Установка блокировки дифференциала на ваз

Что может быть лучше комфорта собственного автомобиля? И дело не только в удобной посадке, но и в хорошей отделке. Немаловажно и то, как машина ведет себя на дороге, какие препятствия и трудности удается преодолевать. А еще есть дифференциал, который в ряде случаев не оправдан. Тогда возникает необходимость в крайних мерах по увеличению проходимости автомобиля. И один из них — блокировка дифференциала на вазах.

Но прежде чем приступить непосредственно к выполнению необходимого тюнинга, следует уяснить некоторые важные моменты, о которых пойдет речь в этой статье.

Что такое дифференциал

Любой опытный водитель, сталкивавшийся с ремонтом своего автомобиля, знает, что такое дифференциал. Но не каждый новичок знаком с этим термином.

По сути, этот механизм является многоступенчатым, задачей которого является передача крутящего момента от двигателя к ведущим колесам. Причем угловая скорость каждого из двух колес на одной оси может различаться. Это стало возможным благодаря планетарному механизму, который оснащен редуктором. В автомобилестроении дифференциал – это важнейшая часть любой трансмиссии.

Прежде чем мы перейдем к необходимости блокировки дифференциала ВАЗ 2101, рассмотрим немного теории относительно планетарного механизма. Крутящий момент передается карданным валом и конической шестерней на картер дифференциала. После этого он уже использует две передачи, что уже распределяет крутящий момент между осями. Устройство имеет сателлиты, которые просто соединены с полуосью. Благодаря тому, что их сцепление характеризуется двумя степенями свободы, они могут вращаться с разной угловой скоростью.

Особенность многоступенчатого редуктора

Зачем вообще нужен этот механизм? Не все водители, даже с большим стажем, знают, что левое и правое колеса автомобиля находятся на разном расстоянии при повороте. Внешнее проходит более длинный путь, чем внутреннее. За счет дифференциала крутящий момент распределяется между колесами в зависимости от скорости их движения. И если один из них перестает двигаться, вся нагрузка перекладывается на другой. Происходит это при отсутствии блокировки дифференциала на ВАЗ 2107.

Рекомендуем

Как работает задняя втулка переднего рычага и сколько она служит?

Втулка задняя переднего рычага – один из составных элементов ходовой части автомобиля. Он относится к направляющим элементам подвески, которые вместе с рычагами выдерживают огромные нагрузки с колесами. Однако с этим пунктом много…

Расход масла в двигателе. Шесть причин

Вряд ли можно найти автомобилиста, которого бы не беспокоил повышенный расход масла. Особенно досадно, когда это происходит с очередным новым мотором. Вот наиболее распространенные причины, которые приводят к расходу масла в двигателе…

Как устроена выхлопная система?

Выхлопная система предназначена для удаления продуктов сгорания из двигателя и вывода их в окружающую среду. Также должно быть обеспечено снижение шумового загрязнения до допустимых пределов. Как и любые другие сложные устройства, эта система состоит из семи…

При жесткой связи обоих колес на одной оси с осью автомобиль не мог нормально повернуться, так как они вращались бы с одинаковой угловой скоростью. В итоге им пришлось преодолеть одинаковое расстояние. Такую задачу решает дифференциал. Другими словами, он позволяет крутить колеса так, как вы хотите, чтобы машина спокойно входила в повороты. То есть дифференциал – это необходимый элемент трансмиссии, без которого не обходится ни один автомобиль.

Оборотная сторона

Однако из-за конструктивных особенностей есть один неприятный момент. Основной крутящий момент всегда направлен туда, где вращение происходит с минимальным сопротивлением. Например, автомобиль движется по ровной дороге, и нагрузка на оба колеса одинакова. В этом случае дифференциал равномерно распределяет крутящий момент между ними.

Тут опять же можно понять важность блокировки дифференциала на ВАЗ 2109. Но если одно из колес наехало на скользкую поверхность (лед), а другое осталось на асфальте, нагрузка меняется. Теперь дифференциал все время отдает ему колесо на льду, которое начинает быстрее крутиться, а то, что осталось на асфальте, останавливается.

Все получается вопреки логике, т.к. главное ориентировать надо на колесо с хорошей тягой, на практике выходит наоборот. В итоге это негативно сказывается на проходимости и управляемости автомобиля.

Чем вызвана необходимость блокировки дифференциала

Теперь мы подошли к главному, зачем блокировать дифференциал. Этот механизм хорош только на поворотах и ​​на прямой дороге. На пересеченной местности достаточно хорош, хотя вреда даже больше, чем пользы. Пример выше наглядное свидетельство того, зачем нужна установка блокировки дифференциала ваз.

Кроме того, можно привести еще один случай: одна из осей колес застряла в яме с глиной, а другая осталась на твердой поверхности. Теперь несложно догадаться, какой из них заглохнет, а какой не останется от крутящего момента.

Как раз для таких целей и служит блокировка дифференциала, которая позволяет направить все усилия, которые есть на руль, сохраняющий хорошее сцепление с дорожным покрытием. Управляемость сохраняется, а значит, ехать дальше уже легче.

Какие типы замков существуют

Стоит отметить, что ведущий российский производитель АВТОВАЗ не предоставил возможность оборудовать свои автомобили штатной системой блокировки дифференциала. ВАЗ 2121 и другие подобные автомобили являются приятным исключением, но когда выпускалась модель 10 семейства и более ранние автомобили, такого механизма у них не было.

В связи с этим те владельцы, которым приходится преодолевать бездорожье, были вынуждены ставить блокировку дифференциала на ВАЗ своими руками. Есть несколько вариантов:

• Дисковый механизм.
• Вискомуфта.
• Червячный механизм.
• Планетарная блокировка.

Рассмотрим их подробнее. Но сначала один важный момент. Некоторые автолюбители прибегали к варварским методам блокировки путем закручивания сателлитов или установки «преднатяга» редуктора. Делать это крайне не рекомендуется, так как при необходимости существуют более гуманные методы блокировки дифференциала.

Тормозной диск

фрикционов несколько.Относительно друг друга они вращались равномерно.Таким образом, в случае увеличения разности угловых скоростей между элементами увеличивается сила трения.Это, в свою очередь, приводит к блокировке дифференциала.

При использовании данного типа механизмов требуется специальное трансмиссионное масло. Кроме того, есть и недостатки блокировки дифференциала на вазах. Например, из-за естественного износа дисков необходимо регулярно регулировать механизм. Но делать это придется довольно часто.

Вискомуфта (вискомуфта)

Принцип работы почти аналогичен с дисковым механизмом, но разница все же есть. Он заключается в том, что в редукторе используется большое количество липких дисков, погруженных в специальную вязкую жидкость. В его основе силикон, который под воздействием высокой температуры становится твердым. То есть при увеличении угловой скорости одной из осей жидкость нагревается и затвердевает. Это приводит к тому, что диски сцепляются более плотно, чем раньше.

Замок работает плавно, и пока жидкость не нагреется и не затвердеет, эффект продолжает нарастать и длится до тех пор, пока колеса не перестанут вращаться с той же скоростью. Температура падает и все приходит в прежнем режиме.

Основное преимущество – замок такого типа часто не требуется обслуживать. Особенностью механизма являлась полная герметизация полости, которая заполнялась жидкостью. Только следует учитывать, что такая блокировка дифференциала на вазах не подходит, она эффективна для работы только при кратковременной пробуксовке. По этой причине он предназначен в основном для паркетных внедорожников.

Водителям, которые любят большую часть времени колесить по дороге, это не вариант, так как сайт будет перегреваться.

Червячная передача

Среди других аналогов червячная передача считается более надежным вариантом. Пока автомобиль движется прямолинейно, винты вращаются свободно. Но как только появляется ощутимая разница между угловыми скоростями полуосей, подвижные винты переводятся в крайнее положение и фиксируются в специальных пазах. Это включает блокировку.

А при выравнивании скорости вращения колес винты выходят из пазов и планетарный редуктор продолжает работать как и прежде. Срок эксплуатации полностью зависит от конструктивных особенностей самих винтов.

Какое-то специальное масло здесь выбирать не нужно, оно подойдет к любой марке трансмиссии. Если провести сравнение с родным планетарным редуктором, то у ВАЗовского косозубого блокируемого дифференциала ресурс намного больше. Поэтому большинство владельцев отечественных автомобилей отдают предпочтение червячному замку.

Планетарный замок

Если по сути, то это обычный родной планетарный редуктор, только с характерным отличием – привычные сателлиты заменены цепочками из шариков. Кроме того, отличается и принцип работы. При срабатывании замка учитывается не разница угловых скоростей штока, а что-то другое. Механизм основан на появлении перепадов между тяговым силовым агрегатом и осевой нагрузкой. В отличие от червячного механизма это решение не такое дорогое.

Трудный выбор

Постоянная блокировка — множество внедорожников, которые почти никогда не выезжают за пределы бездорожья. Во всех остальных случаях нужно учитывать особенности. Кроме того, для дискового редуктора необходимо приобрести специальную смазочную жидкость, механизм требует частого обслуживания. Не лучшее решение для блокировки дифференциала на ВАЗ 2110.

Кроме того, из-за небольшого, но постоянного трения ухудшается управляемость, увеличивается расход топлива. Кроме того, при частой езде по плохой дороге агрегат быстро изнашивается.

Для вискомуфты характерна высокая инерционность и по этой причине механизм может перегреваться или включаться с заметной задержкой. Для езды по бездорожью подвеска не подходит, а вот для поездок по городу — идеальное решение. Из-за сложности конструкции и стоимости такой вариант выберет не каждый владелец классики.

Реальные механизмы были и остаются планетарными и косозубыми. Они хорошо показывают себя на заснеженных городских улицах и пересеченной местности. Однако любителей серьезного бездорожья подвеска не устраивает.

Установка

Во многих мастерских стоимость установки блокируемого дифференциала довольно высока. Приходится покупать сам механизм, а это примерно 10-50 тысяч рублей, а то и больше. Также потребуются дополнительные материалы и другие расходы. Конечная стоимость этой профессиональной работы не каждому по карману.

К счастью, сэкономить на расходах можно, установив на ваз самоблокирующийся дифференциал. Для этого есть простые инструкции:

• Автомобиль ставится на яму или эстакаду.
• Надежно зафиксируйте его с помощью домкратов.
• Для демонтажа всех колес вместе с тормозными барабанами.
• Снять полуось.
• Демонтируйте карданный вал с редуктором.
• Поставить блокировочный механизм.
• Соберите в обратном порядке.

Как видите, вся работа не представляет особой сложности, но может понадобиться чья-то поддержка.

АР: https://tostpost. com/ar/cars/21003-install-a-locking-дифференциал-на-вазе.html

PL: https://tostpost.com/pl/samochody/40584-ustawianie-blokady-mechanizmu-r-nicowego-na-waz.html

ПТ: https://tostpost.com/pt/carros/40247-a-instala-o-de-bloqueio-de-diferencial-em-vaz.html

Великобритания: https://tostpost.com/uk/avtomob-l/39429-ustanovka-blokuvannya-diferenc-ala-na-vaz.html

Ж: https://tostpost.com/zh/cars/47292-install-a-locking-дифференциал-на-вазе.html

Блокировка дифференциала — использование. Блокировка дифференциала

Пневматическая блокировка межколесного дифференциала заднего моста Toyota Land Cruiser Prado 120.

Всеобщее заблуждение, что полный привод обеспечивает 100% сцепление с дорожным покрытием — то есть одно обязательно сопровождает другое. Однако в реальности руль большинства полноприводных автомобилей пробуксовывает при падении на бездорожье. Объясняется проблема просто – одно или несколько колес теряют сцепление с дорожным покрытием, а ваш штатный центральный дифференциал, который предназначен для движения по ровному шоссе, направляет всю мощность на те колеса, которые опущены. На дороге стандартный «открытый» дифференциал позволяет каждому из ваших колес вращаться независимо, полностью отключая сцепление колес друг с другом при прокручивании. На бездорожье же это становится главным недостатком, так как мощность двигателя будет идти по пути сопротивления, то есть будет направлена ​​на колеса с наименьшим либо вообще отсутствующим сцеплением с дорожным покрытием. На новые модели автомобилей может быть установлена ​​более современная конструкция — самоблокирующийся дифференциал повышенного трения (LSD), который будет вести себя «умнее» в описанной выше ситуации, однако все равно чаще всего с ним не иметь возможность продолжать движение вперед, попав в сложную ситуацию. Есть у автоматических замков и свои недостатки: они могут значительно изнашиваться при отпирании, а кроме того, значительно ухудшают поведение вашего автомобиля на трассе.

Пневматическая блокировка ARB. Обеспечьте 100% сцепление с дорожным покрытием при желании в любой ситуации, совершенно не меняя поведения вашего автомобиля на трассе. Пневматическая блокировка управляется 12-вольтовым компрессором, который включает и выключает абсолютно надежную блокировку межосевого дифференциала. Таким образом, вы получаете сцепление с дорожным покрытием, если вам нужно нажать на кнопку, сидя в полной безопасности на своем водительском месте.

Преимущество блокировки ARB представляет собой пневматически управляемую конструкцию, которая находится внутри дифференциала и при включении блокирует его действие, прекращая вращение шестерни и, соответственно, прекращает воздействие дифференциала на полуось. Когда оба колеса «завязаны» непосредственно на вращение главной пары, автомобиль сохраняет максимально возможное сцепление с дорожным покрытием в любых ситуациях. В разблокированном состоянии механизм пневматической блокировки АРБ. Действует аналогично обычному дифференциалу. Помимо того, что пневматические замки значительно повышают проходимость внедорожника, они еще и помогают сохранить природные богатства. Когда автомобиль с блокировкой подъезжает к сложному участку, не стоит обгонять его в агрессивной манере — «с разгоном», полагаясь на инерцию автомобиля. С пневмоблоками можно ехать медленнее и безопаснее, так как сцепление с дорожным покрытием значительно улучшится.

Чтобы понять, как использовать блокировку дифференциала в различных дорожных ситуациях, необходимо разобраться в устройстве и работе элементов трансмиссии автомобиля.

На Тойоту Прадо 90 применялась система постоянного полного привода с установкой 3-х дифференциалов (2 межколесных и один межосевой).

Дифференциал — механическое устройство, распределяющее момент входного вала между выходными валами.

Что означает постоянный полный привод?

Простыми словами, крутящий момент двигателя передается через коробку передач и распределение на все колеса автомобиля, он распределяется практически в любом соотношении, в зависимости от их сцепления с дорожным покрытием.
При этом открытый дифференциал может передавать вращение, в том числе и в соотношении 100%:0% — когда одно из ведущих колес принимает на себя весь крутящий момент,
Как правило, это происходит при вывешивании одного из колес .

Если поднять домкратом с земли одно из колес, автомобиль с постоянным полным приводом не заденет.

Использование на автомобилях такой системы, очень сильно разгружает элементы трансмиссии, тем самым продлевая срок ее службы. Но как быть, если машина предназначена для передвижения не только по хорошим дорогам, но и по бездорожью? Как раз для этого можно блокировать дифференциал, тем самым распределяя крутящий момент по выходным валам.

Блокировка межосевого дифференциала

При включении межосевой блокировки крутящий момент распределяется между передней и задней осями 50×50. Другими словами, при использовании данной блокировки передняя и задняя при этом крутящий момент на колеса распределяется на межколесные дифференциалы. Характерная ситуация Когда автомобиль перестает двигаться при включенной блокировке межосевого дифференциала, это диагональное вывешивание автомобиля, в этом случае помогает межгусеничная блокировка.

Блокировку межосевого дифференциала можно включать на скорости при скорости до 100 км/ч. На панели приборов загорается оранжевый индикатор. Используется для движения по плохим дорогам, при гололеде, для более устойчивого поведения автомобиля.

Блокировка межколесного дифференциала

В Прадо 90 возможен ригин (некоторые модели имеют самоблокирующийся мост lsd). При блокировке одновременно начинают вращаться 3 колеса, одно переднее и два задних.

Включение данной блокировки осуществляется рычагом «Diff Lock» с панели приборов, и приводится в действие электродвигателем, установленным на задней оси.

Блокировку промежуточного дифференциала можно включать только на автомобиле, остановленном в положении ППС N (нейтраль). На панели приборов загорается красный индикатор, сначала мигает (происходит процесс блокировки, двигаться нельзя) потом горит постоянно (блокировка включена). Используется для передвижения по грязи, песку, глубокому рыхлому снегу, для большей проходимости (преодоление сложных участков). Нельзя использовать на жестких грунтах. Возможно использование с понижающим редуктором.

Понижение шестерни

Крайнее положение (вперед) ручки раздаточной коробки включает пониженную передачу, что позволяет исключить инвалидную коляску и снять дополнительную нагрузку с двигателя и коробки передач.

Возможно использование только с блокировкой заднего дифференциала.

Опыт использования

Из личного опыта могу посоветовать сколько можно использовать блокирующих данных. В первый год эксплуатации, не покатавшись на постоянном полном приводе, считал, что зимой лучше использовать (для подстраховки) блокировку межосевого дифференциала. После замены цепи раздачи я так не думаю). Пользуйтесь блокировкой только в случае реальной необходимости, Прадо на дорогах общего пользования и без этого ведет себя устойчиво устойчиво и уверенно.

Есть два режима H и L:

1. N- нормальный режим
2. L- низкий, увеличивает момент, передаваемый на колеса.

• HH — обычный ход
• HL — общий с блокировкой межосевого дифференциала, момент распределяется между осями 50/50
• LL — пониженный с блокировкой межосевого дифференциала.

Для переключения:

• Остановка машины
• Нажать на педаль тормоза
• Ручка АКПП в n
• ручка распределения в L
• ACAP в D и можно идти.

Точно такая же спинка. АКПП, в зависимости от поставленной задачи, можно поставить на любую трансмиссию.

Пониженное включает на остановленной машине, когда ручка АКПП в N находится так же назад. Можно заблокировать при движении, при этом электроника сама определит момент включения, но желательно включать старт по грязи, песку, снегу.

Пониженный включаю очень редко, в основном когда нужна аккуратная педаль газа для регулировки скорости (спешка, кочки, кипение). В остальных случаях на данный момент 4 литра. Мотора хватает, к тому же ну очень тяжелая грязь или плотный снег.

Межсеменной дифференциал блокируется рычагом, который находится рядом с рычагом коробки. Блокировка на повышенных оборотах на ходу, сразу не подключается, рекомендуется играть (в прикуривании) газом или тормозом. Индикация включения на панели, мигает, еще не включена и не выключена, светит ровно, включена. Выключается так же. Пониженный включается, выключается только на стоящей машине.

Блокировка заднего моста включается на ходу, скорость меньше 8 км.ч. Либо на машине, переключатель на передней панели под рулем. Блокировка жесткая, только для бездорожья. После включения выключателя также рекомендуется немного поиграть газовым тормозом. До тех пор, пока индикатор красного цвета перестанет мигать и загорится плавно.

В инструкции по эксплуатации прадо пишите так:

etlib.ru.

120 Prado — Как заменить жидкий ACPP | Стр. 4.

Хочу сделать очень важное дополнение для 5-ступенчатой ​​750-й коробки. Контролировать температуру нужно при определенной температуре по сканеру, либо без сканера, переводя коробку в режим контроля температуры ATF. АКПП 5 ст переводится в режим контроля температуры следующим образом: замкнуть проводку 4 и 13 контакт диагностической колодки слева за рулем. (Оценка слева направо, в верхнем ряду 1-8, в нижнем 9-16 контактов) завести двигатель. Медленно переведите рычаг РРР из P в L и обратно в P. Быстро переведите рычаг коробки передач из D в N и обратно 6 раз. На 2 секунды загорается лампочка Oil Temp на приборке и гаснет. Все норм, снимаем проводку и ждем пока масло прогреется на холостых до рабочей температуры. Можно перевести селектор в P, можно оставить в N. Если лампа не горит — масло холодное. Лампа горит — температура в норме, лезем проверять уровень масла на машине по голове. Если лампа мигает — масло перегрелось. Под автомобилем (на рабочем) откручиваем контрольную пробку (шестигранник на 5) Если масло из нее не льется — заливаем через залив (заливная справа, по ходу автомобиля в районе соединение с раздаткой, под ключ на 24) пока не торчит из управления, не начинает капать — крути управление и топливо и радуйся. После выключения двигателя коробка приходит в штатный режим. (2 дня назад поменял ATF в коробке, Дак вот, залил в уровне Мапсло, после обкатки на всех передачах прибавило по уровню, но когда масло прогрелось до загорания Масла темп легкий — было еще!!!1,5 литра!) Scoppypaste потом мой алгоритм самостоятельной замены масла замена 5 ступка: куплены запчасти: ATF-WS в одной из следующих упаковок я взял 3 фляги по 4 литра. ATF WS 4L 08886-02305 ATF WS 20L 08886-02303 ATF WS 1L 08886-80807 Фильтр масляный АКПП 35330-60050 Поддонная прокладка 35168-60010 Прокладка масляного фильтра Фильтр масляный 90301-31014 Кольцо уплотнительное пробки/управления АКПП 35178-30010 2 шт. Еще рекомендуют заменить резиновую прокладку заливной пробки, но я не менял, забыл. Инструмент представляет собой головку на 24 для заливной пробки, на 14 для слива, шестигранник на 5 для контрольной и головку на 10 с карданчиком и удлинителем (миллиметров 100) под двадцать болтов поддона и 4 болта фильтра. Еще помог шланг для перекачки бензина с грушей, залил свежую АТФ, конец шланга намертво в заливное отверстие, второй к банке с жизой, и судьба, груша льется, не надо пролить каплю. Упаковка Дзидзи у Тойоты такая, что без спецов в коробку не зальешь. Голошин бензина или ацетона пару литров для отмывания магнитов и поддона и чистой тряпки.

Откручиваем сливную пробку на 14. Слил все что слилось — литра 2,5. Бросил паллетный поддон. Кстати, вся жидкость не выливается. В поддоне еще литр остался. Меняется фильтр — (аккуратно при снятии не сломать) Из фильтра половина литра выливается за ворот. После этого из поддона делаются магниты и сам поддон из самого металлического подвеса, и говна там было прилично, ставим магниты на место и на новой прокладке садим чистый поддон. Момент затяжки 4,4 ньютонметра, не затягивайте! Заворачиваем двумя пальцами, большим и мизинцем, а то и отверткой с переходной насадкой под головку на 10. Полоска мягкая и очень туго сжимается, если тянуть до упора — вся сжимается и расщепляется. Закручивание сливной пробки на новой прокладке. Заливаю новую жидкость, пока контрольная пробка не начнет появляться. После этого аппарат загонит то, что будет для работы на СТО. А я обходился без аппарата в гараже. Выкинул шланг подачи АТФ к радиатору, верхний (находится в районе аккумулятора) и этот шланг в пустую бутылку. А вообще шланг лучше соорудить, а то он короткий. Штуцер на радиаторе остается голым. Включил Р секунд на 15-20, слился литр с 1,5 старым черным плакированным, больше сливать не надо, чтобы не радовала воздушная коробка. Вздрогнул. Спуск к заливу на уровне контроля. И всего 5, пока чистый инопланетянин ушел на слияние. Израсходовано 10 литров WSKI. Потом прогрел коробку в сервисном режиме (описание выше) до загорания лампочки Масляного темпа, отходил кстати минут 50. После рабочего двигателя вылилось почти 1,5 литра!!! Пока контрольная заглушка не навредила всему. Разобрал новую прокладку (металлическое кольцо) и готово. Всего израсходовано 11,5 литров. Теперь не знаю коробки. Мягче переключается, быстрее думает в кикдауне. Ну и старый цвет напоминал работу двигателя после 10 тыс. км. Пробег до замены ATF — 90 Тык. С моими условиями эксплуатации явно надо было менять тысяч 20 лет назад.

Нажмите, чтобы открыть…

prado-Club.ru.

120 Прадо — как заменить АКПП

Re: Замена масла АКПП и загара СЕ Prado-Club сказал(а): Хм, Эльчин, ты не прав. Это не промывочная жидкость, аналогичная промывочному маслу ДВС, а всего лишь присадка (очередное чудо), которая требуется после ее использования для замены АКПП АКПП. Так что использование этого химиката нельзя отнести к одному из способов замены АКПП. Всего способов 2: Полная замена с использованием спецтехники и частичная замена

У меня есть мнение — хрен оспорит: все эти добавки — зло. Сильно сомневаюсь, что спортсмены используют их на своих машинах (по крайней мере от Rallylet никогда не слышал)

Нажмите, чтобы раскрыть…

Вот вам еще один способ….

быстрый и удобный слив выхлопного масла и долива верхушка свежая;

комплект переходников позволяет обслуживать большинство моделей автомобилей

Что такое установка Motorvac TRANSTECH III? TRANSTECH III предназначен для полной замены масла в автоматических коробках передач автомобилей. TRANSTECH III позволяет сократить время обслуживания автомобиля, производя полную замену масла (процедура замены масла в коробке передач занимает около 10 минут).

Как работает установка Motorvac TRANSTECH III? Усовершенствованное электронное управление позволяет производить замену масла в автоматических коробках передач нажатием одной кнопки. В установке есть функция «Слив в поддон», когда фильтр нужен вместе с маслом. TRANSTECH III подключается через патрубки радиатора трансмиссии и обеспечивает «чистый» процесс. Установка сливает 100% отработанной жидкости и заменяет ее свежей в полном объеме во время работы двигателя. Самое главное в его работе — никаких регулировок и настроек. TRANSTECH III обеспечивает автоматическое управление всем процессом. Обычно процесс замены масла в АКПП занимает много времени и не обеспечивает полного слива отработанного масла, а также сопровождается постоянным пролитием и загрязнением как самого автомобиля, так и помещений. Например, Тойота Ленд Крузер Прадо 95 с бензиновым двигателем 3,4 литра имеет емкость для масла в АКПП на 12 литров. При замене обычным способом меняется всего 2 литра! Преобразователь, барабаны сцепления, радиатор охлаждения масла, корпус соленоида остаются заполненными большим количеством отработанного грязного масла, которое уже не сохранит свои свойства.

Как выпрямить порог на авто самостоятельно своими руками

Порог на машине – это своеобразная защита автомобиля и в то же время самая подверженная ремонту деталь. Эти детали больше всего страдают от внешних воздействий окружающей среды: разъедание металла реагентами, механические вмятины от гравия.

Чаще всего машина начинает гнить с порогов, поэтому их часто обрабатывают защищающими от коррозии средствами и при окрашивании детали обрабатывают антигравийной краской. Варианты, «как вытянуть порог на авто самостоятельно в домашних условиях» действительно существуют и практикуются.

Содержание

1. Виды повреждений и виды автомобильных порогов
2. Ремонт отдельного порога
3. Ремонт литого порога
4. Распространённые ошибки

Виды повреждений и виды автомобильных порогов

Механические неисправности:

• вмятины от мелких камней;
• аварийные повреждения;
• отсутствие ухода за автомобилем;
• заводские дефекты.

Естественные повреждения:

• старение металла;
• болезнь ржавчины от реагентов и других погодных воздействий;
• износ покрытия порога.

Выпрямление порога обычно происходит после попадания машины в аварию. Если внутренняя часть порога после повреждения, не подгнившая на 50%, то порог возможно выпрямить и восстановить.

Автомобильные пороги делятся:

• съёмный, крепится к краю днища болтами, заменяется при поломке;
• не съёмный, является единой составной частью строения с днищем.

Ремонт отдельного порога

Работа начинается с рихтовки молотком, а пластиковые накладки меняются на новые элементы. Если же лакокрасочное покрытие осталось целым и без изъянов можно сделать рихтовку порога без покрасочной обработки следующими способами.

Первый – вакуумными присосками, второй – вытягивающим инструментом совместно с горячим клеем. Кроме того снимающийся элемент можно легко закрепить на станке и работать с ней в любом положении.

Нужно применять профессиональный инструмент: рычаги, молотки, а выдавливание вмятины необходимо вытягивать с внутренней стороны. С помощью присоски или вакуумного молотка пользуются в ситуациях, когда вмятина маленькая и можно обойтись ремонтом без осуществления покраски. Но если повреждение старое, а ремонт начался позднее, придётся произвести обработку детали полностью.

Процесс с присосками немного сложен для новичка, так как сложно ровно установить насос на деформированную поверхность. Присоска устанавливается на вмятину, затем несколько секунд прокачивается воздух, в этот момент наблюдается движение металла, после чего металл возвращается в первичное состояние.

Ремонт литого порога

Не съёмную часть выпрямить довольно сложно, так как её невозможно демонтировать, ремонтные работы проходят прямо на автомобиле. Первоначально, машина устанавливается на домкрат. Популярные приёмы восстановления: выправление, заделывание дырок, антигравийная обработка, сварочная латка ржавых мест.

При ремонте используют внешние инструменты, хорошим способом являются вакуумные присоски. Так как многие дефекты связаны именно с повреждением лакокрасочного покрытия и трещинами детали, беспокрасочный способ не действует при проявлении коррозии или угол вмятины слишком выпуклый на вид. В этом случае придётся красить и обрабатывать деталь после вытяжки.

Один из распространённых методов ремонта порога является вытяжка обратным молотком. Надев защитные очки, болгаркой вычищается нужный участок, затем шлифуется наждачной бумагой P120. С помощью сварочного аппарата припаять к порогу конец обратного молотка.

Начиная с краёв вмятины, постукиваниями начинают вытягивать металл. Приваривая молоток, соблюдать расстояние не меньше 1-1,5 сантиметра. Пройтись полностью по всей вмятине, неторопливо вытягивая металл до заводского положения порога. Далее снова обрабатываются швы болгаркой и наждачной бумагой. Затем по технологии покраски наносим покрытие. Этот способ самый надёжный при ремонте порога, кроме того он даёт долгую защиту от коррозии.

Ремонтники-любители пользуются ещё одним видом рихтовки. Из отработанной микроволновки – изготавливается гаражный инструмент споттер. Агрегат позволяет точно и быстро проделывать вытяжку вмятостей на не съёмном пороге. После данной рихтовки порог необходимо обработать окрашиванием. Процесс начинается со шлифовки болгаркой.

На повреждённом участке споттером провариваются крюки на расстоянии 5 мм друг от друга. Место повреждения металла вытягивается отбойным инструментом, в одно время с простукиванием края поврежденной части. Затем вварные крюки удаляются, и место чистятся болгаркой. В последнюю очередь порог обрабатывается защитой и красится согласно покрасочной технологии. Проходя все этапы от шпаклевания детали, до покрытия эмалью.

Ещё одним надёжным и сложным способом является сварка. Чаще всего используется при кардинальном ремонте порога либо его замены. Испорченное место вырезается и латается новым куском металла. Сварочный аппарат применяют в случаях выправления дефектов, установления заплаты на место повреждения, замены усилителя.

Пошагово это выглядит так: место искривления прорезается сваркой в виде букв «П» или «Г», кромка прорезов отгибается отвёрткой, далее вмятина с обеих сторон рихтуется при содействии молотков, вытягивающих крюков и портативных наковален, в конечном итоге место обработки заваривается металлической латкой.

Распространённые ошибки

При отсутствии опыта в кузовном ремонте необходимо запомнить некоторые правила. При сварочных работах, латки не подвергать обработке антикоррозийным веществом, места зачищаются и состав наносится сверху и с изнанки порога.

Необходимо прочистить и пролить мовилем полости порогов. Во время ремонтной работы поверхность тщательно обрабатывают от ржавчины. Для целостности днища, нельзя забывать наносить на него защитную силиконовую смесь.

Изучив некоторые способы и нюансы рабочих моментов, а также если человек знаком со сварочным аппаратом, можно творить чудеса в своём гараже.

Вот так выглядит процесс работы по ремонту порога. Имея некоторые навыки работы с молотком и автомобильными приспособлениями, можно сэкономить немало денег, времени и нервов, связанных с ремонтом автомобиля.

Тут наша статья- замена глушителя на Дэу Ланосе.

Как удалить вмятину магнитом без покраски

• Центр удаления вмятин DOLcenter
• Статьи
• Удаление вмятин магнитом без покраски

Любое повреждение автомобиля, даже самое незначительное, портит настроение автовладельцу. Вмятина еще и нарушает привлекательность любимого транспортного средства. Если дефект незначительный, при этом лакокрасочный слой сохранил свою целостность, устранить повреждение можно с помощью магнита.

О методе

Удаление вмятины магнитом без покраски — метод, которым можно легко исправить небольшие повреждения. Для работы необходим минимум приспособлений.

Прежде всего, нужен магнит: односторонний или двухсторонний. Мощность первого может варьироваться от 200 до 600 кг. Вторые должны иметь следующие характеристики 2х200 или 2х300 кг.

Правильно выполненная процедура не нарушит лакокрасочное покрытие, а вмятина будет выровнена под силой магнитного притяжения.

Для рихтовки специалисты рекомендуют использовать поисковые или неодимовые магниты. При выборе второго варианта следует помнить о мощности. Приспособление придется передвигать по поверхности кузова.

Процесс выпрямления вмятины не отличается сложностью. Водители, имеющие опыт выполнения кузовных работ, справятся с работой самостоятельно. Но чтобы не возникло сложностей, которые могут привести к повреждению краски, лучше доверить операцию профессионалам.

Технология работ

Для удаления вмятины магнитом без покраски необходимо приготовить мягкую ткань в несколько слоев. Эта предосторожность необходима, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие автомобиля. Ткань будет выполнять функцию прослойки между магнитом и кузовом. Для упрощения скольжения рекомендуется использовать мыльный раствор, которым смачивается поверхность автомобиля.

Магнит аккуратно устанавливается на край вмятины. Далее осторожными плавными движениями его передвигают к центру поврежденного участка. Магнит при этом нужно натягивать на себя. Под действием магнитной силы вмятина аккуратно выравнивается.

Если необходимо повторить операцию с другой стороны повреждения, магнит аккуратно отсоединяют и устанавливают на другой край.

Важно учитывать, что первое касание должно быть на согнутом ребре. На ровном участке может получиться удар о корпус машины.

Преимущества и недостатки метода

Плюсы использования такой технологии при удалении вмятины неоспоримы:

• минимальная стоимость;
• отсутствие специального оборудования;
• короткий период времени на выполнение ремонта;
• сохранение заводской краски;
• машина не попадает в категорию битых;
• возможность выполнить работу своими силами.

Главное помнить, что самостоятельное выравнивание без достаточного опыта в этой сфере может привести к повреждениям лакокрасочного покрытия. Тогда без покраски или замены детали не обойтись.

Недостатков у метода практически не существует. Важно проявлять осторожность и учитывать силу натяжения магнита на себя. Почувствовать такие нюансы может мастер с опытом выполнения такого вида работ. Лучше не заниматься самодеятельностью и обратиться к специалистам. Стоимость такого ремонта в автосервисе минимальна. При совершенных при самостоятельном ремонте ошибках придется потратить больше.

Наше предложение

Наша автомастерская DOLcenter занимается выправлением вмятин без покраски. Без повреждения лакокрасочного покрытия работы выполняются с применением современного высокотехнологичного оборудования в кратчайшие сроки.

Стоимость ремонта не велика. При этом автовладелец получает качественно отремонтированный автомобиль и гарантию. Мы уверены, что это повреждение никогда не напомнит о себе, а при продаже машины о его существовании никто не догадается.

© DOLcenter

2008 — 2021

Создание и продвижение сайта: СайтГуру

Вам нужно растянуть акварельную бумагу? — Керри Вудхаус

Уведомление: этот пост может содержать партнерские ссылки. Это означает, что если вы что-то купите, мы можем получить небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас.

Мне часто задают вопрос, нужно ли натягивать акварельную бумагу перед рисованием.

Есть много «правил», которые вы слышите об акварельной живописи, и они как раз из тех вещей, которые могут запугать новичка и даже полностью отбить у него желание даже пытаться рисовать акварелью. Растяжка бумаги определенно стоит на первом месте в этом списке для меня.

И, на мой взгляд, большинство этих правил следует игнорировать. (Определенно этот — об этом чуть позже. )

Предпочитаете видеоверсию этой статьи? Вот он…

(Письменная версия продолжается под видео)

Некоторые художники утверждают, что перед тем, как рисовать, вы должны полностью пропитать бумагу, предпочтительно полностью погрузив ее в ванну с водой.

Затем они предписывают вам прикрепить эту пропиточную бумагу к твердой опоре, например к доске. Некоторые рекомендуют клейкую ленту, некоторые скобы, но идея состоит в том, чтобы прочно прикрепить влажную бумагу к доске со всех сторон.

Следующим шагом будет полное высыхание. После высыхания вы можете снять его с доски и приступить к покраске.

Весь смысл этого упражнения в том, чтобы не получить картину с выпуклостями.

Поскольку предполагается использование большого количества воды, бумага расширяется во время рисования, так как набухает от влаги. Это может происходить неравномерно, оставляя искривленную страницу — уже не совсем плоскую (видимо). Предварительное натяжение бумаги должно равномерно набухать, а затем равномерно сжиматься по мере высыхания, чтобы она не погнулась, когда вы начнете рисовать.

Боже мой, нет. По крайней мере, на мой взгляд!

На самом деле я настоятельно не рекомендую этого делать.

Я думаю, что если вам нужно пройти через эту правильную болтовню, прежде чем рисовать, вы подвергаете себя слишком большому давлению. Потратив столько времени и сил на статью, вы теперь, скорее всего, боитесь ее «испортить».

Для меня часть привлекательности акварельной живописи заключается в том, что она не требует особого ухода. Простая установка, легкая очистка, минимум расходных материалов. Если, конечно, вы не решите, что вам нужно натянуть бумагу!

Я рисую, чтобы расслабиться. Мне совершенно не нужна утомительная рутинная работа, прежде чем я начну!

Помимо этой практичности, у меня никогда не было экстремальных деформаций, которые обсуждаются. Тем не менее, я всегда рекомендую бумагу плотностью не менее 300 г/м2, желательно из 100% хлопка.

При таком весе бумаги и моем стиле рисования я никогда не находил бумагу слишком смятой после рисования. Я использую много воды!

Да, акварельную бумагу можно растянуть поперек доски, не смачивая ее. Лучший способ сделать это — приклеить бумагу к доске по всему периметру.

Для этого есть две причины, ни одна из которых, на мой взгляд, не имеет ничего общего с картинами с пряжками!

Во-первых, у меня иногда бывает настроение, чтобы много плескаться с брызгами и каплями… скажем, для неба, может быть? Проще всего это сделать, когда вы приклеили бумагу к доске, чтобы можно было наклонить доску, чтобы краска потекла.

Во-вторых, приклеивание бумаги к доске – это самый простой способ обеспечить четкую границу вокруг картины. Одна из самых приятных вещей, на которую стоит смотреть, — это отклеивание ленты, обнажающее четкий белый край, когда картина готова! Не знаю, почему… это просто так. Посмотрите ниже и поймите, что я имею в виду.

Для этой цели я рекомендую 2 типа ленты.

Художественный скотч

Похоже на малярный скотч, но имеет низкую липкость, поэтому (теоретически) он должен легко удаляться с бумаги, не повреждая картину.

Всегда удаляйте ленту, оттягивая ее от картины, а не приближая к ней, просто из соображений осторожности.

Упаковочная лента

Широкая упаковочная лента, которую можно использовать для запечатывания больших коробок при переезде, на удивление эффективна.

Я должен был увидеть это своими глазами, чтобы поверить в это. Он действительно удаляет чисто, не повреждая бумагу.

Как я уже сказал, всей проблемы с растяжением бумаги можно избежать, если вы используете бумагу плотностью 140 фунтов/300 г/м² или тяжелее.

Если вы хотите использовать бумагу плотностью меньше 300 г/м2/140 фунтов, у меня есть еще одно предложение. Я не рекомендую это делать, так как тип бумаги, на которой вы рисуете, существенно влияет на весь процесс рисования.

Однако более светлая бумага немного дешевле. Я сама поддалась очарованию такой бумаги и в прошлом покупала бумагу Fabriano 200 г/м². Единственный способ, которым я готов использовать этот вес бумаги, — это если она поставляется в блоке, а не в блокноте.

Колодки проклеены только с одной из 4-х сторон, а блоки проклеены со всех сторон. Это эффективно растягивает бумагу для вас.

Нанесите краску на верхний лист блока и дайте готовой картине полностью высохнуть, прежде чем снимать ее. Там будет небольшая выемка — одно небольшое пространство, обычно шириной около дюйма, которое не заклеено. Вы просовываете нож для писем или мастихин в выемку, а затем проводите им по краю картины, чтобы срезать ее с блока.

Возможно, вы обнаружите, что готовая картина немного помята. Так не поздно ли натягивать бумагу после покраски?

Растягивать его, да, уже слишком поздно, но есть несколько вещей, которые вы можете попробовать, чтобы расправить помятую картину.

Если вы собираетесь вставить картину в раму, она будет вдавлена ​​под стекло, что также немного сгладит ее. Если нет — некачественная бумага на мой взгляд!

(Для ясности — когда я говорю запрессованное под стеклом, я действительно имею в виду, что оно будет зажато под рамой, так как стекло не должно располагаться непосредственно на поверхности картины в раме.)

Есть еще несколько вещей, которые вы можете попробовать, если обнаружите, что готовая картина помята. У меня никогда не было опыта невыносимо деформированной картины, поэтому, пожалуйста, имейте в виду, что это общепринятое мнение, а не то, что я проверил на себе!

• Некоторые художники рекомендуют перевернуть готовую картину и прокрасить всю оборотную сторону чистой водой. Можно использовать губку или кисть, но нужно следить, чтобы вода не попала на края и не испортила готовую картину с водяным знаком.

• Другие художники предлагают нарисовать большой крест водой на обратной стороне картины, чтобы поднять ее уровень. В любом случае, дайте картине полностью высохнуть, и ваши комки и неровности должны выровняться. ( На картине, вы понимаете… 😉 это, вероятно, не поможет при шишках и шишках в других местах .)

• Помещение абсолютно сухой картины  под тяжелую книгу на ночь также должно сгладить ее.

• Я даже слышал, что некоторые люди гладили обратную сторону картины холодным утюгом!

Как я уже сказал, мне НИКОГДА не приходилось делать ничего из этого, и у меня есть коробки и коробки с картинами — все достаточно плоско для меня.

Вы найдете сторонников акварели, которые настаивают на том, что растягивание бумаги необходимо, но, по моему опыту, современная бумага известных брендов (Arches, Fabriano, Saunders and Waterford, Bockingford, Hahnemuhle — просто примеры, их будет намного больше, и доступность может варьироваться в зависимости от географического положения) при минимальном весе 300 г/м2 он просто не нужен.

Рисовать на приличной акварельной бумаге — одно удовольствие.

На мой взгляд, это самый важный из материалов, необходимых для акварели. Бумага, которую вы используете, может создать или испортить ваш опыт рисования.

Если вы хотите узнать больше о расходных материалах, необходимых для рисования акварелью, у меня есть бесплатный урок, который охватывает все, что вам нужно знать.

Нажмите кнопку ниже и зарегистрируйтесь сегодня.

Один из них может быть полезен…

Советы по рисованию

Легкий рождественский проект акварельной живописи

художественные советы

Со всей суетой (хотя это может быть и прекрасно) это время года, когда человек больше, чем когда-либо, нуждается в небольшой тихой творческой передышке. Я прав?

Итак, чего я хочу от своей картины, так это предельной простоты. Если вы можете понять, это может быть проект рисования и для вас.

советы по искусству

Серия месяца

Рисуем гортензии акварелью (и рассказ о том, почему мы рисуем)

Серия месяца

В этом месяце я рисовала гортензии акварелью. Прошло много времени с тех пор, как я рисовала эти прекрасные цветы, и это напомнило мне историю, которая заставляет меня задуматься о том, почему мы рисуем …

Серия месяца

художественные советы

Является ли Инктобер хорошим испытанием для художников-акварелистов?

Советы по искусству

Inktober — это ежегодный художественный конкурс, в котором может принять участие каждый, у кого есть ручка и лист бумаги. И это, безусловно, включает художников-акварелистов!

Участие в выставке дает множество преимуществ для вас и ваших акварельных рисунков.

Если вы считаете, что Inktober может быть для вас, у меня есть несколько советов и предложений о том, как создать свой собственный проект Inktober и улучшить свои навыки акварели.

художественные советы

Керри ВудхаусХудожественные советыАкварель, расходные материалы

Преображение домашнего офиса со съемными обоями порога от Target

Я собираюсь предположить и сказать, что ваше кровяное давление резко подскакивает, когда произносится фраза «поклейка обоев своими руками», я прав? Но, ребята, дни суетливой, клейкой бумаги как вашего единственного варианта НАСТОЛЬКО далеко позади, и слава богу, потому что EHD любит свои обои. Теперь стало намного проще найти сорта с очень симпатичными узорами, и я имею в виду не только в специализированных розничных магазинах. Какое время быть живым, когда вы можете качаться возле своей местной цели, взять несколько рулонов и полностью изменить атмосферу пространства за то время, которое вам потребуется, чтобы его установить.

Для тех из вас, кто является арендатором, сторонником обязательств или просто в целом травмирован прошлыми методами установки (и удаления), этот пост для вас. Но прежде чем углубляться в подробности того, как мы делали то, что мы делали (и некоторые другие забавные самоделки), позвольте мне рассказать вам, где мы находимся прямо сейчас…

Большие обои в мелкую клетку | Обои в полоску из твила | Обои Delphinnia Floral with Metallic Ground

Компания Threshold связалась с нами, чтобы узнать, готовы ли мы работать с их новыми нейтральными съемными обоями (доступны в магазине в разделе домашних инноваций на местных сайтах Target и Target. com). Они прислали нам образцы трех новых рисунков (выше), и, поскольку было трудно отказаться от этой супер милой большой клетчатой ​​​​ткани, мы решили найти место, которое мы могли бы преобразить, и Эмили Боузер предложила комнату в своем доме, которая выглядела красиво. неиспользованный.

Поскольку у нас не было «настоящего» живого клиента, мы создали его на основе чего-то, что, как мы чувствовали, мы хорошо понимали: студента-дизайнера. Я думаю, что часть команды, посещавшая школу дизайна, согласится с тем, что пространство, в котором они плачут и в стрессе возятся большую часть своих свободных часов, должно быть упорядочено и организовано достаточно стильно, чтобы обеспечить плацдарм для идей, не будучи приторность (поддержите меня здесь, EHDers).

Обои | Стол | Рабочий стул | Рабочая лампа | Кожаная корзина | Ковер | Плантаторы | Книжный шкаф | Коробка из смолы | Проволочные корзины | Часы | Полка для растений | Доска объявлений

В хорошем офисе должно быть несколько вещей: удобный, эффективный, организованный, вдохновляющий, независимо от того, что вы изучаете/где работаете, поэтому мы разделили это пространство на несколько разных зон: стол — это центральный офис для работы. и проекты, уголок для сидения — отличное место, чтобы поднять ноги и полистать журналы / Pinterest, когда вы находитесь в творческом спаде (кошка здесь абсолютно необходима), а стеллаж между ними поможет вам поддерживать порядок.

Стул | Османская | Круглая подушка

Поскольку мы решили оставить план меблировки и предметы мебели простыми, комнате нужно было немного изюминки в виде текстиля, и именно здесь появляется большая клетчатая ткань, чтобы собрать все воедино.

Давайте углубимся в некоторые моменты, которые следует учитывать при работе с самоклеящейся бумагой, потому что, хотя это так же просто, как отклеить подложку и приклеить к стене (т. ), мы узнали несколько замечаний по установке, чтобы сделать эту относительно простую задачу еще более эффективной для вас.

Необходимые материалы: один или два набора рук, стремянка, линейка, ножницы, острый нож для коробок и ракель

• Прежде всего, купите больше, чем вы думаете, прежде чем начать! Независимо от того, насколько точно вы считаете, что измерили, будут отходы, и вы всегда можете вернуть лишний тюбик или два, если вы их не откроете.
• Это , а не , что я бы рекомендовал делать в одиночку. Бумагу можно накладывать, снимать и накладывать повторно удивительное количество раз, но вам определенно понадобится дополнительная пара рук, особенно если у вас высокие потолки.
• Подготовка стен важна как для простоты установки, так и для возможного демонтажа. Если ваши стены не гладкие, хорошей идеей будет отшлифовать большие неровности, потому что все, что приводит к нарушению рисунка, означает, что детали, которые вы наклеите после этого, также будут сняты, а несколько листов несоответствия могут действительно начать проявляться. Кроме того, не пытайтесь наклеить на лицевые панели и розетки . Просто снимите лицевые панели, накройте их бумагой, затем (осторожно) отрежьте лишнюю бумагу и установите пластины на место. То же самое касается окон. Это создает больше отходов, но повторение шаблона будет более точным. Тем не менее, окна с наличниками будут немного сложными, поэтому создание картонного или бумажного шаблона может быть хорошей идеей, чтобы обвести его на бумаге и вырезать перед нанесением.
• Перед тем, как перейти к новому листу, протрите его ракелем, чтобы убедиться, что все пузырьки воздуха вышли, и вам не придется приспосабливаться.
• Я рекомендую оставлять наверху примерно дюйм или около того на случай, если ваши стены неровные, чтобы вы могли приспособиться в процессе работы. В самом конце просто поднесите острый нож к краю потолка, чтобы получить чистую линию.
• Тем не менее, у многих людей пол не ровный, поэтому стены могут быть немного шаткими. Думайте об этом, как о выщипывании бровей. Вблизи вы увидите все несовершенства и продолжите избавляться от того, что вам льстит, но если вы время от времени будете отступать назад и смотреть на «общую картину», вы вряд ли сможете указать на то, что привело к ты с ума сошел близко.

В общей сложности мы использовали 7,5 рулонов на 170 квадратных футов, и весь процесс, от начала до конца, занял у нас около 2 часов (хотя, возможно, бюджет вдвое больше, если вы перфекционист типа А).

Если вы никогда раньше не устанавливали съемные обои и у вас есть вопросы о ЛЮБОЙ части процесса, о том, как определить, сколько рулонов вам нужно и т. д., загляните в комментарии и дайте нам знать, что вам нужно, чтобы мы обсудили больше о. Первая стена является самой пугающей, потому что вы не знаете, с чего начать (мы рекомендуем повесить первую полосу сверху вниз за угол), но как только вы начнете, это будет похоже на все остальное… вы просто чувствуете себя более уверенно, когда вы заново разобраться.

Говоря о вещах, которые нужно выяснить, мы переходим к другой части этого преобразования, сделанной своими руками. У нас возникла идея добавить прозрачную доску для вдохновения, чтобы не закрывать нашу недавно установленную бумагу, и вместо того, чтобы что-то покупать, мы сделали то, что сделал бы любой отличник, и решили сделать ее сами после поиска «прозрачная доска для ластика» на Pinterest. и изучая множество простых самоделок, которые мы нашли.

Вот что вам понадобится: Кусок акрила (который вы можете купить в большинстве магазинов товаров для дома), обрезанный до любого размера, подходящего для вашего помещения, деревянный дюбель 3/4″, обрезанный по размеру (указан ниже) , 2,5″ шурупы, пистолет для горячего клея

Теперь о том, как это сделать: 

1. Поскольку большинство этих самодельных акриловых досок изготавливаются с опорами для вывесок (что, как мы думали, было нашим планом, сначала), оказывается, что вам нужно заказывать их онлайн, потому что не так много их продают в магазинах, так что мы импровизировали, а теперь можете и вы.
2. Разрежьте дюбель на четыре части по 1 дюйму и четыре части по 1/2 дюйма.
3. Предварительно просверлите 1-дюймовые части для ваших винтов, чтобы избежать расщепления.
4. Измерьте и просверлите отверстия в четырех углах акрила, затем вверните винты через акрил и в предварительно просверленный 1-дюймовый дюбель. Это прикрепит все к стене. (Небольшое примечание: когда шуруп едва прошел через дюбель, один из нас поднял акрил, а другой прикрутил четыре угла к стене, убедившись, что попал в шпильку. Если вы собираетесь врезаться в гипсокартон, вы надо подумать о якорях.)
5. После того, как все это будет прикреплено к стене, нанесите каплю горячего клея на головку шурупа, добавьте 1/2-дюймовый дюбель, подождите секунду, пока он не высохнет. (Сначала мы попробовали суперклей, но он тоже не сработал, поэтому обязательно рекомендуем горячий клей).
6. Чтобы придать изюминку, мы добавили к нему магнитную полосу 3M, чтобы прикрепить чашечку ручки для наших маркеров.

И, наконец, самоделка, которую придумали Боузер и Джули, НАСТОЛЬКО креативная и очень экономичная… оттенок пин-ап:

Все, что мы использовали для этого, это серые шторные панели Made by Design, кольца-клипсы для драпировки порога (со снятыми кольцами) и несколько простых гвоздей.

Полировка автомобиля и полироли | Свой ремонт авто, покраска, жестянка, видео, pdr

Можно самостоятельно попробовать заняться полировкой автомобиля. Но для этого надо кое что узнать про полироли, а они бывают разного назначения.
Например бывают полироли :
— для устранения шагрени, матовости, способные убрать (т.е. стереть) мелкие царапины. Назовём их абразивными
— бывают полироли – очищающие краску, мягко полирующие авто. Назовём их “щадящими”
– есть полироли совсем нежные (“молочко”, они скорее для очистки краски на совсем новых авто
– есть просто защитные (оставляют на краске защитный слой)
– и бывают “косметические” полироли. Для скрытия (а не стирания) мелких царапин, заполняющие собой более глубокие (оставляются в в царапине и даже подобранные в цвет машины)
Самое простое их разделение :
1. Абразивные
2. Неабразивные.

Ко вторым например относятся цвето обогащённые полироли или полироли с заманчивыми включениями – карамбулы или ещё чего либо другого. Сюда же, наверное, стоит отнести и восковые полироли. Т.е это полироли выполняющие исключительно защитную или декоративную функцию. Они оставляют на поверхности микрослой, который и придаёт дополнительный блеск поверхности. Но если на поверхности есть шагрень, они просто придадут этой шагрени всего навсего новый блеск.

Со вторым типом я практически не имею дела. Исключение составляет “черепашка”. Ею иногда пользуюсь, чтобы придать больше эффекта от вида чистой машины или свежепокрашенной детали.
Со цвето обогащёнными и тем более, подкрашивающими карандашами, никогда не приходилось иметь дело. Точнее никогда их не покупал, не вижу для себя в них большого смысла. Это полироли назначения “сьездить в гости и не показать царапину”.
Не уверен, что любая из покрашивающих полиролей выдержит хотя бы две мойки машины, хотя не имею большого опыта общения с ними. Предполагаю что свою основную функцию они выполняют, поэтому по своему полезны.

Про полироль часто вспоминают, когда хотят заполировать какую-либо царапину. Ею ещё любят пользоваться владельцы свеже купленных машин. И это правильно – новое надо хорошо сохранять и оберегать.
Положительное действие защитных полиролей – заполнение микро царапин на краске (от автоматической мойки, от мойки неочищенной губкой и т.д). Полироль заполняет микро царапины и краска дольше сохраняет свой первозданный вид и лучше блестит.

В каких случаях использую абразивную полироль:
1. Когда надо чуть сгладить шагрень на машине (именно сгладить, а не убрать). Убирать шагрень быстрей и правильнее шкуркой 2000, а “ещё более правильнее и современней” – малоабразивными кругами “Тризак”. И только потом полировать
2. Когда надо быстро очистить машину от напыла после покраски
3. когда надо убрать заметный переход при частичной, локальной покраске.
4. И основной случай – для устранения (после применения шкурки “нулёвки” или Тризака) дефектов покраски, например подтёков.
Если не пользоваться шкуркой или тризаками абразивная полироль будет очень долго стирать “пылинки” после покраски или может даже их и не стереть.

Видео чуть позже. Что понял для себя в работе с абразивной полиролью. Наверное это и есть “принцип работы абразивной полироли”.
Я пользуюсь только полиролью одной фирмы, про неё и буду говорит. Мне не хочется для себя выбирать другую. Меня всё в ней устраивает.
Это полироль фирмы 3М (беру два вида- под номерами 74 и 75)
Что я понял, чего нельзя делать.
Не стоит наносить полироль в большом объёме и этим замасленным кругом губки (поролона) или салфетки без результата долго “полировать” поверхность. В этом случае остаются трудно убираемые разводы, и нет самого результата после такого полирования.
Когда так получалось (нанёс слишком много полироли), беру чистую салфетку и минимум уайт-спирита (иногда обезжиривателя) и растираю смоченной материей эту область без тщательности и особого старания. Часть “лишней” полироли остаётся на салфетке. После этого протираю опять новой, чистой материей или салфньткой и продолжаю полирование.
Т.е. много полироли наносить не стоит. Имеет смысл тонким слоем растереть её по большой поверхности и начинать полировать отдельные части. Обработать одну часть потом переходить к другой.
В самом начале “практики” начинал (пробовал начинать) обходиться без машинки. Машинка стоит дорого, а покупать дешёвую непрофессиональную не хотелось. Что из этого вышло.
Руками можно полировать только совсем небольшие участки. Например места переходов новой и старой краски и места куда не добраться не испортив поролонового круга, места около молдингов или около торчащих ручек.
Самое главное. Только пользуясь машинкой можно понять как должна работать абразивная полироль. Надо добиваться того чтобы она начала подсыхать и срезать микрослой краски , т.е из состояния “влажная-полусухая” превратилась в подсыхающий режущий порошок.

Важно всегда брать только новый и чистый материал или поролон. Если попадётся песчаная крошка она сделает новую царапину. И эта царапина не просто добавит работы, она испортить готовый результат и создаст новую, ещё более объёмную работу.
Моя наблюдение заключается в следующеи :
Абразивная полироль начинает свою работу в разогретом и подсыхающем виде. Тогда она, действительно, достаточно абразивна. При подсыхании (работа машинкой) она начинает стирать микрослой с поверхности.
Полироли надо наносить самый минимум, её полностью выработать и тогда брать новую порцию.
………..
Далее скучная запись про действие полироли фирмы 3M под номером №74 (самая грубая, есть более щадящие N75 и №76. Последнюю практически никто не берёт). Чтобы убедиться, что полироль 74 действительно работает, переведите запись на восьмую минуту.
Это кусок видео, где закрашивал глубокую (до грунта) царапину и после этого пытался получить конечный результат.
Может быть ещё раз вернусь к подобной записи. Старая пострадала. Проводил опыты с аэрографом, краской, лаком и полиролью, бирал глубокую царапину.

.
Где брать фирменную полироль 3M (три эм”). Она может продаваться в авто магазинах в пластиковой таре , но вам такой большой обЪём не понадобится. Можно найти у себя в районе пункт подбора краски. Там всегда продаются сопутствующие товары и полироли в том числе. Можете заказать на развес 200гр. Этого вам вполне хватит для первой полировки машины. Вы удивитесь насколько эта полироль эффективна, перестанете покупать другие. Точнее другие полироли (восковые, карамбула и т.д) будете брать только для защиты проделанной работы .
добавлено 3 июня 2011.
Отдельно про круги фирмы “Тризак”. ….Пришлось серьёзно заняться полировкой капота одной машины и Тризак мне очень здорово облегчил работу. Так и произошло знакомство с тризаком. Теперь его использую очень во многих случаях
— обработка зоны “перехода” перед покраской
— быстрое матование части старой повехности перед покраской
— обработка зоны перехода после покраски
— устранение подтёков (про это отдельно)
— и др.
…. Бывают такие универсальные материалы
Это круг на липучке, с различной зернистостью. У меня в пользовании в данном случае оказался финишный – с зернистостью 3000.
Его удобно использовать после применения шкурки зернистостью 2000, 2500 и перед окончательной полировкой.
…Об этом позже и отдельно.
Что у меня из кругов накопилось. Несколько тризаков и несколько поролоновых кругов. Круги не выбрасываю, они очень полезны даже в таком потёртом виде. Если их сравнивать с использованием замши, специальных полирующих салфеток, мехом, то я выбираю круги Тризак б.у.
Очень удобно ими полировать “ручным способом” трудные, недоступные участки .
В закрытой части будет про полировку фар, будет видео про полировку без машинки . Ещё кое что про полировку фар и пластика.
Будет: почему я не покупаю профессиональную полировальную машинку и какую замену ей нашёл. Почему попробовал и отказался от вполне качественной машинки (фото), которую мне готовы были дали в пользование.
(будет в январе 2013)

Пока нет схожих записей

Эта запись опубликована в рубриках: Полировка кузова автомобиля. Постоянная ссылка.

Просто блеск — журнал За рулем

КЛУБ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ

/АВТОХИМИЯ

ПРОСТО БЛЕСК

ДОСТИЧЬ ЕГО ПОМОГУТ ПОЛИРОЛИ

ТЕКСТ / АНТОН УТКИН

«Блестит, как новая» — так многие говорят о своей машине после ремонтной покраски. Но далеко не все знают, что новый автомобиль еще не эталон — намного лучше смотрится хоть и старый, но натертый полиролем. Создаваемая им прозрачная пленка оптически менее плотная, чем эмаль кузова, что и дает зеркальный эффект.

Когда-то, на заре автомобилизации, полироли делали только на основе пчелиного воска, потом ему на смену пришла синтетика. Кремний- и фторсодержащие составы, как правило, уступают натуральному воску в долговечности пленки, зато лишены вредного эффекта наволакивания при растирании — не требуется десятки раз с усилием проводить тряпкой по одному и тому же месту. Хотя ряд фирм сохраняет в гамме своей продукции препараты, содержащие воск — как правило, искусственный, но иногда и натуральный.

Для сравнения потребительских качеств полиролей мы выбрали 17 наиболее распространенных в торговле составов разных классов. ГОСТов на автополироли не существует, поэтому программу испытаний выработали свою, ориентируясь на методики предприятий — лидеров автохимии. Прежде всего, натерли с десяток автомобилей: одним составом крышу, другим капот и т.  д. Сразу же выяснилось: во-первых, по конечному результату — глубине блеска большинство препаратов близки друг к другу. Во-вторых, наиболее эффективно применение полиролей на обычных эмалях неярких тонов (вишневой, темно-синей, темно-зеленой и т. п.), тогда как блеск металликов они увеличивают незначительно. И в-третьих, заметные различия в удобстве использования позволяют разделить автополироли на несколько групп.

Самая обширная — жидкости, по консистенции напоминающие густые сливки или обезжиренную сметану. Их удобно наносить на горизонтальные поверхности, просто выливая из флакона и разгоняя тонким слоем — получается быстро и экономично. Крылья же и двери приходится обрабатывать смоченной тряпкой, теряя часть состава на впитывание.

Гораздо меньше густых, медообразных и пастообразных полиролей — такие не стекают и с вертикальных поверхностей. Как правило, они дороже, чем жидкие, дают более глубокий блеск и дольше держатся.

Составы третьей группы обычно недороги и по вязкости напоминают молоко. Наносить их неудобно — приходится обильно пропитывать тряпку, иначе на вертикальных поверхностях будет тонкая, недолговечная пленка.

Следующая группа — весьма удобные в работе аэрозоли. Но за удобство в работе приходится платить. Значительную часть объема баллона занимают растворитель и пропеллент — следовательно, собственно полироля здесь может быть вдвое меньше, чем в равном по цене пластмассовом флаконе.

Последняя группа — полироли для мойки, весьма удобные в работе (разбрызгал и смыл водой), но… лишающие иного автовладельца удовольствия самому навести блеск с помощью тряпки.

Подобрав темно-зеленый «жигулевский» капот и разлиновав его на квадраты, мы обработали каждый полиролем соответствующего порядкового номера так, как рекомендовано инструкцией на его флаконе или прилагаемым переводом.

Наносить густые составы было действительно удобнее, чем водянистые; кроме того, последние, растекаясь по эмали, становятся невидимы — можно и пропустить какой-либо участок. Вот тут-то проявляются различия в происхождении препарата. Например, Self Wax от «Блю коралл», хоть и прозрачный, отлично виден на поверхности, поскольку образует жирные разводы, напоминающие по блеску вазелин. А, скажем, полироль от STP (он вдвое дешевле) больше похож на шампунь — впору наносить его кистью, тщательно и неоднократно «прокрашивая» машину и смирившись, что лишнее стечет на землю. Кстати, также с избытком приходится распылять и аэрозоль из Новосибирска — в отличие от немецкого «Пинго», он не липнет к эмали и на блестящей, без царапин, поверхности почти незаметен.

Большинство полиролей наносят по обычной схеме: смазал тонким слоем, подождал до высыхания, когда жидкость превратилась в порошок, и растер хлопчатобумажной тряпкой до блеска. Чем короче время сушки, тем лучше, хотя и долгосохнущие (8–15 мин) не доставят особых хлопот, если быстро растираются, как, например, Vision от «Тартл вакс». Просто надо обрабатывать за один прием большую площадь — скажем, сразу крышу, капот и багажник, а затем, когда высохнет, отполировать эти три-четыре квадратных метра поверхности можно минут за пять. Если же долгосохнущий состав растирается трудно, как, например, Excalibur, содержащий натуральный воск, полировать машину размером с «Жигули» придется часа полтора.

Глубина блеска напрямую зависит от толщины пленки полироля, поэтому неудивительно, что самый густой из испытанных препаратов Vision, засохший после нанесения толстой белой коркой, обошел всех соперников по декоративным свойствам. И наоборот, полироли с консистенцией молока, а также аэрозольные и шампунеобразные (Excalibur, Diamant Polish, Blitz Polish и др.), растекшиеся по эмали тончайшим слоем, уступили по силе блеска конкурентам. Кстати, именно поэтому производители жидких полиролей рекомендуют наносить их дважды — пленка будет толще.

Водоотталкивающие свойства всех опробованных полиролей оказались безупречны даже после десяти моек чистой водой с промежуточной сушкой на солнце. Чтобы все же выделить лидеров, мы применили собственную методику. Вместо того, чтобы лить воду на капот, осадили ее из воздуха, полностью избежав стекания. Для этого выехали за город и оставили машину ночевать на лугу. Прохладным июльским утром покрывшийся росой капот продемонстрировал достижения «Пинго», «Ред Юнион» и «Тартл вакс» — их составы Diamant Polish, Nu Finish и Excalibur дают пленку, на которой вода оседает в виде мельчайших шариков. Другие полироли держат влагу гораздо более крупными каплями (см. табл.), что сразу бросается в глаза — квадраты (образцы) 4, 7 и 17 выделяются на их фоне, как туманные зеркала на искрящемся радугой поле.

Заключительные испытания — на долговечность пленки. Жесткие условия эксплуатации мы сымитировали многократным мытьем капота со стиральным порошком. Семь образцов не выдержали и трех моек — квадраты 6, 9, 10, 12, 13, 15 и 16 стали так же легко смачиваться водой, как и необработанные поверхности кузова. Оставшиеся десять получали баллы пропорционально скорости стекания воды со слегка наклоненной поверхности. В лидеры вышла доселе «серая мышка» — аэрозоль от «Пинго». После пяти моек сдались еще четыре испытуемых, а из оставшихся шести меньше всего потерял водоотталкивающие свойства тот же Diamant Polish.

А теперь выводы и рекомендации. Нет смысла выбирать самые дорогие полироли — не все то золото, что блестит. Не стоит и особенно экономить — грошовые составы не сулят ни удовольствия от растирания, ни долговечности пленки.

Если полировать машину — для вас приятное занятие, хороший выбор — составы от «Ликви Моли» и «Винс». Работать ими одно удовольствие, а низкая цена позволяет натирать любимое авто круглый год раз в месяц.

Если же хочется «редко, но метко» — хороший декоративный эффект, хотя это и трудоемко, — берите «алмазный» Diamant Polish от «Пинго» — он будет держаться полгода.

Промежуточное решение, когда «и волки сыты, и овцы целы» — Vision от «Тартл вакс». Тут все «в одном флаконе»: и удовольствие, и блеск, и долгая жизнь.

Как заставить тусклую краску автомобиля сиять

Распространите любовь

Краска вашего автомобиля выглядит тусклой и выцветшей? Ни для кого не секрет, что краска автомобиля со временем теряет свой глянцевый блеск и яркость. Но что, если бы вы могли вернуть своему автомобилю утраченный блеск? Да, это возможно. Воспользуйтесь нашим подробным руководством о том, как сделать так, чтобы тусклая краска сияла на автомобиле, и подарите своему автомобилю блеск выставочного зала.

Горькая правда: автомобили стареют некрасиво! Яркий цвет и блестящая отделка, которые были у вашего автомобиля при выезде из автосалона, со временем потускнеют и станут тусклыми. Причин потускнения краски несколько: окисление, царапины, воздействие УФ-лучей и другие факторы. Какой бы ни была причина, вы несете ответственность за то, чтобы вернуть блеск вашему автомобилю. Красивые автомобили не только красивы, но и высоко ценятся на рынке перепродажи. У вас есть автомобиль с унылым внешним видом? Не волнуйтесь — вот наше исчерпывающее руководство о том, как заставить тусклую краску сиять на автомобиле. Продолжайте читать, чтобы узнать больше.

Содержание

Из-за чего тускнеет краска автомобиля?

Выцветание краски в автомобиле, как мы упоминали ранее, вызвано множеством факторов. Вот некоторые из основных факторов:   

Загрязнение: Автовладельцы, которые слишком ленивы, чтобы чистить свои машины или ездить на автомойку рядом с ними, часто становятся жертвами этого. Загрязнения, такие как грязь, пыль, древесная смола и листья, могут испортить внешний вид вашего автомобиля, если их не очистить должным образом. Составьте график мойки автомобилей и придерживайтесь его, чтобы этого не произошло.

УФ-лучи: Непрерывное воздействие солнечного света и УФ-лучей может привести к повреждению краски и сделать ее выцветшей. Если капот и крыша вашего автомобиля выглядят более выцветшими, чем другие части, это происходит из-за чрезмерного воздействия солнечных лучей.

Окисление/коррозия: Зимой дорожная соль может прилипнуть к кузову автомобиля. Если вы не вымоете его сразу, соль вступит в реакцию с кислородом в атмосфере и вызовет коррозию. Это приведет к тому, что краска потускнеет или, что еще хуже, полностью разрушится.

Использование агрессивных химикатов: Некоторые автомойки используют агрессивные химикаты для очистки автомобиля. Эти химические вещества могут испортить краску вашего автомобиля, а в некоторых случаях даже повредить прозрачное покрытие. Поэтому, прежде чем мыть машину, убедитесь, что в центре используются стандартные чистящие средства и оборудование.

Как заставить тусклую краску блестеть на машине?

Воспользуйтесь этим подробным руководством, чтобы сделать тусклую краску вашего автомобиля сияющей:   

Шаг 1   

Начните процесс с мытья автомобиля. Припаркуйте машину в тени, прежде чем мыть ее. Стирка под прямыми солнечными лучами может привести к появлению водяных пятен. Теперь используйте мыло или раствор для автомойки и моющие рукавицы, чтобы помыть машину.

Шаг 2   

Используйте глиняный брусок, чтобы удалить глубоко въевшуюся грязь и отмершую краску. Прочтите наш подробный пост об обработке глиняных брусков, чтобы узнать больше об этом процессе. Удовлетворившись результатом, промойте автомобиль и высушите его полотенцем из микрофибры. Подождите, пока автомобиль полностью высохнет, прежде чем приступать к следующему шагу.

Шаг 3  

Теперь используйте полировальную машину двойного действия с полировальным диском для полировки автомобиля. Нанесите на подушечку чистящее средство размером с четверть. Начните процесс с передней части автомобиля и продвигайтесь к задней части. Приложите подушечку к краске и включите полировщик.

Шаг 4

Теперь используйте полировальную машинку небольшими круговыми движениями, не задерживаясь долго на одном месте. В процессе вы начнете замечать блеск на поверхности. Добавляйте больше соединения всякий раз, когда вам это нужно.

Шаг 5

Пришло время заменить полировальный диск полировальным диском. Используйте автомобильную полироль вместо протирочного состава и повторите процесс. Как только вы закончите с этими шагами, вы заметите глянцевый вид.

Основные советы по предотвращению выцветания краски  

• Не оставляйте машину на длительное время под солнцем, лучше всего ставить ее в гараж. Если у вас нет доступа к нему, используйте автомобильный чехол, чтобы защитить его от загрязнений.
• Мы не можем не подчеркнуть это – регулярно мойте машину! Регулярная автомойка может помочь сохранить лакокрасочное покрытие вашего автомобиля и лакокрасочное покрытие.
• Никогда не используйте средство для мытья посуды во время мытья автомобиля дома. Он загружен химическими веществами и вреден для краски. Вместо этого инвестируйте в хороший раствор для мытья автомобилей или мыло, и это будет стоить вам всего несколько долларов.
• Время от времени наносите воск и полируйте свой автомобиль. Если вам это сложно, вы можете посетить ближайший к вам автотехцентр.

Ищете автомойки, которые стоят ваших денег и времени? Way.com — это место, где вы можете найти лучшие автомойки рядом с вами по доступной цене. Для беспроблемного процесса бронирования и мойки автомобиля начните использовать приложение или веб-сайт Way.com.

Вот еще  информация о парковка в аэропорту с самым высоким рейтингом ,  лучшие парковочные места в вашем городе , самая доступная страховка  для вашего автомобиля и лучшие автомойки рядом с вами .

Можно ли покрыть воском автомобиль без прозрачного покрытия? — R3 Auto Detailing

Как правило, всегда лучше наносить воск на автомобиль, когда у вас есть прозрачное покрытие. Лак — это то, что защищает фактическую цветную краску на вашем автомобиле, а также то, что создает блеск цвета.

Система окраски вашего автомобиля работает следующим образом:

1. Металл (собственно панели автомобиля)
2. Базовый слой
3. Цветная краска
4. Прозрачный лак
5. Воск

То, что мы всегда видим на улицах, — это цветная краска, прозрачное покрытие и воск (хотя технически мы не видим прозрачного покрытия и воска, поскольку оно прозрачное).

В этой статье я расскажу, есть ли какие-либо преимущества или недостатки в использовании воска для вашего автомобиля без прозрачного покрытия.

Какой смысл полировать машину воском?

Есть две основные причины, по которым вы хотели бы покрыть свой автомобиль воском (по тем же причинам, по которым на краску нанесено прозрачное покрытие):

1. Таким образом, вы можете защитить свою краску (технически прозрачное покрытие) от внешних факторов, таких как птичий помет. , водные пятна и т. д.
2. Он «скроет» некоторые легкие завитки и царапины на краске, что сделает вашу краску более яркой.

Но воск будет полезен только в том случае, если вы наносите воск на прозрачный слой.

Вот как воск был составлен производителями. Он может работать только в том случае, если он применяется к правильному материалу (в данном случае это прозрачное покрытие). Это подводит меня к следующему пункту…

Вы только испортите

Да, вы можете нанести воск на краску без прозрачного слоя, но воск просто не распределится должным образом. Что также сделает его краской, чтобы стереть краску. Таким образом, основной ответ будет отрицательным, если вы нанесете воск на автомобиль без прозрачного покрытия, это вам не сильно поможет.

Если на вашем прозрачном покрытии нет нескольких участков, где оно начинает трескаться или тускнеть, вы можете использовать воск, чтобы свести к минимуму скорость износа прозрачного покрытия.

Чего точно не произойдет, так это того, что вы нанесете воск на краску, у которой нет прозрачного слоя, и ваша краска снова станет блестящей или закрепленной.

Подбор аккумулятора по параметрам и по марке автомобиля онлайн

Водители автомобилей > Полезная информация > Автоустройства > АКБ > По каким параметрам следует вести подбор аккумулятора для определенной марки автомобиля

При подборе аккумулятора большинство автовладельцев отталкиваются в основном только от нескольких (в лучшем случае) параметров:

• полярность;
• емкость;
• возможность обслуживания.

Правильный выбор аккумулятора для автомобиля
— залог его бесперебойной работы

В принципе, вышеперечисленные факторы имеют право голоса, тем более, что большинство онлайн-сервисов по побору аккумуляторов оперируют как раз именно такими параметрами.

Попробуем разобрать два подхода к выбору аккумулятора: простой и сложный.

В «простом» варианте будем оперировать основными техническими характеристиками о которых знает практически каждый автовладелец.

В «сложном» варианте учтем все необходимые характеристики для подбора наиболее подходящего аккумулятора.

Видео — как правильно выбрать аккумулятор:

Простой вариант подбора аккумулятора по марке автомобиля

Полярность

В первую очередь при подборе необходимо учитывать расположение выводов «+» и «-» батареи. Поэтому, в зависимости от расположения подходящих клемм, полярность аккумулятора может быть прямой или обратной.

Прямая полярность —  «плюс» расположен слева, а «минус», соответственно, справа. Для обратной полярности — наоборот.

Установка аккумулятора с полярностью, не соответствующей расположению выводов автомобиля, может быть значительно затруднена подводом питающих цепей, а также (при наихудшем раскладе) коротким замыканием вследствие их неправильного расположения.

Емкость аккумулятора

Практически все автолюбители, а также консультанты магазинов, специализирующихся на продаже аккумуляторов и сотрудники автосервисов при подборе аккумулятора для автомобиля оперируют понятием емкости.

В принципе, это достаточно верное утверждение, поскольку емкость аккумулятора напрямую зависит от производительности генератора. Или, если грубо, того количества тока, которое может выдать генератор для полноценной зарядки.

Рассмотрим более подробно на примере.

Как правило, при подборе аккумулятора консультанты используют значения, указанные на генераторе автомобиля.

Так, для штатного генератора, например ВАЗ ток составляет 80А, а рекомендованный аккумулятор должен обладать емкостью 55 А/ч.

Разница этих величин обусловлена тем, что в процессе эксплуатации автомобильная электроника потребляет определенное количество электроэнергии, соответственно, эффективный ток заряда аккумуляторной батареи снижается.

И если эксплуатация автомобиля производится в режиме частых пусков и остановок, эффективность зарядки снижается, а сам аккумулятор находится в состоянии постоянного недозаряда — а это уже не очень хорошо отзывается на его «здоровье». Именно поэтому производители как автомобилей, так и аккумуляторов, советуют периодически снимать батарею для полной зарядки посредством зарядного устройства.

Впрочем, о параметрах соответствия генераторов и аккумуляторов поговорим еще ниже.

Хочется отметить только один факт: при использовании штатной электроники автомобиля наилучшим выбором будет использование аккумуляторной батареи с емкостью, рекомендованной заводом-изготовителем.

Обслуживаемая или необслуживаемая АКБ?

В этом вопросе мнения часто разделяются. Большинство ратуют за использование необслуживаемых батарей — поставил и забыл. И это утверждение в корне неверное!

Любой аккумулятор требует минимального обслуживания!

Самая важная причина обслуживания любой батареи была указана выше — возможный хронический недозаряд.

Даже при полностью исправной системе заряда заводом-изготовителем рекомендуется хотя бы раз в сезон полностью заряжать аккумулятор при помощи зарядного устройства.

Обслуживаемые аккумуляторные батареи, в отличие от необслуживаемых, требуют относительно частого (раз в сезон минимум) проверки уровня и плотности электролита, а также его корректировки при необходимости.

Преимущества обслуживаемых аккумуляторов — только в цене. Они несколько дешевле необслуживаемых.

Встречающиеся утверждения о большей надежности обслуживаемых аккумуляторов основаны только на том, что своевременная корректировка плотности и качества электролита может продлить срок жизни батареи. Что весьма редко встречается на практике.

Онлайн — сервисы

В принципе, использование онлайн-сервисов оправдано, если автовладелец не хочет «заморачиваться» с расчетом максимальной эффективности работы аккумулятора.

Все эти сервисы оперирую примерно одинаковыми усредненными базами данных и выдают соответствующие средние результаты.

К примеру: сервис АКБ-маркета (ССЫЛКА) предлагает ввести марку и модель автомобиля

и на основании этих данных выдает результат в несколько батарей с разницей емкости от 55 А/ч до 63 А/ч.

Еще один онлайн-сервис по подбору АКБ (autounion.ru/catalog/battery/cars). Попробуем здесь подобрать АКБ для этого же автомобиля.

Как видно, этот сервис предлагает аккумуляторные батареи только с емкостью 55 А/ч, что укладывается в рамки рекомендаций завода-изготовителя.

И еще один фирменный сервис подбора от Bosh.

Результат поиска с предыдущими параметрами:

Как видно, поиск по базе Bosch дал результаты схожие с темы, которые были получены в первом случае — емкость предлагаемых батарей составляет от 56 до 63 А/ч, что несколько выше, нежели рекомендовано заводом-изготовителем.

Стоит ли приобретать аккумулятор с повышенной емкостью и какие еще необходимо учитывать нюансы при выборе АКБ для автомобиля?

Подбор аккумулятора по параметрами

Поскольку тема подбора аккумулятора по емкости была затронута уже выше, сразу же хочется отметить, что вопрос «А будет ли заряжаться полностью аккумулятор с повышенной емкостью стандартным генератором автомобиля?» поставлен, скажем, некорректно.

Теперь рассмотрим почему.

Полнота зарядки аккумулятора зависит не от емкости и не от того тока, который может выдать генератор, а от длительности зарядки и величины зарядного тока, который выдает генератор.

Или проще говоря, даже при малой длительности поездки аккумулятор с емкостью 55 А/ч может не зарядится полностью, и, наоборот, при дли длительном пробеге аккумулятор повышенной емкости может быть заряжен полностью одинаковым по характеристикам автомобильным генератором.

Отсюда следует вывод: если эксплуатация автомобиля происходит с частыми пусками и остановками, стоит обратить внимание на менее емкостный аккумулятор и наоборот, в случае частых длительных пробегов.

Если же «душа лежит» к установке более емкостной АКБ, автовладельцу для наиболее эффективного использования батареи стоит обратить внимание на установку более мощного генератора, способного отдать большую силу тока.

Пусковой ток

Один из наиболее важных параметров на которые совершенно не обращают внимания большинство автовладельцев — это пусковой ток.

Что скрывается под этим понятием?

Пусковой ток — это ток прокрутки при -18 градусах по Цельсию. Чем ток прокрутки больше, тем лучше. И если летом этот параметр не очень востребован, то в зимнее время, особенно в связи с тем, что емкость аккумулятора на морозе уменьшается, значение высокого значения тока прокрутки играет достаточно важную роль в успешном запуске двигателя.

В принципе, все вышеизложенное — это основные факторы, играющие важную роль при выборе и покупке новой АКБ.

Подведем некоторые итоги для того, чтобы обобщить всю информацию в качестве памятки:

• при выборе нового аккумулятора необходимо учитывать параметры аккумуляторной батареи, исходя из рекомендаций завода-изготовителя и условий эксплуатации;
• применение аккумулятора несколько более высокой емкости может быть оправдано при своевременном (обязательном!) обслуживании и возможности более уверенного запуска в зимнее время;
• при покупке батареи необходимо обязательно осуществлять проверку при помощи нагрузочной вилки и сравнить результаты с теми, которые предоставляет изготовитель АКБ;
• напряжение при разряде на нагрузочную вилку при испытании не должно изменяться в течение 5 секунд.

Какие бывают огнетушители для автомобиля и на что следует обращать внимание при выборе.

Тем, кто хочет прочитать про разболтовку колесных дисков, советуем прочитать эту статью. В ней рассказано как выбирать новые диски при покупке.

Что делать, если запотевают фары — https://voditeliauto.ru/poleznaya-informaciya/voditelyam-novichkam/zapotevayut-fary-chto-delat.html

Видео — тест автомобильных аккумуляторов:

Как правильно подобрать автомобильный генератор?

Станислав Мартинкевич

Генератор – один из важнейших компонентов современной машины, ведь именно он снабжает всю систему автомобиля электрическим током. Особая важность этого агрегата проявляется чаще всего осенью и зимой. В это время автомобилю в принципе приходится тяжело, но не все знают, что уделять больше внимания, чем обычно нужно не только правильной резине и омывающей жидкости. Многим знакома ситуация, когда утром после морозной ночи автомобиль не заводится. Одна из самых распространенных причин такого поведения авто — неисправность генератора.

Автомобильный генератор — устройство, которое заряжает аккумулятор и обеспечивает электрическим током все системы автомобиля. В машинах используют генераторы переменного тока, потому что они дешевле, компактнее и надежнее, чем генераторы постоянного тока. Агрегат вырабатывает переменный ток, который при помощи диодного моста преобразовывается в постоянный, и питает все системы автомобиля.

Для нормальной работы авто должно получать стабильное напряжение 14 В. Для того, чтобы поддерживать напряжение на нужном уровне, в каждом генераторе есть регулятор.

Генератор СтартВОЛЬТ с оригинальной упаковкой

Генератор состоит из следующих основных узлов:

— передняя и задняя крышки;
— статорная обмотка;
— ротор с обмоткой возбуждения;
— диодный мост;
— конденсатор;
— крышка защитная;
— подшипники;
— шкив.

Схема генератора в сборе

Если автомобиль не заводится — это крайняя стадия неисправности генератора, а первые “звоночки” были еще раньше. Среди явных признаков неисправностей отмечают:

индикация лампа ошибки АКБ;
снизилась яркость галогенных фар;
снизилась яркость приборной панели при низких оборотах двигателя;
на приборной панели горят сразу несколько ламп, сообщающих об ошибках.

Если автомобиль не заводится, а из-под капота раздаются щелчки втягивающего реле, не спешите менять генератор — вполне возможно, что из строя вышел сам аккумулятор.

Яркость подсветки приборной панели

Если есть сомнения, можно поехать в автосервис и провести диагностику. Проще и быстрее купить мультиметр и сделать диагностику самостоятельно. Переведите мультиметр в режим замера напряжения и постоянном токе и коснитесь клемм проводов АКБ. Нормальные показатели напряжения находятся в диапазоне от 13,8 до 14,8 В. Если цифра меньше нижней границы, то с генератором могут быть проблемы.

Тем же прибором коснитесь контакта генератора с маркировкой «30» («B+») чтобы измерить напряжение на выходе. Цифры там должны быть такими же — 13,8 до 14,8 В. Если у вас есть амперметр, замерьте силу тока на выходе генератора в разных условиях:

на холостых оборотах;
с обогревом сидений и стекол;
с включенным кондиционером;
при увеличении количество оборотов двигателя.
Полностью исправный генератор должен выдавать одинаковые показатели тока вне зависимости от условий.

Замеры напряжения на клеммах АКБ

Ездить с неисправным генератором себе дороже — в какой-то момент ваш двигатель просто не заведется. Значит нужно покупать новый. Следующий вопрос — какой генератор покупать? Есть вариант купить оригинальную деталь, которая считается за «эталон», а по цене значительно дороже аналогов. Можно купить аналог штатного генератора — сейчас на рынке их огромное количество на любой кошелек.

Купить самый дешевый — сыграть в «русскую рулетку»: если повезет, то генератор проработает хоть какое-то время, а при худшем раскладе его даже не получится установить в автомобиль. Увы, не все производители проводят контроль размеров запасных частей на соответствие оригиналу. Экономия, конечно, вещь хорошая, но не в случае со сложными техническими продуктами, от которых зависит работа всего автомобиля.

Есть ряд деталей, на которые нужно обращать внимание перед покупкой генератора. В первую очередь смотрите на упаковку:

1) обязательно наличие адресов поставщика и производителя на коробке — если, конечно, им нечего скрывать;
2) информация о сертификации товара (СТР, ЕАС, ISO) — товар должен соответствовать техническим стандартам. Если сертификата нет, генератор покупать не стоит;
3) информация о гарантии: с какого момента она считается и какой срок составляет. Например, гарантия производителя «СтартВОЛЬТ» на генераторы действует 2 года с момента продажи, но есть случаи, когда срок считается с момента производства;
4) информация об оригинальных кодах товара и его применяемости к вашей модели автомобиля — будет неприятно, если после покупки вы узнаете, что он вам не подходит;
5) собственная система идентификации запчастей — у добросовестных производителей есть собственные уникальные номера деталей для конкретных моделей авто: например, генератор «СтартВОЛЬТ» для а/м ВАЗ 2110 имеет фирменное обозначение производителя LG 0110;
6) наличие в коробке уплотнителя или вкладышей для защиты от механических повреждений.

Проверяйте комплектность товара до его покупки. В коробке должны быть:

гарантийный талон – без него вы не сможете вернуть некачественный товар в магазин или напрямую производителю;
дополнительные документы, среди которых паспорт изделия, инструкция, результаты тестов или рекламная продукция. Чем больше документов, тем больше информации можно получить о продукте;
отдельные модели генераторов дополнительно комплектуются отдельными крепежными элементами (например, кронштейн крепления генератора). Если их нет, установить генератор будет крайне проблематично.

Упаковка генератора «СтартВОЛЬТ» с документами

Достаньте генератор из коробки и проведите визуальный осмотр:

любые сколы, царапины и прочие дефекты недопустимы — поврежденный товар покупать нельзя. Последствиями использования такой запчасти станет ее полное разрушение в процессе работы;
необходимо осмотреть и проверить затяжку основного крепежа генератора хотя бы на ощупь. Обратите внимание, что перед установкой изделия не нужно проверять затяжку второй (наружной) гайки выводного болта генератора, если таковой имеется (вывод В+) – их специально не затягивают чтобы подключать изделие было проще;
проверните шкив и послушайте, нет ли посторонних шумов при его вращении. Шум говорит о некачественной сборке, такой товар покупать, а уж тем более использовать нельзя;
в некоторых магазинах есть специальное оборудования для проверки. чтобы потом не “кусать локти”, и лучше потратить немного времени и провести проверку на специализированном стенде.

Сделал дело — катайся смело!

Поменять генератор не так-то просто. Можно сделать это и самому, если есть инструкция и какой-никакой опыт, или обратиться к специалистам. В любом случае, если вы купили качественный товар от проверенного производителя, да еще и с гарантией, можете быть спокойны за свой автомобиль — впереди не одна спокойная зима.

Преимущества генераторов «СтартВОЛЬТ»:

полная аутентичность штатным изделиям по габаритным размерам и выходным характеристикам;
100%-й двойной выходной контроль каждого генератора на специализированном стенде проверки D&V;
в комплект каждого генератора входит Индивидуальный технический паспорт, отражающий все реальные выходные характеристики каждого генератора;
взаимозаменяемость с оригиналом всех ключевых узлов – диодный мост, регулятор напряжения, подшипники и т. д.;
расширенный срок гарантии – 2 года с момента продажи;
расширенная идентификация: для удобства специализированных сервисных станций приводятся номера не только ОЕМ-номера, но и cross-reference основных аналогов – для быстрой идентификации знакомых популярных моделей.

Ознакомиться со всем ассортиментом генераторов и другой автоэлектрики от «СтартВОЛЬТ» вы можете здесь.

Подписывайтесь на наш Youtube-канал
Читайте нас на Яндекс. Дзен
Скачивайте наше приложение для IOS и Android — весь каталог продукции в вашем смартфоне!

* — Партнерский материал

Зарядка аккумуляторов 12В от генератора | Генераторы для кемпинга

Зарядка аккумуляторов 12 В с помощью генератора

от Шона Коннолли 15 декабря 2014 г. 74 699 Просмотров

Кемпинговые генераторы , Инверторные генераторы

Вы купили кемпинговый инверторный генератор со встроенными 12-вольтовыми розетками. Но как вы собираетесь заряжать аккумуляторы 12 В от генератора? Вот краткое изложение того, что вам нужно знать.

Давайте сразу к делу: генераторы для кемпинга могут иметь выходное напряжение 12 вольт, но когда дело доходит до критической ситуации, они не предназначены для полной зарядки аккумуляторов напрямую. На это есть две основные причины:

Во-первых, вероятность того, что выход постоянного тока вашего генератора ограничен максимальным током около 8 ампер. Таким образом, для полной зарядки любого аккумулятора потребуется некоторое время.

Во-вторых, напряжение постоянного тока на выходе не регулируется — оно меняется в зависимости от оборотов генератора. Это нормально, если генератор работает с низкой нагрузкой, но не со средней или высокой нагрузкой. Кроме того, генератор не будет уменьшать заряд, когда аккумулятор почти полностью заряжен, поэтому вы не рискуете оставлять его заряжаться слишком долго.

Итог: Ваш выход постоянного тока на вашем генераторе лучше всего подходит для экстренной или краткосрочной зарядки, т.е. для обеспечения непрерывной подзарядки автомобильного аккумулятора. Все, что больше, представляет потенциальный риск для ваших аккумуляторов.

Наилучший способ зарядить аккумуляторную батарею — это использовать подходящее зарядное устройство на 240 В от сети переменного тока генератора. Это позволит зарядить аккумулятор гораздо быстрее и точнее. Кроме того, большинство зарядных устройств саморегулируются, поэтому по мере накопления заряда в аккумуляторе зарядное устройство не будет выдавать такое же количество ампер.

Портативные инверторные генераторы являются отличным вариантом в качестве резервного источника питания или альтернативы вашей солнечной установке для зарядки аккумуляторных батарей вашего кемпинга/каравана/дома на колесах, тем более что вы также можете питать свои электроприборы от сети 240 В прямо от генератора. Но просто помните, что при зарядке аккумуляторов от генератора используйте качественное зарядное устройство, подключенное к розеткам 240 В, а не к розеткам постоянного тока генератора.

Подробнее о зарядных устройствах можно прочитать в нашем блоге «Зарядные устройства для полноприводных автомобилей, внедорожников и кемпинга». Вы также можете посмотреть видео ниже от наших друзей в Enerdrive (производители отличных зарядных устройств переменного тока в постоянный для проводных установок) демонстрируют свои зарядные устройства ePower:

—

Если вы ищете вариант plug & play, вы можете просто подключите интеллектуальное зарядное устройство хорошего качества к розетке переменного тока генератора и подключите зарядные кабели 12 В к положительной и отрицательной клеммам аккумулятора. Попробуйте найти зарядное устройство, которое идет в комплекте с зарядными кабелями, например Victron Blue IP65 Smart Charger 12/15 + разъем постоянного тока.

Чтобы ознакомиться с полным ассортиментом качественных зарядных устройств, посетите наш сайт ЗДЕСЬ, на котором представлены варианты от ведущих брендов, таких как Enerdrive, Victron, C-Tek, Projecta, BMPRO и других.

Инверторные генераторы для кемпинга: ознакомьтесь с выбором экспертов или ознакомьтесь со всем ассортиментом на My Generator. Самой популярной моделью для зарядки аккумуляторных батарей для кемпинга (через зарядное устройство) является инверторный генератор Yamaha мощностью 2200 Вт. Эта модель, оставаясь легкой и компактной, по-прежнему имеет достаточную мощность для работы кондиционеров на крыше и других приборов в вашем трейлере.

 –

Приобретите весь ассортимент инверторных генераторов здесь!

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ* Обратите внимание, что этот совет носит общий характер, и мы настоятельно рекомендуем обращаться к руководству по продукту и, при необходимости, к профессиональному установщику.

Теги : зарядка аккумулятора 12v, лучший генератор для кемпинга, снаряжение для кемпинга, генератор для кемпинга, генераторы для кемпинга, дешевый генератор для кемпинга, бесплатный кемпинг, бесплатный кемпинг Австралия, генераторы для кемпинга, генератор для кемпинга honda, портативный генератор для кемпинга, генератор для кемпинга yamaha

Информация о коммерческих генераторных батареях

Аккумуляторы являются неотъемлемой частью генераторной установки. Многие поставщики услуг генераторов сообщают, что наиболее распространенной причиной отказа генератора является неисправная батарея. В этой статье будет представлена ​​информация о доступных типах аккумуляторов, подключении аккумуляторов (несколько аккумуляторов), выборе и обслуживании аккумуляторов.

Информация о батарее

Роль батарей
Основная роль батарей аварийного генератора заключается в обеспечении питания стартера двигателя генератора электроэнергией при отключении электроэнергии на объекте. В зависимости от конфигурации установки системы генератора, аккумуляторы также могут обеспечивать:

• Питание цифровой панели управления.
• Во время работы генератора питание от батареи может обеспечивать питание вспомогательных окон, небольших двигателей, работающих от постоянного тока, и любых устройств, питаемых от постоянного тока, внутри корпуса.
• Если в корпусе используется вторичный или резервный комплект батарей, основной источник батарей может обеспечивать резервное питание для вторичного или резервного комплекта.
• Автоматические жалюзи и вентиляционные отверстия питаются от источника переменного тока. Когда автоматический переключатель системы разрешает подачу питания в сеть, питание направляется на вентиляционные отверстия и жалюзи.

Типы батарей, используемых в промышленных системах производства электроэнергии
В большинстве генераторных установок используется стандартный свинцово-кислотный аккумулятор. Доступны два типа батарей:

• Необслуживаемый аккумулятор. Часто его называют герметичным аккумулятором. Невозможно долить электролит или проверить удельный вес батареи.
• Обычный — элементы имеют отдельные крышки для заполнения и проверки электролита.

Существует множество вариантов производителей аккумуляторов. Выбирая поставщика аккумуляторов, помните, что вы получаете то, за что платите. В батареях более высокого качества используются более качественные материалы. Это повышает цену для потребителя. Хорошей практикой является использование батарей, рекомендованных производителем генераторной установки. Поставщики перечислены ниже:

• CAT — самый дорогой, но самый эффективный.
• Межгосударственный — предлагает выездное обслуживание.
• NAPA, Decca — другие варианты аккумуляторов.

Стандартные размеры аккумуляторов для промышленных генераторов
Размер батареи определяется размером генератора и конфигурацией, к которой подключена батарея.

Пример. Генератор мощностью 350 кВт имеет только одну батарею 4D, а блоки мощностью 1500 кВт и 2 МВт имеют две батареи 8D или четыре батареи 4D в зависимости от корпуса. Ниже приведены примеры:

• Аккумуляторы 4D и 8D в основном используются для более крупных генераторов (500 кВт и выше).
o Батарейки могут стоить до 500 долларов США каждая.
o Батареи тяжелые.
• Аккумуляторы серии 3100 используются для небольших устройств (от 30 до 150 кВт).
• Аккумуляторы серии 535 часто используются в генераторных установках среднего размера (от 150 до 500 кВт).

Подключение батарей
Два или более 12 В постоянного тока (в зависимости от требований по току) соединены последовательно. Меньшие конфигурации требуют 12 В постоянного тока и могут использовать одну или несколько батарей. Если требуется второй комплект батарей, они подключаются параллельно. Для общих конфигураций подключения батареи см. Рисунок 1.

Рис. 1. Подключение батареи

Как увеличить срок службы

Многие факторы способствуют максимальному увеличению срока службы батареи. Ниже приведен список, который следует учитывать при покупке и обслуживании аккумулятора:

• Купите аккумулятор нужного размера для приложения.
• При выборе батареи учитывайте область применения, для которой она используется.
• Уход за батареей, шаги, которые необходимо включить:
o Ведите журнал даты покупки, определяющий, когда срок службы батареи подходит к концу.
o Проверьте удельный вес электролита для каждой ячейки (должен соответствовать спецификации производителя).
o Добавьте подходящую смесь электролита и дистиллированной воды, чтобы она соответствовала спецификации производителя.
• Аккумулятор монитора в соответствии с рекомендациями производителя, в том числе:
. o Обеспечьте постоянную доступность непрерывной зарядки.
o Проверяйте напряжение батареи с помощью мультиметра через соответствующие промежутки времени.
o Выполняйте нагрузочный тест батареи через соответствующие промежутки времени.

При правильном обслуживании общий срок службы качественной батареи может составлять до трех лет или 32-5 лет в зависимости от использования, настройки зарядки и применения.

Зарядка
Чтобы убедиться, что генераторная установка запустится по требованию, аккумуляторы должны постоянно поддерживаться в рабочем состоянии и быть полностью заряженными. Большинство современных систем имеют встроенное зарядное устройство. Для старых генераторных установок, у которых нет опций зарядного устройства, необходимо использовать портативное зарядное устройство, когда напряжение падает ниже минимального. Некоторые варианты зарядки включают в себя:

• Зарядное устройство установлено, но его необходимо активировать вручную, обычно оно отключается автоматически при зарядке аккумулятора. Это зарядное устройство необходимо отключить вручную после завершения зарядки.
• Зарядное устройство, подключенное к электронной системе управления. Подзарядка по требованию с автоматическим отключением.
• Системы с несколькими генераторами могут иметь батареи. В зависимости от применения эти системы могут иметь:
o Системы сигнализации и мониторинга в локальных и удаленных помещениях.
o Использует преобразователь для преобразования переменного тока в постоянный для функций зарядки аккумулятора.
o Использует инвертор для преобразования постоянного тока в переменный для сигналов тревоги и индикации.

Определение размера батареи
Многие факторы влияют на размер батареи. Перед покупкой важно проверить все характеристики батареи. Следующие шаги помогут в покупке:

• Убедитесь, что тип батареи одобрен для применения (высокая температура, низкая температура, опасная атмосфера и т. д.).
• Ознакомьтесь со спецификациями производителя генераторной установки, чтобы получить рекомендации по батареям.
• Если батарея доступна, сравните установленную батарею со спецификациями производителя. Если установленная батарея превышает спецификации производителя, выберите установленную батарею.
• Просмотрите данные исследований, чтобы убедиться в их точности и совершить покупку.

Как и где купить
Доступны многие поставщики аккумуляторов.