Оклейка авто винилом своими руками

дин из самых эффективных и при этом экономных способов быстро изменить внешний вид своей машины — это виниловая оклейка авто своими руками.

Преимущества виниловой пленки:

• Стильный внешний вид — вы можете выбрать как прозрачное покрытие, так и пленку с любым рисунком, в том числе выполненным по вашему дизайн-макету.
• Защита от повреждений — винил предотвращает появление на кузове сколов и мелких царапин от гравия, песка, веток деревьев, града.
• Защита от реагентов — химические реагенты на дорогах больше не будут разъедать ЛКП вашего авто.
• Предотвращение коррозии — винил отлично защищает кузов от ржавчины.

Благодаря этим преимуществам с каждым годом все больше автовладельцев решают оклеить свою машину виниловой пленкой. Но можно ли это сделать самостоятельно? А если можно, то что именно понадобится для работы, и как правильно выполнить процедуру оклейки?

Сколько пленки нужно для оклейки автомобиля?

Количество материала рассчитывается в зависимости от вида пленки, типа кузова и, конечно, от опыта мастера. Если вы собираетесь выполнять оклейку винилом впервые, то на всякий случай заготовьте побольше пленки. Она может пригодиться при ошибках в расчетах или в технологии оклейки.

Средний расчет пленки в зависимости от типа кузова:

• Внедорожники — 20-30 м
• Кроссоверы и универсалы — 18-23 м
• Седаны — 17-19 м

Материалы и инструменты для оклейки авто

Перед тем, как приступить к работе, следует подготовить необходимые материалы:

• Виниловая пленка нужного метража.
• Моющее средство для приготовления мыльного раствора (1 литр средства на 10 литров воды).
• Малярная лента (скотч).
• Растворитель.
• Мягкая тканевая салфетка без ворса.

Для оклейки винилом также понадобится ряд инструментов:

• Пластиковый шпатель.
• Мягкий шпатель из войлока.
• Ножницы и канцелярский нож.
• Строительный фен.
• Пульверизатор (разбрызгиватель).

Как подготовить автомобиль к оклейке?

Купив все перечисленные инструменты и материалы, можно приступить к подготовке машины:

1. Тщательно вымойте кузов с применением автошампуня. На поверхности авто не должно остаться пятен, прилипших песчинок, насекомых и т.д.
2. Если все-таки на кузове остались загрязнения, удалите их с помощью растворителя.
3. После мойки автомобиля желательно отполировать кузов — чем ровнее будет поверхность, тем лучше приклеится виниловая пленка.
4. Приложите пленку к кузову, выполните разметку, а затем разрежьте пленку ножницами или ножом по намеченным линиям.Делая разметку, оставляйте небольшой запас, в конце работ вы легко обрежете излишки пленки.

Теперь, когда выкройка готова, а автомобиль сверкает чистотой, можно начинать работы по оклейке.

Технология оклейки авто винилом

Мастера-профессионалы часто применяют сухой способ оклейки — он быстр, удобен и дает прекрасный результат при условии, что вы в совершенстве знаете технологию и владеете техникой этой процедуры. Если же вы — новичок, лучше выбрать «мокрый» способ:

1. Аккуратно разложите виниловую пленку на чистой и ровной поверхности, а затем осторожно отделите бумажную подложку.
2. Используя пульверизатор, нанесите на кузов мыльный раствор тонким однородным слоем.
3. Разложите пленку на кузове.
4. С помощью пластикового шпателя разгладьте пленку плавными движениями от центра к краям.
5. Просушите пленку строительным феном при температуре +50-70°С.
6. Мягким шпателем из войлока разгладьте оставшиеся под пленкой пузырьки.
7. Обрежьте излишки пленки и протрите кузов тканевой салфеткой.

Пленка полностью приклеится к поверхности кузова примерно через 7 дней. В течение этого времени не рекомендуется мыть машину.

Самостоятельная оклейка кузова винилом — процедура, которая требует особой аккуратности и неторопливости. В одиночку выполнить все этапы работ на должном уровне может быть довольно трудно, поэтому лучше найти помощника. А если вы хотите сразу получить профессиональный и быстрый результат, обращайтесь к специалистам. Мастера нашего центра Moscow Detailing с удовольствием выполнят качественную виниловую оклейку для вашего авто.

Схема нашей работы

1. Запись на
удобное время

2. Выполнение работ
в строго оговоренные сроки

3. Обновленная машина
готова!

Оставьте заявку и получите бесплатную консультацию

Дата публикации: 15 августа, 2017

Оклейка авто виниловой пленкой

Поделитесь закладкой с друзьями:

• Подготовка автомобиля
• Главное правило
• Нагрев пленки
• Приклеивание кусков
• Как избежать склеивания концов полотна?
• Исправление недочетов
• Завершение работ
• Разновидности пленок
• Прозрачные пленки
• Непрозрачные
• Глянцевые пленки
• Карбон

Многие автомобилисты интересуются, можно ли оклеить автомобиль виниловой пленкой самостоятельно? Как вы понимаете, ничего невозможного нет, и все упирается только во время и ваши навыки. Специалист затрачивает на перетягивание всего кузова машины 2-3 дня, а у новичка на эту работу обычно уходит целая неделя и более. Чтобы качественно выполнить работу, вам нужно придерживаться следующей последовательности действий.

к содержанию ↑

Подготовка автомобиля

Перед началом перетягивания кузов автомобиля необходимо тщательно отполировать, убрать любые неровности и обезжирить сложные участки на поверхности. После этого оклеиваемую поверхность необходимо насухо протереть и можно приступать к оклеиванию.

к содержанию ↑

Главное правило

Приклеивать пленку нужно, начиная с самого малого радиуса, плавно двигаясь к основной поверхности. Этой техники необходимо придерживаться для того, чтобы пленка бережно растягивалась по поверхности и не сжималась. Покрытие имеет свойство растягиваться в полтора раза, а сжать его можно лишь на 10%.

к содержанию ↑

Нагрев пленки

После укладки виниловой пленки на поверхность кузова в один слой, ее нужно аккуратно нагреть. Температура не должна быть более 60-70 градусов по Цельсию. Увеличивая температуру нагрева покрытия, материал может утратить свою первозданную яркость или даже повредиться от влияния температуры.

к содержанию ↑

Приклеивание кусков

На каждую кузовную деталь пленку необходимо приклеивать цельным куском. Необходимо раскладывать материал на однородный, предварительно подготовленный участок. Если наклеить необходимо сразу несколько полотен, делать это нужно внахлест. Так вы защитите клеящий слой от воды и воздуха.

к содержанию ↑

Как избежать склеивания концов полотна?

При перетягивании сложных форм и грубых поверхностей важно не допускать склеивания краев пленки. Их после этого очень трудно разделить, поэтому вы неизбежно испортите финальный результат. Во избежание склеивания краев пленки специалисты обрабатывают поверхности с клеем особым раствором.

к содержанию ↑

Исправление недочетов

Главной проблемой, с которой можно столкнуться при перетягивании кузова автомобиля виниловой пленкой самостоятельно, является то, что можно слишком сильно растянуть материал, не оставив воздуха между ним и поверхностью. В этом случае нужно прижать место пленки к поверхности при помощи мокрой тряпки и немного прогреть ее. Пленка при этом слегка сожмется, и недочет пропадет у вас на глазах.

к содержанию ↑

Завершение работ

После оклеивания поверхности кузова пленкой нужно выждать примерно неделю, чтобы оклеенные зоны тщательно просохли. На машине при этом лучше не выезжать в город и сильно не разгоняться. При выборе самого практичного варианта оклеивания кузова авто пленкой нужно соблюдать осторожность и быть аккуратным при работе.

к содержанию ↑

Разновидности пленок

Существует большой выбор виниловых пленок, которыми можно оклеивать кузовные детали автомобиля.

Прозрачные пленки

Глянцевая пленка чаще всего применяется для защиты лакокрасочных слоев. Это оптимальный вариант для оклеивания отдельных частей машины. Эту пленку обычно покупают владельцы «классики».

Матовая прозрачная пленка очень практична и придает бархатный эффект заводскому цвету автомобиля, выделяя привлекательные изгибы кузова. На пленке нет пыли, что удобно при эксплуатации машины в условиях большого города. Также на поверхности незаметны небольшие царапины.

Перламутровая пленка и пленка с блестками выглядит достаточно сдержанно и особенно привлекательна при движении машины. Очень эффектно она смотрится на ярком солнце. Кроме того, машины, оклеенные прозрачной пленкой, без проблем принимают в trade-in.

к содержанию ↑

Непрозрачные

Эти пленки покупают люди, желающие изменить цвет автомобиля или отдельных его частей. Возникает такое желание у автовладельцев по разным причинам. Иногда это вызвано тем, что кузов машины утратил первозданный блеск, а иногда владельцу просто хочется изменить что-то и сделать авто более ярким и заметным на дорогах. Некоторые просто перетягивают отдельные части кузова: крышу, зеркала или ручки, чтобы сделать авто индивидуальным.

к содержанию ↑

Глянцевые пленки

Большой ассортимент цветовых решений обеспечивает возможность создания различных вариантов, которые ограничиваются только фантазией автовладельца. Поклейка винила – быстрый, современный и сравнительно недорогой способ изменения внешности автомобиля. При этом не портится заводской лак за счет уникальных свойств применяемых материалов.

к содержанию ↑

Карбон

Настоящий карбон – это углепластиковый материал, представляющий собой инновационный композитный состав. Состоит материал из переплетенных друг с другом углеродных волокон, скрепляемых полимерной смолой. Этот непростой процесс предполагает использование сложного оборудования и дорогостоящих материалов. В связи с тем, что карбоновые изделия очень легкие и прочные, их применяли в тюнинге спорткаров с целью уменьшения веса.

В последнее время мода на карбон и высокие технологии коснулась и простых автовладельцев. Автомобилисты, не желающие платить большие деньги и мечтающие преобразить внешний вид своего автомобиля, выбирают пленку с имитацией карбона. Оклейка кузова этой пленкой также подходит для оформления деталей интерьера.

Видео:

Видео:

Просмотров: 6392

Ваша оценка:

Загрузка…

Adblock
detector

Автомобильная пленка «Сделай сам» — виниловая лягушка

Виниловая пленка — последнее увлечение в автомобильной промышленности. Автолюбители во всем мире любят обновлять внешний вид, используя виниловые пленки разных цветов и отделок. Некоторые идут на дополнительные шаги и делают это проектом «сделай сам». Именно для таких поклонников мы подготовили подробное руководство о том, как оклеить автомобиль виниловой пленкой, а также советы по уходу.

Когда вы решите отправиться в утомительное путешествие по оклейке вашего автомобиля виниловой пленкой, обязательно соберите следующий набор инструментов для комфортной поездки:

Набор инструментов для подворачивания

Резак для пленки

Это необходимо сделать перед тем, как покрыть автомобиль виниловой пленкой. Исследуйте и покупайте винил премиум-класса. Не идите на компромисс, так как от этого будет зависеть успех вашего проекта. Чем выше качество винила, тем дольше он прослужит. Хотя поначалу изменения не видны невооруженным глазом, низкокачественный винил со временем начнет выцветать и пузыриться.

Важно и место, где вы будете оборачивать машину. Вы не можете делать это на открытом воздухе, где может оседать пыль, и под прямыми солнечными лучами. У вас должен быть гараж с достаточным пространством и умеренной температурой, чтобы оставить машину во время процесса. Если вы купили виниловые пленки, вы должны соблюдать осторожность при их хранении. Вы не можете подвергать их воздействию солнечного света или размещать рядом с обогревателем или радиатором. Храните рулоны вертикально в безопасном месте.

Каждая часть автомобиля, подлежащая оклейке, измеряется отдельно. Всегда оставляйте дополнительные три дюйма со всех сторон, так как вы получите столько лишнего материала, который поможет натянуть лист и заправить его по краям. Начните измерение с капота, затем с крыла, а затем со стороны водителя и пассажира. В области заднего крыла добавьте дополнительные 12 дюймов вместо 3.

При измерении бампера начните с заднего, а не с переднего, потому что он шире. Не забудьте дать дополнительные три дюйма кровотечения. Запишите все измерения. Теперь пришло время вырезать виниловые панели. Вам понадобится много дополнительного винила. Поскольку вы делаете это сами, вы можете ошибаться. Даже специалисты ошибаются, и повторно использовать виниловую пленку не получится. Также должно быть достаточно лишнего материала, чтобы подвернуть края. Мы не можем не подчеркнуть: получите больше виниловой упаковки, чем вы думаете, вам понадобится!

Это критически важный этап для обеспечения успешного завершения вашего проекта. Ваш автомобиль должен быть очищен от грязи, пыли, мусора и дефектов. Удалите все остатки с автомобиля с помощью обезжиривателя. После обезжиривания нанесите чистящий раствор и протрите безворсовой тканью тот же участок. Труднодоступными частями автомобиля чаще всего пренебрегают, когда дело доходит до чистки.

Поэтому уделяйте особое внимание гребням, канавкам и краям, так как на них может быть больше всего грязи и пыли. Самый простой способ очистить их — взять швабру и обернуть ее безворсовой тканью. Проведите области, пока они не будут полностью чистыми. Это требует терпения и настойчивости. Как только ваш автомобиль будет чистым, полностью высушите его, иначе клей на виниле не будет работать должным образом. Убедитесь, что ваше рабочее место чистое. Подметите свой гараж перед чисткой автомобиля, чтобы гарантировать, что никакие частицы не попадут обратно на автомобиль.

Наденьте перчатки и проведите кончиками пальцев по поверхности автомобиля, как только она станет чистой. Можете ли вы обнаружить какие-либо недостатки? Винил, как и краска, обнаружит каждую трещину или вмятину на автомобиле. Если у вас нет гладкой поверхности, возможно, вам придется выполнить некоторые кузовные работы. Ваш автомобиль должен быть полностью свободен от вмятин, прежде чем вы начнете процесс.

Отрежьте виниловую пленку в соответствии с ранее снятыми мерками. Когда вы раскатываете пленку для резки, подкладочная сторона должна быть обращена вниз. Теперь измерьте его в соответствии с тем, что вы отметили, и отметьте его на пленке с помощью сухостираемого маркера. Теперь вырезаем панель. Вырежьте другие панели таким же образом и храните их в безопасном месте, где они не загрязнятся каким-либо образом. Лучше положить их в машину. Пометьте каждую панель стираемым маркером, указав, к какой части она принадлежит, чтобы потом не запутаться.

Убедитесь, что на поверхности по-прежнему нет пыли или мусора, которые могли скопиться во время проведения измерений. Имейте помощника, чтобы помочь с приложением. Управлять винилом проще двумя парами рук. Убедитесь, что ваши руки абсолютно чистые и сухие, прежде чем снимать подложку с вырезанного куска.

 Когда подложку удаляют, клей становится липким, но не прикрепляется до тех пор, пока не будет применено давление. Сначала начните с плоских участков автомобиля, таких как капот. Это не так много времени, и лучше сначала избавиться от них, прежде чем переходить к более сложным частям автомобиля. Воспользуйтесь помощью для позиционирования панели и накиньте пленку на деталь. Начните с центра и начните продвигаться к краям. Используйте ракель, чтобы вытолкнуть захваченный воздух из-под пленки. Прикладывайте умеренное давление. После того, как вы проведете скребком по области, ваш следующий удар должен немного перекрывать первый, чтобы убедиться, что весь воздух удален.

При укладке пленки на криволинейную поверхность неизбежно появление складок и заломов. Когда это произойдет, вам придется немного нагреть пленку, чтобы она соответствовала кривой. Складки со временем уменьшатся до «гусиных лапок». В этот момент слегка приподнимите пленку и осторожно нагрейте ее, а затем повторно приклейте ее на поверхность. Ваша поверхность должна быть настолько гладкой, чтобы не создавалось впечатление, что она завернута. Отделка должна быть бесшовной, чтобы винил выглядел как изысканная покраска.

Удалите складки и пузыри с нанесенной пленки с помощью скребка. Держите ракель под углом 45 градусов. Начните с центра и двигайтесь наружу к углам, чтобы удалить пузырьки воздуха из винила. Если поверхность, которую вы покрываете, изогнута, проведите ракелем в форме дуги вниз по изгибам для более плавного нанесения.

Убедитесь, что ваш ракель имеет твердую и войлочную стороны. Твердая сторона может повредить винил, и ее следует использовать только для забивания щелей или труднодоступных мест. Чтобы добраться до труднодоступных мест, используйте тепловую пушку для обогрева. Растяните или отрегулируйте винил по мере необходимости, чтобы он соответствовал изгибам. Поднимите винил и нагрейте его с помощью тепловой пушки, чтобы он стал более гибким. Это упрощает формирование кривых и углов.

На этом этапе следует помнить, что лезвие, которое вы используете для снятия пленки, может также повредить краску под ним. Если вы разрезаете пленку и повредите автомобиль, вас могут обязать заменить пленку и устранить повреждение, прежде чем продолжить. Обрежьте винил так, чтобы он выступал за края панели на 14 см. Этого излишка должно быть достаточно, чтобы подвернуть его по краям и скрыть любые трещины. Всегда держите лезвие подальше от автомобиля. Из-за сложности, если вы новичок в оклейке винилом, вам следует потренироваться на небольших участках, прежде чем наносить краску на кузов.

После того, как вы закончите все разрезы, вы должны подвернуть все края. Приличная обертка не должна иметь складок (пальцев) или подъема. Края сломаются, если есть чрезмерное напряжение или напряжение. Если вы сильно растянете винил, возможно, вам придется снять всю панель и начать все сначала. Чтобы снять напряжение на крутых поворотах, используйте термометр и тепловую пушку. Нагрейте винил примерно до 90°. Это смягчает его достаточно, чтобы помочь с удалением морщин. Перегрев материала приведет к его порче.

Когда все будет на месте, используйте тепловую пушку, чтобы винил идеально приклеился. Очистите фен кусками по 6–8 дюймов (15–20 см), стараясь убедиться, что винил хорошо закреплен во всех щелях и канавках. После нагревания обертки дайте ей застыть в течение суток. Это эффективно активирует клей винила, надежно приклеивая его на место. Приличным правилом является нагрев винила от 200° до 250°F (от 93° до 121°C), хотя каждый винил отличается. При нагревании вы можете столкнуться с пузырьком или двумя. Не волнуйтесь, так как это довольно распространено. Просто используйте ручку для выпуска воздуха, чтобы лопнуть и удалить воздух пальцем из пузыря.

При оклейке автомобиля виниловой пленкой следует помнить о некоторых моментах:

После того, как вы полностью оклеили свой автомобиль, важно знать, как ухаживать за оклейкой, чтобы получить от нее максимальную отдачу. Ниже приведены некоторые важные советы:

Выберите традиционную глянцевую или металлизированную однотонную виниловую пленку для изысканности и современного дизайна; вариант твой! Качественный винил и соответствующие процедуры нанесения не наносят вреда краске вашего автомобиля. На самом деле, он обеспечивает уровень защиты, который может сохраняться годами. Виниловая пленка значительно дешевле, чем приличная покраска. Они чрезвычайно регулируемы и являются одними из лучших коммерческих инвестиций. Обладая всеми этими знаниями об виниловой обертке вашего автомобиля, мы считаем, что вы можете легко сделать это своими руками, используя нужные материалы и опыт.

Авто СуперЩит | СКОЛЬКО СТОИТ ПОКРЫТЬ АВТОМОБИЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО?

Виниловая пленка — одна из лучших вещей, которые произошли в послепродажном обслуживании автомобилей со времен аэрографа. Автомобильные оклейки могут полностью преобразить транспортные средства, на которые они наносятся, а бесконечные возможности дизайна означают, что вы можете получить именно тот вид, который вам нужен, с помощью виниловой оклейки за небольшую часть стоимости по сравнению с новой покраской. Говоря о стоимости, если вы рассматриваете возможность оклейки автомобиля своими руками, чтобы сэкономить деньги, вы можете быть удивлены, узнав, что в конечном итоге это может стоить вам дороже, если вы сделаете это самостоятельно.

Первое, что вам необходимо учитывать, это стоимость самой виниловой пленки. Виниловая пленка может стоить от нескольких сотен долларов до нескольких тысяч долларов в зависимости от размера рулона и типа пленки. Оберточная пленка более высокого качества от ведущих брендов, таких как 3M, будет стоить дороже, но каждый дополнительный потраченный доллар стоит того в долгосрочной перспективе, если это означает более качественную работу по упаковке.

Например, рулон глянцевой черной виниловой пленки размером 5×10 футов можно приобрести в интернет-магазинах примерно за 100 долларов. Специальная отделка, такая как матовый хром или змеиная кожа, увеличит общую стоимость. Рулон виниловой пленки 3M из углеродного волокна того же размера в том же интернет-магазине стоит 9 долларов. 0 больше.

Одним из недостатков (и опасностей) самостоятельной покупки виниловой пленки для автомобиля является то, что вы можете заказать больше пленки, чем вам нужно. Это может значительно увеличить общую стоимость оклейки вашего автомобиля. С другой стороны, вы можете заказать меньше, чем вам нужно, а затем вам придется платить за доставку второго рулона, необходимого для завершения работы. Когда вы оставляете его в руках профессионала, вы платите только за точное количество виниловой пленки, необходимое для оклейки вашего автомобиля.

Одна из многих причин, по которой люди обычно не обклеивают свои транспортные средства, заключается в том, что лишь немногие люди, не входящие в круг авторемонтников и установщиков, имеют инструменты, необходимые для работы. Помимо покупки виниловой пленки, вам также потребуется приобрести несколько инструментов и оборудования, которые помогут в установке. Конечно, вам нужно научиться пользоваться этими инструментами, но это уже другая тема; а пока давайте сосредоточимся просто на том, во сколько вам обойдется покупка необходимых инструментов.

• Швабра и инструменты для заправки. Вам понадобятся швабры и инструменты для заправки, чтобы нанести пленку на автомобиль. Наборы доступны в Интернете и стоят от 30 до 300 долларов и более в зависимости от количества предметов в комплекте.
• Ножи и лезвия. Никакой нож или ножницы не подойдут, когда нужно разрезать виниловую графику и упаковочную пленку. Специальные лезвия для обертывания предназначены для прорезания защитной пленки пленки, что исключает риск повреждения обертки. Профессиональные резаки для обертывания стоят от 30 до 50 долларов.
• Тепловая пушка – Оклейка автомобиля виниловой пленкой невозможна без тепловой пушки. Пленка должна быть тщательно нагрета, чтобы ее можно было растянуть по изгибам и линиям тела. Цифровая тепловая пушка может стоить от 50 до 100 долларов и более.
• Инфракрасный термометр – См. описание выше («Пленку нужно осторожно нагреть…») и вы поймете, зачем вам нужен еще и термометр. Это важный инструмент, позволяющий убедиться, что вы не перегреете пленку и не повредите ее в результате. ИК-термометры также могут стоить от 50 до 100 долларов и более.

Итак, резюмируем: только на самые основные инструменты, которые вам понадобятся для оклейки автомобиля, вам придется потратить от 160 до 500 долларов или больше. Единственный случай, когда стоит вложить средства в покупку собственных инструментов и выполнить работу самостоятельно, — это если вы планируете менять внешний вид своего автомобиля каждые пару месяцев. Даже в этом случае вам может потребоваться несколько работ «сделай сам», прежде чем вы начнете видеть «отдачу» от своих инвестиций.

Любая попытка ответить на вопрос «Сколько стоит оклейка вашего автомобиля?» было бы неполным без упоминания того, сколько времени это занимает — в конце концов, время — деньги. Два человека могут потратить как минимум целый день, чтобы обернуть четырехдверный автомобиль размером с седан. Это может занять еще больше времени, если вам все еще нужно выяснить, как именно наклеивать пленку на ваш автомобиль.

Проверка автомобиля по номеру шасси — онлайн сервис Автокод

Содержание

• Что такое номер шасси
• Как узнать номер шасси
• Как узнать номер шасси по VIN
• Как проверить авто по шасси
• Как проверить авто по номеру рамы

Более 90% продавцов на авторынке пытаются скрыть реальную историю машины, поэтому перед покупкой нужно обязательно проверить автомобиль. Сделать это можно через сервис «Автокод», который пробивает авто не только по госномеру и VIN, но и по номеру кузова / шасси.

Что такое номер шасси, как его узнать и как проверить авто по нему, давайте разбираться.

Что такое номер шасси

Номер шасси (номер рамы, frame number) – это идентификатор автомобиля, содержащий информацию о производителе и характеристиках ТС. Он выбивается или наносится на раму автомобиля.

Номер шасси имеют авто без VIN, например, те, что произведены в Японии или выпущены советскими автозаводами. Также номер шасси имеют внедорожники и грузовики без несущего кузова.

По номеру шасси проверяют историю машины перед покупкой и подбирают запчасти для авто.

Как узнать номер шасси

Чаще всего по номеру шасси проверяют праворульные автомобили из Японии (особенность праворуких японских машин в том, что у них нет вина). Узнавать номер шасси у них можно двумя способами – найти на автомобиле или посмотреть в документах.

Местоположение номера зависит от модели и года выпуска транспортного средства. 

Он может находиться на одной из следующих частей авто:

• под правым лонжероном рамы;
• на задней стенке моторного отсека;
• на внутренней стороне центральной стойки;
• под водительским сиденьем или ковриком.

Номер шасси прописывают в ПТС, СТС или инструкции автомобиля. Если он не указан, нужно проверить графу «Номер кузова».

Как узнать номер шасси по VIN

Если в документах номера шасси нет, узнать цифровую комбинацию можно из VIN (при наличии).

VIN код представляет собой 17-значный шифр, нанесенный на несъемные части легкового или грузового автомобиля. Он либо выбит прямо на металле, либо выштампован на табличке или суперстойкой наклейке.

Искать VIN нужно:

• на кузове;
• на наклейке под ветровым стеклом;
• на табличке под капотом, позади двигателя;
• на порогах;
• в задней балке;
• в нише багажника.

VIN-код также можно узнать онлайн, если вбить госномер авто на главной странице сервиса «Автокод» и заказать полный отчет. В сводных данных увидите вин автомобиля.

Номером шасси будут последние шесть цифр в VIN. У автомобилей марки Volkswagen номер шасси составляют последние четыре цифры VIN.

Если автомобиль имеет VIN, выполнять проверку рекомендуется именно по вин-коду, а не по номеру шасси.

Как проверить авто по шасси

Единственный способ осуществить проверку по номеру рамы – сделать это через интернет.

Раньше проверять автомобили из Японии в режиме онлайн было невозможно. С 2017 года функционал сервиса «Автокод» решил эту проблему. Проверить авто по номеру рамы можно в течение 2 минут.

В полученном отчете будет содержаться важная для покупателя информация:

• количество владельцев;
• общий срок эксплуатации;
• ДТП;
• ограничения на регистрацию ГИБДД;
• неоплаченные штрафы;
• последний пробег и прочие данные.

Ссылку на отчет получите на электронную почту.

Как проверить авто по номеру рамы

Чтобы проверить автомобиль по номеру рамы через сервис «Автокод», нужно выполнить несколько простых действий. Покажем на примере «Мазды Капеллы», найденной через агрегатор автомобильных объявлений «Автокод Поиск».

Пошагово это выглядит так.

Шаг 1. Вбиваем в поле поиска номер кузова. Если проверяете машину не через «Автокод Поиск», над строкой поиска выберите вкладку «Кузов (для японских)», введите номер рамы и кликните по кнопке «Проверить авто».

Шаг 2. Изучите краткий отчет, чтобы убедиться, что собираетесь получить информацию именно об этом автомобиле.

Шаг 3. Выберите, какое количество отчетов хотите купить.

Шаг 4. Выберите удобный для вас способ оплаты и кликните по кнопке «Оплатить».

Шаг 5. Подождите пару минут, пока сформируется полный отчет.

Шаг 6. Изучите данные отчета. В нашем примере у автомобиля отобразился только скрученный пробег.

Проверка по номеру рамы занимает минимум времени, но уберегает от покупки проблемного экземпляра.

Винтажные таблички с техническими данными Fiberfab

Серийные номера,
Это то, что отличает ваш автомобиль от другого, и эти номера иногда трудно найти!
Винтажная табличка с серийным номером Fiberfab — это правильный способ отображения данных вашего автомобиля.
Большинство людей действительно не знают разницы между номером VIN и серийным номером!

Вот отличия:

В.И.Н. (что означает: «Инспекционный номер транспортного средства» и/или «Идентификационный номер транспортного средства»)
Присваиваются уполномоченным государственным инспектором, иногда сотрудником DMV или государственным патрульным.
Они предназначены для государственных целей идентификации и/или подтверждения осмотра транспортного средства, и
«Может быть выдан только уполномоченным государственным органом»

Серийные номера присваиваются «Производителем» любого продукта, Сериализовано.
Серийный номер производителя предназначен для идентификации продукта или части, принадлежащей продукту.
Это правда, что серийные номера многих производителей в конечном итоге становятся частью «V.I.N., выданного ГОСУДАРСТВОМ». Тег,
для целей идентификации, но это может быть сделано только уполномоченным государством органом или его представителем.
Пожалуйста, поймите, что: «СЕРИЙНЫЕ НОМЕРА — это не VIN-номера» , и это не одно и то же!

 

недорогость по цене (как на фото выше) at: $ 49,95 a Set USD (плюс перевозка) нет Fiberfab kitCar. в комплекте без таблички с техническими данными, это упрощает получение лицензии и страховки,
, и с того момента, как вы прикрепите свои таблички с техническими данными, больше не возникает вопроса о том, что это за автомобиль.
Они очень красивые и прочные. Таблички изготавливаются из металла, имеют серийный номер и тиснение.
После того, как набор номерных табличек с тиснением под давлением будет изготовлен на заводе, для каждого отдельного комплекта
они не подлежат изменению и навсегда прикрепляются к вашему комплекту в целях идентификации.

     Если вам нужна дополнительная информация об автомобилях СЕРИИ
     VALKYRIE,
     или любых ее дополнительных компонентах,
    
     Пожалуйста, отправьте электронное письмо по адресу: sales@fiberfab.

Что такое тосол и антифриз, в чем между ними разница?

К используемому в системе охлаждения антифризу и тосолу предъявляются повышенные требования, что и позволяет обеспечить беспроблемность эксплуатации автомобиля. Многие автовладельцы задумываются о том, что же следует использовать для охлаждения двигателя, антифриз или тосол. Поговорим о разнице между ними, а также порекомендуем вам какую автохимию использовать в вашем автомобиле.

Устройство системы охлаждения двигателя автомобиля

Для начала поговорим о том, как устроена система охлаждения двигателя автомобиля. В процессе работы двигатель нагревается, и без должного охлаждения работать мотор, фактически, не сможет. Внутри двигателя имеются соответствующие каналы для подачи охлаждающей жидкости, что и позволяет снизить температуру мотора. В систему охлаждения также входит водяная помпа, термостат, бачок расширителя, радиатор и вентилятор. Фактически, жидкость в системе охлаждения движется по закрытому контуру, попадая первоначально в двигатель, после чего направляется в радиатор, где охлаждается и снова подается в мотор.

К используемой для охлаждения жидкости предъявляются повышенные требования. Так, например, такой антифриз или тосол должны иметь низкую температуру замерзания, что позволяет использовать машину в зимнее время года. При этом такие жидкости должны быть устойчивы к коррозии и в течение длительного времени сохранять свои свойства.

Заливать в систему охлаждения обычную воду не следует, так как содержащиеся соли в воде будут быстро выпадать в осадок, что приведет к засорению сот радиаторов, а в самом двигателе будет появляться ржавчина, которая выведет мотор из строя. Необходимо использовать качественный тосол и антифриз, своевременно меняя охлаждающую жидкость, что и позволит обеспечить беспроблемную эксплуатацию мотора и отсутствие каких-либо проблем в работе системы охлаждения.

Разница между антифризом и тосолом

По сути, антифриз — это международное название всех охлаждающих жидкостей, которые используются в двигателях внутреннего сгорания. Тосол является тем же самым антифризом отечественного производства. Фактически, тосол не хуже и не лучше антифриза и других охлаждающих жидкостей. Разработан был тосол в 1971 году, а его название является аббревиатурой отдела Технологии органического синтеза, где и была создана формула такой охлаждающей жидкости.

Многие отечественные автолюбители по старинке называют антифриз тосолом, подразумевая под этим понятием антифриз отечественного производства. Многие производители такой автохимии используют популярное у автолюбителей название. Однако, по своей сути, и тосол, и антифриз — это одно и то же.

Какой бывает тосол и антифриз?

В продаже сегодня можно найти минеральные антифризы, которые обозначаются классом G11, а также органические составы, получившие аббревиатуру G12. Тосол можно отнести к минеральным антифризам, а срок службы такой охлаждающей жидкости обычно составляет два года с начала эксплуатации или 50 000 километров пробега. А вот органические антифризы выполнены с использованием современной высококачественной химии и способны служить порядка 5 лет или же 250 тысяч километров пробега.

Также в продажа можно найти лобридные антифризы, которые выполнены с различными присадками и сочетают преимущества минеральных и органических составов. Лобридные антифризы могут использоваться в двигателях внутреннего сгорания различного типа, поэтому такую охлаждающую жидкость можно использовать даже с современными моторами.

Тосол и антифриз принято различать в зависимости от их определенных параметров:

 Смазывающие свойства.

 Антикоррозийные характеристики.

 Показатель температуры замерзания.

 Температура кипения. 

Производителями для упрощения выбора изготавливают цветные охлаждающие жидкости, что обеспечивается за счет применения различных красителей. На основании такой цветовой индикации и можно будет выбрать ту или иную модель такой охлаждающей жидкости.

Выбираем качественный тосол

Имеющийся сегодня ассортимент выбора несколько усложняет покупку таких охлаждающих жидкостей, в особенности если автовладелец плохо разбирается в особенностях своего автомобиля. Можем сказать, что выбор такой охлаждающей жидкости можно выполнять на основе ее цвета.

Красный тосол и антифриз можно заливать в автомобильный радиатор, который выполнен из латуни и меди.

Зеленый антифриз используют в системе, где радиатор выполнен с использованием алюминия и алюминиевых сплавов.

Обычный тосол можно с легкостью заливать в отечественный автомобиль, где используются простые чугунные двигатели. 

Также выбирать ту или иную разновидность тосола и антифриза можно по рекомендациям автопроизводителя. В технической документации к вашему автомобилю вы сможете найти всю необходимую информацию по допуску охлаждающей жидкости и на основании полученной информации в магазине купить подходящий вам антифриз.

Можно ли смешивать тосол с антифризом?

В процессе эксплуатации автомобиля может потребоваться доливать в систему охлаждения антифриз и тосол. Многих автовладельцев беспокоит вопрос можно ли смешивать антифриз с тосолом или же такие охлаждающие жидкости, которые различаются своим цветом.

Следует сказать, что несмотря на единство ГОСТов и требований к таким охлаждающим жидкостям, многие из производителей используют разнообразные добавки и присадки, которые изменяют свойства и характеристики такой охлаждающей жидкости. Соответственно, при смешивании тосола и антифриза отдельные их компоненты могут входить в реакцию с друг с другом, что приводит как к потере эксплуатационных характеристик такой охлаждающей жидкости, так и выпадению осадка. Такой осадок может забивать соты радиатора, что в последующем приводит к проблемам с эксплуатацией автомобиля.

Именно поэтому специалисты не рекомендуют смешивать между собой антифриз с тосолом, а также такую охлаждающую жидкость от различных производителей. Если вам необходимо долить тосол или антифриз, то лучше приобрести такую автохимию с небольшим запасом, что в последующем решит какие-либо сложности с эксплуатацией вашего автомобиля.

Заключение

Тосол и антифриз — это популярные у отечественных автовладельцев разновидности охлаждающей жидкости. Считается, что антифриз, изготовленный отечественными производителями, многие автовладельцы называют тосолом. Тогда как, по сути, тосол и антифриз – это одно и то же, что и позволяет их использовать в двигателях современных автомобилей. Помните лишь о том, что иностранные производители такого антифриза используют высококачественные добавки и органическую основу охлаждающей жидкости, что позволяет не только продлить срок службы, но и обеспечивает отличные эксплуатационные характеристики.

20.11.2017

Разница между антифризом и тосолом

Подбирая для авто Тосол или другой антифриз, нужно обратить внимание на инструкцию по использованию и ознакомиться с рекомендациями производителя. В руководстве прописан список тестов и экспериментов с жидкостью, наименования охлаждающих жидкостей и их классовая принадлежность.

Технология производства сводится к:

— классической, когда в основе состава находятся присадки из солей неорганических кислот;
— карбоксилатной: основа этой технологии – защита от коррозии на основе органических кислот, то есть карбонатов;
— гибридная технология производства – ответвление от второго способа, где присадки образовываются при помощи солей карбоновых кислот с примесью силикатов и фосфатов

Антифриз
Автомобиль от перегрева убережет антифриз. Температура его кипения достигает ста пятидесяти градусов Цельсия. В мороз держится до тридцати восьми градусов. Помимо прочего, ключевые элементы антифриза, такие как различные присадки, помогают сохранить детали машины от коррозии металла.

Если бы у антифриза не было присадок, его достаточно агрессивные составляющие работали бы на разрушение стенок радиатора. Вода, смешанная с этиленгликолем без присадок, за считанные месяцы съест патрубки, резиновые трубки и даже двигатель. В настоящее время ведутся активные эксперименты с целью улучшения присадок. Чтобы на автомобильном рынке показать их различия, охлаждающие жидкости стали выпускать разных цветов: синий, красный и зеленый.

G11, G11+, G11++. Данный антифриз имеет зеленый цвет. Выдерживает от — 40 до 130 градусов, это отличительный плюс по сравнению с Тосолом. Второй плюс: при образовании «злокачественного образования», то есть коррозии, начинает работать карбоновая кислота, которая находится в составе присадок.
G12, G12+, G12++. Это красный антифриз. Он более усовершенствованный и отлично подходит для нежных охладительных систем иномарок. В его составе нет химических присадок, но есть органические. Это несомненный плюс. Благодаря этому улучшается теплоотдача.

Тосол
Это традиционная технология приготовления охлаждающей жидкости. Под словом «Тосол» на рынке могут продаваться как качественные антифризы международного производства, так и подделки. Однако нет ни одной современной фирмы, которая готовила бы жидкость по тому рецепту, по которому изготавливалась в советские времена. На рынке, где каждая вторая канистра и банка носит название «Тосол», лучше отдать предпочтение проверенному изготовителю.

Разница между антифризом и тосолом
Раньше, когда машины были оснащены чугунными непробиваемыми двигателями, жидкость на основе этиленгликоля и воды не приносила никакого вреда. Сейчас же (в современных автомобилях), раскаленный антифриз, протекая по системе, угрожает блокам цилиндров и радиаторам. Чтобы защитить систему был создан Тосол и именно тогда эта ОЖ стала ассоциироваться с отечественными машинами.

По сути между Тосолом и антифризом никакой разницы. Тосол – это тот же самый антифриз, только нашего производства. Он может продаваться на рынке и синего, и красного цвета.

Отличие заключается в следующих параметрах:

— температура закипания и замерзания ОЖ;
— свойства, защищающие от коррозии;
— параметры смазки.

Что лучше заливать?
Чтобы понять, что лучше греет и охлаждает, нужно разобраться в составляющих радиатора автомобиля.

Тосол

На автомобильном рынке он может встретиться и синего цвета, и красного – все зависит от температуры. Срок службы ОЖ – от двух до трех лет. Закипает при температуре от 110 до 115 градусов Цельсия. Красный Тосол или красный антифриз – выбирать лучше в зависимости от радиатора. Важно помнить: красный Тосол держится до 60 градусов, а синий (стандартный) до 40.

Зеленый антифриз
В своем составе он содержит органические и защитные химические присадки. Смесь фосфатов, боратов, небольшое количество карбоновой кислоты создают эффект щита. ОЖ касается внутренних стенок охлаждающей системы и укрепляет ее «здоровье». Благодаря такой защитной реакции снижается риск разложения металла. Но у антифриза этой технологии есть и минусы. Его нужно менять раз в 2-3 года, и он ограничивает теплоотдачу.

Красный антифриз
Защитные присадки почти всегда органические, где в огромных дозах применяется карбоновая кислота. Технология изготовления защищает патрубки от пленок и увеличивает отдачу тепла. Пленка, которая покрывает места коррозии, не осыпается и не забивает систему охлаждения. Красный антифриз долгосрочен, его можно менять через пять или шесть лет.

Подводя итог, какой антифриз лучше, обращаем внимание:

— Тосол рекомендуется использовать в том случае, если ваш автомобиль отечественного производства, а движок в нем старого образца.
— Покупать антифриз зеленого цвета можно в том случае, если в системе охлаждения избыток алюминия.
— Если радиатор желтого цвета, это говорит о том, что в нем избыток латуни и меди, и в таком случае можно использовать красный антифриз.

Разница между антифризом и охлаждающей жидкостью

Антифриз и охлаждающая жидкость являются важными жидкостями, которые обеспечивают бесперебойную и эффективную работу двигателя вашего автомобиля. Хотя эти две жидкости имеют схожие функции, между ними есть некоторые важные различия. Знание разницы между антифризом и охлаждающей жидкостью может помочь вам принять обоснованное решение при покупке и обслуживании вашего автомобиля.

Что такое антифриз?

Антифриз представляет собой химический раствор, который обычно состоит из комбинации воды и этиленгликоля или пропиленгликоля. Помогает предотвратить замерзание системы водяного охлаждения двигателя в холодную погоду. Антифриз также помогает предотвратить перегрев двигателя в жаркую погоду. Это достигается за счет повышения температуры кипения охлаждающей жидкости двигателя, что позволяет ей оставаться более прохладной.

Что такое охлаждающая жидкость?

Охлаждающая жидкость — это жидкость, которая используется для охлаждения двигателя путем отвода тепла от двигателя. Обычно это смесь воды и антифриза на основе гликоля. Охлаждающая жидкость также помогает защитить двигатель от ржавчины и коррозии и помогает смазывать водяной насос. Охлаждающая жидкость помогает предотвратить образование льда в двигателе в холодную погоду.

Различия между антифризом и охлаждающей жидкостью

Основное различие между антифризом и охлаждающей жидкостью заключается в том, что антифриз представляет собой химический раствор, который помогает предотвратить замерзание двигателя, а охлаждающая жидкость представляет собой жидкость, которая помогает охлаждать двигатель, отводя тепло от двигателя. двигатель. Антифриз также помогает повысить температуру кипения охлаждающей жидкости двигателя, а охлаждающая жидкость помогает предотвратить образование льда в двигателе в холодную погоду.

Типы антифриза

Существует два основных типа антифриза: этиленгликоль и пропиленгликоль. Этиленгликоль является наиболее распространенным типом антифриза и обычно используется в автомобильной промышленности. Он более токсичен, чем пропиленгликоль, поэтому при работе с ним важно соблюдать меры предосторожности. Пропиленгликоль нетоксичен и часто используется в пищевой и косметической промышленности.

Типы охлаждающей жидкости

Наиболее распространенным типом охлаждающей жидкости является смесь воды и антифриза на основе гликоля. Этот тип охлаждающей жидкости помогает защитить двигатель от ржавчины и коррозии, а также помогает смазывать водяной насос. Это также помогает предотвратить образование льда в двигателе в холодную погоду.

Антифриз и присадки к охлаждающей жидкости

При покупке антифриза или охлаждающей жидкости важно обращать внимание на присадки, которые могут помочь улучшить характеристики жидкостей. Антифризные присадки могут помочь защитить двигатель от ржавчины и коррозии, а также улучшить температуру кипения и замерзания антифриза. Присадки к охлаждающей жидкости могут помочь улучшить характеристики охлаждающей жидкости, улучшая ее способность отводить тепло от двигателя.

Как правильно выбрать антифриз или охлаждающую жидкость

При выборе подходящего антифриза или охлаждающей жидкости для вашего автомобиля важно учитывать тип двигателя вашего автомобиля и климат, в котором вы живете. Также следует учитывать тип антифриза или охлаждающей жидкости, рекомендуемый производителем вашего автомобиля. транспортное средство. Также важно учитывать тип доступных присадок и необходимость их использования для вашего автомобиля.

Как ухаживать за антифризом и охлаждающей жидкостью

Важно поддерживать антифриз и охлаждающую жидкость в вашем автомобиле, чтобы обеспечить его правильную работу. Регулярно проверяйте уровень антифриза или охлаждающей жидкости в вашем автомобиле и при необходимости доливайте его. Также важно проверять систему на наличие утечек и промывать систему не реже одного раза в год. Кроме того, важно использовать тот тип антифриза или охлаждающей жидкости, который рекомендован производителем вашего автомобиля.

Когда заменять антифриз и охлаждающую жидкость

Антифриз и охлаждающую жидкость следует заменять каждые два-три года в зависимости от климата и условий вождения. В случае утечки антифриза или охлаждающей жидкости их следует немедленно заменить. Кроме того, важно заменить антифриз или охлаждающую жидкость, если двигатель перегревается или замерзает.

Как утилизировать антифриз и охлаждающую жидкость

Важно правильно утилизировать антифриз или охлаждающую жидкость, чтобы не допустить загрязнения окружающей среды. Антифриз следует сдать в центр утилизации или центр утилизации опасных отходов. Охлаждающую жидкость можно сдать в автомастерскую для утилизации. Кроме того, важно не выливать антифриз или охлаждающую жидкость в канализацию или на землю.

Преимущества антифриза и охлаждающей жидкости

Антифриз и охлаждающая жидкость помогают поддерживать плавную и эффективную работу двигателя, предотвращая его замерзание в холодную погоду и помогая отводить тепло от двигателя в жаркую погоду. Кроме того, антифриз и охлаждающая жидкость помогают защитить двигатель от ржавчины и коррозии и смазывают водяной насос.

Недостатки антифриза и охлаждающей жидкости

Основным недостатком антифриза и охлаждающей жидкости является то, что они могут быть токсичными при проглатывании или при попадании на кожу или в глаза. Кроме того, антифриз на основе этиленгликоля может быть опасен, если с ним неправильно обращаться. Поэтому важно соблюдать необходимые меры предосторожности при работе с антифризом или охлаждающей жидкостью.

Альтернативы антифризу и охлаждающей жидкости

Если вы ищете альтернативу антифризу или охлаждающей жидкости, есть несколько нетоксичных вариантов. Эти нетоксичные варианты включают растительное масло и глицерин. Однако важно отметить, что эти альтернативы могут быть не такими эффективными, как антифриз или охлаждающая жидкость.

Плюсы и минусы антифриза и охлаждающей жидкости

Основные плюсы антифриза и охлаждающей жидкости заключаются в том, что они помогают поддерживать плавную и эффективную работу двигателя и помогают защитить двигатель от ржавчины и коррозии. Главный недостаток антифриза и охлаждающей жидкости заключается в том, что они могут быть токсичными при неправильном обращении. Поэтому важно соблюдать необходимые меры предосторожности при работе с антифризом или охлаждающей жидкостью.

Заключение

Антифриз и охлаждающая жидкость являются важными жидкостями, которые обеспечивают плавную и эффективную работу двигателя вашего автомобиля. Хотя эти две жидкости имеют схожие функции, между ними есть некоторые важные различия. Знание разницы между антифризом и охлаждающей жидкостью может помочь вам принять обоснованное решение при покупке и обслуживании вашего автомобиля. Важно использовать тот тип антифриза и охлаждающей жидкости, который рекомендован производителем, и соблюдать необходимые меры предосторожности при обращении с любой жидкостью.

Вам также может понравиться

Антифриз и охлаждающая жидкость — в чем разница

Основные выводы:

• Охлаждающая жидкость — это охлаждающая жидкость, которая помогает регулировать температуру двигателя.
• Антифриз — это добавка к охлаждающей жидкости, предотвращающая замерзание при низких температурах.
• Использование неподходящего типа охлаждающей жидкости может привести к повреждению двигателя.
• Узнайте об обслуживании радиатора и проблемах перегрева автомобиля.
• Classic Honda предлагает услуги по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей в Одессе, штат Техас, и ее окрестностях.

Антифриз является важным компонентом любой системы охлаждения двигателя. Это помогает поддерживать оптимальную температуру двигателя даже в холодных погодных условиях. Classic Honda обсудит основные факты об охлаждающих жидкостях. Мы расскажем обо всем, от его состава до его преимуществ и того, как вы можете правильно за ним ухаживать. Понимая основы радиатора, вы можете быть уверены, что двигатель вашего автомобиля будет оставаться в хорошем состоянии круглый год!

Как работает охлаждающая жидкость?

В радиаторе вашего автомобиля используется специальная жидкость, которая поглощает тепло от двигателя и отводит его от металлических поверхностей. Он предотвращает перегрев двигателя и помогает поддерживать его работу при постоянной температуре. Они также содержат ингибиторы коррозии, которые помогают защитить двигатель от ржавчины и других повреждений.

Антифриз Против. Охлаждающая жидкость

Охлаждающая жидкость — это охлаждающая жидкость, которая помогает регулировать температуру двигателя, а антифриз — это тип охлаждающей жидкости, содержащий гликоль, который помогает предотвратить замерзание. Термины «антифриз» и «охлаждающая жидкость» часто используются взаимозаменяемо, но между ними есть разница. Антифриз — это тип охлаждающей жидкости, но не все охлаждающие жидкости являются антифризом. Использование жидкости правильного типа в системе радиатора вашего автомобиля очень важно, потому что использование жидкости неправильного типа может привести к повреждению двигателя.

Если вы не уверены, какую жидкость использовать в радиаторной системе вашего автомобиля, обязательно проконсультируйтесь с механиком в ближайшем автосалоне. Они смогут порекомендовать лучший тип жидкости для вашего автомобиля, а также могут выполнить промывку радиатора, чтобы ваша система была чистой и свободной от мусора.

Состав незамерзающей охлаждающей жидкости?

Антифриз необходим для обеспечения бесперебойной работы вашего автомобиля, поэтому очень важно знать о нем немного. Он состоит из воды и гликоля, типа спирта. Соотношение воды и гликоля в антифризе может варьироваться. Тем не менее, обычно оно составляет от 50/50 до 70/30.

Этот тип жидкости защищает двигатель от замерзания, а также повышает температуру кипения воды, предотвращая ее перегрев. Очень важно использовать правильный тип охлаждающей жидкости в вашем автомобиле, и вам также следует регулярно выполнять промывку радиатора, чтобы ваша система была чистой и свободной от мусора.

Какие советы по использованию антифриза?

Несколько советов по использованию антифриза: 

• Регулярная проверка уровня жидкости, 
• Добавление жидкости при необходимости и 
• Промывка системы каждые несколько лет.
• Кроме того, очень важно использовать правильный тип жидкости для вашего автомобиля.

Какие наиболее распространенные проблемы связаны с антифризом?

Общие проблемы, связанные с охлаждающей жидкостью-антифризом, включают утечки, перегрев и загрязнение. Если вы заметили какую-либо из этих проблем, вы должны как можно скорее доставить свой автомобиль к механику.

Утечка антифриза может быть опасна, поскольку может привести к повреждению двигателя или возгоранию. Перегрев может привести к повреждению двигателя и повышенному износу компонентов системы охлаждения. Загрязнение может произойти, если в системе используется неправильный тип жидкости или если система не промыта должным образом.

Вы должны активно обслуживать систему охлаждения вашего автомобиля и регулярно проверять ее у квалифицированного механика. Соблюдение этих правил поможет избежать дорогостоящего ремонта и обеспечить бесперебойную работу вашего автомобиля.

При работе с охлаждающей жидкостью-антифризом самое важное, о чем следует помнить, это следить за утечками, перегревом и загрязнением. Если у вас возникли эти проблемы, немедленно отвезите свою машину к механику.

Общие признаки замены жидкости в радиаторе 

Если ваш автомобиль перегревается, особенно в условиях частых остановок в жаркие дни, возможно, пришло время для настройки или промывки и замены антифриза/охлаждающей жидкости. Вы также можете заметить, что обогреватель вашего автомобиля работает не так хорошо, как раньше, или что на приборной панели горит индикатор охлаждающей жидкости. Эти признаки указывают на то, что в системе охлаждения вашего автомобиля есть проблемы, и вам следует немедленно обратиться к механику.

Советы по правильному обслуживанию системы охлаждения вашего автомобиля

Вот несколько советов по правильному обслуживанию системы охлаждения вашего автомобиля: 

• -Регулярно проверяйте уровень охлаждающей жидкости и при необходимости доливайте его.
• -Если вы заметили какие-либо утечки, устраните их как можно скорее.
• -Промывайте и заменяйте систему охлаждения каждые два года или около того.
• -Убедитесь, что крышка радиатора плотно затянута и находится в хорошем состоянии.
• — Осмотрите шланги и хомуты на наличие признаков износа или повреждений.
• -Содержите область вокруг радиатора в чистоте и не допускайте попадания мусора.

Соблюдение простых советов поможет обеспечить бесперебойную работу автомобиля и предотвратить дорогостоящий ремонт в будущем.

Предотвратите перегрев двигателя вашего автомобиля 

Вот несколько проверок, чтобы предотвратить перегрев двигателя вашего автомобиля в летние месяцы: 

• — Следите за указателем температуры и следите за внезапным повышением температуры.
• -Если ваш автомобиль перегревается, выключите кондиционер и откройте окна, чтобы помочь остыть двигателю.
• -Остановитесь и выключите двигатель, если он начинает перегреваться, и при необходимости вызовите эвакуатор.
• -Убедитесь, что в радиаторе достаточно антифриза, и регулярно проверяйте его уровень.

Соблюдение этих простых советов поможет избежать дорогостоящего ремонта и обеспечить бесперебойную работу вашего автомобиля все лето.

Опасности для окружающей среды, связанные с антифризом 

Одним из основных способов предотвращения перегрева двигателя вашего автомобиля является регулярная проверка и поддержание уровня охлаждающей жидкости в системе. Вы можете легко сделать это, используя ареометр или рефрактометр для измерения точки замерзания охлаждающей жидкости; если температура ниже -37°C, уровень антифриза в норме.

Антикоррозийная защита — Морозовский Химический Завод

Антикоррозийная защита металла.

В современном строительстве металлоконструкции играют значимую роль. У них выделено огромное количество преимуществ, и сейчас их используют в любом строительстве, даже незначительном. У металлоконструкций очень большой срок эксплуатации, но, как и у любого материала, у них также есть недостатки, и самый главный и ощутимый минус – это сильная подверженность коррозиям. Поэтому при строительстве главным аспектом выступает антикоррозийная защита или обработка металла. Способов обработки большое количество, и зависят они напрямую от факторов, которые обязательно учитываются в момент выбора материала:

1. Условия применения, здесь следует участь прямое влияние погодных условий и сейсмических факторов;

2. Сам тип конструкций и ее назначение при эксплуатации;

3. Размер области применения;

4. Воздействие внешних факторов.

Чтобы способ защиты был правильно подобран, нужно обязательно определить тип самого воздействия. В данном случае такая подборка позволит произвести качественную обработку и сможет гарантировать:

• Большой срок службы – более 50 лет;

• Эстетический вид металла, будет выглядеть гораздо лучше;

• Высокую безопасность.

Если антикоррозийная обработка была подобрана правильно, то после нее существенно улучшится внешний вид материала.

Способы защиты металлоконструкций от коррозии.

СеверСталь Эстакада газопровод

Защита металла от коррозии является неотъемлемой частью как в гражданском, так и в оборонном строительстве. Но, к сожалению, не все организации подрядчиков уделяют этому необходимое внимание, поэтому не обеспечивают необходимый уровень защиты изделиям из металла, в результате подвергая конструкции воздействиям окружающей среды. Металл постоянно подвергается коррозии, начиная с самого производства, и заканчивая перевозкой и хранением, а также при эксплуатации. Во время коррозии металл начинает терять свою массу, структура начинает разрушаться, все это приводит к ухудшению конструкций и сильной потере прочности и долговечности конструкции.

На сегодняшний день строительство применяет несколько способов защиты металла от коррозии;

1. Улучшается сам химический состав металла, что предотвращает коррозию;

2. Поверхность стали изолируется специальными материалами;

3. В месте осуществления строительства уменьшается агрессивность среды;

4. Накладывается внешний ток, это способствует образованию высоких показателей, электрозащиты метала.

Все это защищает металл от коррозии, как перед началом строительства, так и в последующей эксплуатации зданий.

Покраска металлических конструкций.

Самым распространенным способом защиты метала, является обработка специальными покрытиями. Такой метод быстро увеличивает максимальные показатели защиты, и сводят к минимуму риск образования коррозии. Катодная защита требует нанесения более толстых слоев материала, но в тоже время она увеличивает показатели твердости, и, конечно же, защищает металл. Все антикоррозийные покрытия можно разделить на несколько видов:

1. Термостойкие. Такое покрытие применяется для защиты трубопроводов, которые подвергаются нагреванию под воздействием высоких температур;

Например такие как:

• АРМОКОТ Т700 — Термо- и химически стойкий материал для защиты от сернокислой коррозии дымовых труб, газоходов и других металлических, бетонных и железобетонных конструкций.
• АРМОКОТ ТЕРМО — Термостойкое электроизоляционное покрытие для защиты металла от атмосферных воздействий, агрессивных воздушных сред. Используется при температуре до +700°С.

2. Цинконаполенные. Такие покрытия создают цинковую пленку, которая предотвращает развитие подпленочной коррозии;

Такие как :

• Армотанк^® Цинк
  Двухкомпонентный эпоксидный грунт протекторного типа с высоким содержанием цинка

3. Атмосфероустойчивые. Этим покрытием обрабатывается металл, который располагается под землей;

Такие как:

• Армотанк^® N700
  Двухкомпонентная полиуретановая атмосферостойкая эмаль, химстойкая
• Армокот^® Z650     Предназначен для промышленного применения с целью создания защитно-декоративного          покрытия для наружной поверхности металлоконструкций: резервуаров, технологического       оборудования, трубопроводов, конструкций и сооружений, эксплуатирующихся в условиях         промышленной атмосферы.

4. Кузнечные. Для обработки цветного металла;

Такие как:

• Кремнийорганическая эмаль КО-88, Термо-, атмосферо-, влаго-, бензостойкая эмаль

5. Специальные. Обрабатываются конструкции, которые предназначены для перевозки агрессивных веществ.

Такие как:

• АРМОТАНК^® ОЙЛ — двухкомпонентная эпоксидная толстослойная грунт-эмаль, с высоким сухим остатком. Предназначена для защиты внутренней поверхности резервуаров для хранения сырой нефти, темных и светлых нефтепродуктов, загрязненной и подтоварной воды, с температурой эксплуатации до 60°С

Антикор | СТО Примула-Сервис — лидер по антикор обработке авто в Черноземье.

Антикоррозийная обработка

Коррозия автомобилей – это почти неизбежный процесс окисления стального кузовного листа в присутствии воды и воздуха. Перепады температур в зимний период, слякоть, соль и сомнительные реактивы на дорогах, а с наступлением зимы морозы, чередующиеся с оттепелями, способствуют коррозии автомобиля и основательно сокращают его «жизнь».

Правильно сделанный антикор предохраняет кузовную часть от коррозии или купирует (когда это возможно) уже имеющуюся ржавчину.

Коррозия автомобилей – это почти неизбежный процесс окисления стального кузовного листа в присутствии воды и воздуха. Перепады температур в зимний период, слякоть, соль и сомнительные реактивы на дорогах, а с наступлением зимы морозы, чередующиеся с оттепелями, способствуют коррозии автомобиля и основательно сокращают его «жизнь».

Правильно сделанный антикор предохраняет кузовную часть от коррозии или купирует (когда это возможно) уже имеющуюся ржавчину.

Центр «Примула-Cервис» Воронеж занимается антикоррозионной обработкой с 1996 года. За это время нами было обработано свыше 20 тысяч автомобилей.

Центр «Примула-Cервис» Воронеж занимается антикоррозионной обработкой с 1996 года. За это время нами было обработано свыше 20 тысяч автомобилей.

Мы производим антикоррозионную обработку быстро, потому что:

Знаем конструктивные особенности кузовов современных автомобилей

Располагаем современным технологичным оборудованием для обработки автомобилей

Умеем оптимально организовывать технологический процесс

Весь цикл антикоррозийной обработки включает в себя следующие этапы:

мойка автомобиля, его сушка и подготовка к обработке материалами марки Tectyl (Тектил) компании Valvoline;

обработка швов и соединений;

обработка днища и колесных арок; очистка автомобиля после обработки.

Весь цикл антикоррозийной обработки включает в себя следующие этапы:

мойка автомобиля, его сушка и подготовка к обработке материалами марки Tectyl (Тектил) компании Valvoline;

обработка швов и соединений;

обработка днища и колесных арок; очистка автомобиля после обработки.

На все виды работ предоставляется
многолетняя гарантия.

Использование профессионального, а не гаражного оборудования позволяет нам воздействовать на самые труднодоступные места.

Результат: защищенный от коррозии автомобиль прослужит Вам дольше, сохраняя свою внешнюю привлекательность и прочность металла.

Внимание!

Самостоятельная антикоррозийная обработка возможна исключительно локально: скол, царапина или, в крайнем случае, легко доступная деталь. Полноценная антикоррозионная обработка требует профессиональных навыков и опыта, а также специальной подготовки автомобиля, поэтому возможна она только в антикор-центре.

Внимание!

Самостоятельная антикоррозийная обработка возможна исключительно локально: скол, царапина или, в крайнем случае, легко доступная деталь. Полноценная антикоррозионная обработка требует профессиональных навыков и опыта, а также специальной подготовки автомобиля, поэтому возможна она только в антикор-центре.

СТО «Примула-Сервис» — лидер по антикоррозийной обработке автомобиля в Воронеже и Черноземье!

СТО «Примула-Сервис» — лидер по антикоррозийной обработке автомобиля в Воронеже и Черноземье!

Важно! Именно так выглядят тары Текли цинк!

Tectyl – материал, который не дает металлу окисляться, благодаря чему обеспечивает высокую абразивную стойкость и механическую прочность, не уступающую антигравийным способам защиты. Ценится за свою уникальную способность самоликвидировать повреждения покрытия и вытеснять влагу и электролит с поверхности металла. Более того, шумоизоляционные свойства состава сопоставимы со специализированными материалами.

Классический Tectyl – материал, который не дает металлу окисляться, благодаря чему обеспечивает высокую абразивную стойкость и механическую прочность, не уступающую антигравийным способам защиты.

Tectyl-Zink – материал, который не имеет аналогов на современном рынке. Добавление особых цинковых соединений многократно увеличивает химическую активность состава, его проникающую способность, морозостойкость и механическую прочность.

Особенно Tectyl-Zink ценится за свою уникальную способность останавливать коррозию на начальных стадиях и самоликвидировать повреждения покрытия. Tectyl-Zink характеризуется двукратным увеличением эластичности и способностью вытеснять влагу и электролит с поверхности металла. Более того, шумоизоляционные свойства состава сопоставимы со специализированными материалами.

Часто задаваемые вопросы

Часто задаваемые вопросы

Нужно ли делать антикоррозийную обработку нового автомобиля?

Антикоррозийная обработка рекомендуется не только автомобилям «с пробегом», но и даже счастливым обладателям нового авто, особенно в преддверии наступления межсезонья и холодов. Стальной кузов машины на сборочной линии завода покрывается тонким слоем цинка, которого должно хватить примерно на 7 лет. Но этот срок значительно уменьшается от повреждения лакокрасочного покрытия кузова мелкими камнями, химическими реагентами, которыми посыпают дороги зимой, а также от возможных царапин, которые могут образоваться на кузове машины в процессе эксплуатации. И, к сожалению, если не следить за кузовом, даже новая машина может в буквальном смысле «сгнить» всего за несколько лет.

Как часто проводить?

Ответ на этот вопрос индивидуален. Он зависит от того, насколько интенсивно используется автомобиль, особенно в периоды дождей и снегопадов. Общая рекомендация такова: обновлять антикоррозийный защитный слой следует с периодичностью раз в два – три года. Лучше доверить это специалистам, предварительно побывав на автомойке

Можно ли делать обработку только отдельных частей кузова?

Многие именно так и поступают. Например, ограничиваются нанесением антикоррозионного покрытия на днище и колесные арки. Но полная антикоррозионная обработка — намного более выгодное и полезное решение

Антикоррозийное покрытие устанавливает новый стандарт | Рис Новости | Новости и связи со СМИ

Изолятор из серы и селена, изготовленный с учетом гибких устройств, возможно, нашел свое истинное предназначение: в качестве антикоррозионного покрытия для стали.

Соединение, разработанное ученым-материаловедом из Университета Райса Пуликелем Аджаяном, показало себя более диэлектрическим (изолирующим), чем большинство гибких материалов, и более гибким, чем большинство диэлектриков, что делает его хорошим кандидатом для компонентов в электронике, таких как гибкие мобильные телефоны.

В то же время материал заставил создателей задуматься: а что еще он может?

«Еще до того, как мы впервые сообщили об этом материале, мы искали больше приложений», — сказал ученый-материаловед Мухаммад Рахман , главный исследователь исследования и доцент-исследователь материаловедения и наноинженерии в Университете Джорджа Р. Инженерная школа Брауна.

«Итак, мы подумали, давайте поместим его в соленую воду и посмотрим, что произойдет», — сказал он.

«Помимо всего этого, мы обнаружили, что вязкоупругое покрытие самовосстанавливается», — сказал аспирант Райс и соавтор M.A.S.R. Саади.

Результаты экспериментов в Райс и Школе горного дела и технологии Южной Дакоты, найденные в Advanced Materials, могут быть благом для инфраструктуры — зданий, мостов и всего надводного или подводного, сделанного из стали — — что требует защиты от элементов.

Исследователи отметили, что сера-селен сочетает в себе лучшие свойства неорганических покрытий, таких как соединения на основе цинка и хрома, которые блокируют влагу и ионы хлора, но не сульфатредуцирующие биопленки, и покрытия на основе полимеров, которые защищают сталь в абиотических условиях, но подвержены микробной коррозии.

В ходе первого испытания материала лаборатория покрыла небольшие пластины из обычной «мягкой стали» серно-селеновым сплавом и, используя простой кусок стали для контроля, погрузила их в морскую воду на месяц. Они сообщили, что сталь с покрытием не показала обесцвечивания или других изменений, но голая сталь значительно заржавела. Покрытие оказалось очень устойчивым к окислению в погруженном состоянии.

Для проверки против сульфатредуцирующих бактерий, которые, как известно, ускоряют коррозию до 90 раз быстрее, чем абиотические возбудители, образцы с покрытием и без покрытия подвергались воздействию планктона и биопленок в течение 30 дней. Исследователи подсчитали, что «эффективность ингибирования» покрытия составляет 99,99%.

Состав Райса также показал хорошие результаты по сравнению с коммерческими покрытиями с аналогичной толщиной около 100 микрон, легко сцепляясь со сталью и отражая атакующих.

Наконец, они проверили свойства самовосстановления сплава, разрезав пленку пополам и поместив куски рядом друг с другом на нагревательную плиту. Разделенные части воссоединились в единую пленку примерно за 2 минуты при нагревании примерно до 70 градусов по Цельсию (158 градусов по Фаренгейту), и их можно было сложить так же, как исходную пленку. Точечные дефекты лечили нагреванием их при 130°C (266°F) в течение 15 минут.

Последующие испытания восстановленных сплавов подтвердили их способность защищать сталь так же хорошо, как и неповрежденные покрытия.

«Если на сплав ткнуть, он восстанавливается, — сказал Рахман. «Если ему нужно быстро восстановиться, мы помогаем ему с помощью тепла. Но со временем большинство толстых образцов восстановятся сами по себе». Он сказал, что лаборатории все еще нужно проверить, заживут ли тонкие слои толщиной около 100 микрон без посторонней помощи.

Лаборатория настраивает материал для разных сортов стали и изучает методы нанесения покрытий. «Первая цель — это конструкции, но мы знаем, что электронная промышленность сталкивается с некоторыми из тех же проблем с коррозией», — сказал Аджаян. «Есть возможности».

Другими соавторами статьи являются выпускница Райс Сандхья Сусарла, в настоящее время научный сотрудник Национальной лаборатории Лоуренса в Беркли, а также инженер-технолог Говинд Чилкур и научный сотрудник Джавахар Калимуту из Школы горного дела и технологий Южной Дакоты.

Соавторы: выпускники Rice Юфей Куи и Тьерри Тсафак, исследователи с докторской степенью Ананд Путират и Сумьябрата Рой, аспиранты Сэмюэл Кастро Пардо и Морган Барнс, а также Рафаэль Вердуско, профессор химической и биомолекулярной инженерии, а также материаловедения и наноинженерии; Паван Сигдел и Бхарат Джасти из Школы горного дела и технологий Южной Дакоты; Тайб Ариф, Парамбат Судип, Али Хассан и Тобин Филетер из Университета Торонто; Лейцин Ху и Хайцин Линь из Университета штата Нью-Йорк в Буффало; доктор медицины Голам Кибриа из Университета Калгари; и Сантьяго Соларес из Университета Джорджа Вашингтона.

Соруководители — Нихил Кораткар из Политехнического института Ренсселера и Венкатарамана Гадхамшетти из Школы горного дела и технологий Южной Дакоты. Аджаян является профессором инженерии Бенджамина М. и Мэри Гринвуд Андерсон и профессором материаловедения и наноинженерии, химии, химической и биомолекулярной инженерии.

Национальный научный фонд (1454102, 1849206, 1920954) и НАСА (NNX16AQ98A) поддержали исследование.

Определение правильных покрытий для защиты от коррозии

Коррозия  – это естественный процесс, при котором очищенный металл превращается в более химически стабильную форму, такую ​​как его оксид, гидроксид или сульфид. Это постепенное разрушение металлов в результате химической и/или электрохимической реакции с окружающей средой.

Крайне важно знать, что не существует единой общей спецификации для антикоррозионной защиты металлических поверхностей, и перед выбором предпочтительной системы покрытия необходимо учитывать различные факторы.

Во-первых, вам не нужно быть инспектором NACE, чтобы определить, какой тип защиты от коррозии требуется для ремонта металлических поверхностей, но, следуя этим простым рекомендациям по косметическому ремонту, вы сэкономите деньги в долгосрочной перспективе.

Существует 3 категории покрытий; DIY и/или уход за металлическими поверхностями, защита от коррозии для поверхностей из мягкой стали и Защита от коррозии для поверхностей из конструкционной стали.

Ремонт металлических поверхностей своими руками и/или уход за ними

Существуют различные методы восстановления и ухода за металлическими поверхностями на рынке «сделай сам». Обычно ржавчину обрабатывают преобразователем ржавчины перед нанесением однокомпонентных грунтовок для травления металла с последующим нанесением глянцевой эмали или акриловых покрытий. Единственным недостатком этого косметического ремонта является то, что покрытие необходимо поддерживать в течение 2-летнего цикла, чтобы предотвратить коррозию или расползание ржавчины.

Для более длительного отверждения существуют покрытия Direct to Metal, такие как RustRite, которые имеют встроенный нейтрализатор ржавчины и обеспечивают защиту от коррозии на срок до 8 лет при правильной толщине пленки.

Защита от коррозии для поверхностей из мягкой стали

Всегда определяйте тип пассивного барьера, активной или расходуемой защиты , прежде чем рекомендовать требуемые покрытия. Примеры покрытий, использующих принцип расходуемой защиты , включают неорганические силикаты цинка, грунтовки с высоким содержанием органического цинка, цинковое напыление, горячее цинкование погружением и гальваническое покрытие.

Активная защита от коррозии возникает при нанесении непосредственно на сталь грунтовки, содержащей реактивное химическое соединение. Реактивное соединение каким-то образом нарушает нормальное образование анодов на поверхности стали. Например, неорганические пигменты, ингибирующие цинк, такие как фосфат цинка, обеспечивают активную антикоррозионную защиту стальной подложки.

Пассивная барьерная защита работает путем покрытия стали системой защитного покрытия, которая образует плотный барьер для кислорода, воды и солей (ионов). Чем ниже водопроницаемость системы покрытия для воды, тем лучше защита. Двухкомпонентные эпоксидные покрытия и хлоркаучуки, наносимые при достаточно толстой пленке, обеспечивают наиболее эффективную защиту от коррозии за счет пассивной барьерной защиты.

Пескоструйная очистка не всегда возможна при косметическом ремонте, и мы рекомендуем всегда выполнять механическую очистку как минимум до ST2 ( Тщательная очистка ручным и механическим инструментом.  При осмотре без увеличения на поверхности не должно быть видимых масел, жиров и грязи, а также слабо прилипшей прокатной окалины, ржавчины, лакокрасочных покрытий и посторонних включений)

не уверены, какое покрытие использовалось до ремонта. Umeguard SX и Tuffcoat являются нашими предпочтительными покрытиями и всегда должны быть покрыты полиуретаном, если они подвергаются воздействию прямых солнечных лучей, для защиты от УФ-излучения, например Adthane Enamel или Unymarine.

Если работа с двойной упаковкой не всегда уместна, мы обычно рекомендуем наши покрытия на основе хлоркаучука Acri 700 Primer и Acri 700 Finish для этих методов ремонта.

Для косметического ремонта стальных конструкций очень важно, чтобы толщина пленки превышала минимальные требования для прибрежных и внутренних сооружений.

При защите стали краской чрезвычайно важна тщательная подготовка поверхности. Если этой подготовкой поверхности пренебречь, эффективность краски не может быть обеспечена.

(1) Подготовка поверхности голой стали (предварительная обработка)

• Удалите масло и жир с помощью очистки растворителем после соскабливания прочно прилипших примесей.
• Коррозионно-активные соли и любые сульфаты на стальной поверхности должны быть удалены промывкой пресной водой. Затем поверхность следует высушить сухой тряпкой или сухим сжатым воздухом.
• Вся прокатная окалина, ржавчина и посторонние вещества должны быть удалены дробеструйной, пескоструйной или пескоструйной очисткой. Наконец, поверхность следует очистить, продувая ее сжатым воздухом.

Обработанные оголенные стальные поверхности быстро ржавеют на воздухе, поэтому их следует как можно скорее покрыть заводской грунтовкой, чтобы предотвратить повторное ржавление во время хранения, изготовления и оснащения. Основная функция межоперационных грунтовок — обеспечить временную защиту стали от ржавчины во время изготовления и монтажа. Следовательно, для межоперационного грунта требуется быстрое высыхание, чтобы его можно было использовать в течение короткого времени после нанесения, а также свойства сварки или газовой резки.

Межоперационные грунтовки также должны быть совместимы со всеми последующими красками.

(2) Подготовка поверхности загрунтованной в заводских условиях поверхности (вторичная подготовка поверхности или обработка после изготовления)

Вода и влага, масло и жир, белая ржавчина, следы мела, неподходящая маркировочная краска и другие загрязнения должны быть удалены растворителем очистка и/или подходящее обезжиривание. Если загрунтованная поверхность была повреждена при прокатке, резке или сварке или подвергалась механическому истиранию при хранении, погрузочно-разгрузочных работах и ​​транспортировке, пораженные участки следует очистить проволочной щеткой или дисковой шлифовальной машиной и подкрасить. Вся поверхность должна быть очищена путем мытья, если это необходимо, перед нанесением последующих красок.

(3) Подготовка поверхности для старой пленки краски

Поверхность должна быть очищена скребком и/или протиранием растворителем и/или промывкой пресной водой для удаления соли, грязи, масла, жира и других загрязнений. Вся ржавчина, масло, отслоившаяся пленка краски и другие загрязнения должны быть удалены дисковой шлифовальной машиной, проволочной щеткой или другим подходящим методом, после чего следует нанести указанную систему окраски.

(4) Сухая абразивно-струйная очистка

Настоящие инструкции предназначены для визуальной оценки степени подготовки с помощью сухой абразивно-струйной очистки.

Чистота поверхности, достигаемая с помощью сухой абразивной очистки, зависит от исходного состояния поверхности, а также от типа абразивно-струйного оборудования, размера, твердости, типа и формы абразива.

Исходное состояние поверхности стали может быть одной из четырех из следующих степеней ржавчины:

A Поверхность стали в значительной степени покрыта налипшей прокатной окалиной, но ржавчины мало, если она вообще есть.

B Стальная поверхность, которая начинает ржаветь, а прокатная окалина начинает отслаиваться.

C Стальная поверхность, с которой прокатная окалина стерлась или с которой ее можно соскоблить, и с небольшой точечной коррозией, видимой при обычном зрении.

D Стальная поверхность, на которой прокатная окалина стерлась с ржавчины и на которой при обычном зрении видна общая точечная коррозия.

(5) Подготовительные сорта для сухой абразивно-струйной очистки.

Чистота поверхности подразделяется на четыре степени, обозначаемые буквами «Sa».

Sa 1: Легкая пескоструйная очистка или чистка щеткой.

Sa 2: Тщательная пескоструйная очистка или промышленная пескоструйная очистка.

Sa 2.5: Очень тщательная пескоструйная очистка или почти белый металл.

Sa 3: пескоструйная очистка для визуальной очистки стали или белого металла.

Наиболее идеальной подготовкой является пескоструйная очистка, однако это не всегда возможно из-за окружающей среды, преобладающих факторов, проблем со стоимостью и т. д. Несмотря на то, что покрытия и системы покрытий были подготовлены, следует соблюдать осторожность при выборе типа механической предварительной обработки. использование методов.

Тип системы покрытия, который вы выбираете, во многом зависит от того, в какой среде будет подвергаться стальная поверхность, и от того, как вы хотите, чтобы сталь выглядела. Чем агрессивнее среда, тем более серьезная защита от коррозии требуется. Защиту обеспечивает система покрытия, состоящая из комбинации подходящей грунтовки с высоким содержанием цинка, промежуточного покрытия, обеспечивающего дополнительную толщину пленки и защиту, и финишного покрытия, обеспечивающего соответствующую эстетику и защиту от ультрафиолетовых лучей, дождя и других условий окружающей среды.

теперь мне не нужна микроволновка

От Masterweb

24.02.2020 22:42

Представьте себе такую ситуацию. Вы собрались провести вечер за просмотром всех серий нового сезона любимого телефильма. Зашли в магазин и закупили попкорн с газировкой, на всякий случай приобрели еще что-либо вкусное и отправились домой в предвкушении. Поместили банки с надписью «Кола» в холодильник, включили фильм, поставили его на паузу и отправились готовить себе большой тазик попкорна. И тут вы обнаруживаете, что ваша микроволновка не подает признаков жизни. Понажимав кнопки и повертев рычаги, достав и прочитав инструкцию, вы понимаете, что она окончательно сломалась.

Настоящий кошмар, не так ли? Но оказывается, можно не расстраиваться. Киновечер спасут пустые алюминиевые банки из-под газировки. Впрочем, можно использовать и жестяные консервные банки.

Что нужно для изготовления устройства, делающего попкорн?

Для того чтобы получить попкорн дома без использования микроволновой печи, можно просто бросить зерна в сотейник или в кастрюлю, закрытые крышкой и стоящие на газу. Но это не совсем удобно, потому что зерна не раскрываются полностью и частично пригорают. Некоторые ставят кастрюли с попкорном в духовые шкафы. Результат получается отличный, но вот ждать его приходится очень долго.

Для того чтобы сделать устройство, готовящее попкорн со скоростью микроволновки и «без потерь», потребуется следующее:

• две чистые банки из-под газировки;
• острый нож;
• молоток.

Нужно держать под рукой и ножницы, зачастую ими банку разрезать бывает проще, чем ножом. Понадобятся и чайные свечи.

Как сделать мини-машину?

Процесс создания мини-машины для попкорна потребует аккуратности, ведь об обрезанные края банки легко можно порезаться.

Сделать же нужно следующее:

• нарисовать прямоугольник на боковой стороне банки с зазором в середине верхней стороны;
• вырезать начерченную фигуру, не затрагивая верхнюю линию – должна получиться дверца, открывающаяся вверх;
• отогнуть вверх вырезанный прямоугольник;
• отрезать верхнюю часть от второй банки, оставив около 2/3 от изначальной высоты;
• подровнять край, затупить его;
• нарисовать два прямоугольника на оставшейся целой части второй банки, начав от линии среза;
• полностью вырезать эти прямоугольники;
• обстучать молотком основание второй банки, пока оно не станет слегка выпуклым;
• сделать надрезы на торчащих зубцах и загнуть их внутрь (вторая банка).

Крайне важно при обработке молотком не переусердствовать. Банка должна оставаться устойчивой, смысл действия в том, чтобы сделать внутреннюю поверхность дна уплощенной, пригодной для размещения свечи.

Как этим пользоваться?

У нас в наличии две детали, получившиеся из банок. Вторая банка стала местом, в котором устанавливается свеча, а первая – резервуаром для зерен попкорна.

Чтобы приготовить попкорн, нужно сделать следующее:

• установить чайную свечу в банку с двумя прямоугольными отверстиями и уплощенным дном;
• сверху поставить банку с «дверцей», предварительно засыпав в нее зерна попкорна;
• «дверца» должна смотреть вниз;
• под отверстием нужно поставить посуду, потому что попкорн сам станет «выпрыгивать» из банки;
• зажечь свечу и подождать.

Добавлять новые зерна в самодельную машину просто, их нужно бросать в верхнее отверстие банки из-под газировки. Снимать банку с огня не требуется, более того, когда процесс приготовления будет завершен, нужно задуть свечу и дать банкам остыть, разогревается эта конструкция очень сильно, поэтому ее лучше не трогать, даже прихватками.

Как сделать из лего машину

Лего достаточно широко известный материал не только среди детей, но и любителей конструировать в целом. Как правило, в формировании подделок из лего не возникает сложностей, так как из этого конструктора можно сделать абсолютно все, и сегодня, темой нашего короткого обзора будет такая интересная и занятная тема «как из лего сделать машину».

Машинки бывают разные

Когда речь идет о деталях лего, хорошо, когда есть разнообразие и выбор. Если же выбор деталей ограничен, тогда приходиться думать и работать с тем, что есть. В данный момент мы хотим рассмотреть два варианта, сборку по инструкции с набора, и самостоятельную сборку лего-машины своими руками.

Темы и идеи

Сказав пару слов об самом конструкторе вы конечно понимаете, что в сборке по инструкции нет ничего сложного, и сейчас мы плавно подобрались к нашей основной теле подделок. Подделки из лего, кстати говоря, занимают особое внимание среди детей в категории подделок в детский сад и школу.

А родителям то сколько удовольствия помочь с работой, нет необходимости закупать краски, бумагу или другие расходники. Все готово и находится в доступе на расстоянии вытянутой руки.

Для каких случаев может понадобиться подделка:

• Для работы или презентации,
• Для темы домашнего задания к школе,
• Для развития моторики в детский сад.

Что делает лего таким полезным?

• Лего развивает мышление.
• Лего стимулирует мелкую моторику.
• Конструктор лего достаточно прочен и легок в использовании.

ВАЖНО! Работая с мелкими деталями, следите чтобы маленькие дети не проглотили их.

• Можно оставить ребенка одного играть с лего в возрасте 3+.
• Стимулирует воображение ребенка.
• Расширяет внутренний мир.
• Способствует поиску увлечение.
• Задает целевое задание дойти от стадии идеи к стадии разработки и завершения подделки.

Это далеко не все, на что способен конструктор лего, однако, в этом случае нас с вами интересует именно последней пункт, а именно, поэтапное производство, начиная от идеи, заканчивая готовым изделием. Сейчас на примере простых и интересных идей мы посмотрим, как можно изготовить машинку дома из лего.

Полицейская машина

Наверняка многие мечтают стать стражами правопорядка или любят тему поимки «злодеев и преступников». Даже взять любимые детские мультики, которые всегда сопровождают тему правосудия, борьбы добра и зла и справедливости.

Ярким примером и мотиватором может стать мультфильм «Зверополис», который рассказывает нам очаровательную историю крольчишки Хопс и ее лучшего друга Ника. Чтобы замотивировать ребенка, можете использовать этот образ и предложить идею создания полицейский машины. Как сделать полицейскую машину из лего, давайте же рассмотрим варианты действий.

Для начала следует определиться с цветом нашего транспорта. Каноничные полицейские машины из мультфильма имеют черно-белый цвет. От этого и отталкивайтесь, но если этого цвета нет или ребенок настаивает на своей фантазии – не ограничивайте свое воображение. Пусть машина будет с вкраплением ярких, разных цветов.

Машину можно сделать большую, или маленькую, тут уже следует обратить внимание на количество имеющихся деталей. Если есть возможность, делайте удобную и компактную модель для вас. Другой вопрос, когда вы работаете с конкретным набором лего. Там вес просто, не нужно ничего выдумывать, просто собираете по инструкции.

Точно так же следует подходить и к сборке полицейской машины, но, за одним лишь исключением. Скачайте или сделайте фотографию, по которой нужно сделать модель машины. Во-первых это визуально облегчит ребенку задачу конструирования, во вторых задаст конкретную цель придерживаться цвета, расположения окон, масштабов и других параметров.

Где и на какие темы можно сделать машину на подделку:

• Для работы с правилами транспортного движения.
• Для профессий, рассказав, на какой машине ездит врач, полиция или военные.
• Для свободной темы.

Как вы видите, форматов подачи достаточно много. К дополнительным идеям можно брать что угодно за основу. Далее, вам нужно просто определиться с набором доступных деталей и делать машину из лего.

Виды машины:

• Скорая помощь.
• Пожарная машина.
• Гоночная машина.
• Службы патрулирования.
• Фантастическая машина.
• Машина для выживания.

Какие интересные машины можно взять за основу?

• Молния Мак Вин из мультфильма «Тачки» и любые другие персонажи серии.
• Машина-джип из «Парка Юрского Периода».
• Оригинальные существующие машины.

Обратите внимание, что ваша подделка из лего может, как содержать колеса, так и быть изготовлена без них. Не обязательно, чтобы машина действительно ездила, хотя в этом случае подделка может превратиться в любимую игрушку.

Если же вы не знаете, из чего сделать колеса или как выйти из ситуации, когда нужна именно машинка на колесах, но вы имеете оригинальную машинку на управлении или маленькую модель, тогда берите идею на вооружение.

Создание корпуса на готовую машинку

Как вы понимаете, работа с корпусом будет объемной, и подразумевает под собой создание на уже имеющуюся, готовую основу.

Идеи можно как сделать машину из лего для зомби апокалипсиса откуда угодно, но, для детей в более старшем возрасте, предлагаем интересный мотив, как сделать машину из лего для зомби апокалипсиса.

Зомби апокалипсис-машина

В современном кинематографе и игроделе эта тема уже достаточно широко известна и никого не пугает. С мертвецами есть полно добродушных и интересных игр, но сейчас предлагаем вам идеи для тематики зомби-машины.

На ту тему можно найти и посмотреть достаточно много фотографий, где можно найти вдохновение и образец того, что вы хотите сделать. Следует обратить внимание на тематику, так как машина может быть просто футористичной либо же машина может быть современной, но с добавлением определенных деталей в функционале. Каких именно?

Тематика выживания подскажет вам, что машина должна быть большой, куда могут влезать вещи, просторной, прочной, а главное, содержать дополнительные колеса, баки с бензином, водой и так далее.

В варианте машины постапокалипсиса можно сделать уклон на сборку машины из хлама. Такая машина может содержать несколько деталей в одной, как например в тематике фильма «Безумный Макс: Дорога ярости», либо же машина может устрашать. Она может быть украшена оружием и другими деталями, которые добавят ей грозного внешнего вида.

Как вы видите, тема машины для подделки из лего достаточно широкогранна и разнообразна. Не ограничивайте себя и ребенка в идеях, пробуйте и экспериментируйте, создайте не просто машину, а машину самолет (фильм «Такси» сразу вспомнился олдфагам фанатам).

Создавайте и творите так, как вам удобно и как хочется вашей фантазии, а главное, дайте потом рассказать ребенку о своем детище. Кто знает, возможно с этого увлечения родиться идея, а перед вами будет стоять будущий архитектор нового болида Формулы-1.

Фото примеры самодельных машин из конструктора лего

Мини-автомобиль на солнечных батареях своими руками — легко собрать (с иллюстрациями)

Если вы ищете отличный подарок для своих детей на день рождения или по какому-либо особому случаю, этот мини-автомобиль на солнечных батареях станет лучшим выбором. выбор. Вы можете построить этот автомобиль, используя некоторые легкодоступные материалы. Лучшее в этом подарке то, что вы не только сможете рассказать своему ребенку о солнечной энергии, но и сами получите удовольствие.

Вот мастер-класс по сборке мини-автомобиля на солнечных батареях. Его легко построить с помощью простых инструкций. Это также будет включать список материалов, которые вам нужны, с указанием количества и стоимости.

Содержание

• 1 Что такое мини-автомобиль на солнечной энергии?
• 2 Как это работает?
• 3 Какие материалы нужны для сборки мини-автомобиля на солнечной энергии?
  • 3.1 Маленькая и легкая солнечная панель.
    • 3.1.1 Технические характеристики крошечного солнечного автомобильного модуля
  • 3.2 Двигатель постоянного тока.
    • 3.2.1 Технические характеристики двигателя постоянного тока:
  • 3.3 Крошечные автомобильные колеса.
  • 3.4 Миниатюрный кузов или платформа.
    • 3.4.1 Палочки для эскимо.
    • 3.4.2 Соломинка для питья.
    • 3.4.3 Деревянные палочки.
    • 3.4.4 Выключатель.
    • 3.4.5 Пластиковый приводной механизм.
    • 3.4.6 Резиновая лента.
    • 3.4.7 Шарнирный шарнир (дополнительно)
  • 3.5 Необходимые инструменты.
• 4 Пошаговое руководство по созданию мини-автомобиля на солнечной энергии своими руками
  • 4.1 Сборка корпуса мини-автомобиля на солнечной энергии.
  • 4.2 Сборка части мини-солнечного колеса.
  • 4.3 Установка двигателя мини-автомобиля на солнечных батареях (двигатель постоянного тока).
  • 4.4 Крепление части мини-солнечной панели.
  • 4.5 Крепление стартера двигателя мини-автомобиля на солнечных батареях (выключатель и проводка).
• 5 Тест-драйв мини-автомобиля на солнечной энергии
• 6 Каталожные номера

Что такое мини-автомобиль на солнечной энергии?

Это миниатюрная модель транспортного средства, работающего от двигателя постоянного тока, маленьких колес, крошечной платформы и небольшой солнечной батареи. Он работает, используя только солнечный свет, который преобразуется в электричество постоянного тока, питающее двигатель постоянного тока. Мини-автомобиль на солнечных батареях может двигаться со скоростью 5 км/ч и более. Конечно, это зависит в основном от мощности солнечной панели, двигателя постоянного тока, общего веса автомобиля и наличия солнечного света.

Как это работает?

Мини-автомобиль на солнечных батареях работает исключительно за счет энергии солнца. Он использует небольшую и легкую солнечную панель. Этот солнечный модуль будет наклонен к солнечному свету и преобразовывает солнечные лучи в электричество постоянного тока. Это электричество даст мощность двигателю постоянного тока. Затем, когда работает двигатель постоянного тока, он будет вращать колеса крошечного автомобиля и заставлять его двигаться с определенной скоростью.

Если вы хотите глубже погрузиться в темы о солнечных батареях, вы можете прочитать эту статью о солнечных фотоэлектрических модулях и о том, как они работают.

Этот крошечный автомобиль на солнечных батареях остановится только тогда, когда окажется в тени или когда что-то перекроет источник света. Этот клип показывает, как он замедляется и в конце концов останавливается под тенью.

Какие материалы нужны для сборки мини-автомобиля на солнечных батареях?

В этом разделе вы сможете узнать об основных материалах, которые вам понадобятся для сборки вашего крошечного автомобиля на солнечной энергии. Его можно найти где угодно в вашем доме, или вы можете легко купить его на рынке или в интернет-магазине.

Материалы	Количество	Стоимость
0 шт.	5 долларов США или бесплатно
Двигатель постоянного тока 3 В	1 шт.	$5 или бесплатно
Палочки для эскимо	3 шт.	$0
Крышки для бутылок	5 шт.	$0
Соломинка для питья	1 шт.	$0
Резиновая лента	1 шт.	$0
Пластиковый приводной механизм	1 шт.	0 $
Деревянная палочка	1 шт.	$0
Выключатель	1 шт.	$0
Шаровой шарнир (дополнительно)	1 шт.	$0

Маленькая и легкая солнечная панель.

Легкая солнечная панель — одна из главных частей этого крошечного автомобиля. Это тип солнечного модуля, который обычно раздается в подарок во время совещаний или мероприятий солнечной компании. Если вам случится оказаться на одном из этих мероприятий, не упустите шанс получить этот предмет. Или вы можете купить его онлайн или на рынке в среднем за 5 долларов.

На самом деле это фотоэлектрический модуль с одним солнечным элементом.

Обычно для проектов такого типа используется 3-вольтовая солнечная панель. Причина в том, что этот тип панелей имеет небольшие размеры и весит не более 20 грамм. Таким образом, он идеально подходит для этого проекта, поскольку он будет питать двигатель постоянного тока, не создавая большой нагрузки на крошечный автомобиль.

Технические характеристики автомобильного модуля Tiny Solar

• Выходное напряжение постоянного тока: 3 В
• Максимальная выходная мощность: 4,5 Вт
• Размеры панели: 80 x 70 x 3 мм (ДxШxВ)
• Вес панели солнечных батарей (граммы): 19
• 9
• 1 Кроме того, эта солнечная панель может быть монокристаллическим, поликристаллическим или тонкопленочным модулем. Он включает в себя 2 провода, подключенные к его клеммам. Красный провод для положительной клеммы (+), а черный (или иногда синий) провод для отрицательной клеммы (-).

  Двигатель постоянного тока.

  Это тип двигателя небольшого размера, но способного развивать достаточное вращательное усилие, чтобы приводить в движение колеса крошечного автомобиля. Можно сказать, что это двигатель вашего мини-автомобиля на солнечных батареях.

  Обычно для этого проекта вам понадобится двигатель постоянного тока 3 В. Это дополнит мощность, которую обеспечивает 3-вольтовая солнечная панель. Этот двигатель обычно можно найти внутри старых принтеров, сломанных игрушек и т. д.

  Характеристики двигателя постоянного тока:

  Напряжение

  • Рабочий диапазон: 1,5-3 В
  • Номинал: 3V

  Нет нагрузки

  • Скорость: 12511rpm
  • Ток: 0,29A

  AT Maximum Efficiancy

  • Скоро
  • Крутящий момент: 15,7 г/см
  • Мощность: 1,61 Вт
  • КПД: 42,36%
  • Крутящий момент: 78,4 г/см

  Маленькие автомобильные колеса.

  Для этого проекта вы можете использовать крышки от ваших любимых напитков. Убедитесь, что вы используете крышки от бутылок одного размера. Они будут служить 4 колесами вашего автомобиля на солнечных батареях в мини-версии.

  Кузов или платформа мини-автомобиля.

  Платформа, которая станет каркасом вашего мини-автомобиля, будет состоять из различных материалов. Вместе они образуют основную конструкцию вашего крошечного автомобиля.

  Палочки для эскимо.

  Вам понадобятся легкие предметы, чтобы ваша машина ехала быстрее. Насколько это возможно, вы не должны использовать материалы, которые будут способствовать весовой нагрузке. Вы также не хотите тратить много денег на сверхпрочные и легкие предметы, такие как углеродное волокно. По этой причине вместо этого вы будете использовать простые палочки для эскимо!

  Этот материал идеально подходит для этого проекта. Он не только очень легкий, но и вы можете легко найти его в доме. Если кто-то из членов вашей семьи ест вкусные леденцы, не пропускайте их сразу через палочки.

  Соломинка для питья.

  Пластиковая соломинка для питья будет служить держателем стержней, соединяющих 2 колеса вашего крошечного солнечного автомобиля. Он удерживает их на месте таким образом, что они все еще свободно вращаются при движении колес. Это служит точкой соединения между кузовом и колесами мини-автомобиля.

  Этот материал не только полезен, но и легко доступен практически везде. Используя соломинку для питья в рамках своего проекта, вы также продвигаете переработку и повторное использование пластиковых материалов. Таким образом, этот проект еще и экологически чистый!

  Деревянные палочки.

  Деревянные палочки будут служить валами, соединяющими колеса вашей солнечной машины.

  Выключатель.

  Это просто включит или выключит вашу мини-машину на солнечных батареях. Вы можете установить его на средней правой стороне автомобильной платформы для легкого доступа. Вы можете легко найти это из сломанных электронных игрушек.

  Пластиковый привод.

  Этот приводной механизм колеса соединен непосредственно с задним валом и колесами автомобиля. Двигатель постоянного тока будет приводить в движение эту часть и заставлять ее вращаться, заставляя транспортное средство двигаться вперед.

  Резиновая лента.

  Он будет служить резиновым ремнем, соединяющим двигатель постоянного тока и привод колеса.

  Шаровой шарнир (дополнительно)

  Этот элемент является дополнительным. Основная цель шарового шарнира — отрегулировать наклон солнечной панели в любом направлении. Имея фиксированный угол наклона солнечной панели, ваш автомобиль на солнечной энергии все еще будет работать под солнцем.

  Необходимые инструменты.

  Для этого проекта «Сделай сам» вам понадобится еще несколько предметов. Вот список инструментов, которые вам понадобятся для успешной сборки мини-автомобиля на солнечных батареях.

  • Устройство для горячего клея.
  • Клей-карандаш.
  • Пруток для пайки.
  • Припой.
  • Ножницы.

  Пошаговое руководство по созданию мини-автомобиля на солнечной энергии своими руками

  После подготовки всех материалов, перечисленных выше, пришло время собрать свой крошечный автомобиль на солнечной энергии. С помощью этого руководства вы сможете успешно завершить этот проект.

  Сборка мини-автомобиля на солнечных батареях.

  • Отрежьте две соломинки для питья длиной около 2 дюймов (или 5 см).
  • Используя устройство для горячего клея, приклейте 3 палочки от эскимо на 2 обрезанных кусочка соломинки для питья. Поместите 2 палочки по бокам и 1 посередине.

  Изготовление части мини-солнечного колеса.

  • Теперь подготовьте деревянный стержень или палку, автомобильную платформу и пластиковую шестерню.
  • Сделайте центральные отверстия для 4 крышек от бутылок.
  • Вставьте деревянный стержень внутрь соломинки сзади. Затем вставьте пластиковую шестерню, а затем 2 крышки от бутылок на каждом конце деревянной палки/стержня.
  • Затем вставьте другую деревянную палочку в соломинку спереди. Оставшиеся 2 крышки от бутылок также будут размещены на 2 концах переднего вала.

  Крепление двигателя мини-автомобиля на солнечных батареях (двигатель постоянного тока).

  • Теперь пришло время установить двигатель постоянного тока на кузов автомобиля. Но перед этим соедините двигатель постоянного тока и колесный редуктор с помощью резинки. Затем закрепите двигатель постоянного тока с помощью горячего клея.

  Крепление части мини-солнечной панели.

  • Закрепите еще одну крышку от бутылки на кузове автомобиля сразу за двигателем постоянного тока. Шаровая петля будет крепиться на этой крышке от бутылки, поэтому не забудьте сделать для нее необходимые отверстия.
  • Теперь закрепите на нем шаровой шарнир. Не забудьте добавить достаточно клея, чтобы он был твердым.
  • После этого нанесите клей поверх шарового шарнира и закрепите на нем солнечную панель. Убедитесь, что он надежно закреплен и никогда не упадет.

  Крепление стартера двигателя мини-автомобиля на солнечных батареях (выключатель и проводка).

  
  • Время подключить солнечную панель, выключатель и двигатель постоянного тока. Убедитесь, что вы подключили отрицательный провод солнечной панели к отрицательной клемме двигателя постоянного тока. Затем подключите положительный провод солнечной панели к первой клемме выключателя.
  • Затем подключите провод от второй клеммы переключателя к положительной клемме двигателя постоянного тока. Убедитесь, что для пайки соединений используются подходящие материалы для пайки.
  • Закрепите выключатель в легкодоступном месте сбоку кузова автомобиля.

  Тест-драйв мини-автомобиля на солнечных батареях

  Теперь, когда вы прикрепили все необходимое, пора отправляться в путь. Позволив солнечному свету достичь панели солнечных батарей, ваш мини-автомобиль на солнечных батареях будет готов к работе. Просто переведя переключатель в положение «включено», вы увидите, что он работает не на другом топливе, а на солнечной энергии.

  Ссылки

  Как сделать автомобиль — мини-автомобиль на солнечной энергии (источник)

  Другие вдохновляющие видео.

  Как сделать мини машинку на солнечной батарее!

  Нравится нам на Facebook!

  Сводка

  Мыльница Derby Mini Car Program

  Для дальнейшего продвижения своей миссии «обучать и вдохновлять молодежь» International Soap Box Derby® разработала программу мини-автомобилей Soap Box Derby. Программа предназначена для классов 3-6 классов, дополнительных, послешкольных и летних программ. Эта инновационная программа STEAM предлагает легко настраиваемые, всеобъемлющие и увлекательные учебные мероприятия и материалы.

  Каждая из следующих программ Mini Car при заказе в виде пакета поставляется в комплекте с комплектом Mini Car, буклетом с заданиями для учащихся, линейкой SBD и сертификатом STEM. Комплекты Mini Car, корпуса и другие элементы Mini Car также можно приобрести отдельно.

  Чтобы приобрести программы или продукты Mini Car, посетите интернет-магазин Soap Box Derby здесь.

  Программа Mini Car #34 (3-6 классы)

  Эта шести-восьмичасовая программа STEM включает пять заданий, в которых учащиеся будут:    

  • Изучение и изучение Soap Box Derby, его истории и гравитационных гонок
  • Изучение различных инструментов, использование и советы по безопасности
  • Идентификация и создание логотипов для своих корпусов Mini Car
  • Конструирование, тестирование, анализ данных и тонкая настройка своих мини-автомобилей для гонки
  • Участие в гонке на мини-автомобилях и демонстрация полученных знаний.

  Программа Mini Car #56 (5-6 классы)

  Эта шестнадцативосемнадцатичасовая программа STEM включает девять заданий, в ходе которых учащиеся будут исследовать различные движущие силы Soap Box Derby Racing — силы, которые относятся не только к физике гонок и их результатам, но и к «воздействующей» силе, которую Soap Box Derby Racing на протяжении всей своей истории играла важную роль в жизни молодых людей.

  Увлекательные исследовательские подсказки и задания помогут учащимся открыть для себя эти движущие силы Soap Box Derby Racing и факторы, которые могут повлиять на исход гонки.

  Образовательная программа Soap Box Derby STEM для мини-автомобилей:

  • Индивидуальный
  • включительно
  • Экспериментальный
  • Привлечение
  • Усиление
  • На основе проекта
  • Тимбилдинг
  • Измеримый
  • Веселье!

  Области содержимого включают:

  Физические науки: научное исследование, силы и движение, вес и масса, трение, скорость, простая машина, энергия.

  Технология: исследования, критическое мышление, инновации, решение проблем, сотрудничество, общение.

  Инжиниринг: процесс инженерного проектирования, определение проблемы, оценка потребностей, разработка решений, проектирование и создание прототипа, тестирование, уточнение, оценка, общение.

  Искусство: изобразительное и изобразительное искусство, творчество и самовыражение, анализ и интерпретация, применение, соединение, производство.

Светодиоды в габариты с обманкой

Вставить светодиоды в габариты при первом рассмотрении кажется отменной идеей. И действительно, яркость свечения во многом превосходит стандартные для автомобилей ВАЗ (2110, 2114) параметры. Лишь позже открываются все подводные камни такой модернизации, которые можно грамотно обойти при правильном подходе.

Содержание статьи

• 1 Какие светодиоды подходят, а какие – нет?
• 2 Преимущества и недостатки такой модернизации
• 3 Как избавиться от назойливого сигнала о неисправности?
• 4 Особенности тюнингованных габаритов

Какие светодиоды подходят, а какие – нет?

Первое, на что стоит обратить внимание при выборе нового оборудования – цветовая температура будущих диодов и получаются светодиоды с обманкой. Многие умельцы тюнингуют свои авто с целью использовать габариты в качестве ламп дневного света. Вот тут и поджидает первое препятствие – внимание сотрудников ГИБДД обязательно привлекут лампы, оттенок которых существенно отличается от спокойной желто-белой гаммы. Рекомендуется выбирать светодиоды с цветовой температурой до 5000К, избегая при этом излишне холодных оттенков. Если для обычных ламп средним является показатель около 2700 К, то реальный диапазон становится не таким уж широким.

Второе, на что стоит обратить внимание, прежде чем приступить к переработке огней – размеры и яркость будущих светодиодов. Они должны в точности соответствовать штатному цоколю по всем параметрам.

Когда вышеописанные факторы учтены, переделать стандартные габариты для любого автомобиля марки ВАЗ становится намного проще.

Преимущества и недостатки такой модернизации

+ Светодиоды потребляют в разы меньше энергии, не влияя на расход топлива и срок службы двигателя.

+ Замена штатного освещения существенно улучшает экстерьерные качества авто, именно поэтому замена ламп накаливания так актуальна для владельцев автомобилей ВАЗ 2110.

+ Яркость и выразительность оттенков светодиодов делает их заметными даже при солнечном свете. Автомобиль можно выделить издалека и ночью, и днем.

— Радость от тюнинга может омрачить непрерывная подача сигнала о неисправности ламп, исходящая от стабилизатора. Данная ошибка оборудования связана с сокращением потребления электроэнергии. Но, вовремя сделанная обманка поможет свести на нет эту неприятную ситуацию.

— После установки светодиоды могут неожиданно поменять свой оттенок. Вместо приятного белого в одночасье можно обнаружить яркий синий или фиолетовый цвет.

Как избавиться от назойливого сигнала о неисправности?

Вооружившись паяльником, можно попытаться исправить проблему с контрольным реле. В некоторых случаях только специальная обманка даст возможность забыть о досадном сигнале. Для большинства моделей ВАЗ будет достаточно заменить старые сопротивления резисторами на 2-3 Ом.

Проведение таких несложных манипуляций позволит сохранить функциональность реле в полном объеме. Можно не только добиться автоматического включения огней, но и получать сигнал о выходе ламп из строя.

Наиболее эффектно на месте габаритов смотрятся именно многоэлементные светодиоды. Такие лампы отличаются не только отменной яркостью, но и плавным распределением лучей.

Новые габаритные огни будут одинаково полезны в любое время суток: днём они выделят авто на дорожной полосе, а ночью помогут выполнять любые маневры без лишних опасений.

Особенности тюнингованных габаритов

В отличие от стандартной для автомобилей ВАЗ подсветки, светодиодные лампы отличаются приятным белым свечением. Это дает возможность использовать их не только для обозначения габаритов машины, но и в качестве повседневного освещения. Замена ламп может быть единичной или комплексной. Как правило, автолюбители не ограничиваются переделкой фар, затрагивая и внутреннее освещение салона.

Кроме качественных преимуществ светодиодов, такие огни имеют массу вариантов реализации, что существенно расширяет выразительные возможности модификации. Автовладельцам становится доступен по-настоящему уникальный дизайн системы освещения.

Нельзя однозначно сказать, стоит ли менять «родные» габариты автомобиля ВАЗ. Только грамотная реализация задумки даст возможность сполна прочувствовать все преимущества новшеств.

Специалисты рекомендуют не спешить с заменой ламп – нужно как следует обдумать идею, просмотреть варианты решения и подобрать хорошие светодиоды на замену лампам накаливания.

Светодиодные лампы головного света в Миллерово

h2

Галогенная лампа, рассчитана на мощность от 55 Вт (бывает и 70, и 100 Вт) и напряжение 12 В. Обычно используется в противотуманных фарах, реже — в дальнем свете. Очень маленькая и для своего размера весьма мощная.

Подробнее

Галогенная лампа, рассчитана на мощность от 55 Вт и напряжение 12 В. Применяется так же, как Н1, и выглядит похоже, но цоколь у нее не только другой формы, но и другого диаметра, чем у Н1.

Подробнее

Двухнитевая галогенная лампа для рефлекторной фары. Одна спираль предназначена для дальнего света, другая — для ближнего, причем последняя сбоку оснащена рефлектором, устраняющим паразитную засветку. Рассчитана на напряжение в 12 вольт, потребляемая мощность 60/55 Вт. В этом же типоразмере есть (и зачастую маркируются отдельно) лампы со специфическим цоколем IH01. IH01 — это не типоразмер, а именно цоколь лампы Н4, конкретно — разновидности Н4В, причем такие лампы ставятся в любой разъем для Н4.

Подробнее

Однонитевая галогенная лампа, рассчитана на напряжение 12 В, потребляемая мощность 55 Вт. Обычно используется в ближнем, реже — в дальнем свете, противотуманных фарах. Появилась сравнительно недавно и поэтому встречается в автомобилях, оборудованных так называемыми фарами свободной формы.

Подробнее

Мощность: 35 Вт
Напряжение: 12 В
Световой поток: 800 Лм
Цоколь: PGj19-1

Важно! Лампы H8, H9, h21 очень похожи, но не являются взаимозаменяемыми! Внешнее отличие у них лишь в конфигурации разъема, причем к разъему для Н9 можно подключить только Н9, а в разъемы Н8 и Н11 войдет любая из этих ламп (особенно если приложить усилие). У этих ламп разная мощность и, соответственно, разная интенсивность светового потока. У Н8 мощность 35 Вт, у Н9 — 65 Вт, у Н11 — 55 Вт. Часто автолюбители ставят вместо Н8 более мощную Н11, но надо понимать, что лампу большей мощности могут не выдержать проводка, рассеиватель и отражатель фары, — такая замена потенциально опасна.

Подробнее

Мощность: 55 Вт
Напряжение: 12 В
Световой поток: 2100 Лм
Цоколь: PGj19-2

Важно! Лампы H8, H9, h21 очень похожи, но не являются взаимозаменяемыми! Внешнее отличие у них лишь в конфигурации разъема, причем к разъему для Н9 можно подключить только Н9, а в разъемы Н8 и Н11 войдет любая из этих ламп (особенно если приложить усилие). У этих ламп разная мощность и, соответственно, разная интенсивность светового потока. У Н8 мощность 35 Вт, у Н9 — 65 Вт, у Н11 — 55 Вт. Часто автолюбители ставят вместо Н8 более мощную Н11, но надо понимать, что лампу большей мощности могут не выдержать проводка, рассеиватель и отражатель фары, — такая замена потенциально опасна.

Подробнее

Галогенная лампа для противотуманных фар, можно встретить разную мощность: от 19 до 55 Вт. Нередко вместо нее пытаются ставить Н8 или Н11, потому что они более распространены (легче купить), дешевле и зачастую мощнее, но пластиковые детали фары, проводка и даже стекло могут не выдержать высокой рабочей температуры лампы. Такая замена потенциально опасна.

Подробнее

HB3 (9005)

Лампы мощностью 65 Вт, обычно используются в ПТФ или для дальнего света. Бывают лампы с такой же маркировкой, но значительно менее мощные, предназначенные только для дневных ходовых огней (ДХО). Поэтому при покупке обращайте внимание на мощность.

Подробнее

HB4 (9006)

Лампы мощностью 55 Вт, предназначенные в основном для ПТФ. Однако можно встретить более дешевые и менее мощные аналоги с такой же маркировкой, они подходят только для ДХО.

Подробнее

Довольно редкие лампы, используемые так же, как HB3/HB4 и даже внешне на них похожие. Из-за этого многие автолюбители предпочитают купить более распространённую HB3/HB4 и обработать ее напильником, чтобы она вошла в разъем. Так как значительной разницы в мощности здесь нет, такой подход имеет право на жизнь, хотя купить лампы HIR2 и установить их без переделок все-таки проще.

Подробнее

Сбросить фильтр

Автомобильные люминесцентные лампы. Технические характеристики, отзывы автомобилистов

Машин на дорогах становится все больше – это вполне можно понять новоиспеченным водителям. Действительно, это очень удобное средство передвижения, которое значительно упрощает жизнь. Но помимо собственной самостоятельности в выборе маршрутов наступает и ответственность. Правила дорожного движения четко определяют очень многие положения, которые необходимо соблюдать. И речь идет не только и не столько о езде по улицам, сколько, скорее, о комплектации машины в целом. Ярким примером является автомобильная люминесцентная лампа.

Какие вообще бывают фары?

Собственно, прежде чем говорить о каком-то конкретном виде, стоит рассказать о принципе в целом. Таким образом, дифференциация происходит по нескольким основным категориям. Для водителей это действительно значимо, потому что может привести к штрафу. Кроме того, сэкономить никогда не помешает. Да и понять, почему надо делать так, а не иначе, тоже важно.

Некоторые категории можно опустить, так как они не столь значимы в данной статье. Но два из них останутся, потому что они действительно определяющие. К ним относится разделение ламп по типу, а также по расположению в машине и, соответственно, назначению.

Лампа накаливания

Их часто называют галогенными — еще в прошлом веке это был основной осветительный прибор. Соответственно и лампы для автомобильных фар тоже делали именно так.

Конструкция здесь предельно проста — из-за проходящего через нее электрического тока металлическая нить (желательно вольфрамовая) нагревается. Таким образом создается свечение, а сам инструмент работает. Инертный газ закачивается внутрь колбы только с одной целью: повысить максимальную температуру нагрева и, следовательно, увеличить свет. Собственно, такими обычно и являются газонаполненные автомобильные лампы.

Сейчас они постепенно уходят с рынка, объем производства уменьшается и т.д. То есть их золотой век закончился. Это было предсказуемо, так как свет они дают не очень сильный, но мощность довольно большая. Эту загвоздку не помогают решить ни новые газовые смеси, ни другая конструкция спирали.

Ксенон

Так в повседневном общении водители называют ксеноновые фары. Строго говоря, это газоразрядные автомобильные лампы. Технология используется аналогично устройству накаливания, но работает немного иначе. Здесь основой всего была электрическая дуга. Наполнение колбы, опять же, — инертный газ. Как можно понять из названия, это в основном ксенон с другими добавками. Преимущества, которые дают эти автомобильные газоразрядные лампы, очевидны.

Свет здесь очень, очень яркий, в некоторых случаях сравнимый с дневным светом. Да и цена не то чтобы очень высока — такие устройства может позволить себе почти каждый.

Конструкция, конечно, несколько сложнее, но это и понятно. При включении света начинает работать блок розжига, который управляет свечением. Здесь главное соблюдать точные значения как по силе тока, так и по приложенному напряжению.

Светодиодная лампа

Это одна из новейших технологий, используемых на данный момент. Здесь совсем другой принцип работы, чем тот, по которому работают газонаполненные автомобильные лампы. Собственно, это маркер прогресса.

Из очевидных преимуществ — низковольтное питание и очень долгий срок службы. При соблюдении всех условий последний может длиться до бесконечности. Также стоит отметить низкую температуру свечения.

В общем, эти «Led» автомобильные лампы отлично подходят для самых разных целей. Это, а также вполне адекватная цена объясняет растущую популярность механизма.

Налобный фонарь

Вторая категория — назначение налобного фонаря. Собственно, это и есть главный момент, который следует обсудить. Ближний свет используется для освещения ближнего участка дороги. В последнюю также входит часть полосы разделения встречного движения и бордюрная полоса.

Световой луч здесь распространяется по такому вектору, чтобы не ослеплять других водителей, едущих вам навстречу. Собственно, это намек на установку таких устройств, как автомобильные люминесцентные лампы. Чаще всего это просто ближний свет, если только не поставить другую пару.

Дальний свет

Здесь задача совсем другая. Водитель, использующий эту функцию автомобиля, должен максимально осветлять проезжую часть. То есть для ночной езды это необходимое условие. Соответственно лампы для автомобильных фар используют другие, способные обеспечить необходимый свет.

Недостаток здесь только один, но его никак не избежать. Суть в том, что направление фотонного луча отличается от проходящего луча. Поэтому высока вероятность ослепления водителей на встречной полосе. Это может быть причиной создания чрезвычайной ситуации. Из-за этого здесь очень строгие стандарты.

Противотуманные фары расположены в передней части автомобиля, что естественно. Используйте их в тех случаях, когда дорогу не видно из-за неблагоприятных погодных условий. Главный фактор здесь, конечно же, туман, что понятно из названия.

Луч света направлен сверху вниз, охватывая достаточно большую площадь. Таким образом убиваются сразу два зайца — водитель получает достаточно широкий угол обзора, и такой свет не влияет на встречные машины.

Часто их используют и как ночное освещение. Яркостью автомобильных ламп, которые вставлены в эти фары, вполне можно это сделать.

Зачем вообще нужен дневной свет?

Как уже было сказано в самом начале — из-за правил дорожного движения. Еще несколько лет назад такая необходимость была только на проселочных дорогах. Теперь люминесцентные лампы автомобиля обязательны для использования даже в городах.

Использование обычного ближнего света не очень экономично. Некоторые производители вообще изначально устанавливают на машины дневные ходовые огни, или ДХО, — гораздо более экономичный вариант. На самом деле, даже если вы не получили их с конвейера, закон позволяет вам установить собственное освещение. Лишь бы соответствовало стандартам.

Подводные камни при выборе

Нечистоплотные продавцы вполне могут подсунуть вам что-то еще под видом белиберды. Как ни странно, чаще всего это противотуманные фары.

Достаточно трудно отличить, особенно по внешнему виду, такую ​​деталь, как автомобильный фонарь. Цена на него не сильно отличается (около 50 долларов США). Основным показателем для вас здесь должно быть энергопотребление. Для ДХО это порядка 5-6 Вт, но противотуманки показывают результат чуть ли не в десять раз больше. Будьте внимательнее с выбором.

Соль в том, что люминесцентные лампы автомобиля не используются для освещения дороги. Точнее, они тоже это делают, но основная их функция совсем в другом. Автомобиль должен быть виден на дороге — поэтому водители устанавливают новые пары ламп, чтобы сэкономить на использовании ближнего света.

Место для установки

Главной характеристикой для вас как для владельца автомобиля является не яркость купленной лампы — на глаз ее практически невозможно различить, а те несколько миллиметров, на которые сверху крепится свет или под бампером определят будущее.

На самом деле, чем выше, тем лучше. Так что если есть такая возможность, ставьте над бампером дневной свет. Технические регламенты, описанные в ПДД, позволяют это сделать.

Нужно ли устанавливать навигационные огни?

Самостоятельно ничего решать не надо — совет не совсем понятен, конечно, но сейчас все прояснится. Дело в том, что большинство водителей решают, какие лампы поставить, исходя исключительно из эстетической составляющей. Это совершенно неправильно, потому что это может быть даже опасно. И не столько для автолюбителя и искусствоведа, сколько для его единомышленников.

Созданы правила выбора места и самой лампы. Нужно просто досконально изучить их, поняв, следовательно, что и куда можно установить. Далее останется только приобрести подходящие лампочки и разместить их. Последнее можно сделать как самостоятельно, так и в сервисном центре.

Вывод

Чаще всего в качестве дневного света используются «Лёд» — автомобильные лампы. Они дороже обычного ксенона. Или даже больше, чем лампа накаливания. Однако у них есть свои преимущества, например, длительный срок службы. Через некоторое время более высокая цена все равно будет отталкиваться. Правда, чем дороже фары, тем соответственно позже это произойдет.

Также нужно знать, что свет от «Ледяной» лампы будет менее ярким, чем у других видов.

Это связано со многими причинами, но факт остается фактом. На рынке сегодня есть автомобильные лампы повышенной яркости, но они вам вряд ли понадобятся — только если вы не используете дневной ходовой свет в качестве ближнего или противотуманного света. Тогда, конечно, этот параметр станет очень значимым.

Не исключено, что новые модели даже отечественных автомобилей будут оснащаться ДХО сразу в производстве. В Западной Европе эта практика уже применяется, так как правила дорожного движения там намного жестче, чем в России. А пока ознакомьтесь с правилами установки — в случае нарушений, если последний выявит гостех осмотр, с вашим транспортным средством могут возникнуть некоторые сложности, и они вам совершенно не нужны.

Page Not Found — Microtex

Address

Address Line 1

City

State / Province / Region

Postal Code

TürkiyeАвстралияАвстрияАзербайджанАландские островаАлбанияАлжирАмериканское СамоаАнгильяАнголаАндорраАнтарктидаАнтигуа и БарбудаАргентинаАрменияАрубаАфганистанБагамыБангладешБарбадосБахрейнБелизБелоруссияБельгияБенинБермудыБолгарияБоливия (Многонациональное Государство)Бонэйр, Синт-Эстатиус и СабаБосния и ГерцеговинаБотсванаБразилияБританская территория Индийского океанаБруней-ДаруссаламБуркина-ФасоБурундиБутанВануатуВатиканВенгрияВенесуэла (Боливарианская Республика)Виргинские острова (Американские)Виргинские острова (Великобритания)Внешние малые острова СШАВосточный ТиморВьетнамГабонГаитиГайанаГамбияГанаГваделупаГватемалаГвинеяГвинея-БисауГерманияГернсиГибралтарГондурасГонконгГренадаГренландияГрецияГрузияГуамДанияДжерсиДжибутиДоминикаДоминиканская РеспубликаЕгипетЗамбияЗападная СахараЗимбабвеИзраильИндияИндонезияИорданияИракИран (Исламская Республика)Ирландия (Республика)ИсландияИспанияИталияЙеменКабо-ВердеКазахстанКаймановы островаКамбоджаКамерунКанадаКатарКенияКипрКиргизияКирибатиКитайКокосовые острова (Килинг)КолумбияКоморские островаКонгоКонго (Демократическая Республика)Корея (Демократическая Народная Республика)Корея (Республика)КосовоКоста-РикаКот-д’ИвуарКубаКувейтКюрасаоЛаосская Народно-Демократическая РеспубликаЛатвияЛесотоЛиберияЛиванЛивияЛитваЛихтенштейнЛюксембургМаврикийМавританияМадагаскарМайоттаМакаоМалавиМалайзияМалиМальдивыМальтаМароккоМартиникаМаршалловы островаМексикаМикронезия (Федеративные Штаты)МозамбикМолдова (Республика)МонакоМонголияМонтсерратМьянмаНамибияНауруНепалНигерНигерияНидерландыНикарагуаНиуэНовая ЗеландияНовая КаледонияНорвегияОбъединённые Арабские ЭмиратыОманОстров БувеОстров МэнОстров НорфолкОстров РождестваОстров Херд и острова МакдональдОстрова КукаОстрова ПиткэрнОстрова Св. Елены, Вознесения и Тристан-да-КуньяОстрова Теркс и КайкосПакистанПалауПалестина (Государство)ПанамаПапуа-Новая ГвинеяПарагвайПеруПольшаПортугалияПуэрто-РикоРеюньонРоссийская ФедерацияРуандаРумынияСальвадорСамоаСан-МариноСан-Томе и ПринсипиСаудовская АравияСеверная Македония (Республика)Северные Марианские островаСейшельские ОстроваСен-Мартен (Голландская часть)Сен-Мартен (владение Франции)Сен-Пьер и МикелонСенегалСент-БартельмиСент-Винсент и ГренадиныСент-Китс и НевисСент-ЛюсияСербияСингапурСирийская Арабская РеспубликаСловакияСловенияСоединенное Королевство Великобритании и Северной ИрландииСоединенные Штаты АмерикиСоломоновы ОстроваСомалиСуданСуринамСьерра-ЛеонеТаджикистанТаиландТайвань, Китайская РеспубликаТанзания (Объединенная Республика)ТогоТокелауТонгаТринидад и ТобагоТувалуТунисТуркменистанУгандаУзбекистанУкраинаУоллис и ФутунаУругвайФарерские островаФиджиФилиппиныФинляндияФолклендские ОстроваФранцияФранцузская ГвианаФранцузская ПолинезияФранцузские южные территорииХорватияЦентральноафриканская РеспубликаЧадЧерногорияЧехияЧилиШвейцарияШвецияШпицберген и Ян-МайенШри-ЛанкаЭквадорЭкваториальная ГвинеяЭритреяЭсватини (Королевство)ЭстонияЭфиопияЮжная АфрикаЮжная Георгия и Южные Сандвичевы островаЮжный СуданЯмайкаЯпонияCountry

Роль сепараторов в конструкции АКБ — Информация

Конструктивно современный аккумулятор автомобильный не так прост, как может показаться на первый взгляд. Несмотря на то, что его прототипу давно перевалило за сотню лет, батареи, усовершенствование АКБ ведется по сей день. И важнейшим конструктивным элементом любого аккумулятора для автомобиля является сепаратор.

Для чего это нужно?

Сепараторы используются с целью предупреждения короткого замыкания пластин разной полярности, а также обеспечивают электролитическую проводимость. Сегодня их изготавливают из самых разнообразных материалов, начиная с древесины, заканчивая хлорвинилом. Поговорим о наиболее распространенных видах.

Какими бывают сепараторы?

Резиновые и эбонитовые, с перфорацией. Перфорированные, с добавлением резины, эбонитовые изделия широко используются в самых разнообразных видах аккумуляторных батарей. Среди их полезных свойств нужно отметить способность предотвращать оползание активной массы плюсовых пластин, а также обеспечивать защиту используемых в конструкции сепараторов из других материалов от негативного воздействия двуокиси свинца. Нередко такие сепараторы используются в сочетании с сепарирующими элементами конструкций из резины и стекловолокна.

Из хлорвинила. Прекрасные характеристики имеют сепараторы из листов хлорвинила с перфорацией. Они обладают гофрированной поверхностью, за счет чего отличаются прочностью и вязкостью. Благодаря этим свойствам, существенно увеличивается коэффициент открытия, который достигает 70%, Гофрированная поверхность сепараторов отлично сохраняется даже при высоких температурах, достигающих 80°. Кроме того, хлорвинил является химически стойким материалом. Он устойчив к кислотам, и этот параметр у хлорвинила выше по сравнению с эбонитом и прочими сепараторными материалами. Исключение составляет лишь стекло.

Из пористой резины. Такие сепараторы, исходя из сырья, используемого для из производства, подразделяются на несколько групп. Это элементы конструкции аккумулятора из латекса, пульверизованной резины и пр. Достаточно распространены сепараторы из латекса, который содержит до 40%каучука. В процессе изготовления он перемешивается с определенным количеством серы, а также раствором сернокислого магния. В смесь, кроме этого, добавляется фенол. Это необходимо, чтобы увеличить срок эксплуатации отрицательных пластин. Вместе с тем, в состав входят повышающие пористость компоненты, материалы, предупреждающие створаживание и пр.

Из стекловолокна. В последнее время начали успешно применяться сепарирующие элементы из стеклянного волокна. С целью предотвращение выпадения активной массы они располагаются в непосредственной близости от положительных пластин. Также они выполняют функцию резервуаров для электролита. Такие сепараторы всегда используются в сочетании с другими типами сепарирующих элементов, в частности, с эбонитовыми, резиновыми и пр.

Знакомство с сепараторами аккумуляторов

Опубликовано Hollingsworth-Vose в 31 марта 2021 г. 14:21 | Оставить комментарий

состоят из следующих основных компонентов: анода, катода и электролита. Однако другой ключевой частью, которую часто упускают из виду, является сепаратор батареи. Этот компонент жизненно важен для функциональности и производительности батарей. Ниже мы расскажем, что это такое, его происхождение и применение.

Что такое аккумуляторный сепаратор?

Аккумуляторный сепаратор представляет собой тип полимерной мембраны, расположенной между положительно заряженным анодом и отрицательно заряженным катодом. Такое расположение помогает предотвратить короткое замыкание.

Когда мембрана увлажняется электролитом, она действует как катализатор, который увеличивает движение ионов от одного электрода к другому. Ионы движутся от катода к аноду, когда батарея заряжается, и от анода к катоду, когда батарея разряжается. Поскольку мембрана контролирует количество ионов, перемещающихся между клеммами, она также отвечает за заряд и разряд батареи в идеальных условиях.

Следует иметь в виду, что сепараторы позволяют ионам свободно проходить, но они не являются электропроводными. Поэтому они всегда действуют как изоляторы.

История аккумуляторных сепараторов

Первая перезаряжаемая батарея была изобретена французским физиком Гастоном Планте в 1859 году. Эта батарея, как и более поздние варианты, имела конструкцию с мокрым элементом / затоплением. Так было до разработки герметичных никель-кадмиевых аккумуляторов в 1947 году и необслуживаемых свинцово-кислотных аккумуляторов в 1919 году.70-х годах были введены аккумуляторные сепараторы.

Пористый компонент впитывает электролиты, прижимаясь к электродам, обеспечивая инициирование необходимой химической реакции. Он также позволяет плотно смотать или сложить сепаратор/электрод, который образует прочный механический блок, обеспечивающий производительность, аналогичную ранее залитым батареям, в меньшем и герметичном корпусе. Поскольку газы, образующиеся при зарядке, поглощаются, вентиляция не требуется. Такая конструкция исключает риск потери воды.

Первые аккумуляторные сепараторы были изготовлены из дерева. Однако материал быстро разрушался в электролите. Позже они были изготовлены из целлюлозы, мата из стекловолокна, полиуретана и резины. Сегодня в батареях на основе никеля используются сепараторы из пористого целлофана, нейлона или полиолефиновой пленки, в герметичных свинцово-кислотных батареях используются сепараторы из стекловолокна, пропитанного серной кислотой, а в литий-ионных батареях используются сепараторы из полиолефина.

Применение первичных элементов аккумуляторных сепараторов

иногда называют первичными или неперезаряжаемыми батареями. Они имеют две или более ячеек, электрически соединенных между собой и оборудованных необходимыми устройствами. Термин «ячейка» относится к заключенному в корпус электрохимическому устройству, т. е. одному положительному электроду и одному отрицательному электроду, которое имеет разность потенциалов между двумя выводами. Одним из наиболее распространенных первичных элементов является элемент с тионилхлоридом лития. В этих клетках сепаратор действует как электронный изолятор. Это позволяет ионам перемещаться между электродами, электрически изолируя электроды. Выполняя эту функцию, он предотвращает возникновение короткого замыкания.

Качественные аккумуляторные сепараторы от H&V

Если вам нужны высококачественные аккумуляторные сепараторы, обратитесь к экспертам Hollingsworth & Vose! Мы производим сепараторные материалы для щелочных и литий-тионилхлоридных батарей. Чтобы получить общую информацию о сепараторах батарей или конкретную информацию о наших продуктах, свяжитесь с нами сегодня.

Последние сообщения

• Очистка воздуха: почему качество воздуха в помещениях имеет решающее значение для школ
• Вопросы микрофильтрации
• Отпразднуйте День Земли с фильтрующим материалом NanoWave®
• Hollingsworth and Vose продолжают стремиться к более чистому, здоровому и устойчивому миру
• Hollingsworth & Vose продолжает расширять свое глобальное присутствие в Индии

Архивы:

• Сентябрь 2022
• Май 2022
• Апрель 2022
• март 2022
• июнь 2021

БУ-306: Какова функция сепаратора?

Составными элементами батареи являются катод и анод, и эти два электрода изолированы сепаратором. Сепаратор смачивается электролитом и образует катализатор, который способствует движению ионов от катода к аноду при заряде и обратно при разряде. Ионы — это атомы, которые потеряли или приобрели электроны и стали электрически заряженными. Хотя ионы свободно проходят между электродами, сепаратор представляет собой изолятор без электропроводности.

Небольшое количество тока, которое может проходить через сепаратор, является саморазрядом, и это в той или иной степени присутствует во всех батареях. Саморазряд в конечном итоге истощает заряд батареи при длительном хранении. На рис. 1 показан строительный блок литий-ионного элемента с сепаратором и ионным потоком между электродами.

Аккумуляторные сепараторы создают барьер между анодом (отрицательным) и катодом (положительным), обеспечивая при этом обмен ионами лития с одной стороны на другую.

Ранние аккумуляторы заливались, в том числе свинцово-кислотные и никель-кадмиевые. С разработкой герметичных никель-кадмиевых в 1947 и необслуживаемая свинцово-кислотная батарея в 1970-х годах, электролит поглощается пористым сепаратором, который прижимается к электродам для достижения химической реакции. Плотно намотанные или уложенные друг на друга сепараторы/электроды образуют прочный механический блок, который обладает такими же характеристиками, как и затопленный тип, но меньше по размеру и может быть установлен в любом положении без утечек. Газы, образующиеся во время заряда, поглощаются, и потери воды не происходит, если вентиляция может быть предотвращена.

Ранние сепараторы изготавливались из резины, стекломата, целлюлозы и полиэтилена. Древесина была первоначальным выбором, но она испортилась в электролите. В батареях на основе никеля используются сепараторы из пористых полиолефиновых пленок, нейлона или целлофана. Абсорбированный стеклянный мат (AGM) в герметичной свинцово-кислотной версии использует мат из стекловолокна в качестве сепаратора, пропитанного серной кислотой.

Более ранняя гелеобразная свинцовая кислота, разработанная в 1970-х годах, превращает жидкий электролит в полужесткую пасту путем смешивания серной кислоты с силикагелеобразующим агентом. Гелевые и AGM-аккумуляторы имеют небольшие различия в производительности; гелевые батареи обычно используются в ИБП и AGM в пусковых устройствах и приложениях глубокого цикла. (См. BU-201: Как работает свинцово-кислотный аккумулятор?)

Имеющиеся в продаже литий-ионные аккумуляторы используют полиолефин в качестве сепаратора. Этот материал имеет отличные механические свойства, хорошую химическую стабильность и низкую стоимость. Полиолефины представляют собой класс полимеров, которые получают из олефинов путем полимеризации олефинов с этиленом. Этилен поступает из нефтехимического источника; полиолефин изготавливается из полиэтилена, полипропилена или ламинатов обоих материалов.

Литий-ионный сепаратор должен быть проницаемым и иметь размер пор от 30 до 100 нм. (Нм обозначает нанометр, 10 ^-9 , что составляет одну миллионную миллиметра или толщину около 10 атомов.

Автоваз Светодиодные фары | Производительность DragonWorks

• Описание
• видео
• Функции
• Как это работает
• Часто задаваемые вопросы

Описание

Представляем новейшие технологии головного освещения.

The DragonWorks Performance TRUE VIEW 360 LED Фары.

С 8 панелями, содержащими 6 светодиодных чипов CSP, каждая обеспечивает в общей сложности 48 светодиодов, охватывающих фару, что устраняет затемнение, которое вы получаете с 2- и 4-панельными светодиодными фарами.

Все  DragonWorks Performance TRUE VIEW 360 LED Фары  поставляются в комплекте и полностью подключаются к оригинальным разъемам вашего автомобиля без необходимости прослушивания телефонных разговоров или дополнительных деталей.

В каждый комплект входит все необходимое для их использования.

• 2  DragonWorks Performance TRUE VIEW 360 LED Фары
• 2 шины canbus, предназначенные для вашего автомобиля, чтобы предотвратить скачки света или проверить свет двигателя.
• 2 комплекта проводов, которые подключаются непосредственно к оригинальному оборудованию вашего автомобиля.

Наша DragonWorks Производительность TRUE VIEW 360 LED Налобные фонари  гарантированно превзойдут конкурентов, предоставив вам самое яркое и высококачественное освещение, которое прослужит долгие годы!

• 20 000 люмен
• Четырехуровневая система охлаждения Turbo, 15 000 об/мин
• Срок службы 50 000 часов
• Мощность 70 Вт
• Освещение True View с углом обзора 360 градусов
• Холодный белый
• Работает с автомобилями 12-24 В
• Алюминиевый корпус авиационного качества
• Сделано в США

​​​​​​Наш чипсет CSP LED — это новейшие и самые яркие светодиоды на рынке, которые обеспечивают четкое изображение дороги дольше, чем стандартные светодиоды, используемые в обычных светодиодах h Фары головного света.

Это позволяет нашим DragonWorks Performance TRUE VIEW 360 LED Фары  освещать дорогу ярче и дальше со световым потоком 20 000 люменов на лампу, обеспечивая вам срок службы 20 000 люмен на лампу и превосходя конкурентов.

Корпус изготовлен из алюминия авиационного качества для более быстрого охлаждения и большей долговечности, а система вентилятора охлаждения представляет собой новую конструкцию, вдохновленную Turbo, которая втягивает холодный воздух и вытесняет горячий воздух с помощью четырехслойного двигателя вентилятора, работающего со скоростью 15 000 об/мин. шептать тихо. Корпус также полностью водонепроницаем и готов к любым погодным условиям, с которыми вы можете столкнуться.

ВИДЕО

ОСОБЕННОСТИ

Наши Dragonworks Performance True View 360 LED Furlights гарантированы для многих, что вы можете получить, что для вас с моментами, которые будут с каким -то ярким, что вы можете получить, что вы будете с помощью ярких. лет вперед!

• 20 000 люмен
• Четырехуровневая система охлаждения Turbo, 15 000 об/мин
• Срок службы 50 000 часов
• Мощность 70 Вт
• Освещение True View с углом обзора 360 градусов
• Холодный белый
• Работает с автомобилями 12-24 В
• Алюминиевый корпус авиационного качества
• Сделано в США

Как это работает

​​​​​​Наш чипсет CSP LED — это новейшие и самые яркие светодиоды на рынке, обеспечивающие четкое изображение дороги дольше, чем стандартные светодиоды, используемые в обычных светодиодах h Фары головного света.

Это позволяет нашим DragonWorks Performance TRUE VIEW 360 LED Фары  освещать дорогу ярче и дальше со световым потоком 20 000 люменов на лампу, обеспечивая вам срок службы 20 000 люмен на лампу и превосходя конкурентов.

Часто задаваемые вопросы

В: Вам нужно что-нибудь еще, чтобы перейти от галогенных или газоразрядных ламп к светодиодным лампам 360 TRUE VIEW ?

О: Нет, в наши комплекты входит все необходимое для обновления.

В: Я слышал, что при переходе на светодиодные лампы может появиться индикатор проверки двигателя. А у вас так?

О: Нет, они не будут посылать никаких индикаторов проверки двигателя, они были созданы для ваших транспортных средств и включают в себя специальные шины, которые обеспечат надлежащую мощность от вашего автомобиля при подаче оптимальной мощности на светодиоды.

В: Я слышал, что некоторые светодиоды могут вызывать световые скачки, а у вас это происходит? ?

A: Нет, наши светодиодные комплекты 360 TRUE VIEW включают шины canbus, которые будут регулировать мощность напряжения и предотвращать скачки света.

В: Нужно ли подключать какие-либо провода, чтобы использовать эти фонари?

A: Нет, наши фонари на 100% работают по принципу «подключи и работай», они будут подключаться к корпусу вашего фонаря так же, как и стандартные лампочки, без каких-либо дополнительных проводов.

HD обои: черный седан, машина, авто, фары, диски, LADA, Priora, ВАЗ

Скачать оригинал обои: 4000x2667px

• машина
• авто
• фонари
• диски
• ВАЗ
• Приора
• ВАЗ
• фид
• БПАН
• Приора
• Чувашская Республика
• автомобиль
• Наземный транспорт
• транспорт
• на открытом воздухе
• дорога
• осень
• улица
• колесо
• вид транспорта
• двигатель
• природа
• спортивный автомобиль
• скорость
• седан
• лес
• фара
• блестящий
• отражение
• дерево
• нет людей
• Онтарио — Канада
• Германия
• вождение
• современный
• Канада
• хэтчбек
• Автомобиль Транспортное средство
• пейзажи
• глядя на View
• день
• красный
• грунтовая дорога
• люкс
• пейзаж
• путешествие
• городская сцена
• черный

Информация об оригинальных обоях:

Размер: 4000x2667px

Размер файла: 1,91 МБ

Разрешение: 4К WallpaperFlare — это открытая платформа, на которой пользователи могут делиться своими любимыми обоями. Загружая эти обои, вы соглашаетесь с нашими Условиями использования и Политикой конфиденциальности. Это изображение предназначено только для личного использования в качестве обоев для рабочего стола. Если вы являетесь автором и обнаружите, что это изображение используется без вашего разрешения, сообщите о нарушении DMCA, пожалуйста, свяжитесь с нами

Скачать на ваш экран

Кадрировать обои онлайн

Изменить размер обоев Онлайн:

Еще HD обои

Загрузите эти обои для рабочего стола ПК и ноутбука (включая разрешения 720P, 1080P, 2K, 4K, для обычных ПК и ноутбуков HP, Lenovo, Dell, Asus, Acer):

• 1366×768
• 1920×1080
• 1440×900
• 1600×900
• 1280×800
• 1024×768
• 1280×1024
• 1536×864
• 1680×1050
• 1280×720
• 1360×768
• 360×640
• 2560×1440
• 2560×1080
• 1920×1200
• 1280×768
• 1024×600
• 800×600
• 1364×768
• 3840×2160

Скачать эти обои как рабочий стол iMac:

iMac 21,5-дюймовый дисплей со светодиодной подсветкой:

iMac 21,5-дюймовый дисплей Retina 4K:

iMac 27-дюймовый дисплей Retina 5K:

Скачать обои на рабочий стол MacBook:

MacBook Air 11.

MacBook Air 13″, MacBook Pro 15,4″:

MacBook Pro 13,3″:

MacBook Pro 15,4-дюймовый дисплей Retina:

Макбук Про 16″:

Макбук Про 17″:

MacBook Pro с дисплеем Retina 13,3 дюйма, MacBook Air с дисплеем Retina 13 дюймов, MacBook Air 13,3 дюйма (2020 г., M1):

Скачать обои для рабочего стола с двумя мониторами:

• 2732×768
• 3840×1080
• 2880×900
• 3200×900
• 2560×800
• 2048×768
• 3440×1440
• 2560×1080

Скачать обои на рабочий стол с тремя мониторами:

• 4098×768
• 5760×1080
• 4320×900
• 4800×900
• 3840×800
• 3072×768

Скачать обои для рабочего стола на четырех мониторах:

• 2732×1536
• 3840×2160
• 2880×1800
• 3200×1800
• 2560×1600
• 2048×1536

Скачать эти обои на рабочий стол iPhone или экран блокировки:

iPhone 2G, iPhone 3G, iPhone 3GS:

320×480

iPhone 4, iPhone 4s:

640×960

iPhone 5, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone SE:

640×1136

iPhone 6, iPhone 6s, iPhone 7, iPhone 8:

750×1334

iPhone 6 plus, iPhone 7s, iPhone plus, 8 plus:

1242×2208

iPhone X, iPhone Xs, iPhone 11 Pro:

1125×2436

iPhone Xs Max, iPhone 11 Pro Max:

1242×2688

iPhone Xr, iPhone 11:

828×1792

iPhone 12 мини, iPhone 13 мини:

1080×2340

iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 14:

1170×2532

iPhone 12 Pro Max, iPhone 13 Pro Max, iPhone 14 Plus:

1284×2778

iPhone 14 Pro:

1179×2556

iPhone 14 Pro Max:

1290×2796

Скачать эти обои как рабочий стол телефона Android или экран блокировки (для обычных телефонов Samsung, Huawei, Xiaomi, Redmi, Oppo, Realme, Oneplus, Vivo, Tecno Android):

• 720×1280
• 1080×1920
• 480×854
• 480×800
• 540×960
• 600×1024
• 800×1280
• 1440×2560
• 320×480
• 1080×1812
• 1080×1800
• 720×1208
• 375×667
• 320×568
• 1440×2960 ​​
• 1080×2160
• 1080×2340

Скачать обои на рабочий стол iPad или экран блокировки:

iPad, iPad 2, iPad Mini:

768×1024, 1024×768

iPad 3, iPad 4, iPad Air, iPad Air 2, 2017 iPad, iPad Mini 2, iPad Mini 3, iPad Mini 4, iPad Pro 9,7 дюйма:

2048×1536, 1536×2048

iPad Pro 10,5 дюйма:

11″ iPad Pro:

2388×1668, 1668×2388

12.

Причины поломок коленчатого вала / База знаний ремонта двигателей / Ремонт Моторов

1. Главная
2. База знаний ремонта двигателей
3. Причины поломок коленчатого вала

Причины поломок коленчатого вала

Прежде чем приступать к анализу причин поломок коленчатого вала, давайте вспомним основные понятия, связанные с ним.

Каково назначение коленвала?

Ответ на этот вопрос известен многим: он служит для того, чтобы преобразовывать возвратно-поступательное движение поршней, которые в результате сгорания топлива движутся вверх и вниз в цилиндре, во вращательное движение с тем, чтобы получить необходимую полезную отдачу.

Работа по преобразованию фактически выполняется благодаря совместным действиям шатунов и коленчатого вала. У последнего есть щёки и противовесы. Щёки – это детали, соединяющие два типа шеек – коренные и шатунные, а противовесы – это детали, которые предназначены для уравновешивания веса поршней и шатунов, обеспечения постоянного плавного вращения и достижения высоких значений оборотов в минуту.

Помимо этого, на разных концах коленвала устанавливают демпфер и маховик.

Назначение демпфера заключается в уменьшении и предотвращении крутильных колебаний, а функция маховика – накопление и отдача избыточной кинетической энергии, возникающей во время рабочего хода.

Теперь постараемся найти ответ на вопрос, почему коленвалы ломаются.

В принципе, можно утверждать, что коленчатые валы выходят из строя достаточно редко. Случается, что они ломаются из-за дефекта литья или ковки, но такие случаи малочисленны. Дело в том, что современные системы контроля качества ковки и обработки, как их называют профессионалы, колен являются передовыми и соответствуют последним достижениям в области науки и техники. Крайне редки случаи, когда новый коленчатый вал «выпрыгивает» или «его вырывает» из силовой установки. Обычно он ломается из-за того, что выходит из строя какая-либо другая деталь или узел мотора. При больших нагрузках и работе дизельного мотора на высоких оборотах могут возникать условия, при которых проворачивает вкладыши, что, как следствие, приводит к тому, что коленвал ломается. Следует также отметить, что коленчатые валы дизельных двигателей более подвержены поломкам, поскольку они изготавливаются из более твердых металлов или сплавов.

Коленвалы всех дизельных силовых установок подвергают термообработке. Некоторые дизельные шатуны азотируют. Азотирование – это процесс, при котором азот внедряется на поверхность стали при очень высокой температуре. Эта термообработка осуществляется для повышения износостойкости, снижения показателей усталости и достижения высокой твердости поверхностей. Благодаря этому после обработки коленчатый вал становится чрезвычайно твердым, но, вместе с тем, хрупким. Когда подшипники двигателя выходит из строя, слишком большой зазор может вызвать эффект «прыгалок» внутри мотора. В некоторых ситуациях коленчатый вал может сильно изогнуться или даже сломаться. В случаях, когда азотированный коленчатый вал получил искривления, обычно выпрямлять его не рекомендуют. Попытки сделать это, возможно, приведут к образованию внутренних и внешних трещин, что рано или поздно приведет к еще одному отказу коленчатого вала.

Итак, у вас сломан коленвал и его нужно заменить. Каковы Ваши дальнейшие шаги? Вы можете просто купить новое или восстановленное колено и установить его, однако всё не так просто, как может показаться на первый взгляд. Помните эффект «прыгалок» внутри двигателя? Такие ситуации не только вызывают повреждение колена, но также повреждение отверстий шатунных и коренных шеек в блоке двигателя. Колебательные движения коленвала, возникающие в результате того, что он «прыгает» и «болтается» в блоке, создают угрозу повреждения, деформации или увеличения отверстий. Высокий крутящий момент прыгающего колена может также привести к растяжке болтов. Крышки коренных подшипников могут ослабнуть в регистрах, что приведет к смещению.

Никогда не стоит просто менять коленчатый вал и устанавливать новый без соответствующей проверки отверстий. Наиболее точный способ их проверки – использование циферблатного нутромера. Штангенциркуль с этой задачей не справится. Во многих случаях, для чтобы получить точные значения, двигатель придется извлекать из автомобиля. Если у вас нет нутрометра, необходимо демонтировать блок и доставить его вместе с шатунами в автомастерскую. Технические специалисты помогут проверить все отверстия в блоке, и, при необходимости, провести работы, чтобы вернуть им круглую форму. Если не сделать этого, коленвал может снова выйти из строя. Отверстия некруглой формы свидетельствуют, что зазоры между блоком и подшипниками не соответствуют стандарту. Такая ситуация может привести к преждевременному выходу подшипника из строя, а в худшем случае – к поломке коленчатого вала.

Специалисты компании «Motor Rep» обладают всем необходимым оборудованием, знаниями и богатым опытом проведения работ по устранению проблем и неполадок коленчатых валов. В случае, если Вам нужно отремонтировать коленвал, приглашаем Вас обращаться в фирму «Motor Rep».

Перепрессовка коленчатого вала своими руками

Коленчатый вал является одним из главных элементов двигателя. Он принимает возвратно-поступательную энергию от шатунов поршневой группы и преобразует ее во вращающее движение. Эта энергия, в дальнейшем, передается на коробку передач и колеса автомобиля.

Коленчатый вал имеет в своем составе шейки, щеки и противовесы. От количества цилиндров зависит расположение и количество шеек на валу. Щеки предназначены для соединения шеек, а для уменьшения различных центробежных нагрузок, на них устанавливаются специальные противовесы.

Щеки, также, имеют специальные каналы, по которым масло попадает на весь механизм от коренных до шатунных шеек.

Как правильно провести перепрессовку?

 Распрессовка необходима в случаях, когда необходимо оценить состояние опорных подшипников. Вытаскивать коленчатый вал нужно предельно аккуратно. Бытует мнение, что погнуть его практически невозможно, однако, это не так.

Погнуть коленчатый вал можно в следующих случаях:

1. Разборка кривошипно-шатунного механизма.

2. Демонтаж опорных подшипников.

3. Снятие вариатора.

Для того, чтобы вытащить коленвал, необходимо, в первую очередь, снять крышку картера двигателя. Чтобы это сделать, расконтрите ее и открутите все болты, которые ее крепят. После этого откроется доступ к коленчатому валу. Вытащить его можно только с помощью специального съемника, так как посажен он очень плотно. Однако, допускается вариант постукивания по нему твердым предметом. При этом, нужно остерегаться резких ударов.

После демонтажа коленвала, проводится внешний осмотр на пример прогиба. Для этого его замеряют штангенциркулем по всей окружности. Для более детального осмотра, рекомендуется применять микрометр. Также, на нем не должно быть каких-либо люфтов и отклонений. Норма отклонений, при этом, не должна превышать 0,05 мм.

Если обнаружен прогиб коленчатого вала, то для определения стороны изгиба, его зажимают в тисках, предварительно раздвинув щеки. Раздвинуть щеки можно с помощью специальных конусных брусков. Таким образом, достигается наилучшая центровка.

Все детали разбираются и подвергаются либо замене в месте перегиба, либо, при отсутствии погнутости, очистке в керосине. При сборке коленчатого вала рекомендуется проявлять особую осторожность, чтобы не нарушить его правильную центровку. Иначе, в последствие, есть риск испортить не только поршневую группу, но и весь двигатель, в целом.

Видео — Ремонт Коленвала Иж ПС

После устранения найденных неисправностей, коленчатый вал запрессовывается с помощью съемника обратно в картер двигателя. Единственная сложность при проведении всех работ – это снятие и установка переднего подшипника.

Вот и все. Как видите перепрессовка коленвала – это довольно сложная операция, и доверять ее проведение рекомендуется только специалистам из автосервиса. Однако, перепрессовка своими руками поможет водителю лучше узнать устройство своего автомобиля и сэкономит на бюджете. Удачи на дорогах!

Коленчатые валы для Vespa и Lambretta | Блог о технологиях скутеров

Создано Jesco в 15:01 26 января 2022 г.

Коленчатые валы: Общие

Больше мощности за счет большего крутящего момента и/или большей скорости? Мощность равна крутящему моменту, умноженному на скорость, с которой этот крутящий момент передается. Так как же гоночные двигатели достигают такой высокой мощности? Это возможно только за счет увеличения крутящего момента или скорости, при которой применяется крутящий момент.

P=Md * (r)

P = Мощность (кВт)
Md = Крутящий момент (Нм)
(об) = Скорость (рад/с )

Если вы хотите пересчитать эту формулу, используя свой скутер, вам все равно нужно ввести единицы измерения к общему знаменателю. Формула действительна, если скорость дана в нетрадиционной размерности рад/с. Нужно знать, что одна минута — это одна минута. Вы должны знать, что одна минута равна 60 секундам, а один оборот равен 6,28 рад. Если принять максимальный крутящий момент в 15 Нм при 6000 об/мин, то мощность здесь составит:

P = 15 Нм * 6000 об/мин * 1 мин/60 с * 6,28 = 9420 Нм/с

1 Нм/с = 1 Вт, 1000 Вт = 1 Киловатт, поэтому описанный здесь двигатель Vespa имеет мощность 9,4 кВт * 1,36 = 12,8 л. с. при 6000 об/мин.

Крутящий момент более или менее зависит от смещения. Существуют фиксированные верхние пределы крутящего момента, потому что в лучшем случае весь объем цилиндра может быть заполнен свежей бензино-воздушной смесью и сожжен за один ход поршня (турбонаддув, веселящий газ или подобное). Все, что мы можем сделать, это убедиться, что все компоненты хорошо подобраны, чтобы максимально заполнить цилиндр и чтобы рабочий объем был максимально большим. А это можно сделать только с большим ходом и большим отверстием. Больший ход достигается за счет длинноходных валов, больший диаметр – за счет настройки цилиндров. Скорость выходного крутящего момента — это еще одна переменная, которую можно использовать для увеличения мощности. Если его удвоить, мощность также удвоится. Гоночные двигатели развивают такие высокие обороты, потому что они должны сжигать больше зарядов цилиндров за одно и то же время.
Важно сделать обороты двигателя как можно выше, используя более легкие грузы и более жесткие пружины противодавления, потому что вы вряд ли найдете какую-либо мощность в диапазоне оборотов высокоскоростного двигателя.

Щетки кривошипа — правый тип

Для оптимального наполнения цилиндров при высоких оборотах двигателя смесь должна течь через перепускные отверстия как можно быстрее, и это лучше всего работает, если давление в картере максимально высокое, когда порты перелива открыты. Поскольку это давление тем выше, чем меньше соотношение объема картера между верхним и нижним положениями поршня, стараются поддерживать мертвый объем (объем воздуха в картере) как можно меньшим. Это достигается, в том числе, за счет коленчатых валов с полными щеками коленчатого вала, которые максимально заполняют картер. Однако с игрой по устранению мертвого пространства можно переусердствовать, ведь существует оптимальный уровень предварительного сжатия. Если это превышено, преобладают отрицательные эффекты, и производительность двигателя снижается, а не увеличивается. В дополнение к валу со сплошной щекой в ​​тюнинговом секторе доступен ряд других типов вала, каждый из которых оптимизирован для определенной цели.

Манжетные и конусовидные (или грибовидные) валы с оптимизированным потоком — дальнейшее развитие цельнощечного вала — подходят для двигателей с прямым или диафрагменным впуском. Форма щек не препятствует излишнему потоку входящего газа и создает больший полезный объем кожуха. Таким образом, предварительное сжатие немного снижается, может поступать больше свежего газа и достигается более высокая степень наполнения. Это взаимодействие позволяет расширить диапазон скоростей и увеличить достижимую мощность.

Коленчатые валы и поворотные клапаны

Приводы поворотных клапанов, с другой стороны, предпочитают использовать валы с гоночной кромкой или валы с длинным ходом. Кроме значительно более длительного времени впуска, что положительно сказывается на степени наполнения, гоночные валы также имеют обтекаемые и полированные шейки кривошипа, снижающие турбулентность и глохнуние. Более новые валы с выступающими кромками для роторно-пластинчатых двигателей также обладают теми же преимуществами, что и валы с диафрагмой.

Высококачественные валы характеризуются точной балансировкой (см. ниже «Полная балансировка») и высокой концентричностью, т. е. отсутствием «стука» в одном направлении (= направленный вал). Это делает их особенно плавными.

Полированные щеки или шатуны обеспечивают меньшее гидравлическое сопротивление.

Для высококлассных малорамных двигателей предлагаются коленчатые валы диаметром 87 мм (вместо исходных 82 мм). Они обеспечивают большую защиту от скручивания, поскольку над штифтом находится больше материала, и, следовательно, размер пресса можно выбрать выше. Однако картер должен быть расточен до 88 мм.

Полный баланс
Когда мы используем термин «сбалансированный», он означает «сбалансированный на 12 часов» или «статически сбалансированный». Проушина шатуна откидывается на 12 часов (вверху), когда вал свободно и горизонтально подвешен. Все вращающиеся массы на 100 % сбалансированы с помощью балансировочных отверстий. Поршни, кольца, пальцы и т. д. являются «возвратно-поступательными» поступательными массами. К сожалению, вся система никогда не может быть сбалансирована на 100%, поэтому не существует безвибрационных одноцилиндровых двигателей. Это связано с ускорением и замедлением в мертвых точках и с эксцентриситетом масс между ними.
Динамическая балансировка означает, что вся система, включая поршни и валы, будет сбалансирована. К сожалению, на практике эта попытка неосуществима. Фактически, поршень и вал пытаются хорошо сбалансировать, что описывается «коэффициентом баланса». Он описывает весовое отношение вращающихся к колеблющимся (поступательным) массам. Опыт показывает, что значение около 40 % дает хорошие результаты.
Балансировочный стенд НИК является хорошим инструментом для проверки и регулировки баланса. Балансировочный стенд НИК .

Ход

Более длинный ход достигается за счет размещения шатунной шейки дальше от оси вращения коленчатого вала. Такого же эффекта можно достичь, например, с помощью эксцентрикового штифта. 1 мм больше расстояния от оси означает 2 мм больше хода. Затем поршень перемещается на 1 мм за верхнюю мертвую точку и на 1 мм ниже нижней мертвой точки. Чтобы предотвратить столкновение поршня с головкой, необходимо установить прокладку основания или головки толщиной на 1 мм. Кроме того, юбка поршня должна быть немного укорочена снизу, чтобы она не соприкасалась с корпусом в нижней мертвой точке. Время изменится в любом случае.

Компенсация донным уплотнением: время выхлопа увеличивается, время перелива значительно увеличивается. Если выхлопная труба также немного приподнята фрезерованием, двигатель оптимизирован для более высоких оборотов.

Компенсация прокладкой головки блока цилиндров: Время выпуска и переполнения лишь немного больше, при этом время перелива изменяется больше, чем время выпуска (= меньше предварительного разряда). Оптимизация для увеличения крутящего момента на средних оборотах двигателя.

Коленчатые валы: больше диаметр отверстия или больше ход?

Длинный ход является более дорогим, но, с точки зрения увеличения мощности, также лучшим методом увеличения рабочего объема, поскольку увеличение рабочего объема на 5 % (достижимое за счет увеличения хода на 5 %) означает увеличение на 5 % квадратных миллиметров площади окна, если синхронизация были оставлены без изменений. Таким образом, смещение и площадь окна увеличиваются в той же пропорции. Напротив, с увеличением рабочего объема на 5 % за счет изменения диаметра отверстия (достижимого с увеличением диаметра на 2,46 %, поскольку при расчете смещения диаметр цилиндра возводится в квадрат) вы получаете увеличение площади окна только на 2,46 %. Это также причина, по которой высокопроизводительные двухтактные двигатели Гран-при в основном представляют собой квадроциклы (соотношение хода поршня к диаметру цилиндра примерно одинаковое).

Мы, водители скутеров, однако, вынуждены настраивать двигатели на основе серийных двигателей и не можем свободно выбирать рабочий объем и отношение хода поршня. Большего диаметра легко и недорого добиться заменой цилиндров, поэтому этот метод является наиболее распространенным. Даже если, к сожалению, это приводит только к короткоходному двигателю.

Однако очень длительное время выпуска и перелива и, следовательно, высокая мощность могут быть достигнуты только за счет увеличения хода поршня. Однако винтовое соединение вокруг картера накладывает узкие ограничения на возможный дополнительный ход, и корпус необходимо подвергать механической обработке, т. е. выкручивать, чтобы обеспечить достаточно места в диаметре для длинноходного вала. Поскольку критическая скорость поршня 20 м/с может быть достигнута с помощью эксцентриковых длинноходных валов, настройки карбюратора и зажигания также должны быть отрегулированы с особой точностью. Однако, если вы возьмете на себя труд, а также оптимально отрегулируете синхронизацию цилиндров, вы будете вознаграждены очень мощным двигателем, и вполне возможны выходы более 40 л.с./40 Нм.

Что нужно для низковибрационного коленчатого вала?

Коленчатый вал в значительной степени влияет на силу вибрации двигателя. Сильные вибрации отрицательно сказываются не только на комфорте езды, но и на долговечности отдельных компонентов скутера и, что не менее важно, на работе двигателя.

Для снижения вибрации коленчатого вала важны различные факторы:

1. Выравнивание коленчатого вала : Коленчатый вал всегда должен проходить строго прямо между подшипниками. Две щеки кривошипа соединены друг с другом через шатунную шейку. Если коленчатый вал скручивается в этом соединении, будут возникать вибрации.
   Коленчатые валы особо высокого качества, такие как валы SIP Performance, очень точно выравниваются вручную .

2. Балансировочное положение : Коленчатый вал должен иметь противовес колеблющимся массам (поршни и т.д.). Это означает, что несобранный коленчатый вал, опирающийся на опорные поверхности, будет колебаться вокруг этого противовеса. Самая тяжелая точка коленчатого вала направлена ​​вниз. Чтобы этот центр тяжести был полезным противовесом движению поршня, шатунная шейка должна находиться в положении 12 часов или (если коленчатый вал вращается по часовой стрелке) в положении 1 час.
   Многие гоночные коленчатые валы для Vespa раньше были грубо обработаны, чтобы обеспечить больше места для свежего газа во впускной зоне. Это часто приводило к перекосу противовеса. Хороший современный вал компенсирует этот перекос формой обрабатывающих или балансировочных грузов .

3. Коэффициент балансировки : Противовес, который коленчатый вал прижимает к поршню, должен соответствовать весу поршня. Идеальный фактор этого веса называется уравновешивающим фактором в процентах. Идеальный балансировочный коэффициент для двигателя опять же зависит от многих других факторов. Например, положение цилиндра.
   Проблема в том, что не существует абсолютно правильного коэффициента балансировки. У каждого производителя своя философия. Кроме того, каждый производитель использует разный вес поршня для определения коэффициента балансировки. Обычно это их собственные продукты, для которых был разработан коленчатый вал.

Что означает «точно сбалансированный»?
Точно сбалансированный на самом деле не является четким техническим термином. Это скорее разговорное выражение для особенно хорошо сбалансированного коленчатого вала. Тем не менее, мы решили использовать этот термин как информацию о коленчатом валу.

Мы используем термин «точно сбалансированный» для описания коленчатых валов, которые соответствуют всем трем пунктам, указанным выше:

• Они особенно точно выровнены.

• Они балансируют на 12 или 1 час.

• Производитель реализовал в конструкции определенный коэффициент баланса.

К сожалению, это не гарантирует, что балансировка соответствующего вала идеально подходит для предполагаемого двигателя. Но это явный признак качества, значительно повышающий вероятность плавной работы мотора.

Шатун

Более длинный шатун не изменяет ход, но цилиндр все равно должен быть соответственно поднят. Преимущество более длинного шатуна в том, что он меньше наклонен на половине хода, и поэтому поршень оказывает меньшее боковое усилие на стенку цилиндра, что приводит к меньшему трению. Однако это преимущество достигается ценой значительно большего объема картера: он увеличивается на величину площади, ограниченной внутренней кромкой нижнего уплотнения, умноженную на его высоту.

ГРМ также меняется при длинном шатуне. Однако незначительно, так как кривая подъема поршня несколько меняется.

Поскольку шатунные шейки удерживаются вместе шатунным пальцем, желательно иметь как можно более высокий размер сжатия, чтобы предотвратить скручивание двух шейных бабок. Шатунный палец, на котором сидит шатун и подшипник, запрессовывается в две щеки вала с высоким давлением. Если отверстия в щеках слишком велики или диаметр штифта слишком мал, прессовое соединение не может набрать достаточной прочности и дает трещину. Это может привести к серьезному повреждению двигателя. По этой причине шатунные шейки более мощных двигателей часто приваривают к щекам, чтобы изначально предотвратить скручивание.

Различают стандартные шатуны и шатуны с полированными лопастями, которые оптимизированы для потока.

Длина шатуна всегда измеряется от центральной проушины до центральной проушины. Для топовых малорамных двигателей есть, например, специальные валы от POLINI с длиной шатуна 102 мм вместо 97 мм.

На старых моделях Vespa в качестве подшипников шатуна использовались латунные втулки для минимизации трения. Благодаря высокому содержанию масла в смеси и очень низким оборотам двигателя в прошлом можно было уверенно ездить. Однако, поскольку современные двигатели достигают более высоких скоростей и добавляют меньше масла, игольчатые подшипники в настоящее время обычно используются в верхней и нижней части шатуна. Они могут выдерживать более высокие скорости и, в случае гоночных валов, также снабжаются смесью через дополнительные смазочные отверстия или прорези. Это надежно защищает подшипник от «сухой работы», перегрева и заедания поршневого или шатунного пальца. В высококачественных серебряных подшипниках сепаратор подшипника покрыт серебром, что снижает трение и износ и, следовательно, увеличивает срок службы.

Малая рама: конус, подшипник и седло масляного уплотнения

Коленчатые валы малой рамы доступны в трех различных версиях:

Более старые модели малой рамы (V50/PV/ET3) в стандартной комплектации оснащены коленчатым валом с заостренный конус (сальник Ø 19 мм, гнездо подшипника Ø 20 мм), на котором сидит крыльчатка вентилятора. Тем не менее, он не особенно износостойкий и поэтому может срезаться даже при небольшой настройке.

В отличие от этого, конус следующей модели гораздо более стабилен: коленчатый вал PK XL имеет более тупой конус с посадочным местом для сальника диаметром 20 мм (посадочный диаметр подшипника остается прежним), что не только оптимально подходит для для всех целей настройки, но также представляет собой идеальную основу для перехода на электронное зажигание. Валы с ходом 51 мм (изначально устанавливались на PK125XL/ETS) имеют наиболее стабильную конструкцию с дополнительно усиленным седлом сальника (24 мм) и гнездом подшипника 25 мм. Идеально подходит для амбициозных тюнинг-проектов. Однако их можно устанавливать только в оригинальные корпуса V50 и PK50 в сочетании с конверсионным подшипником и сальником.

Короче говоря, есть три размера посадочных мест сальников и два размера посадочных мест подшипников на малогабаритных Vespa.

Коленчатые валы и Lambretta

Стандартные валы серии 1-3 LIS/SX/TV DL/GP имеют ход 58 мм и шатун 107. Только TV175 в стандартной комплектации поставляется с шатуном диаметром 116 мм.

Возможна установка коленчатого вала с шатуном 110 мм вместо шатуна 107 мм. Это должно привести к более плавной работе двигателя. В этом случае более длинный шатун следует компенсировать 3-миллиметровым уплотнением. Однако разница между 107 и 110 мм очень мала. Лучше переделать на коленвал с шатуном 116 мм. Более длинный шатун идеально компенсируется поршнем с меньшей высотой сжатия. Для большинства цилиндров Lambretta поршни с компрессионной высотой 30 мм вместо исходных 39мм доступны. Таким образом, заметно реальное улучшение с точки зрения плавности хода.

В области тюнинга различают гоночные валы и длинноходные валы. Поскольку двигатели Lambretta имеют прямой впуск в цилиндр, на форму коленчатого вала не влияют требования к впуску в картер. Гоночные валы отличаются особо упругими материалами, высококачественными подшипниками, особыми шатунами, особой балансировкой или весом. Длинноходовые валы доступны в широком диапазоне вариаций. Ход 60 мм, безусловно, является наиболее популярным, поскольку валы 60 мм обычно можно устанавливать без модификации корпуса. Для длинноходных валов с ходом более 60 мм требуется картер большего диаметра.

В отличие от Vespa, конус Lambretta доступен только в двух взаимозаменяемых версиях. Большой конус диаметром 25 мм (измеряется сразу после сальника) изначально был только в двигателе DL/GP. Малый конус всех остальных моделей сужается до 21 мм сразу после седла сальника. Однако при максимальной нагрузке или на высоких скоростях на весь диффузор действуют огромные силы, которые не всегда надежно выдерживает узкий наконечник 21-мм конуса. В принципе, здесь то же самое: чем толще диффузор, тем он стабильнее и лучше подходит для настройки. В зависимости от конуса, конечно, требуются соответствующие крыльчатки вентилятора.

Jesco

Jesco — техник и разработчик продукции в SIP Scootershop. Многие знают его по видеороликам на обучающем канале SIP TV, где Джеско объясняет сложные вещи простым языком.

Подпишитесь на @jescoschmidt

Что такое узкий подшипник? K1 Technologies

Переключить навигацию

Поиск

В двигателестроении все зависит от деталей, и выбор правильного комплекта подшипников двигателя для вашего коленчатого вала является очень важным! Внутри мы исследуем, что такое узкий подшипник и когда его следует использовать.

Кажется, что каждый день в социальных сетях появляется новый пост о уличных двигателях, развивающих четырехзначную мощность. Убийственная последняя модель Hemi с воздуходувкой легко разгоняется до 1100 лошадиных сил, а Майк Моран построил цельнолитой двигатель с двойным турбонаддувом мощностью 5300 лошадиных сил. Показатели мощности продолжают расти, и все же гораздо меньше внимания уделяется тому, что требуется коленчатым валам, поршням и шатунам, чтобы выжить на этих постоянно растущих и более простых, чем когда-либо, уровнях мощности.

Галтель представляет собой радиус, образующийся при переходе от шатуна или коренной шейки к вертикальной части коленчатого вала. Радиус повышает прочность коленчатого вала, но требует немного более узкого подшипника по сравнению со стандартными подшипниками.

Один небольшой момент, который часто упускается из виду, это ширина шатунного подшипника. Это то, чему будет посвящена эта часть. Но сначала давайте взглянем на конструкцию коленчатого вала.

Всем известно, что коленчатый вал из легированной стали 4340 значительно прочнее, чем типичный вариант из чугуна. Эта легированная сталь обладает более высокой прочностью на растяжение, а также более податлива — это означает, что кованая сталь может слегка изгибаться при высоких нагрузках. Литые кривошипы имеют тенденцию быть хрупкими и трескаться при высоких нагрузках.

Еще одним приемом повышения долговечности является простая техника, известная как радиус закругления. В типичном коленчатом валу V8 напряжение возникает в нескольких местах, но концентрируется в углах, образующихся как в месте, где шатунная шейка встречается со щекой кривошипа, так и в том же месте на коренных шейках. Один из способов минимизировать нагрузку на острые углы — создать пологий радиус. Литые коленчатые валы оригинальных производителей иногда подрезают этот угол для создания радиуса.

Кованые коленчатые валы добавляют материала в этой позиции. Затем, после механической обработки шейки, создается очень пологий радиус, повышающий прочность. Однако этот процесс также уменьшает общую ширину журнала. Для высокопроизводительного коленчатого вала эта уменьшенная ширина требует более узкого подшипника по сравнению со стандартной версией.

В обобщенном виде стандартные шатунные подшипники часто немного шире своих высокопроизводительных собратьев. Материалы подшипников выходят за рамки этой статьи, но в большинстве запасных подшипников используется алюминиевый сплав, в то время как в большинстве высокопроизводительных шатунных и коренных подшипников используется гораздо более мягкий и податливый триметаллический материал, который изнашивается быстрее, но не шелушится и не царапается, как стандартные алюминиевые подшипники.

Чтобы проиллюстрировать это, мы измерили ширину комплекта запасных алюминиевых шатунных подшипников Federal-Mogul для крупногабаритного Chevy по сравнению с комплектом Federal-Mogul (Speed-Pro) с высокими характеристиками. триметаллические подшипники. Стандартные алюминиевые версии имели размер 0,885 дюйма, а рабочие подшипники были на 0,020 дюйма уже и составляли 0,865 дюйма. Использование более широких подшипников на коленчатом вале из кованой стали с высокими эксплуатационными характеристиками может привести к заеданию внешних краев подшипника на галтели большего радиуса коленчатого вала. Это может привести к немедленному выходу подшипника из строя и, как минимум, к попаданию мусора в масло.

Могут возникнуть опасения по поводу использования подшипника, который теперь стал на 0,020 дюйма уже, с точки зрения нагрузки на подшипник, но небольшая разница в ширине на самом деле несущественна, поскольку разница в ширине представляет собой уменьшение ширины всего на два (2) процента в этом случае применения с большими блоками. .

На этой фотографии показан зазор, создаваемый между кромкой суженного шатунного подшипника и радиусом галтели. Это предотвращает контакт края с радиусом на коленчатом валу.

Суженные подшипники также поднимают проблему фасок шатунных подшипников. Большинство высокопроизводительных шатунных подшипников имеют фаску на одной стороне подшипника, чтобы приспособиться к большому радиусу на краю шейки. Поскольку внутренняя сторона подшипника не имеет этого радиуса галтели, нет необходимости в фаске с обеих сторон подшипника. Но как для верхнего, так и для нижнего подшипника это требует, чтобы подшипник был правильно ориентирован. Поскольку подшипник расположен своим хвостовиком, подшипник со скошенной кромкой должен быть установлен либо как верхний, либо как нижний подшипник, поскольку фаска будет на противоположной стороне для более низкой половины подшипника по сравнению с верхней половиной подшипника.

Важно отметить, что в основном используются два разных материала стержня и коренного подшипника. OEM и некоторые легкие дорожные двигатели могут использовать подшипники из алюминиевого сплава (слева), но лучший план для любого высокопроизводительного двигателя — это триметаллический подшипник с использованием очень мягкого сплава олова, меди и свинца.