На столько ли полезны автобаферы, как описывает производитель

Автобаферами называются специальные элементы из полимерного материала, которые устанавливается между витками пружины подвески. Главное свойство этого элемента – усиление одного витка и исключение пробоев, которые возникают в результате езды по неровной, ухабистой дороге.

Автобафер: что это и с чем «его ездят»?

Придумал это приспособления для пружин корейский продавец автоаксессуаров, Юнг Мун. Поводом для изобретения стал его остеохондроз. При езде на автомобиле по неровным дорогам, Мун постоянно испытывал защемление нервных окончаний. Так появилось решение использовать проставки на пружинах из гибкого материала.

Продукт тестировался около 20 лет – выбирали материал, изменяли форму, пока не получились образцы из полиуретана с овальными отверстиями и высокими, зауженными вверху пазами, которые крепко держат пружину.

Благодаря эффекту памяти формы, даже в критических нагрузках автобаферы восстанавливают первоначальную форму. Размер автобаферов подбираются индивидуально, для каждой марки автомобиля. Но принцип работы одинаковый: они гасят сильные удары со стороны колеса.

На что влияет бафер в момент движения авто

Продавец рекомендует использовать баферы:

• если вы часто перегружаете машину;
• часто ездите по плохим дорогам;
• желаете увеличить клиренс;

Также по заявлению производителя баферы улучшают динамику, уменьшают крен на повороте и сокращают тормозной путь автомобиля.

Плюсы и минусы автобафера

По утверждению производителя, автобаферы это:

• Комфортная езда: на лежачих полицейских, при резких торможениях машина меньше «клюёт» передом. Проезжает ямы, стыки асфальта, рельсы и брусчатки – тише. Резкие удары гасятся.
• Защита подвески от пробоев: амортизаторы реже пробиваются, вероятность того, что они «потекут» снижается, срок службы амортизаторов увеличивается.
• Лучшая управляемость автомобиля: уменьшается крен и раскачка, на ямах меньше раскачивается, а в совокупности с увеличением клиренса, минимизируются удары при езде по неровностях.
• Снижение усталости водителя: меньше раскачка машины – уменьшение амплитуды колебаний тела. Таким образом мышцы, возвращая тело с первоначальное положение – напрягаются меньше.

Из минусов использования автобаферов отметим:

• высокая стоимость;
• делают подвеску более жесткой, создавая при этом дополнительную нагрузку на ходовую;
• неправильно закрепленная вставка может выпасть, отправив вложенные средства «в трубу»;
• через несколько месяцев перетираются или обрываются хомуты, которыми крепятся баферы.

Кроме того, если вы будете использовать баферы на жестких подвесках – это может привести к трещинам кузова и даже его разрывам.

Насколько вам нужна установка автобаферов

На сколько высокотехнологичный материал и как поглощает колебания и удары – можно судить только, попробовав приспособление на своей марке автомобиля.

Отзывы пользователей на автобаферы очень разнятся. Есть довольные юзеры, а есть такие, которые категорически уверяют, что нет смысла покупать дорогостоящие баферы. Лучше заменить в сервисе уставшую пружину на новую или поменять шаровую, чем лепить эти межвитковые проставки.

Есть продавцы, которые предлагают тест-драйвы с гарантированным возвратом средств за баферы, если вы не увидели разницу. Поэтому, пробуйте поездить с этой деталью, тестируйте и составляйте собственное мнение: будем рады вашим комментариям на этой странице.

Зачем нужны пружины в подвеске автомобиля

Константин Ищенко

разобрался в жесткости пружин

Благодаря пружинам машина сохраняет заданное положение кузова независимо от неровностей дороги или других нагрузок.

Глобально пружины отвечают за безопасность, грузоподъемность и комфорт в салоне.

Может показаться, что пружина — примитивный кусок витой проволоки, который в любом случае работает примерно одинаково, но это не так. В статье разбираемся, какие бывают пружины, как продлить им жизнь, когда менять и как их подбирать.

Зачем нужны пружины в подвеске автомобиля

На почти любой дороге есть неровности: колесо может провалиться в яму или наехать на кочку. Чтобы качество дорожного покрытия существенно не влияло на положение кузова машины, пружины в подвеске всегда находятся в относительно сжатом состоянии: на ямах пружина разгибается и дает колесу мягко проваливаться вниз, а на кочках, наоборот, сжимается и гасит удар.

Идеально гладких дорог не существует, поэтому без пружин в подвеске эксплуатировать авто невозможно: в салоне будет постоянная тряска, а механизмы скоро выйдут из строя от постоянных ударов. Функцию пружин выполняют и другие упругие элементы: пневматические подушки, рессоры или торсионы.

Пружина в подвеске постоянно сжимается даже на относительно ровной дороге и гасит самые мелкие неровности дорожного полотна

Пружины помогают компенсировать нагрузки при перевозке людей или грузов. При полной загрузке масса автомобиля может вырасти на сотни килограммов, но пружины спроектированы так, чтобы не давать кузову проседать слишком сильно.

Энергия, которую накапливает пружина при сжатии, расходуется довольно медленно: при езде по кочкам колесо будет скакать, как мяч, автомобиль может потерять управляемость. Чтобы погасить циклы сжатия и растяжения, в дополнение к пружинам ставят амортизаторы, о них мы напишем в отдельном материале.

Если перегрузить автомобиль, пружины и амортизаторы полностью сожмутся — вместо упругой подвески, которая гасит удары от неровностей, будет жесткая конструкция. Тот же эффект случится, если пружины изношены и просели, поэтому важно следить за их состоянием.

/avto-kuzov/

Как мы вернули 80 000 Р за некачественный ремонт машины

Подвеска заднего правого колеса Шевроле Авео. Пружина работает в паре с амортизатором. Фото: Filippo Carlot / Shutterstock

Характеристики пружин

На автомобили ставят разные пружины. Производители подбирают их с учетом множества факторов: массы авто, условий и характера эксплуатации, предполагаемых нагрузок и требований безопасности.

Пружины могут отличаться даже в рамках одной марки и модели в зависимости от комплектации — некоторые опции увеличивают вес авто, а некоторые предполагают другой характер вождения.

Серийные номера пружин в базовой комплектации БМВ 320i Если добавить «спортивное сиденье» и еще несколько опций, каталог предложит другие передние пружины. Из-за набора опций передняя часть автомобиля стала тяжелее базовой, нужны пружины жестче У автомобиля с опцией «спортивная ходовая часть» отличаются от базовых и передние, и задние пружины Опция «спортивная ходовая часть М» вообще предлагает совершенно другие пружины

Жесткость — главная характеристика пружины. Чем жестче пружина, тем большая сила нужна, чтобы ее сжать. Более жесткая пружина будет передавать на кузов больше ям и ухабов, но управлять автомобилем будет интереснее: водитель лучше чувствует дорогу, машина меньше кренится в поворотах.

Подвеска с более мягкими пружинами лучше отрабатывает неровности и меньше передает их на кузов. Плата за комфорт — управляемость: в поворотах и при торможении автомобиль будет сильнее проседать и крениться.

/guide/anti-lock-braking-system/

Система ABS в машине: как она работает и как помогает при экстренном торможении

Жесткость пружины зависит от ее внешнего диаметра и высоты, формы, шага витка, диаметра проволоки, количества витков и характеристик материала.

Высота — длина пружины в разжатом состоянии. Из двух пружин, разных по длине, но одинаковых по другим характеристикам, длинная будет жестче.

Шаг витка может быть постоянным или переменным, от него зависит количество витков в пружине и то, как она реагирует на разные типы нагрузок.

Комплект пружин H&R для Сузуки Свифт пятого поколения с переменным шагом витка и занижением. С такими пружинами клиренс уменьшится на 35 мм. Витки с коротким шагом гасят мелкие неровности, а более редкие сохраняют жесткость подвески и управляемость Источник: car-parts24. com

Сечение прута — диаметр проволоки, из которой изготовлена пружина. Чем толще проволока, тем жестче пружина.

Форма пружин в подвеске автомобиля может быть цилиндрической, конической и бочкообразной.

У цилиндрических пружин витки равны по диаметру и в полностью сжатом состоянии будут соприкасаться. При постоянном шаге витков пружина будет сжиматься линейно — чем выше нагрузка, тем больше сжатие.

Витки у пружин конической формы имеют разный диаметр и не соприкасаются при сжатии, поэтому у такой пружины больше рабочий ход.

У пружин бочкообразной формы диаметр и шаг витков изменяются, ближе к центру расположены самые широкие и редкие витки. Считается, что пружины такой формы лучше адаптируются к нагрузкам и сохраняют устойчивость авто, так как сжимаются и неравномерно изменяют жесткость.

В каталогах запчастей характеристики пружин обычно не указывают: оригинальные детали сделаны под конкретный автомобиль и точно подойдут по жесткости и размерам. А вот жесткость неоригинальных пружин может отличаться в любую сторону. Универсального способа не прогадать с выбором аналога нет, кроме очевидной рекомендации избегать совсем дешевых вариантов. Еще можно почитать специализированные форумы и отзывы: автолюбители охотно пишут о запчастях.

/bmw-tune/

Я дооснастил свою БМВ и сэкономил 540 тысяч

Разновидности пружин по форме Разновидности пружин по форме

Когда менять пружины

Пружины служат долго, иногда в течение всей жизни авто, но со временем изнашиваются — металл ржавеет и устает. Износ пружин сказывается на комфорте, управляемости авто и безопасности вождения.

Единого мнения об интервале замены пружин нет, этот показатель сильно зависит от конкретной модели авто и условий эксплуатации. Некоторые производители пружин рекомендуют менять их раз в 120—150 тысяч километров пробега. Пружины желательно поменять и при третьей по счету замене амортизаторов, это продлит жизнь всей подвеске.

/guide/fuel-economy/

Как экономить на бензине

Также бывает, что машине 10 лет, и за это время она прошла всего 70 тысяч километров. Чтобы понять, стоит ли менять пружины, важно обратить внимание на косвенные признаки, которые могут стать поводом для замены пружин.

Машина просела: дорожный просвет уменьшился, расстояние от колеса до арки существенно сократилось или сокращается, когда в машину кто-то садится. Пружины проседают медленно, этот процесс бывает сложно заметить визуально.

На просевших пружинах груженый автомобиль чаще задевает неровности на дороге, например лежачих полицейских. Открытые двери цепляют за бордюры или клумбы там, где раньше этого не наблюдалось. Если пружины серьезно изношены, колесо может буквально «тонуть» в арке.

Автомобиль может просесть только на одно колесо: так бывает, когда ломается одна пружина — и это серьезный повод срочно обратиться в сервис. Бывает, что пружина лопается прямо на ходу, обломок может проколоть покрышку, оборвать тормозные шланги, а может вылететь под колеса или на лобовое стекло машины, которая идет следом.

/guide/rezina/

Как подобрать резину для легкового автомобиля или кроссовера

Обычно это последствия повреждения лакокрасочного покрытия пружины. Незащищенное место ржавеет, а пружина потом лопается в этом месте, отчего становится короче.

Не исключено, что этот микроавтобус перегружен, и с ним все в порядке. Если это не так, пружина неисправна: арка буквально лежит на колесе. Фото: sergeystudio16 / Shutterstock

Появились пробои в подвеске — жесткие удары по кузову со стороны ходовой части. Могут возникнуть при проезде неровности, когда пружина и амортизатор сожмутся до упора. Так может быть и на абсолютно исправной машине, но если это происходит несколько раз в день, пружины, скорее всего, износились и потеряли жесткость. Еще один признак износа наряду с пробоями — ощутимые крены при маневрах.

Подвеска издает посторонние звуки. Сломанная пружина создает металлический стук и скрежет при проезде неровностей или вращении руля на месте. Попробуйте осмотреть подвеску самостоятельно, а лучше не откладывайте визит в сервис — пружина может лопнуть в районе опорной площадки, заметить разлом в этом месте без подъемника бывает сложно.

Что сокращает срок службы пружин

Коррозия — главный враг пружин. Поверхностная коррозия может не влиять на прочность пружины, но если ржавчина проникнет глубоко, пружина, скорее всего, сломается.

Поэтому следы коррозии и повреждения лакокрасочного покрытия — повод осмотреть пружины и приготовиться к их плановой замене.

/guide/antikor/

Как защитить автомобиль от коррозии

Пружины начинают ржаветь в наиболее частых местах соприкосновения соседних витков — обычно у оснований пружины. На этих участках покрытие стирается естественным образом, именно поэтому чаще всего от пружины отламывается виток-полтора.

Случается, что лакокрасочное покрытие пружин повреждают на СТО, в момент установки. Так бывает в мастерских, в которых пружины перед установкой сжимают примитивным инструментом и не защищают перед этим место соприкосновения инструмента и самой пружины.

Естественные места возникновения ржавчины на автомобильной пружине. Фото: ilmarinfoto / Shutterstock На фото один из верных способов сократить срок службы пружины. Как минимум стоило что-нибудь подложить под скобы, чтобы они не царапали краску. Фото: Ohms1999 / Shutterstock

Изношенный амортизатор. Если амортизатор неисправен и не гасит колебания пружины, их будет больше обычного. Чем чаще пружина сжимается и разжимается, тем быстрее металл устает и теряет свою упругость.

Езда с перегрузом. У каждого автомобиля есть заводская грузоподъемность, обычно ее указывают в документах на авто, а еще эти значения несложно найти в интернете.

Если постоянно перегружать машину, штатные пружины и амортизаторы выйдут из строя быстрее, поскольку рассчитаны на заводскую грузоподъемность. Если перегрузить авто сверх меры, на неровностях колеса будут задевать за арки и могут лопнуть.

/top-economic-cars/

11 экономически выгодных автомобилей для ежедневных поездок

Как подобрать пружины

Оригинальные пружины с логотипом производителя автомобиля гарантируют правильную управляемость и заводской дорожный просвет. Менять на оригинал — самый безопасный и надежный способ не ошибиться в выборе. Подбор пружин по оригинальному каталогу запчастей лучше доверить профильному магазину по вашей марке автомобиля, так меньше вероятность ошибки.

Не менее важно избегать подделок оригинальных пружин: насторожитесь, если цена на них слишком низкая.

Пружины сторонних производителей не всегда соответствуют оригиналу по характеристикам. Если в каталоге производителя пружин есть ваш автомобиль, можете ставить то, что там рекомендуют. Геометрические параметры подойдут к машине, но жесткость подвески может измениться.

Аналоги выигрывают по цене — хорошие пружины известного бренда могут быть втрое дешевле оригинальных. Новые неоригинальные пружины совершенно точно безопаснее изношенных и просевших заводских. К сожалению, их тоже подделывают: изучите информацию по запросу в Гугле или на «Ютубе». Например, указать название производителя пружин и дописать слово «подделка».

/save/mashina-hack/

Как экономить на обслуживании автомобиля?

Каталоги некоторых производителей пружин позволяют довольно точно подобрать нужные. Например, у Lesjöfors раздел «Критерии» учитывает нюансы комплектации автомобиля: тип коробки передач, подвески и другие. Источник: tecalliance.net

Пружины для тюнинга стоит использовать с большой осторожностью. Их ставят, чтобы изменить характеристику подвески, например уменьшить клиренс для лучшего внешнего вида, увеличить дорожный просвет для езды по ухабам или сделать подвеску жестче для большей управляемости.

Последствия от установки таких пружин — всегда на совести автовладельца, потому что изменения в заводскую конструкцию могут серьезно влиять на ресурс других деталей подвески и поведение авто на дороге. Если все же хочется экспериментов, лучше выбирать сертифицированные пружины известных брендов, например Eibach и H&R.

Дешевые пружины для тюнинга за 3000 Р часто делаются под нужную высоту и диаметр без учета других характеристик — с ними поведение машины может стать непредсказуемым.

Чего лучше не делать с пружинами

С заменой пружин справится любой квалифицированный автомеханик, но иногда в сервисе вам могут предложить манипуляции, которых лучше избегать. Редакция Тинькофф Журнала категорически против таких доработок — мы пишем о них, чтобы предостеречь читателей.

Обрезать пружины — популярная доработка отечественных автомобилей для уменьшения клиренса. Болгаркой срезают часть витков, чтобы пружина стала короче.

Что получится, если обрезать пружину:

1. На одном из торцов не будет плоского витка — подрезанная пружина опирается не на заводскую плоскость, а на узкий срез, который может соскочить и что-то проткнуть.
2. Непредсказуемо изменится управляемость. Меньше витков — меньше жесткость пружины, как следствие — пробои подвески и ускоренный износ амортизаторов.
3. Хуже проходимость. Производитель планирует расположение агрегатов авто на заданной высоте от дороги, поэтому на заниженной машине будет несложно пробить картер двигателя или просто повиснуть на лежачем полицейском.

/save/automobil-hack/

Как экономить на автомобиле на всех этапах пользования?

Устанавливать дополнительные упругие элементы. Различные проставки и баферы часто ставят в просевшие пружины, чтобы увеличить клиренс авто. Но ресурс и жесткость пружин они никак не восстановят, скорее наоборот, приведут к повышенному износу отдельных витков или всей пружины. Такие устройства всегда универсальны и не проходят никаких испытаний, а их работу в экстремальных ситуациях никто не тестирует.

Если очень важно изменить клиренс, лучше подобрать с помощью специалиста другие пружины: дорабатывать старые не имеет никакого смысла, это в первую очередь небезопасно.

Дополнительная вставка-бафер повышает жесткость только одного витка и непредсказуемо меняет нагрузку на всю пружину и работу всей ходовой части. Фото: Nikhil Mantri / Shutterstock

Запомнить

1. Пружины сохраняют заданное положение кузова автомобиля, компенсируют неровности дороги и другие нагрузки. Исправные пружины и амортизаторы обеспечивают безопасность авто и комфорт в салоне.
2. Основная характеристика пружины — жесткость. На нее влияет почти все — от формы и высоты до шага витков и толщины проволоки.
3. Производители проектируют пружины с учетом условий и характера эксплуатации конкретной модели автомобиля.
4. Некоторые производители пружин рекомендуют менять пружины при третьей замене амортизаторов, но нередко это происходит и на пробеге 70 тысяч: например, если машине 10 лет. На износ пружин указывают проседание авто, посторонние скрипы в подвеске и частые пробои при проезде препятствий.
5. Жизнь пружин сокращают коррозия, изношенные амортизаторы и езда с перегрузом.
6. Подбирать новые пружины лучше строго по каталогу, надежнее всего менять на оригинальные.
7. Не стоит обрезать штатные пружины, устанавливать баферы и проставки.

Все, что вам нужно знать о бамперах и их повреждениях

Перейти к содержимому

Предыдущий Следующий

Бампер играет важную роль в обеспечении безопасности вашего автомобиля. Это также часть эстетической ценности вашего автомобиля.

Поврежденный бампер – это некрасиво и небезопасно. Если повреждение незначительное и не повредило конструкцию вашего автомобиля, вам следует отремонтировать его. В противном случае замена — лучший вариант.

Назначение Бампера

Бампер предназначен для предотвращения повреждения рамы и кузова автомобиля в случае небольшого столкновения. По закону пассажирские автомобили должны иметь бампер, соответствующий федеральному стандарту защиты. По сути, он должен поглощать удары, достаточные для защиты кузова вашего автомобиля при столкновениях, эквивалентных столкновению на скорости 5 миль в час с припаркованным автомобилем того же веса, что и ваш.

Важность бампера

Описанное выше столкновение звучит не очень существенно. Действительно, вы вряд ли получите травму в такой аварии. Однако в таком темпе вы можете повредить раму автомобиля и багажник, если во что-нибудь врежетесь, что может привести к дорогостоящему ремонту.

Вы можете получить еще больше повреждений спереди. Подумайте обо всех системах под капотом — топливной, выхлопной и охлаждающей, а также о самом капоте. Без бампера любая из этих систем может быть повреждена даже при незначительном столкновении. Бампер также защищает решетку радиатора и фары вашего автомобиля.

Структура бампера

Бампер автомобиля представляет собой систему, работающую вместе. Бамперы бывают одного из двух типов.

Одна система оснащена бампером для усиления. Бар изготовлен из металла. Укрепляет всю конструкцию. Другая система представляет собой амортизатор бампера, который обычно состоит из пенопласта или пластика между крышкой бампера и металлическим бампером. Амортизатор направляет силу удара во все стороны. Крышка изготовлена ​​из алюминия, стали, пластика или резины и крепится спереди и сзади.

Стоимость при перепродаже с бампером

Как уже отмечалось, ваш бампер является важным элементом безопасности, но он также влияет на эстетику вашего автомобиля. Профессиональные автомобильные дилеры используют систему оценок для автомобилей, которые они покупают. Поврежденный бампер может снизить вашу машину на целую категорию. Частных покупателей также, скорее всего, отпугнут признаки повреждения. Поэтому, если у вас нет целого бампера, вы получите гораздо меньше денег от потенциальных покупателей.

Страховка бампера

Еще одно важное соображение касается страховых случаев. Некоторые водители предпочитают платить за ремонт или замену из своего кармана. Они предпочитают эти расходы предъявлению претензии, которая может повысить страховые взносы. Это личное решение, но в любом случае бампер необходимо починить, потому что его структурная целостность может повлиять на будущие претензии.

Если позже вы снова попали в аварию и не заменили бампер при первом повреждении, ваша страховая компания может уменьшить или даже отклонить ваш последующий иск. Они могут сказать, что скомпрометированный бампер способствовал повреждению.

Стоимость ремонта или замены бампера

Стоимость ремонта бампера зависит от степени повреждения и, что более важно, от типа автомобиля. Если у вас обычная машина с поцарапанным или помятым бампером, вы можете заплатить несколько сотен долларов. Другое дело дорогие спортивные автомобили — стоимость может взлететь до небес.

Стоимость замены бампера также зависит от материала, из которого изготовлен бампер. Стоимость самого бампера может варьироваться от 100 до 5000 долларов. Решение о покраске бампера в тон увеличивает стоимость.

Не оставляйте структурную целостность вашего автомобиля на волю случая. Позвольте Downtown Garage & Auto Body отремонтировать или заменить поврежденный бампер вашего автомобиля.

Ссылка для загрузки страницы Перейти к началу

Почему в современных автомобилях используются пластиковые бамперы? — MBS

Бампера — один из самых распространенных видов ремонта, который вы увидите в автомастерской. Бамперы стали частью конструкции автомобиля примерно с 1901 года. Сравнивая старинные и современные автомобили, вы заметите, что одно из отличий заключается в бампере.

Винтажные автомобили имеют блестящие металлические бамперы из стали, в то время как современные автомобили часто имеют пластиковые бамперы, которые сочетаются с панелями и крыльями автомобиля. Автопроизводители перешли на пластиковые бамперы с 1973 года.

И давайте разберемся, почему.

Почему важен бампер?

Бампер защищает от ударов на случай столкновения или автомобильной аварии. Они необходимы для защиты автомобиля и водителя. Бамперы со временем совершенствовались и постоянно совершенствуются, потому что они являются важной частью автомобиля.

История бампера

Самые ранние бамперы представляли собой полосу окрашенного металла. Во время подъема автомобилей производители автомобилей начали делать более яркие бамперы, чтобы угодить потребителям. Это должно было стать эстетической особенностью автомобиля. Примером этого является хромированный бампер (впервые созданный Chevy).

Поскольку бампер был сделан из соображений эстетики, он располагался низко и практически не обеспечивал защиты в случае аварии.

После войны спрос на автомобили увеличился, и большинство автопроизводителей последовали их примеру, добавив бамперы к своим автомобилям. В 1950-х стали совмещать решетку радиатора и бампер (передний). Бьюик был пионером этого дизайна.

Затем компания Pontiac сделала смелый шаг и начала изготавливать бамперы из пластика. Это упростило согласование бампера с остальной частью автомобиля, стало более эффективным и повысило безопасность.

К 1973 году правительство США начало вводить правила, касающиеся бамперов. Правительство США обнаружило, что бампер автомобиля может выступать в качестве формы защиты автомобиля и водителя.

Пластиковые бамперы

Из-за нормативных требований бамперы потеряли свою эстетическую привлекательность, поскольку выглядят более громоздкими и непривлекательными.

Тест грунтовок на коррозию: какой грунт выбрать?

• Главная
• /
• Рубрики журнала Кузов
• /
• Кузовной ремонт
• /
• Тест грунтовок на коррозию: какой грунт выбрать?

2 июня 2021

Преждевременного старения автомобиля можно избежать за счет своевременной и качественной антикоррозионной обработки. Это самый эффективный способ предотвратить коррозию кузова и продлить срок службы авто. Какой грунт лучше всего использовать, чтобы избежать появления коррозии на автомобиле как можно дольше? Мы постараемся найти ответ, проведя небольшой эксперимент.

Наши участники

Качественный грунт и его грамотное использование гарантирует долговечность ЛКП автомобиля. В своем опыте мы постарались учесть характеристики известных видов грунтовок и остановили выбор на следующих материалах:

• PROTECTOR PRIMER — кислотосодержащий грунт на основе ортофосфорной кислоты без хроматов цинка. Хорошая протекция кузовного железа автомобиля от появления ржавчины.
• Акриловый FILLER VHS — двухкомпонентный грунт с ингибиторами коррозии. Акриловая грунтовка создает отличную защиту от ржавления на голом металле.
• EPOXI PRIMER — эпоксидный грунт с высокой адгезией ко многим покрытиям, встречающимся на автомобилях. Грунтовка образует плотный слой, перекрывая доступ влаге и кислороду.

В своей работе мы использовали грунты от компании SOLID.

Полный план действий

Всеми тремя составами мы будем грунтовать металлическую накладку двери от автомобиля ВАЗ 2107, которая предварительно была зачищена до чистого металла. Поверхность мы разделили скотчем на части для каждого из типов грунтовки. Далее мы будем поочередно грунтовать отдельные участки, после чего некоторые зоны останутся в открытом виде, другие будут обработаны «мокрым по мокрому», покрыты эмалью и прозрачным лаком. После покраски поверхность будет тщательно высушена, затем на всех частях будут сделаны надрезы, и панель отправится в специальную камеру солевого тумана для имитации реальных условий эксплуатации автомобиля на российских дорогах.

Наносим все грунтовки

Сначала распыляем один слой кислотной грунтовки, вследствие чего создается защитная пленка, препятствующая возникновению коррозии. Но покраска в данном случае исключена из-за содержания ортофосфорной кислоты. Рядом грунтуем накладку равномерным слоем эпоксидного раствора для полной изоляции металла. Третьим наносим акриловый грунт-наполнитель, который обладает хорошими адгезионными свойствами.

Маскируем панель и наносим грунт-наполнитель «мокрый по мокрому» на оставшийся открытый участок. Убираем маскировку снизу панели и начинаем покраску в два полных слоя.

Оставляем закрытым верхний участок. Покраска производится белым цветом, чтобы лучше видеть коррозию на финальной стадии. Наносим два слоя лака, убираем скотч, маскировку и отправляем панель в сушильную камеру.

После сушки делаем по 3 надреза на участках с 4 этапами покрытия, по одному надрезу в нижней части без обработки грунта «мокрым по мокрому» и отправляем образцы в камеру для солевого воздействия.

Полученные результаты

После нахождения накладки в специальной камере мы наблюдаем ржавление разной интенсивности. Но чтобы увидеть следы воздействия ржавчины на металл более наглядно, используем смывку старой краски.

В результате соляной грунт показал себя лучше всех в совокупности с другими грунтами-наполнителями. На его части коррозия отсутствует, но как отдельный материал он тоже не спасет от ржавчины. Эпоксидная грунтовка предохраняет от коррозии, подходит под покраску, но боится ультрафиолета и при наличии повреждений ржавчина распространяется довольно быстро.

Акриловый грунт, в целом, справился с коррозией, но нанесения только его на голый металл недостаточно. Гораздо эффективнее акриловый грунт будет предохранять автомобиль от ржавления вместе с кислотосодержащим раствором.

Посмотрите наши видео и узнайте о ходе эксперимента более подробно, чтобы самостоятельно убедиться в верности наших выводов.

Комментарии

Рекомендованные статьи

Кислотный грунт на ржавчину. Стоит ли наносить?

На тематических форумах и других веб-страницах встречаются различные мнения о том, что лучше всего наносить кислотный грунт на детали авто со ржавчиной. Что именно кислотный грунт способен вытравить остатки ржавчины. Возникает вопрос – может ли реактивный грунт выступать преобразователем ржавчины? Или нужно использовать только продукты по типу APP R-Stop.

Давайте начнем с вопроса, который сразу приходит на ум, без лишних слов. Какие причины, по которым многие утверждают, что кислотный грунт разъедает ржавчину?

Если вы прочитаете технические паспорта реактивных грунтов разных производителей, вы не найдете упоминания об этом свойстве. Они упоминают только следующее:

• очень хорошие антикоррозийные свойства,
• высокие адгезивные свойства,
• изоляционные свойства.

Может дело в фосфорной кислоте?

Возможно, непонимание связано с неправильным толкованием состава отвердителя грунта, который содержит ничтожно малое количество фосфорной кислоты. Этот грунт часто называют «кислотным грунтом». Кислота используется не для травления коррозии, а для улучшения адгезии материала к чистой стали и защиты поверхности путем химической пассивации.

Реактивная грунтовка прилипает к стали не только за счет адгезии, но и за счет химической связи, вызванной кислотой. Таким образом, теория травящей коррозии неверна, не только оксиды, которые могут возникнуть при пассивации, существенно мешают формированию надлежащего пассивного слоя.

Пример типичного процесса

1. Имеется корродированная деталь, коррозия удаляется как можно лучше. Предполагая, что реактивная грунтовка обладает отличными антикоррозионными свойствами, ее наносят в два слоя.
2. Затем наносится акриловая грунтовка методом «мокрый по мокрому», так как реактивная грунтовка не может быть нанесена.
3. Все хорошо высыхает в течение 6 часов, затем поверхность матируется и шпатлюется акриловой грунтовкой.
4. Затем наносится акриловая грунтовка и лак или грунт и краска.

Проблемы через месяц после покраски

Через несколько дней, когда растворители и другие химические вещества испарятся, акриловая грунтовка осядет под шпаклевкой, а под краской останется красивое видимое пятно, которое появится примерно через месяц после нанесения лака. Этот пример показывает, что не совсем правильно использовать кислотный грунт для качественной покраски, требующей нанесения шпаклевочного слоя.

Использование акриловой грунтовки связано с созданием декоративного слоя, а не с восстановлением защитного слоя. При обновлении качественного лакокрасочного покрытия в роли защитного слоя можно использовать эпоксидную грунтовку. Покрытие из эпоксидной смолы обладает отличной адгезией и может использоваться практически для всего.

Представленный на рынке антикоррозийный эпоксидный грунт – это быстросохнущий, быстрозапечатывающий и прочный грунт с минимальными наполняющими свойствами. В химически активном состоянии (через 12 часов после нанесения) он соединяется с полиэфирами без матирования.

Существуют также версии этого праймера, которые позволяют наносить его «мокрым по мокрому». Один из самых популярных это грунт Wet-on-wet от компании Solid.

Технология нанесение по слоям

1. Очищенная от коррозии сталь.
2. Эпоксидная грунтовка с минимальной толщиной не менее 80 мкм.
3. Полиэфирная шпаклевка.
4. Эпоксидная грунтовка, не обязательна, но может быть полезна в качестве герметика для старых красок.
5. Акриловая грунтовка.
6. Базовая или акриловая автоэмаль.
7. Автомобильный лак, в случае базовой краски.

Для чего нужен кислотный грунт

На новой детали, с которой был удален слой катафореза, или на заменяющей грунтовке, которую не нужно заполнять.

• нанесите два слоя реактивного грунта,
• затем нанесите акриловую грунтовку «мокрый по мокрому»,
• после этого нанесите краску, или грунтовку и автоэмаль.

В местах, где не требуется красивая отделка

Нанесите реактивную грунтовку и акриловый лак «мокрый по мокрому», нельзя красить грунтовкой, или используйте протектор шасси, например, «баранек».

Стальные поверхности, подвергнутые пескоструйной обработке для удаления коррозии, не нужно выравнивать полиэфирной шпаклевкой. При восстановлении алюминиевых ободов после удаления старой краски или на алюминиевых панелях кузова, где достаточно акриловой шпатлевки для выравнивания поверхности перед покраской.

Удавалось ли кому-нибудь купить новое крыло, капот или другую панель кузова без ремонта даже маленькой дырки? Пока нет. Поэтому всегда используют эпоксидную грунтовку.

Выводы

Реактивная грунтовка не очень полезна для восстановления, на самом деле ее лучше вообще избегать. Ее преимущество в том, что он лучше проникает благодаря своей плотности, а слой получается намного тоньше, так как он не заполнен.

Толщина такого грунтовочного слоя составляет около 10-15 мкм, в то время как толщина эпоксидного грунтовочного слоя составляет 30-40 мкм. Кислотная грунтовка не натурализует и не вытравливает коррозию, это миф и сказка.

Она работает как любая другая антикоррозийная грунтовка, то есть изолирует сталь от внешних воздействий. А добавление фосфорной кислоты искусственно создает пассивный защитный слой на чистой, не подверженной коррозии стали.

Лучшая автомобильная грунтовка | Parkers

Если вы планируете перекрашивать свой автомобиль, то для получения достойного результата необходима хорошая грунтовка. Дело в том, что существует множество различных типов праймеров, и не все из них дадут вам нужный результат.

Мы исследовали наилучшую грунтовку, если вы собираетесь работать с краскопультом или банкой с погремушками. Этот список ни в коем случае не является исчерпывающим, но любой учебник для начинающих, не включенный в этот список, используется только для очень специфических и специализированных работ.

Лучшая грунтовка для вашего автомобиля

Стандартная грунтовка

Это базовая грунтовка, которую вы можете купить для своего автомобиля. Она в основном используется для точечных ремонтных работ (например, для устранения глубоких царапин), поскольку она не повреждает и не поднимает окружающие предметы. лакокрасочное покрытие. Он не годится для борьбы со ржавчиной, но часто является самым дешевым типом грунтовки, которую вы можете купить.

Hycote White Primer Car

Лучшая стандартная автомобильная грунтовка

Травильная грунтовка

Травильная грунтовка идеально подходит для нанесения на голый металл. Обладает отличной адгезией к стали, алюминию и стекловолокну, что делает его идеальным выбором для восстановленных панелей кузова. Однако его не следует использовать для точечного ремонта, так как он может поднять существующую краску, что приведет к плохому результату.

Simoniz Etch Primer

Лучший травильный грунт

Anti-rust Primer

Если вы не хотите пескоструйной обработки, то разумным выбором будет антикоррозийная грунтовка. Они используют кислоту, чтобы нейтрализовать и запечатать любую ржавчину, превращая ее в черный фосфат железа.

Jenolite Anti-Rust Primer Aerosol

Лучшая грунтовка для удаления ржавчины

Наш лучший выбор для удаления ржавчины, антикоррозионная грунтовка Jenolite герметизирует ржавчину, предотвращая ее распространение по металлу. Его можно использовать на стали, железе и алюминии, и он обеспечивает превосходную влагостойкость и защиту от коррозии. Он также высыхает на ощупь всего за 30 минут.

Грунтовка для пластика

Возможно, вы заметили, что в наши дни в автомобилях используется намного больше пластика, а традиционные грунтовки предназначены для металлов. Не волнуйтесь, для подготовки бамперов и других пластиковых деталей кузова к покраске доступен пластиковый грунт.

Autotek 500 мл Plastic Primer

Лучший пластиковый праймер

Это наш лучший праймер для пластика, потому что он очень выгоден и позволяет избежать замены пластиковых панелей.

Грунт-наполнитель

Грунт-наполнитель позволяет исправить мелкие дефекты на кузове автомобиля без необходимости ехать в город с наполнителем. Это экономящее время решение, которое скроет эти дефекты и оставит прочный слой, который идеально подходит для покраски.

Jenolite Primer Аэрозольная краска-наполнитель

Лучшая грунтовка-наполнитель

Нам нравится эта грунтовка-наполнитель от Jenolite, потому что она эффективно маскирует небольшие дефекты, которые могут испортить внешний вид автомобиля. Он быстро сохнет и может использоваться не только на металле (также работает с деревом и пластиком).

Что нужно знать о грунтовке

Нужно ли мне защищаться?

Праймер выпускается из аэрозольного баллончика под давлением. 0015 легко воспламеняется означает, что вам следует избегать открытого огня и хранить его вдали от источников тепла.

Вы должны носить защитные очки , потому что попадание внутрь обязательно вызовет раздражение, также не забывайте использовать грунтовку только в хорошо проветриваемом помещении, поскольку она может вызвать сонливость или головокружение.

Какое оборудование мне нужно для грунтовки?

Малярная лента и бумага/брезент гарантируют, что вы не получите избыточного распыления на области, которые вы не хотите покрывать грунтовкой.

Наждачная бумага различных сортов обеспечит гладкую поверхность для грунтовки.

Средства для мойки автомобилей, чтобы гарантировать отсутствие загрязнений на вашем автомобиле.

Профилактика – лучший способ действий

Вместо того, чтобы раскошелиться на перекрашенную панель, имеет смысл позаботиться о краске как можно лучше. Мы рекомендуем инвестировать в герметик для краски или присмотреться к керамическому покрытию вашего автомобиля, чтобы сохранить вашу краску в хорошем состоянии.

Подпишитесь на информационный бюллетень Parkers, чтобы быть в курсе последних обзоров, новостей и рекомендаций от команды Parkers.

Просто чтобы вы знали, хотя мы можем получать комиссию или другую компенсацию по ссылкам на этом веб-сайте, мы никогда не позволяем этому влиять на выбор продукта — узнайте, почему вы должны доверять нам

Лучшая грунтовка для автомобильной краски | Техническое обслуживание автомобилей

Придайте своему автомобилю лакокрасочное покрытие, которого он заслуживает, с помощью лучшей грунтовки.

Грунтовка является важным компонентом, если вы планируете атаковать свою машину с помощью пистолета для покраски, но факт остается фактом: их так много, что вы можете быстро запутаться, если вы не знакомы с грунтовкой.

Мы изучили самые популярные экземпляры, продаваемые в настоящее время, и выбрали из них наши любимые экземпляры. Мы не рассмотрели абсолютно все типы праймеров, но для большинства задач приведенные ниже примеры идеально подходят.

А теперь, когда вы наносите на свой автомобиль свежий слой краски, почему бы не защитить его как можно лучше с помощью подходящего герметика для краски или даже керамического покрытия, которое обязательно заставит лакокрасочное покрытие сиять дольше.

Лучшая грунтовка для вашего автомобиля

Лучшая стандартная грунтовка для автомобилей

Посмотреть предложение

Slide 1 из 0

Описание

Стандартный грунт, такой как этот продукт от Hycote, предназначен для ремонтных работ, потому что он не поднимается

Slide 1 из 1

Посмотреть предложение

Лучший травильный грунт

Посмотреть предложение

Слайд 1 из 0

Описание

Протравливающий грунт отлично подходит для грунтовки голых панелей, поскольку он клейкий и работает на стали, алюминии

Слайд 1 из 1

Посмотреть предложение

лучший грунт для удаления ржавчины

Посмотреть предложение

Слайд 1 из 0

Описание

Поверхностная ржавчина — обычное явление на старых автомобилях, когда вы готовите их к покраске, так почему бы и нет

Слайд 1 из 1

Посмотреть предложение

Грунтовка для пластика

Лучшая грунтовка для пластика

Посмотреть предложение

Слайд 1 из 0

Описание

Грунтовка для пластика предназначена для использования, как вы уже догадались, с пластиковыми панелями кузова. Этот простой аэрозоль

Слайд 1 из 1

Посмотреть предложение

Лучший грунт-наполнитель

Посмотреть предложение

Слайд 1 из 0

Описание

Еще один способ одновременного выполнения двух работ: грунт-наполнитель заполнит небольшие дефекты кузова

Слайд 1 из 1

Посмотреть предложение

Что нужно знать о грунтовке

Что нужно, чтобы загрунтовать машину под покраску?

Помимо грунтовки и краски, вам также следует приобрести следующие продукты:

Малярная лента и бумага/брезент гарантируют, что вы не попадете излишки краски на участки, которые вы не хотите покрывать грунтовкой.

Наждачная бумага различных сортов обеспечит гладкую поверхность для грунтовки.

Средства для мойки автомобилей удалят любые загрязнения и грязь с вашего автомобиля, чтобы улучшить результаты.

Как обезопасить себя при использовании автомобильного грунта?

Праймер может раздражать глаза и вызывать головокружение при использовании в плохо проветриваемом помещении.

Замена рулевых тяг и наконечников автомобиля

Больше интересных новостей на наших страницах в социальных сетях

  

В статье:

• Что говорит о необходимости замены рулевых тяг и наконечников
• Как меняются наконечники тяг
• Как заменить тягу

Назначение и важность системы рулевого управления никому не нужно объяснять. От ее исправной работы напрямую зависит управляемость автомобиля и безопасность на дороге. 
Вращая руль, водитель транспортного средства приводит в действие рулевой механизм. Он бывает разной конструкции, но в легковом автотранспорте обычно используется реечный механизм. 

При повороте руля зубчатая рейка (6) смещается влево или вправо. Для уменьшения физических усилий, необходимых для смещения рейки, используются различные усилители, чаще всего гидравлический (ГУР).
Смещаясь, рейка передает усилие на рулевой привод.

Привод также бывает различной конструкции, но чаще всего он состоит из рулевых тяг (4) и шаровых шарниров. В качестве одного из таких шарниров используется съемный наконечник (3), который соединяет тягу с поворотным кулаком (2) колесной ступицы. Еще один шарнир имеется на самой тяге и соединяет ее с рулевой рейкой. 
Иногда тяга и наконечник представляют собой единую деталь, которая меняется целиком. В некоторых вариантах в конструкции предусмотрена регулировочная муфта.

Что говорит о необходимости замены рулевых тяг и наконечников

• Потеря курсовой устойчивости, то есть самопроизвольный уход машины в сторону при прямолинейном движении.
• Вибрации в руле.
• Стук в подвеске при проезде мелких неровностей.
• Люфт при покачивании вывешенного колеса в горизонтальной плоскости.

Если имеются такие симптомы, значит, нужно проверять систему рулевого управления и в первую очередь — рулевые тяги и наконечники, поскольку именно они наиболее часто выходят из строя.  
Наконечники рулевых тяг в процессе эксплуатации испытывают серьезные нагрузки и по сути являются расходными элементами, которые отрабатывают в среднем около 50 тысяч километров.

Тяги могут деформироваться из-за ударов о препятствия — ямы, бордюры, рельсы.

Неисправные тяги и наконечники могут привести к повреждению других узлов, особенно рулевой рейки, поэтому откладывать их замену в долгий ящик не стоит.
Замена рулевых тяг или наконечников неизбежно приводит к нарушению углов установки передних колёс, поэтому после такого ремонта обязательно необходимо регулировать развал / схождение. Чтобы в скором времени не повторять эту процедуру, детали лучше менять сразу с обеих сторон.

Как меняются наконечники тяг

Для работы потребуются следующие инструменты:

• набор гаечных ключей и головок;
• баллонный ключ для снятия колес;
• пассатижи;
• молоток;
• металлическая трубка — может понадобиться, чтобы раскачать наконечник перед его откручиванием;
• металлическая щетка — для удаления грязи;
• WD-40 — потребуется для закисших резьбовых соединений.

Понадобится также съемник рулевого наконечника. Они бывают разной конструкции — универсальные или под определенный размер.

Если нет возможности использовать подъемник, то дополнительно потребуется домкрат.

Процедура замены наконечников может иметь некоторые отличия в зависимости от модели автомобиля и конкретной конструкции рулевого привода, но в общем случае она такова.

1. Для свободного доступа к заменяемым деталям нужно снять колесо.
2. Все соединения нужно очистить от грязи с помощью металлической щетки.
3. Обработайте WD-40 резьбовые соединения пальца наконечника и тяги и немного подождите, чтобы жидкость подействовала.
4. Пассатижами или бокорезами удалите шплинт, фиксирующий гайку на пальце, и открутите ее с помощью ключа или головки нужного размера. 
5. С помощью специального съемника выпрессовываем палец из рычага поворотного кулака. 
   
   В крайнем случае можно использовать молоток.
6. Далее необходимо ослабить контргайку, фиксирующую наконечник на тяге.
   
   В некоторых конструкциях нужно открутить болт, которым наконечник крепится к регулировочной муфте.
7. Откручиваем наконечник. Чтобы облегчить откручивание, его можно предварительно немного раскачать с помощью надетой на палец металлической трубки.
   Следует иметь в виду, что резьба в этом соединении иногда бывает обратной (левой), то есть откручивание происходит по часовой стрелке.
   Во время откручивания считайте обороты, чтобы при обратном монтаже закрутить на такое же число оборотов. Это позволит избежать чрезмерного нарушения углов установки колес и даст возможность относительно нормально доехать до СТО для проведения точной регулировки развала / схождения.  
8. Установите новый наконечник. Не забудьте зафиксировать гайку шплинтом и закрутить контргайку на тяге.

Закончив работу, едем в автосервис и регулируем углы установки колес.

Как заменить тягу

1. Снимите хомуты и сдвиньте пыльник рулевой рейки.
2. Обработайте резьбовое соединение WD-40.
3. Отогните лепестки стопорной пластины и выкрутите тягу из рейки ключом подходящего размера. Чтобы при этом случайно не сломать рейку, лучше удерживать ее вторым ключом.
   
   
4. Замените при необходимости пыльник. 
5. Промажьте резьбу анаэробным клеем. 
6. Вкрутите новую тягу и зачеканьте лепестки стопорной пластины. 

Произведите дальнейшую сборку в порядке обратном разборке.
 

Замена рулевых тяг — когда может понадобиться?

Рулевое управление машины – штука крайне важная, и объяснять это хорошему водителю просто не нужно. Также не нужно давать разъяснений относительно назначения рулевого управления. Все уверены, что ездят на машинах современных моделей, оснащенных рулем, а не рычагом, как было в танках. Но достаточно будет выстроить, так называемую, логико-механическую цепочку, дабы увидеть следующую закономерность: руль – червяная передача или рулевая рейка – рулевой привод (трапеция). Привод сформирован из рулевых тяг, замена которых может когда-то потребоваться. Вот об этом и стоит поговорить.

Низка вероятность того, что полученным знанием Вы когда-либо воспользуетесь и сразу побежите в гараж к своей машины, будучи уверенным в необходимости замены рулевой тяги и наконечников. Не все автовладельцы захотят и смогут выполнить столь нелегкую операцию. Но знать о том, необходимо ли менять рулевые тяги и как это делается, все же необходимо. Чтобы Вас не обвели вокруг пальца «добросовестные» мастера станций тех обслуживания, которые бедствуют, желательно выяснить все самостоятельно.

• Диагностика перед тем, как поменять рулевые тяги
• Как снять и заменить рулевую тягу

Диагностика перед тем, как поменять рулевые тяги

Запомните:наиболее характерная и распространенная поломка рулевого привода – это природный износ или приход в негодность шарового шарнира наконечников рулевых тяг. Даже сейчас есть люди, в качестве ремонта производящие реставрацию рулевых тяг. Безусловно, каждый водитель решает сам что делать со своей машиной, но достаточно просчитать финансовые затраты на реставрацию, а также важно будет задаться вопросом в том, сколько прослужит восстановленная рулевая тяга и будет ли она соответствовать всем заводским параметрам. Возможно, будет проще и выгоднее приобрести новую рулевую тягу, сделанную профессионалами, тем более найти новые запчасти сегодня достаточно легко. Для монтажа нового элемента не нужно ехать на СТО, все можно сделать самостоятельно.

Но как же узнать, что рулевое управление неисправно? Все предельно просто. Достаточно просто прислушаться к звукам машины, а также обратить внимание на свои руки, которые лежат на руле.

Характерными признаками дефектов рулевого управления являются:

1) Биение руля;

2) Разнообразные нехарактерные для нормальной работы рулевого управления звуки;

3) Рост рулевого люфта: если увеличился люфт при покачивании руля по вертикали, то проблема в подшипнике ступицы или в шаровой опоре, а если люфт есть при покачивании по горизонтали, то дефект присутствует в рулевом наконечнике;

4) Вам стало труднее вращать рулевое колесо;

5) Во время движения машина самопроизвольно уходит в сторону при движении прямо.

Если для Вашей машины характерен хотя бы один из этих «звоночков», то пришло время проверить исправность рулевого управления. Если проводить диагностику самостоятельно или же проверка будет выполняться впервые, то обратите особое внимание на следующий перечень характеристик:

1) Рулевые наконечники могут перемещаться вдоль оси пальцев не более, чем на 1,5 мм. Кто-то проворачивает рулевое колесо, а Вы наощупь пытаетесь определить, если ли люфт на шаровых наконечниках. Если люфт есть, или же слышен стук, то самое время заменить наконечник и шарнир;

2) Следует проверить затяжку хомута регулировочной муфты в области боковой тяги;

3) Проверить защитные чехлы шарового шарнира наконечника на предмет неисправностей и наличия механических повреждений. Если в чехле есть трещины, или же он разорвался, то его нужно заменить.

Как снять и заменить рулевую тягу

Для начала Вы должны купить комплект тяг и наконечников. Решать, конечно, Вам, но специалисты рекомендуют производить замену обоих наконечников, чтобы спустя несколько недель не лезть снова в машину для того, чтобы заменить старый наконечник, который Вы оставили. Экономия при таком решении достаточно сомнительная. Для произведения демонтажа и замены рулевой тяги, подготовьте следующий набор устройств и инструментов: подъемник, «козлы» для фиксации машины в целях безопасности, специальный съемник для демонтажа рулевых тяг (если его нет, то можно обойтись небольшой «монтировкой» и молотком), гаечные ключи, пассатижи, отвертка и техническая жидкость WD-40 универсального назначения.

Замена рулевой тяги производится следующим образом:

1) Используя домкрат, нужно поднять машину и зафиксировать его с помощью «козла». Далее можно будет снимать переднее колесо.

2) Произвести демонтаж гайки пальца.

3) Поставить съемник, подтянуть до упора его гайку, после чего с силой ударить молотком по ушку поворотного рычага. Если палец останется на месте, то нужно будет повторить процедуру, то есть снова нужно подтянуть гайку съемника и ударить молотком.

4) Далее нужно открутить от муфты рулевой наконечник. Если гаечная резьба заржавела, то используйте техническую жидкость WD-40.

5) Демонтировать пыльник и выкрутить тягу от рулевой рейки.

6) Прежде, чем устанавливать новую тягу, нужно сравнить ее со старой тягой и сделать на новом устройте сделать метку оп старому следу. Подобная процедура необходима для того, чтобы тягу получилось закрутить до метки и получилось спокойно добраться до развальщика.

7) Ставить новую тягу нужно в обратном порядке, а молоток желательно не применять.

Все резьбовые соединения нужно смазать литолом, дабы в дальнейшем не приходилось использовать молоток. Обязательно нужно смазать шаровой шарнир, смазка для которого идет в одном комплекте вместе с тягой.

После того, как будет заменена рулевая тяга, необходимо будет посетить мастерскую для того, чтобы Вашей машине отрегулировали развал-схождение. Если и такие «заботливые» автовладельцы, которые после установки новых тяг не едут к развальщику. Подобное пренебрежение может стоить Вам новой резины.

шагов и советов, как сделать это правильно

Наконечники поперечной рулевой тяги являются важными компонентами рулевого механизма вашего автомобиля. Он служит соединением между колесами и рулевой рейкой, по одной с каждой стороны. Он состоит из двух основных частей – внутренней и внешней. Со временем они могут изнашиваться, что снижает функциональность и производительность.

В оставшейся части этого поста я научу вас, как заменить внешний наконечник поперечной рулевой тяги. Если у вас есть основные инструменты и немного знаний, работа будет довольно легкой, даже если вы новичок. Вы всегда можете обратиться к механику по соседству, но это может быть дорого. Зачем вам вообще беспокоиться, если вы можете сделать это самостоятельно? Читайте дальше и узнайте, как успешно выполнить эту задачу.

Что вам понадобится для выполнения этого руководства

Прежде всего, вот материалы, которые вы должны собрать:

Пошаговое руководство по замене внешнего наконечника поперечной рулевой тяги

Теперь, когда вы готовы для начала выполните следующие действия:

1.

Паркуйте автомобиль на ровной поверхности

В целях безопасности убедитесь, что автомобиль припаркован на ровной и открытой поверхности. Это даст вам свободу передвижения и легкость в работе. Если у вас в гараже есть автомобильная рампа, считайте, что вам повезло, так как вы сможете легко работать. В противном случае используйте домкрат, чтобы вы могли поднять переднюю часть автомобиля.

2. Снимите колесо

Теперь, когда ваш автомобиль находится в безопасном и устойчивом положении, вы можете начать снимать колеса. Выньте зажимные гайки и в этот момент колесо. К настоящему времени вы сможете получить доступ к системе рулевого управления вашего автомобиля. Чтобы облегчить ремонт, поверните руль влево, чтобы можно было вытолкнуть рулевую тягу наружу.

3. Снимите наконечник рулевой тяги

С помощью гаечного ключа ослабьте контргайку. Это тот, который удерживает внешний конец рулевой тяги на месте и отвечает за предотвращение его перемещения в положение, в котором он не должен быть. После того, как он ослабнет, его будет легче скрутить.

4. Выньте шплинт

Следующая часть, которую вам нужно снять, это шплинт. Вы можете найти это в той части, где поворотный кулак встречается с тягой. Используйте острогубцы, чтобы выпрямить шплинт и вытащить его. Вытащив шплинт, используйте головку и гаечный ключ, чтобы полностью снять корончатую гайку. Это необходимо для того, чтобы можно было полностью снять внешний наконечник поперечной рулевой тяги.

5. Снимите внешний наконечник поперечной рулевой тяги

Для упрощения этой операции существует специальный инструмент, но у большинства из вас его нет дома. В качестве альтернативы завинтите корончатую гайку снизу. Используйте молоток или молоток, чтобы вытолкнуть стержень. Снимите корончатую гайку и потяните стержень.

6. Замена внешнего наконечника поперечной рулевой тяги

Теперь, когда он полностью снят, следующим шагом будет его замена. Во-первых, осмотрите замену, чтобы убедиться, что она похожа на старую. Их длина также должна быть одинаковой, чтобы выравнивание было прямым.

Наденьте тягу на конец. Продолжайте поворачивать, пока он полностью не зафиксируется в своем положении. Вставьте рулевую тягу в поворотный кулак. Замените корончатую гайку, просто затянув ее вручную. Убедитесь, что отверстие под шплинт совмещено, и закрепите его. Затяните гайку по направлению к концу поперечной рулевой тяги, чтобы зафиксировать ее на своем месте.

7. Установите шины обратно

Убедитесь, что все на месте. Соединения должны быть защищены для вашей безопасности. После проверки верните шины, и работа закончена!

Посмотрите короткое видео ниже, чтобы узнать больше о шагах, упомянутых выше:

Pro Tips

Недостаточно следовать шагам, упомянутым выше. Чтобы добиться наилучших результатов при ремонте своими руками, вот несколько наиболее важных советов, которые вы должны иметь в виду:

Заключение

Из того, что было сказано выше о том, как заменить внешний наконечник поперечной рулевой тяги, становится очевидным, что это несложная задача, если у вас есть правильные инструменты и знания о правильных шагах. Однако обязательно соблюдайте осторожность, так как при неправильном выполнении работа вашей системы рулевого управления может быть поставлена ​​под угрозу.

Пробовали ли вы раньше заменить наружные наконечники поперечной рулевой тяги? Есть ли другие советы, которыми вы хотели бы поделиться? Не стесняйтесь писать в разделе комментариев ниже.

Советы по уходу за автомобилем от Capitol Subaru: когда менять рулевые тяги вашего автомобиля

Перейти к основному содержанию

920 Auto Group Ave NE
Направления Салем, Орегон 97301

• Отдел продаж: 503-576-3300
• Служба поддержки: 503-576-3300
• Запчасти: 503-576-3300

Ваш путь на бульваре!

Скрыть Показать

30 ноября 2020 г.

Рулевые тяги являются важными звеньями в системе рулевого управления вашего автомобиля. Когда вы поворачиваете руль, он манипулирует рулевой рейкой, которая толкает и тянет эти рулевые тяги. Они, в свою очередь, толкают и тянут колеса, контролируя направление движения автомобиля. Эти важные детали могут изнашиваться, особенно если защитный кожух, закрывающий их, порвется или порвется. Узнайте ниже, какие важные признаки того, что вашему автомобилю нужны новые рулевые тяги. Когда вам понадобится эта услуга, вы получите лучшее обслуживание клиентов и запчасти самого высокого качества в Capitol Subaru!

 

3. Что такое рулевые тяги?

Рулевые тяги являются важными компонентами системы рулевого управления вашего автомобиля, соединяя колеса с рулевой рейкой, чтобы колеса могли безопасно вращаться. Они состоят из двух основных частей: внутренней рулевой тяги, которая крепится к рулевой рейке, и внешней поперечной рулевой тяги или наконечника рулевой тяги, которая соединяется с поворотным кулаком на переднем колесе. Рулевые тяги регулируются, поэтому вы можете отрегулировать выравнивание. На конце рулевой тяги находится подвижное соединение, которое может поворачиваться при повороте автомобиля.

5. Как долго прослужат мои рулевые тяги?

Тяги считаются изнашиваемыми деталями, что означает, что они со временем изнашиваются и требуют замены. Тем не менее, они рассчитаны на современные автомобили, и вам, возможно, никогда не придется менять рулевые тяги на вашем автомобиле. Что может привести к их более быстрой деградации, так это неровные дороги и суровая погода. Если ваш автомобиль сталкивается с более жесткими условиями, более вероятно, что в какой-то момент вам потребуется заменить рулевые тяги на вашем автомобиле.

 

 

Вместо этого просто время от времени проверяйте их у профессионального техника Capitol Subaru! Вот почему Subaru рекомендует проверять системы рулевого управления и подвески вашего автомобиля у сертифицированного дилера каждые 15 000 миль.

2. Какие признаки того, что мои рулевые тяги вышли из строя?

Если у вашего автомобиля нарушена развал-схождение, вам может потребоваться отрегулировать или просто заменить рулевые тяги. Плохая развал-схождение может привести к быстрому износу шины с одной стороны, плохой управляемости и ощущению, что автомобиль «тянет» в одну сторону, даже когда руль находится в мертвой точке. Вы также можете услышать скрип или лязг из-под автомобиля во время движения, особенно при включении передачи или включении передачи. Ослабленная рулевая тяга будет иметь слишком большой люфт и будет перемещаться внутри шарнира, издавая щелкающий или скрипящий звук. И если ваша рулевая тяга полностью выйдет из строя, колесо вообще больше не будет связано с рулевой рейкой! Тогда он просто будет висеть на подвеске, и управлять автомобилем станет небезопасно.

 

1. Какие другие компоненты могут иметь такие же симптомы?

В системе подвески автомобиля есть аналогичные шарниры, называемые шаровыми шарнирами.