25.04.2023 — Страница 3 — Шины для спецтехники, шины для погрузчика

Автохимия и оборудование для полировки авто

Машина уже давно перестала быть роскошью. Сегодня это необходимое средство передвижения, которое позволяет быстро добраться из пункта А в пункт В. Однако многие мужчины считают своего «железного коня» верным соратником и большое внимание уделяют его уходу и защите от неблагоприятных внешних факторов. В частности, особой популярностью после мойки, пользуется полировка, позволяющая защитить кузов от воздействия неблагоприятных внешних факторов и устранить такие дефекты поверхности, как сколы, царапины и микротрещины.

О внешнем виде автомобиля судят по состоянию его лакокрасочного покрытия. Поэтому предлагаем вам остановиться на вопросе полировки машины, которая может производиться собственными силами либо специалистами на СТО. Сегодня магазин автокосметики предлагает различные средства для выполнения полировки. Однако прежде чем остановиться на них, а также необходимом оборудовании, имеет смысл рассмотреть виды выполнения работ.

Разновидности обработки поверхности автомобиля

Специалисты выделяют несколько типов полировки, для каждого из которых предназначено определенное оборудование:

— защитная обработка кузова;

— бережная восстановительная полировка;

— профессиональная обработка покрытия.

Защитная обработка поверхности автомобиля предназначена для профилактики. Ее проводят при условии идеального лакокрасочного покрытия без применения специального инструмента. Специалисты наносят полироль для авто участками и затем растирают по поверхности. Если же покрыть средством весь кузов, его затем будет очень сложно располиролить.

Бережная обработка поверхности применяется в том случае, когда на поверхности уже есть визуальные следы повреждения – микроцарапины, потертости и матовые участки. В данном случае применяют абразивные полировальные пасты и шлифовальную машинку.

Профессиональное восстановление лакокрасочного покрытия кузова выполняется специалистами автосервиса.

Оборудование, применяемое для полировки машины

Для обработки поверхности кузова требуется не только полироль для авто, но и шлифовальная машинка с количеством оборотов от тысячи до трех. Профессиональное оборудование комплектуется:

— полировочными войлочными и паралоновыми кругами;

— платформой для кругов;

— адаптерами, необходимыми для закрепления платформы на шлифовальной машине.

Также в качестве оборудования могут использоваться аппликаторы, с помощью которых наносят полироль для авто или воск.

Автохимия для полировки авто

Магазин автокосметики предлагает различные средства для обработки кузова машины. В частности, вы можете приобрести нанопокрытие или полироль для авто без содержания абразивных компонентов. Они представлены в виде паст, жидкостей или спреев. Выбор вещества зависит от степени помутнения поверхности и ее типа — вертикальной или горизонтальной. Такой полироль для авто позволяет «оживить» поверхность, но не скрыть дефекты.

Полировальные пасты делятся на крупно-, тонко- и среднеабразивные. Выбор того или иного вида зависит от состояния покрытия. Так для устранения царапин, потеков и шагрени лучше отдать предпочтение крупноабразивным средствам для полировки.

Машинка для полировки автомобиля и другое оборудование

Главная » Обслуживание Ремонт » Кузовной ремонт

Автор На чтение 3 мин Опубликовано 27.03.2012

Итак, уважаемые автолюбители! Вы приняли решение произвести полировку кузова автомобиля или стекол. Более того, вы поверили в свои силы и поняли, что в состоянии сделать ее своими руками.

Осталось дело за малым. Определиться с тем, какие вам понадобятся материалы, инструмент, оборудование для полировки автомобиля.

Содержание

Оборудование для полировки автомобиля
Материалы для полировки авто
Полироли и пасты для автомобиля

Оборудование для полировки автомобиля

По большому счёту, практически все виды оборудования и инструментов вам могут служить как для кузова, так для стекол и фар. За исключением специфических приспособлений.

Шлифмашинка. Наиболее оптимальный вариант – это машинка для полировки автомобиля с оборотами от 1000 до 3000 об/мин. Специалисты не рекомендуют приобретать для домашнего использования аккумуляторные шлифмашинки, так как их хватает на короткий промежуток времени.
Как правило, фирменная машинка для полировки кузова уже укомплектована шлифовальными (полировочными кругами) кругами.
Ручная электродрель. Этот чудо-агрегат есть у каждого, и применяем мы его как по назначению, так и в строительстве. Вот теперь её можно применить в качестве машинки для полировки авто. Дело за малым – нужна насадка для полирования авто именно для электродрели.
Переходник (адаптер) – это как раз то приспособление для крепления полировочных кругов, которое применимо и для машинки и для электродрели.
Платформа (подложка) для крепления полировочных кругов. С учетом того, что вы не собираетесь заниматься полировкой профессионально, приобретите самую элементарную подложку с креплениями типа «липучка».

Полировочные (шлифовальные) круги могут быть как войлочные, так и поролоновые. Классификация полировочных кругов проста: чем круг жёстче, тем более грубая паста для полировки авто, ему нужна. Т.е. если абразивную пасту попытаться растереть поролоновым кругом, то его, естественно, разнесет в клочья, да и полируемой поверхности достанется.

Круги можно классифицировать и по цветам. Белый – жёсткий, для грубой пасты. Оранжевый круг – универсальный. Чёрный – для неабразивных мягких полиролей.

Это – основные инструменты для полировки авто, которые могут вам понадобится для любого вида полировочных работ, как защитной, так и после покраски или ремонта кузова автомобиля.

Материалы для полировки авто

К материалам мы смело можем отнести такие средства для полировки авто, как: аппликаторы, применяемые для нанесения полироли или воска, поролон, фланель (байка) для проведения располировки.

Для глубокой полной полировки автомобиля в обязательном порядке понадобится такое средство, как «наждачная» бумага. «Наждачка» по типам абразивности для глубокой, понадобится: 1500 – 3000 и абралон 4000.

Полироли и пасты для автомобиля

В зависимости от того, какой вид полировки автомобиля вы затеваете, соответственно и пасту либо полироль нужно выбирать из предлагаемых рынком. Чтобы быть непредвзятыми, не станем уточнять бренды и названия полировочных средств. Остановимся лишь на их характеристиках.

Для защитной (визуальной) полировки авто предлагаются полироли в виде: аэрозолей, жидкие и пастообразные. При выборе ориентируемся на тип поверхности, т.е. горизонтальная она или вертикальная. В любом случае, суть полиролей остаётся одна – освежение поверхности кузова, но никак не устранение сколов или царапин кузова. Для этого предназначаются полировочные пасты.
Классификация полировочных паст такова: микро, – тонко, – средне, – крупноаббразивные. Соответственно и применение этих паст продиктовано состоянием дефектов кузова. Для глубоких трещин ЛКП потребуется полный цикл технологии полировки, начиная с крупноабразивных паст. Для царапин мелко или среднеабразивные.

Собственно теперь вы знаете чем проводить полировку автомобиля своими руками. Всё оборудование и материалы сегодня находятся в свободной продаже.

Остаётся лишь приобрести и приступить к полировке кузова, стекол или фар своего автомобиля. Или всех этих частей и деталей сразу, пока всё под рукой и есть желание. Успехов вам.

MaxShine M8S V2 | Полировальная машина двойного действия для автомобильных деталей

129,99 $

1000 Вт Полировальная машина двойного действия M8S V2

Полировальная машина двойного действия MaxShine M8S V2 для автомобильных деталей — идеальное средство для полировки небольших трудно поддающихся полировке пятен. Это самый простой и безопасный способ отполировать краску и избавиться от труднодоступных завитков и царапин. Для достижения наилучших результатов сочетайте M8S V2 с нашими полировальными кругами, составами и финишной политурой, чтобы придать вашей краске идеальную отделку, о которой вы мечтали. Полировальная машина M8S V2 — это последнее достижение на пути к совершенству в детализации автомобилей. Этот полировальный буфер разработан специально для комфорта и эффективности.

A dd $85.00 в корзину и получите с бесплатной доставкой!

В наличии

Двигатель MaxShine M8S V2-1000W | Количество Полировщик двойного действия для автомобильной детализации

Сравнивать

11 Люди смотрят этот продукт сейчас!

EAN: 0810123890729 Артикул: М8С V2 Категории: Полировщик двойного действия, Машина для полировки автомобилей

Описание
Отзывы (17)
Часто задаваемые вопросы

Описание

Особенности и преимущества полировальной машины двойного действия для детализации автомобилей

Стрельба по царапинам — модернизированный орбитальный буфер M8S V2 оснащен новым двигателем мощностью 1000 Вт, который повышает мощность, крутящий момент и эффективность вашего рабочего процесса по детализации автомобилей. . Выполняйте работу быстрее, проще и эффективнее, используя наш автомобильный буфер.
Легко регулируйте скорость. В отличие от других автомобильных полировальных машин и буферов, автомобильная полировальная машина M8S V2 имеет 6 переменных скоростей и даже позволяет вам регулировать скорость с шагом 1/2 ступени. Зафиксируйте предпочитаемую скорость полировальной машины и приступайте к детализации.
Создан для прочности и долговечности. Буфер M8S V2 для детейлинга автомобилей разработан, чтобы стать частью ваших инструментов для детейлинга на долгие годы. Мы постоянно доводим до предела наши автомобильные буферы и полировальные машины в нашем автосервисе в Калифорнии.
Стабильность и надежность в любое время — от нанесения воска до полировки вы всегда можете рассчитывать на MaxShine, чтобы обеспечить стабильную полировку. Нам доверяют во многих отраслях автомобильной, мотоциклетной и лодочной детализации.
Настройте полировальную машинку так, чтобы она была удобной. M8S V2 оснащен эргономичной съемной ручкой, которую можно отрегулировать практически под любым углом. В сочетании с новой эргономичной верхней рукояткой стабилизируют автомобильный буфер и обеспечивают максимальный комфорт.

Maxshine New M8S V2 8 мм двойной лак для двойного действия для детализации автомобиля

Технические характеристики:

Напряжение. Размер резьбы шпинделя: 5/16″-24

Скорость без нагрузки: от 2500 до 6500 об/мин

Вес нетто: 2,6 кг (прибл.)

Поставляется с опорной пластиной 125 мм (5″),

Рабочий кабель

Цвет: красный

Новый и улучшенный дизайн


Улучшенная рукоятка сверху Текстурированное резиновое покрытие обеспечивает надежный захват при работе с деталями и поглощает любые вибрации.	Легкий доступ к угольным щеткам Получите быстрый доступ к угольным щеткам MaxShine Polisher, когда придет время их отремонтировать или заменить.	Легкая машинная головка Модернизированная легкая и прочная пластмасса для снижения усталости и улучшения общей эргономики.

Улучшенная рукоятка сверху

Текстурированное резиновое покрытие обеспечивает надежный захват при работе с деталями и поглощает любые вибрации.

Легкий доступ к угольным щеткам

Получите быстрый доступ к угольным щеткам MaxShine Polisher, когда придет время их отремонтировать или заменить.

Легкая машинная головка

Модернизированная легкая и прочная пластмасса для снижения усталости и улучшения общей эргономики.


	М15 Про	МС8 В2	М21 Про
Двойное действие	✓	✓	✓
Мощность	1000 Вт	1000 Вт	1000 Вт
Бросок	15 мм	8 мм	21 мм
Скорость	5000 об/мин	6500 об/мин	5000 об/мин
Вес	5 фунтов	7 фунтов	5 фунтов
Опорная пластина	5 в	5 в	6 в

Отзывы (17)

Только зарегистрированные клиенты, которые приобрели этот продукт, могут оставить отзыв.

MaxShine M15 Pro 15мм/1000Вт Орбитальная полировальная машина двойного действия

Maxshine 15мм-орбитальная 1000Вт орбитальная полировальная машина двойного действия обеспечивает повышенную эффективность двигателя, обеспечивая большую мощность и крутящий момент на любой поверхности. Это упрощает процесс детализации и обеспечивает отсутствие завихрений и царапин.

В Maxshine интегрированы уникальные функции, в том числе спусковой крючок с регулируемой скоростью с функцией блокировки и скоба, препятствующая опрокидыванию, которая удерживает равновесие, когда вы ставите машину на землю. Идеальный внутренний баланс компонентов делает полировку комфортной, с минимальной вибрацией. Это обеспечивает максимальную передачу усилия на поверхность для непревзойденной коррекции окраски и обеспечивает превосходные результаты полировки.

Особенности и преимущества:

Мощный мотор: Полировальная машина Maxshine 1000 Вт DA с 15-мм орбитой обеспечивает повышенную эффективность двигателя, гарантируя большую мощность и крутящий момент на любой поверхности. Это упрощает процесс детализации и обеспечивает отсутствие завихрений и царапин на поверхности
Расширенные функции: Maxshine имеет встроенные уникальные функции, в том числе курок с регулируемой скоростью с функцией блокировки и распорка, предотвращающая опрокидывание, для сохранения баланса при установке машины на землю
Удобный и эргономичный дизайн: полировальная машина новой версии имеет увеличенное прорезиненное пространство для рук, а рукоятки из рогов обеспечивают гладкие, удобные и воспроизводимые результаты, цвет рукояток может отличаться
Perfectly Balanced: Идеальный внутренний баланс компонентов делает полировку комфортной с минимальной вибрацией. Это обеспечивает максимальную передачу мощности на поверхность для непревзойденной коррекции окраски и гарантирует превосходные результаты полировки
Сверхдлинный и прочный кабель питания: 4-метровый (13 футов) кабель питания обеспечивает свободу движений. Кабель также усилен в основании машины, чтобы выдерживать все нагрузки, на которые он рассчитан. Создан на века: все, от больших цифр на электронном диске управления скоростью до тактильной обратной связи, которую он обеспечивает, указывает на то, что эта машина была разработана, чтобы работать год за годом 9.0030

Технические характеристики:

Размер диска: 125 мм, 5″
Размер орбиты: 15 мм
Размер резьбы шпинделя: 5/16″-24 Вес: 7,69 фунта
Включает 5-дюймовую опорную пластину и D-образную рукоятку

Основные характеристики:

Двигатель мощностью 1000 Вт для тяжелых условий эксплуатации
Кабель для тяжелых условий эксплуатации длиной 13 футов Скоба
Противовес с ЧПУ
Самоблокирующаяся кнопка переключателя
Качество внутреннего подшипника NSK

Дополнительные функции

69. 0015 2023 — Now W223 S 580 4 MATIC Sedan For Sale

Увеличенное прорезиненное пространство для рук, стальной противовес с ЧПУ

Именно это увеличенное прорезиненное пространство для рук позволяет вам чувствовать себя более комфортно при работе на машине.

25Апр

Признаки подсоса воздуха: Симптомы подсоса воздуха во впускном коллекторе

25 Апр 2023 alexxlab Комментировать

Признаки (симптомы) «подсоса» воздуха в карбюратор

Прокладки под карбюратор — место наиболее вероятного подсоса воздуха

Существует несколько признаков (симптомов) в работе двигателя автомобиля по которым можно самостоятельно вычислить «подсос» постороннего воздуха в карбюратор.

Конечно аналогичные проблемы возможны при наличии неисправности других систем и механизмов, но так как карбюраторные машины в массе своей имеют довольно значительный пробег и все детали на них подвергались частой замене, то проблема герметичности их соединений и «подсоса» воздуха будет одной из основных.

Признаки (симптомы) «подсоса» постороннего воздуха в карбюратор

1. Затрудненный запуск двигателя автомобиля.

Запуск холодного двигателя проходит более-менее нормально так как топливная смесь сильно обогащается из-за прикрытой воздушной заслонки, и «подсос» воздуха несколько компенсируется.

С запуском прогретого (полностью или частично) двигателя могут быть проблемы, так как в таком случае необходима обедненная топливная смесь (либо смесь 15/1). Для ее приготовления достаточно работы только первой камеры карбюратора. В таком случае лишний воздух сразу отклоняет состав топливной смеси в сторону еще большего обеднения. И двигатель если и запустится, то только с нажатой педалью газа или с нескольких попыток.

2. Двигатель троит и глохнет на холостом ходу.

На холостом ходу топливная смесь должна быть несколько обогащенной иначе двигателю не хватит мощности вращать коленчатый вал на малых оборотах. Малейший «подсос» воздуха обедняет смесь и он начинает в лучшем случае троить, в худшем вообще не держит обороты. В ряде случаев обеднение можно компенсировать вращением регулировочных винтов карбюратора, но чаще всего двигатель работает только на подсосе.

Дырка в шланге подведения вакуума к усилителю тормозов — одна из частых причин «подсоса» воздуха

hr>

3. Провалы и рывки при трогании и движении автомобиля.

При нажатии на педаль газа в двигатель поступает обогащенная топливная смесь, что позволяет ему развить необходимую мощность и приемистость. В случае «подсоса» лишнего воздуха обогащение смеси снижается, в работе двигателя наступает провал или даже целая серия провалов — рывки.

См. «Признаки и причины провала в работе карбюраторного двигателя автомобиля».

Примечания и дополнения

— Для того чтобы быстро определить, есть «подсос» воздуха или нет, необходимо во время работы двигателя на ХХ накрыть его сверху ладонью. Двигатель заглох. «подсоса» нет, продолжает работать, «подсос» есть. Об особенностях этой проверки см. «Быстрая проверка «подсоса» воздуха в карбюратор».

Еще статьи по «подсосу» постороннего воздуха в карбюратор

— Не регулируется холостой ход двигателя с карбюратором Солекс

— Как самому найти «подсос» воздуха в карбюратор?

— Признаки работы двигателя на бедной топливной смеси

— Двигатель автомобиля глохнет во время движения

— Способы проверки деформации фланца карбюратора Солекс

Подписывайтесь на нас!

Автор MechanikОпубликовано 11.

02.202231.07.2022Рубрики Неисправности карбюратора СолексМетки двигатель, карбюратор, подсос воздуха, признаки подсоса воздуха 3 131 views

Подсос воздуха через форсунки – Признаки подсоса воздуха через форсунки: симптомы

Содержание

Симптомы подсоса воздуха через форсунки
Выявление
Опрыскиванием
Дымо или парогенератором
Возможные неисправности
Методы диагностики
Первый способ
Второй способ
Подсос воздуха через форсунки симптомы ваз 2114
Неисправности дроссельной заслонки и методы их устранения

Симптомы подсоса воздуха через форсунки

Сжав шнур ВУТ (Вакуумный усилитель тормозов) или регулятор давления смеси, можно услышать, как двигатель работает стабильно. При снятии инструмента (плоскогубцы) можно почувствовать сброс вращения. Этот дефект свидетельствует о наличии дырок или трещин в испытуемом шланге. Возможна неисправность усилителя, клапана адсорбера.

Отсутствие холостого хода двигателя является следствием обедненной смеси, вызванной избытком воздуха в топливной магистрали.
Сопровождаемый:
Ржавые топливопроводы.
Топливные шланги ослабли из-за длительного использования и больше не держатся за хомуты.

Топливный фильтр с поврежденными уплотнениями.

Выявление

Выхлопная труба, потерявшая герметичность.

Опрыскиванием

Уплотнения топливного насоса высокого давления.

Подача воздуха осуществляется через ручной рычаг бензонасоса.

Дымо или парогенератором

Уплотнения топливного насоса.

Моральное старение пломб.

Диагностика неисправности заключается в отключении топливного насоса и заправке его от другой емкости (например, пластиковой канистры). Емкость емкостью 3 ÷ 4 литра, два прозрачных шланга длиной один метр, пара хомутов. Соблюдая чистящие средства, замените прямую и обратную топливопроводы от ТНВД на прозрачные трубки, и удалите из них воздух.

Один из способов удалить стравливающий воздух — очистить рабочую зону и зону бака над топливным насосом. Необходимо открутить «возвратный» винт, через который воздух выходит через сифон до появления топлива. Крепежный винт вставлен на место. Запустив двигатель на несколько минут, удаляют оставшийся воздух.

Возможные неисправности

Завершается проверкой топливного фильтра (обычного фильтра), помещая его под топливный насос высокого давления.

Возникновение утечек в топливной системе в автомобилях с дизельным двигателем вызвано атмосферным давлением. Это выше давления, создаваемого при перекачке топлива из бака автомобиля. Он предполагает замену латунных топливопроводов на резиновые, пластиковые и соединение их стяжками. Шланги из таких материалов имеют меньший срок службы. Это связано с тем, что синтетические шланги в пространстве под капотом нагреваются, провисают, трутся и способствуют утечке воздуха в результате истирания.
Таким образом, механическое напряжение, перегрев, использование очищающих средств, способных размягчать неметаллические материалы и герметики, можно отнести к первопричине всасывания воздуха.
Датчик положения дроссельной заслонки используется для определения скорости и степени открытия дроссельной заслонки. Датчик положения дроссельной заслонки, сокращенно DPDZ, — это устройство, которое изначально было разработано для преобразования угла положения дроссельной заслонки в постоянное напряжение. Этот датчик считается одним из датчиков всех электронных систем управления двигателем на автомобиле с впрыском топлива. После получения сигнала от датчика положения дроссельной заслонки контроллер контролирует угол отклонения дроссельной заслонки. Электронный модуль управления использует информацию от датчика положения дроссельной заслонки для выбора режима «только дроссельная заслонка».

Прежде чем обсуждать диагностику датчика положения дроссельной заслонки и симптомы неисправности, поговорим о значении датчика. Датчик положения дроссельной заслонки играет огромную роль в управлении двигателем автомобиля, так как его показания позволяют блоку управления рассчитывать пропорции топлива и регулировать угол опережения зажигания. Если датчик выходит из строя, водитель немедленно информирует водителя о проблеме. Появляется сообщение об ошибкена панели приборов, а именно индикатор «Чек». Обратите внимание, что возникающая неисправность указывает только на неисправность цепи датчика положения дроссельной заслонки, но не может быть обнаружена. Это означает, что если настройки датчика нарушены, устройство не сможет распознать ошибку.

ЧТОБЫ УСТРАНИТЬ ОТКАЗ, КАЖДЫЙ ВОДИТЕЛЬ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ ОСНОВНЫЕ СИМПТОМЫ ОТКАЗА. МНОГИЕ ВОДИТЕЛИ, КОТОРЫЕ СТОЯТ С ДАННОЙ ПРОБЛЕМОЙ, РЕШАЮТ ОЧИСТИТЬ ИЛИ ЗАМЕНИТЬ ДРОССЕЛЬ, НО ПОСЛЕ ЭТОГО ЧАСТЬ МОЖЕТ УВЕЛИЧИТЬСЯ. ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДЫДУЩЕГО ВРАЩЕНИЯ НЕОБХОДИМО ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ДРОССЕЛЬ, И КАК ТОЧНО ЭТО СДЕЛАТЬ, МЫ СКАЖЕМ ВАМ НЕМНОГО ПОЗЖЕ.

Электрическая система системы управления двигателем обнаруживает обрыв провода или короткое замыкание. В системе зажигания и питания могут быть некоторые признаки неисправности. Кроме того, воздух может засасываться так называемым дроссельной заслонке или к увеличению оборотов из-за неисправности. Вращение имеет некоторые внешние признаки, но коды ошибок не сохраняются в памяти электрического блока. Разберем основные признаки неисправности:

Методы диагностики

Небольшие затруднения при запуске двигателя;

Постоянные лаги или рывки при работающем двигателе;
Достаточно малая мощность;
Частые детонации;
Неровности, лаги и рывки;
Двигатель работает с небольшими перебоями;
Повышенный расход топлива;
Система выброса выхлопных газов производит
специфический запах бензина;

Первый способ

Нестабильность при работе двигателя и глохнет на холоде;

Иногда топливная смесь воспламеняется сама по себе;

Второй способ

Если обнаружена какая-либо из вышеперечисленных проблем, но система самодиагностики не обнаруживает код ошибки датчика положения дроссельной заслонки, не спешите с выводами и заменяйте его. В этом случае выявленные дефекты могут быть вызваны совершенно разными причинами.

Теперь поговорим о том, как диагностировать утечку сальника. Ознакомьтесь с последствиями, прежде чем устранять причину утечки. Конечно, избежав проблем со всасыванием воздуха, могут возникнуть неприятные последствия, а именно увеличится оборот. Чтобы определить, есть ли вообще приток воздуха и что его вызывает, проверьте следующие места:

Дроссель и его ось;

Форсунка холодного пуска;

Подсос воздуха через форсунки симптомы ваз 2114

Манжета за датчиком положения дроссельной заслонки;

Вход в очиститель картерных газов, расположенный на инверторе;

Дроссельная заслонка и подключение к инвертору;

Распылительные кольца;
Трубы, по которым выпускаются пары бензина;
Вакуумный трубопровод усилителя тормозов.
Ремонт дроссельной заслонки
Как проверить места, где может происходить дренаж воздуха?

Неисправности дроссельной заслонки и методы их устранения

Промыть посадочные места форсунок соляркой;

Отсоедините все, кроме дроссельной заслонки, и закройте вручную. Тогда из-за прекращения забора воздуха двигатель тоже должен заглохнуть;

Распылите очиститель карбюратора в местах, где есть поток воздуха.

Мы уже рассказали, как диагностировать засасывание воздуха, а теперь обсудим последствия, которые могут возникнуть в результате этого. Когда-то здесь и чаще я чистил дроссельную заслонку, но после этого обороты пошли вверх. И это довольно частая проблема! Довольно распространенный вопрос, который задают водители: я почистил дроссельную заслонку, и после этого резко увеличились обороты. Что делать?
Итак, если вы спрашиваете себя: «Я прочистил дроссельную заслонку, что мне делать дальше? Мои обороты увеличились!» тебе не нужно беспокоиться. Причина увеличения оборота, скорее всего, неправильное регулирование. Проверку и регулировку следует начинать с включения зажигания. Если лампочка не загорается, переходите непосредственно к самому датчику положения дроссельной заслонки. Тут надо мультиметром проверить минус. По очереди протыкайте провода и ищите точки соприкосновения,но не включайте зажигание. Таким же образом можно убедиться в исправности силовой цепи, проткнув провода один за другим. Затем приступайте к основным действиям:
Убедитесь, что неработающие контакты разомкнуты;
Проверьте состояние токопроводящих дорожек и фольгового резистора.
Неисправности датчика положения дроссельной заслонки
На разъеме датчика положения дроссельной заслонки найдите штифт холостого хода, коснитесь его щупом мультиметра и переместите. Если датчик настроен правильно, напряжение сразу же начнет изменяться от нуля до напряжения питания во время движения. Покрытие переменного резистора имеет большое влияние на бесперебойную работу датчика положения дроссельной заслонки, а это очень важно для корректного приема данных блоком управления двигателем. Поместите зонд на последний провод и медленно переместите дроссель. После этого напряжение должно медленно увеличиваться без резких скачков или провалов.
Алгоритм регулирования:
Снимите гофрированную трубку и проверьте состояние дроссельной заслонки;
С помощью ваты, смоченной бензином, протрите впускной коллектор и сальник;
Полностью открутите болт ограничителя дроссельной заслонки и быстро ослабьте его;
Отрегулируйте давление винта и переместите демпфер дальше. Когда люк перестанет заклинивать, затяните болт гайкой;
Поместите щуп мультиметра на холостой контакт и между стопорным винтом и ползунком;
Поворачивайте корпус датчика до тех пор, пока напряжение не начнет меняться и ползунок не откроется;
Затяните винты.

Пять признаков того, что в вашем доме происходит утечка воздуха – Aeroseal

← Вернуться к сообщениям

Aeroseal Residential

Утечки воздуха могут быть серьезной и дорогостоящей проблемой для домовладельцев. Их может быть трудно обнаружить и еще труднее закрыть без правильного решения. Но есть несколько признаков, на которые стоит обратить внимание, чтобы увидеть, не протекает ли воздух в вашем доме.

Сквозняк в доме: Сквозняк в доме — самый очевидный признак утечки воздуха. Но не думайте, что они связаны с дверями или окнами вашего дома. Исследования показывают, что только 20 процентов утечек воздуха в домах происходят через двери и окна.
Высокие счета за коммунальные услуги: Если вы видите увеличение ваших ежемесячных счетов за коммунальные услуги или замечаете, что обогрев и охлаждение вашего дома обходятся дороже по сравнению с домом аналогичного размера, это может быть связано с утечкой воздуха.
Горячие и холодные помещения: Если вы живете в двухэтажном доме с подвалом и заметили, что на втором этаже жарко, на первом этаже температура не достигает температуры, а в подвале очень холодно, вероятно, ваш воздуховод протекает.
Чрезмерная пыль: Дома, в которых быстро накапливается пыль, являются вероятным признаком протечки воздуховода в системе приточной вентиляции дома. Это может привести к отрицательному давлению в доме, которое затягивает пыльный воздух с чердаков, подвалов и гаражей.
Аллергия в помещении: Аллергия у членов семьи проявляется в зависимости от времени года и вашего местоположения. Но если они часто капризничают дома, то это из-за подсоса наружного воздуха.

«Если вы живете в двухэтажном доме с подвалом и заметили, что на втором этаже жарко, а в подвале очень холодно, вероятно, у вас протекает воздуховод».

Утечки воздуха снижают эффективность использования энергии в вашем доме и могут значительно увеличить ваши счета за коммунальные услуги. Вот несколько способов проверить наличие утечек воздуха по всему дому.

Сосредоточьтесь на основах внешнего вида дома
Обнаружение утечек на открытом воздухе может быть трудным или невозможным. Но визуальный осмотр может помочь вам найти места, где внутренняя часть дома или изоляция подвергаются воздействию. Места, которые легко проверить, включают места, где сайдинг вашего дома встречается с фундаментом, внешним кирпичом или дымоходом. Помимо поиска недостающего сайдинга, проверьте все внешние углы дома. И проверьте краны, чтобы убедиться, что у них достаточно герметика там, где трубы соединяются с домом, а также с другими коммунальными услугами, такими как газоснабжение или электроснабжение.

Двигаясь снаружи внутрь, продолжайте проверять инженерные коммуникации на предмет надлежащего уплотнения там, где они входят во внутреннюю часть дома, включая стоки раковины. Затем проверьте электрические розетки и распределительные щитки на наличие сквозняков. А если светлые ковры у внутренних стен грязные, это может свидетельствовать о дисбалансе давления в вашем доме.

Найдите две самые негерметичные поверхности вашего дома
Все считают, что окна и двери дома пропускают больше всего воздуха, но самой негерметичной поверхностью вашего дома является чердачный пол, за которым следуют воздуховоды.

В связи с этим крайне важно найти водопроводные и электрические вентиляционные отверстия на мансардном этаже и убедиться, что они должным образом закрыты. Вы также можете провести рукой по открытым воздуховодам, чтобы попытаться почувствовать утечки, особенно там, где части воздуховодов соединены вместе.

Большая часть воздуховодов в вашем доме будет труднодоступной, если вообще будет доступна. Профессиональные подрядчики могут герметизировать ваши воздуховоды изнутри, используя технологию герметизации воздуховодов Aeroseal. Это устраняет ошибки и несоответствия ручной герметизации воздуховодов и гарантирует герметичность всех воздуховодов вашего дома, даже недоступных воздуховодов, расположенных за стенами и на чердаке.

«Все считают, что окна и двери дома пропускают больше всего воздуха, , но самая негерметичная поверхность вашего дома — это чердак, за которым следуют воздуховоды».

Проверьте свой дом на герметичность
Если вы обнаружите утечку воздуха в воздуховоде, возможно, в вашем доме проблема с герметизацией. Наддув обеспечивает равномерное и эффективное распределение воздуха по всему дому.

Испытание под давлением определит наличие проблемы. Он выталкивает воздух из дома с помощью дверцы вентилятора, и этот тест должен выполняться специалистом по HVAC. Это может помочь выявить небольшие проблемы с вашей системой HVAC, прежде чем они станут большими и дорогостоящими.

Если вы выполните описанные выше шаги и обнаружите, что ваш дом протекает, вы можете что-то с этим сделать. Свяжитесь с Aeroseal сегодня, чтобы поговорить с профессионалом и узнать больше об устранении утечек воздуха в вашем доме.

Кен Саммерс, вице-президент по обучению, Aeroseal ».

4 признака того, что в вашем доме есть утечки воздуха

Все мы знаем, сколько денег и стресса мы тратим на сохранение кондиционированного воздуха в наших домах. Когда летняя жара уносит наш прохладный воздух, а внезапные холодные фронты кусают наши поджаренные дома, всегда кажется, что мы боремся за комфорт. Последнее, что вам нужно, это воздух, выходящий из вашего дома!

Big Mountain Heating & Air предлагает герметизацию утечек воздуха Sacramento для повышения эффективности вашего дома. Наша команда может помочь вам определить ранние признаки утечки воздуха, чтобы мы могли посетить ваш дом, зная, как эффективно герметизировать окна и двери.

Производительность кондиционера

Еще одна веская причина следить за эффективностью вашего кондиционера — оценить, не испытывает ли он большую нагрузку, чем обычно. Если вы заметили, что ваш кондиционер работает с длительными циклами или часто включается, это может быть связано с тем, что в вашем доме теряется воздух. Ваш кондиционер чувствует изменения температуры и должен включаться чаще, чтобы регулировать воздух. Это сильно нагружает всю систему и может указывать на проблему с утечкой воздуха.

Вы также можете заметить, что ваш ежемесячный счет начинает резко увеличиваться. Внезапное увеличение потребления энергии без причины для всплеска также может быть признаком. Поскольку ваш кондиционер работает дольше, чтобы компенсировать выходящий воздух, потребление энергии в вашем доме будет расти. Вы захотите устранить утечки воздуха в ближайшее время, чтобы ваши счета сократились до приемлемого уровня.

Сквозняки и неравномерная температура

Проблемные места в вашем доме часто являются индикаторами утечек воздуха. Например, если вы чувствуете заметный сквозняк в своем доме, скорее всего, у вас утечка воздуха. Однако могут появиться и более тонкие признаки. Если в вашем доме есть комнаты, в которых вы изо всех сил пытаетесь поддерживать комфортную температуру, это может быть связано с тем, что воздух выходит из этой комнаты. Часто ваши усилия по регулированию этой комнаты отбрасывают и весь остальной дом. Вам не нужно жить с такой большой проблемой, когда простой визит профессионала может мгновенно опечатать ваш дом.

Злоумышленники

Если вы заметили, что какие-то надоедливые захватчики продолжают проникать в ваш дом неизвестными путями, это признак того, что у вас достаточно большие щели, через которые может просачиваться воздух. Присутствие насекомых, грызунов и других вредителей может потребовать больше, чем специалиста по вредителям. Вам может понадобиться профессиональный подрядчик по герметизации воздуха, чтобы убедиться, что эти вредители не проникают внутрь, а ваш кондиционированный воздух остается там, где он должен быть.

25Апр
Зажимы для стапеля своими руками: Видео зажимы для стапеля
25 Апр 2023 alexxlab Комментировать
Кузовной зажим: краткое описание и характеристики
Кузовные хваты, зажимы и цепи составляют набор рихтовочной оснастки, предназначенный для ремонтных мероприятий. В процессе работы они обеспечивают необходимое тяговое усилие, за счет которого мастер исправляет деформацию целевой конструкции, то есть кузова. Приспособления такого типа могут иметь разные параметры, характеристики и возможности эксплуатации. Поэтому важно изначально иметь представление о возможных требованиях к устройству. Обычно кузовной зажим подбирается под конкретную модель автомобиля, но существуют и универсальные комплекты.
Общие сведения о рихтовочных зажимах
Рихтовочный автомобильный зажим является составной частью ремонтных кузовных комплектов. Восстановление геометрии металлического кузова исключает возможность термического воздействия, поэтому оказываемые усилия имеют сугубо механический характер. Иными словами, задействуется гидравлическое давление, в результате которого исправляются недостатки геометрической формы. Конкретно зажим для кузовных работ применяется в качестве фиксатора конструкции. В состав такого набора входят крепежные болты, раскрыв зажима, опорный кронштейн, устройства для раскладывания хвата, опорная площадка и т. д. Сам зажим является лишь компонентом в общей технической организации процесса. Основу же рабочих действий обеспечивают стапели и силовая гидравлика. Но это нисколько не приуменьшает значение зажима, поскольку от его надежности и эксплуатационного ресурса зависит безопасность ремонта.

Какой лучший кузовной ремонт автомобилей своими руками
Все, что сделано человеческими руками, можно восстановить самому. Таков девиз большинства…
Характеристики устройства
Модели зажимов отличаются по разным параметрам, главным из которых является максимально допустимая нагрузка. В среднем такое приспособление рассчитывается на работу с 2-5 тоннами. Это вовсе не значит, что нагрузка соответствует тоннажу самого автомобиля. Тяговое усилие не всегда связано с массой машины, поскольку вытягивание производится в горизонтальном направлении, при котором тяга определяется лишь сложностью деформации и характеристиками кузовной конструкции. При этом надо учитывать количество направлений, которое поддерживает инструмент. Простейшие модели оказывают 2-тонное усилие только в прямом направлении, а представители среднего сегмента способны работать также и в боковом направлении. Обычно кузовной зажим такого типа допускает 5-тонную нагрузку в прямом и 2-тонную – в боковом направлении. С точки зрения возможностей самого хвата важно рассчитывать и ширину зажима. Универсальной считается величина в 120 мм. Что касается массы самого инструмента, то она варьируется от 1-2 до 15 кг.

Сварочные работы своими руками. Специфические особенности…
Вряд ли кто-то будет сомневаться в важности сварочных работ. Они используются во всех отраслях…
Рекомендации по использованию
Работа с зажимами является лишь этапом в общем рихтовочном мероприятии, направленном на исправление геометрии кузова. В первую очередь выбираются так называемые контрольные зоны – места, в которых будет целесообразно крепить зажимы. Далее автомобиль заводится на стапель с наиболее выгодным положением с точки зрения монтажа. Специалисты рекомендуют располагать машину так, чтобы силовая стойка и кузов разделялись расстоянием 60-70 см. После этого устанавливается кузовной зажим. Своими руками элементы комплекта можно фиксировать винтами, регулируя их по высоте. К слову, высота определяется расположением деформированных участков. Если есть уверенность в корректности выбранной конфигурации монтажа, то следует переходить к финальному креплению болтами. Проверять качество затяжки фиксирующих элементов нужно будет после каждого тягового усилия. Если опустить этот нюанс, то возникнет риск разрыва зажима, что может привести к несчастному случаю.

Этапы замены маслосъемных колпачков без снятия головки….
Маслосъемные колпачки (или, как их еще по-другому называют, сальники клапанов) – это один из…
Расходные материалы для зажимов
Аксессуары для рихтовки кузова подбираются не столько для самого зажима, сколько для общего комплекта стапелей с целью повышения качества и эффективности рабочего процесса. Что может потребоваться в данной операции? В зависимости от применяемой оснастки иногда мастера используют автохимию. Это может быть, к примеру, смазка металлических крепежных элементов в виде наношампуня. Сами зажимы для кузовного стапеля могут напрямую контактировать с цепями и ремнями. Важно, чтобы эти компоненты соответствовали зажиму по характеристикам надежности. Особенно это касается ламелей, выполненных из композитных материалов.
Производители
Зажимы выпускают многие компании, но лучшие разработки представляют специализированные производители крепежных приспособлений и автомобильного инструмента. В этом смысле можно выделить фирмы Jonnesway, JTC и AIST. Также неплохой премиальный комплект представляет компания FORCE. Модификация 62511 выдерживает 5-тонную нагрузку и может применяться в схемах цепной фиксации с болтовыми соединениями. Как отмечают пользователи, данный зажим характеризуется высокой прочностью и долговечностью. Представлен на рынке и отечественный кузовной зажим от компаний «Сорокин» и «Мастак». Такие модели менее технологичны и функциональны, но зато оптимально подходят для несложных рихтовочных работ с кузовами легковых автомобилей.
Сколько стоит зажим?
Модели с тяговым усилием порядка 2 т доступны за 1,5-2 тыс. р. Это однонаправленные устройства, которые имеют минимальную комплектацию и выполняются из недорогих металлических сплавов. В среднем сегменте представлены уже двунаправленные механизмы, пригодные к использованию с нагрузками порядка 3 т. Такой инструмент доступен в среднем за 2-3 тыс. Самые же выносливые зажимы для кузовного ремонта с тремя направлениями действия оцениваются в 6-7 тыс. Модели такого типа в основном используются в профессиональных мастерских, специализирующихся на исправлении сложных кузовных деформаций.
Как выбрать оптимальную модель?
Начинать выбор следует с конфигурации установки будущего механизма. Стандартная схема предполагается использование универсального комплекта из 4 хватов. Этот вариант подходит для большинства легковушек,и в таком случае остается лишь оценить возможный тяговый потенциал по вышеописанным характеристикам. Но для отдельных модификаций автомобилей может потребоваться кузовной зажим, дополненный специальной системой крепления. В частности, некоторые модели Mercedes и BMW требуют подключения дополнительных зажимов, предназначенных для соединения со штифтами, установленными на боковой поверхности кузова. Имеют свои особенности и системы фиксации Honda. А для машин с поперечными балками стоит использовать механизмы зажимов с балансирами.
Заключение
Независимо от характера эксплуатации, перед каждым сеансом применения необходимо проверять состояние зажима. Даже если поверхности металлических деталей выглядят готовыми к использованию, нужно будет оценить и эффективность рабочей функции. Особенно винтовые зажимы и захваты для кузовных работ с резьбой подвержены деформации, из-за чего может иметь место риск нарушения техники выпрямления. Техническое обслуживание производится и после выполнения рабочего мероприятия. В данном случае может потребоваться та же автохимия, которой необходимо смазывать поверхности инструмента. Наличие защитного покрытия предохранит детали от разрушения структуры. Впрочем, желательно изначально приобретать устройства, которые имеют заводскую оцинковку. Данное покрытие предохраняет не только от процессов коррозии, но и снижает внутреннее напряжение металла.
Стапель ARS-12
Платформа усиленная листовая Силовая башня 2шт. Зажимы за отбортовку порогов (усиленные) Заездные аппарели
Тяговая цепь 2 шт. Опорно-поворотная система 4шт. Зажим для вытягивания Гидравлический насос
Пневмогидравлический насос 2шт Устройство для тяги вверх Зажим-скоба с дополнительной точкой фиксацией Квадратный зажим с дополнительной точкой
Ролик для тяги вниз Упоры противооткатные
Описание стапеля ARS-12
Обновлённая модель стапеля ARS-12 имеет просторную, изготовленную из листового металла платформу, способную выдерживать максимальные нагрузки.
Идеально подходит для ремонта легковых автомашин, микроавтобусов и рамных автомобилей с повреждением любой сложности, весом до 3500 кг.
Рабочая высота платформы и высота стоек фиксации обеспечивают максимальный доступ ко всем частям ремонтируемого кузова.
Уникальная, опорно-поворотная система фиксации обеспечивает быстрое и надёжное закрепление автомобиля к платформе с помощью клина.
Специально спроектированные силовые башни, легко перемещаются по всему периметру платформы и позволяют создать тяговое усилие в 10 тонн в любой точке платформы, на любой высоте. Силовые башни управляются пневмогидравлическими насосами, одна из которых комплектуется балкой для вытягивания крыши.
Наклонная платформа оснащена подъёмным устройством с гидравлическим приводом, которое облегчает установку повреждённого автомобиля. Возможна установка 2-х дополнительных силовых башен к имеющимся двум (в стандартной комплектации).
В силовых устройствах используются исключительно надёжная гидравлика.
Комплектация
1 Платформа 5200x2100x120 мм
2 Силовая башня, тяговое усилие 10 т. 2 шт.
3 Устройство для тяги вверх 1 шт.
4 Зажимы за отбортовку порогов 240 мм 4 шт.
5 Заездные аппарели 2 шт.
6 Опорно-поворотные стойки фиксации автомобиля 4 шт.
7 Цепь 3,5 м 2 шт.
8 Тяговый крюк 2 шт.
9 Фиксатор цепи С-образный 1 шт.
10 Зажим для вытягивания с короткими губками 1 шт.
11 Гидравлический насос 1 шт.
12 Пневмогидравлический насос 2 шт.
13 Клин фиксации стойки 4 шт.
14 Квадратный зажим с дополнительной точкой 1 шт.
15 Вытягивающий зажим-скоба, тяговое усилие 5 т. 1 шт.
16 Ролик тяги вниз для стендов серии ARS, EXPRESS 1 шт.
17 Противоткатные упоры 2 шт.
Грузоподъемность
3500 кг.
Габариты в упаковке 5200x2100x350 мм
Общий вес 1800 кг.
Инструкция предоставляется по запросу
*Производитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, без дополнительного уведомления.
Наши специалисты ответят на ваши вопросы по тел:
+7 (495) 143-43-84
+7 (901) 338-43-84
+7 (977) 105-30-11
e-mail:
skype:autostapel
efoeth — Страница 15 — На стапеле
Пока я чистил носовую палубу вокруг B-барбета, я заметил небольшое повреждение якорей; звено, соединяющее якорь с цепью, было сломано, и его было трудно починить. Ради интереса я хотел узнать, можно ли припаять якорную цепь с шипами. Ранее установленная шипованная цепь была немного больше нормы, в остальном все в порядке, но почему бы и не попробовать. В конце концов, я решил пересмотреть всю часть модели наземного снаряжения. Как обычно, это потребовало немного больше усилий, чем я ожидал.
Вы можете найти довольно много информации о якорях и тросах в «Руководстве по морскому делу» (1937 г., том I), и я определенно рекомендую вам найти копию. Здесь вы можете увидеть зону наземного снаряжения HMS Rodney. Сами анкеры вставляются в клюзовые трубы (A). Основной анкерный трос (B) проходит вокруг держателя троса (C) в отсек для троса через пупочную трубу (D). Внутри этого шкафчика закреплен кабель (см. изображение IWM A 20535, чтобы получить представление). На палубе есть две меньшие цепи. Винтовой стопор Блейка используется (Е) для подъема и закрепления якоря во время плавания с помощью большого бутылочного винта для натяжения; основной трос больше не несет вес якоря. Стопор Блейка (F) используется только временно, когда трос разъединяется на соединительной скобе для швартовки и других операций. Обратите внимание, что на этой фотографии и основной трос, и стопор Блейка не натянуты, и что присутствуют несколько меньших креплений для предотвращения бокового смещения. Можно увидеть дополнительные крепежные ремни (G), присоединенные к различным проушинам, разбросанным в этой области (H). Когда судно пришвартовано к бую, трос разъединяется и якорь временно «зацепляется» за головку крюка (I). Бригада использует большой шпиль (J) для перемещения тросов с помощью пары опорных роликов (K).
Здесь хорошо виден HMS Hood с держателями троса (A), шпилем (B), опорными роликами (C). Кроме того, видно, что рядом с комингсом люка (D) находится небольшой (переносной) валик и небольшой коллектор гидрантов (E). В нижней половине показана команда Родни, которая моет палубу из шланга после того, как подняла якорь (F), и член команды, собирающийся закрепить трос (G).
В Руководстве по морскому делу указано, что цепь поставляется в скобах и полукольцах; одна скоба составляет 12,5 морских саженей (75 футов). Держатель капота 35 скоб и 12 полудужек с одним звеном троса диаметром 3 3/8 дюйма. На палубе будет видна только очень короткая длина троса, а большая часть троса хранится в его рундуке. Все части троса, включая все стопоры, подробно описаны в инструкции, за исключением одного тросового звена и его размеров. Используя диаметр звена 3 3/8 дюйма, я оценил длину звена примерно от 18″ до 18+3/8″ дюйма; Я, должно быть, пропустил, что на официальном сайте Hood указано 20 дюймов, но это в пределах допустимого.
Скобы соединены соединительной скобой, большим U-образным звеном с двумя «кольцами» на конце, называемыми проушинами, и штифтом. Обратите внимание, что соединительные скобы должны проходить вокруг шпилей вертикально, чтобы трос не прыгал; это лучше всего показано внизу слева (HMS Repulse). Таким образом, поскольку соединительная скоба всегда лежит вертикально, количество звеньев всегда нечетно как на целую, так и на половинную скобу. Два верхних изображения — это HMS Hood, когда она не стоит на якоре; положение соединительной скобы на палубе указывает на то, что первая прокладка троса от якоря должна быть наполовину скобой (на самом деле немного больше). Согласно AOTS Hood, во всех звеньях, примыкающих к соединительному звену, нет шпилек, и позже я нашел страницу из бухгалтерской книги Harland & Wolff, показывающую концевые звенья без шипов для каждой скобы. Я не смог найти ни одной фотографии, подтверждающей это, но добавил их в список. Эти звенья без шипов немного толще, чем обычные звенья. Для всех кораблей после Первой мировой войны использовалась соединительная скоба без выступов, которую вы можете видеть в правом нижнем углу (HMS Rodney). Это немного увеличенная версия обычного звена, которое можно разобрать на несколько частей и с меньшей вероятностью повредить наземную снасть или самого себя во время работы (здесь нет звена без шпилек рядом с соединительной скобой). В руководстве по морскому делу говорится, что тросы должны высаживаться каждые четыре года для испытаний, и должна была быть возможность заменить соединительные скобы на версию без проушин, если бы это изменение было критическим, но этого не произошло.
Со стороны анкера имеется поворотный элемент, который позволяет анкеру поворачиваться относительно троса. Соединительные скобы находятся на обоих концах, поворотное звено находится в центре, а также несколько шипованных и открытых звеньев. На этих изображениях изображен HMS Rodney и одно на борту линкора класса KGV (изображение IWM A11507, на котором съемочная группа готовит учебный фильм под названием «Якорная работа»).
Во многих случаях судно швартуют, то есть используют оба носовых якоря одновременно, так что кораблю требуется меньше места, чем при использовании одного якоря. Чтобы избежать засорения тросов (т. Е. Скручивания) по мере того, как судно дрейфует вокруг своей якорной стоянки, используется швартовный вертлюг. Трос правого борта подключается к одинарным звеньям; кабель со стороны порта к двойным ссылкам. Добавление этого швартовного вертлюга представляет собой сложный маневр, подробно описанный в руководстве. На изображении вверху справа показан такой швартовный вертлюг во время прокладки кабелей; эта часть обычно глубоко погружена или даже находится на дне океана. Рядом с вертлюгом находятся два дополнительных треугольных звена с серией звеньев без шипов и шипов.
На чертеже слева вверху из руководства не показаны соединительные скобы, а на изображениях HMS King George V с более современной версией швартовного вертлюга также не показаны соединительные скобы. Возможно, их просто не видно или они хранятся рядом. Швартовный вертлюг действительно трудно узнать на борту HMS Hood, но изображения внизу показывают его местоположение.
Определив все компоненты кабельной системы (и еще несколько ниже), я сделал небольшую визуализацию в Rhino различных компонентов кабеля, которая может помочь в качестве визуального ориентира, поскольку окончательные части очень малы.
A) 3 x Поворотный элемент (4 детали)
B) 6 x Соединительная скоба, основной трос
C) 2 x Соединительная скоба, стопоры
D) 2 x Соединительная скоба, стопоры
E) 18 x Концевая перемычка, нет шпилька
F) 100+ x Общая кабельная перемычка, с шипами
G) 12 x стопорная перемычка
H) 4 x накладка Blake (3 детали)
I) 2 x винтовое основание для бутылок (3 детали)
J) 4 x проушины для бутылок (2 детали)
K) 2 x Пластина трехрычажная для швартовного вертлюга, 6 шт.
Детали изготовлены из труб Albion Alloy (блестящий материал) и медной проволоки компании Scientific Wire. Последний не имеет покрытия, как обмоточная проволока, и легче поддается пайке. Я использовал диаметр 0,15 мм (шпильки), 0,20 (стопорные звенья цепи и соединительная скоба меньшего размера), 0,25 мм (обычные звенья, соединительные скобы, накладки) и 0,28 мм (концевые звенья и проушины для бутылочных винтов).
Хотя одиночное настоящее звено представляет собой тяжелый кусок металла, настоящие звенья крошечные по шкале 350 и имеют длину около 1,3 мм. Естественно, я немного подумал над процедурой, сначала опробовав небольшие кусочки, прежде чем приступить к созданию всей цепочки. Я уставился на плоскогубцы, изгибая проволоку (сверла) и тому подобное, даже разрезая согнутое звено двумя склеенными вместе ножами, чтобы удалить только один кусочек, чтобы вместить центральную шпильку. Я также экспериментировал с набором складных зажимных приспособлений, в которых отрезок латунной проволоки, нарезанный по размеру, превращался в нужное звено, но результаты были противоречивыми.
Последняя попытка была намного проще; наматывание проволоки на складной шаблон, состоящий из двух спаянных между собой латунных стержней диаметром 0,4 мм. Ссылки были вырезаны с использованием шаблона, сплющены и отсортированы на хорошие и плохие разрезы. Обычно, если разрез не по центру, вся партия теряется, но в остальном этот метод имел хорошую производительность. Для стрижки я (осторожно!) постукивал по задней части бритвы и несколько раз молоточком; двух латунных стержней хватает только на несколько партий. Затем начинается самое интересное: пайка. Процедура следующая: откройте звено настолько, чтобы его можно было добавить в цепочку, слегка закройте его, установите шпильку. Зажмите звено в инструменте для гибки полиэтилена, добавьте проволоку центральной шпильки (0,15 мм) и припаяйте.
Обычно для пайки вы нагреваете объект утюгом и добавляете к нему немного припоя (с небольшим количеством флюса), но я использую нерекомендуемый метод добавления флюса к объектам, а затем кратковременно прикасаюсь к ним (перегретым) утюгом. с крошечным (таким крошечным) шариком припоя на кончике. Это может привести к повышенному износу наконечника, и трудно избежать накопления сгоревшего флюса (и другого мусора) на наконечнике. Сначала я думал, что мой новый лучший друг Stannol Tippy для очистки наконечника поможет (и это действительно так), но теперь я виню смоченную губку в том, что он вызывает большую часть ожога наконечника. Теперь я использую латунную стружку для очистки наконечника, и пока наконечник остается чистым.
Инструмент для гибки представляет собой огромный теплоотвод, поэтому после обрезки провода потребовался еще один проход паяльником по освобожденному от зажима звену. Если провод все еще там (так смешно, когда он прилипает к железу) и связь в порядке, то переходите к следующему. В противном случае отрежьте его от цепи и начните сначала. Если два звена припаяны друг к другу, их невозможно сохранить. Лишнюю проволоку и припой теперь можно отшлифовать. С этим рецептом создание нового звена занимало от 7 до 8 минут, поэтому я двигался со скоростью около 8 мм в час. На самом деле я взял свое паяльное оборудование в отпуск в Нормандию, отложил чтение последней книги Дэвида Хобба, поставил зонтик и продвигался очень медленно, благодарный тому, что третья якорная цепь HMS Hood была приземлилась, и решив, что мой следующий проект лучше без него. якоря вообще.
Сложнее всего было изготовить соединительные скобы, и я испробовал несколько рецептов, причем нижний левый работал достаточно хорошо. Лаги изготовлены из стержня Albion Alloys. Здесь частота отказов была действительно высока, так как было очень сложно правильно выровнять наконечники относительно U-образного провода. Большие дужки были помещены на пуансон из моего комплекта штампов и штампов и припаяны без фиксации и складывания… В сравнении с этим поворотный элемент, состоящий из четырех частей, был изготовлен на удивление легко.
Для швартовного вертлюга мне действительно, действительно нужно было бы фототравление трехглазой пластины, потому что это было упражнение в нетерпении и разочаровании, если бы не солнечный бриз, шум океана. дюны и обильный запас розового вина. Я сделал две пластины из трубки, которая постоянно отпаивалась, ломалась пополам во время шлифовки или пересверливания колец.
Якоря тоже были уже построены, но разбились при снятии с модели, поэтому я сделал новую пару. Я начал с пластины, добавил стержень. Был прорезан небольшой канал, заполненный кусочком полосы.
С стержнем в стержне и лапами якорь остается подвижным, хотя они не двигаются вместе, так как я просто не могу заставить клей прилипнуть к обеим лапам одновременно. Немного волшебной лепки было использовано, чтобы сделать узор на нижней части хвостовиков.
Винтовые пробки были самыми твердыми. Винты для бутылок были сделаны из трубы и «отфрезерованы» на моем сверлильном станке, для которого он не подходит. Две меньшие трубки были припаяны к концам, используя сверло в качестве направляющей, а скошенные края были добавлены с помощью суперклея. Теперь самое сложное заключалось в том, чтобы убедиться, что стопоры натянуты и подвешены над палубой (1), в то время как якорь плотно прилегает к корпусу (2), а зажим правильно удерживает основной трос на общем звене (3). Винты для бутылок можно использовать для коррекции небольшого расстояния, но я подумал, что это будет слишком сложно с таким количеством деталей, которые нужно выровнять. Таким образом, зажим был приклеен к деке сначала, я надеялся на лучшее, а затем сжульничал, сдвинув один болт вперед примерно на 0,5 мм и подрезав пластину деки по размеру. Последняя часть накладки будет добавлена после того, как основной кабель будет на месте. Внизу справа также виден швартовочный вертлюг, прикрепленный к шести маленьким проушинам с фототравлением (будет добавлено много других).
На этом маленьком снимке, который я сделал сегодня, показаны собранный трос и анкеры. Стрелки указывают положение соединительных скоб (черные), звеньев без шпилек (красные) и шарнирных соединений (синие).
Настольная пила с электропитанием [Архив]
Sawmill Creek Woodworking Community > Темы по дереву > Деревообработка и электроинструменты > Электроинструменты > Настольная пила с электропитанием0003
26-04-2013, 16:52
Привет,
Хочу добавить дополнительную пилу с подающим устройством. .. не для того, чтобы распиливать панели, а просто больше для 12-дюймового и нижнего материала. PM или Unisaw с Biesemeyer или Unifence… 3 л.с. или 5 л.с…. 3-х или 4-х колесный кормораздатчик Steff или Delta (от 3/4 до 1 л.с.)… Я буду рвать сток FF, 3/ 4 слоя, ложа Dado FF, разная ширина разрыва, большинство лож 4/4 — 5/4 из различных твердых пород дерева.
У меня есть запасные питатели, и я собираюсь взять подержанную пилу.Прочитал несколько тем и недавно посетил магазин. Похоже, что многие используют пилы 3 HP и у них все в порядке. Будем признательны за любой вклад в нижеследующее.
Есть проблемы с 3 л.с. и мощностью?
Комментарии к unifence vs biesemeyer с общими настройками, flexing ? Я согласен с добавлением дополнительного заднего блока к забору.
Есть ли проблемы с использованием наклона вправо при скосе по сравнению с наклоном влево?
Другие комментарии ?
Спасибо и заранее благодарю
Кен
Джули Мориарти
26. 04.2013, 17:20
У меня есть Unifence на пиле Delta Contractor, которой я пользуюсь около 20 лет. Приятно иметь возможность перевернуться к низкому забору, если это необходимо, и сдвинуть упор назад для поперечных распилов, чтобы их не защемили. У меня нет претензий, но я никогда не пользовался никаким другим типом забора для сравнения.
Дэвид Кумм
26-04-2013, 17:45
Ключ к фидеру и упору, который не поддерживается сзади, заключается в том, чтобы не наклонять кормушку слишком далеко к упору, чтобы удерживать доску тугой. Слишком сильное давление приведет к открытию забора. Старые заборы, которые зажимали и спереди, и сзади, были хорошим выбором для фидеров. Если я собираюсь делать много кормлений на одной и той же ширине, я поставлю зажим за ограждением, но слишком много работы, если вы часто меняете ограждение. Дэйв
Peter Quinn
04-26-2013, 19:26
3 л.с. подходит для большинства общих работ по дереву, легко выполняет все до 8/4 у большинства видов с незначительной разницей с 5 л. с. Это последний дюйм, от 2 дюймов до 3 дюймов в более твердом материале, таком как дуб и клен, где дополнительный HP IMO действительно имеет значение. Так что, если вы видите, что делаете много резки твердого клена 10/4, я бы подумал о пилах мощностью 5-7 л.с. Но для большинства обычных шкафов (т. е. дверей, материалов FF и т. д.) вполне достаточно 3HP. У меня есть большой блок, который доходит до ограждения с внешней стороны и прижимается к задней направляющей для фиксации ограждения при кормлении. Странная штука 8/4. Длина около 50 дюймов, что-то бракованное из прошлой работы. Я вырезаю детали партиями, чтобы свести к минимуму изменение положения блока.0003
J.R. Rutter
26-04-2013, 23:12
У меня есть Unifence на моей пиле Delta Contractor, которой я пользуюсь около 20 лет. Приятно иметь возможность перевернуться к низкому забору, если это необходимо, и сдвинуть упор назад для поперечных распилов, чтобы их не защемили. У меня нет претензий, но я никогда не пользовался никаким другим типом забора для сравнения.
Хороший вариант с низким забором. Если вы видите, что рвете тонкие полоски, было бы удобно полностью задействовать колеса подачи.
Я без проблем использовал кормушки с заборами в стиле Биземейера. В какой-то момент у меня были две разные пилы с фидерами. Самое приятное в них то, что вы можете довольно легко вывести из них свои деньги, когда/если вы перейдете к другим методам.
Джефф Дункан
27-04-2013, 11:31
Мощность вашей пилы должна быть хорошей, если вы соответствуете ей в соответствии с лезвием, типом древесины и скоростью подачи. Таким образом, для вырезания вишни 4/4 вы, вероятно, могли бы снять ее без проблем с довольно хорошим клипом. Теперь, если вы пытаетесь запустить клен 8/4, вам нужно будет замедлить его. Вам также понадобится специальное лезвие с 20 или менее зубьями. Что касается блокировки, мы использовали длинный кусок лома с вырезанным на конце птичьим ртом. Установите забор, затем приложите деталь к заднему внешнему углу забора и зажмите его. Конечно, если вы собираетесь делать МНОГО копания, я бы взял пилу побольше, но и 10-дюймовая справится.
Наконец, какую бы кормушку вы ни использовали, я настоятельно рекомендую сменные полипропиленовые шины, если у вас их еще нет. Резиновые шины слишком легко блестят и скользят, и вы не хотите, чтобы что-то возвращалось к вам;)
удачи
JeffD
Stephen Cherry
27-04-2013, 13:01
Just пара моментов — не недооценивайте важность хорошего лезвия для разрыва и воска, каждый из которых может иметь большое значение.
Кеннет Флеминг
29-04-2013, 00:10
Спасибо всем за отзывы…большое спасибо…
Марк Болтон
29-04-2013, 9:21
Я добавлю голосование за хай-лоу забор. У меня есть колесо 1HP 3, и с помощью hi-lo я могу установить кормушку в одном месте и разрезать все, что угодно, на полосу 1/8 дюйма, если ее длина составляет 4/4 или больше. Низкая сторона моего забора находится прямо под . 75, чтобы его можно было засунуть под фидер. Я в основном сдвигаю низкую направляющую примерно на 1/4 дюйма от лезвия, устанавливаю фидер и никогда не перемещаю его для какой-либо ширины доски, которую я разрезаю, если мне не нужен расклинивающий нож.
Единственная проблема, которая у меня есть, это № 1, даже с уретановыми шинами на кормушке, без скопления пыли над лезвием моя кормушка может время от времени проскальзывать. Нужно сделать небольшой пыльник для сбора пыли из-под кормушки, но так и не дошли руки. # 2 Когда я устанавливаю кормушку на лезвие, я не могу запустить расклинивающий нож. Материал лицевой рамы и шире. Я сдвигаю податчик достаточно, чтобы запустить нож, и мне даже не нужно оставаться с пилой, разрезая длинные заготовки.
Род Шеридан
29-04-2013, 9:44
У меня есть Hammer B3, на котором я использую 3-колесное устройство подачи при рыхлении, оно отлично работает с низким коротким упором………. С уважением, Стержень.
kenneth fleming
29-04-2013, 23:40
Привет, Марк,
Какая у вас пила HP?
спасибо
Кен
Марк Болтон
30.

25Апр
Как сделать ламбо двери: Ламбо двери своими руками
25 Апр 2023 alexxlab Комментировать
Установка ламбо дверей на ВАЗ и иномарки в Москве. Разумные цены на установку ламбо петлей.
Тюнинг Услуги Установка ламбо дверей
Что может быть проще, чем установка ламбо дверей? Казалось бы: взял открутил дверь, поставил ламбо петли, амортизатор, прикрутил дверь и готово! На практике всё гораздо сложней. Человеку, первый раз устанавливающему ламбо-петли, даже со специальным оборудованием придётся провести за этим занятием минимум пару день. В кустарных условиях установить ламбо петли неподготовленному человеку конечно возможно, но скорее всего, будут допущены серьёзные ошибки, которые приведут к полной неработоспособности механизма петель. Если вы устанавливаете ламбодвери своими руками то, скорее всего, потеряете время и деньги, потраченные на механизм. В самых запущенных случаях приходится ремонтировать автомобиль после неправильной установки ламбопетлей.
Откуда мы всё это знаем? К нам постоянно обращаются с просьбой переделать петли из-за ошибок, допущенных в ходе установки различных механизмов. Часто это связано с тем, что некоторые ламбо-петли называемые универсальными на самом деле создавались для ограниченного числа автомобилей. Иногда переделать установленный механизм является невозможным — в таком случае мы устанавливаем свой комплект ламбо-дверей. И возникает вопрос: не лучше ли сразу сделать всё правильно и профессионально, чем тратить потом деньги, время, а главное нервы?
Какой комплект ламбо дверей выбрать для установки?
Однозначный ответ можно получить, только после консультации с профессионалами, которые поставили хотя бы несколько ламбодверей. Существует ряд механизмов со своими достоинствами и недостатками.
Для конкретных моделей авто существуют петли LSD, т.е. данный комплект не является универсальным, да и цена на него приличная.
Петли GT Factory являются универсальным комплектом, но требуют много места для установки и на каждую сторону ставится два амортизатора, вследствие чего универсальность весьма условна.
Комплект петель Lambo Star Pro, разрабатываемый нашей компанией так же является универсальным, не требует много места для монтажа, на один механизм приходится один амортизатор, нагрузка в данном случае распределяется равномерно по стойке автомобиля.
Трудности установки ламбо петлей.

При установки комплектов ламбопетлей возникает целый ряд технических вопросов, которые приходится решать, причем на каждом автомобиле возникают свои проблемы, решить которые способны, только профессионалы.
Демонтаж дверей и крыльев — уже на этом этапе некоторые авто преподносят сюрпризы.
Установка комплекта — если комплект полностью подходит, то рассчитываются места посадки петель и производится их монтаж на штатные места. Однако не всегда происходит всё так гладко.
Если петли не подошли на штатные места, то конструкция комплекта требует доработки. А доработка, в свою очередь, требует специалистов и специальное оборудование.
После того как петли установлены, нужно поставить амортизаторы. Здесь требуется расчёт правильного места для монтажа, чтобы нагрузка на амортизаторы и кузов автомобиля распределялась равномерно.
Для некоторых автомобилей требуется усиление кузова.
В завершение крепится проводка и крылья автомобиля.
Почему стоит обратиться к нам для установки ламбодверей?
Самое главное — мы сами разрабатываем и производим ламбо двери. Это значит, что мы знаем, как правильно их установить.
Конструкторское сопровождение. При необходимости комплект ламбо-петлей может быть доработан под Ваш автомобиль.
Профессионализм. Большое количество установленных комплектов позволило наработать бесценный опыт, благодаря которому механизмы работают намного надёжнее.
Постоянное улучшение и доработка механизма ламбо дверей Lambo Star Pro делает его более универсальным и долговечным. Наши конструкторы, при необходимости, сразу вносят изменения. Мы сотрудничаем со многими тюнинг-центрами, которые также помогают сделать механизм лучше и надёжнее.
Очень мало московских тюнинг-центров предлагают такие условия установки ламба дверей. Обращаясь к нам, Вы получаете качественно установленные петли и полное сопровождение.
Цена установки ламбо дверей.
Из всего вышесказанного можно понять, что установка ламбо дверей не такое простое занятие. Установка производится за несколько дней, а в особо сложных случаях затягивается на неделю. Цена на установку ламбо дверей начинается с 35000 р. и включает в себя целый ряд кузовных и конструкторских работ. Наши цены на установку ламбопетлей одни из самых лучших не только в Москве, но и в России. В зависимости от автомобиля и сложности, стоимость установки ламбо дверей может варьироваться. В любом случае, обращаясь к нам, Вы сэкономите деньги и получите профессиональную установку ламбо дверей. Производится установка ламбо дверей на ВАЗ и на иномарки. Для того, чтобы заказать установку ламбо петель, позвоните по нашему телефону или отправьте email, с указанием марки и модели автомобиля.
Установка ламбо дверей цена в Краснодаре — цена от 1 100 ₽, выбрать из 175 мастеров
Услуги мастеров
Гипсокартонные работы
Монтаж арки из ГКЛ

Монтаж каркаса

Монтаж стен и перегородок

Обшивка стен гипсокартоном

Демонтажные работы
Демонтаж ГКЛ

Демонтаж потолков

Демонтаж стяжки пола

Демонтаж напольных покрытий

Демонтаж штукатурки

Демонтажные работы в помещении

Демонтаж кирпичных перегородок

Демонтаж паркета

Демонтаж плитки

Дизайн и проектирование
Сметные работы

Геодезические работы

Дизайн интерьера

Инженерное проектирование

Ландшафтный дизайн

Межевание и кадастр

Проектирование зданий

Технический надзор

Земельные работы
Земельные работы вручную

Разработка котлована

Разработка траншеи

Монтаж и ремонт потолков
Монтаж «Армстронг»

Гипсокартонный потолок

Зеркальный потолок

Кассетный потолок

Многоуровневый потолок

Монтаж «Грильято»

Монтаж потолочных плинтусов

Натяжной потолок

Реечный потолок

Ремонт потолка

Монтаж потолков

Муж на час
Вызов сантехника

Вызов электрика

Разное

Сборка и ремонт мебели

Установка дверного замка

Установка и ремонт бытовой техники

Установка и ремонт окон

Вскрытие замков

Установка кондиционера

Мелкие отделочные работы

Напольные покрытия
Настил ковролина

Гидроизоляция пола

Наливной пол

Настил ковровых покрытий

Стяжка пола

Теплый пол

Укладка ламината

Укладка линолеума

Укладка паркета

Укладка паркетной доски

Укладка напольных покрытий

Отделочные работы
Поклейка обоев

Декоративная штукатурка

Малярные работы

Отделка квартиры

Подготовка поверхностей

Демонтаж обоев

Поклейка обоев под покраску

Поклейка фотообоев

Покраска поверхностей

Шпаклевка

Штукатурка стен

Отделочные работы под ключ

Плиточные работы
Затирка швов

Подготовка поверхности

Укладка кафеля

Укладка керамогранита

Укладка клинкерной плитки

Укладка мозаики

Укладка мраморной плиты

Укладка плитки

Укладка плитки на фартук

Укладка тротуарной плитки

Ремонт квартир, домов и отделочные работы
Ремонт квартиры под ключ

Косметический ремонт

Косметический ремонт квартиры

Отделка МОП

Ремонт «под ключ»

Ремонт ванной

Ремонт гостиной

Ремонт домов и коттеджей

Ремонт квартиры в новостройке

Капитальный ремонт квартиры

Ремонт комнаты

Ремонт коридора

Ремонт кухни

Ремонт лоджии, балкона

Ремонт магазина

Ремонт офиса

Ремонт прихожей

Ремонт санузла

Черновой ремонт квартиры

Чистовой ремонт квартиры

Сантехнические работы
Демонтаж сантехники

Монтаж систем отопления

Монтаж системы канализации

Прокладка труб

Разводка ХВС, ГВС

Установка ванной

Установка душевой кабины

Установка сантехники

Установка унитаза

Строительно-Монтажные работы
Фасадные работы

Монтаж металлоконструкций

Алмазная резка и сверление

Гаражи

Деревянные дома

Дома из кирпича

Кладочные работы

Кровельные работы

Монолитные работы

Монтаж заборов, ворот

Монтаж лестниц

Бетонные и фундаментные работы

Монтаж систем вентиляции

Общестроительные работы

Сварочные работы

Строительство бань, саун, бассейнов

Токарные работы

Утепление домов

Благоустройство территорий

Быстровозводимые дома

Каркасные дома

Плотницкие работы

Разнорабочие

Строительство домов, коттеджей

Строительство срубов

Дома из бетонных блоков

Инженерные работы

Монтаж сплит систем

Печные работы

Снос и демонтаж

Столярные работы

Установка жалюзи

Установка и ремонт дверей
Демонтаж дверей

Установка арки в дверной проем

Установка входных дверей

Установка дверей

Установка межкомнатных дверей

Установка металлических дверей

Ремонт и реставрация дверей

Электромонтажные работы
Монтаж систем автоматизации

Демонтаж электропроводки

Монтаж люстр, фонарей, светильников

Монтаж охранных сигнализаций

Монтаж противопожарных систем

Монтаж розеток и выключателей

Монтаж видеонаблюдения

Подключение бытовой техники

Прокладка кабеля

Сборка и ремонт электрощита

Слаботочные системы

Установка электрооборудования

Dodge Challenger 2009-2023 Комплект вертикальных дверей — Vertical Doors, Inc.
Плюс
Комплект вертикальных дверей Dodge Challenger 2009-2023 гг. находится в резерве и будет отправлен, как только он снова появится на складе.
БОЛЬШИНСТВО НАБОРОВ В НАЛИЧИИ И ГОТОВО К ОТПРАВКЕ!
Dodge Challenger 2009–2023 Комплект для переоборудования дверей Lambo производства компании Vertical Doors Inc. Крепежное оборудование

Комплект петель прямого крепления на болтах
Крепится к заводской схеме крепления болтами
Сделано в США из отечественной закаленной стали
Запатентовано в США
Полностью двустороннее
Этот комплект подходит для всех моделей Dodge Challenger 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
Компания Vertical Doors, Inc. производитель вертикальных дверей Lambo и дверей ZLR в США.
Комплект вертикальных дверей для Dodge Challenger 2009-2022 гг. Комплект для переоборудования дверей Lambo, созданный специально для вашего автомобиля. VDI производит только самые лучшие, самые качественные, самые прочные и самые доступные по цене комплекты. Наша линейка включает в себя все основные производители автомобилей. Наша система — это все, что вам нужно для успешной, надежной и экономичной конверсии за минимальное время. Комплекты Vertical Doors, Inc. с гордостью изготавливаются и запатентованы в Соединенных Штатах. Комплекты болтовых креплений, изготовленные специально для вашего автомобиля.
Трудно ли установить вертикальные двери Lambo?
Это довольно просто, если вы склонны к механике и имеете базовые инструменты.
Наши комплекты болтового крепления поставляются с заводскими болтами вашего автомобиля для легкой установки. Руководство по эксплуатации на 6-12 страниц предоставляется вместе с бесплатной технической поддержкой. Мы делаем прототип каждого комплекта, чтобы его было максимально просто установить.
Все еще нужна помощь?
Свяжитесь по телефону, электронной почте или через любую из наших социальных сетей.
Трудно ли управлять дверьми после Конверсии?
Наш комплект не только прост в установке, но и прост в эксплуатации. По сути, откройте дверь, как обычно, пока она не остановится в заданном положении, затем поднимите дверь. Каждый комплект поставляется с амортизатором, который принимает на себя большую часть веса двери, что позволяет легко поднять дверь. Наши комплекты также известны как Lambo Doors, Scissor Doors, Wing Doors, Butterfly Doors, Lamborghini Doors и т. д. Ваш Dodge Challenger 2009–2023 года сохранит свой заводской внешний вид во время вождения, но в тот момент, когда вы остановитесь и поднимете двери, вы испытаете совершенно новый уровень внимания, который не может дать вам никакое другое обновление. У нас есть несколько видео, которые дадут вам хорошее представление о том, как работает Bolton Lambo Door Conversion.
Это безопасная петля для вертикальных дверей Lambo?
За более чем десятилетие работы на рынке мы видели почти все. Два основных компонента петли Vertical Doors, Inc. изготовлены из стали толщиной 3/8 и 1/2 дюйма, что делает их практически пуленепробиваемыми и способными противостоять чему угодно.
Этот продукт компании Vertical Doors, Inc. защищен несколькими патентами США. ПАТЕНТЫ США БУДУТ АГРЕССИВНО СОПРОВОЖДАТЬСЯ!
Все Dodge Challenger 2009-2023 Двери Lambo такие же?
№ , Вертикальные двери, Inc. является единственным производителем в США. Мы используем отечественную углеродистую сталь, а все точки поворота и удара подвергаются термообработке.
Большинство компаний, скопировавших наш дизайн, используют самые дешевые средства для изготовления своих наборов, а поскольку они могут просто закрыться и перезапуститься под другим именем, они не беспокоятся о качестве своей продукции.
Будьте осторожны
Перед покупкой:
Приварные комплекты могут повредить ваш автомобиль.
Если комплект болтов не соответствует заводской схеме болтов, установка будет сложной и/или дорогой.
Убедитесь, что ваш дверной комплект Lambo укомплектован фурнитурой, амортизаторами, инструкцией и БЕСПЛАТНОЙ технической поддержкой.
Убедитесь, что вы можете поговорить с продавцом.
Подробнее Right
Установка дверей Lambo Doors в Car Audio City в Сан-Диего
Вы готовы вывести свой автомобиль на новый уровень? Подарите своему автомобилю ощущение роскоши и красоты, установив двери Lamborghini от Car Audio City в Сан-Диего. Car Audio City — эксперт по дверям Lambo в Сан-Диего, специализирующийся на установке дверей Lambo и являющийся авторизованным дилером компании Vertical Doors, Inc. Сделайте свой автомобиль предметом зависти друзей, семьи и соседей, выйдя стильно с дверями Lamborghini от Car Audio City. У вас есть вопрос для нас? Позвоните нам сегодня по телефону (619) 474-8551.
Что такое двери Lambo и как работают двери Lambo?
Двери Lambo, также известные как двери Lamborghini, двери-ножницы, двери-бабочки или вертикальные двери — это безопасное, доступное и быстрое обновление, которое может поднять статус вашего автомобиля на новый уровень. Ламбо-двери особенны тем, что открываются вертикально, а не горизонтально. Это обновление не только выглядит потрясающе, но и может помочь при парковке в ограниченном пространстве.
*Свяжитесь с нами, если у вас есть вопросы, предложения или пожелания
Car Audio City предлагает лучшую установку дверей-бабочек высокого качества
Car Audio City использует только двери Lambo компании Vertical Doors, Inc., которые производятся в США и устанавливаются по индивидуальному заказу для вашей модели автомобиля. Если вы уже приобрели комплект дверей-ножниц, наши опытные специалисты могут безупречно установить эти двери Lambo, независимо от марки или модели.
Преимущества установки дверей Lambo Doors в Car Audio City в Нэшнл-Сити
У вас есть много вариантов, где установить двери-бабочки на свой автомобиль в Сан-Диего, но ни один из них не может сравниться с Car Audio City. Мы являемся лучшими специалистами по установке дверей Lamborghini в городе с многолетним опытом. Вот еще несколько причин, по которым вам следует выбрать Car Audio City в качестве мастерской по установке дверей Lambo.
Пожизненная гарантия на двери-бабочки, включая работу и все материалы
Мы настолько уверены в своей работе здесь, в Car Audio City, что предлагаем пожизненную гарантию на установку дверей Lambo, включая работу и все материалы. Привозя свой автомобиль в Car Audio City, вы заключаете с нами пожизненное соглашение о том, что мы всегда будем заботиться о вас!
Самые низкие цены на установку дверей Lambo в Сан-Диего
Car Audio City всегда ищет наших клиентов и друзей в Национальном городе, поэтому мы предлагаем самые низкие цены на двери Lambo в Сан-Диего. Если вам нужна качественная установка по доступной цене, приходите в Car Audio City.
Все ножничные двери производятся на месте с использованием качественных материалов и петель
Вы хотите только самое лучшее для своего автомобиля. Именно поэтому мы используем только лучшие материалы и петли для дверей-ножниц в Car Audio City.

25Апр
Снятие наружного шруса: Замена ШРУСа автомобиля своими руками
25 Апр 2023 alexxlab Комментировать
Замена наружного ШРУСа (гранаты и пыльника шруса) Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4×4
Трансмиссия — устройство
Сцепление — устройство
Неисправности сцепления
Регулировка сцепления
Прокачка сцепления
Бачок сцепления — снятие
Замена главного цилиндра сцепления
Замена рабочего цилиндра сцепления
Замена шланга привода сцепления
Замена дисков сцепления
Замена вилки и подшипника сцепления
Коробка передач
Неисправности КПП
Замена масла в КПП
Замена сальника первичного вала
Замена сальника вторичного вала
Передний подшипник первичного вала
Снятие (замена) КПП
Разборка коробки передач
Промежуточный вал (замена)
Переборка промежуточного вала
Раздаточная коробка
Неисправности раздаточной коробки
Поиск причин вибрации
Устранение вибриции кардана и центрирование раздаточной коробки
Замена масла раздаточной коробки
Замена сальников валов раздатки
Корпус привода датчика скорости
Снятие опор подвески раздатки
Выключатель лампы дифференциала
Снятие раздаточной коробки
Разборка и ремонт раздаточной коробки
Карданная передача
Неисправности карданной передачи
Смазка карданного вала
Замена карданного вала
Разборка и ремонт карданного шарнира
Замена сальника скользящей вилки
Передний мост
Замена масла в переднем редукторе
Замена сальника ведущей шестерни
Замена подшипника и сальника ШРУСа
Замена редуктора переднего моста
Разборка редуктора переднего моста
Передний привод колёс
Замена приводов передних колёс
Замена наружного ШРУСа, пыльника
Замена внутреннего ШРУСа, пыльника
Задний мост
Замена масла в заднем редукторе
Замена задней полуоси и сальника
Замена шпильки колеса
Замена сальника ведущей шестерни главной передачи
Снятие и ремонт заднего редуктора
см. также Замена внутреннего ШРУСа

Работу проводим при замене шарнира, его чехла и смазки.
Снимаем привод с автомобиля (см. тут).
При замене чехла очищаем шарнир снаружи и зажимаем вал в тиски с накладками губок из мягкого металла.
Пассатижами сжимаем за выступы малый хомут и, поддевая отверткой, разъединяем его.
Аналогично снимаем большой хомут.
Сдвигаем защитные пластиковый кожух и резиновый чехол по валу.
Очищаем и протираем торцевую часть шарнира от старой смазки.
Через выколотку из мягкого металла сбиваем шарнир, нанося удары по торцу обоймы.
Выколотка не должна передавать усилие на сепаратор или шарики во избежание их повреждения.
Снимаем шарнир.
Шарнир фиксируется на валу стопорным кольцом, расположенным в проточке на конце вала.
Поддеваем стопорное кольцо отверткой…

…и снимаем его.

Разъединяем резиновый защитный чехол и пластиковый кожух.
Снимаем чехол…
…и кожух.
Для замены упорного кольца…
…снимаем его щипцами.
Устанавливаем шарнир в обратной последовательности.
При установке старого шарнира предварительно очищаем его от смазки.
Очистив вал, наносим тонкий слой новой смазки ШРУС-4 и надеваем на вал кожух и новый чехол.
Устанавливаем на вал новое стопорное кольцо.
Вкладываем в полость шарнира 60 см³ смазки ШРУС-4.
Через выколотку из мягкого металла напрессовываем шарнир на вал.
Надеваем чехол на корпус шарнира. Устанавливаем новые хомуты (перед затяжкой хомутов выпускаем избыток воздуха из чехла, поддев отверткой посадочный поясок чехла).

Замена ШРУСа своими руками: внутреннего, наружного, пыльника + фото и видео
ШРУС автомобиля представляет собой довольно износостойкий механизм, который выходит из строя достаточно редко. Тем не менее, если это случилось, даже у автомобилиста со стажем, устранение подобной неисправности вызовет как минимум еще один приступ мигрени, не говоря уже о «новичках» в деле автовождения.
Оглавление:
Диагностика ШРУСа
Ремонт или замена ШРУСа?
Замена пыльника ШРУСа своими руками
Замена наружного ШРУСа
Замена внутреннего ШРУСа своими руками
Прежде всего, выделим причины возникновения возможных неисправностей. Главной, и, можно сказать, практически единственной из них является грязь и побочные продукты, производимые работой других узлов автомобиля. Малейшее попадание частичек пыли, оседая на подвижных элементах механизма, делает их поверхность схожей с абразивом, что приводит к стачиванию во время эксплуатации. Для избежания подобной ситуации необходимо регулярно проверять узел на степень загрязнения, а также проводить замену пыльника.
Далее в статье пойдет речь о способах устранить различные виды неисправностей, ставших причиной неработоспособности узла, а именно: диагностике состояния элементов конструкции, замене пыльника, замене внутреннего и внешнего ШРУСА, будут сделаны некоторые выводы и даны практические советы, которые позволят продлить срок эксплуатации вашего автомобиля.
Диагностика ШРУСа
Сначала введем немного теории, и скажем, что ШРУСы бывают двух типов – внутренние и внешние. Внутренний ШРУС располагается в КПП, откуда механизм осуществляет передачу вращающего движения непосредственно от трансмиссии к внешнему ШРУСу. Внешний – это механизм, элементы которого соединены со ступицей колеса, откуда осуществляется процесс передачи вращательного движения к колесу от самой ступицы.
Внешний и внутрениий ШРУСы
На первый взгляд может показаться, что у них одинаковый срок эксплуатации, но, несмотря на имеющуюся схожесть конструкции и комплектующих, это не так. Например, внешний ШРУС напрямую взаимодействует с колесом, от которого принимает энергию от ударов, полученных в поездке. Пыльник ШРУСа, находящийся в «относительной» безопасности производится из мягкой резины, в большей степени, чем другие элементы узла, подверженной износу от различных воздействий климата, будь то чрезмерная сухость или влажность, температурных воздействий, контактов с переработанными нефтепродуктами и т.д. Если герметичность резинового пыльника будет нарушена, то попадающие в него песок и грязь в короткий срок приведут к неисправности внешний ШРУС.
Внешний ШРУС с пыльником
О том, что ШРУС неисправен, автомобилист может узнать по следующим признакам:
Насыщенный хруст, слышимый на каждом повороте машины. При этом, хруст слышен не при каждом повороте руля, но лишь при поворотах во время поездки налево или направо;
Звук «хруста», дающий о себе знать во время сцепления. Прежде всего, звук проявляется при старте из неподвижного состояния;
Если во время диагностики был выявлен люфт на соединениях шарнира. Люфт становится отчетливо явным в процессе осмотра ШРУСа, когда колесо находится в вывешенном состоянии;
Наличие рывков в процессе разгона.
Диагностика ШРУСа проводится следующими «нехитрыми» способами:
Способ №1. Автомобилистом выворачивается руль в ту или другую сторону до самого упора, после чего включается передача, и делается попытка быстро стартовать с места. Наличие характерного хруста во время этой операции говорит о значительной степени изношенности «гранаты» в целом, или ее отдельных элементов, или же, что она уже находится в неисправном состоянии и требует замены.
Способ №2. С помощью специального подъемника (иногда это можно сделать домкратом) машина приподнимается с одной стороны, или же вывешивается колесо со стороны предполагаемой поломки. В таком состоянии, проводится визуальный осмотр состояния узлов автомобиля, а также выявляется наличие возможного люфта. Обычно, люфт не обнаруживается, если только незначительный.
Способ №3. С помощью подъемника, передняя часть машины вывешивается. Далее, автомобилисту следует перейти к первой передаче, или на некоторых автомобилях включить «D». Проявление неисправности ШРУСов таком состоянии не заставит себя долго ждать: при вращении колес должен быть слышен отчетливый хруст.
Еще на этапе «первичного осмотра», при поднятом автомобиле, можно сделать некоторые выводы. Например, как только ШРУС становится виден, следует обратить внимание на его внешний вид. Целостность гофрированной резинки как правило является свидетельством отсутствия неисправностей. Если же налицо нарушение герметичности ШРУСа, и повсюду видны следы вытекшей смазки из пыльника, это говорит об упущенном моменте возможного ремонта, поскольку грязь и песок уже могли сточить подвижные элементы конструкции, что и привело к проблемам при вождении.
Порванный пыльник ШРУСа
Иногда еще можно обойтись только заменой пыльника, но, в любом случае, лучшим решением станет поездка в автосервис на проведение комплексной диагностики.
Ремонт или замена ШРУСа?
Если автолюбитель, не проводив регулярный осмотр ШРУСа, допустил значительное повреждение основных элементов, то продолжая на волне «экономии» начинает думать о ремонте, в надежде избежать столь дорогостоящего ремонта. Однако, даже специалисты автосервиса в таких случаях чаще все разводят руками. И дело здесь совсем не в желании всеми силами продать дорогостоящую услугу автомобилисту.
Элементы ШРУСа очень тесно связаны между собой, вследствие чего возникают условия обеспечивающие значительный износ в секторах, где присутствуют значительные нагрузки. Утечка смазки и скапливание мусора на поверхностях усиливают абразивный эффект, усугубляющий коррозию и ускоряющий износ.
Таким образом, автомобилистам с небольшим опытом вождения следует думать не о ремонте ШРУСа, а его замене. Сложность конструкции и технологии их производства сводят на нет шансы провести ремонт самостоятельно – такова цена отсутствия внимания к автомобилю.
Новый ШРУС
Самостоятельная замена ШРУСа или его комплектующих — достаточно трудоемкий и долгий процесс, и у человека, не имеющего опыта в этом деле, могут возникнуть трудности. Для проведения замены комплектующих потребуется самый обычный набор инструментов:
Целый ШРУС, новые пыльники, смазка и хомуты;
Обычный домкрат, или специальный подъемник;
Коробка с ключами.
Замена пыльника ШРУСа своими руками
Сегодня не существует такого пособия для автомобилиста, содержание которого бы дало конкретные знания по самостоятельной замене пыльника ШРУСа. При необходимости замены обоих пыльников, лучше сделать это последовательно, начиная с внутреннего. После замены необходимо, чтобы прошло достаточное количество времени, когда внешний пыльник станет настолько изношенным, что потеряет всякую работоспособность. Процесс самостоятельной замены пыльников достаточно трудоемкий, потому на его реализацию требуется огромное количество времени и денежных средств.
Пыльник ШРУСа с хомутами
Но при возникновении подобной ситуации можно не ждать, пока выйдет из строя другой пыльник, а сразу демонтировать вал и произвести замену наружного и внутреннего пыльника одновременно. При возникновении неисправности одного из узлов, функциональные возможности второго также ставятся под сомнение, поскольку нагрузка на рабочий узел сильно увеличивается. Тем более, что если демонтаж одного из ШРУСов уже был произведен, то сделать, то же самое со вторым не составит особого труда.
Одним из самых эффективных способов продления жизни ШРУСа вашего автомобиля является обычная проверка смазки в шарнирах и ее замена, осуществляемая своевременно и проводимая регулярно. Такой лайфхак позволит машине проехать два-три десятка тысяч километров, избежав крупных расходов на оплату ремонтных работ. Менять ШРУС автосервисе – это довольно дорогостоящая операция, поэтому покупка даже шестого-седьмого пыльника в результате окажется дешевле новых шарниров.
Перейдем к непосредственно ремонтным работам, проходящих в несколько этапов:
Сначала сливается масло из КПП, в предварительно приготовленную пятилитровую канистру. Подготавливается инструмент на семнадцать для снятия сливной пробки.
Снимаются крепежные болты колеса, после чего, с помощью домкрата, машина поднимается с нужной стороны. Проводится снятие колеса.
Бруском зажимается педаль тормоза, после чего откручивается гайка ступицы. Обычно, для этого подходит головка на тринадцать и удлинитель нужного размера. Все открученные гайки потребуется заменить на новые. Выкрутив гайку ступицы, нужно выкрутить шаровую опору, после чего, отведя стойку, нужно извлечь хвостовик внешнего ШРУСа из ступицы.
Следующим на очереди будет внутренний шарнир. Для его извлечения нужно монтажкой уверенно упереться в коробку, после чего сковырнуть ШРУС. С первого раза это может не получиться, но, прилагая достаточное количество усилий, без рывков, постепенно граната обязательно выйдет.
После этих действий ШРУС вместе с валом извлекается со стороны со стороны поворотного кулака.
Сняв все необходимое, переходят к самой замене пыльника. Вооружившись выколоткой, нанося точные удары по ШРУСу, его снимают с вала. Для удобства процесса, хомуты порванного пыльника нужно ослабить и сдвинуть подальше.
Демонтировав ШРУС, его промывают в растворителе до тех пор, пока имеющаяся в нем смазка не будет полностью удалена. Очистив от следов старых нефтепродуктов, его ставят на вал, тщательно смазав новой смазкой. Шарнир аккуратно вбивается в вал через выколотку из мягкого металла.
Замена пыльника ШРУСа своими руками
Хомут пыльника, расположенного на самом валу, крепко затягивается, и надевается другая его сторона. Следующим шагом ШРУС ставится по центру хода, что делается для возможности немного поддеть один из его краев чем-нибудь острым, для обеспечения свободного прохождения воздушных потоков, что обезопасит от различных повреждений, вызванных избыточным внутренним давлением.
Теперь остается затянуть второй хомут и перейти к сборке: внутренний ШРУС устанавливается в КПП — стопорное кольцо издаст щелчок, подсказывающий момент устанавливать шаровую опору, разобравшись с которой остается только закрепить гайку ступицы и установить колесо. В конце работ, в КПП заливается новое масло.
Подробнее про замену пыльников внутреннего и внешнего ШРУСов можете посмотреть в полезных видео:

Замена наружного ШРУСа
После смены пыльника по вышеуказанной инструкции, смена внешнего шарнира не должна вызвать каких-то серьезных затруднений:
Работы начинаются со снятия колеса.
После снятия колеса, откручивается гайка ступицы, проводится демонтаж суппорта с наружными частями тормозной системы;
В последнюю очередь снимают шаровую опору и рулевой наконечник.
Фото-инструкция разбора опубликована выше.
ШРУС извлекается молотком, которым его выстукивают через приготовленную подставку. Шлицевой крепеж сразу поддается, но иногда приходится применить чуть большие усилия (не стоит переусердствовать!). Освободив пыльник от хомутов, необходимо выкрутить его в сторону коробки передач – теперь остается вытянуть ШРУС на поверхность, в случае возникновения каких-либо затруднений – выбивать через прокладку молотком.
Снятие старого наружного ШРУСа
Смена комплектующих выглядит следующим образом:
На вал устанавливается пыльник, осуществляется замена стопорного кольца;
Начиненный смазкой новый ШРУС ставится на вал. Его забивают молотком через деревянную либо металлическую (но мягкую) проставку;
Закрепляется пыльник, затягиваются хомуты;
Все устройство монтируется в ступицу;
Происходит остальная сборка подвески.
Подробнее про замену наружного ШРУСа своими руками смотрите в следующем видео:
<noscript><img loading='lazy' src='/800/600/http/kamaz1981.ru/wp-content/uploads/c/8/7/c87029cefc49f660a05b78e4ba0547c1.jpeg' /></noscript> youtube.com/embed/4yO-p6J5vPc» frameborder=»0″ allowfullscreen=»allowfullscreen»>
Замена внутреннего ШРУСа своими руками
Если успешно преодолеть вышеуказанные трудности, то замена этого узла пройдет значительно проще. Процесс смены внутреннего ШРУСа возможен только при нахождении под автомобилем, что также требует либо наличие специального углубления, либо подъемника. В целом, внутренний ШРУС заменяется практически так же, как и внешний.
Сам процесс ремонтных работ выглядит следующим образом:
Сначала снимаются болты крепеления (обычно их шесть). После этого весь шарнир держится только на одном фланце в КПП;
Максимально выкрутив руль в одну сторону, добиваемся выпадения ШРУСа.
Все комплектующие ШРУСа снимаются, проводится их диагностика, замена и смазка, после чего все действия повторяются в обратном порядке.
Замена внутреннего ШРУСа своими руками
Более подробно про замену внутреннего (и внешнего) ШРУСа можете посмотреть в этом видеоролике:
<noscript><img loading='lazy' src='/800/600/http/ligkaskad.ru/wp-content/uploads/e/4/b/e4bea5d2a68c01e3d396a71193f8ceab.jpeg' /></noscript> youtube.com/embed/69ECtR4Jc4Q?feature=oembed» frameborder=»0″ allow=»autoplay; encrypted-media» allowfullscreen=»»>
Заключение
Какими бы тяжелыми ни были вышеперечисленные действия, помните, что большинства из них можно избежать, проводя регулярную диагностику пыльника и остальных частей узла. В статье была наглядно показана невозможность проведения ремонтных работ с поврежденными элементами, и подробно описана процедура замены на новые. Надеемся, описанные выше советы помогут продлить срок службы вашего автомобиля
Инструмент для сборки и снятия ШРУСа PT51006
Сейчас: 48,00 долларов США
Отзывов пока нет Написать обзор
Инструмент для сборки и снятия ШРУСа PT51006
bigcommerce.com/s-8f3af/images/stencil/1280×1280/products/4240/18344/1.__36928.1667615116.png?c=2?imbypass=on»>
Быстрая доставка .
Бесплатные обмены Гарантия 30 дней на все товары
Безопасные платежи Надежная SSL-защита
Удивительный выбор У нас лучшие бренды
Описание продукта
Изготовлены из штампованной хромованадиевой стали. Эти инструменты быстро снимают ШРУС с приводного вала, не повреждая шарнир.
Особенности и характеристики
Полностью регулируемый, чтобы соответствовать узлам ШРУСа на большинстве легковых автомобилей
Снятие ШРУСов на переднеприводных автомобилях без снятия карданного вала
Оставляет руки свободными для освобождения стопорного кольца
Снижает риск повреждения коробки передач
Экономия рабочего времени
Из той же коллекции
2G — Как снять наружный ШРУС с полуоси?
Для владельцев Mitsubishi Eclipse, Eagle Talon, Plymouth Laser и Galant VR-4 1990–1999 годов выпуска. Войдите, чтобы удалить большую часть рекламы.
Регистрация Авторизоваться
Обновите свой пароль сегодня!
Мы внедрили инструменты для идентификации учетных записей участников, использующих ненадежные пароли, и будем блокировать эти учетные записи до тех пор, пока их пароли не будут обновлены. Не заблокируйте свою учетную запись — обновите свой пароль сегодня и убедитесь, что в вашей учетной записи указан действующий адрес электронной почты. Подробнее здесь…
JavaScript отключен. Для лучшего опыта, пожалуйста, включите JavaScript в вашем браузере, прежде чем продолжить.

Фактический шарнир на полуоси. Так что да, я думаю, это называется промежуточным валом как таковым. внутреннюю чашку я могу легко снять и снять подшипник с 3 зубцами, но внешнюю чашку я не могу снять с оси и не знаю почему, я полагаю, что у нас есть кольцевая канавка на валу и удерживающий зажим, и я пытаюсь выбить он прямой, как и транс-сплайны, но он просто не двигается вообще.
Это фактическое соединение с полуосью. Так что да, я думаю, это называется промежуточным валом как таковым. внутреннюю чашку я могу легко снять и снять подшипник с 3 зубцами, но внешнюю чашку я не могу снять с оси и не знаю почему, я полагаю, что у нас есть кольцевая канавка на валу и удерживающий зажим, и я пытаюсь выбить он прямой, как и транс-сплайны, но он просто не двигается вообще.
Я в основном хочу разобрать все это, чтобы я мог починить свой разделенный багажник и заменить другие, а также чтобы я мог увидеть, что еще подходит от других автомобилей, если таковые имеются, поэтому чем больше данных я могу получить от меня, тем лучше это мне поможет
Ну, я знаю, что вы, британцы, иногда называете техников по обслуживанию автомобилей инженерами. Как вы называете ребят с дипломами инженеров? Я так растерялся…! Я пытаюсь сказать, что восхищаюсь вашими усилиями по решению проблем и вашим желанием все знать и понимать. Это отличные черты для любого значения слова «инженер».
Ну, я знаю, что вы, британцы, иногда называете техников по обслуживанию автомобилей инженерами. Как вы называете ребят с дипломами инженеров? Я так растерялся…! Я пытаюсь сказать, что восхищаюсь вашими усилиями по решению проблем и вашим желанием все знать и понимать. Это отличные черты для любого значения слова «инженер».
Не знаю, говорил ли кто. На конце полуоси есть клипса. Вал проходит через установку шара и сепаратора, а на конце вала находится зажим, поэтому он не может выйти обратно.
Они гребаные придурки. Как только у вас есть ось. Используйте пробойник из мягкого металла, пробойник или что-то еще (если оно мягкое -> латунь), чтобы толкнуть клетку вниз, чтобы поднять другую сторону. Вытащите шары, затем сделайте это снова, и теперь вы сможете вытащить клетку.

25Апр
Как настроить ближний свет фар: инструкция и правила :: Autonews
25 Апр 2023 alexxlab Комментировать
Что делать, если не горят фары
Внешние световые приборы являются важнейшим элементом безопасности любого автомобиля. Они обеспечивают освещение дорожного покрытия и пространства в тёмное время суток, являются опознавательными габаритами при сильных осадках, сигнализируют другим участникам дорожного движения об изменениях направления и так далее. В данной статье рассмотрим основные виды главной оптики, причины по которым не горит дальний свет фар или не работают другие устройства и как выполнить настройку оптики.
Основные виды главных фар
По своему принципу устройства фары разделяются на два типа: европейские и американские. Ключевая разница между головным светом заключается в следующем:
Фокусировка ближнего света. В европейских фарах пучок света направлен на дорожное полотно и правую обочину, в американских фокусировка равномерная, световой поток освещает дорогу, обе обочины и знаки, размещённые над дорогой.
Форма пучка света. Европейский стандарт направлен на более чёткое определение дорожных знаков, улучшение их читабельности в темноте. Американский тип предполагает освещение дорожного полотна, концентрируя основное внимание на общей освещённости.
Чёткость границ светового потока. В отличие от американского типа, европейский стандарт имеет более чёткие грани освещённости. Это даёт возможность применять мощные лампы и минимизировать риск ослепить встречного водителя.
Сложность регулировки. Система европейских фар позволяет выполнять регулировку «на глаз» благодаря наличию нескольких сфер. В американском стандарте выполнение аналогичной процедуры является боле сложным мероприятием. Выполнить задачу регулировки фар американского стандарта с качественным результатом под силу только настоящему специалисту.
Практически каждый автомобилист сталкивается с проблемой настройки света фар, или ремонта определённой оптики. Нарушение их функциональности создаёт реальную угрозу безопасности движения. Понижения эффективности освещения может повлечь за собой массу непредвиденных ситуаций, вследствие которых значительно повышается вероятность возникновения аварийных ситуаций. Выполнить регулировку или ремонт можно двумя способами: при помощи специального оборудования или вручную. Первый вариант, как правило, реализуется в автосервисах. Ведь не каждый автомобилист может позволить себе приобрести профессиональную технику, требующую специальных знаний для эксплуатации. Второй вариант, самостоятельная наладка, является достаточно распространённой процедурой среди автомобилистов. Однако существует масса сторонников данного метода, которые утверждают, что обеспечить качественный результат могут только специалисты автосервисов. Эта процедура требует знаний и высокой точности выполнения всех действий, что под силу не каждому владельцу автомобиля. Как выполнить настройку фар самостоятельно, на что необходимо обращать внимание? Пред тем как ответить на этот вопрос, рассмотрим причины низкого качества освещения.
Неправильная настройка света как причина — почему фары не горят
Неправильная настройка регулятора напряжения, является одной из самых распространённых причин сбоёв в работе осветительных элементов. Пониженная настройка делает световой пучок слабым, что обеспечивает недостаточную силу свечения. Повышенная — оказывает отрицательное влияние на срок службы лампы, увеличивает вероятность ослепить встречного водителя.
Неправильное направление светового потока является последствием нарушения технологии регулировки или установки фары.
При регулировке необходимо учитывать несколько факторов, на первый взгляд не имеющих никакого отношения к данному процессу: состояние подвески, давление шин, нагрузка на оси машины. Как правило, регулировка проводится с полным баком, комплектом необходимых инструментов и запаской.
Не горит фара ближнего или дальнего света
Существует ряд неполадок, при которых не работает ближний свет фар, или не горит дальняя оптика. Рассмотрим более подробно каждую потенциальную проблему, а также методы их устранения. Так как в работе дальней и ближней оптики задействованы идентичные устройства и детали, причины поломок и их решение аналогичны.
Лампа. В автомобильных фарах устанавливаются специальные лампы, внутри которых размещаются две спирали, одна обеспечивает дальний свет, другая ближний. При включении накаливается определённая нить. Исправить данную поломку невозможно, придётся заменять лампу полностью.
Кнопка включения габаритов. Такая проблема чаще всего встречается в автомобилях эконом класса. Необходимо тщательно проверить элемент, если отошёл провод или окислился контакт, неисправность легко устранить самостоятельно. Если сломался сам механизм кнопки, следует заменить его новым устройством.
Контакты. Необходимо выполнить проверку всех контактов (реле, лампы, блока предохранителей и подрулевого переключателя). Они могут разъединиться или окислиться. Решение простое, очистить и надёжно закрепить. Также можно проверить проводку на наличие разрывов, дефектов изоляции и так далее.
Предохранители. Это одна из самых распространённых причин, по вине которых не горит фара ближнего света. Необходимо тщательно проверить все предохранители, если обнаружите перегоревший, замените его новым аналогом.
Отсутствие контакта лампы. Данная проблема чаще всего встречается в автомобилях иностранного производства. Для её устранения необходимо проверить надёжность крепления контакта минус от лампы на массу.
Настройка света фар своими руками
Настройка света фар должна проводиться в соответствии с руководством по эксплуатации автомобиля. Перед началом регулировки необходимо выполнить ряд подготовительных работ. Для настройки света фар самостоятельно необходима стена с прилегающей ровной площадкой или специальный стенд (щит). Стена (стенд) должна быть строго вертикальной, без малейших выступов, наклонов и прочих неровностей. Как вариант, можно использовать участок возле гаража, если он подходит под вышеописанные параметры.
Подготовительные работы
На стене необходимо расчертить горизонтальную линию, на расстоянии от центра фары до пола. Для рисования лучше всего использовать мел. Чтобы упростить данную процедуру, можно подогнать автомобиль вплотную к стене и включить оптику. Это поможет быстро определить центр фар. На разметку также необходимо добавить ещё одну горизонтальную линию, ниже первой 50—75 мм (для отечественных 50 мм, для зарубежных, класса люкс 75 мм).
После этого рисуем три вертикальные линии: ось автомобиля и две по центру фар. Если оптика представлена раздельными элементами дальнего и ближнего света, нужно нарисовать вертикальные линии для каждой фары. Расстояние автомобиля от стены определяется моделью машины. Как правило, для отечественных автомобилей — 5 м; для зарубежных — 7 метров.
Видео — Самостоятельная регулировка света фар
После выполнения разметки и установки автомобиля на соответствующей дистанции можно приступать к регулировке света. Настройку следует выполнять раздельно для каждой фары. Поэтому понадобится щиток, чтобы закрыть во время корректировки одну из фар. Включите ближний свет, центр светового потока должен быть на пересечении нижней горизонтальной линии и вертикальной определяющей центр фары. Данная процедура применяется для регулировки ближних фар. Дальний свет регулируется по аналогичной методике, только в качестве ориентира используется верхняя горизонтальная линия. Блок-фары не нуждаются в отдельной регулировке, для калибровки всей оптики достаточно выполнить настройку ближнего света.

Корректировка фар на любом автомобиле в городе Раменское
Если Вашей машине больше, чем 2 года со дня выпуска, вы на ней регулярно ездите, то скорее всего Вы уже даже и не помните / не знаете, что такое правильный, качественный свет фар. Настройка дальнего и ближнего света фар на Вашей машине уже сбилась, и Вы незаметно для себя привыкли к худшему.
Однако выход из этой ситуации есть, и он достаточно прост. Вам нужно лишь приехать к нам в автосервис и заказать корректировку света фар.
Регулировка фар
В автосервисе Гефест в городе Раменское работают опытные мастера-настройщики, которые на 100% качественно выполнят регулировку фар на Вашей машине. У нас имеется различное специальное оборудование для регулировки света фар определенного профиля и стандарта. Мы точно сможем отрегулировать, настроить ближний и дальний свет фар как на машинах прошлого поколения (выпущенных в 1990-ых годах), на машинах 2000-ых годов, так и на моделях различных марок нового поколения, выпускаемых после 2010-го года.
Настройка фар
Мы выполняем корректировку фар и полноценную настройку ближнего + дальнего света на Вашей машине не “дедовскими” способами, а с помощью современного специализированного оборудования. Выставление определенных точек лампочек и отражателей высчитывает компьютер, а опытный мастер точно выставляет все элементы фары по указанным параметрам техники.
Настройка фар с нашей стороны выполняется профессионально. Это услуги автосервиса не “на глаз”, а профильная услуга, выполняемая по четкому алгоритму, с использованием профессионального дорогостоящего оборудования.
Корректировка света фар
У нас вы сможете заказать корректировку света фар как на всех отечественных марках, моделях машин – Лада, ВАЗ, УАЗ, так и на абсолютном большинстве иномарок – Форд, Рено, Пежо, Ситроен, Ауди, Фольксваген, Хендэ, КИА, Санг Енг и др.
При высоком уровне наших услуг и уникальном дорогостоящем специализированном оборудовании для корректировки света фар на световых приборах различного класса, сама услуга у нас стоит недорого! Настройка света фар в автосервисе Гефест реализуется по адекватным ценам, доступным для большинства автовладельцев Раменского, Люберец, Жуковского и других населенных пунктов Московской области.
Регулировка фар – видео
Как именно выполняется корректировка света фар в нашем автосервисе – Вы можете посмотреть на видео. Данные ролики были сняты мастерами автосервиса Гефест в Раменском. Просим учесть, что на разных марках и моделях машин регулировка света фар выполняется по-своему, с применением определенного оборудования.
Снимать и размещать здесь видео по регулировке фар на все марки машин, естественно, не получится. Это видео – примеры. Однако уверяем Вас, мы точно сможем правильно, на 100% грамотно выставить ближний и дальний свет фар на Вашей машине. Причем, мы дадим реальную гарантию качества на свои услуги!

Узнайте больше
Auto Q&A: Регулировка ближнего света фар
Автомобильные гиды
Можно ли это сделать дома?
Мы заменили всю фару в сборе на нашем Toyota Highlander 2007 года и смогли отрегулировать свет без специального инструмента. Тем не менее, все поиски Nissan в Интернете указывают на то, что автомобиль необходимо доставить в дилерский центр для регулировки. Dreamstime/TNS
Брэд Бергхольд, служба новостей Tribune
15 марта 2020 г.
В: У нас есть Nissan Altima 2017 года, и мы пытаемся выяснить, как отрегулировать ближний свет. Мы заменили всю фару в сборе на нашем Toyota Highlander 2007 года и смогли отрегулировать свет без специального инструмента. Тем не менее, все поиски Nissan в Интернете указывают на то, что автомобиль необходимо доставить в дилерский центр для регулировки. Не могли бы вы помочь с инструкцией, как это можно сделать в домашних условиях?
– Стив и Синди
A: Регулировка корпуса фары для правильного выравнивания возможна дома, если вы можете найти длинную, действительно ровную область с вертикальным экраном, например дверь гаража. (Примечание: действительно ровное покрытие найти сложно!)
Вот рекомендации Nissan перед выполнением любой проверки/регулировки:
Удалить любой груз; убедитесь, что запасное колесо и домкрат правильно уложены; заправить топливный бак; установить давление в шинах на указанное значение; раскачайте переднюю и заднюю часть автомобиля, чтобы установить его; установить передние колеса прямо; добавить 150 фунтов. драйвер или аналог.
Затем измерьте расстояние от земли до центра каждой лампы ближнего света и перенесите эту высоту на экран, используя горизонтальную полосу малярной ленты. Добавьте две дополнительные горизонтальные линии ленты на 1 и 2 дюйма ниже высоты фары.
Реклама:
Более общий метод заключается в том, чтобы подъехать как можно ближе к экрану и отметить горизонтальную и вертикальную линии липкой лентой там, где центр ближнего света падает на экран (проще и, возможно, точнее). Затем Altima отодвигается на 33 фута от экрана (это расстояние зависит от марки автомобиля). Загораживайте попеременно одну фару картоном или полотенцем и наблюдайте, где оставшийся луч падает на экран. Наиболее интенсивное проецируемое пятно должно находиться между двумя нижними отметками (очень немного вниз от уровня).
Вертикальная регулировка возможна с помощью винта внизу на задней стороне корпуса, примерно по центру между двумя патронами лампы (отвертка опускается вертикально, чтобы соответствовать винту). Горизонтальная регулировка невозможна.
Следует отметить, что у штатов могут быть разные характеристики выравнивания, а некоторые корпуса фар содержат пузырьковый уровень, который обычно располагается по центру, когда автомобиль припаркован на ровной поверхности.
В: Иногда я слышу рев двигателя грузовика, когда поднимаюсь на длинный крутой холм в теплую погоду. Что это такое?
–Колин
A: Скорее всего, вы слышите срабатывание термостатической муфты вентилятора. Транспортные средства с продольными двигателями и механическим вентилятором обычно оснащены муфтой вентилятора, позволяющей лопастям вентилятора двигаться с пониженной скоростью вращения при нормальном вождении. Это снижает нагрузку на двигатель и экономит топливо (большому/агрессивному вентилятору может потребоваться до 30 лошадиных сил, чтобы вращать его на высокой скорости при прямом соединении).
Реклама:
При резком подъеме или тяге, когда температура двигателя поднимается примерно до 220 F, муфта вентилятора срабатывает, предотвращая проскальзывание лопастей вентилятора. Рев, который вы слышите, означает, что вентилятор действительно заботится о своем бизнесе! Когда температура падает, муфта отключается и позволяет вентилятору вернуться к нормальной скорости.
При первых признаках биения руля отремонтировать демпфер
Боб Вебер, Chicago Tribune
В: Я купил подержанный 2019 г.Пикап Форд с пробегом 11 000 миль. Когда я ехал на И-80 со скоростью 70 миль в час, вдруг передняя часть начала вибрировать. Я смог остановиться. На следующий день, когда я ехал со скоростью 55 миль в час по двухполосному шоссе, грузовик начал так сильно вибрировать, что руль вырвался у меня из рук. Следующее, что я знал, я был в другой полосе; к счастью, никто не пришел. До дома оставалось еще 50 миль, поэтому я ехал со скоростью 35 миль в час.
Я позвонил дилеру, и они сказали, что Форд знал об этом, но не отзывал. Это рулевой демпфер, и у них не будет запасной части в течение двух-трех месяцев. Дилеру пришлось поставить неоригинальную деталь.
— Р.Ю., г. Варна, ул.
A: Колебание рулевого управления восходит к 1965 году, когда Ford представил переднюю подвеску с двойной двутавровой балкой, и рулевые демпферы (стабилизаторы), вероятно, появились еще раньше. Как и амортизатор, демпфер может изнашиваться или повреждаться. До меня дошли слухи о коллективном иске из-за проблемы с колебанием. Я призываю читателей заменить рулевой демпфер при первых признаках раскачивания.
Реклама:
В: Я использую инструмент с вертлюгом на ветровом стекле автомобиля, чтобы очистить его. Это действительно работает, но мне еще предстоит найти продукт, который удалит пленку с внутренней стороны ветрового стекла. Вы можете помочь? Я попробовал все стандартные продукты.
— Аддисон, Иллинойс
A: Эта коварная пленка получается от дегазации. Большая часть этого исходит от винила на приборной панели, но есть много внешних источников. Чем новее машина, тем быстрее возвращается пленка. Я предпочитаю использовать автомобильные очистители стекол, такие как Invisible Glass, Meguiar’s или другие. После ремонта скола на моем лобовом стекле техник Safelite дал мне банку чистящего средства компании, которое также хорошо сработало. Бытовые чистящие средства, похоже, тоже не работают.
№
Совет: после очистки стекла протрите его сухой тканью из микрофибры или скомканной газетой. Однако не пытайтесь сделать это с цифровой газетой.
В: У меня есть Jaguar XF Sportbrake 2018 года выпуска (универсал). Во время моего последнего обслуживания в декабре 2019 года, когда на одометре было 20 538 миль, менеджер по обслуживанию рекомендовал мне в ближайшее время заменить задние тормоза. У меня никогда не было автомобиля, который нуждался в замене тормозов (задних или передних), по крайней мере, до 50 000 с лишним миль. На самом деле, Mercedes CLK 350 моей жены проехал 70 000 миль, и у него до сих пор оригинальные тормоза.
Менеджер по обслуживанию сказал, что автомобили Jaguar очень часто нуждаются в новых тормозах через 20 000–25 000 миль. Он просто пытается быстро нажиться на мне (стоимость 900 долларов) или в этом есть доля правды, и почему задние тормоза? Обычно мне приходилось сначала менять передние тормоза.
Реклама:
— Ф.Х., Аллентаун, Пенсильвания
A: Передние тормоза выполняют большую часть торможения, особенно на переднеприводных автомобилях. Итак, вы правы, подозревая, что что-то звучит подозрительно. Отнесите свой автомобиль в другую мастерскую, возможно, в независимую ремонтную мастерскую, и попросите провести осмотр. Вы можете обнаружить, что это небольшие диагностические деньги, потраченные не зря.
Как отрегулировать фары ближнего света – Delco Times
Вопрос: У нас есть Nissan Altima 2017 года, и мы пытаемся выяснить, как отрегулировать ближний свет. Мы заменили всю фару в сборе на нашем Toyota Highlander 2007 года и смогли отрегулировать свет без специального инструмента. Тем не менее, все поиски Nissan в Интернете указывают на то, что автомобиль необходимо доставить в дилерский центр для регулировки. Не могли бы вы помочь с инструкцией, как это можно сделать в домашних условиях?
– Стив и Синди
Ответ: Регулировка корпуса фары для правильного выравнивания возможна в домашних условиях, если вы можете найти длинную, действительно ровную область с вертикальным экраном, например дверь гаража. Примечание. По-настоящему ровное дорожное покрытие найти сложно.
Вот рекомендации Nissan перед выполнением любой проверки/регулировки:
Уберите любой груз, убедитесь, что запасное колесо и домкрат правильно уложены, заполните топливный бак, установите давление в шинах на указанное значение, раскачайте переднюю и заднюю транспортное средство, чтобы установить его, установите передние колеса прямо и добавьте 150-фунтового водителя или эквивалентного.
Затем измерьте расстояние от земли до центра каждой лампы ближнего света и перенесите эту высоту на экран, используя горизонтальную полосу малярной ленты. Добавьте две дополнительные горизонтальные линии ленты на 1/2 дюйма и 2 дюйма ниже высоты фары.
Более общий метод заключается в том, чтобы подъехать как можно ближе к экрану и отметить горизонтальную и вертикальную линии липкой лентой там, где центр ближнего света падает на экран (проще и, возможно, точнее). Затем Altima отодвигается на 33 фута от экрана (это расстояние зависит от марки автомобиля). Загораживайте попеременно одну фару картоном или полотенцем и наблюдайте, где оставшийся луч падает на экран. Наиболее интенсивное проецируемое пятно должно находиться между двумя нижними отметками (очень немного вниз от уровня).
Вертикальная регулировка возможна с помощью винта внизу на задней стороне корпуса, примерно по центру между двумя патронами для ламп (отвертка опускается вертикально до уровня винта). Горизонтальная регулировка невозможна.
Следует отметить, что штаты могут иметь разные характеристики выравнивания, а некоторые корпуса фар содержат пузырьковый уровень, который обычно располагается по центру, когда автомобиль припаркован на ровной поверхности.
***
Вопрос: Иногда я слышу рев двигателя моего грузовика, когда поднимаюсь на длинный крутой холм в теплую погоду. Что это такое?
– Колин
Ответ: Скорее всего, вы слышите, как срабатывает термостатическая муфта вентилятора. Транспортные средства с продольными двигателями и механическим вентилятором обычно оснащены муфтой вентилятора, позволяющей лопастям вентилятора двигаться с пониженной скоростью вращения при нормальном вождении. Это снижает нагрузку на двигатель и экономит топливо (большому/агрессивному вентилятору может потребоваться до 30 лошадиных сил, чтобы вращать его на высокой скорости при прямом соединении).
При резком подъеме или тяге, когда температура двигателя поднимается примерно до 220 градусов, муфта вентилятора срабатывает, предотвращая проскальзывание лопастей вентилятора.

25Апр
Датчик фронтального удара: Soul 2 959202T100 Датчик фронтального удара подушки безопасности Киа Соул 95920-2T100
25 Апр 2023 alexxlab Комментировать
Датчик удара (передний) для Nissan Leaf Aze0 (10-17) 98581-1LA0A от компании Battery Service

Вход Регистрация
PodKapot
Battery Service
Сервис высоковольтных батарей электромобилей и продажа запчастей
Отдел запчастей и авто
+38(068)301-05-02
+38(063)618-37-00
Отдел сервиса батарей
+38(066)756-76-59
Код товара: 98581-1LA0A
-19%
Оригинал

Описание

Характеристики

Датчик подушки безопасности (передний центральный, удара, срабатывания AirBag) для автомобиля Ниссан Лиф Азе0 (2010-2017)

Код запчасти: 98581-1LA0A, 985811LA0A
Дата публикации: 27. 01.2022

Производитель: Nissan

Похожие товары
Новые товары
Категории
Контакты
Марка авто Все марки
Все марки

Chevrolet(2)

Nissan(159)

Renault(28)

Tesla(7)

Модель авто Все модели
Все модели

Категория Все категории
Все категории

АКПП и КПП(1)

Двери, Багажник(10)

Детали двигателя(5)

Интерьер авто(10)

Колеса и шины(3)

Кондиционер, Вентиляция(6)

Кузов(48)

Оптика, Фары, Освещение(37)

Рулевое управление(3)

Система охлаждения(6)

Тормозная система(3)

Тюнинг, Оборудование(13)

Услуги(9)

Ходовая(7)

Электрика двигателя(9)

Электрика кузова(26)

Запчасть Все запчасти
Все запчасти

Состояние Любое
Любое

Новое (125)

Б/у (119)

Информация
График работы

Понедельник
09:30 — 20:00

Вторник
09:30 — 20:00

Среда
09:30 — 20:00

Четверг
09:30 — 20:00

Пятница
09:30 — 20:00

Суббота
09:30 — 14:00

Воскресенье
Выходной

Контакты
+38(066)756-76-59
+38(068)301-05-02
+38(063)618-37-00
[email protected]
Украина, Киевская , Вишневое, ул. Василя Стуса, 15
Сайт создан на платформе podkapot.com.ua. Заказать сайт

Как заменить датчики и блок системы безопасности Hyundai Solaris
Электронный блок управления, установлен под облицовкой тоннеля пола
В ЭБУ встроены микромеханические датчики, измеряющие продольное и поперечное ускорение автомобиля при столкновении
ЭБУ оценивает силу удара, сравнивая значения, которые он получает от датчика фронтального удара, датчиков бокового удара и внутренних электронных датчиков, с заданным значением.
Если сигнал замедления вследствие фронтального или бокового удара превышает заданное значение, ЭБУ инициирует срабатывание преднатяжителей ремней безопасности и развертывание соответствующих подушек безопасности.
Если аккумуляторная батарея автомобиля разбилась во время аварии, электрическая цепь удерживания напряжения в ЭБУ все еще будет способна активировать подушки безопасности в течение некоторого времени с момента удара;
– датчики фронтального и бокового удара, передающие информацию об ускорении в блок управления системой
Силу и направление удара при дорожно-транспортном происшествии определяет электронный блок управления системой пассивной безопасности с помощью датчиков удара. По сигналам датчиков блок управления активирует подушки безопасности и преднатяжители передних ремней безопасности.
Датчики фронтального удара расположены на лонжеронах кузова автомобиля за передним бампером
Датчики бокового удара установлены на центральной стойке кузова с внутренней стороны за облицовками стоек;
Датчики бокового удара устанавливают на автомобили с боковыми подушками безопасности и надувными шторками в вариантном исполнении.
Замена электронного блока управления системой безопасности
Отсоединяем провод от минусовой клеммы аккумуляторной батареи

Снимаем облицовку тоннеля пола, описано в статье – Как снять облицовку тоннели пола автомобиля Hyundai Solaris
Откидываем фиксирующую скобу и отсоединяем колодки проводов блока управления системой пассивной безопасности

Выкручиваем три болта крепления блока управления системой безопасности к кузову
И снимаем блок

При установке блока нужно обратить внимание на стрелку на этикетке. Стрелка должна быть направлена по направлению движения автомобиля
Устанавливаем блок безопасности и все детали в обратной последовательности
Замена датчиков удара
Отсоединяем минусовую клемму аккумулятора
Ждем не менее одной минуты, для разряда конденсаторов системы срабатывания подушек

Снимаем нижнюю часть облицовки центральной стойки кузова

Отжимаем фиксатор колодки проводов датчика бокового удара
Отсоединяем колодку от датчика

Выкручиваем болт крепления датчика к центральной стойке кузова и снимаем датчик
Устанавливаем датчик и другие делали в обратном порядке
Замена датчика фронтального удара
Отсоединяем минусовую клемму аккумулятора
Ждем не менее одной минуты, для разряда конденсаторов системы срабатывания подушек

Снимаем подкрылок переднего крыла

Сдвигаем и отжимаем фиксатор крепления колодки проводов датчика фронтального удара
Отсоединяем колодку от датчика

Выкручиваем болт крепления датчика фронтального удара
Снимаем датчик

Устанавливаем датчик фронтального удара и другие детали в обратном порядке.
Датчики удара
— автозапчасти прямо к вам
Сортировать по ПопулярныеЛучшие продажиПо алфавиту, от A до ZПо алфавиту, от Z до AЦена, от низкой к высокойЦена, от высокой к низкойДата, от старой к новойДата, от новой к старой
APDTY 601317 Крепления датчика удара подушки безопасности в переднем бампере Заменяет 15297468
Цена продажи 209,50 долларов США Список цен ~~303,78 $~~ — Продано
APDTY 601314 Датчик столкновения
Цена продажи $104,04 Список цен ~~150,86 $~~
APDTY 601333 Датчик удара и столкновения
Цена продажи $114,00 Список цен ~~165,30 $~~
APDTY 112666 Датчик удара и столкновения
Цена продажи $144,88 Список цен ~~210,08 $~~ — Продано
APDTY 601329 Датчик лобового столкновения Заменяет 25764116
Цена продажи 180,68 долларов США Список цен ~~261,99 $~~
APDTY 601324 Датчик столкновения/удара передней подушки безопасности с болтами (заменяет GM 15085679)
Цена продажи 207,75 долларов США Список цен ~~301,24 $~~
APDTY 601323 Передний датчик столкновения
Цена продажи $135,09 Список цен ~~195,88 $~~
APDTY 601321 Передний датчик удара
Цена продажи $185,93 Список цен ~~269,60 $~~
APDTY 601318 Крепления датчика удара подушки безопасности в переднем бампере Заменяет 15750627
Цена продажи $188,81 Список цен ~~273,77 $~~
APDTY 601310 Передний датчик столкновения
Цена продажи 117,96 долларов США Список цен ~~171,04 $~~
APDTY 601332 Датчик лобового столкновения 2006 Equinox Torrent (заменяет 15860055)
Цена продажи 209,50 долларов США Список цен ~~303,78 $~~
APDTY 601312 Крепления датчика столкновения с подушкой безопасности в переднем бампере Заменяет 10371101
Цена продажи 207,76 долларов США Список цен ~~301,25 $~~ — Продано
Датчик удара (или датчик удара) является частью системы подушек безопасности и обнаруживает удар или внезапное резкое снижение ускорения. Неисправный датчик удара приведет к тому, что загорится сигнальная лампа подушек безопасности, и вся система подушек безопасности перестанет работать.
98231SG000 — датчик удара подушки безопасности (передний)
Выберите год:
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009 г.
2008 г.
2007 г.
2006 г.
2005 г.
2004 г.
2003 г.
2002 г.
2001 г.
2000 г.
1999 г.
1998 г.
1997 г.
1996 г.
1995 г.
1994 г.
1993 г.
1992 г.
1991 г.
1990 г.
1989 г.
1988 г.
1987 г.
1986 г.
1985 г.
Схемы и наборы
Что это подходит
Типы продуктов
Услуги
ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ. СИСТЕМА.
Полная диаграмма
#98231С
ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ. СИСТЕМА.
Полная диаграмма
#98231С
ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ. СИСТЕМА.
Полная диаграмма
#98231С
ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ. СИСТЕМА.
Полная диаграмма
#98231С
ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ. СИСТЕМА.
Полная диаграмма
#98231С
Рекомендуемая производителем розничная цена $ 113,30
Добавить в корзину
Выберите параметры продукта
Выберите дилера
Люди также купили
Подушка безопасности приборной панели (черная)
$ 614,85
98301FJ010VH
org/Product»>
Пристегните датчик присутствия. Сенсорный мат.
$ 134,32
64084FE200
Датчик удара подушки безопасности (спереди)
$ 132,60
98231FJ000
org/Product»>
Датчик удара подушки безопасности
$ 120,43
98237FJ000
Датчик удара подушки безопасности (слева, спереди). Датчик для определения.
$ 137,87
98231SA010

25Апр
Типы автомобильных подвесок: Подвеска автомобиля. Виды и типы подвесок автомобиля.
25 Апр 2023 alexxlab Комментировать
ᐉ Подвеска автомобиля. Типы подвесок

Видео: Общее устройство подвески автомобиля. 3D анимация. Проверка подвески автомобиля, диагностика своими руками. Чем отличается подвеска Макферсон от многорычажной, и какие автомобильные подвески бывают. Балка или многорычажная подвеска — что лучше? Что такое пневмоподвеска и как она устроена. Торсионная подвеска автомобиля
Что такое подвеска?
Подвеска — это совокупность устройств, обеспечивающих упругую связь между подрессоренной и неподрессоренными массами Подвеска уменьшает динамические нагрузки, действующие на подрессоренную массу. Она состоит из трех устройств:
упругого
направляющего
демпфирующего
Упругим устройством 5 на подрессоренную массу передаются вертикальные силы, действующие со стороны дороги, уменьшаются динамические нагрузки и улучшается плавность хода.
Рис. Задняя подвеска на косых рычагах автомобилей БМВ:
1 – карданный вал ведущего моста; 2 – опорный кронштейн; 3 – полуось; 4 – стабилизатор; 5 – упругий элемент; 6 – амортизатор; 7 – рычаг направляющего устройства подвески; 8 – опорная стойка кронштейна
Направляющее устройство 7 – механизм, воспринимающий действующие на колесо продольные и боковые силы и их моменты. Кинематика направляющего устройства определяет характер перемещения колеса относительно несущей системы.
Демпфирующее устройство (амортизатор) 6 предназначено для гашения колебаний кузова и колес путем преобразования энергии колебаний в тепловую и рассеивания ее в окружающую среду.
Конструкция подвески должна обеспечивать требуемую плавность хода иметь кинематические характеристики, отвечающие требованиям устойчивости и управляемости автомобиля.
Зависимая подвеска
Зависимая подвеска характеризуется зависимостью перемещения одного колеса моста от перемещения другого колеса.
Рис. Схема зависимой подвески колес
Передача сил и моментов от колес на кузов при такой подвеске может осуществляться непосредственно металлическими упругими элементами – рессорами, пружинами или с помощью штанг – штанговая подвеска.
Металлические упругие элементы имеют линейную упругую характеристику и изготавливаются из специальных сталей, обладающих высокой прочностью при больших деформациях. К таким упругим элементам относятся листовые рессоры, торсионы и пружины.
Листовые рессоры на современных легковых автомобилях практически не применяются, за исключением некоторых моделей автомобилей многоцелевого назначения. Можно отметить модели легковых автомобилей, выпускавшиеся ранее с листовыми рессорами в подвеске, которые продолжают эксплуатироваться и в настоящее время. Продольные листовые рессоры устанавливались в основном в зависимой подвеске колес и выполняли функцию упругого и направляющего устройства.
На легковых автомобилях и грузовых или микроавтобусах применяются рессоры без подрессорников, на грузовых автомобилях – с подрессорниками.
Рис. Рессоры:
а) – без подрессорника; б) – с подрессорником
Пружины как упругие элементы применяются в подвеске многих легковых автомобилей. В передней и задней подвесках, выпускаемых различными фирмами большинства легковых автомобилей применяются винтовые цилиндрические пружины с постоянными сечением прутка и шагом навивки. Такая пружина имеет линейную упругую характеристику, а необходимые характеристики обеспечиваются дополнительными упругими элементами из полиуретанового эластомера и резиновыми буферами отбоя.
На легковых автомобилях Российского производства в подвесках применяют цилиндрические винтовые пружины с постоянными сечением прутка и шагом в сочетании с резиновыми отбойными буферами. На автомобилях производителей других стран, например, БМВ 3-й серии в задней подвеске устанавливают бочкообразную (фасонную) пружину с прогрессивной характеристикой, достигаемой за счет формы пружины и применения прутка переменного сечения.
Рис. Спиральные пружины:
а) цилиндрическая пружина; б) бочкообразная пружина
На ряде автомобилей для обеспечения прогрессивной характеристики применяется комбинация цилиндрических и фасонных пружин с переменной толщиной прутка. Фасонные пружины имеют прогрессивную упругую характеристику и называются «миниблоками» за небольшие размеры по высоте. Такие фасонные пружины применяют, например в задней подвеске автомобилей «Фольксваген», «Ауди», «Опель» и др. Фасонные пружины имеют различные диаметры в средней части пружины и по краям, а пружины «миниблок» имеют и различный шаг навивки.
Торсионы, как правило, круглого сечения применяются на автомобилях в качестве упругого элемента и стабилизатора.
Рис. Торсион
Упругий крутящий момент передается торсионом через шлицевые или четырехгранные головки, расположенные на его концах. Торсионы на автомобиле могут быть установлены в продольном или поперечном направлении. К недостаткам торсионов следует отнести их большую длину, необходимую для создания требуемых жесткости и рабочего хода подвески, а также высокую соосность шлицов на концах торсиона. Однако следует отметить, что торсионы имеют небольшую массу и хорошую компактность, что позволяет успешно применять их на легковых автомобилях среднего и высокого классов.
Независимая подвеска
Независимая подвеска обеспечивает независимость перемещения одного колеса моста от перемещения другого колеса. По типу направляющего устройства независимые подвески делятся на рычажные, и подвески Макферсона.
Рис. Схема независимой рычажной подвески колес
Рис. Схема независимой подвески Макферсона
Рычажная подвеска – подвеска, направляющее устройство которой представляет собой рычажный механизм. В зависимости от количества рычагов могут быть двухрычажные и однорычажные подвески, а в зависимости от плоскости качания рычагов – поперечно-рычажные, диагонально-рычажные и продольно-рычажные.
Подвеска Макферсона, основным элементом которой служит амортизаторная стойка, является развитием подвески на двойных поперечных рычагах, но имеет только снизу один или два поперечных рычага.
Снизу амортизаторная стойка крепится к поворотному кулаку, а сверху – к кузову автомобиля.
При повороте управляемых колес амортизаторная стойка поворачивается вместе с закрепленной на ней пружиной, что требует применения в верхней опоре подшипника качения или скольжения с низким значением трения. Винтовые пружины, расположенные вокруг амортизаторной стойки, обычно устанавливаются под некоторым углом к ее оси. Такой способ установки обеспечивает снижение величины «пороговой жесткости» подвески, когда сначала при небольших вертикальных усилиях со стороны колеса не происходит сжатия пружины а затем она сжимается довольно резко. Это позволяет устранить неприятные ощущения при движении по относительно ровным дорогам. Подвеска Макферсона обеспечивает незначительное, по сравнению с подвеской на двойных рычагах, изменение развала колес при их вертикальном перемещении.
К основным преимуществам подвески Макферсона следует отнести то, что она занимает небольшой объем и создает удобства при поперечном размещении силового агрегата, что обусловило ее широкое применение.
Рычаги направляющего устройства подвески соединяются с колесом и кузовом с помощью шаровых шарниров и втулок. Шарниры могут быть направляющими и несущими. Например, в независимой подвеске на поперечных рычагах на нижний рычаг опирается упругий элемент. Шаровой шарнир такого рычага воспринимает силы, действующие в различных направлениях, следовательно, шарнир должен быть несущим. Шарнир на верхних рычагах не воспринимает вертикальные силы, а передает в основном поперечные. В этом случае применяется направляющий шарнир. На рисунке показаны несущие шаровые шарниры и направляющий шарнир, применяющиеся на автомобилях.
Рис. Несущие и направляющие шаровые шарниры направляющего устройства подвески:
а – прямой несущий шарнир с цельным пластмассовым вкладышем; б – несущий шарнир с дополнительной шумоизоляцией; в – направляющий шарнир с поджатием нижней половины вкладыша к сферической головке
Следует отметить, что аналогичные шарниры применяются и на рулевых тягах. Шарниры имеют цилиндрический или конусный направляющий хвостовик, шаровая головка охватывается пластмассовым (из ацетильной смолы) вкладышем, защитный чехол заполняется специальной смазкой. Такие шарниры (фирмы-изготовители «Эренрайх», «Лемфёрдер Метальварен») обладают хорошей герметичностью от попадания грязи и практически не требуют обслуживания. Обращает на себя внимание несущий шарнир, имеющий дополнительную шумоизоляцию в виде упругих резиновых вкладышей, используемый фирмой «Даймлер-Бенц» для изоляции шумов от качения радиальных шин.
Опорные узлы направляющего устройства подвески должны иметь небольшое трение, быть достаточно жесткими и обладать шумопоглощающими свойствами. Для обеспечения этих требований в конструкцию опорных элементов вводятся резиновые или пластмассовые вкладыши. В качестве материалов вкладышей применяют такие, которые не требуют обслуживания в процессе эксплуатации, например, полиуретан, полиамид, тефлон и др. Использование резиновых вкладышей во втулках обеспечивает хорошую шумоизоляцию, эластичность при кручении и упругое смещение под нагрузкой. Наибольшее распространение в опорных элементах получили сайлент-блоки, состоящие из резиновой цилиндрической втулки, запрессованной с большим обжатием между наружной и внутренней металлическими втулками. Эти втулки допускают углы закручивания ±15° и перекос до 8°. Втулка применяется на автомобиле БМВ, изготовлена методом вулканизации резины между двумя стальными втулками, обладает хорошими шумопоглощающими свойствами и достаточной жесткостью. Втулка нашла широкое применение в поперечных тягах и амортизаторах.
Рис. Опорные втулки элементов подвески:
а – сайлент-блок; б – сайлент-блок качающейся опоры автомобиля БМВ; в – шарнирная втулка, применяемая в тягах Панара и амортизаторах
На поперечных рычагах автомобилей «Даймлер-Бенц» и «Фольксваген» устанавливают так называемые скользящие опоры, в которых промежуточная втулка может скользить по внутренней, обеспечивая малую жесткость при кручении (деформация не превышает 0,5 мм при боковой силе 5 кН). Опору смазывают, а подвижную часть герметизируют торцевыми уплотнениями.
При повороте автомобиля его кузов наклоняется на определенный угол, называемый углом крена. В подвесках легковых автомобилей автобусов и некоторых грузовых автомобилей применяется дополнительное устройство – стабилизатор поперечной устойчивости. Он способствует уменьшению бокового крена и поперечных угловых колебаний кузова автомобиля и перераспределяет вес по колесам автомобиля.
Стабилизатор поперечной устойчивости автомобиля представляет собой упругую штангу из пружинной стали в виде растянутой буквы П, прямые, дугообразные и т.п. Штанга закреплена шарнирно в средней части на кузове или подрамнике, а своими концами соединяется с подвижными элементами подвески. Упругие свойства стабилизатора проявляются при его закручивании, как у торсиона. Если при движении автомобиля левое и правое колесо перемещаются одновременно и на одинаковое расстояние, стабилизатор практически не оказывает влияния на жесткость основных упругих элементов подвески. При повороте автомобиля стабилизатор закручивается и изменяет жесткость, уменьшая тем самым величину крена автомобиля. Большинство современных легковых автомобилей оборудуются как минимум передним стабилизатором поперечной устойчивости.
Стабилизатор может устанавливаться как в передней, так и в задней части автомобиля на резиновых втулках для обеспечения упругой деформации в опорах. Как правило, стабилизаторы изготавливают из пружинной стали.
Рис. Стабилизатор поперечной устойчивости
Зависимая подвеска на легковых автомобилях устанавливается на задних колесах. Отличительной особенностью конструкции применяющихся зависимых подвесок является наличие упругих элементов, передающих вертикальные нагрузки и не имеющих трения, жестких тяг и рычагов, воспринимающих поперечные (боковые) нагрузки и обеспечивающих колесу и кузову определенную кинематику.
Характерной конструкцией задней зависимой подвески заднеприводного автомобиля (классическая компоновка) является подвеска автомобиля ВАЗ.
Рис. Подвеска задних колес:
1 – распорная втулка шарнира; 2 – резиновая втулка; 3, 17 – нижняя и верхняя продольные штанги; 4 – нижняя изолирующая прокладка пружины; 5 – нижняя опорная чашка пружины; 6 – буфер хода сжатия; 7, 8 – болт и кронштейн крепления верхней продольной штанги; 9 – пружина подвески; 10, 11 – верхние чашки и изолирующая прокладка пружины; 12 – опорная чашка пружины; 13 – тяга рычага привода регулятора давления; 14, 15 – резиновая втулка и кронштейн крепления амортизатора; 16 – дополнительный буфер хода сжатия; 18 – кронштейн крепления нижней продольной штанги; 19 – кронштейн крепления поперечной штанги к кузову; 20 – регулятор давления; 21 – амортизатор; 22 – поперечная штанга; 23 – рычаг привода регулятора давления; 24 – обойма опорной втулки; 25 – опорная втулка; 26 – шайбы; 27 – дистанционная втулка
В подвеску установлены под углом к вертикальной оси автомобиля два амортизатора. Такое расположение амортизаторов обеспечивает дополнительно к гашению вертикальных колебаний повышение поперечной устойчивости кузова. Аналогичная установка амортизаторов принята в подвесках автомобилей «Фольксваген», «Опель», «Форд», «Фиат» и др.
На автомобилях «Ауди», «Мицубиси», «Тойота» и др. применяется подвеска задних ведомых колес с двумя продольными рычагами работающими на изгиб. Через широко разнесенные рычаги, жестко связанные с поперечной балкой передаются тяговый и тормозной моменты, а за счет восприятия изгибающего момента рычагами и скручивающих нагрузок поперечной балкой уменьшается продольный и поперечный крены кузова.
Рис. Задняя подвеска переднеприводного автомобиля «Мицубиси Галант» со скручиваемой поперечной балкой:
1 – продольный рычаг; 2 – несущая балка подвески; 3 – резиновая втулка; 4 – стабилизатор; 5 – поперечная тяга; 6 – амортизатор с пружиной; Б – опора стабилизатора; В – резиновая втулка крепления рычага к кузову
Широкое распространение на легковых автомобилях получила конструкция подвески (в ряде случаев ее называют полузависимой) со связанными продольными рычагами. Простейшим вариантом такой конструкции может служить подвеска задних колес переднеприводных автомобилей ВАЗ ЗАЗ-1102, «Рено», «Фольксваген Поло», «Сирокко», «Пассат», «Гольф», «Аскона» и др.
Рис. Задняя подвеска переднеприводных автомобилей ВАЗ
Балка задней подвески состоит из двух продольных рычагов 15 и соединителя 14, которые сварены между собой через усилители. В задней части к рычагам подвески приварены кронштейны 16 с проушинами для крепления амортизаторов, а также фланцы 2, к которым крепятся болтами оси задних колес. Спереди рычаги подвески имеют приварные втулки 3, в которые запрессованы резинометаллические шарниры 4. Через шарнир проходит болт, соединяющий рычаг подвески со штампованно-сварным кронштейном 5, который крепится к лонжерону кузова приварными болтами Пружина 12 подвески опирается одним концом на чашку амортизатора 1, а другим через изолирующую прокладку 13 в опору, приваренную к внутренней арке (брызговику) кузова. На шток амортизатора задней подвески устанавливается буфер 7 хода сжатия закрываемый крышкой 8 с кожухом 6, и детали крепления амортизатора — распорная втулка 11, подушки 10 и опорная шайба 9.
Такая подвеска в переднеприводных автомобилях обеспечивает легкость компоновки всех элементов подвески, небольшое количество деталей в подвеске, отсутствие направляющих рычагов и штанг, оптимальное передаточное отношение от кузова к упругому устройству подвески исключение стабилизатора, высокую стабилизацию схода и колеи при разных ходах подвески, благоприятное расположение центров крена, уменьшающих возможность перераспределения массы кузова при торможении.
Подвеска с виртуальной осью поворота колеса
Такая подвеска применяется на легковых автомобилях Фольксваген Фаэтон. При подвеске переднего колеса на четырех рычагах ось его поворота проходит не через верхний и нижний шарниры поворотной стойки, как это имеет место у известных конструкций подвески, а через точки пересечения продленных осей верхних и нижних рычагов.
Рис. Подвеска с виртуальной осью поворота колеса:
1…4 — направления продольных осей рычагов; R — центр колеса; A — центр опорной поверхности колеса; n — вынос оси поворота по отношению к центру опорной поверхности; nv — вынос оси поворота по отношению к центру колеса; p — плечо обката; a — плечо действия возмущающих сил; AS — точка пересечения оси поворота колеса с плоскостью дороги
Таким образом ось поворота колеса расположена как бы в свободном пространстве и меняет свое местоположение при повороте колеса. Поэтому такую ось поворота колеса называют виртуальной. Данная конструкция позволяет существенно приблизить ось поворота колеса к его средней плоскости. Это положительно сказывается на величинах плеча обката и плеча действия возмущающих сил, благодаря чему улучшаются характеристики управляемости и устойчивости автомобиля.
Список видов подвесок легковых автомобилей
В настоящей статье рассмотрены лишь основные виды подвесок автомобилей, в то время как их видов и подвидов на самом деле существует намного больше и, к тому же инженерами постоянно разрабатываются новые модели и дорабатываются старые. Для удобства приведем список наиболее распространенных. В последующем каждая из подвесок будет рассмотрена подробней.
Зависимые подвески
На поперечной рессоре
На продольных рессорах
С направляющими рычагами
С упорной трубой или дышлом
«Де Дион»
Торсионно-рычажная (со связанными или с сопряжёнными рычагами)
Независимые подвески
С качающимися полуосями
На продольных рычагах
Пружинная
Торсионная
Гидропневматическая
Подвеска «Дюбонне»
На двойных продольных рычагах
На косых рычагах
На двойных поперечных рычагах
Пружинная
Торсионная
Рессорная
На резиновых упругих элементах
Гидропневматическая и пневматическая
Многорычажные подвески
Свечная подвеска
Подвеска «Макферсон» (качающаяся свеча)
На продольных и поперечных рычагах
Активные подвески
Пневматические подвески
Видео: Электромагнитная подвеска
https://ustroistvo-avtomobilya. ru/wp-content/uploads/2012/02/Elektromagnitnaya-podveska.mp4
Типы подвесок автомобилей, устройство пневмоподвески
Те детали, механизмы и узлы, которые соединяют колеса с корпусом автомашины, называются подвеской. Надо ли говорить, что за долгое время развития и совершенствования автомобиля было изобретено и применено на практике большое количество различных способов соединения колес с корпусом. Все эти виды подвесок автомобилей различаются по виду связи между колесами, по используемому амортизирующему элементу и т.д. У каждой из них свои достоинства и недостатки, их лучше знать, чтобы полностью реализовать возможности своего авто.
Содержание
О роли подвески при движении
Что входит в подвеску
Основные типы подвесок автомобиля
Зависимая подвеска
Независимая подвеска
Комбинированная подвеска
Другие типы подвесок
Торсионная
Активная
Пневматическая
О роли подвески при движении
Кроме уже обозначенной задачи по соединению колес с рамой автомобиля, подвеска решает еще и дополнительные задачи. Одна из них – снижение динамических нагрузок на кузов машины. Вибрация, тряска, удары – наверняка всем знакомы эти неприятные ощущения, возникающие при движении по кочкам или неровной дороге. Их устранение или, по крайней мере, минимизация воздействия – одна из задач, для решения которой предназначена подвеска.
Немаловажную роль играет подвеска и в режиме движения машины. От нее во многом зависит скорость и управляемость. Если она «мягкая», т.е. обеспечивает для колеса постоянный контакт с дорогой, то это позволяет осуществить лучшее торможение и разгон, но излишняя мягкость приводит к сильным кренам в поворотах и ухудшению устойчивости автомобиля.
«Жесткая» подвеска, не дающая колесам гулять из стороны в сторону, создает хороший контакт с дорогой и не позволяет машине крениться в поворотах, давая возможность прохождения поворотов с повышенной скоростью.
Все вышесказанное не охватывает всех аспектов работы подвески. Некоторые ее виды имеют преимущества в отдельных режимах движения, то в других случаях это может уже считаться недостатком. Так, подвеска, наилучшим образом работающая на бездорожье и обеспечивающая отличную проходимость, не может позволить автомобилю двигаться с высокой скоростью по хорошему покрытию.
Что входит в подвеску
Несмотря на многообразие подвесок, в их конструкции используют схожие по назначению узлы и детали. Некоторые из них кратко представлены ниже:
обеспечивающие упругость. К ним относятся рессоры, пружины и торсионы;
направляющие, определяющие перемещение колес, их связь с автомобилем и передачу боковых сил и моментов. В качестве таких деталей выступают рычаги: сдвоенные, поперечной и продольной устойчивости;
гасящие, противодействующие элементам упругости и устраняющие их колебания. Для этого используют амортизаторы;
элементы стабилизации, служащие для распределения боковой нагрузки в поворотах и уменьшения крена автомобиля. С подобными задачами справляются штанги с элементами крепления к кузову.
Основные типы подвесок автомобиля
Здесь сразу необходимо отметить, что существующие типы подвесок, используемые на самых разных транспортных средствах, можно классифицировать по нескольким признакам, но для современных легковых автомобилей общепринятым является разделение на зависимые и независимые.
Зависимая подвеска
Она подразумевает жесткую связь между колесами. Исторически это был первый созданный тип подвески. По сути дела, она недалеко ушла от конструкции телег, когда два колеса соединялись между собой осью. Как выглядит такая подвеска, понятно из рисунка
В данном случае видно, что положение одного колеса сказывается на другом. Так, при наезде правого колеса на препятствие, изменяется положение левого, оно наклоняется влево, при этом колесо располагается под углом к поверхности, что несколько уменьшает пятно сцепления с дорогой. Такой тип подвески был характерен для автомобилей на заре их становления. Сейчас, если используется, то обычно в качестве заднего моста и на машинах повышенной проходимости.
Такая подвеска обычно бывает рессорная или пружинная. В первой из упомянутых как упругий элемент используется рессора, которая крепится к балке моста, а своими концами к раме или корпусу автомобиля. Другим типом зависимой подвески является пружинная, в которой упругим элементом служит пружина. Как выглядят рессорная (1) и пружинная (2) подвески, хорошо видно на приведенных рисунках.

Несмотря на то, что зависимая подвеска изобретена давно и считается устаревшей, она применяется до сих пор, в первую очередь на грузовых машинах и, как уже упоминалось, на внедорожниках. Ее несомненным достоинством является простота конструкции и надежность, особенно это актуально для джипов. Что пружинная, что рессорная подвески для любых автомобилей обеспечивают:
постоянный клиренс, а это в условиях бездорожья является огромным плюсом и служит дополнительным фактором повышения проходимости;
постоянную ширину колеи;
большую артикуляцию. Под артикуляцией понимается ход переднего колеса относительно заднего, при котором заднее колесо полностью теряет контакт с дорогой (см. фото ниже). Чем позже это происходит, т.е. чем это расстояние (артикуляция) больше, тем это лучше при движении по плохой дороге;
надежность, устойчивость к повреждениям;
дешевизну эксплуатации;
возможность проведения эффективного внедорожного тюнинга.
Из приведенных достоинств зависимой подвески, рессорная она или пружинная, следует однозначный вывод, что она прекрасно работает на бездорожье. Однако общая картина становится не такой благостной, когда бездорожье кончается, и автомобиль начинает двигаться по асфальту. В этом случае те виды недостатков, которые были безразличны на плохой дороге, становятся очевидными:
не самая лучшая управляемость из-за значительных подрессоренных масс при высоких скоростях движения;
плохая курсовая устойчивость;
недостаточный комфорт для легковых автомобилей.
Независимая подвеска
Это совсем другой вариант подвески, ничего общего не имеющий с уже рассмотренной зависимой. При такой конструкции между колесами нет жесткой связи. Как схематично это выглядит, можно понять из приведенного ниже рисунка

Автомобильная подвеска — Типы автомобильной подвески
Вы не можете называть себя автолюбителем, если не знаете, что такое автомобильная подвеска, услышав это раньше, это не засчитывается. Точное знание того, что это означает, означает, что вы настоящий автолюбитель. На самом деле, если комфорт при езде является одним из ваших приоритетов, вы должны об этом знать. Если вы хотите узнать об этом, вы пришли в нужное место, мы в Autobest считаем это абсолютной честью.
Автомобили всегда были главным приоритетом при выборе автомобиля для дальней поездки. Вы когда-нибудь задумывались, почему так? Ну, это во многом потому, что автомобиль позволяет нам комфортно сидеть в течение долгих часов. Конечно, за такой комфорт отвечают сиденья, но не больше, чем подвеска автомобиля. Существуют различные типы подвески, каждая из которых играет свою роль. Подвеска поглощает любое потенциальное воздействие, с которым вы можете столкнуться, чтобы вы могли наслаждаться поездкой. Развитый тип подвески автомобиля имеет прогрессивную систему, которая автоматически адаптируется к разным типам дорог и соответствующим образом настраивается, чтобы сделать вашу езду плавной.
Если говорить простыми словами, то подвеска — это то, что позволяет вашим ягодицам удобно сидеть на сиденье автомобиля и обеспечивает стабильное управление и торможение автомобиля. Без подвески ваш автомобиль может полностью перевернуться на бок. Если у вашего автомобиля плохая система подвески, ее коэффициент отскока будет намного выше, потому что пружина не будет расширяться в нужное время, чтобы удерживать ваши шины на земле.
Чтобы лучше узнать свой автомобиль, вам следует знать о различных типах подвески автомобиля. Неисправность подвески может привести к тому, что ваш автомобиль не сможет справиться с поврежденной дорогой и неровностями. Стук при движении по лежачему полицейскому также является признаком того, что система подвески вашего автомобиля неисправна. Другими признаками проблем с подвеской являются езда по неровностям, неожиданное затруднение рулевого управления, неуравновешенность боковых сторон автомобиля при парковке и т. д.
Давайте углубимся в мир типов подвески. Autobest собрал все важные для вас знания в одном месте, чтобы облегчить ваше обучение. Узнайте больше о своем любимом автомобиле, разобравшись с системой подвески. Читайте дальше, чтобы узнать о различных типах подвески.
Ниже приведены типы систем подвески:
1. Полузависимая или зависимая система подвески: эта система состоит из пружин, которые могут быть спиральными или листовыми. Тяги / рычаги и амортизаторы также являются частью системы и помогают удерживать колесо на земле.
Ось или балка соединяют левое и правое колеса в тандеме, так что они вращаются вместе. Поскольку обе стороны или колеса связаны друг с другом, в случае, если одна из них изгибается в сторону соответствующей ширины, другая сторона будет делать то же самое. Зависимая система подвески является основной системой, поскольку она сохраняет способность справляться с суровыми условиями и ударами. Эта система подвески выбрана среди других, потому что она может выдерживать наибольший вес по сравнению с другими системами. Эта система дешева и проста, поэтому ее устанавливают на многие автомобили, требующие доступности и долговечности.
Ниже приведены типы систем полузависимой подвески:
1. Торсионная балка: тип системы задней подвески. Торсионная балка проста и недорога. Эта система обычно находится сзади, в этой системе используются продольные рычаги, интегрированные с поперечиной, которая поворачивается при движении колес. Он относительно дешевый в перемещении и в то же время жесткий. Он встречается в небольших седанах и хэтчбеках. Одно колесо перемещается относительно другого в системе неподвижной оси.
2. Ведущий мост. Проще говоря, он передает мощность на задние колеса, в отличие от торсионной балки, передающей мощность на колеса. Он встречается во внедорожниках, легких грузовиках и автобусах, поскольку эта система более надежна.
3. Независимая система подвески: в отличие от полунезависимой, в ней нет балки, соединяющей колеса. Каждое колесо имеет собственную пружину и амортизатор, что делает езду еще более плавной. Потому что, когда одно колесо сталкивается с неровностью, другое остается на месте. Независимая система может использоваться как спереди, так и сзади, но в наши дни передняя система более распространена, поскольку она удерживает передние колеса на земле и направляет автомобиль в том направлении, в котором он должен быть направлен. Следующий тип подвески уникален тем, что проектируется индивидуально за счет непрямой связи между правым и левым колесами. Они не соединены напрямую, вместо этого используются осевые шарниры. Движение осей независимое и имеет сложную конструктивную структуру. Системы независимой подвески чаще можно найти в роскошных автомобилях, потому что они довольно дорогие.
Существует пять типов независимых систем подвески:
1. Стойка Макферсона: похожа на амортизатор, заключенный в цилиндрическую пружину. На переднеприводных автомобилях это частое явление. Это самый экономичный из трех типов, потому что в нем используется меньше деталей, следовательно, он намного проще и проще в производстве. Он не занимает слишком много места и часто используется в небольших и компактных автомобилях.
2. Двойной поперечный рычаг: это два поперечных рычага, соединенных с колесом. Одна рука расположена на руле, а другая — на раме автомобиля. Результатом будет то, что внешнее колесо автомобиля при прохождении поворотов будет иметь оптимальный контакт с дорогой, следовательно, лучшее сцепление с дорогой и управляемость.
3. Многозвенные: в них используется одно или несколько продольных плеч, а также три боковых плеча. Этот более дорогой, сложный и сложный, чем два других типа. В современных автомобилях этот тип используется сзади, а стойки МакФерсон спереди. Однако из-за своей стоимости встречается только в автомобилях премиум-сегмента. Поскольку к колесу подключено больше звеньев, автомобиль может двигаться более свободно, или, можно сказать, он может покрывать больше углов. Вот почему он встречается во внедорожниках, седанах или спортивных автомобилях.
4. Подвеска с жесткой осью: следующий тип подвески предназначен для соединения противоположных транспортных средств с помощью сплошной балки. Качество езды ухудшается всякий раз, когда шина с одной стороны подвергается неблагоприятному воздействию удара или движения с противоположной стороны. Хотя это явный недостаток, жесткая подвеска оси проста в изготовлении и обеспечивает гораздо больший ход колес.
5. Подвеска на продольных рычагах: Компонент системы подвески, соединяющий ось с шасси автомобиля, называется продольным рычагом. Компонент системы подвески, соединяющий ось с шасси автомобиля, называется продольным рычагом. Он должен выдерживать нагрузку автомобиля, а также давление и деформацию сжатия, возникающие между задними колесами и шасси.
Из двух основных типов нет лучшего. Все зависит от того, как производитель настраивает свои системы и проектирует все, чтобы приспособить каждую систему. В пикапе, например, задняя подвеска, скорее всего, будет активной из-за грузоподъемности. Но в случае с седаном, созданным для комфорта, независимая подвеска значительно выиграет. Многорычажка и поперечный рычаг более дороги в производстве, поэтому автомобиль с этими типами систем, очевидно, будет дорогим. Кроме того, любая экономия, сделанная производителем, приведет к более разумной цене для покупателя, если он ограничен в средствах. Не существует универсального решения.
Надеемся развеять некоторые сомнения по поводу системы подвески, мы известны нашим дилерским центром Skoda и Volkswagen. Если вы являетесь владельцем этих автомобилей, вы можете записаться на техническое обслуживание онлайн. Мы будем рады служить вам. На сайте Autobest также есть приложения, которые помогут подобрать автомобиль, который идеально подойдет именно вам. Это не заканчивается здесь; мы также можем помочь вам в выборе правильных аксессуаров для вашего автомобиля. Мы также занимаемся подержанными автомобилями. Все, что вам нужно сделать, это зайти, оттуда мы возьмем на себя. Для получения дополнительной информации, связанной с вашим автомобилем, вы можете посетить раздел блога на нашем веб-сайте и получить некоторые знания о системе и функционировании автомобиля. Мы гарантируем, что предоставим вам наилучший сервис и создадим прочные отношения для счастливого опыта.
Подробнее Сообщение:
1. Пошаговое руководство по замене воздушного фильтра автомобиля
2. Советы по увеличению размера автомобильных шин
3. Что делать, если автомобиль загорелся?
Краткое руководство по типам подвески
Даже если вы почти ничего не знаете об автомобилях, практически каждый автомобилист слышал о подвеске и знает, что это важнейший компонент.
Чтобы углубиться в тему, подвеска состоит из пружин, поперечных рычагов, амортизаторов и звеньев, которые крепят автомобиль к колесам. Основная задача подвески — придать автомобилю особые ходовые качества и управляемость.
Существует несколько способов настройки подвески автомобиля, и если вы когда-нибудь слышали, как производитель или рецензент рассказывал о конкретном автомобиле, вы могли заметить, что тип подвески упоминается довольно часто. Но как разобраться во всех различных терминах приостановки?
В этом руководстве мы перечисляем и кратко обобщаем различные типы подвески, которые используются в современных автомобилях, и что вам нужно знать об их отличиях.
IFS (независимая передняя подвеска)
Что такое IFS?
Независимая передняя подвеска позволяет колесам передней оси автомобиля двигаться вверх и вниз независимо от колес задней оси.
Независимая передняя подвеска Преимущества
По сравнению с более жесткой подвеской IFS может обеспечить лучшую устойчивость, управляемость, управляемость и комфорт при езде. Однако для достижения этих преимуществ IFS требуется сложная конструкция.
IRS (независимая задняя подвеска)
Что такое IRS?
Работает так же, как IFS, за исключением того, что, как следует из названия, применяется к колесам на задней оси автомобиля. В настоящее время независимая подвеска чаще используется спереди, чем сзади.
Независимая задняя подвеска Преимущества
Преимущества IRS аналогичны IFS — она может обеспечить большую устойчивость и управляемость, особенно по сравнению с вариантами более жесткой подвески. Независимая задняя подвеска также имеет тенденцию быть более долговечной, чем когда она установлена на колесах на передней оси.
Стойка MacPherson
Что такое стойка MacPherson?
Стойка МакФерсона представляет собой тип подвески со спиральной пружиной, расположенной над амортизирующей стойкой.
Преимущества стойки MacPherson
Основные преимущества стойки MacPherson связаны с ее простой и легкой конструкцией. Для них требуется меньше компонентов, чем для других типов подвески, и они также занимают меньше места. Это делает стойки MacPherson особенно желательными для использования на небольших автомобилях.
пневматическая подвеска
Что пневматическая подвеска?
Как следует из названия, пневматическая подвеска отличается использованием пневматических пружин, которые обычно управляются воздушными компрессорами и самовыравнивающейся электроникой.
Раньше пневматическую подвеску можно было найти только на грузовиках, но она стала гораздо более распространенной и нашла применение в различных спортивных автомобилях и моделях класса люкс.
Преимущества пневматической подвески
Пневматическая подвеска способна обеспечить отличные ходовые качества, поскольку ее настройка позволяет автомобилям эффективно поглощать неровности.
Он также может регулироваться, что позволяет водителям на лету адаптировать автомобиль к текущей дороге. Пневматическая подвеска также может повысить тяговые возможности автомобиля, что особенно приветствуется, если она установлена на внедорожнике или грузовике.
Листовая рессора
Что такое листовая рессора?
Рессорная подвеска имеет относительно простую конструкцию и состоит из множества изогнутых металлических полос, скрепленных зажимами.
Это одна из старейших и наиболее распространенных форм подвески, которая используется во многих автомобилях, представленных на современном рынке новых автомобилей.
Подвеска с листовыми рессорами Преимущества
Благодаря большому количеству слоев металла, подвеска с листовыми рессорами очень устойчива к ударам и большим нагрузкам на борту.
Простая конструкция также делает рессорную подвеску более дешевой в производстве и замене по сравнению с другими типами подвески.
Многорычажная подвеска
Что такое многорычажная подвеска?
Многорычажная подвеска — один из наиболее сложных и дорогих типов подвески, применяемых на автомобилях.
Состоит из трех или более боковых ветвей плюс одна или несколько продольных ветвей. По сути, это более сложная форма независимой подвески.
Преимущества многорычажной подвески
Это универсальный выбор подвески, обеспечивающий отличный компромисс между управляемостью, комфортом и эффективностью использования пространства.
Поскольку многорычажная подвеска может позволить автомобилю изгибаться больше, чем другие типы подвески, она также полезна при движении по бездорожью.

Быстрый пуск двигателя зимой: Аэрозоль для запуска двигателя «Быстрый старт»
25 Апр 2023 alexxlab Комментировать
Аэрозоль для запуска двигателя «Быстрый старт»
«Даже не схватывает, ни одной вспышки!..» Стартер бодро крутит, но двигатель не заводится — знакомая ситуация? Увы, хороший аккумулятор — ещё не гарантия успешного зимнего запуска. Чем ниже температура за бортом, тем больше факторов должно совпасть, чтобы уехать не на автобусе. Помимо очевидных — исправных свечей и подходящего топлива, это и хорошая компрессия в цилиндрах, и корректность работы датчиков двигателя, и правильные пропорции топливно-воздушной смеси.
А что если создать немного смеси заранее, вручную? Легко воспламеняемой и летучей, чтобы точно попала в цилиндры и зажгла там — во всех смыслах. Примерно так и работает автохимия «Быстрый старт», позволяя обмануть блок управления двигателя и все его датчики.
Быстрый старт. Волшебный аэрозоль
Аэрозоль для запуска «Быстрый старт» — это горючая смесь эфиросодержащих жидкостей и газов, воспламеняемость которых заметно выше, чем у бензина. Состав внутри баллона может быть разным: диэтиловый эфир, петролейный эфир, пропан-бутан, гептан. Но принцип работы у всех этих средств одинаковый: создать в цилиндрах первые вспышки и привести поршни в движение, попутно разогрев камеру сгорания и свечи.
Работу «Быстрого старта» можно сравнить с жидкостью для розжига костра: сперва загорается она, выделяя тепло, а следом — дрова и угли. В нашем случае — бензин.
Жидкость «Быстрый старт» дает шанс на успешный запуск в мороз даже изношенному двигателю с плохой компрессией и переливающими топливо форсунками. Но пользоваться ей нужно с умом.
Как пользоваться быстрым стартом
Главное правило работы с «Быстрым стартом» — применять с осторожностью. Не забывайте, что в баллоне под давлением находится весьма огнеопасный состав, который вы собираетесь выпустить наружу. Достать из багажника огнетушитель и поставить рядом на всякий случай — неплохая идея.
Самый частый вопрос у водителей: «Куда брызгать „Быстрый старт“»? Чтобы средство без помех попало в цилиндры, распылять его нужно после воздушного фильтра, приоткрыв и отогнув его короб. Ещё эффективнее снять впускной патрубок и брызгать эфиром прямо в блок дроссельных заслонок.
Не стоить увлекаться: достаточно распылить средство в течение 3–5 секунд. Если двигатель не завелся после первой порции «допинга», можно повторить процедуру ещё раз. Но после двух неудач подряд в дальнейших попытках смысла нет — очевидно, что-то не так с системой зажигания (свечами, бронепроводами или катушками, а может и с бортовой электрикой). Если свечи были сильно залиты бензином — дайте им просохнуть какое-то время, а лучше выкрутите и просушите, или смените на новые. Чудес не бывает — без искры даже «Быстрый старт» не загорится.
Кстати, помощь друга может быть весьма опасной — не пытайтесь заводить двигатель, пока кто-то распыляет «Быстрый старт» во впускной патрубок. Языки пламени могут с громким хлопком вырваться наружу, пройдя сквозь коллектор, и ваш помощник получит ожог руки. Техника безопасности проста: сперва брызгаем, и лишь затем пробуем заводиться.
Быстрый старт для дизеля
На дизелях «быстрый старт» применяют с рядом оговорок. С одной стороны, большинство продающихся средств универсальны. RUNWAY STARTING FLUID, HI-GEAR START-UP, ABRO STARTING FLUID — все они предназначены как для бензиновых, так и для дизельных моторов. С другой стороны, наличие в конструкции дизеля свечей накаливания вносит свои коррективы. Попав на раскаленные свечи, эфир может сдетонировать при обратном движении поршня (в противофазе), что грозит «фаершоу» под капотом и даже повреждением клапанов.
Для безопасного использования «Быстрого старта» в дизеле лучше временно отключить свечи накаливания, вытащив соответствующее реле (Glow plug relay в блоке предохранителей). Или хотя бы активировать стартер максимально быстро, не задерживаясь при включении зажигания, чтобы свечи не успели раскалиться.
Вреден ли быстрый старт
Конечно, подобный взрывной запуск — не самая полезная процедура; двигатель стартует довольно жестко, испытывая повышенные нагрузки. Но если использовать «Быстрый старт» редко и по инструкции, то негативных последствий для техники не будет.
В составе хороших аэрозолей есть смазывающие добавки, чтобы исключить сухое трение в момент запуска и не допустить микрозадиров на стенках цилиндров. Тем не менее, «Быстрый старт» должен оставаться средством на экстренный случай, а не ежедневным ритуалом. Если двигатель заводится в мороз только с «допингом» — не мучайте машину, займитесь поиском причин. Не стоит пользоваться «Быстрым стартом» постоянно, как героиня видео:
Народные методы
В интернете можно найти инструкции по самостоятельному изготовлению «Быстрого старта» из горючих жидкостей и масла. Это классические вредные советы — не пытайтесь сделать средство для запуска двигателя по народным рецептам! Относительную безопасность фирменных аэрозолей обеспечивает летучесть эфиров — они быстро испаряются из впускного тракта, не скапливаясь внутри. А вот самодельный «розжиг» из керосина или ацетона — реальный шанс устроить под капотом пожар и спалить всю машину. Лучше всё-таки на автобусе.
4 важных вопроса о том, как завестись в эти морозы — журнал За рулем
Каждый год с наступлением холодов владельцы сталкиваются с тем, что их машины отказываются заводиться. Причин тому может быть масса — от почившего в бозе аккумулятора до залитых свечей. В этом материале разберем частые вопросы о препарате, который многие используют в лютый мороз, — о быстром старте.
Как понять, что пора использовать быстрый старт?
За окном мороз ниже 20 градусов? Тогда есть вероятность, что придется немного поколдовать с машиной, чтобы ее запустить.
Каждый инструмент нужно использовать с умом, и перед тем, как начать стороннее вмешательство в работу штатных узлов автомобиля, нужно логическим путем исключить варианты, которые точно не препятствуют запуску двигателя.
Фары светят хорошо и стартер крутится? Вычеркиваем севший аккумулятор!
Залито сезонное масло нужной густоты? Его тоже не считаем слабым звеном.
Вспоминайте, когда в последний раз меняли свечи. Если недавно, дело не в них.
Заправлялись зимним топливом, если у вас дизель? Тогда и это вычеркиваем.
Если все так, то в сухом остатке остается идея, что не формируется нужная пропорция топливовоздушной смеси. Чтобы несколько поправить баланс, можно прибегнуть к быстрому старту. Он более высоколетучий, легковоспламеняемый и должен помочь двигателю проще запуститься.
А что вообще такое быстрый старт? Из чего состоит?
Если сравнить с бытовыми ситуациями, то быстрый старт можно сравнить с жидкостью для розжига костра. То есть высокогорючее средство, которое помогает топливной смеси лучше сгорать.
Производители используют разные компоненты, но в большинстве случаев берутся различные эфиры: например, диэтиловый эфир или петролейный эфир. В состав могут входить и газы, такие как пропан-бутан или гептан. Однако базовый принцип работы остается схожим — обеспечить первые вспышки топливновоздушной смеси, привести поршни в движение и прогреть камеру сгорания и свечи.
Звучит страшновато — не убью двигатель?
Если перефразировать народную мудрость, то сдуру можно много чего сломать. Поэтому важно знать меру и всегда читать инструкцию по применению.
Некоторые производители пишут, что распылять нужно прямо в воздушный фильтр, другие говорят, что фильтр нужно снимать. Мнения расходятся и в длительности распыления — от 1-2 секунд до 5-6. Дело в том, что состав быстрого старта каждого производителя различается в пропорциях и если распылить средства слишком много, то высока вероятность возникновения неисправностей. Если переборщить со средством, то поршневые кольца могут деформироваться, а клапаны — прогореть.
Важно выбирать наименее вредные, но эффективные средства, потому что если использовать в качестве быстрого старта чистый эфир, то высока вероятность смыть масляную пленку со стенок цилиндров. Это чревато задирами и повышенным износом двигателя. Поэтому производители добавляют «смягчающие» присадки. Например, быстрый старт от ASTROhim в виде аэрозоля содержит в составе смазывающие компоненты, которые нивелируют минусы типа размывания масляной пленки, а высокое содержание эфира в составе помогает завести автомобиль даже в лютые морозы. Есть еще один жирный плюс этого препарата – работоспособность самого аэрозоля. Дело в том, что на морозе давление в баллоне, как правило, падает, то есть в нужный момент вы просто не сможете воспользоваться аэрозолем. «Астрохимовский» же быстрый старт в полной боевой готовности вплоть до -30 градусов. Возьмите на заметку.
Быстрый старт можно использовать с дизелями?
Ну что, не завелся? Вот 4 правила, и не повторится!
Дизельный двигатель отличается от бензинового не только типом топлива, но и принципиально иной системой зажигания. Поэтому применять быстрый старт на дизельных автомобилях стоит особенно аккуратно. Все дело в том, что если средство попадет на раскаленные свечи накаливания, есть риск поймать детонацию — выглядит и звучит эффектно, но лучше до такого не доводить.
Поэтому при использовании быстрого старта для дизеля производители рекомендуют отключать свечи накаливания, вытащив нужное реле. Это позволит не допустить взрыва эфира и сохранить целостность двигателя.
Конечно, такая методика запуска не останется безвредной для двигателя, поэтому пользоваться быстрым стартом нужно строго дозированно (производители пишут, что после двух попыток быстрый старт будет бессилен — дальше путь только в сервис). Но в экстренных ситуациях лучше всегда держать баллончик с быстрым стартом про запас. Кто знает, какой прогноз готовит для нас Гидрометцентр.
Вот что вам нужно знать о запуске и наддуве двигателя в холодную погоду
Зима непроста для наших автомобилей, поэтому убедитесь, что ваш аккумулятор находится в идеальном состоянии и подумайте о синтетическом масле
Автор статьи:
Джастин Pritchard
Опубликовано 11 января 2020 г. • Последнее обновление 1 декабря 2020 г. • 3 минуты чтения
Присоединяйтесь к беседе
На этом фото из файла студентка магистратуры Линдси Беннетт выкапывает свою машину из снежных заносов, окруживших ее автомобиль за ночь на улице Артура в Оттаве, когда город выползает из-под сильного зимнего шторма в феврале прошлого года. Фото Уэйна Каддингтона / Ottawa Citizen
Содержание статьи
Запуск двигателя вашего автомобиля холодным утром — очень сложный процесс, требующий множества очень специфических действий, происходящих с точностью до миллисекунды и в очень определенном порядке. Конечно, ожидание с места водителя простое: вы поворачиваете ключ (или нажимаете кнопку), ваш двигатель заводится, и вы продолжаете свой день, в значительной степени не обращая внимания на различные процессы и технологии, которые только что дали вам чудо зажигание в холодную погоду.
Реклама 2
История продолжается ниже
Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.
Содержание статьи
В самые холодные периоды зимы многие из нас используют блочный или поддонный подогреватель, чтобы облегчить работу двигателя при запуске в холодную погоду. Эти устройства добавляют тепло двигателю и циркулирующим в нем жидкостям, повышая вероятность того, что он перевернется в очень холодную погоду. Но что, если вы не можете подключить свою машину? Что вы можете сделать, чтобы убедиться, что ваш двигатель завелся, даже если он простоял на стоянке аэропорта в течение 10 дней при температуре ниже 30 градусов?
Приносим свои извинения, но это видео не удалось загрузить.
Попробуйте обновить браузер или
нажмите здесь, чтобы посмотреть другие видео от нашей команды.
Вот что вам нужно знать о запуске и форсировании двигателя в холодную погоду Вернуться к видео
Убедитесь, что ваша батарея исправна, и используйте синтетическое масло меры предосторожности перед зимним холодом, чтобы обеспечить максимальный успех. Во-первых, убедитесь, что ваша батарея исправна. Отметив, что даже стареющая батарея может «чувствовать себя» с водительского места просто отлично, пока не перестанет, рассмотрите возможность проверки батареи в вашем любимом сервисном центре. В считанные минуты этот тест — он варьируется от дешевого до бесплатного, так что позвоните — даст вашей батарее проходной балл или нет. Если ваша текущая батарея на исходе, вы захотите заменить ее. Это один из самых лучших способов обеспечить запуск двигателя в сильные морозы.
Содержание статьи
Реклама 3
История продолжается ниже
Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.
Содержание артикула
Другой вариант – использовать синтетическое моторное масло. Согласно научным данным, этот тип моторного масла разжижается при экстремальных холодах, а это означает, что ваш стартер может тратить меньше энергии на взбивание замороженной патоки и больше энергии на то, чтобы разогнать вашу машину. Если вы водите современный автомобиль или грузовик, он, вероятно, уже использует синтетическое масло. Если вы водите старый автомобиль или автомобиль с большим пробегом, синтетическое моторное масло может быть излишним, хотя переход на него только в зимние месяцы может иметь значение между необходимостью вызывать наддув или нет.
На самом деле, синтетическое моторное масло может сделать старый блок-отопитель устаревшим для многих канадцев. Будучи хладнокровным северянином, я был удивлен, когда мой местный дилер Volkswagen заявил, что мне не нужен блок обогрева на моем новом Golf Alltrack, и даже отговорил меня от его установки. Даже при температуре ниже 36 после нескольких дней стоянки он заводится без проблем. Перевод? Если вы находитесь в недавнем современном автомобиле или покупаете его, вы, вероятно, прекрасно обойдетесь без нагревателя блока.
Объявление 4
История продолжается ниже
Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.
Содержание статьи
Рекомендовано редакцией
Избавьтесь от плохих привычек вождения зимой с помощью пяти уроков на замерзшем озере
Может ли автомобильная авария в зимнюю бурю быть вашей виной, если вы не в машине?
Еще несколько полезных советов
Во-первых, подумайте о приобретении портативного бустера, в котором используется встроенный аккумулятор, который вы заряжаете дома перед тем, как оставить устройство в автомобиле. При необходимости бустерный блок накапливает достаточно электроэнергии, чтобы запустить двигатель несколько раз — не требуются вспомогательные кабели или автомобиль-донор. Просто храните аккумулятор в помещении и всегда держите его заряженным. Длительное хранение в условиях сильного холода, например, в багажнике автомобиля, может привести к разрядке или повреждению портативного аккумулятора. Вы можете купить хороший бустер примерно за 100 долларов, и это одна из лучших вещей, которую вы можете держать в машине зимой.
Наконец, если вам нужен наддув для перезапуска двигателя, не забудьте проехать несколько миль, прежде чем снова его выключать. Кроме того, обязательно выключайте двигатель только тогда, когда вы находитесь в безопасном месте, на случай, если ваша батарея снова выйдет из строя. Здоровая батарея должна быстро заряжаться во время вождения, а неисправная — нет. Если ваш двигатель не запускается, это хороший знак для профессионального осмотра аккумулятора и системы зарядки, чтобы избежать дальнейших проблем.
Счастливого пути — и если вы будете в Онтарио на этих выходных, согрейтесь. И сухой.
Поделитесь этой статьей в своей социальной сети
В тренде
ad__container» data-hide-on-overlap-component=»»>
Водитель из Канады сообщил о столкновении. He walked out with his license suspended
2023 New York International Auto Show: Hits and Misses
First Drive: 2023 Toyota Corolla Cross Hybrid
Lorraine Explains: This new ‘choice ‘ в Онтарио автострахование будет иметь ужасные последствия
2025 ОЗУ 1500 Пакеты оборотов 654 л.
с., до 805 км диапазона
Сравнение популярных транспортных средств
ПРИВОДА. информационный бюллетень по средам и субботам
Адрес электронной почты
Нажимая кнопку подписки, вы соглашаетесь получать вышеуказанный информационный бюллетень от Postmedia Network Inc. Вы можете отказаться от подписки в любое время, нажав на ссылку отказа от подписки внизу наших электронных писем или любой Новостная рассылка. Постмедиа Сеть Inc. | 365 Bloor Street East, Торонто, Онтарио, M4W 3L4 | 416-383-2300
Подготовка к холодному пуску
Совет пилота недели
С участием Уолли Морана
Вопрос подписчика:
«Я знаю, что мне нужно больше заправки для запуска в холодную погоду, но как мне узнать, сколько еще?» — Кэсси С.
Уолли:
«Поскольку в мой родной аэропорт пришла зима, я снова и снова слышу, как запускает самолет, но безрезультатно.
В более холодном и плотном воздухе самолетам для запуска требуется больше топлива и меньше воздуха. Это означает, что если вашему карбюраторному двигателю самолета обычно требуется два или три такта прокачки летом, ему нужно больше: может быть, три, четыре или даже пять тактов перед запуском, когда воздух и двигатель очень холодные.
Если ваш двигатель с впрыском топлива и нормально заправляется с помощью подкачивающего топливного насоса и полного обогащения смеси, попробуйте оставить регулятор смеси включенным и включить насос на одну, две или три секунды дольше, чем летом.
Если двигатель запускается, но работает всего одну-две секунды, это означает, что ему нужно больше топлива. Так что дайте больше при следующей попытке, используя праймер или топливный подкачивающий насос, если это необходимо.
Избегайте также медленного открытия дроссельной заслонки во время проворачивания коленчатого вала. Это только добавляет больше воздуха в смесь, что затрудняет запуск. Большинство руководств по эксплуатации пилотов советуют открывать дроссельную заслонку только на ¼–½–9°.0157 дюймов для запуска. Это немного. Теперь не путайте от ¼ до ½ дюйма с открытием дроссельной заслонки от ¼ до ½.
Конечно, слишком много заправки может затопить двигатель. Если вы чувствуете запах топлива или видите, что оно капает из нижней части капота, дайте самолету постоять, пока эти симптомы не исчезнут, а затем попробуйте процедуру запуска с затоплением, рекомендованную POH.
Вот еще один совет и, возможно, самый полезный из всех: если возможно, просто избегайте пуска прогретого двигателя, выполнив предварительный прогрев или установив предпусковой подогреватель двигателя.
Запуск самолета в холодную погоду часто является скорее искусством, чем процедурой. Знайте свои рекомендации POH, предварительно подогрейте, если это возможно, и не стесняйтесь. Спросите местных CFI или авиамехаников, есть ли у них хорошие методы для вашего конкретного самолета и климата».

25Апр
Машины s класса список: Автомобили класса S
25 Апр 2023 alexxlab Комментировать
список лучших автомобилей S-класса на сайте Autospot
О модели Характеристики авто
Toyota Corolla
2018 – н.в., XII (E210)
Плюсы
Дизайн салона, Расход топлива, Вместительность салона, Экономичность, Подвеска, Комфорт, Размер багажника, Надежность, Безопасность, Ходовые качества
Минусы
Качество сборки, КПП, Трансформация салона, Регулировка сидений, Тормозная система
Читать все отзывы
Рейтинг
О модели
Hyundai Elantra
2018 – н.в., VI Рестайлинг
Плюсы
Комфорт, Ходовые качества, Надежность, Вместительность салона, Устойчивость, Цена, Регулировка руля, Безопасность, Информативность, КПП
Минусы
Проходимость, Качество сборки, Расход топлива, Размер багажника, Регулировка сидений, Технологичность, Потеря в стоимости при продаже, Подвеска
Читать все отзывы
Рейтинг
О модели
Hyundai i30 N
2017 – н. в., I
Плюсы
Комфорт, Дизайн салона, Качество сборки, Ходовые качества, Маневренность, Ремонтопригодность
Минусы
Размер багажника, Проходимость, Электроника
Читать все отзывы
Рейтинг
О модели
Volkswagen Golf
2017 – 2020, VII Рестайлинг
Плюсы
Вместительность салона, Дизайн салона, Размер багажника, Маневренность, Надежность, Экономичность, Расход топлива, Безопасность, КПП, Долговечность
Минусы
Цена, Стоимость ТО, Стоимость страховки, Подвеска
Читать все отзывы
Рейтинг
О модели Характеристики авто
Ford Focus Седан
2014 – н. в., III Рестайлинг
Плюсы
Комфорт, Дизайн салона, Размер багажника, Ходовые качества, Качество сборки, Цена, Вместительность салона, Безопасность, Устойчивость, Маневренность
Минусы
КПП, Расход топлива
Читать все отзывы
Рейтинг
О модели
Mazda 3 седан
2019 – н.в., IV (BP)
Плюсы
Размер багажника, Регулировка руля, Активные системы безопасности, Информативность, Проходимость, Надежность, Ремонтопригодность, Цена, Подвеска
Минусы
Регулировка сидений, Ходовые качества, КПП, Долговечность, Срок гарантии, Стоимость ТО, Стоимость страховки, Стоимость ремонта
Читать все отзывы
Рейтинг
О модели Характеристики авто
от 1699000 р.
19 авто в продаже
Citroen C4
2015 – н.в., II Рестайлинг
Плюсы
Ходовые качества, Комфорт, Дизайн салона, Вместительность салона, Безопасность, Проходимость, Размер багажника, Регулировка сидений, Экономичность, Трансформация салона
Минусы
Расход топлива, Потеря в стоимости при продаже
Читать все отзывы
Рейтинг
О модели Характеристики авто
от 2044900 р.
2 авто в продаже
KIA Cerato
2018 – н. в., IV Рестайлинг
Плюсы
Комфорт, Качество сборки, Вместительность салона, Дизайн салона, Тормозная система, Ходовые качества, Надежность, Цена, Размер багажника, Регулировка руля
Минусы
Электроника, Трансформация салона, КПП, Проходимость, Расход топлива, Транспортный налог, Потеря в стоимости при продаже, Стоимость страховки
Читать все отзывы
Рейтинг
О модели Характеристики авто
KIA Ceed
2018 – н.в., III
Плюсы
Комфорт, Дизайн салона, Ходовые качества, Расход топлива, Подвеска, Вместительность салона, Технологичность, Безопасность, Активные системы безопасности, Устойчивость
Минусы
Цена, Стоимость ТО, Стоимость страховки, Электроника, Проходимость, Качество сборки, Срок гарантии
Читать все отзывы
Рейтинг
10 лучших автомобилей класса люкс 2019 года
Автомобили класса люкс — это не только комфортная езда, новейшие технологии и утончённость внешнего вида, но и определённый статус, который они придают своему владельцу. Но какой автомобиль самый лучший из нашей десятки?
Авто класса люкс должны обладать широким набором функций. Это не просто машины: их выбирают люди, занимающие значимые должности. И требования к таким машинам соответствующие: салон должен быть очень удобным и технически оснащённым по самым последним стандартам, а само вождение должно быть максимально комфортным. Сиденья обязательно должны быть удобными и комфортными как спереди, так и сзади, и каждая поездка должна проходить гладко и бесшумно.
автомобили класса люкс должны обладать высокой технологичностью и способностью предоставить качественные информационно-развлекательные услуги, а также соответсвующим уровнем используемых систем связи. Уровень комфорта в таких авто должен быть довольно высоким, что могло бы позволить их использовать в качестве офисов на колёсах.
Ниже перечислены особенные автомобили, способные обеспечить как полный комфорт, так и лёгкость вождения. автомобили на вершине нашего списка могут похвастаться и тем, и другим.
Лучшие автомобили класса люкс 2019 года
1. Mercedes-Benz S-Class

Когда Mercedes-Benz выпустил новый автомобиль S-класса, эта машина быстро была признана самой лучшей в мире. Возможно, этот автомобиль выглядит не так соблазнительно, как Jaguar XJ, но эти две машины создавались с абсолютно разными целями.
S-Class полностью соответствует всем параметрам, заявленным производителем, и является исключительным по своему функционалу. Этот автомобиль представляет собой седан с длинной колесной базой, выбор которой позволил добиться беспрецедентной жесткости при кручении используя стандартную пневматическую подвеску с адаптивными амортизаторами.
Покупателю предоставляется выбор из трех бензиновых и одного дизельного двигателя со стандартной девятиступенчатой автоматической коробкой 9G-Tonic Plus.
Любая поездка на S-Class проходит очень тихо и гладко благодаря его особой конструкции, а управлять этой машиной одно удовольствие.
Салон автомобиля очень просторный и удобный, и оснащён с использованием самых современных технологий. Внутри салона имеется 12,3-дюймовый экран и система управления Mercedes Comand Online (для машин стандартной комплектации).
По комфортабельности поездки эта машина бросает вызов любителям автомобилей Rolls-Royce Phantom и Bentley Mulsanne. В общем, автомобили класса S задают совершенно новую тенденцию, и остальным конкурентам придётся изрядно попотеть, чтобы добиться того же уровня качества.
2. Range Rover

Последний Range Rover является четвертым поколением этой роскошной модели. Причём создателям удалось сделать оопределённый прорыв: машина обладает лёгким алюминиевым монококом, позволившим облегчить данную модель.
Просторный роскошный салон сделан по высшим стандартам качества и изысканности. Сиденья в салоне очень удобные, а водительское место просто идеальное засчёт своей просторности. Тяжелый каркас кузова обеспечивает отличную защиту от шероховатых поверхностей, и хотя производитель не заявлял о том, что езда будет настолько же комфортна, как и в Porsche Cayenne, удовольствия вы получите уж точно не меньше.
Вес автомобиля — это совсем маленькая цена за его отличную функциональность.
3. Jaguar I-Pace

Jaguar I-Pace — первый электрический автомобиль от всемирно известного производителя, отлично дополняющий линейку входящих в моду электромобилей.
Этот автомобиль скорее внедорожник, чем элитная машина для ежедневного использования. I-Pace обладает потрясающе удобным салоном и очень стильным дизайном, а расстояние, которое он способен проехать без подзарядки составляет около 345 км. Автомобиль оборудован двумя электродвигателями (по одному на каждой оси), каждый мощностью 197 лошадиных сил. Это обеспечивает ему хорошую скорость, причём не только при движении по прямой; машина чрезвычайно удобна в управлении.
Тем не менее, техническое оснащение салона машины могло бы быть и лучше, а нехватка зарядных устройств на 100 кВт делает затруднительными дальние поездки. Но в целом, это привлекательный автомобиль, причём не только как электромобиль, но и как автомобиль класса люкс.
4. Модель Тесла S

Это электромобиль от компании Илона Маска, за который можно поручиться. Машина несёт в себе уверенность, статусность и является отличным конкурентом на рынке электромобилей.
Существуют модели с 4 различными ёмкостями батарей. Самая дорогая из них обладает аккумулятором мощностью 100 кВтч и двигателем мощностью 363 л.с. Это даёт возможность ехать без подзарядки около 500 км!
Учитывая удобство и оснащённость салона, кажется, что автомобиль может взлететь, но особенно круто то, насколько точно можно узнать свою скорость.
Модель S обладает невероятно удобным рулём, а также просторным и тихим салоном в футуристическом стиле. Данная машина подходит для людей, заботящихся об экологической обстановке и обладающих достаточно высоким доходом.
5. Audi A8

Последняя версия A8 отличается от Mercedes S-Class более совершенным шасси, трансмиссией и технической оснащённостью салона. A8 обладает самой продвинутой функцией автопилота по сравнению со всеми другими автомобилями в мире.
Существует 2 конфиурации автомобиля данной модели, одна из них оснащена двигателем на дизельном топливе мощностью 282 л.с.,а вторая — двигателем на бензине мощностью 335 л.с. и 48-вольтовой гибридной системой, позволяющей снизить выбросы углекислого газа и добиться большей экологичности автомобиля.
Салон автомобиля выглядит превосходно, создаётся ощущение, что в его создании поучаствали люди из будущего, хотя, конечно, ему не хватает некой элегантности S-класса. Автомобиль идеален на дороге и очень удобен в вождении.
6. BMW 7 Series

С момента запуска в 1977 году автомобили 7 Series всегда были в тени Mercedes S-Class, но последняя версия BMW практически не уступает своему конкуренту. Автомобиль обладает адаптивным шасси, салон хорошо технически оснащён и очень удобен. Существует 2 основных конфигурации автомобиля с различными длинами колёсной базы и задним или четырёхколёсным приводом.
Салон 7 Series просторен и очень удобен, а его дизайн создаёт ощущение целостности, хотя фасция немного похожа на другие BMW. Двигатели у машины тихие, мощные и эффективные, а водить машину проще, чем S-класс, но сама езда при этом не столь идеальна.
автомобиль на редкость хорош, но всё же она отстает от других автомобилей класса люкс.
7. Jaguar XJ

С 1968 года компания выпускает Jaguar XJ, ставший знаковым автомобилем для фирмы. Сегодня, познакомившись поближе с самой последней версией этого автомобиля, можно с уверенностью утверждать о возращении компании на рынок автомобилей класса люкс.
Машина относится к классу спортивных, что подтверждается её обтекаемыми линиями, отличным шасси и чрезвычайно комфортным вождением. Салон выглядит просто первоклассно и очень впечатляюще, чем не могут похвататься их немецкие конкуренты, хотя, возможно, с точки зрения абсолютного качества он и уступает.
Но самым главным достоинством XJ является то, как он движется. На дороге этот автомобиль является чем-то средним между Maserati Quattroporte и Mercedes S-Class. Чтобы было понятнее, о чём речь — представьте сочетание хорошей сбалансированности и возможности как следует разогнаться.
8. BMW 6 Series Gran Turismo

Это большой пятидверный автомобиль с кузовом хэтчбек, пришедший на смену 5 Series GT. Машина обладает очень хорошим мотором класса люкс.
В автомобилях 6 Series GT используется такая же колесная база, что и в 7-ой серии. Не смотря на пониженную линию крыши, производитлю удалось сохранить в нём сидения той же высоты, что и у 5 Series GT. Салон машины довольно уютный и просторный и позволит с комфортом разместиться компании из четырёх человек.
6 Series GT обладает двигателем мощностью 300 л.с. и полноприводной системой, но 6 циллиндров кому-то могут показаться довольно шумными. На дороге автомобиль ведёт себя идеально, и хотя ему не хватает элегантности, присущей Aston Martin, машина очень вместительна и вполне соответствует линейке GT.
9. Lexus LS

Lexus LS всегда был в почёте, но всё же для новых моделей хотелось бы увидеть более существенные изменения.
У новой модели есть свой новый стиль, а также очень современный и роскошный салон с хорошей отделкой и технической оснащённостью.
В динамике же машина не совсем оправдывает ожидания: 3,5-литровому гибриду V6 довольно сложно работать с весом машины, составляющим 2420 кг, но не смотря на это езда довольно комфортная.
Lexus LS всё же уступает по параметрам моделям S-Class, 7 Series и A8 и производителю ещё предстоит побороться за лидерство.
10. Maserati Quattroporte

Обладая длинной колесной базой, последний Quattroporte представляет собой полноразмерный представительный лимузин. В этой машине производителям удалось совместить превосходную комфортабельность со спортивным приводом, которыми так выделяется Jaguar XJ.
Салон Maserati обладает хорошо технически оснащён, хотя при этом уступает по количеству внутреннего пространства и удобства немецким стандартам.
Чувствительность руля является преимуществом Maserati, но всё же этот автомобиль проигрывает конкурентам в нескольких ключевых областях.
Рекомендуем посмотреть:
Вы увидите пятерку лучших автомобилей представительского класса и ознакомитесь с их основными характеристиками.

Седан Mercedes-Benz S-Класса: все модели года выпуска
Дом
Легковые автомобили
Мерседес Бенц
org/ListItem»> «Мерседес-Бенц» S-класса седан
Поколения седана S-класса
Седан Mercedes-Benz S-Класса Список поколений:
2021 — Сейчас W223 (7-е поколение)
2018 — 2020 W222 (6-го поколения) рестайлинг
2014 — 2017 W222 (6-е поколение)
2010 — 2013 гг. W221 (5-го поколения) рестайлинг
2007 — 2009 гг. W221 (5-е поколение)
2003 — 2006 гг. W220 (4-го поколения) рестайлинг
2000 — 2002 гг. W220 (4-е поколение)
1995 — 1999 г. W140 (3-го поколения) рестайлинг
1992 — 1994 гг. W140 (3-е поколение)
1986 — 1991 гг. W126 (2-го поколения) рестайлинг
1980 — 1985 гг. W126 (2-е поколение)
1977 — 1979 гг. W116 (1-е поколение)
2021 — Сейчас Mercedes-Benz S-класса седан W223 (7-го поколения)
80
Подробнее
Двигатель
3,0L Turbo Inline-6 Gas
4.0L Twin-Turbo V8 Gas
Трансмиссия

8888888888888888888888888888888888888888888 888888888888 88888888888888888 888888888 888888888888888 88888888888888 888888888888888 88888888888888888888 888 88888888888888888888 888 8888888888888888888888 г.

Трансмиссия

Ср. Цена б/у

W223 S 500 4 MATIC Седан

2021 — Сейчас W223 S 500 4 MATIC Седан Продажа

3.0L Turbo Inline-6 Gas

9-Speed Automatic

AWD

$106,614

W223 S 580 4MATIC Sedan

2021 — Now W223 S 580 4MATIC Sedan For Sale

4,0L Twin-Turbo V8 Gas

9010 9015

AWD

$ 112,669

4.0L Twin-Turbo V8 Gas

9-Speed Automatic

AWD

$134,719

2018 — 2020 Mercedes-Benz S-класса седан W222 (6-го поколения) рестайлинг

Подробнее

Двигатель

3,0 л Twin-Turbo V6 Газ

4.0L Twin-Turbo V8 Gas

Transmission

9-Speed Automatic

Drivetrain

Rear-Wheel Drive

All-Wheel Drive

Trim	Engine	Transmission	Drivetrain	Avg . Цена б/у Цена
W222 S450 Седан 2018 — 2020 W222 S450 Седан Продажа	3.0L Twin-Turbo V6 Газ	9-Speed Автоматическая0015	RWD	$56,398
W222 S450 4MATIC Sedan 2018 — 2020 W222 S450 4MATIC Sedan For Sale	3. 0L Twin-Turbo V6 Gas	9-Speed Automatic	AWD	$ 57,173
W222 S560 Седан 2018 — 2020 W222 S560 Седан для продажи	4,0L0015	9-Speed Automatic	RWD	$64,460
W222 S560 4MATIC Sedan 2018 — 2020 W222 S560 4MATIC Sedan For Sale	4.0L Twin-Turbo V8 Gas	9-ступенчатая автоматическая	Полный привод	64 669 долл. США

2014 — 2017 Mercedes-Benz S-класса седан W222 (6-го поколения)

Подробнее

Engine

4.7L Twin-Turbo V8 Gas

6.0L Twin-Turbo V12 Gas

Transmission

7-Speed Automatic

9-Speed Automatic

Drivetrain

Rear-Wheel Drive

All-Wheel Drive

Отделка	Двигатель	Трансмиссия	Трансмиссия	Ср. Цена б/у
W222 S550 Sedan 2014 — 2017 W222 S550 Sedan For Sale	4.7L Twin-Turbo V8 Gas	7-Speed Automatic 9-Speed Automatic	RWD	$40,185
W222 S550 4MATIC Sedan 2014 — 2017 W222 S550 4MATIC Sedan For Sale	4.7L Twin-Turbo V8 Gas	7-Speed Automatic 9-Speed Automatic	AWD	$38,559
W222 S600 Sedan 2015 — 2017 W222 S600 Sedan For Sale	6.0L Twin-Turbo V12 Gas	7-Speed Automatic	Задний	65 922 $

Отделка

Двигатель

Трансмиссия

Ср.

Цена б/у

W222 S550 Sedan

2014 — 2017 W222 S550 Sedan For Sale

4.7L Twin-Turbo V8 Gas

7-Speed Automatic

9-Speed Automatic

RWD

$40,185

W222 S550 4MATIC Sedan

2014 — 2017 W222 S550 4MATIC Sedan For Sale

4.7L Twin-Turbo V8 Gas

7-Speed Automatic

9-Speed Automatic

AWD

$38,559

W222 S600 Sedan

2015 — 2017 W222 S600 Sedan For Sale

6.0L Twin-Turbo V12 Gas

7-Speed Automatic

Задний

65 922 $

2010 — 2013 гг. Mercedes-Benz S-Класс Седан W221 (5-е поколение) Рестайлинг

Подробнее

Engine

4. 6L V8 Gas

5.5L V8 Gas

3.0L Turbo V6 Diesel

5.5L Turbo V12 Gas

5.5L V12 Gas

Transmission

7-Speed Automatic

5-Speed Automatic

Трансмиссия

Задний привод

Полный привод

Отделка салона

Двигатель

Трансмиссия

Ср. Used Price

W221 S550 Sedan

2010 — 2013 W221 S550 Sedan For Sale

4.6L V8 Gas

5.5L V8 Gas

7-Speed Automatic

RWD

$18,679

W221 S350 BlueTEC 4MATIC Седан

2012 — 2013 W221 S350 BlueTEC 4MATIC Седан Продажа

3.0L Turbo V6 Diesel

7-Speed Automatic

AWD

$21,821

W221 S550 4MATIC Sedan

2010 — 2013 W221 S550 4MATIC Sedan For Sale

4. 6L V8 Gas

5.5L V8 Газ

7 -скоростная автоматическая

AWD

$ 18,236

W221 S60015 2010 — 2013 W222100

W221 S600

2010 — 2013 W222100 W22100 SEDAN

2010 — 2013 W222100 W222100 W22100 W22100 SEDAN

2010 — 2013 W22100 W22100 W22100 W22100 SEDAN

— 2010 — W222100 W222100 W22100 W22100 W22100 W22100 W22100 W222100 W22100 W22100.0103

5,5L Turbo V12 GAS

5,5 л V12 Газ

5-скоростная автоматическая

RWD

$ 26,659

долл. 2007 — 2009 гг. Mercedes-Benz S-класса седан W221 (5-го поколения)

Подробнее

Двигатель

5,5 л V8, газ

5,5 л, V12, газ

Трансмиссия

7-ступенчатая автоматическая

5-ступенчатая автоматическая коробка

ДВИВЕТА

Задний привод

AVLIVE

Полный привод

0 газ0015

TriM .

Цена б/у Цена

W221 S550 Седан

2008 — 2009 W221 S550 Седан Продажа

5.5L V8 Газ

9-0Speed Автоматическая0103

RWD

$15,421

W221 S550 4MATIC Sedan

2008 — 2009 W221 S550 4MATIC Sedan For Sale

5.5L V8 Gas

7-Speed Automatic

4X4

AWD

$14,004

W221 S600 седан

2008 — 2009 W221 S600 седан для продажи

5-ступенчатая автоматическая

RWD

14 748 $

2003 — 2006 гг. Mercedes-Benz S-класса седан W220 (4-го поколения) рестайлинг

Подробнее

2000 — 2002 гг. Mercedes-Benz S-класса седан W220 (4-го поколения)

1995 — 1999 г.

Mercedes-Benz S-Класс Седан W140 (3-го поколения) Рестайлинг

1992 — 1994 гг. Mercedes-Benz S-класса седан W140 (3-го поколения)

Подробнее

1986 — 1991 гг. Mercedes-Benz S-Класс седан W126 (2-го поколения) рестайлинг

1980 — 1985 гг. Mercedes-Benz S-класса седан W126 (2-го поколения)

Подробнее

1977 — 1979 гг. Mercedes-Benz S-класса седан W116 (1-го поколения)

Подробнее

Все модели MERCEDES BENZ S-Klasse и предшествующих моделей по годам выпуска (с 1951 г. по настоящее время) — технические характеристики, фотографии и история

Обновлено: 5 января 2023 г.

Поколения: 21
Год выпуска: 1951
Двигатели: Дизельный, гибридный, бензиновый, гибридный, бензиновый

2020 – настоящее время

S-Класс был одним из автомобилей премиум-класса, которые заставляли клиентов приходить снова и просить новую модель. Это было похоже на iPhone в автомобильной промышленности. Девять из десяти покупателей купили S-класс в длиннобазной версии. Около 80% клиентов из Западной Европы и 70% владельцев из США вернулись за новой версией. Такой уровень лояльности был доказательством удовлетворенности, которое было трудно получить многим другим брендам. Модель 2020 года отличалась не столько внешним видом, сколько комфортом и безопасностью. Тем не менее, Mercedes-Benz не мог выпустить обновленную модель без внешних изменений. Не…

полное описание и технические характеристики

дизельные двигатели:

гибридные бензиновые двигатели:

2017 — 2020

экстерьер если S-Class 2

был похож на версию без фейслифтинга, в машине по-прежнему было заменено более 6000 деталей. Mercedes-Benz S-Class уже более 50 лет считается эталоном в сегменте автомобилей класса люкс. Автомобиль постоянно улучшался, и большую часть времени он задавал тон передовым функциям безопасности и роскоши. Модель 2017 года не стала исключением, но внешне в ней были лишь небольшие детали, говорящие о том, что это модель с фейслифтингом. Снаружи переработанный бампер, решетка радиатора и фары…

Полное описание и технические характеристики

Гибридные двигатели:

Дизельные двигатели:

ДИНГИНАРИИ ЯРСИНЕРЕНИЯ. флагманская позиция в области комфорта, приводной техники и самых современных технологий безопасности. Помимо более смелого дизайна, с более острыми краями и боковыми линиями, новый S-класс немного изменил свои размеры. Сохранив колесную базу 3035 мм (120,3 дюйма) по сравнению с предыдущей моделью, роскошный седан стал на 20 мм (0,8 дюйма) длиннее, на 28 мм (1,1 дюйма) шире и на 25 мм (1 дюйм) ниже, теперь его длина составляет 5116 мм (201,4 дюйма). ), 1,89Ширина 9 мм (78,8 дюйма) и высота 1496 мм (58,9 дюйма). При увеличении размеров автомобиля это нормально…

ОБЗОР: 2015 MERCEDES-BENZ S500 Plug-In Hybrid полное описание и технические характеристики

гибридные двигатели:

дизельные двигатели: 94 бензиновые двигатели:

2009 — 2013

После четырех лет на рынке пятое поколение S-класса получило обновление для 2009 г. модельного года и стал еще более привлекательным для покупателей. Европа все еще боролась с финансовым кризисом, ударившим по автопроизводителям, но у Mercedes-Benz были свои планы, и, как обычно для немцев, они должны были их придерживаться. К тому же, начиная с 2009 года, Европа переходила на экологические стандарты Евро-5, поэтому, помимо необходимости визуального обновления, пришлось обновить и силовые агрегаты. Одно из самых заметных визуальных отличий между моделями 2009 и 2005 годов заключалось в цвето…

full description and technical specifications

diesel engines:

gasoline engines:

hybrid engines:

2005 — 2009

Whether it was needed for a CEO or a head of state , Mercedes-Benz S-Class 2005 года был готов с двумя колесными базами и множеством опций. S-класс был лучшим автомобилем немецкого автопроизводителя. Это был эталон комфортабельных автомобилей во всем мире. Он также был в авангарде автомобильных технологий для обеспечения безопасности и роскоши более пяти десятилетий. Новая флагманская модель Mercedes-Benz была крупнее своего предшественника во всех отношениях. На выбор было две длины кузова — 5076 или 5206 мм (199,8 дюйма или 204,9 дюйма). The wheelbase has increased by 70/80 mm (2.75&q…

full description and technical specifications

diesel engines:

gasoline engines:

2002 — 2005

After the bulky S -Класс W140, внешний вид W220 застал всех врасплох.S-Класс был гладким, стильным и выглядел более динамично, когда он был представлен в 1999 году. Модель S-класса 2003 года претерпела незначительные изменения в дизайне. Нижний воздухозаборник переднего бампера подвергся рестайлингу, благодаря чему автомобиль стал выглядеть шире. Решетка стала выше. Фары были покрыты прозрачным стеклом, и вся лампа выглядела более круглой. Также были обновлены зеркала заднего вида и задние фонари. Внутри S-класса 2003 года было переработано более 40 элементов. Мультиконтурные сиденья с воздушными камерами…

Полное описание и технические характеристики

Дизельные двигатели:

Бензиновые двигатели:

1998-2002

в 1998, Mercedes-Ben-Ben-Breniring. для своей флагманской модели. Было не так уж много людей, которые сожалели о предыдущем S-классе W140. В то время как первый выглядел громоздким и негабаритным, модель 1998 года была просто длинной. Еще одно улучшение коснулось технической стороны, когда автопроизводитель представил версию под маркой AMG с большим количеством пони под капотом. Внешне аэродинамическая форма S-класса полностью отличалась от той, которую клиенты привыкли видеть в автосалонах Mercedes-Benz. Наклонная решетка радиатора и двояковыпуклые фары…

Полное описание и технические характеристики

Бензиновые двигатели:

Дизельные двигатели:

1994 — 1998

. размеры и пропорции автомобиля. Компания Mercedes-Benz представила модельный ряд W140 в 1991 году и вскоре обнаружила, что ее флагманская модель не так ценится, как ее предшественник, прекрасный модельный ряд W126. Хотя автомобиль был технологически продвинутым, его дизайн не соответствовал ни его основным конкурентам, ни даже его предшественнику или меньшему E-классу той же эпохи. Вещи должны были быть изменены быстро. Обычно немецкий автопроизводитель не менял дизайнерские решения…

Полное описание и технические характеристики

Бензиновые двигатели:

Дизельные двигатели:

1991 — 1994

. . Это был момент, когда было принято решение вернуть модели с двигателем V12 и, более того, вывести на рынок удивительные технологии. Шокирующий вид W140 S Class многих разозлил, тем более что его предшественник ценился за элегантность и красоту. Но хотя немецкий автопроизводитель не уделял слишком много внимания внешнему виду, он позаботился о других деталях, которые сделали этот автомобиль одним из лучших на рынке в начале 99-го. 0 с. M…

полное описание и технические характеристики

дизельные двигатели:

бензиновые двигатели:

1979 — 1991 гг. Показывать. Он предлагался с двумя колесными базами и четырьмя вариантами двигателей. S-Класс W126 был законодателем моды своего времени. Это был первый Mercedes-Benz с пластиковыми бамперами, встроенными в переднюю и заднюю части бампера, серого цвета, который соответствовал всем остальным цветам кузова. Чтобы усилить эту новую тенденцию, по бокам были пластиковые накладки на нижнюю часть дверей и крыльев, которые соответствовали цвету и рисунку бамперов. Спереди концепция дизайна его предшественника была усовершенствована…

полное описание и технические характеристики

бензиновые двигатели:

1972 — 1980

В 1972 году немецкий автопроизводитель выпустил серию W116, пришедшую на смену предыдущим моделям W108/10. Выпускался с 6- и 8-цилиндровыми двигателями. Начался Уотергейтский скандал, галлон бензина стоил 55 центов, а средний годовой доход в США составлял 11 800 долларов, а Бобби Фишер стал чемпионом мира по шахматам. В сентябре того же года был запущен первый автомобиль, получивший имя «Мерседес-Бенц S-класса» и ставший чемпионом в своем классе. Горизонтальные фары были введены в этот класс после 19Модель 71SL. The designer was Friedrich Geiger, the man respon…

full description and technical specifications

gasoline engines:

diesel engines:

1967 — 1972

It was a car that it wasn не планировалось, и это был результат работы инженера Mercedes-Benz Эриха Ваксенбергера. Он просто взял самый большой V8 из сарая и засунул его под капот обычного 300 SEL. Говорят, что когда главный инженер Mercedes-Benz тестировал машину, на светофоре он выпрыгнул из машины и заглянул под капот, чтобы посмотреть, как установлен большой V8. Это придало ему уверенности и предложило серийную модель. Серийная модель была показана на автосалоне в Женеве в 1919 г.68, и это была сенсация. Даже если ценник был высок для той эпохи (10.000 немецких марок – 5 долларов США….

полное описание и технические характеристики

бензиновые двигатели:

1965 — 1972

угасая после успешной карьеры, Mercedes-Benz пришлось заменить его чем-то лучшим, что они и сделали с роскошной моделью 1965 года. S-класс 1965 года предлагался с двумя колесными базами, причем более короткая была больше ориентирована на водителя, чем на задних пассажиров. Новое поколение сохранило шильдики 250 S, 250 SE и 300 SE, которые пришли на смену типам «финтейл» 220 Sb, 220 SEb и 300 SE. . Он был разработан известным французским дизайнером Полем Браком. Он использовал простые линии для кузова и хромированные детали, чтобы подчеркнуть роскошный автомобиль. Он имел вертикальн…

полное описание и технические характеристики

бензиновые двигатели:

1964 — 1981

Автомобиль, построенный для самых богатых людей мира. На момент запуска это был самый дорогой автомобиль в мире, а применяемые технологии намного опережали свое время. Это был Mercedes-Benz S600 W100. «Гранд-Мерседес», как его называли, создавался как представительский автомобиль для высших руководителей мира. Некоторые всемирно известные личности, такие как Джон Леннон, Элвис Пресли, Элизабет Тейлор или Хью Хефнер и многие другие, владели таким транспортным средством. Он был доступен с колесной базой до 3,9.м (153,5″). Внутри помещалось четыре или шесть человек с…

полное описание и технические характеристики

бензиновые двигатели:

1959 — 1968

В августе 1959, Мерседес -Benz представил свою новую модель класса «люкс»: модель 220. Автомобиль, построенный в американском стиле «fintail», но с немецкими технологиями. Переход к кузову в стиле «понтон» с выпуклыми крыльями и дверями был продолжен в новом поколении автомобилей высшего класса от Mercedes-Benz. Новый модельный ряд был представлен с шестицилиндровыми двигателями под особым девизом: «Свой собственный класс». Они были построены на двух разных шасси: W111 от 1959 и на W112 с 1961 года. Снаружи решетка была уже, чем передняя панель. В нем охватывал…

полное описание и технические характеристики

бензиновые двигатели:

1958 — 1962

В 1951 году на первом Франкфуртском международном автосалоне после Второй мировой войны Mercedes-Benz представил новые автомобили первоклассной серии 300. Это был самый большой и быстрый немецкий автомобиль в производстве. 19Модель 51 была моделью 300, она развивалась в серии моделей с несколькими модификациями. Хотя модель 1951 года не называлась 300 a, версия 1954 года получила название 300 b, а модель 1955 года — 300 c. Все они имели версию с открытым верхом под названием Cabriolet D. В 1957 году была представлена глубоко переработанная версия модели 300, которая как технически, так и внешне…

полное описание и технические характеристики

бензиновые двигатели:

1957 — 1962

Модельный ряд typ 300 был обновлен в 1957 году за счет введения новой платформы, получившей название W189, а также значительных изменений внешнего вида и внутренних изменений. Обновления включали в себя кузов без центральной стойки для спортивного жесткого вида и небольшое повышение цен на все новые автомобили. Имея время производства 5 лет, все модели, выпущенные в течение 1962 года, сегодня очень редки, особенно кабриолет D, который был построен всего в 65 экземплярах. С другой стороны, 3077 седанов были проданы с обновленным двигателем, который получил более высокую степень сжатия (примерно 8,5:1) и новую систему впрыска топлива Bosch. ..

полное описание и технические характеристики

бензиновые двигатели:

1954 — 1959

В 1954 году компания Mercedes-Benz представила роскошную систему: 220, или W180, как она была известна. Он был основан на новой концепции дизайна, тесно связанной с моделью 180. Язык дизайна был радикально изменен менее чем через десять лет после Второй мировой войны. Эпоха расширенных колесных арок, высоких и узких моторных отсеков и кабин с вертикальными концами закончилась. Typ 180 принес новый стиль, названный Ponton, с более широкими моторными отсеками и заподлицо с крыльями и дверными панелями. Багажник стал выглядеть иначе, с горизонтальной крышкой. Модель 220 следовала тому же дизайнерскому решению…

полное описание и технические характеристики

бензиновые двигатели:

1952 — 1956

Mercedes-Benz всколыхнул мир производителей автомобилей премиум-класса, когда представил модель 300d не на автосалоне во Франкфурте в 1951 году, все; он также предлагал его в версии с открытым верхом. Всего через шесть лет после окончания Второй мировой войны немецкий автопроизводитель снова встал на ноги. Компания понимала, что должна продолжить свою миссию с роскошными автомобилями, которые принесли ей славу еще до войны. Он собрал всех своих специалистов и создал уникальный автомобиль, который стал обязательным автомобилем класса люкс. Это был не Rolls-Royce, но он был очень близок с точки зрения передовой техники и комфорта. Эпоха…

полное описание и технические характеристики

бензиновые двигатели:

1951 — 1954

В 1951 году Mercedes-Benz представил новую модель 220. Он заменил прежний 170, проложив путь к S-классу. Это был первый шаг Прошло всего шесть лет после окончания Второй мировой войны, и немецкая автомобильная промышленность начала возрождаться из пепла и открыла двери своего первого автосалона во Франкфурте. Новая модель изо всех сил старалась отделиться от довоенных моделей. Это был также первый послевоенный Mercedes-Benz с рядным шестицилиндровым двигателем. 1951 Mercedes-Benz 220 отличался расширенными арками над передними колесами и приподнятым моторным отсеком, как у довоенных автомобилей. Основные отличия…

полное описание и технические характеристики

бензиновые двигатели:

1951 — 1957

Роскошный Typ 300, представленный в ноябре 1951 года как Adenauer, стал известен как Adenauer. личный фаворит первого канцлера ФРГ Конрада Аденауэра. Помимо красивого аристократического стиля, автомобиль был оснащен некоторыми из последних автомобильных технологий, такими как усовершенствованное шасси из овальных стальных труб и подвеска с выравниванием нагрузки в комплекте с независимыми передними двойными поперечными рычагами и осью с цилиндрическими пружинами. а также задняя жесткая качающаяся ось с двойными винтовыми пружинами. Автомобили пользовались огромным успехом, их производили в течение нескольких .

« Предыдущая 1 2 3 4 5 … 13 Следующая »