Пластиковые окна AKFA QUATTRO 5800

02

• Количество камер:

  4

• Монтажная глубина рамы:

  58 мм

• Мин. / Макс. Толщина стеклопакета:

  6 / 20 мм

• Толщина армирующего профиля:

  1,2 мм

• Максимальный вес створки

  (Окна / Двери): 60 кг / 100 кг

• Максимальный размер створки:

  Окна: 1850мм х 800 мм

• Максимальный размер створки:

  Двери: 2000мм х 800мм

03

• Quattro 5800
• Quattro 6000
• Trio 5800

05

Максимальный
размер створки

Применение окна размерами до 1850мм x 800мм

Дверное решение системы размерами до 2000мм x 800мм

01

Идеально соответствует вашему стилю

Оконные ручки Roto в рамках испытаний проходят 15. 000 поворотно-откидных циклов, что примерно соответствует 10-летней эксплуатации в расчете четырехкратного открывания и закрывания плюс четырехкратного откидывания и закрывания.

02

Надёжность и практичность

Основная функция петель – это обеспечение удобства при закрытии и открытии створок. Кроме того, петли призваны равномерно распределять нагрузку, тем самым сохраняя геометрию конструкции.

03

Качество проверенное годами

Основой новой системы запирания является восьмигранный эксцентрический грибок. Взаимодействует как с обычными зацепами, так и с противовзломными, одновременно позволяя легко регулировать прижим створки к раме.

07

Оконные и дверные решения

Гармонично работая вместе для максимальной визуальной привлекательности.

Для консультации со специалистом Закажите звонок

Позвонить с сайта

BMW xDrive против Audi Quattro — какая система полного привода лучше? — BMWLAND.

Еще в начале 80-х Audi впервые применила полный привод для своих автомобилей. Хотя это не был первый в мире полноприводный автомобиль, он стал первым, кто прославил его своими уличными спортивными автомобилями благодаря системе Quattro. Вскоре после этого BMW решила представить свою собственную систему полного привода xDrive. С 80-х годов два бренда идут лицом к лицу со своими собственными полноприводными автомобилями.

Теперь, когда почти невозможно найти BMW, который не предлагается с полным приводом xDrive, эти два бренда конкурируют друг с другом ближе, чем когда-либо прежде. Итак, давайте взглянем на полноприводную систему обоих брендов, чтобы увидеть, что вам следует выбрать.

BMW xDrive

Система полного привода BMW xDrive проста, но эффективна. Вкратце, xDrive от BMW работает следующим образом: датчики скорости вращения колес отслеживают проскальзывание колес в сочетании с DSC (динамический контроль устойчивости), и если он обнаруживает, что какое-то колесо пробуксовывает, многодисковое сцепление с электронным управлением, подключенное к трансмиссии, будет направлять мощность на ту ось, которая в ней нуждается.

В нормальных условиях 60 процентов мощности двигателя передается на задние колеса, а 40 процентов — на передние колеса. Однако, теоретически, на любую ось может передаваться до 100 процентов мощности. В более современных версиях xDrive, таких как новый BMW M3, система может передавать мощность на ту ось, которая обеспечит наилучшие характеристики в любой момент времени.

Преимущества BMW xDrive заключаются в том, что его датчики скорости вращения колес могут точно настраивать количество мощности на каждой оси и при необходимости передавать 100 процентов мощности автомобиля на любую ось. Это также относительно недорогая и довольно легкая по весу система.

Audi Quattro

Система полного привода Audi, поначалу, может немного сбивать с толку. На самом деле существует две разные системы Audi «Quattro», но только одна — настоящая Quattro, похожая на ту, что используется на легендарном одноименном раллийном автомобиле. В «правильных» системах Quattro используются продольно расположенные двигатели с центральными дифференциалами Torsen, встроенными в заднюю часть трансмиссии.  Центральный дифференциал является механическим и передает 60 процентов мощности двигателя на заднюю ось, а 40 процентов — на переднюю ось при нормальных условиях движения.

Однако, когда одна ось начинает проскальзывать, заставляя ее карданный вал вращаться быстрее, центральный дифференциал блокируется и передает мощность на противоположную ось. Современные системы Quattro могут передавать до 85 процентов мощности двигателя на заднюю ось и до 70 процентов мощности на переднюю ось, в зависимости от условий. В то время как энтузиасты BMW могут издеваться над Audi за то, что она смещена вперед, «правильные» Audi с Quattro на самом деле смещены назад.

У Quattro есть несколько преимуществ. Во-первых, это мгновенное механическое распределение мощности без указания электроники, что делать. Кроме того, поскольку дифференциал Torsen намного прочнее, чем блок сцепления, он более надежен и долговечен. В плохих погодных условиях способность Quattro мгновенно и постоянно передавать мощность на необходимую ось, наряду с его долговечностью, делает его лучше большинства других полноприводных систем.

И наоборот, Audi Quattro не только обладает множеством преимуществ, но и имеет ряд недостатков. Во-первых, он довольно тяжелый, что является обратной стороной его прочности. Кроме того, его довольно сложно расположить в автомобиле, так как это как бы удлиняет всю трансмиссию, поэтому Audi всегда такие тяжелые спереди, а их двигатели расположены далеко впереди передней оси. Он также не может передавать 100 процентов мощности двигателя ни на одну из осей, поскольку он должен хотя бы немного приводить в действие обе оси.

Заключение

Обе системы имеют свои свои преимущества, и, честно говоря, обе системы работают невероятно хорошо. Я не знаю, лучше одна или другая — у каждой есть свои сильные стороны.
По моему опыту, я много ездил на них обоих, и мне кажется, что BMW xDrive лучше подходит для сухого асфальта и управляемости, а Audi Quattro лучше для неблагоприятных погодных условий. Тем не менее, обе они хороши практически при любых условиях, и это просто показывает насколько далеко зашли технологии полного привода.

Автор публикации

Технологии quattro от Audi

Audi представила полноприводную систему quattro для серийного автомобиля в 1980 году, положив начало многолетней истории успеха. Сегодня Audi — ведущий мировой производитель легковых автомобилей премиум-сегмента с постоянным полным приводом. В настоящее время в портфолио Audi есть четыре различных технологии quattro, обеспечивающие идеальное решение для каждой концепции автомобиля.

Межосевой дифференциал с конической передачей
Превосходная тяга военного внедорожника Iltis во время зимних тест-драйвов в 1977 послужил источником вдохновения для разработки системы постоянного полного привода quattro. Небольшая команда под руководством директора по развитию доктора Фердинанда Пьеха разработала элегантное купе с формулой 2+2, пройдя ряд этапов разработки. Автомобиль был задуман как основа для омологации для участия в чемпионате мира по ралли.

Audi quattro, дебютировавший на автосалоне в Женеве весной 1980 года, произвел фурор. Его постоянный полный привод был легким, компактным и быстрым, что делало его подходящим для высоких скоростей.

Подобно технологии Iltis, принцип quattro не нуждался в тяжелой отдельной раздаточной коробке и увесистом вспомогательном валу на передней оси, которые в то время были стандартом. Это была первая серийная система постоянного полного привода, подходящая для быстрых и спортивных автомобилей.

Гениальным ходом Audi стал 263-миллиметровый (10,35 дюйма) просверленный вторичный вал в коробке передач, через который мощность текла в двух направлениях. На заднем конце полый вал приводил в движение корпус межосевого дифференциала, который прифланцовывался непосредственно к валу. Разработанный с классической компоновкой конической передачи, он передавал 50 процентов крутящего момента на заднюю ось через карданный вал в любой дорожной ситуации. Другая половина мощности передавалась на дифференциал переднего моста по выходному валу, вращающемуся внутри полого вала.

Межосевой дифференциал с конической передачей устранил напряжения в трансмиссии, возникающие из-за того, что передние колеса следуют немного большей кривой, чем задние колеса, когда автомобиль проходит поворот. Дифференциал позволяет им вращаться быстрее. Это оказалось чем-то вроде помехи на скользкой поверхности. Количество передаваемой мощности ограничивалось осью с меньшим сцеплением. Чтобы исправить это, водитель Audi quattro мог вручную заблокировать межосевой и задний дифференциалы.

Дифференциал Torsen
С дебютом Audi 80 quattro осенью 1986 года Audi представила новый межосевой дифференциал — компонент, который по-прежнему был строго механическим, но очень универсальным. Название Torsen было сокращением английских слов «крутящий момент» и «ощущение». Дифференциал Torsen уже зарекомендовал себя в мире техники как высокотехнологичный дифференциал заднего моста; Audi усовершенствовала его для использования в качестве межосевого дифференциала.

Новаторской особенностью дифференциала Torsen было расположение косозубых шестерен со специальными зубьями, нарезанными под углом к ​​оси шестерни. Каждая из двух солнечных шестерен на концах приводных валов, ведущих к передней и задней оси, находится в зацеплении с тремя сателлитными шестернями роликовой формы; они расположены попарно в виде треугольника вокруг солнечных шестерен, и каждая пара соединена с помощью зацепляющихся прямозубых шестерен. Если колеса одной оси не могут передать прилагаемый крутящий момент, это создает трение в косозубой зубчатой ​​передаче. Косозубые шестерни моментально и бесступенчато передают мощность на ось с большей тягой.

Стандартное распределение по-прежнему было 50:50, но при необходимости до 75 процентов перетекало на ось с лучшим сцеплением. Дифференциал Torsen блокируется только под нагрузкой. Дифференциал разблокировался, как только водитель убирал ногу с газа, поэтому ABS всегда работала, когда это было необходимо. Для дальнейшего улучшения тяги при трогании с места в экстремальных условиях водитель по-прежнему может электропневматически заблокировать дифференциал заднего моста нажатием кнопки.

Гидравлическое многодисковое сцепление
Дифференциал Torsen — отличное решение для продольно расположенного двигателя и трансмиссии, работающей по прямой линии назад. Audi выбрала совершенно другую технологию для двигателей с поперечным расположением в компактных моделях — многодисковое сцепление с электронным управлением и гидравлическим приводом. Впервые он появился в 1998 году в моделях TT quattro и A3 quattro.

Сцепление расположено на конце карданного вала, перед дифференциалом заднего моста – установленное положение также улучшает распределение нагрузки на оси автомобиля. Обычно он передает большую часть мощности двигателя на переднюю ось. Контроллер использует различные данные для анализа условий движения и перераспределяет мощность по мере необходимости.

Внутри сцепления находится пакет пластин, которые вращаются в масляной ванне. Металлические фрикционные кольца расположены друг за другом попарно – одно кольцо каждой пары жестко зацеплено с корпусом, который вращается с карданным валом, другое кольцо с выходным валом к ​​дифференциалу заднего моста. Пакет пластин может быть сжат вместе контролируемым гидравлическим давлением. По мере увеличения давления на заднюю ось бесступенчато поступает больший крутящий момент — в некоторых случаях до 100 процентов.

Два электрических насоса используются для быстрого создания давления масла, которое может достигать более 100 бар. В современных моделях A3 и TT аккумулятор, постоянно поддерживающий давление масла, обеспечивает еще более быстрое перераспределение крутящего момента, которое происходит всего за несколько миллисекунд.

Самоблокирующийся межосевой дифференциал
В 2005 году Audi запустила следующий этап эволюции своей классической системы привода quattro в RS 4 второго поколения. Новый самоблокирующийся межосевой дифференциал, который сегодня используется во многих модели с продольным расположением двигателя оставались верными чисто механическому принципу, но представляли собой значительный прогресс по сравнению с дифференциалом Torsen.

При нормальных условиях движения мощность распределяется в соотношении 40:60 между передней и задней осями. Это асимметричное и динамичное распределение крутящего момента обеспечивает спортивную управляемость со смещением задней части. Межосевой дифференциал может отводить до 60 процентов мощности на переднюю часть и до 80 процентов на заднюю, если это необходимо. Если колесо на одной из осей пробуксовывает, электронная блокировка дифференциала EDL регулирует его, задействуя тормоза.

Самоблокирующийся межосевой дифференциал выполнен в виде планетарной передачи. Внутренняя шестерня окружает солнечную шестерню; Между этими двумя элементами вращаются роликовые планетарные шестерни, соединенные с вращающимся корпусом. Они распределяют крутящий момент асимметрично – несколько большая часть течет назад через внутреннюю шестерню большего диаметра и связанный с ней выходной вал. Меньшая фракция передается на меньшую солнечную шестерню, откуда направляется на переднюю ось.

При снижении тяги на одной из осей винтовая форма шестерен и их косые шлицы создают осевые усилия в дифференциале. Эти силы воздействуют на фрикционные диски, обеспечивая определенный фиксирующий момент и перенаправляя мощность на колеса с лучшими коэффициентами трения.

В большом внедорожнике Q7 используется особая форма самоблокирующегося межосевого дифференциала, встроенного в раздаточную коробку. Солнечная шестерня использует цепь для привода вспомогательного вала, который проходит мимо коробки передач к передней оси. Цепь используется для транспортировки масла, что устраняет необходимость в обычно используемом масляном насосе. Вся трансмиссия Q7 значительно похудела на последнем этапе эволюции. Тем не менее, раздаточная коробка очень прочная. Это также обеспечивает высокий дорожный просвет, что является важной чертой для использования на бездорожье.

Вязкостная муфта
Мощный спортивный автомобиль R8 занимает особое место в модельном ряду Audi – это касается его комплектации и системы привода. Среднерасположенный двигатель расположен продольно в задней части автомобиля перед задней осью, а коробка передач — сразу за ним. Он также включает вспомогательный привод для карданного вала, проходящего мимо двигателя сбоку и до передней оси.

Вискомуфта распределяет мощность между передней осью и задней осью, которая оснащена блокируемым дифференциалом. В нормальных условиях движения муфта передает только около 15 процентов крутящего момента на переднюю ось, что дает R8 смещение назад, типичное для спортивных автомобилей. Если задние колеса проскальзывают, дополнительные 15 процентов почти сразу перетекают на передние.

Основным компонентом вязкостной муфты является пакет круглых дисков сцепления, чередующихся между дисками с разным зацеплением. Один соединен с карданным валом через корпус; следующий диск через выходной вал соединен с передней осью. Диски сцепления вращаются в вязкой жидкости.

Если они вращаются с очень разными скоростями из-за потери сцепления с задним мостом, масло становится более вязким из-за его внутреннего трения. Подбирая другой диск сцепления каждой пары, больший крутящий момент передается через приводной вал на переднюю ось.

Спортивный дифференциал
Самоблокирующийся межосевой дифференциал классической трансмиссии quattro отлично распределяет мощность между осями. Чтобы сделать вождение еще более динамичным, в конце 2008 года Audi представила в динамичном седане S4 дополнительный компонент, который активно распределяет крутящий момент между колесами задней оси – спортивный дифференциал.

Спортивный дифференциал — это современный задний дифференциал. Шестерня суперпозиции, состоящая из двух солнечных шестерен и внутренней шестерни, была добавлена ​​​​как к левой, так и к правой сторонам классического дифференциала; он вращается на десять процентов быстрее, чем приводной вал.

Многодисковая муфта в масляной ванне с приводом от электрогидравлического привода обеспечивает силовую связь между валом и шестерней суперпозиции. Когда муфта замыкается, она бесступенчато увеличивает скорость ступени суперпозиции на шестерне. Принуждение к более быстрому повороту приводит к тому, что требуемый дополнительный крутящий момент отводится от колеса на внутренней стороне кривой через дифференциал. Таким образом, почти весь крутящий момент может быть направлен на одно колесо. Максимальная разница между колесами составляет 1800 Нм (1327,61 фунт-фут).

Спортивный дифференциал так же эффективен как при движении накатом, так и под нагрузкой. Он управляется электроникой и реагирует в течение нескольких сотых долей секунды. Audi разработала программное обеспечение сама. Контроллер быстро и постоянно пересчитывает идеальное распределение сил для каждой ситуации вождения в зависимости от угла поворота рулевого колеса, угла рыскания, поперечного ускорения, скорости и другой информации.

Автомобили с обычным ведущим мостом имеют тенденцию к недостаточной поворачиваемости в быстрых поворотах. Со спортивным дифференциалом это похоже на езду по рельсам. При повороте или ускорении в повороте большая часть крутящего момента направляется на внешнее колесо, подталкивая автомобиль к повороту. Таким образом, система подавляет любую тенденцию к избыточной или недостаточной поворачиваемости в зародыше.

Дифференциал с короной
Ровно через 30 лет после дебюта первого quattro Audi представила новый, инновационный этап эволюции своей системы постоянного полного привода для двигателей с продольным передним расположением — привод quattro с короной. редукторный дифференциал и векторизация крутящего момента.

В новом межосевом дифференциале, используемом в моделях RS 5, A7 Sportback и новом A6, находятся две вращающиеся коронные шестерни, которые получили свое название благодаря форме зубьев, напоминающей корону. Задняя коронная шестерня приводит карданный вал в дифференциал заднего моста, а передняя коронная шестерня приводит выходной вал в дифференциал передней оси. Коронные шестерни входят в зацепление с четырьмя вращающимися шестернями. Они расположены под прямым углом друг к другу и приводятся в движение корпусом дифференциала, т.е. выходным валом коробки передач.

В нормальных условиях движения две коронные шестерни вращаются с той же скоростью, что и корпус. Из-за своей особой геометрии они имеют особенно неравномерный эффект рычага. Обычно 60 процентов крутящего момента двигателя приходится на задний дифференциал и 40 процентов на передний дифференциал.

Если крутящий момент изменяется из-за того, что одна ось теряет сцепление с дорогой, внутри дифференциала возникают разные скорости и осевые силы, а соседние пакеты дисков прижимаются друг к другу. Возникающий в результате эффект самоблокировки впоследствии перенаправляет большую часть крутящего момента на ось, обеспечивая лучшее сцепление с дорогой; до 85 процентов может течь в тыл. И наоборот, если задняя ось имеет меньшее сцепление, происходит обратное; соответственно до 70 процентов крутящего момента передается на переднюю ось.

Благодаря этому еще более широкому диапазону распределения крутящего момента дифференциал с коронной шестерней превосходит своих предшественников, обеспечивая еще лучшее сцепление с дорогой. Силы и моменты перераспределяются совершенно последовательно и без задержек. Механический принцип работы гарантирует максимальную эффективность и мгновенное реагирование. Другими сильными сторонами дифференциала с коронной шестерней являются его компактность и малый вес — при весе 4,8 кг (10,58 фунта) он примерно на два килограмма (4,41 фунта) легче предыдущего компонента.

Audi сочетает дифференциал с коронной шестерней с интеллектуальным программным решением для управления тормозами, называемым векторизацией крутящего момента. Программное обеспечение может воздействовать на каждое из четырех колес индивидуально, а новая система делает прохождение поворотов еще более точным и динамичным.

При прохождении поворотов на скорости программа использует действия водителя на рулевом колесе и желаемый уровень ускорения для расчета оптимального распределения тяговой мощности между всеми четырьмя колесами. Если он обнаруживает, что колеса на внутренней стороне кривой, которые находятся под уменьшенной нагрузкой, вскоре начнут проскальзывать, он незначительно подтормаживает эти колеса — достаточно легкого приложения колодок к дискам с минимальным усилием.

Это действие дифференциала позволяет внешним колесам передавать больший крутящий момент на дорогу. Эта помощь предоставляется бесперебойно и непрерывно. Автомобиль заметно дольше остается нейтральным; недостаточная поворачиваемость при поворотах и ​​разгоне практически исключена. И последнее, но не менее важное: ESP вмешивается позже и мягче, если какое-либо вмешательство вообще необходимо.

Оборудование и данные, указанные в этом документе, относятся к модельному ряду, предлагаемому в Германии. Может быть изменено без уведомления; за исключением ошибок и пропусков.

Что означает Audi Quattro

19 февраля 2018 г.

С возвращением Кубка Audi quattro в 2018 году мы решили взглянуть на историю суббренда quattro и на то, что он на самом деле означает иметь заветный значок quattro на своем автомобиле.

Происхождение Audi quattro

Название «quattro», используемое Audi с 1980 года, относится к системе полного привода, устанавливаемой на дорожные и гоночные автомобили баварской марки. Audi пишет саму систему строчной буквой «q» после итальянского слова «четыре» — Quattro с большой буквы «Q» относится к культовому раллийному автомобилю группы B из 1980-е годы.

Quattro стал революцией, так как был представлен в то время, когда конкуренты использовали только привод на два колеса. Quattro опустошил поле, выиграв чемпионат мира по ралли подряд, с тех пор Audi отфильтровала его в свой список дорожных автомобилей. В настоящее время вы, скорее всего, найдете значок quattro, установленный на высокопроизводительных моделях Audi RS, таких как RS3, TT RS и суперкар R8 со средним расположением двигателя.

Как работает система quattro и чем она так хороша?

Как правило, в большинстве полноприводных автомобилей установлено нечто, называемое раздаточной коробкой. Раздаточная коробка обычно находится после коробки передач и используется для распределения мощности двигателя между передними и задними колесами. Вы можете спросить себя: «Почему они есть не у всех автомобилей? — Ну, проблема в том, что эти системы обычно тяжелые и их трудно разместить в небольших автомобилях.

Так как же Audi это удалось? Их инженерам удалось разработать межосевой дифференциал (вращающиеся шестерни с двумя выходными валами), который направляет вращающее усилие двигателя, также известное как крутящий момент, на обе передние задние оси. Эта система достаточно компактна, чтобы ее можно было установить в коробку передач автомобиля, и ее можно бесступенчато регулировать, чтобы передавать мощность на то колесо, которое имеет наибольшее сцепление с дорогой. Поскольку эти блоки намного меньше, а также легче, чем обычная раздаточная коробка, они более эффективны. Очевидно, что они наиболее эффективны при движении по скользким поверхностям, их также можно использовать круглый год на обычных дорогах, чтобы обеспечить превосходную производительность и безопасность.

Что насчет Audi меньшего размера?

В более компактных автомобилях Audi, таких как A3 и TT, Audi использовала несколько иную систему quattro, которую они назвали блоком Haldex. Эта система направляет большую часть мощности на передние колеса в нормальных условиях движения, но если она обнаруживает проскальзывание колеса, включается вторичное сцепление и перенаправляет до 100% крутящего момента на заднюю ось.

Убежденные поклонники Audi quattro считают, что эта система не является настоящим quattro, поэтому они называют системы Torsen «настоящими quattro». разница.

Попался?

Узнайте больше у наших специалистов, связавшись с нами через форму онлайн-бронирования.

Как удалить краску с разных поверхностей?

Содержание

• Ошибки при удалении старой краски
• Удаление краски с помощью строительного фена
• Удаление старой краски с помощью растворителя
• Удаление старой краски с помощью шлифовального аппарата
• Удаление краски с ковровых покрытий
• Удаление краски с мебели и стеклянных поверхностей
• Удаление краски с одежды

Краска – один из самых известных строительных материалов. Им пользуются повсеместно – для косметического ремонта в доме, окраски металлических поверхностей, в крупном строительстве и т.д. Чтобы заново окрасить поверхность свежей краской, нужно обязательно удалить старый слой. К тому же, по неосторожности можно испачкать одежду, с которой удалить пятно краски сложно.

Однако зная основные правила удаления краски, можно сделать это очень быстро.

Ошибки при удалении старой краски

Современные средства. Решившись на удаление старой краски вручную, вы очень скоро поймете, что это крайне трудоемкий процесс. Даже в случае с небольшой площадью поверхности, сделать это сложно. Поэтому воспользуйтесь новыми средствами химической промышленности, позволяющими удалить старую краску быстро и без остатка;
Выбор инструментов. Неправильный выбор инструментов для удаления старой краски приведет к тому, что вы только прибавите себе работы. Очищая поверхность с помощью металлических предметов (шпателя, ножа), вы повредите ее;
Качество старой покраски. Не смотря на то, что в некоторых местах старая краска облупилась и покрылась пузырями, провозитесь вы с чисткой вручную долгое время. Иногда может показаться, что вот-вот немного подковырнешь волдырь, и пласт старого покрытия сойдет. Однако это далеко не так. Как правило, краска лежит на поверхности плотно, и удалить ее очень сложно.

Вывод: скребки,  шпатели и ножи для очистки старой краски с поверхностей просто не пригодны. Воспользуйтесь лучше советами специалистов, которые отличаются эффективностью и быстротой выполнения задачи.

Удаление краски с помощью строительного фена

По сути, и принципу действия строительный фен аналог обычного фена для сушки волос. Единственное отличие в том, что данное устройство значительно мощнее и может работать на нескольких специальных режимах. Строительный фен способен нагревать воздушные массы до очень высокой температуры.

Удалить застаревшую краску с поверхностей с помощью строительного фена сможет даже новичок. Направленный поток горячего воздуха нагревает слой краски, и она легко снимается с предмета. Без вашего непосредственного вмешательства поверхность не очистится, но сходить краска будет гораздо легче.

При нагревании молекулярные связи веществ, входящих в состав любой краски разрушаются, и она легко отделяется от любой поверхности. Теперь уже ее легко можно счистить шпателем, ножом или скребком, не опасаясь повредить окрашенное изделие.

Последовательность удаления краски с помощью фена следующая:

Выберите на панели управления устройства режим «Снятие краски»;
Включите прибор и поэтапно (шаг за шагом) нагревайте краску;
Перед переходом к следующему участку, счищайте краску с уже обработанной поверхности.

Удаление старой краски с помощью растворителя

Чтобы правильно подобрать растворитель, который удалит старую краску, нужно знать, на основе какого химического компонента она изготовлена. В случае с водоэмульсионной краской, в качестве растворителя используют воду.

Если вы собрались удалить с помощью растворителя краску, но не знаете на основе чего она изготовлена, воспользуйтесь универсальным растворителем. В инструкции к средству должно быть описано, как им пользоваться, и для обработки каких поверхностей применять не стоит.

Последовательность действий при очищении пятен с использованием растворителя следующая:

Растворитель наносится на поверхность изделия;
Краска размягчается в течение 5-10 минут;
На чистую губку наносится еще немного растворителя, и с ее помощью снимаются остатки краски.

Этот способ подходит для тех случаев, когда краску необходимо удалить с маленькой поверхности. Например, с одежды или закапанного пола.

Удаление старой краски с помощью шлифовального аппарата

Данный инструмент позволяет значительно сократить время и усилия для удаления старой краски с больших поверхностей. В данном случае можно взять любую шлифовальную машинку. Не нашлось таковой в хозяйстве? Воспользуйтесь обычной дрелью. Главный недостаток этого метода – в процессе может возникнуть большое количество ядовитой пыли. Поэтому перед началом чистки закройте нос и рот респиратором или хотя бы марлевой повязкой, смоченной в воде.

Помимо всего прочего, не стоит упускать из виду старый проверенный способ удаления краски с помощью наждачной бумаги. Главное запастись терпением, и с ее помощью, краску удалить можно будет с большинства твердых поверхностей.

Удаление краски с ковровых покрытий

В данном случае, самым важным считается не оставлять на потом удаление свежего пятна краски на ковре. Если вы только закапали ковровое покрытие, и краска еще не застыла, смойте ее простой водой с использованием обычной посудной губки.

Счищайте краску с ковра так, чтобы она не проникала еще глубже в ворс. Не надавливайте на тряпочку или губку, проводя отрывистыми легкими движениями по поверхности. Втирая в ее в ковер, вы только сделаете пятно еще больше, и очистить его будет уже сложнее.

Остатки свежей краски легко удалятся с ковра обычной водой. Одним из самых удачных вариантов средств для удаления краски с поверхности является растворитель. Правила выбора средства описаны выше. С их помощью можно удалить даже застарелые пятна краски.

Удаление краски с мебели и стеклянных поверхностей

Удалить краску с гладких поверхностей проще. Это могут быть паркет, линолеум, стекло, дерево и т.д. Здесь не обязательно использовать строительный фен или растворители. Можно обойтись обычным лезвием для бритья.

Последовательность действий при удалении краски с ровных поверхностей следующая:

Расположите плоскость лезвия под маленьким углом к поверхности;
Подцепите краешек краски и двигайте лезвие мелкими движениями, постепенно счищая пятно.

Если краска старая, она отлетит от ровной и гладкой поверхности моментально. В том случае, когда вы случайно капнули краской на стекло, и она не успела еще высохнуть, можете протереть испачканное место влажной тряпочкой. Только не растирайте по поверхности краску, постарайтесь резким круговым движением ее собрать.

Удаление краски с одежды

Не нужно будет думать, как удалить краску с одежды, если вы сделаете это, пока она еще не высохла. Снимите каплю с помощью сухой салфетки, а остатки почистите ваткой, смоченной в растворителе или авиационном керосине. Не трите загрязнение, вы повредите волокна ткани и испортите вещь. Лучше всего перед тем, как применить растворитель, вывернуть наизнанку одежду, и протирать пятно с обратной стороны. Визуально обрисуйте контур загрязнения, отступите сантиметр, и стирайте краску от окружности к центру поступательными движениями.

Существует множество разновидностей краски, каждая из которых изготавливается на определенной основе. Поэтому и способы ее устранения различаются:

Краски на водной основе. К ним относятся акварель, гуашевая, водоэмульсионная краска. Принцип очистки одежды от подобных красителей не сложный. Нужно промыть загрязнение холодной водой, а потом замочить со стиральным порошком. Достаточно 15 минут подержать белье в растворе и пятно легко отстирается.
Масляные краски для рисования и росписи по фарфору и керамике. В данном случае, процесс очистки одежды несколько сложнее. С использованием все той же воды и стирального порошка можно добиться определенных результатов, но средство нужно применять с высоким содержанием ПАВ. Можно предотвратить подобные казусы, заранее капнув в пузырек с краской немного жидкого мыла или шампуня. Тогда отстирать ее от одежды будет намного легче.
Латексные и акриловые краски. Чтобы удалить с вещей свежие пятна от перечисленных красок, нужно взять старую зубную щетку, отбеливатель, порошок для стирки белья. Способ очистки текстиля следующий:

Выверните одежду, и подставьте ее под мощную струю прохладной воды;
Аккуратно выжмите вещь;
Положите в стиральную машину;

Выставите на табло температуру 30˚, и задайте самый длинный режим стирки в этом диапазоне температур;
По окончании стирки, проверьте пятно на наличие остатков загрязнения;
Если загрязнение не отмылось, запустите тот же режим еще раз;
Остатки краски снимите с помощью зубной щетки, смоченной в воде и стиральном порошке. Круговыми движениями растирайте средство по пятну, удаляя краску;
Промойте место загрязнения теплой водой;
Отправьте одежду в стиральную машину еще раз, и установите максимально возможную температуру для данной ткани.

Все еще видны следу краски? Тогда попробуйте снять остатки с помощью растворителя или отбеливателя (в случае с белыми тканями).

Масляная строительная краска. Если пятно свежее, сделайте так же, как описано в предыдущем варианте. Только вместо стирального порошка используйте жидкое мыло или шампунь. Налейте средство на пятно, и дайте хорошенько пропитаться. Если краска не очень свежая, постарайтесь с помощью ножа удалить верхнюю часть загрязнения. Намочите кусок ватки или губки в скипидаре, и пропитайте загрязненный участок. Понемногу снимайте краску. Удалится она не сразу, останется пятно. Поэтому нужно продолжит работу следующим способом:

Уложите ткань между двумя чистыми листами бумаги и прогладьте горячим утюгом;
Растворите чайную ложку средства для мытья посуды в двух столовых ложках воды, и полученной смесью почистите остатки загрязнения.

Простирайте белье руками или в машинке со стиральным порошком.

Для деликатных тканей – шелка, кашемира, ангоры, натуральной кожи, химические реактивы не подойдут. В данном случае применим другой метод. Смочите ватный диск в небольшом количестве растительного масла, и круговыми движениями аккуратно очистите ткань. После этого, стирайте одежду, как обычно, сушите на открытом воздухе, чтобы удалить запах краски.

Растительное масло прекрасно снимает остатки краски с кожи человека. Вместо агрессивных к кожному покрову растворителей, для удаления свежей краски применяют именно масла.

Как убрать краску с мебели

Результат покраски во многом зависит от подготовки поверхности. В каких случаях необходимо убрать старую краску с мебели полностью или частично, когда можно не снимать, как это сделать и на что стоит обратить внимание?

Можно не снимать

Краски Верненской мануфактуры не требуют предварительной подготовки поверхности и удаления старого покрытия, если оно крепко держится. Это приятно, во-первых, потому что избавляет от утомительной и тяжелой работы, а во-вторых, так мебель из дерева не подвергается лишнему вредному воздействию.

Можно красить поверх имеющегося покрытия, если оно

• однослойное: новый слой ляжет лучше и будет дольше держаться
• ровное или недавно нанесено: краска не отслаивается, не потрескалась и не вздулась
• подходит по фактуре

Иногда старая краска уже трескается и отслаивается, а изделие требует обновления. Тогда выбирайте наиболее удобный способ и не пренебрегайте техникой безопасности.

Способы и инструменты

Инструменты, которые понадобятся в любом случае:

• металлический шпатель
• перчатки, респиратор, защитные очки
• мелкая наждачная бумага
• вода и ветошь
• средства защиты

По принципу воздействия на поверхность способы очистки можно разделить на три группы:

1. механический — шлифовка вручную или с использованием электроинструментов
2. термический — размягчение краски при помощи высоких температур
3. химический — обработка специальными составами и растворителями

Меры предосторожности

Проводите работы на улице или в хорошо проветриваемом помещении, ознакомьтесь с инструкцией по применению на упаковке до начала использования. Средства защиты не дадут пыли, которая неизбежно появится при очистке мебели, попасть в глаза и дыхательные пути, а кожу сберегут от химических ожогов, поэтому не пренебрегайте безопасностью.

Механический способ

Доступный и универсальный способ: не требует специальных составов и оборудования, но трудоёмкий.

Убрать краску с мебели из дерева можно вручную острым шпателем, стамеской и наждачной бумагой разной степени жёсткости. Это удобно при обработке поверхностей с небольшой площадью или со сложным рельефом.

Электроинструменты (шлифовальная машина, рубанок или болгарка с насадками) ускоряют процесс и облегчают задачу, но только на ровных и гладких поверхностях.

Шлифовальная машина полирует изделие, снимает с него покрытие тонкими слоями, а рубанком можно сразу удалить несколько слоёв старой краски.

Дрель и болгарка с насадками подходят для грубой очистки. Металлические щётки, наждачные полотна с зерном разной величины и лепестковые круги снимают толстые слои краски.

Термический способ

В результате нагрева лакокрасочные материалы размягчаются и отходят от деревянной поверхности. Добиться необходимой температуры можно, воспользовавшись строительным феном или утюгом.

Строительный фен нагревает воздух до 650oC и регулирует температуру. У него нет открытого пламени, что помогает не опалить дерево. Можно пользоваться феном и на улице, и в помещении. Главное, чтобы оно хорошо проветривалось. Эффективный метод для ровных плоских поверхностей и для рельефных изделий, например, фактурной мебели.

Необходимые инструменты:

• фен
• шпатель
• ветошь и обезжиривающий раствор
• средства защиты

Советы:

• Поверхность должна быть очищена от грубых загрязнений и пыли. Плавно перемещайте фен по всему периметру на расстоянии 15-20 см
• Когда краска начнёт пузыриться и морщиться, удалите её шпателем или металлическим скребком. Шпатель необходимо всё время очищать.
• Оставшиеся следы краски уберите металлической щёткой.
• По окончании очистки обезжирьте поверхность.

Важно помнить:

1. При удалении огнеупорных и термостойких лаков и красок этот способ не работает.
2. Нельзя использовать метод нагрева вблизи электропроводки или поверхностей, которые могут расплавиться.

Химический способ

Подходит для очистки предметов мебели, тонких деталей и фурнитуры. Главный недостаток этого способа — едкий запах и токсичность реагентов.

Растворители, которые используются для снятия старой краски с дерева, различаются на два вида по основному действующему веществу:

• растворы и смеси органического происхождения (уайт-спирит, спирты, бензин, ацетон) удаляют эмали, лаки, масляные, пентафталевые, нитроцеллюлозные краски
• смывки на основе гидроксида натрия (каустическая сода) удаляют антикоррозийный грунт и другие специфические составы, водоэмульсионную и акриловую краски.

Существуют жидкие, желеобразные растворы и смывки в виде пасты. Жидкие смывки иногда выпускаются в форме спреев и подходят для снятия однослойных покрытий. В случае, если слоёв много или же поверхность вертикальная, удобнее пользоваться пастой.

Компоненты химического раствора не должны оказывать разрушающего действия на дерево. Перед следующим окрашиванием мебели, удалите смывку с поверхности, чтобы не уменьшить прочность сцепления с новой краской.

Необходимые инструменты:

• Кисть для желеобразных и жидких растворов
• Шпатель для пастообразных.

Советы:

• Старый слой краски отслоится примерно через полчаса после нанесения, его нужно убрать шпателем. Чем толще слой, тем больше времени понадобится.
• Если раствор каустической соды слишком жидкий, то туда добавляют овсяную муку, постепенно доводя до нужной густоты.

Нажимая кнопку «Отправить заявку» Вы даете согласие на обработку персональных данных. Политика конфиденциальности

Как удалить краску с металла с помощью ацетона » CribWish

Ацетон — распространенный химический растворитель, используемый в лабораториях по всему миру. Среди прочего, его часто используют для растворения пластика, очистки стеклянной посуды и, как вы уже догадались, удаления краски. Но может ли ацетон удалить краску с металла?

Ацетон удалит краску с металла. Этот растворитель эффективно удаляет большинство красок с металлических предметов, растворяя органические компоненты краски. Однако растворитель должен сначала пропитать поверхность для достижения желаемых результатов.

Читайте дальше, чтобы узнать больше о том, как полоски ацетона окрашивают металл и как его использовать для достижения поставленной цели. Я также затрону несколько других способов удаления краски с металла.

Содержимое

Удаляет ли ацетон краску с металла?

Ацетон хорошо удаляет краску с металла. Вы не только можете использовать ацетон для удаления краски с металла, но, возможно, это лучший вариант, который у вас есть.

Однако очень важно вымачивать объект в ванне с ацетоном в течение достаточного времени. Это растворяет органические компоненты краски и облегчает ее удаление.

Вот видео на YouTube о том, как ацетон удаляет нежелательные пятна краски с металлической поверхности (в данном случае с автомобиля):

Риски, связанные с использованием ацетона для удаления краски с металла

Прежде чем вы решите использовать ацетон на металлических поверхностях, Вы должны знать риски для здоровья, связанные с этим.

Агентство по регистрации токсичных веществ и заболеваний относит ацетон к широко доступным опасным химическим продуктам, с которыми следует обращаться осторожно. Ацетон легко воспламеняется и при контакте может вызвать раздражение кожи, глаз, слизистых оболочек и органов дыхания.

При проглатывании это химическое вещество может вызвать тошноту, рвоту, боль в животе, ощущение парения или полета (известное как дереализация) и галлюцинации. Поэтому при использовании этого вещества обязательно наденьте респиратор, перчатки и защитные очки.

Как полоска ацетона красит металл?

Ацетон удаляет краску с металла, разрушая его органические компоненты. Большинство красок состоят из различных ингредиентов, включая масла, смолы и воски. Этот растворитель вступает в реакцию с этими материалами, разбивая их на более мелкие молекулы, которые можно легко удалить с объекта.

Ацетоновые полоски стирают краску по двум причинам — растворимость в воде и поверхностное натяжение.

Химические вещества, растворяющиеся в воде, известны как «гидрофильные». Ацетон является гидрофильным, потому что он легко растворяется в растворах на водной основе, таких как краска. Этот растворитель вытягивает растворенные компоненты, такие как цветные пигменты, из лакокрасочного покрытия во время замачивания.

Кроме того, ацетон снижает поверхностное натяжение воды. Это позволяет снизить силы сцепления между молекулами краски. Эти силы обычно связывают частицы пигмента вместе, чтобы создать сплошной цвет, но химические добавки, такие как растворители, уменьшают эти привлекательные взаимодействия.

Наконец, ацетон может быстро испаряться из воды, превращаясь в пар. Это уменьшает толщину пленки краски и истончает ее компоненты до тех пор, пока они не перестанут связываться и полностью не отделятся от металлических поверхностей.

Как удалить краску с металла с помощью ацетона за 6 простых шагов

Вот материалы, необходимые для удаления краски с помощью ацетона:

• Металлический предмет (лучше всего подойдут алюминиевые банки)
• Скребок
• Очиститель на основе ацетона (в распылителе)
• Мягкая кисть
• Чистая безворсовая ветошь
• Вода
• Резиновые перчатки, такие как Squish Disposable Gloves (доступны на Amazon). Они нетоксичны, очень универсальны и устойчивы. Кроме того, они поставляются в компактных, удобных для хранения коробках).
• Защитные очки или защитные очки
• Респираторная маска. Я рекомендую полнолицевой респиратор Parcil Distribution. Его двойные угольные фильтры эффективно защищают от токсичных паров. Таким образом, вы можете быть уверены в безопасной эксплуатации. Кроме того, он предназначен для использования в различных приложениях, поэтому вы также можете использовать его для других проектов.

Вот шаги:

1. Удалите всю грязь и мусор с объекта

Первый шаг — очистить и протереть металлический объект. Вы можете почистить его специальным чистящим средством, таким как зубная паста или чистящее средство для зубных протезов. Или вы можете просто смыть его водой и высушить, прежде чем продолжить.

Удаление грязи и мусора в первую очередь обеспечивает лучший результат. Если на металлическом предмете есть грязь, удалить краску будет сложнее, так как ацетон может не вступить в контакт с поверхностью.

2. Соскоблите как можно больше краски

Используйте скребок для краски, чтобы удалить краску с металлического предмета. Не нажимайте на него слишком сильно, чтобы не поцарапать и не повредить поверхность. Поскольку вы, вероятно, удаляете старую отслоившуюся краску, большая ее часть должна сойти сразу.

После того, как большая часть краски будет удалена, удалите остатки краски с скребка для краски, промыв его проточной водой и высушив полотенцем.

3. Подготовьте ванну с ацетоном и замочите объект

Вам нужно приготовить ванну с ацетоном, достаточно глубокую для объекта. Налейте немного ацетона в емкость, достаточно большую, чтобы в нее поместился металлический предмет.

Но убедитесь, что контейнер все еще достаточно мелкий, чтобы вы могли легко достать предмет, когда придет время удалить краску с последней стороны.

Затем поместите металлический предмет в ванну с ацетоном. Убедитесь, что он полностью погружен в воду, затем дайте ему впитаться в течение примерно десяти минут. Это позволяет ацетону воздействовать на лакокрасочное покрытие. Затем вы можете удалить его скребком или старой зубной щеткой.

4. Сотрите остатки краски

После того, как ваш металлический предмет промокнет, вам будет легче удалить краску с последней стороны. Это связано с тем, что ацетон разрыхляет и растворяет масляную краску. Затем вы можете использовать зубную щетку с мягкой щетиной, чтобы удалить остатки краски с поверхности.

Вы также можете использовать мягкую ткань или старую футболку, чтобы удалить краску, которую не захватывает кисть. Не используйте стальную мочалку, так как она очень абразивна и может повредить поверхность вашего металлического предмета, но вы можете осторожно почистить ее чистой тряпкой, смоченной в ацетоне.

5. Промойте металлический предмет

После очистки металлического предмета промойте его водой, чтобы удалить все остатки ацетона. Вылейте около половины ведра чистой воды на металлический предмет и дайте ему впитаться в течение нескольких минут.

Затем вы можете вылить эту воду и наполнить ведро свежей мыльной водой, чтобы выполнить одно окончательное ополаскивание, если это необходимо.

6. Высушите металлический предмет

Наконец, вытрите насухо металлический предмет полотенцем или тряпкой. Вы можете дать ему высохнуть на воздухе, но быстрее высушить его полотенцем. Убедитесь, что на поверхности металлического предмета не осталось капель воды, так как они могут вызвать ржавчину.

После того, как все высохнет, осмотрите металл на предмет обесцвечивания или других признаков повреждения. Если все выглядит хорошо, то все готово!

В противном случае вам может потребоваться повторить процесс.

Другие способы удаления краски с металла

Помимо использования ацетона, существует несколько других способов удаления краски с металла. Эти методы одинаково эффективны. Однако некоторые из них являются более дорогими или рискованными, поэтому их следует использовать только в крайнем случае.

Вот другие способы удаления краски с металла:

Химический растворитель

Химический растворитель обычно содержит растворитель, смягчающий краску, чтобы ее можно было соскрести пластиковым скребком или проволочной щеткой.

Некоторые растворители действуют быстрее, чем другие, и для их активации может потребоваться специальная добавка.

Не забудьте сначала протестировать раствор для снятия на небольшом незаметном участке металлического предмета, чтобы убедиться, что он не влияет на поверхность.

Тепловая зачистка

Другой метод удаления краски включает нагревание ее водой или паром, иногда в сочетании с химическими веществами. Этот процесс требует меньше усилий, но обычно занимает больше времени, чем ацетон.

Кроме того, это может быть опасно, если вы не будете осторожны. При этом используется очень горячее оборудование, прикосновение к которому может вызвать серьезные ожоги. Поэтому его должны выполнять только те, кто имеет опыт работы с высокими температурами.

Шлифование и абразивоструйная обработка

Шлифование или использование абразивно-струйного инструмента удалит краску с металла, но это также требует очень много времени. Кроме того, шлифование может повредить поверхность металлического предмета, поскольку оно не удаляет материалы равномерно, как это делает ацетон.

Тем не менее, шлифование остается одним из наиболее распространенных способов удаления краски с металла.

Электролиз

Вы можете использовать электролитический раствор, содержащий щелочь, карбонат натрия или гидроксид калия, чтобы растворить ржавчину и покрасить предмет из чугуна или стали. Для химической реакции требуется электричество, поэтому ее можно использовать в домашних условиях только при наличии подходящего оборудования.

Услуги по восстановлению металла

Если удаление краски с металла требует особенно больших усилий или если процесс не удается, вам может потребоваться вместо этого нанять службу восстановления. В этом случае лучше всего проконсультироваться в местном хозяйственном магазине за рекомендациями услуг, которые уже выполняли этот вид работ и знакомы с материалом вашего металлического предмета.

Ацетон отлично удаляет краску с металлических предметов. Он растворяет краску, разрушая ее химические связи, что позволяет достаточно легко удалить ее скребком или щеткой.

Тем не менее, было бы лучше надеть надлежащие перчатки, защитные очки и маску-респиратор, чтобы предотвратить вдыхание паров ацетона. Теперь, когда вы знаете, как использовать ацетон для удаления краски с металлических предметов, вы можете приступить к следующему проекту!

Как покрасить металл для достижения наилучшего результата

Превратите этот старый металл в блестящую новую копейку

Фото: Андреас фон Эйнзидель/Corbis Documentary/Getty Images

Нет опыта? Без проблем.

24 часа

Один-два дня, включая время сушки.

100–200 долларов

Самостоятельное выполнение работы имеет большое значение.

Нужна профессиональная помощь с вашим проектом?

Получите цитаты от профессионалов с самым высоким рейтингом.

Что вам потребуется:

ИНСТРУМЕНТЫ

• Проволочная щетка
• Насадка-сверло с проволочной щеткой (дополнительно)
• Мелкозернистая наждачная бумага
• Шлифовальный брусок (дополнительно)
6 Хлопок 4
• Шлифовальный круг (дополнительно)
• Перчатки
• Респиратор
• Защитные очки

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

• Краска (для металлических поверхностей)
• Грунтовка
• Прозрачный герметик
• Минеральный герметик
• Жидкое средство для удаления ржавчины (дополнительно)
• Хромат цинка (дополнительно)

Возможно, ваш винтажный металлический набор для патио нуждается в косметическом ремонте или ржавеющие бра, которые вы купили на блошином рынке, нуждаются в бережной обработке. Нанесение быстрого слоя краски — это быстрый и простой способ обновить или продлить срок службы металлических поверхностей вокруг вашего дома. Однако для покраски металлических поверхностей требуется особая техника, поэтому следуйте этому руководству, чтобы узнать, как правильно красить металлические поверхности.

Подготовка металлических поверхностей к покраске

Изменение металлической поверхности для вашего дома может вызвать у вас желание окунуть в нее кисть и закончить день, но вам нужно подготовиться, если вы хотите хорошо поработать. Вот несколько советов по подготовке металлической поверхности.

Правильный выбор грунтовки

Выбор грунтовки не всегда прост. Вы должны учитывать состояние вашей металлической поверхности. Некоторые поверхности находятся в хорошем состоянии и требуют нанесения только одного слоя грунтовки по металлу или аэрозольной грунтовки, в то время как для других требуется два слоя. Всегда выбирайте антикоррозионную грунтовку, такую ​​как хромат цинка или оксид железа, чтобы защитить металл от ржавчины. Грунтовка-спрей лучше всего подходит для очень неровных металлических поверхностей, а традиционная грунтовка для металла идеально подходит для гладких поверхностей.

Краска для металла на водной и масляной основе

Существует два основных типа красок для окраски металлической поверхности вокруг дома: краска на водной и масляной основе.

• Краска на водной основе идеально подходит для окраски внутренних помещений, поскольку она нейтрализует меньше летучих органических соединений (ЛОС) и более склонна к отслаиванию по сравнению с красками на масляной основе.

• Краска на масляной основе лучшая краска для наружных металлических поверхностей , потому что он более прочный и долговечный. Запланируйте свой проект так, чтобы он включал более длительное время высыхания, около двух дней, и обязательно надевайте защитную маску при работе с красками на масляной основе.

Выбор правильных инструментов

Знание того, какой инструмент использовать для работы, поможет обеспечить стойкость краски. Кисти и валики различаются по применению по сравнению с аэрозольной краской. Хотя у обоих есть свои плюсы и минусы, ваш выбор в конечном итоге будет зависеть от того, что вы планируете рисовать.

• Аэрозольная краска: Лучше всего избегать мазков кистью на объектах неправильной формы с большим количеством закоулков и закоулков, этот метод является самым быстрым и быстросохнущим вариантом окраски металла. Но поскольку аэрозольная краска образует более тонкий слой, краска не продержится так долго.

• Кисть или валик: Хотя этот метод занимает больше времени, кисть или валик наносят более толстый слой на наружные предметы, которые нуждаются в большей защите от ветра, солнца и дождя. Окрашивание кистью и валиком обеспечивает более контролируемое нанесение на улице, особенно если на улице ветрено.

Меры предосторожности

Безопасность должна стоять на первом месте в любом проекте, над которым вы работаете, и покраска металла не является исключением. Согласно Центров по контролю за заболеваниями (CDC), работа с ржавым металлом представляет потенциальный риск для здоровья, в том числе:

Важно работать в воздушной среде при удалении ржавчины со старого металла, если это возможно. Вы также должны носить перчатки, защитные очки и маску для лица, чтобы избежать травм или болезней.

1. Удаление ржавчины и старой краски

   Ржавчина и старая краска могут препятствовать правильному прилипанию свежей краски к металлической поверхности, что приводит к преждевременному отслаиванию или отслаиванию краски. Чтобы этого не произошло, перед покраской его необходимо удалить. В зависимости от степени ржавчины вам может понадобиться один или несколько из этих инструментов для удаления ржавчины.

   • Проволочная щетка для повседневной поверхностной ржавчины

   • Насадка-сверло с проволочной щеткой для больших участков запекшейся ржавчины

   • Жидкое средство для удаления ржавчины для замачивания и удаления самых стойких пятен ржавчины

   Энергично сотрите ржавую или отслоившуюся краску с металлической поверхности, удаляя как можно больше.

2. Очистка металла

   После удаления ржавчины и отслаивающейся краски очистите поверхность уайт-спиритом, который представляет собой нефтяной дистиллят, обычно используемый в качестве разбавителя краски. Очистка металла уайт-спиритом вместо воды лучше подготовит новую краску к прилипанию к поверхности металла. Использование воды для очистки металла со временем приведет к большему количеству ржавчины.

3. Отшлифуйте металл

   Подобно текстурированному чистому холсту, краски по металлу лучше всего работают с крошечными гравюрами на поверхности, чтобы удерживать грунтовку и краску на месте. Для этого вам нужно отшлифовать всю металлическую поверхность абразивной губкой или мелкозернистой наждачной бумагой, тщательно обработав ее.

4. Нанесение грунтовки

   Когда поверхность готова к покраске, пришло время нанести на металл грунтовку. Для деталей, которые имеют стойкую ржавчину, вам нужно сначала нанести слой хромата цинка, чтобы предотвратить дальнейшую ржавчину. Используйте аэрозольную грунтовку для металлических поверхностей с большим количеством щелей и используйте кисть или валик, если вы наносите обычную грунтовку. Нанесите два слоя на всякий случай и дайте грунтовке высохнуть в соответствии с инструкциями производителя.

5. Покраска металла

   Фото: dontree_m/iStock/Getty Images Plus / Getty Images

   Когда грунтовка полностью высохнет, нанесите ровный слой краски на только что загрунтованную поверхность металла с помощью кисти, валика или краскораспылителя. . Дайте слою полностью высохнуть, а затем нанесите еще один слой, если вы используете кисть или валик. Если вы используете краскораспылитель, повторяйте процесс, пока не получите три тонких слоя.

6. Вылечить краску

   Фото: AleksandarNakic / E+ / Getty Images

   Хотя такие краски, как акриловые, сохнут относительно быстро, вам все же придется подождать один-два дня, пока краска затвердеет, прежде чем перемещать металл.

7. Покрытие герметиком

   Чтобы предотвратить появление сколов, ржавчины или выцветания, нанесите на последний слой краски прозрачный герметик.

   Обязательно выбирайте герметик, предназначенный для окрашенного металла, так как некоторые герметики предназначены только для голого металла. Наносить герметик можно распылителем, валиком или кистью.

Покраска металла своими руками или найм профессионала

Большинство работ по покраске металла — это простые проекты для заядлых мастеров-любителей, но бывают случаи, когда следует подумать о найме местного маляра для выполнения этой работы. Металлические поверхности с чрезмерной ржавчиной могут представлять угрозу безопасности и не подлежат восстановлению, в то время как некоторые металлические проекты требуют больших трудозатрат, например, покраска металлической крыши.

Если вы сомневаетесь, можно ли покрасить ржавый кусок металла, лучше всего обратиться к профессионалам. Знайте, что стоимость найма профессионального художника значительно выше, чем стоимость самостоятельного проекта. Принимая во внимание, что вы можете уйти с расходами между 100 и 200 долларов США для покраски металла своими руками, цена найма профессионального маляра варьируется от до 6000 долларов США, в зависимости от проекта.

Часто задаваемые вопросы

Какая краска прилипает к металлу?

Краски на масляной основе лучше всего прилипают к металлическим поверхностям, потому что растворитель в краске содержит минеральный скипидар, который прилипает лучше, чем краски на водной основе. В то время как масляные краски более долговечны, блеск имеет тенденцию стираться со временем.

Как лучше всего красить металл?

Кисти, валики и аэрозольная краска — лучшие способы окрашивания металлических поверхностей в зависимости от целей вашего проекта. Аэрозольная краска — самый простой способ покраски металла, но традиционная краска с помощью валика или кисти создает более прочное и долговечное покрытие.

Нужно ли грунтовать металл перед покраской?

Да, грунтовка является важным шагом для предотвращения образования ржавчины на только что окрашенной металлической поверхности. Просто избегайте грунтовки на водной основе, которая не предназначена для металлических поверхностей.

удаляем мошек с лобового стекла и капота

Очищающие составы

Вопреки обещаниям производителей, нет ни одного готового состава, который бы справился с остатками насекомых на стекле. Порочная практика почаще мыть стекло не поможет в дальней дороге, а лишь размажет остатки, усложняя водителю задачу. Есть несколько секретов, которые помогут:

1. Средство для мытья посуды. Использовав немного разрекламированного по телевизору геля, можно надолго избавиться от следов мошек. Единственный момент – не стоит наливать много, на бачок, заполненный привычной качественной жидкостью для мытья стекол нужно добавить буквально пару капель моющего посудного состава.
2. Кока-кола. Этот поистине экстремальный способ опробовали многие российские водители. Надо сказать, он работает, но требует достаточно сложных действий. Так, нужно иметь в запасе бутылочку сладкой газировки, вылить ее на стекло, а затем быстро и интенсивно протереть сухой тряпкой. Важно соблюдать осторожность не допускать попадания сладкого напитка на ЛКП.
3. Стандартное средство для мытья стекол, которое используется дома. Сегодня в арсенале хозяйки можно отыскать пару-тройку спреев – с уксусом или спиртом, нашатырем и т.д. Все они прекрасно справляются со своей ролью, однако мыть стекло в автомобиле будет некомфортно.
Профессиональный уход: спреи и салфетки
Любой магазин автотоваров с удовольствием предложит гамму средств по уходу за машиной. В перечень обычно входят и те, что идут под грифом «анти-муха», причем как импортного, так и отечественного производства. Хорошо то, что каждый водитель может выбирать на свой вкус и кошелек, но плохо, что большая часть средств не отличается результативностью.

В составе средств – химические составы, зачастую достаточно агрессивные, так что стоит очень аккуратно обращаться с ними. Стекло «стерпит» все, а вот кузов – нет, его нельзя брызгать такими составами, ведь велик риск того, что будет поврежден верхний слой краски. На многих автомойках предлагают отмыть такие загрязнения за дополнительные деньги, но стоит нанести специальный состав на стекло за 5 минут до предполагаемой мойки (под давлением, портальной и т. д.) – и результат порадует.

Дальняя дорога и насекомые

Если езда в своем родном городе и окрестностях не доставляет неудобств, то путешествие длиной в 500-1000 км станет настоящим испытанием. Есть несколько хитростей:
• Обработать стекло перед выездом средством типа «Мистер Мускул» для загрязненных стекол, чтобы проехать первый отрезок пути без проблем.
• Спланировать мойку по пути (несмотря на предрассудки о том, что автомобиль по дороге не моют).
• Захватить достаточное количество салфеток для очистки стекол от насекомых и применять их на каждой остановке – так можно не только очистить стекло, но и создать своего рода профилактику – тонкую пленку, которая будет противостоять прилипанию москитов.

С проблемой насекомых, налипающих на лобовое стекло, сталкиваются все, но начинающие водители могут почувствовать себя неуверенно, ведь заметно снижается качество обзора. Единственно верного решения вопроса не существует – нужно искать свой вариант, который устроит и по финансовым, и по временным затратам, а также усилиям. Однозначно только одно: стекло должно быть чистым, ведь это – залог безопасного пути.

Чем отмыть лобовое стекло от капель с известью (мелом) — Кузов и салон

Как очистить лобовое стекло UTV

Одна вещь, которую мы ненавидим видеть: кто-то должен заменить лобовое стекло из-за такой простой вещи, как неправильная его очистка. Итак, чем вы моете ветровые стекла UTV? Мы собираемся рассказать о том, что можно и чего нельзя делать при очистке поликарбоната — какие продукты работают, какие нет, и дадим советы для долгосрочного здоровья ветрового стекла вашего UTV. Что такое поликарбонат?

Поликарбонат — это то, что известно как термопласт: материал, который при нагревании и охлаждении превращается в прозрачный пластиковый лист. Он используется в лобовых стеклах UTV, потому что он более ударопрочный (в 250 раз больше!) И гибкий, чем стекло. В качестве дополнительного преимущества он отлично изолирует герметичную кабину. Все это очень важно, когда вы находитесь на трассе.

Что такое ветровое стекло UTV из плексигласа?

Оргстекло, также известное как акрил, представляет собой прозрачный пластиковый материал, который на самом деле имеет только одно существенное преимущество перед ветровым стеклом из поликарбоната: он дешевый. Обладая значительно более низкой устойчивостью к камням, мусору и растрескиванию, это вариант, который обычно выбирают гонщики с ограниченным бюджетом.

Эти ветровые стекла из плексигласа обычно имеют толщину 3/16 дюйма / 4 мм, и их довольно легко чистить.

Теперь, когда мы знаем, чем это отличается и почему пришло время рассказать о самых больших ошибках, которые люди допускают при очистке ветрового стекла своего UTV. Это обычные химикаты и чистящие средства, которые наносят серьезный ущерб.

Можно ли использовать Windex на ветровом стекле из поликарбоната?

Поликарбонаты могут начать портиться, что приведет к разрушению конструкции, при прямом контакте с некоторыми химическими парами и туманом. Windex и многие другие бытовые чистящие средства входят в этот список. Кроме того, целостность светильника (оценка светопроницаемости) ухудшается вместе с ним.

Вот что происходит, когда вы видите лобовое стекло UTV с выцветанием, изменением цвета, побелением или даже растрескиванием. Наиболее вероятные места поломки — края и точки давления. Нужна замена лобового стекла UTV? Найдите один здесь.

СОВЕТ БИЛЛИ: В общем, есть одно золотое правило для обычных гонщиков (без степени магистра химии): Если оно заканчивается на -ene, -one, -ile, -ine или -ace, не делайте этого. поместите его на лобовое стекло UTV . Итак, если все эти химикаты отсутствуют, что вы должны использовать для очистки ветрового стекла вашего UTV?

Как чистить ветровые стекла UTV

С Windex, 409 и целым рядом других продуктов для поликарбоната и плексигласа, есть действительно простой набор расходных материалов, необходимых для максимально чистой очистки ветрового стекла. Секретный ингредиент: средство для мытья посуды. Как Дон или Палмолив. Это так просто!

Почему средство для мытья посуды подходит для мытья ветровых стекол UTV

Хороший способ подумать об этом: когда вы моете посуду, просачивается ли моющее средство в ваши тарелки, стаканы и пластиковые чашки? Нет, потому что так было задумано. Таким образом, наряду с водой, растительными маслами и нейтральными солевыми растворами моющее средство будет воздействовать на жир, грязь и грязь, но недостаточно сильное, чтобы испортить ветровое стекло.

Полный комплект для очистки ветрового стекла UTV

Приготовьтесь — этот список ошеломляет:

• Дистиллированная вода
• Распылитель и средство для мытья посуды
• Чистая салфетка из микрофибры
• Чистая замшевая салфетка
Мы знаем, что это коротко, но простое решение иногда лучше. Упомянутые в порядке их использования, мы рассмотрим лучший способ очистки ветрового стекла из поликарбоната или плексигласа за несколько быстрых шагов.

НАКОНЕЧНИК PRO из органического стекла/акрилового стекла: Самый простой способ очистить акриловое или плексигласовое ветровое стекло вашего бок о бок — купить чистящий раствор для акрила и плексигласа и использовать ткань из микрофибры. После распыления и протирания важно промыть ветровое стекло чистой водой.

5 шагов по очистке ветровых стекол UTV

1. Распылите смесь воды и средства для мытья посуды на все ветровое стекло. Если грязь действительно запеклась, дайте самодельному поликарбонатному очистителю ветрового стекла еще несколько минут
2. Чистой тканью из микрофибры проведите по ветровому стеклу от середины к краю. — Не используйте круговые движения — грязь должна быть как можно ближе к краям.
   
3. При необходимости переверните ткань на чистую и сухую сторону.  – Чем чище ткань, тем меньше вероятность того, что она поцарапает лобовое стекло.
4. Используя дистиллированную воду, промойте ветровое стекло чистой водой, чтобы удалить излишки мыла .
5. Протрите тканью Shammy оставшиеся мокрые места, чтобы окончательно высушить. – Вместо того, чтобы перетаскивать ткань, используйте промокательные или похлопывающие движения, чтобы удалить водяные пятна.

Даже с четырьмя предметами и пятью шагами лучший способ очистить ветровое стекло UTV из поликарбоната намного проще, чем думают люди. Итак, с этим пониманием важно узнать, как продлить срок службы ветрового стекла вашего UTV.

Долгосрочный уход за ветровым стеклом UTV

Как и в случае с другими транспортными средствами, регулярная чистка — один из лучших способов защитить внешнюю часть вашего автомобиля. Большинство гонщиков SxS, которые поддерживали свои ветровые стекла в отличном состоянии, говорят, что моют их почти после каждой поездки.

Не менее важно и то, что не химические вещества могут повредить ветровое стекло UTV. Наиболее частая причина, по которой мы видим замену лобового стекла UTV, — это деформация или трещины от напряжения в результате длительного пребывания на солнце.

Ультрафиолетовые лучи уже достаточно вредны для нашей кожи — не позволяйте им повредить и вашу коляску! Всегда старайтесь парковать свой UTV в прохладном тенистом месте. Если есть возможность, гараж или сарай — лучший выбор.

Ветровые стекла с покрытием и без покрытия

Ветровое стекло UTV с покрытием прослужит дольше благодаря усиленной защите от царапин. При чистке еще важнее следить за тем, чтобы салфетка из микрофибры и шампунь, которые вы используете, были чистыми только что из сушилки. Это гарантирует, что ничто не повредит шерсть настолько, чтобы она начала рваться.

Получить замену Ветровые стекла UTV

Если вы начинаете замечать деформацию, трещины или обесцвечивание, это не просто неприятно, это может быть проблемой безопасности для вас и ваших водителей. SBSS предлагает ведущие бренды, такие как Seizmik и Falcon Ridge, с различной толщиной, оттенками и вариантами полных, половинных и складных ветровых стекол UTV. Кроме того, многие из их ветровых стекол UTV обеспечивают бесплатную доставку!

См. полный ассортимент здесь




Как очистить новое ветровое стекло —

Лобовое стекло — самое важное окно вашего автомобиля. Ветровое стекло с пятнами, полосами или остатками, препятствующими затеканию дождевой воды, может затруднить обзор и повысить вероятность аварии. Даже если вы только что заменили автомобильное стекло, вам необходимо регулярно его чистить. Не ждите, пока на нем начнет скапливаться много грязи.

Выбирайте профессиональные жидкости для стеклоочистителей, а не смеси, сделанные своими руками

Хотя в Интернете полно жидкостей для стеклоочистителей, сделанных своими руками, которые люди называют безопасными, некоторые из них содержат вредные ингредиенты, которые могут изнашивать ваше новое ветровое стекло или другие компоненты автомобиля. Эти смеси могут быть безопасны для окон вашего дома, но не для автомобильных стекол. Ни в коем случае не используйте аммиак для очистки автомобильных стекол, потому что он вызывает появление разводов и запотевания, что затем вызывает блики, портит тонировку окон и изнашивает резиновую отделку вокруг ветрового стекла.

Профессиональные жидкости для стеклоочистителей также разработаны для удаления насекомых, удаления льда с ветрового стекла зимой или отталкивания дождевой воды. Стеклоочистителям, сделанным своими руками, не хватает специализации, и это не стоит более низкой стоимости. Если вы потратите немного больше на качественные чистящие средства, ваше ветровое стекло будет чистым и блестящим.

Вы должны мыть ветровые стекла не реже одного раза в две недели, как часто вы должны мыть машину, но не помешает мыть ветровое стекло чаще, особенно если вы проехали немало жуков или по грязной дороге.

Используйте подходящие инструменты

Распространенная ошибка автовладельцев при мытье автомобиля заключается в использовании обычных губок для мытья окон. Длительное использование может поцарапать лобовое стекло и отправить вас обратно в компанию по замене автомобильных стекол для замены. Вместо этого используйте мягкие губки или мочалки, предназначенные для мытья автомобилей.

Если вы чистите только ветровое стекло, смочите ткань из микрофибры чистящим средством, не содержащим аммиака, и протрите его вверх и вниз. После первого прохода протрите ветровое стекло сухой стороной салфетки из микрофибры. Первый проход очищает ветровое стекло, а второй полирует его до гладкости. На третьем проходе распылите тряпку из микрофибры и протрите края ветрового стекла, попадая в пространство между стеклом и рамой автомобиля.

Не забывайте чистить дворники

Нижняя часть дворников обычно не используется, поэтому поднимайте их во время очистки. Вы также должны очистить сами дворники, протирая их тканью из микрофибры, смоченной чистящим средством. Стеклоочистители следует чистить не реже одного раза в две недели, но также полезно очищать их каждый раз, когда вы заправляете бензин или подключаете машину к розетке для зарядки.

PetiteSeses

●

PetiteSeses

●

PetiteSeses

●

PetiteSeses

●

.

Перевод авто | ПАРОЛЬ Французско-английский словарь

auto

существительное

auto [существительное] (американский) сокращение от автомобиль.

авто [существительное] сокращение от автоматического.

машина [существительное] автомобиль (обычно частный) на колесах для перевозки людей; автомобиль(американский)

Какая у тебя машина?

‘Вы ездили на машине?’

автомобиль [существительное] транспортное средство на четырех колесах, приводимое в движение двигателем, но не грузовик или фургон; автомобиль, машина.

авто-

префикс

авто- [префикс] для себя или для себя:

автобиография.

самостоятельный [префикс] показывает, что вещь действует автоматически, как в самозакрывающихся дверях.

самостоятельный [приставка] самостоятельно, как в самодельном.

аутентификатор

аутентичный

аутизм

аутист

авто

автошкола

авто стоп

автостоппер

авто-стоппер/-euse

Проверьте свой словарный запас с помощью наших веселых викторин по картинкам

• {{randomImageQuizHook. copyright1}}
• {{randomImageQuizHook.copyright2}}

Авторы изображений

Пройди тест сейчас

Слово дня

Вторник на масляной неделе

Великобритания

Ваш браузер не поддерживает аудио HTML5

/ˌmɑː.di ˈɡrɑː/

НАС

Ваш браузер не поддерживает аудио HTML5

/ˌmɑːr.di ˈɡrɑː/

за день до начала Великого поста, который отмечается в некоторых странах с большим количеством музыки, красочными костюмами и танцами на улицах

Об этом

Блог

Это то, что есть: язык принятия

15 февраля 2023 г.

размеры, давление, рекомендации по выбору

Смотрите также

Комментарии 34

Вожу 5,5 ТОНН резина Michelin Agilis Plus француз. Полная масса машины 8.200-8.300. Качаю 6 атмосфер

у любой резины номинал прописан, по нему и смотришь резина слиплась ещё подкачивай

3.5 в круг но чую жопу приспустить нужно, веса разные вожу от 50кг до 2.5т резина тигар карго тыс 40 прошел задняя как новенькая перед кончаеться в виду того что крайнюю строчку жрет, щас на шынке перевернул пусть другую строчку жрет потом на запаски уйдут.

У меня тигр на передке тоже сожрало изнутри и снаружи (непонравилась) щас вестлайк поставил, на жопе тоже тигр сезон и китай поставлю. 4 накчал и поехал полторы тыщи отмахал все норм, тамбов и рязанку выдержала.

nokian hakka green стоят на передке, из 9 единиц за 60тыщ по городу сожрало 2. Никаких неравномерных износов. Но ценник негуманный, зто на передке ходит лучше всех и дольше раза 2-3.

Качай 0,5 — хоть по болоту пойдёт )))

4 по кругу, сама весит 2500, вожу две, это самый оптимальный вариант, не сильно бьёт и накат хороший.

перед 4,зад 4.5 Атм!До 3 тонн вожу, ТРИАНГЛ пробежал под 90 т.км. ещё планирую на нём сезон отходить!

4 в круг перед триангл 646 зад кама какая-то. груз 2-3 тонны

спереди 3.2, сзади 3.2, хотя сзади нужно 2.9 по заводским данным. Резина Мишка или Кордиант, вес в среднем 700-1000

Какие проблемы могут возникнуть, если в шинах неправильное давление?

Давление в шинах на автомобиле Газель должно соответствовать нормативным показателям. При не достатке или избытке возможны лишние затраты.

Последствия при недостаточно накачанных колесах:

• Расход топлива значительно увеличивается, поскольку потребуется больше мощности для начала движения;
• Снижается срок службы покрышек, так как диаметр соприкосновения шины с дорогой увеличивается;
• Большой издаваемый шум от шин;
• Снижение управляемости, увеличение времени разгона и реакции для манёвров.

Избыточное давление в автомобильных шинах то же приносит кучу неудобств. Среди них выделяются:

• Снижается комфорт езды. Увеличивается чувствительность как к ямам, так и к мелким трещинам на асфальте. Кроме того, будут ощущаться мельчайшие недочеты на дороге;
• Попадая в выбоину, вероятность появления «грыжи» на шине возрастает в разы;
• Возрастает протяженность тормозного пути почти в два раза.

Согласно нормативным документам, которые прилагаются с поставляемыми шинами, давление в шинах не должно превышать 3-х атмосфер. В реальности, некоторые владельцы Газелей, накачивают шины до уровня 3,3-3,5. Этот показатель снижает комфортность езды. Но все-таки стоит попробовать и выбрать для себя наиболее приемлемое давление.

Давление В Шинах Газель

Какое должно быть давление в шинах «Газели»

Январь 5th, 2014 Kolesnikov

Давление в шинах автомобиля «Газель», каким оно должно быть? Пожалуй, этим вопросом задавался каждый, кому приходилось водить эту машину. Казалось бы, что тут такого важного, ну будет автомобиль немного жестким на кочках или будет небольшой дискомфорт при вождении. Да, это не страшно для некоторых моделей, но только не для «Газели». Если давление в ее шинах будет не соответствовать положенному, вы наберетесь немало проблем. Во-первых – «резина» быстро износится, она будет стираться практически на глазах. Во-вторых, автомобиль будет намного больше потреблять горючего, что конечно ударит по карману.

Недокаченные шины «Газели» влекут достаточно тяжелое управление, а покрышки будут стираться сразу с двух сторон. Вот в случае их перекачки, водитель буквально будет чувствовать малейшую неровность на дороге, к тому же быстро сотрется протектор.

Итак,какое давление в шинах «Газели» должно быть. В руководстве по эксплуатации и обслуживанию этого автомобиля вы увидите значение 2,9 атмосфер, которое должно быть во всех четырех колесах. Однако не стоит этому верить, как показывает практика, это не совсем так. Чтобы определить правильное давление, нужно отталкиваться от многих факторов, таких как:

• Условия, в которых эксплуатируется автомобиль, то есть находится он постоянно под грузом или же нет.

• Марка резины, как правило, на боку шины производители указывают какое максимальное давление она способна выдержать, соответственно выходить за эти рамки не стоит.

Опросы на соответствующих форумах показали, что большая часть водителей «Газели» ездят на шинах с давлением 3,4-3,5 атмосфер, немного меньше людей предпочитают 3 атмосферы и третье место занимает показатель в 4 атмосферы.

Стоит также отметить, что говорят опытные водители. Итак, если «Газель» постоянно эксплуатируется груженной, шины лучше качать до показателя 3,5-4 атмосферы, для полупустой или пустой хватит 3-3,5 атмосфер. По их мнению, именно такие значения способствуют меньшему износу шин и хорошему накату.

Как часто нужно проверять давление в шинах «Газели». Делать это нужно не реже 1 раза в 2 недели, используя при этом манометр. Стоит отметить, что давление способно уменьшаться примерно на 0,4 атмосферы каждый месяц. Замерять его нужно только на холодных шинах, то есть непосредственно перед ездой, так как из-за нагрева шин во время движения, манометр может показать на 20% больше.

Оптимальное давление в шинах «ГАЗель»

Для многих автомобилистов самой большой «головной болью» является быстрый износ шин. Особенно это касается владельцев тех машин, которые практически не простаивают, а работают круглый год. Поэтому хочется рассказать более подробно о том, в чем именно заключается проблема и как ее решить.

Самые распространенные проблемы с шинами на ГАЗели – это стирание протектора (съедание). Происходит это по причине не поддержания оптимального давления в шинах ГАЗель. Поэтому стоит внимательно следить за тем, чтобы шины на ГАЗели были накачаны в соответствии с условиями эксплуатации (скорость, нагрузка, поверхность дорог и т.д.). Если давление в шине не будет соответствовать определенным нормам, то это может привести не только к быстрому износу колес, но и к значительному увеличению расхода топлива. Оптимальное давление в шинах ГАЗель зависит не только от эксплуатационных условий, но и от качества резины. Но в среднем оно должно составлять 4 атмосферы. В некоторых случаях требуются индивидуальные подборы давления. Так, если давление в шине будет слишком низким, то машина станет плохоуправляемой, а шины будут проедаться с двух сторон. Если же давление будет выше нормы, то машина на дороге будет чувствовать себя более уверенно, хотя езда станет менее комфортной. Но в этом случае протектор также неизбежно будет стираться.

Чтобы избежать подобных проблем, необходимо поддерживать оптимальное давление в шинах на ГАЗель. Также необходимо хотя бы раз в две недели проверять давление специальным прибором (манометр). Стоит учитывать, что давление в шинах в течение месяца понижается естественным путем (через резину) на о,4 атм.

Замерять давление необходимо на «холодных» шинах, то есть, после того, как машина некоторое время была в состоянии покоя. В случае если вы будете производить замер на разогретых шинах, то возможная погрешность в сторону увеличения давления будет составлять 20%. Это происходит вследствие нагрева шины, что вполне допускается конструкцией. Эксплуатация автомобиля на спущенных шинах или сильно недокаченных не желательна, так как колесо очень быстро придет в негодность.

Если же в силу каких-то обстоятельств вам не удалось сохранить шины в безупречном состоянии, то можно воспользоваться хитростью с перестановкой шин. Например, если шины спереди изношены (в пределах разумного), то их можно убрать на зад. Но стоит помнить о том, что установка в спаренную позицию шин с разной степенью износа (разный диаметр, разная конструкция и т. д.) может привести к неравномерным нагрузкам на шину с большим диаметром, а значит к более быстрому износу.

Как измеришь, так и поедешь, или Зачем контролировать давление покрышек

Автомобили марки Газель не отличаются от более именитых или дорогостоящих марок, а потому так же, как и последние, нуждаются в контроле давления в покрышках. Почему эта характеристика настолько важна для автомобилистов? Многие не знают, что давление в шинах Газели имеет непосредственное отношение к расходу топлива авто, а также управляемости машины.

Как контролировать давление?

Для этого создано немало способов. Основным минусом этого параметра становится необходимость не только контролировать давление, но и регулярно сбрасывать или подкачивать его. Автомобилисты на советских авто и с большим опытом за плечами умеют определять давление «на глаз», владельцы современных авто привыкли доверять специалистам из СТО, которые могут измерять давление и проверять индекс нагрузки шин, таблица которого должна быть в каждом уважающем себя автоцентре. Другие владельцы авто, которые не желают терять время на поездки в СТО, приобретают датчики для измерения давления. Компактные устройства могут быть внешними и внутренними, они используются не только в системах контроля давления для его своевременного поддержания, но и в автомобильных охранных комплексах.

На что влияет?

Не стоит удивляться, но давление в шинах Газель непосредственно влияет также и на управляемость авто. Специалисты подчеркивают, что покрышки одной оси не должны иметь разные показатели давления, в противном случае, автомобиль станет неуправляемым.

Некоторые хитрости и уловки автомобилистов:

Соломоново решение

Правильное давление в шинах Газель сможет определить только профессионал, а потому заниматься самодеятельностью опасно и сложно. Если поездки в СТО для автомобилиста крайне утомительны, покупка личного компрессора для накачки покрышек и системы контроля давления избавит от подобных проблем. Лучше довериться проверенной технике, чем сделать машину неуправляемой, а износ протектора неравномерным.

Правильное давление в шинах

Описание:Автомобильные уроки вождения, тест драйвы, авто советы, а также нелепые и смешные видеозаписи. Автомобильная правильная парковка, прохождение поворотов, тест драйв новых и старых автомобилей.

gazel-time.ru

Требования, предъявляемые производителем

Завод-изготовитель, в соответствии с условиями эксплуатации, советует доводить давление в шинах Газель 3302 до 2,9-3,0 атмосфер. Такая же норма установлена и для предшествующих марок Газели. Но на самом деле это не является окончательным значением. Все потому что давление в шинах пустой маршрутки и фургона с полной загрузкой, должны различаться. Поэтому, была разработана таблица с указаниями: какое должно быть давление в шинах Газель. В ней учли: загруженность автомобиля и вид применяемых шин согласно марке авто.

Для моделей Газелей, предназначенных для перевозки грузов и пассажиров, требуются давления в шинах повыше, поскольку они обладают большим по массе снаряжением. В автомобиле марки Соболь задействуют шины, предназначенные для более комфортабельных поездок. Как следствие давление в шинах Газель-бизнес чуть занижено, ведь это придает дополнительный комфорт при езде, и не приводит к опасности для покрышек в процессе эксплуатации.

Газель Некст стала следующей моделью после бизнес-класса. Она обладает более комфортабельной и безопасной кабиной с усилителем руля гидравлического типа. Давление в шинах Газель Некст значительно отлична от заданных величин у предшественников.

Какое давление в шинах

Одна из основных обязанностей автовладельцев – постоянный контроль уровня давления в шинах. Оно не должно быть менее или более номинального. Ознакомиться со стандартными характеристиками, рекомендованными производителем, можно самостоятельно.

Под капотом, с зоне расположения мотора либо на стойке двери присутствует металлический шильд. Он содержит подробные данные о типоразмере допустимых колес, их диаметре и разрешенном давлении.

Некоторые водители специально эксплуатируют свое транспортное средство с колесами, давление к шинах которых менее номинального. Таким образом удается добиться более плавного движения автомобиля по кочкам. Однако низкое давление становится причиной целого ряда различных проблем:

• существенно увеличивает расход топлива – на 5-15% от исходного значения;
• боковые «подошвы» колеса стачиваются значительно быстрее;
• автомобиль гораздо хуже управляется;
• возникает повышенная нагрузка на подвеску.

Рекомендованные значения давления в колесах:

• на передней оси – 3,8 кПа;
• на задней оси – 3,9 кПа;
• запасное колесо – 3,9 кПа.

Штатно устанавливаемые колеса на данных авто – бескамерные, они снабжаются штампованными дисками. При этом ось имеет спаренную «двойку». Максимальная скорость автомобиля составляет 110 кмч/ч. Потому можно не опасаться выбирать среди самых дешевых вариантов резины.

Давление в колесах, согласно наблюдениям

Огромное количество водителей, которые каждый день используют Газель, путем ежедневных наблюдений определились, каждый для себя, с подходящим давлением в колесах. Которое приемлемо и по сроку службы покрышек, и по расходу топлива.

Так какое давление в шинах на Газели должно соответствовать комфортной езде и минимизации затрат? Выбор давления обусловлен множеством факторов: дорога, погода, масса перевозимого груза и т.д. Владельцы Газелей 3302 и 2705 остановились на отметке 3,5 атмосферы.

Это достаточно для необходимой жесткости и уверенной поездки, как при полной загрузке, так и с пустым салоном. В придачу к этому должно быть идеальное состояние колесных дисков и хорошее состояние покрышек. Ведь даже новенькая шина способна сбрасывать давление до 0,4 атмосферы каждый месяц.

Учитывая состояния дорого и загруженность пассажирских Газелей, водители выбрали оптимальное давление и качают колёса до 3,0-3,2 атмосфер.

Причин, которые могут повлиять на выбор приемлемого давления в колесах, очень много. Они определяются эксплуатационными характеристиками и особенностями самой резины.

На боковой части наносится маркировка, указывающая:

• Максимально допустимый уровень давления в шине;
• Допустимый вес, который может выдерживать резина при определенной скорости;
• Допустимая загрузка автомобиля.

Все колеса должны быть с одинаковым давлением. Допускается погрешность в 0,7 атмосфер меж осей и не более 0,3 атмосферы на колесах одной оси. Проводить проверку давления в шинах рекомендуется каждые две недели.

Какое Давление В Шинах На Газели

Давление в шинах на газели

Который должно быть Газель давление в шинах

5 января 2014 г. Колесников

Давление в шинах автомобиляГазель«Как это должно быть

? Этот вопрос, возможно, был задан любым, кто должен был управлять этой машиной. Казалось бы, так важно, что машина будет немного жесткой при ударе или будет немного неудобной во время вождения. Да, это не страшно для некоторых моделей, но не для Газели. Если давление в шинах не соответствует требуемому, у вас будет много проблем. Во-первых, «резина» быстро изнашивается, почти изнашивается на глазах. Во-вторых, автомобиль будет потреблять намного больше топлива, что, конечно же, ударит по вашему карману.

Незавершенные шины Газель влекут за собой довольно сложный контроль, и шины будут немедленно стерты с обеих сторон. При прокачке водитель буквально почувствует малейшую неровность на дороге, и протектор быстро износится.

Так,каким должно быть давление в шинах «Газели». Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию для этого автомобиля даст вам значение 2,9 атмосферы должно быть

во всех четырех колесах. Однако, как показывает практика, это не совсем так. Чтобы определить правильное давление, необходимо учитывать множество факторов, таких как:

Условия, в которых эксплуатируется автомобиль, то есть постоянно под нагрузкой или нет.

Марка шин обычно находится на боковой стороне шины, производители указывают, какое максимальное давление она может выдержать, поэтому не следует выходить за рамки этих рам.

Опросы на соответствующих форумах показали, что большинство водителей «Газеля» эксплуатируют шины при 3,4–3,5 атмосферы, чуть меньше людей предпочитают 3 атмосферы, а третье место занимает 4 атмосферы.

Стоит также отметить, что говорят опытные водители. Итак, если «Газель» постоянно работает с загруженным, лучше накачать шины до показателя 3,5–4 атмосферы, для полупустой или достаточно пустой 3–3,5 атмосферы. По их мнению, эти значения способствуют меньшему износу шин и хорошему качению.

READ Mazda Cx 7 Сколько Масло В Двигатель

Как часто проверяйте давление в шинах «Газель». Это следует делать не реже одного раза в 2 недели, используя манометр. Следует отметить, что давление можно снизить примерно на 0,4 атмосферы в месяц. Его следует измерять только на холодных шинах, то есть непосредственно перед поездкой, поскольку шина может показывать до 20% больше, когда шины нагреваются во время движения.

Оптимальное давление в шинах ГАЗель

Для многих автомобилистов самая большая «головная боль». быстрый износ шин. Особенно это касается владельцев тех автомобилей, которые практически не работают, но работают круглый год. Поэтому я хочу больше поговорить о том, что это за проблема и как ее решить.

Шины на Газель соболь до 156

%

Давление в шинах

Авторское право производства ООО ТВпро Медиа [email protected]

Наиболее распространенные проблемы с шинами GAZelle. износ протектора. Это потому, что оптимальное давление не соблюдается ГАЗель шины

. Поэтому следует внимательно следить за тем, чтобы шины GAZelle накачивались в соответствии с условиями эксплуатации (скорость, нагрузка, дорожное покрытие и т. Д.). Если давление в шинах не соответствует определенным стандартам, это может привести не только к быстрому износу колес, но и к значительному увеличению расхода топлива. Оптимальное давление в
ГАЗель шины
зависит не только от условий использования, но и от качества резины. Но в среднем это должно быть 4 атмосферы. В некоторые случаи индивидуальные регулировки давления не требуется. Следовательно, если давление в шинах слишком низкое, автомобиль будет плохо управляем и шины будут израсходованы с обеих сторон. Если давление выше нормы, автомобиль на дороге будет чувствовать себя более уверенно, хотя езда станет менее комфортной. Но в этом случае защитник также неизбежно изнашивается.

READ Как Поменять Внутренний Шрус На Ваз 2115

Чтобы избежать таких проблем, необходимо поддерживать оптимальное давление в шинах. Газель. Вы также должны проверять хотя бы раз в две недели давление специальное устройство (манометр). Следует помнить, что давление в шинах в течение месяца естественным образом (через резину) снижается примерно на 4 атм.

Необходимо измерить давление на «холодные» шины, т.е. после того, как машина некоторое время отдыхает. Если измеряются горячие шины, возможная ошибка давления вверх составляет 20%. Это связано с прогревом шины, что полностью разрешено конструкцией. Не рекомендуется эксплуатировать автомобиль на спущенных или плохо нагруженных шинах, поскольку колесо станет непригодным для использования.

Если вы не можете поддерживать шины в идеальном состоянии ни при каких обстоятельствах, то вы можете использовать хитрость перестановки шин. Например, если передние шины изношены (в пределах разумного), их можно снять сзади. Но следует помнить, что установка в парное положение шин с разной степенью износа (разный диаметр, разная конструкция и т. Д.) это может привести к неравномерной нагрузке на шину большого диаметра, что означает более быстрый износ.

Измеряя, вы будете переключаться, или зачем контролировать давление в шинах

Автомобили Газель ничем не отличаются от более известных или дорогих марок, и поэтому, как и последние, им необходимо контролировать давление в шинах. Почему эта функция так важна для автомобилистов? Многие люди не знают, что давление в шинах Газелей напрямую связано с расходом топлива автомобиля и управляемостью автомобиля.

READ Как Снять Обшивку Двери Газель Некст Видео

в качестве контрольное давление?

Есть много способов сделать это. Основным недостатком этого параметра является не только необходимость контрольное давление, но также регулярно скачивать или делиться ими. Автомобилисты на советских автомобилях и с большим опытом способны определять давление «на глаз», владельцы современных автомобилей привыкли доверять специалистам автосервиса, которые могут измерять давление и проверять нагрузку на шины, таблицу из которых должен быть в каждом уважающем себя автоцентре. Другие автовладельцы, которые не хотят тратить время на поездки на СТО, покупают датчики давления. Компактные устройства могут быть внешними и внутренними, они используются не только в системах контроля давления для его своевременного обслуживания, но и в системах безопасности автомобилей.

На что это влияет?

Не зря, но давление в шины от газели

напрямую влияет на управляемость авто. Эксперты подчеркивают, что шины одной оси не должны иметь разных показателей давления, иначе автомобиль станет неуправляемым.

Некоторые хитрости и хитрости автомобилистов:

Решение Соломона

Правильное давление в шины от газели это может определить только профессионал, поэтому быть любителем опасно и сложно. Если поездка на станцию ​​технического обслуживания очень утомительна для автомобилиста, покупка персонального компрессора для накачки шин и системы контроля давления избавит вас от таких проблем. Лучше доверять проверенной технологии, чем делать машину неуправляемой, а износ протектора неравномерным.

Правильно давление в шинах

Уроки вождения, тест-драйвы, автомобильные советы, а также смешные и смешные видеоролики. Правильная парковка, повороты, тест-драйв новых и подержанных автомобилей.

Ответы (1)

По рекомендациям производителя колеса Газели следует накачивать до 3,0 атмосфер/бар. На практике же, владельцы, точнее некоторые, накачивают до 3,5 .

Если накачивать до 3,5, то бывает, что колеса становятся более жесткими, чем с 3.0 .

В целом можно попробовать оба варианты. Сначала поездить на 3,5, а затем немного сдуть и посмотреть как это скажется на комфорте, управляемости. Но лучше все-таки придерживаться рекомендациям производителя.

Не стоит качать их до 4,0 , это очень жестко.

«Копыта» парные, весьма коварные

С. Ионес, фото автора

В разговоре о зимней эксплуатации «Газелей» мы упоминали о проблемах, возникающих с колесами и их крепежом. Оказалось, что эта болезненная тема волнует многих, водители и механики предлагают свои решения.

На автомобиле со сдвоенными задними колесами традиционно возникают трудности с проверкой давления и подкачкой внутренних скатов. Вентили камер внешних и внутренних скатов находятся в щели между колесами, которая у «Газели» довольно узкая. Если на задних колесах установлены обычные короткие вентили, то внешнее колесо удается накачать, просунув шланг компрессора в вентиляционное отверстие диска или пропустив его через соседнее. С внутренним колесом сложнее. Его вентиль придется искать, просунув руку в узкую и грязную щель между колесами.

Завод решил проблему, установив удлинитель. На внешних колесах появилась закрепленная двумя колесными гайками планка с вентилем, соединенным трубопроводом со штатным вентилем камеры или внутреннего колеса. Если такого приспособления нет, его можно купить и поставить самостоятельно. Можно также поставить гибкий резиновый удлинитель с наружной оплеткой.

Удлинитель уязвим. При езде со спущенным внутренним колесом, а водитель зачастую узнает о проблеме не сразу – на поведение пустой машины это не влияет, покрышка и камера внутреннего колеса смещаются на диске, и жесткий удлинитель, закрепленный на соседнем колесе, отрывается. А вот гибкий резиновый удлинитель такое насилие может и выдержит.

От водителей доводилось слышать и еще об одной опасности. Любой острый камень или другой предмет, вылетевший из-под переднего колеса, может попасть между задними скатами и повредить трубку или шланг удлинителя. Первая мысль, которая напрашивается, это соорудить из пластины миллиметровой толщины защиту, но никто из наших респондентов почему-то даже не попытался этого сделать.

Негерметичный золотник способен принести немало хлопот в любом случае, однако с учетом изложенного, на грузовиках вообще и на «Газели» в частности, к этой «мелочи» следует относиться с особым вниманием. Ни в коем случае не следует пренебрегать установкой защитных колпачков. Они продлевают жизнь золотника и вентиля в целом, а также способны сохранить давление в шине, даже если золотник «травит». А то ведь иной «рационализатор» упразднит эту «ненужную» деталь, а потом за голову хватается: ни накачать, ни спустить, ни разбортировать!

При желании колёса можно подкачать и без удлинителя

Как известно, в продаже есть два вида колпачков. Один – более современный пластмассовый, второй – старой традиционной конструкции: металлический, с резиновой шайбой-колечком внутри и «рожками»-ключом для выворачивания золотника снаружи. И у тех, и у других колпачков есть свой круг поклонников. Но для того, чтобы иметь возможность при нужде вывернуть золотник на дороге, желательно иметь на колесах хоть один «рогатый» колпачок.

Сдвоенные задние скаты «Газели» крепятся в соответствии с современными стандартами. Нет «футорок», гаек с «обратной» резьбой на левом борту. Есть только шпильки и гайки, такие же, как у легковых автомобилей, только больше по размеру. Кстати, обод используется глубокий. Тем не менее, извечная проблема колес – невозможность отвернуть крепеж – нижегородское «копытное» не миновала. Особенно часто с этим сталкиваются те, кто купил подержанную «Газель», принадлежавшую не слишком бережливым хозяевам.

Самое простое решение – одеть на баллонный ключ длинную трубу и этим рычагом если не отвинтить, то разрушить или шпильку, или гайку. Правда, шпильки у «Газели», в отличие от некоторых легковых машин, достаточно прочные, и порой сминаются шлицы, удерживающие шпильку от проворачивания, после чего разобрать соединение становится невозможно. Если имеется газовая сварка, гайку сильно нагревают.

Более «мирный» вариант – отмачивать резьбу разъедающим ржавчину составом, например WD-40, а может быть керосином или красной тормозной жидкостью БСК. Правда, по мнению механиков, лучше работает «жидкий ключ».

В конце концов, так или иначе, крепеж победить удастся. А что сделать, чтобы потом гайки отворачивались без проблем?

Если машина не очень старая, и шпильки не успели сильно заржаветь, на них цела резьба и еще осталось заводское гальваническое покрытие, достаточно завернуть гайки обратно. У машин постарше есть смысл заменить шпильки и гайки новыми: они стоят недорого, выбиваются и вставляются легко.

При покупке новых шпилек не забудьте, что передние и задние шпильки различаются – последние рассчитаны на сдвоенные колеса и потому длиннее. В магазинах запчастей далеко не всегда отмечают на ценнике, какая именно шпилька лежит на прилавке. Для замены шпилек заднего колеса, потребуется снимать барабан. У «Газели», как у «Волги» или старого «Москвича», барабаны прикручены к ступицам дополнительными винтами. Со временем они теряют всякую способность отворачиваться. Их шляпки приходится высверливать, вырубать зубилом или выжигать сваркой. Новые на их место просто не ставят, а барабан остается закрепленным только колесными шпильками.

Грязь и ржавчина затрудняют снятие колеса

Среди водителей и ремонтников издавна не прекращается дискуссия, как закручивать гайки колес: «посуху», или смазав резьбу шпилек маслом. Преимущество смазки очевидно: она обеспечивает дополнительную защиту резьбы от коррозии. Наилучшей смазкой для колесного крепежа специалисты считают графит (или любую твердую, сгодится и дисульфит молибдена, и дисульфид вольфрама, но последний – это уже совсем экзотика. – Ред.). Некоторые водители убеждены, что смазку колесных шпилек следует провести заранее, когда готовите к эксплуатации новый автомобиль.

Коррозии шпилек и гаек способствует грязь, которой колеса покрываются снаружи. Считается, что дополнительно защитить резьбу на шпильках помогут колесные колпаки. Многие устанавливают колпаки просто для красоты. Для передних колес «Газели» завод выпускает штатные окрашенные колпаки. Те, кому они не нравятся, придумывают собственные варианты. Например, доводилось видеть «Газели», у которых гайки передних колес были покрыты хромированными колпаками от «Жигулей» старых выпусков или ГАЗ-24. «Нишу» ступицы заднего колеса многие покрывают пластиковыми или жестяными «блинами» легковых колпаков. Закрепляют такое украшение одним способом: в центр ступичной крышки вворачивают или приваривают шпильку. Гайка на ее конце и крепит колпак.

По мнению специалистов, эта шпилька опасна. Если случится потерять колпак или просто не поставить его, голая шпилька может серьезно травмировать ноги случайно оказавшемуся возле машины (не обязательно движущейся) человеку. Особенно велик риск такого происшествия у «Газелей», работающих в маршрутном такси.

Более того: международные правила предписывают, что у грузового автомобиля не должно быть открыто торчащих из колес крепежных деталей. Это касается не только центральной шпильки, но и гаек передних колес, которые у «Газели» сильно выступают наружу. У всех современных грузовиков гайки на передних колесах прикрыты специальной защитой. Именно для того, чтобы закрыть гайки и вписаться в международные стандарты, ГАЗ ставит на «Газель» колпаки. Обратите внимание на устройство штатного колпака: его середина с крепежной гайкой утоплена, а сама гайка – закрытого типа.

После отворачивания всех гаек встает следующий вопрос: снять колеса. С новыми проблем не возникает, но как оторвать приржавевшие друг к другу и к ступице задние колеса? Здесь уже без «силовых» приемов не обойтись. И водители предлагают обширный набор средств. По словам тех, кто не раз сталкивался с этой проблемой, внутреннее колесо обычно «прикисает» к барабану сильнее, чем внешнее к внутреннему.

Один из предложенных вариантов отрывания колес таков. Прежде всего, поднятую домкратом машину устанавливаем на надежные опоры, которые не позволят ей упасть. Берем механический домкрат грузоподъемностью 1,5–2 т, например, штатный винтовой домкрат с трещоткой от УАЗа. Также, подойдет ромбический домкрат. Верхней опорой упираемся в кронштейн амортизатора, а подошвой – в скат колеса, и срываем домкратом оба колеса со ступицы. Правда, есть риск оторвать кронштейн амортизатора, особенно на старой машине.

Другие водители предлагают лить между колесами жидкость, способную победить ржавчину, например, «тормозуху» БСК или солярку: и того и другого понадобится много, может быть, около литра. И резина от их использования лучше не станет. Разве что ее все равно выбрасывать… Далее обстукиваем обод через выколотку то с одной, то с другой стороны, рассчитывая, «раскачать» сопряжение.

Некоторые пытаются сорвать колеса «Газели», как тормозные барабаны «Жигулей». Гайки крепления колес отворачивают от самих колес и оставляют «наживленными» на самый конец резьбы. Вывесив задние колеса, заводят двигатель, затем, убедившись, что поблизости нет людей и других автомобилей, несколько раз раскручивают колеса, включая то первую, то заднюю передачу, и тормозят. Успех подобного мероприятия сомнителен: все «Газели» – это не «Жигули».

Существует сложный и трудоемкий вариант: снимаем ступицу и тормозной барабан вместе с колесами, а затем отрываем колеса друг от друга и от барабана уже не на машине. Заметим, что она хороша только при наличии средств механизации процесса – хотя бы шиномонтажного стенда, а лучше солидного пресса. Потому что в противном случае возникнет вопрос, как закрепить весь блок. Крайняя мера – это нагревать диск сваркой.

Пройдя однажды все муки со снятием колес, поневоле задумаешься, что сделать, чтобы колеса в следующий раз снимались легко. Большинство опрошенных сошлось во мнении, что следует обильно смазать графитом привалочные плоскости колес, особенно внутреннего колеса и барабана. Один из водителей предложил использовать прокладки, вырезанные из полиэтиленовой сумки. Это нехитрое дополнение позволит избежать контакта между металлическими плоскостями, и колеса, по словам автора «изобретения», потом можно снять без всяких усилий. Заметим, что автопроизводители оттачивают этот узел на протяжении многих десятилетий, но никто не пользуется в этом месте прокладками.

Инженерконструктор, познакомившись с «народными» средствами, посоветовал… просто покрасить диски. Но не «задуть» колеса в сборе, а разбортировать их. И уже голые диски отпескоструить, загрунтовать, окрасить и просушить в камере. Кроме того, использовать специальную эмаль для дисков: она есть в продаже. Но проще, кажется, купить новые хорошо окрашенные диски в магазине. Это, кроме прочего, может оказаться еще и дешевле.

На этом мы остановимся. Ведь нельзя же объять необъятное. Но к этой теме, как и ко всем прочим, мы всегда готовы вернуться.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Электровелосипед Газель | Pedal Assist eBikes

Royal Dutch Gazelle родилась 128 лет назад в Нидерландах. Со дня основания в 1892 году и по сегодняшний день качество является движущей силой того, что мы разрабатываем и производим на нашем заводе в Дирене.

Газель с гордостью носит «Королевский» титул, который был присужден принцессой Маргриет в честь их 100-летия в 1992 году. Эта награда подтверждает неизменную приверженность Газели инновациям и неустанному стремлению сделать езду на велосипеде более приятной и доступной для любого водителя. .

Gazelle отдает дань уважения прошлому и своему богатому велосипедному наследию, продолжая производить стильные, безопасные и удобные велосипеды, созданные для повседневной жизни и длительных поездок, а также внедряя новые технологии для повышения безопасности, расширения возможностей катания и обеспечения большего. люди наслаждаются поездкой.

КУПИТЬ ВСЕ ВЕЛОСИПЕДЫ ГАЗЕЛЬ

Gazelle производит прочные и качественные велосипеды на своем заводе Dieren в Нидерландах с 189 года.2. Сегодня они производят 250 000 велосипедов в год со страстью, точностью и самоотверженностью.

Электровелосипеды Gazelle предназначены для повседневной езды, от поездок на работу до обычных круизов. Благодаря удобной геометрии рамы и вертикальной посадке вы будете наслаждаться поездкой дольше.

Газель использует первоклассную технологию помощи педалям и батареи, чтобы улучшить и расширить возможности езды на велосипеде. С нашими мощными электрическими велосипедами вы легко преодолеете лишнюю милю.

Новый велосипед «Газель» сходит с нашего современного сборочного конвейера каждые 90 секунд. Каждый велосипед собирается и проверяется командой из 25 обученных техников.

Качество превыше всего для Газели. Каждый велосипед проходит более 129 различных испытаний в нашей испытательной лаборатории, что гарантирует высочайший уровень стабильности и долговечности в любых условиях.

20 товаров

Сортировать СортировкаЛучшиеЛучшие продажиПо алфавиту, от A до ZПо алфавиту, от Z до AЦена, от низкой к высокойЦена, от высокой к низкойДата, от старой к новойДата, от новой к старой

Ultimate C380

Газель

4 249,99 $

Медео Т10+ Мидшаг

Газель

3799,99 $

Медео Т10+ High-Step

Газель

3799,99 $

Ultimate T10 Low-Step

Газель

3999,99 $

Ultimate C380+ (Mid-Step)

Газель

4999,99 $

Медео Т9 Низкий Шаг

Газель

2799,99 $

Ultimate C380+ High-Step

Газель

4999,99 $

Ultimate T10+ Средний шаг

Газель

4499,99 $

Ultimate T10+ HMB

Газель

4499,99 $

Ultimate C8 HMB

Газель

3749,99 $

Arroyo C7 HMB Elite

Газель

3 399,99 $

Arroyo C8 HMB Elite

Газель

3699,99 $

Медео Т9 High-Step

Газель

2799,99 $

Медео Т10 HMB Mid-Step

Газель

3299,99 $

Tour Populair Low-Step

Газель

1499,99 $

Медео Т9 Город

Газель

2499,99 $

Ultimate T10 HMB

Газель

3999,99$

Продажа

Ultimate T10+ Mid Step (Blem)

Газель

Обычная цена 4499,99 долларов США Цена продажи 4 299,95 долларов США. Сэкономьте 4%

Продажа

Blem Ultimate C8 HMB (Blem)

Газель

Обычная цена 3749,99 долларов США Цена продажи $ 3599,95 Сэкономьте 4%

Медео Т10 HMB

Газель

3299,99 $

Ремонт проколов в голландском стиле – BICYCLE DUTCH

Исходные сообщения

практически не требуют обслуживания. Таким образом, голландцы, как правило, сами почти не обслуживают свои велосипеды. Но есть одна вещь, которой почти каждый голландский ребенок учится в раннем возрасте: как починить спущенную шину!

Один из многочисленных велосипедных магазинов, конечно, с удовольствием проведет необходимое техническое обслуживание вашего велосипеда, но ремонт прокола считается настолько простым, что это должен уметь делать каждый. Однако голландские велосипедные колеса нелегко снять. Особенно тяжело заднее колесо. Я действительно понятия не имею, как именно это работает, но и ступица, и тормоза каким-то образом там есть. Не говоря уже о закрытом футляре для цепи, который тоже будет мешать. Итак, как мы можем отремонтировать спущенную шину, если мы даже не знаем, как все это работает? Легко: мы не снимаем колесо.

Это очень упрощает процедуру. Единственные инструменты, которые вам нужны, помещаются в очень маленькую ремонтную коробку, которая есть практически в каждой голландской семье. Они тоже почти все одной марки. Simson, введите «Normaal» , что означает стандартный или совершенно очевидно «нормальный». В коробке находятся три рычага для шин, несколько самоклеящихся резиновых заплаток, наждачная бумага и раствор для тюбиков (вулканизирующий клей). В коробке также есть клапанная резинка, но я не знаю, что с ней делать. Он не нужен для ремонта прокола, и если у меня проблемы с клапаном, я просто покупаю новый клапан. Гораздо проще. Наконец, вам также понадобится насос.

Вы начинаете с того, что переворачиваете велосипед вверх дном. Он может стоять на седле и руле. Теперь вам нужно снять одну сторону шины с обода. Здесь в дело вступают рычаги для шин. Вы вставляете рычаг между шиной и ободом, и, как только он будет установлен, вы прикрепляете другой конец к спицам. После того, как первый вставлен, вы слегка поворачиваете колесо и примерно на 10 см дальше ставите еще один шиномонтажный рычаг. (Немного больше, если борт шины очень тугой.) Повторите это для третьего рычага. В тот момент, когда вы устанавливаете третий рычаг, второй обычно опускается, а остальную часть подъема можно выполнить вручную. Теперь, когда шина открыта с одной стороны, вы можете дотянуться до камеры. Клапан нужно разобрать, что на самом деле означает только отвинчивание одного кольца. Затем вы можете протолкнуть шток клапана (прикрепленный к трубке) через обод и вытащить большую часть трубки наружу. Он останется заблокированным рамой и осью колеса, но теперь вы можете попытаться найти прокол.

Обычно это самая трудная часть всего упражнения. В трубку нужно накачать немного воздуха. Не слишком сильно — острые части велосипеда могут повредить его в месте фиксации — но достаточно, чтобы найти прокол. Если вам повезет, вы услышите шипящий звук выходящего воздуха, но с меньшими отверстиями этого не произойдет. Затем вам понадобится ведро воды. Держите часть трубки под водой и посмотрите, появятся ли пузырьки. Это будет воздух, выходящий из трубки через отверстие. Вы можете осмотреть только крошечную часть трубки в ведре, поэтому проверка всего может занять некоторое время. Иногда вам нужно быть прямо у той части трубы, которая все еще застряла в велосипеде. Но, как я уже сказал… это самая сложная часть. Рано или поздно вы увидите пузыри в воде, и вот тогда вы нашли отверстие! Отмечать нужно сразу, поэтому высушиваете трубку и отмечаете место ручкой. Некоторые люди помещают круг примерно по размеру пластыря. Другие отмечают точное место знаком X. В любом случае метки должны быть большими, вам нужно использовать наждачную бумагу, чтобы отшлифовать шину, и вы не хотите потерять всю метку после того, как сделаете это. Я думаю, что шлифовка необходима для очистки трубки, а также для того, чтобы клей лучше прилипал к резине. Но я особо об этом не думал. Меня просто учили, что это часть процедуры. После шлифовки нужно нанести тонкий слой раствора. Размер клея должен быть больше, чем пластырь, который вы будете использовать. Клей должен сохнуть около 5 минут. По крайней мере, это то, что они пишут в руководствах, потому что большинство людей будут ждать всего около 3 минут, и это окажется в самый раз. Затем вы помещаете заплатку в клей на трубку прямо над проколом и сильно нажимаете на нее. Продолжайте тереть и нажимать, пока не почувствуете, что он приклеивается как надо, что обычно происходит довольно быстро.

Перед тем, как вставить камеру обратно в шину, не забудьте об одном важном этапе процедуры, а именно: проверьте шину на наличие острых предметов, которые стали причиной прокола. Эти вещи, как правило, остаются в шине, и это, очевидно, вызовет еще один прокол, а это последнее, чего мы хотим. Поэтому используйте свои пальцы, чтобы почувствовать, полностью ли гладкая внутренняя часть шины. Иногда вы найдете что-то и снаружи. Крошечный осколок стекла или кусок металла уже может нанести ущерб. Это может показаться странным, но на самом деле это большое ощущение, если вы что-то нашли и можете это удалить. Это дает вам ощущение, что вы действительно избавились от причины спущенной шины.

Теперь вам нужно вставить камеру обратно в шину. Это нужно делать осторожно, вы не хотите, чтобы трубка скручивалась или поворачивалась, и вам также нужно быть осторожным с клапаном. Вы не хотите, чтобы это было слишком плотно к ободу. Также убедитесь, что полоса обода остается на месте. Лучше всего работает с небольшим количеством воздуха в трубке. Как только вы все это вставите, проверьте, не застряла ли где-нибудь трубка между бортом и ободом. Если камера хорошо сидит в шине, вы можете натянуть борт обратно на обод. В большинстве случаев это можно сделать вручную. Только иногда вам нужен шинный рычаг, чтобы помочь вам с последним битом. Это может случиться, особенно если у вас новая шина. Обновление: устанавливайте шину на обод только руками. Никогда рычаг! Я исправляюсь! Теперь убедитесь, что клапан также хорошо собран, а затем все, что вам нужно сделать, это накачать его. Вы можете проверить примерно на полпути, чтобы убедиться, что трубка действительно хорошо сидит.