Тюнинг сетки в бампер, решетки воздухозаборников, защита радиатора.
Тюнинг сетки в бампер или решетку радиатора — Купить в наличии, в ассортименте.
Пластиковые, алюминиевые, окрашенные, мелкие и крупные — все варианты на страницах каталога Топ Тюнинг.
Сетка в бампер и решетку радиатора один из самых полезных видов тюнинга для современного автомобиля. Каталог сеток в магазине Топ Тюнинг вобрал поистине глобальное количество. Купить редкую или необычную сетку можно в любой момент.
Главным предназначением такой сетки по праву считается повышение безопасности автомобиля и подкапотного пространства. Защита радиатора от попадания камней и мусора. Однако на этом область применения сетки не заканчивается. Необычная форма и дизайн тюнинг сетки делают эту категорию товаров излюбленным аксессуаром при профессиональном тюнинге автомобилей.
Очевидно — даже самый красивый бампер, не будет хорошо выглядеть, если в его воздухозаборниках совсем нет сетки или установлена неподходящая по сечению или дизайну версия. Выбор при покупке как правило разделяет сетки на несколько типов:
1. Дизайнерские дорогие решения видовой сетки. Чаще всего это сетка из нержавеющей стали или пластиковая сетка сложной формы с необычным сечением. Чаще всего такие сетки устанавливают в дорогие автомобили в качестве основной сетки в места штатных решеток.
2. Видовые сетки с крупной ячеей, стандартного дизайна. Средний вариант — более доступный по стоимости и независимый от наличия штатной решетки в бампере. легко устанавливаются в качестве единственных заглушек воздухозаборников. Бывают окрашенные в цвет или без покрытия.
3. Мелкие сетки — фоны. Для установки под стандартные заводские решетки в качестве затеняющего защитного слоя от мусора и камней. Служат превосходной защитой радиаторов и недорого стоят. Бывают окрашенные в разные цвета.
Сегодня магазин Топ Тюнинг с удовольствием предлагает Вам выбрать оптимальный вариант из нашего каталога. Современные, яркие и надежные решения для установки в любой автомобиль сделают ваш проект интереснее и защитят двигатель и систему охлаждения от агрессивной внешней среды.
АБС ПЛАСТИК / ПОЛНОФОРМАТНЫЙ ЛИСТ / С ОТКРЫТОЙ И ЗАКРЫТОЙ ЯЧЕЙКОЙ НА ВЫБОР
Сетка с большими ячейками в стиле Lambo — практичное решение для модернизации тюнинг бамперов, капотов и крыльев. Решетка Lambo Type 3 имеет опции «закрытая» и «открытая» ячейка. Устанавливается с внутренней стороны крыльев, капота или бамперов на универсальные крепления или стекольный герметик.
Размер сетки LamboType III — 90 x 44 сантиметра.
ЭЛАСТИЧНЫЙ АБС ПЛАСТИК
Решетка изготавливается на фабричном производстве с соблюдением технологии вакуумной формовки. Полая конструкция сетки Lambo Type III обеспечивает максимально возможную гибкость, при сохранении необходимой прочности. Такая форма позволяет сетке резонировать легкие удары и не разбиваться от небольших камней и прочего мусора на трассе.
ТИП ЯЧЕЙКИ — ОТКРЫТАЯ / ЗАКРЫТАЯ
Сетка поставляется в двух исполнениях: с закрытой ячейкой и с открытой ячейкой. Закрытую ячейку рекомендуется использовать исключительно в декоративных или защитных целях, закрывая не требующие вентиляции места на тюнинг бамперах, капотах или крыльях. Во всех остальных случаях, где автомобилю нужно «дышать» — используется сетка с открытым типом ячеек.
КОГДА РАЗМЕР ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ
Lambo Type 3 изготовлена с большими ромбовидными ячейками. Фирменный дизайн идеально дополняет практически любой тюнинг бампер из каталога Топ Тюнинг. Сетка с большими ячейками используется исключительно как декоративный элемент. Для надежной защиты подкапотного пространства необходимо устанавливать под декоративную сетку Lambo Type III дополнительную сетку «фильтр» с мелкой ячейкой. Сетка-фильтр будет отсеивать насекомых, небольшие камни и мусор, создаст необходимое затемнение и значительно усилит общий дизайн декоративной сетки Lambo.
РАЗМЕРЫ СЕТОК LAMBO TYPE III
В нашем каталоге вы можете найти сетку с таким же дизайном, но большего размера, такие как Lambo Type III XXL и Lambo Type III XXXL. Ниже в таблице представлены доступные к покупке размеры полноформатных листов сетки.
60
В последнее время на автодорогах значительно увеличилось количество машин с защитной сеткой на бампере. Мелкие камни, щебень и даже куски асфальтового покрытия, образующиеся при лихой езде по ямам, отлетают и наносят механические повреждения радиатору, что приводит к их досрочному выходу из строя и замене. Установка защитной сетки на радиатор создает серьезный барьер на их пути и надежно защищает радиаторы от возможных повреждений.
Стоит сказать и о том, что защитные сетки бывают двух цветов: серебристая и черная, а также могут различаться размером и рисунком ячеек. Разнообразие сеток позволит с легкостью достичь желаемых целей и привлекательного внешнего вида автомобиля. Поэтому если вы хотите преобразить и защитить свое авто, но не знаете, как это можно сделать с наименьшими финансовыми вложениями, отличным вариантом может стать установка защитной сетки.
ГДЕ УСТАНОВИТЬ СЕТКУ (РЕШЕТКУ) В БАМПЕР? На первый взгляд может показаться, что процедура установки решетки в бампер не представляет больших сложностей. Но почему же вы тогда не доверите этот процесс своему другу или соседу? Перед тем, как установить решетку нужно тщательно выполнить все необходимые расчеты, тщательно вымерять размер отверстия и подогнать под него имеющуюся сетку. Далее следует аккуратно снять бампер, очистить его, снять решетку и зачистить соединения. Только после этого производится установка сетки в бампер, в заранее подготовленные для этого места.
Хотите обезопасить своего «железного коня» от неприятностей на дороге? Воспользуйтесь услугами нашей студии стайлинга и детейлинга ВБУНКЕРЕ. РФ. У нас есть большой опыт в подобном тюнинге, а также все необходимые инструменты для аккуратного снятия и установки бампера, а также надежного крепления защитных решеток в радиатор.
Вам стоит установить сетку (решетку) именно у нас потому, что:
данный аксессуар убережет радиатор вашего автомобиля от перегрева и преждевременного выхода из строя;
помимо безопасности, вы получите преобразившийся внешний вид авто;
стараемся максимально учитывать эстетическую составляющую,
установленная решетка не будет противоречить принципам дизайна;
стоимость наших услуг доступная для каждого клиента;
для постоянных клиентов имеется гибкая система скидок.
Вы все еще думаете над тем, а стоит ли устанавливать сетку(решетку) в бампер? Отбросьте в сторону все сомнения, ведь многие автовладельцы на своем личном опыте уже убедились в правильности и целесообразности такого решения. Обращайтесь за помощью к настоящим профессионалам. Мы сделаем все, как надо – быстро, качественно и надежно!
Защитная сетка в передний бампер (с. 52)
Вот и я установил сетку в решетку рестайлинга ФФ2. Мухи стали забивать радиатор. Хорошо, что камни не попадались.
Фотографировать процесс не получилось — был без фотоаппарата.
Почитал на форуме всю инфу по этому вопросу.
1. Купил саму сетку. Алюминевую, черную. Серебрисую не захотел. Вышла в 700 р.
2. Ямы у меня нет, я просто соорудил небольшой помост из обрезков доски и загнал туда Фокус. Чтобы можно было снизу добраться к решетке.
3. Сначала решил сделать сетку в нижнюю решетку. Снял передние крепления металлической защиты и положил её на упор. Чтобы не болталась. Снял часть пластиковой защиты, ту, что спереди крепится к бамперу. Посмотрел что решетка представляет изнутри.
Снимать саму решетку не надо. Тем более были случаи поломки хромированного ободка решетки. Можно ставить сетку снизу изнутри.
По контуру снаружи решетки сделал шаблон. Для этого использовал полиэтиленовую пленку.
Положил этот шаблон на сетку и вырезал кусачками с запасом примерно 2 см.
По шаблону сразу загнул края сетки. Получилось готовое изделие.
В отверстия в решетке установил дюбеля (можно их посадить на клей Момент)
Установил сетку. Немного подогнул, чтобы плотно держалась (алюминий мягкий металл) И на саморезы прикрутил.
С нижней всё.
4. Верхняя решетка.
Снял пластмассовые детали, которые мешали доступу к решетке. Отсоединил личинку замка капота.
Снял саму решетку. На верхней это проще.
Приложил сзади сетку и на весу кусачками вырезал с запасом 2 см. Верхний край сетки просто был прижат к плоскости. Т.е. загиб у сетки получился только с боков и снизу.
На сетке в центре вырезал 2 отверстия под замок. Получилось вплотную.
После примерил сетку к решетке.
И саморезами прикрутил её.
Собрал всё обратно. Не забудьте вставить личинку замка капота на место.
По времени заняло примерно 3 часа.
Вот собственно и всё.
Удачи всем кто будет ставить!
Теперь фото уже после установки.
Сетка пластиковая для бампера
Пластиковая сетка в решетку и ноздри переднего бампера. Часть 1 — Honda Civic, 1.8 л., 2011 года на DRIVE2
Всем привет!Хоть на дворе и зима, но руки все равно чешутся=)))В самом конце прошлого года судьба подкинула мне подарки в виде выживших доп запчастей на мою машину=))))
Волей случая у меня оказалась лишняя решетка переднего бампера.
71107-snb-900
И тут я понял, что хочу сделать себе сетку в этой решетке. Но, не металлическую, с мелкими ячейками, а дорогую и красивую сетку из абс пластика. Долго я выбирал сетку. Точнее долго искал нужную мне. То соты большие, то материал не тот, то еще что-то=) Нашел нужный вариант на авторынке, не странно ли=))))Размер 120 x 40 смРазмер отверстия 12 мм х 7 ммСетка универсальная пластиковая, со средней сотой
Цена 800грн
Сначала думал припаять сетку непосредственно к бамперу. Но, при таком варианте нужно спиливать направляющие креплений решетки. А значит зимой я не смогу поменять летней вариант решетки (который собственно и делался) на зимний (с металлической сеткой).Пошел по самому сложному пути. Нужно было аккуратно срезать все ребра на решетке по периметру, да бы оставить саму рамку в целости и сохранности.
Основа готова. Далее описывать не вижу смысла. Бесконечные разы примерки и подгонки. Тяжело было попасть с размером т.к. решетка у нас идет не ровная, а легкой дугой. По этому попасть в края было не легко. Но я от этого только кайфовал, коротая часы на работе=))Все это паял. Повезло с сеткой. Она толстенькая и это помогло в пайке. Не нужны были лишние припаи. Просто топил саму сетку и ею же, получается, и припаивал по периметру=))
Согласен, внутри не уровень Мерседес, но снаружи даже и следа пайки нету=)) А после шкурки, грунта и покраски… и подавно видно не будет!
В процессе решил, что и в ноздрях бампера нужно заменить сетку, чтоб однородно все было. Тоже долго мучился с размером и подгонкой.
В итоге, на одной заглушке с размером я таки прогадал и пришлось напаивать недостающие миллиметры.
Опять таки, в конечном виде этого даже видно не будет=) Это успокаивало=)))Все припаяно и готово к дальнейшим работам — хорошо зашкурить швы от пайки и наружную поверхность сетки, грунт и покраска в насыщенный черный мат. Буду красить весной, когда будет тепло и перед непосредственной установкой на машину.А пока смотрим, что получилось. Хендмейд же, так что не строго ругайте=))) Косяки есть, но я же не конвейер=)) На машине их видно не будет!
Всем мира и благ=))
Page 2
Всем привет!Хоть на дворе и зима, но руки все равно чешутся=)))В самом конце прошлого года судьба подкинула мне подарки в виде выживших доп запчастей на мою машину=))))
Волей случая у меня оказалась лишняя решетка переднего бампера.
71107-snb-900
И тут я понял, что хочу сделать себе сетку в этой решетке. Но, не металлическую, с мелкими ячейками, а дорогую и красивую сетку из абс пластика. Долго я выбирал сетку. Точнее долго искал нужную мне. То соты большие, то материал не тот, то еще что-то=) Нашел нужный вариант на авторынке, не странно ли=))))Размер 120 x 40 смРазмер отверстия 12 мм х 7 ммСетка универсальная пластиковая, со средней сотой
Цена 800грн
Сначала думал припаять сетку непосредственно к бамперу. Но, при таком варианте нужно спиливать направляющие креплений решетки. А значит зимой я не смогу поменять летней вариант решетки (который собственно и делался) на зимний (с металлической сеткой).Пошел по самому сложному пути. Нужно было аккуратно срезать все ребра на решетке по периметру, да бы оставить саму рамку в целости и сохранности.
Основа готова. Далее описывать не вижу смысла. Бесконечные разы примерки и подгонки. Тяжело было попасть с размером т.к. решетка у нас идет не ровная, а легкой дугой. По этому попасть в края было не легко. Но я от этого только кайфовал, коротая часы на работе=))Все это паял. Повезло с сеткой. Она толстенькая и это помогло в пайке. Не нужны были лишние припаи. Просто топил саму сетку и ею же, получается, и припаивал по периметру=))
Согласен, внутри не уровень Мерседес, но снаружи даже и следа пайки нету=)) А после шкурки, грунта и покраски… и подавно видно не будет!
В процессе решил, что и в ноздрях бампера нужно заменить сетку, чтоб однородно все было.Тоже долго мучился с размером и подгонкой.
В итоге, на одной заглушке с размером я таки прогадал и пришлось напаивать недостающие миллиметры.
Опять таки, в конечном виде этого даже видно не будет=) Это успокаивало=)))Все припаяно и готово к дальнейшим работам — хорошо зашкурить швы от пайки и наружную поверхность сетки, грунт и покраска в насыщенный черный мат. Буду красить весной, когда будет тепло и перед непосредственной установкой на машину.А пока смотрим, что получилось. Хендмейд же, так что не строго ругайте=))) Косяки есть, но я же не конвейер=)) На машине их видно не будет!
Всем мира и благ=))
Пластиковая сетка для бамперов, Мелкая ячейка (119 х 39 см) — GT и тюнинг в Новосибирске
Номера в каталоге производителя
Универсальная пластиковая сетка для бамперов, Мелкая ячейка (119 х 39 см) Размер: 119 х 39 см Ширина ячейки: 14 мм Плюсы пластиковой сетки в бампера: Такая сетка не подвержена коррозии и не теряет свой вид даже после суровых Российских зим. Не боится химических реагентов и сколов камней. Возможно окрашивание в любой цвет, при желании можно не красить. Обвесы с пластиковой сеткой выглядят как оригинальные дорогие премиум комплекты. Долго не теряет внешний вид, не мнется и держит форму.
Смотрите весь наш ассортимент http://baza.drom.ru/user/ROADKING
14 дней при предъявлении чека, подтверждающего покупку, сохранении товарного вида и упаковки.
Самовывоз:
улица Сибиряков-Гвардейцев, 47 к3 (Автопарк Н54), место 32
улица Бориса Богаткова 255/1 (Автомаг), место 23
Бесплатная доставка до транспортной компании уточните свой город
Доставка компаниями:
Деловые линии
ПЭК
СДЭК
Энергия
В случае самовывоза расчет наличный и безналичный (VISA, MasterCard, Maestro). С покупателями из других городов России работаем по карте Сбербанка. Отправка осуществляется после оплаты в течение 7 рабочих дней. По России отправку осуществляем Почтой России. А также транспортными компаниями и EMS (стоимость и сроки доставки уточняйте). При покупке нескольких позиций доставка, по возможности, объединяется.
Посмотрите весь наш ассортимент: baza.drom.ru/user/ROADKING
Переделка бампера и решётки радиатора, установка сетки — Сообщество «Автотюнинг» на DRIVE2
Пример полимерной сетки 40х120
Есть разные причины поставить сетку в бампер.Для кого то это изменение дизайна на абсолютно новой машине, для кого то ремонт и замена отсутствующих деталей.Часто сетка несёт и защитную функцию, предотвращая попадание мелких камней и насекомых.
пример алюминиевой сетки чёрного цвета
Рассмотрим всё по порядку…Самой распространённой установкой, является защитная сетка.Это как правило алюминиевая сетка со средней или мелкой ячейкой.Её назначение-это защита радиатора от загрязнения и повреждения.Ставится такая сетка с внутренней стороны бампера или решётки радиатора.Лучше всего если сетка будет покрашена порошком в чёрный цвет. Таким образом она будет мало заметна и защищена от коррозии.
пример удачной интеграции сетки АБС
Другая причина интеграции сетки-это изменение дизайна.Тут может быть что угодно.Убрать штатные значки, увеличить площадь воздухозаборников и тд.Такая работа может оказаться очень сложной.Не каждая конструкция бампера удачно походит для подобной работы.Часто приходится резать фрагменты не только самого бампера или решётки, но и силовую конструкцию.Поэтому в некоторых случая лучше за это и не браться.Хотя, как говорится -нет ничего не возможного.
Интеграция сетки с пайкой бампера для Lancer X
Сами сетки можно условно разделить на пластиковые и металлические.Пластиковые сетки как правило имеют более сложный дизайн, крупную ячейку и больше похожи на заводские.Однако и стоят они дороже.Пластиковые сетки в отличие от металлических имеют большую глубину, что выглядит более привлекательно.Однако именно из за этого, их сложнее крепить в бампере или решётке радиатора. Кроме этого пластиковые сетки из АБС часто ограниченны в линейных размерах, поэтому подходят не на всякий воздухозаборник.Как правило их размер в пределах 90-110см.Однако бывают полимерные сетки размером 120см.Но в этом случае у них простой дизайн и они совсем не глубокие.
Сетка для Берлинго со сложной интеграцией
Металлические сетки в основном производятся из алюминия.Это как правило просечновытяжные сетки.Часто их красят термически порошком или анодируют.Крепить такую сетку гораздо проще чем пластиковую.Но и выглядит она тоже проще.С размерами у них всё в порядке, но в основном это от 100см до 120см.
Сетка бентли стайл из нержавеющей стали
Отдельно стоит упомянуть сетку из нержавеющей стали.Это плетёные особенным образом металлические прутки.Выглядит это тоже очень привлекательно.Однако высока и стоимость самой сетки и стоимость её установки.
Защитные сетки для радиатора — все, что нужно знать — журнал За рулем
Зачем нужна сетка перед радиатором автомобиля, какие они бывают, как выбрать лучшую. .. — ответы на эти и другие вопросы о полезном автоаксессуаре дает эксперт ЗР.
Новые товары интернет-магазина представляет наш опытный консультант — Сергеич. Сегодня речь пойдет о защитных сетках для радиатора.
«Если сшить дырки вместе, то получится сетка».
Полезный совет из Сети
Я очень люблю сетки. Потому что любая сетка — забавная штука. В детстве я ловил сеткой-сачком бабочек и жучков, затем рыбачил на шхуне в Северных морях. В обоих случаях сетка собирала для меня что-то нужное. Но сетка может работать и как бы наоборот, отсекая ненужное. Не случайно у меня дома на всех окнах висят противомоскитные сетки.
А еще сетку можно установить перед радиатором автомобиля! И мне стыдно, что на моей машине ее до сих пор нет. Пора исправить ошибку.
Зачем мне понадобилась сетка радиатора?
Знаю, знаю: все современные автомобили выпускаются безо всяких сеток. Злые языки говорят: раз нет, значит и не надо. Но я с этим не согласен: ведь те же дилеры любят предлагать «ненужные» сетки как опцию — за отдельную плату. А раз так, то производитель машины не возражает против подобных доработок.
Зачем нужна сетка? А вам никогда не приходилось мыть ветровое стекло после дальнего пробега? Ни дворники, ни встречный воздушный поток, ни сильный дождь не защищают его от налипших мушек и комариков, древесных почек и частиц пуха. А невидимый глазу радиатор безропотно принимает всю эту грязь на себя — и никакой ливень не может его очистить. Особенно старается тополиное племя, способное забить своей «ватой» все его ячейки.
Отдельная пытка для радиатора — летящие навстречу вам камушки и прочие твердые предметы, коими наши дороги усеяны в достаточном количестве. Мы вздрагиваем, когда такой предмет попадает в стекло, но не думаем о том, каково при таких соударениях приходится радиатору. А когда наступает зима, то атаку на радиатора начинают различные дорожные реагенты, готовые сожрать все, что угодно.
Короче говоря, сетка мне нужна для того, чтобы поменьше думать о ремонтах системы охлаждения. Я хочу, что моя машина ездила, а не торчала на подъемниках.
Фирменная или самодельная?
А это — кому как. Мой хороший знакомый — Кулибин от Бога — изготовил себе аж целый набор универсальных сеток, которые подогнал под свой Шевроле. Но он — рукастый фанат, у которого много свободного времени. Он перепробовал и жестко закрепленные, и съемные конструкции, закрепляя свои поделки то саморезами, то клипсами. Материал — алюминий или пластик. Алюминий — легкий и прочный, но знакомый говорит, что со временем тот быстро тускнеет. Пластик легко обрабатывать, но вот его прочность — не ахти какая. Поэтому его последняя поделка сделана аж из нержавейки! Выглядит достойно, но про стоимость и возню лучше не спрашивать…
Что до типа крепления, то съемные сетки легко снимать для прочистки, но в дороге они любят противно дребезжать. Напротив, намертво закрепленная конструкция звуков при езде не издает, но чистить ее, прямо скажу, неудобно.
Что до меня, то я предпочитаю в таких случаях готовые решения. У меня, честно говоря, нет никакого желания самому снимать ни бампер, ни фары — да и свои рукодельные способности я оцениваю вполне трезво. По части инструментов — тоже проблемы: у меня нет ни ножниц по металлу, ни каких-либо съемников. Поэтому я прекрасно понимаю, что такая решетка в итоге обойдется лично мне куда дороже готовой. Да и сколько она в итоге прослужит — дело темное.
Короче, я приступил к изучению предлагаемых мне модельных вариантов. В отличие от самоделок они уже подогнаны именно под ваш автомобиль, при этом они, как правило, снабжены монтажным комплектом. Для некоторых моделей предусмотрены эксклюзивные варианты исполнения — с необычным рисунком, усиленной конструкцией и т.п.
Тюнинг?
Ну, не знаю… Впрочем, многие мои знакомые всерьез увлечены как раз такими вариантами доработки автомобилей — их привлекают декоративные решетки, тюнингованные бамперы и т. п. В таких случаях сетку обычно крепят поверх заводских элементов. Машина несколько меняет свой облик — подтверждаю. Однако к защите радиатора подобные приемы обычно не имеют отношения.
Плюсы и минусы
Я свой выбор сделал — в ближайший выходной оснащу свою машинку фирменной сеткой. Однако при этом возможны мелкие неприятности — их перечень я изучил сам и хочу поделиться со всеми.
Охлаждение радиатора набегающим потоком воздуха после установки сетки несколько ухудшится, а тепловой режим мотора изменится. Ну, это ожидаемое явление. Когда я устанавливал у себя дома сетки на пластиковые окна, мне пытались навязать «идеальную сетку» с мельчайшими ячейками, через которую «вообще ничего не пролезет». Но и воздуху через такую сетку проходить, мягко говоря, тяжеловато — проще не открывать окно вообще… Поэтому совсем уж мелоячеистую сетку ставить нельзя. Правда, через крупные ячейки грязь все равно будет проникать. Но это, как мне кажется, очевидно.
Другим недостатком сетки иногда называют необходимость каких-то доработок в подкапотном пространстве. Лично я намерен обратиться для установки сетки на сервис — там не будут изобретать велосипед, а сделают все как надо.
Наконец, сетку обвиняют в том, что ее, дескать, все равно придется мыть. Лично я не вижу в этом ничего плохого. В очередной раз сошлюсь на пластиковые окна в моей квартире — два раза в год обученные мальчики снимают все сетки и очищают их от грязи. Меня это не раздражает.
Счастливого пути, коллеги!
Искренне Ваш Сергеич
Интернет-магазин «За рулем» постоянно находится в поисках полезных автоаксессуаров, и в период размещения обзорных статей предоставляет дополнительные скидки от 5% и полезные подарки.
Фото: фирмы-производители
Chrysler 300C (04-09) радиаторная хромированная пластиковая решетка в стиле «Bentley».
Абакан
Альметьевск
Ангарск
Арзамас
Армавир
Артем
Архангельск
Астана
Астрахань
Ачинск
Ашхабад
Баку
Балаково
Балашиха
Барнаул
Батайск
Белгород
Бердск
Березники
Бийск
Бишкек
Благовещенск
Братск
Брянск
Великий Новгород
Владивосток
Владикавказ
Владимир
Волгоград
Волгодонск
Волжский
Вологда
Воронеж
Грозный
Дербент
Дзержинск
Димитровград
Долгопрудный
Домодедово
Душанбе
Евпатория
Екатеринбург
Елец
Ереван
Ессентуки
Железногорск
Жуковский
Златоуст
Иваново
Ижевск
Иркутск
Йошкар-Ола
Казань
Калининград
Калуга
Каменск-Уральский
Камышин
Каспийск
Кемерово
Керчь
Киев
Киров
Кисловодск
Кишинёв
Ковров
Коломна
Комсомольск-на-Амуре
Копейск
Королёв
Кострома
Красногорск
Краснодар
Красноярск
Курган
Курск
Кызыл
Липецк
Люберцы
Магнитогорск
Майкоп
Махачкала
Миасс
Минск
Москва
Мурманск
Муром
Мытищи
Набережные Челны
Назрань
Нальчик
Находка
Невинномысск
Нефтекамск
Нефтеюганск
Нижневартовск
Нижнекамск
Нижний Новгород
Нижний Тагил
Новокузнецк
Новокуйбышевск
Новомосковск
Новороссийск
Новосибирск
Новочебоксарск
Новочеркасск
Новошахтинск
Новый Уренгой
Ногинск
Норильск
Ноябрьск
Обнинск
Одинцово
Октябрьский
Омск
Орёл
Оренбург
Орехово-Зуево
Орск
Пенза
Первоуральск
Пермь
Петрозаводск
Петропавловск-Камчатский
Подольск
Прокопьевск
Псков
Пушкино
Пятигорск
Раменское
Ростов-на-Дону
Рубцовск
Рыбинск
Рязань
Салават
Самара
Санкт-Петербург
Саранск
Саратов
Севастополь
Северодвинск
Северск
Сергиев Посад
Серпухов
Симферополь
Смоленск
Сочи
Ставрополь
Старый Оскол
Стерлитамак
Сургут
Сызрань
Сыктывкар
Таганрог
Тамбов
Ташкент
Тверь
Тольятти
Томск
Тула
Тюмень
Улан — Удэ
Ульяновск
Уссурийск
Уфа
Хабаровск
Хасавюрт
Химки
Чебоксары
Челябинск
Череповец
Черкесск
Чита
Шахты
Щёлково
Электросталь
Элиста
Энгельс
Южно-Сахалинск
Якутск
Ярославль
Лучшая цена сетка из пластика бампера — Выгодные предложения на сетку из пластика бампера от global mesh в пластике бампера продавцы
Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для сетки в пластиковом бампере. К настоящему времени вы уже знаете, что все, что вы ищете, вы обязательно найдете на AliExpress. У нас буквально есть тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.
Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.
AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку эта верхняя сетка из пластика бампера в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели сетку из пластика на бампере на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.
Если вы все еще не уверены в сетке в пластиковом бампере и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место, чтобы сравнить цены и продавцов.Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. И, если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе.Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими свой опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.
А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, мы думаем, вы согласитесь, что вы получите the mesh in bumper plastic по самой выгодной цене в Интернете.
У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.
39,37 » x 9,44 » Обрезаемый черный АБС-пластик сотовая сетка для гриля Spoil — магазин Omac, США
Высококачественный регулируемый черный спойлер из сотовой сетки из АБС-пластика
Вентиляционное отверстие в бампере
Компания OMAC USA рада представить вам наш новейший черный АБС-пластик с высокой степенью подгонки
.
Решетка с сотовой решеткой, спойлер, вентиляционное отверстие бампера для удовлетворения ваших потребностей.
Наш высококачественный сотовый решетчатый гриль европейского производства рассчитан на
Современный и уникальный вид вашего автомобильного бампера, который выделит ваш автомобиль среди остальных.
Черный АБС-пластик с решетчатой решеткой, спойлер, вентиляционное отверстие бампера идеально
Аксессуар
для улучшения внешнего вида вашего бампера и придания ему современного дизайна, сделанный из Solid
АБС-пластик, и с эстетической формой в дизайне, он преобразит
внешний вид вашего автомобиля — мгновение ока.
Характеристики продукта
— Умный и современный дизайн
— Гибкий и прочный материал
— Регулируется по форме бампера
— Легко чистить и обслуживать
Особенности продукта
Состояние: Совершенно новый
Бренд: OMAC
Цвет: Черный
Материал: АБС-пластик
Размер продукта (Д x Ш): 39. 37 дюймов x 9,44 дюйма
OMAC — всемирно признанный ведущий продавец автозапчастей и аксессуаров
марка с 2006 года.
Мы находимся и работаем в Техасе, США, и мы отправим ваш
заказов со склада в Техасе, США.
Все оплаченные (до 14.00) заказы отправляем в тот же день с доверенным
судоходных компаний.
МИРОВЫЕ ЗАКАЗЧИКИ ЛЮБЯТ НАШИ ПРОДУКТЫ, И МЫ ОТПРАВЛЯЕМ ПО ВСЕМУ МИРУ…
С уважением,
OMAC USA КОМАНДА
E82 E88 Пластиковая сетка Kerscher для бампера M-Look | B02KR004 | BMW | 1 серия | BMW и Mini | MStyle
Похоже, в вашем браузере отключен JavaScript. Для наилучшего взаимодействия с нашим сайтом обязательно включите Javascript в своем браузере.
Переключить навигацию ]]>
Комплект пластиковой сетки для переднего бампера M-Look опционально для замены алюминиевой сетки,
Дополнительная информация
Название продукта
E82 E88 Пластиковая сетка Kerscher для бампера M-Look
универсальный 120×40 см алмазная сетка решетка абс пластик спойлер бампер вентиляционная решетка черный распродажа
Способы доставки
Общее примерное время, необходимое для получения вашего заказа, показано ниже:
Вы оформили заказ
(Время обработки)
Отправляем Ваш заказ
(время доставки)
Доставка!
Общее расчетное время доставки
Общее время доставки рассчитывается с момента размещения вашего заказа до момента его доставки вам. Общее время доставки делится на время обработки и время доставки.
Время обработки: Время, необходимое для подготовки вашего товара (ов) к отправке с нашего склада. Сюда входит подготовка ваших товаров, проверка качества и упаковка для отправки.
Время доставки: Время, в течение которого ваш товар (-ы) дойдет с нашего склада до пункта назначения.
Рекомендуемые способы доставки для вашей страны / региона указаны ниже:
Отправлено в: Корабль из
Этот склад не может быть доставлен к вам.
Способ (-ы) доставки
Время доставки
Информация для отслеживания
Примечание:
(1) Вышеупомянутое время доставки относится к расчетному времени в рабочих днях, которое займет отгрузка после отправки заказа.
(2) Рабочие дни не включают субботу / воскресенье и праздничные дни.
(3) Эти оценки основаны на нормальных обстоятельствах и не являются гарантией сроков доставки.
(4) Мы не несем ответственности за сбои или задержки в доставке в результате любых форс-мажорных обстоятельств, таких как стихийное бедствие, плохая погода, война, таможенные проблемы и любые другие события, находящиеся вне нашего прямого контроля.
(5) Ускоренная доставка не может быть использована для почтовых ящиков
.
Расчетные налоги: Может взиматься налог на товары и услуги (GST).
Способы оплаты
Мы поддерживаем следующие способы оплаты.Нажмите, чтобы получить дополнительную информацию, если вы не знаете, как платить.
* В настоящее время мы предлагаем оплату наложенным платежом для Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Кувейта, Омана, Бахрейна, Катара, Таиланда, Сингапура, Малайзии, Филиппин, Индонезии, Вьетнама, Индии. Мы отправим код подтверждения на ваш мобильный телефон, чтобы проверить правильность ваших контактных данных. Убедитесь, что вы следуете всем инструкциям, содержащимся в сообщении.
* Оплата в рассрочку (кредитная карта) или Boleto Bancário доступна только для заказов с адресами доставки в Бразилии.
Купить Пластиковая сетчатая решетка — 1 штука | Решетка Vent Car Tuning Racing Grill Mesh
Артикул: 66638
РС: 1,359 РС: 1,964
Есть вопрос: 03111222357
Спросите специалиста: Онлайн-чат
Наличие в торговой точке: Позвоните для подтверждения
Категория: Экстерьер,
Решетка,
7 дней возврата при условиях
Простые и безопасные платежи
Подлинный продукт
BMW 2011-13 E92 MTECH ЗАМЕНА ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА ЗАМЕНА ПЛАСТИКОВОЙ НИЖНЕЙ СЕТКИ РЕШЕТКА БАМПЕРА Внешние детали легковых и грузовых автомобилей Запчасти для легковых и грузовых автомобилей
BMW 2011-13 E92 MTECH ЗАМЕНА ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА ПЛАСТИКОВАЯ НИЖНЯЯ СЕТКА РЕШЕТКА БАМПЕРА
BMW 2011-13 E92 MTECH ЗАМЕНА ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА ПЛАСТИКОВАЯ РЕШЕТКА БАМПЕРА НИЖНЕЙ СЕТКИ, 2011-13 E92 ЗАМЕНА ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА MTECH ПЛАСТИКОВАЯ НИЖНЯЯ РЕШЕТКА БАМПЕРА BMW BMW, Продажа будет считаться окончательной, если ошибка не будет сделана с нашей стороны, экономьте деньги на сделках Быстрая, бесплатная доставка и возврат Обновление не повышает цену Экспресс-доставка и бесплатный возврат. BMW 2011-13 E92 ЗАМЕНА ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА MTECH ПЛАСТИКОВАЯ РЕШЕТКА НИЖНЕЙ СЕТКИ БАМПЕРА bischoffdentistry.com.
BMW 2011-13 E92 MTECH ЗАМЕНА ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА ПЛАСТИКОВАЯ РЕШЕТКА НИЖНЕЙ СЕТКИ БАМПЕРА
Наш широкий выбор элегантен для бесплатной доставки и бесплатного возврата. Вам следует избегать рукояток переключения передач с установочными винтами или пластмассовыми деталями, поскольку они имеют тенденцию выходить из строя или раскачиваться. Наш талисман Cubey хочет, чтобы вы были готовы, и включает в себя загрузку в нашу электронную книгу 30 pg :. Купить Повседневные носки Happy Halloween 2018 для женщин / девочек Носки для йоги выше колена Высокие носки 23, винил коммерческого класса с клейкой основой, специально предназначенный для приклеивания к поверхностям внутри или снаружи помещений. BMW 2011-13 E92 MTECH ЗАМЕНА ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА ЗАМЕНА ПЛАСТИКОВОЙ НИЖНЕЙ СЕТКИ РЕШЕТКИ БАМПЕРА , трещина или шелушение после многократной стирки, дата первого упоминания: 14 декабря, добавляет реальную ценность и глубину вашему декору, если вы удовлетворены нашими услугами и продуктами. Внутренняя структура упаковки: сумка для мобильного телефона. BMW 2011-13 E92 MTECH ЗАМЕНА ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА ЗАМЕНА ПЛАСТИКОВОЙ НИЖНЕЙ СЕТКИ РЕШЕТКИ БАМПЕРА , Вы можете комбинировать вышивки на каждой детали. ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: ЭТО СПИСОК ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ 3-х Чашечных порций приправ, а не алфавита. Здесь представлен весь алфавит по самой лучшей цене.КРАСНЫЙ БЕЛЫЙ СИНИЙ Детский стульчик I Am One, посвященный 4 июля, с прекрасным сетчатым бантом с квадратом страз спереди и по центру, BMW 2011-13 E92 MTECH ЗАМЕНА ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА ПЛАСТИКОВАЯ НИЖНЯЯ СЕТЧАТАЯ РЕШЕТКА БАМПЕРА , красиво оформленная и отшлифованная вручную . >>> ПРОДАЖА >> ПРОДАЖА Рад видеть вас в моем магазине. У вас есть изображения для ознакомления с дизайном? Латунные гайки обычно используются в сантехнике и электротехнике. Размеры для беременных: 40 дюймов (102 см) на груди; 55 дюймов (140 см) на животе и 28. BMW 2011-13 E92 MTECH ЗАМЕНА ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА ЗАМЕНА ПЛАСТИКОВОЙ НИЖНЕЙ СЕТКИ РЕШЕТКИ БАМПЕРА , Цвет фактического товара может незначительно отличаться от приведенного выше изображения. Наклейки и магниты — ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА на соответствующие критериям покупки. Наклейте на холодильник и добавьте заметки / список покупок. прозрачное окно, разработанное специально для ключей от машины, 1-Pack HD Clear Film Honda CR-V 2017 2018 2019 Crystal Clear Screen Protector для EX EX-L Touring: Electronics. BMW 2011-13 E92 MTECH ЗАМЕНА ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА ПЛАСТИКОВАЯ РЕШЕТКА НИЖНЕЙ СЕТКИ БАМПЕРА , это идеальный инструмент для косметического массажа.
BMW 2011-13 E92 MTECH ЗАМЕНА ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА ПЛАСТИКОВАЯ НИЖНЯЯ РЕШЕТКА БАМПЕРА
19 шт. Молдинг двери автомобиля Приборная панель для снятия звуковой накладки Набор инструментов и плоскогубцы, 2 новых передних нижних рычага управления для Hyundai Sonata XG350 XG300 Kia Optima. HONDA CRF125F НОВЫЙ НАБОР ЗВЕЗДОЧКИ И ЗОЛОТОЙ ЦЕПИ 13/46 13-18 small whl. Kawasaki Z 550 C Ltd 1982 Комплект резины воздухозаборника x4, трубка воздухозаборника 17228-R40-A00 для Honda Accord 2.4L 2008-2012 гг. Подшипник ступицы кронштейна муфты вентилятора для Dodge Ram 3. 9L 5.9L 6.7L 12V 24V Дизельный грузовик, круглая 7-дюймовая мотоциклетная светодиодная фара Angel Eye для Harley Davidson Touring, задняя подвеска двигателя 9166 7315 для Nissan Sentra 2.0L 2000-2001 гг., 2x черный резиновый передний + задний бампер Защитная полоса от царапин Защитная наклейка U. Oldsmobile 88 Sedan 4-слойный автомобильный чехол 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999.
Как отремонтировать пластиковый бампер
Ремонт пластикового бампера — это простой ремонт кузова на выходных, который поможет украсить ваш автомобиль , избавившись от глубоких царапин и трещин.Один из вариантов ремонта этого типа — использовать состав для ремонта кузова из стекловолокна, такой как Bond-O. Однако есть ряд компаний, которые производят ремкомплект пластиковых бампера. Ниже вы найдете список инструментов и материалов, которые вам понадобятся, а также шаги, необходимые для ремонта пластикового бампера.
Инструменты и материалы
Вам нужно будет решить, хотите ли вы купить специализированный комплект, сделанный специально для ремонта пластикового бампера, или пластиковый состав для кузовного ремонта, такой как Bond-O.
Желаемая среда для ремонта, специализированный набор или комплект Bond-O
наждачная бумага зернистостью 80
Напильник или отрезной инструмент с установленным шлифовальным кругом
Алюминиевая лента или аналогичная — НЕ изолента
Комплект краски для ретуши бампера
Сверло с проволочной щеткой для очистки
Защитные очки
Резиновые перчатки
Наждачная бумага с зернистостью 200
Резиновый шлифовальный блок
Шаг 1. Вымойте пораженный участок
Тщательно вымойте область вокруг трещины на бампере.Вы должны удалить все загрязнения с бампера, чтобы этот процесс заработал. Существуют также специальные растворители для чистки пластиковых бамперов, которые идеально подходят для этого.
Шаг 2: Стабилизируйте трещину
Это очень важно. Удерживайте обе стороны трещины в правильном положении. Используйте алюминиевую ленту на открытой (внешней) стороне бампера, чтобы удерживать два края трещины в правильном положении.
Шаг 3: Проволочная щетка с нижней стороны бампера
Используйте проволочное колесо, чтобы очистить область, которая простирается на 1-2 дюйма с каждой стороны трещины на всю длину трещины.Используйте наждачную бумагу с зернистостью 60, чтобы сделать поверхность бампера шероховатой.
Шаг 4: Нанесите усилитель
С пластиковым ремкомплектом бампера это будет проволочная сетка, которая «вварена» в пластик нижней части бампера и придает прочности ремонту. В комплекте типа Bond-O это будет клейкая проволока, стекловолокно или пластиковая сетка. Если вы используете комплект, вам нужно будет использовать инструмент типа паяльник, чтобы нагреть проволочную сетку и пластик, чтобы вставить сетку в пластик. В наборе Bond-O сетка будет нанесена на поверхность.
Шаг 5: Нанесите присадочный материал на нижнюю часть бампера
Будьте здесь щедрыми. Зачерпните наполнитель на аппликаторе и, плотно надавив, протрите его поперек и в трещину в бампере. Разгладьте материал заподлицо с бампером. Дайте полностью высохнуть.
Шаг 6: Нанесите присадочный материал на верхнюю часть бампера
Снимите алюминиевую ленту с верхней стороны бампера.Удалите остатки клея с помощью чистящего растворителя. Используйте наждачную бумагу с зернистостью 60, чтобы придать шероховатости поверхности бампера на один-два дюйма по длине трещины. Сильно надавите и обильно нанесите наполнитель на верхнюю часть бампера. Дайте полностью высохнуть.
Шаг 7: Отшлифуйте и подкрашивайте краской
Когда внешний наполнитель полностью высохнет, его необходимо отшлифовать заподлицо с остальной частью бампера. Прикрепите наждачную бумагу зернистостью 200 к шлифовальному блоку и отшлифуйте всю область трещины, пока шпатлевка не будет на одном уровне с остальной частью бампера.
Блок фары передние ВАЗ 2105, 2107 линза, светодиоды, черные
Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт
Блок фара ВАЗ 2107: описание, замена
В отличие от автомобиля ВАЗ-2106 и предшественников “семерка” изменила свой внешний дизайн. Основным отличием, по которому ВАЗ-2107 отличается от более ранних моделей ВАЗа, является передняя оптика, благодаря ей, водитель в темное время суток может свободно передвигаться на автомобиле по неосвещаемым дорогам. На самых первых моделях ВАЗ-2107 передние фары сложно назвать оптикой, но уже с течением времени они усовершенствовались и дополнялись. Поэтому данная статья поведает все о передних фарах “семерки”.
Какой вид имеют фары
На автомобиле ВАЗ-2107 передние блок фары представляют собой короба из пластика, лицевая сторона которых зачастую изготавливается из стекла и имеет прямоугольную форму. Есть и такие, где передняя сторона изготавливается из пластика. У каждого варианта есть свои плюсы и минусы. Блок-фара из стекла. Главным плюсом такого материала является максимальный отражающий эффект, который достигается благодаря нанесению ребристых поверхностей внутри устройства. К плюсам также относится и практически невозможность нанести царапину. Минусы у стеклянной поверхности также имеются:
при попадании малейшего щебня или гравия на стекле образуется трещина;
разрушение при более сильном физическом воздействии;
невозможность крепления с помощью винтов.
Фара из прозрачного пластика. Итак, устройство из пластика обладает меньшими фокусирующими свойствами, но уже довольно широко применяется в отечественном и зарубежном автомобилестроении. Основным плюсом является прочность на излом, мелкие камешки не способны пробить переднее покрытие осветительного устройства. Поэтому многие водители благодаря такому свойству выбирают именно материал из пластика. К недостаткам относится возможность легкого нанесения царапины, которая негативно сказывается на отражательных свойствах.
Из чего состоит
Внутри устройство имеет осветительные лампы, которые питаются постоянным напряжением 12В. Основную функцию освещения выполняет галогенная лампа типа АКГ 12-60+55 (Н4). По конструкции она имеет две спирали, которые дают возможность переключаться на дальний и ближний виды освещения. Имеется также лампа типа А12-4-1 (Т4W1), назначение которой заключается в обеспечении автомобиля габаритным светом. В конструкции фары имеется также еще один вид освещения, который предназначается для двух видов освещения: аварийной сигнализации, и подачи светового сигнала о повороте направо или налево.
Все эти виды ламп подключаются к патрону, который собственно и обеспечивает питание 12В. Внутри фара имеет также отражатель, основной функцией которого является фокусирование светового потока в одном направлении. Без отражателя свет не будет рассеиваться на дорожную поверхность, а освещать только внутри устройство.
Одним важным устройством, которым дополнен ВАЗ-2107 является гидрокорректор. Многие водители порой не знают для чего подведена прозрачная трубка к фаре и какие функции выполняет. Гидрокорректор выполняет функцию изменения угла положения фар, необходимость в которой возникает при загрузках автомобиля. То есть, если авто перегрузить, то световой поток будет направлен не на дорогу, а вверх, а с помощью гидрокорректора можно такую ситуацию исправить. С обратной стороны блок фара имеет круглую крышку, с помощью открытия которой можно произвести замену перегоревших ламп.
Замена ламп на ВАЗ-2107
Замена ламп не имеет особых сложностей и не нуждается в наличие каких-либо инструментов. Все осуществляется вручную, но прежде всего лучше обезопасит себя и свой авто и снять питание с аккумулятора. Теперь можно открутить заднюю крышку блок фары, повернув ее влево на 10 градусов. Замена лампы ближнего/дальнего света осуществляется в таком порядке:
отсоединяется клеммная колодка с питающими проводами;
лампа держится с помощью фиксирующей пружинки, которую необходимо отщелкнуть;
вынимается нерабочая лампа.
Минусом лампы с типами цоколя типа Н4 и двумя спиралями является то, что перегорание одной спирали влечет за собой ее полную замену. Продолжая замену, необходимо вставить лампу в посадочное место и закрепить фиксатором. Одевается колодка на контакты и закрывается крышка, повернув ее в правое положение. Важно также при замене не допускать соприкосновения кожи с оболочкой, поэтому рекомендуется работать в перчатках.
При установке новой лапочки, которая может быть как галогенной, так и ксеноновой, необходимо не допустить прикасания к оболочке. Малейший отпечаток жировой ткани на оболочке сокращает срок службы, особенно для ксеноновых.
Лампа аварийки извлекается так:
определяется местоположение;
проворачивается клемма в левую сторону и вынимается вместе с лампой;
извлекается и производится замена на новую;
сборка в обратной последовательности.
Замена габаритного освещения осуществляется по схеме:
снятие крышки;
извлечение патрона;
вынимается и устанавливается новая лампочка.
Замена блок фары
Основной причиной, по которой необходима замена блок фары на ВАЗ-2107 является повреждение переднего стеклянного покрытия. Редко возникает потребность в очистке, а порой и для модернизации. Чтобы снять устройство с “семерки”, необходимо вооружиться крестообразной отверткой. Ею вывинчиваются три самореза, расположенных спереди автомобиля. Далее, необходимо отключить все питающие провода и вытащить гидрокорректор, нажав на пластиковый фиксатор. Теперь можно извлекать из посадочного места, но делать это нужно аккуратно, чтобы не потерять пластинчатые гайки. Подробнее об этом вы можете прочитать в другом разделе портала. Выполняется установка новой фары, последовательность монтажа обратная снятию. Закрепив и подключив питание, необходим проверить и откорректировать подачу светового потока.
В настоящее время существует большое разнообразие выбора не только ламп, но и комплектующих к блок фаре. Водители стремятся обновить свой автомобиль путем замены старых осветительных устройств на тюннингованые. И стоит заметить, что свет от тюннингованых устройств намного круче обычных. Но не стоит думать только о себе, ведь встречный автомобиль со штатными лампами попросту будет ослеплен вашим светом, поэтому необходимо выбирать что-то среднее, чтобы не допускать аварийных ситуаций на дорогах. Хорошего освещения вашему пути!
Замена и вклейка стекла на фаре ВАЗ-2107, 2105 и 2104
Всем привет! Сегодня мы расскажем вам как самостоятельно поменять стекло на фаре ВАЗ-2107, ВАЗ-2105 или ВАЗ-2104. Это может понадобится как в случае если у вас треснуло стекло на фаре, вы его разбили или фара начала потеть. Да, именно потеть — фары потеют в том случае, когда они не герметичны. А разгерметизация фары возможна только при трещине в корпусе (худший вариант), вы забыли или неплотно закрыли заднюю крышку на фаре при замене ламп (лучший вариант) или у вас проблемы со стеклом (плохо вклеено, разбито, треснуто). Вот мы и расскажем вам как самостоятельно вклеить стекло в фару семерки и аналогичных «квадратных» ВАЗов.
Снимаем фару с машины, для этого скидываем сзади две колодки (поворотов и света):
…и откручиваем фару, три шурупа впереди, один сверху посередине и два снизу по бокам, откручиваем их и блок-фара выпадает нам прямо в руки. Берем ее несем домой. Откручиваем два органичителя дворников фар, будут мешать:
Теперь, в любом случае, нам сначала нужно будет избавиться от остатков старого стекла, либо, в случае если мы просто переклеиваем стекло, то аккуратно его извлечь не разбив. Для этого нам нужен будет острый нож, что то типа такого:
Аккуратно по контуру разрезаем им заводской герметик (если фара еще ни разу не ремонтировалась) либо силикон или другой герметик, в зависимости от фантазии того, кто до вас туда вклеивал стекло. Я встречал фары с вклеенными намертво стеклами, то есть по сути не ремонтопригодные. И после этого аккуратно выдавливаем поддев чем нибудь стекло на себя. Если хорошо разрезали то выйдет быстро. Не переусердствуйте чтоб не лопнуло. Затем хорошо чистим все от старого герметика, чтоб остался только пластик:
Подготавливаем стекло для фары, примеряем. Стекла должны быть «родными» для вашей фары, Киржач и ОСВАР отличаются друг от друга.
На рынке можно купить специальный герметик для фар, но мы использовали обычный силикон:
Просто черный герметик будет смотрется несколько красивее, но мы пренебрегли этим. Аккуратно наносим его по периметру на корпус нашей фары, примерно так:
Вставляем стекло и домазываем по периметру герметик или силикон если не хватило и остались пробелы, не переусердствуйте. Снимаем лишнее и обматываем фару малярным скотчем чтоб герметик нормально застыл а стекло не смещалось. Даем высохнуть, в идеале сутки:
После того как герметик застыл, снимаем малярный скотч (малярный просто не оставляет следов в отличии от обычного) и устанавливаем фару обратно на машину, подключаем и наслаждаемся. ни в коем случае в процессе работы не лапайте отражатель, он очень легко повреждается и постарайтесь его ничем не испачкать. Вот и все, вы научились самостоятельно заменять и вклеивать стекло в фары ВАЗ-2107, 2105 и 2104, но если у вас еще остались вопросы — будем рады вас видеть в нашем клубе любителей ВАЗ-2107.
Ваз 2107 фары устройство
как разобрать, замена стекла, накладки, регулировка оптики,, инструкции с видео и фото
Система освещения автомобиля представляет собой совокупность устройств и приборов, обеспечивающих комфортное и безопасное управление транспортным средством в тёмное время суток. Фары, как один из ключевых компонентов этой системы, выполняют функции освещения дорожного полотна и сигнализации о намерениях водителя. Длительная и безаварийная эксплуатация фар автомобиля ВАЗ-2107 может быть обеспечена за счёт соблюдения правил технического обслуживания и своевременной замены отдельных элементов этого осветительного прибора. Фары «семёрки» имеют свои конструктивные особенности, которые следует учитывать при их ремонте и замене.
Обзор фар ВАЗ-2107
Штатная передняя блок-фара автомобиля ВАЗ-2107 представляет собой пластмассовый короб, лицевая сторона которого выполнена из стекла или прозрачного пластика прямоугольной формы. На стеклянных фарах остаётся меньше царапин, а их оптические свойства позволяют формировать более сфокусированный световой поток. В то же время стекло более хрупкое, чем пластик, и может разбиться при механическом воздействии такой силы, которое пластиковая фара выдержит.
Передняя фара автомобиля ВАЗ-2107 включает в себя лампы ближнего и дальнего света, указатель поворота и габаритные огни
Благодаря повышенной прочности пластиковые фары пользуются большей популярностью среди автолюбителей. В корпусе блок-фары размещены лампа ближнего и дальнего света типа АКГ 12–60+55 (Н4) мощностью 12 В, а также лампы указателя поворота и габаритных огней. Световой луч направляется на дорогу с помощью отражателя, расположенного позади патрона, в который вкручивается лампа.
Среди конструкционных особенностей блок-фары ВАЗ-2107 отметим наличие гидрокорректора. Это устройство может оказаться к месту в ночное время, когда багажник перегружен и передняя часть автомобиля задирается. В этом случае даже ближний свет начинает ослеплять глаза водителям встречного транспорта. С помощью гидрокорректора можно отрегулировать угол падения светового луча, опустив его вниз. В случае необходимости это устройство позволяет выполнить и обратную регулировку.
Корректировка направления луча выполняется с помощью регулятора, расположенного рядом с ручкой управления яркостью освещения панели управления. Регулятор гидрокорректора имеет 4 положения:
В автомобилях ВАЗ-2107 используется гидрокорректор типа 2105–3718010.
На тыльной стороне блок-фары имеется крышка, которая используется при замене перегоревших ламп.
Какие фары можно поставить на ВАЗ-2107
Владельцы «семёрок» довольно часто используют альтернативные варианты фар, преследуя при этом две цели: улучшить показатели работы световых приборов и добавить эксклюзивности их внешнему виду. Чаще всего для тюнинга фар используются светодиоды и биксеноновые лампы.
Светодиоды
Светодиодными лампами можно полностью заменить штатный комплект или установить их в дополнение к заводским. Светодиодные модули можно изготовить самостоятельно или купить готовые. Такие типы световых приборов привлекают автолюбителей:
Среди недостатков светодиодов — необходимость специальных элементов управления, за счёт чего система освещения становится более сложной и дорогой. В отличие от обычных ламп, которые в случае выхода из строя можно заменить, светодиоды замене не подлежат: придётся менять весь модуль.
Биксенон
В пользу установки биксеноновых ламп, как правило, приводятся такие доводы:
увеличение срока службы. За счёт того, что внутри такой лампы нет нити накаливания, исключается возможность её механического повреждения. Подсчитано, что средняя продолжительность жизни биксеноновой лампы составляет 3 000 часов, галогеновой — 400 часов;
повышенный уровень светоотдачи, который не зависит от напряжения в цепи, т. к. преобразование тока происходит в блоке розжига;
экономичность — мощность таких ламп не превышает 35 Вт.
Помимо этого, глаза водителя меньше устают, т. к. ему не приходится вглядываться в дорогу благодаря равномерному и мощному свету биксеноновых ламп.
Биксеноновая фара более долговечна и экономична по сравнению с другими типами световых приборов
Среди недостатков биксенона — высокая стоимость, а также необходимость замены сразу двух ламп при выходе из строя одной из них, т. к. новая лампа будет гореть ярче, чем та, что отработала какое-то время.
Товарищи, друзья! Будьте благоразумны, не ставьте ксенон, и тем более не ставьте его в обычные фары, поберегите себя в крайнем случае, ведь ослеплённый вами водитель может въехать и в вас! наша оптика, а именно наше стекло устроенно так что все риски на стекле формируют именно тот пучок и именно из той лампы (галогенной), которая у нас стоит, в галогенной лампе светится нить за нитью есть колпачок, который отражает свет в сторону стекла фары, сам пучок света от нити весьма мал, в то время как у ксеноновой лампы светится вся колба (газ находящийся в ней), естетственно, свет который она излучает, попадая в стекло, в котором сделаны специальные насечки для галогенной лампы будут свет рассеивать куда угодно, но не туда, куда нужно!
что касается всевозможного прошпорта то видел уже не одну пару фар, которые после нескольких лет приобрели желтовато-грязный вид, пластик очень сильно помутнел, и от мойки и песка сильно потрепался… я имею в виду ту же тусклость, блин весь этот дешёвый баку стайл и тому подобное зло, потому как сделано китаезой из дешёвой пластмассы которая со временем мутнеет… Но если на задних фонарях этого ещё не так заметно, то на передних очень сильно… Единственное, на мой взгляд, очень правильное решение, которое видел где-то на просторах интернета, это было спалировывание штатной насечки на стекле, расширение основания фары и установка с какой-либо машины с разборки фирменного биксенона, даже фотки были, если не ошибаюсь, какой-то ващовской машины с пушками внутри фары! Смотрелось очень хорошо, да и подход к такой работе мне лично понравился, но он уж очень трудоёмок…
Штатные стёкла фар автомобиля ВАЗ-2107 можно заменить акриловыми или поликарбонатными.
Поликарбонат
Поликарбонатные стёкла на автомобильных фарах начали использовать благодаря следующим уникальным свойствам этого материала:
Среди преимуществ поликарбонатных фар:
долговечность. Импортные изделия, как правило, выпускаются со специальной защитной плёнкой, которая надёжно предохраняет поверхность фары от механических повреждений;
невосприимчивость к вредному воздействию химических моющих средств;
доступность реставрации. Если внешний вид таких фар утратил свой первоначальный лоск, это легко исправить с помощью полировки наждачной бумагой и абразивной пастой.
Недостатки у такого типа фар тоже есть:
не оказывают противодействия ультрафиолетовым лучам, в результате чего через определённое время желтеют и мутнеют, снижая проходимость излучаемого света;
могут быть повреждены щелочными составами;
подвержены воздействию сложных эфиров, кетонов и ароматических углеводородов.
Акрил
Акрил довольно часто используется при ремонте повреждённой фары: сделать новое стекло можно методом термоформовки. Производство таких фар отличается простотой и дешевизной, соответственно, и стоимость фар вполне доступна. Акрил успешно справляется с ультрафиолетом, но со временем покрывается большим количеством микротрещин, поэтому срок службы подобных изделий не очень велик.
Акриловое стекло для фар ВАЗ-2107 можно изготовить в домашних условиях
Характерные неисправности фар и методы их устранения
В ходе эксплуатации фара автомобиля так или иначе подвергается механическим повреждениям и воздействию атмосферных факторов, поэтому через определённое время работы может потребоваться её ремонт или реставрация.
Замена стекла
Чтобы демонтировать фару ВАЗ-2107, потребуется рожковый ключ на 8 и крестообразная отвёртка. Последовательность действий при снятии фары следующая:
Под капотом следует отыскать питающие штекеры ламп и гидрокорректора и отсоединить их.
Отсоединяем штекеры питания ламп и гидрокорректора
На лицевой стороне фары необходимо открутить три болта крестообразной отвёрткой.
Откручиваем три болта крепления фары крестовой отвёрткой
При откручивании одного из болтов с обратной стороны потребуется зафиксировать ключом на 8 ответную гайку.
Два болта откручиваются сразу, а третий требует удерживания ответной гайки со стороны капота
Извлечь фару из ниши.
Фара извлекается из ниши с небольшим усилием
Стёкла крепятся к корпусу фары с помощью герметика. Если необходимо заменить стекло, место стыковки следует зачистить от старого герметика, обезжирить и нанести новый герметизирующий слой. Затем приложить стекло и зафиксировать его малярным скотчем. Через 24 часа фару можно устанавливать на место.
Видео: замена стекла фары ВАЗ-2107
Замена ламп
Чтобы заменить перегоревшую лампу дальнего-ближнего света фары ВАЗ-2107, необходимо:
Отсоединить отрицательную клемму аккумулятора.
Снять крышку блока фары, повернув её против часовой стрелки.
Для того чтобы получить доступ к лампе ближнего света, необходимо снять крышку блока фары, повернув её против часовой стрелки
Отсоединить питающую колодку от лампы.
С контактов лампы снимаем питающую колодку
Извлечь пружинный фиксатор из пазов патрона.
Лампа удерживается в блоке специальным пружинным фиксатором, его нужно снять, освободив из пазов
Вынуть лампу из блок-фары.
Вынимаем перегоревшую лампу из блок-фары
Установить новую лампу в обратном порядке.
Выполняя работы по замене ламп, следует помнить, что, касаясь руками колбы лампы, мы замасливаем её, а это может привести к преждевременному выходу лампы из строя.
Замена ламп габаритного света и указателей поворотов, как правило, затруднений не вызывает: для этого необходимо извлечь соответствующий патрон из рефлектора и вынуть лампу, вращая её против часовой стрелки.
Видео: замена основной и габаритной лампы на ВАЗ-2107
Очистка стёкол
Если стёкла фары утратили прозрачность, можно попытаться восстановить их внешний вид и светопропускную способность, обратившись к специалистам СТО или выполнив реставрацию оптики самостоятельно. Для этого автовладельцу потребуются:
наждачная бумага разной зернистости;
абразивная и неабразивная паста;
малярный скотч;
ветошь;
шлифовальная машина или болгарка со шлифовальным кругом.
Работы по восстановлению стёкол выполняются в такой последовательности:
Фара обклеивается по периметру малярным скотчем или плёнкой, чтобы при выполнении работ не повредить лакокрасочное покрытие кузова.
Поверхность стекла обрабатывается наждачной бумагой, начиная с более крупной, заканчивая мелкозернистой. Если шлифовка выполняется механизированным способом, поверхность следует периодически смачивать водой.
Обработанная поверхность тщательно промывается водой.
Стекло шлифуется полиролью и снова промывается водой.
Поверхность поочерёдно обрабатывается абразивной и неабразивной пастой с помощью шлифовальной машины с поролоновым кругом.
Фара обрабатывается шлифовальной машинкой с использованием абразивной и неабразивной пасты поочерёдно
Видео: полировка/шлифовка стекла фары ВАЗ
Электрическая схема подключения фар ВАЗ-2107
Электрическая схема работы наружного освещения включает:
Блок-фары с габаритными огнями.
Лампу подкапотного света.
Монтажный модуль.
Подсветку вещевого ящика.
Освещение панели приборов.
Задние фонари с габаритами.
Подсветку номерных знаков.
Переключатель наружного освещения.
Контрольную лампу в спидометре.
Ключ зажигания.
Выводы А — к генератору, Б — к лампам подсветки приборов и выключателей.
Блок-фары являются частью системы наружного освещения автомобиля, которая управляется кнопками на приборной панели
Схема работы задних фонарей и противотуманного света состоит из:
Блок-фары.
Монтажного модуля.
Трёхрычажного переключателя.
Выключателя наружного освещения.
Выключателя противотуманок.
Задних фонарей.
Предохранителя.
Контрольной лампы противотуманных огней.
Контрольной лампы дальнего света.
Ключа зажигания.
Реле дальнего (Р5) и ближнего (Р6) света.
Схема задних фонарей и противотуманного света монтируется на отдельном модуле
Подрулевой переключатель
Подрулевой переключатель ВАЗ-2107 является трёхрычажным и выполняет функции:
управления дальним и ближним светом;
включения указателей поворотов;
управления стеклоомывателем.
Расположение переключателя позволяет водителю управлять устройствами автомобиля, не отвлекаясь от дороги. Наиболее характерными неисправностями подрулевого переключателя (который ещё называют тубусом) принято считать выход из строя контактов, отвечающих за работу поворотов, ближнего и дальнего света, а также механическое повреждение одного из рычагов.
Группа контактов 53 в схеме подключения подрулевого переключателя ВАЗ-2107 отвечает за стеклоомыватель, остальные контакты — за управление световыми приборами.
Группа контактов 53 в схеме подключения подрулевого переключателя ВАЗ-2107 отвечает за стеклоомыватель, остальные контакты — за управление световыми приборами
Реле и предохранители фар
Ответственными за защиту осветительных приборов являются предохранители, расположенные в блоке нового образца и отвечающие за:
Работа осветительных приборов регулируется с помощью реле:
5 — дальнего света;
6 — ближнего света.
Дневные ходовые огни
Дневные ходовые огни (ДХО) не следует путать с габаритами: это световые приборы, предназначенные для улучшения видимости в дневное время. Как правило, ДХО выполнены на светодиодах, которые дают яркий свет и отличаются большим рабочим ресурсом. Включать ДХО одновременно с ближним или противотуманным светом не рекомендуется. Чтобы установить на автомобиль ДХО, необязательно обращаться на СТО, это вполне можно сделать самостоятельно. При этом важно учитывать, что:
световые приборы должны устанавливаться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 41.48–2004;
«семёрке» подходят не любые ДХО. Многие автовладельцы устанавливают огни типа Philips Led Daylight 9;
чаще всего ДХО размещают на бампере или воздухозаборнике;
световые приборы должны находиться на высоте 250–1500 мм от земли;
расстояние между двумя видимыми краями приборов должно составлять минимум 600 мм;
ДХО могут быть расположены только в передней части автомобиля, а световой луч должен быть направлен только вперёд;
общая яркость света должна находиться в пределах 150–330 люменов.
Схема подключения ДХО предусматривает наличие пятиконтактного реле типа М4 012–1Z2G.
Для подключения ДХО потребуется пятиконтактное реле типа М4 012–1Z2G
Подключение реле выполняется следующим образом:
контакт №30 необходимо соединить с «плюсом» зажигания;
№86 соединяется с кнопкой включения габаритов и ближнего света;
№87 остаётся неподключенным;
№85 — масса;
№88 (87А) — вывод на ДХО.
Существует несколько вариантов схем подключения ДХО, одна из которых рассчитана на их выключение в момент пуска двигателя.
Одна из схем подключения ДХО рассчитана на их выключение в момент пуска двигателя
В этом случае контакты подключаются следующим образом:
минус ДХО идёт на корпус;
плюс — на контакт реле №30;
контакт 87 соединяется с плюсом аккумулятора;
контакт 85 — с массой;
контакт 86 подключается на геркон, второй контакт которого выводится на плюсовой зажим генератора.
Регулировка фар
Принято считать, что фары выполняют свою функцию, если дорога перед автомобилем хорошо освещена, а водители встречного транспорта при этом не ослеплены. Чтобы добиться такой работы осветительных приборов, следует их правильно отрегулировать. Для регулировки фар ВАЗ-2107 необходимо:
Разместить машину на ровной строго горизонтальной поверхности на расстоянии 5 м от вертикального экрана размером 2х1 м. Автомобиль при этом должен быть полностью заправлен и укомплектован всем необходимым снаряжением, шины — накачаны до необходимого давления.
Нарисовать на экране разметку, на которой линия С будет означать высоту фар, D — на 75 мм ниже С, О — осевая линия, А и В — вертикальные линии, пересечения которых с С образуют точки Е, соответствующие центрам фар. J — расстояние между фарами, которое в случае с ВАЗ-2107 равно 936 мм.
На вертикальном экране необходимо выполнить разметку, которая нужна для регулировки фар
Перевести регулятор гидрокорректора в крайнее правое положение (позиция I).
Положить на водительское сидение груз весом 75 кг или посадить туда пассажира.
Включить ближний свет и закрыть одну из фар непрозрачным материалом.
Добиться совмещения нижней границы луча с линией Е–Е вращением регулировочного винта на задней стороне блок-фары.
Вращением одного из регулировочных винтов следует совместить нижнюю границу луча с линией Е-Е
Вторым винтом совместить место излома верхней границы луча с точкой Е.
Вращением второго винта необходимо совместить место излома верхней границы луча с точкой Е
То же самое необходимо выполнить и для второй фары.
Противотуманные фары
Передвижение на автомобиле в дождь или снег может создать множество хлопот водителю, вынужденному управлять машиной в условиях плохой видимости. В этой ситуации на помощь приходят противотуманные фары (ПТФ), конструкция которых предусматривает формирование светового пучка, «стелющегося» над поверхностью дорожного полотна. Противотуманки, как правило, жёлтого цвета, т. к. этот цвет имеет свойство меньше рассеиваться в тумане.
Устанавливаются противотуманки, как правило, под бампером, на высоте не ниже 250 мм от поверхности дорожного полотна. В монтажный набор для подключения ПТФ входят:
комплект проводов;
реле;
кнопка.
Помимо этого, потребуется предохранитель на 15 А, который будет установлен между реле и аккумулятором. Подключение следует выполнить в соответствии с прилагаемой к монтажному комплекту схемой.
Подключение противотуманных фар следует выполнить в соответствии с прилагаемой к монтажному комплекту схемой
Видео: самостоятельная установка противотуманок на «семёрку»
Тюнинг фар ВАЗ-2107
С помощью тюнинга можно прийти к более современному и стильному внешнему виду фар ВАЗ-2107, придать им эксклюзивности, а кроме того, улучшить их технические показатели. Чаще всего для тюнинга используются светодиодные модули, собранные в различных конфигурациях, а также тонировка стёкол. Можно приобрести готовые модифицированные фары или выполнить их преобразование самостоятельно. Среди наиболее популярных вариантов тюнинга фар — так называемые ангельские глазки (светодиодные модули с характерными контурами), реснички (специальные пластиковые накладки), ДХО различной конфигурации и т. д.
Видео: чёрные «ангельские глазки» для «семёрки»
ВАЗ-2107 относится к числу наиболее уважаемых автовладельцами отечественных марок автомобилей. Такое отношение обусловлено рядом причин, в числе которых приемлемая цена, приспособленность к российским условиям, доступность запчастей и т. д. Выполнить мелкий ремонт практически любой системы автомобиля водитель может своими силами, используя при этом комплект общедоступных инструментов. Всё это в полной мере относится к системе освещения и её основному элементу — фарам, ремонт и замена которых, как правило, не вызывают особых затруднений. Выполняя ремонтные работы, следует однако придерживаться определённых правил, чтобы не повредить и не вывести из строя сопредельные узлы и детали машины. Практика показывает, что бережное и заботливое отношение к осветительным приборам может стать гарантией их длительной службы.
bumper.guru
Блок фара ВАЗ 2107: описание, замена
В отличие от автомобиля ВАЗ-2106 и предшественников “семерка” изменила свой внешний дизайн. Основным отличием, по которому ВАЗ-2107 отличается от более ранних моделей ВАЗа, является передняя оптика, благодаря ей, водитель в темное время суток может свободно передвигаться на автомобиле по неосвещаемым дорогам. На самых первых моделях ВАЗ-2107 передние фары сложно назвать оптикой, но уже с течением времени они усовершенствовались и дополнялись. Поэтому данная статья поведает все о передних фарах “семерки”.
Какой вид имеют фары
На автомобиле ВАЗ-2107 передние блок фары представляют собой короба из пластика, лицевая сторона которых зачастую изготавливается из стекла и имеет прямоугольную форму. Есть и такие, где передняя сторона изготавливается из пластика. У каждого варианта есть свои плюсы и минусы. Блок-фара из стекла. Главным плюсом такого материала является максимальный отражающий эффект, который достигается благодаря нанесению ребристых поверхностей внутри устройства. К плюсам также относится и практически невозможность нанести царапину. Минусы у стеклянной поверхности также имеются:
при попадании малейшего щебня или гравия на стекле образуется трещина;
разрушение при более сильном физическом воздействии;
невозможность крепления с помощью винтов.
Фара из прозрачного пластика. Итак, устройство из пластика обладает меньшими фокусирующими свойствами, но уже довольно широко применяется в отечественном и зарубежном автомобилестроении. Основным плюсом является прочность на излом, мелкие камешки не способны пробить переднее покрытие осветительного устройства. Поэтому многие водители благодаря такому свойству выбирают именно материал из пластика. К недостаткам относится возможность легкого нанесения царапины, которая негативно сказывается на отражательных свойствах.
Из чего состоит
Внутри устройство имеет осветительные лампы, которые питаются постоянным напряжением 12В. Основную функцию освещения выполняет галогенная лампа типа АКГ 12-60+55 (Н4). По конструкции она имеет две спирали, которые дают возможность переключаться на дальний и ближний виды освещения. Имеется также лампа типа А12-4-1 (Т4W1), назначение которой заключается в обеспечении автомобиля габаритным светом. В конструкции фары имеется также еще один вид освещения, который предназначается для двух видов освещения: аварийной сигнализации, и подачи светового сигнала о повороте направо или налево.
Все эти виды ламп подключаются к патрону, который собственно и обеспечивает питание 12В. Внутри фара имеет также отражатель, основной функцией которого является фокусирование светового потока в одном направлении. Без отражателя свет не будет рассеиваться на дорожную поверхность, а освещать только внутри устройство.
Одним важным устройством, которым дополнен ВАЗ-2107 является гидрокорректор. Многие водители порой не знают для чего подведена прозрачная трубка к фаре и какие функции выполняет. Гидрокорректор выполняет функцию изменения угла положения фар, необходимость в которой возникает при загрузках автомобиля. То есть, если авто перегрузить, то световой поток будет направлен не на дорогу, а вверх, а с помощью гидрокорректора можно такую ситуацию исправить. С обратной стороны блок фара имеет круглую крышку, с помощью открытия которой можно произвести замену перегоревших ламп.
Замена ламп на ВАЗ-2107
Замена ламп не имеет особых сложностей и не нуждается в наличие каких-либо инструментов. Все осуществляется вручную, но прежде всего лучше обезопасит себя и свой авто и снять питание с аккумулятора. Теперь можно открутить заднюю крышку блок фары, повернув ее влево на 10 градусов. Замена лампы ближнего/дальнего света осуществляется в таком порядке:
отсоединяется клеммная колодка с питающими проводами;
лампа держится с помощью фиксирующей пружинки, которую необходимо отщелкнуть;
вынимается нерабочая лампа.
Минусом лампы с типами цоколя типа Н4 и двумя спиралями является то, что перегорание одной спирали влечет за собой ее полную замену. Продолжая замену, необходимо вставить лампу в посадочное место и закрепить фиксатором. Одевается колодка на контакты и закрывается крышка, повернув ее в правое положение. Важно также при замене не допускать соприкосновения кожи с оболочкой, поэтому рекомендуется работать в перчатках.
При установке новой лапочки, которая может быть как галогенной, так и ксеноновой, необходимо не допустить прикасания к оболочке. Малейший отпечаток жировой ткани на оболочке сокращает срок службы, особенно для ксеноновых.
Лампа аварийки извлекается так:
определяется местоположение;
проворачивается клемма в левую сторону и вынимается вместе с лампой;
извлекается и производится замена на новую;
сборка в обратной последовательности.
Замена габаритного освещения осуществляется по схеме:
снятие крышки;
извлечение патрона;
вынимается и устанавливается новая лампочка.
Замена блок фары
Основной причиной, по которой необходима замена блок фары на ВАЗ-2107 является повреждение переднего стеклянного покрытия. Редко возникает потребность в очистке, а порой и для модернизации. Чтобы снять устройство с “семерки”, необходимо вооружиться крестообразной отверткой. Ею вывинчиваются три самореза, расположенных спереди автомобиля. Далее, необходимо отключить все питающие провода и вытащить гидрокорректор, нажав на пластиковый фиксатор. Теперь можно извлекать из посадочного места, но делать это нужно аккуратно, чтобы не потерять пластинчатые гайки. Подробнее об этом вы можете прочитать в другом разделе портала. Выполняется установка новой фары, последовательность монтажа обратная снятию. Закрепив и подключив питание, необходим проверить и откорректировать подачу светового потока.
В настоящее время существует большое разнообразие выбора не только ламп, но и комплектующих к блок фаре. Водители стремятся обновить свой автомобиль путем замены старых осветительных устройств на тюннингованые. И стоит заметить, что свет от тюннингованых устройств намного круче обычных. Но не стоит думать только о себе, ведь встречный автомобиль со штатными лампами попросту будет ослеплен вашим светом, поэтому необходимо выбирать что-то среднее, чтобы не допускать аварийных ситуаций на дорогах. Хорошего освещения вашему пути!
provaz07.ru
Инструкция по регулировке фар на авто ВАЗ 2107
Ездить в ночное время на машине с неотрегулированными фарами также опасно, как и эксплуатировать автомобиль без света. Ночью при движении водитель должен хорошо видеть дорогу, так как от этого зависит не только его жизнь, но и безопасность других участников движения. Чтобы повысить безопасность передвижения в ночное время суток, нужна регулировка фар на ВАЗ 2107, и сделать это может каждый владелец этого транспортного средства.
Распространенные неисправности фар
Не только на семерке, но и прочих моделях авто возникают разные неисправности, связанные с оптикой. При возникновении поломок их надо попытаться устранить как можно быстрее. Одной из самых простейших поломок является перегорание ламп, в результате чего снижается видимость дороги или вовсе исчезает. Продолжать движение с неисправными фарами строго противопоказано, поэтому рассмотрим, какие еще виды неисправностей возникают с фарами:
Повреждение стекла — причинами чаще всего является камешек, который вылетает из-под колес встречно проезжающих или обгоняющих транспортных средств. Стекло необходимо обязательно заменить, так как через трещину может внутрь попасть вода, которая поспособствует перегоранию лампочки.
Выход из строя лампы, а точнее перегорание на ней нити накаливания. Если перегорает лампочка, то ее следует заменить. На семерке устанавливаются лампы с двумя нитями накаливания, которые отвечают за работу дальнего и ближнего света. Как правило, лампы перегорают поодиночке, поэтому всегда есть возможность добраться домой с одной исправной фарой.
Неисправность стеклоочистителей — на некоторых семерках может быть установлен механизм очистки стекол фар(дворники). Эти очистители позволяют всегда поддерживать стекла прозрачными, что положительно влияет на свет фар.
Если не горят обе фары на ВАЗ 2107, то не стоит торопиться разбирать их. Для начала надо проверить исправность предохранителей, а также реле и проводки.
Особенности блока оптики
Передняя оптика на ВАЗ 2107 представлена в виде пластикового корпуса, внутри которой расположен отражатель и стекло. Стекло выполняет не только защитную опцию, но еще и обеспечивает правильное светоотражение на дорожное полотно. Лицевая сторона имеет прямоугольную форму, и сверху стекла, некоторые владельцы семерок устанавливают пластиковые накладки.
Отличие между пластиком и стеклом является существенным, но оба они имеют свои достоинства и недостатки. К примеру, на стекле не остается царапин, как на пластике, что влияет на качество светового отражения. Пластик в свою очередь более устойчив к механическому воздействию, поэтому при попадании камня, он не разрушается, и защищает от удара стекло. В блок-фарах располагаются лампы ближнего и дальнего света типа АКГ 12-60+55 с цоколем h5. Кроме основного света, в блок фаре также располагаются лампы габаритных огней и поворотников.
На рисунках показаны следующие элементы:
Регулировочный винт светового потока в горизонтальном направлении.
Крышка закрытия фары.
Колодка для подключения питающих проводов.
Установочный винт.
Регулировочный винт вертикального направления.
Блок фары на семерках имеют механизм регулировки направления светового луча. В действие механизм приводится за счет специального регулятора гидрокорректора, который находится в салоне автомобиля. Этот регулятор имеет 4 положения, что позволяет контролировать направление светового потока в зависимости от загруженности автомобиля. С внутренней стороны блок фары имеется крышка, которая предназначена для быстрой замены перегоревших ламп.
Регулируем фары на ВАЗ 2107
Кроме регулировки фар при помощи регулятора в салоне, владельцы ВАЗ 2107 должны настраивать их в зависимости от типов ламп, применяемых для освещения. Чтобы правильно отрегулировать фары на ВАЗ 2107 своими руками, понадобится придерживаться следующего алгоритма действий:
Для начала надо машину поставить на ровной горизонтальной поверхности. Причем устанавливать авто надо строго на расстоянии 5 метров от вертикальной плоскости. Перед проведением настроечных работ нужно убедиться в том, что давление во всех шинах соответствует норме.
Нагрузить автомобиль. Для этого необходимо заправить полный бак, а также посадить в салон 2-3 человека, чтобы нагрузка составила не менее 120-150 кг. Вместо пассажиров, можно использовать тяжелые предметы.
На поверхности вертикальной плоскости надо нанести специальную разметку, по которой и выполняется процедура регулирования. Схема такой разметки показана ниже.
Сначала надо прочертить вертикальные линии — осевую и линии А и В. Данные линии должны быть симметричными с осевой. Далее требуется найти высоту h, которая соответствует расстоянию от земли до центра фары. Чертится горизонтальная линия, а затем параллельная ей, расположенная ниже на 75 мм.
Схема регулировки фар на ВАЗ 2107
Рукоятку ручного гидрокорректора надо выставить в крайнее правое расположение.
Открыть капот автомобиля, и включить ближний свет.
Теперь надо вращать регулировочный винт, отвечающий за настройку расположения горизонтального светового потока. Вращать винт надо до тех пор, пока не произойдет совмещение двух границ пучка света. На разметке это показано буквой E. Регулировку выполнить на обоих блок фарах.
Регулируем второй винт, который отвечает за вертикальную настройку направления светового потока. Для этого надо сделать так, чтобы совместились вертикальные линии Е-Е с местом излома верхней границы светового пучка.
При выполнении настроечных работ необходимо учитывать немаловажный нюанс — регулировку каждой фары следует проводить по-отдельности. Чтобы это реализовать, потребуется одну фару прикрывать материей. Кроме того, настройку нужно выполнять преимущественно в темное время суток, когда отчетливо виден световой пучок.
В завершении нужно отметить, что настройка такого типа выполняется исключительно для себя, и если вы собираетесь на техосмотр, то лучше обратиться в специализированную станцию техобслуживания.
provaz07.ru
Электрические схемы включения фар ВАЗ 2107
блок–фары с лампами габаритного света;
подкапотная лампа;
монтажный блок;
лампа освещения вещевого ящика;
выключатель освещения приборов;
задние фонари с лампами габаритного света;
фонари освещения номерного знака;
переключатель наружного освещения;
контрольная лампа наружного освещения, расположенная в спидометре;
выключатель зажигания;
А — к клемме «30» генератора;
Б — к лампам освещения приборов и к лампам подсветки выключателей
блок-фары;
монтажный блок;
переключатель света фар в трехрычажном переключателе;
Б — нумерация штекеров в выключателе аварийной сигнализации;
В — порядок условной нумерации штекеров в реле-прерывателе указателей поворота и аварийной сигнализации.
Реле-прерыватель 6 предназначен для получения прерывистого светового сигнала указателей поворота как в режиме аварийной сигнализации, так и в режиме указания поворота, а также для контроля исправности ламп указателей поворота. Если лампы исправны, то в режиме указания поворота он создает мигание контрольной лампы 7 с обычной частотой. Если лампы неисправны (перегорание или обрыв в цепи ламп), то реле-прерыватель обеспечивает удвоенную частоту мигания контрольной лампы.
Реле-прерыватель крепится под щитком приборов на болту, приваренном к стенке коробки воздухопритока. Неисправный реле-прерыватель ремонту не подлежит и его следует заменять новым.
Реле-прерыватель должен обеспечивать мигание ламп указателей поворота с частотой 90±30 циклов в минуту при номинальной нагрузке 92 Вт, окружающей температуре от –20 до +50°С и напряжении от 10,8 до 15 В.
До 1985 г. применялся реле-прерыватель 23.3747, собранный на интегральных микросхемах. Он создавал постоянное горение контрольной лампы в случае перегорания какой-либо из ламп указателей поворота или обрыва в цепи ее питания.
С 1985 г. устанавливается реле-прерыватель 231.3747, изготовленный из дискретных элементов.
Характеристики обоих реле-прерывателей одинаковые. Внешнее отличие состоит только в отсутствии у реле-прерывателя 231.3747 штекера «5». Напряжение питания подается только на штекер «1». Поэтому не нужен коричневый провод, соединявший раньше штекер «5» реле-прерывателя со штекером «6» выключателя 9 аварийной сигнализации.
В 1995 г. был немного изменен выключатель аварийной сигнализации. У него были ликвидированы выводы «5» и «6», а также измена схема подключения контрольной лампочки внутри выключателя.
1 — блок-фары; 2 — монтажный блок; 3 — переключатель света фар в трехрычажном переключателе; 4 — переключатель наружного освещения; 5 — выключатель заднего противотуманного света; 6 — задние фонари; 7 — предохранитель цепи заднего противотуманного света; 8 — контрольная лампа противотуманного света, расположенная в блоке контрольных ламп; 9 — контрольная лампа дальнего света фар, расположенная в спидометре; 10 — выключатель зажигания;
1 — на массу; 2 — к лампе стоп-сигнала; 3 — к лампе габаритного света; 4 — к лампе противотуманного света; 5 — к лампе света заднего хода; 6 — к лампе указателя поворота
Для включения фар применяются реле Р5 и Р6 типа 113.3747, установленные в монтажном блоке. Такие же реле применяются для включения электродвигателя вентилятора системы охлаждения двигателя и для включения обогрева заднего стекла и звуковых сигналов.
Напряжение включения реле при температуре (23±5)°С составляет не более 8 В, а сопротивление обмотки равно (85±8,5) Ом при 20°С.
Взамен реле 113.3747 можно использовать новые взаимозаменяемые реле типа 90.3747-11, имеющие пластмассовую крышку и немного увеличенные размеры. А вместо реле 113.3747-10, у которых на крышке есть кронштейн для крепления, можно применять реле 90.3747-10 (с кронштейном). Характеристики новых реле такие же, как у реле типа 113.3747.
Выпускаются еще реле типа 902.3747-11 (без кронштейна) и 902.3747-10 (с кронштейном). Эти реле в основном применяются на автомобилях с системой впрыска топлива и отличаются добавлением помехоподавительного резистора, который подключен параллельно обмотке реле. У этих реле сопротивление между выводами «85» и «86» составляет (72±8) Ом. Указанные реле тоже можно использовать взамен реле типа 113.3747.
ovaze.ru
Ремонт фары — Лада 2107, 1.3 л., 1990 года на DRIVE2
Надоело что потеет правая фара, по этому снял ее и забрал домой переклеить стекло. Дырку закрыл куском пластика.
Фару дома распаковал, старый герметик коегде просто вынулся. Некоторые куски в руках рассыпались, но в общем пришлось потрудиться что бы вырезать стекло. Хорошо раньше клеили, не то что сейчас.
Разобрал и помыл…
Потение фары не прошло безследно для отражателя, в процессе мойки снял обсыпавшийся зеркальный слой.
Пичалька…
Пленка Oracal 351 нас спасет!
Поклеил отражатель…
На самом деле на фото первая попытка, после чего все отодрал и поклеил по новой, между родным зеркалом и пленкой перехода практически не видно. Да и поклеено двумя кусками, а не кучей мелких. Затем фару собрал, намазал герметиком корпус, предварительно обезжирив, прилепил стекло и залил герметиком сверху. Перетянул фару скотчем, а потом посмотрел и решил что хуже от этого не будет — построил «пирамиду Хеопса»
пирамида Хеопса
Клеил на такой герметик:
Victor Reinz
Герметик засох примерно через полтора суток, но добрался до фары дня через 4. В общем теперь радуюсь свету, а ближайшие дожди покажут, потеет или нет.
Глазастые…
Небольшое наблюдение Левая фара у меня уже менялась, по причине запотевания, отражатель поржавел в хлам. Купил новую фару. По рисунку на стекле у меня фары «Киржач». Когда поставил и поехал регулировать, тихо офигел, правая (родная), хоть и грязная но равномерно заливает светом дорогу оставляя на асфальте четкое пятно от луча. Новая светит более ярким светом, но непонятно куда. На дороге куча пятен света, в общем как-то отрегулировал. Через пару месяцев стекло в новой фаре тупо вывалилось вместе с клеем. Вобщем разобрал родную и в нее поставил отражатель от новой. К слову об отражателе, в моих фарах он не такой как в новом «Киржаче».
Мой отражатель
Кроме того на родных стеклах фар есть интересная надпись:
Надпись на французком
Google об этой надписи ничего не знает, как и о слове в логотипе. Интересно, где делались мои стекла для фар, что на них кроме Киржачевской матрицы со всеми символами и обозначениями, в том числе и «сделанно в ссср», есть «Произведено по лицензии» и логотип какой-то фирмы?
www.drive2.ru
Инструкция замены передней блок-фары на ВАЗ 2107 своими руками
В данном фото отчёте подробно показано как своими руками произвести замену головной оптики (передних фар) на автомобиле ВАЗ 2107. Причин замены бывают разные: попадание камешка в следствии чего трещина на стекле, ДТП, либо просто замена на более модернизированные фары. В данном фото отчёте подробно показано как своими руками произвести замену передних фар на автомобиле ВАЗ 2107. Процедура замены проста, занимает минимум времени (приблизительно 15 минут).
Необходимые инструменты: самый обычный ключ на 8 и крестообразная отвёртка.
Также можете ознакомиться с нашим фото отчётом о замене задних фонарей.
Показывать всю процедуру буду на левой фаре, но правая снимается аналогично. Первым делом необходимо открыть капот автомобиля и отсоединить штекеры питания от ламп ближнего и дальнего света, а также гидрокорректор.
3
Два из них откручиваются без каких-либо проблем, а вот третий — крайний левый (по ходу движения автомобиля) фиксируется с помощью гайки, так что придется придерживать ее ключом на 8 с внутренней стороны.
4
После чего можно легко вынимать блок-фару ВАЗ 2107 с обратной стороны, слегка потянув за нее рукой.
5
Вот и вся инструкция, как видите, все предельно просто и на выполнение этого ремонта потребуется не более 10 минут времени. Установка производится в обратной последовательности.
etlib.ru
Разборка фары. — Lada 2107, 1.6 liter, 2011 year on DRIVE2
Перегорел у меня ближний свет. Заводских галогенок bosch уже нет, но служили они долго по сравнению с новыми, которых хватает на год с лишним. Полез я вынимать лампу и вспомнил, что на левой фаре у меня не работает винт регулировки положения: лево-право, решил разобраться с этой проблемой. Отсоединил колодки проводов и стал вынимать гидрик, а он ни в какую не лезет, решил разобрать саму фару и посмотреть как все устроено.
злополучный гидрокоректор
разбирается все проще чем я думал
стекло и повротник были немного в грязи из нутри
После разборки изучил конструкцию механизма, в принципе все просто и работает на рычагах с шаровыми. Как вынуть гидрик так и не понял, по сути 2 варианта: первое это дернуть по сильнее и шаровая выскочит, второе это как то по особому провернуть и вынуть его. В книге написано что все легко и просто по этому рисковать не стал, да и не особо он мне мешал. У кого нить был уже опыт по выниманию гидрокорректора ?
механизм гидрокорректора, в нижней части он соединен с регулировочной сошкой
Далее стал смотреть почему не работал регулировочный винт. Оказалось его шаровая выскочила из направляющей, надавил пальцем и вставил его на место.
подлезть и сфоткать не получилось, с права в верху чуть виден этот болт
Далее все собрал обратно. Смысл защелок которые якобы должны держать стекло я так и не понял ибо зазоры там километровые. Пришлось вырезать из камеры полоски резины и подложить под защелки. Получилось нормально.
полоски резины
готовый результат
Вечером купил галогенную лампочку и решил попробовать на глаз отрегулировать ближний свет. Винты которые поднимают фару вверх-вниз, заметно поднимают и опускают свет, а вот от кручения винта лево-право я разницы особо не заметил. По книге написано, что нужно чертить спец разметку на стене и по ней регулировать. Кто нибудь этим уже занимался, и может дать совет как правильно все сделать ?
www.drive2.com
Схема фар ВАЗ 2107 | Клуб любителей ВАЗ
Схема включения наружного освещения: 1. — Блок–фары с лампами габаритного света. 2. — Подкапотная лампа. 3. — Монтажный блок. 4. — Лампа освещения вещевого ящика. 5. — Выключатель освещения приборов. 6. — Задние фонари с лампами габаритного света. 7. — Фонари освещения номерного знака. http://avtorem26.ru 8. — Переключатель наружного освещения. 9. — Контрольная лампа наружного освещения, расположенная в спидометре. 10. — Выключатель зажигания. А. — К клемме «30» генератора. Б. — К лампам освещения приборов и к лампам подсветки выключателей
Схема включения фар и противотуманного света в задних фонарях:1. — Блок-фары. 2. — Монтажный блок. 3. — Переключатель света фар в трехрычажном переключателе. 4. — Переключатель наружного освещения. 5. — Выключатель заднего противотуманного света. 6. — Задние фонари. 7. — Предохранитель цепи заднего противотуманного света. 8. — Контрольная лампа противотуманного света, расположенная в блоке контрольных ламп. 9. — Контрольная лампа дальнего света фар, расположенная в спидометре. 10. — Выключатель зажигания. Р5. — Реле включения дальнего света фар. Р6. — Реле включения ближнего света фар. http://ribolov26.ru
А. — Вид на штекерный разъем блок-фары: 1. — Штекер ближнего света. 2. — Штекер дальнего света. 3. — Штекер массы. 4. — Штекер габаритного света. Б. — К клемме «30» генератора.
В – Выводы печатной платы заднего фонаря (нумерация выводов от края платы): 1. — На массу. 2. — К лампе стоп-сигнала. 3. — К лампе габаритного света. 4. — К лампе противотуманного света. 5. — К лампе света заднего хода. 6. — К лампе указателя поворота
Схема включения указателей поворота и аварийной сигнализации: 1. — Блок-фары с передними указателями поворота. 2. — Боковые указатели поворота. 3. — Монтажный блок. 4. — Реле зажигания. 5. — Выключатель зажигания. 6. — Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации. 7. — Контрольная лампа указателей поворота, расположенная в спидометре. 8. — Задние фонари с лампами указателей поворота. 9. — Выключатель аварийной сигнализации. 10. — Переключатель указателей поворота в трехрычажном переключателе. А. — К клемме «30» генератора. Б. — Нумерация штекеров в выключателе аварийной сигнализации. В. — Порядок условной нумерации штекеров в реле-прерывателе указателей поворота и аварийной сигнализации
ourvaz.ru
Различия фар 2107/2105 — Лада 2107, 1.6 л., 2000 года на DRIVE2
Возможно кто-то обращал внимание, что фары на семерках/пятерках/четверках несколько отличаются по форме отражателя и поворотников. В интернете нет нормальной информации по этому поводу, поэтому решил разобраться и собрать в кучу, если знаете что-то ещё — пишите.
Самые часто встречающиеся — производитель Автосвет (Киржач), отражатель закругленный, поворотник оранжевого цвета, по краям белый:
Киржач
Похожие фары производит Формула Света и ESER, отличаются от Киржача стеклом с более простым рисунком, а так же полностью рыжим или белым поворотником (два варианта):
Формула Света
Полный размер
Формула Света с белым поворотом
Самые приятные внешне, и по слухам лучшие по свету, ОСВАР. У этих, в отличие от предыдущих, отражатель прямоугольной формы, занимает всю внутренность фары, поворотник оранжевый либо белый:
ОСВАР
ОСВАР с белым поворотом
Ну и всеми любимые чешки, встречаются очень редко, по сравнению с остальными. От отечественных внешне отличаются широкой секцией поворотника и более квадратным отражателем. Стекло тоже другой формы и не взаимозаменяемо с отечественными. Между собой тоже различаются, о них есть статья здесь.
Чехия
Ну и кроме всего этого могут быть самодельные варианты. Если что-то забыл или ошибся, пишите. Изображения из свободного доступа.
ДОПОЛНЕНИЕ: оптика MADE IN EU производитель TYC (о них вообще ничего не известно, за наводку спасибо AxelGreen). Больше всего похожи на чешские, но с округлым отражателем и другим оригинальным стеклом.
TYC
Полный размер
www.drive2.ru
#6 Замена битых стекол блок-фар — Лада 2107, 1.5 л., 1999 года на DRIVE2
Доброго времени суток! Итак — у меня имеется: одна ВАЗ 2107, в которой две битые блок фары, три свободных дня и желание обновить фары. Собственно прежде чем приступить понадобятся: 1) Новые стекла на блок-фары, подойдут от 4-5-7 модели, НО! Главное своего производителя блок-фар. Заводские ставились, насколько известно ОСВАРовские и Киржачевские. На Киржачах на стеклах будет стилизованная буква К в овале применено посередине блок-фары, на ОСВАРах в том же месте будет написано название фирмы-изготовителя. ВОЗМОЖНО, стекла от ОСВАР и Киржачевские и взаимозаменяемы, но есть подозрение, что нет. 2) ДВА тюбика герметика силиконового одного цвета (два на случай двух фар, примерный расход — 70% тюбика на фару), я взял черный.
кажется такой вот
3) Что-то тяжелое и прочное — кусок железа, половинка кирпича, молоток… 4) Плоскогубцы или защитные перчатки. 5) Канцелярский нож 6) Плоская отвертка 7) Крестовая отвертка 8) ВОЗМОЖНО, ключик на 8. 9) Картонная коробка от-чего нибудь как минимум раза в 2-3 больше блок-фары 11) Мягкая чистая ткань. 12) Чистая вода или спирт, возможна смесь в пропорции 4/10. ))) 10) Терпение и аккуратность.
Итак, вначале снимаем блок-фары. Делается это просто — отсоединяем фишки с поворотников и головного света, вытаскиваем толкатель корректора (хз, если честно, как он правильно называется ))) ), для этого можно нажать на фиксирующий рычажок плоской отверткой и провернуть его против часовой стрелки (это на левой фаре, возможно на правой зеркально, но вряд ли, просто не помню в какую сторону вертел на правой =) ) Затем нужно крестовой отверткой открутить три винта с передней части фары — один посередине вверху и два снизу блок-фары.
Примечание — у меня обе фары на нижнем правом (по ходу движения) шурупах, а точнее винтах, были с внутренней стороны подкапотного пространства накручены гайки, который пришлось откручивать ключом на 8 в очень неудобной позе… Возможно это были шаловливые ручки моего отца, возможно так идет с завода, просто предупредил, ибо в начале минут 15 не мог понять — вроде бы все крутится, но не выкручивается )))
После этого вытаскиваем блок-фару, если она сама не выпала (это я к тому, что вначале раскрутите нижние болты, потом придерживая фару, крутите верхний), и несем ее родимую на место, где можно не бояться стеклянных осколков или их можно все убрать. Выкручиваем болты держателей защитных «чехлов» (два рога сверху и снизу фары) и ложим их в тайное место, чтоб не пропали никуда.
Советую положить фару в картонную коробку с большими бортиками, и наклонить ее так, чтоб плоскость стекла и земли пересекались под 45 градусов, в общем примите все меры, чтоб стекло не ранило ни вас, ни окружающих, можете надеть защитные очки, даже желательно наденьте их.
И теперь нашим тяжелым предметом и желательно в защитных перчатках бьем стекло так, чтоб осколки были крупными, а их можно было поддеть и, выворачивая снять с фары. Да, да — как именно бить я не скажу, т.к. это нужно постигнуть эмпирически, т.к. физическая форма и размеры руки у всех разные…
Основная задача — снять стекло вместе с герметиком, можно руками в перчатках (чтоб не порезаться), можно плоскогубцами. С заводской фары все это сдирается легко даже зачищать не нужно, а вот если стекла уже меняли — готовьтесь к трудностям и елозеньям плоской отвертки по желобкам для герметика… Да, если кто еще не понял — стекло держится ТОЛЬКО на герметике…
После всего этого — зачистите желоб для герметика повторно, чтоб был точно без остатков старого герметика. )))
Да, пока будете зачищать — не касайтесь НИЧЕМ отражателя: повредите его — считайте зря купили стекла, света больше не станет. Поверхность отражателей, оказывается, весьма и весьма легко царапается и с нее сдирается светоотражающий слой, что крайне нежелательно.
Что-то подобное должно получиться…
Повторяем с второй фарой, если необходимо.
И раз уж вы меняете стекла, то наверняка у вас загажен отражатель. Поэтому берем мягкую ткань, обильно смачиваем водкой (ну или что есть из списка выше), и сначала выкручиваем излишнюю водо-спитовую массу на отражатель — задача размочить грязь и смыть ее как можно больше, т.к. если водить тряпкой — частички грязи будут царапать отражатель.
Состояние моих отражателей…
Правая фара в ужасном состоянии (((
тестируем тряпочки
Это правая до мойки
А это левая до мойки, одну мыл вертикально, другую — сверху вниз )))
Повторюсь — поцарапать его ОЧЕНЬ легко, следовательно, очень легко потерять яркий и хороший свет. Поэтому попробуйте вашу тряпочку на краешке отражателя, на той части, что практически не участвует в создании светового пятна, которая с торца фары. Если есть царапины — смените тряпку на более мягкую, опять царапает — еще на более мягкую, если уже мягче нет — смочите ее сильнее.
Отец утверждал, что вполне подойдет обыкновенный бинт, но по крайней мере сухой, он просто наждачка! Очень хорошо подошли влажные салфетки из ватоподобного материала, но их тоже нужно ОБИЛЬНО смочить.
После мойки можно попробовать еще раз ополоснуть отражатель водкой и более-менее сухой и чистой мягкой тканью вытереть насухо, но только не с усилием, когда вы вытираете авто после мойки, а нежно, едва касаясь. Иначе — останутся царапины, а если не вытереть — разводы, и не известно, что страшнее.
Уже с меньшей осторожностью можно протереть и рассеиватели повторителей поворота.
Потом с таким же отношением, как и к отражателям — протираем купленное стекло изнутри. И тоже ополаскиваем и вытираем насухо. БОЛЬШЕ ВНУТРЕННЕЙ ЧАСТИ СТЕКЛА НЕ КАСАЕМСЯ!
Ложим стекло на на фару и примеряем его. Скорее всего оно будет прилегать несовершенно идеально и по всем краям еще и нужно будет оставить равномерные зазоры. Нащупываем «родное» место, когда пазы в стекле и фаре совпадают.
Убираем стекло, вскрываем герметик, режем носик герметика по желобку в блок-фаре — внешний размер носика равен размеру желобка.
Равномерно наносим герметик в желобок, укладываем стекло, чувствуем пазы и «родное» место. Проходим герметиком еще раз равномерно поверх края стекла, поэтому не двигаем стекло, очень не плохо было бы иметь помощника, который будет держать ровно фару.
На этом можно положить фару на стекло на ровную поверхность и дать герметику застыть, но так как вы не нанесете герметик как на заводе, то пальцем размазываем герметик и мягкой тканью (те же салфетки) удаляем вылезшие из под пальца на боковые части стекла излишки герметика.
И вот теперь можно положить фару на стекло на ровную поверхность и дать герметику застыть.
Повторяем с другой фарой, если нужно.
Через сутки, проведенные фарами в достаточно теплом и не влажном помещении (квартира или дом вполне подойдут) можно поставить фары назад в авто, и не забудьте отрегулировать свет!
В таком состоянии автомобиль пробыл ночь…
Да, АКБ поставил на зарядку…
О своем случае скажу — у меня проржавел отражатель на правой фаре снизу, т.к. был заляпан водой и грязью ((( Однако, несмотря на это, правая фара давала более четкую свето-теневую границу на ближнем и до ремонта и после. Парадокс. Правданижняя часть фары в формировавании ближнего практически не участвует. На левой фаре только в области ближнего света (верхняя половина фары) есть чуток выгоревшая часть отражателя. Вероятно, это почернение и мешает сделать идеальным пучок на левой фаре.
Во всем помогал мне отец, а точнее — я ему старался не мешать ))) За ремонт фар и наставничество ему — отдельное большущее спасибо!
Свет стал ярче, а его граница — четче.
Ну и вид у машины теперь посвежее )))
Да, еще нашел течь в системе охлаждения, с отцом слили антифриз и поменяли один патрубок (от термостата к головке двигателя), доливали чистый антифриз той же марки и модели.
www.drive2.ru
Как заменить и отрегулировать фары ВАЗ-2107
Страница 1 из 3
На ВАЗ-2107 установлены две блок-фары (фара и указатель поворота выполнены в едином корпусе).
В фаре размещены лампа габаритного света и галогенная двухнитевая лампа ближнего и дальнего света.
Электрические цепи блок-фары защищены плавкими предохранителями, а напряжение к нитям ламп подается через реле.
На части автомобилей блок-фары оборудованы гидрокорректором.
Он позволяет изменять наклон пучка света фар в зависимости от загрузки автомобиля, чтобы не слепить водителей встречного транспорта.
Правая и левая блок-фары невзаимозаменяемы.
Схему подключения фар и противотуманных фар автомобиля ВАЗ-2107 можно посмотреть на рисунке 1.
Регулировка фар
Правильность регулировки фар проверяем по расположению световых полос на экране.
Проверку и регулировку проводим на ровной горизонтальной площадке. В качестве экрана можно использовать лист фанеры (примерно 1,0 м высотой и 1,7–2,0 м длиной), светлую стену здания, ворота и т. п.
Полностью заправленный автомобиль, с домкратом, инструментом и запасным колесом, ставим перпендикулярно экрану (на расстоянии 5 м между фарами и экраном).
Проверяем и при необходимости доводим до нормы давление в шинах.
Помощник сидит на месте водителя.
Чтобы кузов принял нужное положение относительно колес, качнем автомобиль сверху вниз, взявшись за крыло.
Мелом размечаем экран, как изображено на рисунке. Расстояние между нанесенными на экране метками, соответствующими центрам фар, должно быть 936 мм.
Если автомобиль укомплектован гидрокорректором фар, его регулятор устанавливаем в первое положение (один водитель). Одну из фар закрываем куском картона или ткани и включаем ближний свет.
Вращая регулировочный винт, расположенный на задней стенке блок-фары со стороны указателя поворота, совмещаем горизонтальную границу пучка света с нижней линией на экране.
Вращая второй регулировочный винт, расположенный в противоположном верхнем углу корпуса блок-фары, совмещаем место излома пучка света (место пересечения горизонтальной и наклонной границ) с вертикальной линией центра фары
Аналогичным способом регулируем вторую фару.
Регулировать фары лучше в темное время суток либо в пасмурную погоду
avtomechanic.ru
Инструкция замены передней блок-фары на ВАЗ 2107 своими руками
В данном фото отчёте подробно показано как своими руками произвести замену головной оптики (передних фар) на автомобиле ВАЗ 2107. Причин замены бывают разные: попадание камешка в следствии чего трещина на стекле, ДТП, либо просто замена на более модернизированные фары. В данном фото отчёте подробно показано как своими руками произвести замену передних фар на автомобиле ВАЗ 2107. Процедура замены проста, занимает минимум времени (приблизительно 15 минут).
Необходимые инструменты: самый обычный ключ на 8 и крестообразная отвёртка.
Также можете ознакомиться с нашим фото отчётом о замене задних фонарей.
Показывать всю процедуру буду на левой фаре, но правая снимается аналогично. Первым делом необходимо открыть капот автомобиля и отсоединить штекеры питания от ламп ближнего и дальнего света, а также гидрокорректор.
3
Два из них откручиваются без каких-либо проблем, а вот третий — крайний левый (по ходу движения автомобиля) фиксируется с помощью гайки, так что придется придерживать ее ключом на 8 с внутренней стороны.
4
После чего можно легко вынимать блок-фару ВАЗ 2107 с обратной стороны, слегка потянув за нее рукой.
5
Вот и вся инструкция, как видите, все предельно просто и на выполнение этого ремонта потребуется не более 10 минут времени. Установка производится в обратной последовательности. После замены оптики, рекомендуется отрегулировать фары.
Замена стекла фары на ВАЗ 2107: пошаговая инструкция
Современный автомобиль способен перемещаться в ночное время и в условиях, когда видимость ограничена по каким-либо причинам. Повредить стекло на достаточно крупной фаре автомобиля ВАЗ 2107 может камешек, вылетевший из-под колес идущего попутно или навстречу транспорта. Обычно в такой ситуации внутренние детали узла остаются целыми, и решить проблему может замена поврежденного элемента.
Выполнить данную операцию сравнительно просто, необходимо снять поврежденные фары с автомобиля, удалить остатки разбитого стекла и вклеить на его место новое. Такая работа по силам практически каждому водителю, который умеет держать в руках отвертку. Замена производится при помощи инструмента и материалов, указанных в списке:
отвертка с крестообразным шлицем;
шприц-дозатор для нанесения клея;
одноразовых пластиковых фиксаторов для крепления кабеля;
однокомпонентный клей-герметик универсальный.
В случае отсутствия последнего можно воспользоваться обычным скотчем, подложив под него бумагу или полиэтиленовую пленку.
Порядок выполнения работы
Часть операций по ремонту фары следует выполнять в помещении, чтобы избежать попадании воды и мусора в место вклейки. В целом замена поврежденного элемента включает в себя следующие этапы:
Отключение узла от бортовой сети ВАЗ 2107 путем расстыковки разъемов сигнализатора поворота и лампы головного света.
Демонтаж корпуса из проема кузова при помощи крестообразной отвертки.
Удаление осколков разбитого стекла, в этой части операции следует быть осторожным, чтобы не порезаться.
С места стыка деталей необходимо снять остатки клеящей массы при помощи плоской отвертки.
Следующим шагом проводится очистка узла и обезжиривание растворителем.
Используя шприц – дозатор наносим небольшое количество клея по контуру равномерно без пропусков и разрывов.
Прикладываем прозрачный элемент на предназначенное ему место, прижимаем и фиксируем при помощи одноразовых приспособлений или скотчем.
По мере высыхания клея элемент головного света ВАЗ 2107 устанавливается на место, рекомендуется поменять обе детали одновременно, в процессе эксплуатации они имеют склонность к помутнению и это стать заметно даже при беглом осмотре. Новое прозрачное стекло на фаре автомобиля ВАЗ 2107 замена, которого произведена своими силами, радует глаз. В ночное время обеспечивается лучшее освещение дороги.
как разобрать, замена стекла, накладки, регулировка оптики,, инструкции с видео и фото
Система освещения автомобиля представляет собой совокупность устройств и приборов, обеспечивающих комфортное и безопасное управление транспортным средством в тёмное время суток. Фары, как один из ключевых компонентов этой системы, выполняют функции освещения дорожного полотна и сигнализации о намерениях водителя. Длительная и безаварийная эксплуатация фар автомобиля ВАЗ-2107 может быть обеспечена за счёт соблюдения правил технического обслуживания и своевременной замены отдельных элементов этого осветительного прибора. Фары «семёрки» имеют свои конструктивные особенности, которые следует учитывать при их ремонте и замене.
Обзор фар ВАЗ-2107
Штатная передняя блок-фара автомобиля ВАЗ-2107 представляет собой пластмассовый короб, лицевая сторона которого выполнена из стекла или прозрачного пластика прямоугольной формы. На стеклянных фарах остаётся меньше царапин, а их оптические свойства позволяют формировать более сфокусированный световой поток. В то же время стекло более хрупкое, чем пластик, и может разбиться при механическом воздействии такой силы, которое пластиковая фара выдержит.
Передняя фара автомобиля ВАЗ-2107 включает в себя лампы ближнего и дальнего света, указатель поворота и габаритные огни
Благодаря повышенной прочности пластиковые фары пользуются большей популярностью среди автолюбителей. В корпусе блок-фары размещены лампа ближнего и дальнего света типа АКГ 12–60+55 (Н4) мощностью 12 В, а также лампы указателя поворота и габаритных огней. Световой луч направляется на дорогу с помощью отражателя, расположенного позади патрона, в который вкручивается лампа.
Среди конструкционных особенностей блок-фары ВАЗ-2107 отметим наличие гидрокорректора. Это устройство может оказаться к месту в ночное время, когда багажник перегружен и передняя часть автомобиля задирается. В этом случае даже ближний свет начинает ослеплять глаза водителям встречного транспорта. С помощью гидрокорректора можно отрегулировать угол падения светового луча, опустив его вниз. В случае необходимости это устройство позволяет выполнить и обратную регулировку.
Корректировка направления луча выполняется с помощью регулятора, расположенного рядом с ручкой управления яркостью освещения панели управления. Регулятор гидрокорректора имеет 4 положения:
позиция I устанавливается, когда в салоне находятся водитель и один пассажир на переднем сидении;
II — водитель и 4 пассажира;
III — водитель с четырьмя пассажирами, а также грузом в багажнике весом до 75 кг;
IV — водитель с максимально загруженным багажником.
Регулятор гидрокорректора (А) расположен рядом с ручкой изменения яркости освещения панели управления (В)
В автомобилях ВАЗ-2107 используется гидрокорректор типа 2105–3718010.
На тыльной стороне блок-фары имеется крышка, которая используется при замене перегоревших ламп.
Какие фары можно поставить на ВАЗ-2107
Владельцы «семёрок» довольно часто используют альтернативные варианты фар, преследуя при этом две цели: улучшить показатели работы световых приборов и добавить эксклюзивности их внешнему виду. Чаще всего для тюнинга фар используются светодиоды и биксеноновые лампы.
Светодиоды
Светодиодными лампами можно полностью заменить штатный комплект или установить их в дополнение к заводским. Светодиодные модули можно изготовить самостоятельно или купить готовые. Такие типы световых приборов привлекают автолюбителей:
надёжностью и долговечностью. При бережном использовании светодиоды способны прослужить 50 тысяч часов и более;
экономичностью. Светодиоды потребляют меньше электроэнергии, чем обычные лампы, а это может отразиться на работе других электроприборов автомобиля;
прочностью. Такие лампы реже выходят из строя из-за вибрации, вызванной движением по пересечённой местности;
широкими возможностями при тюнинге. За счёт использования светодиодов фары приобретают более стильный внешний вид, а мягкий свет, излучаемый такими фарами, меньше утомляет глаза водителя в длительных поездках.
Светодиоды могут дополнить или полностью заменить штатные лампы в фарах ВАЗ-2107
Среди недостатков светодиодов — необходимость специальных элементов управления, за счёт чего система освещения становится более сложной и дорогой. В отличие от обычных ламп, которые в случае выхода из строя можно заменить, светодиоды замене не подлежат: придётся менять весь модуль.
Биксенон
В пользу установки биксеноновых ламп, как правило, приводятся такие доводы:
увеличение срока службы. За счёт того, что внутри такой лампы нет нити накаливания, исключается возможность её механического повреждения. Подсчитано, что средняя продолжительность жизни биксеноновой лампы составляет 3 000 часов, галогеновой — 400 часов;
повышенный уровень светоотдачи, который не зависит от напряжения в цепи, т. к. преобразование тока происходит в блоке розжига;
экономичность — мощность таких ламп не превышает 35 Вт.
Помимо этого, глаза водителя меньше устают, т. к. ему не приходится вглядываться в дорогу благодаря равномерному и мощному свету биксеноновых ламп.
Биксеноновая фара более долговечна и экономична по сравнению с другими типами световых приборов
Среди недостатков биксенона — высокая стоимость, а также необходимость замены сразу двух ламп при выходе из строя одной из них, т. к. новая лампа будет гореть ярче, чем та, что отработала какое-то время.
Товарищи, друзья! Будьте благоразумны, не ставьте ксенон, и тем более не ставьте его в обычные фары, поберегите себя в крайнем случае, ведь ослеплённый вами водитель может въехать и в вас! наша оптика, а именно наше стекло устроенно так что все риски на стекле формируют именно тот пучок и именно из той лампы (галогенной), которая у нас стоит, в галогенной лампе светится нить за нитью есть колпачок, который отражает свет в сторону стекла фары, сам пучок света от нити весьма мал, в то время как у ксеноновой лампы светится вся колба (газ находящийся в ней), естетственно, свет который она излучает, попадая в стекло, в котором сделаны специальные насечки для галогенной лампы будут свет рассеивать куда угодно, но не туда, куда нужно! что касается всевозможного прошпорта то видел уже не одну пару фар, которые после нескольких лет приобрели желтовато-грязный вид, пластик очень сильно помутнел, и от мойки и песка сильно потрепался… я имею в виду ту же тусклость, блин весь этот дешёвый баку стайл и тому подобное зло, потому как сделано китаезой из дешёвой пластмассы которая со временем мутнеет… Но если на задних фонарях этого ещё не так заметно, то на передних очень сильно… Единственное, на мой взгляд, очень правильное решение, которое видел где-то на просторах интернета, это было спалировывание штатной насечки на стекле, расширение основания фары и установка с какой-либо машины с разборки фирменного биксенона, даже фотки были, если не ошибаюсь, какой-то ващовской машины с пушками внутри фары! Смотрелось очень хорошо, да и подход к такой работе мне лично понравился, но он уж очень трудоёмок…
Штатные стёкла фар автомобиля ВАЗ-2107 можно заменить акриловыми или поликарбонатными.
Поликарбонат
Поликарбонатные стёкла на автомобильных фарах начали использовать благодаря следующим уникальным свойствам этого материала:
повышенная прочность. По этому показателю поликарбонат имеет 200-кратное преимущество над стеклом, поэтому при небольших столкновениях, когда стекло обязательно треснуло бы, поликарбонатная фара остаётся целой;
эластичность. Это качество поликарбоната повышает безопасность автомобиля, т. к. снижает вероятность получения тяжёлой травмы пешехода, столкнувшегося с машиной;
термоустойчивость. При изменении температуры окружающей среды свойства материала остаются постоянными.
Поликарбонатная фара отличается повышенной эластичностью, прочностью и термоустойчивостью
Среди преимуществ поликарбонатных фар:
долговечность. Импортные изделия, как правило, выпускаются со специальной защитной плёнкой, которая надёжно предохраняет поверхность фары от механических повреждений;
невосприимчивость к вредному воздействию химических моющих средств;
доступность реставрации. Если внешний вид таких фар утратил свой первоначальный лоск, это легко исправить с помощью полировки наждачной бумагой и абразивной пастой.
Недостатки у такого типа фар тоже есть:
не оказывают противодействия ультрафиолетовым лучам, в результате чего через определённое время желтеют и мутнеют, снижая проходимость излучаемого света;
могут быть повреждены щелочными составами;
подвержены воздействию сложных эфиров, кетонов и ароматических углеводородов.
Акрил
Акрил довольно часто используется при ремонте повреждённой фары: сделать новое стекло можно методом термоформовки. Производство таких фар отличается простотой и дешевизной, соответственно, и стоимость фар вполне доступна. Акрил успешно справляется с ультрафиолетом, но со временем покрывается большим количеством микротрещин, поэтому срок службы подобных изделий не очень велик.
Акриловое стекло для фар ВАЗ-2107 можно изготовить в домашних условиях
Характерные неисправности фар и методы их устранения
В ходе эксплуатации фара автомобиля так или иначе подвергается механическим повреждениям и воздействию атмосферных факторов, поэтому через определённое время работы может потребоваться её ремонт или реставрация.
Замена стекла
Чтобы демонтировать фару ВАЗ-2107, потребуется рожковый ключ на 8 и крестообразная отвёртка. Последовательность действий при снятии фары следующая:
Под капотом следует отыскать питающие штекеры ламп и гидрокорректора и отсоединить их.
Отсоединяем штекеры питания ламп и гидрокорректора
На лицевой стороне фары необходимо открутить три болта крестообразной отвёрткой.
Откручиваем три болта крепления фары крестовой отвёрткой
При откручивании одного из болтов с обратной стороны потребуется зафиксировать ключом на 8 ответную гайку.
Два болта откручиваются сразу, а третий требует удерживания ответной гайки со стороны капота
Извлечь фару из ниши.
Фара извлекается из ниши с небольшим усилием
Стёкла крепятся к корпусу фары с помощью герметика. Если необходимо заменить стекло, место стыковки следует зачистить от старого герметика, обезжирить и нанести новый герметизирующий слой. Затем приложить стекло и зафиксировать его малярным скотчем. Через 24 часа фару можно устанавливать на место.
Видео: замена стекла фары ВАЗ-2107
Замена ламп
Чтобы заменить перегоревшую лампу дальнего-ближнего света фары ВАЗ-2107, необходимо:
Отсоединить отрицательную клемму аккумулятора.
Снять крышку блока фары, повернув её против часовой стрелки.
Для того чтобы получить доступ к лампе ближнего света, необходимо снять крышку блока фары, повернув её против часовой стрелки
Отсоединить питающую колодку от лампы.
С контактов лампы снимаем питающую колодку
Извлечь пружинный фиксатор из пазов патрона.
Лампа удерживается в блоке специальным пружинным фиксатором, его нужно снять, освободив из пазов
Вынуть лампу из блок-фары.
Вынимаем перегоревшую лампу из блок-фары
Установить новую лампу в обратном порядке.
Выполняя работы по замене ламп, следует помнить, что, касаясь руками колбы лампы, мы замасливаем её, а это может привести к преждевременному выходу лампы из строя.
Замена ламп габаритного света и указателей поворотов, как правило, затруднений не вызывает: для этого необходимо извлечь соответствующий патрон из рефлектора и вынуть лампу, вращая её против часовой стрелки.
Видео: замена основной и габаритной лампы на ВАЗ-2107
Очистка стёкол
Если стёкла фары утратили прозрачность, можно попытаться восстановить их внешний вид и светопропускную способность, обратившись к специалистам СТО или выполнив реставрацию оптики самостоятельно. Для этого автовладельцу потребуются:
наждачная бумага разной зернистости;
абразивная и неабразивная паста;
малярный скотч;
ветошь;
шлифовальная машина или болгарка со шлифовальным кругом.
Работы по восстановлению стёкол выполняются в такой последовательности:
Фара обклеивается по периметру малярным скотчем или плёнкой, чтобы при выполнении работ не повредить лакокрасочное покрытие кузова.
Поверхность стекла обрабатывается наждачной бумагой, начиная с более крупной, заканчивая мелкозернистой. Если шлифовка выполняется механизированным способом, поверхность следует периодически смачивать водой.
Обработанная поверхность тщательно промывается водой.
Стекло шлифуется полиролью и снова промывается водой.
Поверхность поочерёдно обрабатывается абразивной и неабразивной пастой с помощью шлифовальной машины с поролоновым кругом.
Фара обрабатывается шлифовальной машинкой с использованием абразивной и неабразивной пасты поочерёдно
Видео: полировка/шлифовка стекла фары ВАЗ
Электрическая схема подключения фар ВАЗ-2107
Электрическая схема работы наружного освещения включает:
Блок-фары с габаритными огнями.
Лампу подкапотного света.
Монтажный модуль.
Подсветку вещевого ящика.
Освещение панели приборов.
Задние фонари с габаритами.
Подсветку номерных знаков.
Переключатель наружного освещения.
Контрольную лампу в спидометре.
Ключ зажигания.
Выводы А — к генератору, Б — к лампам подсветки приборов и выключателей.
Блок-фары являются частью системы наружного освещения автомобиля, которая управляется кнопками на приборной панели
Схема работы задних фонарей и противотуманного света состоит из:
Блок-фары.
Монтажного модуля.
Трёхрычажного переключателя.
Выключателя наружного освещения.
Выключателя противотуманок.
Задних фонарей.
Предохранителя.
Контрольной лампы противотуманных огней.
Контрольной лампы дальнего света.
Ключа зажигания.
Реле дальнего (Р5) и ближнего (Р6) света.
Схема задних фонарей и противотуманного света монтируется на отдельном модуле
Подрулевой переключатель
Подрулевой переключатель ВАЗ-2107 является трёхрычажным и выполняет функции:
управления дальним и ближним светом;
включения указателей поворотов;
управления стеклоомывателем.
Расположение переключателя позволяет водителю управлять устройствами автомобиля, не отвлекаясь от дороги. Наиболее характерными неисправностями подрулевого переключателя (который ещё называют тубусом) принято считать выход из строя контактов, отвечающих за работу поворотов, ближнего и дальнего света, а также механическое повреждение одного из рычагов.
Группа контактов 53 в схеме подключения подрулевого переключателя ВАЗ-2107 отвечает за стеклоомыватель, остальные контакты — за управление световыми приборами.
Группа контактов 53 в схеме подключения подрулевого переключателя ВАЗ-2107 отвечает за стеклоомыватель, остальные контакты — за управление световыми приборами
Реле и предохранители фар
Ответственными за защиту осветительных приборов являются предохранители, расположенные в блоке нового образца и отвечающие за:
Блок предохранителей и реле ВАЗ-2107 находится под капотом возле лобового стекла напротив пассажирского сидения
Работа осветительных приборов регулируется с помощью реле:
5 — дальнего света;
6 — ближнего света.
Дневные ходовые огни
Дневные ходовые огни (ДХО) не следует путать с габаритами: это световые приборы, предназначенные для улучшения видимости в дневное время. Как правило, ДХО выполнены на светодиодах, которые дают яркий свет и отличаются большим рабочим ресурсом. Включать ДХО одновременно с ближним или противотуманным светом не рекомендуется. Чтобы установить на автомобиль ДХО, необязательно обращаться на СТО, это вполне можно сделать самостоятельно. При этом важно учитывать, что:
световые приборы должны устанавливаться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 41.48–2004;
«семёрке» подходят не любые ДХО. Многие автовладельцы устанавливают огни типа Philips Led Daylight 9;
чаще всего ДХО размещают на бампере или воздухозаборнике;
световые приборы должны находиться на высоте 250–1500 мм от земли;
расстояние между двумя видимыми краями приборов должно составлять минимум 600 мм;
ДХО могут быть расположены только в передней части автомобиля, а световой луч должен быть направлен только вперёд;
общая яркость света должна находиться в пределах 150–330 люменов.
Схема подключения ДХО предусматривает наличие пятиконтактного реле типа М4 012–1Z2G.
Для подключения ДХО потребуется пятиконтактное реле типа М4 012–1Z2G
Подключение реле выполняется следующим образом:
контакт №30 необходимо соединить с «плюсом» зажигания;
№86 соединяется с кнопкой включения габаритов и ближнего света;
№87 остаётся неподключенным;
№85 — масса;
№88 (87А) — вывод на ДХО.
Существует несколько вариантов схем подключения ДХО, одна из которых рассчитана на их выключение в момент пуска двигателя.
Одна из схем подключения ДХО рассчитана на их выключение в момент пуска двигателя
В этом случае контакты подключаются следующим образом:
минус ДХО идёт на корпус;
плюс — на контакт реле №30;
контакт 87 соединяется с плюсом аккумулятора;
контакт 85 — с массой;
контакт 86 подключается на геркон, второй контакт которого выводится на плюсовой зажим генератора.
Регулировка фар
Принято считать, что фары выполняют свою функцию, если дорога перед автомобилем хорошо освещена, а водители встречного транспорта при этом не ослеплены. Чтобы добиться такой работы осветительных приборов, следует их правильно отрегулировать. Для регулировки фар ВАЗ-2107 необходимо:
Разместить машину на ровной строго горизонтальной поверхности на расстоянии 5 м от вертикального экрана размером 2х1 м. Автомобиль при этом должен быть полностью заправлен и укомплектован всем необходимым снаряжением, шины — накачаны до необходимого давления.
Нарисовать на экране разметку, на которой линия С будет означать высоту фар, D — на 75 мм ниже С, О — осевая линия, А и В — вертикальные линии, пересечения которых с С образуют точки Е, соответствующие центрам фар. J — расстояние между фарами, которое в случае с ВАЗ-2107 равно 936 мм.
На вертикальном экране необходимо выполнить разметку, которая нужна для регулировки фар
Перевести регулятор гидрокорректора в крайнее правое положение (позиция I).
Положить на водительское сидение груз весом 75 кг или посадить туда пассажира.
Включить ближний свет и закрыть одну из фар непрозрачным материалом.
Добиться совмещения нижней границы луча с линией Е–Е вращением регулировочного винта на задней стороне блок-фары.
Вращением одного из регулировочных винтов следует совместить нижнюю границу луча с линией Е-Е
Вторым винтом совместить место излома верхней границы луча с точкой Е.
Вращением второго винта необходимо совместить место излома верхней границы луча с точкой Е
То же самое необходимо выполнить и для второй фары.
Противотуманные фары
Передвижение на автомобиле в дождь или снег может создать множество хлопот водителю, вынужденному управлять машиной в условиях плохой видимости. В этой ситуации на помощь приходят противотуманные фары (ПТФ), конструкция которых предусматривает формирование светового пучка, «стелющегося» над поверхностью дорожного полотна. Противотуманки, как правило, жёлтого цвета, т. к. этот цвет имеет свойство меньше рассеиваться в тумане.
Устанавливаются противотуманки, как правило, под бампером, на высоте не ниже 250 мм от поверхности дорожного полотна. В монтажный набор для подключения ПТФ входят:
комплект проводов;
реле;
кнопка.
Помимо этого, потребуется предохранитель на 15 А, который будет установлен между реле и аккумулятором. Подключение следует выполнить в соответствии с прилагаемой к монтажному комплекту схемой.
Подключение противотуманных фар следует выполнить в соответствии с прилагаемой к монтажному комплекту схемой
Видео: самостоятельная установка противотуманок на «семёрку»
Тюнинг фар ВАЗ-2107
С помощью тюнинга можно прийти к более современному и стильному внешнему виду фар ВАЗ-2107, придать им эксклюзивности, а кроме того, улучшить их технические показатели. Чаще всего для тюнинга используются светодиодные модули, собранные в различных конфигурациях, а также тонировка стёкол. Можно приобрести готовые модифицированные фары или выполнить их преобразование самостоятельно. Среди наиболее популярных вариантов тюнинга фар — так называемые ангельские глазки (светодиодные модули с характерными контурами), реснички (специальные пластиковые накладки), ДХО различной конфигурации и т. д.
Видео: чёрные «ангельские глазки» для «семёрки»
ВАЗ-2107 относится к числу наиболее уважаемых автовладельцами отечественных марок автомобилей. Такое отношение обусловлено рядом причин, в числе которых приемлемая цена, приспособленность к российским условиям, доступность запчастей и т. д. Выполнить мелкий ремонт практически любой системы автомобиля водитель может своими силами, используя при этом комплект общедоступных инструментов. Всё это в полной мере относится к системе освещения и её основному элементу — фарам, ремонт и замена которых, как правило, не вызывают особых затруднений. Выполняя ремонтные работы, следует однако придерживаться определённых правил, чтобы не повредить и не вывести из строя сопредельные узлы и детали машины. Практика показывает, что бережное и заботливое отношение к осветительным приборам может стать гарантией их длительной службы.
Лучшие фары ваз 2107 h7 — Выгодные предложения на фары ваз 2107 h7 от глобальных фар ваз 2107 h7 продавцы
Отличная новость !!! Вы попали в нужное место для фар ваз 2107 х7. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально есть тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.
Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.
AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, так как эти лучшие фары ваз 2107 h7 собираются в кратчайшие сроки стать одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы им скажете, что приобрели фары ваз 2107 h7 на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.
Если вы до сих пор не уверены в фарах ваз 2107 h7 и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов.Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. И, если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе.Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.
А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести headlights vaz 2107 h7 по самой выгодной цене.
У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.
Как поменять стекло ВАЗ 2107
Фары на автомобиле ВАЗ 2107 не всегда надежны.На заводе они практически полностью невосприимчивы к механическим повреждениям. Бывает, что на трассе бешеный камень оставляет следы или трещины на стеклах фар. В этом случае, чтобы отремонтировать фару, необходимо предварительно снять стекло.
Вам потребуется
— перчатки;
Отвертка;
— Плоскогубцы;
— Автомобильный герметик;
— обезжириватель.
Инструкции
1
Снимите фару с машины.Для этого откручиваем винты, которыми он крепится к корпусу. Далее отсоединяем гидрокорректор и провода. Перенесите фару в сухое и проветриваемое помещение. Наденьте перчатки и постарайтесь аккуратно вытащить стакан. Если по каким-то причинам стекло не поддается, поставьте точечный светильник на ровную поверхность, предварительно застеленную газетой или ненужной тряпкой, и разбейте стекло фары.
2
Возьмите плоскогубцы и вытащите остатки стекла. Будьте осторожны, работайте в перчатках, чтобы не порезаться.Подберите отвертку с шириной прорези, равной ширине фары. Очистить весь старый герметик. Обратите особое внимание на замки и углы. В этих местах особенно сложно очистить поверхность.
3
Осмотрите отражатель фары. Из-за повреждения стекла могут появиться загрязнения, которые также необходимо очищать чистой сухой тканью или салфеткой. Обезжирить поверхность фары и новое стекло, подготовленное к замене. Осмотрите вторую фару, чтобы выбрать правильный герметик.Ведь цвет этого вещества на обеих фарах должен совпадать. Учтите, что герметик может быть черным, белым и прозрачным.
4
Нанесите герметик тонкой полоской. Обратите внимание на однородность слоя материи. Это важно для последующего процесса оклейки нового стекла. Возьмите новый стакан и, плотно вдавив его в пазы с герметиком, обвяжите конструкцию веревкой или обмотайте молярной лентой. Дайте фаре высохнуть примерно на сутки.
Совет 2: Как заменить стеклянные фары
Автомобильные Фары Чаще всего попадают в аварии. Но бывает, что владелец автомобиля просто хочет поменять фары на на новые или улучшенные. В этом случае нужно знать определенные нюансы, связанные с процедурой замены ламп .
Вам понадобится
Молоток, герметик, отвертка Phillips и новое стекло фары
Инструкция
1
Для начала отсоедините отрицательную клемму от аккумулятора.
2
Далее, затянув отверткой фиксатор, достаньте гидрокорректор из отверстия в задней стенке блока — Lights . Затем необходимо отсоединить все провода, подходящие к фаре, и извлечь лампы.
3
Отверткой Phillips открутите три само- фары на кузове автомобиля. Затем нужно снять с автомобиля блок-фонарь.
4
Затем с помощью молотка и отвертки разбейте стекло Подсветите изнутри корпуса и аккуратно удалите фрагменты и остатки старого герметика.
5
Потом можно поставить новое стекло на герметик Фары , потом дать высохнуть. Нанести герметик равномерно, не оставляя трещин (для предотвращения попадания пыли внутрь Lights и ее запотевания).
6
После полного высыхания герметика можно собирать фару в обратном порядке.
Совет 3: Как снять стекло
И сотрудники автосервисов, и обычные автомобилисты часто сталкиваются с повреждениями передних, задних или боковых стекол.В некоторых случаях эти повреждения настолько серьезны, что возникает необходимость снять стекло и заменить его новым. Этот процесс считается технологически сложным — демонтаж стекла часто занимает много времени и требует больших усилий.
В любом случае снять стекло одному человеку не под силу — даже опытные мастера автосервиса снимают переднее или заднее стекло с помощью помощников. Если вы планируете снять в домашних условиях стекло такого размера, без помощника вам тоже не обойтись.Размер бокового окна позволяет снять его без помощи помощника, но процесс его демонтажа также имеет те же нюансы, что и демонтаж переднего или заднего стекла.
Вынимая стекло, в первую очередь руководствуйтесь его состоянием, а также рассмотрите способ установки нового стекла, которое будет использоваться в дальнейшем. Если старое стекло подходит для снятия матрицы для замены, его необходимо удалить полностью, стараясь не повредить. Для этого стекло необходимо освободить от резинового уплотнителя или аккуратно вырезать из герметика, который наносится на линию боковых стоек.Подготовив таким образом еще и верхний, а затем — нижний край, следует точно рассчитанными движениями выдавить стакан изнутри.
Иногда стекло так повреждается, что в дальнейшем использовать его для копирования невозможно. В этом случае задача мастера — в первую очередь максимально очистить пломбу в местах приклеивания стекла. Необходимо аккуратно удалить остатки герметика и клея, а также оставшиеся фрагменты. Эту работу проще выполнять специальными зубилами или скребками, которые не должны быть слишком жесткими.
Если вы вынуждены демонтировать переднее, заднее или переднее стекло автомобиля дома, вам часто не нужно иметь под рукой специальные инструменты. В этом случае можно использовать обычную медную струну в оплетке (например, 3, 4 или 5 струну от гитары), чтобы аккуратно снять автомобильное стекло. Этой веревкой можно будет аккуратно обрезать силикон — все стекла, особенно в иномарках, обычно засаживаются на силиконовый герметик или клей. Для этого возьмите обычное шило и проделайте отверстие в одной из угловых частей стеклянного сиденья.Затем туда заводят шнурок: пропустив его насквозь и последовательно обработав им все стекло по периметру, можно аккуратно удалить силикон и снять стекло.
Помните, что этот способ демонтажа требует присутствия не менее двух человек. Этот метод идеален для ситуаций, когда необходимо извлечь сильно поврежденное стекло, например, разбитое стекло почти на куски — и оно будет извлечено целиком, а не расколото на мелкие осколки.
Совет 4: Как снять стекло с фар
Во время поездки на машине по дорогам, особенно в тех местах, где ведутся дорожные работы, и рассыпается щебень — камни редко попадают машина. И, как правило, в первую очередь в таких ситуациях страдает переднее стекло фары , что приводит к появлению на стекле сколов и трещин, а иногда, что гораздо хуже, полностью разбивается линза.
Вам понадобится
Инструкция
1
Автомобиль с поврежденными стеклами фары , в соответствии с «Правилами дорожного движения», эксплуатация запрещена.Поэтому во избежание конфликта с дорожной службой стекло фары нужно немедленно заменить.
2
На подготовительном этапе с машины демонтируется передний бампер и облицовка радиатора.
3
Затем гаечным ключом на 10 мм два верхних болта крепления фары s, а затем еще один болт — правый и левый ее крепления.
4
Демонтаж фары л, сняты клипсы, предназначенные для крепления стекла к кузову фары с.Старое — снимается и на его место устанавливается новое стекло.
5
Все дальнейшие действия производятся в обратной последовательности.
Совет 5: Как поставить стекло ВАЗ-2107 на ВАЗ-2106
При тюнинге кузова автомобиля ВАЗ2106 автовладельцы часто устанавливают заднее (потому что оно с подогревом) и передние боковые стекла от «седьмой» модели » Жигули ». Замена указанных деталей в дверях «шестерки» производится из-за низкого качества узких стеклянных треугольников, называемых в народе «ветровками», на которых никогда не задерживаются фиксирующие крючки надолго.
Вам понадобится
— отвертка;
— шнур капроновый;
— ключи гаечные малые.
Инструкции
1
Перед установкой заднего ветрового стекла нагрейте его на столе, накрытом одеялом (шерстяным или фланелевым). В резинку вставьте замок и нанесите тонкий слой силиконового герметика на внутреннюю полость.
2
Наденьте резинку на стекло и поместите нейлоновый шнур во внешнюю канавку, смазанную консистентной смазкой, так, чтобы его концы были загнуты вниз, в центре.
3
Вместе с помощником вставьте стекло с резинкой в нижний паз рамы корпуса. Во время этой процедуры убедитесь, что он был установлен по центру. При необходимости выровняйте стекло, постучав ладонями по его поверхности, чтобы переместить его в любом направлении.
4
Изнутри начните вытягивать шнур из (Одновременно с его снятием получается край резинки, который надевается на край рамки корпуса) помощник в это время снаружи следует прижать стекло руками.
5
С заменой боковых стекол в двери все несколько сложнее.
6
Снимите крючок открывания замка, ручку стеклоподъемника, подлокотник, обшивку и верхнюю крышку с двери.
7
Во внутренней полости двери открутите винт крепления направляющего канала стекла и еще два на кронштейне, к которому он крепится на тросе подъемного устройства.
8
Опустить стекло внутрь и отверткой открутить винт верхнего крепления желоба к дверной коробке, после чего оттуда снимается, а затем и стекло.Снимаем лобовое стекло треугольной формы.
9
Вставьте боковое стекло «семерки» в дверь шестой модели и установите на него кронштейн бокового зеркала.
10
Поднимите стекло до упора и, удерживая его одной рукой, закрепите фиксирующий кронштейн на тросе подъемного устройства, затянув два винта.
11
Проделайте то же самое со вторыми дверцами, а затем установите на них обшивку и другие аксессуары.
Совет 6: Как поменять крестовину на ВАЗ 2107
Замена крестовины на ВАЗ-2107 удобнее после снятия карданного вала.Открутив болты с фланца и подвесного подшипника, карданный вал выбивается из резиновой муфты на коробке передач. Он соединен с коробкой передач с помощью шлицев.
Вам понадобится
— набор ключей;
— отвертка плоская;
— Молоток деревянный;
— съемник для стопорных колец;
— Маркер.
Инструкции
1
Установите кабину на яму или эстакаду. Подложите под задние колеса противооткатные упоры.Не смейте прибавлять обороты, так как карданный вал придется снимать. Для уверенности установите автомобиль на ручник. Теперь вам понадобится маркер или отвертка. Необходимо нанести на карданный вал несколько меток. Один на фланце, которым кардан крепится к задней передаче, другой — на шлицевом соединении с коробкой передач. Если карданный вал установлен неправильно, во время движения иногда возникают шумы.
2
Выкрутите четыре болта, которыми фланец карданного вала крепится к коробке передач.Головки болтов имеют круглую с одной стороны форму. Если болт крутится, то его можно зафиксировать карабином ключом на 12. Гайка откручивается ключом на 13. Пока крестовины снимать рано, лучше разобранный кардан заменить. Так удобнее и качественнее заменить кресты. Не придется потом разбирать привод по несколько раз.
3
Снимите два болта, которые крепятся к корпусу Подшипник подвески. Болты имеют головку под ключ на 13, удобнее всего сделать торцевым ключом с трещоткой.Постарайтесь предварительно обработать все резьбовые соединения проникающей смазкой. Ведь это днище автомобиля, на нем скапливается много грязи и воды, которая ржавеет металл, а гайки и болты после такого воздействия окружающей среды открутить невозможно.
4
Выбить карданный вал из муфты. Аккуратными, но острыми пробивает деревянную киянку, выбивает кардан. Не исключено, что он вылезет с трудом, поэтому не рекомендуется использовать металлические молотки, так как можно гнуть карданный вал, из-за чего он потеряет равновесие и во время езды будет источником вибрации.
5
Выньте старых лягушек. Они устанавливаются на карданный вал и фиксируются с помощью стопорных колец, которые необходимо снимать специальным съемником. Старые кресты выбивают острыми ударами деревянных киянки по чашкам. Достаточно опустить одну чашку с игольчатыми подшипниками. Остальные три извлечь будет легче.
6
Установите новые крестовины, стараясь не повредить игольчатые подшипники. Если они рухнут, собрать их будет непросто. Плюс в стаканчиках есть специальная смазка.Чашки нужно устанавливать в проемы без резких и сильных ударов. Только после того, как чашку хоть немного надеть на крестик, можно аккуратно постучать по ней, чтобы она полностью села. Аналогично устанавливаются остальные чашки с игольчатыми подшипниками. И в завершение устанавливаем стопорные кольца. Аналогично меняется крестовина, расположенная посередине карданного вала.
Совет 7: Как поменять амортизаторы на ВАЗ 2107
Комфорт от поездки на автомобиле зависит от амортизаторов.Они необходимы для гашения колебаний при движении по неровной поверхности. Плохих дорог не хватает, поэтому качественные амортизаторы на машине — это залог высокой степени комфорта.
Вам понадобится
— набор ключей;
смазка проникающая;
— Комплект новых амортизаторов;
— противооткатные упоры;
— домкрат.
Инструкции
1
Определите, какие амортизаторы будут заменены в первой очереди.Если передняя подвеска, то установите под задние колеса противооткатные упоры. Если же на задней подвеске, разместите упоры под передними колесами. Замена передних амортизаторов проводится на яме или эстакаде. Если нет ни первого, ни второго, можно установить машину на мягкий грунт и сделать небольшую канавку под нижние рычаги. Глубина ямы должна быть примерно 20-30 сантиметров. Он снимет амортизатор с сиденья.
2
Открыть капот автомобиля ВАЗ-2107.Необходимо открутить гайку с амортизатора. Ключ к 8 — удерживать стержень от поворота. Гайка откручивается гаечным ключом на 17. Снимите металлические шайбы и резиновые подушки. Последний необходимо заменять вместе с амортизатором. Нажмите на шток с помощью отвертки или другого подходящего инструмента. Теперь необходимо открутить гайки амортизатора на нижний рычаг подвески.
3
Ослабьте и отверните две гайки, которые крепят рычаг амортизатора к рычагу.Стойка опустится, но может упираться в поверхность. Чтобы его снять, нужно полностью вставить шток в амортизатор. Снимать колесо не обязательно, достаточно для удобства открутить руль в сторону. Со старой стойки необходимо снять кронштейн и установить его на новую деталь. Попутно заменил все резинометаллические втулки. Снятие и установка амортизаторов по обеим сторонам передней подвески выполняется одинаково.
4
Поднимите заднюю часть автомобиля на домкрате, если нет приямка или подъемника.Так будет удобнее проводить замену. Не снимайте оба амортизатора одновременно. Сначала замените одну сторону, затем другую. Для выполнения работы понадобится два ключа на 17. Нижняя часть амортизатора прикручивается к элементам подвески с помощью шпильки. Для его снятия нужно установить ключ с 17-й стороны и упереться в колесо или тягу. Вторым ключом откручиваем гайку с другой стороны шпильки.
5
Технологические резьбовые соединения, проникающие в смазку, если не гайки.Верхняя часть амортизатора закреплена на кузове автомобиля. Ключом на 17 откручиваем гайку, которая затягивается на шпильке для фиксации стойки. На новый амортизатор установите резиновые опоры. Наденьте верхнюю часть на шпильку в корпусе и натяните гайку. Затем поместите нижнюю часть в сиденье под ним. Зафиксируйте амортизатор новыми гайками, шайбами и шпильками. Аналогично меняют вторую стойку.
Совет 8: Как поменять сцепление на ВАЗ 2107
Отказ сцепления — самая частая неисправность любого автомобиля.Движение по пробкам, частые остановки и трогание с места разрушают ведомый диск. Но при замене ведомого диска желательно поменять и привод, и выжимной подшипник.
Сцепление необходимо для отсоединения первичного вала коробки передач и коленчатого вала двигателя. С его помощью осуществляется плавный пуск с места, переключение скоростей происходит без рывков и скрипов. На ВАЗ 2107 используется однодисковое сцепление с гидроприводом. Этот привод сложнее тросового, но имеет свои преимущества.Самое главное — педаль света, нужно прикладывать меньше усилий. Для замены узла сцепления требуется полностью снять коробку передач. А во время процедуры нужно осмотреть остальные элементы на предмет дефектов.
Снятие коробки передач
Работать удобнее на яме или эстакаде. Желательно, но не обязательно, наличие помощника, ведь работа должна выполняться как под капотом, так и под автомобилем. Начните сверху с выключенной батареи.После отсоединяются все отрицательные провода, соединяющие коробку передач и двигатель. В салоне разбирается рычаг переключения передач. Стартер нужно снять, а жидкость слить из бачка. Работа сверху пока завершена, переход под днище. Откручиваем карданный вал. Здесь нужно быть осторожным, так как вы хотите отметить положение кардана на фланце заднего моста и на пазах на КПП. Если установить не так, как было, то может образоваться гул и внешняя вибрация.От коробки отсоединяем датчик заднего хода и трос спидометра. Цилиндр ведомого привода закреплен на двух болтах, их нужно открутить и снять цилиндр в сторону. Предпоследний — это закручивание гаек, которыми ящик крепится ко дну. И последнее — выкручивание четырех болтов крепления трансмиссии к двигателю. А потом — коробку нужно разбить, иногда это сделать непросто. Для облегчения работы установите рычаг переключения скоростей в положение третьей передачи.Избегайте резкого падения коробки, если не планируете менять корзину сцепления. Но лучше всего заменить все компоненты, а именно: • ведущий и ведомый диски • выжимной подшипник • венец маховика • шесть болтов крепления корзины. Болты необходимо менять в любом случае.
Установка и сборка сцепления
При установке корзины и ведомого привода соблюдайте центровку. Иначе стыковать коробку и двигатель не получится, первичный вал не окажется на своем месте.Если центрирующего устройства нет, то можно использовать старый первичный вал, обработанную по размеру заготовку или отрезок трубы подходящего диаметра. Затягивайте болты только после совмещения. После того, как вы сняли выжимной подшипник с первичного вала коробки, установите новый. Теперь можно все собрать. Установка и сборка производятся в порядке, обратном разборке. Обратите внимание на крестовины карданного вала, состояние подшипника подвески. При необходимости замените их.
Совет 9: Как поменять щетки генератора ВАЗ
При осмотре генератора обратите внимание на состояние его щеток, щеткодержателя и контактных колец.Если щетки сильно изношены, их необходимо заменить, что не займет много времени.
Инструкции
1
Посмотрите на вольтметр, который при неисправности щетки должен показывать слишком низкое напряжение в сети. После этого подготовьте набор гаечных ключей и торцевых головок, кардан с удлинителем и плоскогубцы. Щетки на ВАЗ крепятся к генератору одним болтом.
2
Снимите аккумулятор с автомобиля и попытайтесь приблизиться к нужному болту.Для удобства работы плоскогубцами отсоедините от генератора пластиковый разъем, имеющий одну клемму. Также необходимо снять жгут проводов, подключенный к стартеру и генератору. После этого откручиваем болт и вытаскиваем старые щетки.
3
Установите новые щетки и попробуйте завинтить. Если вам этот процесс кажется не под силу, то поднимите машину на подъемник или с помощью домкратов. После этого залезьте под машину и открутите крепления защиты и брызговиков двигателя, затем снимите их.Затем найдите гайку крепления генератора и его кронштейн. Будьте осторожны, чтобы не потерять уплотнительные шайбы.
4
Теперь «залезьте» сверху в капот и отсоедините ремень и гайку крепления натяжного кронштейна. Затем выньте генератор и отсоедините провода, которые прикреплены к генератору в трех точках. Для этого снимаем крышку и гаечным ключом откручиваем крепление трех толстых проводов, отсоединяем еще один провод, отсоединив пластиковую накладку. Последний провод подключаем непосредственно к контактам щеток.
5
Вверните болт, и новые щетки наконец займут свое место. Затем соберите в обратном порядке. Не забудьте прикрепить провода к своим местам и проверить работоспособность генератора. Теперь вольтметр должен показывать нормальное рабочее напряжение, что говорит о правильности установки.
Видео по теме
Источники:
как поменять щетки генератора на ВАЗ 2107
примечание
При работе с герметиком запах этого химиката довольно неприятный.Особенно это касается прозрачного автомобильного герметика. Этот факт приобретает особый вес в том случае, если ремонт производится в домашних условиях.
Полезный совет
Вместо отвертки для очистки паза фары от старого герметика подойдет также медицинский скальпель или канцелярский нож.
Источники:
как поменять колодки на 2107
Как отличить ВАЗ 2101-2109 (Лада): LifeofBoris
Это немного другое, я хотел поделиться своими знаниями по различению ВАЗ 2101-2109 правильно, потому что некоторые Лады похожи.Поделюсь отличиями с лицевой стороной или по бокам.
Передняя часть ВАЗ 2101 и 2102: У них свой особый вид, отличный от других Лад, таких как Рива, и в этом особо нет необходимости. У ВАЗ 2101 и 2102 по одной основной фаре слева и справа, но если вы посмотрите на них, вы определенно сможете сказать, какая из них является ВАЗ 2101 и 2102, а какая нет. Однако 2101 — это седан, 2102 — это универсальная версия Копейки.
ВАЗ 2103 и 2106 спереди: Оба очень похожи на вид Лады, и некоторые могут, а могут и не заметить разницу.Оба имеют очень похожие на вид решетки и две пары фар, однако у ВАЗ 2106 есть некоторая внешняя крышка фары, поэтому фары не выглядят так, как будто они перекрывают решетку. Однако в 2103 не используется эта внешняя крышка фары, и фара просто выглядит так, как будто она перекрывает решетку.
ВАЗ 2104, 2105 и 2107: более известные как Lada Riva, эти автомобили все еще имеют существенные отличия, которые автоматически определяют, что есть что. ВАЗ 2104 — это универсальная версия дизайна Lada Riva.Наиболее похожи по виду ВАЗ 2105 и 2107, но основным отличительным признаком является решетка радиатора. Решетка ВАЗ 2105 идеально сочетается с квадратными фарами, при этом решетка не выступает ни выше, ни ниже фар. Если бы вы вырезали фары и решетку и склеили их вместе, получилась бы прямоугольная форма. Однако у ВАЗ 2107 решетка радиатора выступает выше или ниже фар. Если вырезать фары и решетку радиатора и склеить их вместе, получится не прямоугольник, а очень широкий и короткий знак «плюс».
ВАЗ 2108 и 2109: Более известные как Лада Самара, обе имеют очень очевидную разницу, если посмотреть на них обоих. 2108 — это 3-дверный хэтчбек (3, потому что он включает в себя заднюю дверь), а 2109 — 5-дверный хэтчбек.
Это было не так уж много, и вы, наверное, уже знали, но если вы этого не сделали, я надеялся, что это помогло и не заставит вас выглядеть полным дебилом, когда вы укажете неправильную Ладу и номер. Изображения Google имеют тенденцию портить вещи и будут брать дизайн ВАЗ в Википедии по именам (Рива, Самара), а не по номерам (например, когда вы ищете ВАЗ 2107, и ВАЗ 2105 может отображаться).
Как поменять стекло фары 2107 🚩 Замена стекла фары glass Ремонт и обслуживание
От
EasyHow
Фары на автомобиле ВАЗ 2107 не всегда надежны. В оригинальной комплектации они практически не защищены от механических повреждений. Бывает, что на трассе заблудший камень оставляет следы или трещины на стеклах фар.В этом случае для фиксации фары необходимо предварительно снять стекло.
Вам понадобится
— перчатки;
— отвертка;
— плоскогубцы;
— автомобильный герметик;
— обезжириватель.
Инструкция
Снимите фару с автомобиля.Для этого откручиваем винты, которыми он крепится к корпусу. Далее отключаем гидроколлектор и провода. Трансфер Фаро сухое и проветриваемое помещение. Наденьте перчатки и попробуйте осторожно снять стекло. Если по каким-то причинам стекло сопротивляется, поместите прожектор на ровную поверхность, предварительно расстелив газету или ненужную ткань, и разбейте стекло фонарей.
Возьмите плоскогубцы и вытащите остатки стекла. Будьте осторожны, наденьте перчатки, чтобы не порезаться.Подберите отвертку с шириной прорези, равной ширине подсветки кровати. Почистить весь старый герметик. Обратите особое внимание на зажимы и углы. В этих местах может быть особенно сложно очистить поверхность.
Осмотрите отражатель. Из-за повреждения стекла могут появиться загрязнения, которые придется удалить чистой сухой тканью или салфеткой. Обезжирить поверхность фары и новое стекло, подготовленное к замене. Осмотрите Фаро второй раз, чтобы выбрать правильный герметик.Цвет этого вещества на обеих фарах должен быть одинаковым. Учтите, что герметик может быть черным, белым и прозрачным.
Нанесите герметик тонкой полоской. Обратите внимание на равномерный слой вещества. Это важно для последующего процесса приклеивания нового стекла. Возьмите новое стекло и плотно вдавите его в пазы с герметиком, накройте конструкцию веревкой или обмотайте коренной скотчем. Оставьте фару высохнуть примерно на сутки.
Примечание
При работе с герметиком учтите, что запах этого химического вещества довольно неприятен. Особенно это касается прозрачного автомобильного герметика. Этот факт приобретает особый вес в том случае, если ремонт производится в домашних условиях.
Полезный совет
Вместо отвертки для зачистки канавок от старого фары подойдет герметик в качестве скальпеля или канцелярского ножа.
Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu broadrufen.Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag,
— an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. шляпа, соферн Sie eine oder mehrere Waren im Rahmen einer einheitlichen Bestellung bestellt haben und diese einheitlich geliefert wird bzw. werden;
— an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. шляпа, соферн Sie mehrere Waren im Rahmen einer einheitlichen Bestellung bestellt haben und diese getrennt geliefert werden;
— an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Teilsendung oder das letzte Stück в Besitz genommen haben bzw.шляпа, sofern Sie eine Ware bestellt haben, die in mehreren Teilsendungen oder Stücken geliefert wird;
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Sergej Denk, Hamburger Allee 120, 19063 Schwerin, телефонный номер: 4917684256067, номер телефона: 49 (0) 3852018002, адрес электронной почты: [email protected]) mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu broadrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine anderengendereungen, dass Sie eine andereung, dass Sie eine andereung) haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist.Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.
Wir können die Rückzahlung für paketversandfähige Waren verweigern, bis wir Diese Wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie diese Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches derunkt früret.Wir holen die nicht paketversandfähigen Waren ab.
Sie haben die paketversandfähigen Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, un zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die paketversandfähigen Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden.
Wir tragen die Kosten der Rücksendung der Waren.
Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurüren.Ausschluss- bzw. Erlöschensgründe
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen
— zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine Individual Auswahl или Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten;
— zur Lieferung von Waren, die schnell verderben können oder deren Verfallsdatum schnell überschritten würde;
— zur Lieferung von Zeitungen, Zeitschriften или Illustrierten mit Ausnahme von Abonnement-Verträgen.Das Widerrufsrecht erlischt vorzeitig bei Verträgen
— zur Lieferung Versiegelter Waren, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder der der Hygiene nicht zur Rückgabe geeignet sind, wenn ihre Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde;
— zur Lieferung von Waren, wenn diese nach der Lieferung aufgrund ihrer Beschaffenheit untrennbar mit anderen Gütern vermischt wurden;
— zur Lieferung von Tonoder Videoaufnahmen oder Computersoftware in einer versiegelten Packung, wenn die Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde.Das Muster-Widerrufsformular finden Sie unterhalb unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen / Kundeninformationen.
Цена ВАЗ 2107. Продажа авто на выходные.
Вопреки распространенному мнению, фары не обязательно относятся к той детали, которая прикреплена к транспортному средству, например, произведенным VW. Скорее, это более или менее относится к лучу света, испускаемому фарой, что является более правильным термином. Тем не менее, термин «фара» в общих чертах взаимозаменяем со словом «фара», если говорить о дискуссиях.
Использование фар было введено еще в 1880-х годах, хотя и в примитивной версии, это раннее воплощение работало на ацетилене или масле, последнее было популярно из-за его устойчивости к ветру и дождю. Только в 1898 году электрические фары были запущены в производство. Прошло столетие, и в устройство были внесены значительные улучшения, однако функция всегда оставалась неизменной: источник света, который помогает автомобилистам в условиях плохой видимости.
Несмотря на то, что относительно функции не так много споров из-за того, что большинство фар всех марок и моделей (поскольку разница едва заметна), компоненту дизайна было уделено особое внимание, так как он столь же подчеркивает индивидуальность автомобиля. как его тело.Например, передние фары VW для Beetle имеют круглые фары, подчеркивающие его внешний вид. И можно утверждать, что это было связано с тем, что круглые фары было легче производить, потому что в то время в фарах использовался параболический отражатель. Тем не менее, VW New Beetle сохранил фары круглой формы, которые были связаны с его предшественником. С другой стороны, эволюция дизайна фар очевидна на двух других успешных платформах VW, VW Golf и VW Passat, которые начинались со сферических фар в более ранних поколениях до прямоугольных в 80-х годах, а в настоящее время имеют эллиптическую форму. фары очень нравятся современным седанам.Кастомизация позволила изменить цвет балок и стили с помощью накладки на фары. В то время как большинство тюнеров североамериканских автомобилей предпочитают «копировать» фары европейского стиля, современные владельцы VW, за исключением VW Beetle и владельцев классических VW, имеют этот стиль по умолчанию.
Техническое обслуживание фар VW минимально, но в конечном итоге потребуется замена, как и любая электронная или механическая часть. Модели, в которых используются фары с герметичным светом, должны заменять весь модуль после того, как нить накаливания перегорела, в то время как в большинстве моделей после 1985 года используются сборки линз-отражателей, которые позволяют заменять лампу, а не заменять всю лампу.Со временем передняя линза изнашивается из-за скопившейся дорожной грязи и мусора. Фары, изготовленные из поликарбоната, могут помутнеть и обесцветиться, в основном из-за окисления твердого покрытия краски ультрафиолетовым светом либо от солнечного света, либо от самих ламп. Это можно исправить, просто очистив переднюю линзу, однако предварительные этапы означают, что необходимо произвести замену. Если каким-либо образом возникнут трещины, существует большая вероятность того, что вода попадет в модуль и сожжет отражатели, что сделает их бесполезными из-за потери его зеркальных отражающих свойств.Неисправность отражателя также возможна, если мощность превышает указанный диапазон, или из-за износа. Единственное решение проблем, связанных с отражателем, — это полная замена фары.
Об авторе:
Миранда Рестелль — писатель-фрилансер и автолюбитель. Она считает, что женщины должны видеть красоту и стиль в автомобилях, как они видят красоту и стиль в моде.
Статья Источник: ArticlesBase.com — Фары Vw: освещение в функции и дизайне
Запчасти на Лада Нива 4х4 | Втулка рычага рычага переключения передач, Лада 2101-2107 и Лада Нива, 2101-1703096
Запчасти на Лада Нива 2121 и Лада седан 2101-2107
В нашем интернет-магазине вы найдете практически все запчасти для вашей Лада Нива.В наш ассортимент входят генераторы, выхлопные системы, карданный шарнир, валы, карбюратор, распределитель, тормозной цилиндр, тормозной суппорт, поворотники, зеркала, тормозные колодки, фары, кабель зажигания, кабель спидометра, прокладки, воздушные фильтры, масляные фильтры, резервуар для жидкости. , ремни, амортизаторы и многое другое. У нас есть в наличии руководство по ремонту на немецком, английском и французском языках для ремонта и обслуживания вашей Lada Niva. Если у вас есть вопросы или вы не можете найти нужную деталь, напишите нам или позвоните нам.
Выхлоп, глушитель, центральный глушитель, водосточная труба, выхлопные хомуты, коллекторы, катализатор для Lada и Lada Niva Авто / лак для краски для Lada и Lada Niva
Автомобильные краски / краски или спрей в баллончике и в качестве цветного карандаша специально для Lada Лада Нива Освещение для Лада и Лада Нива
Как быстро удалить старую краску с автомобиля своими руками?
Причин для покраски вашего автомобиля может быть много, но если уж этому суждено состояться, то возникает вопрос,как снять старую краску с металла. Если старая краска прочно держится и не имеет повреждений, то ее можно не удалять, а наносить новую сверху после обработки поверхности мыльным раствором и грунтовкой. В любом случае, прежде чем снять автомобильную краску, необходимо изучить все существующие способы и выбрать для себя оптимальный.
Что понадобится для удаления краски
Перед тем как снять краску с кузова автомобиля,вам необходимо подготовиться к этому. Независимо от способа удаления вам понадобятся:
перчатки;
респиратор;
защитные очки;
удобная одежда, которая максимально защищает поверхность тела;
ветошь.
К способам удаления краски с автомобиля относятся: химический, механический, термический. Каждый способ имеет свои преимущества, недостатки и требует дополнительных расходных материалов и технических средств.
Используя химический способ, необходимо приобрести для вашего авто смывку краски, кисть для ее нанесения и скребок или шпатель.
При механическом способе необходимо иметь шлифмашину, наждачную бумагу зернистости 220 и 400. Иногда в качестве шлифовальной машины используют болгарку.
При термическом способе необходимо иметь или промышленный фен, или газовую горелку, или паяльную лампу, скребок, жесткую щетку.
Способы удаления
Рассмотрим детально существующие способы удаления краски и ответим на волнующий вас вопрос,чем смыть или удалить краску с автомобиля.
Химический способ
Суть способа основана на способности химических растворителей размягчать краску. После нанесения химических средств на поверхность кузова автомобиля реагенты растворителя разрушают смолу эмали. Поэтому она легко поддается снятию с помощью шпателя или скребка. В автомагазинах продается специальная смывка старой краски с автомобиля. Она может быть двух видов:
Органическое средство, которое растворяет затверделую пленку краски и используется при изготовлении краски (на основе скипидара или ацетона).
Щелочная или кислотная жидкость, которая содержит агрессивные компоненты, и принцип ее действия основан на разъедании краски.
Иногда при сильных загрязнениях используют муравьиную или ортофосфорную кислоту для снятия краски с автомобиля.
Смывку краски с автомобиля в основном применяют в особенно труднодоступных местах. Следует помнить, что химические средства являются очень токсичными, поэтому, используя их, важно позаботиться о надлежащей защите тела и о проветривании помещения, а также обязательно изучить инструкцию. Разные виды смывок используются по-разному, но наносятся одинаково — с помощью кисти. Если площадь небольшая, то возникает вопрос,чем еще можно смыть или снять старую краску с автомобиля. Для этой цели подойдут уайт-спирит, растворитель № 648 или Р-4. Какое бы химическое средство или смывку краски для автомобиля выне использовали, главное, чтобы вы достигли цели.
Важно!Химические средства могут повредить пластиковые детали автомобиля.
Процесс удаления краски химическим способом необходимо проводить в такой последовательности:
Надеть защитные средства;
Убрать пластиковые и резиновые элементы с кузова, а стекла прикрыть плотным материалом;
Нанести химическое средство с помощью кисти;
Через некоторое время удалить краску с помощью шпателя;
Повторить процедуру для проблемных участков при необходимости;
Неподдающиеся места удалить механическим способом;
Тщательно помыть кузов водой.
Знаете ли Вы?Яркие краски для автомобиля носят название «кэнди краски». Это название происходит от американского слова «candy»— леденец.
Механический способ
Механический способ является более доступным, но и более трудоемким. Его часто используют для удаления краски в локальных местах. Процесс удаления краски механическим способом необходимо проводить в такой последовательности:
Надеть защитные средства;
С помощью наждачного круга с зернистостью 220 удалить слой краски;
С помощью наждачного круга с зернистостью 400 отшлифовать поверхность;
Удалить краску в труднодоступных местах удобным способом;
Тщательно помыть водой для удаления грязи и пыли.
К механическому способу можно отнести использование компрессора с пескоструйной насадкой. Такой способ используют профессионалы, поскольку он требует опыта и дорогостоящего оборудования.
Термический
Суть этого способа в размягчении краски при нагревании и удалении ее с помощью скребка. Нагревать можно строительным феном, газовой горелкой или паяльной лампой. Этот способ применяют для снятия краски на отдельных демонтированных деталях. Все пластиковые и резиновые элементы необходимо снять, поскольку они подвергнутся деформации.
Важно!Помните о технике безопасности: при нагревании старая краска выделяет токсичные вещества.
Процесс удаления краски термическим способом проводится в такой последовательности:
Надеть защитные средства;
Снять необходимую деталь с автомобиля, убрать пластиковые, резиновые, стеклянные элементы;
Нагреть поверхность пунктирным способом с интервалом 2-5 см;
Удалить с помощью скребка вздувшиеся участки краски;
После завершения работ помыть водой и просушить.
Данный способ имеет ограничения — он не позволяет снять краску с пластиковых деталей автомобиля.
Народные средства
Если у вас возникает вопрос,как убрать и чем смыть краску с автомобиля своими руками, то иногда ее можно снять подручными средствами.
Для удаления краски используют 30% раствор каустической соды. Его наносят на поверхность автомобиля с помощью кисти и выдерживают 12 часов, а дальше смывают горячей водой. Однако это займет много времени и потребует большого количества соды, поскольку с вертикальных поверхностей раствор постоянно будет стекать.
Некоторые умельцы готовят пасту, с помощью которой можно снять краску. Приведем несколько рецептов такой пасты:
Вода, белая глина и соляная кислота смешиваются в соотношении 1:2:1. Кислоту нейтрализуют с помощью водного раствора извести. Его готовят так: 2 части негашеной извести и 3 части воды.
Вода, белая глина и 10% гидроксид натрия смешиваются в соотношении 5:4:1.
Древесный спирт, бензол и парафин смешивают в соотношении 1:8:1. Отслоение краски происходит через 2-3 часа.
Практические советы
Отвечая на вопрос, как смыть или снять автомобильную краску, хочется обратить ваше внимание на практические советы:
Применять пескоструйный метод для поверхности с эластичной краской нецелесообразно.
При химическом способе удаления краски большое внимание уделите выбору респиратора.
Термический способ удаления краски лучше применять на открытой площадке, а не в помещении.
Используя термический способ, следите, чтобы температурный режим был в пределах 500-700°С при максимальной скорости подачи воздуха.
Знаете ли Вы?Аэрография – техника нанесения рисунка краской под различным давлением воздуха. Первые разукрашенные автомобили появились в Соединенных Штатах в 20-х годах ХХ столетия.
Правила безопасности
Используя термический способ удаления краски, вы подвергаете себя опасности получить термический ожог, поскольку некоторые детали фена раскаляются до высокой температуры. При химическом способе вдыхаемый воздух содержит токсичные вещества, а при механическом наблюдается сильная запыленность воздуха.
Поэтому необходимо обязательно применять средства защиты кожи, органов дыхания и глаз, используя термические перчатки, плотные комбинезоны, качественные респираторы, очки. Также необходимо проводить данные работы в хорошо проветриваемых помещениях или на открытом воздухе. Относитесь к своей безопасности ответственно, и это защитит ваш организм от негативных последствий.
Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как,
Facebook,
Вконтакте,
Instagram,
Pinterest,
Yandex Zen,
Twitter и
Telegram:
все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.
Как удалить краску с машины быстро и эффективно
На сегодняшний день технологии далеко шагнули вперед, если сравнивать их с теми, что применялись 20-30 лет назад, но вопрос, как удалить краску с машины, остается актуальным. Все хотят отыскать идеальное решение, которое не сделает в бюджете солидную дыру и не потребует серьезных энергозатрат. Давайте рассмотрим эффективные способы удаления красителя с автомобиля.
Механическая очистка
Использование механического метода достаточно затратно с финансовой стороны, но все равно остается популярным, особенно в тех случаях, когда требуется удалить краску с маленького участка кузова. В таком случае можно ограничиться применением наждачной бумаги, а для более масштабных работ может пригодиться профессиональный инструментарий – шлифовальная машина либо пневмоинструменты с нужными абразивными насадками. Очень часто для того чтобы ускорить процесс, механическую обработку усиливают термической. Например, прогревают поверхность автомобиля строительным феном. Обратите внимание на то, что использовать паяльную лампу или газовую горелку крайне нежелательно, так как неправильно настроенный температурный режим может привести к деформации металла и даже повреждению основы.
Как удалить краску с машины химической смывкой
Химический способ обработки очень актуален благодаря своей высокой эффективности. Несмотря на то, что Вам придется провести подготовительные работы перед применением состава, это все равно наиболее простой метод очистки красителя с поверхности автомобиля, независимо от объема работы. В составе готовых смывок находятся те же вещества, что применяются для растворения смолы при изготовлении эмали кузова машины. Когда Вы наносите смывку на кузов, эти вещества воздействуют на краситель, провоцируя его отслоение. После этого краску можно легко удалить с помощью шпателя. Химические смывки бывают органического и щелочного типа. Органические смывки воздействуют при помощи растворителей, входящих в состав эмалевого покрытия, а щелочные составы агрессивно разъедают краску. Вне зависимости от состава необходимо следовать правилам техники безопасности.
Техника безопасности при работе с химией
При обработке поверхности автомобиля химическими составами необходимо придерживаться рекомендаций по технике безопасности и надевать специальные индивидуальные средства защиты. Кожу рук необходимо защищать от едкой химии прорезиненными перчатками, органы дыхания – маской или респиратором, а глаза – специальными строительными очками. Проводить работы следует в хорошо проветриваемом помещении или на свежем воздухе, если есть такая возможность. Надевайте во время работы старую одежду или воспользуйтесь фартуком. Если химический состав попал на кожу рук или в глаза, следует как можно скорее промыть пораженное место большим количеством проточной чистой воды и обратиться к врачу. Химические вещества необходимо держать вдали от маленьких детей и домашних животных.
СМЫВКА СТАРОЙ КРАСКИ С МЕТАЛЛА, ДЕРЕВА, пластика ФЭЙЛ-3
Смывка предназначена для удаления алкидных, нитроцеллюлозных, акриловых, эпоксидных и полиуретановых лакокрасочных покрытий, порошковых красок с различных поверхностей. Безопасна для дерева, гипса, бетона, натурального камня. Не применимо для снятия краски с цинка и алюминия. Внимание: средство не снимает краски с металлизированным наполнителем.
Купить смывку старой краски с металла, дерева в Москве, СПБ
На сайте компании вы легко найдете адреса и телефоны представительств компании Конферум, которые работают как оптовые и розничные магазины. В них вы можете купить смывку старой краски с автомобиля, металла, дерева, пластика Фэйл-3 и получить квалифицированный совет при выборе препарата.
Наряду с Москвой и Санкт-Петербургом, продажа гель смывки старой краски оптом и розницу, через представительства и филиалы компании, организована в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Красноярске, Нижнем Новгороде, Иркутске, Кемерово, Казани, Калуге, Кургане, Барнауле, Уфе, Челябинске, Йошкар-Оле, Тюмени, Чебоксарах, Абакане, Саяногорске, Новочебоксарске, в Кишиневе, Минске, Алматы.
Если в вашем городе нет представительства компании, купить химическую хорошую смывку старой краски с металла, бетона, со стен удобно на сайте. Контакты для связи те же. За советом вы можете обратиться к нашему онлайн консультанту.
Со смывкой старой краски с автомобиля и других поверхностей обычно покупают
Защитные перчатки
При проведении работ с применением смывок серии «Фэйл» необходимо использовать специальные средства защиты рук — защитные перчатки, выдерживающие сильные растворители. Идеально для этого подходят перчатки MAPA Ultranitril 492 или Technic 401.
Защитные перчатки, долго работающие с растворителями, выдерживающие механические нагрузки и остающиеся при этом эластичные. Идеально для работы со смывкой «Фэйл»
Штрих-код — 4627108460190
Преимущества смывки старой краски с металла, дерева, пластика Фэйл-3
Удаляет практически все виды порошковых покрытий;
Расход ниже 150-250 г/м²;
Время экспозиции 3-15 минут;
Применяется любым способом: нанесения с помощью кисти, валика, погружением;
Активна при пониженных температурах, при размораживании своих свойств не теряет.
Порядок применения:
Перед применением необходимо проверить щелочность состава (рН) с помощью индикаторной (лакмусовой) бумажки. Показатель рН должен быть в пределах 9,5-11
Температура: 5-25˚С
Время выдержки: 3-15 минут
рН: 9-10
Нанесение: с помощью кисти, валика, ветоши
Удаление: шпателем, скребком или при помощи аппарата высокого давления (в соответствии с инструкцией соответствующего АВД)
Средство наносится на подготовленную (очищенную от пыли, грязи, консервационные средства) поверхность.
Исключить высыхание смывки на обрабатываемой поверхности!
После обработки промыть поверхность теплой водой. Во избежание образования вторичной коррозии рекомендуется применять пассивирующие составы.
Меры предосторожности.
При проведении работ использовать спецодежду и средства защиты органов дыхания — респираторы, глаз — герметичные очки, рук — защитные перчатки. При попадании средства на кожу и слизистые немедленно промыть под струей воды и обратиться за помощью к врачу.
Условия хранения.
Смывка должна храниться в герметичной таре при температуре окружающей среды не выше 30ºС. Избегать попадания солнечных лучей. Хранить вдали от пищевых продуктов. Беречь от детей!
Гарантийный срок хранения.
6 месяцев со дня изготовления. При сохранении показателей качества может быть использован при более длительном сроке хранения.
Оформить заказ на товар, который заинтересовал вас, вы можете несколькими
способами:
Нажмите на кнопку «Заказать» и далее выберите необходимый вам объем тары,
как в обычном Интернет-магазине.
Напишите нам по email: [email protected] или
позвоните по телефонам
+7 (495) 1234-765
.
Мы можем доставить купленный у нас товар по Москве или Московской области
собственным
транспортом. Доставка по России осуществляется транспортными компаниями.
Возможна безналичная форма оплаты.
Компания ООО «Конферум» имеет представительства в следующих
городах:
Москва
Алматы, Казахстан
Екатеринбург
Казань
Кемерово
Кострома
Красноярск
Курган
Минск, Беларусь
Ростов-на-Дону
Самара
Санкт-Петербург
Саратов
Тверь
Тольятти
Тюмень
Уфа
Челябинск
Ярославль
Мы отправляем заказы в указанные ниже города. Если вы не нашли свой населенный
пункт
в этом списке, напишите нам и мы обязательно постараемся вам помочь.
Новосибирск
Нижний Новгород
Омск
Волгоград
Пермь
Воронеж
Саратов
Краснодар
Барнаул
Ульяновск
Ижевск
Иркутск
Владивосток
Хабаровск
Махачкала
Оренбург
Новокузнецк
Томск
Отказ от ответственности
Выше приведенные данные являются средними значениями к моменту публикации
настоящей технической информации. Их нельзя рассматривать как основные данные.
Данные продукта приводятся в уточнённой технической информации.
При использовании продукта необходимо руководствоваться рекомендациями и
информацией, приведенными описании на продукт, в паспорте безопасности, а также
правилами техники безопасности при работе с химикатами.
Приведенная в настоящей публикации информация основывается на имеющихся у нас в
настоящее время опыте и знаниях.
Поскольку множество факторов может влиять на процессы обработки и применения
продукта, приведенные данные не освобождают наших потребителей от необходимости
проведения собственных испытаний.
Эти данные не являются юридически обязывающей гарантией определенных свойств
продукта, а также гарантией пригодности его для конкретной цели. Получатель
наших продуктов обязан под собственную ответственность соблюдать действующие
законы и постановления РФ.
Удаление старой краски с автомобиля своими руками
Изобилие качественной лакокрасочной продукцией для авто поражает. Производители разрабатывают и внедряют все более эффективные технологии изготовления и нанесения краски. Но время от времени случаются непредвиденные ситуации, и на поверхности машины могут образоваться царапины, сколы, которые надо удалять. Чтобы правильно удалить старую краску своими руками и не навредить машине, следует определиться со способом очистки и подготовиться, запастись необходимыми средствами и инструментами.
Удаление краски механикой – это один из простых вариантов. Вы быстрее выберете оптимальный для себя метод, если будете иметь более подробное представление о каждом из них. Следует учитывать, где находится повреждение, и какого оно размера. Мастера рекомендуют использовать один из ниже приведённых вариантов.
Механическое удаление краски
Преимущественный способ перед всеми другими. Так несложно и в максимально короткие сроки можно убрать краску с капота, коррозию и окалины от сварки. Химическим и термическим способом такое вряд ли можно сделать. Особенно эффективна механическая очистка при ремонте кузова. В этой работе используются электроинструменты:
пескоструйный аппарат.
угловая шлифовальная машина (болгарка).
Они очень эффективны, быстро и равномерно счищают лакокрасочное покрытие.
В домашних условиях этим способом никто не пользуется, потому что оборудование достаточно дорогостоящее и мало кто его купит ради мелкого ремонта.
Вручную снимать краску можно только на участках небольшой площади, а также в местах, где с помощью инструмента счищение краски невозможно.
Для этой работы можно использовать напильники, скребки, рашпили, шлифовальные сетки, для комфортной работы можно использовать держатели для сетки. Часто такой способ очистки краски применяют для снятия верхнего слоя краски на небольших поверхностях, не снимая верхних слоёв покрытия и грунтовки.
Такой способ ручной механической очистки считается универсальным. Следует иметь в виду, что перед началом работы необходимо воспользоваться обезжиривателем поверхности.
Термическая очистка краски
Название объясняет принцип действия этого метода. Удаление старой краски с места нанесения производится при помощи высоких температур. Прогрев поверхности размягчает краску, и её можно отслоить с поверхности специальным инструментом без особых усилий. Как правило, это шпатель или стальной шар.
Химические вещества для очистки краски
Этот способ очистки отличается от других. Для работы требуются не только специальные приспособления, но и смывка старой краски для авто. Это химические составы из кислот, сильных растворителей и щелочи. Эти составляющие оказывают разрушающее воздействие на структуру лакокрасочных покрытий, плюс этого метода – не такой затратный, как вышеперечисленные методы. Кроме того, не требуется приобретение дорогих инструментов. В процессе проведения работ необходимо соблюдать технику безопасности.
Техника безопасности
Любые работы надо проводить по инструкции, использовать средства защиты для маляра и соблюдать правила личной безопасности:
надевать комфортную закрытую одежду;
использовать только исправные инструменты;
пользоваться очками и перчатками, если используете четвёртый способ с химией. При работе с хим. средствами надо купить респиратор и обеспечить хорошую вентиляцию гаража.
Соблюдая все правила, работать будет легко, в комфорте и в удобстве. Старую краску можно быстро удалить. Какой бы вариант очистки краски вы не выбрали, надо соблюдать несложные правила техники безопасности, чтобы избежать травм и отравлений.
Смывка старой краски «КраскиНет» — лучшая цена от Авто и Мото масла, присадки, автохимия «ТОТЕК» в Нижнем Новгороде на СКИДКОМ.РФ
Купить смывку для старой краски в Нижнем Новгороде «КраскиНет»
Купить качественную смывку для старой краски в Нижнем Новгороде «КраскиНет» можно в нашей компании. Смывка старой краски «КраскиНет» действует так, что старый слой лакокрасочного покрытия превращается в сухую стружку, которую не составляет труда убрать обычной щеткой. Ни один из продуктов данной категории не может продемонстрировать подобного действия. Мы предлагаем качественное средство для смывки краски в Нижнем Новгороде. Купить средство для смывки краски в Нижнем Новгороде не дорого Вы всегда можете у нас! Можете не сомневаться вы нашли качественный удалитель краски со стен в Нижнем Новгороде! Смывка краски в Нижнем Новгороде по низкой цене порадует каждого! Закажите «КраскиНет» прямо сейчас!
Заказать консультацию
Преимущества смывки для старой краски «КраскиНет»:
вы экономите время и силы — средство существенно ускоряет процесс снятия старой краски или лака;
не нужно возиться с длительной подготовкой поверхности — обычного обезжиривания вполне достаточно;
себестоимость ремонтных работ минимальная;
всего 10 минут, и от старого лакокрасочного слоя не останется и следа;
средство не имеет в составе кислотно-щелочной основы, только ПАВ. Поверхность металла надежно защищена от коррозии и отторжения слоя краски.
Сделать выбор в пользу «КраскиНет» — значит отдать предпочтения поистине качественному инновационному продукту, безопасному для вашего автомобиля.
Цены на смывку для старой краски «КраскиНет»:
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА
От 50т.руб
от 20т.руб
Цена за 1л в розницу
ОПТ 25
ОПТ 15
Смывка краски «КраскиНЕТ» 0,6кг
667
320
350
Смывка краски «КраскиНЕТ» 1,2кг
667
640
700
Смывка краски «КраскиНЕТ» 6кг
667
3200
3500
Смывка краски «КраскиНЕТ» 10кг
660
5260
5660
Смывка краски «КраскиНЕТ» 20кг
656
10500
11410
Возможна доставка транспортной компанией по всей России по согласованию.
УСЛОВИЯ ДОСТАВКИ
Чтобы купить смывку для старой краски в Нижнем Новгороде «КраскиНет», положите товар в корзину, свяжитесь с нами по телефону или заполните форму обратного звонка — с Вами свяжется специалист для уточнения деталей заказа.
Телефон: +7(831)323-41-14 +7-908-165-70-74
Пожалуйста, скажите, что узнали номер на СКИДКОМ
Показать телефон
Смывка старой краски | Свой ремонт авто, покраска, жестянка, видео, pdr
Чем смывать старую краску и стоит ли это делать ? Смывкой краски пользовался c десяток раз. Мог отказаться от применения смывки старой краски уже после второго применения, но всё же попытался понять – почему у меня с её применением всегда только одни проблемы , вероятно неправильно ею пользуюсь. Что мне не нравится. 1. Смывки краски много разновидностей и никак не могу разобраться – какую для себя “правильную” выбрать. Каждый раз попадалась новая. Так как эта “операция” явно не самая важная в покраске, а краски смывать надо каждый раз много, то выбирал смывку по принципу экономии – “Побольше и подешевле”. Т.е никак не меньше ёмкости 0,5 литра. Это не совсем правильный подход. Лучше выбирать по дороже, но более действенную. 2. Не нравилось то, что смывка краски (даже если она одна и та же) действует не каждый раз одинаково эффективно. Оказалось, что большое значение имеет окружающая температура . При температуре плюс 5-7 градусов, моя дешёвая смывка практически не действует. Поэтому я переставал ею пользоваться весной, осенью, и тем более в зимнее время. Средства “ускорения” процесса смывки старой краски. Иначе после такой субьективной “критики” этого продукта никто дальше просто читать не будет
— Замечено, что не стоит наносить смывку краски на гладкую старую краску. Старую краску надо обязательно “расцарапать” очень грубой шкурой, например шкуркой зернистостью 80. — Замечено, что полиэтиленовая плёнка поверх детали намного усиливает эффект отслоения старой краски под действием нанесённой смывки. Увы, не всегда есть возможность деталь положить горизонтально. — Замечено, что смывку краски (даже не дорогую) имеет смысл брать обязательно в виде густого геля и не стоит брать просто жидкую. Какой пользуюсь – теперь только иногда в баллончике. — Удобно взбухшую старую краску удалять шпателем, а потом оставшуюся опять “царапать” щёткой по металу. И т.д. Повторять процесс несколько раз. 3. Не нравится пользоваться смывкой краски – потому, что она крайне ядовита. В закрытом помещении ею пользоваться просто противопоказано. Просвещённые люди и стоматологи в частности, хорошо знают об этой проблеме. 4. Не нравится ею пользоваться, потому что она ужасно неудобна в применении. От неё много грязи, много запаха, и поверхность после применения смывки надо обязательно тщательно очищать. Очищать (протирать, например растворителем) уже от остатков смывки старой краски. Не один материал не ляжет поверх остатков смывки. 5. Ни в коем случае не стоит пользоваться смывкой на пластике или в случае, когда старой краски 2-3 слоя. Смывка может разъедать пластик, а два-три слоя старой краски создадут очень много грязи и других проблем. Как минимум надо этом заниматься далеко от помещения. 6. Для себя использую (и только иногда и локально) смывку для старой краски в баллончиках.
Смывкой краски стоит пользоваться осмотрительно. Как и в данном случае. Есть передняя пластиковая часть мото Kawasaki. Её уже несколько раз красили и образовался толстый слой из старой краски. Её и пытались удалить смывкой. Ничего хорошего не получилось. Я бы в таких случая удалял старую краску только механически. Т.е грубой шкуркой медленно снимал бы старую краску. Здесь же смывка только повредила целостность краски – образовались трещины, местами краска отделилась, в отдельных местах даже поплавился пластик. И теперь от действия смывки только увеличился обьём работы по подготовке этой детали к покраске. Т.е получилась одна большая проблема. . Получилась одна длинная история, набралось много фото, они будут в другом месте (мой второй сайт с фото). Конечный итог такой. Понятно, что работы было не на один день ……
Далее в закрытой части сайта есть описание процесса в фото. Вход можно получить через регистрацию. Абсолютно неправильный технологически подход к подготовке этой детали к покраске. Но он даёт результат.
вход во вторую часть сайта введите свой пароль
Похожие записи
Самодельная лампа для сушки краски и шпаклёвки
Эта запись опубликована в рубриках: Смывка старой краски. Постоянная ссылка.
Главные болячки ВСЕХ автомобилей и их устранение
Одной из главных болячек всех автомобилей является коррозия передних и задних, но чаще передних дворников. Особенно это касается старых автомобилей, причины бывают разные, что делать?
Тут тоже несколько вариантов, замена дворников или же их покраска самостоятельно или с помощью сервисов.
Read the post in English
Если вы решили обновить старое лакокрасочное покрытие самостоятельно, как я, не прибегая к довольно дорогостоящей услуге сервисов, то для проведения ремонтных работ вам понадобится смывка старого ЛКП. Этот способ сегодня является одним из самых эффективных, когда необходимо удалить слой старой краски. Смывка размягчает покрытие, позволяя потом быстро удалить его скребком.
Хочу поделиться наблюдениями насчет смывки старой краски компании VIXEN, мне посоветовали именно этого производителя.
Немного официальной информации от производителя, смывка старой краски VIXEN VX-90000 — эффективное средство для удаления любых видов старых лакокрасочных покрытий (масляных, алкидных, акриловых, нитроцеллюлозных и др., в том числе порошковых), а также прикипевших прокладок, герметиков и клеев со всех видов поверхностей. Позволяет быстро очистить поверхность от старого покрытия и подготовить ее к дальнейшему ремонту.
Смывка старой краски VIXEN снимает необходимость в использовании абразивных материалов и механической зачистке. Гелеобразная структура состава предотвращает стекание при обработке вертикальных поверхностей. Может использоваться как для наружных, так и для внутренних работ. Аэрозольная форма выпуска позволяет проникать средству в труднодоступные места изделий со сложной геометрией.
Перед нанесением любой смывки поверхность старого лакокрасочного покрытия рекомендуется очистить от загрязнений и пыли, это повысит эффективность использования состава.
Смывка краски VIXEN содержит в составе воск, благодаря которому увеличивает время воздействия состава на старую краску и не требует повторного нанесения.
Вообще покраска любой автомобильной детали предполагает высокое качество лакокрасочного покрытия, так как наносимый слой несет не только защитную, но и эстетическую функцию. Окрашивание дворников для очистки лобового стекла автомобиля выполняется в несколько этапов, включающих в себя снятие старой краски, обезжиривание, грунтовку и нанесение нового покрытия. Чтобы покрасить поводок в соответствии со всеми требованиями, вы должны иметь в наличии набор из лакокрасочных материалов баллоны с грунтовкой, промывочные ванны и средства индивидуальной защиты.
Окрашивание данной детали автомобиля предусматривает нанесение лакокрасочного покрытия на его поводок.
Желательно температура в помещении или на улице должна быть выше +10 градусов!
Смывка наносится на поверхность поводка из аэрозольного баллона. Время растворения старой краски может занять от 10 минут. Выдержав необходимое время, можно снять старую краску, срезав ее шпателем или любым скребком. Далее дворники промываются. Выполняя работы самостоятельно, можно использовать для промывки обычное средство для мытья посуды. После промывки деталь автомобиля высушивается с помощью промышленного или бытового фена, ну или просто на природе на солнышке, но тут времени больше потребуется. Лучше не наносить новую краску на старую, так как новое покрытие может быстро отвалиться из-за плохой адгезии. Помимо того, краска ляжет, образуя неровное покрытие. В любом случае поверхность нужно подготовить.
Если поверхность поводков повреждена коррозией, слой ржавчины можно снять, используя специальные химические средства. Остатки поврежденного слоя можно зачистить с помощью наждачной бумаги.
Итак, несколько советов и мое резюмирование относительно смывки краски VIXEN:
1. Чтобы быстро снять поводок необходимо ПОДНЯТЬ дворник (как на мойке), снять защитный колпачок, головкой на 14 открутить одну единственную гайку. После этого просто тянете на себя. Снимается легко и непринужденно.
2. Смывка старой краски VIXEN действительно творит чудеса, значительно помогает быстро удалить старую краску и избавляет от муторной шлифовки. Только работайте в резиновых перчатках. При нанесении держите баллон ближе к поверхности, чтобы средство не разлеталось бесцельно.
3. Я подождал всего несколько минут. После чего краска слетела на 80%, только ткни отверткой/стамеской и т. д. В зависимости от типа удаляемой краски срок ожидания может быть больше или меньше.
4. Если все же часть краски осталась, то ее надо хорошенько зашкурить, но это уже мелочи.
Вот и все, старая краска смыта, приступаем к окрашиванию. Но об этом в следующий раз. Вообще смывка старой краски мне очень помогла, никогда бы не подумал, что такая вещь так проста в использовании и делает такой эффект. Рекомендую.
По этой ссылочке кстати интересное видео на эту тему.
Удаление краски 101 — научитесь многим способам удаления краски с вашего автомобиля
Если ваш проектный автомобиль не был выкован из чистого листового металла, первое, что нужно сделать при выборе новой краски, — это выяснить, как обращаться с краской, которая уже здесь.
Посмотреть все 20 фото
В некоторых случаях решение довольно простое. Многие маляры считают оригинальную отделку автомобиля одной из лучших основ для свежей краски, при условии, что то, что еще находится на машине, не трескается, не поднимается или не показывает других признаков износа или повреждений. По словам Джона Слоана из Иствуда, оригинальная отделка автомобиля «была нанесена с идеальной подготовкой и в идеальных условиях, поэтому ее сложно превзойти». Если это случай с вашим проектным автомобилем, вы можете чувствовать себя довольно уверенно, потирая оригинальную отделку, а затем грунтовав ее и снимая прямо над ней.
Опять же, со сколькими потенциальными проектными автомобилями вы столкнулись в последнее время, которые все еще имеют безупречную оригинальную окраску? Скорее всего, автомобили, которые вы собираетесь купить и построить, покрыты «неизвестно сколько» покраски поверх кузовного наполнителя «неизвестно сколько», сомнительных патч-панелей, плохих сварных швов, ржавчины или какой-либо комбинации. из них всех.И это определенно не та основа, которую вы хотите под свежей краской.
Если вы не совсем знакомы с историей автомобиля, как узнать, что может скрываться под этим верхним слоем пигмента? Что ж, есть явно нетехнологичный метод: возьмите кусок наждачной бумаги, выберите место на машине — желательно место, которое могло быть повреждено в течение многих лет, например, коромысло или задняя панель — и начинайте тереть . (Складной нож тоже подойдет, если ты найдешь угол, где можно ковырять.) Пройдет совсем немного времени, прежде чем вы начнете обнаруживать слои под верхним слоем. Считайте их кольцами деревьев: чем больше слоев вы найдете, тем больше уверенность в том, что потертости не порежут их и что полоса до голого металла в порядке.
Посмотреть все 20 фотографий
Если вы ищете менее навязчивый способ оценить целостность отделки автомобиля, Eastwood продает несколько различных типов измерителей толщины краски, которые вы можете использовать, не оставляя следов. По словам Слоана, датчики толщины краски — магнитная версия продается по цене около 50 долларов, а ультразвуковая с цифровым считыванием обойдется вам примерно в 350 долларов — на самом деле не на 100% точны.Эти датчики измеряют расстояние между поверхностью краски и листовым металлом ниже (оба датчика работают только со стальными корпусами). Краска оригинального производителя будет иметь толщину от 0,003 до 0,005 дюйма. Если полученное вами измерение больше 0,005 дюйма, велики шансы, что «под ним есть что-то, кроме краски», — сказал Слоан. Однако это эмпирическое правило не применяется к заказным покрасочным работам, которые могут иметь толщину от 0,012 до 0,015 дюйма или более. Но даже в этом случае, если вы столкнетесь с такой густой краской, становится «все менее и менее желательно наносить краску на то, что у вас есть», — сказал Слоан.«При такой толщине нельзя предположить, что в новой краске не появятся трещины, поскольку различные субстраты под ней расширяются и сжимаются с разной скоростью».
Есть другой способ взглянуть на полосу по сравнению с вопросом о потертости и стрельбе. Большинство специалистов по реставрации и производителей высококлассных стержней, с которыми мы беседовали, предпочитают начинать покраску с совершенно чистого листа: чистого металла. Таким образом, они точно знают, на чем строят, и создают эффектный финал. Так что, если у вас нет машины с хорошо сохранившейся оригинальной краской или вы расчищаете место на каминной полке для целой лодки трофеев с автосалонов, читайте дальше, чтобы выяснить лучший план атаки и получить отправную точку. вам нужна сногсшибательная краска.
Методы удаления краски обычно делятся на две большие категории — механические и химические. В методах механической зачистки используется абразив в той или иной форме для удаления краски с металла. Абразивные материалы варьируются от старой доброй наждачной бумаги до различных абразивных материалов.
Домашние мастера обычно предпочитают шлифование. С точки зрения логистики это самый простой метод, так как процесс разборки проще, чем струйная очистка или погружение металла, и вам не нужно куда-либо транспортировать машину, чтобы это сделать.Это также намного дешевле. На тысячу или более долларов, которые вы заплатите за струйную очистку или окунание, можно купить много наждачной бумаги, не говоря уже о новой пневматической шлифовальной машине, шлифовальных досках и, возможно, даже о новом компрессоре, если вы делаете покупки с умом. (См. Врезку «Советы по компрессору» для получения дополнительной информации о приведении в действие ваших пневмоинструментов. )
Тем не менее, шлифование всей машины, даже если вы выполняете только внешнюю работу, является одной из тех работ, которые измеряются днями, а не часами. Если на машине тонна краски или краска относительно новая — и, следовательно, прочная — вам придется некоторое время работать с ней, даже если вы используете шлифовальные машины.И в любом случае после этого ваши руки будут болеть несколько дней. Но если у вас больше времени и мускулов, чем денег, достаньте бумагу и начните тереть.
Одним из преимуществ шлифования является то, что вы можете легко адаптировать его агрессивность к выполняемой работе. Если все, что вам нужно сделать, это стереть оригинальную краску, легкое прикосновение к бумаге с зернистостью от 320 до 400 должно помочь. Если вы разбираетесь в металле, наши эксперты по краскам сходятся во мнении, что зернистость 80 — это хорошая отправная точка. Если покрытие вашего автомобиля особенно упрямое или толстое, переход на бумагу с зернистостью 40 или даже 24 поможет справиться с трудностями. Однако будьте осторожны, поскольку при использовании такой грубой бумаги очень легко выдолбить металл.
Мощная шлифовальная машинка, будь то шлифовальная машина с вращательным или двойным действием (DA), значительно сократит время и усилия при шлифовании. Вращающаяся шлифовальная машинка обычно вращается быстрее, чем DA, поэтому она обеспечивает большую режущую способность краски, но есть риск ожога, а не удаления краски, если вы вращаете абразив слишком быстро. Сжигание краски в лучшем случае забьет вашу бумагу и отходы, а в худшем — выделит достаточно тепла, чтобы деформировать листовой металл.
В некоторых случаях вы можете удалить краску быстрее, сняв ее с помощью лезвия бритвы, чем стереть ее шлифовальной машинкой. Джерри Сиверс из Paint n Place сказал нам, что видел целые гоночные трейлеры, очищенные не абразивом, а бритвой. Это может быть особенно эффективно, если краска, которую вы удаляете, с самого начала нанесена неправильно. Если вы поймаете бритвой край плохо подготовленной краски, она оторвется листами.
Посмотреть все 20 фотографий Шлифование бумагой с зернистостью 80 на шлифовальной машине или шлифовальной машине двойного действия — хороший способ разрушить верхние слои краски.Для более толстой краски может потребоваться более грубая бумага; только будьте осторожны, чтобы не повредить листовой металл.
Взрывная обработка носителя — это потрясающее зрелище. Слои краски, которые нужно отшлифовать за несколько дней, просто испаряются на конце сопла высокого давления. В зависимости от используемой среды и давления в линии сопла струйная очистка может быть достаточно щадящей, чтобы очистить дерево и стекловолокно, или достаточно агрессивной, чтобы прорезать наполнитель кузова и даже ржавчину.
Однако, если ее провести неправильно, струйная очистка носителя может принести больше вреда, чем пользы.Слишком сильно взрывайте листовой металл, слишком долго или с использованием неправильного материала, и вы деформируете панели либо из-за того, что воздействие среды растягивает металл, либо из-за того, что чрезмерное тепло, вызванное попаданием среды в металл, заставляет его расширяться. Прямые плоские панели особенно склонны к короблению. Один из бластеров, который мы посетили, Рон Хэмбрайт из Hambro Industries, не взорвет вытяжки Chevelle или El Camino, потому что металл слишком тонкий. Учитывая возможность повреждения, проведите небольшое исследование и получите рекомендации относительно операторов взрывных работ в вашем районе, прежде чем привезти им свой проектный автомобиль.
Лучший материал для зачистки зависит от того, что вы ожидаете найти под верхним слоем краски. Если вы снимаете только пару слоев краски и не ожидаете появления большого количества шпатлевки или ржавчины, или если вы снимаете неметаллический материал, такой как стекловолокно, подойдет мягкая среда, такая как пищевая сода. Компромисс: сода не ржавеет. Для раковых панелей или листового металла, толстого покрытого наполнителем, лучше подойдет более агрессивная среда, такая как оксид алюминия или StarBlast от DuPont.Однако даже при использовании более абразивных сред оператор может полностью удалить наполнитель или просто подготовить его для окраски.
Независимо от того, какой носитель вы выберете, потребуется некоторая разборка, прежде чем вы перейдете к бластеру. Если вы красите только внешнюю поверхность, подготовительная работа будет проще, так как все, что вам нужно будет удалить, — это детали отделки автомобиля, бамперы, фары и так далее. Для подобных работ «только снаружи» бластеры могут маскировать стекло, чтобы защитить его от чрезмерного распыления и рикошетирования сред.Но если вы планируете полностью изменить цвет, включая косяки, внутреннюю и внешнюю окраску, вам нужно будет снять двери, капот и крышку багажника, а также снять с салона всю обивку, стекла, ковролин. , и панель приборов. Улучшенный доступ для струйной форсунки позволяет выполнить более полную зачистку.
Имеет значение и цена работы. Бластеры, которые мы посетили, не устанавливали цены на свою работу; Стоимость зачистки зависела от того, сколько подготовки они должны были сделать, сколько автомобилей нужно было разобрать, сколько времени потребовалось, чтобы очистить металл, и от того, была ли работа только снаружи или внутри и снаружи. Чем больше работы по разборке вы сделаете, чтобы облегчить работу бластера, тем меньше будет эта работа.
Учитывая все перечисленные выше переменные, опрошенные нами бластеры не решались давать точные котировки цен. Но вот некоторые приблизительные цифры: Хэмбрайт, который использует StarBlast для большинства автомобильных листов, сказал, что внешняя работа для типичного автомобиля эпохи мускула будет стоить около 500 долларов. По его словам, работа «внутри, снаружи, снизу» на цельном автомобиле, таком как Mustang, стоит около 1400 долларов, «и это все части автомобиля, включая подвеску.«Раздетый Chevy ’57, который мы сфотографировали в Hambro, стоил 700 долларов, но это было потому, что« не было внутренних крыльев, рамы или деталей подвески », — сказал Хамбрайт.
Мэнни Вега, чья Anacapa Soda Blasting раздели редактор Роб Камаро Киннана 69 года с пищевой содой оценил работу в сумму от 1400 до 1600 долларов. Это охватывало внешнюю часть кузова (включая крылья, капот и другие детали, которые не были в автомобиле) и внутреннюю часть одной двери, но не внутреннюю часть. остальная часть салона, брандмауэр или передний подрамник.
Оба струйных цеха проводят тщательную очистку автомобиля после струйной очистки.
Hambro выдувает носитель StarBlast сжатым воздухом и может использовать его повторно. Команда Anacapa выдувает, пылесосит и даже сливает из шланга использованную соду, которая при ударе превращается в тальк и не может быть использована снова.
Вода на голом листе? Ага. Vega утверждает, что сода сушит панели настолько тщательно, что, пока на стали нет стоячей воды, она не окисляется в течение нескольких дней и даже недель.(Анакапа находится в Окснарде, Калифорния, недалеко от побережья, и мы видели там много голого металла, который не начал окисляться даже после нескольких месяцев сидения.)
Поскольку это относительно мягкая среда, сода оставит голый металл. металл довольно гладкий. Некоторые маляры могут захотеть потереть металл тонкой бумагой для улучшения адгезии перед нанесением грунтовки. С другой стороны, такая среда, как StarBlast, оставляет поверхность немного более шероховатой, поэтому, по словам Хэмбрайта, не требуется шлифование перед грунтованием.
Посмотреть все 20 фотоНе хотите тратить дни на шлифование своей поездки? Средство струйной очистки быстро и эффективно удаляет автомобильную краску. Это взрывная камера на заводе Anacapa Soda Blasting, где Camaro Киннана 69-го года подвергся еще одной истории с покраской и кузовом.
Как и в случае с механической очисткой, существует способ химической очистки «сделай сам» и метод «сделай сам для меня».
Домашние мастера могут купить бутылки, банки или бочки со средством для удаления химикатов, нанести его кистью на листовой металл, позволить химии творить чудеса, а затем соскрести остатки каким-либо инструментом с острыми краями.Использование пластмассового или нейлонового скребка или даже разбрасывателя наполнителя вместо металлического лезвия предотвратит появление царапин или выдолбление металла. Планируйте использовать пару галлонов стриппера, чтобы создать полноценный полноразмерный автомобиль, при этом химикаты будут стоить от 30 до 50 долларов за галлон.
Химический очиститель работает довольно быстро — от 10 минут до пары часов, в зависимости от типа средства для удаления, типа и толщины краски — а процесс нанесения кистью / соскабливания требует меньше усилий, чем часы шлифования .Однако процесс не заканчивается соскабливанием; некоторые стрипы необходимо нейтрализовать, а корпус необходимо очистить и отшлифовать, чтобы подготовить его к нанесению грунтовки.
Вы также должны держать съемник подальше от швов, так как эти складки металла имеют тенденцию удерживать съемник. В конце концов, эти химические вещества просочатся из швов и испортят вашу новую покраску. Дэн Суонсон из Sears сказал, что попытки уберечь стриптизершу от складок и швов «могут превратиться в сам проект». Слоан из Иствуда рекомендует замаскировать швы перед тем, как нанести кисть на стриппер, затем вернуться и зачистить швы механически абразивным кругом.
Посмотреть все 20 фотографий Погружение в резервуар, как показано здесь, в Strip Clean, — это химическая очистка, доведенная до крайности. Детали из листового металла замачивают в баке с едкими химикатами до полного растворения краски. Заправка удаляет краску (и все остальное, кроме стали) со всей машины, даже с тех областей, которые вы не видите или не можете дотянуться.
Если у вас есть средства, вы можете избежать хлопот (и опасных отходов) химической зачистки, погрузив свой автомобиль в воду. Это, безусловно, самый тщательный способ удаления краски с автомобиля, потому что едкие химические вещества из резервуара для зачистки проникают во все уголки, щели и щели листового металла, видимые и невидимые.Все другие способы удаления, которые мы обсуждали, ограничены доступом; вы удаляете краску только там, где вы можете видеть или дотянуться. Бак для окунания, с другой стороны, смывает всю краску с автомобиля, а также весь наполнитель кузова, герметик, герметик, грунтовку, ржавчину и т. Д. Когда машина выходит из погружного бака, она вся сталь и ничего больше.
Поскольку только сталь, латунь или медь могут безопасно помещаться в бак без риска повреждения, ваш автомобиль должен быть полностью очищен от всех цветных деталей перед погружением.Его также необходимо полностью разобрать, чтобы химические вещества могли попасть в скрытые места, например, за дверными петлями. Обычно кузов автомобиля помещается в бак отдельно, а двери, капот и другие детали помещаются в большую стальную корзину и опускаются отдельно.
Время, которое ваша машина проводит в баке, — это лишь одна часть процесса погружения. После того, как автомобиль выезжает, его промывают шлангом высокого давления, чтобы счистить оставшиеся химикаты и мусор. Затем детали снова погружают, на этот раз в фосфатную ванну, которая покрывает металл защитным слоем, предохраняющим его от ржавчины.Чарли Мастерс, который работает в компании Strip Clean в Санта-Ана, Калифорния, сравнивает фосфатное покрытие с грунтовкой для травления. «Вы можете закрасить его сразу после того, как протрите его скотчбрайтом или мелкой наждачной бумагой».
Однако у тщательности окунания есть свои недостатки. Помните, как мы говорили, что краска удаляется как с видимых, так и с невидимых участков? Если вы не видите или не можете дотянуться до части машины, вы не можете ее перекрасить. Это означает, что некоторые части автомобиля останутся покрытыми только фосфатным покрытием.
Посмотреть все 20 фотографий После очистки снятый листовой металл его снова окунают в фосфатный раствор, похожий на травильный грунт, чтобы защитить детали от ржавчины до тех пор, пока покупатель не заберет их.
Уменьшение стоимости погружения было похоже на получение точной цены на струйную очистку — почти невозможно из-за всех задействованных переменных. Возраст автомобиля, размер, независимо от того, является ли он рамным или цельным, и есть ли у вас окунутая рама, были среди факторов, которые повлияли на цену провала. Тем не менее Мастерс смог дать нам такие оценки: мускул-кар с единым корпусом, такой как Mustang, будет стоить около 1600 долларов.«Что-то вроде Cadillac, действительно крупная сука, будет стоить на пару сотен дороже», — сказал Мастерс. Автомобиль без агрегата, такой как Ford 40-го года, будет стоить от 1000 до 1600 долларов, а родстер Deuce будет стоить около 850 долларов.
Есть ли лучший метод зачистки? Нет. Каждая машина — это уникальный случай, как и каждый автовладелец. Состояние вашего автомобиля, ваша способность (или желание) запачкать руки и размер вашего банковского счета будут влиять на то, какой подход лучше всего подходит для вашей конкретной ситуации.Просто убедитесь, что какой бы метод вы ни выбрали, работа по зачистке идеальна. Потому что на этом этапе вы начинаете закладывать фундамент, на котором будет строиться остальная часть процесса рисования. И ошибка на этом этапе может испортить целую кучу последующей работы. Вы этого не хотите.
Посмотреть все 20 фотографий
Мощность: По словам Дэна Свансона из Sears, компрессорная промышленность находится в состоянии перехода, поскольку основные производители переключают свою номинальную мощность с «максимальной» на «рабочую», что является более реалистичной оценкой мощности. мощность компрессора.Компрессор с максимальной мощностью 5 л.с. будет больше походить на номинальную мощность 2 л.с. Но не все производители компрессоров соблюдают эти требования, поэтому будьте осторожны при сравнении показателей мощности.
Вывод: «Вы хотите, чтобы мощность компрессора превышала средний кубический фут в минуту, если вы не хотите ждать, пока компрессор вас догонит», — сказал Суонсон.
Емкость бака: Увеличьте емкость бака, и вы сможете шлифовать дольше, не дожидаясь заполнения бака. Но Суонсон на самом деле не против переключаться между шлифованием и другими задачами, пока резервуар наполняется.«Приятно дать вашим рукам отдохнуть от вибрации».
Как удалить старую краску с вашего классического автомобиля: 4 шага
Для достижения наилучших результатов (в основном, если вы не знаете, что вы найдете под покраской!), Вам понадобятся некоторые инструменты:
1 — Нагнетатель горячего воздуха : Его цель — помочь удалить все, что может забить наждачную бумагу или что не может быть удалено с помощью средства для удаления краски, например, некоторых двухкомпонентных красок. Вы должны использовать его на резиновом уплотнении, наложенном на сварные швы и небольшие щели.Если у вас есть участки с густой шпатлевкой или шпатлевкой, тоже подойдет. Другое применение — достичь участков, недоступных для ваших вращающихся инструментов. НИКОГДА не покупайте обычный вентилятор с горячим воздухом, вы будете использовать его на максимальной мощности, потому что хотите, чтобы краска была разрушена, обычный инструмент быстро взорвется и будет пустой тратой денег;
2 — Проволочная щетка угловой шлифовальной машины : Хорошо подходит для тонких красок и мягкой ржавчины. Ни в коем случае не пытайтесь удалить с его помощью шпатлевку или шпатлевку! Имейте в виду, что некоторые из его проводов могут улетать с большой скоростью, попадая в глаза, кожу и т. Д., Поэтому используйте защитное снаряжение, такое как очки, перчатки и т. Д .;
3 — Обычный шлифовальный диск: Самый мощный и универсальный инструмент для обработки любых твердых материалов. Номер один для удаления шпатлевки и краски. Если вы не будете осторожны, он удалит и металл. Не используйте его рядом с резиной, иначе он быстро забьется;
4 — Шлифовальный круг: Не совсем для удаления краски, но, если у вас есть инструмент и возможность, удалите любую плохую сварку, которую вы найдете на своем пути;
5 — Лепестковый шлифовальный диск: Почти как шлифовальный круг, но с лучшей обработкой. Раньше я считал, что он работает как обычный шлифовальный диск, но это совсем другое;
6 — Электродрель и маленькие проволочные щетки: После использования средства для удаления краски вы, вероятно, получите много остатков с плохой адгезией, но от них все равно придется избавиться.Такие щетки отлично справляются с вращением сверла и легко удаляют эти «корки». Иногда можно удалить часть рисунка, особенно в труднодоступных местах. Вы также можете использовать какой-нибудь дремель, но только на очень небольших участках. Важное примечание: НИКОГДА не используйте щетку из нержавеющей стали для обработки углеродистой (обычной) стали! В противном случае вы загрязните его поверхность и сделаете ее подверженной коррозии!
7 — Металлические напильники, шпатель, отвертка и другие острые предметы: Напильник может помочь удалить некоторые плохие сварные швы и некоторые сварочные брызги от старых ремонтов, шпатель и отвертки могут помочь вам удалить большие части замазки или наполнитель с плохой адгезией или другие материалы при использовании нагнетателя горячего воздуха.Лучшим инструментом для этих целей является тот, который изображен на второй картинке, который идет в комплекте с моим нагнетателем горячего воздуха.
8 — Угловая шлифовальная машина: Она вам понадобится для дисков, о которых я говорил ранее. НИКОГДА не забывайте защитное снаряжение! Очки, перчатки, дыхательная маска и т.д .;
9 — Средство для удаления краски: У вас есть много вариантов на рынке, но имейте в виду, что у вас очень стойкая краска (обычно), которую не удастся удалить более дешевым вариантом. Если краска представляет собой эпоксидную или полиуретановую краску, вам понадобится сильнодействующее средство для удаления.Наденьте очки, перчатки (нитриловую) дыхательную маску (от химикатов!) И закройте все участки кожи, потому что, если в вас попала одна капля, вы никогда не забудете ожог! Следуйте инструкциям или, если продукта нет, нанесите толстый слой на краску и подождите не более пяти минут, иначе краска снова осядет на поверхности (не как раньше, но будет легче, если вы удалите ее раньше). что). Удалите все с помощью шпателя или, что еще лучше, используйте струю воды под высоким давлением, если она у вас есть. Никогда не используйте кисть повторно для рисования или других применений, поскольку это может повредить краску или другой состав продукта.Перед повторной покраской убедитесь, что вы удалили все остатки с поверхности. Если что-то не удаляется с первого раза, возможно, вам придется использовать другой метод, например, шлифовальный диск.
Как удалить краску с автомобиля
Несмотря на то, что вы можете нанести новый слой краски на свой автомобиль в том виде, в каком он есть, сначала снятие старой краски даст лучшие результаты. Эта задача требует времени и усилий, и доступно несколько вариантов. Наденьте маску, защитные очки и перчатки для всех способов защиты и выберите тот, который кажется вам самым простым.
Метод 1 из 3. Используйте химический стриппер
Необходимые материалы
Кисть
Химический стриппер
Пластиковый шпатель
Наждачная бумага (зернистость 220 и 400)
Мешки для мусора
Вода
Канатное колесо и дрель
Шаг 1: Подготовьте машину и рабочую зону . Поставьте машину в хорошо проветриваемое место и подготовьте место для химической зачистки.
Положите тряпку, чтобы собрать все капли химикатов и отслаивающуюся краску.
Шаг 2: Удалите акцентные детали . Снимите с автомобиля все акценты, например, хромированную или резиновую отделку.
Снимите стекло с автомобиля, но вы также можете закрыть эти участки, если не хотите их снимать. Чем тщательнее будет разобрана машина, тем лучше будет конечный результат.
Снимите или накройте все детали автомобиля, которые вы хотите спасти. Стриппер может повредить практически все, с чем соприкасается.
Шаг 3: Нанесите стриппер .Используйте кисть, чтобы нанести средство для снятия макияжа на кузов автомобиля.
Обильно нанесите кистью, но постарайтесь, чтобы она не стекала с краски. Вы также можете распылить средство для снятия краски на краску из пульверизатора, если оно достаточно жидкое.
Предупреждение : Избегайте попадания средства для удаления краски на швы. Он может впитаться в шов и вымыться позже, испортив новую краску.
Шаг 4: Накройте машину открытыми черными мешками для мусора .Это позволяет очистителю лучше выполнять свою работу и сокращать количество паров, исходящих от химиката.
Шаг 5: Подождите, пока на этикетке указано . Обычно в течение 15-30 минут краска должна размягчиться и растворяться в автомобиле.
Шаг 6: Соскоблите краску . После удаления пластиковых пакетов соскребите стриппер по автомобилю пластиковым шпателем.
Каждая капля краски может не соскользнуть, но большую ее часть на этом этапе следует удалить.Соберите все остатки ткани и поместите их в металлический контейнер для утилизации.
Предупреждение : Не используйте металлический инструмент для соскабливания отслоившейся краски. Он поцарапает или выдолбнет вашу металлическую поверхность.
Шаг 7: При необходимости нанесите повторно . Повторно нанесите средство для удаления краски, если осталось много краски, и повторите процесс.
Шаг 8: Промойте и высушите автомобиль . Сполосните автомобиль холодной водой и вытрите насухо чистой тряпкой.
Наконечник : Некоторые средства для удаления остатков требуют нанесения нейтрализатора после этого шага. Прочтите и следуйте инструкциям производителя.
Шаг 9: Используйте проволочное колесо для удаления пятен . Присоедините проволочное колесо к дрели и проведите по кузову автомобиля, чтобы удалить всю оставшуюся краску, а также пятна ржавчины.
Предупреждение : Не оставляйте колесо на одном месте слишком долго, иначе вы рискуете поцарапать металлическую поверхность автомобиля.
Шаг 10: Отшлифуйте металл . Отшлифуйте металл наждачной бумагой с крупной зернистостью, а затем мелкой.
Это гарантирует, что все частицы краски будут удалены, и ваш автомобиль будет готов к работе с новой краской.
Метод 2 из 3. Используйте наждачную бумагу для удаления краски
Этот процесс требует больше времени, чем при использовании химиката, но не требует специального оборудования, кроме наждачной бумаги и шлифовальной машины. Это особенно полезно для небольших работ или точечного ремонта. Полное шлифование автомобиля вручную может занять дни, а не часы.
Необходимые материалы
Электрошлифмашина
Электродрель
Шлифовальные диски (зерно 220 и 400)
Проволочное колесо
Шаг 1. Используйте шлифовальный диск с зернистостью 220 для удаления краски .Шероховатая зернистость удалит краску намного быстрее, не царапая металл под ней.
Шаг 2: Отшлифуйте всю поверхность автомобиля до полного удаления краски. . Вы будете использовать несколько шлифовальных дисков, чтобы зачистить всю машину, так как даже для одной панели может потребоваться несколько шлифовальных дисков.
Шаг 3: Зашлифовать труднодоступные места . Отшлифуйте швы и узкие места с помощью дрели с проволочным колесом.
Проволочное колесо подходит для более труднопроходимых участков, где шлифовальный диск не может удалить краску, что также хорошо для удаления устойчивых кусков краски, которые не удаляются наждачной бумагой.
Шаг 4: Используйте шлифовальный диск с зернистостью 400. Снова пройдитесь по автомобилю с помощью шлифовального диска с зернистостью 400, чтобы сделать кузов гладким.
Чтобы подготовить поверхность к окраске, достаточно лишь слегка потереть шлифовальным диском с зернистостью 400.
Метод 3 из 3: счистите краску
Пескоструйная очистка — это обычно безопасный метод удаления краски с металлических поверхностей. Существует несколько вариантов сред, от пищевой соды до кварцевого песка. Если вы новичок в струйной очистке, используйте более мягкий носитель и не торопитесь, чтобы удалить краску, стараясь не перегреть поверхность во время струйной очистки.
Необходимые материалы
Шаг 1. Закройте все неокрашенные участки. Закройте все участки автомобиля, с которых не будет сниматься краска, включая отделку и стекло.
Шаг 2. Настройте медиа-бластер . Подключите струйный насос к компрессору и заполните бункер желаемой средой, включив воздушный компрессор, чтобы он полностью зарядился воздухом.
Шаг 3: Направьте ручку на краску .Возьмитесь за ручку бластера и направьте его на краску, которую нужно удалить.
Шаг 4: Переместите сопло по поверхности . Нажмите на спусковой крючок и медленно перемещайте сопло по поверхности краски.
Вы заметите, что краска медленно исчезает с очищаемого пятна. Продолжайте перемещать сопло, следя за тем, чтобы оно не было направлено в какую-либо точку более секунды, чтобы предотвратить перегрев металла и его деформацию.
Продолжайте, пока вся ваша панель не будет полностью снята, затем переходите к следующей.
Примечание : Пескоструйная очистка намного быстрее, чем шлифовка, но все же для ее выполнения требуется несколько часов.
Шаг 5: Очистите . Когда закончите, очистите носитель.
Большинство сред можно просто сдуть с помощью шланга для сжатого воздуха.
Совет : Если вы используете пищевую соду, нейтрализуйте соду, полностью ополоснув автомобиль водой, пока сода не перестанет пузыриться.
Удалить краску с вашего автомобиля можно несколькими способами, которые вы должны выбрать, исходя из вашего уровня комфорта и навыков.После того, как вы завершите этот процесс, вы будете на пути к свежей покраске вашего автомобиля. Если у вас есть какие-либо вопросы о процессе, обратитесь к механику за быстрым и полезным советом, который значительно упростит работу.
6 советов по удалению автомобильной краски
Если ваш автомобиль будет перекрашиваться, вам, вероятно, потребуется удалить автомобильную краску. Вы также можете просто удалить полосы краски другого автомобиля с вашего автомобиля после легкого изгиба крыльев. Обратите внимание на эти шесть советов, как эффективно удалить автомобильную краску с вашего автомобиля.
1. Механическое шлифование краски с автомобильных запчастей
Использование механической шлифовальной машинки — эффективный способ удалить автомобильную краску с большой площади. Вы можете сначала снять деталь с автомобиля, если это крыло, капот или бампер для достижения наилучших результатов. Присоедините воздушный компрессор к орбитальной шлифовальной машине с пневматическим приводом для стабильной мощности. Добавьте мешок для сбора пыли, чтобы убрать пыль от краски во время шлифования. Прежде чем приступить к крупномасштабной шлифовке, убедитесь, что вы можете получить замену краской того же цвета, что и ваш автомобиль.Для шлифования краски используйте мелкозернистую наждачную бумагу зернистостью около 220.
2. Ручное шлифование небольших пятен краски
Если вы просто хотите отшлифовать несколько сколов краски от другого автомобиля или объекта, в который вы осторожно врезались, используйте шлифовальный блок, опять же с мелкозернистой наждачной бумагой 220, и вперед над пятном осторожно. Подкрашивающая краска, достаточно близкая к цвету вашего автомобиля, должна быть удовлетворительной, но, если можете, подберите ее.
3. Удаление ржавчины
Если вам нужно удалить краску и ржавчину, чтобы восстановить деталь автомобиля, которая проржавела в различных местах, используйте шлифовальную шлифовальную машинку, предназначенную для изменения формы металла.Шлифовальный круг с зернистостью 24 прорежет краску и ржавчину. Отшлифуйте пятно, снова отшлифуя его шлифовальной машиной по металлу с зернистостью от 40 до 180, чтобы получить гладкую поверхность под новой краской.
4. Отшлифуйте до голого металла, чтобы удалить крошечные пятна ржавчины
Используйте шлифовальный станок двойного действия, который перемещается из стороны в сторону, а не по кругу, как орбитальная шлифовальная машина, для удаления краски с ржавчины, которая не проникла в металл. Начните со шлифовальной среды на шлифовальной машине с зернистостью от 60 до 80 и повторно отшлифуйте с зернистостью 120, 150 и 180, чтобы создать безупречный результат.
5. Химические средства для удаления краски
Вы можете приобрести небольшой контейнер со средством для удаления краски в магазине автозапчастей и использовать его точно в соответствии с инструкциями для удаления краски с края двери, бампера или другого очень маленького пятна. . Нанесите стриппер и закройте пятно малярным скотчем и полиэтиленовой пленкой на от 20 минут до получаса. Снимите полиэтиленовую пленку и соскребите пятно шпателем. Протрите пятно чистой водой и утилизируйте пленку и губку как опасные материалы.Отшлифуйте пятно и нанесите ретуширующую краску.
6. Автомобильная полироль для удаления царапин, оставленных другим автомобилем
Если на вашем автомобиле есть царапина, которая оставляет на нем краску другого автомобиля, подправьте это пятно толстым слоем высококачественной автомобильной полироли. Полироль для автомобиля удалит самый верхний слой краски, которая не является краской вашего автомобиля, открывая исходный цвет под ним. Нанесите на пятно слой автомобильного воска и отполируйте до однородной массы.
Удаление дорожной краски
Ежегодно компания Provincial Road Markings проводит работы по покраске дорог, начиная с середины апреля и продолжая их до осени.Автомобилистам рекомендуется прислушиваться к предупреждениям и следовать инструкциям на автомобилях с дорожной покраской PRM.
Автомобилистам также настоятельно рекомендуется следить за конусами безопасности и другими маркерами, указывающими на свежую или влажную краску, и специально предупреждать о том, чтобы они держались подальше от любых влажных желтых или белых дорожных линий, которые могут встретиться.
PRM обычно использует экологически чистую краску на водной основе. PRM рекомендует незамедлительно принять меры, если на ваш автомобиль случайно попала дорожная краска.Предлагаются следующие инструкции по удалению дорожной краски.
Пожалуйста, поймите, что Provincial Road Markings не несет ответственности за любой ущерб, причиненный в результате движения по мокрой краске.
Процедуры удаления дорожной краски
Как можно скорее вымойте автомобиль на мойке под давлением горячей воды. Это должно ослабить и удалить большую часть краски, если она не высохла более суток.
Если при мойке автомобиля под давлением горячей воды краска не удаляется, дайте воде высохнуть, а затем распылите на остатки WD-40.Дайте WD-40 постоять в этом месте на 1-2 часа, а затем снова вымойте автомобиль. WD-40 обычно смягчает краску дорожных полос, не повреждая отделку автомобиля. При сильной концентрации краски процедуру можно повторить.
Для краски, которая высохла в течение нескольких дней или при сильных скоплениях, нанесите обильное покрытие вазелином (вазелином) на высохшую краску для разметки дорог. Оставьте на 8–12 часов, чтобы краска смягчилась, а затем отнесите автомобиль на мойку под давлением с горячей водой и вымойте его.Это должно удалить большую часть краски для разметки дороги. При необходимости повторите процедуру.
Не трите поверхность с помощью растворителей или чистящих средств! Это повредит отделку
После очистки дорожной разметки нанесите хороший слой автомобильного воска на отделку автомобиля. Воск должен удалить все стойкие следы краски для разметки дороги.
Удаление краски из колесных арок может быть очень трудным, потому что они обычно плоские. Нанесите обильное покрытие вазелином на область и оставьте на несколько дней, а затем промойте под давлением.
Нанесение спирта, такого как медицинский спирт, на область в колесной нише, также может помочь смягчить и удалить любые остатки, оставшиеся после завершения процедуры вазелина. Опять НЕ СКРАБИВАЙТЕ! Просто нанесите очень влажной тряпкой или губкой. Помните, что алкоголь легко воспламеняется, поэтому будьте осторожны.
Provincial Road Markings предоставляет эту информацию исключительно в качестве любезности и не несет никакой ответственности за ее использование.
Удаление домашней краски с автомобиля
На моей черной машине тонны пятен домашней краски. К сожалению, я осознал это только через несколько месяцев после этого. Стыдно признаться, что я не так часто мою машину. Я попробовал средство для растирания (черепаший воск), и оно определенно не сработало. Какие-либо предложения?
Автор: Паула Джо (гостевой пост)
31 октября 20060 г. нашла это полезным
Лучший ответ
Если все остальное не поможет, почему бы не покрасить кистью всю машину. Так мы делали старый рабочий грузовик моего отца, я подумал, что получилось здорово! (И соседи тоже!)
Автор Дин (гостевой пост)
1 ноября 20060 г. нашел это полезным
Лучший ответ
Единственное решение — перекрасить машину или жить с тем, что у вас есть .Раньше я продавал продукты в автомастерские и постоянно видел эту проблему. Особенно автомобили проезжали бригады по зачистке дорог и наносили краску для разметки полосы движения.
1 ноября 2006 г. считает это полезным
Лучший ответ
Об этом нетрудно позаботиться, если вы будете осторожны. Если у вас более новая машина, краска обычно представляет собой лаковое покрытие. Некоторые из них мягче, чем другие, и могут быть повреждены, поэтому не используйте состав для полировки или втирания прозрачного покрытия, если вы не являетесь экспертом!
Вместо этого попробуйте следующее. Сходите в магазин красок или H Depot и возьмите бутылку / банку Goof-Off. Сходите в автомобильный магазин и купите глиняный брусок и немного спрея для деталей. Если они не знают, что такое глиняный брусок, Беги.
МОЙТЕ МАШИНУ большим количеством воды, чтобы удалить ВСЕ поверхностную пыль и грязь. Если вы используете средство для посуды Dawn в воде (сделайте крепкую смесь), вы можете избавиться от многих вещей (включая ваши нынешние восковые покрытия). Не применяйте силу, просто очищая поверхность от грязи и рыхлых вещей с помощью белья. Не ковыряйте пятна краски!
Ополосните и высушите автомобиль — ополосните большим количеством воды.
С осторожностью используйте лохматку с очень мягкой тканью или ватной палочкой, чтобы удалить БОЛЬШИЕ пятна. Работайте медленно, не нажимайте. Как можно больше очистите пятно, а затем сделайте еще немного, пока не удалите большую часть пятна. Вы увидите, как это работает, когда вы это сделаете — помните, будьте осторожны и не спешите. Сделайте все пятна, которые вы можете, используя этот метод.
Затем обработайте участок детальным спреем, чтобы он стал ВЛАЖНЫМ. Используйте глиняный брусок прямо назад и вперед, чтобы удалить оставшиеся пятна краски.Не ходите кругами и НЕ давите сильно. Обращайтесь с краской осторожно, сила не требуется. тебе нужно время. Осторожно вытрите область мягким полотенцем (хлопковое банное полотенце американского производства или полотенце из микрофибры, не используйте хлопок иностранного производства). ЕСЛИ пятна остаются, повторите нанесение глины на эту область, пока она не станет прозрачной. При необходимости повторите для всего тела, пока на машине не останется пятен. Если вы расколите всю машину глиной, ваша краска будет очень чистой и готовой к новому слою воска. Это также будет выглядеть как новая покраска, потому что глина убирает большую часть поверхностного мусора, который прилип к отделке вашего автомобиля.
Далее ПРОМЫЙТЕ машину снова, не пропускайте эту стирку. Высушите машину, а затем нанесите воск на краску для защиты. Вам не нужно будет много работать, чтобы нанести воск, просто возьмите ХОРОШИЙ воск, такой как Meguiars или аналогичный, легко снимается легко. Удалите воск с помощью полотенца из хлопка или микрофибры. Удаляйте прямыми линиями, а не кругами. Наконец — Зайди в дом, возьми фотоаппарат, сделай снимок, сфотографируйся на работу и покажи друзьям.
Автор Тимми С. Эдгар (гостевой пост)
2 ноября 20070 нашел это полезным
Лучший ответ
Я профессиональный маляр из Австралии, по моему опыту работы с акриловой (водной) краской для дома лучше всего продукт, который можно использовать для удаления такой краски, — это метиловый спирт это то, что мы используем для удаления излишков валика с полов или рабочих столов
Как безопасно удалить краску дорожного просвета с вашего автомобиля — Saucon Valley Auto Spa | Saucon Valley Auto Spa
Как безопасно удалить потайную краску с вашего автомобиля с автомойки Lehigh Valley, Saucon Valley Auto Spa
Здесь, в штате Keystone, PennDot распыляет в среднем 1. 6 миллионов галлонов дорожной краски на наших дорогах каждый год.
С конца весны до начала октября линейные грузовики выполняют свою работу, закрашивая эти желто-белые дорожные полосы, и для водителей очень важно держаться подальше, а также не пересекать новые линии.
Дорожная краска, которая также содержит отражающий песок, сохнет от 90 секунд до двух минут.
Однако, если ваше терпение истощается, вы подходите слишком близко и получаете желтый или белый сувенир, вот несколько советов, как удалить краску.
1.) Мойте автомобиль под давлением как можно скорее после попадания краски с дорожных полос на автомобиль. Это ослабит и удалит большую часть краски, если только она не высохла более суток.
2.) Если при мойке под высоким давлением краска не удаляется, дайте автомобилю высохнуть от всей воды и распылите на остатки краски WD-40. Оставьте WD-40 на этой поверхности в течение 1-2 часов, затем снова вымойте автомобиль. WD-40 смягчит дорожную краску, не повредив отделку автомобиля. Если наблюдается сильная концентрация, повторите процедуру.
3.) Для сильных скоплений или краски, которая высохла в течение нескольких дней (помните, что никогда больше не пересекайте эту линию влажной краски) нанесите обильное покрытие вазелином на высохшую краску для движения транспорта и оставьте на ночь. Отправьте автомобиль на мойку под давлением и вымойте его. Это должно удалить большую часть дорожной краски. При необходимости повторите процедуру.
4.) Чтобы избежать повреждения отделки, не трите отделку растворителями или чистящими средствами.
5.) После удаления краски нанесите на отделку автомобиля хороший автомобильный воск. Воск должен удалить любые стойкие следы дорожной краски.
Колесные арки очень трудно удалить краску, поскольку они обычно имеют плоскую поверхность.
Нанесите обильное покрытие вазелином на область и оставьте на несколько дней, а затем промойте под давлением. Нанесение спирта, такого как Solox или медицинский спирт, на область в колесной арке, поможет смягчить любые остатки, оставшиеся после вазелина.
Современный рынок автохимии предлагает моторные масла от разных производителей в огромном ассортименте. Все они отличаются по составу, свойствам, классификациям и могут применяться только тогда, когда их характеристики подходят мотору, эксплуатируемому в определённых условиях. Одним из самых наиболее востребованных вариантов является всесезонное масло с вязкостью 5w40. Продукты данного класса SAE часто рекомендуются к использованию и автопроизводителями. Моторные смеси испытывают на качество их изготовители, автомобильные компании, международные организации, выдающие сертификаты качества, независимые эксперты известных печатных изданий.
Рейтинг моторных масел вязкости 5W-40.
Однозначно сказать, какое масло 5w40 лучше и чем именно, нельзя, потому что многие характеристики продуктов специально разрабатывают под определённую марку машины. Несмотря на это, многие специалисты проводят сравнительный анализ масел одной категории, составляя по итогам тестов рейтинги. Для наиболее объективной оценки, кроме лабораторной экспертизы, проводят также тестирование рабочих характеристик составов в реальных условиях или максимально приближённых к таковым при помощи настоящих моторов, установленных на специальных стендах. Присваивая продукту классификацию, в ходе испытаний измеряют параметры кинематической и динамической вязкости при разных температурах, от этих результатов зависит, в каких двигателях возможно применение масла. При выборе смазочного материала 5w40 всё же стоит ориентироваться не на рейтинги, а на рекомендации автопроизводителя, которые указываются с учётом особенностей мотора. Информация на упаковке изделия расскажет о наличии соответствующих допусков, полученных путём длительных испытаний моторного масла.
Общие характеристики
Главным критерием при выборе продукта является его вязкость, параметры SAE определяют, при каких температурных условиях может работать смазочный материал. Продукция летнего ряда быстро загустевает при отрицательных показаниях термометра, поэтому применима только летом или в жарких климатических зонах. В умеренном климате чаще всего используются всесезонные составы, а для холодных регионов лучше применять специальные масла с низким показателем вязкости. Чтобы вычислить температурный диапазон работы жидкости, от первой цифры индекса отнимаем 30 – 35. Число, которое получилось, и есть предел нижней температуры. Для получения максимально допустимой отметки со знаком «плюс» на термометре, вычитаем 5 из второй цифры индекса. Смазки с характеристиками SAE 5W40 обеспечивают эффективность работы при приблизительном температурном диапазоне от -25° С до 35° С. Это не означает, что при -30 °С или 35° С масло обязательно замёрзнет, но применение состава с данными параметрами за рамками указанных норм снизит работоспособность состава.
Нужную вязкость продукту обеспечивают специальные присадки, кроме них в компонентном составе смазочного материала имеются и другие добавки, благодаря которым жидкость выполняет ряд функций. Производители используют различные технологии, замешивая масло на синтетической, полусинтетической или минеральной основе. Применяются также отличающиеся друг от друга комплекты присадок, вследствие чего каждый продукт имеет свои особенности и демонстрирует те или иные свойства, зависящие от компонентов. Несмотря на этот факт, составы с вязкостью 5W40 имеют общие черты:
масла обеспечивают лёгкий пуск двигателя при низких температурах;
увеличение ресурса двигателя;
хорошее обволакивание деталей, создание прочной защитной плёнки на их поверхностях, не разрушающейся при соблюдении условий эксплуатации;
стойкость к процессам окисления, предупреждение образования коррозии;
моющие свойства, благодаря которым обеспечивается чистота элементов конструкции агрегата;
стойкость к испарению.
Составы на синтетической основе обладают высокой химической стабильностью от замены до замены, они лучше других сохраняют свои свойства при наличии больших нагрузок на двигатель, способны работать в разных режимах эксплуатации, отличаются долговечностью. Чего нельзя сказать о минеральных смазках, молекулярная структура которых неоднородна, как у синтетики, в результате механизмам не обеспечивается большой эффект защиты. Применение таких масел обосновано лишь в случае, когда мы имеем дело со старыми образцами двигателей, но тогда необходимо тщательно соблюдать сроки замены, сокращая их при наличии сильных нагрузок. Альтернативным вариантом являются полусинтетические продукты, средние по стоимости и применимые в большинстве новых модификаций моторов. Масла, произведённые методом гидрокрекинга, также отличаются высокими характеристиками, изготовителям смесей удаётся таким образом максимально приблизить параметры состава к синтетике. Рейтинг моторных масел 5w40 основывается на изучении свойств испытуемой продукции и проверке технических характеристик в действии.
Параметры, по которым проводилось тестирование
Испытывая масла в одинаковых условиях, можно определить, насколько составы справляются с возложенными на них задачами при разных режимах эксплуатации и соответствуют ли имеющимся спецификациям. В ходе экспертизы специалисты наблюдают, как меняются физико-химические характеристики смазочных материалов под воздействием производимых нагрузок. Независимой экспертизой испытания проводятся объективнее, чем производителями собственной продукции, а на основании полученных данных тестов определяются лучшие моторные масла класса вязкости 5w40.
Таким образом, рейтинг составлен благодаря сравнительной оценке основных параметров продуктов:
Требования по вязкости. Хорошее смазывание поверхностей элементов агрегата обеспечено текучестью вещества. Загустевший при низких температурах состав не гарантирует стабильности работы двигателя, поэтому моторные масла применяются с учётом температурных режимов эксплуатации. Показатели вязкости, которыми маркируется продукция, должны соответствовать стандартам SAE и обеспечивать надёжную защиту мотора в указанном температурном диапазоне, хорошую циркуляцию жидкости, стабильность пуска.
Расход масла на угар. Наилучшая смазка не должна иметь больших показателей в данном пункте исследований, а тем более превышать допустимое значение. Если потери масла велики, его приходится регулярно доливать. При определённых условиях смазочный материал попадает в камеру сгорания, где и горит вместе с топливом. Это обычный процесс, который в той или иной мере возникает в процессе эксплуатации. Лучшее синтетическое моторное масло 5w40 отличается минимальным расходом на угар.
Устойчивость против окислительных воздействий. Стойкостью к образованиям окислительных реакций составы обязаны специальным присадкам. Повышенные температуры, тяжёлые условия эксплуатации, загрязнения провоцируют появление отложений. Термоокислительная стабильность масел определяется на испарителях.
Показатель щелочного числа. Данный параметр позволяет определить продолжительность времени оптимальной работоспособности смазочного материала. Чем выше показатель щелочного числа, тем больше он препятствует окислению. Щёлочность зависит от моющих и диспергирующих присадок в составе продукта, действие которых направлено на препятствование оседания продуктов горения на поверхностях элементов мотора.
Экологичность моторного масла. Повышенная сульфатная зольность, наличие большого количества серы и фосфора в составе смазки напрямую влияют на вредность выхлопов и работу катализаторов. Подгоняя свою продукцию под международные стандарты, современные производители научились снижать содержание фосфора и серы, а также уменьшать число зольных присадок без потери моющих свойств масла. Примером инноваций служит небезызвестная технология «low SAPS». Составляя рейтинг лучших масел 5w40, специалисты уделили внимание и экологичности продуктов.
Проверка характеристик, способствующих защите мотора от износа. Чтобы оценить защитные функции испытуемых составов, на двигатель создают нагрузки, которым подвергаются автомобили в реальности. По окончании испытательного процесса масла сравнивают по результатам следов износа.
Рейтинг моторных масел класса вязкости 5w40
Во время тестирования составы вели себя по-разному, но все соответствуют имеющимся стандартам и допускам.
ZIС 5w40
Синтетическое масло от корейского производителя отлично проявило себя в ходе испытаний, показало минимальный расход на угар, небольшое количество железа в отработанной жидкости. Продукт отличается стабильной вязкостью, увеличивает мощность двигателя и уменьшает расход топлива. При всех своих положительных качествах, моторное масло Зик теряет свои свойства при использовании высокосернистого горючего.
Shell Helix Ultra SAE 5W-40
Продукт обладает высокой термоокислительной устойчивостью, при тестировании обнаружились небольшие изменения вязкости, но они остались в пределах допустимых стандартов. Шелл увеличивает мощность двигателя, уменьшает расход горючего, масло продемонстрировало небольшой расход на угар, низкий уровень отложений в отработке.
Какое масло лучше в мороз?» src=»https://www.youtube.com/embed/mC7RjWWDgZs?feature=oembed» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»/>
ТНК Magnum Ultratec 5W-40
Отечественный продукт ТНК хорошо проявил себя в результате тестов. Моторное масло показало небольшой расход на угар, минимум железа в отработанной жидкости. Если сравнивать с победителем тестов ZIС при аналогичных параметрах, синтетическая смесь отличается приятной стоимостью.
Mobil Super 3000 X1 5W-40
Продукт обладает хорошими моющими свойствами, препятствует образованию нагара. Показатели вязкости Мобил в течение испытательного периода менялись незначительно, небольшой расход на угар, но среднее содержание железа в отработанной смазке не дало обойти соперников и выбиться в тройку лидеров.
Motul 5W-40
Смесь Мотюль отличалась стабильными показателями по всем параметрам, средний расход на угар, наличие отложений в отработанной жидкости в пределах допустимых норм. Продукт продемонстрировал хорошие защитные и противоизносные свойства.
Total Quartz 9000 5W40
Изменения вязкостных характеристик у Тотал проявились с самого начала тестирования, но остались в норме, по содержанию железа продукт показал себя лучше многих конкурентов, но расход на угар не отличился небольшим количеством. Противоизносные свойства также не проявились в той мере, как у других составов.
Esso 5W-40
Масло Эссо содержит наибольшее количество железа в отработанной жидкости, изменения вязкости в процессе испытаний вышли за пределы стандартов, противоизносные качества также не уступают по сравнению с конкурентами. Смесь не преодолела дистанцию в 15000 км. без потери свойств, максимальный срок замены составил 10000 км. Известные издания ежегодно публикуют также рейтинги, сформированные по результатам собственных испытаний, отзывам и спросу потребителей. Ниже представлены результаты 2017 года, где победители выбраны в разных номинациях:
Минеральная база
Топ минеральных моторных масел возглавляет Liqui Moly MoS2 Leichtlauf 15W-40. Состав отлично подходит для автомобилей с большим пробегом, отечественных грузовиков, эксплуатируемых в тяжёлых условиях. Смазочный материал Ликви Молли обеспечивает надёжную защиту двигателей, снижая степень износа его элементов.
Синтетическая база
Продуктом года в данной номинации названа смесь Motul Specific DEXOS2 5w30, одобренная компанией Дженерал Моторс. А вот рейтинг синтетических моторных масел с вязкостью 5w40 возглавил Mobil Super 3000 X1 5W-40. Продукт отличается хорошим уровнем защиты от износа, обеспечивает быстрый пуск двигателя при низких температурах. Синтетические моторные смеси являются лучшими представителями класса SAE 5w40 благодаря особенностям молекулярной структуры составов, поэтому в данной категории всегда побеждает синтетика, хотя многие полусинтетические и гидрокрекинговые масла тоже показывают впечатляющие результаты на испытаниях.
Полусинтетическая база
В данной номинации уже который раз победило универсальное масло Mobil Ultra 10W-40. Продукт отличается надёжностью и может использовать при разных режимах эксплуатации. Полусинтетика Мобил снижает износ деталей двигателя и идеально подойдёт для разных типов конструкций агрегата. Рейтинги, составленные специалистами, и отзывы потребителей достаточно противоречивы. На самом деле, можно составить не один топ лучших продуктов для каждого региона и каждой марки автомобиля в частности. По этой причине ни один рейтинг не вправе охарактеризовать один состав как самый лучший, а другой с аналогичными свойствами при этом забраковать. Здесь всё относительно, потому что действительно важно то, насколько подходит моторное масло каждому конкретному двигателю.
Так, при выборе продукта необходимо руководствоваться не рейтингами или популярностью смазочного материала, а рекомендациями автопроизводителя, который уже протестировал состав на своих моторах и предлагает воспользоваться проверенным и одобренным средством. Часто смеси разрабатываются компаниями специально под технические характеристики определённого агрегата, такие моторные масла наиболее идеально подходят этому двигателю.
Как выбрать самое лучшее масло | Русский Базар
Советы потребителям. Выпуск №80
На протяжении последних десятилетий считалось, что сливочное масло (Butter) – продукт вредный и бесполезный. Он ассоциировался с ожирением и сердечными заболеваниями. Однако суперсовременные исследования, проведённые в последние годы, заставили Департамент сельского хозяйства (USDA) и Американскую ассоциацию по изучению сердца (AHA) вернуть масло в список здоровых продуктов (Healthy Food). Более того, ведущие диетологи Соединённых Штатов считают его важной составляющей ежедневного рациона каждого современного американца.
Сегодня существует пять веских причин употреблять качественное сливочное масло в количестве десяти граммов в сутки.
Во-первых, оно богато жирорастворимыми витаминами А, Е и К2. Особую ценность представляет редчайший К2, усиливающий метаболизм кальция и тем самым снижающий риск сердечно-сосудистых заболеваний, рака и остеопороза.
Во-вторых, масло богато здоровыми насыщенными жирами. В отличие от вредных жиров, используемых в приготовлении фастфуда, они быстрее вызывают чувство сытости. Например, правильно пожаренная на сливочном масле маленькая порция картошки отобьёт аппетит на 3 – 4 часа. Подобное невозможно с классическим френч-фрайзом из МакДональдса или Бургер Кинга.
В-третьих, сливочное масло понижает вероятность сердечного приступа. Обратные утверждения строились исключительно на популярности маргарина (Margarine), который не рекомендуется употреблять в пищу ни в какой форме.
Если в СССР маргарин являлся альтернативой маслу, то нью-йоркские законодатели ещё в 1877 году запретили торговцам продавать его под видом качественного сливочного продукта.
В-четвёртых, хорошее масло богато жирной бутиратной кислотой (Fatty Acid Butyrate), которая оказывает мягкое воздействие на пищеварительную систему и снижает противовоспалительные процессы в организме.
В-пятых, сливочное масло, как и многие другие натуральные молочные продукты, не имеет никакого отношения к ожирению. В 10 граммах (две столовых ложки) содержится 70 калорий (примерно 3% необходимой дневной нормы). Поэтому сокращать его потребление ради похудения – бессмысленно. Гораздо важнее исключать из рациона продукты, с которыми масло обычно употребляется – белый хлеб, макароны с соусом, печенье, пирожное и т. п.
Теперь поговорим о самом важном. Выбор натурального и полезного сливочного масла в Соединённых Штатах – это целая наука. Согласно данным потребительских организаций производители используют в маркетинговых целях более 80 различных терминов, которые часто вводят покупателей в заблуждение. Остановимся на самых популярных этикетках.
Солёное или несолёное масло (Salted Butter/Unsalted Butter) – эти две надписи обозначают не только наличие или отсутствие соли в продукте. Такое масло изготавливается исключительно из молока и (или) сливок и гарантировано на 80% состоит из молочного жира. Это самый простой, качественный и, к сожалению, дорогой продукт (розничная цена одного фунта в среднем по стране — $6).
Имейте в виду, что качественное масло, как правило, имеет очень простую невзрачную этикетку. Если упаковка выглядит слишком пёстро и на ней встречаются слова вроде Original, Super и Best Quality, то производитель, скорее всего, пытается что-то скрыть.
Поскольку большинство американцев употребляют соли больше, чем требуется организму, советую брать именно Unsalted Butter. Кстати, именно его следует употреблять при выпечке, чтобы правильно рассчитать количество соли в печенье и тортах.
Органическое масло (Organic Butter) ещё пять лет назад стоило в 2 – 3 раза дороже, чем обыкновенное. Сегодня они практически сравнялись по цене, поскольку американцы стали меньше обращать внимание на слово Organic, а производители нашли способ максимально удешевить процесс его производства.
Органическое сливочное масло производится без антибиотиков, гормонов роста, пестицидов и синтетических удобрений. Однако нет практически никаких доказательств, что оно действительно лучше Salted или Unsalted Butter. Следовательно, выбор должен всегда определяться ценой.
Взбитое масло (Whipped Butter) – изготавливается посредством обработки сжиженным воздухом или газом вроде азота. Увеличение объёма за счёт снижения плотности приводит к снижению калорий и других ценных показателей.
Взбитое масло, фактически, является разбавленным в пропорции один к одному солёным или несолёным маслом. С точки зрения здравого смысла оно должно стоить на 40% — 50% дешевле, однако в реальности взбитая субстанция иногда продаётся дороже классической. Нет никакого смысла покупать взбитое масло за исключением безудержной любви к его мягкой структуре. Производитель получает с такого продукта максимальную прибыль.
Масло в европейском стиле (European-Style Butter) идеально подходит для самых разных задач – начиная с намазывания утреннего круасана до изготовления этого самого круасана. Секрет такого продукта в повышенном содержании молочного жира (82% — 85%) и пониженном содержании воды.
Масло в европейском стиле имеет тонкий кремовый привкус, который придаёт выпечке дополнительный аромат. Именно из него делаются самые дорогие пирожные.
Главный минус European-Style Butter – высокая стоимость. В Америке цена полуфунтовой пачки может доходить до $12 — $14. Привезённое из-за рубежа европейское масло (особенно знаменитых французских брендов) стоит ещё дороже.
Смешанное масло (Spreadable Butter) – продукт, состоящий из сливочного и растительного масла. Его главный плюс – мягкая консистенция, которая остаётся таковой даже после длительного периода времени в морозильной камере. Такой продукт легко намазать на кусок хлеба. Именно из него чаще всего делают бутерброды с джемом и вареньем.
Смешанное масло стоит недёшево, поэтому предлагаю любителям кулинарии готовить его самостоятельно в домашних условиях. Рецепт прост: кладёте куски сливочного и растительного масла в пропорции один к одному в кухонный комбайн (food processor), добавляете любые специи на ваше усмотрение, хорошенько всё смешиваете, а потом распределяете массу по формам и кладёте в холодильник. В морозильной камере смешанное масло может храниться до девяти месяцев.
Лёгкое масло (Light Butter) является ещё одним хитрым маркетинговым трюком. В большинстве магазинов оно стоит ровно столько же, сколько и классическое масло. Однако на его производство затрачивается в два раза меньше сырья. Пониженное содержание жира компенсируется обыкновенной водой.
Как и в случае со взбитым маслом, производители зарабатывают на лёгком масле дополнительные деньги. Поэтому в рекламных роликах оно часто подаётся как масло для похудения и диетическое. В реальности гораздо разумнее и экономичнее уменьшить в два раза порцию потребляемого классического масла, чем покупать облегчённое.
Маслоподобный продукт (Butterlike Spread) – самая вредная разновидность сливочного масла, которая лишь на 10% — 15% состоит из натурального молочного жира. Остальные 85% — 90% занимают загустители, ароматизаторы, красители, пищевые добавки, измельчённые кусочки овощей, специй, рыбы, мяса и т. п.
В 100 граммах маслоподобного продукта может быть 70 – 80 калорий, то есть примерно в 9 – 10 раз меньше, чем в классическом масле. Именно низкая калорийность и привлекает потребителей. Жарить и печь на таком продукте невозможно.
Вывод из всего вышесказанного: на самом лучшем масле имеется надпись Salted Butter, Unsalted Butter или Organic Butter.
Самым полезным и полностью удовлетворяющим критерию цена/качество является Organic Unsalted Butter.
Если вы пошли в магазин за этим продуктом, то возьмите на заметку ещё две очень важных хитрости.
Первая – лучше всего покупать сливочное масло в палочках (Butter Stick). Оно фасуется и продаётся в жиростойкой, экологически безвредной бумаге и не соприкасается с пластиковой упаковкой. Одна стандартная палочка весит четверть фунта (4 унции или 110 граммов), поэтому вам не составит никакого труда на глаз отрезать рекомендуемую дневную порцию масла – десятую часть палочки. В стандартной фунтовой пачке масла – четыре палочки, которых одному человеку хватит на 40 дней, а семье из четырёх человек – на полторы недели.
Имейте в виду, что «палочковое» масло практически невозможно подделать. Ненатуральная продукция часто намеренно заливается, а потом замораживается в пластмассовых банках.
Вторая хитрость – старайтесь покупать масло в больших магазинах типа Warehouse Club – например в Costco, BJ’s, Sam’s и т. п. Каждая из этих сетей имеет эксклюзивные контракты с большими фермерскими хозяйствами, которые поставляют свежую молочную продукцию в большом ассортименте. Как следствие, стоимость большой упаковки качественного масла иногда в 3 – 4 раза дешевле, чем в розничных продуктовых магазинах.
Купите в Warehouse Club восемь фунтовых пачек масла, положите их в морозильную камеру, а потом пополняйте палочками свою маслёнку в основной части холодильника. Живёте вы в одиночестве или у вас большая семья – значения не имеет. В течение года вы сэкономите на сливочном масле минимум сто долларов.
Кстати, маслёнка в переводе на английский язык – Butter Dish. Вы можете купить её в интернет-магазине или в любом супермаркете – в отделе по продаже посуды. Специалисты рекомендуют стальные, керамические или стеклянные маслёнки. Их стоимость обычно варьируется от $10 до $25.
Самым большим эстетам, обожающим сливочное масло, не лишним будет приобрести специальный нож (Butter Knife). С ним процесс нарезки и размазывания станет гораздо проще.
Напоследок скажу, что для производства одного фунта сливочного масла в Соединённых Штатах требуется 22 пинты (более 10.5 литров) натурального молока. Определить качество молока на глаз – невозможно, а изготовленного из него масла – проще простого. Чем оно желтее, тем больше корова употребила в пищу зелени, сена и овощей с большим содержанием кератина.
Максим Бондарь
8 натуральных масел для ухода за телом: от жожоба до подсолнечного :: Красота :: РБК Стиль
Натуральные продукты питают кожу не хуже дорогостоящих лосьонов и кремов с насыщенным составом. Рассказываем, какие масла могут заменить уходовую косметику.
Особенности масел для тела
В отличие от лосьонов, содержащих большое количество воды, натуральные масла хуже впитываются. В большинство средств для тела добавляют консерванты, чтобы в них не размножались бактерии, а в составе масел нет ничего лишнего. Они не проникают в кожу вместе с водой, а создают слой на ее поверхности. Лосьоны больше подходят для жирной кожи, так как обеспечивают легкое увлажнение, а масла способны справиться даже с сильной сухостью, в том числе на локтях и коленях. Для максимального эффекта наносите их на влажную кожу.
В последние годы рынок косметики активно развивается, специалисты все чаще обращаются к органическим продуктам, не содержащим вредных примесей. Раджани Катта, доктор медицины, доцент и дипломированный дерматолог медицинского колледжа Бейлора, считает, что натуральные масла популярны, потому что редко вызывают аллергические реакции и очень эффективны.
Кокосовое масло
Масло, полученное из копры, известно питательными свойствами. У него много способов использования: в кулинарии, косметологии и для уборки в доме. Кокосовое масло обладает антибактериальными свойствами, поэтому может применяться как альтернатива наружным антибиотикам, способствует заживлению ранок и работает как антиоксидант. Оно хорошо увлажняет и устраняет шелушения. Аромат кокосового масла ассоциируется с отпуском на райских островах. Санил Чулукури, доктор медицины и основатель Refresh Dermatology, утверждает, что в кокосовом масле много незаменимых жирных кислот и антиоксидантов, но оно забивает поры, поэтому людям с жирной кожей лучше отказаться от него в пользу других вариантов.
Миндальное масло
Популярный ингредиент косметических средств отличается мягкими успокаивающими свойствами. Он помогает предотвратить потерю влаги, что делает его подходящим для волос, кожи тела и лица. Миндальное масло содержит витамин Е, который защищает от ультрафиолета и преждевременного старения. Это происходит за счет уменьшения, во-первых, повреждений ДНК, и во-вторых, количества химических структурных изменений кожи, вызванных солнечными лучами. Исследование с участием 160 женщин подтвердило, что миндальное масло помогает предотвратить появление растяжек на коже, устраняет зуд и покраснения. Кроме того, его можно использовать для массажа и снятия макияжа.
Масло примулы вечерней
У этого масла есть и более прозаическое название — ослинник, потому что лепестки цветка, из которого его получают, напоминают ослиные уши. Особенность этого растения в том, что его период цветения длится меньше суток. Масло вечерней примулы помогает при длительном систематическом применении. Оно содержит полиненасыщенные жирные кислоты омега-6 в высокой концентрации и обладает хорошими противовоспалительными свойствами. Масло примулы борется с акне, укрепляет липидный барьер кожи, сохраняет влагу, регулирует выработку жира и предотвращает инфекции. Оно подходит для внешнего и внутреннего применения и продается в том числе в виде нелекарственных пищевых добавок.
Оливковое масло
Это масло обычно не вызывает аллергии, но предпочтение стоит отдавать сортам virgin. Оливки содержат витамины А, Е, D и К. Исследование, опубликованное в журнале Nanomaterials and Nanotechnology, подтверждает его высокие увлажняющие качества. На основе оливкового масла создают кремы, лосьоны и мыла для мягкого очищения кожи. Оно нейтрализует действие свободных радикалов, предотвращая раннее увядание кожи и появление морщин, а также защищает от солнечных ожогов, смягчает, борется с бактериями и обладает отшелушивающими свойствами. Попробуйте сделать натуральный скраб на основе оливкового масла, смешав его с солью или сахаром. Кроме того, оливковое масло полезно наносить после загара: ученые провели эксперименты, в результате которых заключили, что оливковое масло особенно полезно для кожи после пребывания на солнце.
Масло виноградных косточек
Масло из виноградных косточек менее жирное по сравнению с большинством популярных масел, используемых в косметологии. Оно легко впитывается, при этом насыщено жирными кислотами и содержит витамин Е. Согласно статье, опубликованной в журнале Nutrition and Metabolic Insights, масло виноградных косточек обладает противовоспалительным и противомикробным свойствами. Его используют для кожи реже, чем, например, масло жожоба и оливковое масло, но в нем тоже много антиоксидантов. Продукт обеспечивает очищение и борется с бактериями, вызывающими раздражения и акне. Масло из косточек винограда используют для смягчения и повышения эластичности кожи. Исследования показали, что это отличный продукт для глубокого увлажнения, который не вызывает аллергии.
Масло какао
Это масло делают из какао-бобов и используют для приготовления десертов. Но оно также может быть отличным косметическим средством. Какао-масло использовалось в медицине со времен майя и ацтеков, а современные ученые подтверждают, что оно помогает сохранить здоровье кожи и предотвратить растяжки. Масло какао содержит жирные кислоты и отлично увлажняет. Это подходящий продукт для повышения эластичности и создания защитного барьера на коже. Фотохимические соединения в составе масла какао усиливают приток крови, тем самым замедляя ее старение. Использование продукта помогает разгладить мелкие морщинки и защищает от вредного воздействия ультрафиолета. Отдельный бонус — тонкий сладкий аромат, поднимающий настроение.
Масло жожоба
Это масло делают из семян кустарникового растения. Жожоба обладает хорошими увлажняющими свойствами. Оно помогает защитить кожу от микробов и грибков. Лабораторные тесты подтверждают, что масло жожоба убивает определенные виды бактерий, которые вызывают сальмонеллу и кандидоз. Кроме того, оно некомедогенное и содержит много витамина Е, работающего как антиоксидант. Масло жожоба помогает бороться с окислительными процессами, вызванными вредным воздействием токсинов. Оно гипоаллергенно и регулирует выработку кожного жира, так как при нанесении не активизирует потовые железы. Исследования показали, что нанесение на кожу антиоксидантов способствует выработке коллагена — белка, входящего в состав всех тканей организма.
Подсолнечное масло
Помочь сделать кожу красивой могут не только экзотические экстракты. Обычное подсолнечное масло тоже обладает многими полезными качествами. Например, оно содержит много витаминов А и Е, которые, как и в других маслах, защищают кожу и способствуют заживлению ранок. Эти вещества действуют как антиоксиданты и помогают избавиться от акне и воспалений, вызываемых бактериями. Подсолнечное масло легкое и нежирное, поэтому быстро впитывается и не забивает поры. Оно оптимально для чувствительной кожи как натуральный увлажнитель. Единственный минус нерафинированного подсолнечного масла — насыщенный кулинарный запах, которым многим не нравится, в отличие, например, от тонкого кокосового аромата. Тем не менее подсолнечное масло отлично подходит для домашних процедур. Небольшое исследование на 19 добровольцах показало, что подсолнечное масло лучше оливкового увлажняет кожу и поддерживает целостность верхнего слоя.
#инструктаж: как восстановить кожу после самоизоляции.
Эксперты Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провели анализ сливочного масла 82,5% жирности у 23 брендов, определив лучший продукт. Исследование было опубликовано в среду, 3 марта, на сайте организации.
Всего восемь образцов смогли пройти проверку: «Молоколамск» (Великолукский молочный комбинат), «Можайское» (завод стерилизованного молока «Можайский»), «Молочные узоры» («Ува-молоко»), Billa («7 Утра»), «Фермерская коллекция» («Карачевмолпром»), «Домик в деревне» («ХК «Ополье» по заказу «Вимм-Билль-Данн») «Экомилк» (Озерецкий молочный комбинат) и «Алтайская буренка» («Алтайская буренка»).
Выявление фальсифицированной продукции являлось основной задачей данной проверки. Кроме того, отмечается, что закупленное масло было размещено в магазинах на полках, где находились товары без заменителей молочного жира.
Согласно полученным данным, более 10 образцов состояли преимущественно из растительных жиров, к ним относятся такие бренды, как «Белорусский Домъ Масла», «Белорусские просторы», GUTENDORF, «Лав продукт», «Деревенская Буренка», «Вологодское деревенское», «Башкирское», «Адыгейское золотое», «Молоко плюс», «Традиционное» (ИП «Челнокова Ирина Юрьевна»), «Традиционное», «Брест-Литовск». Производитель последний компании заявил, что партия, которая принимала участие в исследовании, не производилась на их предприятии. Эксперты отметили, что эту продукцию действительно часто подделывают.
Кроме того, почти у всех образцов с заменой молочного жира она сама оказалась гораздо ниже. Масло «Белорусские просторы» лидирует в данном рейтинге, в нем всего 49% данного пищевого продукта из заявленных 82,5%.
Эксперты ведомства направили всю соответствующую информацию о нарушениях в специальные надзорные органы.
Ранее, 25 февраля, «Росконтроль» проверил качество квашеной капусты, представленной в магазинах. По результатам экспертизы, квашеная капуста марки ФЭГ попала в список товаров с замечаниями, а «Слобода Подновье» была занесена в черный список «Росконтроля». Остальные марки, участвовавшие в исследовании, признаны качественными и могут быть рекомендованы к покупке.
«Росконтроль» — это частная организация, которая не относится к государственной системе контроля качества. Ранее «Известия» писали, что производители периодически интересуются методами оценки продуктов, которые используют в компании. Бизнесмены жалуются, что им время от времени предлагают провести повторные экспертизы за деньги. Также они говорят о проблемах с защитой своей репутации в суде, поскольку в состав организации входит множество юридических лиц.
Масло для жарки (5 лучших и 16 худших вариантов)
Когда начинается разговор про смысл жизни масло для жарки, не все масла оказываются к нему готовы.
В сегодняшней статье мы с вами от начала и до конца разберёмся с маслами для готовки. Поймём, какие из них лучше отложить в сторонку, а какими стоит наполнить шкафчики.
Вот краткое содержание статьи:
Всё это для того, чтобы, как минимум, дважды в день, 14 раз в неделю и — только подумайте — 700 раз в год не допускать досадные ошибки, впуская в себя свободные радикалы, а поддерживать здоровье и раскрывать полезный потенциал продуктов! Я очень хочу, чтобы после прочтения статьи вы запомнили список полезных масел и внесли его в свою привычную жизнь.
Почему так важно разобраться в маслах и выбрать правильное масло для жарки и приготовления еды?
Масла бывают разные, плохие и хорошие. Но даже среди хороших масел есть те, которые подходят или не подходят для жарки.
Если вы стараетесь покупать полезные продукты, но используете масло для жарки, неприспособленное к высоким температурам, то вы не просто снижаете пользу блюд. Вы впускаете в организм свободные радикалы, которые ускоряют старение и создают прямую угрозу вашему здоровью!
Длительные и постоянные повреждения, вызванные свободными радикалами, провоцируют дегенеративные и онкозаболевания: рак, болезни сердца, болезни Альцгеймера и Паркинсона. (1)
Столь же опасные расстройства могут вызывать кислородсодержащие альдегиды — химические вещества с генотоксическими характеристиками. Они образуются в процессе окисления, когда растительные масла (например, подсолнечное и льняное) находятся длительное время под воздействием высоких температур. (2)
Если же мы с вами подберём правильное масло для жарки, то мы сможем избежать всех вышеперечисленных проблем. А жиры, содержащиеся в подходящем масле, будут работать на нас: поддерживать иммунитет, защищать внутренние органы, регулировать температуру тела, поддерживать здоровье кожи и волос, стройную фигуру, а также помогать организму усваивать жирорастворимые витамины А, Д, Е и К.
Что нужно знать, чтобы выбрать масло для жарки?
Всё довольно просто! Когда вы выбираете масло для жарки, предпочтение нужно отдавать маслам, которые не образуют вредные соединения при нагревании.
Чтобы понять, образует ли ваше масло свободные радикалы и опасные вещества, нужноучитывать следующие два момента:
1) Насыщенных жиров должно быть много в масле, а полиненасыщенных жиров не более 15%
2) При этом точка дымления масла должна быть от 160°С
А теперь давайте обсудим подробнее каждый из пунктов.
Точка дымления
Точка дымления — это температура, при которой масло начинает дымиться, гореть, распадаться, становится токсичным и перестаёт быть безопасным для употребления. Чем выше эта температура (от 160°С), тем более безопасно готовить на таком масле.
Если масло нагревается сверх точки дымления, оно вступает в реакцию с воздухом и образует вредные соединения — свободные радикалы.
Их не стоит ни вдыхать, ни употреблять с едой, потому что (как я уже написала выше), они приносят вред здоровью и могут повредить клетки вашего тела и даже ДНК. Одно из наиболее вредных соединений, которое может образоваться при нагревании — 4-гидроксиноненаль, который связывают с патогенезом сосудистых заболеваний, атеросклерозом, диабетом и нейродегенеративными нарушениями. (3)
Я также хочу обратить ваше внимание на то, что 4-гидроксиноненаль имеет накопительное свойство: чем дольше вы нагреваете масло (или используете его повторно, чем грешат некоторые заведения быстрой еды и рестораны), тем в большем объёме вы рискуете его употребить. Что плохо для здоровья. (4)
Но помимо точки дымления нам также важно учитывать стабильность жирных кислот, входящих в состав масла.
Насыщенность и стабильность масла
Стабильность и термоустойчивость масла определяется количеством насыщенных жирных кислот в его составе.
Чем их больше — тем лучше! И вот почему.
Любое масло (как и все продукты, которые содержат жиры) состоит из трёх типов жирных кислот — насыщенных, мононенасыщенных и полиненасыщенных.
Насыщенные жирные кислоты ввиду своей прямой структуры и плотно упакованных молекул (именно поэтому они называются “насыщенными”) практически не окисляются под воздействием высоких температур. Вот почему сливочное масло и сало, состоящие по большей части из насыщенных жиров, остаются твёрдыми при комнатной температуре.
Мононенасыщенные и полиненасыщенные жирные кислоты обладают недостаточно прямой структурой. В ней есть ненасыщенные связи, которые образуют своего рода изгибы в цепи. Эти изгибы становятся нестабильны, вступая в контакт со светом, теплом и кислородом.
Больше всего таких изгибов в структуре полиненасыщенных жирных кислот. А это значит, что масла, содержащие большое количество полиненасыщенных жирных кислот, более всего подвержены окислению, образованию вредных продуктов распада и возникновению воспалительных процессов в организме.
Подсолнечное, соевое, кукурузное, сафлоровое, льняное и рапсовое масла являются самыми яркими представителями растительных масел с высоким содержанием полиненасыщенных жиров. Они менее всего устойчивы к нагреванию и имеют тенденцию быстрее окисляться и выделять больше вредных свободных радикалов во время приготовления. Когда полиненасыщенные жирные кислоты окисляются, они также образуют нездоровые молекулы, называемые конечными продуктами окисления липидов.
Эти продукты окисления могут вызывать воспалительную реакцию в кровеносной системе, а также в печени, почках, лёгких, кишечнике и в целом оказывать негативное влияние на здоровье человека. (5)
Стоит запомнить, что наша основная задача при выборе масла — выбирать продукты с высокой точкой дымления, максимальным содержанием насыщенных жирных кислот и минимальным количеством полиненасыщенных жирных кислот (не более 15%).
Какое масло для жарки не стоит использовать для приготовления еды при высоких температурах
Для начала я хочу пояснить, что именно мы можем считать “приготовлением еды при высоких температурах”.
К этому понятию относятся: обжаривание на сковороде, приготовление на гриле, карамелизация, сотирование, стир-фрай (быстрое обжаривание в раскалённом масле), запекание (в духовке или на сковороде), фритюр.
Когда мы готовим блюда вышеперечисленными способами, температура на сковороде редко опускается ниже 120 градусов (100-140 градусов во время умеренной жарки и 140-160 градусов, если мы жарим до золотистой корочки), а в духовке она может достичь и всех 250 градусов.
Вот почему нам стоит избегать масел, которые не соответствуют хотя бы одному из трёх уже знакомых вам требований: высокой температуре дымления, максимальному количеству насыщенных жирных кислот, минимальному количеству полиненасыщенных жирных кислот.
Итак, запомните, при приготовлении горячих блюд нельзя готовить на этих маслах:
Арахисовое масло (потому что содержит 33% полиненасыщенных жиров),
Тыквенное масло (57% полиненасыщенных жиров и 121°С точка дымления).
Да, несмотря на то, что многие из этих масел имеют высокую точку дымления, они содержат много полиненасыщенных жиров и мало насыщенных жиров. Поэтому, как я уже писала выше, они быстрее окисляются и выделяют гораздо больше вредных свободных соединений во время приготовления горячей еды, что разрушает наше здоровье и красоту.
А еще соевое, кукурузное, рапсовое, сафлоровое и хлопковое масла очищаются, отбеливаются и дезодорируются, прежде чем стать пригодными для употребления. В процессе обработки они подвергаются высоким температурам, что вызывает окисление ненасыщенных жирных кислот и приводит к возникновению вредных соединений. В целом, промышленная переработка растительных масел приводит к образованию лишённой питательных веществ субстанции, которая содержит химические остатки и продукты окисления. (6)
Также кукурузное, сафлоровое, подсолнечное, хлопковое и арахисовое масла плохи тем, что являются 100% источником омега-6 и совсем не содержат в себе омега-3. А именно возросшая в последние годы разница в соотношении вызывающей воспаление омега-6 и подавляющей воспаление омега-3 является источником многих хронических заболеваний, включая ожирение, диабет, астму, аутоиммунные заболевания, метаболический синдром, сердечно-сосудистые заболевания. (7) Поэтому я рекомендую всем исключить эти масла из вашего рациона и даже стараться не покупать продукты, содержащие данные масла. Так как они хоть и позиционируются на рынке как растительные, на самом деле являются индустриальными маслами, прошедшими огромное количество обработки.
И наконец все эти масла будут разрушать питательные свойства пищи и нести большой риск для вашего здоровья и красоты.
А если вы по каким-то причинам иногда будете есть блюда, которые приготовлены с одним из вышеперечисленных масел, то добавьте к такому блюду больше источников антиоксидантов и ешьте их как можно чаще. Источники антиоксидантов: разнообразная зелень, свежие и замороженные ягоды, зеленые и цветные овощи. Так вы сможете постараться нейтрализовать воздействие свободных радикалов и защитить организм от окислительного стресса.
Какие масла можно использовать для приготовления еды
Если вы привыкли использовать подсолнечное масло для жарки и находитесь в смятении после предыдущей части статьи, я спешу вас успокоить: существует несколько здоровых альтернатив, которые сделают ваши блюда столь же вкусными и уж точно более полезными.
1. Топленое масло ги (гхи)
Ги — это топлёное сливочное масло, из которого в процессе вытапливания была удалена вода и твёрдые частицы молока (молочный белок). Ги содержит укрепляющую здоровье линолевую кислоту с противораковыми и метаболическими свойствами. Оно на 65% состоит из насыщенных жирных кислот и всего на 3% из полиненасыщенных жирных кислот, а точка дымления достигает 190-250 градусов.
В топлёном масле можно обжаривать мясо, лук и чеснок для супов или рагу, с его использованием можно приготовить полезные блины, выпечку, скрэмбл.
Когда я жила 8 месяцев в Новой Зеландии, то подружилась с девушкой Суприей из Индии, которая пару лет до этого переехала с женихом в Новую Зеландию. Вместе мы занималась йогой, дыхательными практиками и учили друг друга новым блюдам. Суприя очень удивилась, что в России мы говорим «масло гхи», потому что они называют его только «масло ги». Однажды вместе с ней мы поехали на индийский рынок, где купили ароматные приправы в больших упаковках и огромную банку с маслом ги. Потом я готовила под руководством Суприи настоящий индийский дал с домашними лепешками пачати. С тех пор я еще больше полюбила это топленое масло! Еще я узнала, что можно раскрывать специи чуть-чуть нагревая их в масле ги перед тем, как добавлять все ингредиенты для блюда в сковороду.
Вообще вы можете приготовить ги самостоятельно из хорошего деревенского масла (в идеале от коров свободного выгула, кормящихся травой, а не зерном) или купить готовый продукт, например, в аюрведических магазинах или магазинах здорового питания. Рецепт масла ги есть в моей бесплатной книге.
А еще после процесса вытапливания в масле ги остаётся очень мало лактозы, поэтому его часто могут употреблять люди с повышенной чувствительностью к молочным продуктам из коровьего молока. Но для начала я рекомендую вам попробовать ги в совсем небольшом количестве и понаблюдать за своими ощущениями.
2. Кокосовое масло холодного отжима
Кокосовое масло является отличным маслом для приготовления еды на средней температуре, поскольку оно обладает довольно высокой точкой дымления (177 градусов) и почти полностью (на 90%) состоит из насыщенных жиров.
И да! Гипотеза о потенциальном вреде кокосового масла, не подтверждается в реальности, если у вас нет предрасположенности в семье к заболеваниям сердца и вы питаетесь сбалансированно. Потому что мы не можем полагаться на модель функционирования животных (грызунов и приматов) для изучения метаболизма жиров в теле человека, поскольку мы нуждаемся в большем количестве жиров, чем другие приматы, и как следствие, обладаем повышенной способностью переваривать и усваивать пищу с высоким содержанием жиров. (8)
Помимо того что кокосовое масло является отличным источником топлива для организма, оно обладает рядом уникальных свойств. В нём содержится особый тип насыщенных жиров, которым для усвоения не требуется желчная кислота и они могут легко всасываться в верхнюю часть тонкой кишки. Кокосовое масло также богато лауриновой кислотой, которая обладает противогрибковым, антибактериальным и противовирусным действием. (9,10)
При выборе кокосового масла для жарки отдавайте предпочтение нерафинированному органическому маслу холодного отжима. Купить его можно на iherb, amazon или в местных магазинах, специализирующихся на здоровом питании. Не пугайтесь, что кокосовое масло твердое зимой, а растапливается в теплое время года!
Добавляйте не больше 1 или 2 столовые ложки масла во время приготовления еды.
Вы можете смело готовить еду на оливковом масле первого отжима: его точка дымления достигает 190 градусов и в его составе всего 11% полиненасыщенных жиров. Это одно из лучших вариантов масла для жарки!
Возможно, вы слышали, что нельзя готовить на оливковом масле, но сегодня мы знаем, что это не так! Потому что исследования показывают, что оливковое масло (extra virgin) сохраняет свою стабильность и термоустойчивость при нагревании не только благодаря большому количеству мононенасыщенных жирных кислот, но главным образом благодаря содержанию полифенолов и токоферолов. Они защищают масло от окисления и помогают ему сохранять свою питательную ценность даже в процессе длительного нагревания. (11,12,13)
Содержащийся в оливковом масле антиоксидант витамин Е и уже знакомые нам полифенолы также обладают широким спектром антидиабетических и кардиозащитных свойств. (14)
Приготовление еды на оливковом масле может стать отличным решением, в том случае если вы очень чувствительны к воздействию насыщенных жиров на уровень холестерина.
4. Органическое сало, утиный и говяжий жир
Сало высшего сорта — это универсальный жир с совсем небольшим привкусом свинины, который высоко ценится в выпечке и может использоваться для приготовления слоёных пирогов и круассанов. С ним, так же как и с утиным жиром, можно приготовить прекрасные овощи, которые сохранят форму, не разварятся и (на удивление) не будут жирными. Точка дымления сала (около 201 градуса) и в нём всего 2% полиненасыщенных жиров.
Главное правило при покупке сала и жира: животные должны расти в условиях свободного выгула и питаться травой, а не зерном. Тогда в них не будет много омега-6 жиров. Также сало или жир должны быть органическими.
Если эти варианты недоступны, то не используйте эти масла. Потому что жир животных аккумулирует токсичные вещества (да, не печень аккумулирует токсины, а чаще всего жир).
В любом случае, на постоянной основе готовьте на топленом масле, оливковом и масле авокадо.
5.
Масло авокадо
Нерафинированное масло авокадо тоже идеально подходит для приготовления горячих блюд. Оно имеет точку дымления 250°С и содержит 14% полиненасыщенных жиров.
В идеале дома иметь несколько видов масел (например, топленое, оливковое, кокосовое, масло авокадо), чтобы использовать разное масло для разных блюд, в зависимости от того, какой оттенок вкуса вы хотите получить.
Как правильно использовать и хранить масла
После того как вы купили масло у проверенного поставщика или компании, которая заслужила ваше доверие, следуйте простым советам, чтобы оно долго сохраняло свежесть и передавало свои полезные свойства продуктам.
Не нагревайте масло для жарки до дымления. Это можно видеть по сковороде, когда масло начинает дымится!
Если можете сократить время приготовления блюда или приготовить его при меньшей температуре — сделайте это.
Старайтесь как можно реже поджаривать мясо до румяной корочки; если оно подгорело или было пережарено, его лучше не есть. Да, поэтому мясо на гриле и шашлык лучше есть редко.
Также избегайте сильного коричневого поджаривания хлеба, картофеля и мучных изделий.
Никогда не используйте масло повторно.
Всегда плотно закрывайте масло и не оставляйте его открытым надолго, чтобы оно не окислилось и не прогоркло. Прогорклые масла являются источником разрушительных свободных радикалов.
По этой же причине не оставляйте масло на свету или под прямыми солнечными лучами.
Храните масло в сухом и прохладном месте.
Оливковое масло покупайте в небольших воздухонепроницаемых контейнерах, лучше в стеклянной затемнённой таре. Не покупайте масло, которое поставляется в прозрачных пластиковых контейнерах, особенно если вы подозреваете, что оно какое-то время стояло на полке под воздействием света.
Если вы покупаете большие бутылки/банки оливкового масла, отлейте в отдельную бутылку небольшую порцию масла, которую вы будете использовать в ближайшие несколько недель. Так вы сможете защитить бОльшую часть масла от постоянного воздействия кислорода (при открытии и закрытии бутылки).
Правильное масло для жарки: запомнить один раз, чтобы выигрывать каждый день
Сегодня мы с вами разобрались с продуктом, который появляется на нашем столе несколько раз в день и при должном подходе будет обеспечивать запасом полезных жиров, необходимых для здоровья, красоты и молодости.
Я хочу напомнить вам, что масла для приготовления горячих блюд стоит выбирать по 3 критериям:
Высокая точка дымления (от 160°С).
Максимум насыщенных жирных кислот.
Минимум полиненасыщенных жирных кислот (менее 15%).
Большая часть растительных масел станут худшей идеей для горячего ужина. А вот топлёноё сливочное, кокосовое, оливковое и масло авокадо явно его украсят.
Ну и не забывайте, пожалуйста, что масло любит тень, прохладу, небольшой объём и плотно закрытую крышку.
Буду рада, если вы поделитесь статьёй с друзьями, если она была полезной ❤️
Всё ли было понятно? Или какие-то вопросы остались открытыми? Нужна ли статья про лучшие масла для холодных блюд?
Какое самое лучшее масло подсолнечное
10 лучших марок подсолнечного масла – рейтинг 2020
Место
Наименование
Характеристика в рейтинге
1
Дары Кубани
Лучшее нерафинированное подсолнечное масло по данным Роскачества
2
Слобода Ароматное
«Живой» продукт с усиленным ароматом жареных семечек
3
Селяночка
Идеальный вариант для заправки салатов и приготовления холодных закусок
4
Затея
Натуральное масло с классическим вкусом и с высокой степенью очистки
5
Золотая семечка
Оптимальный выбор для постящихся людей
1
Слобода
Самая «именитая» марка рейтинга, завоевавшая множество наград и премий
2
Mr. Ricco
Лучшее масло по безопасности и разнообразию вкусовых вариаций
3
Олейна
Известный бренд международной компании с производством в России
4
Злато
Универсальное масло для всех видов кулинарных экспериментов
5
Ideal
Мировое качество по доступной цене
Не будет ошибкой утверждать, что бутылочка какого-либо растительного масла обязательно присутствует на каждой российской кухне. И чаще всего это – подсолнечное масло, которое используют для готовки подавляющее большинство наших соотечественников. Сегодня производством масла подсолнечника занимается огромное количество известных брендов и малых хозяйств. Некоторые производители специализируются только на рафинированном продукте, другие выпускают более определённые варианты с пометкой «для жарки», «для плова» или «для салатов», а кто-то предлагает попробовать тёмное нерафинированное масло, которое придаст особый аромат любому блюду. Все эти марки обязательно имеют право на существование. Главное, чтобы выпускаемая ими продукция соответствовала всем нормам безопасности и качества.
Мы составили рейтинг лучших подсолнечных масел, которые можно без труда найти в любом продуктовом магазине России. В основу нашего обзора легло масштабное исследование рафинированного и нерафинированного масла, проводимое под эгидой Государственной системы качества. Также, для большей объективности, при распределении мест мы руководствовались популярностью того или иного бренда среди населения, и учитывали отзывы реальных покупателей на этот традиционный для нашей страны продукт.
Лучшие марки нерафинированного подсолнечного масла
Нерафинированное подсолнечное масло – один из обязательных продуктов национальной кухни многих стран, но самое большое распространение оно имеет на территории России. Именно в наших обычаях использовать эту текучую ароматную жидкость при приготовлении самых разных блюд. И хотя сейчас большинство из нас применяют неочищенное масло исключительно для заправки салатов, ежедневное употребление его даже в небольшом количестве обеспечивает организм человека такими необходимыми для его работы элементами, как важные аминокислоты, жирные кислоты, витамины А, D, E и F. Хранить ёмкость с нерафинированным маслом следует в прохладном тёмном месте. Под воздействием солнечного света полезная жидкость начинает портиться и приобретает неприятный прогорклый привкус.
5 Золотая семечка
Оптимальный выбор для постящихся людей Страна: Россия Рейтинг (2020):
4.6
Открывает наш обзор масло с «говорящим» названием «Золотая семечка», которое производится на юге России, в Ростове-на-Дону. Данная торговая марка входит в линейку брендов агропромышленной группы компаний «Юг Руси», занимающейся изготовлением натуральных растительных продуктов. Масло превосходно подходит для приготовления блюд в праздники и будни, а, благодаря высокому содержанию питательных веществ, особенно рекомендуется для разнообразия стола постящихся людей.
Достоинства:
безопасный продукт, не содержащий токсичных элементов;
нормальный показатель массовой доли неомыляемых компонентов;
оздоравливает и очищает организм.
Недостатки:
немного завышенная цена.
Масло разливается в пластиковую тару двух видов – бутылки объёмом 0.5 и 1 л. Это позволяет потребителям выбрать именно тот формат, какой им наиболее удобен, и предупреждает возможность порчи продукта из-за слишком долгого хранения в открытом виде.
4 Затея
Натуральное масло с классическим вкусом и с высокой степенью очистки Страна: Россия Рейтинг (2020):
4.7
100%-но натуральное нерафинированное подсолнечное масло первого отжима «Затея» проходит «мягкую» очистку, что позволяет оптимально сохранить содержание полезных витаминов и кислот в составе, а также не испортить вкус продукта. Результаты проведения проверки установили низкий показатель кислотного числа, что свидетельствует о малом количестве свободных жирных кислот, и, соответственно, о высокой чистоте продукта.
Достоинства:
высокая степень очистки;
низкая кислотность продукта;
большой объём бутылки – 1 л.
Недостатки:
обнаружены следы нежировых примесей.
Лучше всего масло «Затея» зарекомендовало себя в процессе тушения мяса, рыбы, птицы и овощей, при приготовлении соусов и различных видов заправок к салатам и закускам. Отзывы пользователей говорят о высокой степени доверия к данной марке. Комментирующие положительно оценили невысокий срок хранения, который свидетельствует об отсутствии консервантов в продукте. Многим дегустаторам вкус «Затеи» напомнил настоящее «деревенское» масло с маслобойни.
3 Селяночка
Идеальный вариант для заправки салатов и приготовления холодных закусок Страна: Россия Рейтинг (2020):
4.8
Нерафинированное масло первого сорта «Селяночка» производится в Республике Адыгея, Краснодарский край, из там же выращенных и собранных семян подсолнечника. Продукт полностью соответствует заявленному на упаковке ГОСТу, то есть обладает параметрами, не превышающими установленных государством норм. Особенностью данного масла является самое низкое содержание фосфорсодержащих веществ из всех марок, проходящих проверку.
Достоинства:
низкий показатель перекисного числа;
отсутствие канцерогенов и пестицидов;
доступная цена.
Недостатки:
не рекомендуется для жарки продуктов.
В своих отзывах покупатели отметили приятный насыщенный аромат масла «Селяночка», золотистый цвет и отсутствие посторонних запахов. Нарекание некоторых хозяюшек вызвало разве что образование осадка на дне бутылки через какое-то время после открытия. Однако подобное явление чаще всего обусловлено неправильными условиями хранения продукта, поэтому к недостаткам самого масла этот факт отнести никак нельзя.
2 Слобода Ароматное
«Живой» продукт с усиленным ароматом жареных семечек Страна: Россия Рейтинг (2020):
4.9
Второе место нашего рейтинга в категории нерафинированных масел занимает продукция ОАО «Эфко», расположенного в Белгородской области. Натуральное подсолнечное масло «Слобода Ароматное» изготавливается методом вымораживания, о чём свидетельствует информация на упаковке бутылки. Такой способ производства считается одним из самых лучших, так как позволяет получить качественно очищенный продукт, полностью лишённый чужеродных взвесей и придающих мутность соединений.
Достоинства:
отличается высоким содержанием Омега-9 в составе;
не содержит вредных пестицидов;
имеет более длительный срок хранения без потери качественных характеристик.
Недостатки:
продаётся не во всех магазинах.
Масло «Слобода Ароматное» идеально подходит для всех видов поварской деятельности и используется для горячей обработки продуктов, заправки салатов, при приготовлении постных блюд и воздушной выпечки. Подавляющее большинство отзывов на этот продукт являются положительными, что позволяет нам назвать нерафинированное масло «Слобода» оптимально подходящим для использования на домашней кухне.
1 Дары Кубани
Лучшее нерафинированное подсолнечное масло по данным Роскачества Страна: Россия Рейтинг (2020):
5.0
Подсолнечное нерафинированное масло первого сорта производства ООО «Компания Благо» (Краснодарский край) соответствует всем требованиям стандарта Российской системы качества, что было подтверждено результатами тщательного лабораторного исследования. Данный продукт можно смело отнести к категории высококачественных. Жидкость отличается золотисто-янтарным цветом и приятным натуральным запахом, а в составе присутствуют только природные элементы в нужных количествах.
Достоинства:
имеет сбалансированный кислотно-жировой баланс;
обладает низким уровнем окисляемости;
не содержит потенциально опасных для здоровья человека канцерогенов.
Недостатки:
По отзывам покупателей, с таким маслом любое приготовленное блюдо становится ещё вкуснее и ароматнее. «Дары Кубани» прекрасно раскрывается как в холодных закусках, так и подходит для жарки – оно мало пенится, не шипит и почти не разбрызгивается на горячей сковороде. Кроме того, небольшой объём бутылочки (0.65 л) позволяет быстро использовать продукт без остатка.
Лучшие марки рафинированного подсолнечного масла
Рафинированное дезодорированное подсолнечное масло является несомненным лидером продаж среди натуральных продуктов. В отличие от предыдущего «объекта исследования», масло, которое прошло все ступени очистки, не обладает столь привлекательным ароматом. Однако оно может дольше храниться и идеально подходит для жарки, консервации и использования в домашней кулинарии. Цвет жидкости правильно очищенного масла – от светло-золотого до прозрачного, в состав не входят консерванты, а свободных жирных кислот должно быть в достаточном количестве. Именно этими показателями мы руководствовались, когда выбирали лучших производителей данной категории.
5 Ideal
Мировое качество по доступной цене Страна: Россия Рейтинг (2020):
4.9
Торговая марка Ideal позиционируется как производитель растительного масла премиум-класса, то есть – самого лучшего по всем параметрам. Однако проверка показала, что продукция бренда не всегда соответствует этому высокому званию. В частности, эксперты обнаружили сравнительно высокий показатель перекисного числа, а также присутствие в жидкости следов воска, что говорит о несоблюдении технологии вымораживания.
Достоинства:
значение кислотности соответствует нормальным показаниям;
прозрачный цвет, нет осадка;
пользуется популярностью у населения.
Недостатки:
продукт изготовлен по ТУ.
Продукция данной марки присутствует на рынке России ещё с 1994 года. Сначала это был импортный товар, ввозившийся к нам из-за рубежа, а после открытия собственной линии, подсолнечное масло стало изготавливаться и разливаться внутри страны. По отзывам покупателей, многие хозяйки используют «Идеал» на своей кухне уже не один десяток лет, при этом не замечая особого снижения качества продукта. Возможно не самые лучшие итоги тестирования связаны с единичным случаем применения посредственного сырья. В любом случае, масло Ideal является востребованным у большого количества жителей России.
4 Злато
Универсальное масло для всех видов кулинарных экспериментов Страна: Россия Рейтинг (2020):
4.7
Рафинированное дезодорированное вымороженное масло подсолнечника «Злато» по всем показателям соответствует повышенному стандарту Роскачества. Светло-прозрачный оттенок, отсутствие запаха, наличие достаточной концентрации токоферола и полная пищевая и экологическая безопасность делают эту марку постного масла достойным участником нашего рейтинга лучших.
Достоинства:
нейтральный вкус и аромат;
оптимальное соотношение цены и качества;
проверка Роскачества не выявила замечаний.
Недостатки:
в некоторых образцах завышено значение перекисного числа.
Покупатели особо ценят данное рафинированное масло за его универсальность. Полезный и вкусный растительный продукт одинаково хорошо подходит для жарки, выпечки и консервирования овощей на зиму. Хозяйки могут не бояться использовать «Злато» в самых смелых своих экспериментах на кухне – его деликатные вкусовые характеристики будут гармонично сочетаться с любыми видами кушаний.
3 Олейна
Известный бренд международной компании с производством в России Страна: Россия Рейтинг (2020):
4.8
Масло «Олейна» маркируется как товар первого сорта, хотя по всем показателям этот продукт вполне может претендовать и на более высокую категорию. По итогам лабораторных исследований, марка показала весьма низкий уровень кислотности, что говорит об отличной степени очистки. При проверке не были обнаружены вредные примеси, токсичные элементы и иные виды взвесей, вредных и опасных для здоровья человека.
Достоинства:
соответствует высшему сорту;
не содержит бензапирена и остаточных количеств гексана;
обладает светло-прозрачным оттенком.
Недостатки:
содержание витамина Е ниже рекомендуемой нормы.
Марка «Олейна» давно известна отечественным потребителям. Бренд входит в состав международной корпорации Bunge Ltd и относится к российскому отделению, зарегистрированному у нас в 2004 году. Для производства собственной продукции в России был построен большой завод в Воронежской области, который выпускает более 200 млн. бутылок подсолнечного масла в год. Предприятие постоянно развивается и строго следит за качеством своей продукции, что позволяет компании много лет прочно удерживать лидерские позиции по рознично-оптовым продажам.
2 Mr.Ricco
Лучшее масло по безопасности и разнообразию вкусовых вариаций Страна: Россия Рейтинг (2020):
4.9
Подсолнечное рафинированное дезодорированное масло Mr.Ricco полностью соответствует всем нормам безопасности, а также отвечает заявленному производителем высшему сорту. Продукт содержит много токоферола (витамина Е), и имеет низкий уровень показателей кислотности, что говорит о высоком качестве используемых при производстве семечек и правильной технологии их обработки.
Достоинства:
качество и безопасность;
отсутствие в составе трансизомеров жирных кислот;
не горит, не пенится и не «стреляет» при жарке.
Недостатки:
пролонгированный срок годности.
Масло под названием Mr.Ricco выпускается АО «Казанский жировой комбинат», которое является одним из самых крупных предприятий масложировой отрасли России. Кроме привычного нам растительного масла из семян подсолнечника, компания выпускает целый ряд миксов, обладающих более ярко-выраженными вкусовыми качествами, и ориентированными на здоровое питание. Покупателям особенно нравится постное масло этой марки с экстрактом авокадо или оливковым маслом Extra Virgin. Такие оригинальные добавки делают вкус продукта более своеобразным, а также придают жидкости чуть зеленоватый оттенок.
1 Слобода
Самая «именитая» марка рейтинга, завоевавшая множество наград и премий Страна: Россия Рейтинг (2020):
5.0
Победителем данной категории является марка, которая уже была отмечена в нашем рейтинге – это «Слобода» от белгородской компании «Эфко». Рафинированное масло первого сорта не содержит ароматизаторов, красителей, консервантов, ГМО и других вредных примесей. Обладает безупречным вкусом и безопасностью, благодаря строгому органик-контролю за сырьём, используемым в производстве. Большую роль в качестве конечного продукта играет также применение новейшего оборудования и бережных технологий, позволяющих сохранить всю природную пользу растительных ингредиентов.
Достоинства:
полное отсутствие фосфорсодержащих веществ и нежировых примесей;
низкий уровень кислотности;
прозрачный цвет, без запаха, без осадка.
Недостатки:
Марка «Слобода» по праву носит звание лучшего производителя растительных масел. Образцовая репутация подтверждается не только высоким покупательским спросом, но и всевозможными наградами и премиями, завоёванными компанией в России и за рубежом. Так, например, масло именно этого бренда заняло первое место в независимом конкурсе, проводимом телепрограммой «Контрольная закупка» («Первый канал»), что ещё раз доказывает правильность нашего выбора.
Внимание! Представленная выше информация не является руководством к покупке. За любой консультацией следует обращаться к специалистам!
Так какой же лучший заменитель подсолнечного масла?
Есть много альтернатив обычно используемому подсолнечному маслу. Лучшее из них — оливковое масло , которое легко найти, оно обладает полезными для здоровья свойствами растительного масла и наименьшим недостатком при жарке.Но вот полное руководство по заменителям подсолнечного масла. (Помните, что хотя все чистые масла не содержат глютен, если это вызывает беспокойство, всегда проверяйте этикетку, чтобы убедиться, что нет добавок, содержащих глютен.)
Масло растительное
Арахисовое масло
Масло канолы
Масло грецкого ореха
Масло сливочное
Сафлоровое масло
Кукурузное масло
Масло виноградных косточек
Льняное масло
Масло авокадо
Кокосовое масло
Оливковое масло
Подсолнечное масло против растительного: какое лучше?
Getty Images
1.
Растительное масло
Обычно смесь зерен, растений и семян, а также растительных масел можно использовать для любого вида горячего приготовления, такого как жарка или выпечка. У них нейтральный вкус, поэтому они обычно не влияют на вкус того, в что их добавляют.
О подсолнечном масле и растительном масле сказать особо нечего, так как растительное масло может быть загадочной смесью, содержащей подсолнечное масло. Проверьте этикетку конкретного бренда, чтобы узнать, что это за смесь и есть ли в ней большое количество подсолнечного масла, кукурузного масла или других масел с высоким содержанием полиненасыщенных жиров, поскольку они вызывают эти коварные альдегиды.
Чтобы избежать образования альдегидов, при использовании растительного масла лучше промокнуть жареные продукты кухонным полотенцем, держать емкость вдали от света (например, в шкафу) и избегать повторного использования масла. Эти стратегии работают с большинством масел, чтобы уменьшить вредный для вас элемент.
Гайки для арахисового масла
Getty Images
2. Арахисовое масло
Арахис на самом деле не имеет отношения к орехам, это бобовые, такие как горох или фасоль.Масло из измельченного арахиса хорошо подходит для жарки, но при выпечке может придать ему странный вкус. Арахисовое масло — это насыщенный жир, и его следует использовать с осторожностью, поскольку оно может вызвать реакции у людей с аллергией, если только это не «рафинированное арахисовое масло». Арахисовое масло холодного отжима считается более здоровой версией, поскольку оно сохраняет больше питательных веществ. Его обычно используют в азиатской кулинарии, так как аромат хорошо сочетается.
В качестве альтернативы подсолнечному маслу оно считается более полезным для здоровья, поскольку содержит высокий уровень витамина Е, который, как считается, помогает защитить сердце и предотвратить повреждение свободными радикалами.Также были некоторые исследования, показывающие, что это полезно для контроля инсулина у людей с диабетом. Но он не очень хорош для жарки, так как содержит полиненасыщенные, а также много омега-6, которых в западных диетах слишком много.
Масло канолы: сделано из красивых цветов, должно быть полезно, верно?
Getty Images
3. Масло канолы (также известное как рапсовое масло)
Это популярное масло с низким содержанием насыщенных жиров и слабым вкусом, поэтому его можно использовать для выпечки тортов или готовки в целом.
Масло канолы холодного отжима дает более низкий уровень альдегидов, чем подсолнечное масло, что делает его лучшей альтернативой подсолнечному маслу для жарки на высоких температурах.
Грецкий орех: масло, которое трудно расколоть
Getty Images
4. Масло грецкого ореха
Масло грецкого ореха сложно найти, оно не подходит для приготовления пищи, но лучше в качестве заправки для салатов. Однако его можно использовать в ореховом хлебе! Масло грецкого ореха долго не хранится, поэтому его лучше заменять почаще.
«Я твердо уверен, что хорошее ореховое масло может быть одним из самых приятных и простых дополнений к вашему кулинарному репертуару», — сказал Ари Вайнцвейг, владелец знаменитого ресторана Zingerman’s в Анн-Арборе, штат Мичиган.
Лучше масла?
Getty Images
5. Сливочное масло (или сало)
Из-за текстуры и вкуса сливочное масло часто предпочитают при выпечке.Если вы заменяете масло сливочным маслом, вам нужно добавить немного больше масла, чем указано в рецепте.
Но хорошо ли это для вас? За последнее столетие было много утверждений о том, что масло может вылечить все болезни, даже кариес, но также может быть вредным для вас. Новые исследования показали, что сливочное масло помогает сбросить вес. Первоначально считалось, что оно с высоким содержанием насыщенных жиров вредно для сердца, но именно этот факт делает масло и его сало-заменитель животного жира хорошими для приготовления на сильном огне.«Если бы у меня был выбор, — говорит Гротвельд, — между жиром и полиненасыщенными продуктами, я бы использовал жир каждый раз».
Удивительный сафлор
Getty Images
6. Сафлоровое масло
Это масло очень похоже на подсолнечное масло и является хорошей заменой любого рецепта, предлагающего подсолнечное масло. У него слабый аромат, что делает его полезным для выпечки.
К сожалению, в нем самое низкое количество насыщенных жиров и высокое содержание полиненасыщенных жиров, что приводит к образованию большого количества альдегидов.Таким образом, мы предполагаем, что это не лучший выбор с точки зрения здоровья. При использовании для жарки соблюдайте меры предосторожности, указанные для растительного масла.
Банально заменитель
Getty Images
7. Кукурузное масло
Кукурузное масло имеет приятный мягкий вкус при использовании в выпечке. По словам Livestrong, в нем много хороших жиров, которые помогают с холестерином и антиоксидантами.
В исследовании Trust Me, I’m a Doctor кукурузное масло показало плохие результаты в тесте на альдегид, что означает, что оно не является хорошей заменой подсолнечного масла для жарки. Избегайте, если возможно.
Масло виноградных косточек: не путать с рапсовым маслом
Getty Images
8. Масло виноградных косточек
Как следует из названия, виноградное масло производится из косточек винограда. Удивительно, но оно имеет ореховый привкус, но не влияет на приготовленную в нем пищу и поэтому является хорошим маслом для жарки.
Обратной стороной масла из виноградных косточек с точки зрения здоровья является то, что в нем много Омега-6, которое, хотя и полезно для нас в небольших количествах, не так хорошо в более высоких дозах, и мы склонны потреблять больше Омега-6, чем нам нужно, что может увеличить риск воспаления и болезней.
Сделайте свой лен правильно: льняное масло
Getty Images
9. Льняное масло
Льняное масло, происходящее из семян льна, также известно как льняное масло. Подходит для заправки салатов.
Как польза для здоровья, льняное масло полезно для здоровья, так как оно содержит больше омега-3, которую организм нуждается в регулярном потреблении. Это может быть полезно при запоре, что делает его не таким привлекательным для приготовления пищи! В любом случае это масло не термостойкое, поэтому его не следует использовать в качестве альтернативы подсолнечному маслу для жарки.
Ave an Avocado Oil
Getty Images
10. Масло авокадо
Масло авокадо, изготовленное из прессованной мякоти авокадо, имеет кремовый вкус. Это может быть сложно отследить, но попробуйте магазины здоровой пищи.
Масло авокадо полезно, потому что оно богато олеиновой кислотой, которая является хорошим жиром. Исследование показало, что он может снизить кровяное давление, а при употреблении в салаты может способствовать усвоению каротиноидов, которые полезны для здоровья глаз.Некоторые говорят, что это лучший выбор для жарки.
Прекрасный букетик кокосового масла
Getty Images
11. Кокосовое масло
Кокосовое масло — хороший заменитель подсолнечного масла, особенно для выпечки. Он принимает твердую форму при комнатной температуре, поэтому его нужно растопить, если вам нужен жидкий жир для вашего рецепта. Он также может иметь сильный аромат.
Он содержит лауриновую кислоту, хороший жир.И это хороший выбор для жарки, так как он устойчив при высоких температурах.
Хорошее масло: оливковое
Getty Images
12. Оливковое масло
Одним из недостатков использования оливкового масла по сравнению с подсолнечным является то, что оно может иметь довольно сильный аромат, что делает его непригодным для выпечки или приготовления пищи. Если вы собираетесь использовать в кулинарии оливковое масло, выбирайте легкий, обработанный вариант.
Продукт холодного отжима первого холодного отжима лучше всего использовать для заправки или для заправки свежего хрустящего хлеба! Оливковое масло давно считается полезным для здоровья. Он богат антиоксидантом, вырабатывающим витамин E, и MUFA (мононенасыщенные жиры), которые могут помочь в профилактике диабета.
Профессор Гротвельд говорит, что оливковое масло является идеальным компромиссным маслом, поскольку оно образует наименьшее количество альдегидов среди жиров растительного происхождения, но также обладает преимуществами растительных масел.
.
Полезно ли подсолнечное масло?
Подсолнечное масло получают путем прессования семян растения Helianthus annuus .
Его часто называют полезным маслом, поскольку оно содержит ненасыщенные жиры, которые могут принести пользу здоровью сердца.
Однако любые потенциальные преимущества подсолнечного масла зависят от типа и состава питательных веществ. Более того, употребление слишком большого количества подсолнечного масла может нанести вред вашему здоровью.
В этой статье освещаются различные типы подсолнечного масла, их потенциальные преимущества и недостатки, а также их сравнение с другими распространенными кулинарными маслами.
В Соединенных Штатах доступно четыре типа подсолнечного масла, все из которых изготовлены из семян подсолнечника, выведенных для получения различных составов жирных кислот.
Сюда входят линолевая (68% линолевая кислота), среднеолеиновая (NuSun, 65% олеиновая кислота), высокоолеиновая (82% олеиновая кислота) и высокое содержание стеариновой / высокоолеиновой кислоты (Nutrisun, 72% олеиновая кислота, 18% стеариновая кислота) (1).
Как следует из названия, некоторые подсолнечные масла содержат больше линолевой или олеиновой кислоты.
Линолевая кислота, широко известная как омега-6, представляет собой полиненасыщенную жирную кислоту, которая имеет две двойные связи в углеродной цепи.Между тем олеиновая кислота или омега-9 представляет собой мононенасыщенную жирную кислоту с одной двойной связью. Эти свойства делают их жидкими при комнатной температуре (2).
Линолевая и олеиновая кислоты являются источниками энергии для организма и способствуют укреплению клеток и тканей (3, 4).
Однако они по-разному реагируют на нагрев во время приготовления и поэтому могут по-разному влиять на ваше здоровье (5).
Подсолнечное масло с высоким содержанием стеариновой и олеиновой кислоты (Nutrisun) также содержит стеариновую кислоту, насыщенную жирную кислоту, которая остается твердой при комнатной температуре и имеет различное кулинарное применение (6).
Подсолнечное масло этого типа не предназначено для домашнего приготовления и вместо этого может использоваться в упакованных пищевых продуктах, мороженом, шоколаде и промышленном жарении (7).
Резюме
В США доступно четыре типа подсолнечного масла, все из которых различаются по содержанию линолевой и олеиновой кислоты.
Все подсолнечные масла на 100% состоят из жира и содержат витамин Е, жирорастворимое питательное вещество, которое защищает клетки от возрастных повреждений (8, 9).
Подсолнечное масло не содержит белков, углеводов, холестерина и натрия (8).
В таблице ниже приведены основные различия в составе жирных кислот между 1 столовой ложкой (15 мл) порций трех подсолнечных масел, используемых в домашней кулинарии (8, 10, 11):
Сводка
Подсолнечное масло с более олеиновая кислота содержит больше мононенасыщенных жиров и меньше полиненасыщенных жиров.
Все предполагаемые преимущества подсолнечного масла связаны с его разновидностями с высоким содержанием олеиновой кислоты, особенно с теми, которые содержат 80% или более олеиновой кислоты (12, 13).
Некоторые исследования показывают, что диета, богатая мононенасыщенными жирными кислотами, такими как олеиновая кислота, может помочь снизить высокий уровень холестерина и, следовательно, снизить риск сердечных заболеваний.
Исследование с участием 15 здоровых взрослых показало, что те, кто придерживался диеты, богатой высокоолеиновым подсолнечным маслом в течение 10 недель, имели значительно более низкие уровни в крови ЛПНП (плохого) холестерина и триглицеридов по сравнению с теми, кто придерживался диеты, содержащей такое же количество насыщенные жиры (13).
Другое исследование с участием 24 человек с высоким уровнем липидов в крови показало, что соблюдение диеты с высоким содержанием олеинового подсолнечного масла в течение 8 недель привело к значительному повышению уровня холестерина ЛПВП (хорошего) по сравнению с диетой без подсолнечного масла (12).
Другие исследования предлагают аналогичные результаты, что привело к тому, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) утвердило квалифицированное заявление о пользе для здоровья подсолнечного масла с высоким содержанием олеина и продуктов с аналогичным составом жирных кислот (14).
Это позволяет маркировать высокоолеиновое подсолнечное масло как продукт питания, который может помочь снизить риск сердечных заболеваний при использовании вместо насыщенных жиров.
Тем не менее, доказательства, подтверждающие возможную пользу подсолнечного масла для здоровья сердца, неубедительны, и необходимы дополнительные исследования.
Резюме
Некоторые исследования показывают, что потребление подсолнечного масла с высоким содержанием олеина, особенно вместо насыщенных жиров, может помочь снизить риск сердечных заболеваний за счет снижения холестерина ЛПНП (плохого) и повышения холестерина ЛПВП (хорошего).
Несмотря на некоторые данные, свидетельствующие о пользе подсолнечного масла для здоровья, есть опасения, что это может быть связано с негативными последствиями для здоровья.
Высокое содержание омега-6
Разновидности подсолнечного масла с низким содержанием олеиновой кислоты содержат больше линолевой кислоты, также известной как омега-6.
Среднеолеиновое (NuSun) подсолнечное масло, одна из наиболее часто используемых разновидностей в Соединенных Штатах, содержит 15–35% линолевой кислоты.
Несмотря на то, что омега-6 является незаменимой жирной кислотой, которую люди должны получать из своего рациона, есть опасения, что ее чрезмерное потребление может привести к воспалению в организме и связанным с этим проблемам со здоровьем (15).
Это связано с тем, что линолевая кислота превращается в арахидоновую кислоту, которая может производить воспалительные соединения (15).
Чрезмерное потребление линолевой кислоты из растительных масел в сочетании со сниженным потреблением противовоспалительных жирных кислот омега-3 — дисбаланс, обычно наблюдаемый в американской диете, — может привести к негативным последствиям для здоровья (16).
В частности, исследования на животных показывают, что арахидоновая кислота, продуцируемая из омега-6 в организме, может увеличивать воспалительные маркеры и сигнальные соединения, которые способствуют увеличению веса и ожирению (17, 18, 19).
Окисление и альдегиды
Другим отрицательным аспектом подсолнечного масла является выделение потенциально токсичных соединений при многократном нагревании до температуры 180 ° F (82 ° C), например, при жарке во фритюре (20).
Подсолнечное масло часто используется при жарке, так как оно имеет высокую температуру дымления, то есть температуру, при которой оно начинает дымиться и разрушаться.
Однако исследования показывают, что высокая температура дымления не соответствует устойчивости масла при нагревании.
Одно исследование показало, что подсолнечное масло выделяет самое большое количество альдегидов в кулинарный дым по сравнению с другими растительными маслами при трех типах жарки (21).
Альдегиды — это токсичные соединения, которые могут повреждать ДНК и клетки и, таким образом, способствовать возникновению таких состояний, как сердечные заболевания и болезнь Альцгеймера (22).
Чем дольше подсолнечное масло подвергается нагреванию, тем больше альдегидов оно выделяет.Поэтому щадящие методы приготовления на медленном огне, такие как жарка с перемешиванием, могут быть более безопасными при использовании подсолнечного масла (20).
Более того, из различных типов подсолнечное масло с высоким содержанием олеиновой кислоты, вероятно, является наиболее стабильным сортом при жарке и приготовлении пищи на высоких температурах (5).
Резюме
Подсолнечное масло с низким содержанием олеина содержит больше омега-6, что может нанести вред вашему здоровью. Исследования также показывают, что подсолнечное масло выделяет высокие уровни токсичных паров альдегидов при длительном воздействии высокой температуры по сравнению с другими маслами.
Согласно существующим исследованиям, потребление небольшого количества высокоолеинового подсолнечного масла может принести незначительную пользу для здоровья сердца.
Подсолнечное масло с высоким содержанием линолевой или среднеолеиновой кислоты (NuSun), вероятно, не обладает такими же преимуществами и может также образовывать опасные соединения во время жарки во фритюре при высоких температурах (5).
С другой стороны, оливковое масло и масло авокадо также богаты мононенасыщенной олеиновой кислотой, но менее токсичны при нагревании (23, 24).
Кроме того, масла с низким содержанием полиненасыщенных жирных кислот, такие как подсолнечное, каноловое и пальмовое масла с высоким содержанием олеиновой кислоты, более стабильны во время приготовления пищи по сравнению с подсолнечным маслом с высоким содержанием линолевой кислоты (21).
Следовательно, хотя подсолнечное масло может быть приемлемым в небольших количествах, некоторые другие масла могут обеспечить большую пользу и лучше работать при тепловой обработке.
Резюме
Другие распространенные масла, такие как оливковое, авокадо, пальмовое и рапсовое, могут быть более стабильными во время приготовления, чем подсолнечное масло с высоким содержанием линолевой кислоты.
Считается, что подсолнечное масло с высоким содержанием олеиновой кислоты обладает некоторыми преимуществами для здоровья сердца.
Однако было показано, что подсолнечное масло выделяет токсичные соединения при нагревании до более высоких температур с течением времени.Некоторые разновидности также богаты омега-6 и могут способствовать воспалению в организме при потреблении в избытке.
В целом, использование подсолнечного масла при более низких температурах, вероятно, нормально. Авокадо и оливковое масло также могут быть хорошими вариантами, которые могут быть более стабильными во время приготовления.
В конечном итоге, использование различных масел для разных целей может привести к лучшему балансу типов жиров в вашем общем рационе.
.
7 удивительных преимуществ подсолнечного масла
Подсолнечное масло или подсолнечное масло богато витамином Е (1). Он имеет золотой цвет, светлый и обладает некоторыми важными преимуществами. В нем мало насыщенных жиров и много полиненасыщенных жиров (полезных жиров). Некоторые источники утверждают, что это масло впервые использовали племена американских индейцев еще в 3000 году до нашей эры. Мы не знаем, насколько это правда, но есть кое-что, в чем мы уверены — о нефти стоит знать.
Как подсолнечное масло полезно для здоровья?
Самым богатым питательным веществом в масле является витамин Е.Он также содержит линолевую кислоту, незаменимую жирную кислоту и олеиновую кислоту. Линолевая кислота — это полиненасыщенный жир, а олеиновая кислота — мононенасыщенный жир.
Исследование на обезьянах показывает, что эти два компонента могут улучшать профили жирных кислот в организме (2). Линолевая кислота в масле также поддерживает нормальный иммунный ответ.
Замена животных жиров подсолнечным маслом также снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний (3).
Масло выпускается в различных вариантах — линолевая, среднеолеиновая и высокоолеиновая.Каждый из них различается по количеству ненасыщенных и насыщенных жиров, но их питательная ценность одинакова. Подсолнечное масло является одним из богатых питательными веществами натуральных продуктов и помогает вам по-разному.
Какая польза для здоровья от подсолнечного масла?
Ненасыщенные жирные кислоты в масле способствуют здоровью сердца. Подсолнечное масло также содержит витамин Е, который очень полезен для кожи. Разнообразные питательные вещества в масле очень полезны для здоровья.
1. Способствует здоровью сердца
Американская ассоциация кардиологов относит подсолнечное масло к маслу с меньшим содержанием насыщенных жиров и большим количеством лучших жиров (4).Вы можете заменить твердые жиры в своем рационе (включая масло и маргарин) подсолнечным маслом. Это может помочь предотвратить сердечные заболевания.
Подсолнечное масло также может оказывать благотворное влияние на профиль холестерина. Содержащиеся в нем ненасыщенные жиры хорошо метаболизируются в печени. Это способствует улучшению профиля холестерина (5).
Подсолнечное масло также снижает уровень холестерина. Он также увеличивает уровень ЛПВП (хорошего холестерина), тем самым снижая риск сердечно-сосудистых заболеваний (6).
2. Может способствовать пищеварению
Некоторые источники утверждают, что подсолнечное масло может иметь слабительные свойства — и это может облегчить пищеварение. Однако нам нужны дополнительные исследования в этом отношении.
3. Может улучшить здоровье полости рта
Подсолнечное масло чрезвычайно полезно для растягивания масла. Он уменьшает гингивит, связанный с образованием налета (7). Масло проявляет антибактериальную активность против C. albicans , которая является наиболее частой причиной инфекций у людей (8).
4. Может помочь в борьбе с раком
На модели опухоли кожи мыши подсолнечное масло обеспечило 40% защиту от рака.Это было связано с сезамолом в масле (9).
Однако нам необходимы дополнительные исследования для дальнейшего определения химиопрофилактических свойств подсолнечного масла.
5. Может бороться с воспалением
Подсолнечное масло может предотвратить повреждение желудка, которое вызывают большинство НПВП (нестероидные противовоспалительные препараты). Было обнаружено, что при приеме с индометацином (НПВП) масло снижает побочные эффекты препарата (10).
Мы пока не знаем, насколько эффективно подсолнечное масло уменьшает воспаление, поскольку исследования продолжаются.Неофициальные данные свидетельствуют о том, что он может помочь в лечении ревматоидного артрита за счет уменьшения воспаления. Однако нам необходимы убедительные исследования в этом аспекте.
Кроме того, подсолнечное масло богато жирными кислотами омега-6. Избыточное их потребление может вызвать выработку в организме провоспалительных химических веществ (11). Стандартная американская диета уже богата жирными кислотами омега-6. Следовательно, вы должны быть осторожны, прежде чем добавлять подсолнечное масло в свой рацион, особенно в этом отношении.
6. Борется с прыщами
Местное применение подсолнечного масла помогает улучшить здоровье кожи.Масло богато витамином Е, мощным антиоксидантом. Он потенциально может бороться с действиями активных форм кислорода, которые могут играть роль в акне (12).
Подсолнечное масло также может ускорить восстановление кожного барьера. Это может быть связано с линолевой кислотой в масле (13).
7. Помогает при экземе
При местном применении подсолнечное масло может иметь превосходные противовоспалительные эффекты (14). Как уже говорилось, масло также улучшает кожный барьер. Таким образом, это еще больше улучшает здоровье кожи.
Витамин Е в подсолнечном масле помогает при лечении атопического дерматита (экземы). Пероральное лечение витамином Е у 96 пациентов с экземой привело к улучшению состояния и почти ремиссии (15). Масло также может лечить сухую кожу, что является еще одним симптомом экземы.
Как мы видели, витамин Е в масле в значительной степени способствует положительным качествам масла для кожи. Ненасыщенные жирные кислоты в масле улучшают здоровье. В следующем разделе подробно рассматриваются эти составляющие подсолнечного масла.
Каков профиль питания подсолнечного масла?
Информация о калориях
Количество на выбранную порцию
% DV
Калории
39,8 (167 кДж)
2%
Из углеводов
0,0 (0,0 кДж)
Из жира
39,8 (167 кДж)
Из белка
0,0 (0,0 кДж)
Из спирта
0.0 (0,0 кДж)
Жиры и жирные кислоты
Количество на выбранную порцию
% DV
Всего жиров
4,5 г
7%
Насыщенные жиры
0,4 г
2%
Мононенасыщенные жиры
3,8 г
Полиненасыщенные жиры
0,2 г
Всего трансжирных кислот
~
Всего транс-моноеновых жирных кислот
~
Всего транс-полиеновых жирных кислот
~
Всего жирных кислот Омега-3
8.6 мг
Всего омега-6 жирных кислот
162 мг
Витамины
Количество на выбранную порцию
% DV
Витамин E (альфа-токоферол)
1,8 мг
9%
Витамин К
0,2 мкг
0%
* Значения получены из пищевых данных. Сам, масло, овощи, подсолнечник
Масло может быть насыщено полезными ненасыщенными жирными кислотами и в кулинарии — верный способ укрепить здоровье.Но прежде чем вы это сделаете, вы можете узнать о его потенциальных вредных последствиях.
Каковы побочные эффекты подсолнечного масла?
Возможные проблемы во время беременности и грудного вскармливания
Подсолнечное масло полезно во время беременности и кормления грудью — оно сохраняет витамин А в грудном молоке, что может быть полезно для ребенка (16). Но вам нужно уменьшить его потребление, поскольку масло богато жирными кислотами омега-6, которые могут быть вредными для здоровья в больших количествах (17).
Может усугубить симптомы диабета
Подсолнечное масло может повышать уровень инсулина натощак и уровень глюкозы в крови из-за содержания в нем линолевой кислоты (18). Он также может увеличить содержание жиров в крови после еды. Если у вас диабет, держитесь подальше от подсолнечного масла.
Если у вас аллергия на такие растения, как амброзия, бархатцы, ромашки и хризантемы, у вас может возникнуть аллергия на подсолнечное масло.
Заключение
Теперь мы, вероятно, знаем, почему племена американских индейцев использовали подсолнечное масло в течение тысяч лет.Это растительное масло имеет впечатляющие преимущества; это одно из полезных кулинарных масел. Помните, что не переусердствуйте — он содержит жирные кислоты омега-6, которых уже может быть в изобилии в вашем рационе. Вы также можете дополнить свой рацион жирными кислотами омега-3 — рыбьим жиром или семенами льна.
Используете ли вы подсолнечное масло для приготовления пищи? Какой у вас опыт? Дайте нам знать, оставив комментарий в поле ниже.
Ответы экспертов на вопросы читателей
Что такое заменитель подсолнечного масла?
Подсолнечное масло можно заменить сафлоровым маслом или оливковым маслом.
Подсолнечное масло без глютена?
Да. Большинство кулинарных масел не содержат глютен. Подсолнечное масло также не содержит глютена.
Источники
«Профиль Канзаса: теперь это сельская местность…» K-State Research and Extension.
«Влияние линолеата и витамина Е…» Журнал диетологии и витаминологии, Национальная медицинская библиотека США.
«Использование пищевых продуктов и воздействие на здоровье…» Журнал Американского колледжа питания Национальной медицинской библиотеки США.
Американская кардиологическая ассоциация «Здоровые кулинарные масла».
«Воздействие пальмового и подсолнечного масел на сыворотку…» Журнал лекарственных продуктов, Национальная медицинская библиотека США.
«Как рапсовое и подсолнечное масла влияют на липиды…» Медицинский журнал Исламской Республики Иран, Национальная медицинская библиотека США.
«Влияние кокосового масла на образование зубного налета…» Журнал Медицинской ассоциации Нигерии, Национальная медицинская библиотека США.
«Противогрибковая активность озонированного…» Бразильский журнал микробиологии Национальной медицинской библиотеки США.
«Химиопрофилактический эффект ресвератрола, сезамола…» Фармакологические исследования, Национальная медицинская библиотека США.
«Благоприятные эффекты растительных масел…» Европейский журнал фармакологии, Национальная медицинская библиотека США.
«Жиры и масла, которых следует избегать» Arthritis Foundation.
«Решение проблемы свободнорадикального окисления при акне…» Журнал клинической и эстетической дерматологии Национальной медицинской библиотеки США.
«Воздействие масел для местного применения на кожный барьер…» Acta Paediatrica, Национальная медицинская библиотека США.
«Альтернативная, дополнительная и забытая…» Доказательная дополнительная и альтернативная медицина, Национальная медицинская библиотека США.
«Витамин Е в дерматологии» Индийский онлайн-журнал дерматологии, Национальная медицинская библиотека США.
«Сравнение эффектов…» Американский журнал клинического питания Национальной медицинской библиотеки США.
«Омега-3 жирные кислоты…» Обзоры в акушерстве и гинекологии, Национальная медицинская библиотека США.
«Диетические ненасыщенные жирные кислоты…» Американская диабетическая ассоциация.
Рекомендованные статьи:
Была ли эта статья полезной? Связанные Следующие две вкладки изменяют содержимое ниже.
Рави Теджа Тадималла — редактор и опубликованный автор. Он окончил университет SRM в Ченнаи и работает в сфере цифровых медиа более шести лет. Он имеет профессиональный сертификат в области пищевых продуктов, питания и исследований Университета Вагенингена. Он считает себя скульптором, рожденным для того, чтобы отказываться от содержания и раскрывать его дремлющее великолепие.Он начал свою карьеру в качестве писателя-исследователя, уделяя основное внимание здоровью и благополучию, и на его счету более 250 статей. Рави верит в большие возможности здорового человека с помощью натуральных продуктов и органических добавок. Его другие интересы — чтение и театр.
.
Лучшее масло для кулинарии — какие виды растительного масла самые полезные
В наши дни полка в отделе масел в супермаркете переполнена. Такое обилие масел может вызвать путаницу в том, какие масла могут быть самыми полезными.
За последние 10 лет ситуация с кулинарными маслами изменилась, говорит Джо Энн Карсон, профессор клинического питания в Юго-Западном медицинском центре Техасского университета в Далласе. Она указала на возросшую доступность высокоолеиновых масел, относительно недавнее появление кокосового масла и более широкую доступность менее известных масел, таких как масло виноградных косточек.
При таком большом количестве кулинарных масел может быть трудно разобраться в последних заголовках о здоровье о диетических жирах в целом, сказал Карсон. [Специальный доклад: Наука о похудании]
Многие потребители не понимают, какие типы диетических жиров поощряются или не рекомендуются экспертами для укрепления здоровья сердца, — сказала Алиса Лихтенштейн, профессор науки и политики в области питания и директор отдела сердечно-сосудистого питания. лаборатория в Исследовательском центре питания человека по проблемам старения Университета Тафтса в Бостоне.Еще больше усложняет ситуацию то, что вокруг кокосового масла шумиха и ходят слухи, что «масло вернулось», — сказал Лихтенштейн.
Лихтенштейн был членом консультативной группы Американской кардиологической ассоциации, которая написала отчет о пищевых жирах и сердечно-сосудистых заболеваниях. По ее словам, для отчета, опубликованного в июне в журнале Circulation, группа провела тщательный анализ научной литературы, чтобы прояснить некоторые противоречия, связанные с диетическим жиром.
После оценки доказательств группа рекомендовала американцам снизить уровень насыщенных жиров (жиров, получаемых из мяса, птицы, сыра, молочных продуктов и тропических масел, таких как кокосовое и пальмовое масла), чтобы снизить риск сердечных заболеваний.По словам Лихтенштейна, люди должны заменять насыщенные жиры ненасыщенными жирами, в том числе полиненасыщенными и мононенасыщенными.
Общая идея состоит в том, чтобы поощрять употребление здоровых жиров в рационе путем замены животных жиров растительными, сказал Лихтенштейн Live Science.
Она сказала, что основная часть доказательств в пользу полиненасыщенных жиров, содержащихся в рыбе, грецких орехах и льняных семенах, а также в подсолнечном, сафлоровом, соевом и кукурузном маслах, а не мононенасыщенных жирах, содержащихся в других типах орехов и семян, авокадо, и оливковое, рапсовое и арахисовое масла.Данные показали, что если люди заменяют насыщенные жиры полиненасыщенными, они снижают риск сердечных заболеваний несколько больше, чем если бы они заменяли насыщенные жиры мононенасыщенными.
Другими словами, полиненасыщенные жиры могут быть немного полезнее, особенно для людей, обеспокоенных здоровьем сердца, сказал Лихтенштейн.
Анализ панелью четырех так называемых рандомизированных контролируемых испытаний — считающихся «золотым стандартом» научных данных — показал, что замена насыщенных жиров полиненасыщенными жирами привела к снижению риска сердечных заболеваний на 29%.Согласно отчету, это снижение сопоставимо с тем, что наблюдается при приеме статинов. [6 продуктов, полезных для мозга]
Замена насыщенных жиров полиненасыщенными или мононенасыщенными жирами полезна для сердца, поскольку снижает уровень холестерина ЛПНП («плохого»), а также жиров в крови, называемых триглицеридами. из которых являются факторами риска сердечных заболеваний.
Выбор масел
Итак, что выводы отчета говорят о том, как следует использовать кулинарные масла?
По словам Лихтенштейна, главное — умеренное использование растительных масел.Правительственные диетические рекомендации США рекомендуют американцам включать в свой рацион небольшое количество масел каждый день для обеспечения незаменимых жирных кислот, потому что организм не может вырабатывать эти кислоты и, следовательно, должен получать их из пищи. Таких жирных кислот две, и обе являются полиненасыщенными жирными кислотами: линолевая кислота и альфа-линоленовая кислота.
Но все кулинарные масла состоят из трех различных типов жирных кислот: мононенасыщенных жиров, полиненасыщенных жиров и насыщенных жиров. Каждое масло классифицируется в зависимости от того, какой тип жирной кислоты в нем наиболее заметен.Например, оливковое масло и масло канолы считаются в основном мононенасыщенными жирами, а кукурузное и соевое масла содержат в основном полиненасыщенные жиры. Кокосовое масло — это преимущественно насыщенные жиры.
Чтобы помочь вам выбрать одни из самых полезных масел, но при этом удовлетворить ваши вкусовые рецепторы, вот краткое изложение 10 кулинарных масел. Некоторые масла хорошо изучены на предмет их пользы для здоровья, в то время как у других слишком мало исследований, чтобы сделать твердые выводы об их влиянии на здоровье сердца. (История продолжается под инфографикой.)
(Изображение предоставлено: Джейкоб Ван Дайк / Пёрч)
Масло авокадо
Масло авокадо богато мононенасыщенными жирами (70 процентов жиров в масле мононенасыщенные) и имеет один из самых высоких уровней мононенасыщенных жиров. жир среди кулинарных масел уступает только оливковому маслу. Как и в оливковом масле, масло авокадо также содержит мало полиненасыщенных жиров (10 процентов жиров в масле полиненасыщенные).
По сравнению с другими растительными маслами масло авокадо имеет более высокое содержание насыщенных жиров (20 процентов), но этот процент намного меньше, чем процентное содержание насыщенных жиров в сливочном масле, сале или тропических маслах, таких как кокосовое или пальмовое масло.[7 продуктов, от которых можно передозировать]
Масло авокадо — хорошее масло для использования, хотя оно, как правило, дороже, чем другие масла, и его труднее найти, сказал Лихтенштейн. У него мягкий вкус, похожий на авокадо, и масло может выдерживать высокие температуры приготовления, что делает его подходящим для тушения, жарки на гриле, жарки или использования в заправках для салатов.
Масло канолы
Масло канолы также имеет относительно высокое содержание мононенасыщенных жиров, сказал Карсон. Но хотя оно содержит более высокую долю мононенасыщенных жиров (62 процента жиров в этом масле мононенасыщенные), масло канолы также является хорошим источником полиненасыщенных жиров (32 процента).
Кроме того, масло канолы имеет самый низкий уровень насыщенных жиров среди кулинарных масел (7 процентов). Это также одно из немногих масел, которые содержат хороший растительный источник омега-3 жиров, полезного типа полиненасыщенных жиров.
Обзор исследований, опубликованных в журнале Nutrition Reviews за 2013 год, показал, что когда люди используют масло канолы для замены насыщенных жиров в своем рационе, это может помочь снизить уровень общего холестерина и холестерина ЛПНП, что может снизить риск сердечных заболеваний. .
Это масло с нейтральным вкусом происходит из растения под названием рапс, которое широко культивируется в Канаде и отвечает за его название, производное от «Канадское масло с низким содержанием кислоты». («Низкая кислота» относится к разновидностям рапса, которые выведены с низким содержанием эруковой кислоты. Высокий уровень эруковой кислоты может быть токсичным.)
Масло канолы — универсальное и практичное кулинарное масло, которое не очень дорогое и может По словам Карсона, его можно использовать по-разному: от выпечки и гриля до жарки и заправки салатов.
Кокосовое масло
Кокосовое масло, изготовленное из плодов кокосовой пальмы, позиционируется как лучшая альтернатива сливочному маслу. Это белое твердое вещество при комнатной температуре, по консистенции напоминающее масло или жир, а не жидкое масло.
Потребители, похоже, поверили в шумиху, что это один из более здоровых вариантов, и веганы, которые не едят животных жиров, могут использовать его в качестве заменителя масла. В опросе 2016 года, опубликованном в The New York Times, 72 процента потребителей оценили кокосовое масло как «здоровую пищу» по сравнению с 37 процентами экспертов по питанию.[Люди, сидящие на диете, будьте осторожны: 9 мифов, которые могут сделать вас толстым]
Эксперты по питанию, напротив, отметили, что кокосовое масло содержит много насыщенных жиров (92 процента), и рекомендовали использовать его в умеренных количествах. Фактически, кокосовое масло содержит больше насыщенных жиров, чем такое же количество сливочного масла или сала.
Есть также ограниченные научные данные, подтверждающие утверждения маркетологов о том, что кокосовое масло намного лучше для сердца, чем сливочное масло. После оценки всех доступных исследований в обзоре 2016 года, опубликованном в журнале Nutrition Reviews, было обнаружено, что у людей, потреблявших кокосовое масло, уровень общего холестерина и холестерина ЛПНП был выше, чем у тех, кто потреблял ненасыщенные жиры, хотя эти уровни были немного ниже, чем у людей, которые употребляли кокосовое масло. использованное масло.
Авторы обзора пришли к выводу, что существует мало доказательств того, что кокосовое масло имеет какую-либо пользу для здоровья сердца по сравнению с другими типами насыщенных жиров, такими как сливочное или пальмовое масло.
После проведения аналогичного обзора в консультативном отчете Американской кардиологической ассоциации за 2017 год не рекомендовалось использование кокосового масла. Группа пришла к выводу, что кокосовое масло «увеличивает холестерин ЛПНП, известную причину сердечных заболеваний, и не имеет известных компенсирующих положительных эффектов».
Подводя итоги, Лихтенштейн, который работал в группе AHA, сказал, что кокосовое масло не имеет каких-либо уникальных преимуществ для здоровья сердца, и его «эффект ореола», то есть его восприятие общественностью как полезная для здоровья пища, вероятно, не оправдано с научной точки зрения.По ее словам, нет никаких причин использовать кокосовое масло вместо ненасыщенных масел, и есть потенциальные недостатки из-за его высокого содержания насыщенных жиров.
Масло из виноградных косточек
Это универсальное кулинарное масло извлекается из виноградных косточек, оставшихся после виноделия, согласно Академии питания и диетологии. Масло из виноградных косточек, любимое поварами и гурманами, имеет мягкий вкус, который можно сочетать с другими, более сильными ароматами. Это хорошее универсальное масло, которое можно использовать для тушения и запекания, а также в заправках для салатов.Эксперты по продуктам питания говорят, что храните масло из виноградных косточек в холодильнике, чтобы оно не прогоркло.
Масло из виноградных косточек имеет высокий процент полиненасыщенных жиров (71 процент полиненасыщенных, 17 процентов мононенасыщенных, 12 процентов насыщенных), с аналогичным профилем жирных кислот соевому маслу (61 процент полиненасыщенных жиров, 24 процента мононенасыщенных, 15 процентов насыщенных), Лихтенштейна сказал.
Согласно обзору исследований 2016 года, опубликованному в журнале Nutrition and Metabolic Insights, мало что известно о влиянии масла из виноградных косточек на здоровье человека.Несколько исследований изучали пользу для здоровья сердца от этого в основном полиненасыщенного жира. [5 удивительных способов сохранить здоровье сердца]
Оливковое масло первого отжима и чистое оливковое масло
Оливковое масло является популярным растительным маслом, поскольку оно играет важную роль в средиземноморской диете.
Оливковое масло первого отжима экстра первого отжима. В результате получается масло с большим вкусом и фруктовым ароматом, которое меньше подвергается обработке, что означает, что оно считается «нерафинированным». Кроме того, оно обычно дороже, чем другие виды оливкового масла, и содержит больше всего антиоксидантов.Рафинированные версии оливкового масла, называемые «чистыми», имеют более светлый цвет и более мягкий вкус, чем масла первого отжима. [11 отличий обработанных пищевых продуктов от настоящих]
Оливковые масла обычно имеют самый высокий процент мононенасыщенных жиров среди кулинарных масел (хотя некоторые высокоолеиновые версии других масел могут иметь искусственно повышенный уровень мононенасыщенных жиров). богаты антиоксидантами, называемыми полифенолами, полезными растительными соединениями, которые, по некоторым данным, могут улучшить здоровье сердца.
Исследование, проведенное в Испании с участием около 7500 мужчин и женщин с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний, показало, что у людей, которым рекомендовалось придерживаться средиземноморской диеты с добавлением оливкового масла первого отжима или смешанных орехов, частота сердечных приступов и инсультов была ниже. и смерть от сердечных причин по сравнению с людьми, которым рекомендовали только диету с низким содержанием жиров. Эти результаты появились в 2013 году в Медицинском журнале Новой Англии.
С точки зрения здоровья сердца нет существенной разницы между оливковым маслом первого отжима и другими видами оливкового масла, сказал Карсон Live Science.
Есть лучший выбор, чем оливковое масло первого холодного отжима, для приготовления при высоких температурах, например, при жарке, потому что масло не выдерживает очень высокой температуры, прежде чем оно начнет гореть и дымиться, сказал Карсон. Рафинированное или чистое оливковое масло может больше подходить для приготовления при высокой температуре.
Поскольку оливковое масло первого холодного отжима предлагает больше вкуса, чем другие виды оливкового масла, оно является хорошим вариантом для обжаривания овощей, обмакивания хлеба или приготовления заправок для салатов и маринадов, сказал Карсон.
Арахисовое масло
Среди кулинарных масел арахисовое масло имеет самое высокое содержание мононенасыщенных жиров — около половины (49 процентов). Арахисовое масло содержит такой же процент полиненасыщенных жиров (33 процента), что и масло канолы, еще один в основном мононенасыщенный жир.
В нем процент насыщенных жиров (18 процентов) выше, чем у других растительных масел, но не до такой степени, что это опасно для здоровья сердца, и в нем все еще меньше насыщенных жиров, чем в кокосовом или пальмовом масле, сказал Лихтенштейн.
Арахисовое масло с ароматным маслом бледного цвета и ореховым ароматом выдерживает высокие температуры и, по мнению экспертов по пищевым продуктам, является хорошим выбором для приготовления азиатских блюд и жаркого.
Кунжутное масло
Кунжутное масло, часто используемое в азиатской, индийской и ближневосточной кулинарии, представляет собой хорошую смесь полиненасыщенных жиров (46 процентов) и мононенасыщенных жиров (40 процентов), сказал Лихтенштейн. Остальные 14 процентов — это насыщенные жиры. Она отметила, что он обычно не используется в качестве кулинарного жира, а больше используется для его интенсивного вкуса.[Кончик языка: 7 (других) ароматов, которые могут попробовать люди]
Кунжутное масло придает ореховый вкус любому блюду, особенно поджаренному кунжутному маслу, которое имеет более темный цвет и более насыщенный вкус. После открытия кунжутного масла охладите его.
Подсолнечное масло
Подсолнечное масло светлого цвета и нейтрального вкуса имеет одну из самых высоких концентраций полиненасыщенных жиров (69 процентов) среди кулинарных масел. Он содержит некоторое количество мононенасыщенных жиров (20 процентов) и имеет низкое содержание насыщенных жиров (11 процентов), что делает его в целом полезным для сердца.Подсолнечное масло — хорошее универсальное масло, потому что оно может выдерживать высокие температуры приготовления.
Покупатели могут также увидеть «высокоолеиновые» версии подсолнечного масла или масла канолы на полках супермаркетов или высокоолеиновые масла, указанные в списках ингредиентов обработанных пищевых продуктов. Эти масла были модифицированы, чтобы они были богаче олеиновой кислотой, которая повышает уровень мононенасыщенных жиров.
Подсолнечное масло с высоким содержанием олеиновой кислоты, например, будет иметь профиль жирных кислот, который больше будет напоминать масло, которое в основном состоит из мононенасыщенных жиров, таких как оливковое масло, чем обычное подсолнечное масло.
Производители пищевых продуктов обращаются к высокоолеиновым маслам в качестве замены трансжиров, которые, по мнению экспертов по питанию, представляют собой гидрогенизированные масла, которые могут продлить срок хранения обработанных пищевых продуктов. Поскольку производители отказываются от использования нездоровых трансжиров, их место заняли высокоолеиновые масла, потому что эти в основном мононенасыщенные жиры более стабильны при хранении, чем полиненасыщенные.
Четыре исследования сравнивали влияние на здоровье сердца диеты, богатой обычным подсолнечным маслом, полиненасыщенным жиром, с диетой, богатой маслом канолы, в котором больше мононенасыщенных жиров.Исследователи пришли к выводу, что подсолнечное масло и масло канолы имеют схожие эффекты: оба снижают у людей уровни общего холестерина и холестерина ЛПНП, согласно обзору этих исследований 2013 года, опубликованному в журнале Nutrition Reviews.
Растительное масло
Исторически сложилось так, что растительным маслом было соевое масло, сказал Карсон. Но в наши дни этот термин также может использоваться для смеси различных масел, отметила она.
Соевое масло — это в первую очередь полиненасыщенное масло (61 процент полиненасыщенных жиров, 24 мононенасыщенных жира и 15 процентов насыщенных жиров).В качестве бонуса соевое масло содержит некоторые жиры омега-3, которые являются полезными для сердца жирами, которые часто встречаются в лососе и сардинах, но менее распространены в растительных источниках пищи.
Растительное масло, изготовленное из соевых бобов, имеет нейтральный вкус и не имеет особого вкуса, сказал Карсон. Тем не менее, это универсальное универсальное растительное масло для тушения и жарки или приготовления заправок для салатов, — сказала она.
Первоначально опубликовано на Live Science .
.
Какое масло для сухих и секущихся кончиков волос самое лучшее
Секущиеся кончики не дают отрастить желаемую длину. Проблема возникает из-за того, что кожное сало, естественная смазка, до кончиков просто не доходит, и они высыхают.
В этой ситуации можно обратиться к маслам: базовым (растительным) и эфирным.
В любом из них есть множество витаминов, минералов, ненасыщенных и насыщенных жирных кислот, аминокислот. Высокое содержание полезных веществ питает и увлажняет волосы, делает более ухоженными.
При этом у эфирных масел легкая структура, их компоненты обладают высокой летучестью. Из-за высокой концентрации активных веществ и сложной структуры эфиров (из более чем 120 компонентов), они очень ограничено применяются в косметологии. Для одной процедуры достаточно всего 1-5 капель.
Топ-7 растительных масел
Среди растительных масел для секущихся кончиков волос наиболее эффективны:
1. Оливковое масло
Способствует естественному увлажнению, что особенно важно осенью и зимой, когда квартиры и дома отапливаются, что становится причиной сухости волос.
Перед использованием его следует немного подогреть и перед сном нанести на кончики. Утром масло смывается обычным образом. Если нанести его на всю длину, то смыть будет гораздо сложнее. Подробнее о лечении волос оливковым маслом читайте здесь.
2. Кокосовое масло
Лучше применять его перед каждым мытьем головы, потому как большинство нынешних шампуней вымывают из волос белок.
Эффективным будет делать маску из кокосового масла (см. рецепт) на ночь или хотя бы на час. Хорошо будет и втирать его в кожу головы, и наносить на кончики.
3. Миндальное масло
Станет спасителем для локонов, пересушенных феном или краской. Способствует активации роста волос и обновлению клеток. Может стать отличной защитой от УФ-лучей.
Если собираетесь поехать на море, то имеет смысл взять с собой пузырек с миндальным маслом и смазывать им кончики волос перед каждым походом на пляж. Инструкции по его применению ищите на этой странице.
4. Масло жожоба
Его очень любят в Испании. Активизирует рост волос, но главный плюс в том, что его не нужно смывать. Достаточно просто нанести небольшое количество масла на посеченные кончики легкими массирующими движениями.
Результат будет виден уже после нескольких применений. Волосы довольно быстро густеют, появляется подшерсток. Можно использовать вместо воска для укладки. Как делать маски с маслом жожоба узнайте отсюда.
5. Персиковое масло
Поможет победить перхоть. Зимой отлично действует против электризующихся волос. Его нужно использовать как маску на 1-2 часа или же на всю ночь.
Если закутать голову полотенцем, то эффективность процедуры возрастет.
6. Масло авокадо
Универсально, его надо начинать использовать уже после того, как вы сходили в парикмахерскую, чтобы не появились новые секущиеся кончики.
Довольно дорогое, покупка обычного авокадо выйдет дешевле. Фрукт можно довести до состояния кашицы в блендере или просто потереть на терке и наносить как маску (рецепты тут).
7. Льняное масло
Абсолютно уникально по своему составу, однако для того, чтобы оно не нанесло вред проблемным волосам, его нужно уметь хранить. Рецепт простой домашней маски с маслом льна и яйцом есть в этой статье.
При неправильном хранении масло станет ядом, а в магазинах его нередко продают в прозрачной таре, хотя это уже нарушение всяких правил.
Хранить следует в темном прохладном месте. Имеет не очень приятный запах, от которого тяжело избавиться даже после мытья.
Внимание: Волосы с посеченными секущимися концами нельзя ополаскивать настоями трав, особенно ромашки и коры дуба. Ситуация от этого только усугубится.
Эфирные масла
Среди эфирных масел для волос для секущихся кончиков выделяют:
Бергамот,
Можжевельник,
Гвоздика,
Лимонное масло,
Пачули,
Мелисса,
Масло корицы,
Иланг-иланг,
Чайное дерево,
Пихтовое масло,
Розмарин,
Грейпфрут.
От секущихся кончиков волос могут помочь масляные маски и обертывания. Эфирные масла хорошо добавлять в растительные и животные жиры, в любимые шампуни или ополаскиватели.
Процедуры важно проводить регулярно и курсами, чтобы результат стал заметным и продолжительным.
Как применять?
[direct2]
Жирные у корней волосы не стоит лечить растительными маслами, так как они будут способствовать еще более интенсивной секреции сальных желез. С эфирными маслами стоит обращаться аккуратно, потому как их насыщенный аромат у особо чувствительных людей может вызвать головокружение, головную боль или даже обморок.
Применение проводится локально, то есть средство наносится от середины длины до кончиков. На корни его наносить не нужно.
Масла выбираются в зависимости от типа волос:
Сухому типу подойдут любые растительные масла и их сочетания с эфирными.
Для комбинированного типа (жирные корни, сухие кончики) лучше выбирать кокосовое, аргановое (марокканское), миндальное, жожоба или масло из ростков пшеницы — рецепты масок.
Результат можно заметить после первой же процедуры, однако для выраженного эффекта потребуется 2-3 месяца. Срок лечения не ограничен.
Если волосы очень сухие, то процедуры надо проводить не реже 2-3 раз в неделю. К этому стоит добавить походы в парикмахерскую раз в 2 месяца для подстригания секущихся кончиков.
Отзывы
Мария: Мне помогает курс обертываний с оливковым маслом. Делаю косичку, макаю концом в баночку с маслом, пропитываю как следует и под пленку. Хожу так 2-3 часа, потом смываю. Повторяю каждую неделю по 1 разу. Ну и раз в месяц постригаюсь — уже полгода никакой посеченности!
Юлия: У меня когда были секущиеся кончики, делала маски с льняным маслом и аромарасчесывание с маслом корицы. Через 2 месяца шевелюра преобразилась — локоны стали мягкие, живые, кончики стали выглядеть намного лучше.
Кристина: Я выбираю кокосовое масло. Наношу в чистом виде на всю длину, через 1 час смываю. Такие же маски можно делать и с репейным, но кокосовое легче смыть. А после мытья использую несмывашку от сухих кончиков.
Разбираемся, какие масла самые лучшие для кончиков волос
Многим девушкам знакома проблема секущихся (расслоившихся) кончиков. И каждая решает её по-своему. Кому-то легче подстричь волосы, а другая прежде, чем прибегнуть к столь кардинальным мерам, попробует вылечить свои локоны.
Как лучше поступить с секущимися концами? Профессиональные парикмахеры и стилисты советуют: если у вас есть такая проблема, то ни в коем случае не спешите браться за ножницы, а лучше попробуйте бороться с сечением с помощью натуральных масел! В этой статье речь пойдет о том, как можно использовать масла в борьбе против секущихся кончиков и как предотвратить их повторное появление. Начнем с главных причин появления этой распространенной проблемы.
Причины секущихся кончиков
Чаще всего расслоившиеся кончики появляются на длинных, а также тонких, сухих, пористых и вьющихся волосах.
Одной из главных причин появления секущихся концов является несбалансированное питание и нехватка витаминов. Злоупотребление жирной, сладкой, вредной (чипсы, сухарики, газированная вода) и соленой едой так или иначе приводит к ухудшению внешнего вида шевелюры.
Слишком сухой воздух дома или нехватка в организме жидкости. Нашим волосам, как и всему нашему организму жизненно необходимо определенное количество жидкости, и если они её не получают в полной мере, то со временем истончаются, становятся ломкими и расслаиваются.
Еще одна причина — вредные привычки. Никотин и алкоголь активно вымывают из организма все полезные витамины и микроэлементы.
Заболевания, сопровождающиеся приемом антибиотиков. Когда мы болеем, то страдают не только наши внутренние органы, но и волосы, ногти, ухудшается состояние кожи. Употребление антибиотиков может привести к дисбактериозу, который, в свою очередь, препятствует нормальному всасыванию витаминов и полезных веществ, необходимых нашему организму и, в частности, волосам.
Стресс и переживания. В организме человека всё тесно взаимосвязано. Сильные переживания и стрессовые ситуации никогда не проходят незаметно, рано или поздно они сказываются на нашей внешности.
Неправильный уход за волосами. Частое использование фена и других тепловых приборов для укладки локонов, а также частое окрашивание приводит к их ухудшению и сечению.
Агрессивные погодные условия. Если вы не носите шапку зимой и не прячете волосы под панаму от вредного ультрафиолета летом, то будьте готовы к появлению расслоившихся концов.
Неблагоприятная экология. В районах, где есть хотя бы один или два завода, экология является неблагоприятной. Вся грязь, токсины и тяжелые металлы, содержащиеся в воздухе, попадают в организм и ухудшают деятельность внутренних органов и состояние кожи и волос.
Какие масла подойдут?
Натуральные природные базовые масла — это одно из самых популярных и эффективных средств против сечения волос. Они не только помогают вылечить волосы от расслоения, но и возвращают им силу и здоровый блеск. Борьба с секущимися кончиками обязательно должна начинаться с определения типа волос, ведь именно от этого зависит выбор подходящего масла.
Вьющиеся и пористые волосы
Такие волосы при отсутствии должного ухода часто выглядят безжизненными, тусклыми и наиболее склонны к появлению сухих и секущихся кончиков. Они постоянно путаются и трудно расчесываются.
И все из-за пористой структуры, при которой их чешуйки приподняты и открыты.
Волосы этого типа быстро впитывают не только полезные вещества из уходовой косметики, но и уличную пыль, химию из укладочных и очищающих средств.
Какое масло лучше подойдет для этого типа? Ответ: кокосовое, касторовое, масло ши и манго.
Эти масла хорошо проникают внутрь пористых волос и имеют плотную, густую структуру, благодаря которой заполняют волос изнутри и плотно запечатывают волосяные чешуйки. Чем дольше применять эти масла, тем более сильными и гладкими станут волосы, а также перестанут сечься.
Нормальный тип
От посеченых сухих концов помогут следующие масла: жожоба, макадамии, аргановое, оливковое и льняное.
Эти питательные масла способны быстро проникать внутрь локонов и абсолютно их не утяжеляют. Они хорошо питают и склеивают секущиеся концы, а со временем, при их регулярном использовании, полностью устраняют проблему расслоившихся концов.
Полезное масло от кончиков:
Тонкие волосы
Волосы такого типа доставляют не мало хлопот своим хозяйкам. Часто они выглядят не ухоженными и нездоровыми. Они через чур мягкие, а от тяжелых укладочных и уходовых средств быстро становятся жирными и висят сосульками. Тонкие локоны очень часто секутся.
Какое масло лучше всего подойдет для ухода за этим типом волос? Все легкие масла: персиковое, абрикосовое, виноградной косточки, авокадо и миндальное.
За счет своей невесомой консистенции они одновременно эффективно питают тонкие волосы и ни капли их не утяжеляют. При регулярном использовании они возвращают прядям жизненную силу и здоровый блеск, делают их более эластичными и упругими, решают проблему секущихся кончиков.
Лучшие масла для интенсивного питания и защиты волос
Если локонам катастрофически не хватает питания, то в этом случает лучше всего подойдут кокосовое, касторовое и аргановое масла. Все они — своеобразная экспресс-помощь для сухих волос. Их основное преимущество заключается в густой и плотной структуре, за счет преобладания в составах этих масел насыщенных жирных кислот. Благодаря такой структуре они окутывают каждый волосок, интенсивно питая и предотвращая его повреждение и потерю питательных веществ.
Маска с кокосовым маслом:
Для защиты шевелюры от внешнего воздействия окружающей среды как нельзя лучше подойдут масло жожоба, брокколи, семян клубники и унгураху.
Эти ценные масла содержат в себе природные УФ-фильтры, которые защищают от вредного солнечного излучения.
Они обладают достаточно легкой текстурой, но при этом благодаря большому количеству витаминов в их составах, отлично увлажняют волосы и защищают их от ветра и холода.
Наиболее эффективные способы использования базовых масел
1. Нанесение масляных масок на сухие пряди перед мытьем волос. Такой метод применения этих масок используется для глубокого питания и восстановления секущихся волос. Вот несколько самых известных рецептов.
Оливковое+кокосовое+аргановое масло.
Смешайте по 1 чайной ложке всех ингредиентов и подогрейте получившуюся масляную смесь на водяной бане, после чего распределите по всей длине от корней до кончиков. Локоны обязательно уберите под специальную прозрачную шапочку. Оставляйте эту маску на голове в течение полутора часов, а потом смойте.
Мед+желток+масло оливы.
Смешайте в пластиковой миске 1 яичный желток, 2 чайных ложки меда и 3 столовые ложки оливкового олеина. Полученную смесь подогрейте и массажными движениями вотрите в кожу головы, а остатки распределите по всей длине. Сверху голову утеплите полотенцем или шапочкой. Время воздействия маски: от 40 минут до 1,5 часа.
Яйцо+касторовое масло.
Понадобится: 1 желток и 2 столовых ложки теплой касторки. Эти 2 компонента нужно тщательно смешать и втереть в кожу головы, а оставшуюся массу нанести по всей длине. Не забудьте о специальной полиэтиленовой шапочке! Время воздействия маски: 1,5 — 2 часа.
2. Нанесение масел в чистом виде на влажные пряди используется для удержания влаги внутри волос, их защиты от неблагоприятных условий окружающей среды и придания им гладкости.
Как это правильно делать: после мытья головы, капните на ладонь 2-3 капли (в зависимости от длины локонов) подходящего для вашего типа волос теплого базового масла. Затем аккуратными легкими движениями пальцев нанесите масло по всей длине локонов, отступая несколько сантиметров от корней.
Будьте внимательны, ведь перебор с маслом может привести к эффекту грязных и жирных волос.
Подобрать необходимое именно вам количество масла, скорее всего, удастся не сразу, поэтому начинайте с совсем маленьких доз (пол капли — капля) и постепенно увеличивайте его до тех пор, пока не подберете свою идеальную дозировку.
Эфирные масла в уходе за поврежденными волосами
Эфиры не менее эффективно, чем базовые масла, справляются с проблемой секущихся концов. Самыми распространенными эфирными маслами против сечения являются: иланг-иланг, лаванда и сандал.
Именно им в интернете посвящены все положительные отзывы об эфирных маслах от расслоения сухих кончиков.
Благодаря своим насыщенным составам они хорошо восстанавливают волосы, возвращая им силу, блеск и постепенно устраняя расслоившиеся концы.
Самый эффективный метод применения эфиров для поврежденных локонов — аромарасчесывание. Это расчесывание волос с парой капель эфирных масел. Проводится оно следующим образом: возьмите чистую деревянную расческу или щетку и капните на нее 2-4 капли эфирного масла, в зависимости от длины и густоты волос. Начните расчесывать пряди от самых корней (одновременно нежно массируйте кожу головы) и до кончиков. Время этой процедуры: минимум — 5, максимум — 10 минут. Частота: 2-3 раза в течение недели.
С помощью такого нехитрого способа можно не только решить проблему сухих секущихся концов, но и ускорить рост волос (массаж кожи головы стимулирует работу волосяных луковиц), добавить им натуральный блеск и приятный аромат.
Если вы хотите добиться быстрых и заметных результатов в борьбе против сечения, то используйте только качественные натуральные масла холодного отжима.
Профилактика
Следите за своим питанием, и ваш организм скажет вам «Спасибо».
Пейте как можно больше жидкости. Не допускайте появления сухих кончиков, увлажняйте локоны.
Постарайтесь избавиться от вредных привычек или хоты бы сократить их.
При приеме антибиотиков, обязательно проходите курс пребиотиков.
Бережно относитесь к волосам. Старайтесь как можно реже пользоваться горячими средствами для укладки: феном, утюжками, плойками. А при их использовании не забывайте о средствах термозащиты.
Носите шапку зимой и панаму (или летнюю шляпу) летом.
Регулярно состригайте кончики, чтобы они быстрее росли и не истончались.
Ухаживайте за локонами: делайте полезные маски, проводите сеансы аромарасчесывания, пользуйтесь натуральными маслами. Читайте в интернете полезные отзывы о способах применения натуральных природных средств.
Бережно расчесывайте волосы и массируйте кожу головы.
Не забывайте придерживаться этих простых и доступных советов, и в скором времени вы обязательно увидите, как преобразятся ваши волосы!
Полезная маска для волос:
Масло для сухих волос и секущихся кончиков: правила выбора и использования, действие
Обрезание иссушенных участков без каких-то дополнительных действий с вашей стороны – напрасная трата времени. Восстановить кудри поможет только улучшение их питания: одновременное введение в рацион продуктов, богатых витаминами группы B и ненасыщенными жирными кислотами, и лечение сухих волос маслами – эфирными и косметическими.
Приобрести данные средства можно в аптеке, стоят они совсем недорого. Главное – выбрать те из них, которые помогут не только увлажнить полотно, но и решить остальные их проблемы: восстановить структуру, остановить выпадение, вылечить посеченные кончики. Ниже мы расскажем, что «умеет» то или иное масло, как можно его использовать.
Немного теории
Масла, используемые в косметологии, называются косметическими. Они делятся на:
Базовые масла и баттеры, которые могут применяться в чистом виде или служить основой для введения в них полезных компонентов. Эти средства бывают растительными (натуральными, полученными из растений) и минеральными (начальным продуктом их является нефть, которая проходит многоуровневую очистку и обогащена полезными ингредиентами).
Масляные коктейли, состоящие из базовой смеси, в которую могут быть введены различные активные вещества. В основном, это эфирные масла, полученные из растительных материалов, обладающие сильным запахом и высокой концентрацией. Они, кроме масляной вытяжки из чайного дерева и лаванды, не наносятся на кожу и волосяные стержни в чистом виде, а только в составе масляных коктейлей, чтобы не вызвать ожог.
Действие масла для сухих и поврежденных волос отчасти заключается в имитации функции нормального кожного жира, вырабатываемого сальными железами. Последний, прижимая чешуйки кутикулы к основе волосяного стержня, делает его гладким, мягким и блестящим.
А если человек часто моет голову, или постоянно пользуется феном или плойкой, количество кожного сала уменьшается – кожа головы сохнет и шелушится. Чешуйки волосяной кутикулы «топорщатся», открывая доступ к пигменту (он дает волосам цвет), который вскоре вымывается или выгорает.
Сами волосяные стержни становятся хрупкими, сухими, спутываются, ломаются и тускнеют.
Кроме восполнения дефицита жира на волосяных стержнях, масло должно насытить их полезными веществами, защитить от действия ультрафиолетовых лучей и повреждающих веществ, в некоторых случаях – простимулировать работу собственных сальных желез, то есть обеспечить увлажнение на длительный период. Некоторые вещества проявляют антисептическую и противогрибковую активность, борясь с перхотью, другие стимулируют кровообращение головы и усиливают рост кудрей. В основном, так действуют только эфирные масла.
Лучшие масляные средства для домашнего лечения сухих волос
Косметические масла покупают в готовом виде: например, какое-то отдельное масло или готовую смесь («Gliss Kur Oil эликсир», «Лореаль Мистик Оил», масло Гарньер). Косметический коктейль можно и приготовить самим, смешав несколько базовых масел или добавив туда эфирные компоненты.
сандаловое: помощью активного компонента санталола оказывает протективное действие от вредных внешних веществ и кислородных радикалов, которые ускоряют старение волоса. Оказывает противовоспалительное действие на кожу.
Какое масло лучше выбрать для сухих кончиков волос? Отличным решением является нанесение льняного, оливкового, миндального, касторового или репейного масел на кончики волосяных стержней.
Что делать, если волосы секутся
В базовые смеси можно также добавлять нижеперечисленные эфирные масла для сухих волос. Выбор зависит от проблемы, которую нужно устранить:
чайного дерева – его действие направлено на лечение перхоти;
лавандовое – укрепляет волосяные фолликулы, из-за чего волосы растут крепкими и здоровыми;
жасминовое – придает волосам здоровье и блеск, увлажняет кожу;
мандариновое и апельсиновое – стимулируют выработку коллагена кожей, улучшают доставку кислорода к фолликулам;
ромашковое – восстанавливает структуру волосяного стержня, увлажняет кожу, избавляет от перхоти;
морковного семени – благодаря своему активному компоненту, витамину A, укрепляет фолликулы волос.
Способы применения косметических масел
Готовое базовое масло (оливковое, кокосовое, репейное или другое) или смесь его с выбранным эфиром рекомендуется наносить дважды в неделю на волосы за 40-120 минут до их мытья. Состав должен иметь температуру около 40°C.
Если сухие только кончики или волосяные стержни от их середины, состав на корни не наносится. Если же от недостаточной влажности страдают не только волосяное полотно, но и кожа, состав наносят полностью на волосы, а также массируют кожу.
После нанесения масляного состава на голову надевается шапочка (полиэтилен), а сверху – теплый платок или шарф, чтобы все полезные компоненты смогли преодолеть поверхностный слой и быть усвоенными основой волосяного стержня. Через 1-2 часа масляную смесь надо смыть с помощью шампуня.
При этом нужно вначале нанести шампунь без воды, непосредственно на смазанные волосы, взбить его, и только потом смывать его водой. После мойки головы воспользуйтесь привычным бальзамом или кондиционером.
В домашних условиях можно также готовить маски на основе различных масел, ниже мы рассмотрим основные из них.
Оливковое
Для сухих волос оливковое масло можно использовать в таких рецептах:
Для лечения сухих волос с секущимися концами. Возьмите 3 ст.л. сметаны и втрое меньше масла оливы, по 5 капель эфиров герани и лаванды. Перемешайте блендером, прогрейте на водяной бане, после чего наносите на всю длину полотна. Держать маску полчаса, смыть шампунем.
Для устранения ломкости волос. Нужно 400 мл горячей воды, куда добавьте ложку масляной вытяжки оливы и 1 сырой желток. Перемешав, нанесите смесь. Время экспозиции 20-30 минут.
Для укрепления сухих волос. 2 ложки меда перемешать с 3 ложками оливкового масла. Маску держать в течение получаса под защитной шапочкой.
Репейное
Репейное масло используется не только для восстановления сухих волос, но и для лечения зуда головы и алопеции.
Оно может применяться самостоятельно, в подогретом виде. Используется оно и в составе такой маски:
3 ст.л. масляной смеси лопуха, кефир в объеме 2 ст.л., столько же персикового масла, по 2 капли иланг-илангового и лавандового масел. Такая маска отлично питает и восстанавливает поврежденные волосяные стержни, укрепляет их.
Касторовое
Наносить это средство на волосы целиком стоит не всегда, а только при алопеции – их будет тяжело отмыть. А вот использовать касторовое масло для сухих кончиков волос можно, если они сильно секутся. Для этого нужно взять 1 ч.л. масла, смешать с таким же количеством оливкового масла и шампуня. Наносить нужно всего на 40 минут, после чего смыть в мыльном растворе.
Кокосовое
Применение кокосового масла показано тем, у кого волосы не только сухие, но и поврежденные. Для этого средство можно использовать:
в чистом виде, предварительно его растопив на водяной бане и нагрев до 35-40 градусов;
добавив в масляную основу листки розмарина и сухие цветки ромашки (по 10 г на 100 мл масла). Смесь нужно разогревать на водяной бане в течение получаса, настаивать неделю во флаконе темного стекла, после чего профильтровать. Перед использованием средство разогревают, наносят на волосяной покров на полчаса, укутывают теплым полотенцем;
в виде шампуня. Для этого нужно заварить ромашковый чай (продаются в аптеке) в количестве 120 мл, смешать его с 30 мл яблочного уксуса. Отдельно берется 100 мл кокосового баттера, перемешивается с чайной ложкой косметической глины, а затем обе части соединяются. Наносить на голову легкими массирующими движениями, и через 5 минут смывать.
Миндальное
Миндальное масло богато витаминами группы B, аскорбиновой кислотой, белками, токоферолом и глюкозой. Оно является стимулятором роста волос, а также отлично увлажняет и оздоравливает волосы.
Используют его, в основном, в чистом виде, даже нанося небольшое количество масла на чистые и еще теплые волосы, после их мытья. Сделать это удобно деревянной расческой, на которую и наносится пара капель этого натурального препарата. Больше средства брать не стоит, иначе волосы станут казаться грязными.
Аргановое
Аргановое масло – это кладезь полиненасыщенных жирных кислот, полезных для сердцевины волосяного стержня, а также для его луковицы.
Для питания и увлажнения волосяного полотна «жидкое золото из Марокко» используется в чистом виде. Оно наносится сначала на ладонь, а затем распределяется от корней до кончиков на 25 минут.
Средство можно применять и в виде маски, чтоб лечить секущиеся концы и устранять перхоть. Для этого нужно сделать масляную смесь из арганы и оливы 1:2, добавить туда по 5 капель эфиров лаванды и шалфея.
Нагрейте полученную смесь, нанесите на волосяной покров и выдержите 30 минут, после чего смойте.
Камфорное
Действует на волосы двумя путями: улучшает кровообращение в коже головы, нормализует местный обмен веществ, поэтому волосяной стержень начинает расти здоровым. Также, если нанести средство на волосяной стержень, оно будет питать и увлажнять его.
Масляное камфорное средство помогает при слабых и тонких волосах, при сухой коже головы, устраняет перхоть и лечит выпадение волос. Использовать его лучше так:
разболтать 1 желток в небольшом количестве теплой воды, добавить 1 ч.л. камфорного масла. Распределить средство по влажным волосам, 3 минуты массировать им кожу головы, потом смыть водой;
развести 1 желток с 1 ст.л. репейного и 5 каплями камфорного масла. Держать маску в течение получаса, укутав голову полиэтиленом и теплым полотенцем;
1 сырой желток смешивают с 1 ч.л. глицерина и таким же объемом уксуса, туда же добавляют 2 ст.л. камфоры, предварительно разогретой. Смесь распределяют по всей длине волос, оставляют на 30 минут.
Видео: Мнение Трихолога про масла для волос
Масло для кончиков волос: рейтинг лучших продуктов
Маски для волос
06.04.2018
12.1 тыс.
8.1 тыс.
6 мин.
Масла для волос — безопасные косметические средства, которые помогают поддерживать здоровье и красоту локонов. Существует большое разнообразие подобных составов для использования в домашних условиях.
Выбирать препарат следует тщательно, лучше предварительно проконсультироваться со специалистом.
Для питания и увлажнения сухих кончиков волос используют как натуральные аптечные масла, так и профессиональные косметические марки.
В домашних условиях ухаживать за сухими, секущимися кончиками можно при помощи натуральных масел. Нередко их включают в состав специальных масок для волос, смешивают с базовыми маслами для втирания. У каждого натурального эфира есть свои преимущества и недостатки.
Главным минусом данных продуктов является то, что перед использованием их необходимо смешивать с другими компонентами. Наносят такие средства специальной кисточкой, которой может не оказаться под рукой. Могут возникать проблемы со смыванием жирных составов.
В таблице описаны лучшие натуральные масла для ломких кончиков:
Название масла
Плюсы
Минусы
Ожидаемый эффект
Репейное
Низкая стоимость;
доступность;
легкое нанесение;
можно использовать для сухих и жирных волос
Трудно смывается;
достаточно жирное;
имеет специфический запах
Улучшение роста волос;
увлажнение кожи головы и кончиков волос;
защита от перхоти
Кокосовое
Не имеет запаха;
гипоаллергенно;
можно выбрать подходящее по цене
Достаточно густое;
тяжело смывается;
для достижения желаемого эффекта требуется длительное применение средства
Питание;
увлажнение;
укрепление;
смягчение
Касторовое
Быстро впитывается;
положительно влияет не только на волосы, но и на кожу головы;
используется для всех типов волос
Помогает в основном при перхоти и выпадении волос;
быстро заканчивается;
имеет неприятный запах
Устранение перхоти;
укрепление волос
Аргановое
Имеет приятный аромат;
легко наносится;
быстро смывается
Имеет слишком высокую стоимость;
сложно найти натуральный продукт;
продается в маленьком объеме
Придание блеска;
защита от негативного воздействия солнечных лучей;
восстановление структуры
Оливковое
Насыщает полезными аминокислотами;
быстро увлажняет
Трудно смывается
Увлажнение;
усиление пигмента
Льняное
Защищает от негативного воздействия температуры;
не вызывает аллергии
Трудно найти в продаже в чистом виде
Придание гладкости и объема
Облепиховое
Питает волосы необходимыми микроэлементами;
эффективно уже при первом применении
Чересчур сильный аромат;
растекается при нанесении;
пачкает кожу и одежду при использовании
Снятие раздражения кожных покровов;
облегчение расчесывания
Миндальное
Имеет приятный аромат;
используется при различных проблемах с волосами и кожей головы
Слишком высокая стоимость
Устранение жирности кожного покрова головы;
Придание приятного аромата
Жожоба
Экономично при использовании;
защищает от негативного воздействия окружающей среды;
быстро смывается
Стоимость масла достаточно высокая;
практически не встречается в чистом виде
Быстрое ‘запаивание’ посеченных кончиков
Масло ши
Наносится на сухие пряди;
не имеет запаха;
быстро впитывается
Тяжело смывается;
дорогое;
может вызвать аллергию
Питание;
увлажнение сухих волос
Масло макадамии
Не вызывает развитие аллергической реакции;
достаточно экономично при использовании;
подходит для всех типов волос;
используется в комплексном лечении кожи головы
Достаточно высокая стоимость
Придание свежего вида волосам;
Быстрое восстановление
Чтобы не тратить время на разведение масел и добавление их в различные смеси, можно приобрести готовые продукты, которые направлены на устранение сразу нескольких проблем.
Наиболее эффективным маслом для восстановления прядей считается репейное. Большой популярностью пользуется средство производства ‘Эвалар’. Оно стоит достаточно дешево, при этом отмечается его эффективность. Помимо основного эфира производитель включил в продукт вытяжку крапивы и витаминный комплекс.
Благодаря установке для распыления косметика легко наносится и равномерно распределяется по локонам. Имеет приятный запах и легкую текстуру, воздействует на проблему на клеточном уровне. Восстанавливает кровоток, избавляет от сухости, зуда и жжения. Результаты видны уже после первых процедур.
Среди недостатков отмечается необходимость выдерживать масло не менее часа, при этом голову необходимо оборачивать в пленку и полотенце.
Профессиональные косметические масла чаще всего продаются в виде спрея, что значительно облегчает их нанесение. Зачастую в составе таких продуктов находится не только основное масло, но и несколько других компонентов.
Выбирая подходящее профессиональное средство, следует обратить внимание на его состав, правила нанесения и показания к применению. Ниже перечислены составы, которые требуется смывать с волос.
Средство представляет собой маску для волос на основе льняного масла. Занимает лидирующие позиции на рынке благодаря своему составу, в котором есть все необходимые базовые масла, в том числе репейное. Распыляется на кончики волос и оставляется на 5 минут, затем легко смывается водой.
Достоинства:
быстрое и легкое смывание;
бережный уход за прядями;
возможность ежедневного применения;
невысокая стоимость.
Недостатки у продукта не обнаружены.
По мнению многих женщин, самое лучшее средство от ломкости и сухости волос — облепиховый комплекс от ‘Натура Сиберика’. Он полностью состоит из натуральных компонентов и быстро воздействует на волосы и кожу головы. Воздействие происходит на глубоком клеточном уровне, что помогает почувствовать первые результаты уже после нескольких процедур.
Главным преимуществом продукта является высокое качество. Масло подходит для регулярного использования. Помимо этого, средство расходуется достаточно экономично. В составе есть витаминный комплекс, структура продукта нежирная.
Из недостатков выделяют сильный аромат и возможность проявления аллергической реакции.
Несмываемое масло представляет собой комплекс по уходу за волосами, который не требует удаления с прядей. Продукты состоят из синтетических компонентов, наносятся на локоны поэтапно, могут использоваться ежедневно. Помогают восстановить и улучшить состояние посеченных концов.
Среди самых распространенных косметических средств данной категории можно выделить следующие:
1. ‘Капус’ (Kapous) — занимает первую строчку во всех рейтингах профессиональной косметики. Основной продукт данной марки — несмываемое масло арганы. Линейка представлена несколькими средствами, среди которых отдельно есть масло для кончиков. Оно достаточно экономично в использовании, начинает действовать уже с первого применения.
2. ‘Гарньер’ (Garnier) — выпустил для своих потребителей питательное несмываемое масло, которое быстро восстанавливает волосяную структуру и запечатывает кончики. Использовать его можно после мытья головы или перед выходом из дома, чтобы придать локонам блеск и сделать их более послушными.
3. ‘Лореаль’ (L’Oréal). Средство из серии ‘Эльсев’ (Elseve) изготовлено на основе эфира лотоса, тиаре, розы, нивяника, ромашки и льна. Питает локоны, придает им блеск и послушность. Имеет нежную текстуру, нежирное, не склеивает пряди. Удобно распыляется при помощи дозатора, упаковано в прозрачный флакон, позволяющий оценить жидкость на вид.
4. ‘Эйвон’ (Avon) выпускает серию средств по уходу за непослушными прядями и секущимися кончиками. Главным преимуществом продуктов является невысокая стоимость. Среди недостатков отмечаются неэффективность и возможность развития аллергических реакций. Не относится к косметике класса ‘люкс’.
5. ‘Эстель’ (ESTEL). Средство придает волосам упругость, блеск и здоровый вид благодаря маслу макадамии. Оно восстанавливает структуру при регулярном использовании фена и негативном воздействии ультрафиолета. Текстура средства достаточно густая, однако масло не отяжеляет волосы. После использования пряди остаются рассыпчатыми, подвижными. Масло улучшает расчесывание после мытья головы.
Любое средство по уходу за ломкими прядями должно подбираться в индивидуальном порядке. Для более легкого использования рекомендуется выбирать профессиональную косметику, так как она эффективна, легко смывается или совсем не требует смывания. Натуральные масла достаточно дорогие и требуют особого подхода к использованию.
11 лучших и худших масел для вашего здоровья
8 лучших масел для вашего здоровья 1. Оливковое масло
Оливковое масло является основным ингредиентом знаменитой средиземноморской диеты, полезной для сердца, и идеально подходит для сбрызгивать салаты, макароны и хлеб. «Оливковое масло, и особенно оливковое масло первого отжима, — мое любимое масло, и я в основном его использую», — говорит Палумбо. По данным Berkeley Wellness из Калифорнийского университета, оливковое масло первого отжима — это масло, в котором масло экстрагировано без использования химикатов, а оливковое масло первого отжима является наивысшим сортом.«[Оливковое масло первого отжима] содержит более 30 различных фенольных соединений, группу фитохимических веществ, многие из которых обладают противовоспалительным действием и расширяют кровеносные сосуды», — объясняет Палумбо.
Одно конкретное фитохимическое вещество привлекает много внимания из-за его потенциального защитного действия против болезни Альцгеймера, как показывают исследования. «Некоторые виды оливкового масла первого отжима содержат натуральное противовоспалительное соединение, называемое олеоканталом, — говорит Палумбо. «Если он присутствует в оливковом масле, вы можете почувствовать его перечный привкус в задней части горла.»
Оливковое масло также полезно для здоровья сердца. «Оливковое масло первого холодного отжима содержит больше полезных для здоровья мононенасыщенных жиров по сравнению с другими маслами», — говорит она. Согласно MedlinePlus, мононенасыщенные жиры могут помочь снизить уровень ЛПНП («плохого») холестерина. Исследование, опубликованное в феврале 2017 года в журнале Circulation , показало, что средиземноморская диета, обогащенная 4 столовыми ложками (столовыми ложками) оливкового масла первого отжима в день, помогает улучшить уровень холестерина ЛПВП («хороший»).
Вы можете использовать оливковое масло для обжаривания блюд и выпечки, но оно имеет относительно низкую температуру дымления (температура, при которой масло начинает распадаться и начинает дымиться), поэтому оно не подходит для жарки во фритюре, говорит Нью Бет Уоррен из Йорка, доктор медицинских наук, автор книги Как жить настоящей жизнью с настоящей едой .Наконец, не верьте распространенному мифу о том, что нагревание оливкового масла разрушает его содержание полифенолов, согласно исследованию, опубликованному в январе 2020 года в журнале Antioxidants . Хотя приготовление пищи может привести к ухудшению некоторых полифенолов, их остается достаточно, чтобы принести пользу для здоровья.
СВЯЗАННЫЙ: Ваш окончательный путеводитель по здоровой для сердца средиземноморской диете
2. Масло канолы
Масло канолы содержит только 7 процентов насыщенных жиров и, как и оливковое масло, с высоким содержанием мононенасыщенных жиров.По словам Беркли, он также содержит высокий уровень полиненасыщенных жиров.
Тем не менее, полезность рапсового масла ставится под сомнение. По данным Harvard T.H. Chan School of Public Health, одна проблема связана с растворителем гексаном, который используется для извлечения масла из семян рапса для производства масла канолы, и некоторые опасения могут быть токсичными. Однако в конечном масле присутствуют только следовые количества. Еще одна проблема — это трансжиры в масле канолы, хотя Гарвард говорит, что низкое количество трансжиров не отличается от многих других растительных масел, представленных на рынке.
Масло канолы имеет более высокую температуру дымления, чем оливковое масло, и нейтральный вкус, поэтому оно лучше для жарки на более высоких температурах, например для жарки и жарки, говорит Левинсон. Поскольку у него не такой вкус, как у некоторых других растительных масел и масел из семян, Уоррен не рекомендует использовать его в заправках для салатов и других блюдах, в которые вы хотите, чтобы масло добавляло аромат.
3. Льняное масло
«Льняное масло — отличный источник альфа-линоленовой кислоты, формы омега-3 жирных кислот», — объясняет Палумбо.Рыба, такая как лосось, скумбрия и сардины, обеспечивает другие формы (эйкозапентаеновая кислота и докозагексаеновая кислота), согласно Mount Sinai.
Помимо своих преимуществ для вашего тикера, омега-3, тип полиненасыщенного жира, который ваше тело не может производить самостоятельно, могут снизить риск определенных типов рака, согласно данным онкологического центра Андерсона. По данным Arthritis Foundation, в частности, льняное масло может помочь уменьшить симптомы артрита.
Еще один бонус? Согласно Mount Sinai, льняное масло содержит жирные кислоты омега-6, которые также важны для вашего здоровья.Исследование, опубликованное в мае 2019 года в журнале AHA Circulation , показало, что более высокие уровни омега-6 жирных кислот связаны с более низкими шансами сердечных заболеваний, инсульта и ранней смерти.
Хотя вы, возможно, слышали, что омега-6 вредны для здоровья, согласно изданию Harvard Health Publishing, это неправда; Просто убедитесь, что вы сбалансировали потребление омега-3 и омега-6.
Не нагревайте это масло, так как это может нарушить содержание жирных кислот, согласно исследованиям. Вместо этого используйте его в холодных блюдах, таких как смузи и салаты, — говорит Уоррен.«Это фантастика, сбрызнутая зеленью или цельнозерновыми продуктами, или в качестве маринада», — предполагает Палумбо.
СВЯЗАННЫЙ: Крошечное льняное семя имеет много скрытых преимуществ для здоровья
4. Масло авокадо
Если вы любите авокадо, почему бы не попробовать масло авокадо? «Авокадо и масло авокадо богаты полезными мононенасыщенными жирами», — говорит Левинсон.
Обзор, опубликованный в июне 2019 года в журнале Molecules , показал, что масло авокадо имеет отличную питательную ценность при низких и высоких температурах.«У масла авокадо более высокая температура дымления, чем у оливкового масла, поэтому оно лучше для приготовления при более высокой температуре», — говорит Левинсон. По словам Сара Хаас, шеф-повара из Чикаго и представителя Американской академии питания и диетологии, его можно использовать для жарки, тушения или обжаривания. Между тем, Левинсон сообщает, что нейтральный вкус масла авокадо делает его хорошим вариантом для выпечки.
5. Масло грецкого ореха
«Масло грецкого ореха — здоровый выбор и хороший источник омега-3 жирных кислот, в первую очередь альфа-линоленовой кислоты», — говорит Левинсон.
«Масло грецкого ореха нерафинированное и имеет очень низкую температуру дыма, поэтому его нельзя использовать для приготовления пищи. У него богатый ореховый вкус, и он лучше всего подходит для заправки салатов и в качестве усилителя вкуса для завершения блюда », — говорит Левинсон. «Масло грецкого ореха идеально подходит для десертов и других рецептов, которые имеют ореховый вкус», — добавляет Уоррен.
СВЯЗАННЫЕ: Здоровые для сердца продукты, которые нужно есть при диабете
6. Кунжутное масло
Кунжутное масло, являющееся основным продуктом азиатской и индийской кулинарии, входит в список полезных для сердца кулинарных масел AHA.
«Кунжутное масло — еще один полиненасыщенный жир», — говорит Левинсон. В обзоре, опубликованном в июле 2017 года в журнале Cureus , отмечается, что кунжутное масло обладает известными противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, потенциально помогая снизить вероятность сердечно-сосудистых заболеваний и атеросклероза, который представляет собой накопление жира и других веществ в стенках артерий. из-за чего эти сосуды сужаются и повышается кровяное давление.
«У него высокая температура дымления, что делает его подходящим для жарки на сильном огне, например, жарки с перемешиванием, но он имеет сильный аромат», — говорит Левинсон, добавляя, что «немного помогает, и это может быть подавляющий.«Она любит готовить с кунжутным маслом для азиатских блюд, но в основном использует его в соусах и маринадах. Паламбо также является ее поклонницей, отмечая, что она держит «в моем холодильнике небольшую бутылочку поджаренного кунжутного масла — оно придает сладкий ореховый вкус жареному картофелю и маринадам».
7. Масло из виноградных косточек
Виноградное масло с низким содержанием насыщенных жиров и высокой температурой дыма, что делает его полезным для всех видов приготовления пищи и гриля, говорит Уоррен. Его ореховый, но мягкий вкус также хорошо сочетается с заправками для салатов или поливается жареными овощами.
Как и льняное масло, виноградное масло содержит полиненасыщенные жирные кислоты омега-6. По данным Национального института здоровья, масло виноградных косточек также содержит витамин Е, который действует как антиоксидант, помогая бороться со свободными радикалами, и является ключевым витамином для поддержки иммунной системы. Согласно Министерству сельского хозяйства США, 1 столовая ложка виноградного масла является отличным источником витамина Е.
СВЯЗАННЫЕ: 6 добавок для сияющей кожи и великолепных волос
8. Подсолнечное масло
Еще одно кулинарное масло, одобренное AHA , подсолнечное масло с высоким содержанием ненасыщенных жиров и низким содержанием насыщенных жиров.Исследования показывают, что выбор подсолнечного масла, а не масла с высоким содержанием насыщенных жиров, может снизить уровень холестерина ЛПНП и триглицеридов.
По данным Министерства сельского хозяйства США, 1 столовая ложка подсолнечного масла, как и масло из виноградных косточек, является отличным источником витамина Е.
3 масла, которых следует ограничивать или избегать 1. Кокосовое масло
Это масло является спорным. Согласно статье, опубликованной в сентябре 2016 года в журнале Ghana Medical Journal , кокосовое масло, которое остается твердым при комнатной температуре, примерно на 90 процентов состоит из насыщенных жиров, но некоторые считают, что не все насыщенные жиры эквивалентны.«Это не то же самое, что насыщенные жиры, содержащиеся в красном мясе, которые забивают ваши артерии», — говорит Уоррен. Кокосовое масло содержит большое количество жирных кислот со средней длиной цепи, которые организму труднее преобразовать в накопленный жир, добавляет она. Еще одно преимущество: исследование, опубликованное в марте 2018 года в журнале BMJ Open , показало, что масло значительно повышает уровень холестерина ЛПВП, хотя не все исследования пришли к такому же выводу.
Тем не менее, согласно исследованию, опубликованному в январе 2020 года в циркуляре Circulation , кокосовое масло также может повысить уровень холестерина ЛПНП, и это не очень хорошая новость для вашего тикера.«Было бы трудно довести уровень холестерина ЛПНП до нормального уровня, употребляя много кокосового масла», — говорит Кимберли Гомер, доктор медицинских наук, директор по питанию Центра долголетия Притикина в Майами.
Если вы хотите использовать кокосовое масло для приготовления пищи или выпечки, клиника Кливленда рекомендует делать это в умеренных количествах, в рекомендуемых пределах потребления насыщенных жиров и в рамках более широкой здоровой диеты.
СВЯЗАННЫЙ: Все, что вам нужно знать о кокосовом масле
2.Частично гидрогенизированные Масла
Согласно AHA, основным источником нездоровых трансжиров в рационе человека является частично гидрогенизированное масло, которое содержится в обработанных пищевых продуктах. Эти искусственные трансжиры создаются в ходе промышленного процесса, при котором в жидкие растительные масла добавляют водород, чтобы сделать их более твердыми.
FDA постановило, что эти жиры настолько вредны для здоровья, что производители должны удалить все трансжиры из своих продуктов до продленного срока — января 2020 года.По словам Уоррена, вам также следует исключить из своего рациона частично гидрогенизированные масла. Тем не менее, в Соединенных Штатах, если вы покупаете еду, которая содержит менее 0,5 грамма (г) транс-жиров, компания может маркировать его как 0 г транс-жиров, согласно Mayo Clinic, и это небольшое количество транс-жиров может быстро сложите, если не будете осторожны. (Чтобы узнать, есть ли оно в продукте, проверьте наличие слов «частично гидрогенизированное растительное масло» в списке ингредиентов.)
«Людям следует избегать частично гидрогенизированных масел, содержащих трансжирные кислоты», — советует Палумбо.«[Они] помогают поддерживать срок годности продукта, но вредны для здоровья человека».
3. Пальмовое масло
Пальмовое масло состоит из примерно равных частей насыщенных и ненасыщенных жиров, как показали исследования. Согласно изданию Harvard Health Publishing, поскольку он полутвердый при комнатной температуре, его часто используют в обработанных пищевых продуктах вместо частично гидрогенизированных масел — и это не обязательно плохо, учитывая, что он содержит меньше насыщенных жиров, чем сливочное масло, и не содержит трансжиров.
Тем не менее, при приготовлении пищи пальмовое масло не должно быть вашим любимым блюдом, особенно если вы легко можете использовать масла с более низким содержанием насыщенных жиров. Кроме того, по данным Американской диабетической ассоциации, люди с диабетом должны уделять пристальное внимание потреблению насыщенных жиров (поскольку они подвержены более высокому риску сердечных заболеваний) и избегать источников жира, таких как пальмовое масло.
По данным Всемирного фонда дикой природы, использование пальмового масла также вызывает опасения с этической точки зрения, поскольку производство пальмового масла связано с вырубкой лесов и несправедливыми методами работы.
СВЯЗАННЫЙ: 8 натуральных масел для гладкой и сияющей кожи
Лучшие масла для кулинарии, которых следует избегать
Этот шоколадно-кокосовый пирог с фунтом влажный и нежный благодаря кокосовому маслу.
Ditte Isager
Coconut Oil
Кокосовое масло твердое при комнатной температуре, что означает, что оно не идеально для винегретов или в качестве масла для отделки. Однако он подходит для жарки на умеренном огне. При нагревании он тает и источает тропический аромат.Не превышайте точку дымообразования (350˚). Его консистенция похожа на масло в холодном состоянии, что делает его подходящим для немолочной выпечки (хотя, как и в рецепте пирога с фунтом выше, мы предпочитаем использовать как сливочное, так и кокосовое масло). Эти 13 рецептов предлагают отличные способы приготовления блюд с кокосовым маслом, от морковного супа до вафель.
Растительное масло
Обычно это смесь многих различных рафинированных масел, она имеет нейтральный вкус и запах, а также температура дымления около 400 ° (хотя она может варьироваться в зависимости от масел, используемых в смеси).Поскольку он не придает особого вкуса, он хорош для тушения и жарки на сильном огне. Хотите рыбу с хрустящей кожей или идеально золотистые гребешки? Растительное масло — ваш парень.
Масло канолы
Масло канолы, полученное из рапса, похоже на растительное по вкусу, цвету, температуре дымления и эксплуатационным характеристикам. Как рапсовое, так и растительное масло можно использовать в заправках для салатов. В завершение нанесите EVOO для большего аромата. Примерно через год он станет протухшим — ваш нос подскажет, когда пора выбросить бутылку.Храните их в прохладном темном месте, подальше от плиты и духовки.
Масло из виноградных косточек
Масло из виноградных косточек имеет светло-зеленый цвет и ценится поварами ресторанов за высокую температуру дымления (420), но также и за его чистый, приятный на ощупь вкус. Его часто используют в винегретах, потому что он дешевле, чем EVOO, и позволяет другим ингредиентам (например, специальным маслам или травам) просвечивать.
Жареный морской окунь заправлен маслом авокадо.
Romulo Yanes
Масло авокадо
Масло авокадо с высоким содержанием мононенасыщенных жиров (обычно рекламируется как «хороший» жир) имеет точку дымления около 520˚, что делает его эффективным продуктом кладовой: используйте его для тушения, жарения, обжаривания и т. Д. и винегреты одинаково.В открытом виде его не нужно хранить в холодильнике, хотя его следует хранить в прохладном темном шкафу.
Подсолнечное масло
Подсолнечное масло с температурой копчения 440–450 является идеальным выбором для всех вещей, связанных с жареным блюдом и соте (например, таких сытных стейков из лосося). Поскольку его отжимают из семян, оно прогоркает быстрее, чем другие масла, поэтому храните его в прохладном месте и используйте в течение года, макс.
Кунжутное масло
Кунжутное масло имеет высокую температуру дымления (410˚) и относительно нейтральный вкус.Это отличное масло общего назначения (используйте его для обжарки, жаркого и т. Д.), Но если вам нужен большой финал, используйте его более ореховое родственное масло, поджаренное кунжутное масло. Храните его вместе с овощами и маслом канолы в прохладном шкафу.
Масло из семян конопли
Масло из семян конопли имеет очень ореховый, насыщенный вкус и темно-зеленый цвет. Он слишком чувствителен для нагревания, поэтому откажитесь от соте и используйте его в качестве масла для отделки супов или зерновых мисок. Если вы используете его в винегрете, нарежьте его менее интенсивным маслом. Храните в холодильнике.(Чтобы узнать больше о семенах конопли и масле из семян конопли, обратитесь к нашему руководству.)
Льняное масло
Льняное масло также имеет ореховый вкус, но слишком большое его количество может придать рыбный привкус. Экономно используйте в качестве заправки или в качестве завершающего средства — он также отлично подходит в качестве приправы для чугунных сковород. Храните в холодильнике.
Этот простой винегрет сделан из орехового масла.
Kimberley Hasselbrink
Масла из обжаренных орехов и семян (грецкие орехи, фисташки, кунжут и т. Д.)
Эти масла обладают нежной температурой дыма (не нагревайте их вообще), но обладают большим вкусом.Они являются роскошным и роскошным дополнением к супам и салатам (особенно нам нравится этот номер из кровавого апельсина и свеклы с тыквенным маслом). Если вы используете винегрет, не тратьте впустую половину бутылки (они дорогие!). Приготовьте заправку с чистым оливковым маслом или другим маслом с нейтральным вкусом и «добавьте сверху» ореховое масло.
Одно из лучших свойств оливкового масла? Escabeche!
Лучшие масла для приготовления пищи по мнению диетологов
Масляный коридор может напоминать Дикий Запад.С таким количеством разновидностей на полках магазинов это может быть ошеломляющим. Что лучше всего подходит для заправки салата? А как насчет маринования курицы? Некоторые сорта более полезны для здоровья?
Когда дело доходит до того, подходят ли одни масла лучше других для ваших конкретных кулинарных потребностей, ответ — да. Некоторые масла хорошо подходят для соусов и заправок, а другие подходят для приготовления при высокой температуре или выпечки. Не говоря уже о том, что у каждого масла свой вкус и ряд преимуществ для здоровья (или их отсутствие).Итак, вместо того, чтобы брать самое дешевое масло на полке, вот что вам нужно знать, чтобы выбрать подходящее.
Выбор масла: точка копчения, пищевая ценность и цена
При выборе масла следует учитывать несколько моментов, включая точку копчения, способ приготовления, вкус и питательную ценность. Точка дыма — это температура, при которой жир начинает разрушаться и окисляться. Для достижения оптимальных вкусовых качеств и питательных свойств масло не следует использовать выше точки его дымности. Изделия с более высокой температурой дыма лучше всего подходят для запекания, запекания, жарки и тушения.Из масел с более низкой температурой дыма получаются прекрасные финишные масла, заправки, соусы или соусы. Вкус также играет роль в вашем выборе, поскольку некоторые из них имеют более заметный вкус, чем другие.
С точки зрения питания важно помнить, что масла — это жиры, богатые калориями. Большинство из них содержат много «хороших» полиненасыщенных и мононенасыщенных жиров, но некоторые действительно содержат значительное количество «плохих» насыщенных жиров. Независимо от того, какое масло вы используете, важно обращать внимание на размер порции, чтобы не переусердствовать и поддерживать потребление калорий и жиров на разумном уровне.Размер порции масла составляет 1 столовую ложку, а использование 2-3 столовых ложек в рецепте для четырех человек — идеальный вариант. Для выпечки, для которой требуется много масла, вы можете облегчить рецепт, заменив половину необходимого количества эквивалентной порцией фруктового пюре, например бананового пюре, грушевого пюре или яблочного пюре без сахара.
Сопутствующие
Еще одна вещь, которую вы можете заметить, стоя в проходе с маслом, — это то, что цена может сильно отличаться от одной бутылки к другой. Более дорогое масло не всегда означает более высокое качество.Некоторые масла, такие как масло авокадо или арахисовое масло, более дорогие, потому что они производятся в меньших количествах и их труднее найти. Но если вы пытаетесь выбрать бутылку оливкового масла за 7,99 или 24,99 долларов, следует учесть несколько моментов.
Сначала выберите оливковое масло в темной бутылке, которая предотвращает прогорклость от тепла или света. Качественное оливковое масло также будет иметь вкус свежих оливок с оттенком перечной горечи. Если он кислый или пахнет неприятным запахом, значит, оно низкого качества или испортилось. Наконец, есть определенные знаки одобрения, которые вы можете найти на бутылках с оливковым маслом.Знак контроля качества Министерства сельского хозяйства США (USDA) означает, что химический состав оливкового масла был проверен на чистоту и качество, а сенсорная комиссия оценила и одобрила вкус. Печать Североамериканской ассоциации оливкового масла (NAOOA) выдается после покупки и тестирования оливкового масла непосредственно в супермаркетах для подтверждения соответствия стандартам, установленным Международным советом по оливкам (IOC).
Теперь, когда вы знаете, что искать, давайте подробнее рассмотрим семь популярных разновидностей, которые вы увидите на полках магазинов.
Freekeh «Жареный рис», сделанный с маслом авокадо. Джеки Ньюджент
Масло авокадо
Это популярное в последнее время масло имеет одну из самых высоких точек дымности, около 520 ° по Фаренгейту (F). Это делает его идеальным для универсального приготовления в масле или для жарки на очень сильном огне. «Масло авокадо богато мононенасыщенными жирами, в частности олеиновой кислотой или омега-9, поэтому оно считается полезным для сердца маслом с потенциалом снижения холестерина ЛПНП (« плохого »)», — говорит Джеки Ньюджент, RDN, кулинарный диетолог и автор книги «Поваренная книга полностью естественного диабета».Ньюджент добавляет, что вы не должны ожидать получения всех тех же преимуществ от употребления авокадо, используя только масло. Тем не менее, это масло она предпочитает для приготовления фрике «жареный рис» и запеченных чипсов из тортильи.
Масло из семян подсолнечника
Вы не поверите, но есть масла, полностью сделанные из крошечных семян подсолнечника. Обладая температурой копчения 450 ° F и слегка ореховым вкусом, он часто используется для тушения, жарки с перемешиванием, жарки во фритюре и запекания. Существует несколько разновидностей подсолнечного масла, и некоторые из них содержат больше мононенасыщенных жиров, чем другие.Подсолнечное масло с высоким содержанием олеиновой кислоты содержит наиболее полезные мононенасыщенные жиры, и исследования показали, что замена насыщенных жиров этим типом масла в рационе может привести к снижению уровня холестерина ЛПНП (плохого) и триглицеридов. Эбби Геллман, магистр медицины, шеф-повар, зарегистрированный диетолог и владелец компании Culinary Nutrition Cuisine в Нью-Йорке, добавляет, что подсолнечное масло имеет высокий уровень витамина Е, который способствует здоровью кожи. Попробуйте использовать это масло с высокой температурой дыма, чтобы приготовить перец шишито.
Веганский хлеб из темного шоколада и тыквы на виноградном масле.
Масло виноградных косточек
Изготовлено из косточек винограда, которые обычно выбрасываются в процессе виноделия, температура дыма для масла виноградных косточек составляет около 420 ° F. «Поскольку масло из виноградных косточек имеет относительно высокую температуру дымления и« чистый »вкус, это идеальное универсальное масло», — говорит Ньюджент. Она рекомендует использовать его в выпечке, как в этом веганском темном шоколадно-тыквенном хлебе. «Масло из виноградных косточек богато жирными кислотами омега-6, которые могут быть более полезными для сердца, чем кулинарные жиры с высоким содержанием насыщенных или трансжиров, таких как масло, маргарин или жир», — добавляет она.Однако она отмечает, что исследования показали, что высокое потребление омега-6 связано с воспалением.
Хотя это звучит проблематично, большая часть масла омега-6 в американском рационе поступает из обработанных и жареных продуктов. Высокое количество омега-6 из нездоровой пищи связано с воспалением, но Американская кардиологическая ассоциация утверждает, что умеренное употребление омега-6 является совершенно здоровым и даже поощряемым. Как правило, придерживайтесь соотношения омега-3 и омега-6 1: 1 в своем рационе, употребляя равное количество продуктов, содержащих каждый из них.Так что продолжайте и используйте масло из виноградных косточек, но также ешьте много жирной рыбы и орехов.
7 лучших кулинарных масел по мнению диетолога
Наши редакторы самостоятельно исследуют, тестируют и рекомендуют лучшие продукты; вы можете узнать больше о наших
процесс обзора здесь.
Мы можем получать комиссию за покупки, сделанные по выбранным нами ссылкам.
Кулинарные масла не созданы равными, и в современном мире существует множество различных масел и тысячи брендов на выбор. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или более опытным домашним поваром, важно, чтобы на вашей кухне было несколько разных масел.
При покупке нового масла сначала нужно учитывать точку дыма. Точка дымления масла — это именно то, на что это похоже, это температура, при которой масло начинает дымиться и начинает разрушаться. Когда масло начинает разлагаться, оно становится более окисленным, что может повлиять на вкус и питательную ценность масла.
В общем, рафинированные масла лучше подходят для высоких сердец, а нерафинированные — для низких и средних высоких температур. Помимо точки дыма, важно учитывать пищевую ценность масла и то, как часто вы будете его использовать.
Вот наши лучшие варианты кулинарных масел, от более привычного оливкового масла до менее известного льняного масла:
Окончательный вердикт
Масло авокадо
Primal Kitchen (см. На Thrive Market) мы выбрали как лучшее масло для жарки из-за его универсальности и мягкого вкуса. Масло авокадо, известное как хорошее масло для жарки (это означает, что его температура дымления выше 400 градусов по Фаренгейту), также является отличным маслом для заправок для салатов и маринадов благодаря своему восхитительному мягкому вкусу.
На что обращать внимание на растительное масло
Smoke Point:
Масла с температурой дыма 400 градусов и выше лучше всего использовать для гриля, жарки, жарки или готовки на сильном огне. Растительные масла, такие как арахисовое и сафлоровое, являются примерами высокотемпературных масел. Кроме того, рафинированные масла обычно выдерживают более высокие температуры. Для запекания или приготовления пищи при температуре 400 и ниже подойдет масло со средней температурой копчения. Некоторые масла, такие как льняное и оливковое масло первого холодного отжима, мы рекомендуем сохранять для заправок, смузи, салатов или использовать в качестве усилителя вкуса.
Питание:
Для общего состояния здоровья лучшие масла — это масла с высоким содержанием мононенасыщенных и полиненасыщенных жиров. Эти жиры, как известно, защищают сердце и уменьшают системное воспаление в организме. Сведите к минимуму насыщенные жиры и избегайте трансжиров.
Что говорят эксперты
«Когда вы готовите, важно учитывать, какое масло подходит для конкретного блюда. Оливковое масло и масло авокадо — два основных продукта в кладовой, которые я часто использую для их пользы для здоровья.Авокадо лучше всего подходит для жарки на более высокой температуре, а оливковое масло лучше всего для приготовления на более низком огне и заправок для салатов »- Элиза Сэвидж, MS, RD, CDN
Почему стоит доверять Verywell Fit
Продукты, перечисленные в этом обзоре, — это продукты, которые Сидни Грин, как зарегистрированный диетолог и заядлая домашняя повар, имеет на собственной кухне, а также продукты, которые она порекомендовала бы своим клиентам, друзьям и семье. Каждое масло проверено на качество. Она также прочитала обзоры и сравнения продуктов, чтобы выбрать товары, которые выделялись по цене и привлекательности.
Какие масла лучше всего подходят для приготовления пищи?
Тип масла, которое вы используете на кухне, не только повлияет на результат приема пищи, но также может повлиять на ваше здоровье. Как правило, полезные масла содержат больше полиненасыщенных и мононенасыщенных жиров и меньше насыщенных жиров. Например, оливковое масло и масло авокадо с высоким содержанием мононенасыщенных жиров, а масло канолы и соевого масла — с высоким содержанием полиненасыщенных омега-3.
Информация о питании и пользе масел для здоровья
Что касается информации о питании, все масла содержат одинаковое количество калорий — около 120 на столовую ложку.Растительные масла также содержат витамины Е и К. Нерафинированные масла, такие как оливковое масло первого отжима, содержат некоторые антиоксиданты, которые могут быть одной из причин, по которым они полезны для здоровья сердца.
Но основная причина того, что масла полезны или вредны для вашего здоровья, — это жирные кислоты, входящие в состав масла. Типы жирных кислот также влияют на то, как вы используете каждое из этих масел.
Расщепление жирных кислот
Все масла состоят из различного количества отдельных жирных кислот, но самый простой способ оценить полезность масел для здоровья — это сравнить соотношения различных типов.
ПННЖК
Считается, что мононенасыщенные жирные кислоты полезны для вашего здоровья, потому что они снижают уровень холестерина ЛПНП (плохой вид) и повышают уровень холестерина ЛПВП (хороший продукт). Средиземноморская диета с высоким содержанием оливкового масла с высоким содержанием мононенасыщенных жиров, и это может быть одной из причин, по которой диета была связана с улучшением здоровья. Масла с высоким содержанием мононенасыщенных жирных кислот включают:
ПНЖК
Полиненасыщенные жирные кислоты также полезны для здоровья сердца при использовании вместо насыщенных жиров (подробнее о них ниже), поскольку они снижают уровень холестерина ЛПНП.Большинство растительных масел для жарки содержат много различных типов полиненасыщенных жиров:
Масло кукурузное
масло растительное
масло подсолнечное
масло сафлоровое
соевое масло
масло грецкого ореха
рапсовое масло
масло виноградных косточек
арахисовое масло
кунжутное масло
масло льняное
Вероятно, лучшие полиненасыщенные жирные кислоты для здоровья — это жирные кислоты омега-3, которые полезны для здоровья сердца и нервной системы.Масла на растительной основе с высоким содержанием омега-3 жирных кислот, называемых альфа-линоленовой кислотой:
рапсовое масло
масло грецкого ореха
соевое масло
масло льняное
Насыщенные жирные кислоты
Насыщенные жирные кислоты содержатся в животных жирах, таких как сливочное масло и сало, а также в тропических маслах, включая кокосовое и пальмовое масло. Текущий совет экспертов заключается в том, чтобы ограничить потребление насыщенных жирных кислот, поскольку диета с высоким содержанием насыщенных жиров связана с более высоким риском сердечных заболеваний и инсульта.Но неясно, вредны ли насыщенные жирные кислоты из растительных масел для здоровья или нет. На самом деле, некоторые люди считают, что кокосовое масло имеет дополнительные преимущества для здоровья, хотя исследования и этого не дают.
Кулинария с маслом
Некоторые масла, которые вы храните на кухне, лучше подходят для приготовления пищи, а другие — для заправок или винегретов. Вот посмотрите, какие масла лучше всего подходят для различных целей приготовления пищи.
Лучшие масла для выпечки, тушения и жарки
Как правило, для обжаривания и жарки требуется лишь небольшое количество масла, поэтому оба этих способа считаются полезными для здоровья при приготовлении различных видов мяса, птицы, морепродуктов и овощей.
Для тушения и жарки вам понадобится масло с высокой температурой дыма, чтобы вы могли нагреть его до высокой температуры, не делая масло горьким. К кулинарным маслам с высокой температурой дыма относятся овощные, кукурузные, соевые, рапсовые, арахисовые, виноградные, авокадо, подсолнечные и сафлоровые. Из этих масел арахисовое масло, вероятно, имеет самый сильный аромат и может изменить конечный результат. Все остальные масла имеют довольно нейтральный вкус.
А как насчет оливкового масла? Поскольку считается, что оливковое масло полезно для здоровья, многие люди предпочитают запасаться им, но оно может быть не лучшим выбором для этих методов приготовления с высокой температурой, потому что оно обычно имеет более низкую температуру дыма, особенно оливковое масло первого отжима.Рафинированное, легкое или чистое оливковое масло имеет более высокую температуру дымления, но все же может «подгореть» и стать слишком горьким.
Лучшие масла для выпечки и жарения
Хотя выпечка и запеканки — не всегда самые полезные продукты, некоторые запеченные блюда полезны, если их ингредиенты полезны. Довольно легко найти масло, которое подойдет для выпечки. Фактически, все масла с высокой температурой дыма подходят для приготовления пищи или выпечки, но вы можете помнить об ароматах.Например, арахисовое масло может не работать с некоторыми блюдами.
Чистое рафинированное оливковое масло переносит тепло лучше, чем оливковое масло первого холодного отжима, поэтому оно хорошо подходит для жарки овощей. Плюс к этому блюду добавляется оттенок оливкового вкуса. Чистое оливковое масло также можно использовать в выпечке, хотя оно может изменить вкус выпечки.
Лучшие масла для заправки салатов и полива
Хотя вы можете использовать любое масло для заправки салата, лучше всего использовать масло с характерным ароматом.Оливковое масло, особенно оливковое масло первого отжима, имеет более низкую температуру копчения и более сильный аромат. Хотя это не лучший выбор для жарки или обжаривания, это отличный выбор для заправок и уксусных добавок или для того, чтобы сбрызнуть готовое блюдо.
Если вам не нравится аромат оливок, вы можете использовать масло грецкого ореха, которое также является хорошим «холодным» маслом. Кунжут также может быть хорошим маслом для финишной обработки, потому что у него такой отчетливый аромат и вкус.
Льняное масло — еще одно масло, которое следует использовать холодным, потому что даже небольшое количество тепла может испортить масло, но его сильный аромат подходит не всем.
Слово от Verywell
Растительное масло является незаменимым продуктом для любой кухни и может использоваться в качестве ингредиента или добавки для придания аромата блюду. Поскольку масла высококалорийны, лучше всего использовать их экономно, если вам нужно следить за своим весом. И еще один совет: после открытия бутылки с маслом храните ее в холодильнике или в темном прохладном месте, чтобы она как можно дольше оставалась свежей.
6 лучших масел для жарки
Яромила Getty Images
Удивительно, насколько волшебна жареная пища — кажется, что она всегда делает вкус того, что у вас на тарелке, еще лучше.Картофель фри, куриные крылышки и луковые кольца — это лишь некоторые из многих любимых продуктов, которые приобретают свой фирменный аромат и текстуру в горшочке с горячим кипящим маслом. Но если вы хотите испытать радость (и запах!) Свежеобжаренной пищи, важно знать: какое масло лучше всего для жарки? В конце концов, некоторые масла подходят для разных задач. Читайте подробнее о лучших маслах для жарки, а затем приготовьтесь приготовить такие рецепты, как знаменитый жареный стейк из курицы Ри Драммонд, а также жареный козий сыр, жареный цыпленок и многое другое.
Скорее всего, у вас уже есть пара различных видов масла в вашем кухонном шкафу прямо сейчас, и вы, вероятно, тянетесь к ним почти каждый день, чтобы составить различные рецепты. Не все масла одинаковы, поэтому неплохо иметь под рукой несколько видов: вам понадобятся нейтральные масла, такие как рапсовое и растительное, для жарки во фритюре и более ароматные масла, такие как оливковое или кокосовое масло, для тушение и жарка на сковороде. Взгляните на лучшие масла для жарки всех ваших любимых блюд!
Хотите больше рецептов, дизайнерских идей и забавных новостей от Ри? Следите за журналом The Pioneer Woman Magazine на Facebook , чтобы узнать обо всем этом и многом другом!
Реклама — продолжить чтение ниже
1 Растительное масло: лучшее универсальное масло для жарки
Считайте растительное масло универсальным маслом.Он отлично подходит для всех способов жарки и всех видов продуктов, таких как курица в панировке, картофель фри и многое другое. Он имеет высокую температуру дыма (от 400˚F до 450˚F), что означает, что он может выдерживать высокую температуру до того, как начнет гореть. Кроме того, он имеет довольно нейтральный вкус, что позволяет по-настоящему сиять вкусу пищи, которую вы готовите.
МАГАЗИН ФРИТЮРНИЦЫ
2 Арахисовое масло: лучшее масло для жарки во фритюре
Арахисовое масло похоже на растительное в том, что оно отлично подходит для множества различных целей и имеет высокую температуру дыма (около 450˚F).Арахисовое масло особенно популярно для жарки во фритюре. Если вы готовите во фритюре блюдо, которое требует растительного масла, например, этот жареный картофель с лимоном и перцем, и у вас его кончается, арахисовое масло будет отличной заменой.
МАГАЗИН КУХОННЫХ ПАУК
3 Кукурузное масло: лучшее универсальное масло для жарки
Кукурузное масло — это разновидность растительного масла, у него высокая температура дымления, как и у большинства других растительных масел (около 450˚F).Он хорош для жарки во фритюре или на неглубокой сковороде. Кроме того, кукурузное масло — масло с относительно нейтральным вкусом, поэтому оно не придает блюдам аромат, как оливковое масло.
МАГАЗИН СОТОВАРНИКОВ
4 Оливковое масло: лучшее масло для жарки
Скорее всего, у вас сейчас дома есть бутылка оливкового масла. Оливковое масло — отличное масло для мелкого жарения. У него более низкая температура дымления, чем у некоторых других масел (около 375˚F), поэтому оно лучше подходит для таких вещей, как тушение овощей или жарка тонких кусков мяса.Имейте в виду, что это не нейтральный вкус — он добавит аромата вашим блюдам.
МАГАЗИН БУТЫЛОК ДЛЯ МАСЛА
5 Масло канолы: лучшее универсальное масло для жарки
Масло канолы — невероятно универсальное кулинарное масло с нейтральным вкусом. Он отлично подходит для всех видов жарки, но также подходит для запекания овощей или приготовления заправок. Температура копчения масла канолы составляет около 400F, и она подходит для жарки во фритюре — для многих жареных во фритюре продуктов требуется температура масла от 325˚F до 375˚F.
ГОЛЛАНДСКИЕ ПЕЧИ
6 Кокосовое масло: лучшее масло для обжаривания
Кокосовое масло — хороший вариант для обжаривания овощей и даже легкой жарки на сковороде. Однако это не идеальный вариант для жарки во фритюре: температура дымления кокосового масла составляет от 350 до 400 градусов по Фаренгейту. Имейте в виду, что рафинированное кокосовое масло обычно имеет более высокую температуру дыма, чем нерафинированное кокосовое масло.
МАГАЗИН ЛОПАТКИ
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
Реклама — продолжить чтение ниже
Какое масло использовать для готовки?
Раньше повара использовали для приготовления всего один или два жира. Пятьдесят лет назад, возможно, это были шортенинг и маргарин; сто лет назад сало с маслом.
Теперь в наших кладовых есть бутылки со всего мира: оливковое масло из Испании, рапсовое масло из Канады, кокосовое масло из Филиппин.Да, мы лучше разбираемся в жирах и здоровье, но чем больше вариантов, тем больше вопросов.
Но вам не нужно каждый раз испытывать экзистенциальный кризис, когда вы обжариваете грибы! Просто ознакомьтесь с этим руководством, чтобы узнать, какие растительные масла лучше всего подходят для различных способов приготовления.
Что такое точка дыма?
Точка дымления — это температура, при которой масло начинает дымиться . Дым выходит перед горением . Когда ученые фактически вычисляют точки дыма, масло не горит, само по себе — летучие соединения испаряются и создают голубоватый дым.
Не все кулинарные масла ведут себя одинаково при нагревании. Некоторые из них, такие как масло авокадо и топленое масло, очень стабильны и без проблем могут нагреваться до 500 ° F (260 ° C). Другие, такие как масло (не осветленное) и масло грецкого ореха, начнут быстро разлагаться при слишком сильном нагревании. У них появляются неприятные запахи и нездоровые соединения.
Но очень стабильные масла, такие как оливковое масло первого холодного отжима и масло авокадо, сохранят стабильность после точки дыма. Требуется до получаса длительного нагревания, прежде чем они превратятся в то, что вам не следует употреблять.
Если вы не поджариваете пищу (подробнее об этом ниже!), Вы не хотите, чтобы ваше масло долго коптилось. Чрезмерное продолжительное нагревание нарушает вкус и питательные свойства некоторых масел. Он также может создавать новые нежелательные соединения, такие как свободные радикалы, которые вредны для вашего организма.
Просто рецепты
Smoke Points — это еще не все
Точки дыма определяются в лаборатории в условиях, которые строго контролируются и, откровенно говоря, совершенно не похожи на любую кухню в реальной жизни.Тем не менее, я предполагаю, что в какой-то момент вы включили горелку под сковородой и заметили, что у вас дымится масло. Если да, то вы довели это масло до точки дыма.
В большинстве исследований точек дыма рассматривается масло, которое нагревается до высоких температур и выдерживается при этой температуре довольно долгое время — даже более часа. Ни один из известных мне рецептов не требует, чтобы масло было очень горячим дольше десяти минут. Когда дело доходит до характеристик масла, раз более важно, чем конкретная температура .Давайте будем простыми. Когда ваше масло пахнет и пригорает на вкус, вы понимаете, что зашли слишком далеко.
Температура дыма для разных марок одного и того же масла редко бывает одинаковой, потому что они не производятся совершенно одинаково. Даже глядя на графики точек дымообразования, вы обнаружите разные температуры для одних и тех же масел. (Ищите сами!)
Некоторые масла, такие как кокосовое масло первого отжима и оливковое масло первого отжима, имеют более низкую температуру дыма, но на самом деле они лучше держатся при длительном нагревании из-за содержания в них антиоксидантов.(Подробнее об этом читайте здесь.)
Так что сохраняйте хладнокровие и руководствуйтесь здравым смыслом.
Просто рецепты
4 простых совета по приготовлению на масле
Чем выше температура, тем стабильнее должно быть масло. Стабильность — это способность масла не разлагаться на вредные полярные соединения. Это не связано с точкой дыма.
В целом, чем светлее цвет масла, тем нейтральнее его аромат. Если вы не хотите, чтобы ваш кулинарный жир преобладал над другими продуктами в блюде, выберите нейтральное масло, такое как рапс и виноградные косточки.
Нерафинированные масла имеют тенденцию к вкусу, как масло, из которого они сделаны. Рафинированное арахисовое масло не очень арахисовое, но нерафинированное арахисовое масло имеет приятный ореховый вкус.
Масла нефильтрованные по качеству не хуже; они просто не подходят для приложений с высокой температурой, потому что в них все еще есть крошечные частицы, которые сгорают быстрее.
Правильный способ готовить на масле
При приготовлении пищи на масле помните: горячая сковорода + холодное масло = продукты не пригорают.
Если вы тушите, сначала дайте сковороде нагреться. Как долго? Полминуты или меньше. Затем добавьте масло и понаблюдайте несколько секунд. Когда масло начнет рябить и начнет мерцать, вы можете добавлять еду. Вы хотите услышать шипение.
После того, как сковорода оправится от естественного падения температуры после того, как в нее попала еда, вам, вероятно, придется постепенно уменьшать температуру конфорки, чтобы еда не подгорела.
Примечание об оливковом масле первого отжима
Прежде чем я перейду к руководствам и рекомендациям по маслу, вы можете спросить: «Могу ли я просто использовать оливковое масло первого отжима для всех своих кулинарных нужд? В конце концов, это то, что вы написали в этом посте!»
Это правда, что, несмотря на более низкую температуру дыма, оливковое масло первого отжима на самом деле лучше выдерживает длительное нагревание, чем масла с более высокой температурой дыма, из-за содержания в нем антиоксидантов (подробнее об этом здесь), что просто показывает, что точка дыма — это еще не все. !
Так да! Вы можете использовать оливковое масло первого холодного отжима для всех видов приготовления при температуре до 400 ° F, включая обжаривание, тушение, жарение с перемешиванием, запекание и жарение при низкой температуре.
Единственная причина, по которой вы можете использовать , а не все время использовать оливковое масло первого холодного отжима — и почему я рекомендую другие масла, указанные ниже для этих методов приготовления, — это то, что оливковое масло первого отжима обычно дороже, чем другие масла, и если ароматизатор не является ключевым для вас в этом рецепте, возможно, вам не стоит использовать оливковое масло первого отжима, если вы можете обойтись более дешевым маслом.
Но если вы хотите использовать его практически для всего, вперед! Наше любимое оливковое масло первого холодного отжима довольно доступно по цене 12 долларов за литр, поэтому мы не боимся использовать его для большей части нашей кулинарии.
Просто рецепты
Лучшее масло для обжига
Используйте высокостабильное масло с температурой дымления 205 ° C / 400 ° F или выше.
Для обжаривания требуется достаточно тепла, чтобы на пище образовалась обжаренная корка. Поскольку температура сковороды, скорее всего, составляет 400–450 ° F (205–232 ° C), вам нужны сильные удары. Рафинированные нейтральные масла, такие как рапсовое, соевое, овощное и арахисовое, являются классическими продуктами, но оливковое масло первого отжима и масло авокадо менее очищены и работают так же хорошо.
Если рецепт требует раскаленной сковороды — как это делают некоторые рецепты — тогда да, ваше масло будет дымиться! Ничего страшного, если масло не коптит весь , пока вы обжигаете.Температура сковороды и масла понижается, когда вы добавляете пищу, а очень высокая начальная температура — это то, что в первую очередь дает вашей пище хорошее обжаривание.
Мой маслодержатель для обжаривания — масло авокадо. Оно менее рафинировано, чем другие высокотемпературные масла, такие как рапсовое или подсолнечное масло.
Другие масла, которые можно использовать для обжига: :
Масло виноградных косточек
Арахисовое масло
Масло растительное
Соевое масло
Кукурузное масло
Масло канолы
Топленое масло / топленое масло
Оливковое масло первого холодного отжима (если вкус имеет смысл в рецепте)
Просто рецепты
Лучшее масло для жарки
Используйте высокостабильное масло с температурой дымления 205 ° C / 400 ° F или выше.
Когда вы жарите, вок или сковорода часто либо раскалены, либо где-то под ним. Как и при поджаривании, это нормально, если при жарке масло достигает температуры дымления или выше, потому что температура масла понижается, когда вы добавляете еду, много перемещаете ее и быстро готовите. Кроме того, масло не денатурируется сразу, даже если оно действительно сильно нагревается.
Для жарки я выбрал арахисовое масло . Его вкус хорошо сочетается со многими типичными рецептами жаркого.
Другие масла, которые можно использовать для жарки, это :
Масло авокадо
Масло виноградных косточек
Масло растительное
Соевое масло
Кукурузное масло
Масло канолы
Оливковое масло первого холодного отжима (если вкус имеет смысл в рецепте)
Просто рецепты
Лучшее масло для тушения
Используйте ароматное или нейтральное масло с температурой дыма 350 ° F или выше.
Когда вы обжариваете пищу в сковороде с небольшим количеством жира на среднем или сильном огне, температура поверхности сковороды составляет 350-400 ° F (176-205 ° C), поэтому температура дымления от умеренной до высокой. масла — это то, что нужно.
Я выбираю масло для обжаривания — оливковое масло первого холодного отжима , когда я хочу этот аромат, или масло авокадо, , когда я не хочу.
Другие масла, которые можно использовать для жарки на сильном огне:
Масло виноградных косточек
Арахисовое масло
Масло растительное
Соевое масло
Кукурузное масло
Масло канолы
Топленое масло / топленое масло
Кокосовое масло рафинированное
Оливковое масло любое
Масла для тушения на среднем огне:
Все вышеперечисленное, плюс кокосовое масло первого отжима, сливочное масло и жир для бекона
Просто рецепты
Лучшее масло для жарки
Используйте высокостабильное масло с температурой дымления 218 ° C / 425 ° F или выше.
Рецепты жарки обычно требуют, чтобы температура масла находилась в диапазоне от 325 до 425 ° F (163-218 ° C). Тем не менее, иногда температура между партиями еды резко возрастает, поэтому лучше выбирать масло с более высокой температурой дыма.
Мой маслозаборник для жарки — арахисовое масло.
Другие масла, которые можно использовать для жарки:
Масло авокадо
Масло виноградных косточек
Масло растительное
Соевое масло
Кукурузное масло
Масло канолы
Топленое масло / топленое масло
Кокосовое масло рафинированное
Оливковое масло первого холодного отжима (если вкус имеет смысл и стоимость оправдана)
Просто рецепты
Лучшее масло для жарки
Используйте ароматизированное или нейтральное масло с температурой дыма 176 ° C / 350 ° F или выше.
Даже если сама духовка может быть разогрета до 450 ° F (232 ° C), поверхность жареных блюд не всегда достигает этой температуры. Оливковое масло — вот классическое средство.
Для жарки я выбираю оливковое масло первого холодного отжима , когда я хочу этот аромат, и арахисовое или масло авокадо , когда я не хочу.
Тонировка стекол автомобиля своими руками (инструкция + видео-урок)
Тонировка стекол автомобиля, без сомнений, является важным элементом внешнего тюнинга. Тонировать свою машину или нет – дело выбора каждого автолюбителя. В этой статье мы подробно расскажем о том, как следует правильно выполнять тонирование стекол автомобиля пленкой своими руками. А в конце вы сможете посмотреть обучающее видео.
Тонировка – это процесс, требующий аккуратности и предварительной подготовки. Но при определенной сноровке, тонировку стекол автомобиля можно выполнить самостоятельно.
Ниже мы подготовили для вас пошаговую инструкцию по тонировке стекол автомобиля: от выбора тонировочной пленки до наклеивания светоотражающей полосы на лобовое стекло.
Выбор пленки для тонирования стекол автомобиля
Рынок тонировочной пленки настолько велик, что для его обзора мы написали отдельную статью о плёнках для тонировки стёкол автомобилей.
Мы не советуем покупать дешевые китайские наборы типа «Сделай сам», вместо этого рекомендуем приобретать для тонировки стекол только качественную рулонную пленку.
Также прислушайтесь к рекомендациям продавцов, торгующих тонировочными пленками. У них же вы сможете приобрести и весь необходимый для тонировки стекол инструмент.
Все же лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Поэтому предлагаем посмотреть видео-урок по тонировке стекол автомобиля своими руками, который находится внизу этой статьи.
А для лучшего усваивания материала, все этапы самостоятельной тонировки стекол описаны ниже и могут быть использованы в качестве шпаргалки.
Материалы и инструменты для тонировки стекол автомобиля
В процессе самостоятельной тонировки стекол автомобиля вам понадобятся следующие инструменты:
Распылитель,
Мягкая и жесткая выгонки,
Бумажные салфетки,
Губка,
Скрепер,
Линейка,
Нож,
Фен.
Для работы с тонировочной пленкой используют водно-мыльный раствор, приготовленный в такой пропорции: на 1,5 литра воды 5 капель моющего шампуня. Тщательно перемешайте раствор (для этого можно использовать емкость вашего распылителя).
Перед началом тонирования, следует произвести тщательную наружную очистку стекол при помощи приготовленного водно-мыльного раствора.
Выкройка пленки для тонировки боковых стекол автомобиля
Перед началом тонирования стекол автомобиля необходимо выполнить выкройку тонировочной пленки.
Для этого нужно определить, где у нее находится клеящий слой – он защищен прозрачным лайнером. Всегда выкраивайте пленку вдоль рулона и следите за тем, чтобы вырезаемый кусок был на несколько сантиметров больше, чем стекло.
Увлажните стекло снаружи и расположите на нем предварительно отрезанный кусок тонировочного материала лайнером на себя. Нижняя часть пленки должна быть параллельна наружному горизонтальному оконному уплотнителю и заходить на него приблизительно на один сантиметр.
При помощи выгонки и ножа проделайте в пленке боковые вертикальные прорезы с таким расчетом, чтобы после этого можно было накинуть выкройку на вертикальный уплотнитель примерно на один сантиметр.
Далее, подогнув нижнюю часть выкройки, немного опустите стекло и, закрепив пленку по верхней кромке стекла, сделайте в ней горизонтальный прорез, а затем придайте ей окончательную форму.
Заготовка для тонирования глухих стекол выкраивается так, чтобы она была на несколько миллиметров больше, чем прозрачная область стекла.
Предварительно зафиксируйте плёнку снаружи на влажной поверхности стекла.
Выкраивайте заготовку осторожно и не торопясь.
Если прозрачная область ограничена уплотнителем, то вырезать вдоль уплотнителя следует прикладывая выгонку.
Будьте осторожны, не испортите ножом детали экстерьера автомобиля!
Лишние куски выкройки для удобства работы старайтесь удалять сразу после прореза.
Если прозрачная область ограничена непрозрачной полосой краски, то следует делать прорез так, чтобы он на несколько миллиметров заходил на непрозрачную часть.
Обязательно следите за тем, чтобы лезвие ножа было всегда острым (своевременно отламывайте затупившиеся части лезвия).
Выкройка пленки для тонирования заднего стекла
Выкройка тонировочной плёнки для заднего стекла автомобиля имеет некоторые особенности из-за своей сферической поверхности.
Перед выкройкой наружная поверхность стекла и пленка для тонирования должны быть абсолютно сухими.
На поверхности стекла мокрой губкой рисуется буква «Н», а тонировочная пленка раскатывается вдоль рулона клеящим слоем наружу. Наша заготовка должна быть больше, чем прозрачная область стекла.
Оставшийся тонировочный материал вместе с рулоном необходимо аккуратно удалить. Для этого лучше прибегнуть к услугам помощника.
После этого расположите заготовку снаружи на заднем стекле так, чтобы не было горизонтальных складок, а только вертикальные.
Разглаживайте пленку буквой «Н», так как стекло имеет сферическую поверхность.
Складки на тонировочной пленке необходимо разглаживать при помощи фена. Будьте осторожными – не перегревайте её, при этом греть можно только вертикальные складки!
После удаления всех складок смочите поверхность стекла и пленки, и аккуратно разгладьте выкройку. В результате она должна принять форму стекла без складок.
Разглаживайте заготовку от центра стекла к его краям, причем как в вертикальном, так и в горизонтальном направлении.
Аккуратно проделывайте данную операцию, используя выгонку. Следите за тем, чтобы пленка в процессе тонировки не заламывалась, а равномерно разглаживалась по поверхности стекла.
Следующий этап тонирования – это точная подрезка пленки. При этом рекомендуется использовать прожектор для подсветки из салона автомобиля, а линия обреза должна на несколько миллиметров заходить на непрозрачную область стекла (смотрите на видео ниже).
Нанесение пленки для тонировки на боковые стекла автомобиля
Смочите поверхность бокового стекла и при помощи скрепера очистите его нижнюю часть. Затем опустите стекло на несколько сантиметров, смочите и также очистите остальную поверхность с помощью скрепера.
Очищайте лезвием поверхность последовательно и следите за тем, чтобы не было неочищенных участков.
Далее помойте стекло жесткой губкой и вытрите насухо при помощи резиновой выгонки. Кромки стекла протрите салфеткой. Еще раз смочите и вытрите стекло резиновой выгонкой.
Перед нанесением пленки для тонирования обильно смочите стекло.
Затем с заготовки необходимо на две трети снять лайнер, защищающий клеевой слой, и смочить клеевую поверхность. Эту операцию удобно проводить на заднем стекле автомобиля, приложив выкройку клеящим слоем наружу.
Излишки лайнера, снятого с заготовки, лучше срезать перед нанесением тонировочной пленки.
Смочите пальцы рук. Кончики пальцев должны быть чистыми, так как в процессе тонировки стекла необходимо будет прикасаться к клеевому слою пленки.
Аккуратно возьмите заготовку и положите ее на подготовленную поверхность стекла.
Старайтесь, чтобы клеевой слой касался только поверхности стекла и не касался уплотнителей и прочих поверхностей.
Выровняйте пленку для тонирования по верхней кромке. Убедитесь, что нигде нет зазоров и просветов, и начинайте аккуратно выдавливать раствор из-под нее.
Соблюдайте несколько простых правил:
Придерживайте выкройку рукой, так как при первоначальном выдавливании жидкости заготовка будет скользить по стеклу.
Выдавливайте воду от центра к краям.
Используйте резиновую, а затем жесткую выгонку. Жесткой выгонкой выгоняйте жидкость в таких же направлениях – от середины к краям.
Затем с помощью выгонки и фена зафиксируйте пленку у верхней кромки стекла.
После этого с помощью ножа удалите излишки тонировочной пленки, выступающие на верхнюю кромку стекла – данная технология позволяет не оставлять зазоров по верхней кромке.
Поднимите стекло. Отогните нижнюю часть выкройки защищенную лайнером и обильно смочите стекло раствором. Полностью удалите лайнер.
Делайте это крайне осторожно и следите за тем, чтобы пленка без лайнера своим клеевым слоем не касалась ничего, кроме стекла!
Аккуратно заправьте тонировочную пленку под уплотнитель стекла. Отожмите горизонтальный внутренний уплотнитель с помощью выгонки и, заправляя пленку для тонирования, следите за тем, чтобы она не заламывалась – эта операция также требует определенных навыков, поэтому будьте особенно внимательными (обратите внимание, как эту операцию будет проводить мастер в видео-уроке ниже).
Выдавите раствор из-под пленки с помощью жесткой выгонки: выжимайте воду последовательными движениями сверху вниз и от середины к краям.
Окончательно удалите остатки влаги при помощи выгонки, обернутой в салфетку, и фена.
Убедитесь, что под пленкой в процессе тонирования не осталось водяных пузырей.
Технология очистки и наклейки малых глухих стекол будет идентична.
Нанесение пленки для тонирования на заднее стекло автомобиля
Процесс очистки заднего стекла автомобиля несколько отличается, так как оно имеет нити обогрева и необходимо проявлять крайнюю осторожность, чтобы не повредить их. Также вместо скрепера рекомендуется использовать пластмассовую лопатку.
После очистки стекло нужно помыть жесткой губкой, вытереть его насухо при помощи жесткой выгонки и протереть салфеткой по периметру.
Перед нанесением пленки для тонирования обильно смочите стекло раствором, при этом накройте заднюю полку ветошью или каким-нибудь другим подручным материалом, чтобы не залить водой электрооборудование автомобиля.
Для наклеивания тонировочной пленки на заднее стекло лучше прибегнуть к услугам помощника.
Снимая лайнер, сразу смачивайте оголяющийся клеевой слой водно-мыльным раствором.
Аккуратно, не касаясь клеевым слоем посторонних предметов, занесите заготовку на стекло – это очень ответственная операция и требует определенного навыка.
Старайтесь, чтобы плёнка не скручивалась, не заламывалась и не сгибалась.
Клеевым слоем выкройка должна касаться только обработанной поверхности стекла и, ни в коем случае, ни деталей интерьера автомобиля, ни одежды установщика.
Выровняйте выкройку по стеклу таким образом, чтобы не было просветов, и начинайте ее разглаживать, используя резиновую выгонку.
В процессе тонировки заднего стекла разглаживайте пленку от центра к краям, так, чтобы под ней не оставалось воздушных и водяных пузырей. В труднодоступных местах используйте пластмассовую лопатку.
Далее смочите тонировочную пленку и выдавите из-под нее остатки раствора с помощью жесткой выгонки.
Выдавливайте вдоль нитей обогрева – от центра к краям.
Затем эту операцию проделайте жесткой выгонкой, но уже обернутой в салфетку.
Заключительный этап – это поджатие тонировочной пленки по периметру выгонкой, при одновременном нагреве стекла с наружной стороны при помощи фена.
Будьте осторожны, не перегревайте феном стекло – оно может лопнуть!
Наклеивание светоотражающей полосы на лобовое стекло
Тонировочную полосу необходимо вырезать вдоль рулона с небольшим запасом. Затем смочите поверхность стекла и расположите на него вашу заготовку клеевым слоем наружу.
Сделайте прорезы вдоль уплотнителей, а излишки пленки для тонирования удалите.
Не забывайте, что необходимо использовать только специальные лезвия, не оставляющие царапин на стекле!
Разгладьте выкройку, чтобы не было горизонтальных складок – только вертикальные.
Затем при помощи фена и выгонки разогрейте и разгладьте вертикальные складки.
Лобовое стекло боится перепадов температур, поэтому резко не нагревайте и не остужайте его!
Смочите заготовку, сложите ее пополам и аккуратно разгладьте так, чтобы не было складок и морщин.
Затем с помощью линейки и ножа сделайте засечки на расстоянии 10-12 сантиметров от верхнего края выкройки.
Делайте засечки как можно чаще. При помощи этого метода вы сможете сделать светоотражающую полосу любой ширины. Ширина будет зависеть от того, на каком расстоянии от края вы сделаете засечки.
После этого удалите лишнюю тонировочную пленку.
Затем разложите выкройку на всю длину и при помощи линейки прорежьте засечки между собой (этот процесс наглядно показан в обучающем видео ниже).
Всегда при работе с пленкой в процессе тонировки стекол кладите ее клеевым слоем и лайнером на себя.
После этого снова расположите полученную заготовку на влажном лобовом стекле снаружи.
Смочите и разгладьте выкройку, и с помощью подсветки изнутри выполните точную подрезку.
Чтобы не было просветов после наклейки тонировочной пленки, делайте прорез таким образом, чтобы пленка заходила на непрозрачную область стекла на несколько миллиметров.
Очистку стекла, и нанесение пленки для тонирования изнутри выполняйте так же, как и в предыдущих случаях.
В заключение хотелось бы отметить, что тонировка стекол автомобиля – это не самая простая работа при отсутствии должного опыта. Если вам все же хочется выделить свое авто из серой массы подобных ему «стальных коней», советуем обратить внимание также и на другие виды тюнинга автомобилей.
Видео-урок по тонировке стекол автомобиля своими руками
Стоит ли устанавливать силиконовую тонировку? Подробно о плюсах и минусах статической пленки
Съемная силиконовая тонировка — изделие, предназначенное для затемнения стекол на автомобиле, изготовленное с применением статической пленки. Ее использование обеспечивает решение нескольких задач — улучшение внешнего вида машины, защиту от солнечных лучей и дополнительную механическую стойкость.
Преимущества
При необходимости силиконовую тонировку легко снять, скрутить в рулон и спрятать на определенное время, не переживая об ухудшении ее качества. Впоследствии статическую пленку легко вернуть на место.
Количество операций по снятию и установке не ограничено. При этом пленка не теряет характеристик. Главное требование — просушить поверхность после очередной установки.
При ее монтаже можно не переживать о претензиях со стороны инспекторов ГИБДД и начислении штрафов. Ниже подробно рассмотрим, в чем особенности съемной силиконовой тонировки, ее преимущества и недостатки, как ее устанавливать и снимать, во сколько обойдется монтаж, и стоит ли бояться штрафов.
Особенности и защита
Внешне силиконовая тонировка похожа на классическую пленку. Ее особенность заключается в улучшении внешнего вида транспортного средства, способности выдерживать низкие температуры, отличных характеристиках.
Как отмечалось ранее, она не боится частого снятия и установки — сохраняет свой внешний вид и качество. В целом пленка отличается практичностью и долговечностью.
Отдельного внимания заслуживает защитная функция. Статическая пленка надежно отсеивает УФ лучи и не боится прямого воздействия солнца. Применение такого изделия позволяет защитить элементы салона и людей, которые в нем находятся, от солнечных лучей.
Силиконовая тонировка принимает на себя блики, что сводит к минимуму риск ослепления светом автомобиля, движущегося в попутном или встречном направлении.
В случае ДТП задние и боковые стекла машины часто повреждаются и превращаются во множество осколков. Они несут дополнительную опасность и могут нанести вред человеку.
Если на стекле установлена статическая пленка, в случае аварии стекло не повреждается и не рассыпается. Оно не разлетается на осколки при механическом воздействии, к примеру, попадании камня или другого предмета. Удерживающим фактором является само изделие.
Кроме того, тонированное стекло имеет лучшую механическую прочность — его труднее разбить. Это значит, что применение силиконовой тонировки позволяет дополнительно защитить транспортное средство не только от посторонних взглядов прохожих, которые норовят заглянуть в салон машины, но и от воров.
Ведущие производители
Сегодня статические силиконовые тонировки производят много компаний, среди которых ASWF, SunTek, Llumar, Johnson, Silicon Tint и другие. Эти фирмы заслужили хорошую репутацию и выпускают товар, отличающийся высоким качеством, большим сроком службы и отличными характеристиками. К примеру, тонировка компании Silicon Tint стала популярной еще в начале 2000-ых годов и пользуется спросом до сегодняшнего дня.
Эксперты советуют брать силиконовую пленку от известных производителей, чтобы избежать низкого качества и не разочароваться в характеристиках.
В целом, на данном рынке лидерами являются компании из США и Великобритании. Кроме уже упомянутых фирм, стоит выделить следующих производителей — Llumar и CarLife.
Во избежание ошибок при выборе стоит внимательно изучить линейку производителя, обратить внимание на его репутацию, прочесть отзывы о товаре, а после делать покупку. Известно много случаев, когда под названием того или иного бренда продавалась подделка.
Преимущества и недостатки
Силиконовая пленка имеет ряд плюсов, которые выделяют ее среди других типов тонировок:
Устойчивость к УФ лучам. С годами изделие не выгорает и не теряет первоначальный внешний вид;
Стойкость к изменениям температурного режима;
Повышение механической прочности поверхности стекла;
Сохранение характеристик и формы в случае частного снятия. Если уронить или помять изделие, его форма не меняется;
Рост стойкости стекол к ударам;
Уменьшение температуры внутри транспортного средства, благодаря эффективному отсеиванию лучей солнца;
Защита элементов салона (покрытий на креслах, приборной панели и других) от выгорания;
Эффективное затемнение без ухудшения видимости. После нанесения силиконовой тонировки обзорность для водителя остается на высоком уровне;
Исключение ослепления со стороны других машин, движущихся навстречу или в том же направлении;
Четкость фиксации на стеклянной поверхности. Со временем материал не отлипает;
Быстрое нанесение. Процесс монтажа занимает 20-30 секунд, а демонтаж проходит еще быстрей.
Доступная цена.
Силиконовая тонировка обеспечивает эффект односторонней видимости, что гарантирует защиту от солнца и повышает уровень конфиденциальности. Такой материал можно использовать много раз и не переживать за потерю его эффективности.
Кроме уже упомянутых преимуществ, стоит выделить продолжительный срок службы, возможность крепления на любые стеклянные поверхности и удобство в эксплуатации.
Изделие не боится высоких температур, а для его нанесения не требуется привлекать специалистов — все работы выполняются самостоятельно. Значительный плюс — возможность быстрого снятия, что особенно важно при частых поездках за границу.
Известно, что при путешествии в другую страну приходится решать вопрос с тонировкой. Если на стеклах установлена силиконовая пленка, с демонтажем и последующим нанесением не возникает трудностей.
Несмотря на ряд положительных характеристик, силиконовая тонировка имеет негативные черты.
Как правило, они касаются товаров малоизвестных производителей, ориентирующихся на объем выпускаемой продукции, а не на ее качество. В результате характеристики и параметры оставляют желать лучшего.
Даже если исключить этот аспект, рассматриваемое изделие имеет ряд минусов:
После установки на стекла возникает незначительное искажение, которое почти не влияет на общее восприятие картинки;
В случае ошибочной установки статическая пленка плохо удерживается на стекле и может отклеиться. В результате возрастает риск аварии или создания другой внештатной ситуации на дороге;
Хуже всего фиксируется углы изделия, в которые часто попадает пыль и грязь. Немаловажную роль играет статический эффект, который способствует накоплению пыли;
До применения в автомобилях силиконовая пленка использовалась в помещениях нежилого характера (именно для этих целей она и производилась). По этой причине на изделии отсутствует слой, который бы защищал поверхность от царапин и прочих нарушений целостности внешней части;
Края изделия со временем смещаются к центру (ужимается) оставляя незначительные просветы по краям стекол. Это происходит потому, что, когда материал на заводе закручив
Как затонировать машину своими руками
Здравствуйте! В этой статье рассмотрим как затонировать машину своими руками.
Немного истории
Первое применение солнцезащитных плёнок датируется 1960 годом. До этого времени ничего подобного не использовали в автомобилизме. Сначала она была разработана для применения на больших плоских стёклах, применялась на автобусах и небоскрёбах. Основные функции, с которыми должна была справляться плёнка, это увеличение прочности стеклянной поверхности и уменьшение перегрева интерьера. Бум популярности солнцезащитной тонировки начался в 80‑е годы. Инициаторами были американские компании. До сегодняшнего дня, только две компании производили так называемую базовую плёнку. Другие компании предлагали солнцезащитную и защитную версию, применяя базовую плёнку основных производителей. Они колеровали её и добавляли клеящие составы. Конечно же, конкурирующие компании имели свои секреты в этих процессах, но в целом, у них получалась похожая продукция.
Перечислим преимущества, которые даёт тонировка:
Приватность. Конечно же, сейчас нельзя «наглухо» тонировать передние остекление автомобиля, но, тем не менее, салон перестаёт быть легко просматриваемым.
Увеличение прочности стёкол. Вору становится не так просто их разбить.
Даёт защиту от ультрафиолетовых лучей. Это положительно влияет на отделку салона, которая медленнее портится. Также этот фактор сохраняет здоровье водителя.
Интенсивность затемнения прямо пропорциональна толщине тонировки из-за цветовых слоёв. Большинство производителей предлагают в среднем от 5 до 7 уровней затемнения, начиная с 5% пропускания света (такую нельзя клеить на переднюю часть авто) и заканчивая 70% светопропускания (невидима для человеческих глаз). На качественной тонировке ультрафиолетовый фильтр не пропускает до 98% ультрафиолетовых лучей.
Перед тем как начать установку нужно знать…
Тонировка идёт вместе с прозрачной подложкой. Чтобы определить где какая сторона, аккуратно отсоедините край и посмотрите на обе половинки. Та, что прозрачная – защищает липкую сторону.
Тонирование производится всегда изнутри и никогда снаружи.
Не бойтесь применять большое количество жидкости для установки. Это не навредит.
Заломы и повреждения плёнки нельзя убрать, поэтому храните её до установки правильно и не повреждайте.
Лучше не тонировать под палящим солнцем.
Всегда используйте острое лезвие и никогда ножницы, для нарезания тонировочной плёнки.
Не покупайте дешёвую «no name» продукцию. Все, наверное, видели, как смотрится дешёвая тонировка после пары лет эксплуатации. Даже если качественно наклеена, она становятся неприятного фиолетового цвета, а также легко повреждается.
Как затонировать машину своими руками?
Вам понадобится:
Набор инструментов для разглаживания: резиновый ракель, выгонка (что-то вроде полиуретанового шпателя для разглаживания и выдавливания пузырьков воздуха и воды).
бутылка с насадкой для распыления, наполненная водой с небольшим количеством моющей жидкости.
Канцелярский нож.
Фен
Чистое ведро.
Чистое закрытое помещение
Подготовка
Как и в любом деле, для тонирования стёкол очень важна подготовка к процессу.
Найдите чистое помещение, в котором будете тонировать. Если приходится тонировать на улице, то выберите для этого день без дождя и ветра.
Вымойте машину снаружи и внутри, пропылесосьте салон.
Удалите наклейки, приклеенные с внутренней стороны стёкол. Очистите липкие остатки от наклеек.
Уберите предметы, возможно и детали отделки салона, мешающие работе. Это может быть задняя полка, дополнительный стоп-сигнал, динамики.
Вычистите уплотнительные резинки вокруг стёкол, чтобы с них не попала грязь во время процесса тонирования.
Шаг 1: Мойка стёкол.
Это наиболее важный шаг. На поверхности автомобильных стёкол может находиться масляные и другие остатки, невидимые для человеческого глаза. Их нужно тщательно отмыть, чтобы они не препятствовали прилипанию при тонировании.
Мыть стеклянную поверхность нужно безворсовой ветошью, используя моющее средство. После мойки уберите всю оставшуюся влагу со стёкол при помощи ракели для стёкол. Убирайте воду, начиная с середины, переходя к краям.
Опустите немного боковые стёкла и отмойте края.
Не используйте бумажные салфетки для очистки и осушения от воды стёкол.
Шаг 2: Тонирование боковых стёкол.
Расположите тонировку с наружной поверхности стекла, удостоверьтесь, что прозрачная подложка расположена снаружи. Обрызгайте из распылителя приготовленным водным составом, для того, чтобы плёнка держалась на месте.
Ещё раз очистите внутреннюю поверхность бокового стекла и оставьте её мокрой.
Опустите вниз стекло примерно на 2 сантиметра.
Начиная с верхней части и до половины, освободите тонировку от подложки, на которую она наклеена. Опрыскайте клейкую сторону водным раствором.
Перенесите тонировочную плёнку внутрь салона и разместите так, чтобы она подходила к стеклу, оставив расстояние в 3 мм от верха. Прогладьте 1–2 см верхней части движениями сверху вниз специальной выгонкой.
Дайте верхней крайней части высохнуть в течение нескольких минут и поднимите боковое стекло до предела. Теперь отмойте и оставьте мокрой ту его часть, которая находится под не наклеенной плёнкой. Уберите подложку.
Засуньте нижнюю часть плёнки под резиновый молдинг (используйте пластиковый шпатель или карточку, чтобы отодвинуть молдинг и начать просовывать один край и так по всей длине к другому краю).
Разгладьте тщательно специальной выгонкой тонировку, чтобы убрать из-под неё влагу и пузырьки воздуха. Разглаживайте от середины к периферии.
Шаг 3: Тонирование заднего стекла
Если заднее стекло, которое Вы собираетесь тонировать, имеет округлую форму, то для лучшего результата нужно предварительно сделать её термоусадку. Об этом методе читайте в другой статье.
Опрыскайте наружную поверхность стекла тонировочным средством и положите плёнку на внешнюю его сторону так, чтобы подложка, защищающая липкую часть «смотрела» на Вас.
Удостоверьтесь, что заднее стекло внутри автомобиля чистое (также проверьте чистоту углов и краёв). Опрыскайте его внутреннюю сторону.
Отклейте подложку и опрыскайте водным раствором клейкую часть. Положите прозрачную плёнку на заднюю полку. Это предотвратит попадание частичек от обивки на тонировку.
Поднимите тонировочную плёнку и занесите в машину. Установите её на верхнюю часть стекла и продвигайтесь вниз. Главное правильно расположить её (особенно верхнюю часть), далее нужно разглаживать от середины к краям. Оттягивайте не прилипшие края, так, чтобы они встали на места, при этом продолжайте разглаживать тонировку специальной выгонкой от середины к периферии. Делайте это по секциям. Не зацикливайтесь на каждом пузырьке и морщинке. Разровняв всю поверхность, Вы потом можете вернуться к каждому пузырьку и убрать его. Морщинки убираются, нагревая их феном и воздействием специальной выгонкой.
Шаг 4: Установка тонировочной плёнки на лобовое стекло.
На лобовое стекло чаще всего устанавливают полоску тонировки. Её приклеивают в самую верхнюю часть.
Распылите тонировочную жидкость с наружной поверхности лобового стекла. Положите на него полоску прозрачной подложкой наружу.
Снимите её, распылите тонировочную жидкость на липкую сторону плёнки и на внутреннюю часть лобового стекла.
Держа тонировку за края, занесите её внутрь автомобиля и установите. Далее выдавите всю воду из-под плёнки, разравнивая её от центра к периферии. Морщинки, которые могли остаться, убираются специальной выгонкой и феном.
Печатать статью
Ещё интересные статьи:
Съемная тонировка своими руками подробная инструкция
Съемная тонировка своими руками стала популярной благодаря нескольким причинам. К созданию такого тюнинга автомобилистов подтолкнуло не только усиление штрафных мер со стороны сотрудников ГИБДД. Не все владельцы недорогих авто могут позволить себе установку заводской съемной тонировки из-за высокой стоимости. Поэтому смекалистые водители придумали способы затемнения стекол, которые быстро и легко снова становятся прозрачными. Благодаря съемной тонировке можно устранить причину недовольства работника ГИБДД на считанные минуты. Остается рассмотреть вопрос, как сделать съемную тонировку самостоятельно.
Инструмент и материалы
Перед началом изготовления съемной тонировки необходимо подготовить некоторые доступные инструменты и материалы.
В качестве основы тонировки будет выступать лист полиэфира толщиной 0,5 мм. Приобрести его можно в рекламных компаниях, в которых создаются плакаты.
На пластиковую поверхность будет наноситься тонировочная пленка. Выбор данного материала определяется толщиной кошелька автовладельца. Это касается как цвета, так и фирмы-производителя тонировочного материала.
Для работы с пленкой и полимерным листом понадобятся:
канцелярский нож;
ватман;
карандаш, маркер или фломастер;
двухсторонний скотч;
ножницы по бумаге;
ножницы по металлу;
наждачная бумага с мелким зерном;
выгонки для разглаживания пленки;
пульверизатор с моющим раствором.
Для удобной работы следует подготовить теплое и чистое помещение. В качестве ровной поверхности, на которой будет приклеиваться пленка к пластику, может выступать стол или отрезок толстого стекла.
Так как процесс изготовления съемной тонировки является достаточно сложным, лучше пригласить к себе в гости помощника.
Изготовление лекала
Первой стадией изготовления съемной тонировки будет снятие лекала с каждого стекла. Самой сложной частью комплексного тюнинга станет изготовление сьемной тонировки на лобовое стекло. Здесь важно будет качественно выполнить затемнение, чтобы не произошло ухудшение видимости дорожной обстановки. А демонтировать лобовое стекло, вряд ли кто-то захочет. Изготовление лекала происходит в следующей последовательности.
Сначала к внешней стороне стекла нужно «прилепить» при помощи мыльного раствора прозрачную защитную пленку от тонировочного материала или целлофановый аналог. Ее необходимо разгладить по всей поверхности, удалив пузыри воздуха и моющего раствора.
Теперь можно приступать к отрезанию пленки по контуру стекла. Боковые стекла для удобства следует немного опустить, чтобы сделать срез по верхней границе. Когда все стороны будут идеально подрезаны, получится прозрачный шаблон из прозрачного материала.
Сделать шаблон можно также из кальки. Материал крепится к автостеклу двухсторонним скотчем, после чего необходимо обвести контуры маркером или карандашом. Остается ножницами аккуратно вырезать лекало из кальки.
Создание шаблона и заготовок
Следующая стадия образования съемной тонировки — перенос изготовленного лекала на лист ватмана. Это позволит получить плотный образец, который следует приложить к стеклу внутри салона. Если края шаблона не совпадают с контуром стекла, необходимо подогнать ватман до идеала.
Когда получится образцовый шаблон, можно по нему вырезать заготовки из пластика. Заготовки для боковых стекол делаются попарно, так как они имеют одинаковую форму и размеры.
Резать полиэфирный лист необходимо ножницами по металлу. Благодаря данному инструменту получается меньше всего заусенцев и заломов. Однако отрезанную заготовку все равно придется обработать в местах реза на наждаке или мелкой шкуркой.
Приклеивание тонировочного материала
На следующем этапе работ необходимо сделать выкройки из тонировочной пленки. Для съемной тонировки требуется оклеивание пластиковой формы с двух сторон.
Тонировочный материал прикладывается к пластиковому основанию, делаются необходимые отметки, производится обрезание контура. Затем нужно снять защитную пленку с отрезков тонировочного материала. Здесь без помощника не обойтись. Важно аккуратно снять защиту и оставить куски тонировочной пленки на 10-20 мин. За это время исчезнет статический эффект, который создает проблемы при укладке на пластик в виде пузырей и вспучивания.
Выждав указанный временной интервал, следует пульверизатором обработать склеиваемые поверхности. Экономить на моющем средстве не стоит, чтобы в процессе выравнивания пленки по контуру пластиковой заготовки не произошло преждевременное склеивание.
Осталось приложить тонировочную пленку к заготовке, сделать необходимые корректировки и начать разглаживание материала при помощи выгонки. Первый проход от центра к краям делается без нажима. При втором и третьем разглаживании выгонка сильно прижимается к заготовке. При этом необходимо смачивать пленку для хорошего скольжения.
Когда пленка идеально приляжет к пластиковому основанию, острым канцелярским ножом обрезаются излишки пленки по контуру заготовки.
Аналогичным образом наносят тонировочный материал на внешние поверхности всех заготовок. После оклейки каждый элемент должен сушиться в течение 2 ч. В это время работники должны следить, чтобы на деталях не появились пузырьки воздуха. При появлении вздутий следует оперативно избавляться от воздушных пробок.
После высыхания внешней тонировки можно приступать к оформлению внутренней поверхности. Последовательность действий будет аналогичной обработке внешней стороны.
Светопропускаемость съемной тонировки
Когда делается съемная тонировка на лобовое стекло, одним из важных моментов будет показатель светопропускаемости. Для достижения требуемого уровня прозрачности следует сделать простой расчет при покупке тонировочного материала. Например, при использовании пленки, имеющей 35-процентную пропускаемость светового пучка, в итоге получится показатель в 15-18%, т. к. тонировочный материал клеится с двух сторон. При выборе пленки с пропускной способностью 15%, на выходе получится светопропускаемость съемной тонировки 4-5%.
Установка тонировки на автомобиль
После того как съемная тонировка изготовлена, следует потерпеть несколько дней, прежде чем начать эксплуатировать самодельный элемент тюнинга. За это время пленка надежно приклеится к полиэфирному основанию. В противном случае тонировка не прослужит более 3 месяцев.
Выдержав все временные рамки, можно приступать к установке съемной тонировки на автомобиль.
Сначала изготовленный элемент следует аккуратно вставить под бархотки, после чего выровнять изделие по контуру стекла.
Сверху тонировка крепится к окну при помощи двухстороннего скотча. После неоднократной установки и демонтажа съемной тонировки, эта работа будет выполняться в течение несколько секунд.
Съемная тонировка не является идеальным вариантом тюнинга автомобиля. В ней есть не только свои плюсы, но и некоторые изъяны.
Так недостатком съемной тонировки является отличие в цвете на разных стеклах.
Изготовленный затемняющий элемент достаточно хрупкий, легко заламывается и царапается.
К минусам следует отнести и зеркальный эффект такой тонировки.
Кроме того, съемная тонировка не станет 100% гарантией избежать штрафа от ретивого инспектора ГИБДД.
Поэтому перед тем как взяться за работу, следует взвесить все положительные и отрицательные моменты, а после этого сделать свой выбор.
Съемная тонировка своими руками — ЗА БАРАНКОЙ
Существует закон, который запрещает тонировать передние стёкла автомобиля. Но расстраиваться незачем, так как есть выход из ситуации. Некоторые умельцы придумали съёмную тонировку, изготовить которую в домашних условиях не составляет большого труда! Это простой лист тонкого, прозрачного пластика, на который клеится тонировочная плёнка.
Для чего автолюбители тонируют свои машины? Некоторые для того чтоб выделиться из толпы, некоторые для защиты от солнечных лучей и ярких фар встречных машин. Как бы то ни было, в тонировке автомобилля много плюсов и ни мне вам о них говорить. К сожалению, совсем существует закон, который запрещает тонировать передние стёкла автомобиля. Но расстраиваться незачем, так как есть выход из ситуации. Некоторые умельцы придумали съёмную тонировку, изготовить которую в домашних условиях не составляет большого труда! Что же представляет собой это волшебное изобретение?! Это простой лист тонкого, прозрачного пластика, на который клеится тонировочная плёнка. Процесс изготовления и установки мы сейчас рассмотрим. Мы с вами будем рассматривать только процесс изготовления передних боковых стёкол!
Необходимые материалы
Для изготовления съёмной тонировки нам потребуется:
Лист ПЭТ или жёсткого ПВХ толщиной 0,5-0,8 мм. Не больше и не меньше, так как если взять толще, то пластик будет плохо заходить под уплотнитель, стекло просто не откроется и не закроется. Пластик можно приобрести в любой рекламной компании вашего города или в магазине, где продают поликарбонат.
Лекало стекла вашего автомобиля. Процесс изготовления лекала мы рассмотрим чуть ниже.
Инструменты. Лезвие, желательно промышленное с ручкой-держателем. Ножницы, которые смогут без труда порезать наш пластик, выгонка для разглаживания плёнки (резиновая и пластмассовая), пшикалка с мыльным раствором (пропорция 4 капли шампуня на 0,5 л воды).
Тонировочная плёнка.
Изготовление съемной тонировки
Для начала вам нужно изготовить лекало стекла вашего автомобиля. Для этого можно поехать в ближайший автомобильный магазин и попросить продавца дать вам стекло на пару минут, после чего аккуратно приклеить к нему на двухсторонний скотч лист ватмана и очертить стекло. После того как стекло очерчено, обрезать по контуру ватман – получается готовое лекало стекла вашего автомобиля. Если же в магазине вам стекло не дают, то можно поехать в ближайший пункт разборки автомобилей и попросить у них, даю гарантию, что они вам не откажут! Если такого пункта разборки автомобилей нет, то можно снять с вашего автомобиля стекло и очертить его, это проще. Как снять стекло, я рассказывать не буду, так как для каждого автомобиля этот процесс происходит по-разному. В любом случае, вы можете найти эту информацию в интернете. Некоторые пишут, что снять лекало можно не снимая стекла. Но получить точный размер лекала у вас не получится, проверено на опыте. А принцип такого способа прост, нужно просто приложить кальку или тонировочную плёнку на мокрое стекло автомобиля, разгладить и обрезать вдоль уплотнителей, затем получившееся, перенести на лист ватмана. Не советую вам использовать этот метод, так как вы рискуете испортить пластик, а он не дешевый.
Теперь, после того как наше лекало готово, приступаем к изготовлениюпластиковой заготовки. Для этого берём лист ПЭТ или жёсткого ПВХ и кладем его на ровную поверхность. После чего прикладываем наше лекало на пластик и по контуру очерчиваем фломастером или гелевой ручкой, главное, чтоб линию хорошо было видно. Чтоб лекало не сместилось, советую читателям приклеить его на двухсторонний скотч. Затем убираем лекало и обрезаем пластик ножницами по линии. Режьте аккуратно, чтоб не обрезать лишнего, иначе получится не очень красиво! Теперь у нас получилась заготовка, точно похожая на стекло вашего авто.
Начинаем процесс тонировки. На пластик с обеих сторон нанесена защитная плёнка. Оборвите её с одной стороны, одну заготовку с левой, другую справой. На это место будем наносить тонировку. Затем возьмите тонировочную плёнку и приложите её к вашей заготовке, не отклеивая от неё защитный слой, предварительно смочив плёнку и заготовку мыльным раствором.
Далее смочите плёнку мыльным раствором и разгладьте её по вашей заготовке резиновой выгонкой, чтоб плёнка плотно прилегла к заготовке.
Возьмите лезвие и аккуратно, по контуру заготовки, обрежьте плёнку.
Затем возьмите плёнку, которую вы обрезали по контуру и очень аккуратно снимите с неё защитный слой, чтоб клейкая сторона не касалась посторонних предметов.
Очистите мыльным раствором поверхность вашей заготовки (предварительно сняв с неё защитный слой), чтоб на ней не было пыли и жира. Обильно смочите клейкую сторону тонировочной плёнки и заготовки мыльным раствором.
Затем приложите тонировочную плёнку клейкой стороной на заготовку.
После того как плёнка на месте, обильно побрызгайте её мыльным раствором сверху.
Возьмите резиновую выгонку и, начиная от середины, выгоняйте воду из-под плёнки. Затем проделайте то же самое, только уже используя жёсткую выгонку.
После всех выше указанных действий у вас должна получиться точная копия стекла вашего автомобиля.
Обращаю внимание читателей сайта ЗаБаранкой, что готовое изделие должно постоять в тёплом месте не менее 2-х дней, для того чтоб тонировочная плёнка до конца высохла. Если этого не сделать, то при установке съёмной тонировки плёнка слезет и испортится. Давайте теперь рассмотрим процесс установки! Тут всё просто: берёте высохшую съёмную тонировку и вставляете между уплотнителем и стеклом, как показано на фото.
Как видите, съёмная тонировка сильно зеркалит, но эта проблема тоже устраняется. Купите в аптеке глицерин и равномерно размажьте его по стеклу, затем установите съёмную тонировку. Эффект зеркальности исчезнет моментально! Глицерин легко смывается водой, так что не бойтесь его применять. На этом всё, теперь вы можете ездить с тонированными стёклами, не боясь получить за это штраф, так как съёмная тонировка легко снимается.
Источник
Тонировка стекол автомобиля своими руками в домашних условиях
Некоторые автомобилисты считают, что тонировка автостёкол обеспечит безопасность и комфортное вождение автомобиля. На сегодняшний день, очень много автовладельцев желают затонировать стёкла своего автомобиля, но не хотят переплачивать автосалону за предоставление данной услуги. Возможно ли затонировать стёкла самостоятельно? Об этом и расскажет данный материал.
Тонированная плёнка: какую лучше выбрать?
Специалисты отмечают, что при выборе тонированной плёнки лучше отдавать предпочтение продукции американского производства. Китайская тонированная плёнка менее качественная.
При подборе плёнки для тонировки необходимо учитывать требования действующих нормативно-правовых актов и ГОСТов. Для тонировки верхней полосы лобового стекла не установлены стандарты светопропускания. Для передних стёкол уровень светопропускания не должен быть менее 85%. Для задних боковых стёкол не установлены критерии светопропускания. Заднее ветровое стекло должно пропускать не менее 75% света.
Что понадобится при тонировке автомобиля
Если человек решил самостоятельно наклеить тонированную плёнку, то ему необходимо подготовить следующие инструменты:
Губка;
Скрепер;
Фен;
Жёсткие и мягкие выгонки;
Пульверизатор;
Линейка;
Нож;
Мыльный раствор;
Резиновый шпатель.
Бумажные платочки.
Если человек не уверен, что сможет самостоятельно наклеить тонированную плёнку, то ему стоит попросить друга или родственника помочь ему в осуществлении этой процедуры.
Перед нанесением тонировки необходимо сделать выкройку, которая должна быть больше площади стекла на 2 сантиметра.
Тонировка стёкол пошагово
Для начала, необходимо развести мыльный раствор и тщательно промыть им все стёкла. Перед проведением этого этапа подготовки необходимо демонтировать резиновые уплотнители со стёкол. Обработанные мыльным раствором стёкла необходимо тщательно протереть бумажными салфетками или безворсовой тканью.
После этого, необходимо сбрызнуть мыльным раствором наружную сторону стекла и приложить к нему плёнку, направив её прозрачную сторону на себя. Ножом необходимо очертить границы будущей выкройки, отступив от края стекла примерно 1-2 см.
Затем нужно опрыскать мыльным раствором внутреннюю сторону тонируемого стекла. Необходимо приложить плёнку клеевой стороной к стеклу, аккуратно обрезав отогнутый лайнер. Если плёнка легла ровно и без зазоров, то можно начинать аккуратно выдавливать мыльный раствор из-под неё с помощью резинового шпателя или выгонки. Действовать нужно аккуратно. Слишком сильное нажатие может поцарапать тонировку.
После того, как на центр стекла уже наклеена тонировка, необходимо заправить её нижний край в резиновый уплотнитель. Действовать необходимо аккуратно и не спеша. На этом этапе тонировки не должны образовываться заломы и перекосы. После этого необходимо выдавить остатки мыльного раствора из-под плёнки.
После того, как тонировка наклеена на стекло, необходимо обрезать её излишки ножом. Удалять излишки плёнки по краям нужно резкими движениями. Нож должен быть острым. Завершающим этапом становится просушка обработанного стекла феном. Если его нет, то необходимо закрыть все двери автомобиля. В помещении, где производится тонировка машины, не должно быть сквозняков. Специалисты не рекомендуют возвращать резиновые уплотнители на место ранее, чем пройдёт два дня с момента тонировки.
Как самостоятельно снять тонировку
Ситуация, при которой необходимо избавиться от тонировки, может возникнуть в самый неподходящий момент. Если человек не хочет обращаться в автосервис, где его автомобиль будет избавлен от затемнённой плёнки, то он может сделать это самостоятельно.
Необходимость снятия тонировки может возникнуть в следующих случаях:
Требование инспектора ГИБДД;
Необходимость замены плёнки;
Реставрация стекла после появления на нём трещин или других дефектов.
Существует два способа очистить стекло от тонировки:
Горячий;
Холодный.
При горячем методе избавления от тонировки, автовладельцу лучше пригласить помощника. Одни из них должен нагревать плёнку феном, а второй – аккуратно её снимать. Не следует торопиться, поскольку велика вероятность разрыва плёнки. Нагревать её лучше до 40 градусов. Этот температурный режим позволит её легко отклеиться от стекла, но не даст расплавиться.
Такой способ подойдёт, если на улице стоит тёплая погода. Остатки клея и плёнки можно удалить при помощи концентрированного мыльного раствора и скребка. Если пятна всё же остались, то водитель может воспользоваться ацетоном или растворителем для их удаления. После этого, стёкла необходимо вымыть и протереть безворсовой салфеткой.
При холодном методе снятия тонированной плёнки, необходимо поддеть её выступающий край ножом. После этого, нужно аккуратно тянуть её на себя. После того, как плёнка удалена, необходимо обильно полить стекло концентрированным мыльным раствором. После этого, мягкие клеевые остатки аккуратно удаляются резиновым шпателем. Если клей не до конца размягчился, то автомобилист может воспользоваться растворителем или ацетоном для его удаления.
Для того, чтобы вода не затекала под обшивку салона, необходимо положить на нижний уплотнитель мягкую тряпку. Такой способ предотвратит порчу пластиковых деталей обшивки салона и замыкание проводки из-за попадания на неё жидкости.
Как видно из данного материла, самостоятельное наклеивание и удаление тонированной плёнки – не такое уж и сложное занятие. Конечно, наклеивая тонировку первый раз, лучше попросить кого-нибудь о помощи. Это поможет завершить процесс затемнения стёкол быстрее и аккуратнее.
Понравилась статья?
Поделитесь ссылкой с друзьями в социальных сетях:
А еще у нас интересные e-mail рассылки, подписывайтесь! (1 раз в неделю)
Интересные материалы
4 вещи, которые нужно сделать после тонировки окон автомобиля
1. Терпение с пузырьками тонировки окон
Каждый, кто жил в 80-е годы, знает о страшных пузырьках воздуха, которые могут застрять в дешевой оконной пленке и навсегда испортить оттенок окон. Тем не менее, пузырьки на оконных тонах, которые вы замечаете после установки, с большей вероятностью вызваны влажностью и должны испариться в течение нескольких дней по мере застывания оттенка. Что касается того, как долго пузыри остаются в оттенке окна, время будет варьироваться в зависимости от климата, но дайте ему по крайней мере четыре дня.
2. Пропустить мойку автомобилей
Еще один вопрос, который часто задают покупатели новых тонированных окон: «Когда можно мыть машину после тонировки окон?» Хорошая новость заключается в том, что тонированная оконная пленка нанесена на внутреннюю часть автомобиля, поэтому новая тонировка окон не будет под угрозой, если вы едете по грязи или грязи. Однако мытье этих окон после этого может добавить достаточно влаги, чтобы помешать процессу сушки; подождите, пока не убедитесь, что оттенок полностью затвердел.
3. Дайте тонировке высохнуть
Требуется немного терпения, но суть в том, что вы хотите сделать все возможное, чтобы тонированная оконная пленка высохла, прежде чем делать что-либо, что может ее повредить.Солнце в Сан-Диего может помочь, и, как правило, время отверждения оттенков окон короче летом, то есть от двух до четырех дней.
Тем не менее, время отверждения оттенков окон в зимние и дождливые месяцы может продлить ожидание до месяца. Это будет менее распространено для установки тонировки окон в Сан-Диего, но если вы обнаружите, что это так, есть вещи, которые вы можете сделать, чтобы ускорить высыхание тонировки окон. Например, припаркуйтесь под прямыми солнечными лучами в ясные дни, но если есть возможность, припаркуйтесь внутри в прохладные или дождливые дни, а также на ночь.
4. Включите музыку и драйв — но не сворачивайте окна после тонировки
По прошествии достаточного времени вы можете продолжить рутинное использование автомобиля, зная, что ваша тонированная оконная пленка останется на месте. хорошая форма. Мы рекомендуем все равно оставить их свернутыми, включить автомобильную стереосистему и прокатиться на новом тонированном автомобиле. Не волнуйтесь, машины рядом с вами не увидят, как вы подпеваете.
Позвоните в Car Audio City по телефону (619) 474-8551, если у вас есть какие-либо вопросы, мы находимся в Нэшнл-Сити, Калифорния.
Компания по обслуживанию тонировки окон автомобилей, Чикаго, Иллинойс,
Назначить встречу → 3621 N Harlem Ave 773-455-0467 | 2720 блок B, W Grand Ave 312-212-0493 Открыть / закрыть меню перейти к содержанию
5 основных вопросов, которые следует задать перед тонировкой Windows
Тонировка стекол вашего автомобиля принесет бесчисленные преимущества, включая защиту кожи путем блокирования УФ-лучей, охлаждение автомобиля и уменьшение бликов — и это лишь некоторые из них. Но прежде чем совершить первоначальную покупку, задайте себе эти 5 важных вопросов, чтобы убедиться, что вы на правильном пути.
1. Как долго прослужит тонировка стекол моей машины?
Срок службы оконных пленок зависит от многих факторов, включая тип и качество продукта, климат и количество прямых солнечных лучей, которым подвергается ваш автомобиль. Как правило, наиболее профессионально установленные автомобильные пленки рассчитаны на то, чтобы прослужить намного дольше, чем обычный владелец будет держать автомобиль; многие фильмы будут показывать хорошие результаты за последние 10 лет.
2. Сколько времени потребуется, чтобы тонировать окна в моей машине?
Процесс может занять от 45 минут до нескольких часов в зависимости от того, сколько окон тонируется. Если вы добавляете оконную пленку только на две передние боковые двери, установка будет намного быстрее, чем при полной установке, включающей все четыре боковых окна и заднее окно. Дилер, устанавливающий вашу оконную краску, может пожелать оставить автомобиль как минимум на полдня, чтобы лучше завершить работу, и дать пленке время высохнуть, прежде чем вернуть автомобиль вам.Лучше всего организовать поездку в день встречи с тонировкой окон. Совет: Назначьте встречу с профессиональным продавцом оконной пленки, чтобы гарантировать качественную работу.
3. Покрывается ли гарантия на оконную пленку моего автомобиля?
На большинство качественных продуктов распространяется ограниченная пожизненная гарантия. Однако вы должны подтвердить точный срок гарантии и условия до покупки любой пленки. Кроме того, убедитесь, что вы получили гарантию производителя, которая полностью заполнена вашим установщиком, чтобы вы были защищены, даже если ваш установщик случайно прекратит работу.Важно соблюдать все государственные и местные законы об окраске. Большинство гарантий аннулируются, если установка вашей пленки незаконна. Местный дилер, занимающийся установкой, должен знать все действующие законы об оттенках, которые применяются к вам.
4. Какой автомобильный оттенок мне подходит?
Чтобы выбрать лучшую пленку для вашего автомобиля, вам следует проконсультироваться с профессиональным продавцом оконной пленки. Дилеры предлагают широкий ассортимент продукции различных оттенков и цветов, а также различных стилей и преимуществ.Дилер может показать вам образцы и поговорить с вами о том, какой автоматический оттенок лучше всего соответствует вашим потребностям. Вы также должны понимать законы оттенка вашего штата. Профессиональные дилеры оконных пленок также могут помочь вам выбрать лучший оттенок для вашего автомобиля, который соответствует законам штата. При этом цвет вашего окна полностью зависит от вас.
5. Какой установщик оконной пленки мне подходит?
Никогда не идите на компромисс. В вашем районе есть множество компаний, из которых можно выбирать.Убедитесь, что вы нашли лучшего профессионального установщика оконной пленки, сравнив обслуживание клиентов, цены, качество продуктов и брендов, предыдущую работу и общую репутацию дилера, а также репутацию производителя или производителей оконной пленки, которую они продают. На таких сайтах, как Angie’s List и Yelp читать отзывы стало еще проще.
Помните, проведите свое исследование. Соберите цитаты от нескольких дилеров и сравните цены и качество фильмов. Учитывая все это, вы на пути к более приятной поездке!
Найдите ближайшего к вам установщика автомобильной тонировки Madico
Ищете ближайшего к вам профессионального продавца оконной пленки, который сможет правильно установить тонировку на ваш автомобиль? Взгляните на наш инструмент для выбора оконной пленки, чтобы найти подходящую автомобильную тонировку для вас, и найдите ближайшего к вам дилера уже сегодня!
Тонировка автомобильных стекол дает множество преимуществ.
Запрос цены
909-920-6844
A sk о скидке 25%
Во-первых, это внешний вид: измените внешний вид вашего автомобиля, чтобы придать ему индивидуальный характер. Легкая тонировка автомобильных стекол подчеркнет стекла вокруг вас. Средний оттенок делает его очень стильным. Как насчет спортивного внешнего вида: темная задняя часть и немного светлее на двух передних дверях, чтобы вы оставались незамеченными. Какой бы вкус тонировки автомобильных стекол вам ни нравился, Steve’s поможет придать ему индивидуальный подход.Когда вы зайдете в наш магазин, Steve’s лично подбросит к вашему автомобилю различные оттенки для оконных стекол, чтобы вы могли почувствовать, как будет выглядеть автомобиль, до того, как будет применено тонирование автомобильных стекол.
Секунда — комфорт, снижение бликов и тепла определяют, насколько комфортно вы себя чувствуете. Steve’s предлагает вам на выбор три разные линии тонировки автомобильных стекол. Все три линии тонировки автомобильных стекол обеспечивают одинаковое уменьшение бликов в зависимости от того, насколько темным вы выберете. Снижение тепла будет варьироваться от хорошего до большого в зависимости от выбранной вами серии тонировки автомобильных стекол. Серия Pinnacle Plus обеспечивает максимальное снижение нагрева от 49% до 65%. Когда вы зайдете в наш магазин, Steve’s позволит вам ощутить удивительное уменьшение тепла, которое обеспечивает Pinnacle Plus.
В-третьих, защита. Тонировка автомобильных стекол FORMULAONE задерживает 99,5% солнечных ультрафиолетовых лучей (УФ-А и УФ-В), которые являются основной причиной меланомного рака кожи. Тонирование автомобильных стекол — отличный способ предотвратить чрезмерное пребывание на солнце в дороге. К сожалению, аварии случаются, тонировка автомобильных стекол защитит вас и ваших близких от разлетающихся битых стекол.
Если вы ищете качественную тонировку автомобильных стекол, вы обратились по адресу. Ценность начинается с качественной тонировки автомобильных стекол, чистой профессиональной установки и последующей письменной, бесплатной, передаваемой гарантии производителя на весь срок службы, и все это примерно за 90 минут. Steve’s стремится предоставить каждому клиенту качественную работу во всех аспектах от начала до конца. Стив начинает с лучшей в отрасли тонировки автомобильных стекол FORMULAONE.
Передовые технологии делают FORMULAONE лучшей тонировкой автомобильных стекол, продаваемой где угодно.Тонировка автомобильных стекол FORMULAONE производится с помощью устойчивого к царапинам твердого покрытия, предотвращающего появление мелких царапин при очистке и вентиляции. Все тонировки автомобильных стекол обладают свойствами, чувствительными к солнечному свету, которые отфильтровывают тепло и 99% вредных ультрафиолетовых лучей. Поскольку клей на основе высокоэффективной смолы (HPR) используется во всех тонировках автомобильных стекол FORMULAONE, на него распространяется общенациональная гарантия производителя от растрескивания, отслаивания или деметаллизации. Будьте уверены, вы получите тонировку автомобильных стекол, которая перенесет качество и производительность в другое измерение.
Каждое окно очищается специальным раствором для тонировки автомобильных стекол, чтобы обеспечить надежное соединение. Тонировка автомобильного стекла имеет форму или усадку по контуру стекла, затем Стив наносит тонированную тонировку автомобильного стекла на край окна, чтобы не было зазоров и швов, каждое окно выполнено как одно целое, чтобы обеспечить чистоту. качественное приложение.
Гарантийный талон будет включать дату установки, винный номер автомобиля, тип установленной тонировки автомобильных стекол, номера партий тонировки автомобильных стекол и информацию о магазине Стива.Гарантия действует в любом магазине FORMULAONE по всей стране.
Ваш автомобиль — это продолжение того, кем вы являетесь, и ваша индивидуальность. Вы хотите спортивный вид, стильный вид или просто ищете классную экономичную поездку? Вся наша тонировка автомобильных стекол разработана с учетом ваших конкретных потребностей. У Стива есть хорошие, лучшие, лучшие варианты, потому что вы заслуживаете выбора.
JJ Тонировка окон | Открыто во время COVID-19
Мы работаем в местной мастерской по окраске автомобилей недалеко от Лос-Анджелеса и покрываем большую территорию недалеко от Лос-Анджелеса. Позвоните нам по всем вопросам, связанным с тонировкой окон. В некоторых случаях, если мы не очень заняты, мы делаем тонировку автомобильных стекол на колесах в ближайших или местных городах. Для всех наших клиентов, которые живут рядом и нуждаются в доме. квартира, офис или коммерческий объект и живем в этих городах. Специальная тонировка окон в Бербанке, специальная тонировка окон в Голливуде, специальная тонировка стекол в Пасадене, специальная тонировка стекол в Studio City, тонировка стекол автомобилей в Ван-Найс, Арлета, Энсино, Калвер-Сити, Калифорния, Лос-Фелиз, Шерман-Окс, Калифорния , Вудленд-Хиллз, Калифорния, тонирование стекла в Чатсуорте, в Нортридже, в Сими-Вэлли, Сан-Лэнд, Глендейле, Западном Лос-Анджелесе, в Инглвуде, Линвуде, Санта-Кларите, Валенсии, Монтебелло, Палмдейле, Беверли-Хиллз, Торрансе, Марина-дель-Рей, Плайя-дель-Рей, Арлета, Панорама-Сити, Альтадена, Санта-Моника, Калабасас, Окснард, Западная Ковина, Фуллертон, Лос-Анджелес, Западный Лос-Анджелес, Восточный Лос-Анджелес, Инглвуд, Доуни, Азуза и Линвуд, Калифорния. Клиенты в районе Glendale Ca теперь могут позвонить нам, чтобы узнать следующее предложение по тонированию окон и стекол. Тонировка стекол возле Глендейла. Тонирование стекол в Пасадене Калифорния. Позвоните нам, чтобы узнать цену. Это колеровочный цех рядом со мной? Мы местный салон красок. Большинство людей ищут местные салоны красок и ищут рядом со мной автомобильные красители. В надежде найти близких им людей. Мы понимаем это, потому что большинство людей готовы тонировать свой автомобиль после того, как они его ищут. По этой причине мы не назначаем встречи, все хотят сразу. Тонировка лобового стекла. Некоторые спрашивают, повысит ли защита лобовое стекло пленка. Это действительно так, он уменьшает блики, тепло и повышает безопасность пассажиров. Рекомендуем использовать ИК- и УФ-пленки, а не обычные. Это стекло сложнее всего тонировать, потому что мы должны быть очень осторожны, чтобы не капать вода на электронику, а установка неудобна из-за рулевого колеса и приборной панели. Передняя планка из оконной пленки или тонировочный бюстгальтер . Добавление передней полосы к лобовому стеклу помогает сделать вождение комфортным в дополнение к тонировке окон для остальных окон, поскольку она затемняет солнечный свет. Стоимость тонировки окон и расценки. Получите бесплатное предложение или оценку на свой следующий проект по тонированию окон.
Тонировка окон Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Часто задаваемые вопросы
Что такое оконная пленка? Оконная пленка — это полиэфирная пленка, обычно изготавливаемая из полиэтилентерефталата («ПЭТ»). Большинство пленок наносят на внутреннюю поверхность стеклянного окна дома, коммерческого здания, морского судна или автомобиля. Они имеют устойчивое к царапинам покрытие на внешней поверхности для защиты пленки.Есть много видов оконных пленок. Некоторые из них прозрачные и содержат несколько слоев ПЭТ для защиты от разбивания стекла; другие окрашены металлами, красителями или пигментами, чтобы уменьшить видимый свет, проходящий через стекло, и блокировать проникновение тепла от солнца. Существуют даже декоративные оконные пленки, которые могут имитировать вид матового стекла или вытравленных узоров.
Как устанавливается оконная пленка? Процесс установки начинается с тщательной мойки окон от мельчайших частиц грязи.Кусок пленки вырезается примерно по размеру вашего окна, снимается защитная пленка и распыляется раствор для нанесения на клей, чтобы активировать пленку. Раствор для нанесения также распыляется на окно. Затем пленка помещается на стекло, и раствор для нанесения выдавливается между стеклом и пленкой с помощью ракеля. Последний штрих — обрезка кромок, чтобы пленка идеально ложилась.
Тонировка идет снаружи или внутри? Короткий ответ находится внутри.Сначала пленка накладывается на окна автомобиля и вырезается по размеру. Затем эти части помещают на большой кусок стекла и обрезают перед установкой на внутренней стороне окон.
Сколько времени займет установка тонировки окон на моем автомобиле? Время установки составляет от 1 до 3 часов в зависимости от того, сколько окон тонируют и какой у вас автомобиль.
Должен ли я бросить машину или подождать? Доступны оба варианта, и вы можете делать то, что лучше всего подходит вашему расписанию.Мы предпочитаем, чтобы автомобиль оставляли на день, но у нас есть зона ожидания с телевизором и журналами для клиентов, которые решили остаться для установки.
Сколько окон в моей машине? Ответ на этот вопрос может варьироваться в зависимости от года выпуска, марки и модели вашего автомобиля.
Можно ли тонировать окна в сырую или холодную погоду? Да! С помощью современных клеевых систем, используемых в сегодняшних тонировочных продуктах для окон, можно тонировать стекла вашего автомобиля даже в морозную погоду.Однако время отверждения может быть увеличено в неблагоприятных условиях. Профессиональные установщики принимают во внимание погоду во время укладки, давая больше времени для воздействия тепла на края краски, чтобы активировать процесс высыхания. Следует помнить о старой пословице: вы получаете то, за что платите. Высококачественные продукты для тонирования металлических окон обеспечивают высокое качество клея.
Как долго я должен держать окна в свернутом состоянии после установки тонировки? Мы рекомендуем держать окна открытыми не менее 2-4 дней.Если окна опускать раньше указанного срока, краска часто отслаивается, потому что не успела застыть. В этом случае мы можем переделать ваше окно за небольшую плату, но на это не распространяется гарантия.
Сколько времени требуется для полного отверждения пленки? Практически невозможно получить каждую каплю раствора между пленкой и окном. Следовательно, существует время высыхания («время отверждения») пленки, когда испаряется оставшийся раствор для нанесения.В течение этого времени пленка по-прежнему работает в полной мере в отношении защиты от солнечного излучения и безопасности, однако при отверждении на пленке часто можно увидеть пузыри, дымку, полосы и другие визуальные дефекты. Это совершенно нормально, они исчезнут по мере высыхания пленки. Время, необходимое для полного отверждения пленки, может сильно отличаться. Если это темная солнцезащитная пленка в жаркий летний день, пленка может полностью затвердеть в течение нескольких дней. Если это толстая защитная пленка, установленная в зимнее время, нередко процесс отверждения занимает несколько недель.Во время высыхания пузырьки и полосы носят чисто косметический характер.
Что мне использовать для безопасной мойки окон? После того, как ваши окна будут тонированы, вам нужно подождать пару дней, чтобы их почистить. Не стоит рисковать растерять оттенок до того, как он полностью высохнет. После того, как ваш автомобиль будет тонирован, окна будут протерты, но, вероятно, потребуется тщательная очистка с помощью мягкого бумажного полотенца и любого очистителя без аммиака. Не используйте синий «Windex с аммиаком-D» или какие-либо чистящие средства синего цвета, потому что они обычно содержат аммиак.Мы предлагаем использовать уксус Windex (зеленый) или любой из цитрусовых Windex’s. Есть и другие чистящие средства, специально разработанные для тонированных окон, такие как «Безаммиачный спрей-пенопласт», который очень хорошо работает. Вы также можете использовать мыло и воду, уксус и воду или что-нибудь еще без аммиака и абразивов.
Насколько долговечна оконная тонировка? Наши клиенты часто спрашивают о прочности оконной пленки: «А мои дети порвут ее?» Мы рады сообщить, что это не проблема.Домашние животные также вызывают беспокойство, но повреждения обычно ограничиваются пятнами, которые нужно просто очистить. Твердое устойчивое к царапинам покрытие, которое можно найти на качественных оконных пленках, отлично защищает оттенки окон от повседневного использования, а также от детей и домашних животных. Предостережение: тонирование окон устанавливается на внутренней стороне стекла и обычно покрывается высококачественным, устойчивым к царапинам слоем для защиты. Ключевое слово — стойкость. Будьте осторожны при загрузке и разгрузке предметов с острыми или твердыми краями, коробок, спортивного инвентаря и т. Д.Даже самый лучший материал для тонировки окон можно порвать острым или твердым предметом, ударившись о тонировку. Таким же образом можно повредить стекло без тонировки или с заводской тонировкой окон. Если вы случайно повредите пленку, стоимость переделки окна, как правило, невысока. К сожалению, на такие повреждения гарантия не распространяется.
Почему тонировка окон становится пурпурной и пузырится? Ультрафиолетовые лучи солнца вызывают повреждение салона вашего автомобиля, а чрезмерное нагревание обычно является причиной образования пузырей в тонировке окон.Пузырьки являются результатом разрушения клея пленки. Вы можете защитить себя от этой потенциальной проблемы, купив фирменный тонировочный материал для окон. У нас есть несколько линий пленки с высокотемпературной адгезивной системой и 99% -ной защитой от ультрафиолета, что позволяет им давать гарантию производства от выцветания и пузырей.
Как черные точки и линии на краю окна влияют на его тонировку? Черные точки или матричные узоры, а также линии в верхней части некоторых окон сделаны из тефлонового материала, который наносится на заводе. Чисто косметические, они скрывают линии отделки и края на разных автомобилях. Толщина этих тефлоновых участков делает их невероятно сложными при нанесении тонировки окон. Тонировка окон предназначена для прилипания непосредственно к стеклу. Черные линии в верхней части некоторых окон могут препятствовать прилипанию оттенка окна и не могут быть закрыты. Когда встречаются черные точки, оттенок окна прилипает к слегка выпуклой точке. Это может дать, в зависимости от толщины материала, более светлый или иной вид в области черных точек матрицы.Это не создает риска шелушения. В некоторых случаях точечный узор или линии, обычно помещаемые в верхней части некоторых окон, настолько толсты, что вообще невозможно закрепить оттенок.
Вы поедете ко мне домой, чтобы тонировать мой автомобиль? Мы не ездим для установки оконной пленки на автомобили. Тонирование окон должно производиться в контролируемой среде, чтобы грязь, пыль и мусор не попали под пленку.
Что это за царапины или полосы на оттенке моего окна? Это еще один часто задаваемый вопрос, который иногда путают с дефектом пленки; однако на самом деле это вызвано защитной пленкой транспортного средства. Вы заметите нечеткий материал типа войлока, который покрывает уплотнитель вокруг ваших окон. Этот войлок действует как ловушка для мелких частиц грязи, когда вы поднимаете или опускаете окна. Некоторые автомобили имеют облицовку с обеих сторон, некоторые — только с внешней стороны. Когда облицована только внешняя сторона, это делает внутреннюю часть более восприимчивой к улавливанию грязи и мусора. Когда вы поднимаете или опускаете окна, грязь, а иногда и твердый пластик самой ленты, могут вызвать появление царапин на пленке.
Что это за сколы в моей тонировке? Одна вещь, о которой нужно быть осторожной, когда у вас есть тонировка окон, — это ремни безопасности. Снимая ремень безопасности, будьте осторожны, чтобы он не перевернулся и не ударился об окно, так как при каждом ударе ремня безопасности на его окраске будут появляться небольшие трещины.
Какие преимущества оконной пленки на зданиях? В зависимости от вашего выбора пленки и области применения существуют различные преимущества. Например, защитные пленки могут удерживать осколки стекла, обеспечивая защиту от таких угроз, как:
Попытки взлома
Граффити
Обломки ветра
Стихийные бедствия
Взрывы бомб
Тонированные оконные пленки, также называемые солнечными контрольные пленки, могут сделать следующее:
Значительно снизить передачу солнечного тепла и температуру внутри здания
Снизить затраты на кондиционирование воздуха
Продлить срок службы систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха за счет уменьшения нагрузки на систему и технического обслуживания
Снижать выбросы в окружающую среду здания
Повышение комфорта пассажиров
Уменьшите блики для улучшения видимости внутри, особенно для экранов компьютеров и телевизоров
Обеспечьте уединение в дневное время
Блокируйте до 99% УФ-излучения
Обеспечьте значительную защиту от выцветания для мебели, ковров, изделий из дерева и других предметов интерьера меблировка
Улучшить эстетику здания и акцентные окна
Действительно ли оконная пленка предотвратит выцветание моей мебели? Оконная пленка значительно уменьшит выцветание внутренней отделки.
Положение звездочки, шлицевое соединение торсионов и регулировка высоты шасси смещением зубьев торсиона
Положение звездочки, шлицевое соединение торсионов и регулировка высоты шасси смещением зубьев торсиона
Регулировка высоты шасси на примере Ситроен AX
Высота шасси в передней и задней частях устанавливается на определенную высоту, однако только высота задней части шасси подлежит регулировке. Если высота передней части шасси не умещается в обозначенных границах, то в первую очередь возникает подозрение, что винтовые пружины передней подвески в определенной степени потеряли упругость, в результате чего автомобиль «осел» с одной стороны.
Для проведения измерения высоты шасси должны быть соблюдены следующие условия:
Автомобиль должен быть полностью оснащен, однако топливный бак может быть наполнен только 5 дмз топлива.
Давление в шинах должно соответствовать требованиям.
Автомобиль должен стоять на ровном полу.
Перед тем как приступить к измерению несколько раз качните автомобиль для удаления напряжений в подвеске.
Высота шасси в передней части, это расстояние между полом и посадочной поверхностью крепления поперечного рычага. Измерьте высоту с обеих сторон и сравните результаты (на колесах должны быть установлены шины серийного производства):
АХ 10 и АХ 11 214 x10 мм
АХ 14 227 х 10 мм
АХ Sport 215 x10 мм
АХ 14D 232 x10 мм
АХ GT 210 x10 мм
Высота шасси в задней части это расстояние между полом и трубой задней оси. На станциях технического обслуживания фирмы Ситроен высота измеряется специальным измерительным приспособлением, но можно воспользоваться и стальной рулеткой
На рис. 1 и 2 показаны места измерения с левой и правой стороны.
С левой стороны, глядя сзади, расстояние между поверхностью пола и трубой задней оси измеряется между глушителем и кронштейном задней оси. Способ измерения показан на рис. 1.
С правой стороны, глядя сзади, высота измеряется между кронштейном задней оси и держателем с проволочным крюком, рядом с местом подсоединения тормозной подводки, рис. 2. Разница между результатами этих двух измерений не может превышать 7.5 мм.
Для шин серийного производства высота задней части шасси должна составлять
АХ 10 и АХ 11 418×10мм
АХ 14 413 x10 мм
АХ GТ 408 х 10 мм
АХ Sport 417 x10 мм
АХ14D 403 x10 мм
Регулировка и приспособление
Для регулировки высоты задней части шасси необходимо поворачивать торсионы относительно задней оси и рычагов балки. Благодаря различному числу зубцов на концах торсионных рессор можно путем смены положения на один зуб увеличить или уменьшить высоту шасси на 3 мм. Для регулировки необходимо, специальное приспособление, устанавливаемое вместо амортизатора, рис. 3. Изменение установки рычажков с одной стороны требует регулировки другой стороны. Специальное приспособление, установленное вместо амортизатора должно быть настроенное на определенную длину, различную для отдельных моделей
АХ 10 и АХ 11 317мм АХ 14. GТ. Sport 312 мм
АХ 14D 307 мм
Разница высот с обеих сторон не может превышать 7.5 мм. На показано специальное приспособление, а также точки, между которыми должна выставляться длина приспособления.
Если торсионная рессора будет повернута на один зуб в направлении рычага, высота шасси увеличится приблизительно на 3 мм. Так как изменение положения рычажков можно проводить только с интервалом в один зуб. наименьшее изменение высоты шасси составит 3 мм. Для того, чтобы установить подвеску колеса на новый размер, необходимо удлинить или укоротить специальное приспособление, заменяющее амортизатор. Один оборот его подвижного наконечника вызывает изменение длины на 1 мм. Следует еще раз подчеркнуть, что изменение высоты требует соответствующих корректировок с другой стороны.
Пометьте наконечник торсионной рессоры и рычаг при помощи керна. Затем снимите торсионную рессору согласно с описанием, приведенным в статье Замена торсионов. Настройте специальное приспособление, заменяющее амортизатор на размер указанный выше.
Если установлен стабилизатор наклонов, отсоедините с левой и с правой стороны его соединительные рычажки, отвинтив предварительно болты. Сам стабилизатор не вынимайте.
Для того, чтобы уменьшить высоту шасси с одной стороны на 3 мм, необходимо размер специального приспособления, показанного на рис. 4 уменьшить на 1 мм. то есть наконечник приспособления надо ввинтить на один оборот к середине, предварительно ослабив контргайки. Если же. например, высота шасси должна быть уменьшена на 9 мм. то размер «X» необходимо уменьшить на 3 мм, то есть наконечник приспособления необходимо ввинтить на 3 оборота внутрь.
Теперь можно установить на место торсионные рессоры, согласно описанию, содержащемуся в разделе Замена торсионов.
Установите на место торсион. Поворачивая торсион, выберите наилучшую позицию, в которой торсион можно легко вставить на глубину равную 10 мм. При этом надо придерживаться следующих правил.
левый торсион поворачивается вправо,
правый торсион поворачивается влево.
После установки проверьте метки установленные на торсион и рычаг задней балки. Метки уже не могут находиться напротив друг друга.
Еще раз измерьте высоту шасси с левой и с правой сторон. Разница между двумя этими измерениями не может превышать 7.5 мм.
Одобрите статью
После изменения высоты шасси необходимо проверить установку света (фар). Обязательно внимательно проверьте результаты проведенных регулировок прежде, чем автомобиль включится в дорожное движение.
Сохраните эту статью у себя в аккаунте:
Информация о проблемах задней балки в социальных сетях
Материалы по этой теме
Задние балки, ремкомплекты задней балки, торсионы.
Гарантия! Доставка по РБ.
Широкий выбор запчастей для задней балки на французские авто .Купить заднюю балку, торсионы, игольчатые подшипники с гарантией можно в магазине REDCAR. Всегда в наличии!!! Гарантия качества!!! Доставка по РБ!!!
Новые торсионы на французские автомобили Пежо, Рено, Ситроен всегда в наличии.
На автомобилях Renault таких, как Рено 19, Clio и Megane хечбек устанавливалась двухторсионная балка. На авто Renault Laguna(Рено Лагуна), Renault Scenic(Рено Сценик), Renault Kangoo(Рено Кангу) стоит четырех торсионная задняя подвеска. Два торсиона идут рабочих и два других стабилизирующих.
На Пежо/Ситроен применяется другая торсионная подвеска. На ней применяется один стабилизирующий торсион и два рабочих. Рычаги задней балки качаются на игольчатых подшипниках, которые посажены на гладкие валы(пальцы), а наружняя обойма запресовывается или в трубу балки (Ситроен Ксара, Пежо 306, Лифан Бриз), или в рычаги задней подвески( Пежо Партнер, Пежо 206, Ситроен Ксара Пикассо, Ситроен Берлинго, Саманд).
Если вы являетесь владельцем Citroen Berlingo, Peugeot Partner , 405, Peugeot 205, Peugeot 206, Peugeot 306, Peugeot 309, Citroen Xsara, ZX, AX, Samand, Lifan, SMA, вам необходимо следить за состоянием задней балки вашего автомобиля, а именно за состоянием игольчатых подшипников и сальников рычагов.
В отличие от обычных подшипников, игольчатые подшипники Peugeot Partner, 206, 405, Citroen Berlingo, Xsara, Samand не имеют внутренней обоймы. Игольчатые ролики, движущутся по поверхности вала(пальца) задней балки (деталь также называется осью задней балки). Ролики могут изнашиваться или разрушаться со временем под воздействием влаги или коррозии. Из-за отсутствия внутренней обоймы они изнашивают поверхность пальца.
Для восстановления задней балки требуется демонтаж, специальные инструменты, устройства, оборудование и определенный опыт ремонта. Замена пальцев заднего моста, рычагов задней балки намного сложнее, дороже, и занимает больше времени, чем своевременная замена ремкомплектов подшипников.
Отремонтировать заднюю балку на автомобиле Peugeot, Citroen, Samand можно у нас на на СТО Редкар г. Минск, ул. Гурского 18.
Для восстановления задней балки автомобилей Ситроен, Пежо в продаже имеются новые рычаги, пальцы(стаканы), подшипники, торсионы.
Торсионы задней балки Рено Кангу — DRIVE2 | Авто центр SPB
10. 4-х торсионный задний мост
Официальный сайт платежной системы PayPal https: Если у Вас уже есть кошелек WebMoney, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж. Задняя подвеска рено кангу устройство у Вас нет кошелька WebMoney, и Задняя подвеска рено кангу устройство хотите оплатить другим образом, Вам необходимо выбрать любой из способов, который предлагает WebMoney и осуществить оплату После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.
Официальный сайт платежной системы WebMoney https: На этой странице Вам необходимо указать свой e-mail, куда будет выслан доступ для скачивания книги. Если Вы уже задняя подвеска рено кангу устройство на нашем сайте, то просто перейдите по ссылке личный кабинет.
Купленная Вами книга будет находиться в Вашем личном кабинете, откуда ее всегда можно будет скачать. Обратите внимание, что после совершения оплаты, Вам необходимо вернуться обратно с сайта платежной системы на сайт KrutilVertel.
В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом — мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги. Самые распространенные из них: На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет. Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
Недостаточно средств на пластиковой карте. Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.
Вот, в принципе, и. В теории — да, на практике, если последний раз торсион вынимался больше года назад — использование съемника будет малоэффективным. Кронштейн с торсионом.
Задняя подвеска Renault Kangoo 2 с 2007 года
В центре — резьба для съемника задняя подвеска рено кангу устройство Состояние торсиона со стороны сайлентблока Выковыриваем остатки сайлентблоков. Обойму сайлентблока из кронштейна мы выбивали зубилом, но можно пробовать высверливать.
Вторая обойма, из балки, выбивается проставкой из трубы соответствующего диаметра. Есть немного другой способ демонтажа старых сайлентблоков. Сняв балку, аккуратно распиливаем сайлентблок приблизительно посредине — между кронштейном и балкой, и уже потом производим все вышеперечисленные действия, направленные на извлечение сайлентблока.
Так получается немного легче. Балка без сайлентблоков.
Чистим шлицы на торсионах, в соединительной муфте и в кронштейнах. Новый сайлентблок Устанавливаем новые сайлентблоки.
Устанавливать можно двумя способами. Первый — кронштейн балки, относительно торсиона, устанавливаем согласно сделанным ранее меткам. Второй способ — положение кронштейна устанавливаем согласно инструкции к автомобилю.
Новый сайлентблок Забиваем новые сайлентблоки с помощью железной проставки в балку. Новый сайлентблок в балке Согласно сделанным ранее меткам засовываем торсион в балку.
Форум владельцев и любителей автомобиля Renault Kangoo
По меткам, с точностью до шлица, находим положение в котором задняя подвеска рено кангу устройство находиться кронштейн. Торсион вынимаем. Забиваем кронштейн на сайлентблок — чтобы сайлент не уходил в балку и не пружинил на резине, в щель между сайлентблоком и балкой просовываем подковообразный отрезок арматуры нужного диаметра.
Расстояние между центрами отверстий кронштейна Устанавливая сайлентблоки, соблюдаем расстояние между центрами ближайших к сайлентблоку крепежных задняя подвеска рено кангу устройство балки.
Расстояние между опорной поверхностью кронштейна и осью ступицы колеса Если ставим сайлентблоки по инструкции, то руководствуемся не метками, а выставляем расстояние X, которое для автомобиля Renault kangoo с четырехторсионной балкой равно мм. Клинок При установке торсионов под соединительную муфту должен забиваться деревянный клинок Ширина — 50 мм, длина — ,5 мм, высота — 23 мм, угол между гранями задняя подвеска рено кангу устройство 13о.
Но как показала практика, при замене только двух рабочих торсионов, можно обойтись и без клина.
Он востребован при установке всех четырех торсионов одновременно. Устанавливаем балку Тащим собранную балку под машину и крепим к кузову. С резьбового стержня диаметром 12 мм и длиной пол метра изготавливаем приспособу для правильной задняя подвеска рено кангу устройство торсионов.
Приспособление для установки торсионов Приспособление для установки торсионов Выставляем на приспособе расстояние мм, устанавливаем её вместо амортизатора и забиваем в балку торсион.
Если сейлентблоки устанавливались по меткам, то приспособление может и не понадобиться. Расстояние между крепежными отверстиями амортизаторов, с небольшой погрешностью, будет соответствовать мм.
Подсоединяем тормозные трубки.
Замена торсионов | Подвески | Руководство Peugeot
1. Следует отрегулировать расстояние оси приспособления 7.0908 V: – до рекомендуемого значения, если торсион новый; – до значения, определенного для коррекции высоты подвески кузова; – до значения, измеренного во время снятия. Предупреждение
Во время установки не следует менять местами торсионы: – торсион правый: 1 знак, выполненный краской; – торсион левый: 2 знака, выполненные краской.
2. На месте амортизатора установить специальное отрегулированное приспособление.
3. Установить на торсион со стороны рычага наконечник, а также инерционный съемник (0908 Q).
4. Проверить, хорошо ли очищены шлицы, а затем смазать их смазкой Esso Norva 275.
5. На противоположной стороне от стороны, с которой снят торсион, установить опорную прокладку в гнезде.
6. Установить торсион через элемент крепления в рычаге, а затем, поворачивая его, найти положение, в котором торсион свободно войдет на глубину 8–10 мм. Предупреждение
Торсион свободно входит только на 8–10 мм.
7. Закончить установку торсиона при помощи съемника, когда он упрется в опорную прокладку.
8. Снять наконечник и съемник.
9. Заполнить гнездо смазкой.
10. Установить опорную прокладку и затянуть каждый конец торсиона моментом 17,5 Нм.
11. Завинтить два болта держателя троса ручного тормоза.
12. Снять приспособление, установленное на месте амортизатора.
13. Установить амортизатор.
14. Установить стабилизатор.
15. Установить автомобиль на колеса.
16. Проверить высоту подвески кузова и в случае необходимости скорректировать.
Ремонт торсионной балки ситроен zx. Советы, отзывы, фотографии
Содержание статьи:
Фото
Форум клуба Peugeot-Citroen Belarus • Просмотр темы — Ситроен Ксара — задняя балка, торсионы
Видео
Похожие статьи
ремонт балки Ситроен Ксара. Обращение к модераторам, не могли бы Вы информацию по ремонту предоставляемую пользователями, с ссылками на Подскажите такую вещь. Ситроен zx Сзади торсионная подвеска. Так вот.
Ремонт, замена подшипников задней балки Citroen Xsara. Торсионы в балке держатся с двух сторон (болт с эксцентриковой шайбой с одной стороны №1 и гайка с другой).
Компания Citroën была образована в 1919 году во Франции. Логотип концерна олицетворяет пару зубьев шевронного колеса. Мало кто заметил, но буквально несколько лет назад эмблема Ситроен была несколько изменена, зубцы логотипа стали более округлыми.
Ремонт торсиона стабилизатора задней бал Ремонт и реставрация торсионной балки подвески Ситроен, Пежо в Ремонт торсионных балок в BMW-MOTOR.RUt Partner, Citroen Berlingo,АХ, ZX, Samand,xsara picasso,xsara.
Сколько должно быть расстояние от края арки до резины? Что это может быть и как с этим бороться? Возможно кулиса, во всяком случае надеятиься на это. Так как места нет самому делать да и не выйдет наверняка то есть вопрос- кто нибудь делал балку на Торсион бай, Сторица солтыса Автодвор? Всё для французских авто Масла и тех.
Замена торсиона задней балки
Задняя торсионная балка позволяет регулировать высоту подвески. На многих французских , итальянских и… Ремонт и реставрация торсионной балки подвески Ситроен, Пежо в нашем СТО. Наш сайт — BMW-MOTOR.RU Телефоны… Меня уже давно просили рассказать, на каком принципе я строю танковую подвеску, в данном случае — торсионног… Подробный пошаговый рассказ о том, как поменять подшипники задней балки на Ситроен Берлинго Фёст в домашни…
Что лучше для задней оси балка или многорычажная подвеска? Что легче и дешевле в обслуживании? Подробнее здесь: BMW-MOTOR.RU В этом видео рассказано как произвести реставрацию сломанного осевого конца одной из балок двухосного…
В данном видео представлено руководство по переборке задней торсионной подвески характерной для некоторы. .. Здесь на канале мы расскажем как выбрать автомобиль, Вы увидите краткие обзоры и тест драйвы… В этом видео я подробно покажу вам как разобрать торсионную подвеску на пежо, как снять заднюю балку или…
Восстанавливались пальцы, поадочные в трубе нетрогались. Замена лопнувшего торсиона задней балки Ситроен берлинго, Пежо партнер в нашем СТО. Наш сайт — BMW-MOTOR.RUu… Как заменить сайлентблоки и отрегулировать заднюю подвеску на Рено Меган..
Ремонт реставрация торсионной балки подвески Ситроен Пежо.. Ремонт и реставрация торсионной балки.. С чего бы мне начать?! ЗАМЕНА ПОДШИПНИКОВ ЗАДНЕЙ БАЛКИ в домашних условиях. Балка или многорычажная подвеска. Изготовление осевого конца на балку двухосного легкового прицепа Реставрация торсионной оси.. КАК ПРИПОДНЯТЬ СИТРОЕН БЕРЛИНГО С ПОМОЩЬЮ ТОРСИОНОВ. Ремонт задней балки Тула ,адрес мастерской. Ремонт балки Citroen Berlingo.. Ремонт торсиона стабилизатора задней балки Ситроен берлинго, Пежо партнер..
Замена лопнувшего торсиона задней балки Ситроен берлинго Пежо партнер. . Как доехать когда лопнул торсион на Рено..
Ремонт торсиона рено 19
Рено вечно ломается. Ремонт задней балки. Подведение итогов.
Renault 19 задняя балка часть 1
Как заменить сайлентблоки и отрегулировать заднюю подвеску на Рено Меган
Замена подшипников в задней балке Рено Кангу. 1часть
Как менять торсион в 4-хторсионной балке Рено Кенгу – Автоканал Vovka-62
Торсион задней балки. Француз.
2 способа вытащить сломаный торсион. 2 ways to pull out a broken torsion
youtube.com/embed/UKrSkMPJaVA»/>
Renault Kangoo. Замена задние балочные сайлентблоки торсиона
Renault 19 задняя балка часть 2
Наконец-то руки добрались до компа!решил выложить процесс ремонта двухторсионной балки, а именно замена сайлентов и внутренних подшипников с обоймами.В инете инфы не особо много-мол некакого делать-купи новую или отдай кому-то пусть переберут.Но мы не ищем легких путей)короче приступим.
1.Покупаем ремкоплект и/или сайлентблоки(у меня рувиль и сасик соответственно.
3. Откручиваем тормозные трубки от балки(шланги можно заглушить, а можно всунуть в баночку из под тормозухи и пускай висит и стекает))
4. Поддомкрачиваем чудомобиль, но не под балку(перед этим сорвав болты на колесах) 5. Снимаем колеса, откручиваем амморты.
6. Теперь пробуем сорвать болты крепления балки.Предварительно залить можно Вэдэвэшкой)), чтобы легче крутилось-поддомкратить между болтами рычаг(снять нагрузку с гайки)если прокручивается — лезем в салон, снимаем пластиковую обшивку, над рычагом балки.1ин торкс внизу на пороге, второй торкс возле плеча вверху.ну и болт на 17,который крепит ремни.Потом придерживая сверху головкой на 16 болт, снизу крутим гайку.Пошла-хорошо, лопнула-вот это пестец.У меня нормально открутились, а некоторые в поисках этих длинный мелкошагорезьбовых мосчных болтов проипали не одну неделю.Кстати, РЕНО рекомендует менять их после каждого откручивания-пффф щаззз))
7. Аккуратно снимаем балку и выводим из под машины.Можно снять барабаны, можно не снимать.Я снял, чтобы покрасить балку без геммороя с малярным скотчем 8. Сбиваем рычаг вместе с сайлентом и торсионом ритмичнымы иблысь-иблысь.У меня вышел легко, а второй, который развалился на 2 части-висел на соплях вообще.
Профессиональный ремонт задних балок французских авто в Минске !
Уважаемые автолюбители , если у вас возникли проблемы с задней балкой Пежо, Рено, Ситроен, Саманд – СТО «ТОРСИОН» решит любые Ваши проблемы. СТО «ТОРСИОН» занимается ремонтом задних балок уже более 10 лет. Мы первые в РБ начали ремонтировать задние балки французских автомобилей. За многие годы заработали авторитет и уважение у наших клиентов. Обратившись к нам, Вы увидите профессионалов в работе.
Почему ремонт и замену нужно доверить специалистам СТО Торсион?
За многие годы работы мы полностью изучили устройство задней балки PEUGEOT, RENAULT, CITROEN, SAMAND профессионально ремонтируем данную подвеску. Зная все болячки задних балок, мы решим любую проблему.
СТО «ТОРСИОН» даёт гарантию на свою работу 30 000 км. пробега или 6 месяцев. Согласитесь – не каждый автосервис может дать такую гарантию.
Ремонт задней балки по времени на нашем сервисе занимает от 2 до 4 часов в зависимости от марки автомобиля. Вы удивлены что за это время можно сделать заднюю балку? Повторюсь, что наш автосервис профессионально занимается ремонтом задних балок. Мы в день делаем от 3 до 8 балок. Так же нам привозят и снятые балки, на которую ремонт гораздо дешевле, где каждый может сэкономить на работе.
На нашем автосервисе вы всегда найдёте восстановленные балки на такие машины как Пежо 206, 405 ,Партнёр, Ситроен Ксара Пикасо, Берлинго, Саманд, Рено 19, Лагуна, Сценик , а так же всё запчасти для ремонта торсионной подвески (торсионы, ремонтные комплекты задних балок, втулки балок, задние рычаги, трубы, сайлентблоки , подушки, цапфы, стаканы, сальники, крышки торсиона и тд.)
Большинство владельцев Пежо, Рено, Ситроен, Саманд сталкиваются с проблемой задней подвески. Обычно, к решению этого вопроса приступают с опозданием, в связи с тем, что в процессе эксплуатации поломка задней балки явно себя не проявляет. Визуальным признаком того, что ремонт задней балки уже необходим, служит значительный завал задних колёс , и характерный скрип в задней балки. Если балка заскрипела, сразу обращайтесь на СТО.
Признаки поломки задней балки.
Ошибка многих СТО занимающихся ремонтом торсионной подвески, что они не соблюдают весь процесс восстановления балки. Многие меняют только игольчатые подшипники, а втулки не меняют не втулят рычаги задней балки (посадка под подшипники ) . Смысл замены подшипников в этом случае сводится к нулю. Цена ремонта на таких СТО обычно на порядок ниже.
Если у Вас возникли проблемы с задней балкой, мой Вам совет не затягивайте с ремонтом. Поверьте, чем раньше обратитесь на СТО, тем меньше стоимость ремонта. Во-избежания некачественного ремонта обращайтесь только на специализирующий автосервис по ремонту задних балок . БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ. Если цена ремонта на заднюю балку ниже средне рыночной, это говорит о том что и качество будет соответствующее.
Как правильно обслуживать заднюю балку?
Меняйте вовремя игольчатые подшипники задней балки через 50 000 – 60 000 км и балка будет служить Вам верой и правдой. Не перегружайте Ваш автомобиль выше положеного заводом изготовителя. Проводите диагностику подвески на специализированном автосервисе СТО «ТОРСИОН» при малейшем сомнении в неисправности. Не затягивайте с ремонтом если проблемма уже на лицо. Если Вы решили купить автомобиль с торсионной подвеской – покупайте вместе с опытным механиком, или хотя бы с водителем похожей машины, но лучше конечно обратится на автосервис.
СТО «ТОРСИОН» всегда поможет решить проблемы с задней балкой, продиагностировать автомобиль при покупке.Работая с нами, Вы всегда можете быть уверены в грамотном и вежливом обслуживании, быстроте и точности исполнения заказов, высоком качестве продукции. Звоните или записывайтесь Online и мы будем рады Вам помочь.
Замена сайлентблоков задней балки на Renault Scenic
Перед тем как рассказать о самом процессе ремонта, хотел бы отметить то, что по-моему мнению автолюбителю важно определиться перед ремонтом своего авто с тем, какие нужны ресурсы для проведения ремонта.
Поэтому я хотел бы отметить следующее: всю работу проделал один, машина стояла в гараже, гараж не имел ямы или подъемника. Кроме кувалды на ~5 кг, ключей накидных и рожковых, удлиненной головки на 19 для болтов кронштейна балки, 4 подставок, 2 домкратов, рулетки, также мне понадобилась: дрель, ножовки по металлу и по дереву, зубило, съемник 3-х лапый с максимальным захватом 150мм, универсальный инструмент для выпресовки/запрессовки сайлентов/подшипников, напильник, щетка металическая, молибденовая смазка и примерно 32 часа распределенных на 5 дней. Делая второй раз подобную работу, думаю что уложился бы в половину указанного времени.
***
За неделю до намеченного дня ремонта я начал поливать WD40 все болты и особенно торсионы. Не думаю что это помогло в доставании торсинов, хотя лучше использовать все имеющиеся возможности облегчения данного процесса. Сняв колпаки торсионов я и порадовался и расстроился. Один торсион был как новенький, при этом второй был в черной пене ржавчины.
На начальном этапе важно померять расстояние от центра отверстия под болт в торсионе до земли, это контрольная точка Н5 по технической документации. После замены сайлентблоков это расстояние должно быть таким же как и до ремонта.
В первый день ремонта я ослабил болты задних колес, отключил аккумулятор, поднял машину домкратом и поставил на стойки. Стойки упирались в кронштейн крепления балки к корпусу в районе торсионов, и чуть далее к передку в месте где заканчивался кроштейн балки. Снял задние колеса, залез под машину и разъединил АБС, трубки тормозов, выкрутил болты амортизаторов и скинул нижний конец амортизатора, а также скинул тяги ручника, но не в районе регулятора, а прямо на рычагах задних колес с дисковыми тормозами. Если нет возможности скинуть тяги ручника прям на рычагах колес, тогда надо снять кусок термозащиты и скинуть тяги на регуляторе усилий тяг ручника.
Вернувшись в кронштейну крепления балки к корпусу я его поддомкратил и начал откручивать гайки, после чего снял продольную рейку и убедился что ничего не помешает снять заднюю балку.
Заднюю балку снимал следующим образом. Полил болты WD40 для смазки, чтобы их не повредить, установил те стойки которые поддерживали кронштейн балки в районе торсионов пониже на 2 см. После чего немного опустил домкрат упиравшийся в сам кронштейн. Из-за того, что балка с дисками колес немного перевешивает появляется перекос и кронштейн просто так не слазит, поэтому надо подойти к задним колесам и подергать с каждой стороны, когда кронштейн опустится на стойку процесс надо повторить постепенно сняв кронштейн с болтов. Далее вытягиваем балку назад из-под машины поочередно переставляя стойки с каждой стороны. Думаю балка весит килограмм 30-40, поэтому пришлось попотеть. Машина остается стоять на тех стойках которые были установлены перед кронштейном, на них чтобы ничего не повредить я использовал прокладки из твердой резины между корпусом и стойками.
Достав балку я сделал контрольные замеры расстояний между болтами кронштейнов, кронштейнов и балки, а также пометил положение торсинов относительно кронштейна. На первой картинке ~1см – но это расстояние не критично, оно скорее информативно для процесса запрессовки новых сайлентов, но при этом обязательно соблюсти расстояние между болтами кронштейна – иначе балку потом не поставишь назад. Это расстояние составило 1268 мм – такое же и в документации.
День второй: Начал доставать торсионы. Вкрутив штырь в торсион, я надел кольцо которое упиралось в кронштейн, далее шайбу и гайку. Вращая гайку торсион вытягивается наружу. Правый торсион вышел как по маслу. На фото также видно что сайлент практически развалился и я его вырвал руками. При снятии левого торсиона произошло неприятное – сорвало поврежденную ржавчиной резьбу.
Потратив некоторое время на обдумывание произошедшего я взял дрель и сверло для стали на 10мм высверлил старую резьбу прямо на месте, и нарезал новую резьбу М12. После этого взяв штырь M12 хотел вышеуказанным способом снять левый торсион, но произошел конфуз – шаг резьбы не совпадал. И скорее всего это было даже к лучшему, потому как новая резьба также ослаблена и я бы скорее всего ее вырвал, а она потребуется позже для регулировки клиренса путем доставания и вращения торсионов.
Оставив левый торсион решил удалить внешнее кольцо сайлента на правой стороне. Взял ножовку по металлу сделал два пропила на ширину зубила. После чего выбил этот участок, а само кольцо уже вышло легко.
Вернувшись к левому торсиону решил достать конец из центральной муфты. Для этого сначала постучал по муфте и немного по самому торсиону, потом вставил зубило в зазор между балкой и кронштейном и загнал его туда ударами молотка. Это помогло и торсион начал выходить из центральной муфты. Немного повозившись я достал его, после чего удалил внешнее кольцо тем же способом как и на правой стороне.
Так как я не распиливал внутреннюю трубу сайлент блока, то это позволяло в торчащем куске просверлить отверстия и вставить туда упор для последующей выпресовки из кронштейна балки. Надо отметить что провозился я с этим весь остаток этого дня и половину следующего, причем провозился только с одним, а со вторым справился за час.
Для того чтобы сделать быстро лучше сразу взять ножовку по дереву и обпилить резину – она мешает сверлению и установке съемника. Далее надо просверлить сквозное отверстие на 5 мм, а потом рассверлить на 10 мм и вставить подходящий упор, у меня для этого сгодились 2 болта М10. В обоих случаях я грел трубку горелкой – но думаю это не сильно помогает, только резина стала как смола и пачкалась — хотя грелку применял в обоих случаях. Дальше надо хорошенько долбануть пару раз по трубке чтобы стронуть ее – думаю это было самое важное! После чего зажав в тисках я установил трехлапый съемник. Кстати имеенно на этом этапе пришлось убирать остатки резины на трубке так как она мешала установить зацепы съемника. Разводным ключом с длинной ручкой примерно в 45 см, так как усилие надо прикладывать хорошее — крутим болт пока трубка не начнет выходить из кронштейна.
Выпресовав внутреннюю трубку сайента из кронштейн, я взялся за выбивание торсиона. Не скажу чтобы это было трудно – около 5-6 ударов кувалдой весов в 4.5 кг. Надо отметить что первые 4 удара я делал через алюминиевую прокладку толщиной в 1 см, при этом как и сам кронштейн так и прокладка немного плющились а толку не было. Убрав прокладку из мягкого металла я ударил прямо по кронштейну и торсион стронулся, вторым ударом торсион прошел процентов 80% до выхода. Зажав кронштейн в тиски я добил его легкими ударами по противоположному концу торсиона.
Для успешного выбивания надо не использовать что либо гасящее удар, будь-то мягкая металлическая прокладка или нежесткй упор. От ударов смялось где-то около 2 мм, но это ни на что не влияет, просто надо потом подравнять края молотком и напильником восстановить края шлицов. Торсион не пострадал вообще.
После почистив шлицы обоих торсионов и смазав их смазкой, я расправился со вторым кронштейном.
День третий был потрачен в основном на запрессовку и установку балки назад. По документации надо выдержать расстояние между верхней плоскостью крепления кронштейна и центром оси колес в 37 мм.
Думаю это легко сделать вставив торсионы по сделанным метка – я к сожалению не догадался сделать так и вымерял это расстояние.
ВАЖНО: после того как сделал этот отчет заметил один косяк с установкой 37 мм. На рисунке из доки (см.выше) расстояние между центрами торсина и колеса вращения, но в тексте написано про поверхность! Я мерял от поверхности а это наверное лишние 2 см. Грубо ошибка в угле установки будет: arsin( 57 мм / 400 мм ) — arsin( 37 мм / 400 мм ) = 8.19 — 5.30 = 2.89 градуса. Не много — но сайленты послужат меньше!
Новый сайлент сначала запрессовал в балку, потом в кронштейн. При запрессовке капнул 1-2 капли масла и размазал по одной из поверхностей для ровной запрессовки. Однако перекосы на первой трети пути всеравно появлялись, при этом важно легкими ударами молотка их выравнивать, а потом не спеша продолжать запрессовку. При запрессовке в кронштейн также надо периодически мерять расстояние в 1268мм между центрами дырок под болты. крепления. Мне это выдержать удалось и балка села на место без проблем.
Подключил назад тормоза, АБС и ручник, но регулировку посадки и прокачку тормозов я оставил на следующий день.
День четвертый и пятый: Сначала я пытался регулировать посадку путем измерения длинны между болтами амортизатора. До разбора у меня было 470мм. Выставив такое же расстояние я поставил машину на колеса и получил посадку ниже чем надо, причем разную с разных сторон – почему не знаю, наверное этот метод не работает или надо делать спец. приспособу как в доке.
Поэтому как описывалось в одном отчете я вырезал распорки и вставил их между аркой колеса и нижним болтом амортизатора. Сначала распорка была 440мм – именно такое расстояние я намерял до разборки. Машина села одинаково, но всеравно ниже чем 235мм между землей и центром торсионов – контрольная точка Н5. Далее я увеличил распорку до 450мм ожидая 235мм – получил почти 240мм, но поездив день это расстояние стало почти 230мм. Остановился я на распорке в 460мм – при этом H5 стало 237мм. Хочу заметить, что торсионы по меткам сделанным до разбора не стали, но зато с обеих сторон разница была одинаковой в 7 зубов.
На одну регулировку со снятием колес, амортизаторов и вытягивание торсионов уходило около 1,5 часа. Для вытягивания торсионов я использовал внутреннюю трубку сайлентов – отпилив около 2 см, лучше меньше – хватит и 1,5 см. После того как колеса вывешены их надо подпереть или приподнять чуток, тогда торсионы достаются легко — но не руками, так что трубка и болты очень упрощают процедуру регулировки.
Вот вроде бы и все. Желаю удачного ремонта ваших авто!
Стабилизаторы поперечной устойчивости и задняя подвеска торсионной балки, часть 1
Эта статья была впервые опубликована в 2011 году.
В наши дни почти все средние и недорогие передние приводы используют заднюю подвеску с торсионной балкой. Подвеска с торсионной балкой включает в себя стабилизатор поперечной устойчивости и рычаги подвески — но что, если вы хотите иметь более жесткую функцию стабилизации? Потом становится интересно…
Торсионная балка Задняя подвеска
В плане подвеска с торсионной балкой обычно имеет форму немного странной буквы «H».
Вот вид сверху на торсионную балку подвески. Зеленые прямоугольники — это шины. Фиолетовые блоки — это точки поворота, прикрепленные к кузову, а черные линии — элементы подвески. Толстая синяя линия — это поперечная торсионная балка, приваренная к каждому из продольных рычагов.
Представьте, что оба колеса проезжают по одной неровности, направленной вверх — как по горке. Оба колеса движутся вверх, когда продольные рычаги вращаются вокруг своих передних шарниров.Когда колеса движутся вверх, торсионная балка, соединяющая их, движется вместе.
А теперь представьте, что только одно колесо проходит через неровность, направленную вверх, а другое колесо просто продолжает долго катиться. (Для столкновения с одним колесом представьте себе кирпич на дороге!) На этот раз только один продольный рычаг поворачивается вокруг своей передней точки, когда одиночное колесо поднимается. Но что происходит с торсионной балкой? Если одно колесо поднимается, а другое не поднимается, торсионная балка должна изгибаться на (чтобы приспособиться к разной высоте, на которую поднялись продольные рычаги) , и она также должна поворачиваться на (поскольку возникает крутящий момент).
Торсионная балка способна выдерживать эти движения, поскольку она имеет соответствующую форму из правильной марки стали, позволяющую ей изгибаться как при изгибе, так и при кручении.
Рассмотрим кручение (скручивание) более подробно. Здесь мы изменили конструкцию подвески: торсионная балка расположена ближе к шкворням. Теперь на неровностях одного колеса торсионная балка больше скручивает, чем гнет.
Теперь переместим торсионный элемент вниз к оси оси.На этот раз, когда одиночное колесо проходит через неровность, балка больше изгибается, чем скручивается.
Таким образом, чем дальше балка расположена от точек поворота, тем больше изгиб балки, который происходит при столкновении с одним колесом.
Крен кузова
Так при чем тут крен кузова?
лотов!
Сначала давайте начнем с воображаемой конструкции подвески, в которой оба колеса всегда сжимают пружины на одинаковую величину. .Таким образом, в этой конструкции оба задних колеса должны подниматься на одинаковую величину, даже если только одно колесо проходит через неровность.
Подумайте об этом на мгновение, и вы увидите, что у такой машины не могло быть никакого крена кузова! Так почему же у автомобиля с такой подвеской не могло быть крена кузова? Это потому, что обычно, когда автомобиль катится, одна пружина сжимается, а другая растягивается — и в этой загадочной конструкции подвески оба движения пружины всегда одинаковы.
Таким образом, чем больше вы можете настроить систему подвески так, чтобы левое и правое колеса всегда двигались вверх / вниз на одинаковую величину, тем меньше крен кузова будет происходить при прохождении поворотов.
И это именно то, что пытается сделать стабилизатор поперечной устойчивости — соединить действие пружин. Давайте взглянем.
Стабилизаторы поперечной устойчивости
Стабилизаторы поперечной устойчивости (иногда называемые стабилизаторами поперечной устойчивости) уменьшают крен кузова. Они делают это, соединяя две стороны автомобиля — спереди или сзади.
В случае заднего стабилизатора поперечной устойчивости, крену автомобиля препятствует скручивающее (скручивающее) действие стабилизатора поперечной устойчивости, которое пытается сжать внутреннюю заднюю пружину так же сильно, как и внешнюю заднюю пружину.Другими словами, стабилизатор поперечной устойчивости фактически представляет собой дополнительную торсионную пружину, которая соединяет левое и правое колеса вместе — в данном случае в задней части автомобиля.
Стабилизаторы поперечной устойчивости и задние мосты торсионной балки
Итак, вернемся к конструкции заднего моста с торсионной балкой. В этой конструкции балка действует как торсион . Другими словами, с конструкцией задней подвески торсионной балки, стабилизатор поперечной устойчивости встроен прямо!
Если бы торсион был очень сильным на кручение, оба задних колеса всегда поднимались бы и опускались вместе, поэтому не было бы крена кузова.Но причина того, что торсионная балка сконструирована так, чтобы допускать некоторую скручивание, по той же причине, что вы не устанавливаете слишком сильный стабилизатор поперечной устойчивости к другим конструкциям подвески — чем жестче стабилизатор поперечной устойчивости, тем менее независимой становится подвеска .
Если подвеска на каждой стороне автомобиля соединена так, что она больше не является независимой, когда одно колесо поднимается над неровностью, то же самое произойдет и с другой стороны автомобиля. Поэтому, когда вы в повороте, и внешнее колесо проезжает неровность, внутреннее колесо также поднимается.В результате задняя часть автомобиля выскочит боком. (Слишком жесткое действие стабилизатора поперечной устойчивости может иметь и другие негативные последствия — см. Рамку ниже на этой странице, которая конкретно касается переднего привода.)
Таким образом, в подвеске с торсионной балкой торсионная балка действует как стабилизатор поперечной устойчивости — и чем ближе она расположена к шарнирам, тем большему скручиванию она подвергается и, следовательно, тем большее влияние она оказывает на сопротивление качению.
Конструкции торсионных балок
В большинстве случаев торсионная балка изготавливается из открытого U-образного или V-образного профиля стального проката с отверстием, обращенным к передней или задней части автомобиля.Такая конструкция имеет небольшую жесткость на кручение — хотя, поскольку эти балки изготовлены из толстого материала, они по-прежнему обеспечивают некоторое сопротивление кручению .
Многие конструкторы автомобилей оставляют такую установку, но другие добавляют полую или прочную стальную балку, которая проходит внутри торсионной балки, соединяя два продольных рычага и придавая балке большее сопротивление скручиванию. В системе подвески этого типа круглый стержень или труба является стабилизатором поперечной устойчивости. На этой диаграмме он окрашен в зеленый цвет (здесь он называется стабилизатором поперечной устойчивости.)
Зачем увеличивать скорость стабилизатора поперечной устойчивости?
Стабилизаторы поперечной устойчивости могут значительно улучшить управляемость автомобиля. Пуристы предложат, чтобы настройка стабилизатора поперечной устойчивости была последним шагом в пакете обработки, который включает в себя модернизированные пружины, амортизаторы (амортизаторы), втулки и т. Д., Но если у вас ограниченный бюджет, увеличение жесткости стабилизатора поперечной устойчивости может быть отличный первый шаг.
Важно понимать, что регулировка жесткости стабилизатора поперечной устойчивости связана не столько с уменьшением крена кузова, сколько с определением , какой конец автомобиля воспринимает больше усилий при повороте .
Возьмем, к примеру, передний привод, который ощущает себя так, будто весь вес в повороте опирается на переднее внешнее колесо. Включите мощность, и у него будет недостаточная поворачиваемость (т.е. передняя часть идет широко). Отключите от мощности , и все, что он сделает, это остановит недостаточную поворачиваемость!
Но за счет увеличения жесткости задней оси (например, за счет установки большего заднего стабилизатора поперечной устойчивости) распределение веса на поворотах на передних колесах становится более равномерным, что позволяет им лучше снижать мощность и, таким образом, уменьшать недостаточную поворачиваемость.Такой стабилизатор поперечной устойчивости усложняет работу задней части. Отключение дроссельной заслонки и задняя часть могут привести к избыточной поворачиваемости, давая вам возможность управлять дроссельной заслонкой как при недостаточной поворачиваемости (при включении), так и при избыточной поворачиваемости (при выключении).
Итак, для большинства передних приводов увеличение жесткости заднего колеса по крену обеспечивает немедленное и заметное улучшение управляемости.
Слишком жесткий стабилизатор поперечной устойчивости?
Большинство производителей переднеприводных автомобилей поддерживают довольно мягкую жесткость заднего колеса.Но если жесткие задние стабилизаторы поперечной устойчивости хороши для управляемости, зачем они это делают?
Слишком жесткая задняя штанга при переднем приводе приведет к гораздо большей вероятности пробуксовки, если вы оттолкнетесь от середины поворота. Мягкий задний руль также приводит к значительной недостаточной поворачиваемости, что хорошо для безопасности среднего пригородного автомобиля.
Однако, если вы не впадаете в крайности, вполне возможно добиться лучшего поворота и значительно улучшенного баланса в середине поворота с большей жесткостью заднего колеса.
Вы также обнаружите, что автомобиль может намного лучше управлять дроссельной заслонкой — немного уменьшите дроссельную заслонку, и задняя часть будет постепенно выходить; снова включите мощность, и машина будет следовать по линии поворота.
Кислотный тест — это прохождение поворотов на мокрой дороге с грузом сзади — вы не хотите, чтобы задняя часть была настолько жесткой, что небольшой подъем дроссельной заслонки приведет к вращению автомобиля. Но чтобы получить такой эффект в стандартном автомобиле, обычно нужно радикально изменить жесткость заднего колеса.
Обратите внимание, что передний привод с чрезмерно жестким задним стабилизатором поперечной устойчивости (или, вернее, слишком высокой общей жесткостью заднего крена) будет отлично себя чувствовать до 8/10 — поворот будет резким, и автомобиль будет сидеть ровно. . Но сделайте еще один шаг, и вас могут укусить. В стандартных автомобилях мы испытывали это только один раз, но эта машина могла вращаться буквально на своей длине … см. Конец испытания новой машины — пилотирование Hyundai FX Coupe 1999 года.
Мы не хотим вас пугать — вносите изменения, руководствуясь здравым смыслом, и вам не о чем беспокоиться.Но есть причина, по которой 99 процентов производителей не слишком жестко относятся к задней части … и это то, о чем вам следует знать.
История до сих пор….
Давайте посмотрим, где мы находимся в анализе систем задней подвески с торсионной балкой в передних приводах.
— При столкновении с одним колесом и при катании автомобиля торсионная балка подвержена изгибу и скручиванию. Иногда на заводе используется дополнительный внутренний стержень для улучшения сопротивления балки на скручивание.Общее сопротивление кручению балки действует как задний стабилизатор поперечной устойчивости.
— Во время крена кузова колесо с одной стороны сжимает пружину, а колесо с другой стороны растягивает пружину. В любой системе подвески, чем более похожи пружины на растяжение и сжатие, тем меньше будет крен кузова при поворотах.
— Уменьшение крена кузова путем добавления заднего стабилизатора поперечной устойчивости (или путем изменения жесткости на кручение балки) улучшит баланс переднего и заднего поворота.Однако если зайти слишком далеко, это может иметь негативные последствия.
Этого хватит, чтобы перебрать: в следующем выпуске мы рассмотрим различные способы повышения жесткости заднего колеса на переднеприводных автомобилях с задней подвеской с торсионной балкой и покажем вам, как с помощью одного подхода можно добиться отличного результата за менее чем 50 австралийских долларов!
Модернизация торсионного руля
Neuspeed — только фиксированная задняя балка MQB — Awesome GTI
NEUSPEED Задний торсионный стержень обеспечит максимальную управляемость для вашего Golf Mk7, A3 8V, Octavia Mk3 или Leon Mk3 с фиксированной задней балкой.Устраняет этот опасный и раздражающий крен кузова при поворотах, штанга NEUSPEED увеличит заводскую жесткость балки задней оси и улучшит характеристики за счет уменьшения крена кузова при поворотах, улучшит реакцию рулевого управления и сцепление, не создавая более жесткой езды .
Задний торсионный руль NEUSPEED можно использовать с заводским оригинальным передним рулем или с рекомендованным NEUSPEED 25-миллиметровый (1 «) передний стабилизатор поперечной устойчивости. Отлично подходит для уличного использования и обеспечивает более стабильную и нейтральную управляемость. вокруг повороты.
Примечания: Подходит:
Audi A3 2015 г.в. с торсионной балкой задний мост
VW Golf и Golf SportWagen 2015 г. «) Сплошной стержень
Задний валок уменьшен на 50%
Стальные формованные и сварные опоры 6,5 мм (1/4″)
Покрытие красным порошковым покрытием
Оборудование высокого качества
Установка на болтах
Разработано и Спроектирован Камарильо, Калифорния.
ИЗМЕНЕНИЯ В НАЛОГООБЛОЖЕНИИ В ЕВРОПЕЙСКИХ СРЕДСТВАХ BREXIT 2021:
Для европейских покупателей цены, которые теперь отображаются в корзине после того, как вы введете свой адрес, будут иметь 20% НДС, уплаченный в Великобритании, однако вам придется оплатить некоторые виды пошлин / НДС до доставки ваших товаров. Если вы не уверены в оплате, мы рекомендуем вам связаться с местными властями перед размещением заказа.
Доставляем ли мы за границу?
Да, мы делаем это почти в любую точку мира, хотя помните, что почтовые расходы часто высоки при отправке чего-либо громоздкого.Большинство крупногабаритных товаров, которые мы экспортируем, будут отправляться UPS, поэтому вы можете отследить посылку в Интернете и доставить ее в Америку в течение 48 часов, если она есть на складе!
Однако есть несколько стран, в которые мы не осуществляем доставку, в том числе: Таиланд, Малайзия, Индонезия, Россия, Нигерия, Македония, Сирия, Украина, Ливан.
Почему доставка крупногабаритных товаров в некоторые страны обходится дороже, чем в другие компании?
Для вашей и вашей безопасности мы используем хорошо известных курьеров, таких как DPD Local и UPS, для доставки, тогда мы точно знаем, где он находится в мире в любое время, и мы знаем, что он будет доставлен в целости и сохранности.Доставка небольших предметов может быть дешевой, но такие предметы, как обвесы, стоят дорого — у нас очень небольшая наценка на почтовые расходы, только чтобы покрыть упаковку. Теперь мы можем отправить некоторые товары стандартной почтой, однако, используя все методы, вы можете понести импортные сборы при получении товаров, за которые мы не можем нести ответственность.
Наличие:
Не все на нашем сайте есть в наличии, если вам отчаянно нужна запчасть, пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы подтвердить наличие перед размещением заказа
Как разместить заказ, если я живу в Великобритании?
Вы можете сделать заказ здесь, в нашем интернет-магазине, или вы можете позвонить нам или написать нам по электронной почте, используя следующий номер / адрес, указанный ниже.Телефон: 0161776 0777
электронная почта: [email protected]
Как разместить заказ, если я живу за пределами Великобритании?
Вы можете заказать онлайн или по электронной почте.
электронная почта: [email protected]
Вопрос: Что такое ось с торсионной балкой?
Каковы преимущества задней подвески с торсионной балкой?
Основными преимуществами подвески с торсионной балкой являются долговечность, легкая регулировка дорожного просвета и небольшой профиль по ширине автомобиля.Он обеспечивает больший ход, чем системы с листовыми рессорами, и занимает меньше внутреннего объема автомобиля по сравнению со спиральными пружинами.
Торсионная балка хороша?
3) ОНИ НАДЕЖНЫ, ЧЕМ МНОГООБРАЗНЫЕ ПОДВЕСКИ. Из-за меньшего количества деталей установка с торсионной балкой обычно более долговечна, чем многорычажная установка. Также требуется меньше втулок. В будущем потребуется заменять меньше изнашиваемых компонентов.
Как работает подвеска с торсионной балкой?
Как работает торсионно-балочная подвеска? В принципе, это так просто, как кажется: два колеса прикреплены к концам планки, которая немного крутится под нагрузкой.Такая конструкция дает колесам определенную степень независимости, но не полностью потому, что они все еще соединены вместе этой балкой.
Что такое подвеска на торсионной балке?
Задняя подвеска с поворотной балкой (также ось с торсионной балкой, деформируемая торсионная балка или составной кривошип) представляет собой тип автомобильной подвески, основанной на большом H- или C-образном элементе. Передняя часть H прикрепляется к кузову с помощью резиновых втулок, а задняя часть H несет на себе каждую поворотную ось в сборе с каждой стороны автомобиля.
Какая многорычажная балка лучше торсионной?
Многорычажные системы позволяют независимо перемещать колеса с обеих сторон, а торсионная балка в определенной степени связывает колеса вместе. То есть при использовании многорычажного режима одно колесо может двигаться вверх и вниз, не перемещая другое колесо. С торсионной балкой оба колеса поднимаются и опускаются почти одновременно.
Торсионы лучше катушек?
Основными преимуществами торсионной подвески являются мягкий ход благодаря эластичности руля, долговечность, легкая регулировка дорожного просвета и небольшой профиль по ширине автомобиля.Недостатком является то, что торсионы, в отличие от цилиндрических пружин, обычно не могут обеспечить прогрессивную жесткость пружины.
Какая подвеска лучше?
Лучшие обзоры и рекомендации подвески 2020 Лучшие в целом. Амортизатор пневмоподвески ECCPP. Этот комплект подвески включает прямую замену стоек пневматической подвески для различных моделей Mercedes-Benz GL и ML. Лучшее соотношение. Комплект передней подвески DLZ 10 шт. Похвальный отзыв. Комплект передней подвески Detroit Axle 13pc.
Независима ли торсионная балка?
Несмотря на то, что торсионная балка или «закручивающаяся балка» не так скомпрометированы, как неразрезная ось, она не является по-настоящему независимой подвеской. Более жесткие втулки могут компенсировать присущую торсионной балке податливость из стороны в сторону, но это приводит к большей ударной вязкости.
Что лучше: мягкая или жесткая подвеска?
Более мягкая подвеска обеспечит более механическое сцепление с дорогой, поскольку она лучше удерживает шины на земле по сравнению с жесткой подвеской, когда дело доходит до впадин, неровностей и неровностей дороги.
Торсионные оси лучше листовых рессор?
Торсионные мосты для прицепов обеспечивают более плавный ход и меньшие затраты на техническое обслуживание. Листовые рессоры более прочные, менее дорогие и их гораздо легче заменять. Что бы вы ни выбрали, вы добьетесь наилучших результатов, правильно загрузив прицеп, чтобы максимально снизить износ выбранной вами системы.
Что будет, если сломается торсион?
Когда кто-то сломается, вы услышите громкий хлопок, и левая или правая передняя часть сядут очень низко и поедут на упоры.Тема: Re: что будет, если сломать торсион? в основном вы здесь от парней, не принадлежащих к Mopar, и всегда в негативном свете.
Какие бывают 3 типа подвески?
Существует три основных типа компонентов подвески: рычаги, пружины и амортизаторы. Связи представляют собой стержни и кронштейны, поддерживающие колеса, пружины и амортизаторы.
Какие бывают 4 типа подвесной системы?
Независимые подвески Качающаяся ось. Раздвижная стойка.Распорка Макферсона / Распорка Чепмена. Верхние и нижние А-образные рычаги (на двойных поперечных рычагах) Многорычажная подвеска. Подвеска на полу-продольных рычагах. Качающаяся рука.
Как работает торсионная ось?
Торсионные оси
работают за счет использования резиновых шнуров или картриджей внутри осевой трубы для управления ходом подвески и амортизации. В торсионных осях используются не листовые рессоры, а сжатие резины для обеспечения необходимой опоры подвески. Каждое колесо работает независимо друг от друга.
Какой тип подвески лучше всего подходит для бездорожья?
Амортизаторы идеально подходят для бездорожья, расположены с противоположных сторон от оси.Один впереди, а другой сзади уменьшит биение оси, то есть быстрое движение задней оси вверх и вниз, вызванное быстрым ускорением. Дополнительные стабилизаторы поперечной устойчивости контролируют крен кузова грузовика.
VW Задняя подвеска
Комплект уретановых крышек оси IRS, красный
Эти красные уретановые накладки на оси имеют прорези, поэтому вы можете устанавливать / снимать их, не разбирая машину вообще! Помимо великолепного внешнего вида, они предотвращают зазубрины на оси, которые могут привести к поломке / поломке.В комплекте 10 шт.
Уретановые фланцевые уплотнения CV типа 1, ПАРА
Эти специальные уретановые уплотнения подходят прямо к фланцам CV, чтобы предотвратить удары осей трансмиссии.Прочный уретан не рвется и не сплющивается, как уплотнения приклада. Цена указана за пару вставок.
Эти задние торсионные кожухи являются одним из основных компонентов вашего шасси.Это прецизионное приспособление для обеспечения прямолинейности. Во всем используются и включены высококачественные компоненты. Наш 5519-12 помогает в установке.
Кастомный задний торсионный кожух, IRS
Эти задние торсионные кожухи являются одним из основных компонентов вашего шасси.Это прецизионное приспособление для обеспечения прямолинейности. Во всем используются и включены высококачественные компоненты. Наш 5519-12 помогает в установке.
Комплект для установки торсионного корпуса
В этот комплект входят все детали, необходимые для установки торсионного корпуса в шасси.Это тот же НАБОР, который Bugpack использует для установки их в шасси на заводе!
Комплект торцевых заглушек со средним ходом, торсионные корпуса IRS по индивидуальному заказу, ПАРА
Этот комплект с болтовым креплением легко модифицирует кастомные задние торсионные кожухи IRS Bugpack для 4-дюймовой ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПЕРЕДАЧИ ПОДВЕСКИ.В комплект входят все втулки, крышки торцевых крышек, проставки и крепеж. Подходит для торсионов любой длины и любой пружинной пластины, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ регулируемых пружинных пластин.
Комплект торцевой пластины со средним ходом, ПАРА
Колпачки (крышки) торсионов, без отверстий, ХРОМ, ПАРА
Предметы с высокой видимостью должны хорошо выглядеть! Эти хромированные накладки на торсион делают это! Они прочные, чтобы не оставлять сквозных отверстий для более длинных торсионных стержней.Они работают ТОЛЬКО на КОРОТКИХ торсионных стержнях.
Колпачки (крышки) торсионного вала, сквозное отверстие, ХРОМ, ПАРА
Предметы с высокой видимостью должны хорошо выглядеть! Эти хромированные накладки на торсион делают это! В них есть отверстие для прохождения средних и длинных торсионных стержней.
Стопорное кольцо оси 930 IRS, КАЖДОЕ
Этот зажим предотвращает соскальзывание ШРУС с оси или вырывание оси из ШРУС.Если длина оси правильная, этого не может быть, а если она слишком короткая — может! В идеале ось плавает и никогда не сталкивается с упорами (фланцы CV или вырывание).
Стопорное кольцо оси IRS, тип 1/2/3, КАЖДОЕ
Этот зажим предотвращает соскальзывание ШРУС с оси или вырывание оси из ШРУС.Если длина оси правильная, этого не может быть, а если она слишком короткая — может! В идеале ось плавает и никогда не сталкивается с упорами (фланцы CV или вырывание).
Комплект крепления тройного амортизатора IRS
С помощью этого комплекта вы можете установить до 3 амортизаторов с каждой стороны на заднюю подвеску IRS! Отлично работает с нашим комплектом IRS Beefing Kit.Вам нужно будет изготовить верхнее крепление амортизатора, но этот комплект позаботится о нижнем! Для установки требуется сварка.
Уретановая втулка с пружинной пластиной, мягкая, ручка с внутренним диаметром 1 3/4 дюйма, ПАРА
Уретан идеально подходит для этого применения! Он изнашивается лучше, чем металл, но не деформируется, как мягкая резина! Мы настоятельно рекомендуем пробную установку их на ваши пружинные пластины ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ.Рекомендуется небольшой радиус / подгонка.
ПРИМЕНЕНИЕ:
Тип 1 1961-68 За пределами
Уретановая втулка с пружинной пластиной, мягкая, ручка с внутренним диаметром 1 7/8 дюйма, ПАРА
Уретан идеально подходит для этого применения! Он изнашивается лучше, чем металл, но не деформируется, как мягкая резина! Мы настоятельно рекомендуем пробную установку их на ваши пружинные пластины ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ.Рекомендуется небольшой радиус / подгонка.
ПРИМЕНЕНИЕ:
Тип 1 1950-60 Снаружи
Тип 1 1961-68 Внутри
Тип 1 1969-79 Внутри
Тип 3 1965-74 Внутри
Тип 3 1965-68 Снаружи
Уретановая втулка с пружинной пластиной, МЯГКАЯ, КРУГЛЫЙ внутренний диаметр 1 3/4 дюйма, пара
Уретан идеально подходит для этого применения! Он изнашивается лучше, чем металл, но не деформируется, как мягкая резина! Мы настоятельно рекомендуем пробную установку их на ваши пружинные пластины ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ.Рекомендуется небольшой радиус / подгонка. Они мягче, чем обычный уретан, и жестче, чем стандартная резина, что является хорошим компромиссом.
Уретановая втулка с пружинной пластиной, МЯГКАЯ, КРУГЛЫЙ внутренний диаметр 1 7/8 дюйма (большой наружный диаметр для IRS), ПАРА
Уретановая втулка с пружинной пластиной, МЯГКАЯ, внутренний диаметр 1 7/8 дюйма, большой наружный диаметр (IRS), круглая, пара
Уретан идеально подходит для этого применения! Он изнашивается лучше, чем металл, но не деформируется, как мягкие резиновые резины! рекомендую пробную установку их на ваши пружинные пластины ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ.Рекомендуется небольшой радиус / подгонка.
ПРИМЕНЕНИЕ:
Они мягче, чем обычный уретан, и жестче, чем стандартная резина, что является прекрасным компромиссом.
Уретановая втулка с пружинной пластиной, МЯГКАЯ, 1 7/8 «ID КРУГЛЫЙ, ПАРА
Уретан идеально подходит для этого применения! Он изнашивается лучше, чем металл, но не деформируется, как мягкая резина! Мы настоятельно рекомендуем пробную установку их на ваши пружинные пластины ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ.Рекомендуется небольшой радиус / подгонка.
ПРИМЕНЕНИЕ:
Они мягче, чем обычный уретан, и жестче, чем стандартная резина, что является прекрасным компромиссом.
Регулятор заднего торсиона, стандартные торсионные корпуса
Этот «Быстрый регулятор» предназначен для вваривания в стандартную секцию крепления задней торсионной балки.После установки вы можете отрегулировать левый и правый торсионы ОТДЕЛЬНО и быстро, без проблем с зазором шин или более тяжелых «регулируемых» пружинных пластин.
Регулятор заднего торсиона, изготовленные торсионные корпуса
Этот «Быстрый регулятор» предназначен для вваривания в фасонную секцию крепления задней торсионной балки.После установки отрегулируйте левый и правый торсионы ОТДЕЛЬНО и быстро, без проблем с зазором шины или более тяжелых «регулируемых» пружинных пластин.
Шлиц с 40 зубьями, задняя торсионная секция
Если вы изготавливаете новый задний торсионный кожух или ремонтируете демонтированный, вам необходимо приварить его к корпусу.
Инструмент для снятия / установки гайки оси 36 мм
Эти инструменты для снятия / установки гайки оси «Bang» НЕ являются предпочтительным методом для снятия / установки гайки оси, поскольку они забивают подшипник заднего колеса, но они достаточно хорошо работают в поле, чтобы доставить вас домой!
Инструмент для снятия / установки гайки оси 46 мм
Эти инструменты для снятия / установки гайки оси «Bang» НЕ являются предпочтительным методом для снятия / установки гайки оси, поскольку они забивают подшипник заднего колеса, но они достаточно хорошо работают в поле, чтобы доставить вас домой!
Головка 36 мм для гайки сальника и гайки оси, 5770/7037
Это 1/2 «приводное 36-миллиметровое гнездо можно использовать для снятия гаек сальника типов 1 и 3 и гаек оси.Инструмент высокого качества для многократного использования.
Шестигранный шарнир с шестигранной головкой, 3/8 дюйма, 7057-11
Шестигранный шестигранник для ШРУСа, привод 3/8 дюйма, 7057-11 НАМНОГО проще в использовании, чем изогнутый шестигранный ключ! Шестигранный ключ на 6 точек является стандартным шестигранником! Мы рекомендуем прочистить головку ШРУСа, а затем НАСТУПАЙТЕ ПО ЭТОМ молотком.Затем можно соединить храповик и удлинитель. Сверхзатянутые болты можно облегчить, захватив за внешний диаметр болта с помощью 10-дюймовых тисков и одновременно повернув зажимы и храповик, чтобы освободить его. Никогда не подводит!
Амортизатор KYB Gas-A-Just, T1 ALL REAR, 1955-67 гг., Тип 2, задний, тип 3, ALL, задний
Амортизаторы KYB с газовым наддувом оснащены запатентованным плавающим разделительным поршнем, который разделяет газ и жидкость.Давление газа в амортизаторе предотвращает вспенивание масла, но оно также действует как «пружина», поднимая переднюю часть автомобиля и делая ее более жесткой.
Подходит: Тип 1, задний (все годы), 1955-67, тип 2, задний, тип 3 (ВСЕ), задний
Амортизатор KYB Gas-A-Just, 1968-79 гг., Тип 2, задний, и 8-дюймовая удлиненная башня LP T1 спереди
Амортизаторы KYB с газовым наддувом оснащены запатентованным плавающим разделительным поршнем, который разделяет газ и жидкость.Давление газа в амортизаторе предотвращает вспенивание масла, но оно также действует как «пружина», поднимая переднюю часть автомобиля и делая ее более жесткой.
Подходит для: 1968-79 гг., Тип 2, задний, и 8-дюймовый удлиненный штифт стойки амортизатора. 1952-65, тип 1, передний
Газовый амортизатор низкого давления KYB EXCEL-G (ранее GR-2), 1952-65 Std Beetle (Link Pin) спереди, 1955-79 Type 2 спереди, Type 3 спереди и ВСЕ T1 и T3 сзади, для КАЖДОГО
Амортизаторы KYB GR-2 оснащены запатентованным плавающим разделительным поршнем, который разделяет газ и жидкость.Давление газа в амортизаторе предотвращает вспенивание масла, но с эффектом жесткости и пружины, присутствующим в газовых ударах высокого давления.
Мы настоятельно рекомендуем их по сравнению с STIFF White Gas-A-Just KYB.
Короткие торсионные стержни, 21 3/4 дюйма, задние, все размеры, ПАРА
Мы предлагаем множество различных торсионов для вашего автомобиля VW Bug, Ghia или внедорожника.Чем толще стержень (больше диаметр), тем он жестче! Проконсультируйтесь с нашей таблицей торсионных стержней для определения жесткости пружины, особенно если вы меняете длину стержня!
Промежуточные торсионные стержни, 24 11/16 «, задние, все размеры, ПАРА
Мы предлагаем множество различных торсионов для вашего автомобиля VW Bug, Ghia или внедорожника.Чем толще стержень (больше диаметр), тем он жестче! Проконсультируйтесь с нашей таблицей торсионных стержней для определения жесткости пружины, особенно если вы меняете длину стержня!
Длинные торсионные стержни, длина 26 9/16 дюйма, сзади, пара (выберите диаметр)
Мы предлагаем множество различных торсионов для вашего автомобиля VW Bug, Ghia или внедорожника.Чем толще стержень (больше диаметр), тем он жестче! Проконсультируйтесь с нашей таблицей торсионных стержней для определения жесткости пружины, особенно если вы меняете длину стержня!
Торсионные оси 930 IRS
Торсионные мосты необходимы при гонках или движении по бездорожью на автомобиле IRS.Ось «скручивается», как торсион, что снижает или устраняет ударную нагрузку, передаваемую на трансмиссию. Большие зазубрины позволяют этим осям «плавать» и находить свой естественный центр.
Гайка заднего моста, 36 мм, 1949-66 Тип 1 и 3 и 1950-63 Тип 2, 111-501-221
Гайка заднего моста, 36 мм, 1949-66 Тип 1 и 3 и 1950-63 Тип 2, 111-501-221 — это гайка, которая удерживает задний тормозной барабан.Они ДОЛЖНЫ быть затянуты в соответствии со спецификацией или сильнее, иначе барабан может ослабнуть и действительно испортить вам день. Затянутая гайка оси экономит тормозные барабаны!
Втулка пружинной пластины, внешняя, IRS, тип 1, 111-511-245E
Втулка пружинной пластины, внешняя, IRS тип 1, 111-511-245E обычно полностью изнашивается на вашем автомобиле, они почти никогда не меняются, а вам больше 40 лет! Резиновые втулки бесшумны и намного проще в установке, чем уретановые.
Комплект пыльников поворотной оси, экономичный, 111-598-021AEC (продается с каждой стороны)
Комплект пыльников поворотной оси, Economy, 111-598-021AEC — это лучшие «бюджетные» детали, которые мы можем получить для этого применения, и они являются отличным выбором для повторного уплотнения протекающих или треснувших башмаков оси.Большинство людей этого не знают, но шов пыльника оси следует ставить в положение «10» или «2 часа», а НЕ прямо вверх!
Комплект уплотнений заднего моста, качающийся мост, тип 1, 2 и 3, 111-598-051A
Комплект уплотнений заднего моста, поворотный мост типа 1, 2 и 3, 111-598-051A — это комплект, необходимый для предотвращения тех неприятных утечек, которые загрязняют ваши тормозные барабаны и тормозные колодки трансмиссионным маслом! Их действительно приятно иметь в гараже в качестве запасного предмета для обслуживания.
Уплотнение главной передачи, 36x60x15 мм, 1968 г. и более поздние модели IRS, тип 1 и 3 (Beetle, Karmann Ghia, THING и Type 3, 113-301-189F
Уплотнение главной передачи, 36x60x15 мм, 1968 г. и более поздние модели IRS, тип 1 и 3 (Beetle, Karmann Ghia, THING и тип 3, 113-301-189F — это гнездо между картером трансмиссии и уплотнение вала выходного вала.Они часто протекают, и утечка может имитировать отказ загрузчика ШРУСа! Если оси отключены, замените их!
Пыльник оси ШРУСа, тип 1 (BEETLE и GHIA) и тип 3, 113-501-149
Пыльник оси ШРУС, Тип 1 и Тип 3, 113-501-149 — отличное качество Пыльник оси ШРУСа! Менять их — такая жалкая работа, вам нужно сделать это ТОЛЬКО один раз, так что не откладывайте деньги! Вам нужно 4 из них, чтобы сделать одну машину, или 2, чтобы сделать одну ось.
Подшипник ступицы (осевой подшипник), задний внешний, IRS, тип 1 и 3, 113-501-277A
Подшипник ступицы (подшипник оси), задний внешний, IRS типа 1 и 3, 113-501-277A — высококачественный подшипник заднего колеса.Они подвергаются ужасным злоупотреблениям со стороны большинства владельцев, никогда их НИКОГДА не обслуживают и не смазывают! Это чудо, что они живут так долго!
Подшипник ступицы (осевой подшипник), задний внутренний, IRS, тип 1 и 3, 113-501-283
Подшипник ступицы (подшипник оси), задний внутренний, IRS типа 1 и 3, 113-501-283 — высококачественный подшипник заднего колеса.Они подвергаются ужасным злоупотреблениям со стороны большинства владельцев, никогда их НИКОГДА не обслуживают и не смазывают! Это чудо, что они живут так долго!
Уплотнение заднего моста, IRS Beetle и Super Beetle, Karmann Ghia, Thing и Type 3, 113-501-315H
Уплотнение заднего моста, IRS Beetle и Super Beetle, Karmann Ghia, Thing и Type 3, 113-501-315H используется для уплотнения подшипников задних колес и поворотных осей на IRS Type 1s и 3s.При замене ступичных подшипников требуется ДВА на колесо (внутреннее и внешнее).
Задний амортизатор, 49-68 тип 1, 55-67 тип 2, 62-68 тип 3, 113-513-031G БРАЗИЛИЯ или МЕКСИКА
Задний амортизатор, 49-68 Тип 1, 55-67 Тип 2, 62-68 Тип 3, 113-513-031G — это амортизаторы отличного качества за свои деньги.Мы предпочитаем не газовые амортизаторы коренастым жукам VW и автобусам, потому что они ездят НАМНОГО лучше, чем газовые амортизаторы!
Задний амортизатор, IRS, тип 1 и 3, 113-513-031NBR
Задний амортизатор, IRS, тип 1 и 3, 113-513-031NBR, подходит для задних концов IRS типа 1 и 3.являются отличным качественным амортизатором за свои деньги. Мы предпочитаем не газовые амортизаторы для передней части VW, потому что они ездят НАСТОЛЬКО лучше, чем газовые амортизаторы!
Обратите внимание, что они подходят для IRS типа 1. Это означает, что они также подходят для североамериканских автоматических рукояток 1968 года, поскольку у них были задние рычаги IRS на год раньше, чем у 4-х скоростных! И многие европейские и мексиканские жуки имели поворотные мосты после 1969 года, поэтому лучше проверять, есть ли у вас IRS, а не покупать их в зависимости от года выпуска вашего автомобиля.
Сборка оси IRS, 1969+ Beetle, Super Beetle и Ghia, с одной стороны, 113-598-331EC
Сборка оси IRS, 1969+ Beetle, Super Beetle и Ghia, односторонняя, 113-598-331EC — это новая ось из закаленной стали, 2 шарнира и 2 башмака, готовые к установке! Намного лучше, чем беспорядочная перестройка вашего текущего юнита!
Намного лучше, чем беспорядочная перестройка вашего нынешнего подразделения.Цена указана за одну единицу на одну СТОРОНУ, вам нужно 2 на всю машину. Это НЕ такое высокое качество, как если бы вы купили новые немецкие резюме и ботинки для резюме, но это намного проще и меньше беспорядка!
Но важно знать, что эта ось поставляется с «экономичными» ШРУСами и пыльниками. Лучшая работа будет достигнута, если вы купите немецкие или европейские запчасти и восстановите свои нынешние оси. «Экономичные» детали хороши для тех, кто хочет быстро заменить детали, и они могут не торопиться, используя хорошие детали для надлежащего ремонта, для долгосрочных осей.
Пыльник оси CV, 1968-92 VW Type 2 и VW THING, EACH, 211-501-149
Пыльник оси CV, 1968-92 VW Type 2, и VW THING, EACH, 211-501-149 — отличные качественные пыльники оси CV! Менять их — такая жалкая работа, вам нужно сделать это ТОЛЬКО один раз, так что не откладывайте деньги! Вам нужно 4 из них, чтобы сделать одну машину, или 2, чтобы сделать одну ось.
Подшипник ступицы (подшипник оси), задний внешний, 1964-70 Тип 2, 211-501-283
Подшипник ступицы (подшипник оси), задний внешний, 1964-70 Тип 2, 211-501-283 — это единственный подшипник, ближайший к колесу (снаружи).Вы загружаете его смазкой для ступичных подшипников хорошего качества для IRS, но НЕ с помощью поворотной оси, так как редуктор заполнен смазкой для зубчатых передач! 1968-70 использует смазку для ступичных подшипников и 2 сальника (внутри и снаружи).
Подшипник ступицы (подшипник оси), задний внешний, 1971-92, тип 2 (автобус и фургон), 211-501-283D
Подшипник ступицы (подшипник оси), задний внешний, 1971-92, тип 2 (автобус и фургон), 211-501-283D — это одиночный подшипник в диагональном рычаге.Вы загружаете его качественной смазкой для ступичных подшипников. На обоих концах диагонального рычага есть уплотнения!
Подшипник ступицы (подшипник оси), задний внутренний, 1968-92, тип 2 (автобус и фургон), 211-501-287
Подшипник ступицы (подшипник оси), задний внутренний, 1968-92, тип 2 (автобус и фургон), 211-501-287 — это одиночный подшипник в диагональном рычаге.Вы загружаете его качественной смазкой для ступичных подшипников. На обоих концах диагонального рычага есть уплотнения!
Уплотнение заднего моста, подходит для внутреннего или внешнего, 1968-92, тип 2 (автобус и фургон), 211-501-317
Уплотнение заднего моста, подходит для внутреннего или внешнего, 1968-92 Тип 2 (автобус и Vanagon), 211-501-317 используется в 2 местах, как внутреннее, так и внешнее уплотнение подшипника оси в заднем диагональном рычаге.Вы должны снять поворотную ось, чтобы заменить внутреннюю, сделайте это, когда делаете CV!
Амортизатор задний, 1980-92 Vanagon, 251-513-031FBR — амортизатор отличного качества за свои деньги.Мы предпочитаем не газовые амортизаторы для передней части VW, потому что они ездят НАСТОЛЬКО лучше, чем газовые амортизаторы!
КОМПЛЕКТ ПЕРЕДНИКОВ ОСИ ШРУСОВ (ЕВРОПЕЙСКИЙ), 1968-92 гг., Тип 2, задний, IRS THING, задний, и 1968-74 гг., Тип 4, 251-598-201
Комплект пыльников оси CV
, 1968-92 гг., Тип 2, задний, IRS THING, и 1968-74, тип 4, ЕВРОПЕЙСКИЙ, 251-598-201 — лучшее качество, которое мы можем получить! Менять их — такая жалкая работа, вам нужно сделать это ТОЛЬКО один раз! В комплект входят пыльник оси, смазка для CV и новые болты для CV.Этот комплект подходит для IRS THING, а также для автобусов 1968 года выпуска и новее и 2WD Vanagons. Он также подходит для задней части Syncro Vanagons и VW 411 и 412!
NEUSPEED Задний торсионный стержень обеспечит максимальную управляемость для вашего Golf Mk7, A3 8V, Octavia Mk3 или Leon Mk3 с фиксированной задней балкой.Устраняет этот опасный и раздражающий крен кузова при поворотах, штанга NEUSPEED увеличит заводскую жесткость балки задней оси и улучшит характеристики за счет уменьшения крена кузова при поворотах, улучшит реакцию рулевого управления и сцепление, не создавая более жесткой езды .
Задний торсионный руль NEUSPEED можно использовать с заводским оригинальным передним рулем или с рекомендованным NEUSPEED 25-миллиметровый (1 «) передний стабилизатор поперечной устойчивости. Отлично подходит для уличного использования и обеспечивает более стабильную и нейтральную управляемость. вокруг повороты.
Примечания: Подходит:
Audi A3 2015 г.в. с задним мостом с торсионной балкой
VW Golf и Golf SportWagen 2015 г.в. с задним мостом с торсионной балкой
Характеристики:
22 мм (7/8 «) Сплошной стержень
Задний валок уменьшен на 50%
Стальные формованные и сварные опоры 6,5 мм (1/4 дюйма)
Покрытие красной порошковой краской
Оборудование высокого качества
Установка на болтах
Разработано и разработано Camarillo , Калифорния.
Политика возврата Вы можете вернуть большинство новых неоткрытых товаров в течение 30 дней с момента доставки для получения полного возмещения. Мы также оплатим стоимость обратной доставки, если возврат является результатом нашей ошибки (вы получили неправильный или бракованный товар и т. Д.).
Вы должны рассчитывать на получение возмещения в течение четырех недель с момента передачи вашей посылки отправителю, возвращающему посылку, однако во многих случаях вы получите возмещение быстрее.Этот период времени включает в себя транзитное время, в течение которого мы получим ваш возврат от грузоотправителя (от 5 до 10 рабочих дней), время, необходимое нам для обработки вашего возврата после его получения (от 3 до 5 рабочих дней), и время, необходимое для этого. ваш банк для обработки нашего запроса на возврат (от 5 до 10 рабочих дней).
Если вам нужно вернуть товар, просто войдите в свою учетную запись, просмотрите заказ, используя ссылку «Завершить заказы» в меню «Моя учетная запись», и нажмите кнопку «Вернуть товар (ы)». Мы сообщим вам по электронной почте о вашем возмещении, как только мы получим и обработаем возвращенный товар.
Доставка Мы можем отправить товар практически по любому адресу в мире. Обратите внимание, что существуют ограничения на некоторые продукты, и некоторые продукты не могут быть отправлены в международные пункты назначения.
Когда вы размещаете заказ, мы рассчитываем для вас даты отгрузки и доставки в зависимости от наличия ваших товаров и выбранных вами вариантов доставки. В зависимости от выбранного вами поставщика доставки, приблизительные даты доставки могут отображаться на странице сметы доставки.
Обратите внимание, что стоимость доставки многих товаров, которые мы продаем, зависит от веса. Вес любого такого предмета можно узнать на его странице с подробными сведениями. Чтобы отразить политику используемых нами транспортных компаний, все веса будут округлены до следующего полного фунта.
Evilla Motorsports V2 Задний торсион
Описание
Торсион V2 (KR-TBV2) (2012-2017) Hyundai Veloster | Kia Rio | Kia Forte | Hyundai Accent
Описание 2012-2017 Hyundai и Kia — хорошие автомобили по цене, топливу и удобствам.Тем не менее, у них есть подвеска с задней поворотной балкой, которая имеет тенденцию становиться нестабильной при движении по неровностям или падению на высокой скорости. Чтобы решить эту проблему, у нас есть задний торсионный руль Evilla Motorsports V2, который работает со всеми стилевыми койловерами.
Преимущества торсионного стержня.
— Лучшая обратная связь с водителем
— Уменьшение изменений схождения и развала колес при движении по неровностям или спускам.
-Более узкие повороты
-A менее «нервная» задняя часть
— Лучшая реакция рулевого управления
— Крен кузова уменьшенный
-COILOVER Friendly
Плюсы выбора торсионного стержня:
Цельносварная конструкция : Наша торсионная балка представляет собой цельную деталь, которая поглощает как можно большую крутящую силу.
Установка : Общие инструменты делают установку нашей планки очень простой. Процесс обычно занимает от 30 до 45 минут (время может меняться).
Служба поддержки клиентов : Мы предлагаем как загружаемые инструкции, так и видео по установке нашего торсионного стержня на нашем сайте и на странице Youtube. Вы можете связаться с нами в любое время.
M ade in U SA : Использование местных материалов и источников и, по возможности, сохранение окружающей среды.
Протестировано на гусенице : Мы тестируем все наши шасси и подвески на улице, а также на трассе в суровых условиях с профессиональными водителями гоночных автомобилей за рулем.
Порошковое покрытие: Для долговечности и защиты от атмосферных воздействий наш торсионный стержень имеет порошковое покрытие белого цвета.
Улучшенный материал : Наши торсионные стержни и распорки шасси изготовлены из хромомолибдена 4130, который прочнее, жестче и весит меньше, чем низкоуглеродистая сталь.
В чем разница между вашими продуктами и продуктами конкурентов?
Изготовлен из хрома:
Хромомолибден — это комбинация хромомолибденовой стали, что делает ее более прочной, чем сталь, с пределом прочности на разрыв, оцениваемым в 1000 фунтов на квадратный дюйм. Это делает его оптимальным выбором для нашей подвески и шасси.
Многие конкуренты продают аналогичные товары, сделанные из мягкой стали, которая увеличивает лишний вес автомобилю.Большинство наших продуктов Chromoly весят менее 5 фунтов! и прочнее, жестче, чем низкоуглеродистая сталь. Больше производительности при меньшем весе.
Другие конкуренты производят аналогичные изделия из алюминия или имеют шарнирные соединения. Все эти изделия изгибаются настолько сильно, что не могут служить распоркой шасси или распоркой.
Race Track Проверено:
Многие участники производят детали, которые практически никогда не тестируются на профессиональных гоночных трассах в тяжелых условиях вождения.Мы тестируем наши детали на нескольких различных гоночных трассах, а профессиональные гонщики доводят автомобиль до предела возможностей и сообщают о приросте производительности наших продуктов. Наша философия заключается в том, что если он может справиться с трассой, это хорошо для улицы, в противном случае мы не будем продавать его на время.
Видеозаписи:
Многие конкуренты практически не снимают свою продукцию в действии. Вот демонстрация нашей продукции на гоночной трассе.
Испытания торсионных стержней
Торсионная подвеска
Торсионная подвеска , также известная как подвеска с торсионной пружиной или неправильно торсионная балка , является общим термином для любой подвески транспортного средства, в которой в качестве основной несущей пружины используется торсионная штанга.Один конец длинной металлической планки прочно прикреплен к шасси автомобиля; противоположный конец заканчивается рычагом, установленным перпендикулярно штанге, который прикреплен к рычагу подвески, шпинделю или оси. Вертикальное движение колеса заставляет штангу вращаться вокруг своей оси, и этому сопротивляется сопротивление кручению штанги. Эффективная жесткость пружины стержня определяется его длиной, диаметром и материалом.
Торсионная подвеска в настоящее время используется на грузовиках и внедорожниках Ford, Dodge, GM и Mitsubishi.Производители меняют торсион или шпонку для регулировки дорожного просвета, обычно для компенсации более тяжелых или легких двигателей. В то время как дорожный просвет можно отрегулировать, поворачивая регулировочные болты на торсионном ключе приклада, слишком большой поворот приклада может согнуть регулировочный болт и (что более важно) вывести поршень амортизатора за пределы стандартного хода. Чрезмерное вращение торсионов также может привести к преждевременному удару подвески по отбойнику, что приведет к жесткой поездке. В наборах кованых торсионных ключей для вторичного рынка используются регулировочные ключи с повторной синхронизацией для предотвращения чрезмерного вращения, а также амортизаторы, которые удерживают ход поршня в исходном положении.
Основными преимуществами торсионной подвески являются долговечность, легкая регулировка дорожного просвета и небольшой профиль по ширине автомобиля. Он занимает меньше внутреннего объема автомобиля по сравнению со спиральными пружинами. Основным недостатком является то, что торсионы, в отличие от винтовых пружин, обычно не могут обеспечить прогрессивную жесткость пружины, что вынуждает разработчиков искать компромисс между качеством езды и управляемостью — доступны прогрессивные торсионы, но в ущерб долговечности, поскольку они имеют тенденцию к растрескиванию где изменяется диаметр стержня.В большинстве торсионных систем, особенно Chrysler, дорожный просвет (и, следовательно, многие особенности управления) можно отрегулировать с помощью болтов, которые соединяют торсионы с поворотными кулаками и не требуют ничего, кроме пролезания под автомобиль с гаечным ключом в руке. В большинстве автомобилей, которые используют этот тип подвески, замена торсионов на торсионы с другой жесткостью пружины обычно является чрезвычайно простой задачей.
Некоторые автомобили используют торсионы для автоматического выравнивания, используя двигатель для затягивания стержней, чтобы обеспечить большее сопротивление нагрузке и, в некоторых случаях (в зависимости от скорости, с которой могут действовать двигатели), для реагирования на изменения дорожных условий .Регулируемая по высоте подвеска использовалась для реализации режима смены колес, когда автомобиль поднимается на три колеса, а оставшееся колесо поднимается от земли без помощи домкрата.
Перед Второй мировой войной переднеприводный Citroen Traction Avant (1934) имел независимую переднюю торсионную подвеску и поддерживающий мертвый мост, также подпружиненный торсионами. Чехословацкие автомобили Tatra, спроектированные профессором Гансом Ледвинкой в середине 1930-х годов, использовали независимую торсионную подвеску по всему периметру, а также задние двигатели с воздушным охлаждением.Также в 1930-х годах прототипы первого Volkswagen Beetle включали торсионы, особенно его поперечный стиль крепления. Концепт Ледвинки был скопирован Фердинандом Порше, чьим преемникам позже пришлось признать влияние моделей Tatra Ледвинки на разработанный Porsche Kdf-Wagen 1938 года (позже известный как VW Beetle), послевоенный судебный процесс привел к DM3, Расчет в размере 000 000, выплаченный Volkswagen в пользу Ringhoffer-Tatra в 1961 году.
Эта система применялась во многих новых конструкциях боевых бронированных машин во время Второй мировой войны.Он широко использовался в европейских автомобилях Renault, Citroën и Volkswagen, а также в Packard в 1950-х годах. В Packard использовались торсионы как спереди, так и сзади, а передняя и задняя системы были соединены между собой для повышения качества езды. Самым известным применением в американских легковых автомобилях была система Chrysler, используемая начиная с 1957 модельного года, хотя подвеска Chrysler «Torsion-Aire» была только для передней части; та же базовая система (продольная установка) сохранялась до появления в 1981 году K-car.В модернизированной торсионной подвеске, представленной в Dodge Aspen 1976 года, использовались поперечно расположенные торсионы (возможно, на основе легкового автомобиля Volkswagen Type 3) до тех пор, пока производство не закончилось в 1989 году (с платформой Chrysler M). Однако в легких грузовиках Dodge по-прежнему используются торсионы на передней подвеске.
General Motors использует торсионы с 1966 года, начиная с автомобилей на платформе E (Oldsmobile Toronado, Cadillac Eldorado), полноприводных пикапов S-10, а с 1988 года — полноразмерных грузовиков (серии GMT400, GMT800 и GMT900). .
В некоторых переднеприводных автомобилях используется родственный тип подвески с торсионной балкой, обычно называемый задней подвеской с поворотной балкой, в которой задние колеса находятся на продольных рычагах, соединенных поперечно установленной балкой кручения. Торсионная балка действует как рычаг установки колеса и как стабилизатор поперечной устойчивости, чтобы противостоять поперечному движению колес при повороте кузова. Его преимущества заключаются в том, что он недорог в производстве и установке и занимает минимальный внутренний объем, оставляя больше места для перевозки пассажиров, груза и других компонентов.Поскольку торсионная балка действует в боковой плоскости, а не вертикально, ось с поворотной балкой не может обеспечивать регулировку дорожного просвета, и она в некоторой степени страдает такими же ограничениями в управлении автомобилем, как и другие подвески оси балки. Однако эти ограничения могут не проявляться на дороге из-за тенденции к более жесткой и спортивной подвеске с более ограниченным ходом колес. Задняя подвеска с торсионной балкой была впервые применена на Volkswagen Golf Факт | дата = февраль 2007 г. в начале 1970-х годов и остается обычным явлением для компактных автомобилей и минивэнов.
Внешние ссылки
* [ http://www.autozine.org/technical_school/suspension/tech_suspension21.htm#Torsion AutoZine Technical School site ]
Заметив первые признаки неисправности, не отлаживайте ремонт стартера в долгий ящик. Затягивание с проверкой и восстановлением приведет к тому, что в один момент двигатель попросту не запустится. Покажем на видео и расскажем, как проверить втягивающее реле, заменить щетки, втулки стартера, чтобы своими руками устранить поломки и правильно собрать стартер автомобиля.
Признаки неисправности
Способов проверки неисправностей стартера всего 2: по характерным симптомам и по итогам дефектовки после разборки. Основные причины поломок и их признаки.
Стартер крутит, но мотор не заводится. Исключив проблемы с системами питания, зажигания, ГРМ и иммобилайзером, можно сделать вывод об изношенных щетках стартера. Чаще всего при износе щеточного узла можно на слух ощутить, что коленчатый вал двигателя вращается медленней обычного. Но прежде чем снимать стартер для ремонта, проверьте надежность крепления клемм, отсутствие на них окислов и уровень зарядки аккумуляторной батареи.
Стартер щелкает, но не крутит. Причиной поломки может быть как износ щеток, так и низкий заряд АКБ, окислы на клеммах питающего провода, гибкой массы.
Стартер срабатывает, но коленчатый вал не вращается. Визуально слышно вращение якоря пускача, но маховик при этом стоит на месте. Поломка может проявлять себя лишь время от времени. Ремонт стартера своими руками заключается в замене бендикса. В очень редких случаях к подобным симптомам приводит слизывание зубьев на венце маховика или на шестерне бендикса.
Не срабатывает втягивающее реле. Соленоид внутри тягового реле при подаче на него напряжения передвигает вилку, вводя в зацепление с венцом маховика шестерню бендикса, и замыкает контактной пластиной клеммы питания электродвигателя. Если после поворота ключа в положение Start не приходит напряжение на управляющий вывод втягивающего, или неисправно само втягивающее реле, контакты попросту не замкнутся для включения электродвигателя.
Стартер не перестает вращаться после запуска двигателя. Причина в залипании контактной пластины втягивающего реле.
Как проверить своими руками
Не снимая стартер с автомобиля, можно достоверно проверить лишь плохой контакт и факт неисправности цепи управления втягивающего реле. Если стартер не реагирует на поворот ключа в положение Start, перемкните напрямую отверткой силовые выводы втягивающего реле. Срабатывание стартера будет свидетельствовать о неисправности в цепи управления или самом тяговом реле.
Если вы знаете, как пользоваться мультиметром, в режиме измерения постоянного тока проверьте, приходит ли напряжение на управляющий вывод после поворота ключа зажигания в положение Start. Если напряжение поступает, но втягивающее не срабатывает (нет характерного щелчка), тяговое реле нуждается в ремонте либо замене.
Перед разборкой рекомендуем изучить устройство и принцип работы автомобильного стартера. Также при ремонте важно понимать принцип работы и методы диагностики втягивающего реле, бендикса стартера.
Характерные поломки
Истирание щеток, которые изнашиваются вследствие плотного прижатия к вращающемуся якорю. Оценить степень износа можно визуально либо с помощью штангенциркуля. Достаточно сравнить толщину новых щеток с изношенными элементами.
Износ коллекторных пластин. Щетки стираются намного быстрее, нежели контактные пластины якоря, но и они спустя несколько сотен тысяч километров пробега могут прийти в негодность. Степень износа определяется глубиной проточки, которая образуется от трения со щетками. При неплотном прилегании щеток в момент вращения якоря возможно появление искрового разряда, провоцирующего выгорание и дальнейшее отслоение частей ламелей. Среди прочих дефектов, которые возникают вследствие биения и осевого люфта вала якоря, – овальность, смещение зоны трения щеток.
Нарушение изоляции контактов коллектора, приводящее к пробою на массу корпуса якоря; межвитковое замыкание.
Износ втулок, фиксирующих вал якоря. Критическая выработка бронзовых либо меднографитовых втулок приводит к биению вала якоря, вследствие чего меднографитовые щетки гораздо быстрее выходят из строя, наблюдается неравномерное истирание коллектора. Также износ втулок может послужить причиной смещения пластин якоря, что приводит к межвитковому замыканию.
Переламывание клеммы плюсового провода, идущего от силовой клеммы втягивающего на щетку. Иногда клеммы из-за расположения в месте с агрессивной средой сильно корродируют.
Ремонтировать или заменить
Операции, которыми в большинстве случаев ограничивается собственноручный ремонт стартера:
замена щеточного узла. Мы уже рассматривали, как заменить щетки стартера своими руками, поэтому останавливаться на этом не будем;
очистка мелкозернистой наждачной бумагой рабочей зоны коллектора;
смазка планетарного редуктора, вала якоря в месте перемещения вилки втягивающего реле;
полная очистка всех деталей от продуктов износа графитовых щеток и коллектора, грязи.
Многие производители не предусматривают ремонт и обслуживания втягивающего реле, поэтому для разборки его развальцевать. Сделать это можно лишь с целью зачистки наждачной бумагой либо надфилем контактных областей болтов клемм, пластины. При обнаружении межвиткового замыкания либо пробоя на корпус ремонту своими руками рекомендуем предпочесть замену. Также нам кажется весьма сомнительной идея ремонта ламелей коллектора и перемотки якоря стартера. Для широко распространенных моделей стартеров такой ремонт попросту невыгоден, так как чаще проще отыскать исправную б/у деталь на разборке либо вовсе купить новый пускач.
Техника безопасности и полезные советы
Перед снятием клемм для ремонта либо замены стартера обязательно снимите клемму с отрицательного вывода АКБ.
При проверке снятого с автомобиля стартера надежно фиксируйте его в тисках.
Даже для вращения якоря без зацепления с венцом маховика нужен немалый ток, поэтому при проверке после ремонта не используйте тонкие провода и обеспечьте надежный контакт на силовых выводах.
Пределы допусков осевого, радиального люфта, минимального диаметра коллектора вы можете найти в технической документации. Еще перед началом ремонта рекомендуем узнать модель стартера, которая должна быть указана в нанесенной на корпусе идентификационной маркировке.
При сборке соблюдайте последовательность установки дистанционных шайб, ограничивающих осевой люфт. Чтобы после ремонта своими руками собрать стартер правильно, еще в процессе разборки ставьте метки, делайте фотографии.
Смазывать необходимо только планетарный редуктор. Для этих целей хорошо подойдет консистентная смазка для ШРУСов. Ни в коем случае не смазывайте рабочую поверхность меднографитовых втулок. Смазка будет собирать пыль, превращаясь таким образом в абразивную пасту.
Измерение осевого и радиального люфта
Люфт вала якоря следует проверять еще до разборки. Для этого достаточного пальцами пошатать в радиальном и осевом направлении сам вал. При значительном люфте нужно не только заменить втулки, но и измерить выработку на самом валу, так как в случае критического износа ограничение ремонта лишь заменой втулки особого результата не принесет. Измерить осевой люфт можно с помощью штангенциркуля. Для точной проверки радиального люфта используется индикатор часового типа со штативом.
Проверка якоря
На видео показан простой способ проверки межвиткового зажигания. Суть диагностики заключается в подключение одного из контактов лампочки на вал якоря. Вторым контактом следует провести по ламелям коллектора. Если пробой на корпус отсутствует, лампочка не загорится.
Втулки, бендикс
Исправная обгонная муфта должна вращаться только в сторону вращения стартера. Сам бендикс ремонту не подлежит, поэтому в случае поломки его следует заменить. Для снятия муфты необходимо сдвинуть по валу ограничительно кольцо, после снять стопорное кольцо. При промывке старого бендикса не используйте очистители в аэрозолях, так как они способны вымыть внутреннюю смазку обгонной муфты.
На видео показано, как заменить втулки стартера своими руками.
Как проверить стартер мультиметром, как прозвонить обмотку реле тестером
Большинство автомобилистов сталкивались с ситуацией, когда при повороте ключа зажигания машина не заводится. Обычно это связано с электропроводкой. Возможно, отсоединилась общая клемма, неисправна контактная группа в замке зажигания, разрядился аккумулятор или неисправен стартер. Есть ли возможность это как-то проверить?
Принцип работы
Автомобильный стартер по сути своей это двигатель постоянного тока. При подаче на него электрического напряжения 12 В он начинает вращаться. Так как через ременную передачу стартер соединен с валом двигателя, он вращает и его. Это происходит каждый раз, когда шофер садится и заводит автомобиль.
При заведенном двигателе, независимо от того стоит автомобиль или едет, происходит обратный процесс с точки зрения электротехники. Из двигателя постоянного тока стартер превращается в генератор.
Двигатель, вращая вал стартера, вызывает выработку электрического тока напряжением 12-14 вольт. Но стартер состоит не только из генератора-двигателя постоянного тока.
Для управления им, переводом в режим генератора или двигателя, на стартере установлено тяговое реле. Поэтому при проверке стартера мультиметром или другим прибором нужно будет выяснить функционирование реле.
Когда включается зажигание, на обмотку тягового реле поступает управляющий ток. Это вызывает перемещение якоря реле и штока, который давит на рычаг, вызывающий зацепление бендикса с маховиком.
В это же время происходит соединение пятаков, с помощью которых подается электрический ток на пуск электродвигателя.
Функционально стартер так отработан, что отличить различные бренды можно только по мощности, конструкции корпуса и используемым материалам.
Если человек разобрался с одним стартером и смог его проверить и отремонтировать, значит, он сможет это сделать с любым другим.
Самые уязвимые элементы стартера – это втягивающее реле, коллектор и втулка якоря, щетки генератора, бендикс, пятаки, демпферная пружина и вилка.
Причина выхода их из строя заключается в предельных нагрузках, испытываемых генератором при запуске двигателя. Через его обмотки протекает ток в сотни ампер.
На сегодняшний день отсутствуют диагностическая аппаратура, способная проверить работоспособность генератора. Поэтому приходится полагаться на опыт и добрый старый мультиметр.
Проверка батареи и шины заземления
Если на стартер подано напряжение, а он не реагирует, надо сделать следующее.
Переключитьмультиметр в режим вольтметра, выбрать шкалу 20-100 вольт для постоянного тока и замерить напряжение на клеммах батареи. Прибор покажет 12-13 В. Это напряжение необходимое для пуска двигателя.
При меньших показаниях, необходимо зарядить батарею. При осуществлении замеров необходимо соблюдать технику безопасности, так как кругом металл, вероятны короткие замыкания. Очки не помешают.
Затем, следует проверить, в каком состоянии находится земляная шина. При наличии в мультиметре чувствительного омметра, измеряют сопротивление между коннекторами «минус» аккумулятора — шасси автомашины, корпус двигателя и генератора. Прибор должен показывать везде 0 Ом.
Можно сделать иначе. Мультиметр переводят в режим вольтметра с минимальной шкалой и, при включенном зажигании, измеряют напряжения между минусом аккумулятора, шасси автомашины, корпусом двигателя и генератора.
Показания должны быть с точностью до десятых «ноль». Если больше, то нужно проверить контакты соединений. Если потребуется, зачистить их и плотно затянуть.
Для последующих манипуляций требуется компьютерная диагностика. В автомобилях с компьютерным управлением запуск двигателя может блокировать иммобилайзер. Вмешательство в электрическую часть, иногда, приводит к блокировке пуска автомобиля.
Прозвон реле и соединительных проводов
Для последующей диагностики генератора нужна электрическая схема автомашины и мнемосхема положения реле. Пуск двигателя осуществляется двумя способами. Первый – управляющий ток на втягивающее реле поступает с контактов замка зажигания.
Второй вариант, более современный, применяется специальное реле стартера, которое и подает соответствующий ток. Проверить работоспособность реле можно мультимтером, в режиме вольтметра. Измеряемое напряжение на обмотке должно быть +12 В.
Затем приступают к обследованию самого генератора. Он может располагаться между радиатором и двигателем или около маховика. Требуется прозвонить все проводники, идущие от стартера. Это два провода: один сечением 25 мм2 на щетке генератора и второй, управляющий втягивающим реле.
Возможные неполадки
Потом ко второму проводу нужно присоединить проводник сечением 2-4 мм2, а его уже к плюсовой клемме аккумулятора. Если генератор никак не среагирует, возможно следующее:
перегорела катушка втягивающего реле;
износились щетки генератора;
поломка контактов коллектора;
разрыв обмотки якоря;
нарушено соединение на тонком проводнике;
нарушен контакт корпуса двигателя автомашины с землей.
Обрыв и отсутствие контакта можно проверить мультиметром в режиме прозвона сопротивления. Показание бесконечности свидетельствует об обрыве.
Если реле отработало, но двигатель стартера не вращается, тогда надо тестером проверить напряжение + 12 В на выходе проводника.
Мультиметр перевести в режим омметра и проверить реле на обрыв и на замыкание (сопротивление обмотки). Измерение производится между проводником и корпусом. Показания должны лежать в пределах 3-20 Ом, зависит от типа стартера.
Если ничего не помогло, тогда надо снять стартер и продолжить диагностику в снятом состоянии.
Поиск неисправностей снятого генератора
Демонтаж стартера проводят следующим образом. Выключается зажигание. Отсоединяются провода от клемм аккумулятора. Затем снимается сам стартер.
Когда генератор снят, можно его спокойно проверить. Необходимо замкнуть минус аккумулятора и корпус генератора медным кабелем сечением 6-8 мм2, плюс батареи с коннектором реле. Генератор должен работать.
Если не вращается, значит, износились щетки, их надо поменять. Если непорядок с коллектором, то в этом случае проще заменить генератор. Может присутствовать обрыв обмотки якоря, что определяется замером сопротивления с помощью мультиметра. Если показал бесконечность, значит, есть обрыв.
Дальше надо проверить остальные движущиеся части генератора. С положительной клеммы аккумулятора напряжение подают на коннектор втягивающего реле.
При правильной работе слышен щелчок. Вилка должна толкнуть бендикс до самого конца. Вал стартера должен крутиться. Необходимо произвести многократный запуск генератора, убедиться, что все работает нормально.
Затем проверяется вал генератора на биения. Для замены щеток обычно требуется разборка генератора. Заодно проверяются все параметры обмоток на соответствие паспорту изделия.
При должном ремонте стартер поработает без отказов еще несколько лет. Длительность эксплуатации с зависит от соблюдения нескольких правил.
Во первых, пуск двигателя не должен превышать 15 секунд. При беспричинных сбоях при пуске или непонятных звуках нужно прекратить эксплуатацию до выяснения и устранения причин.
Необходимо контролировать состояние коннекторов на втягивающем реле. Нормально работающий стартер станет залогом спокойствия в пути.
Замена бендикса на стартере ВАЗ-2110: фото и видео
Стартер представляет собой электрический двигатель, который работает от постоянного тока. Сгореть такой узел может по разным причинам. Если стартер не запускает двигатель или при подаче тока на него слышны щелчки, то не стоит покупать новый агрегат, его можно отремонтировать. Часто на ВАЗ-2110 потребуется замена бендикса в узле. Такая работа может быть выполнена своими силами.
Для чего предназначен бендикс?
Эта деталь относится к составляющей части стартера.
Бендикс изнашивается вследствие значительных нагрузок, испытываемых им при запуске двигателя автомобиля.
Чтобы его поменять, надо полностью демонтировать стартер с авто. Стартер крутит коленвал, в результате чего создается давление в камере сгорания. Если мощности стартера недостаточно, то запуск двигателя не происходит. Потому периодически надо менять стартер на новый или производить его ремонт. Перед проведением мероприятия стоит ознакомиться с инструкцией по безопасности проведения работ на авто.
Замена бендикса на ВАЗ-2110
Для проведения работ потребуются такие инструменты, материалы и приспособления:
Изолента.
Бендикс.
Отвертка.
Головки.
Ключи.
Бендикс для стартера ВАЗ-2110 с девятью зубьями.
Часто, когда не заводится авто, это путают с разряженным аккумулятором. Потому важно проверить зарядку АКБ. Если это не даст требуемого результата, то стоит смотреть стартер.
Этапы работы
Проводится она так:
Стартер ставится на место и подсоединяется к сети авто. Теперь можно проверить результат сделанной работы.
Полезные советы
При покупке бендикса потребуется иметь при себе старый. Часто на авто могут отличаться некоторые элементы этой запчасти, в частности втулки. Покупать деталь надо только отечественного производства. Артикулы у запчасти могут быть разные, так как авто может иметь другую модификацию. Обычно на ВАЗ-2110 подходит стартер только от производителя. Эти моменты стоит уточнять у менеджера на точке продаж.
Выводы
Как видно из сказанного выше, такую работу можно провести своими силами. Если есть навыки, то это не займет много времени и поможет сэкономить на посещении СТО.
Видео про снятие и ремонт редукторного стартера
Ремонт стартера ВАЗ 2110 своими руками, что делать если щелкает но не крутит, устройство
Содержание:
Не крутит?
Главные причины неисправности
Замена агрегата
Не секрет, что без стартера автомобиль завести невозможно. Потому к его состоянию всегда следует относиться с повышенным вниманием. Если уберечь элемент не удалось, тогда выполнить ремонт своими руками вполне можно. Это будет куда дешевле, нежели обращаться на станции технического обслуживания.
Для начала изучите стартер ВАЗ 2110 по фото, что позволит составить о нем первое представление. Не переживайте, если вы ни разу даже не видели данный элемент. Это не помеха для того, чтобы разобраться в устройстве.
Проблемы у него может быть две — полноценная поломка, требующая замены, или он попросту не крутит двигатель. Каждый из вопросов рассмотрим отдельно, чтобы разобраться в причинах и способах устранения неисправности.
Не крутит?
Схема устройства
Если на инжекторной ВАЗ 2110 не крутит стартер, причин тому может быть несколько.
Виновником выступает втягивающее реле. Если вы всунули ключ, повернули, зажглась панель приборов, включился бензонасос, но при дальнейшем проворачивании панель гаснет, а стартер не включается, следует проверить втягивающее реле. Удостоверьтесь в наличии напряжения в нем. Попробуйте стартер замкнуть, отключить сигнализацию, которая тоже может вызывать проблемы. Если все по отдельности работает, но в итоге стартер не включается, тогда причина во втягивающем реле. Его нужно заменить на новые и проблема исчезнет.
Не работает обгонная муфта. Вы завели холодный мотор, проехали пару десятков километров, остановились выйти на пару минут, вернулись, а стартер щелкает, но не крутит у вашего ВАЗ 2110. Только когда машина остывает, удается запустить мотор. Прежде всего, виновата обгонная муфта или в народе бендикс. Смените ее на редукторный аналог. Дополнительно проверьте провода, которые идут от бендикса к аккумуляторной батарее.
Отсутствуют контакты. Стартер заводится, но очень тяжело, выдавая много щелчков. Если ситуация повторяется регулярно, обязательно проверьте контакты. Вероятно, клеммы окислились. Чистка не дала результат? Тогда проверьте контакт массы с кузовом автомобиля и контакты стартера. Для них окисление — естественное явление. Другой способ — попросите друга повернуть ключ в замке зажигания, а сами ударьте твердым предметом по реле пару раз. Если машина завелась, тогда попросту залипли замыкающие контакты. Но тут лучше полностью заменить все реле, чем ремонтировать и разбирать узел.
Проблема в иммобилайзере. Не редко схема включения стартера на инжекторном ВАЗ 2110 нарушается по причине иммобилайзера. Двигатель может неожиданно заглохнуть, стартер перестает крутить, даже с толчка завести не удается. При этом клеммы чистые, батарея заряжена. Если включен иммобилайзер, причиной может служить он. Из-за срабатывания защиты двигатель не откликается. Завести машину вам уже не удастся, потому вызывайте эвакуатор и отправляйтесь на ближайшую станцию технического обслуживания.
Проблемный инжектор. Мы рассмотрели почти все проблемы стартера, характерные для карбюраторного мотора. Но сегодня «десятки» есть инжекторные. Они не очень любят низкокачественное топливо, которым так часто любят заправляться владельцы ВАЗ 2110. Потому стартер может не работать по той простой причине, что инжектор забит, загрязнен. Выполнив промывку, вы устраните проблему.
Главные причины неисправности
Неполадки
Мелкий или частичный ремонт не всегда позволит спасти ситуацию. Но перед тем как снять стартер с ВАЗ 2110, рекомендуем ознакомиться с основными причинами его выхода из строя, которые служат поводом для замены.
При проворачивании ключа зажигания возникает скрежет в моторном отсеке. Это является причиной неисправного бендикса или маховика.
При повороте ключа слышны щелчки. Причина — втягивающее реле, которое нуждается в замене.
Двигатель с другом проворачивается. Это говорит о том, что износились щетки стартера.
Замена агрегата
Теперь возникает другой вопрос — как его разобрать? Проблем с этим делом возникнуть особо не должно, если вооружиться руководством по эксплуатации, а также ознакомиться с нашими рекомендациями.
Вооружитесь набором ключей на 10, 13, 15 и 8 миллиметров. Собственно, из инструментов особо ничего другого вам не потребуется.
Замена
Последовательность демонтажа и ремонта следующая:
Загоните автомобиль на яму или поднимите при помощи подъемника. У вас должен быть доступ к днищу автомобиля.
Если вы только приехали, дайте двигателю некоторое время, чтобы остыть. Лучше работать с холодным мотором.
Снимите минусовые провода с аккумуляторной батареи.
Демонтируйте сначала защиту, а потом жестяной кожух, который защищает вашу коробку переключения передач. Для этого потребуются два ключа — на 8 и на 10 миллиметров.
Со стартера снимается вилка силового провода. Ее нужно просто немного потянуть на себя.
Теперь возьмите ключ на 13 миллиметров и им открутите силовой проводок, расположенный на втягивающем реле.
Освободившийся провод уберите в сторону, чем-то зафиксируйте временно, чтобы он не мешал дальнейшему ремонту.
К корпусу коробки переключения передач, стартер крепится двумя гайками. Они легко окручиваются ключом на 15. Если возникли проблемы с раскручиванием, смажьте крепежи всемогущим средством WD40.
Демонтируйте.
Теперь проверьте, в каком состоянии находятся втулки на корпусе коробки переключения передач.
Убедитесь в исправности вала якоря, при движении которого не должно возникать люфта и заклинивания. Если такие дефекты имеют место быть, тогда втулки рекомендуется сразу заменить на новые и качественные.
Всегда втулки две. Одна внизу стартера, а вторая — на корпусе коробки переключения передач. Втулка на стартере меняется без каких-либо проблем, а вот со второй могут возникнуть сложности. Для ее демонтажа требуется наличие специального инструмента, который называется райбер. Работу лучше доверить специалистам со станции технического обслуживания.
Если причина неполадки стартера в бендиксе или втягивающем реле, звать на помощь мастеров не обязательно.
Чтобы снять реле, открутите силовой провод, а точнее его крепление, от корпуса стартера. Вам при этом понадобится ключ на 13.
Ключом на 8 демонтируются два болта, крепящие реле к корпусу стартера. Здесь важно быть аккуратным, поскольку при снятии болтов в реле стоит пружина, способная спружинить. Держите ее рукой при демонтаже.
Снимите поршень реле с крючка коромысла, расположенного на бендиксе.
Действуя в обратном порядке, поставьте новое реле.
Если требуется заменить бендикс, тогда демонтируйте втягивающее реле, выкрутите два болта ключом на 10 сзади стартера. Теперь отсоедините корпус стартера от его передней части, где расположен бендикс, ротор и вилка.
Подденьте пластиковую вилку плоской отверткой, чтобы снять с якоря, и достаньте сам якорь и бендикс с передка корпуса.
Демонтируйте стопорное кольцо, расположенное на наконечнике якоря, и извлеките искомый бендикс.
Собрать конструкцию можно в обратной последовательности, но шлицы предварительно обязательно смазываются Литолом.
Проверьте новый стартер на месте, перед тем как начинать установку. Для этого подключите силовые клеммы аккумулятора.
Гайки, отвечающие за крепление клемм, затягиваются ключом на 13. Но большое усилие прикладывать не рекомендуется, поскольку клеммы выполнены из меди. Сильный зажим повредит резьбу, и тогда проблем возникнет еще больше.
Мы разобрались, как разобрать стартер на ВАЗ 2110 и можем сказать, что процедура эта не особо простая, но и обязательного выполнения профессиональным автомехаником не требует.
Стартер на «десятке» несколько капризный, но если грамотно эксплуатировать автомобиль, проверять состояние контактов, а также периодически выполнять промывку двигателя на инжекторном ВАЗ 2110, он сможет прослужить долго и надежно.
Загрузка …
Стартер реле втягивающее
Втягивающее реле стартера — назначение, проверка и ремонт
Неисправное втягивающее реле стартера зачастую становится причиной того, что автомобиль отказывается заводиться при повороте ключа в замке зажигания. Пожалуй, это не самые приятные моменты в жизни любого водителя. Поэтому в таких случаях важно знать, как проверить втягивающего реле стартера, и как завести машину, если оно не работает.
Мы расскажем о назначении втягивающего реле стартера и его устройстве, о том как его можно проверить и выполнить несложный ремонт своими руками.
В конце этой статьи смотрите видео, в котором показано, как завести машину, если не работает втягивающее реле стартера.
Также на нашем сайте можно найти информацию и о других часто встречающихся причинах неисправности стартера с пошаговой инструкцией, что делать если не срабатывает стартер.
Когда при повороте ключа в замке зажигания отчетливо слышно, что стартер работает в холостую, то причиной этой неисправности может быть втягивающее реле. Но прежде чем заняться его диагностикой, следует знать назначение этого электрического узла.
Назначение втягивающего реле стартера
Как известно стартер представляет собой электрический мотор, который питается от аккумуляторной батареи. Зубчатая шестерня стартера при запуске мотора должна быстро войти в зацепление с венцом маховика коленчатого вала двигателя. Одновременно происходит включение электромотора стартера, который и вращает коленвал – этот процесс в действии хорошо виден на анимации ниже.
Втягивающее реле стартера отвечает за быстрое соединение двух зубчатых деталей: маховика и шестерни обгонной муфты (бендикса). Устанавливается втягивающее реле на корпусе стартера, соединяясь с муфтой в передней части при помощи рычага. Если реле не выдвигает шестерню вперед, то стартер вращается сам по себе.
Однако виновником такой неисправности может быть не только втягивающее реле, но и обгонная муфта (подробно о ремонте бендикса). Если муфта заклинила, то силы втягивающего реле не хватает для ее выдвижения.
Проверка втягивающего реле стартера
Чтобы определить причину отсутствия соединения зубчатых элементов стартера и двигателя, следует проверить работоспособность втягивающего реле. Для удобства диагностики чаще всего приходится демонтировать весь стартер.
Однако перед тем как приняться за демонтаж стартера, желательно провести несколько простых операций, которые помогут выявить неполадку:
Проверить состояние аккумулятора, надежность крепления клемм, удалить окислы с выводов АКБ;
Убедиться в том, что электрическая проводка надежно крепится к стартеру гайками. При наличии коррозии зачистить контакты мелкозернистой наждачной бумагой;
Найти в автомобиле реле включение стартера и проверить его состояние.
Порядок демонтажа стартера
Для снятия стартера требуется отсоединить провода, которые к нему подходят, а затем открутить болты крепления (обычно два или три).
Зачастую для выполнения этих, на первый взгляд, несложных операций автомобилисту приходится тратить много времени и усилий.
Объясняется это тем, что стартер во многих моделях авто хорошо спрятан в моторном отсеке, и чтобы добраться до него, необходимо изъять из-под капота немало мешающих узлов и механизмов. А в некоторых машинах, например Фольксваген Гольф или Пассат, для его демонтажа потребуется поддержка двигателя.
Лучше всего эту работу проводить на смотровой яме или на эстакаде.
Как проверить втягивающее реле стартера
Когда стартер успешно извлечен из подкапотного пространства, следует его очистить от загрязнений, а окисленные контакты необходимо обработать наждачкой.
Теперь стартер нужно разместить рядом с аккумулятором и подготовить два электрических провода достаточной длины. Лучше всего применять провода для «прикуривания», которые оснащены «крокодилами».
Первым делом нужно одним электропроводом соединить плюсовую клемму аккумулятора с соответствующим выводом втягивающего реле.
После этого другой провод подключают к минусовой клемме АКБ.
Осталось лишь прикоснуться свободным концом минусового электропровода к корпусу стартера и узнать результат:
если при соединении произойдет быстрый и отчетливый щелчок в области втягивающего реле, то оно работает;
если признаки «жизни» отсутствуют, значит втягивающее реле нуждается в ремонте или замене.
При работоспособном втягивающем реле, причину неисправности следует искать в цепи питания. Ну а неисправный узел можно попытаться отремонтировать своими руками или заменить на новый.
Ремонт втягивающего реле стартера
Сперва предлагаем посмотреть видео-инструкцию по самостоятельной замене втягивающего реле, а затем мы расскажем как выполнить его ремонт.
В зависимости от завода-изготовителя стартеры оснащаются разборным или неразборным втягивающим реле. Чтобы устранить неполадку неразборного элемента, нужно всего лишь купить новую деталь. Останется открутить два крепежных болта, снять неисправное реле и установить на его место новое (смотрите на видео выше).
В случае разборного втягивающего реле можно попытаться его отремонтировать. Ремонт заключается в следующем:
Откручиваются винты крепления крышки корпуса.
Иногда необходимо дополнительно отпаять концы обмотки.
Сняв крышку, открывается доступ к поиску возможной проблемы – это силовые контакты, которые могут быть изношенными или подгоревшими:
в первом случае поможет замена контактов,
во втором случае проблему решить удастся с помощью шлифовальной шкурки.
Теперь останется собрать втягивающее реле и проверить его работоспособность.
Отремонтированный стартер устанавливается на место, после чего можно испытать его работу.
И на последок рекомендуем посмотреть видео, на котором показано, как можно завести мотор с нерабочим втягивающим реле стартера.
Как завести машину, если не работает втягивающее реле стартера
unit-car.com
Втягивающее реле стартера – проверка и ремонт. — DRIVE2
Втягивающее реле стартера подает ток на мотор стартера, а также выталкивает бендикс. Это значит, что в тот момент, когда стартер начинает вращаться, его бендикс выталкивается. По сути, разобраться в работе стартера несложно. Сегодня мы поможем вам понять, как работает втягивающее реле, как проверять данный элемент и ремонтировать его.
Устройство втягивающего реле и принцип функционирования
В стартере втягивающее реле вводит в зацепление венец маховика с бендиксом. Вся работа базируется на принципах элетромагнетизма. Сердечник, который выполнен как полая трубка, внутри которой расположен якорь, оснащен обмоткой в виде проволоки. Ток в катушке создает электромагнитное поле, в результате появления которого происходит вхождение якоря в сердечник. После того как ток перестает подаваться, якорь может двигаться свободно.
В состав втягивающего реле стартера входят: корпус; магнит с обмотками; якорь; контакты; возвращающая пружина. Магнит в реле выполнен в виде пары катушек – втягивающей и удерживающей. Втягивающая катушка реле подключена к электрическому мотору и клемме управления, а вот удерживающая подключена к выводу управления и контактирует с корпусом. Когда на контакт управления подается питание, в катушке возникает магнитная индукция, что приводит к появлению магнитного поля. В результате этого якорь сжимает возвратную пружину. В этот же момент происходит вращение бендикса, который соединяет стартер с автомобильной АКБ. В то время, когда контакты замыкаются, втягивающая обмотка получает питание от клеммы «+», останавливается выработка тока на катушке, однако на якорь воздействует поле удерживающей катушки, поэтому он остается внутри. Когда силовой агрегат автомобиля запускается, происходит отключение питания, из-за чего якорь возвращается в изначальное положение под действием возвратной пружины. Происходит размыкание контактов, из-за чего бендикс может выйти из зацепления.
Распространенные поломки втягивающего реле
Основные причины выхода из строя втягивающего реле стартера следующие: Физический износ. Выгорание контактных пластин. Разрушение компонентов. Сгорание обмотки. Как определить, что втягивающее реле вышло из строя:
Двигатель запускается, но стартер не хочет отключаться, постоянно вращаясь. В это время вы слышите характерное жужжание. Стартер вращается после запуска, однако не может запустить двигатель. Когда ключ в замке зажигания поворачивается в изначальное положение, слышен щелчок включения стартера, но вращаться он не хочет. Как проверить втягивающее реле стартера Как уже упоминалось выше, работа втягивающего реле, а также самого стартера основывается на принципе электромагнетизма. Когда напряжение подается на обмотки, реле воздействует на якорь. Он, в свою очередь, изменяет положение шестерни бендикса, чтобы она зацепилась с венцом маховика. В это же время замыкаются контакты, обеспечивающие подачу напряжения на обмотки стартера. Для того чтобы двигатель автомобиля запустился, всё это должно произойти очень быстро. Статья была опубликована в паблике Машины. Если хотя бы один из элементов работает неправильно, завести автомобиль вы не сможете. Для проверки реле стартера вовсе не нужно снимать данный элемент с автомобиля. Эксперты советуют замкнуть контактные болты, расположенные на задней части реле, воспользовавшись куском провода либо металла. В результате этого вы обеспечите подачу тока на обмотки стартера. Если это привело к вращению стартера, можно прийти к выводу, что стартер работает нормально, а проблема кроется в самом реле. Если же втягивающее щелкает стартер не крутит, это свидетельствует о том, что реле, вероятно, рабочее, а причину поломки надо искать непосредственно в стартере.
Ремонт втягивающего реле стартера
Если вы пришли к выводу, что тяговое реле стартера вышло из строя, необходимо выполнять его ремонт. Сразу хотим отметить, что в большинстве случаев гораздо проще заменить данный элемент, чем восстанавливать его работоспособность. Многие производители изготавливают неразборные реле для того, чтобы сделать этот узел наиболее надёжным. В таких ситуациях придется просто менять втягивающее реле на новое. Если же стартер в вашем авто оснащен разборным реле, можно отремонтировать его своими силами. Нередко реле не работает по следующим причинам: механический привод износился и вышел из строя; в обмотке произошло замыкание; «пятаки» или контакты обгорели. Определить каждую из вышеперечисленных неисправностей можно после разборки. vk.com/cars.best Правда, для определения целостности обмоток придется воспользоваться омметром. Во время измерения сопротивления между окончаниями провода и корпусом данный показатель должен составлять минимум 10 кОм. В противном случае произошло замыкание обмоток, поэтому нужно будет идти в магазин за новым реле.
Установка нового либо восстановленного реле осуществляется в обратной демонтажу последовательности. У многих автолюбителей на данном этапе возникает проблема, которая заключается в том, как подключить реле стартера. Для того чтобы избежать таких неприятностей, советуем предварительно пометить отключенные клеммы. Прежде чем установить реле, не забудьте тщательно зачистить контакты, а также обезжирить их.
www.drive2.ru
Втягивающее реле стартера – проверка и ремонт — DRIVE2
Втягивающее реле стартера подает ток на мотор стартера, а также выталкивает бендикс. Это значит, что в тот момент, когда стартер начинает вращаться, его бендикс выталкивается. По сути, разобраться в работе стартера несложно. Сегодня мы поможем вам понять, как работает втягивающее реле, как проверять данный элемент и ремонтировать его.
Устройство втягивающего реле и принцип функционирования
В стартере втягивающее реле вводит в зацепление венец маховика с бендиксом. Вся работа базируется на принципах элетромагнетизма. Сердечник, который выполнен как полая трубка, внутри которой расположен якорь, оснащен обмоткой в виде проволоки. Ток в катушке создает электромагнитное поле, в результате появления которого происходит вхождение якоря в сердечник. После того как ток перестает подаваться, якорь может двигаться свободно.
В состав втягивающего реле стартера входят: корпус; магнит с обмотками; якорь; контакты; возвращающая пружина. Магнит в реле выполнен в виде пары катушек – втягивающей и удерживающей. Втягивающая катушка реле подключена к электрическому мотору и клемме управления, а вот удерживающая подключена к выводу управления и контактирует с корпусом. Когда на контакт управления подается питание, в катушке возникает магнитная индукция, что приводит к появлению магнитного поля. В результате этого якорь сжимает возвратную пружину. В этот же момент происходит вращение бендикса, который соединяет стартер с автомобильной АКБ. В то время, когда контакты замыкаются, втягивающая обмотка получает питание от клеммы «+», останавливается выработка тока на катушке, однако на якорь воздействует поле удерживающей катушки, поэтому он остается внутри. Когда силовой агрегат автомобиля запускается, происходит отключение питания, из-за чего якорь возвращается в изначальное положение под действием возвратной пружины. Происходит размыкание контактов, из-за чего бендикс может выйти из зацепления.
Распространенные поломки втягивающего реле
Основные причины выхода из строя втягивающего реле стартера следующие: Физический износ. Выгорание контактных пластин. Разрушение компонентов. Сгорание обмотки. Как определить, что втягивающее реле вышло из строя:
Двигатель запускается, но стартер не хочет отключаться, постоянно вращаясь. В это время вы слышите характерное жужжание. Стартер вращается после запуска, однако не может запустить двигатель. Когда ключ в замке зажигания поворачивается в изначальное положение, слышен щелчок включения стартера, но вращаться он не хочет. Как проверить втягивающее реле стартера Как уже упоминалось выше, работа втягивающего реле, а также самого стартера основывается на принципе электромагнетизма. Когда напряжение подается на обмотки, реле воздействует на якорь. Он, в свою очередь, изменяет положение шестерни бендикса, чтобы она зацепилась с венцом маховика. В это же время замыкаются контакты, обеспечивающие подачу напряжения на обмотки стартера. Для того чтобы двигатель автомобиля запустился, всё это должно произойти очень быстро. Если хотя бы один из элементов работает неправильно, завести автомобиль вы не сможете. Для проверки реле стартера вовсе не нужно снимать данный элемент с автомобиля. Эксперты советуют замкнуть контактные болты, расположенные на задней части реле, воспользовавшись куском провода либо металла. В результате этого вы обеспечите подачу тока на обмотки стартера. Если это привело к вращению стартера, можно прийти к выводу, что стартер работает нормально, а проблема кроется в самом реле. Если же втягивающее щелкает стартер не крутит, это свидетельствует о том, что реле, вероятно, рабочее, а причину поломки надо искать непосредственно в стартере.
Ремонт втягивающего реле стартера
Если вы пришли к выводу, что тяговое реле стартера вышло из строя, необходимо выполнять его ремонт. Сразу хотим отметить, что в большинстве случаев гораздо проще заменить данный элемент, чем восстанавливать его работоспособность. Многие производители изготавливают неразборные реле для того, чтобы сделать этот узел наиболее надёжным. В таких ситуациях придется просто менять втягивающее реле на новое. Если же стартер в вашем авто оснащен разборным реле, можно отремонтировать его своими силами. Нередко реле не работает по следующим причинам: механический привод износился и вышел из строя; в обмотке произошло замыкание; «пятаки» или контакты обгорели. Определить каждую из вышеперечисленных неисправностей можно после разборки. Правда, для определения целостности обмоток придется воспользоваться омметром. Во время измерения сопротивления между окончаниями провода и корпусом данный показатель должен составлять минимум 10 кОм. В противном случае произошло замыкание обмоток, поэтому нужно будет идти в магазин за новым реле.
Установка нового либо восстановленного реле осуществляется в обратной демонтажу последовательности. У многих автолюбителей на данном этапе возникает проблема, которая заключается в том, как подключить реле стартера. Для того чтобы избежать таких неприятностей, советуем предварительно пометить отключенные клеммы. Прежде чем установить реле, не забудьте тщательно зачистить контакты, а также обезжирить их.
www.drive2.ru
Втягивающее реле стартера – проверка и ремонт — DRIVE2
Втягивающее реле стартера подает ток на мотор стартера, а также выталкивает бендикс. Это значит, что в тот момент, когда стартер начинает вращаться, его бендикс выталкивается. По сути, разобраться в работе стартера несложно. Сегодня мы поможем вам понять, как работает втягивающее реле, как проверять данный элемент и ремонтировать его.
☑ Устройство втягивающего реле и принцип функционирования
В стартере втягивающее реле вводит в зацепление венец маховика с бендиксом. Вся работа базируется на принципах элетромагнетизма. Сердечник, который выполнен как полая трубка, внутри которой расположен якорь, оснащен обмоткой в виде проволоки. Ток в катушке создает электромагнитное поле, в результате появления которого происходит вхождение якоря в сердечник. После того как ток перестает подаваться, якорь может двигаться свободно.
В состав втягивающего реле стартера входят: корпус; магнит с обмотками; якорь; контакты; возвращающая пружина. Магнит в реле выполнен в виде пары катушек – втягивающей и удерживающей. Втягивающая катушка реле подключена к электрическому мотору и клемме управления, а вот удерживающая подключена к выводу управления и контактирует с корпусом. Когда на контакт управления подается питание, в катушке возникает магнитная индукция, что приводит к появлению магнитного поля. В результате этого якорь сжимает возвратную пружину. В этот же момент происходит вращение бендикса, который соединяет стартер с автомобильной АКБ. В то время, когда контакты замыкаются, втягивающая обмотка получает питание от клеммы «+», останавливается выработка тока на катушке, однако на якорь воздействует поле удерживающей катушки, поэтому он остается внутри. Когда силовой агрегат автомобиля запускается, происходит отключение питания, из-за чего якорь возвращается в изначальное положение под действием возвратной пружины. Происходит размыкание контактов, из-за чего бендикс может выйти из зацепления.
☑ Распространенные поломки втягивающего реле
Основные причины выхода из строя втягивающего реле стартера следующие: Физический износ. Выгорание контактных пластин. Разрушение компонентов. Сгорание обмотки. Как определить, что втягивающее реле вышло из строя:
Двигатель запускается, но стартер не хочет отключаться, постоянно вращаясь. В это время вы слышите характерное жужжание. Стартер вращается после запуска, однако не может запустить двигатель. Когда ключ в замке зажигания поворачивается в изначальное положение, слышен щелчок включения стартера, но вращаться он не хочет. Как проверить втягивающее реле стартера Как уже упоминалось выше, работа втягивающего реле, а также самого стартера основывается на принципе электромагнетизма. Когда напряжение подается на обмотки, реле воздействует на якорь. Он, в свою очередь, изменяет положение шестерни бендикса, чтобы она зацепилась с венцом маховика. В это же время замыкаются контакты, обеспечивающие подачу напряжения на обмотки стартера. Для того чтобы двигатель автомобиля запустился, всё это должно произойти очень быстро. Если хотя бы один из элементов работает неправильно, завести автомобиль вы не сможете. Для проверки реле стартера вовсе не нужно снимать данный элемент с автомобиля. Эксперты советуют замкнуть контактные болты, расположенные на задней части реле, воспользовавшись куском провода либо металла. В результате этого вы обеспечите подачу тока на обмотки стартера. Если это привело к вращению стартера, можно прийти к выводу, что стартер работает нормально, а проблема кроется в самом реле. Если же втягивающее щелкает стартер не крутит, это свидетельствует о том, что реле, вероятно, рабочее, а причину поломки надо искать непосредственно в стартере.
☑ Ремонт втягивающего реле стартера
Если вы пришли к выводу, что тяговое реле стартера вышло из строя, необходимо выполнять его ремонт. Сразу хотим отметить, что в большинстве случаев гораздо проще заменить данный элемент, чем восстанавливать его работоспособность. Многие производители изготавливают неразборные реле для того, чтобы сделать этот узел наиболее надёжным. В таких ситуациях придется просто менять втягивающее реле на новое. Если же стартер в вашем авто оснащен разборным реле, можно отремонтировать его своими силами. Нередко реле не работает по следующим причинам: механический привод износился и вышел из строя; в обмотке произошло замыкание; «пятаки» или контакты обгорели. Определить каждую из вышеперечисленных неисправностей можно после разборки. Правда, для определения целостности обмоток придется воспользоваться омметром. Во время измерения сопротивления между окончаниями провода и корпусом данный показатель должен составлять минимум 10 кОм. В противном случае произошло замыкание обмоток, поэтому нужно будет идти в магазин за новым реле.
Установка нового либо восстановленного реле осуществляется в обратной демонтажу последовательности. У многих автолюбителей на данном этапе возникает проблема, которая заключается в том, как подключить реле стартера. Для того чтобы избежать таких неприятностей, советуем предварительно пометить отключенные клеммы. Прежде чем установить реле, не забудьте тщательно зачистить контакты, а также обезжирить их.
www.drive2.ru
Втягивающее реле стартера – проверка и ремонт — DRIVE2
Втягивающее реле стартера подает ток на мотор стартера, а также выталкивает бендикс. Это значит, что в тот момент, когда стартер начинает вращаться, его бендикс выталкивается. По сути, разобраться в работе стартера несложно. Сегодня мы поможем вам понять, как работает втягивающее реле, как проверять данный элемент и ремонтировать его.
☑ Устройство втягивающего реле и принцип функционирования
В стартере втягивающее реле вводит в зацепление венец маховика с бендиксом. Вся работа базируется на принципах элетромагнетизма. Сердечник, который выполнен как полая трубка, внутри которой расположен якорь, оснащен обмоткой в виде проволоки. Ток в катушке создает электромагнитное поле, в результате появления которого происходит вхождение якоря в сердечник. После того как ток перестает подаваться, якорь может двигаться свободно.
В состав втягивающего реле стартера входят: корпус; магнит с обмотками; якорь; контакты; возвращающая пружина. Магнит в реле выполнен в виде пары катушек – втягивающей и удерживающей. Втягивающая катушка реле подключена к электрическому мотору и клемме управления, а вот удерживающая подключена к выводу управления и контактирует с корпусом. Когда на контакт управления подается питание, в катушке возникает магнитная индукция, что приводит к появлению магнитного поля. В результате этого якорь сжимает возвратную пружину. В этот же момент происходит вращение бендикса, который соединяет стартер с автомобильной АКБ. В то время, когда контакты замыкаются, втягивающая обмотка получает питание от клеммы «+», останавливается выработка тока на катушке, однако на якорь воздействует поле удерживающей катушки, поэтому он остается внутри. Когда силовой агрегат автомобиля запускается, происходит отключение питания, из-за чего якорь возвращается в изначальное положение под действием возвратной пружины. Происходит размыкание контактов, из-за чего бендикс может выйти из зацепления.
☑ Распространенные поломки втягивающего реле
Основные причины выхода из строя втягивающего реле стартера следующие: Физический износ. Выгорание контактных пластин. Разрушение компонентов. Сгорание обмотки. Как определить, что втягивающее реле вышло из строя:
Двигатель запускается, но стартер не хочет отключаться, постоянно вращаясь. В это время вы слышите характерное жужжание. Стартер вращается после запуска, однако не может запустить двигатель. Когда ключ в замке зажигания поворачивается в изначальное положение, слышен щелчок включения стартера, но вращаться он не хочет. Как проверить втягивающее реле стартера Как уже упоминалось выше, работа втягивающего реле, а также самого стартера основывается на принципе электромагнетизма. Когда напряжение подается на обмотки, реле воздействует на якорь. Он, в свою очередь, изменяет положение шестерни бендикса, чтобы она зацепилась с венцом маховика. В это же время замыкаются контакты, обеспечивающие подачу напряжения на обмотки стартера. Для того чтобы двигатель автомобиля запустился, всё это должно произойти очень быстро. Если хотя бы один из элементов работает неправильно, завести автомобиль вы не сможете. Для проверки реле стартера вовсе не нужно снимать данный элемент с автомобиля. Эксперты советуют замкнуть контактные болты, расположенные на задней части реле, воспользовавшись куском провода либо металла. В результате этого вы обеспечите подачу тока на обмотки стартера. Если это привело к вращению стартера, можно прийти к выводу, что стартер работает нормально, а проблема кроется в самом реле. Если же втягивающее щелкает стартер не крутит, это свидетельствует о том, что реле, вероятно, рабочее, а причину поломки надо искать непосредственно в стартере.
☑ Ремонт втягивающего реле стартера
Если вы пришли к выводу, что тяговое реле стартера вышло из строя, необходимо выполнять его ремонт. Сразу хотим отметить, что в большинстве случаев гораздо проще заменить данный элемент, чем восстанавливать его работоспособность. Многие производители изготавливают неразборные реле для того, чтобы сделать этот узел наиболее надёжным. В таких ситуациях придется просто менять втягивающее реле на новое. Если же стартер в вашем авто оснащен разборным реле, можно отремонтировать его своими силами. Нередко реле не работает по следующим причинам: механический привод износился и вышел из строя; в обмотке произошло замыкание; «пятаки» или контакты обгорели. Определить каждую из вышеперечисленных неисправностей можно после разборки. Правда, для определения целостности обмоток придется воспользоваться омметром. Во время измерения сопротивления между окончаниями провода и корпусом данный показатель должен составлять минимум 10 кОм. В противном случае произошло замыкание обмоток, поэтому нужно будет идти в магазин за новым реле.
Установка нового либо восстановленного реле осуществляется в обратной демонтажу последовательности. У многих автолюбителей на данном этапе возникает проблема, которая заключается в том, как подключить реле стартера. Для того чтобы избежать таких неприятностей, советуем предварительно пометить отключенные клеммы. Прежде чем установить реле, не забудьте тщательно зачистить контакты, а также обезжирить их.
www.drive2.ru
Как проверить втягивающее реле стартера — Volkswagen Polo Hatchback, 1.0 л., 1981 года на DRIVE2
В этой записи я покажу устройство и способ проверки втягивающего реле. Зачем? Задают много вопросов, выбрасывают много рабочих реле, меняют стартера на китайские, короче, создают сами себе много попаболи.
Схема реле:
Электромагнитная часть реле состоит из двух обмоток — втягивающей (ВО) и удерживающей (УО). Для чего? Втягивание поршенька — быстротечный процесс, ВО справляется, но для удержания поршня, который при этом нажимает на свою пружину и пружинку контакта пятаков, нужно больше усилий, тут на помощь ВО приходит УО. Она и удерживает поршенек, пока мы «маслаем» стартером, при этом ВО уже вне работы, т.к. на обоих контактах у ВО «+». Один контакт у обоих обмоток общий, это «папа» или маленький болт, в зависимости от исполнения реле, вторым контактом у УО является корпус реле и, есс-но, стартера, а у ВО второй контакт выходит на нижний болт-пятак, к которому прикручивается толстый проводок, выходящий из стартера. Кто «в теме», как устроен сам стартер, тот знает, что этот толстый проводок — контакт щеток на щеточном узле. Т.е. «+», поданный на управляющий контакт проходит через обмотку реле на болт, с болта на «+»щетку стартерного мотора, с «+»щетки через коллектор на обмотку статора, и с обмотки через «-«щетку уже на землю. Вот такой длинный путь. При деффектовке стартера и его деталей об этом забывают или не знают. Я сделал видео о том, как проверить правильно втягивающее реле. Если у вас «беда» со стартером и втягивающее не «хлопает», не спешите его выбрасывать, проверьте. Если получилось как у меня в видео, то оно исправно, меняйте щетки в самом стартере.
PS: спасибо глазастому ewgen808, который заметил, что в первом случае я «искранул» плюсом по корпусу втягивающего, а по «папе» управления забыл… Но от этого ничего не изменится, реле палец не втянет. «Будет новое реле, будет новый ролик» (С) Вассерман )))
www.drive2.ru
основные неисправности и особенности выбора
В морозную погоду нередки ситуации, когда при попытках завести автомобиль можно услышать лишь шум работы всего стартера или же отдельных его компонентов. Конечно, замена стартера могла бы решить проблему, однако часто неисправность касается лишь двух его компонентов – бендикса, втягивающего реле. Именно о втором компоненте мы и поговорим, заодно ответив на вопросы примерно такого содержания: как проверить втягивающее реле, как его отремонтировать и как подбирать новое реле в случае необходимости.
Немного теории
Вообще, современные стартеры оснащаются парой реле. Первое отвечает за включение агрегата. Оно находится непосредственно в моторном отсеке, причем в отдельных моделях автомобилей реле помещается еще и в отдельный корпус. Второе реле, называемое тяговым (втягивающим), устанавливают прямо на стартер. Функций у данного устройства несколько:
Обеспечение синхронной работы узлов автомобильного стартера при запуске ДВС;
Распределение эл. энергии между эл-магнитным реле и моторчиком стартера;
Обеспечение совместной работы обгонной муфты и венца маховика (подвод шестерней) и, наоборот, отвод шестерней в нужный момент времени.
Вот как все устроено: когда в замке зажигания были замкнуты контакты, сразу же срабатывает обычное реле стартера, отвечающее за подачу напряжения от аккумулятора к т.н. втягивающую обмотку. В результате наводится магнитное поле, воздействующее на якорь реле, за счет тот попадает внутрь обмотки. Теперь осуществляется сразу 2 действия: начинает двигаться вилка стартера, помогая сдвинуться обгонной муфте, еще называемая бендиксом, а также замыкаются контакты установленного втягивающего реле. Проще говоря: стартер теперь соединен с маховиком, после чего он подключается к аккумулятору и за счет прохождения тока по цепи теперь может запуститься двигатель. Не забывайте, что работа систем сгорания без исправной работы электрических цепей авто невозможна.
Однако, и на этом еще не все. Теперь, когда стартер включается, за счет работы т.н. удерживающей катушки якорь удерживается в своем крайнем положении – в таком режиме работы втягивающее реле не потребляет много энергии. А если двигатель уже запущен, цепь стартера разрывается и происходит обесточивание реле. В автомобильных реле имеется пружина – именно она, стремясь сжаться, возвращает якорь в начальное положение. Следом свое положение меняет контактный диск и бендикс. Аккумулятор отключается. Далее реле уже никак не участвует в работе автомобиля вплоть до дальнейшего запуска двигателя.
Подробнее об устройстве
Наверняка не каждый автолюбитель сразу же поймет все нюансы работы автомобильных реле. Мы постараемся немного упростить и разобрать важные моменты. Важно понимать, что реле – это устройство, предназначенное для замыкания или размыкание электрической цепи, в которую оно введено. Конкретно тяговое реле реагирует на электрические величины и не работает на принципах электромагнитизма. Обратите внимание на изображение ниже.
В простейшем втягивающем реле имеет корпус, якорь, пружина, контакты и магнит с парой обмоток (катушек). Первая катушка, называемая втягивающей, соединена с электродвигателем и клеммой управление, теперь временем как вторая (удерживающая катушка) имеет связь с корпусом и выводом управления.
При подаче постоянного тока к контакту управления в катушке наводится магнитное поле, оказывающее действие на якорь реле. Тот начинает движение и далее обеспечивает замыкание цепи между стартером и аккумулятором. Когда питание не подается, пружина возвращает якорь в его начальное положение – контакты тут же размыкаются. Свою работу бендикс прекращает.
Основные неисправности
Втягивающее реле хоть и устроено довольно просто, может пострадать от множества внешних и внутренних воздействий. Первое и самое очевидное: разрушение материалов, из которых реле состоит. Вторая и даже более распространенная проблема: выход реле из строя вследствие сгорания контактных пластин (часто их называет пятаками). Третье: сгорание обмотки (тоже весьма частая проблема). Почему горит втягивающее реле стартера? Самая частая причина неисправностей подобного характера кроется в электрохимических процессах, наблюдающихся в реле при попадании воды.
К признакам неисправностей имеющегося в автомобиле втягивающего реле агрегата можно отнести следующее:
Стартер осуществляет работу даже после запуска ДВС. Выявить это можно по звуку;
Стартер работает вхолостую. При этом ДВС не запускается;
Стартер не начал работу после характерного щелчка, сигнализирующего о включении устройства.
Дабы снять подозрения со всех смежных с реле компонентов системы, проделайте следующее:
Замкнуть контактные болты на тыльной части стартера, пользуясь куском провода. Ток будет идти в обход втягивающее реле;
Провернуть ключ зажигания. Если стартер начал вращение, проблема точно не в нем, а в реле, силовые контакты которого подгорели;
Послушать, как работает реле. После проворачивания ключа оно должно щелкать. Если при этом стартер не включился в работу, само реле исправно.
Проще говоря, реле может работать, а сам стартер не вращается, или же и стартер, и реле не работают вовсе. Нередки ситуации, когда реле исправно, но при его работе слышен стук. Причина кроется в плохом контакте между обмотками и «массой». Величина сопротивления исправной втягивающей обмотки составляет 0,55 Ом, тем временем как удерживающей обмотки чуть больше – 0,75 Ом. Сопротивления нужно измерить омметром. Если реальные показатели сопротивлений ниже указанных, можно говорить о произошедшем коротком замыкании в обмотках. Высокий показатель сопротивления говорит о плохом контакте или с клеммами, или с «массой». Для таких проверок лучше не пользоваться лампочкой, так как она будет гореть даже при коротком замыкании.
Также нельзя не рассказать об одной интересной неисправности, которая нехарактерна для правильно изготовленных втягивающих реле. Дело в том, что вывод одной из катушек может быть осуществлен неправильно – при работе катушке начинают компенсировать друг друга. В этом случае нужно покупать новое реле, хотя можно попробовать перепаять концы дефективной катушки.
Как отремонтировать втягивающее реле стартера
Бывает и так, что реле удается отремонтировать. Заметьте, что далеко не все из этих устройств являются разборными. Если у вас разборное, то все отлично. Но для начала реле нужно снять. Работа состоит из таких этапов:
Отключить аккумуляторную батарею;
Снять весь стартер с автомобиля;
Тщательнейшим образом очистить стартер – грязь и пыль в ходе работы может попасть внутрь агрегата;
Открутить гайки щеточного узла, после чего ослабить болт контакта втягивающего реле;
Окрутить винты, фиксирующие реле;
Заняться осмотром демонтированного реле.
Если реле разборное, то на его торцах будут видны гайки – их нужно открутить и разобрать устройство. Заметьте, что крышка некоторых реле не снимается без предварительной распайки контактов. Имеет смысл вне зависимости от характера неисправности зачистить все токоведущие части (обратите внимание на цвет материалов в местах пригорания). Эксперты рекомендуют при любом ремонте менять сердечник реле на новый. Также может потребоваться замена контактов. Если возвратная пружина была деформирована или ослаблена, ее придется заменить. Если была обнаружена проблема с компенсирующимися катушками, описанная выше, потребуется пайка. При обратной сборке и установке реле уделите особое внимание силе затяжки клемм.
Эксперты не рекомендуют смазывать втягивающее реле стартера, а вот обгонную муфту (бендикс) смазывать можно. При этом не рекомендуется использовать графитную смазку, так как она боится высоких температур, воды, а также довольно быстро высыхает.
Выбор нового втягивающего реле
Подбирать новое тяговое реле раньше было проще всего именно в офлайн-магазинах. Сегодня поиск в онлайн-магазинах серьезно упростился и стал проще. При подборе нового втягивающего реле нужно помнить о следующем:
Не всегда реле, которое вы найдете в электронных каталогах, соответствует стартеру. Искать стоит в первую очередь оригинальное реле для установленного в вашем авто стартере, а уже потом подбирать аналоги данного реле, если оно показалось вам слишком дорогим;
Уточните геометрию реле, которое будете заказывать. Вот здесь-то офлайн магазины и оказываются более надежными – можно взять старое реле с собой и сравнить его с найденным;
Стоит заранее приобрести 2 пары медных гайк и шайб, которыми лучше всего фиксировать новую деталь. Запас такой «мелочи» рано или поздно окажется крайне полезным.
Советуем отнестись к выбору втягивающего реле с особым вниманием. Даже у вас стоит оригинальный стартер, на аналогичной модели авто другого года выпуска стартер может оказаться другим – пара установленных на агрегатах реле не будет взаимозаменяемой. Именно по этой причине нужно руководствоваться или VIN-кодом, или параметрами и кодом имеющегося стартера и втягивающего реле.
Ведущие производители
При покупке втягивающего реле стартера важно обращать внимание не только на его характеристики и на совместимость с имеющимся стартером, но также и на фирму-производителя. Учтите, что автозапчасти могут предлагать не только сами производители, но также и фирмы-упаковщики. Вот несколько марок, о которых автолюбителю стоит знать:
Последняя фирма является не столько производителем, сколько упаковщиком. Именно ее автозапчасти водитель сможет найти в магазине с наибольшей вероятностью. Качество можно оценить как высокое, а цену как весьма демократичную.
Выше мы писали о том, что соответствия между реле и стартером не всегда соблюдается. Учтите, что популярные производители стартеров могут использовать реле сторонних фирм. Наиболее известными производителями стартеров являются уже указанные выше фирмы, а также Magneton, Nikko, Mitsuba, Delco Remy, Cav, Poong Song, Delphi, Leece-Neville. По именам этих фирм также можно начинать поиск втягивающего реле в электронных каталогах известных интернет-магазинов.
Частые вопросы
Затронем несколько интересных вопросов, которыми могут задаться как водители-новички, так и весьма опытные автолюбители. Итак:
Какой ток втягивающего реле стартера? Ответ: многое зависит от модели стартера и реле, но в большинстве устройств через контакт управления проходит ток силой 15-20 Ампер. В некоторых случаях этот ток имеет большую силу, но также не забывайте, что сила тока зависит от того, чистые ли контакты;
Как разобрать втягивающее реле стартера? Ответ: данный вопрос затрагивался выше. При этом добраться можно и до «начинки» неразборного реле, хотя без специальных инструментов и нарушения целостности корпуса не обойтись.
Выше мы уже описывали процесс ремонта реле. Особых сложностей с этим не возникнет даже у неопытного автолюбителя. Проблема может возникнуть лишь в ходе поисков деталей реле. Впрочем, многие детали для ремонта можно найти у уже упомянутой датской фирмы Cargo. Большая часть предлагаемых фирмой товаров произведены в странах Юго-Восточной Азии, однако их качество довольно высоко.
Вывод
Мы рассмотрели основные неисправности втягивающих реле стартеров, а также задались вопросом выбора нового устройства. С учетом высокой живучести реле, обусловленной простотой и продуманностью конструкции, оно может служить ровно столько, сколько прослужит транспортное средство. Впрочем, поломка тоже не является редкостью. Так как речь идет об автомобильных электрических цепях, проблема может крыться не в самом реле, а других компонентах системы.
Учитывайте, что даже качественно отремонтированное реле редко служит свыше 2-3 лет. Так как оригинальное реле стоит немалых денег, в ремонте есть смысл – запчасти все равно стоят небольших денег, а с ремонт разборного реле легко осуществить. Если ремонт не дал никакого результата, стоит обратиться на СТО, вместо того чтобы покупать новое устройство и проверять работоспособность системы с его помощью.
avto.pro
Втягивающее реле стартера – проверка и ремонт — DRIVE2
Втягивающее реле стартера подает ток на мотор стартера, а также выталкивает бендикс. Это значит, что в тот момент, когда стартер начинает вращаться, его бендикс выталкивается. По сути, разобраться в работе стартера несложно. Сегодня мы поможем вам понять, как работает втягивающее реле, как проверять данный элемент и ремонтировать его.
Устройство втягивающего реле и принцип функционирования
В стартере втягивающее реле вводит в зацепление венец маховика с бендиксом. Вся работа базируется на принципах элетромагнетизма. Сердечник, который выполнен как полая трубка, внутри которой расположен якорь, оснащен обмоткой в виде проволоки. Ток в катушке создает электромагнитное поле, в результате появления которого происходит вхождение якоря в сердечник. После того как ток перестает подаваться, якорь может двигаться свободно.
В состав втягивающего реле стартера входят: корпус; магнит с обмотками; якорь; контакты; возвращающая пружина. Магнит в реле выполнен в виде пары катушек – втягивающей и удерживающей. Втягивающая катушка реле подключена к электрическому мотору и клемме управления, а вот удерживающая подключена к выводу управления и контактирует с корпусом. Когда на контакт управления подается питание, в катушке возникает магнитная индукция, что приводит к появлению магнитного поля. В результате этого якорь сжимает возвратную пружину. В этот же момент происходит вращение бендикса, который соединяет стартер с автомобильной АКБ. В то время, когда контакты замыкаются, втягивающая обмотка получает питание от клеммы «+», останавливается выработка тока на катушке, однако на якорь воздействует поле удерживающей катушки, поэтому он остается внутри. Когда силовой агрегат автомобиля запускается, происходит отключение питания, из-за чего якорь возвращается в изначальное положение под действием возвратной пружины. Происходит размыкание контактов, из-за чего бендикс может выйти из зацепления.
Распространенные поломки втягивающего реле
Основные причины выхода из строя втягивающего реле стартера следующие: Физический износ. Выгорание контактных пластин. Разрушение компонентов. Сгорание обмотки. Как определить, что втягивающее реле вышло из строя:
Двигатель запускается, но стартер не хочет отключаться, постоянно вращаясь. В это время вы слышите характерное жужжание. Стартер вращается после запуска, однако не может запустить двигатель. Когда ключ в замке зажигания поворачивается в изначальное положение, слышен щелчок включения стартера, но вращаться он не хочет. Как проверить втягивающее реле стартера Как уже упоминалось выше, работа втягивающего реле, а также самого стартера основывается на принципе электромагнетизма. Когда напряжение подается на обмотки, реле воздействует на якорь. Он, в свою очередь, изменяет положение шестерни бендикса, чтобы она зацепилась с венцом маховика. В это же время замыкаются контакты, обеспечивающие подачу напряжения на обмотки стартера. Для того чтобы двигатель автомобиля запустился, всё это должно произойти очень быстро. Если хотя бы один из элементов работает неправильно, завести автомобиль вы не сможете. Для проверки реле стартера вовсе не нужно снимать данный элемент с автомобиля. Эксперты советуют замкнуть контактные болты, расположенные на задней части реле, воспользовавшись куском провода либо металла. В результате этого вы обеспечите подачу тока на обмотки стартера. Если это привело к вращению стартера, можно прийти к выводу, что стартер работает нормально, а проблема кроется в самом реле. Если же втягивающее щелкает стартер не крутит, это свидетельствует о том, что реле, вероятно, рабочее, а причину поломки надо искать непосредственно в стартере.
Ремонт втягивающего реле стартера
Если вы пришли к выводу, что тяговое реле стартера вышло из строя, необходимо выполнять его ремонт. Сразу хотим отметить, что в большинстве случаев гораздо проще заменить данный элемент, чем восстанавливать его работоспособность. Многие производители изготавливают неразборные реле для того, чтобы сделать этот узел наиболее надёжным. В таких ситуациях придется просто менять втягивающее реле на новое. Если же стартер в вашем авто оснащен разборным реле, можно отремонтировать его своими силами. Нередко реле не работает по следующим причинам: механический привод износился и вышел из строя; в обмотке произошло замыкание; «пятаки» или контакты обгорели. Определить каждую из вышеперечисленных неисправностей можно после разборки. Правда, для определения целостности обмоток придется воспользоваться омметром. Во время измерения сопротивления между окончаниями провода и корпусом данный показатель должен составлять минимум 10 кОм. В противном случае произошло замыкание обмоток, поэтому нужно будет идти в магазин за новым реле.
Установка нового либо восстановленного реле осуществляется в обратной демонтажу последовательности. У многих автолюбителей на данном этапе возникает проблема, которая заключается в том, как подключить реле стартера. Для того чтобы избежать таких неприятностей, советуем предварительно пометить отключенные клеммы. Прежде чем установить реле, не забудьте тщательно зачистить контакты, а также обезжирить их.
Втягивающее реле стартера подает ток на мотор стартера, а также выталкивает бендикс. Это значит, что в тот момент, когда стартер начинает вращаться, его бендикс выталкивается. По сути, разобраться в работе стартера несложно. Сегодня мы поможем вам понять, как работает втягивающее реле, как проверять данный элемент и ремонтировать его.
▪Устройство втягивающего реле и принцип функционирования
В стартере втягивающее реле вводит в зацепление венец маховика с бендиксом. Вся работа базируется на принципах элетромагнетизма. Сердечник, который выполнен как полая трубка, внутри которой расположен якорь, оснащен обмоткой в виде проволоки. Ток в катушке создает электромагнитное поле, в результате появления которого происходит вхождение якоря в сердечник. После того как ток перестает подаваться, якорь может двигаться свободно.
В состав втягивающего реле стартера входят: корпус; магнит с обмотками; якорь; контакты; возвращающая пружина. Магнит в реле выполнен в виде пары катушек – втягивающей и удерживающей. Втягивающая катушка реле подключена к электрическому мотору и клемме управления, а вот удерживающая подключена к выводу управления и контактирует с корпусом. Когда на контакт управления подается питание, в катушке возникает магнитная индукция, что приводит к появлению магнитного поля. В результате этого якорь сжимает возвратную пружину. В этот же момент происходит вращение бендикса, который соединяет стартер с автомобильной АКБ. В то время, когда контакты замыкаются, втягивающая обмотка получает питание от клеммы «+», останавливается выработка тока на катушке, однако на якорь воздействует поле удерживающей катушки, поэтому он остается внутри. Когда силовой агрегат автомобиля запускается, происходит отключение питания, из-за чего якорь возвращается в изначальное положение под действием возвратной пружины. Происходит размыкание контактов, из-за чего бендикс может выйти из зацепления.
▪Распространенные поломки втягивающего реле
Основные причины выхода из строя втягивающего реле стартера следующие: Физический износ. Выгорание контактных пластин. Разрушение компонентов. Сгорание обмотки. Как определить, что втягивающее реле вышло из строя:
Двигатель запускается, но стартер не хочет отключаться, постоянно вращаясь. В это время вы слышите характерное жужжание. Стартер вращается после запуска, однако не может запустить двигатель. Когда ключ в замке зажигания поворачивается в изначальное положение, слышен щелчок включения стартера, но вращаться он не хочет. Как проверить втягивающее реле стартера Как уже упоминалось выше, работа втягивающего реле, а также самого стартера основывается на принципе электромагнетизма. Когда напряжение подается на обмотки, реле воздействует на якорь. Он, в свою очередь, изменяет положение шестерни бендикса, чтобы она зацепилась с венцом маховика. В это же время замыкаются контакты, обеспечивающие подачу напряжения на обмотки стартера. Для того чтобы двигатель автомобиля запустился, всё это должно произойти очень быстро. Если хотя бы один из элементов работает неправильно, завести автомобиль вы не сможете. Для проверки реле стартера вовсе не нужно снимать данный элемент с автомобиля. Эксперты советуют замкнуть контактные болты, расположенные на задней части реле, воспользовавшись куском провода либо металла. В результате этого вы обеспечите подачу тока на обмотки стартера. Если это привело к вращению стартера, можно прийти к выводу, что стартер работает нормально, а проблема кроется в самом реле. Если же втягивающее щелкает стартер не крутит, это свидетельствует о том, что реле, вероятно, рабочее, а причину поломки надо искать непосредственно в стартере.
▪Ремонт втягивающего реле стартера
Если вы пришли к выводу, что тяговое реле стартера вышло из строя, необходимо выполнять его ремонт. Сразу хотим отметить, что в большинстве случаев гораздо проще заменить данный элемент, чем восстанавливать его работоспособность. Многие производители изготавливают неразборные реле для того, чтобы сделать этот узел наиболее надёжным. В таких ситуациях придется просто менять втягивающее реле на новое. Если же стартер в вашем авто оснащен разборным реле, можно отремонтировать его своими силами. Нередко реле не работает по следующим причинам: механический привод износился и вышел из строя; в обмотке произошло замыкание; «пятаки» или контакты обгорели. Определить каждую из вышеперечисленных неисправностей можно после разборки. Правда, для определения целостности обмоток придется воспользоваться омметром. Во время измерения сопротивления между окончаниями провода и корпусом данный показатель должен составлять минимум 10 кОм. В противном случае произошло замыкание обмоток, поэтому нужно будет идти в магазин за новым реле.
Установка нового либо восстановленного реле осуществляется в обратной демонтажу последовательности. У многих автолюбителей на данном этапе возникает проблема, которая заключается в том, как подключить реле стартера. Для того чтобы избежать таких неприятностей, советуем предварительно пометить отключенные клеммы. Прежде чем установить реле, не забудьте тщательно зачистить контакты, а также обезжирить их.
www.drive2.ru
Как проверить втягивающее реле стартера на исправность
В этой статье мы расскажем, как проверять втягивающее реле стартера для выявления неисправностей и рассмотрим способы их устранения.
Стартер автомобиля является тяговым электродвигателем, за счет которого производится раскручивание коленчатого вала для дальнейшего запуска силовой установки.
Раскручивание производиться посредством шестерни, установленной на роторе стартера, которая на момент запуска имеет зубчатое зацепление с венцом маховика.
Но зацепление между шестерней стартера и маховика нужно только до того момента, пока силовая установка не запустится.
Если бы зацепление было постоянным, стартер очень быстро выходил бы из строя.
Поэтому в конструкцию последнего включено втягивающее реле, посредством которого и производится введение в зацепление шестерни стартера с маховиком во время пуска мотора и выведение ее из зацепления после запуска.
Втягивающее реле объединено с реле стартера, при этом конструктивно это устройство не сложное, что обеспечивает его надежность в работе.
Но ничего нет вечного поэтому, и оно тоже может выйти из строя, хотя это происходит нечасто.
Неисправностей, которые могут возникнуть с данным элементом не так уж и много, но, если они возникли, зачастую запустить мотор либо невозможно, либо очень затруднительно.
Неисправностями, которые могут возникнуть с втягивающим реле, являются:
Износ его элементов;
Выгорание контактных пластин, установленных в крышку корпуса;
Обрыв или перегорание обмотки катушек реле;
Заедание якоря.
Появление этих неисправностей может вылиться:
В несрабатывание стартера при запуске;
Слабые обороты стартера, которые неспособны достаточно раскрутить маховик;
Продолжение работы его даже после запуска мотора.
Конструкция втягивающего реле
Чтобы понять, как выявить неисправность для начала нужно разобраться с конструкцией и принципом работы втягивающего реле, а также реле стартера, поскольку размещаются они в одном корпусе.
Итак, имеется корпус, внутри которого установлено две катушки — втягивающая и удерживающая.С одной стороны, корпус прикрыт эбонитовой или пластиковой крышкой. В эту крышку с наружной стороны установлены три клеммы для подсоединения проводки.
Одна из клемм предназначена для подключения «плюсового» провода от АКБ, вторая – для подачи электроэнергии на электродвигатель стартера, а третья – для подключения реле к замку зажигания.
С внутренней стороны крышки располагаются две контактные пластины «плюсовых» клемм.
Принципиальная схема.
Внутри корпуса с катушками располагается якорь, подпруженный с одной стороны и шток реле стартера.
С внешней стороны на якоре сделано ушко, которым он зацепляется за вилку включения бендикса с шестерней.
Принцип работы
Работает все это так: при неработающем двигателе, якорь втягивающего реле выдвинут из корпуса из-за воздействия на него пружины. Эта же пружина удерживает через вилку бендикс с шестерней в положении, когда зацепление не осуществляется.
При повороте ключа зажигания в положение запуска сначала срабатывает втягивающее реле.
Электроэнергия, подаваемая на катушки втягивающего реле, обеспечивает появления магнитного поля внутри корпуса.
Это поле воздействует на якорь, и он, преодолевая усилие пружины, входит внутрь корпуса, после этого втягивающая катушка отключается и перестает создавать магнитное поле, но во втянутом положении якорь удерживает своим магнитным полем удерживающая катушка.
При этом якорь тянет за собой вилку, а та в свою очередь перемещает вперед бендикс по валу ротора, и шестерня его входит в зацепление с венцом маховика.
Якорь, входя внутрь корпуса, толкает шток реле стартера, и смещаясь, замыкает между собой контактные пластины плюсовых клемм.
Электроэнергия от АКБ поступает на щетки электродвигателя стартера, и ротор его начинает вращаться. А поскольку шестерня в зацепление уже вошла, то ротор начинает вращать маховик.
После запуска силовой установки и провороте обратно ключа на замке зажигания, питание на удерживающую катушку прекращается, магнитное поле ее исчезает и якорь под воздействием пружины выходит из корпуса.
При этом он через вилку выводит из зацепления бендикс, и прекращает воздействовать на шток реле. Тот в свою очередь отходя, размыкает контактные пластины, и стартер полностью отключается.
Неисправности
Выявить неисправности тягового реле не так уж и сложно. Следует отметить, что срабатывание его сопровождается щелчком – это результат втягивания якоря, и введение в зацепление шестерни.
При провороте ключа этот щелчок хорошо слышно. Так, отсутствие щелчка может указывать на обрыв в катушках, отсутствие питания, заедание якоря в одном положении.
Если же при повороте ключа зажигания щелчок слышен, но сам стартер не запускается или запускается, но крутиться очень медленно, это может сигнализировать о подгорании контактных пластин.
Продолжение работы стартера после запуска силовой установки будет сопровождаться характерным жужжанием.
Возможно, что якорь заклинило во втянутом положении, и он не может вернуться обратно, поэтому держит шестерню бендикса в зацеплении и продолжает замыкать контактные пластины.
Проверка втягивающего реле
Проверить работоспособность данного элемента не так уж и сложно. Причем проверить его можно даже не снимая стартер с авто. Для примера, возьмем автомобиль ВАЗ-2110.
Итак, стартер на этом авто не срабатывает. Для начала нужно проверить проводку, идущую к нему на наличие обрыва.
Если с проводкой все в порядке, нужно узнать, срабатывает ли вообще тяговое реле.
Для этого можно попросить кого-то повернуть ключ зажигания, а самому слушать, есть ли щелчок срабатывания. Если он отсутствует – оно неисправно и нужно его менять.
Если же щелчок срабатывания имеется, но сам стартер не крутит – возможно, что реле не срабатывает из-за подгорания контактных пластин.
Проверить так ли это, можно при помощи обычной отвертки. С реле отсоединяется клемма, идущая от замка зажигания.
Далее отверткой замыкаются клемма, идущая от АКБ, с клеммой, идущей на стартер – получается прямая передача электроэнергии на электродвигатель, минуя реле. Если он заработал – искать причину нужно в реле.
Можно и проверить напряжение, идущее на стартер мультиметром, но это скорее даст понять, проблема заключается в стартере или же в проводке и АКБ.
Для этого мультиметр, подсоединяется к плюсовой клемме втягивающего реле, к которой подводится напряжение от АКБ. Другой минусовой провод мультиметра подсоедините к массе.
Далее кто-то должен повернуть ключ зажигания в положение запуска. Напряжение, на дисплее мультиметра должно соответствовать 12 В.
Если оно ниже – возможно батарея попросту разряжена и ее энергии не хватает на запуск двигателя, но при этом ее заряда хватает для срабатывания реле, а вот уже на вращение ротора энергии недостаточно.
Замена втягивающего реле
Втягивающее реле не является ремонтируемым, и в случае неисправности, оно попросту заменяется.
Единственное, что можно поменять у него, так это якорь. Замена этого элемента на ВАЗ-2110 – операция несложная, сложнее снять сам стартер с авто.
Для замены потребуется демонтаж стартера с машины. Для этого автомобиль загоняется на яму, поскольку добраться до него можно только снизу. Если у авто имеется защита картера, то ее снимают в первую очередь.
Далее нужно отсоединить всю проводку, идущую к стартеру. Для снятия его понадобиться открутить две гайки его крепления, после чего он аккуратно вытаскивается из посадочного места.
Уже на снятом стартере, откручиваются два болта крепления втягивающего реле, и оно снимается, при этом якорь вместе с пружиной остается на стартере, поскольку он своим ушком зацеплен за вилку.
Перед установкой нового элемента, старый якорь снимается с вилки, а на его место устанавливается новый.
Далее новое реле ставиться на стартер и затягивается болтами крепления. Для закрепления пройденного материала, рекомендуем вам посмотреть обучающее видео про то, как ремонтировать и находить неисправности втягивающего реле стартера.
x7.by
Втягивающее реле стартера: ремонт, замена. Как проверить?
За успешный запуск двигателя отвечает втягивающее реле стартера. Ситуация, когда отсутствует реакция на поворот ключа в замке зажигания, знакома многим автолюбителям. Под капотом раздаются жужжание электромотора, сухие щелчки, а то и вовсе царит тишина. Результат один – машина не заводится.
Содержание этой статьи
Это может говорить о том, что неисправна одна-единственная деталь, которая одновременно выполняет две функции:
Замыкает цепь основного электромотора стартера, приводя во вращение его ротор.
Создаёт усилие на вилке, перемещающей по валу ротора бендикс. Шестерня бендикса входит в зацепление с зубчатым венцом маховика ДВС и передаёт крутящий момент от электромотора на коленчатый вал.
В дальней дороге не всегда есть возможность воспользоваться услугами ремонтной мастерской или вызвать на помощь выездную бригаду специалистов. Приходится справляться своими силами. Чтобы не оказаться полностью беспомощным, необходимо изучить принцип работы стартера и втягивающего реле и их устройство. Начнём по порядку.
По данной теме есть похожая статья — Ремонт стартеров и генераторов авто своими руками.
Конструкция стартера
Агрегат, используемый для запуска двигателя автомобиля, по своей сути является компактным и мощным электродвигателем, конструкция которого дополнена несколькими специфическими деталями:
Расположенным на валу якоря бендиксом (обгонной муфтой), необходимым для передачи крутящего момента от электромотора на коленчатый вал ДВС.
Вилкой, продольно перемещающей муфту по валу якоря. Она установлена в передней крышке (маске) стартера.
Втягивающим реле, приводящим в движение вилку и замыкающим электрическую цепь, по которой ток поступает на обмотки электромотора. Оно, как и вилка, установлено на передней крышке.
Передача крутящего момента к бендиксу может производиться напрямую или через повышающий крутящий момент планетарный редуктор, который монтируется в основном корпусе узла, его передней или задней крышке.
Схема втягивающего реле стартера
Устройство втягивающего реле стартера
Конструкция узла довольно проста. Внутри металлического корпуса находятся:
Сердечник, который также называют якорем или ротором. Сердечник изготавливают из магнитного либо намагничиваемого сплава, либо выполняют в виде стального стержня с обмоткой.
Приводной шток, закреплённый на сердечнике.
Возвратная пружина якоря.
Замыкающий шток с расположенной на нём контактной пластиной.
Пружины сжатия и возврата контактной пластины.
Втягивающая обмотка.
Удерживающая обмотка.
Задняя крышка реле, изготовленная из диэлектрического материала, чаще всего пластика.
Проходящие сквозь крышку болты с расположенными на их внутренних концах контактными пластинами. С одного из этих болтов ток подаётся на втягивающую и удерживающую обмотки.
В некоторых случаях имеются одна или две дополнительные клеммы для подачи напряжения на обмотки.
Узел в сборе крепится винтами или болтами к передней крышке (маске) стартера.
Принцип работы стартера и втягивающего реле
От описания устройства перейдём к принципам его работы. В тот момент, когда вы поворачиваете ключ в замке зажигания, происходит следующее:
Замыкаются клеммы контактной группы. Ток подаётся на болты контактных пластин, а через них на обмотки.
Образовавшееся на обмотках электромагнитное поле двигает сердечник в направлении задней крышки.
Сердечник тянет за собой конец вилки, закреплённой в маске стартера. Вилка перемещает бендикс (обгонную муфту), расположенный на валу основного электродвигателя стартера.
Бендикс входит в зацепление с зубчатым венцом коленчатого вала.
Замыкающий шток под давлением на него сердечника смещается назад и перемыкает контактные пластины.
Ток поступает на обмотки основного электромотора. Якорь вращается и приводит в движение коленчатый вал ДВС.
После прекращения подачи напряжения детали узла под воздействием возвратных пружин возвращаются в исходное положение.
При выходе узла из строя стартер перестаёт нормально функционировать и возникают проблемы с запуском двигателя автомобиля. Среди возможных неисправностей:
Механические повреждения.
Обрыв в обмотке.
Обгорание или разрушение замыкающих пластин.
Мало изучить устройство и понять, как работает механизм. Желательно научиться выявлять и устранять поломки.
Втягивающее реле стартёра. Устройство и принцип работы. Видео:
Признаки неисправности втягивающего реле стартера
Приступать к диагностике и ремонту следует при появлении первых тревожных симптомов. Это позволит существенно снизить расходы на ремонт и избежать серьёзных неприятностей. Перечислим основные симптомы:
Стартер крутит вхолостую, коленчатый вал не вращается.
В районе реле раздаются щелчки, но электромотор не работает.
Двигатель завёлся, но бендикс не выходит из зацепления с зубчатым венцом маховика коленвала.
Реакция на поворот ключа в замке зажигания или нажатие кнопки «Старт» отсутствует полностью.
Существует ряд первичных причин, по которым не срабатывает втягивающее реле стартера.
Прежде чем двигаться дальше, следует убедиться в исправности электропроводки, проверить предохранители и контактную группу замка зажигания.
Вполне возможно, что именно они являются источником возникших проблем.
Как снять втягивающее реле?
Не стоит пытаться искать и устранять неисправность непосредственно на автомобиле. Значительно проще сделать это, полностью демонтировав стартер. Для этого придётся:
Отключить аккумулятор, сняв с него клеммы. В противном случае в ходе работ может случиться короткое замыкание, в результате которого АКБ и другие электрические компоненты выйдут из строя.
Отсоединить электропроводку от втягивающего реле.
Отвернуть болты, которыми стартер крепиться к двигателю автомобиля, и извлечь деталь.
Лишь после этого можно переходить к диагностике, снятию, ремонту или замене интересующего нас узла. Первая проверка выполняется без предварительной разборки. Для её выполнения:
Подают ток от плюсовой клеммы аккумуляторной батареи на контакты втягивающего реле.
С помощью провода перемыкают корпус детали (массу) с минусовой клеммой АКБ.
Когда всё исправно, электродвигатель начнёт вращаться, а бендикс выдвинется вперёд. При прекращении подачи напряжения электромотор прекращает работу и муфта возвращается в исходное положение. Но могут быть и другие варианты:
Электродвигатель работает, бендикс выдвигается, но назад не возвращается.
Бендикс выдвигается, но электромотор не включается.
Реле щёлкает или вовсе не срабатывает. Бендикс неподвижен. Стартер не крутит.
Но это всё симптомы, а необходимо выявить причины неисправностей. Для их поиска необходимо демонтировать реле, отвернув болты крепления к крышке и аккуратно отсоединив шток от вилки.
В некоторых случаях это удаётся сделать, лишь сняв переднюю крышку целиком.
Проверка втягивающего реле стартера. Видео:
Как проверить втягивающее реле стартера?
Причиной того, что муфта не возвращается в исходное положение, являются механические поломки – повреждение штока, сердечника, возвратных пружин. Деталь однозначно подлежит замене. В остальных случаях можно продолжить проверки и попытаться вернуть узлу утраченную работоспособность. Проверка втягивающего реле стартера выполняется в несколько этапов:
1. Подсоединяем клеммы обмоток и контактных пластин к плюсу аккумулятора, а корпусом реле касаемся минуса. Шток перемещается? Переходим к следующему этапу диагностики.
2. С помощью мультиметра замеряем сопротивление между контактами обмоток. В сети выложено немало видео, где показано, как производятся подобные замеры. Их авторы делают всё, в принципе, правильно. Только забывают сказать, что параметры сопротивления в зависимости от модели стартера различны.
В поисках точных показателей приходится изучать техническую документацию.
Если доступа к достоверным данным нет, придётся исходить из того, что не должно быть ни обрыва, ни сопротивления, превышающего 10 Ом.
Восстановить обмотки самостоятельно, да ещё в полевых условиях, не получится. Тут наверняка потребуется новая запчасть. Но если показатели сопротивления в норме, проверяем дальше.
3. Подсоединяем щупы мультиметра к силовым клеммам реле. Вставляем и утапливаем до конца сердечник. Показатели не должны существенно отличаться от тех, что получены при замере сопротивления на удерживающей обмотке. Разница в показаниях говорит о повреждении контактных пластин.
В последнем случае можно попытаться разобрать узел и почистить контактные пластины. Для этого, как минимум, конструкцией детали должна быть предусмотрена возможность разборки.
Ремонт втягивающего реле стартера своими руками
Самостоятельный ремонт требует определённых навыков. Браться за дело, не имея ни опыта, ни необходимого инструмента не стоит. Строго говоря, установка новой детали всегда предпочтительнее, чем ремонт вышедшей из строя.
Но иногда просто нет другого выхода. Например, если поломка произошла в дороге, вдали от магазинов запасных частей.
Если вы решились на ответственный шаг, придётся сначала удалить грязь с поверхности узла, воспользовавшись жёсткой щёткой и тряпкой, смоченной в керосине, уайт-спирите и т. п. После этого производится внешний осмотр на предмет ознакомления с устройством корпуса реле.
Ремонт и замена катализатора своими руками. — здесь больше полезной информации.
Как разобрать втягивающее реле стартера?
Вскрывать завальцованный корпус нет никакого смысла. Это сложная процедура с непредсказуемым результатом. Но, если производитель предусмотрел возможность вскрытия втягивающего реле, закрепив его заднюю крышку отдельными винтами или гайками на силовых клеммах, то доступ к контактным пластинам не станет серьёзной проблемой. Достаточно отвернуть крепления и подцепить крышку с помощью ножа или отвёртки.
Вас заинтересует эта статья — Ремонт стартеров и генераторов авто своими руками.
Чистка контактов и замена отдельных деталей
После снятия крышки вы сможете оценить состояние контактных пластин. Нагар или окисление следует удалить, воспользовавшись наждачной бумагой. Повреждённые пружины, если таковые имеются, можно попытаться заменить, подобрав подходящие по размеру и характеристикам. Подбор пружин – дело весьма сложное. Приходится замерять не только размеры, но и развиваемое усилие. Сделать это, не имея в своём распоряжении специального оборудования, не получится.
Закончив ремонт, помещаем крышку на место, смазав место соединения герметиком, закрепляем её и производим повторную проверку. Убедившись, что все параметры находятся в норме, устанавливаем реле на стартер и выполняем окончательную сборку.
Говоря по совести, надолго такого ремонта не хватит. Пластины со временем выгорают, истончаются и уже не способны обеспечить надёжный контакт. Ещё раз отмечаем, что такие работы целесообразно проводить лишь в тех ситуациях, когда нет доступа к запасным частям. В остальных случаях правильным решением становится замена втягивающего реле стартера на новую и заведомо исправную деталь.
autoot.ru
Ремонт бендикса (обгонной муфты) стартера своими руками
Во время работы на стартер действуют внешние раздражители, он подвергается воздействию грязи и влаги, что неблагоприятным образом сказывается на его функциональности. И поэтому часто встречающейся неисправностью электромотора, может быть — пробуксовка обгонной муфты, более известной среди автолюбителей, как бендикс.
Дабы избежать существенных затрат на ремонт стартера в сервисных центрах можно эту процедуру провести в домашних условиях. Да, дело непростое и хлопотное, но когда вы знаете свою «железную лошадку» от маленького винтика до спидометра — вам все по плечу!
Что же такое бендикс?
Бендикс — это обгонная муфта свободного хода, которая состоит из шестерни и специального устройства, и всё это находится в корпусе стартера.
Агрегат в исправном состоянии:
прокручивается только в одну сторону;
при попытке повернуть его в другую — стопорится.
Как работает бендикс стартера? При повороте ключа зажигания до упора, бендикс приводится в движение с помощью якоря втягивающего реле. Шестеренка сцепляется с маховиком коленвала и раскручивает его. Горючая смесь воспламеняется в камерах сгорания и двигатель начинает работать.
Как только обороты вращения коленвала превышают частоту вращения самого электродвигателя, тогда обгонная муфта рассоединяет шестерню и вал стартера.
Характерные черты неисправности стартера
Если говорить про признаки неисправности бендикса стартера, то можно слышать шум вращающегося стартера, при запуске автомобиля, а сам вал двигателя не прокручивается. Это ведущая шестерня не входит в зацепление с маховиком коленвала. Это и ответ на вопрос, как проверить бендикс стартера, не снимая его с автомобиля?
В таком случае, требуется замена бендикса на электродвигателе или его ремонт.
Ремонт обгонной муфты
Нужно взять подходящие по размеру ключи, отвертки и ваши «золотые» руки! Выполняя ремонт бендикса стартера своими руками, автовладелец в первую очередь должен попробовать очистить агрегат от загрязнения, без его разборки (а вдруг получиться — реанимировать).
Для этого нужно:
снять стартер с авто;
погрузить часть электромотора с бендиксом в емкость с бензином на 5-7 часов;
иногда подходить и прокручивать шестерню муфты в бензиновой посудине;
достать и хорошо просушить агрегат.
Если неисправность осталась, значит нужно снять и разобрать обгонную муфту стартера для ремонта.
Как снять бендикс со стартера (на примере ВАЗ 2114)
1. Сначала нужно снять минусовую клемму с аккумуляторной батареи и используя ключ, открутить верхние крепежные винты, которые присоединяют стартер к картеру сцепления. Третьего болта быть не должно, но если вам повезло — тогда нужно изловчиться, дабы его отвинтить.
2. Теперь нужно отсоединить провода подходящие к электродвигателю.
3. На этом этапе можно посмотреть состояние маховика (его зубья).
4. Дальше, отверткой нужно открутить два винта расположенные на крышке стартера и снять гайку на втягивающем реле (крепление выхода обмотки).
5. Теперь вы можете снять шайбу-скобу и с помощью ключа снять стяжные болты.
6. Осмотрите втулки на предмет износа.
7. Для последующих действий возьмите резиновый или деревянный молоток, которым нужно нанести несколько ударов по нижней части корпуса стартера и разъединить его.
8. Визуально оцените состояние обмоток и щеток.
9. Отверткой подцепите уши бендикса и достаньте их из вилки.
10. Теперь сбейте первое стопорное кольцо (можно с помощью ключа и молотка), а второе — снимите отверткой.
11. Снимите обгонную муфту.
Как осуществить замену механизма?
Возьмите новую обгонную муфту и установите на место изъятого бендикса. Обязательно промойте все детали механизма, пазы наружной обоймы, зачистите заусеницы на рабочих поверхностях.
Внимание: перед сборкой агрегата нужно обработать смазкой все подлежащие этому элементы механизма.
После установки стартера на место, подключите аккумулятор и заведите двигатель. Если все манипуляции были произведены верно — значит ваш автомобиль готов к эксплуатации.
Видео: замена бендикса стартера (инструкция).
На этом ремонт бендикса своими руками полностью завершен!
Советы бывалых
В процессе монтажа стартера важно проверить целостность шестерни бендикса и привода агрегата.
Стартер нельзя ронять, это сложный электроприбор, который может подвергнуться повреждению внутренних составляющих.
Перед тем как разобрать бендикс стартера, проверьте обязательно заряд аккумуляторной батареи. Такая проблема часто вызывает ложную панику и необдуманные действия мастера.
Если вы обнаружили треснутую или изношенную пластиковую шайбу, то ее нужно заменить.
При покупке нового бендикса, имейте при себе старый агрегат. Часто различные муфты отличаются между собой мелкими деталями, которые визуально не запоминаются.
При разборке стартера в первый раз, желательно процесс демонтажа записать на бумажку, дабы не допустить малейших оплошностей, при его сборке.
Сложности при разборке стартера
Наиболее распространенная загвоздка при ремонте бендикса — снятие стопорного кольца, и обратная его сборка.
У ограничительного кольца есть прорезь для стопорного. Одевается с противоположной стороны от бендикса.
При разборке втягивающего реле следует обязательно снимать контакты с обмотки, чтобы не повредить механизм. При размещении щеток внутри держателя необходимо визуально оценить их состояние, при расслоении нужно обработать их на точильном камне и вставить в отверстия держателя.
Если щелкает, но не крутит стартер — как найти неисправность самостоятельно
Почему медленно крутит стартер на горячую? Основные причины и как отремонтировать
Основные неисправности стартера и системы пуска. Как их устранить
Как проверить генератор автомобиля своими руками. Меры предосторожности при проверке в системе электроснабжения
Нюансы самостоятельной замены масла в двигателе автомобиля
Неисправности стартера и способы их устранения. Неисправности бендикса стартера
Стартеры всех автомобилей имеют совершенно одинаковую конструкцию. Поэтому информация, описанная в этой статье, может пригодиться любому автомобилисту, у которого возникнут проблемы со стартером. Как определить неисправность стартера?
Неисправности бендикса стартера
Для того чтобы запустить двигатель автомобиля, нужно при включенном зажигании провернуть коленчатый вал двигателя. Эту функцию в автомобиле выполняет стартер. При подаче электроэнергии на обмотки стартера вращается ротор, на котором есть бендикс.
Это такое устройство с системой роликов, которое при вращении ротора, обеспечивает неподвижный контакт бендикса с-осью ротора. При этом шестерня бендикса вращает маховик коленчатого вала, и машина заводится.
При работе двигателя, маховик вращается быстрее, чем его крутил стартер, неподвижный контакт в бендиксе с-осью ротора исчезает. В обратном случае, стартер, мог бы быстро выйти из строя.
Признаки неисправности реле стартера
Напряжение на обмотки стартера подаётся при помощи втягивающего реле. Один большой контакт втягивающего реле подсоединен напрямую от аккумулятора. Второй большой контакт подаёт напряжение на обмотки стартера.
В этом реле есть третий контакт, подающий напряжение на обмотку втягивающего реле. Напряжение на третий контакт подаётся от ключа зажигания. При этом втягивающее реле внутри замыкает первый и второй контакты.
Так попадает напряжение на обмотки стартера. Это реле выполняет ещё одну функцию, оно, выдвигает бендикс к большой шестерне маховика. Происходит зацеп шестерни бендикса с большой шестерней маховика.
Собранный в одно целое, стартер, обеспечивает надёжный пуск автомобиля. Он надёжно работает до тех пор, когда какой-то отдельный узел выйдет из строя. При этом начинают появляться проблемы с пуском двигателя. При больших проблемах становиться невозможно запустить двигатель стартером.
Причины неисправности стартера автомобиля
Чаще неисправности стартера автомобиля можно определить сразу, не разбирая стартер, когда он ещё стоит на автомобиле.
Если при включении стартера, ключом зажигания ничего не происходит, значит вышло из строя реле стартера. При включении стартера, должны раздаваться щелчки под капотом, там находиться это реле. Звуки щелчков создают, соединяющиеся контакты, так определяем неисправность реле стартера;
В случае, если реле срабатывает, а далее тишина, следует проверить напряжение на контакте катушки обмоток втягивающего реле. Если напряжение присутствует, причина ясна, неисправности втягивающего реле стартера, значит, втягивающее реле сгорело и подлежит замене;
Когда мы слышим щелчки в стартере, а стартер не крутиться, причин может быть много. В первую очередь, нужно проверить надёжность контакта клемм на аккумуляторной батарее. Может не хватать напряжения по причине слабого контакта.
Далее причина может быть в ненадёжном контакте массы. Двигатель соединён с корпусом автомобиля медным шлейфом, он может быть оборван, либо его забыли присоединить после ремонта. Здесь, для проверки нужно кинуть дополнительный медный провод прямо на корпус стартера.
Если всё проверено, а изменений нет, причина только в неисправности втягивающего реле. Если замкнуть два больших контакта, стартер заработает вхолостую, так как на втягивающем реле не будет напряжения. Внутри подгорели пятаки больших контактов.
Реле можно разобрать и провернуть пятаки контактов на 180 градусов, если до вас эту операцию никто не проводил, то они с другой стороны должны быть как новые. Если и там они подгоревшие, то можно сточить подгоревшую часть контакта и зачистить их до одного уровня. В крайнем случае втягивающее реле легко заменить полностью.
Часто случается, что стартер медленно крутит, с трудом запускает мотор, приходиться часто подзарядить аккумулятор. Многие водители, не задумываясь, покупают новый аккумулятор. Но при установке нового аккумулятора на автомобиль, ничего не меняется.
В первую очередь нужно проверить контакт массы. Если причина не в нем, то предстоит демонтаж стартера с автомобиля, для дальнейшего выяснения причин неисправности стартера и его ремонта.
Выявление причин неисправности стартера при полной разборке
Если сразу основную причину установит не удалось, узнаем это разобрав стартер.
Если втягивающее реле срабатывает, а стартер не работает, здесь разбираем реле, если пятаки сгорели, то всё понятно их нужно заменить, либо зачистить, либо полностью поменять втягивающее реле.
В случае, если с пятаками всё нормально, проверяем щётки коллектора. Они могут быть стёртыми, в таком случае щётки подлежат замене и неисправность щеток стартера устранена.
Когда со щётками всё в порядке, причина в обмотках статора или в роторе. Их можно прозвонить обычной контрольной лампочкой. Когда цепь замкнута лампочка горит, цепи нет, лампа не горит.
Сгоревшие обмотки статора
Сначала проверяем обмотки статора с силовым проводом. Между ними должен быть контакт, то есть лампочка должна гореть. Затем силовой провод с корпусом стартера. Контакт должен полностью отсутствовать, если лампа горит, хотя бы в пол накала, проблема в обмотках возбуждения.
В советское время обмотки перематывали, сейчас в этом нет нужды, на разборке можно найти всё что угодно, причём за умеренную плату. Когда обмотки нормальные следует прозвонить ротор. Между всеми клемами коллектора должен быть контакт, с массой, контакт должен отсутствовать.
4. В случае, если стартер медленно вращается, а причину ранее мы не определили, то при разборке нужно обратить внимание на подшипники скольжения ротора, они же втулки.
Возможные неисправности стартера, когда во втулках появляется большая выработка, то ротор может касаться статора, возникнет дополнительная нагрузка, которая уменьшит обороты вращения коленчатого вала. Втулки нужно заменить и обороты вращения ротора должны восстановиться.
В этой статье описаны все возможные неисправности стартера. Учитывая идентичность этого устройства на всех автомобилях, любой водитель, изучив эту статью, сможет разобраться в неполадках работы стартера своего авто.
Обычно на Harley-Davidson выходит из строя стартер. Будь то из-за возраста или из-за отсутствия надлежащего обслуживания аккумулятора / мотоцикла, почти неизбежно, что ваш стартер придется тянуть для восстановления или ремонта.
Конструкция стартера Harley изменилась в 2007 году, и нам больше не приходилось вставлять в основной привод, чтобы отремонтировать или заменить стартер! До 2007 года муфта стартера и шестерня стартера были двумя отдельными частями.С тех пор Харлей изменил дизайн. Теперь сцепление стартера и шестерня Harley являются одним компонентом стартера, и их замена стала проще, чем когда-либо.
Замена сцепления стартера Harley на самом деле очень похожа на процесс замены более ранних (5-скоростных) стартеров, за исключением того, что не нужно прикасаться к первичной муфте. Это экономит время и деньги. Ну, чуть меньше денег, так как вам не понадобится ни первичное масло, ни прокладки. Однако это стартерное сцепление обойдется нам немного дороже, чем его предшественник.
Время, необходимое для замены стартового сцепления Harley, будет зависеть от того, какая у вас модель HD. После того, как стартер окажется на верстаке, можно быстро и легко отделить секцию корпуса редуктора стартера от секции двигателя и соленоида. Узел сцепления удерживается только легкой прессовой посадкой. Внутреннее уплотнительное кольцо помогает поддерживать его выравнивание, правильную ориентацию и герметичность внутри корпуса.
Технический совет
У нас были клиенты, которые говорили нам, что «мой стартер протекает».Звучит абсурдно. Очевидно, внутри стартера нет масла. Ну, этого не должно быть, но если внутреннее уплотнительное кольцо стартера выходит из строя, оно может позволить первичному маслу попасть в стартер, а затем выйти через небольшой канал в корпусе стартера.
Так что да; в некотором роде — «Стартер протекает»! Вот почему при ремонте стартера важно заменить оба уплотнительных кольца.
Посмотрите, как Боб разобьет стартер на части — очистит и снова соберет. Ты увидишь; это легко сделать самому.
Видео по теме:
Перемычки могут помочь вам проверить стартер
Q Я только что закончил установку восстановленного стартера на свою Toyota Tacoma 1999 года выпуска; старый замкнулся и не отключается.Однако новый не будет задействован. Он просто делает мягкий щелчок при повороте ключа. Любые идеи?
A Проверяли ли вы старый стартер, чтобы убедиться в его неисправности? Короткое замыкание реле или соленоида может позволить стартеру оставаться включенным.Предполагая, что новый стартер в порядке, проверьте все электрические соединения между батареей, реле, соленоидом и стартером. Внимательно посмотрите на реле стартера и его гнездо. И убедитесь, что между двигателем / трансмиссией и шасси имеется надежное заземление.
Самый простой способ проверить стартер на автомобиле — использовать соединительные кабели для обхода электрической системы автомобиля.При выключенном зажигании и включенной трансмиссии — и со всей должной осторожностью — подсоедините один конец красного / положительного соединительного кабеля к положительной клемме аккумуляторной батареи. Коснитесь другим концом красного кабеля положительной клеммы стартера. Стартер должен вращать / проворачивать двигатель. Если это так, проблема связана с кабелями, соединениями или реле. Если этого не произошло, проверните двигатель, подключите черный / отрицательный соединительный кабель в качестве заземления между трансмиссией и отрицательной клеммой аккумулятора.Поднесите красный провод к плюсовой клемме стартера. Если стартер проворачивает двигатель, проблема в плохом заземлении шасси.
Опять же, будьте осторожны при проведении этих тестов, чтобы защитить себя. Или еще лучше, снимите новый стартер и протестируйте его на своем рабочем месте.
Q У меня есть Nissan Pathfinder V6 1988 года выпуска с пробегом 149 000 миль, который я восстанавливаю. Одна проблема, которую я бы очень хотел решить: независимо от температуры, двигатель работает так, как если бы на ней было 30 градусов ниже нуля! Температура может достигать 90 градусов, а двигатель разгоняется от 2000 до 2400 об / мин, пока не прогреется! Это происходит только при первом запуске в день.
A Эта система раннего впрыска топлива использует «устройство управления быстрым холостым ходом» (FICD) и соленоид холостого хода для управления быстрым холостым ходом при запуске. FICD получает входные данные от датчика угла поворота коленчатого вала, датчика температуры охлаждающей жидкости, зажигания и аккумуляторной батареи.Начальная частота вращения холостого хода от 2000 до 2400 об / мин является правильной, но она должна упасть до нормального холостого хода раньше. Я бы проверил эти два устройства, установленных на корпусе дроссельной заслонки.
Q У меня Chrysler Sebring 1999 года выпуска с пробегом примерно 112 000 миль.Когда холодно — ноль или ниже — моя машина не будет нормально работать. Он заводится, работает грубо, но когда я сбрасываю газ или включаю передачу, он умирает. Когда он достаточно прогрелся, он работает нормально. Дилер сказал, что проблема может заключаться в топливном насосе, но не был в этом уверен и стоил 900 долларов на ремонт. Что мне делать?
A Симптомы не очень хорошо подходят для проблемы с топливным насосом, хотя низкое давление топлива может быть фактором.Попросите магазин проверить давление топлива, затем подключите диагностический прибор, чтобы проверить коды неисправностей. При полностью холодном двигателе попросите мастерскую также проверить точность сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости. Диагностический прибор также может проверить / сбросить исполнительный механизм регулировки холостого хода.
Также обновлен ли автомобиль по текущему техническому обслуживанию, например, по воздушным и топливным фильтрам, свечам зажигания и т. П.? Когда температура окружающей среды опускается ниже нуля, автомобиль приближается к своим эксплуатационным пределам, а это означает, что регулярное техническое обслуживание может иметь значение, запускаться и не запускаться.
150ho Bendix не задействован и как обеспечить отказоустойчивость нового двигателя …
Корнбред
Зарегистрирован: Сообщений: 16
Размещено
Ответьте Цитатой # 1
Переполнил свой Lowe 180w новым 150ho.Гм … да … никакого сравнения со старым Johnson 115. Он намного тише, пока, кажется, использует примерно половину топлива, а максимальная скорость увеличилась с 46 миль в час до 58 … а двигатель выглядит примерно на 1½ «слишком глубоко.
Есть несколько проблем, которые я хотел бы обсудить / задать вопрос.
1) Так или иначе, история. Новый etec был запущен вскоре после установки у дилера. Первое нажатие клавиши привело к завихрению. от стартера, но он не раскручивался настолько, чтобы зацепить изгиб с маховиком.Второй щелчок — и мотор заработал. Никто из нас хоть ни о чем, так как аккумуляторы были старые (куплены на 14 ‘) и подозреваем. Остановившись у местного озера, возвращаясь домой от дилера, такой же непуск случился еще раз, но при втором нажатии клавиши он всегда раскручивался и запускался. Нет возможности проверить аккумулятор под нагрузкой, но напряжение было 12,8 В.
Заменил пусковую батарею на морскую батарею емкостью 1000 куб. См перед выходом на улицу в эти выходные. Те же результаты, только на этот раз было время, когда стартер включил маховик за 3 нажатия кнопки.Лодка имеет встроенные зарядные устройства, и она подключается к сети, как только она припаркована на день. При отъезде на озеро сегодня утром напряжение было 13,3 В, до подключения зарядного устройства по возвращении с озера оно составляло 12,7 В. Я видел сообщения о тестировании напряжения на стартере и «что-то», что указывает на проблемы с восходящим или нисходящим потоком ??? Это простой тест? Есть инструкции, как это сделать? Если это простой тест, который можно провести дома, он сэкономит +130 миль до дилера. К мотору установили новые кабели.
2) Читаю посты про заправку. Я использую двухтактные мотоциклы для мотокросса с 80-х годов, бедные смеси равны неприятно выглядящим поршням и пробкам с крошечными кусками алюминия, встроенными в них. Что мне нужно сделать, чтобы моя топливная система вышла из строя?
3) Что еще нужно сделать с точки зрения производительности и надежности?
Nordmann
Зарегистрировано: Сообщений: 1,634
Размещено
Ответьте Цитатой # 2
Модель и серийный номер? __________________ Нордманн.
Знак, замеченный в приемной стоматолога: Дантист не может сделать ничего такого, что не мог бы сделать пациент!
Корнбред
Зарегистрирован: Сообщений: 16
Размещено
Ответьте Цитатой # 3
e150hglabg
05484676
Все мои мультиметры имеют цифровые показания, поэтому я не уверен, насколько легко будет считывать колебания напряжения при включении стартера, но я попробую проверить это и один раз подключу очевидные соединения закончится, после запуска проверю, заряжается ли аккумулятор.
Читаю больше здесь, на форуме …
Кроме нового шланга и лампочки, в моей топливной системе ничего не было заменено, не было рекомендовано никаких фильтров и т. Д. Научите меня замене топливозаборника, какие топливные фильтры / системы фильтров работают и доступны по цене, где я могу найти подробный процесс проведения теста вакуума / давления в топливной системе и этот антисифонный клапан.
GEB
Зарегистрирован: Сообщений: 2,269
Размещено
Ответьте Цитатой # 4
Цитата: Первоначально Послано Kornbread e150hglabg
05484676
Все мои мультиметры имеют цифровые показания, поэтому я не уверен, насколько легко будет считывать колебания напряжения при включении стартера, но я попробую и проверьте это и проверьте очевидные соединения еще раз, после запуска я проверю, заряжается ли аккумулятор.
Читаю больше здесь, на форуме …
Кроме нового шланга и лампочки, в моей топливной системе ничего не было заменено, не было рекомендовано никаких фильтров и т. Д. Научите меня замене топливозаборника, какие топливные фильтры / системы фильтров работают и доступны по цене, где я могу найти подробный процесс проведения теста вакуума / давления в топливной системе и этот антисифонный клапан.
Привет, Если вы еще не нашли Руководство по предварительной доставке и установке в категории «Общая информация», нажмите эту ссылку и следуйте инструкциям по загрузке.Это руководство по установке от Evinrude ответит на ваши вопросы по такелажу. Ваше здоровье GEB http://www.etecownersgroup.com/post/download-evinrude-predelivery-and-installation-guide-and-operators-guide-8802043?pid=1297203144 __________________ Stacer 389 Territory Striker Номер модели E25DTSLAFC Серийный номер 5503333 Mid North Coast New South Wales Australia Учащийся не будет стричь таран.
Корнбред
Зарегистрирован: Сообщений: 16
Размещено
Ответьте Цитатой # 5
Спасибо за ссылку.Пролистал руководство по установке; похоже, что они действительно рекомендуют установку топливного фильтра на лодке. Удивлен, что продавец никогда об этом не упоминал.
Только успел проверить надежность соединений аккумулятора, соленоида и стартера, прежде чем меня вызвали по хозяйству. Все они были милыми и крепкими.
Возможно, проблема в замке зажигания с ключом? Причина, по которой я спрашиваю, заключается в том, что я надевал муфты на старый двигатель перед тем, как отправиться к озеру, и он сделал то же самое, когда стартерный бендикс не раскручивался, только один раз , в последнее время два разных раза.Я предположил, что это просто старый аккумулятор, но теперь аккумулятор, кабели и весь подвесной двигатель новые. Это единственное, что не изменилось в цепочке.
GEB
Зарегистрирован: Сообщений: 2,269
Размещено
Ответьте Цитатой №6
Привет, Я не технический специалист, но, прочитав некоторые из этих постов под клавишным переключателем, вполне может быть виноват.Щелкните ссылку. Что-то может совпадать с тем, что вы переживаете. например, изношенные провода, коррозия или неплотные соединения переключателя с ключом — все это приведет к потере напряжения. http://www.etecownersgroup.com/search?keywords=Key+switch&searchin=message&member=&do=findposts&id=&replies=atleast&numreplies=0&daterange=0&custdatefrom=&custdateto=&sort=&order=desc&radio_showas=threads&btnSearch=Search&action=doSearch Ваше здоровье GEB __________________ Stacer 389 Territory Striker Модель No.E25DTSLAFC Серийный номер 5503333 Северное побережье Новый Южный Уэльс Австралия Учащийся не будет стричь таран.
Steveditt
Зарегистрирован: Сообщений: 22
Размещено
Ответьте Цитатой # 7
Вы написали мою историю E150 HO HGXABH 5505079 дилер установил ту же проблему, что установил зимой 2018 Тест пробежал до настройки реквизита, 4/18 начал использовать лодку, та же проблема, но у меня было каждое 10-е стартовое вращение, которое не запускалось при следующем запуске, Установлен новый 1000 ампер аккумулятор думал, что это могло быть на 20-м стартовом вращении, несколько дней назад собирался нанести смазку на вал стартера на воде, пока рыбалка не понимала, что у двигателя есть дополнительные крышки, которые нужно снять, чтобы добраться до вала, я сделал спрей Sprayon High Performance Dry Lubrication на вал и шестерню, пока после 30 запусков проблем нет, поэтому я мог бы снять крышки в доке, смажьте вал стартера, потому что, как и вы, 120 миль туда и обратно к дилеру, который сказал, что у него никогда не было проблем со стартером с новым двигателем.У меня это случается не так часто, но я знаю, что смазка вала была частью обычного обслуживания, поэтому смазка должна быть важной.
Моя новая, с задней стороны ключа, сегодня поговорил с дилером, он порекомендовал использовать спрей, перевернуть его несколько раз и снова распылить, и если я хочу снять крышку, нанесите небольшое количество смазки на вал, сказал он скорее всего, это не электрическая проблема, стартер работает на инерции, чтобы поднять шестерню, если он не смазан на заводе, попадая в сухое место и не включается маховик.Вот что я собираюсь попробовать, прежде чем вернуть его дилеру.
Корнбред
Зарегистрирован: Сообщений: 16
Размещено
Ответьте Цитатой # 8
GEB; потратил некоторое время на поиск в этом поиске, и кажется, что ключ зажигания отправляет сигнал только на EM, а EM отправляет сигнал на реле стартера, так что… если я правильно думаю, ключ зажигания либо работает, либо нет, либо заводится нормально, либо не работает вообще.
Перепроверил соединения на аккумуляторной батарее, реле, стартере. Напряжение на АКБ 12,7-12,8, напряжение на входе реле стартера 12,8. Есть только цифровые мультиметры, и было трудно получить «настоящие» показания на стартере, когда стартер был активирован, но где-то около 9,7 вольт казалось нормальным, когда стартер включал маховик. Когда стартер не включил маховик, самое низкое показание, которое я видел, было около 10-11 вольт.Это не кажется правильным ??? Возможно, это был тот случай, когда для работы лучше всего подошел бы хороший старый аналоговый измеритель.
Не удалось задействовать маховик примерно в 6 попытках из 20, так что это должно повториться у дилера. Когда ему не удавалось задействовать маховик, он издавал «звон», как будто что-то довольно легкое быстро подпрыгнуло (шестерня?), Ударилось о что-то металлическое, например (маховик?), И отскочило обратно вниз.
Дилер также рекомендовал снять пластиковую крышку и распылить графитовую смазку в области изгиба стартера.
Корнбред
Зарегистрирован: Сообщений: 16
Размещено
Ответьте Цитатой # 9
Позвонил сегодня к дилеру.Он сказал, что показания напряжения на стартере имеют смысл; когда стартер включает маховик, стартер должен выполнять больше работы, что снижает напряжение. Он посоветовал снять пластиковую крышку с области маховика и опрыскать область изгиба графитовой смазкой. Если это не решило проблему, принесите его в сервис.
Его механик знаком с проблемой, так что очевидно, что это не единичная проблема.
Стивидитт, смазка работала в вашей ситуации?
rickmcd53
Зарегистрировано: Сообщений: 2,812
Размещено
Ответьте Цитатой # 10
Чтобы добавить несколько комментариев. Дилер Evinrude должен рекомендовать только те сервисные процедуры, которые одобрены Evinrude. (Bendix lube). Стартер покажет большее падение напряжения под нагрузкой, чем при свободном вращении, так что ваш дилер понял одну вещь. Ваши значения напряжения не «нормальные». У вас слабый аккумулятор, высокое сопротивление в кабелях / соединениях или стартер, потребляющий слишком большой ток. 1. Проверьте напряжение на аккумуляторе при проворачивании. Испытания на падение напряжения более значимы при тестировании цепей под нагрузкой. 2.- провод измерителя на выводе аккумуляторной батареи, + провод на блоке цилиндров. Должен показывать ноль (разность напряжений) без нагрузки и 0,5 или меньше при проворачивании коленчатого вала. Если напряжение выше 0,5 В, проверьте клемму аккумулятора на кабеле аккумулятора, от конца кабеля к концу кабеля и от конца кабеля двигателя к блоку. 3. Положительная сторона. + Провод на выводе аккумуляторной батареи, — Провод на стартере, если падение превышает 0,5, сделайте шаг назад, выход соленоида, вход соленоида, кабель аккумулятора к клемме. Большинство моих студентов разбирались в тестировании напряжения, но испытывали трудности с пониманием падения напряжения, поэтому, если мои указания кажутся запутанными, это нормально.Напряжение аккумуляторной батареи будет изменяться во время запуска, и цифровой измеритель не будет «фиксироваться» для получения стабильных показаний. Падение напряжения будет более стабильным, потому что вместо измерения напряжения аккумуляторной батареи он измеряет потерю напряжения. Я видел довольно много тугих кабелей аккумулятора, которые теряли 1 вольт во время проворачивания при измерении от полюса аккумулятора до наконечника кабеля аккумулятора. Отсоедините кабель, очистите наконечник и стойку, повторите тест, и проверка падения напряжения покажет ноль.
Steveditt
Зарегистрирован: Сообщений: 22
Размещено
Ответьте Цитатой # 11
Как было сказано, у меня раз в 25 запусков, поговорил с дилером о смазке для стартера, который, если взглянуть на него сегодня снова, после снятия внутренней крышки, вал стартера все еще недоступен, поэтому я собираюсь использовать лодку до конца сезона в ноябре перед возвратом лодки и двигателя, если ситуация не ухудшится, чего я не ожидаю.Я буду следить за вашими сообщениями, чтобы увидеть, что будет найдено. Спасибо
Корнбред
Зарегистрирован: Сообщений: 16
Размещено
Ответьте Цитатой # 12
Я следовал вашим инструкциям, насколько мог. Rickmcd53
Имейте в виду, что двигатель запускается почти сразу, когда он переворачивается, и, как вы упомянули, мой цифровой мультиметр действительно не успевает «заблокироваться».
12,6 В на батарее. ~ 10,8-11 вольт при проворачивании, измерено на батарее — провод измерителя на выводе батареи, + провод на блоке двигателя 0 вольт, от ~ 0,4 до 0,7 вольт при проворачивании проворачивания. Сторона выхода соленоида ~ 2,7 В Положение клеммы аккумулятора к клемме стартера 1,7 В при проворачивании коленчатого вала. удалили провода от двигателя к аккумуляторной батарее, они были омированы на 0,3 Ом каждый, так же, как и кабель, идущий от соленоида к стартеру.
Делал, что мог, с тем, что получил. Есть ли в этом смысл?
rickmcd53
Зарегистрировано: Сообщений: 2,812
Отправлено:
Ответьте Цитатой # 13
Ваш тест со стороны заземления показал падение напряжения с 4 до 7 вольт, что соответствует требованиям.Падение напряжения 5 вольт. Напряжение аккумуляторной батареи к клемме стартера слишком велико, должно быть 0,5 вольт. Батарея к соленоиду в хорошем состоянии. 2,7 В на вашем тесте соленоида могут быть плохими показаниями. Проверьте это еще раз с одним проводом на каждой стойке соленоида. Похоже, что ваше общее падение на 1,7 вольта — это «сгоревшие» контакты в соленоиде. А теперь интересная математика. Аккумулятор падает до 11 вольт при проворачивании. Вы проигрываете. 5 на земле и 1,7 на плюсе.11 — (1,7 + 0,5) = 8,8 вольт на стартере.
Корнбред
Зарегистрирован: Сообщений: 16
Размещено
Ответьте Цитатой # 14
Сегодня было немного времени.Проблема все еще существует.
Проверял и перепроверял некоторые вещи. Кабели от аккумуляторной батареи к моторному блоку / соленоиду стартера новые. Нагрузка батареи прошла успешно.
На обоих выводах соленоида стартера ~ 0,2 В
Аккумулятор + вывод на вход соленоида ~ 0,8 В … это соответствует показанию ~ 0,7 В от отрицательного вывода аккумуляторной батареи к блоку двигателя, кабели совершенно новые, соединения плотно с обоих концов. Аккумулятор + вывод к выходу соленоида ~ 1.1 Вольт АКБ + контакт к входному столбу стартера в диапазоне от ~ 1,1 до 3,1 В
аккумулятор — столб к блоку двигателя 0 В Аккумулятор — столб к блоку двигателя и кривошипу ~ 0,7 В Аккумулятор — контакт к входному столбу стартера и рукоятке ~ От 7,4 до 9,6 В Аккумулятор — вывод на сторону выхода соленоида стартера и кривошип ~ 9,6 до 9,2 В Аккумулятор — вывод на вход соленоида и кривошип ~ 10,1 — 10,3 В Аккумулятор
— вывод на аккумулятор + столб и кривошип ~ 10.От 9 до 11,8 вольт
Из ~ 20 + пусков было 3, при которых стартер не раскручивался и не зацеплял маховик.
Я не понимаю, как новые кабели могут терять напряжение, близкое к вольт? Измерение от полюса аккумуляторной батареи до стартера и кривошипа (от 7,4 до 9,6 вольт) достигает ли фактическое напряжение стартера? Что это должно быть?
Поездка к дилеру и обратно составляет 130 миль, умноженное на 2, так как мне придется оставить его там и забрать позже, это 260 миль, умноженное на 3 галлона бензина, умноженное на 19 галлонов, это 57 долларов на топливо.Если это соленоид стартера, я мог бы заказать его и доставить домой за примерно такую же цену на топливо, и мне не пришлось бы тратить более 4 часов, таща лодку по извилистой холмистой дороге.
rickmcd53
Зарегистрировано: Сообщений: 2,812
Размещено
Ответьте Цитатой # 15
Стартер не будет вращаться достаточно быстро, чтобы сработать напряжение ниже 8 вольт.Падение 0,2 В на соленоиде означает, что все в порядке. Мне нравится видеть батарею, которая не опускается ниже 11 вольт при запуске и 10 вольт на стартере. Это может быть плохой стартер, потребляющий слишком большой ток. Аккумуляторная батарея не менее 850 ампер проворачивания и аккумуляторных кабелей 4-го калибра?
Карамель
Карамель
Un emocionante juego de juegos de cabra y matices.
Compartivo de la efectividad y seguridad de los glucocorticosteroides tópicos fluorados y clorados.
Cómo y quéubricar el esquí nuevo en casa: elubricante derecho para deslizarse en Stayer.
El sinth de la articulación de la rodilla: las causas, síntomas, diagnóstico y tratamiento.
Errores frecuentes.
Todo sobre la Detección de ultrasonidos 1 Trimestre: Características, Términos y normas — Clínica known Opon Ekaterinburg
5 mejores yogures de termostato: maquillaje, Precio, ventajas y contras
Cómo lavar un suéter de lana en una lavadora y las manos, cómo secar adecuadamente los productos de lana, ¿esposible planchar?
Отражатель iPhone 4S, использованный неправильно
¿Qué es la corrección?
Метронидазол (Metronidazolum) — Descripción de la sustancia, Instrucción, aplicación, contraindicaciones y fórmula.
Яндекс Дзен.
¿Cómo hacer un árbol de Navidad de la lluvia?
«ФОЗО.ИНФО.
Cómo lavar las toallas de cocina en casa — con barro, grasa
¿Por qué los pies frío y sudor: encuentre la razón y resuelva el проблема лас herramientas disponibles?
Аноргазмия, Tratamiento de Anorgasmia
Яндекс Дзен.
Cómo dibujar masha de dibujos animados
«Me gusta» o «Me gusta», ¿cómo está escrito?
12 rectas de queso casero — jardín y jardín
/2021.
Яндекс Дзен.
Discusión sobre LiveInternet — Servicio ruso Diarios en línea
Cómo despertar a un recién nacido para la lactancia materna
Cómo hacer un balance de carne cruda
:: syl.ru.
Ала — википедия
Cómo hacer un marco en la palabra: con el tamaño deseado alrededor del texto
Que la quemadura química del tratamiento, revisa el artículo
Aprende tu destino y cámbielo para mejor.
часть 1 —
Noticias
Pendientes de cuentas con sus propias manos.
Cómo bajar la presión de los ojos
Como hacer a un hombre
Яндекс Дзен.
Яндекс Дзен.
Alimentadores para pájaros con sus propias manos, fotos de un alimentador de árboles, sus puntos de vista.
Alimentación compuesta para las risitas de los núcleos: composición y proporciones de los sesters de grano, cómo cocinar por Recetas, cómo hacer grano y alisar
Cómo coser un Bandana, una guía detallada para Principiantes.
:: Автомотогаз
Яндекс Дзен.
Preparaciones efectivas de alta presión.
Cómo limpiar sus oídos en casa: Características del Procedimiento para un gato y gatito Adultto, que limpiar las orejas de la mascota
Апертура де ла рута дель мар а ла Индия.
¿Qué es el cachek y cómo usarlo + mejores servicios de Cachekk?
Mira la serie de televisión en línea, todos me resuelven de forma gratuita de buena calidad.
Конфигурация гитары с синтонизадором — инструкции по игре
Автомобиль не заводится? 5 признаков плохого стартера
Вам интересно, почему ваша машина не заводится? Проблемы со стартером встречаются чаще, чем вы думаете, но водители часто путают их с другими проблемами автомобиля. Прочтите о симптомах плохого стартера и узнайте, как отличить их от других проблем.
Что такое стартер?
Стартер представляет собой небольшой мотор, работающий от аккумулятора.Он запускает двигатель вашего автомобиля. Реле стартера находится между аккумулятором и стартером, передавая мощность. Без правильно работающих реле стартера и двигателя вы не сможете даже выехать с парковочного места без отскока или буксировки.
Каковы общие симптомы плохого стартера?
1. Что-то не так.
Одним из симптомов неисправного стартера является щелчок при повороте ключа или нажатии кнопки пуска.Однако стартер может умереть, не издав вообще ни звука, или он может объявить о своей приближающейся смерти с жужжанием и скрежетом — так что слушайте!
2. У вас есть огни, но нет действий.
Если вы попытаетесь запустить двигатель и обнаружите, что приборная панель загорается, но двигатель не включается, возможно, у вас проблема со стартером.
3. Ваш двигатель не запускается.
Ваш двигатель не набирает обороты даже после попытки запуска от внешнего источника? На этом этапе самое время позвонить в службу технической поддержки на дороге и доставить машину в ближайший центр обслуживания автомобилей Firestone Complete Auto Care.Если от быстрого запуска двигатель не запустится, никто, кроме сертифицированного специалиста, не запустит двигатель!
4. От вашей машины идет дым.
Стартер является частью электрической системы вашего автомобиля и подвержен перегоранию предохранителей и короткому замыканию. Когда вы отчаянно пытаетесь завести автомобиль, стартер может перегреться, что повысит вероятность возникновения проблем с электричеством и сопутствующего дыма. Если вы видите или чувствуете запах дыма, позовите помощь, а не поворачивайте ключ еще раз сильнее!
5.Масло пропитало стартер.
Ваш стартер обычно находится на стороне водителя двигателя, чуть ниже левого ряда цилиндров. Если вы открываете капот и обнаруживаете, что стартер залит моторным маслом, неисправный стартер может быть признаком другой проблемы — утечки масла. К сожалению, то, что начинается с нескольких капель масла, может медленно, а иногда и незаметно превратиться в дорогостоящую проблему, поэтому следите за утечками масла, чтобы избежать подобных проблем со стартером.
Что вызывает проблемы со стартером?
К неисправному стартеру может привести целый ряд проблем, в том числе:
Ослабленная проводка к стартеру и от стартера
Грязные соединения
Коррозия аккумулятора
Поврежденные или изношенные детали в системе стартера
Утечка масла
Как вы устраняете проблемы со стартером?
Предполагая, что вы уже пытались завести двигатель и запустить двигатель, попробуйте один из следующих советов по устранению неполадок.
1. Загляните под капот.
Проверьте аккумулятор и кабели аккумулятора, чтобы убедиться, что все в рабочем состоянии. Слабый или разряженный аккумулятор или даже неисправные кабели аккумулятора могут быть причиной проблем с вашим автомобилем, а не со стартером.
2. Коснитесь стартера.
Попробуйте несколько раз слегка постучать по стартеру твердым предметом, стараясь не стучать по нему.В некоторых случаях это легкое постукивание может помочь включить его в резервное копирование, поскольку вы будете постучать по электрическим компонентам, снова контактируя друг с другом. Знаете, как иногда можно ударить по боковой стороне старого телевизора, чтобы вернуть изображение в фокус? Это вроде как. Но, как и ваш шаткий телевизор, ваш автомобиль может реагировать на это исправление только временно — ровно настолько, чтобы вы смогли добраться до ближайшего сервисного центра.
3. Отрегулируйте коробку передач.
Допустим, автоматическая трансмиссия вашего автомобиля находится в положении «парк», но машина не заводится.В таком случае попробуйте завести машину на нейтральной передаче. Если он запускается в нейтральном положении, это может означать техническую неполадку, которая не позволяет автомобилю завестись на «парковке», например, неисправный выключатель нейтрали.
4. Проверьте указатель уровня топлива.
Мы знаем, что это кажется глупым, но … ваш бензобак пуст? Это верная причина, по которой ваша машина не заводится!
Быстрое решение проблемы неисправного стартера — это запустить машину от рывка, чтобы вы могли пустить ее в дорогу, хотя бы временно, и проверить проблему у квалифицированного специалиста.Если импульсный пуск не помогает, вам, скорее всего, придется отбуксировать автомобиль и отремонтировать или заменить стартер. Мы можем помочь с этим.
Если вы подозреваете, что проблема со стартером, начните с местного центра Firestone Complete Auto Care. Мы предоставим вам бесплатный осмотр — без каких-либо условий. Если у вас неисправен стартер, наши опытные специалисты могут отремонтировать ваш автомобиль правильно, по правильной цене и точно в срок.
Почему важна правильная центровка шестерни стартера
У вас может быть самый быстрый или самый стабильный автомобиль на участке на мероприятии, но если вы не можете заставить его заводиться, когда пришло время гонки, весь этот потенциал производительности не принесет вам никакой пользы.Потери раунда, когда она считается из-за неисправного стартера, можно избежать, если убедиться, что он настроен правильно, когда вы впервые прикручиваете его к двигателю.
Взаимодействие между стартером и гибкой пластиной или маховиком имеет решающее значение, если вы хотите, чтобы ваш двигатель запускался без каких-либо проблем при каждом нажатии на замок зажигания. Правильное соединение стартера с двигателем — это то, о чем можно легко забыть, и это предотвратит поломку и преждевременный износ агрегата. Если шестерня стартера закреплена правильно, вы сможете без проблем схватить ее плоскогубцами и снять.Если этот зазор будет слишком тугим, это создаст дополнительную нагрузку на зубья, а если зазор ослаблен, это может привести к зависанию шестерни в зубчатом венце при запуске двигателя.
Компания Дона Мезьера, Meziere Enterprises, производит стартеры для тяжелых условий эксплуатации, предназначенные для гоночных автомобилей. Мезьер может добавить некоторые детали, объясняющие, почему важно иметь правильный зазор для вашей стартовой шестерни, как и для задней шестерни гоночного автомобиля.
«Идея правильных зазоров при установке шестерни стартера по отношению к маховику или зубчатому венцу с гибкой пластиной также поможет продлить срок службы зубчатой передачи.Если расстояние между двумя осевыми линиями слишком близко, поверхности шестерен будут испытывать огромное давление друг на друга, создавая дополнительное трение и шум. Со временем это вызовет серьезный износ шестерен.
Если расстояние между двумя осевыми линиями слишком велико, пятно контакта между двумя шестернями будет намного выше на поверхности зуба, чем это было задумано. В конечном итоге это приводит к тому, что зуб шестерни оказывается в невыгодном механическом положении, и вероятность его поломки возрастает.Если расстояние правильное, то зубья шестерни повернутся в отверстие и войдут в контакт с зубчатым венцом примерно посередине и выйдут, не касаясь задней стороны ».
Помимо зазора шестерни стартера, необходимо учитывать расстояние, на которое шестерня должна пройти, прежде чем она войдет в коронную шестерню. Отсутствие времени на проверку правильности этих измерений также может привести к проблемам с запуском вашего двигателя.
«В состоянии покоя мы рекомендуем оставить шестерню.10 дюймов от зубчатого венца. Здесь есть некоторая свобода действий, но мы не хотим видеть меньше 0,06 и не больше 0,14 дюйма. Это измерение играет важную роль в том, как соленоид продвигает шестерню, обеспечивая правильное вращение шестерни в коронной шестерне и подачу основного питания в нужную точку цикла. Если шестерня находится слишком близко к кольцу, она может столкнуться и не позволить шестерне войти. Если расстояние слишком велико, шестерня может иметь слишком большую скорость вращения или, в крайнем случае, может не иметь достаточного хода для полного зацепления зубчатого венца », — говорит Мезьер.
Убедившись, что вы правильно настроили стартер, вы повысите пусковую способность вашего двигателя и избежите таких проблем, как сломанные зубья стартера или ужасная ситуация, когда не запускается двигатель на линии готовности. Чтобы узнать больше о том, как правильно настроить стартер, посетите веб-сайт Meziere Enterprises прямо здесь.
Стартер не проворачивается при нагревании (нагревание)
Если ваш стартер легко проворачивает холодный двигатель, но «тянет» или проворачивает очень медленно, когда горячий, возможно, возникла проблема «замачивания».Прежде чем признать стартер плохим, следует провести системную диагностику аккумулятора, кабелей и стартера. Чтобы получить подробный обзор этих тестов, посетите сайт www.bbbind.com — щелкните «Техническая информация», выберите «Обучающие видео» и просмотрите «Как устранить неполадки в стартере».
Если предположить, что результаты диагностики находятся в допустимых пределах и стартер работает нормально в холодном состоянии, это вполне вероятно, состояние «выдержки тепла». Что такое стартер «Heat Soak»? Не вдаваясь в физику теплопроводности или закон конвективного охлаждения Ньютона, все сводится к тому, что стартер поглощает и сохраняет тепло от источников под капотом, таких как выпускной коллектор.Это поглощенное тепло добавляет сопротивление электрическим проводникам внутри стартера. Дополнительное сопротивление приводит к тому, что стартеру требуется больше силы тока, чем обычно в остывшем состоянии. Как только подогрев под капотом нагревает аккумулятор, кабели и стартер, наступает «критическая точка», касающаяся общего сопротивления, которое может выдержать стартер (и все еще функционирует
).
правильно).
ОБЩИЙ эффект от всего этого нежелательного сопротивления — резко сниженный ток, что, в свою очередь, означает, что пускатель ограничен по току и поэтому либо вращается очень медленно, либо не вращается совсем.Соленоид стартера в равной степени уязвим для этого состояния и, следовательно, может вообще не активировать стартер. Еще один недооцененный фактор «замачивания» — это корродированные кабели аккумулятора. В какой-то момент очистка клемм аккумулятора и разъемов может больше не помочь, если коррозия уже распространилась по всей длине кабелей. Наружная изоляция кабеля «скрывает» коррозию.
Поглощение тепла обычно решается установкой на стартер теплозащитного экрана; это отразит тепло от стартера.Фактически, многие автомобили изначально оснащены тепловым экраном на заводе. К сожалению, они часто выбрасываются при замене стартера. Скорее всего, вы можете найти использованный тепловой экран на складе или купить новый в местном магазине запчастей. Другие исправления могут включать в себя обновление кабелей батареи с помощью кабеля большего сечения или установку батареи большей емкости. Все, что может охладить стартер или пропускать большую силу тока к стартеру, должно значительно помочь.
Водитель привыкает к работе двигателя и к шумам в салоне при движении, поэтому он быстро замечает любое отклонение от привычной нормы. Сегодня рассмотрим, по каким причинам в салоне могут внезапно появляться вибрации, когда двигатель работает на холостых оборотах.
Проблема с ГРМ
Первым делом нужно проверить состояние приводного ремня газораспределительного механизмы. Бывает, что он растягивается, или ослабляется его натяжка роликом, из-за чего он перескакивает на несколько зубьев. Приводит это к нарушению работы двигателя, он начинает тарахтеть, как дизельный мотор, и периодически вздрагивать. Также резко возрастает расход топлива, и попадает динамика. При обнаружении подобных симптомов необходимо срочно показать машину автомеханику.
Проблема с зажиганием
Вибрации на холостом ходу могут появляться при выходе из строя свечей или катушек зажигания, а также высоковольтных проводов. В результате топливовоздушная смесь начинает плохо сгорать, что и становится причиной появления вибраций. Косвенным подтверждением, что проблема именно с зажиганием, будет чёрный цвет выхлопа.
Датчик «полетел»
В современных инжекторных двигателях установлено множество различных датчиков. Они собирают всю необходимую компьютеру информацию, чтобы тот обеспечивал правильную работу мотора. При выходе из строя даже одного из этих «соглядатаев» нарушается нормальная работа двигателя, и на приборной панели загорается лампочка «Check Engin». Выяснить, какой именно из датчиков сломался, можно только при помощи компьютерной диагностики.
Проблема с подачей топлива
При частых заправках некачественным топливом в топливный фильтр может забиться настолько сильно, что через него начинает проходить слишком мало бензина. Приводит это к тому, что двигателю не хватает топлива и он начинает «захлёбываться», трястись и практически глохнуть.
Порвалась подушка
Двигатель и коробка передач крепятся к кузову через специальные демпфирующие элементы, которые называются подушками. Их делают из резины, а она со временем высыхает и рвётся, что и приводит к появлению вибраций. При порванной подушке вся вибрация от мотора начинает передаваться на кузов, а затем салон.
Фото с интернет-ресурсов
Вибрация двигателя на холостых передается на кузов
Режим холостого хода (холостой ход, холостые обороты) – работа автомобильного двигателя на нейтральной передаче. В таком режиме крутящий момент ДВС не передается через трансмиссию на колеса. Достаточно распространенным явлением во время эксплуатации автомобиля может быть заметное усиление вибраций двигателя на холостом ходу. Среди подобных неисправностей отмечены:
Вибрации различной интенсивности чаще могут быть заметны на холодном двигателе, хотя в отдельных случаях нестабильная работа также проявляется на горячем двигателе после выхода мотора на холостые обороты.
Содержание статьи
Двигатель сильно вибрирует на холостых: возможные причины
Нормальная работа исправного мотора предполагает минимальные вибрации, что вполне допускается. Также следует учитывать, что в холодное время года двигатель может вибрировать несколько сильнее. После 3-5 минут прогрева уровень вибраций должен прийти в норму. Параллельно с этим не должно быть рывков, провалов или пропусков, а также посторонних звуков в работе двигателя.
Появление заметных вибраций указывает на то, что возможны определенные неисправности. Сразу отметим, что повышенные вибрации являются губительными для ДВС, так что подобную проблему необходимо диагностировать и устранить как можно быстрее.
Среди главных причин, по которым мотор начинает вибрировать (дрожать, дергаться) на холостых оборотах, специалисты выделяют следующие:
двигатель троит;
проблемы с правильностью крепления мотора;
неисправности подушек двигателя;
разбалансировка коленчатого вала;
Для нормальной работы силового агрегата холостые обороты обычно составляют около 750-950 об/мин, что зависит от типа двигателя. Занижение оборотов холостого хода приведет к тому, что двигатель в этом режиме начнет работать менее стабильно и даже может глохнуть на холостых. Повышение оборотов закономерно приводит к увеличенному расходу топлива, а также повышенной нагрузке на ЦПГ и другие составные элементы ДВС. В результате сокращается моторесурс. По этой причине для каждого двигателя выдерживается оптимальный баланс для достижения максимальной экономичности и стабильности работы на ХХ.
Мотор троит
Если двигатель начинает троить, тогда наблюдается неравномерная работа цилиндров. Наиболее сильно троение мотора на холостых ощущается в том случае, если один из цилиндров не работает. Нажатие на педаль газа позволяет частично компенсировать возникший дисбаланс посредством увеличения частоты вращения коленвала, но мощность двигателя все равно будет снижена.
Нагрузка на коленчатый вал при неработающем или функционирующем с пропусками цилиндре остается неравномерной, что вызывает рывки и дергания мотора. Водитель обычно ощущает заметную дрожь и вибрации на руле, которые могут также передаваться на кузов. Наиболее сильно мотор вибрирует на холостом ходу, а также под нагрузкой при движении на низких оборотах.
Устранять проблему с неработающим цилиндром необходимо как можно быстрее, так как помимо разрушающих двигатель вибраций в камере сгорания проблемного цилиндра не происходит нормального сжигания топлива. В результате избытки горючего смывают смазку со стенок неисправного цилиндра, тем самым увеличивая износ его зеркала. Также на изношенных моторах высока вероятность протекания несгоревшего топлива через уплотнения, что приводит к попаданию горючего в моторное масло и потере его полезных свойств. Двигатель в этом случае быстрее изнашивается, сильнее коксуется и т.д.
Дополнительно стоит отметить вибрации двигателя, которые появились после замены ремня ГРМ. В этом случае необходимо исключить вероятность ошибки при установке ремня, так как смещение даже на один зуб приводит к нарушению фаз газораспределения. Результатом становятся сбои в работе двигателя и троение мотора.
Крепление и неисправности подушек двигателя
Распространенной проблемой, которая вызывает повышенные вибрации двигателя, является дефект креплений силового агрегата. Наиболее часто дело заключается в опорах (так называемых подушках) двигателя, которые со временем могут прийти в негодность. Указанные подушки являются своего рода демпферами, которые не только удерживают ДВС, но и гасят вибрации.
Также повышение уровня вибраций может произойти после замены одной или нескольких подушек на изделия с большей жесткостью.
Диагностировать проблему можно следующим образом. Пригласите помощника и откройте капот, после чего резкими рывками раскачайте автомобиль при помощи движения на машине вперед и назад.Помощник должен зафиксировать угол и степень отклонений мотора при такой раскачке. В норме двигатель должен раскачиваться вперед, назад, а также в стороны равномерно и одинаково.
В случае обнаружения отклонений, то есть в какую-то сторону мотор имеет больший наклон, потребуется замена соответствующей подушки двигателя. Обратите внимание, специалисты рекомендуют менять подушки двигателя даже в том случае, если на самой детали нет видимых дефектов и повреждений. Также после замены опоры необходимо тщательно регулировать.
Балансировка коленвала и ЦПГ
В процессе ремонта ДВС, который предполагает шлифовку или замену коленчатого вала, необходимо произвести последующую балансировку детали с маховиком и сцеплением. Чтобы отбалансировать коленвал, специалисты высверливают в его теле лишние граммы. Также необходимо произвести развесовку поршней, поршневых пальцев и других деталей ЦПГ перед сборкой мотора. Разница в весе деталей может вызвать серьезное усиление вибраций.
Почему еще двигатель может вибрировать на холостых
Теперь представим ситуацию, когда двигатель работает ровно и опорные подушки не вызывают нареканий, но вибрация передается на кузов автомобиля.
Виновником может стать не сам мотор, а какой-либо навесной агрегат или элемент, который контактирует с кузовом. Для определения необходимо внимательно осмотреть подкапотное пространство, а также произвести диагностику снизу. Оптимальным решением будет воспользоваться подъемником, загнать автомобиль на яму или заехать на эстакаду.
Еще одной причиной вибраций мотора может стать выход из строя балансировочных валов. Указанные валы ставятся на некоторые двигатели, которые изначально склонны вибрировать, для минимизации колебаний и достижения оптимального баланса.
Отметим, что достаточно распространенной причиной появления вибраций двигателя является загрязнение топливной системы или заправка некачественным горючим. Особенно неустойчиво мотор начинает работать в случае попадания в топливо воды. Вибрация сопровождается повышенным расходом топлива и падением мощности. Обычно проблема устраняется путем откачки из топливного бака некачественного горючего или разбавлением уже имеющегося в баке объема качественным бензином или соляркой.
Далее необходимо проверить фильтры (воздушный и топливный), так как загрязнение фильтрующих элементов и снижение их пропускной способности может вызывать нестабильную работу силового агрегата. Дело в том, что состав топливно-воздушной смеси в таких условиях далек от оптимального для режима ХХ.
Также следует обратить внимание на элементы системы зажигания. Необходимо проверить свечи зажигания и высоковольтные провода, катушку зажигания. На работу двигателя в режиме холостых оборотов влияет состояние и исправность определенных датчиков системы электронного управления двигателем. Следует продиагностировать ДМРВ, датчик холостого хода, ДПДЗ, ДПРВ, ДПКВ и т.д.
Сильная нагрузка на генератор достаточно часто вызывает вибрацию двигателя на холостых. Одновременное включение мощных энергопотребителей (климатическая установка, обогрев стекол, зеркал, сидений и т.д.) на автомобилях с малообъемным ДВС зачастую приводит к повышению уровня вибраций мотора. Такая вибрация должна пропадать при повышении оборотов после нажатия на педаль газа. Иногда в проверке может нуждаться и сам генератор, так как его неисправность может приводить к повышению вибраций на холостых.
Появление вибраций двигателя, которые отдаются на кузов, может возникнуть по причине поломок как механической коробки (МКПП), так и автоматической коробки передач (АКПП). От типа «автомата» (роботизированная коробка, вариатор, классическая АКПП и т.п.) это не зависит. Проблема может крыться как в самой трансмиссии, так и в сцеплении, которое конструктивно присутствует в механических КПП и коробках-роботах.
Как уменьшить вибрации двигателя
Если на автомобиле установлен карбюратор, тогда для уменьшения вибраций данный элемент требует тщательной настройки, после чего выставляются обороты холостого хода. Параллельно производится проверка топливного насоса.
На инжекторных автомобилях также проверяется бензонасос, форсунки, датчики системы электронного управления, регулятор давления топлива в топливной рампе. Дополнительно рекомендуется почистить дроссельную заслонку и проверить клапан холостого хода, который осуществляет подачу воздуха в обход заслонки на ХХ. Вибрация дизельного двигателя на холостых может указывать на определенные неисправности ТНВД или форсунок, что также потребует тщательной диагностики и последующей настройки.
Подведем итоги
Как видно, малые обороты холостого хода влияют на стабильность работы мотора и оказывают разрушительное воздействие на двигатель в случае появления вибраций. По этой причине сознательное уменьшение оборотов холостого хода в целях экономии топлива можно считать нецелесообразным, так как последующий преждевременный ремонт мотора обойдется намного дороже.
Стоит добавить, что к вибрации двигателя на ходу приводит езда на низких оборотах в случае движения под нагрузкой на повышенной передаче. Такая вибрация возникает по причине детонации двигателя. Детонация приводит в негодность блок цилиндров, поршни, вкладыши коленвала, корзину сцепления, маховик, конструктивные элементы трансмиссии и т.д. Для противодействия детонации необходимо заправляться топливом с рекомендуемым октановым числом и своевременно включать передачу, которая соответствует скорости движения ТС и дорожным условиям.
Напоследок отметим, что любые постоянные вибрации двигателя (независимо от причин их возникновения) ускоряют износ узлов внутри ДВС, навесных агрегатов и даже кузова. В результате двигатель «разбивается», сильно страдает ЦПГ, начинают течь сальники, образуются задиры на стенках цилиндров. В отдельных случаях может сломаться коленвал.
Длительная эксплуатация автомобиля не рекомендуется:
при неисправных опорах (подушках) в точках крепления двигателя;
в случае сильной вибрации и троения мотора по причине неработающего цилиндра/цилиндров;
если имеет место постоянная вибрация в результате детонации двигателя;
В отдельных случаях крепежные элементы (гайки, болты и т.д.) могут самопроизвольно раскрутиться от сильной вибрации, что приводит к непредсказуемым последствиям. По этой причине важно помнить, что усиление вибрации двигателя на холостых или в движении, а также вибрации на кузове могут быть симптомом неисправности самого двигателя, навесного оборудования, системы выпуска или трансмиссии. В этом случае автомобилю требуется немедленная профессиональная диагностика для локализации проблемы и проведения ремонта.
Читайте также
Причины вибрации автомобиля на холостом ходу, при разгоне и движении на различных скоростях
На вашем автомобиле наблюдается вибрация на холостом ходу или при разгоне? Обратите внимание на то, при каких оборотах это происходит. На холостом ходу вибрация обычно проявляется при 600–800 об/мин, а во время разгона – при 2000–3000 об/мин. Причина проблемы заключается в плохом состоянии опор двигателя, которые обеспечивают соединение двигателя и кузова автомобиля. Они предназначены для снижения вибраций, которые передаются от двигателя на кузов. Поэтому, если происходит разрушение опор двигателя, кузов начинает вибрировать.
Автомобиль вибрирует при движении
Если автомобиль вибрирует при любой скорости движения, то причин такого явления может быть много. Ниже приведены наиболее распространенные.
1. Проблемы с шинами и дисками
При наличии дефектов шин или колесных дисков во время движения автомобиля может возникать вибрация. Возможно, балансировка колес была выполнена недостаточно качественно и одно или несколько колес имеют дисбаланс. Если вы столкнулись с вибрацией, то вам необходимо произвести осмотр колес. Лучше всего доверить выполнение этой процедуры профессиональному механику. Скорее всего, он порекомендует вам проверить и при необходимости отрегулировать углы установки колес. Если они уже отрегулированы, но вибрация все равно возникает, то проверьте износ протектора шин. При наличии небольшого износа попробуйте переставить колеса. Возможно, несбалансированные массы перераспределятся и вибрация пропадет. Кроме того, нелишней будет проверка балансировки колес в сборе с дисками.
2. Неисправность карданного вала
Если ваш автомобиль имеет задний привод, то на нем крутящий момент от двигателя передается на ведущие колеса с помощью карданного вала. Поэтому в случае неисправности последнего будет ощущаться тряска и вибрация. Иногда может слышаться гул, интенсивность которого не зависит от скорости движения.
3. Деформация полуоси
Если вы преодолели высокий бордюр или попали в мелкое ДТП, то не стоит думать, что все может пройти бесследно. В результате аварии полуоси могут деформироваться. При этом вы будете ощущать вибрацию, интенсивность которой увеличивается с набором скорости. В случае исправности полуосей проверьте состояние шарниров равных угловых скоростей. Если шарниры имеют признаки износа, то, скорее всего, причина вибрации заключается именно в них.
4. Заклинивание тормозного суппорта
В случае заклинивания тормозного суппорта вибрация появляется при достижении скорости 80 км/ч. При дальнейшем разгоне она усиливается. А после торможения в салоне будет ощущаться горелый запах.
5. Неисправность колесного подшипника
Колеса также могут быть причиной вибраций. Если они имеют надежное крепление, то проблема заключается в колесных подшипниках. Несмотря на то, что ресурс большинства из них превосходит срок службы всего автомобиля, при больших пробегах в подшипниках образуется люфт. В этом случае вам нужно немедленно произвести ремонт. Неисправные подшипники могут вызывать сильные вибрации, которые способны привести к аварии.
6. Деформация тормозных дисков
Осмотрите тормозные диски. При деформации (изгибе) одна часть поверхности диска будет выступать над остальными. В результате этого при нажатии на педаль тормоза суппорты не смогут обеспечить стабильное прижимание колодок к диску.
В салоне все вибрирует, как только торможу на светофоре. В чем дело?
Сейчас разберемся, по каким признакам можно отличить нормальную вибрацию автомобиля от скрытой неисправности.
Материалы по теме
Когда машину трясет при движении, тут все понятно. Либо плохая машина, либо плохая дорога. А вот когда автомобиль стоит и вибрирует, то, вероятно, за каким-то ее элементом владелец не доследил. Ведь в создании такой вибрации не участвуют ни колеса автомобиля, ни карданные, ни приводные валы. Вся ходовая часть машины неподвижна, а что-то вибрирует.
Многое зависит от класса автомобиля. На стареньких Жигулях критерии будут одни, на новой иномарке премиум-класса — другие. В случае со многими современными автомобилями узнать о том, что двигатель работает, можно, лишь увидев стрелку тахометра в ненулевом положении — настолько незаметны вибрации от работающего мотора.
Имейте в виду, что вследствие особенностей рабочего процесса и, в частности, большего давления в цилиндрах при такте сгорания дизельные двигатели дают несколько большие вибрации, чем бензиновые.
И все же есть общие критерии для определения тех вибраций, которые являются следствием неисправности:
ощущается дрожь рулевого колеса;
вибрируют салонное и боковые зеркала так, что изображение размывается;
лежащие на панели приборов предметы «ползут» в направлении даже слабого уклона;
смартфон, навигатор или видеорегистратор, закрепленные на присоске к стеклу, ощутимо колеблются.
Силовой агрегат
Безусловно, одним из самых вероятных источников вибрации автомобиля является работающий двигатель. Вибрацию в моторе могут создавать неуравновешенные вращающиеся массы. Уровень вибрации выше привычного водитель может почувствовать сразу после переборки двигателя или замены сцепления. В этом случае могли быть установлены либо неотбалансированные элементы, начиная от дисков сцепления и заканчивая коленчатым валом, либо детали ШПГ (шатунно-поршневой группы) разной массы. В малоквалифицированном сервисе вам вполне могли неправильно установить балансировочные валы. Эти детали изначально неуравновешенны и вращаются в два раза быстрее коленчатого вала. Их задача компенсировать силу инерции второго порядка, вызванную движением поршней. А если они установлены неверно хотя бы на зуб, то будут вызывать сильные вибрации.
Поршни в моторе должны быть подогнаны по массе для предотвращения вибрации.
Поршни в моторе должны быть подогнаны по массе для предотвращения вибрации.
Материалы по теме
А еще очень большие вибрации вызывает неравномерность процесса сгорания в цилиндрах. Даже пропуски воспламенения в одном из цилиндров уже ведут к сильной вибрации, а уж если один цилиндр просто не работает, то весь двигатель изрядно сотрясается.Чтобы проверить присутствуют ли пропуски зажигания на самом деле, нужно подойти к срезу выхлопной трубы при работающем двигателе. Если «строчка» двигателя неровная, заметны перебои, то это пропуски зажигания или процесса сгорания в одном или нескольких цилиндрах.
Могут провоцировать вибрацию поврежденные детали и узлы в районе ремня привода вспомогательных агрегатов. Ремень ГРМ вряд ли станет причиной — любой дефект вызовет обрыв ремня и аварию двигателя. А вот демпфер, встроенный в шкив коленвала, который приводит генератор, компрессор кондиционера, насос гидроусилителя руля могут предупреждать о своей скорой кончине повышенной вибрацией. Здесь для диагностики достаточно посмотреть на шкив при работающем моторе, он должен вращаться без видимого биения.
Еще одной вероятной причиной вибрации от силового агрегата является выход из строя его опор. Это резинометаллические или дополнительно заполненные жидкостью опоры, которые и должны подавлять вибрацию. Их разрушение может повысить уровень вибраций в разы. Для диагностики нужно покачать руками остановленный двигатель. Еще можно чуть-чуть тронуться с места с открытым капотом, попросив наблюдателя снаружи автомобиля посмотреть, нет ли излишнего перемещения агрегата в подкапотном пространстве, да еще и с характерным стуком.
Порванную подушку опоры двигателя не всегда хорошо видно, но очень хорошо при этом чувствуется рост уровня вибраций.
Порванную подушку опоры двигателя не всегда хорошо видно, но очень хорошо при этом чувствуется рост уровня вибраций.
Еще вибрацию двигателя может повысить погнутая о дорожное препятствие защита силового агрегата. Если мотор стал касаться защиты, то жди неприятного зуда и вибрации. Так что если недавно вы задевали днищем о какое-то препятствие на дороге, следует проверить целостность защиты двигателя. То же самое касается и повреждений элементов подвески системы выпуска отработавших газов. Но в этом случае вибрации могут вырасти несущественно, зато появится характерный дребезг при работе двигателя.
Поврежденная гофра системы выпуска отработавших газов может вызывать сильную вибрацию.
Поврежденная гофра системы выпуска отработавших газов может вызывать сильную вибрацию.
Электроприборы
У неподвижного автомобиля с включенным зажиганием может работать несколько электродвигателей. Чемпионом по вероятности создания вибрации, конечно, является один или несколько электровентиляторов системы охлаждения и кондиционера. Например, блок из двух работающих вентиляторов на автомобиле Lada 4×4 мощно сотрясает весь передок автомобиля. А ведь кузов здесь изрядно жесткий, в том числе благодаря приварным крыльям.
Вентиляторы радиатора — частый источник вибраций. Все зависит от технологического уровня изготовления компонентов электровентиляторов. На одних машинах вентиляторов практически неслышно и нет никакой вибрации. На других как говорится «раз вибрирует, значит работает».
Вентиляторы радиатора — частый источник вибраций. Все зависит от технологического уровня изготовления компонентов электровентиляторов. На одних машинах вентиляторов практически неслышно и нет никакой вибрации. На других как говорится «раз вибрирует, значит работает».
Материалы по теме
На многих автомобилях вибрации от включившихся вентиляторов почти не заметны. Но это до поры до времени. Если при преодолении грязного участка дороги ошметок глины попадет на крыльчатку неработающего вентилятора и там присохнет, то жуткая вибрация после включения такого устройства начнется на любом, пусть даже премиальном автомобиле. Так что если излишние вибрации на стоящем автомобиле возникли после езды по грязной дороге или бездорожью, первым делом следует заехать на мойку.
Вибрацию в передней части автомобиля может вызывать вентилятор системы отопления и кондиционирования воздуха. Причин две: попадание на крыльчатку сгустка грязи, которая вызвала дисбаланс, либо выход из строя подшипников электродвигателя. Проверить проще простого — отключить вентилятор отопителя. Если вибрации пропадут, значит дело именно в вентиляторе системы отопления.
Вентилятор отопителя вращает мощный и высокооборотистый электродвигатель. Грязь вызовет неприемлемый дисбаланс и вибрацию.
Вентилятор отопителя вращает мощный и высокооборотистый электродвигатель. Грязь вызовет неприемлемый дисбаланс и вибрацию.
Вибрация, вызванная остальными электроприводами, не столь велика и в большинстве случаев идентифицируется просто. Например, включил стеклоочиститель — пошла вибрация. Значит подшипники электродвигателя пора менять.
Можно ли ехать с повышенной вибрацией?
Все зависит от силы вибрации и интенсивности ее нарастания. В случае, если явление быстро прогрессирует, лучше остановить двигатель и вызвать подмогу. Ну или если вы сами все знаете, то поделитесь в комментариях, с какими вибрациями в своих машинах вам приходилось сталкиваться и в чем была причина.
Вибрация автомобиля на холостом ходу: причины
При холостом ходе рычаг на КПП выставлен в нейтральное положение, а система сцепления отключена. Соответственно, крутящий момент не передается на ходовую часть машины. Вне зависимости от того, карбюраторный это мотор или дизельный, двигатель не глохнет при 850 оборотах в минуту. Однако очень часто и на малых, и на холостых оборотах все более ощутимой становится вибрация кузова. Эта неисправность не просто создает дискомфорт, но и иные, куда более существенные проблемы.
Об опасности вибрации на холостых
Если вибрация автомобиля на холостом ходу вовремя не устранена, она способна нанести большой урон кузову автомобиля. Первыми под ее воздействие попадают пластиковые детали салона, потом могут раскрутиться крепления деталей. Более того, длительная вибрация портит лакокрасочное покрытие – оно постепенно отходит от основы, и коррозионные процессы тоже себя не заставят долго ждать.
Разумеется, и для двигателя долгая тряска не приносит ничего хорошего, так как многие его элементы теряют значительную часть своего ресурса. Более того, может нарушаться набивка двигателя, и тогда протекает масло. Следствием этого становится снижение мощности силового агрегата – машина набирает скорость медленнее из-за того, что обороты мотора не достигают требуемых величин.
Кстати, именно сам двигатель чаще всего становится виновником проблемы. Чтобы убедиться в этом, следует просто нажать на педаль сцепления, отключив таким образом мотор от КПП. Если колебания не прекратились, то виновата силовая установка, а обратный результат красноречиво свидетельствует о неполадках в трансмиссии или сцеплении.
Диагностика мотора
Специалисты автосервисов выделяют не так уж и много основных причин, с которыми связан вопрос с вибрацией автомобиля на холостом ходу.
Троение.
Так называется явление, когда в моторе какой-либо цилиндр – а порой и несколько сразу – работает нестабильно или вовсе отказывает. Причин для этого может быть масса: плохое качество горючего, прогорание клапанов, неточность в регулировках ГРМ и т. д. Однако опытный автомобилист всегда начинает искать источник проблем в свечах, воспламеняющих топливовоздушную смесь. Для этого достаточно просто лишь резко нажать на педаль акселератора. И если в этот момент слышится прострел из выхлопной трубы, то дело именно в свечах.
Если их не заменить, то с течением времени проблема только усилится, а вибрации начнут ощущаться не только на кузове, но и рулевом колесе. Помимо этого, при разгоне появляются провалы, при попытке взобраться на горку – дерганье автомобиля, да и в целом тягово-мощностные характеристики машины снизятся.
Чтобы выяснить, какая свеча дает сбои в выработке искры, нужно завести мотор и поочередно снимать с них провода высокого напряжения. Если деталь отключена, а обороты резко упали, то она исправная. А когда характер работы двигателя при этом не меняется, то свеча – нерабочая. Неоднократные пропуски свидетельствуют о проблемах сразу в нескольких цилиндрах.
Еще один способ состоит в том, чтобы выкрутить свечу и визуально осмотреть. Если она мокрая, то это означает, что она омывается топливной смесью, но искры не дает. Кроме того, этот элемент силовой установки не должен иметь трещин, следов масла или нагара.
Разбалансировка.
Когда на заводе собирают автомобиль, рабочие проводят балансировку коленвала. То же самое делают в хороших техцентрах после ремонта силового агрегата. Поэтому причина вибрации автомобиля на холостых может крыться в неквалифицированности людей, проводивших восстановительные работы. И когда они осуществлялись в примитивных условиях, то дисбаланс только увеличится. Ведь при капремонте необходимо провести еще и развесовку деталей цилиндропоршневой группы, а в условиях гаража эта операция невозможна ввиду отсутствия необходимого оборудования. В итоге результатом услуг горе-мастеров становятся повышенные подергивания, которые на порядок сокращают «жизнь» двигателя.
Если автомобиль укомплектован механической трансмиссией, то вибрации могут быть спровоцированы плохим качеством системы сцепления. Ведь не все производители абсолютно честны с покупателями их продукции, они ради конкурентного преимущества стараются удешевить ее себестоимость… Впрочем, и сами автовладельцы в целях удешевления ремонтных работ удаляют балансировочные валы, что также существенно снижает ресурс мотора.
Износ опор.
Опорные подушки нужны для того, чтобы закрепить двигатель на кузов и гасить его колебания. Материал, из которого они сделаны, со времен теряет свою эластичность, и на этих деталях появляются трещины и надрывы. Это означает, что они уже не выполняют свою демпферную функцию. Причем, если износилась одна подушка, то с большой долей вероятности и другие. Соответственно, осматривать и заменять эти детали рекомендуется все сразу.
Вибрация автомобиля на холостом ходу, причиной которой являются опорные подушки, может быть выявлена двумя способами. В первом случае потребуется домкрат, желательно подкатной и с резиновой проставкой, с помощью которого поочередно поднимаются 4 стороны машины. При этом подъемник следует размещать предельно близко к демпферу. При каждом подъеме запускается двигатель. Со стороны неисправной подушки вибрация на кузов будет меньше.
Диагностику этих элементов можно осуществить и без оборудования. Для этого потребуется 2 человека, которые должны раскачивать машину с открытым капотом. Причем желательно меняя направления движения. При этом один из осуществляющих эту нехитрую, но тяжелую процедуру, должен следить, чтобы мотор раскачивался без крена, равномерно по всем сторонам. Если будет выявлен крен, то с той стороны и будет находиться источник колебаний. Правда, провернуть такую операцию довольно проблематично, если автомобиль – иномарка премиум-класса, снаряженная масса которой составляет 1,5-2 тонны, а то и больше.
Вибрация двигателя на холостых — изучаем возможные причины
Холостой ход – это работа мотора при выключенном сцеплении и установке на нейтральную передачу. В процессе эксплуатации автомобиля может произойти такое явление, как вибрация мотора на холостых ходах. Определить холостые ходы или обороты можно при включенном двигателе и выключенном сцеплении, и во время установления на нейтральную передачу.
В это время крутящий момент двигателя не производит передачу карданному валу, отсюда и появляются холостые ходы. Рабочий двигатель при такой работе, не должен давать повода для вибраций, хлопков и каких либо других звуков. Но если это происходит, то в моторе произошли какие-то изменения, которые не очень хорошо скажутся на нем.
Чтобы не дождаться дорогого ремонта, нужно устранять неисправности по мере их поступления. А о причинах появления вибраций на холостых ходах, устранении этих проблем, расскажет вам наша статья.
Какие существуют причины вибраций двигателя в автомобиле
Во время нормальной работы стабильное число холостых ходов варьируется в пределах от 800 до 1000 оборотов в минуту, эти цифры зависят от того какой мотор у вас установлен. Если количество холостых ходов меньше нижней границы автомобиль попросту заглохнет, а если наоборот выше верхней границы, то будет большой расход топлива и автомобильные узлы будут быстро изнашиваться.
Существует несколько основных причин, из-за которых происходит вибрация мотора на холостых ходах:
Первая причина – троение двигателя
Наиболее известной причиной является неравномерная работа цилиндров двигателя, когда троит двигатель, или не работает один из цилиндров. С повышением количества оборотов вибрации могут уменьшиться, но при этом мощность самого двигателя будет снижаться. При такой проблеме нагрузки на коленвал будут распределяться неравномерно. Из-за этого можно увидеть, как двигатель дергается из стороны в сторону.
Также при троении двигателя можно ощутить вибрацию руля. При холостых ходах все эти неполадки больше выражаются. При большем вращении вала, вибрация становится менее ощутимой. Но вы сразу заметите больший расход топлива и снижение мощности автомобиля. Особенно это будет заметно при езде «под горку».
Решать такую проблему необходимо сразу, нужно чинить неработающий цилиндр, так как такой дефект создает не только неприятные для вас вибрации, но и происходит износ деталей, из-за того, что внутри топливо не сгорает, а только смывает смазку, а также ускоряется закоксовка всего двигателя.
Такую проблему, возможно, решить и самому, но нужно будет произвести множество различных операций, но если исправная машина вам нужна срочно, то лучше обратиться на станцию технического обслуживания.
Вторая проблема – неправильно закрепленный двигатель
Еще одна не менее известная проблема – это неправильно закрепленный двигатель. Больше всего это связано с изношенными подушками, либо с очень жесткими элементами крепления. В таких случаях, чтобы не допустить вибраций, нужно что-то делать, ремонтировать или регулировать двигатель. Для того чтобы узнать, что мотор плохо закреплен нужен помощник. Для этого нужно открыть капот и попеременно включить нейтральную передачу, заднюю и переднюю, а другой человек должен в это время следить за двигателем.
Таким приемом вы по очереди разгружаете специальные подушки, которые удерживают двигатель. При каждом переключении передач, мотор будет отклоняться в разные стороны, идеально это отклонение должно быть каждый раз на один и тот же угол. Если в какую либо стороны происходит больший наклон, то в том месте стоит заменить подушку, может быть она совсем разрушена. Причиной вибрации двигателя могут стать какие-то детали подходящие к нему, а не сам мотор. Так при его работе детали соприкасаются со стенками кузова.
По сравнению с предыдущей причиной вибраций двигателя, эта причина не так страшна. Но для того чтобы избежать постоянной тряски и лишних звуков, стоит сменить опоры или отрегулировать их положение в правильном направлении.
И иные причины создающие вибрации двигателя
Помимо основных причин вибраций двигателя есть и другие. Конечно, эти причины появляются очень редко, но не обращать внимания на них нельзя.
Для начала нужно просмотреть все части топливной системы. Если эти части очень грязные, топливно-воздушная смесь не будет сгорать, так как нужно. Из-за чего может появиться больший расход топлива, какие-то непонятные звуки (может быть и хлопки) и вибрация. Очень плохо, когда в топливо может попадать вода. Из-за попадания воды может случиться не только большой расход бензина, но и может возникнуть закоксовка цилиндров двигателя. Следствием всего этого является плохая работа мотора. Также в топливную систему может попасть сажа и масло, что тоже очень плохо сказывается на работе двигателя.
Еще причиной неважной работы мотора является разная масса деталей цилиндро-поршневой группы. При эксплуатации машины, особенно той у которой пробег более двухсот тысяч, нужно повышенное внимание к мотору, а в некоторых случаях требуется замена каких-то элементов в нем. Даже маленькая разница в весе между деталями может очень сильно сказаться на работе мотора в будущем. Это касается всех деталей мотора как поршня, так шатуна или юбки.
На некоторых малолитражках, у которых электронная система управления заслонкой, вибрации в салоне на холостых ходах могут появиться из-за большой нагрузки на генератор. Такое явление чаще всего может случиться в зимний период, когда единовременно работают фары, печка, обогрев стекол, зеркал и сидений. Чаще всего вибрации в таких машинах возникают при остановке.
Когда водитель отпустит педаль акселератора, на бортовом компьютере появится сигнал о закрытии заслонки до холостого хода, а на двигателе появится нагрузка с генератора, вот тогда то и случится сильная вибрация двигателя. Зачастую она исчезает за пару секунд. Подобное явление на таких автомобилях, а особенно с АКПП, является нормой, и решить такую проблему можно сменив топливо на более качественное и заменой воздушного фильтра.
Нужно сказать, что вибрация двигателя может появиться из-за замены зубчатого ремня, особенно тогда, когда шестерня балансирного вала крутится вместе со снятой деталью. После смещения она редко попадает на свое бывшее место. Именно из-за этого при замене ремня, пальцами шестерню вала вращать не нужно, если только вы не хотите, просмотреть в каком состоянии находятся подшипники. Но везде нужно быть максимально аккуратными. Любое смещение деталей с их места может потом создавать неприятные вибрации, которые будут доставлять и вам и пассажирам дискомфорт.
Балансировка коленвала
Возможно и так, что вибрация на холостых ходах может появиться и при замене коленчатого вала. Возникает это из-за того, что эта деталь, как например обычное колесо, перед процедурой установки, должна обязательно проходить процесс калибровки. Балансирование проходит на специальном стенде с корзиной сцепления и маховиком.
При этой процедуре мастер убирает все лишнее с поверхности коленчатого вала. Если пренебречь этой процедурой и не провести калибровку, вы ощутите сильную тряску.
Вибрация двигателя на холостых ходах – что можно отрегулировать?
Для того чтобы отрегулировать холостые ходы нужно применять некоторые узлы и агрегаты, установленные в автомобиле. В первом случае, это карбюратор или инжектор, которые входят в систему топлива, производящие смесь топлива и воздуха. Помимо этого, нужно регулировать топливный насос, проверить все датчики, регулятор давления топлива и иные элементы мотора.
Нужно знать то, что количество оборотов зависит от степени открытия заслонки дросселя, регулирующая подачу воздуха, а также от работы клапана холостого хода, которые подает воздух независимо от дросселя. Увеличить число оборотов холостого хода можно с помощью педали акселератора.
Любые вибрации не зависимо от чего они происходят, они очень плохо влияют на работу автомобиля. Вибрации доставляют дискомфорт и водителю и пассажирам, а также плохо влияют на машину. Со временем на кузове можно заметить трещины, может произойти откручивание болтов и гаек. Эти недостатки могут привести к любым последствиям и вызвать аварийную ситуацию.
Вибрация дизельного двигателя – профилактика износа узлов
Если вибрации происходят постоянно, то мотор очень быстро изнашивается, раскрутка его станет намного медленнее и максимальное количество оборотов не будет достигнуто. Очень быстро идет разрушение набивки коленчатого вала, из-за чего может возникнуть протечка масла. Важно знать, что устранение вибраций это не последнее дело, нужно будет устранить и ущерб нанесенный вибрациями.
Специалисты советуют постоянно подтягивать все гайки и болты, и даже те, которые дополнительно закреплены проволокой или шплинтами. Даже самое туго затянутое соединение с течением времени ослабевает.
Иногда крепежные элементы могут поддерживаться только при помощи шплинтов. Для того чтобы соединения были хорошо скручены рекомендуют использовать гайки, на которых имеются капроновые вставки. Именно из-за этого решение проблем с вибрацией влияет на обеспечение надежной, долгой и безопасной работы вашего автомобиля.
Чем чреваты низкие холостые ходы?
При работе двигателя и движении автомобиля на очень низких оборотах, а в особенности во время разгона машины, может сказаться на поломке таких элементов как:
1. Поршни мотора (так начинает разрушаться блок цилиндров).
2. Вкладыши коленчатого вала.
3. Корзина сцепления.
4. Маховик.
5. Подшипники трансмиссии.
6. Цепи газораспределительного механизма. При малых оборотах вала цепь начинает растягиваться.
7. Гильзы цилиндров. Из-за образования нагара начинают повреждаться стенки гильз.
Как стало известно при постоянной вибрации, детали двигателя быстро изнашиваются. Раскрутка двигателя при этом становится намного медленнее, а набивка коленвала очень разрушается. Из-за этого возможно начнет протекать масло.
Чем грозит специальное занижение оборотов
Некоторые владельцы автомобилей специально могут сделать так, чтобы обороты на холостом ходу были меньше нормы. Делают это они для экономии расхода топлива. Но на практике мы видим, что это не совсем правильно. Нужно помнить о том, что ремонт автомобиля и его поломанных деталей может оказаться намного дороже, чем вы сэкономите на топливе. Именно из-за этого специально занижать обороты мотора не стоит, так как кошелек ваш это не спасет.
Как отрегулировать двигатель?
Итак, у вас появилась проблема вибрация на холостых ходах. Что можно в этом случае сделать? Для начала нужно обратить внимание на некоторые узлы и агрегаты, входящие в топливную систему. Все зависит от типа используемого топлива, возможно, это карбюратор, инжектор, или какие либо датчики, количество которых на более современных автомобилях больше.
Помимо этих деталей, регулировать необходимо и топливный насос. При выполнении регулировки, необходимо знать, что число оборотов зависит от степени сжатия заслонки дросселя, которой регулируется подача воздуха в цилиндр, а также от работы клапана холостого хода, который также подает кислород независимо от дросселя. Увеличение количества оборотов делается при использовании педали акселератора. При ее помощи холостые обороты можно выровнять до 800-1000 оборотов минуту.
Как сохранить ресурс деталей двигателя на разных режимах работы?
Для того чтобы ваш двигатель работал намного больше, нужно обращать внимание на работу коленчатого вала, то есть на количество его вращений. Нужно также машину правильно эксплуатировать. Специалисты говорят, что производить переход на высшую передачу нужно во время оборотов между пиковым крутящим моментом и высшей мощностью. Но во время движения под высокой нагрузкой (например при заезде на мост) не следует допускать падение момента вращения вала, до таких значений, которые близки холостым ходам.
Если вы почувствовали какую-то вибрацию необходимо сразу переключиться на пониженную передачу. Если этого не сделать элементы двигателя окажутся под большой нагрузкой. Из-за чего может произойти поломка всей цилиндро-поршневой группы. Необходимо помнить, что для мотора, а особенно бензинового, высокие обороты не так опасны, как низкие.
Если вы пользуетесь бензиновым автомобилем, то сделайте так, чтобы число оборотов мотора при движении не было ниже двух тысяч. При этом допустимая раскрутка вала может быть в пределах от 6000 до 8000 оборотов в минуту. Если вы почувствовали что машина перестала тянуть и уже кажется на исходе, необходимо переключиться на пониженную передачу, но нельзя допускать того, чтобы снижение оборотов довело до вибрации.
В таком режиме работы автомобиля позволит вам сохранить детали от раннего износа. При этом такая езда ни в коем случае не скажется на более высоком расходе топлива.
Итак, мы узнали, каковы причины возникновения вибраций на холостых ходах, чем она может быть опасна и как устранить эту проблему. Следовательно, устранение этой проблемы гарантирует вам безопасное, надежное пользование автомобилем на протяжении долгого времени.
Любые вибрации независимо от их причин неблагоприятно сказываются на машине. Вибрации доставляют неудобство не только вам, но и вашим пассажирам, а также наносит существенный вред двигателю. Дело может дойти до того, что болты и гайки могут самовольно открутиться. А такие неисправности могут привести к непоправимым последствиям.
Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как,
Facebook,
Вконтакте,
Instagram,
Pinterest,
Yandex Zen,
Twitter и
Telegram:
все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.
Трясется машина – что делать
Неприятные вибрации автомобиля – повод для серьезных разбирательств
Конечно, когда трясется машина, кажется, что страшнее поломки просто нет. Неприятные вибрации пронизывают кузов и водителя, заставляя буквально паниковать. Однако впадать в панику и думать о капитальном ремонте рано. Самое главное в данной ситуации – это провести диагностику и попытаться выявить причину.
Для начала попытайтесь понять, когда именно начинаются вибрации и тряска. Если автомобиль «колбасит» на холостых, вероятнее всего – это проблемы со сгоранием топлива. ДВС троит, а значит, в одном из цилиндров плохо сгорает топливо или же он не работает вовсе. Круг проблем здесь может быть очень широк.
Сложнее всего определить причину, когда машину трясет при трогании с места. Поскольку в этом могут быть виноваты многие узлы. И здесь не обойтись диагностикой у электрика или моториста. Возможно, придется снимать и разбирать КПП, сцепление, менять подушки двигателя и т.д. Для этого лучше всего обратиться в автосервис по ремонту двигателей «БМВ», «Ауди», «Тойота» и других марок, в зависимости от того, на чем вы передвигаетесь.
Машина трясется на холостых
Итак, машина трясется на холостых. Чаще всего это происходит из-за неэффективного сгорания топлива в одном из цилиндров или из-за выхода его из строя. Проблема может заключаться во многих системах:
форсунки,
электрика,
свечи,
зажигание,
ЭБУ и т.д.
Разумеется, для более детального разбора проблемы потребуется диагностика. Проводится она достаточно быстро и практически в любом сервисе.
Троение двигателя на холостых может происходить из-за самых разных неисправностей
Если автомобиль трясет на холостых оборотах, то вы можете провести визуальную проверку самостоятельно. Во-первых, осмотрите катушку зажигания и бронепровода на предмет искр. Возможно, искра где-то уходит наружу. Делать это лучше всего в темное время суток. Во-вторых, попробуйте на заведенном двигателе поочередно поснимать бронепровода со свечей. При снятии провода с исправного цилиндра машина начинает работать еще хуже. Если же при снятии провода с одной из свечей ничего не изменилось – проблема в этом цилиндре. Неисправности с форсунками диагностируются состоянием свечей.
Если двигатель троит на холостых, то большинстве случаев проблема с зажиганием топлива в одном из цилиндров
И помните, если машина трясется на холостом ходу, ремонт ДВСне нужен в большинстве случаев. Вероятнее всего, это будет менее затратный ремонт, хотя ситуации бывают разные.
Почему машина трясется при трогании
Сложнее всего найти ответ на вопрос, почему машина трясется при трогании. Дело в том, что виноваты в этом могут быть самые разные узлы от подушек двигателя до маховика КПП. Диагностировать конкретную поломку действительно сложно, однако с помощью следующей таблицы вы сможете примерно определить, какой узел ждет замены.
Узел
Признаки
Подушки двигателя
Вибрация исходит от двигателя, при визуальном осмотре одна из подушек или несколько выглядят поврежденными, имеются деформации, трещины.
Маховик
Имеются сторонние шумы из КПП при работе.
Подвесной подшипник кардана
Чаще всего вибрация возникает в определенном диапазоне оборотов двигателя и проявляется только на них.
Сцепление (деформация корзины)
Передается вибрацию на выжатую педаль сцепление, шум при выжиме сцепления, затрудненная работа сцепления и включение передач
ШРУС
Сторонние звуки из подвески, смена характера вибрации при поворотах
Деформация корзины сцепления очень часто является причиной вибрации при трогании
В любом случае, точно определить причину того, почему автомобиль трясет при трогании с места, вам помогут только специалисты. Самая сложная диагностика при этом – маховик КПП, поскольку в отдельных случаях для оценки его состояния требуется демонтировать коробку передач.
Так выглядит маховик КПП
С уважением, команда специалистов engine-repairing
Почему моя машина трясется на холостом ходу?
Неровная работа на холостом ходу — это симптом проблемы в вашем автомобиле, который не следует игнорировать, так как это может указывать на серьезную проблему, лежащую в основе. Если ваш автомобиль трясется на холостом ходу, обратитесь к сертифицированному механику, например, в дилерский центр Honda, для диагностики и устранения неисправностей.
Вот некоторые из распространенных причин грубого холостого хода:
Опоры двигателя: Опоры двигателя и трансмиссии служат для гашения вибрации.Когда они сломаются, вы почувствуете чрезмерную вибрацию, особенно на холостом ходу. Вы можете диагностировать это самостоятельно, поставив свой автомобиль на нейтраль. Если тряска утихнет, вы вполне могли сломать крепления. Профессиональный механик может быстро это подтвердить.
Ремень ГРМ: Ремень ГРМ управляет работой нескольких компонентов и принадлежностей. Растянутый, порванный или изношенный ремень приведет к несоответствию синхронизации, что приведет к тряске. Чаще всего это происходит в автомобилях с большим пробегом.Если вы начали замечать трещины, неровности или ослабление какого-либо из ваших ремней, немедленно замените их.
Впуск топлива: Двигатели не любят грязь, особенно топливные форсунки и впускные клапаны. Если они загрязняются грязью или мусором, они будут подавать неравномерное количество топлива с каждым циклом двигателя, вызывая высокочастотный затвор или сотрясение. Техник может очистить грязь, и вы часто можете избежать проблемы, используя качественное топливо и, возможно, добавки, которые очищают систему впуска топлива.
Свечи зажигания: Вибрация может быть результатом неисправности, пропусков зажигания или изношенных свечей зажигания. Если замена заглушек не решает проблему, возможно, у вас более серьезные проблемы, связанные со сжатием. При замене свечей обязательно используйте те, которые рекомендованы производителем автомобиля. Дешевые вилки — ложная экономия средств.
Шланги: Часто дрожание двигателя может быть связано с поломкой, ослаблением или отсоединением шлангов. Плохие воздушные / вакуумные шланги могут вызвать серьезные проблемы. При необходимости подсоедините или замените шланги.
Если вы не являетесь опытным механиком по установке теневых деревьев, обратитесь за услугами в авторизованный заводом-изготовителем сервисный центр, такой как наш дилерский центр Honda. Наши сертифицированные специалисты профессионально обслужат ваш автомобиль и сразу же вернут вас в дорогу.
Опубликовано в
Гамильтон Хонда Сервис |
6 причин, по которым ваш автомобиль вибрирует на холостом ходу или при остановке
Приборная панель вашего автомобиля — это то, как ваш автомобиль общается с вами.Он сообщает вам о низком уровне топлива, скорости вашего движения и даже напоминает о необходимости пристегнуть ремень безопасности. На приборной панели есть еще один индикатор, который мало кто из нас замечает, однако он есть по уважительной причине.
Датчик числа оборотов, также известный как тахометр, измеряет количество оборотов двигателя в минуту.
На холостом ходу двигатель совершает около 10 или более оборотов в секунду. Из-за своей огромной скорости датчик отображает количество, кратное 1000.Нормально работающий автомобиль должен иметь вес около 1000 единиц.
Когда обороты автомобиля падают ниже или становятся все выше, чем обычно, особенно если автомобиль вибрирует на холостом ходу, что-то не так.
Почему моя машина вибрирует на холостом ходу?
Двигатели, которые работают нормально и плавно работают на холостом ходу, показывают, что топливо и воздух, подаваемые в двигатель, смешиваются в оптимальных условиях. Кроме того, хорошо функционирующий двигатель может производить мощность, необходимую для работы жизненно важных систем, таких как система охлаждения, гидроусилитель руля, кондиционер и электрическая система.
Неровная работа на холостом ходу часто является причиной вибрации автомобиля. Если у вашего автомобиля есть проблемы с холостым ходом, которые вызывают необычные вибрации или ощущение вялости, также известное как грубый холостой ход, считайте это криком о помощи от вашего автомобиля. Это говорит вам о том, что есть компонент, который вышел из строя или вот-вот выйдет из строя, и его необходимо исправить в ближайшее время. Слишком долгое ожидание может привести к застреванию в затруднительном положении или к дорогостоящему ремонту.
Неровные проблемы с холостым ходом часто приводят к плохой работе, низкой топливной экономичности, затруднениям при запуске, высоким или низким оборотам и могут указывать на серьезные проблемы с двигателем в будущем.
6 причин резкого холостого хода
Сегодня большинство транспортных средств, оснащенных внутренними компьютерами, имеют датчики, которые контролируют различные системы по всему автомобилю, чтобы гарантировать нормальную работу систем. Система выбросов, например, контролирует систему сгорания топлива и выхлопа, чтобы гарантировать, что автомобиль поддерживает надлежащие выбросы. Если система выходит из строя и работает за пределами заданных параметров, или автомобиль испытывает грубый холостой ход, компьютер выдает код, который запускает включение светового индикатора двигателя.К наиболее частым причинам грубого холостого хода относятся:
1. Грязные топливные форсунки
Сегодняшние автомобили — это сложные машины, которые спроектированы так, чтобы максимально экономить топливо. Одним из способов достижения этого является использование топливных форсунок высокого давления, которые подают оптимальное количество топлива в цилиндр двигателя в нужное время. Топливные форсунки подвергаются воздействию высоких температур и давления топлива, и со временем их крошечные форсунки, известные как иглы, могут забиваться углеродом, оставшимся в процессе сгорания.Засоренные топливные форсунки не могут подавать необходимое количество топлива, необходимого для сгорания, или схема распыления не обеспечивает успешное сгорание, что приводит к плохой работе и грубому холостому ходу.
2. Изношенные свечи зажигания, проводка свечей зажигания и катушка зажигания
Для успешного процесса сгорания должна быть искра в сочетании с топливно-воздушной смесью. Свечи зажигания, их проводка и катушки создают напряжение для воспламенения в каждом цилиндре. Отработанные или старые свечи зажигания загрязняются отложениями масла или нагара, что значительно снижает мощность, создаваемую при зажигании.
При замене свечей зажигания каждые 30 000–50 000 миль вы обеспечиваете достаточную искру каждый раз. Кроме того, вы можете предотвратить повреждение электродов, что может привести к значительному повреждению системы зажигания. Помимо проблем с двигателем, поврежденные компоненты системы зажигания могут вызвать резкую работу на холостом ходу. Как и свечи зажигания, со временем катушка зажигания может начать выходить из строя, вызывая пропуски зажигания, загорание двигателя и грубую работу на холостом ходу.
3. Забиты воздушные фильтры
Когда вы едете по дороге, воздушный фильтр двигателя задерживает все виды загрязняющих веществ, которые могут нанести вред вашему двигателю.Со временем эти фильтры наполняются пылью, грязью и другими частицами, которые мешают правильному воздушному потоку, необходимому для добавления в топливную смесь для сгорания. Нехватка воздуха приводит к тому, что автомобиль работает на «богатой» смеси, что может привести к резкому холостому ходу и увеличению расхода топлива.
4. Утечка вакуума
Шланги под капотом вашего автомобиля помогают создавать разрежение для воздуха и топлива вместе с дроссельной заслонкой, которая регулирует скорость двигателя и воздушный поток, а также разрежение во впускном коллекторе.Со временем, особенно в Аризоне, эти резиновые шланги изнашиваются и даже могут протекать. Когда в топливную смесь вводится слишком много воздуха, двигатель начинает пропускать зажигание, что приводит к резкому холостому ходу и увеличению числа оборотов.
5. Датчик кислорода
Кислородный датчик является частью системы выхлопных газов и измеряет количество кислорода в выхлопных газах. Эта информация передается в компьютер транспортного средства, чтобы помочь рассчитать идеальное соотношение воздуха и топлива для наиболее эффективного и чистого процесса сгорания.Со временем постоянное воздействие тепла, нагара или старения может привести к выходу датчика из строя. Когда датчик кислорода выходит из строя, компьютер автомобиля получает неточную информацию и может привести к тому, что двигатель будет работать слишком богатой или слишком бедной, что приведет к тяжелым условиям холостого хода.
6. Опоры двигателя
Крепления двигателя позволяют крепить двигатель к автомобилю. Слабые или сломанные опоры не могут плотно удерживать двигатель в моторном отсеке и создают вибрацию на холостом ходу. Если тряска утихает, когда автомобиль находится в нейтральном положении, это может указывать на то, что опоры двигателя ответственны за вибрацию.
Получите профессиональное мнение
Хотя грязные топливные форсунки, свечи зажигания, провода, воздушные фильтры, шланги или датчики могут быть причиной проблем с холостым ходом, квалифицированный техник должен осмотреть автомобиль, чтобы определить причину. В дополнение к компонентам, указанным выше, техник проверит:
Датчик положения дроссельной заслонки
Датчик массового расхода воздуха
Клапан регулировки холостого хода
Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя
Прокладка головки на герметичность
Система контроля за выбросами паров топлива
Дроссельная заслонка
Неисправность топливного насоса
Неровная работа на холостом ходу не является нормальной функцией автомобиля.Если ваш автомобиль испытывает необычную вибрацию, тряску или плохую работу на холостом ходу, доставьте его к проверенному технику для осмотра и ремонта в Sun Devil Auto .
Вам интересно, почему мой двигатель трясется на холостом ходу?
Это нервирующее чувство.
Ваша машина работает на холостом ходу, и вы не должны двигаться. Тем не менее, вы чувствуете, что находитесь в самолете и испытываете довольно сильную турбулентность посреди шторма. Вы чувствуете вибрацию и активность, исходящие от вашего двигателя, но не имеете ни малейшего представления о том, откуда они исходят и как их остановить.
Что происходит?
Прежде чем вы начнете поискать в Google «Почему у меня трясется двигатель?», Следует учесть несколько важных моментов. Сегодня мы здесь, чтобы успокоить вас и пролить свет на проблему, которая встречается чаще, чем вы думаете.
Готовы узнать больше? Давайте нырнем!
Ваш автомобиль трясется на холостом ходу? Почему это имеет значение
Ваш автомобиль всегда должен двигаться максимально плавно, независимо от того, находитесь ли вы на светофоре или едете по шоссе.Тем не менее, вы можете обнаружить, что как только вы остановите машину и начнете работать на холостом ходу, это будет совсем не спокойно.
В большинстве случаев вы сначала почувствуете это движение на рулевом колесе. Тем не менее, это может быстро повлиять на остальную часть вашего автомобиля, если оставить его без присмотра.
Если вы заметите , что ваш двигатель трясется в любое время, важно сразу же доставить ваш автомобиль к механику для официальной диагностики. Пока вы ждете, давайте рассмотрим несколько проблем, которые могут возникнуть.
1.Плохая регулировка скорости холостого хода
Большинство легковых и грузовых автомобилей рассчитаны на работу на холостом ходу со скоростью от 600 до 1000 оборотов в минуту (об / мин). Оборотов в этом диапазоне достаточно, чтобы двигатель не заглох. Он также сглаживает импульсы мощности от каждого цилиндра и поддерживает работу кондиционера и генератора.
В большинстве автомобилей скорость вращения двигателя на холостом ходу регулируется устройством, известным как клапан регулирования холостого хода (IAC). Со временем углеродные отложения могут накапливаться внутри IAC, ослабляя его контроль.
В дополнение к IAC некоторые автомобили также включают клапаны холостого хода. Однако в большинстве более новых моделей эти клапаны были заменены, вместо этого было выбрано полное электронное управление корпусом дроссельной заслонки. Если в вашем автомобиле есть клапаны холостого хода, связанная с ними вакуумная линия может легко защемиться, засориться или выйти из строя иным образом. В этом случае каждый раз, когда вы поворачиваете рулевое колесо на холостом ходу, это может привести к перегрузке двигателя, не позволяя ему соответственно увеличивать обороты.
Результат? Мало того, что ваши обороты холостого хода будут ниже, чем обычно, вы также почувствуете больше вибраций, исходящих от двигателя.Опытный механик может почистить корпус дроссельной заслонки вместе с вашим IAC. Специалист также может почистить, отремонтировать или заменить выключатель холостого хода или подсоединенные вакуумные линии.
2. Проблемы с опорами двигателя
Хорошо, что двигатель вашего автомобиля не подсоединен напрямую к его раме. Если бы это было так, ваши вибрации уже были бы зашкаливающими!
Вместо этого он поддерживается опорами двигателя. Это блоки из резины, которые крепятся на стальные кронштейны.Они закрепляются болтами, чтобы двигатель оставался мягким, уменьшался вибрация и снижался уровень шума.
Хотя они служат важной цели, на самом деле эти крепления не созданы для вечного использования. Со временем они могут треснуть, сломаться или просто износиться. Когда они это делают, ваш двигатель внезапно теряет поддержку или буфер, и его вибрации передаются прямо на раму. Водители и пассажиры быстро осознают, сколько шума и движения действительно происходит!
Некоторые двигатели также оснащены активными опорами двигателя, предназначенными для гашения вибраций двигателя.Модуль управления двигателем (ECM) управляет этими вакуумными опорами. Если такое количество имеется, существует множество типов оборудования, в том числе:
Электрические элементы управления
Вакуумные линии
Шланги
Клапаны переключения вакуума
Если есть проблема с активным креплением или нет При неправильном срабатывании вибрации могут передаваться на раму автомобиля, где их легче почувствовать. Ваш механик может определить, являются ли эти скакуны причиной сотрясения, которое вы чувствуете.Если это так, они могут отремонтировать или заменить неисправные детали, которые могут варьироваться от дефектной опоры двигателя до изношенных вакуумных шлангов.
3. Грязные или изношенные свечи зажигания
Часто ваш автомобиль трясется на холостом ходу просто потому, что пришло время заменить свечи зажигания!
Когда ваши грязные или изношенные, они не срабатывают должным образом. Если это произойдет, они не смогут вовремя зажечь топливо, находящееся в каждом из поршневых цилиндров. В результате ваш двигатель может перестать работать.
Если вы когда-нибудь слышали выражение «Не работают все четыре цилиндра», теперь вы знаете, откуда оно взялось!
Ваш механик может просто почистить свечи зажигания, чтобы решить эту проблему. Однако из-за их низкой цены многие водители предпочитают заменять свои. Перед тем, как уехать, убедитесь, что ваши новые правильно установлены и откалиброваны.
4. Неисправная система впуска топлива
Если ваш двигатель дрожит и трясется, это может быть виновата ваша система впуска топлива.По мере того, как вы изнашиваете свой автомобиль на много километров, эта система легко подает признаки старения. Он может не только стать грязным, но и полностью выйти из строя, если его клапаны забьются мусором и отложениями.
Клапаны, которые засорены или неправильно отрегулированы, не могут обеспечить постоянную и стабильную подачу чистого топлива в двигатель. Вместо этого они обеспечивают неравномерную подачу, из-за чего двигатель может трястись на холостом ходу. Во время проверки вашей системы впуска топлива ваш механик также осмотрит ваш топливный насос, чтобы увидеть, есть ли какие-либо проблемы, которые могут повлиять на ваш комфорт холостого хода.
5. Ослабленные, сломанные шланги или ремни
Под капотом вашего автомобиля имеется множество различных типов вакуумных шлангов. Каждый раз, когда у вас возникают проблемы с производительностью вашего двигателя, скорее всего, виноват отсоединенный или сломанный шланг.
Вакуумные шланги вашего автомобиля подключены к двигателю в определенных точках. Их основная цель? Для очистки и удаления побочных газов из двигателя, включая опасные выхлопные газы и пары. Хотя они должны быть в безопасности в любое время, для того, чтобы шланг отсоединился или протекал, не нужно много времени.
Когда это происходит, могут возникнуть различные проблемы с двигателем. Вы можете заметить, что ваш начинает издавать всевозможные необычные движения и звуки, в том числе:
Осечки
Потеря мощности
Пыхтение
Глохнет
Выключение
Если ваш двигатель сильно трясется, может возникнуть утечка из вакуумного шланга. быть виноватым. Ваш механик может проверить все ваши соединения, чтобы узнать, так ли это.
Аналогичным образом ваш ремень ГРМ и другие важные ремни (например,грамм. змеевик, клиновые ремни) также могут изнашиваться или неправильно регулироваться. Помимо вибрации двигателя, эта проблема также может вызывать визг. Помимо вакуумных шлангов, ваш механик также может осмотреть все ремни двигателя, чтобы убедиться, что они правильно установлены и работают должным образом.
Почему у меня трясется двигатель? Теперь вы знаете
Все еще задаетесь вопросом: «Почему мой двигатель трясется?»
Вышеупомянутые пять проблем являются одними из наиболее распространенных причин, по которым вы можете испытывать неожиданное движение во время простоя.
Тем не менее, хотя ответ может лежать в этом списке, всегда лучше доставить машину к авторитетному механику для получения официального отчета и диагностики.
Если вы находитесь в районе Большого Киллина, мы будем рады вам помочь.
Запишитесь на прием сегодня и сообщите нам, что происходит. Мы рассмотрим и поможем исправить любые обнаруженные проблемы, вернув вам душевное спокойствие и вернув вас в путь как можно скорее.
5 причин вибрации двигателя
Существует несколько распространенных причин вибрации двигателя в автомобиле, и все они приводят к тряске и шумам, которые могут быть весьма тревожными, а иногда и пугающими.Однако, если вы знаете, какие из наиболее частых причин вибрации двигателя являются наиболее частыми, вы можете не только избежать чрезмерного стресса и беспокойства, но и узнать, как объяснить проблему и симптомы автомеханику, когда придет время исправить проблему. . Итак, вот список некоторых из наиболее распространенных причин, по которым двигатель вашего автомобиля может трястись или вибрировать.
Свечи зажигания изношены
Во многих автомобилях распространенной причиной вибрации двигателя является износ или неисправные свечи зажигания. Изношенные или грязные свечи зажигания могут привести к пропуску зажигания в двигателе автомобиля или неправильному срабатыванию каждого цилиндра.Когда это происходит, обычно говорят, что двигатель не работает или работает не на всех цилиндрах. Обычно это можно исправить, установив новые свечи зажигания или исправив другие проблемы, связанные с искрой или сжатием.
Ослабленные или отсоединенные шланги
Ослабленные или отсоединенные шланги также могут быть частой причиной многих типов вибрации двигателя. Ослабленный или отсоединенный воздушный шланг или вакуумный шланг может вызвать сильную тряску и вибрацию в двигателе вашего автомобиля. Чтобы устранить проблему, просто найдите все незакрепленные или отсоединенные шланги, снова подсоедините их и замените при необходимости.
Проблемы с двигателем? Ознакомьтесь с этими советами по ремонту двигателя
Сломанные опоры двигателя
Если автомобиль сильно трясется или двигатель сильно вибрирует при остановке на красный свет или при парковке с включенным двигателем, это может быть хорошим индикатором того, что опоры двигателя или опоры трансмиссии на транспортном средстве повреждены или сломаны. Хороший способ определить, является ли это проблемой, — просто поставить автомобиль на нейтраль и посмотреть, уменьшатся ли немного вибрация или тряска.Если это так, это хороший признак того, что могут быть проблемы с опорами двигателя, и вам следует обратиться к квалифицированной ремонтной мастерской или профессиональному механику для проверки двигателя.
Неисправная или плохо отрегулированная система впуска топлива
Другая распространенная проблема, вызывающая вибрацию двигателя и неприятную тряску, — это плохо отрегулированная система впуска топлива. Иногда проблемы холостого хода, вызывающие вибрацию двигателя, могут быть столь же простыми, как регулировка холостого хода карбюратора или чистка компонентов в системе впуска топлива, чтобы топливо легче проходило через двигатель, создавая более чистое и эффективное сгорание двигателя вашего автомобиля.
Неисправный ремень ГРМ
Проблемы с ремнем ГРМ вашего автомобиля или другими принадлежностями с ременным приводом — еще одна распространенная причина вибрации двигателя в транспортных средствах. Ремни ГРМ и другие ремни, которые ослаблены или повреждены, приведут к тому, что компоненты, управляемые ремнями, такие как вентиляторы и другие части, не будут вращаться или вращаться с постоянной скоростью, что приведет к странным звукам и вибрации двигателя вашего автомобиля. Чтобы избежать проблем такого типа, вам следует часто проверять все ремни в вашем автомобиле, чтобы убедиться, что они не имеют трещин и ребер, а также убедитесь, что ремни натянуты и работают должным образом.
5 причин вибрации двигателя автомобиля
Вибрация двигателя вашего автомобиля на оптимальном уровне во время работы является нормальным явлением. Вращение коленчатого вала, шестерен трансмиссии и других жизненно важных компонентов внутри двигателя автомобиля может вызывать легкие вибрации. Однако в некоторых случаях вибрация двигателя может превышать нормальный уровень и приводить к дребезжащим шумам из моторного отсека.
Указания по ремонту автомобилей в Orange County Ca
Обычно эти вибрации двигателя возникают при неисправности любого из компонентов двигателя.Выявление причины этих вибраций поможет вам указать на эти проблемы при доставке автомобиля в автосервис. Ниже приведены 5 причин аномальной вибрации двигателя.
Изношенные или неисправные свечи зажигания Изношенные или неисправные свечи зажигания являются основной причиной неконтролируемых вибраций или тряски двигателя вашего автомобиля. Изношенная свеча зажигания может помешать правильному воспламенению топливно-воздушной смеси в цилиндрах, что приведет к пропускам зажигания. Это может привести к вибрации двигателя, так как цилиндры могут пропускать зажигание на холостом ходу или на рабочих скоростях.Установка новых свечей зажигания — лучший способ решить такие проблемы, связанные с вибрацией.
Неправильный ремень привода ГРМ Ремень привода ГРМ обеспечивает точное функционирование многих критических компонентов двигателя. Любые проблемы с ремнем ГРМ могут вызвать вибрацию двигателя вашего автомобиля. Вентиляторы и другие компоненты с ременным приводом не будут работать должным образом, если ремень ГРМ поврежден или ослаблен, что приведет к сотрясениям и дребезжанию. Осмотр тросовых ремней, чтобы убедиться, что они не ослаблены и не повреждены, и замена изношенных может помочь решить проблему.
Ослабленные или отсоединенные шланги Другая причина, по которой двигатель вашего автомобиля вибрирует, связана с ослабленными или отсоединенными шлангами к двигателю. По этим шлангам проходит воздушно-топливная смесь, охлаждающая жидкость радиатора, вакуум и т. Д., И их выход из строя означает, что двигатель не удовлетворяет этим важным требованиям должным образом. Это может привести к вибрации на холостом ходу и на рабочих скоростях. Повторное подсоединение незакрепленных шлангов или замена поврежденных может решить эту проблему.
Неправильная регулировка впуска топлива Если система впуска топлива неправильно отрегулирована и откалибрована, это может привести к вибрации двигателя.Это может произойти даже при работе двигателя на холостом ходу и происходит из-за того, что двигатель не получает правильную топливно-воздушную смесь из-за неправильной регулировки. Регулировка холостого хода карбюратора и очистка системы впуска топлива могут решить эту проблему.
Поврежденные опоры двигателя Любое повреждение опор мотора может вызвать вибрацию и тряску двигателя на холостом ходу или при остановке. Этот компонент поддерживает двигатель в своем отсеке и поглощает вибрации двигателя и удары дороги.Если причиной вибрации являются опоры двигателя, обратитесь в профессиональную службу ремонта автомобилей.
Почему моя машина трясется на холостом ходу?
На холостом ходу ваша машина должна казаться плавной, и в уши должен доходить лишь звук стереосистемы.
Но могут возникнуть проблемы, например, раздражающая вибрация рулевого колеса.
Так как вы сейчас сидите неподвижно, это не может быть подвеска или несбалансированные шины.
Это должно быть что-то с трансмиссией.
Если ваша машина трясется на холостом ходу, есть некоторые общие проблемы, которые могут подкрасться к вам.
Ознакомьтесь с этими шестью причинами, которые, возможно, необходимо устранить, и как с ними бороться.
Загрязненная свеча зажигания
Если у вас нет автомобиля, работающего на дизельном топливе, в нем есть свечи зажигания, которые воспламеняют топливно-воздушную смесь, которая разбрызгивается в камеру сгорания.
Свечи зажигания необходимо заменять каждые 100 000–160 000 км или около того, в зависимости от вашего автомобиля, поэтому, возможно, пришло время просто провести техническое обслуживание.
Он также может быть загрязнен маслом или охлаждающей жидкостью двигателя, что является признаком того, что у вашего автомобиля есть более серьезные проблемы — возможно, протекающая прокладка головки блока цилиндров или изношенные поршневые кольца.
Если это просто замена свечей зажигания, то обычно эту работу может сделать домашний мастер с обычными механическими инструментами.
Но если горит индикатор Check Engine или проблема не только в замене свечей зажигания, это может быть большой ремонт и дорогостоящее исправление.
Обратитесь за помощью к опытному механику.
Датчик детонации
Датчик детонации определяет вибрацию в вашем двигателе и изменяет время, чтобы улучшить самочувствие вашего автомобиля, особенно на холостом ходу.
Если датчик детонации неправильно определяет вибрацию, вы, вероятно, услышите громкий «тук-тук-тук» от двигателя на холостом ходу, называемый детонацией двигателя. Теперь название имеет смысл…
Для некоторых автомобилей поменять датчик детонации очень просто.
Обычно это один провод, и для его замены требуется только трещотка и розетка.
Но в некоторых автомобилях датчик детонации спрятан под другими деталями, и на его замену уходит не менее трех часов. Плата за рабочую силу может быстро возрасти.
Переключатель фаз газораспределения
Как и датчик детонации, переключатель изменения фаз газораспределения может сотрясать ваш автомобиль на холостом ходу, как во время карнавальной поездки.
Он служит почти той же цели — регулировать синхронизацию для плавной работы двигателя.
Но если переключатель VVT не работает, это также может повлиять на работу вашего автомобиля.
Это тяжелая работа, чтобы делать ее хорошо, и она должна быть точной, иначе вы нанесете больше вреда, чем пользы.
Это не очень дорогостоящий ремонт, но его стоит оставить профессионалам.
Изношенные крепления двигателя
На современных автомобилях такое встречается не так часто, как десять или два года назад.
Резиновые изоляторы на опорах двигателя могут выйти из строя, позволяя двигателю двигаться больше, чем он должен в моторном отсеке.
Если не отремонтировать, скручивающее действие может повредить другие детали, например выхлопную систему, поэтому лучше исправить это как можно скорее.
Детали для большинства моделей довольно недорогие, и их замена не требует слишком много времени.
Однако вам понадобится оборудование для поддержки двигателя, поэтому, возможно, механик лучше подойдет для этой работы.
Грязная система впрыска топлива
Ваш двигатель не будет работать нормально, если ему не хватает топлива. . . кажется здравым смыслом, не так ли?
Примеси в топливе накапливаются на топливных форсунках, вызывая их неравномерное распыление и требуя большего количества топлива для обеспечения плавной работы двигателя.
Использование очистителя топливных форсунок изредка при заправке топливного бака полезно, но лучше всего очищать его специальными химикатами и делать это механиком один раз в год или около того.
Растянутый ремень ГРМ
Неровный холостой ход также можно отнести к другому серьезному заболеванию — растянутому или пропуску ремня ГРМ.
Он поддерживает синхронизацию распредвала и коленчатого вала, но, если время не рассчитано правильно, двигатель не будет работать нормально.
А если ремень ГРМ порвется, ваша машина мертва в воде.
Это работа с большим вниманием к деталям, и большинство домашних мастеров не в состоянии с ней справиться.
Замена ремня ГРМ стоит несколько сотен долларов и это определенно работа вашего любимого механика.
Если вам надоела трясущаяся машина, AutoGuru поможет вам нанять высококлассного местного механика для осмотра.
7 причин, почему ваш автомобиль вибрирует при остановке или холостом ходу
Когда вы заводите машину, вы ожидаете, что все будет работать без сбоев. Но что вы делаете, когда заводите двигатель, а он начинает вибрировать и трястись?
Ниже мы выделили некоторые из наиболее распространенных причин грубого простоя — и то, что вы можете сделать, чтобы их исправить.
Основная механическая поломка
Есть две основные причины, по которым ваш двигатель может вибрировать или трястись на холостом ходу, но причины этих проблем могут быть разными.
Первая проблема — пропуски зажигания в двигателе. Это происходит, когда свеча зажигания вашего двигателя загорается в неподходящее время или в камере сгорания недостаточно топлива или воздуха, чтобы соответствовать остальным характеристикам двигателя. Если вы оставите эту проблему в покое, вы рискуете повредить блок двигателя, что приведет к замене двигателя.
Вторая проблема — нарастающая. Ваш двигатель создает большую силу, поэтому производитель прикрепляет его к раме вашего автомобиля, чтобы он не двигался.Но если эти крепления не выполняют свою работу, ваш двигатель переключается.
К тому времени, когда вы чувствуете это на холостом ходу, проблема становится настолько серьезной, что вам не следует никуда водить автомобиль, пока он не будет отремонтирован.
7 причин вибрации автомобиля при остановке или холостом ходу
Есть Несколько проблем раздражают больше, чем грубый холостой ход.Но, обладая небольшим ноу-хау и опытом, вы можете диагностировать причину вашего грубого холостого хода и в кратчайшие сроки восстановить все без сбоев.
Ниже приводится более подробный список семи наиболее распространенных причин, по которым автомобиль вибрирует при остановке или на холостом ходу.
Изношенные свечи зажигания
Одна из наиболее частых причин грубого холостого хода — изношенные или поврежденные свечи зажигания. Изношенные свечи зажигания могут привести к пропуску зажигания в двигателе, что приведет к тряске или вибрации. Если у вас неисправная свеча зажигания, у вас должен быть индикатор проверки двигателя на приборной панели, но это происходит не всегда.
Хорошая новость в том, что свечи зажигания дешевы, но вы должны заменить их все, если одна из них выходит из строя. Оттуда вы должны менять свечи зажигания каждые 80 000–100 000 миль, чтобы эта проблема не возникла снова!
Ослабленные или отсоединенные вакуумные шланги
Знаете вы об этом или нет, но ваш автомобиль, скорее всего, использует вакуумные шланги для питания воздушной и топливной систем. Если эти шланги порваны или отсоединены, системы не будут работать должным образом, и в результате может снизиться производительность двигателя.
Нередко, когда проблема с вакуумом становится достаточно серьезной, в результате возникают перебои в работе двигателя. Этот пропуск зажигания — это то, что вы замечаете по вибрации или тряске.
Сломанные или расшатанные опоры двигателя
Крепления двигателя удерживают двигатель на месте, поэтому имеет смысл, что крепления двигателя могут быть проблемой, если у вас трясущийся или вибрирующий двигатель. Осмотр опор двигателя вашего автомобиля может быть трудным, в зависимости от того, на чем вы водите.
Один из простых способов проверить крепления двигателя — открыть моторный отсек и попросить кого-нибудь проверить двигатель, пока вы на него смотрите.Если двигатель «прыгает», значит, у вас неисправные крепления мотора.
Сами по себе опоры двигателя
относительно дешевы, но их замена может потребовать значительных трудозатрат.
Изношенные ремни
На вашем двигателе может быть несколько ремней, но два, которые есть в каждом двигателе, — это змеевик и ремень ГРМ. Если какой-либо из этих ремней изношен или поврежден, типичным результатом является грубый холостой ход.
Змеевидные ремни легче диагностировать и легче заменять. Просто откройте капот и найдите самый большой резиновый ремень вокруг передней части двигателя.Слегка потяните; если он вообще кажется свободным, это проблема.
Оттуда проверьте ремень на предмет трещин и разрывов. Если вы видите признаки повреждения, замените ремень.
Для ремня ГРМ вам потребуется более тщательный ремонт, но часто у вас будет индикатор проверки двигателя, сообщающий о проблеме.
Забор топлива / топливный насос / топливные форсунки / фильтр поврежден или забит
Если с вашей топливной системой что-то не так, скорее всего, ваш двигатель вибрирует или трясется.Это потому, что, если в один из цилиндров двигателя не поступает достаточно топлива, он полностью отключит двигатель.
Но даже если вы определили, что это проблема с вашей топливной системой, есть несколько различных потенциальных виновников. В первую очередь следует проверить топливный фильтр. Если ваш топливный фильтр засорен, ничто не будет работать должным образом, и это может даже привести к повреждению других компонентов.
Оттуда вы должны заглянуть в свои топливные форсунки, заборник топлива или топливный насос.Многие из этих проблем приводят к включению индикатора проверки двигателя, который может помочь вам сузить проблему.
Забит воздушный фильтр
Воздух является важным компонентом, точно так же, как топливо необходимо для правильной работы вашего двигателя. К счастью для вас, если проблема с системой впуска является причиной грубого холостого хода, проблема обычно связана с воздушным фильтром.
Просто вытащите старый воздушный фильтр и проверьте, не сильно ли он загрязнен. Если да, то это может быть ваша проблема. Замените воздушный фильтр, сбросьте код и посмотрите, исчезнет ли проблема! Воздушные фильтры обычно стоят от 15 до 40 долларов, и в большинстве магазинов их заменят бесплатно.
Неисправность фаз газораспределения
Вибрация и тряска двигателя обычно означают, что в вашем двигателе по той или иной причине возникают перебои в работе. Потенциальная причина пропусков зажигания в двигателе — неправильная синхронизация. Если вы только что завершили значительную работу над двигателем, это более распространено, но нередко возникают проблемы с синхронизацией, если ремень или цепь изношены или повреждены.
Если вам нужно заменить ремень ГРМ, это относительно дорого из-за трудозатрат.
Заключение
Хотя может возникнуть соблазн на время игнорировать грубый холостой ход, потому что ваш автомобиль все еще работает, это последнее, что вы хотите делать.Чем дольше вы отпускаете проблему, тем больше вероятность, что она перерастет во что-то более серьезное.
Устраните проблему, прежде чем дать вашему двигателю шанс сломаться! В противном случае проблема, которую вы могли бы решить за несколько сотен долларов, может стоить вам нескольких тысяч.
Стапель кузовной платформенный ARS-8-2: цена, кредит, характеристики, фото оборудование рихтовочное от «Профессиональное оборудование для вашего бизнеса по доступным ценам»
Стапель кузовной платформенный ARS-8-2 имеет просторную, прямоугольную платформу, подготовленную для максимальных нагрузок.
Идеально подходит для ремонта легковых автомашин, микроавтобусов и рамных автомобилей с повреждением любой сложности, весом до 3500 кг.
Характеристики
Платформа 4800×2000 мм
Максимальная грузоподъёмность – 3500 кг
Габариты в упаковке — 4900x2000x350
Общий вес — 1180 кг
Комплектация
Силовая башня, тяговое усилие 10 т — 1 шт.
Силовое устройство, тяговое усилие 10 т — 1 шт.
Зажимы за отбортовку порогов (240мм) — 4 шт.
Заездные аппарели — 2 шт.
Опорно-поворотные стойки фиксации автомобиля — 4 шт.
Опорные стойки платформы – 4шт
Поддомкратное ус-во – 1 шт.
Цепь 3 м — 1 шт.
Цепь 2,5 м — 1 шт.
Укоротитель цепи — 1 шт.
Тяговый крюк — 2 шт.
Зажим для вытягивания — 2 шт.
Гидравлический насос — 2 шт.
Платформа усиленная трубная
Силовая башня
Зажимы за отбортовку порогов (усиленные)
Заездные аппарели
Рабочая высота платформы и высота стоек фиксации обеспечивают максимальный доступ ко всем частям ремонтируемого кузова.
Кузовной стенд сконструирован таким образом, что имеет возможность устанавливать платформу в горизонтальное положение, что значительно облегчает установку повреждённого автомобиля. Конструкция и принцип установки отличаются от аналогов и разработаны с учетом опыта и пожеланий Российских мастеров кузовного дела.
Специально спроектированная силовая башня развивающая усилие в 10 тонн способна автономно перемещаться по цеху и подсоединяться к платформе в любом удобном для работы месте. Конструкция устройства обеспечивает надежность и простоту в обращении, а также позволяет создавать направление тяги в необходимом для ремонта диапазоне.
Силовое устройство рассчитано под использование 10 тонной гидравлики, способно автономно перемещаться по цеху и подсоединяться к платформе в любом удобном для работы месте. Конструкция устройства обеспечивает надежность и простоту в обращении, а также позволяет создавать направление тяги в необходимом для ремонта диапазоне. Конструктивные особенности СУ обеспечивают 7 фиксированных положений наклона тяговой стрелы.
Уникальная, опорно-поворотная система фиксации обеспечивает быстрое и надёжное закрепление автомобиля к платформе с помощью клина, что значительно ускоряет установку на стапель транспортных средств с разными габаритами, делая выполнение этой операции быстрой и удобной.
Зажимы за отбортовку порогов имеют оригинальную конструкцию, разработанную с учетом устранения эффекта сползания и срыва. Узел сопряжения зажима со стойкой фиксации позволяет закрепить автомобиль с искривленной геометрией порогов не ограничивая дальнейших перемещений детали кузова в плоскости и одновременно удерживать его в момент исправления.
Возможна установка до 3-х дополнительных силовых устройств.
Кузовной стапель, стапели для кузовного ремонта
Стапели для кузовного ремонта
Autorobot
15804 Стапель Autorobot XLS++ набор A
Autorobot XLS++ — это защищённый патентом выправочный стенд, который отвечает требованиям, устанавливаемым современными конструкциями автомобильных кузовов. XLS++ создан с учётом возрастающих требований предприятий автосервиса, связанных с производительностью труда. Стапель Autorobot XLS++ является модульной системой, которую можно расширять с помощью выправочных модулей и других дополнительных приспособлений различного профиля, чтобы наилучшим способом соответствовать запросам автосервисов.
подробнее
.
.
WiederKraft
.
.
Car Bench Model: DKS-A(WDK-KRAFTER) Платформенный стапель с подъемником , г/п 3500 кг
Многофункциональный выправочный стапель WDK KRAFTER создан для обеспечения потребностей автосервиса в части кузовного и слесарного ремонта. Полноразмерный, оснащённый двумя 10-тонными тяговыми башнями стапель, обладает высокой производительностью, как в небольших, так и в серьёзных работах, связанных, в том числе с восстановлением высокопрочных элементов кузова современного автомобиля. Тяговые башни имеют возможность передвижения вокруг платформы. Использование высококачественных элементов в гидравлической системе обеспечивает более надёжную и продолжительную работу стапеля.
подробнее
.
.
Стапели для кузовного ремонта
Стапели для кузовного ремонта — это оборудование с применением современных технологий кузовного ремонта автомобиля, которое сделает любой автосервис продвинутым и высокотехнологичным. Стапели служат для проверки геометрии кузова и его исправления в случае нарушения геометрии.
С этой операции начинается практически любой серьезный кузовной ремонт. Это объясняется важностью самой геометрии кузова, которая влияет на огромное количество показателей автомобиля, включая маневренность и жесткость, а, следовательно, и на безопасность машины в целом. При этом геометрия может нарушиться в ходе даже незначительных повреждений автомобиля — будь это авария, попадание колеса в люк или наезд на бордюр. Для ее восстановления требуется специальное оборудование и инструмент, главным среди которого и является стапель.
В нашем каталоге вы найдете стапели производства компанииAutorobot. Это надежное и функциональное оборудование, которое позволяет выполнять работы максимально качественно и оперативно. Любой стапель для кузовного ремонта этой марки отличается универсальностью, быстротой крепления автомобиля и возможностью недорогой модификации.
Вас также может заинтересовать раздел Инфракрасные сушки для автосервиса.
Ремонт автомобиля на стапеле / Полезная информация / Срочный Кузовной Ремонт
С ростом количества автомобилей на дорогах, возрастают и их столкновения. Хорошо, когда все заканчивается благополучно для людей. Но кузов автомобиля, как правило, страдает всегда в большей или меньшей степени. Поговорим о таком инструменте, как кузовной стапель. Кузовной ремонт в Симферополе производят именно таким инструментом, стапель относится к ряду профессионального ремонтного оборудования.
Что же из себя представляет стапель? Это серьезный механизм, который состоит из множества деталей, захватов, цепей измерительных приборов. Сложность данного инструмента позволяет осуществить идеальное выравнивание нарушений в геометрии корпуса автомобиля, сохраняя целостность металла. По сути стапелем выполняется действие обратное удару, повредившему автомобиль. Данный инструмент помогает не только выровнять вмятину до идеального состояния, но и сохранить геометрическую форму автомобиля в целом, ту, которая была заложена изначально производителем.
Кузовной ремонт в Симферополе на стапеле производят специалисты с опытом, которые доводят состояние автомобиля до идеальной заводской геометрии. С помощью инструмента приводят в норму, казалось бы уже неисправимые нарушения геометрии кузова.
Стапель разделяют на 4 типа:
подкатной механизм;
напольная конструкция;
«рамный стенд»;
платформенные стапели.
Стапель подкатной
Чаще всего применим при небольших повреждениях, если нет другого инструмента. Подкатной инструмент мобильный не сильно больших размеров, но это не мешает ему выполнять широкий спектр функций, в которые входят:
работу по ремонту реально выполнить на любом автомобиле, есть модели, которые могут обеспечить крепление машины без необходимости снятия резины;
ремонт кузова можно произвести на небольшой площади, типа гаража, модели подкатного стапеля достаточно компактные;
точная настройка, дает возможность делать качественный ремонт кузова любой формы;
имеет уникальные зажимы, аналогов нет, способные крепиться к от бортовке порогов;
есть возможность усовершенствовать механизм при помощи десятинной гидравлики;
Подкатной стапель многофункциональный, но все же сложные задачи, типа выравнивания сильных перекосов, ему не под силу. Зато для ремонта жестких частей, таких как стоек, лонжерона, панелей.
Напольный стапель
Стационарное устройство, состоящее из анкера, рельс, стоек, которые крепят к полу, таким образом, чтобы на них можно было закрепить транспортное средство.
Отличается данный инструмент относительно невысокой ценой, простотой монтажа и крепления автомобиля для ремонта. Хоть инструмент стационарный, но он в отношении выполняемых задач достаточно компактный. Реально установить его в небольшой мастерской или в гараже и также демонтировать. Но если вы не обладаете особым опытом, то лучше стоит доверить ремонт вашего автомобиля специалистам по кузовному ремонту в Симферополе.
Рамный стапель
Этот вид стапеля имеет непростую конструкцию, но в некоторых работах его нельзя заменить ничем другим, особенно если нужно вытянуть небольшие деформации. Рихтовочный стенд у рамного стапеля дает возможность зафиксировать автомобиль очень прочно и сделать растяжку во всех направлениях. Если рассматривать рамный стапель, как покупку, то стоит выбирать с автоподъемником.
Платформенный стапель
Самый дорогой механизм. Такой инструмент выполнит работы с автомобилем любой формы и марки, даже рамным внедорожником. Оснащается специальными рельсами, куда можно затянуть автомобиль при помощи лебедки или заехать своим ходом. Есть возможность крепить дополнительные инструменты и устройства, благодаря чему вытянуть корпус автомобиля легко в каждом направлении, даже в самых сложных случаях. Передвижной блок и лебедка, помогают для установки машин, не едущих своим ходом. Опорные башни с гидравлической системой обеспечит долгую работу стапеля. Башни можно передвигать для большего удобства при выравнивании труднодоступных мест. Выдвижная шкала помогает делать расчеты высокой точности, и определять погрешности. Используют в автосервисах с большими площадями помещения. Крупные габариты и стационарность это единственные минусы платформенного стапеля.
Геометрия автомобиля
Завод производитель делает автомобиль по четким чертежам и размерам, которые разработаны инженерами. Смещение и нарушение геометрической формы, которое может появиться в результате механического удара или просто длительной эксплуатации. Образовавшаяся асимметрия может привести к появлению щелей между кузовом и дверьми. Но самая большая проблема в том, что автомобиль становится плох в управлении, а это уже вопрос безопасности. По данной причине стоит не пренебрегать оценкой геометрии вашего автомобиля, особенно, если вы покупаете его не новым.
Понятно, что стапель полезный инструмент, но вряд ли данный механизм оправдает себя в покупке для разового ремонта, и использования в домашних условиях. С такой проблемой, как искривление кузова, стоит обратиться в сервис, где качественно выполнят кузовной ремонт в Симферополе.
Кузовной и слесарный ремонт в Москве ВАО RM Motors
Восстановление геометрии кузова на стапеле
Значительная часть ремонтных работ по кузовам приходится на аварийные автомобили, которые в большинстве случаев требуют проверки геометрии кузова, точек крепления узлов и агрегатов шасси автомобиля. Повреждения кузова автомобиля могут быть самыми различными. Поэтому правила кузовного ремонта в каждом отдельном случае индивидуальны.
Геометрия кузова автомобиля изначально определяется специальными контрольными точками, назначенными производителем данного транспортного средства. Как правило, геометрия кузова автомобиля может нарушиться в случае дорожно-транспортного происшествия, а также при попадании колеса авто в глубокую яму. Кроме того, практика показывает, что наезд автомобиля на какое-либо препятствие на дороге также может привести к тому, что геометрия кузова будет нарушена. Кузова современных автомобилей имеют специальные зоны, которые, сминаясь при ударе, поглощают его энергию и тем самым защищают пассажирскую зону от деформаций. Поэтому при восстановлении геометрии основной параметр правильно выполненного ремонта — это соответствие координат контрольных точек заводским.
Восстановление геометрии кузова выполняется на стапеле под контролем диагональной измерительной системы. Этой системе присущи такие технические особенности, как высокая точность и технологическая универсальность. Это позволяет оптимизировать весь ход ремонтно-восстановительных работ, снижает стоимость кузовных работ.
Измерительная система обеспечивает диагностику повреждений кузова с точностью до миллиметра. Измерения ведутся по 3-м координатам (в трехмерном пространстве). Данные измерений геометрических параметров кузова после ремонтно-восстановительных работ позволяют объективно оценить качество восстановления – полностью проверить соответствие заводским стандартам геометрии кузова, хранящимися в базе компьютера измерительной системы. В базе данных содержится полная информация о геометрических размерах автомобилей находящихся в эксплуатации в данное время. База непрерывно обновляется через Интернет. Доступны параметры геометрии всех новых моделей авто.
Восстановление геометрии кузова производится с использованием специального оборудования, ведущую роль среди которого занимает кузовной стапель. А качество работ по восстановлению кузова автомобиля определяется сохранением геометрии кузова.
Так, стапель необходим для проведения качественного ремонта кузова автомобиля при тяжелых его повреждениях, а также в случае, когда проверка геометрии кузова обнаруживает наличие нарушений.
Стапель – это станок для выправления геометрии кузова. Этот агрегат, применяя огромное усилие в 10 тонн в нужных направлениях, вытягивает детали кузова, не нарушая структуру метала. Он позволяет буквально моделировать картину удара в обратном направлении. Именно поэтому стапель позволяет максимально точно восстановить геометрию кузова. Стапельные работы сейчас применяются довольно широко. То, что раньше несколько жестянщиков с молотками делали за несколько дней, стапель сделает за день. Стапель абсолютно универсален и способен вытягивать сложные «гармошки», выравнивает глубокие изломы, позволяет растянуть смятые капоты, крылья и другие части автомобиля.
Согласно отработанной технологии кузовные работы проходят в несколько этапов. Это: работы по восстановлению геометрии кузова, жестяные работы, подготовка поверхностей деталей к покраске, компьютерный подбор краски, покраска автомобиля и полировка.
SIVER Е-110 Стапель для кузовного ремонта
SIVER Е-110 Стапель для кузовного ремонта
Описание SIVER Е-110:
Стенд рихтовочный Рихтовочный стенд с платформой из листового металла, грузоподъёмность ― 3,5т, с одним силовым устройством башенного типа, расположенном непосредственно на платформе, max усилием 10т.
Стапель имеет классическую американскую конструкцию с большой платформой и силовыми устройствами башенного типа. Изготовленная из листового металла, ровная и просторная платформа 5,2 х 2,1 м позволяет закреплять широкую гамму автомобилей от малолитражек, до внедорожников и легких грузовиков весом до 3500 кг. Рабочая высота платформы 63 см обеспечивает легкий доступ к любой части автомобиля.
Особенности:
Силовые устройства расположены непосредственно на платформе. Оснащенные роликами, они легко передвигаются по рельсовым опорам вдоль периметра платформы, создавая рабочую зону в 360°. На платформу может крепиться дополнительное оборудование: направляющие цепей, фиксаторы цепей, гидроцилиндры. В комплект оснастки входит всё необходимое, чтобы приступить к правке кузова Для машин не имеющих отбортовку кузова (MB, BMW и др.) и рамных дополнительно поставляются специальные адаптеры крепления.
Технические характеристики SIVER Е-110 Стапель для кузовного ремонта:
Длина платформы, мм 5138
Длина платформы с силовыми устройствами, max, мм 6288
Ширина платформы, мм 2112
Ширина платформы с силовыми устройствами, max, мм 3262
Габаритная высота, max, мм 2828
Масса в сборке, кг 1730
Грузоподъёмность, кг 3500
Рабочая высота платформы, мм 630
Максимальное усилие на крюке силового устройства, т 10
Привод подъёмного и силового устройства гидравлический
Ход штока силового устройства, мм 226
Давление воздуха атм. (бар) 7
Комплект поставки:
Платформа в сборе (с гидравликой) ― 1 шт.
Силовое устройство ― 1 шт.
Пневмогидравлический насос ― 1 шт.
Стойки крепления автомобиля с зажимами ― 4 шт.
Трапы ― 2 шт.
Комплект оснастки:
Ящик JTC Metal box – 1 шт.
Цепь JTC-8Р107 – 2 шт.
Фиксатор JTC-C903 – 1 шт.
Зажим JTC-C101 – 1 шт.
Зажим JTC-С102NN – 1 шт.
Зажим JTC-С302 – 1 шт.
Зажим JTC-С601N – 1 шт.
Захват с насадками YC105 – 1 шт.
Кузовной стапель «SIVER A» — Стапели для правки кузова
Передвижной стапель для кузовного ремонта. Поставляется с одним или двумя силовыми устройствами. Может использоваться в небольшой кузовной мастерской или в качестве дополнительного рабочего места в больших кузовных цехах. Предназначен для быстрого ремонта легких и средних повреждений автомобиля.
Стапель комплектуется одним (SIVER A-110) или двумя (SIVER A-210) силовыми устройствами векторного типа с максимальным усилием 10т.
силовое устройство рычажного типа
2 поворотных колеса и ручка для удобного перемещения
гидроцилиндр с макс. усилием 10т
может поворачиваться относительно рамы в горизонтальной плоскости
фиксация угла поворота в горизонтальной плоскости – специальным фиксатором в 10 положениях
6 мест установки силового устройства
Поворотные колеса, позволяют перемещать стапель по твердому покрытию, то есть вы можете использовать стапель в качестве перекатной тележки для автомобиля в цеху.
Фиксация одной гайкой для более быстрой и удобной работы
*Установка автомобиля на стапель происходит с использованием дополнительных подъемных устройств, например: нескольких подкатных домкратов или двухстоечного подъемника.
Комплектация:
Siver A-110
Siver A-210
Рама в сборе
1 шт.
1 шт.
Силовое устройство
1 шт.
2 шт.
Гидроцилиндр с насосом
1 шт.
2 шт.
Зажимы
4 шт.
4 шт.
Комплект оснастки:
Ящик JTC Metal box
1 шт.
1 шт.
Цепь JTC-8Р107
1 шт.
2 шт.
Фиксатор JTC-C903
1 шт.
2 шт.
Зажим JTC-C101
1 шт.
1 шт.
Зажим JTC-С102NN
1 шт.
1 шт.
Зажим JTC-С30
1 шт.
1 шт.
Характеристики:
Длина рамы (м)
1,9
Ширина рамы (м)
1,5
Необходимая площадь для проведения работ (м)
5 х 4,5
Высота стапеля с силовыми устройствами (м)
1,6
Вес стенда в сборе (2 СУ) (кг)
450
Грузоподъемность (кг)
2000
Усилие гидроцилиндра (т)
10
Стапель платформенный B19G
Платформенный стапель с односторонним гидравлическим подъемником для восстановления геометрии кузова автомобилей, имеющих повреждения любой сложности.
Платформа стапеля имеет продольные пазы, что позволяет устанавливать 4 кузовных зажима в любом месте платформы. Более того, наличие пазов позволяет полностью использовать поверхность платформы в процессе правки кузова.
Кузовные зажимы стапеля обеспечивают простую и быструю фиксацию кузова ремонтируемого автомобиля на платформе. Зажим крепится одним болтом и имеет регулировку по высоте.
Две силовые стойки (башни) с гидравлическим приводом и тяговым усилием по 10 тонн свободно перемещаются вокруг платформы в пределах 360°, что делает возможным приложение тягового усилия к любой точке кузова автомобиля. Высота приложения тягового усилия легко изменяется посредством изменения положения хомута со шкивом.
Для удобного заезда и съезда автомобиля используется гидравлическое подъемное устройство. Управление подъемом и опусканием осуществляется посредством пневмогидравлического насоса. Кроме того, в комплект поставки стапеля входят две въездные аппарели.
В комплекте поставки* — платформа, 1 шт.;
— въездная аппарель, 2 шт.;
— кузовной зажим в сборе, 4 шт.;
— подъемник на одну сторону , 1 шт.;
— силовая башня с регулировочным хомутом, 2 шт.;
— балка подъемная, 1 шт.;
— насос пневмогидравлический со шлангом и муфтами, 690 бар, 2 шт.;
— комплект специальной оснастки;
— набор инструмента для сборки.
* См. более подробную информацию по комплектации стапелей на сайте www.trommelberg.ru.
** Комплектация стапелей может быть изменена производителем без предварительного уведомления.
*** Изображение стапеля, приведенное в данном описании, отличается от реального изображения оборудования.
Вес брутто: 1953 кг
Место 1: 5500х2150х250 мм
Место 2: 2000х1000х1000 мм
В 1986 году компания Nissan представила свою систему активного рулевого управления высокой мощности (HICAS) на задней оси R31 Skyline Coupé. За ним последовала Honda с механической системой на Prelude, а Mitsubishi последовала за ней в Lancer, используя систему с электронным управлением, такую как Nissan. Nissan использовал понятие совместимого подрамника с его расположением, управляемым гидравлическим приводом, в то время как Honda и Mitsubishi по существу дублировали переднюю систему рулевого управления в задней части автомобиля, используя центральную стойку.Цели систем были ясны, и по этой теме опубликовано большое количество литературы (Ro and Kim, 1996). Управление всеми четырьмя колесами направлено на управление углом и скоростью скольжения кузова и, следовательно, оказывает сильное влияние на впечатления водителя от транспортного средства. Он также имеет сравнительно тривиальный эффект уменьшения диаметра поворота на низких скоростях. Впоследствии Honda отказалась от управления всеми четырьмя колесами, заявив, что «достижения в области шинных технологий сделали это ненужным». Mitsubishi сохраняла его до 1999 года на своей модели 3000 GTO, в то время как Nissan продолжал разработку системы Super-HICAS на Skyline.
Трудность с управлением четырьмя колесами заключается в том, что, хотя это позволяет автомобилю чувствовать себя превосходно в линейной области (за счет улучшенного контроля угла скольжения кузова), предел управляемости приближается к плоскому характеру бокового усилия шины по сравнению с проскальзыванием. Угловая кривая означает, что его способность улучшать управление транспортным средством исчезает. В этом смысле это, возможно, наихудший тип системы, повышающий уверенность водителя без фактического улучшения предельных возможностей. Управление всеми четырьмя колесами легко моделируется в моделировании MBS с дополнительной частью, представляющей заднюю рулевую рейку и силы, приложенные к ней в соответствии с законом управления, как и в других системах.
BMW анонсировала «Активное переднее рулевое управление» совместно с ZF для 5-й серии 2004 модельного года. Рассмотрение поведения участников соревнований, особенно гонщиков ралли, позволяет предположить, что потенциал этой системы велик и что она предлагает гораздо более непрерывный контроль, чем системы на основе тормозов. Несмотря на обременительность, потенциальные режимы отказа явно преодолены. Это также дает возможность преодолеть проблему повышенной чувствительности управления на высоких скоростях за счет постепенного уменьшения увеличения скорости рыскания со скоростью.У него нет проблем с управлением задними колесами с точки зрения контроля пределов.
Существует несколько патентов на систему «Active Toe Control» для всех четырех колес. Это в первую очередь модификатор для автомобиля, предназначенный для дополнения известных им систем распределения крутящего момента. Такая система постулируется Ли и др. (1999) и прототипирована на исследовательском автомобиле. Взаимодействие между такой системой и системой распределения крутящего момента исследуется в (He et al., 2003).
Моделирование активных систем рулевого управления в принципе идентично моделированию водителя. К системе рулевого управления прикладывается внешнее усилие — либо рейка, либо колонка в ответ на алгоритм. Алгоритм обычно аналогичен используемому для системы устойчивости на основе тормозов в том, что он вычисляет целевую скорость рыскания, а затем использует систему рулевого управления, чтобы попытаться достичь этой скорости рыскания.
Охлаждающая майка для беременных BLANQI® BODY ™
Доставка
Доставка в праздничные дни
Стандарт USPS: заказывайте до 15.12 до 14:00 по восточному стандартному времени, чтобы получить до 25.12. FedEx на 2 дня: заказывайте до 22.12 до 14.00 EST получить до 25/12
Доставка внутри страны
Мы отправляем через USPS во все 50 штатов, Вашингтон, округ Колумбия.C., США P.O. Ящики, территории США и адреса APO / FPO / DPO.
Мы не можем отправить товар по адресу P.O. Коробки через FedEx 2 дня в это время. Чтобы ускорить заказ, свяжитесь с нашим отделом обслуживания клиентов по телефону 1 (877) 378-6485 или по адресу [email protected].
Способы доставки, предлагаемые при оформлении заказа, могут отличаться в зависимости от вашего адреса доставки и выбранных товаров.
СПОСОБ ДОСТАВКИ
СТОИМОСТЬ ДОСТАВКИ И ОБРАБОТКИ
РАЗМЕЩЕН ЗАКАЗ
ДОСТАВЛЕННЫЙ ЗАКАЗ
Стандарт США
6 долларов США.99
Заказ обработан в тот же день, если он размещен до 14:00 EST с понедельника по пятницу
3-10 рабочих дней
FedEx 2-Day
$ 8,99
Заказ обработан в тот же день, если он размещен до 14:00 EST с понедельника по пятницу
2 -Рабочие дни
Международная доставка
Мы рады предложить фиксированную стоимость доставки и обработки в наши международные пункты назначения через DHL Worldwide Express. Информацию о сроках доставки см. В таблице ниже.Стоимость будет предоставлена при оформлении заказа.
Обратите внимание, что срок доставки вступает в силу на следующий рабочий день после того, как вы разместите заказ.
КАНАДА
СТОИМОСТЬ ДОСТАВКИ И ОБСЛУЖИВАНИЯ
ОБЯЗАННОСТИ И НАЛОГИ
ЗАКАЗ РАЗМЕЩЕН
ЗАКАЗ ДОСТАВЛЕН
32 ДОСТАВЛЕННЫЙ ЗАКАЗ
32 $ 813 долларов США по прибытии. день при размещении до 14:00 EST с понедельника по пятницу
1-2 недели
АВСТРАЛИЯ
Начиная с 1 июля st , 2019, Налоговая служба Австралии требует от нас взимать 10% GT (Налог на товары и услуги) на все товары, импортируемые потребителями в Австралию.
СТОИМОСТЬ ДОСТАВКИ И ОБСЛУЖИВАНИЯ
ОБЯЗАННОСТИ И НАЛОГИ
РАЗМЕЩЕН ЗАКАЗ
ЗАКАЗ ДОСТАВЛЕН
$ 12.99 USD 2
Действующие пошлины и налоги применяются в тот же день в понедельник
Применимые пошлины и налоги, если применяются те же пошлины и налоги в пятницу
3-4 недели
ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
ТАРИФЫ НА ДОСТАВКУ И ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПОШЛИНЫ И НАЛОГИ
ЗАКАЗ
ДОЛЛ.00 USD
Все заказы облагаются налогом НДС 20%
Заказ обрабатывается в тот же день, если он размещен до 14:00 EST с понедельника по пятницу
10–16 рабочих дней
Статус заказа
Как только ваш Заказ будет размещен, вы получите электронное письмо с подтверждением заказа. Обработка заказа может занять до трех (3) рабочих дней.
Электронное письмо с подтверждением доставки с информацией об отслеживании будет отправлено после того, как посылка покинет наш объект.
Отслеживание вашего заказа
Вы можете отслеживать свой заказ, щелкнув ссылку в электронном письме с подтверждением доставки.
Номер отслеживания содержит самую последнюю информацию о доставке. Если ваша посылка не прибыла в течение указанного времени доставки, не стесняйтесь обращаться к нам по телефону 1 (877) 378-6486 или по адресу [email protected].
Изменить или отменить заказ
Вы влюбились, разместили заказ и внезапно поняли, что заказали не ту вещь.Бывает, мы там были. К сожалению, из-за нашего супер-шустрого складского персонала мы не можем отменять заказы после размещения. Не нужно паниковать, просто разместите еще один заказ и верните все ненужные товары, когда они прибудут к вам.
Возврат
Международный возврат и обмен
В настоящее время, , мы не можем принимать возврат или обмен по международным заказам . Пожалуйста, свяжитесь с [email protected], если у вас возникнут какие-либо вопросы относительно этой политики.
Возврат и обмен в США
Возврат должен соответствовать следующим критериям:
Предметы должны быть возвращены в течение 30 дней с даты покупки
Предметы должны быть в первоначальном состоянии, не изношены и не мыты.
Предметы финальной распродажи не подлежат возврату, но могут быть обработаны как обмен на другой размер.
Стоимость обратной доставки в размере 6 долларов США не возвращается.
Возврат у сторонних продавцов К сожалению, мы не принимаем возврат товаров, приобретенных у других розничных продавцов или на веб-сайтах.Обратитесь по месту покупки, чтобы узнать об их правилах возврата.
Процесс возврата:
Щелкните эту ссылку, чтобы инициировать возврат для возврата или обмена:
После авторизации возврата вы получите пошаговые инструкции и этикетку для отправки по электронной почте.
Возврат
Нужно вернуть деньги? Выберите причину возврата и следуйте инструкциям на экране. Вы сможете загрузить этикетку обратной доставки, чтобы вернуть свой товар.Как только ваш возврат поступит на склад, возврат будет произведен. Ваш ярлык возврата активен в течение 30 дней.
Как скоро я получу возмещение? Обычно 2-5 рабочих дней после поступления товара на склад.
Обменные пункты
Нужен другой размер или цвет? Вы можете выбрать новый предмет в обмен на возвращаемый предмет, а затем следовать инструкциям на экране. Мы отправим ваш новый товар прямо сейчас. Просто отправьте товар для возврата, используя нашу транспортную этикетку.
Нужен новый стиль? Просмотрите процесс возврата и запросите возврат, вы получите ваучер на мгновенный возврат. Если вы решите им воспользоваться, то сразу сможете приобрести что-то новое. Выберите не использовать его и получите полный возврат средств, используя исходный способ оплаты, как только ваш возврат будет получен.
32 лучшие модели корректирующего белья 2021 года | Стратег
Фото: любезно предоставлено 20th Century Fox
Корректирующее белье имеет репутацию неумолимого, даже мучительного — термин «колбасная оболочка» часто упоминался в интервью для этой истории.Корректирующее белье больше не просто аксессуар на красных ковровых дорожках, теперь оно также предназначено для гражданских лиц, которые хотят мгновенно поднимать и поправлять одежду для особых случаев или даже просто для повседневной носки. Чтобы найти лучшее корректирующее белье, которое также достаточно удобно для работы, мы поговорили с 11 владельцами бутиков, стилистами больших размеров, голливудскими стилистами и дизайнерами костюмов об их популярных стилях. Затем мы прочесали наши архивы на предмет исключительной одежды, о которой писали ранее. 32 модели корректирующего белья, представленные ниже, принимают, ну, ну, многие формы, поэтому рекомендации сгруппированы по типу одежды, от боди до шорт, майки, трусов, стрингов, колготок, леггинсов и нижнего белья; там, где это применимо, каждая категория ведет с тем, о чем мы слышали больше всего.(Чтобы перейти к любой категории, просто щелкните любое из связанных слов в предыдущем предложении.)
Конечно, мы не могли бы написать рассказ о корректирующем белье, не упомянув Spanx. Как сказал знаменитый стилист Али Левин: «Мы все думаем о Spanx, когда слышим корректирующее белье». Левин — один из трех крутых людей (все стилисты), с которыми мы говорили, которые рекомендуют боди Spanx; вторая — Дина Шерер, владелица Modnitsa Styling, отметившая, что этот стиль отлично подходит для платьев с открытой спиной или топов с глубоким вырезом.Шереру нравится, что у боди есть отверстия спереди и сзади, которые позволяют обнажить кожу, но при этом обеспечивают достаточную поддержку благодаря штанинам длиной до середины бедра и мягким чашечкам.
Наша третья поклонница боди Spanx, стилист Элисон Дейетт, рекомендует этот стиль с открытой грудью всем, кто хочет, чтобы их сглаживающий эффект на животе, бедрах и спине, но предпочитает носить свой бюстгальтер сверху.
Когда дело доходит до корректирующего белья, Левин советует всегда учитывать «четыре F»: посадка, форма, ткань и мода.По ее словам, этот балийский короче подходит для всех четырех категорий. Эластичное кружево выглядит шикарно, а чашки на косточках с мягкой подкладкой и застежка на крючки не оставляют линий под одеждой. «Очень сексуально, а также для похудения и подтяжки тела», — обещает она. «Это идеальное сочетание комфорта, функциональности и моды, а также отличная цена!»
В качестве другого варианта с открытым бюстом Левин рекомендует костюм Miraclesuit от Bare Necessities, который формирует живот, живот, бедра и низ с помощью эластичного микроволокна и сетчатого материала.Помимо открытого бюста, который позволяет носить собственный бюстгальтер, у боди также есть открытая промежность, поэтому вам не нужно вылезать из него, чтобы пойти в ванную. К тому же, добавляет Левин, ноги прозрачные, поэтому они будут практически незаметны под вашим коктейльным платьем. «Это отличный формирователь, который очень гладко», — говорит она.
Если вы хотите надеть что-нибудь под платье без бретелек, Левин говорит, что это боди «дает вам идеальную основу.«Вырез в форме сердечка без бретелек и бюстгальтер с эффектом пуш-ап отлично смотрятся под большинством вырезов, а этот кусок сглаживает ваш живот, талию и спину, — объясняет она. «Он лепит все ваше тело», — обещает Левин. «Я использовал его для награждений, таких как Эмми и Оскар».
В отличие от вышеперечисленных боди, Левин говорит, что этот Bodyshaper от Jackie London — магазина корректирующей одежды и нижнего белья в Нью-Джерси — действительно может преобразить фигуру, поскольку он обеспечивает более высокую степень сжатия и поддержки, чтобы подтянуть вашу талию, почти как тренажер для талии было бы.Левин добавляет: «Я использовал это для знаменитостей на красной ковровой дорожке, и это действительно меняет их силуэт». В дополнение к этому стилю с открытым бюстом у Джеки Лондон также есть более бесшовное цельное боди для тех, кто может жаждать еще большего покрытия.
По словам Дэнни Коха, владельца магазина Upper West Side’s Town в четвертом поколении (одного из лучших магазинов бюстгальтеров в городе для людей с большой грудью), Body Wrap существует задолго до Spanx.«Он по сей день остается одним из фаворитов наших продавцов. У него потрясающая фиксация, действительно отличное ощущение, и оно тоньше, чем у большинства корректирующих изделий, — объясняет он. Это не только бренд OG, но и размер: этот боди (который в основном выглядит как купальный костюм) доступен в размерах до 3XL.
Неудивительно, что сотрудник отдела стратегических разработок Элисон Фрир, опытный покупатель и дизайнер костюмов, которая, казалось бы, знает все голливудские уловки и секреты, также думает о корректирующем белье.По ее словам, боди с открытой грудью — суперпопулярный стиль: «Все актрисы на телешоу появляются, чтобы работать с каким-то формирователем всего тела (от бедер до нижней части груди), который можно носить с их собственным бюстгальтером. Мы называем это «оболочкой для колбасы», но она действительно творит чудеса, заставляя вашу одежду лежать идеально, без комков или неровностей ». Ее любимая «колбасная оболочка» — эта от Rago, бренда, созданного двумя итальянскими иммигрантами в 1947 году. Фрир говорит, что она «настолько прочная, что от нее можно отскочить четверть, но она по-прежнему потрясающе удобна — свидетельство того, что что правильная конструкция одежды может сделать для женской фигуры.”
Если вы ищете формирующуюся подошву, Фрир говорит, что «лучшие всегда с высокой талией, так как все, что срезает вас посередине вашего живота, не сможет добиться реальной формы». (Кажется, это общее мнение среди наших крутых людей.) Она сказала нам, что у этой пары длинноногих шорт «абсолютно плоские швы, которые никогда не будут видны под одеждой, а также разрез в промежности, чтобы вам не пришлось извиваться. если это нужно, чтобы использовать ванную, и специальные захватные, кружевные дырочки для ног, которые не поднимаются и не связывают ваши бедра.Далее Фриер объяснил, что «направленные контурные полосы, прорезанные в кружево, — это то, что позволяет шортам формировать вашу талию, бедра и заднюю часть — при этом двигаясь вместе с вашим телом для максимального комфорта».
Хотя Левин является поклонницей Spanx, она дала понять, что не думает, что этот бренд является «основным элементом корректирующей одежды». Однако, по ее словам, эти шорты с высокой посадкой, подчеркивающие живот, — это то, что нужно.«Я обязательно выберу трусы Spanx с завышенной талией, — говорит она. «Они захватывают ровно столько и придают нужную форму».
По словам Коха, в наши дни многие модели корректирующего белья основаны на целенаправленном сжатии. Как он объясняет: «Корректирующее белье раньше было чемоданом для сосисок, в котором все сжималось, но проблема в том, что когда все сжимается, ему нужно куда-то идти — вверх, вниз или в сторону. Теперь речь идет о зональном сжатии, поэтому все идет туда, куда не должно.Это подводит нас к коллекции OnCore Spanx, которая, по словам Коха, особенно хорошо сжимает, а не сжимает. Он объясняет, что они немного более удобны, чем повседневные шорты бренда, указанные выше, но они еще больше подчеркнут вашу фигуру. «Мы продаем тонны их», — говорит Кох, отмечая, что они бывают размером до 3XL.
Когда дело доходит до более доступных по цене шорт, Кох — большой поклонник этой пары от одобренного Oprah бренда Yummie.Он говорит, что шорты с высокой талией поднимут вашу заднюю часть, эффективно сглаживая бедра и талию, но за небольшую часть цены других пар (включая многие из этого списка).
Как отмечает стилист Саманта Браун: «При покупке корректирующего белья полезно иметь в виду конкретный предмет одежды, чтобы можно было отточить область, в которой требуется дополнительная функциональность для похудения». Так же, как эксперты указали, что боди можно носить, скажем, под платьями без бретелек или спинки, она говорит, что эта пара шорт Skims, формирующих одну длинную ногу, идеально подходит для ношения под платьями или юбками с высокими разрезами.Фактически, Браун назвал этот дизайн одним словом: «Гениальный».
Фото: продавец
В то время как Yummie производит корректирующие низы, пожалуй, больше всего известна своими танками, которые Levine обычно предлагает клиентам носить на красных ковровых дорожках и мероприятиях для прессы. «Мне нравится, насколько они мягкие, но при этом подогнанные, — сказала она нам. Этот формирующий бак с двумя подвижными внутренними панелями — это то, что Levine «особенно любит для платьев-футляров и блузок.Браун также является его поклонником, говоря, что он отлично работает и под облегающими свитерами. Левин добавляет, что с такими деталями, как двусторонний вырез и нескользящий край, майку можно носить отдельно, «с хорошими брюками». И даже если это может показаться нелогичным в отношении того, как вы надеваете обычные баллоны, при ношении любого формующего баллона помните: войдите в одежду и подтяните ее.
Кох описывает этот свой любимый танк Yummy как «немного мягче и снисходительнее».Он говорит, что это замечательно для тех «людей, которые не любят ощущать невероятную тесноту, но все же хотят сгладить себя». По словам бренда, этот стиль не только позволяет чувствовать себя менее стесненным, но и имеет технологию регулирования температуры, которая помогает сохранять прохладу.
Фото: продавец
Ответственный редактор отдела стратегии Джессика Сильвестер настолько влюбилась в эти формирующие кофточки из линии Skinnygirl Бетенни Франкель, что купила еще два комплекта вскоре после того, как купила свой первый.«К счастью, смесь спандекса и нейлона удерживает меня, но не душит. Но настоящее откровение заключается в следующем: он приподнимает мою грудь даже без встроенного бюстгальтера », — объясняет она. Сильвестр была так впечатлена, что она отправила Франкелю электронное письмо с вопросом о ткани, и предприниматель ответил ей. По словам Франкеля, «производство сглаживается управляемым неагрессивным способом», а «цель состоит в том, чтобы люди видели именно такое корректирующее белье». Майка, добавляет Сильвестр, двусторонняя, с овальным вырезом с одной стороны и тонким V-образным вырезом с другой.Она называет это отличной функцией для тех, кто хочет немного потренироваться до следующего дня стирки.
Как и шорты, лучшие модели трусов, о которых мы слышали, также имеют более высокую талию. Двое наших крутых людей обожают эти компрессионные трусы Baserange-y от Spanx. Один из них — Кох, который указывает, что плавки с регулируемым верхом происходят из линии Spanx OnCore, которые ему нравятся, потому что их одежда сжимается, но никогда не сжимается.Шерер — еще один поклонник, добавив: «Эти легкие трусы не давят и не сжимают, а также обеспечивают плавные и безупречные результаты».
Мы в Strategist уже писали о нижнем белье Knix, отмечая, что этот бренд производит некоторые из наших любимых бюстгальтеров без шнуровки и шорт от износа. Проверив их, один из авторов этой истории (Доминик Паризо) может сказать, что эти моделирующие трусы с высокой посадкой — еще один выдающийся стиль бренда.«У меня был плохой опыт формирования трусов в прошлом — подумайте о видимых линиях трусиков, танкетке и неудобных защемлениях, которые впиваются в мою кожу», — говорит Паризо, который заявляет, что «трусы Knix — лучшее, что я когда-либо пробовал. ” Частично это связано с тем, что трусы работают с ее телом, «чтобы улучшить внешний вид моей талии и бедер, вместо того, чтобы пытаться втиснуть все в покорность», — объясняет она. Поскольку они не сжимаются, она добавляет, что трусы (которые представлены в шести цветах, соответствующих телесному тону), достаточно удобны, чтобы носить их весь день.
Эти плавки с завышенной талией, формирующие животик, производятся парижским производителем нижнего белья и корректирующего белья Simone Perele, брендом, который Кох рекомендует, потому что они «работают и при этом красивы, а это не то, что делали многие другие». Что касается его внешнего вида, то кружево на этих шортах, которые он рекомендует, больше похоже на винтажного сексуального котенка, чем на бабушку.
Любимые трусы для моделирования
Freer от ее любимого бренда Rago имеют тонкий цветочный узор, который придает им немного больше индивидуальности.Она говорит, что «бабушкины трусики с твердой фиксацией имеют специальные V-образные отверстия для ног, которые позволяют им расширяться вокруг бедра», что дает вам свободу ходить, сидеть и танцевать с полным комфортом. «Единственный шов на этих трусиках искусно спрятан между щеками, что делает его невидимым под одеждой», — добавляет Фрир. «А кружево с цветочным узором придает ему кокетливое очарование, если ветер когда-нибудь решит надуть вашу юбку над головой».
Хотя формирующие трусики могут показаться оксюмороном, Шерер говорит, что их стоит попробовать.«Заблуждение о том, что корректирующее белье не может быть сексуальным и хорошо себя чувствовать, выполняя свою работу, развеивается с этим изделием», — говорит она, пообещав, что оно полностью способно уравновесить вас даже своим красивым дизайном. Она добавляет, что, поскольку это стринги, они будут так же хорошо сочетаться с джинсами и брюками, как и с юбками и платьями.
Фото: Продавец
«Подруга-стилист вручила мне новую пару этих трусиков прямо из своего набора для укладки после того, как я спросила ее о лучших трусиках с регулируемым верхом», — говорит модный редактор Дена Сильвер.С тех пор она стала использовать ее под шелковыми платьями и тонкими юбками, когда становится слишком жарко для более серьезного корректирующего белья. Хотя она обычно носит их с платьями и юбками, Сильвер отмечает, что стринги, которые бывают разных оттенков и размеров, «также достаточно удобны, чтобы носить их под модными брюками».
В качестве формирующих трусиков с еще более высокой талией, чем два вышеперечисленных, Браун предлагает эти от Spanx, которые, по ее словам, поднимаются до уровня чуть ниже груди.По ее словам, более высокий подъем «отлично подходит для разглаживания живота, не создавая видимых линий трусиков».
Возможно, вы, как и Сильвер, «известны тем, что носите шорты с регулируемым верхом с колготками, потому что иногда одни чулки просто не помогают» под самыми узкими юбками или платьями. Если так, она обещает, что эти абсолютно непрозрачные колготки от J. Crew — не что иное, как «находка». Сильвер говорит, что они не только «самые черные черные узкие», которые она когда-либо пробовала, но у них также есть «пояс для талии», который избавляет от необходимости носить формирующий слой с отдельной парой колготок.
Если вам нужна менее дорогая пара колготок со встроенным верхом для управления, мы рекомендуем эту пару от A New Day. «Они вообще не катятся», — пишет она, — «бывают размеров от малых / средних до 2X, которые подходят для женщин до 24 размера».
Формирующие колготки
Commando продаются по очень высокой цене, но отчасти потому, что они производятся брендом, известным производством одного из лучших бесшовных нижних белья (и женского нижнего белья в целом).Дейетт рекомендует их, говоря нам: «Они не скатываются на моей талии и по-прежнему сглаживают неровности и неровности, когда я ношу юбку-карандаш или футляр».
Тем, кто занимается формированием ног под брюки, стилист модной одежды и больших размеров Стеффани Аллен дает такой совет: «Тем, кто носит брюки и хочет минимизировать видимую линию трусиков или сгладить тело от талии до пояса. до щиколотки, стоит попробовать Spanx длиной до талии или капри, как эта пара леггинсов.«Вы заплатите немного больше», — признает она, но это потому, что Spanx использует «материалы более высокого качества, а это значит, что продукт прослужит дольше».
В качестве леггинсов, которые могут формировать фигуру от живота до щиколотки, Дейетт предлагает их от Belly Bandit, которые, по ее словам, «все ее подруги-мамы клянутся на удобную защиту после беременности». Дейетт считает, что леггинсы «сверхвысокая талия» помогли им успешно покрыть (и сформировать) большую часть тела.
Для создания более короткой пары леггинсов Koch рекомендует Body Wrap очень высокой талией с завышенной талией и длиной капри. Они сделаны из бесшовного эластичного микроволокна и доступны как в черном, так и в коричневом цвете.
Когда дело доходит до корректирующего белья, которое можно использовать как модное нижнее белье, Кора Харрингтон, блогер Lingerie Addict и автор книги Intimate Detail: How to Choose, Wear and Love Lingerie , предлагает эту маленькую цифру от Gossard.«Я твердо верю в то, что даже ваше« функциональное »нижнее белье может быть красивым, и ретролюция с завышенной талией Gossard является идеальным примером корректирующего белья, которое также считается идеально элегантным нижним бельем», — говорит она. Трусики с завышенной талией придают умеренную форму, помогая втягивать живот и талию, приподнимая поясницу, поясняет она, отмечая, что «съемные подвязки завершают этот винтажный образ».
Когда дело доходит до корректирующего белья в стиле слип, Шерер любит эту вещь от Yummie.«Он действительно остается на месте, на подоле есть даже нескользящая лента для захвата», — говорит она, добавляя, что бретельки регулируются, поэтому вы можете носить его с разными бюстгальтерами. Шерер обещает, что хотя конструкция скольжения обеспечивает плотное сжатие для сглаживания, она по-прежнему очень удобна.
Может быть, вам нравится идея формирующего слипа, но вы бы предпочли, чтобы наверху было немного больше свободы. Для этого Кох предлагает формирователь юбки с кружевной отделкой от Simon Perele.Кружево не только выглядит элегантно, но и обещает, что одежда «сделает вашу задницу действительно красивой».
получить информационный бюллетень стратега
Действительно хорошие предложения, умные советы по покупкам и эксклюзивные скидки.
Условия использования и уведомление о конфиденциальности
Отправляя электронное письмо, вы соглашаетесь с нашими Условиями и Уведомлением о конфиденциальности и получаете от нас электронную переписку.
Шелл или мобил — Какое масло лучше. Сравнение масел Шелл и Мобил
Каждый владелец автомобиля, спустя определенный промежуток времени, сталкивается с необходимостью замены автомобильного масла. Так как на рынке представлен большой выбор различных видов от таких фирм-производителей, как: Шелл, Мобил, Мотюль, Ликви Моли, Кастрол и т.д. – выбор сделать нелегко. Для этого необходимо сравнить ассортимент и выбрать масло, максимально отвечающее требованиям вашего автомобиля.
Параметры моторного масла
Основных параметров масла, которые помогут водителю сделать выбор, три:
• вязкость масла — это его агрегатное состояние (жидкое, густое, твердое), в зависимости от температуры. Обычно берут широкие диапазоны температуры – от -30, до +100 градусов Цельсия. Это один из важнейших показателей, так как именно вязкость определяет силу трения, с которой взаимодействуют цилиндры двигателя, и, как следствие, скорость износа двигателя.
• щелочное число – это содержание ионов в автомобильном масле, которые нейтрализуют кислоты и окиси, в процессе работы двигателя. Измеряют в КОН/г. Чем больше значение этого параметра – тем продолжительнее масло сможет нейтрализовать вредоносную кислую среду
• содержание ионов (кальция, фосфора и других) – эти вещества определяют щелочное число, моющие способности масел и их противоизносные свойства.
Совокупность этих показателей определяет качество автомасла и его направленность: дополнительные защитные свойства или лучшие показатели работы двигателя. В настоящее время, по данным рейтинга «авто – ревю» на 2014 год, наибольшей популярностью среди них пользуются продукты компаний Шелл и Мобил.
Они схожи: это синтетические, высококлассные масла, со своим местом на рынке.
Из этого утверждения следует вопрос — «какое из них более качественное?».
Чтобы на него ответить, проанализируем вязкость, щелочное число и содержание различных ионов.
Анализ химических свойств масел Шелл и Мобил
Анализ химического состава и щелочного числа Химический состав автомобильного масла определяется его элементами присадок, содержание которых измеряется в миллиграммах на километр пробега. К этим элементам относятся ионы кальция, фосфора, цинка, бора, магния. По содержанию ионов кальция, неоспоримым преимуществом обладает масла Мобил или Кастрол.
Его содержится более 2000 мг/кг, по сравнению с 1354 мг/кг масла Шелл. Количество магния, примерно, одинаковое. Содержание фосфора, цинка, бора также больше у продукции Мобил, но нельзя сказать, что разница между этими показателями велика – в среднем, отклонение достигает 10%. Однако масло Шелл содержит бария в 2 раза больше, чем у его конкурента – 14 мг/кг. Невооруженным взглядом заметно, что масло Мобил значительно опережает Шелл по содержанию различных ионов. Это количественное преимущество обуславливает более высокое щелочное число: в среднем масла Мобил демонстрируют значения в области 9,5 мг КОН/г, тогда как у масел Шелл показатель равен около 5,40 мг КОН/г. Интересной особенностью масел Мобил, которая значительно улучшает функциональность продукта, является содержание молибдена. Этот металл предохраняет двигатель от износа и снижает эффект трения. Механизм его действия прост – он заполняет микротрещины, увеличивая гладкость поверхности. Среднее содержание молибдена в маслах Мобил – 150 мг/кг.
Несмотря на видимое отставание Шелл, в отношении качественного состава, эмпирический опыт показывает, что сравниваемые масла показывают одинаково хорошие показатели в плане защиты двигателя от износа. Единственное существенное отличие между ними заключается в разнице защиты для алюминиевых и стальных деталей, что было исследовано, благодаря следовым концентрациям железа.
Масло Мобил показывает лучшие результаты при работе с алюминиевым двигателем, а Шелл – со стальным. Также, при практическом использовании эти масла показывают практически одинаковые способности к защите от кислот и различных оксидов. Несмотря на то, что у масла Шелл меньше щелочное число практически в два раза, по сравнению с Мобил, оно сохраняет допустимый уровень кислотности ничуть не хуже. Сравнение физических свойств Уже было сказано, что вязкость – один из значимых параметров автомобильного масла.
Shell и Mobil при низких температурах сравнение
Для того, чтобы сравнить продукцию Шелл и Мобил, необходимо проследить поведение этих масел при низких температурах и высокотемпературных условиях. Испытаниями было выявлено, что масло Шелл – наиболее густое при 100 градусах цельсия, то есть при рабочей температуре двигателя. Оно превосходит не только синтетические Мобил или Кастрол, но и полусинтетические образцы Мотюль или G-Energy. Низкотемпературные свойства, в сравниваемой паре, выражены отлично. Даже при температуре -27, масла сохраняли жидкое агрегатное состояние, незначительно загустевая, и обеспечивали стабильную работу двигателя и быстрый запуск мотора – в течении 3 секунд.
Расход масла «на угар»
Этот параметр отражает количество масла, которое должно сгорать в автомобильном двигателе, для его оптимальной работы. Соответственно, расход на угар определяет не последний, по важности, показатель – экономичность. Шелл, в этом отношении, демонстрируют достаточно высокий расход. Без добавления масла, двигатель готов работать до 4500 км, после чего уровень начинает падать, и, к 5000 км, упадет ниже допустимого минимума. Мобил – более экономичное масло. Разница между показателями не так существенна — его расход на 3% ниже, чем у продукции Мобил. Поэтому можно считать, что Шелл и Мобил, в этом отношении, не демонстрируют существенных различий. Об этом говорят цифры: средний расход топлива, при использовании масла Мобил – 11,32 л/100 км, а Шелл – 11,39 л/100 км. Каждому свое По всем основным параметрам, функциональность масел Шелл и Мобил держится на высоком уровне. Их химический состав и физические свойства обеспечивают хорошую работоспособность двигателя и не вызывают неполадок.
Так все таки Шелл или Мобил?
Оба эти масла хороши, но важно определить оптимальную зону их работы. Если эксплуатируется автомобиль в условиях, когда проблематично обеспечить машине качественное топливо, то автомобильное масло должно обладать большим количеством элементов присадок, которые обеспечат повышенное щелочное число, — как у масел Мобил. Также необходимо, чтобы двигатель автомобиля и масло максимально подходили друг другу. Как было сказано выше, стальной механике придется больше по вкусу Шелл, а алюминиевой – Мобил.
Проанализировав все эти факторы, автолюбителю необходимо сделать самому выбор между этими продуктами. Условия эксплуатации машины, качество бензина, климатические условия – все это влияет на работу масла. Поэтому ответ на вопрос: «Кто лучше, Шелл и Мобил?» будет совершенно разным в различных ситуациях.
Mobil 1 или Shell Helix, что лучше, какое моторное масло выбрать
Главная » Сравнение, обзоры, рейтинги
Опубликовано: Рубрика: Сравнение, обзоры, рейтинги Автор: Алексей Назаров
Выбирая моторное масло, надо ориентироваться на ряд критериев, а именно – вязкость должна соответствовать сезону, состав – состоянию двигателя (например, синтетика для изношенных ДВС не самый оптимальный вариант, как и минералка – для современных авто зарубежного производства), на рекомендации автопроизводителя и непосредственно на производителя масла. Mobil 1 и Shell, пожалуй, одни из самых востребованных среди отечественных автовладельцев. Попробуем рассмотреть, какое из них лучше.
Содержание
Обзор масла Mobil
Обзор масел Shell
Шелл и Мобил в холодном климате
Расход на угар
Что выбрать
Обзор масла Mobil
Компания Mobil (США) является крупнейшим производителем автомасел. Выпуская продукцию для любых эксплуатационных условий (вплоть до экстремальных) и для всех видов ДВС, уделяя особое внимание качеству, изготовитель добился серьезных успехов на рынке ГСМ.
Моторное масло создается по особым технологиям, на высококачественной базе с грамотно подобранными присадками. Характеризуется отличными моюще-диспергирующими свойствами, то есть убирает из двигателя нагар и не допускает появления нового. Замедляет окислительные процессы и не дает образовываться коррозии.
Линейка Mobil 1 отвечает за равномерное смазывание, что продлевает срок службы движка автомобиля. Даже после нескольких лет работы он выглядит как с конвейера. При этом масло не утрачивает вязкостные характеристики в ходе всего интервала замены.
Обладает невысокой испаряемостью, поэтому отсутствует необходимость в доливе между заменой. Помимо прочего, продукты из этой линейки способствуют топливной экономии.
Масло Мобил 1 отвечает всем современным требованиям. Компания постоянно выпускает что-то новое и улучшает свою продукцию.
Обзор масел Shell
Масло Шелл (Англия-Нидерланды) завоевало популярность в России за счет безупречного качества, обширного ассортимента и отличных характеристик. Поставляется для легковых и грузовых ТС, для промышленной техники, его можно заливать и в автодома.
При выпуске автомасла Шелл Хеликс задействуют особую технологию – PurePlus. В производстве используются не нефтепродукты, а природный газ. За счет этого удается добиться идеальной чистоты основы и, соответственно, поддерживать мотор в безупречном состоянии.
Линейка предназначена для высокотехнологичных дизельных и бензиновых двигателей легких грузовиков и легковых ТС.
Shell Helix показывает оптимальную защиту мотора долгое время при любых условиях эксплуатации. Обеспечивает отличные пусковые характеристики и снижает потребление бензина.
За счет небольшого количества хлора автомасло соответствует требованиям экологической безопасности. Тщательно подобранная базовая жидкость характеризуется низким коэффициентом испаряемости, снижается процент ухода ММ на угар.
Шелл и Мобил в холодном климате
Проведенные исследования показали, что масло от производителя Shell при оптимальной температуре ДВС наиболее густое. В этом случае оно превосходит не только синтетику от Mobil, но и полусинтетические варианты.
Проводя параллели между этой парой, можно отметить, что здесь отлично выражены низкотемпературные характеристики, даже при 27 ниже нуля, их состояние остается жидким, обеспечивая бесперебойное функционирование двигателя.
Расход на угар
Этот показатель обозначает объем масла, предусмотренный на сгорание/испарение в моторе для его бесперебойной работы. По итогу он определяет такой показатель, как экономичность.
Шелл Хеликс демонстрирует увеличенный расход. Без долива ДВС будет работать 4 500 км, но затем уровень начнет снижаться, и спустя еще 500 км опустится до критического минимума. Mobil 1 более экономичный вариант, а разница в показателях составляет 3%.
Что выбрать
Оба масла качественны, но здесь необходимо определить оптимальную область применения. Если в транспортное средство заливается среднего качества или низкосортное горючее, то в автомасле должно содержаться большое количество присадок, обеспечивающих подходящее щелочное число. Этому критерию отвечает Mobil 1.
По всем важнейшим характеристикам функциональность рассматриваемых автомасел держится на отличном уровне. Их химический состав физические свойства обеспечивают эффективную работу двигателя.
По этой причине ответ на вопрос, что лучше: Mobil 1 или Shell, будет разным, все зависит от конкретных ситуаций.
Алексей Назаров/ автор статьи
Руководитель сети СТО с огромным стажем работы.
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Какой бренд лучше? – Take Your Oil
Большинство владельцев транспортных средств хотят всегда выбирать для своего двигателя определенный производитель смазочных материалов. На рынке представлено множество марок моторных масел. Но среди них мы идем к вам с двумя лучшими брендами: Shell и Mobil.
Вы можете задаться вопросом о моторном масле Mobil или Shell: что лучше?
Смазочные материалы Shell и Mobil лучше всего подходят для дизельных и бензиновых двигателей. Кроме того, многие продукты идеально подходят для любого двигателя. Но перед выбором моторного масла лучше всего обратить внимание на кинематическую вязкость. Это потому, что более вязкие структуры подходят для большинства двигателей. Тем не менее, оба имеют хорошую репутацию, но что лучше, Mobil или Shell? Мы постараемся выяснить.
Содержание
О компании Mobil:
На рынке смазочных материалов на протяжении 125 лет располагалась Североамериканская корпорация. Характерно, что за годы своего существования он поглотил множество компаний с небольшим капиталом. Кроме того, в 1999 году они объединились с английским гигантом Exxon.
На сегодняшний день по объему продаж эта компания в Америке занимает второе место и включает ее в пятерку мировых лидеров. Этот бренд предлагает широкий ассортимент смазочных материалов, включая консистентные смазки, масляные фильтры, трансмиссионные жидкости и моторные масла. Компания поставляет различные продукты во многие части мира.
Все, что вам нужно сделать, это узнать о классе вязкости SAE и выбрать масло, совместимое с вашим автомобилем. Передовая технология смазочных материалов этого бренда для современных двигателей обладает уникальными характеристиками, которые обеспечивают бесперебойную работу двигателя. Вы можете приобрести моторные масла Mobil по разумной цене.
Всегда помните, что цены часто меняются в зависимости от типа и размера масла. Тем не менее, вы можете получить моторное масло этой марки от 7,88 до 49,99 долларов.
О компании Shell:
Shell является крупнейшим производителем автомобилей и является продуктом совместного производства двух стран – Великобритании и Нидерландов.
Этот бренд предлагает отличное моторное масло, которое помогло снизить затраты на техническое обслуживание двигателя. Shell — энергетическая компания, основанная в 1907 году и работающая более чем в 70 странах.
Это моторное масло лучше всего подходит для смазки и охлаждения деталей двигателя. Интересно, что его формула с низким уровнем выбросов дает вам экологически чистое масло. Вы можете ожидать, что моторное масло Shell будет работать лучше всего при высоких или низких температурах и экстремальных погодных условиях.
Кроме того, некоторые присадки предотвращают попадание загрязняющих веществ в двигатель, увеличивая срок его службы. Есть отличные альтернативы бензиновым и дизельным автомобилям.
Будь то синтетическое или обычное моторное масло, «Шелл» является одним из лучших брендов моторных масел в мире. Эти продукты бывают разных цен; Тем не менее, вы можете приобрести от $5,13 до $33,48
Читайте также: Exxon Mobil Vs Chevron Vs Shell
Химические свойства моторного масла Shell And Mobil
После анализа химического состава моторного масла обратите внимание на щелочное число. Их количество необходимо для изготовления продукта и выражается в миллиграммах на килограмм масла.
Присадки включают ионы таких химических элементов:
Цинк
Кальций
Фосфор
Магний
Среди конкурентов Motor Lubricant Mobil уровень 2,0 мг/кг л ионов кальция составляет 0,0 мг/кг л. Шелл также умеренный и не превышает 1355 мг/кг. Соотношение других компонентов добавки почти сопоставимо с небольшим преимуществом подвижности.
Тем не менее, сланцевое масло содержит в два раза больше бария; их мощность составляет около 15 мг/кг. Тем не менее, щелочные числа масла Mobil намного выше, чем у других.
Mobil- 9,5 мг/кг
Shell – 5,4 мг/кг
Кроме того, Mobil опережает Shell по количеству основных добавок. Эта компания выпускает продукцию с молибденом, который значительно улучшает характеристики моторной смазки.
любезно предоставлено www.cnbc.com
Что лучше: Shell или Mobil
Оба масла имеют много преимуществ, но очень важно определить, где их использовать. На работу масла влияют климатические показатели, качество топлива, условия работы автомобиля. Поэтому то, что вы выбираете, должно быть разным в разных ситуациях.
«Шелл» в основном используется в высокопроизводительных двигателях для поддержания отличной эффективности благодаря чистоте и высокому качеству. Производитель разрабатывает это масло Шелл с учетом многих условий. Таким образом, они не вычитают ни одного процента производительности вашего двигателя.
С другой стороны, масло Mobil играет важную роль в обеспечении качественных характеристик вашего двигателя. Они совместимы с разными типами машин. Это то, что делает их долговечными для нескольких двигателей.
Mobil 1 против Castrol против Shell:
В общем, Mobil 1 против Castrol против Shell: какое моторное масло лучше? Требуется работа, чтобы сказать. Во-первых, масло Castrol — это высококачественное масло, доступное по цене и обеспечивающее высокие эксплуатационные характеристики.
Масло образует высокопрочную пленку, обеспечивающую надежную защиту элементов автомобиля от внешних воздействий. Масло Castrol гарантирует высокий уровень безопасности ваших деталей, предотвращая образование нагара.
Тем не менее, вы можете использовать это средство как при низких, так и при высоких температурах, и оно имеет стабильную вязкость. Напротив, двигатель Mobil 1 предлагает эффективность, производительность и безопасность.
Потому что в нем установлены высококачественные фильтры, способные работать тысячи миль без потери мощности двигателя вашего автомобиля. Также специалисты ценят его консервационные качества. Наконец, глобальный поставщик смазочных материалов номер один — Shell.
Они поставляют лучшие на рынке продукты клиентам в более чем 100 странах. Вы можете использовать это моторное масло Shell для своего мотоцикла. Mobil 1, Castrol и Shell — популярные бренды моторных масел среди многих брендов. Итак, какое масло подходит для вашего автомобиля? Чтобы узнать, обратитесь к руководству пользователя.
См. также: Pennzoil Platinum или Castrol Edge
Shell Helix Ultra или Mobil Super 3000
Современным автомобилям требуется моторное масло, отвечающее их меняющимся потребностям. Именно поэтому Shell разработала новый способ производства синтетических базовых масел из природного газа.
Shell Helix Ultra — это линейка моторных масел высшего класса, разработанных с использованием уникальной технологии Shell PurePlus. Тем не менее, он поставляет моторное масло, которое помогает поддерживать двигатель в чистоте. Технология активной очистки всегда была в основе Shell Helix.
Запуск уникальной технологии Shell PurePlus позволяет продукту обеспечивать более высокий уровень очистки и защиты. В конечном счете, они обеспечивают высокий уровень безопасности и чистоты.
Mobil Super 3000, напротив, представляет собой синтетическое моторное масло, разработанное для обеспечения отличной защиты. Кроме того, это высокоэффективное малозольное масло, разработанное для увеличения срока службы двигателя. Обычно это масло подходит для использования в легких коммерческих автомобилях, дизельных и бензиновых легковых автомобилях и фургонах.
Mobil Engine Oil 5w40:
В европейских автомобилях вязкость Mobile 5W40 является стандартной рекомендацией для бензиновых и высокопроизводительных двигателей. Mobil также предлагает масло 5w40 для дизельных и бензиновых двигателей.
Если вы современный европейский автовладелец, подумайте об использовании Mobil 1 или Mobil Super synthetic Euro.
Заключительное слово:
В заключение, выбор масла является сложной задачей для каждого владельца автомобиля. Разнообразие производителей может усложнить этот выбор. При выборе масла следует учитывать особенности масла, свойства и цену. Обе эти марки обладают хорошими антикоррозионными и противоизносными свойствами.
В целом, после стольких обсуждений мы понимаем, что подходят оба типа масел. Мы надеемся, что вы получили достоверную информацию о моторном масле Mobil и Shell. Но прежде чем использовать какое-либо масло, необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации вашего двигателя.
СВЯЗАННЫЕ:
Valvoline против Mobil1
Redline против Amsoil
Liqui Moly против Amsoil
Shell против Mobil: какой газ лучше в 202? — Автомобиль, грузовик и транспортное средство Как направлять
Использование топлива правильной марки жизненно важно для того, чтобы тяжелая работа, которую вы вкладываете в свой автомобиль, не была напрасной. Даже если вы не думали об этом раньше, пересмотр места, которое вы выберете для заправки, может стать разницей между плавным вождением и поломкой на шоссе.
Компании Shell и Mobil пользуются большим доверием среди топливных брендов, сертифицированных как Top Tier. Это дает дополнительную уверенность в том, что они содержат специальные моющие добавки и прошли строгий отбор для обеспечения высочайшего качества.
Хотя различий между газом Shell и Mobil очень мало, выбор лучшего зависит от таких факторов, как стоимость, разнообразие и доступность. Таким образом, для нас победителем должен быть Shell, поскольку у них есть более широкий выбор бензина, хотя они, как правило, стоят на несколько центов дороже.
Shell Gas
Shell USA является одной из крупнейших нефтяных компаний и владеет примерно 25 000 заправочных станций под брендом Shell в США и доступна в каждом штате, кроме одного. Shell начала торговать в 1907 и является основной американской дочерней компанией Royal Dutch Shell PLC.
Примерно с 2004 года заправочные станции Shell получили стандартную аккредитацию Top Tier. Существует много споров по поводу использования брендом присадок и того, делают ли они работу вашего двигателя более плавной, поэтому дебаты между Shell и Mobil так важны.
Mobil Gas
Mobil — это отличный выбор высококачественного газа, и они используют конкурентоспособные цены в своих многочисленных магазинах по всей территории США. У них также есть газовая аккредитация Top Tier, что означает, что их бензин был проверен и одобрен.
Автозаправочные станции Mobil предлагают низкие цены и широкий ассортимент, в том числе премиальные и супер неэтилированные бензины, а также скидки для членов AAA.
Shell и Mobil Gas: различия
Учитывая, что заправочные станции Shell и Mobil получили сертификацию Top Tier, легко предположить, что обе они поставляют одни и те же газовые продукты, поэтому давайте рассмотрим различия между этими двумя компаниями, чтобы помогите расшифровать настоящего победителя.
Shell vs Mobil Gas: цены
В связи с ростом цен многие из нас стали обычной практикой заправляться на самой дешевой заправочной станции, что может поставить под угрозу работу нашего автомобиля. Цена не всегда должна быть единственным основанием для выбора заправочной станции.
Хотя лучше смотреть на картину шире, обычно вы обнаружите, что Mobil на несколько центов дешевле, чем Shell на заправке, но обычно этого недостаточно, чтобы прослыть дешевой заправочной станцией.
Теперь мы знаем, что Mobil, как правило, дешевле, но они также предлагают скидки для членов AAA, которые могут пригодиться, если вы хотите сэкономить.
Цены на газ сильно колеблются в зависимости от местоположения, налогов и цен на нефть в этом районе, поэтому вы можете обнаружить, что там, где вы живете, цены разные.
Shell и Mobil Gas: качество
Хотя цены на одной заправочной станции могут быть ниже, чем на другой, поскольку и Shell, и Mobil являются брендами высшего уровня, вы не ошибетесь ни с тем, ни с другим. Оба бренда схожи с точки зрения качества, поскольку они соответствуют этому стандарту высокого качества.
Этот стандарт означает, что их бензин имеет правильный уровень концентрации детергентных присадок к бензину, чтобы не вызвать повреждения или износа вашего автомобиля, поэтому вы можете доверять качеству.
Shell и Mobil Gas: уровни содержания этанола
Наряду с высоким содержанием детергента различные типы бензина могут иметь высокое содержание этанола. Впоследствии это приводит к повреждению всех внутренних рабочих частей вашего автомобиля, таких как топливный насос.
К счастью, и Shell, и Mobil соответствуют стандартам правительства США по уровню содержания этанола, поэтому вы можете быть в безопасности с обоими, но когда мы сравним газ Mobil E10 и Shell E15, вы заметите разницу между их уровнями.
Бренд Mobil содержит 10% этанола, в то время как Shell использует 15% этанола для своего бензина, но оба эти уровня по-прежнему находятся в пределах стандартов США, поэтому, если вы не используете определенную настройку или не беспокоитесь о более старом автомобиле, вам не нужно беспокоиться.
Shell и Mobil Gas: разнообразие
Разновидности Shell Gas
Описание
Shell V-Power NiTRO+ Премиум Бензин
Разработано, чтобы ваш двигатель работал как новый с четырьмя уровнями защиты от: * грязи * коррозии * износа * трения
Стандартный бензин Shell
Помогает увеличить пробег, поскольку содержит более чистящих средств, более чем в два раза превышающих требования Агентства по охране окружающей среды
Оболочка E15 ОБЫЧНАЯ 88
Содержит на 5 % больше этанола, чем наиболее распространенное топливо E10. Это большее количество этанола обеспечивает более высокое октановое число.
Прозрачная оболочка FLEXTM E85
Разработан для автомобилей с гибким топливом, которые могут работать на либо бензине, либо на биотопливе E85
Шелл Дизель
Дизельное топливо Shell и смеси биодизельного топлива Shell разработаны для удовлетворения всех потребностей транспортных средств и легко доступны на большинстве заводов Shell в США.
Mobil Gas Разновидности
Описания
«Эксон и Мобил Синергия»
Доступно с тремя октановыми числами. предназначено для защиты и снижения фрикционного износа на 30 % и эмульгирования любого скопления воды
Синергия Высший+
сохраняет двигатель в 2 раза чище, что увеличивает расход бензина, и имеет октановое число 93, но его можно смешивать и продавать с октановым числом 91 или 92 в некоторых регионах США
Synergy Diesel Efficient
Разработан, чтобы сократить расходы на техническое обслуживание и обеспечить большую мощность благодаря своей формуле, помогающей поддерживать чистоту двигателей коммерческих автомобилей чище для экономии дизельного топлива на 2 %
Объяснение газа высшего уровня
Хотя мы все знаем, что сертифицированный газ высшего уровня лучше, что делает эти газы более подходящими по сравнению с газами других марок?
В настоящее время 52 бренда получили стандарт Top Tier, что означает, что найти ближайший к вам бренд довольно легко, но чего ожидать?
Бензин Top Tier соответствует стандартам производительности, которые включают в себя утвержденную моющую добавку, а также не содержат таких добавок, как Ferrocene или MMT.
Проведенные исследования показали, что газ Top Tier может оставлять до 19 раз меньше углеродистых отложений по сравнению с другим обычным топливом, поэтому это оправдывает дополнительные несколько центов, которые вы платите за заправку топливом Top Tier.
Другие бренды, сертифицированные Top Tier наряду с Shell и Mobil, включают Exxon, Costco, Chevron, Texaco, Valero и Arco.
Shell vs Mobil Gas: Обзор
Как видите, трудно выбрать, кто лучше между Shell и Mobil, поскольку это зависит от того, что вы предпочитаете от заправочной станции. Большая часть вашего выбора будет зависеть от удобства и других удобств, которые вы предпочитаете на местной заправочной станции.
Если вам нужен бензин хорошего качества с различными характеристиками и увеличением срока службы двигателя вашего автомобиля, то Shell и Mobil предлагают широкий ассортимент бензина в огромном количестве точек в большинстве штатов.
Хотя оба бренда могут рекламировать, что они продают лучшее, что вы можете получить в газовой промышленности, невозможно точно определить, кто лучший, поскольку у всех разные предпочтения, когда дело доходит до выбора газа.
Часто задаваемые вопросы
Shell Gas лучше, чем Mobil?
Заправочные станции Shell и Mobil имеют сертификат высшего уровня и продают населению только утвержденный и регулируемый бензин на огромном количестве заправок.
Является ли Mobil лучшим газом?
Бензин для мобильных автомобилей содержит большое количество моющих средств, которые прошли испытания на эффективность и получили сертификат Top Tier, который превосходит требования EPA.
Очищает ли бензин «Шелл» ваш двигатель?
Уникальная бензиновая смесь Shell имеет запатентованную систему очистки, которая очищает впускные клапаны и топливные форсунки и защищает от отложений в будущем.
Одна марка газа лучше другой?
Невозможно сказать, лучше ли одна марка бензина, чем другая, поскольку все они предлагают один и тот же продукт с разными уровнями моющих средств и присадок, которые по-разному влияют на ваш автомобиль в зависимости от его требований.
Заключение
Хотя явного победителя нет, ясно видно, что заправочные станции Shell и Mobil являются популярным выбором для многих из-за их огромной доступности по всей стране, а также их сертификации Top Tier, которая делает их одними из лучших.
Выбор при покупке как правило разделяет сетки на несколько типов:
Полая конструкция сетки Lambo Type III обеспечивает максимально возможную гибкость, при сохранении необходимой прочности. Такая форма позволяет сетке резонировать легкие удары и не разбиваться от небольших камней и прочего мусора на трассе. 
Сетка-фильтр будет отсеивать насекомых, небольшие камни и мусор, создаст необходимое затемнение и значительно усилит общий дизайн декоративной сетки Lambo.
Разнообразие сеток позволит с легкостью достичь желаемых целей и привлекательного внешнего вида автомобиля. Поэтому если вы хотите преобразить и защитить свое авто, но не знаете, как это можно сделать с наименьшими финансовыми вложениями, отличным вариантом может стать установка защитной сетки.
РФ. У нас есть большой опыт в подобном тюнинге, а также все необходимые инструменты для аккуратного снятия и установки бампера, а также надежного крепления защитных решеток в радиатор.
Обращайтесь за помощью к настоящим профессионалам. Мы сделаем все, как надо – быстро, качественно и надежно!
Но, при таком варианте нужно спиливать направляющие креплений решетки. А значит зимой я не смогу поменять летней вариант решетки (который собственно и делался) на зимний (с металлической сеткой).Пошел по самому сложному пути. Нужно было аккуратно срезать все ребра на решетке по периметру, да бы оставить саму рамку в целости и сохранности./brand/rival/INDIV.ZS.2001.3_2.jpg)
Тоже долго мучился с размером и подгонкой.
Долго я выбирал сетку. Точнее долго искал нужную мне. То соты большие, то материал не тот, то еще что-то=) Нашел нужный вариант на авторынке, не странно ли=))))Размер 120 x 40 смРазмер отверстия 12 мм х 7 ммСетка универсальная пластиковая, со средней сотой
Она толстенькая и это помогло в пайке. Не нужны были лишние припаи. Просто топил саму сетку и ею же, получается, и припаивал по периметру=))
Не боится химических реагентов и сколов камней. Возможно окрашивание в любой цвет, при желании можно не красить. Обвесы с пластиковой сеткой выглядят как оригинальные дорогие премиум комплекты. Долго не теряет внешний вид, не мнется и держит форму.
А также транспортными компаниями и EMS (стоимость и сроки доставки уточняйте). При покупке нескольких позиций доставка, по возможности, объединяется.
Таким образом она будет мало заметна и защищена от коррозии.
Кроме этого пластиковые сетки из АБС часто ограниченны в линейных размерах, поэтому подходят не на всякий воздухозаборник.Как правило их размер в пределах 90-110см.Однако бывают полимерные сетки размером 120см.Но в этом случае у них простой дизайн и они совсем не глубокие.
.. — ответы на эти и другие вопросы о полезном автоаксессуаре дает эксперт ЗР.
Но я с этим не согласен: ведь те же дилеры любят предлагать «ненужные» сетки как опцию — за отдельную плату. А раз так, то производитель машины не возражает против подобных доработок.
.jpg)
п. В таких случаях сетку обычно крепят поверх заводских элементов. Машина несколько меняет свой облик — подтверждаю. Однако к защите радиатора подобные приемы обычно не имеют отношения.
Лично я намерен обратиться для установки сетки на сервис — там не будут изобретать велосипед, а сделают все как надо.
К настоящему времени вы уже знаете, что все, что вы ищете, вы обязательно найдете на AliExpress. У нас буквально есть тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.
Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку эта верхняя сетка из пластика бампера в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели сетку из пластика на бампере на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.
и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе.Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими свой опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.
Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, мы думаем, вы согласитесь, что вы получите the mesh in bumper plastic по самой выгодной цене в Интернете.
37 дюймов x 9,44 дюйма
Для наилучшего взаимодействия с нашим сайтом обязательно включите Javascript в своем браузере.
Общее время доставки делится на время обработки и время доставки.
Мы отправим код подтверждения на ваш мобильный телефон, чтобы проверить правильность ваших контактных данных. Убедитесь, что вы следуете всем инструкциям, содержащимся в сообщении.
BMW 2011-13 E92 ЗАМЕНА ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА MTECH ПЛАСТИКОВАЯ РЕШЕТКА НИЖНЕЙ СЕТКИ БАМПЕРА bischoffdentistry.com.
Внутренняя структура упаковки: сумка для мобильного телефона. BMW 2011-13 E92 MTECH ЗАМЕНА ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА ЗАМЕНА ПЛАСТИКОВОЙ НИЖНЕЙ СЕТКИ РЕШЕТКИ БАМПЕРА , Вы можете комбинировать вышивки на каждой детали. ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: ЭТО СПИСОК ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ 3-х Чашечных порций приправ, а не алфавита. Здесь представлен весь алфавит по самой лучшей цене.КРАСНЫЙ БЕЛЫЙ СИНИЙ Детский стульчик I Am One, посвященный 4 июля, с прекрасным сетчатым бантом с квадратом страз спереди и по центру, BMW 2011-13 E92 MTECH ЗАМЕНА ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА ПЛАСТИКОВАЯ НИЖНЯЯ СЕТЧАТАЯ РЕШЕТКА БАМПЕРА , красиво оформленная и отшлифованная вручную . >>> ПРОДАЖА >> ПРОДАЖА Рад видеть вас в моем магазине. У вас есть изображения для ознакомления с дизайном? Латунные гайки обычно используются в сантехнике и электротехнике. Размеры для беременных: 40 дюймов (102 см) на груди; 55 дюймов (140 см) на животе и 28. BMW 2011-13 E92 MTECH ЗАМЕНА ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА ЗАМЕНА ПЛАСТИКОВОЙ НИЖНЕЙ СЕТКИ РЕШЕТКИ БАМПЕРА , Цвет фактического товара может незначительно отличаться от приведенного выше изображения.
Наклейки и магниты — ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА на соответствующие критериям покупки. Наклейте на холодильник и добавьте заметки / список покупок. прозрачное окно, разработанное специально для ключей от машины, 1-Pack HD Clear Film Honda CR-V 2017 2018 2019 Crystal Clear Screen Protector для EX EX-L Touring: Electronics. BMW 2011-13 E92 MTECH ЗАМЕНА ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА ПЛАСТИКОВАЯ РЕШЕТКА НИЖНЕЙ СЕТКИ БАМПЕРА , это идеальный инструмент для косметического массажа.
9L 5.9L 6.7L 12V 24V Дизельный грузовик, круглая 7-дюймовая мотоциклетная светодиодная фара Angel Eye для Harley Davidson Touring, задняя подвеска двигателя 9166 7315 для Nissan Sentra 2.0L 2000-2001 гг., 2x черный резиновый передний + задний бампер Защитная полоса от царапин Защитная наклейка U. Oldsmobile 88 Sedan 4-слойный автомобильный чехол 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999.
В наборе Bond-O сетка будет нанесена на поверхность.
Каждый способ имеет свои преимущества, недостатки и требует дополнительных расходных материалов и технических средств.
В автомагазинах продается специальная смывка старой краски с автомобиля. Она может быть двух видов:
Для этой цели подойдут уайт-спирит, растворитель № 648 или Р-4. Какое бы химическое средство или смывку краски для автомобиля выне использовали, главное, чтобы вы достигли цели.
Этот способ применяют для снятия краски на отдельных демонтированных деталях. Все пластиковые и резиновые элементы необходимо снять, поскольку они подвергнутся деформации.
Также необходимо проводить данные работы в хорошо проветриваемых помещениях или на открытом воздухе. Относитесь к своей безопасности ответственно, и это защитит ваш организм от негативных последствий.
Проводить работы следует в хорошо проветриваемом помещении или на свежем воздухе, если есть такая возможность. Надевайте во время работы старую одежду или воспользуйтесь фартуком. Если химический состав попал на кожу рук или в глаза, следует как можно скорее промыть пораженное место большим количеством проточной чистой воды и обратиться к врачу. Химические вещества необходимо держать вдали от маленьких детей и домашних животных.
В них вы можете купить смывку старой краски с автомобиля, металла, дерева, пластика Фэйл-3 и получить квалифицированный совет при выборе препарата.
Идеально для этого подходят перчатки MAPA Ultranitril 492 или Technic 401.
Показатель рН должен быть в пределах 9,5-11
Если вы не нашли свой населенный
пункт
в этом списке, напишите нам и мы обязательно постараемся вам помочь.
Их нельзя рассматривать как основные данные.
Данные продукта приводятся в уточнённой технической информации.
Для работы требуются не только специальные приспособления, но и смывка старой краски для авто. Это химические составы из кислот, сильных растворителей и щелочи. Эти составляющие оказывают разрушающее воздействие на структуру лакокрасочных покрытий, плюс этого метода – не такой затратный, как вышеперечисленные методы. Кроме того, не требуется приобретение дорогих инструментов. В процессе проведения работ необходимо соблюдать технику безопасности.
Какой бы вариант очистки краски вы не выбрали, надо соблюдать несложные правила техники безопасности, чтобы избежать травм и отравлений.
Поверхность металла надежно защищена от коррозии и отторжения слоя краски.
Не один материал не ляжет поверх остатков смывки.
Т.е получилась одна большая проблема.
Чтобы покрасить поводок в соответствии со всеми требованиями, вы должны иметь в наличии набор из лакокрасочных материалов баллоны с грунтовкой, промывочные ванны и средства индивидуальной защиты.
Помимо того, краска ляжет, образуя неровное покрытие. В любом случае поверхность нужно подготовить.
д. В зависимости от типа удаляемой краски срок ожидания может быть больше или меньше.
По словам Джона Слоана из Иствуда, оригинальная отделка автомобиля «была нанесена с идеальной подготовкой и в идеальных условиях, поэтому ее сложно превзойти». Если это случай с вашим проектным автомобилем, вы можете чувствовать себя довольно уверенно, потирая оригинальную отделку, а затем грунтовав ее и снимая прямо над ней.
(Складной нож тоже подойдет, если ты найдешь угол, где можно ковырять.) Пройдет совсем немного времени, прежде чем вы начнете обнаруживать слои под верхним слоем. Считайте их кольцами деревьев: чем больше слоев вы найдете, тем больше уверенность в том, что потертости не порежут их и что полоса до голого металла в порядке.
Если полученное вами измерение больше 0,005 дюйма, велики шансы, что «под ним есть что-то, кроме краски», — сказал Слоан. Однако это эмпирическое правило не применяется к заказным покрасочным работам, которые могут иметь толщину от 0,012 до 0,015 дюйма или более. Но даже в этом случае, если вы столкнетесь с такой густой краской, становится «все менее и менее желательно наносить краску на то, что у вас есть», — сказал Слоан.«При такой толщине нельзя предположить, что в новой краске не появятся трещины, поскольку различные субстраты под ней расширяются и сжимаются с разной скоростью».
вам нужна сногсшибательная краска.
)
Однако будьте осторожны, поскольку при использовании такой грубой бумаги очень легко выдолбить металл.
Если вы поймаете бритвой край плохо подготовленной краски, она оторвется листами.
Прямые плоские панели особенно склонны к короблению. Один из бластеров, который мы посетили, Рон Хэмбрайт из Hambro Industries, не взорвет вытяжки Chevelle или El Camino, потому что металл слишком тонкий. Учитывая возможность повреждения, проведите небольшое исследование и получите рекомендации относительно операторов взрывных работ в вашем районе, прежде чем привезти им свой проектный автомобиль.
.jpg)
Чем больше работы по разборке вы сделаете, чтобы облегчить работу бластера, тем меньше будет эта работа.
остальная часть салона, брандмауэр или передний подрамник.
С другой стороны, такая среда, как StarBlast, оставляет поверхность немного более шероховатой, поэтому, по словам Хэмбрайта, не требуется шлифование перед грунтованием.
Планируйте использовать пару галлонов стриппера, чтобы создать полноценный полноразмерный автомобиль, при этом химикаты будут стоить от 30 до 50 долларов за галлон.
Д. Когда машина выходит из погружного бака, она вся сталь и ничего больше.
«Вы можете закрасить его сразу после того, как протрите его скотчбрайтом или мелкой наждачной бумагой».
Тем не менее Мастерс смог дать нам такие оценки: мускул-кар с единым корпусом, такой как Mustang, будет стоить около 1600 долларов.«Что-то вроде Cadillac, действительно крупная сука, будет стоить на пару сотен дороже», — сказал Мастерс. Автомобиль без агрегата, такой как Ford 40-го года, будет стоить от 1000 до 1600 долларов, а родстер Deuce будет стоить около 850 долларов.
мощность компрессора.Компрессор с максимальной мощностью 5 л.с. будет больше походить на номинальную мощность 2 л.с. Но не все производители компрессоров соблюдают эти требования, поэтому будьте осторожны при сравнении показателей мощности.
Вы должны использовать его на резиновом уплотнении, наложенном на сварные швы и небольшие щели.Если у вас есть участки с густой шпатлевкой или шпатлевкой, тоже подойдет. Другое применение — достичь участков, недоступных для ваших вращающихся инструментов. НИКОГДА не покупайте обычный вентилятор с горячим воздухом, вы будете использовать его на максимальной мощности, потому что хотите, чтобы краска была разрушена, обычный инструмент быстро взорвется и будет пустой тратой денег;
Номер один для удаления шпатлевки и краски. Если вы не будете осторожны, он удалит и металл. Не используйте его рядом с резиной, иначе он быстро забьется;
Важное примечание: НИКОГДА не используйте щетку из нержавеющей стали для обработки углеродистой (обычной) стали! В противном случае вы загрязните его поверхность и сделаете ее подверженной коррозии!
Если краска представляет собой эпоксидную или полиуретановую краску, вам понадобится сильнодействующее средство для удаления.Наденьте очки, перчатки (нитриловую) дыхательную маску (от химикатов!) И закройте все участки кожи, потому что, если в вас попала одна капля, вы никогда не забудете ожог! Следуйте инструкциям или, если продукта нет, нанесите толстый слой на краску и подождите не более пяти минут, иначе краска снова осядет на поверхности (не как раньше, но будет легче, если вы удалите ее раньше). что). Удалите все с помощью шпателя или, что еще лучше, используйте струю воды под высоким давлением, если она у вас есть. Никогда не используйте кисть повторно для рисования или других применений, поскольку это может повредить краску или другой состав продукта.Перед повторной покраской убедитесь, что вы удалили все остатки с поверхности. Если что-то не удаляется с первого раза, возможно, вам придется использовать другой метод, например, шлифовальный диск.
Эта задача требует времени и усилий, и доступно несколько вариантов. Наденьте маску, защитные очки и перчатки для всех способов защиты и выберите тот, который кажется вам самым простым.
Чем тщательнее будет разобрана машина, тем лучше будет конечный результат.
Обычно в течение 15-30 минут краска должна размягчиться и растворяться в автомобиле.
Прочтите и следуйте инструкциям производителя.
Полное шлифование автомобиля вручную может занять дни, а не часы.
Подключите струйный насос к компрессору и заполните бункер желаемой средой, включив воздушный компрессор, чтобы он полностью зарядился воздухом.
Подкрашивающая краска, достаточно близкая к цвету вашего автомобиля, должна быть удовлетворительной, но, если можете, подберите ее.
К сожалению, я осознал это только через несколько месяцев после этого. Стыдно признаться, что я не так часто мою машину. Я попробовал средство для растирания (черепаший воск), и оно определенно не сработало. Какие-либо предложения?
Если у вас более новая машина, краска обычно представляет собой лаковое покрытие. Некоторые из них мягче, чем другие, и могут быть повреждены, поэтому не используйте состав для полировки или втирания прозрачного покрытия, если вы не являетесь экспертом!
Работайте медленно, не нажимайте. Как можно больше очистите пятно, а затем сделайте еще немного, пока не удалите большую часть пятна. Вы увидите, как это работает, когда вы это сделаете — помните, будьте осторожны и не спешите. Сделайте все пятна, которые вы можете, используя этот метод.
Это также будет выглядеть как новая покраска, потому что глина убирает большую часть поверхностного мусора, который прилип к отделке вашего автомобиля.
6 миллионов галлонов дорожной краски на наших дорогах каждый год.
Если наблюдается сильная концентрация, повторите процедуру.
Для наиболее объективной оценки, кроме лабораторной экспертизы, проводят также тестирование рабочих характеристик составов в реальных условиях или максимально приближённых к таковым при помощи настоящих моторов, установленных на специальных стендах. Присваивая продукту классификацию, в ходе испытаний измеряют параметры кинематической и динамической вязкости при разных температурах, от этих результатов зависит, в каких двигателях возможно применение масла. При выборе смазочного материала 5w40 всё же стоит ориентироваться не на рейтинги, а на рекомендации автопроизводителя, которые указываются с учётом особенностей мотора. Информация на упаковке изделия расскажет о наличии соответствующих допусков, полученных путём длительных испытаний моторного масла.
В умеренном климате чаще всего используются всесезонные составы, а для холодных регионов лучше применять специальные масла с низким показателем вязкости. Чтобы вычислить температурный диапазон работы жидкости, от первой цифры индекса отнимаем 30 – 35. Число, которое получилось, и есть предел нижней температуры. Для получения максимально допустимой отметки со знаком «плюс» на термометре, вычитаем 5 из второй цифры индекса. Смазки с характеристиками SAE 5W40 обеспечивают эффективность работы при приблизительном температурном диапазоне от -25° С до 35° С. Это не означает, что при -30 °С или 35° С масло обязательно замёрзнет, но применение состава с данными параметрами за рамками указанных норм снизит работоспособность состава.
Применяются также отличающиеся друг от друга комплекты присадок, вследствие чего каждый продукт имеет свои особенности и демонстрирует те или иные свойства, зависящие от компонентов. Несмотря на этот факт, составы с вязкостью 5W40 имеют общие черты:
Применение таких масел обосновано лишь в случае, когда мы имеем дело со старыми образцами двигателей, но тогда необходимо тщательно соблюдать сроки замены, сокращая их при наличии сильных нагрузок. Альтернативным вариантом являются полусинтетические продукты, средние по стоимости и применимые в большинстве новых модификаций моторов. Масла, произведённые методом гидрокрекинга, также отличаются высокими характеристиками, изготовителям смесей удаётся таким образом максимально приблизить параметры состава к синтетике. Рейтинг моторных масел 5w40 основывается на изучении свойств испытуемой продукции и проверке технических характеристик в действии.
Независимой экспертизой испытания проводятся объективнее, чем производителями собственной продукции, а на основании полученных данных тестов определяются лучшие моторные масла класса вязкости 5w40.
Щёлочность зависит от моющих и диспергирующих присадок в составе продукта, действие которых направлено на препятствование оседания продуктов горения на поверхностях элементов мотора.
Состав отлично подходит для автомобилей с большим пробегом, отечественных грузовиков, эксплуатируемых в тяжёлых условиях. Смазочный материал Ликви Молли обеспечивает надёжную защиту двигателей, снижая степень износа его элементов.
Продукт отличается надёжностью и может использовать при разных режимах эксплуатации. Полусинтетика Мобил снижает износ деталей двигателя и идеально подойдёт для разных типов конструкций агрегата. Рейтинги, составленные специалистами, и отзывы потребителей достаточно противоречивы. На самом деле, можно составить не один топ лучших продуктов для каждого региона и каждой марки автомобиля в частности. По этой причине ни один рейтинг не вправе охарактеризовать один состав как самый лучший, а другой с аналогичными свойствами при этом забраковать. Здесь всё относительно, потому что действительно важно то, насколько подходит моторное масло каждому конкретному двигателю.
Такое масло изготавливается исключительно из молока и (или) сливок и гарантировано на 80% состоит из молочного жира. Это самый простой, качественный и, к сожалению, дорогой продукт (розничная цена одного фунта в среднем по стране — $6).
Такой продукт легко намазать на кусок хлеба. Именно из него чаще всего делают бутерброды с джемом и вареньем. 
Поэтому в рекламных роликах оно часто подаётся как масло для похудения и диетическое. В реальности гораздо разумнее и экономичнее уменьшить в два раза порцию потребляемого классического масла, чем покупать облегчённое. 
п. Каждая из этих сетей имеет эксклюзивные контракты с большими фермерскими хозяйствами, которые поставляют свежую молочную продукцию в большом ассортименте. Как следствие, стоимость большой упаковки качественного масла иногда в 3 – 4 раза дешевле, чем в розничных продуктовых магазинах. 
С ним процесс нарезки и размазывания станет гораздо проще. 
Рассказываем, какие масла могут заменить уходовую косметику.
Раджани Катта, доктор медицины, доцент и дипломированный дерматолог медицинского колледжа Бейлора, считает, что натуральные масла популярны, потому что редко вызывают аллергические реакции и очень эффективны.
Особенность этого растения в том, что его период цветения длится меньше суток. Масло вечерней примулы помогает при длительном систематическом применении. Оно содержит полиненасыщенные жирные кислоты омега-6 в высокой концентрации и обладает хорошими противовоспалительными свойствами. Масло примулы борется с акне, укрепляет липидный барьер кожи, сохраняет влагу, регулирует выработку жира и предотвращает инфекции. Оно подходит для внешнего и внутреннего применения и продается в том числе в виде нелекарственных пищевых добавок.
Оно нейтрализует действие свободных радикалов, предотвращая раннее увядание кожи и появление морщин, а также защищает от солнечных ожогов, смягчает, борется с бактериями и обладает отшелушивающими свойствами. Попробуйте сделать натуральный скраб на основе оливкового масла, смешав его с солью или сахаром. Кроме того, оливковое масло полезно наносить после загара: ученые провели эксперименты, в результате которых заключили, что оливковое масло особенно полезно для кожи после пребывания на солнце.
Его используют для кожи реже, чем, например, масло жожоба и оливковое масло, но в нем тоже много антиоксидантов. Продукт обеспечивает очищение и борется с бактериями, вызывающими раздражения и акне. Масло из косточек винограда используют для смягчения и повышения эластичности кожи. Исследования показали, что это отличный продукт для глубокого увлажнения, который не вызывает аллергии.
Использование продукта помогает разгладить мелкие морщинки и защищает от вредного воздействия ультрафиолета. Отдельный бонус — тонкий сладкий аромат, поднимающий настроение.
По результатам экспертизы, квашеная капуста марки ФЭГ попала в список товаров с замечаниями, а «Слобода Подновье» была занесена в черный список «Росконтроля». Остальные марки, участвовавшие в исследовании, признаны качественными и могут быть рекомендованы к покупке.
Поймём, какие из них лучше отложить в сторонку, а какими стоит наполнить шкафчики.
(1)
Что плохо для здоровья. (4)
Эти изгибы становятся нестабильны, вступая в контакт со светом, теплом и кислородом.
(5)
А именно возросшая в последние годы разница в соотношении вызывающей воспаление омега-6 и подавляющей воспаление омега-3 является источником многих хронических заболеваний, включая ожирение, диабет, астму, аутоиммунные заболевания, метаболический синдром, сердечно-сосудистые заболевания. (7) Поэтому я рекомендую всем исключить эти масла из вашего рациона и даже стараться не покупать продукты, содержащие данные масла. Так как они хоть и позиционируются на рынке как растительные, на самом деле являются индустриальными маслами, прошедшими огромное количество обработки.
Так вы сможете постараться нейтрализовать воздействие свободных радикалов и защитить организм от окислительного стресса.
Рецепт масла ги есть в моей бесплатной книге.
(8)
Это одно из лучших вариантов масла для жарки!
С ним, так же как и с утиным жиром, можно приготовить прекрасные овощи, которые сохранят форму, не разварятся и (на удивление) не будут жирными. Точка дымления сала (около 201 градуса) и в нём всего 2% полиненасыщенных жиров.
Ricco
Все эти марки обязательно имеют право на существование. Главное, чтобы выпускаемая ими продукция соответствовала всем нормам безопасности и качества.
Хранить ёмкость с нерафинированным маслом следует в прохладном тёмном месте. Под воздействием солнечного света полезная жидкость начинает портиться и приобретает неприятный прогорклый привкус.
Особенностью данного масла является самое низкое содержание фосфорсодержащих веществ из всех марок, проходящих проверку.
Натуральное подсолнечное масло «Слобода Ароматное» изготавливается методом вымораживания, о чём свидетельствует информация на упаковке бутылки. Такой способ производства считается одним из самых лучших, так как позволяет получить качественно очищенный продукт, полностью лишённый чужеродных взвесей и придающих мутность соединений.
Кроме того, небольшой объём бутылочки (0.65 л) позволяет быстро использовать продукт без остатка.
Однако проверка показала, что продукция бренда не всегда соответствует этому высокому званию. В частности, эксперты обнаружили сравнительно высокий показатель перекисного числа, а также присутствие в жидкости следов воска, что говорит о несоблюдении технологии вымораживания.
В любом случае, масло Ideal является востребованным у большого количества жителей России.
Хозяйки могут не бояться использовать «Злато» в самых смелых своих экспериментах на кухне – его деликатные вкусовые характеристики будут гармонично сочетаться с любыми видами кушаний.
Растительное масло
Но он не очень хорош для жарки, так как содержит полиненасыщенные, а также много омега-6, которых в западных диетах слишком много.
Избегайте, если возможно.
Это может быть полезно при запоре, что делает его не таким привлекательным для приготовления пищи! В любом случае это масло не термостойкое, поэтому его не следует использовать в качестве альтернативы подсолнечному маслу для жарки.
Тщательно перемешайте раствор (для этого можно использовать емкость вашего распылителя).
В результате она должна принять форму стекла без складок.
Убедитесь, что нигде нет зазоров и просветов, и начинайте аккуратно выдавливать раствор из-под нее.
Отожмите горизонтальный внутренний уплотнитель с помощью выгонки и, заправляя пленку для тонирования, следите за тем, чтобы она не заламывалась – эта операция также требует определенных навыков, поэтому будьте особенно внимательными (обратите внимание, как эту операцию будет проводить мастер в видео-уроке ниже).
Затем смочите поверхность стекла и расположите на него вашу заготовку клеевым слоем наружу.
К примеру, тонировка компании Silicon Tint стала популярной еще в начале 2000-ых годов и пользуется спросом до сегодняшнего дня.
Если уронить или помять изделие, его форма не меняется;
В результате возрастает риск аварии или создания другой внештатной ситуации на дороге;
Сначала она была разработана для применения на больших плоских стёклах, применялась на автобусах и небоскрёбах. Основные функции, с которыми должна была справляться плёнка, это увеличение прочности стеклянной поверхности и уменьшение перегрева интерьера. Бум популярности солнцезащитной тонировки начался в 80‑е годы. Инициаторами были американские компании. До сегодняшнего дня, только две компании производили так называемую базовую плёнку. Другие компании предлагали солнцезащитную и защитную версию, применяя базовую плёнку основных производителей. Они колеровали её и добавляли клеящие составы. Конечно же, конкурирующие компании имели свои секреты в этих процессах, но в целом, у них получалась похожая продукция.
Та, что прозрачная – защищает липкую сторону.
Разглаживайте от середины к периферии.
Главное правильно расположить её (особенно верхнюю часть), далее нужно разглаживать от середины к краям. Оттягивайте не прилипшие края, так, чтобы они встали на места, при этом продолжайте разглаживать тонировку специальной выгонкой от середины к периферии. Делайте это по секциям. Не зацикливайтесь на каждом пузырьке и морщинке. Разровняв всю поверхность, Вы потом можете вернуться к каждому пузырьку и убрать его. Морщинки убираются, нагревая их феном и воздействием специальной выгонкой.
Материал крепится к автостеклу двухсторонним скотчем, после чего необходимо обвести контуры маркером или карандашом. Остается ножницами аккуратно вырезать лекало из кальки.
Для съемной тонировки требуется оклеивание пластиковой формы с двух сторон.
При этом необходимо смачивать пленку для хорошего скольжения.
к. тонировочный материал клеится с двух сторон. При выборе пленки с пропускной способностью 15%, на выходе получится светопропускаемость съемной тонировки 4-5%.
Пластик можно приобрести в любой рекламной компании вашего города или в магазине, где продают поликарбонат.
Как снять стекло, я рассказывать не буду, так как для каждого автомобиля этот процесс происходит по-разному. В любом случае, вы можете найти эту информацию в интернете.
Обильно смочите клейкую сторону тонировочной плёнки и заготовки мыльным раствором.
Купите в аптеке глицерин и равномерно размажьте его по стеклу, затем установите съёмную тонировку. Эффект зеркальности исчезнет моментально! Глицерин легко смывается водой, так что не бойтесь его применять.
Китайская тонированная плёнка менее качественная.
Действовать нужно аккуратно. Слишком сильное нажатие может поцарапать тонировку.
Если человек не хочет обращаться в автосервис, где его автомобиль будет избавлен от затемнённой плёнки, то он может сделать это самостоятельно.
Если пятна всё же остались, то водитель может воспользоваться ацетоном или растворителем для их удаления. После этого, стёкла необходимо вымыть и протереть безворсовой салфеткой.
Это поможет завершить процесс затемнения стёкол быстрее и аккуратнее.
Например, припаркуйтесь под прямыми солнечными лучами в ясные дни, но если есть возможность, припаркуйтесь внутри в прохладные или дождливые дни, а также на ночь.
Но прежде чем совершить первоначальную покупку, задайте себе эти 5 важных вопросов, чтобы убедиться, что вы на правильном пути.
Дилер, устанавливающий вашу оконную краску, может пожелать оставить автомобиль как минимум на полдня, чтобы лучше завершить работу, и дать пленке время высохнуть, прежде чем вернуть автомобиль вам.Лучше всего организовать поездку в день встречи с тонировкой окон. Совет: Назначьте встречу с профессиональным продавцом оконной пленки, чтобы гарантировать качественную работу.
На таких сайтах, как Angie’s List и Yelp читать отзывы стало еще проще.
Легкая тонировка автомобильных стекол подчеркнет стекла вокруг вас. Средний оттенок делает его очень стильным. Как насчет спортивного внешнего вида: темная задняя часть и немного светлее на двух передних дверях, чтобы вы оставались незамеченными. Какой бы вкус тонировки автомобильных стекол вам ни нравился, Steve’s поможет придать ему индивидуальный подход.Когда вы зайдете в наш магазин, Steve’s лично подбросит к вашему автомобилю различные оттенки для оконных стекол, чтобы вы могли почувствовать, как будет выглядеть автомобиль, до того, как будет применено тонирование автомобильных стекол.
Серия Pinnacle Plus обеспечивает максимальное снижение нагрева от 49% до 65%. Когда вы зайдете в наш магазин, Steve’s позволит вам ощутить удивительное уменьшение тепла, которое обеспечивает Pinnacle Plus.
Стив начинает с лучшей в отрасли тонировки автомобильных стекол FORMULAONE.
Позвоните нам по всем вопросам, связанным с тонировкой окон. В некоторых случаях, если мы не очень заняты, мы делаем тонировку автомобильных стекол на колесах в ближайших или местных городах. Для всех наших клиентов, которые живут рядом и нуждаются в доме. квартира, офис или коммерческий объект и живем в этих городах. Специальная тонировка окон в Бербанке, специальная тонировка окон в Голливуде, специальная тонировка стекол в Пасадене, специальная тонировка стекол в Studio City, тонировка стекол автомобилей в Ван-Найс, Арлета, Энсино, Калвер-Сити, Калифорния, Лос-Фелиз, Шерман-Окс, Калифорния , Вудленд-Хиллз, Калифорния, тонирование стекла в Чатсуорте, в Нортридже, в Сими-Вэлли, Сан-Лэнд, Глендейле, Западном Лос-Анджелесе, в Инглвуде, Линвуде, Санта-Кларите, Валенсии, Монтебелло, Палмдейле, Беверли-Хиллз, Торрансе, Марина-дель-Рей, Плайя-дель-Рей, Арлета, Панорама-Сити, Альтадена, Санта-Моника, Калабасас, Окснард, Западная Ковина, Фуллертон, Лос-Анджелес, Западный Лос-Анджелес, Восточный Лос-Анджелес, Инглвуд, Доуни, Азуза и Линвуд, Калифорния.
Клиенты в районе Glendale Ca теперь могут позвонить нам, чтобы узнать следующее предложение по тонированию окон и стекол. Тонировка стекол возле Глендейла. Тонирование стекол в Пасадене Калифорния. 
Высококачественные продукты для тонирования металлических окон обеспечивают высокое качество клея.
Время, необходимое для полного отверждения пленки, может сильно отличаться. Если это темная солнцезащитная пленка в жаркий летний день, пленка может полностью затвердеть в течение нескольких дней. Если это толстая защитная пленка, установленная в зимнее время, нередко процесс отверждения занимает несколько недель.Во время высыхания пузырьки и полосы носят чисто косметический характер.
Есть и другие чистящие средства, специально разработанные для тонированных окон, такие как «Безаммиачный спрей-пенопласт», который очень хорошо работает. Вы также можете использовать мыло и воду, уксус и воду или что-нибудь еще без аммиака и абразивов.
Д.Даже самый лучший материал для тонировки окон можно порвать острым или твердым предметом, ударившись о тонировку. Таким же образом можно повредить стекло без тонировки или с заводской тонировкой окон. Если вы случайно повредите пленку, стоимость переделки окна, как правило, невысока. К сожалению, на такие повреждения гарантия не распространяется.
Чисто косметические, они скрывают линии отделки и края на разных автомобилях. Толщина этих тефлоновых участков делает их невероятно сложными при нанесении тонировки окон. Тонировка окон предназначена для прилипания непосредственно к стеклу. Черные линии в верхней части некоторых окон могут препятствовать прилипанию оттенка окна и не могут быть закрыты. Когда встречаются черные точки, оттенок окна прилипает к слегка выпуклой точке. Это может дать, в зависимости от толщины материала, более светлый или иной вид в области черных точек матрицы.Это не создает риска шелушения. В некоторых случаях точечный узор или линии, обычно помещаемые в верхней части некоторых окон, настолько толсты, что вообще невозможно закрепить оттенок.
Вы заметите нечеткий материал типа войлока, который покрывает уплотнитель вокруг ваших окон. Этот войлок действует как ловушка для мелких частиц грязи, когда вы поднимаете или опускаете окна. Некоторые автомобили имеют облицовку с обеих сторон, некоторые — только с внешней стороны. Когда облицована только внешняя сторона, это делает внутреннюю часть более восприимчивой к улавливанию грязи и мусора. Когда вы поднимаете или опускаете окна, грязь, а иногда и твердый пластик самой ленты, могут вызвать появление царапин на пленке.
Например, защитные пленки могут удерживать осколки стекла, обеспечивая защиту от таких угроз, как:
Способ измерения показан на рис. 1.
3. Изменение установки рычажков с одной стороны требует регулировки другой стороны. Специальное приспособление, установленное вместо амортизатора должно быть настроенное на определенную длину, различную для отдельных моделей
Гарантия! Доставка по РБ.
Ролики могут изнашиваться или разрушаться со временем под воздействием влаги или коррозии. Из-за отсутствия внутренней обоймы они изнашивают поверхность пальца.
Задняя подвеска рено кангу устройство у Вас нет кошелька WebMoney, и Задняя подвеска рено кангу устройство хотите оплатить другим образом, Вам необходимо выбрать любой из способов, который предлагает WebMoney и осуществить оплату После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.
Самые распространенные из них: На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет. Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
Торсион вынимаем. Забиваем кронштейн на сайлентблок — чтобы сайлент не уходил в балку и не пружинил на резине, в щель между сайлентблоком и балкой просовываем подковообразный отрезок арматуры нужного диаметра.
Устанавливаем балку Тащим собранную балку под машину и крепим к кузову. С резьбового стержня диаметром 12 мм и длиной пол метра изготавливаем приспособу для правильной задняя подвеска рено кангу устройство торсионов.
Заполнить гнездо смазкой.
Обращение к модераторам, не могли бы Вы информацию по ремонту предоставляемую пользователями, с ссылками на Подскажите такую вещь. Ситроен zx Сзади торсионная подвеска. Так вот.
Так как места нет самому делать да и не выйдет наверняка то есть вопрос- кто нибудь делал балку на Торсион бай, Сторица солтыса Автодвор? Всё для французских авто Масла и тех.
.. Здесь на канале мы расскажем как выбрать автомобиль, Вы увидите краткие обзоры и тест драйвы… В этом видео я подробно покажу вам как разобрать торсионную подвеску на пежо, как снять заднюю балку или…
. Как доехать когда лопнул торсион на Рено..
youtube.com/embed/UKrSkMPJaVA»/>
Снимаем колеса, откручиваем амморты.
Вы удивлены что за это время можно сделать заднюю балку? Повторюсь, что наш автосервис профессионально занимается ремонтом задних балок. Мы в день делаем от 3 до 8 балок. Так же нам привозят и снятые балки, на которую ремонт гораздо дешевле, где каждый может сэкономить на работе.
Если балка заскрипела, сразу обращайтесь на СТО.
Не перегружайте Ваш автомобиль выше положеного заводом изготовителя. Проводите диагностику подвески на специализированном автосервисе СТО «ТОРСИОН» при малейшем сомнении в неисправности. Не затягивайте с ремонтом если проблемма уже на лицо. Если Вы решили купить автомобиль с торсионной подвеской – покупайте вместе с опытным механиком, или хотя бы с водителем похожей машины, но лучше конечно обратится на автосервис.
Один торсион был как новенький, при этом второй был в черной пене ржавчины. 
Причина в залипании контактной пластины втягивающего реле.
Для этих целей хорошо подойдет консистентная смазка для ШРУСов. Ни в коем случае не смазывайте рабочую поверхность меднографитовых втулок. Смазка будет собирать пыль, превращаясь таким образом в абразивную пасту.
Суть диагностики заключается в подключение одного из контактов лампочки на вал якоря. Вторым контактом следует провести по ламелям коллектора. Если пробой на корпус отсутствует, лампочка не загорится.
youtube.com/embed/QrmwTmu1DoA?feature=oembed» frameborder=»0″ allow=»autoplay; encrypted-media» allowfullscreen=»»/>
Из двигателя постоянного тока стартер превращается в генератор.
При осуществлении замеров необходимо соблюдать технику безопасности, так как кругом металл, вероятны короткие замыкания. Очки не помешают.
Вмешательство в электрическую часть, иногда, приводит к блокировке пуска автомобиля.
Вилка должна толкнуть бендикс до самого конца. Вал стартера должен крутиться. Необходимо произвести многократный запуск генератора, убедиться, что все работает нормально.
Сгореть такой узел может по разным причинам. Если стартер не запускает двигатель или при подаче тока на него слышны щелчки, то не стоит покупать новый агрегат, его можно отремонтировать. Часто на ВАЗ-2110 потребуется замена бендикса в узле. Такая работа может быть выполнена своими силами.
Перед проведением мероприятия стоит ознакомиться с инструкцией по безопасности проведения работ на авто.
Артикулы у запчасти могут быть разные, так как авто может иметь другую модификацию. Обычно на ВАЗ-2110 подходит стартер только от производителя. Эти моменты стоит уточнять у менеджера на точке продаж.
Если уберечь элемент не удалось, тогда выполнить ремонт своими руками вполне можно. Это будет куда дешевле, нежели обращаться на станции технического обслуживания.
Удостоверьтесь в наличии напряжения в нем. Попробуйте стартер замкнуть, отключить сигнализацию, которая тоже может вызывать проблемы. Если все по отдельности работает, но в итоге стартер не включается, тогда причина во втягивающем реле. Его нужно заменить на новые и проблема исчезнет.
Другой способ — попросите друга повернуть ключ в замке зажигания, а сами ударьте твердым предметом по реле пару раз. Если машина завелась, тогда попросту залипли замыкающие контакты. Но тут лучше полностью заменить все реле, чем ремонтировать и разбирать узел.
Потому стартер может не работать по той простой причине, что инжектор забит, загрязнен. Выполнив промывку, вы устраните проблему.
Конструкция устройства обеспечивает надежность и простоту в обращении, а также позволяет создавать направление тяги в необходимом для ремонта диапазоне.
Узел сопряжения зажима со стойкой фиксации позволяет закрепить автомобиль с искривленной геометрией порогов не ограничивая дальнейших перемещений детали кузова в плоскости и одновременно удерживать его в момент исправления.
Стапели служат для проверки геометрии кузова и его исправления в случае нарушения геометрии.
Зато для ремонта жестких частей, таких как стоек, лонжерона, панелей. 
Если рассматривать рамный стапель, как покупку, то стоит выбирать с автоподъемником. 
Смещение и нарушение геометрической формы, которое может появиться в результате механического удара или просто длительной эксплуатации. Образовавшаяся асимметрия может привести к появлению щелей между кузовом и дверьми. Но самая большая проблема в том, что автомобиль становится плох в управлении, а это уже вопрос безопасности. По данной причине стоит не пренебрегать оценкой геометрии вашего автомобиля, особенно, если вы покупаете его не новым. 
Повреждения кузова автомобиля могут быть самыми различными. Поэтому правила кузовного ремонта в каждом отдельном случае индивидуальны.
Этой системе присущи такие технические особенности, как высокая точность и технологическая универсальность. Это позволяет оптимизировать весь ход ремонтно-восстановительных работ, снижает стоимость кузовных работ.
А качество работ по восстановлению кузова автомобиля определяется сохранением геометрии кузова.
Рабочая высота платформы 63 см обеспечивает легкий доступ к любой части автомобиля.
(бар) 7
США 53,00 долл. США
00
0 «,
«isSpecialOrderable»: «правда»,
«soType»: «ТАК»,
«soDeliveryDate»: «10.08.2021 — 13.08.2021»,
«quickShipAvailable»: «правда»,
«ItemImage»: «/ wcsstore // wcsstore / null / Set-ALINESLIP-10495363-Белый»,
«ItemImage467»: «/ wcsstore // wcsstore / null / Set-ALINESLIP-10495363-Белый»,
«ItemThumbnailImage»: «/ wcsstore // wcsstore / null / Set-ALINESLIP-10495363-Белый»,
«Атрибуты»: {
«size_XS»: «2»,
«color_White»: «1»
}
},
{
«catentry_id»: «10495368»,
«channelAvailability»: «BuyableInstoreAndOnline»,
«inventoryQuantity»: «1915 год.0 «,
«isSpecialOrderable»: «правда»,
«soType»: «ТАК»,
«soDeliveryDate»: «10.08.2021 — 13.08.2021»,
«quickShipAvailable»: «правда»,
«ItemImage»: «/ wcsstore // wcsstore / null / Set-ALINESLIP-10495363-Белый»,
«ItemImage467»: «/ wcsstore // wcsstore / null / Set-ALINESLIP-10495363-Белый»,
«ItemThumbnailImage»: «/ wcsstore // wcsstore / null / Set-ALINESLIP-10495363-Белый»,
«Атрибуты»: {
«color_White»: «1»,
«size_M»: «2»
}
},
{
«catentry_id»: «10495370»,
«channelAvailability»: «BuyableInstoreAndOnline»,
«inventoryQuantity»: «1209.
0 «,
«isSpecialOrderable»: «правда»,
«soType»: «ТАК»,
«soDeliveryDate»: «10.08.2021 — 13.08.2021»,
«quickShipAvailable»: «правда»,
«ItemImage»: «/ wcsstore // wcsstore / null / Set-ALINESLIP-10495363-Белый»,
«ItemImage467»: «/ wcsstore // wcsstore / null / Set-ALINESLIP-10495363-Белый»,
«ItemThumbnailImage»: «/ wcsstore // wcsstore / null / Set-ALINESLIP-10495363-Белый»,
«Атрибуты»: {
«color_White»: «1»,
«size_L»: «2»
}
},
{
«catentry_id»: «108
0 «,
«isSpecialOrderable»: «правда»,
«soType»: «ТАК»,
«soDeliveryDate»: «10.08.2021 — 13.08.2021»,
«quickShipAvailable»: «правда»,
«ItemImage»: «/ wcsstore // wcsstore / null / Set-TRUMPETSLIP-10495408-Белый»,
«ItemImage467»: «/ wcsstore // wcsstore / null / Set-TRUMPETSLIP-10495408-Белый»,
«ItemThumbnailImage»: «/ wcsstore // wcsstore / null / Set-TRUMPETSLIP-10495408-White»,
«Атрибуты»: {
«color_White»: «1»,
«size_M»: «2»
}
},
{
«catentry_id»: «10495414»,
«channelAvailability»: «BuyableInstoreAndOnline»,
«inventoryQuantity»: «1361.0 «,
«isSpecialOrderable»: «правда»,
«soType»: «ТАК»,
«soDeliveryDate»: «10.08.2021 — 13.08.2021»,
«quickShipAvailable»: «правда»,
«ItemImage»: «/ wcsstore // wcsstore / null / Set-TRUMPETSLIP-10495408-Белый»,
«ItemImage467»: «/ wcsstore // wcsstore / null / Set-TRUMPETSLIP-10495408-Белый»,
«ItemThumbnailImage»: «/ wcsstore // wcsstore / null / Set-TRUMPETSLIP-10495408-White»,
«Атрибуты»: {
«size_S»: «2»,
«color_White»: «1»
}
},
{
«catentry_id»: «10495415»,
«channelAvailability»: «BuyableInstoreAndOnline»,
«inventoryQuantity»: «1164.0 «,
«isSpecialOrderable»: «правда»,
«soType»: «ТАК»,
«soDeliveryDate»: «10.08.2021 — 13.08.2021»,
«quickShipAvailable»: «правда»,
«ItemImage»: «/ wcsstore // wcsstore / null / Set-TRUMPETSLIP-10495408-Белый»,
«ItemImage467»: «/ wcsstore // wcsstore / null / Set-TRUMPETSLIP-10495408-Белый»,
«ItemThumbnailImage»: «/ wcsstore // wcsstore / null / Set-TRUMPETSLIP-10495408-White»,
«Атрибуты»: {
«size_XS»: «2»,
«color_White»: «1»
}
},
{
«catentry_id»: «10495416»,
«channelAvailability»: «BuyableInstoreAndOnline»,
«inventoryQuantity»: «435.0 «,
«isSpecialOrderable»: «правда»,
«soType»: «ТАК»,
«soDeliveryDate»: «10.08.2021 — 13.08.2021»,
«quickShipAvailable»: «правда»,
«ItemImage»: «/ wcsstore // wcsstore / null / Set-TRUMPETSLIP-10495408-Белый»,
«ItemImage467»: «/ wcsstore // wcsstore / null / Set-TRUMPETSLIP-10495408-Белый»,
«ItemThumbnailImage»: «/ wcsstore // wcsstore / null / Set-TRUMPETSLIP-10495408-White»,
«Атрибуты»: {
«color_White»: «1»,
«size_L»: «2»
}
},
{
«catentry_id»: «108
К этим элементам относятся ионы кальция, фосфора, цинка, бора, магния. По содержанию ионов кальция, неоспоримым преимуществом обладает масла Мобил или Кастрол.
Механизм его действия прост – он заполняет микротрещины, увеличивая гладкость поверхности. Среднее содержание молибдена в маслах Мобил – 150 мг/кг.
Без добавления масла, двигатель готов работать до 4500 км, после чего уровень начинает падать, и, к 5000 км, упадет ниже допустимого минимума. Мобил – более экономичное масло. Разница между показателями не так существенна — его расход на 3% ниже, чем у продукции Мобил. Поэтому можно считать, что Шелл и Мобил, в этом отношении, не демонстрируют существенных различий. Об этом говорят цифры: средний расход топлива, при использовании масла Мобил – 11,32 л/100 км, а Шелл – 11,39 л/100 км. Каждому свое По всем основным параметрам, функциональность масел Шелл и Мобил держится на высоком уровне. Их химический состав и физические свойства обеспечивают хорошую работоспособность двигателя и не вызывают неполадок.
Также необходимо, чтобы двигатель автомобиля и масло максимально подходили друг другу. Как было сказано выше, стальной механике придется больше по вкусу Шелл, а алюминиевой – Мобил.
Mobil 1 и Shell, пожалуй, одни из самых востребованных среди отечественных автовладельцев. Попробуем рассмотреть, какое из них лучше.
Даже после нескольких лет работы он выглядит как с конвейера. При этом масло не утрачивает вязкостные характеристики в ходе всего интервала замены.
По итогу он определяет такой показатель, как экономичность.
Характерно, что за годы своего существования он поглотил множество компаний с небольшим капиталом. Кроме того, в 1999 году они объединились с английским гигантом Exxon.
Эти продукты бывают разных цен; Тем не менее, вы можете приобрести от $5,13 до $33,48
Эта компания выпускает продукцию с молибденом, который значительно улучшает характеристики моторной смазки.
Во-первых, масло Castrol — это высококачественное масло, доступное по цене и обеспечивающее высокие эксплуатационные характеристики.
Mobil 1, Castrol и Shell — популярные бренды моторных масел среди многих брендов. Итак, какое масло подходит для вашего автомобиля? Чтобы узнать, обратитесь к руководству пользователя.
.jpg)
У них также есть газовая аккредитация Top Tier, что означает, что их бензин был проверен и одобрен.
Впоследствии это приводит к повреждению всех внутренних рабочих частей вашего автомобиля, таких как топливный насос.
Это большее количество этанола 
