода

17 Май 2023 alexxlab Комментировать

Почему двигатель жрёт масло? Основные причины

Магазин автошин в Симферополе — каталог с ценами.

Содержание:

  • 1 Маслосъёмные кольца
  • 2 Износ стенок блока цилиндров
  • 3 Угар масла
  • 4 Частые повышенные обороты
  • 5 Причины не надёжности современных двигателей
    • 5.1 Плохое качество топлива
    • 5.2 Активное увеличение КПД
    • 5.3 Снижение массы шатунно-поршневой группы
    • 5.4 Более жидкое масло

Почему современные моторы считаются такими не надёжными и жрущими масло? Как вы знаете, сегодня во многих классах, например в В классе, С классе, D классе у вас есть выбор. Вы можете выбрать новые немецкие моторы, которые с турбинами, может быть небольшого объёма, зато хорошо тянут, причём с самых низов. Также можете проверить старые атмосферники. Так что же выбрать? Ведь новый двигатель экономичней, новые коробки передач экономичней.

Любой двигатель будет расходовать масло. Нет ни одного двигателя, который не расходует масло вообще. Это в принципе нормально, потому что когда поршни ходят в цилиндрах двигателя, они смазываются маслом. Масло образует масляную плёнку. Она маслосъёмными кольцами убирается не вся, какая-то часть сгорает и уходит вместе с отработанными газами через глушитель. То есть это абсолютно нормально. Но нормой являются показатели 0,05 – 0,25% от объёма топлива. То есть на 100 литров это примерно 50 – 250 грамм. Если взять к примеру среднюю легковушку, 100 литров – это пробег примерно 1500 км. На 10 000 км расходуется примерно 500-800 грамм масла. Современные двигатели расходуют мало, поэтому 500 гр. на 10 000 км – это максимум. В основном 200 – 300 грамм.

Маслосъёмные кольца

Эти кольца сильно изнашиваются, если вы перегрели двигатель. Они теряют свои свойства и уже не снимают масло и масло попадает напрямую в камеру сгорания. Соответственно, из глушителя будет идти синий дым, что говорит о том, что эти кольца не справляются.

Износ стенок блока цилиндров

Если вы заметили, что двигатель жрёт масло, причиной этому может быть также износ стенок блока цилиндров. Это происходит зачастую по той причине, когда кольца «закоксовываются» (то есть перестают двигаться в своих пазах), они сдирают стенки. Даже если вы замените кольца, на стенках уже есть задиры, через которые будет уходить масло.

Угар масла

Это абсолютно нормальный процесс двигателя. Но если масло угорает больше, например, 1 л  более, то здесь уже стоит задуматься. Основной причиной этого является плохое качество масла. Или когда вы подбираете масло с неправильными параметрами. Любой производитель указывает для своего двигателя нужный параметр, например, 10W40, 15W40. Так вот нужно следовать именно этим указанным параметрам. Указываются они в инструкции по эксплуатации автомобилем. Не нужно экспериментировать. Если у вас двигатель рассчитан под моторное масло 5W40, не нужно в него лить 0W20. Многие так делают, но это выходит им боком. Тогда двигатель жрёт масло. Если зальёте более жидкое моторное масло, то оно банально будет оставаться на стенках и сгорать в камере. Особенно это касается оборотистых двигателей, где жидкое масло реально выгорает.


Если же вы зальёте слишком густую смазку, то плёнка, которая будет образовываться на стенках, будет слишком толстой. Кстати, это может быть причиной износа колец. Она будет густой под кольцом, кольцо будет её снимать, а эффективно проходить внутрь она не будет. Из за этого кольца будут изнашиваться быстрее. Также они могут закоксовываться, стенки будут изнашиваться, что приведёт к увеличенному расходу масла.

Частые повышенные обороты

Это касается любителей полихачить, газ в пол, рвануть с пробуксовками на светофоре и т.д. Потом тэти лихачи удивляются, что их двигатель жрёт масло. Здесь работает простая физика. Если вы любите раскручивать двигатель до предела, помните – чем выше обороты, тем выше расход масла. Обороты большие, температуры, соответственно, большие. Если масло более жидкое, расширение стенок чуть выше. И масляная плёнка становится чуть больше. Масло жиже, плёнка больше, больше масла попадает в камеру сгорания, больше пригорает и выходить через глушитель. То есть на повышенный расход моторного масла здесь влияет температура и высокие обороты. Двигатель больше раскаляется и масло становится ещё жиже.

Причины не надёжности современных двигателей

Плохое качество топлива

Дело в том, что новые современные двигатели рассчитаны под 95-й бензин. Ведь этот бензин берёт начало из Европы, где и производятся современные моторы. Но европейский  95-й бензин отличается от нашего 95-го. В добавок ко всему очень многие наши соотечественники, не задумываясь лют в бак 92-й бензин. Ведь машина едет, зачем заливать 95, который дороже?

Но дело в том, что на полном газу, машина сильно валит углы зажигания и вы заметно теряете в мощности. Эти машины рассчитаны вплоть до 98-го бензина. Если вы его зальёте, да это будет дороже, но зато будет мощнее и экономичнее. Поэтому первой причиной того, что двигатель жрёт масло является плохое качество топливо. Причины этому могут быть самые разные. Может быть бензин бодяжат на заправках.

Последствия попадания бензина в масло

А сама суть влияния бензина плохого качества на расход масла в том, что топливо неизбежно смешивается с маслом и попадает во все трущиеся детали. Масло разжижается топливом, потому что картерные газы или топливовоздушная смесь просачиваются в картер двигателя и смешиваются с маслом. Отсюда следует, что чем выше качество топлива, тем дольше ваш двигатель проживёт.

Активное увеличение КПД

Что значит увеличение КПД? Это значит уменьшение трения. А уменьшить трение просто. Достаточно сделать трущиеся детали меньше по площади. Чем меньше площадь трения, тем, соответственно, больше будет КПД. Это приводит к тому, что производители современных двигателей стараются всё сделать по минимуму. Шатуны, вкладыши максимально узенькие. Если это подшипники, то они максимально маленькие. Если это какие-то трущиеся детали, их стараются уменьшить, чтобы как можно меньше было трение. А приводит это всё к тому, что падает надёжность. Это неизбежно. Ведь чем больше площадь трения, тем меньше нагрузка. Она распределяется по этой площади. Чем меньше площадь трения, тем меньше остаётся рабочей поверхности.


Уменьшение деталей – это одна из основных потерей мощности, потому что, как ни крути, но в старых добрых надёжных миллионниках были просто «конские» вкладыши и подшипники, которые и ходили долго. Теперь же это в прошлом.

Снижение массы шатунно-поршневой группы

Поршни и шатуны, которые ходят вверх-вниз – это и есть шатунно-поршневая группа. Чем меньше эта инерционная масса, тем больше оборотистость мотора и в результате потери на инерцию минимальны. Потому что когда поршень пошёл вниз под давлением, когда совершил свой рабочий ход, его нужно ещё остановить и снова вытолкнуть вверх. Поэтому производители стараются сделать поршни максимально узкими, маленькими, как таблетка. Это конечно же снижает рабочий контакт с поверхностью цилиндров. Но если рабочий контакт слишком маленький, значит высока вероятность того, что поршень начнёт немного болтаться, «дизелить» и быстрее заламываться. При том же самом зазоре большой поршень сохраняет свою позицию. Маленький же поршень быстро разбалтывается.


Несомненно, лёгкая поршневая группа увеличивает экологичность, уменьшает инерционную массу, вибрацию, шумность, что тоже важно для комфорта. Но, к сожалению, приводит к потери надёжности.

Более жидкое масло

В современных двигателях производители используют масло максимально жидкое. На то есть причины. Во-первых, более жидкое масло не нужно прогревать. Если вам с утра не нужно прогревать мотор, вы можете завести его и сразу ехать. Это, конечно, плюс. Второй момент – более жидкое масло легче прокачивать. Масло – это кровь двигателя и масляный насос прокачивает его во все системы, которые только есть в двигателе. Чем более жидкое масло, тем меньше оно образует масляную плёнку, а значит защиты меньше.
Настоятельно рекомендуем, покупайте только хорошее проверенное масло. 70% долговечности вашего двигателя зависит от качества моторного масла.

Расход масла в двигателе

Моторное масло защищает двигатель от износа и загрязнения. Если уровень масла меньше нормы, двигатель начнет выходить из строя. А это капитальный ремонт, довольно дорогостоящий. 

Но какой расход масла нормальный, а какой повышенный? Влияет ли тип двигателя на расход? Что делать, когда превышены показатели нормы?

Какой расход считается нормой

Нормальный расход двигателя находится в пределах 0,1–0,3% от общего расхода горючего. То есть в районе 3 л на 100 000 км. Но для каждого типа двигателя существует своя норма потребления, которую рассчитывают на 1000 км либо на 100 л потраченного топлива.

Расход масла в зависимости от типа двигателя

Конструкция мотора напрямую влияет на количество потребляемого масла:

  • Бензиновые. Нормой считает 5–25 мл на 100 л топлива. Потребление 25–100 мл для подержанного автомобиля — тоже норма. А вот показатели в 300–400 мл считаются критическими.

  • Дизельные. Потребляют 30–50 мл. А расход более 200 мл считается критическим. Но помните, что при предельной нагрузке автомобиля нормальные показатели расхода масла возрастают.

  • Турбомоторы. Отличаются самым большим потреблением масла из-за высокой мощности. Норма — около 80 мл на 1000 км для одной турбины. Изношенные моторы могут потреблять до 2 л на 100 л топлива. Более высокие показатели чреваты поломкой мотора.

Также расход масла зависит от типа вождения (примерные показатели для бензинового двигателя):

  • обычный — 0,25 л на 1000 км;

  • агрессивный — 0,4 л на 1000 км;

  • в горах — 0,5 л на 1000 км.

Потребление масла возрастает и с износом двигателя. Так, после прохождения 150 000 км расход в среднем составляем 0,35–0,55 л.

При этом учитывайте, что новый автомобиль, который спущен с конвейера завода будет потреблять повышенный объем масла из-за притирки узлов и механизмов.

Причины повышенного расхода

Расход может увеличиться из-за естественных причин или неисправностей механизмов.

К неисправностям относят:

  • протечка прокладки блока цилиндров;

  • износ сальников коленвала;

  • загрязнение масляного фильтра;

  • выход из строя маслосъемных колпачков и прочее.

А вот естественные причины:

  • избыток масла в картере;

  • использование некачественной продукции;

  • повышенные нагрузки на ДВС;

  • влияние температуры окружающей среды;

  • нарушение сроков замены масла.

Причин повышенного расхода много, поэтому необходим регулярный осмотр и изучение норм для каждого двигателя.

Влияние присадок на расход

Масло, которое мы заливаем в двигатель, содержит в своем составе депрессанты, противопенные и моющие добавки, ингибиторы коррозии и другие компоненты. В зависимости от типа масла достигают следующих показателей:

  • улучшение вязкости при низких температурах;

  • нейтрализация кислот, которые образуются при сгорании топлива;

  • удаление загрязнений и прочее.

Производители не советуют использовать присадки, так как изменение состава смазки может ухудшить заявленные свойства. Но многочисленные тесты показывают, что грамотно подобранные присадки для моторного масла улучшают работу ДВС и способствуют увеличению мощности. Наилучшего эффекта удается достичь при добавлении присадок в минеральные масла.

Но какой состав присадок использовать, зависит от состояния двигателя. Так, для несильно изношенных ДВС подойдут составы из группы геомодификаторов («Супротек», «Хадо»). Периодически заливаем и забываем. А для «умирающих» моторов необходимы сильнодействующие присадки, типа Liqui Moly. Они прописаны для пожизненного применения, чтобы снизить вероятность отказа.

Обращаем внимание, что приобрести присадки для уменьшения расхода масла можно в магазин «Колёса Даром». Но помните, если повышенный расход связан с неисправностью механизмов, то присадки не помогут.

Как уберечь машину от сжигания масла

Перейти к основному содержанию

Закрыть поиск

  • Как я могу определить, что мой автомобиль сжигает масло?
  • В чем причина
  • Проблема?
  • Как это остановить

Горящее масло — обычная проблема для автовладельцев, особенно если у вас старый автомобиль или автомобиль с большим пробегом двигателя. Но как решить проблему?

Как узнать, расходует ли мой автомобиль масло?

Иногда вы можете сказать, что двигатель сжигает масло, потому что вы увидите синий или серый дым, выходящий из выхлопной трубы. Это самый очевидный, контрольный признак.

Однако, даже если вы не видите дыма, ваш двигатель все равно может сжигать масло. Это потому, что в автомобиле есть каталитический нейтрализатор, который предназначен для очистки выхлопных газов и предотвращения попадания загрязняющих веществ, таких как дым, в наружный воздух. Из-за этого многие (возможно, даже большинство) автомобилей, которые сжигают масло, не производят заметного дыма.

Без дыма как определить, что ваша машина сжигает масло? Проверьте уровень масла. Если щуп показывает низкий уровень масла в двигателе, на самом деле есть только два варианта: либо масло вытекает, либо оно сгорает внутри двигателя. Если ночью вы припарковали свой автомобиль на чистом участке тротуара, а утром под ним появилось новое масляное пятно, вы знаете, что проблема в утечке. Если масляного пятна нет, проблема в горящем масле.

Что заставляет двигатель сжигать масло?

Ваш двигатель всегда сжигает топливо в цилиндрах, в пространстве, известном как «камера сгорания». Хотя масло используется для смазки всего и предотвращения трения, двигатель спроектирован таким образом, чтобы масло не попадало в камеру сгорания. Если ваш автомобиль сжигает масло, это означает, что масло каким-то образом попадает в камеру сгорания, где ему не место.

Масло может попасть в камеру сгорания несколькими путями: изношенные поршневые кольца или стенки цилиндра, изношенные уплотнения клапанов или неисправный клапан PCV (принудительная вентиляция картера).

Действительно ли сжигание масла является проблемой?

Иногда можно услышать, как люди говорят, что двигатель сжигает масло — это нормально. Правильны они или нет, зависит от вашего определения «нормальности».

Если под «нормальным» вы подразумеваете «обычный», то да, угар масла в двигателе — довольно распространенная проблема, особенно в старых автомобилях. Но это все еще проблема, даже если она распространена.

Это не «нормально» в смысле «ваша машина предназначена для этого». На самом деле все наоборот: ваша машина спроектирована таким образом, чтобы масло не сгорало или, по крайней мере, не сгорало настолько, чтобы это действительно замечалось. Если вы сжигаете так много масла, что его уровень падает между заменами масла, это не является «нормальным» в хорошем смысле.

Эту проблему тоже нельзя игнорировать. Нефть важна; это то, что удерживает ваш двигатель от разрушения, когда металл трется о металл несколько десятков раз в секунду. Если масла становится слишком мало, оно не обеспечивает необходимой защиты.

Даже если вы будете постоянно доливать масло, чтобы оно не падало, сжигание масла все равно может стать серьезной проблемой. Помните часть о каталитическом нейтрализаторе, который должен иметь дело с дымом от сжигания масла? Этот дым может в конечном итоге повредить каталитический нейтрализатор и потребовать его замены. Каталитические нейтрализаторы содержат драгоценные металлы, такие как платина, и поэтому стоят недешево.

Дым и сажа также могут снизить мощность двигателя и расход топлива, увеличивая выбросы выхлопных газов. Это не хорошо для окружающей среды и не хорошо для вашего кошелька.

Как предотвратить угар масла в двигателе

Из трех основных причин угара масла неисправный клапан PCV устранить проще всего. Это связано с тем, что другие причины — плохие поршневые кольца, стенки цилиндров и уплотнения клапанов — устранить совсем не просто, и часто это требует капитального ремонта двигателя. Это дорого и на время выводит машину из строя (без двигателя далеко не уедешь).

Однако вы можете попробовать более простой вариант. Вместо замены деталей внутри вашего двигателя, чтобы сделать их более совместимыми с маслом, вы можете заменить масло, чтобы оно было более совместимым с существующими деталями.

Motor Honey — это средство для обработки масла, которое вы добавляете в обычное моторное масло вашего автомобиля. Он предназначен для уменьшения угара масла (и дыма, который он иногда вызывает) без необходимости внесения каких-либо изменений в сам двигатель. Все, что вам нужно сделать, это включить одну бутылку при каждой замене масла. Он стоит всего несколько долларов, и, поскольку он заменяет примерно пол-литра моторного масла, он почти сразу же окупается. Это определенно экономит деньги по сравнению с добавлением масла между заменами, и если это предотвращает капитальный ремонт двигателя или новый каталитический нейтрализатор, это может сэкономить вам сотни или тысячи долларов.

Мы не утверждаем, что это волшебство или что оно всегда решит все ваши проблемы, но это настолько просто и недорого, что стоит попробовать.

Вы можете забрать бутылку в любом из этих магазинов.

Обработка моторным маслом на меду

Подробнее

Закрыть меню

Автомобильный двигатель горит масло? Вот как это исправить

Когда вы заливаете масло в машину, вы ожидаете, что уровень останется прежним до следующей замены, но это не всегда так. В некоторых случаях уровень масла может неожиданно упасть. Когда это происходит, вы хотите знать, почему ваш автомобиль теряет и сжигает масло.

В этой статье я расскажу о том, почему уровень масла может падать, и является ли это нормальным явлением для всех автомобилей. Я также объясню, что вы можете сделать, если заметите чрезмерный расход масла в вашем автомобиле.

Что заставляет автомобильный двигатель сжигать масло?

Самая частая причина, по которой автомобиль жрет масло, это износ сальников или прокладок. Это также может быть вызвано засорением вентиляции картера, что приводит к избыточному давлению внутри двигателя, что приводит к проскальзыванию масла через поршневые кольца в камеру сгорания.

Вот более подробный список наиболее частых причин, почему двигатель автомобиля жрет масло.

1. Изношенные уплотнения или прокладки

Если в автомобиле повреждены или изношены уплотнения коленчатого вала или прокладка крышки клапана, это может быть утечка масла. Из-за этого дефекта масло теряется каждый раз, когда вы едете, что требует от вас доливки уровня, чтобы масло оставалось там, где оно должно быть.

Если вы заметили износ прокладок или уплотнений, вам следует немедленно заменить их. Во многих случаях это может быть совсем недорого, но это поможет вам избежать дорогостоящего ремонта двигателя в дальнейшем. Неисправные прокладки приведут к внешней утечке масла, и это обычно довольно легко обнаружить, так как после того, как вы припарковали машину, под ней может образоваться масляная лужа.

2. Засорение вентиляции картера

Когда вентиляция картера или клапан PCV забиты, это может привести к избыточному давлению внутри картера, что вытолкнет масло из двигателя через уплотнения.

Чтобы исправить это, найдите шланги вентиляции картера и клапан PCV и убедитесь, что воздух может свободно выходить из двигателя. Вентиляция картера часто имеет несколько шлангов, идущих к двигателю, поэтому важно проверить их все.

СВЯЗАННЫЕ: 7 Симптомы неисправного клапана PCV

3. Плохое или неподходящее качество масла

Для исправной работы двигателя необходимо использовать правильный тип масла. Убедитесь, что вы следуете рекомендациям производителя при выборе масла для использования.

Кроме того, вы хотите регулярно менять масло. Когда масло становится старым и грязным, оно больше не может смазывать металлические детали внутри двигателя. Это чрезмерное трение приведет к тому, что двигатель будет потреблять больше масла.

Проверьте моторное масло, чтобы увидеть, какого оно цвета. Он должен быть коричневого или желтоватого оттенка. Если оно черное или темно-коричневое, а у вас бензиновый двигатель, значит, вы слишком долго откладывали замену масла. Масло в дизельном двигателе становится черным сразу после замены. С масляным фильтром, сливным поддоном, гаечным ключом и новым маслом его можно заменить за двадцать минут.

4. Дефектные поршневые кольца

При повреждении или износе поршневых колец масло может просачиваться в камеру внутреннего сгорания. Это не только приведет к угару масла, но также может начать образовываться нагар на цилиндрах и поршневых кольцах.

Вы заметите, что уровень масла начал падать. Однако единственным решением этой проблемы является замена поршневых колец.

СВЯЗАННЫЕ: 4 Признаки неисправности поршневого кольца

5. Высокое давление масла

При высоком давлении масла жидкость переливается через двигатель. Когда масло попадает в цилиндры, оно, скорее всего, сгорает.

Чтобы решить эту проблему, вам нужно выяснить, что вызывает высокое давление масла. Проблема может быть вызвана неисправностью центрального компьютера или добавлением слишком большого количества масла во время последнего обслуживания.

6. Старый, изношенный двигатель

В течение первых пяти лет эксплуатации двигателя не должно происходить никаких серьезных поломок. В эти первые годы масло не следует употреблять чрезмерно, и вам не следует сильно беспокоиться о возгорании.

По мере увеличения пробега уплотнения и прокладки начинают разрушаться и изнашиваться. Могут начаться небольшие течи, и двигатель будет потреблять больше масла. Кроме того, старый двигатель может иметь большие допуски, которые позволяют маслу течь через места, которых нет в новых моделях.

Горение масла считается нормальным явлением?

Угар масла часто обсуждается владельцами автомобилей, но производители редко предоставляют информацию по этому поводу. Из-за этого то, что может считаться нормальным состоянием для одного двигателя, может считаться чрезмерным для другого.

Например, BMW сообщает водителям, что некоторые двигатели сжигают около литра масла на тысячу миль. Кроме того, GM заявляет, что нормальным потреблением является все, что ниже кварты в пределах 2000 миль, если транспортное средство обслуживается и управляется правильно.

Если между заменами масла в вашем двигателе расходуется более литра масла, на это определенно следует обратить внимание.

Как устранить чрезмерный расход масла

В общем, многие причины можно предотвратить, просто обслуживая автомобиль и обращая внимание на любые признаки неисправности. Вы также хотите убедиться, что используете правильный тип масла для своего автомобиля. Проверьте руководство пользователя, чтобы убедиться, что у вас правильная вязкость.

Если вы заметили какие-либо утечки, вы хотите устранить их как можно скорее. Во многих случаях замена прокладки или уплотнения не будет стоить вам много и может избавить вас от многих проблем.

По мере того, как двигатель начинает стареть, вы можете захотеть перейти на что-то более новое, прежде чем начнутся проблемы с двигателем.

17Май

Аккумулятор необслуживаемый: какие лучше купить, как правильно выбрать

17 Май 2023 alexxlab Комментировать

Зарядка необслуживаемого аккумулятора: особенности и заблуждения — Блог

Правильная и своевременная зарядка необслуживаемого аккумулятора – это залог того, что он отработает заложенный в него ресурс. Выполнять ее вполне возможно даже при помощи простейших зарядных устройств, не имеющих автоматики и разных защит. Главное – четко понимать, что происходит с аккумуляторной батареей, и учитывать особенности, связанные с ее конструкцией.

Но перед тем, как рассматривать зарядку необслуживаемого аккумулятора, не помешает уделить внимание двум немаловажным моментам. Во-первых, надо бы конкретнее разобраться в том, какие АКБ можно считать необслуживаемыми, и почему. Во-вторых, «вокруг» батарей данного типа за последнее время скопилось несколько заблуждений, о которых надо знать, дабы не повторять ошибки других автолюбителей.

Какие аккумуляторы считаются необслуживаемыми?

Как правило, к необслуживаемым относятся свинцовые аккумуляторные батареи с жидким электролитом, к которому нет доступа. В понимании обычного пользователя единственное отличие здесь – это отсутствие пробок, которые в обслуживаемой АКБ можно было отвернуть, и провести ряд манипуляций с электролитом.

К этим манипуляциям относится:

  • проверка уровня электролита;
  • замеры его плотности;
  • доливка дистиллированной воды, утерянной в результате «кипения» аккумулятора;
  • корректировка плотности электролита.

Кроме того, некоторые «умельцы» даже пытались (да пытаются и до сих пор) возвращать к жизни совсем мертвые свинцово-кислотные аккумуляторы, сливая с них весь электролит, а затем заливая свежий. Процедура эта, мягко говоря, бесполезная. Но нашего брата не остановить, если он увлекся идеей сэкономить.

 Необслуживаемые же аккумуляторные батареи пробок для доступа к электролиту лишены. Соответственно, все вышеперечисленные манипуляции с электролитом сделаны производителем недоступными. Поговаривают даже, что это некий заговор. Мол, отберем у автовладельцев доступ к электролиту – пускай аккумуляторы быстрее умирают без обслуживания. Но к этому мы еще вернемся.

Про необслуживаемые аккумуляторы надо знать еще несколько важных особенностей. В том числе, почему на самом деле производители убрали из конструкции те самые пробки. А объясняется это очень просто. Если рассматривать классическую необслуживаемую АКБ, то потребность манипулировать с ее электролитом при правильной эксплуатации просто отпала.

И вот почему:

  1. Свинцовые пластины в таких аккумуляторах имеют в своем составе добавки, снижающие вероятность «закипания» электролита.
  2. В роли этих чудо-добавок чаще всего выступает кальций. Хотя применяются и другие вещества, например, серебро, и даже золото.
  3. Поскольку электролит теперь «труднее закипятить», потери электролитом воды сведены к минимуму.
  4. Соответственно, регулярно пополнять ее уровень – нет необходимости.
  5. Корректировать плотность электролита, который не теряет воду большими объемами, тоже не нужно.

Естественно, все эти технологии эффективно работают только лишь при условии правильной эксплуатации аккумулятора. Дело все в том, что электролит в таких батареях тоже можно «закипятить», из-за чего будет происходить невосполнимая потеря вод электролитом. Все, что для этого нужно, это просто повысить напряжение заряда АКБ. Если обычная обслуживаемая батарея «закипает» уже при 14,8 вольтах, то с кальциевой и другими добавками этот процесс достигается где-то при 15,5-16,3 вольтах.

Понятно, что ни в каком исправном автомобиле такого конского напряжения быть никак не может. Потому производитель и смог убрать из конструкции АКБ те самые любимые всеми пробки. Аккумулятор за счет этого стал менее требовательным к обслуживанию, а также более безопасным по ряду пунктов.

Кроме того, производитель, лишив рядового пользователя возможности вмешиваться «во внутренний мир АКБ», защитил тем самым многие аккумуляторы от скоропостижной смерти из-за неумелых манипуляций с электролитом. Ведь и вправду, на практике нередки случаи, когда вместо дистиллированной воды в батарею заливался и электролит, и даже концентрированная кислота.

Но вернемся к тому, какие аккумуляторы можно считать необслуживаемыми. Если мы условились, что необслуживаемыми можно назвать АКБ, у которых нет доступа к электролиту, то тогда к этой категории логично было бы отнести и AGM, и GEL аккумуляторы. А такие батареи тоже иногда нуждаются в зарядке при помощи стационарных зарядных устройств, и их очень легко можно угробить, выполняя эту простую процедуру без понимания происходящего.

Именно поэтому зарядку необслуживаемых аккумуляторов есть смысл рассматривать и для классических конструкций с жидким электролитом, и для GEL с AGM (хотя в АГМ-АКБ электролит тоже жидкий). Поскольку батареи с жидким электролитом более распространены, процесс их заряда будет разобран более подробно. Ну а про «гелевые» и «матовые» поговорим лишь с точки зрения особо важных нюансов, касающихся конкретно этих типов АКБ. Тем более, что зарядка необслуживаемых аккумуляторов этого типа, в общих чертах, мало чем отличается от классики.

7 заблуждений о необслуживаемых АКБ

О мифах и заблуждениях по поводу необслуживаемых аккумуляторов надо знать обязательно, если вы не хотите повторять ошибки других. Таковых немало, но здесь будут рассмотрены только те, которые касаются непосредственно зарядки АКБ при помощи стационарного зарядного устройства.

Сначала перечислим мифы кратким списком:

  1. Необслуживаемые аккумуляторы не нуждаются в обслуживании совсем.
  2. Производители делают АКБ необслуживаемыми, чтобы они быстрее умирали.
  3. В необслуживаемых аккумуляторах есть пробки, но они скрыты под заглушкой.
  4. Уровень электролита в необслуживаемом АКБ нельзя проконтролировать.
  5. Необслуживаемый аккумулятор можно наклонять и переворачивать.
  6. Поскольку нет пробок, которые можно вывернуть, АКБ опасно заряжать – он может взорваться.
  7. В необслуживаемый аккумулятор можно долить воду через контрольный индикатор.

Теперь по несколько слов по каждому заблуждению.

Необслуживаемый – значит не надо ничего делать

На самом деле это не так. Если аккумулятор позиционируется производителем или продавцом, как необслуживаемый, то это касается исключительно манипуляций с электролитом. Однако автомобильная батарея – это не только электролит.

Во-первых, при необходимости необслуживаемый аккумулятор необходимо заряжать при помощи стационарного зарядного устройства. Такая необходимость возникает далеко не у всех автовладельцев, и многие из них не делали этого на протяжении всего срока службы АКБ. И служат они у них не менее 5 лет. В зарядке возникает необходимость по нескольким причинам. Это и низкое бортовое напряжение, и короткие поездки, и неисправности генератора, и длительное время автономной работы электроприборов, и банальная невнимательность (забыли выключить габариты и так далее).

Во-вторых, любой автомобильный аккумулятор необходимо содержать в чистоте. Если на его корпусе скапливается пыль и грязь, существенно возрастает саморазряд. Между положительной и отрицательной клеммами по поверхности грязного корпуса начинают протекать небольшие токи, которые в запущенных случаях вполне могут разряжать даже отличную батарею за одну ночь.

В-третьих, никто не отменял своевременное и регулярное обслуживание клемм аккумулятора, даже если он необслуживаемый. Окислы и солевой налет – это неизбежная проблема для любых автомобильных батарей, из-за которой ухудшается электрический контакт и начинаются различные проблемы – от просадок напряжения до полного отказа аккумулятора крутить стартер.

Итого, как минимум, три операции по обслуживанию присутствуют даже в том случае, когда в машине установлен необслуживаемый аккумулятор.

«Заговор» производителей

На самом деле никакого заговора нет. Производители аккумуляторов, предлагающие пользователям необслуживаемые модели, наоборот, стремятся в такой способ улучшить свою продукцию. В первую очередь, достигают они этой цели за счет того, что освобождают пользователя возиться с довольно небезопасной штукой, которая называется электролитом.

Более того, как уже было сказано выше, лишая аккумуляторные батареи пробок, производители, как бы, защищают свою продукцию от неумелых действий автолюбителей. Последних это, конечно же, не останавливает. Они сверлят в корпусах необслуживаемых АКБ отверстия, пытаются туда что-то доливать, и так далее. А ведь на деле все гораздо проще – надо просто правильно эксплуатировать аккумулятор, в том числе, не нарушать элементарных правил его зарядки от стационарного зарядного устройства.

Скрытые пробки

На некоторых необслуживаемых аккумуляторах просвечивание мощным источником света позволяет увидеть контуры, очень сильно напоминающие пробки. Естественно, многие автолюбители не сдержали свою любознательность и желание «вывести на чистую воду» хитрых производителей, и заглянули, так сказать, под крышечку. Но, после варварской разборки необслуживаемой АКБ их ожидало разочарование…

Под крышечкой оказались не скрытые пробки, а специальная система для циркуляции газов внутри аккумулятора. Соответственно, переделать необслуживаемую батарею в обслуживаемую не получалось. А потом еще и не получалось собрать все в исходное состояние, в результате чего АКБ становилась пригодной разве что для утилизации или выплавки грузил для рыбалки.

Контроль уровня электролита

Во-первых, многие необслуживаемые АКБ оснащены контрольным индикатором, который, помимо ориентировочного уровня заряда, может показывать критический уровень электролита. Несмотря на то, что индикатор «отслеживает» состояние и уровень электролита только в какой-то одной «банке», по его показаниям вполне можно судить о состоянии батареи в целом.

Во-вторых, корпуса многих современных необслуживаемых аккумуляторов легко просвечиваются насквозь мощным источником света. Это позволяет довольно точно узнать, какой там уровень электролита на данный момент. Опять же, если АКБ эксплуатируется правильно, необходимости в этой манипуляции никакой нет. Разве что ради удовлетворения любознательности.

Наклоны с переворотами

Многие пользователи ошибочно полагают, что необслуживаемые аккумулятора абсолютно герметичны, а значит их можно вертеть, как душе угодно. На самом деле это заблуждение. Любой необслуживаемый аккумулятор с жидким электролитом оснащается довольно серьезными клапанами для сброса избыточного давления. Находятся они по бокам АКБ, и в случае сильного наклона или переворачивания через них электролит может и вытечь. В некоторых батареях эта проблема частично решена – через клапаны легко выходит газ под давлением, но не вытекает жидкость самотеком.

Если же говорить о таких АКБ, как AGM и GEL, которые мы тоже вполне заслуженно отнесли к необслуживаемым, то здесь наклоны и перевороты действительно не страшны. В AGM аккумуляторах электролит хоть и жидкий, но он в них не налит, как обычно. Им пропитаны стекловолоконные маты, из которых в результате переворачивания ничего вытечь не может. Ну а в GEL АКБ электролит вообще в виде гелеобразной субстанции, которая по определению не обладает текучестью.

Опасность зарядки из-за отсутствия пробок

Когда на зарядку ставится обычный аккумулятор, все знают, что надо выворачивать пробки, дабы могли свободно улетучиваться газы. В необслуживаемом аккумуляторе пробок нет. Соответственно, многие думают, что он из-за этих самых газов может рвануть в процессе.

О том, что это заблуждение, можно было понять еще по предыдущему мифу. В необслуживаемых АКБ есть клапаны для сброса избыточного давления. А потому их зарядка с соблюдением описанных ниже правил к взрыву точно не приведет.

Доливка воды через контрольный индикатор

В некоторых случаях контрольный индикатор действительно можно извлечь, и долить через получившееся отверстие дистиллированной воды. Однако, делая так, следует понимать, что уровень удастся восстановить только в одной «банке» АКБ. Остальные 5 отсеков – физически не соединены с тем, в котором установлен индикатор. Именно по этой причине подобные манипуляции не имеют никакого здравого смысла.

Зарядка необслуживаемого аккумулятора с жидким электролитом

Теперь, наконец-таки, остановимся подробнее непосредственно на зарядке необслуживаемого аккумулятора. В том числе, рассмотрим такие вопросы:

  • Обязательно ли покупать специальное зарядное устройство?
  • Какое главное правило зарядки необслуживаемых АКБ?
  • Как поэтапно зарядить необслуживаемый аккумулятор?
  • Можно или нужно ли «кипятить» необслуживаемую батарею, чтобы перемешать электролит и избежать так называемой стратификации?

Приступим.

Обязательно ли покупать специальное зарядное устройство?

Такие зарядные устройства есть на рынке, и отличаются они от простых не только тем, что якобы «умеют» обращаться с необслуживаемыми АКБ. Второе их яркое отличие – это цена. Как правило, она завышена, причем, далеко не всегда оправданно. В большинстве случаев, и это доказано на практике, начинка подобного рода специальных зарядных устройств не содержит ничего особенного. А иногда попадаются вообще приборы, которые предназначены для зарядки необслуживаемых аккумуляторов только названием.

Правильно зарядить необслуживаемую АКБ, как и любую другую, можно самым обычным зарядным устройством. Главное – не использовать модели, в которых не предусмотрены ни регулировка зарядного напряжения, ни его ограничение.

Главное правило зарядки необслуживаемого аккумулятора

А все потому, что заряжать необслуживаемые аккумуляторы необходимо так, чтобы напряжение заряда не превышало порог, после которого электролит начинает «кипеть» и безвозвратно терять из своего состава воду. Долить ее, как уже было сказано выше – адекватным способом невозможно.

Что это за порог, и при каком напряжении он переступается? Здесь все просто. Если необслуживаемый аккумулятор с жидким электролитом, то он, скорее всего, кальциевый. А это значит, что электролит в нем не «закипает» при напряжении до 15,5 вольт. Это как минимум. Некоторые модели «закипают» после нескольких часов зарядки напряжением более 16 вольт. Но к этому мы еще вернемся.

А пока достаточно запомнить, что главное правило зарядки необслуживаемых АКБ – это контроль и ограничение напряжения заряда. В идеале оно не должно превышать отметку в 14,4 вольт. Допускается превышение до 14,8 вольт. Однако следует понимать, что тот самый кальций (золото или серебро) – на свинцовых пластинах имеется только на поверхности. А это означает, что, если долго и часто превышать рекомендуемое напряжение заряда, пластины со временем потеряют этот самый кальций, и аккумулятор будет «закипать» даже при вполне нормальном напряжении – 14,5-14,8 вольт.

Поэтапная зарядка необслуживаемой АКБ

В рассматриваемой статье этот раздел, пожалуй, самый основной. В нем пошагово расписано, как заряжать необслуживаемый аккумулятор, чтобы он не приказал долго жить и прослужил 5 или больше лет. Как и любой другой аккумулятор, необслуживаемый заряжается в два этапа – сначала постоянным током, а потом постоянным напряжением. Снимать клеммы и вытаскивать АКБ из-под капота вовсе необязательно. Особенно этого не стоит делать, если вы не знаете точно, как правильно, либо снятие аккумулятора на вашем автомобиле приводит к проблемам вроде сброса настроек ЭБУ и прочим нюансам.

Алгоритм действий следующий:

  1. Необходимость зарядки. Существует среди автолюбителей мнение, что необслуживаемый аккумулятор лучше лишний раз не насиловать зарядкой от стационарного зарядного устройства. В этом есть некий смысл, особенно, если учесть, что многие заряжают АКБ с рядом нарушений, что не только не повышает ресурс батареи, а наоборот, сокращает его. Вплоть до нуля. Поэтому, заряжайте необслуживаемый аккумулятор только в случаях, описанных в следующих 3-х пунктах.
  2. Низкое напряжение бортовой сети. Когда напряжение бортовой сети по тем или иным причинам ниже 14.4 вольт, происходит систематический недозаряд АКБ, что в свою очередь приводит к его деградации.
  3. Кратковременные поездки. Чтобы батарея восстанавливалась после каждого запуска двигателя, ей нужно время. А когда автомобиль используется для поездок на пять-десять километров, да еще и зимой – этого для любого аккумулятора мало.
  4. Есть признаки сильного разряда. Проявляются либо утрудненным запуском двигателя, либо по показаниям индикатора на АКБ. Степень разряженности можно также определить по напряжению постоявшей несколько часов без дела батареи. Если оно ниже 12.3 вольт – АКБ разряжена более, чем наполовину, и ее надо бы подзарядить.
  5. Проверка стравливающих клапанов. Это крайне важно, так как эти клапаны – единственное место, через которое из АКБ смогут выходить образующиеся в результате зарядки газы. Довольно часто они забиваются пылью и грязью, из-за чего со временем наглухо закупориваются.
  6. Зарядный ток. В зависимости от модели зарядного устройства на нем необходимо ограничить зарядный ток. Его величина подбирается по классическому принципу, то есть 10% от емкости АКБ. Однако здесь есть один немаловажный нюанс. Если вашему аккумулятору больше года, то его реальная емкость однозначно ниже, чем написано на корпусе. Емкость можно точно измерить с помощью специальных приборов, либо просто откинуть на каждый год службы 10-20% от изначальной емкости, и ток выставлять по этим показателям.
  7. Заряд постоянным током. Ограничивать зарядный ток на описанном в предыдущем пункте уровне следует до тех пор, пока напряжение на клеммах АКБ не достигнет 14.4 вольт. Контролировать его надо отдельным прибором – мультиметром – подключенным непосредственно к клеммам. На показатели вольтметра зарядного устройства ориентироваться не стоит, а на многих моделях его и нет.
  8. Заряд постоянным напряжением. Когда напряжение на клеммах выйдет на уровень 14,4 вольт, его необходимо ограничить, если этого не умеет делать зарядное устройство. Указанным напряжением необслуживаемый аккумулятор заряжается вплоть до признаков полного заряда.
  9. Время заряда. Зависит от того, насколько была разряжена АКБ, а также от ее реальной емкости. Еще влияет температура окружающей среды и другие факторы.
  10. Окончание заряда. Об окончании заряда необслуживаемого аккумулятора можно судить по зарядному току. Если при напряжении 14.4 вольт зарядный ток не уменьшается в течение двух часов – зарядку можно останавливать.

Вот и все правила зарядки необслуживаемого аккумулятора. Главные моменты – не превышать рекомендуемый зарядный ток, и ни в коем случае не превышать напряжение. Последнее особенно вредно для батарей, у которых нет доступа к электролиту. Если напряжение долго и часто превышать, электролит будет каждый раз, при этом, кипеть, теряя воду.

О «кипячении» необслуживаемых АКБ и стратификации электролита

Стратификация электролита – это процесс, во время которого жидкий электролит расслаивается, превращаясь в воду и кислоту. А поскольку плотность у этих двух веществ разная – кислота стремится оседать на дне АКБ, а вода, соответственно, поднимается вверх. Считается, что стратификация – довольно серьезная проблема, которую надо непременно решать, перемешивая электролит заряженной батареи теми или иными способами.

Самый популярный способ сделать это – «кипячение» заряженной батареи при помощи повышения напряжения заряда. Для кальциевых батарей это напряжение составляет 16,2 вольта. Многие производители рекомендуют каждую зарядку таких АКБ завершать четырехчасовым этапом «кипячения» именно за счет повышенного напряжения. И если для обслуживаемых кальциевых батарей это вполне нормальная практика, если пользоваться ею с умом, то для необслуживаемых АКБ – польза от такого перемешивания весьма сомнительная.

Спорность этого вопроса заключается в том, что вреднее для необслуживаемого аккумулятора – «кипячение» с безвозвратной потерей воды, или же стратификация. Вопрос этот до сих пор остается открытым, так как еще никто не доказал наглядно на практике, что из этого убивает необслуживаемый аккумулятор быстрее.

Многие автолюбители отдают предпочтение более безопасному способу перемешивания электролита, избегая «кипячения» и безвозвратных потерь воды. Этот метод и проще, так-как и делать-то ничего, по сути, не надо. Электролит после правильной зарядки сам по себе неплохо перемешивается в процессе движения автомобиля. Способствуют этому и вибрации от двигателя, и маневрирование, и даже наши знаменитые плохие дороги.

А если учесть то, что еще никем не доказано, что стратификация вреднее «кипячения», описанный способ перемешивания электролита для многих является более предпочтительным. Кроме того, на практике доказано, что на автомобилях с исправным электрооборудованием (особенно это касается системы генератор-реле-регулятор напряжения) необслуживаемые аккумуляторы на протяжении 5-9 лет успешно работают без «кипячения», и стратификация, даже если она происходит, сколь-либо заметно этот срок не сокращает.

Зарядка необслуживаемых аккумуляторов типа AGM и GEL

В завершение остается только добавить пару слов о том, как заряжать необслуживаемые аккумуляторы, изготовленные по технологиям AGM и GEL. В общем и целом, правила зарядки таких АКБ практически такие же, как и для аналогов с жидким наливным электролитом. Есть только некоторые особенности.

В случае с зарядкой AGM АКБ отпадает даже теоретическая возможность возникновения процессов стратификации электролита. Поэтому, пытаться как-либо перемешивать его – глупо и бессмысленно. Несмотря на это, производители многих моделей AGM заявляют, что их аккумуляторы способны выдерживать повышенное напряжение. Более того, многие из них допускается заряжать током, по силе соответствующим 15-20% от номинальной емкости. Однако, что повышением напряжения, что большими токами заряда – увлекаться, все же, не стоит. Для аккумуляторов абсолютно любого типа такая эксплуатация непременно снижает ресурс. Просто в случае с AGM не так быстро, как у остальных.

Что же касается GEL аккумуляторов, то это, пожалуй, одни из самых капризных и требовательных к зарядке автомобильных батарей. Особенно «боятся» они повышенного напряжения, из-за которого гелеобразный электролит со временем отстает от свинцовых пластин, прекращая с ними контактировать. На практике это проявляется в виде заметных потерь емкости и снижения силы пускового тока аккумуляторов.

Краткий итог

Правильная зарядка необслуживаемого аккумулятора довольно значительно отличается от аналогичной процедуры для кальциевых батарей с пробками и возможностью манипулировать с электролитом. В данном случае не существует адекватных способов как-либо восполнить потери воды. Поэтому, главное правило зарядки необслуживаемых аккумуляторов заключается в сведении к минимуму потери этой самой воды.

Особенности зарядки необслуживаемых автомобильных аккумуляторов ― 130.com.ua

Первый возобновляемый автомобильный аккумулятор появился очень давно, и уже не одно столетие ведутся активные работы по усовершенствованию этих источников питания. Это привело к тому, что сейчас можно найти батареи не только классические с жидким электролитом и свинцовыми пластинами, но и самые разные модели, относящиеся к типу необслуживаемых.

Их главное отличие от обычных АКБ в том, что там электролит в процессе работы практически не испаряется. Если раньше обязательно надо было постоянно следить за уровнем электролита и постоянно доливать его в банки, иначе батарея не могла нормально работать на полную мощность, то с необслуживаемыми этого делать не требуется. Именно поэтому они довольно быстро стали популярны среди автомобилистов. Но и при их эксплуатации надо соблюдать некоторые правила, особенно это касается их зарядки.

Конструктивные особенности необслуживаемых аккумуляторов

В батареях этого типа обычно используется герметичный корпус, то есть у автомобилиста нет доступа к внутренним узлам источника питания. Здесь, как в случае с обслуживаемыми АКБ, открыть пробки и посмотреть, что находится в банках, в принципе не получится, так как пробок просто нет, они не предусмотрены конструкцией. Расход жидкости в аккумуляторах необслуживаемого типа очень мал, поэтому инженеры просто убрали не нужные отверстия, сделав крышку герметичной. В результате получились батареи, которые можно использовать без долива воды в течение длительного времени. При соблюдении определенных правил эксплуатации АКБ прослужит не один год.

К достоинствам и преимуществам необслуживаемых автомобильных аккумуляторов также можно отнести:

  • вырабатывают большие пусковые токи;
  • некоторые модели без жидкого электролита могут устанавливаться практически в любом положении, даже в перевернутом состоянии они не будут терять своих рабочих и функциональных свойств;
  • кроме периодической подзарядки, больше не нуждаются ни в каком другом обслуживании.

Как бы хороши такие батареи ни были, при их использовании и наших водителей иногда возникают сложности. Особенно, если раньше использовались аккумуляторы классической свинцово-кислотной конструкции, то с новыми усовершенствованными моделями иногда могут быть проблемы, так как имеются некоторые особенности.

К недостаткам герметичных автомобильных батарей относят:

  • Высокие требования к состоянию бортовой электронике. Если электрооборудование в машине неисправно, тогда из-за перепада напряжения аккумулятор может начать быстро терять емкость. В итоге эффективность пуска снизится, что может повлечь за собой определенные проблемы.
  • С одной стороны закрытая конструкция — это плюс, но с другой она сделала невозможным контролировать и регулировать уровень и плотность электролита. Конечно, жидкость в этих АКБ испаряется очень медленно и незначительно, но если все же начинается контакт аккумуляторных пластин с воздухом, то начинается процесс сульфатации. Если вовремя его не остановить, то батарея может полностью выйти из строя. Поэтому очень важно следить за уровнем заряда и своевременно восстанавливать потери емкости.
  • Чувствительность к резкому понижению температуры. В зимний период их эффективность можно снижаться.
  • Некоторые типы необслуживаемых аккумуляторов отличаются чувствительностью к глубоким разрядам, поэтому их нельзя допускать.

Виды необслуживаемых аккумуляторов

Сейчас в автомобильных магазинах можно купить самые разные необслуживаемые автомобильные аккумуляторы:

  • Кальциевые. Их особенность в том, что аккумуляторные пластины делают из сплава свинца с добавлением кальция, который заменил использовавшуюся раньше сурьму. Именно кальций способствует тому, что сокращается объем испаряющейся при разряде жидкости.
  • Гибридные. В таких батареях соединяются две технологии: электрод с отрицательным зарядом делают из сплава с добавлением кальция, а положительный — из малосурьмянистого сплава. Этот вариант служит дольше и не боится глубоких разрядов.
  • AGM аккумуляторы. Эти батареи имеют совершенно иную конструкцию, в них вообще нет жидкого электролита. Вместо этого используется особый волоконный сепаратор, пропитанный кислотным электролитом. Жидкость абсорбируется и в процессе работы практически не испаряется.
  • Батареи с гелеобразным электролитом. В них используется обычный кислотных электролит, который с помощью специальных добавок превращается в густую гелеобразную массу. Это также способствовало снижению уровня потери воды.

Как правильно заряжать необслуживаемые АКБ?

Можно ли заряжать необслуживаемую АКБ? Этот вопрос часто задают водители. И тут не может быть другого ответа. Конечно, необслуживаемые автоаккумуляторы, как и любые другие, нуждаются в зарядке. Это процесс естественный для всех аккумуляторов, так как в ходе своей работы они отдают энергию, которую затем обязательно надо восстановить. В случае с автомобильными батареями восстановление обычно происходит в процессе езды, когда ток, вырабатываемый генератором, поступает на АКБ. Чтобы батарея быстро не теряла емкость, рекомендуется соблюдать некоторые правила:

  • При запуске двигателя не рекомендуется, чтобы стартер работал больше 15 секунд.
  • Если в первой попытки завести двигатель не получилось, перед тем, как повторить сделайте паузу и подождите 2-3 минуты.
  • Запуская двигатель, полностью выжмите сцепление.

Соблюдение таких простых правил значительно облегчит работу автомобильной аккумуляторной батареи. Но иногда этого недостаточно, и емкость падает, так как не успевает в силу разных причин восстанавливаться при езде. Тогда для зарядки необходимо использовать специальные зарядные устройства

Рекомендации по восстановлению емкости герметизированных батарей с помощью ЗУ

1. Выбирая зарядное устройство, первым делом обращайте внимание на то, подходит ли данный прибор для работы с нужным вам типом АКБ. Необслуживаемые часто очень чувствительны к перенапряжению, поэтому для них рекомендуется использовать специальные ЗУ.

2. При подключении зарядного устройства к аккумулятору следите за соблюдением полярности. Это правило действует для всех батарей, независимо от типа их конструкции. Сначала подключаете контакты ЗУ к клеммам («+» к «+», «-» к «-«), только после этого можно включать прибор в сеть.

3. Если для обслуживаемых батарей при зарядке главный параметр — зарядный ток, то для необслуживаемых моделей ключевым является напряжение. И это очень важно учитывать при работе с такими источниками питания.

4. Для батарей необслуживаемого типа рекомендуется использовать устройства с рабочим напряжением в пределах от 14 до 14,5 В, и заряжать при постоянном токе. Такой режим восстановления считается самым безопасным и щадящим. Под конец процесса напряжение на ЗУ следует понизить до 13,2 В, чтобы аккумулятор мог полностью восстановить емкость на все 100%.

5. Рекомендуемое значение тока составляет 10% от номинальной емкости заряжаемой батареи.

Режим зарядки и ее время зависит от степени разряженности аккумуляторной батареи. Если при частичном разряде весь процесс может занять несколько часов, обычно от 3 до 4, иногда чуть больше, то при полном разряде обычно требуется провести несколько циклов, а сам процесс может затянуться на сутки. Также рекомендуется регулярно проводить профилактические заряды с помощью специальных устройств с режимом десульфатации. Это поможет существенно продлить время эксплуатации батареи.

Купить зарядное устройство для аккумуляторов любого типа вы всегда можете в интернет-магазине 130.com.ua.

ТОП-3 автомобильных зарядных устройства

Лучшие зарядные устройства для аккумуляторов

Ищете качественное и самое лучшее зарядное устройство для аккумулятора? Данный рейтинг зарядных устройств для аккумулятора составляется на основании таких параметров как: высокий спрос с положительными отзывами от наших клиентов, качественное изготовление — отсутствие заводского брака и сервисных обращений, а также официальная гарантийная и пост гарантийная поддержка в Украине.

Интеллектуальное зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Hyundai HY 410

Особенности:

  • ★ 9 степеней заряда
  • ★ максимальный ток – 4А
  • ★ Максимальная емкость заряжаемого АКБ: 110 Ач

Пуско-зарядное устройство Pulso BC-40155

Особенности:

  • ★ Номинальное напряжение: 12 В / 24 В
  • ★ для аккумуляторов ёмкостью 20 – 300 А/ч
  • ★ Номинальный пусковой ток: 100 А

Автономное пусковое устройство Einhell CE-JS 18

Особенности:

  • ★ Пусковой ток 600 А
  • ★ Емкость 18 Ач
  • ★ С LED фонарем

Купить автомобильное зарядное устройство

Материалы по теме

Аккумулятор SLA — необслуживаемый, для квадроциклов, скутеров

ХАРАКТЕРИСТИКИ АССОРТИМЕНТА

  • Аккумулятор AGM
  • Необслуживаемый (не требует доливки)
  • Сухой предварительно заряженный аккумулятор и кислотный блок
  • Герметичный и защищенный от разбрызгивания после заполнения
  • Более длительный срок службы по сравнению с обычными батареями
  • Высокая мощность и более длительное удержание напряжения
  • Подходит для холодных погодных условий
  • Нет необходимости в подзарядке при наличии запаса

ОБЗОР АССОРТИМЕНТА

Аккумуляторы SLA, иногда называемые SMF (герметичными, необслуживаемыми), используют технологию рекомбинации газов. Благодаря этому типу технологии аккумулятор требует меньшего обслуживания и не нуждается в повторной заправке после активации. Аккумуляторы SLA поставляются сухими, предварительно заряженными, с отдельным пакетом кислоты, и их необходимо активировать перед использованием. После активации эти батареи Powersport становятся полностью герметичными и защищенными от проливания, что делает их идеально подходящими для мотоциклов, скутеров, квадроциклов, UTV, гидроциклов и снегоходов.

ЗНАЕТЕ НОМЕР МОДЕЛИ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ?

Если вам известен номер модели аккумулятора, который вы ищете, введите его ниже.

Сортировать по
Напряжение
Емкость
Вес

Напряжение
Емкость Ач (10 ч)

Мин. (2)

01

Макс (30)

01

Высота (мм) (дюймы)

01

Длина (мм) (дюймы)

01

Ширина (мм) (дюймы)

01 9002 г

01

ССА

01

У нас есть полная линейка аккумуляторов Powersport, включая высокоэффективные аккумуляторы AGM, активированные на заводе, герметичные свинцово-кислотные и обычные аккумуляторы. Обладая почти 50-летним обширным опытом разработки и поставки аккумуляторных решений для широкого спектра применений, от UTV до скутеров, наша команда экспертов Powersports может предоставить подходящую технологию из нашего обширного портфолио, чтобы удовлетворить все ваши потребности в энергии.

Все аккумуляторы Power Sonic проходят строгий контроль качества на каждом этапе производственного процесса, что обеспечивает стабильность и надежность.

Читать далее Читать меньше

СКАЧАТЬ БРОШЮРУ POWERSPORTS

СКАЧАТЬ

СКАЧАТЬ РУКОВОДСТВО ПО ПРИЛОЖЕНИЮ POWERSPORTS

СКАЧАТЬ

Найти дистрибьютора

Power Sonic имеет сеть дистрибьюторов аккумуляторов по всей Северной Америке и по всему миру

Найти ближайшего дистрибьютора

Поговорить со специалистом

Если вам нужна помощь в выборе правильной батареи для вашего конкретного применения, не стесняйтесь обращаться к нам, у нас есть хорошо обученная и квалифицированная команда экспертов, которые будут более чем рады помочь вам.

ссылка

Обещание бренда Power Sonic

Качество

Изготовленные с использованием новейших технологий и под строгим контролем качества, наши аккумуляторы отличаются превосходной производительностью и надежностью.

Опыт

Наш целенаправленный подход к исключительному комплексному обслуживанию клиентов отличает нас от конкурентов. От запроса до доставки и всего, что между ними, мы регулярно превосходим ожидания наших клиентов.

Служба поддержки

Доставка вовремя, каждый раз по спецификации заказчика. Мы гордимся тем, что предлагаем индивидуальные сервисные решения, точно соответствующие спецификациям наших клиентов.

Перевести »

ЗАПЕЧАТАННАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ, НЕ ОБСЛУЖИВАЕМАЯ – Nasoki Moto Battery

Товар Модель Напряжение (В) Емкость (Ач) Терминал Д (мм) Вт(мм) В(мм)
1 6Н4-2А-4 6 4 + ,- 71 71 96
2 12Н5-3Б 12 5-, _ 120 61 130
3 ИБ5Л-БС 12 5-, _ 120 61 130
4 ИБ7Б-Б 12 7 +, – 150 60 130
5 12Н7А-3А 12 7-, + 150 60 130
6 12Н7-3А 12 7-, + 137 77 126
7 12Н7-4Б 12 7 +,- 137 77 126
8 12Н7-3Б 12 7 -,+ 137 77 126
9 12Н9-4Б 12 9 +, – 137 77 136
10 12Н9-4Б-1 12 9 +, – 133 77 136
11 12Н9-БС 12 9 +, – 133 77 136
12 12Н9-3Б 12 9 +, – 133 77 136
13 ИБ2. 5Л-БС 12 2,5 -,+ 80 77 105
14 GTX3L-BS 12 3 -,+ 98,5 56 109
15 ГТ4Л-БС 12 4 -,+ 114 70 85
16 GTX4L-BS 12 4 -,+ 114 70 85
17 ГТЗ5С-БС 12 4 -,+ 114 70 85
18 ГТЗ7С 12 5 -,+ 114 70 105
19 GTX5L-BS 12 5 -,+ 114 70 105
20 GT5AL-БС 12 5 -,+ 114 70 105
21 ИБ6. 5Л-Б 12 6,5 -,+ 139 66 100
22 12N6.5L-БС 12 6,5 -,+ 139 66 100
23 GTX7A-BS 12 7 +,- 150 87 93
24 ГТЗ10 12 8 +,- 150 87 93
25 GTX7L-BS 12 7 -,+ 114 70 130
26 GTX12A-БС 12 10 +,- 150 87 105
27 GTX9-BS 12 9 +,- 150 87 130
28 GTX12-BS 12 2 +,- 150 87 145
29 GTX14-BS 12 14 +,- 152 87 145
30 ГТЗ14 12 11 +,- 150 87 110

Состояние заряда Шприцевой ареометр Цифровой вольтметр 5-шариковый ареометр
100 % заряда
с защитой от сульфатов		 1.280 12,80 В 5 плавающих шаров
100% заряжен 1,265 12,60 В 4 плавающих шара
75% заряда 1.210 12,40 В 3 плавающих мяча
50% заряда 1,160 12,10 В 2 плавающих шара
25% заряда 1. 120 11,90 В 1 плавающий шарик
0% заряда менее 1,100 менее 11,80 В 0 Плавающие шары