Когда нужно демонтировать заводскую шумку и как это сделать

Один из самых частых вопросов, которые поступают нам на горячую линию, звучит так: «Я начал делать шумоизоляцию своего автомобиля, но вижу, что с завода уже наклеены материалы. Что мне с ними делать? Удалять или нет?».

В этой статье мы разберем возможные варианты заводских шумоизоляционных материалов, а также подскажем, на что обратить внимание и как демонтировать материал, если ситуация этого требует.

Вибропоглощающие материалы

Наиболее часто в современных автомобилях встречаются битумные, мастичные и пластизолевые вибропоглотители.

Битумные вибропоглотители

Битумные можно встретить на полу багажника, полу салона и иногда в дверях и крыльях автомобиля. Они представляют собой жесткие формованные пласты, преимущественно, без лицевого покрытия.

Удалять такие материалы необходимо, если вы заметили расслоение, трещины, вздутия или потерю адгезии. Наиболее легко провести демонтаж, используя металлические съемники и поддевая материал за край.

Среди автомобилей, в которых наиболее часто встречается проблема с заводским монтажом битумных вибропоглотителей, можно выделить Lada Vesta.

Мастичные вибропоглотители

Мастичные материалы, преимущественно, устанавливаются производителем в двери, задние крылья и на крышу автомобиля. Иногда мастичные вибропоглотители можно встретить на задних арках, но эти случаи довольно редки.

Обычно мастичные материалы имеют отличную адгезию и крайне редко нуждаются в демонтаже. Однако, встречаются случаи, когда заводской материал был некачественно нанесен. Указать на это может отсутствие следов прикатки, отлипание от поверхности и наличие пузырей.

Если вы заметили, что заводской вибропоглощающий материал смонтирован некачественно, то можно попытаться обойтись малыми жертвами. Попробуйте обезжирить поверхность в местах потери адгезии и повторно прикатать вибропоглотитель. Часто оказывается, что металл был замаслен, и после обезжиривания мастичный материал отлично адгезирует. В местах образования пузырей можно сделать надрезы, убедиться, что под вибропоглотителем нет воды и выгнать весь воздух, повторно прикатав материал в зоне образования пузыря.

Если данные действия не помогли, и мастичный вибропоглотитель продолжает отклеиваться или пузырей слишком много, то демонтируйте материал. Сделать это можно, потянув за край и прилагая усилие. Поскольку мастичные материалы встречаются на тонком металле, будьте осторожны при демонтаже: не стоит тянуть резко, прикладывая всю силу, старайтесь, чтобы «рычаг» был минимален, перехватывайте вибропоглотитель от края к центру и медленно отклеивайте его по сантиметру-полтора. В противном случае вы рискуете повредить тонкий металл, вогнуть его и оставить вмятину.

Очень часто проблема с заводским монтажом мастичных вибропоглотителей встречается на крышах автомобилей концерна Hyundai.

Пластизоль

Пластизолевые вибропоглощающие материалы в современных авто встречаются практически на любой зоне: от пола до дверей.

Эти материалы наносятся в жидком виде при сборке авто и постепенно затвердевают. Они выглядят как ребристые полоски или пласты серого цвета.

Удалять пластизоль необходимо, если материал имеет трещины, глубокие борозды, сколы, а также крошится и отлипает от поверхности.

Для полного удаления недостаточно просто подцепить пластизоль съемником, поскольку она начнет откалываться. Чтобы осуществить качественный демонтаж, вам понадобится строительный фен. Благодаря нагреванию пластизоль становится пластичной и может быть удалена с кузова авто практически без следов.

Наиболее часто пластизоли встречаются на автомобилях Toyota и Mitsubishi.

Звукопоглощающие материалы

Сейчас в авто абсолютно всех марок встречаются несколько разновидностей штатных звукопоглотителей. Среди них: синтетические войлочные материалы, натуральный войлок, продукты переработки войлока и тканей (пороза), синтепоно- и холлофайберообразные материалы, а также поролоновые вставки и гофрокартон.

В некоторых автомобилях можно встретить комбинированные материалы, которые представляют срощенные между собой слои звукопоглотителя и звукоизолятора. К таким материалам относится литьевой пенополиуретан.

Войлочные и холлофайберообразные звукопоглотители

Эти штатные материалы встречаются на крыше и обшивках автомобилей.

На крыше они всегда подлежат удалению при шумоизоляции, поскольку мешают нанесению второго слоя и его эффективной работе.

С обшивок заводские звукопоглотители удаляются в нескольких случаях:

• они мешают нанесению новой шумоизоляции, поджимая материал
• шумоизоляционный материал, который вы устанавливаете не липнет к заводскому
• штатный материал загрязнен, отсырел или начинает разрушаться

Заводские звукопоглощающие материалы на основе войлока или холлофайбера удаляются очень просто. Достаточно потянуть за край, приложив усилие. Если производителя вашего автомобиля не пожалел клея, или нанес сильный клеевой состав, то части липкого слоя и волокон штатного материала останутся на металле или обшивке. Эти загрязнения необходимо удалить, оттирая поверхность ветошью, смоченной обезжиривателем.

Гофро-/пенокартон

Этот вид заводских решений можно называть по-разному. Чаще других встречаются такие определения, как «гофрокартон» и «пенокартон».

Подобные материалы монтируются на крыши автомобилей концерна VAG. Они представляют собой толстый картон внутри которого находится вспененный звукопоглощающий слой. Держится такое решение на полосках герметика.

Гофрокартон всегда следует удалять при шумоизоляции автомобиля, поскольку он мешает нанесению слоев ШВИ. Чтобы демонтировать гофрокартон достаточно срезать герметик ножом, а затем удалить остатки ветошью и обезжиривателем.

Звукопоглощающие вставки

Эти решения могут выглядеть по-разному. Наиболее часто встречаются запаянные в полиэтилен остатки поролона, войлока и других материалов. Также нередко можно увидеть вырубленные блоки из поролона или пенополиурентана.

Такие заводские материалы встречаются в задних арках и крыльях автомобиля. Они легко вынимаются при установке шумоизоляции. При отсутствии видимых повреждений на вставках или запаянных пакетах их стоит вернуть назад по окончании работ.

Комбинированные материалы

Как уже было сказано выше, это литьевые пенополиуретаны с тяжелым прорезиненным слоем. Они сочетают в себе звукопоглотитель и звукоизолятор.

Встретить их можно, в основном, в премиальных автомобилях. Они располагаются с завода на задних арках и легко снимаются при нанесении ШВИ.

Если под обшивками задних арок автомобиля много пространства, то мы советуем сохранять данные материалы после шумоизоляции и устанавливать их поверх нанесенной ШВИ.

Теперь вы знаете всё о штатных материалах, а также причинах и принципах их удаления. Надеемся, что эта информация облегчит вам самостоятельную работу по установке шумоизоляции!

Как Снять Шумоизоляцию с Машины • Шумоизоляция крыши

Какие бывают материалы

Вибропласт Silver

Зоны обработки: двери, крыша, боковины кузова, крышка капота и багажника, моторный щит от салона автомобиля.

Вибропласт Gold

То же самое, что вибропласт Silver, но толще. Значит обладает большей виброизоляцией. Вес 4 кг/м2. Толщина 2,3 мм.

БиМаст Бомб

Вибропоглощающий материал. Представляет многослойную конструкцию из лицевого слоя (алюминиевая фольга), листа на основе битумной композиции, листа на основе каучуковой композиции. При монтаже требует разогрева до 40 — 50°С (нужен технический фен). Не впитывает влагу. Обладает самым высоким КПД. Идеален для аудиоподготовки динамиков. Толщина: 4,2 мм. Вес: 6 кг/м2.

Зоны обработки: моторный щит, днище машины, арки колес, зона над глушителем или карданным валом.

Сплэн 3004

Звукоизолирующий материал с клеевым слоем. Обладает высокими теплоизолирующими свойствами. Не впитывает влагу. Вес: 0,42 кг/м3, толщина — 4 мм. Может эксплуатироваться при температурах от -40°С до +70°С. Зоны обработки: моторный щит со стороны салона, арки колес, двери, пол. Существует сплен 3008, толщина которого составляет 8 мм, и сплен 3002 — толщиной 2 мм.

Битопласт 5 (антискрип)

Шумопоглощающий и уплотнительный материал (устраняет скрипы, дребезг в салоне) на основе пенополиуретана с липким слоем, защищенным прокладкой, со специальной пропиткой. Водостойкий, долговечный, не подвержен разложению, обладает теплоизоляционными свойствами.

Толщина 5 мм. Вес 0,4 кг/м2. Также бывает толщиной 10 мм (битопласт 10).

Что лучше: теплый пол или батареи?

Теплый полБатареи

Акцент 10

Звукопоглощающий материал. Состоит из металлизированной пленки, эластичного пенополиуретана и клеевого монтажного слоя. Обладает хорошими теплозащитными свойствами. Поглощает до 90% шумов. Толщина — 10 мм, вес — 0,5 кг/м2. Работоспособен при температурах от -40°С до +100°С.

Зоны обработки: крышка капота и багажника, перегородка моторного отсека.

Маделин

Уплотнительный и декоративный материал на тканевой основе чёрного цвета толщиной 1—1,5 мм с клеевым слоем, который защищен антиадгезионной прокладкой.

Выше описание продукции от компании STP. В последующей части статьи будем говорить о ней. Но разъясним, что существуют другие производители со своими названиями. По техническим характеристикам они идентичны и выполняются аналогичные функции.

Мнение эксперта

Стребиж Виктор Федорович, ведущий мастер строительных работ

Задать вопрос эксперту

Уплотнительный и декоративный материал на тканевой основе чёрного цвета толщиной 1 1,5 мм с клеевым слоем, который защищен антиадгезионной прокладкой. Если вы не до конца разобрались, пишите мне, я все поясню!

Шумоизоляция дверей автомобиля своими руками — STOP-SHUM — шумоизоляция автомобиля

Шумоизоляция капота

Не стоит думать, что сделав шумоизоляцию капота, избавитесь от шумов двигателя. Она делается в большей степени для теплоизоляции мотора зимой. В работе понадобятся «акцент» (10 мм) и «вибропласт сильвер». Нужно учитываем вес материала, если слишком утяжелить капот, то в скором времени потекут его амортизаторы (имеются не на всех машинах), тогда придётся их менять.

В качестве виброизоляции используем «вибропласт сильвер» (или аналог), который обладает малым весом. В качестве теплоизоляции используется специальный материал — «акцент», который предназначен для сохранения тепла внутри моторного отсека зимой, устойчив к высокой температуре и не загорится от жара двигателя. Толщина — чем больше, тем лучше.

Обратим внимание на наличие заводской теплоизоляционной защиты. Её ни в коем случае не стоит выкидывать. Наша дополнительная шумоизоляция должна быть в помощь, а не заменой. Чтобы потом без проблем вернуть стандартную теплоизоляцию капота, не стоит выбирать «акцент» большой толщины.

На некоторым машинах нет заводской «шумки» капота, тогда необходима дополнительная защита от холода. В качестве теплоизоляции используется самый толстый материал — толщиной не менее 15 мм. Вместе с нанесением виброизоляции это даст хороший эффект.

Виды шумоизоляции автомобиля

Шумоизоляция капота и его крышки

Создаваемая своими руками шумоизоляция авто должна учитывать вес выбранного материала, так как нельзя слишком сильно перегружать капот, в противном случае автомобилист столкнётся с текущими амортизаторами и их преждевременной заменой.

Кстати, прежде чем думать над тем, как сделать шумоизоляцию для авто своими руками, автомобилист должен помнить о том, что заводское изоляционное покрытие ни в коем случае нельзя демонтировать, собственноручно приклеенный слой теплоизоляционного материала должен быть расположен поверх заводского.

В тех автомобилях, в которых нет заводской шумоизоляции, необходимо создавать уникальную ручную изоляцию капота, что поможет создать идеальное тепловое простраство силовому агрегату. Предпочтительнее выбирать более плотные материалы, которые по толщине не меньше 15 мм.

Шумоизоляция дверей транспортного средства

Очень часто автолюбители обеспокоены внешним шумом, недовольны качеством звучания музыки в салоне своей машины, однако, они не знают, как правильно делать шумоизоляцию авто, которая бы решила все наболевшие проблемы.

Многие опытные автолюбители, когда создавали шумоизоляционное покрытие на дверях своего авто, отмечали разительную разницу в звучании музыки и ощутимом гашении посторонних звуков. В принципе, качественно обработанная изоляционным материалом внутренняя поверхность двери может стать первым минимальным и очень важным шагом к полной изоляции авто от разного рода звуков и шумов.

Для создания первого слоя необходимо наклеить на внутреннюю часть двери любую приобретённую разновидность вибропласта. Если по некоторым причинам найти этот материал не удалось, альтернативным вариантом может стать бимаст бомб, которым следует качественно изолировать пространство за динамиком. Вторым слоем должен стать сплен толщиной 4 — 8 мм.

Шумоизоляция крыши и потолка автомобиля

Правильно уплотнённая крыша автомобиля помогает снизить до минимума наружный шум, водитель и пассажиры не будут ощущать дискомфорт от падающих на крышу капель дождя или сильного града, кроме того, это позволит избавиться от «сверчков».

Шумоизоляция пола машины

Сплен, обладающий большей толщиной аккуратно уложить гораздо сложнее, нежели более тонкий вариант. Целесообразно покупать сплен толщиной 4 мм и обрабатывать им поверхность в два слоя. Располагать шумоизоляционный материал следует так, чтобы не имел зазоров.

Шумоизоляция багажного отдела, колёсных ниш и арок

Пластиковые подкрылки также нуждаются во внимании, с внешней стороны они могут быть уплотнены вибропластом сильвер и битопластом. В случае качественно проделанной работы водитель и пассажиры не будут слышать ударов камешков о ниши колёс.

Сколько в среднем стоит сделать шумоизоляцию в машину

Кол-во блоков: 16 | Общее кол-во символов: 13716
Количество использованных доноров: 3
Информация по каждому донору:

Мнение эксперта

Стребиж Виктор Федорович, ведущий мастер строительных работ

Задать вопрос эксперту

В процессе судебного разбирательства дилер вправе заказать еще одну экспертизу по поводу влияния шумоизоляции на гарантию автомобиля. Если вы не до конца разобрались, пишите мне, я все поясню!

Как сделать шумоизоляцию автомобиля советы, нюансы и личный опыт

снятие шумоизоляции — Motorhood

1 апреля 2014 г. 15:44

Автор Джонатан

Опубликовано в Автомобили

Добро пожаловать в мастерскую выходного дня, место, где вы можете сэкономить немного денег, испачкав руки

Эти технические руководства призваны вооружить вас необходимой информацией и знаниями, чтобы отправиться туда и попробовать самостоятельно, без нужны профессионалы, и по цене, которая не сломит банк. В этом месяце мы углубимся в небольшое снижение веса с целью устранения звукоизоляции седана KE70, предназначенного для небольшой работы на треке выходного дня.

Устранение шумоизоляции — один из самых простых и дешевых способов похудеть во время поездки благодаря умным печенькам, которые решили, что сухой лед заморозит их. При температуре около 78 градусов по Цельсию ниже точки замерзания «сухой лед» представляет собой твердую форму углекислого газа. Лучшее в замороженном газе — отсутствие остатков — он просто тает и возвращается в состояние природного газа, в отличие от своего аналога H3O. Сухой лед выпускается в виде гранул размером с батарейку типа АА.

Из-за температуры ниже 78 градусов необходимо соблюдать крайнюю осторожность при обращении с сухим льдом, так как при контакте с кожей он обжигает, вызывая обморожение (не то чтобы вам нужно было сразу отрезать конечность, но это будет больно — много). Это то, что вы легко можете сделать дома, но в демонстрационных целях мы заручились помощью Keg в DKM Fabrication на северном побережье Окленда.

Основы:

Торговые инструменты:

Охлаждающая корзина, полная сухого льда, доступна в BOC Газы за килограмм — мы получили 5 кг, а осталось 2 кг. Киянка или небольшой молоток, холодное долото, небольшой монтировку или большая отвертка, перчатки — идеально подойдут сварочные или снежные, защита для глаз, небольшая лопата или лопата.

Время:

На удаление всей шумоизоляции пола KE70 ушло менее часа, но это зависит от автомобиля, типа шумоизоляции и того, насколько сильно нужно очистить салон в первую очередь. К счастью для нас (в основном для бочонка), DX уже был разобран при доставке.

Стоимость:

Сухой лед можно приобрести оптом в таких местах, как BOC Gases. За 5-килограммовый контейнер, которого достаточно для целого автомобиля, розничная стоимость составляет около 50 долларов.

Шаг первый: Разберите

Удалите всю внутреннюю отделку, сиденья, ковер, проводку и мусор с поддона пола. По сути, уберите как можно больше, так как вы хотите, чтобы лед не касался чего-либо, чего он не должен, так как он, скорее всего, заморозит его.

Шаг второй: не рискуйте

Возьмите немного сухого льда и положите на звукоизоляцию ровным слоем толщиной в один кусок. Важно, чтобы лед не коснулся вашей кожи, так как вы закончите как собака в Джо Грязь или парень в Тупой и еще тупее — в основном, он прилипнет и даст вам обморожение. Да, мы знаем, что Кег не носит перчаток, но его железные руки закалены в боях. Дети, не пытайтесь делать это дома, так как это сгорит.

Семинар выходного дня: Удаление шумоизоляции

Мы разделили машину на несколько частей и работали над каждой частью отдельно. Также стоит отметить, что углекислый газ может быть смертельным в достаточно больших дозах, поэтому убедитесь, что вы делаете это в проветриваемом помещении.

Шаг третий: Подождите!

Теперь, когда вы разложили лед, пришло время ждать. Если вы не дадите ему достаточно времени, он просто не сработает, но, приложив немного терпения, весь процесс станет чрезвычайно легким. Вы сможете сказать, когда он почти готов, по хлопкам и скрипу, исходящим от шасси. Это вызвано движением кузова на сильном холоде, а также шумоизоляцией, отделяющейся от шасси. Некоторые люди предпочитают класть лед в мешки, а не прямо на шумоизоляцию, что облегчает перемещение и размещение, но таким образом для выполнения своей работы потребуется больше времени.

Шаг четвертый: Нанесите удар

Когда вы решите, что все готово (между 5-10 минутами), зачерпните весь сухой лед и переместите его в следующую область днища, чтобы снова начать процесс замораживания, одновременно удаляя застывшая смола из первой области. Возьмите свой молот и ударьте по замерзшей смоле. В этом случае больше не значит лучше — используйте небольшой молоток и ударьте по смоле в нескольких местах. Он должен начать трескаться, что позволит вам просто поднять его. В некоторых современных автомобилях в смолу включено волокно, и его будет сложнее удалить, чем более распространенный старый стиль, как в KE70, над которым мы работали. Просто повторите процесс, перемещая сухой лед по салону по мере необходимости.

Шаг пятый: труднодоступные места

После того, как все простые части будут выполнены, вы сможете добраться до стен туннеля и любых других более вертикальных мест. Здесь есть несколько разных техник. Некоторые предпочитают упаковывать лед в старую наволочку, в то время как другие используют лист металлолома в качестве опоры, или, если вы действительно опытны и у вас есть лишние гранулы, просто сложите их в этом районе. Но будьте осторожны, нанося удары по таким местам, как верхняя часть туннеля, так как это самый заметный участок пола, и скрыть ошибку будет очень сложно.

Шаг шестой: Биты, которые вы пропустили

Если вы действительно не торопитесь, то, скорее всего, вокруг места, которое вы пропустили, остались маленькие кусочки смолы. Пройдитесь по ним, используя тот же процесс, но на этот раз замораживание должно занять гораздо меньше времени, так как к этому моменту шасси будет холодным как камень — давай, коснись его и увидишь. Если смола немного упряма, используйте долото и молоток, чтобы отколоть ее.

Шаг седьмой: Очистка

После того, как вы удалили всю смолу, положите оставшийся лед обратно в мусорное ведро и дайте ему растаять. Не размещайте его где-либо в замкнутом пространстве, так как он может убить людей и домашних животных в результате удушья. Затем вы можете вымести или пропылесосить оставшийся мусор из автомобиля. Если вы планируете красить поверхность, вам нужно будет удалить оставшиеся остатки смолы. В зависимости от того, насколько она плохая, немного разбавьте Scotch-Brite, чтобы подготовить поверхность к грунтовке, или вам, возможно, придется пройтись по ней проволочным колесом на дрели. Если вы используете проволочное колесо, грунтовку для травления необходимо нанести на любой голый металл, прежде чем грунтовать, а затем красить.

Шаг восьмой: пожинайте плоды

Мы сэкономили в общей сложности 9,2 кг, только удалив шумоизоляцию с пола в KE, и почти удвоили бы эту сумму, если бы мы убрали материал из туннеля!

Связанные

Get in Be Moved

7 октября 2022 г. Автомобили

Незавершенное дело

15 сентября 2022 г. Автомобили

Получить гипер! CST Hyper Zero на Genesis Massive

6 сентября 2020 г. Автомобили

Явка: помощник автолюбителей

2 сентября 2020 г. Автомобили, технологии, новости

Испытание в мастерской: испытание Narva Colt 1000

28 августа 2020 г. Автомобили, техника

автомобиль-дверь-шумоизоляция — Googlesuche

AlleBilderShoppingVideosMapsNewsBücher

suchoptionen

Способ звукоизоляции заключается в использовании дополнительных уплотнителей и дверных звукоизоляционных матов из различных изоляционных материалов. Среди наиболее часто используемых – битумные коврики для автомобиля, кровельные коврики и войлочные коврики, которыми оклеиваются внутренние части дверей и поверхности со стороны водителя в салоне.

_22.07.2022

Как эффективно звукоизолировать двери в автомобиле?

knaufautomotive.com › Новости

Hervorgehobene Snippets

Ähnliche Fragen

Работает ли звукоизоляция дверей автомобиля?

Какая звукоизоляция автомобиля лучше?

Полезно ли демпфирование для автомобиля?

Можете ли вы сделать дверь звуконепроницаемой?

Noico Solutions — Шумоизоляция автомобильных дверей

noico.info › Статьи

Правильно подобранная шумоизоляция автомобильных дверей обеспечивает превосходную шумоизоляцию автомобильных дверей, что позволяет достичь большего комфорта и улучшить качество звука.

Звукоизоляция автомобильных дверей (наилучшие результаты) — Second Skin Audio

www. secondskinaudio.com › шумоизоляция › car…

Правильная шумоизоляция автомобильных дверей улучшит звук и акустику автомобиля. Узнайте о лучших методах звукоизоляции автомобильных дверей от Second Skin Audio.

Как звукоизолировать двери автомобиля? Звукопоглощающие автомобильные двери, которые …

soundproofguide.com › звукоизоляционные автомобильные двери

Аккуратно поместите звукоизолирующую ленту в дверь автомобиля через выступающие …

Шумоизоляция двери автомобиля — YouTube

www.youtube.com › смотреть

18.06.2019 · Шумоизоляция двери автомобиля. 7 879 просмотров7,8 тыс. просмотров. 18 июня 2019 г. 46. Не нравится. Делиться. Сохранять. CTK …
Dauer: 3:26
Прислано: 18.06.2019

Шумоизоляция автомобильных дверей — до и после дешевой шумоизоляции

www.youtube.com › смотреть

09.06.2021 · Дребезг автомобильных дверей – один из них вещей, которые мы всегда хотели исправить и улучшить. Шум от захлопнувшейся…
Добавлено: 8:12
Прислано: 09.06.2021

Шумоизоляция автомобильных дверей менее чем за 20 долларов! — BMW Z4 Vlog #20

www.youtube.com › смотреть

25.10.2015 · Дверь вашей машины звучит так, как будто она сделана из консервной банки? Менее чем за 20 долларов вы можете получить их на…
Dauer: 5:51
Прислан: 25.10.2015

Звукоизоляция автомобильных дверей: как звукоизолировать автомобильную дверь

soundproofliving.com › sound-deadening-car -двери

08.04.2022 · Инструкции по звукоизоляции автомобильных дверей · 1. Подденьте несколько кусочков, чтобы открыть винты · 2. Открутите винты · 3. Снимите панель · 4. Поднимите …

Советы по звукоизоляции автомобильных дверей (Drive in Silence) — CarRoar

carroar.com › car-door-sound-dedding

12.01.2022 · Инструкции по нанесению звукоизолирующих материалов на двери автомобиля: · Очистите дверь чистой тканью и водой, затем протрите спиртом.

устройство и принцип работы ближнего освещения

На чтение 8 мин Просмотров 554 Опубликовано 20.04.2022 Обновлено 04.05.2022

Содержание

1. Что значит блок фара
2. Из чего состоит фара автомобиля
3. Конструкция и различные виды оптики головного света
4. Ближний свет
5. Дальний свет
6. Оптические элементы
7. Источник света
8. Отражатель
9. Рассеиватель
10. Принцип работы фар

Светотехническое оборудование автомобиля состоит из разных типов элементов. Часть из них устанавливается в передней части автомобиля. Удобно объединять эти осветительные приборы в единый узел – как с технической, так и с дизайнерской точки зрения.

Что значит блок фара

Такой узел называется блок-фарой. В ней в единый блок объединены, как минимум, осветительные приборы головного света (ближнего и дальнего), которыми освещается дорога перед транспортным средством. Также в состав узла могут входить передние поворотники, габариты, а в некоторых моделях — дневные ходовые огни.

Из чего состоит фара автомобиля

Конструкция современной фары достаточно непроста. Ее строение с развитием производственных и вычислительных технологий постоянно усложняется.

Конструкция и различные виды оптики головного света

Фара состоит из двух основных функциональных узлов:

• источника светового излучения;
• формирователя светового пучка.

Также в состав блок-фары входит корпус, объединяющий остальные компоненты, элементы крепления и т.д. Формирователь направленного потока света обязательно содержит отражатель (рефлектор). В состав сложной фары может входить линза.

Ближний свет

Ближний свет освещает дорогу на расстоянии 30-50 м. Световой луч при этом направлен вниз и, частично, вправо – чтобы была видна обочина. При такой конфигурации ослепление встречного водителя маловероятно, поэтому ближний свет используется при движении в условиях населенного пункта. Также этот вид освещения включается при разъезде ночью на загородных трассах.

Дальний свет

Расстояние, на котором световой пучок ближнего света освещает дорожное полотно, недостаточно для движения на большой скорости. Слишком малое расстояние и ограниченное время реакции водителя не позволят принять своевременное и верное решение при обнаружении препятствия на столь малом расстоянии. Поэтому при такой езде (обычно, на загородных трассах) используется дальний свет. Диаграмма его направленности вытянута вдоль направления движения авто, а длина освещенной зоны может составлять до нескольких сотен метров (зависит от конструкции осветительного прибора).

Оба вида освещения в составе блок-фары могут формироваться как отдельными фонарями, так и двухнитевой лампой. Для изменения формы светового пучка могут приниматься дополнительные меры (шторки, фильтры и т.п.). Если в автомобиле используется биксеноновая фара, то в ней устанавливается один светоизлучатель. Ближний свет при этом формируется либо шторкой, ограничивающей световой поток и изменяющей его светотеневую границу, либо сдвигом лампы в другую зону отражателя и линзы.

Читайте также

Маркировка и расшифровка фар

Оптические элементы

Оптические элементы большей частью определяют потребительские свойства фары. От их строения зависит качество освещения автомобиля.

Источник света

Классическим и единственным источником светового излучения в автомобиле долгое время являлись лампочки накаливания. Несмотря на невысокую стоимость, в настоящее время для головного света они практически не применяются (только в габаритных огнях, поворотниках и фонарях заднего хода). Из этой сферы их практически полностью вытеснили галогенные лампы. Несмотря на принципиальную схожесть устройства (свет излучается посредством нити накаливания), галогенки имеют преимущество за счет меньших габаритов и более долгого срока службы. Первое преимущество обеспечивается за счет применения для колбы более прочного (и жаропрочного) кварцевого стекла, а второе – за счет того, что внутри лампы находятся пары галогенов. Они уменьшают испарение высокоомного материала нити, продлевая период эксплуатации.

В более дорогом сегменте автомобилей для создания светового потока применяются ксеноновые светоизлучающие элементы. Они дают больший световой поток при равной мощности и служат долго. Недостатком считается необходимость наличия дополнительного оборудования:

• блоков розжига;
• корректора направления светового потока.

Без установки последнего ксеноновые фары на автомобиле применять нельзя.

Рекомендуем: 6 лучших моделей ксеноновых ламп

Триумфальное шествие светодиодных ламп, экономичных и долговечных, не оставило в стороне и светотехническое оборудование автомобилей. Но здесь все несколько сложнее. Просто заменить обычную галогенку на LED нельзя – обычный отражатель не рассчитан на светодиоды, излучающие в одну сторону. Световой поток будет иметь неправильную форму, поэтому для этого типа ламп нужна фара, специально разработанная для работы с такими излучателями.

Самым последним достижением в сфере автомобильной светотехники головного света являются лазерные светоизлучатели. Их основа – полупроводниковые лазерные диоды. Это самые эффективные излучатели для дальнего света. По данным производителей, освещаемая дистанция может составлять до 600 м. К сожалению, такие фары дороги. Их стоимость сравнима с ценой автомобиля класса Эконом.

В блочной конструкции обычно каждый фонарь имеет свой источник света. Они могут быть одинаковыми, но, как правило, различаются – как по типу, так и по мощности.

Отражатель

Часть света, излучаемого лампой, направлена назад. Чтобы ее использовать, в тыльной части устанавливается отражатель. Одновременно он является основным элементом формирования направленного светового потока. В недавнем прошлом широко параболические отражатели – в сечении они имели форму параболы. Для формирования пучка света используется свойство этой геометрической фигуры – если источник света расположить в точке, называемой фокусом, то световой пучок выйдет наружу в виде линий, параллельных оси. Так удобно формировать пучок дальнего света.

С ближним светом проблема – здесь нужна иная диаграмма направленности. Для ее получения приходится применять шторки и фильтры, в которых бесполезно теряется часть светового потока. Поэтому с развитием производственных технологий все чаще применяется рефлектор сложной формы. В нем поверхность параболы оснащена дополнительными отражателями точно рассчитанной конфигурации. Так формируется световой поток нужной формы и направленности без использования затеняющих элементов.

Развитие технологий позволило создавать более совершенные конструкции рефлекторов, имеющие эллиптическую форму в сечении. Здесь используется оптическое свойство эллипса – если источник света поместить в одном из фокусов, то лучи соберутся во втором фокусе. За ним можно установить линзу и сформировать световой поток нужной формы. Пучок в этом варианте получается отлично сфокусированным и имеющим четкую световую границу.

Читайте также

Какие бывают фары у автомобиля

Рассеиватель

В фарах с эллиптическим рефлектором обязательным оптическим элементом служит линза (рассеиватель), в которой и происходит формирование светового пучка. Линзу изготавливают из стекла или прозрачного пластика. Ее сечение имеет переменную форму – так выполняется система линз и призм, создающая световой поток нужного направления. Для создания четкой световой границы может применяться шторка, управляемая специальным механизмом. Другая функция рассеивателя – защита конструктивных элементов блок-фары от попадания грязи и посторонних предметов. У элементов блок-фары рассеиватель единый, но он может иметь различные преломляющие свойства для каждой зоны.

Принцип работы фар

Включение или выключение различных фонарей, входящих в состав блок-фары, может выполняться вручную. На автомобилях экономической категории это обычно единственный способ управления. Чем выше класс автомобиля, тем меньше требуется вмешательство оператора. Так, дневные ходовые огни могут включаться при включении зажигания (и гаснуть после его выключения) или по факту старта двигателя. Включение фар или управление световым потоком может быть завязано на датчик освещенности или датчик дождя. Все зависит от разработчиков и желания покупателя платить за сервисные функции.

Развитие автомобильной светотехники имеет генеральное направление – повышение безопасности езды. Устройство автомобильной фары становится все более высокотехнологичным, и концепция блок-фары прекрасно вписывается в общую тенденцию эволюции автосвета и позволяет разработчикам экспериментировать с дизайном.

Линзовка фар и ее преимущества. Как проходит процесс замены

Линзованные фары, линзы с фарами — это класс высокоэффективных осветительных приборов, который первоначально был доступен только для автомобилей класса люкс. В работе они используют сильно яркие ксеноновые разрядные лампы с большой интенсивностью (HID) и светодиодны (LED).

С помощью такого тюнинга фар, линзы могут освещать большую площадь дороги на больших расстояниях, чем самые обыкновенные фары с отражателями. Световой пучок от линзованных фар более собранный и больше света направляется туда, куда это действительно необходимо.

Что в себя включает линзованная фара?

• Лампа. Любая фара нуждается в лампе. Линзованные фары могут использовать галогенные, ксеноновые (HID), а также светодиодные лампы в виде источника света. Лампы в фарах с отражателями могут быть не такими яркими, чем лампы в линзованных фарах.
• Отражатель. В линзованных фарах, также как и в классическом типе, тоже есть компонент, называемый отражателем. Исходя из названия, можно сделать вывод, что он и выполняет функцию отражения. Разница в том, что в линзованных фарах используется отражатель в форме эллипса, что дает фокусировку в узкой точке рядом с передней частью отражателя.
• Экран. Важный компонент в системе данного типа, и это тот элемент, которого не встретить в классическом корпусе отражателей. Компонент прерывает световой луч снизу, вызывая его отключение. Это помогает эффективно направлять пучок света на дорогу, не ослепляя других водителей.
• Линза (объектив). Это то, что вы увидите в передних фараз. Линза нужна для равномерного распределения уже сформировавшегося пучка света, направленного отражателем и затвором.

Преимущества линзованных фар

Если вас, как владельца не совсем устраивает освещение, которая обеспечивает стандартная оптика в темное время суток. Многие владельцы авто решают эту проблему путем замены заводских фар на светодиодные или ксеноновые. Но тюнинг оптики можно провести другим способом, путем установки линз в фары. Преимуществами линзованных фар являются:

• Линзы дают яркий и стабильный световой пучок, позволяя водителю видеть четкую и освещенную картинку перед глазами водителя;
• Линзы помогают избавиться от так называемых паразитных засветок и настроить оптику так, чтобы не слепить водителей встречного движения;
• Билинзав фаре имеет шторку, которая позволяет формировать направленный поток ближнего света с четкой границей. Когда водитель включает дальний свет, шторка изменяет свое положение и делает сконцентрированный луч, который направлен на дорогу максимально.

Установить линзованные фары можно в сервисном центре Тойота в Твери у наших специалистов. У нас самые выгодные цены и мы предлагаем замену штатной оптики и установку галогенновых, светодиодных и кленоновых линз с гарантией на работу. Оставляйте заявку по форме ниже, и мы с радостью вам поможем!

Знаете ли вы, почему выбирают это сырье для автомобильных фар?

Вообще говоря, автомобильная лампа состоит из отражателя, линзы, корпуса/источника света, электронной схемы, установочных деталей и так далее. Основным пластиковым сырьем для автомобильных ламп в нашей стране являются ПК, ПП, АБС, ПММА и некоторые другие пластиковые материалы. Но знаете ли вы, как выбрать эти материалы?

Сегодня позвольте мне вместе с вами понять тайну выбора этого.

1. Почему корпус лампы пластиковый?

Причин много.

(1) Эластичность пластика выше, чем у стекла. Не в случае сильного удара не будет легко сломаться, даже если он сломается на дороге, он не причинит большого вреда пешеходам или животным.

(2) Качество света, по сравнению со стеклянным корпусом лампы, пластиковый корпус лампы легче примерно на 0,3~1,4 кг

(3) Обладает такими преимуществами, как хорошая коррозионная стойкость, хорошая ударопрочность, высокая прозрачность, хорошая изоляция, низкая теплопроводность, хорошие механические характеристики, сильная пластичность, простота формования и обработки.

2. Применение пластмасс в автомобильных фарах  

ПК (поликарбонат)

Согласно соответствующим данным, ПК широко используется в автомобильных фарах, материалы серии ПК при использовании пластиковых материалов в фарах учитываются около 50% (весовой коэффициент). В автомобильных фарах ПК в основном используется в фарах и линзах противотуманных фар, а также во внешних линзах

Почему выбирают ПК?

PC, поликарбонат, обладает отличной ударопрочностью и прозрачностью, хорошими механическими и электрическими изоляционными свойствами, широким диапазоном температур, высокой размерной стабильностью и высоким сопротивлением ползучести.

Внутреннее устройство автомобиля привело к определенной разнице температур в разных частях, а температура какой-то части отражателей и декоративных колец может достигать 100 0 ~ 190 0 , поэтому при выборе обычно выбирают ПК и ПК-НТ материалов.

ПП (полипропилен)

Большая часть полипропилена, используемого в автомобильных фарах, представляет собой модифицированный полипропилен, на долю которого приходится около 30% пластикового материала лампы (весовой коэффициент). Например, корпус заднего фонаря, панель отделки и направляющая прорезь для жгута проводов (PP-T20), корпус фары и задняя крышка обычно изготовлены из полипропилена. На данный момент полипропилен является основным материалом корпуса фары.

PP имеет хорошую электрическую изоляцию, стойкость к химической коррозии и хорошую усталостную прочность. Он имеет самую высокую механическую и термическую стойкость среди пластиков общего назначения. Кроме того, он имеет ценовое преимущество перед другими пластиками.

ПБТ/ПЭТ (полибутилтерефталат)

ПБТ обычно используется для декоративного кольца и регулировочных скоб в фарах. Модифицированный PBT и ASA, а также армирование стекловолокном можно использовать для изготовления корпуса противотуманных фар. Механические свойства аналогичны свойствам PA, POM, низкий коэффициент трения, хорошее самосмазывание, хорошая термическая и химическая стабильность, отличная электроизоляция, высокая жесткость и твердость, хорошая ударопрочность, высокая стабильность размеров, хорошая термостойкость.

В последние годы в декоративном кольце преобладал термостойкий поликарбонатный материал, который в последние годы постепенно заменяется ПБТ/ПЭТ. По сравнению с термостойким ПК, PBI обладает такими характерными чертами, как высокая термостойкость, хорошая технологичность и низкая стоимость. Материал имеет высокий глянец поверхности, отличную стабильность обработки и хорошую стойкость к гидролизу, отличную текучесть и термостойкость, цена материала по сравнению с термостойкостью ПК может значительно снизить стоимость примерно на 40%.

PA (нейлон)

PA, используемый в фарах, обычно представляет собой PA+GF, обычные отрегулированные винты или кронштейны в фарах, используя PA6+GF или PA66+GF.

Ароматический ПА имеет более высокую термостойкость и прочность, чем обычный ПА. В некоторых важных регулирующих конструкциях и внутренних кронштейнах лампы также используется ароматический полиамид плюс стекловолокно.

ПММА

ПММА, широко известный как акрил или оргстекло, представляет собой высокопрозрачный аморфный термопластический материал, обладающий отличными оптическими характеристиками, светопропусканием до 90%~92%, показатель преломления 1,49, хорошая атмосферостойкость, высокая твердость поверхности и отличные общие характеристики. Он в основном используется для оптически прозрачных продуктов. Оптические материалы объектива заднего фонаря и лампы внутренней атмосферы.

Итак, вопрос. Почему в фаре автомобиля используется ПК вместо ПММА?

И ПК, и ПММА обладают высокой прозрачностью и хорошими характеристиками обработки, но есть некоторые различия в использовании источников света.

Во-первых, температура термостойкости поликарбоната обычно может достигать 130 градусов Цельсия, а полиметилметакрилата всего около 100 градусов Цельсия.

Во-вторых, прочность материала поликарбоната лучше, а материал ПММА очень хрустящий, его легко сломать при ударе.

Наконец, цена за единицу ПК выше, чем у ПММА, а ликвидность на момент формирования не лучше, чем у ПММА.

Как правило, лампа фары представляет собой поликарбонат, что в основном связано с высокой яркостью и нагревом фар, а также перед автомобилем, что требует материала, устойчивого к тепловому удару. Абажур заднего фонаря, как правило, из ПММА, в дополнение к дешевым факторам, а задние фонари, как правило, представляют собой одиночную сигнальную лампу в сборе с чередованием красного и прозрачного двойного цвета, поэтому ПММА с хорошей текучестью является выбором.

АБС, ПК/АБС

В автомобильной промышленности АБС обычно используется после модификации материалом ПК, в зависимости от температуры и ударных свойств АБС для определения доли содержания ПК. ABS и PC/ABS обычно используются в корпусах задних фонарей и панелях отделки.

BMC, PEI, PEEK, PPS, LCP и другие материалы

Рефлектор лампы в основном изготовлен из таких материалов, как BMC, PET и т. д. инженерные пластики. При литье под давлением он может одновременно течь равномерно и формироваться за очень короткое время. Обладает высокой жесткостью и высокой прочностью, хорошей усадкой при литье и стабильностью точности размеров. На основании приведенных выше характеристик BMC обычно используется отражатель фары BMC. Основная функция фары — освещение дороги впереди, обеспечение нормального вождения автомобиля, отражатель с соответствующей лампочкой может стрелять двумя видами светового луча, ближним и дальним светом, ближний свет должен иметь четкие границы и освещение высокой яркости. . Таким образом, хорошая усадка при формовании и стабильность размеров BMC могут соответствовать этому пункту.

Задний фонарь обычно использует такие материалы, как ПЭТ, ПК или непосредственно из лампы на молдинге ступицы. Задний фонарь представляет собой комбинацию функций освещения, точность размеров не так высока, как требования к фарам, но если вы можете видеть отражатель напрямую от лампы-дымохода отражающая поверхность на рефлекторе должна быть красиво оформлена, обеспечивать свет уникальной формы после освещения.

Тенденция развития автомобильной промышленности Легкие материалы

Светильники будущего будут развиваться в направлении простоты, легкости, высокой термостойкости и защиты окружающей среды. При выборе материалов для автомобильных фар следующие 3 пункта являются основными для усиления и прорыва в будущем:

Рассеивание тепла, инфракрасный материал может использоваться в качестве корпуса фары или противотуманной фары.

Материалы (покрытия) должны иметь лучшую атмосферостойкость и термостойкость.

Новые материалы для автомобильного освещения | Особенности | декабрь 2006

Поликарбонаты отвечают требованиям переднего освещения.

Douglas Stratton, Bayer MaterialScience LLC

Светодиоды занимают лидирующие позиции

За последние несколько лет светодиоды стали более последовательно использоваться в автомобильном освещении — сначала для заднего сигнального освещения, такого как задние фонари и центральный стоп-сигнал в задней части салона. Совсем недавно светодиоды начали проникать в фары. Например, в блоке фар Cadillac Escalade 2007 года имеется ряд из семи желтых светодиодов, установленных за желтыми внутренними боковыми габаритными линзами (рис. 2). Там, где поликарбонаты использовались в основном только для рамок и корпусов задних сигнальных огней со светодиодными источниками света, теперь они также используются для изготовления линз для переднего освещения со светодиодными источниками света.

Рис. 2. Передняя фара Cadillac Escalade 2007 года оснащена желтыми светодиодными боковыми габаритными фонарями с линзами и хромированной окантовкой из поликарбоната.

---

Полимеры имеют ряд преимуществ, в том числе меньший вес и возможность создавать линзы сложной конструкции, последнее особенно важно для светодиодов высокой яркости, где затрагивается конструкция как внешней, так и внутренней линзы. В некоторых конструкциях для ближнего и дальнего света используются внутренние коллиматорные оптические линзы, предназначенные для излучения света по определенной схеме или «рецепту». Эти внутренние линзы упакованы за внешней линзой из поликарбоната, которая должна обеспечивать оптимальную передачу и отличную термостойкость. Демонстрируя, как технология материалов развивается, чтобы соответствовать достижениям в области технологий освещения, доступны новые сорта поликарбоната, соответствующие этим требованиям к внешним линзам, и новый сорт находится в стадии разработки для внутренних линз.

В некоторых случаях внутренние коллиматорные линзы для ближнего и дальнего света создают трудности при обработке. Хорошая литая конструкция для линз имеет толщину примерно от 3 до 5 мм. Однако для некоторых конструкций внутренних линз требуется до 35 мм. К счастью, есть альтернативы. Один включает в себя отливку внутренних оптических линз с использованием другого нового материала — оптически прозрачного алифатического полиуретана, который обеспечивает превосходную прозрачность, пропускание и твердость поверхности и предназначен для литья или фрезерования в прецизионную оптику.

Время цикла литья составляет от трех до четырех часов по сравнению с минутами для материалов, полученных литьем под давлением. Несмотря на более длительный срок, производство внутренних линз из оптически прозрачного полиуретана дает два ключевых преимущества. Во-первых, снижается стоимость. Создание высококачественной многогнездной пресс-формы для литья под давлением может стоить от 150 000 до 200 000 долларов. И наоборот, характер процесса литья позволяет значительно снизить затраты на настройку и оснастку. Во-вторых, это возможность быстро и легко создавать внутренние линзы с радикальной конструкцией, требующие очень большой толщины, а также значительные различия в толщине стенок.

Вместе эти преимущества заполняют критически важную нишу для производителей автомобилей и поставщиков осветительных приборов, которые быстрее, чем когда-либо, переходят от концепции к реальности, одновременно следя за прибылью. Например, литье позволяет поставщикам осветительных приборов недорого создавать концепции или прототипы, что дает им свободу для изготовления ряда вариантов дизайна, что в противном случае было бы непомерно дорогим и затратным по времени. Оптически прозрачный полиуретан также является экономичным вариантом для производства линз для автомобилей высокого класса, таких как спортивные автомобили, объем производства которых обычно невелик — от 3000 до 5000 единиц.

Важно отметить, что оптически прозрачный полиуретан и поликарбонат имеют примерно одинаковый показатель преломления. Из-за этого сходства можно экономически эффективно проверить «рецепт» линзы с использованием полиуретанового материала, а затем перейти к полномасштабному коммерческому производству с использованием поликарбонатной смолы. Эта гибкость дает дополнительное преимущество поставщикам, которые заботятся о времени и деньгах.

Придание освещению новой ауры

Добавление цвета также позволяет создать совершенно новое автомобильное освещение. В ближайшем будущем новые технологии, такие как вливание цвета, могут использоваться для тонирования линз автомобильных фар. Это добавляет всплеск цвета, который соответствует или дополняет окраску кузова автомобиля.

цены и фото от Podgotoffka

Для вас работают

Задать вопрос

• Все
• FORD
• GREAT WALL
• HYUNDAI
• ISUZU
• JEEP
• LAND ROVER
• MAZDA
• MITSUBISHI
• NISSAN
• SSANG YONG
• SUZUKI
• TAGAZ
• TOYOTA
• VOLKSWAGEN
• Кронштейны и комплектующие
• Микроавтобусы
• НИВА, Chevrolet Niva
• УАЗ Буханка
• УАЗ Патриот, Пикап
• УАЗ Хантер, УАЗ 469

• По популярности
• Сначала дешевые
• Сначала дорогие

Бампер передний → УАЗ Буханка

Бампер передний силовой OJ 02. 220.51 на УАЗ Буханка без кенгурина (универсальный)

Площадкой лебёдки является верхняя плоскость бампера. Срезаются штатные буксирные проушины и кронштейны бампера.

в корзину

Купить в один клик

В избранное

Бампер передний → УАЗ Буханка

Бампер передний силовой OJ 02.051.01 на УАЗ Буханка с кенгурином (универсальный)

Передний силовой бампер подходит на автомобили со стандартным и лифтованным кузовом. Применение: УАЗ 3741, 3909, 2206, 3962, 3303, 39094.

в корзину

Купить в один клик

В избранное

Бампер передний → УАЗ Буханка

Маска на передние фары УАЗ Буханка

Комплект стеклопластиковых элементов для внешнего тюнинга УАЗ 452 предают автомобилю брутальный вид и предохраняют крылья, пороги, бампера от незначительных повреждений при эксплуатации

в корзину

Купить в один клик

В избранное

Бампер передний → УАЗ Буханка

Бампер передний OJ 02.213.01 на УАЗ Буханка без кенгурина

Применение: УАЗ 3741, 3909, 39625, 2206, 3962, 3303, 39094 и модификации. Вес 24 кг.

в корзину

Купить в один клик

В избранное

Бампер передний → УАЗ Буханка

Бампер РИФ силовой передний УАЗ Буханка с защитной дугой, облегчённый (без внутренних усилителей)

Бампер подходит на автомобили со стандартным и лифтованным кузовом.

в корзину

Купить в один клик

В избранное

Бампер передний → УАЗ Буханка

Бампер РИФ силовой передний УАЗ Буханка усиленный с защитной дугой

Бампер подходит на автомобили со стандартным и лифтованным кузовом. От предыдущей модели отличается тем, что имеет усиление внутренней части дополнительными листами металла.

в корзину

Купить в один клик

В избранное

Бампер передний → УАЗ Буханка

Бампер передний силовой OJ 02.221.51 на УАЗ Буханка с кенгурином (универсальный)

Площадкой лебёдки является верхняя плоскость бампера. Срезаются штатные буксирные проушины и кронштейны бампера. Применение: УАЗ 3741, 3909, 2206, 3962, 3303, 39094 и модификации.

в корзину

Купить в один клик

В избранное

Бампер передний → УАЗ Буханка

Бампер передний силовой OJ 02.051.03 на УАЗ Буханка с кенгурином (универсальный)

Срезаются штатные буксирные проушины и кронштейны бампера. Применение: УАЗ 3909, 2206, 3741 и модификации.

в корзину

Купить в один клик

В избранное

Бампер передний → УАЗ Буханка

Бампер силовой передний УАЗ-452 (Буханка) с ПТФ и площадкой под лебедку

Бампер передний силовой на УАЗ-452 (Буханка) с ПТФ и площадкой под лебедку. Отличная геометрия и продуманная конструкция. В комплекте идет монтажная схема и сертификат.

в корзину

Купить в один клик

В избранное

Бампер передний → УАЗ Буханка

Бампер силовой передний УАЗ-452 (Буханка) с центральной дугой

Бампер передний силовой на УАЗ-452 (Буханка) с центральной дугой. Отличная геометрия и продуманная конструкция. В комплекте идет монтажная схема и сертификат.

в корзину

Купить в один клик

В избранное

Бампер передний → УАЗ Буханка

Бампер передний OJ 02. 213.03 на УАЗ Буханка с кенгурином + доп. опции

Применение: УАЗ 3741, 3909, 39625, 2206, 3962, 3303, 39094 и модификации. Вес 30 кг.

в корзину

Купить в один клик

В избранное

Бампер передний → УАЗ Буханка

Бампер передний OJ 02.214.01 на УАЗ Буханка с кенгурином

Применение: УАЗ 3741, 3909, 39625, 2206, 3962, 3303, 39094 и модификации. Вес ~34 кг.

в корзину

Купить в один клик

В избранное

Бампер передний → УАЗ Буханка

Бампер передний OJ 02.214.03 на УАЗ Буханка с кенгурином + доп. опции

Применение: УАЗ 3741, 3909, 39625, 2206, 3962, 3303, 39094 и модификации. Вес ~40 кг.

в корзину

Купить в один клик

В избранное

Бампер передний → УАЗ Буханка

Передний силовой бампер PGT-SB. 03.01 для УАЗ Буханка с площадкой под лебедку и проушинами

Передний силовой бампер на автомобиль УАЗ Буханка со встроеной площадкой лебедки и буксирными проушинами. Бампер окрашен порошковой краской, в связи с чем, очень стоек к возникновению коррозий.

в корзину

Купить в один клик

В избранное

Бампер передний → УАЗ Буханка

Бампер передний силовой OJ 02.050.03 на УАЗ Буханка с кенгурином (универсальный)

Бампер подходит на автомобили со стандартным и лифтованным кузовом. Срезаются штатные буксирные проушины и кронштейны бампера.

в корзину

Купить в один клик

В избранное

Бампер передний → УАЗ Буханка

Бампер передний силовой OJ 02.050.01 на УАЗ Буханка без кенгурина (универсальный)

Передний силовой бампер подходит на автомобили со стандартным и лифтованным кузовом. При устаовке срезаются штатные буксирные проушины и кронштейны бампера.

в корзину

Купить в один клик

В избранное

Бампер передний → УАЗ Буханка

Бампер РИФ передний УАЗ Буханка усиленный, c площ. под лебёдку, с низкой защитной дугой, лифт 65 мм

Бампер РИФ передний УАЗ Буханка c площадкой под лебёдку, с низкой защитной дугой лифт

в корзину

Купить в один клик

В избранное

Бампер передний → УАЗ Буханка

Бампер РИФ силовой передний УАЗ Буханка c площадкой под лебёдку, без защитной дуги, стандарт

Передний силовой бампер РИФ служит для защиты автомобиля на бездорожье и в городе. В случае контакта или легкого столкновения с препятствием в виде камней, бревен, пней, колей или незадачливых водителей, риск получить серьезные повреждения машины существенно уменьшается, а это очень важно в экспедициях и в повседневной жизни.

Бампер подходит для стандартного автомобиля (без лифта кузова).

в корзину

Купить в один клик

В избранное

Бампер передний → УАЗ Буханка

Бампер передний УАЗ Буханка стеклопластик

Комплект стеклопластиковых элементов для внешнего тюнинга УАЗ 452 предают автомобилю брутальный вид и предохраняют крылья, пороги, бампера от незначительных повреждений при эксплуатации

в корзину

Купить в один клик

В избранное

Бампер передний → УАЗ Буханка

Бампер силовой передний УАЗ-452 (Буханка) с кенгурином

Бампер передний силовой на УАЗ-452 (Буханка) с кенгурином. Отличная геометрия и продуманная конструкция. В комплекте идет монтажная схема и сертификат.

в корзину

Купить в один клик

В избранное

УАЗ Буханка — прочный автомобиль отечественного производства. Хоть его корпус и довольно крепкий, ему нужен дополнительный защитный элемент для езды по городу и особенно бездорожью. Передний силовой бампер сделает поездки безопаснее и обеспечит целостность машины даже при аварийных ситуациях.

Силовые бамперы на UAZ

В магазине Podgotoffka есть большой выбор моделей разной формы и эксплуатационных свойств за приемлемую цену. В зависимости от условий, в которых будет ездить машина, можно взять силовую модель с кенгурином и дополнительными аксессуарами (решетка, кронштейны для фар, рамка номерного знака, защитная дуга и другие).

Передние бамперы на УАЗ сертифицированы, образец документа можно скачать на сайте. Также здесь есть инструкция по установке устройства на автомобиль, технический паспорт и порядок регистрации в ГИБДД.

Нужен силовой бампер на УАЗ? Мы создали уникальную конструкцию, которая подойдет для старых и более новых моделей этой марки. Смотрите фото образцов в каталоге.

Как заказать передний бампер?

Купить защитную конструкцию на Буханку можно в один клик. Выбирайте модель, указывайте свои контактные данные, и мы свяжемся с Вами в ближайшее время. Если у Вас возникли вопросы или нужна помощь в выборе, напишите нашему консультанту онлайн. Бампер на уазик усовершенствует машину внешне и убережет от дорогостоящего ремонта при аварийных ситуациях.

Силовой бампер для автомобиля марки УАЗ Буханка

Силовой бампер УАЗ Буханка

Пожалуйста, выберите категорию:

• Задний
• Комплектующие
• Передний

страница: 1 из 3

Сортировка:

Выберите…

Кронштейны для установки переднего бампера OJ с лифтом кузова 65 мм для УАЗ Буханка 3741, 3909, 2206, 3962, 3303, 39094 1990-2022.

3000₽

В наличии: 2

Артикул

10.210.01

Бренд:

Производитель:

ПК «Силовые конструкции» (Россия)

Вес

7 кг

Материал

Сталь с порошковым покрытием

Тип оборудования

Кронштейны бампера

Бампер силовой OJ передний для УАЗ Буханка 3741, 3909, 2206, 3962, 3303, 39094 1965-2022. Артикул 02.220.51

13900₽

В наличии: 2

Инструкция по установке Сертификат

Артикул

02.220.51

Бренд:

Производитель:

ПК «Силовые конструкции» (Россия)

Вес

28 кг

Материал

Сталь

Возможность установки лебедки в бампер

Да

Тип оборудования

Передний бампер

Установка

Площадкой лебёдки является верхняя плоскость бампера. Срезаются штатные буксирные проушины и кронштейны бампера

Прочее

Положение отн. кузова — стандарт или лифт 65мм. Макс. усилие лебёдки — 5т. Кронштейны приобретаются отдельно (артикул 10.210.01)

Кронштейны для установки переднего бампера OJ со стандартным положением кузова (без лифта) для УАЗ Буханка 3741, 3909, 2206, 3962, 3303, 39094 1990-2022. Артикул 10.209.01

3000₽

В наличии: 2

Артикул

10.209.01

Бренд:

Производитель:

ПК «Силовые конструкции» (Россия)

Вес

7 кг

Материал

Сталь с порошковым покрытием

Тип оборудования

Кронштейны бампера

Бампер силовой OJ передний для УАЗ Буханка 3741, 3909, 2206, 3962, 3303, 39094 1965-2022. Артикул 02.050.01

23900₽

В наличии: 2

Инструкция по установке Сертификат

Артикул

02.050.01

Бренд:

Производитель:

ПК «Силовые конструкции» (Россия)

Вес

29 кг

Материал

Сталь

Возможность установки лебедки в бампер

Да

Тип оборудования

Передний бампер

Установка

Срезаются штатные буксирные проушины и кронштейны бампера

Прочее

Положение отн. кузова — стандарт или лифт 65мм. Макс. усилие лебёдки — 5т. Кронштейны приобретаются отдельно (артикул 10.210.01)

Бампер силовой РИФ передний усиленный, c площ. под лебёдку, с низкой защитной дугой, лифт 65 мм для УАЗ Буханка 3741, 3909, 2206, 3962 1990-2022. Артикул RIF452-12378

33180₽

В наличии: 5

Сертификат Сертификат Сертификат

Артикул

RIF452-12378

Бренд:

Производитель:

Альфа (Россия)

Вес

44.9 кг

Материал

Сталь с порошковым покрытием

Установка

Передний

Бампер силовой OJ передний (с дугами) для УАЗ Буханка 3741, 3909, 2206, 3962, 3303, 39094 1990-2022. Артикул 02.213.03

32400₽

В наличии: 2

Инструкция по установке Сертификат

Артикул

02.213.03

Бренд:

Производитель:

ПК «Силовые конструкции» (Россия)

Вес

38 кг

Материал

Сталь

Возможность установки лебедки в бампер

Да

Тип оборудования

Передний бампер

Установка

Срезаются штатные буксирные проушины и кронштейны бампера

Прочее

Макс. усилие лебёдки — 5т. Кронштейны приобретаются отдельно (артикул 10.210.01)

Бампер силовой OJ передний для УАЗ Буханка 3741, 3909, 2206, 3962, 3303, 39094 1965-2022. Артикул 02.051.01

28900₽

В наличии: 2

Инструкция по установке Сертификат

Артикул

02.051.01

Бренд:

Производитель:

ПК «Силовые конструкции» (Россия)

Вес

35 кг

Материал

Сталь

Возможность установки лебедки в бампер

Да

Тип оборудования

Передний бампер

Установка

Срезаются штатные буксирные проушины и кронштейны бампера

Прочее

Положение отн. кузова — стандарт или лифт 65мм. Макс. усилие лебёдки — 5т. Кронштейны приобретаются отдельно (артикул 10.210.01)

Бампер силовой OJ передний (без дуг) для УАЗ Буханка 3741, 3909, 2206, 3962, 3303, 39094 1990-2022. Артикул 02.213.01

17900₽

В наличии: 2

Инструкция по установке Сертификат

Артикул

02. 213.01

Бренд:

Производитель:

ПК «Силовые конструкции» (Россия)

Вес

28 кг

Материал

Сталь

Возможность установки лебедки в бампер

Да

Тип оборудования

Передний бампер

Установка

Срезаются штатные буксирные проушины и кронштейны бампера

Прочее

Макс. усилие лебёдки — 5т. Кронштейны приобретаются отдельно (артикул 10.210.01)

Бампер силовой OJ передний для УАЗ Буханка 3741, 3909, 2206, 3962, 3303, 39094 1965-2022. Артикул 02.221.51

18500₽

В наличии: 2

Инструкция по установке Сертификат

Артикул

02.221.51

Бренд:

Производитель:

ПК «Силовые конструкции» (Россия)

Вес

43 кг

Материал

Сталь

Возможность установки лебедки в бампер

Да

Тип оборудования

Передний бампер

Установка

Площадкой лебёдки является верхняя плоскость бампера. Срезаются штатные буксирные проушины и кронштейны бампера

Прочее

Положение отн. кузова — стандарт или лифт 65мм. Макс. усилие лебёдки — 5т. Кронштейны приобретаются отдельно (артикул 10.210.01)

Бампер силовой РИФ передний усиленный с защитной дугой для УАЗ Буханка 3741, 3909, 2206, 3962 1990-2022. Артикул RIF452-10602

25940₽

В наличии: 15

Сертификат Сертификат Сертификат

Артикул

RIF452-10602

Бренд:

Производитель:

Альфа (Россия)

Вес

40 кг

Материал

Сталь

Установка

Передний

Бампер силовой OJ передний для УАЗ Буханка 3741, 3909, 2206, 3962, 3303, 39094 1965-2022. Артикул 02.050.03

38700₽

В наличии: 2

Инструкция по установке Сертификат

Артикул

02.050.03

Бренд:

Производитель:

ПК «Силовые конструкции» (Россия)

Вес

37 кг

Материал

Сталь

Возможность установки лебедки в бампер

Да

Тип оборудования

Передний бампер

Установка

Срезаются штатные буксирные проушины и кронштейны бампера

Прочее

Положение отн. кузова — стандарт или лифт 65мм. Макс. усилие лебёдки — 5т. Кронштейны приобретаются отдельно (артикул 10.210.01)

Кронштейн центральный OJ заднего бампера для УАЗ Буханка 3741, 3909, 2206, 3962 1990-2022. Артикул 10.148.01

1400₽

В наличии: 2

Артикул

10.148.01

Бренд:

Производитель:

ПК «Силовые конструкции» (Россия)

Вес

3 кг

Материал

Сталь с порошковым покрытием

Бампер силовой РИФ передний с защитной дугой, облегчённый (без внутренних усилителей) для УАЗ Буханка 3741, 3909, 2206, 3962 1990-2022. Артикул RIF452-10600

22880₽

В наличии: 13

Сертификат Сертификат Сертификат

Артикул

RIF452-10600

Бренд:

Производитель:

Альфа (Россия)

Вес

40 кг

Материал

Сталь

Установка

Передний

Бампер силовой OJ задний без установки калиток для УАЗ Буханка 3741, 3909, 2206, 3962 1990-2022.

16000₽

В наличии: 2

Инструкция по установке Сертификат

Артикул

03.133.51

Бренд:

Производитель:

ПК «Силовые конструкции» (Россия)

Вес

25 кг

Материал

Сталь

Возможность установки лебедки в бампер

Нет

Тип оборудования

Задний бампер

Прочее

Без установки калиток. Положение отн. кузова — стандарт. Макс. усилие лебёдки — нет.

Бампер силовой OJ задний с возможностью установки лебёдки для УАЗ Буханка 3741, 3909, 2206, 3962 1965-2022. Артикул 03.102.21

21000₽

В наличии: 2

Инструкция по установке Сертификат

Артикул

03.102.21

Бренд:

Производитель:

ПК «Силовые конструкции» (Россия)

Вес

56 кг

Материал

Сталь с порошковым покрытием

Прочее

C возможностью установки лебёдки. Данный бампер может быть укомплектован одной или двумя калитками. Комплект для установки лебедки приобретается отдельно (артикул 12.115.01)

Крепеж для бампера РИФ под лифт кузова 100 мм для УАЗ Буханка 3741, 3909, 2206, 3962 1990-2017. Артикул RIF452-44100

5650₽

В наличии: 9

Инструкция по установке Сертификат

Артикул

RIF452-44100

Бренд:

Производитель:

Альфа (Россия)

Вес

9.4 кг

Материал

Сталь с порошковым покрытием

Бампер силовой РИФ задний с квадратом под фаркоп, лифт 65 мм для УАЗ Буханка 3741, 3909, 2206, 3962 1990-2022. Артикул RIF452-22100

23490₽

В наличии: 2

Сертификат Сертификат Сертификат

Артикул

RIF452-22100

Бренд:

Производитель:

Альфа (Россия)

Вес

26 кг

Материал

Сталь

Возможность установки лебедки в бампер

Нет

Тип оборудования

Задний бампер

Установка

Задний

Бампер силовой РИФ задний с квадратом под фаркоп, калиткой и фонарями, стандарт для УАЗ Буханка 3741, 3909, 2206, 3962 1990-2022.

44250₽

В наличии: 4

Сертификат Сертификат Сертификат

Артикул

RIF452-21125

Бренд:

Производитель:

Альфа (Россия)

Вес

49 кг

Материал

Сталь с порошковым покрытием

Бампер силовой РИФ передний без защитной дуги, облегчённый (без внутренних усилителей) для УАЗ Буханка 3741, 3909, 2206, 3962 1990-2022. Артикул RIF452-10000

18600₽

В наличии: 9

Сертификат Сертификат Сертификат

Артикул

RIF452-10000

Бренд:

Производитель:

Альфа (Россия)

Вес

26 кг

Материал

Сталь

Установка

Передний

Бампер силовой OJ задний без калиток для УАЗ Буханка 3741, 3909, 2206, 3962 1990-2022. Артикул 03.108.01

23400₽

В наличии: 2

Инструкция по установке Сертификат

Артикул

03. 108.01

Бренд:

Производитель:

ПК «Силовые конструкции» (Россия)

Вес

33 кг

Материал

Сталь

Возможность установки лебедки в бампер

Нет

Тип оборудования

Задний бампер

Установка

Со штатного бампера переставляется ПТФ

Прочее

Без калиток. Положение отн. кузова — стандарт.

Бампер силовой РИФ задний без квадрата под фаркоп, стандарт для УАЗ Буханка 3741, 3909, 2206, 3962 1990-2022. Артикул RIF452-21001

18010₽

В наличии: 2

Сертификат Сертификат Сертификат

Артикул

RIF452-21001

Бренд:

Производитель:

Альфа (Россия)

Вес

26 кг

Материал

Сталь с порошковым покрытием

Бампер силовой OJ передний (с дугами) для УАЗ Буханка 3741, 3909, 2206, 3962, 3303, 39094 1990-2022. Артикул 02.214.01

21900₽

В наличии: 2

Инструкция по установке Сертификат

Артикул

02. 214.01

Бренд:

Производитель:

ПК «Силовые конструкции» (Россия)

Вес

36 кг

Материал

Сталь

Возможность установки лебедки в бампер

Да

Тип оборудования

Передний бампер

Установка

Срезаются штатные буксирные проушины и кронштейны бампера

Прочее

Макс. усилие лебёдки — 5т. Кронштейны приобретаются отдельно (артикул 10.210.01)

Бампер силовой РИФ задний с калиткой, без квадрата под фаркоп стандарт для УАЗ Буханка 3741, 3909, 2206, 3962 1990-2022. Артикул RIF452-21200

34740₽

В наличии: 5

Сертификат Сертификат Сертификат

Артикул

RIF452-21200

Бренд:

Производитель:

Альфа (Россия)

Вес

45 кг

Материал

Сталь с порошковым покрытием

Установка

Задний

Бампер силовой РИФ передний усиленный без защитной дуги для УАЗ Буханка 3741, 3909, 2206, 3962 1990-2022.

21650₽

В наличии: 1

Сертификат Сертификат Сертификат

Артикул

RIF452-10601

Бренд:

Производитель:

Альфа (Россия)

Вес

26 кг

Материал

Сталь

Установка

Передний

Бампер силовой РИФ задний с площадкой под лебедку, лифт 65 мм для УАЗ Буханка 3741, 3909, 2206, 3962 1990-2022. Артикул RIF452-22300

23530₽

В наличии: 1

Сертификат Сертификат Сертификат

Артикул

RIF452-22300

Бренд:

Производитель:

Альфа (Россия)

Вес

35 кг

Материал

Сталь

Установка

Задний

Бампер силовой РИФ задний с калиткой, без квадрата под фаркоп, лифт 65 мм для УАЗ Буханка 3741, 3909, 2206, 3962 1990-2022. Артикул RIF452-22200

24320₽

В наличии: 1

Сертификат Сертификат Сертификат

Артикул

RIF452-22200

Бренд:

Производитель:

Альфа (Россия)

Вес

30 кг

Материал

Сталь с порошковым покрытием

Защитные решетки OJ дополнительных фар (комплект 2 шт.

1800₽

В наличии: 2

Артикул

12.224.01

Бренд:

Производитель:

ПК «Силовые конструкции» (Россия)

Вес

1 кг

Материал

Сталь с порошковым покрытием

Бампер силовой OJ задний с универсальной правой калиткой и возможностью установки лебёдки для УАЗ Буханка 3741, 3909, 2206, 3962 1965-2022. Артикул 03.102.22

37100₽

В наличии: 2

Инструкция по установке Сертификат

Артикул

03.102.22

Бренд:

Производитель:

ПК «Силовые конструкции» (Россия)

Вес

56 кг

Материал

Сталь с порошковым покрытием

Прочее

C возможностью установки лебёдки. Универсальная правая калитка под запаску. Комплект для установки лебедки приобретается отдельно (артикул 12.115.01)

Рейка OJ для дополнительных фар с кронштейнами L 815 мм для УАЗ Буханка 3741, 3909, 2206, 3962, 3303, 39094 1990-2022.

1700₽

В наличии: 2

Артикул

14.201.01

Бренд:

Производитель:

ПК «Силовые конструкции» (Россия)

Вес

2 кг

Материал

Сталь с порошковым покрытием

Бампер силовой РИФ передний усиленный с низкой защитной дугой для УАЗ Буханка 3741, 3909, 2206, 3962 1990-2022. Артикул RIF452-10480

25940₽

В наличии: 4

Сертификат Сертификат Сертификат

Артикул

RIF452-10480

Бренд:

Производитель:

Альфа (Россия)

Вес

45 кг

Материал

Сталь

Установка

Передний

показано: c 1 по 30 из 69

1 2 3

буханка установка рифа заднего силового бампера Запаску вообще не возить

Логичным продолжением стала установка заднего бампера от РИФ 🙂

Среди разнообразия бамперов представленных в каталоге, мы выбрали задний бампер РИФ УАЗ Буханка с площадкой под лебедку и подъемной калиткой
Выбор продиктован тем, что, во-первых, буханка у нас приподнятая, поэтому под подъемник нужно брать бампер ( в отличие от переднего, заднего бампера нет универсальный , есть для лифта, а есть без него ). Во-вторых, штатное место хранения запаски неудобное — грязь летит, и поставить туда колесо большего размера будет проблематично. Кроме того, есть идея поставить вместо ГБО запаски. Так что бамперная калитка — выход. И место для лебедки тоже лишним не будет — глядишь когда-нибудь и установим.

Рассмотрим новый бампер, так же как и передний, хорошо упакован: сначала в плотный пластиковый рукав,

затем еще в мягкий пенистый материал.

Имеется наклейка с названием модели товара

Бампер окрашен черной порошковой краской, по бокам видны окошки для установки фар. Внизу два крепких буксировочных проушины.

С обратной стороны видим выступающие кронштейны для крепления к раме, а посередине ниша для задней лебедки

Кронштейн для «калитки» монументальный.

Крюк, для которого фиксированная калитка

Ниша для дополнительной лебедки

Точки прикрепления бампера

Склейка с координатами производителя и сертификаты

Сам сама затвора.

Оснащен запорным механизмом, застежками и газовым упором.

Все посмотрели, снова порадовались хорошему качеству сварных швов изделий РИФ и приступили к установке бампера.

Но сначала нужно демонтировать штатный бампер.

При осмотре качество покраски рамы удручило 🙁
Машине полгода, толком еще не ездил, а краска уже начала облезать в клочья

Ладно,ужаснулись и работаем дальше:откручиваем половинки старого бампера,демонтируем тягово-сцепное устройство,откручиваем левую фальшподножку и снимаем правую подножку.Места ее крепления приварены к раме.Отрезать не стали , так как не мешает установке нового бампера.

Установите центральный кронштейн на болты, которые идут в комплекте с бампером.

Проржавели правый и левый кронштейны рамы — очищаем от ржавчины, обезжириваем, красим.

Дожидаемся высыхания краски, после чего прикручиваем новые проставки, идущие в комплекте с бампером. Если не устанавливать их отдельно, а попробовать сделать это вместе с бампером, то ничего не получится — к болтам крепления будет сложно подлезть.

Устанавливаем бампер на место. Крепится на три кронштейна

Не забываем прикрепить снизу

Устанавливаем ворота на место. Прикручиваем газовый упор.

Пробуем как открывается калитка, как крепится на бампере. Пытаюсь открыть задние двери. Следим, чтобы они ни за что не цеплялись и окончательно протягиваем болты крепления бампера.

Как и все силовые бампера, этот очень много весит: сам бампер весит 33 кг, а калитка еще 15 кг. Всего прибавляется 48 кг.

Запасное колесо иногда может раздражать тех водителей, которым оно не нужно. В народе даже есть выражение: «Надо, как телеге пятое колесо». Место занимает, вес солидный, ездишь с собой каждый день. Да и некоторые производители поддерживают такие мысли автовладельцев, иногда не оснащая свои машины запасными колесами, а применяя лишь баллончик с герметиком и компрессор. Может быть, такой подход и хорош в странах с развитым дорожным сервисом, но если представить ситуацию, что шина пробила (пробила, а не зацепила саморез) более чем в ста километрах от города, то Смысл известной фразы «Мое королевство для коня» вполне применим к запаске.

Запасное колесо или безбилетный пассажир?

Лучше всего для наших российских реалий, когда автомобиль комплектуется полноразмерной запаской. То есть шина номинального размера устанавливается на стальной или легкосплавный диск. Таким образом, автовладелец «застрахован» на случай повреждения не только шины, но и колеса. Многие компании применяют запаску на стальном диске для автомобиля с легкосплавными дисками. При этом шина может быть такой же, как и остальные четыре, но есть и вариант со стальным ободом номинального размера и с катящейся шиной. В этом случае на шине имеются неуместные надписи типа «Temporary use only» (для временного использования). Высота протектора составляет всего пару миллиметров, а соответствующий предел скорости — до 80 км/ч.

Следующей ступенью «снижения качества жизни» владельца автомобиля является безбилетник в чистом виде. Покрышка со слегка очерченным протектором, немного шире велосипедной, надевается на стальной сильно рельефный диск, часто большего диаметра, чем основные колеса. При этом внешний диаметр такой запаски все же заметно меньше, чем у основных колес автомобиля. На такой «обычной» запаске (особенно установленной спереди) вам самим не захочется двигаться быстрее 80 км/ч. трамвайные пути будут очень неудобными.

Где хранить?

Теперь рассмотрим, какие существуют варианты размещения запаски, на конкретных примерах. История пойдет, как учит диалектика — от простого к сложному. Начнем с суровых отечественных «жуликов».

Что делают при тюнинге знаменитого автомобиля ВАЗ? Правильно, поместите запасное колесо в районе багажника.

Запасное колесо другого уважаемого автомобиля с нашими корнями, Шевроле Нивы, ставится точно так же. Небольшой недостаток такого типа размещения — необходимость поднимать колесо на кронштейн, но остановит ли это настоящих мужчин?

Большинство пикапов и многие импортные внедорожники имеют запасное колесо под полом за задней осью автомобиля. Колесо вытягивается на дно цепью или тросом с помощью лебедки.

Вроде все удобно и не надо высоко поднимать запаску. Но представьте, что вам нужно достать запаску, когда машина лежит на брюхе в грязи или снегу. Копать туннель? Так что эта схема не для самых сложных условий.

Самый простой и распространенный способ размещения запасного колеса – разместить его в выбитом углублении в полу багажного отделения.

Недостатком размещения запаски в нише является необходимость разгружать багажник, чтобы достать запаску. А грязное демонтированное колесо придется отправить в чистую нишу.

Но до абсурда такое расположение запаски подошло в удобном и практичном (во всех остальных отношениях) кроссовере Nissan X-Trail последнего поколения. Дело в том, что багажное отделение двухуровневое, в нем четыре полки и ящик.

Торгово-промышленная группа «Соперник» — ведущий производитель аксессуаров и дополнительного оборудования для иномарок, отечественных автомобилей и квадроциклов с 2006 года.

Ассортимент:

Алюминиево-стальной картер «RIVAL PLATE»

Навесное оборудование «RIVAL 4×4». Защита для квадроциклов «RIVAL OFF-ROAD»

Противоугонные системы «RIVAL SECURITY»

Головные устройства для автомобилей «RIVAL DIGITAL»

Торговые марки производителя: RIVAL PLATE, RIVAL 4×4, RIVAL OFF-ROAD, RIVAL SECURITY, RIVAL ЦИФРОВОЙ.

Сайт производителя: www.rival.su

Доставка по Москве и области

Самовывоз

Адрес: г. Москва, ул. Лобненская, д. 21, 2 этаж, офис 221. Во избежание неприятных ситуаций, связанных с отсутствием нужный товар на складе, звоните заранее и бронируйте его.

Курьерская доставка по Москве и Московской области

• Стоимость доставки: 300 рублей (от 10 000 рублей — бесплатно)
• Стоимость доставки за пределы МКАД: 300 руб. + 20 руб. за 1 км.

Доставка почтой России (наложенный платеж — оплата при получении)

Почтовая доставка по России — от 250 руб. (Стоимость и сроки доставки зависят от региона, веса и объявленной ценности посылки)

Доставка транспортной компанией

• Стоимость доставки от 400 руб. (зависит от веса, габаритов и заявленной стоимости заказа).
• Доставка до транспортных компаний — ПЭК и Деловых линий бесплатная! Стоимость доставки до других транспортных компаний 300 рублей!

• Доставка до пункта выдачи (более 500 городов)
• Доставка по адресу

Конструкция крепления запаски на УАЗ 3151 семейства не очень удачная. За время использования много раз пачкался при попытках закрыть кронштейн запаски в «походное» состояние. Весь минус кронштейна в одной петле при креплении к кузову и в открытом состоянии даже под весом стандартного колеса кронштейн сильно провисает. Поэтому при закрывании кронштейна приходится все время приподнимать кронштейн с запаской, чтобы направляющие попали в предназначенные для них отверстия.

Когда редко пользуешься багажным отделением, с этим можно смириться. В последнее время мне очень часто приходится лезть в багажник и поднимать запаску быстро надоедает. Запаску в салоне возить не хочется, место не лишнее, да еще и закрепить как надо, чтобы лишние 30 кг не летали по салону. Вариант с перевозкой на верхнем багажнике тоже не мой: сложно защитить от кражи, да и 30 кг на высоту более 2 метров в одиночку закинуть тоже сложно… Было решено привести штатный кронштейн на ум.

Изучив информацию в интернете, решил добавить вторую петлю внизу корпуса. The main idea was spied on by Gray

Ingredients:

• corner 75mm
• profile pipe 80 * 80mm
• profile pipe 60 * 20mm
• pipe ф20mm
• 3 studs wheel Volga
• 2 bolts М12
• 2 bolts М10
• краска.

Положение нижней петли рассчитывается относительно нижнего болта, который должен располагаться не ниже 2 см над полом рундука за задним правым колесом по оси штатного крепления кронштейна запасного колеса. Положение второго болта определяется экспериментально в зависимости от варианта нижнего кронштейна.

Из профильной трубы 80*80 изготовлена ​​петельная скоба следующего типа:

Рассчитываем длину и положение профильной трубы 60*20, которая будет играть роль опоры для штатной скобы УАЗ .

Затем привариваем 2 уголка по 75мм, длиной по 20см, чтобы было похоже на швеллер. Это будет база для крепления запасного колеса. Теперь, исходя из необходимого положения запаски относительно заднего борта автомобиля, измеряем вылет плоскости под диск запаски и высоту относительно штатного кронштейна. В моем случае запаска была поднята с расчетом на новый бампер, который закроет задние щели, образовавшиеся в результате лифтинга кузова. Плюс свес не менее 12 см, иначе запаска упирается в ручку открывания верхней стороны кузова. Поэтому из обрезков профильной трубы 80*80 были вырезаны 2 полосы и приварены к швеллеру, полученному из 2 уголков 75.

Запрессовываем шпильки колес и обвариваем на всякий случай. Болгаркой отбираем 4 пропила под трубы штатного кронштейна. Привариваем накладку на место.

Размещенная на двери багажника УАЗ Хантер, запаска в защитном чехле очень органично смотрится на автомобиле, но в то же время из-за этого могут возникнуть некоторые проблемы при эксплуатации автомобиля.

Проблемы с размещением запаски на двери багажника Уаз Хантер.

Первая проблема связана с опасностью провисания двери багажника и в результате выхода из строя или поломки ее петель от кузова, хотя как правило в большинстве случаев это происходит из-за того, что на дверь навешивается запаска, которая значительно больше стандартного по размеру и весу.

Вторая, более важная и актуальная проблема связана с тем, что запасное колесо УАЗ Хантер выходит за габариты заднего бампера, поэтому при встрече с каким-либо высоким препятствием оно первым берется за удар, который передается на дверь багажника и вполне ожидаемо ее деформирует, и тут без дорогостоящего ремонта не обойтись.

Варианты запасного колеса снаружи задней двери Oise Hunter.

Вариантов решения проблем, возникающих при креплении запаски на заднюю дверь УАЗ Хантер, в принципе всего четыре: перенести колесо в багажник автомобиля, зафиксировать на поперечинах или багажнике на крыше, сделать специальный держатель-держатель (калитка) для , вообще не носить с собой запаску… Все эти варианты давно опробованы владельцами УАЗ и каждый из них имеет свои преимущества и недостатки.

В случае с Уазом Хантером просто так и поставить запаску в багажник без дополнительных переделок не получится. Этому препятствуют габариты самого багажника, длина которого на уровне пола составляет около 640 миллиметров, тогда как внешний диаметр стандартного колеса 225/75 R16 составляет 744 мм. О более предпочтительном вертикальном размещении запаски в багажнике речь вообще не идет.

Дополнительные переделки заключаются в увеличении на 5-6 сантиметров высоты опор сидений заднего ряда, тогда штатная запаска частично помещается под нее и появляется возможность разместить ее в багажнике. Существенным недостатком является уменьшение общего объема и без того небольшого багажного отсека УАЗа Хантера.

Перенос запасного колеса на поперечины или багажник на крыше.

Этот способ потребует дополнительных денежных вложений на покупку или изготовление поперечин или стационарного экспедиционного багажника на крышу. Основные недостатки: увеличение высоты, центра тяжести автомобиля и расхода топлива, некоторые трудности с доставкой запаски при необходимости, а затем ее установкой на место.

Специальный кронштейн-держатель (калитка) для запаски на задний силовой бампер.

Его изготовление и установка имеет смысл только при наличии свободного пространства между запаской и дверью багажника, благодаря чему в случае удара колесо не достанет до двери. Изготовление калитки и ее установка на нее потребует технически грамотного подхода, иначе при езде по бездорожью возникнут дополнительные стуки и неприятные вибрации.

Не берите с собой запасное колесо.

Крайне спорный вариант, хотя и имеет право на жизнь. Вместо запаски можно возить с собой или экспресс-герметик для ремонта шин в аэрозольном баллончике. С одной стороны, наличие таких комплектов в ряде случаев позволит обойтись без запаски и сэкономить место в багажнике.

С другой стороны, шнурки для ремонта шин и экспресс-герметики смогут помочь в основном только при повреждении шины в зоне протектора и могут быть совершенно бесполезны при проколе шины с большим диаметром отверстия, разрыве прокола или боковой разрез.

Восстановление шины экспресс-герметиком, конечно, позволит добраться до ближайшего шиномонтажа, но саму шину после этого, возможно, придется выбросить, а учитывая цены на внедорожные шины, такое удовольствие может совсем не дешево.

Букака Установка заднего силового бампера Риф

Запасное колесо расположенное на дверцах багажника УАЗ Хантер, запасное колесо в защитном чехле смотрится очень органично, но в то же время при эксплуатации автомобиля за счет этого могут быть некоторые проблемы.

Проблемы размещения запаски на двери багажника УАЗ Хантер.

Первая проблема связана с опасностью положения двери багажника и, как следствие, выхода из строя или выдергивания из кузова ее петель, хотя как правило в большинстве случаев это происходит из-за того, что запасное колесо вывешивается значительно превышающий стандарт по размерам и весу.

Вторая, более важная и актуальная проблема, связана с тем, что запаска УАЗ Хантер выходит за габариты заднего бампера, поэтому при встрече с каким-либо высоким препятствием принимает на себя удар, который передается на дверь багажника и вполне ожидаемо ее деформирует, а тут без дорогостоящего ремонта уже не обойтись.

Варианты размещения запаски за дверью багажника УАЗ Хантер.

Способов решения проблем, возникающих при креплении запасного колеса на заднюю дверь УАЗ Хантер принципиально всего четыре: перенести колесо в багажник автомобиля, закрепить его на поперечинах или на крыше багажника, сделать специальный кронштейн-держатель (калитка) на, сделать не возить с собой запасное колесо. Все эти варианты давно опробованы владельцами УАЗов и каждый из них имеет свои преимущества и недостатки.

В случае с УАЗ Хантер просто взять и положить запаску в багажник без проведения дополнительных переделок не получится. Этому мешает размер самого багажника, длина которого на уровне пола составляет около 640 миллиметров, тогда как внешний диаметр стандартного колеса размерностью 225/75 R16 составляет 744 мм. О более предпочтительном вертикальном размещении запасных гусениц в багажнике речь вообще не идет.

Дополнительные переделки увеличивают на 5-6 сантиметров высоту опоры заднего сиденья, затем штатная запаска частично размещается под ней и появляется возможность разместить ее размещение в багажнике. К существенным минусам можно отнести уменьшение общего объема и поэтому маленькое багажное отделение УАЗ Хантер.

Перенести запасное колесо на поперечину или на крышу багажника.

Этот способ потребует дополнительных денежных вложений на приобретение или изготовление кроссового или стационарного экспедиционного багажника на крышу. Основные недостатки: увеличение высоты, центра тяжести автомобиля и расхода топлива, некоторые сложности с доставкой запасного колеса при необходимости, а затем его установкой на место.

Специальный кронштейн-держатель (калитка) для запасного колеса на задний силовой бампер.

Его изготовление и установка имеет смысл только в том случае, если между запасным колесом и дверью багажника будет свободное пространство, благодаря которому в случае удара колесо не достанет до двери. Изготовление калитки и ее установка требуют технически грамотного подхода, иначе возникнут дополнительные стуки и неприятные вибрации при езде по бездорожью.

Не берите с собой запасное колесо.

Крайне спорная версия, хотя и имеет право на жизнь. Вместо запчастей можно возить с собой или экспресс герметик для ремонта шин в аэрозольном баллоне. С одной стороны, наличие таких комплектов в ряде случаев позволит обойтись без запаски и сэкономить место в багажнике.

С другой стороны, шиноремонтные шнурки и экспресс-герметики смогут помочь в основном только при повреждении шины в зоне протектора и могут быть абсолютно бесполезны при шинах с большим диаметром дыры, рваным проколом или с боковой разрез.

Восстановление шины с помощью экспресс-герметика, конечно, позволит добраться до ближайшей покрышки, но после этого можно и выбросить, а учитывая цены на внедорожные шины, такое удовольствие может выйти вообще дешево.

Логическим продолжением стала установка заднего бампера из рифа 🙂

Среди разновидностей бамперов, представленных в каталоге, мы выбрали бампер риф задний УАЗ буханка с площадкой под лебедку и калиткой-подъемником
На выбор продиктовано тем, что во первых у нас бианс клея, поэтому нужно брать бампер под лифт ( в отличии от переднего, задний бампер не универсальный , есть для лифта, а есть без это ). Во-вторых, штатное место хранения неудобное — грязь летит, да и колесо больше туда засунуть будет проблематично. Т.о. есть мысль поставить спарку от ГБО. Так что калитка на бампере — это выход. Да и место под лебедку лишним не будет — глядишь иногда и устанавливаешь.

Рассмотрим новый бампер, он как и передний хорошо упакован: сначала в плотный полиэтиленовый рукав,

потом в мягкий поролоновый материал.

Имеется наклейка с названием модели товара

Бампер окрашен черной порошковой краской, по бокам видны окошки для установки фонарей. Снизу две прочные, буксировочные проушины.

Сзади мы видим выступающие кронштейны крепления к раме, а посередине ниша для задней лебедки

Кронштейн для «калитки» выполнен монументальным.

Крюк, за который крепится калитка

Ниша для дополнительной лебедки

Места крепления бампера

Наклейка с координатами производителя и номерами сертификатов

Сама калитка упакована отдельно

Оснащена газовым замком, застежкой и упором.

Все посмотрели, снова хорошее качество сварных швов изделия подкрепили и приступили к установке бампера.

Но сначала надо демонтировать штатный бампер.

При осмотре которых качество покраски рамы угнетало 🙁
Машине пол года, я тоже не ездил, а краска уже начала клочьями ложиться

Ладно, были ужаснулся и работаю дальше: откручиваем половинки старого бампера, демонтируем тягово-сцепное устройство, откручиваем левый фальшклей и снимаем правую подножку. Места ее крепления приварены к раме.Разрезать не стал, т.к. новый бампер не мешает.

Устанавливаем центральную скобу на болты, которые идут в комплекте с бампером.

Правый и левый кронштейны рамы подверглись коррозии — очищаем от ржавчины, обезжириваем, красим.

Ждем, пока краска высохнет, после чего прикручиваем новые проставки, идущие в комплекте с бампером. Если не устанавливать их отдельно, а попробовать сделать вместе с бампером, то ничего не получится — будет сложно подвести к болтам крепления.

Установите бампер на место. Крепление к трем кронштейнам

Не забыть закрепить снизу

Установить ворота на место. Прикручиваем газовый упор.

Примеряем как открывается калитка, как она закреплена на бампере. Пробуем, как открываются задние двери. Убеждаемся, что они не цепляются и окончательно протягиваем болты крепления бампера.

Как и все силовые бамперы, этот весит немало: сам бампер весит 33 кг, а калитка — 15 кг. Всего прибавляется 48 кг.

Запасное колесо иногда вызывает раздражение у тех водителей, которым не приходилось его использовать. Даже выражение в народе есть: «Надо как пятое колесо телеги». Место занимает, вес солидный, ездишь с собой каждый день. Да и некоторые фирмы производители такие мысли автовладельцев выдерживают, иногда не комплектуя свои авто запаской, а применяя только баллончик с герметиком и компрессор. Может такой подход и хорош в странах с развитым дорожным сервисом, но если представить ситуацию, что шина боролась (пробила, а не зацепила саморез) километров в сотне с лишним от города, то точка Знаменитая фраза «Пудра для коня» вполне применима к запасной гусенице.

Открыть или закрепить?

Лучше всего для наших российских реалий, когда автомобиль комплектуется полноразмерной запаской. То есть шина номинального размера устанавливается на стальной или легкосплавный диск. Таким образом, владелец автомобиля «застрахован» на случай повреждения не только покрышки, но и диска. Многие фирмы применяют к автомобилям с литыми дисками запаску на стальном диске. При этом шина может быть такой же, как и остальные четыре, но вариант со стальным диском номинального размера и с шиной-кручением. В этом случае шина проливается по типу «Temporary Use Only» (для временного использования). Высота тестера составляет всего пару миллиметров, а соответствующий предел скорости — до 80 км/ч.

Следующим этапом «снижения качества жизни» автовладельца является тариф в чистом виде. Покрышка со слегка очерченным протектором, чуть больше ширины велосипеда, надеюсь на стальном, очень рельефно отведенном назад диске, часто большего диаметра, чем основные колеса. При этом внешний диаметр такой октавки все же заметно меньше, чем у основных колес автомобиля. На такой «условной» запаске (особенно установленной спереди) быстрее 80 км/ч двигаться не хочется. И пересечение трамвайных путей будет очень неудобным.

Где хранить?

Теперь рассмотрим, какие варианты размещения существуют на конкретных примерах. История пойдет, как учит диалектика — от простого к сложному. Начнем с сурового отечественного «прохождения».

Что делать при тюнинге знаменитой Вазовской машины? Правильно, поместили запаску в районе двери багажника.

По такой же схеме размещена запаска и еще одна самая уважаемая машина с нашими корнями — Шевроле Нива. Небольшой недостаток такого типа размещения — необходимость поднимать колесо на кронштейн, но остановит ли это настоящих мужчин?

У создателей большинства пикапов и многих импортных автомобилей есть запаска под полом — за задней осью автомобиля. Колесо подтягивается к низу цепью или тросом с помощью лебедки.

Вроде все удобно и не надо запаску поднимать. Но представьте, что запаску надо брать, когда машина лежит на брюхе в грязи или в снегу. Копать пыль? Так что такая схема не для самых тяжелых условий.

Самый простой и распространенный способ размещения запасного колеса – укладка его в нишу, выведенную в пол багажного отделения.

Недостатком размещения запаски в нише является необходимость разгрузки багажника для получения запаски. А грязное демонтированное колесо придется отправить в чистую нишу.

Но до абсурда такое размещение достигается в удобном и практичном (по всем остальным пунктам) кроссовере Nissan X-TRAIL. Дело в том, что багажное отделение двухуровневое, в нем четыре полки и ящик.

Торгово-промышленная палата Группа «Соперники» — ведущий производитель аксессуаров и дополнительного оборудования для иномарок, отечественных автомобилей и квадроциклов с 2006 года.

Ассортимент:

Алюминиево-стальная защита картера «Rival Plate»

Навесное оборудование «Rival 4×4». Защита для квадроциклов «Rival Off-Road»

Противоугонные системы «Rival Security»

Головные устройства для автомобилей Rival Digital

Марки производителя: Rival Plate, Rival 4×4, Rival Off-Road, Rival Security, Rival Digital.

Официальный сайт производителя: www.rival.su

Доставка по Москве и области

Самопомощь

Адрес: г. Москва, ул. Лобненская, д.21, 2 этаж, офис 221. Во избежание неприятные ситуации, связанные с отсутствием нужного товара на складе, звоните и бронируйте его.

Доставка курьером по Москве и Московской области

• Стоимость доставки: 300 рублей (от 10 000 рублей — бесплатно)
• Стоимость доставки по МКАД: 300 руб. + 20 руб. за 1км.

Доставка Почтой России (наложенный платеж — оплата при получении)

Почтовая доставка по России — от 250 руб. (Стоимость и сроки доставки зависят от региона, веса и объявленной ценности посылки)

Доставка транспортной компанией

• Стоимость доставки от 400 руб. (Зависит от веса, габаритов и объявленной суммы заказа).
• Доставка до транспортных компаний — Пак и бизнес линии бесплатно! Стоимость доставки другими транспортными компаниями 300 рублей!

• Доставка до точки самонивелирования (более 500 городов)
• Доставка по адресу

Конструкция крепления колеса на УАЗ семейства 3151 не очень удачна. За время использования много раз пачкался при попытках закрыть кронштейн запаски в «походном» состоянии. Весь минус кронштейна в одной петле при креплении кузова и в открытом состоянии даже под весом штатного колеса кронштейн сильно экономится. Поэтому при закрывании скобы все время приходится подставлять скобу с запасом, чтобы направляющие попали в предназначенные для них отверстия.

При редком использовании багажного отделения с этим можно согласиться. В последнее время мне часто приходится лезть в багажник и быстро поднимать запаску. Запаску в салоне возить не хочу, место не лишнее, да еще и закрепить надо, чтобы лишние 30 кг не летели по салону. Вариант с перевозкой на верхнем багажнике тоже не мой: защитить от кражи сложно, да и 30 кг на высоту более 2 метров тяжело закинуть в одиночку… Было принято решение довести штатный кронштейн до разум.

Изучив информацию в интернете, принял решение добавить вторую петлю внизу кузова. Основная идея подсмотрена серая

Состав:

• уголок 75мм
• профильная труба 80*80мм
• профильная труба 60*20мм
• труба Ф20мм.
• 3 Колесные шпильки Волга
• 2 болта М12.
• 2 болта М10.
• краска.

Положение нижней петли рассчитывается относительно нижнего болта, который должен решаться не ниже 2х над полом рундука за задним правым колесом по оси штатного крепления кронштейна запасного колеса. Положение второго болта определяется экспериментально в зависимости от исполнения нижнего кронштейна.

Из профильной трубы 80*80 изготовлена ​​скоба-петля такого типа:

Рассчитываем длину и положение профильной трубы 60*20 которая будет играть роль подпорки для штатного кронштейна УАЗ .

Затем приварить 2 уголка 75мм по 20см каждый, чтобы получилось подобие капеллы. Она будет основой для крепления дискового диска. Теперь исходя из необходимого положения запчасти относительно заднего борта автомобиля измерьте вылет плоскости под дисковый диск и высоту относительно штатного кронштейна. В моем случае запаску подняли с расчетом на новый бампер, который будет прикрывать щель сзади получившегося после лифта кузова.

Что такое передний и задний привод и что лучше

Привод предназначен для передачи двигателем через карданный вал вращающего момента на шасси автомобиля. Эта часть конструкции машины является основой для ее движения. Существует несколько видов привода, отвечающих за вращение колесных пар автомобиля:

• Задний;
• Передний;
• Полный привод;
• All-Wheel Drive.

Все они отличаются распределением тяги с разных сторон автомобиля. Отдельный тип привода обладает как достоинствами, так и недостатками. Кроме того каждый из них влияет на ценовой показатель автомобиля при его производстве и продаже.

Содержание

• Задний привод
• Передний привод
• Полный привод
• All-Wheel Drive
• Какой привод безопаснее

Задний привод

Такой тип привода в основном устанавливают на мощную автомобильную технику. Вращающая тяга передаются на заднюю пару колес. Устройства для создания вращающего момента равномерно распределены внутри кузова автомобиля, что позволяет достичь баланс веса со всех сторон автомобиля. Однако стоимость автомобиля сильно увеличивается, так как задний привод по конструкции сложнее переднего и это влияет на себестоимость системы.

Передний привод

Передний привод, все части которого собраны в единый блок, передает вращающий момент на переднюю колесную пару. Автомобили с передним приводом – это лидирующая техника по количеству производства различных моделей автомобилей и среди целевых потребителей. Стоимость транспорта с таким приводом является гораздо ниже, чем с остальными типами.

Полный привод

Полный привод позволяет распределять вращающий момент на обе пары колес. Также присутствует возможность выбора какой-либо одной стороны привода, путем переключения тяги на одну конкретную ось. Сложность конструкции и высокая себестоимость заставило производителей авто отказаться от выпуска моделей с данным приводом. И такие машины сейчас редко встречаются на рынке.

All-Wheel Drive

Данный тип привода является недавней разработкой, завоевывающая популярность среди потребителей автомобильной техники. Его особенность заключается в том, что автомобиль с таким устройством получает передний привод. Однако, если тяги по каким либо причинам не хватает, система подключает вспомогательный процесс, активируя дополнительную тягу на задние колеса. Таким образом, данный тип привода является автоматизированной системой и при определенных обстоятельствах включает полный привод шасси автомобиля.

Какой привод безопаснее

Достоинства переднего привода для безопасности это – более легкое управление автомобилем и уменьшение шанса на пуск авто в занос. Однако, чтобы выйти из заноса на переднем приводе, требуется опыт водителя и нестандартный подход.  При заносе с задним приводом, выход из него осуществляется простым сбросом газа. Таким образом, машина возвращается в выгодное положение.

Однако, это удобно, если занос произошел, не выходя за рамки скоростной нормы автомобиля. Если скорость выше придела, то сброс газа не принесет какого либо положительного эффекта. На заднем приводе легче уйти в занос, чем на переднем. Задний привод откроет водителю всю опасность скользких и насыпных дорог.

Передний привод на автомобиле: что это значит?

Если автомобиль имеет передний привод, вся мощность, вырабатываемая двигателем, достигает земли через два передних колеса. Такое расположение чрезвычайно популярно в современных автомобилях по ряду причин, в том числе:

• Меньшая трансмиссия: вместо двигателя, трансмиссии и дифференциала, работающего от передней к задней части автомобиля, переднеприводная машина имеет всю трансмиссию спереди.
• Меньший вес: из-за компактной трансмиссии, автомобили с передним приводом весят меньше, чем аналогичные автомобили с задним или полным приводом.
• Больше тяги, чем у заднего привода. При большей массе, у автомобилей с передним приводом, как правило, больше тяги, чем у машин с задним приводом. Это особенно полезно, когда дорога скользкая или влажная.
• Требуется меньше энергии: из-за легкости и превосходного сцепления, вся мощность выходит на передние колеса. Это означает, что можно использовать двигатели меньшего размера, сохраняя дополнительный вес.
• Самая эффективная передача топлива: из-за легкого веса и более эффективного использования мощности, транспортные средства с передним приводом получают больше километров с каждого литра, чем эквивалентные полно или задние приводные машины.
• Менее дорогой тип трансмиссии: передние приводы дешевле в производстве, и тот факт, что они обычно используются в небольших и недорогих автомобилях, они заслужили репутацию самых дешевых автомобилей на рынке.

Подавляющее большинство переднеприводных автомобилей имеют поперечно установленные двигатели. Установленные в поперечном направлении двигатели имеют рядные цилиндры справа налево.

Пространство, сэкономленное под автомобилем, в котором должны проходить трансмиссионный туннель и ведущий вал, а также место, где должен располагаться задний дифференциал, освобождает пространство для салона автомобиля. Посадка ниже, что делает автомобиль более заземленным с более низким центром тяжести.

Обычно под капотом переднеприводного автомобиля не так много места. Вместо небольшого чистого двигателя, установленного на шасси, под капотом, имеется большой блок компонентов, которые идеально вписываются в небольшое пространство. Это потому, что двигатель расположен прямо над коробкой передач.

Типичная конфигурация включает в себя поперечно установленный двигатель, установленный не по центру под капотом. На стороне моторного отсека с большим количеством пространства из-за нецентральный монтаж, трансмиссия монтируется на двигателе. Передачи посылают мощность непосредственно на передний дифференциал. В такой конфигурации, как правило, он расположен со смещением от центра. Через ряд универсальных шарниров, которые позволяют колесам поворачиваться, пока они продолжают получать энергию от двигателя.

В то время как передние колеса невероятно практичны и удобны для пользователей, есть, конечно, некоторые недостатки:

• Недостаточная поворачиваемость: возникает когда колеса получают слишком большую мощность во время вращения и теряют сцепление. Потеря тяги влияет на поворачиваемость транспортного средства.
• Управление крутящим моментом: Вызвано неравномерной мощностью передних колес и автомобиля во время ускорения. Это может быть непредсказуемо и опасно. Проблема вызвана нерегулярным расстоянием между передним дифференциалом и двумя передними колесами.
• Повышение производительности: дополнительный вес на передние колеса помогает, когда сцепление с дорогой очень мало. Однако, когда дорога скользкая, задний привод получает преимущество над передним, обеспечивая тягу. Однако полный привод, как правило, лучший в этом сценарии.
• Ограниченная мощность: из-за наличия механизма управления крутящим моментом, когда на передние колеса поступает слишком много мощности, существует ограничение на количество мощности, которое может выдержать автомобиль с передним приводом, не становясь капризным в поворотах.

Передний привод идеально подходит для большинства дорожных применений. Он экономит топливо, эффективно расходует электроэнергию и делает автомобили небольшими и легкими. Это не идеально для очень быстрых или очень больших транспортных средств, но для повседневных нужд это самый простой и самый экономичный вариант.

AWD против FWD — в чем разница и стоит ли покупать полный привод?

При покупке нового или подержанного автомобиля тип силового агрегата является невероятно важным решением. В зависимости от погоды, в которой вы живете, и стиля вождения, который вы обычно делаете, система привода будет играть большую роль в том, насколько хорошо вам подходит этот автомобиль. Это повлияет на опыт вождения и управляемость, а также на ряд других факторов.

Основное различие между полноприводной и переднеприводной системами заключается в том, как распределяется мощность двигателя. В переднеприводном автомобиле двигатель приводит в движение только передние колеса, в то время как в полноприводном автомобиле мощность передается на все четыре колеса. Понимание того, как работают эти различные конфигурации и как они могут изменить управляемость автомобиля, поможет вам решить, какой из них лучше для вас.

Типы систем полного привода:

Помимо переднеприводных и полноприводных, существуют и другие типы систем привода. Все они имеют свои уникальные характеристики и будут полезны в одних отношениях и вредны в других. Знание различий между этими приводными системами важно при совершении покупок в автосалоне или поиске подержанных автомобилей.

Передний привод (FWD):
В автомобилях с передним приводом вся мощность двигателя направляется на передние колеса автомобиля. Между фактической трансмиссией и задними колесами автомобиля нет никакой связи, что может помочь уменьшить избыточную поворачиваемость, предотвращая скольжение задних колес в повороте. Большая часть веса и мощности приходится на переднюю часть, которая тянет автомобиль вперед, а не толкает его. Большинство современных автомобилей поставляются с передним приводом на самом базовом уровне, поскольку это обычно самая дешевая в производстве система привода, а также самая простая. Между двигателем, создающим кинетическую энергию, и этой энергией, расходуемой автомобилем, очень мало шагов.

Задний привод (RWD):
Раньше автомобили с задним приводом были более распространены, чем сегодня, и многие маслкары и спортивные автомобили 60-х и 70-х годов были заднеприводными, как и многие другие. большие грузовики и высокопроизводительные роскошные автомобили, сделанные сегодня. В этих автомобилях двигатель вращает карданный вал, который затем вращает дифференциал на задней оси.

Системы RWD обеспечивают точное управление благодаря равномерному распределению веса по всему автомобилю. Они также освобождают передние колеса для точной настройки, что может привести к лучшему и более отзывчивому рулевому управлению, которое можно легко отрегулировать в соответствии с вашими конкретными потребностями.

Полный привод (AWD):
Системы полного привода сложны и динамичны и являются опцией для многих новых автомобилей. Хотя полный привод передает мощность на каждое колесо автомобиля, он не передает одинаковое количество мощности на каждую ось. Часто соотношение будет около 80/20 в зависимости от транспортного средства и того, на что оно было установлено. Большинство систем полного привода при необходимости могут отводить больше мощности на разные оси, например, когда одна из шин начинает проскальзывать из-за зимних погодных условий.

По большей части водителю не нужно ничего делать, чтобы эти изменения мощности произошли, и обо всем позаботятся датчики и электронные блоки управления. Полноприводные автомобили обеспечивают лучший контроль тяги на таких вещах, как лед, снегопад и мокрые дороги, и обычно имеют лучшую управляемость, чем полноприводные автомобили.

Полный привод (4WD или 4×4):
Полноприводные автомобили используют тот же принцип, что и полноприводные автомобили, в том смысле, что они распределяют мощность на все четыре колеса. Однако, в отличие от AWD, система 4WD распределяет эту мощность равномерно по всем четырем колесам независимо от необходимого сцепления или дорожных условий. Полноприводные автомобили обычно имеют дифференциалы на передней и задней осях, а также раздаточную коробку и различные передаточные числа, которые водитель может выбирать в зависимости от своих потребностей. Некоторые системы также дают водителю возможность переключаться между 4WD и 2WD, поскольку движение с включенным 4WD на обычном асфальте иногда может привести к повреждению трансмиссии.

Плюсы полного привода

Возможно, самым полезным преимуществом полноприводного автомобиля является то, что он очень динамичный и адаптируется практически к любому ландшафту или дорожным условиям. Поскольку водителю не нужно принимать какие-либо решения о том, как мощность распределяется между колесами, вы можете просто управлять своим автомобилем и спокойно отдыхать, зная, что система привода принимает наилучшие решения для скользких условий или движения по бездорожью.

Системы полного привода также улучшают сцепление с дорогой и управляемость независимо от дорожных условий. Вы можете быть уверены, что автомобиль будет реагировать на любые движения, которые вы делаете рулем, и что он всегда будет работать с идеальным передаточным числом. Это также может помочь устранить необходимость в таких вещах, как зимние шины, если вы живете в районе, где бывает только небольшой снег. Вот почему полноприводные автомобили Subaru и Honda так популярны во влажных регионах и местах, где погода может быстро меняться.

Минусы полного привода

Возможно, самым большим недостатком полноприводных кроссоверов, внедорожников и седанов является то, что они не так экономичны, как полноприводные автомобили. Поскольку они распределяют мощность еще на два колеса, топливо сгорает намного быстрее. Улучшенная тяга также может отрицательно сказаться на экономии топлива из-за более высокого сопротивления качению автомобиля. Чем больше шины прилипают к дорожному покрытию, тем менее экономичным будет автомобиль.

Полноприводные автомобили также могут быть менее полезными, если вы хотите контролировать конфигурацию и систему привода вашего автомобиля. Системы полного привода позволяют вам принимать решения, основываясь на том, что вы знаете о дороге, по которой собираетесь ехать. Система полного привода приводится в действие электродвигателями и датчиками, которые используют информацию для принятия этих решений. Если вы знаете, что вам нужен 2WD только на определенной дороге, полезно иметь возможность вносить изменения в режиме реального времени.

Плюсы переднеприводного автомобиля

Возможно, самым большим преимуществом переднеприводного автомобиля является тот факт, что его будет дешевле покупать, а также дешевле обслуживать. Для переднеприводных автомобилей требуется меньше деталей, и производители автомобилей обычно предлагают их в качестве базовой модели. Они также будут расходовать меньше бензина, потому что мощность передается только на передние колеса, а не на все четыре. Многие переднеприводные автомобили также лучше проходят повороты из-за отсутствия избыточной поворачиваемости, вызванной отсутствием передачи мощности на задние колеса.

Переднеприводные автомобили также могут быть быстрее из-за меньшего веса. Когда мощность передается на все четыре колеса, для этого требуется больше оборудования и более тяжелых деталей, что почти всегда приводит к более медленному ускорению. Если вы хотите, чтобы ваш автомобиль был максимально быстрым и легким на ногах, переднеприводная конфигурация может быть лучшим выбором.

Минусы FWD

Одним из самых больших недостатков переднеприводных автомобилей является отсутствие контроля тяги. Если вы живете в районе, где регулярно идет дождь, гололед или снег, вам может понадобиться использовать всесезонные шины или зимние шины, когда погода начинает ухудшаться. Полноприводные автомобили очень устойчивы и имеют много точек контакта с дорогой, тогда как автомобили с передним приводом имеют только точки контакта с приводом спереди, что может привести к проскальзыванию задних колес.

Переднеприводные автомобили также будут иметь меньшую тяговую способность, чем полноприводные или полноприводные автомобили, а также меньшую маневренность в условиях бездорожья. Если вы находитесь на открытом воздухе или хотите увести свой автомобиль с проторенной дороги на природу, полноприводный автомобиль, минивэн или пикап будет гораздо более безопасным выбором. Автомобили с передним приводом тянут сами себя, а не тянут и толкают, поэтому, если передние колеса не так сильно контактируют с дорогой из-за неровной местности или тяжелого буксирующего груза, у вас может не быть такой мощности или контроля.

Когда следует выбирать полноприводные автомобили

Полноприводные автомобили — хороший выбор, если вы живете в районе, где бывает снег, лед и дождь. Наличие дополнительной тяги может стать большим облегчением и помочь вам чувствовать себя более уверенно на дороге. Дело в том, что автомобиль автоматически сделает необходимые корректировки, чтобы выдать вам наилучшее соотношение мощности на каждую из осей.

Полный привод также является лучшим вариантом, если вы планируете много буксировать или ездить на своем автомобиле по бездорожью. Поскольку полноприводные автомобили имеют более высокую буксировочную способность, они будут работать лучше и в долгосрочной перспективе обеспечат вам больший расход топлива при буксировке, даже если они потребляют больше мощности на всех четырех колесах. Если вы регулярно используете свой автомобиль для приключений на свежем воздухе или для перевозки грузов, полный привод будет вашим лучшим вариантом.

Когда выбирать передний привод

Многие считают, что полный привод всегда будет лучшим вариантом, однако это не обязательно так. Если вы пригородный или кто-то, кто много водит машину, переднеприводный автомобиль может быть лучшим вариантом. Лучшая топливная экономичность сэкономит вам деньги, как и более низкая стоимость покупки вашего автомобиля. Многим людям не нужны полноприводные или полноприводные автомобили, если они легко ездят по шоссе.

Если вы живете в районе, где не бывает много снега или дождя, FWD идеально подойдет для вашей ситуации. Нет необходимости в системе полного привода, если вы не ездите регулярно в суровых условиях. Сухие районы или регионы, где нет снега, идеально подходят для автомобилей с передним приводом, и вы можете сэкономить деньги на заправке в процессе.

Заключительные мысли

Большинство автомобилей, выпускаемых в наши дни, будут иметь варианты AWD или FWD. В зависимости от ваших обстоятельств и ваших привычек вождения, один, скорее всего, будет лучше для вас, чем другой. Понимание разницы между AWD и FWD может помочь вам принять правильное решение для вашего образа жизни и потребностей.

Передний привод, полный привод или задний привод

Каждый автомобиль, независимо от цены, технических характеристик и типа кузова, бывает переднеприводным, заднеприводным или полно/четырехколесным. Не существует такой вещи, как бесприводная машина, за исключением, может быть, машины с ножным приводом, на которой ездил Фред Флинтстоун.

Содержание

• Что такое задний привод (RWD)?
• Что такое передний привод (FWD)?
• Что такое полный привод/полный привод (AWD/4WD)?
• Что лучше?
• Созданы для правильных условий
• Эффективное вождение

Дальнейшее чтение

• Как управлять палкой
• Механическая коробка передач против автоматической коробки передач
• Полный привод против 4WD

Под передним приводом понимается автомобиль, в котором трансмиссия передает мощность двигателя на передние колеса. Задний привод наоборот; двигатель крутит задние колеса. Полноприводные и полноприводные автомобили имеют мощность на всех четырех углах. Каждая компоновка имеет свой набор плюсов и минусов, влияющих на поведение автомобиля в различных условиях. Мы начнем с основ, прежде чем углубиться в то, какая компоновка лучше всего подходит в зависимости от вашего стиля вождения.

Что такое задний привод (RWD)?

1 из 4

Задний привод, часто сокращенно RWD, является самой старой компоновкой. Он обозначает конфигурацию, в которой двигатель передает свою мощность через трансмиссию на заднюю ось автомобиля. Benz Patent-Motorwagen 1885 года, который часто считают самым первым автомобилем, был заднеприводным. В Америке подавляющее большинство автомобилей были заднеприводными до конца 19 века.70-е годы. Однако в 2020 году такая конфигурация становится все более редкой. Спортивные автомобили, такие как Toyota Supra, поддерживают его, а некоторые высококлассные седаны (такие как BMW 5 Series и Porsche Panamera) остаются верными ему.

Что такое передний привод (FWD)?

Передний привод, часто сокращенно FWD, обозначает конфигурацию, в которой двигатель передает свою мощность на передние колеса. Передний привод появился в 1900-х годах на различных прототипах и стал мейнстримом в 19-м веке.30-х годов, когда французский автопроизводитель Citroen выпустил Traction Avant (что буквально означает передний привод). Предшественник Saab и Audi, Auto Union, тоже раньше использовал эту компоновку, но самым известным и самым влиятельным переднеприводным автомобилем, несомненно, является оригинальный Mini. Небольшие экономичные автомобили начали переходить на передний привод в 1970-х годах, и большинство новых автомобилей, проданных в 2020 году, используют эту конфигурацию.

Что такое полный привод/полный привод (AWD/4WD)?

Полный привод, часто сокращенно AWD, и полный привод, часто сокращенно 4WD, обозначают конфигурацию, в которой мощность двигателя передается на четыре колеса для максимального сцепления. Полный привод обычно используется для описания типа усиленной системы, используемой на грузовиках и внедорожниках, в то время как полный привод часто относится к более простой и менее прочной технологии, которая используется в седанах, универсалах и кроссоверах. Большинство пикапов и внедорожников останутся полноприводными в 2020 году, и растущий список автомобилей предлагает полноприводные модели либо в стандартной комплектации, либо за дополнительную плату.

Обычно между передней и задней осями имеется механическое соединение, но электрические и гибридные автомобили (например, великолепный Polestar 1) иногда предлагают так называемый полноприводный привод. Обе оси ведущие, но связи между ними нет. Инженеры достигают этого, помещая электродвигатель на каждую ось или заставляя двигатель вращать передние колеса, а один или два двигателя приводят в движение задние колеса.

Посмотрите нашу статью о различиях между полным и полным приводом, чтобы подробнее изучить обе системы.

Что лучше?

Это один из самых часто задаваемых вопросов в автомобильном мире, и ответ во многом зависит от того, кого вы спросите. Правда в том, что это во многом зависит от ситуации и применения системы, и нет правильного или неправильного ответа. Любой тип системы полного привода воспринимается как лучший в ситуациях с низким сцеплением с дорогой. Это делает его наиболее благоприятным для тех, кто живет в регионах, где выпадает довольно много снега или где дороги с твердым покрытием являются роскошью. В последнее время полный привод стал более заметным в приложениях для увеличения тяги.

Когда дело доходит до полноприводной компоновки и спора о переднем и заднем приводе, дискуссия становится еще более сложной. Из-за своего возраста и истории происхождения автомобиля задний привод когда-то был самым популярным типом трансмиссии из-за его простой и экономичной конструкции. По мере развития технологий более низкие затраты на разработку сделали передний привод более популярным из-за упаковки и экономии топлива. Это связано с тем, что для переднеприводных автомобилей требуется меньше деталей, поскольку вся трансмиссия обычно представляет собой единое целое, которое находится в передней части автомобиля. Не существует такого понятия, как массовое производство автомобилей с задним расположением двигателя и передним приводом, потому что это не имеет смысла с точки зрения инженерной сложности, хотя некоторые автомобили с задним расположением двигателя имеют полный привод (например, Volkswagen Vanagon Syncro).

Что лучше, опять же, зависит от ситуации. И переднеприводные, и заднеприводные автомобили имеют свои недостатки, но и те, и другие хорошо зарекомендовали себя, особенно когда автомобиль оснащен соответствующими погоде шинами.

Выведено для правильных условий

То, насколько хорошо каждая конфигурация ведет себя в ненастную погоду, волнует большинство покупателей автомобилей, потому что автомобилистам нужен автомобиль, способный надежно доставить их из пункта А в пункт Б. Полный привод, как правило, является лучшим решением, но не каждый автомобиль предлагает эту опцию, а те, которые действительно, часто имеют надбавку к цене.

Автомобили с передним приводом, как правило, лучше работают в повседневных дорожных условиях, особенно в ненастную погоду. Это связано с тем, что и двигатель, и трансмиссия расположены над передней осью, добавляя вес ведущим колесам, что увеличивает сцепление на скользкой дороге. Большинство производителей стандартных автомобилей прибегают к переднему приводу, потому что он дешевле в производстве, более эффективен в эксплуатации и обеспечивает лучшую тягу для повседневного водителя.

Заднеприводные автомобили, несмотря на то, что они имеют первоначальную компоновку и предпочитались в первые дни автомобилестроения, могут стать более сложными в управлении, когда наступает плохая погода. Не каждый способен управлять заднеприводным автомобилем в метель, Например. Это компоновка, которая также съедает внутреннее пространство, потому что для передачи мощности переднего двигателя на задние колеса требуется пробивать громоздкий трансмиссионный туннель, который проходит по центру салона.

Окружающая среда и распорядок дня во многом определяют, какая трансмиссия подходит именно вам. Если вы живете в умеренном или умеренном четырехсезонном климате с небольшим количеством снега и дождя, вы можете выбрать практически любую трансмиссию. Если вы живете на севере Канады, скорее всего, вам нужен полный привод.

Эффективное поведение при вождении

Все три компоновки имеют свои преимущества и недостатки, когда речь идет о быстрой езде.

Автомобили с передним приводом склонны демонстрировать то, что называется недостаточной поворачиваемостью, или когда транспортное средство сопротивляется своей способности управлять из-за перегрузки передней оси. Это то, что мы знаем как ощущение «поворачиваешь руль, и ничего не происходит», и здесь вступает в действие первый закон физики инерции Ньютона. Это связано с тем, что автомобили с передним приводом предъявляют высокие требования к передней оси, требуя от нее как обеспечения мощности, так и управления рулевым управлением, которое может легко перегрузить передние колеса. Подруливание по крутящему моменту — еще одно явление, с которым вы можете столкнуться.

Автомобили с передним и задним приводом обеспечивают исключительную управляемость, поскольку они используются и тестируются во многих различных автоспортах. Первый Mini Cooper — отличный пример переднеприводного автомобиля, выигравшего ралли Монте-Карло и недавно занявшего первое место в британском чемпионате по кузовным гонкам. Участники этих знаменитых гонок должны соблюдать правила, и им разрешается управлять только переднеприводными автомобилями.

Хотя автомобили с передним приводом могут работать хорошо, мы предпочитаем задний привод из-за их невероятно универсального дизайна и функциональности. Мы любим эти автомобили, потому что у вас есть возможность разместить двигатель в любом месте внутри автомобиля. Хотят ли они двигатель в задней части автомобиля, как у Porsche 911 или оригинальный Volkswagen Beetle или хотят разместить его спереди, производители могут делать все, что им заблагорассудится.

Задний привод — сбалансированный продукт. Лучшие заднеприводные автомобили предназначены для удовлетворения большинства людей и представляют собой хорошо продуманные варианты вождения, которые обеспечивают невероятное качество работы для любого водителя. Легко понять, как управлять этими автомобилями, благодаря их отличному распределению веса. Однако мы хотим предупредить вас о нескольких сюрпризах, с которыми вы столкнетесь при выборе автомобиля с задним приводом. Распространенной проблемой для многих водителей является избыточная поворачиваемость, так как задние колеса управляют приводом. К этому может быть сложно привыкнуть, но будьте особенно осторожны, когда берете кривую. Избыточная поворачиваемость может привести к тому, что колеса потеряют сцепление с дорогой, что приведет к смещению веса, что может привести к ослаблению задней части. В целом, это не должно быть серьезной причиной для беспокойства, так как от избыточной поворачиваемости относительно легко избавиться. Кроме того, при динамичном вождении предпочтительна избыточная поворачиваемость.

Перерегистрировать авто через прилежение Дія: инструкция

В середине декабря в Украине заработают новые правила купли-продажи автомобилей: перерегистрировать авто можно будет в смартфоне с помощью мобильного приложения «Дия». Однако процедура настолько неудобна и дорога, что лучше это делать традиционным образом – через Сервисный центр МВД офлайн.

Переоформить автомобиль через “Дию” для украинских автовладельцев станет возможным в результате принятия Постановления Кабмина № 1019 от 10 сентября 2022 г. Этот документ изменяет порядок регистрации и перерегистрации транспортных средств, ведь впервые предоставляет украинцам право выбора: обратиться в Сервисный центр или пройти процедуру онлайн, в личном кабинете водителя или в мобильном приложении «Действие». Механизм начнет действовать в ближайшее время: три месяца со дня публикации, предусмотренных постановлением, проходит в середине декабря.

Эксперты Института исследований авторынка подробно изучили обновленную нормативно-правовую базу и объяснили, как практически будет происходить продажа машины онлайн. Оказалось, что процедура настолько сыра и невыгодна автовладельцу, что пользоваться ею будут немногие.

Также интересно растаможка через «Дию» будет занимать 10 минут: мечты чиновников

Кто сможет перерегистрировать авто онлайн?

Такая возможность будет доступна только физическим лицам. То есть, если покупатель или продавец – юридическое лицо (компания), продать автомобиль можно будет только классическим способом.

Невозможно будет перерегистрировать машину, за продажу которой нужно платить налог. Это, согласно украинскому законодательству, все транспортные средства, кроме легковых автомобилей, мотоциклов и мопедов, если это первая продажа в течение отчетного налогового года. За второй и все последующие автомобили, проданные за год, уже необходимо платить сбор.

То есть, в «Дие» перерегистрировать онлайн можно будет только три категории транспортных средств:

• легковые автомобили;
• мотоциклы;
• мопеды.

В услуге откажут в случае:

• результаты проверки по реестрам и базам данных установят факт нахождения транспортного средства или физического лица в розыске, наличия соответствующих ограничений или обременений;
• в Едином государственном демографическом реестре отсутствует информация о зарегистрированном местожительстве;
• при проверке соответствующих сведений, внесенных в электронной форме, обнаружена недостоверная информация или расхождения. В таком случае, средства, уплаченные за предоставление услуги, не возвращаются.

Эти основания для отказа в регистрации были в законодательстве и раньше.

Кстати, как продаются автомобили в Украине после отмены «нулевой растаможки»

Пошаговая процедура регистрации в Действии

Перед тем, как начать перерегистрацию автомобиля онлайн, в Единый государственный реестр транспортных средств нужно загрузить электронный вывод экспертного исследования того автомобиля, который вы собрались продавать или покупать. Его можно получить, предоставив автомобиль для физического досмотра работникам Экспертной службы МВД или других государственных специализированных учреждений. То есть в Сервисный центр МВД все равно придется уезжать. Кстати, не раз.

Такое исследование теперь обязательно (ранее можно было отказаться), а проводят его с целью определения подлинности идентификационных номеров транспортного средства и регистрационных документов (обнаружение фактов уничтожения, подделки или изменения номеров узлов и агрегатов транспортных средств, подделки регистрационных документов). Оно включает осмотр транспортного средства и сверку информации, внесенной в его регистрационные документы. Конечно, осмотр платный.

Вывод осмотра действителен только 10 суток, поэтому в течение этого периода нужно перерегистрировать автомобиль. Иначе проходить исследование придется повторно.

Процедура перерегистрации авто онлайн

• Авторизоваться в электронном кабинете водителя или на Портале “Дия”.
• Собственник (продавец) должен подать заявление в электронной форме. Ее поля заполнятся автоматически, необходимые данные система подгрузит из соответствующих баз данных.
• Продавец и покупатель должны наложить на документы электронные подписи. Договор купли-продажи будет считаться заключительным онлайн.
• Сотрудники сервисного центра МВД проверят сведения о владельце и транспортном средстве по соответствующим реестрам и базам данных.
• После этого электронный вариант свидетельства о регистрации появится в мобильном приложении «Дия».
• Новому владельцу надо физически прибыть в Сервисный центр МВД, где сдать старые номерные знаки и свидетельство о регистрации, а взамен получить новые документы. Сделать это можно будет вне очереди, не ожидая в общей очереди и не получая талончика. Но после оплаты.

Таким образом, вместо одного визита в Сервисный центр так называемая «онлайн перерегистрация» предусматривает два визита туда! Впервые – для заключения экспертов, который теперь стал обязательным, второй – для сдачи старых номеров и бланка техпаспорта и получения новых документов. Естественно, за них тоже надо платить.

Поэтому общая стоимость оформления перерегистрации авто увеличилась на сумму «Экспертного исследования».

Таким образом, распиаренная идея регистрации автомобиля онлайн на деле оказалась профанацией. Новая процедура значительно усложнила процесс перерегистрации, увеличила его стоимость и не дала никаких преимуществ перед обычной. Мало кто из автовладельцев при таких условиях будет ею пользоваться – разве что ради эксперимента. Но для этого еще придется уговорить покупателя автомобиля, чтобы он дал согласие на эту авантюру.

Можно ли переоформить авто без авто в ГАИ в 2022 году?

На чтение 3 мин. Просмотров 4.7k.

После покупки автомобиля каждый автовладелец обязан в 10-дневный срок поставить авто на учет в ГИБДД. Благодаря последним изменениям, направленным на упрощение процесса перерегистрации, зафиксировать смену собственника не представляет особого труда, однако процедура требует обязательного проведения осмотра инспектором ГИБДД. Автомобилистов, покупающих ТС не на ходу, волнует вопрос, можно ли переоформить авто без авто в ГАИ, ведь одним из обязательных условий является сверка номеров на главных узлах, кузове с информацией в документах.

Причины обязательного осмотра машины

Одним из этапов переоформления документов на автомобиль является осмотр госавтоинспектором на смотровой площадке при отделении ГИБДД. Цель данной проверки – определить, подлинна ли информация о номерах основных узлов ТС и соответствует ли она сведениях из ПТС и СТС.

Если какая-либо деталь вызвала сомнения у инспектора, скорее всего, будет назначена еще одна экспертиза, которая позволит определить, были ли перебиты номера. Иногда последствия предыдущих аварий и существенной коррозии могут привести к трудностям при считывании номеров. В таком случае, помимо дополнительного заключения эксперта машину отправят на проверку по «отказным материалам».

Основные детали, которые сверяются при осмотре, указаны в приказе МВД №1001 и Втором Административном Регламенте:

1. Шасси.
2. Кузов.
3. Государственные номерные знаки.
4. Двигатель (если покупка совершена через автомобильный салон).
5. Номер транспортного средства.

Порядок оформления без машины

Постановка машины на учет без смотровой площадки является скорее исключением из общего правила, однако такая возможность все же имеется.

ВАЖНО! Если транспортировка машины не может быть осуществлена, законодательство предусматривает право просить ГИБДД провести выездной осмотр на месте текущего нахождения авто, с дальнейшей регистрацией ТС по адресу нового владельца.

Перерегистрация без предоставления авто к осмотру в ГИБДД проходит в несколько этапов:

1. В местное подразделение Госавтоинспекции обращается новый собственник с письменным прошением о выполнении акта единичного осмотра по месту нахождения машины. Заявление должно содержать веские доводы, по которым иной вариант регистрации ТС невозможен.
2. После получения одобрения от руководителя подразделения машина осматривается сотрудником ГИБДД.
3. Услуга по оформлению акта оплачивается заявителем, после чего подготовленная бумага выдается.
4. В дальнейшем акт передается в ГИБДД по месту жительства и проводится перерегистрация авто.

Основным документом, с помощью которого возможна перерегистрация без доставки авто в отделение, служит акт, составляемый сотрудником инспекции совместно с владельцем.

ВАЖНО! После совершения осмотра у нового хозяина есть только 20 дней на то, чтобы дооформить машину на себя.

Владельцы транспорта редко обращаются за данной услугой к инспекторам в силу самых разнообразных причин:

• по незнанию;
• из-за сомнений в допустимости подобного оформления;
• необходимости в дополнительных затратах денежных средств и времени.

Тем не менее, случаев отказа в предоставлении подобной услуги довольно мало – не более пятой части от всех обращений, поэтому сомневаться в возможности переоформления без машины не приходится.

На видео об оформлении автомобиля

Причинами для переоформления ТС удаленно может служить удаленное месторасположение, либо физическая невозможность передвижения собственным ходом.

Когда посещение смотровой площадки становится невозможным, собственник может доставить инспектора к месту расположения машины, буксировать транспорт, транспортировать на эвакуаторе.

Оцените автора

Продлить или заменить регистрацию

Номерные знаки и регистрация

Общая информация

Транспортные средства должны иметь действующую регистрацию для движения по дорогам Флориды. Клиенты могут продлить свое транспортное средство или судно на период от одного до двух лет и могут продлить регистрацию за три месяца до истечения срока действия регистрации. Регистрация транспортных средств или судов истекает в полночь в день рождения первого владельца, если только владелец не является юридическим лицом. Информацию о регистрации большегрузных автомобилей можно найти здесь.

Регистрационная наклейка должна быть размещена в квадратном пространстве, предусмотренном в верхнем правом углу номерного знака штата Флорида.

С 1 июля 2022 года лицам, у которых есть остановки регистрации, связанные с нарушением правил дорожного движения, запрещается продлевать свою регистрацию или заменять свои номерные знаки до тех пор, пока не будут удовлетворены требования о нарушении правил дорожного движения.

Водители, впервые приехавшие во Флориду, должны зарегистрировать свое транспортное средство и получить право собственности в штате Флорида в течение 30 дней после того, как владелец устроится на работу, устроит детей в государственную школу или получит вид на жительство во Флориде.

Чтобы ознакомиться со списком сборов за автотранспортные средства, посетите нашу страницу сборов.

Для получения дополнительной информации о продлении регистрации транспортных средств и судов посетите нашу страницу регистрации.

Продлить онлайн

FLHSMV предлагает быстрый и удобный способ продлить регистрацию транспортного средства или судна онлайн на портале MyDMV. Через портал MyDMV предлагаются следующие автомобильные услуги:

• Продление регистрации автомобилей на один или два года.
• Продление регистрации судов на один или два года.
• Получить дубликат регистрации, если регистрация клиента потеряна.
• Варианты оплаты: Кредитная карта.

Чтобы продлить онлайн-регистрацию, клиент должен предоставить личную информацию о владельце транспортного средства и/или судна, чтобы войти в систему и завершить транзакцию. Если FLHSMV не сможет подтвердить действующую страховку транспортного средства или судна, регистрация не будет выдана.

Если какие-либо остановки указаны в регистрации, клиенты должны пойти в офис или позвонить в отдел обслуживания клиентов FLHSMV по телефону (850) 617-2000, чтобы получить информацию о вашей остановке.

Клиенты, использующие портал MyDMV, получат свою регистрацию по почте в течение 7-10 рабочих дней с момента транзакции. Клиенты могут получить по электронной почте квитанцию ​​с подтверждением, которую можно использовать до тех пор, пока регистрация не придет по почте. На странице подтверждения платежа клиенты должны выбрать «да», ввести адрес электронной почты и нажать «Отправить подтверждение по электронной почте», чтобы информация была отправлена ​​по электронной почте. Плата за обработку в размере 2,00 долларов США взимается с общей суммы транзакции.

Продление через мобильное приложение

Клиенты могут продлить до пяти транспортных средств и/или судов одновременно через мобильное приложение FLHSMV, MyFlorida, на период в один или два года, заплатив только одну плату за обработку. Приложение предлагает:

• Продление регистрации автотранспортных средств на один или два года.
• Продление регистрации судов на один или два года.
• Получить дубликат регистрации, если регистрация клиента потеряна.
• Специальная информация о разрешении для клиентов, если есть остановка, препятствующая регистрации транспортного средства или судна.
• Варианты оплаты: Кредитная карта или расчетный счет.

Чтобы продлить регистрацию через мобильное приложение, клиент должен предоставить номерной знак или идентификационный номер транспортного средства (VIN) или идентификационный номер корпуса (HIN) транспортного средства и/или судна, которые он хочет зарегистрировать для завершения транзакции. Если FLHSMV не сможет подтвердить действующую страховку транспортного средства или судна, регистрация не будет выдана.

MyFlorida доступен на всех мобильных устройствах и позволяет клиентам безопасно продлить регистрацию на подходящее транспортное средство или судно. Клиенты получат цифровой документ для использования до тех пор, пока регистрация не придет по почте. Плата за обработку в размере 4,00 долларов США применяется к каждой транзакции для клиентов, оплачивающих с помощью кредитной карты, или 3,75 долларов США для транзакций, оплачиваемых через расчетный счет.

Приложение MyFlorida доступно для бесплатной загрузки через iTunes и Google Play.

Продлить в Office

Клиенты могут посетить любой центр технического обслуживания автомобилей в штате, чтобы обновить свои учетные данные. Пожалуйста, посетите нашу страницу местоположения для полного списка.

Клиенты, которые регистрируют свое транспортное средство в бюро транспортных средств, получат регистрацию в тот же день.

Для получения информации о том, что необходимо предъявить для регистрации транспортного средства или судна, посетите нашу страницу регистрации.

Регистрация транспортных средств | ADOT

You are here

Home»Услуги для автомобилей»Услуги для транспортных средств»Регистрация транспортных средств

Продлить сейчас через Интернет

Продление через Интернет — это самый быстрый, удобный и безопасный способ продлить регистрацию вашего автомобиля. Примечание: Вам не нужно уведомление о продлении для продления регистрации через Интернет.

Некоторые регистрации должны быть выполнены в последний день месяца, другие — 15-го числа. Проверьте свое уведомление о продлении или текущую регистрацию, чтобы узнать, какая дата истечения срока относится к вашему автомобилю.

Большинство транспортных средств могут быть зарегистрированы на один, два или пять лет одновременно. На некоторые прицепы будет оформлена постоянная регистрация.

Все регистрационные документы и вкладки номерных знаков отправляются по почте и больше не распечатываются в МВД или уполномоченных сторонних учреждениях. Когда вы продлеваете подписку, ваша запись обновляется мгновенно, а квитанция является доказательством регистрации.

Другие способы продления:

• Наша автоматическая телефонная система: 1.888.713.3031
• Платите наличными в одном из более чем 500 пунктов CheckFreePay в Аризоне.
• Посетите офис МВД или уполномоченный сторонний офис.

Досрочное продление

Досрочное продление основано на требовании теста на выбросы.

• Если тест на выбросы не требуется, вы можете продлить его за шесть месяцев до истечения срока действия.
• Если требуется тест на выбросы, вы можете продлить свою регистрацию не позднее, чем за 90 дней до истечения срока действия, предъявив свою текущую регистрацию на тестовой станции.

Плата за просрочку платежа

Чтобы избежать штрафа, ваше продление через Интернет или по телефону должно быть завершено в установленный срок или до него, либо ваш почтовый платеж должен быть проштемпелеван в установленный срок. Первоначальный сбор за позднюю регистрацию составляет 8 долларов плюс дополнительные 4 доллара за каждый просроченный месяц.

Напоминания о продлении регистрации отправляются по почте или по электронной почте владельцу записи за 45 дней до истечения срока действия. Вы несете ответственность за продление своей регистрации в установленный срок, независимо от того, получили ли вы это уведомление о вежливости. Дата истечения срока указана в вашем регистрационном документе.

Если ваш автомобиль не прошел первоначальный или любой последующий тест на выбросы загрязняющих веществ, с вас не будет взиматься штраф за несвоевременное продление регистрации, если первоначальный тест был проведен до истечения срока действия регистрации и продление регистрации завершено в течение 30 дней после первоначального теста.

За любой чек, возвращенный финансовым учреждением, взимается комиссия в размере 25 долларов США, что может привести к аннулированию регистрации транспортного средства и водительских прав.

Продление по почте

Почта (Чек или денежный перевод, подлежащий оплате Отделу автотранспортных средств. Укажите номерной знак на чеке.)

Департамент транспорта Аризоны
Автомобильный отдел
PO Box 29008
Phoenix, AZ 85038

За любой чек, возвращенный финансовым учреждением, взимается комиссия в размере 25 долларов США, что может привести к аннулированию регистрации транспортного средства и водительских прав.

Как убрать ошибку лямбда-зонда, когда горит датчик. Советы мастера

11.07.2017

Если горит ошибка лямбда-зонда, то срок службы его окончен или имеется неисправность в соединениях. Прибор нормально функционирует первые 80 тыс. км, затем возможен выход из строя. Максимальный пробег составляет не более 150 тыс. км. Безболезненно отключить датчик кислорода можно, только стоит помнить о том, что ЭБУ не сможет скорректировать угол опережения зажигания и момент впрыска топлива в камеры сгорания.

Если на автомобиле предусмотрен лямбда-зонд, то это означает, что без него двигатель не сможет нормально работать. По крайней мере, с «родной» прошивкой (топливной картой), так как в алгоритме заложена корректировка работы мотора по показаниям датчика кислорода.

Горит ошибка лямбда-зонда: причины и диагностика

Если датчик кислорода пришел в негодность, появляются такие симптомы:

1. При работе двигателя на холостом ходу ощущается «троение», будто один цилиндр не функционирует. Но прежде чем грешить на лямбда-зонд, удостоверьтесь, что система зажигания работает в штатном режиме.
2. Заметное увеличение расхода бензина — до 12 л/100 км и больше.
3. Наблюдаются провалы во время ускорения, нестабильная динамика, падение мощности двигателя.
4. На приборной панели горит знак ошибки двигателя.

Если при ремонте ГБЦ не использовалась паста притирочная для клапанов, то такие симптомы тоже могут выскочить. Ремонт необходимо выполнять максимально качественно.

В случае выхода из строя датчика «CHECK ENGINE» может и не высвечиваться. Все ошибки датчика кислорода представлены в таблице:

При появлении последней (Р1115) ошибки все вышеперечисленные симптомы начинают проявляться. Эта ошибка лямбда-зонда считается самой распространенной на большей части автомобилей.

Устранение неисправностей

Убрать ошибку лямбда-зонда можно при помощи диагностических сканеров после устранения причины. При необходимости можно купить новый датчик и прибор для диагностики в интернет-магазине TopDetal.ru. Выбор широкий и цены ниже, чем на рынке. Если вы заправились некачественным топливом, то придется разбавлять его нормальным и убирать ошибку после того, как в баке окажется хороший бензин.

При обрыве контактов в цепи нагревателя нужно выявить место и провести спайку. Если нужно, то зачистите контакты наждачной бумагой и  WD-40. Если на корпусе лямбда-зонда появился нагар, необходимо провести чистку. Важное условие — нельзя применять наждачную бумагу. Лучше использовать жидкости, разъедающие ржавчину и не оставляющие на поверхности налет.

Возврат к списку

Лямбда зонд в авто — что это такое и как работает

Грамотных автолюбителей такими терминами как ABS, ESP, катализатор, инжектор не удивишь. Расскажем что такое лямбда зонд в машине, для чего нужен и принцип его работы.

Жесткие экологические нормы узаконили применение на автомобилях каталитических нейтрализаторов – устройств, способствующих снижению содержания вредных веществ в выхлопных газах. Катализатор вещь хорошая, но эффективно работает лишь при определенных условиях. Без постоянного контроля состава топливно-воздушной смеси обеспечить катализаторам «долголетие» невозможно – тут приходит на помощь датчик кислорода, он же лямбда зонд.

Что это такое

Название датчика лямбда зонд происходит от греческой буквы λ, которая в автомобилестроении обозначает коэффициент избытка воздуха в топливно-воздушной смеси. По сути, это датчик для измерения состава выхлопных газов, чтобы поддерживать оптимальный состав топлива и воздуха.

При оптимальном составе этой смеси, когда на 14,7 части воздуха приходится одна часть топлива — лямбда равна 1. Обеспечить такую точность возможно только с помощью систем питания с электронным впрыском топлива и при использовании в цепи обратной связи лямбда-зонда.

Избыток воздуха в смеси измеряется весьма оригинальным способом – путем определения в выхлопных газах содержания остаточного кислорода (О₂). Поэтому лямбда зонд и стоит в выпускном коллекторе перед катализатором. Электрический сигнал датчика считывается электронным блоком управления системы впрыска топлива (ЭБУ). Тот в свою очередь оптимизирует состав смеси путем изменения количества подаваемого в цилиндры топлива.

На некоторых моделях автомобилей имеется еще один лямбда-зонд. Расположен он на выходе катализатора. Этим достигается большая точность приготовления смеси и контролируется эффективность работы катализатора.

Принцип работы

Схема лямбда зонда на основе диоксида циркония, расположенного в выхлопной трубе. 1 – твердый электролит ZrO2; 2, 3 – наружный и внутренний электроды; 4 – контакт заземления; 5 – «сигнальный контакт»; 6 – выхлопная труба.

Эффективное измерение остаточного кислорода в отработавших газах лямбда-зонд обеспечивает после разогрева до температуры 300 – 400°С. Только в таких условиях циркониевый электролит приобретает проводимость. Разница в количестве атмосферного кислорода и кислорода в выхлопной трубе ведет к появлению на электродах лямбда-зонда выходного напряжения.

При пуске и прогреве холодного двигателя управление впрыском топлива осуществляется без участия этого датчика, а коррекция состава топливо-воздушной смеси осуществляется по сигналам других датчиков (положения дроссельной заслонки, температуры охлаждающей жидкости, числа оборотов коленвала).

Особенность циркониевого лямбда-зонда — при малых отклонениях состава смеси от идеального напряжение на его выходе изменяется скачком в интервале 0,1 — 0,9 В.

Зависимость напряжения лямбда-зонда от коэффициента избытка воздуха при температуре датчика 500-800°С.

Для повышения чувствительности лямбда-зондов при пониженных температурах и после запуска холодного двигателя используют принудительный подогрев. Нагревательный элемент расположен внутри керамического тела датчика и подключается к электросети автомобиля.

Если не работает

В этом случае ЭБУ начинает работать по усредненным параметрам, записанным в его памяти: при этом состав образующейся топливно-воздушной смеси будет отличаться от идеального. В результате появится повышенный расход топлива, неустойчивая работа двигателя на холостом ходу, увеличение содержания СО в выхлопе, снижение мощности. Но машина при этом остается на ходу.

Перечень неисправностей лямбда зонда достаточно большой и некоторые из них самодиагностикой автомобиля не фиксируются. Поэтому окончательное решение о замене датчика можно принять только после его тщательной проверки, которую лучше поручить специалистам.

Отметим, что попытки замены неисправного устройства имитатором или применение обманок ни к чему не приведут. ЭБУ не распознает «чужие» сигналы и не использует их для коррекции состава приготавливаемой горючей смеси, т. е. попросту «игнорирует».

Лямбда зонд – наиболее уязвимый датчик машины. Его ресурс составляет 60 – 120 000 км в зависимости от условий эксплуатации и исправности двигателя. Особенно чувствителен к качеству топлива – после нескольких плохих заправок он «умирает» и больше не работает.

Диагностика лямбда-зондов помогает обеспечить превосходное обслуживание клиентов

Поскольку выбросы являются одной из самых больших проблем как для автомобилистов, так и для автомобильной промышленности, DENSO предлагает передовые практические рекомендации по диагностике неисправных лямбда-зондов.

С тех пор как в 1992 году были введены первые европейские нормы выбросов, лямбда-зонды стали одной из самых важных частей двигателя для автомобилистов и производителей по всему континенту. С тех пор были введены более строгие правила, и автомобилисты более осведомлены об окружающей среде, чем когда-либо.

В результате техническое обслуживание основных частей автомобиля, которые могут оптимизировать эти выбросы, теперь является жизненно важной частью набора навыков технического специалиста.

Техническому специалисту рекомендуется по возможности действовать превентивно: устранять любые проблемы до того, как они станут еще более серьезной проблемой. Это еще более важно при работе с лямбда-зондами, усовершенствованной частью, которая влияет на всю систему управления двигателем.

Технический персонал должен помнить о предупреждающих признаках неисправности лямбда-зонда – они могут быть отмечены самим автомобилистом или при диагностической проверке. Типичные симптомы включают высокий расход топлива, неровную работу двигателя, плохие характеристики выбросов или просто диагностический код неисправности (DTC).

Изображение датчика, загрязненного кремнием.

Чтобы быть как можно более упреждающим, выполнение систематической диагностики может помочь обеспечить почти полное обслуживание и регулярно выявлять любые дефекты лямбда-зонда:

1. Проверить историю обслуживания компоненты, которые могли быть заменены в ходе последнего обслуживания или неправильно закреплены. Также проверьте, не были ли переустановлены какие-либо соединения или использовались неправильные детали. Обратите особое внимание на все, что может повлиять на лямбда-зонды, включая клапаны EGR, топливные форсунки и выхлопные газы.

2. Визуальный осмотр

Проверьте под капотом на наличие утечек выхлопных газов. Этот процесс занимает мало времени, но потенциально может сэкономить часы.

3. Коды неисправности

Проверьте наличие диагностических кодов неисправностей, если это не было сделано ранее.

4. Живые тесты

Проверить выхлопную систему на герметичность, а затем проверить нагреватель датчика путем измерения сопротивления при комнатной температуре, чтобы исключить обрыв или короткое замыкание. Затем выполните живые тесты для измерения сигнала только датчика 02. Обратите внимание на время, которое требуется сигналу, чтобы дать надежный колебательный сигнал высокого и низкого уровня, и проверьте, адекватны ли минимальные и максимальные значения. Наконец, не забудьте учесть неисправную подачу тока нагревателя от ЭБУ, что может быть измерено при холодном пуске.

5. Проверка датчика

Наконечник датчика должен быть тускло-серого цвета. Изменение цвета на красный может означать загрязнение топливными присадками, которые могут блокировать датчик и препятствовать его нормальной работе. Кроме того, проверьте провода и разъемы системы EMS на наличие повреждений и обратите внимание на признаки проникновения воды.

6. Проверка системы EMS

Проверьте другие части системы EMS, включая датчики массового расхода воздуха, термостат и топливные форсунки на наличие утечек выхлопных газов.

Правильная диагностика должна заканчиваться правильным ремонтом. В случае замены датчика обязательно выберите датчик качества оригинального оборудования, соответствующий рекомендациям DENSO для транспортных средств, и установите его, следуя правильным процедурам.

Узнать больше

Дополнительную информацию об ассортименте продукции DENSO можно получить на сайте www. denso-am.eu, в TecDoc или у местного представителя DENSO Aftermarket.

Следите за сообщениями об ошибках датчика кислорода, особенно с широкополосными датчиками

Слишком часто не датчик кислорода, который отвечает за сообщения об ошибках, обычно указывает в этом направлении. Это особенно актуально в случае, когда вместо обычных датчиков O2 используются широкополосные датчики. Вот почему очень важно уделять особое внимание процессу устранения неполадок с датчиками такого типа. Узнайте больше о структуре системы и источнике ошибок в этой статье.

Франк Донслунд, владелец и директор компании Elektro Partner, обеспечивающей горячую линию и технические решения для автомастерских в Дании, Норвегии и Швеции (Autodata, TEXA, Delphi и Nextech), заявляет: «На нашей горячей линии мы ежедневно отвечаем на вопросы, связанные с к лямбда-зондам. Многие лямбда-зонды заменяются исключительно на основании кодов ошибок и без всякой причины. Именно очень деликатный широкополосный тип часто вызывает проблемы для мастерских».

Назначение, функции и отличия
Датчик кислорода предназначен для обеспечения того, чтобы блок управления двигателем (ECU) обеспечивал правильную смесь топлива и кислорода в любой ситуации. Это делается путем непрерывного измерения состава отработавших газов. Обычный датчик O2 способен измерять только количество кислорода (O2) в выхлопных газах и переключаться между двумя сигналами — один для богатой и один для обедненной смеси. С другой стороны, широкополосный датчик способен давать гораздо более детальное и разнообразное изображение состава кислорода и топлива в более широком диапазоне.

Оба типа сенсорных измерений основаны на измерении изменений напряжения. Однако для механика важно знать, что разница между широкополосными датчиками и обычными датчиками О2 заключается в том, что напряжение повышается (а не падает) при обеднении топливной смеси. Еще одно отличие состоит в том, что сигнал напряжения поступает от ЭБУ автомобиля, а не от самого датчика. Следовательно, вы не можете считывать выходное напряжение широкополосного датчика напрямую с помощью цифрового осциллографа (DSO), как это делается с обычными датчиками O2.

Механик также должен знать, что значение широкополосного датчика на тестере может ввести в заблуждение. Многие тестеры с «универсальным» программным обеспечением OBD II автоматически преобразуют выходное напряжение широкополосного датчика управления двигателем в шкалу от 0 до 1 вольт, как и обычный датчик O2. Это приводит к тому, что напряжение изменяется не так сильно, как можно было бы ожидать при работе на бедной или богатой смеси, и вы можете ошибочно сделать вывод о неисправности широкополосного датчика. Самый точный способ проверить широкополосный датчик — это использовать заводской тестер, который показывает фактические показания напряжения системы управления двигателем, или тестер для вторичного рынка, который способен это делать.

Если вы хотите узнать больше об источниках ошибок и устранении неполадок, вы можете прочитать больше здесь. ..

Загрязнение

Загрязненный датчик не может дать точных показаний воздушно-топливной смеси. В этом смысле широкополосные датчики и датчики кислорода одинаково чувствительны. Существует множество источников загрязнения:

• Охлаждающая вода из-за утечек в системе охлаждения (негерметичная прокладка ГБЦ или трещины в ГБЦ)
• Фосфор из моторного масла, попавший в камеры сгорания (изношенные направляющие и уплотнения клапанов, изношенные поршневые кольца или цилиндры)
• Герметики RTV с высоким содержанием силикона
• Некоторые присадки к бензину

Слабозагрязненный лямбда-зонд медленно реагирует на внезапные изменения состава воздушно-топливной смеси. Если кислородный датчик сильно загрязнен, он никак не реагирует.

Утечки и неисправности
Помимо загрязнения, утечки или неисправности компрессии могут сбить с толку кислородный датчик, что приводит к неполному сгоранию, вызывая высокий уровень кислорода в выхлопной системе. Это также относится к негерметичному выпускному коллектору.

Цепь нагревателя широкополосного датчика
Другим источником кодов ошибок датчика кислорода может быть нагреватель широкополосного датчика. Для широкополосного датчика требуется более высокая рабочая температура (650°C), чем для обычного датчика O2 (350-400°C). Если нагреватель или электрическая схема не работают оптимально, датчик не может достичь правильной рабочей температуры.

Слишком низкая температура обычно, но не всегда, вызывает код ошибки. В любом случае ВСЕГДА проверяйте электрические цепи на наличие неисправностей, включая напряжение питания и заземление, прежде чем решить, неисправен ли сам датчик.

На двигателях V6 и V8, где используются два широкополосных датчика (по одному на каждый ряд цилиндров), подогревы обычно управляются реле. Потребляемая мощность контура отопителя контролируется ЭБУ. В случае холодного двигателя потребляемая мощность высока, чтобы обеспечить максимально быстрое достижение рабочей температуры широкополосными датчиками. ЭБУ контролирует работу нагревателей и устанавливает код ошибки в случае возникновения ошибки. При этом отключается питание нагревателей.

Какие другие возможные источники ошибок существуют?
Двигатель, работающий на богатой или бедной смеси, часто вызывает ошибку P0172 или P0175 на богатой смеси и P0171 или P0174 на бедной смеси. Но с чего начать устранение неполадок? Можно предположить, что есть неисправность широкополосного датчика, но есть много других возможных источников ошибки. Коды бедной смеси срабатывают, когда измеренное значение LTFT — Long Term Fuel Trim (смесь, измеренная в течение длительного времени) слишком бедная. Подсоедините тестер и проверьте, есть ли в двигателе бедная смесь, посмотрев на значение LTFT. Нормальный диапазон обычно составляет от +5 до -5. Если показания составляют от 8 до 10 или выше, ЭБУ необходимо добавить дополнительное топливо, чтобы компенсировать показания, указывающие на бедную смесь. То же самое и для богатой смеси, но здесь число LTFT в минусе.

Утечка вакуума или клапан EGR
Это может быть связано с утечкой вакуума во впускном коллекторе, незакрепленным вакуумным шлангом или клапаном EGR, который не закрывается.

Топливный насос, топливный фильтр, регулятор давления или форсунки
Если ни один из вышеупомянутых источников ошибки не может быть идентифицирован, необходимо проверить подачу топлива. Слишком низкое давление топлива — например, из-за изношенного топливного насоса, забитого топливного фильтра или негерметичного регулятора давления топлива — также может быть причиной бедной смеси. Загрязненные форсунки являются еще одним возможным источником ошибок.

Расходомер воздуха
Если в топливной системе нет признаков неисправности, следует проверить рассчитанное значение нагрузки с помощью тестера. Следите за изменениями в заданном потоке воздуха при увеличении оборотов двигателя. Если датчик в измерителе расхода воздуха загрязнен, это может привести к слишком низкому значению расхода воздуха, поступающему в ЭБУ (что приводит к бедной смеси).

Датчик температуры охлаждающей воды
Если расходомер воздуха работает нормально, проверьте работу датчика температуры охлаждающей жидкости, чтобы убедиться в правильности показаний. При холодном двигателе показания температуры охлаждающей жидкости сравниваются с показаниями температуры всасываемого воздуха вашего тестера. Оба измерения должны быть идентичными. Разница более чем в несколько градусов указывает на проблему.

Загрязненный или неисправный широкополосный датчик
Если все в порядке, проблема может быть в загрязненном или неисправном широкополосном датчике (датчиках), который измеряет неточно. На автомобилях Toyota заводской тестер может выполнить «активное тестирование A/F Controls». Эта функция находится в меню «Диагностика», «Расширенный OBD II», «Активный тест», «Контроль A/F». Тест меняет смесь — пока двигатель работает на холостом ходу — чтобы проверить реакцию широкополосного датчика.

Типичные коды ошибок OBD II для широкополосных датчиков
Общие коды OBD II, указывающие на ошибку нагревателя широкополосных датчиков, включают: P0036, P0037, P0038, P0042, P0043, P0044, P0050, P0051, P0052, P0056, P0057, P0058, P0062, P0063 и P0064.