устройство, принцип работы, виды, схемы подключения

Большинство автолюбителей еще помнят те времена, когда перед каждым выездом им приходилось опускать металлический щуп в бачок для проверки уровня масла. Но эта задача утратила свою актуальность в связи с повсеместным внедрением электроники, так как эту функцию перенял датчик уровня масла, при чем на постоянной основе. Как устроен этот датчик и чем примечательна его работа, мы рассмотрим в данной статье.

Устройство

На сегодняшний день существует достаточно большое количество датчиков уровня масла, отличающихся конструктивными особенностями и принципом действия. Устройство автомобильного сенсора мы рассмотрим на примере простейшего варианта – поплавкового датчика.

Как видите на рисунке 1 выше, датчик уровня масла состоит из следующих составных компонентов:

• Управляемый магнитом контакт 1, реагирующий на приложенное извне поле. В радиотехнике этот элемент также называется геркон.
• Поплавок 2 – предназначенный для непосредственного взаимодействия с маслом. Внутри поплавка располагается постоянный магнит, вступающий во взаимодействие с герконом.
• Направляющая трубка 3 – задает направление движения поплавку, выступает в роли основания, относительно которого и происходит движение. Внутри трубки  обеспечивается герметичное пространство, где расположен как сам геркон, так и цепь его питания.
• Выводы датчика 4 – предназначены для подключения к сигнальной цепи исполнительного или измерительного устройства.

Вся конструкция устанавливается в емкость, где необходимо контролировать уровень масла, в большинстве случаев способ установки предусматривает резьбовое ввинчивание. Такой способ обеспечивает хорошую герметичность и простоту замены в случае выхода со строя.

Принцип работы

В быту и промышленности датчик уровня масла позволяет зафиксировать имеющийся объем жидкости в текущий момент времени. Для этого используются самые различные сенсоры, но наиболее простым и понятным для понимания будет датчик поплавочного типа, поэтому в качестве примера мы рассмотрим принцип действия на его примере.

Как видите на рисунке 2, датчик представляет собой герметичную трубку с запаяннымгерконом, на которой насажен поплавок. У рабочего элемента датчика движения присутствует два граничных положения – максимума и минимума жидкости относительно которых и происходит дальнейшая сигнализация и передача данных. Принцип работы заключается в следующем:

• В топливную систему автомобиля заливается масло до установленной максимально допустимой отметки. При этом обеспечивается номинальный режим работы агрегата, охлаждение камеры сгорания во время технологических процессов.
• Поплавок на этапе заполнения емкости до отметки Max также поднимается за счет архимедовой силы до своего максимального предела.
• Масло удерживает поплавок на отметке постоянно, поэтому установленный в него магнит коммутирует контакты геркона и цепь замыкается, о чем приходит соответствующий сигнал на реле или измерительное устройство.
• В случае утечки или выработки масла механизмом его уровень будет постепенно уменьшаться. Поплавок датчика начнет опускаться ниже, но магниты продолжат взаимодействовать с герконом.
• Как только поплавок датчика уровня масла опуститься до отметки Min, его магнитного воздействия станет недостаточно для замыкания контактов геркона, и они перейдут в отключенное положение.
• Цепь датчика разомкнется, и сигнал на контакты реле поступать не будет. В автомобиле сработает сигнализация о необходимости доливки масла.

Сегодня на практике применяются и другие типы сенсоров для определения уровня масла. Способ определения положения жидкости в них будет отличаться от описанного выше, поэтому далее мы расскажем о разновидностях масляных сенсоров.

Разновидности

В соответствии с положениями п.1.1.2 ГОСТ 28725-90 датчики подразделяются на защищенные от проникновения воды и пыли. Также существует отдельная категория взрывозащищенных устройств.

В зависимости от устойчивости приспособления к механическим воздействиям согласно п.1.3 ГОСТ 28725-90 датчики уровня масла можно разделить на вибропрочные и виброустойчивые.

За основу датчика взяты некоторые явления, связанные с физическими, химическими или электрическими свойствами масла, как вещества с устоявшимся агрегатным состоянием в течении всего процесса работы. На сегодняшний день наиболее популярным видами датчиков уровня масла, в зависимости от принципа действия, являются:

• Тепловые;
• Ультразвуковые;
• Электротермические;
• Емкостные;
• Поплавковые.

Тепловые датчики (см. рисунок 3) являются наиболее распространенными в практике автомобилестроения. Конструктивно их принцип построения рассчитан на скорости остывания чувствительного элемента, как правило, металлической проволоки. Для измерения уровня проволоку, расположенную в масле нагревают до установленной температуры, заранее превышающей текущий нагрев масла. После этого проволока остывает, а в зависимости от времени выравнивания ее температуры до значения масляной среды, определяют степень заполнения резервуара.

Ультразвуковые приборы (рисунок 4) основаны на принципе разности преодоления звуковыми волнами различных материалов или сред. Конструктивно этот вид содержит ультразвуковой излучатель, направляющий колебания в емкость с маслом. У масла и воздуха плотность сильно отличается, поэтому и скорость распространения волн в этих средах будет разной. Измеряя скорость движения ультразвука от источника до поверхности масла, датчик может определить наполнение объема.

Принцип работы электротермического датчика (рисунок 5) основан на зависимости сопротивления проводников, в зависимости от температуры материала. В качестве измерителя здесь используется металлическая проволока, обладающая высоким температурным коэффициентом, часть которой постоянно погружена в масло. Через проволоку пропускается электрический ток, нагревающий нить, в зависимости от глубины погружения в жидкость, отведение тепла на соответствующем участке будет лучше, сопротивление ниже, а величина тока больше. На выходе электрические параметры фиксируются и по их значению делается оценка уровня масла.

Емкостные датчики (рисунок 6) работают по принципу измерения емкости машинного масла, как диэлектрика. Конструктивно такие приспособления состоят из двух трубок 2 и 3, помещенных одна в одну, пространство между трубками заполняется диэлектриком 4. При перемещении уровня к максимальной отметке емкость между стенками трубок будет максимальной, а при постепенном снижении емкость измерительного блока 5 будет уменьшаться, что и зафиксирует электронный блок 7.

Схемы подключения

Разные модели датчика уровня масла могут отличаться и схемой подключения в конкретную цепь. Одним из примеров их использования является электропроводка транспортного средства, поэтому схема подключения будет иметь следующий вид:

Как видите на рисунке 7 выше, оценка состояния производится сразу через датчик температуры и уровня масла. Далее сигнал передается в блоки оценки обоих параметров. В случае соответствия заложенному алгоритму функция передается в электронный блок и в виде ШИМ сигнала поступает на панель приборов. В современных авто информация о состоянии двигателя выводится на дисплей перед водителем.

В отличии от автомобильного, авиационные модели датчика уровня масла завязаны по более сложной схеме, что обусловлено вопросом безопасности пассажиров во время полета. Как видите на рисунке 8, информация от измерительного устройства поступает в блок анализатора, где происходит сравнение информации с установленными параметрами работы мотора. В случае превышения критического порога, данные с анализатора передаются в блок корректировки, который через систему обратной связи проверяет информацию, получаемую с датчика. При подтверждении снижения на недопустимую величину в исполнительный блок поступает команда о добавлении жидкости в резервуар.

Применение

Сфера применения датчика уровня масла охватывает двигатели внутреннего сгорания с масляным охлаждением. Наиболее примечательны они в автотракторной технике, повсеместно наполняющей улицы. Помимо этого их можно встретить в мотоблоках, дизельных генераторах, маслонаполненных радиаторах охлаждения. В системах отопления он может совмещаться с другими измерительными приборами.

Отдельную нишу  занимает авиационная отрасль, где уровень масляных составляющих измеряется не только в системе охлаждения двигателя. Однако и требования, предъявляемые к сенсорам, нельзя сравнить с автомобилем, несмотря на то, что принцип действия у них идентичен.

В силовых трансформаторах большой мощности с вынесенным маслоуказателем функция измерения положения уровня диэлектрика также возлагают на поплавочный сенсор, который передает информацию на выведенный стрелочный циферблат.

Список литературы

Для написании статьи использовалась следующая техническая литература:

1. А. Мерников «Большая энциклопедия. Автомобили» 2016
2. В. Ф. Яковлев  «Диагностика электронных систем автомобиля» 2010
3. Д. Скляр «Ремонт автомобилей для чайников» 2010
4. Сивухин Д. В. «Общий курс физики» 1975

Датчик давления масла, как проверить работу датчика давления масла своими руками. Как самостоятельно проверить датчик давления масла. Самостоятельная проверка датчика давления масла.

Давление масла в моторной системе является довольно важным показателем. Некоторые автовладельцы предпочитают не обращать на него внимание, что абсолютно неправильно, так как если датчик давления масла работает некорректно, контроль над уровнем давления становится невозможным. А при чрезмерно низком или высоком давлении масла в системе двигателя, мотор может в ближайшие сроки выйти из строя. 

Содержание

• Датчик давления масла, если он работает неверно, как это сказывается на работе машины
• Виды датчиков давления масла
• Датчик давления масла, принцип работы
• Инструменты помощники и приспособления при работе
• Как проверить датчик электронного типа, пошаговая инструкция
• Как проверить датчик механического типа, пошаговая инструкция
• Советы профессионалов

Датчик давления масла, если он работает неверно, как это сказывается на работе машины

Все мы знаем, что основное предназначение масляной системы — подача масла на все поверхности и трущиеся детали мотора, образуя, таким образом, определенное давление, поддерживаемое специальными механизмами. Оно воздействует на снижение износа элементов и обеспечивает долгий срок службы деталей двигателя. С помощью масляной подушки и смазки, детали смазываются полностью и не перегреваются. Поэтому, за давлением масла необходимо следить очень строго, а при обнаружении поломки, следует в срочном порядке устранить неисправность. В противном случае, двигатель либо его отдельные части могут выйти из строя.

Как правило, уровень масла замеряют специальным щупом, на который нанесены пометки минимального и максимального уровня. Он способен точно показать, какой уровень масла сейчас и сколько еще его необходимо долить до оптимального уровня.

С давлением масла все гораздо сложней. Его можно замерять лишь при помощи специального датчика давления, по другому именуемого ДДМ, который применяется для избежания неисправностей и показывает уровень давления масла в моторе. Несомненно, как и все детали, данный датчик способен со временем приходить в негодность.

Виды датчиков давления масла

Как правило, существует два вида датчиков давления масла — цифровой и аналоговый. Они оба выполняют одну и ту же функцию и необходимые на приборной панели. Однако, датчик цифрового типа считается гораздо эффективней, так как электроника способна показывать более точные данные.

Датчик давления масла, принцип работы

Поскольку происходит перемена давления, естественно, датчик должен сигнализировать об этом, для чего внутри него расположена чувствительная к изменению давления масла мембрана. Когда водитель включает зажигание, на приборной панели загорается индикатор низкого давления. Примерно через десять секунд он гаснет, что свидетельствует об образовании давления в масляной системе. Если давления нет, мембрана не давит на толкатель, который, соответственно, давит на контакты, а те, в свою очередь, замыкаются, в результате чего и горит индикатор. При образовании давления, мембрана прогибается, после чего размыкаются контакты. Таким образом, данный механизм реагирует даже на самые слабые колебания давления.

Инструменты помощники и приспособления при работе

Для проверки электронного датчика вам будут необходимы такие приспособления:

1. Манометр.
2. Насос.
3. Мультиметр.

Чтобы проверить датчик механического типа вам понадобятся следующие приспособления:

1. Датчик, расположенный на приборной панели.
2. Насос.
   
3. Шланг аналогичного диаметра с выходными отверстиями масляного датчика.

Как проверить датчик электронного типа, пошаговая инструкция

Во время работы с мультиметром, проверьте, чтобы он работал исправно, без малейших погрешностей, и был заряжен. В противном случае, показания могут быть неправдивыми.

1. В первую очередь, с мотора необходимо снять датчик, так как по-другому произвести данное мероприятие (проверку датчика) невозможно.
   
2. Далее подсоединяем мультиметр к контактам датчика и переключаем его в режим проверки обрыва проводов.
3. Затем подсоединяем манометр и начинаем накачивать давление. На датчике должны быть указания максимального и минимального допустимого давления. Если вы накачали минимальное давление и мультиметр показывает замкнутую цепь, значит датчик исправен. Однако, если после ряда попыток, мультиметр так и не дал показаний, скорее всего, датчик не пригоден.
   

При проверке обратите внимание на контакты. Если между клеммами не будет хорошего контакта, в любом случае, в том числе и при исправном датчике, показания будут отсутствовать.

Как проверить датчик механического типа, пошаговая инструкция

Принцип работы механического датчика давления довольно простой. В корпусе расположен ползунок, который двигается по нихромовой обмотке. В зависимости от давления, происходит изменение сопротивления на датчике. Мембрана двигается и, следовательно, заставляет двигаться ползунок. С учетом такого сопротивления, указатель на датчике приборной панели показывает соответствующее давление.

Для проверки необходимо взять один конец шланга и подсоединить его к насосу, а второй конец — к датчику. С другой стороны подсоединяем датчик, который и будет показывать результат давления. Крайне важно, чтобы все соединения были герметичными. В противном случае, ничего не получится.

Далее накачиваем давление, одновременно делая пометки на листе бумаги, где параллельно необходимо наносить сопротивление. Некоторые автолюбители вместо насоса предпочитают подсоединять запаску транспортного средства, предварительно накачав ее до максимума. Как результат — вы увидите сразу всю шкалу показаний.

Советы профессионалов

Если вы обнаружили, что датчик неисправен, не нужно впадать в панику. Однако и не стоит затягивать с его заменой. Ремонтировать датчик давления масла необходимо на холодном моторе, поскольку во время работы двигателя, масло в нем нагревается. В итоге можно получить травмы или ожоги. Как правило, при замене датчика большинство автолюбителей производит сразу и замену масла. Желательно еще заменить масляный фильтр.

Сделай сам: Датчик уровня масла | Форум фанатиков E46

JavaScript отключен. Для лучшего опыта, пожалуйста, включите JavaScript в вашем браузере, прежде чем продолжить.

1 — 20 из 52 сообщений

ТКС

Зарегистрировано

ericssonp325i

Зарегистрировано

макс123

Зарегистрировано

ссм1991

Зарегистрировано

макс123

Зарегистрировано

Джей631

Зарегистрировано

dwvcfii

Зарегистрировано

ссм1991

Зарегистрировано

Титан 325

Зарегистрировано

ddobbins

Зарегистрировано

Дэвид Уоррен

Зарегистрировано

Натанкартер

Зарегистрировано

Определить ///M3

Зарегистрировано

E92

e46vert

Зарегистрировано

ричибойкальдо

Зарегистрировано

e46JAB

Зарегистрировано

2004 М3

hk_e46

Зарегистрировано

ТКС

Зарегистрировано

Элби

Зарегистрировано

Никер

Зарегистрировано

1 — 20 из 52 Сообщений

Это старая тема, возможно, вы не получили ответа и, возможно, старая тема возрождается.

Почему плохо светят фары

Автомобильные фары являются одним из наиболее примечательных элементов конструкции. Их важность сложно переоценить в дизайне, особенно если изучить рынок моделей с разными вариантами оформления, линз и внутреннего наполнения модулей освещения. Помимо этого, они играют ключевую роль в обеспечении безопасности, освещая пространство при движении в сумерках, ночью или в других условиях, ограничивающих видимость. Выход из строя ограничивает возможность эксплуатации машины в сложных условиях. Поэтому, важно максимально быстро разобраться в причинах и устранить их. Рассмотрим, почему плохо светят фары и что делать в ситуациях, когда подводит оптика.

Почему плохо светят фары: основные причины

Ухудшение работы автомобильной оптики может быть связано с разными неполадками. Наиболее распространенные причины:

• Плохой контакт. С течение времени контакты могут сместиться из-за частых вибраций и тряски или окислиться. Как результат, оптика начинает мигать, тускнеть, работать с перебоями. Большинство симптомов идентично признакам, что и при разряжении аккумулятора.
• Слабое напряжение. Недостаток напряжения часто вызван неполадками контактов или генератора, а также разряженным аккумулятором. Каждую из возможных причин нужно проверить отдельно. Проблема также может быть в использовании нештатных ламп, мощность которых не соответствует допустимой нагрузке, что приводит и к перегреву контактов.
• Выход из строя источника света. Каждая лампа имеет ограниченный ресурс, который измеряется в часах наработки. Например, лампочки накаливания служат до 1000 часов, а светодиодные — от 10 тысяч. Отследить выработку ресурса сложно. Поэтому, лучше всегда иметь в машине запасные элементы, особенно, если часто ездите ночью.
• Неправильная регулировка. Световой пучок должен светить строго перед автомобилем так, чтобы охватывать оптимальный участок дороги. В случае с установкой фар на заводе такая проблема возникает редко. Обычно, эта ситуация характерна при самостоятельной замене или кустарном ремонте.
• Помутнение линзы или стекла. Матовость или желтизна оптического стекла часто объясняет, почему плохо светят линзованные фары. Происходит это из-за естественного износа, попадания на поверхность песка, пыли и других загрязнений, создающих микродеформации.

Важно понимать, неполадки могут быть вызваны как с одной, так и с несколькими причинами. Они также способны спровоцировать и другие сбои. Для профилактики появления проблем важно качественное обслуживание.

Что делать, если плохо светят фары?

При плохом свете фары часть причин можно устранить самостоятельно, даже не обладая определенными знаниями или опытом. К ним относятся обычные базовые действий, не требующие вмешательства в конструкцию или демонтажа деталей. Речь идет о проверке электрики, регулировке положения или удалении помутнений на поверхности.

Дальнейшие манипуляции потребуют разборки, замены или ремонта непригодных деталей:

Проверка электропитания

Если фары тускнею при выключенном двигателе, проблема может заключаться в критической разрядке аккумулятора. При работающем моторе схожие симптомы вызывают неполадки с генератором. Важно также не забыть проверить предохранители.

Проверка проводки и контактов

Неисправности с проводкой чаще встречаются на старых автомобилях и машинах, которые постоянно эксплуатируются в сложных условиях. Чтобы устранить причины, придется полностью пересмотреть все провода, контакты, места соединений. В большинстве случаев источник неполадок кроется в плохих контактах.

Замена источника света (лампочки)

Для замены лампы нужно поднять капот, затем снять внутреннюю защитную крышку блока-фары. Она легко демонтируется поворотом против часовой стрелки либо с небольшим усилием, если изделие фиксируется защелками. После этого нужно отсоединить электрический разъем от лампочки, отжать фиксатор и заменить ее. Просто все это звучит только в теории, наполнение моторного отсека усложняет обзор, фиксаторы могут иметь разные конструкции, др.

Очистка фары от инородных предметов

Внутрь фары, как и на ее поверхность, могут попасть загрязнения. Если мусор внутри, придется разобрать плафон, очистить, а затем устранить брешь. Внутрь не должны попадать инородные частицы. Для внешнего удаления загрязнений подойдет мокрая тряпка. Очистка оптики от технических жидкостей потребует использования специальных составов.

Удаление помутнений со стекла или линзы

Нередко определить, почему фары ближнего света плохо светят, можно после внешнего осмотра остекления. Проблемная деталь имеет помутнения, которые также ощущаются как легкие шероховатости при касании. Такая ситуация характерна для старых автомобилей, а также при активной эксплуатации машины в сложных климатических условиях или при использовании дешевых деталей.

Удаление помутнений со стекла или линзы осуществляется путем полировки. Для качественного и правильного выполнения процедуры нужно подобрать несколько паст с разным абразивом, соответствующие материалам фары и сложности дефектов. Грубый абразивный состав используется для снятия поврежденного слоя, а смесь без абразива применяется для заглаживания. При этом, также понадобятся листы наждачной бумаги, микрофибровые салфетки и клейкая лента для изоляции прилегающих частей кузова. Если нет опыта, сначала посмотрите видео выполнения полировки фар и стекол.

Регулировка положения фары

Проблемы неправильной установки и регулировки сопровождаются снижением освещенности дороги, неправильным охватом пространства перед автомобилем. Если есть потускнение, затухания, моргания и другие неполадки, выполнять корректировку нет смысла. Сначала устраните другие причины. Положение фары регулируется с помощью специальных винтов под капотом. Точное место их расположения можно узнать из технической документации конкретной модели.

Для выполнения профессионального ремонта и исключения идентичных неполадок в дальнейшем лучше обращаться за помощью к профессионалам. Самостоятельная починка или регулировка фар без квалификации, опыта и сервисного оснащения может вызвать обратный эффект, усугубив проблему.

Автор Владимир Погудин Руководитель отдела сервиса

Плохо светят фары: простейшие способы исправить ситуацию

Авторы Михаил Колодочкин и Алексей Ревин

Скорость, конечно же, снижается, а нервы напрягаются. В такие минуты часто хочется установить дополнительные фары, сменить галоген на ксенон или светодиоды, а то и поменять машину… Но иногда могут помочь куда более простые решения.

Регулируем

Очень может быть, что вы давно не регулировали фары, а потому вместо дорожного полотна они пытаются осветить либо небо, либо пятачок прямо перед машиной. Рецепт очевиден: фары необходимо отрегулировать, причём и в горизонтальной плоскости тоже. Ведь если они «косят» в сторону встречной полосы, то ослепление встречных обеспечено. А если «наведены» на обочину, то дороги вам не видать. Наиболее точную регулировку фар можно сделать на сервисе, а заплатить придётся от 100 до 300 гривен.

Проверить регулировку фар автомобиля самостоятельно можно, установив его в тёмное время суток на ровной площадке в пяти метрах от какой-нибудь стены или ворот гаража. Если автомобиль не загружен, то регулятор высоты фар должен находиться в положении «0». Рулеткой измеряем расстояние от земли до середины фары, обозначенной точкой на её прозрачном колпаке. Включив ближний свет, мы увидим на стене две характерные «галочки». Верхние границы горизонтальных участков должны быть примерно на 50 мм ниже, чем середины фар. Если одна фара светит заметно выше или ниже другой, или обе они сильно разрегулированы, можно восстановить правильное положение самостоятельно.

У всех автомобилей доступ к регулировочным винтам достаточно удобен. Хотя желательно перед процедурой ознакомиться с литературой, потому что иногда нужны длинные ключи или отвёртки. Самое важное – отрегулировать положение по высоте. Если увидели сильную разрегулировку, то вспомните, с чем она может быть связана. Это может быть последствием замены лампы с непопаданием в элементы крепления или лёгкого тычка бампером в препятствие, от которого внешних повреждений не видно, но регулировка фар нарушилась. При сильной разрегулировке лучше обратиться в сервис.

Есть ещё более простой способ проверить регулировку фар. Он подойдёт для ночного путешествия, если вам вдруг покажется, что они светят совсем не туда. На ровной горизонтальной дороге надо подойти вплотную к бамперу автомобиля с включёнными фарами и приложить руку к брюкам в том месте, где проходит граница света. Затем следует отойти от машины метров на пять и посмотреть на взаимное положение границы света и вашей метки на брюках. Линия света должна опуститься на те же 50 мм. То же нужно проделать и со второй фарой. При этом фару, которую сейчас не проверяем, желательно чем-то заслонить.

Кстати, ситуация с освещением звёздного неба вместо асфальта возможна на автомобилях без автоматического корректора уровня светового пучка: мешок картошки в багажнике тут же задерёт нос машины кверху. В таких случаях достаточно покрутить колёсико регулировки положения фар – если, конечно, автомобиль не совсем уж древний.

А они включены или нет?

Звучит наивно, но один из авторов недавно угодил в смешную ситуацию сразу после посещения фирменного автосервиса. На улице стемнело, вдобавок дождик начал накрапывать, а перед капотом – непривычные сумерки: это как? И только через несколько минут всё прояснилось: сервисмены в ходе обслуживания переключили рычажок управления головным светом с «автомата» на дневные огни – вот фары и не включились! Автоматика балует нас.

От тряпки до полировки

Грязная фара – плохая фара. Когда за бортом слякотно и грязь летит из-под колёс всех машин, любой водитель время от времени хватает тряпку и протирает фары. Однако и в сухую погоду фары могут быть покрыты коркой застарелой грязи, удалить которую вечно некогда. Помните: протирая фары «насухо», мы царапаем поликарбонатное «стекло». В итоге под воздействием солнечного ультрафиолета и протирок фара постепенно становится мутной и желтоватой. Наружную поверхность прозрачного колпака нужно отполировать.

Существует два основных способа полировки фар: механический и химический.

При первом способе поверхность фары шлифуют в несколько приёмов мельчайшей наждачной бумагой, постепенно уменьшая её зернистость. Затем полируют специальными препаратами – они имеются в продаже. Более технологично воспользоваться абразивными и полировальными кругами с помощью дрели. За эту услугу на СТО возьмут от пары-тройки сотен гривен.

Второй способ основан на растворении и самовыглаживании наружного слоя пластика фары струёй растворителя, доведённого до парообразного состояния. Процесс быстрый, поэтому его любят использовать автосервисы. При химической полировке удалить слишком глубокие царапины на пластике не удастся. Они станут малозаметны, но останутся.

После полировки можно нанести дополнительную защиту – лак или жидкое стекло. Это продлит нормальную работоспособность фары.

При потере герметичности фара может загрязняться изнутри. Удалить пыль можно только при демонтаже фары. Надо определить путь проникновения пыли и принять кардинальное решение: герметизировать фару или менять. Если просто потерян колпак, достаточно его установить, а вот если треснул корпус, то лучше задуматься о замене.

При очистке фары в неё (без ламп!) заливают чистую воду, в которую можно добавить моющее средство (промывать при этом придётся дольше). Окончательная промывка – дистиллированной водой. Затем сушим фару и проверяем наличие колпачков и фильтров дренажных отверстий.

Меняем старые лампы на новые

Старые лампы светят хуже новых – это факт. Примерный срок службы обычной галогеновой лампы составляет около 500 часов. Причём к концу жизни светят лампы гораздо слабее. Колбы темнеют и начинают поглощать световой поток. У навороченных ламп («плюс 50» и прочих «улучшенных») срок жизни в несколько раз меньше.

Цены на нормальные лампы Н4 (это самые распространённые в массовом сегменте) начинаются с 40-50 гривен за штуку. А стоимость «самых брендовых» с максимальными обещаниями может достигать 5000 гривен за комплект. Напоминаем, что менять лампы надо только парами. Кроме того, категорически запрещено устанавливать лампы повышенной мощности: они будут слепить встречных водителей и быстро выведут из строя фары.

Улучшаем питание

Старая проводка автомобиля даёт большие потери напряжения на многочисленных контактах. Поэтому вместо напряжения батареи, равного 14,2–14,4 В, на колодке включённой лампы порой оказывается менее 11 В. А расчётное напряжение производители ламп принимают равным 13,5 В.

Перебирать всю проводку старого автомобиля – дело неблагодарное и не вполне реальное. Гораздо проще запитать лампы через дополнительное реле короткими, толстыми проводами напрямую от аккумуляторной батареи. При этом штатный провод на лампу будет запитывать вместо неё обмотку реле, силовые контакты которого выдадут напряжение через предохранитель сразу на спирали ламп.

Некоторые автоконцерны заботясь (и рекламируя) долгий срок службы ламп с помощью регуляторов напряжения, снижают напряжение на лампах. У некоторых автомобилей группы Volkswagen измеренное напряжение составляет всего 11 В вместо привычных 13,5 В. Напряжение можно перепрограммировать, но для этого нужен либо дилерский сканер, либо соединительный кабель со встроенной электронной начинкой, а также ноутбук с программным обеспечением. Тогда напряжение можно увеличить программно.

Не для всех

На некоторые автомобили можно установить омыватели фар: цены начинаются от 3300 гривен.

Если на вашей машине установлены простые рефлекторные фары, можно вставить в них линзованные модули (ЗР, № 8, 2018). Иногда автовладельцы устанавливают линзованные фары с разборки от машин в более дорогих комплектациях. Некоторые аналогичным образом устанавливают и ксенон от дорогих вариантов машин той же марки, но к нему необходим автомат регулировки угла наклона светового пучка. Кроме того, технический регламент запрещает замену источника света – либо такую переделку необходимо сертифицировать и вписать в документы.

Счастливого пути и – да будет свет! ЗР

ЗА РУЛЕМ №09 2020

Названы машины с лучшими и худшими фарами

Заправка смартфона: лучшие автомобильные зарядки для гаджетов

Светодиоды в штатной оптике: Показать фокус

Почему Америка застряла с плохими фарами?

Я не думал, что влюблюсь в Porsche 911 Turbo S 2021 года из-за его фар. В конце концов, это автомобиль мощностью 640 лошадиных сил, разгоняющийся до 60 за 2,6 секунды и развивающий скорость до 205 миль в час. Я полагал, что мне это понравится в основном по тем причинам, которые являются довольно весомыми плюсами в любом контексте. Но этот конкретный Turbo S имел немецкий номерной знак спереди и номерной знак Германии на лобовом стекле. В наши дни обычно нет большой разницы между автомобилем для рынка США и автомобилем, предназначенным для Европы, но европейский Turbo S включает в себя важную функцию, запрещенную для нас здесь: светодиодные матричные фары. Теперь я совсем разорился на наши дурацкие старые лампы, ибо я буквально увидел свет. И мы не можем иметь его.

Автомобиль и водитель

Каждый из блоков освещения 911 включает в себя 84 индивидуально управляемых светодиода, которые позволяют автомобилю непрерывно изменять форму своих лучей. Когда автомобиль приближается по встречной полосе, фары 911 тускнеют вокруг него, оставляя остальную часть рисунка яркой. Другой водитель не ослеплен, но у вас все еще горят огни на вашей стороне. Это чудо созерцать. Во время ночных поездок в Turbo S я никогда не видел, чтобы другой водитель раздраженно щелкал дальним светом, что иногда случается с автомобилями, у которых просто яркие светодиоды ближнего света. Porsche также затемнил бы правую сторону, если бы дорожные знаки на обочине были слишком отражающими. Иногда вы видите, как свет проходит через две отдельные фазы затемнения, что показывает, насколько ослепительно яркими они являются при максимальной мощности. Когда все 168 светодиодов горят на полную мощность, вам кажется, что вы можете видеть дорогу на четверть мили. И, может быть, вы можете.

В 1967 году фары не могли этого сделать. а теперь могут.

Адаптивные фары Porsche, безусловно, являются значительным улучшением по сравнению с простой установкой дальнего или ближнего света, обязательной для США. Так почему же вы можете получить их в Мюнхене, но не в Милуоки? Речь идет о Федеральном стандарте безопасности транспортных средств № 108, который определяет наши фары с 1967 года. А старый FMVSS 108 устанавливает правила, которые определяют только дальний и ближний свет, потому что тогда у нас не было фар Willy Wonka. которые могут идти боком, и наклонно, и вдоль, и назад.

Любители истории заметят, что 1967 год был давным-давно, и с тех пор кое-что изменилось в области автомобильного освещения проезжей части. Но правило остается в силе по той простой причине, что очень трудно заставить всех участников прийти к соглашению о том, что должно быть дальше. Однако есть надежда. Toyota обратилась в NHTSA с просьбой изменить правило, разрешив адаптивные системы фар. И похоже, что этот процесс продвигался вперед в 2018 году, когда он находился на этапе, когда производители могли высказывать свои комментарии (Subaru указала, что NHTSA ссылается на «зелье» теста, когда оно означает «часть», и мы уважаем их внимание к деталям-косая черта-мелкость.) Но, к большому удивлению, ни одно обновленное правило не было доработано. И именно поэтому мы до сих пор застряли с дальним и ближним светом, а не между лучами.

Посмотреть полный пост на Youtube

У меня есть решение, как ускорить утверждение нового правила. Это включает в себя передачу определенного 911 Turbo S в NHTSA на неделю или две, ну, вы знаете, для измерений и многого другого. Будь той переменой, которую ты хочешь видеть в мире, Порше. И, может быть, после того, как фары будут улажены, мы сможем поговорить с ними о моей идее автобан-лейн.

Этот контент импортирован из OpenWeb. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.

Признаки неисправной или неисправной лампы фары

Задайте вопрос, получите ответ как можно скорее!

ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ

Проверка электрооборудования и освещения кузова Стоимость

Место обслуживания

0,00 $

Предварительная, прозрачная цена

Фары являются одними из самых важных осветительных приборов, используемых в дорожных транспортных средствах. Они обеспечивают освещение, которое помогает водителю не только видеть, но и быть замеченным при движении по дороге. Свет обеспечивается лампами высокой интенсивности, установленными в пластиковых или стеклянных корпусах фар. Лампы для фар могут быть самых разных форм, размеров и конструкций, и их можно заменять, когда они перегорают. Поскольку фонари обеспечивают освещение в условиях низкой освещенности, они очень важны для общей безопасности и управляемости автомобиля, особенно при вождении в ночное время. Когда лампы фар выходят из строя, автомобиль может остаться без очень важной безопасности и видимости, которые обеспечивают фары. Обычно неисправные фары вызывают несколько симптомов, которые могут дать водителю понять, что они могут потребовать внимания.

1. Тусклые фары

Один из первых признаков неисправной или неисправной лампы фары — тусклые фары. Со временем лампы фар могут износиться и начать светить заметно тусклее, чем когда они были новыми. Тусклая фара не обеспечивает надлежащего освещения, а также обычно является признаком того, что срок службы лампы приближается к концу.

2. Мигание фар

Другим признаком неисправной или неисправной лампы фар является мерцание фар. Если нити накаливания лампы фары повреждены или чрезмерно изношены, это может привести к мерцанию лампы. Мигающая лампочка обычно перегорает вскоре после возникновения проблемы. Мигающая лампочка также может быть признаком плохого жгута или соединения, поэтому настоятельно рекомендуется провести надлежащий осмотр.

3. Не горит фара

Другим, более серьезным признаком неисправной лампы фары является перегоревшая фара. При регулярном использовании лампы фар со временем перегорают и перестают функционировать. Погасшая фара обычно является признаком того, что лампа фары перегорела и ее необходимо заменить. Рекомендуется заменять их парами, если это возможно, так как противоположная фара также обычно подходит к концу своего срока службы, если одна из них перегорела.

Лампы фар являются одними из самых важных ламп на любом транспортном средстве, поскольку их свет обеспечивает видимость и безопасность, что необходимо в условиях слабого освещения. Если в вашем автомобиле проявляются симптомы, описанные выше, или одна из ваших фар перегорела, обратитесь к профессиональному техническому специалисту, например, из компании YourMechanic, для диагностики автомобиля, чтобы определить, следует ли заменить лампочку.

Следующий этап

Запланировать проверку электрооборудования и освещения кузова автомобиля

Самая популярная услуга, которую заказывают читатели этой статьи, — проверка электрооборудования и освещения кузова автомобиля. После того, как проблема будет диагностирована, вам будет предоставлена ​​предварительная стоимость рекомендуемого исправления, а также скидка в размере 20 долларов США в качестве кредита на ремонт. Технические специалисты YourMechanic доставят вам услуги дилера, выполняя эту работу у вас дома или в офисе 7 дней в неделю с 7:00 до 9:00.ВЕЧЕРА. В настоящее время мы охватываем более 2000 городов и имеем более 100 тысяч 5-звездочных отзывов… УЧИТЬ БОЛЬШЕ

СМОТРЕТЬ ЦЕНЫ И РАСПИСАНИЕ

фары

мерцающие

Заявления, приведенные выше, предназначены только для информационных целей и требуют независимой проверки. Пожалуйста, смотрите наш условия обслуживания для более подробной информации

Отличные рейтинги авторемонта.

4.2 Средняя оценка

Часы работы

7:00–21:00

7 дней в неделю

Номер телефона

1 (855) 347-2779

Часы работы телефона

Пн — Пт / 6:00 — 17:00 по тихоокеанскому времени

Сб — Вс / 7:00 — 16:00 по тихоокеанскому стандартному времени

Адрес

Мы приедем к вам без дополнительной оплаты

Гарантия

Гарантия 12 месяцев/12 000 миль

Наши сертифицированные выездные механики выполняют более 600 услуг, включая диагностику, тормоза, замену масла, плановые ТО, и приедут к вам со всеми необходимыми запчастями и инструментами.

Получите честное и прозрачное предложение непосредственно перед бронированием.

Отличный рейтинг

(

171 627

)

РЕЗЮМЕ

161,099

161,099

См. Обзоры 9000. 9000.

33 года опыта

Запрос Мэтью

Роберт

Pontiac Firebird V8-5.3L — Проверка электрооборудования и освещения кузова — Ньюпорт-Ньюс, Вирджиния

Прибыл вовремя, очень профессионально и со знанием дела — особенно о моей старой машине.

Дебби

Ford Expedition — Не работает указатель поворота — Вильямсбург, Вирджиния

Мэтью очень доволен. обслуживание было отличным!!! Все подробно объяснил. Благодарность!!!

Марко

29 лет опыта

221 отзыв

Запрос Марко

Марко

29 лет опыта

Запрос Марко

Джон

Ford F-150 V8-5.4L — Электрооборудование и освещение кузова — Хайленд, Калифорния

Большой опыт! Марко появился вовремя и был очень вежлив и приятен. Он приступил к работе, быстро оценил мою проблему и дал рекомендации по ремонту, о которых я позже смог позаботиться сам. Очень хороший опыт, и я обязательно воспользуюсь услугами Марко снова!

Крис

6 лет опыта

82 отзыва

Запрос Крис

Крис

6 лет опыта

Запрос Крис

Джереми клиент) с исправлением проблемы с электрикой моего автомобиля. Искренне, казалось, хотел обеспечить долгосрочные беспроблемные результаты.

Адам

17 лет опыта

124 отзыва

Запрос Adam

Adam

17 лет опыта

Request Adam

by Nikay

GMC Yukon XL 1500 V8-6.0L — Замена масла — Хьюстон, Техас

Нужна помощь с вашим автомобилем?

Наши сертифицированные мобильные механики выезжают на дом в более чем 2000 городов США. Быстрые, бесплатные онлайн-расценки на ремонт вашего автомобиля.

ПОЛУЧИТЬ ЦЕНУ

ПОЛУЧИТЬ ЦЕНУ

Статьи по Теме

Признаки неисправного или неисправного двигателя дверцы фары

Если дверцы фар застревают в открытом положении, заедают в закрытом положении или издают скрежещущий звук, возможно, потребуется заменить электродвигатель дверцы фары.

Как заменить перегоревшую фару

Время от времени может потребоваться замена некоторых деталей автомобиля, в том числе ламп в фарах. Хотя вы можете проводить регулярные проверки и техническое обслуживание двигателя, тормозов и шин вашего автомобиля, вы можете…

Что означают индикаторы фар?

Индикаторы фар помогают узнать, включены ли фары, задние фонари и дальний свет вашего автомобиля.

Похожие вопросы

Как долго должны работать предохранители фар?

Все предохранители в вашем автомобиле технически рассчитаны на работу в нормальных условиях на весь срок службы автомобиля. Основная задача предохранителей — открываться, если ток, протекающий через защищаемую им цепь, превышает номинальную мощность…

Мигают лампочки. Интерьер и экстерьер. Что это может быть?

Проверьте провод заземления от блока цилиндров к шасси.

Автобафер полиуретановый, 2 шт. — размер K

• Описание
• Характеристики

Автобафер® (амортизирующие подушки) — уникальный продукт, устанавливаемый в автомобильные пружины, который обеспечивает комфорт и безопасность при вождении, а также позволяет существенно снизить эксплуатационные расходы на автомобиль.

Преимущества:

1. Комфортность. Обеспечивают комфортную езду по дорогам: при проезде лежачих полицейских, и при резких торможениях автомобиль меньше «клюёт» передом. Проезд ям, стыков асфальта, рельс, брусчатки становится тише.

2. Безопасность. Улучшается управляемость автомобиля: Уменьшаются крены и раскачка автомобиля,cнижается валкость автомобиля, на поворотах меньше крены. Автомобиль становится более собранный, на ямах меньше подвержен раскачке, что в совокупности с увеличением клиренса, минимизирует удары о дорожные неровности.

3. Экономичность. Защищают подвеску от пробоев: Амортизаторы автомобиля реже пробиваются, вероятность того, что они «потекут» снижается, срок службы амортизаторов увеличивается вдвое.

4. Забота о водителе. Снижают усталость при длительных поездках: Уменьшение раскачки автомобиля ведет к уменьшению амплитуды колебаний тела. Мышцы меньше напрягаются, чтобы возвращать тело в исходное положение.

Автобаферы® ТТС изготовлены из прозрачного уретана и специального состава, это высокотехнологичный материал,который поглощает колебания и удары. Этот же материал использует компания Nike, ведущий производитель спортивной одежды, для производства обуви. Уретан обладает эффектом памяти формы и может возвращаться в исходное состояние после нагрузок.ТТС имеет эксклюзивный контракт на использование этого уникального материала на рынке автомобильных комплектующих.

Инструкция по установке автобаферов:
1. Подготовьте автобафер, домкрат и мыльный раствор.
2. Поднимите машину. Удостоверьтесь, что колесо не касается земли/пола.
3. Очистите пружину от грязи и песка.
4. Распылите мыльный раствор на пружины и автобафер.
5. Установите автобафер в средний виток пружины.
6. Удостоверьтесь, что витки пружины встали в пазы.

Состав комплекта: 
автобафер полиуретановый, 2 шт. — размер К.

• Артикул: 009708
• Базовая единица: шт
• Производитель: TTC

Производитель оставляет за собой право на изменение внешнего вида, комплектации и технических характеристик товара Автобафер полиуретановый, 2 шт. — размер K без уведомления дилеров. Указанная информация не является публичной офертой.

Проставки, автобаферы для увеличения клиренса

Об

Пружинные межвитковые демпферные проставки (Spring cushion buffers) Amortect – инновационный продукт, отличающийся от всех представленных на мировом рынке проставок, баферов (buffers) особой концепцией безопасности транспортного средства.

Основные свойства аналогов (проставок, баферов, автобаферов) – увеличение клиренса автомобиля с последующим негативным влиянием на кинематику подвески из-за жесткой конструкции баферов и используемого материла независимо от его способа изготовления.

Основная цель Amortect – улучшение заводских характеристик любого автомобиля, связанных управляемостью и устойчивостью в процессе скоростных маневров и поворотах, за счет дополнительного увеличения сцепления с опорной поверхностью без отрицательного влияния на кинематику подвески, а также увеличение ресурса эксплуатации элементов подвески в результате уменьшения ударных нагрузок.

У нас вы можете купить проставки для увеличения клиренса вашего автомобиля

Гарантия

3 года

от производителя

Более

35

Дилеров по России

• Новый продукт

• Комфорт и управляемость

• Долговечность подвески

• Защита в морозы

• Увеличение клиренса

Новый продукт

Запатентованная конструкция проставок (Spring cushion buffers) Amortect, выполненная из высококачественного полиуретана, позволяет улучшить заводские кинематические характеристики подвески как новых, так и подержанных автомобилей в процессе скоростных маневров и поворотах за счет увеличения силы трения сцепления, которая изменяется в момент возрастания действующих сил в точке приложения на транспортное средство. В отличие от многих аналогов (проставок, баферов), благодаря особой конструкции и применяемого при производстве качественного полиуретана, проставки Amortect способны сжиматься до 45% и в момент сжатия пружины не блокировать работу витков в местах их установки, а после растяжения мгновенно восстанавливаться в исходную форму независимо от погодных условий. Поглощать энергию удара, действующую на пружину, в результате резкого сжатия пружины (ударная нагрузка), защищая элементы подвески, и одновременно повышать её упругость при увеличении деформации, что обеспечивает повышенное давление колеса на опорную поверхность. Данный фактор позволяет сохранить управляемость автомобиля в различных нештатных ситуациях. Свойства высококачественного полиуретана, используемого при производстве, позволяют активно эксплуатировать проставки более 5 лет из-за высокой прочности к разрушению, износоустойчивости к истиранию и стойкости к агрессивным средам, а также использовать их в широком температурном диапазоне от – 45°С до + 80°С.

Заказать на OZON Заказать на AliExpress Получить консультацию

Комфорт и управляемость

С проставками Amortect передвижение по городским, сельским дорогам и загородным трасам станет более комфортным, в особенности при попадании в выбоины, ямы, проезде стыков асфальта и железнодорожных путей за счет увеличения энергоемкости подвески. Данный эффект достигается в результате уменьшения пробоя подвески из-за снижения ударной нагрузки при резком сжатии. Снижается усталость, утомляемость при длительных перемещениях в результате уменьшения различных колебаний и вибраций, воздействующих на организм человека. Проставки Amortect улучшают устойчивость автомобиля в результате уменьшения продольных и поперечных раскачиваний автомобиля, в том числе при торможении за счёт повышения упругости пружин. Улучшается управляемость автомобиля в процессе скоростных маневров и поворотах, за счет дополнительного увеличения сцепления с опорной поверхностью. Данный эффект достигается только при использовании проставок (Spring cushion buffers) Amortect, которые не ограничивают ход работы пружины, благодаря лучшей пластичности среди баферов, автобаферов, позволяют сжиматься пружине до определенного момента и одновременно повышать ее упругость, позволяя повысить давление колес на опорную поверхность, в момент увеличения действующих сил на автомобиль. У аналогичных продуктов происходит выключение витка из рабочего хода пружины из-за жесткости конструкции и особенности материала, не позволяющие правильно работать пружине и обеспечить лучшее сцепление колёс с опорной поверхностью, несмотря на уменьшение крена автомобиля в процессе резких перестроений и поворотах.

Заказать на OZON Заказать на AliExpress Получить консультацию

Долговечность подвески

Вибрации и пробои подвески, возникающие в результате длительной эксплуатации автомобиля, вызывают дополнительные нагрузки на детали, сокращают их ресурс и приводят к разрушению. Проставки Amortect являются дополнительным демпфирующим элементом подвески, которые снижают воздействие ударных нагрузок и вибрации, передаваемые на кузов автомобиля, за счет частичного поглощения кинетической энергии удара. В результате увеличивается срок эксплуатации амортизаторов, стоек и других элементов подвески.

Заказать на OZON Заказать на AliExpress Получить консультацию

Защита в морозы

При отрицательных значениях температуры амортизаторы в автомобиле меняют свои демпфирующие свойства, так как находящаяся внутри специальная жидкость изменяет свою вязкость. Загустевшая жидкость не успевает проходить через клапана с достаточной скоростью и чрезмерно давит на них, что в итоге может привести к преждевременному выходу их из строя. Проставки Amortect защищают элементы подвески на начальном и последующих этапах передвижения, в том числе уменьшая воздействующие силы на ходе сжатия амортизаторов.

Заказать на OZON Заказать на AliExpress Получить консультацию

Увеличение клиренса

При установке межвитковых демпферных проставок Amortect, дорожный просвет вашего автомобиля может увеличиться на 10 – 25 миллиметров в зависимости от модели транспортного средства и межвиткового расстояния пружины. Данный эффект достигается за счёт установки в средний виток пружины, заполняя межвитковое расстояние.

Заказать на OZON Заказать на AliExpress Получить консультацию

• 01

  Автомобиль должен стоять на ровной поверхности без нагрузок. В салоне отсутствуют пассажиры и крупный багаж.

• 02

  Измеряется только межвитковое расстояние, диаметр пружины не в счёт

• 03

  После установки необходимо убедиться в правильности подбора размера

Подобрать проставку Видео инструкция

Видеоотзывы об Amortect

Контакты

Купить 2 шт. Универсальный автомобильный амортизатор Пружинный бампер Мощный автомобильный буфер A/B/C/D/E/F Тип Пружинный бампер Резиновый тип C Онлайн на desertcart Индия Бренд: Dkvaess

Описание

• Убедитесь, что это подходит, введя номер модели..
• C Тип — Зазор пружины: 27 мм Толщина пружины: 10 мм Высота пружины: 55 мм Диаметр пружины: 131 мм.
• Эффективно решить проблему ослабления пружин при большой нагрузке и улучшить работу амортизатора.
• Улучшить комфорт вождения и повысить устойчивость на поворотах. и вибрация во время движения. Большинство транспортных средств будут иметь спиральные пружины разного размера на передних и задних пружинах. Пожалуйста, убедитесь, что вы измерили пружинные зазоры на обоих концах, чтобы выбрать амортизаторы правильного размера. .

• Импортировано из США (размеры и характеристики основаны на рынке США).

Особенности: 1. Эффективно решить проблему слабости пружин при большой нагрузке. & улучшить работу амортизатора. 2. Повышение комфорта при вождении и повышение стабильности на поворотах. 3. Уменьшите прокачку амортизатора при проезде через дорожные неровности или желтая линия. 4. Уменьшите шум и вибрацию во время движения. 5. Защитите амортизатор и систему подвески, чтобы избежать попадания масла. утечка. 6. Продлить срок службы абсорбера более чем в 2 раза. 7. Улучшить эффективность торможения. 8. Размер для всех типов автомобилей, включая заниженную пружину и регулируемый. Тип A/B/C/D/E/F: Тип A — Зазор: 47 мм Толщина: 13 мм Высота: 75 мм Диаметр: 173мм Тип B — Зазор: 37 мм Толщина: 13 мм Высота: 65 мм Диаметр: 160мм Тип C — Зазор: 27 мм Толщина: 10 мм Высота: 55 мм Диаметр: 131мм Тип D — Зазор: 23 мм Толщина: 10 мм Высота: 48 мм Диаметр: 113мм Тип E — Зазор: 15 мм Толщина: 9мм Высота: 39 мм Диаметр: 112мм Тип F — Зазор: 12 мм Толщина: 15 мм Высота: 38 мм Диаметр: 120мм Советы по установке: 1. Поднимите автомобиль домкратом, чтобы пружина полностью растянулась. 2. Очистите пружину, а затем распылите на нее немного воды или масла (для легко установить буфера) 3. Установите буферы абсорбера. Обычно абсорбирующий буфер устанавливается на средней высоте весна В пакет включено: 1 комплект (2 шт.) x пружинный бампер Power Cushion

Показать больше

Отзывы

Размер

C Тип

Количество

Связанные страницы

Автомобилестроение › Запасные части › Амортизаторы Стойки и подвеска

Отказ от ответственности: Указанная выше цена включает все применимые налоги и сборы. Информация, представленная выше, предназначена только для справочных целей. Продуктов может не быть на складе, а расчеты доставки могут измениться в любое время. Desertcart не подтверждает никаких утверждений, сделанных в приведенных выше описаниях продуктов. Для получения дополнительной информации обратитесь к производителю или в службу поддержки клиентов Desertcart. Хотя Desertcart прилагает разумные усилия, чтобы показывать только товары, доступные в вашей стране, некоторые товары могут быть отменены, если они запрещены к ввозу в Индию. Для получения более подробной информации посетите нашу страницу поддержки.

Часто задаваемые вопросы о 2-х универсальных автомобильных амортизаторах с пружинным бампером Power Auto Buffers A B C D E F Type Spring Bumpers Rubber C Type in India

онлайн по лучшей цене в Индии?

Desertcart — лучшая онлайн-платформа для покупок, где вы можете купить 2 шт. Универсальный автомобильный амортизатор Пружинный бампер Мощный автомобильный буфер A B C D E F Тип Пружинный бампер Резиновый тип C от известных брендов. Desertcart поставляет самый уникальный и самый большой выбор товаров со всего мира, особенно из США, Великобритании и Индии, по лучшим ценам и в кратчайшие сроки.

Является ли 2 шт. универсальным автомобильным амортизатором, пружинным бампером, автомобильными буферами A B C D E F, пружинными бамперами, резиновым типом C, доступны и готовы к доставке в Индию?

Desertcart отправляет 2 шт. универсальных автомобильных амортизаторов с пружинным бампером Power Auto Buffers A B C D E F Type Spring Bumpers Rubber Type C в другие города Индии. Получите неограниченную бесплатную доставку в более чем 164 странах с членством в Desertcart Plus. Мы можем быстро доставить 2 шт. универсальных автомобильных амортизаторов, пружинных бамперов, автомобильных буферов типа A B C D E F, пружинных бамперов, резиновых C, без хлопот с доставкой, таможней или пошлинами.

Безопасно ли покупать 2 шт. Универсальный автомобильный амортизатор Пружинный бампер Мощный автомобильный буфер A B C D E F Тип Пружинный бампер Резиновый тип C на пустынной тележке?

Да, абсолютно безопасно покупать 2 шт. универсальных автомобильных амортизаторов с пружинным бампером Power Auto Buffers A B C D E F Type Spring Bumpers Rubber C Type от Desertcart, который является 100% законным сайтом, работающим в 164 странах. С 2014 года Desertcart поставляет клиентам широкий ассортимент товаров и выполняет их желания. Вы найдете несколько положительных отзывов от клиентов Desertcart на таких порталах, как Trustpilot и т. д. Веб-сайт использует систему HTTPS для защиты всех клиентов и защиты финансовых данных и транзакций, совершаемых в Интернете. Компания использует новейшие модернизированные технологии и программные системы для обеспечения честных и безопасных покупок для всех клиентов. Ваши данные надежно защищены и охраняются компанией с использованием шифрования и других новейших программ и технологий.

Generic Tpuamt Car Shock Absorber Spring Bumpers Power Auto-Buffers

Choose your location

Please selectAbiaAdamawaAkwa IbomAnambraBauchiBayelsaBenueBornoCross RiverDeltaEbonyiEdoEkitiEnuguFederal Capital TerritoryGombeImoJigawaKadunaKanoKebbiKogiKwaraLagosNasarawaNigerOgunOndoOsunOyoPlateauRiversSokotoYobe

Please selectAbule Egba (Agbado Ijaye Road)Abule Egba (Ajasa Command Rd)Abule Egba (Ajegunle)Abule Egba (Алагбадо)Абуле-Эгба (Алакуко)Абуле-Эгба (Экоро-роуд)Абуле-Эгба (Мейран-роуд)Абуле-Эгба (Новый Око-Оба)Абуле-Эгба (Старая Отта-роуд)АгбараАгеге (Аджувон-Акуте-роуд)Агеге (Допему)Агеге (Иджу-роуд)Агеге (Old Abeokuta Road)Agege (Old Otta Road)Agege (Orile Agege)AGILITIAGUNGI (LEKKI)AJAO ESTATEALFA BEACHAMUWOANTHONY VILLAGEApapa (Ajegunle)Apapa (Amukoko)Apapa (GRA)Apapa (Kiri kiri)Apapa (Olodi)Apapa (Suru Alaba)Apapa (Tincan)Apapa (Warf Rd)AWOYAYAAwoyaya-Контейнерный автобусAwoyaya-Eko Akete EstateAwoyaya-EputuAwoyaya-Gbetu Iwerekun RoadAwoyaya-I dowu EletuAwoyaya-Mayfair GardensAwoyaya-Ogunlana BusstopAwoyaya-OlogunfeAwoyaya-OribanwaBadagryBERGERBogijeCokerDoyinEjigbo-Ailegun RoadEjigbo-BucknorEjigbo-Ile EpoEjigbo-Isheri OsunEjigbo-Jakande Wood MarketEjigbo-NNPC RoadEjigbo-Oke-AfaEjigbo-PipelineEjigbo-PowerlineElemoroEPEFagba (Iju Road)FESTAC (1st Avenue)FESTAC (2nd Avenue)FESTAC (3rd Avenue)FESTAC (4th Avenue)FESTAC (5th Avenue)FESTAC (6th Avenue)FESTAC (7th Avenue)Gbagada- IfakoGbagada-Abule OkutaGbagada-AraromiGbagada-Deeper LifeGbagada-DiyaGbagada-ExpresswayGbagada-HospitalGbagada-L&KGbagada-New GarageGbagada- OlopomejiGbagada-PedroGbagada-SawmillGbagada-SholuyiIbeju-Lekki AiyetejuIbeju-Lekki AkodoIbeju-Lekki Amen EstateIbeju-Lekki Dangote fertilizerIbeju-Lekki Dangote RefineryIbeju-Lekki Dano MilkIbeju-Lekki Eleko JunctionIbeju-Lekki IgandoIbeju-Lekki MagbonIbeju-Lekki OnosaIbeju-Lekki OrimeduIbeju-Lekki Pan African UniversityIbeju -Лекки ШапатиIDIMUIGANDOIJANIKINIJEGUN IKOTUNIjegun-Obadore RoadIJORAIikeja (ADENIYI JONES)Ik eja (ALAUSA)Ikeja (ALLEN AVENUE)Ikeja (компьютерная деревня)Ikeja (GRA)IKEJA (MM Airport)Ikeja (MANGORO)Ikeja (OBA-AKRAN)Ikeja (OPEBI)IKORODU (Adamo)IKORODU (Agbede)Ikorodu (Agbowa)IKORODU (Сельское хозяйство)ИКОРОДУ (Баеку)ИКОРОДУ (Эйита)ИКОРОДУ (Гберигбе)ИКОРОДУ (Иджеде)ИКОРОДУ (Имота)ИКОРОДУ (Ита олуво)ИКОРОДУ (Итамага)ИКОРОДУ (Офин)ИКОРОДУ (Оводе-Ибесе)Икороду-роуд-АджегунлеИкороду-роуд-ИравоИкороду-роуд -Owode OnirinIKORODU(Elepe)IKORODU(Laspotech)Ikorodu(Ogolonto)IKORODU(Sabo)Ikorodu- Imota Caleb UniversityIkorodu-AgufoyeIkorodu-BensonIkorodu-GarageIkorodu-OdokekereIkorodu-OdonlaIkorodu-OgijoIKOTAIKOTUNIkoyi (Awolowo Road)Ikoyi (Bourdillon)Ikoyi (Dolphin)Ikoyi (Glover дорога)Ikoyi (Keffi)Ikoyi (Kings way road)Ikoyi (Obalende)Ikoyi (Queens Drive)IKOYI MTN ( PICKUP STATION)Ikoyi-Banana IslandILAJE (BARIGA)ILUPEJU (Lagos)ISHERI IKOTUNISHERI MAGODOISOLOIyana EjigboIYANA IBAIyana Ipaja (Abesan)Iyana Ipaja (Abesan)Iyana Ipaja Абору) Ияна Ипая (Айобо-роуд) Ияна Ипая (Командная дорога) Ияна Ипая (Эгбеда) Ияна Ипая (Икола Роа) d)Ияна Ипая (Ияна Ипая Роуд)Ияна Ипая (Шаша)ДЖАКАНДЕ (ЛЕККИ)ДЖАНКАНДЕ (ИСОЛО)Джумия-Эксперимент-ЦентрКету-АгбойиКету-АлапереКету-CMD дорогаКету-ДемуринКету-Икоси РоудКету-ИлеКету-Ияна ШколаКету-Типпер ГаражЛагос ( Адениджи)Остров Лагос (Марина)Остров Лагос (Оникан)Остров Лагос (Сура)Остров Лагос (TBS)ЛАКОВЕЛакове-Адеба-роудЛакове-ГольфЛакове-КаджолаЛакове-Школьные воротаLEKKI -VGCLekki 1 (Bishop Durosimi)Lekki 1 (F.

Восстановить ШРУС, подшипник качения, крестовину, шлицевые соединения и редуктор с пластичной смазкой без их разборки 306-СУРМ-ШРУС

Защита и восстановление ШРУСов, подшипников качения, крестовин, шлицевых соединений и редукторов с пластичной смазкой.

ШРУСы автомобиля нуждаются в дополнительной защите. С этой целью была произведена защитная смазка под названием 306-СУРМ-ШРУС. Этот материал защищает и восстанавливает шарниры равных угловых скоростей, подшипники качения, крестовины, шлицевые соединения и редукторы. Пластичная смазка отличается высокоэффективной формулой, прошедшей многочисленные испытания и проверки. Высокий результат от использования пластичной смазки 306-СУРМ-ШРУС доказан на практике. Создает на поверхности сопряжений антифрикционные, противоизносные, высокопрочные, армированные защитные покрытия выдерживающие режим длительного масляного голодания.

Применение композита как в узлах с износом, так и не имеющих износа, например новых или капитально отремонтированных. Для профилактики износа рекомендуется добавлять в пластичные смазки в количестве 2% по объему (2 мл на каждые 100 мл смазки).

• Назначение:
• Защита:
• Восстановление:
• На каком пробеге:

• ШРУС, подшипник
• на любом

Регулярное применение 306-СУРМ-ШРУС позволяет:

• увеличить срок службы подшипников качения до 5 раз
• увеличить срок службы шарниров равных угловых скоростей в 5 раз
• восстановить зазоры до номинальных значений
• уменьшить уровень износа в парах трения и нормализовать температуру
• предотвратить износ в случае потери смазочного материала

Профилактика

Добавить в пластичную смазку из расчета 1.5-2.5% по объему (1. 5-2.5мл на 100мл).

В случае использования по прямому назначению — восстановление ШРУСов или подшипников

Способ 1 (если ШРУС/подшипник снят):

1. Очистить или промыть ШРУС (подшипник) от старой смазки
2. По 2см3 композита выдавить на дорожку сопряжений в четыре симметрично расположенные зоны.
3. Привести ШРУС (подшипник) в движение, в ручную для распределения композита по поверхностям сопряжений.
4. Набить рекомендованной смазкой.

Способ 2 (без снятия детали)

1. Отпустить хомут пыльника.
2. Не снимая пыльник, через переходник с надетой на него иглой, Ø 1,5 – 3,0 мм, выдавить в четыре зоны катания шариков по 2см3 композита.
3. Вернуть хомут пыльника на место и затянуть.

• КУПИТЬ

700.00р500.00р

Рекомендуемые товары

ExtraSURM ES-1W

Универсальная антифрикционная, водостойкая композитная смазка

309XL-СУРМ

Защитно-восстановительный комплекс для двигателей XL

1100. 00р800.00р

212-СУРМ

Монтажкая смазка для механосборочных работ

700.00р500.00р

204-СУРМ-НК

Раскоксовка для двигателя

1000.00р650.00р

энергия смазка

Главная | ENERGIE 3000 (присадки и смазки) | Пластичные смазки Э-3000

Товары и услуги

Опрос

Согласны ли Вы с народной мудростью: «Скупой платит дважды, а глупый скупой еще больше»?

архив опросов. ..

КАК ОБСЛУЖИВАТЬ ШРУСЫ

КАК ОБСЛУЖИВАТЬ ШРУСЫ

Мы строим проект RZR с длинноходной подвеской LoneStar Racing. Комплект для длинных ходов LSR расширяет машину, поэтому нам понадобились более длинные полуоси, вставленные в стандартные CV. Шаги, которые мы выполнили, позволят вам проверить состояние CV, определить, находятся ли они в хорошем состоянии, и смазать детали для повторной сборки. Это грязная работа, поэтому вам понадобятся бумажные полотенца, химически стойкие одноразовые перчатки, смазка для CV и ремни для ботинок CV.

Если вы покупаете запасные комплекты пыльников, они поставляются с лентами и смазкой. Заказать смазку CV можно в магазине автозапчастей. Он поставляется запечатанным в полиэтиленовом пакете, по одному пакету на каждое соединение. Ни в одном из наших местных магазинов не было больше двух пакетов, так что будьте готовы ждать, пока его закажут. Живя в большом городе, это занимает всего несколько часов. Вам также понадобятся некоторые инструменты для бандажирования CV, латунный или алюминиевый пробойник, плоскогубцы для стопорных колец и множество других ручных инструментов.

КАК ОБСЛУЖИВАТЬ ШРУСЫ

1. Большинство ШРУСов фиксируются хомутами из нержавеющей стали, которые нельзя использовать повторно. Существуют специальные кусачки, которые разрезают металлическую ленту. Концы режущих губок загнуты крючком, поэтому с небольшой осторожностью вы сможете резать, не повредив ботинок.

2. Теперь о грязной части. После того, как вы обрежете ленты на обоих концах чехла, сдвиньте чехол вверх по полуоси, чтобы он не мешал. Черная смазка CV специально предназначена для CV. Нельзя использовать любую смазку.

3. Внутренний пружинный зажим предотвращает растяжение ШРУСа. Вычистите достаточно смазки, чтобы увидеть, что вы делаете. Когда вы увидите зажим, его легко вытолкнуть отверткой с маленьким лезвием.

КАК ОБСЛУЖИВАТЬ ШРУСЫ

4. Здесь работаем со стороны дифференциала оси. Когда клипса снята, шарикоподшипники CV и обойма вытащатся прямо из чашки CV. Шарики проходят через длинные пазы, выточенные внутри чашки.

5. Шарики легко снять с дорожки. Им может понадобиться небольшая помощь с небольшой отверткой. Следите за мячами, чтобы их можно было чистить, осматривать и использовать повторно, если они в порядке.

6. Сдвинув обойму назад, удалите достаточное количество смазки с конца оси, чтобы открыть стопорное кольцо. Используйте плоскогубцы для стопорных колец, чтобы аккуратно снять стопорное кольцо, не растягивая и не сгибая его.

7. При снятом стопорном кольце внутреннее и внешнее кольца CV соскользнут с конца оси. Вы также можете снять ботинок в это время. Если ботинок в хорошем состоянии, его можно использовать снова.

КАК ОБСЛУЖИВАТЬ ШРУСЫ

8. Вам потребуется очистить все детали, чтобы осмотреть их на наличие повреждений и износа. Щелчок или хлопающий звук в CV может сигнализировать о том, что внешняя обойма треснула. Издалека все эти части выглядят хорошо.

9. Внутренняя часть дорожки блестит местами (1), внешняя часть дорожки имеет полосу, где исходное покрытие имеет легкий, незначительный износ (2). Мячи также оставляют небольшие следы (3) в отверстиях гонок.

10. Наибольший износ наблюдается на внутренней стороне чашки CV. Это все еще неплохо, но это место, за которым стоит следить в будущем. При движении подвески вверх и вниз длина оси должна изменяться. Кубок позволяет это сделать. Понятно, что наибольший износ приходится на середину.

КАК ОБСЛУЖИВАТЬ ШРУСЫ ШРУСА

11. Наденьте чехол, внутреннюю и внешнюю обоймы обратно на ось. Стопорные кольца штампованные, поэтому края с одной стороны острее, чем с другой. Острая кромка должна быть обращена к концу оси. Это новая, более длинная длинноходная ось LSR. Канавка предназначена для снятия давления с ботинка.

12. Это фото с установленным стопорным кольцом и шарами, возвращающимися в гонку. Мы просто примеряем их здесь. Мы будем смазывать внутреннюю обойму перед реальной установкой шариков подшипника CV.

13. Отрежьте один угол от мешка со смазкой и смажьте подшипник и кольца. Старайтесь не допускать попадания на полуось большего количества смазки, чем необходимо. Пыльник должен зафиксироваться на месте над канавкой на оси, поэтому смазка там не нужна.

14. Используйте всю смазку, оставшуюся в пакете со смазкой CV, чтобы заполнить чашку CV свежей смазкой. Он будет хорошо распределяться, когда вы вставите подшипник в чашку. На данный момент нет необходимости упаковывать его туда.

КАК ОБСЛУЖИВАТЬ ШРУСЫ

15. Вставьте подшипник в чашку. Возможно, вам придется набить достаточно смазки, чтобы открыть внутреннюю канавку пружинного зажима. Клип прост в установке. Использование нового зажима является хорошей практикой, но убедитесь, что он имеет достаточную пружину, чтобы плотно входить в канавку.

16. Вот одна сторона оси, собранная и готовая к установке чехла. Внутренняя часть ботинка должна быть чистой и обезжиренной. Ось и поверхность пыльника на чашке должны быть очищены чем-то вроде очистителя контактов или очистителя карбюратора, чтобы получить хорошую сопрягаемую поверхность.

17. Здесь пыльник успешно надет на чашку CV без попадания смазки на уплотняющие поверхности. Если под кромку пыльника попадет смазка, она может оторваться во время движения. Немного дополнительной осторожности здесь окупится в будущем.

18. Сдвиньте конец чехла с осью вверх так, чтобы он оказался между гребнями, образующими ось. Эта ось имеет канавку для предотвращения давления в багажнике. Если вы работаете со стандартной осью, вставьте стяжку под кромку ботинка. Обработайте соединение под всеми углами и двигайте его внутрь и наружу, прежде чем снимать стяжку.

КАК ОБСЛУЖИВАТЬ ШРУСЫ

19. Втулочный конец оси выполнен немного по-другому, но внутреннее и внешнее кольца практически одинаковы. На этом конце используется пружинный зажим, поэтому вы оттягиваете чехол назад и используете алюминиевый или латунный пробойник против внутреннего кольца, чтобы сбить поворотный кулак с вала.

20. Опять же, вы очищаете и проверяете все детали, но большинство людей предлагают оставить подшипник целым, а не разбирать его. Наш был в хорошем состоянии, но так выглядит суставная чашка, когда она изношена. Шарики стерлись прямо через стальную поверхность.

21. Смажьте все, как с обратной стороны. Аккуратно совместите шлицы в поворотной цапфе со шлицами оси. Забейте заглушку безошибочным пластиковым молотком. Используйте инструмент для обвязки (у нас от Tusk), чтобы закрепить ленту, а затем согните ее. Используйте небольшой молоток, чтобы согнуть ленту и выступы. Затем обрежьте лишнюю полосу. Сделайте то же самое для всех суставов ботинка.

К этому моменту ось должна быть готова к установке на машину. Если вы просто оказываете услуги, то резюме должно понравиться новой смазке. В нашем случае, когда мы модернизировали ход подвески, мы готовы продолжить сборку. Первая ось, которую вы восстанавливаете, будет утомительной и грязной, но здесь нет ничего особенно сложного, и нужны только довольно обычные инструменты. Исключением являются ленточные фрезы и обвязочный инструмент. Те, что мы получили от Rocky Mountain ATV/MC ( www.rockymountainatvmc.com ) стоили около 20 долларов, и они отлично работали.

 Чтобы подписаться на журнал Dirt Wheels Magazine в печатной или цифровой форме, нажмите здесь  https://hi-torque.com/product/dirt-wheels .

Norrec Industries — Инструкции по установке Fast-Boot

1. После снятия старого чехла очистите соединение и дайте ему высохнуть. Аэрозольный карбюратор или очиститель тормозов можно использовать для смывания старой смазки при минимальном загрязнение. (Соблюдайте меры предосторожности, указанные на можно, включая использование защитных очков.) Если соединение чрезвычайно загрязнения, разберите и очистите соединение в соответствии с указаниями производителя. руководство по ремонту.

2. Разрежьте пакет со смазкой по диагонали. угол. Сожмите пакет, чтобы обеспечить контролируемый поток смазки во внутреннюю поверхность ШРУСа, концентрируя смазку близко к оси. Также нанесите тонкий слой смазки на внутренней окружности малого конца ботинка, где он будет соприкоснуться с осью. Удалите лишнюю смазку с внешнего края или лицо колокола.

3.Сдвиньте чехол вдоль оси до упора. ШРУС. Затем плотно натяните большой конец ботинка на соединение. В то же время сдвиньте меньший конец ботинка к сустав, зажимая узкий конец, чтобы выпустить захваченный воздух. Вы услышите звук выхода воздуха, когда ботинок закрепится на стыке.

4. Оберните длинный зажим вокруг большого конца ботинка и проденьте хомут через пряжку. Потяните затяните зажим и согните зажим, как показано на рисунке, чтобы зафиксировать его на месте. Если вы используете прилагаемый Инструмент для шестигранной ленты обрежьте зажим, оставив примерно 2-дюймовый конец. если ты используете профессиональный инструмент для обвязки, не обрезайте хомут и замените свои инструкции по бандажному инструменту.

5. Используйте шестигранный ключ и головку/трещотку 3/8”, как показано на рисунке. чтобы натянуть хомут. Поверните шестигранный инструмент, чтобы натянуть зажим. вниз и вниз (по часовой стрелке на этой фотографии) или может произойти повреждение к пряжке зажима. Правильно натянутый хомут должен быть тугим достаточно чтоб шрус ботинка не включался на косяке, но не так слишком сильно, чтобы не повредить резиновый чехол или хомут.

6. Когда зажим правильно натянут, поверните храповик, чтобы поставить обжим в зажим. Этот обжим будет удерживать зажим натяжение на шаге 7.

7. Снимите храповик. Рулон шестигранный ключ и закрепите хвост поверх пряжки.

Подвеска полузависимая или полунезависимая? А мост какой?.. — теперь не перепутаем! — журнал За рулем

LADA

УАЗ

Kia

Hyundai

Renault

Toyota

Volkswagen

Skoda

Nissan

ГАЗ

BMW

Mercedes-Benz

Mitsubishi

Mazda

Ford

Все марки

Некоторые технические термины часто употребляют невпопад. Обидно, но порой и у нас проскакивает нечто подобное — для краткости или ради читабельности. И все же давайте вместе будем стараться не повторять подобные «ляпы»!

Разрезной мост и разъемный мост — это не синонимы!

Разъемный — это когда балка заднего моста состоит из двух частей, собираемых на резьбовом крепеже. При сборке внутрь вкладываются главная передача и дифференциал.

Материалы по теме

3 заблуждения про колеса и шины: развенчали всеСколько мостов насчитаете в машине? — Есть подвох!Почему конгениально? Говорим о технике грамотно

Конструкция довольно древняя — сейчас автопроизводители предпочитают мосты типа банджо. Это цельная балка, в отверстие которой вставляется полностью собранный и отрегулированный редуктор (как на фото). Разъемный или неразъемный — это различные типы конструкции мостов: грубо говоря, на одном и том же автомобиле можно использовать и то, и другое.

А разрезной мост представляет собой шарнирную конструкцию, позволяющую правому и левому колесам перемещаться независимо друг от друга. Неразрезной ведущий мост имеет жесткую (цельную) конструкцию, в которой перемещения колес зависимы друг от друга.

Материалы по теме

Лучший способ сберечь нервы и деньги — подписаться на любимый журнал

Понятия «разрезной» и «неразрезной» относятся к типу подвески машины. Неразрезной — это, грубо говоря, балка, которая жестко связывает правое и левое колеса в машинах с зависимой подвеской. А вот если подвеска независимая, то балка не годится: мост как бы разделяется на две самостоятельные половинки, живущие своей жизнью.

Пример автомобиля с разрезными мостами — грузовик Tatra 815.

Шрусы и привод

Расшифровка аббревиатуры ШРУС известна: это шарнир равных угловых скоростей. Через них крутящий момент от главной передачи поступает на ведущие колеса переднеприводных автомобилей и заднеприводных с независимой подвеской.

Материалы по теме

Все о дифференциалах: крутящий момент истины

Но зачастую «шрусами» называют узел, правильное название которого — привод колеса. Каждый такой привод содержит помимо прочих элементов два ШРУСа, о которых в документации пишут: шарнир наружный и шарнир внутренний.

Момент от трансмиссии, таким образом, передается внутреннему шарниру, который через вал и наружный шарнир приходит на ступицу с ведущим колесом.

Автоматы и трансмиссии

Материалы по теме

10 каверзных вопросов про трансмиссию (и ответы экспертов)

Автомобиль, оснащенный автоматической коробкой передач, с некоторых пор породил непонятный термин: автоматическая трансмиссия! Но это — чепуха. Трансмиссия — это совокупность деталей и узлов, соединяющих двигатель с ведущими колесами автомобиля. В нее могут входить карданный вал, коробка передач, дифференциал, приводы колес со ШРУСами и все подобное. Но автоматических карданов, равно как и автоматических ШРУСов, не существует. С таким же успехом можно назвать автоматическим кузов автомобиля с АКП.

Полузависимая и полунезависимая

В нашей стране споры по этому термину начались с появлением переднеприводных автомобилей ВАЗ‑2108. До этого все было просто. Запорожец имел независимую подвеску по кругу, а Волги, Жигули и Москвичи — независимую спереди и зависимую сзади.

Независимая подвеска — это когда ход одного колеса оси не влияет на другое, а зависимая — когда влияет.

Материалы по теме

Этим надо гордиться: 10 уникальных идей нашего автопрома

Но вспомним, что практически у всех современных автомобилей используется стабилизатор поперечной устойчивости. Эта деталь как раз уменьшает степень независимости колес. Поэтому самое правильное определение задней подвески ВАЗ‑2108 — это подвеска со скручивающейся балкой. Фактически сама балка стала мощным стабилизатором поперечной устойчивости.

Мало того, у многих автомобилей в балку интегрирован трубчатый стабилизатор поперечной устойчивости, причем в разных модификациях автомобиля он может иметь разный диаметр и, соответственно, жесткость. В такой схеме ход одного из колес немного влияет на угол наклона плоскости колеса к дороге (развал). Ну а полузависимая она или полунезависимая — это лишь игра слов.

Заблуждений о технике еще много — развенчаем все. Заходите почаще!

• А почему у канистры три ручки, знаете? Ответ, если что, тут.
• Хотите пройти техосмотр без проблем? Тогда вам нужна качественная аптечка «За рулем» с оптимальным составом и лучший огнетушитель по результатам наших тестов. Идеальным дополнением станет набор автомобилиста в удобной сумке.

Фото: Depositphotos и фирмы-производители

Подвеска полузависимая или полунезависимая? А мост какой?.. — теперь не перепутаем!

Некоторые технические термины часто употребляют невпопад. Обидно, но порой и у нас проскакивает нечто подобное — для краткости или ради читабельности. И все же давайте вместе будем стараться не повторять подобные «ляпы»! 

Подвеска полузависимая или полунезависимая? А мост какой?.. — теперь не перепутаем!

Подвеска полузависимая или полунезависимая? А мост какой?.. — теперь не перепутаем!

Некоторые технические термины часто употребляют невпопад. Обидно, но порой и у нас проскакивает нечто подобное — для краткости или ради читабельности. И все же давайте вместе будем стараться не повторять подобные «ляпы»! 

Подвеска полузависимая или полунезависимая? А мост какой?. . — теперь не перепутаем!

Наше новое видео

Рама, полный привод, прозрачный капот (и 224 мм под ним) — китайцы снова удивили

Новая Веста — сколько она будет стоить?

3 интересных фишки обновленной Весты. И еще 2 — в перспективе

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен

Новости smi2.ru

Что такое полузависимая подвеска 🦈 avtoshark.com

Основное применение устройства – на заднем мосту большинства легковых автомобилей отечественного производства. Хорошее сочетание жесткости и автономности рычажных механизмов – это главное достоинство полунезависимой подвески.

Упругие устройства автомобиля защищают кузов на неровностях дороги. Конструкция демпфера имеет разную жесткость, в зависимости от способа крепежа и расположения деталей. Полузависимая подвеска автомобиля хорошо сочетает свойства разных видов упругих узлов. Схема работы устройства обеспечивает независимое движение колес и устойчивость при езде на высокой скорости.

Что значит полузависимая подвеска

Устройство гашения колебаний и вибраций при движении сохраняет устойчивость кузова машины при маневрах.

Также в качестве демпфирующей конструкции часто применяют гибридный вариант – полузависимую подвеску. Ее чаще устанавливают на заднюю ось переднеприводных автомобилей.

Устройство обычно состоит из двух продольных рычагов, объединенных балкой и закрепленный на кузове и ступице колеса. Полунезависимая подвеска отлично сочетает простоту конструкции с хорошими характеристиками работы.

Демпфирующее устройство эффективно гасит колебания и выравнивает кузов автомобиля. А простота конструкции способствует длительной эксплуатации и хорошей ремонтопригодности.

Принцип работы

Основная задача демпфирующего устройства – поддержание движения автомобиля без тряски и вибраций, что обеспечивает комфорт в салоне. С этой целью производители периодически совершенствуют конструкцию подвесок.

Принцип работы полунезависимой подвески

Полузависимое устройство сочетает лучшие характеристики зависимого демпфера и многорычажного. Конструктивно подвеска по внешнему виду напоминает букву «П».

Колеса прикреплены раздельно рычагами к кузову и при наезде на препятствие свободно перемещаются в вертикальной плоскости. Обладающая упругим скручивающим моментом, соединительная балка сопротивляется изгибу. Поэтому машина при маневрах и поворотах сохраняет устойчивость.

Иногда с целью лучшего управления на ось устанавливают двигатель – для регулировки жесткости демпфирующего устройства.

Виды полузависимых подвесок

Базовые элементы в конструкции автомобильной ходовой части:

• упругие детали, воспринимающие ударные нагрузки;
• амортизаторы для уменьшения амплитуды колебаний;
• направляющие рычаги и тяги, для передачи момента движения кузову;
• стабилизаторы устойчивости, регулирующие положение колес при маневрах машины;
• соединительные шарниры и втулки;
• ограничители крайних положений.

Полузависимая подвеска сопротивляется скручивающим усилиям, удерживает постоянную базу и хорошо гасит толчки и удары.

Конструкция содержит упругую балку с продольными тягами. Устройство изобретено более 50 лет назад и продолжает использоваться на некоторых бюджетных марках авто.

Препятствует смещению кузова при разгоне и торможении. Ключевой элемент – изогнутая труба на шарнире, предотвращающая крен автомобиля при маневрах. Боковые удары гасят рычаги, расположенные под углом к ступице.

Стягивает балки, эффективно гасит изгибающие силы. И тем самым повышает устойчивость автомобиля. Прочная металлическая балка выдерживает значительные нагрузки. Поэтому этот тип демпфирующего узла обычно применяют в тяжелых машинах.

Продольные тяги соединены пружиной или торсионом. Детали узла при гашении колебаний работают синхронно.

Подвеска на связанных рычагах

Как используется полузависимая подвеска

Конструкцию этого типа устанавливают только на ведомую ось автомобиля, преимущественно на заднюю. Для полунезависимой подвески обеспечивают достаточное пространство под днищем автомобиля.

Основное применение устройства – на заднем мосту большинства легковых автомобилей отечественного производства. Хорошее сочетание жесткости и автономности рычажных механизмов – это главное достоинство полунезависимой подвески.

Плюсы и минусы

Плюсы полузависимой подвески:

Читайте также: Как проверить рулевую рейку на стук и люфт самостоятельно, диагностика исправности

• простой монтаж;
• высокая поперечная жесткость;
• небольшие габариты;
• возможность точной подстройки;
• малый вес конструкции;
• низкая цена.

Производители устанавливают узел в сборе, что существенно снижает стоимость машины.

Недостатки полузависимой подвески:

• применение возможно только для задней ведомой оси;
• необходимость наличия свободного места для узла под днищем авто;
• жесткая работа демпфера.

Достоинства конструкции перевешивают минусы. Поэтому полузависимая подвеска получила широкое использование в автомобилестроении. Устройство монтируют на недорогих переднеприводных машинах.

Вы можете использовать наши уникальные ФОТО, при указании активной ссылки — https://avtoshark.com/

полузависимая подвеска автомобиля

14.10.2021 0

Какие бывают типы задней подвески и какая лучше? — Car Advice

Когда дело доходит до того, что находится под вашей машиной, довольно легко не обращать особого внимания, если только это не дорожный конус, вомбат или небо.

Но, как и в случае с чисткой зубной нитью, приостановка вызывает энтузиазм и гораздо важнее, чем принято считать.

Даже на ровной как стекло дороге подвеска автомобиля не работает. При прохождении простого поворота ходовая часть подвергается серьезным нагрузкам и деформациям.

Существует множество методов, которые использовались для того, чтобы держать ваши колеса под контролем, с очень запутанными терминами, такими как привод Гочкиса, связь Ватта, качающаяся ось, полуприцепной рычаг и трубка Де Диона (которая звучит как группа для серфинга 60-х годов). , но это не так).

Какими бы неразборчивыми они ни казались, каждый из них в основном представляет собой способ заставить задние колеса делать то, что вы хотите, и предотвратить их реакцию на повороты и дорожное покрытие непредсказуемым и потенциально опасным для жизни образом.

Большинство этих загадочных приспособлений устарели в наши дни благодаря двум основным методам, широко применяемым для контроля задней части автомобиля: полузависимым торсионным стержням и полностью независимым системам подвески.

Но как они работают, как они соотносятся и следует ли отдавать предпочтение одному из них при выборе автомобиля?

В первую очередь; что мы подразумеваем под независимой задней подвеской? Ну, есть три основных способа разобраться с задним мостом.

Зависимая

Зависимая подвеска — также известная как «живая» ось — это когда колеса каким-то образом связаны друг с другом. По сути, это означает, что движение одного колеса заставляет другое вращаться и, как правило, плохо себя вести. Это самый простой, старый и дешевый способ ведения дел, который можно найти на грузовиках, сельскохозяйственном оборудовании и 19-м веке.94 Форд Фалкон ГЛи.

В Falcon 1994 года это вызывало уморительную избыточную поворачиваемость при малейшей провокации и требовало большого количества пластырей в последующих моделях, чтобы исправить недостатки активной задней оси.

Подробнее: Все обзоры, новости, цены и характеристики Falcon

Независимый

Чтобы колеса не зависели друг от друга, но при этом оставались соединенными, требуется непростая инженерная работа

Таким образом, идея независимой подвески кажется явно лучшей идеей. Движение каждого колеса изолировано — независимо, если хотите — от другого, свободно двигаться и реагировать, не вызывая симпатических движений с другой стороны автомобиля.

Для того, чтобы колеса оставались независимыми друг от друга, но при этом были соединены с кузовом, тормозами и приводными валами, требуется более чем сложная инженерная работа.

Инженеры решали эту проблему с разной степенью сложности, но наиболее известными из них являются стойки MacPherson, двойные поперечные рычаги и многорычажные системы.

Стойка MacPherson

Как один из более простых и, следовательно, более дешевых вариантов независимой подвески, стойка MacPherson получила широкое распространение с момента ее изобретения в 1940-х годах.

По сравнению с торсионной системой стойки Макферсона большие и дорогие. Помимо двухрычажной и многорычажной систем, MacPherson мало что предлагает в плане контроля, изоляции или регулировки.

Вообще говоря, стойки MacPherson были отнесены к более дешевым и более массовым моделям, особенно тем, которые предназначены для ненагруженного шоссе и городского использования. Производители также склонны устанавливать стойки МакФерсон только на переднюю ось, поэтому мы поговорим о них подробнее в другой раз.

Подробнее: Какие существуют типы передней подвески?

Многорычажная система и двойной поперечный рычаг

Многорычажная система и система двойного поперечного рычага — это святой Грааль конструкции подвески, позволяющий инженерам добиваться маневренности без ущерба для качества езды.

Независимые многорычажные и двойные поперечные рычаги — самые дорогие и сложные

Многорычажные и двойные поперечные рычаги обеспечивают подлинную независимость и беспрецедентный контроль, при этом многорычажная система опережает двухрычажную. выбор, предлагая большую регулируемость.

Конечно, бесплатно ничего не бывает. Многорычажные и двухрычажные независимые установки являются самыми дорогими и сложными, а также занимают больше места, чем более простая и легкая торсионная балка.

Обнаружение двухрычажной или многорычажной подвески в вашем предполагаемом новом автомобиле обычно означает переход к более премиальному сегменту рынка хэтчбеков, универсалов и седанов. Это также означает, что нужно быть довольно избирательным в сегментах внедорожников и легких коммерческих автомобилей.

Однако использование двухрычажной или многорычажной системы не является окончательным решением. Думайте о них как о лучшем методе, как о прекрасном рецепте вкусной еды. Хестон Блюменталь не делает всех со сковородкой, если вы понимаете, о чем мы. Haval, например, рекламировала многорычажную заднюю часть при запуске своего H8, что похвально, но вы все равно не спутаете эту китайскую машину с Ferrari.

Полунезависимая

Как вы могли догадаться, полунезависимая подвеска — это когда колеса все еще связаны, но благодаря присущей гибкости соединений могут работать с видимостью автономности.

Одной из таких систем является трубка De Dion, которая почти не используется в наши дни, хотя любители подвески укажут, что если вы хотите получить редкий взгляд на одну из них, вам следует заглянуть под микроавтомобиль Smart ForTwo (если вы все еще можете найдите его в Австралии, возможно, лучше отправиться в Европу, если вы действительно заинтересованы).

Торсионная балка

Итак, это подводит нас, наконец, к торсионной балке, также известной как скручивающаяся балка, торсионная балка или любая другая вариация на эту тему. И это действительно так же просто и гениально, как это; стержень, соединяющий оба колеса, который слегка поворачивается под давлением, чтобы придать некоторую независимость движениям каждого колеса.

Установки с торсионной балкой относительно дешевы и просты в изготовлении

Однако под действием боковой (боковой) силы торсионная балка остается жесткой, чтобы сопротивляться крену кузова, что позволяет уверенно проходить повороты. Простой, солидный, отсортированный.

Торсионы занимают меньше места по вертикали, чем стойки MacPherson, и меньше места по горизонтали, чем двухрычажные и многорычажные системы, что обеспечивает больше места для людей в салоне и их вещей в багажнике.

Установки с торсионной балкой относительно дешевы и просты в изготовлении, установке и обслуживании, но они не дают инженеру такой свободы выбора баланса между комфортом, маневренностью и устойчивостью, как независимые системы.

Поскольку торсионы обеспечивают меньшую изоляцию, чем независимые системы, они также могут пропускать в салон больше шума, вибрации и жесткости.

Так вот, в машине с хорошей звукоизоляцией, которой не управляют в гневе, эти проблемы могут никогда не проявиться, не говоря уже о том, чтобы причинить горе.

Даже в быстрых, маленьких хот-хэтчбеках, таких как Polo GTI и Fiesta ST, торсионная балка более чем надежна.

Только тогда, когда требования к комфорту, уравновешенности и устойчивости превышают то, чего инженеры могут достичь с помощью торсионной балки, независимые системы становятся по-настоящему самостоятельными.

Таким образом, хотя независимая подвеска может быть лучшим способом следить за тем, что происходит под автомобилем, она не всегда необходима, и вам следует серьезно подумать, стоит ли тратить дополнительные деньги на автомобиль, оснащенный ею.

Различные типы подвесок, используемых в автомобилях – www.power-motoring.com

Подвески соединяют колеса автомобиля с кузовом, и когда мы едем по плохим участкам дороги, именно подвеска помогает нам двигаться с комфортом . В этом посте я расскажу о различных типах подвесок, используемых в автомобилях

. В основном существует 3 типа подвески: независимая, независимая и полунезависимая подвеска. Давайте посмотрим на каждый из них.

Независимая подвеска

В независимой подвеске колеса соединены с кузовом с помощью 2-х звеньев, одного верхнего и одного нижнего.

• Независимая подвеска – Нормальная ситуация
• Независимая подвеска – Колесо на камне

В независимой подвеске колеса не соединены вместе, поэтому движение одного колеса не влияет на другое колесо. Например, предположим, что правое колесо попало в выбоину на дороге, это не влияет на левое колесо, и наоборот. Предположим, что левое колесо врезается в камень или скалу, которые также не влияют на правое колесо.

Независимая подвеска в основном используется на передних колесах легковых автомобилей, что повышает комфорт движения, плавность хода и управляемость, а также устойчивость автомобиля.

Частью, используемой для поглощения ударов в независимой подвеске, являются амортизаторы и винтовые пружины или и то, и другое вместе (так называемая стойка Макферсона).

Независимая подвеска

В независимых подвесках колеса соединены вместе с помощью прочной оси (оси с жесткой связью).

В независимых подвесках, поскольку колеса соединены вместе, движение одного колеса влияет и на другие колеса. Например, если одно из колес попадает в камень/горб на дороге, весь автомобиль меняет свой угол, как показано на изображении. Этот тип подвески в основном используется в коммерческих транспортных средствах, что улучшает способность транспортного средства нести нагрузку.

• Независимая подвеска — Нормальное состояние
• Независимая подвеска — Колесо на камне

Листовые рессоры используются вместе с независимой подвеской для поглощения ударов от дороги.

Полунезависимая подвеска

В полунезависимой подвеске оба колеса соединены друг с другом с помощью гибкого металлического звена типа торсионной балки.

Этот тип подвески обычно используется в задних колесах легковых автомобилей. Здесь движение одного колеса незначительно влияет на другое колесо. Означает, что оба соединены, но соединение осуществляется с помощью гибкого звена, поэтому, если одно из колес попадет в выбоину, это каким-то образом повлияет и на другое колесо.

• Торсионная балка, соединяющая оба задних колеса (полунезависимая подвеска)

Есть некоторые детали, которые используются вместе с подвесками, которые являются

Цилиндрическая пружина

Цилиндрические пружины используются вместе с подвеской для поглощения ударов от дорог, а цилиндрическая пружина используется вместе со всеми типами подвесок, такими как независимая, независимая и Полунезависимые подвески.

Время зарядки аккумулятора: сколько и как рассчитать

Главная » Зарядка

Аккумуляторы предпочтительнее обычных батареек длительным сроком эксплуатации. Привлекательными для потребителя делает их не только время работы, но и возможность повторного применения. Делать это нужно по определенным правилам, строго соблюдая продолжительность зарядки АКБ. Только при таком условии пользоваться устройством можно будет долго. Рассмотрим, как рассчитать время зарядки аккумулятора.

Алгоритм зарядки АКБ

Чтобы батарея после покупки прослужила как можно дольше, нужно строго соблюдать правила их эксплуатации:

• Перед использованием новых АКБ нужно «потренировать» их. Тренировка заключается в том, что их надо сначала зарядить до конца, а затем полностью разрядить. Этот процесс называется формовкой. Главная хитрость состоит в его непрерывности. Нельзя вытащить батарею, которую недавно поставили заряжаться, из розетки и включить в другую. Такую процедуру нужно повторить до 4 раз. Правильная формовка увеличивает срок службы и емкость батареек. Это действие особенно актуально для зарядки никель-кадмиевых аккумуляторов.
• При дальнейшем использовании батареек заряжать их рекомендуется после того, когда те полностью сели. В противном случае ощутимо уменьшиться их емкость, и прослужат они недолго.
• Если в помещении слишком жарко (больше 50°С) или очень холодно (меньше 5°С), заряжать пальчиковые аккумуляторы и другие аналогичные устройства нельзя. Оптимальная температура воздуха для этой процедуры составляет 20-25°С.
• Важно не превышать положенное время заряда аккумулятора. Для заряжаемых батарей это приведет к ускоренному выходу из строя. Если же по какой-то причине за положенное время АКБ не восстановилась, то продолжать процесс бессмысленно. Нужно искать причину неполадки. Проблема может быть как с ней самой, так и с зарядным устройством.

Нужно понимать, что не создали пока вечного аккумулятора. Каждый из них рассчитан на определенный срок эксплуатации. Грамотное использование и соблюдение определенных правил может максимально продлить жизнь устройства.

Сколько длится заряд?

Время зарядки любого аккумулятора можно посчитать самостоятельно.

Его значение находят путем деления емкости батареи на ток ее заряда и умножения полученного значение на определенный коэффициент. Значение этого коэффициента варьирует от 1,2 до 1,6 и зависит от вида АКБ. Обычно в расчет для определения времени заряда аккумулятора принимается усредненный показатель, равный 1,4.

Если к АКБ прилагается инструкция, то в ней точно указано, сколько по времени ей понадобится для восстановления. Когда инструкции нет, то это не помеха.

Можно не задумываться над тем, сколько времени должна продолжаться зарядка АКБ, а приравнять его к 10-12 часам. В качестве альтернативного варианта можно оставить ее на всю ночь, этого будет достаточно в большинстве случаев. Когда батарея зарядится, она станет слегка теплой. После этого ее можно снова использовать.

В инструкции к устройству может отсутствовать информация о том, сколько должна продолжаться зарядка конкретной модели батарейки. Если при этом использование среднего значения кажется пользователю ненадежным, а рассчитывать по специальной формуле нет желания, можно определить необходимый промежуток, рассмотрев специальную таблицу. Найти ее не сложно в интернете или печатных источниках. Значения в таблице составлены с учетом определенных показателей, таких как емкость элемента и его тип, пиковый и максимальный ток. Например, АКБ 2500 мА/ч может зарядиться за 10-12 часов в стандартном режиме. Для таких распространенных батареек как GP емкостью 2700 мА/ч это время увеличится до 26 часов.

Альтернативой таблицам может стать онлайн-калькулятор.

Практически любые рассчитанные сведения, как по таблице, так и в онлайн-калькуляторе, могут немного отличаться от практических (не более чем на 20%). На фактическое значение влияют разные факторы, например, качество батареи, температура воздуха в помещении, где она находится, соблюдения правил форматирования.

Как вам статья?

Похожие статьи

Рейтинг

( Пока оценок нет )

зарядка аккумулятора

Как рассчитать время зарядки аккумулятора: полная инструкция

Что такое время зарядки аккумулятора? О степени заряженности АКБ судят по плотности электролита. Для максимального заряда показатель составляет 1,26-1,28 г/см³. При этом напряжение не может быть менее 12,5 В. Все зависит от начального показателя.

Важные моменты

Время зарядки аккумулятора зависит и от времени года. К примеру, в летний период разряжается свинцово-кислотный аккумулятор больше, чем наполовину, а в зимний — только на четверть. Отметим, что в дополнительном заряде нуждается та аккумуляторная батарея, в банках которой плотность отличается больше, чем на 0,02 г/см³.

Оптимальным показателем считают ток зарядки 0,1 от максимальной емкости. Для батареи емкостью 55 А/ч данная величина составляет 5,5 А, а для 60 Ач – 6 А.

Методы подзарядки

Время зарядки автомобильного аккумулятора зависит от выбранного метода. На данный момент используют следующие варианты:

• постоянным током;
• постоянным напряжением.

Этапы разрядки АКБ

Время зарядки аккумулятора автомобиля определяется по формуле:

Т= Q/ I,

где Q – это полная емкость батареи, I – величина зарядного тока, А. Подставив свои показатели в исходную формулу, можно определить тот временной промежуток, который потребуется для полного восстановления утраченной емкости.

Если нужно лишь частично восстановить АКБ, то время зарядки аккумулятора существенно уменьшается.

Важные моменты

Чтобы ориентировочно оценить временные затраты на зарядку батареи постоянным током, изначально нужно вычислить степень разряженности батареи (в процентах), далее можно вычислить потерянную емкость, выбрав размер зарядного тока.

Формула расчета представлена на фото.

Порядка 40-50 % идет на КПД, а остальное тратится на предварительный нагрев, различные электрохимические процессы.

Применение расчетной формулы

Зарядка должна сопровождаться периодической проверкой процесса, чтобы не пропустить момент начала кипения. Если на протяжении 60 минут на клеммах аккумулятора не меняется напряжение при зарядке, следовательно, процесс завершен.

Параметры конечного напряжения напрямую зависят от температуры, зарядного тока, сопротивления АКБ, состава сплава решеток, присутствия в электролите примесей.

Число циклов

Каждая последующая подзарядка аккумулятора ухудшает его рабочий ресурс. При этом возрастает и время полной зарядки аккумулятора. Оно определяется по формуле:

Емкость аккумулятора / ток зарядки * коэффициент

Причем коэффициент будет зависеть от конкретной ситуации:

1. Зарядка батарей длится около 4-20 часов. Если время зарядки аккумулятора менее 4 часов, автоматически должна прекратиться работа зарядного устройства. Ток уменьшается вплоть до нуля. Далее можно извлекать аккумулятор, начинать его эксплуатацию. Если зарядка длится больше 20 часов, в таком случае вреда аккумулятору ток не причинит.
2. На корпусе батареи указывается ее емкость. Единицами измерения считают мА/ч, А/ч (миллиампер-часы, ампер-часы).
3. В инструкции обязательно указывается ток зарядки. Он либо высвечивается на дисплее зарядного устройства, либо устанавливается в ручном режиме.

Пример расчетов

Как определить время зарядки аккумулятора 60 А? Сколько минут потребуется для того, чтобы полностью восстановить АКБ? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо знать такие параметры: емкость, ток, средний коэффициент. К примеру, емкость — АКБ 1000 мАч, ток зарядного устройства — 150 мАч, коэффициент — 1,4. Определяем время зарядки:

(1000/150)*1,4 = 9,3 часов (9 часов 15-20 минут)

Данный показатель является средней величиной. Скорость дозарядки меняется с учетом:

• температуры;
• первоначального заряда;
• химического состава батареи.

Правила обслуживания аккумулятора

Основным предназначением аккумулятора в транспортном средстве является запуск автомобильного двигателя. Помимо этого, аккумуляторная батарея становится аварийным источником питания, если из строя выходит генератор. Существуют требования к эксплуатации и обслуживанию аккумуляторов, которые должен знать каждый владелец машины.

Рекомендуется не снимать аккумулятор с автомобилей, у которых двигатель включен. Это в некоторых случаях может повредить целостность генератора. Перед тем как снять АКБ, параллельно ей нужно включить лампу накаливания на 12 В. В этом случае цепь не разомкнется и генератор не сработает сам на себя. Большая часть аккумуляторов, которые выпускаются в настоящее время, являются кислотно-свинцовым, применяется в них вариант двойной сульфации.

Подобная технология существует с 1858 года, применяется в первозданном виде и сегодня. Правда, в последнее время выпускаются в большей степени аккумуляторы для автомобилей, имеющие иммобилизованный электролит. Они способны работать во всех пространственных положениях. Состоит аккумулятор из контейнера, в котором есть шесть раздельных секций. В каждой секции происходит самостоятельная выработка энергии, а так как есть пластины, идет процесс электролиза. Масса аккумуляторной батареи составляет 16-17 килограммов, в нее включены: электролит, свинцовые пластины, а также дополнительные соединения.

Как работает аккумулятор? Принцип его работы весьма прост. На аноде есть оксид свинца темно-коричневого цвета. На катоде — губчатый серый свинец, внутри — раствор серной кислоты (электролит). В ходе химической реакции происходит образование сульфата цинка, выделение энергии. Для того чтобы обслуживать аккумулятор, особых действий предпринимать не нужно.

Существует четыре основных варианта аккумуляторных батарей, а именно:

• обслуживаемые;
• необслуживаемые;
• гибридные;
• малообслуживаемые.

Поговорим обо всех разновидностях чуть подробнее, так как все они в некоторой степени используются в быту и в технике.

Полировка пластика в салоне автомобиля

Время работы офиса: 8:00 — 17:00
Мы работаем для Вас.

Доставка по всей России

Как бы старательно вы ни берегли свой автомобиль, на пластике в салоне, неокрашенных бамперах и покрышках будут неизменно появляться царапины. Если повреждения незначительные, справиться с ними можно самостоятельно. Здесь поможет регулярная полировка пластика авто.

Полироли бывают разных видов: полутвердые, кремы, пасты, пены или аэрозоли с дозаторами, глянцевые или матовые, только для поверхностей из пластика или для автодеталей из любых материалов: пластиковых, резиновых, кожаных, хромированных. Эффективность и консистенция полиролей зависят от компонентов и  концентрации средства.

Какие бывают полироли

По компонентам, входящим в состав, различают:

• Силиконовые полироли. Основные составляющие – силиконы, воск и очищающие вещества. Они убирают въевшуюся грязь, а пленка, которую образуют эти компоненты, мешает пыли оседать на поверхности.
• Масляные. Изготовлены на жирной основе. Если обработать пластик таким средством, он приобретет ухоженный вид и блеск. Правда, ненадолго, потому что масляные средства хорошо притягивают пыль.
• Эмульсионные. Такие полироли изготавливают на основе масел, очищающих веществ и воды. Компоненты активно удаляют жировые пятна с пластиковых деталей.
• Восковые. У этих полиролей кремообразная консистенция. На пластиковом покрытии они оставляют сатиновый или матовый блеск.

По способу применения полироли делят на:

• Жидкие. Выпускаются в емкостях с дозаторами или без. Средства разбрызгивают сразу на пластик или сначала на тканевую салфетку, а потом уже протирают детали.
• Аэрозольные. Выпускаются в баллонах с распылителями. Их можно наносить прямо на поверхность деталей.
• Полутвердые (в виде пасты или крема). В этом случае при нанесении лучше воспользоваться салфеткой. Тогда полироль более ровно ляжет на обрабатываемые детали.
• Пены. Также эффективно скроют микроцарапины и уберут загрязнения.

В чем польза полировки

Полировка пластика авто от царапин не только придает деталям ухоженный внешний вид.

• Если среди компонентов полироли имеются составляющие с антистатическими свойствами, на пластике не оседает пыль.
• Глянцевая полироль делает покрытие гладким, с глубоким, ровным блеском.
• Входящие в состав ароматизаторы освежают воздух в салоне авто.
• Полироли защищают пластиковые поверхности от ультрафиолетовых лучей.
• Возвращают деталям первоначальный цвет и маскируют микротрещины.
• Удаляют загрязнения.

Как правильно использовать полироль

Опишем способ применения на примерах двух полиролей Polex Matte

и Polex Briliance, которые изготовлены специально для полировки приборной панели и других элементов из пластика.

• Перед использованием очищаем деталь.
• Встряхиваем флакон и наносим немного средства на ткань или сразу на поверхность.
• Тщательно полируем при помощи салфетки.

Есть несколько правил, которые важно соблюдать:

• Средства нужно наносить постепенно, а не сразу на все детали.
• Для нанесения используйте только салфетки из микрофибры или других мягких материалов. Жесткие ткани могут поцарапать поверхности – эффект от полировки будет обратным.
• Не используйте сразу несколько разных составов. Они могут повредить пластик. если вступят в реакцию друг с другом.

Пластик – мягкий материал. Он требует большего внимания, чем металлические элементы машины. Так что полировка пластика авто должна стать регулярной полезной привычкой.

Рекомендуемые статьи:

Для получения прайс-листа введите ваши данные в форму ниже

Чистка и полировка пластика в автомобиле с Liqui Moly (Ликви Моли)

В данной статье подробно и с пользой рассмотрим, как обеспечить лучшую защиту кузова и любых пластиковых поверхностностей различными пенными средствами и полиролями Liqui Moly.

Отличное средство полироль для защиты и очистки пластиковых поверхностей, хорошо работает с неокрашенным наружным пластиком.

Как вы знаете, пластик – это материал очень боязливый к прямым солнечным лучам, от этого поверхность пластиковых деталей начинает уставать, меняется внутренняя структура, материал становится более хрупким, в жару – более плавким.

Полироль придает новизну данному пластику, убирает всякие последствия пересыхания или замерзания, при этом, работая с верхним слоем, можно сказать, взбадривает поверхность и придает ей блеск, защищает от внутренних повреждений.

То есть данным средством мы можем вернуть пластику вид нового.

Средство называется Kunststoff Wie Neu, и выпускается уже с обновленным составом и дизайном этикетки. 

По салону ассортимент продуктов достаточно немаленький, всем вам знакомы полироли для внутреннего пластика, которые выпускаются в трех видах фасовки. Объем 300 мл и вся разница в запахе. Смотрите обновленный Liqui Moly Cockpit Pflege

В принципе, посмотрите все очистители интерьера автомобиля, и провести комплексную чистку до блеска всех деталей, как при покупке. Это всё эффективные и высокотехнологичные средства.  

Надо сказать, что у данного продукта есть особенность, то есть, в зависимости от метода нанесения мы получаем либо матовую, либо глянцевую поверхность.

То есть, если просто распылили и оставили мы получает глянец, если растираем, мы получаем, соответственно, матовую поверхность.

Прекрасно полирует торпеды, остальные пластиковые детали интерьера.

Конечно же, в процессе действия очищает сам пластик, но прежде всего конечно же, рекомендуется его почистить, прежде чем наносить полироль, так будет, конечно, лучше.

В этом поможет очиститель пластиковых поверхностей, соответственно вычищает пластик от неприятных образований, конечно же препарат совместим с другими видами пластика и не наносит никакого вреда, то есть обработали тряпочкой, протерли и получили поверхность, очищенную от пыли, грязи и остальных нюансов, которые возникли у нас в процессе эксплуатации.

Средство для удаления битумных пятен и гудрона, будет полезным, чтобы вовремя удалить въевшуюся гадость от асфальта. 

Не будем забывать, что летний сезон начинается с глобального ремонта дорог, замены дорожного полотна и как факт нередка на кузове автомобиля можно заметить пятна от гудрона, прилетевшего к нам с дороги.

Безусловно, это будет портить внешний вид автомобиля. Эти вещи убирать нужно, поэтому для такого рода загрязнений есть продукт, который с ними борется.

Принцип применения достаточно простой: обнаружили пятно, но ковырять его не рекомендуется, потому что можно повредить ЛКП, и поэтому используем аэрозоль. Средство прекрасно держится на вертикальных поверхностях. Чуть подождали, чтобы он пропитался и потом убирается при помощи тряпки.

Если требуется глобальное нанесение, то придется подольше поработать.

Как рекомендация, после того, как пятна будут оттерты, неплохо было бы сверху пройтись одной из полиролей, чтобы выровнять слой.

Еще один нюанс, который работает с кузовом – это насекомые прилетающие к нам на лобовое стекло, капот, решетку радиатора.

Поэтому для таких нюансов, а как вы знаете, что любое насекомое – это органика, если ее вовремя не убрать, то она может серьезно повредить ЛКП.

И чтобы этого не произошло, рекомендуется использовать специальные составы, которые работают именно с органическими моментами.

Гелевый очиститель размягчает органику, прилипшую на ЛКП и после чего спокойно удаляется при помощи воды. Очиститель гелиевый, держится на вертикальных поверхностях тоже. Не повреждает своим действием ЛКП: ни лаки, ни пластик, ни стекла, ни в коем случае во взаимодействие с ними не вступает.

Переходим постепенно от кузова к внутреннему содержанию, а именно поговорим о системе охлаждения двигателя. Этот момент довольно важный для летней эксплуатации, учитывая, что все весной помыли радиаторы, очистили от накопившихся отложений грязи и других элементов, которые могли туда попасть от забившихся сот.

Не будем забывать, что система охлаждения очень важна для автомобиля и, чтобы предотвратить различные проблемы, за ее состоянием нужно хорошо следить. Для ухода и поддержания системы в нормальном рабочем состоянии предлагается два продукта: наружный очиститель радиатора, который очень известен. 

Есть хороший моющий состав и используется он для очистки наружного радиатора.

Достаточно большое количество современных автомобилей оснащены климат-контролем и кондиционером, и радиатор стоит в паре.

В первую очередь загрязняется радиатор кондиционера, за ним уже основной, который относится к охлаждению двигателя, соответственно, соты забиваются у первого и второго.

Для того, чтобы их очистить нужно использовать радиаторный очиститель.

Продукт работает по принципу замачивания. Соответственно нанесли, какое-то время подождали, когда состав подействует на грязевые отложения, спокойно вымываем его при помощи воды.

Liqui Moly Kuhlerreiniger уже работает внутри самой системы охлаждения, то есть его будет необходимо заливать в радиатор охлаждения двигателя,

также рекомендуется, в первую очередь, это делать перед заменой охлаждающей жидкости.

То есть, чтобы промыть систему от возможных загрязнений, это накипь, нам он поможет.

Залили в радиатор, полчаса машина работает, после чего происходит полная замена антифриза. Сливаем его и промываем дистиллированной водой. Таким образом мы промываем систему и сразу заливаем новый антифриз.

Продукт может находиться в системе до 4 часов, то есть, если вдруг вам понадобилось срочно куда-то поехать, в то время как у вас в системе очиститель, то вы можете это спокойно делать.

Очистители и полироли для пластика | Автозапчасти O’Reilly

Сравнить

Средство для восстановления пластика Meguiar’s на 12 унций

Сравнить

Rain-X Пластиковая обработка на 12 унций

Сравнить

Mothers Back-To-Black, 10 унций, восстановитель отделки

Сравнить

Stoner Trim Shine Очистители и полироли для пластика 22 унции

Сравнить

Mothers Back-To-Black 12 унций для ухода за отделкой

Сравнить

Очиститель и полироль Meguiar’s PlastX

Сравнить

Средство для очистки прозрачного пластика Meguiar’s Mirror Glaze 8 унций

Сравнить

Автомобильная глазурь Meguiar’s Mirror Glaze

Сравнить

3M Очиститель для линз 8 унций

Сравнить

Полироль для финишной полировки Meguiar’s Mirror Glaze

Сравнить

Meguiar’s Mirror Glaze 8 унций Пластиковый Деталер

Сравнить

3M Полироль для удаления краев 16 унций

Сравнить

Профессиональное пластиковое виниловое покрытие Meguiar

Сравнить

Зеркальная глазурь Meguiar’s 16 унций Машинная глазурь

Сравнить

Turtle Wax 10 унций, восстановитель отделки

Сравнить

Meguiar’s Полироль для металлов 6 унций

Сравнить

Зеркальная глазурь Meguiar’s 64 унции Машинная глазурь

Сравнить

Зеркальная глазурь Meguiar’s Mirror Glaze, 1 галлон полировки

Сравнить

Зеркальная глазурь Meguiar’s, 1 кварта, полироль

Сравнить

Зеркальная глазурь Meguiar’s, 1 литр полироли

Сравнить

Очиститель-полироль Meguiar’s Mirror Glaze 1 галлон

Сравнить

Очиститель-полироль Meguiar’s Mirror Glaze 1 кварта

Поддерживайте и защищайте жесткие и гибкие детали из прозрачного пластика автомобиля с помощью очистителей и полиролей для пластика. Нанесите очиститель для пластика и отполируйте поверхность, чтобы удалить пятна, устранить небольшие повреждения поверхности и сохранить защищенную водостойкую отделку фар или внутренней отделки. Если пластиковая отделка и аксессуары вашего автомобиля нуждаются в очистке, защите или полировке, O’Reilly Auto Parts предлагает подходящее средство для очистки и полировки пластика, которое поможет вам придать вашему автомобилю вид выставочного зала.

Как полировать глянцевую пластиковую накладку

Пятница, 15 октября 2021 г.

В ЭТОМ БЕСПЛАТНОМ РУКОВОДСТВЕ:

• Узнайте, как безопасно почистить и вернуть к жизни изношенную блестящую пластиковую отделку.
  
• Откройте для себя продукты, необходимые для устранения завихрений любого уровня.
• Изучите каждый процесс с помощью нашего простого пошагового руководства.
  

КАКОВЫ ПРЕИМУЩЕСТВА?

• Закрученный, поцарапанный пластик будет привлекать внимание, независимо от того, насколько безупречны остальные детали.
• Используя правильные продукты и процессы, отделку можно безопасно чистить и восстанавливать в домашних условиях.
• Выполняя работу самостоятельно, вы можете значительно сэкономить на привлечении профессионала.
  

Не позволяйте закрученным пластиковым накладкам испортить вашу следующую деталь

Нет никаких сомнений в том, что эти черные накладки на стойки являются бичом автолюбителей во всем мире, даже инструкторы Академии Детализации любят говорить; «Даже не смотри на них, а то поцарапают!» Таким образом, это чрезвычайно распространенный вопрос о том, как их не только безопасно очистить, но и полностью восстановить, когда они полны вихревых следов. В конце концов, даже на относительно новых автомобилях этот пластик часто может казаться поцарапанным, закрученным беспорядком, и это не только потому, что эти области, вероятно, являются наиболее легко повреждаемой частью всего автомобиля (особенно из-за плохих методов мойки). но потому, что они также склонны видеть огромное количество контактов — будь то живые изгороди на дороге, люди, проезжающие мимо на автостоянке, или просто отделка стоек, кажется, первый захват каждого при закрытии двери автомобиля.

Но, помимо того, чтобы оставить эти накладки как можно нетронутыми и выполнить максимально безопасное техническое обслуживание, как их можно вернуть к жизни? Итак, вот что вы можете сделать, чтобы ваши пластиковые стойки не подвели вашу следующую деталь…

Чем глянцевый пластик отличается от других панелей?

Хотя некоторые производители на самом деле покрывают свои пластиковые накладки лаком или гелькоутом, что (возможно, по крайней мере) делает полировку немного безопаснее, для большинства автомобилей этот рояльный черный пластик представляет собой просто голый акрил. По сравнению с лакокрасочными покрытиями и другими лакированными поверхностями акриловые пластмассы имеют чрезвычайно мягкую поверхность, поэтому тщательная очистка и использование безопасной предварительной промывки перед любым контактом имеют важное значение для снижения риска образования завихрений. Само собой разумеется, что профилактика всегда лучше, чем лечение, не так ли?

В отличие от лакокрасочного покрытия, которое технически представляет собой многослойную подложку, состоящую из грунтовки и финишного покрытия, (чаще всего, но не всегда) покрытую слоем прозрачного покрытия и наносимую поверх металлической или пластиковой панели. Накладки на стойки представляют собой единый кусок пластика насквозь, нет отдельных слоев и нет защиты относительно мягкой поверхности.

Это важно, когда речь идет об использовании абразивов для резки и шлифовки пластика, потому что тепло быстро проходит и накапливается во всем изделии. Когда дело доходит до выполнения любого вида коррекции, тепло всегда является главной проблемой, потому что пластик не рассеивает накопление высоких температур, как окрашенные панели. На самом деле, пластик гораздо легче деформировать и даже сжечь до уровня, вызывая матовость на поверхности. Тепло также смягчит поверхность, сделав ее липкой на микроскопическом уровне, и ее будет гораздо труднее исправить с помощью абразивов.

Глянцевая отделка нелакированных пластиков также возникает непосредственно из-за того, что свет отражается от самой верхней части поверхности, а не из-за того, что свет беспрепятственно проходит через лак и отражается от лакокрасочного покрытия под ним. Это означает, что вихревые пятна, травление кислотой и другие дефекты не только легче наносятся, но и более заметны для глаз, что является основной причиной того, что отделка может выглядеть намного хуже, чем остальная часть автомобиля, даже с сопоставимыми дефектами. Конечно, мы всегда используем подсветку Swirl Spotter Detailing Light, чтобы выделить дефекты, когда полируем любую окрашенную или глянцевую пластиковую поверхность, но снаружи на солнце такие завихрения на пластике особенно распространены.

Следует ли полировать пластиковую отделку до блеска вручную или в машине?

Простой ответ заключается в том, что для получения желаемых результатов можно использовать любой из этих методов, но, несмотря на то, что восстановить и улучшить глянцевую пластиковую отделку вручную вполне возможно, для этого мы можем порекомендовать использовать наши накладки Revitalize Spot Pads, прикрепленные к эргономичной шайбе Handi Puck для наилучшие результаты — просто имейте в виду, что это займет немного больше времени, чем с машинной полировальной машиной.

Когда дело доходит до механической обработки и выполнения небольших работ, таких как эта, важно, чтобы комбинация станка и тарелки не была слишком велика для полируемой панели, в большинстве случаев для этого потребуется использовать небольшой 3-дюймовый станок, как наш полировальный станок двойного действия MPX.

Как мы уже говорили, тепло здесь является врагом, но с этим всегда можно бороться, используя машину двойного действия (DA), которая будет иметь орбитальное вращение, предназначенное для ограничения накопления тепла под подушечкой. И тщательно используя более короткое время установки и более низкие скорости. Профессиональные деталировщики также будут перемещать свою машину по панели примерно в два раза быстрее, чем по лакокрасочному покрытию. Вы можете узнать больше о различных типах машинных полировщиков и о том, как они работают, в нашем Основном руководстве по машинной полировке.

Какая комбинация лучше всего подходит для глянцевого пластика?

Хотя это всегда будет зависеть как от желаемого результата, так и от уровня дефекта, который вы пытаетесь удалить, может оказаться необходимым использовать немного менее агрессивную губку и состав, чем для окрашенных поверхностей.

Правда в том, что если вы не исправляете удивительно легкие завихрения или пластику, которая уже была детализирована (в этом случае Trip All-in-One Polish отлично подходит для улучшения), уход за ними редко бывает однократным. этапный процесс. В подавляющем большинстве случаев, как и при коррекции лакокрасочного покрытия, потребуется этап резки для устранения дефектов, за которым следует этап рафинирования для финишной обработки и удаления матовости с предыдущего этапа.

Для более сильных вихревых следов может потребоваться трехэтапная коррекция (сначала резка более грубым восстанавливающим составом) для первоначальной коррекции, а затем дальнейшая резка и рафинирование все более мелкими составами. Но даже в этом случае всегда стоит начинать с более тонкой смеси, чем, по вашему мнению, вам нужно, проверять результаты, а затем переключаться на более плотную огранку только при необходимости. Резать пластик всегда будет легче, чем прозрачное покрытие, но доведение до безупречного состояния всегда сложнее из-за мягкости поверхности и склонности собирать больше дефектов с предыдущей стадии.

Можно ли защитить глянцевый пластик?

В идеале необходимо использовать последнюю ступень защиты для защиты вашей работы и, по крайней мере, для облегчения очистки в следующий раз. Главное — не допустить повторного появления дефектов в свежеотполированной отделке. Ведь даже пыльная микрофибра может поцарапать акриловые поверхности. Имея это в виду, мы рекомендуем использовать продукты, которые находятся на безопасной стороне забора, когда дело доходит до применения.

Наш комплект для защиты лакокрасочного покрытия Caramics и аэрозольный воск Glisten можно эффективно использовать для добавления защитного слоя на глянцевую пластиковую отделку, но всегда помните, что ваш выбор может повлиять на то, какую полироль или состав вы используете на этапе окончательной обработки.

Если вы просто улучшаете панель и удаляете окончательные световые дефекты с помощью, например, Tripple All-in-One Polish, то не следует наносить сверху керамическое покрытие, просто потому, что карнаубский воск в Tripple заблокирует поверхностное склеивание. Стойкая зимняя защита, обеспечиваемая Caramics Protection, требует использования средств для коррекции, не содержащих воска, что делает составы Revitalize System идеальными продуктами для стрижки и шлифовки.

Glisten, с другой стороны, можно использовать поверх Revitalize и Tripple, и для этого не требуется ничего, кроме быстрого распыления и протирания.

Шаг за шагом

Чтобы продемонстрировать, мы взялись за некоторые глянцево-черные отделки стоек, которые, безусловно, знавали лучшие времена, выполнив трехэтапную коррекцию с помощью нашего полира MPX Dual Action, наших компаундов Revitalize System V2 и точечных подушечек.

Этап 1: Осмотр и маскировка

Как и на любом этапе полировки, поверхность должна быть идеально чистой, сухой и свободной от въевшихся загрязнений. Безопасная очистка внешней пластиковой отделки точно такая же, как и очистка лакокрасочного покрытия: всегда предварительно мойте кузов средством Citrus Power Bug & Grime Remover и Avalanche Snow Foam перед мытьем в двух ведрах шампунем Lather Car Shampoo. Но имейте в виду, что любые дальнейшие процессы обеззараживания должны выполняться только в случае крайней необходимости, идея здесь состоит в том, чтобы избежать возникновения дополнительных дефектов. Использование очень мягкого полотенца Aqua Deluxe Towel для сушки отделки также важно по той же причине.

Следующий этап — маскировка пластиковых панелей. Это не только для защиты резины вокруг них, которая может быть легко испачкана вашими компаундами, но также помогает защитить пластик от еще большего количества дефектов. Как вы можете себе представить, твердая резина, касающаяся вашей подушечки, нагревается, плавится и прилипает, и перенос этого на ваш глянцевый пластик на быстро движущейся подушечке из пенопласта — верный способ нанести еще более глубокие царапины.

Этап 2: Тестирование

На начальном этапе резки наиболее серьезные дефекты сглаживаются до самой нижней точки. Как и во всех процессах полировки, технически сам дефект не удаляется, но удаляется вся поверхность вокруг дефекта до тех пор, пока не будет достигнуто дно самого глубокого дефекта. Это просто заставляет исчезнуть завихрения и царапины.

С самого начала мы можем видеть сильное завихрение на этой панели, и наш опытный специалист по детализации знает — просто из опыта — что для этого, вероятно, потребуются все три этапа системы Revitalize, включая процесс грубой, средней и тонкой резки. Но даже в этом случае мы все равно начнем процесс с тестирования со средней полировкой Revitalize No:2 Polishing Compound и средней Revitalize No:2 Spot Pad, просто чтобы проверить, достаточно ли разреза, чтобы удалить все завихрения.

Как всегда с любыми новыми падами, особенно с глянцевым пластиком, также важно нанести немного Pad Prime, чтобы предотвратить начальное стирание.

Для этой работы требуется всего несколько капель состава размером с горошину. Сначала погладьте его вокруг панели, чтобы распределить, прежде чем запускать машину (на панели) на умеренной скорости. Относительно быстрая работа по всей панели помогает сократить тепло, выделяемое прокладкой, и, в свою очередь, сокращает тепло, выделяемое в любой точке.

После первого прохода мы можем увеличить скорость для следующего прохода, полностью прорабатывая состав, пока остаток не станет прозрачным.

После удаления остатков свежей тканью из микрофибры мы увидели, что результаты были хорошими, и большая часть завихрений была удалена. Но мы также могли видеть, что для устранения более глубоких дефектов потребуется немного больше разреза более грубого соединения. Итак, после нашего теста у нас есть план. Мы будем использовать Revitalize No:1 Restoring Compound и твердый Revitalize No:1 Spot Pad для начальной стрижки, прежде чем работать с Medium No:2 Polishing Compound и Fine No:3 Restoring Compound (с соответствующими Spot Pads) для окончательной обработки. . Цветовая кодировка компаунда и пэда помогает сделать все здесь красиво и просто.

Этап 3: Резка

Начав с грубого восстанавливающего компаунда и твердой прокладки, используя его таким же образом, пучок быстро удалил последние более тяжелые дефекты. Это позволяет нам вернуться к Revitalize No:2 Polishing Compound и Revitalize No:2 Spot Pad, повторяя процесс, чтобы удалить более сильное помутнение с первоначального грубого среза.

В нашем случае грубая паста легко вырезала дефекты, но в тех редких случаях, когда на этом этапе требуется еще большая резка, с Revitalize No:1 Restoring Compound можно использовать точечную подушечку из микроволокна. Подушечки из микрофибры имеют большую площадь поверхности, которая обеспечивает больший контакт, чем пенопласт, что делает их идеальными для использования, когда требуется чрезвычайно тяжелая резка. Вы можете узнать больше о том, как работают разные типы полировальных кругов, в нашей статье Полировальные круги: что вам нужно знать

Шаг 4: Уточнение

После завершения второго раунда резки, мы завершаем этап уточнения, чтобы удалить последние метки, видимые глазу. Опять же, этот этап выполняется точно таким же образом, но с использованием нашего тонкого Revitalize No:3 Refining Compound и мягкой губки Revitalize No:3 Spot Pad.
Технически, конечно, рафинирование по-прежнему является резанием, это просто термин, который мы используем для заключительной стадии использования мелких абразивов для достижения очень тонкого реза. Идея состоит в том, чтобы удалить любые помутнения с предыдущего этапа, вернув пластику глянцевое покрытие.

Шаг 5: Защита

И, после завершения процессов с обеих сторон обшивки и с обеих сторон автомобиля, они полностью восстановлены, поэтому, после удаления малярной ленты, последним шагом всегда является добавление небольшой защиты.

Точечная сварка своими руками из инвертора

Введите электронную почту и получайте письма с новыми самоделками. Не более одного письма в день. Войти Чужой компьютер. В гостях у Самоделкина! Легкий и мощный инвертор для контактной сварки своими руками. Доставка новых самоделок на почту Получайте на почту подборку новых самоделок.

Поиск данных по Вашему запросу:

Схемы, справочники, даташиты:

Прайс-листы, цены:

Обсуждения, статьи, мануалы:

Дождитесь окончания поиска во всех базах.

Содержание:

• Контактная сварка из инвертора своими руками. Сварка точечная из инвертора
• Собираем аппарат для точечной сварки своими руками
• Точечная сварка своими руками споттер
• Контактная сварка из инвертора своими руками
• Оборудование для контактной сварки своими руками
• Как сделать сварочный аппарат: краткий обзор статей
• Точечная сварка из инвертора своими руками
• Как сделать точечную сварку своими руками?

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Сварочный инвертор за 5$ своими руками!

Контактная сварка из инвертора своими руками. Сварка точечная из инвертора

Точечная контактная сварка отличается от привычной дуговой тем, что металл плавится не при высокой температуре электродуги, возникающей между электродом и свариваемым металлом, а за счет прохождения тока сквозь контакт двух свариваемых деталей.

Этими деталями могут быть тонкие листы металла, проволока, пластины. Они прочно сжимаются специальными механическими приспособлениями и сквозь место соединения пропускается импульсный ток высокой силы и более Ампер при напряжении в несколько вольт.

При этом механическое давление на тот же квадратный миллиметр должно быть не менее кг. Чтобы достичь таких параметров, необходима специальная конструкция рабочего инструмента в виде клещей.

Рабочий орган — два токопроводящих электрода, которые сжимают соединяемые детали с требуемой силой при нажатии на рукоятки. После сжатия на электроды подается импульс тока длительностью с, который расплавляет металл до пластического состояния.

После прекращения подачи тока механическое воздействие сохраняется и расплавленный металл сливается в одно целое и так застывает, образуя прочное соединение, не уступающее электродуговой сварке. Главной сложностью при изготовлении аппарата точечной сварки своими руками является сборка источника тока.

Он должен выдавать короткие импульсы небольшого напряжения и высокой силы тока, превышающей А. Длительность импульса регулируется тиристорной схемой или вручную обычным выключателем на первичной обмотке. Для низколегированных сталей необходим более длительный импульс, нержавейка сваривается при коротких импульсах, чтобы верхняя часть не успела прогреться и окислиться, что значительно снижает антикоррозионные свойства. Во втором случае сварка таким аппаратом требует определенной сноровки — с первого раза угадать необходимую длительность импульса очень сложно, особенно на разных металлах.

Но методом проб и ошибок на обрезках листовой стали или цветных сплавов вполне реально добиться качества сварки не хуже, чем на промышленных аппаратах. Точечная сварка, собранная своими руками из старого сварочного аппарата, работает достаточно эффективно и вполне в состоянии решить ряд проблем с соединением листового металла толщиной от нескольких десятых до мм.

Для более толстого листа сложно создать требуемое усилие при помощи самодельных клещей или рычажного устройства. Почему выбирается именно старый трансформатор? Аппарат точечной сварки своими руками предполагает его полное переоборудование, которое касается, впрочем, только вторичной обмотки.

После переделки обычная сварка ММА таким аппаратом становиться невозможной, поэтому и выбирается старый, но еще рабочий аппарат, по крайней мере, первичная обмотка должна быть если не в идеальном, то в приемлемом состоянии.

Вторичная обмотка удаляется полностью и на ее место устанавливается другая, из медного изолированного жгута или шины. Изолировать провод необходимо очень тщательно, в несколько слоев негорючей изоляцией. Удобна для этих целей тканевая изолента, которая чередуется с обмоткой обычным автомобильным скотчем, который используется при покраске кузова. Сечение провода вторичной обмотки должно быть не менее 1,8 см2.

Если удастся найти подходящий кабель заводского производства в изоляции, то лучше использовать его. Хороший результат дают как кабели с монолитной сердцевиной, так и многожильные из скрученных в жгут медных проводов.

На вторичную обмотку идет несколько витков кабеля или шины с таким расчетом, чтобы при подаче В на первичный контур, во вторичном возникал ток напряжением В. В таком случае сила тока будет достигать А. Этого вполне достаточно для сварки отдельных деталей в домашней мастерской. Для точечной контактной сварку лучше всего использовать промышленные электроды, изготовленные по ГОСТ Такие можно купить на интернет сайтах или в магазинах сварочного оборудования. При использовании на самодельном оборудовании они будут служить практически вечно.

Но они довольно дорогие, особенно с запрессованными наконечниками из вольфрама или другого тугоплавкого материала. В большинстве случаев умельцы изготовляют электроды самостоятельно. В зависимости от мощности сварки, подходят медные стержни диаметром от 5 до 15 мм.

С одной стороны они вставляются в металлическую гильзу с зажимными болтами, закрепленную на кабеле от трансформатора. Как и кабель, электроды прочно зажимаются болтами.

Второй вариант крепления электрода — пайка. Это тоже довольно надежный и эффективный способ, обеспечивающий надежный электроконтакт, но менять электрод в таком случае сложнее. Это не слишком влияет на продуктивность работы — электроды изнашиваются очень медленно, особенно при любительской сварке.

Намного важнее надежный контакт. Если соединение неплотное, то провод и электрод будут окисляться и перегреваться, а сила тока будет меньше требуемой. Также необходимо все соединительные кабели делать как можно короче — диаметр электрода и кабеля должны быть одинаковыми, иначе возможны сюрпризы в виде горящей изоляции или обгорания стержней. Нелишним будет напомнить, что для медных электродов выбираются такие же медные провода. Рабочие концы электродов могут быть заостренными коническими , овальными или плоскими.

В бытовых самодельных аппаратах удобнее всего использовать плоский нижний и конический верхний электроды. Такое сочетание обеспечит и высокую плотность тока в точке сварки, и надежную опору для прижима деталей.

В интернете встречается информация о том, как сделать точечную сварку своими руками, используя обычный автомобильный аккумулятор на 12 В. Выполнять с ее помощью можно соединение небольших деталей, которые обычно соединяются пайкой. Но во многих случаях сварка дает лучший результат по прочности и более удобна для соединения разнородных металлов. Точечная сварка своими руками из аккумулятора — конструкция несложная и может быть сделана в гараже на протяжении нескольких часов, при наличии всех частей и инструментов, естественно.

Для ее монтажа не требуется каких- то особых приспособлений или сложного оборудования. Существует три разновидности сварки при помощи аккумулятора. Первый, самый простой, можно сказать примитивный, требует только наличия аккумулятора и двух медных проводов, оголенные концы которых и выступают электродами. Как правило, используется этот способ чаще всего, но только для сваривания цветных металлов.

Именно его с полным основанием можно назвать точечным. Два других способа — угольными электродами и при помощи инвертора требуют батареи из нескольких аккумуляторов и дополнительного оборудования. Они тоже используются в бытовых и походных условиях, но покупать несколько однотипных аккумуляторов, чтобы сделать из них сварочный аппарат, довольно накладно.

Для точечной сварки может подойти любой аккумулятор, который достаточно снять с автомобиля. Простенькое приспособление для выполнения сварочных работ состоит из двух медных проводков сечения не менее 1,5 мм2, закрепленных в контактной колодке. Расстояние между зачищенными концами электродов мм. Конечно, как и в любой самодельной конструкции, вариантов может быть множество, но как базовый лучше всего использовать именно этот тип конструкции. Сварка от аккумулятора предназначена для соединения небольших деталей из тонкого листового металла, но даже при этом аккумулятор разряжается довольно интенсивно.

Если вы сняли его с машины, то желательно иметь в гараже и зарядное устройство, чтобы вернуть батареи прежний заряд. Приведенные примеры — самые простые самодельные конструкции аппаратов точечной сварки. Если у вас есть свои разработки — пишите нам на сайт. Нас и наших читателей очень интересуют реальные разработки самодеятельных конструкторов. Самые интересные схемы мы непременно опубликуем. Точечная сварка своими руками из сварочного аппарата — это совсем не миф.

Сделать подобный аппарат под силу каждому, все, что нужно для этого нужно — терпение, старая, либо дешевая китайская сварка, и ровные руки. Итак, опишем о общих чертах принцип изготовления данного прибора. Первым делом, следует разобрать сварочный аппарат. Теперь, тестером определяем количество витков, требуемое на 1 В.

Для этого, следует намотать медную изолированную проволоку в несколько витков поверх первичной обмотки, после чего замерять напряжение и разделить на число витков. Теперь следует заняться изготовлением шины из вторичной обмотки, которая была смотана с инвертора.

Нужно замерить длину, скорее всего, снятая намотка сложенная в четверо, даст В, и будет около мм2 в толщину. Рубим шину на четыре куска, и соединяем матерчатой изоляционной лентой.

Намотка двух шин, потребует около 7-ми мотков изоляционной ленты и рулон скотча. Изоляция делается в тремя слоями: сначала изолентой потом скотчем и снова изолентой. С намоткой шин поверх трансформатора придется повозится, в некоторых моментах, для этого даже удобно пользоваться молотком.

Плотная намотка поверх первичной обмотки не получится, однако, беспокоиться по этому поводу не стоит, это не играет особого значения. Далее, может случиться небольшая загвоздка — мощноть может быть недостаточной. Решение этой задачи можно найти только путем подбора, так как теоретические знания тут не сильно помогут, теория — это одно, а практика — совсем другое.

Важный момент, перед началом экспериментов, на кабель питания следует поставить полуавтоматический выключатель на 16А, в противном случае вы рискуете сжечь проводку. Ну вот, в принципе, и все. Далее следует все это грамотно собрать в кучу, снабдить недостающей периферией и закрыть коробом. Аппараты для точечной сварки не так часто используются в быту, как дуговые, но иногда без них невозможно обойтись. Выход из такой ситуации — контактная точечная сварка своими руками. Но, прежде чем рассказать, как самостоятельно сделать такое устройство, давайте рассмотрим, что представляет собой точечная сварка и технологию ее работы.

Данный тип сварки относится к контактным термомеханическим. Заметим, что к такой категории также относят шовную и стыковую сварку, но их реализовать в домашних условиях не представляется возможным, поскольку для этой цели понадобится сложное оборудование. Производственный аппарат точечной сварки такой как показан на фото способен в течение минуты совершить до операций.

Чтобы нагреть детали до необходимой температуры, на них подается кратковременный импульс элетротока большой силы. Как правило, импульс длится в от 0,01 до 0,1 секунды время подбирается исходя из характеристик металла, из которого изготовлены детали. При импульсе металл расплавляется, и между деталями образовывается общее жидкое ядро, пока оно не застынет, свариваемые поверхности необходимо удерживать под давлением.

Благодаря этому, остывая, расплавленное ядро кристаллизируется. Рисунок, иллюстрирующий процесс сварки, показан ниже. Давление на детали необходимо для того, чтобы при импульсе по периметру ядра расплавленного метала образовался уплотняющий пояс, не позволяющий вытекать расплаву за пределы зоны, где происходит сварка.

Чтобы обеспечить лучшие условия для кристаллизации расплава, давление на детали снимается постепенно. Обратим внимание, что для обеспечения надежного соединения, а также качества шва, предварительно необходимо обработать поверхности деталей в местах, где будет происходить сварка.

Собираем аппарат для точечной сварки своими руками

Сварочное оборудование одно из самых используемых в современном промышленном производстве и в домашних условиях среди тех, кто любит и умеет работать руками. Современные аппараты стали довольно компактными. В первую очередь речь идет об инверторных устройствах. Из-за преобразования переменного тока на высокой частоте трансформатор требуется очень маленький. Благодаря инверторам сварка своими руками стала более доступной, а сами аппараты приобрели мини размеры. Можно также встретить полезные мини аппараты для точечной сварки. В быту компактные сварочные аппараты особенно востребованы.

Точечная сварка своими руками из аккумулятора и сварочника Точечная Два других способа — угольными электродами и при помощи инвертора.

Точечная сварка своими руками споттер

Точечная контактная сварка отличается от привычной дуговой тем, что металл плавится не при высокой температуре электродуги, возникающей между электродом и свариваемым металлом, а за счет прохождения тока сквозь контакт двух свариваемых деталей. Этими деталями могут быть тонкие листы металла, проволока, пластины. Они прочно сжимаются специальными механическими приспособлениями и сквозь место соединения пропускается импульсный ток высокой силы и более Ампер при напряжении в несколько вольт. При этом механическое давление на тот же квадратный миллиметр должно быть не менее кг. Чтобы достичь таких параметров, необходима специальная конструкция рабочего инструмента в виде клещей. Рабочий орган — два токопроводящих электрода, которые сжимают соединяемые детали с требуемой силой при нажатии на рукоятки. После сжатия на электроды подается импульс тока длительностью с, который расплавляет металл до пластического состояния. После прекращения подачи тока механическое воздействие сохраняется и расплавленный металл сливается в одно целое и так застывает, образуя прочное соединение, не уступающее электродуговой сварке.

Контактная сварка из инвертора своими руками

Споттер представляет собой аппарат, предназначенный для выполнения точечной сварки. Это оборудование широко используется при выполнении рихтовки и восстановлении кузова автомобиля. Благодаря простоте конструкции таких аппаратов сделать своими руками споттер не составит особого труда. Необходимо лишь использовать качественный инвертор, на основе которого выполняется сварочное оборудование.

Инверторы на рынке представлены в огромном ассортименте, поэтому каждый при необходимости может выбрать наиболее подходящее оборудование для проведения дома сварочных работ. Альтернатива такому выбору — контактная сварка из инвертора.

Оборудование для контактной сварки своими руками

Полезные советы. Самодельные клещи для контактной точечной сварки. Контактная точечная сварка своими руками. Как сделать контактную Как изготавливается точечная сварка своими руками из подручных

Как сделать сварочный аппарат: краткий обзор статей

На рынке инвертор представлен в большом ассортименте, где любой желающий сможет подобрать для сварочных работ дома необходимое оборудование. Альтернативным вариантом является его изготовление своими руками. Следует ознакомиться с конструкцией и особенностями инвертора, нюансами контактной сварки, детальной инструкцией о самостоятельном проведении сварочных работ. Также мы узнаем о выполнении самодельного сварочного устройства из автомобильных батарей и микроволновки. Не только для автолюбителей и владельцев домов требуются сварочные работы. Сварочный инвертор может потребоваться в небольшой мастерской или дома для монтажа металлических деталей.

Точечная сварка своими руками из инвертора Точечную сварку можно встретить не только на производстве, но и в бытовых условиях. Преимущества.

Точечная сварка из инвертора своими руками

На рынке инвертор представлен в большом ассортименте, где любой желающий сможет подобрать для сварочных работ дома необходимое оборудование. Альтернативным вариантом является его изготовление своими руками. Следует ознакомиться с конструкцией и особенностями инвертора, нюансами контактной сварки, детальной инструкцией о самостоятельном проведении сварочных работ.

Как сделать точечную сварку своими руками?

Точечная контактная сварка отличается от привычной дуговой тем, что металл плавится не при высокой температуре электродуги, возникающей между электродом и свариваемым металлом, а за счет прохождения тока сквозь контакт двух свариваемых деталей. Этими деталями могут быть тонкие листы металла, проволока, пластины. Они прочно сжимаются специальными механическими приспособлениями и сквозь место соединения пропускается импульсный ток высокой силы и более Ампер при напряжении в несколько вольт. При этом механическое давление на тот же квадратный миллиметр должно быть не менее кг. Чтобы достичь таких параметров, необходима специальная конструкция рабочего инструмента в виде клещей.

Точечную сварку можно встретить не только на производстве, но и в бытовых условиях.

Точечная сварка своими руками из сварочного аппарата — это совсем не миф. Сделать подобный аппарат под силу каждому, все, что нужно для этого нужно — терпение, старая, либо дешевая китайская сварка, и ровные руки. Итак, опишем о общих чертах принцип изготовления данного прибора. Первым делом, следует разобрать сварочный аппарат. Теперь, тестером определяем количество витков, требуемое на 1 В.

Споттер представляет собой аппарат, предназначенный для выполнения точечной сварки. Это оборудование широко используется при выполнении рихтовки и восстановлении кузова автомобиля. Благодаря простоте конструкции таких аппаратов сделать своими руками споттер не составит особого труда. Необходимо лишь использовать качественный инвертор, на основе которого выполняется сварочное оборудование.

Как сделать аппарат точечной сварки своими руками из телевизора?

Время чтения: 8 минут

У многих из нас в гараже, на балконе или на даче есть старые ламповые телевизоры советского производства. Не спешите выбрасывать их. Ведь если телевизор вышел из строя, это еще не значит, что его детали тоже не нужны. Из старого телевизора вполне можно смастерить какие-нибудь приборы. Например, аппарат для точечной сварки. Точечный сварочный аппарат может понадобиться любому умельцу. Наш самодельный прибор способен сваривать металл толщиной до 0.8 мм. Так что вы сможете выполнять несложный ремонт, в том числе кузовной.

У самодельного аппарата для точечной сварки много преимуществ перед заводскими моделями. Он прост и надежен, его ремонт не отнимет много времени и средств. Он неприхотлив к хранению и долго служит, если сделать все правильно при сборке. К тому же, его себестоимость существенно ниже покупного аппарата. Даже, если вы не найдете у себя многих деталей и вам придется их покупать.

В этой статье мы подробно расскажем, что из себя представляет точечная сварка и как смастерить аппарат точечной сварки своими руками в домашних условиях. Вам понадобится набор простых деталей, которые несложно найти у себя в гараже или купить с рук. В статье приведены все необходимые схемы и чертежи, которые могут понадобиться для сборки как силовой части, так и блока управления.

Содержание статьи

• Общая информация
• Как сделать точечную сварку
  • Эскиз аппарата
  • Каркас и вторичная обмотка
  • Блок управления
  • Чертеж платы
  • Подробнее о деталях
• Вместо заключения

Общая информация

Прежде чем вы приступите к сборке аппарата, необходимо разобраться в технологии самой точечной сварки. Точечная сварка — это метод соединения металлов, когда сварной шов формируется благодаря множеству так называемых сварных точек. Сварная точка формируется в тот момент, когда детали помещаются между двумя металлическими электродами, и они сжимают металл, одновременно нагревая его. Весь процесс занимает секунду, если использовать ручной аппарат. Промышленные аппараты способны сформировать несколько сотен точек в минуту.

Прочность сварного шва при точечной сварке напрямую зависит от размера точки и ее формы. Чем больше сварная точка и чем больше их количество, тем прочнее соединение. Также на прочность шва влияет сила сжатия и температура нагрева. Точечная сварка может применяться как для сварки ультратонких деталей, так и для работы с толстыми металлами. Но это справедливо по отношению к профессиональным аппаратам.

Наша самодельная точечная сварка не обладает такими впечатляющими характеристиками. Но она способна варить любой тонколистовой металл. Это может быть стальная бочка, кузов авто или тонкостенная труба.

Читайте также: Что такое аппарат точечной сварки?

Естественно, не стоит предъявлять к такому аппарату много требований и надеяться, что сварная точка не будет уступать по качеству заводскому шву.  Также учитывайте, что самодельный аппарат не очень производителен. Скорость его работы будет напрямую зависеть от вас. Не стоит ожидать много от самодельного прибора. Он точно не заменит профессиональный аппарат в мастерской. Зато станет отличным и недорогим помощником в быту.

Как сделать точечную сварку

Чтобы сделать наш самодельный аппарат точечной сварки, понадобится время и терпение.  Контактная сварка своими руками из подручных материалов потребует от вас силовых трансформаторов типа ТС-270, которые как раз и можно достать из телевизора. Трансформаторов нужно не менее 6 штук. Также вам понадобятся петли размагничивания кинескопа.

Если у вас нет нужных трансформаторов, их можно найти на онлайн-досках объявлений. Стоят недорого, только раскупают очень быстро. Есть даже отдельные объявления с покупателями, которые готовы скупить все трансформаторы типа ТС-270. Подробнее о необходимых деталях мы расскажем чуть позже. Пока сконцентрируемся на конструктиве аппарата.

Эскиз аппарата

Ниже вы можете видеть эскиз нашего самодельного аппарата. Мы можете нарисовать свой эскиз, необязательно использовать указанный нами.

Каркас и вторичная обмотка

Каркас мы будем делать из гетинакса. Возьмите листы толщиной 2.5 миллиметра и соберите каркас на основе чертежа ниже. После на каркас намотайте провода из 3-4 проводов. Их диаметр должен быть 0.9 мм. Провода можно взять от сетевых обмоток трансформаторов.

При наматывании считайте витки. Их должно быть около 150. Не забывайте класть бумагу от трансформаторов между слоями. Когда будете наматывать последние витки, кладите сразу несколько слоев бумаги.

Далее нужно сделать вторичную обмотку. Для этого разберите петли размагничивания и намотайте 350 проводов. Провода можно брать от того же трансформатора. В конечном итоге нужно, чтобы намотанный вами жгут имел сечение 100 кв.мм.

Затем намотанный жгут нужно обмотать тесьмой и полиэтиленом. Намотайте так же, как наматывали петли. Теперь нужно зачистить концы жгута, скрутить по 10 жил друг с другом и все спаять. Теперь этот жгут можно намотать на изготовленный заранее каркас. Достаточно 4-5 витков. Соберите трансформатор, используя стяжки от самих трансформаторов.

Блок управления

Точечная сварка из трансформаторов от телевизора еще не закончена. Вам понадобится сделать дополнительное устройство управления. Ниже его схема.

Давайте подробнее остановимся на схеме. Как видно, устройство состоит из сварочного трансформатора (T1), блока питания (Т3), VD1-VD4 на микросхеме (D6). Также есть формирователь импульса запуска (D5.2-D5.3), устройства выдержки (D4.1-D4.3, D1-D3, D5.1, D4.5).

Схема работает так. Сначала автоматом (SA4) включается питание. Напряжение подается на первичную обмотку нашего трансформатора (Т3). Затем диодный мост (VD2-VD5) выпрямляет напряжение вторичной обмотки. Обратите внимание, что фильтрующая часть разделена с помощью диода (VD6). По этой причине частота в 100 Гц подается на резистивные делитель, прямо на вход формирователя импульсов (DD4.1-DD4.3). А с формирователя подается на вход десятичного счетчика.

Если на входе ЕС и на входе R есть логический ноль, то счетчик начинает считать. Логический ноль  происходит тогда, когда нажата кнопка SB1.

Чертеж платы

После того, как вы собрали устройство управления, его нужно поместить на печатную плату. Плата односторонняя, ее размер составляет 215 на 60 мм. Ниже чертеж платы.

Подробнее о деталях

Пару подробностей об используемых деталях. Как мы уже указали выше, вам понадобятся не любые трансформаторы из телевизора. Они должны быть типа ТС-270. Часто мастерам попадаются трансформаторы ТСА-270. Они не подходят, потому что у них обмотки сделаны из алюминиевых проводов, которые не годятся. Но железо от этих трансформаторов вполне может подойти.

Подобранный нами трансформатор отличается напряжением на вторичной обмотке около 20 Вольт. При этом ток потребляется крайне мало, всего около 50 миллиампер. В принципе, под эти характеристики подходит практически любой трансформатор для контактной сварки из телевизоров. Хорошо себя зарекомендовал трансформатор для точечной сварки типа ТВК-110ЛМ который можно найти во многих черно-белых телевизорах.

Также используются тиристоры без радиаторов типа VS1-VS2 , но вместо ним можно использовать Т142-50. Еще можно взять один симистор типа ТС2-80.

Трансформатор нужно намотать на кольцевой ферритовый сердечник. Подойдет марка M2000НМ. Оптимальный размер сердечника — К20х12х6. Первичная обмотка должна содержать около ста витков провода. Провод должен быть типа ПЭЛШО, а его диаметр — 0.15. Не забудьте изолировать обмотки и сердечник с помощью лакоткани.

Что касается переключателей, то мы использовали наборные, взятые из станков ЧПУ. Отлично подходят выключатели от станков  ПМП-10200ПУ3, ПП10. Но не столь важно, какие именно переключатели вы будете использовать. Главное, чтобы у них была одна группа на десять позиций. В качестве кнопки (на схеме SB1) используется микропереключатель МП11. Также можно использовать КМ1-1. Также мы использовали выключатель-автомат (на схеме SA4) типа А63. Он на 20 Ампер. Часто такой можно встретить в многоквартирных домах в электрощитках.

Вместо заключения

Вот и все. Теперь вы точно знаете, как сделать аппарат для точечной сварки своими руками, используя детали из старого телевизора. Такой прибор будет полезен для дачников, домашних умельцев и тех, кто хочет сэкономить. Аппарат полноценно сваривает все типы металлов. Главное, чтобы толщина детали не превышала 0.8 мм. Сварочные точки достаточно прочные и надежные, швы более-менее долговечные. Конечно, качество работ несравнимо с заводским аппаратом. Но оно и не нужно от самодельного прибора.

Точечная сварка (самодельная) из старого трансформатора дуговой сварки и столбов палатки!

Дориан Стоунхаус

СДЕЛАТЬ аппарат для точечной сварки из старого сварочного трансформатора или трансформатора для микроволновой печи — несложная задача.

Но помните: выход переменного тока на инструмент для точечной сварки должен быть очень сильным, но рассчитанным на низкое напряжение – обычно около 1000 ампер при 8 вольтах.

Дуговой сварочный аппарат есть у всех – Да, верно!

Итак, я сделал свой аппарат для точечной сварки из старого аппарата для дуговой сварки, полностью удалил вторичную обмотку, затем снял электрододержатель на конце сварочного кабеля и использовал этот кабель, чтобы обернуть вторичную обмотку трансформатора — эй, вуаля, а хорошая катушка на 1000 ампер/8 вольт!

Соленоид Включается ножной педалью

Соленоид используется в грузовых подъемниках (лифтах) и рассчитан на минимальный ток 200 ампер ⇑⇑  Перед установкой я всегда проверяю изоляцию этих соленоидных переключателей – это очень важно!

До мельчайших деталей

Хороший инструмент для точечной сварки⇑⇑может быть более сложной задачей, чем остальные устройства для точечной сварки вместе взятые.

Предотвращение этого неприятного проскальзывания

стержни от перемещения вперед и назад вдоль шестов палатки. Вот одно решение⇓⇓.

Внимание: при протекании сильного тока через опоры палатки из стекловолокна через некоторое время они сильно нагреваются.

Требуются идеи от читателей

Идеи на будущее могут состоять в том, чтобы разместить силиконовый термостойкий коврик вокруг жердей палатки; или использовать какой-либо другой материал с очень высоким термическим сопротивлением, чтобы полюса оставались более прохладными.

Я заметил, что б К тому времени, когда стержни палатки нагреются, кабели, питающие инструмент, также будут горячими, поэтому, возможно, самое время дать им остыть, прежде чем приступать к проекту точечной сварки.

В начале проекта я говорил, что точечная сварка может соединять жестяные банки.

Итак, чтобы показать вам, что я имею в виду, вот более ранняя точечная сварка консервной банки ⇑⇑, превращенная в карман из мягкой стали для батареи Эдисона.

Читатели также могут посетить:

https://www.pinterest .co.uk/pin/545005992387452142/

Позвольте мне попросить всех посетителей размещать ссылки в своих учетных записях в социальных сетях, направляющие посетителей на electrosparkles. com, чтобы больше людей могли пользоваться веб-сайтом и присоединяться, чтобы представить свои технические идеи для с участием.

Сердечная благодарность

Дориан.

[whohit] Аппарат для точечной сварки (самодельная конструкция), сделанный из старого трансформатора для дуговой сварки и пары стоек палатки из стекловолокна [/whohit]

Home Depot запустил новые сварочные аппараты Husky и плазменный резак

Если вы покупаете что-то через наш ссылки, ToolGuyd может заработать партнерскую комиссию.

Компания Home Depot представила свою торговую марку инструментов Husky в новой категории продуктов с 5 новыми сварочными аппаратами и плазменным резаком.

Все шесть машин могут питаться от источника переменного тока 120 В, причем две из них имеют два варианта питания 120 В/240 В.

Вот новые сварочные аппараты Husky:

Реклама

• 125A 120V AC Wire Feed MIG Flux Core Welder
• 140A 120V AC Gas MIG Сварочный аппарат с подачей проволоки с газовым регулятором
• 225A 240V/120V Сварочный аппарат переменного тока с двойным напряжением
• 80A 120V AC Сварочный аппарат
• 180A 240V/120V Сварочный аппарат MIG с двойной подачей проволоки переменного тока
• 20A 120V Плазменный резак

Husky 125A 120V AC Аппарат для сварки MIG с подачей проволоки

Новый аппарат Husky 125A для сварки MIG с подачей проволоки, FC125LV, использует технологию IGBT и не требует защитного газа.

Компания Husky заявляет, что это идеальная машина для основных сварочных работ в домашних условиях для пользователей, работающих в домашних условиях.

Датчики обеспечивают защиту от перегрева, короткого замыкания и перенапряжения.

Его мощность может варьироваться от 30 до 125 А, и он имеет рабочий цикл 30% при 90А. Согласно руководству пользователя, он может работать с порошковой проволокой диаметром 0,030/0,035 дюйма и сваривать сталь толщиной до 1/8 дюйма.

Тип вилки переменного тока: 120 В/15 А.

Цена: $188

Купить в Home Depot

Husky 140A 120V AC Газовый сварочный аппарат MIG с подачей проволоки и газовым регулятором

Husky MIG140 — это сварочный аппарат MIG с подачей проволоки.

Может сваривать сталь толщиной до 1/8″ и работает с проволокой от 0,025 до 0,035″. Его выход составляет от 30 А до 140 А с рабочим циклом 30% при 90А.

В соответствии с руководством пользователя защитный газ не требуется для проволоки с флюсовым сердечником (дуговая сварка с флюсовой сердцевиной) и требуется для использования с проволокой со сплошным сердечником (дуговая сварка металлическим электродом в среде защитного газа).

Husky говорит, что эта модель оснащена бесконечной ручкой для регулировки силы тока, популярным разъемом для горелки в стиле Tweco, технологией IGBT, двумя цифровыми дисплеями, возможностью 4T (4 касания) для освобождения пальцев пользователей во время длительных сварочных сеансов и набором средств безопасности. Особенности.

Тип вилки переменного тока: 120 В/20 А

Цена: $398

Купить в Home Depot

Сварочный аппарат Husky 225A 240/120 В переменного тока с двойным напряжением

Сварочный аппарат Husky STICK225 может работать от сети переменного тока 240 В или 120 В.

Husky говорит, что эта модель готова к работе и отлично подходит для сварщиков, работающих дома или дома.

Выходной ток 10–70 А при 120 В и 15–225 А при 240 В. Его рабочий цикл составляет 40 % при 70 А (120 В) или 20 % при 225 А (240 В).

Мощность сварки этой модели: сталь 1/8″ при 120 В и сталь 5/16″ при 240 В. Согласно руководству пользователя, его можно использовать для сварки стали, нержавеющей стали, литой стали, чугуна, латуни и меди.

Они рекомендуют электрод диаметром до 3/16″ (тип E6010, E6011, E6013 или E7018).

Тип вилки переменного тока: 240 В/50 А.

Цена: $248

Купить в Home Depot

Сварочный аппарат Husky 80A, 120 В перем. Его можно использовать для сварки электродом или TIG.

Рабочий цикл составляет 20 % при 75 А для сварки электродом и 20 % при 80 А для сварки ВИГ.

Он может сваривать сталь диаметром до 1/8″ и может использоваться со сталью, нержавеющей сталью, литой сталью, чугуном, латунью, медью и инструментальной сталью.

Husky рекомендует электроды диаметром от 1/16″ до 3/32″ (тип E6011, E6013, E7018 или E308L).

Тип вилки переменного тока: 120 В/15 А.

Цена: $148

Купить в Home Depot

Husky 180A 240V/120V Сварочный аппарат MIG с двойной подачей проволоки переменного тока

Сварочный аппарат Husky MP180DV представляет собой сварочный аппарат MIG на 180A с двойной подачей проволоки, ножной педалью и ножной педалью.

Husky говорит, что эта модель незаменима для металлоконструкций и может выполнять сварку MIG, TIG и электродуговую сварку.

Он оснащен технологией IGBT, 2 цифровыми дисплеями, индикатором питания, возможностями 4T, разъемом для горелки в стиле Tweco и набором средств защиты.

Сварочный аппарат на 180 А можно использовать для электродуговой сварки электродом в среде защитного газа, TIG (дуговой сварки вольфрамовым электродом в среде защитного газа), MIG (дуговой сварки металлическим электродом в среде защитного газа) и дуговой сварки с флюсом.

Его рабочий цикл при 120 В составляет 40 % для сварки электродом при 70 А и сварки МИГ или ВИГ при 90 А, а при 240 В — 25 % при сварке электродом при 170 А и сварке МИГ или ВИГ при 180 А.

Его мощность сварки: сталь 1/8″ при 120 В и сталь 1/4″ при 240 В. Согласно руководству пользователя, он может сваривать сталь, нержавеющую сталь и алюминий и может использоваться с проволокой от 0,025 до 0,045 дюйма.

Как сабвуфер от компьютера подключить в машину

Недавно в нашу мастерскую пришел еще один клиент с просьбой переделать домашний сабвуфер для работы в автомобиле. Напрямую усилитель не возможно включить от бортовой сети автомобиля поскольку усилитель работает от повышенного двухполярного источника питания с напряжением 24 вольта, как же быть? Способов переделки конечно много, но для начала были выбраны 3 из известных мне вариантов. Первый способ — собрать преобразователь 12 вольт — вольт и не переделывать устройство, в машине устройство будет питаться так, как от сети. Второй способ — собрать отдельный преобразователь 12 вольт в двухполярное 24 для питания усилителя и наконец способ номер 3 — 12 вольтовый усилитель для питания канала сабвуфера. С преобразователем затрат много и плюс к этому настройка и намотка трансформатора.

Поиск данных по Вашему запросу:

Схемы, справочники, даташиты:

Прайс-листы, цены:

Обсуждения, статьи, мануалы:

Дождитесь окончания поиска во всех базах.

Содержание:

• Компьютерные колонки в машину
• Подключить саб от домашнего кинотеатра
• Как подключить сабвуфер к магнитоле своими руками
• Как подключить колонки от компьютера 220V в машине???
• Сабвуфер домашний в авто
• Сабвуфер без усилителя в машину

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: как подключить домашний саб в любое авто? часть 2 подробное видео

Компьютерные колонки в машину

Сабвуфер — это динамик, предназначенный для воспро-изведения низких частот, которые находятся на нижнем пороге чувствительности человеческого уха. Я бы не сказал, что сабвуфер одна из важнейших составляющих акустической системы, обрисовывающая нижнюю, бархатную часть звукового спектра, так как ни раз добивался качественных низов от стареньких 2-х или 3-х полосных Pioneer, но это индивидуально для каждого пользователя.

Варианты подключения сабвуфера к акустической системе. Выбор сабвуфера. Проблемы с подключением. Типы конструкций. Схемы подключения сабвуфера в авто. Формула сабвуфера — чем больше площадь, а соответственно и размер диффузора, тем мощнее и органичнее бас. Размеры сабвуфера весьма велики. В основном корпус сабвуфера кубической формы и выполнен из стандартных материалов для акустики, к примеру MDF-плиты из древесноволокнистой стружки, изготовленной при высоком давлении и температуре.

Так же можно найти цилиндрические и шаровидные системы, но они не нашли широко распространения. Сабвуферы подразделяют на активные и пассивные. Главное, это Ваше восприятие музыки и Ваши ощущения.

Опирайтесь на них, и выбранная акустика Вас будет радовать при каждом прослушивании. При правильном выборе даже недорогих компонентов можно добиться максимального качества, необходим только баланс между ними. Некоторые из них имеют два выхода например описанный в этой статье ресивер Pioneer VSX Если вы используете 2 сабвуфера, то вам необходимо подключать их к линейному выходу усилителя, используя Y-образный переходник RCA или подключать к выходным клеммам усилителя ресивера параллельно фронтальным колонкам.

Сабвуфер имеет два высокоуровневых входа, поэтому для подключения понадобиться достаточно толстый и длинный акустический кабель для того, чтобы произвести подключение к усилителю.

Активные сабвуферы со встроенным усилителем подключаются коаксиальным кабелем RCA — RCA, иными словами тюльпан-тюльпан.

Один конец кабеля в сабвуфер, второй к 6-ти канальной аналоговой панели на ресивере в разъем с надписью Subwoofer. При этом сабвуфер и акустические системы будут работать в низкочастотном диапазоне параллельно. Если у сабвуфера сзади две клеммы, то сабвуфер подключается к выходу Pre Out Subwoofer через усилитель. Сабвуфер подключаете к любому усилителю, а к выходу на колонки этого усилителя акустическим кабелем подключаете пассивный сабвуфер.

Очень часто пассивные сабвуферы подключаются параллельно к фронтальным колонкам:. Пассивный сабвуфер может также использоваться и в стерео варианте. Основные положения при выборе сабвуфера Многие полагают, что расположенная в отдельном корпусе система с низкочастотной головкой, которая воспроизводит звук совместно с маленькими сателлитами и есть сабвуфер.

Это не так. Сабвуфер — это отдельная акустическая система для воспроизведения низших частот звукового диапазона, уменьшающее нижнюю граничную частоту до 20 Гц и ниже. Основные разновидности сабвуферов: а активные; б пассивные. К первому типу можно отнести модели, снабженные встроенным усилителем. Их преимущество — разгрузка основного усилителя домашнего кинотеатра. В этому случае, сабвуферу требуется дополнительное питание. Ко второму типу относятся модели, которые нужно подключать к внешнему усилителю.

Существует несколько вариантов подключения пассивного сабвуфера. При подаче ресивером сигнала на основные спикеры и на сабвуфер одновременно, широкополосный выходной сигнал передается на вход сабвуфера. При этом используется дополнительный разделительный фильтр кроссовер , который разделяет высокие и низкие частоты и выдаёт отфильтрованные сигналы к месту назначения низкочастотный — на сабвуфер, высоко- и среднечастотный на основные сателлиты.

Пассивный сабвуфер имеет ряд недостатков, вследствие чего стоимость их ниже, чем у активных. Серьезный недостаток — необходимость точной увязки сабвуфера с имеющейся в наличии акустической системой. Это весьма сложный процесс. Подключение сабвуфера с помощью отдельного усилителя мощности и электронного разделительного фильтра позволит снизить нелинейные искажения за счёт того, что сигнал разделяется по специальной схеме.

И к тому же, основной усилитель освобождается от повышенной нагрузки. В последнее время практически на всех активных сабвуферах предусмотрена возможность регулировать частоту разделения, поэтому при использовании такой модели подключения сабвуфера процедура согласования основных компонентов системы становится намного проще.

Как недостаток, можно отметить довольно высокую стоимость активных сабвуферов. Несмотря на это, при выборе советую присмотреться именно к активным, имеющим внутренний усилитель.

Если не хотите тратить много денег на сабвуфер, присмотритесь к бюджетным моделям Yamaha. Решение: необходимо найти такое место в помещении, где резонансы отсутствуют. Для больших комнат подойдёт сабвуфер с фазоинвертором, для маленьких — без него. Чем сабвуфер дешевле, тем его качество ниже. Но есть сабвуферы с непродуманным исполнением, которые звучат объективно хуже, чем аналогичная модель в этой ценовой категории.

Решение: проконсультируйтесь с продавцом или поищите информацию на специализированных форумах. Решение: проконсультируйтесь со специалистами и энтузиастами на тематических сайтах и форумах, либо пишите вопросы в комментариях, отвечу каждому. В режиме стерео сабвуфер работает, а в режиме direct нет, другими словами есть режимы, в которых работа сабвуфера не предусмотрена. Задайте настройки снова, но укажите, что в системе присутствует не только сабвуфер, обязательно отметьте частоту среза и другие настройки относящиеся к сабвуферу, а также выберите тот режим, в котором предусмотрена работа сабвуфера.

Для достижения наилучшего результата при подключении сабвуфера необходимо учитывать размеры помещения, в котором устанавливается система. Необходимо соблюдать баланс и пропорции, чтобы акустическая система и сабвуфер соответствовали друг другу.

Обращаю ваше внимание, если у усилителя нет дополнительных предварительных выходов с контролируемой громкостью, не стоит покупать сабвуфер, снабженный только входами линейного уровня. При наличии дополнительного акустического кабеля для подключения к простому стереоусилителю нужно использовать высокоамплитудные входы.

Длинный и достаточно дорогой межблочный кабель потребуется для подключения к разъемам линейного выхода. Иногда требуется подключить два сабвуфера. Выбирая место для размещения сабвуфера, учитывается, что расположенный в углу помещения, он дает более гулкий звук, у стены — больше баса.

В том случае, если вы приобрели AV-ресивер со специальным выходом для сабвуфера, настройте ресивер, предварительно определив для себя нижнюю частотную границу других аудиокомпонентов как это сделать показано в инструкции к ресиверу. На сегодняшний день, большинство ресиверов оснащено автоматической калибровкой.

Такая система включает в себя два внешних микрофона, которые анализируют звуковую сцену и на основе полученных данных корректируют сигнал, подаваемый на колонки. Это очень удобная и эффективная система, которая может избавить покупателя от ненужных забот. Если вам не нравится звук сабвуфера, постарайтесь настроить уровень среза кроссовера грубо говоря, частоту, выше которой сабвуфер не будет звучать — лимит на таком уровне, чтобы она пересекалась с минимальной частотой воспроизведения остальных колонок.

Такую настройку вы можете провести, использую регуляторы, расположенные на задней стенке низкочастотного динамика, и пользуясь инструкцией. Существует три вида исполнения сабвуфера: закрытый, фазоинверторный и полосовой. У каждого типа есть, и достоинства, и недостатки. Не учитывать конструкцию корпуса при выборе сабвуфера нельзя, так как она достаточно сильно влияет на его акустические свойства.

Сабвуфер закрытого типа отличаются наиболее простой конструкцией. Они не дают утечки звука со стороны излучающей поверхности, отличаются более ровной АЧХ и меньшей задержкой сигнала, имеют возможность воспроизводить глубокий и сочный бас. В то же время закрытые сабы предполагают значительный объем корпуса, за счет чего становятся довольно громоздкими и неудобными. Дело в том, что диффузор НЧ-головки в таких моделях сильнее загружен звуковым давлением, возникающим в корпусе, его подвижность и отдача уменьшаются.

В корпусе небольших размеров получаются не очень глубокие басы. В сабвуферах фазоинверторного типа динамик располагается в корпусе, с одной стороны которого, чаще с тыльной, находится отверстие. Такие модели способны выдавать басы намного ниже, чем закрытый низкочастотный динамик, так как ход диффузора увеличивается.

Фазоинверторы гораздо капризнее, их намного сложнее настроить, в противном случае акустическая система начинает гудеть. Фазоинверторные сабвуферы больше подходят для крупных помещений, так как они обладают высокой громкостью. Полосовой сабвуфер — это полосовой фильтр, модель, которая совмещает в себе свойства закрытого и фазоинверторного типа. За счет того, что одна часть корпуса — закрытый ящик, а другая — фазоинвертор, повышается звуковое давление, но становится меньше диапазон частот.

Для домашних акустических систем советую выбирать все же закрытые сабвуферы, как менее капризные, выдающие глубокий бас, либо фазоинверторные. Еще один параметр, на который необходимо обратить внимание при выборе низкочастотного компонента — это мощность, которая должна соотноситься с мощностью фронтальных акустических систем. Мощность усилителя сабвуфера рекомендуется рассчитывать так, чтобы она в полтора раза превосходила мощность акустической системы.

Такое соотношение приводит к повышению качества звучания. Стандартный частотный диапазон сабвуфера — Гц. Существуют модели, в которых нижний предел воспроизведения — 25Гц. Они гораздо дороже и редко устанавливаются в домашних условиях, так как человеческое ухо улавливает нижнюю частоту в пределах 30 — 40Гц, то такая детализация в домашней акустической системе не требуется.

Вывод: наиболее подходящим для домашних акустических систем будет считаться закрытый или фазоинверторный сабвуфер мощностью Вт и диапазоном воспроизводимых частот 30 — Гц, но можно обойтись и достаточно малой мощностью. Если дальше говорить о разнообразии моделей сабвуферов, то заметим, что существует много разнообразных конструкций и технологий производства.

Материал, из которого изготавливаются сабвуферы, может быть различным. Для производства корпусов используются дерево различных пород, диффузоров — кевлар, целлюлоза. Корпуса также могут быть различных геометрических форм. Немаловажным фактором являются и размеры сабвуфера. Длина хода диффузора, а, следовательно, и часть нелинейных искажений зависит от габаритов корпуса модели.

Не существует компактных моделей с густым и сочным басом. Те же модели, которые по сравнению с другими имеют небольшие размеры, теряют в громкости и качестве звука.

Самое главное, что от всех этих производственных моментов зависит качество звучания сабвуфера. Так что на самом-то деле, выбор сабвуфера, обладающего необходимыми для вашей акустической системы характеристиками, стильным дизайном, приемлемыми габаритами — дело непростое. Определитесь со своими требованиями, подумайте над плюсами и минусами различных типов сабвуферов.

Подключить саб от домашнего кинотеатра

Некоторых автовладельцев не устраивает звучание штатной магнитолы. Ситуацию можно исправить посредством установки активного либо пассивного сабвуфера. Монтаж устройства в машине возможен своими силами, для чего следует подобрать необходимые материалы и инструменты, ознакомиться со схемой подключения и пошаговым алгоритмом процесса. Тогда установить технику и подключить её труда не составит. Чтобы ответить на вопрос об отличительных моментах активного и пассивного сабвуферов, нужно сперва разобраться, что представляет собой каждая из конструкций по отдельности. Пассивный саб представляет собой конструкцию из одной либо нескольких динамических головок низкой частоты НЧ , заключённых в единый корпус, материалом которого может быть как фанера, так и дерево.

Акустика для компьютера и в авто, установка в машину, всё о его сабвуфером и, тем самым, получить прекрасную акустику в машине. но и долговечность акустики!), через которые мы будем подключать всё это дело.

Как подключить сабвуфер к магнитоле своими руками

Сабвуфер без усилителя в машину — подключение саба к автомагнитоле без усилителя не такое уж сложное дело, поэтому запросто можно выполнить эту операцию собственными силами. Если у вас есть опыт в работе с электроникой или хотя бы немного разбираетесь радио-деле, то вам не составит особого труда подключить акустическую систему к голове. В данной статье попробуем разобраться в последовательности монтажа активного сабвуфера. Здесь следует понимать, что активный саб имеет встроенный усилитель в отличие от пассивного. Если руководствоваться всеми приведенными ниже рекомендациями с соблюдением техники безопасности, вы сможете самостоятельно и успешно справится с установкой аудио системы в ваш автомобиль. В общем сабвуфер без усилителя в машину — начинается с того, что извлекаем магнитолу из разъема и ищем два входных коннектора. Используя линейный провод нужно подсоединить сабвуфер к входному гнезду автомагнитолы. Чтобы обеспечить устройство напряжением питания, подайте силовой провод на сабвуфер от аккумулятора с положительной клеммы. На данном этапе главное не забыть установить колбу с предохранителем 10А в цепь силового провода. Устанавливать предохранитель следует как можно ближе к аккумулятору.

Как подключить колонки от компьютера 220V в машине???

Здравствуйте все, не знаю у кого попросить помощи, прошу здесь. У меня имеется сабвуфер активыный вроде из домашнего кинотеатра BBK, стоит задача как-то выпаять из него усилитель в машину и подключить к нему колонки, вот фото его изнутри. Не закидывайте минусами, просто действительно нужна помощь, купить в усилитель в магазине не вариант. Когда денег нет, то и лезть нечего.

Акустика 5.

Сабвуфер домашний в авто

Сабвуфер — это динамик, предназначенный для воспро-изведения низких частот, которые находятся на нижнем пороге чувствительности человеческого уха. Я бы не сказал, что сабвуфер одна из важнейших составляющих акустической системы, обрисовывающая нижнюю, бархатную часть звукового спектра, так как ни раз добивался качественных низов от стареньких 2-х или 3-х полосных Pioneer, но это индивидуально для каждого пользователя. Варианты подключения сабвуфера к акустической системе. Выбор сабвуфера. Проблемы с подключением.

Сабвуфер без усилителя в машину

Дневники Файлы Справка Социальные группы Все разделы прочитаны. Подключение «домашнего» сабвуфера в автомобиле. Всем доброго времени суток! Простите, если идея кому-то покажется глупой, но мне интересно испробовать её. В электротехнике сам я ни бум-бум, поэтому прошу совета, как подключить домашний саб с напряжением В к автомобильной 12В сети? Что необходимо сделать? Без покупки инвертора, в который тупо вилку вставлять нужно. Последний раз редактировалось Admin;

да схему подключения надо смотреть в инструкции к all-audio.pro написано Домашний саб в машине выживет без проблем. . Я извиняюсь господа, у меня жутко глючит телефон, а компьютера нет под рукой.

Перейти к содержимому. У вас отключен JavaScript. Некоторые возможности системы не будут работать. Пожалуйста, включите JavaScript для получения доступа ко всем функциям.

Сабвуфер является составной частью акустической системы и отвечает за чистое воспроизведение низких звуковых частот. Производители предлагают как стандартные компактные модели, так и мощные устройства — выбор будет полностью зависеть от требований меломана. Однако покупка — только первый шаг, не менее важно провести правильное подключение сабвуфера. Для некоторых автомобилистов установка акустического оборудования может превратиться в большую проблему.

Добавлено: 20 Июля

Модератор: PetrOzz. Приближенный к Miller ; 23 января в Продвинутый apolo apolo 0 Оставил сообщений с 28 авг ФР: 1 февраля в Антон 30 марта в Чемпион kemilainen kemilainen 0 Оставил сообщений с 19 фев ФР: 30 марта в Maxs 16 мая в

Забыли пароль? Форум Общие форумы Музыка в автомобиле Сабвуфер домашний в авто. Показано с 1 по 19 из Опции темы Подписаться на эту тему….

Узнаем как подключить сабвуфер в машину, где его расположить

Современная автомобильная аудиоаппаратура довольно сложна. Она, в отличие от автомагнитол выпуска прошлых лет, создает объемное звучание и условия для комфортного прослушивания музыкальных программ независимо от расположения людей, находящихся в салоне. Она также учитывает акустические особенности внутреннего пространства, его относительно небольшие размеры и другие факторы, препятствующие хорошему качеству звука. В таких аудиосистемах используется несколько громкоговорителей с различающимися частотными характеристиками, а также сабвуфер, создающий насыщенные басы. Без этого дополнительного устройства в автомобиле любая музыка звучит обедненно, а низкие частоты ощущаются слабо.

Сегодня сабвуфер в машину купить несложно, важно его правильно выбрать. Рынок предлагает устройства двух основных типов – активные системы со встроенным усилителем («ящики»), и пассивные, представляющие собой мощные динамики инфразвукового и нижнего слышимого диапазона, которым требуется усиление.

В тех случаях, когда музыкальные предпочтения автовладельца ограничиваются классическим репертуаром, джазом или эстрадной музыкой, ему вполне подойдет «ящик», который обеспечивает низкий уровень нелинейных искажений, при этом неприхотлив. Он может быть снабжен фазоинвертором или обходиться без него. Особых знаний для монтажа активной системы не требуется, в прилагаемой инструкции подробно описано, как подключить сабвуфер в машину. Лучше всего приобрести один из установочных наборов, включающих все необходимое: силовой, сигнальный, управляющий и акустический кабеля, а также крепления.

Часто автомагнитола имеет собственный мощный и качественный усилитель. Остается только разобраться в том, как подключить сабвуфер в машину. Наличие выхода для него на задней панели головного устройства маркируется так: SUB. Разъемы, как правило стандартные, RCA.

Обычно это устройство устанавливается в багажник, под заднее сиденье оно помещается не всегда. Чтобы разобраться в том, как подключить сабвуфер в машину с усилителем, потребуется больше терпения. Во-первых, прибор можно смонтировать на задней полке, но для этого придется вырезать под него отверстие соответствующего диаметра. Это не всегда удобно, особенно если динамиков несколько, но такое расположение гарантирует отсутствие потерь звукового давления, неизбежных при размещении их в багажнике. Во-вторых, крепить нужно и усилитель, а это довольно объемное и тяжелое устройство, снабженное радиаторами для теплоотдачи.

Перед тем как установить сабвуфер в машину, нужно позаботиться о его коммуникациях. Общее и главное требование заключается в том, что все провода должны иметь хорошую изоляцию и быть без скруток. Во избежание наводок, не рекомендуется их прохождение в непосредственной близости от штатной проводки автомобиля.

Размышляя о том, как подключить сабвуфер в машину самостоятельно, нужно будет продумать способ того, как обезопасить его диффузор от случайных повреждений, ведь багажник предназначен не только для размещения динамика с усилителем, в нем могут находиться и другие предметы.

Обладателям мощной и качественной автоакустики, как и прочим любителям музыки, совсем не лишним будет еще раз напомнить о необходимости выключать стереосистему перед въездом во двор, особенно в ночное время, а также о вреде здоровью, наносимом избыточным звуковым давлением.

Подключение сабвуфера к усилителю — NVX

15 августа 2022 г. Allyn Rahim

Добавление сабвуфера и усилителя к звуковой системе — это основной способ добавить диапазон и глубину вашей музыке. Высококачественные динамики не могут раскрыть весь свой потенциал без необходимой мощности.

Усилитель  модерирует частотный сигнал звука и напряжение, поступающие от головного устройства и аккумулятора автомобиля, перед воспроизведением динамиками.

Несмотря на сложность электронных схем, соединение элементов системы относительно просто. При условии, что установка выполняется с соблюдением всех мер предосторожности.

Большинство усилителей поставляются с комплектом проводки и четкими инструкциями. Ниже приведены некоторые рекомендации для начинающих по подключению сабвуфера к усилителю.

1. Проложите силовые кабели

После того, как вы собрали все необходимые компоненты, пришло время собрать все вместе. Во-первых, вам нужно провести провод питания от аккумулятора через брандмауэр к усилителю. Этот провод обычно самый длинный в комплекте усилителя, обычно от 10 калибра до 0 и часто красного цвета. Но пока не подключайте кабель питания к автомобильному аккумулятору или усилителю.

2. Найдите хорошее металлическое заземление

Для обеспечения заземления найдите место в пределах 3 футов от усилителя. Некоторые автомобили поставляются с заводской точкой заземления, обычно это шпилька, к которой можно прикрепить провод и закрепить его болтом. Другой метод включает в себя подтягивание коврового покрытия и царапание металла до тех пор, пока краска не сойдет, и заземление в этом месте. Если ваш усилитель находится в багажнике, болты подвески автомобиля можно найти и использовать.

Заземляющий провод не должен быть ослаблен, иначе это может привести к неисправности усилителя.

2. Проложите дистанционный провод к головному устройству

Для большинства усилителей вторичного рынка требуется дистанционный провод для включения устройства. Благодаря этому проводному соединению усилитель включается вместе со стереосистемой.

После заземления возьмите провод дистанционного управления (синий с белой полосой) и соедините его с проводом, идущим от приборной панели, либо вдоль панели дверного косяка, либо под ковровым покрытием.

3. Подсоедините сабвуферы к усилителю

Профессионалы рекомендуют использовать провод не меньше 16 калибра, сделанный из меди. Этот тип металла имеет небольшое сопротивление, что способствует меньшему падению напряжения. Протяните положительный и отрицательный провод от соответствующих клемм на динамике к усилителю.

Подано в: проводка усилителя, усилитель, проводка усилителя, провод сабвуфера, проводка сабвуфера, проводка усилителя к сабу, проводка усилителя к сабвуферу

Как установить сабвуфер и усилитель в автомобиль

Установка сабвуфера и усилителя в автомобиле действительно может изменить звучание вашей музыки. Сабвуфер оживит низкочастотные звуки, в то время как усилитель имеет решающее значение для того, чтобы все эти глубокие басовые ноты воспроизводились в полной мере. Однако установка этих компонентов не всегда проста и может занять много времени, если вы не уверены, что делаете. Читайте ниже информацию о том, как установить низкочастотный динамик и усилитель в свой автомобиль!

Итак, лучший сабвуфер должен быть подключен к источнику питания, а усилитель является этим источником питания. Усилитель будет обеспечивать электрическую энергию, необходимую вашему сабвуферу для создания звуковых волн с максимальной мощностью, путем преобразования аудиосигналов в электронные импульсы. Этот процесс может быть выполнен с помощью проводного подключения или через соединение Bluetooth (беспроводное).

Как подключить низкочастотный динамик в автомобиле

Чтобы подключить низкочастотный динамик в автомобиле, выполните следующие действия:

• Для начала проложите провода от задней части стереосистемы к месту расположения усилителя (точные инструкции зависят от автомобиля)
• Затем подключите один конец провода динамика к плюсовой клемме усилителя; подключите другой конец кабеля(ей) к соответствующим клеммам на задней боковой панели или в области дверного косяка (опять же, точные инструкции могут различаться в зависимости от марки/модели)
• И, наконец, подключите провод питания усилителя к аккумулятору.

Как установить усилитель в автомобиле

Усилитель увеличивает интенсивность звука, регулируя напряжение. Чем больше усилителей, тем громче музыка может воспроизводиться без искажений. Этот процесс также требует установки проводов динамиков, которые будут соединять ваши динамики с задней панелью вашей стереосистемы (опять же, точные инструкции могут различаться в зависимости от марки/модели).

• Сначала найдите нужное место для усилителя внутри автомобиля или в багажнике (точные инструкции зависят от автомобиля)
• Подключите провод питания усилителя к автомобильному аккумулятору (обычно под капотом)
• Протяните провода динамиков от задней панели стереосистемы, через брандмауэр и к усилителю (опять же, точные инструкции могут различаться в зависимости от марки/модели)
• Подключите один конец кабеля динамика к клемме + (+), другой конец следует подключить к обозначенным клеммам на задней боковой панели или в области дверного косяка (точные инструкции зависят от каждой марки; при необходимости обратитесь к руководству).

Как сделать ангельские глазки своими руками и установить их в фары авто » АвтоНоватор

Если хорошо подготовиться, то своими руками нетрудно будет повторить пошагово популярнейший тюнинг на внешний облик автомобиля — ангельские глазки на любые круглые фары, противотуманные и задние фонари. Ангельскими глазками называются красивые, эффектные светящиеся кольца, которые вмонтированы в переднюю световую оптику грузовиков и легковых машин. Эффект ангельских глазок может сделает машину привлекательной, оригинальной, запоминающейся.

Содержание

• 1 Что это такое

• 2 Разновидности ангельских глазок

  • • 2.0.1 Видео: Сравнение CCFL vs COB & Dual COB

    • 2.0.2 Газоразрядные CCFL

    • 2.0.3 Видео: Вставки angel eyes, газонаполненные лампы CCFL

    • 2.0.4 Диодные Led SMD

    • 2.0.5 Видео: Ангельские глазки LSB & SMD

    • 2.0.6 Кластерные светодиодные Led COB

    • 2. 0.7 Диодные многоцветные RGB

  • 2.1 Сравнение типов в таблице

• 3 За что штрафуют владельцев авто с таким тюнингом

• 4 Ангельские глазки своими руками: как сделать и установить

  • • 4.0.1 Видео: Как сделать ангельские огни своими руками

  • 4.1 Изготовление из оргстекла

  • 4.2 Установка в фары

  • 4.3 Изготовление из светодиодной ленты

Что это такое

Чтобы понять причину популярности тюнинга оптики этого формата, надо узнать историю возникновения явления. В 2001 году германским автоконцерном BMW был продемонстрирован новый подход к обозначению габаритных огней. На модели BMW E39 5 серии был представлен необыкновенный дизайн фар в виде светящихся колец по наружному диаметру отражателя. Это оформление разработчики назвали «ангельские глазки». С того времени дизайнеры и инженеры неустанно работают над новыми вариантами, чтобы они светили ярче, мощнее, привлекательнее.

Ангельские глазки на BMW

На сегодняшний день специалисты концерна BMW разработали ксеноновые «глазки ангела», которые светят ярким белым светом.

Разновидности ангельских глазок

Популярности такого типа тюнинга способствует разнообразие видов для самостоятельного монтажа. Каждый вид имеет свои плюсы и минусы, у каждого способа уникального освещения есть свои поклонники и почитатели. В этом разделе будет говориться о возможности некоторых видов изготовить и установить самостоятельно.

Видео: Сравнение CCFL vs COB & Dual COB

Основные различия всех видов между собой состоят:

• в конструктивных особенностях и способу установки;
• в комплектации и способу зажигания источников света;
• в размерах и заданной конфигурации формы очертания.

Геометрия ангельских глазок всегда повторяет контур отражателя фары или задних фонарей. То есть форма может быть прямоугольной, овальной, каплевидной или другой. Все разновидности можно сгруппировать в нескольких видах:

Рассмотрим краткую характеристику каждого вида.

Газоразрядные CCFL

Комплект CCFL ангельских глазок для FORD MONDEO

Это самые популярные, практичные, в заводском исполнении модели — достаточно яркие, с равномерным свечением, состоящие из неоновой лампы с холодным катодом. Но комплекты для самостоятельного монтажа, в основном китайского производства, проигрывают по яркости в сравнении с другими видами свечений. Набор состоит из тонкой стеклянной трубки, внутренняя сторона которой покрывается усиливающим свечение составом — люминофором, светорассеивателя и подложки из алюминиевой фольги с отражателем Трубка заполнена смесью инертного газа с небольшой примесью паров ртути. Эта смесь начинает светиться при прохождении тока с высоким напряжением. Для преобразования стандартного 12 вольтового напряжения в высокое напряжение от 500 вольт и выше, применяется специальное устройство — блок розжига. Для зажигания парных фарных ангельских глазок достаточно одного блока.

Когда концерн BMW установил этот вид на свои автомобили, они произвели настоящий фурор. Но скоро выяснилось, что по мощности свечения неоновые angel eyes проигрывают стандартному габаритному освещению конкурентов и инженеры стали искать способы повысить яркость светящихся колец. В основном меняется состав газов, наполняющих трубку. Плюсы неоновых круглых светильников: равномерное яркое свечение в виде круга, которое шире самой трубки; дешевизна; долговечность и работоспособность конструкции, трубка практически не нагревается при длительном включении. Минусов больше. Небольшая задержка вспыхивания при включении; сложность самостоятельной установки (ставятся внутрь фары, поэтому нужно снимать стекло), частое перегорание блока розжига. В продаже до сих пор есть готовые комплекты трубок в виде кругов разного размера, и они — популярны. Современные технологии вместо хрупкого стекла со сложным составом светящегося газа предложили использовать оптоволокно, которое светит чуть не хуже неоновой трубки.

Видео: Вставки angel eyes, газонаполненные лампы CCFL

Диодные Led SMD

Этот вид — самый яркий из всех существующих типов. Конструкция представляет собой диэлектрическую основу в виде кольца — чаще всего используется текстолит. На этой плате монтируется с помощью пайки на близком расстоянии множество кристаллических светодиодов SMD. Эта технология предполагает индивидуальное покрытие каждого диода люминофором. Свечение получается ярким и дискретным, то есть несплошным. Свечение точками складывается из большого числа одновременно зажигаемых и хорошо различаемых миниатюрных источников света. Эти модели напрямую подключаются к бортовой сети автомобиля. Никаких дополнительных устройств не требуется. Такая конструкция тоже устанавливается внутри оптики. Поэтому основной её минус заключается в повторном снятии стекла и разборке фары, чтобы ликвидировать неисправность. Если хотя бы один из диодов перегорает или портится то восстановить его работоспособность можно только заменой. Сделать это в кустарных условиях довольно трудно, но возможно. Когда диод гаснет, в свечении ангельского глаза появляется чёрный разрыв, который смотрится плохо. Ещё одна проблема — сильный нагрев при работе. Поэтому нужно думать об охлаждении. Для этого плату нужно вставлять в корпус из материала, хорошо отводящего тепло. Например, из алюминия. Можно отметить следующие достоинства диодных ангельских глазок по сравнению с газоразрядными светильниками:

Ангельские глазки диодные Led SMD

• более долгий срок эксплуатации;
• меньше потребляют энергии;
• качественные диоды светят ярче и насыщеннее;
• если все диоды находятся в исправном состоянии — распределение света производится равномерно по всей ширине кольца;
• малочувствительны к колебаниям температуры атмосферы на улице, так как демонстрируют устойчивую работу в диапазоне температур от минус 40 до плюс 100 градусов Цельсия;
• свечение точечное, направленное;
• есть возможность применять рассеиватель света.

Видео: Ангельские глазки LSB & SMD

Кластерные светодиодные Led COB

Самое равномерное свечение ангельским глазкам дают диоды, смонтированные по технологии СОВ. Суть этого новшества состоит в том, что очень мелкие кристаллы диодов приклеиваются специальным, сложным по составу клеем к диэлектрической основе сплошного светодиода. У них нет корпусов и подложек из керамики, поэтому их гораздо больше размешается на единице площади по сравнению с технологией SMD. Соответственно они находятся на гораздо меньшем расстоянии друг от друга.

Ангельские глазки кластерные светодиодные Led COB

Сверху все диоды покрываются общим слоем люминофора, делающим свечение равномерным и насыщенным, скрывая промежутки между диодами. Выход из строя даже нескольких кристаллов не будет заметен. Эта технология очень сложная в исполнении, так как диоды приклеиваются на слой клея в несколько микронов. Причём клей нужно наносить равномерно и в несколько слоёв. Пока такую технологию в домашних условиях никто не воспроизвёл. Эта конструкция не ремонтируется и подлежит замене целиком. Для кластерных типов нужен стабилизатор, который встраивается в цепь их питания.

Диодные многоцветные RGB

Ангельские глазки диодные многоцветные RGB

Любителям побаловаться со светом, нужно обратить внимание на трёхцветные светодиоды RGB SMD, исполненные в виде светодиодной ленты. В каждом гнезде смонтировано по три кристалла синего, зелёного и красного цвета. Используя специальный контроллер света можно смешивать цвета в разных пропорциях и получить любую расцветку. Такие модели управляются с помощью стандартного RGB контроллера, входящего в комплект светодиодной ленты. В этом пульте дистанционного управления, кроме постоянного белого цвета, есть программа управления сменой цветов по заложенному алгоритму. Включив её, можно наслаждаться переливанием разными цветами, в том числе миганием колец с изменением яркости.

Сравнение типов в таблице

Подведём итоги. Результаты сравнения можно свести в таблицу с указанием главных показателей.

Сравнительный анализ этой таблицы отдаёт предпочтение кластерным ангельским глазкам COB. Это неудивительно, так как они самые современные, совершенные, технологичные. Но и сами дорогие. Газонаполненные CCFL на фоне светодиодных выглядят поскромнее, но у них огромное преимущество — низкая стоимость.

За что штрафуют владельцев авто с таким тюнингом

Владельцам автомобилей, в которых такой тюнинг легально входит в комплектацию авто, бояться претензий со стороны правоохранительных органов не следует. Здесь всё законно, правильно, справедливо. А вот при самостоятельной установке нужно руководствоваться правовыми актами, регулирующими освещение передней и задней части автомобиля. В правилах дорожного движения, кодексах о правонарушениях, постановлениях правительства и ГОСТа, регламентирующего требования безопасности к техническому состоянию — об ангельских глазках напрямую нигде не говориться.

Но есть законное предписание, по которому спереди автомобиля можно использовать фонари белого цвета (габариты и освещение фарами), а также оранжевого цвета — фонари поворотов. Глазки других цветов не допускаются, и за них будут штрафовать.

Голубой цвет объявлен вне закона

Поэтому вставки жёлтого, красного, зелёного, фиолетового и других цветов в фары ставить не нужно. Всем водителям ОСТОРОЖНО можно посоветовать: устанавливать ангельские глазки нужно ПРАВИЛЬНО, хотя даже этот совет не гарантирует проблем при прохождении технического осмотра.

Ангельские глазки своими руками: как сделать и установить

Устанавливать самостоятельно можно модели всех видов. Для этого в автомобильных магазинах продаются готовые комплекты. Но нужно быть внимательными, чтобы не купить набор с большим количество недостатков. Главный ориентир — цена. Дешёвые лучше не покупать, потому что они долго работать не будут. А для их замены снова придётся разбирать фары. Это долго, канительно, нервозно. Лучше подкопить денег и купить себе хорошие, дорогие, долговечные.

Видео: Как сделать ангельские огни своими руками

Главная причина, из-за которой многие новички хотят попробовать свои силы в самостоятельном изготовлении глазок — это нехватка денег на замену штатной дорогостоящей оптики — на оптику с вмонтированными ангельскими глазками в заводских условиях. Практически на многие модели автомобилей фары в сборе с ангельскими глазками можно приобрести без проблем. Если, конечно, есть деньги. Самостоятельно можно изготовить только упрощённый вариант светодиодных из прозрачного пластика или оргстекла. Наиболее продвинутые автолюбители после долгого упорства смогут изготовить глазки LED SMD. Но это очень затратно по времени, невыгодно с экономической точки зрения, требует больших знаний в радиоэлектроники и умения виртуозно обращаться с паяльником.

Изготовление из оргстекла

Для изготовления своими руками нужно запастись:

• круглыми сплошными прутками из плексигласа или оргстекла, которые будут выступать в роли оптического световода. Можно порекомендовать воспользоваться поводками для штор фирмы GARDINA;
• на каждую заготовку двумя светодиодами мощностью 3–5 W (в сборе с резисторами), с большим передним углом света и хорошей яркостью;
• проводами;
• дрелью с дисковой фрезой или ножовкой по металлу;
• термотрубками;
• сверлом диаметром 5 мм;
• лаком для ногтей;
• строительным феном;
• отвёрткой, плоскогубцами;
• суперклеем;
• изоляционной лентой;
• герметиком.

Диаметр ангельских глазок для фар разных марок автомобилей неодинаковый. Например, для отечественной Лада Приора нужно изготавливать две пары глазок диаметром 106 и 115 мм. А для Лада Калина нужна только одна пара диаметром 116–118 мм. Под этот размер нужно подобрать какую-то круглую посуду нужного диаметра: кружку, банку или другую ёмкость. Пошаговый порядок изготовления следующий:

1. Распилить прутки из оргстекла на две заготовки нужной длины (обычно по 45–50 см).
2. Нагреть в духовке, кипятке, с помощью фена или другим способом до состояния, когда они станут мягкими.
3. Обогнуть вокруг приготовленной посуды в круг требуемого диаметра и дать остыть.

   Изготовленные кольца из оргстекла, диоды и резисторы перед пайкой

4. Отрезать лишние концы.
5. Просверлить отверстия диаметром 5 мм в обоих торцах каждого согнутого прутка.
6. Вставить в отверстия диоды, предварительно капнув в углубления по капле лака для ногтей.
7. Сделать на лицевой стороне кольца частые насечки фрезой или ножовкой, чтобы свет лучше рассеивался вперёд всей длиной заготовки.
8. Укоротить ножки диодов до 5 мм и спаять параллельно между собой (плюс с плюсом, минус с минусом).
9. Припаять провода для подключения к бортовой сети и открытые места тщательно изолировать.
10. Обмотать концы колец алюминиевой фольгой для усиления эффекта рассеивания света.
11. Подключить к источнику постоянного тока 12 вольт и проверить работоспособность.

Главное достоинство ангельских глазок своими руками — маленькие затраты и несложность изготовления. Но яркости будет маловато, и такие фары хорошо будут выделяться только в темноте. Есть приемлемые способы усиления яркости:

• ставить более мощные и яркие светодиоды;
• проклеить фольгу по задней стороне круга;
• почистить лицевую сторону с надрезами наждачной шкуркой для создания матовой поверхности.

Видео:

Установка в фары

Этот момент достаточно сложный, нервный, ответственный. Для установки потребуется снятие стекла каждой фары. Большинство стёкол устанавливаются на каучуковый герметик, который нужно сделать мягким. В таком состоянии он легко удаляется. Размягчить его поможет строительный фен. Хуже будет обстоять дело с фарой, в которой стекло зафиксировано с помощью термоустойчивого герметика. Этот уплотнитель нужно будет резать и удалять частями. Сделанные своими руками вставки ставятся по контуру отражателя. Монтажное место обезжиривается, а потом готовый круг приклеивается на подготовленную поверхность. Стекло в фару снова вставляется и заливается каучуковым герметиком.

Схема подключения одноцветных ангельских глазок

Вставленные и закреплённые детали нужно подключить в бортовую сеть автомобиля. Варианты могут быть такими:

• включение вместо габаритов;
• включение одновременно с габаритами;
• включение одновременно с ДХО (дневными ходовыми огнями).

Изготовление из светодиодной ленты

Светодиодная лента — как источник света

Ангельские глазки из оргстекла с двумя диодами не могут выполнять функцию источника света, а выполняют только декоративную роль. А вот модели на ленте со светодиодами вполне могут использоваться даже вместо ДХО, настолько они хорошо заметны днём.

Важное замечание: нужно обращать внимание на разметку ленты, где обозначены специальные места для разрезания

В этом случае последовательность пошаговых инструкций такая:

1. Вырезать из оргстекла толщиной 4–5 мм круги нужного диаметра, которые станут основой для закрепления диодной ленты и одновременно будут рассеивателями света.
2. Наделать на лицевой стороне насечки или пропилы ножовкой мо металлу глубиной до 1 мм.
3. Вырезать из рассевающей плёнки Оракал 850 заготовки по форме кругов из оргстекла.
4. Приклеить круг из плёнки на лицевую сторону круга из оргстекла.
5. Припаять мягкие проводки к выводам диодной ленты разного цвета.
6. Закрепить диодную ленту белого цвета с наибольшим количеством светодиодов на 1 погонный метр на обратную сторону круга на расстоянии от 3 до 5 мм от поверхности оргстекла.
7. Сделать из тонкого оргстекла кольцо такого же размера и обработать поверхность мелкой наждачной бумагой.
8. Положить это кольцо на лицевую сторону толстого кольца.
9. Обернуть кольца по торцу чёрной изолентой.
10. Испытать яркость свечения изготовленных колец от источника постоянного тока.

Монтаж в фары автомобиля производится аналогично пунктам установки самодельных ангельских глазок из оргстекла.

Внешний тюнинг автомобиля — это на любителей экзотики. К такой же экзотике относятся и ангельские глазки. Одно дело, когда вы эту новизну покупаете с новой машиной, и она — штатное приложение к автомобилю. И совсем другое дело, когда вы рискнёте разбирать герметичную, отрегулированную, дающую нормальный свет фару. Когда все характеристики вы можете нарушить. Неплотно загерметизированная фара будет запотевать, плохо светить, даст окисление контактов. Нужно очень хорошо подумать, чтобы потом не пожалеть о потерянном времени, деньгах и плохом настроении. И наоборот. Если вы фанат усовершенствований своего авто, любитель всё делать своими руками, до тонкостей понимаете все нюансы изготовления и установки ангельских глазок на свою машину — вам респект и уважение от первой группы водителей.

• Автор: Юрий Яковлев
• Распечатать

Добрый День! Меня зовут Юрий. Мне 67 лет.

Оцените статью:

(12 голосов, среднее: 3. 7 из 5)

Поделитесь с друзьями!

Adblock
detector

Как сделать «ангельские глазки» своими руками на фары автомобиля

Узнать, как сделать «ангельские глаза» своими руками, мечтает, наверное, каждый автомобилист. При этом габаритные огни станут похожими на те, которыми наделены фары современной модели BMW. Своими руками можно сделать абсолютно такие же эффектные огни, благо есть у нашего человека смекалка и желание. Вооружившись кусачками, пилой по металлу, пассатижами и другими обычными инструментами, всё можно быстренько организовать.

«Ангельские глазки», сделанные своими руками

Для того чтобы сделать «ангельские глаза» своими руками, нужно найти пруток из оргстекла и вырезать из него четыре заготовки. В них крепятся светодиоды и вырезаются пропилы на каждые 5 мм. Устанавливаются самодельные «глазки» на фары автомобиля вместо штатных габаритных огней.

Содержание

• Габаритные огни от БМВ
• Подготавливаемся

Габаритные огни от БМВ

Что такое «ангельские глаза»? Оказывается, это просто очередной конёк от производителя БМВ, который не оставил равнодушным ни одного автомобилиста в мире. Но ведь не стоит только из-за своеобразных и оригинальных огней продавать любимую «шестёрку» и копить на БМВ. Как вы думаете?

Можно поступить иначе. Взять для образца габаритные огни этого производителя и попытаться самостоятельно соорудить нечто подобное.

«Ангельские глазки» на BMW

Стоит сразу отметить, что, как бы красиво и эффектно ни были сделаны эти составляющие, сотрудниками ГИБДД они не приветствуются и могут вызвать у последних «нездоровый» интерес. Но всё же, если вы решили пойти на это и стать обладателем автомобиля с такими «ангельскими глазками», машина у вас должна быть желательно с круглой передней оптикой. Например, такую оптику имеет ВАЗ 2106 или ВАЗ 21213. Кроме того, это может быть какая-либо модель иномарки, к примеру, тот же БМВ, только старой версии.

Подготавливаемся

Прежде чем приступить к работе, нужно вооружиться инструментом и необходимым материалом. Как и было сказано выше, необходимо иметь в наличии кусачки, пассатижи, резак по металлу, напильник, дрель и сверло нужного размера, паяльник или строительный фен. Также важен специальный прозрачный стержень из оргстекла или пластика, который бы выдержал высокую температуру. Где его найти? Мастера автотюнинга советуют искать такой пруток в магазинах, специализирующихся на продаже штор и жалюзи. Кроме того, не забываем позаботиться о наличии большой плоской ёмкости для пластикового стержня, круглой банки, изоленты, светодиодов в один вольт (их должно быть 8 штук), резисторов на 220 Ом и проводов с разъёмами.

Все вышеперечисленные материалы и инструменты найти и подготовить будет несложно. Важно помнить, что колодцы в фарах бывают разного диаметра, а это значит, что и наши «ангельские глазки» должны быть разной окружности.

Для стержня придётся подобрать нужную длину, хотя в качестве мерила подойдёт и кусок тонкого шланга (им обводим окружность фары автомобиля). Отрезаем стержень необходимой длины и прогреваем его в приготовленной ёмкости паяльником или феном до тех пор, пока не станет мягким. Если пруток из оргстекла, то его помещаем в ёмкость с горячей водой, чтобы он стал мягким.

Теперь нужно взять пассатижи и вынуть заготовку. Обматываем заготовкой банку из-под кофе или чего-нибудь другого и ждём, пока остынет (фото внизу).

Придание формы заготовке

Если не нашли банку, то можно использовать вместо неё и тарелку. В этом случае это будет выглядеть вот так:

Придание формы заготовке с помощью тарелки

Для того чтобы изготовить маленькие «ангельские глазки», нужно обернуть прут вокруг крышки от банки. Чем меньше заготовка, тем сложнее с ней работать. Будьте осторожны и не сожгите пальцы рук.

Теперь работаем над заготовкой, из которой после остывания на банке получилось кольцо. Следует высверлить в торцах каждой заготовки своеобразную нишу, где будет устанавливаться светодиод. Сверлить нужно очень аккуратно, желательно на малой скорости оборотов дрели, так как стенки прутика очень тонкие.

На видео — «ангельские глазки» своими руками: