Каждый автовладелец, который владеет автомобилем старше трех лет, сталкивался с проблемой, когда фары затираются и головной свет становится все хуже и хуже… Ко всему еще и внешний вид машины оставляет желать лучшего, ведь каждый согласится, что авто не может выглядеть прилично без свежего блеска фар. Казалось бы, неужели все потеряно и придется тратить так нужные сейчас деньги на дорогую новую оптику?
А вот и не все так страшно и конечно же есть выход. Дело в том, что с завода на большинстве современных автомобилях ставят пластиковые фары и покрывают их специальным защитным лаком. Естественно, у всего есть свой срок годности и примерно через три года (в зависимости от того, как эксплуатировалась машина) лак истирается и пластик на фарах покрывается микроцарапинами и поверхностными трещинками, от чего и кажутся мутными.
Для того, чтобы исправить это, достаточно снять верхний слой пластика, часто этого достаточно, для восстановления былой прозрачности фары.
И как это сделать самому? В принципе не так и сложно, но без некоторых навыков это делать не стоит, потому, что можно испортить фару и тогда покупка новой оптики гарантирована. Так что если не уверен в своих силах, то лучше обратиться к профессионалам.
Что нам пригодится:
Для начала, надо оклеить кузов авто вокруг фар малярным скотчем, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие, или вообще снять фары. Потом берется крупная наждачная бумага (влагостойкая зернистость 600) и убираем остатки старого заводского лака. В процессе работы не забываем обильно все смачивать водой. Процесс этот долгий и трудоемкий.
Потом переходим на наждачку зернистостью 1000. Напоследок придаем фаре легкую и равномерную матовость наждачной бумагой зернистостью 1500 и переходим к самой полировке.
Тут уж необходимо иметь полировальную машинку и как минимум 3 вида полировочной пасты 3m ( 09374, 09375, 09376) Для каждой пасты должен быть свой полировальный круг. Пастами уже придаем блеск фаре.
После полировки можно и остановиться на достигнутом, но эффект будет недолговечным, пластик затирается меньше чем за год, для закрепления результата, фару надо защитить. Для защиты подойдет как специальный лак, так и бронирующая пленка.
Советую бронировать пленкой, а не покрывать лаком, у пленки есть преимущества, после того, как она затрется и поцарапается, ее легко снять и оклеить новой без повторной полировки фары. В случае с лаком процедуру полировки придется повторить.
так можно отполировать фары в домашних условиях:
2 бронирование фар
Бронирующая пленка распределяет удар по большой площади, на много увеличивая прочность фары, так что кроме защиты от царапин, она еще и сохраняет фару от разбития. Вопреки мнению, что фара после оклейки может пожелтеть или как то испортиться, на самом деле пленка никак не влияет на пластик, а так же не изменяет светопропускание фары. К тому же пленку тоже можно полировать!)
Пленка клеится на мыльный раствор с небольшим добавлением изопропилового спирта. Излишки раствора выгоняются специальным шпателем, при оклейке пленку подогревают строительным феном, для того, чтобы растянуть ее и повторить выпуклость фары.
После оклейки излишки пленки обрезаются и на фаре ее не видно.
а так фары бронируются
Бронирвание фары, это процесс, требующий достаточно навыков,чтобы получился достойный результат. Тот, кто любит свой автомобиль и хочет, чтобы все выглядело идеально и без нареканий, может обратиться к мастерам с большим опытом работы.
Статьи о фарах
Зачем фары покрывают лаком
Во время шлифования фар автомобиля может возникнуть вопрос, какой лак использовать для покрытия для достижения желаемого эффекта. Обычно выбор зависит от репутации производителя, отзывов клиентов. Обязательно учитывается тип материалов, используемых для остекления фар. Качественный лак должен обеспечивать нужный уровень защиты, устранить, имеющиеся царапины любой глубины, восстановить первоначальный прозрачный вид покрытия.
Содержание
Лак для передних и задних фар
Особенности покрытие фар лаком
Нанесение лака после полировки
Лак для передних и задних фар
Во время эксплуатации автомобиля осветительные элементы утрачивают свой презентабельный вид. В этом случае нужно незамедлительно осмотреть линзы в фарах. В тех случаях, когда поверхность повреждена, пожелтела, помутнела, может повыситься риск возникновения ДТП. Подобные изменения возникают из-за применения химических веществ либо механического, ультрафиолетового воздействия.
Когда за линзами долгое время не ухаживать, они начинают менять свой цвет и отслаиваться. Слишком быстро разрушаются пластиковые фары. Чтобы восстановить первоначальный вид, оптику автомобиля необходимо отшлифовать. Во время такой процедуры обязательно потребуется использовать лак для полировки. Его необходимо применить на заключительном этапе. Такой лак будет использоваться в качестве защитного слоя для фар.
Это не единственная положительная сторона его использования.
Преимущества лака для стекла:
Предотвращение старения фар;
Улучшение эстетического вида;
Профилактика сколов и царапин;
Предотвращение замены повреждённой фары;
Защита от грязи;
Защита от агрессивного влияния окружающей среды.
Особенности покрытие фар лаком
Эта процедура проводится периодически. Лак заполняет всю неровную поверхность, микротрещины. В результате удается добиться однородности структуры. После нанесения лакового покрытия удается избежать преломления света. Больше не будет беспокоить мутность либо потемнение. Во время поездки ночью порадует качественное освещение. Процедура покрытия лаком совершенно проста.
Единственным недостатком такой работы является финансовые затраты денег. К тому же такую работу придется выполнять неоднократно. Это связано с тем, что лаковый слой со временем отпадает и появляется необходимость наносить новое покрытие. Покраска фар выполняется только во время полировки фар. В этом случае действия выполняются в определенной последовательности, поэтому ее не нужно нарушать.
Нанесение лака после полировки
Средство выливают в емкость в той пропорции, которую рекомендует производитель. Все хорошо перемешивают, в раствор не должны попадать пыль, грязь либо другие инородные предметы. В помещении, где проводятся работы, должно иметь чистый воздух. В противном случае пыль попадет в лак. Фара покрывается лаком на протяжении 5-10 минут салфеткой, в которой отсутствует ворс. Так легко и быстро проводится работа. Она улучшает вид фары, защищает ее. Полировку вполне реально сделать самостоятельно.
Должен ли я покрывать фары после шлифовки и полировки?
Задавать вопрос
спросил
Изменено
3 года, 7 месяцев назад
Просмотрено
55 тысяч раз
У меня была типичная проблема желтых окисленных непрозрачных фар на моей машине. Так что я прошел процесс влажной шлифовки и полировки, и теперь они кристально чистые.
Тем не менее, я слышал, как люди говорят, что фары быстро (в течение нескольких месяцев) окисляются и снова желтеют, если я не покрываю их прозрачным покрытием, в то время как другие люди говорили мне, что прозрачное покрытие только отсрочит восстановление. -пожелтение и позже, когда их нужно будет снова шлифовать и полировать, прозрачное покрытие будет только мешать.
Итак, каковы плюсы и минусы очистки фар накатом после их шлифовки/полировки?
фара
лакокрасочное покрытие
9Детализация 0019
Фары со временем желтеют, как будто это их цель в жизни. Как только они это сделают, вы можете лечить их (как у вас) или заменить их.
Вы будете шлифовать их снова, когда они снова пожелтеют. Прозрачный слой, лежащий поверх пластика, будет удален при шлифовке. Возможно, это означает, что вам придется еще немного отшлифовать пластик, но на этом все.
Говоря о шлифовке, как вы думаете, сколько раз можно шлифовать фары, прежде чем пластик треснет из-за того, что он слишком тонкий? Вообще говоря, я ожидаю, что фары выдержат 1 хорошую шлифовку.
Эта шлифовка удаляет наиболее окисленный пластик. Остальной пластик этой фары такой же старый, но он был в некоторой степени защищен от вредного воздействия солнечных лучей пластиком, который вы удалили. Он все еще имеет некоторое окисление, но не так сильно, как пластик, который вы только что отшлифовали. Полная нагрузка солнечного света заставит их окисляться до желтого цвета намного быстрее, чем новая фара.
Задача прозрачного покрытия — служить дополнительным барьером между тем, что он покрывает, будь то краска или фара, и внешними элементами, включая солнце. Прозрачный слой может немного замедлить окисление, но теперь вам нужно посмотреть на соотношение цена/польза. Сколько будут стоить все ваши расходные материалы по сравнению со стоимостью новой фары.
Вы можете купить нежелтеющий прозрачный лак для пластика, который защитит его от пожелтения.
Видео о том, как это сделать
https://www.youtube.com/watch?v=UEJbKLZ7RmM
Нежелтеющая прозрачная краска для покрытия
https://www.walmart.com/ip/Rust-Oleum-American-Accents-Ultra-Cover-2x-Gloss-Clear/37326872#about-item
1
Плюсы: ваша линза фары будет иметь дополнительный защитный барьер для защиты пластика от камней, сколов, трещин и кислорода. Дешевле отшлифовать и покрыть фару, чем заменить фару. 10 долларов за набор для фар из черепашьего воска. 7 долларов за банку лака. Оба эти продукта вы можете использовать повторно в течение всей жизни.
Минусы: со временем изнашивается, а что не изнашивается?
Защита краски для восстановления фар
Восстановление фар — относительно быстрый и простой процесс, по крайней мере, так оно и было бы. Если бы не время, необходимое для подготовки автомобиля перед началом работы и уборки после нее. Несмотря на то, что это утомительно и требует много времени, защита краски имеет важное значение. Не только транспортное средство, над которым вы работаете, но и любые другие транспортные средства, находящиеся поблизости.
В магазине
В нашем магазине мы экспериментировали с различными продуктами и процессами. В настоящее время мы накрываем весь моторный отсек плотным брезентовым брезентом. Используйте 2-дюймовую синюю чистую малярную малярную ленту, чтобы замаскировать вокруг фар. Используйте защитную пленку, чтобы закрыть часть или всю остальную часть автомобиля. Как правило, мы используем предварительно наклеенную малярную пленку для покрытия передней части автомобиля. Но иногда так же легко накрыть весь автомобиль одноразовой тряпкой.
Если определено, что капот должен быть поднят, для моторного отсека используется брезент, так как двигатель часто еще горячий, когда мы начинаем процесс восстановления фар, и клиенты могут не оценить кучу расплавленного пластика по всему их двигатель. Представьте себе, что! В то время как многие клиенты не будут обеспокоены или даже заметят немного пыли или несколько капель полироли, мы всегда стремимся оставить автомобиль клиента в лучшем состоянии, чем когда мы его нашли. Все, что меньше, на мой взгляд, непрофессионально.
Защита лакокрасочного покрытия
Защита лакокрасочного покрытия автомобиля в процессе шлифовки и полировки должна быть первостепенной задачей для каждого мастера по восстановлению фар, а дополнительное время, потраченное на предварительную обработку, упрощает процесс очистки после завершения работы. В большинстве случаев покрытие крыльев, передних дверей и крыши автомобиля обеспечивает достаточную защиту. Если перед реставрацией автомобиль был идеально чистым, мы также заклеим лобовое стекло, однако, если лобовое стекло загрязнено, мы оставим его открытым и тщательно почистим после реставрации.
Еще важнее тщательная маскировка вокруг фар. Мы рекомендуем использовать два слоя высококачественной малярной ленты, чтобы избежать повреждения пластика, окружающего фару, в случае контакта шлифовального диска в любой момент в процессе реставрации. Это не надежно, но при использовании случайного орбитального инструмента это определенно сводит к минимуму вероятность повреждения автомобиля клиента.
Осмотр автомобиля
Внимательно осмотрите автомобиль перед подготовкой к реставрации фар. Проверьте на наличие вмятин, вмятин и дефектов краски. Если краска выцветает или есть какие-либо признаки предыдущего кузовного ремонта или повторной покраски, обязательно отметьте это. Сделайте фотографии и сообщите клиенту о любых проблемах. Помните, что несмотря на то, что вы используете малярную ленту и наборы Delta Clean-2-Prep, которые безопасны для использования на пластике и окрашенных поверхностях, окисленная краска и пластик или неправильно нанесенная краска могут повредиться. Это свежо в моей памяти, потому что только на этой неделе мы заметили, что бамперы транспортных средств были повреждены и предположительно перекрашены, но мы не смогли предупредить клиента.
Когда мы сняли ленту, вместе с ней осталось немного краски! У нас также был инцидент с более старым автомобилем с сильно изношенным пластиком вокруг фар. Когда мы побрызгали фары средством Clean-2-Prep и стерли излишки спрея с окружающей поверхности, цвет, в данном случае серый, исчез сразу же! В обоих случаях клиенты были очень понимающими. Но мы все знаем, что есть шанс, что некоторые клиенты воспользуются подобным инцидентом, чтобы получить новую окраску для своего автомобиля. Если они не предупреждены должным образом о возможном повреждении.
Аптечка автомобильная состав 2022 — перечень содержимого автомобильных аптечек нового образца по ГОСТу
Состав автомобильных аптечек по ГОСТу 2022 — рейтинг лучших
ТОВАРЫ ПО ТЕМЕ
Аптечка первой помощи офисная до 30 человек
3 822 ₽ (розн.)
2 730 ₽ (опт.)
Аптечка автомобильная
744 ₽ (розн. )
531 ₽ (опт.)
Аптечка универсальная до 7 человек
752 ₽ (розн.)
537 ₽ (опт.)
КИМГЗ №11 (аналог АИ)
4 146 ₽ (розн. )
2 961 ₽ (опт.)
Аптечка комплект индивидуальной защиты КИМГЗ №1
1 056 ₽ (розн.)
754 ₽ (опт.)
Пакет перевязочный ИПП-1
268 ₽ (розн. )
191 ₽ (опт.)
Быстрый просмотр
ФОРМА ЗАКАЗА ОБРАТНОГО ЗВОНКА
ОТПРАВИТЬ СООБЩЕНИЕ ДИРЕКТОРУ
Спасибо за вашу заявку
В ближайшее время с Вами свяжется наш менеджер.
Войти
Вход/Регистрация
Добро пожаловать на psk.expert
Забыли пароль?
Регистрация
Аптечка автомобильная, приказ 1080н (новый состав)
РЕЖИМ РАБОТЫ: Пн-Пт: с 9 до 18. РАБОТАЕМ ОПТОМ, ТОЛЬКО С ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ!
В связи со сложившимися обстоятельствами, изменением курса валют, стоимость продукции просим Вас уточнять по телефону +7 (495) 796-10-72, WhatsApp или по запросу на почту [email protected]
Главная
Товары
Аптечки первой помощи
Аптечки по приказам Минздравсоцразвития
Аптечка автомобильная, приказ 1080н (новый состав)
Выбрать комплектацию
— Выбор -мягкий футлярпластиковый футляр
Заказать
Производитель: Фэст
Страна: Россия
Артикул:
Под заказ
1859
CкидкиДоставка Контакты
ОПИСАНИЕ
ПАРАМЕТРЫ
Исходя из Правил дорожного движения при эксплуатации автомобиля, на территории Российской Федерации в нем должна находиться автомобильная аптечка.
Автомобильные аптечки содержат препараты с увеличенным сроком годности.
Аптечка предназначена для оснащения любых автотранспортных средств. Для оказания само- и взаимопомощи людям, находящимся в автомобиле, микроавтобусе, автобусе.
Аптечка изготовлена в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 08.10.2020 г. № 1080н
ТУ 9398-100-10973749-2020
Размеры футляров:
из полистирола — 205×205×70 мм
мягкий футляр — 190×170×70 мм
№
Содержание автомобильной аптечки
Кол-во
1
Маска медицинская нестерильная одноразовая
2 шт.
2
Перчатки медицинские нестерильные, размером не менее М
2 пары
3
Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-Устройство-Рот»
1 шт.
4
Жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения
1 шт.
5
Бинт марлевый медицинский размером не менее 5 м х 10 см
4 шт.
6
Бинт марлевый медицинский размером не менее 7 м х 14 см
3 шт.
7
Салфетки марлевые медицинские стерильные размером не менее 16 х 14 см № 10
2 уп.
8
Лейкопластырь фиксирующий рулонный размером не менее 2 см х 500 см
1 шт.
9
Ножницы
1 шт.
10
Инструкция по оказанию первой помощи с применением аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной)
1 шт.
11
Футляр
1 шт.
Артикул
Под заказ
1859
Производитель
Фэст
Страна
Россия
Категория
Аптечки по приказам Минздравсоцразвития, Аптечки первой помощи
Автомобильные аптечки
: что должно входить в комплект
Отправляетесь ли вы в поход, отправляетесь в поход с палаткой или просто отправляетесь в долгую поездку, всегда лучше быть готовым к неотложным состояниям и травмам. Многие люди не возят аптечки в свои машины, потому что считают, что мобильного телефона всегда с собой достаточно.
Тем не менее, даже некоторые незначительные травмы требуют немедленного внимания, чтобы остановить кровотечение и облегчить боль. Аптечка в автомобиле может пригодиться для самых разных целей, пока вы находитесь вне дома, а не только в случае автомобильной аварии. Это основные предметы, которые вы должны упаковать в дорожной аптечке вашего автомобиля.
Предметы первой необходимости
Бинты, лейкопластырь, мазь с антибиотиком и марлевые тампоны — вот некоторые из наиболее распространенных предметов первой помощи, которые должны быть в каждой аптечке. Руководство по оказанию первой помощи также должно быть легко доступно в вашем автомобиле в случае чрезвычайной ситуации. Некоторые другие важные предметы, которые вы должны включить в свой комплект:
Мгновенные/химические холодные и горячие компрессы
Одноразовые перчатки
Пластиковые пакеты
Ножницы
Пинцет
Ватные шарики и ватные палочки
Стерильная жидкость для промывания глаз
Термометры
Мыло и дезинфицирующее средство для рук
Лекарства, отпускаемые без рецепта
Если вы полагаетесь на рецептурные лекарства, от которых зависит ваша жизнь, подумайте о том, чтобы добавить пару доз этих лекарств в свою аптечку на случай, если вы застрянете в дороге и не сможете вернуться домой, чтобы принять их, как обычно. В дополнение к этим основным лекарствам, вот некоторые безрецептурные лекарства, которые вы должны иметь в своем наборе:
Аспирин и неаспириновые обезболивающие
Противодиарейный препарат для предотвращения обезвоживания
Антигистаминные препараты и лекарства от простуды
Лосьон Каламин
Лекарство от аллергии
Аптечка
Стандартные предметы первой необходимости
В дополнение к этим медицинским предметам в вашей аптечке у вас всегда должны быть предметы первой необходимости в вашем автомобиле, если вы столкнетесь с проблемами в дороге. Вот некоторые из самых важных вещей на случай чрезвычайной ситуации, которые нужно всегда иметь при себе:
Сотовый телефон и зарядное устройство
Телефоны экстренных служб
Водонепроницаемый фонарь и батарейки
Свечи
Одеяло
Факелы
Солнцезащитный крем
Дополнительные товары для детей и домашних животных
Как известно всем родителям и владельцам домашних животных, дети и домашние животные нуждаются в особом уходе и подготовке. Вот некоторые другие предметы, которые вы должны иметь в машине, если вы путешествуете с детьми или животными:
Одноразовые подгузники
Безопасное для детей средство от насекомых
Намордник для домашних животных
Поводок для домашних животных
Контактная информация ветеринара для экстренной связи
Как хранить аптечку первой помощи
Другим важным моментом, который следует учитывать, является то, как и где вы будете хранить аптечку в автомобиле. Наиболее распространенными вариантами являются мешочек или коробка, но вы действительно можете использовать многие из контейнеров, которые, возможно, уже лежат у вас дома. Если у вас ограниченное пространство для хранения вещей в автомобиле, вам поможет водонепроницаемый герметичный пакет или полиэтиленовый пакет. Если для вас важны организация и доступность, рассмотрите возможность использования ящика для инструментов, ящика для снастей или ящика для предметов искусства с отдельными отделениями.
Твитнуть
Приколи
Автор: Водитель-новичок
Категория: автомобили, инструкции, безопасность
Сделать аптечку | Принадлежности и содержимое
Дом
Получить помощь
Как подготовиться к чрезвычайным ситуациям
Удобно иметь хорошо укомплектованную аптечку. Быть готовым к чрезвычайным ситуациям:
Держите аптечку дома и в машине.
Носите с собой аптечку или знайте, где ее найти.
Узнайте местонахождение аптечек там, где вы работаете.
Аптечки первой помощи бывают разных форм и размеров. Вы можете приобрести его в магазине Красного Креста. Ваша местная аптека может продавать их. Вы также можете сделать свой собственный. Некоторые комплекты предназначены для конкретных видов деятельности, таких как походы, походы или катание на лодках.
Независимо от того, покупаете ли вы аптечку или собираете ее, убедитесь, что в ней есть все, что вам может понадобиться:
Включите любые личные вещи, такие как лекарства и номера телефонов экстренных служб, или другие предметы, которые важны для вашего здоровья.
Как понять, что вот-вот сгорит сцепление в автомобиле — Лайфхак
Лайфхак
Эксплуатация
Фото: www.motusmagazin.de
Популярность автомобилей с «механикой» продолжает падать, но поскольку многие пока еще их эксплуатируют, проблема жженого сцепления остается актуальной. Чтобы в один ужасный день машина не превратилась в «недвижимость», важно вовремя отреагировать на тревожные звоночки, которые непременно будут появляться перед кончиной механизма. Как определить, что сцепление вот-вот прикажет долго жить, подскажет портал «АвтоВзгляд».
Кристина Извекова
Для тех, кто только осваивает искусство вождения, напомним в общих чертах о том, зачем вообще нужно сцепление в авто. Принцип работы механизма основан на действии силы трения скольжения. Выжимая левую педаль, водитель размыкает маховик и ведомый диск, прерывая подачу крутящего момента от мотора к коробке, что необходимо для переключения шестерен (иначе говоря, для понижения или повышения передачи), а также для плавного старта с места.
В условиях сильных пробок и плохой подготовки водителей, непонимающих принципы работы систем, сцепление перешло в разряд расходников. В результате беспрестанных и зачастую лишних выжиманий педали детали механизма изнашиваются, что в итоге — при несвоевременном обслуживании — приводит к обездвиживанию машины.
А как же тогда понять, что пришел час этого самого обслуживания, как предотвратить катастрофу? Давайте разбираться.
parabrisas.perfil.com
Имеет смысл нанести визит в ремонтную мастерскую, если вы заметили, что на последних передачах при увеличении оборотов двигателя скорость автомобиля остается прежней или повышается чересчур неторопливо. Это может свидетельствовать об износе и, как следствие, пробуксовке дисков сцепления. На проблемы с ними также намекнет специфический запах в салоне автомобиля: проскальзывая, диски сильно нагреваются — обгорают фрикционные накладки, в результате чего и появляется малоприятный аромат.
Выход из строя сцепления может быть связан не с дисками, а с износом выжимного подшипника. Его выдаст характерный гул или скрежет, который пропадает, когда водитель отпускает левую педаль. Из прочих музыкальных оповещений — хруст во время переключения передач неподвижного авто. Нередко это также указывает на неисправность коробки, но как бы то ни было, заглянуть на сервис стоит в любом случае.
414226
www.mischa-miltenberger.de
Если вы отпускаете сцепление плавно, а машина все равно трогается с места рывками, значит, в скором времени она трогаться перестанет вовсе. К слову, ход педали, ставший слишком свободными или, напротив, тугим, тоже является тревожным звоночком. Разумеется, не нормально, и когда педаль не возвращается в исходное положение — здесь проблема может крыться, например, в обрыве троса или поломке привода сцепления. Не «жжение», но не менее.
Заметили странные вибрации по кузову, увеличение расхода топлива, подозрительное повышение оборотов при движении или потерю мощности двигателя? Все это тоже иногда указывает на проблемы со сцеплением. Дожидаться, пока проявятся другие признаки, не стоит. Ведь это в любом случае сигнализаторы какой-либо неисправности, а значит, лучше с визитом на СТО не затягивать.
Фото: asavtoservis.by
Что может привести к «подгоранию» деталей или иным поломкам сцепления? По словам технических специалистов, самой распространенной причиной возникновения неисправностей является… сам водитель!
Сцепление изнашивается в разы быстрее, если шофер привык удерживать левую педаль на светофоре, при спуске с горы или вообще почти всегда, слишком резко убирать с нее ногу, трогаться со второй передачи, кататься на «ручнике», часто буксировать другие авто или застревать в снегу/грязи, отчаянно пытаясь выбраться без посторонней помощи.
Если приучить себя трогаться плавно, а свою левую стопу — «лежать» на специальной площадке или там, где она должна по идее быть, сцепление прослужит не менее 150 000 километров. Кроме того, полезно периодически производить проверку и регулировку механизма, ведь ход педали в процессе эксплуатации увеличивается, и валы полностью не отключаются, что нагружает зубья шестерен.
Автомобили
Тест-драйв
Каковы семейные возможности корейского SUV
44502
Автомобили
Тест-драйв
Каковы семейные возможности корейского SUV
44502
Подпишитесь на канал «Автовзгляд»:
Telegram
Яндекс.Дзен
автосервис, ремонт, лайфхак
Сцепление в сборе VALEO 801122 на ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2113, 2114, 2115
Этот товар выбрали 155 покупателей
Описание
Доставка и оплата
Каждый второй в Европе и каждый третий автомобиль в мире оснащён сцеплением Valeo. Выпуская 1100 наименований комплектов и 700 наименований отдельных деталей (в том числе гидравлические ограничители хода и спортивные сцепления), Valeo продолжает разрабатывать и расширять ассортимент продукции для легковых автомобилей, лёгких и тяжелых грузовых автомобилей, сельскохозяйственных тракторов.
Детали и комплекты Valeo производятся на 12 предприятиях 4 континентов и продаются в 80 странах мира. Компания Valeo занимается производством сцеплений уже более 80-ти лет. Колоссальный опыт, высокое качество и постоянная инновационная деятельность обеспечивают компании Valeo лидирующее положение на данном рынке. Подразделение Системы Трансмиссии производит системы сцепления целиком, комплекты сцепления для замены и отдельно все элементы.
Наложенный платеж (наличными/картой при получении)
Наличными через терминалы, банкоматы, салоны связи
Оплата на расчетный счет для ЮЛ и ИП (только без НДС)
QIWI
Покупка в кредит
Обратите внимание! Некоторые товары отправляются исключительно транспортными компаниями, ввиду их крупногабаритности и веса, с подробной информацией по доставке и способах оплаты конкретного заказа Вы можете ознакомиться в корзине при оформлении заказа.
ВЫБИРАЙТЕ БЕЗОПАСНЫЕ ПЛАТЕЖИ После оплаты Вы получите электронный кассовый чек
Вместе дешевле
Сцепление valeo в сборе для ВАЗ 2108-21099, 2113-2115
Выжимной подшипник в сборе ВолгаАвтоПром для ВАЗ 2108-21099, 2113-2115
590й
Купить
21100-1601180-00
Муфта включения сцепления (подшипник выжимной) для ВАЗ 2108-21099, 2110-2112, 2113-2115
890й
Купить
21090-1601085-00
Корзина сцепления в упаковке lada для ВАЗ 2108-21099, 2113-2115
1590й
Купить
21090-1601130-90
Диск сцепления ведомый для ВАЗ 2108-21099, 2113-2115
1290й
Купить
21090-1601130-00
Диск сцепления ведомый в упаковке lada для ВАЗ 2108-21099, 2113-2115
1390й
Купить
2108-1601130 / 2108-1601085 / 2108-1601181
Комплект дисков сцепления БЗАК в сборе с подшипником для ВАЗ 2108-21099, 2113-2115
3390й
Купить
y00190c
Диск сцепления krafttech для ВАЗ 2108-2109, 2113-2115
Нет в наличии
21090-1601085-90
Корзина сцепления для ВАЗ 2108-21099, 2113-2115
1990й
Купить
-47%
21090-1602063-10
Кронштейн педали сцепления для ВАЗ 2108-21099, 2113-2115
229й
Купить
Оплачивайте товары банковской картой, с помощью QIWI, Яндекс. Деньги или WebMoney и экономьте на покупке от
4%, избегая почтовые комисии
Определение и значение захвата — Merriam-Webster
1 из 2
ˈgrip
переходный глагол
1
: крепко схватить или удержать
захватил дверную ручку
2
: держать интерес сильно
история, которая захватывает читателя
захват
сущ.
захват
2 из 2
1
а
: сильная или цепкая хватка
хорошо держал теннисную ракетку
б
: сила захвата
с
: способ или стиль захвата
сбалансированный хват опытного игрока в гольф
2
а
: твердая цепкая хватка, обычно дающая контроль, мастерство или понимание
держит страну в своих руках
б
: умственная хватка
, кажется, не может усвоить [=хорошо понять] исчисление
… Мне любопытно посмотреть, усвоят ли подростки эту довольно сложную концепцию. John Hoffman
3
: часть или устройство для захвата
специально : ручка
5
: чемодан
6
а
: рабочий сцены, который работает с декорациями, объектами или освещением : рабочий сцены
б
: техник кино или телевизора, который обрабатывает и обслуживает оборудование (например, камеры и их тележки и подъемные краны)
Синонимы
Глагол
сжать
цепляться (за)
сцепление
держать
Существительное
ручной клади
сумка
сумочка
сумка [ преимущественно британская ]
чемодан
чемодан
дорожная сумка
бумажник
Посмотреть все синонимы и антонимы в тезаурусе
Примеры предложений
Глагол
Маленький мальчик крепко сжал руку своей матери. Я схватился за ручку двери и потянул изо всех сил.
История действительно захватывает читатель.
Скандал охватил наций.
Существительное
Его инструктор по теннису показал ему правильный удар слева ручка .
гольфист с неправильным захватом Он делал все возможное, чтобы сохранить контроль над финансами компании. Мне нужны новые ручки для моих клюшек для гольфа.
Узнать больше
Последние примеры в Интернете
Гипсокартон впитывает так много первого слоя краски, что следующий слой не может хорошо сцепиться с .
Жанна Хубер, Washington Post , 21 октября 2022 г.
Менеджер Бак Шоуолтер сказал, что Марте все еще не может схватил летучую мышь, но также не объявил его в первом раунде постсезона. Ларри Флейшер, ajc , 4 октября 2022 г.
Все эти варианты дизайна сводятся к обуви, которая может сцепляться с и сгибаться ногой через крюки носка и пятки на нависающей местности.
Сара Кафлин, SELF , 30 сентября 2022 г.
Дон-донкихотство — это мягкий термин для компульсий, которые захватывают этих людей, и их приключения более мучительны, чем что-либо, что когда-либо испытывал сервантесовский рыцарь с печальным выражением лица.
АО Скотт, The Atlantic , 17 мая 2022 г.
Это гарантирует, что продукт не только закрепит ваш макияж, но и подчеркнет вашу лучшую кожу.
Алисса Брашиа, Peoplemag , 19Октябрь 2022 г.
Ожидается, что сильная жара охватит подавляющую часть Калифорнии в течение как минимум шести дней, а возможно, и дольше. Los Angeles Times , 31 августа 2022 г.
Однако, в отличие от аналогов на западе, жара, которая охватит юго-восток Техаса, включая Хьюстон и Галвестон и коридор Interstate 10, не является сухой жарой.
Мэтью Капуччи, 9 лет0015 Вашингтон Пост , 9 июня 2022 г.
Это позволяет водителю лучше цепляться за бак при торможении, а также использовать его, чтобы удержаться в повороте.
Питер Джексон, Робб Репорт , 29 сентября 2022 г.
Это ключ к пиявкообразному прохождению поворотов , сцеплению и сокрушительно коротким остановкам при замедлении более 2,5g. Лоуренс Ульрих, Robb Report , 10 ноября 2022 г.
Такие факторы, как война на Украине и постоянная нехватка рабочей силы, также способствуют инфляции и усложняют способность ФРС контролировать ситуацию. USA Today , 4 ноября 2022 г.
Лучший в целом японский нож Твердый и крепкий, но все же тонкий, 8-дюймовый нож повара Shun Classic Western Cook’s Knife обеспечивает хороший захват и надежно ложится в ладонь при хорошем весе.
Эбигейл Бейли, Good Housekeeping , 4 ноября 2022 г.
В сочетании с гарнитурой MetaQuest 2 VR компания Sense Arena разработала тактильную теннисную ракетку, которая воспроизводит захват и грузик обычной ракетки.
Дэн Волкен, USA TODAY , 3 ноября 2022 г.
По собственному признанию генерального директора Джима Фарли, Ford необходимо усилить контроль над своей глобальной цепочкой поставок. Стивен Уилмот, WSJ , 27 октября 2022 г.
В комплект также входят отвертки, клещи для шлицевых соединений, рукоятка для вращателя, переходник для бит, рулетка и молоток из стекловолокна стандартного размера, удобный в обращении, превосходный 9.0015 сцепление и меньше усталости пользователя.
Кэт Де Наум, Better Homes & Gardens , 27 октября 2022 г.
Но Мессина не может полностью взять под контроль Уилла, продвигающего патриархат, чья супружеская преданность дает трещину, когда Джой становится слишком занятой своей тайной деятельностью, чтобы накрыть стол обедом.
Томас Флойд, Washington Post , 25 октября 2022 г.
Этот стильный водонепроницаемый бинокль от Nocs Provisions имеет 8-кратное увеличение и выполнен из ударопрочной резины 9.0015 сцепление и пожизненная гарантия. Кевин Кортез, Popular Mechanics , 25 октября 2022 г.
Узнать больше
Эти примеры предложений автоматически выбираются из различных онлайн-источников новостей, чтобы отразить текущее использование слова «хватка». Мнения, выраженные в примерах, не отражают точку зрения Merriam-Webster или ее редакторов. Отправьте нам отзыв.
История слов
Этимология
Глагол и существительное
Среднеанглийское Grippen , от Староанглийского Grippan ; сродни староанглийскому grīpan
Первое известное использование
Глагол
до XII века, в значении, определенном в смысле 1
Первое известное использование ручка была
до 12 века
Посмотреть другие слова из того же века
гриот
схватить
сцепление автомобиль
Посмотреть другие записи поблизости
Процитировать эту запись0003
«Схватить. » Словарь Merriam-Webster.com , Merriam-Webster, https://www.merriam-webster.com/dictionary/grip. По состоянию на 20 ноября 2022 г.
Copy Citation
Kids Definition
1 из 2
ˈрукоятка
1
: для надежного захвата
2
: сильно заинтересовать
история ручки читатель
ручка
2 из 2
1
а
: крепкая хватка
б
: сила захвата
с
: способ рукопожатия, которым члены тайного общества узнают или приветствуют друг друга
2
а
: твердая фиксация, обеспечивающая контроль
в сцепление зимой
б
: понимание чувство 3, понимание
3
: Часть или устройство для захвата или с помощью которого что-либо захватывают
особенно : ручка вход 1 смысл 1
4
: чемодан
Еще от Merriam-Webster о
ручка
Английский язык: Перевод испанского языка
Speakers for 9001
Britannica English: перевод рукоятки для говорящих на арабском языке
Последнее обновление: — Обновлены примеры предложений
Подпишитесь на крупнейший словарь Америки и получите тысячи дополнительных определений и расширенный поиск без рекламы!
Merriam-Webster без сокращений
сцепление | значение сцепление в Longman Dictionary of Contemporary English
Из Longman Dictionary of Contemporary English Похожие темы: Hair & beauty, Occupations, Mediagripgrip1 /ɡrɪp/ ●●○ существительное
1 крепко держать [исчисляемое, обычно единственное число]ДЕРЖАТЬ то, как вы крепко держите что-то, или ваша способность это делать
Крепко держите микрофон и держите его неподвижно. Она почувствовала, как ее запястье сжалось в тисках.
Не ослабляйте хватку на веревке, иначе вы упадете.
Он ослабил хватку и отступил назад.
Решимость Сталина удерживать железной хваткой Восточную Европуужесточить/ослабить/ослабить свою хватку (на чем-то)
К 1979 Южная Африка ужесточила свою хватку в Намибии.
Рецессии можно было бы избежать, если бы бизнес продолжал жестко контролировать свои расходы. 3 понимание [единственное число] понимание чего-либо
Я просто пытаюсь понять, что происходит.
Она теряла контроль над реальностью.
4 → прийти/схватиться за что-то5 → потерять контроль6 → взять/схватить себя7 → взяться8 → быть во власти чего-то9предотвратить соскальзывание чего-либо а) [исчисляемое] ПРИПОЛНИТЬ особую часть ручки с шероховатой поверхностью, чтобы вы могли крепко держать ее, не соскальзывая
Моей ракетке нужен новый захват. б) [единственное число, неисчисляемое] STICK способность чего-либо оставаться на поверхности, не скользя
ботинки, обеспечивающие хорошее сцепление 10 для волос [исчисляемое] британский английскийDCB a hairgrip11 оператор [исчисляемое] техническийBOAM кто-то, чья работа заключается в перемещении камер во время создания телевизионного шоу или фильма12 bag [исчисляемое] старомодныйDLT сумка или чемодан используется для путешествий СОСТАВЫ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕтвердая/крепкая хваткаУлицы были переполнены людьми, и она крепко сжимала свою сумку.сильная хваткаМэгги крепко сжала руку мальчика.хорошая хватка (=хватка, которой можно что-то удержать)Камни были мокрыми и скользкими, и было трудно ухватиться за них.железная/подобная тискам хватка (=очень сильная хватка)Виктор схватил ее за запястье железной хваткой.глаголы теннисная ракетка. возьми хватку (= крепко держи что-то, что трудно удержать) я хорошо ухватился за веревку и подтянулся вверх. возьми хватку Митч крепко сжал ее руку. держи что-нибудь покрепче) Она крепче сжала руку сына. sen/ослабить хватку (=держать что-то менее крепко) Ли ослабил хватку на ошейнике собаки.освободить хватку (=отпустить что-либо)Охранник ослабил хватку на заключенном и толкнул его в камеру.освободить хватку ( =случайно отпустил что-то) Он оттолкнул Хиггинса в сторону, не выпуская из рук пистолет.
Примеры из Corpusgrip• Полицейский крепко сжал мою руку.• Трудно ухватиться за эту коробку.• Если вы собираетесь заниматься скалолазанием, убедитесь, что вы носите обувь, обеспечивающую хороший захват. • Эти шины обеспечивают хорошее сцепление с дорогой и тихую, устойчивую езду. • Я сделал петли на ее запястьях, сказал я ей, чтобы она не потеряла сцепление с дорогой. • Она выглядела встревоженной и крепче сжала сумку через плечо. .• Можно было бы закричать, как только он схватился.• Бюрократическое болото вскоре восстановило свою хватку.• Я потерял сцепление с веткой и упал с дерева.• Эта ручка имеет резиновую рукоятку для ваших пальцев.• Доналоговая цифра превзошла ожидания Сити и свидетельствовала о том, что банк, наконец, решает проблему безнадежных долгов. • Они так стремились вступить в схватку с врагом, что проигнорировали большую часть обучения скрытности и коварству. • Ручка газа на конце общего джойстика должна координироваться с движениями вверх и вниз. • Чтобы воспроизвести этот кадр, вам нужно немного измените захват ракетки. • Регулярно сжимайте теннисный мяч, чтобы улучшить сцепление. отпустила… хватка • Эмилия вздохнула и ослабила хватку. • На долю секунды Констанс не могла понять, что он ослабил хватку на ней. • Вирджиния Стиллман ослабила хватку на стуле и положила правую руку под подбородок. • Бентон в ужасе отпустил ее талию.
жесткая/твердая/сильная/железная и т. д. • Это все равно, что пытаться крепко ухватиться за тарелку, полную пудинга. • На самом деле, по мере того, как он продвигался вперед, он становился все крепче. • Это безопасно, но вам нужно иметь крепкая хватка, чтобы перерезать 13-амперный провод.• Он крепко держит в своих руках все дела в клубе, от выбора команды до финансовых операций. • Я крепко сжимаю шляпу и смотрю в бурлящую бездну.• Тем не менее, Дорсет крепко схватился, заявив 202-3 за 54,3 овера.• Я крепко сжал руль, почувствовав что-то.• Люди отрастили свои зимние пальто, и высокие здания дрожали от жесткой хватки. их уравнений напряжений. теряет … сцепление • Даже если передние и задние колеса теряют сцепление, юнит отдает предпочтение набору с наименьшим сцеплением. • Он начал безрадостную финальную игру, полностью потеряв сцепление с ракеткой. • Они решают идти, тоже, но у Фрэнка проблемы с маневрированием автомобиля, шины которого постоянно теряют сцепление с дорогой. • Было задействовано слишком много других людей, и он чувствовал, что теряет сцепление с дорогой. • Он терял контроль над реальностью. • Страх часто играл шутки с моим восприятием. и теперь мне казалось, что я теряю контроль над реальностью.
1 крепко держать [переходный]ДЕРЖАТЬ, чтобы держать что-то очень крепко
Я схватился за поручни и старался не смотреть вниз. Женщина подошла ближе к Бет, крепко сжав ее руку.
2 иметь сильный эффект [переходный]ЭФФЕКТ/ВЛИЯНИЕ оказывать сильное влияние на кого-то или что-то
страна, охваченная экономическими проблемами
Паника внезапно охватила меня, когда подошла моя очередь говорить.
история, которая действительно захватывает вас4 не скользит [непереходный, переходный] ПРИКОЙ, если что-то цепляется за поверхность, оно остается на ней, не скользя
Радиальные шины хорошо держат дорогу. → захватывающий→ См. таблицу глаголовПримеры из Corpusgrip• Меня захватили трагические истории его детства.• Холодная рука схватила его под каждой подмышкой.• Ей, должно быть, было лет шестнадцать или семнадцать, и она смотрела на него с проницательностью что схватило его сердце. • Она нашла его руку и крепко сжала ее. • Ледяная холодная погода охватила большую часть Восточного побережья. • Но он схватил меня за руку, и я был связан и заткнут рот.
Рады представить вашему вниманию обновленный УАЗ Патриот 2017 модельного года. Элегантный дизайн, улучшенные ходовые качества, расширенный список стандартного оборудования, новые опции, повышенный уровень комфорта и безопасности: масштаб обновления 2017 года впечатляет!
Что мы знаем про УАЗ Патриот? Давно известно, что это отличный «проходимец» — в хорошем смысле этого слова. Легендарные вездеходы УАЗ давно заслужили и постоянно подтверждают имидж настоящих покорителей бездорожья, и обновленный Патриот в любой момент готов продемонстрировать свою великолепную проходимость. Которая, кстати, стала еще лучше – благодаря новым опциям и расширенному списку стандартного оборудования. Впервые в истории для УАЗ Патриот предлагается заводская принудительная блокировка заднего дифференциала, система стабилизации ESP с функцией тягового контроля («антипробуксовочная»). А две фронтальных подушки безопасности (для водителя и переднего пассажира) и ABS входят в список стандартного оснащения!
Однако Патриот – это не только проходимость. В этом сезоне легендарный внедорожник решил примерить облик горожанина, и обзавелся оснащением, привычным скорее для кроссоверов. Как теперь принято говорить, Патриот стал «юзер френдли» — удобным, дружественным для пользователя. Вышеупомянутая система стабилизации ESP превратила мощного внедорожного зверя в послушного и понятного – управлять обновленным УАЗ Патриот 2017 сможет даже хрупкая девушка без опыта вождения. Благодаря электронным «помощникам» внедорожник понятен и приятен в управлении в любых режимах и в любых погодных условиях: он не испугает водителя даже на голом льду на заднем приводе!
В прайс-листе обновленного УАЗ Патриот 2017 слово «NEW» встречается едва ли не через строку: автомобиль кардинально изменился, чтобы еще больше понравиться избалованному комфортом и оснащением покупателю. Все то, к чему мы привыкли в легковом автомобиле, теперь есть и в УАЗ Патриот: по уровню комфорта и безопасности он встал в один ряд с лучшими представителями своего сегмента. Причем если мы говорим «комфорт», мы подразумеваем не только сниженный уровень шума и вибраций, но и другие важные параметры комфорта. Такие, как более удобная посадка, регулируемая не только по высоте, но и по вылету рулевая колонка, кожаная отделка салона и органов управления, подогревы зеркал, сидений и рулевого колеса, климат-контроль, мультимедийная система с управлением на руле и «тач-скрин» экраном, и т.д.
В УАЗ Патриот 2017 мы видим совершенно новый интерьер. Панель приборов лучше читается, фактура материалов стала приятнее, сборка – качественнее. Новое рулевое колесо радует не только более «хваткой» кожаной обивкой, но и удобными клавишами – они управляют аудиосистемой и круиз-контролем. Удобнее и функциональнее стали подрулевые рычажки – а вместе с этим удобнее стал и сам алгоритм пользования указателями поворота: они умеют моргать три раза подряд в ответ на краткое нажатие, что очень удобно в городе. Также горожане наверняка оценят наличие передних датчиков «парктроника» и видеокамеры заднего хода, изображение с которой выводится на 7-дюймовый цветной экран мультимедийной системы. В общем, новшеств в обновленном УАЗ Патриот 2017 столько, что все и не перечислишь!
ВСЕ НОВОСТИ
Обновлённый внедорожник УАЗ Патриот встал на конвейер — ДРАЙВ
Леонид Попов, . Фото: УАЗ
Не потеряв характера на бездорожье, УАЗик, по уверению разработчиков, теперь лучше управляется на шоссе и комфортнее на ходу. В подвеске появились новые амортизаторы, задние двухлистовые рессоры на шесть процентов мягче прежних трёхлистовых, диаметр заднего стабилизатора поперечной устойчивости сократился с 21 мм до 18.
В начале месяца УАЗ немного рассказал об обновлённой модели Патриот, а 20 сентября, одновременно со стартом производства внедорожника, раскрыл ряд подробностей модернизации. Мотор 2.7 ЗМЗ Про от УАЗа Профи, развивающий 150 л. с. и 235 Н•м (против 135 л.с. и 217 Н•м на дореформенном Патриоте) — далеко не единственная обновка.
Новый для Патриота мотор отличается от прежнего степенью сжатия, усиленной головкой блока, двухрядной цепью, иными распредвалами и фазами газораспределения, поршнями и клапанами. Пик тяги сместился вниз: теперь он достигается на 2650 об/мин вместо прежних 3900.
В пару к более мощному двигателю Патриоту досталось новое сцепление Luk c уменьшенным на 20% усилием выжима и c демпфером холостого хода на ведомом диске. Модернизирована «механика»: повышена избирательность переключений, сократились ходы рычага и усилие на нём, а сам рычаг обрёл демпфер колебаний, способствующий вибрационному комфорту. Многое сделано для улучшения поведения внедорожника на шоссе. От УАЗа Профи Патриоту досталась более жёсткая рулевая трапеция. В результате такой замены люфт руля сократился, а точность управления повысилась.
Аналогично от модели Профи на Патриот был перенесён передний мост с изменённым углом наклона шкворней и открытые поворотные кулаки. Радиус разворота сократился на 0,8 м.
Уровень шумов был снижен за счёт нескольких мер. Увеличена площадь звукоизолирующих материалов на моторном щите, изменены уплотнители в проёмах боковых дверей (заодно это привело к снижению звука при их закрытии). Вытяжная вентиляция переехала с потолка багажника в зону заднего бампера. В проёме пятой двери появился двойной уплотнитель (это также предотвращает попадание воды в багажник при открытии дверцы).
Мы вам уже показывали салон Патриота (врезка «Крупный план»): он почти дословно повторяет прежний. Только уточним, что поручни появились как на передних, так и средних стойках.
Заказы на Патриоты 2019 модельного года дилеры уже принимают. Доступны комплектации «Классик», «Оптимум», «Престиж» и «Максимум» плюс опциональный пакет «Экспедиция» (два оригинальных цвета кузова, лебёдка, экспедиционный багажник, лестница, силовые пороги и внедорожные шины). Цены на модернизированные машины будут объявлены несколько позже. Двухчасовую запись с запуска производства, включающую посещение конвейера и комментарии представителей завода, можно посмотреть по ссылке. Напомним также, что следующей весной на Патриоте впервые появится классический шестиступенчатый «автомат».
Зубчатые шины, задний дифференциал с блокировкой и лебедка — как УАЗ Патриот превратили в экспедиционный внедорожник и что из этого вышло
Маркетологи Ульяновского автозавода очень старались надолго придать внедорожнику УАЗ Патриот имидж «горожанина». Помните, несколько лет назад был выпущен рекламный ролик обновленного Патриота, в котором утверждалось, что он «создан для бездорожья», но «обновлен для города»? Действительно, машину стали предлагать с гидроусилителем руля, системой стабилизации, парктроником, а чуть позже она обзавелась камерой заднего вида, светодиодной оптикой и даже мультимедиа на Android.
Кроме того, стремление привлечь новых клиентов вылилось в появление множества специальных версий «Патриота». Один, например, был выпущен к 70-летию УАЗа, другой был «завязан» на популярный танковый шутер World of Tanks, а самый последний был посвящен футболу. Специальные эмблемы на корпусе, декали по бокам и логотипы, «вшитые» в оголовье информационно-развлекательной системы. Вся эта «красота» необходима внедорожнику так же, как спойлер тюнингованной «девятке».
А вот новая «Экспедиционная» версия УАЗ Патриот, которую мы тестировали на Кавказе, это совсем другой случай. Все дополнительное оборудование здесь строго по делу. Пакет Off-Road включает в себя защиту рулевой тяги, аккумулятор повышенной емкости и электрическую лебедку. Кроме того, автомобиль оснащен зубчатыми шинами BF Goodrich All-Terrain, блокировкой заднего дифференциала, фаркопом, защитой порогов и багажником на крыше. Откидная лестница предназначена для облегчения загрузки тяжелого туристического снаряжения в дополнительный грузовой отсек. И все это навесное оборудование устанавливается прямо на заводе, поэтому имеет необходимую сертификацию. Ну, а узнать экспедиционный Патриот можно издалека по ярко-оранжевому цвету кузова, который предлагается эксклюзивно для этой версии и удачно сочетается с черным багажником.
Я встретил Сочи плохой летней погодой. Проливной дождь, который, как оказалось, идет уже пятый день подряд, внес непредвиденные коррективы в ранее запланированный маршрут. Нам предстояло опробовать новую спецверсию внедорожника на Грачевском перевале, куда нам предстояло подниматься со стороны Лазаревского. Однако дороги там были полностью размыты, а в горы сходили сели, поэтому преодолеть этот путь могли только большие грузовики вроде «Урала».
Однако мы все же не отказались от своих планов добраться до Грачевского, решив подняться на него с другой стороны через село Дальнее. Но сначала нас ждал почти 300-километровый крюк вдоль побережья Черного моря до места нашей первой остановки.
Проехать несколько часов по асфальту на экспедиционном автомобиле с внедорожной резиной по-прежнему приятно. Оставшийся неизменным 2,7-литровый бензиновый мотор, развивающий 135 сил и 217 Нм крутящего момента (при 3900 об/мин), приходится все время крутить, на что он отвечает надрывным урчанием. Обгонять сложно, а разгоняться быстрее 100 км/ч и вовсе страшно — системы стабилизации, как и других электронных «помощников», для новой спецверсии не предусмотрено.
Комплектация Comfort включает только кондиционер, дополнительный отопитель салона и мультимедийную систему с 7-дюймовым сенсорным дисплеем. Плюс есть навигатор с предустановленными картами России, Белоруссии, Украины и Казахстана. Хорошо, что даже в набитом походным снаряжением «Патриоте» достаточно свободного места и задним пассажирам не приходится пинать передними коленями.
Наконец, после семи часов пути по дорогам Краснодарского края и Адыгеи, экспедиция добралась до места нашей первой ночевки. Ставим лагерь на горе, называемой в народе «Ленин Лоб», откуда открывается потрясающий вид на горное плато в облаках и лежащий далеко внизу поселок Мезмай.
Принято решение установить на крышу автомобиля тент «УАЗ», который, однако, не входит в базовую комплектацию вездехода «Экспедиционный». За удовольствие переночевать на высоте двух метров от земли, не опасаясь, что кто-то подползет к вам, придется заплатить дополнительно 1 доллар.
На следующий день наша экспедиция отправилась в сторону Грачевского перевала. Снова проливной дождь и извилистая скользкая дорога с затяжными подъемами и спусками, проходимая с гулом на второй передаче. Но сейчас асфальт сменяет разбитая грунтовая дорога, ведущая в сторону села Дальний. Раньше он носил суровое имя Спалорез, которое лучше всего подошло бы не поселению, а, скажем, злодею из вселенной Marvel.
На самом деле когда-то здесь добывали лес и производили шпалы, которые потом сплавлялись по реке в Апшеронск. Их выпускали для узкоколейной железной дороги, которая сейчас связывает Дальнее с внешним миром. Сейчас по нему два раза в день курсирует самоходный железнодорожный вагон – Мотрис, окрещенный местными жителями «Матрица».
После последнего оплота цивилизации на нашем пути начинается серьезный подъем — переводим шайбу электронного селектора в режим полного привода и пониженной передачи, форсируем реку и несемся дальше вверх. Скрипы, звяканье и прочие посторонние периодические потрескивания в «Патриоте» теперь воспринимаются так же естественно, как шум ветра в реликтовом буковом лесу в кавказских горах. Дорога изобилует выбоинами и лужами, о глубине которых можно только догадываться. То и дело приходится объезжать осыпающиеся со склонов валуны. В 3-мм стальной защите рулевых тяг никто не сомневается, но проверять ее прочность лишний раз все же не хочется.
В пути постоянно попадаются рытвины и грязевые ямы, преодолеваемые «на бегу» по очереди. На подъемах, которые становятся все круче и круче, стараемся держать сцепление и не терять скорость — иначе придется скатываться вниз и начинать все сначала. Время от времени приходится пускать лебедку, тягового усилия в 4000 кгс достаточно, чтобы освободить машину из вязкого плена.
И вот мы добрались до Грачевского перевала и уже на высоте более 1200 метров. Раньше по перевалу проходила важная транспортная артерия, ведущая прямо к Черному морю, за которой в 19Здесь произошло 42 тяжелых боя между советскими и немецко-фашистскими войсками. О боях до сих пор напоминают остатки оборонительных сооружений, а также обелиски с красными звездами и именами защитников.
Яркая окраска Патриота служит хорошим ориентиром, чтобы не заблудиться в густом тумане. Ульяновский завод также предлагает спецверсию внедорожника с кузовом «зеленый металлик», но цитрусовый оттенок все же представляется гораздо более предпочтительным для экспедиционного автомобиля. Он гармонично смотрится вместе с зеленью альпийских лугов и еще не ставшим снегом в местах, до которых, как казалось раньше, не добраться на машине.
Стоимость «Экспедиционного» УАЗ Патриот 13$. Пожалуй, это самый доступный автомобиль в России, имеющий все необходимое оборудование для поездок в труднодоступные места. Для них, собственно, он и создан. Потому что в городе «Патриот» по-прежнему душно и тесно.
a Тип
SUV
Размеры (длина / ширина / высота), мм
4785/1900/2005
. Wheelbase, MM
941944449999
.GWASE, MM
4449999040/1900/2005
.0041
Ground clearance, mm
210
Cargo space
1130-2415
Curb weight, kg
2125
Gross vehicle weight, kg
2650
engine’s тип
Четырехцилиндровый, бензиновый
Рабочий объем, куб. м см
2693
Макс. мощность, л.с. (при об/мин)
134/4600
Макс. Круто. момент, нм (при об/мин)
217/3900
Тип привода, трансмиссия
Полный, МКП5
Макс. Скорость км / ч
150
Ускорение от 0 до 100 км / ч, с
Нет данных
Среднее потребление топлива, L / 100 км
11,5
4040 11,5
40041. .
13 462
Главная » Тест-драйв » Тест-драйв «Экспедиционный» УАЗ Патриот
АВТОСТАТ
УАЗ «Профи» лишился двух базовых вариантов
Ульяновский автомобильный завод в очередной раз упростил сборку грузовиков УАЗ Профи. Отныне бортовой «Профи» нельзя купить с подушкой безопасности водителя и круиз-контролем — эти опции доступны только для более дорогих фургонов с надстройками.
23 ноября 2022, 13:54
УАЗ «Патриот» и «Пикап» получили двигатель «Евро-2»
Ульяновский автозавод начал оснащать двигателями Евро-2 модели Патриот и Пикап, которые появились на внедорожнике УАЗ Хантер и бескапотном семействе СГР (старая грузовая серия) еще в сентябре. Напомним, что стандарт Евро-2 был отменен в России в 2005 году, но теперь разрешен из-за отсутствия импортных комплектующих, пишет Авторевю.
15 ноября 2022, 14:32
Внедорожник УАЗ-469 получил юбилейную спецверсию
Ульяновский автомобильный завод представил коллекционную серию УАЗ-469Внедорожник, посвященный 50-летию модели. Спецверсия получила характерные исторические черты УАЗ-469 — задний борт, дополнительные откидные сиденья в багажном отделении, а также складной мягкий тент с дугами, который можно установить вместо съемной металлической крыши.
10 ноября 2022, 10:09
Показан УАЗ «Патриот» в упрощенной версии
В сети появились фотографии внедорожника УАЗ Патриот в упрощенной версии. На снимках, опубликованных пабликом «Русский автомобиль», автомобиль представлен без хрома на решетке радиатора, а также с изменениями в салоне и ходовой части.
14 сентября 2022, 12:31
УАЗ начал продажи автомобилей с двигателями Евро-0
Ульяновский автомобильный завод начал комплектовать свои автомобили двигателями экостандарта 1988 года («Евро-0»). С сентября внедорожники, микроавтобусы, фургоны и грузовики УАЗ «Хантер» классического семейства можно приобрести как с двигателем ЗМЗ-40906 (класс Евро-5), так и с упрощенным агрегатом ЗМЗ-40911.
6 сентября 2022, 09:27
Chery отказалась от сотрудничества с УАЗом из-за санкций
Китайский автопроизводитель Chery, имеющий проект локализации с Sollers Auto (в группу входит УАЗ), решил отказаться от идеи выпуска автомобилей на площадке Ульяновского автозавода. Основной причиной такого решения является включение УАЗа в санкционный список ЕС в начале июня.
30 августа 2022, 10:33
Модель
УАЗ в 1 полугодии стал самым популярным пикапом в России
По итогам 6 месяцев 2022 года УАЗ Пикап стал лидером продаж в своем сегменте. Такие данные предоставляются агентством «АВТОСТАТ» после обработки и анализа соответствующей информации АО «Электронный паспорт».
26 июля 2022, 10:19
УАЗ заморозил проект производства электрифицированного внедорожника
Ульяновский автомобильный завод заморозил проект производства электрифицированного внедорожника на базе УАЗ Hunter в связи с политической ситуацией и санкциями. Об этом «Газете.Ru» сообщил официальный представитель Sollers (владеет УАЗом).
26 июля 2022, 09:56
УАЗ готовит новую долгосрочную стратегию развития
Ульяновский автомобильный завод рассчитывает завершить переговоры о запуске производства новой перспективной продукции и сформировать долгосрочную стратегию развития предприятия до конца 2022 года. Об этом говорится в сообщении совместное заявление главы УАЗа и основного нынешнего владельца «Соллерс Авто» Адиля Ширинова и нового гендиректора «Соллерс Авто» Николая Соболева, опубликованное в корпоративной газете «Панорама УАЗ».
4 июля 2022, 07:48
УАЗ «Патриот» вошел в ТОП-25 бестселлеров России в мае 2022 года
Ульяновский автомобильный завод в мае реализовал 1302 автомобиля, что на 41% меньше, чем год назад. По итогам пяти месяцев 2022 года в нашей стране реализовано 8 137 ульяновских внедорожников (-21%). В результате доля УАЗа на российском рынке составила 2,6% против 1,6% годом ранее, по данным АЕБ.
15 июня 2022, 08:20
АВТОВАЗ и УАЗ нашли новых поставщиков системы АБС
Одним из ключевых узлов современного легкового автомобиля, который не производится в России, является антиблокировочная система тормозов. До введения ограничительных санкций АБС для УАЗ и АВТОВАЗ поставляла немецкая компания Bosch, которой российские предприятия нашли замену.
10 июня 2022, 11:17
УАЗ и КАМАЗ в санкционном списке ЕС
Евросоюз ввел санкции против Ульяновского автозавода и КАМАЗа из-за возможного использования их техники вооруженными силами России в Украине. В документе указано, что УАЗ относится к автомобилю УАЗ Патриот, а КАМАЗ — к грузовику КАМАЗ-5350, бортовому тягачу 6350 и тяжелому внедорожнику 6560.
8 июня 2022, 11:36
Названы цены и характеристики электрофургона EVM PRO
Компания «Электромобили Мануфактуринг Рус» раскрыла цены и характеристики электрофургона ЭВМ ПРО, разработанного на базе длиннобазной модели УАЗ «Профи». Выпуск новинки планируется начать на предприятии в столичном «Технополисе» в сентябре этого года, годовой объем производства оценивается в 1000 автомобилей, пишет издание «За рулем».
6 июня 2022, 11:39
Представлен экскурсионный кабриолет на базе УАЗ «Профи»
Нижегородская компания «Универсал-НН» представила экскурсионный внедорожник-кабриолет на базе коммерческого грузовика УАЗ «Профи». С оригинальной двухрядной машины сняли заднюю стенку кабины и часть крыши, а вместо кузова установили оригинальную площадку с сиденьями для туристов.
3 июня 2022, 10:58
УАЗ сократил продажи в России на 36% в апреле 2022 года
Ульяновский автомобильный завод в апреле реализовал 1620 автомобилей, что на 36% меньше, чем год назад. По итогам четырех месяцев 2022 года в нашей стране реализовано 6835 ульяновских внедорожников (-16%). В результате доля УАЗа на российском рынке составила 2,3% против 1,6% годом ранее, по данным АЕБ.
1 июня 2022, 07:23
УАЗ возобновил работу после майских праздников и корпоративных праздников
Ульяновский автозавод вчера возобновил работу после корпоративного праздника и майских выходных. Об этом агентству «Интерфакс» сообщили в пресс-службе УАЗа, уточнив, что предприятие провело весеннюю акцию по ремонту производственной техники.
18 мая 2022, 11:48
УАЗ уходит в корпоративный отпуск в мае 2022 года
Ульяновский автомобильный завод объявляет корпоративный отпуск на 6 рабочих дней в первой половине мая: с 4 по 6 мая и с 11 по 13 мая. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе «Соллерс», добавив, что выпуск автомобилей продолжится с 16 мая.
13 апреля 2022, 11:31
УАЗ «Патриот» вошел в ТОП-25 бестселлеров России 9 марта0145
Ульяновский автомобильный завод в марте реализовал 2206 автомобилей, что на 19% меньше, чем год назад. По итогам первых трех месяцев 2022 года в нашей стране реализовано 5215 ульяновских внедорожников (-7%).
технические характеристики, размер дорожного просвета на авто разных поколений
Увеличенный клиренс на Тойоте РАВ-4 позволяет передвигаться по грунтовым дорогам без риска повреждения кузова и картера двигателя о неровности. Дорожный просвет зависит от поколения кроссовера, размерности шин и степени загрузки. Для дополнительной защиты на машины устанавливают металлические или пластиковые экраны либо монтируют подвеску с повышенной жесткостью и увеличенной длиной пружин.
Клиренс Toyota Rav 4 позволяет передвигаться по неровным дорогам.
Что такое клиренс авто
Расстояние между низшей точкой на днище кузова и горизонтальной поверхностью грунта называется клиренсом. Параметр является одним из факторов, определяющих геометрическую проходимость автомобиля. При движении по пересеченной местности неровности оказываются ниже рычагов подвески, поддона двигателя или коробки передач. Клиренс влияет на удобство эксплуатации кроссовера зимой: увеличенный просвет позволяет выезжать из глубокой колеи или преодолевать ледяные валы без риска повреждения кузова, топливного бака, ходовой части или силового агрегата.
По российскому стандарту минимальное расстояние определяют в точке, равноудаленной от осей колес. Методика не учитывает детали конструкции, расположенные ближе к земле (например, скобы для крепления амортизаторов или стоек стабилизаторов поперечной устойчивости).
Просвет зависит от жесткости пружин, но производители машин подбирают характеристики подвески для достижения стабильного значения зазора вне зависимости от веса двигателя и коробки передач.
В чем измеряется дорожный просвет
Параметр измеряется в миллиметрах или дюймах (в зависимости от страны, в которой реализуется автомобиль), в справочной литературе могут использоваться сантиметры. Значение клиренса указывается производителем в инструкции по эксплуатации или в различных учебных пособиях. Значение просвета учитывают при эксплуатации автомобиля в условиях бездорожья. Неравномерность зазора от кузова до земли указывает на проседание одной или нескольких пружин подвески, замер расстояния позволяет быстро найти неисправный узел.
Дорожный просвет авто измеряется в дюймах, но могут использоваться и сантиметры.
Суть процедуры измерения
В заводских условиях параметр измеряют на оптическом стенде в помещении с горизонтальным полом. В салон и багажник кроссовера устанавливают весовые манекены, масса которых соответствует нормальной загрузке автомобиля. Замеры зазоров проводят под разными точками (например, нижними кромками бамперов, элементами подвески или выхлопной системой). В заводской документации указывают минимальное значение.
Следует учесть, что при эксплуатации машины просвет снижается из-за естественной усадки пружин подвески или перегрузки салона либо багажного отделения.
В бытовых условиях замер производят с помощью рулетки или линейки, предварительно установив автомобиль на ровную площадку и доведя давление в шинах до нормы. Инструмент поочередно прикладывают под пороги и юбки бамперов. Но для повышения точности замера необходимо загнать автомобиль на горизонтальную эстакаду или гаражный бокс со смотровой ямой. Затем линейку либо рулетку прикладывают к нижним точкам рычагов или экранов защиты, определяя минимальное расстояние до грунта.
Как защитить машину от ударов об землю
Для защиты кузова кроссовера от повреждений о поверхность грунта используют:
Металлические или пластиковые листы, расположенные под моторным отсеком и защищающие поддоны двигателя и коробки передач. Экраны прикреплены к подрамнику и лонжеронам кузова и сокращают количество жидкой грязи, попадающей в моторный отсек. Дополнительно устанавливают щитки, предохраняющие топливные трубки от повреждения при движении по пересеченной местности. На машинах, подготовленных для тяжелого бездорожья, применяют экраны для защиты топливного бака и редуктора привода задних колес.
Шины с увеличенным профилем, позволяющие приподнять кузов кроссовера относительно грунта на 5-15 мм. Покрышки с нестандартной размерностью ухудшают управляемость, для обеспечения перемещения колес в вертикальном направлении или при работе рулевого механизма требуется подрезка арок. Шины с увеличенным профилем и грубым рисунком протектора часто используют на кроссоверах RAV4, доработанных для эксплуатации в тяжелых дорожных условиях.
Металлические дуги, расположенные по периметру переднего или заднего бампера и вдоль порогов. Защитные элементы предохраняют кузов от повреждений при маневрировании или движении по грунтовой дороге, но одновременно снижают дорожный просвет. Конструкции встречаются редко, поскольку негативно влияют на внешний облик кроссовера.
Установку дистанционных колец под пружины, увеличивающих клиренс на 10-15 мм. Доработка не требует внесения пометок в документы и не увеличивает нагрузку на шарниры рычагов, но наблюдается снижение устойчивости автомобиля в поворотах или при движении по прямой на дороге с волнистой поверхностью. После установки дистанционных колец следует аккуратнее передвигаться на машине со снижением скорости прохождения поворотов.
Доработанную ходовую часть, приподнимающую кузов кроссовера относительно грунта. Методику используют при доработке автомобилей вместе с установкой грязевой резины и экранов для защиты днища и агрегатов трансмиссии. Все изменения необходимо регистрировать в ГИБДД, в противном случае модернизация считается противозаконной.
Для защиты кузова кроссовера используют шины с увеличенным профилем.
Предотвратить повреждение кузова, выхлопной системы или поддонов силового агрегата можно путем аккуратного преодоления пересеченной местности. Следует снизить скорость и объезжать большие неровности. Запрещено с ходу проезжать лужи, поскольку на дне может находиться валун или пень. При движении по неровностям возможно диагональное вывешивание кузова машины, крупные кочки могут повредить пороги при съезде колеса. Перед съездом в поле надо учесть, что RAV4 в стандартном исполнении не предназначен для эксплуатации в условиях бездорожья.
Клиренс Тойоты РАВ-4
Кроссоверы RAV4 отличаются плоским дном кузова с тоннелем, в котором располагается карданный вал и частично скрыта выхлопная система. Задняя рычажная подвеска улучшает управляемость, но негативно сказывается на геометрической проходимости. Нижние рычаги и поддоны агрегатов силовой установки являются точками, ближе всего расположенными к грунту, и используются для вычисления просвета. На части машин есть пластиковые колесные брызговики, нижние кромки которых легко повреждаются при движении по неровной дороге.
Наиболее приспособленными к эксплуатации в условиях плохих дорог были кроссоверы I и II генераций с укороченным 3-дверным кузовом. Просвет составлял 195-200 мм, небольшие свесы спереди и сзади улучшали геометрическую проходимость. Автомобили с кузовами XA20 выпускались до 2005 г. и остаются востребованными на рынке внедорожников. Многие владельцы модернизируют шасси машины, добиваясь повышения проходимости.
Версия с 5 дверями и увеличенной колесной базой менее популярна у любителей активного отдыха, хотя и имеет клиренс на уровне 195-200 мм.
Toyota RAV4 2019 XA50 SUV
Автомобили 2019 модельного года немного отличаются перечнем опций, но по внешнему облику и техническим параметрам идентичны кроссоверам образца 2018 года. Неизменным остался и просвет, составляющий 195 мм для российских версий и 190-200 мм – для машин, поставляющихся в Японию. Для американского рынка предлагаются кроссоверы с клиренсом от 206 до 218 мм. Параметры не поменялись и в 2022 г., модернизация кроссовера перенесена на более поздний срок.
Toyota RAV4 2019 XA50 SUV отличается техническими параметрами.
Toyota RAV4 2018 XA50 SUV
Новая генерация кроссовера с улучшенными техническими характеристиками стала поставляться заказчикам с 2018 г. Расстояние от днища кузова до поверхности грунта составляет 195 мм (как для машин с передними ведущими колесами, так и с системой полного привода). На территории Японии доступны модификации Adventure с доработанной подвеской, имеющие клиренс 200 мм. Версии с гибридной силовой установкой имеют просвет 190 мм из-за особенностей конструкции пола кузова.
Генерация XA50 не поставляется на рынок Европы из-за низкого спроса, но машины активно продвигаются в Северной Америке и Канаде. Модификации с двигателями внутреннего сгорания имеют просвет, увеличенный до 208 мм за счет доработки подвески. Версия с гибридной силовой установкой отличается уменьшенным до 206 мм расстоянием от пола кузова до грунта. На американских версиях с 2,5-литровыми моторами просвет доведен до 218 мм, что является рекордным значением для заводских модификаций RAV4.
Toyota RAV4 2015 XA40 SUV
В 2015 г. стартовало производство модернизированных кроссоверов РАВ4 с кузовом генерации XA40. Доработке не затронула ходовую часть, поэтому расстояние от днища до грунта осталось прежним. На машинах, предлагавшихся в Европе или арабских странах, просвет составлял 197 мм, что позволяло преодолевать бордюры или двигаться по грунтовым дорогам. На рынке Северной Америки реализовывались кроссоверы со сниженным до 165 мм расстоянием от пола кузова до земли.
Toyota RAV4 2015 XA40 SUV производится с 2015 года.
В производственную гамму входила специальная версия Long, отличавшаяся от стандартной удлиненной с 2560 мм до 2660 мм колесной базой. Увеличение длины кузова повысило комфорт в салоне, но привело к снижению геометрической проходимости. Просвет остался неизменным и составлял 190 мм. Машины предлагались только с 2,4-литровым бензиновым мотором.
Кроссоверы с кузовом XA40 не продавались на внутреннем рынке Японии, а европейским покупателям была недоступна модификация Long.
Toyota RAV4 2012 XA40 SUV
С 2012 г. японский концерн начал продажи нового поколения кроссовера, отличавшегося измененным кузовом и модернизированными агрегатами. Просвет на автомобилях, поставлявшихся в Европу и на Ближний Восток, составлял 197 мм. Параметр не зависел от привода или типа силовой установки. В США и Канаде продавались кроссоверы, имевшие клиренс всего 165 мм. Автомобили отличались улучшенной устойчивостью при движении на высокой скорости и сниженной проходимостью.
Toyota RAV4 2010 XA30 рестайлинг
В 2010 г. III поколение кроссовера Toyota RAV4 претерпело небольшую модернизацию, направленную на продление жизненного цикла. Доработки не затронули кузов и шасси автомобиля, поэтому просвет остался прежним: 182 мм для дизельных версий кроссовера и 190 мм для машин, оснащенных бензиновыми силовыми установками.
Toyota RAV4 2008 3 XA30
Проведенная в 2008 г. модернизация несколько изменила очертания переднего бампера и повысила потребительские характеристики автомобиля. Но доработка не коснулась нижней части кузова, подвески и системы выпуска отработавших газов. Вне зависимости от рынка сбыта зазор между дном кроссовера и поверхностью грунта составлял 190 мм при установке бензинового двигателя, автомобили с дизелем отличались уменьшенным до 182 мм просветом.
Toyota RAV4 2005 XA30 SUV
На кроссоверах РАВ 4 поколения XA30, представленного в 2005 г. , клиренс составлял 190 мм при установке бензиновых двигателей и 182 мм при использовании дизеля. Причиной уменьшения просвета стали увеличенный вес силового агрегата и глубокий поддон для хранения запаса моторного масла. Параметр не зависел от схемы трансмиссии, объема мотора или рынка сбыта. Завод применял пружины и амортизаторы с жесткостью, зависевшей от веса силового агрегата.
Поделиться ссылкой:
Технические характеристики Toyota RAV 4 2023 в новом кузове
Общая информация
Запас хода
Запас хода на электричестве, км
Класс автомобиля
J
Количество дверей
5
Количество мест
5
Коробка
вариатор
автомат
механика
Мощность
149 л.с.
199 л.с.
149 л.с.
Объем
2.0 л
2.5 л
2.0 л
Привод
передний
полный
передний
Разгон
11 с
8.5 с
9.8 с
Расход
6.5 л
7.3 л
6.8 л
Страна марки
Япония
Тип двигателя
бензин
Топливо
АИ-92
Размеры, мм
Высота
1685
Длина
4600
Клиренс
195
200
195
Колёсная база
2690
Размер колёс
225/65/R17 225/60/R18 235/55/R19
225/65/R17 235/55/R19 225/60/R18
225/65/R17 225/60/R18 235/55/R19
Ширина
1855
Ширина задней колеи
1640
Ширина передней колеи
1610
Объём и масса
Объем багажника мин/макс, л
580/1189
Объём топливного бака, л
55
Полная масса, кг
2090
2125
2015
Снаряженная масса, кг
1610
1680
1570
Трансмиссия
Количество передач
8
6
Коробка передач
вариатор
автомат
механика
Тип привода
передний
полный
передний
Подвеска и тормоза
Задние тормоза
дисковые
Передние тормоза
дисковые вентилируемые
Тип задней подвески
независимая, пружинная
Тип передней подвески
независимая, пружинная
Эксплуатационные показатели
Максимальная скорость, км/ч
190
200
190
Марка топлива
АИ-92
Разгон до 100 км/ч, с
11
8. 5
9.8
Расход топлива город/трасса/смешанный, л
Расход топлива, л город
Расход топлива, л город/смешанный
Расход топлива, л город/трасса/смешанный
7.8/5.7/6.5
9.4/6.1/7.3
8.6/5.7/6.8
Расход топлива, л смешанный
Двигатель
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм
80.5 × 97.6
87.5 × 103.5
80.5 × 97.6
Количество цилиндров
4
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин
149 / 110 при 6600
199 / 147 при 6600
149 / 110 при 6600
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин
206 при 4400 – 4900
243 при 4000 – 5000
206 при 4400 – 4900
Объем двигателя, см³
1987
2487
1987
Расположение двигателя
переднее, поперечное
Расположение цилиндров
рядное
Степень сжатия
13
Тип двигателя
Тип наддува
нет
Безопасность
Название рейтинга
Оценка безопасности
Аккумуляторная батарея
Запас хода на электричестве, км
Размеры, мм
Высота
Клиренс
Колёсная база
Размер колёс
Ширина
Ширина задней колеи
Ширина передней колеи
Зазоры
Начало основной области содержимого
Подозреваете злоупотребление? Доложите об этом!
Позвоните на детскую линию по номеру 1-800-932-0313.
Уполномоченные лица: Отчетность в электронном виде
Закон об услугах по защите детей (CPSL) требует, чтобы определенные лица получили разрешение, чтобы быть нанятыми, быть родителем-помощником (приемным или приемным) или быть волонтером с детьми. Целью требования о допуске является предоставление работодателям и лицам, выбирающим добровольцев, информации для использования в рамках более широкого процесса принятия решений при определении того, следует ли нанять кого-либо в качестве работника или выбрать его в качестве добровольца.
Допуски требуются для сотрудников или неоплачиваемых волонтеров как минимум каждые 60 месяцев с даты самого раннего разрешения. Разрешения могут требоваться чаще в зависимости от лицензии или требований работодателя.
Агентства и организации должны обеспечить получение разрешений в соответствии с CPSL. Требуемые зазоры могут включать:
Очистка истории жестокого обращения с детьми в Пенсильвании
Допуск к уголовной ответственности полиции штата Пенсильвания
Федеральное бюро расследований (ФБР) Допуск к уголовной ответственности (требуется для всех сотрудников и некоторых волонтеров)
Допуск из других штатов
Допуск за пределами штата
Только требование для любого приемного родителя или приемного родителя кто проживал за пределами Пенсильвании в течение последних пяти (5) лет.
Начиная с марта 2022 г. потенциальные приемные родители и приемные родители, которым необходимо получить разрешение на жестокое обращение с детьми за пределами штата, больше не обязаны представлять разрешение в отдел проверки допуска для интерпретации, если разрешение показывает нет результата (или нет записи) . Разрешения на жестокое обращение с детьми за пределами штата с ЛЮБЫМ результатом или записью должны быть представлены в ChildLine для интерпретации. Если у вас есть вопросы относительно этого обновления, звоните по телефону 1-877-371-5422.
Сертифицированный уход только за детьми
Проверка
Только требование для сотрудников и волонтеров детских садов, групповых детских садов или семейных детских домов.
Примечание. Вся информация о лицах, зарегистрированных в соответствии с Законом Меган, передается в Национальный реестр лиц, совершивших преступления на сексуальной почве, и проверяется Национальным реестром лиц, совершивших преступления на сексуальной почве.
Проверка национального реестра сексуальных преступников
Веб-сайт закона Меган полиции штата Пенсильвания
Веб-сайт полиции штата Пенсильвания
Заявление о раскрытии информации
Заявление о раскрытии информации для волонтеров
Заявление о раскрытии информации о занятости
Подозреваете жестокое обращение с детьми? Позвоните по детской линии: 1-800-932-0313
Что такое допуск к безопасности? Типы и требования к вакансиям в США
Допуск к секретным материалам похож на проверку биографических данных. Это требуется для лиц, нанятых на работу в правительстве США или любой организации, которая обрабатывает информацию, относящуюся к национальной безопасности. Процесс проверки безопасности гарантирует вашу возможность безопасного доступа, управления и защиты секретной информации.
Допуск к системе безопасности требуется для многих должностей в правительстве и кибербезопасности по всему миру. Тем не менее, эта статья посвящена допуску национальной безопасности в США. В нем рассматривается процесс получения допуска, различные типы существующих разрешений и виды работ, для которых они могут потребоваться.
Что такое допуск к безопасности?
Допуск безопасности — это многоуровневый статус. Обычно он предоставляется сотрудникам, работающим в федеральных государственных учреждениях, и частным подрядчикам, работающим с правительством. В рамках этого комплексного процесса изучается ваша судимость, кредитная история и другие личные данные, чтобы подтвердить, что вы «надежны, заслуживаете доверия, имеете хорошее поведение и характер и верны Соединенным Штатам» [1]. Допуск к работе должен быть выдан до того, как вы сможете приступить к работе.
Примеры организаций, которым требуется более высокий уровень допуска, включают агентства национальной безопасности, такие как Центральное разведывательное управление (ЦРУ) и Федеральное бюро расследований (ФБР). Более четырех миллионов американцев имеют допуск к национальной безопасности, причем 85 процентов из них работают в Министерстве обороны (DoD).
Краткая история допуска к секретным данным в США
Полномочия по засекречиванию информации и предоставлению допуска к секретным данным изложены в указах исполнительной власти (EOs) — последний раз в EO 13526. Происхождение допуска к секретным материалам восходит к Закону Пендлтона (о государственной службе) 1883 г., который требовал, чтобы соискатели федеральных должностей обладали характером, репутацией и надежностью, отчасти для предотвращения кумовства. В 1941, EO 8781 требовало, чтобы федеральные служащие снимали отпечатки пальцев и подвергались расследованию ФБР, а в 1948 году EO 9835 требовало, чтобы военнослужащие придерживались этих стандартов. В 1953 году приказ расширился, включив в него большинство федеральных служащих.
Уровни допуска
Национальные уровни допуска организованы в иерархию. Каждый из трех уровней ниже указывает максимальный уровень секретной информации, к которой вы можете получить доступ.
Уровень конфиденциальности: Этот тип допуска является наименее ограничивающим. Он обеспечивает доступ к информации, которая может нанести ущерб национальной безопасности в случае ее раскрытия без разрешения. Каждые 15 лет его необходимо повторно исследовать для сохранения права на участие. Кроме того, конфиденциальное разрешение требует проверки национального агентства, проверки местного агентства и проверки кредитоспособности (NACLC) [2].
Допуск к совершенной тайне: Этот тип допуска является наиболее строгим и обеспечивает доступ к информации, которая может нанести серьезный ущерб национальной безопасности в случае раскрытия без разрешения. Необходимо проходить повторное расследование для сохранения права на участие каждые пять лет. Обычно выдается после однократного фонового расследования (SSBI) для данных, связанных с борьбой с терроризмом, контрразведкой и другой чрезвычайно конфиденциальной информацией [2].
Даже когда сотрудник получает допуск к безопасности, система работает по принципу служебной необходимости. Права доступа обычно определяются должностными лицами, назначенными в отдел, обрабатывающий запрошенные данные. Существует два типа секретной информации, для доступа к которой требуется дополнительное разрешение:
Конфиденциальная разделенная информация включает методы и источники, связанные с разведкой. Это разрешение обычно предоставляется только после строгих процессов SSBI и судебного разбирательства и только в отсеках со своими специфическими требованиями и разрешениями [2].
Работа, требующая допуска к службе безопасности
Любой, кто работает на работе, требующей доступа к информации национальной безопасности, должен иметь допуск. Сюда входят люди, работающие в федеральном правительстве и в армии, от руководящих должностей до неконфиденциальных должностей в тюремном персонале. Эти роли могут включать библиотекарей, системных администраторов ИТ и т. д. Уровни допуска должны быть на уровне или выше уровня информации, с которой вы будете работать. Они также различаются в зависимости от вашей должности, обязанностей и систем, которые вы используете в своей роли.
Помимо федеральных агентств, те, кто работает в частных организациях, у которых есть контракты с правительством, должны иметь допуск к службе безопасности. Сотрудникам компаний, некоммерческих организаций, аналитических центров и исследовательских организаций с федеральными контрактами или грантами может потребоваться пройти это расследование.
Агентства, которые имеют дело с разведывательным сообществом, федеральными правоохранительными органами, дипломатией и военными, часто требуют более высокого уровня допуска. Помимо ЦРУ и ФБР, упомянутых выше, в число этих агентств входят Управление по борьбе с наркотиками (DEA), Агентство США по международному развитию (USAID), Разведывательное управление Министерства обороны, Управление национальной безопасности, Служба национальной безопасности и другие.
Как получить допуск к службе безопасности
Для любых государственных должностей, требующих доступа к секретным данным, успешные кандидаты получат предложение о работе при условии получения допуска к национальной безопасности. Основные этапы процесса проверки безопасности:
1.
Заявление
Служба управления персоналом США (OPM) предложит вам заполнить форму заявления с личной информацией и сопроводительными документами через электронные анкеты для обработки расследований ( электронный QIP). Существует пять уровней стандартов расследования для заявлений о допуске к безопасности, которые определяются риском, связанным с информацией, с которой может понадобиться работать нанимателю. У каждого уровня есть соответствующие формы OPM e-QIP, которые необходимо заполнить.
2. Расследование
Вы пройдете всестороннее расследование, чтобы определить, имеете ли вы право на доступ. Этот процесс может включать проверку финансовых, уголовных и медицинских записей. Служба дипломатической безопасности (DSS) может связаться с вашей семьей, друзьями, соседями и бывшими работодателями. Глубина расследования будет зависеть от необходимого уровня допуска. Этот процесс может растянуться на длительный период времени. Если DSS задерживается или требуется дополнительная информация, это может занять от пары месяцев до года.
В некоторых случаях наемным работникам может быть предоставлено временное разрешение, чтобы приступить к работе раньше.
3.
Судебное решение
Затем результаты вашего расследования будут рассмотрены и оценены в соответствии с 13 руководящими принципами судебного разбирательства. Эти правила включают в себя верность Соединенным Штатам, злоупотребление наркотиками и алкоголем, преступное поведение, психическое здоровье, сексуальное поведение и финансовые соображения. В конце процесса вынесения решения вам будет предоставлен или отказано в допуске к безопасности.
Преимущество получения допуска к безопасности заключается в том, что, получив его, вы имеете право претендовать на другие должности, требующие допуска к безопасности, даже если оно было предоставлено другим агентством [3].
Узнайте больше о кибербезопасности вместе с Coursera
Профессии в области кибербезопасности пользуются большим спросом: в период с 2021 по 2031 год темпы роста на 35 процентов [4]. Воспользуйтесь сертификатом IBM Cybersecurity Analyst Professional Certificate, чтобы начать свою карьеру, не тратя время и деньги на получение степени, и при этом обучаясь в своем собственном темпе. Вы можете изучить такие понятия, как сетевая безопасность, анализ угроз и тестирование на проникновение.
профессиональный сертификат
IBM Cybersecurity Analyst
Будьте готовы начать свою карьеру в области кибербезопасности. Получите готовые к работе навыки для востребованной роли в этой области, не требуется никакой степени или предыдущего опыта.
4.6
(9 088 рейтингов)
120 582 уже зарегистрировано
Уровень новичка
Узнайте больше
Среднее время: 3 месяца (я)
Узнайте в своем собственном темпе
. , Аналитик по ИТ-безопасности, Аналитик по безопасности, Младший аналитик по кибербезопасности, Информационная безопасность (INFOSEC), IBM New Collar, Вредоносное ПО, Кибербезопасность, Кибератаки, уязвимости баз данных, Сетевая безопасность, Внедрение Sql, основы работы в сети, сценарии, криминалистика, Тест на проникновение, Компьютерная безопасность Управление инцидентами, безопасность приложений, аналитика угроз, тактика защиты сети, кибератака, нарушение безопасности (Security Exploit), профессиональный сертификат, аналитик кибербезопасности
Часто задаваемые вопросы (FAQs)
Ограничения допуска к службе безопасности могут включать в себя использование в своих интересах двойного гражданства, продолжающееся употребление запрещенных наркотиков или азартных игр, наличие невыплаченных долгов и финансовые нарушения, такие как кража или растрата.
Для получения допуска к службе безопасности. , вы должны быть гражданином США и соответствовать 13 судебным правилам. Только сотрудники, которые будут работать в определенных государственных учреждениях и связанных с ними организациях, которые имеют доступ к секретной информации, должны получить допуск к секретным данным.
Получение допуска к секретным службам может быть затруднено, поскольку требования к высокоуровневым разведывательным должностям могут быть весьма строгими. Но если вы не совершали серьезных преступлений и у вас относительно чистая история, вы, скорее всего, получите допуск к секретным материалам, необходимый для официального приема на работу.
В дополнение к допуску к безопасности, для многих должностей в области информационной безопасности в правительстве или связанных с ним организациях также требуется наличие определенных базовых сертификатов кибербезопасности, подтверждающих их знание передового опыта.
В среднем допуск к секретным материалам может привести к увеличению заработной платы на 10-20 процентов, хотя это число варьируется в зависимости от уровня допуска, должности и государственного учреждения [5].
Система освещения автомобиля — передняя фара, противотуманная фара, задний фонарь, задний противотуманный фонарь
Совокупность приборов освещения и сигнальных устройств, расположенных снаружи и внутри автомобиля, образуют систему освещения. Она выполняет следующие функции:
освещение дорожного полотна, обочины и расположенных на них объектов в условиях ограниченной видимости;
предоставление информации другим участникам движения о наличии на дороге транспортного средства, его размерах, характере движения, совершаемых маневрах, а также принадлежности;
освещение салона автомобиля, а также других его частей (багажного отсека, подкапотного пространства и др.) в темное время суток.
Система освещения автомобиля включает следующие основные конструктивные элементы: передние фары, передние противотуманные фары, задние фонари, задний противотуманный фонарь, фонарь освещения номерного знака, приборы внутреннего освещения и аппаратуру управления.
Передняя фара
Передняя фара (другие названия – головная фара, блок-фара) освещает дорогу впереди автомобиля, а также представляет информацию другим участникам движения, находящимся впереди транспортного средства. Передние фары устанавливаются попарно симметрично с правой и левой стороны автомобиля. На современных автомобилях в дополнение к передним фарам может устанавливаться система ночного видения.
Передняя фара выполнена, как правило, в едином корпусе, в котором объединены следующие световые приборы: ближний свет, дальний свет, габаритный огонь, указатель поворотов и дневные ходовые огни.
Ближний свет фары служит для освещения дороги при наличии впереди других участников движения. Ближний свет ассиметричный, при правостороннем движении лучше освещена правая часть дороги и обочины. Дальний свет используется при отсутствии впереди других участников движения. Он представляет собой симметричный световой луч высокой интенсивности. Габаритный огонь используется для обозначения размеров транспортного средства. Габаритный огонь устанавливается также в заднем фонаре.
Указатель поворота может устанавливаться как в блок-фаре, так и вне ее в передней части автомобиля. Указатель поворота используется для информирования других участников движения о намерении совершить маневр (поворот, разворот, смену полосы движения). Указатель поворота устанавливается также в заднем фонаре. Помимо этого с боковой стороны автомобиля предусматривается повторитель указателя поворота. В последнее время повторитель указателя поворота стало популярно размещать в наружном зеркале заднего вида. Все указатели поворота должны работать синхронно.
В качестве сигнала поворота используется источник света желтого цвета, работающий в режиме мигания. Частота работы указателя должна составлять 1-2 мигания в секунду. Указатель поворота может иметь два режима работы: постоянный (пока не отключат), разовый (три-пять миганий при нажатии). Указатель поворота управляется с помощью соответствующего переключателя. Конструкция переключателя предусматривает автоматическое выключение сигнала при возвращении рулевого колеса в нейтральное положение.
Указатель поворота работает совместно с рядом систем активной безопасности: помощи при перестроении, помощи движению по полосе. Указатели поворота также используются в качестве сигнала аварийной остановки.
В некоторых странах предусмотрено использование дневных ходовых огней, которые предназначаются для повышения видимости транспортного средства в дневное время. Дневные ходовые огни представляют собой автоматически или вручную управляемый ближний свет фар полной или пониженной интенсивности. В некоторых случаях может использоваться дальний свет фар пониженной интенсивности.
Устройство фары
Несмотря на различия по форме, конструкции, цвету, материалам можно выделить следующее общее устройство фары: корпус, источник света, отражатель и рассеиватель.
Корпус служит основой для размещения и крепления остальных элементов фары. Он выполняется, как правило, из пластмассы. В качестве источников света используются различные ламы: накаливания – вольфрамовые, галогенные, газоразрядные – ксеноновые. Все большую популярность у автопроизводителей завоевывают светодиодные источники света.
Вольфрамовые лампы самые дешевые по цене и имеют низкую световую интенсивность. Поэтому данные лампы используются в качестве источника света габаритных огней, указателей поворота, стоп-сигнала, фонаря заднего ходя, приборов внутреннего освещения. Галогенные лампы являются самым распространенным источником ближнего и дальнего света фары. Для каждого из видов головного освещения может использоваться одна лампа (например, Н4 с двумя нитями накаливания) или две раздельные лампы (например, Н7 с одной нитью накаливания).
Большой популярностью в нашей стране пользуются ксеноновые лампы, которые могут использоваться как для ближнего, так и для дальнего света. Светодиодные источники света используются в основном для реализации сигнальных функций: стояночные огни, стоп-сигнал, сигнал поворота, дневные ходовые огни. Реже светодиоды можно увидеть в качестве источника головного света.
Отражатель в конструкции фары отвечает за формирование пучка света. Простейший отражатель имеет параболическую форму. Современные отражатели имеют более сложную форму. Отражатель изготавливается из пластмассы. Для создания зеркальной поверхности наносится тонкая пленка алюминия и покрывается лаком.
Рассеиватель пропускает световой поток и в зависимости от конструкции преломляет его. Другая функция рассеивателя – защита фары от внешних воздействий. Рассеиватель изготавливается из прозрачного пластика, реже из стекла.
Передняя противотуманная фара
Передняя противотуманная фара предназначена для улучшения освещения дорожного полотна и обочины в условиях плохой видимости: дождь, туман, пыль, снег. Противотуманнынные фары используются попарно, устанавливаются в качестве опции, реже самостоятельно. Могут иметь белый или желтый цвет.
Противотуманные фары обеспечивают широкий луч света с отсеченной верхней частью.
Передние противотуманные фары используются вместо ближнего света или совместно с ним. Эффект от применения фар заключается в уменьшении обратных бликов и, тем самым, улучшении видимости при атмосферных осадках. Наличие передних противотуманных фар не является обязательным, а в некоторых странах они вообще запрещены.
Задний фонарь
Задний фонарь предназначен для информирования участников движения, находящихся сзади автомобиля. Фонарь объединяет следующие световые приборы: задний габаритный огонь, стоп-сигнал, задний указатель поворота, фонарь заднего хода.
Задние фонари устанавливаются попарно симметрично. Фонарь может быть выполнен в виде единого блока или в виде связанных двух блоков, установленных в кузове и крышке багажника (пятой двери).
Задний габаритный огонь работает совместно с передним габаритным огнем. Конструктивно может быть объединен с стоп-сигналом. При этом используются или отдельные лампы накаливания (светодиоды) или лампы с двумя нитями разной световой интенсивности.
Стоп-сигнал активизируется автоматически при нажатии водителем педали тормоза. Задний габаритный огонь и стоп-сигнал имеют красный цвет, но стоп-сигнал горит ярче. На некоторых автомобилях реализован т.н. адаптивный стоп-сигнал, при котором световая интенсивность находится в зависимости от интенсивности торможения (чем сильнее жмешь, тем ярче горит). Представляет интерес функция аварийного стоп-сигнала (Emergency Stop Signal, ESS), реализованная в виде вспышек стоп-сигнала при экстренном нажатии на педаль тормоза.
Задний указатель поворота работает совместно с передним указателем поворота. Имеет желтый цвет.
Фонарь заднего хода обеспечивает освещение при движении автомобиля задним ходом. Активизируется автоматически при включении задней передачи (режима заднего хода). Является обязательным световым прибором. Устанавливается один или два (симметрично) фонаря заднего ходя белого цвета.
Задние противотуманные фонари
Задние противотуманные фонари используются для предупреждения сзади идущих автомобилей в условиях плохой видимости. Конструктивно могут быть выполнены в составе заднего фонаря или отдельно – ниже фонаря в бампере автомобиля.
На автомобиле устанавливается один (в левой части автомобиля) или два (симметрично) задних противотуманных фонаря. Наличие заднего противотуманного фонаря является обязательным. Имеет большую световую интенсивность, чем задний габаритный огонь.
Управление приборами освещения
Управление приборами освещения, входящими в состав системы освещения, осуществляется соответствующими переключателями из салона автомобиля. На некоторых автомобилях реализовано автоматическое управление отдельными функциями: включение ближнего света, коррекция головного освещения, активное головное освещение, адаптивное освещение, управление дальним светом.
Что нельзя делать с фарами и фонарями автомобиля: 7 ошибок водителей
Любой автомобиль оборудован внешними источниками света: фарами спереди и фонарями сзади. Есть еще габаритные огни, указатели поворотов и противотуманные фары. У каждого источника света есть своя задача и правила, по которым их используют. Рассказываем, что нельзя делать с фарами и фонарями и что за это может быть.
🕶️ Ставить ксеноновые лампы вместо штатных галогенных
Чем мощнее источник света, тем лучше он освещает дорогу. Но с таким светом есть риск ослепить других водителей. Ксеноновые лампы в фарах, которые предназначены для галогенных ламп, — повод для запрета эксплуатации машины
Что за это будет: штраф 3000 Р по ч. 1 ст. 12.4 КоАП РФ или лишение прав на срок от 6 до 12 месяцев по ч. 3 ст. 12.5 КоАП РФ. В обоих случаях конфискуют лампы с блоками розжига и не исключено, что эвакуируют автомобиль на штрафстоянку
Подробнее: письмо МВД РФ о нарушениях правил установки внешних световых приборов, постановление Верховного суда РФ № 77-АД18-5
⚠️ Включать аварийку, когда нарушаете ПДД
Если объезжать пробку по тротуару или сдавать назад на автомагистрали, но при этом включить аварийку — никаких преимуществ не будет. Допустимо включать ее при ДТП, при вынужденной остановке в запрещенном месте, при буксировке или в случае, когда водитель ослеплен светом фар встречного автомобиля и потому снижает скорость и останавливается
Что за это будет: штраф 500 Р по статье 12.20 КоАП РФ за аварийку, а также штрафы за остальные нарушения ПДД, которые зафиксирует инспектор
Подробнее: п. 7.1 ПДД РФ
🌑 Ездить с выключенными световыми приборами
Если выключить фонари и фары, автомобиль может стать незаметным для пешеходов и других водителей. В отдельных случаях водителя, который ехал с выключенными световыми приборами, могут признать виновным в ДТП
Что за это будет: штраф 500 Р по ст. 12.20 КоАП РФ
Подробнее: пп. 19.1 и 19.5 ПДД РФ
✌️ Устанавливать слишком много фар
Всего у легкового автомобиля может быть не более четырех фар дальнего света и не более двух противотуманных фар. Основные фары автомобиля также учитывают. Получается, что можно установить две дополнительные фары дальнего света и две противотуманные фары — но только если их нет с завода
Что за это будет: штраф 3000 Р по ч. 1 ст. 12.4 КоАП РФ или лишение прав на срок от 6 до 12 месяцев по ч. 3 ст. 12.5 КоАП РФ
Подробнее: таблица 1.3.1 приложения 4 техрегламента таможенного союза
🌫️ Включать задний противотуманный фонарь без повода
Иногда водители включают все возможное освещение, и это грубая ошибка. В условиях достаточной видимости задний противотуманный фонарь слишком яркий и может отвлечь или ослепить водителя сзади. Допустимо включать его только при недостаточной видимости
Что за это будет: штраф 500 Р по статье 12.20 КоАП РФ
Подробнее: п. 19.7 ПДД РФ
🛣️ Ездить с постоянно включенным дальним светом
На первый взгляд, хорошая идея: дорогу видно отлично. Но других водителей дальний свет слепит. Его необходимо переключать на ближний на освещенных дорогах населенных пунктов, при встречном транспорте ближе 150 м и при любой вероятности ослепить встречных или попутных водителей. Например, при повороте или подъеме
Что за это будет: штраф 500 Р по статье 12.20 КоАП РФ
Подробнее: п. 19.2 ПДД РФ
🏙️ Ездить с неисправными световыми приборами
Если перегорел поворотник, то другие водители могут не узнать о маневре — это может спровоцировать ДТП. Если на автомобиле не будет работать одна из фар, другие участники движения могут неправильно оценить габариты автомобиля и принять его за мотоцикл. Проблемы с неисправными стоп-сигналами или лампой заднего хода тоже могут привести к неприятностям. Перегорела лампочка — сразу меняйте ее
Что за это будет: штраф 500 Р по ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ
Подробнее: п. 3.3 приложения к ПДД РФ
🚙 Как быть в курсе новостей про авто
Читайте наш Автодайджест — рассылку для тех, кто водит машину. Как купить или продать авто, не переплачивать за обслуживание и еще море всего полезного
Еще статьи, которые помогут не злить окружающих и не попасть в ДТП:
1. Правила на парковке. 2. Неочевидные автоштрафы. 3. Правила проезда перекрестков.
Как фотографировать автомобильные фары
Кто не любит красивые фотографии своих автомобилей? Некоторые нетронутые, хорошо обработанные изображения, которые демонстрируют все детали вашей гордости и радости. Если это мерцающие нестандартные колеса, открытые интеркулеры, может быть, хорошо собранный интерьер, что бы это ни было, оно должно хорошо выглядеть на камеру. То же самое можно сказать и о ваших фарах.
Из-за особенностей работы объективов фотоаппаратов, когда используются все линзы и зеркала, существует множество возможностей испортить изображение. Мы говорим о бликах, переэкспонированных изображениях и плохих отражениях. Мы поговорили с двумя фотографами из Атланты, чтобы получить представление о советах и рекомендациях по тестированию, чтобы получить идеальный снимок фар вашего автомобиля или грузовика!
Прежде чем мы начнем…
В автомобильной фотографии есть несколько технических и творческих аспектов. Или действительно фотографии любого рода. Возможно, мы не сможем охватить здесь все возможные приемы и приемы. Если у вас есть что-то, что мы забыли упомянуть, напишите нам в комментариях. Это возможность обучения для всех. Чем больше мы учимся, тем лучшими фотографами и учителями мы становимся.
Еще хотелось бы отметить, что все эти приемы применимы к вам независимо от того, какая у вас камера. Если вы катаетесь со смартфоном 2012 года, возможно, нет, но подходы к композиции и освещению, тем не менее, есть. В любом случае, хватайте камеру, и давайте выйдем и заснимем какую-нибудь машину (фары)!
Если вы используете цифровую однообъективную зеркальную камеру или беззеркальную камеру, мы настоятельно рекомендуем снимать в режиме «M» (ручной) для максимального контроля над изображением и его экспозицией. Кроме того, если вы хотите получить действительно всестороннее редактирование, вы можете снимать в формате изображения «RAW» на своей камере (здесь также работает RAW + FINE). Размер файла будет намного больше, и это даст вам больше данных изображения для работы при редактировании.
Если вы не знакомы со съемкой в режиме M, я рекомендую просмотреть видео выше, в котором рассказывается обо всех основах. И если вы не хотите снимать файлы изображений в формате RAW, просто используйте параметр JPEG самого большого размера, который позволяет ваша камера. Вы не получите больше данных изображения по сравнению со стандартным размером файла JPEG, но у вас будет более крупное изображение для работы с лучшим общим разрешением изображения.
Совет № 1. Что самое сложное при съемке автомобилей ночью с включенными фарами?
Прежде чем мы приступим к съемке мяса и картошки, сначала мы должны признать, что делает фотографирование автомобильных фар трудным. Мы поговорили с фотографом Гарретом Лестером (@dxrkmedia в IG) и Шоном Родеккером (@centerspotlightmedia в IG) о том, что они считают наиболее сложным.
Посмотреть этот профиль в Instagram
Garrett 📷 (@dxrkmedia) • Фото и видео в Instagram
Посмотреть этот профиль в Instagram
Shaun Rodecker (@centerspotlightmedia) • Фото и видео в Instagram
«Без многократной экспозиции найти баланс между яркостью фар и сохранением каких-либо деталей вокруг них в тенях может быть сложно, особенно если окружающего освещения практически нет», — сказал Лестер.
Для съемки с многократной экспозицией требуется штатив или устойчивая поверхность. После того, как вы составили свое изображение, вам нужно будет сделать от трех до четырех разных фотографий сцены. Подберите настройки вашей камеры, чтобы правильно измерить небо, сам автомобиль, фары и любую другую поверхность с нестандартным освещением. Не двигайте камеру во время этого процесса. Оттуда вы можете комбинировать эти изображения в программном обеспечении для редактирования, чтобы получить наилучшее освещение для каждого изображения.
Что касается типа фар, то все они примерно одинаково влияют на линзу. Однако с галогенными или «более слабыми» светодиодными лампами вы можете получить некоторое рассеяние света на фотографии без использования фильтра. На это влияет тип линзы или отражателя фары. С линзой фары проектора у вас больше шансов получить блики на фотографиях из-за силы ее луча.
Совет № 2. Знание ракурсов
«Снимайте прямо на самую плоскую поверхность на фаре, не получая собственного отражения в кадре», — сказал Лестер. «Если вы хотите, чтобы на кадре был какой-то блик от фар, лучше всего чуть ниже отсечки».
Мало что может быть хуже, чем мельком увидеть себя в «фотог-приседании», делающем это фото. Прямой снимок фары поможет вам не показывать свою морду в отражении автомобильного объектива.
Кроме того, если вы хотите поймать немного бликов от источников света, расположите линзу чуть ниже или выше линий отсечки луча, чтобы добавить немного бликов, не будучи слишком интенсивными. Вы также можете использовать ту же тактику, расположившись немного слева или справа от луча фары, чтобы добиться того же эффекта, сказал Лестер.
«Крутые углы, например, от центра автомобиля к стороне пассажира, обычно не годятся, потому что из-за кривизны автомобиля фары выглядят искаженными», — сказал Родекер. «При съемке с близкого расстояния либо следите за своими отражениями, либо используйте объектив с большим фокусным расстоянием (например, 70–200 мм)».
Совет № 3 Должен ли я использовать для этого какое-либо фотооборудование?
Мы уже упоминали о важности штатива, но есть два определенных фильтра, которые очень помогают при съемке фар и транспортных средств в целом.
«CPL (круговой поляризатор) необходим для уменьшения бликов, но будьте осторожны при использовании CPL, когда он находится непосредственно перед включенными фарами, потому что они могут создавать блики в зависимости от марки фильтра», Rodecker.
Фильтр CPL повернут правильно
Фильтр CPL повернут неправильно
Фильтры CPL позволят вам вращать его, чтобы получить желаемый эффект. Здесь есть все классические фильтры ND (нейтральной плотности), которые позволят вам снимать с более низким F-Stop при съемке с более длинной выдержкой. Также существуют переменные фильтры нейтральной плотности, которые позволяют регулировать их плотность на ходу.
«Постоянно вращайте CPL, чтобы исключить как можно больше отражений, — сказал Лестер. «Если можете, установите штатив и сделайте несколько снимков с разной экспозицией, чтобы потом объединить их в HDR или в Photoshop».
Совет № 4. Что делать со световыми полосами
Световые полосы вездесущи (иногда и там, где их быть не должно), особенно в сфере внедорожной автомобильной культуры. При этом вы должны быть в состоянии адаптироваться к их огромной светоотдаче.
В целом световые полосы ведут себя так же, как и фары. Точно так же, как и фары, они бывают с разными диаграммами направленности, и их можно предсказать.
Но всегда можно прибегнуть к съемке с мультиэкспозицией, сказал Лестер.
«Съемка их сбоку и под более низкими углами помогает показать весь свет, но не полностью затмить его», — сказал Родекер. «Опять же, съемка с недоэкспонированием гораздо больше поможет в постредактировании при съемке световых полос, чтобы выделить детали в автомобиле или его окрестностях».
Совет № 5. Приобретите программу (программы)
Мы кратко рассказали о программах для редактирования, и хотя вы можете обойтись без них, они действительно предоставляют почти безграничные возможности для улучшения ваших изображений. Люди часто ссылаются на продукты Adobe Suite, такие как Photoshop и Lightroom, но есть несколько здоровых и более дешевых альтернатив.
В любом случае важно ознакомиться с ними, чтобы правильно использовать инструменты. Если вы делаете мультиэкспозицию, вам нужно знать, как правильно «маскировать» изображения или как использовать программное обеспечение для создания изображений HDR (высокий динамический диапазон).
Прежде чем перейти к этому, вы должны знать: «Поэкспериментируйте со своими настройками и привыкните к съемке в формате RAW и в ручном режиме», — сказал Родекер. «Понимать настройки камеры и то, как они влияют на свет на переднем плане, фоне и на самом объекте».
Знание вашей камеры и того, как она влияет на конечное изображение, является ключом к раскрытию всех возможностей вашей камеры и вас как фотографа.
Заключение
Теперь, когда у вас есть несколько советов от профессионалов отрасли, вы будете на верном пути к безупречным снимкам ваших прекрасных фар.
Если у вас нет красивых фар, мы вам поможем. Мы только что обсудили некоторые из лучших корпусов светодиодных фар Morimoto в свете их нового промо-ролика, а также обсудили, какая светодиодная лампа h21 лучше всего подходит для вашего автомобиля. Ознакомьтесь с этими статьями и другим замечательным контентом здесь, в Better Automotive Lighting.
Не забудьте оставить нам комментарий и дайте нам знать, что вы думаете! Мы ничего не пропустили? У вас есть собственные советы? Дайте нам знать, мы рады услышать от вас!
В США одобрены новые фары, которые не будут слепить встречных водителей
«Адаптивные фары дальнего света» имеют светодиодные лампы, которые могут фокусировать лучи в темноте и снижать интенсивность лучей при наличии встречного транспорта. Выше премиальный Ford Mustang Coupe 2021 года.
(Аллен Дж. Шабен/Los Angeles Times)
Том Кришер
Associated Press
888Z»> 15 февраля 2022 г. 17:42 PT
Любой, кто когда-либо был временно ослеплен дальним светом фар встречная машина будет рада это услышать.
Регуляторы безопасности дорожного движения США собираются разрешить использование новых высокотехнологичных фар, которые могут автоматически настраивать лучи таким образом, чтобы они фокусировались на темных участках дороги и не создавали бликов для встречных водителей.
Национальная администрация безопасности дорожного движения сообщает, что она выпустила окончательное правило, разрешающее так называемые «адаптивные фары дальнего света» на новых автомобилях. Он вступит в силу после публикации в Федеральном реестре в ближайшие несколько дней.
Фары, обычно используемые в Европе, имеют светодиодные лампы, которые могут фокусировать лучи на темноте, например, на полосе движения водителя и участках вдоль обочины. Они также снижают интенсивность световых лучей, если есть встречный транспорт. Датчики камеры и компьютеры помогают определить, куда должен идти свет.
«Это окончательное правило повысит безопасность пешеходов и велосипедистов, сделав их более заметными в ночное время, и поможет предотвратить аварии за счет лучшего освещения животных и объектов на дороге и вдоль нее», — говорится в сообщении агентства во вторник.
Новое правило, которое было поддержано автомобильной промышленностью, вступает в силу, когда агентство безопасности борется с резким ростом числа смертей в результате дорожно-транспортных происшествий по всей стране.
Число погибших в результате дорожно-транспортных происшествий в США выросло за первые девять месяцев 2021 года до 31 720, сообщило правительство во вторник, сохранив рекордные темпы увеличения опасного вождения во время пандемии коронавируса.
Расчетное число людей, погибших в автокатастрофах с января по сентябрь 2021 года, было на 12% выше, чем за тот же период в 2020 году. Это самый высокий процентный рост за девятимесячный период с тех пор, как Департамент транспорта начал регистрировать данные о смертельных авариях в 1975.
Количество смертей в 31 720 человек стало самым высоким показателем за девять месяцев с 2006 года. к более массовым автомобилям, поскольку цена технологии падает.
В настоящее время Audi берет 3000 долларов за топовую версию фар в США на своем электромобиле e-tron Sportback. Адаптивные фары предлагаются на большинстве моделей Audi в США, но до сих пор их нельзя было использовать. Представитель Audi говорит, что компания оценивает, соответствуют ли фонари стандартам NHTSA и можно ли их активировать в будущем.
В этой технологии используется массив светодиодов, которые могут изменять направление направления световых лучей, а не текущая технология, когда лучи дальнего света бьют повсюду. «У вас есть возможность практически на лету создать схему освещения, оптимизированную для условий реального времени», — сказал Абуэльсамид. «Вы можете пролить свет туда, где это наиболее полезно».
Новые фонари также помогут частично автоматизированным системам помощи водителю удерживать автомобили на полосе движения и избегать препятствий перед транспортными средствами в ночное время, сказал Абуэльсамид.
Специализируемся на ремонте, и обслуживании иномарок
WhatsApp
Онлайн
Офлайн
Кузовной калькулятор
Оценить ремонт по фото
Примеры работ
Поиск по сайту
Закрыть
Cтраница обновлена: 10 ноября, 12:45
Заявка успешно отправлена!
Почему АКПП встала в аварийный режим?
Автоматическая коробка передач может включить такой режим по нескольким причинам.
Во-первых, из-за нарушений в уровне трансмиссионной жидкости. Если жидкости слишком много, необходимо избавиться от излишков.
Во-вторых, при появлении проблем с гидравлическим блоком или механической частью АКПП.
В-третьих, при возникновении проблем в работе электронной системы управления.
Возможные причины перехода коробки передач в аварийный режим
При неисправности температурного датчика – АКПП или стабильно находится в аварийном режиме или уходит в него после нагрева до рабочих температур.
Если повреждена электропроводка между блоками или неисправны некоторые элементы подсоединения блоков, коробка стабильно находится в аварийном режиме или уходит в него неожиданно и бессистемно.
При вышедших из строя датчиках расхода воздуха, АБС, распредвала, дроссельной заслонки агрегат или стабильно пребывает в аварийном режиме или включает его внезапно, но не при переключении скоростей.
При сломанных датчиках вращения вала и переводе рычага в режим «D» или при переходе с первой на вторую передачу раздается звук глухого удара и включается аварийный режим.
Неисправный блок управления является причиной стабильного нахождения узла в аварийном режиме.
Что делать, если включился аварийный режим АКПП?
Электронный блок управления коробки передач, как, впрочем, и любой компьютер, может совершить ошибку. Если это действительно так, аварийный режим исчезнет после остановки и повторного запуска двигателя. Если этого не случилось, необходимо провести диагностику АКПП. Аварийный режим не предназначен для езды. Максимум, что можно сделать, – это медленно проехать пару километров до сервиса. Однако, специалисты настоятельно рекомендуют в таких ситуациях, а особенно при появлении шумов из коробки, пользоваться услугами эвакуатора.
АКЦИЯ
Скидка 20%
действует на все слесарные работы автосервиса.
Почему АКПП встаёт в аварийный режим
Автоматическая коробка передач конструктивно значительно отличается от классической механики. За десятилетия эволюции автомобилей АКПП сильно преобразилась, увеличилось количество ступеней (есть варианты многоступенчатого автомата с числом передач 7, 8 или 9), а также коробки теперь оснащены электронным блоком управления. Устройство современного «автомата» стало сложнее, что омрачает многочисленные преимущества ложкой дёгтя в виде снижения надёжности, ведь чем больше усложняется конструкция, тем больше и неприятностей, в том числе и материальных затрат доставляет её поломка.
АКПП облегчает управление водителю, снимая с него лишние обязательства по переключению передач, теперь эти функции осуществляются блоком управления. Режимы работы коробки адаптированы под манеру вождения автовладельца и поскольку процесс автоматизирован, владение навыками профессионала не требуется. Продвинутые водители, практикующие экстремальное вождение, ни на что не променяют механику, но основная масса автомобилистов выбирает АКПП. При качественном уходе за коробкой и умеренных условиях эксплуатации, устройство верно отслужит свои 250 000 км пробега или до 5 лет, но под влиянием различных неблагоприятных факторов срок может существенно сократиться. При нарушении нормальной работы АКПП характерен переход в аварийный режим, чаще всего водителю предоставлена возможность добраться до ближайшего сервиса. Это нередкое явление, которое не зависит от принадлежности устройства к определённому виду (классическая автоматическая коробка, роботизированная или вариатор) либо производителя.
Что такое аварийный режим АКПП
Если нормальная работа автоматической трансмиссии не осуществляется, возникла какая-либо неисправность или сбой, электронный блок управления активирует аварийный режим. На приборной панели автомобиля загораются уведомления или сигнальные лампы, уведомляющие водителя о данном состоянии.
Когда АКПП встаёт в аварийный режим, для автомобиля характерны потеря динамики, замедленный набор скорости и передвижение только на третьей передаче, а завести мотор становится непросто, в особенности при минусовой температуре за бортом. В большинстве случаев машина в состоянии своим ходом отправиться на СТО, продолжать передвижение допускается на скорости до 60 км/час, но при серьёзных неисправностях лучше не рисковать и вызвать специалиста прямо на место или припарковаться и воспользоваться услугами эвакуатора.
Эксплуатировать автомобиль в условиях аварийного режима АКПП нельзя. Подобные действия могут привести к ещё более серьёзным неисправностям, грозящим недешёвым ремонтом коробки «автомат». Всё, для чего можно применять транспорт при таких обстоятельствах, – это движение по направлению в сервис для устранения поломки.
При включении режима аварии следует выявить причину его активации и принять меры по устранению проблемы. Если АКПП не только сигнализирует о переходе в данный режим, но и в довесок издаёт различные шумы, ехать своим ходом рискованно, поскольку последствия для устройства, а также кармана автовладельца могут быть печальными.
Возможные причины и способы их устранения
Рассмотрим, почему возникает данная неприятность и как вывести из аварийного режима АКПП, когда устранение проблемы можно выполнить собственными силами.
ЭБУ, как и прочая электроника способна просто выдать ошибку. Тогда проблема решается просто по аналогии с компьютером, который после перезагрузки начинает работать корректно – остановка и повторный запуск силового агрегата в ряде случаев спасают ситуацию. Иногда может помочь сброс клеммы с аккумулятора. Но если простые методы решения проблемы не оказались эффективными, самое время провести диагностику.
Причин, почему АКПП встаёт в аварийный режим может быть несколько, основные из них:
уровень жидкости ATF отклонился от нормальных показателей;
неисправности гидравлики или механической составляющей коробки;
некорректное функционирование электронного блока управления.
Уровень трансмиссионной жидкости
Отклонения уровня жидкости в любую сторону способны спровоцировать неполадки в работе устройства, вследствие чего АКПП переходит в аварийный режим, блок управления в этих обстоятельствах действует как защитный механизм, предохраняя от последствий недолива или перелива.
При избыточном объёме жидкости, лишнее потребуется просто удалить, после чего сбросить ошибку ЭБУ, а при недостаточном количестве следует найти причину такого явления и устранить её. Критически низкий уровень смазки, как и чрезмерно высокий несут опасность для устройства, поэтому медлить здесь нельзя. Результатом превышения нужного количества ATF становится вспенивание, недостаточное количество приводит к снижению давления масла в гидроблоке, масляному голоданию, что в свою очередь провоцирует целый ряд проблем, поскольку детали коробки не смазываются и быстро изнашиваются от трения, а их осколки повреждают остальные элементы. Снижение уровня смазки приводит к снижению давления в гидроблоке, что тянет за собой сопутствующие неисправности. Причины, по которым жидкости недостаточно:
недолив при обслуживании АКПП. Уровень ATF проверяется с помощью щупа, при выявлении недостатка объёма жидкость доливается. Важно использовать ту же смазку, что уже была залита в коробку, иначе в результате конфликта присадок, характеристики ухудшаются. При выявлении критического уровня жидкости речь идёт уже об утечке;
нарушение целостности корпуса АКПП. Тогда доливать смазку – бессмысленное занятие, она всё равно будет уходить, а аварийный режим станет регулярно-периодическим явлением для коробки автомат. Здесь всё зависит от степени тяжести повреждений. Ремонтные работы обойдутся недёшево, а иногда будут нецелесообразны, поскольку их стоимость может приблизиться к цене новой коробки;
износ уплотнителя. Решить проблему возникновения режима аварии при таких обстоятельствах можно самостоятельно, просто заменив износившийся элемент;
износ прокладки между двигателем и коробкой. Решить вопрос возможно только путём замены элемента, а устройство отдельно снимается не на всех марках машин, поэтому лучше заехать в сервис, где процедура будет выполнена с привлечением необходимого оборудования.
Неподходящая трансмиссионная жидкость тоже один из провокаторов некорректной работы коробки и её перехода в режим аварии, поэтому следует тщательно следить за используемыми материалами при обслуживании устройства.
Неисправности гидравлики или механической части коробки
АКПП может сигнализировать о неполадке по причине нарушений целостности корпуса, износа фрикционной группы, что не редкость, неполадок с гидроблоком. Электронная диагностика не всегда даёт ясную картину происходящего, потому чтобы точно выяснить источник неприятности придётся снимать поддон для осмотра на наличие загрязнений, следов износа – металлической стружки, фрикционной пыли и пр. Бывает, что требуется полностью демонтировать и разбирать коробку для точной оценки состояния элементов трансмиссии.
Износ фрикционов быстро приводит трансмиссионную жидкость в негодность. Повреждённые зубья шестерёнок и продукты износа деталей по принципу домино выводят из строя остальные части АКПП, что со временем повлечёт за собой капитальный ремонт устройства.
Гидроблок коробки автомат
Некорректная работа электронной системы управления
Нередко аварийный режим спровоцирован поломкой ЭБУ, датчиков, соединительных шлейфов или контактов. Каждый из вероятных источников проблемы требует отдельного рассмотрения:
если АКПП на регулярной основе пребывает в аварии или впадает в неё после нагревания до рабочей температуры, возможна неисправная работа температурного датчика. Его и нужно заменить в случае выявления проблемы;
при переключении передачи в режим «D» можно услышать глухой стук, за которым следует активация режима аварии. Также возможно его включение при переходе с первой на вторую передачу. Тогда причина кроется в поломке датчиков вращения входного или выходного вала. Диагностируется неисправность путём сканирования, а устраняется заменой деталей;
неполадки датчиков распредвала, дроссельной заслонки, воздушной приводит к стабильному нахождению коробки в режиме аварии или неожиданному его включению, но не при переключении передач. Проблема определяется с помощью сканирования и решается заменой нужного элемента;
плохой контакт шлейфов кроме прочего может провоцировать также толчки, рывки, пробуксовки и прочие ощутимые неисправности. В таком случае переход в аварию нестабилен и может проявляться когда угодно. Если диагностика не выявила источников проблемы, вопрос решаем посредством прозвона или пробной замены элементов;
часто предшественником аварийного режима АКПП становятся повреждённые или загрязнённые каналы гидроблока, сбои соленоидов, возникновение задиров в клапанной плите, заклинивание плунжеров. Такие проблемы вызывает низкокачественная смазка, а также несвоевременная её замена;
когда АКПП не выходит из аварии при всех предпринятых попытках исправить положение, вероятно дело в поломке блока управления. Диагностировать такую неполадку сложно, но пробная замена ЭБУ прояснит ситуацию.
Что делать, если АКПП встала в аварийный режим
Реагировать на сигналы коробки следует незамедлительно, так как проблема сама собой не разрешиться, а продолжение поездки может закончиться нежелательным образом.
Первым делом нужно остановиться и заглушить двигатель, затем вновь завести его, после чего продолжить поездку в умеренном режиме и при повторении ошибки решать вопрос иными способами.
Дальнейшие действия, если проблема не решена, заключаются в замере уровня жидкости ATF и проверке её состояния, после чего необходимо действовать по ситуации, исправляя её, зависимо от того, какие отклонения были обнаружены.
Если предыдущие попытки оказались безуспешны и АКПП вновь падает в аварийный режим, нужно незамедлительно проследовать в сервис для диагностики и устранения проблемы, поскольку самодиагностика не всегда определяет причину неисправности.
Добро пожаловать в аварийный режим в Linux
Застрял с ошибкой загрузки, Добро пожаловать в аварийный режим в Linux? Мы можем помочь тебе.
Недавно у нас был клиент, который столкнулся с этой ошибкой. Иногда аварийный режим означает, что файловая система повреждена.
В рамках наших услуг по управлению сервером мы помогаем нашим клиентам с несколькими запросами Linux.
Сегодня давайте посмотрим, как исправить Добро пожаловать в аварийный режим в Linux.
Добро пожаловать в аварийный режим в Linux — ошибка загрузки
Как правило, эта ошибка возникает после аварийного отключения питания на сервере, сбоя системы или подобных ситуаций.
Однако в 90% случаев ошибка связана с повреждением файловой системы fstab или Linux, которое мы можем довольно легко исправить.
Давайте посмотрим, как решить эту проблему.
Допустим, на сервере произошел сбой и при подключении к серверу Linux в удаленной консоли или VNC мы видим следующее: 9D, чтобы попытаться снова загрузиться в режиме по умолчанию.
Дайте пароль root для обслуживания (или нажмите Control-D, чтобы продолжить).
Аварийный режим обеспечивает минимальную среду Linux для восстановления нашей системы, если ОС не может загрузиться в режиме восстановления.
В аварийном режиме Linux монтирует корневую файловую систему как доступную только для чтения.
Если нажать Control + D, система начнет загружаться, но через некоторое время вернется в аварийный режим.
Чтобы решить эту проблему, мы загружаем наш сервер с LiveCD или LiveUSB и используем инструмент SystemRescueCd.
Затем мы запускаем проверку файловой системы и исправляем все найденные ошибки с помощью этой команды:
# fsck -y /dev/sda1
В конце концов, мы проверяем все разделы и перезапускаем наш хост. В большинстве случаев это решит проблему.
Другая возможная ошибка — повреждение fstab или неправильная конфигурация.
Изначально пытаемся загрузиться с systemrescuecd. Затем мы проверяем, решена ли проблема. Если нет, откройте fstab.
В этом случае не было разделов диска для монтирования.
Чтобы решить эту проблему, мы должны получить UUID дисков, используя blkid.
Затем добавьте всю полученную информацию в fstab и перезагрузите наш Linux-хост. Если все сделано правильно, наш Linux загрузится в обычном режиме.
Когда мы устанавливаем Linux с USB-носителя, после перезагрузки сервера система может загрузиться с сообщением «Добро пожаловать в аварийный режим!».
После просмотра fstab оказывается, что USB-устройство отображается там как рабочий раздел.
В этом случае мы удаляем запись о монтировании USB-накопителя и перезагружаем систему.
Как и в первом случае, мы должны загрузиться с systemrescuecd и открыть fstab. Вполне вероятно, мы увидим аналогичную запись — /mnt/usb1.
Просто удалите эту строку, если мы не используем USB-накопитель.
Другой вариант этой проблемы — использование и Windows, и СentOS на одном компьютере. Ошибка аварийного режима часто возникает при монтировании разделов Windows во время загрузки.
Обычно мы можем решить проблему, отключив быстрый запуск Windows.
Чтобы отключить его, выберите Изменить настройки, которые в данный момент недоступны в Панель управления\Все элементы панели управления\Электропитание\Параметры системы . Снимите флажок с опции « Включить быстрый запуск ».
В конце концов, сохраните изменения и перезапустите устройство. Теперь Linux должен загружаться нормально.
Кроме того, использование разделов LVM также может привести к этой ошибке. Впрочем, решение аналогично общему разделу: проверить конфигурацию fstab и исправить в ней ошибки.
[Нужна помощь с одним из них? Будем рады помочь]
Заключение
Таким образом, эта ошибка возникает после аварийного отключения питания на сервере, сбоя системы или подобных ситуаций. Сегодня мы увидели, как наши специалисты техподдержки их исправляют.
ПРЕДОТВРАТИТЕ СБОЙ СЕРВЕРА!
Никогда больше не теряйте клиентов из-за низкой скорости сервера! Позвольте нам помочь вам.
Наши специалисты по серверам будут контролировать и обслуживать ваш сервер 24/7, чтобы он оставался молниеносно быстрым и безопасным.
НАЧАТЬ
var google_conversion_label = «owonCMyG5nEQ0aD71QM»;
boot — Застрял в аварийном режиме и ничего не работает?
Задавать вопрос
спросил
Изменено
7 месяцев назад
Просмотрено
9d, чтобы попытаться снова загрузиться в режиме по умолчанию. Я попытался использовать fsck /dev/sda6 (это моя файловая система для Linux, /dev/sda7 — это своп). Проводя некоторые исследования по этому поводу, я увидел, что кто-то говорил о /etc/fstab , но я ничего в нем не менял, поэтому я понятия не имею, что я могу сделать…
Может ли кто-нибудь помочь? Я новичок в Linux, и я не знаю, какая информация вам нужна, чтобы быть в состоянии помочь — Просто спросите, если мне нужно предоставить дополнительную информацию, пожалуйста.
Вот как выглядит мой экран:
Вывод sudo blkid и cat ../etc/fstab :
ubuntu@ubuntu:~$ sudo blkid
/dev/sda1: LABEL="ESP" UUID="4EA6-03B9" TYPE="vfat" PARTLABEL="системный раздел EFI" PARTUUID="0b902964-aa52-4b36-afda-348bb30a3d82"
/dev/sda3: LABEL="Acer" UUID="C85AA81A5AA806F2" TYPE="ntfs" PARTLABEL="Основной раздел данных" PARTUUID="45c8bf5c-7fd1-4102-af78-08c7a5c6d5cb"
/dev/sda4: UUID="003CAE413CAE3218" TYPE="ntfs" PARTUUID="45c8223e-e999-43c9-a0fc-7b856a32b5b9"
/dev/sda6: UUID="185abbc0-48d9-4b81-833b-bda921c6e30b" TYPE="ext4" PARTUUID="2cef3951-f4cb-4b3e-b41f-de04db748b60"
/dev/sdb1: LABEL="DATA" UUID="0C08B30A08B2F1B6" TYPE="ntfs" PARTUUID="6c7839ee-01"
/dev/sdc1: LABEL="UBUNTU 16_0" UUID="70BF-D6DB" TYPE="vfat" PARTUUID="3d368215-01"
/dev/loop0: TYPE="squashfs"
/dev/sda2: PARTLABEL="зарезервированный раздел Microsoft" PARTUUID="da79d518-04ea-46bb-a01f-58ff38403263"
/dev/sda5: PARTUUID="59dc9a87-37cd-4672-932a-65b7cc7e2f81"
/dev/sda7: UUID="cb5acedb-a691-408f-a35a-2dc6da30e6d1" ТИП="своп" PARTUUID="aa3455c2-5485-4799-be33-6df21430da47"
ubuntu@ubuntu:~$ cat /media/ubuntu/185abbc0-48d9-4b81-833b-bda921c6e30b/etc/fstab
# /etc/fstab: информация о статической файловой системе.
#
# <файловая система> <точка монтирования> <тип> <опции> <дамп> <пароль>
#Запись для /dev/sda6 :
UUID=185abbc0-48d9-4b81-833b-bda921c6e30b / ошибки ext4=remount-ro 0 1
#Запись для /dev/sda3 :
UUID=C85AA81A5AA806F2 /media/Acer ntfs-3g по умолчанию,locale=en_US.UTF-8 00
#Запись для /dev/sdb1 :
UUID=0C08B30A08B2F1B6 /media/DATA ntfs-3g по умолчанию, язык = en_US.UTF-8 00
#Запись для /dev/sda4 :
UUID=4ECAA8ECCAA8D18F /media/Recovery ntfs-3g по умолчанию,locale=en_US.UTF-8 00
#Запись для /dev/sda7 :
UUID=cb5acedb-a691-408f-a35a-2dc6da30e6d1 нет SW 0 0
/dev/sr0 /media/cdrom0 udf, пользователь iso9660, noauto 0 0
убунту@убунту:~$
Обратите внимание, что я могу получить доступ к всем файлам и просмотреть диск, как вы можете видеть на этом рисунке (я даже могу читать/писать): https://pictr.com/images/2017/09/30/72858a065b0740ab6a2c4b49f87f85f6. jpg
5
Ваш /etc/fstab неверен.
Во-первых, вам не нужно монтировать специальные разделы Acer или разделы восстановления, а также компакт-диск.
Итак, я бы закомментировал эти строки…
sudo -H gedit /etc/fstab
#Запись для /dev/sda3 :
#UUID=C85AA81A5AA806F2 /media/Acer ntfs-3g по умолчанию,locale=en_US.UTF-8 0 0
# обратите внимание, что я закомментировал это, а также изменил "00" на "0 0"
#Запись для /dev/sda4 :
#UUID=4ECAA8ECCAA8D18F /media/Recovery ntfs-3g defaults,locale=en_US.UTF-8 0 0
# обратите внимание, что я закомментировал это, а также изменил "00" на "0 0"
#/dev/sr0 /media/cdrom0 udf, пользователь iso9660, noauto 0 0
и изменить:
#Запись для /dev/sdb1 :
UUID=0C08B30A08B2F1B6 /media/DATA ntfs-3g по умолчанию, язык = en_US.UTF-8 00
на это:
#Запись для /dev/sdb1 :
UUID=0C08B30A08B2F1B6 /media/DATA ntfs-3g по умолчанию, язык = en_US.UTF-8 0 0
# обратите внимание на изменение с "00" на "0 0"
, который решит вашу проблему.
Однако, если вы должны оставить sda4, то правильная строка будет. ..
#Запись для /dev/sda4 :
UUID=003CAE413CAE3218 /media/Recovery ntfs-3g по умолчанию,locale=en_US.UTF-8 0 0
# обратите внимание на новый UUID и "0 0" в конце строки.
10
По моему опыту, если вы создали новый раздел или отредактировали существующий, вы можете получить эту ошибку. У меня была такая же ошибка некоторое время назад. Если вы оказались в аварийном режиме и видите, что он не может загрузить некоторые из ваших дисков. Это означает, что некоторые идентификаторы вашего устройства были изменены. Таким образом, вы должны соответствующим образом обновить идентификатор в файле /etc/fstab. Затем выполните следующие шаги.
Введите пароль root
кот /etc/fstab
blkid (показать идентификаторы устройств)
Теперь проверьте, какой UUID в /etc/fstab не отображается в выводе blkid
введите ‘nano /etc/fstab’ и закомментируйте эту строку (просто поставьте # перед строкой)
введите «перезагрузка» (теперь ваша проблема должна быть решена, и после успешного входа в систему вы можете добавить текущий UUID в файл /etc/fstab)
В качестве примера это мой вывод файла /etc/fstab, в котором я просто закомментировал строку ( UUID=C3D1-3CB7 /windows vfat utf8,umask=007,gid=46 0 1), потому что UUID =C3D1-3CB7 изменен.
5
Я получил Вы находитесь в аварийном режиме. После входа в систему... Сообщение после выполнения обновления Windows на моем разделе Windows 10 (двойная загрузка с Ubuntu 18.04).
Вместо выполнения описанных выше шагов я перезапустил Windows 10, чтобы завершить обновление. Затем я перезагрузился в Windows еще раз. И после этого я без проблем смог загрузиться с Ubuntu 18.04.
Это случилось со мной.
Я установил двойную загрузку Windows 10 и Ubuntu.
Проблема с NTFS диском.
Я исправил диск с помощью ntfs-config.
Дело было в том, что он отредактировал /etc/fstab с новой записью, что запись неверна.
Затем я решил проблему:
sudo nano /etc/fstab
прокомментируйте запись ntfs-3g, используя # в начале строки
Затем сохраните файл, нажав ctrl + x и после этого нажмите Y и нажмите введите .
Расшифровка аукционного листа автомобиля — Японские автомобили — Джапан-грузовики.ру
Огромной популярностью у нас сегодня пользуются автомобили с малым пробегом из Японии, ни разу не проехавшие по российским дорогам. Свежая иномарка, пусть и пропахавшая десятки тысяч километров по дорогам Японии или Кореи, воспринимается нашими автомобилистами, как идеальный вариант. Действительно, это буквально новая машина. но все же, учитывая различные махинации, используемые сегодня на рынке, знать в каком состоянии в действительности находится автомобиль «оттуда» очень важно. Кроме того, это даст возможность определить, соответствует ли машина запрашиваемой цене и насколько аккуратным был ее владелец. Умение читать аукционный лист автомобиля, как нельзя лучше поможет в этом деле.
Что собой представляет аукционный лист
Многие из россиян могут и не знать, что это за лист такой. Давайте пополним брешь в знаниях. Если сегодня вам это не надо, то завтра может и пригодиться. Очевидно, что заполняют документ после осмотра конкретного автомобиля профессионалы. Они детально описывают в аукционном листе состояние конкретной машины, ее комплектацию и имеющиеся функции. Кроме того, что очень важно – в этом документе бывают прописаны все дефекты вплоть до самых мелких. Вся эта информация актуальна, ведь благодаря ей и выставляется экспертами отметка.
Этот документ состоит из множества граф. Желательно разделить каждую из них на несколько частей, чтобы расшифровка аукционного листа прошла успешно. Только таким образом, применяя чисто азиатское упорство и терпение, как при решении судоку, можно прочитать или, говоря иначе, разгадать этот лист с иероглифами. Именно для этого целесообразно разделить каждый столбец на несколько частей.
Порой необходимо бывает найти соответствующий лист. В этом случае требуется искать аукционный лист по номеру кузова. Заходим на сайт, содержащий статистику аукционов, и находим позицию. Переписываем идентификатор и узнаем по его значению нужные данные.
Раздел 1
Начнем с той графы, где приведен слева номер лота. Сразу же за этим, если читать слева направо, идет историческая справка об автомобиле. Именно в этой части можно прочитать о том, кому принадлежал этот автомобиль: был ли он во владении частного лица или организации.
Далее указывается объем мотора в см³ и марка кузова. Затем следует оценка (подробно об этом будет написано ниже). Примечательно, что на большинстве таких аукционов отметка внешнего вида авто и ее салона проводится по отдельности.
После этого идет название модели автомобиля, например, RVR. Потом указывается тип кузова с указанием количества дверей, название версии (Sport Gear) и так далее.
Аукционный лист часто бывает на японском языке, но в большинстве случаев есть и с переводом на английский
Год выпуска всегда пишется по японской традиции. Читают следующим образом: цифры ниже «10» означают время до 1998 года. Соответственно, цифры выше «10» показывают 1999 год и выше. Можно поступить и иначе, чтобы расшифровать год. К приведенной в листе цифре надо просто прибавить 88: 10 + 88 = 98, то есть 1998 год.
Раздел 2
Следующий раздел, который содержит аукционный лист, состоит из срока действия сякена, что в переводе означает дату действительности. Обязательно указывается в требуемом формате.
Далее идет указание пробега машины. В случае указания километров, мы увидим – Km. Если указание в милях, то написано бывает иероглифами. Нередко в правой части строки стоит знак «?», что означает сомнение эксперта в сроке пробега.
Указывается дальше цвет машины и была ли она перекрашена. О цвете написано бывает всегда по-японски. Если машина была перекрашена, то после стрелки идет название нового цвета. Помечается также код цвета автомобиля уже после иероглифа.
После этого дается указание типа топлива. Пишется через тире слева направо.
Затем указание расположения руля: левосторонний или правосторонний. Если выделен левый иероглиф – баранка слева. Автомобиль с правосторонним рулем будет выделен соответственно.
Раздел 3
Следующая графа листа начинается с указания типа трансмиссии. Расшифровка стандартная. Узнать, как читать аукционный лист в этом месте, можно ниже.
AT – АКПП.
MT – МКПП.
FA – АКПП с рычагом переключателем передач, размещенным внизу, прямо на полу.
F5/6/4 и т. д. – МКПП с рычагом переключателем, установленным в полу.
CA – АКПП с рычагом переключателем на руле.
C5, C4/6 и т. д. – МКПП с рычагом переключателем на руле.
Порой, в этой части аукционного листа могут встречаться обозначения, лишь дублирующие описанные выше значения. К примеру, приводится цифра 5, которая будет означать МКПП с количеством ступеней. Кроме того, может встречаться и аббревиатура SQ, которая означает коробку типтроник.
Далее в этой графе уделяется место для кондиционера. Обозначается он сокращением AC.
Дальше идет пункт, где указывается имеется ли сервисная книжка. Читается, как и в случае с рулем: если выделен иероглиф слева – документ имеется, если справа – нет.
Заканчивает графу срок действия аукционного листа, приведенный в европейском формате.
Раздел 4
Приводятся здесь дополнительные опции машины. Ниже приведены часто приводимые аббревиатуры.
SR – означает наличие люка на крыше.
PS – наличие ГУР.
TV – есть ТВ в салоне.
Подушка безопасности и система навигации, если они имеются, пишутся катаканой.
В этой графе ниже приводится список дополнительного оборудования, не попавший в реестр, приведенный выше. Здесь обычно помещаются сведения об опциях. Пишется, опять же, катаканой.
Раздел 5
Начинается с числа, указывающего количество посадочных мест в машине.
Ниже идут замечания, оставленные экспертом оценщиком, касательно состояния автомобиля. В частности, это не итоговая оценка, а лишь положительные моменты или примечания, на которые стоит обратить внимание.
Опять же идут замечания осмотрщика, уже представляющие не достоинства, а недостатки. Зная, как найти аукционный лист, можно проверить свой автомобиль, если завезен он из Японии.
Далее представлена схема кузова автомобиля в виде рисунка. Кузовные дефекты отмечены прямо на картинке. Читать эти самые дефекты нужно следующим образом.
• А или В – означают мелкие дефекты на кузове.
• Е, U – вмятины.
• S – места, изъеденные коррозией.
как привезти авто из японии
что обозначают наклейки на японских авто
как покупать авто на аукционах японии
Узнать год выпуска авто по номеру кузова
При покупке на японских авто аукционах очень часто встает вопрос точного определения даты выпуска автомобиля. От даты выпуска зависит размер таможенной пошлины на автомобили пограничных годов, если реальный возраст автомобиля лежит в интервале от 3-х до 5-ти лет, то пошлина на него наиболее выгодная. Такие автомобили называются проходными.
Каждый автомобиль на аукционе Японии имеет аукционный лист, на нем указан номер кузова. По этому номеру с помощью данного сервиса можно определить дату выпуска.
Дата определяется только для моделей авто, выпускаемых для внутреннего рынка Японии. У автомобилей TOYOTA в модели кузова после цифровой части иногда могут стоят дополнительные символы (например, KZN185W), в этих случаях в качестве модели кузова необходимо указывать KZN185.
Данный сервис позволяет быстро и точно определить дату выпуска японского автомобиля. Для определения необходиомо ввести номер кузова и модель автомобиля.
При импорте авто из Японии очень часто встает вопрос точного определения даты выпуска автомобиля. От даты выпуска зависит размер таможенных платежей на автомобили пограничных годов, если реальный возраст автомобиля лежит в интервале от 3-х до 5-ти лет, то пошлина на него наиболее выгодная. Такие автомобили называются проходными.
Каждый автомобиль на аукционе Японии имеет аукционный лист, в нем указан номер кузова. Обратите внимание, что в аукционных листах указывается дата первой регистрации и она может оличаться от фактической даты выпуска, которую можно определить при помощи данного сервиса.
Большая часть продавцов на вторичном рынке скрывают факты из истории авто в целях удержать клиента и не отпугнуть его от заключения сделки. Наивные покупатели, не подозревая, могут стать жертвой обмана, и радость от приятной покупки новой машины обернется проблемами с сотрудниками ГИБДД или, например, с судебными приставами.
Покупка автомобиля, проверенного «со слов продавца» может повлечь за собой неприятности, так как авто может находиться в залоге, в прошлом быть участником крупной аварии, на его регистрацию может быть наложен арест, а самое худшее: числиться в угоне. Поэтому автомобиль перед покупкой необходимо проверять.
Способы проверки авто на Автоистории
В вопросе проверки любого автомобиля, может помочь сервис Автоистория. Благодаря улучшенному функционалу любое авто можно проверить одним из трех способов:
проверка по Vin-коду;
проверка по Государственному номеру;
проверка по номеру кузова.
Как видите, автомобиль можно проверить не только по Vin-коду и все зависит лишь от того, какая информация об автомобиле вам известна. Ведь не каждый потенциальный покупатель знает Vin выбранного авто.
Что такое номер кузова машины?
Не всем известно, что Vin-код и номер кузова совершенно разные вещи.
Vin – это номер транспортного средства, который присваивается автомобилю заводом изготовителем. Он состоит из 17 символов и содержит информацию о производителе и характеристиках авто, включая год выпуска. Найти Vin-код можно на неразъемных частях кузова или шасси на специальных шильдиках.
Номер кузова – это код, состоящий из 9-12 буквенных и цифровых символов, который наносится на специальную табличку или сам кузов под капотом машины. В данном коде зашифрованы марка и тип кузова авто и его заводской номер.
В Vin-коде зашифровано больше данных, чем в номере кузова, но идентифицировать любое транспортное средство и узнать его историю можно зная любой из этих номеров. Отчет Автоистории в обоих случаях будет содержать одинаково подробную информацию.
Как проверить японский автомобиль?
Как видите, Vin для проверки машины знать не обязательно. В случае с японскими автомобилями, не имеющими Vin-кода впринципе (вместо него указан номер кузова), сервис Автоистория может проверить авто либо по Гос номеру, либо по номеру кузова.
Сейчас наибольшую популярность набирает проверка по номеру кузова. Действительно находятся мошенники, которые меняют Гос номера машин перед продажей. И если есть возможность узнать номер кузова, а не только Гос номер, лучше применить его для проверки авто.
Где найти номер кузова авто?
У японских автомобилей номер кузова может находиться практически, где угодно. Самые распространенные места его расположения это:
Под водительским сиденьем
На одной из дверей авто
Под капотом машины
На задних стойках
Под капотом
В багажнике и т.п.
Самым распространенным расположением номера все-таки является место под капотом, так как там находятся самые важные неразъемные части автомобиля. Поэтому специалисты советуют начинать поиски именно там.
Как пробить авто по номеру кузова на Автоистории?
Найти необходимую информацию об искомом авто можно введя известный вам номер в поле поиска автомобиля, после чего вы увидите его краткую характеристику. Чтобы купить полный отчет, который содержит более развернутую информацию необходимо:
Ввести известный вам номер в поле поиска автомобиля любой страницы сервиса Автоистория, после чего вы увидите краткую информацию об автомобиле.
Желательно указать адрес своей электронной почты, куда будет отправлен файл содержащий отчет, но, если у вас нет почты отчет будет представлен во всплывающем окне.
Оплатите услугу любым удобным вам способом.
Получите развернутый полный отчет с информацией об авто на почту и в режиме онлайн за несколько минут.
Что можно узнать об автомобиле по номеру кузова?
количество владельцев;
историю регистрационных действий;
участие в ДТП;
численность в угоне;
нахождение в залоге;
наличие ограничений;
данные страховых компаний;
историю ремонтных работ;
данные зарубежных сервисов и другое.
Все это поможет Вам определить, подходит ли выбранная вами модель в качестве надежного средства передвижения, или стоит отказаться от ее покупки и найти более подходящий вариант для комфортной и безопасной езды и отсутствия проблем, связанных с испорченной историей автомобиля.
Поделиться с друзьями:
Твитнуть
Поделиться
Поделиться
Отправить
Класснуть
При покупке на японских авто аукционах очень часто встает вопрос точного определения даты выпуска автомобиля. От даты выпуска зависит размер таможенной пошлины на автомобили пограничных годов, если реальный возраст автомобиля лежит в интервале от 3-х до 5-ти лет, то пошлина на него наиболее выгодная. Такие автомобили называются проходными.
Каждый автомобиль на аукционе Японии имеет аукционный лист, на нем указан номер кузова. По этому номеру с помощью данного сервиса можно определить дату выпуска.
Дата определяется только для моделей авто, выпускаемых для внутреннего рынка Японии. У автомобилей TOYOTA в модели кузова после цифровой части иногда могут стоят дополнительные символы (например, KZN185W), в этих случаях в качестве модели кузова необходимо указывать KZN185.
Данный сервис позволяет быстро и точно определить дату выпуска японского автомобиля. Для определения необходиомо ввести номер кузова и модель автомобиля.
При импорте авто из Японии очень часто встает вопрос точного определения даты выпуска автомобиля. От даты выпуска зависит размер таможенных платежей на автомобили пограничных годов, если реальный возраст автомобиля лежит в интервале от 3-х до 5-ти лет, то пошлина на него наиболее выгодная. Такие автомобили называются проходными.
Каждый автомобиль на аукционе Японии имеет аукционный лист, в нем указан номер кузова. Обратите внимание, что в аукционных листах указывается дата первой регистрации и она может оличаться от фактической даты выпуска, которую можно определить при помощи данного сервиса.
Большая часть продавцов на вторичном рынке скрывают факты из истории авто в целях удержать клиента и не отпугнуть его от заключения сделки. Наивные покупатели, не подозревая, могут стать жертвой обмана, и радость от приятной покупки новой машины обернется проблемами с сотрудниками ГИБДД или, например, с судебными приставами.
Покупка автомобиля, проверенного «со слов продавца» может повлечь за собой неприятности, так как авто может находиться в залоге, в прошлом быть участником крупной аварии, на его регистрацию может быть наложен арест, а самое худшее: числиться в угоне. Поэтому автомобиль перед покупкой необходимо проверять.
Способы проверки авто на Автоистории
В вопросе проверки любого автомобиля, может помочь сервис Автоистория. Благодаря улучшенному функционалу любое авто можно проверить одним из трех способов:
проверка по Vin-коду;
проверка по Государственному номеру;
проверка по номеру кузова.
Как видите, автомобиль можно проверить не только по Vin-коду и все зависит лишь от того, какая информация об автомобиле вам известна. Ведь не каждый потенциальный покупатель знает Vin выбранного авто.
Что такое номер кузова машины?
Не всем известно, что Vin-код и номер кузова совершенно разные вещи.
Vin – это номер транспортного средства, который присваивается автомобилю заводом изготовителем. Он состоит из 17 символов и содержит информацию о производителе и характеристиках авто, включая год выпуска. Найти Vin-код можно на неразъемных частях кузова или шасси на специальных шильдиках.
Номер кузова – это код, состоящий из 9-12 буквенных и цифровых символов, который наносится на специальную табличку или сам кузов под капотом машины. В данном коде зашифрованы марка и тип кузова авто и его заводской номер.
В Vin-коде зашифровано больше данных, чем в номере кузова, но идентифицировать любое транспортное средство и узнать его историю можно зная любой из этих номеров. Отчет Автоистории в обоих случаях будет содержать одинаково подробную информацию.
Как проверить японский автомобиль?
Как видите, Vin для проверки машины знать не обязательно. В случае с японскими автомобилями, не имеющими Vin-кода впринципе (вместо него указан номер кузова), сервис Автоистория может проверить авто либо по Гос номеру, либо по номеру кузова.
Сейчас наибольшую популярность набирает проверка по номеру кузова. Действительно находятся мошенники, которые меняют Гос номера машин перед продажей. И если есть возможность узнать номер кузова, а не только Гос номер, лучше применить его для проверки авто.
Где найти номер кузова авто?
У японских автомобилей номер кузова может находиться практически, где угодно. Самые распространенные места его расположения это:
Под водительским сиденьем
На одной из дверей авто
Под капотом машины
На задних стойках
Под капотом
В багажнике и т.п.
Самым распространенным расположением номера все-таки является место под капотом, так как там находятся самые важные неразъемные части автомобиля. Поэтому специалисты советуют начинать поиски именно там.
Как пробить авто по номеру кузова на Автоистории?
Найти необходимую информацию об искомом авто можно введя известный вам номер в поле поиска автомобиля, после чего вы увидите его краткую характеристику. Чтобы купить полный отчет, который содержит более развернутую информацию необходимо:
Ввести известный вам номер в поле поиска автомобиля любой страницы сервиса Автоистория, после чего вы увидите краткую информацию об автомобиле.
Желательно указать адрес своей электронной почты, куда будет отправлен файл содержащий отчет, но, если у вас нет почты отчет будет представлен во всплывающем окне.
Оплатите услугу любым удобным вам способом.
Получите развернутый полный отчет с информацией об авто на почту и в режиме онлайн за несколько минут.
Что можно узнать об автомобиле по номеру кузова?
количество владельцев;
историю регистрационных действий;
участие в ДТП;
численность в угоне;
нахождение в залоге;
наличие ограничений;
данные страховых компаний;
историю ремонтных работ;
данные зарубежных сервисов и другое.
Все это поможет Вам определить, подходит ли выбранная вами модель в качестве надежного средства передвижения, или стоит отказаться от ее покупки и найти более подходящий вариант для комфортной и безопасной езды и отсутствия проблем, связанных с испорченной историей автомобиля.
Поделиться с друзьями:
Твитнуть
Поделиться
Поделиться
Отправить
Класснуть
Adblock detector
японских автоаукционов. Японские автомобильные аукционы. Японские запчасти. Веб-решения для автобизнеса. Аукционы Яху. :: ALEADO.COM ::
Спасибо за просмотр нашего сайта https://aleado.com/. Если вы заинтересованы в покупке автомобилей на японских аукционах, выполните следующие действия.
Первое, что вам нужно сделать, это зарегистрироваться на нашем сайте.
Введите свои личные данные, придумайте пароль и нажмите «Зарегистрироваться».
Вы получите электронное письмо с логином и паролем для входа в личный кабинет на нашем сайте. Вы можете изменить свой логин позже.
Введите логин и пароль и нажмите «Войти», чтобы войти в личный кабинет.
Давайте взглянем на поиск автомобильных аукционов в Японии. Наведите курсор на «Автомобили», нажмите «Аукционы Японии».
Теперь открывается форма поиска. В форме поиска много информации. Вы сможете прочитать его позже, а пока внимательно следуйте нашим инструкциям. Пожалуйста, выберите модель, укажите желаемый год выпуска. Если вы знаете модель кузова, то можете выбрать ее, в противном случае просто оставьте поле пустым. Все остальные параметры можно игнорировать. Внимание! Указанная дата является не датой выпуска автомобиля в Японии, а датой его первой постановки на учет (авторегистрацию), разница может быть существенной.
Если вас интересуют автомобили определенного цвета, поставьте там галочку, если цвет не имеет значения, оставьте галочки пустыми. Выберите рейтинг автомобильного аукциона, который вы ищете, или оставьте поле пустым.
Если вам нужна машина с определенного аукциона, нажмите «аукционы» и выберите понравившийся аукцион. Если для вас это не имеет значения, оставьте эту функцию без внимания.
Нажмите кнопку «Поиск».
Если на аукционах есть автомобили, подходящие под параметры поиска, они будут показаны лотами на одной или нескольких страницах. Теперь вы можете видеть дату, время, название аукциона, номер лота и другую полезную информацию. Лоты аукциона можно сортировать по одному из таких параметров. Есть функция отображения удобной для вас валюты. Чтобы открыть лот, нажмите на его номер или фото.
Если вы не видите изображения или других полей, нажмите «Добавить/удалить поля» и выберите нужное поле для отображения.
Переходим к обзору лота. На странице аукциона есть вся необходимая информация: дата аукциона, название аукциона, номер лота. Аукционный лист и фотографии, если щелкнуть, будут развернуты для лучшего просмотра. В аукционном листе есть все данные о транспортном средстве и комментарии инспектора аукциона. Данные автомобиля. Стартовая цена — цена, с которой начинаются торги. Аукционы типа «JAA HAA», «Stock», «AS Members», «Oneprice», «Kyouyuu» имеют фиксированную цену, цену продавца, торгов нет. Дополнительная информация доступна для VIP пользователей и клиентов, находящихся в процессе покупки автомобиля через нашу компанию.
Справа от фото есть форма для отправки вопроса нашему менеджеру. Обратите внимание! Три нуля уже включены в сумму ставки для вашего примечания о расчетной ставке. Таким образом, если вы введете сумму ставки 1, она будет равна 1000 иен. Чтобы получить более точный и полный ответ от нашего менеджера, попробуйте задать более точный и подробный вопрос и нажмите «Отправить ставку». Мы получим ваше письмо вскоре после этого, и наш менеджер отправит ответ на ваше письмо как можно скорее. Автоматически рассчитывается средняя цена продажи, выделенная красным цветом ниже. Существует также производитель, модель, год и другая информация об аукционе. Перейдя по ссылке «Нажмите здесь, чтобы узнать цены продажи этого агрегата», вы можете увидеть окончательные цены продажи и их зависимость от комплектации и пробега автомобиля.
Внизу аукциона есть форма для определения точной даты выпуска автомобиля. Необходимо выбрать производителя и ввести полный номер кузова автомобиля.
Если вы заинтересованы в приобретении автомобиля через нашу компанию, напишите подробный вопрос нашему менеджеру для расчета стоимости. Не забудьте указать порт, в который вы хотите доставить транспортное средство.
Альянс JCB: Подержанные японские автомобили
КРАТКИЙ ОБЗОР АУКЦИОННЫХ КАТЕГОРИЙ:
Мы рассматриваем аукционные оценки 3. 5 ~ 4.5 как «серую зону». Состояние может варьироваться в зависимости от количества этих оценок в зависимости от аукциона и строгости оценки на аукционе. Он также может варьироваться инспектором в рамках одного аукциона. Лучше всего обсудить условия, которые вы хотите, с вашим агентом по закупкам и положиться на их опыт.
9 КЛАСС0081
ЗНАЧЕНИЕ МАРКИ
1
Несколько значений. Может указывать на сильно модифицированный спортивный автомобиль (добавлен турбонаддув, трубы, интеркулеры, каркас безопасности и т. д.). Также может быть указано повреждение водой (затопленный автомобиль), повреждение огнем или другое состояние, которое не является стандартным или приемлемым и, следовательно, состояние НЕ оценивается на аукционе. Вполне вероятно, что в текущем состоянии автомобиль НЕ пройдет техосмотр в Японии.
2
Плохое состояние, требуется механический и/или физический ремонт.
3
Ниже среднего для автомобиля; Среднее состояние для грузовых и коммерческих автомобилей. Автомобиль потребует значительных кузовных и/или внутренних работ
3,5
Нижний диапазон среднего значения для автомобиля; Выше среднего для грузовых и коммерческих автомобилей. Автомобиль будет иметь некоторые вмятины кузова, царапины и, вероятно, нуждается в чистке салона. Важно, чтобы ваш агент по закупкам имел хорошее представление о ваших требованиях к состоянию и о том, какую работу вы хотите выполнять с автомобилями.
4
Среднее состояние автомобиля; Очень хорошее состояние грузовиков и коммерческих автомобилей. В среднем состоянии на автомобиле все равно будут небольшие вмятины и царапины, поэтому, если затраты на панельные работы одинаковы, независимо от размера царапины или вмятины, имейте в виду эту стоимость.
4,5
Состояние автомобиля выше среднего; Отличное состояние грузового и коммерческого транспорта. Пока должна быть только незначительная царапина или вмятина меньшего размера, машина не будет идеальной.
5
Автомобиль в отличном состоянии. Не должно быть никаких изъянов, кроме самых незначительных по внешнему виду и очень трудно обнаруживаемых и идентифицируемых. Состояние «почти новое».
6
Эквивалентно состоянию нового автомобиля. Нечасто используется, но должен указывать на автомобиль, который выглядит как новый, но имеет пробег более 2000 км на счетчике и может быть старше 1 года.
С
Состояние нового автомобиля. Хотя состояние нового автомобиля, это НЕ новый автомобиль. Он должен быть пройден менее 2000 км и должен быть менее 1 года или на некоторых аукционах 6 месяцев после первой регистрации в Японии. Это НЕ означает, что автомобиль будет иметь все те же опции или аксессуары, что и новый, вывезенный из дилерского центра. У него может не быть головного аудиоустройства, и у него может не быть такого же количества запасных ключей, как у нового. Вы должны подтвердить установленные опции у своего агента по закупкам, прежде чем размещать ставку.
РА
Устранено ДТП выше среднего. Автомобиль был отремонтирован, однако инспектор считает, что это был небольшой ремонт, выполненный должным образом. Это могут быть хорошие автомобили, но их состояние зависит от аукциона и инспектора. Комментарии к аукционным листам ДОЛЖНЫ быть прочитаны, и вы должны проконсультироваться со своим агентом по закупкам перед ставкой.
Р/А
Исправлена авария. Нет никаких указаний на то, насколько велик или насколько хорошо был сделан ремонт, исходя из самой аукционной оценки. Комментарии к аукционным листам ДОЛЖНЫ быть прочитаны, и вы должны проконсультироваться со своим агентом по закупкам перед ставкой. Автомобили класса R и A следует проверять перед покупкой.
КРАТКИЙ ОБЗОР МАРКИРОВКИ НА АУКЦИОННЫХ ЛИСТАХ:
Маркировки на аукционных листах в приведенной ниже таблице обычно обозначаются уровнем от 1 до 4, чем выше число, тем сильнее повреждение.
МАРКИРОВКА
ЗНАЧЕНИЕ МАРКИРОВКИ
А
Обозначает царапину, где A1 — очень легкая царапина, что обычно означает ссадину, которая полируется. A3 будет означать серьезную царапину, которую нужно покрасить, или может быть длинной царапиной, похожей на волосок, но ей присваивается 3 из-за длины 9.0003
У
Указывает на вмятину. У автомобиля может быть много вмятин U1, которые могут быть очень маленькими или даже неузнаваемыми. U3 будет значительной вмятиной размером с ваше колено или больше.
Б
Указывает на исправленную вмятину. B — маркировка, используемая не на всех аукционах и может иметь разное значение. Как правило, это вмятина, которая была отремонтирована, но все еще имеет дефекты или нуждается в дальнейшем ремонте.
Д
Указывает на трещину. Чаще всего используется для обозначения повреждения крышек передних и задних фонарей, но также может использоваться для обозначения небольших трещин или отверстий в аэродинамических деталях и бамперах. Y1 будет небольшой скол или трещина, Y3 ожидайте значительного ремонта или необходимости замены детали.
Вт
Указывает на волну на краске. На участке видны следы предыдущего ремонта. W1 означает, что квалифицированный инспектор может определить хороший ремонт. W2 — видимый ремонт W3 — плохой ремонт, который, вероятно, нужно будет переделать.
П
Указывает на выцветание краски. Обычно встречается на старых автомобилях и автомобилях плоских сплошных более темных цветов, таких как черный, темно-синий, красный и т. Д. P1 распространен на боковых зеркалах, где герметик для краски и вощение используются реже. P3 потребует повторного распыления пораженного участка.
ХХ
Указывает, что панель или деталь были заменены.
Х
Указывает на то, что панель или ее часть повреждены и не подлежат ремонту и требуют замены.
С
Указывает на ржавчину. S1 встречается часто и незначительно на днище автомобилей, что обычно указывает на поверхностную ржавчину. S1 также будет использоваться для обозначения сколов краски (от камня), имеющих цвет ржавчины в местах сколов краски. Это не означает, что панель ржавеет. S и C обычно используются на грузовиках для задних ворот, задних крыльев, бамперов и днища. S3 и C3 должны быть проверены вашим агентом по закупкам.
С
Указывает на коррозию. C1 довольно часто можно увидеть на днище автомобилей, и это незначительная проблема, не влияющая на целостность деталей. S и C обычно используются на грузовиках для задних ворот, задних крыльев, бамперов и днища. S3 и C3 должны быть проверены вашим агентом по закупкам.
X/G на ветровом стекле
Обозначает чип на лобовом стекле. Если шкала оценивается числом, 1 будет маленьким и, вероятно, ремонтопригодным, 2 будет отремонтирован, но вы увидите остатки, 3 потребует замены ветрового стекла. Обычно X или G указываются в аукционном листе в том же месте, что и повреждение на лобовом стекле.
СОСТОЯНИЕ КОММЕНТАРИИ И БАЛЛЫ ДЛЯ ПРОДАЖИ:
Баллы указываются продавцом автомобиля и привлекают внимание к предметам, которые, по мнению продавца, повышают ценность автомобиля. Это может быть тип ключа, системы сигнализации, аудиосистема послепродажного обслуживания, высококачественная аудиосистема или навигация, обвесы и обвесы, тонированные стекла, кожаный салон, подогрев, запасные части и другие подобные элементы. Существуют рекомендации относительно того, что может быть указано как «оригинальные автомобильные» точки продаж и комментарии продавца. Как правило, элементы, перечисленные ниже флажков PS, PW, SRS, ABS и т. д., являются оригинальными элементами, установленными на транспортном средстве. Элементы, перечисленные в области комментариев продавца (над областью комментариев инспектора), или дополнительные элементы, которые могут не быть оригинальным оборудованием.
Наиболее важными в аукционном листе являются комментарии инспектора, написанные, как правило, слева от изображения схемы транспортного средства. Здесь они будут комментировать механические проблемы, если таковые имеются, качество ремонта, как они видят, иногда степень вмятин и царапин и вообще все, что не может быть обозначено маркировкой на листе. Ваш агент по закупкам должен всегда читать эти комментарии перед ставкой, чтобы убедиться, что автомобиль соответствует вашим требованиям к состоянию.
Прежде чем вы начнете проверять листы и делать ставки на основе общей системы оценок, очень важно отметить, что не все аукционы имеют одинаковый уровень строгости, и он может различаться даже у разных аукционных домов в конкретной аукционной группе.
В качестве краткой справки, это самые строгие аукционы из наших впечатлений:
1. JU Saitama: Хотя большинство аукционов JU Group не являются строгими в своей классификации, мы заметили, что примерно с 2009 года этот аукцион, в частности, чрезвычайно детализирован. и строгий. Обозначенную царапину A2 или U2, а иногда и A3 бывает трудно найти даже в солнечный день после мойки автомобиля. В общем, оценка 3,5 здесь будет соответствовать 4 на другом аукционе, а оценка 4 здесь будет соответствовать 4,5 на других аукционах.
2. Аукционная группа TAA: Группа Toyota Auto Auction долгое время считалась строгой и последовательной в своих аукционных оценках. Общий сорт обычно определяется установленным требованием видимых дефектов. Обычно оценка 3,5 здесь соответствует оценке 4 на других аукционах, а оценка 4 соответствует оценке 4,5. Тем не менее, некоторые удаленные места TAA стали более похожими на другие основные аукционы.
ЧИТАЙТЕ ДАЛЕЕ ДЛЯ БОЛЕЕ ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИИ О АУКЦИОНАХ И ОЦЕНКЕ ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О АУКЦИОНЕ ОЦЕНКА:
Каждую неделю на аукционах в Японии выставляется на продажу более 40 000 автомобилей. Чтобы справиться с таким количеством объявлений и продаж, система была высоко автоматизирована, и за годы доработок и улучшений она в некоторой степени стандартизирована. Однако система не является полностью единой для всех аукционных домов, и для эффективной покупки автомобилей под нужды клиентов важно понимать этот момент.
Аукционные листы готовятся для каждого продаваемого автомобиля, а на аукционах есть инспекционный персонал, который проверяет и указывает на недостатки и дефекты автомобиля. Исходные характеристики автомобиля и его точки продажи заполняются продавцом автомобиля. Затем инспекторы аукциона проверяют состояние автомобиля и отмечают все обнаруженные дефекты в аукционном листе. Инспекторы ставят оценку автомобилю, после чего он выставляется на продажу на данном аукционе.
Важно понимать, что эта оценка является субъективной оценкой, основанной на мнении инспектора, осматривающего автомобиль. Оценки могут варьироваться в зависимости от того, кто осматривает автомобиль. Это «серая зона» оценки аукциона, которую мы описали выше. Аукционные оценки могут состоять от 1 до 3 частей;
Общий Общий класс (обычно число от 3 до 6, R, RA, A или S).
Оценка внешнего состояния (обычно буква A ~ E).
Состояние салона (обычно буква А~Е).
* На некоторых аукционах будет представлена только оценка общего состояния кузова и состояние салона. Кроме того, на некоторых аукционах предоставляется ТОЛЬКО общее состояние (оценка номера).
Важно обратить внимание на то, сколько оценок выставлено в аукционном листе, чтобы иметь хотя бы минимальное представление о том, какая часть автомобиля оценивается.
Хотя общая, внешняя и внутренняя оценки дают инспектору аукциона общее впечатление о транспортном средстве, это не обязательно включает механическое состояние. По этой причине крайне важно полагаться на доверенного агента, который имеет многолетний опыт закупок и умеет читать по-японски и комментировать аукционные листы. Автомобиль с аукционной оценкой 4 CAN и ДЕЙСТВИТЕЛЬНО иногда имеет такие комментарии, как «шум двигателя», «стук коробки передач», «двигатель ячейки требует замены» и т. д.
Аукционы стараются правильно описывать автомобили. При наличии существенной ошибки в описании покупатель может предъявить претензию. Тем не менее, срок подачи претензии обычно составляет 2 или 3 дня после покупки, и доставка автомобиля во двор покупателя может занять больше времени. Также отсутствуют претензии по «субъективным» элементам состояния, таким как размер царапины или вмятины. Аукцион указывает на вмятину или царапину, но правило покупки основано на требовании покупателя физически проверить фактический автомобиль, чтобы увидеть размер или степень повреждения. Транспортные средства классов R, RA и 1 также считаются единицами без претензий. Поэтому иски редки и трудны.
Опытные покупатели должны уметь читать и интерпретировать аукционный лист, его комментарии и назначение выставленных оценок.
Перерыв кучу информации, я понял, что цивилизованным способом восстановить отражатель не получится. Было найдено два способа: баллончик «жидкий хром» и зеркальная пленка Oracal 351 или 352 (вторая чуть потолще — она-то мне и досталась). Вот к этим обоим способам сразу я и прибегнул. К слову сказать, попытка сделать цивильно была: у нас в городе несколько лет существовала вакуумная камера, в которой осуществляли зеркальную тонировку автостёкол. Ранее, на моей ВАЗ-099 она была — вещь! Но с появлением в массе тонировочных плёнок разного посола, камера прекратила своё существование по двум причинам: 1. ассортимент «ноль» — только зеркалка 2. для такой тонировки стекло нужно снимать с авто — как быть с вклеенными стеклами? Так вот съездил я к этим ребятам и выяснилось, что камеры больше нет..
Ну перейдем уже к делу.. Снимаем фару, отсоединяем поворотник, разбираем, снимаем там провода все, лампочки. Использовав длинную отвертку как рычаг, как бы выламываем отражатель — защелки держат крепко, но всё же без проблем отпускают со щелчком отражатель. (у меня Хелла, с остальными не знаю как прокатит эта процедура). Почему я использовал два метода сразу: рифлённая часть отражателя, так сказать «не рабочая», у меня тоже сильно облезла, а покрыть её плёнкой нереально — красим жидким хромом. Я сначала, обезжирив растворителем, покрасил весь отражатель (баллончик ABRO, акрил, быстросохнущий):
После просушки (минут 15) начал «формовать» шаблоны для выкройки ОРАКАЛа. Использовал малярный скотч (им очень удобно. заклеиваем полосками всю площадь данного сигмента, а лишнее срезаем канцелярским ножом по углублениям отражателя):
Далее переносим шаблон на пленку:
Вырезаем пленку по шаблону и клеим на отражатель: (кто умеет клеить «по жидкому» и с феном — вообще отлично получится, я клеил «на сухую» и без фена ибо не было)
Тщательно выгоняем пузыри воздуха и стараемся натянуть пленку. .
И так всю «рабочую» часть отражателя, затем собираем в обратной последовательности. Вот что имеем на выходе:
Пучок получился как у нормальной фары.
Прошло 5 дней — полёт нормальный, езжу с постоянно включенными фарами (из соображений безопасности и заодно тестирую новшество) Ночные проверки показали, что луч по интенсивности ничуть не хуже (а может и несколько лучше) чем у «здоровой» фары. Вторая-то у меня в стандарте, ей эта процедура не понадобилась. К тому же у «здоровой» фары от времени уже не идеальное зеркало, а чуток замутненное, может со временем и ей сделаю такое лечение.
. Прошел техосмотр, фары проверяли — никаких болезней не нашли
Ну вот и наступил декабрь и морозы уже неделю от -20 до -30, с отражателем все впорядке. Без изменений. Кстати, год практически прошёл — всё в норме
Дополнение от zeri:
Вот спасибо человеку, за подсказку. Я поставил на свой Гольф из-за одной потускневшей фары пару «депо» двухблочных. Пришлось удалить в ближнем свете формирователь пучка ( из черного матового алюминия) значительно улучшилась светоотдача. Но, считаю что глубокие отражатели (одноблочные) с лампами Н-4 значительно лучше справляются с освещением дороги. Может и восстановлю старую фару, не дай бог про запас. Вторая в норме. На двублочные по наруже стекла поклеил тот -же аракал прозрачный с лимонно-желтым оттенком, не будет слепить встречных с плохими фарами. И еще, все соединения, провод-клема, на пути к фарам (лампам в корпусе фары), процарапал иголкой капнул кислотой, запаял. Лишние разъемы убрал, кроме цилиндрического по центру. Изолированным медным проводом толщиной 3мм подсоединил силовой «+» генератора с «+» АКБ. С корпуса генератора таким -же проводом к «-» АКБ. На моем гольфе до этого по корпусу без нагрузки по минусу было 3 Ома, по «+» 0,3 Ома., я имею в виду к АКБ от генератора. И что-то мне показалось, что провода после 1988 года стали делать тоньше. Год езжу, все в норме. Зарядка в порядке и свет.
Дополнение от corvet:
Прошло 2 года с копейкой — фара работает без изменений.. Как быстро время летит
Дополнение от AZver:
Восстановил другу таким способом задний проблемный фонарь на рышке багажника seat alhambra. Как известно после рестайла 2001 у них чуть ли не пеловина на сегодняшний день почерневние т.к. отклеивается сткело сверку и вода с грязью постоянно туда попадает. С трудом и «почти» без трещин удалось оторвать стекло полностью. В поскольку точность фокусировки задних фонарей и близко не лежала относительно фары то я не стеснялся клеить местами и внахлест. тем более через рефленое стекло этого потом невидно.
В результате фонарь получился слегка красивше чем второй целый.
Видел, как светит штатный ксенон авенсиса (реально проблемное место этих машин) востановленый таким способом. Там тоже не без нахлестов сделано. Четкость луча очень даже приличная. Я никогда бы не поверил, что так будет светить. глядя на качество закленного таким не очень аккуратным способом отражателя. Восстановленная таким способом фара светит намного лучше и правильней, чем 6-10 летняя неповрежденная линзованная немецкая, но засраная за 7 лет эксплуатации. Вчера с другом занимались мойкой-чисткой линзованных фар на ауди A3 и еще раз в этом убедились.
Дополнение от duh.seti:
восстановил фару на своем пассике таким способом, свет заметно лучше, только я выкройки не делал, а резал полоски какие удобно и приклеивал в нахлест, при никакой толщине пленки это никак ни сказывается ни на свете ни на внешнем виде, а приклеить ровно небольшой лоскуток на вогнутую поверхность значительно проще чем большой. к тому же метализированные пленки не формуются. бюджет
100р. + вечер развлечения вместе с домочадцами (малому понравилось вырезать блестящие лоскутки).
Дополнение от Michalytsch:
ORACAL-далеко не самая лучшая по свойствам плёнка (бывший ГДР-овский завод, поставлял в своё время плёнку ещё в СССР), а одна из самых недорогих на этом рынке. Чем и объясняется её обилие на просторах СНГ. Для примера-заявленный срок службы плёнок для кратковременной рекламы ORACAL-2-3 года, такая же от AVERY-5 лет ! Если найдёте AVERY зеркальное серебро-убедитесь сами ! Она тоньше, чуток эластичнее и проходит дольше И еще-плёнки вообще-то имеют гарантийный срок хранения от момента их производства до момента нанесения на основание ! В основном это 2 года. Но. на самой плёнке дату не ставят ! И если Вам продадут «товар» конкретно просроченный на пару годиков-будут проблемы !
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто. С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
Каждая деталь на автомобиле подвергается износу, а при наступлении определенных обстоятельств может выйти из строя раньше времени. Такая участь не обходит и фары, где наиболее уязвимой частью является отражатель (рефлектор). Если разрушения не слишком значительные, а элемент просто потускнел или немного выгорел, то ситуацию можно исправить. В нашей статье мы детально разберем все нюансы этого процесса и докажем вам, что восстановить отражатели фар самостоятельно не так уж и сложно.
Когда рефлекторы находятся в плохом состоянии, это приводит к значительному ухудшению возможностей фар из-за их строения. Поэтому игнорировать ситуацию нельзя, ведь это напрямую влияет на освещение дороги, видимость и вашу безопасность. Более того, отдельно найти отражатели для замены практически нереально, а вот приобретать новую оптику – довольно дорого.
Типы отражателей
Конструкция фары довольно несложная и включает в себя два основных элемента: лампа и отражатель. Дело в том, что сама по себе лампа не в состоянии создать адекватное освещение дороги, поэтому применяется рефлектор, который помогает создавать поток света из собранных лучей. Для максимальной эффективности работы, он должен находиться в хорошем состоянии, и быть гладким. Помимо этого, его покрытие (как правило, это напыление хрома, алюминия или серебра) также должно быть в порядке.
В зависимости от особенностей и возможностей оптики, выделяют такие отражатели:
Параболические;
Бифокальные;
Софокусные;
Полиэллипсоидальные.
Первый вариант создает четкий и сильный поток света параллельно оси оптики, причем его интенсивность остается неизменной в любой момент времени. Потери в этом случае минимальные и составляют лишь ту часть света, которая направляется по сторонам. Главный поток лучей используется вдоль оси, причем важно то, что с увеличением расстояния от оси, его яркость и интенсивность начинает снижаться. Что касается ближнего света, то для его обеспечения используется специальная лампа с экраном, лучи которой направляются исключительно в верхнюю секцию параболического отражателя.
Рефлекторы бифокального типа включают в себя две части, для которых фокусное расстояние не совпадает и значительно отличается. Таким образом, создаются условия, которые дают возможность для выполнения определенных целей и задач. К примеру, для направления светового потока на ближнюю часть дороги.
Недостатком этого типа является то, что он позволяет использовать только фары с одной нитью накаливания. А это в свою очередь означает, что автомобиль необходимо оснащать оптикой из 4 элементов.
Софокусные рефлекторы состоят из блоков, которые в свою очередь поделены еще на секции. Основной особенностью и главным условием является необходимость совпадения фокуса всех элементов. Это позволяет создавать яркий и сильный поток света, притом, что фокусное расстояние довольно небольшое. Используются такие отражатели вместе с лампами с двумя нитями накаливания. Дальний свет образовывается за счет основной секции, а ближнее освещение обеспечивается дополнительными частями, причем общий размер конструкции небольшой.
Полиэллипсоидальный отражатель – это целая система элементов со специальным защитным экраном. За счет наличия многопрофильного отражателя, создается направленный свет большой интенсивности, который может принимать разную форму и иметь четкие границы. При этом для создания такого устройства используется компьютерная программа, а площадь отражающей поверхности не превышает 30 см2. Система используется в паре с лампой с одной нитью накаливания, а поэтому требует применения 4 фар одновременно для обеспечения ближнего и дальнего света.
Причины разрушения отражателей
По своей сущности и главной задаче все отражатели одинаковые: они используются для создания единого направленного потока света из всех лучей, которые образовываются от лампы. Поэтому внутренняя часть рефлектора должна быть идеально гладкой, а также похожей на зеркало. С течением времени она может разрушаться по различным причинам. Как правило, это вызвано физическим воздействием, либо нарушением герметичности и попаданием влаги внутрь оптики. Помимо этого, резкие и серьезные перепады температуры также негативно воздействуют на отражатели.
Категорически не рекомендуется устанавливать лампы с мощностью, которая значительно превышает возможности оптики, установленные производителем. Если необходимые требования не соблюдаются, то зеркальное напыление просто-напросто выгорает и уже не выполняет своих функций. В результате, создаваемый свет не справляется и не создает необходимую мощность, что значительно ухудшает видимость дороги в ночное время суток.
Естественно, наиболее выгодным в таком случае может показаться замена отражателя, однако реально найти его отдельно очень сложно, только на разборках. Поэтому оптимальным считается восстановление отражателя фар, что позволит значительно увеличить время его эффективного использования.
Итак, самыми популярными и несложными решениями данной проблемы являются применение:
Скотча с металлизированным элементом;
Фольги с эпоксидным клеем;
Зеркальной пленки «Oracal 352» или «Oracal 351»;
Хром краски.
Способ 1
Прежде чем приступить к восстановлению, необходимо сначала снять и полностью разобрать фару. Для этого нужно нагреть ее, чтобы герметик потерял свои свойства, и отделить все элементы было просто. Справиться с этим поможет либо обычная домашняя духовка, либо же строительный фен. В первом случае достаточно 15-20 минут при температуре 75 градусов. Далее ее нужно помыть, почистить и высушить.
Следующий этап – непосредственное восстановление. В любом магазине покупаем металлизированный скотч, так как он обладает нужными нам свойствами: устойчив к температурным колебаниям, а также отлично клеиться к внутренней части отражателя. Сначала нужно отмерить и отрезать необходимые кусочки скотча согласно той форме, которая наиболее четко подойдет под форму рефлектора. Далее обезжириваем поверхность и начинаем постепенно наклеивать все отдельные элементы. После этого рифленая часть изделия должна быть покрыта хромом. На этом первый способ заканчивается, а полученная фара сможет прослужить еще очень долго.
Способ 2
Сущность этого варианта восстановления заключается в наклейке металлической фольги на отражатель, используя эпоксидный клей. Таким образом, полученное изделие имеет высокую прочность и служит много лет. Более того, такие необходимые свойства, как износостойкость и способность выдерживать перепады и высокие температуры, также присутствуют в металлической фольге. Справедливости ради стоит отметить, что есть один незначительный минус – клей довольно долго высыхает.
Сначала выполняем все демонтажные и подготовительные работы. Далее делаем выкройку из бумаги, после чего отрезаем необходимые полоски фольги и клеим. После того, как клей высыхает, устанавливаем фару обратно и все, работа по восстановлению закончена.
Способ 3
Восстановить рефлектор можно также, используя зеркальную пленку. Выбрать можно любой вариант, но наиболее подходящим является материал от фирмы Oracal (№ 351 или 352).
Зеркальная пленка, которая выполнена на основе полиэстера, обладает всеми необходимыми свойствами, то есть имеет отличные отражательные свойства, не подвергается износу и деформации, а также легко клеиться на любые поверхности. Более того, такая пленка может использоваться многие годы, поскольку находится в закрытом и герметичном пространстве.
Для восстановления фары таким способом нужно выполнить следующие действия:
Демонтируем и разбираем фару, чистим и обезжириваем поверхность рефлектора;
Используя скотч, создаем макет для выкройки. Для этого заклеиваем полностью весь отражатель, разглаживаем, а лишние части отрезаем;
Используя полученный макет, расчерчиваем и нарезаем пленку необходимого размера;
Полученные полоски наклеиваем, используя строительный фен;
Разглаживаем зеркальную пленку, ликвидируем пузырьки воздуха и натягиваем ее по всем краям;
Рифленые детали рефлектора красим хромом из баллончика.
Способ 4
Этот вариант во многом схожий с первым способом, однако, он несколько упрощен. Восстановления отражателя фар, таким образом, подразумевает использование исключительно хромовой краски, а скотч не требуется.
Купив баллончик белого хрома в автомобильном магазине, переходим к процессу восстановления. Сначала рефлектор хорошо моется и обезжиривается, после чего наносится тонким слоем краска. Спустя несколько часов, когда хром высохнет, отражатель можно устанавливать обратно и полноценно использовать.
Если вы не хотите восстанавливать отражатели самостоятельно, можно обратиться к специалистам. Однако здесь важно поинтересоваться, каким способом будут проводиться работы. Если вас уверяют, что рефлекторы будут возвращены к первозданному состоянию, так как будет производиться напыление серебра, алюминия или другого материала, то верить не стоит. Дело в том, что такой способ, во-первых, трудоемкий, а во-вторых, очень дорогой. А если еще и выполнен такой ремонт некачественно, то свет будет слабый и тусклый. Следует отметить, что восстанавливать отражатель не имеет смысла, если он уже треснул, так как деньги будут потрачены зря.
В общем, восстановить отражатели для фар довольно просто. Главное следовать рекомендациям и использовать только качественные материалы. Таким образом, вы сможете получить хорошее изделие, которое обеспечивает отличное освещение дороги в ночное время суток.
Большое значение для обеспечения комфорта езды и безопасности имеет качественная оптика автомобиля. Не удивительно, ведь в ее задачи входит освещать путь. Показывать вовремя и отчетливо всевозможные преграды, неровности и прочие дефекты дороги, а также делать машину заметной при движении по ночной трассе для исключения дорожно-транспортных происшествий. Следить за состоянием оптики вашего автомобиля необходимо постоянно, от него зависит безопасность как пассажиров автомобиля, так и сторонних лиц. Со временем свет, излучаемый фарой может начать тускнеть, световое пятно размываться и становиться слабее. В таких случая потребуется восстановить отражатель фар.
Причины ухудшения
Ухудшение качества освещения может быть спровоцировано разными факторами:
ухудшение состояния стекла фары;
снижение яркости лампочки, установленной в оптике;
повреждение или снижение качества светоотражающей поверхности.
Решается каждая проблема по-своему. Стекло можно отполировать, лампочку вставить новую, но больше проблем, как правило, возникает с отражателями фар. Несмотря на то что они представляют собой всего лишь зеркальные поверхности, реально восстановить отражатели фар довольно проблематично.
Анализ способов восстановления отражателей
Безусловно, самым простым способом избавиться от проблемы с испорченным светоотражателем фары, является покупка новой детали. При этом такой способ не может считаться экономным. Обращение в сервисы и СТО, предлагающие соответствующие услуги также может помочь решить задачу, однако, как и с покупкой, цена восстановления отражателей фар может показаться довольно высокой. Собственно, именно цена и выступает главным побуждающим фактором для того чтобы попробовать восстановить или хотя бы немного улучшить состояние отражателей фар своими руками.
Анализ форумов, блогов и различных тематических ресурсов свидетельствует о том, что методами проб и ошибок интернет-сообщество автолюбителей находит как подходящие, так и не самые лучшие способы реинкарнации головной оптики вашего автомобиля. Чтобы помочь пользователям избежать ошибок, отметим методы. Которые не привели к желаемым результатам.
Неудачные эксперименты
Специальный красящий состав с названием «Жидкий хром». Смесь используется для восстановления отражающих поверхностей. И, возможно, она была б идеальным выбором при необходимости восстановить отражатели фар, если бы не одно существенное НО. Эксперименты показали, что красящий состав не способен выдерживать повышенные температуры. Покрытие начинало портиться при температуре 60 градусов. Очевидно, что такой вариант не особенно подходит для замкнутой области вокруг лампы накаливания, так как повышенная температура здесь всегда, когда лампа включена. Конечно, с первого включения фар (или даже с десятого) покрытие не испортится, но если необходимо долговечное решение, то указанное средство не подходит.
Жаростойкая краска. Этот вариант с точки зрения практичности при повышенной температуре, конечно, гораздо лучше подходил бы, если бы не одно НО. Ее предназначение декоративное, максимум – защитное, но не светоотражающее. То есть даже серебряная краска (максимально приближенный оттенок к светоотражающей поверхности) показал не самые лучшие результаты по отражению лучей света. Отраженные лучи получаются сильно рассеянными и тусклыми.
Фольга на клею. Сама по себе фольга обладает неплохим показателем отражения света. Ее глянцевая металлическая поверхность хорошо отбивает лучи. При этом, если применить качественный клей, например, эпоксидную смолу, то конструкция теоретически должна быть прочной и долговечной. Однако, большая поверхность, которую должен покрывать клей, может привести к длительному высыханию. Клей, кстати, может окончательно допортить отражатель. Кроме того, есть вероятность того. что при оклеивании фольга значительно помнется и отражающий эффект окажется сильно хуже желаемого.
Работающие способы восстановления отражателя фары
Представляем два весьма эффективных метода, которыми действительно можно восстановить испорченную поверхность отражателя. Они довольно похожи. Разница, скорее, в используемом материале, однако, ввиду этого и способ оклейки отличается.
1. Металлизированный скотч
Практически в любом строительном супермаркете можно приобрести фольгированный скотч. Он имеет глянцевую металлизированную поверхность. Кстати, в отличие от привычной фольги, он значительно меньше мнется, хотя заломы все-таки могут оставаться.
Клеящая основа описываемого скотча достаточно прочна и долговечна. Восстановленные фары при помощи этого материала способны годами достойно выполнять свои функции.
Поскольку фольгированный скотч, как и прочие представители аналогичной продукции. Выполнен в виде ленты в рулоне, работать с ним достаточно легко и удобно. Можно нарезать фрагменты любой длины и ширины. Для аккуратного нанесения слоя рекомендуется взять пластиковую лопатку с немного закругленным концом. Плавно разглаживая приклеиваемую полоску, можно избежать лишних заломов и сгибов материала. Если немного замятых мест все же будут. Они существенно не отразятся на качестве отражения.
Восстановление отражателей таким способом не занимает много времени. Очень важно перед началом работ очистить и обезжирить поверхность.
2. Зеркальная пленка оракал
В качестве альтернативного материала для восстановления отражающей поверхности фар можно использовать специальную пленку Оракал №351. Она очень похожа на хромированную поверхность по своему внешнему виду. При этом она довольно гибкая и эластичная. Что весьма удобно при работе с ней и оклеивании неровных поверхностей.
Единственной трудностью является создание качественного шаблона-трафарета. Он пригодится, чтобы точно вырезать необходимую форму пленки, которая точно ляжет на искривленную поверхность. Шаблон можно делать двумя путями:
быстро и просто проблема решается при помощи листка бумаги;
для любителей идеального попадания можно сделать трафарет при помощи папье-маше, которое разрезается после высыхания.
Вырезав необходимые формы, части аккуратно наклеиваются, тщательно разглаживаются пластиковыми лопатками и подрезаются канцелярским ножом.
Конечно, существуют и другие способы восстановить отражающую поверхность фары. Предложенные выше – это простые, но весьма действенные методы борьбы с проблемой, не требующие специального оборудования, приспособлений, знаний и умений. Они под силу любому автолюбителю, который хоть раз пользовался скотчем.
Ремонт ксеноновых фар Mercedes HID с новыми ксеноновыми прожекторами
Ремонт ксеноновых фар Mercedes HID с новыми ксеноновыми прожекторами
Главная
Блог
Ремонт ксеноновых фар Мерседес с новыми ксеноновыми прожекторами
Велика вероятность, что вы читаете это, потому что светоотдача ваших ксеноновых фар Mercedes очень плохая. Поэтому вождение в темноте больше не доставляет никакого удовольствия. И в результате безопасность находится под угрозой для вас, ваших пассажиров и других участников движения. Например, ваш автомобиль может даже не пройти техосмотр. Но не волнуйтесь, позвольте нам помочь вам, объяснив причину и, конечно же, решение. В этом блоге мы объясним, как вы можете отремонтировать ксеноновые фары Mercedes.
Причина…новые лампочки?
Причина плохой светоотдачи не в лампочках, как часто думают. Ксеноновые лампочки немного потеряют силу, но настоящую причину можно найти внутри проектора, который проецирует свет на улицу. Проектор имеет так называемую «чашу рефлектора». Эта чаша используется для отражения света лампочки и в сочетании с линзой определяет светоотдачу и рисунок. Из-за УФ-излучения, тепла, а иногда и неудачного дизайна отражающий слой внутри чаши «сгорает». Отражающий слой больше не будет отражать, и в результате светоотдача станет очень плохой.
Выход Hella E55
Новые фары? Плохая идея
Вы можете пойти в «кражу» и купить очень дорогие оригинальные ксеноновые фары Mercedes. За это вы получите приличный световой поток. Но подождите, не пустая трата денег покупать 2 комплектные фары, когда нужно заменить только прожекторы? Да, это так!
Лучшее решение
И именно поэтому у нас есть лучшее решение: вы можете отремонтировать свою фару, заменив оригинальные изношенные проекторы. — Проекторы на замену Aharon предлагают (почти) установку plug and play. — Благодаря многолетним разработкам и новейшим ксеноновым технологиям прожекторы также будут работать лучше, чем новые оригинальные фары. — Замена только проектора очень рентабельна. — Поскольку проекторы биксеноновые, также доступна функция дальнего света. С биксеноновыми прожекторами Aharon вы получите лучшую светоотдачу по сравнению с новыми фарами.
Выход EvoX-R 2.0
Установка обычно проста
Мы слышим, как вы думаете; установка, которая должна быть жесткой!? Ну обычно это не так! Многие ксеноновые фары Mercedes сконструированы таким образом, что ксеноновый прожектор можно заменить сзади фары. Поэтому, когда вы можете обращаться с отверткой и искать информацию в Интернете о том, как снять фару, вы, безусловно, готовы к работе.
АФС
Для фар AFS замена прожекторов немного сложнее. Эта система поворачивает проектор влево/вправо в зависимости от положения руля. Эти системы могут быть установлены на проекторы Aharon. EvoX-r — лучший вариант, поскольку он имеет правильные точки крепления. EvoX-r 2.0 также можно использовать, но, например, необходимо просверлить отверстия для установки системы AFS. Когда фары имеют опцию AFS, это обычно также означает, что фару необходимо открыть, а проектор нельзя заменить сзади. В случае AFS удлинительные кабели D2S не нужны. В некоторых случаях требуется повторная калибровка системы AFS в дилерском центре Mercedes.
Удлинительные кабели D2S
Эксклюзивные удлинительные кабели Aharon D2S можно использовать для простого монтажа, если изначально на проекторе E55 использовались воспламенители Hella D2S. Они не нужны, когда в фарах используются лампы D1S, есть прожекторы AL 46-r или есть AFS.
Запальник Hella
Видео по установке
У нас есть несколько видеороликов по установке ксенонового проектора Mercedes, чтобы показать вам, как это делается; www.youtube.com
Совместимость
Пожалуйста, ознакомьтесь с таблицей внизу, чтобы узнать, подходит ли проектор Aharon для вашего Mercedes. Информация в этой таблице должна быть верной, но, к сожалению, мы не всегда можем гарантировать соответствие на 100%.
Детали проектора
Aharon EvoX-r; этот биксеноновый проектор заменяет проектор Hella E55 и поддерживает только лампы D2S. Этот проектор является лучшим вариантом для фар D2S AFS. Аарон ЭвоХ-р 2.0; этот ксеноновый проектор заменяет проектор Hella E55 и может работать с лампами D1S и D2S. Имеет очень высокую производительность. Точки крепления для системы AFS отсутствуют на этом проекторе, но при помощи самодельных инструментов его можно сделать подходящим. Лучше всего использовать в фарах D1S/D2S без AFS. Аарон Е46-р; этот ксеноновый проектор заменяет проектор AL/Bosch E46-r. Он доступен в версии, которая может содержать D1S или D2S, поэтому важно проверить, какая версия вашего Mercedes, чтобы заказать правильную версию для замены.
Поиск
Последние блоги
29 сентября 2022 г.
03 сентября 2021 г.
03 сентября 2021 г.
Итого: {{{Итоговая цена}}}
Посмотреть корзину
Проверить
Как восстановить старые фары автомобиля бесплатно
27 декабря 2021
Charlonette Baysan
Поделиться:
Солнечные лучи, окисление и царапины могут привести к ухудшению прозрачности автомобильных фар и задних фонарей с течением времени и воздействием окружающей среды. Функционирование фар может быть ограничено мутными, запотевшими или пожелтевшими линзами ночью или в условиях плохой видимости, что особенно вредно в осенне-зимний сезон. Пожелтевшие фары снижают светоотдачу в ночное время, ухудшая ваше зрение и подвергая риску вас и всех остальных в вашем автомобиле.
К счастью, помутневшие фары относительно легко ремонтировать. Кроме того, поскольку восстановление фар можно выполнить самостоятельно, вам не придется тратить много денег на механика.
Мы в Novsight заботимся о вас, и мы считаем, что восстановление фар — это то, что вы можете сделать сами, вам не придется тратить много денег на механика.
Шлифовка — самый эффективный и быстрый метод окончательной реставрации автомобильных фар. Шлифовка фар удаляет мутное покрытие и открывает некогда блестящие световые линзы, которые вы обожали.
Вам понадобятся следующие предметы:
Теплая мыльная вода
Чистая вода
Мягкая сухая ткань
лента для маскировки или живописи
Пластиковые полионные листы — 600, 1000 и 2000 грит
— Очистите фары. Без соответствующей очистки шлифовальные фары соскребают загрязнения глубоко в поверхность, создавая шероховатую, неровную поверхность с плохой адгезией.
— Очистите поверхность линз фар теплой мыльной водой, затем промойте и высушите мягким сухим полотенцем. Чтобы помочь в следующем шаге, вы также можете вымыть окружающую среду.
-Отметьте участок лентой. Вы же не хотите случайно отшлифовать краску вашего автомобиля, так как это просто добавит еще одну новую и дорогую проблему с автомобилем в ваш список дел.
— Нанесите малярный скотч или малярную ленту вокруг области фар, прежде чем начинать шлифовку для ремонта фар. Обычно достаточно двух кусков ленты. Вы можете навсегда снять фары, если вы все еще чувствуете себя неуверенно после использования скотча, но это потребует много работы. 9
6 сентября 2021 г.
август 12 2021
Проектор VS Fulder Furights
Sep 29,2021
— фары голубых ксенонов Blue Xenon. и заклейте области, затем вы можете начать шлифовать фары, используя немного смазки для локтей и несколько сортов наждачной бумаги. Чем мельче наждачная бумага, тем больше зернистость, поэтому мы рекомендуем начинать с самой грубой и постепенно переходить к самой мелкой.
Высушите наждачной бумагой с зернистостью 600, самой крупной. Рекомендуется отшлифовать фары прямыми горизонтальными линиями, пока не будет покрыта вся поверхность, и сохранять равномерный рисунок, пока не исчезнет запотевающий слой.
Отшлифуйте фары наждачной бумагой с зернистостью 1000, пока они влажные. Вы можете нанести воду в качестве смазки на поверхность фар с помощью пульверизатора. Затем слегка влажно отшлифуйте наждачной бумагой с зернистостью 1000. Используйте постоянные шлифовальные движения, продолжая смазывать поверхность водой.
Затем используйте влажный песок с наждачной бумагой с зернистостью 2000. Теперь ваши фары должны казаться более четкими, и эта окончательная шлифовка придает им дополнительный эффект гладкости. Используя воду в качестве смазки, слегка отшлифуйте поверхность сухой и влажной наждачной бумагой с зернистостью 2000 равномерными движениями.
Кроме того, вы можете чистить и полировать фары. Чтобы удалить остатки шлифовки, протрите поверхность спиртом и бумажными полотенцами, затем используйте фланелевую ткань для полировки, чтобы равномерно втереть полировальный состав. Затем, чтобы закончить реставрацию, вы также можете нанести УФ-герметик, чтобы продлить чистоту ваших фар.
Руководство по покупке
10 Преимущества светодиодных фаров для начинающих
сентября 15 2021
Руководство по бездорожью в бездорожье
11 октября 2021 г.
Быстрое домашнее средство для очистки фар
Пищевая сода
Пищевая сода является хорошим чистящим средством, так как это умеренная щелочь, которая вызывает грязь и позволяет жиру легко растворяться в воде, легко удаление грязи. Пищевая сода — безопасное и эффективное чистящее средство для стекла, хрома, стали, эмали и пластика.
Во-первых, фары вашего старого автомобиля следует вымыть водой с мылом.
Смешайте пищевую соду и воду в миске.
Убедитесь, что в растворе больше пищевой соды, чем воды, и доведите до пастообразной консистенции.
Нанесите раствор пищевой соды на рассеиватель фары с помощью сухого полотенца.
Чтобы увидеть результат, смойте раствор пищевой соды. Повторяйте, пока не достигнете желаемого уровня ясности.
Trending
Как установить светодиодную панель-4 дюйма?
14 декабря 2021 г.
Что такое правильная регулировка фар?
18 августа 2021 г.
Когда следует менять фары?
На срок службы фар влияет множество факторов, таких как частота включения, качество установки, тип используемой лампы, температура и климат окружающей среды, интенсивность вибрации двигателя, дорожные условия и окружающая среда. Итак, если ваши фары не просто запотевают, а тускнеют или мерцают, то вам следует просто купить новую.
Посмотрите, какие фары мы предлагаем по адресу Novsights !
Установка светодиодных фар и противотуманных фар Novsights очень проста. Доступны фары h5, H7, h21/H8/H9, h23 и другие популярные базовые типы. В каждой светодиодной лампе головного света Novsight используются самые современные технологии и материалы высочайшего качества. Проблема отвода тепла может быть идеально решена за счет использования сверхбыстрого охлаждающего вентилятора и высококачественного алюминия.
После проведения ремонта тормозов или замены тормозной жидкости в тормозной системе может остаться воздух, что сделает тормоза не управляемыми. Поэтому следующим шагом необходимо обязательно прокачать тормоза. Чтобы прокачать тормоза, лучше всего воспользоваться, чьей либо помощью, так как прокачать тормоза самому достаточно сложно, но возможно.
Как прокачать тормоза, если некому помочь? Ответ на этот вопрос мы узнаем здесь, ведь, чтобы прокачать тормоза в одиночку надо включить смекалку.
Эта статья посвящена для водителей, которые хотят прокачать тормоза в одиночку, без чьей-либо помощи.
Важно отметить, что прокачка тормозов в одиночку очень трудная задача, так понадобиться тщательно подготовить все приспособления для ее выполнения.
Если вы решились прокачать тормоза сами, воспользуйтесь одним из следующих способов для прокачки тормозов в одиночку:
Что надо для прокачки тормозов?
Обычный медицинский шприц;
Герметик;
Берем обыкновенный медицинский шприц и с помощью герметика соединяем его с заливной крышкой бачка тормозной жидкости таким образом.
Схема для прокачки тормозов в одиночку.
С помощью медицинского шприца набираем тормозную жидкость;
Нам понадобиться емкость для слива тормозной жидкости, подготовьте ее;
Находим сливную пробку тормозного контура, который будем прокачивать и откручиваем ее, подставив емкость;
Нажимаем на шприц, тем самым создаем давление жидкости в тормозном и бачке и системе в целом.
Наблюдаем за увеличением выхода тормозной жидкости вместе с воздухом.
Для того, чтобы в тормозной системе не осталось воздуха необходимо пропустить столько тормозной жидкости, сколько ее вмещается между штуцером сброса жидкости и бачком.
2 способ прокачки тормозов в одиночку
Этот способ прокачки тормозов в одиночку выполняется таким образом:
Наполняем тормозной бачок тормозной жидкостью;
Прокачиваем педаль тормоза некоторое количество раз, до повышения упругости в нажатом состоянии педали.
Сохраняем данное положение педали тормоза и фиксируем с помощью подручных средств.
Затем открываем штуцер тормозного контура, который требует прокачки.
Тормозная жидкость начинает течь из открытого штуцера, сначала с большим напором, затем меньше, и меньше.
Когда поток тормозной жидкости примет постоянный спокойный характер заверните штуцер тормозного контура;
Отпустите педаль тормоза;
Наполните тормозной бачок тормозной жидкостью до требуемого уровня.
Опять прокачать педаль тормоза до появления упругости в нажатом состоянии и фиксируем педаль в этом положении.
Откручиваем штуцер тормозного контура для прокачки и сливаем тормозную жидкость до тех пор, пока не исчезнет воздух в системе.
Если тормоза после этого не прокачиваются, как следует, повторяем операции до тех пор, пока не выйдет весь воздух из системы.
Вдвоем делать прокачку тормозов гораздо проще, но если вы решились прокачать тормоза в одиночку, удачной Вам прокачки.
🚗 Правильная прокачка тормозов автомобиля в одиночку и с помощником
Прокачка тормозов автомобиля — это простая, но очень важная и нужная процедура. Выполнить её можно как с помощником, так и одному человеку. Чтобы добиться положительного результата, необходимо лишь соблюдать определённый порядок прокачки тормозов. Если действовать наугад или не по схеме, можно сделать ещё хуже, чем было. Из этого материала вы узнаете: в чём суть процедуры; в каких случаях она необходима; по какой схеме выполняется; как действовать с помощником и в одиночку.
Суть процедуры
Тормозная система автомобиля — это герметичная гидравлическая система, принцип работы которой основан на свойстве жидкости не сжиматься и не уменьшаться в объёме при повышении давления. Когда водитель нажимает на педаль, в контурах возникает избыточное давление. Тормозная жидкость «давит» на поршни в суппортах, а они «толкают» колодки, прижимая их к дискам. Педаль начинает сопротивляться почти в самом начале своего хода и её невозможно нажать до пола.
Тормозная система автомобиля работает при условии, что она герметична и заполнена только жидкостью. В противном случае давление в контурах не может повышаться и происходит отказ тормозов. Давление может стравливаться и в разных местах узла. Тогда происходит потеря тормозной жидкости, её объём уменьшается и давление не создаётся.
Тормоза не могут работать эффективно, если есть воздух в системе. Воздух относится к газам, а они даже при небольшом давлении начинают сжиматься и значительно уменьшаться в объёме. В тормозной системе он находится в виде мелких многочисленных пузырьков. При нажатии на педаль каждый из этих пузырьков сжимается, «освобождая место» для тормозной жидкости. Она заполняет их, из-за чего давление в контурах не повышается.
Чем больше воздуха, тем глубже «проваливается» педаль. Но самое главное, тормоза становятся неэффективными. Если воздуха слишком много, возникает ощущение, что их почти нет. Машина замедляется, но быстро остановить её невозможно. Виноват в этом воздух, который гораздо легче сжать и уменьшить по объёму, чем жидкость.
Суть прокачки тормозов заключается в удалении воздуха из системы. Создаётся избыточное давление в системе, и тормозная жидкость вместе с пузырьками воздуха выдавливается изо всех четырёх контуров через суппорты. В их конструкции предусмотрены штуцеры для этого. Выдавленная смесь жидкости и воздуха восполняется свежей тормозной жидкостью. Прокачиваются тормоза до тех пор, пока через штуцеры суппортов не потечёт жидкость без воздуха, а педаль начнёт нормально сопротивляться ноге.
Когда необходимо прокачивать тормоза?
Прокачка тормозов является обязательным этапом любого ремонта системы, если была её разгерметизация. После замены колодок, когда суппорт не отсоединяется от своего контура, прокачка может не потребоваться. То же самое касается мелкого ремонта и тюнинга вроде замены скоб, покраски суппортов, проточки дисков. Однако, если после этого педаль внезапно «провалилась», то необходимо прокачать систему.
Иногда педаль «проваливается» понемногу, внезапно, и без вмешательства в тормозную систему. В таких случаях тоже нужна прокачка. Но начинать надо не с этого. Если педаль без видимых причин начала «проваливаться», то это признак разгерметизации системы и частичной потери тормозной жидкости. Сначала нужно найти проблему, устранить её, и только после этого приступать к прокачке тормозов.
Обязательно прокачивается вся тормозная система после:
замены тормозной жидкости;
ремонта главного тормозного цилиндра;
замены любого из патрубков или шлангов системы;
ремонта суппорта (замена поршня или установка ремкомплекта).
Первым признаком того, что в системе есть воздух, всегда является педаль тормоза, которая «проваливается».
Схема прокачки тормозов автомобиля
Схема прокачки тормозной системы — это последовательность обслуживания контуров, которая зависит от конфигурации. Начинать надо с колеса, которое от главного тормозного цилиндра дальше, чем три остальные. Поскольку в машинах контуры связаны попарно в виде буквы «Х», вторым всегда обслуживается колесо, которое находится напротив самого дальнего, если смотреть по диагонали кузова. Третьим прокачивается оставшаяся задняя сторона, а затем соответствующая передняя.
Какая конфигурация тормозных контуров на вашей машине? Можно заглянуть в руководство по эксплуатации, и поискать схему там. Но проще посмотреть, с какой стороны расположен главный тормозной цилиндр. Не знаете, как он выглядит? Он устанавливается в непосредственной близости с расширительным бачком для тормозной жидкости. Это делается для того, чтобы тормозная система имела максимально маленькую протяжённость и требовала минимум энергии для срабатывания.
По этой же причине главный тормозной цилиндр располагается поближе к водителю — с той стороны, где рулевое колесо и педальный блок. Если у вас классический леворульный автомобиль, то главный тормозной цилиндр слева. Самое дальнее от него колесо — это заднее правое. К нему идёт самый длинный контур. Прокачивать его надо первым.
Зачем нужна схема? Многие этого не могут понять, и прокачивают тормоза хаотично. Это быстрее, удобнее. Но неправильно. Если начать не с самого длинного контура, то результат в большинстве случаев будет не наилучшим. Педаль может стать «твёрдой», но машина будет тормозить плохо. Чтобы понять, почему так происходит, надо глубже погрузиться в устройство тормозной системы, а также освежить в памяти знания по гидравлике.
Здесь этого делать не будем. Просто примем за правило — прокачивать тормоза нужно по схеме:
Дальняя от главного тормозного цилиндра сторона.
Передняя, по диагонали.
Оставшаяся задняя.
Последняя.
Нельзя также допускать ошибку, когда из-за лени (или спешки) прокачивается только одна сторона, «передние» тормоза, или «задние». Логика такая: разгерметизация чаще бывает по одной линии, и в остальные (в теории) воздух попасть не может. На деле эта логика часто не срабатывает. Прокачанные наполовину тормоза работают неэффективно.
Не спешите и не ленитесь! Это тормоза, от которых зависит сохранность имущества, здоровье, жизнь. Ваша, ваших пассажиров, других участников дорожного движения. Всегда прокачивайте тормоза полностью. Даже если кажется, что достаточно будет «быстрой» прокачки.
Порядок прокачки тормозов с помощником
Прокачивать тормозную систему гораздо проще с помощником. Его роль может выполнить человек, который ни разу не сидел за рулём. Главное требование — должно хватать силы и роста, чтобы давить на довольно тугую педаль до упора. Если вы решили приобщить сына лет 7…12, то у него может не получиться. На некоторых машинах давить педаль с достаточной силой бывает весьма непросто. Если нет достаточно сильного помощника, сразу переходите к разделу о том, как прокачать тормоза одному человеку.
Для выполнения прокачки потребуется:
Новая тормозная жидкость. Рекомендованная производителем вашего автомобиля. Смешивать разные жидкости можно. Но лучше доливать то, что уже есть в системе. Нельзя восполнять уровень в бачке жидкостью, которая выдавлена из системы с пузырьками воздуха. В крайнем случае дайте её отстояться.
Ключ для откручивания штуцера. Есть вероятность, что штуцеры ржавые. Рожковым ключом их не возьмёшь. Предварительно обработайте все штуцеры проникающей смазкой типа WD-40, либо изготовьте ключ с прорезью из накидного. Торцевой или накидной ключ использовать не получится.
Приспособление для прокачки. Подберите трубку. Она должна быть прозрачной, эластичной, и плотно надеваться на штуцеры для стравливания жидкости. Второй элемент — прозрачная бутылка. Объёмом 0,5…1,5 литра. Пластиковая или стеклянная.
Штуцеры открутите и закрутите для теста, чтобы в ходе работы они вас не задерживали.
Порядок прокачки тормозов с помощником:
Двигатель заглушите.
Долейте тормозной жидкости в расширительный бачок.
Подготовьте нужную сторону для прокачки по схеме.
Подсоедините к штуцеру приспособление.
Подайте помощнику сигнал качать
Стравите из системы жидкость с воздухом.
Закрутите штуцер по сигналу помощника.
Проконтролируйте уровень жидкости в бачке.
Повторите шаги 5-6-7-8.
Прокачайте по этому алгоритму все оставшиеся контуры.
Запустите двигатель и несколько раз (стоя на месте) нажмите на педаль тормоза. Если она сопротивляется почти в самом начале, значит прокачка тормозной системы прошла успешно. Соблюдая осторожность, проверьте работу тормозов на дороге.
Обратите внимание! При обработке штуцеров проникающей смазкой она могла попасть на диски и колодки. Первое торможение может быть крайне неэффективным. Через несколько попыток детали подсохнут, и всё заработает. Подчеркнём, что делать всё это надо аккуратно, где нет других участников дорожного движения, есть простор «на всякий случай».
Как прокачать тормоза одному человеку?
Теперь рассмотрим вопрос, как прокачать тормоза самому, если нет помощника. Сделать это можно несколькими способами. Но они не одинаково эффективные, быстрые и удобные, а также требуют наличия разных приспособлений. Поэтому рассмотрим только лучший из лучших.
Для прокачки в расширительном бачке создаётся избыточное давление. Жидкость с пузырьками воздуха стравливается через штуцеры на суппортах. Схема прокачки определяется по тому же принципу, что и при работе с помощником.
Чтобы создать давление в расширительном бачке, понадобится либо покупное, либо самодельное приспособление. Самое простое можно изготовить в гаражных условиях. Оно состоит из четырёх деталей:
Крышка, которая плотно накручивается на горловину расширительного бачка.
Шланг.
Штуцер для золотникового ниппеля.
Автомобильная камера.
Один конец шланга приделайте к крышке, а на втором закрепите штуцер. Камеру накачайте насосом или компрессором.
Порядок прокачки тормозов в одиночку:
Долейте тормозную жидкость в бачок.
Наденьте крышку со шлангом и штуцером.
Подготовьте нужный контур к прокачке — снимите колесо, подсоедините трубку с бутылкой для стравливания жидкости с воздухом.
Подсоедините накачанную камеру к приспособлению на бачке — давление в системе повысится.
Стравите жидкость с пузырьками воздуха через штуцер.
Продолжайте, пока из суппорта не потечёт чистая жидкость без воздуха.
Повторите процедуру для всех контуров по схеме.
Создавать давление в расширительном бачке можно и другими методами. Например, большим шприцом с тормозной жидкостью, герметично приделанным к запасной крышке. Напомним, что для этого способа прокачки можно купить уже готовое приспособление в автомагазине.
Видео: как одному прокачать тормоза
Не забывайте! После прокачки тормозов всегда с особой аккуратностью проверяйте их работоспособность.
Что значит прокачать тормоза?
Возможно, вы слышали эту фразу, но что означает «прокачать тормоза»? Конечно, вы не хотите выжимать из них каждую копейку, которая у них есть. Вы также не сочувственно чувствуете их боль. И вы не пытаетесь высосать из них жизненную силу, верно? Ну, может немного.
Прокачка тормозов — это обычная процедура, направленная на удаление воздуха из гидравлической тормозной системы автомобиля. Процесс включает в себя открытие клапана, позволяющего воздуху (и некоторому количеству тормозной жидкости) выходить под давлением.
Но почему воздух в тормозной системе вообще? А зачем прокачивать тормоза?
Как работают ваши тормоза
Чтобы понять, почему может потребоваться, чтобы технический специалист прокачал ваши тормоза, полезно знать самые основы тормозов, их компонентов и их функций.
Когда вы нажимаете на педаль тормоза, гидравлический насос (главный цилиндр) оказывает давление на гидравлическое масло (тормозную жидкость) внутри сети трубок и шлангов (тормозных магистралей). Поскольку жидкость не сжимается легко, сила, приложенная к жидкости на одном конце тормозной магистрали, ощущается на другом конце. Эффект подобен тому, что произошло бы, если бы вы держались за один конец длинного шеста или палки. Если бы вы толкнули палку своим концом, человек, держащий другой конец, почувствовал бы давление.
Вот что происходит с вашими тормозами. Вы нажимаете на педаль, и давление подается через главный цилиндр, через тормозные магистрали, к зажимному механизму на другом конце, называемому суппортом. Суппорт подвешивает пару тормозных колодок по обе стороны от тяжелого металлического диска (тормозной диск ), который прикреплен к колесу и шине и вращается вместе с ними. Суппорт сжимает ротор и вызывает трение, замедляющее и останавливающее ваш автомобиль. На автомобиле, оснащенном дисковой тормозной системой (сегодня это большинство автомобилей), на каждое колесо приходится ротор, суппорт и пара тормозных колодок.
Откуда поступает воздух
Есть ряд вещей, которые со временем могут выйти из строя с вашими тормозами. Ваши тормозные колодки изнашиваются — так и должно быть. Ваши роторы тоже изнашиваются. Они не должны, но они делают. Суппорты могут подвергаться коррозии и застревать. Тормозные магистрали могут ржаветь. Главный цилиндр может выйти из строя. Поскольку ваши тормоза необходимы для вашей безопасности и безопасности ваших пассажиров (не говоря уже о всех остальных на дороге или рядом с ней), важно регулярно обслуживать тормоза.
Часть этой услуги может включать прокачку тормозов. Но как воздух попадает в систему, и в чем проблема, если это так?
Воздух может попасть в гидравлическую тормозную систему несколькими способами. Во-первых, всякий раз, когда необходимо «открыть» систему, т. е. отсоединить разъем, что приведет к утечке тормозной жидкости, внутрь может попасть воздух. Если установлена новая тормозная магистраль или суппорт, воздух внутри новых компонентов должен быть удален. быть обескровленным. Это одна из причин, по которой неразумно выбирать дешевую тормозную систему, где выполняется только частичная работа или выполняется кем-то менее квалифицированным (извините, дядя Ларри). Полная работа с тормозами включает не только замену тормозных колодок, но и обслуживание роторов, суппортов и других компонентов системы, включая прокачку тормозов при необходимости.
Еще один способ попадания воздуха в тормозную систему — это когда ваши тормозные колодки чрезмерно изнашиваются — когда вы слишком долго откладываете замену тормозных колодок. Ваши тормозные колодки скажут вам, когда пора их менять. Вы можете заметить световой индикатор на приборной панели. В противном случае вы услышите пронзительный визг, когда нажмете на тормоза, поскольку индикаторы износа тормозных колодок соприкасаются с ротором и поют песню, напоминая вам о необходимости их замены. Подождите еще немного, и тонкие колодки позволят уровню тормозной жидкости значительно упасть и пропустить воздух. (Если вы хотите, чтобы ваши тормоза прослужили дольше, спросите о керамических или полуметаллических тормозных колодках).
Утечка жидкости где-то в тормозной системе также может привести к попаданию воздуха. Утечки возникают при коррозии или повреждении тормозных магистралей. Плохой суппорт или колесный цилиндр также могут быть виновниками.
Часто воздух в тормозных магистралях возникает из-за перегрева. Высокие температуры возникают, если вы склонны ездить на тормозах или тормозить агрессивно. На самом деле, ваши тормоза в любом случае сильно нагреваются, но эти привычки усугубляют ситуацию. Когда компоненты тормозной системы нагреваются, жидкость закипает. Тормозная жидкость гигроскопична, она впитывает влагу. Когда жидкость закипает, влага превращается в пар — эквивалент воздуха в магистралях.
В чем проблема с воздухом в линиях? Гидравлическая тормозная жидкость не будет сжиматься в вашей тормозной системе. Он передает давление от педали на суппорты. С другой стороны, воздух (или пар) легко сжимается. Это дает. Он хлюпает. Он поглощает силу. Таким образом, когда вы нажимаете на педаль, вместо жидкости, вызывающей сжатие суппортов, воздух просто сжимается в своем пространстве и предотвращает приложение силы через линии.
Что вы почувствуете на своем конце, так это мягкую, мягкую педаль или педаль, которая проваливается в пол.
Как прокачиваются тормоза?
Чтобы удалить воздух из тормозной системы, техник систематически открывает штуцер (клапан) для выпуска воздуха на каждом суппорте (или на колесных цилиндрах в барабанной тормозной системе) и выпускает воздух (и некоторое количество жидкости). Это делается с помощью кого-то внутри автомобиля, нажимающего на педаль тормоза, или с помощью прокачки мощности, подключенной к резервуару главного цилиндра (это устройство создает давление в системе при добавлении свежей жидкости). Необходимо соблюдать осторожность, чтобы избежать всасывания большего количества воздуха в систему. При подходе двух человек действия обоих техников должны быть скоординированы, чтобы штуцер для выпуска воздуха никогда не открывался при отпускании педали. Бачок главного цилиндра также не должен работать всухую.
Прокачка тормозов не обязательно является очень сложной процедурой. Но это очень важно. Это также представляет некоторые риски. Прежде всего, автомобиль необходимо поднять над землей и установить на домкраты или автомобильный подъемник. Неосторожное обращение со штуцером для удаления воздуха может привести к повреждению суппорта. Тормозная жидкость относительно едкая и может вызвать ожоги кожи и глаз, а также краски и других поверхностей автомобиля. Что еще более важно, если все сделано неправильно, ваши тормоза не будут работать должным образом.
Внимание к тормозной жидкости вашего автомобиля является одним из наиболее важных элементов технического обслуживания тормозов. Убедитесь, что ваши тормоза находятся в надлежащем рабочем состоянии, и отнесите их на ремонт тормозов при первых признаках неисправности.
Columbia Auto Care & Car Wash | Автор: Майк Алес | Copyright
Эта статья предназначена только в качестве общего руководства, и вы полагаетесь на ее материалы на свой страх и риск. Используя это общее руководство, вы соглашаетесь защищать, возмещать убытки и ограждать Columbia Auto Care & Car Wash и ее филиалы от любых и всех претензий, убытков, затрат и расходов, включая гонорары адвокатов, возникающих или связанных с использование вами этого руководящего документа. Насколько это разрешено применимым законодательством, Columbia Auto Care & Car Wash не делает никаких заявлений или гарантий, явных или подразумеваемых, в отношении информации, содержимого или материалов, включенных в этот документ. Это резервирование прав должно быть настолько широким и всеобъемлющим, насколько это разрешено законами вашего государства проживания.
Как прокачать тормоза (пошаговое руководство + 3 часто задаваемых вопроса)
Свяжитесь с нами
Получить предложение
Ваша педаль тормоза кажется губчатой ? Требуется ли больше времени, чем обычно, , чтобы остановить машину?
Со временем тормозная жидкость может потерять влагостойкость. Это заставляет пузырьков воздуха развиваться внутри 9Тормозная жидкость 0009 и снижают ее эксплуатационные характеристики.
Но не волнуйтесь. Это можно исправить с помощью прокачки тормозов .
В этой статье мы дадим вам пошаговое руководство о том, как прокачать тормоза , и расскажем, что вам нужно знать, когда вы собираетесь это делать.
Мы также рассмотрим некоторые часто задаваемых вопросов , в том числе различные способы прокачки тормозов и когда прокачка тормозов не решение для ремонта тормозов вашего автомобиля.
Эта статья содержит
Как прокачать тормоза (пошагово)
3 часто задаваемых вопроса о прокачке тормозов
Какие существуют другие способы прокачки автомобильных тормозов?
Когда нужно прокачивать тормоза автомобиля?
Когда прокачка тормозов не решает проблему?
Давайте тормоз в!
Как сделать Прокачка тормозов (шаг за шагом)
Правильная прокачка автомобильных тормозов требует определенных технических знаний. Если вы не уверены, лучший позвоните сертифицированному механику , который может выполнить обслуживание тормозов для вас.
Но если вы хотите сделать это самостоятельно, вот шаги по прокачке тормозов:
Шаг 6. Попросите помощника нажать на педаль тормоза
Шаг 7. Повторите для каждого тормоза
Шаг 8. Осмотрите бачок главного тормозного цилиндра так же прокачать тормоза.
Однако, прежде чем мы углубимся в эти шаги, необходимо соблюдать некоторые меры предосторожности.
Меры предосторожности для A Прокачка тормозов :
Никогда не работайте на тормозах сразу после поездки . Тормозные магистрали и тормозная жидкость в них могут сильно нагреваться .
Всегда надевайте латексные перчатки при работе с тормозной жидкостью, так как она может быть канцерогенной.
Не допускайте попадания тормозной жидкости на тормозные колодки или тормозной диск . Он может смазывать тормозные колодки и снижать эффективность торможения.
Если вы заметили тормозную магистраль утечка , сначала попросите механика исправить это.
Никогда не используйте повторно старую тормозную жидкость . Может содержать примеси, которые могут вызвать коррозию критических частей тормозной системы.
Как можно быстрее убирайте разливы , так как тормозная жидкость может разъесть краску вашего автомобиля.
Теперь давайте рассмотрим, как прокачать тормоза:
Шаг 1: выберите правильную тормозную жидкость
Наиболее распространенная жидкость – DOT 3 , но вы должны всегда обращаться к руководству пользователя чтобы получить только тормозную жидкость типа , которая нужна вашему автомобилю.
Качественная тормозная жидкость стоит недорого, ее легко найти в магазине автозапчастей. Вам может потребоваться две или три банки чистой тормозной жидкости по 12 унций, чтобы прокачать тормозную систему.
Шаг 2. Установите автомобиль и снимите шины
Поднимите автомобиль на домкрате ровный, твердый грунт (желательно пол гаража или подъездная дорожка).
Вот как:
Установите четыре домкрата в точки, указанные в руководстве пользователя.
Возьмите монтировку, чтобы снять гайки с шин.
Снимите шины и колеса, чтобы открыть каждый узел тормозного суппорта или тормозной барабан.
Шаг 3. Ослабьте винт для выпуска воздуха
Найдите каждый из четырех винтов для выпуска воздуха из суппорта (также называемых клапаном для выпуска воздуха или винтом для выпуска воздуха из суппорта). Вы обычно найдете винт для выпуска воздуха на нижняя часть тормозного суппорта в сборе в дисковом тормозе.
В барабанных тормозах он находится на задней части опорной пластины (прикрепленной к колесному цилиндру внутри барабана). модель вашего автомобиля.
Дальнейшие действия:
С помощью накидного ключа осторожно ослабьте болт прокачки . Если сопротивляется, не крути ключ слишком сильно.
Сбрызните болт прокачки проникающим маслом и дайте ему впитаться в течение 30 минут. Затем попытайтесь открутить его снова.
После того, как вы ослабили все прокачные винты, вставьте их обратно.
Вы будете прокачивать один тормоз за раз , поэтому каждый второй винт для прокачки суппорта должен быть закрыт до предотвращения попадания пузырьков воздуха в тормозную систему.
Примечание : Если вы сорвете или сорвете болт для выпуска воздуха , немедленно остановитесь и вызовите профессиональную помощь.
Шаг 4. Проверка уровня тормозной жидкости
При прокачке тормозов следите за тем, чтобы бачок тормозной жидкости всегда был полным .
Для этого:
Поднимите капот автомобиля и найдите бачок с тормозной жидкостью.
Откройте крышку главного цилиндра и долейте свежую тормозную жидкость, если уровень тормозной жидкости ниже максимальной отметки. Здесь используйте только рекомендованную тормозную жидкость.
Держите крышку главного цилиндра отвинченной, но все еще на месте, чтобы предотвратить образование новых пузырьков воздуха в случае падения уровня жидкости.
Шаг 5. Закройте отверстие для винта трубкой
Наденьте один конец прозрачной пластиковой трубки (диаметром ¼ дюйма) на первый винт для выпуска воздуха.
Начинать следует с самого дальнего тормоза (пассажирское заднее колесо) от главного цилиндра, но для некоторых автомобилей требуется другой порядок. Проверьте это в руководстве пользователя или обратитесь в сервисный отдел вашего дилера.
Теперь поместите другой конец пластиковой трубки в одноразовую бутылку с чистой тормозной жидкостью. Это предотвратит всасывание воздуха обратно в тормозной суппорт, колесный цилиндр или главный тормозной цилиндр.
Шаг 6. Попросите помощника нажать на педаль тормоза
Убедитесь, что двигатель вашего автомобиля не работает , пока вы прокачиваете тормоза.
Вот как следует прокачивать тормоза:
Попросите помощника несколько раз нажать на педаль тормоза, а затем удерживайте педаль наполовину в полу. Если нажать слишком далеко, вторичный поршень главного цилиндра может пройти через отложения или отложения, которые могут повредить уплотнения поршня и вызвать утечки.
Совет : Поместите небольшой деревянный брусок под педаль тормоза более чем наполовину.
Затем пусть ваш помощник выкрикнет « Давление » , когда педаль нажата.
Используйте ключ для прокачки тормозов, чтобы открыть клапан. Гидравлический тормоз вытеснит воздух и старую тормозную жидкость из тормозной магистрали в бак.
Как только педаль приблизится к полу (и коснется деревянного бруска), ассистент должен крикнуть «Вниз».
Немедленно закрыть выпускной клапан.
Попросите их отпустить педаль и подождите, пока они скажут «Вверх».
Повторите этот процесс несколько раз, пока вместе с жидкостью не перестанут выходить пузырьки воздуха.
Шаг 7. Повторите для каждого тормоза
После успешной прокачки первого тормоза повторите Шаг 6 для остальных тормозов.
В большинстве автомобилей последовательность прокачки тормозов начинается с заднего колеса пассажира, заднего колеса водителя, переднего пассажира и, наконец, переднего колеса водителя. Тем не менее, всегда следуйте руководству пользователя для правильной последовательности .
Также проверяйте уровень жидкости в бачке цилиндра после каждой прокачки тормозов. При необходимости долейте чистую тормозную жидкость.
После этого надежно закройте каждый выпускной клапан и заполните бачок цилиндра свежей тормозной жидкостью.
Затем установите колеса на место и опустите машину на землю.
Шаг 8. Осмотрите бачок главного тормозного цилиндра
Попросите вашего напарника сильно нажать педаль тормоза , а затем резко отпустить ее .
Наблюдайте за движением жидкости в бачке тормозной жидкости. легкое волнение в тормозной жидкости указывает на то, что вы сделали работу правильно .
Однако, если вы заметили значительное извержение жидкости , тормозная система все еще имеет пузырьков воздуха . В этом случае вам придется повторить процедуру прокачки тормозов.
Далее рассмотрим несколько вопросов о прокачке тормозов.
3 Часто задаваемые вопросы о Прокачка тормозов
Вот ответы на некоторые из часто задаваемых вопросов:
1. Каковы другие способы прокачки автомобильных тормозов?
Другие методы прокачки тормозов включают:
Прокачка : Продувка регулирует давление тормозной жидкости в бачке главного цилиндра и прокачивает свежую тормозную жидкость через шланг.
Вакуумный Прокачка: Требуется специальный вакуумный насос – удалите старую тормозную жидкость, присоединив всасывающий конец насоса к выпускному клапану.
Обратное кровотечение: Тормозная система прокачана вытеснением воздуха из резервуара цилиндра. Этот метод идеально подходит для тормозов с АБС.
2. Когда нужно прокачивать тормоза?
Гидравлическая тормозная система работает за счет приложения гидравлического давления, поскольку жидкость не может быть сжата. Однако, когда пузырьки воздуха попадают в тормозную магистраль, и вы нажимаете на педаль тормоза, она только сжимает воздух, с минимальной силой достигая тормозных колодок.
Когда это произойдет, у вас прохудятся тормоза, и вам придется их прокачать.
Вот другие ситуации, когда ремонт тормозов требует прокачки тормозов:
Когда для остановки автомобиля требуется на больше времени, чем обычно
Утечка в тормозной магистрали
Изношены тормозные колодки
Если вы использовали тормоза слишком много и для слишком долго
Если вы меняли любые тормозной системы компоненты тормозные магистрали, тормозные магистрали цилиндр и т. д.
В качестве части из технического обслуживания автомобиля
3. Когда прокачка тормозов не является решением?
Некоторые проблемы с тормозами не связаны с наличием пузырьков воздуха в тормозной системе.
К ним относятся:
A твердое ощущение педали тормоза , но АБС не работает . Проблема может быть в модуле ABS .
Если тормоза издают шум , проблема может заключаться в износе тормозного диска или тормозных колодок.
Если тормоза стремятся к , заблокируйте и педаль тормоза не возвращает в нейтральное положение быстро.
Если ваш тормоз не работает эффективно. Проблема может быть в тросе рычага тормоза.
Заключительные мысли
Прокачка автомобильных тормозов включает в себя несколько шагов, и крайне важно выполнить этот ремонт тормозов правильно.
Хотя вы можете следовать нашему руководству по прокачке тормозов самостоятельно, лучше доверить обслуживание тормозов профессионалу, например, RepairSmith.
RepairSmith — это удобный мобильный ремонт автомобилей и техническое обслуживание , предлагающий конкурентоспособные, первоначальные цены .
Наши механики, имеющие сертификат ASE , могут прокачать тормоза вашего автомобиля прямо на подъездной дорожке и позаботятся обо всех ваших потребностях в обслуживании автомобиля.
Заполните эту форму для точной оценки стоимости прокачки тормозов или любого другого ремонта тормозов!
#Тормоза
Поделитесь этой историей:
Мастер по ремонту
RepairSmith — это самый простой способ отремонтировать ваш автомобиль. Наши специалисты, сертифицированные ASE, доставят качественный ремонт и техническое обслуживание автомобиля прямо к вашему подъезду.