Детонация в ДВС-методы устранения | автомеханик.ру
Детонация в ДВС возникает при нарушении процессов горения топлива в камере сгорания. Детонация сопровождается металлическим стуком. И может привести к поломке двигателя.
Содержание статьи:
1 Признаки детонации
1.1 Основные причины детонации двигателя
1.2 Методы борьбы с детонацией
На слух детонация в двс определяется в виде тонкого металлического стука. Обычно она сопровождается ощутимым уменьшением мощности, неустойчивой работой мотора, его перегревом, временным выбросом черного дыма. Детонация как явление представляет собой самовоспламенение рабочей смеси в виде взрывной волны. Чаще всего она происходит при резком ускорении или езде под горку, при появлении нагрузки, когда водитель нажимает педаль в пол.
Нормальная работа двигателя
Возникновение очагов самоспламенения
Высокие температуры и давление воздействуют на богатую смесь в точках ее не сгорания появляются различные активные вещества. Объем их достигает некоторой критической величины. Они вступают в реакцию окисления и происходит самовоспламенение топливно-воздушной смеси. В точке взрыва резко повышается температура, а взрывная волна распространяется с очень большой скоростью. Ударяется о стенки цилиндров. Новые очаги провоцируют самовоспламенения. Поэтому в агрегате появляется множество взрывных волн. Они вызывают его вибрацию. Поэтому характерный стук является является следствием многократных ударов взрывных волн о стенки цилиндров.
Срок жизни отдельной взрывной волны составляет тысячные доли секунды. За это время она успевает нанести огромный ущерб. При ударе о стенки цилиндров, она разбивает масляную пленку. Как следствие, детали подвергаются трению «на сухую» и от коррозионного износа под влиянием продуктов сгорания. Кроме того, давление взрывной волны достигает огромных значений, что постепенно приводит к разрушению деталей. Также детонация провоцирует перегрев агрегата, который также очень губителен. В совокупности все эти негативные факторы очень сильно влияют на моторесурс двигателя.
Основные причины детонации двигателя
Факторами при которых появляется детонация в ДВС, являются условия благоприятные для быстрых окислительных процессов в камере сгорания.
1. Рабочая смесь в соотношении 9:1. Она способствует формированию в дальних уголках камеры сгорания очагов окислительных реакций.
2. Увеличение угла опережения зажигания. Пик максимума давления сдвигается к верхней мертвой точке. Это способствует увеличению давления в камере сгорания и появлению детонации.
3. Невысокое октановой число бензина. Дело в том, что активность горючего к окислению возрастает со снижением октанового числа.
4. Возрастание степени сжатия. Потому что моторы с высокой степенью сжатия должны работать на горючем с высоким октановым числом.
5. Конструкция камеры сгорания выполнена неудачно. Поэтому происходит плохой отвод тепла, слишком большой диаметр цилиндров и пр.
Методы борьбы с детонацией
Существуют методы, борьбы с детонацией. Все они основаны на ускорении догорания несгоревших частей в основном пламени двигателя. В следствии этого возможно также замедление окислительных реакций.
Первый фактор – увеличение оборотов. Потому что время прохождения окислительных реакций значительно сокращается и вероятность самовоспламенения уменьшается. Второй фактор – вращение (турбулизация) смеси в камере сгорания. Так как фронт пламени распространяется и детонация не наступает. Третий фактор – снижение пути фронта пламени. Практически это решается установкой двух свечей на цилиндр или меньшим диаметром последнего.
Для борьбы с детонацией авто производители разрабатывают различные конструкции камер сгорания. Например — форкамерный-факельная система зажигания автомобиля ГАЗ-3102. Повсеместное применение электроники в автомобилестроении, позволило свести к минимуму это явление. Ведь датчики постоянно следят за ситуацией внутри цилиндров и при появлении первых признаков детонации изменяют состав рабочей смеси и угол опережения зажигания. Кроме того, созданы современные двигатели, работающие на сверх бедных смесях (соотношение 40-50:1), что также исключает детонацию.
Основные причины детонации зависят от конкретных условий при которых детонация в двс возникает. Задача определить что именно не хватает двигателю для нормальной работы.
Статья про причины детонации двигателя и способы борьбы с ней от автосервиса Виват-Авто
У некоторых владельцев авто есть проблема – детонация двигателя, при котором бензин чересчур рано сгорает в цилиндрах ДВС. В результате давление на поршень действует до его выхода в верхнее положение. Еще не достигший мертвого верхнего положения поршень испытывает силу, которая давит его в противоположном направлении. Как следствие, вы получаете повышенный расход топлива при пониженной мощности мотора.
Еще процесс сопровождается выделением лишнего тепла, которое передается на камеру сгорания и днище поршня. В результате они чересчур перегреваются, усиливается воздействие коррозии этих элементов.
Неуправляемая детонация ведет к резким перепадам температуры и давления внутри системы, что отрицательно сказывается на сроках службы элементов двигателя авто. Если оперативно не решить проблему, понадобится диагностика и ремонт двигателя.
Одной из причин такого явления служит использование не того топлива. Бензин с низким октановым числом выпускается для двигателей с небольшой степенью сжатия. Такое топливо быстрее сгорает, выделяя большой объем теплоты. Если залить его не в тот тип двигателя, произойдет детонация двигателя, которая в перспективе приведет к его поломке.
Другими причинами служат излишний нагар на цилиндрах, неправильная работа системы охлаждения двигателя, длительная работа на малых оборотах коленвала (случается с российскими авто), обеднение топливной смеси и пр.
Если говорить о человеческом факторе, он тоже приводит к детонации ДВС. Если регулярно не понижать передачу при поворотах или при подъеме в гору, возникают такие проблемы. В результате понадобится ремонт микроавтобуса или другого авто в СПб или другом регионе.
Определить детонацию на слух несложно: явление сопровождается металлическим стуком деталей. Еще ее обнаруживают с помощью электроники.
Различают две степени детонации ДВС: неприемлемую и допустимую. Первая приводит к износу агрегатов двигателя. Вторая сопровождает работу ДВС на небольших оборотах короткое время, поэтому не наносит ему вреда.
Если вы определили причины детонации двигателя, проверьте, не воспламеняется ли топливо без искры (речь идет о самовоспламенении). В этом случае смесь загорается сама из-за перегрева силового агрегата сжатия, либо при контакте с нагаром или горячими электродами. Это делается, поскольку некоторые водители путают эти явления между собой. Для этого отключите зажигание и проверьте, остановился ли ДВС моментально.
Если вы используете не ту марку топлива, от детонации избавляются путем регулирования зажигания на более позднее. В результате понижаются давление газов и температура в цилиндрах. Хотя в идеале рекомендуем пользоваться тем топливом, которое рекомендовано инструкцией производителя, поскольку оно соответствует нужным требованиям.
Если вы столкнулись с детонацией топлива, и она уже привела к поломке, рекомендуем обратиться к профессионалам за ремонтом. Помимо этого они окажут и другие услуги, например, проведут покраску авто в СПб или другом регионе страны.
Что такое детонация двигателя и как ее предотвратить?
Что такое детонация двигателя?
Детонация двигателя происходит, когда чрезмерная температура и давление в камере сгорания двигателя вызывают самовоспламенение воздушно-топливной смеси внутри.
Детонация двигателя или стук в двигателе – распространенная проблема, возникающая в транспортных средствах. Это может привести к серьезному повреждению двигателя и других внутренних частей велосипеда или автомобиля.
Как правило, при включении двигателя топливовоздушная смесь воспламеняется. Затем зажигается одно ядро пламени, которое двигает транспортное средство вперед. Однако, когда тепло и давление зажигают эту смесь вместо одного, возникает несколько пламен.
Затем эти языки пламени сталкиваются с огромной силой и вызывают внезапное повышение давления в цилиндре.
Это резкое повышение давления приводит к перегрузке различных внутренних деталей, таких как поршни, кольца, подшипники, прокладки и т. д., , который известен как детонация или стук.
Каковы симптомы детонации двигателя?
Всякий раз, когда происходит детонация двигателя, она вызывает стук или стук , которые можно услышать во время ускорения или открытия дроссельной заслонки. Этот звук отличается от обычного шума выхлопа, так как он высокий и исходит из моторного отсека.
Каковы последствия детонации двигателя?
После детонации она может вызвать от умеренного до серьезного повреждения двигателя , которое может быть необратимым или, по крайней мере, очень дорогостоящим. Детонация может расплавить свечи зажигания, дать трещину в поршневых кольцах, подшипники шатунов и пробить прокладки.
Справочное видео — Что такое стук в двигателе?
Что делать при детонации?
Если вы слышите такой стук или стук, вам следует немедленно убрать педаль газа и остановить автомобиль. Также важно доставить его на станцию техобслуживания, чтобы проверить на наличие повреждений, прежде чем использовать его снова.
Использование во время детонации может усугубить повреждение и привести к долгосрочным проблемам. Кроме того, это может быть небезопасно для водителя.
Понятно, что детонация двигателя может привести к значительным повреждениям автомобиля. Вот несколько способов предотвращения детонации:
Используйте высокооктановое топливо
Октановое число топлива указывает на его способность сопротивляться самовоспламенению. Следовательно, , чем выше октановое число топлива, тем лучше способность топлива сопротивляться самовозгоранию и тем ниже вероятность детонации.
Стандартное октановое число 87 защищает большинство двигателей, но для двигателей с высокой степенью сжатия или наддува может потребоваться топливо с более высоким октановым числом.
Уменьшить степень сжатия
Сжатие в цилиндре определяет тепло в камере и, таким образом, одно может управлять другим. Для обеспечения того, чтобы тепло и давление оставались стабильными и не превышали предельные значения, следует контролировать степень сжатия . Это можно сделать за счет использования разных головок цилиндров, поршней и прокладок головок.
Проверить угол опережения зажигания
Слишком опережающее опережение зажигания может привести к слишком быстрому повышению давления в цилиндре. Это может привести к детонации. Может быть полезно проверить угол опережения зажигания и сбросить его с помощью в соответствии со спецификациями производителя.
Используйте более холодную свечу зажигания
Кончик свечи зажигания часто является основным источником самовоспламенения. Слишком горячая свеча может удерживать слишком много тепла и вызывать детонацию . Переключение на свечу зажигания в более холодном температурном диапазоне часто может решить эту проблему. Это уменьшит вероятность самовозгорания. Будет полезно, если вы воспользуетесь руководством по свечам зажигания, прежде чем решите купить.
Увеличение мощности охлаждения
Тепло обычно является основной причиной детонации. Избыточное тепло часто может быть связано с неэффективной системой охлаждения. Улучшение системы охлаждения автомобиля путем замены радиатора, установки более качественного вентилятора, кожуха вентилятора или охлаждающей жидкости может помочь увеличить мощность охлаждения.
Высокоэффективный детонационный двигатель внутреннего сгорания (DICE)
Лот, Эрик
;
Лот, Джон
;
Лот, Фрэнк
Аннотация
Управляемое детонационное сгорание может быть использовано в будущих двигателях внутреннего сгорания для достижения высокой эффективности цикла и сведения к минимуму образования NO(x), если будут устранены традиционные конструктивные ограничения. Предлагается двигатель с отдельной детонационной камерой сгорания, которая тангенциально разряжается в расширительную камеру, образованную поршнем и цилиндром в верхней мертвой точке. Расширительная камера предназначена для эффективного накопления части кинетической энергии детонационной волны в виде вихря, которая впоследствии преобразуется в статическое давление. Быстрое сжигание с последующим «обеднением» путем смешивания с воздухом в вихревой камере может уменьшить образование NO(x) и несгоревших углеводородов по сравнению с обычным сжиганием. Термодинамические аспекты детонационного горения по сравнению с горением постоянного объема или постоянного давления приводят к значительному увеличению степени сжатия горения для таких видов топлива, как природный газ. Распространение ударной волны через вихревую камеру описывается с помощью кода потока Эйлера с конечными элементами, поддерживающего предположение о накоплении вихря и характеристиках быстрого перемешивания.
100% гарантия подбора Мы даем 100% гарантию, что подбор ламп на сайте абсолютно верный.
Восточная снежная калина
Артикул:
ВИОПСТ
Сейчас:
39,99–89,99 долларов США
Отзывов пока нет
Написать обзор
Премиум Выращенный
Калина снежная восточная
Артикул:
ВИОПСТ
Вес:
21,00 фунта
_фото-кредит-текст:
Фотографии предоставлены NetPS Plant Finder —
_фото-кредит-url:
http://www. netpsplantfinder.com/
_высота описания:
12 футов
_описание-ширина:
10 футов
_description-light:
Полное солнце, полутень
_текст-карты-продукта:
Калина опулюс стерильная
Время цветения:
Конец весны — начало лета
Устойчивость к оленям:
Да
Вечнозеленые/лиственные:
Лиственные
Семья:
Калина
Цвет цветка:
Белый
Цвет листвы:
Зеленый
Род:
Калина
Скорость роста:
Средний
Зона устойчивости:
3а
Ландшафтное использование:
Акцент, Массив, Сад
Рост зрелого человека:
12 футов
зрелая ширина:
10 футов
Родной:
Время обрезки:
Обрезка после цветения
Свет Необходимо:
Полное солнце, полутень
Потребность в воде:
От средней до влажной
_callout-4|Потребности света:
Полное солнце, полутень
_callout-25|Цвет листвы:
Зеленый
_callout-26|Цвет цветка:
Белый
_callout-27|Время цветения:
С конца весны до начала лета
_callout-12|Устойчивость к оленям:
Да
_callout-17|Использование в ландшафте:
Акцент, Массив, Сад
Текущий запас:
Как получить
Самовывоз из магазина
Доступно в течение 1-2 дней
БЕСПЛАТНО
или
Местная доставка
Доставка до двери 1–3 дня
от $50. 00 В пределах 10 миль
(Выбор производится на кассе)
Чтобы начать работу, выберите ближайший магазин ниже
Количество:
Фотографии предоставлены NetPS Plant Finder —
Обзор продукта
Viburnum opulus ‘Sterile’
Популярный кустарник с округлыми соцветиями в форме снежного кома весной, очень эффектный, с хорошей осенней окраской, не дает плодов; прямостоячие и раскидистые, вырастут довольно большими; прекрасно смотрится в качестве одиночного акцента, лучше всего цветет на полном солнце
Восточный снежный ком Калина – многоствольный листопадный кустарник с вертикально раскидистой формой роста. Его средняя текстура сливается с ландшафтом, но может быть сбалансирована одним или двумя более мелкими или более грубыми деревьями или кустарниками для создания эффектной композиции.
Этот кустарник требует периодического ухода и ухода, и его следует обрезать только после цветения, чтобы не удалить цветы текущего сезона. Олени не особо заботятся об этом растении и обычно не трогают его в пользу более вкусных угощений. Садоводы должны знать о следующих характеристиках, которые могут потребовать особого внимания:
Насекомые
Калина восточная снежная рекомендуется для следующих ландшафтных работ:
Акцент
Массовая посадка
Обычное использование в саду
Особенности
Восточная снежная калина Калина с поздней весны до начала лета имеет эффектные шары белых цветов на концах ветвей. В течение всего сезона имеет темно-зеленую листву. Крупные зазубренные лопастные листья осенью окрашиваются в выдающиеся оттенки пурпурного цвета.
5 возможных причин почему аккумулятор быстро разряжается на авто — Блог
Примерно 75% автовладельцев рано или поздно сталкиваются с ситуацией, когда однажды утром автомобиль не заводится из-за севшей АКБ. Больше всего недоумение вызывают ситуации, когда так подводит абсолютно новый аккумулятор. В статье описаны 5 возможных причин, из-за которых аккумулятор на авто разряжается во время стоянки за очень короткий промежуток времени, как «вычислить виноватого» и устранить проблему.
Причина первая: общее состояние аккумулятора
Если аккумулятор на авто быстро садится, то искать надо, в первую очередь, именно в эту сторону. При этом не важно, сколько уже отслужила АКБ – всего один год, или же лет 5-7. Если ваш аккумулятор относится к тем, которые честно отработали положенные несколько лет, то с большой долей вероятности можно сказать, что садится быстро он именно по причине естественного износа.
А если он «почти новый»? К сожалению, современный рынок в буквальном смысле перенасыщен, мягко говоря, не очень качественной продукцией. Распространяется это и на автомобильные аккумуляторы. Есть подделки, изделия кустарного производства, дешевые реплики брендированной продукции, или же банальный брак, который недобросовестным производителем был допущен к продаже.
Так или иначе, результат один и тот же – аккумулятор быстро разряжается. Как определить, что это происходит именно из-за неудовлетворительного состояния АКБ? Воспользуйтесь следующим алгоритмом:
Утром на полностью заряженном вчера аккумуляторе замеряйте напряжение вольтметром (мультиметром). Если прибор показывает менее 12 вольт, то заряд АКБ «не держит». Это говорит о ее неудовлетворительном состоянии. По сути, это единственный способ для диагностики необслуживаемых АКБ (ну еще нагрузочной вилкой можно).
Если есть возможность открутить пробки и заглянуть внутрь батареи, оцените внешний вид электродов и электролита. Электроды не должны быть почти белого цвета (это признак сульфатации платин), а электролит мутным или грязно-коричневым.
Замеряйте плотность электролита на полностью заряженном от стационарного зарядного устройства аккумуляторе. Она должна быть одинаковой во всех «банках».
На последнем этапе зарядки АКБ обратите внимание на то, как «кипит» электролит. Пузырьки должны образовываться во всех отсеках. Если в каком-то «тишина», значит эта секция закорочена.
Если есть нагрузочная вилка, проверьте, как ведет себя аккумулятор под нагрузкой.
Если на каком-либо из вышеописанных шагов обнаружены проблемы – аккумулятор быстро разряжается из-за плохого состояния. Решить проблему можно, к сожалению, только заменой АКБ на новую.
Причина вторая: неисправна бортовая система заряда
Следующая возможная причина, по которой даже новый аккумулятор быстро разряжается на автомобиле, кроется в бортовой системе заряда. В сильно упрощенном виде она состоит всего из двух ключевых элементов – генератора и реле, которое «решает» когда нужно подавать заряд на АКБ. Естественно, все это дело соединяется проводами и, если имеется плохой контакт или разрыв – система заряда работать не будет.
К сожалению, в гаражных условиях диагностировать этот узел автомобиля достаточно проблематично. Для этого нужны знания, опыт и некоторые инструменты. Лучше решение этой проблемы доверить проверенному автомобильному электрику.
Как предварительно понять, что в быстром разряде аккумулятора виновата именно бортовая система заряда? Первый признак – соответствующий сигнал на панели. Как правило, это красная пиктограмма с символическим изображением аккумуляторной батареи. Светиться она должна только при включенном зажигании и при незапущенном двигателе. Сразу же после того, как двигатель запущен – этот сигнал должен гаснуть. Если не гаснет, постоянно светится, или же периодически подсвечивается в процессе езды – это как раз и говорит о неисправности генератора или реле заряда.
Второй способ – измерить напряжение на клеммах аккумулятора до, и после запуска двигателя. Если, например, до старта на вольтметре было 12,4 вольта, а после – 14,5 вольт, то заряд на аккумулятор поступает. Если же напряжение, наоборот, упало (или поднялось лишь на пару десятых вольта), система заряда неисправна (либо с дефектами).
Других, таких же простых и понятных каждому способов диагностировать подобную проблему – нет. Полноценно проверить систему заряда может только соответствующий специалист.
Причина третья: повышенный саморазряд АКБ
Эту причину многие относят к первой из описанных здесь. Однако не стоит спешить. Сначала разберемся вкратце, что такое саморазряд, и каким он бывает.
Саморазряд – это потеря аккумуляторной батареей накопленного заряда без подключенных потребителей. То есть, вы сняли АКБ с автомобиля, просто оставили ее на некоторое время, и через некоторое время она разрядилась без какой-либо нагрузки. Небольшой саморазряд присутствует в любом аккумуляторе – абсолютно новом, от известного производителя и так далее. Однако саморазряд незначительный. Например, полностью заряженную исправную стандартную батарею для авто спокойно можно оставить на полгода, после чего установить ее, и завести двигатель.
Однако саморазряд может быть настолько большим, что батарея высаживает «сама себя» в ноль буквально за одну ночь. Очень часто это связано с общим плохим ее состоянием, что было описано выше. Но причиной значительного саморазряда могут также служить и внешние факторы.
И самый первый из них – это грязная поверхность корпуса батареи. Как правило, это пыль, которая смешалась с испарившимся или просочившимся электролитом. Такая смесь – отличный проводник тока. А это значит, что батарея, будучи полностью отключенной от бортовой сети автомобиля, будет продолжать разряжаться.
Как диагностировать? В первую очередь, визуально. Если корпус аккумулятора пыльный и грязный, этот недостаток надо срочно устранить. Делать это, кстати говоря, очень желательно регулярно.
Выявить проблему поможет также вольтметр (мультиметр). Включите прибор на измерение напряжения, один щуп установите на плюсовую клемму, а вторым поводите по корпусу. Если на вольтметре отображается какое-либо напряжение – по корпусу (который, кстати, сделан из диэлектрика) вашей АКБ постоянно течет ток. То есть, по сути, клеммы аккумулятора практически закорочены между собой.
Мыть АКБ можно теплой водой, в которую добавляется сода. Затем корпус протирается насухо. Применять для этого какие-либо бытовые моющие средства категорически запрещено! Чтобы увидеть, есть ли результат – повторите измерения, как описано выше. В идеале на приборе всегда должны оставаться ноли.
Причина четвертая: повышенное потребление энергии во время стоянки авто
Когда автомобиль оставляется надолго с включенными габаритными или ходовыми огнями, музыкой и так далее – все понятно и так. Если батарея старая и слабая, то разрядится она очень быстро. А если аккумулятор еще вроде бы нормальный, и в автомобиле во время стоянки все выключено?
Здесь, в первую очередь, автолюбители часто грешат на сигнализацию, которая непрерывно напоминает, что она работает, морганием светодиода в салоне. Однако, если эта система исправна, то в режиме ожидания энергии она практически не потребляет.
Как понять, что автомобиль «садит» батарею во время стоянки? Очень просто. Берете все тот же мультиметр, и включаете его в режим измерения тока (режим до 10 А, как правило). Отсоединяете от аккумулятора минусовую клемму, к которой подсоединяете один из щупов мультиметра. Второй щуп – на свободную минусовую клемму АКБ.
Внимание! Данная операция должна обязательно проводится при заглушенном двигателе. Тем более, категорически запрещено пытаться запускать двигатель во время измерений!
Выключаете все потребители в машине, и смотрите на показатели прибора. В автомобиле с полностью исправной бортовой сетью потребление тока в режиме стоянки должно быть в районе 0,05 А. Если у вас больше, значит какая-о система потребляет ток в выключенном состоянии. Вычислить, какая из многочисленных систем виновата – достаточно просто. Продолжая наблюдать за показаниями мультиметра, по очереди вынимайте по одному предохранителю из соответствующего блока предохранителей.
Когда вы вытянете «нужный» предохранитель, показатели амперметра резко снизятся. Ну а вычислить по предохранителю, кто «жрет» энергию батареи по ночам – дело техники.
Для удовлетворения спортивного интереса во время измерений можете поставить автомобиль на сигнализацию. Во время ее включения вы увидите скачок до 1-3 А, после чего потребление тока опять вернется к исходному состоянию. Если не возвращается, то сигнализационная система неисправна, и, вполне возможно, она и садит ваш аккумулятор.
Причина пятая: аккумулятор не успевает восстанавливаться после запуска двигателя
По этой причине даже абсолютно новый аккумулятор быстро разряжается и регулярно подводит в самый неподходящий момент. В чем суть проблемы? Каждый раз, когда вы заводите двигатель автомобиля, стартер потребляет из аккумулятора достаточно много энергии. Да. Запуск исправного мотора происходит всего несколько секунд. Но и токи, которые отдает АКБ в эти секунды, достигают порядка 400-600 ампер.
Потом, вы проехали пару километров, и заглушили двигатель. За такое время даже от исправного генератора АКБ потраченный заряд вернуть не успеет. Если вы проехали эти пару километров еще и с включенными потребителями (свет, музыка, печка, кондиционер), то ситуация усугубляется еще больше. А если все это происходит зимой, при крепком морозе, то АКБ вообще никак не восстанавливается первые минут 30.
Соответственно, аккумулятор при такой эксплуатации разряжается больше, чем заряжается, и восстанавливаться не успевает. Рано или поздно это приводит к отказу во время очередного утреннего запуска двигателя.
Как решить проблему, если далеко ездить вам просто нет необходимости? Элементарно. Нужно регулярно следить за уровнем заряда АКБ, и пополнять недостающие ампер-часы при помощи стационарного зарядного устройства.
Итоги
Если аккумулятор быстро разряжается, то причину нужно искать в самом аккумуляторе, в системе заряда, и в режиме эксплуатации автомобиля. Также причиной быстрого разряда АКБ может служить неисправная электропроводка или какой-либо узел бортовой системы авто. Большинство из этого вполне реально диагностировать самостоятельно, в гаражных условиях, и без особой подготовки.
Схожий материал
Плохо крутит стартер: диагностика и устранение причин
Вибрация при торможении авто: диагностика своими силами
Правила эксплуатации и мойка машины после покраски кузова
Кипит аккумулятор: причины и мифы
Просадки напряжения ВАЗ и на других автомобилях
Подготовка автомобиля к продаже
Как лучше настроить магнитолу в автомобиле
10 возможных причин почему хрипят динамики в машине
Советы как снизить расход топлива на автомобиле
Как правильно подключить любую автомагнитолу к чему угодно
Как починить магнитолу своими руками
В АКБ одна «банка» не кипит при зарядке
Неравномерный износ шин
Можно ли не снимая клеммы заряжать аккумулятор – мифы и реальность
Как в машине сделать 220 вольт
Почему глохнет машина при снятии клеммы с аккумулятора и можно ли так делать
Нужно ли отключать аккумулятор? 10 случаев, когда реально не помешает.
Подключение амперметра в автомобиле
Как правильно отключать и подключать аккумулятор на машине
Плохо ловит радио в машине: возможные причины и способы улучшить прием
Можно ли доливать воду в антифриз: мифы и реальность
7 способов как подключить телефон к штатной магнитоле автомобиля
10 причин почему могут греться колеса автомобиля
Можно ли подкрашивать номера на автомобиле
Принцип работы датчиков давления в шинах и их основные разновидности
Срок службы автомобильной резины и как его продлить
Как правильно обкатать автомобиль: мифы и реальность
Разница между 92-м и 95-м бензином – какой лучше заправлять и почему
Как правильно устанавливать светодиоды на машину
Гудит ГУР: причины
Какая самая экономичная скорость на автомобиле и почему
Почему окисляются клеммы на аккумуляторе и как правильно с этим бороться
Почему плохо играет магнитола и как улучшить музыку в машине
Что выбрать – шипованную резину или липучки
Как заряжать кальциевый аккумулятор – мифы и реальность
10 причин почему машину уводит в сторону
Как и сколько можно хранить бензин в домашних условиях
Обкатка шин – мифы и реальность
Где установить видеорегистратор в машине
Какие диски лучше – литые или штампованные
Полировка кузова своими руками без машинки
Нужно ли заряжать новый автомобильный аккумулятор и как правильно это делать
Установка и подключение второго аккумулятора в машину
История шин Dunlop / Данлоп
Самые большие шины Michelin / Мишлен для карьерных самосвалов
Почему разряжается аккумулятор на машине
Перед тем, как понять причину того, почему разряжается аккумулятор, стоит начать с азов. Аккумулятор в машине выполняет три основные функции.
Обеспечивает необходимый уровень тока для запуска двигателя.
Помогает генератору справиться с повышенными нагрузками.
Обеспечивает током потребители при выключенном моторе.
В этом функционале могут крыться и причины того, почему быстро разряжается аккумулятор даже в новой машине.
Прошлой зимой, приехали мы на рыбалку, на один очень перспективный дальний пруд. Водоём не разочаровал, день пролетел незаметно, и уже когда смеркалось (прямо по М. Задорнову), мы поняли, что утром не выключили габаритные огни. Нас спасли горка, и тот факт, что машина был на МКПП, иначе было бы “туго”, ибо на 50 км ни души, да и “смеркалось”. Банальная причина того, что аккумулятор быстро разрядился – обычная невнимательность, но давайте поговорим о менее очевидном.
Почему быстро “садится” аккумулятор в машине?
Длительные простои и частые непродолжительные поездки. Генератор призван обеспечивать адекватную подзарядку аккумулятора на средних и длинных пробегах. Если мы передвигаемся “короткими рывками” от дома до работы и от супермаркета до спортзала в пределах пары кварталов, и так день за днём — АКБ не будет получать эквивалентной подпитки, а значит, он будет разряжаться. Вывод очевиден – чтобы аккумулятор не «садился», машина должна ездить.
“Кривые” дороги. Следует держать под контролем качество закрепления самого аккумулятора в посадочном месте и плотность прилегания контактов. Постоянная “болтанка” приводит к потерям тока в сети и даже повреждению самого аккумулятора и это еще один фактор, почему он может разряжаться.
Нагрузка на бортовую сеть. Если водитель уверен в качестве проводки и батареи, проезжает достаточные расстояния, а аккумулятор всё равно часто разряжается, стоит обратить внимание на гаджеты, подключаемые к прикуривателю и другие нештатные потребители тока. И если их отключение не приводит к нормальной работе аккумулятора, то причину неисправности надо поискать по следующим направлениям.
Проблемы с генератором. Наиболее очевидной и несложной проблемой, почему быстро разрядился аккумулятор в машине, является износ или ослабление натяжения ремня привода генератора. Однако это не страшно, если к нему можно получить лёгкий оперативный доступ, что характерно далеко не для всех моделей автомобилей. Также, достаточно часто выходят из строя регулятор напряжения и диодный мост. Если проблемы с ремнём, зачастую, можно выявить “аудио-визуально” (свисты, стуки, физический износ), то внутренние неисправности можно определить с помощью мультиметра. После запуска стандартного оборудования и дополнительных приборов, напряжение в сети должно быть равно 13-14В. Если это показание меньше, заряда необходимого уровня не поступает — генератор неисправен.
Утечка электрического тока. Окисленные контакты, нарушенная изоляция проводов и разного рода неисправности, также способствуют тому, что исправный аккумулятор быстро разрядился. Определить наличие подобной утечки можно с помощью того же мультиметра. Для этого нужно выключить зажигание, опустить стёкла и закрыть двери машины (при этой процедуре блокируется центральный замок) и отключить все потребители. При измерении, нормальное значение силы тока составляет 15 — 70 мА. “Виновника” утечки, обычно, находят, последовательно вытаскивая предохранители.
Короткое замыкание в аккумуляторе. В народе говорят — “аккумулятор ссыпался”, что отражает скопление в его полости частиц свинца или шлама, собственно и являющихся причиной “коротыша”. В любом случае, с батареей, отработавшей свой срок, нужно расставаться без сожалений.
Мороз. Низкие температуры способствуют усиленной разрядке. Раньше можно было часто встретить водителей, несущих аккумуляторы на ночь в домашнее тепло. Однако в современных машинах крайне нежелательно “дёргать” аккумулятор туда-сюда — сбрасываются настройки, велик риск “глюков” электроники и т. п. Чтобы не иметь подобных проблем зимой, да и летом, можно приобрести качественный AMG — аккумулятор, отдающий 600 — 800 Ач при запуске холодного двигателя. Изначальная дороговизна батареи компенсируется сроком службы в 12-15 лет. Также, в лютый мороз, можно периодически прогревать машину с помощью системы дистанционного запуска или вручную. К счастью, в центральной полосе, не так уж часто и долго держатся двадцатиградусные морозы.
Заключение
Итак, вряд ли найдётся водитель, у которого разок — другой не “садился” аккумулятор. Это не большая беда, если есть где, чем и у кого подзарядиться или “прикурить”. А вот если аккумулятор в машине разряжается систематические — повод выявить их причину и запускать этот процесс точно не стоит. При повседневной эксплуатации, стоит помнить про несколько несложных правил.
В режиме “коротких бросков” по городу, стоит заряжать аккумулятор посредством ЗУ, в режиме — раз в три месяца летом и раз в месяц — зимой.
В обслуживаемых аккумуляторах, нужно держать под контролем уровень электролита (выше пластин) и его плотность ( 1,27–1,29 г на см3).
Батарею нужно содержать в чистоте и соблюдать все предписания, указанные в инструкции к ней.
Если автомобиль не планируется эксплуатировать длительный срок, имеет смысл демонтировать АКБ и отнести её в тёплое сухое помещение.
Дополнительные потребители электроэнергии (сигнализация, мультимедиа и т.п.) должны быть установлены квалифицированными специалистами.
Всегда стоит прислушиваться к работе мотора и других узлов и агрегатов, периодически заглядывать под капот и уж точно не следовать принципу “хороший стук наружу выйдет”.
Здоровья вам и вашему автомобилю. Удачи на дорогах.
Комментарии
Рекомендованные статьи
Как узнать, когда нужно заменить автомобильный аккумулятор
Лучшее время для замены аккумулятора — до того, как это потребуется. Но как узнать, что пора заменить батарею, если она еще не разряжена? Не существует универсального ответа на вопрос, как долго прослужит автомобильный аккумулятор, но есть симптомы, которые могут указывать на то, что пришло время заменить его. С помощью этого руководства вы узнаете о признаках умирающего автомобильного аккумулятора, о том, как климат может повлиять на ваш аккумулятор и когда его следует заменить.
Признаки того, что автомобильный аккумулятор разряжен или разряжен
Автомобили хороши тем, что сообщают вам, что что-то не так. От горящих лампочек на приборной панели до странных запахов и звуков — все необычное указывает на то, что вашему автомобилю нужна помощь. Вот несколько общих предупредительных признаков слабой батареи, на которые следует обратить внимание:
Медленная прокрутка двигателя Автомобильный двигатель, который работает медленно или требует многократных попыток запуска, является явным потенциальным признаком того, что ваша батарея находится на последнем издыхании.
Индикатор батареи с подсветкой Если этот индикатор горит, его нельзя игнорировать. Есть много причин, по которым может загореться индикатор аккумулятора, но многие из них указывают на проблему с системой зарядки.
Вздутый, деформированный корпус батареи Обычно это происходит, когда батарея перезаряжена или подвергалась воздействию высоких температур. Аккумулятор необычной формы или вздутый — верный признак того, что вам нужна замена.
Battery Fluid Leak Автомобильные аккумуляторы имеют тенденцию протекать, если они перезаряжены или повреждены, что означает, что пришло время для нового.
Симптомы неисправного автомобильного аккумулятора требуют поездки в автомастерскую. Однако, если вы не заметили ни одного из этих признаков, это не значит, что вы полностью в безопасности. Многие факторы могут разрядить аккумулятор, и их влияние может быть неочевидным, пока не станет слишком поздно. Регулярное тестирование батареи поможет вам не оказаться в затруднительном положении или на обочине дороги.
Как часто нужно менять автомобильные аккумуляторы?
Ни один аккумулятор не может работать вечно. Общая мудрость гласит, что вы должны заменять автомобильный аккумулятор примерно каждые три года, но в конечном итоге вам может понадобиться замена раньше. Такие факторы, как ваш климат и манера вождения, могут повлиять на срок службы вашей батареи и привести к тому, что вам понадобится новая батарея до истечения трехлетнего рубежа. Чтобы обеспечить своевременную замену батареи, сверьтесь с рекомендуемыми интервалами обслуживания вашего производителя.
Как часто следует заменять автомобильный аккумулятор: учитывайте свой климат
Независимо от того, живете ли вы в жарком и влажном или холодном и сухом месте, климат может отрицательно сказаться на вашем аккумуляторе. Экстремальные температуры в любом направлении по-разному влияют на вашу батарею, но результат один и тот же: сокращается срок службы батареи.
Жаркая погода и батареи
Когда вы выходите на улицу в очень жаркий день, вы рискуете получить обезвоживание. То же самое относится и к аккумулятору вашего автомобиля. Как и наши тела, автомобильные аккумуляторы полагаются на жидкости, чтобы продолжать движение. Изнуряющая летняя жара может привести к испарению воды из аккумуляторной батареи вашего автомобиля, что приведет к снижению производительности, неудовлетворительной пусковой мощности и сокращению срока службы.
Кроме того, палящие температуры также могут нанести вред вашей батарее. Когда температура повышается и вода в аккумуляторе испаряется, вероятность и скорость коррозии увеличиваются, а коррозия является одной из основных причин разряда аккумулятора и выхода его из строя.
Холодная погода и батареи
Но подождите — это еще не все! Как жаркая погода может привести к проблемам с аккумулятором, так и холодная погода может привести к проблемам. Когда температурный индекс превращается в холодный ветер, вашей батарее нужно работать усерднее, чтобы генерировать достаточно энергии, чтобы ваш автомобиль работал бесперебойно. Холодная погода также может привести к тому, что моторное масло станет более густым, что создаст дополнительную нагрузку на аккумулятор.
Не позволяйте климату испортить вашу батарею
Если вы живете в особенно жарком климате (мы смотрим на вас, Феникс) или у вас необычно холодная зима (привет, Миннеаполис), вы можете рассмотреть возможность замены батареи чаще чем рекомендуется. Бесплатная проверка аккумулятора в Firestone Complete Auto Care поможет вам определить, не изношена ли ваша батарея. Пустыня — неподходящее место для слабой батареи!
Вы можете бороться с неблагоприятным воздействием погодных условий на батарею, выбрав правильный тип батареи. Когда придет время для новой батареи, найдите ту, которая специально разработана для вашего климата. Не знаете, где заменить аккумулятор? Firestone Complete Auto Care предлагает услуги по ремонту и установке аккумуляторов, а также аккумуляторы для климатических условий.
Привычки вождения влияют на необходимость замены автомобильного аккумулятора
То, как вы пользуетесь автомобилем в течение длительного периода времени, может повлиять на частоту замены аккумулятора. Если вы постоянно совершаете короткие поездки, например, ежедневные поездки в офис или продуктовый магазин, вашей батарее не хватает времени для полной зарядки между поездками. Это может привести к снижению производительности.
Кроме того, если ваш автомобиль стоит в гараже или на подъездной дорожке в течение длительного времени, его аккумулятор продолжает пассивно разряжаться, даже если двигатель не работает. Хорошей новостью является то, что эти привычки разряжать батарею — отличный повод отправиться в старое доброе дорожное путешествие.
Служба замены автомобильных аккумуляторов рядом со мной
Каждая миля, которую вы проезжаете на разряженном аккумуляторе, на дюйм приближает вас к застреванию. Если вы подумываете о новой батарее, не ждите, пока вы застрянете на обочине дороги, чтобы заменить ее. Обратитесь в местный сервисный центр Firestone Complete Auto Care для бесплатной проверки аккумулятора.
Почему аккумулятор моего автомобиля разряжается и как это предотвратить
Существует множество причин разряда аккумулятора. Аккумулятор вашего автомобиля может разрядиться, если автомобиль слишком долго стоит на стоянке. Это верно для всех автомобилей, будь то бензиновые, дизельные, гибридные или электрические. Даже когда ваш автомобиль не используется, многие функции работают в фоновом режиме — охранная сигнализация, бортовые компьютеры, часы, двери с электроприводом, электрические замки и предустановки, такие как положения сидений, настройки радио и климат-контроля. Все эти функции потребляют энергию и со временем разряжают батарею.
В то время как ежедневные потери мощности минимальны, степень разрядки аккумулятора может быть значительной, если ваш автомобиль не используется в течение длительного времени. В конце концов, аккумулятор полностью разрядится, если его оставить незаряженным.
Перейти к:
Восемь причин, по которым аккумулятор вашего автомобиля быстро разряжается
Способы предотвратить разрядку аккумулятора вашего автомобиля
Что может разрядить аккумулятор электромобиля?
Способы сохранить аккумулятор электромобиля здоровым
Восемь причин, по которым аккумулятор вашего автомобиля быстро разряжается
Если аккумулятор вашего автомобиля разряжается, существует несколько возможных причин.
1. Вы неправильно выключили автомобиль
Частой причиной быстрой разрядки автомобиля является то, что вы забыли выключить его должным образом. Например, вы оставили включенными фары или свет в салоне, или багажник или дверь не закрыты до конца. Некоторые автомобили автоматически выключают фары, если они были включены слишком долго, или посылают предупреждающий звуковой сигнал, но во многих автомобилях по-прежнему требуется ручное усилие.
Если ваш автомобиль не полностью выключается регулярно, срок службы аккумулятора может сократиться из-за постоянного разряда.
Прежде чем выйти из машины, проверьте двери и свет, чтобы убедиться, что все выключено и заперто должным образом.
2. Паразитарная утечка
Паразитная утечка означает, что аккумулятор вашего автомобиля продолжает разряжаться даже после того, как автомобиль припаркован, и объем утечки намного выше, чем обычно. Обычно причиной слива является неисправный аксессуар в автомобиле – например, датчик или внутреннее освещение не выключаются автоматически. Аксессуар будет потреблять энергию до тех пор, пока не будет отключен вручную.
Другие такие неисправные аксессуары могут включать поврежденный переключатель реле, компьютерный модуль, сигнализацию, фары, освещение багажника или перчаточного ящика или другие электрические компоненты.
Если вы думаете, что у вас есть паразитный сток, механик может легко диагностировать это, выполнив тест паразитного тока.
3. Неисправный генератор переменного тока
Генератор переменного тока заряжает автомобильный аккумулятор всякий раз, когда он включен, и обеспечивает постоянную подачу энергии на аксессуары вашего автомобиля. Если диод генератора вышел из строя, вы можете услышать необычные шумы, заметить мерцающие огни или возникнуть другие проблемы с вашим автомобилем.
Как только генератор выйдет из строя, аккумулятор будет продолжать разряжаться и в конечном итоге выйдет из строя, когда вы попытаетесь завести автомобиль. В этом сценарии вам придется завести машину от внешнего источника — это поможет вашему автомобилю набрать достаточно мощности, чтобы доехать до мастерской.
4. Старый, изношенный аккумулятор
Аккумулятор вашего автомобиля может начать вызывать проблемы по мере использования автомобиля. Если аккумулятор вашего автомобиля старый и изношенный, вы можете заметить коррозию или снижение производительности. Если вы видите эти знаки на аккумуляторе вашего автомобиля, возможно, пришло время приобрести новый. Вы можете убедиться в этом, обратившись к профессионалу для проверки аккумулятора. Если батарея продолжает разряжаться даже после того, как вы завели машину, это означает, что в ней не осталось жизни.
Хотя средний возраст батареи обычно составляет пять лет, ее срок службы зависит от различных факторов, таких как частота ее использования, погодные условия и степень нагрузки на нее.
5. Частые короткие поездки
Аккумуляторная батарея обеспечивает всплеск мощности при запуске автомобиля. Как только ваш автомобиль находится в пути, генератор переменного тока заряжает аккумулятор, чтобы компенсировать энергию, используемую для запуска автомобиля и поддержания его работы. Итак, когда вы отправляетесь в короткую поездку, генератор может не успеть снова зарядить аккумулятор. Таким образом, частые короткие поездки могут повредить аккумулятор вашего автомобиля.
6. Ослабленные кабели или окислившиеся клеммы аккумулятора
Аккумулятор вашего автомобиля имеет положительные и отрицательные клеммы, к которым присоединены кабели. Перед выполнением любых работ по техническому обслуживанию вашего автомобиля стандартной практикой является их отсоединение по соображениям безопасности. Убедитесь, что вы снова подключили их правильно — большинство аккумуляторов имеют символы «плюс» и «минус» для обозначения клемм, и обычно используется красный кабель (или разъем) для положительного и черный для отрицательного, хотя это может быть не всегда так. Всегда сначала отсоединяйте отрицательный кабель.
Если эти кабели ослабнут, батарея может разрядиться. Признаки ослабленных кабелей включают мерцание фар, проблемы с запуском автомобиля и горячий кабель заземления. Это можно исправить, затянув кабели и переустановив их должным образом, хотя при работе с автомобильными электрическими системами необходимо помнить о соображениях безопасности, чтобы избежать ударов или повреждения автомобиля, в то время как с гибридными или электрическими моделями следует работать только квалифицированные механики. Если у вас есть какие-либо сомнения, обратитесь за профессиональной помощью.
Коррозия вокруг клемм аккумулятора может быть еще одной причиной плохой работы аккумулятора. Принимая во внимание приведенные выше соображения безопасности и отключив аккумулятор, очистив клеммы щеткой и разведенной смесью пищевой соды, а затем нанеся на них вазелин перед повторным подключением кабелей, может помочь, но, опять же, делайте это только в том случае, если вы уверены, что знаете, что вы делаете.
7. Экстремальные температуры
Чрезвычайно высокая или низкая температура может повлиять на работу аккумуляторной батареи вашего автомобиля. Температура влияет на химические реакции, протекающие в батарее, что может повлиять на эффективность и прочность батареи. Зимой вашему автомобилю может потребоваться в два раза больше энергии для запуска. Летом жизненно важные жидкости вашей батареи могут испаряться, что может привести к коррозии и повысить вероятность отказа батареи.
Способы предотвратить разрядку аккумулятора автомобиля
1. Продолжайте движение
Каждые несколько дней вам следует садиться за руль автомобиля, чтобы генератор мог выполнять свою работу и не допустить полной разрядки аккумулятора автомобиля. Регулярная езда также поддерживает смазку двигателя и устраняет проколы за счет снижения нагрузки на нижнюю часть шин.
2. Избегайте коротких поездок
Частые короткие поездки могут разрядить аккумулятор вашего автомобиля. Чтобы избежать этого, вы должны использовать свой автомобиль в течение более длительного периода времени в дороге. Вы также можете рассмотреть возможность приобретения внешнего зарядного устройства для поддержания правильного напряжения, если вы не можете часто пользоваться автомобилем и для длительных поездок.
3. Правильно закройте машину
Убедитесь, что вы правильно выключили машину, и это не означает, что вы просто запираете машину. Прежде чем выйти из автомобиля, убедитесь, что салон и фары выключены, а все аксессуары, такие как разъем для зарядки телефона и порты USB, выключены. Использование радио или GPS при выключенном двигателе также разряжает аккумулятор вашего автомобиля, поэтому обязательно отключите их.
4. Регулярно проверяйте аккумулятор
Вы можете осмотреть аккумулятор вашего автомобиля, подняв капот и проверив признаки износа самостоятельно или с помощью специалиста. При проверке аккумулятора необходимо убедиться:
• Аккумулятор плотно прикручен
• Верхняя часть аккумулятора чистая, без пыли и грязи.
• Клеммы аккумулятора не подвержены коррозии
• Вольтметр должен показывать около 12,7 В или выше
5. Обратите внимание на предупреждающие знаки
На приборной панели вашего автомобиля обычно есть символ батареи, который загорается, если батарея разряжена. Другие признаки того, что батарея разряжается быстрее, чем должна:
• Ваш автомобиль начинает издавать необычные звуки
• Подсветка приборной панели становится тусклее
• Автомобильные аксессуары работают неэффективно
• Вы слышите щелчок при повороте ключа зажигания
• Если вы заметили эти признаки, вам следует немедленно осмотреть свой автомобиль или обратиться к профессионалу, прежде чем аккумуляторная батарея ухудшится еще больше.
6. Держите машину в гараже
Старайтесь держать машину в гараже – это помогает защитить аккумулятор от экстремальных погодных условий. Если у вас нет гаража, припаркуйте машину в тени. Вы также можете подумать о приобретении чехла для аккумуляторной батареи, чтобы автомобильные жидкости не замерзали зимой.
7. Подумайте об инвестировании в зарядное устройство непрерывного действия
Зарядное устройство непрерывного действия использует регулятор батареи для зарядки аккумулятора вашего автомобиля с тем же количеством и скоростью, с которой он разряжается, когда ваш автомобиль не используется. Это предотвращает перезарядку или разрядку аккумулятора, если ваш автомобиль был припаркован в течение длительного времени. Это особенно полезно для вторых автомобилей или автомобилей «выходного дня», которые вы можете оставлять припаркованными в течение длительного времени и использовать только для особых случаев.
Что может разрядить аккумулятор электромобиля?
Аккумуляторы электромобилей могут разрядиться из-за экстремальных температур, поврежденных аккумуляторов и паразитной разрядки, как и в обычных автомобилях. Еще одна причина, по которой аккумулятор вашего электромобиля может разряжаться, связана с неисправной зарядкой.
Если аккумулятор вашего электромобиля не заряжен, проблема может заключаться в поврежденном зарядном устройстве.
Распространенной причиной повреждения является то, что если вы наезжаете на непривязанные кабели зарядного устройства, штекер разъема находится на полу. Небрежное обращение, чрезмерное использование или падение зарядного устройства также могут привести к повреждению зарядного устройства для электромобиля.
Способы сохранить аккумулятор вашего электромобиля здоровым
1. Не перезаряжайте его
Постоянная зарядка вашего электромобиля до 100% может увеличить внутреннее сопротивление и снизить эффективность и срок службы аккумулятора. Хотя большинство электромобилей имеют встроенную систему управления и контроля аккумуляторной батареи, которая прекращает зарядку после полной зарядки автомобиля, лучше всего выключить зарядное устройство и отсоединить его от сети.
2. Не позволяйте аккумулятору разряжаться до 0%
Точно так же, как чрезмерный заряд аккумулятора вашего электромобиля может привести к повреждению, так и его разрядка до нуля процентов. Рекомендуемая величина заряда для электромобилей обычно составляет от 15 до 90%, а иногда и от 25 до 75%, в зависимости от производителя. Это помогает избежать чрезмерной нагрузки на батарею в течение длительного периода времени и, таким образом, поддерживает ее в рабочем состоянии. Если в вашем автомобиле есть возможность предварительно установить процент зарядки, вам следует придерживаться рекомендуемого производителем уровня заряда.
3. Заряжайте аккумулятор при комнатной температуре
Зарядка электромобиля при комнатной температуре (около 21,5–23°C) может помочь в эффективной зарядке. Зимой химические вещества батареи реагируют медленнее, чем обычно, что может повлиять на производительность и снизить ее.
Зарядка в жаркую погоду или сразу после поездки снижает срок службы аккумулятора из-за длительного воздействия тепла. Хотя ущерб небольшой, он может быть необратимым.
Многие электромобили поставляются со встроенной системой терморегулирования, которая позволяет охлаждать их летом, однако лучше всего припарковаться в гараже или найти тенистое место.
4. Используйте быстрое зарядное устройство только при необходимости
Многократное использование устройства быстрой зарядки может привести к разрядке аккумулятора, особенно зимой.
Как проверить стойки стабилизатора? | Блог Автосервиса Oiler
11.10.2022
Как проверить стойки стабилизатора в автомобиле
Когда автовладелец слышит характерные стуки при езде, ему нужно оперативно обратиться в автосервис для диагностики машины. Посторонний шум может сигнализировать о неисправностях со стойкой (тягой) стабилизатора. Из-за этого снижается безопасность вождения: кузов будет сильно крениться на поворотах, что может повлечь за собой серьезную аварию на дороге.
Зная, как стучит стойка стабилизатора, вы сможете оперативно обратиться в автосервис для устранения неполадки. При этом существуют способы дополнительно проверить эти узлы. Это позволит вам убедиться, что неполадки связаны именно со стойками, а не другими комплектующими в автомобиле.
Стойка стабилизатора: для чего нужна деталь
Многих начинающих автомобилистов интересует, что такое стойка стабилизатора и зачем она нужна. Заметим, что это одна из важнейших деталей автомобиля. Она служит для крепления стабилизатора поперечной устойчивости с центральным компонентом подвески — поворотным кулаком либо ступицей.
За что отвечают стойки стабилизатора — понятно из названия. Они обеспечивают подвижное соединение смежных элементов, позволяя им правильно функционировать. В частности — стабилизатора, который уменьшает горизонтальные крены кузова на поворотах. Разобравшись с принципом работы этой детали, становится понятно, для чего нужна стойка стабилизатора: она устраняет жесткость соединения, выступая в роли демпфера. То есть она гасит всевозможные разнонаправленные усилия, возникающие при езде или неравномерном движении по дороге.
Разобравшись, для чего в машине стойки стабилизатора, следует упомянуть их конструкцию. Зачастую эти элементы представляют собой штоки длиной 5-20 см, у которых на концах предусмотрены специальные шарниры. Они обеспечивают подвижное соединение между другими комплектующими подвески.
Как часто нужно менять стойки стабилизатора
При эксплуатации транспортного средства тяги стабилизаторов подвергаются значительным нагрузкам. Это приводит к их постепенному разрушению, поэтому детали считаются расходными материалами. При активной езде или регулярном вождении в условиях бездорожья эти комплектующие могут выходить из строя еще раньше.
Сколько ходят стойки стабилизатора — зависит от модели автомобиля и условий эксплуатации:
В среднем тяги служат от 50 до 150 тыс. км пробега.
В отдельных ситуациях комплектующие могут выдержать и 200 тыс. км, но такое возможно только на надежных иномарках и при аккуратной езде по ровному покрытию.
Чтобы точно узнать, какой ресурс у стоек стабилизатора, руководствуйтесь рекомендациями завода-изготовителя. Вы также можете обратиться в автосервис Oiler, чтобы наши специалисты провели диагностику автомобиля и выявили скрытые неполадки этих деталей.
Как понять, что “умерли” стойки стабилизатора
Наиболее часто встречающийся признак неполадок с тягами — характерный посторонний шум, напоминающий стук. Звук появляется, когда изнашиваются шарнирные соединения и в них появляются зазоры. Наиболее отчетливо шум слышен во время движения по ухабистым дорогам.
Заметим, что автомобилистов часто интересует вопрос, как определить стук стоек стабилизатора. Дело в том, что “стучать” могут и другие элементы ходовой, а в ряде случаев тяги ломаются, не создавая при этом посторонних звуков.
В таких ситуациях следует обратить внимание на дополнительные признаки того, что стучат стойки стабилизатора, а не смежные элементы:
При прохождении поворотов корпус машины сильно кренится в одну из сторон.
На бездорожье или плохих дорогах транспортное средство произвольно меняет направление движения.
Поездка сопровождается отчетливым грохотом. Его создают чрезмерно изношенные шарниры.
Во время ускорения и при торможении ощущается “расхлябанность” подвески. То есть создается впечатление, что комплектующие сильно трясутся при прохождении даже небольших неровностей.
Можно ли ездить с разбитыми стойками стабилизатора
Узнав, как влияют стойки стабилизатора на управляемость автомобиля, многие водители тут же прекращают движение. Эксплуатировать транспортное средство с нерабочими тягами нельзя: из-за этого снижается безопасность, а также увеличивается риск поломки других, более дорогостоящих деталей.
Многих автовладельцев интересует, можно ли ездить, если стучат стойки стабилизатора. Заметим, что появление характерного звука не всегда говорит о поломках тяги. Это может возникать и при полностью исправных компонентах, например, если во время регулировки стабилизатора были допущены ошибки. Эту проблему нужно оперативно устранить, чтобы не возникли более серьезные неисправности.
Как понять, что вышли из строя стойки стабилизатора: способы проверки
Существует несколько вариантов как понять, что нужно менять стойки стабилизатора. Самый распространенный — раскачать машину:
Остановите транспортное средство на ровной поверхности.
Упритесь в машину и немного раскачайте ее в поперечном направлении — справа или слева.
Если тяги неисправны, со стороны одной из колесных арок будет доноситься посторонний звук.
В зависимости от того, сколько стоек стабилизатора в авто, вы поймете, как много потребуется запчастей. Если шум есть и спереди, и сзади, тогда нужно заменить все четыре тяги — по одной на колесо. Устанавливать новые комплектующие следует попарно: изнашиваются они одновременно, поэтому менять только один элемент нерационально.
Так как понять, что стучит стойка стабилизатора, не всегда легко, можно прибегнуть к визуальному осмотру:
Самая очевидная поломка — облом тяги. В этом случае поможет только установка новой детали, так как поврежденная не подлежит ремонту. Обычно комплектующие ломаются из-за попадания колеса в яму или вследствие продолжительных и частых поездок на дальние расстояния.
Отдельное внимание нужно уделить резиновым элементам. Если втулка или пыльник потеряли эластичность и растрескались, тяга быстро придет в негодность. Некоторых автовладельцев интересует: зачем нужны стойки стабилизатора, если можно заменить только резиновые компоненты. Ответ очень прост: полностью очистить тягу от загрязнений не получится, поэтому деталь не будет работать правильно. Из-за этого уменьшается ее ресурс и возникает риск серьезной поломки.
Почему быстро выходят из строя стойки стабилизатора
Есть несколько причин, почему “летят” стойки стабилизатора:
Эксплуатация автомобиля на дорогах с низким качеством покрытия, где встречается много ям.
Регулярное экстремальное вождение — резкие входы в поворот, интенсивное торможение.
Плохое качество тяг, заводской брак, применение дешевых смазочных материалов.
Отсутствие периодического ухода, включающего в себя смазывание шарнирных соединений.
Перед тем, как поменять стойку стабилизатора, нужно определить причину ее поломки. Например, тяги могут подвергаться повышенным нагрузкам из-за неисправностей в смежных узлах или деталях. Здесь поможет комплексная диагностика машины. Вы можете записаться на нее, оставив заявку на нашем сайте или позвонив по контактным телефонам Oiler.
Была ли полезна эта статья: Комментарии
Похожие статьи
Можно ли ездить если стучат стойки стабилизатора? Почему нельзя
18.05.2021 03.06.2021
В процессе эксплуатации автомобиля появление стуков и посторонних звуков в работе подвески не редкость. Как показывает практика в большинстве случаев это связано с постепенным износом деталей ходовой части автомобиля, в том числе и стоек стабилизаторов подвергающимся большим нагрузкам особенно в условиях отечественных дорог.
Что представляет собой стойки стабилизатора поперечной устойчивости?
Функции и характеристики
Стойка стабилизатора поперечной устойчивости в подвеске автомобиля служит для уменьшения кренов кузов и повышения устойчивости при поворотах. Проектируя автомобиль, конструкторы стараются подобрать оптимальный баланс между комфортом и управляемостью на дороге.
«Мягкая» настройка подвески может привести к опасным кренам в повороте, что повлечёт потерю устойчивости и управляемости, а «жесткая» — снизит комфортность езды для пассажиров.
Данная деталь, представляет собой штангу с различными вариантами исполнения наконечников, соединяющая элементы подвески автомобиля. Среди разновидностей стабилизаторов самыми распространёнными являются:
1. Наконечники с шаровыми опорами обладающие высокой гибкостью и подвижностью шарниров с защитными резиновыми пыльниками. Самый распространённый вариант используемый в современных автомобилях. Этот тип стабилизаторов не подлежит ремонту и заменяется новыми в случае износа.
2. По типу «серьга». Представляет собой штангу или шпильку на концах, которых закреплен демпферный материал (полиуретан, резиновая прокладка). Используется в простых конструкциях подвесок и является ремонтопригодным.
3. Сайлентблоки. В этой разновидности стабилизаторов подвижность ограничена одной плоскостью. В качестве виброизоляторов наконечников используется полиуретановые втулки на основе каучука.
Признаки неисправностей
Признаки износа стоек стабилизаторов проявляются в следующих случаях:
— увеличение крена в поворотах;
— ухудшении управляемости при резком маневрировании;
— проявление «глухого» стука, отчетливо слышимый при езде с плохим дорожным покрытием, а также менее выраженный при разгоне и торможении автомобиля.
В вышеперечисленных случаях проблема может быть вызвана не только проблемами стоек стабилизаторов, но и других деталей подвески.
Можно ли эксплуатировать автомобиль, если появился «стук» в подвеске?
Проявление характерных звуков свидетельствует в большинстве случаев о неисправности или износе деталей подвески. По этой причине специалисты не рекомендуют эксплуатировать автомобиль, а обратиться к квалифицированным специалистам для диагностики и последующего ремонта дефектных деталей.
В противном случае нагрузка будет возрастать на другие детали ходовой (подшипники, стойки амортизатора, шаровые опоры), что в итоге приведет к дорогостоящему ремонту. Важным моментом исправной работы стоек стабилизаторов является безопасность, неисправность которых может привести к серьёзным ДТП.
Бывают случаи, что после ремонта ходовой части или приобретения нового автомобиля появляются аналогичные признаки неисправности стабилизаторов. В большинстве случаев это не связано с серьезным дефектом деталей, а только нарушением регулировки или крепления стабилизаторов. В любом случае данную проблему следует устранить при первой возможности.
Диагностика самостоятельно
Для проведения состояния стоек потребуется заезд автомобиля на смотровую яму или подъемник. После этого следует:
1. Произвести общий осмотр стоек на наличие дефектов и повреждений.
2. Обратить внимание на состояние резиновых пыльников шарниров, втулок и сайлентблоков.
3. Если автомобиль находится на смотровой яме попросить помощника раскачать кузов автомобиля при этом выявляя наличие посторонних стуков в подвеске.
4. Используя домкрат разгрузить колесо автомобиля и резкими движениями подергать стойки стабилизаторов, если слышен характерный стук и имеется люфт, то стойки изношены и требуют замены. В случае использования автомобильного подъёмника домкрат не нужен.
При проведении данных работ следует придерживаться техники безопасности. Для большей уверенности и надежности технического состояния автомобиля следует обратиться к квалифицированным специалистам автосервиса.
Дребезжащий шум под автомобилем — диагностика и устранение проблем со звеньями стабилизатора поперечной устойчивости
1A Auto Team 1A Авто Блог Главная
Диагностика и устранение неисправности стабилизатора поперечной устойчивости
Слышите дребезжание под автомобилем каждый раз, когда наезжаете на кочку? Это может быть из-за ослабленных или изношенных звеньев стабилизатора поперечной устойчивости. Если вы хотите узнать, не исправны ли ваши ссылки на стабилизаторе поперечной устойчивости, в этой статье объясняется, как определить неисправную ссылку на стабилизатор по ее симптомам, как проверить ссылки самостоятельно и что вы можете сделать, чтобы их исправить.
Признаки и симптомы неисправности тяги стабилизатора поперечной устойчивости
Тяги стабилизатора соединяют две стороны подвески вместе со стабилизатором поперечной устойчивости. Их можно найти в конце стабилизатора поперечной устойчивости, они помогают поддерживать стабильную езду и ограничивают крен кузова. Если звено стабилизатора сломается и ослабнет, оно может издавать дребезжащий или лязгающий звук, поскольку касается других частей подвески.
Как проверить и определить неисправность звеньев стабилизатора поперечной устойчивости
Плохие звенья стабилизатора со временем могут ослабнуть, заржаветь и сломаться. Некоторые состоят из металлического вала, шлифованного шара и втулки. Иногда шар или втулка могут отделяться от вала, в результате чего стабилизатор остается открытым и склонным к лязгу о окружающие детали, который обычно усиливается, когда автомобиль наезжает на неровности.
Как исправить дребезжащий звук под моей машиной из-за неисправных звеньев стабилизатора поперечной устойчивости
Устранение неисправного звена стабилизатора поперечной устойчивости — достижимая работа для новичка в самостоятельной работе.
Действия по устранению плохой тяги стабилизатора поперечной устойчивости
Поднять автомобиль
Поднять и зафиксировать автомобиль с помощью домкрата и домкрата
Снять тягу стабилизатора поперечной устойчивости гаечный ключ, трещотка и торцевая головка, ломающий стержень или клещи для тисков
Установка стабилизатора
Установка тяги и втулок стабилизатора (при необходимости — в зависимости от конструкции тяги стабилизатора)
Установка колеса на место
Обязательно переустановка.
Это видео может дать вам краткое представление о том, как заменить эти типы звеньев стабилизатора поперечной устойчивости. модели.
Купить запчасти, представленные в этой статье
Стабилизаторы поперечной устойчивости, тяги и втулки
Домкратные стойки
Сопутствующее содержимое
Диагностика автомобиля по звуку: некоторые звуки и их значение Вибрация при недостаточном ускорении
7
Стук в задней части автомобиля? [Диагностика и устранение]
Стучит передний конец во время движения?
Скрежет в передней части при проезде неровностей?
Почему скрипят тормоза? [Советы экспертов по диагностике и устранению]
Стабилизатор поперечной устойчивости является важным компонентом автомобиля, который стабилизирует автомобиль во время поворотов и обеспечивает правильное управление автомобилем. Многие автомобили имеют стабилизаторы поперечной устойчивости, и все они соединены с более мелкими компонентами, известными как втулки стабилизатора поперечной устойчивости, которые со временем изнашиваются и требуют замены. Но что такое втулки стабилизатора поперечной устойчивости и для чего они нужны?
Что такое втулки стабилизатора поперечной устойчивости?
Кузов вашего автомобиля фактически сместится в одну сторону, когда вы завершите поворот. Это приводит к тому, что внешние колеса сжимаются, а внутренние вытягиваются. Стабилизатор обеспечивает поддержку, необходимую для удержания колес вместе, выпрямления внутренних компонентов и предотвращения опрокидывания при повороте.
Стабилизаторы поперечной устойчивости соединяются с остальной частью автомобиля в двух местах: на рычаге управления и на кузове/раме автомобиля. Стабилизатор поперечной устойчивости крепится к рычагу управления с помощью звеньев стабилизатора поперечной устойчивости и крепится к кузову/раме с помощью втулок стабилизатора поперечной устойчивости. Основная задача втулок стабилизатора поперечной устойчивости заключается в отделении стабилизатора поперечной устойчивости от кузова или рамы вашего автомобиля для уменьшения шума и трения. Обычно втулки редко ломаются, но со временем изнашиваются.
Как определить неисправность втулок стабилизатора поперечной устойчивости
Стук при движении по неровностям – Первым признаком того, что одна или несколько втулок стабилизатора вышли из строя, является наличие стука при движении удар или взять угол. Вы услышите громкий стук снизу автомобиля. Этот шум обычно вызван изношенной втулкой стабилизатора поперечной устойчивости, которая больше не может удерживать стабилизатор на месте. Поскольку свободный стабилизатор поперечной устойчивости перемещается при проезде неровностей или поворотах, создается стук.
Скрип на неровностях и поворотах – Скрип обычно возникает из-за отсутствия надлежащей смазки, и это не является исключением для втулок стабилизатора поперечной устойчивости. Когда смазка втулки начинает высыхать, контакт металла с металлом будет издавать слышимый скрип, особенно при резких поворотах.
Плохая управляемость . Стабилизатор поперечной устойчивости является ключевым компонентом, обеспечивающим управляемость и устойчивость вашего автомобиля, необходимые для безопасного вождения, однако неисправная втулка стабилизатора может поставить под угрозу это. Изношенная втулка стабилизатора поперечной устойчивости не сможет надежно удерживать стабилизатор на месте, создавая ощущение вялости за рулем.
Как починить изношенные втулки стабилизатора поперечной устойчивости
Изношенные втулки стабилизатора поперечной устойчивости всегда следует заменять, и это должен делать только специалист в области автомобилестроения, поскольку позиционирование и выравнивание стабилизатора поперечной устойчивости должны быть точными и требуют специальных инструментов. Иногда втулки выходят из строя из-за утечки топлива где-то еще внутри автомобиля.
сколько процентов берет, как уменьшить (снизить), от чего зависит
.
Содержание
От чего зависит комиссия в Яндекс Такси
Какая комиссия у таксопарков Яндекс Такси
Как списывается процент в Яндекс Про
Как уменьшить размер комиссии в Яндекс Такси
Расчет за поездки в системе агрегатора происходит автоматически и наглядно. Водитель видит стоимость каждого выполненного заказа, а также оплачивает процент Яндекс Такси за использование ПО — Таксометр (Яндекс Про). Комиссия Яндекс Такси для водителей зависит от региона и тарифов, к которым подключен таксист.
8789
Пользователей считают статью полезной
Информация актуальна. Обновлено 02-07-2022
От чего зависит комиссия в Яндекс Такси
Сервис Яндекс Такси берет свой процент с каждого заказа, но он далеко не всегда одинаковый. Отчисления с водителей зависят от нескольких факторов:
город, в котором находится таксопарк;
тариф, по которому выполняется заказ;
личный рейтинг водителя в системе.
Каких видов бывает комиссия в Яндекс Такси?
Комиссионные выплаты исчисляются в процентах от стоимости выполненного заказа. Комиссии бывают двух видов:
плата сервису Яндекс Такси;
оплата таксопарку.
Егор Мельников
эксперт сайта Agregator-online.ru, 19 лет за рулем и 5 лет в такси
Процент комиссии сервису, удерживаемый с водителя, зависит от тарифа, по которому обслуживается пассажир в каждом конкретном заказе.
Тариф Яндекс Такси
Процент комиссии
Эконом
18
Комфорт
18
Минивэн
18
Детский
18
Комфорт Плюс
20,47
Бизнес
20,47
Премьер
16
Элит
16
После выполнения заказа, помимо комиссии сервису, с водителя снимается оплата за пользование программным обеспечением 5,5% от стоимости поездки + НДС на эту сумму.
Какая комиссия у таксопарков Яндекс Такси
Помимо сервиса, придется отчислять комиссию таксопарку. Этот вид выплат устанавливается организацией самостоятельно. Размер отчислений может быть самым разным даже в пределах одного города. Таксопарки, в основном, устанавливают свои комиссии тоже в процентном исчислении от стоимости выполненной поездки.
Как списывается процент в Яндекс Про
Важно знать
Списание отчислений происходит автоматически после выполнения заказа.
В разделе отчетов о выполненных поездках приложения Таксометр видна детальная информация об удержанных комиссиях. Расчет указывается в виде процентов от стоимости заказа, а также в рублевом эквиваленте этих процентов.
Если зайти в профиль мобильного приложения Таксометр, то под показателем рейтинга и Активности водителя указывается сумма. Для получения подробного отчета необходимо нажать на нее, после этого вся актуальная и подробная финансовая информация становится доступной.
Как уменьшить размер комиссии в Яндекс Такси
Есть несколько способов уменьшить комиссию в Яндекс Такси.
Это интересно!
Можно купить рабочую смену без комиссии. В этом случае водитель оплачивает сразу фиксированную сумму. Больше его не коснутся никакие комиссионные выплаты, пока не закончится действие смены.
Подробнее
Регистрация в Яндекс Такси в качестве индивидуального предпринимателя избавит от необходимости платить таксопарку. В этом случае водитель становится партнером сервиса.
Оформление в Яндекс Такси в качестве самозанятого дает следующие преимущества по комиссионным платежам:
процент отчисляется только сервису;
временное отсутствие каких либо выплат сервису за первую регистрацию в этом статусе. Яндекс Такси дарит 2 смены по 12 часов без дополнительных отчислений;
можно получить бесплатную 12 часовую смену за регистрацию друга в сервисе в качестве самозанятого.
Дополнительно самозанятые получают приоритет по заказам.
Сфера такси очень быстро развивается, в ней можно выделить несколько основных лидеров, таких как Яндекс, Uber (принадлежит Яндексу) и такси Maxim. Перед тем как оформить заказ или устроиться на работу, встаёт вопрос, какое такси лучше? Какой сервис выбрать: Яндекс.Такси или Максим − клиенту, а какой — водителю, разберём в этой статье.
Плюсы и минусы Яндекс.Такси для пассажиров и водителей
Яндекс. Такси — современный сервис. Его главные плюсы для клиента заключаются в том, что:
Заказ делается через мобильное приложение.
Можно указать все необходимые условия и оставить дополнительный комментарий.
Путь водителя к клиенту можно отследить на карте.
Оплатить услуги водителя можно наличными или картой.
Сеть Я.Такси есть во всех крупных городах России, так что, прибывая в другой город, не нужно узнавать телефоны служб пассажирской перевозки, достаточно посмотреть их в приложении Яндекса.
Компания имеет свой парк автомобилей: от эконом-класса до люкс. Клиент может сделать заказ на любой кошелёк. Если требуется перевезти детей, то специальные кресла предоставляются компанией.
Как правило, за Yandex большая часть рынка, поэтому долго такси ждать не придётся. Конечно, многое зависит от района, куда оформляется заказ, в среднем ждать придётся от 2 до 15 минут.
Так ли хорошо работать в компании? Условия сотрудничества раскрываются на сайте Яндекса. Как и в любом современном такси, уровень дохода водителя зависит от нескольких показателей:
Сотрудник перевозит на своём автомобиле или машине, принадлежащей компании (так как за аренду автомобиля нужно платить).
Рейтинг водителя (чем он выше, тем больше заказов).
Сколько часов отрабатывает водитель.
Сколько Яндекс берёт за свои услуги.
Яндекс считается одним из самых дешёвых перевозчиков, но именно поэтому он самый популярный. Частые заказы компенсируют низкую стоимость.
Важно! Многие таксисты работают сразу с несколькими компаниями, тем самым обеспечивая себе бесперебойный поток клиентов. Но Яндекс требует обклеить автомобиль фирменными наклейками, что может помешать работе в других компаниях.
Преимущества и недостатки такси Maxim
Компания Maxim — крупный оператор. Вызвать автомобиль для перевозки пассажиров можно по телефону. Компания ориентируется на более взрослых клиентов, в то время как Яндекс − на молодёжь.
Но также у компании есть и мобильное приложение, которое позволяет оформлять онлайн-заказы.
Maxim представляет автомобили различных классов: от экономного до бизнеса. Как и предыдущая компания, такси «Максим», строго выбирает водителей, заботится о своих клиентах, предоставляя качественный сервис. Оператор расположен в крупных городах России.
Клиенты отмечают в своих отзывах, что ожидание автомобиля компании в среднем длится 10-20 минут.
От клиентов есть множество противоречивых отзывов: и хорошие, и плохие. Но больше всего негативных комментариев именно о долгом ожидании. 20 минут − это долго, особенно если машина нужна в короткие сроки.
Что же касается работы в такси «Максим», то здесь оплата за одну поездку будет выше на 3-10%, чем стоимость Яндекса.
Какой сервис выбрать
Компании представлены на одном рынке, работают в одном сегменте — перевозка частных лиц. Каждый перевозчик предлагает несколько классов обслуживания клиентов с различными ценовыми категориями. Компании работают законно и по всей стране, во всех крупных городах. Крупные автопарки дают возможность подать машину не позднее получаса после оформленного заказа.
Компании для клиентов различаются немногим:
Ценовая политика (небольшая разница до 10% от стоимости поездки).
Время ожидания автомобиля (небольшая разница до 10 минут, в зависимости от города и пробок).
В обоих пунктах лидирует Яндекс, так как стоимость поездки выходит дешевле, и машина подъезжает быстрее. Так, на вопрос, где поезда обойдётся дешевле: в Яндекс.Такси или Maxim, можно выделить первую службу. Компания больше ориентируется на молодое поколение, которое активно пользуется девайсами и может оформить заказ через мобильное приложение.
Состояние автомобилей у конкурентов одинаковое, так как требования к машинам выдвигаются похожие. У той и другой компании преимущественно новые автомобили в таксопарке. Но важно учитывать и регион заказа, так как условия в них значительно отличаются.
Но работать лучше в такси «Максим». Связано это с тем, что оплата за работу у компании выше, чем у конкурента, но, возможно, что и заказов будет меньше. Работая в Maxim, не нужно клеить на автомобиль логотип и название компании, а значит, водитель может совмещать работу сразу в нескольких организациях.
Конкуренты официально не выставляют требования к выработке часов водителя, однако таксисты, работающие в Яндекс, отмечают, что если не отработать минимальное количество часов (от 4 ч в день), то заказов больше почти не дают.
Средний заработок для водителей, работающих в Яндекс.Такси и «Максим» схож. В целом он зависит от класса сервиса. Например, больше всего зарабатывают водители бизнес-класса, но у них много дополнительных трат, таких как хороший костюм и химчистка.
Почему наем такси лучше, чем вождение собственного автомобиля
Для некоторых вождение автомобиля лечит; совершенно спокойное время, проведенное в одиночестве, которое позволяет вам расслабиться, расслабиться и перевести дух, прежде чем заняться другим набором действий, ожидающих вас. Однако, когда у вас слишком много забот, последнее, о чем вы хотите думать, часто это ужасное движение, поиск места для парковки, обеспечение безопасности детей на заднем сиденье, грубые коллеги-водители и добраться до места назначения на время, в целости и сохранности… верно?
К счастью, для всех, кто хочет изучить свои варианты и рассмотреть возможность использования других видов транспорта, кроме вождения самостоятельно, такие услуги, как такси и лимузин, являются лучшим выбором, по крайней мере, при бронировании с Yellow Checker Cab team . Сверхпреданный, понимающий дорожную динамику и ориентированный на заботу о клиентах, ваш водитель такси станет замечательным компаньоном в дороге.
Вот лишь несколько причин, по которым наем такси может быть лучшим вариантом, чем вождение собственного автомобиля — по крайней мере, когда у вас есть дела поважнее, чем думать о пробках.
Острые ощущения для пассажиров
Стресс на дорогах сегодня является одной из основных причин беспокойства за рулем; хотя большинство из нас любит водить машину, мы делаем это только тогда, когда дороги ровные и на нас нет давления. Когда вы нанимаете службу такси, причем ответственную, управление рулем перестает быть вашей обязанностью, и все, что вам нужно делать, это сидеть сложа руки и расслабляться. Использование службы такси почти похоже на личного водителя, который достаточно опытен, чтобы доставить вас к месту назначения, и достаточно профессионален, чтобы сделать вашу поездку без стресса и комфорта.
Никаких дополнительных расходов
С точки зрения расходов, большинство водителей согласны с тем, что иметь автомобиль почти так же дорого, как и иметь ребенка: от цен на топливо и страховки до периодического (или регулярного) ремонта и обслуживания, автомобиль действительно требует многого. стремления к. Однако, когда вы нанимаете службу такси, все ваши расходы сводятся к оплате номера на счетчике. Большинство служб такси в наши дни в значительной степени соревнуются в том, кто предложит более выгодные предложения для клиентов, которые, безусловно, работают в ваших интересах. Доступные цены, невероятно вежливые водители, замечательные диспетчерские бригады, гибкие варианты обслуживания… что угодно, и вы это получите!
В случае аварии – вы не несете ответственности
Дорожно-транспортные происшествия случаются независимо от того, насколько вы хороший водитель или насколько безопасен ваш автомобиль. Если авария произойдет, когда вы управляете автомобилем, вам придется что-то заплатить (травмы, ущерб и т. д.) или в первую очередь вас обвинят в аварии. Однако, если авария произойдет, когда вы едете на такси, компания такси, и в этом случае Yellow Checker Cab , позаботится обо всем.
Такси доступны круглосуточно и без выходных
Да, ваш автомобиль также доступен 24/7, НО, если ваш автомобиль в настоящее время находится на техническом обслуживании, припаркован где-то далеко от вашего местоположения или вы попали в неблагоприятную погоду – получить его сразу, когда вам это нужно, не получится. работать каждый раз. В отличие от этого, услуги такси легко доступны каждую минуту каждого дня; даже если ваша любимая служба такси не может отправить машину, есть много других, которые могут это сделать. Наймите службу такси, и вы будете защищены.
Вы освобождаетесь от кошмаров парковки
Водители знают: найти место для парковки — одна из худших вещей, когда дело доходит до вождения! В связи с этим нанять такси очень просто, так как вам больше не нужно беспокоиться о том, чтобы найти подходящее место или оплатить билет. Yellow Checker Cab Водитель заберет вас и высадит без проблем. Все, что вам нужно сделать, это сесть в такси, доехать до пункта назначения, добраться до него, оплатить счетчик и выйти из кабины. Вуаля!
Вам нравится быть туристом
В нашей бурной жизни часто невозможно остановиться и насладиться всем, что нас окружает – от людей, мимо которых мы проходим, до прекрасных городов, в которых мы живем. Поездка на такси даст вам возможность просто сесть и расслабиться, посмотреть в окно и насладиться прекрасными видами вокруг, не беспокоясь о дороге. Довольно мило, правда?
Такси — хорошая работа? —
Почти каждая работа имеет свои преимущества и недостатки, водитель такси не исключение. Если вы задумывались о вождении такси, вам будет интересно узнать: «Является ли вождение такси хорошей работой?»
Давайте рассмотрим многие преимущества работы таксистом, а затем некоторые недостатки.
Быть самому себе начальником
Быть самому себе начальником — это мечта многих. На самом деле, многие бросают свою текущую работу с 9 до 5, чтобы стать самозанятыми. Привлекательность контроля над своей судьбой и отсутствия босса, дышащего вам в затылок весь день, приведет к тому, что многие люди войдут в мир самозанятости, даже за счет сокращения зарплаты.
Почти все водители такси работают не по найму и, как следствие, могут работать столько часов, сколько хотят. Однако в большинстве случаев это может относиться только к тем, кто выполняет работу, чтобы заработать немного «карманных денег». На самом деле, большинству водителей такси нужно будет зарабатывать приличный доход, чтобы выжить, и им придется работать, когда есть работа. Неизбежно, что это будет определять 9-5 часов работы, поскольку вечера и поздние ночи в пабах являются наиболее выгодными с финансовой точки зрения.
В оживленных районах вы можете найти работу в дневное время, что избавит вас от необходимости работать по ночам. Хотя это зависит от точки насыщения — или количества других таксистов в вашем районе после того же часа работы.
По всей вероятности, чтобы стать таксистом, вам потребуется работать в нерабочее время, включая время закрытия паба/клуба и выходные дни, чтобы получать разумный доход. Если у вас есть партнер или дети, часы без общения могут пагубно сказаться на семейной жизни.
Часов в неделю
Опять же, вы сами себе хозяин. Однако, как правило, у вас будет довольно длинная рабочая неделя, часто в районе 60 часов и более. Такси, или иначе известное как наемный экипаж (черное такси), можно поймать на улице или ждать потенциальных клиентов в специальных стоянках для такси. Частный прокат (микроавтобус) может брать только предварительно забронированных клиентов, часто договаривающихся с оператором.
Получение хорошего дохода от вождения такси может потребовать работы более 60 часов в неделю.
Будь то такси или частный наем, определенная часть вашего рабочего дня, вероятно, будет связана с ожиданием работы. Вы также будете тратить время на то, чтобы добраться до места и обратно, чтобы забрать пассажиров, и все это бесплатно. В районах, где точка насыщения водителей такси была достигнута или превышена, некоторые водители могут работать от 60 до 80 часов в неделю, чтобы получать разумный доход.
Если вы планируете стать таксистом, сначала поговорите с местным советом о количестве такси в вашем районе и наличии работы для человека. Первоначальные и текущие расходы на вождение такси часто высоки. Расходы варьируются в зависимости от многих факторов, хотя информация представлена ниже.
Расходы водителя такси
Расходы (расходы) значительно различаются для каждого водителя такси в зависимости от конкретных обстоятельств. Расходы, указанные ниже, включают ежедневные, еженедельные, ежемесячные и ежегодные расходы и основаны на типичных минимальных суммах, а в некоторых ситуациях могут быть выше.
Транспортное средство
Таксист (наемный экипаж) может приобрести или арендовать автомобиль. Стоимость подержанных автомобилей начинается от 5 000 фунтов стерлингов и увеличивается в зависимости от пробега и состояния, в то время как новые стоят около 40 000 фунтов стерлингов. Аренда наемного экипажа будет стоить около 170 фунтов стерлингов в неделю. Пакеты, в которые включена страховка, могут быть получены (хотя это будет стоить дороже), в противном случае вы можете захотеть получить страховку самостоятельно. В черном кэбе (наемном экипаже) обязательно должен быть установлен таксометр. Их можно купить сразу, ранее использовавшиеся примерно за 100 фунтов стерлингов, купить новые за пару сотен + или арендовать.
Если вы намереваетесь стать частным арендодателем (микроавтомобиль), то, если у вас уже есть автомобиль, этого может быть достаточно, если ему не исполнилось 10 лет. Если у вас нет автомобиля и вы хотите взять его напрокат, операторы стоянок такси, владеющие парком транспортных средств, будут взимать с вас еженедельную плату за аренду, которая включает страховку. Еженедельные ставки варьируются в зависимости от местоположения и компании, но обычно составляют от 150 до 250 фунтов стерлингов.
Радиоприемники
В большинстве такси и частных арендованных такси есть рации, по которым оператор связывается с ними, чтобы информировать их о различных рейсах в течение дня (или ночи). Только такси (черные кэбы) могут забрать пассажиров, которые их сигнализируют. Что касается этой работы, радио не требуется, хотя часто используется для заранее забронированных встреч. Поскольку частный прокат может брать только заранее забронированных пассажиров, радио обязательно. Радиоприемники еженедельно нанимаются в компании, с которой вы связаны. Плата за радио значительно варьируется в зависимости от компании и местоположения. Ожидайте платить от 100 до 200 фунтов стерлингов в неделю.
Страхование транспортных средств
Страхование такси или частного автомобиля напрокат — это то, что вам нужно, если вы путешествуете в одиночку. Расходы, как и при обычном страховании автомобиля, связаны с вашим местоположением и наличием у вас судимостей и опыта вождения. Будучи таксистом, вы явно будете проводить в дороге значительное количество времени. Чем больше времени вы проводите за рулем, тем выше риск для страховых компаний. Страхование такси начинается дорого и идет вверх оттуда. Ожидайте платить в районе не менее 2000 фунтов стерлингов в год, если не намного больше. Более молодые водители пострадают больше всего из-за отсутствия опыта вождения и либо будут страдать от чрезвычайно высоких страховых взносов, либо вообще не смогут получить страховку.
Как и в случае обычного автострахования, платежи могут распределяться ежемесячно, хотя этот метод предполагает процентную ставку до 10% — довольно крупная сумма, если ваш страховой взнос составляет 3000 фунтов стерлингов в год. Ежемесячные платежи могут быть вашим единственным вариантом, или вы можете арендовать автомобиль у оператора, где их еженедельная плата покроет страховку.
Ежедневные расходы на топливо
Конечно, это связано с тем, сколько миль вы проезжаете каждый день, типом дорог, по которым вы ездите, сколько топлива потребляет ваш двигатель на милю и текущую стоимость топлива за литр. Таксисты обычно тратят от 30 до 50 фунтов стерлингов в день.
Другие расходы
Первоначальные расходы зависят от совета, в котором вы хотите работать. Однако большинству из них требуется экзамен по вождению такси и тест на знание местных дорог и маршрутов.
Проверки таксометра, чтобы убедиться, что ваш счетчик точен (если он у вас есть).
Как и для всех автомобилей старше трех лет, требуется ТО. Такси и частные арендованные автомобили также могут подвергаться дополнительным проверкам местных советов, за которые взимается дополнительная плата.
Существуют также текущие сборы за лицензию на вождение такси (плюс первоначальный сбор за подачу заявления, который включает чеки) и сборы за лицензию на транспортное средство. Лицензионные сборы продолжаются, и текущие цены можно найти на веб-сайте местных советов.
Оборудование для видеонаблюдения является необходимостью для некоторых, особенно для тех, кто работает в смену на кладбище, где пассажиры могут находиться в состоянии алкогольного опьянения.
Быть самозанятым означает, что вы не работаете, вам не платят. Личная страховка от травм или болезней может быть вариантом для рассмотрения.
Заработная плата водителя такси
Любой, кто рассматривает возможность начать эту карьеру, хочет знать, хорошо ли оплачивается вождение такси. На этот вопрос нет конкретного ответа, так как задействовано много переменных. Обстоятельства, которые могут определить вашу зарплату, могут включать:
хотите ли вы быть такси или частным наймом
независимо от того, арендуете ли вы автомобиль или уже владеете
в некоторых районах могут взиматься более высокие тарифы, чем в других
еженедельные расходы, такие как гонорары оператора (аренда радио и доставка пассажиров)
Страхование автомобиля
может быть дорогим в зависимости от местоположения, возраста и транспортного средства
ремонт и износ транспортных средств
текущая стоимость топлива
количество отработанных часов
В среднем, принимая во внимание вышеизложенное, вы можете рассчитывать на заработок от 15 000 до 30 000 фунтов стерлингов в год при средней 40-часовой рабочей неделе. Расположение, поэтому плата за проезд является фактором, некоторые водители могут значительно превышать 30 000 фунтов стерлингов в год, если они работают сверхурочно и продлевают свою работу до позднего вечера, ночи и выходных. Долгий и нелюдимый рабочий день часто требуется не только для того, чтобы покрыть текущие расходы таксиста, но и для того, чтобы выйти с другой стороны с разумной зарплатой.
Повседневная жизнь таксиста
Вы, конечно, будете иметь дело с людьми, иногда со многими людьми каждый день, где в целом будете дружелюбны и вежливы. Вам не обязательно быть общительным человеком, чтобы работать водителем такси, но есть несколько навыков, которые вам понадобятся. Большинство клиентов будут дружелюбными, с ними будет легко иметь дело, они предложат хорошую беседу и посмеяться. Однако есть те, которые могут создать сложную ситуацию, к которой вы должны быть готовы и знать, как правильно с ней справляться.
У всех нас время от времени бывают плохие дни, и есть те, кто может использовать таксиста, чтобы выместить свое разочарование.
Как рассчитать крутящий момент электродвигателя — таблица, формула
Вращающий момент электродвигателя – это сила вращения его вала. Именно крутящий момент определяет выходную мощность вашего двигателя. Она измеряется в Ньютонах на метр Н*м или килограммах силы на метр кгс*м.
Содержание
Расчет крутящего момента двигателя
Крутящий момент электродвигателя – это сила вращения его вала. Именно крутящий момент определяет выходную мощность вашего двигателя. Она измеряется в Ньютонах на метр Н*м или килограммах силы на метр кгс*м.
Виды крутящего момента:
Номинальный – Значение крутящего момента для стандартного режима работы и стандартной номинальной нагрузки двигателя.
Крутящий момент при запуске – Является табличным значением. Сила вращения, которую способен развить электродвигатель после запуска. При выборе электродвигателя необходимо следить за тем, чтобы это значение было больше статического момента устройства – насоса, вентилятора и т. д. В противном случае двигатель не сможет запуститься, а обмотка может перегреться и сгореть.
Максимальный – это предел, при котором нагрузка выравнивается и останавливает двигатель.
Высокий крутящий момент двигателя обеспечивает автомобилю лучшую динамику разгона даже при низкой частоте вращения коленчатого вала и значительно повышает тяговую способность двигателя и способность к движению по пересеченной местности.
Крутящий момент и мощность
Водители часто спорят между собой о том, какой двигатель мощнее. Но иногда они понятия не имеют, из чего состоит этот параметр. Общепринятый термин “лошадиная сила” был введен изобретателем Джеймсом Уаттом в 18 веке. Он придумал его, наблюдая, как лошадь запрягают для подъема угля из шахты. Он подсчитал, что одна лошадь может поднять 150 кг угля на высоту 30 метров за одну минуту. Одна лошадиная сила эквивалентна 735,5 Вт, поэтому 1 кВт равен 1,36 л.с.
Прежде всего, мощность каждого двигателя указывается в лошадиных силах, и только потом упоминается крутящий момент. Однако эта тяговая характеристика также дает представление о конкретных буксировочных и ходовых возможностях автомобиля. Крутящий момент – это мера производительности двигателя, а мощность – ключевой параметр его работы. Эти показатели тесно связаны между собой. Чем больше лошадиных сил производит двигатель, тем больше потенциал крутящего момента. Этот потенциал реализуется в реальном мире через трансмиссию и оси машины. Сочетание этих элементов вместе определяет, сколько именно мощности может быть преобразовано в крутящий момент.
Самый простой пример – сравнить трактор с гоночным автомобилем. Гоночный автомобиль имеет много лошадиных сил, но ему необходим крутящий момент для увеличения скорости через коробку передач. Такой машине требуется очень мало работы для движения вперед, поскольку большая часть энергии используется для развития скорости.
Что касается трактора, то он может иметь двигатель такого же рабочего объема, который производит такое же количество лошадиных сил. Однако в этом случае мощность используется не для развития скорости, а для создания тяги (см. тяговый класс). Для этого он приводится в движение многоступенчатой трансмиссией. Поэтому трактор не развивает высоких скоростей, но может тянуть большие грузы, пахать и обрабатывать землю и т.д.
В двигателе внутреннего сгорания мощность передается от выхлопных газов к поршню и от поршня к кривошипно-шатунному механизму, а затем к коленчатому валу. А коленчатый вал, через коробку передач и трансмиссию, вращает колеса.
Конечно, крутящий момент двигателя не является постоянным. Она становится сильнее, когда на руку действует большая сила, и слабее, когда сила ослабевает или прекращается. Это означает, что когда водитель нажимает на педаль акселератора, сила, действующая на рычаг, увеличивается, и соответственно увеличивается крутящий момент двигателя.
Эта сила обеспечивает преодоление любых сил, мешающих движению автомобиля. К ним относятся силы трения в двигателе, коробке передач и трансмиссии, аэродинамические силы, силы качения и т.д. Чем больше мощность, тем большую силу сопротивления сможет преодолеть автомобиль и тем больше будет скорость. Однако мощность не является постоянной силой, а зависит от оборотов двигателя. На холостом ходу мощность одинаковая, но на максимальной скорости она совершенно разная. Многие производители автомобилей указывают, при каких оборотах двигателя достигается максимальная мощность.
Водители часто сталкиваются с ситуациями, когда им необходимо значительно ускорить свой автомобиль, чтобы выполнить необходимый маневр. Когда он нажимает акселератор до пола, он чувствует, что автомобиль разгоняется плохо. Быстрый разгон требует большого крутящего момента. Именно это характеризует быстрый разгон автомобиля.
Основная сила в двигателе внутреннего сгорания создается в камере сгорания, где происходит воспламенение топливно-воздушной смеси. Именно это приводит в движение кривошипно-шатунный механизм, а через него – коленчатый вал. Шатун – это длина кривошипа, а значит, если длина больше, то и крутящий момент увеличится.
Однако увеличить шатун до бесконечности невозможно. Если да, то ход поршня придется увеличить, а вместе с ним и размер двигателя. Также необходимо снизить обороты двигателя. Двигатели с большим коленчатым рычагом можно использовать только на больших лодках. Однако в легковых автомобилях небольшие размеры коленчатого вала не позволяют проводить какие-либо эксперименты.
Например, мы часто получаем запросы: “Нам нужно измерить двигатель мощностью 200 л.с.” или “Какой гидравлический тормоз вы бы порекомендовали для 140 кВт?”.
Что это означает на практике?
Если отойти от теории, то графики мощности и крутящего момента являются основными характеристиками двигателя. Когда вы ведете автомобиль в гору и пытаетесь сохранить прежнюю скорость, вам приходится сильнее нажимать на акселератор. Многие люди думают, что мощность останется прежней, потому что скорость не изменится. Но это не так!
При движении в гору двигатель получает больше мощности при тех же оборотах. (В той же передаче). Вы можете легко проверить это, посмотрев на текущий расход топлива.
Это также объясняет, почему двигателю нужна коробка передач, поскольку нам необходимо поддерживать обороты в пределах максимального диапазона мощности двигателя, чтобы эффективно ускоряться и преодолевать подъемы в гору.
С другой стороны, электромобили обходятся без него. Кривая крутящего момента и мощности электродвигателя гораздо более линейна, и электродвигатель производит гораздо больше мощности на низких скоростях.
Обе эти единицы измерения мощности (лошадиные силы и ватты, причем термин киловатт обычно используется для увеличения числовых значений последней единицы) были изобретены Дж. Уаттом, но именно крутящий момент, измеряемый в ньютон-метрах, приводит в движение автомобиль. Почему не мощность двигателя определяет способность автомобиля двигаться?
Крутящий момент, его соотношение с мощностью
Дж. Уатт изобрел обе вышеупомянутые единицы измерения мощности (лошадиные силы и ватты, причем термин киловатт обычно используется для увеличения показателей последнего), но именно крутящий момент, выраженный в ньютон-метрах, приводит автомобиль в движение. Почему не мощность двигателя автомобиля определяет его способность двигаться?
Мощность и крутящий момент тесно связаны: мощность, измеряемая в ваттах, является примером крутящего момента, умноженного на 0,1047 и число оборотов в минуту.
Другими словами, мощность указывает на количество работы, выполненной за определенный период времени. Крутящий момент – это показатель способности двигателя выполнять работу.
Например, если автомобиль застрял в болоте и перестал двигаться, лошадиная сила двигателя равна нулю, потому что работа не выполняется, в то время как крутящий момент присутствует, хотя его величина минимальна, недостаточна для начала движения. Таким образом, крутящий момент возникает без мощности, но не наоборот.
На практике мощность напрямую влияет на скорость автомобиля: чем она выше, тем быстрее автомобиль может ехать. Крутящий момент (также называемый “крутящий момент”) – это мера силы, действующей на коленчатый вал, и его способность сопротивляться вращению. Высокий крутящий момент двигателя наиболее заметен при разгоне или при движении в сложных условиях, когда двигатель подвергается критическим нагрузкам.
Другим важным показателем возможностей двигателя является диапазон скоростей, в котором он достигает наибольшей тяги. Не менее важна гибкость двигателя, т.е. его способность достигать высоких оборотов при большой нагрузке. Это соотношение между количеством оборотов для получения наибольшей мощности и максимально возможного крутящего момента.
Это влияет на управление скоростью с помощью педалей акселератора и тормоза без использования коробки передач, а также на возможность движения на низкой скорости на высших передачах.
Например, благодаря хорошей эластичности двигателя автомобиль разгонится с 75-80 км/ч до 120 км/ч на 5-й передаче, и это произойдет тем быстрее, чем более эластичен силовой агрегат. Если у вас есть выбор между двумя двигателями одинакового рабочего объема и мощности, лучше выбрать более гибкий, так как он экономичнее, работает тише и имеет больший срок службы.
Чтобы решить эту дилемму, необходимо понять несколько фактов:
Мощность или крутящий момент – что важнее?
Чтобы решить эту дилемму, важно понять несколько фактов:
Мощность линейно связана с частотой вращения коленчатого вала: более высокие обороты равны более высокой производительности;
Мощность является производной от hp;
До определенного значения мощность зависит от числа оборотов в минуту: более высокие обороты соответствуют большему километражу. Но после пика она снижается.
Из этого можно сделать вывод, что крутящий момент является приоритетным параметром, характеризующим возможности двигателя. В то же время нельзя пренебрегать мощностью: это означает, что производители автомобилей должны адаптировать характеристики машины таким образом, чтобы поддерживать баланс между этими величинами.
Момент нагрузки – это вращающий момент, создаваемый вращающейся механической системой, соединенной с валом асинхронного двигателя. В качестве синонима в литературе можно встретить термин “момент сопротивления”. Момент нагрузки зависит от геометрических и физических параметров тела в кинематической системе, соединенной с валом двигателя. Как правило, при расчетах предполагается, что момент сопротивления приложен к валу двигателя.
Как определить крутящий момент двигателя
Преобразователи частоты />Теория АЭД />Торки
В этом разделе мы собрали подборку статей о понятии крутящего момента, которое так важно в теории асинхронного привода. Здесь вы найдете материал, раскрывающий значение некоторых терминов, связанных с понятием крутящего момента. Кроме того, мы включили подборку статей с формулами, которые можно использовать для расчета конкретных значений крутящего момента или построения графиков их зависимости. Для наглядности здесь также приведены примеры, иллюстрирующие, как формулы могут быть использованы для расчета того или иного значения.
Пример расчета номинального крутящего момента для асинхронных двигателей
Асинхронные двигатели – теория – понятие крутящего момента
26.10.2012 22:10
Из теории мы знаем, что номинальный крутящий момент двигателя – это крутящий момент, развиваемый при номинальной мощности и номинальных оборотах в минуту.
Как мы объясняли ранее, номинальный крутящий момент – это крутящий момент на валу двигателя, значение которого постоянно при постоянной номинальной скорости вращения вала.
Ранее мы подробно рассмотрели, что такое пусковой момент асинхронного электродвигателя и какие формулы используются для расчета пускового момента (новая статья). В этой статье мы приведем пример расчета пускового момента для различных асинхронных двигателей. Для расчета мы будем использовать данные, имеющиеся в техническом паспорте двигателя: номинальный крутящий момент и пусковой момент, умноженный на номинальный крутящий момент. Расчет будет произведен в соответствии с формулой:
М старт = Мн*К старт где Мн – пусковой момент, Мн – номинальный крутящий момент, K release – коэффициент умножения пускового момента. Исходные данные и результаты расчетов представлены в таблице. Первая колонка таблицы содержит обозначение двигателей, для которых проводились расчеты. Вторая колонка содержит данные о номинальном значении крутящего момента. Третий столбец содержит коэффициент умножения начального крутящего момента. В четвертой колонке приведены результаты расчетов пускового момента. Таблица Результаты расчетов пускового момента для асинхронных двигателей на основе технических паспортов
Прежде чем разрабатывать и анализировать формулы для расчета пускового момента, важно напомнить, что такое пусковой момент. Пусковой момент – это крутящий момент на валу двигателя при определенных условиях. Ключевыми условиями являются нулевая скорость вращения ротора, установившийся ток и номинальное напряжение на обмотках двигателя.
Для начала вспомним, что означает термин “критический момент” в теории двигателей. Критический момент – это максимально возможный крутящий момент на валу двигателя при его остановке. Подробнее о критическом моменте асинхронных двигателей.. Эта формула может быть использована для определения численного значения критического момента: Mcr = Mn*P
В некоторых машинах необходимо обеспечить максимальный пусковой момент на начальном этапе запуска привода. Для этой задачи хорошо подходит двигатель с фазированным асинхронным ротором. Давайте вкратце опишем, что это такое. Асинхронный двигатель с фазным ротором имеет ротор с пазовыми обмотками. Обмотка ротора соединена в звезду. Фазные концы обмотки ротора соединены со специальными контактными кольцами. Кольца вращаются вместе с валом двигателя. Для запуска и регулировки обмотки ротора можно включить реостат. Реостат подключается с помощью щеточного контакта, который скользит по кольцам. Этот реостат является дополнительным активным резистором. Это сопротивление одинаково для каждой фазы обмотки. Благодаря возможности интегрировать реостат в обмотку ротора в этих двигателях, можно максимизировать пусковой момент уже на этапе запуска двигателя. Таким образом, можно уменьшить пусковые токи. Эти двигатели используются для привода приложений с высокими требованиями к пусковому моменту (например, пуск под нагрузкой). Дополнительная информация о пусковом моменте асинхронного двигателя
Важным понятием в области физики твердого тела является крутящий момент. Эта концепция имеет особое значение в области электроприводов. В этой статье мы обсудим основные понятия, связанные с крутящим моментом. Для начала следует отметить, что крутящий момент часто также называют моментом силы, крутящим моментом, крутящим моментом и моментом кручения. Все эти термины являются синонимами. Хотя в некоторых практических приложениях их необходимо различать. Например, в технических приложениях “крутящий момент” относится к внешней силе, приложенной к объекту, а “вращающий момент” относится к внутренним силам, которые возникают в объекте из-за приложенных нагрузок. В нашей статье мы будем использовать понятие крутящего момента.
Момент нагрузки – это вращающий момент, создаваемый вращающейся механической системой, соединенной с валом асинхронного двигателя. Термин “момент сопротивления” встречается в литературе как синоним. Нагрузочный момент зависит от геометрических и физических параметров тел в кинематической цепи, соединенной с валом двигателя. Как правило, при расчете момента нагрузки на валу двигателя принято использовать момент сопротивления.
Тормозной момент – момент, развиваемый асинхронной машиной при торможении. В литературе можно найти синоним тормозного момента. В теории асинхронных двигателей рассматриваются три режима торможения: рекуперативное торможение, динамическое торможение и антиконденсатное торможение.
Критический момент для асинхронных двигателей – Максимальное значение крутящего момента, развиваемого двигателем. Крутящий момент достигает этого значения при критическом скольжении. Если момент нагрузки на валу двигателя превышает критический момент, двигатель останавливается.
Номинальный крутящий момент асинхронного двигателя – Крутящий момент, возникающий на валу двигателя при номинальной мощности и номинальной скорости. Номинальные данные относятся к данным, которые определяются при работе двигателя в режиме, для которого он был разработан и изготовлен.
Пусковой момент на валу асинхронного двигателя – это момент, действующий на вал асинхронного двигателя при следующих условиях: скорость вращения ротора равна нулю (ротор неподвижен), ток установившийся, в обмотки двигателя подается ток номинальной частоты и напряжения, а соединение обмоток соответствует номинальному режиму работы двигателя.
Электромагнитный крутящий момент – крутящий момент, приложенный к валу двигателя при протекании тока через обмотки. В литературе можно найти синонимы этого термина: крутящий момент двигателя или крутящий момент мотора. Также часто встречаются варианты с более конкретной формулировкой: электромагнитный момент или электромагнитный момент.
В современной теории асинхронных электрических машин используется множество терминов, связанных с понятием крутящего момента. Некоторые из этих терминов относятся к крутящему моменту, возникающему на валу (роторе) электродвигателя. Другая группа терминов относится к крутящему моменту, создаваемому механической нагрузкой, подключенной к валу электродвигателя.
Эти термины определяют как крутящий момент, развиваемый самим двигателем, так и различные состояния крутящего момента на выходном валу двигателя. Под состоянием понимается значение крутящего момента в критических точках. Например, номинальный крутящий момент или пусковой момент.
Читайте далее:
Шаговые двигатели: свойства и практические схемы управления. Часть 2.
Рабочие характеристики асинхронного двигателя; Школа для электриков: электротехника и электроника.
Векторное и скалярное управление преобразователями частоты – принцип работы, система управления.
Асинхронный электродвигатель – конструкция, принцип работы, типы асинхронных двигателей.
Как найти начало и конец обмотки электродвигателя – ООО «СЗЭМО Электродвигатель».
Векторное управление вентильным двигателем в безредукторном сервоприводе – темы научных работ по электротехнике, электронике, информатике читайте бесплатно тексты научных работ в электронной библиотеке КиберЛенинка.
Типы электродвигателей и их характеристики.
8 Расчет крутящих моментов на валах
8.1 Расчет крутящего момента
на валу электродвигателя
Для
определения крутящего момента на валу
электродвигателя привода главного
движения используется номинальная
мощность и номинальная частота вращения:
КПД
участка привода до четвертого вала
рассчитывается по формуле:
где
–
КПД зубчатой муфты;
–КПД
пары подшипников;
–КПД
зацепления зубчатых колес;
.
Крутящий
момент на шпинделе рассчитывается по
формуле:
где
– мощность электродвигателя, кВт:
–КПД
участка привода от электродвигателя
до шпинделя;
–расчетная
частота вращения шпинделя, определяется
по формуле:
где
– минимальная частота вращения четвертого
вала, мин-1:
мин-1;
–диапазон
регулирования частот вращения шпинделя:
КПД
участка привода до шпинделя рассчитывается
по формуле:
где
–
КПД зубчатой муфты;
–КПД
пары подшипников;
–КПД
зацепления зубчатых колес;
.
9 Проектный расчет передач
9.1 Расчет цилиндрической прямозубой
постоянной передачиz1–z2
9.1.1
Исходные данные
1.
Расчетный крутящий момент на первом
валу привода, H·м:
Т1 =
13 Н·м;
2.
Число зубьев шестерни: z1 =
18;
3.
Число зубьев колеса: z2 =
83;
4.
Передаточное число передачи: u1 =
4,76.
9.1.2
Выбор материала и термической обработки
зубчатыхколес
В
качестве материала для зубчатых колес
передачи выбираем сталь 40Х, которая
отвечает необходимым техническим и
эксплуатационным требованиям. В качестве
термической обработки выбираем объемную
закалку, позволяющую получить твердость
зубьев 40..50HRCэ.
9.1.3
Проектный расчет постоянной прямозубой
зубчатой передачи
на контактную выносливость
Диаметр
начальной окружности шестерни
рассчитывается по формуле:
где
вспомогательный
коэффициент: для прямозубых передач
—
расчётный крутящий момент на первом
валу, Н·м: Т1=13
Н·м;
коэффициент
нагрузки для шестерни, равный 1,3. .1,5:
принимаем
—
передаточное число:
отношение
рабочей ширины венца передачи к начальному
диаметру шестерни:
допускаемое
контактное напряжение, МПа.
Допускаемое
контактное напряжение для прямозубых
передач рассчитывается по формуле:
где
базовый
предел контактной выносливости
поверхностей зубьев, соответствующий
базовому числу циклов перемены напряжений,
МПа;
МПа;
SH – коэффициент безопасности: SH = 1,1.
Коэффициент
отношения рабочей ширины венца передачи
к начальному диаметру шестерни может
приниматься в пределах
или
определяется
по формуле:
отношение
рабочей ширины венца передачи к модулю:
принимаем
число
зубьев шестерни: z1 = 18.
что
находится в допустимых пределах
.
Таким
образом, диаметр начальной окружности
шестерни равен:
Модуль
постоянной прямозубой передачи
определяется из условия расчета на
контактную выносливость зубьев по
рассчитанному значению диаметра
начальной окружности шестерни по
формуле:
где
диаметр
начальной окружности шестерни, мм:dw1 =
38,75 мм;
число
зубьев шестерни: z1 = 18.
Калькулятор крутящего момента электродвигателя
Создано Артуро Баррантесом
Рассмотрено Стивеном Вудингом
На основе исследования
Остина Хьюза 2022
Содержание:
Как работает электродвигатель?
Каков крутящий момент электродвигателя?
Что такое скольжение в электродвигателях?
Как рассчитать крутящий момент электродвигателя?
Часто задаваемые вопросы
Удивительный калькулятор крутящего момента электродвигателя показывает взаимосвязь между скоростью двигателя, мощностью и крутящим моментом . Вы хотите, чтобы определил, какой крутящий момент вы можете получить при определенной скорости вращения? Тогда продолжайте читать. Мы обсудим, как работает электродвигатель, и укажем формулы для расчета его крутящего момента. Мы также определяем исключительно для переменного тока, что такое скольжение электродвигателя.
💡 Вы также можете проверить наш калькулятор крутящего момента и калькулятор крутящего момента в л. с. после использования этого калькулятора.
Как работает электродвигатель?
Определить, правильно ли работает электродвигатель, легко, но немногие избранные знают, как они работают. Продолжай читать; вы собираетесь стать одним из избранных.
Если вы думаете, что не видели электродвигатель, то он есть в водяном насосе вашего дома или в вентиляторе в гостиной . Электродвигатели повсюду, преобразующие электрическую энергию в механическую , заставляя вал вращаться. У нас есть два основных типа электродвигателей:
Электродвигатель переменного тока: Работают на переменном токе. Переменный ток имеет характеристику периодического изменения направления и величины тока с течением времени. Такая особенность делает его идеальным для создания переменных магнитных полей, вращающих двигатель.
Электродвигатель постоянного тока: Этот тип работает с постоянным током. Мы называем якорь его вращающейся частью, а статор — неподвижной частью. Статор содержит магниты, которые создают магнитное поле, охватывающее якорь. С другой стороны у нас есть якорь, который питается от постоянного тока. Электрический поток через якорь создает электромагнитное поле. Взаимодействие между электромагнитным полем и магнитным полем статора заставляет якорь вращаться.
Если вам интересно, какой размер кабеля использовать для вашего нового электродвигателя, вы можете воспользоваться нашим набором калькуляторов размера провода. У нас есть специальный набор инструментов для двигателей постоянного и переменного тока.
Каков крутящий момент электродвигателя?
В обоих случаях, описанных выше, вал вращается с определенной угловой скоростью, создавая крутящий момент. Мы можем использовать такой крутящий момент для вращения приводного оборудования, такого как крыльчатки водяных насосов. Другими словами, крутящий момент электродвигателя — это величина вращательного усилия, развиваемого двигателем.
В обоих типах электродвигателей крутящий момент зависит от интенсивности магнитных потоков внутри двигателя; однако их соотношение скорости и крутящего момента различно. При постоянном токе высокомоментный электродвигатель будет вращаться значительно медленнее, чем при других нагрузках. Вы можете увидеть это на рисунке ниже:
Поэтому фраза: «низкоскоростной электродвигатель с высоким крутящим моментом» в основном относится к двигателям постоянного тока. С другой стороны, электродвигатель переменного тока испытывает максимальный крутящий момент при определенной скорости вращения. Инженеры называют такой крутящий момент пробивным крутящим моментом. Проверьте это на следующей картинке:
Что такое скольжение в электродвигателях?
На приведенном выше рисунке обратите внимание на текст «slip» по оси x рядом со значением скорости 100%. Скольжение — это значение, которое применяется только к двигателям переменного тока . Он представляет собой разницу между синхронной скоростью (скоростью вращения магнитного поля внутри двигателя) и скоростью вала. Наш мощный калькулятор крутящего момента электродвигателя также может рассчитать его. Вот его формула:
Скольжение является важным значением, поскольку оно указывает , насколько меньше скорость, которую вы получаете при работе электродвигателя, по сравнению с его синхронной скоростью. На графике видно, что максимальный крутящий момент (опрокидывающий крутящий момент) появляется при определенном значении проскальзывания, которое является данными, предоставленными производителями. Смотрите каталог известного производителя электродвигателей.
Как рассчитать крутящий момент электродвигателя?
Независимо от источника тока существует одна основная формула, связывающая число оборотов вала в минуту, крутящий момент и мощность:
TTT — Крутящий момент : также называемый крутящим моментом электродвигателя, представляет собой величину вращательного усилия, развиваемого двигателем;
PPP — Мощность : указывает выходную мощность, которую можно использовать с вала; и
об/мин об/мин об/мин — Скорость двигателя : Измеряет скорость вращения вала.
В Электродвигатели переменного тока , у нас есть две скорости вращения: синхронная скорость или скорость магнитного поля и реальная скорость вращения:
rpmsynch\rm rpm_{synch}rpmsynch — Синхронные обороты в минуту: Указывает скорость вращения магнитного поля. Он регулируется частотой напряжения и числом полюсов электродвигателя.
rpmload\rm rpm_{load}rpmload — Скорость двигателя с нагрузкой: представляет реальную скорость вращения, когда двигатель находится под нагрузкой. Это меньше синхронной скорости.
Синхронные обороты в минуту можно рассчитать следующим образом: ,
где:
fff — Частота питания: указывает частоту напряжения питания; и
ppp — Количество полюсов: представляет количество полюсов постоянного магнита для вращающегося ротора. Парный набор магнитов с севером и югом представляет собой два полюса.
Калькулятор крутящего момента электродвигателя имеет функцию, позволяющую путем добавления максимального скольжения получить рабочую скорость вращения или наоборот. Другими словами, если вы добавите рабочую скорость двигателя, вы получите скольжение. Такая функция помогает определить, работает ли двигатель с максимальным крутящим моментом или нет.
Часто задаваемые вопросы
Какой крутящий момент создает двигатель мощностью 1 л.с. при частоте 60 Гц?
3,96 Н·м , если речь идет о моторе на 1800 об/мин, или 1,98 Н·м на 3600 об/мин. Инструмент Omni Calculator Калькулятор крутящего момента электродвигателя может предоставить крутящий момент для различных скоростей вращения, или вы можете сделать следующее:
Для случая 1800 об/мин примените соотношение мощности, крутящего момента и скорости:
Мощность = 2 × 𝜋 × об/мин × T / 60
Найдите T. Используйте мощность = 1 л.с. и скорость вращения = 1800 об/мин.
Получаем крутящий момент (Т) = 3,96 Н·м .
Какой крутящий момент у 4-полюсного двигателя мощностью 1 кВт?
5,3 Н·м. Мы можем использовать инструмент Omni Calculator калькулятор крутящего момента электродвигателя или сделать следующим образом:
Узнать скорость двигателя . Угловая скорость (w), об/мин = 120 × частота/количество полюсов. Предполагая 60 Гц, мы получаем 1800 об/мин.
Применение отношения мощности, крутящего момента и скорости:
Мощность = 2 × 𝜋 × об/мин × T / 60
Найдите T. Используйте мощность = 1000 Вт.
Получаем Крутящий момент (Т) = 5,3 Н·м.
Что такое пробивной момент в электродвигателях переменного тока?
Опрокидывающий крутящий момент — это максимальный крутящий момент, который может развить двигатель переменного тока . В электродвигателях при запуске крутящий момент увеличивается, а скорость увеличивается, пока они не достигнут точки максимального крутящего момента. Впоследствии, если двигатель сможет еще больше увеличить свою скорость, мы увидим, как резко крутящий момент уменьшается до нуля, когда он достигает полной скорости. Помните, что электродвигатель никогда не достигнет своей синхронной скорости.
Как создать выходной крутящий момент электродвигателя с высоким крутящим моментом?
Для увеличения крутящего момента электродвигателя с конструктивной точки зрения вам потребуется на дополнительных полюсов внутри двигателя . Полюса относятся к набору парных магнитов, которые создают магнитное поле, необходимое для вращения вала. Чем больше полюсов у вас внутри электродвигателя, тем ниже скорость и, как следствие, выше крутящий момент. Инженеры называют эту группу: высокомоментные низкоскоростные электродвигатели.
Артуро Баррантес
Питание и крутящий момент
Частота питания
Количество полюсов
Скорость двигателя
Крутящий момент
Электродвигательный проскальзы частицы в электрическом полеВатт переменного токаЕмкость… Еще 37
Расчет крутящего момента двигателя — Marinerspoint Pro
Расчет крутящего момента двигателя
Расчет крутящего момента двигателя очень прост для всех, если вы знаете основную идею и связанную с ним формулу.
3 фактора, определяющие тип работы Двигатель может производить
1. скорость 2. крутящий момент 3. мощность в лошадиных силах
Но здесь мы узнаем, как рассчитать крутящий момент для двигателей.
Работа:- Работа определяется как сила, приложенная на расстоянии, но в случае маховиков и моторов работа называется крутящим моментом.
Крутящий момент: Крутящий момент является мерой того, насколько сила, действующая на объект, заставляет этот объект вращаться.
Или,
Крутящий момент – это сила вращения, создаваемая или доступная на коленчатом валу двигателя.
Проще говоря, Крутящий момент — это особый вид работы, производящий вращение.
Крутящий момент возникает, когда сила действует на радиус
Крутящий момент = F×r , типичная единица измерения крутящего момента – Н-м или фунт-фут.
Почему, я говорю, что Крутящий момент — это тип работы. Когда вы увидите единицу измерения обоих, вы поймете.
Итак, для расчета крутящего момента нам нужны две вещи
1. Приложенная сила
2.Расстояние силы от центра вращения.
Мощность :- Скорость выполнения работы. Единицей мощности является ватт (Дж/с) или лошадиная сила.
P = E/t P = F·v P = V·I P = F.s (для линейного движения) P = τ·ω (для вращательного движения)
Для вращательного движения мы находим мощность, поэтому что вам легко понять.
Мощность = (сила × расстояние) / время
Мощность = [сила × расстояние (за оборот)] / время (в мин.)
Расстояние за оборот = 2π × радиус
Расстояние за оборот за время = 2 π × Радиус × RPM
Мы знаем, что Крутящий момент = Сила × Перпендикулярное расстояние (радиус)
Теперь, Сила = Крутящий момент / Радиус
Как мы знаем Мощность = [Сила × Расстояние (за оборот)] / Время (в мин.) {Крутящий момент/Радиус} × {2 π × Радиус × RPM}
Наконец, мощность (в ваттах) = крутящий момент × 2π × RPM. Или
Мощность (в ваттах) = (Крутящий момент × 2π × RPS)/60
Теперь мы получаем
Крутящий момент = (Мощность × 60)/(2π ×Rps)
×об/мин)
Необходимо прочитать:- Расчет тормозной мощности
Это основная формула для расчета крутящего момента, но единственная проблема, с которой вы сталкиваетесь, это преобразование единиц измерения.
Примечание. Для расчета крутящего момента двигателя вам необходимо знать мощность (в ваттах или лошадиных силах)
Теперь я пишу непосредственно формулу с единицей измерения.
Крутящий момент в имперских единицах можно рассчитать как
Tinlb = Php 63025 / n
, где
Tinlb = крутящий момент (в фунт-силах)
Php = мощность электродвигателя в л.с.0003
n = революция в минуту (об / мин)
Альтернативно
TFTLB = PHP 5252 / N
, где
TFTLB = крутящий момент (LBF FT)
1 FT LBF = 1,356 нм CORBE
TNM = PW 9.549 / N
, где
TNM = крутящий момент (нм)
PW = мощность (Watts)
n = Революция в минуту (оборотное оборотное значение)
DC Расчет моторного крути машина постоянного тока,
Это уравнение крутящего момента для двигателя постоянного тока может быть дополнительно упрощено следующим образом:
Расчет крутящего момента мотор-редуктора
Выход коробки передач: — Умножьте передаточное отношение на входной крутящий момент килограмм. метров (кг·м). Крутящий момент зубчатого редуктора = 9550 * мощность двигателя / номинальная мощность входного оборота двигателя * передаточное число * эффективность зубчатого редуктора. Приведенный выше расчет представляет собой уравнение крутящего момента. Мощность двигателя = крутящий момент ÷ 9550 × входная скорость двигателя номинальной мощности / коэффициент / эксплуатационный коэффициент.
Здесь полезное преобразованное отношение к мощности выходного круга:
100 N.M = 885,07457 9349 IBS в
100N.M = 885,07458 IBF.IN
100 Н/м = 0,5710147 IB/из
Servo Surquulate Supruct Крутящий момент, требуемый серводвигателем = (Момент от силы тяжести на звеньях и полезной нагрузке) + (Момент от углового ускорения звеньев и полезной нагрузки)
Этот крутящий момент из-за углового ускорения рассчитывается по следующему уравнению:
τ = Iα
, где I — инерция вращения (или момент инерции), а α — угловое ускорение вокруг оси.
Уточнить странуАвстралияАзияБангладешБахрейнБрунейВьетнамГонконгИзраильИндияИндонезияИорданияИракИранКамбоджаКатарКипрКитайКореяКувейтЛаосЛиванМалайзияМонголияМьянмаНепалОбъединенные Арабские Эмираты (ОАЭ)ОманПакистанСаудовская АравияСингапур (Республика Сингапур)СирияТайваньТайландТурцияФилиппиныШри-ЛанкаЯпонияАфрикаАлжирАнголаГанаДемократическая Республика КонгоЕгипетЗамбияЗимбабвеКамерунКенияКот-д’ИвуарЛиберияЛивияМароккоМозамбикНигерияСенегалТанзанияУгандаЭфиопияЮжно-Африканская Республика (ЮАР)ЕвропаАвстрияАлбанияБельгияБолгарияБосния и ГерцеговинаВеликобританияВенгрияГерманияГолландияГрецияДанияИрландияИсландияИспанияИталияЛюксембургМакедонияМальтаМонакоПольшаПортугалияРумынияСербияСловакияСловенияФранцияХорватияЧехияШвейцарияНовая ЗеландияРоссияСеверная АмерикаКанадаМексикаСШАСкандинавияНидерландыНорвегияФинляндияШвецияСНГ и страны бывшего СССРАзербайджанАрменияБеларусьГрузияКазахстанКиргизияЛатвияЛитваМолдавияПриднестровьеТаджикистанТуркменистанУзбекистанУкраинаЭстонияЦентральная АмерикаБагамские ОстроваДоминиканская РеспубликаКоста-РикаКубаНикарагуаПанамаЯмайкаЮжная АмерикаАргентинаБразилияВенесуэлаКолумбияПарагвайПеруЧилиЭквадор
Уточнить рубрикуАвтомобильные новостиБ/У шиныМаркетингНовинки и инновацииПолезная информацияПромышленностьСобытияСпортЭкономика
Уточнить подрубрикуCall Центры для потребителейPR-агенстваАвто- и мотоспортАвтотюнингАкции, розыгрышиАналитика авторынкаАналитика, статистика, отчетностьАттестация, сертификация, аудитБаскетболБегБезопасностьБлаготворительностьВ мире модыВидео реклама, кино и мульфильмыВосстановление и ремонт шинВыборы, баллотирования и претенденты на гос. постыВыставки, конференцииГодовщины, юбилеиГольфДистрибуция, развитиеЗабастовкаЗабота о сотрудникахЗаконопроекты, требованияИмпорт, экспорт б/у шинИнвестицииИндустрия развлеченийИнтервьюИнтересноеИски и обвиненияИскусствоИсследованияКадровые назначенияКомплектацияКомпьютерные игрыКонсультации, презентацииКредитКупля / продажаМассовые увольненияМероприятия, конкурсыМонополистыНавигаторы и прочие автомобильные гаджетыНаграждения, благодарностиНаружная рекламаНовинкиНовые технологииОтзыв шинОтчетПереговорыПечатная рекламаПовышение ценПостеры, календариПредставительствоПресс-релизыПрогнозыПроизводствоПроисшествияПротесты и митингиПрофилактика и уход за колесамиПроцедура банкротстваПутеводители, дирижаблиРаспродажаРасширение линейкиРекорды и победыРост производстваСимволы, идентификацияСлухи, сплетни, скандалыСнижение производстваСнижение ценСотовые телефоны, коммуникаторы, смартфоныСотрудничествоСоциальные сети, блоги, сайтыСпонсорствоСтатьиСырье и материалыТендерТесты и рейтингиТехнологии в автомобилестроенииТюнингУтилизация и переработка шинФинансовые показателиФутболХоккейЦенные бумагиЭкология
Подписка на новости:
Число подписчиков: 26170
Принимаю Пользовательское соглашение. Подробнее Необходимо принять Пользовательское соглашение
Применен фторэластомер VITON, в изготовлении резины:
Прочность +41%
Инновационная форма кромки сальника и насечек
Срок службы +50%
Выгоды автолюбителя:
Увеличен срок эксплуатации
Надежное уплотнение узлов, даже с большим сроком эксплуатации
В комплекте 1 штука, в групповой таре 23 комплекта
ОписаниеПрименяемостьХарактеристикаОЕМ код
Справочник
Благодаря инновационным технологиям и высокоточному оборудованию сальники ТМ «СЭВИ» соответствуют мировым стандартам автопроизводителей.
Особо необходимо остановиться на основном материале, обеспечивающем работоспособность сальников при высоких температурах характерных для автомобильных двигателей. Традиционно до конца прошлого столетия в производстве резин сальников использовались фторкаучуки модификаций 26 и 32, которые обеспечивали ресурс эксплуатации сальников при температурах до 200°C это в 1,5-2 раза превышает гарантии автозаводов. Однако, конкурентные битвы принудили мировых автопроизводителей повысить гарантийные обязательства на все узлы силового агрегата, и они перешли в производстве сальников коленвала на фторэластомер Viton, разработанный в 1957 году для аэрокосмической промышленности. Резины с применением этого эластомера длительное время сохраняют высокую эластичность при температурах 232°C и кратковременно при температурах до 316°C. Внедрение фторэластомера Viton в отечественном автомобилестроении сдерживается высокой ценой. Однако, в сальниках коленвала поставляемых на вторичных рынках применение Viton оправдано, так как такие сальники испытывают дополнительные механические и температурные воздействия на рабочую кромку от дефактов вала, которые возникли в процессе эксплуатации. Более жесткие условия работы сальника в силовом агрегате с частично выработанным ресурсом эксплуатации привели к необходимости использовать под торговой маркой «СЭВИ» сальники, изготовленные с применением фторкаучука Viton.
Стабильность технических характеристик сальника обеспечивают как 100% контроль технологических процессов и качество сырья, так и контроль качества комплектующих, таких как:
тщательный контроль пресс-форм после каждого цикла вулканизации, который обеспечивает соответствие насечек по кромке сальника и самой кромки требованиям чертежа;
контроль упругих свойств пружин, изготовленных из рессорно-пружинной стали, который обеспечивает необходимое и длительное поджатие кромки сальника к валу;
контроль качества штампов и состава металла для изготовления каркасов сальников, что исключает попадание в торговлю «прослабленных» по наружному диаметру сальников.
При покупке сальников даже специалисты без специальных приборов не могут определить натяг кромки сальника на вал. Однако, любой внимательный автовладелец при покупке может проверить качество нанесения насечек.
Автовладельца должны насторожить слабовыраженные насечки и выход одной и более насечек на кромку сальника. Такие сальники в большом количестве поставляются на рынок России и в страны СНГ и обеспечивают низкий ресурс эксплуатации.
Марка
Модель
Годы выпуска
ВАЗ
2108 (Лада Спутник)
1984-2014
ВАЗ
2109 (Лада Спутник)
1987-2011
ВАЗ
21099 (Лада Спутник)
1990-2011
ВАЗ
2110 (LADA 110)
1995-2014
ВАЗ
2111 (LADA 111)
1998-2014
ВАЗ
2112 (LADA 112)
1998-2008
ВАЗ
2113 (LADA SAMARA)
2004-2013
ВАЗ
2114 (LADA SAMARA)
2001-2013
ВАЗ
2115 (LADA SAMARA)
1997-2012
ВАЗ
1117 (LADA KALINA)
2007-2013
ВАЗ
1118 (LADA KALINA)
2004-2011
ВАЗ
1119 (LADA KALINA)
2006-2013
ВАЗ
2170 (LADA PRIORA)
2007-
ВАЗ
2171 (LADA PRIORA)
2009-2015
ВАЗ
2172 (LADA PRIORA)
2008-2015
ВАЗ
2190 (LADA GRANTA)
2011-
ВАЗ
2191 (LADA GRANTA)
2014-
ВАЗ
2192 (LADA KALINA 2)
2013-
ВАЗ
2194 (LADA KALINA 2)
2013-
ГАЗ
2705 (ГАЗель)
1994-
ГАЗ
3302 (ГАЗель)
1994-
ГАЗ
2217 (Соболь)
1998-
УАЗ
3160
1997-
УАЗ
31512
1972-2013
УАЗ
31514
1972-2013
УАЗ
31519
1972-2013
УАЗ
3741
1985-
UAZ
PATRIOT
2005-
Материал
FPM
Рабочая среда
Масло моторное
Рабочая температура
-45 … +175 оС
Исполнение
Формованная кромка, гидродинамическая насечка, каркас обрезиненный, с уплотнительным рифлением
LADA
2108-1005160
LADA
2108-1005160-01
LADA
2110-1005162
LADA
2110-1005162-01
СЭВИ код 8017
Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH
САЛЬНИК КОЛЕНВАЛА ЗАДНИЙ (ДЛЯ А/М УАЗ, ГАЗ, ДВ.
ЗМЗ 405, 406, 409, 514, PRO, 80Х100Х10)
Выберите автомобиль
Модель:
Выберите модель
Патриот
Профи
Хантер
Пикап
Карго
Классические коммерческие а/м
Год выпуска:
Выберите год
Двигатель:
Выберите двигатель
Трансмиссия:
Выберите трансмиссию
Перейти в каталог
Выберите автомобиль
Модель:
Выберите модель
Патриот
Профи
Хантер
Пикап
Карго
Классические коммерческие а/м
Год выпуска:
Выберите год
Двигатель:
Выберите двигатель
Трансмиссия:
Выберите трансмиссию
Показать
Выберите автомобиль
Модель:
Выберите модель
Патриот
Профи
Хантер
Пикап
Карго
Классические коммерческие а/м
Год выпуска:
Выберите год
Двигатель:
Выберите двигатель
Трансмиссия:
Выберите трансмиссию
Перейти в каталог
Выберите автомобиль
Модель:
Выберите модель
Патриот
Профи
Хантер
Пикап
Карго
Классические коммерческие а/м
Год выпуска:
Выберите год
Двигатель:
Выберите двигатель
Трансмиссия:
Выберите трансмиссию
Перейти в каталог
VIN — запрос
Обратная связь
Фамилия *
Имя *
Контактный телефон *
Электронная почта *
Cообщение *
Я даю согласие на обработку персональных данных
VIN номер автомобиля *
Фамилия *
Имя *
Город проживания
Контактный телефон *
Электронная почта *
Модель *
Выберите модель
Патриот
Профи
Хантер
Пикап
Карго
Классические коммерческие а/м
Год выпуска *
Выберите год
Двигатель *
Выберите двигатель
Трансмиссия *
Выберите трансмиссию
Необходимые запчасти *
Я даю согласие на обработку персональных данных
Что такое задний главный сальник? (И как обнаружить неисправность)
Задний главный сальник необходим для удержания масла в двигателе и предотвращения его утечки из коленчатого вала в трансмиссию. В этом месте обычно требуется снять коробку передач, чтобы получить к ней доступ, что может привести к дорогостоящему ремонту.
Несмотря на то, что само уплотнение является очень недорогой деталью, общая стоимость ремонта обойдется вам в среднем в 500–800 фунтов стерлингов.
Однако, если в вашем автомобиле вышел из строя задний главный сальник, вам, возможно, удастся избежать полного ремонта, в зависимости от нанесенного ущерба.
В этом руководстве рассматриваются:
Что такое задний главный сальник и где он расположен?
Каковы признаки и симптомы неисправности?
Каковы варианты замены и ремонта изношенных и негерметичных задних коренных уплотнений?
Начнем.
Содержание страницы
Резюме
Что такое задний главный сальник?
Что происходит, когда заднее главное уплотнение выходит из строя?
Симптомы неисправности заднего главного уплотнения
Причины утечки масла заднего главного уплотнения
Варианты замены заднего главного уплотнения
Резюме
Заднее главное уплотнение представляет собой резиновую прокладку, которая герметизирует заднюю часть коленчатого вала, выходя из двигателя и соединяясь с коробкой передач. Коленчатый вал поддерживается коренными подшипниками, в которые поступает масло для смазки коленчатого вала. Задний главный сальник предотвращает попадание масла из картера в картер трансмиссии.
Прокладка изготовлена из резины и может легко изнашиваться и приводить к утечкам масла из-за нормального износа, изношенных коренных подшипников, неисправного клапана PCV, низкого уровня масла или проблем соосности коленчатого вала или трансмиссии.
К счастью, плохое заднее главное уплотнение приводит только к утечке масла и обычно не вызывает каких-либо серьезных или катастрофических проблем, кроме утечки. Однако утечки масла могут привести к снижению уровня масла, что может привести к более серьезным проблемам с двигателем. Поэтому следите за предупреждающими знаками заднего главного уплотнения и действуйте как можно скорее, когда заметите утечку из него.
Мы рекомендуем заказать визуальный осмотр в местном гараже, прежде чем пытаться выполнить какие-либо временные исправления. Это поможет вам понять степень повреждения и серьезность проблемы.
Что такое задний главный сальник?
Задний главный сальник часто называют задним сальником коленчатого вала, так как он расположен на задней стороне двигателя, где коленчатый вал соединяется с коробкой передач. Целью уплотнения является предотвращение вытекания моторного масла из коленчатого вала.
Ваш автомобиль подвергает коленчатый вал большой нагрузке. Он удерживает поршни и соединен с маховиком и шкивами, которые приводят в действие все агрегаты двигателя. Из-за силы и нагрузки на коленчатый вал он имеет некоторые коренные подшипники для его поддержки. Эти коренные подшипники удерживают коленчатый вал на месте и позволяют ему вращаться, а также позволяют маслу проходить к коленчатому валу. Это обеспечивает его смазку и предотвращает повреждение от трения.
Заднее коренное уплотнение расположено снаружи заднего коренного подшипника и удерживает масло. Уплотнение обычно изготавливается из силикона или резины и изнашивается в результате трения между уплотнением и коленчатым валом.
Если двигатель работает на низком уровне масла, задний главный сальник может не получить масла, что вызовет избыточное трение между сальником и коленчатым валом, что приведет к повреждению уплотнения и утечке масла.
Что происходит, когда заднее основное уплотнение выходит из строя?
Выход из строя заднего главного уплотнения обычно приводит к утечке масла из распределительного вала в картер трансмиссии. Хотя уплотнение обычно не вызывает каких-либо серьезных или катастрофических проблем с двигателем, утечка масла, которую оно вызывает, потенциально может привести к более серьезным проблемам.
Если уплотнение сильно изношено, это может привести к быстрой утечке масла, что приведет к быстрому опорожнению резервуара. Это может привести к серьезным внутренним отказам двигателя и дорогостоящему ремонту. Чаще всего заднее главное уплотнение имеет тенденцию со временем изнашиваться и обычно начинается с небольшой утечки масла, которая постепенно увеличивается.
Несмотря на то, что мы рекомендуем отремонтировать плохое уплотнение как можно скорее, это не обязательно срочный ремонт, поскольку он приводит к небольшой утечке масла.
В лучшем случае замена заднего главного уплотнения требует снятия коробки передач. Тем не менее, в зависимости от расположения масляного поддона и направления установки вашего двигателя, вам может потребоваться снять масляный поддон и/или весь двигатель.
Таким образом, замена уплотнения может быть дорогостоящим ремонтом, который не всегда можно решить сразу.
Симптомы выхода из строя заднего главного сальника
Существует три наиболее распространенных признака плохого или неисправного заднего главного сальника:
Утечка масла в месте соединения трансмиссии с двигателем
Частый индикатор низкого уровня масла из-за постоянной потери масла
Масляные пятна на подъездной дорожке
Поскольку выход из строя уплотнения приводит к утечке масла, наиболее распространенными симптомами являются низкий уровень масла и пятна, оставшиеся от автомобиля. Тем не менее, утечки масла типичны из различных частей двигателя, таких как корпус масляного фильтра, прокладка крышки клапана, PCV, прокладка головки блока цилиндров и так далее. Таким образом, диагностика отказа заднего главного уплотнения может быть сложной задачей.
Контрольным признаком утечки масла заднего главного уплотнения является место утечки. Утечки масла из заднего главного сальника всегда будут происходить с задней стороны двигателя, прямо там, где он крепится болтами к трансмиссии.
Таким образом, самый простой способ обнаружить это — проверить заднюю часть двигателя на наличие видимых признаков утечки.
Причины утечек масла из заднего главного уплотнения
Хотя нормальный износ может вызвать проблемы с задним главным уплотнением, некоторые другие потенциальные проблемы могут привести к утечке или отказу. В то время как некоторые неудачи естественны, другие нет.
Наиболее распространенными причинами утечек заднего главного уплотнения являются:
Естественный износ/возраст
Изношенные коренные подшипники
Низкий уровень масла
Засорен или неисправен клапан PCV
Несоосность коленчатого вала или трансмиссии
Естественный износ
Поскольку коленчатый вал постоянно вращается вокруг заднего коренного уплотнения, со временем уплотнение изнашивается и начинает протекать. Когда это происходит, вы, как правило, замечаете небольшую утечку, постепенно становящуюся более значительной. Другие причины обычно приводят к большей утечке, которая расширяется быстрее.
Таким образом, если у вас есть небольшая и постепенная утечка, это, вероятно, связано с естественным износом с течением времени. Профилактическое обслуживание — лучший способ продлить срок службы заднего главного уплотнения. Сюда входит частая замена масла и фильтров, а также доливка моторного масла.
Изношенные коренные подшипники
Коренные подшипники удерживают коленчатый вал на месте, позволяя ему вращаться в фиксированном положении. Коренные подшипники сделаны из металла, как и коленчатый вал, и могут изнашиваться от трения коленчатого вала.
Когда эти подшипники изнашиваются, в коленчатом валу может возникать некоторый «люфт», что позволяет ему слегка двигаться или покачиваться. Это приводит к чрезмерной нагрузке на основное уплотнение, что может привести к его быстрому износу.
К сожалению, неисправные коренные подшипники также приводят к ряду проблем, связанных с производительностью, и требуют нового подшипника и, возможно, нового коленчатого вала. Из-за расположения подшипников потребуется разобрать двигатель, что сделает его дорогостоящий ремонт.
Низкий уровень масла
Когда двигатель работает при низком уровне масла, различным компонентам не хватает масла и смазки. Это приводит к большему трению и нагреву внутри двигателя, что сказывается на резиновом уплотнении, что приводит к его износу и утечке.
Низкий уровень масла также может вызвать ряд других проблем, например износ коренных подшипников. Поэтому важно следить за тем, чтобы масло в двигателе всегда было заправленным.
Засорение клапана PCV или неисправность
Двигатели выделяют так называемые «картерные газы», которые возникают, когда масло, газ и выхлопные газы проходят через поршневые кольца и попадают в картер. Клапан PCV отвечает за выпуск этого плохого газа обратно во впускной тракт, где он повторно сжигается. Это снижает выбросы и сбрасывает давление, создаваемое в картере.
Забитый клапан PCV препятствует выходу картерных газов из картера двигателя, что вызывает повышение давления внутри двигателя. Избыточное давление оказывает внешнее воздействие на заднее главное уплотнение, что может привести к его смещению со своего места и нарушению уплотнения, которое оно создает между коленчатым валом и коробкой передач. В конечном итоге это приведет к утечке масла.
Несоосность коленчатого вала или трансмиссии
Несоосность коленчатого вала не будет вращаться по идеальной окружности, что создает избыточную нагрузку на задний главный сальник. Кроме того, первичный вал на механических коробках передач или гибкая пластина на автоматических коробках передач могут быть смещены или повреждены, создавая нагрузку на уплотнение и вызывая его выход из строя.
Эти проблемы менее распространены, если вы недавно не заменяли коробку передач или коленчатый вал, что может привести к смещению во время установки.
Варианты замены заднего главного уплотнения
Простой ответ на течь заднего главного уплотнения — замена детали. Однако, как мы уже говорили, это может быть очень дорого.
Если вы ищете временное решение до тех пор, пока не сможете позволить себе полный ремонт, или если ваш автомобиль недостаточно ценен, чтобы оправдать расходы на ремонт, у вас есть несколько других временных вариантов.
Мы настоятельно рекомендуем получить профессиональное мнение в автомастерской, чтобы диагностировать причину проблемы, прежде чем пытаться самостоятельно исправить что-либо из приведенных ниже.
Используйте присадку к маслу
Присадки для масляной системы, такие как задний главный герметик BlueDevil, добавляются непосредственно в моторное масло для ремонта прокладок и герметизации утечек. Добавка вызывает химическую реакцию, в результате которой заднее основное уплотнение расширяется, останавливая утечку. Он работает на любом резиновом уплотнении, треснутом, высохшем или деформированном.
Вы можете использовать его несколько раз, если уплотнение продолжает изнашиваться и протекать. Это эффективное краткосрочное решение, но оно не решит проблему навсегда. Тем не менее, для более старых и менее ценных автомобилей это отличное решение на 15 фунтов стерлингов по сравнению со стоимостью замены уплотнения.
Используйте более густое моторное масло
Использование более густого моторного масла снизит скорость любой утечки масла, так как более густое масло с трудом проникает через небольшие трещины. Переход с чего-то вроде 5w-20 на 10w-30 может резко снизить скорость любых утечек масла. Опять же, это временное исправление можно использовать с добавкой для ремонта уплотнений, как упоминалось выше.
Выше приведены временные методы устранения неисправности заднего главного уплотнения. В долгосрочной перспективе мы рекомендуем записаться на прием в местный гараж. Они проведут БЕСПЛАТНУЮ проверку, чтобы найти проблему, а затем предоставят прозрачное предложение по замене заднего главного уплотнения, если это то, что вам нужно. Мгновенно сравните ближайшие к вам автомастерские с помощью BookMyGarage, чтобы найти лучшие предложения:
сальников коленчатого вала, включая задний главный сальник (RMS) и передний сальник
сальник коленчатого вала, включая задний главный сальник (RMS) и передний сальник
Похоже, в вашем браузере отключен JavaScript. Для использования функций этого веб-сайта в вашем браузере должен быть включен JavaScript.
Заднее главное уплотнение — заднее уплотнение коленчатого вала или RMS — это рабочее уплотнение вращающегося коленчатого вала, где оно выходит из задней части двигателя и соединяется с трансмиссией. Заднее главное уплотнение используется для предотвращения утечки масла из задней части двигателя.
Какое заднее основное уплотнение следует использовать на моем двигателе Porsche Boxster, Cayman или 911
При замене подшипника IMS заднее основное уплотнение всегда следует заменять оригинальным задним основным уплотнением Porsche из ПТФЭ (RMS). Компания Porsche несколько раз модернизировала конструкцию заднего главного уплотнения для двигателей Porsche Boxster, Cayman и 911 97-08, чтобы решить проблему конструкции оригинального уплотнения, подверженной утечкам. Ни при каких обстоятельствах нельзя использовать какой-либо продукт, заявленный как добавленный задний главный сальник «подшипник», или любое другое уплотнение, кроме оригинального уплотнения Porsche. Негерметичность заднего главного сальника возникает не из-за веса двухмассового маховика, а из-за неправильной обработки блока/корпуса двигателя на заводе или из-за того, что двигатель ранее не был оснащен обновленным оригинальным задним основным уплотнением Porsche из ПТФЭ. . Самой современной версией является заднее основное уплотнение из ПТФЭ (RMS), номер детали 0PB-105-249..
Как заменить задний главный сальник в двигателе Porsche Boxster, Cayman или 911?
Если RMS имеет утечку, перед установкой нового уплотнения следует использовать ремонтный инструмент RMS, чтобы убедиться, что утечка не является результатом дефекта картера.
Применяются во всех отраслях промышленности, в электроприводах различных устройств, механизмов и машин, не требующих регулирования частоты вращения (насосы, вентиляторы, компрессоры и т.п.)
Основное исполнение- электродвигатель предназначенный для режима работы S1, от сети переменного тока 50 Гц напряжение 380В (220В, 660В) с привязкой мощностей по ГОСТ 51689-2000. Климатическое исполнение и категория размещения У3, степень защиты IP54.
Крановые электродвигатели типа МТ, 4МТ, АМТ, ДМТ
Предназначены для работы в электроприводах металлургических агрегатов и подъемно-транспортных механизмах всех видов и поставляются на комплектацию башенных, козловых, портальных, мостовых и других кранов.
Основное исполнение — асинхронный трехфазный крановый электродвигатель, предназначенный для режима работы S3, с пританием от сети переменного тока 50Гц напряжением 380В(220В, 660В). Климатическое исполнение и категория размещения У1, степень защиты IP54.
Взрывозащищенные электродвигатели серий АИМ, АИМЛ, ВА, АВ, 3В, ВАО2, 1ВАО
Предназначены для привода механизмов внутренних и наружных установок в газавой, нефтеперерабатывающей, химической и других смежных отраслях промышленности (кроме рудничных производств), где могут образовываться взрывоопасные газо- и паро- воздушные смеси, отнесенные к категориям IIA и IIB и группам воспламеняемости Т1, Т2, Т3, Т4.
Основное исполнение — асинхронный трехфазный взрывозащищенный электродвигатель, предназначен для режима работы S1, с питанием от сети переменного тока 50Гц напряжением 380В (220В, 660В). Исполнение по взрывозащите 1ExdIIBT4, климатическое исполнение и категория размещения У2, степень защиты IP54.
Взрывозащищенные рудничные электродвигатели серий АИУ, ВРП, АВР, ЗАВР
Предназначены для привода механизмов в подземных выработках угольных и сланцевых шахт, а также в помещениях и наружных установках, опасных по метану и угольной пыли.
Основное исполнение — асинхронный трехфазный взрывозащищенный электродвигатель, предназначенный для режима работы S1 (допускают работу в режиме S2, S3, S4), с питанием от сети переменного тока 50Гц напряжением 220В, 380В, 660В, 1140В. Исполнение по взрывозащите РВ 3В (ExdI), климатическое исполнение и категория размещения У2,5, степень защиты IP54.
Исполнение рудничных двигателей по взрывозащите
1. Рудничные электродвигатели по уровню взрывозащиты:
РН — рудничные нормальные электродвигатели (не взрывозащищенные)
РП — рудничные электродвигатели повышенной надежности против взрыва (уровень взрывозащиты 2) — электродвигатели повышенной надежности против взрыва: в них взрывозащита обеспечивается только в нормальном режиме работы.
РВ — рудничные взрывозащищенные электродвигатели (уровень взрывозащиты 1) — взрывобезопасные электродвигатели: взрывозащищенность обеспечивается как при нормальных режимах работы, так и при вероятных повреждениях, зависящих от условий эксплуатации, кроме повреждений средст, обеспечивающих взрывозащищенность
РО — рудничные особо взрывобезопасные электродвигатели (уровень взрывозащиты 0) — особо взрывобезопасные электродвигатели, в которых применены специальные меры и средства защиты от взрыва.
2. Рудничные электродвигатели по виду взрывозащиты:
В — взрывонепроницаемая оболочка
1В — электродвигатели с напряжением до 100В (ток к.з. не более 100А)
2В — электродвигатели с напряжением свыше 100В до 220В (ток к.з. свыше 100А до 600А)
3В — электродвигатели с напряжением свыше 220В до 1140В (ток к.з. свыше 100А)
4В — электродвигатели с напряжением свыше 1140В (ток к.з. свыше 100А)
К— кварцевое заполнение оболочки
М— масляное заполнение оболочки
А— автоматическое отключение напряжение с токоведущих частей
И— искробезопасная цепь
Электродвигатели брызгозащищенного исполнения 4АМН, 5АН, 5АМН, 5АНМ
Применяются во всех отраслях промышленности, в электроприводах различных устройств, механизмов и машин, не требующих регулирования частоты вращения (насосы, вентиляторы, компрессоры и т. п.).
Более активное охлаждение позволяем в этих электродвигателях, по сравнению с обычными общепромышленными, в таком же габарите получать более высокую мощность.
Основное исплнение — асинхронный трехфазный электродвигатель, предназначенный для режима работы S1, от сети переменного тока 50Гц напряжение 380В (220В, 660В). Климатическое исполнение и категория размещения У3, степень защиты IP23.
Электродвигатели с повышенным скольжением АИРС, 5АС, АС, АДМС
Используются для привода механизмов и машин с большим моментом инерции, работающих при пульсирующих нагрузках и частых пусках, а также при групповом приводе одного механизма.
Производятся на базе стандартных общепропромышленных электродвигателей с обмоткой ротора, залитой алюминиевым сплавом повышенного сопротивления.
Основное (базовое) исполнение — асинхронный трехфазный электродвигатель, предназначенный для режима работы S3, с питанием от сети переменного тока 50 Гц напряжением 380В, климатическое исполнение и категория размещения У3, степень защиты IP54, с типовыми техническими характеристиками, соответствующими требованиям стандартов.
Величина критического скольжения для электродвигателей с повышенным скольжением до 132 габарита включительно составляет 40%, для электродвигателей с высотой оси вращения 160 и выше — 25%.
Портфельная компания «РОСНАНО» — «Новомет» представила электродвигатель собственной разработки — Пресс-центр
23 сентября 2022
Тяговый электродвигатель (ТЭД)
Новый тяговый электродвигатель предназначен для грузовых автомобилей, общественного и коммерческого транспорта. По сравнению с существующими аналогами и двигателями внутреннего сгорания он имеет ряд важных преимуществ: высокий КПД (до 97%), максимальный крутящий момент во всем диапазоне частоты вращения, малые размеры, низкий уровень шума, отсутствие негативного влияния на экологию.
Кроме того, широкий диапазон управления оборотами позволил полностью убрать коробку переключения передач.
Двигатель производства «Новомет» возможен в двух вариантах — синхронный и асинхронный. Для управления разработан, изготовлен и испытан инвертор.
Максимальная мощность электродвигателя — 300 кВт, максимальная частота вращения вала на выходе — 2530 оборотов в минуту, максимальный полезный крутящий момент — 4500 Н*м, масса — 350 кг.
Новая разработка — результат реализации стратегии развития «Новомет», утвержденной управляющей командой «РОСНАНО». Согласно ей, компания сконцентрируется на создании и внедрении решений в области нефтесервиса и чистых технологий, в том числе, электротранспорта и электрозарядных станций. Ключевые направления развития бизнеса были выработаны совместно с партнерами при участии заинтересованных федеральных ведомств.
Поделиться
Rss-канал
СПРАВКА
Группа компаний «Новомет» — один из крупнейших холдингов в России, занимающийся производством нефтепогружного оборудования, в том числе систем поддержания пластового давления. Стратегия предприятия направлена на создание и серийное производство оборудования для осложненных условий эксплуатации. Предприятие не только создает полнокомплектные установки для добычи нефти и водоподъема, но и занимается сопровождением своего оборудования, обеспечивая его комплексный сервис — от подбора к скважине до капитального ремонта.
Технологии «Новомет» позволяют нефтедобывающим компаниям решать проблемы, связанные со снижением коэффициента извлечения нефти (КИН) и ростом доли трудноизвлекаемых запасов. Повышенное содержание попутного газа, большое количество механических примесей, высокая температура в скважине, обводнение, отложение солей, высоковязкие нефти — вот неполный перечень осложнений, с которыми справляются технологии «Новомета».
РОСНАНО является акционером АО «Новомет-Пермь» с 2011 года.
Подробнее о компании — novomet.ru
NEMA Конструкция электрического двигателя A, B, C и D
NEMA установила четыре различных конструкции A, B, C и D для электрических асинхронных двигателей.
Рекламные ссылки
Различные двигатели с одинаковой номинальной мощностью могут иметь разные пусковой ток, кривые крутящего момента, скорости и другие параметры. При выборе конкретного двигателя для поставленной задачи необходимо учитывать все технические параметры.
Четыре конструкции NEMA (Национальной ассоциации производителей электрооборудования) имеют уникальное соотношение скорости, крутящего момента и скольжения, что делает их подходящими для различных типов приложений.
Конструкция NEMA A
максимальное скольжение 5 %
пусковой ток от высокого до среднего
нормальный крутящий момент заторможенного ротора
нормальный крутящий момент
подходит для широкого спектра применений, например, вентиляторы и насосы 9014 NEMA исполнение B
максимальное скольжение 5 %
низкий пусковой ток
высокий крутящий момент при заторможенном роторе
нормальный пробивной крутящий момент
подходит для широкого спектра применений с нормальным пусковым крутящим моментом — общее в Системы HVAC с вентиляторами, воздуходувками и насосами
NEMA исполнение C
максимальное проскальзывание 5%
низкий пусковой ток
высокий крутящий момент заблокированного ротора
нормальный разрывной крутящий момент
подходит для оборудования с высокой инерцией и высокой инерцией крутящий момент при пуске — как у поршневых насосов, конвейеров
NEMA исполнение D
максимальное скольжение 5-13%
низкий пусковой ток
очень высокий крутящий момент заблокированного ротора
подходит для оборудования с очень высокой инерцией пуска, такого как краны, подъемники и т. д.
Рекламные ссылки
Связанные темы !
Добавляйте стандартные и настраиваемые параметрические компоненты, такие как балки с полками, пиломатериалы, трубопроводы, лестницы и т. д., в свою модель Sketchup с помощью Engineering ToolBox — расширения SketchUp, которое можно использовать с потрясающими, интересными и бесплатными приложениями SketchUp Make и SketchUp Pro. .Добавьте расширение Engineering ToolBox в свой SketchUp из хранилища расширений SketchUp Pro Sketchup!
Перевести
О Engineering ToolBox!
Мы не собираем информацию от наших пользователей. В нашем архиве сохраняются только электронные письма и ответы. Файлы cookie используются только в браузере для улучшения взаимодействия с пользователем.
Некоторые из наших калькуляторов и приложений позволяют сохранять данные приложения на локальном компьютере. Эти приложения будут — из-за ограничений браузера — отправлять данные между вашим браузером и нашим сервером. Мы не сохраняем эти данные.
Google использует файлы cookie для показа нашей рекламы и обработки статистики посетителей. Пожалуйста, прочитайте Конфиденциальность и условия Google для получения дополнительной информации о том, как вы можете контролировать показ рекламы и собираемую информацию.
AddThis использует файлы cookie для обработки ссылок на социальные сети. Пожалуйста, прочитайте AddThis Privacy для получения дополнительной информации.
Реклама в ToolBox
Если вы хотите продвигать свои товары или услуги в Engineering ToolBox — используйте Google Adwords. Вы можете настроить таргетинг на Engineering ToolBox с помощью управляемых мест размещения AdWords.
Citation
Эту страницу можно цитировать как
Engineering ToolBox, (2004). NEMA Конструкция электродвигателя A, B, C и D . [онлайн] Доступно по адресу: https://www.engineeringtoolbox.com/nema-a-b-c-d-design-d_650.html [День доступа, мес. год].
Изменить дату доступа.
. .
закрыть
Когда был изобретен электродвигатель? Краткая история электродвигателей
За прошедшие годы электродвигатели претерпели значительные изменения и продолжают играть ключевую (и растущую) роль в современном обществе.
Являясь ведущим производителем и поставщиком электродвигателей на протяжении более 70 лет, компания Parvalux очарована ростом популярности электродвигателей.
1740-е годы – Начало изобретений
Первые воплощения электродвигателя впервые появились в 1740-х годах благодаря работе шотландского монаха-бенедиктинца и ученого Эндрю Гордона. Другие ученые, такие как Майкл Фарадей и Джозеф Генри, продолжали разрабатывать ранние электродвигатели, экспериментируя с электромагнитными полями и открывая способы преобразования электрической энергии в механическую.
1834 – Изготовлен первый электродвигатель
История вошла в историю, когда в 1834 году Томас Дэвенпорт из Вермонта изобрел первый официальный электродвигатель с батарейным питанием. Это был первый электродвигатель, мощность которого была достаточной для выполнения задачи, и его изобретение использовалось для питания небольшого печатного станка.
1886 – Изобретение двигателя постоянного тока
Уильям Стерджен изобрел первый двигатель постоянного тока, который мог обеспечить достаточную мощность для привода машин, но только в 1886 году появился первый практический двигатель постоянного тока, который мог работать с постоянной скоростью при переменной вес, было произведено. Фрэнк Джулиан Спраг был его изобретателем, и именно этот двигатель послужил катализатором для более широкого внедрения электродвигателей в промышленное применение.
Конец 1880-х — двигатели используются в коммерческих целях
Несмотря на великое открытие Давенпорта много лет назад, электродвигатели не использовались на коммерческом уровне еще 50 лет. Ученые и инженеры продолжали разрабатывать различные типы электродвигателей с целью сделать их пригодными для использования в коммерческих целях. Вскоре электродвигатели начали использоваться в промышленности, на заводах и в быту.
1888 – Запатентован асинхронный двигатель переменного тока
В 1887 году Никола Тесла изобрел асинхронный двигатель переменного тока, который год спустя успешно запатентовал. Он не подходил для дорожных транспортных средств, но позже был адаптирован инженерами Westinghouse. В 1892 году был разработан первый практический асинхронный двигатель, за которым последовал ротор с вращающейся стержневой обмоткой, что сделало устройство пригодным для использования в автомобильной технике.
1891 – Разработка трехфазных двигателей
В этом году General Electric начала разработку трехфазных асинхронных двигателей. Чтобы использовать конструкцию ротора со стержневой обмоткой, GE и Westinghouse подписали соглашение о перекрестном лицензировании в 189 г.6.
2000-е годы – Использование двигателей сегодня
В 21-м -м -м веке электродвигатели переменного и постоянного тока широко используются в промышленности по всему миру и являются неотъемлемой частью многих приложений.
Порядок работ применим для автомобилей: Audi A8 D2 / Ауди А8 (код модели: 4D2) 1994 — 2002 Audi A8 Lang D2 / Ауди А8 Лонг (код модели: 4D8) 1999 — 2002
информация подходит для ремонта и других автомобилей.
Есть что-то общее для всех авто. Для открытия капота пришлось снимать колесо, выдергивать остатки троса, срезать наружную оплетку и плоскогубцами выдернуть за освободившийся кусок троса. Если у вас оторвалось возле фар — то нужно защиту днища снимать и через щели сунуть жесткую длинную отвертку и ей разблокировать пружины-торсионы.
В общем долгое время тросик подклинивал, назад сам не возвращался и это особо не напрягало — но вот при очередном открытии — тросик порвался у ручки:
Пришлось заказать новый оригинальный тросик капота номер VAG 4D1 823 543 за 20$ — других нет, китайцы тросик капота делать пока не умеют . Вот он:
По сути он одножильный, можно вязальную проволоку стальную приколхозить или простой трос со строймага, рассверлить концы и заклепать/заварить/запаять. Но в данном случае помимо обрыва — еще и сгнивание наружной части оплетки (из-за чего и клинило) — так что только полная замена:
Для замены — домкратим, колесо в сторону, снимаем подкрылки, откручивая все, что видим: гаечки, саморезы и пр. крепеж:
Снимаем изнутри низ торпедо (несколько заметных болтов и 2 скрытых под накладкой, которая под рулем), а также воздуховод:
Трос вырвали со своего места. Далее всаживаем новый, важно его не согнуть при всаживании, надо со стороны салона убрать кусочек мохнатой шумоизоляции (он прямо по-заводу там нарезан, что можно извлечь-поставить).
В резинку со стороны колеса сунем…
С салона принимаем:
Правильно устанавливаем на трос защелку:
Поскольку резинку вытягивал, чтоб просунуть под нужным углом — пришлось повозиться, чтоб завести ее в отверстие (помогли пластиковые «ковырялки» для работ с пистонами).
Далее маршрут прокладки троса, через хомуты вместе с проводкой:
Заходит за зацеп фары:
Далее:
Сквозь воздуховод:
Кончик регулируется 2-мя гайками, (на 8 и 12мм), крупная должна быть установлена полусферической частью к пружине:
Натягиваем, чтоб был минимальный зазор от пружины и затягиваем гайки между собой.
Теперь немного по регулировке «штырей» капота — это подойдет для многих авто. Для начала выставить капот правильно относительно кузова по зазорам, при этом штыри выкрутить. Затем уже регулируем положение штырей. Нужно, чтоб они четко попадали в центр отверстий в «телевизоре». Для этого в отверстие ложим пластилин (с начала попробовал детский — но какой-то не тот, что был когда-то давно, сухой, разваливается на лохмотья на холоде. К счастью, был у меня и автопластилин для антикора — он мягкий и жирный — пойдет):
Штырь снизу имеет прорезь для отвертки — это регулировка высоты положения капота относительно фар. Но нам в рамках темы нужна верхняя гайка на 30мм которой штырь отпускается и можно его сдвигать в стороны.
Для начала смотрим, куда штырь попадает — плавно опускаем капот — остается слепок на пластилине — и становится понятно, куда требуется сместить штырь, чтоб он попадал четко в центр.
Корректируем положения обоих штырей, чтоб попадали в центр пластилина.
Затем можем подкорректировать высоту закрытого капота с помощью прорези в штыре.
Еще залил в трос силиконовой смазки — какой-никакой антикор для оплетки будет.
Если есть замечания — пишите, т.к. я высказал свое видение, возможно не все правильно.
Продолжение и все обсуждения отчета здесь
Спасибо: Jurik-11
Как здесь найти нужную информацию? Расшифровка заводской комплектации автомобиля (англ.) Расшифровка заводской комплектации VAG на русском! Диагностика Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат, коды ошибок.
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто. С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
Замена тросика капота — статьи от автосервиса «ПЛЮС-Х»
Отправить заявку
Довольна типичная ситуация (особенно с автомобилями отечественного производства): вы дернули за ручку капота, и при этом оборвался тросик. В таком случае понадобится его замена, потому что капот не откроется, доступа к двигателю не будет, не сможете залить масло и провести иные необходимые процедуры.
Рис.01
Новый тросик выглядит вот так (прямоугольником выделена та часть, которая обычно отваливается).
Рис.02
Конец оборванного тросика нужно захватить пассатижами и постараться по максимуму вытянуть его.
Рис.03
При этом, не ослабляя натяжения, дергаем капот вверх, что позволит открыть его.
Рис.04
Под капотом вас ждёт печальное зрелище – тросик наверняка в таком же ужасном состоянии (вся рубашка оборвана).
Рис.05
«Полюбовавшись» тросиком, вытягиваем его свободный конец наружу. Сделать это можно без труда вручную.
Рис.06
Для удобства демонтажа обкусываем другой конец.
Рис.07
Затем снимаем намотку.
Рис.08
И распутываем приобретенный для замены.
Рис.09
Перед тем как пытаться вставить тросик, нужно вынуть из кузова уплотнительное кольцо, которое иначе будет препятствовать его установке, и надеть его (на фото отмечено прямоугольником).
Рис.10
Вытаскиваем полностью тросик из рубашки.
Шаг 11
Затем просовываем конец в отверстие ручки.
Рис.12
Выводим наружу под капот.
Шаг 13
Протягиваем и надеваем рубашку обратно.
Шаг 14
Вставляем в отверстие уплотнительное кольцо, которое препятствует попаданию воды в салон автомобиля.
Шаг 15
Другой конец просовываем сюда.
Шаг 16
Надеваем втулку.
Шаг 17
Затем делаем вот такую петлю.
Шаг 18
И затягиваем ее, зацепив за упор.
Шаг 19
После этого втулку нужно завальцевать вот таким образом.
Шаг 20
Вот что в итоге получится.
Шаг 21
Проверяем работу тросика, закрыв капот и нажав на ручку. Все работает, все отлично. теперь можно откусить излишек троса, чтобы не мешал.
Шаг 22
Заодно рекомендуется смазать замок капота, настроить его и упоры капота. В результате чего капот будет откидываться при нажатии на ручку из салона.
Некоторые рекомендуют для демонтажа тросика снять панель и верхний кожух с рулевой колонки. Но это достаточно хлопотно (нужно что-то где-то отщелкивать, поддевать ножом, рискуя сломать). Мы же предлагаем действовать значительно проще. Таким об разом вы самостоятельно, не прибегая к услугам профессионалов, сможете произвести этот несложный ремонт, а следовательно, сэкономить деньги и время, которые понадобились бы для визита в СТО. А если все же не хочется возиться и заниматься всем этим, конечно, лучше делегировать такую работу специалистам.
Мы предлагаем большой выбор услуг, например, замену передних тормозных колодок и ремонт ходовой.
Замена троса открывания капота BMW E90 | E91, E92, E93
Выберите ваш автомобиль
Не можете найти свой автомобиль? Кликните сюда.
Применимые модели:
BMW E90 3-й серии (2006-11)
БМВ Е91 3-й серии (2006-12)
БМВ Е92 3-й серии (2007-13)
БМВ Е93 3-й серии (2007-13)
Тросы открывания капота состоят из двух отдельных частей.
Один трос проходит от ручки открывания капота до кабельного соединения под капотом. Остальные тросы (обслуживаемые как одна деталь) идут к каждой защелке капота. Тросы, идущие к защелкам капота, имеют тенденцию трескаться, что позволяет влаге проникать в трос. Как только это происходит, срок службы кабелей значительно сокращается. Если ваши тросы заедают или ручка открывания капота не возвращается, когда вы открываете капот. Возможно, пришло время заменить кабели. Сначала проверьте, не нужно ли чистить и смазывать защелки, если они в порядке, заменить тросы.
Уэйн Р. Демпси, соучредитель и эксперт по рукоделию
Ник Черула, эксперт по рукоделию
//
Фотографии проекта
фигура 1
Работая с левой стороны переднего крыла рядом с фарой, потяните соединение троса открывания капота (зеленая стрелка) с крыла. Он будет тянуть прямо вверх, если это доставляет вам проблемы, подденьте его с помощью пластикового рычага. фигура 2
После снятия с крыла откройте распределительную коробку троса открывания капота. Рисунок 3
Снимите трос открывания капота с распределительной коробки. Вытяните конец кабеля из передней кабельной петли, затем вытяните корпус кабеля из соединения. Рисунок 4
Вытяните тросы передней защелки из пластиковых креплений, которые проходят вдоль опоры радиатора. На этом фото показан кабель с треснувшим корпусом. (зеленая стрелка) Рисунок 5
Далее необходимо снять верхние крепления бампера. Необходимо снять четыре крепежных элемента Torx T30. (зеленые стрелки) Снятие этих креплений позволяет бамперу достаточно сдвинуться, чтобы вытащить защелки. Рисунок 6
Теперь пришло время снять защелки. Вы должны удалить их, чтобы отсоединить кабели. Снимите с защелки два крепежных элемента Torx T30. (зеленые стрелки) На этой фотографии показана левая сторона, повторите эти шаги для правой стороны. Рисунок 7
Оттяните кожух бампера от опоры радиатора настолько, чтобы снять защелку с автомобиля. Сдвиньте защелку настолько, чтобы снять кабель. Рисунок 8
Вытяните кожух троса из упора (зеленая стрелка), затем отсоедините конец троса от защелки. Снимите старые кабели с автомобиля, проложите новые кабели через опору радиатора, затем установите их в защелки. Убедитесь, что кабели правильно установлены в фиксаторах. Установите защелки и переустановите крепления бампера. Рисунок 9Сначала снимите трос открывания капота. Удалите винт с крестообразным шлицем, затем снимите ручку. Рисунок 10
Затем открутите винт с крестообразным шлицем на кик-панели. (зеленая стрелка). Рисунок 11
Затем снимите кик-панель, взявшись за нижнюю часть (зеленая стрелка) и потянув ее прямо. Рисунок 12
Затем потяните защитную панель достаточно далеко, чтобы получить доступ к разъему кнопки открывания багажника. (зеленая стрелка) Потяните разъем прямо из кнопки, чтобы снять. Рисунок 13
Работая с рычагом открывания капота, вытащите кожух троса (зеленая стрелка) из крепления, затем снимите конец троса с рычага. Рисунок 14
При установке нового кабеля вам придется протягивать его через противопожарную стену. Это может быть болью. Мне нравится привязывать веревку к концу кабеля. (зеленая стрелка). Затем протяните старый кабель через брандмауэр. Веревка должна быть достаточно длинной, чтобы оставаться внутри кабины. Я всегда делаю это примерно в шести футах, так у меня будет достаточно подстраховки, если я затяну ее слишком далеко. Рисунок 15
Работая в верхней части перегородки, снимите пластиковое уплотнение. (зеленая стрелка). Затем удалите старый кабель из-под него. Установите новый кабель под пластиковым уплотнением, затем переустановите уплотнение. Привяжите шнур к новому концу троса открывания капота, затем протяните его через противопожарную перегородку. Установите новый трос на рычаг открывания капота. Затем снова соберите ручку открывания капота и боковую панель. Рисунок 16
Соедините новые кабели вместе, убедитесь, что петля кабеля защелки зацепилась за утолщение на конце. Затем закройте и снова прикрепите кабельное соединение к кузову. Проверьте работу тросов открывания капота, и все готово. Добавить новый комментарий
СООБЩЕНИЕ: (макс. 2500 символов)
Остались вопросы? Спросите любого из наших автомобильных экспертов.
Вопросы читателей доски объявлений технического форума об этой статье
Применимые модели:
BMW E90 3-й серии (2006-11)
БМВ Е91 3-й серии (2006-12)
БМВ Е92 3-й серии (2007-13)
БМВ Е93 3-й серии (2007-13)
Pelican Parts специализируется на запасных частях производительности и качества OEM для Porsche, BMW, Mercedes-Benz, MINI и других европейских марок.
310-626-8765 Пн-Пт: с 7:00 до 17:00 (тихоокеанское тихоокеанское время)
1600 240-я улица Харбор-Сити, Калифорния 90710
Свяжитесь с нами
Range Rover Sport, LR3 Комплект тросов открывания капота
Войти в мой аккаунт
Ваша электронная почта
Пароль
Я забыл свой пароль. Оформить заказ как гость
Добро пожаловать!
Будьте первым, кто оставит отзыв об этом товаре
Price: $59.95
Item: CHRK1
Genuine Part By Land Rover
Complete Kit
In Stock
Ships Today
Guaranteed Best Price
Сохранить в списке желаний
Подходит для
LR3 / Discovery 3 V8 4.4L | 05 — 09
LR3 / Discovery 3 V6 4.0L | 05 — 09
Рендж Ровер Спорт | 06 — 09
Range Rover Sport с наддувом | 06 — 09
OEM -ссылка (Подробная информация)
LR050752
FSE000091
FSE500031
Подробно. Ровер Спорт с наддувом?
Этот сменный комплект тросов — именно то, что вам нужно, чтобы замок капота снова работал правильно!
Детали комплекта
Комплект включает следующие компоненты:
#
Описание
шт. В комплекте
Список
1
Оригинальный трос открывания переднего капота FSE000091 Для Land Rover LR3 и Range Rover Sport, 2005–2009 гг. Оригинальный трос крепления переднего капота FSE000091 Для Land Rover LR3 и Range Rover Sport, 2005–2009 гг.
1
1
26,95 $
3
Ручка открывания капота LR050752 К тросу переднего капота ) Оригинальная ручка открывания капота LR050752 к тросу переднего капота, для Land Rover LR3, LR4 и Range Rover Sport (см. годы установки)
1
$11.95
Total Value:
$68.85
Your Cost:
$59.95
You Save:
$8.90
Price: $59.95
Товар: CHRK1
Оригинальная деталь Land Rover
Полный комплект
В наличии
Доставка сегодня
Гарантия лучшей цены
Сохранить в моем списке желаний
Подходит для модели
7 LR3 / 4L 3 L 8 /4y 4 | 05 — 09
LR3 / Discovery 3 V6 4. 0L | 05 — 09
Рендж Ровер Спорт | 06 — 09
Range Rover Sport с наддувом | 06 — 09
Справочник OEM (детали)
LR050752
FSE000091
FSE500031
Клиенты также приобрели
Аналогичные бестселлеры
Выберите свой автомобиль
Чтобы убедиться, что детали подходят для вашего автомобиля, выберите свой вездеход ниже.
1) Select Year2023202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997199619951994199319921991199198819871986198519841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950194919482) Выбрать модель
Продукция высокого качества, доставка быстрая.
FRANKLIN P. Booker, TX
12-30-22
Лучшие цены и высокое качество запчастей Land Rover. Сервис безупречный! Спасибо Атлантик Британи!!!
Майкл С. Гранты PAS, или
12-30-22
Качественные детали и быстра для обработки и отправки … и то, как упакованы детали, потрясающе … смешно сказать, но с нетерпением жду, когда мне понадобится еще одна деталь, чтобы я мог заказать снова.
Ларри А. Вудсток, Джорджия
12-29-22
Доступность запчастей и полезные ссылки на видеоролики «Сделай сам».
Nathan M. Upland, CA
12-29-22
Быстрая доставка, и вы решили проблему без каких-либо хлопот
E Ральф С. Форт-Уэрт, Техас
12-29-22
Ребята, вы всегда готовы помочь, когда у меня возникнут вопросы. Почти всегда есть нужные мне детали. И цены конкурентоспособны.
Тимоти П. Даллас, Техас
12-28-22
Спасибо, вы отправили быстро, цена заказа была исправлена быстро, товары были превосходны.
Кейт С. Остин, Техас
12-28-22
Я постоянный клиент вашего веб-сайта. Помимо того, что вы являетесь фантастическим поставщиком запчастей для Land Rover/Range Rover, вы также являетесь превосходными представителями службы поддержки клиентов.
Джон О. Мейкон, Джорджия
12-28-22
Отличное общение, увлеченные своим делом сотрудники и потрясающие продукты
Brent N. Culpeper, VA
12-16-22
Отзывы наших клиентов…
БЫСТРАЯ Доставка! Позвоните этим людям, у них есть ответы на все вопросы по установке вашей детали.
-Билл М. (Бойдтон, Вирджиния)
Отличное обслуживание клиентов, очень знающий персонал. Все, с кем я работал, являются владельцами Land Rover, что очень помогает в знании автомобилей.
У вас всегда есть запчасти, которые мне нужны, по отличной цене, и все, с кем я когда-либо разговаривал, хорошо разбираются во всех автомобилях Land Rover
-Кит Б. (Блу-Ридж, Вирджиния)
Профессионализм. Мой торговый представитель — рок-звезда, и я ценю как его технические знания, так и его знание вашей линейки продуктов.
-Алан Р. (Н. Челмсфорд, Массачусетс)
БЫСТРАЯ Доставка! Позвоните этим людям, у них есть ответы на все вопросы по установке вашей детали.
-Билл М. (Бойдтон, Вирджиния)
Отличное обслуживание клиентов, очень знающий персонал. Все, с кем я работал, являются владельцами Land Rover, что очень помогает в знании автомобилей.
У вас всегда есть запчасти, которые мне нужны, по отличной цене, и все, с кем я когда-либо разговаривал, отлично разбираются во всех автомобилях Land Rover
-Кит Б. (Блу-Ридж, Вирджиния)
Профессионализм. Мой торговый представитель — рок-звезда, и я ценю как его технические знания, так и его знание вашей линейки продуктов.
-Алан Р. (Н. Челмсфорд, Массачусетс)
У вас всегда есть запчасти, которые мне нужны, по отличной цене, и все, с кем я когда-либо разговаривал, отлично разбираются во всех автомобилях Land Rover