Переключение скоростей на механической коробке передач

В статье мы разберемся, как переключать скорости на механической коробке передач (механике).

Несмотря на широкое распространение автоматических коробок передач самых разных конструкций, классическая механика остается популярной.

Это объясняется не только простотой, дешевизной и надежностью такого агрегата, но и возможностью добиться оптимальной динамики разгона, движения и торможения.

Главное – своевременно и правильно переключать передачи. Научиться этому можно лишь на практике, но сначала следует внимательно изучить теоретические основы управления МКПП. О них и пойдет речь в этой статье.

Основная задача КПП – оптимизировать работу ДВС и трансмиссии, приспособить их к конкретной дорожной ситуации.

На низких передачах автомобиль движется с малой скоростью, но крутящий момент на ведущих колесах очень велик, что позволяет трогаться с места, преодолевать уклоны и бездорожье.

Если нужно двигаться быстрее, передачу повышают, разгоняя автомобиль без перегазовки двигателем, но при этом уменьшается тяга на колесах.

Высшие передачи характеризуются максимальной скоростью при минимальной тяге.

Для большинства легковых автомобилей (эксклюзивные авто и спорткары в расчет не берем) актуально следующее соотношение передач и скоростей при движении на ровной дороге с асфальтобетонным покрытием:

• 1-я передача – менее 20 км/ч;
• 2-я передача – от 20 до 40 км/ч;
• 3-я передача – от 40 до 60 км/ч;
• 4-я передача – от 60 до 80 км/ч;
• 5-я передача и выше – более 80 км/ч.

На выбор режима работы МКПП влияет и загруженность автомобиля.

С ростом числа пассажиров и массы груза возрастают требования к тяге, значит, следует двигаться на пониженных передачах.

Примером влияния загруженности транспортного средства на режим работы его трансмиссии является грузовик ЗИЛ-130 – в нем 1-я передача служит исключительно для трогания с места груженого автомобиля, а движение порожнего авто водитель начинает сразу со 2-й передачи.

Как переключать передачи на механике – общие сведения

В основе любого переключения передачи на МКПП лежит одна и та же последовательность действий:

1. Выжать педаль сцепления.
2. Переместить рычаг коробки передач в нужное положение.
3. Отпустить педаль сцепления.

Если попытаться переключить скорость, не выжав сцепление, можно довольно быстро деформировать зубцы шестерен КПП, ведь в момент изменения передачи они будут вращаться со значительным усилием.

Сцепление позволяет на короткий срок отсоединить двигатель от трансмиссии, значит, на валы коробки передач не будет поступать крутящий момент и шестерни можно будет передвинуть без каких-либо нежелательных последствий.

Движения рычага должно быть быстрым, но не резким. Перемещайте рукоять плавно, позволяя шестерням провернуться до требуемого положения и войти в зацепление друг с другом.

Но помните, что пока Вы держите сцепление выжатым, автомобиль движется исключительно по инерции.

На ровной дороге его скорость снижается довольно быстро. Поэтому важно не тратить много времени на переключение.

Разбираясь в том, как переключать передачи на механике, нельзя обойти стороной вопрос правильного включения сцепления после изменения передачи.

Ни в коем случае нельзя бросать педаль – это приведет к быстрому и неравномерному износу дисков сцепления, уменьшению ресурса выжимного подшипника, корзины и других деталей.

Педаль сцепления отпускают плавно, одновременно нажимая на педаль газа, если требуется предотвратить потерю скорости.

Как переключать скорости на механической коробке передач при разгоне и торможении

При разгоне передачи переключают в последовательности от низших к высшим.

В таких условиях основным фактором является обеспечение равномерного движения без «провалов» в показаниях тахометра.

Для этого перед тем, как выжать педаль сцепления, нужно немного увеличить скорость, надавив сильнее на педаль газа и повысив тем самым частоту вращения коленвала ДВС.

Затем выжимают сцепление, перемещают рычаг и плавно отпускают педаль, так же плавно нажимая на акселератор.

Торможение автомобиля может проводиться как с целью снижения скорости движения, так и до полной остановки.

В первом случае сложность заключается в выборе передачи – если нужно уменьшить скорость автомобиля со 100 до 40 км/ч (например, на повороте), понадобиться переключиться с 5-й передачи сразу на 2-ю.

В зависимости от длины тормозного пути выбирают последовательность действий.

Если торможение довольно резкое, следует:

1. Выжать педаль сцеплениия и педаль тормоза.
2. Дождаться снижения скорости и выполнить маневр.
3. Переместить рычаг КПП в положение «2».
4. Плавно отпустить педаль сцепления, слегка надавив на газ.

Если же тормозной путь будет длинным (например, на затяжном спуске с малым уклоном), держать сцепление выжатым нерационально.

Лучше выполнить следующую последовательность действий:

1. Выжать педаль сцепления.
2. Слегка надавить на тормоз или двигаться накатом, теряя скорость.
3. Переместить рычаг КПП в нейтральное положение.
4. Отпустить педаль сцепления.
5. Выполнить маневр или дождаться окончания спуска.
6. Включить требуемую передачу по стандартному алгоритму.

Ответ на вопрос о том, как переключать скорости на механической коробке передач во время торможения до полной остановки, куда проще – нужно просто переключиться на нейтралку, предварительно выжав сцепление, и остановить автомобиль.

Переключение скоростей на механической коробке передач в тяжелых дорожных условиях, при обгоне и торможении двигателем

Во время езды по проселочным дорогам, особенно – покрытым гравием или песком, а также любым дорогам после сильного снегопада, нужно следовать правилу «тише едешь – дальше будешь».

Старайтесь не слишком разгонять автомобиль и выберете слегка пониженную передачу (например, держите скорость в 20-25 км/ч на первой).

Это увеличит тягу на ведущих колесах, предотвращая их буксование и повышая курсовую устойчивость автомобиля.

Переключая передачу на более высокую, не бойтесь перегазовывать, иначе рискуете непроизвольно заглушить мотор.

Однако важно помнить, что длительная езда в подобном режиме может привести к перегреву ДВС и отрицательно сказаться на состоянии его комплектующих.

Переключение скоростей на механической коробке передач во время обгона должно обеспечить быстрое ускорение.

Главное здесь – успевать перемещать рычаг до того, как автомобиль с выжатым сцеплением начнет терять скорость.

Важно научиться вовремя и нужной силой жать на газ, отпуская педаль сцепления, чтобы обеспечить максимальную динамику разгона.

А вот о том, как переключать скорости на механической коробке передач во время торможения двигателем, мы расскажем подробнее, ведь ценой ошибки могут стать серьезные поломки силового агрегата.

Торможение двигателем используют для снижения скорости без блокировки колес, которая на скользкой дороге может быть опасна.

Кроме того, такой способ сбавить скорость эффективен при опасности перегрева тормозов на затяжных спусках или в случае поломки тормозной системы.

Рассмотрим алгоритм торможения двигателем:

1. Отпустить педаль газа, прекратив подачу топлива в цилиндры и переводя ДВС из режима источника энергии в режим ее потребителя.
2. Дождаться падения скорости до минимальной на текущей передаче, выжать сцепление и слегка нажать на газ, компенсируя ударные нагрузки в системе.
3. Переключить передачу на низшую и плавно отпустить педаль сцепления.
4. Повторять пункты 2-3 до достижения нужного эффекта.

Обратите внимание – при торможении двигателем не загорается стоп-сигнал, что опасно при езде в городе.

Поэтому лучше комбинировать данный способ с классическим торможением, особенно – если нужно остановить автомобиль.

Наглядное пособие

Закрепить информацию поможет просмотр тематических видео – их на современных медиа-сайтах немало.

Вот пример, в котором тема раскрывается полно и доступно:

Видео полезно тем, что позволяет оценить амплитуду и продолжительность перемещения рычага КПП, разобраться с правильным положением руки и ладони, особенностями нажатия на педали сцепления, тормоза и газа.

Плавное переключение: интересные факты о коробках передач

Якобы женщина вместе с сыновьями тайком отправилась на одном из первых автомобилей мужа в соседний город навестить свою маму, и ей нужно было преодолеть около 80 километров, но путешествие выдалось тяжелым: двигатель был таким слабеньким, что самоходная повозка не могла преодолеть даже незначительный подъем. После этого Бенц и усовершенствовал свое детище.

Другие источники говорят о том, что отцом современной «механики» можно считать Луи Рено, который в 1898 году принял вызов проехать на своем Voiturette вверх по крутой парижской улице Лепик, что на Монмартре. Благодаря наличию коробки передач у него это получилось — и он тут же получил первые 12 заказов на автомобиль.

Краткая история «автомата»

Автоматическая коробка передач пришла в автомобильную индустрию из судостроения, а изначально появилась благодаря немцу — профессору Герману Феттингеру. Он изобрел и запатентовал гидротрансформатор, который несколько десятилетий спустя лег в основу первого в мире «автомата».

В серийном же производстве АКПП первыми освоили американцы. Оно и неудивительно для жителей страны длинных, широких и прямых, как стрела, хайвеев. Так, например, уже в 1939 году покупатели модели Oldsmobile Custom Cruiser могли подивиться первому в мире полноценному «автомату»: три скорости вперед, одна назад.

Сегодня в США механическая коробка передач уже редкость — даже на тяжелых грузовиках. АКПП везде ставится по умолчанию. Еще лет 10 назад «механику» при желании можно было заказать для примерно половины продающихся в стране автомобилей, сейчас — уже только для четверти. В некоторых случаях за установку «ручки» требуют немалую доплату.

Впрочем, желающих немного — судя по статистике, лишь 3% покупателей машин в Америке хотели бы ездить на «механике», и то если считать вместе с сегментом спортивных авто. Были и курьезные случаи — например, несколько раз угонщики вскрывали автомобиль, но не могли тронуться с места именно из-за механической трансмиссии. Они постоянно глохли и очень скоро попадались полиции.

В России механическую трансмиссию по-прежнему любят и жалуют. Тем более, что именно она устанавливается практически на всех базовых комплектациях продающихся в нашей стране автомобилей. Впрочем, судя по статистике, в 2018 году спрос на новые автомобили с АКПП, «роботами» и вариаторами побил все рекорды — на их долю пришлось 56% продаж.

Отказываются от механических коробок в пользу автоматических или роботизированных и многие крупные мировые производители спортивных автомобилей. А вот британский бренд Aston Martin пообещал ровно обратное. Несколько лет назад в прессе руководство компании сообщило, что будет оснащать свои спорткары «механикой» настолько долго, насколько это возможно — вплоть до того, чтобы остаться последним в мире таким автопроизводителем.

В некоторых американских или японских автомобилях рычаг АКПП находится на рулевой колонке. Это экономит пространство и даже позволяет разместить в салоне дополнительное посадочное место около водителя. Впрочем, история «механики» также знает несколько нестандартных вариантов размещения этого самого рычага. Так, у 407-го «Москвича» он находится на рулевой колонке, там, где у большинства современных машин включается стеклоочиститель.

Был еще более древний и еще более неудобный вариант под названием three on the tree, что в переводе означает «трое на дереве»: при переключении с первой скорости на вторую требовалось сначала отвести рычаг от себя, потом поднять его. И все это во время разгона, когда, по идее, внимание должно быть сконцентрировано на дорожных условиях.

А как вам вариант с несколькими рычагами, которые надо поочередно дергать, набирая скорость? Пытались внедрить и кнопочную систему переключения скоростей, но кнопки были тугими и располагались непривычно — слева от руля или вообще на руле. С появлением подушек безопасности это безобразие исчезло, и теперь такие машины настоящий раритет.

Несколько советов водителям

Механическую коробку передач не так просто вывести из строя, но многие действия неопытных водителей реально сокращают ее ресурс. Например, не до конца выжатое сцепление, когда передачи включаются с хрустом. Или, напротив, постоянно выжатое сцепление, в том числе на светофорах или во время затяжного поворота. Механизм из-за этого изнашивается намного быстрее, особенно выжимной подшипник.

Еще одна классическая ошибка — желание стремительно развернуться в три приема, не дожидаясь полной остановки. В этом случае задняя передача включается с характерным скрежетом, что тоже никак не идет на пользу трансмиссии.

Постепенно задняя будет «врубаться» все хуже и хуже, а потом придется ремонтировать коробку.

В механической КПП функция выбора передач доверена водителю, а человеку свойственно ошибаться, особенно если в машине нет тахометра, и обороты воспринимаются на слух. Поэтому вероятность включения неподходящей ступени высока, особенно у новичка. Следует быть особенно внимательным при понижении передачи: вторая вместо четвертой — это плохо. Произойдет интенсивное торможение, а если дорога скользкая, а вы в повороте, машину может занести.

Излюбленная поза многих водителей — рука покоится на рычаге переключения передач, будто на подлокотнике, хотя машина едет по прямой с одинаковой скоростью, и в ближайшее время никаких маневров не предвидится. Как ни странно, даже такое незначительное давление постепенно «ушатывает» механизм, а если учесть, что машина при движении хаотично вибрирует, то в итоге нагрузка оказывается не такой уж и слабой.

Существовал и серийный автомобиль, в котором вообще не было задней передачи. Речь о крошечной машине Peel P50, которая была популярна в Англии в начале 1960-х. Длина машинки составляла 134 сантиметра, ширина — 99 сантиметров, и, само собой, влезть туда мог только один человек, а вместе с ним разве что небольшая сумка для продуктов. При этом «малыш» разгонялся до 64 километров в час! Заднего хода в коробке передач предусмотрено не было. Проще было это чудо автомобилестроения развернуть на 180 градусов, приподняв за бампер. Ведь вес PeelP50 составлял всего 59 килограммов.

Чтобы оценить состояние коробки передач при покупке подержанной машины, надо разогнаться по прямой. Если это автомат, передачи должны переключаться ровно, без рывков. В МКПП не должно быть настораживающих звуков. Масло в коробке должно быть розовым. Если оно черное, значит, трансмиссия неисправна, либо за автомобилем не очень-то хорошо следили. От такого приобретения лучше отказаться.

Существует стереотип, что в коробке передач не нужно менять масло, особенно если это АКПП. Появился он сравнительно недавно — около двадцати лет назад, когда маркетологи Mercedes-Benz торжественно заявили, что в их трансмиссиях «масло залито на весь срок службы». Конкуренты, в том числе Audi и BMW, подхватили эту задумку, а за ними и прочие производители.

Но надо отметить, что Mercedes разрешил это лишь для одной, самой передовой по тем временам пятиступенчатой трансмиссии, и то при щадящих условиях эксплуатации. Практика показала, что это было опрометчиво, и менять масло необходимо — если, конечно, вы не планируете через 2–3 года эксплуатации утилизировать автомобиль целиком. Лучше делать это немного раньше срока — хотя бы раз в 50 000 километров пробега.

_{Фото: Getty Images}

_{Материал впервые опубликован в ноябре 2019, частично обновлен в июне 2022}

Маша Веселова

Теги

• авто
• история

Как переключать передачи в автомобиле

На первом уроке вождения инструктор кратко объяснит, что делают шестерни в автомобиле и как переключать передачи.

Переключение передач может быть трудным процессом для многих начинающих водителей, так как требует одновременного управления сцеплением, сохранения контроля над автомобилем и наблюдения. Перед тем, как научиться водить машину, спросите члена семьи или друга, можете ли вы попрактиковаться в переключении передач в их машине.

Убедитесь, что автомобиль выключен, и все, что вам нужно сделать, это выжать сцепление до пола. Когда вы научитесь переключать передачи, тренируйтесь, не глядя на рычаг переключения передач.

Первые несколько уроков вождения, несомненно, будут самыми трудными. Всему нужно научиться на первых уроках. Однако по мере прохождения каждого урока вскоре становится намного легче. Практика переключения передач и обретение уверенности в них перед тем, как начать уроки вождения, принесет вам значительную пользу, когда придет время водить машину.

Рычаг переключения передач

Современные автомобили обычно имеют 5 передач переднего хода и 1 передачу заднего хода. Передачи с 1 по 5 всегда находятся в том же положении, что и на изображении рычага переключения передач. Задняя передача иногда находится в другом месте, и перед ее выбором может потребоваться нажатие кнопки. Когда вы научитесь переключаться с 1-й передачи на 5-ю, не глядя, потренируйтесь переключать 5-ю передачу вниз по передаче на 1-ю, пока не станете увереннее, не глядя. Затем потренируйтесь менять блоки.

Переключение с 5-й прямой на 1-ю, с 4-й прямо на 1-ю и с 3-й на 1-ю передачу. Теперь рассмотрим правильный способ переключения передач. При трогании с места в первый раз это самое сложное, и часто ученик останавливает машину. При каждом выборе новой передачи сцепление должно быть выжато.

В первый раз сцепление следует поднимать медленно при трогании с места, но его можно отпускать гораздо быстрее, начиная со 2-й передачи. См. раздел «Начало движения», чтобы узнать, как правильно пользоваться сцеплением, и как перестать глохнуть, чтобы улучшить управление сцеплением 9. 0003

Нейтральное положение

Нейтральное положение — это положение, при котором передача не выбрана. Во время уроков вождения и экзамена по вождению перед запуском двигателя убедитесь, что ручной тормоз затянут, а рычаг переключения передач находится в нейтральном положении. В конце пробного вождения также убедитесь, что ручной тормоз затянут, а рычаг переключения передач находится в нейтральном положении. Во время экзамена по вождению экзаменатор несколько раз попросит вас припарковаться слева. Закончив парковку, снова затяните ручной тормоз и выберите нейтраль.

Как найти нейтраль

1-я передача

1-я передача всегда должна использоваться для трогания с места, за исключением случаев, когда на спуске может быть уместна 2-я передача. 1-я передача также часто используется в сочетании с управлением сцеплением при медленном движении и маневрами во время экзамена по вождению. Из нейтрального положения сложите ладонь чашечкой от себя вокруг рычага переключения передач. Нажмите на рычаг до упора влево и вверх до упора. Таким образом, вы убедитесь, что выбрали 1-ю передачу.

Как найти 1-ю передачу

2-я передача

2-я передача позволит вам двигаться быстрее или при медленном движении в пробке будет более экономичной, чем 1-я передача. Также может быть идеальной передачей для трогания со стационарного положения вниз по склону. Учащиеся часто выбирают 4-ю передачу вместо 2-й. На 1-й передаче обхватите ладонью верхнюю часть рычага, обращенную от вас, толкните рычаг переключения передач влево и потяните вниз. Это исключает возможность случайного включения 4-й передачи.

Как найти 2-ю передачу

3-ю передачу

Для некоторых автомобилей 3-я передача может быть подходящей передачей для движения по городу со скоростью 20 или 30 миль в час. Учащиеся могут по ошибке выбрать 1-ю передачу во время вождения вместо 3-й. Это опасно, если вы поднимаете сцепление, так как это быстро заставит вашу машину снизить скорость без включения стоп-сигналов. Чтобы убедиться, что вы выбираете 3-ю передачу из 2-й, когда вы нажимаете рычаг вверх из 2-й в нейтральное положение, естественное положение рычагов переключения передач должно находиться между 3-й и 4-й передачами, поэтому, если на короткое время отпустить руку от рычага в нейтральном положении, рычаг будет сидеть прямо между 3-м и 4-м. Затем просто переместите рычаг вверх на 3-ю передачу.

Как найти 3-ю передачу

4-ю передачу

Еще одна идеальная передача для поездок по городам. Если ваш автомобиль с удовольствием едет со скоростью 30 миль в час на 4-й передаче, это будет гораздо более экономичный выбор, чем 3-я передача. Если вы едете по более быстрой дороге на 5-й передаче, выбор 4-й передачи обеспечит большую мощность и скорость двигателя, если вам нужно обогнать другое транспортное средство. Начиная с 3-го, обхватите рукой рычаг ладонью к себе и просто потяните прямо вниз.

Как найти 4-ю передачу

5-я передача

Многие автомобили могут использовать 5-ю передачу при движении со скоростью 40 миль в час и выше. 5-я передача должна использоваться на открытых дорогах с национальными ограничениями скорости и дорогах с двусторонним движением. С 4-го поднесите руку под рычаг и нажмите на нейтраль. В нейтральном положении потяните рычаг вправо до упора, а затем нажмите вверх.

Как плавно переключать передачи

Учащиеся водители очень часто форсируют передачи. Насколько плавно переключаются передачи, зависит от водителя, марки автомобиля и качества коробки передач и сцепления. Во время обучения переключению передач, как правило, вам просто нужно аккуратно направлять рычаг в правильном направлении выбранной вами передачи и стараться не нажимать слишком сильно.

Чем мягче вы переключаете передачи, тем легче это происходит. Шестерни, очевидно, параллельны друг другу. Учащиеся часто могут пытаться переключать передачи, используя самые разные углы. Убедитесь, что вы переключаете передачи, используя прямые линии и углы 90 градусов, так как это также облегчит переключение передач и потребует меньше усилий.

Переключение передач и сцепление

Управление сцеплением обычно требуется только для первой передачи и заднего хода. При трогании с места на первой передаче важно быть аккуратным со сцеплением, иначе можно заглохнуть. Когда у автомобиля есть импульс, вы можете намного быстрее выжать сцепление со 2-й передачи до 5-й.

Блокировка переключения передач

Обычно при трогании с места вы выбираете 1-ю передачу и перебираете все передачи, пока не достигнете 5-й передачи. Иногда может возникнуть необходимость переключиться с 1-й передачи сразу на 3-ю. Это вполне приемлемо. Ожидается блокировка переключения понижающих передач, например, с 5-й на 3-ю передачу. Когда вы освоите правильную технику переключения передач, следующим этапом для любого начинающего водителя будет понимание правильного времени переключения передач.

Выбор неправильной передачи на экзамене по вождению

Учащиеся-водители часто во время уроков вождения и даже на экзамене по вождению выбирают неправильную передачу во время вождения. Наиболее распространенными передачами, которые неправильно выбираются, является 1-я передача, когда намерение было 3-е, и 4-я передача, когда намерение было 2-е. Выбор 1-й передачи вместо 3-й передачи может привести к повреждению сцепления и коробки передач.

Если вы выберете 1-ю передачу на этой скорости, когда вы начнете поднимать сцепление, вы услышите, как обороты двигателя значительно увеличиваются. Если вы слышите это, больше не поднимайте сцепление, а вместо этого полностью выжмите сцепление и проверьте передачи. Если вы выберете 4-ю передачу вместо 2-й, вы услышите, как двигатель может издавать глубокий урчащий звук, и вам будет крайне сложно набрать скорость. Опять же, если вы слышите это, проверьте шестерни.

Выбор неправильной передачи не обязательно является неудачным испытанием, если только это не было сделано чрезмерно. Экзаменатор по вождению посмотрит, как вы решите проблему. Если выбрана неправильная передача, постарайтесь не смотреть на шестерни так сильно, как это заманчиво. Ваше основное внимание должно быть направлено на то, куда вы идете. Держите сцепление нажатым и выберите нейтральную передачу, чтобы определить, где вы находитесь, и из нейтральной передачи выберите правильную передачу.

Несколько лет назад, при замедлении с высокой скорости на медленную или на остановку, перед остановкой вам нужно было переключаться между передачами. С современными автомобилями в этом нет необходимости. Вам нужно выбрать более низкую передачу только в том случае, если вы собираетесь двигаться на более низкой скорости.

Если, например, вы движетесь со скоростью 60 миль в час и впереди горит красный свет, и вам нужно остановиться, осторожно нажмите на педаль тормоза и левой ногой прикройте сцепление (поставьте ногу на сцепление, но не нажимайте Это). Плавно увеличивайте давление на тормоз, пока не окажетесь в 4–5 метрах от того места, где собираетесь остановиться.

Выжмите сцепление и либо непосредственно перед остановкой, либо после остановки автомобиля включите 1-ю передачу. Нет необходимости спускаться вниз по шестерням. Использование этого метода позволяет держать обе руки на руле и сосредоточиться на дороге впереди. Это также ожидаемый метод во время экзамена по вождению.

Учебники по переключению передач, продолжение

После того, как вы правильно освоите технику переключения передач, вам помогут следующие учебные пособия:

• Когда менять передачу
• Блок переключения передач

Велосипедное переключение передач | Как переключать передачи для чайников

• Введение
• Что такое велосипедные шестерни?
• Как использовать шестерни на велосипеде
• Различные типы велосипедов с редуктором
• Велосипедные системы BMX

Что такое велосипедные шестерни?

Большинство велосипедов имеют какую-либо систему передач, которая обеспечивает более эффективную и комфортную езду. Это один из самых важных факторов, определяющих хороший велосипед, наряду с давлением в шинах и типом используемой рамы велосипеда.

В передней части велосипеда у вас будет 1, 2 или 3 звезды. Обычно они управляются левым рычагом на руле и несут ответственность за большие изменения в сложности/мощности педалирования. Чем меньше цепочка, тем проще.

В задней части велосипеда находится кассета, у которой значительно больше шестерен — обычно от 7 до 12. Это означает больше выбора передач и меньшие переключения между передачами! В отличие от звездочек спереди, самая маленькая шестерня сзади на самом деле самая жесткая с наибольшим сопротивлением. Переключение между зубьями обычно управляется с помощью рычага на руле с правой стороны.

Как пользоваться передачами на велосипеде

В самом общем смысле, переключая передачи, вы контролируете количество силы, которая передается на колеса. На более высоких передачах это максимально. Но это также означает, что крутить педали становится очень жестко! Более высокие передачи обычно подходят, когда у вас уже большая скорость, например, при спуске.

Передачи следует переключать по одной передаче за раз — это предотвратит повреждение велосипеда и возможность заедания передач. Обязательно продолжайте крутить педали при переключении передач, но слегка ослабьте давление на педали, чтобы не натягивать велосипедную цепь.

Как избежать перекрестной цепи

Перекрестная цепь — это концепция, при которой велосипед использует самую легкую звездочку и самую жесткую переднюю звезду или наоборот. Другими словами, если вы используете самую маленькую шестерню и самую маленькую переднюю звезду или самую большую шестерню и самую большую переднюю звезду одновременно, вы делаете это неправильно!

Это создает большой угол скручивания между цепью и двумя анкерными кольцами. Поступая так, вы рискуете получить механическое повреждение, растянуть цепь и даже уронить или соскользнуть с цепи.

Частота вращения и идеальные обороты в минуту

Частота вращения измеряется в оборотах в минуту (об/мин). Он широко используется для определения подходящего момента для переключения передач. У каждого свои предпочтения, и это также обычно зависит от велосипеда, но в целом идеально поддерживать обороты в диапазоне 80-95.

Часто частота вращения педалей измеряется с помощью спортивных часов или компьютеров, но по мере того, как вы будете больше знакомиться с верховой ездой, вы сможете интуитивно понять, попадаете ли вы в идеальный диапазон. Когда ваш каденс снижается, вы должны переключиться на более легкую передачу, если ваш каденс становится слишком высоким, вы должны переключиться на более сложную передачу.

Упреждающее переключение передач для холмов

Оптимальное переключение передач должно производиться заблаговременно, особенно на горном велосипеде при езде по пересеченной местности. Наблюдайте за окружающей средой. Если впереди есть холм, обязательно начните готовиться заранее. Переключайте передачи на равнине — переключайтесь на более легкую перед тем, как въехать в холм.

Хороший способ сделать это — переключить звездочку вниз, а затем выполнить микрорегулировку задними шестернями с помощью правого рычага в зависимости от наклона переключения.

Переключение передач при подготовке к остановке

Переключение на более низкую передачу невероятно важно при остановке. Если вы останетесь на высокой передаче, будет невероятно сложно снова начать крутить педали из неподвижного положения.

Переключение на более низкую передачу при прохождении поворотов

Часто при прохождении поворотов требуется снизить скорость. Вы не знаете, что впереди. В этой ситуации вам нужно будет переключиться на несколько передач вниз, возможно, с помощью правого бокового рычага. Переключение на более низкую передачу при прохождении поворотов не должно быть таким экстремальным, как при подъеме на холм или при полной остановке.

Различные типы велосипедов с редуктором

Существует множество различных типов велосипедов. Как правило, их можно разделить на 1-скоростные, 3-скоростные, 7-скоростные и 21-скоростные велосипеды. Многие профессиональные велосипеды имеют больше скоростей — на самом деле велосипед с 3 звездами и 12 зубьями может иметь до 36 скоростей (3 x 12).

1 Скоростные велосипеды

Это самый простой тип велосипеда. Односкоростные велосипеды, как правило, детские велосипеды. Есть только 1 скорость — и как таковой возможности переключения передач нет. Несмотря на дешевизну, вы можете разочароваться в невозможности адаптировать велосипед к местности и личным предпочтениям. Несмотря на это, они делают одни из лучших велосипедов для 5-летних детей, поскольку детям, которые учатся кататься, нужны упрощенные велосипеды.

3-скоростные велосипеды 

3-скоростные велосипеды отлично подходят для тех, кому не нужно постоянно переключать передачи. Они понравятся новичкам и пассажирам, которые ездят по относительно ровной местности. Они предлагают некоторую базовую конфигурацию, сохраняя при этом простой дизайн. Обычно передачи переключаются вращением руля.

В трехскоростных велосипедах можно переключать передачи на месте. Система переключения передач не требует регулярного обслуживания, в отличие от некоторых более продвинутых велосипедов, из-за ее простоты и физического покрытия.

7-скоростные велосипеды

Как и 3-скоростные велосипеды, 7-скоростные велосипеды используют вращающийся руль для переключения передач. У них больше возможностей, и поэтому их можно использовать на более универсальных территориях. Основное отличие от трехскоростного велосипеда заключается в том, что вы хотите крутить педали при переключении передач. Это связано с тем, что в 7-скоростных велосипедах используется переключатель, и при переключении на стационарном велосипеде на цепь будет сильно скручиваться, что иногда даже приводит к ее падению.

21-скоростные велосипеды

В 21-скоростных велосипедах на каждом руле есть рычаги или триггеры. Это обычно называют стандартной конфигурацией шестерни. Велосипеды 21 Speed ​​имеют 3 передние звезды и 7 задних, что обеспечивает в общей сложности 21 возможный вариант передачи.

Эти типы велосипедов обычно больше подходят для гонщиков среднего и продвинутого уровня. Они могут помочь вам покорить холмы и, как правило, обеспечить более плавную и утонченную езду.

Как правильно помыть машину самому и на мойке, статья от makk

Необходимость быстрой и безупречной мойки «железного» коня, так или иначе, периодически возникает у каждого, кто связан с эксплуатацией автомобиля. Конечно, хорошо было бы, вообще не мыть авто. Идеальное решение! Возможно, над этим уже думают современные дизайнеры авто, а пока они раздумывают, в данной статье мы рассмотрим тему правильной мойки автомобиля.

Владелец авто с большим стажем не по книжкам знает, что значит мыть машину, каким образом и какие приспособления для этого использовать, как наиболее эффективно протирать кузов, лобовые стекла, зеркала, все углы и выемки, как не оставлять разводов на стеклах, знает, как покрывать панель полиролью. Реально это занимает довольно много времени и особенно накладно, когда оно ограничено.

Почему возникает вопрос о мойке автомобиля?

Главная цель мойки автомобиля — избавление от грязи и пыли, как снаружи, так и внутри автомобиля. За время своего движения автомобиль собирает на себе слои грязи всевозможного состава: пыль вперемешку с липкими отложениями асфальта, примеси в виде песка, сажи, отходы от выхлопов отработанных нефтепродуктов, соединения различного состава. Грязь и пыль находят любую возможность проникнуть внутрь салона, и в последствии оседают как на одежде, так и в лёгких человека. Так или иначе, в пыльном автомобиле мы вынуждены дышать соответствующим воздухом.

К тому же, не очищать продолжительное время автомобиль от грязи, значит подвергать автомобиль постоянной и мощной коррозионной атаке. Грязь не только представляет опасность для здоровья человека, но и напрямую влияет на долговечность автомобиля, воздействуя на его кузовную часть. Кроме того, вольно или невольно, наш взгляд цепляется и останавливается на грязных и пыльных местах автомобиля, подсознательно вызывая и накапливая при этом неприятные внутренние ощущения.

Грязь, которая заполняет микротрещины и царапины на поверхности автомобиля, создаёт условия, способствующие разрушительным процессам. Так, за счет сил поверхностного натяжения, которые создаются жидкостью, возникают огромные точечные давления. Нарастает процесс проявления разности потенциалов между защитным слоем краски и непосредственно металлом. Примерно так, используя силу воды и набухания деревянных колышек, древние египтяне, вгоняя деревянные колышки в трещины каменных глыб, путем постоянного смачивания, откалывали огромные куски камней для строительства пирамид.

Главный причиной разрушения лакокрасочной поверхности автомобиля являются именно точечные давления, которые создают поверхностные натяжения. Зная влияние данных разрушительных факторов, крайне важно своевременно отмывать машину от грязи, более того, делать это правильно, без причинения ущерба автомобилю.

Как же правильно мыть автомобиль?

Как мы обычно представляем процедуру мойки? Наверняка следующим привычным образом, проще говоря, поливание водой с разных сторон (кто ведром, а кто напором из шланга) и протирка мокрой тряпкой или губкой. Привычный и отработанный метод.

Лучше всего, конечно же, мыть машину на специализированных мойках, где грязь будет удалена современными щадящими методами, нежели мыть машину возле жилого дома или воспользовавшись открытым водоемом. К тому же, многие из специализированных автомоек предлагают воспользоваться услугой по мытью двигателя. В общем, автомойки помогут вычистить ваш автомобиль как положено — сверху и снизу, внутри и снаружи. Однако вернёмся к вопросу о самостоятельной помывке авто.

Важно при этом соблюдать основные условия мойки авто:

• Во время мойки нельзя прилагать большие усилия на поверхность кузова.
• В процессе удаления грязи не должны создаваться новые микротрещины и микроцарапины.
• Использовать специальные для этого случая, безопасные для автомобиля моечные растворы.
• Соблюдать последовательность действий при мойке.
• Учитывать влияние окружающей среды в процессе мойки.

Как правильно помыть машину

Самый простой и дешевый способ избавления от грязи — это мойка при помощи воды. Обычно, накопленные загрязнения автомобиля состоят из 4-х слоев.

Слой 1-й – внешний, он легко удаляется струей воды и состоит из грубых частиц силикатного происхождения и различных органических соединений.

Слой 2-й – это остатки частиц асфальта, жира, налипших насекомых, особенно их много после долгой езды по трассе в теплое вечернее время суток. Просто струей воды данный слой обычно трудно смывается, поэтому с этого момента необходимо добавлять специальный шампунь, который легко позволяет растворить пленку второго слоя.

Слой 3-й – это все, что осталось от предыдущей мойки и обработки полирующего состава, консервирующие остатки, а также окислы самой краски.

Слой 4-й – частицы лакокрасочного покрытия.

Первый этап мойки

Мойка автомобиля начинается с крыши. Верх автомобиля поливается струей воды или на поверхность крыши выжимается обильное количество воды при помощи губки. Далее смачиваем водой грязь, налипшую на боковых поверхностях автомобиля. Важно при этом смывать грязь, направляя струю воды параллельно поверхности кузова. Напор воды, направленный вдоль кузова, предотвратит образование дополнительных трещин и микровмятин. Нельзя направлять напор воды напротив, перпендикулярно поверхности кузова. К сожалению, часто приходится наблюдать, как мойщик, используя всю мощь напора воды или размах обеих рук, опрокидывает полное ведро воды, стоя напротив кузова или лобовых стекол.

Недопустимо также удалять затвердевшую грязь, прилагая значительные усилия, путем оттирания, соскабливания и размазывания по кузову. Если в процессе мойки автомобиля используются щетки и тряпки, то толстый слой грязи необходимо протирать с одновременным поливом водой. Необходимо очень осторожно отмывать толстый слой грязи, так как операция очень грубая и существует вероятность повреждения лакокрасочного покрытия кузова. Это заметно по следам светлых или темных полос на фоне однородного покрытия автомобиля.

Второй этап мойки

После того, как обливанием водой размягчили и удалили крупную часть грязи с автомобиля, можно приниматься за оставшиеся мелкие частицы грязи. Совсем нежелательно разжижать смоченную грязь вручную, при помощи тряпки или щетки. Это все равно, что наждачной бумагой протирать поверхность кузова. В результате могут появиться микроцарапины и микротрещины. Отметьте, что практичная хозяйка, во избежание царапин на полированном столе, не станет вытирать стол влажной тряпкой, а заботливо стряхнет пыль и соринки мягкой кисточкой, и только потом соберет весь мусор пылесосом.

Существуют специальные растворы для ручной мойки, позволяющие размягчить и значительно уменьшить силу сцепления грязи с поверхностью автомобиля, поэтому будет благоразумнее воспользоваться автошампунем для ручной мойки или специальными моющими растворами. Мягкой губкой смоченной в растворе специального моющего средства бережно покрываем кузов автомобиля воздушной пеной, даем ей немного окончательно обезвредить мелкую грязь и жировые отложения.

Далее проводим последние водные процедуры над авто, тщательно смывая остатки примененного шампуня и специальных химических веществ.

Третий этап — сушка

И хотя сушка не является непосредственным действием по удалению грязи с автомобиля, она является неотъемлемой и важной частью процедуры мойки автомобиля. Хорошо просушенный автомобиль – это необходимая защита от воздействий остаточной влаги. В летнее время на влажную машину быстро налипает пыль, а в зимний период остатки влаги в микротрещинах могут замерзнуть и набухнуть, а этого допускать нельзя! В данном случае, специалисты рекомендуют покрывать автомобиль восковым составом, за счет которого довольно продолжительное время происходит отталкивание от поверхности автомобиля внешней влаги.

В настоящее время, многие из автомоек, использующих современные средства, процесс сушки совмещают с покрытием автомобиля воском. Жидким спиртовым раствором воска автомобиль натирают сразу после помывки. Таким образом вытесняются капли воды из тех мест, где она обычно скапливается, например, в нижних проемах дверей, включая дверные замки, в углублениях, связанных с конструктивными особенностями дизайна кузова. В итоге вода неизбежно и, можно сказать, самостоятельно стекает с автомобиля. Оставшиеся капли воды достаточно потом лишь сдуть потоком воздуха.

Влияние окружающей среды

Влияние окружающей среды.

Существует мнение, да и самим на первый взгляд так кажется, что самое удобное время для мойки автомобиля, это яркая солнечная погода. Мокрая машина быстрее высыхает, да и блестит, переливаясь в солнечных лучах, как новенькая. Но тот, кто пробовал мыть в таких условиях машину, наверняка отмечал для себя, как на самом деле не очень-то удобно мыть машину на ярком солнце. Вода быстро высыхает, остаются разводы, которые приходится повторно и с усилием натирать до видимого блеска, да и сам как в парной, одежда мокрая от пота, хоть отжимай.

Но это еще полбеды. Лучи солнца буквально прожигают краску автомобиля, увеличивая свое мощное воздействие на кузов благодаря многочисленным «увеличительным стеклам» из капель воды на автомобиле. Об этом свидетельствуют выцветшие участки краски, как признак того, что автомобиль часто мыли на солнце.

Не желательно также мыть машину в ветреную погоду на открытом месте. Дуновение порывистого ветерка – и приподнятая небольшая пыль с мелкими соринками сведёт на нет все ваши усилия, приложенные к помывке. Мусор так и норовит осесть на мокрый кузов. Во время окончательной протирки, если твердые частицы соринок попадут под тряпку, царапины на кузове вам обеспечены. Ветер также способствует быстрому высыханию моющего средства, в результате, при недостаточном смыве водой, остатки шампуня могут остаться на поверхности до следующей мойки, разрушительно воздействуя всё это время на покрытие автомобиля.

Идеальные условия для мойки автомобиля – это прохладная тень и легкий, чистый, почти незаметный ветерок.

Технологии и методы

Мойки машины все время совершенствуются. Один из современных методов мойки автомобиля — бесконтактная мойка. Почему бесконтактная? Потому что при таком способе мойки нет необходимости в непосредственном механическом соприкосновении с кузовом автомобиля таких предметов, как тряпки и щетки. Бесконтактный способ мойки используют почти все появившиеся новые мойки.

Это один из высокоэффективных и простых методов — тряпки и щетки заменяет струя воды и специальные моющие средства.

Процесс проведения бесконтактной мойки несложный, но в то же время высококачественный, что указывает на явные преимущества мойки бесконтактным способом. «Фишка» автошампуня для бесконтактной мойки, это так называемая активная пена. Активная пена – это специальный разжижающий раствор, позволяющий весьма эффективно и без дополнительных воздействий бороться с налипшей и засохшей грязью.

Активная пена наносится на поверхность автомашины специальным устройством – пеногенератором. Раствор пены позволяет значительно уменьшить силу прилипания грязи к кузову, что не оставляет грязи ни единого шанса продолжать свое существование на поверхности авто и грязная сжиженная масса медленно, но верно стекает вниз.

В бесконтактной мойке не применяют ручные протирки тряпками и щетками, а значит практически исключены абразивные воздействия на лакокрасочную поверхность автомобиля. Выступающие места, такие как зеркала и антенны, в данном случае вообще не будут подвергаться ручным воздействиям, что исключает их случайные поломки и повреждения. В результате после проведения обработки машины активной пеной остается лишь смыть ее вместе с грязью при помощи аппарата высокого давления. Легко и без усилий направленной струей высокого давления удаляются загрязнения в труднодоступных участках. Это намного упрощает процесс мойки и, соответственно, не требует затрат на протирочные материалы и обслуживание. Далее наносится раствор полированного воска, после этого автомобиль хорошо просушиваются.

После операций, проведенных методом бесконтактной мойки, автомобиль довольно продолжительное время сохраняет свой безупречный вид и находится в чистом состоянии. На туннельной мойке makk Вы можете помыть машину на современном немецком оборудовании с использованием качественной автохимии всего за 5-7 минут.

Заключение

Вы наверняка отмечали себе, что свежевымытый автомобиль кажется облегченным, как будто только что сбросил ненужный тяжеленный балласт. На бодрую машину приятно смотреть, и еще приятнее ею управлять и ощущать свежесть только что помытого автомобиля. Чистота и прохлада, яркий блеск зеркал, запах полировочного состава невольно передается и пассажирам, поднимая настроение всем, кто находится в это время в салоне. Возникают чувства, напоминающие ощущения, когда впервые садишься в благоухающий новизной салон. Приятно не только с точки зрения эстетической, но и психологически приподнимается настроение и появляется дополнительная положительная энергия!

Ну и не будем забывать о своевременности мойки, ведь это немаловажный способ продления долговечности и работоспособности важных частей и механизмов автомобиля в надлежащем рабочем режиме. Подумайте, стоит ли после всего сказанного уделять внимание своевременной и правильной мойке своего автомобиля?

Налёт после бесконтактной мойки, как победить?

Очень часто у администраторов моек и на форумах  возникает вопрос и тема «химия не моет», «остается налет», «перепробовали 10-15-20… шампуней, а налёт остался», «на белых или черных машинах ужасный налёт» и так далее. Почему то в проблеме часто винят автохимию (активную пену), якобы она не моет/поддельная/разбадяженная производителем или дилером.

Но анализ фактов говорит о другом…, задумайтесь, если автомойка перепробовала 10-15 шампуней разных производителей, да еще в разном разведении, а налёт остаётся, значит это системная проблема и её причина не связанна с автохимией.

Научная лаборатория GREENOL провела своё расследование и полностью разобралась в причинах появления белого налёта и предложила способы борьбы с ним.

Итак, факты и жалобы.

1. Чаще всего жалобы на налёт возникают зимой и весной в отношении белых/черных машин. Летом это единичные случаи.
2. Даже при соблюдении технологии бесконтактной мойки и пяти ключевых факторов успеха (качество воды, температура мойки, химия, время, давление воды, создаваемое оборудованием) налёт остается.
3. Налет удаляется ручной мойкой или специальными средствами (обезжириватели, удалители следов битума, кислотные очистители дисков колёс и др. ).

Предварительные выводы: при соблюдении автомойкой технологии бесконтактной мойки налёт остается; используемая бесконтактная химия не влияет на налет. Значит, замена бесконтактной пены с одного брэнда на другой не помогает.

Причины появления налёта, его химический состав.

Лаборатория GREENOL выделяет два варианта химического состава налёта и, соответственно, два способа борьбы с ним.

1. Жировая (масляная, гидрофобная) плёнка – налет, вызванный отложением на лакокрасочном покрытии гидрофобных (боящихся воды, не растворимых и не смачиваемых водой) веществ в смеси с минеральными загрязнениями.

Причины появления: в зимнее время в воздухе городов и в дорожной грязи возрастает количество гидрофобных (масляных) загрязнений. Источник этих загрязнений – выхлопные газы автомобилей, несгоревшее топливо, особенно от старых дизельных двигателей. Это проблема загруженных трасс и больших городов – несгоревшее дизельное топливо, масло, сажа и прочая гадость, которая летит с выхлопом.  Все это оседает на дороге и машинах, смешивается с грязью, приобретает консистенцию битума/солидола, застывает на морозе, еще поднимается колесами и снова оседает на авто.

Когда будете в районе железной  дороги, где ходят тепловозы – обратите внимание на окружающие постройки и вагоны – они все в таком налете, темном, пластичном и липком в тепле.

Аналогичный налёт образуется вокруг топливо-заливной горловины при разливе на лакокрасочное покрытие бензина или дизельного топлива.

Как распознать: вся машина, включая крышу, равномерно покрыта слоем налёта, при растирании пальцем чистой мокрой поверхности остаются разводы – налёт и грязь как бы размазываются, но не удаляться. Автомобиль становиться похож на грязную жирую посуду, которую сложно отмыть в холодной воде.

Как бороться:

• обычная активная пена, от любого производителя, не способна сверхэффективно удалять жировой налёт. Поэтому замена одного шампуня на другой не эффективна. Увеличение концентрации рабочего раствора часто позволяет удалить налёт, но это может быть не безопасно для лакокрасочного покрытия, так как активная пена содержит щелочь.
• Для борьбы с этим явлением нужны очистители битумных пятен и подобные средства. Высокую эффективность показывает периодическое обезжиривание кузова с использованием «обезжирок», которые значительно повышают качество мойки. Рекомендуем предлагать клиентам периодическое обезжиривание кузова, например раз в 2-3 месяца в зимний период. Обезжирка особенно популярна в северо-западном регионе России (Санкт-Петрбург и окрестности).
• Хороший способ удаления жировой плёнки – использование антибитума или других эффективных растворителей/очистителей на основе растворителей, таких как ProFoam.
• Ручная мойка – за счет активного механического воздействия позволяет избавиться от налёта.

2. Налёт солей жесткости – выглядит как белёсые шершавые пятна, особенно заметные на темных машинах. Налёт четко виден на боковых и задних стеклах автомобиля, они не кристально чистые и шершавые после мойки. Налёт виден на лобовом стекле вне зоны работы щёток стелоочистителя.

Причины появления: при редкой мойке в зимнее время влага из загрязнений на поверхности кузова испаряется, минуя жидкую фазу, при этом на поверхности формируется жесткий и сухой налет солей.

Для справки, сублимация – испарение влаги из замороженного состояния, например, если зимой мокрое бельё вывесить на мороз, оно высохнет из замороженного состояния; еще факт – за зиму до 50% снега испаряется, а не тает весной.

Как распознать: автомобиль неравномерно покрыт слоем налёта, наибольшее скопление около арок и на боковинах, при растирании пальцем чистой мокрой поверхности налет не растирается, остаётся на месте и поверхность слегка шершавая. Налет наиболее характерен для автомобилей, которые долго не мылись зимой, иногда по 2-3 месяца. Массовое появление этого налёта характерно для весны.

Как бороться: с химической точки зрения налёт представляет собой соли жесткости (кальциевые и магниевые) в смеси с минеральными загрязнениями и незначительным количеством жиров. Налёт по хим. составу очень похож на осадок в чайнике.  Против этого налёта не эффективны наиболее распространенные в России активные пены, так как они сделаны на щелочной основе, а в щелочной среде эти соли не растворимы. В Европе наряду с щелочными применяются слабокислотные средства, эффективно растворяющие солевой налёт.

• Наиболее правильный способ для удаления налета – кислотные активные пены, но они, к сожалению пока не доступны в России.
• Ручная мойка – позволяет в зимне-весенний период избавиться от этого налета механическим путём.
• Увеличение концентрации активной пены – попробуйте использовать раствор щелочных активных пен на верхнем пределе разведения. Например, производитель указывает разведение 1:4-1:8 (1:50-1:80 для пеногенератора). Попробуйте 1:3-1:4 (или 1:40-1:50 для пеногенератора). Комплексоны и умягчающие компоненты активных пен способны в высокой концентрации растворять осадки солей жесткости.
• Использование кислотных очистителей поверхности. К сожалению, Российские производители автохимии не выпускают специальных средств для удаления налёта солей с кузова автомобиля. В интернете можно найти весьма эффективные рекомендации по использованию кислотных очистителей колёсных дисков, раствора лимонной или уксусной кислот, кислотных средств для чистки сантехники от налёта и ржавчины и др. Однако, при высокой эффективности, использовать данные средства стоит с осторожностью, так как возможно повреждение лакокрасочного покрытия.

3. Налёт солей от жесткой воды на автомойке – выглядит как сплошной белёсый налёт, особенно заметный на темных машинах. Легко диагностируется: появление налёта не зависит от времени года, если машину не вытереть после мойки, то на месте капель образуются белые пятна – это соли жесткости и зачастую с примесью солей железа. Часто появляется подобный налёт при использовании воды из собственной скважины с недостаточно эффективной системой водоподготовки.

Причины появления: автомойка использует жесткую воду, более 7-9 Ж, после вытирания и сушки автомобиля появляется равномерный белесый налёт, легко удаляемый тряпками.

Как бороться:

• Качество воды является одним из пяти факторов успеха бесконтактной мойки. Несмотря на то, что производители автохимии вносят в свои рецептуры вещества, умягчающие воду, качество мойки в жесткой воде однозначно хуже и выше расход автохимии.
• Провести анализ воды на автомойке, при выходе за пределы ГОСТа на питьевую воду установить систему водоочистки. При кажущейся дороговизне этого решения оно экономически обоснованно – вы снизите расход автохимии и воды на мойку автомобиля, ускорите процесс и качество мойки.
• Еще вариант – для финального ополаскивания использовать обессоленную воду. Она не оставляет разводов.

4. Профилактика появления налёта

• Соблюдайте технологию бесконтактной мойки и учитывайте все 5 факторов успеха, об этом вы можете прочитать в нашей специальной статье.
• Рекомендуйте клиентам в осенне-зимнее время мыть машину минимум один раз в 2-3 недели, независимо от степени загрязненности. Это предотвратит появление застарелых и солевых отложений на кузове, требующих специальных методов удаления, вплоть до полировки кузова.

Крутые активные пены от GREENOL для автомойки

Попробуйте два наиболее мощных среди продукции GREENOL и продаваемых средства для бесконтактной мойки. Доступна покупка он-лайн, оптом и в розницу, доставка по России.

Купить Он-лайн, оптом и в розницу, с доставкой по России

Рубрика: Автомойка

Руководство для чайников о том, как высушить машину после мойки

Распространите любовь

Задумывались ли вы когда-нибудь, что вы сделали не так, когда ваша машина выглядит все еще грязной, несмотря на время, усилия и все те удивительные средства для автомойки, на которые вы потратили деньги? Ваш автомобиль. Или еще хуже, когда у вас остаются пятна от воды. Что ж, это знак. Пришло время освежить свои навыки «как высушить машину после мойки».

Одним из наиболее важных этапов правильной мойки автомобиля является сушка автомобиля. Этот этап в процессе детализации часто упускается из виду теми, у кого меньше опыта, но он может иметь большое значение. Есть множество причин, по которым вы должны сушить автомобиль правильно, как для безопасности краски, так и для общей отделки и внешнего вида автомобиля. Вы никогда не оглянетесь назад, как только изучите правильные и лучшие методы сушки. В этом блоге мы обсудим, почему важно сделать это правильно, а также поделимся некоторыми советами о том, как правильно высушить машину после мойки. У нас также есть ответы на некоторые часто задаваемые вопросы. Продолжайте читать, чтобы узнать больше.

Высушить автомобиль можно любым полотенцем, которое есть у вас дома. Хотя вы можете не увидеть немедленных результатов, использование оборудования, не предназначенного для окраски автомобилей, может принести больше вреда, чем пользы. Инвестиции в хороший набор полотенец из микрофибры могут помочь вам сэкономить деньги в долгосрочной перспективе.

Крайне важно понимать, что краска на вашем автомобиле более чувствительна, чем обеденные тарелки, пол на кухне или даже ваша кожа после душа. Существует множество доступных методов сушки, специально разработанных для вашего автомобиля; каждый метод обычно имеет свою собственную технику.

Использование полотенца из микрофибры

Полотенца из микрофибры являются наиболее популярным методом сушки, и их можно приобрести практически в любом магазине, автомобильном или другом. Они также доступны по цене, моются и просты в использовании. Лучше всего то, что благодаря своему дизайну их можно использовать на автомобильной краске.

Обычно они изготавливаются из смеси полиэстера и нейлона, но, как следует из названия, они намного плотнее обычных полотенец из-за микроскопических волокон. Это позволяет большему количеству волокон присутствовать в любой области полотенца, что делает его более мягким, более впитывающим и менее склонным к образованию складок, чем обычные полотенца или рубашки.

Использование фена 

Использование движущегося воздуха для сушки автомобиля, возможно, является одним из лучших способов, поскольку вам не нужно контактировать с окрашенной поверхностью. Это концепция больших осушителей воздуха, которые представляют собой автоматические мойки, но сжатый воздух работает так же хорошо.

Некоторые предлагают использовать воздуходувку для листьев, но она также может поднимать с земли нежелательные материалы. Существуют специальные автомобильные осушители, но сушка должна производиться с крыши вниз, чтобы вода не падала на землю.

Использование водяных лезвий 

Водяное лезвие не наносит материал на поверхность, а удаляет воду, когда вы проводите им по краске. Чтобы не поцарапать краску, большинство водяных лезвий имеют гибкий силиконовый наконечник. Наиболее значительным преимуществом, которое они имеют перед другими методами сушки, является их скорость.

Однако, поскольку они не впитывают воду, как салфетки из микрофибры, для них всегда следует использовать более традиционный метод сушки. Они просто перемещают его из одного места в другое. Другим существенным недостатком является то, что остаточная грязь может прилипать к кончику лезвия и тянуться за него, что требует тщательного мытья и ополаскивания перед использованием лезвия.

Использование синтетической замши

Замша, также известная как замша, представляет собой метод сушки синтетического каучука или кожи. Они очень хорошо впитывают влагу, их можно отжать, когда они намокнут, и они могут покрывать большую площадь благодаря своему размеру. Они напоминают слегка влажную, очень мягкую и слегка липкую рубашку. Один используется, когда его «бросают» на высыхающую поверхность, а затем тянут обратно к себе.

Несмотря на то, что они хорошо работают, они дороже, чем салфетки из микрофибры, и их труднее поддерживать в чистоте, поскольку они так долго удерживают большое количество воды. Они также собирают больше остаточной грязи, чем любой другой метод сушки.

Использование безворсовой ткани

Подгузники из безворсовой ткани, менее традиционный метод сушки, также являются приемлемым вариантом сушки, если нет ничего другого. Обычно требуется два подгузника, которые используются обеими руками, чтобы полностью высушить область, но их легко мыть, они удерживают достаточное количество воды и достаточно бережно воздействуют на вашу краску, чтобы ее хватило в крайнем случае.

Часто задаваемые вопросы о том, как высушить машину после мойки

У вас есть вопросы? Не волнуйся, ты у нас есть. Вот несколько решений для некоторых часто задаваемых вопросов, связанных с тем, как высушить машину после мойки.

Вы можете высушить машину обычным полотенцем, но это не подходящий инструмент для работы. Обычные полотенца, как правило, оставляют ворсинки на поверхности и со временем могут поцарапать ее. Предпочтительно использовать полотенце из микрофибры, предназначенное специально для сушки поверхности.

Использование больших полотенец из микрофибры, разработанных специально для сушки автомобиля. Они быстро впитывают воду и требуют всего нескольких салфеток для покрытия больших площадей. Сушилка с принудительной подачей воздуха намного быстрее, но она дороже.

Царапины могут быть оставлены грязными полотенцами из микрофибры или полотенцами, испорченными нагреванием. Полотенца из микрофибры изготовлены из полиэстера и могут расплавиться, если их неправильно высушить или подвергнуть воздействию высокой температуры. Перед использованием микрофибры на окрашенных или деликатных поверхностях всегда проверяйте их состояние.

Если дать автомобилю высохнуть на воздухе, на поверхности краски останутся минералы из воды. По крайней мере, у вас будут водяные пятна, которые трудно удалить. Однако, если вы проигнорируете эти водяные пятна и перейдете к следующему шагу, вы рискуете поцарапать краску.

Частое мытье автомобиля вредно для него только в том случае, если вы делаете это неправильно. Поддерживайте краску, регулярно нанося воск или запечатывая ее. Стирать каждый день не обязательно, и в этом случае вы потеряете много чистящих средств.

Прочтите: Как часто нужно мыть автомобиль 

Советы по сушке автомобиля после мойки 

• Держите автомобиль подальше от прямых солнечных лучей:  Вода быстро высыхает под прямыми солнечными лучами, особенно на темных автомобилях. Мойте и сушите автомобиль в затененном месте, чтобы у вас было больше времени, чтобы правильно высушить воду без образования пятен от воды.
• Всегда держите под рукой свежие полотенца: Полотенца собирают мусор и минералы, оставленные водой, поэтому регулярно меняйте их, чтобы не поцарапать. Рекомендуется покупать больше полотенец, чем, по вашему мнению, вам понадобится, чтобы вам не приходилось пытаться продлить срок службы каждого полотенца.
• Никогда не используйте полотенце, упавшее на землю:  Даже если оно не собирает большие камни, теперь полотенце содержит загрязнения и частицы, которые, скорее всего, поцарапают краску вашего автомобиля. Возьмите новое полотенце и продолжайте.
• Всегда начинайте сверху и двигайтесь вниз:  Действовать сверху вниз, чтобы вода не стекала на уже высохшие участки. Кроме того, обычно труднее проверить более высокие части автомобиля. Сначала уберите их с дороги, чтобы улучшить общее впечатление.
• Водяные пятна можно удалить с помощью аэрозольного воска и средств для быстрой детализации:  Часто некоторые водяные пятна остаются. Те же средства для детализации, которые вы использовали в качестве средства для сушки, можно использовать для удаления пятен, нанеся их и отполировав чистым полотенцем для сушки из микрофибры.

Не знаете, где найти лучшую автомойку в вашем регионе? Мы рекомендуем вам посетить Way.com или загрузить приложение Way (доступно для iOS и Android). Просто отсканируйте и уезжайте на чистом автомобиле, не беспокоясь о том, как его высушить! Наслаждайтесь безопасной и бесконтактной мойкой автомобилей вместе с Way.

Читайте в наших блогах информацию о лучших парковках в аэропортах и почасовых парковочных местах рядом с вами и наиболее часто доступная страховка для вашего автомобиля.

Как мыть автомобиль тряпкой из микрофибры

• Независимо от того, имеете ли вы дело с колесными дисками вашего автомобиля, мягкой кожаной обивкой или тонированным ветровым стеклом, вам, скорее всего, понадобится салфетка из микрофибры для выполнения этой работы. Технология микроволокна идет в ногу с развитием автомобильной химчистки, предоставляя как профессионалам, так и мастерам-любителям надежную и нецарапающуюся салфетку, которая может справиться практически с любой работой по очистке автомобиля. Действительно, в наши дни почти каждый может помыть автомобиль салфетками из микрофибры! 9№ 0003

  Салфетки из микрофибры — это тип салфеток для мытья автомобилей, наиболее известный своим жестким, но бережным очищающим действием. Они очень удобны, когда вы хотите удалить пятна или грязь, не царапая и не повреждая материал под ними.

  Тип синтетического трикотажного волокна, состоящего из очень маленьких мягких, но прочных нитей. Волокна мелкие и плотные. Таким образом, они могут проникнуть в мельчайшие щели, чтобы поднять частицы грязи с любого материала. В результате получается эластичная, хорошо впитывающая ткань, которую можно стирать. Эта чистящая салфетка справится с любой грязью и грязью, которые вы можете найти на своем автомобиле. Лучше всего то, что он сделает это, не причинив ни малейшего вреда поверхности. Он абсолютно безворсовый и не оставляет разводов, когда вы сушите машину после полного цикла мойки в домашних условиях. Даже профессионалы используют только салфетки из микрофибры для всех процедур по очистке автомобиля. Это самая нежная, но и самая эффективная салфетка для чистки, доступная на сегодняшний день.

  При покупке новых полотенец из микрофибры мы рекомендуем снять с изделия все ярлыки. Это необходимо для того, чтобы свести к минимуму возможность повреждения лакокрасочного покрытия вашего автомобиля. Если слишком сильно потереть о шасси или лобовом стекле вашего автомобиля, бирка может оставить крошечные царапины, которые могут испортить красоту вашего автомобиля.

  Также следите за тем, чтобы полотенца хранились в зависимости от того, использовались они ранее или нет. Полотенце, которое подвергалось интенсивной очистке, например, удалению засохшей смазки и грязи вдоль блока цилиндров, никогда не следует использовать для чистки окон или кожаной обивки. Храните свежие, совершенно новые полотенца отдельно, чтобы вы всегда знали, где взять чистые полотенца.

  Наконец, убедитесь, что вы научились правильно ухаживать за салфетками из микрофибры. Вам нужно не только хранить новые полотенца отдельно от старых, но и знать, как правильно чистить полотенца из микрофибры. Поверьте, стоит изучить некоторые приемы, которые избавят вас от головной боли в будущем.

  Различия в салфетках из микрофибры

  Хотя вы действительно можете мыть автомобиль салфетками из микрофибры одного и того же типа, вы также можете купить разные виды полотенец для каждой части вашего автомобиля. Вы можете получить их в различных цветах, размерах и сокращениях. Таким образом, у вас может быть одна тряпка для каждой конкретной цели очистки.

  Существует множество видов ткани из микрофибры, которые можно использовать для отделки автомобиля. Большая салфетка из полимера и полиамида 80/20 — ваш лучший друг для универсальной уборки. Салфетка из микрофибры вафельного переплетения лучше всего подходит для сушки автомобиля. Он быстро и легко впитывает воду, не становясь слишком тяжелым для протирания. Не забывайте несколько раз выжимать ткань во время работы с автомобилем, чтобы эффективно избавиться от лишней влаги. Маленькие плюшевые полотенца размером с вашу ладонь лучше всего подходят для окончательной полировки. Они уменьшают нагрузку на локоть.

  Когда вы решите помыть автомобиль салфетками из микрофибры, помните, что есть полотенца из микрофибры, которые можно использовать не только снаружи, но и внутри. В любом случае, это хорошая идея, чтобы узнать больше о различных типах полотенец из микрофибры и их использовании. Таким образом, вы будете гораздо лучше подготовлены к мытью автомобиля салфетками из микрофибры, когда придет время.

  Однако, если у вас нет времени самостоятельно мыть автомобиль салфетками из микрофибры или вы не чувствуете себя достаточно комфортно, позвоните в DetailXPerts, чтобы назначить встречу, и наша мобильная команда специалистов приедет к вам, чтобы позаботиться о вашем автомобиле.

правила перевозки, какие товары и аксессуары необходимы для перевозки собак в автомобиле

Содержание:

• Основные правила провоза животных в автомобиле
• Как подготовить собаку к предстоящей поездке?
• Товары для транспортировки собак в автомобиле
• Выводы

Приближается сезон отпусков, с наступлением тепла мы стремимся проводить больше времени на природе, а в выходные ездим на дачу. Питомцы стали неотъемлемой частью жизни, поэтому сопровождают нас в каждой поездке. А мы должны обеспечить для них безопасное и комфортное путешествие. 

Для поездок с собакой в автомобиле необходимо соблюдать ряд правил, среди которых наличие специальной подстилки или переноски с возможностью пристегнуть питомца к ремням безопасности. 

Основные правила провоза животных в автомобиле

Для перевозки собак в автомобиле не существует практически никаких правил дорожного движения. Ключевое слово – практически. В некоторых случаях инспекторы могут ссылаться на пункт 23.3 ПДД РФ, согласно которому:

1. Собака или другой крупный питомец приравнивается к грузу.

2. Перед началом поездки водителю необходимо разместить и закрепить животное так, чтобы избежать его падения или создания помех для движения.

3. Питомец не должен загораживать обзор водителю, препятствовать управлению транспортного средства, нарушать его устойчивость. 

Важно! За нарушение правил водитель может получить предупреждение или штраф об административном правонарушении. 

Как подготовить собаку к предстоящей поездке?

Если четвероногий друг путешествует с вами с раннего возраста, любая поездка в машине будет проходить без особых проблем. Однако даже взрослого питомца можно приучить к транспортному средству. 

Главное – соблюдать ряд правил:

1. Первые поездки совершайте на короткие расстояния. Дайте собаке привыкнуть к машине, шуму двигателя. Обязательно приучите животное забираться и вылезать только по команде, не садиться на место водителя или ему на колени, не перемещаться, бегать по автомобилю, особенно во время движения, провоцируя опасную ситуацию на дороге.

2. Также перед поездками не кормите животное, особенно если это первые ваши путешествия. Неподготовленного питомца может укачать. 

3. Если вы планируете перевозить четвероногого друга в переноске, дайте ему привыкнуть к ней. Поставьте сумку дома, можно постелить внутрь любимый плед или положить несколько игрушек. Так любимец не будет воспринимать переноску как что-то опасное. 

4. Если пес боится запрыгивать в машину, сядьте вместе с ним. Обнимайте и разговаривайте. Животное не должно воспринимать машину как опасность. Создавайте во время поездок спокойную атмосферу.  

5. Желательно закрепить собаку или переноску к ремням безопасности. Специальная подстилка защитит автомобиль от шерсти, грязи и влаги. Питомцев мелких и средних пород можно перевозить в контейнере.

Товары для транспортировки собак в автомобиле

С одной стороны ремень безопасности крепится к шлейке, с другой – вставляется в защелку обычного ремня. Более того, модели бренда Trixie можно использовать во время повседневных прогулок. Они регулируются на груди и по длине, обеспечивая комфортную поездку для вашего любимца. 

Собак крупных пород, которые не хотят сидеть в переносках или контейнерах, можно перевозить на пассажирском сидении. Специальные лежаки и подстилки защитят машину от шерсти, пыли, грязи и влаги. Чехлы-гамаки крепятся к сидениям. Некоторые модели имеют отверстия для ремней безопасности. 

Кошек и собак мелких и средних пород можно перевозить в переноске. Модель ARCA бренда Ferplast оснащена креплениями к автомобильному креслу и несколькими отверстиями для циркуляции воздуха. Мягкая переноска легко отстегивается и компактно складывается. 

Прочные контейнеры можно разместить как на пассажирском сидении, так и в багажном отсеке. В переноске есть вентиляционная решетка, прочный замок, гигиенический коврик, на который стелется впитывающая пеленка или плед. 

Важно! Нельзя перевозить собаку в плотно закрывающемся багажнике без доступа к кислороду.  

Если предстоит долгое путешествие, возьмите с собой еду и воду для питомца. Жидкость удобно перевозить в бутылке. Такие изделия оснащены поддоном для питья.

Если животное проголодалось, угостите его вкусным лакомством или предложите порцию корма. Возьмите с собой сухой корм и во время приема пищи насыпьте его в складную дорожную миску. Чтобы не брать большую упаковку корма, пересыпьте часть в сумку для лакомств. 

Выводы

1. Дорога – зона повышенной опасности. Беспокойный и слишком энергичный питомец может создать помехи во время движения. Если вы решили, что будете брать четвероногого друга во все поездки и автопутешествия, с раннего возраста приучайте его к машине и правилам поведения в ней. 

2. Не забывайте про ПДД РФ. Собака не должна мешать водителю, загораживать ему обзор во время управления транспортным средством. 

3. Если ваш питомец любит высовывать мордочку в окно, контролируйте его. Обязательно снизьте скорость, пусть другой пассажир держит любопытного малыша, чтобы он не выпрыгнул из машины. Для обеспечения безопасности можно установить решетку на окно. 

4. Никогда не оставляйте собаку одну в машине! Особенно если на улице высокая плюсовая температура. Нахождение в душном салоне может привести к тепловому удару, потере сознания и более печальному исходу. 

5. Наблюдайте за питомцем во время перевозки. Если он стал вялым, часто дышит или, наоборот, проявляет тревожность, сделайте остановку. Возможно, ему нужно в туалет или его укачало. 

6. Возьмите в дорогу бутылку с водой, лакомства или корм, любимые игрушки и плед. Если животное нервничает, разговаривайте с ним, играйте. 

Важно! Развлекать питомца в машине должен кто-то из пассажиров, но никак не водитель! 

Перевозка собаки в автомобиле: как создать питомцу комфортные и безопасные условия

Еще Ильф и Петров заметили, что автомобиль — не роскошь, а средство передвижения. И это самое средство давно стало неотъемлемой частью нашей жизни. И как же здорово, когда в поездку можно взять и собаку!

Уикенд за городом, прогулка в близлежащем парке, визит к ветеринару или посещение выставки — причин для перевозки собаки в автомобиле достаточно. Важно, чтобы любимец не боялся поездок, чувствовал себя комфортно и был в безопасности. Как создать такие условия? Мы подготовили для вас правила и советы.

Основные правила перевозки

Представьте, как выглядит путешествие в автомобиле глазами любимца. Как минимум будоражаще, правда? Некоторые питомцы без ума от таких приключений, а другие чувствуют себя неспокойно.

Чтобы закрепить позитивное впечатление от передвижения в авто, всегда придерживайтесь этих правил:

• Четырехлапый друг не должен мешать водителю во время вождения. И пассажирам, желательно, тоже. В этом помогут дрессировка и аксессуары для перевозки.
• Следите за температурой в салоне: питомец не должен перегреваться или мерзнуть. Опаснее всего ситуация летом, когда собака может простыть из-за кондиционера или получить тепловой удар.
• Помните о воде, особенно в жаркую погоду. Поите вашего друга: из-за волнения он может отказываться пить, поэтому давайте воду во время остановок.
• Не оставляйте собаку в машине одну. Тем более этого нельзя делать, если отметка на градуснике достигла +15 °C и автомобиль стоит на солнце: спустя полчаса температура может повыситься +30 °C.
• Использовать машину как средство наказания нельзя, если вы хотите, чтобы любимец ощущал себя безопасно вообще: и в автомобиле, и просто рядом с вами.

Всегда обращайте внимание на состояние собаки до поездки, во время нее и после. Животные не могут сказать о стрессе, поэтому их здоровье и позитивный настрой зависят от вашей чуткости и ответственности.

Как подготовить собаку к поездке?

Собираетесь в дорогу вместе с хвостатым другом? Независимо от продолжительности поездки не кормите собаку за 4-6 часов. В крайнем случае время можно сократить до 2 часов. Так вы предотвратите тошноту.

Конечно, же выгуляйте любимца, чтобы он не напачкал в салоне и вам не пришлось делать непредвиденные остановки. Если у вас щенок, возьмите в дорогу влажные салфетки и одноразовую пеленку.

Питомцу должно быть комфортно: если есть возможность, прихватите его любимую игрушку или подстилку. Частичка привычной обстановки поможет животному расслабиться.

В дальнюю поездку возьмите поилку с водой, корм, который вы всегда даете собаке (важно использовать один и тот же тип корма). Повесьте любимцу адресник (предпочтительнее, чтобы он всегда был на животном), возьмите поводок или рулетку.

Заранее определитесь, где будет лежать животное: у вас на руках на переднем сиденье, сзади, в багажном отделении внедорожника. И позаботьтесь об аксессуарах для перевозки.

Приспособления для перевозки собак в авто

Обладателям лысых собак (а таких пород много) не понять владельцев, чьи животные покрыты шерстью. Короткой, длинной, густой или пореже — неважно. Она все равно равномерно распределится по всему салону автомобиля.

Уберечь средство передвижения от шерсти и грязных лап поможет приспособление для перевозки четвероного друга. Оно же пригодится, чтобы обезопасить животное.

Самые популярные:

• Страховочная шлея. Она же ремень безопасности для хвостатых. Выполняет те же функции, шьется из прочного материала, обычно фиксируется на уровне груди. Но собаку придется приучать к такой амуниции.
• Накидка на заднее сиденье. Их шьют из тканей, которые устойчивы к загрязнениям или легко стираются, быстро сохнут. Вариант для частых поездок.
• Автогамак. Можете читать как «усовершенствованная накидка». Он также легко чистится и стирается, а еще имеет перегородку, которая сдерживает передвижения четвероного друга.
• Автобокс или клетка. Приспособление пригодится, если вы едете с любимцем в чужой машине, в салоне будут животные, которые не дружат друг с другом, или вы везете воинственную собаку. Выбирайте, учитывая размеры питомца: ему должно быть удобно сидеть и лежать. Обратите внимание, хорошо ли вентилируется бокс. Кстати, разборные переноски легче мыть.
• Сумка-переноска. Собака маленькой или средней породы поместится в автосумку. Ценный груз можно поставить и на переднее, и на заднее сиденье. Обычно сумки продают в комплекте с ремнями для крепления. Важно, чтобы в переноске были сетчатые вставки — для вентиляции.
• Ограничительные сетки, перегородки. Решение для владельцев средних и крупных пород. Сетка ограждает собаку, чтобы та не переместилась на переднее сидение. Предпочтительны ограничители из ткани, в противном случае при резком торможении животное может получить ушиб.

Нужна ли вам перевозка? Решайте, исходя из характера и габаритов питомца, его повадок и частоты поездок. И обязательно позаботьтесь о безопасности животного во время движения.

Как должна проходить первая поездка собаки?

То, как собака будет чувствовать себя, впервые оказавшись в машине, определит ее отношение к таким поездкам в будущем. Поэтому:

1. Дайте питомцу «познакомиться» с авто. Пусть она постоит рядом, понюхает его, пару раз обойдет вокруг.
2. Не заставляйте собаку заходить в машину. Откройте дверь — пусть любимец сам сядет, если захочет. Возможно, транспорт заинтересует его не с первого раза. Или даже изначально напугает.
3. Привлекайте животное: зовите из салона автомобиля, предлагая вкусняшку или показывая игрушку.
4. Когда собака запрыгивает в машину, не закрывайте дверь и не включайте сразу двигатель.
5. Желательно, чтобы она видела хозяина или членов семьи, пока находится внутри авто.
6. Спустя время включите двигатель. Если любимец переживает, сначала погладьте его и успокойте и лишь потом выпускайте из машины.
7. Когда животное освоится в салоне с закрытыми дверями, осуществляйте короткие поездки — не более 5-15 минут.

Можно поехать в парк на прогулку, чтобы движение в автомобиле для собаки закончилось приятным событием. В первое время по окончании путешествий поощряйте питомца чем-то вкусным.

Что делать, чтобы собаку не укачивало?

Собак, как и людей, может укачивать в транспорте. Если ваша любимица часто дышит, у нее обильное слюноотделение, она дрожит, топчется на месте, пытаясь лечь поудобнее, или ее тошнит, нужно сделать остановку. Выведите животное из машины, дайте попить, подождите, пока оно успокоится.

В чем причина дискомфорта? Неприятные ощущения обычно возникают, если собака не видит дорогу: происходит конфликт между вестибулярным аппаратом и зрением. То есть питомец чувствует, что передвигается в пространстве, но не видит этого. В такой момент и начинают проявляться неприятные симптомы, усиливающиеся от страха и тревоги.

Чтобы предотвратить проблему:

• Не кормите любимца за 4-6 часов до поездки, выгуливайте его перед дорогой, как мы советовали выше.
• Не включайте громкую музыку, уберите ароматизаторы из салона, не курите в автомобиле.
• Предоставьте собаке свободный доступ к окну, заранее приоткрыв его: возможность следить за дорогой «успокаивает» вестибулярный аппарат, свежий воздух нейтрализует негативные ощущения.
• Не делайте резких маневров, двигайтесь на умеренной скорости.
• При переезде на дальние расстояния организовывайте остановки примерно каждые 2 часа. Можно реже или чаще — ориентируйтесь по самочувствию четырехлапого, давайте ему прогуляться.

Если собаку все-таки стошнит во время езды, не ругайте ее и не наказывайте. Это лишь закрепит негативное отношение к поездкам и повергнет в еще больший стресс.

Придерживаясь этих рекомендаций, вы обезопасите животное от укачивания. Но бывают ситуации, когда тошнота и другие симптомы обусловлены физиологическими особенностями собаки.

Если проблема не уходит после того, как вы устранили все причины, а острая необходимость перевозить любимца в автомобиле осталась, посоветуйтесь с ветеринаром. Существуют успокаивающие препараты, которые облегчают у животных болезненные симптомы при поездке.

И еще пара советов

И напоследок парочка советов. Они могут пригодиться, если собака ездит вместе с вами:

• Если питомец начал переживать в пути, погладьте его между… бровями. Движения должны быть мягкими, но интенсивными. Этот совет можно использовать в любой ситуации, когда собака нервничает.
• Не позволяйте животному находиться за водительским креслом: оно может помешать, если заберется под сидение от испуга или забавы ради.
• Если в поездке пес перегрелся, слегка намочите ему уши с наружной стороны.

Даже если у вас нет машины, питомец все равно должен быть адаптирован к поездкам. На случай, если придется куда-то отправиться, переезжать, посетить ветеринара

Поделиться:

Самые популярные статьи

18. 11.2022

Как защитить собаку от клещей? Чем обработать собаку от клещей?

18.11.2022

Чем опасны клещи для собак?

18.11.2022

5 важных вопросов про сезон клещей

18.11.2022

Как помочь собаке в жару?

18.11.2022

Какую клетку лучше выбрать для волнистых попугаев?

Как перевозить собаку в машине: 8 обязательных советов

Категории Перевозка домашних животных | Опубликовано 12. 11.2019 | Автор: Лаура МюллерМетки: автомобиль, безопасность собак, собаки, перемещение на машине, перемещение с собаками, перевозка собаки

◄ Предыдущая | Далее ►

Переезжаете на машине с четвероногим другом? Следование передовым методам перевозки собаки в автомобиле важно для снижения рисков безопасности и стресса. Переезд может быть сложной ситуацией, когда нужно подумать о собаке-компаньоне, поскольку вам нужно убедиться, что его потребности сбалансированы со всеми другими задачами в вашем списке дел. Но ваша собака всегда должна быть главным приоритетом во время вашего переезда, особенно когда вы отправляетесь в путь.

Независимо от того, путешествуете ли вы по городу или по стране, следуйте приведенным ниже советам о том, как перевозить собаку в машине, чтобы всем (включая вас) было спокойнее в пути.

1. Заранее выясните, где будет сидеть ваша собака

   Ваша собака не сядет в машину, пока все не будет упаковано, поэтому важно спланировать заранее и оставить ей достаточно места. Это верно независимо от того, путешествуют ли они в ящике или в автомобильном удерживающем устройстве. Если они будут распакованы, оставьте им достаточно места, чтобы они могли удобно сидеть и лежать, а также не оставляйте вокруг них никаких предметов, которые могут представлять угрозу безопасности, например, ничего острого или чего-либо, чем они могут подавиться. Если вы собираетесь путешествовать на дальние расстояния, сделайте их место более уютным, положив их любимое одеяло и игрушку туда, где они будут сидеть.

   Обратите внимание, что ваша собака не должна сидеть на переднем сиденье, так как сработавшая подушка безопасности может причинить ей серьезный и даже смертельный вред. Выбирайте заднее сиденье автомобиля или багажник.

2. Выберите свой вариант фиксации

   Ни один родитель домашнего животного никогда не планирует попасть в аварию, когда их собака находится в машине, но это не значит, что этого не может произойти. Чтобы обезопасить любимого пушистого друга и себя, нужно придумать вариант сдерживания. Есть несколько для рассмотрения:

   • • Ремни безопасности
     • Шлейки Zipline
     • Ящики для переноски с креплениями для ремней

   Все вышеперечисленные варианты либо сами служат шлейками, либо прикрепляются к существующей шлейке вашей собаки, чтобы обеспечить ее безопасность в случае удара. Другие варианты:

   • • Ящики
     • Гамаки для задних сидений
     • Барьеры для задних сидений
     • Защита от собак (если ваша собака будет находиться в багажнике вашего автомобиля)

   Хотя вышеперечисленные варианты являются лучшей альтернативой полному отсутствию ограничений, шлейка обеспечит максимальную безопасность вашего щенка. Имейте в виду, что если вы живете в Нью-Джерси, автомобильные удерживающие устройства требуются в соответствии с законами штата о жестоком обращении с животными. А на Гавайях вас могут оштрафовать за то, что вы едете с собакой на коленях или позволяете ей высунуть голову из окна во время движения машины.

3. Не кормите прямо перед поездкой

   Во время переезда рекомендуется соблюдать режим для собаки, чтобы уменьшить стресс, но частью того, как перевозить собаку в машине, является корректировка этого режима по мере необходимости. благополучие. Это особенно верно, когда речь идет о еде.

   Прием пищи перед длительной поездкой в ​​машине может привести к расстройству желудка у вашего щенка и, возможно, к беспорядку у вас. Поэтому, даже если это означает, что нужно есть раньше, чем обычно, накормите свою собаку перед поездкой как минимум за три часа до того, как вы отправитесь в путь.

4. План действий при стрессе

   Как бы вы ни старались, довольно сложно, а может быть, даже невозможно полностью снять стресс с вашей собаки во время транспортировки. Следующее лучшее, что вы можете сделать, это быть готовым к этому. Если ваша собака склонна к стрессу (особенно стрессу, связанному с автомобилем), поговорите со своим ветеринаром как минимум за месяц до даты переезда и составьте план. Возможно, они смогут прописать успокаивающее лекарство, которое поможет вашей собаке оставаться максимально спокойной и умиротворенной во время транспортировки.

   Другие советы по уменьшению стресса вашей собаки в машине, а также на всех этапах переезда:

   • • Сохраняйте спокойствие, даже если вы этого не чувствуете. Собаки очень хорошо понимают язык тела своих людей и могут легко уловить ваш собственный стресс.
     • Предоставление им знакомых предметов во время транспортировки, например, обустройство их зоны с их любимым одеялом и игрушкой.
     • Попробуйте безрецептурные средства от беспокойства для собак, такие как лакомства CBD. Однако, чтобы быть в безопасности, проверьте, как ваша собака реагирует на это перед днем ​​переезда, чтобы вы знали, чего ожидать.

5. Делайте перерывы

   Баланс между вашими предпочтениями и потребностями вашей собаки является неотъемлемой частью того, как перевозить собаку в автомобиле. Поэтому, хотя вы можете просто захотеть поехать прямо к следующему месту, вам нужно будет устраивать периодические остановки, чтобы ваша собака могла ходить на горшок и выплескивать энергию.

   Старайтесь каждые два-три часа находить остановки для отдыха и брать собаку на поводок, чтобы исследовать ее как минимум на 15-20 минут. Это может немного отсрочить ваше прибытие, но ваш пушистый друг будет вам за это очень благодарен. Кроме того, это даст вам возможность зарегистрироваться и убедиться, что ваша собака чувствует себя хорошо.

6. Ограничьте лакомства во время путешествия

   Мы знаем, мы знаем: лакомства — это ключ к сердцу собаки. Но когда вы в пути, придерживайтесь словесной похвалы, если вы не находитесь в одном из назначенных перерывов. Собаки могут подавиться лакомствами, когда едят их в движущейся машине, в том числе маленькими кусочками и жеванием костей, и слишком много лакомств — еще один путь, который может привести к вышеупомянутому расстройству желудка. Кроме того, опасно отвлекать себя, копаясь в пакете с лакомствами, а затем возвращаясь, чтобы передать его собаке. Так что не поддавайтесь искушению угощать собаку во время активного вождения и утешайтесь тем фактом, что вы можете с лихвой компенсировать это, как только приедете в свой новый дом.

7. Поддерживайте комфорт в салоне

   Следите за температурой в машине, чтобы быть уверенным, что вашей собаке будет максимально комфортно. Это означает, что летом должен работать кондиционер, а зимой он должен оставаться теплым (но не слишком горячим). Можно открыть окна для свежего воздуха, но они никогда не должны быть полностью опущены — или даже настолько, чтобы ваша собака могла высунуть туда всю свою голову. Вы никогда не должны оставлять собаку одну в машине, но если вам нужно заехать на заправку или в круглосуточный магазин по дороге, оставьте окна открытыми, а машину включенной, и поторопитесь, чтобы уехать как можно меньше. время возможно.

8. Упакуйте сумку для предметов первой необходимости

   Вы, наверное, уже знаете, что должны упаковать сумку для себя, но не забудьте взять ее и для своей собаки. Эта сумка должна содержать все предметы, которые могут понадобиться вашей собаке во время поездки и в первый день и ночь в вашем новом доме. Хранение этих предметов в одной легко обнаруживаемой сумке значительно упрощает вашу жизнь и не дает вещам потеряться.

   Вот что включить:

   • • Шлейка и поводок (если они уже не на вашей собаке и/или рядом с ней)
     • Дорожная миска для еды и воды
     • Достаточно еды для поездки и первых 24 часов в вашем новом доме, плюс еще немного на всякий случай
     • Бутылка воды на случай, если ваша собака захочет пить, когда вас нет рядом с магазином или питьевым фонтанчиком
     • Любые лекарства, которые принимает ваш питомец
     • Любые медицинские документы, предоставленные вам ветеринаром
     • Дополнительные мешки для мусора
     • Важные бирки, которые не т на шлейке вашей собаки уже
     • Пара игрушек
     • Лакомства
     • Упаковка дезинфицирующих салфеток

   Храните эту сумку в легкодоступном месте, например, на пассажирском сиденье или в багажнике спереди и по центру.

Ключ к тому, как перевозить собаку в машине, это планирование заранее. Когда дело доходит до длительного переезда с вашим собачьим другом, нет такой вещи, как полет, так как вам нужно максимально удовлетворить их потребности во время поездки. Если поездка займет несколько дней, договоритесь о том, чтобы по пути остановиться в гостинице, где разрешено проживание с собаками (или в нескольких гостиницах, если ваша поездка займет более двух дней), вместо того, чтобы просто надеяться, что вы встретите одну из них. Чем больше деталей вы сможете предусмотреть и предусмотреть заранее, тем легче вам будет в дороге.

Ищете дополнительные советы по переезду с собаками? Ознакомьтесь с нашими статьями о том, как помочь щенку адаптироваться к новому дому и передать питомца новому ветеринару.

Безопасные способы перевозки вашей собаки в автомобиле

Большинство людей, вероятно, не имеют ни малейшего представления о фактических правилах, регулирующих перевозку домашних животных в автомобилях, но в большинстве штатов есть какой-либо закон — или законы — в книгах:

• Полиция Нью-Джерси может остановить и оштрафовать любого, кто, по их мнению, неправильно перевозит домашнее животное в машине. Сколько? Штрафы начинаются от 250 долларов и доходят до 1000 долларов.
Закон
• Гавайев прямо гласит, что нельзя водить машину с собакой на коленях.
• По крайней мере, в 14 штатах и ​​во многих местных юрисдикциях действуют законы, запрещающие оставлять домашних животных в автомобиле без присмотра.
• И почти в каждом штате, если ваш питомец стал причиной аварии, это нарушение подпадает под действие закона о вождении с отвлечением внимания.

Может показаться, что большинство этих правил предназначены для защиты людей — и это так, — но они также были написаны для обеспечения безопасности домашних животных. Однако законы не могут охватывать все, поэтому, если вы действительно хотите обезопасить свою собаку, лучше всего следовать приведенным ниже советам.

Клетки — лучший вариант для обеспечения безопасности вашей собаки во время путешествий, особенно в автомобиле. Убедитесь, что вы выбрали правильный размер клетки для вашей собаки. Также очень важно выбирать ящики, сертифицированные по безопасности и прошедшие краш-тесты. Коробка 4Pets ProLine — выбор Сезара Миллана.

Алюминий и пластик, армированный стекловолокном, предпочтительнее, поскольку это более прочные материалы. Дизайн также важен. Убедитесь, что выбранная вами модель обеспечивает хорошую циркуляцию воздуха, чтобы вашему пушистому другу было легко дышать.

Следите за хорошей изоляцией, чтобы ваша собака чувствовала себя комфортно в любое время года. Ищите ящики, изготовленные в соответствии со строгими рекомендациями по качеству. Известные бренды предложат вам как минимум двухлетнюю гарантию.

Чтобы сделать транспортировку вашей собаки еще более безопасной, поместите в клетку аварийные мешки, которые обеспечат вашей собаке дополнительную защиту в случае экстренного торможения. Наконец, для беспроблемного опыта вы можете приобрести пандус или ступеньки, предназначенные для того, чтобы помочь вашему питомцу легко залезать в машину и выходить из нее.

Путешествие с собакой немного похоже на путешествие с ребенком. Даже если вы можете заставить себя идти часами, чтобы быстрее добраться до места назначения, у собак другие потребности. Будьте готовы каждые два-три часа останавливаться, чтобы позволить им выйти, размять ноги и заняться своими делами. А пока вы этим занимаетесь, наслаждайтесь перерывом. Даже если вы можете продолжать, это не значит, что вы должны . Люди не должны были ездить в машине по 12 часов подряд.

Если у вас есть автомобиль с электрическими стеклоподъемниками, ваша собака может легко случайно открыть их простым нажатием лапы. Вы можете подумать, что это относительно безвредно, особенно если ваш питомец любит высовывать голову на ветру, но известно, что чрезмерно возбужденные собаки выпрыгивают из движущихся транспортных средств, и простой неверный шаг может привести к тому, что окно будет разбито.

назначение, виды, оцинковка в домашних условиях

Горячее цинкование – самый надежный, наиболее эффективный и при этом довольно-таки старый метод защиты изделий от коррозионных воздействий. Горячее цинкование позволяет обеспечить надежную защиту поверхности металлических конструкций от разрушающего воздействия окружающей среды. На элементах образуется защитный слой, который равномерно покрывает детали, а его толщина колеблется в среднем от 30 до 120 мкм. Горизонтальная ванна длиной 13 м шириной 1,8 м и глубиной 2 м позволяет цинковать трубы больших диаметров, опоры ЛЭП и различных металлоконструкций. Средний срок эксплуатации оцинкованных изделий, в зависимости от условий их использования, составляет 25-30 лет.

За счет горячего цинкования, покрытие обеспечивается не только барьерной, но и электрохимической защитой металла от коррозии. Оцинкование, которое можно выполнять по разным технологиям, используется преимущественно по отношению к стали.

По стоимости выполнения и по долговечности покрытие с горячим цинком превосходит другие виды цинкования, например электрохимическое. Горячее цинкование металла, если сравнивать его с другими технологиями, отличается оптимальным сочетанием доступной стоимости технологического процесса с высокими защитными свойствами получаемого цинкового слоя. Нанесенное методом горячего цинкования покрытие даже при эксплуатации изделия в самых неблагоприятных условиях способно прослужить долгое время, полностью сохранив при этом свои защитные свойства.

Суть цинкования

при любой технологии его реализации сводится к тому, чтобы защитить металл от появления коррозии. В зависимости от применённой методики защитный слой может укутывать поверхность материала, либо дополнительно соединяться с ним за счёт диффузного взаимодействия.

Благодаря свойствам цинка при контакте с атмосферным кислородом на его поверхности моментально образуется оксидная плёнка, которая обладает высокой плотностью и прочностью, за счёт чего она не пропускает к металлу атмосферный кислород и не разрушается от механического воздействия.

Таким образом — оцинкованный металл оказывается в надежной воздухонепроницаемой оболочке, защищающая его от разрушающей коррозии.

В случае механического воздействия, оксидная плёнка повреждается, оголённый цинк тут же взаимодействует с атмосферным кислородом, который образует новый защитный слой. Благодаря этому свойству оцинковку называют самовосстанавливающейся защитой металла от коррозии.

Методы цинкования металла

Существует несколько методик цинкования металла, которые имеют своими особенностями. Выбранный метод существенно влияет в той или иной степени на получаемый результат, так как в зависимости от сферы эксплуатации металлических изделий и конструкций экономически выгодно применять далеко не все технологии оцинковки.

Методы цинкования отличаются между собой следующими свойствами:

Толщиной защитного покрытия

— если для габаритных металлоконструкций чем большим будет слой защиты, тем лучше, то для высокоточных мелких деталей необходимо применять цинкование, при котором можно выбирать и контролировать толщину антикоррозионного покрытия. Реализовать это позволяет далеко не всякая технология.

Равномерностью толщины оцинковки

— опять же, чем мельче и точнее металлическая деталь, тем выше требования к наносимому на неё защитному покрытию. Например, для опоры ЛЭП не имеет значение, насколько равномерно она будет укрыта цинком, тогда как для деталей, имеющих отверстия, резьбу и фаски — равномерность слоя цинка крайне важна.

Прочностью удержания защитного покрытия на металле

— этот параметр сильно зависит от того, каким методом было выполнено цинкование. Так, например, при рассмотренном далее горячем цинке, он не только покрывает поверхность изделия, но также соединяется с ним на молекулярном уровне, что существенно повышает прочность удержания защиты на металле.

Внешним видом оцинкованной детали

— в зависимости от применяемой технологии поверхностный слой оксида цинка может быть матовым, глянцевым, а также отличаться оттенками от тёмно-серого до голубоватого.

Стойкостью к механическим повреждениям

— чем данный параметр выше, тем дольше продержится защита на изделиях, которые подвергаются тем или иным физическим нагрузкам и агрессивным факторам.

Способностью к самовосстановлению

— это способность зависит от толщины нанесённого на металл цинка и характера эксплуатации конструкции или изделия.

Коррозионной устойчивостью

— является общим свойством обработанного изделия, которое складывается из совокупности нескольких факторов. В том числе, устойчивость оцинкованной детали к коррозии зависит от толщины цинкового слоя, его равномерности, прочности удержания, а также от стойкости к механическим повреждениям и способности к самовосстановлению.

В современной промышленности наибольшей распространённостью различают следующие технологии цинкования:

Горячее

— выполняется посредством погружения обрабатываемых изделий в расплавленный цинк.

Холодное

— осуществляется по абсолютной аналогии с обычным окрашиванием вручную или при помощи напыления.

Гальваническое

— реализуется путём погружения обрабатываемых деталей в цинкосодержащий электролит, через который пропускается электрический ток.

Термодиффузионное

— слой защитного покрытия формируется при помещении обрабатываемой детали в среду, насыщенную порошкообразным цинком.

Газотермическое

— на обрабатываемую деталь направляется газовая горелка и в пятно наибольшего нагрева подаётся цинковая проволока или цинковый порошок.

Рассмотрим основные достоинства, недостатки и технологию горячего цинкования

Области применения оцинкованных конструкций

• Строительные работы разного профиля: дорожное, мостовое, строительство зданий и сооружений.
• Нефтедобыча и нефтепереработка.
• Газодобывающая и газоперерабатывающая промышленность.
• Энергетическая сфера.
• Связь.
• Автомобилестроение.
• Сельское хозяйство и другие направления.

Метод применим для конструкций, которые эксплуатируются в разных условиях

• Опоры высоковольтных линий передач.
• Опорные металлические конструкции мостов, трубопроводов.
• Различное оборудование.
• Задвижки и запоры гидротехнических систем.
• Каркасы домов и заграждений.
• Сваи, поддерживающие перекрытия различного типа.
• Лестничные ступени и пролеты.
• Трубы различных систем, в том числе вентиляционных.
• Корпуса кораблей.
• Памятники и архитектурные сооружения.

Горячее цинкование

2.1.1. При внешнем осмотре поверхность цинкового покрытия должна быть гладкой или шероховатой, покрытие должно быть сплошным. Цвет покрытия от серебристо-блестящего до матового темно-серого.

2.1.2. На поверхности изделий не должно быть трещин, забоин, вздутий.

2.1.3. Наличие наплывов цинка недопустимо, если они препятствуют сборке. Крупинки гартцинка диаметром не более 2 мм, рябизна поверхности, светло-серые пятна и цвета побежалости, риски, царапины, следы захвата подъемными приспособлениями без покрытия до основного металла не являются дефектами.

Допустимо восстановление непокрытых участков, если они не шире 2 см и составляют не более 2% общей площади поверхности. Непокрытые участки защищают слоем цинкосодержащего лакокрасочного покрытия (минимальная толщина 90 мкм, массовая доля цинка в сухой пленке 80%-85%) или газотермическим напылением цинка (минимальная толщина 120 мкм).

Применяемые электролиты

При гальваническом цинковании состав и температура электролита при заданной плотности тока напрямую влияют на скорость осаждения и структуру цинкового покрытия. Кроме того, отдельные виды электролитных растворов могут содержать в своем составе блескообразующие и окрашивающие добавки, используемые в декоративных целях. Для гальванического цинкования применяют основные группы электролитов, каждая из которых имеет множество рецептурных разновидностей:

1. Кислые и слабокислые. Традиционные простые электролитические растворы на основе сульфатов, хлоридов, борфторидов или их смесей.
2. Аммиакатные. Нейтральные и щелочные гальванические растворы, которые получают путем растворения оксида цинка в растворе сульфата (или хлорида) аммония.
3. Цианидные и цинкатные. Щелочные электролиты, в которых применяют цианид и цинкат натрия, растворенные в едком натре.

Кроме того, существуют электролиты для гальванического цинкования на основе аминосоединений, но они имеют гораздо меньшее распространение.

Особенности покрытия горячим цинком

Цинковая поверхность на том же изделии может быть неоднородной; могут появиться пятна разной степени глянца, серой матовости и шероховатости. Так как поверхностная локализация примесей в низколегированной стали приводит к тому, что при прокате изделий из неё, появляется значительное различие в содержании кремния и фосфора в разных частях изделия.

Однако это не может являться браковочным признаком, поскольку, кроме внешнего вида, отрицательных моментов нет – он не влияет на срок службы покрытия, а через какое-то время (в течение 1-1,5 года) цвет конструкции станет одинаковым).

Белая коррозия (бело-серые пятна, возникающие под влиянием атмосферных факторов), а также так называемые «кровавые потёки» (остатки флюса и кислоты в местах неплотной сварки) не являются основанием для претензий на качество оцинкованной поверхности.

Вышеуказанные проблемы являются наиболее характерными для сталей марки 09Г2С, что обусловлено особенностями их химсостава.

Наиболее часто проявляются дефекты цинкового покрытия для сталей 09Г2С, которые не являются основанием для предъявления претензий:

1. Повышенная толщина образующегося цинкового покрытия.

2. Разная толщина цинкового покрытия.

3. Повышенное образование гард-цинка.

4. Пониженная адгезия цинкового покрытия к металлу.

5. Пониженная плотность цинкового слоя.

6. Внешний вид покрытия (отсутствие блеска, неровности, потеки, серый цвет).

Введение

Металлические изделия применяются повсеместно. Но, к сожалению, в мире нет ничего вечного! Даже металл разрушается естественным путем, приводя к миллиардным убыткам. Поэтому неудивительно, что ученые разрабатывают разные технологии, способные защитить стальные конструкции и изделия от коррозии.

Отметим, что именно горячее цинкование является наиболее простым и популярным способом борьбы со ржавчиной. Сегодня мы подробно расскажем о данном технологическом процессе, его свойствах, сильных и слабых сторонах и т.п.

Твердость цинка

Прочность любого лакокрасочного покрытия определяется прочностью связующего.

Лаки по твердости, в соответствии с международными стандартами ISO 15184, ASTM D 3363, SIS 184187, NEN 5350, ECCA Test Method, определяется с помощью карандашных грифелей по шкале 6В-5В-4В-3В-В-НВ-F-Н-2H-3H-4H-5H-6H-7Н-8Н-9Н, где 6В является показателем наименьшей, а 9Н – наивысшей твёрдости. Она соответствует по твердости карандашу 2Т.

Твердость покрытия горячим цинкованием равна твердости металла. Цинк. А под цинком у нас находится железо.

По ювелирной шкале Мооса:

Тальк (графит) — 1

Технологический цикл горячего цинкования

Полноценный процесс горячего цинкования включает в себя следующие технологичные этапы:

Отгрузка требующих обработки изделий в зону навески

. Поскольку рассматриваемый метод один из немногих, который позволяет оцинковывать сравнительно крупногабаритные детали, то отгрузка, как правило, осуществляется при помощи специальных мостовых кранов.

Навеска металлоконструкций

. Для последующей обработки доставленные на производство детали навешиваются на подвижные траверсы. Металлоконструкции распределяются и фиксируются таким образом, чтобы вся секция могла поместиться в технологические ёмкости на дальнейших этапах. Также важно навесить изделия так, чтобы они могли контактировать с жидкостями, в которые они будут погружаться, всей поверхностью, не мешая друг другу.

Предварительная обработка металлоконструкций.

Перед цинкованием горячим методом изделия из стали подвергаются обязательной многоэтапной подготовке. Она заключается в попеременном погружение траверсы с вывешенными деталями в ванны с технологическими жидкостями. В том числе, в этих ваннах проводится обезжиривание, очистка, травление (за счёт чего обеспечивается проникновение цинка в кристаллическую решётку металла), удаление следов кислоты, покрытие защитным флюсом. Также на данном этапе выполняется предварительный подогрев металла перед погружением в расплавленный цинк, что позволяет избежать деформации изделий из-за резкого перепада температур.

. Осуществляется в специальной многоступенчатой печи, в которую подаётся разогретый и очищенный воздух. В результате перед оцинковкой с металлоконструкций испаряются следы предварительной подготовки в ваннах с жидкостями, а также происходит их дополнительный прогрев.

Цинкование

. Основной технологический этап процесса горячего цинкования металла. Выполняется путём транспортировки траверсы с подготовленными металлическими изделиями в закрытую со всех сторон печь, в которой расположена ванна с расплавленным цинком. Его температура поддерживается на постоянном уровне в районе +450°C при помощи высокоскоростных газовых горелок. Герметичность печи нужна по двум причинам.

Во-первых, это необходимо для обеспечения безопасности людей, которые работают на производстве. Во-вторых, в процессе цинкования выделяются разогретые до высокой температуры газы, которые нуждаются в очистке перед выбросом в атмосферу. Кроме того, тепловая энергия этих газов используется вторично для подогрева технологических жидкостей на этапе предварительной подготовки металлических изделий.

Снятие, сортировка и отгрузка оцинкованных металлоконструкций

. По завершению процесса цинкования в ванне с расплавленным цинком траверса с вывешенными изделиями автоматически направляется в зону для их снятия и сортировки, после чего выполняется погрузка металлоконструкций на транспорт для отправки заказчику.

Несмотря на кажущуюся сложность описанного процесса, метод горячего цинкования является одним из самых простых и экономически выгодных. Кроме того, благодаря внедрению тех или иных технологических этапов возможно получать в итоге антикоррозионную защиту с многочисленными преимуществами по сравнению с другими методами цинкования.

Используемые материалы и оборудование

Оборудование для цинковой гальванотехники такое же, как и для других гальванических процессов. В его состав входят ванны для гальванического цинкования, а также емкости для химической подготовки изделий. Их объем зависит от вида производства и может варьировать от десяти литров до нескольких кубометров. К ваннам подведены трубопроводы для подачи и отвода воды и реагентов и электрические контакты для подвода напряжения к анодам и катодам.

В общем виде технологический процесс гальванического цинкования состоит из следующих этапов:

1. Механическая зачистка.
2. Травление изделия.
3. Промывка в проточной воде.
4. Обезжиривание.
5. Промывка, аналогичная п. 3.
6. Гальваническое цинкование.
7. Промывка, сушка и контроль.

В цехе оборудование гальванических линий цинкования располагается линейно, повторяя порядок описанного выше техпроцесса (см. рис. ниже). Для перемещения изделий между участками обработки используются мостовые или консольные краны с дистанционным управлением.

Современные ванны для гальванического цинкования изготавливают из кислотостойких пластмасс. Безопасность при работе с компонентами электролита аналогична правилам промышленного использования растворов кислот и щелочей. Никаких специальных требований, связанных с токсичностью или агрессивностью электролита, к гальваническому цинкованию не предъявляется.

Цинкование металла в домашних условиях

Содержание статьи

• • 0.0.1 Содержание:
• 1 Окраска и цинкование металла, насколько это необходимо
• 2 Горячее цинкование металла
• 3 Газо-термический метод оцинковки
• 4 Термо-диффузная и гальваническая оцинковка
• 5 Холодная оцинковка

Любое металлическое изделие, из какой высококачественной стали ни было бы изготовлено, рано или поздно погибает, отравленное коррозией. Способов борьбы с коррозией существует масса, среди которых химические, механические, электрохимические методы защиты. Каждый из них эффективен по-своему, каждый из них, тем не менее, имеет свою рентабельность. Наиболее оптимальным методом защиты стали от ржавчины по соотношению цена/эффективность, стало цинкование. Об этом процессе сегодня и поговорим.

Содержание:

• Окраска и цинкование металла, насколько это необходимо
• Горячее цинкование металла
• Газо-термический метод оцинковки
• Термо-диффузная и гальваническая оцинковка
• Холодная оцинковка

Окраска и цинкование металла, насколько это необходимо

Прочный и стабильный металл, который выдерживает сумасшедшие нагрузки и используется повсеместно, абсолютно беспомощен перед коррозией, если не произвести соответствующую обработку. Оцинковка — один видов такой защиты поверхности металла от ржавчины, а главным ее плюсом есть эффективность и приемлемая цена. То же можно сказать и о большинстве методов, которыми проводится оцинковка. Сам по себе цинк ценен тем, что в результате взаимодействия с кислородом, он образовывает довольно прочную и стабильную пленку, оксидное покрытие, которое и защищает сталь от воздействий окружающей среды.

Металл может оцинковываться несколькими способами:

1.  Термодиффузный метод.
2.  Холодная оцинковка.
3. Гальваническая оцинковка.
4.  Горячее цинкование.
5. Газо-термическим напылением.

Цинкование металла в домашних условиях может проводиться либо по одному методу, либо комплексно. Все зависит от того, в каких условиях работает поверхность и от тех качеств защитного слоя, которых необходимо добиться. При выборе способа цинкования учитывают желаемую толщину цинка, а это уже влияет на температуру и длительность процесса. Однако, есть у оцинкованных поверхностей некоторые ограничения в использовании, а самое важное из них — отсутствие прямого механического воздействия.

Горячее цинкование металла

По общепромышленным объемам цинкования металла, оцинковка горячим способом занимает едва ли не первое место. Это связано с очень высокой стойкостью покрытия, полученного таким способом. Только в домашних условиях его применение едва ли возможно, поскольку процесс довольно сложный, затратный и неблагополучный с точки зрения экологической безопасности. Оборудование для горячего цинкования дорогое и малодоступное.

Оцинковка по горячему методу проходит путем погружения детали в емкость с жидким цинком, расплавленным при температуре от 500 до 4500° С. Естественно, что в условиях простого домашнего хозяйства такое покрытие получить довольно сложно. К тому же, подготовка поверхности металла требует определенного воздействия химических процессов, что может повредить здоровью, если не предпринимать суровых мер защиты.

Газо-термический метод оцинковки

Оцинковка по такому алгоритму производится напылением. Этот метод хорош только в тех случаях, когда необходимо обработать большие плоскости и в крупных партиях. Иначе рентабельность такого метода будет вызывать сомнения. Оцинковка по газо-термическому методу проводится путем распыления порошкообразного цинка или цинка в виде тонкой проволоки. Цинк подается на металл в расплавленном и распыленном виде. Применяется в тех случаях, когда размеры изделия не позволяют поместить его в ванну с жидким цинком, чаще всего это крупногабаритные металлоконструкции. После оцинковки поверхность металла представляет собой пористое покрытие, а поры заполняют чаще всего лакокрасочным материалом. По своим прочностным качествам и стойкости к агрессивным средам, такое комбинированное покрытие считается одним из самых прочных и способно сохранять металл даже в соленой воде на протяжении 25-35 лет.

Термо-диффузная и гальваническая оцинковка

При термо-диффузной оцинковке металлов, защитное покрытие получается на основе атомных связей между атомами цинка и железа, в результате чего образуется прочный цинковый сплав со сложной структурой. Такого эффекта можно добиться только в том случае, когда цинк входит в фазу испарения, а возможно это только при температуре не менее 2500° С. Особенность процесса в том, что он проходит в закрытом объеме, совершенно безопасен для здоровья, а слой цинка может составлять до 100 мкм.

Гальваническое цинкование позволяет получить гладкое и равномерное покрытие с точно выдержанной толщиной слоя. Как правило, толщина покрытия не превышает 40 мкм, зато с точки зрения эстетики, такое покрытие одно из самых удачных. Процесс оцинковки ничем не отличается от других электрохимических процессов, при которых положительно заряженные частицы переходят с поверхности цинка на поверхность обрабатываемой детали.

Холодная оцинковка

Это самый доступный вид оцинковки, поскольку с точки зрения технологии нанесения он ничем не отличается от обычной покраски. Окрашивают деталь специальным цинксодержащим грунтовочным материалом, который содержит в своей структуре до 90% цинка. Во-первых, он хорош тем, что может применяться в любых условиях, включая гаражи и маленькие мастерские, а во-вторых, цинкование металла цена которого в десятки раз ниже вышеприведенных методов, может использоваться в тех случаях, когда применение других способов невозможно по разным причинам. Стойкость его, однако, довольно посредственна, если сравнивать с другими методами оцинковки.

Из приведенных выше методов только два последних можно применить в домашних условиях, тем не менее, и они помогают достаточно эффективно бороться с коррозией. Так что, не все потеряно и любой конструкции из металла можно обеспечить долгую жизнь и практичный внешний вид.

Безопасна ли оцинкованная сантехника? — Блог ремесленника

10 октября 2022 г. 2 октября 2022 г.
Скотт Сидлер

Во многих домах, построенных до 1960-х годов, есть оцинкованная сантехника, и не зря. Мир только что обнаружил проблемы со здоровьем, связанные с использованием свинцовых труб, и искал более безопасную альтернативу.

На сцену вышли два варианта: медная и оцинкованная сантехника, из которых оцинкованная была дешевле. Оцинкованная сантехника технически сделана из стали, но, поскольку сталь и вода не являются хорошей комбинацией (она же ржавчина), необходимо было внести некоторые изменения в сталь, чтобы предотвратить ее ржавчину. Этой модификацией была гальванизация, и это был процесс, впервые открытый в 1836 году.0008

Согласно Kloeckner Metals, название «гальванизация» впервые было применено к процессу, изобретенному Станисласом Сорелем. В 1836 году он запатентовал процесс очистки стали и последующего покрытия ее цинком путем погружения в расплавленный цинк. Он назвал процесс гальванизации «гальваническим» методом. Это было началом современного горячего цинкования.

Цинковое покрытие на стали выступает в качестве барьера для защиты стали от коррозии и до сих пор используется на гвоздях, крепежных изделиях и других металлических изделиях, предназначенных для использования на открытом воздухе или в агрессивных средах, таких как прибрежный климат.

Срок службы оцинкованных труб составляет около 70-80 лет, прежде чем они полностью иссякнут. Поскольку они были довольно распространены в домах, построенных между 1910 и 1960 годами, их срок службы быстро подходит к концу. Если у вас все еще есть оригинальные оцинкованные трубы, вероятно, пришло время заменить их и начать планировать ремонт.

Оцинкованное покрытие на этих трубах было хорошим решением в течение первых нескольких десятилетий для защиты этих труб, но с годами становилось все более и более очевидным, что с оцинкованными трубами начинают возникать серьезные проблемы.

Проблема №1 Коррозия

Эти трубы всегда выглядели великолепно снаружи, но все проблемы происходили внутри них. Цинковое покрытие внутри быстро стерлось, а затем началась настоящая ржавчина. Ржавая вода не убьет вас, но когда вы увидите, как выглядят эти трубы внутри через 50 с лишним лет, большинству из нас вряд ли захочется пить. Вот лишь несколько признаков того, что ваши трубы нуждаются в замене.

• Низкое давление . Не обязательно везде, но если у вас низкое давление воды, это верный признак того, что ваши оцинкованные трубы проржавели настолько, что некоторые их части забиты осадком и кусками ржавчины. перекрывая поток воды.
• Пятна ржавчины — Если ваша ванна или раковина покрыты пятнами ржавчины или вы заметили, что вода имеет красноватый оттенок, велика вероятность, что у вас ржавые трубы, которые необходимо заменить.

Вот отличное видео о том, как эти трубы могут выглядеть после 70 лет службы. Честно говоря, меня это пугало!

Проблема №2 Свинец

Разве оцинкованные трубы не были изобретены для решения проблемы содержания свинца в воде? Да, конечно, были, НО мы действительно облажались с исторической точки зрения. Свинец на самом деле является одним из компонентов цинка, используемого в процессе цинкования. По данным Американской ассоциации гальванистов, «свинец не добавляется в ванны для цинкования намеренно, а представляет собой примесь в цинке. Различные типы цинка содержат разное количество свинца».

На заре гальванизации производители не были столь осторожны при выборе цинка с очень низким содержанием свинца, и не было никаких указаний относительно допустимого количества свинца в цинковой смеси. Таким образом, хотя трудно сказать, сколько свинца содержится в оцинкованных трубах в вашем доме, не проведя тест на воду, в оцинкованной сантехнике определенно есть некоторое количество свинца. А поскольку на самом деле безопасного количества свинца для приема внутрь не существует, замена труб в значительной степени решит эту проблему.

Проблема № 3 Утечки

Хотя утечки не являются проблемой для новых оцинкованных труб, по мере их старения и роста ржавчины неожиданные утечки могут стать серьезной проблемой для этого типа сантехники. Вы никогда не знаете, когда и где ржавчина проест трубу настолько, что вода начнет вытекать, а поскольку эти трубы использовались в основном для линий подачи, это означает, что вода под давлением постоянно просачивается в стену. Вы можете сказать плесень и грибок?

Если у вас есть оцинкованная сантехника, то из-за этих трех проблем я бы рекомендовал заменить их другим вариантом, таким как PEX, Copper или CPVC. Вы заметите значительное изменение производительности, а также вкус вашей воды и пользу для здоровья, если убедитесь, что ваша вода не содержит свинца.

Подпишитесь прямо сейчас и получите БЕСПЛАТНУЮ электронную книгу!

Скотт Сидлер

Основатель и главный редактор

Я люблю старые дома, работать своими руками и учить других тому, как делать это своими руками! Всему можно научиться, если только дать ему шанс.

Стоит ли покупать дом с оцинкованными трубами?

Если вы думаете о покупке старого дома, вам обязательно следует провести осмотр дома, прежде чем согласиться на покупку. Одна из вещей, о которой инспектор может сообщить вам после проверки, заключается в том, что в доме есть оцинкованная сантехника, а не медь или сантехника PEX, которая является стандартной в новых домах.

Значит ли это, что тебе все-таки не стоит покупать дом? Это зависит. Вот несколько вопросов, которые следует задать себе и инспектору, прежде чем принимать решение.

Сколько лет трубам?

Оцинкованные трубы были обычным явлением в домах, построенных до 1960 года. Хотя на срок службы труб влияет множество факторов, обычно считается, что оцинкованные трубы имеют ожидаемый срок службы 50 лет. Это означает, что оцинкованные трубы, скорее всего, находятся на последнем издыхании и в скором времени их нужно будет заменить. Вопрос: как скоро?

Если дом был построен в 1960 году и трубы в хорошем состоянии, вы можете выжать из них еще несколько лет. С другой стороны, если в доме есть оригинальные трубы 1920 или 1930 годов, их замена должна быть первоочередной задачей.

Если трубы очень старые и вы не хотите их заменять, возможно, лучше отказаться от продажи. С другой стороны, если дом немного новее, и вы не возражаете против его обслуживания через несколько лет, вы можете перейти к изучению других факторов, обсуждаемых ниже.

Какое давление воды?

Одна из причин, по которой оцинкованные трубы больше не используются, заключается в том, что они склонны накапливать минеральные отложения. По мере того, как отложения становятся толще, они начинают препятствовать давлению воды. Включите воду в нескольких кранах — или попросите об этом инспектора — и оцените напор воды. Если давление низкое, вам нужно будет планировать замену труб раньше, чем позже, если вы покупаете дом.

Вода заржавела?

Оцинкованные трубы изначально были покрыты цинком для предотвращения образования ржавчины. Но по мере того, как цинк стирается, эти трубы начинают ржаветь. Попробуйте посетить дом после того, как сантехника не использовалась в течение нескольких дней. Включите воду и обратите внимание на цвет. Если вода оранжевая, желтоватая или коричневая, трубы начали ржаветь. Вам нужно будет заменить их в ближайшее время, чтобы не испачкать одежду и раковины, а также чтобы не начали развиваться протечки.

Есть ли признаки устраненной утечки?

Как только в оцинкованных трубах начинают появляться утечки, новые утечки обычно не за горами. Попросите вашего жилищного инспектора осмотреть трубы на наличие доказательств того, что старые домовладельцы недавно ремонтировали утечки.