18Июн

Уаз патриот новый кузов: Купить УАЗ Патриот 2021 модельного года. Комплектации и цены на новый Патриот на официальном сайте УАЗ

Кузова УАЗ

Автомобиль УАЗ ассоциируется у каждого водителя с мощностью, проходимостью и надежностью. Но даже самые высокие нагрузки, которые машина с легкостью преодолевает, не сравнятся с силой коррозии. Рано или поздно кузов УАЗ приходится менять. И сделать это гораздо проще, чем купить новый автомобиль. Помогут с решением проблемы специалисты группы компаний «Луидор».

Восстановить или заменить?

Многие водители скажут, что гораздо проще и дешевле отремонтировать поврежденный автомобиль.  Но все же не в каждой ситуации данный вариант будет приемлемым. Для осуществления подобных работ требуется оборудование, опыт и знания, которых у обычного автолюбителя может и не быть. А конечный результат вряд ли окажется сопоставим с состоянием нового транспортного средства.

Купить кузов на УАЗ – значит со 100% вероятностью получить оригинальный заводской продукт высочайшего качества. И именно в нашей компании сделать это можно на самых выгодных условиях. К тому же, в предлагаемом ассортименте представлена продукция на весь модельный ряд, выпускаемых заводом автомобилей.

Кузов УАЗ Патриот

Кузов УАЗ Патриот — Полюбившийся российским водителям многофункциональный внедорожник, уже прошедший глубокий рестайлинг. Автомобиль по праву заслужиk столь высокий интерес со стороны общественности. А многие его считают полноценным преемником советской «легенды». Приобрести кузов УАЗ Патриот, цена которого выгодна со всех точек зрения, можно сразу в нескольких комплектациях. Выбрать подходящую помогут высококвалифицированные специалисты компании.

Кузов УАЗ Хантер

Обновленная версия старой 469 модели. Неопытный водитель отличий найдет немного, а вот эксперт назовет их достаточно, как визуальных, так и технических. Неизменной осталась брутальность, мощь и высокая проходимость транспортного средства. За что его и полюбили люди, ведущие активный, экстремальный образ жизни. Купить кузов УАЗ 469, а также для модели Хантер, можно и в ГК «Луидор». По всем условиям проконсультируют специалисты компании.

Кузов УАЗ Буханка

Первый автомобиль данной модели сошел с конвейера завода еще в далеких 50-х годах прошлого века. С того момента его популярность не уменьшилась. Многочисленные владельцы транспортного средства отмечают его отличную проходимость. Она достигается специальной рамной конструкцией, приводом на 4 колеса и высоким дорожным просветом.

Отдельного внимания заслуживает грузовая модификация данного автомобиля. Приобрести кузов УАЗ 3303, УАЗ Буханка также можно и в нашей компании.

Сложно сделать выбор?

Просто обратитесь в ГК «Луидор». Почему именно к нам? Этому есть ряд причин:

— огромный опыт. Более 20 лет успешной работы на автомобильном рынке страны;

— надежность. Официальный дилер ведущих российских производителей;

— широкий ассортимент. Всегда в наличии любые наименования оригинальной продукции, необходимые именно Вам;

— возможности и сервис. Работаем по всей России.

Все еще нужен кузов УАЗ, цена которого может приятно удивить? Не сомневайтесь. Звоните!

раскрыты дизайн и новые подробности

В сети появились заводские эскизы новой эволюции УАЗ «Патриот», уже прозванного «Русский Прадо», которые фактически полностью раскрывают облик будущей новинки. Кроме того, есть и новые технические детали по конструкции нового внедорожника.

На опубликованных дизайнерских эскизах новый УАЗ имеет тот вид, который на 90% соответствует будущей серийной версии, пишет Drom, в распоряжении которого оказались эти изображения. Судя по ним, кузов «Русского Прадо», по сравнению с нынешним «Патриотом», будет заметно перекроен: поменяться могут многие внешние элементы, кроме дверей, передней стойки кузова и панели крыши.

Дверь багажника получит новую внешнюю панель, но запаска на ней, а также ее каркас и крепление на правой стойке проема, сохранятся. Перенос петель двери на левую стойку, чтобы дверь логично открывалась в сторону дороги, для завода слишком дорог с точки зрения изменения конструкции и модернизации производства под это решение. Сохранение прежних по своим размерам боковых дверей — из той же песни про экономию, а это значит, что из-за узкого дверного проема садиться на передние места будет по-прежнему неудобно. Зато новый «Патриот» лишится вставки между передней стойкой кузова и задним крылом, в сопряжении которой постоянно возникает коррозия.

По данным издания, новый УАЗик получит уменьшенные фары и более крупные задние фонари, вся наружная светотехника будет на светодиодах, поменяется капот, а колесные арки уже будет с расширяющими выштамповками, а не пластиковыми накладкими, как сейчас, что провоцирует коррозию. При этом новая передняя часть будет выполнена с учетом требований по травмобезопасности для пешеходов.

Новая рама внедорожника станет прочнее и безопаснее, с зонами программируемой деформации, ведь сегодня рама «Патриота» при ДТП ломается зигзагам, почти не гася энергию удара. У рамы будут новые новые лонжероны (выше и толще в сечении), добавят поперечину спереди (сами поперечины станут мощнее), а старым, ради экономии, останется только хвостовой сегмент. Диагональные усилители в корме намекают, что новый автомобиль сохранит возможность таскать прицепы. При этом заводская штампованная защита двигателя и КПП тоже будет «вписана» в схему запрограммированной деформации при фронтальном ДТП.

Задний мост переведут с рессор на пружины — выше станут ездовой комфорт и управляемость, уйдут в прошлое скрипы и вырастут углы артикуляции на пересеченной местности. Переднюю подвеску выполнят на двух А-образных рычагах, сваренных из листов штампованного металла.

Что до гаммы моторов, то бензиновых агрегатов будет три, все из нового семейства ЗМЗ, созданного с помощью немецкой фирмы FEV Engineering. Базовый 2,5-литровый «атмосферник» ЗМЗ-25002.10 — на 145 л.с. и 240 Нм. Оснащенный турбонаддувом ЗМЗ-223002.10 объемом 2,3 л выдает 150 л.с. и 330 Нм, самым мощным станет ЗМЗ-223012. 10 на 170 сил и 350 Нм. Эти двигатели создаются на базе чугунного блока цилиндров 2,3-литрового ЗМЗ-406 родом из начала 90-х, который ставился на «Волги». Также планируются битопливные версии (бензин+пропан и бензин+метан) и турбодизель Ford TDCi 2.2 от фургона Transit.

Вместо 5-ступенчатой МКПП корейской марки Dymos «Русский Прадо» получит 6-ступенчатую «механику» китайского концерна BAIC. За доплату будет 6-ступенчатый гидромеханический автомат Punch Powerglide 6L50, который уже ставится на нынешнего «Патриота». Полный привод сохранит схему part-time с жестко подключаемым передним мостом и принудительной блокировкой заднего дифференциала. Но пока нет информации, какой будет раздаточная коробка, а точнее — ее поставщик.

Что до салона, то от нынешнего «Патриота» новый внедорожник возьмет лишь нижнюю часть передней панели и дверные отделочные панели — все остальное будет изменено. Приборы останутся прежние, но экран бортового компьютера сделан больше, вместо встроенной в панель медиасистемы будет установленный поверх торпедо планшетный экран (в дорогих комплектациях). Управление трансмиссией перенесут с тоннеля на центральную консоль, где также появятся индукционная зарядка и кнопка стояночного тормоза.

В списке оснащения впервые появится комплекс систем помощи ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) с камерами кругового обзора, который умеет распознавать дорожные знаки, следить за «слепыми» зонами, имеет парктроник с динамической разметкой и видеорегистратор.

Когда ждать? В декабрьском интервью 2019 года глава УАЗа Адиль Ширинов заявил, что выпуск «Русского Прадо» запланирован на конец 2021 года, а его подорожание на фоне цены нынешнего «Патриота» составит всего 5-8%.

Эскизы УАЗ, источник — Drom.ru

УАЗ — Автоцентр «Арлан-Сибирь» | г. Иркутск ул. Аргунова, 2

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:

► УАЗ ПАТРИОТ

► УАЗ ПАТРИОТ АКПП

► УАЗ ПИКАП

► УАЗ ХАНТЕР

► УАЗ КАССИЧЕСКИЕ ГРУЗОВЫЕ

► УАЗ КЛАССИЧЕСКИЕ ПАССАЖИРСКИЕ

► УАЗ КЛАССИЧЕСКИЕ С НАДСТРОЙКАМИ

► УАЗ СПЕЦАВТОМОБИЛИ

 

УЛЬЯНОВСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД

Ульяновский автомобильный завод (ОАО «Ульяновский автомобильный завод», ранее «Ульяновский автомобильный завод им. В.И. Ленина) — предприятие в Ульяновске, основано в июле 1941 года, входит в состав автомобильного холдинга «Sollers».

Является российским производителем полноприводных автомобилей: внедорожников, лёгких грузовиков и микроавтобусов.

20 августа 1966 года завод награждён орденом Трудового Красного Знамени.

Модельный ряд «УАЗа» постоянно развивается. С декабря 2003 года на смену старому УАЗ-3151 пришёл новый вседорожник УАЗ Хантер. В августе 2005 года на смену УАЗ-3162 начат выпуск УАЗ Патриот. А с августа 2008 года начат выпуск УАЗ Пикап


TRADE-IN

УАЗ запускает программу обновления парка автомобилей. Срок действия программы ограничен.

Программа трейд-ин распространяется на покупку автомобилей УАЗ у официальных диллеров. Условия, сроки действия программы и актуальные скидки на автомобили вы можете уточнить ЗДЕСЬ.


МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

УАЗ ПАТРИОТ АКПП

УАЗ Патриот с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.
Впервые в истории УАЗ обзавелся автоматической коробкой передач. Передвигаться по городу на Патриоте с АКПП намного приятнее и удобнее. Вряд ли кто-то с этим сможет поспорить. При этом он не растерял своих внедорожных качеств и по-прежнему готов отправиться на поиски приключений даже в самый отдаленный уголок нашей страны. Плюс ко всему, он стал более экономичным и комфортным.

УАЗ ПАТРИОТ АКПП  представлен в следующих комплектациях:

Цена, характеристики, посмотреть фото, записаться на тест-драйв, купить на официальном сайте УАЗ Арлан-Сибирь (Иркутск) — по этой ссылке 

Получите дополнительную информацию у специалиста официального дилера УАЗ в Иркутске: тел. +7 (3952) 730-740 или 

 

* * *

УАЗ ПАТРИОТ

Купить УАЗ Патриот — это получить современный, безопасный, мощный и надежный внедорожник. УАЗ Patriot — вместительный и комфортный автомобиль как для города, так и для полного бездорожья. Отзывы владельцев Патриота говорят в пользу выбора этой машины для любителей путешествий: туристов, рыбаков и т.д. При этом, внедорожник, благодаря большому размеру, просторному салону и огромному багажнику удобен для путешествий всей семьей или большой компанией. UAZ Patriot — это вызывающий уважение автомобиль. Он никогда не потеряется в потоке других машин.

Обновленный УАЗ Патриот  представлен в комплектациях

Цена, характеристики, посмотреть фото, записаться на тест-драйв, купить на официальном сайте УАЗ Арлан-Сибирь (Иркутск) — по этой ссылке

Получите дополнительную информацию у специалиста официального дилера УАЗ в Иркутске: тел. +7 (3952) 730-740 или

 

* * *

УАЗ ПИКАП

Новый УАЗ Пикап — настоящий мужской автомобиль, способный справиться с любыми, даже самыми серьезными испытаниями. Купить УАЗ Пикап и отправиться в путешествие, на отдых или по работе без проблем. UAZ Pickup преодолеет любые преграды и с комфортом доставит вас к месту назначения. UAZ Pickup – это исключительная надежность полного привода и прочность рамной конструкции. Собираетесь на охоту или рыбалку? Уаз Пикап в новом кузове с легкостью вместит в себя  все снаряжение и оборудование, и в нем еще останется место для всех Ваших трофеев! За предлагаемый комфорт и безопасность автомобиля УАЗ Пикап, цена соответствует самым смелым ожиданиям.

УАЗ ПИКАП представлен в следующих комплектациях:

Цена, характеристики, посмотреть фото, записаться на тест-драйв, купить на официальном сайте УАЗ «Арлан-Сибирь» (Иркутск) по этой ссылке

Получите дополнительную информацию у специалиста официального дилера УАЗ в Иркутске: тел. +7 (3952) 730-740 или

* * *

УАЗ ХАНТЕР

Новый УАЗ Хантер — это классический военный стиль в современной обработке. Купить УАЗ Хантер — значит получить настоящее сочетание крепкого русского характера и пробивной силы. При экспулатации УАЗ Хантер отзывы говорят о том, что автомобиль сделать  с комфортом и заботой о пассажирах.

УАЗ ХАНТЕР  представлен в следующих  комплектациях:

Цена, характеристики, посмотреть фото, записаться на тест-драйв, купить на официальном сайте УАЗ «Арлан-Сибирь» (Иркутск) по этой ссылке ►►►

Получите дополнительную информацию у специалиста официального дилера УАЗ в Иркутске: тел. +7 (3952) 730-740 или

КОММЕРЧЕСКИЕ АВТОМОБИЛИ

 

 

УАЗ КЛАССИЧЕСКИЕ ГРУЗОВЫЕ

Классические УАЗ грузовые в Иркутске представлены в ООО «Арлан-Сибирь» и имеют следующий модельный ряд: Бортовой автомобиль УАЗ, УАЗ Фермер и УАЗ Комби. Это настоящие «рабочие лошадки», проверенные временем. Неприхотливость и простота обслуживания в купе с маневренностью и безупречной проходимостью. Большая грузоподьемность, невероятноя устойчивость, плавность хода, универсальность использования — вот лишь несколько причин для того, чтобы купить грузовой УАЗ.  Современная линейка классических грузовых автомобилей УАЗ открывает новый уровень комфорта как в городской среде, так и на природе.

КЛАССИЧЕСКИЕ ГРУЗОВЫЕ| 

 

Цена, характеристики, посмотреть фото, записаться на тест-драйв, купить на официальном сайте УАЗ «Арлан-Сибирь» (Иркутск) по этой ссылке ►►►

Получите дополнительную информацию у специалиста официального дилера УАЗ в Иркутске: тел. +7 (3952) 730-740 или

* * *

УАЗ КЛАССИЧЕСКИЕ ПАССАЖИРСКИЕ

УАЗ грузопассажирский (часто называемый в простанородье УАЗ Буханка) предназначен для перевозки пассажиров и грузов. УАЗ может использоваться в городе и в сельской местности. Это хорошо зарекомендовавший себя грузопассажирский автомобиль, отлично приспосабливающийся как к условиям города, так и к сельской местности. Современные модели классических пассажирских УАЗ незаменимы в работе и удобна в поездках. Она оборудована двухместными откидными сидениями и способна вместить солидное колличество пассажиров или такой же эквивалент груза. Автобус УАЗ — это вездеход и микроватобус в одной машине. Потрясающая работоспособность, надежная рамная конструкция, цельнометаллический кузов, простота в обслуживании и повышенная комфортабельность — УАЗ 2206 может перевозить как пассажиров, так и грузы по всем видам дорог и даже по бездорожью.Учитывая универсальность и неприхотливость этих автомобилей, купить пассажирский УАЗ — значит сделать хорошее вложение в развитие своего бизнеса.

КЛАССИЧЕСКИЕ ПАССАЖИРСКИЕ

 

Цена, характеристики, посмотреть фото, записаться на тест-драйв, купить на официальном сайте УАЗ «Арлан-Сибирь» (Иркутск) по этой ссылке ►►►

Получите дополнительную информацию у специалиста официального дилера УАЗ в Иркутске: тел. +7 (3952) 730-740 или

* * *

УАЗ КЛАССИЧЕСКИЕ С НАДСТРОЙКАМИ

Модельный ряд УАЗ с надстройками включает в себя фургон УАЗ Промтоварный, УАЗ Продовольственный, автомобиль УАЗ Хлебовозный, УАЗ Автолавка и классический УАЗ многоцелевой. Каждый автомобиль обладает всеми проверенными свойствами УАЗ: надежность, простота в эксплуатации, высокая проходимость, экономичное и простое использование как в черте города, так и по бездорожью. Автомобиль с надстройкой — это решение для малого и среднего бизнеса, а также для крупных компаний. Вполне возможно использольвание грузовых автомобилей УАЗ для продажи и перевозки продуктов питания, промышленных товаров, а также для доставки грузов различного назначения практически в любую точку на карте, где теоретически может проехать автомобиль.

КЛАССИЧЕСКИЕ С НАДСТРОЙКАМИ

Цена, характеристики, посмотреть фото, уточнить модельный ряд, купить на официальном сайте УАЗ «Арлан-Сибирь» (Иркутск) по этой ссылке

Получите дополнительную информацию у специалиста официального дилера УАЗ в Иркутске: тел. +7 (3952) 730-740 или
* * *

УАЗ СПЕЦАВТОМОБИЛИ

Спецавтомобили УАЗ используются в работе различных спастельных, аварийных, надзорных и сервисных служб. Автобили УАЗ предназначены для эксплуатации в условиях городского автомобильного потока, а также в условиях труднопроходимости. Модельный ряд УАЗ, который можно приобрести у официального дилера в Иркутске, включает в себя спецавтомобили для скорой помощи различного класса, санитарные автомобили медицинских служб, автомобили УАЗ для транспортировки задержанных, а также комплектацию УАЗ для дежурной части. Помимо этого, УАЗ может быть приобретен в целях перевозки детей (специальная комплектация в соответствии с правилами безопасности перевозки пассажиров). Помимо медицинской и полицейской служб, часто спецавтомобиль УАЗ используется в работе лесопатрульных комплексов.

СПЕЦАВТОМОБИЛИ

Цена, характеристики, посмотреть фото, уточнить модельный ряд, купить на официальном сайте УАЗ «Арлан-Сибирь» (Иркутск) по этой ссылке

Получите дополнительную информацию у специалиста официального дилера УАЗ в Иркутске: тел. +7 (3952) 730-740 или

 

 

 

УАЗ Профи — новый грузовой автомобиль, сочетающий качества грузовика и внедорожника с комфортом легкового автомобиля

Нужно ли проводить антикоррозийную обработку новой машине?

Нужно ли проводить антикоррозийную обработку новой машине?

В настоящий момент в современном автомобильном мире большое количество автолюбителей и автоэкспертов считают, что благодаря новым технологиям автомобильных компаний, проводить антикор новым автомобилем нет необходимости, так как почти все транспортные средства имеют оцинкованные кузова. Так ли это? И да, и нет…

« Человеческая жизнь очень похожа на железо.

Когда вы пользуетесь ею, она изнашивается.

Когда нет — ее съедает ржавчина. »

Катон Старший

Вы не замечали в последние годы, что мы все реже видим на дороге ржавые автомобили? Да, на дороге все еще встречаются проржавевшие транспортные средства, но, как правило, либо это старые модели Отечественных автомобильных марок или в иномарки в преклонном возрасте. Все дело в том, что практически все новые автомобили в наши дни имеют оцинкованные элементы кузова, что защищает машину от ржавчины. Такая тенденция началась еще 10 лет назад. Именно поэтому с каждым годом мы видим на дороге все меньше и меньше автомобилей с элементами коррозии кузова. 

Но, это не означает, что антикоррозийная обработка новым автомобилям никогда не требуется!

Несмотря на то, что прошли времена, когда каждый житель нашей страны долгие годы копил на автомобиль, стоял в очереди несколько лет, чтобы купить машину Отечественного производства и в последующем обязательно делал полный антикор машины, все-таки периодически проводить антикоррозийную обработку новых транспортных средств крайне необходимо.

Все зависит от условий эксплуатации, года выпуска машины, а также от того какие повреждения присутствуют на кузове.

То есть другими словами, каждому автолюбителю необходимо знать, что любое железо ржавеет. Это законы природы и, к сожалению, полностью изменить их никто не в силах. Максимум что придумали химики, физики и инженеры автопромышленности, это в процессе производства кузова автомобиля покрывать его цинком.

Этот материал помогает защитить сталь от ржавчины. Но помните, что это не 100% защита на долгие годы. Рано или поздно, если не следить за автомобилем, оцинкованный слой, перестанет должным образом защищать металл от внешнего воздействия природы и агрессивной среды на дороге.

Почему же автопроизводители придумав как увеличить срок службы кузова, не могут придумать, как с помощью оцинковки еще увеличить стойкость металла?

Дело в том, что стальной кузов машины на сборочной линии завода покрывается тонким слоем цинка. Обычно этого слоя хватает для того чтобы защитить коррозию металла как минимум на 7 лет. Но этот срок может значительно уменьшиться, в случае повреждения лакокрасочного покрытия кузова от мелких камней, от химической реакции из-за химических реагентов, которыми посыпают дороги зимой, а также от возможных царапин, которые могут образоваться на кузове машины в процессе эксплуатации.

И, к сожалению, если не следить за кузовом, даже новая машина может в буквальном смысле «сгнить» всего за несколько лет. 

Для того чтобы подобного не произошла на помощь приходит всем знакомая обработка кузова антикором. 

Что такое антикор?

Антикор, это сокращенное название так называемой антикоррозийной обработки кузова транспортного средства, в процессе которой на кузов машины наносится специальное средство, которое будет защищать металл от ржавчины.

Правда антикоррозийные средства не могут обеспечить полную защиту кузову в течение долгого времени, поскольку агрессивная внешняя среда на дорогах, довольно таки быстро повреждает защитное покрытие, что в последующем приведет к образованию элементов ржавчины на тех элементах кузова машины, которые были повреждены камнями, ветками и химическими реагентами. 

Что такое ржавчина?

Ржавчина это процесс окисления железа в результате реакции железа с кислородом. Большинство автомобилей производятся из стали, которая имеет в своем составе железо (сталь — смесь железа с углеродом). Если в составе железа есть углерод, то при контакте сплава с кислородом, с водой или любым другим сильным окислителем, то начинается естественный процесс ржавления с образованием ржавчины. 

Антикор антикору рознь

На сегодняшнем рынке России услуги антикоррозийной обработки кузова предлагают множество различных автосервисов, автомастерских и даже так называемых «гаражных сервисов». Также на рынке существует множество различных химических средств зачищающих автомобили от ржавчины. К сожалению не везде качество услуг соответствует норме.

При выборе места, где делать антикор, советуем вам выбирать специалистов с учетом рекомендаций в сети интернет, отзывов знакомых и мастеров, которые имеют достаточный опыт в антикоррозийной обработке. Не маловажную деталь при выборе места проведения работ по обработке кузова играют материалы, которыми будут обрабатывать вашу машину. Помните, что в первую очередь качественный антикор, зависит от вида и качества применяемых средств.

Поэтому перед тем как проводить обработку поинтересуйтесь на автосервисе, какими материалами будет проводиться обработка. Желательно, чтобы это были материалы Европейских производителей, многие из которых отлично себя зарекомендовали в суровых Российских условиях.

Сколько держится антикор?

Как правило, качественный антикоррозийный материал, который наносится на автомобиль, держится около трех лет. Но это при условии, что работы были проведены качественно. Качество нанесения антикора зависит от многих факторов:

— Качество подготовки поверхности

— От применяемого оборудования

— Опыта специалиста

— Соблюдения технологии при обработке кузова

Кому необходимо в первую очередь провести антикоррозийную обработку кузова?

Конечно, в первую очередь подумать об антикоре стоит владельцам автомобилей старше 2-3 лет. Особенно если транспортное средство куплено на несколько лет, а предполагается к использованию в течение длительного времени. Помните, что автомобиль старше 2-3 лет уже имеет риск коррозии, поскольку многие элементы кузова к этому времени уже не защищены от агрессивной среды, из-за различных сколов, вмятин, царапин и т.п. (особенно в тех местах где металл не находится под лакокрасочным покрытием). 

В каких местах быстрее всего может образоваться ржавчина? 

Не все элементы кузова машины одинаково подвержены коррозии. Как мы уже сказали, в первую очередь быстрее всего ржавеют элементы автомобиля, которые не защищены лакокрасочным покрытием. Ржавчина в таких местах начинает образоваться, как только будет повреждена заводская защиты оцинкованной поверхности. 

Кроме того обращаем ваше внимание, что почти во всех автомобилях есть места где кузов не имеет оцинкованного защитного покрытия. В том числе помните, что ржавчина часто начинает появляться на пустотелых элементах кузова, и сварных швах. 

Внимание! Многие автомобили имеют молдинги, надписи, накладки, которые закреплены на кузове с помощью специального крепежа. Этот крепеж установлен на кузов благодаря просверленным отверстиям. Такие места также наиболее подвержены коррозии. 

Сколько стоит антикоррозийная обработка кузова?

В первую очередь стоимость антикора зависит от применяемых материалов, а также непосредственно от места проведения работ. Также конечно все зависит от марки и модели машины. Поэтому рассчитывать на то, что сделать антикоррозийную обработку вашему внедорожнику будет стоить также как легковому автомобилю, не стоит. 

Также цена антикора часто зависит от марки. Так при одинаковых габаритах автомобиля, одинаковых антикоррозийных материалах, стоимость работ по обработки кузова может значительно отличаться для разных автомобильных марок.

В заключении хотели бы отметить, что каждый владелец машины сам для себя решает, как он будет относиться к своему автомобилю. И поэтому стоит ли проводить антикор новой или не совсем старой машине, решать каждому из нас самостоятельно.

Все зависит от вашего отношения к автомобилю и предполагаемого срока эксплуатации транспортного средства.  

Но независимо от вашего отношения к автомобилю помните, что если не следить за состоянием кузова автомобиля после 2-3 лет эксплуатации машины, многие элементы машины могут начать ржаветь. И если вы рассчитывайте, что заметите ржавчину быстрее, чем она сделает сквозную коррозию, то вы ошибаетесь. Чаще бывает так, что заметив ржавчину, владелец понимает, что время упущено и коррозию не остановить. Дело в том, что ржавчина начинает поражать железо автомобиля изнутри.

Источник: http://www.1gai.ru/baza-znaniy/sovety/515652-delat-li-antikor-novomu-avtomobilyu.html@ 1gai.ru
 

Дилерский центр «ЛУНА АВТО» заботится о своих покупателях и дарит в апреле АНТИКОРРОЗИЙНУЮ ОБРАБОТКУ.

Ждем Вас по адресу: г. Новосибирск, ул. Станционная, 98/2.

Подробности по тел.: (383) 233-55-33

Официальный дилер УАЗ в Твери НОРД-АВТО УАЗ

Если вы хотите купить УАЗ в Твери, то наша компания знает, как можно быстро воплотить в жизнь ваш запрос. Официальный дилер УАЗ предлагает вам ощутить все прелести творения отечественного производителя личном опыте. Только у нас вы найдете авто своей мечты по привлекательной цене. Мы предлагаем вам ознакомиться со следующими наиболее популярными моделями:

УАЗ Хантер – это классика, выполненная в современной обработке стиля «милитари». Модель выпускается в трёх сериях: классик, трофи и победная серия. Две последние модели имеют особую аэрографию и защиту шин, а также сувенирную комплектацию.

УАЗ Патриот – внедорожник. Автомобиль имеет кузов с пятью дверьми, а также необходимую мощность, что делает его незаменимым на любых дорогах, а особенно по бездорожью. Если вы хотите приобрести автомобиль, способный без особого труда доставить вас к месту назначения, несмотря на погодные и природные условия, обращайтесь в нашу компанию. Позвонив нам, специалисты-консультанты прямо по телефону проконсультируют вас по модельному ряду УАЗ, расскажут о выгодных предложениях и ответят на все ваши вопросы.

УАЗ Пикап – отличный вариант для езды по разбитым дорогам и ухабам. Просторный салон и высокая посадка придадут вам большей уверенности на дороге. А качество сборки порадует даже самых придирчивых покупателей. С таким автомобилем вам не стоит беспокоиться о своей безопасности, поскольку о ней уже позаботились конструктора.

УАЗ Карго – удобный грузовой автомобиль, на который возможно установить различные надстройки: промтоварный фургон, продовольственный фургон, борт с тентом. Автомобиль оснащен светодиодными ДХО, кондиционером, а также магнитолой, идеально подходя для комфортных поездок.

Продажа УАЗ осуществляется в нашей компании на выгодных условиях. Мы прикладываем все возможные усилия, чтобы клиенты были довольны не только качеством автомобиля, но и нашей работы. На все автомобили мы предоставляем гарантию.

Если вы хотите действительно качественный автомобиль, с комфортным салоном, с современной комплектацией, способный без проблем преодолевать бездорожье, то УАЗ именно для вас.

Разработка кузова, шасси, элементов экстерьера и интерьера и организация высокотехнологичного производства автомобиля «УАЗ Патриот» 2020 модельного года — FEA.RU | CompMechLab

Источник финансирования: договор с Минобрнауки России от 03 марта 2017 г. №03.G25.31.0233.

Получатель субсидии: Общество с ограниченной ответственностью «Ульяновский автомобильный завод».

Головной исполнитель НИОКТР: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» (СПбПУ), Инжиниринговый центр «Центр компьютерного инжиниринга» (ИЦ «ЦКИ») СПбПУ. Договор от 06 октября 2016 г. № ДУ 75875-2016.

Сроки реализации проекта: 01.01.2017 – 30.11.2019.

Руководитель проекта: А.И. Боровков, проректор по перспективным проектам СПбПУ, руководитель Центра компетенций НТИ СПбПУ «Новые производственные технологии».

Проект является частью комплексной инвестиционной программы развития семейства автомобилей «УАЗ Патриот» 2020. Общие цели НИОКТР:

Соисполнитель: Государственный научный центр Российской Федерации ФГУП «НАМИ»

НИОКТР, выполненные Соисполнителем (НАМИ): изготовление стилевого макета экстерьера автомобиля «УАЗ Патриот» 2020 в масштабе 1:1 (1 макет).

НИОКТР, выполненные за счет дополнительного софинансирования проекта (УАЗ)

Разработаны программы и методики виртуальных испытаний кузова и шасси автомобиля «УАЗ Патриот» 2020 для определения пассивной безопасности, степени защиты пешеходов, жесткостных, частотных и аэродинамических характеристик, прочности и долговечности кузова, рамы и навесных элементов, а также усталостной долговечности. Создан модуль автоматической обработки результатов виртуальных испытаний.

Конечно-элементная модель автомобиля «УАЗ Патриот» 2016 для проведения оценки пассивной безопасности состоит из 303391 узлов, 103978 оболочечных конечных элементов, 10428 балочных конечных элементов, 332504 объемных конечных элементов, 301 массовых элементов, 2545 ограничений на степени свободы.

Конечно-элементная модель автомобиля «УАЗ Патриот» 2016 в сборе

По итогам виртуальных испытаний автомобиля «УАЗ Патриот» 2016 и автомобиля «УАЗ Патриот» 2016 с шасси «УАЗ Патриот» 2020 зафиксирована необходимость глубокой модификации кузова и рамы.

В рамках первого этапа разработан Каталог целевых показателей для компонент автомобиля и автомобиля в сборе в части пассивной безопасности, жесткостных и частотных характеристик, прочности, долговечности, усталостной долговечности, кинематических и эластокинематических характеристик, характеристик управляемости.

Разработана математическая кинематическая модель схемы шасси в составе автомобиля «УАЗ Патриот» 2020 с передней независимой подвеской и задней зависимой пружинной подвеской, которая успешно прошла отладочные виртуальные испытания.

2 ЭТАП

Основное содержание работ

  • Разработка программы и методик механических испытаний образцов материалов и сварных соединений кузова автомобиля «УАЗ Патриот» 2020. Проведение механических испытаний.
  • Разработка и многовариантная оптимизация цифровых моделей схемы шасси и кузова автомобиля (в т.ч. в составе автомобиля «УАЗ Патриот» 2020) и проведение виртуальных испытаний по пассивной безопасности, NVH (виброкомфорту), прочности, кинематике и эластокинематике.

НИОКТР, выполненные за счет дополнительного софинансирования проекта (УАЗ)

  • Корректировка цифрового компоновочного макета автомобиля «УАЗ Патриот» 2020 и 3D-CAD моделей шасси автомобиля «УАЗ Патриот» 2020 по результатам работ второго этапа.
  • Разработка технической документации для изготовления образцов экспериментального шасси автомобиля «УАЗ Патриот» 2020 и технических требований к комплектующим изделиям.
  • Разработка программ и методики натурных дорожных и лабораторных испытаний автомобилей с экспериментальным шасси на базе автомобиля «УАЗ Патриот» 2016.

Работы по организации производства

  • Разработка таблицы сварочных точек, швов дуговой сварки, приварных нормалей, точек и швов нанесения мастик и клеев на кузов автомобиля «УАЗ Патриот» 2020.
  • Разработка технологической инструкции сборки для изготовления автомобилей с экспериментальным шасси на базе автомобиля «УАЗ Патриот» 2016.
  • Изготовление двух автомобилей с экспериментальным шасси на базе автомобиля «УАЗ Патриот» 2016.

Результаты второго этапа

Согласно разработанным программам и методикам проведены механические испытания образцов материалов и сварных соединений. Полученные физико-механические свойства используются для разработки математических моделей материалов, применяемых в математических КЭ-моделях кузова и рамы автомобиля.

По итогам проведенной оптимизации доработана схема подвески автомобиля, подобраны координаты осей вращения всех подвижных элементов, упругие и демпфирующие характеристики всех элементов подвески. Проведена корректировка кинематической схемы шасси и выполнены виртуальные испытания по определению кинематических и эластокинематических характеристик схемы шасси. Виртуальные испытания показали удовлетворение основных целевых показателей по кинематическим и эластокинематическим требованиям Каталога.

Математические модели передней и задней подвесок «УАЗ Патриот» 2020

Переработанная модель шасси автомобиля «УАЗ Патриот» 2020

Многовариантная оптимизация кузова и рамы проводилась на основе виртуальных испытаний. Проведена доработка конструкции рамы автомобиля. Полученные в ходе оптимизации удачные конструктивные решения внесены в конструкцию кузова и рамы автомобиля «УАЗ Патриот» 2020.

Переработанная модель кузова автомобиля «УАЗ Патриот» 2020

Проводилась многовариантная оптимизация и разработка конструктивных решений по модернизации конструкции кузова и шасси автомобиля на основе виртуальных испытаний по определению пассивной безопасности, жесткостных и частотных характеристик и характеристик прочности и долговечности. Конструкция дорабатывалась для соответствия требованиям каталога целевых показателей

Виртуальные испытания по определению пассивной безопасности проведены в соответствии с требованиями:

  • правил рейтинговых испытаний EuroNCAP 2016 на фронтальный удар о деформируемый барьер с 40% перекрытием и о недеформируемую стену;
  • правил рейтинговых испытаний EuroNCAP 2016 на боковой удар о деформируемый барьер;
  • правил сертификационных испытаний 34 ЕЭК ООН на задний удар о недеформируемый барьер.

Виртуальные испытания по виброкомфорту, определению жесткостных и частотных характеристик проведены для кузова и рамы автомобиля «УАЗ Патриот» 2020:

  • анализ глобальных статических жесткостей рамы и кузова, а также кузова в сборе с рамой;
  • модальный анализ рамы, кузова, а также кузова в сборе с рамой;
  • анализ локальных динамических жесткостей точек расположения виброактивных источников;
  • анализ функций передачи вибраций и шума.

Проведены следующие виртуальные испытания рамы и кузова автомобиля по определению прочности и долговечности:

  • анализ конструкции кузова в сборе автомобиля под действием штатных и экстремальных эксплуатационных нагрузок при различных маневрах;
  • анализ жесткости и прочности кузова в зонах под установку домкрата;
  • анализ локальной жесткости, упругих и остаточных перемещений зон крепления педального узла кузова;
  • анализ жесткости и устойчивости крыши кузова;
  • анализ жесткости и прочности подножки кузова и лючка бензобака;
  • анализ жесткостных характеристик капота;
  • анализ жесткости рамы двери задка;
  • анализ жесткости и остаточных деформаций двери задка.

3 ЭТАП

Основное содержание работ

  • Разработка кинематической модели шасси в составе автомобиля с учетом упругих и массо-инерционных характеристик автомобиля «УАЗ Патриот» 2020. Проведение виртуальных испытаний.
  • Проведение многовариантной оптимизации конечно-элементной модели передка автомобиля «УАЗ Патриот» 2020 с целью удовлетворения требований каталога целевых показателей по защите пешеходов. Корректировка конечно-элементной модели передка и проведение виртуальных испытаний.
  • Разработка 3D-CAD моделей деталей экстерьера автомобиля «УАЗ Патриот» 2020.
  • Проведение многовариантной оптимизации конечно-элементной модели кузова в составе автомобиля «УАЗ Патриот» 2020 с целью удовлетворения требований каталога целевых показателей по пассивной безопасности, жесткостным и частотным характеристикам, прочности и долговечности. Корректировка математической КЭ-модели кузова и проведение виртуальных испытаний кузова в составе автомобиля «УАЗ Патриот» 2020.
  • Разработка программы и методик виртуальных испытаний штампуемости деталей кузова и проведение соответствующих виртуальных испытаний.

НИОКТР, выполненные за счет дополнительного софинансирования проекта (УАЗ)

  • Корректировка цифровых 3D-моделей стилевых поверхностей экстерьера и интерьера, шасси, кузова и цифрового компоновочного макета автомобиля «УАЗ Патриот» 2020.
  • Проведение лабораторных и дорожных испытаний автомобилей с экспериментальным шасси, изготовленных на этапе 2.
  • Разработка Технических Требований к комплектующим изделиям автомобилей УАЗ на компоненты шасси, детали экстерьера и интерьера.

Работы по организации производства

  • Корректировка таблицы сварочных точек, швов дуговой сварки, приварных нормалей, точек и швов нанесения мастик и клеев на кузов автомобиля «УАЗ Патриот» 2020;
  • Разработка рекомендаций по изменению конструкции кузова и рамы автомобиля по результатам виртуальных испытаний штампуемости.
  • Проведение технико-экономической оценки (ТЭО) предложенных в рамках этапа решений по проекту и корректировка Каталога целевых показателей.

Результаты третьего этапа

Разработана кинематическая многомассовая модель автомобиля «УАЗ Патриот» 2020 в сборе с учетом упругих и массо-инерционных характеристик для проведения виртуальных испытаний по определению нагруженности шасси и кузова в статической постановке.

Разработаны файлы, содержащие редуцированные матрицы жесткости рамы и кузова. КЭ модели кузова и рамы совместно с разработанными файлами подвергнуты виртуальным испытаниям. В результате получены нагрузки, приходящие на раму и кузов при различных расчетных случаях, моделирующих действие штатных и экстремальных эксплуатационных нагрузок при различных маневрах. Полученные значения нагрузок использованы для определения напряженно-деформированного состояния кузова автомобиля «УАЗ Патриот» 2020 при различных режимах движения для оценки прочности и долговечности конструкции.

Кинематическая модель автомобиля «УАЗ Патриот» 2020 в сборе с учетом упругих и массово-инерционных характеристик

Выполнено проектирование на основе моделирования конструкции передка автомобиля «УАЗ Патриот» 2020, удовлетворяющего требованиям каталога целевых показателей по безопасности пешеходов. Проведена многокритериальная оптимизация конструкции передка в части переднего бампера и капота. Проработана конструкция переднего бампера для обеспечения соответствия стилю автомобиля, защиты от воздействий окружающей среды деталей, распложенных за бампером, крепления дополнительных вспомогательных систем (передний парковочный радар, противотуманные фары).

В связи с особенностями рамной конструкции автомобиля «УАЗ Патриот» 2020 оптимизация конструкции кузова и рамы проводилась совместно. Полученные в ходе оптимизации удачные конструктивные решения были внесены в конструкцию кузова и рамы автомобиля «УАЗ Патриот» 2020, а также проведены соответствующие корректировки математической КЭ-модели кузова и рамы автомобиля «УАЗ Патриот» 2020.

Переработанная математическая КЭ-модель кузова автомобиля «УАЗ Патриот» 2020

Переработанная математическая КЭ-модель рамы автомобиля «УАЗ Патриот» 2020

В ходе НИОКТР были разработаны программа и методики виртуальных испытаний штампуемости деталей кузова автомобиля «УАЗ Патриот» 2020, согласно которым проведены виртуальные испытания деталей кузова и рамы, подвергшихся по итогам работ этапа изменению, а также вновь вводимых.

4 ЭТАП

Основное содержание работ

  • Проведение виртуальных испытаний шасси автомобиля «УАЗ Патриот» 2020 с учетом упругих и массо-инерционных характеристик по определению характеристик управляемости.
  • Разработка программы и методик виртуальных испытаний технологической операции литья под давлением в пресс-формы деталей экстерьера и интерьера автомобиля.
  • Проведение многовариантной оптимизации конечно-элементной модели кузова и рамы автомобиля по жесткостным и частотным характеристикам. Корректировка математической КЭ-модели кузова и рамы. Проведение соответствующих виртуальных испытаний.
  • Проведение виртуальных испытаний деталей кузова автомобиля «УАЗ Патриот» 2020 на штампуемость по итогам работ четвертого этапа.

НИОКТР, выполненные за счет дополнительного софинансирования проекта (УАЗ)

  • Расчет размерных цепочек и определение требований к допускам и предельным отклонениям конструкции кузова и шасси автомобиля «УАЗ Патриот» 2020.
  • Корректировка 3D-CAD моделей кузова автомобиля по результатам виртуальных испытаний на штампуемость.
  • Разработка технической документации для изготовления кузова и шасси прототипа автомобиля «УАЗ Патриот» 2020.

Работы по организации производства

  • Разработка технического задания для заказа оснастки и оборудования сборочной линии, сварочной оснастки, технологической оснастки производства окраски кузова.
  • Проведение технико-экономической оценки (ТЭО) предложенных в рамках этапа решений по проекту (качество-стоимость-сроки) и корректировка Каталога целевых показателей.

Результаты четвертого этапа

Проведена многовариантная оптимизация математической кинематической модели рамы автомобиля по 14 кинематическим и эластокинематическим характеристикам, определяемым из испытаний по определению характеристик управляемости «Поворот с постоянным радиусом», «Плавный поворот руля», «Рывок руля». В рамках исследования расчетные модели рамы и кузова заданы с учетом упругих свойств при помощи построения редуцированной матрицы жесткости рамы и кузова автомобиля. Кинематическая схема шасси автомобиля «УАЗ Патриот» 2020 доработана по результатам проведенной оптимизации.

Разработаны программа и методики виртуальных испытаний технологической операции литья под давлением в пресс-формы деталей экстерьера и интерьера автомобиля «УАЗ Патриот» 2020.

Проведена разработка 3D-CAD-модели шасси автомобиля. Проектирование элементов и сборок шасси выполнено с учетом структуры и компоновки разрабатываемого автомобиля, а также с учетом достижения целевых показателей в части расчетных проверок (оценка технологичности, пассивной безопасности, прочности и жесткости конструкции, долговечности, многовариантной оптимизации конструкции кузова).

Внешний вид конструкции шасси «УАЗ Патриот» 2020

Распределение энергии деформаций при закручивании рамы

 

Форма первой частоты крутильных колебаний кузова в сборе с рамой

Разработаны рекомендации по модификации конструкции деталей и доработке технологического процесса для ряда деталей.

Этапы вытяжки панели среднего пола

В ходе выполнения работ проведен ряд совместных совещаний по ходу проекта как на территории СПбПУ в Санкт-Петербурге, так и в Ульяновске, в научно-техническом центре ООО «УАЗ».

Эффекты от внедрения результатов проекта

Разрабатываемые в рамках проекта кузов, шасси, элементы экстерьера и интерьера позволяют повысить уровень пассивной безопасности автомобиля УАЗ Патриот 2020 модельного года по всем оценкам пассивной безопасности автомобиля (при фронтальном ударе о деформируемый барьер с 40% перекрытием, при фронтальном ударе в куб при боковом ударе о деформируемый барьер) по методике EuroNCAP 2016 года.

Применение технологий цифрового проектирования и виртуальных испытаний в процессе разработки кузова, шасси, элементов экстерьера и интерьера позволяют сократить затраты на выполнение работ на 15–20% по сравнению с существующими и сократить сроки разработки на 1–2 года: реализация проекта обеспечит выпуск новых автомобилей за 3–4 года, что соответствует общемировой практике.

Новый авто UAZ Patriot 2021 в автосалоне Нур-Султане

Эту модель также ищут по поисковым запросам: уаз патриот Нур-Султан, купить уаз патриот Нур-Султан, новый уаз патриот Нур-Султан, уаз патриот цена Нур-Султан, уаз патриот +в казахстане Нур-Султан, новый уаз патриот +в новом кузове Нур-Султан, уаз патриот фото Нур-Султан, продажа уаз патриот Нур-Султан, авто уаз патриот Нур-Султан, уаз патриот комплектации Нур-Султан, стоит уаз патриот Нур-Султан, уаз патриот сколько Нур-Султан, новый уаз патриот цена Нур-Султан, уаз патриот цена +в казахстане Нур-Султан, новый уаз патриот фото Нур-Султан, новый кузов уаз патриот цена Нур-Султан, уаз патриот новый комплектации Нур-Султан, новый уаз патриот +в новом кузове фото Нур-Султан, уаз патриот комплектации +и цены Нур-Султан, уаз патриот модельного года цена Нур-Султан, уаз патриот купить +в казахстане Нур-Султан, новый уаз патриот комплектации +и цены Нур-Султан, уаз патриот характеристики Нур-Султан, сколько стоит уаз патриот Нур-Султан, купить новый уаз патриот Нур-Султан, продажа уаз патриот +в казахстане Нур-Султан, автомобиль уаз патриот Нур-Султан, продажа авто уаз патриот Нур-Султан, машина уаз патриот Нур-Султан, уаз патриот технические Нур-Султан, обновленный уаз патриот Нур-Султан, авто уаз патриот цена Нур-Султан, уаз патриот технические характеристики Нур-Султан, сколько стоит уаз патриот +в казахстане Нур-Султан, купить авто уаз патриот Нур-Султан, уаз патриот нового поколения Нур-Султан, новое авто уаз патриот Нур-Султан, новый уаз патриот фото цены Нур-Султан, стоимость уаз патриот Нур-Султан, продам уаз патриот Нур-Султан, сколько стоит новый уаз патриот Нур-Султан, uaz патриот Нур-Султан, uaz patriot Нур-Султан, car uaz patriot Нур-Султан, uaz patriot new Нур-Султан, uaz patriot официальный Нур-Султан, uaz patriot фото Нур-Султан, uaz patriot цена Нур-Султан, uaz patriot купить Нур-Султан.

Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 395 Гражданского кодекса Республики Казахстан. Указанные цены могут отличаться от действительных цен дилеров на момент обращения в автосалон. Представленные на изображениях автомобили могут отличаться от серийных моделей. Для получения информации о наличии моделей с требуемой комплектацией, техническими характеристиками и цветовыми сочетаниями, а так же информации о точной цене автомобилей, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам соответствующего автосалона с помощью специальной формы связи или по телефону.

2022 Внедорожник Bremach Taos — импортный УАЗ-Патриот из России

Российский внедорожник в Америке, импортированный обанкротившимся итальянским производителем грузовиков и разделяющий название модели с новым кроссовером Volkswagen? Это потребует небольшого объяснения, но сначала вы смотрите на Bremach Taos 2022 года, внедорожник, который компания хочет продать в Америке по цене чуть менее 27000 долларов.

Посмотреть все 20 фото

После ребрендинга «с нуля» Taos действительно стал УАЗ Патриот — что-то в новинку для нас, пожалуй, но старая шляпа для россиян.Патриот продается с 2005 года. Это простой рамный внедорожник с коренастым дизайном и угловатыми фарами, которые отдаленно напоминают современную Suzuki Vitara. Как и Jeep Wrangler, у Taos цельные передние и задние мосты — благо для бездорожья, но не самое сложное или удобное приспособление для дорожных обязанностей. Как и следовало ожидать от автомобиля с осями старой школы, здесь есть настоящая система полного привода с двухступенчатой ​​раздаточной коробкой. Его 108,0-дюймовая колесная база разделяет разницу между двух- и четырехдверным Wrangler.

Единственный доступный двигатель — 2,7-литровый рядный четырехцилиндровый двигатель мощностью 150 л.с. Он поделился с Патриотом. Увы, дизельная версия, продаваемая в России, похоже, не прыгает через пруд. Трансмиссия — автомат Punch 6L50 Powerglide, шестиступенчатый агрегат. Если ваше внимание привлекло прозвище «Powerglide», то это потому, что Punch Group приобрела завод трансмиссий General Motors во Франции, который производит шести- и восьмиступенчатые агрегаты для продажи другим компаниям, в том числе УАЗ, который только недавно поставил агрегат в свои ряды. Патриот.

Посмотреть все 20 фото

Внутри… по-спартански, если быть милосердным. На фотографиях видны огромные просторы неукрашенного, предположительно твердого пластика, отформованного в простые обычные формы. Никто не ожидает от такого автомобиля премиум-класса, и если вы отправитесь в Таос с таким мышлением, вы не будете разочарованы. Там есть места для пяти человек и даже крепления для детских сидений ISOFIX. Bremach обещает ряд дополнительного оборудования, в том числе блокираторы дифференциалов, пневматическую подвеску, мониторы слепых зон и «Экспедиционный пакет» со встроенной лебедкой и багажником на крыше.

А банкротство Бремаха? Итальянский производитель грузовиков на протяжении десятилетий производил коммерческие грузовики повышенной прочности, но в 2018 году свернул. Его американское подразделение выжило и стало партнером УАЗ после переговоров с другими автопроизводителями, в том числе некоторыми в Китае, о транспортном средстве для импорта и продажи в США. сам Таос, по-видимому, все еще находится в процессе получения всех необходимых разрешений регулирующих органов — мы связались с Бремахом, чтобы лучше понять, где находится Даос в этом процессе.И нам интересно, как Volkswagen тоже относится к имени.

Посмотреть все 20 фото

Если все пойдет по плану Бремаха, Taos поступит в продажу в 2021 году, а позже к нему присоединится пикап Brio с немного более высокой ценой. Bremach в настоящее время принимает возвратные депозиты для тех, кто заинтересован в своем маленьком внедорожнике.

2022 Представлен рамный внедорожник Bremach Taos

Расположенный в высокогорной пустыне на севере Нью-Мексико, город Таос войдет в 2022 модельный год с двумя автомобилями, названными в его честь.Volkswagen представил свой кроссовер Taos, суб-Tiguan, ранее в 2020 году, а итальянский производитель тяжелых грузовиков Bremach планирует использовать это название на варианте российского UAZ Patriot.

Bremach не нарицательное имя даже в Италии. Он объявил о банкротстве в 2018 году, но его американское подразделение каким-то чудом выжило и с тех пор сотрудничает с УАЗом. Обе компании рассчитывают получить долю на прибыльном рынке внедорожников в США. Вместо того, чтобы стремиться к высшим эшелонам сегмента, они выйдут здесь с парой прочных моделей с кузовом на раме, которые доказали свой характер во всем мире.

С дорожным просветом 8,26 дюйма, углом въезда в 35 градусов и способностью без модификаций проехать почти 20 дюймов по воде, Taos позиционируется как крепкий семейный самосвал старой закалки. Это довольно распространено в сельских районах России, где особенно используется военными, и это не редкость во многих странах Восточной Европы. Однако время покажет, одобрено ли в Сибири и одобрено Америкой.

Визуально Taos не претерпел существенных изменений с момента его появления в 2005 году, а модификации, сделанные для его запуска в Америке, в основном ограничиваются специфическими для рынка эмблемами.Внутри он выглядит так, как будто он построен из гораздо более хороших материалов, чем модель, продаваемая за границей, и он лучше оборудован. В конце концов, он представлен как премиальный внедорожник.

Мощность для Taos обеспечивается 150-сильным 2,7-литровым четырехцилиндровым двигателем. Он вращает четыре колеса через шестиступенчатую автоматическую коробку передач General Motors и двухступенчатую раздаточную коробку, хотя в список опций будет добавлена ​​механическая коробка передач (цены еще не установлены). Бремах отмечает, что большая часть компьютерной электроники и систем безопасности внедорожника предоставлена ​​немецкой компанией Bosch.Окончательная сборка будет проходить на предприятии, расположенном недалеко от Лос-Анджелеса, но похоже, что большинство деталей будет импортировано из-за границы.

Bremach будет взимать 26 405 долларов за Taos 2022 года. Сказать, что закрепиться на нашем рынке легче, чем сделать, и компания планирует предложить пятилетнюю гарантию от бампера до бампера на 60000 миль, а также 10-летнюю гарантию на трансмиссию на 120000 миль, чтобы дать покупателям мир ума. Дилеры по франчайзингу будут продавать внедорожник по США, а поставки должны начаться в какой-то момент в 2021 году.Автомобилисты, которые хотят получить слот для ранней сборки, могут зарезервировать внедорожник, отправив компании возвращаемый депозит в размере 100 долларов через официальный сайт.

За эти деньги покупатели получат 18-дюймовые колеса, кожаную обивку, подогрев передних и задних сидений, семидюймовый сенсорный экран для информационно-развлекательной системы, а также точку доступа Wi-Fi в автомобиле. Электронная блокировка заднего дифференциала, предоставляемая Eaton, не является обязательной, и владельцы могут настроить внедорожник, добавив широкий спектр аксессуаров.

Хотите грузовик? Бремах тоже позаботился о вас.Он выпустит пикап Brio, основанный на Taos, по цене 27 882 доллара. Более подробная информация (включая информацию о наличии) о модели будет выпущена в 2021 году.

Российский УАЗ выводит пикап, внедорожник на рынок США

Российский автопроизводитель УАЗ продолжает подготовку к запуску продаж своего внедорожника и пикапа Patriot на рынке США в конце этого года.

Цены на модели с 5 пассажирами, которые в настоящее время проходят испытания в Калифорнии, будут начинаться примерно с 2 миллионов рублей (27 000 долларов США).

Автомобили будут продаваться под маркой Bremach и будут продаваться в США итало-американской фирмой Bremach, которая специализируется на производстве полноприводных автомобилей специального назначения. Patriot был модернизирован до стандартов, необходимых для использования на американских дорогах общего пользования.

Ожидается, что основными конкурентами в США станут Honda Ridgeline, Nissan Frontier / Navara и Ford F-150, стоимость которых выше, чем у автомобилей УАЗ. Патриот будет продвигаться как полноприводный внедорожник премиум-класса.

И Пикап, и Патриот (внизу) оснащены 150-сильным 2,7-литровым бензиновым 4-цилиндровым двигателем. и 6-ступенчатая автоматическая коробка передач, разработанная во Франции в сотрудничестве с General Motors. УАЗ предоставит гарантию 5 лет / 60 000 миль (96 560 км) на автомобиль и 10 лет / 118 000 миль (190 000 км) на двигатель.

Несмотря на относительно низкую мощность двигателя Пикапа и Патриота, надежды УАЗа на успех автомобилей в США частично основываются на традиционно высоком спросе на его мотоциклы Урал в Северной Америке.Компания также надеется, что низкие цены привлекут фермеров.

Прогноз продаж не раскрывается.

Большинство аналитиков российской автомобильной промышленности считают перспективы УАЗа в США туманными, полагая, однако, что многое будет зависеть от способности компании предложить хорошее послепродажное обслуживание.

Экспансия на рынок США принесет значительную пользу УАЗу, поскольку правительство России пообещало предоставить специальные экспортные субсидии. Компания также сможет требовать от государства компенсации расходов на НИОКР.

Bremach Taos: Надежный, честный УАЗ Патриот 4х4 прибывает в США

Когда дело доходит до новых автомобилей, энтузиасты требуют двух вещей: дешевых спортивных автомобилей и честных внедорожников. Первое покрыто сейчас, больше, чем когда-либо. Miata сильна. Трио Subaru / Scion / Toyota BRZ / FRS / GT86 стало обычным явлением. И новый Z-car не за горами. Но когда дело доходит до законных квадроциклов, вариантов мало.И тем более, если учесть «недорогой» запрос.

Подумайте вот о чем: даже в возрасте среднего автомобиля, продающегося около 36 тысяч долларов, Wrangler стоит дорого. И получает очень дорого, быстро. Вы можете попасть в него примерно за 30 тысяч долларов, но вы также можете выбрать один, который намного превышает 60 тысяч долларов. 35 тысяч долларов — это то, что вам нужно в Toyota, но 4Runner, который вам нужен, находится в диапазоне от 40 до 50 тысяч долларов. Nissan прекратил продавать Xterra несколько лет назад, хотя по-прежнему предлагает Armada в средней ценовой категории. А Ленд Крузер? Всего по 85-90к $.Стоимость G-Wagen составляет 100 тысяч долларов. И да, да, Bronco уже в пути. Но, что шокирует, это касается только BOF 4×4, которые сегодня продаются в США.

Конечно, есть и другие, которые заявляют о хардкорной проходимости по бездорожью. На ум приходит множество Range Rover. То же самое и с Bronco Sport. И Гранд Чероки. И все остальные джипы под названием Trailhawk с легко узнаваемыми красными буксирными крюками.

Хотя современные кроссоверы могут быть вполне пригодными для бездорожья, они не совсем на том же уровне возможностей, что и их настоящие собратья с кузовом на раме (или, по крайней мере, даже с раздаточной коробкой).Да, Grand Cherokee отправится в места, о которых многие даже не догадываются. Но Wrangler все же пойдет дальше. Если не из-за того, как он построен, то из-за того, что его дизайн позволяет добавить позже.

Также стоит упомянуть, что многие из наиболее способных транспортных средств сегодня могут претендовать на это во многом благодаря компьютерам. Land Rover, например, король в этом. Новый Defender — это чудо современных технологий. И, несомненно, будет труднее отремонтировать, чем более старый Defender.Не говоря уже о том, что над ним труднее работать из-за задействованной электроники. Излишне говорить, что простой формат четыре на четыре ушел в прошлое. 4Runner и Wrangler настолько близки, насколько это возможно.

Все это оставляет возможность для выхода на рынок нового автомобиля. В настоящее время продается как UAZ Patriot — это новый для США полноприводный внедорожник, который может извлечь выгоду из сегмента, который в последнее время начал исчезать. Это возвращение к форме того, что мы знали о грубых четвереньках.Построенный на основе конструкции «кузов на раме», он имеет костяк настоящего полноприводного автомобиля. Двухступенчатая раздаточная коробка входит в стандартную комплектацию, а блокируемый задний дифференциал — опция. Как и МКПП. Он (или 6-ступенчатый автомобиль) будет соединен с четырехцилиндровым бензиновым двигателем мощностью 150 л.с.

На техническом фронте УАЗ / Бремос вышел далеко вперед. В стандартную комплектацию входят 7-дюймовый сенсорный экран, камера заднего вида, светодиодные ДХО, кожаные сиденья с подогревом спереди и сзади и рулевое колесо с подогревом. То же самое и с перчаточным ящиком с кондиционером, точкой доступа Wi-Fi, Bluetooth и т. Д.Режим Off-Road, Hill Hold Control и многое другое доступны с самого начала.

Компания серьезно относится к внедорожным способностям внедорожника. Характеристики могут быть не такими сильными, как у некоторых других предложений, но они крепкие. Taos / Patriot имеет дорожный просвет 8,26 дюйма, способность преодолевать водный брод 19,68 дюйма, угол въезда 35 градусов и угол съезда 30 градусов. Все это можно улучшить с помощью дополнительных аксессуаров, которых имеется множество: трубка, бамперы, лебедки и даже подъемные комплекты, которые будут доступны в дилерских центрах по продаже.

Я ни на секунду не сомневаюсь, что будет скептически относиться к поддерживаемой Россией машине и ее достоинствам, когда дело доходит до передачи данных. Мы обсуждали это в подкасте Off the Road Again, и по этому поводу определенно есть небольшой вопрос. Другой важный вопрос — это трансмиссия. Это не большая мощность и не слишком футуристический. Это просто — это . Но для внедорожников этого будет достаточно. То же самое и по прямому назначению.

По крайней мере, это напоминает мне выбор полноприводных автомобилей 1990-х и 2000-х годов.Isuzu Trooper, Nissan Xterra, Mitsubishi Montero и так далее. Просто, честно, надежно и относительно дешево. Это может не стать и, скорее всего, никогда не станет большим хитом продаж, но якобы он будет продаваться здесь. И для этого мы должны быть в восторге. Теперь нам всем просто нужно положить деньги туда, где мы говорим, и купить эту чертову штуку.

Таинственная калифорнийская автомобильная компания, о которой никто не знает

Bremach — таинственная калифорнийская автомобильная компания, о которой никто не знает.Он продавал грузовики, дизайнерские услуги и многое другое на своих раскопках в Сэнди-Вэлли, Невада, по обе стороны Калифорнии и Лас-Вегаса. Само его расположение делает его загадочным, так как вокруг него ничего нет, пока вы не доберетесь до Вегаса почти в 50 милях от него. Но теперь похоже, что Bremach собирается начать продавать внедорожники и пикапы в 2022 году.

Bremach не просто создал эти новые продукты. Они идут из России. Да, еще со времен «Лады» российские автомобили не курсировали по шоссе и проселочным дорогам США.Не то чтобы слишком многие нашли здесь расположение. Тем не менее, попытка продать то, что всегда считалось низкокачественными грузовиками и внедорожниками из России, — это довольно большой скачок.

Пикап и внедорожник разработаны в России на УАЗ

. Пикап Bremach Brio | Bremach

Разработанный в России УАЗ, планирует импортировать внедорожник Taos и пикап Brio под маркой Bremach. У Bremach была аналогичная договоренность со своим итальянским коллегой, пока она не прекратила свою деятельность в 2018 году. До этого она импортировала в основном тяжелые автомобили, такие как самосвалы.

С 2018 года компания Bremach находится на плаву, пока не нашла другую компанию, с которой могла бы продолжать импортировать продукцию. Похоже, такого партнера Бремах нашел в УАЗе. А внедорожник UAZ Patriot, скорее всего, увидит рекламу в США.

Для США переименован в Taos с шестиступенчатой ​​механической и автоматической коробкой передач.

. УАЗ Патриот-базис для Bremach Taos | Bremach

СВЯЗАННЫЙ: Lada Niva: российский забытый внедорожник

Для США переименован в Taos. Он будет иметь как шестиступенчатую механическую, так и шестиступенчатую автоматическую коробку передач.Автомат приобретается с лицензионным соглашением от GM и может быть найден в Cadillac SLS и Chevy Colorado, а также в других продуктах GM. Мощность будет составлять 2,7-литровый четырехцилиндровый двигатель мощностью 150 л.с. Конструкция кузова на раме также включает полный привод и дополнительный электронный блокируемый дифференциал Eaton.

Следующая часть — это то, что может дать Бремаху шанс на успех в США. Как и у Hyundai и Kia в первые годы своего существования, на Bremach есть приятная гарантия. Пятилетняя гарантия от бампера до бампера надолго позволит вам оставаться в комфортных условиях дилерского центра.10-летняя гарантия на трансмиссию на 120 000 миль делает его еще лучше.

Начальная цена Taos составляет 26 405 долларов, а Brio — от 27 882 долларов

. Бремах Таос | Цена на Bremach

тоже выглядит заманчивой. Начальная цена Taos составляет 26 405 долларов, а Brio — от 27 882 долларов. В то время как интерьеры выглядят немного устаревшими, экстерьеры достаточно типичны, чтобы ваши соседи, размахивающие флагом, не спугнули вас за вождение пикапа Ruskie.

Он также отличается электронной безопасностью и усовершенствованием управления.Согласно веб-сайту, он оснащен электронной системой противоскольжения, торможением с АБС, режимом бездорожья для лучшего сцепления с мрамором, контролем удержания на холме, контролем тяги, системой помощи при торможении и контролем устойчивости тормозов. Bluetooth, дистанционное зажигание и подогрев руля — все это часть пакета.

Шасси Bremach с классом 1 по класс 3 | Bremach

Bremach даже пытается извлечь выгоду из приложений для шасси от классов 1 до 3. Итак, скоро ли мы увидим Bremachs? Это зависит от того, насколько взаимосвязаны его маркетинг и сбыт, и насколько надежны эти автомобили через два-три года.Поскольку мы ожидаем притока китайского импорта, возможно, нас ждут и некоторые российские автомобили.

Вот все, что мы знаем о Bremach Taos 2022 года

Taos 2022 года заслуживает похвалы за его не относящиеся к классу особенности, которые мы представляем для вас здесь.

Автомобильный мир всегда уважал производителей, которые ставят качество выше всего остального, особенно те марки, которые могут создать автомобиль высшего класса по низкой цене. Другими словами, современный автомобильный рынок требует качества, но с учетом доступности.Такое сложное требование не всегда выполняется, но для таких производителей, как Bremach, обеспечение качества по невысокой цене — это кусок пирога.

Bremach Taos — исключительный автомобиль 4×4, который не только доступен по цене, но и надежен.Он наполнен высококлассными функциями, которые обычно встречаются только в роскошных внедорожниках, и стоит лишь небольшую часть этих автомобилей. 2022 Breach Taos получит дополнительные функции, которые дают ему преимущество над прошлогодней моделью.

Taos создан на базе российского внедорожника Patriot.UAZ Patriot оказался успешным внедорожником, поэтому компания Bremach решила представить его версию для американского рынка.

Taos 2022 года заслуживает похвалы за свои внеклассные особенности, которые мы постараемся представить для вас ниже.

Внешний вид сборки

Через: Auto Revolution

Четырехдверный внедорожник компактен, но построен как танк.Taos имеет впечатляющий 8,26-дюймовый дорожный просвет благодаря 18-дюймовым легкосплавным дискам Sahara без установленного подъемного комплекта. Кроме того, внедорожник может преодолевать 20 дюймов воды, поэтому переход через любую реку не должен стать проблемой для этого компактного внедорожника. Крепкий корпус Taos означает, что он может выдерживать все виды внедорожных обязанностей, которые вы можете на него возложить.

СВЯЗАННЫЙ: Вот что сделало Honda CR-V Hybrid лучшим внедорожником 2020 года

Комфортная кабина

Через: Auto Revolution

Поскольку Bremach Taos — это внедорожник, полностью ориентированный на бездорожье, вы не найдете в нем много роскошных черт.Однако американский вариант снабжен дополнительными функциями, создающими ауру комфорта. Есть лучшие сиденья, более продвинутая приборная панель и ЖК-экран для развлечений. Вы найдете довольно много циферблатов, кнопок и ручек для навигации по различным настройкам внутри внедорожника. На 7-дюймовом сенсорном экране есть навигация, Wi-Fi, 4G LTE, Mp3-плеер с 4 динамиками, а также функции USB и Bluetooth.

Передние и задние сиденья обтянуты кожей и обогреваются для комфортного вождения зимой.На задних пассажирских сиденьях также есть исключительное пространство для ног и достаточно места для головы, чтобы вместить даже самых высоких пассажиров.

Внедорожные характеристики

Через: Auto Revolution

Когда дело доходит до бездорожья, производительность важнее всего, и Taos обеспечивает их.Под капотом компактного внедорожника находится четырехцилиндровый 2,7-литровый двигатель мощностью 150 л.с., работающий в паре с шестиступенчатой ​​автоматической коробкой передач. Поскольку Taos — это внедорожник, будет доступна механическая коробка передач, так что вы получите больше контроля над своим вождением.

СВЯЗАННЫЙ: Дурацкий седан Skoda с буксировочной тележкой для задних колес замечен в России

Функции безопасности

Бездорожье опасно, но искатели приключений все равно выбирают его, чтобы утолить голод.Bremach понимает это чувство, поэтому они установили новейшие и лучшие функции безопасности в Taos 2022 года. Внедорожник оснащен системой стабилизации транспортного средства, предотвращающей его скольжение в поворотах, поэтому даже если вы быстро въезжаете в поворот, скольжение будет минимальным, и у вас будет больше контроля над рулевым управлением.

Вторая по важности функция безопасности — это АБС (антиблокировочная тормозная система), которая позволяет вам ломаться, не рискуя заблокировать шины.Кроме того, есть внедорожный режим, улучшающий торможение и управляемость Taos. Bremach Taos также имеет систему помощи при движении на спуске, которая не позволяет автомобилю скользить назад на крутых склонах. Мы не можем игнорировать систему контроля тяги, контроль торможения на поворотах и ​​гидравлический тормозной ассистент. По всем характеристикам Taos не уступает конкурентам, чего не может достичь ни один другой компактный внедорожник.

Цена

Breach Taos 2022 года в основном является импортным автомобилем, потому что большая часть запчастей привозится из-за пределов Америки.Сборочный завод находится в Лос-Анджелесе, где автомобиль и будет оживать. Bremach предложит свой автомобиль по впечатляющей цене в 26 405 долларов с гарантией на 60 000 миль. Отдельная гарантия на 10 лет или 120 000 миль распространяется на компоненты двигателя и трансмиссии. Если вы спросите нас, это большое доверие к двигателю и самому автомобилю. В каком-то смысле это хороший знак, потому что он показывает, что производитель доверяет своему продукту работать наилучшим образом.

Вердикт

Через: Auto Revolution

Bremach Taos 2022 года — внедорожник, созданный для искателей приключений с ограниченным бюджетом.Если вы начинаете ездить по бездорожью и ищете доступный автомобиль, который поможет вам проникнуться истинной сущностью бездорожья, то Bremach Taos — хороший автомобиль для начинающих. Тем не менее, Taos подойдет как новичкам, так и профессионалам, поскольку в нем есть все первоклассные функции, которых нет во многих дорогих внедорожниках.

ДАЛЕЕ: вот то, что у старого Land Rover Defender все еще есть над моделью

2020 года

Самый дорогой внедорожник Rolls-Royce из когда-либо проданных

Об авторе Маркус Нджугуна (126 опубликованных статей)

Маркус увлечен машинами, музыкой, философией, технологиями и путешествиями.Когда он не пишет статью в блоге, вы можете найти его в студии звукозаписи, работающего над своей музыкой.

Ещё от Marcus Njuguna

УАЗ Патриот 2021. — лучший автомобиль в мире

УАЗ Патриот 2021.

УАЗ Патриот 2021: стильный и смелый покоритель российского бездорожья.
Российский внедорожник «Патриот» выпускается почти 15 лет, но глубокого рестайлинга так и не получил.

Так что УАЗ Патриот 2021 года немного освежит внешне и станет немного современнее внутри, а пространство под капотом заметно преобразится.

Так, помимо уже известных моторов, инженеры завода добавят новые с улучшенными характеристиками и более надежными.

В целом автомобиль при своей внешней простоте стал несколько интереснее во всех смыслах, и это обстоятельство должно расширить круг потенциальных покупателей отечественного «проходимца».

Внешний вид

Судя по фото, внедорожник не обзавелся принципиально новыми элементами и украшениями.

У него все тот же массивный угловатый корпус со скромным рельефом, незамысловатым световым оборудованием и простыми воздухозаборниками. Однако в целом это выглядит довольно интересно.

Передняя часть новой модели посажена высоко и довольно крупная, что негативно сказывается на обзоре, несмотря даже на небольшое закругление капота спереди.

Лобовое стекло имеет средний угол наклона и переходит в рельефный капот с приподнятой центральной частью.

Перед ним — большие фары сложной конфигурации с галогенными лампами, расположенными в двух секциях, а также светодиодные дневные ходовые огни, собранные в ленту.

Все это выглядит как единый блок с многоугольной решеткой, которая в некоторых версиях может иметь хромированные лицевые панели и мелкую сетку внутри.

Обвес УАЗ Патриот 2021 получился очень массивным, тем компактнее кажутся прорезь воздухозаборника и ниши по углам бампера со встроенной противотуманной оптикой.

Этот элемент заканчивается довольно мощной защитной пластиной моторного отсека, чуть выше которой в экспедиционном варианте могут быть установлены узлы внедорожной техники.

В профиль новый кузов демонстрирует строгий квадратный контур, подчеркнутый прямоугольными окнами среднего размера с массивной окантовкой.

Все это дополняется сочетанием ровного и рубленого рельефа и огромных выступающих колесных арок с немного видоизмененными дисками.

Корма российского внедорожника традиционно расположена практически перпендикулярно дороге, а главная деталь здесь — тяжелая задняя дверь с большим прямоугольным стеклом и запаской в ​​пластиковом кожухе чуть ниже.

Боковые фонари здесь расположены на стойках, выглядят очень объемно и частично заходят по бокам.

Обвес новинки достаточно большой, но содержит минимум элементов, среди которых — противотуманные фары по углам кузова, защитная полоса внизу и прорези для выхлопных патрубков.

Салон

Интерьер нового УАЗ Патриот 2021 модельного года стал намного интереснее за счет наличия в отделке нового пластика, ткани и металла.

Мультимедийный комплекс включает новые функции, а сиденья позволят с большим комфортом преодолевать относительно большие расстояния.

Органы контроля и управления

Центральная консоль не содержит обилия элементов и выглядит очень скромно. Небольшой мультимедийный дисплей, расположенный строго по центру, отвечает за управление основными опциями.

Справа и слева от него расположены трапеции воздуховодов, а ниже — блоки физических переключателей, отвечающих за работу кондиционера, печки и некоторых вспомогательных опций.

Рядом розетки для подключения внешних носителей информации к автомобилю.

Кроме того, автомобиль может похвастаться немного переработанным рулевым колесом. Его диаметр немного увеличился, но обод стал немного тоньше.

Центральная часть получила декоративные вставки из матового алюминия, а на спицах красуется десяток кнопок и джойстиков, что значительно облегчает взаимодействие с основными помощниками водителя.

Но приборная панель осталась прежней и состоит из двух аналоговых датчиков скорости и оборотов двигателя, а также небольшого экрана бортового компьютера между ними.

Сиденья и багажник

За относительно небольшую стоимость покупатель получит хорошие сиденья, коих в машине будет пять. В первом ряду будут два отдельных кресла с удобными мягкими сиденьями, оснащенными боковой поддержкой, подогревом, а также электрическими регулировками.

Задний диван очень удобный, на нем могут с комфортом разместиться три человека, он оснащен хорошими подголовниками и может дополнительно оснащаться системой обогрева.

Большой багажник входит в список тех, на которых поездка будет комфортной, в том числе за счет большого багажника: 650 литров багажа в походном состоянии и 2200 литров — при сложении второго ряда сидений.

Технические характеристики

Подвеска УАЗ Патриот 2021 осталась зависимой: спереди она подпружинена со стабилизатором поперечной устойчивости, а сзади — неразрезной мост с рессорами.

Как и любой настоящий покоритель бездорожья, машина также оснащена рамой.

Вне зависимости от комплектации автомобиль будет поставляться с 2,7-литровым бензиновым атмосферником на 150 «лошадок», но трансмиссию — механическую или автоматическую — можно выбрать.

Скорее всего, в ближайшее время Патриот получит 126-сильный аппарат такого же объема, как базовый бензиновый двигатель. Кроме того, покупателю автомобиля всегда будут доступны гидроусилитель руля и система полного привода.

Как показал тест-драйв, новинка легко справится с условиями бездорожья, но езда в городе или по трассе будет не слишком комфортной для водителя и пассажиров.

Опции и цены

Начальная цена автомобиля приблизится к отметке 940 тысяч рублей.Топовая версия «Люкс Премиум» будет стоить 1,4 миллиона рублей.

Дата выпуска в России

Вопрос о старте продаж в России неактуален, поскольку автомобили текущего модельного года можно будет приобрести в автосалонах уже с января 2021 года.

18Июн

Чем обработать авто от коррозии: Чем лучше обработать автомобиль от коррозии: лучшие средства, фото

Защита автомобиля от коррозии: как избавиться? чем обработать?

Коррозия кузова – появление ржавчины и разрушение металлического кузова автомобиля под ее действием. Для изготовления автомобильных корпусов зачастую используют сталь, которая под действием окружающей среды начинает окисляться, тем самым нарушается структура металла и начинает разрушаться. Восстановление ржавого кузова очень сложный и дорогой процесс, поэтому следует заранее предотвратить разрушающее действие коррозии.

От чего возникает коррозия

В наше время коррозия хоть и не приятная проблема, но зато решаемая. Для борьбы с ней, нужно знать какие части корпуса наиболее подвержены ей, и каков механизм возникновения коррозии, а также какими средствами следует пользоваться для ее устранения. Среднестатистические импортные автомобили рассчитаны на 10 лет эксплуатации при гаражном хранении, и при хорошем качестве дорожного покрытия. В странах СНГ эти два пункта не всегда можно соблюсти. Для предотвращения ржавления корпуса следует знать факторы, которые ей способствуют:

  • Состояние дорог. Во время движения по плохой дороге кузов повреждается мелкими камнями, образовывая микроскопические сколы, а при движении по ямам кузов начинает вибрировать, и трещины разрастаются;
  • Зимний период. Зимой дороги обрабатываются солью, при контакте с кузовом соли, агрессивная среда начинает разрушать любую защиту покрытия кузова;
  • Качество кузова. Скорость коррозии зависит от наличия в металле специальных добавок. Так, например, если взять бюджетные машины двадцатилетней давности, то в настоящее время не найдется ни одной, кузов которой сохранился на сегодняшний день без следов коррозии, в отличие от дорогих марок того времени, при производстве которых кузов был сделан из металла, легированного специальными добавками;
  • Влажный климат. В регионах где повышенная влажность, особенно на побережьях около морей, коррозия происходит намного быстрее, так как частички воды при контакте с металлом окисляют его, больше чем воздух.
  • Резкие перепады температуры. В зимнее время, при заезде автомобиля с мороза в теплый гараж, на кузове начинает образовываться конденсат, создавая тем самым условия для ржавления металла.

Процесс обработки авто от коррозии

Непосредственно перед самой обработкой кузова автомобиля от коррозии, в первую очередь следует удалить ржавчину. Ржавчина удаляется механически, с помощью специальных приспособлений, таких как: наждачная бумага, болгаркой с наждачным кругом или с помощью пескоструя, последний способ является наиболее эффективным. Для ускорения процесса очистки от ржавчины можно применять специальные растворы, такие как соляная кислота. Самым действенным способом при борьбе с коррозией является использование преобразователей или модификатором. При его нанесении на ржавчину, происходит химическая реакция, при которой оксид железа (ржавчина) преобразуется в таннат железа. Для обработки кузова не нужно иметь специальных навыков, достаточно просто соблюдать следующую последовательность:

  • Самым первым делом следует обезжирить поверхность, так как если обрабатывать грязную поверхность антикоррозионными веществами, то толку в их нанесении попросту не будет, для обезжиривания отлично может подойти спирт или растворитель для краски – уайт-спирит.
  • Способ, которым вы будете заниматься обработкой кузова от коррозии, зависит от размеров ржавчины. Если ржавчина не значительная, то для удаления достаточно использовать наждачную бумагу. Если коррозия разрослась вглубь металла и по сторонам, то удаления потребуется применить щетку с металлическими зубьями или болгарку с абразивным кругом. Для лучшего эффекта во время удаления рекомендуется использовать специальные растворы ортофосфорной или соляной кислоты, которые своей агрессивной средой смягчают ржавчину, и ее становится проще удалять.

ВАЖНО! После удаления ржавчины с помощью применения растворов, обязательно следует обработать места контакта химии с металлом, так как остатки того или иного вещества провоцируют развитие новых ржавчин. 

  • В конечном процессе избавления от коррозии, зачищенные части кузова подлежат грунтовке. Следует соблюдать очередность, в первую очередь наносится эпоксидный грунт, а поверх его — акриловый.

Антикоррозийные средства

В настоящий момент имеется большой выбор антикоррозионных средств, которыми можно защитить кузов от ржавления, каждые из которых имеют свои достоинства и недостатки. Автомобильные магазины могут предоставить на ваш выбор следующие средства:

  • Парафиновые составы. Имеют преимущества в том, что высыхают сразу после нанесения, образуя эластичный защитный слой, который может сохранять свои свойства при перепадах температуры;
  • Битумная мастика. Включает в свой состав синтетические и битумные смолы, которые защищают корпус посредством консервации металла;
  • Масляные антикоррозионные средства. Применяются в жидком состоянии, благодаря чему полностью заполняют различные трещины своим составом;
  • Поливинилхлоридные материалы из каучука. В основном применяются самими фирмами-изготовителями, так как являются надежными и долговечными;
  • Жидкий пластик. Применяется в основном в качестве дополнительной защиты, из-за низкой механической устойчивости.

Данный метод является чисто механическим способом защиты кузова от ржавчины, существует еще один способ, так называемый пассивный метод защиты металлического корпуса благодаря его оцинковке, которую можно так же провести в домашних условиях с помощью специальных средств и прибора. Последовательность обработки следующая:

  • Удаляется ржавчина наждачными материалами, насколько это возможно;
  • автомобиль ставится на ручной тормоз и запускается двигатель. Привод, входящий в комплект специального прибора, соединяется с плюсовой клеммой аккумулятора. Процедуру, возможно, проводить и при выключенном двигателе, однако это не так эффективно;
  • второй конец провода подключается к красному электроду. Для создания гальванического эффекта, корпус машины должен быть заземлен;
  • на конце электрода есть губка, предназначенная для впитывания влаги, ее нужно окунуть в раствор для удаления ржавчины, а затем тщательно растереть состав по пораженной области;
  • после удаления следов коррозии необходимо смыть остатки раствора водой;
  • следующим этапом будет отсоединение красного электрода и подсоединение серого;
  • окунуть губку серого электрода в раствор цинка и снова обработать поверхность до тех пор, пока не будет достаточного слоя цинка на ней.

Практика показывает, что оцинковывание двигателя является наиболее действенным методом по борьбе и предотвращению коррозии.

Защита от коррозии двигателя и системы выпуска

Детали внутри автомобиля также уязвимы к появлению коррозии. Система горения топлива и выпуска газов работает в агрессивных условиях. С одной стороны они подвергается высокой температуре, парам кислот и конденсата влаги, а с другой – водой, камнями, солью и грязью. Коррозия, скрытых от глаз мест, возникает вследствие образования во время сгорания топливной смеси – воды, окислов углерода, азота и серы. По своим химическим характеристикам эти вещества являются сильными окислителями металл. В самом глушителе при постоянном образовании нагара и перепадов температур металл особо подвержен к нагрузкам и легко коррозирует. Для защиты внутренних частей автомобиля от ржавления не подойдут средства, которые применяются для защиты кузова, так как температура отработанных газов обычно находится в переделах 400 градусов, а температура металла выхлопной трубы при работе может разогреваться до 300 градусов. Следовательно, для защиты от коррозии нужно использовать только термостойкие эмали и лаки.

СПРАВКА! Для повышения термостойкости эмалей и лаков к ним добавляется алюминиевая пудра.

Помимо выдерживания температуры, специальные вещества должны обладать так же хорошей адгезией, соле- и влагостойкостью. Элементы конструкции окрашиваются защитными веществами с помощью пневматического распыления. Поверхность двигателя в процессе эксплуатации может нагреваться до больших температур. Основными причинами коррозии двигателя являются: масла, пыль и сажа, которые скапливаются на различных узлах деталей, создавая прочную плёнку. Перед антикоррозионной обработкой двигатель следует очистить от грязи и следов масла. Материалы для обработки двигателя от коррозии созданы на основе продуктов нефтепереработки. В их состав входят также ингибиторы коррозии, поверхностно-активные вещества, связующие и наполнители. Средства для обработки деталей обладают хорошей смачивающей способностью и легко проникают в узкие места, пропитывая их и замедляя процесс ржавления. Что касается обработки днища автомобиля, то вещества для защиты от ржавления должны обладать в первую очередь стойкостью к воздействию влаги и большой вибрации.

Каждый автовладелец должен знать, что риск коррозии всегда существует, стоит сказать, что при сборке машин на конвейере их корпус уже на том этапе начинает подвергаться процессам окисления металла. Следовательно всегда нужно уделять должное внимание состоянию кузова и при возникновении малейших дефектов связанных с коррозией применять соответствующие меры.

Антикоррозийная обработка днища автомобиля в Минске. Цены на защиту днища от коррозии Динитролом

Одним из наиболее страшных врагов автомобиля является ржавчина, которая возникает в процессе коррозии. И максимально подвержено ее возникновению днище автомобиля, поскольку именно оно оказывается под наиболее сильным воздействием агрессивной среды. И со временем эксплуатации этот элемент машины может прийти в негодность, а замена или ремонт внушительно «ударит по кошельку». Во избежание столь больших затрат мы предлагаем выполнить антикоррозийную обработку днища в нашем сервисе, что предоставит гарантию безопасности вашего авто. Обработка и покрытие днища автомобиля поможет вам сохранить его на долгое время.

Запишись на обработку
через сайт и получи скидку 5%

Для чего необходимо такое покрытие?

Каждый автомобиль за время эксплуатации начинает поддаваться коррозии, и наиболее подверженная его часть – это днище. Это объясняется тем, что оно находится в непосредственной близости к покрытию дороги, и соответственно постоянно контактирует с ним, что в результате образовывает царапины и ускоряет процесс разрушения металла. Не стоит оставлять без внимания и отдельные составы, которыми обрабатывают дороги. Отметим, что в них присутствует достаточно много различных химических элементов, в том числе и солей, которые значительно ускоряют процесс разрушения металла днища.

Также стоит учитывать и достаточно своеобразный климат региона, в частности высокую влажность и частые перепады температур, что также влияет на процесс разрушения основы автомобиля.

Кроме того, этот процесс обуславливает постоянный контакт автомобиля с водой после дождя, при езде по лужам. Таким образом, спустя некоторое время эксплуатации, даже при наличии заводской защиты машина становится подвержена коррозии. Именно поэтому крайне важно предусматривать антикоррозийную обработку днища в Минске.

Как проводится процедура обработки?

Поскольку открытого доступа к днищу автомобиля нет, с помощью специальных подъёмников транспортное средство поднимают на необходимую высоту. После чего проводится подготовка к обработке, в частности мойка участка под высоким давлением воды. Обработка днища машины антикором — необходимая процедура для поддержания его безопасности.

Далее выполняется принудительная сушка потоком теплого воздуха. В случае наличия коррозии на днище, в ходе обработки авто от коррозии, поврежденные участки требуют дополнительной обработки. Они зачищаются и покрываются специальными составами. В последствии, дополнительно вся площадь днища покрывается защитным составом.

Антикор днища помогает полноценно защитить эту часть автомобиля от поражения, которому она наиболее подвержена. И соответственно, значительно продлить эксплуатационный период транспортного средства. Таким образом, обработка машины от коррозии является хорошим способом значительно улучшить состояние вашего авто.

 Преимущества обработки днища антикором

Стоит отметить ряд преимуществ, которыми обладает состав Dinitrol 479:

  • Эффективность использования, что отражается в удалении существующей коррозии и защите от появления новых зон поражения.
  • Состав обладает водоотталкивающими свойствами, что позволяет наносить его при любых погодных условиях.
  • Не требуется специальная подготовка автомобиля, и достаточной мерой будет качественная мойка.
  • Состав экологически чист, и не выделяет вредных веществ, кроме того не имеет цвета и запаха.
  • Также отмечается значительная экономия времени, поскольку полное покрытие занимает всего несколько часов (с учетом высыхания).

И главное, что нужно отметить, состав обеспечивает отличную защиту автомобиля по приемлемой стоимости.

Почему стоит обратиться в нашу компанию?

Заказывая услугу в нашей компании, вы получаете ряд преимуществ, а именно:

  1. Выгодная стоимость на антикоррозийную обработку днища.
  2. Гарантия на защитное покрытие.
  3. Использование только качественных материалов для обработки.
  4. Быстрое выполнение работ.

Потому, если вы все еще думаете, как и чем обработать днище, мы рекомендуем посетить наш сервис, где специалисты помогут с решением этой задачи, выполнив все быстро, качественно и недорого. Обработка авто от ржавчины — отличная помощь вашему транспортному средству.

 

 

Антикоррозийная защита/обработка авто, антигравий в Ижевске | Услуги

Автосервис Форсаж предлагает услугу антикоррозионной обработки автомобиля материалами профессиональной линейки Dinitrol. Если Вы не хотите обнаружить через пару лет на своем авто неприятные рыжие пятна, мы поможем сохранить и защитить Ваш автомобиль от агрессивной городской среды и продлить его срок службы.

Потратив время и средства на антикоррозионную обработку автомобиля сейчас, Вы тем самым сохраните или поднимите рыночную стоимость автомобиля при продаже. Ни кто не захочет покупать б/у автомобиль с коррозией, а качественный ремонт и удаление ржавчины дорогостоящее удовольствие, так что при продаже за автомобиль с коррозией придется сделать хорошую скидку.

Для антикоррозийной обработки мы используем материалы

— DINITROL RC800 Преобразователь ржавчины — активно связывает ржавчину в стабильный органический комплекс. После высыхания образуется надёжная барьерная для кислорода и влаги плёнка, обеспечивающая эффективную защиту от дальнейшего образования коррозии

— DINITROL ML для полостей представляет собой водовытесняющий антикоррозионный состав с уникальной проникающей способностью. Он глубоко пропитывает ржавчину, останавливая процесс развития коррозии. содержит уникальные пленкообразователи, ингибиторы коррозии и растворители, обеспечивающие надежную и длительную защиту любых поверхностей от образования и развития ржавчины. После нанесения состав формирует эластичную защитную пленку коричневого цвета. Материал безвреден для резиновых и пластиковых элементов, лакокрасочного покрытия кузова. Аналогов данного материала в России нет!

— DINITROL 1000 — это уникальный состав на основе масляно-восковых компонентов. Он отличается тиксотропностью и имеет уникальные пленкообразующие свойства. В составе присутствуют синтетические воски и ингибиторы коррозии, которые гарантируют длительную и максимально эффективную защиту обработанных поверхностей от повреждений.

— DINITROL Metallic (Антикор днища) — это тиксотропный антикоррозионный материал на основе битумных и восковых компонентов с содержанием алюминиевого наполнителя. Отлично противостоит абразивному износу колесных арок и днища автомобиля, обеспечивает надежную и длительную защиту поверхностей от появления ржавчины. Особенности материала
— образование нижнего слоя из полимерной резины;
— верхний слой формируется из затвердевающего воска;
— после высыхания покрытие имеет коричневый цвет.

— DINITROL 482 антикоррозийный материал, который изготавливают на основе битума и воска. Антикор Dinitrol 482 имеет высокие шумопоглощающие способности и предотвращает развитие ржавчины на металлических поверхностях. Это долговечное защитное покрытие для днища авто. Шумоизоляция арок — популярное и простое решение для борьбы с шумом дороги в вашем автомобиле. Состав имеет черный цвет и отличается достаточно высокой скоростью высыхания. Образуемая пленка не теряет эластичность даже при отрицательной температуре воздуха, сохраняя стойкость к истиранию и высокие антикоррозийные способности.

Отдельно цена мойки днища с пеной под давлением на подъемнике 
Малолитражки 500-600р / Седан, Кроссовер 600-800 / Джип рамный от 1000р

записаться можно по телефону 

Антикоррозийная обработка | Автосервис автомобилей Toyota

Антикоррозийная обработка

Повышенная влажность, а также дорожные реагенты ускоряют процесс коррозии кузова автомобиля. В зависимости от погоды, времени использования и стиля вождения, кузов автомобиля может ржаветь с различной степенью интенсивности. «Проблемными участками» традиционно являются днище автомобиля, скрытые полости и колесные арки. Опытные автовладельцы прекрасно понимают, что дополнительное антикоррозийное покрытие кузова является проверенным и эффективным решением для продления срока его службы, а также для поддержания стоимости вашего автомобиля!

Чтобы обеспечить качественную антикоррозийную обработку автомобиля используется специальное оборудование высокого давления. С помощью него и различных типов форсунок антикоррозийное средствo легко наносится на все обрабатываемые поверхности кузова автомобиля, включая также труднодоступные места и закрытые полости. Для полной антикоррозийной обработки демонтируются колёса, подкрыльники, выхлопная система и пластмассовые защиты с нижней части кузова, чтобы эффективно обработать скрытые поверхности. 

 

 

Процесс обработки

  • Перед нанесением защитного покрытия днище кузова тщательно моется от песка, масел и солей.
  • При необходимости, ржавчина очищается механически, а процесс обработки может начаться только тогда, когда днище кузова и внутренние полости полностью высохнут.
  • Нижняя часть кузова покрывается бронзовым материалом Mercasol, который содержит алюминиевую пудру. Материал является эластичным и защищает нижнюю часть кузова от повреждений щебнем, а также поглощает дорожный шум и делает вождение намного комфортнее.

 

Описание материала

Mercasol обладает почти 100-летним опытом в производстве антикоррозийных средств. Это высококачественный продукт бронзового оттенка, содержащий частицы алюминиевой пудры. В отличие от других антикоррозийных средств, которые затвердевают после нанесения на кузов автомобиля, Mercasol является мягким материалом. Затвердевающие средства часто наносят еще больший ущерб, так как попадание щебня по поверхности кузова автомобиля вызывает сколы и коррозию в зоне повреждения. В отличие от них Mercasol, изготовленный из мягкого материала, имеет несравненное преимущество, так как в теплую погоду материал становится еще мягче, проникая в еще большее количество трещин, обеспечивая гораздо больший антикоррозийный эффект так, что даже щебень не повредит кузов Вашего автомобиля.

Цены

Модель Новый автомобиль, EUR с НДС Автомобиль с пробегом, EUR с НДС
Hilux, Land Cruiser, RAV4, ProAce, ProAce City 500 600
Camry, Corolla, C-HR, Prius 400 500
Yaris, Aygo 250 350

 

После обработки для всех транспортных средств обеспечивается гарантия до 2 лет. 

Антикоррозийная обработка авто в Красноярске

Антикоррозийная обработка

Коррозия металла – главный враг кузова автомобиля. Она проявляется в виде ржавчины, вздутия лакокрасочного покрытия или прогнивших деталей кузова. Причиной коррозии металла становятся атмосферные осадки, грязь, лужи, слякоть на дорогах, химические реагенты, наличие небольших повреждений на поверхности кузова. Эта проблема актуальна для всех автомобилей, вне зависимости от их марки и стоимости. Бороться с ней помогает антикоррозийная обработка.

 

Что дает антикоррозийная обработка авто?

Данная процедура предполагает обработку деталей кузова, которые в большей степени подвержены негативному влиянию внешних факторов. Деталь предварительно очищается от грязи. При необходимости выполняется кузовной ремонт коррозии. Далее на поверхность наносится специальное защитное средство. Таким образом, металл изолируется. Антикоррозийная обработка авто не исключает коррозию полностью, но позволяет значительно замелить ее процесс.

Результат процедуры держится от двух до пяти лет, в зависимости от того, какое средство использовалось для обработки.

 

Когда делать антикоррозийную обработку?

Новые автомобили имеют заводское антикоррозийное покрытие. Тем не менее, машины некоторых марок нуждаются в дополнительной защите.  Это дает возможность продлить срок службы заводского покрытия. В первую очередь, речь идет об отечественных авто, иномарки в такой процедуре нуждаются реже. Если вы являетесь владельцем нового транспортного средства, о необходимости проведения дополнительной антикоррозийной обработки вы можете проконсультироваться в салоне или в автосервисе.

В дальнейшем об антикоррозийной защите автомобиля необходимо заботиться регулярно. В среднем, полная обработка кузова должна проводиться раз в три-четыре года. Чаще может выполняться частичная обработка наиболее уязвимых частей кузова.

Если вам необходима антикоррозийная обработка в Красноярске, обращайтесь в автосервис KrasGir. Наши специалисты помогут защитить кузов вашего автомобиля от коррозии и продлить срок его службы.

 

Справки по телефону: +7 (391) 208–80–22

 

Антикоррозийная обработка автомобиля в Нижнем Новгороде. Антикор по низкой цене

 

Начало продаж на мировом рынке – более 50 лет назад.

Опираясь на многолетний опыт, компания Waxoyl создала широкую гамму материалов для автомобилей. Waxoyl имеет международную репутацию поставщика продукции высокого качества. Отличные качества продуктов постоянно подтверждаются как лабораторными исследованиями, так и практическим применением.

Вся продукция, производится в соответствии со строгими техническими и научными нормами. Благодаря опыту и ноу-хау в области защиты от коррозии, а также в сфере ухода за автомобилем и оборудованием,Waxoyl занимают лидирующее положение в этой области.

WAXOYL представлен в 80 странах по всему миру – теперь недалеко и от Вас тоже. Проверьте и убедитесь сами!

 

 

Шведский концерн «Auson AВ» (основан в 1928 году) разрабатывает и производит антикоррозионные и шумовиброизоляционные материалы MERCASOL для автомобильной промышленности. Компания является ведущей европейской компанией, специализирующейся именно в этом направлении. Материал включает в себя от десяти до двадцати компонентов, включая современные мощные ингибиторы коррозии, которые не только предотвращают появление коррозии, но и останавливают уже начавшийся процесс. Материал MERCASOL сертифицирован в Европе, протестирован в единственной в нашей стране испытательной лаборатории АВТО ВАЗа одобрен и применяется на конвейерах Авто ГАЗ, Ижевского завода. Этим материалом обрабатываются автомобили по всему миру. Среди них такие производители, как VOLVO, MAN, SCANIA и многие другие. В составе производства есть современная хорошо оснащенная лаборатория. Компания находится в постоянном поиске, работе над новыми, прогрессивными, экологически чистыми материалами совместно со «Шведским Институтом Коррозии», что позволяет ей быть на переднем крае мировых технологий.

 

Шесть шагов, чтобы соль не повредила машину

Пояс ржавчины получил свое название из-за большой концентрации промышленности в этих штатах, большая часть которой связана с металлообработкой и производством. Общеизвестно суровые зимы, возможно, также способствовали этому названию, поскольку регион является пионером использования соли и рассола для удаления льда с дорог.

Соль снижает температуру замерзания воды и, следовательно, является эффективным средством защиты дорог от льда и слякоти, в гораздо большей степени, чем, скажем, огнемет или микроволновая печь, установленная в передней части автомобиля.Однако оставшиеся остатки могут ускорить коррозию всех жизненно важных частей вашего автомобиля, а именно тормозов, кузова и подкладки. Зимой важно защитить ваш автомобиль от дорожной соли и коррозии, и мы собираемся обрисовать некоторые шаги, которые вы можете предпринять для этого.

Шаг первый: знайте, что вы имеете дело с

Вы можете посмотреть на белый осадок, который попадает на вашу машину, и подумать, что это каменная соль, но есть гораздо более серьезная причина.Некоторое время назад было определено, что обычная соль, разбросанная по дороге, просто отскочит на плечо, где она не сможет выполнять свою работу (вроде вас, если вы застряли дома без интернета или электричества).

Вместо этого штаты начали использовать рассол для предварительной обработки дорог. Министерство транспорта Северной Каролины (NCDOT) использует смесь, содержащую двадцать три процента соли, и использует специальные грузовики для засыпки дорог перед штормом. Вы можете узнать больше о методах засоления DOT на официальном сайте.

Рассол не только более эффективен в борьбе со льдом, но и более экономичен. Производство галлона солевого раствора обходится государству в пятнадцать центов, а предварительная обработка одной мили переулка обходится государству всего в шесть долларов. Пройти ту же милю по каменной соли после шторма обойдется почти в пятнадцать долларов.

Шаг второй: нанесение воска

Итак, соляной раствор — наша первая линия защиты от обледенелых дорог, но он также намного хуже для вашей машины, даже больше, чем каменная соль.Возьмите пример с NCDOT: профилактика лучше, чем реакция. Перед зимним сезоном следует хорошенько отполировать машину воском. Таким образом, у вас будет слой защиты между вашим автомобилем и всем этим вредным NaCl.

Шаг третий: смыть

Даже с хорошим слоем воска вы все равно захотите регулярно мыть машину. Хуже всего в зимах Северной Каролины то, что они непостоянны, но самое лучшее в них — то, что они непостоянны. Это означает, что на каждую неделю сильного холода, вероятно, есть неделя или больше между умеренной погодой типа «я даже не нуждаюсь в пальто сегодня».Это прекрасная возможность использовать свою любимую губку и садовый шланг, чтобы придать машине необходимую ванну.

[Твитнуть «Защитите свой автомобиль от дорожной соли, регулярно мойте и полируя воском».]

Несколько дополнительных советов:

  • Начните с настройки форсунки наивысшего давления и распыляйте сверху вниз, смывая соль с вашего автомобиля
  • Спуститесь и по-настоящему почистите колеса и колесные арки, где остатки рассола любят скрываться
  • Не используйте мыло для посуды, так как оно удалит воск, который вы так усердно наносили заранее.
  • Если вы обнаружите особенно стойкие солевые пятна, вы можете добавить немного пищевой соды в раствор для полоскания, чтобы получить дополнительную эффективность.
  • Потратьте время на то, чтобы высушить машину после мытья, затем нанесите еще воска

Шаг четвертый: защитите ходовую часть

К сожалению, те части вашего автомобиля, которые легче всего чистить и защищать, также меньше всего подвержены действительному ущербу от коррозии.Самое сложное — попасть под машину, где большая часть рассола и слякоти разбрызгивается в щели и застревает. Если у вас в гараже нет лифта (давайте быть реальным), вам понадобится помощь с этим. Существуют автомойки, которые предлагают паровую очистку и уход за ходовой частью, или вы можете доставить их в наш дилерский центр для полной детализации и обработки.

Шаг пятый: не забудьте свой ковер

Со всей солью и рассолом, плещущимися по дороге и брызгами на вашу машину всеми, кто проезжает мимо, вы, вероятно, думаете: «Ну, по крайней мере, мне не нужно беспокоиться о том, что внутренняя часть моей машины ржавеет.«Да, коррозия там ни на что не повлияет, но соль все равно может повредить ковер. Даже если вы сбрасываете с обуви комки снега, на них все равно будет достаточно соли, чтобы просочиться и испачкать пол.

Лучшим решением здесь было бы подобрать какие-нибудь всепогодные коврики, ну знаете, из сверхпрочной резины. Если вы уже заметили пятна, вот простой и быстрый способ их удаления.

  • Смешайте раствор, состоящий из половины теплой воды и половины белого уксуса
  • Используйте распылитель на загрязненный ковер или вылейте немного, если у вас нет доступа к распылителю
  • Аккуратно потрите, чтобы вывести соль на поверхность (если вы начнете тереть слишком сильно, вы только закопаете ее дальше).
  • С помощью полотенца впитайте соль, положите ее на пятно и прижмите.
  • При необходимости повторите, пока пятно не исчезнет.

[Tweet «Используйте теплую воду и белый уксус для обработки ковров с пятнами соли.”]

Если вы не видите немедленных результатов, попробуйте еще раз. Солевые пятна стойкие, но не навсегда.

Шаг шестой: разница в дилерских центрах

Если вам нужна помощь по любому из вышеперечисленных вопросов, наш отдел обслуживания и запчастей всегда готов помочь вам подготовиться ко всему. В зимнюю погоду мы будем одним из последних мест, которые закроются, поэтому вы можете рассчитывать на наш персонал, который позаботится о вашем автомобиле. Эти всепогодные коврики, о которых вы так много слышали? Они у нас есть.Какой уход за ходовой частью вам нужен? Мы можем сделать это. Думаете, ваша машина уже получила какие-то коррозионные повреждения? Мы это исправим. Не стесняйтесь звонить или приходить к нам, если вам понадобится помощь.

Мы надеемся, что этот пост будет полезен вам и вашим друзьям. Если вам нравится наш совет, поделитесь им с другими, чтобы каждый мог поддерживать свои машины в наилучшем состоянии.

Теги: Учебники
Опубликовано в Учебники | Комментарии к записи Шесть шагов, чтобы соль не повредила ваш автомобиль, отключены

Как предотвратить образование ржавчины в вашем автомобиле

Если вы когда-либо проезжали по воде, песку или грязи, по упавшим веткам на обочине дороги или по грубым грунтовым и гравийным дорогам, оставляя маленькие кусочки грязи под вашей машиной, есть шанс, что вы все еще носите с собой немного свежего воздуха.

Современные автомобили перед отправкой с завода обычно хорошо обрабатываются — открытые детали под автомобилем обычно сделаны из металла с покрытием, устойчивого к коррозии.

Так зачем покупать дополнительную защиту от ржавчины? Несмотря на то, что автомобили защищены намного лучше, чем раньше, они не полностью защищены от коррозии с течением времени. Небольшие сколы от камней и мусора на дороге могут вызвать ржавчину на металле автомобиля, что усугубляется, если подвергать ее воздействию элементов, особенно возле пляжа, или если вам регулярно приходится проезжать через воду, например переходы через ручьи.

Существует два основных способа защиты от ржавчины после покупки автомобиля: химическая обработка или электронные профилактические системы.

Химическая обработка заключается в напылении на незащищенный металл воскового покрытия в качестве еще одного слоя против ржавчины. Некоторые панели (например, внутренняя часть крыши) нельзя распылять, но большинство из них редко подвергаются воздействию условий, которые могут создать среду для образования ржавчины. Большинство автопроизводителей делают это до того, как все детали будут собраны на заводе. , но это можно успешно применить к автомобилю после того, как он будет построен.

В электронной защите от ржавчины обычно используются небольшие металлические блоки, прикрепленные к автомобилю, так что они ржавеют вместо деталей автомобиля. Существуют разные методы, но большинство из них работают, посылая импульс, чтобы «прервать» процесс коррозии.

Уход за автомобилем — это первый шаг к предотвращению повреждений от коррозии, которые могут испортить езду.

Чистка и полировка автомобиля — это само собой разумеющееся, но если вы вернулись из отпуска, также важно промыть днище кузова.Убедитесь, что вы обратили внимание на внутреннюю часть колесных арок (которая может быть первой областью, на которой видна ржавчина на автомобиле) и панели порогов, а также на направляющие шасси, если вы ехали по бездорожью.

Очистите сливные отверстия двери с помощью щетки, а затем проткните внутрь тонкой проволокой, чтобы удалить накопившийся мусор: грязь и грязь могут забиваться здесь, оставляя воду в панели.

Если вас беспокоит ржавчина в машине; доставьте свой автомобиль в местный сервисный центр Motorama и обсудите его с нашими дружелюбными консультантами по обслуживанию, прежде чем они передадут его нашей команде опытных технических специалистов, прошедших заводское обучение.

Предотвращение коррозии дорожной и океанской солями

Нет никаких сомнений в том, что морская соль в прибрежных районах и соль, используемая для борьбы со льдом на автомагистралях, вызывают серьезные коррозионные повреждения транспортных средств и оборудования, которое подвергается воздействию соляного тумана.

Соль увеличивает скорость окислительной коррозии из-за наличия свободных молекул хлора. Хлор является гораздо более сильным окислителем, чем кислород, а это означает, что скорость коррозии выше, если на поверхности металла присутствует соль.

Соль также разъедает краску. Оба элемента, из которых состоит соль — натрий и хлор — обладают высокой реакционной способностью. Хлор имеет один из самых высоких потенциалов окисления среди всех элементов, а натрий имеет один из самых сильных восстановительных потенциалов среди всех элементов. Молекулы свободного хлора или натрия, присутствующие в солевой пленке, будут наносить ущерб, а не сама соль.

Соль увеличивает скорость электролитической коррозии, поскольку молекулы натрия и хлора, составляющие соль, очень эффективны при переносе электронов от металлов с более высоким электрохимическим потенциалом к ​​металлам с более низким электрохимическим потенциалом.Солевой раствор, покрывающий ходовую часть, позволяет электронам перемещаться из одного конца автомобиля в другой.

Соль на больших плоских поверхностях ходовой части со временем смывается дождевой водой или мойкой автомобилей. Соль, которая проникла в микропространства, такие как резьба болтов или корпуса кабелей, практически невозможно удалить даже с помощью таких высокоэффективных продуктов, как Salt-Away.

Если TC-11 применяется к ходовой части и трансмиссии перед солевым туманом, TC-11 сначала проникает в микропространство, и соль не может проникнуть в микропространство, пока пленка TC-11 остается поддерживается.

TC-11 может вытеснить соль, но соль не может вытеснить TC-11. Это означает, что если TC-11 применяется к ходовой части после солевого тумана, TC-11 по-прежнему очень эффективен в предотвращении коррозии.

Тот факт, что часть TC-11 может смыть шасси дождевой водой или автомойками, не влияет на общую эффективность TC-11. Часть TC-11Car Coat, которая находится в микропространствах, таких как резьба болтов или между листовыми рессорами, выполняет «настоящую работу» в том, что касается долгосрочного контроля коррозии.

TC-11 остановит существующую ржавчину. TC-11 изолирует коррозию от атмосферного кислорода и соли.

TC-11 не является серьезным источником беспокойства для операторов автомойки, поскольку с точки зрения очистки сточных вод он ничем не отличается от моторного масла и консистентной смазки, которые обычно используются в шасси автомобилей. Сепаратор масла и воды очень эффективен при удалении любого TC-11, попадающего в промывочную воду. Масло / водоотделитель или его аналог является частью каждой системы очистки воды для автомойки, поэтому с экологической точки зрения это не является серьезной проблемой для оператора автомойки.

Процедура нанесения

TC-11 наносится с помощью распылителя низкого давления, такого как распылители Hudson Weed’n Bug Eliminator® или Ace Hardware. номер позиции 71967.

1. Тщательно встряхнуть емкость.

2. Перенести содержимое контейнера в распылитель низкого давления.

3. Ходовая часть и привод опрыскивателя. Если вы видите чередование тусклых и блестящих участков, значит, вы наносите недостаточно материала. Если вы видите потеки, значит, вы наносите слишком много материала.

4. Дайте TC-11 высохнуть в течение 20 минут, прежде чем оставлять автомобиль на мокрой дороге.

Повторяйте этот процесс каждые четыре месяца.

TC-11 не является грунтовочным покрытием, что означает, что его можно наносить на резьбовые соединения и движущиеся части, такие как трос аварийного тормоза. Промежуточное покрытие представляет собой смолистый материал, и если вы нанесете его на резьбу, будет очень трудно удалить гайку, если резьба не будет тщательно очищена. Это не относится к TC-11. TC-11 оптимизирован для резьбовых соединений и движущихся частей, таких как тормозные тросы.

Не наносите TC-11 на роторы дисковых тормозов. TC-11 образует ленту на тормозной колодке, и колодка будет иметь тенденцию схватываться при первом использовании.

Пленку ТС-11 удалить очень просто.

Для удаления TC-11 мы рекомендуем очиститель на основе цитрусовых. TC-11 не рекомендует использовать обезжириватели на нефтяной основе. Обезжиривающие вещества на нефтяной основе настолько сильны, что разъедают резину, краску и пластик. Некоторые из них настолько прочны, что могут растворить алюминиевый контейнер! Обсуждение TC-11 В старых двигателях происходила утечка большого количества масла.По мере старения автомобиля уплотнения, используемые на таких участках, как прокладка клапанной крышки и прокладка масляного поддона, затвердевают, и масло начинает просачиваться через трещины в герметике. Это привело к беспорядку в моторном отсеке и ходовой части, но эффективно контролировало коррозию.

TC-11 Обсуждение

В старых двигателях произошла утечка изрядного количества масла. По мере старения автомобиля уплотнения, используемые на таких участках, как прокладка клапанной крышки и прокладка масляного поддона, затвердевают, и масло начинает просачиваться через трещины в герметике.Это привело к беспорядку в моторном отсеке и ходовой части, но эффективно контролировало коррозию.

Современные уплотнения очень эффективно устраняют утечки масла. Это означает, что моторный отсек и ходовая часть обычно не содержат масла. Это также означает, что моторный отсек и ходовая часть относительно чистые, но подвержены коррозии.

В эпоху жестких задних мостов и листовых рессор в системах подвески транспортных средств было не так много движущихся частей.Благодаря широкому использованию независимых задних подвесок и винтовых пружин в современной системе подвески много движущихся частей. TC-11 идеально подходит для смазки этих компонентов.

Производители автомобилей сосредоточили свои усилия на предотвращении коррозии деталей из листового металла, чтобы соответствовать требованиям гарантии. Это проявляется в широком использовании деталей из оцинкованного листового металла. Оцинкованный листовой металл намного более устойчив к коррозии, чем неоцинкованная сталь, и это отличный способ борьбы с коррозией.

Сталь оцинковывается путем нанесения тонкого листа цинка поверх основной стали. Если на слое цинка образуется небольшое отверстие или трещина, а нижележащая сталь подвергается воздействию проводящей жидкости, такой как вода, электролитическое воздействие приведет к тому, что цинк в прилегающей области будет удален с цинковой пленки и оседает на обнаженной стали. . Оцинкованный листовой металл фактически самовосстанавливается, если имеется достаточно цинка.

Производители также делают рокеры из пластика.Панели рокеров — одна из наиболее подверженных коррозии частей автомобиля, и пластик — идеальный материал для этого применения.

TC-11 оптимизирован для смазки ходовой части и трансмиссии, так как не испаряется и не образует восковую пленку. Пленка ТС-11 уникальна, так как представляет собой «незатвердевающую восковую пленку».

Дилеры Caterpillar, Case и John Deere используют TC-11 для предотвращения повреждения оборудования солью, которое может стоить до 500 000 долларов США. Они используют TC-11 в течение пяти лет и настаивают на том, чтобы каждая единица оборудования, отправляемая с Западного побережья, обрабатывалась TC-11.

Позвоните по телефону 808-220-2986, чтобы узнать цены на бочки емкостью 55 галлонов.

Купите TC-11 сейчас!

Как избавиться от автомобильной ржавчины с помощью Coca-Cola

Вы, наверное, слышали старый городской миф о том, что кока-кола настолько кислая, что может удалить ржавчину с автомобильного бампера. Этот миф о кока-коле верен, как аллигаторы в городской канализации или вымышленные слова в словаре! Вы можете не только наслаждаться ледяной кока-колой в теплый день, но и удалить ржавчину, особенно с хромированных поверхностей.Это проверенный временем способ чистки автомобилей. На вашей подержанной машине есть стойкое пятно ржавчины? Следуйте советам CarHop о том, как с помощью Coca-Cola избавиться от автомобильной ржавчины!

Что делает Coca-Cola таким эффективным очистителем?

Coca-Cola газирована, что позволяет ей растворяться с оксидами металлов и разрушать ржавчину на различных металлах и сплавах. Фосфорная кислота также придает ему способность разрушать ржавчину, а лимонная кислота делает его эффективным пятновыводителем. По сравнению с коммерческими средствами для удаления ржавчины, Coca-Cola не содержит столько фосфорной кислоты, поэтому действует медленнее.Однако это хороший выбор, если вы ищете более дешевую альтернативу.

Использование Coca-Cola для удаления ржавчины: пошаговое руководство

Готовы приступить к работе по удалению этого пятна ржавчины? Вот что вам понадобится:

  • Coca-Cola: Можно взять банку или бутылку. Перед использованием убедитесь, что он немного плоский, чтобы он не начал шипеть. Диетическая кока-кола менее липкая, поэтому вы потратите меньше времени на очистку остатков сахара.
  • Губка или алюминиевая фольга: Вам понадобится какой-нибудь инструмент, чтобы втереть кока-колу в ржавчину.Губка мягче воздействует на поверхность вашего автомобиля, но алюминиевая фольга более эффективно удаляет ржавчину с меньшими усилиями.
  • Мыло, вода и чистые тряпки : Возьмите несколько чистых тряпок, а также мыло и воду, чтобы стереть липкие остатки содовой.

Когда у вас будет все необходимое, выполните следующие действия:

  1. Сложите пленку в 3-4 слоя, чтобы придать ей большую прочность.
  2. Налейте немного Coca-Cola на место ржавчины и аккуратно потрите фольгой.
  3. Кусочки ржавчины начнут отслаиваться. Вы можете перейти на губку, когда начнете работать с ржавчиной.
  4. Повторяйте процесс до тех пор, пока поверхность не очистится от ржавчины.
  5. Как только вы добьетесь желаемого результата, промойте это место водой с мылом, чтобы удалить мусор.

Узнайте больше о способах обслуживания автомобилей от CarHop

Хотите больше простых и недорогих советов по уходу за автомобилем? Команда вашего местного CarHop будет рада помочь! Узнайте больше о том, как чистить старые фары зубной пастой, устранять скрип тормозов или удалять автомобильные наклейки мокрой газетой.Думаете о переходе на новый для вас семейный автомобиль? Мы тоже можем помочь с этим. Свяжитесь с нами по любым вопросам!

Дополнительные советы от CarHop

  • 5 способов сократить счет за продукты

    Зачем платить больше, чем нужно? Эти советы по работе с продуктами могут сэкономить вам кучу денег. 1. Где вы делаете покупки. Если вы за всем ходите только в местную сеть продуктовых магазинов, вы, возможно, упускаете возможность сэкономить несколько долларов на вашем счете. Aldi — отличная альтернатива во многих городах. Их подход к предоставлению…

    Подробнее

  • Как чистить машину с помощью сушильных полотен

    Сушильные салфетки могут сделать больше, чем просто освежить вашу одежду! Вы можете использовать их способность устранять запахи в своих интересах при чистке автомобиля.От освежения аромата салона вашего автомобиля до удаления мертвых насекомых с внешней стороны и уменьшения шерсти домашних животных — простыни для сушки — это отличная новость для вашего подержанного автомобиля. Узнайте, как чистить…

    Подробнее

  • Как мыть приборную панель вашего автомобиля

    Приборная панель — это одна из первых частей интерьера вашего автомобиля, которую вы, как и ваш пассажир на переднем сидении, видите при входе. Однако во время регулярной чистки автомобиля на приборную панель часто не обращают внимания. Если вам интересно, как очистить приборную панель автомобиля, CarHop вам поможет! Ознакомьтесь с нашим руководством ниже, чтобы узнать…

    Подробнее

  • Как удалить наклейки с автомобиля

    Если вы не так любите то научно-фантастическое шоу, которое раньше смотрели, или ваш ребенок проявил творческий подход со своим буклетом с наклейками, удаление наклеек с вашего подержанного автомобиля может помочь сохранить его внешний вид это лучшее.К счастью, сохранить автомобиль без наклеек легко, если использовать подходящие продукты и немного смазки для локтей. Читайте дальше, чтобы узнать…

    Подробнее

  • Как удалить собачью шерсть с машины с помощью резиновых перчаток

    В идеальном мире вы могли бы целый день возить своего четвероногого друга, не прибегая к деталям автомобиля. Но если вы хотите, чтобы ваш подержанный автомобиль выглядел наилучшим образом, вы должны не забывать собирать собачью шерсть — и обычно это означает проявление творчества.Хотите знать, как удалить собачью шерсть…

    Подробнее

Когда лучше всего защитить машину от ржавчины?

В Квебеке из-за холодного климата ржавчина является серьезной проблемой, которая затрагивает все типы транспортных средств. Ржавчина начинает образовываться в невидимых местах, и к тому времени, когда она достигает поверхности автомобиля, часто бывает уже слишком поздно. Поэтому важно регулярно обрабатывать ваш автомобиль от ржавчины, чтобы защитить ваши вложения.

Средства для защиты от ржавчины пользуются сезонной популярностью, но ржавчина — это проблема круглый год. Чтобы должным образом защитить свой автомобиль и повысить его ценность, вам необходимо знать, когда лучше всего применять средство и как его применять.

Чтобы вас просветить, в этой статье мы отвечаем на наиболее часто задаваемые вопросы по антикоррозийной защите автомобилей.

Что такое ржавчина?

Образование ржавчины — это химическая реакция, которая создает красноватый слой на поверхности железа и других металлов из-за окисления, вызванного водой или влагой.Ржавчина — враг номер один автовладельцев. Небольшой участок ржавчины может быстро распространиться и повредить кузов вашего автомобиля.

Коррозия обычно усиливается зимой, поскольку влага, соль и дождь ускоряют химическую реакцию. Ни один автомобиль не застрахован от этого явления, если не применяется регулярная антикоррозионная обработка.

Назначить встречу

Как ржавчина появляется на автомобилях?

Образование ржавчины происходит при соблюдении 3 условий: доступ к чистому металлу, кислород и вода.Когда сталь, которая представляет собой окисленное железо, вступает в контакт с водой и воздухом, происходит катализ. Этот процесс еще больше стимулируется, когда вода слегка кислая (соленая). Поэтому перед зимой вам следует обработать машину от ржавчины.

Зимой в Квебеке снегоуборочные машины применяют соль для удаления льда с дорог. Эти соли вступают в контакт с кузовом вашего автомобиля и застревают в нем. Это идеальные условия для ржавления — как только металл обнажается, начинается процесс окисления!

Ржавчина сокращает срок службы автомобиля и значительно снижает его стоимость.Кроме того, производители автомобилей не предоставляют гарантии на этот тип ржавчины, поскольку проблема не связана с производственным браком.

Пожизненная гарантия

Когда применять антикоррозионную обработку?

Убедитесь, что у вас есть подходящие условия для максимальной эффективности лечения. Лучшее время года для защиты автомобиля от ржавчины — весна или лето. В течение этих двух сезонов окружающая среда и дороги сухие, и на дорогах меньше абразивов (например,грамм. антиобледенительная соль). Антикоррозийные средства легче проникают в детали автомобиля, что продлевает эффект обработки и обеспечивает лучшую защиту.

Если ржавчина уже покрыла детали вашего автомобиля, не волнуйтесь. Если вы действуете быстро, специалист сможет удалить поверхностную ржавчину. После того, как поверхности были отремонтированы, можно приступить к антикоррозийной обработке.

Обработка от ржавчины: масло или жир?

Обработка от ржавчины создает барьер, защищающий автомобиль от абразивных материалов, которые зимой попадают на дороги.Нанесенные ингибиторы ржавчины используются для покрытия участков, наиболее подверженных ржавчине. Существует два типа антикоррозийной обработки:

  • Нержавеющая парафиновая обработка для всех типов автомобилей. Это лечение требует ежегодного применения. Применение занимает около часа и наносится под высоким давлением, чтобы покрыть все места, куда попадают соль и влага. Антикоррозионная обработка Antirouille Champlain обеспечивает отличную адгезию и не растворяется. Он создает барьер против ржавчины и увеличивает стоимость вашего автомобиля при перепродаже.
  • Смазка для новых автомобилей. Это более дорогое решение, которое рекомендуется владельцам, желающим сохранить машину не менее 10 лет. Применение этого лечения более сложное, поэтому время применения больше (примерно 5 часов). Однако это лечение, требующее меньшего ухода. Приходится повторять каждые 2-3 года.

Этапы нанесения антикоррозийной обработки

Продолжительность процесса антикоррозийной обработки может варьироваться в зависимости от типа автомобиля (новый или поврежденный) и типа применяемого продукта.Вот основные шаги, необходимые для нанесения антикоррозийной обработки:

1. Подготовка и очистка

Сначала проводится чистка и визуальный осмотр автомобиля, а также определяются точки доступа. Перед нанесением средства важно тщательно очистить автомобиль. Если вы нанесете слой масла или смазки на грязную поверхность, вы не получите качественной отделки. В случае дождя или снега автомобиль должен хорошо просохнуть, чтобы облегчить проникновение продукта.

2. Применение лечения

Нанесение антикоррозийной обработки включает несколько этапов и может занять время в зависимости от типа продукта. Перед нанесением продукта необходимо защитить сиденья, пол и окна автомобиля.

Обработка от ржавчины направлена ​​на все участки со сложенными или сваренными листами, такие как днище и углы дверей, передняя и боковые стороны капота, нижняя часть крыльев, нижняя часть крышки багажника и т. Д.

Нанесение продукта должно быть очень точным, чтобы не забыть ни одной детали автомобиля. Начнем с внутренней части капота и багажника. После этого обработка применяется к внутренней части передних и задних дверей. Затем его наносят на заднюю часть колес и пороги. Наконец, мы закончили с крыльями и днищем автомобиля.

3. Заключительная стирка

Затем автомобиль моют, чтобы удалить остатки масла или смазки. После проверки автомобиля наклеивается наклейка текущего года, подтверждающая, что автомобиль защищен от ржавчины.

Назначить встречу

Преимущества защиты вашего автомобиля от ржавчины

Если вы хотите сохранить свой автомобиль в течение нескольких лет, защита от ржавчины полезна по многим причинам:

  • Это снижает затраты на ремонт, поскольку вы избегаете замены некоторых деталей (тормозные магистрали, электрические разъемы, нижние панели кузова и т. Д.).
  • Продлевает жизнь вашему автомобилю.
  • Это делает ваш автомобиль более безопасным (с годами ржавчина может повлиять на структуру вашего автомобиля).
  • Обеспечивает лучшую долгосрочную стоимость при перепродаже.

Наши цены

Защищают ли автомобиль от ржавчины в отапливаемом гараже?

Наши клиенты часто задают нам вопрос: «Защищена ли моя машина от ржавчины в отапливаемом гараже?». Ответ — нет. Также будьте осторожны, потому что у автомобилей, которые зимуют в отапливаемом гараже, больше шансов получить ржавчину.

Вызываемые тепло и влажность могут легко и быстро активировать химическую реакцию кальция на стали.Однако если вы сделаете свой автомобиль антикоррозийной защитой, он будет защищен от ржавчины в вашем гараже или на улице.

Антикоррозийная обработка: гараж или специалист?

Ассоциация защиты автомобилей (APA) осудила непрофессионализм некоторых дилеров, предлагающих различные виды масел или консистентных смазок. Несмотря на то, что они продают эти продукты, у них не обязательно есть опыт, чтобы правильно применить лечение, поэтому наиболее уязвимые части вашего автомобиля могут быть плохо защищены.

Рекомендуется вести дела с компанией, которая специализируется на защите от ржавчины для гарантированного качественного результата. Antirouille Champlain обладает более чем 40-летним опытом и предлагает индивидуальную и оптимальную защиту от ржавчины для вашего автомобиля. Мы используем самые эффективные продукты на рынке. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас есть какие-либо вопросы или если вы хотите обработать свой автомобиль!

Записаться на прием онлайн

Предотвращение повреждений зимой и образования ржавчины на вашем автомобиле — Augusta Auto Body

С приближением зимы холодная погода ухудшает состояние вашего автомобиля.Замерзание и таяние льда вокруг двигателя, соль на дорогах и грязная слякоть, покрывающая днище автомобиля, требуют дополнительной осторожности для предотвращения проблем.

Замена дворников

Убедитесь, что стеклоочистители чистые и надежно защищают ваш автомобиль от мокрого снега и льда, образующегося на вашем автомобиле зимой. Замените их, прежде чем они вызовут проблему.

Упакуйте зимние принадлежности в машину

Снежная щетка и скребок для льда необходимы.Также возьмите с собой аварийный комплект с медикаментами, лопатой для снега, стартовыми кабелями, фонариками и одеялами. Эти инструменты помогут вам защитить свою машину и себя в любых холодных погодных условиях.

Разогрейте автомобиль перед поездкой

Не допускайте постоянного замораживания и оттаивания конденсата в щелях вашего автомобиля, вызывающего проблемы, путем прогрева автомобиля перед поездкой. Это позволит конденсату полностью растаять до того, как вся механика включится.

Регулярные мойки автомобилей

Соль на дорогах зимой прилипает к вашему автомобилю и вызывает значительную коррозию, особенно на днище. Регулярно мойте машину раз в месяц с нижней стороны, это предотвратит повреждение вашей машины солью.

Добавьте слой воска для окраски

Если вы добавите слой воска на свой автомобиль осенью, он будет тем более приспособлен, чтобы отталкивать грязь и предотвращать ржавчину в зимний период.Рекомендуется добавить воск в нижние части вашего автомобиля, которые наиболее уязвимы для ржавчины: за колесами, боковыми панелями и передней решеткой. Регулярно добавляйте тщательную восковую работу в свой список дел, но особенно каждую осень!

С приближением зимы холода ухудшают состояние вашего автомобиля. Замерзание и таяние льда вокруг двигателя, соль на дорогах и грязная слякоть, покрывающая днище автомобиля, требуют дополнительной осторожности для предотвращения проблем.

Советы по предотвращению ржавчины | Северная шина

Увеличьте срок службы автомобиля за счет предотвращения образования ржавчины

Ничто не убивает машину или не снижает стоимость грузовика, пока он движется, как ржавчина. Между каменной солью на дороге в зимний сезон и ливнями, которые украшают дорогу лужами, ржавчина вызывает серьезную озабоченность у автомобилистов.

Одна часть вашего автомобиля, которая особенно подвержена ржавчине, — это ходовая часть. Вода, соль и другие загрязнения легко могут попасть на дно вашего автомобиля и вызвать ржавчину, которая постепенно разъедает все больше и больше вашего автомобиля.

Для автомобилистов, которые хотят максимально продлить срок службы и получить максимальную отдачу от своих автомобилей, у Northern Tire есть несколько советов, которые вы должны помнить, когда дело доходит до предотвращения ржавчины вашего автомобиля или грузовика.

1. Регулярно проверяйте ходовую часть на наличие ржавчины

Есть поговорка: «То, чего вы не знаете, не повредит вам», но повредит вашу машину. Вот почему вы должны сделать привычкой осматривать под автомобилем или грузовиком на предмет ржавчины, а также другие уязвимые места, такие как крылья.Поищите царапины и вмятины, куда легче проникает вода и соль. Если вы поймаете зазубрины до того, как они исчезнут, вы можете их обработать. Еще нужно обратить внимание на более темные участки краски. Это может быть признаком того, что под этой областью находится ржавый металл.

Если вам сложно проверить ходовую часть, обратитесь к механику в Northern Tire для проверки при следующей замене масла или другом автомобильном обслуживании.

2. По возможности избегайте вождения зимой

Мы знаем, что нереально ожидать, что вы будете держать машину в гараже или на стоянке всю зиму.Однако уменьшение количества поездок зимой снижает вероятность образования ржавчины. Соленые дороги достаточно плохи для вашего автомобиля, но теперь есть еще один метод защиты дорог, который дает еще больше возможностей для ржавчины: рассолы. Рассолы имеют те же характеристики плавления, что и каменная соль, но имеют жидкую форму. Он очень эффективен, что делает его отличным средством для ухода за обледеневшими дорогами, но также означает, что он хорошо проникает в автомобиль и вызывает коррозию.

Меньше вождения зимой = меньше возможностей для попадания каменной соли и рассола на шасси и другие части вашего автомобиля.

3. Избегайте луж

Лужи с водой полны загрязняющих веществ, которые могут нанести ущерб вашему автомобилю после того, как их брызги на ходовую часть. Зимой особенно плохи лужи, потому что в смесь добавляется соль. Лучше избегать вождения под дождем. Если вам нужно водить машину, старайтесь избегать дорог, где, как вы знаете, есть много луж или наводнений.

4. Регулярно проверяйте сливные пробки

Эти большие куски резины, которые обвивают капот и багажник вашего автомобиля, служат для того, чтобы Chanel стекала с вашего автомобиля.Если они заблокированы листьями или грязью, вода может скопиться и вызвать ржавчину.

5. Нанесите решения для защиты от ржавчины

Лучший способ справиться с ржавчиной — остановить ее до того, как она начнется. Если вы живете в районе рядом с океаном или где наблюдаются зимние погодные условия, вам следует подумать о том, чтобы ежегодно добавлять в ходовую часть ингибитор ржавчины. Ингибиторы коррозии проникают в щели и труднодоступные места вашего автомобиля, обеспечивая комплексную защиту.

В Northern Tire мы используем специально разработанный ингибитор ржавчины, который вытесняет влагу и добавляет защитный слой на ваш автомобиль. Наш ингибитор коррозии защищает поверхность вашего автомобиля от молекул воды. Он проникает и защищает, выталкивая влагу и кислород, предотвращая образование ржавчины.

Мы обслуживаем Coaticook, QC, Питтсбург, NH, Colebrook, NH и прилегающие районы.

Преимущества антикоррозийной защиты

Ржавчина образуется, когда кислород и вода встречаются с железом.Современные автомобили прошли долгий путь в борьбе с ржавчиной, но не обладают водонепроницаемостью, особенно вблизи океанов и склонных к снегу климатов, где на дорогах используется соль. Если ваш автомобиль поцарапан достаточно глубоко, это также может быть открытым приглашением.

Защита от ржавчины и грунтовка ходовой части обеспечивают большие преимущества:

  • Защитите свой автомобиль от ржавчины, чтобы продлить срок его службы
  • Сохранение внешнего вида автомобиля для большей стоимости при перепродаже

Позвоните в Northern Tire, чтобы поговорить с членом нашей команды и узнать, насколько доступна защита от ржавчины для вашего автомобиля, грузовика или внедорожника.

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о предотвращении ржавчины

.
18Июн

Капот ваз: Капот в цвет ВАЗ 2110 2111 2112

Как заменить капот ВАЗ

Замена капота на автомобилях ВАЗ – базовая операция, с которой начинаются многие виды ремонта. Ее вполне можно сделать самостоятельно, ведь никаких особых инструментов не требуется. Настоятельно рекомендуется снимать капот вместе с помощником, так как он достаточно тяжел и громоздок.

Снятие капота на автомобиле Ока начните с очерчивания контуров шайб болтов, которые крепят его к петлям. Это поможет впоследствии установить его на то же самое место. После этого выверните эти болты, попросив помощника удерживать капот. Вывернув оба болта, снимите капот с автомобиля. При установке нового капота перед окончательной затяжкой болтов проверьте прилегание его к кузову, равномерность зазоров по периметру капота, надежность срабатывания замка и легкость его открывания.

На автомобиле ВАЗ-2101/2102/2103/2106 для снятия капота откройте его, сожмите рукой упругие стержни капота и выведите их из отверстий в кронштейне. Затем отверните по три гайки на каждой петле и снимите капот. Во время установки нового капота ориентируйтесь на следы от старого. Установите его на гайки, но окончательно не затягивайте. Добейтесь равномерности зазоров по всему периметру при закрытом положении капота. Затем аккуратно откройте его, не сбивая выставленное положение, и затяните гайки крепления. Вновь проверив зазоры, убедитесь, что замок легко открывается и надежно запирает капот.

На автомобилях ВАЗ-2104/2105/2107 перед снятием капота отметьте маркером положение петель относительно капота. Это позволит установить его без регулировки. Выведите упор капота из кронштейна на панели рамки радиатора. Пока помощник удерживает капот, выверните болты крепления капота на обеих петлях и снимите его. Во время установки капота не забудьте проверить зазоры между ним и крыльями по всему периметру и отрегулируйте при необходимости. А также проверьте надежность запирания и легкость открывания замка.

На автомобилях семейства Самара и Самара-2 (ВАЗ-2108/2109/21099/2113/2114/2115) откройте капот и промаркируйте расположение крепежных болтов на кронштейне. Затем отсоедините шланг омывателя от тройника на капоте и выньте шланг из капота. Отсоедините колодку проводов от подкапотной лампы и выньте провода из капота. Если предполагается установка того же капота, привяжите к колодке проволоку или веревку. Вынув провода, отвяжите веревку и оставьте ее внутри капота. При установке будет легче протянуть провода к подкапотной лампе. Продолжая процедуру снятия капота, отверните по два крепежных болта на каждой петле и снимите его. Устанавливая старый капот, выставьте его по сделанным меткам. Это избавит от необходимости его регулировки. Новый капот отрегулируйте согласно описанной методике.

На автомобиле ВАЗ-2110/2111/2112 и семейства Приора процедуру снятия также начните с маркировки шайб относительно петель капота. Шумоизоляцию, резиновые буфера и предохранительный крючок не снимайте, если все это есть на новом капоте. Если необходимость в этом есть, предохранительный крючок снимите, отвернув два болта его крепления. Резиновые буфера выверните. Для демонтажа шумоизоляции выньте семнадцать пластмассовых пистонов ее крепления, подцепив их отверткой. На автомобилях семейства Приора дополнительно перережьте хомут держателя шланга стеклоомывателя и снимите сам держатель. Затем отсоедините шланг стеклоомывателя от его насоса. Отверните по две крепежных гайки на обеих петлях. Помощник в это время должен крепко удерживать капот. Обратите внимание на пружинные шайбы, установленные под крепежными гайками. Вместе с помощником выведите шпильки на капоте из отверстий в петлях и снимите капот.

Для установки нового капота приложите его к петлям и отрегулируйте его за счет увеличенных отверстий в петлях. Перед окончательной затяжкой крепежных гаек прикройте капот и переместите его таким образом, чтобы его передняя кромка встала заподлицо с облицовкой радиатора. Аккуратно откройте капот и окончательно затяните гайки. После этого займитесь установкой шумоизоляции, резиновых буферов и предохранительного крючка. После этого вращением резиновых буферов отрегулируйте капот по высоте так, чтобы зазоры между ним и передними крыльями стали равномерными по всему периметру. Проверьте легкость открывания и надежность запирания замка капота.

Как правильно нужно закрывать капот?

Добро пожаловать!
Капот у автомобиля – а вы задумывались когда нибудь вопросом о том, как правильно нужно закрывать капот у автомобиля? На самом деле не все люди знают как это нужно правильно делать и поэтому неправильно закрыв капот, можно его даже деформировать от этого. Чтобы вы не деформировали деталь, мы вместе с вами разучим как же нужно правильно закрывать капот у автомобиля и ещё разберём пару вопросов.

Как нужно закрывать капот?

Каждый человек в жизни сталкивался с таким вопросом, как же правильно нужно закрывать капот на автомобиле? Капот нужно закрывать кинув его с небольшого расстояния, у каждого автомобиля это расстояние индивидуально. Ни стоит надавливать на него руками, так как при сильном надавливание может произойти деформация самого капота, тем самым он может просто напросто помяться.

Примечание!
Если у вас начал плохо закрываться капот, тогда смажьте при помощи специальной смазки замок который находится на кузове автомобиля, а так же замок который находится на самом капоте и после этого капот будет легче закрываться!

Какие ошибки допускают многие владельцы при закрывании капота?

Как уже было сказано выше, порой самая главная ошибка так это то что многие автовладельцы надавливают на него силой, для того чтобы закрыть его. Запомните! Закрывать капот надавливая на него обоими руками не нужно, потому что он от этого может повредится. А так же не нужно со всего маху кидать капот для того чтобы он закрылся, потому что из-за этого смещается крепления замка и в один прекрасный день, капот вы открыть уже не сможете.

Примечание!
Обязательно регулярно проверяйте крепления замка капота, найденные недостатки (Деформацию, смещение) сразу же устраняйте, так как было указано выше, из-за сильного смещения или деформации замка капот может просто не открыться!

Дополнительный видео-ролик:
Правильный способ в закрывании капота, показан на видео-ролике который приведён ниже:

Как установить капот Аллигатор на автомобиль ВАЗ 2106?

Капот

На чтение 3 мин. Просмотров 537

Данная статья позволяет автолюбителям получить информацию об установке аллигатора на шестерку. Приводятся необходимые комплектующие и описание процесса установки.

Многие автолюбители хотят улучшить свой автомобиль. Для кого-то это пристрастие, а кто-то делает тюнинг исходя из моды или просто решил попробовать что-то новое. В общем все зависит от конкретного человека и его марки автомобиля. В нашей стране наравне с иномарками среди молодежи популярна техника отечественного автопрома. Ее стоимость гораздо ниже, поэтому и проблем с покупкой и обслуживанием не возникает. Автомобили ВАЗ по сравнению с иномарками выглядят старомодно, особенно советские разработки. Но благо они легко подвергаются тюнингу. Ваз 2106 хорошо известная модель в России. Она наиболее популярная среди любителей тюнинга. Ниже будет рассмотрено как установить капот аллигатор на ваз 2106.

ВАЗ 2106

Установка аллигатора на капот позволит улучшить доступ к моторному отделению автомобиля ВАЗ 2106. Также машина будет выглядеть привлекательнее и современнее.

Что понадобиться для установки?

Для установки капота аллигатор на шестерку понадобятся следующие комплектующие:

  • Петли для капота от Audi;
  • 10 болтов М8;
  • Несколько отрезков металлических уголков 50х30, к тому же их толщина должна составлять примерно 1,5 мм;
  • Замки.

Описание процесса установки

Три сквозных отверстия для закрепления петлей при помощи болтов делаются в уголках. Можно сделать это при помощи только двух отверстий.

Во избежание прокрутки болтов с обратной стороны они прихватываются сваркой. Прихваты капота располагаются по симметрии, а сами уголки закрепляются к кузову автомобиля. После этих процедур новый капот приставляется на свое место. Затем на нем наносятся отметки для требуемых отверстий. Места, в которых будут крепиться петли, можно усилить полосками металла. Это нужно для увеличения тонкого слоя металла в этом месте. Замки лучше применить от жигулей восьмерки. На штатный рычаг, которым открывается капот в шестерке устанавливается трос отпирания. Его лучше позаимствовать с Шевроле Нивы.

Капот аллигатор ВАЗ 2106

Как установить замки?

В случае, если вы не имеете панели от восьмерки, куда можно прикрепить замки, то нужно разыграть свою фантазию. Можно обойтись и без панели от восьмерки, для этого в стандартной панели требуется проделать 2 отверстия. Диаметр их должен чуть-чуть превышать диаметр личинки замков восьмерки.

Для усиления крепления вокруг отверстий привариваются полоски металла. Затем внизу панели делается отверстие, куда вставляется болт который фиксирует пружину.

Работа системы

Когда, сидя в салоне, водитель потянет рычаг на себя, то при помощи троса оттянется пружина панельного замка. Личинка в замке при помощи пружины вытолкнет капот вверх. При закрытии капота личинки вернутся в исходное положение, при этом возражая пружины. Если будут какие-либо зазоры, то их следует отрегулировать при помощи резиновых уплотнителей.

Смазка и замена тросика замка капота на автомобиле ВАЗ 2110 | ВАЗ 2111

Для ВАЗ-2110 замена троса капота требуется, когда произошло частичное повреждение механизма открывания. Из-за длительного времени эксплуатации или после столкновения тросик нередко рвется на части, из-за чего механизм открывания капота блокируется. Без нескольких хитростей открыть капот не получится, а ехать в сервис не всем по карману. Что же делать?

Решение проблемы с тросом

Замок капота ВАЗ может заклинить только после того, как оборвался трос. Обнаружить эту поломку можно внезапно при осмотре авто. В момент осознания того, что капот уже не получится открыть по старинке, водитель начинает паниковать, не зная, что же стоит предпринять. Одной из первых мыслей будет поехать в автосервис, но это не только дорого, но и долго. Как же устранить проблему самостоятельно? Есть несколько способов, но перед началом любых работ нужно понять, где именно произошел обрыв.

В салоне нащупайте под приборной панелью рычаг, к которому был подсоединен трос. Повезет, если обрыв произошел со стороны салона и вы можете дотянуться до оборванной части инструментом. Нащупываем оставшуюся часть троса, крепко хватаем пассатижами, затем тянем на себя, но очень аккуратно. Ухватить нужно за сердцевину тросика, а не за его оплетку, иначе он выскользнет после первой же попытки. Сделайте петлю, чтобы инструментом можно было наверняка затянуть кусок проволоки внутрь салона. Если вы рванете, еще один разрыв может произойти уже в другом месте. Если все выполнено правильно, механизм открывания капота сработает.

Обрыв со стороны замка

Куда сложнее открыть капот, если трос оборвался где-то со стороны замка. В этом случае также вооружаемся инструментом: пассатижами. Желательно иметь яму, эстакаду или конструкцию, которая сможет ее имитировать.

  1. Ждем охлаждения двигателя и только после этого начинаем работу. Фиксируем авто домкратом.
  2. Размещаемся под дном автомобиля, снимаем защиту картера, жестяной пыльник. Для этого понадобятся инструменты: отвертка и трещотка.
  3. Просовываем руку между моторным отделением и радиатором. Нужно достать до замка капота.
  4. Под замком капота размещено колечко-фиксатор, к которому и крепится трос. Тянем за кольцо на себя или в сторону.
  5. Если после первого раза не поддалось, позовите помощника, возможно, требуется надавить на капот сверху, чтобы механизм сработал.

Второй вариант предполагает использование тонкой проволоки для открывания замкового механизма. Это очень сложно и не всегда возможно проделать, поэтому ориентируйтесь на первый и третий пункты.

Третий вариант. Если кусок троса остался возле замка, просто потяните за него с помощью плоскогубцев. После открывания капота меняем трос.

Замена троса и капота

Часто механизм открывания может заклинить после лобового столкновения. Из-за повреждений, возможно, придется менять всю переднюю часть автомобиля. Замена капота, к примеру, производится таким способом:

  1. Снимаем две упорные телескопические стойки по бокам капота.
  2. Далее с обеих сторон откручиваем навесные крепления.
  3. Отводим металлическое полотно в сторону и аккуратно снимаем капот.
  4. Установка нового производится в обратной последовательности.

Трос заменяем в такой последовательности:

  1. Нам нужно извлечь обрезки троса любым доступным способом. Начинаем с рукоятки в салоне, далее переходим к моторному отделению.
  2. Желательно взять с собой одного помощника, который будет придерживать пружину фиксации возле замка.
  3. Внутри пружины есть резиновые заглушки, их нужно вытянуть. Попутно ощупайте это место, там могли остаться обрывки троса.
  4. Натягиваем новый трос со стороны движка, затем крепим его в салоне. Пружина должна быть при этом отогнута.

Инструкция к ВАЗ-2110 подскажет, как необходимо закрепить механизм и проверить его работоспособность. Не делайте натяжку слишком тугой, иначе опять произойдет обрыв!

Профилактика поломки

Чтобы не было поломок троса капота, следует придерживаться таких профилактических рекомендаций:

  1. Проблема с повреждением механизма открывания капота может возникнуть из-за недостаточного ухода или попросту по истечении эксплуатационного срока. Если вашей машине уже несколько лет, проверяйте все детали каждые полгода во избежание внезапных поломок.
  2. Для замены стоит купить многожильный трос, поскольку он имеет больший запас прочности, медленнее истирается и практически не растягивается.
  3. Выходы и места крепления тросика следует смазывать время от времени литолом, это поможет избежать быстрого износа от трения.
  4. Даже после легких фронтальных столкновений автомобиля с каким-либо препятствием проверьте все узлы и детали передней части машины. Нередко происходят замыкания, заедания и повреждения, которые могут привести к очень серьезным последствиям. Если у вас нет опыта подобных проверок, лучше обратитесь в сервис за профессиональной помощью.

Помните об этом

Демонтировать капот и трос механизма открывания капота довольно просто, если знать, что и где открутить. Проверяйте на исправность детали и механизмы, причем регулярно, тогда поломка не застанет вас врасплох.

Чаще обращайтесь к инструкции к вашему автомобилю, там есть много дельных советов и вариантов решений проблем. Если же вы сомневаетесь в своих возможностях самостоятельно разобрать узел или демонтировать деталь, отвезите машину в СТО. Конечно, услуги сервиса не бесплатные, но есть гарантия, что поломка будет устранена.


Капот аллигатор на классику


Капот «аллигатор» на классике — Лада 2105, 1.3 л., 1987 года на DRIVE2

Дело было так.

Сначала решил заказать петли багажника Лади Калины седан. Цены изначально не знал, ну думаю пусть гривен 300 будут стоять ладно. Месяц прождал так и не пришли, оказывается дефицит да и слава богу так как глянув в инете, что стоят они 550 гр и без газовых стоек, решил сделать их самому. Стойечки купил отдельно от той же Калины, 180 гр они были по моему. Нашел фотки этих петель, увеличил по натуральному масштабу, снял размеры прямо с экрана))) Правда в итоге они все равно в процессе многочисленных подгонок получились совсем иных размеров и форм) Но суть и принцип так называемых «ножниц» осталась.

Дааа, дооолго пришлось повозится с этими петлями, сколько раз я снимал капот и ставил его на место не перечислить. После каждой новой подгонки вылазил новый косяк и мне уже казалось, что это будет продолжатся вечно) Но все же я своего добился, капот открывается почти в вертикальное положение и нигде не задевает. Закрывается тоже нормально. Вся трудность как раз была при открытии, он сразу же упирался уголками о крылья. В установке замка в принципе ничего сложного не было. Замок в сборе от Газели. Трос капота я использовал от ВАЗ 2110.

На 2104-07 несколько иной формы крылья, на остальных моделях классики все немного проще. В интернете нашел всего пару минутных видео где показывается как открывается и закрывается капот, а подробного описания всего и вся к сожалению не нашел. Так что на своем опыте поделюсь информацией, что да как))

В следующей записи выложу подробные фото петель и чертеж. Заинтересовавшимся людям, в принципе могу изготовить такие же петли. Стоять они будут конечно же дешевле Калиновских)

www.drive2.ru

Капот-аллигатор #1 — Лада 2106, 1.3 л., 1988 года на DRIVE2

Всем привет!
Такая интересная штука, как капот в ваз классике, а точнее то, в какую сторону этот самый капот открывается, всегда было предметом споров, и обсуждений. Почему именно так, а не как у всех остальных? Кто-то скажет, что это особенность автомобиля, его изюминка, а кто-то скажет, что это недоработка АвтоВАЗа. Так, или иначе, но я думаю, что любой, кто владел, или хоть раз ремонтировал эти машины, скажет, что сбоку гораздо менее удобнее это делать, чем спереди. К примеру, чтобы снять клапанную крышку, нужно несколько раз побегать с бубном около машины, в случае же, если капот не будет мешать, а именно — будет открыт в другую сторону, то любые манипуляции с машиной, кроме извлечения двигателя (и то под вопросом), можно провести буквально стоя на одном месте. Для меня, как для человека, который довольно-таки часто заглядывает под капот, и проводит какие-то манипуляции внутри, этот момент очень раздражал, но я решился на переделку, и, пока что, не пожалел, т.к. вижу одни плюсы в этом. Очень жалко резать машину, каждое прикосновение, словно ножом по сердцу, но так будет лучше.
Что для этого понадобится:

Полный размер

1. Петли. Можно взять от Ауди 80 вроде, или калинобагажник, я купил самодельные у Sanches1307
2. Замки. Можно взять «спортивные», т.к. меньше переделок, геморроя, меньше стоимость, но получается, что капот никак не защищен от воришек и недоброжелателей. Можно взять от газели площадку и штырь, но тогда нужно придумывать крюк во избежание самопроизвольного открытия во время движения. Есть еще варианты, нужно гуглить. Мой выбор — газель замок + спортивные замки.
3. Амортизатор капота. Я взял от ляды ВАЗ 2111. Одного с головой хватает.
4. Гайки, болты, ну и пластины из металла, желательно по-толще, по месту отрезать, мерять, варить.

ВАЖНО. Это способ установки под конкретные петли, для достижения угла открытия капота 75-80 градусов. Дальше серия фото без комментариев, и так все понятно.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Когда петли установлены, необходимо отмерять, и приварить пластины с ввареными болтами на сам капот.

Полный размер

Ну и до и после:

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Это первая часть, вскоре будут еще новости про установку замка, и приведение в порядок подкапотки.

Полный размер

www.drive2.ru

Капот аллигатор на ваз 2106. По уму и красоте. — Лада 2106, 1.8 л., 1994 года на DRIVE2

Доброго времени суток, дамы и господа…))

Обещанный рассказ о капоте «аллигатор», есть маленькие нюансы, но слишком много материалов скопилось — не вижу смысла молчать! 🤐

Полный размер

Готовый вариант

теперь обо всем и по порядку.

В поисках нужной информации был перерыт весь интернет, есть не мало информации, но вся она кривая, косая или просто колхозная. Изучив всю её, выбрали правильные конфигурации и начали мастерить. Кто в мыслях, кто-то руками (ниже объясню).

Были куплены петли багажника от Калины
Газовые упоры для них
Замок капота ГАЗель
Трос капота 2110 (которого не хватает.)

Газовые упоры

Петли нужно поднимать максимально вверх и сдвигать как можно дальше в сторону салона, но чтобы они не мешали мотору стеклоочистителя. Чтобы это сделать — придётся пожертвовать кусочками моторного щита.

Полный размер

Прикидываем

Чтобы их закрепить нормально! И жестко! — легче взять уголок и приварить его в местах крепления петель к кузову. У петли плоскость не ровная, а дугой, поэтому центральная часть остаётся свободной.

Ещё разок

На капот привариваем площадки из листа железа и шпильки соответственно.

Полный размер

Площадка под петлю


Крупным планом покажу каждую петлю, чтобы было проще понимать.

Полный размер

Левая

Полный размер

Правая

И все равно, со всеми этими примерками, капот не стал открываться до конца, упирался в крылья (не было возможности проверить сразу) — поэтому поднимайте петли выше, как можете. Проблему эту устранили молотком, и внутреннюю кромку подмяли.

Зазоры между крыльями и капотом (продольно) были минимальны, поэтому обточили чуть-чуть края, чтоб в открытом положении не зацепить краску.

Угол открытия оказался очень диким. Даже через чур)))

Полный размер

Не так страшно выглядит.

Полный размер

А с этого ракурса?

Обещал написать ниже, почему кто-то думает, а кто-то думает и делает?
Отвечаю: Занимается всеми этими воплощениями в жизнь хороший друг. Он с железом на ТЫ, и по одному взгляду и слову его — все садиться на место. Если нет — то он заставит это принудительно. Собственно весь этот бешеный проект и внедрения того, чего там не должно и не может быть, ОН заставляет жить. И повторю, все это сделать аккуратно и незаметно — мало кто сможет. Этот человек из тех! Он же придумывал варианты по усилению, внедрению и маскированию всех деталей, съемные телевизоры, петли, замок капота, радиатор с двумя винтами, да и в целом собрать машину с нуля. Огромная благодарность от меня, и уважение от всех, кто считает это достойным. Поэтому люди должны знать в лицо мастера! Сразу прошу прощения, за фото о которых он не знает 😅

Полный размер

Полный размер

Александр

Далее объяснять я буду мало, надеюсь сами поймёте, как ЭТО туда встало, и каких трудов оно стоило. Замок капота:

Полный размер

Аккуратность и все съемно.

Полный размер

Ответная часть

Полный размер

Ответная часть

Полный размер

Почти завод. Открытое положение.

Останется лишь отрегулировать зазоры и замок капота. Думаю было интересно, как в гараже пытаются своими руками сделать аккуратные и красивые, а главное практичные и удобные вещи?!

Спасибо за внимание, надеюсь оценят!

www.drive2.ru

Капот «Аллигатор» на классику! — Лада 2105, 1.

8 л., 1980 года на DRIVE2

Всем привет! Тут вообщем так получилось что я задумался о проблеме расположения капота, ну про то как он ну ооочень меня достал своим расположением =)
Все очень гениально и просто, не отнимет много времени при установке, и не разъест мозг при выведение зазоров

Вот так вот это будет выглядеть! ну не обязательно петли зелёные) Для начала идем в магазин и покупаем петли и газовые амортизаторы задней двери от нивы. Дальше выставляем нужный зазор на нашем капоте, ну если все норма значит повезло) думаю трудностей не должно возникнут с сверлением, но советую сделать трафарет для начала, то сам первый раз накасячил)))

Для левой петли придется снять дворник и моторчик дворника, ну думаю не страшно) и установить пришлось именно так потому что если мы её перевернем то при открытии края капота будут шарпать по швам крыльев …да и еще под петли вырезал резину толщиной 5мм так как петля не плотно ложиться из-за формы кузова

вот без неё нам не обойтись…

Обязательно ставим пластину (+10 к жесткости капота) сверху где торчит край над ребром прихватываем сваркой ) ибо без пластины при открытии капот подгибаться под собственным весом, конечно это едва заметно но все же так будет правильнее

вот почти готова))) кстати при максимальном открытии капот стоит вертикально что будет очень удобно при демонтаже двигателя)

вот и все =) не обращайте внимания на опоры капота стандартно мне их не поставить так как будут некоторые изменения, скоро сами все узнаете) замки ProSprot) не буду объяснять как ставить просто лень писать уже))) да и так все понятно

Всем удачи кто решиться последовать моему примеру=) PS. Если что-то упустил спрашивайте буду рад помочь, Жду комментов =)

www.drive2.ru

Капот Аллигатор на ВАЗ 2107 — Лада 2107, 1.5 л., 1996 года на DRIVE2

Полный размер

Для этого нужны: петли задней ляды ВаЗ 2121, шоколадка замка багажника, тросик капота Ваз 2108, длинные гайки с крышки клапанов, шайбы, руки из нужного места, сварочный, болгарка, дрель.
1)Замеряем размеры на капоте (в закрытом положении), где будут стоять петли ( начинать лучше с водительской стороны, иначе не получится симметрия петель)
2) Снимаем мотор дворников и сам дворник, отводим чтобы не мешал.
3) Закрываем капот, после разметки сверлим отверстия под петли.
4) Снимаем капот.
5) Вырезаем пластины под петли 4шт, толщину металла брал 6мм.
6)Ставим петли, в противоположную сторону обтекаемости, иначе капот будет тереть о крыла, сначала закрепляем на кузове, а затем на самом капоте.
7) Паралельно центра капота на кузове для замка вырезаем отверстие, и снизу для замка.
8) Ставим замок на пластину, и крепим к кузову.
9) На капоте делаем скобку для фиксации в замке.
10) Снимаем замок, отламываем пластик под флажком, снизу делаем надрез для тросика, заводим тросик с салона через ручку открытия, натягиваем тросик, делаем стопор тросика у замка, вставляем тросик и завариваем флажок, чтобы не выходил тросик, фиксируем тросик на скобке возле болта крепления замка, устанавливаем замок на место.
Вот и все
(Для лучшей безопасности можно сделать крючок)
… Крючок сделал параллельно замка, и вывел рычаг на открытие с пружиной, чтобы держало крючок…

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Цена вопроса: 350 грн

www.drive2.ru

Капот аллигатор на классику — Лада 2105, 1.6 л., 2000 года на DRIVE2

Всем привет, и вот опять настало время обезбашенных идей, давно думал о нормальном открывании капота, но что то все не мог решиться.
И вот, пару дней назад, появились финансы и я вспоминаю про капот. Встал вопрос о петлял, в основном ставят от калиты, ауди 80, но на ближайшей разборке были петли от волги за копейки. Не думая были куплены волго-пели и волго-замок за символические 500р, на след. вечер начали примерять, а они длиной на пол крыла и по высоте ужас))))
Последовал вывод, что надо петли багажника он калины седан, были обзвонены все разборки Красноярска, и лишь на одной нашлись и то за городом, долго не дробя, мы выдвинулись за ними. Сумма покупки составила 1300р вместе с газовыми упорами.
Примерка показала, что они идеально вписываются и процесс внедрения начался))

Обрезаем лишнее и загибаем

Примерка

Ввариваем закладные с болтами


изготавливаем пластину крепления замка, отверстие, и привариваем с обратной стороны гайку

Полный размер

Полный размер

теперь замок на телевизор, т.к. замок был от волги и он слишком длинный, то пришлось сам замок располагать на нижнем листе телевизора

Полный размер

трос капота от ваз 2110

сделали закладные под петли из листа 2мм как и пластина замка, вварили в них болты, прикрутили к петлям, положили капот и прихватили точками по краям, из за зазора можно было подлезть.

Полный размер

места старых петель зашкурили, и все залили грунтом, все закладные, все места сварки

Полный размер

ну и итоговые фото

Полный размер

Полный размер

Капот не задевает крылья

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Капот хорошо держится на любом угле открытия

Полный размер

МАКС открытие

Полный размер

При МАКС открытие ни чего не цепляет и не упирается

Полный размер

ну просто пушка

Полный размер

По поводу получившегося зазора, сначала были траблы, что придумать, но не долго думая, это сыграло на руку, т.к. лето, жарко, оставили для лучшего обдува, как на сторт карах, где специально приподнимают))

www.drive2.ru

капот аллигатор на ваз 2107 часть 1 — Лада 2107, 1.9 л., 1999 года на DRIVE2

давно хотел сделать капот аллигатор, но так как у меня нет полуавтомата все не решался. всеже желание переборола и решил заворить электродами 2.0. началось всё с выпиливания полки (петли от калины с багажника)

после начал думать из чего сделать само крепление шарнира, подруку попался не большой кусок металла 2 мм. и тут понеслось-мнуть, гнуть, примерять, опять мнуть, примерять, сверлить и т.д. в итоге получилось вот что для капота пластины сделал из тогоже куска металла предварительно просверлив и приварив болты осле все зачистил зашпаклевал и покрасилдальше было придуман ограничитель открывания капота для того чтоб
углы не задевали крылья, просматрев несколько вариантов был выбран вот этот

ограничитель

Цена вопроса: 2 000 ₽

www.drive2.ru

Капот аллигатор ( по многочисленным просьбам ) — Лада 2106, 3.0 л., 1979 года на DRIVE2

Капот аллигатор ( по многочисленным просьбам )
Значит, решил поменять открывание капота
Для большего доступа к движку
Поехал на разборку нашел петли Audi 100 (Рис. 1)
Установка:
Потребовалось 10 болтов М8
Замки ( пружинки и сами личинки 2108)( Рис. 2)

Два кусочка уголка 50Х30 толщена 1.5 мм
В них делаем три отверстия под болты на которые будут крепится петли ( у меня 2 отверстия потому как петлю пришлось подрезать из за стакана )
Болты с той стороны прихватываем сваркой ( чтоб не прокручивались )
Уголки крепим к кузову на прихваты симметрично ( почему на прихваты ?* потому что ни раз прейдется их сдвинуть .
После этого накидываем капот и размечаем отверстие на капоте
Места крепежа петель придется усилить каким-то металлом, потому что капот в тех местах жидкий
Ну я делал это с такого же уголка (Рис . 3 – 4)

Замки :
тут пришлось поломать голову потому как замка не было да и место там не валом
Был вариант от Мерина но после попытки его врезать я понял что ему там не место
Потом остановился на варианте 2108, кстати так он установлен на 2108 (Рис . 5)
Трос отпирания капота подошел от нивы Шевроле ( он длиннее всех ) в салоне он становится на штатный рычаг открывания капота (Рис. 6 )
Белые крепежи тросика это от классического крепежа педали газа, (Рис. 6 )
Установка замков:
(Рис. 7 – 8)
Передней панели под замок 2108 я не нашел, пришлось мудрить
В классической панеле просверлил отверстия 2 шт. чуть больше чем личинка замка 2108, потом для усиления этого места изготовил две пластинки из метала 1.5 – 2 мм. Приварил их к панеле ( на фотке видно )
Снизу панели прорезал не большое окошко чтоб вставить пружинку замка
За тем на фотке видно болт на передней панеле он фиксирует пружинку .
Ну и что получаем, когда мы в салоне тянем рычажок трос оттягивает пружинки замков на панеле, а личинка замка своей пружинкой отталкивает капот в верх .
При закрытии капота личинки уходят в низ отодвигая пружинку и захлопывается
Да чуть не забыл для регулировки зазоров капота я использовал резинки
Ближе к Лобовому стеклу по углам капота ( там где панель лобового и крыло на углу ) засверлил отверстие 2 шт. ( слева и с права ) и методом подрезания резинок, так я выставлял высоту углов
На передней части капота пришлось купить две резинки капота 2110 они прокручиванием регулируются и ними выставить передок
Зазоры шепчут
Как бы все по времени 2 месяца заняло (много пришлось мыслить
Чем мог тем помог 🙂
Че не понятно спрашивайте в личке
С уважением Дмитрий

www.drive2.ru

Капот аллигатор на ВАЗ 2106

Решено поменять положение открывания капота на Ваз 2106, дабы получить более обширный доступ к двигателю. Во время установки нам понадобятся петли от Audi. Нам пригодятся: 10 болтов М8, замки, пару отрезков уголков 50х30, толщиной 1,5 мм. В этих уголках делаем три дырки под болты, на которой будут держаться петли. В данном случае всего два отверстия, так как петлю пришлось подрезать из-за стакана.

С обратной стороны болты прихватываем сваркой, чтобы они не прокручивались. Уголки закрепляем к кузову Ваз 2106, прихваты должны располагаться симметрично. Как только с этим покончено, накидываем капот на место и размечаем на ней отверстия. Места крепления петель нужно усилить полоской металла, так как металл поверхности капота очень тонкий. Что касается замков, то тут останавливаемся на экземпляре от Ваз 2108. Трос отпирания капота подходит от Шевроле Нива, в салоне устанавливаем его на штатный рычаг открывания капота.

Перейдем к установке замков. Если передней панели под замок Ваз 2108 не имеется, то придется пофантазировать. В стандартной панели делаем две дырки, по диаметру они должны быть чуть больше, чем личинка замка Ваз 2108. Затем в целях усиления данного места делаем две пластинки из металла, привариваем их к панели. В нижней части панели прорезаем небольшое отверстие, затем закручиваем болт, фиксирующий пружинку. Итак, мы попадаем в салон, тянем на себя рычажок, трос оттягивает пружину замка на панели, а личинка замка своей пружиной отталкивает капот вверх. При закрытии капота Ваз 2106 личинки уходят вниз, тем самым отодвигая пружину. Для регулировки зазоров используем уплотнительные резинки.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

tuningtaza.ru

Стингер (Stinger) авто в Тольятти

Собственное производство.

Компания StinGer-auto располагает собственным производством, что позволят предложить нашим клиентам выхлопные системы с наилучшим качеством и низкой ценой.

    

 Опытные мастера контролируют каждый этап производства выхлопных систем StinGer, что позволяет нашим клиентам не сомневаться в приобретенных системах.

   

Мы работаем только с качественными материалами, что позволяет обходить наших конкурентов, которые экономят, и тем самым ухудшают технические показатели производимых изделий.

   

Наша продукция пользуется заслуженным уважением не только у любителей тюнинга, но и у спортивных команд, выступающих на соревнованиях различного уровня.

   

Доверие оказанное нашей продукции позволило получить признание по всей России и организовать собственную дилерскую сеть.

StinGer-auto

Лучший способ придать автомобилю эффектный внешний вид, сделать его стильным, заметным и гораздо более функциональным – профессионально выполненный тюнинг.

Благодаря использованию качественных запчастей для тюнинга, выпускаемых под марками «Stinger-auto» и «Razgon», даже скромное творение отечественной автопромышленности способно стать настоящим произведением искусства.

Обратившись в наш интернет магазин запчастей «Стингер-авто», приобрести всё необходимое для эксклюзивного тюнинга вы сможете по самой привлекательной цене. И не слишком важно, хотите вы сделать своё авто более спортивным и «агрессивным», придать ему прочности и надёжности за счёт обвесов и усиления каркаса или просто освежить дизайн машины и сделать её более эффектной – в любом случае нам есть что вам предложить!

Продажа запчастей — наш профиль!

Улучшить свой автомобиль и добавить ему немного «лошадок» желает большинство владельцев автомобилей. А главное, на что обращает внимание клиент при тюнинге своего автомобиля, это качество и цену необходимых запчастей, а также их доступность в плане доставки, так как многие запчасти для некоторых марок автомобилей зачастую трудно приобрести.

Наше производство

Интернет магазин запчастей «Стингер-авто» предлагает широчайший ассортимент запчастей для тюнинга отечественных автомобилей, произведённых компанией Стингер. Как прямые производители запчастей, мы не только предлагаем их по минимальной стоимости, но и гарантируем отличное качество производимой продукции.

Изготавливается продукция под маркой «Стингер-авто» в Тольятти, но мы готовы сотрудничать с клиентами из любого региона РФ.

Наши бренды

В интернет магазине «Стингер-авто» можно приобрести продукцию собственного производства, выпускаемую под марками «Стингер-авто», «Razgon».

Наши бренды включают широчайший ассортимент продукции, позволяющей улучшить динамику, управляемость, надёжность автомобиля.

Наш ассортимент

Полный каталог продукции, которую предлагает интернет магазин запчастей «Стингер-авто», включает огроное количество наименований.

В наш ассортимент входят запчасти для усовершенствования двигателя, кпп, тормозной, выхлопной, впускной систем, резонаторы, элементы трансмиссии, турбо запчасти и многое другое.

Почему выгодно покупать у нас

  • Стингер-авто — прямой производитель деталей для тюнинга марок «Razgon» и «Stinger-auto». Поэтому именно у нас цены на запчасти будут наиболее демократичными.

  • В нашей компании работают только опытные менеджеры, готовые предоставить детальные консультации по любой из представленных в каталоге запчастей.

  • Под маркой Stinger выпускается широкий ассортимент запчастей для тюнинга отечественных машин, включая всеми любимые классические модели. В то же время и владельцы иномарок найдут у нас немало деталей, способных сделать машину более стильной, динамичной и долговечной.

  • Хотя производится продукция по маркой Стингер-авто в Тольятти, доставка товара обеспечивается по всей территории РФ, причём наиболее удобный способ доставки выбирает именно покупатель. Клиенты из Тольятти могут самостоятельно забрать продукцию со склада компании.

  • Сертифицированную продукцию от производителя компания Стингер-авто поставляет и в другие города России. Официальных дилеров компании вы можете посмотреть на нашем сайте в разделе «Дилеры».

Наконец, ещё одна причина, почему выгодно покупать у нас – отношение к заказчикам. Мы одинаково качественно и доброжелательно обслуживаем и крупных оптовых покупателей, и частных клиентов, обратившихся к нам.

Ознакомьтесь с каталогом на сайте компании – богатый ассортимент предлагаемой продукции и доступные цены на действительно качественные запчасти станут для вас приятным сюрпризом!

Разозленная автоледи довезла на капоте своего ухажера из Петербурга до Ленобласти

В Красном селе (Красносельский район Санкт-Петербурга) незадачливый местный житель прокатился на капоте автомобиля своей дамы сердца. Предположительно, они поссорились. Девушка хлопнула дверью и собиралась уехать. Молодой человек был против — настолько, что, попытавшись перегородить автомобилю дорогу, оказался на капоте.

Видео опубликовано накануне в воскресенье, 23 мая, на канале «Транспортный КОЛЛАПС г. Красное Село» на YouTube.

«Настойчивый парень! И не менее упертая мадам» — удивляются в комментариях пользователи социальной сети.

На записи видно, как потерпевший выбегает из подъезда и направляется к изумрудной иномарке, в которую садится девушка. Он подбегает к транспорту и что-то говорит своей разозленной возлюбленной. Та не обращает на него никакого внимания и направляет транспорт прочь. Молодой человек бежит вслед за машиной, забегает вперед и оказывается на кузове.

Автомобиль немного притормаживает, после чего вновь набирает скорость — же с «пассажиром» на капоте. машина доехала таким образом до дома в Яльгелево (Ломоносовский район Ленинградской области).

Ранее 47channel сообщал про еще одного любителя необычных путешествий, который прокатился на ВАЗ по Невскому проспекту.

 

По Невскому проспекту проехал ВАЗ с полуголым жителем Ленобласти на капоте — видео

Во вторник, 19 января, в социальных сетях появилось видео, на котором молодой человек в одних шортах ехал на капоте автомобиля «ВАЗ» по Невскому проспекту Санкт-Петербурга. Полицейские задержали водителя и его «пассажира».

Поделиться статьей:

Франсишку Ваз да Силва | ISCTE — Лиссабонский университетский институт (ISCTE-IUL)

Francisco Vaz da Silva | ISCTE — Лиссабонский университетский институт (ISCTE-IUL) — Academia.edu

Academia.edu больше не поддерживает Internet Explorer.

Для более быстрого и безопасного просмотра Academia.edu и всего Интернета, пожалуйста, обновите свой браузер за несколько секунд.

Документы

Спутник мировой литературы, 2020

Что такое сказка, откуда берутся эти сказки и о чем они? Чт… подробнее Что такое сказка, откуда берутся эти сказки и о чем они? Обсуждение в этой главе обращается к этим основным вопросам, а затем рассматривает давнюю загадку: почему все сказки принципиально похожи, хотя нет двух одинаковых вариантов? Я утверждаю, что ответ на этот вопрос требует внимания к сказочным преобразованиям. Для этого мы смотрим, как братья Гримм, Ганс Христиан Андерсен и Ясунари Кавабата по-разному трансформируют один распространенный сказочный образ.Основная идея этого упражнения — предположить, что сказки основаны на стабильном паттерне символических преобразований, которые литературные рассказчики используют в соответствии со своим собственным гением (и конкретными повестками дня), превращая старые сказки в новые, которые продолжают говорить друг с другом.

PaperRank:

Читатели Связанные статьи УпоминанияView Impact

Routledge Companion для средств массовой информации и сказочных культур, 2018

Эта статья бросает вызов давнему консенсусу в отношении необходимости уделять первостепенное внимание однородности и чистоте… подробнее Эта статья бросает вызов давнему консенсусу в отношении необходимости выдвигать на первый план однородность, чистоту и простоту сказок. Он утверждает, что суть сказок — это чары, фаза, управляемая лунным временем. Обсуждение рассматривает трансмедиальную цепочку вариантов «Девы в башне» (ATU 310) и «Спящей красавицы» (ATU 410) — рассказов о девушках в темном лесу, подвешенных между небом и землей, которых возвещают амбивалентные ведьмы. / феи в роковой переход.Когда девушки вращают веретено, они движутся по кругу вместе с луной; прокалывая палец, они отмечают кровью нить своей жизни. Циклическое время, охватывающее противоположности, порождает повсеместную сказочную гибридность.
—————
Бесплатный онлайн-доступ (до 25 августа): https://rdcu.be/0FpO

PaperRank:

Читатели Связанные статьи Упоминания View Impact

Дом европейской истории, Каталог временных выставок, 2017

Я написал это короткое эссе для каталога открытие временной выставки нового Дома о… подробнее Я написал это небольшое эссе для каталога открывающейся временной выставки нового Дома европейской истории в Брюсселе. В этой статье исследуется основная тема сказок по всей Европе и утверждается, что рассказы о сказках полезны для размышлений.

PaperRank:

Читатели Статьи по теме УпоминанияView Impact

Oxford Research Encyclopedia of Literature, 2017

В этом обзоре основных вкладов в изучение сказочного символизма исследуются идеи М… подробнее В этом обзоре основных достижений в изучении сказочного символизма исследуются идеи Макса Мюллера, братьев Гримм, Зигмунда Фрейда и его последователей, Карла Юнга и его последователей, Джозефа Кэмпбелла, Алана Дундеса, Бенгта Холбека, Марии Татар, Клод Леви-Стросс и Владимир Пропп. Опираясь на идеи, внесенные этими авторами, а также на текущую работу Джорджа Лакоффа и Марка Джонсона, это эссе оценивает метафорический часовой механизм сказок и предлагает путь вперед в изучении сказочного символизма.

Эта запись в новой Оксфордской исследовательской энциклопедии литературы предоставляется бесплатно в течение ограниченного времени.

PaperRank:

Читатели Связанные статьи УпоминанияView Impact

Новые подходы к обучению народным и сказкам, 2017

В этой статье я утверждаю, что понимание сказок влечет за собой нечто вроде поворота ума … подробнее В этой статье я утверждают, что понимание сказок влечет за собой нечто вроде переворота ума, что может привести к увлекательным занятиям в классе, когда мы (студенты и преподаватель) следуем за Красной Шапочкой в ​​лес символов.

PaperRank:

Читатели Похожие статьи УпоминанияView Impact

Marvels & Tales, 2016

Изобрел ли Перро Красную Шапочку? В этой статье исследуются тематические связи между Перро … подробнее Изобрел ли Перро Красную Шапочку? В этой статье исследуются тематические связи между литературным контекстом Перро и устной традицией, а тема «Красной шапочки» прослеживается до наших дней. Обсуждение показывает, что литературные прикосновения Перро запустили ранее неясную устную тему в его нынешнее очарование мультимедийной известности.Понятия эволюции и символической эквивалентности занимают центральное место в этой дискуссии.

PaperRank:

Читатели Упоминания по темеПросмотреть влияние

Народные сказки и сказки: традиции и тексты со всего мира, под редакцией Энн Э. Дагган и Дональда Хааза, т. 3.

Это очень короткое эссе посвящено взаимосвязи между ритуалом и сказкой.

PaperRank:

Читатели Связанные статьи УпоминанияView Impact

Народные сказки и сказки: традиции и тексты со всего мира, под редакцией Энн Э.Дагган и Дональд Хаас, т. 3.

Это краткий обзор символики змей в мировом фольклоре и сказках.

PaperRank:

Читатели Похожие статьи УпоминанияView Impact

The Cambridge Companion to Fairy Tales, ed. Мария Татарская. Cambridge UP, 2015

В этом эссе символизм сказки рассматривается с помощью довольно малоизвестной сказки «Девушка, которая ищет … подробнее В этом эссе сказочный символизм рассматривается с помощью довольно малоизвестной сказки« Девушка, которая ищет » Ее братья »(ATU 451).Обсуждение подчеркивает лунный аспект сказочных чар в лесу. Он также отмечает межкультурный охват лунных образов в ритуалах, мифах и сказках.

PaperRank:

Читатели Статьи по теме УпоминанияView Impact

Marvels & Tales 28 (1), 2014

В этом эссе утверждается, что превращение матери Золушки в корову, показанное в народных сказках … далее В этом эссе утверждается, что метаморфоза Золушки произошла. Мать в корову, фигурирующая в сказках по всей Европе, свидетельствует о древних представлениях о деторождении, животных формах блуждающих духов и судьбе души в загробной жизни.

PaperRank:

Читатели Похожие статьи УпоминанияView Impact

A Companion to World Literature, 2020

Что такое сказка, откуда берутся эти сказки и о чем они рассказывают? Th … подробнее Что такое сказка, откуда берутся эти сказки и о чем они? Обсуждение в этой главе обращается к этим основным вопросам, а затем рассматривает давнюю загадку: почему все сказки принципиально похожи, хотя нет двух одинаковых вариантов? Я утверждаю, что ответ на этот вопрос требует внимания к сказочным преобразованиям.Для этого мы смотрим, как братья Гримм, Ганс Христиан Андерсен и Ясунари Кавабата по-разному трансформируют один распространенный сказочный образ. Основная идея этого упражнения — предположить, что сказки основаны на стабильном паттерне символических преобразований, которые литературные рассказчики используют в соответствии со своим собственным гением (и конкретными повестками дня), превращая старые сказки в новые, которые продолжают говорить друг с другом.

PaperRank:

Читатели Связанные статьи УпоминанияView Impact

Routledge Companion для средств массовой информации и сказочных культур, 2018

Эта статья бросает вызов давнему консенсусу в отношении необходимости уделять первостепенное внимание однородности и чистоте… подробнее Эта статья бросает вызов давнему консенсусу в отношении необходимости выдвигать на первый план однородность, чистоту и простоту сказок. Он утверждает, что суть сказок — это чары, фаза, управляемая лунным временем. Обсуждение рассматривает трансмедиальную цепочку вариантов «Девы в башне» (ATU 310) и «Спящей красавицы» (ATU 410) — рассказов о девушках в темном лесу, подвешенных между небом и землей, которых возвещают амбивалентные ведьмы. / феи в роковой переход.Когда девушки вращают веретено, они движутся по кругу вместе с луной; прокалывая палец, они отмечают кровью нить своей жизни. Циклическое время, охватывающее противоположности, порождает повсеместную сказочную гибридность.
—————
Бесплатный онлайн-доступ (до 25 августа): https://rdcu.be/0FpO

PaperRank:

Читатели Связанные статьи Упоминания View Impact

Дом европейской истории, Каталог временных выставок, 2017

Я написал это короткое эссе для каталога открытие временной выставки нового Дома о… подробнее Я написал это небольшое эссе для каталога открывающейся временной выставки нового Дома европейской истории в Брюсселе. В этой статье исследуется основная тема сказок по всей Европе и утверждается, что рассказы о сказках полезны для размышлений.

PaperRank:

Читатели Статьи по теме УпоминанияView Impact

Oxford Research Encyclopedia of Literature, 2017

В этом обзоре основных вкладов в изучение сказочного символизма исследуются идеи М… подробнее В этом обзоре основных достижений в изучении сказочного символизма исследуются идеи Макса Мюллера, братьев Гримм, Зигмунда Фрейда и его последователей, Карла Юнга и его последователей, Джозефа Кэмпбелла, Алана Дундеса, Бенгта Холбека, Марии Татар, Клод Леви-Стросс и Владимир Пропп. Опираясь на идеи, внесенные этими авторами, а также на текущую работу Джорджа Лакоффа и Марка Джонсона, это эссе оценивает метафорический часовой механизм сказок и предлагает путь вперед в изучении сказочного символизма.

Эта запись в новой Оксфордской исследовательской энциклопедии литературы предоставляется бесплатно в течение ограниченного времени.

PaperRank:

Читатели Связанные статьи УпоминанияView Impact

Новые подходы к обучению народным и сказкам, 2017

В этой статье я утверждаю, что понимание сказок влечет за собой нечто вроде поворота ума … подробнее В этой статье я утверждают, что понимание сказок влечет за собой нечто вроде переворота ума, что может привести к увлекательным занятиям в классе, когда мы (студенты и преподаватель) следуем за Красной Шапочкой в ​​лес символов.

PaperRank:

Читатели Похожие статьи УпоминанияView Impact

Marvels & Tales, 2016

Изобрел ли Перро Красную Шапочку? В этой статье исследуются тематические связи между Перро … подробнее Изобрел ли Перро Красную Шапочку? В этой статье исследуются тематические связи между литературным контекстом Перро и устной традицией, а тема «Красной шапочки» прослеживается до наших дней. Обсуждение показывает, что литературные прикосновения Перро запустили ранее неясную устную тему в его нынешнее очарование мультимедийной известности.Понятия эволюции и символической эквивалентности занимают центральное место в этой дискуссии.

PaperRank:

Читатели Упоминания по темеПросмотреть влияние

Народные сказки и сказки: традиции и тексты со всего мира, под редакцией Энн Э. Дагган и Дональда Хааза, т. 3.

Это очень короткое эссе посвящено взаимосвязи между ритуалом и сказкой.

PaperRank:

Читатели Связанные статьи УпоминанияView Impact

Народные сказки и сказки: традиции и тексты со всего мира, под редакцией Энн Э.Дагган и Дональд Хаас, т. 3.

Это краткий обзор символики змей в мировом фольклоре и сказках.

PaperRank:

Читатели Похожие статьи УпоминанияView Impact

The Cambridge Companion to Fairy Tales, ed. Мария Татарская. Cambridge UP, 2015

В этом эссе символизм сказки рассматривается с помощью довольно малоизвестной сказки «Девушка, которая ищет … подробнее В этом эссе сказочный символизм рассматривается с помощью довольно малоизвестной сказки« Девушка, которая ищет » Ее братья »(ATU 451).Обсуждение подчеркивает лунный аспект сказочных чар в лесу. Он также отмечает межкультурный охват лунных образов в ритуалах, мифах и сказках.

PaperRank:

Читатели Статьи по теме УпоминанияView Impact

Marvels & Tales 28 (1), 2014

В этом эссе утверждается, что превращение матери Золушки в корову, показанное в народных сказках … далее В этом эссе утверждается, что метаморфоза Золушки произошла. Мать в корову, фигурирующая в сказках по всей Европе, свидетельствует о древних представлениях о деторождении, животных формах блуждающих духов и судьбе души в загробной жизни.

PaperRank:

Читатели Статьи по теме УпоминанияПросмотреть ImpactEste derradeiro volume da coleção apresenta um ciclo de aventuras e desventuras femininas em três … больше Este derradeiro volume da coleção apresenta um ciclo des aventras de aventras Adormecida, Бранка-де-Неве и Menina que Busca os seus Irmãos. Enquanto A Bela Adormecida realça um cenário de encantamento na puberdade, Бранка-де-Неве-Салиента и измерение subjacente de rivalidade e transição entre mulheres и Menina que Busca os seus Irmãos articula os temas do sangue púbere feminid do condutor da transição de uma jovem entre laços de sangue e relações de aliança.

PaperRank:

Читатели Связанные статьи УпоминанияПросмотреть влияниеПредставленный том абордой темы из более раннего английского языка, популярный, но не универсальный, не имеющий прежних взглядов … еще нынешний том абордой темы из более раннего, популярный, но не универсальный, не имеющий равных. Neste ciclo de contos perpassa a ideia arcaica de que a feridade, riqueza e a própria vida provêm do mundo dos mortos. Por outro lado, é axiomático neste ciclo que a Morte é um agent indispensável da ordem do mundo, isto porque não só dispensa saúde e riqueza como também ceifa as vidas, sem отличаются от estatuto ou de fortuna.

PaperRank:

Читатели Похожие статьи УпоминанияПросмотреть влияние секуло II), Базиль (секуло XVII), Лепринс де Бомон (секуло XVII) и душ Ирмауш Гримм (секуло XIX) — assim como um número apreciável de textos provientes das tradições orais europeias.Как variantes apresentadas tornam claque a narrativa que nos é знакомая часть ливросов и фильмов para crianças é apenas uma das numerosas formas que o tema предположить.

PaperRank:

Читатели Похожие статьи УпоминанияПросмотреть влияние ато-де-матар ум dragão. Em cosmogonias diver- sas, este é um ato primordial que figura a transformação do caos em cosmos.Nos contos maravilhosos a morte do dragão liberta uma princesa encantada, cuja cono- tação aquática ou astral é por vezes percetível. Geralmente, tais princesas libertas представляют собой доблесть, которая преуспела в возрождении дракона и его смерть.

PaperRank:

Читатели Статьи по теме УпоминанияПросмотреть влияние especializados de um modo acessível a não especialistas.Este terceiro volume da coleção apresenta um concunto de contos relativos ao vasto ciclo da Esposa Sobrenatural, um tema muito querido das narrativas tradicionais: o homem que desposa uma mulher do Além

Рейтинг статей в Европе contos tradicionais ao alcance do grande públi … подробнее Contos Maravilhosos Europeus coloca o universo dos contos tradicionais ao alcance do grande público, facultando conhecimentos especializados de um modo acessível a não especialistas.Cada um dos volume da colecção apresenta as variantes litárias mais related de um certo conto e as variantes orrais ilustrativas do mesmo. Todas as variantes são apresentadas em texto integration, com comentários Sucintos. Assim, возможно, использует Esta Obra de Maneiras адекватно и idades várias e a interesses diversos. Os contos apresentados resultam de uma selecção a partir de fontes diferentes em várias línguas e foram traduzidos para o português contemporâneo a partir dos textos originais.Capuchinho Vermelho é um dos contos mais célebres do nosso tempo, teno uma venerável história nas tradições orais eurasiáticas

PaperRank:

Читатели Похожие статьи УпоминанияПросмотреть влияние Europeus coloca o universo dos contos tradicionais ao alcance do grande público, facultando conhecimentos especializados de um modo acessível a não especialistas. Cada um dos volume da colecção apresenta as variantes litárias mais related de um certo conto e as variantes orrais ilustrativas do mesmo.Todas as variantes são apresentadas em texto integration, com comentários Sucintos.
Este primeiro volume apresenta o tema de Gata Borralheira como um vasto ciclo de contos constituído por quatro subgrupos: as desventuras da Gata Borralheira propriamente dita, Maria Peluda, Amor como o Sal e Rapaz de Cinzas.

PaperRank:

Читатели Статьи по теме Упоминания Посмотреть влияние Примечательно, как часто мы рассматриваем определенные конструкции в мировоззрении других людей как «миф … подробнее Примечательно, как часто мы считаем определенные конструкции в мировоззрении других людей» мифами , «в то время как в нашем собственном случае мы рассматриваем столь же произвольные предположения как присущие природе вещей.Как известно каждому антропологу, самые заветные культурные предположения, как правило, остаются скрытыми; Другими словами, мировоззрение во многом бессознательно. В этой книге исследуется возможность исследовать неясные аспекты собственной культуры, чтобы оценить то, что некоторые могут назвать (в отношении других культур) мифическими основами мировоззрения. Семь исследований в фольклоре и этнографии эксгумировали концептуальное наследие, которое все еще влияет на восприятие, хотя и неосознанным образом. Эта археология нематериального наследия дает нам своего рода перерыв в интеллектуальной рутине, который позволяет нам по-новому взглянуть на знакомые вещи.

http://lccn.loc.gov/2007051531

PaperRank:

Читатели Связанные статьи УпоминанияView Impact аспекты формы и классификации в ущерб содержанию и значению.«Метаморфоза» пытается обратить вспять эту тенденцию, показывая, посредством изучения фольклорных данных, что европейские сказки содержат сложный символизм. Книга пытается объяснить загадочные противоречивые атрибуты сказочных фигур, которые мешают изучению значений в этой области; и он предлагает, чтобы работа метаморфозы в сказках раскрыла всеобъемлющую циклическую онтологию, которая лежит в основе мифологии и ритуала в целом. Вопрос об универсальном символизме снова исследуется — без каких-либо «архетипических» обобщений — как достойный предмет для размышлений.

http://lccn.loc.gov/2002003259 «

PaperRank:

Читатели Упоминания по темеПросмотр воздействияОбзор оригинальных народных сказок и сказок братьев Гримм: полное первое издание, т … подробнее Review of the Original Folk and Fairy Tales of the Brothers Grimm: The Complete First Edition, t … подробнее Оригинальные народные сказки и сказки братьев Гримм: полное первое издание, переведенное и отредактированное Джеком Зайпсом, и «Наследие Гримма: волшебное заклинание фольклора и сказки Гримм», написанное Джеком Зайпсом. Опубликовано в Volkskunde 116 (2 ), 2015: 270–75.

PaperRank:

Читатели Упоминания по теме View Impact

Cosmos vol. 30, 2014

PaperRank:

Читатели Связанные статьи УпоминанияView Impact

Gramarye 4, 2013

PaperRank:

Читатели Связанные статьи УпоминанияView Impact

Gramarye, 2013

PaperRank:

Читатели 24 Связанные статьи (2), 2010

PaperRank:

Читатели Связанные статьи Упоминания View Impact

Folklore, 1 января 2010

PaperRank:

Читатели Связанные статьи Упоминания View Impact

Marvels & Tales 23 (2), 2009

9003 PaperRank:

9003 Статьи по теме Упоминания Просмотр воздействия

Marvels & Tales 22 (2), 2008

PaperRank:

Упоминания статей по теме чтения Просмотр воздействия

Журнал Королевского антропологического института 11, вып.4 (2005): 861-62

PaperRank:

Читатели Упоминания по теме View Impact

Journal of American Folklore, 1 января 2004 г.

PaperRank:

Читатели Упоминания в связанных статьях Посмотреть влияние Это короткое эссе — текст и некоторые изображения , пленарного выступления на 16-м Конгрессе … подробнее Это короткое эссе — текст, вместе с некоторыми изображениями, пленарного выступления, сделанного на 16-м Конгрессе Международного общества исследований народного нарратива в Вильнюсе, 2013— утверждает, что настало время отказаться от иллюзий верстексов и искаженных вариантов фольклора.Учет того, что традиционные тексты существенно трансформируют и обновляют друг друга, дает лучшую парадигму. Краткое обсуждение ATU 333 «Красная шапочка» помогает понять этот момент.

PaperRank:

Читатели Статьи по теме УпоминанияПросмотреть влияние ) через призму дома и жилища.Мы также приветствуем размышления о том, как мы (как ученые, так и люди) живем в историях, пытаясь понять чувство реальности.
ГДЕ: 13-й Конгресс SIEF2017: Геттинген, Германия. 26–30 марта 2017 г.
КРАЙНИЙ СРОК: 7 ноября 2016 г.

PaperRank:

Читатели Связанные статьи УпоминанияПросмотреть влияние Войти через Facebook
Войти через Google

Зарегистрироваться через Apple

полезных советов.Если разрыв произошел внутри кабины

Что делать, если вы попали в такую ​​ситуацию: сломался трос капота ВАЗ 2109 сломалась. В том, что трос порвался, понять очень легко: когда вытаскиваешь рычаг открывания капота из салона, то никаких усилий и никаких звуков не чувствуешь. Рычаг на месте возврату не подлежит. Естественно не открывается, так как рычаг с помощью троса отводит назад удерживающую пружину.

Отогнуть прижимную пружину капота ВАЗ 2109

Рано или поздно капот ВАЗ 2109 все равно придется открывать, и как это сделать, если он не открывает рычаг из кабины.Он не хочет портить капот и не хочет открывать его без механических повреждений. Делается это следующим образом: необходимо под капотом поднести снизу и отогнуть капот ВАЗ 2109. Просто так под капот ВАЗ 2109 не залезть, ведь снизу установлена ​​защита. Эту работу лучше производить на смотровой яме или эстокаде. Естественно, можно справиться и лежа под машиной, на эстокаде или смотровой яме будет удобнее, так как машине добраться до рессоры не так-то просто, чтобы дотянуться до рессоры капота ВАЗ 2109.

Первым делом снимаем защиту. Лучше убрать все ее простыни, чтобы было удобнее выносить.


Защита двигателя ВАЗ 2109


Откручиваем винты крепления ВАЗ 2109

Снимаются просто — винты и листы откручиваются легко. Теперь необходимо попытаться дотянуться рукой до удерживающей пружину под расширенным пространством под капотом.


Место крепления троса пружины для пружины

Лучше выделить себе фонарик, так как ничего не будет видно и придется действовать на ощупь.Надо пружину отогнуть в сторону аккумулятора. При открытии капота вы слышите щелчок, аналогичный тому, который всегда слышен при открытии капота из салона. Это будет проще сделать, если кто-то появится поверх капюшона в районе замка. Все, капот ВАЗ 2109 открыт, несмотря на сломанный cex.


Замок капота ВАЗ 2109

Трос сейчас требует замены. Покупаем новый кабель и ставим на место старого. Убеждены в исправности, рычаг в салоне должен регулярно открывать капот ВАЗ 2109.Этот метод очень прост и не требует никаких инструментов и затрат рабочего времени. На главную.

vaz2109.net

Как открыть капот на ВАЗ 2109: если обрыв троса

Как открыть капот на ВАЗ 2109, если обрыв троса? Это небольшая, но все же проблема. Особенно когда на улице холодно. Чаще всего именно в такую ​​погоду возникает данная проблема. Другая, более частая, причина выхода кабеля из строя — его износ.

  • Обрыв троса под капотом
Вернуться в категорию

Если разрыв произошел внутри кабины

Трос, или тяга, представляет собой одножильный или многожильный стальной провод, помещенный в оболочку, поверх которой расположена металлическая оплетка.Его основная функция — открывать капот механическим воздействием на ручку замка. Чтобы решить задачу, как открыть капот ВАЗ, нужно совершить определенные действия.

Для начала следует определить место, в котором произошел разрыв кабеля. Для этого необходимо осмотреть механизм открывания капота автомобиля ВАЗ 2109 или места, куда еще сохранился доступ. И начать нужно с осмотра ручки замка.

Этот механизм включает в себя замок, удерживающий капот в закрытом состоянии, и крючок, который защищает его от самопроизвольного открывания.Их расположение — перед капюшоном. Ручка замка вынесена в салон и находится слева под панелью приборов. Определившись с обрывом, можно приступать к самой работе.

Здесь есть разные варианты. Если внутри кабины оборвался трос, то при помощи плоскогубцев нужно вытащить из панели его остатки, ухватиться за край стержня (жилы), но ни в коем случае за оплетку, и довольно сильно натянуть на себя , т.е. в сторону салон.

И делать это нужно плавно, без рывков.В противном случае вы можете порвать его в другом месте. Во избежание выпадения троса из плоскогубцев на его конце необходимо построить петлю и повернуть ее к инструменту. Может капот откроется.

Вернуться в категорию

Обрыв троса под капотом

Возможно обрыв кабеля произошел под капотом. В этом случае предлагается следующий алгоритм действий:

    1. По возможности подъехать на ВАЗ 2109 к подъемнику, подъемнику или смотровой яме. Вы можете поднять валета.При этом, в случае отказа домкрата, продвигаться от падения автомобиля.
    2. Осторожно снимаем защиту картера двигателя, которая опирается на несколько самостоятельных вытяжек. То же самое и с более маленьким ботинком, чтобы обеспечить необходимое пространство для дальнейших манипуляций.

  1. Осмотрите отверстие между радиатором и моторным отсеком. Сделайте кольцо, на котором зафиксирована тяга. Он несложный, находится прямо рядом с замком капота.Снизу, чтобы добраться до кольца, с силой тянуть или нажимать влево, к двери водителя. Если и после этого капот ВАЗ 2109 не открывается, то при этом необходимо сверху прижать к нему. Так кольцо станет податливым. Небольшое усилие — и капот открывается. Лучше, если в процессе будут участвовать 2 человека.
  2. После этого нужно демонтировать старый оборванный трос и установить новый. Работа значительно упростится, если один человек будет вытягивать пружину из замка, а другой будет фиксироваться тросиком на ручке фиксатора.Сначала нужно наклеить на тело капюшон, но со временем все образуется.

Есть и другие варианты открывания капота.

  1. Поднимите капот ВАЗ 2109 и попробуйте открыть его замок длинным проводом.
  2. Обратиться в автомастерскую, где профессионально, качественно и в короткие сроки откроют капот, заменят тросик, а причину, если она техническая, выявят и устранят.
  3. Посмотреть инструкцию к автомобилю ВАЗ 2109.Как правило, указываются возможные неисправности и способы их устранения. В крайнем случае желательно хотя бы ознакомиться с расположением тяги.

Чтобы кабель дольше прослужил, необходимо:

  • смазать его выводы литолом;
  • используйте многожильный кабель, так как он прочный, подвижный, не растягивается и медленно изнашивается;
  • очень внимательно относитесь к ручке замка.

Не считайте тросик для капота ВАЗ мелочью.Это полная деталь сложного механизма. Не заменяйте его обычной проволокой или даже веревкой (такие случаи известны). Это небезопасно. Берегите свои нервы и здоровье, уважайте себя и свою машину.

экспертВаз.ру.

Как открыть капот ВАЗ-2109 с порванным тросом

Автомобиль ВАЗ-2109 полон сюрпризов, поэтому тем, кто любит модернизировать своими руками в гараже любимого железного коня, машина будет пробовать. Вкусов при активной эксплуатации ВАЗ-2109 довольно много, но и множество вариантов тюнинга — это тоже огромный набор.

Одной из поломок может стать разрыв троса, обеспечивающего открывание капота автомобиля. Пока вы не устраните эту неисправность, вытяжка будет простаивать в закрытом положении. Кабель чаще встречается в холодную погоду, не выдерживая низких температур. Еще одна причина повреждения ее целостности — изношенность детали.

Что делать, если трос оборвался в кабину

Трос, позволяющий открывать и закрывать важную часть ВАЗ-2109, представляет собой многожильный или одножильный провод из стали, помещенный в оболочку, металлическую оплетку находится сверху.Основная задача троса — открывание капота при приложении усилия к ручке замкового устройства.

Для вскрытия конструкции при разрезании троса внутри ВАЗ-2109 необходимо осмотреть и оценить участок, где произошел разрыв. Несмотря на разбивку, вероятно, сохранился доступ к некоторым деталям и участкам, просто для их изучения. Изучение состояния деталей у капота начинается с осмотра ручки замка.

Механизм изменения положения капота ВАЗ-2109 подразумевает расположение конструкции замком и накидом, последний действует как предохранитель от несанкционированного открывания капота.Детали размещены на его лицевой стороне. Производитель сдал в салон и забальзамировал слева справа под приборной панелью. Увидев место обрыва, можно приступать к дальнейшим работам.

Специалисты отметили несколько способов открыть капот при порванном тросике. Порыв внутри салона позволяет решить проблему с помощью плоскогубцев.

Удалите с панели с помощью инструмента остатки предметов из инструмента, попытайтесь схватить край стержня, но не касайтесь оплетки.

Приложив усилие, натяните на себя край стержня, но при этом придерживайтесь плавности хода, не допускайте резких рывков.В противном случае велик риск обрыва кабеля в другом месте. Если вы хотите продвинуться, чтобы трос не упал с плоскогубцев, сделайте на конце петлю и проденьте ее через инструмент.

Если трос лопнул под капотом ВАЗ-2109

Бывают случаи, когда трос рвется в месте размещения прямо под капотом. Тогда воспользуйтесь пошаговой инструкцией:

  1. Вам понадобится подъемник, эстакада или смотровая яма. Если есть домкрат, заранее воспользуйтесь им, добавив машину от падения с высоты.
  2. Когда машина находится наверху, берем на себя снятие защиты, подходящей для машиниста двигателя, она фиксируется несколькими креплениями. Сверху те же манипуляции из застежки с ботинком из фастера, это поможет освободить место для дальнейших действий по открытию капюшона.
  3. Поместите ладонь в отверстие, расположенное между радиатором и моторным отсеком. Проведите пальцами кольцо, в котором фиксируется тяга — компонент находится рядом с запорным устройством.
  4. Дойдя до кольца, с усилием потяните его на себя и щелкните влево, ориентируясь на дверь, расположенную рядом с водителем.Теперь капот должен открыться.
  5. Если манипуляции не дали положительного результата, а капот все еще закрыт, попробуйте также надавить на кольцо, осторожно надавите на него. Чтобы процесс пошел быстрее, желательно заручиться помощью другого человека.
  6. Осталось удалить оборванный тросик и заменить его новым образцом. Помощник должен растянуть пружинный механизм, расположенный у замка, а владелец автомобиля в это время фиксирует трос на ручке запорного механизма.

Альтернативные способы открывания капота ВАЗ-2109

Специалисты делятся дополнительными способами решения проблемы с открытием капота ВАЗ-2109 из-за обрыва троса:

  1. Поднимите капот машины и с помощью длинной проволоки открываем замочную скважину.
  2. Если у вас не получилось открывать капот, следует обратиться в автомастерскую, сотрудники которой произведут работу качественно и быстро, к тому же заменят порванный трос.

Автовладельцы часто сталкиваются с проблемой открывания капота из-за обрыва троса. Это важная деталь, которая помогает получить доступ к «сердцу» автомобиля. Тросовый привод доставляет водителю немало хлопот. Поломка случается всегда неожиданно и не вовремя.

Представьте себе ситуацию, когда зимой утром вы спешите на работу, пытаетесь завести машину, но ничего не получается. Срочно дернуть за рычаг, открывая капот, чтобы увидеть двигатель.Слышен характерный звук оборванного кабеля. И вы понимаете, что вам нужно ехать в такси.

Любой водитель должен уметь выходить из таких ситуаций. Это позволит вам обойтись без услуг автосервиса, сэкономить деньги и время. Эта статья поможет научиться открывать капот, если обрыв троса. Применяя советы, вы решите проблему.

Способы открытия капота при обрыве троса

Конструкция капота, замка и расположение тросика на автомобилях различаются.Но последовательность ремонта во всех случаях остается одинаковой. Владельцам отечественных брендов повезло больше, так как производители на протяжении многих лет не вносили существенных изменений в конструкцию выпускаемых автомобилей. Поэтому открыть капот всегда получится без проблем.

Чаще всего обрывается трос около рычага, реже под капотом. В первом случае с поломкой справиться несложно, а во втором придется повозиться.

Когда трос был разрезан перед рычагом
Это самая простая ситуация.Чтобы исключить поломку, осмотрите место крепления троса и ручку открывания капота, возможно, вылетело из стопорного рычага — вставьте на место и закрепите. Если вы заметили поломку самого кабеля, то вам потребуются плоскогубцы. Чтобы открыть капот, постарайтесь схватить кабель вместе с кожухом и потянуть вниз. Возможно, с первого раза не получится. Если произойдет разрыв, разрежьте кожух и намотайте металлический трос для плоскогубцев, а затем с большим усилием потяните — капот откроется.

При обрезании кабеля под капотом
Если вы осмотрели крепление внутри салона и ничего не нашли, значит кабель пролез под капот рядом с замком. Такая проблема считается самой серьезной, ведь нужно как-то получить доступ к замку и насильно встряхнуть.

Для открывающегося назад капота существует два основных способа, которые могут применяться в автомобилях отечественного и зарубежного производства.

  1. Через решетку радиатора. На многих моделях добраться до замка можно с помощью самодельного крючка из проволоки или иголок. Стреляйте крючком в прорезь решетки радиатора. Поднять можно через воздухозаборник. Снимите с язычка, к которому крепится трос, и потяните за него. Некоторые автомобили имеют сплошную сетку без слотов. В этом случае его нужно удалить, но сделать это не всегда просто. В крайнем случае придется ломать. Новая решетка стоит недорого.
  2. Сквозь защиту картера. Это еще один способ добраться до замка. Понадобится смотровая яма, но если таковой нет, придется ремонтировать лежащую на земле, поддоменах машину. Снимите металлическую защиту масляного поддона двигателя. С помощью длинной отвертки доберитесь до язычка, к которому крепится трос, и вставьте левый (в сторону отвертки). Возможно, вам понадобится помощь другого человека. Вы тянете за трос, и помощник сначала прижимает капюшон, а затем поднимает.

Если капот открывается вперед, в этом случае придется повозиться.Вам понадобится самодельный крючок. Попасть в замок можно через воздухозаборник капота. Снимаем его и через решетку зацепляем за трос. В некоторых случаях приходится вырезать одно деление, так как узкие прорези мешают выполнять работу.

Если не получилось, то поможет другой способ. Поднимите край капюшона в области замка. Вытяните уплотнительную резинку — получится прорезь. Затем при долгом выругивании или вязании крючком трос и капюшон откроются.

Причины Чистого диска Причины

Частая причина обрыва кабеля — естественный износ.Со временем она растягивается и разделяется в местах изгибов. Никакая смазка тоже сильно не влияет на срок ее службы.

Если замок и трос долгое время не обрабатывались, происходит заклинивание. Водителю приходится прилагать много усилий, чтобы открыть капот. В итоге тросик привода не выдерживает.

Регулярно проверяйте состояние замка и троса. При низких температурах они замерзают. Когда почувствовал, что капот с трудом открывается, выявите причину и устраните неисправность, не дожидаясь поломки.Если все же кабель оборвался, то установите новый. Постарайтесь его надежно зафиксировать, не допуская перегиба. В конце обработайте замок солидолом. После качественно проделанной работы вы надолго забудете о проблеме с обрывом кабеля.

Видео: Как открыть капот — ВАЗ 2108-2115

ВАЗ 2109. В том, что оборвался трос, разобраться очень легко: при дергании за рычаг открывания капота из салона, то никакого усилия и никаких звуков. Рычаг на месте возврату не подлежит.Естественно не открывается, так как рычаг с помощью троса отводит назад удерживающую пружину.

Рано или поздно капот ВАЗ 2109 все равно придется открывать, а как это сделать, если он не открывает рычаг из салона. Он не хочет портить капот и не хочет открывать его без механических повреждений. Делается это следующим образом: необходимо под капотом поднести снизу и отогнуть удерживающую пружину капота ВАЗ 2109.
Просто так внизу под капот ВАЗ 2109 не залезть, т.к. защита установлена ​​снизу.Эту работу лучше производить на смотровой яме или эстокаде. Естественно, можно справиться и лежа под машиной, на эстокаде или смотровой яме будет удобнее, так как машине добраться до рессоры не так-то просто, дотянуться до рессоры капота ВАЗ 2109.
Первое, что нужно сделать, это снять защиту. Лучше убрать все ее простыни, чтобы было удобнее выносить.

Снимаются просто — винты и листы легко откручиваются.Теперь необходимо попытаться дотянуться рукой до удерживающей пружину под расширенным пространством под капотом.

Лучше фонариком себе подсвечивать, так как ничего не будет видно и придется действовать на ощупь. Надо пружину отогнуть в сторону аккумулятора. При открытии капота вы слышите щелчок, аналогичный тому, который всегда слышен при открытии капота из салона. Это будет проще сделать, если кто-то появится поверх капюшона в районе замка. Все, капот ВАЗ 2109 открыт, несмотря на сломанный cex.

Если, как выяснилось, личинка замка сломалась. Откручиваем защиту смотровой части и открываем капот. Потом приехал мой друг на ВАЗ 2108 с такой же проблемой и таких владельцев жигулей с такой же проблемой оказалось много. Открыть капот ВАЗ 2109 проще, чем на 14-й и 15-й моделях, потому что у них нет пластиковой защиты под бампером. Я покажу вам на примере 2114, как открыть капот машины, если обрыв троса.

Лада 2114.

И так, ситуация: оборвали трос, как открыть капот?

Для этого в первую очередь необходимо снять защиту. Если на вашей машине установлена ​​массивная противоударная защита, передние два «ушка» (или крепления) будут затянуты двумя передними рабочими крабовыми болтами. (фото внизу).

Если на машине установлена ​​стандартная защита, то ее необходимо снять, открутив несколько винтов ключом на 8. Как показано на изображении ниже, четыре винта спереди «ТВ», два винта посередине самой защиты (состоит из двух частей), а также нескольких саморезов, крепления защиты для лонжеронов.

После этого нужно дотянуться рукой до верхней панели «ТВ» и вытащить кабель влево (где, собственно, и тянет его кабель). №

На фото внизу красная стрелка указана — куда тянуть рычаг. Для того, чтобы замок разблокировался, не нужно прилагать усилий. Если вы потянули за трос, а капот все равно не открывается, то нужно одновременно потянуть ушко влево и кулаком, чтобы подделать капюшон. Можно обойтись одной рукой.Еще проще, если один человек будет качать, а другой затягивать капюшон.

Если собираетесь менять трос, то после того, как вы удалите старый и вынесете из салона новую машину, нужно будет в первую очередь протянуть трос в переднюю руку и вставить на место.

Как открыть капот на ВАЗ 2109, если оборвался трос? Это небольшая, но все же проблема. Особенно когда на улице холодно. Чаще всего именно в такую ​​погоду возникает данная проблема.Другая, более частая, причина выхода кабеля из строя — его износ.

Если разрыв произошел внутри салона

Трос, или тяга, представляет собой одножильный или многожильный стальной провод, помещенный в оболочку, поверх которой расположена металлическая оплетка. Его основная функция — открывать капот механическим воздействием на ручку замка. Чтобы решить задачу, как открыть капот ВАЗ, нужно совершить определенные действия.

Для начала следует определить место, в котором произошел разрыв кабеля.Для этого необходимо осмотреть механизм открывания капота автомобиля ВАЗ 2109 или места, куда еще сохранился доступ. И начать нужно с осмотра ручки замка.

Этот механизм включает в себя замок, удерживающий капот в закрытом состоянии, и крючок, который защищает его от самопроизвольного открывания. Их расположение — перед капюшоном. Ручка замка вынесена в салон и находится слева под панелью приборов. Определившись с обрывом, можно приступать к самой работе.

Здесь есть разные варианты. Если внутри кабины оборвался трос, то при помощи плоскогубцев нужно вытащить из панели его остатки, ухватиться за край стержня (жилы), но ни в коем случае за оплетку, и довольно сильно натянуть на себя , т.е. в сторону салон.

И делать это нужно плавно, без рывков. В противном случае вы можете порвать его в другом месте. Во избежание выпадения троса из плоскогубцев на его конце необходимо построить петлю и повернуть ее к инструменту.Может капот откроется.

Обрыв троса под капотом

Возможно, обрыв кабеля произошел под капотом. В этом случае предлагается следующий алгоритм действий:

    1. По возможности подъехать на ВАЗ 2109 к подъемнику, подъемнику или смотровой яме. Вы можете поднять валета. При этом, в случае отказа домкрата, продвигаться от падения автомобиля.
    2. Осторожно снимаем защиту картера двигателя, которая опирается на несколько самостоятельных вытяжек.То же самое и с более маленьким ботинком, чтобы обеспечить необходимое пространство для дальнейших манипуляций.
  1. Осмотрите отверстие между радиатором и моторным отсеком. Сделайте кольцо, на котором зафиксирована тяга. Он несложный, находится прямо рядом с замком капота. Снизу, чтобы добраться до кольца, с силой тянуть или нажимать влево, к двери водителя. Если и после этого капот ВАЗ 2109 не открывается, то при этом необходимо сверху прижать к нему.Так кольцо станет податливым. Небольшое усилие — и капот открывается. Лучше, если в процессе будут участвовать 2 человека.
  2. После этого нужно демонтировать старый оборванный трос и установить новый. Работа значительно упростится, если один человек будет вытягивать пружину из замка, а другой будет фиксироваться тросиком на ручке фиксатора. Сначала нужно наклеить на тело капюшон, но со временем все образуется.

Есть и другие варианты открывания капота.

  1. Поднимите капот ВАЗ 2109 и попробуйте открыть его замок длинным проводом.
  2. Обратиться в автомастерскую, где профессионально, качественно и в короткие сроки откроют капот, заменят тросик, а причину, если она техническая, выявят и устранят.
  3. Посмотреть инструкцию к автомобилю ВАЗ 2109. Как правило, в ней указаны возможные неисправности и способы их устранения. В крайнем случае желательно хотя бы ознакомиться с расположением тяги.

Чтобы кабель прослужил дольше, необходимо:

  • его выходы смазать литолом;
  • используйте многожильный кабель, так как он прочный, подвижный, не растягивается и медленно изнашивается;
  • очень внимательно относитесь к ручке замка.

Не считайте тросик для капота ВАЗ мелочью. Это полная деталь сложного механизма. Не заменяйте его обычной проволокой или даже веревкой (такие случаи известны). Это небезопасно.Берегите свои нервы и здоровье, уважайте себя и свою машину.

Página no encontrada — Mateo Arquitectura

Página no encontrada — Mateo Arquitectura

Disculpa, nada para mostrar.

  • Kaufman & Broad Immobilier (Франция)
  • Etablissement Public d’Aménagement de la Plaine du Var (Ницца, Франция)
  • Métropole Nice Côte d’Azur / MNCA (Ницца, Франция)
  • FondImmo (Вильфранш-сюр-Мер, Лазурный берег, Франция)
  • Eiffage Immobilier Atlantique (Байонна, Франция)
  • Agglomération Côte Basque-Adour (Байонна, Франция)
  • SAEM Val de Seine (Булонь-Бийанкур, Франция)
  • PGGM Coöperatie Pension Management (Зейст, Нидерланды)
  • Винчи Иммобилье (Париж, Франция)
  • Nexity Entreprises (Париж, Франция)
  • Солидере, Центральный округ Бейрута, с.a.l. (Бейрут, Ливан)
  • Парк Сивью (Бейрут, Ливан)
  • Ajuntament de Barcelona — Муниципальный институт Барселоны (Испания)
  • Generalitat de Catalunya — Департамент культуры (ICEC) (Барселона, Испания)
  • Banc Sabadell (Сан-Кугат, Барселона, Испания)
  • Город Камара-де-Каштелу-Бранку — Программа Полис (Португалия)
  • Hàbitat Urbà, Ajuntament de Barcelona (Барселона, Испания)
  • Associació Montuic, Muntanya dels Museus (Барселона, Испания)
  • Всемирный торговый центр Барселоны (Барселона, Испания)
  • Ajuntament de Barcelona — муниципалитеты Барселоны d’Infraestructures (BIMSA)
  • El Consorci de la Zona Franca (Барселона, Испания)
  • AC-Hotels (Испания)
  • М.J. de Nijs en Zonen B.V. (Варменхейзен, Нидерланды)
  • Deutsche Bundesbank (Германия)
  • Universitat Politècnica de Catalunya (Барселона, Испания)
  • Университет Барселоны (Барселона, Испания)
  • Inmobiliaria Colonial (Барселона, Испания)
  • Ferrovial Inmobiliaria (Барселона, Испания)
  • Layetana Inmobiliaria (Барселона, Испания)
  • Fomento de Contrucciones y Contratas (Испания)
  • Generalitat de Catalunya- (Барселона, Испания)
  • Àrea Metropolitana de Barcelona
  • Inmobiliaria Metrovacesa (Испания)
  • Inmobiliaria Reyal Urbis (Испания)
  • Inmobiliaria Comercial Bonanova SA (Барселона)
  • Generalitat Valenciana, Institut Valencia de la Vivenda, SA
  • Národní galerie v Praze (Национальная галерея в Праге) Чешская Республика

Силва, Франсиско Ваз да 1960- [WorldCat Identities]

Самые популярные работы автора Франсишку Ваз да Силва

Археология нематериального наследия Франсишку Ваз да Силва ( Книга )
11 изданий опубликовано в 2008 г. в английский и проводится 189 член WorldCat библиотеки по всему миру
«Замечательно, как часто мы рассматриваем определенные конструкции в мировоззрении других людей как« мифы », в то время как в нашем собственном случае мы рассматриваем столь же произвольные предположения как присущие природе вещей.Как известно каждому антропологу, самое заветное культурные допущения, как правило, остаются скрытыми; Другими словами, мировоззрение во многом бессознательно. В этой книге исследуется возможность изучения неясных аспектов собственной культуры, чтобы оценить то, что некоторые могут назвать (в отношении других культур) мифическим основы мировоззрения. Семь исследований фольклора и этнографии эксгумировали концептуальное наследие, которое до сих пор оказывает влияние восприятие, хотя и неосознанным образом.Эта археология нематериального наследия дает своего рода прорыв в интеллектуальном рутина, которая позволяет нам по-новому взглянуть на знакомые вещи ». — Жакет Метаморфозы: динамика символизма в европейских сказках. Франсишку Ваз да Силва ( Книга )
7 изданий опубликовано в 2002 г. в английский и проводится 141 член WorldCat библиотеки по всему миру
Gata borralheira e contos similares: contos maravilhosos europeus ( Книга )
3 изданий опубликовано в 2011 г. в португальский и проводится 6 член WorldCat библиотеки по всему миру
Branca de Neve e suas irmãs, автор: Франсишку Ваз да Силва ( Книга )
2 изданий опубликовано в 2013 в испанский и проводится 4 член WorldCat библиотеки по всему миру
Сборник европейских сказок Золушка, истребительница драконов, автор: Франсишку Ваз да Силва ( )
1 издание опубликовано в 2000 г. в английский и проводится 3 член WorldCat библиотеки по всему миру
Mulheres do outro mundo: fadas e serpentes ( Книга )
1 издание опубликовано в 2011 г. в португальский и проводится 3 член WorldCat библиотеки по всему миру
Eseji о популярных европейских сообщениях в o символизму: семинарская книга 1 byan Cimerman ( Книга )
1 издание опубликовано в 2010 г. в английский и проводится 2 член WorldCat библиотеки по всему миру
A morte madrinha, Polegarzinho e outros contos de morte e redenção ( Книга )
1 издание опубликовано в 2013 в португальский и проводится 2 член WorldCat библиотеки по всему миру
Capuchinho vermelho: ontem e hoje — пользователем Франсишку Ваз да Силва ( Книга )
1 издание опубликовано в 2011 г. в португальский и проводится 2 член WorldCat библиотеки по всему миру
С.Телес по Cândido Teles ( Книга )
1 издание опубликовано в 1996 г. в Неопределенный и проводится 1 член WorldCat библиотека по всему миру

более меньше

Уровень аудитории

0 1
Дети Общий специальный

Связанные личности
  • ebrary, Inc
  • Менедж, руководитель диссертации Мирьям
  • Мота, Мария Жоао Советник диссертации
  • Тапада, редактор Жуана Педро
  • Цимерман, Ян Автор
  • Туссен, Мишель 1946-
  • Teles, Cândido 1921-1999 Автор
  • Фернандес, Изабель
  • Агуалуза, Мария
  • Кардозу, Мария да Луз Ноласко Автор введения

Обложки

Альтернативные названия

Да Силва, Франсиско Ваз

Да Силва, Франсиско Ваз 1960-

Джентиль Ваз да Силва Франсиско 1960-….

Сильва Франсиско Джентиль Ваз да

Силва, Франсиско Джентиль Ваз да 1960-

Сильва Франсиско Ваз да

Сильва Франсиско Ваз да 1960 -…

Ваз да Силва, Франсиско

Ваз да Силва Франциско 1960-…

Ваз Да Силва Франсиско Джентиль 1960-….

языков

Взгляд под капот

(Примечание редактора: это серия из четырех публикаций о Биткойне, в которой будут освещены протокол и экосистема виртуальной валюты, а также положение Европы с точки зрения инноваций, исследований и возможностей Биткойн . Этот первый пост проливает свет на то, как Биткойн работ и лежащая в их основе технология.)

Многие говорят, что Биткойн — это новый черный цвет.Но сколько людей на самом деле понимают, что означает цифровая валюта для будущего?

Я устал читать сообщения за сообщениями об экономических последствиях Биткойна; о том, как эта новая виртуальная валюта небезопасна для торговли из-за ее нестабильного характера …

Рис. 1: Торговля Mt.Gox после атаки, которая обанкротила их

Как насчет волатильности текущих рынков после инцидента в Крыму, из-за которого индекс FTSE 100 упал на 1.4%, или когда NASDAQ остановил торговлю на три часа, сорвав IPO Facebook на 16 миллиардов долларов?

Рис. 2: Торговля FTSE 100, когда Россия вторглась на полуостров Крым

Кажется, очень немногие люди, пишущие и освещающие Биткойн, действительно понимают, что такое криптовалюты, гениальность их дизайна и потенциал для изменения цифрового ландшафта.

Проблема с цифровыми валютами

Чтобы по-настоящему понять Биткойн, мы должны вернуться к основам — как валюта работает в физическом мире?

Представьте, что вы идете в кафе и покупаете кофе.Покупка кофе подразумевает обмен двух товаров. В частности, продавец вручает вам напиток, а вы, покупатель, даете жетон взамен, который представляет установленную стоимость (будь то монеты или банкноты).

Одним из свойств физической валюты, которое в некоторой степени предотвращает мошенническое использование, является ее физическая природа. Когда вы платите монетой или банкнотой, физический жетон переносится в новый карман, в карман продавца, и это своего рода подтверждение того, что вы были истинным владельцем жетона с тех пор, как он вышел из вашего кармана.Токен также можно проверить на его подлинность с помощью определенных инструментов.

Цифровая валюта пытается воспроизвести предыдущую транзакцию, но главное отличие состоит в том, что токен существует только в цифровой форме. Например, представьте, что мы отсканировали банкноту в пять евро и назвали цифровое изображение «five-euros.jpg». Цифровой формат имеет множество преимуществ, но также имеет и недостатки, а именно то, что файлы легко клонируются, а копии неотличимы от оригинала.

Это создает две большие проблемы для его использования в качестве валюты:

Во-первых, цифровых копий пяти евро может быть бесконечное количество.jpg ‘, что означает потенциальное наличие двух (или более) клиентов, владеющих одним и тем же файлом изображения банкноты в пять евро, и невозможности определить, кто является владельцем.

Во-вторых, поскольку цифровой файл можно копировать много раз, теоретически можно клонировать счет и тратить его столько раз, сколько нужно — это называется двойным расходом (этапы 2 и 3).

Рис. 3: Проблемы с транзакциями в цифровой валюте

Криптография спешит на помощь

К счастью для нас, современная информатика нашла способ справиться с некоторыми из ранее упомянутых проблем с помощью криптографии.Проблема владения может быть решена с использованием так называемой криптографии с открытым ключом.

Это способ защитить цифровой актив от посторонних глаз с помощью сложного математического процесса, называемого «шифрование», который шифрует исходный цифровой контент в виде обычного текста, чтобы только человек с правильным паролем, называемым ключом, мог разблокировать (или расшифровать) Это.

Одним из наиболее распространенных способов использования алгоритмов с открытым ключом являются цифровые подписи, которые являются эквивалентом реальной подписи, позволяющей любому, у кого есть правильный ключ, подписывать цифровые активы и доказывать, что они являются их законными владельцами.

Уловка криптографии с открытым ключом состоит в том, что существует не один ключ, а два — закрытый ключ и открытый ключ.

Закрытый ключ, как следует из его названия, хранится в секрете и используется владельцем для подписи любого цифрового файла под своим именем. Открытый ключ, который математически связан с закрытым ключом, подтверждает, что цифровой файл действительно был подписан закрытым ключом. Кроме того, этот открытый ключ может и должен быть передан всем, кто хочет проверить заявления о праве собственности.

Рис. 4: Как можно использовать алгоритмы цифровой подписи для проверки права собственности на цифровой токен

Так что же такое биткойн?

Биткойн — это цифровая валюта, которая эффективно использует криптографию (как показано выше), поэтому ее называют криптовалютой. По правде говоря, с биткойнами не происходит обмена ни физическими, ни цифровыми токенами.

Вместо этого единственное представление валюты — это запись в бухгалтерской книге, в которой регистрируется денежная транзакция.В нем человек A отправляет X количество биткойнов лицу B — это похоже на то, что содержится в типичной банковской книге.

В случае банка и Лицо А, и Лицо Б будут владеть банковскими счетами, и их можно будет идентифицировать по числовому идентификатору. Право собственности четко указывается в удостоверениях личности, подписанных контрактах и ​​т. Д. При открытии банковского счета.

Но в случае с биткойном любой человек может сгенерировать пару публично-частных криптографических ключей, которые можно использовать для создания эквивалента банковского счета, получившего название «биткойн-адрес».По сути, это аббревиатура открытого ключа, которая однозначно идентифицирует владельца учетной записи.

Рис. 5: Генерация пар открытых ключей ECDSA для получения адресов Биткойн

По своей сути биткойн-адрес представляет собой номерной банковский счет, но без банка и / или каких-либо привязок к личности владельца.

Как вы, вероятно, понимаете, тот факт, что любой, у кого есть простой компьютер (OpenPGP, GnuPG, ssh-keygen, OpenSSL и т. Д.), Может сгенерировать ряд наборов ключей для использования в качестве адресов Биткойн с полной анонимностью, является одним из причины, по которым многие банковские организации (в России, Китае и Европе) запрещают криптовалюту.

Анализ транзакций

Как упоминалось ранее, Биткойн не является материальным цифровым активом, это скорее транзакция, которая записывается в реестре под названием Blockchain. Эта транзакция в основном содержит источник средств (входы) как биткойн-адрес и место назначения (выходы) как другой адрес.

Рис. 6: Пример простой биткойн-транзакции

Чтобы гарантировать право собственности на средства, весь файл транзакции подписывается цифровой подписью с закрытым ключом пользователем, отправляющим средства (в нашем случае клиентом).Затем подпись вместе с открытым ключом включается в транзакцию. Это позволяет любому подтвердить, что переданные биткойны действительно принадлежат отправителю.

Хотя адрес источника средств определяется закрытым открытым ключом, теоретически никто не знает истинную личность владельца этого открытого ключа. То же самое касается пункта назначения, который представлен другим биткойн-адресом и даже не имеет открытого ключа, который можно было бы сопоставить с владельцем.

Для простоты мы показали точки зрения двух сторон, участвующих в транзакции.Если бы мы увидели эту транзакцию со стороны, мы бы увидели только случайные биткойн-адреса и понятия не имели, кому они принадлежат.

Однако

транзакций не существуют сами по себе. Каждый ввод транзакции является указателем на предыдущую транзакцию. Другими словами, вход, используемый в транзакции, был выходом предыдущей транзакции. Блокчейн хранит этот связанный список транзакций, поэтому любой биткойн можно фактически отследить до его происхождения.

Рис. 7: Пример двух связанных транзакций

Биткойн-транзакции, хранящиеся в цепочке блоков, могут быть очень простыми (вверху) или очень сложными с несколькими источниками ввода и вывода (внизу).

Рис. 8: Один вход-несколько выход Биткойн-транзакция

Рис. 9: Биткойн-транзакция с несколькими входами и выходами

Зачем нам нужно несколько входов или выходов для транзакции? Поскольку биткойн-транзакции не указывают, сколько вы переводите с входов, это означает, что он будет передавать все биткойны, связанные с адресом. Это похоже на попытку заплатить за кофе за три евро банкнотой в 20 евро.

Чтобы этого не произошло, можно добавить дополнительный вывод, указывающий на адрес, принадлежащий клиенту, по которому будет получено «изменение» (рис. 8). Аналогичным образом, поскольку в одном адресе может быть недостаточно биткойнов, можно добавить несколько входов, принадлежащих клиенту, для соответствия желаемому выходу (рис. 9).

Роль блокчейна

В оригинальном документе о Биткойне выделены две основные цели, стоящие за разработкой криптовалюты: 1) Создание цифровой валюты, предотвращающей проблему двойных расходов 2) Достижение первой цели без централизованного стороннего финансового учреждения.

В предыдущих попытках создания цифровых валют реестр всегда хранился централизованной третьей стороной. Биткойн обходит это, развертывая одноранговую сеть общих реестров.

Каждый клиент в сети Биткойн владеет копией Blockchain, которая является общедоступной и доступной для всех в сети, что обеспечивает беспрецедентную прозрачность для валюты.

Рис. 10: Общий обзор сети Биткойн

Сеть Биткойн состоит из взаимосвязанных клиентов, называемых полными клиентами или узлами, которые отвечают за проверку любых полученных транзакций.После проверки клиенты транслируют транзакцию соседям, пока каждый в сети не получит ее копию.

Вместо того, чтобы хранить транзакции в том виде, в каком они есть, Blockchain объединяет их в так называемый «биткойн-блок». Как только блок будет создан, он будет транслироваться на все другие узлы, чтобы каждый мог обновить свою цепочку блоков. Затем каждый блок связывается с предыдущим блоком, создавая цепочку, которая может быть прослежена до первого когда-либо созданного блока — «генезисного блока».

Фиг.11: воссоздание биткойн-блокчейна со времен «генезис-блока»

Пользователи, отвечающие за создание этих блоков, называются «майнерами», а процесс, что неудивительно, называется «добычей блока».

Раньше каждый клиент в сети был майнером. В настоящее время у майнеров есть выделенные клиенты, которые подключаются к сети Биткойн по определенным протоколам. Как только транзакция объединяется в блок и принимается подавляющим большинством сети, она считается официальной.

Рис.12: Упрощенный процесс майнинга блоков биткойнов

Как только узел получит блок от майнера, он добавит его в свою локальную цепочку блоков и рассылает его остальной части сети. Как мы видим ниже, каждый блок может содержать любое количество транзакций.

Рис.13: Живые данные Bitcoin Blockchain из Blockchain.info

Комиссия за транзакцию

Итак, как майнер выбирает, какие транзакции объединить в блок? В основном это зависит от того, сколько денег стороны готовы заплатить майнеру за обработку своей транзакции.

Теоретически каждая транзакция обрабатывается бесплатно. Однако Биткойн позволяет своим пользователям «давать чаевые» майнерам за подтверждение их транзакции.

Эти подсказки называются комиссией за транзакцию и принимаются, когда сумма всех входов транзакции больше, чем выходов. Разница между входами и выходами будет обналичена майнером, который преобразует транзакцию в блок.

Рис. 14: Пример комиссии за транзакцию

По умолчанию многие клиенты программного обеспечения Биткойн автоматически добавляют комиссию за транзакцию при соблюдении определенных критериев.

Обеспечение безопасности: подтверждение работы

Конечно, с сетью Биткойн все еще существует проблема доверия. Если майнеры являются настоящими валидаторами транзакций, то любая отдельная организация, владеющая достаточным количеством майнеров, потенциально может нарушить блокчейн. Владение сетью позволяет манипулировать старыми транзакциями и даже создавать возможность двойных расходов.

Чтобы избежать этого, Биткойн ввел защитный механизм под названием Proof of Work (PoW), небольшую математическую задачу, которую каждый майнер должен решить перед отправкой блока обратно на узел.PoW разработан таким образом, что майнерам требуется в среднем 10 минут.

Рис.15: Доказательство работы Биткойна

Вычислительная мощность и случайность, необходимые для решения проблемы, не позволяют злоумышленникам полностью контролировать цепочку блоков. По сути, чем больше у вас мощности компьютера, тем быстрее вы можете вычислить PoW.

Но есть загвоздка: каждые 2016 блоков (около двух недель) сеть проверяет, насколько быстро работали майнеры.Если они добыли блоки быстрее, чем ожидалось, это означает, что майнеры увеличили свои вычислительные мощности.

Чтобы этого не происходило и нарушать баланс, сеть изменяет сложность PoW и увеличивает ее, поэтому среднее время ее решения остается равным 10 минутам.

Рис. 16. Эволюция фактора сложности Bitcoin PoW.

Если майнинг блока требует вычислительной мощности, то зачем кому-то это делать? Что ж, майнеры награждаются биткойнами.

Первоначально за каждый блок майнеры получали 50 биткойнов плюс любые комиссии за транзакции. Это вознаграждение называется транзакцией на основе монеты.

транзакций Coinbase вводят новые биткойны в систему, контролируют инфляцию валюты и в то же время предотвращают любые попытки подорвать сеть. Система рассчитана на контролируемое предложение — это означает, что каждые четыре года вознаграждение за майнинг уменьшается вдвое.

Не забудьте проверить больше

Для ясности мы опустили многие детали протокола Биткойн.Тем не менее, мы рекомендуем вам задавать любые дополнительные вопросы, которые могут у вас возникнуть, чтобы мы могли обновить этот пост и сделать его как можно более полным.

Не забывайте, более сложные концепции (и их ответвления) будут рассмотрены в следующем посте серии.

В истинно биткойнской манере вы также можете пожертвовать биткойнами , если вам нравится серия: 13kbYPnPbhPALfCpSeMgairFYj3W7etRTx

Изображение предоставлено: Юлия Захарова / Shutterstock

Рабочие останутся с Китом Вазом после обвинительного заключения

62-летнему Вазу грозит отстранение от должности в Палате общин на шесть месяцев, если депутаты примут рекомендации Комитета общин по стандартам в его отчете о его причастности к скандалу с наркотиками для мужчин-секс-работников, выявленному в ходе спецоперации в 2016 г.

Hindustan Times, Лондон | Прасун Сонвалкар

ОБНОВЛЕНО 31 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА 03:52 IST

Кейт Ваз, депутат парламента индийского происхождения, проработавший дольше всех в истории Великобритании, вероятно, снова будет баллотироваться на выборах 12 декабря из Восточного Лестера после того, как местное лейбористское подразделение заявило, что полностью доверяет ему после предъявления обвинения парламентским органом на этой неделе.

62-летнему Вазу грозит отстранение от должности в Палате общин на шесть месяцев, если депутаты примут рекомендации Комитета общин по стандартам в его отчете о его причастности к скандалу с наркотиками для мужчин-секс-работников, раскрытому в ходе спецоперации. в 2016 году.

Комитет постановил, что Ваз, депутат от лейбористской партии от Восточного Лестера с 1987 года, нанес «значительный ущерб репутации и репутации Палаты общин в целом». После публикации отчета в понедельник он был госпитализирован.

Местное подразделение труда заявило: «Мы полностью доверяем нашему блестящему депутату Киту Вазу, который отлично служил нам в течение 32 лет, и мы надеемся, что он быстро вылечится от своей болезни, которую, к сожалению, ему пришлось заставить. публично признать ».

В заявлении его офиса говорится, что Ваз лечился от серьезного психического заболевания в течение последних трех лет в результате событий августа 2016 года, добавив, что он конфиденциально поделился своими медицинскими заключениями с комитетом.

После разразившегося в 2016 году скандала Ваз подал в отставку с поста председателя влиятельного комитета внутренних дел. Он был избран с более высокой долей голосов на промежуточных выборах 2017 года по сравнению с его голосами на выборах 2015 года.

Получайте нашу ежедневную рассылку новостей

Подписаться

Спасибо за подписку на нашу ежедневную новостную рассылку.

Закрывать

Мое рождение, чудо Бла Джозефа Ваза | Goa News

Есть три процесса, чтобы беатифицировать и канонизировать человека: процесс писания человека, процесс его / ее героической жизни и добродетелей и чудо, совершенное через его / ее заступничество. Из того, что мои родители сохранили в письменном виде, и из показаний под присягой, данных моей матерью и восемью другими из числа моих соседей и близких родственников, которые видели меня при рождении, это подробности чуда, которое завершило процесс беатификации Бл Джозефа. ВАЗ.
Моя мать Китерия С. П. де Норонья не имела брата и была последней из одиннадцати сестер, восемь из которых были замужем. После их свадьбы мой отец, Ж. Дамиао да Коста, поселился (как ghor-zanvoim) в доме моей матери в Кароне, Альдона. У моей матери была поврежденная матка, и ее первый сын, родившийся на седьмом месяце, умер в течение шести часов после рождения. Затем моей сестре Эстефании, родившейся 28 сентября 1930 года, на восьмом месяце очень тяжелой беременности и кровотечения, удалось выжить и дожить до 76 лет.После сестры моя мать трижды зачала, но на четвертом месяце у нее были кровотечения, приведшие к выкидышам. Это предыстория чуда.
Вторая старшая сестра моей матери Генрикета Рего, вышедшая замуж в Верне, имела двух сыновей-священников, Альвито и Косме Рего. Альвито вскоре после своего рукоположения был прикреплен помощником к приходу Корталим / Санкоале, где только набирало силу преданность отца Иосифа Ваза. Хенрикета по указанию своего сына-священника, видя печальное положение моей матери, которая восемь лет плакала и мечтала о мальчике, отвела ее в Санкоал, где обе молились о подарке мальчика.Это было примерно в конце марта 1938 года. К маю моя мать знала, что забеременела. В августе 1938 года, на четвертом месяце беременности, у моей матери внезапно произошло сильное кровотечение в Бангалоре, где ее немедленно госпитализировал ее двоюродный брат, доктор Фред Норонья, директор больницы Святой Марты, и ей дали лекарства, но врачи предсказали аборт. В своем недуге она полностью доверилась Богу и снова обратилась к заступничеству отца Иосифа Ваза. Аборт не состоялся, и моей матери посоветовали вернуться в Гоа и остаться в своей комнате.
После месяца заключения, чувствуя себя очень тревожно, она прогулялась по дому. К тому времени, когда она вернулась в кровать, у нее было еще одно кровотечение. Вызвали врача, и ситуацию взяли под контроль. Шел пятый месяц, конец сентября 1938 года, и ей был предписан полный постельный режим. После месяца такого отдыха она снова попыталась расслабиться, встав с постели. Едва она коснулась пола, как у нее произошло третье сильное кровотечение. Был конец шестого месяца.Мой отец немедленно привязал ее к кровати и отвез ее на каминхао в центральную больницу Панаджи. Там гинеколог, доктор Айрес Д’Са, преподаватель «Escola Medico-Cirurgica» Гоа, тогда возглавлял отделение. Он осмотрел мою мать и очень прямо сказал ей: «Я не могу спасти обе жизни, 99% оба умрут. Даю всего 1% гарантию на использование всех возможных средств для спасения либо матери, либо ребенка. Поэтому будьте готовы ». После этого кровотечение не исчезло.
26 ноября состояние мамы было очень тяжелым.Д’Са назначила ей сложное кесарево сечение, чтобы спасти ее, и отправила свою старшую сестру, профессора Клаудиану Атаиде Лобо, в больницу Рибандар, чтобы назначить доктора Диого Хосе Рего, единственного хирурга в Гоа в то время, который мог сделать кесарево сечение. Операция была назначена на утро 28 ноября, потому что 27-й день воскресенья Rego не хотел работать. Узнав о ее опасном положении, около 50 родственников и друзей срочно отправились в больницу. Они поместили изображение отца Иосифа Ваза на мою мать, штурмовавшего небеса молитвами.
27 ноября врачи обнаружили, что кровотечение внезапно прекратилось. Они были ошеломлены. Один из моих дядей, Антонио Атаиде Лобо, воскликнул моей матери, что отец Иосиф Ваз вмешался, и только его постоянное заступничество могло спасти ее. Вечером, когда один из двоюродных братьев моей матери, Эпифанио Мескита, пришел навестить ее, она пожаловалась на родовые схватки и попросила его пойти в дом Д’Сы в Фонтейнхасе и сообщить ему. Немедленно приехал доктор с еще двумя докторами и двумя медсестрами. Таким образом, мои роды посетили пять человек.
Я родила той ночью, на седьмом месяце беременности, без кесарева сечения, и первой вышла только одна нога. Один из лечащих врачей спросил: «А вытащить ребенка за одну ногу и ..?» Д’Са тут же крикнул: «Подожди, пока получишь вторую ногу». Услышав это, моя мама потеряла сознание от боли. Когда она выздоровела, Д’Са сказал ей, что отец Иосиф Ваз совершил великое чудо и спас ее; что она родила крошечного мальчика из-за «Превосходной плаценты», и ребенок был обернут ватой.Тогда еще не было инкубаторов. Свидетели показали, что я был «мал, как лягушка», весил два с половиной фунта (один килограмм, сто грамм): любой мог удержать меня на ладони. «Выживет ли этот ребенок?» Это был вопрос на каждом лице, которое меня видел.
В ту же ночь, 27 ноября 1938 года, меня крестила медсестра больницы Клара Вас из-за смертельной опасности. 31 января 1939 года церемонии крещения были дополнены в церкви Альдона, и мне было дано имя Cosme Jose Vas das C N e Costa, а достопочтенный Джозеф Вас стал моим крестным отцом.После моего рождения мой отец, должно быть, поспешил в Санкоал, чтобы опубликовать это одолжение, ибо на странице 107 ежемесячного журнала «Veneravel Pe. Jose Vas »в следующем месяце, в декабре 1938 г. (Vol XI, № 6), опубликованном из Sancoale, можно прочитать по-португальски:« Damiao da Costa, por intercessao do Ven. Pe. Jose Vas obteve um grande Favor, no parto da sua mulher ». (Его перевод таков: «Дамиао да Кошта получил великую услугу, родив свою жену благодаря заступничеству достопочтенного отца Йозефа Васа»). У нас с мамой были большие трудности в жизни, но Джозеф Ваз спас нас.
Совет из пяти хирургов, с которым обратилась Священная Конгрегация по делам святых в Риме после изучения этих документов, 28 октября 1992 г. заявил: «Внезапное и полное прекращение кровотечений с последующим родоразрешением через ногу, этот факт не может быть объясненным в нашей Науке ». Посоветовавшись с богословами, епископами и кардиналами Конгрегации, Папа Иоанн Павел II объявил это чудом 6 июля 1993 года.
Я был воспитан с убеждением: «99% оба умрут.И все же на 100% оба живы, благодаря достопочтенному отцу Йозефу Васу ». Моя мать приняла мое призвание к священству в качестве награды за свои страдания, хотя все остальные возражали против этого, потому что я был единственным сыном. Когда в 1956 году я выходил из дома, чтобы поступить в семинарию Пилар, мама благословила меня «быть миссионером, как отец Джозеф Ваз». Она, которая должна была умереть при моем рождении в возрасте 33 лет, дожила до 94 лет и умерла 27 сентября 1999 года, через четыре года после беатификации Джозефа Ваза, которая произошла 21 января 1995 года в Коломбо, Шри-Ланка. Ланка.Рукоположен в декабре 1966 года, сейчас я 48 лет священником, слава Богу и Блаженному Йозефу Ваз
Как провозглашается святым
Провозглашение: Процесс начинается на уровне епархии, когда епископ по просьбе верующих разрешает исследования достоинств человека. Это может произойти только через пять лет после смерти человека, но Папа может отказаться от этого срока, как это было с Матерью Терезой.
Проведено тщательное изучение жизни кандидата, называемого Слугой Божьим, с записью показаний очевидцев и написана подробная биография.Он представлен Конгрегации Святых Ватикана.
Затем дается разрешение эксгумировать тело Слуги Божьего и исследовать его.
Если есть достаточно доказательств, подтверждающих кандидатуру святых, Папа по рекомендации Конгрегации , провозглашает Раба Божьего, в котором говорится, что слуга проявил богословские добродетели веры, надежды и милосердия, а также главные добродетели благоразумия, справедливости, стойкости и умеренности в героической степени.
Кандидат объявлен «героическим добродетелью» ‘присвоено звание «Преподобный».В то время как никакие церкви не могут быть построены в честь преподобных, могут быть напечатаны материалы, чтобы побудить верующих молиться о чуде через ходатайство достопочтенных. Чудо рассматривается как знак Божьей воли, чтобы человек был канонизирован.
Беатификация: оно происходит после того, как чудо приписывается сотворенному благодаря заступничеству достопочтенного, который затем становится «благословенным». Назначен праздник и могут быть церкви, названные в честь блаженного, в епархии, где он работал.
Канонизация: это последний шаг к святости и требует еще одного чуда.После этого праздник святого можно отмечать где угодно в католической церкви. Для мученика процесс немного отличается. Папе достаточно лишь объявить мученическую смерть, в которой говорится, что преподобные добровольно отдали свою жизнь в качестве свидетелей веры и / или в акте героической благотворительности для других.
Процесс задерживается из-за несчастных случаев.
Причина Бла Джозефа Ваза заключается в один из немногих, начатых для этнических святых в колониальный период и прерванных серией случайных перерывов.Через два года после смерти Бла Ваза епископ Коччи инициировал информационный процесс (миссия Цейлона тогда находилась под юрисдикцией епархии Коччи). Однако в следующем году епископ скончался, и дело впервые потерпело неудачу. Затем дело было принято ораторианцами, основателем которых был Бла Ваз. Этот процесс был отменен из-за отсутствия канонических требований.
Новое расследование было начато в 1741 году новым епископом Коччи, который запросил и получил разрешение позволить ораторианам помочь в этом деле.Живых свидетелей было немного, и ораторианцы были вынуждены бежать с Цейлона.
Новое дело было начато в 20-м веке, и процесс жизни, свидетельства и чудес блаженных был представлен Конгрегации обрядов в 1953 году. Являясь причиной кандидата, жившего в 17-м и 18-м веках, с небольшими подтверждающими доказательствами в обычном порядке он был отправлен в исторический отдел Конгрегации для составления Positico Historico (исторического положения).
Posito Historico был одобрен историческими и теологическими консультантами в 1985 и 1989 годах соответственно.В апреле 1989 года кардиналы и епископы заявили, что Джозеф Ваз действительно героически практиковал богословские, кардинальные и другие связанные с ними добродетели. Указ о героических добродетелях был издан в мае того же года, за ним последовал указ о чуде в июле 1993 года. Ватикан принял чудесное исцеление 1954 года для гоанской женщины, которое произошло благодаря заступничеству Джозефа Ваза. .
Бл. Джозеф Ваз был беатифицирован в 1995 году в Шри-Ланке, через 281 год после его смерти, и теперь является покровителем архиепископа Гоа и Дамана.
Все христианство имеет сравнительно немногие на его перекличке, святость которых можно назвать впечатляющей. Отец Иосиф Ваз достоин того, чтобы его причислить к этим немногим. Этот христианский йог практиковал вивеку (его пищей было несколько глотков риса), абхьясу или непрерывное размышление о Нем, сатьяму или правдивость, арджавам или честность, дану или милосердие и анавасаду или жизнерадостность и надежду.

18Июн

Как проверить катушку зажигания на пробой: Пробой катушки зажигания и признаки неисправности

Способы проверки катушки зажигания мультиметром на основные неисправности

Катушка зажигания является неотъемлемой частью системы пуска автомобиля. Без нее добиться старта мотора не получится, тогда как запустить двигатель без аккумулятора реально, который также играет важную роль в формировании первой искры. Катушка зажигания устроена довольно просто, но даже она может придти в негодность при различных неисправностях автомобиля или из-за заводского дефекта. При этом на пуске двигателя работа катушки зажигания не ограничивается, и если она вышла из строя, когда мотор уже заведен, это приведет к его полной остановке. Проверка катушки зажигания мультиметром – это верный и простой способ определить исправность агрегата и необходимость его замены.

Как проверить катушку зажигания

Проверка катушки зажигания – это трехступенчатый процесс, который начинается с подготовки, после проходит визуальный осмотр и заканчивается тестированием при помощи приборов. Агрегат может проверяться на специализированных диагностических стендах в дилерских мастерских или профессиональных сервисах. Самостоятельная проверка катушки зажигания проводится при помощи мультиметра – универсального диагностического прибора широкого спектра применения.

Подготовительный этап

Перед тем как приступать непосредственно к диагностике катушки зажигания, необходимо обзавестись мультиметром (способным определять напряжение и электрическое сопротивление, Ом) и найти технической документацией по автомобилю. В машинах устанавливаются различные катушки зажигания, и параметры конкретной модели прописываются в «паспорте» автомобиля. Если машина покупалась «с рук», техническую информацию о ее агрегатах легко найти в интернете.

Параметры катушки зажигания, необходимые для ее диагностики, — это сопротивление первичной обмотки и сопротивление вторичной обмотки. Если обнаружить их не удалось, можно опираться при тестировании элемента на общие цифры, о которых речь пойдет ниже.

Рекомендуем прочитать: 
Как проверить уровень заряда аккумулятора на автомобиле с помощью мультиметра

Визуальный осмотр катушки зажигания

Внешний вид катушки зажигания может различаться, в зависимости от модели. При этом она имеет характерные детали – корпус, крышка, два контакта и центральная клемма. Во время визуального осмотра достаточно внимательно взглянуть на корпус и поискать на нем сколы, трещины или прожженные области. Корпус выполняется из эбонита, и он не пропускает ток, в большинстве случаев неисправность катушки связана с внутренним повреждением.

Проверка катушки зажигания мультиметром

Диагностика электронной системы управления двигателем и электрической цепи трамблера

Катушка зажигания располагается в трамблере, и для проверки напряжения необходимо отогнуть защелкнутый фиксатор и снять с трамблера провода, которые к нему подходят. Далее требуется взять мультиметр и установить на нем параметры для замера напряжения. После этого один из проводов мультиметра прикладывается к выводу катушки зажигания, а второй к корпусу автомобиля (то есть к массе).

Результатом подобного замера при исправной катушке зажигания должны стать 12 Вольт, отображаемые на мультиметре. Если имеются проблемы с электронной системой управления двигателем или электрической цепью трамблера, мультиметр покажет 0 Вольт.

Проверка вторичной обмотки на обрыв

Чтобы провести подобную диагностическую процедуру, необходимо установить мультиметр в режим измерения электрического сопротивления (Ом). Далее подключаем один из проводов устройства диагностики к положительному или отрицательному выводу катушки зажигания, а второй к центральной клемме.

Если в результате измерения у вас получилось значение около 6-8 кОм, это считается нормальным для большинства катушек. Некоторые могут выдавать значения до 15 кОм, что тоже считается приемлемым, но лучше уточнить данный параметр в технической документации автомобиля. В том случае, когда отклонения измеренных результатов серьезные, по отношению к цифрам, указанным в технической документации, можно говорить об обрыве во вторичной обмотке.

Проверка первичной обмотки на обрыв

Процедура диагностики первичной обмотки катушки зажигания практически не отличается от проверки вторичной обмотки. Вновь возьмите мультиметр, у которого установлен режим измерения электрического сопротивления, и подключите его провода к положительному и отрицательному выводу катушки зажигания, то есть к внешним контактам (в большинстве случаев).

Если в результате измерения мультиметр показывает значения около 0.5-2 Ом, значит, с первичной обмоткой нет проблем, и она работает в штатном режиме.  Когда сопротивление отличается от данных значений, констатируется факт обрыва первичной обмотки.

Загрузка…

Как проверить катушку зажигания мультиметром, видео

Если ваш автомобиль начал подергиваться во время разгона, или при работе на холостых оборотах его выхлоп стал отчетливо «бубнить», не помешает проверить катушку зажигания или катушки, если на вашей машине их несколько. Для этого нужно знать, как проверить катушку зажигания мультиметром.

Проверка катушек зажигания всегда начинается с осмотра их внешнего вида. Наверное, нет автолюбителя, не знающего, для чего нужна бобина бензиновому двигателю. Как пишут в учебной литературе, она преобразуют импульсы тока низкого напряжения в электрические импульсы высокого напряжения. Эти устройства для разных систем зажигания значительно различаются, поэтому их проверка мультиметром показывает разные значения параметров.

Виды катушек зажигания

По назначению для различных систем зажигания катушки подразделяются на два вида:

  1. Бесконтактные.
  2. Контактные.

Если трамблер в вашей машине отсутствует, у нее однозначно бесконтактная система зажигания. Индивидуальные катушки бывают только бесконтактные. И лишь в случае, когда трамблер оснащен контактами прерывателя, система зажигания контактная.

По числу обслуживаемых свечей зажигания они бывают:

  • Общие (одна для нескольких свечей двигателя).
  • Индивидуальные (для каждой свечи – своя).

По способу изоляции обмоток они также различны и могут быть:

  1. Маслонаполненные. Корпус у них делается из металла, а для изоляции обмоток внутрь заливается трансформаторное масло. Потеря герметичности корпуса приводит к выходу такого устройства из строя. Так как трансформаторное масло вытекает, лишенные защиты обмотки легко получают межвитковый электрический пробой.
  2. Залитые компаундом (сухие).

Последовательность действий при диагностике

  1. Очистка поверхности от загрязнения.
  2. Проверка внешнего вида. Устройство с трещинами и следами пробоя необходимо заменить.
  3. Проверка сопротивления обмоток мультиметром.

Измерение параметров обмоток

Чтобы измерить сопротивление первичной обмотки мультиметром, нужно переключить его в режим омметра и установить наименьший предел измерения (как пользоваться мультиметром). После этого нужно замкнуть между собой щупы прибора и, если позволяет его конструкция, выставить ноль омметра. Если же конструкцией прибора это не предусмотрено, запомнить показания и в дальнейшем отнимать их от результатов измерений. Для измерения сопротивления вторичной обмотки на приборе включается предел измерения до 100 кОм, выставляется ноль или запоминается показание при замкнутых щупах.

У индивидуальных катушек для измерения сопротивления первичной обмотки щупы следует подключать к контактам низковольтного разъема с номерами 1 и3 (крайние). У общих – к двум низковольтным клеммам (Б и К или + и –).

Чтобы измерить сопротивление вторичной обмотки у общей катушки с одним выходом, щупы омметра необходимо подключать к высоковольтному выходу и к клемме + или Б. Для проведения того же измерения у общей катушке с двумя высоковольтными выводами, щупы омметра нужно присоединить к обоим выходам высокого напряжения.

Для измерения сопротивления вторичной обмотки у индивидуальной катушки, щупы омметра нужно присоединить к высоковольтному выходу и к среднему контакту разъема.

Для чего нужна проверка сопротивления. Проверка сопротивления обмоток позволяет выявить межвитковое замыкание или обрыв провода. В случае межвиткового замыкания сопротивление обмотки будет несколько меньше, чем у исправной. При обрыве обмотки прибор покажет бесконечно большое сопротивление.

Сопротивление обмоток некоторых моделей

  1. Б 114 Б (для ЗИЛ 431410, ГАЗ 3102): первичная – 0,38 Ом, вторичная – 19,9 кОм;
  2. Б116–01 (для ГАЗ 31029): первичная – 0,65 Ом, вторичная – 18,7 кОм;
  3. 3705 (для Таврии): первичная – 0,38 Ом, вторичная – 4,3 кОм;
  4. 3705 (для Оки): первичная — 0,49 Ом, вторичная — 6 кОм;
  5. 3705 (производства Болгарии для ВАЗ 2108): первичная – 0,43 Ом, вторичная – 5,25 кОм;
  6. 2108–37050–10 (производство Италии для ВАЗ 2108): первичная – 0,65 Ом, вторичная – 18,7 кОм;
  7. Б 115 В (для Москвича): первичная – 2,3 Ом, вторичная – 6,3 кОм;

Данные приведенные выше не усредненные. Они получены сотрудниками редакции издания «За рулем» при измерении сопротивления обмоток исправных экземпляров некоторых моделей.

Какие неисправности не диагностируются омметром

Омметром можно диагностировать только обрыв или короткое замыкание обмотки. Межвитковое замыкание в обмотке при измерении сопротивления будет малозаметно из-за небольшого сопротивления одного витка и, как следствие, незначительного изменения общего сопротивления при замыкании между витками. Пробой изоляции между витками как одной, так и разных обмоток обнаруживает себя лишь при воздействии на это место высокого напряжения. Он и вовсе не может быть обнаружен с помощью мультиметра.

Поэтому если в результате проверки мультиметром не удалось выявить дефект, нужно прибегнуть к другому испытанному способу обнаружения неисправного узла. Следует поочередно менять все катушки на заведомо исправную.

Почему загрязнения мешают искрообразованию

Катушка зажигания, как и любой другой трансформатор, повышающий напряжение электрического импульса, уменьшает его ток. Загрязнение изоляторов катушек и свечей маслом и нагаром проводит электрический ток, поэтому может быть представлено в виде сопротивления, подключенного параллельно искровому зазору и шунтирующего его. Ток, идущий через этот шунт из грязи и влаги, сильно снижает мощность электрического импульса, приложенного к искровому зазору. Поэтому напряжение импульса на электродах свечи тоже падает, и его не хватает для уверенного пробоя межэлектродного промежутка. Следовательно, чем выше напряжение искрообразования, тем меньше ток импульса, а система зажигания чувствительнее к различным загрязнениям.

Как образуется искра

Вначале ток через замкнутые контакты прерывателя или через открытый ключ коммутатора идет по виткам первичной обмотки. От этого возникает магнитное поле. Его силовые линии проходят через сердечник и замыкаются в пространстве вокруг витков. При размыкании контактов или запирании ключа прохождение тока через первичную обмотку прекращается. Вместе с этим пропадает и магнитное поле. Его силовые линии при этом пересекают витки первичной обмотки, вследствие чего в них возникает электрический импульс напряжением около 300 В. Благодаря индукции он наводит во вторичной обмотке другой электрический импульс. Его напряжение можно посчитать, если напряжение первого умножить на коэффициент трансформации.

Как проверить катушку зажигания Лада Калина

Выключаем зажигание и отсоединяем колодку жгута проводов системы управления двигателем от катушки.

Для проверки цепи питания катушки соединяем тестер к среднему выводу колодки жгута и «массе» двигателя

При включенном зажигании прибор должен зафиксировать напряжение, приблизительно равное напряжению аккумуляторной батареи.

Если напряжение на среднем выводе колодки жгута проводов отсутствует, то, вероятно, неисправен провод, соединяющий колодку с замком зажигания, или контактная группа замка.

Для проверки цепей управления катушки можно использовать пробник с лампой 1—2 Вт.

Сбрасываем давление в системе питания двигателя и не устанавливаем на место предохранитель топливного насоса.

Подсоединяем щупы пробника к среднему и одному из крайних выводов колодки жгута проводов.

При исправной цепи управления (и питания) во время проворачивания коленчатого вала стартером лампочка пробника должна часто мигать.

В противном случае проверяем на обрыв и замыкание «на массу» провод, соединяющий крайний вывод колодки с выводом контроллера.

Аналогично, подсоединив щупы пробника к среднему и другому крайнему выводам колодки, проверяем другую цепь управления катушки зажигания.

Проверить исправность самой катушки зажигания можно на двигателе, отсоединив от нее колодку жгута проводов и высоковольтные провода, для наглядности проверку показываем на демонтированной катушке

Для проверки одной из первичных обмоток катушки подсоединяем щупы тестера к среднему и одному из крайних выводов катушки зажигания.

В режиме омметр поверяем цепь на обрыв.

Если тестер показывает бесконечность, значит, в цепи произошел обрыв.

Аналогично, подсоединив щупы тестера к среднему и другому крайнему выводам катушки, проверяем на обрыв другую первичную обмотку катушки.

Для проверки на пробой (замыкания на «массу») первичных обмоток подсоединяем щупы тестера к среднему выводу катушки и к металлической части корпуса катушки.

При исправной цепи первичных обмоток тестер должен зафиксировать значение бесконечность.

Для проверки на обрыв вторичной обмотки катушки зажигания подсоединяем щупы тестера к парным высоковольтным выводам катушки (выводы 1-4 или 2-3 цилиндров).

У исправной катушки зажигания тестер должен зафиксировать сопротивление около 4,0 кОм.

При обрыве вторичной обмотки тестер покажет «бесконечность». Аналогично проверяем другую вторичную обмотку катушки зажигания.

Проверку вторичных обмоток катушки зажигания на пробой проводим на двигателе. Сбрасываем давление в системе питания двигателя и не устанавливаем на место предохранитель топливного насоса.

Для проверки потребуются две заведомо исправные свечи зажигания.

Связываем корпуса свечей отрезком неизолированного провода («массируем»).

Соединяем исправными высоковольтными проводами парные выводы катушки зажигания со свечами и располагаем свечи на крышке головки блока цилиндров. Проворачиваем стартером коленчатый вал

Не прикасайтесь к свечам зажигания и наконечникам высоковольтных проводов, а то может ударить током.

При исправной катушке зажигания между электродами свечей должны регулярно проскакивать искры.

Аналогично, подсоединив высоковольтные провода к двум другим парным выводам катушки, проверяем на пробой другую вторичную обмотку.

Как проверить катушку зажигания

Принцип работы катушки зажигания

Катушку зажигания на простом языке можно назвать обычным повышающим напряжение трансформатором. Её задача преобразовать низковольтное напряжение (6-15В) в высокое (20-30кВ). Она, как и трансформатор, состоит из двух обмоток — первичной и вторичной. Первичная низковольтная катушка состоит из небольшого количества витков, а вторичная из большего.

Но есть ещё один нюанс. Витки в катушке расположены определённым образом, что позволяет катушке, кроме индуктивности, иметь ещё и ёмкость. То есть, своего рода — колебательный контур.

При подаче тока в первичную обмотку в катушке генерируется магнитное поле. Наведенное напряжение генерируется в катушке путем самоиндукции. В момент воспламенения ток в катушке прерывается выходным каскадом (в старых системах — контактами прерывателя). Мгновенно сворачивающееся магнитное поле генерирует высокое индукционное напряжение в первичной обмотке. Оно трансформируется на вторичной обмотке катушки и преобразуется в соотношении — количество витков вторичной обмотки отнесенное к количеству витков первичной обмотки. В свече зажигания происходит высоковольтный разряд с ионизацией искрового промежутка и прохождением тока. Это продолжается, пока накопленная энергия не будет истрачена.

Эти все физические явления, наверное, мало кому интересны, поэтому давайте отвлечёмся и посчитаем, на мой взгляд, интересные факты. Сколько раз свеча зажигания «производит» искру за свой срок службы?

Количество искрообразований  = «об/мин» умножить на «количество цилиндров» и всё это разделить на 2. Возьмём обычный 4-цилиндровый 4-тактный двигатель. Допустим, обороты двигателя составляют 3000 об/мин. Значит количество искрообразований = 3000 х 4/2 = 6000 искр / мин!

Свечи я меняю раз в 30000 км.

Если пройденное расстояние составляет 30 000 км со средней частотой вращения коленчатого вала двигателя 3000 об/мин при средней скорости 60 км/ч, то количество искрообразований составляет 45 000 000 на каждую свечу зажигания! Во как трудится катушка зажигания! Как Золушка, прям

Поэтому катушка зажигания вполне заслуженно может когда-нибудь устать и молча выйти из строя.

Проверяем работоспособность модулей зажигания инжектор 8 16 клапанов

Системы зажигания на карбюраторных и инжекторных Ладах сильно отличаются. Так, «десятка» сперва комплектовалась классической корпусной катушкой зажигания, как и 2109. Но потом, с началом установки под капот впрысковых моторов на 8 клапанов, появилась необходимость в замене старой «бобины» более современным модулем зажигания. Данный элемент заключает в себе двухканальный коммутатор и сразу 2 катушки, которые дают искру для двух пар свечей зажигания. С приходом эры 16-клапанных моторов на Лады стали устанавливать индивидуальные катушки зажигания — по одной на каждую свечу. По правилам, модуль зажигания должен проверяться на специальном стенде. Но, как и в случае с классической катушкой, есть шанс добиться правды при помощи тестера.

Как проверить катушку зажигания

Неисправность катушки зажигания можно предположить в случаях, когда двигатель не заводится или часто глохнет, или возникают пропуски зажигания. Есть 2 способа проверить катушки зажигания на исправность:

1) с помощью измерения сопротивления мультиметром,

2) с помощью искры.

См. видео «Как проверить катушку зажигания прямо на автомобиле» ниже

Как проверить катушку зажигания с помощью мультиметра

Способ проверки с помощью измерения сопротивления мультиметром – самый точный и самый надежный. Предварительно нужно демонтировать катушку зажигания, чтобы подобраться к электрическим контактам. Для этого, выключите зажигание и отсоедините провода, которые идут от катушки – к распределителю зажигания. Выкрутите крепление катушки зажигания и снимите ее.

Измерять сопротивление нужно отдельно в первичной и вторичной обмотках.

Как измерить сопротивление первичной обмотки катушки зажигания?

Включите мультиметр и, в режиме омметра, прикоснитесь щупами к внешним контактам катушки. Цифры, которые показал прибор, являются сопротивлением первичной обмотки. Запишите их.

Учитывайте, что контакты на катушках разных автомобилей могут располагаться по-разному. Нужно посмотреть в инструкции к вашему автомобилю, какие контакты относятся к первичной обмотке, а какие – ко вторичной.

Как измерить сопротивление вторичной обмотки катушки зажигания?

Сделайте замер сопротивления между одним из боковых контактов и центральным, к которому приходит кабель от распределителя зажигания. Цифры, которые показал прибор, являются сопротивлением вторичной обмотки. Запишите их.

После того, как вам удалось проверить катушку зажигания, с помощью мультиметра, сравните показания сопротивления ее первичной и вторичной обмоток, с теми цифрами, которые прописаны для обмоток в инструкции по эксплуатации вашего автомобиля. Если фактические показания не соответствуют нормальным, то замените катушку зажигания.

Если нет мультиметра, то можно выполнить проверку катушки зажигания иначе.

Как проверить катушку зажигания с помощью искры

Выключите двигатель и подождите, пока он остынет, в течение примерно 15 минут. Теперь можно приступать к работе, наденьте защитные очки. Вы имеете дело с током, поэтому вам понадобятся плоскогубцы с изолированными ручками.

1. Теперь нужно открыть капот и найти под ним катушку зажигания. В разных автомобилях катушки зажигания расположены по-разному. На двигателях, не имеющих распределителя зажигания, свечи зажигания подсоединяются прямо к катушкам. Самый простой способ найти катушку на двигателях с распределителем зажигания – это проследить путь тех проводов, которые идут НЕ к свечам зажигания.

2. Отсоедините высоковольтный кабель от свечи.

3. Снимите свечу зажигания

Важно проследить, чтобы в отверстие под свечой не попал мусор — если он попадет в цилиндр, то двигатель от этого может пострадать, а удалить, затем, мусор будет довольно сложно

4. Плоскогубцами держите свечу и вновь подсоедините к ней высоковольтный кабель. Таким образом, свеча зажигания окажется отсоединенной от двигателя, но подсоединенной к распределителю зажигания.

5. Держа заизолированными плоскогубцами свечу, коснитесь ее резьбой – любой металлической поверхности, не покрытой краской.

6. Пусть кто-нибудь заведет машину. В это время произойдет включение всех электросистем, и, если катушка исправна, то свеча окажется под напряжением. При этом, она будет излучать ярко-голубые искры.

Если никаких искр нет вообще, значит, катушка зажигания свое уже отработала, и ее нужно менять. Либо вы где-то допустили ошибку, при подготовке данного теста.

Если искра оранжевого цвета – значит, не хватает напряжения. Причина недостаточного напряжения может быть в неисправности катушки, также нужно проверить силу тока и контакты.

7. Выключите зажигание. Отсоедините кабель от свечи, опять посадите ее на штатное место и подсоедините к ней высоковольтный провод.

Итак, вам удалось проверить катушку зажигания с помощью искры.

Видео: Как снять катушку зажигания ВАЗ 2114

Видео: Как проверить катушку зажигания прямо на автомобиле

Как устранить пробой

Что касается вопроса о том, как устранить возникшую поломку, то тут есть два варианта — быстрый («полевой») и медленный («гаражный»). В последнем случае все просто — желательно полностью поменять катушку, особенно, если пробой значительный. Что касается быстрого ремонта, то для этого используют либо изоленту, либо клей.

Изолирование поврежденной катушки

Самым интересующим автовладельцев вопросом в данном контексте является — как устранить пробой инжекторной катушки зажигания? В самом простом случае, то есть, если есть небольшой пробой искры на корпус (а это самый распространенный вариант поломки), — после локализации этого места нужно с помощью изоляционных материалов (изоляционной ленты, термоусадки, герметика, эпоксидного клея или подобных средств, в некоторых случаях используют даже лак для ногтей, однако лак должен быть только бесцветным, без всяких красок и добавок), выполнить изоляцию места (пути) пробоя. Дать универсальный совет невозможно, все зависит от конкретной ситуации.

При выполнении ремонта необходимо обязательно почистить и обезжирить место электрического пробоя перед нанесением на него защитного изоляционного слоя. Это повысит значение сопротивления получившейся изоляции. Если при повреждении изоляции и пробоя в катушке появляется жидкость (обычно от поврежденного уплотнителя), то имеет смысл дополнительно воспользоваться диэлектрической смазкой.

Мойте двигатель только в случае, если уверены в качестве уплотнителей на свечных колодцах, чтобы внутрь них не попала вода. В противном случае ушлые дилеры могут обмануть вас и рекомендовать заменить узел зажигания.

Ну и в самом тяжелом случае можно, конечно же, установить новую катушку. Можно оригинал или не оригинал — зависит от цены. Многих автовладельцев спасают так называемые «разборки», то есть, места, где можно купить запчасти от разобранных автомобилей. Там они дешевле и вполне можно найти качественные комплектующие.

Напоследок пару слов о профилактических мерах, которые позволят избавиться от неприятностей и эксплуатировать катушку очень долго и без проблем. Самая простая мера в данном контексте — использование термоусадки подходящего (большого) диаметра, которую нужно нанести на поверхность наконечника катушки зажигания. Процедура несложная, главное подобрать термоусадку подходящего размера и диаметра, а также иметь под рукой фен (желательно строительный) или какую-либо газовую горелку. Однако перед нанесением термоусадки не забудьте очистить и обезжирить рабочую поверхность наконечника. Данную процедуру также можно использовать не как профилактическую, а вполне себе ремонтную меру.

Также для профилактики желательно поддерживать корпус катушки, да и другие элементы двигателя, в чистом виде с тем, чтобы по грязи и пыли не было «прошиваний» искры. А при замене свечей всегда использовать диэлектрическую смазку для свечей.

Причины неисправностей

Существует несколько причин, из-за которых катушка зажигания полностью или частично выходит из строя. Среди них:

  • Механические повреждения. Это может быть банальное старение, из-за которого происходит разрушение изоляции. Также существует вероятность протекания масла через уплотнители, которое попадает на изоляцию или корпус катушки и разрушает их. Ремонт в данном случае вряд ли возможен, поэтому лучшим вариантом будет полная замена узла.
  • Повреждения контактного соединения. В теплую погоду причиной этого может быть попадание влаги в подкапотное пространство. Например, во время сильного дождя, езде по глубоким лужам, мойке автомобиля. Зимой вероятно попадание на катушку состава, которым посыпают поверхность дороги для борьбы с гололедицей.
  • Перегрев. Ему зачастую подвержены индивидуальные катушки. Из-за перегрева может значительно уменьшиться срок службы катушек зажигания. Процесс перегрева сложно контролировать, однако старайтесь использовать качественную охлаждающую жидкость и следить, чтобы нормально работала система охлаждения двигателя.
  • Вибрации. Они особенно вредны для индивидуальных катушек зажигания. Вибрации, как правило, идет от головки блока цилиндров (ГБЦ). Чтобы уменьшить количество и амплитуду вибраций, следите за тем, чтобы двигатель работал в нормальном режиме (без детонации и с исправными подушками).

Катушки зажигания — достаточно надежные и долговечные узлы, и их выход из строя чаще всего связан со старением и/или пробоем изоляции. Далее рассмотрим методы диагностики катушек.

Признаки выхода из строя катушки зажигания, когда она пробита

Схема бесконтактной системы зажигания

 
Если изоляция корпуса катушки нарушена, то искровой разряд будет идти путём наименьшего сопротивления – то есть ток, предназначенный для воспламенения топливной смеси в цилиндре, уйдёт на ближайшую металлическую деталь, соединённую с «массой» автомобиля. Двигатель отреагирует на пропуски зажигания следующим образом:

  • будет неустойчиво работать на холостом ходу;
  • движение авто станет сопровождаться рывками;
  • затруднится его пуск;
  • появятся провалы при разгоне;
  • возможны хлопки в выпускную и впускную системы.

Но это симптомы «умирающей» катушки зажигания, когда она пробивает на «массу», но ещё работает. В случае полного отказа катушки зажигания, симптомы неисправности будут разными, в зависимости от того, сколько цилиндров она «обслуживает».
То есть в случае одного высоковольтного вывода выход из строя катушки приведёт к тому, что двигатель заглохнет – ведь искра пропадёт во всех цилиндрах. Сгоревшая индивидуальная катушка зажигания заставит «замолчать» лишь один цилиндр. В этом плане такая катушка, конечно, лучше – по крайней мере, её отказ не станет причиной вынужденной стоянки на обочине.
Существенный недостаток применения индивидуальных катушек – они работают в более неблагоприятных условиях – близость нагретых деталей двигателя, возможность попадания масла на изоляцию, что сокращает срок их службы.

как проверить катушку зажигания ваз 2106 мультиметром

  • Переводим тестер в режим замера сопротивления и подсоединяем его клеммы к боковым выводам катушки, в данном случае это будет первичная обмотка. Сопротивление должно быть в пределах 3,07-3,5 Ом для контактной системы зажигания и 0,45± 0,05 Ом для бесконтактной с катушкой 27.3705.
  • Теперь делаем замер для вторичной обмотки. Оставляем один щуп на боковом выводе, а второй перекидываем на центральный. Заводом изготовителем заявлено следующее значение сопротивления — 5400-9200 Ом.
  • И на завершающем шаге проверки остается определить отсутствие замыкания обмоток на массу. Для этого один щуп тестера контачим с корпусом, а второй поочередно подключаем ко всем трем выводам. Сопротивление во всех случаях должно быть не менее 50 мегаОм.
  • Переводим тестер в режим замера сопротивления и подсоединяем его клеммы к боковым выводам катушки, в данном случае это будет первичная обмотка. Сопротивление должно быть в пределах 3,07-3,5 Ом для контактной системы зажигания и 0,45± 0,05 Ом для бесконтактной с катушкой 27.3705.
  • Теперь делаем замер для вторичной обмотки. Оставляем один щуп на боковом выводе, а второй перекидываем на центральный. Заводом изготовителем заявлено следующее значение сопротивления — 5400-9200 Ом.
  • И на завершающем шаге проверки остается определить отсутствие замыкания обмоток на массу. Для этого один щуп тестера контачим с корпусом, а второй поочередно подключаем ко всем трем выводам. Сопротивление во всех случаях должно быть не менее 50 мегаОм.

Порядок работы, при проверке катушки зажигания

Конечно, нужно проверить стартер и проверить исправность катушки зажигания, чтобы вы могли точно диагностировать причину неисправности. Однако следует знать, что проверка катушки зажигания своими силами не составляет труда, нужно только знать требуемый алгоритм действий. Во-первых, следует снять крышку с трамблера. Затем нужно провернуть коленвал так, чтобы контакты прерыватели замкнулись. После чего включается зажигание и подносится высоковольтный провод, идущий от катушки к «массе» двигателя. Следует тщательно следить за соблюдением зазора, который должен составлять около пяти-шести миллиметров. Электрическую цепь следует размыкать периодически, размыкая контакты вручную.

Если вас интересует, как проверить катушку зажигания, вы должны знать, что катушка в рабочем состоянии будет при описанной выше проверке создавать интенсивную искру голубого цвета. Если же узел неисправен, то искра не будет наблюдаться совсем или же будет очень слабой. Такая проверка основана на принципе работы данного устройства: поскольку катушка — это повышающий трансформатор из первичных и вторичных обмоток, то в момент размыкания контактов возникает индукция и воздушная прослойка между электродами свечи пробивается.

Если панель приборов вашего автомобиля оснащена амперметром, то в момент, когда вы отключите катушку, стрелка этого прибора остановится в нулевой зоне. Следует знать, что если катушка вышла из строя, то она нуждается не в ремонте, а исключительно в замене. Крепление ее в подкапотной зоне достаточно простое, самое главное, что необходимо соблюдать, выполняя подключение катушки зажигания — это правильную полярность.

Естественно, работоспособность катушки, равно как и зазор в свечах зажигания можно проверить и на станции технического обслуживания. Проверка подобного оборудования выполняется с помощью специального стенда. Проверочное оборудование в данном случае имитирует вращение валика трамблера (его максимальную частоту). В ходе такой проверки тщательно контролируется, чтобы катушка обеспечивала бесперебойное искрообразование во всех режимах.

Проверка катушки самостоятельно также должна включать в себя и проверку надежности креплений питания. Например, если низкое напряжение не приходит на первичную обмотку, то причиной тому может быть сгоревший предохранитель или повреждение провода. Также может быть нарушена целостность изоляции провода, в результате чего он касается оголенной частью к корпусу и происходит замыкание.

Если питание все же поступает на катушку, то вам не обойтись без омметра. С его помощью необходимо проверить, целы ли обмотки катушки. Так, если они перегорели, то их сопротивление будет бесконечным. Также возможна вероятность межвиткового замыкания обмоток. Для этого показания, полученные на приборе, следует сверить с табличными величинами. В случае малейшего отличия указанных параметров делается вывод о неисправности катушки зажигания. Следует отметить, что подобный способ проверки можно использовать применительно к любой модели автомобильного транспорта. Найти технические данные в данном случае также не составляет труда, однако для этого придется воспользоваться соответствующей литературой.

Также следует отметить, что проверять работоспособность катушки зажигания проще всего вдвоем. Ведь в данном случае обязанности можно разделить: один будет просматривать искру, а второй — включать зажигание. Никаких специальных инструментов не понадобится. Так что диагностировать неисправности, связанные с катушкой зажигания, достаточно просто, равно как и выполнить их устранение. Хотя у любого водителя всегда есть возможность отказаться от самостоятельного выполнения работ в пользу профессионалов-автомехаников.

Как проверить катушку зажигания

Катушку зажигания можно проверить несколькими способами:

  • заменой на заведомо исправную — это самый точный метод проверки
  • осциллографом мотор-тестера
  • омметром
  • «на искру»

Допустим, мы обычные автолюбители и у нас нет в запасе рабочих катушек и, уж тем более, мотор-тестера. Остаётся два последних варианта.

Но вариант «на искру» также требует некоторого оборудования, а именно — высоковольтного разрядника

Банальным выкручиванием свечи и проверкой искры абсолютно ничего не выяснишь. Искра будет и при исправной катушке и при уставшей. А вот при установке свечи обратно в цилиндр во втором случае искры уже не будет. Почему?

Потому что на напряжение пробоя влияет несколько факторов и самый главный из них — давление! Чем выше давление, тем больше требуется напряжение пробоя на одном и том же искровом промежутке.

То есть, чтобы пробить зазор 1мм в свече зажигания при атмосферном давлении (выкрученной свече) требуется гораздо меньшее напряжение, чем при большем давлении (вкрученной свече), так как давление в цилиндрах при работающем двигателе гораздо больше атмосферного.

А разрядник даёт возможность изменять расстояние между своими электродами в широких пределах. Это позволяет выставить зазор для проверки в несколько миллиметров. Но эти несколько миллиметров требуют такого же напряжения пробоя, как и 1мм на свече, ввернутой в цилиндр при работающем двигателе.

Как проверить катушку зажигания мультиметром

Остаётся самый простой способ, как проверить катушку зажигания — мультиметром. Этот прибор уже есть практически в каждом доме, поэтому это самый доступный способ проверки.

Суть проверки заключается в измерении сопротивления первичной и вторичной обмоток. Алгоритм действий одинаков для всех видов катушек. Отличия есть в сопротивлении первичной обмотки новых катушек по отношению к катушкам старого образца. Новые катушки имеют меньшее сопротивление первичной обмотки и за счёт этого удаётся получить более высокую энергию. В старых — около 3-4 Ом, а в новых — около 1-2 Ом.

Первым делом проверяем вторичную обмотку. Для этого необходимо установить мультиметр в режим измерения сопротивления до 20 кОм и подключить щупы к высоковольтным выводам катушки зажигания

Сопротивление должно быть около 13-14 кОм

Примечание! Сопротивление вторичной обмотки катушки зажигания имеет допуски. При температуре окружающей среды 21 градус сопротивление вторичной обмотки может составлять 11.5 кОм — 14 кОм. Также учитывайте температуру, погрешность Вашего омметра и сопротивление самих щупов!

То же самое делаем и со второй катушкой

Затем отключаем низковольтный разъём от катушки зажигания

Переводим мультиметр в режим измерения сопротивления до 200 Ом и подключаем щупы к низковольтным выводам катушки. Сопротивление должно быть около 1 -2 Ома при температуре окружающего воздуха 21 градус по Цельсию.

Так же проверяем вторую катушку зажигания.

На этом проверку можно закончить, но лучше ещё, конечно, снять катушки зажигания, очистить их и визуально осмотреть на наличие следов пробоя или трещин.

Снятие или замена катушек зажигания

Для этого понадобится всего два инструмента — торцевой ключ на 10 мм и крестовая отвёртка.

Отворачиваем три гайки крепления пластины катушек зажигания. Одна под первой катушкой

вторая между катушками вверху

третья под второй катушкой

Снимаем обе катушки в сборе

Останется только крестовой отвёрткой открутить 4 болтика и снять катушки с пластины.

Хочется отдельно обратить внимание на то, что если выйдет из строя одна из катушек, тогда перестанут работать сразу два цилиндра, что, согласитесь, будет ощущаться гораздо ярче, чем пропуски воспламенения в одном цилиндре. Поэтому если проблема возникает в одном конкретном цилиндре, тогда ищите проблему не в катушке зажигания

Также советую периодически смазывать контакты специальным средством.

Всем Мира и ровных дорог!!!

По теме:

Мне нравится 19+

Участники, которые лайкнули этот пост:

Итог

В заключение статьи отметим, что исследуемый механизм катушки зажигания относится к неподлежащей ремонту категории. Обнаруженные в ней неисправности невозможно устранить. Нужно сразу делать замену. Иначе сбои в работе всей катушки окажут негативное воздействие на работу всей автомобильной системы управления, что в результате приведёт к сокращению долговечности машины. Всем известно, что неотъемлемой частью эксплуатации автомобиля является постоянный уход за ним, проверка его работоспособности, одним из основных элементов которой считается проверка катушки зажигания.

  • Далее Самодельный подлокотник в машину: поэтапное руководство
  • Назад Все о блокировках дифференциала на Ниву
  • Кроссоверы Hyundai / Новости

    23 Авг, 2019

  • 22 Авг, 2019

  • Кроссоверы Volkswagen / Новости

    21 Авг, 2019

  • Кроссоверы Форд / Новости

    20 Авг, 2019

  • Кроссоверы Audi / Новости

    20 Авг, 2019

  • Кроссоверы Brilliance / Новости

    20 Авг, 2019

  • 13 Апр, 2019

  • 12 Мар, 2019

  • 17 Фев, 2019

  • 11 Апр, 2019

  • 27 Июл, 2017

Популярные кроссоверы

Кроссоверы Acura Кроссоверы Audi Кроссоверы BMW Кроссоверы Cadillac Кроссоверы Chevrolet Кроссоверы Chery Кроссоверы Citroen Кроссоверы Dodge Кроссоверы Ford Кроссоверы Honda Кроссоверы Infiniti Кроссоверы Jeep Кроссоверы Hyundai Кроссоверы Kia Кроссоверы Lexus Кроссоверы Lada Кроссоверы Land Rover Кроссоверы Mazda Кроссоверы Mercedes Кроссоверы Mini Кроссоверы Mitsubishi Кроссоверы Nissan Кроссоверы Porshe Кроссоверы Peugeot Кроссоверы Opel Кроссоверы Renault Кроссоверы Ssang Yong Кроссоверы Skoda Кроссоверы Subaru Кроссоверы Suzuki Кроссоверы Toyota Кроссоверы Volkswagen Кроссоверы Volvo

Как проверить катушку зажигания шевроле

Проверить катушку зажигания автомобиля можно разными способами, но рассмотрим самые простые, которые под силу даже начинающим автолюбителям.

Видео

Видеоматериал расскажет, как проверить катушки зажигания

Описание зажигания и проблемы

В нашем с Вами мире на данный момент используется три основных вида систем зажигания:

Классическая система с разносчиком искры (трамблёр). Эта система морально устарела и уже давно не ставится на новые автомобили. Но на старых авто она ещё встречается часто.

Double ignition system (DIS) — эта система не имеет разносчика искры и за счёт этого получила широкое распространение. В народе она получила название — система с холостой искрой. Всё дело в том, что к одной катушке подключено две свечи и, соответственно, искровой пробой происходит одновременно сразу в двух цилиндрах — в одном на такте сжатия, а во втором на такте выпуска (холостая искра). Именно данная система установлена на Шевроле Лачетти.

Coil On Plug (COP) — дословный перевод — «катушка на свече». Название говорит само за себя. То есть, на каждую свечу одета собственная катушка. Это самая современная на данный момент система зажигания.

Системы зажигания постоянно модернизируются и усовершенствуются, но одно остаётся неизменным — применение принципа индуктивности для преобразования низкого напряжения в высокое. Другими словами — все эти системы объединяет использование катушек зажигания. Они могут отличаться по виду, мощности, напряжению и так далее, но принцип работы неизменен. Это значит, что и методы проверки практически одинаковы.

Принцип работы катушки зажигания

Катушку зажигания на простом языке можно назвать обычным повышающим напряжение трансформатором. Её задача преобразовать низковольтное напряжение (6-15В) в высокое (20-30кВ). Она, как и трансформатор, состоит из двух обмоток — первичной и вторичной. Первичная низковольтная катушка состоит из небольшого количества витков, а вторичная из большего.

Но есть ещё один нюанс. Витки в катушке расположены определённым образом, что позволяет катушке, кроме индуктивности, иметь ещё и ёмкость. То есть, своего рода — колебательный контур.

При подаче тока в первичную обмотку в катушке генерируется магнитное поле. Наведенное напряжение генерируется в катушке путем самоиндукции. В момент воспламенения ток в катушке прерывается выходным каскадом (в старых системах — контактами прерывателя). Мгновенно сворачивающееся магнитное поле генерирует высокое индукционное напряжение в первичной обмотке. Оно трансформируется на вторичной обмотке катушки и преобразуется в соотношении — количество витков вторичной обмотки отнесенное к количеству витков первичной обмотки. В свече зажигания происходит высоковольтный разряд с ионизацией искрового промежутка и прохождением тока. Это продолжается, пока накопленная энергия не будет истрачена.

Эти все физические явления, наверное, мало кому интересны, поэтому давайте отвлечёмся и посчитаем, на мой взгляд, интересные факты. Сколько раз свеча зажигания «производит» искру за свой срок службы?

Количество искрообразований = «об/мин» умножить на «количество цилиндров» и всё это разделить на 2. Возьмём обычный 4-цилиндровый 4-тактный двигатель. Допустим, обороты двигателя составляют 3000 об/мин. Значит количество искрообразований = 3000×4/2 = 6000 искр / мин!

Поэтому катушка зажигания вполне заслуженно может когда-нибудь устать и молча выйти из строя.

Как проверить катушку зажигания

Катушку зажигания можно проверить несколькими способами:

  • заменой на заведомо исправную — это самый точный метод проверки
  • осциллографом мотор-тестера
  • омметром
  • «на искру»

Допустим, мы обычные автолюбители и у нас нет в запасе рабочих катушек и, уж тем более, мотор-тестера. Остаётся два последних варианта. Но вариант «на искру» также требует некоторого оборудования, а именно — высоковольтного разрядника.

Банальным выкручиванием свечи и проверкой искры абсолютно ничего не выяснишь. Искра будет и при исправной катушке и при уставшей. А вот при установке свечи обратно в цилиндр во втором случае искры уже не будет. Почему?

Потому что на напряжение пробоя влияет несколько факторов и самый главный из них — давление! Чем выше давление, тем больше требуется напряжение пробоя на одном и том же искровом промежутке.

То есть, чтобы пробить зазор 1мм в свече зажигания при атмосферном давлении (выкрученной свече) требуется гораздо меньшее напряжение, чем при большем давлении (вкрученной свече), так как давление в цилиндрах при работающем двигателе гораздо больше атмосферного.

А разрядник даёт возможность изменять расстояние между своими электродами в широких пределах. Это позволяет выставить зазор для проверки в несколько миллиметров. Но эти несколько миллиметров требуют такого же напряжения пробоя, как и 1мм на свече, ввернутой в цилиндр при работающем двигателе.

Как проверить катушку зажигания мультиметром

Остаётся самый простой способ, как проверить катушку зажигания — мультиметром. Этот прибор уже есть практически в каждом доме, поэтому это самый доступный способ проверки.

Суть проверки заключается в измерении сопротивления первичной и вторичной обмоток. Алгоритм действий одинаков для всех видов катушек. Отличия есть в сопротивлении первичной обмотки новых катушек по отношению к катушкам старого образца. Новые катушки имеют меньшее сопротивление первичной обмотки и за счёт этого удаётся получить более высокую энергию. В старых — около 3-4 Ом, а в новых — около 1-2 Ом.

Первым делом проверяем вторичную обмотку. Для этого необходимо установить мультиметр в режим измерения сопротивления до 20 кОм и подключить щупы к высоковольтным выводам катушки зажигания.

Переводим мультиметр в режим измерения сопротивления до 200 Ом и подключаем щупы к низковольтным выводам катушки. Сопротивление должно быть около 1 −2 Ома при температуре окружающего воздуха 21 градус по Цельсию.

На этом проверку можно закончить, но лучше ещё, конечно, снять катушки зажигания, очистить их и визуально осмотреть на наличие следов пробоя или трещин.

Забыл написать я же катушку поменял

был дело недавно читать тут вот тогда когда искал в чем же проблема
поменял свою катушку DAC на супер оригинал из Кореи — катушку GM
кое кто даже и не видел таких а они есть — они ставились только на корейских ланосах …

по результатам замеров на всех катушках DAC — что я держал в руках видел сопротивление от 4. 6 до 5 ти
на катушке что я поставил 5.2 кОм на обеих вторичных катушках

да и самое главное если вы проверяете катушку свою и у вас допустим 4.8 кОм — на 1-4 а так же на 2-3 — аналогичное без большой разницы в показаниях то я не вижу смысла менять что либо …
но если у вас на одной паре контактов 4.8кОм на второй допустим 4.4 кОм то надо задуматься
честно говоря не знаю к чему приведет эта разбежность но точно не к ровной работе по зажиганию …

Где брал там уже не кентуюсь — испоганились

Катушка зажигания является одним из основных элементов системы зажигания. Она предназначена для преобразования низковольтного напряжения бортовой сети автомобиля в высоковольтное. Основная ее задача — это генерация электрического импульса на свече зажигания.

О катушках

Катушка зажигания представляет собой повышающий трансформатор с первичной и вторичной обмотками. Первичная обмотка состоит из малого количества витков провода толстого сечения, на которую поступает напряжение низковольтное (6 или 12 Вольт обычно). Вторичная обмотка наоборот состоит из большого количества витков провода тонкого сечения. Именно поэтому создается на вторичной обмотке и создается высокое импульсное напряжение порядка 30000 Вольт.

На автомобильном пространстве распространены несколько систем зажигания ДВС. На Шевроле Лачетти применена система DIS (Double ignition system) или система с «холостой» искрой. Называется так потому, что образование искры происходит парно в двух цилиндрах. Отсюда идет один основной недостаток данной системы: если выходит из строя одна часть катушки зажигания, то вы остаетесь без двух цилиндров. С другой стороны вы сразу обнаружите виновника проблемы.

На Chevrole Lacetti с двигателем 1.8 применена иная схема катушки зажигания без применения высоковольтных проводов.

Снятие и проверка

Снятие катушки зажигания

  • Отсоединяем высоковольтные провода от катушки зажигания
  • Торцевым ключом или головкой на 10 мм. отворачиваем 3 гайки крепления катушки (2 под катушками, 1 между ними)

Катушки зажигания можно проверить тремя самыми распространенными способами: мультиметром (тестером), «на искру» и подключением исправной катушки.

«На искру» довольно сомнительный способ потому, что не дает понять «предсмертное» состояние катушки. Искру вы можете увидеть и довольно яркую, но когда свеча будет установлена в цилиндре искры может и не быть вовсе. Происходит это из за разности атмосферного давления и того, что возникает в цилиндрах при сжатии (проще говоря компрессия).

Проверяют на искру следующим образом:

  1. Выворачиваете свечу из цилиндра
  2. Одеваете на нее высоковольтный провод
  3. Приглашаете напарника, который будет запускать двигатель или смотреть искру на свече
  4. Имитируете запуск двигателя: утапливаете педаль «газа» в пол (чтобы топливо не поступало в цилиндры), и включаете стартер на 2-3 секунды
  5. Если искра голубовато-синего цвета, то скорее всего с системой зажигания всё в порядке. Если искра красного или оранжевого цвета — значит есть неисправности и они совсем не означают, что неисправность в катушке зажигания. Тут еще могут быть виновниками свежи зажигания, высоковольтные провода, колодка жгута проводов управления катушкой зажигания

Проверка мультиметром

Им мы проверяем сопротивление обмоток катушки. Катушку снимать не нужно.

  1. Сначала проверьте вторичную обмотку. Установите тестер в режим проверки сопротивления до 20 кОм и подсоедините его щупы к выводам катушки куда подключаются высоковольтные провода. Нужное нам значение в диапазоне 12-14 кОм. Все значения, которые выходят за эти пределы, говорят о неисправности катушки. Тот же процесс проделываем со второй катушкой.
  2. Теперь проверяем первичную обмотку. Отсоедините колодку жгута проводов от разъема катушки, нажимая на специальный язычок. Переведите тестер в режим измерения до 200 Ом и подключитесь к низковольтным выводам катушки зажигания. Нужное значение 1-2 Ом. То же самое проделывайте со второй катушкой.

6 основных признаков неисправной катушки зажигания

6 признаков неисправной катушки

Самыми частыми причинами может послужить то что используются неправильные свечи зажигания, которые не предусмотренные для использования в данном двигателе, свечи низкого качества.

Свечи не предусмотренные для использования в двигателе могут послужить пробою изолятора что со временем выведет катушку из строя, а так же перегреву катушек. Так же может произойти оплавление каталитического нейтрализатора во впуске.

1. Обратный выхлоп — когда несгоревшее топливо попадает в выпускную систему, появляется густой черный дым. Этот признак появляется на ранних стадиях выхода из строя катушек.

2. Повышенный расход топлива — падает динамика, вы давите на педаль газа сильнее чем обычно, тем самым увеличивается расход топлива. Этот признак так же проявляется при выходе из строя свечей зажигания.

3. Пропуски зажигания — катушки зажигания принимают непосредственное участие в процессе воспламенения смеси, когда катушка пропускает зажигание появляется троение двигателя, вибрация, рывки при движении.

4. Проблемный запуск двигателя — характерен для автомобилей оснащенных одной катушкой зажигания.

5. Загорелся Check — в современных автомобилях возможно появление ошибки с кодом P0351, которая расшифровывается как «неисправность в первичной/вторичной цепи».

6. Остановка работы двигателя — нестабильное, некорректное искрообразование может служить причиной прекращения работы двигателя и невозможности его запустить.

Симптомы неисправной катушки зажигания

  • Периодически троит двигатель, со временем провалы оборотов проявляются сильнее и чаще, на холодную двигатель троит сильнее.
  • Провалы оборотов при резком нажатии на педаль газа.
  • В пасмурную, дождливую погоду троения двигателя происходят чаще.
  • При резком ускорении наблюдается провал мощности, машину кто то держит за зад.
  • Повышенный расход топлива

Как определить неисправную катушку зажигания

  • В тот момент когда двигатель троит нужно по очереди сдергивать катушки зажигания, при отключении исправной катушки провалы усилятся, а при отключении неисправной катушки зажигания изменений наблюдать не будете.
  • Измерение сопротивления обмотки между контактами и выходом на свечу. Сопротивление на неисправной катушке будет сильно отличаться, а так же при снятии свечей обратите особое внимание на свечи так как свеча у неисправной катушки зажигания будет влажной и черной.
  • Check Engine – Ошибка которая может информировать о цилиндре который не воспламеняется или работает неправильно.

Check engine — Ошибка, которая может информировать о цилиндре, который не воспламеняется или работает неправильно. Если у вас имеется в наличии автосканер, можете воспользоваться им для более детального разбора. В большинстве случаев он сможет указать на конкретный цилиндр или, если он не один, нескольких. Из представленных на рынке советуем обратить внимание на Scan Tool Pro Black Edition

К преимуществам данного мультимарочника можно отнести диагностику не только двигателя, но и остальных систем автомобиля.

Профилактика катушек зажигания

Прежде всего это использование правильных свечей так как именно пренебрежение этого правила основная причина выхода катушек зажигания из строя.

Со временем наконечники катушек трескаются и свечу начинает пробивать что собственно тоже является причиной выхода катушки из строя, троению двигателя и потери мощности, а так же появляется коронный разряд и черный нагар, в данной ситуации наконечники можно оживить например обмотав их изоляционной лентой но лучше заменить их.

Свечи зажигания хорошего качества но неправильно подобраны по калийному числу т.е. горячие и холодные свечи.

Как проверить катушку зажигания мультиметром

Важным элементом системы зажигания автомобиля является катушка. В случае ее неисправности в работе автомобиля могут случиться перебои.

Возможно, что машина из-за остановки двигателя по причине неисправности этой катушки и вообще не сможет двигаться. Поэтому для автолюбителя важно знать, как проверить работоспособность катушки зажигания.

Назначение и устройство катушки зажигания

Катушка зажигания необходима для создания в двигателе автомобиля высокого напряжения, которое вызывает искру в свечах цилиндров двигателя. Эта искра воспламеняет топливо.

Такая катушка представляет из себя повышающий импульсный трансформатор, состоящий из двух обмоток и магнитопровода. Первичная обмотка катушки сложена из небольшого количества толстого медного провода, а вторичная обмотка – из большого числа тонкого провода.

Принцип действия катушки зажигания состоит в том, что при размыкании первичной цепи, питаемой от низковольтного аккумулятора, в ней возникает импульс тока, из-за которого во вторичной обмотке наводится электродвижущая сила. Величина возникающего там напряжения, благодаря большому коэффициенту трансформации, во много раз превышает напряжение питания первичной обмотки.
Она достигает величины 25-35 кВ. Высокое напряжение попадает на свечи, где возникает искра.

Признаки и причины неисправности

При проверке работоспособности катушки зажигания возможно выявление неисправностей по следующим признакам:

  • двигатель автомобиля невозможно завести;
  • на приборной панели показывается наличие ошибки;
  • возникают пропуски зажигания;
  • чрезмерный нагрев катушки.

Возможны следующие причины, из-за которых катушка вышла из строя:

  • механические повреждения;
  • перегрев;
  • использование свечей низкого качества;
  • неблагоприятные воздействия внешней среды.

Механические повреждения катушки могут возникнуть из-за сильной вибрации или протечки масла. В результате этого может нарушиться целостность изоляции катушки, что может привести к пробою.

Измерительным прибором можно определять работоспособность радиодеталей. Пошаговая инструкция — как проверить транзистор мультиметром — предполагает измерение прямых и обратных сопротивлений эмиттерного и коллекторного переходов.

Светодиоды на исправность удобно проверять все тем же мультиметром. Как правильно это сделать, читайте здесь.

В соответствии с техническими условиями катушка может эксплуатироваться при повышенной температуре. При этом у нее имеется определенный ресурс работы в режиме «нагрев — остывание». Поэтому необходимо следить за тем, чтобы такой ресурс не был превышен. В противном случае возможно короткое замыкание. Причиной перегрева катушки может быть то, что зажигание включено на долгое время при неработающем двигателе.

Использование некачественных свечей может вызвать пробой изолятора и возникновение обратных газов, которые плохо влияют на резиновый наконечник катушки. Повреждение наконечника может вызвать пробой высокого напряжения на массу.

При эксплуатации автомобиля на катушку могут воздействовать такие факторы, как влага, пыль, грязь.

Схема проверки катушки зажигания мультиметром

Метод оценки исправности катушки зажигания путем проверки проскакивания искры между свечой и корпусом автомобиля для современных автомобилей чреват выходом из строя сложной электроники управления. Поэтому часто используют такой прибор для проверки катушек зажигания, как мультиметр.

Перед тем, как проверить исправность катушки зажигания, ее необходимо демонтировать. Затем надо произвести визуальный осмотр устройства на наличие трещин, сколов и других дефектов. Далее катушку надо очистить от пыли и грязи.

Проверка катушки мультиметром состоит в измерении сопротивлений обмоток. Каждый тип таких устройств имеет свои параметры. В лучшем случае необходимо познакомиться с документацией на катушку и сравнить результаты измерений с номинальными значениями. В первом приближении, сопротивление первичной обмотки должно лежать в диапазоне 0,4 — 2 Ом, а сопротивление вторичной обмотке – от 6 до 8 кОм. Хотя некоторые катушки могут иметь показатели вторичной обмотки и до 10-15 кОм.

По результатам измерений делаются выводы об исправности катушки. Например, большое сопротивление первичной обмотки говорит об обрыве. Значительное отличие сопротивления вторичной обмотки от номинального значения может говорить о межвитковом замыкании. Если же оно близко к нулю, то это — короткое замыкание.

Выводы:

  1. Исправность катушки зажигания оказывает большое влияние на работоспособность автомобиля.
  2. Оценку работоспособности такого устройства можно провести с помощью мультиметра.
  3. По результатам измерений сопротивлений обмоток можно определить, что катушка зажигания — неисправна.

Смотрим, как проверить катушку зажигания, на видео

Как диагностировать слабую систему зажигания

В тот или иной момент мы все попадали в тупик из-за газового двигателя либо из-за отсутствия запуска, либо из-за жесткого запуска, либо из-за другой проблемы с производительностью, которая, кажется, ускользает от логики. В двигателе есть топливо, искра и компрессия. Он должен либо работать, либо не иметь проблем с производительностью. Часто эта простая логика неприменима в реальном мире. Что-то еще происходит, и очень велика вероятность, что это связано с зажиганием.

Система зажигания считается пассивной.Свеча зажигания берет от катушки зажигания только то, что необходимо для создания дуги на электродах свечи. Следует понимать, что потребность в зажигании определяется следующим:

  • Давление в баллоне
  • Скорость двигателя
  • Соотношение воздух-топливо
  • Время зажигания
  • Зазор свечи зажигания

Давление в цилиндре не следует путать со степенью сжатия. Давление в цилиндре — это совокупный результат нагрузки на двигатель по отношению к объемному КПД и прочности смеси.Степень сжатия — это расчетная функция разницы в объеме канала с поршнем в нижней мертвой точке по сравнению с тем, когда он находится в верхней мертвой точке. Давление в цилиндре и требования к зажиганию постоянно меняются в зависимости от нагрузки двигателя.

На холостом ходу энергия, необходимая для разряда свечи зажигания, очень мала, поскольку давление в цилиндре минимально. Это происходит из-за того, что дроссельная заслонка почти закрыта, обороты двигателя низкие, а нагрузка на двигатель отсутствует.

Если двигатель все еще работал на холостом ходу и нагрузка была осторожно приложена (например, включение ВОМ), напряжение, необходимое для дуги в свече, резко увеличилось бы.Из-за этого двигатель может нормально работать в заданном рабочем состоянии, а затем отказываться, лопнуть и пропускать зажигание в различных условиях эксплуатации.

Точно так же во время движения дроссельной заслонки (переходный режим) потребность в зажигании резко возрастает, как только активируется дроссельная заслонка. Чтобы оперативно диагностировать проблему с производительностью, необходимо помнить, что потребление электроэнергии связано с нагрузкой.

Что такое осечка?

Считается, что двигатель пропускает зажигание, когда на свечу зажигания поступает недостаточно электроэнергии, чтобы поддерживать дугу, или в двигателе есть путь для передачи энергии в обход электродов свечи.Электричество ленивое. Он всегда будет идти по пути наименьшего сопротивления. Если легче заземлить через изоляцию на проводе зажигания, а не зажигать дугу в зазоре свечи под высоким давлением в цилиндре, это произойдет. Когда это происходит, этот цилиндр не передает полную мощность на коленчатый вал. Двигатель будет слабым, несгоревшее топливо забьет свечу зажигания, и выхлопные трубы лопнут. Если смесь слишком бедная, двигатель будет пропускать зажигание, поскольку молекулы топлива во всасываемом воздухе находятся слишком далеко друг от друга. Когда смесь бедная, пламя не может расширяться по отверстию цилиндра, поскольку для этого требуется как топливо, так и кислород.

В большинстве случаев пламя действительно возникает, поскольку топливовоздушная смесь сконцентрирована вокруг электрода свечи зажигания. Как только пламя расширяется от этой области, оно гаснет, и цилиндр больше не дает энергии. Потребность в зажигании возрастет, и энергия будет искать более легкий путь.

как загорается вилка

Свеча зажигания на большинстве двигателей загорается от центрального электрода к боковому электроду.Этот боковой электрод заземлен через резьбу свечи на головку блока цилиндров. Если бы первичные выводы к катушке были случайно подключены в обратном направлении, количество энергии, которое могла бы производить катушка, значительно уменьшилось бы. В большинстве случаев двигатель работал нормально на холостом ходу, но как только была приложена какая-либо нагрузка, он пропускал зажигание.

Для правильного подключения катушки напряжение от замка зажигания поступает на катушку (+). Затем провод либо от выключателей, либо от модуля зажигания идет к катушке (-).Многие современные бензиновые двигатели не используют традиционный распределитель, а вместо этого имеют либо катушку на каждой свече зажигания, либо блок катушек, запускающий два цилиндра. Когда двигатель не имеет распределителя, он будет использовать датчик на коленчатом валу для определения каждого события зажигания; датчик также распознает цилиндр номер один. Блок управления запрограммирован на правильный порядок зажигания. Система зажигания этого типа позволяет увеличить время искрения свечи зажигания при измерении в градусах вращения коленчатого вала после верхней мертвой точки.Когда используется блок катушек, он срабатывает иначе, чем при обычном зажигании, с точки зрения полярности. Он запускает один цилиндр от центрального электрода свечи зажигания к боковому электроду (нормальный путь) и вспомогательный цилиндр от бокового электрода к центральному электроду.

Часто упускаемые из виду проблемы с зажиганием

Следующие проблемы могут проявляться по-разному или по-разному, но наиболее распространенные перечислены ниже.

  1. Треснувшая фарфоровая свеча зажигания.Это вызывает пропуски зажигания или раскачивание под нагрузкой. Двигатель может нормально работать на холостом ходу и при небольшой нагрузке.
  2. Загрязненная свеча зажигания. Эта ситуация вызывает пропуски зажигания (не определенное рабочее состояние) и затрудненный запуск.
  3. Слабая изоляция провода зажигания. В этом случае двигатель работает нормально до тех пор, пока температура двигателя не повысится и не возрастет рабочая нагрузка. Изоляция проводов затем выходит из строя, и двигатель работает с перебоями или дает пропуски зажигания. Однако двигатель работает плавно при более низких температурах или при меньшей нагрузке.Когда изоляция выходит из строя из-за тепла, это происходит из-за того, что молекулы отошли дальше друг от друга, создавая альтернативный путь для прохождения электричества, если этот путь проще, чем перепрыгивать через зазор свечи зажигания.
  4. Слабая катушка зажигания. Двигатель работает на холостом ходу нормально, но ломается под нагрузкой. Проблема здесь в катушке, которая изношена из-за постоянных циклов зарядки и разрядки. Правильный метод проверки катушки зажигания — использование осциллографа, но омметр тоже подойдет. С помощью измерителя вы можете проверить наличие внутреннего обрыва в первичной обмотке или чрезмерного сопротивления.Вам нужно будет проверить между клеммами первичной обмотки и проводами счетчика.

Если у вас есть руководство по ремонту двигателя, обычно в нем содержатся основные характеристики проверки сопротивления. Это важно для двигателей с вытяжным пуском или других приложений с малым двигателем.

Имейте в виду, что вторичная обмотка катушки может перегореть изнутри. В этом случае двигатель будет работать при небольшой нагрузке, но при других условиях будет пропускать зажигание. Искра фактически перекрывает внутренний разрыв вторичных обмоток, оставляя меньше энергии для свечи зажигания.Катушки зажигания старых моделей были заполнены маслом в качестве охлаждающей жидкости. Более поздние конструкции были сделаны с использованием эпоксидной смолы (обозначенной как катушки с электронным сердечником). Если вы снимаете вторичный провод с маслонаполненного змеевика, и он влажный, змеевик необходимо заменить.

Проверить запрет на запуск

Правильный метод проверки наличия искры — использовать искровой тестер. Он похож на свечу зажигания, но имеет утопленный центральный электрод, который имитирует нагрузку на катушку.

Удерживать провод свечи и посмотреть, не попадает ли искра на землю, не дает результатов.Искра горит при атмосферном давлении. Это давление существенно меньше, чем энергия, необходимая для дуги электрода свечи под нагрузкой.

Чтобы двигатель запускался и работал должным образом, энергия должна вызывать дугу свечи и поддерживать эту дугу до тех пор, пока не будет израсходована вся горючая смесь. Что-нибудь меньше, и двигатель будет слабым, будет работать с перебоями, заглохнет и даст пропуски зажигания.

Слабое зажигание часто путают с проблемой топлива, поскольку две системы взаимозависимы. Часто, особенно в небольших двигателях, карбюратор и топливо несправедливо демонизируются как проблема, когда реальным виновником является система зажигания.Сначала подумайте об искре, а затем о топливе, а не наоборот.

Как проверить катушку зажигания мотоцикла за 4 шага

Когда установлена ​​новая катушка зажигания, испытание катушки действительно очень необходимо. Это позволит вам узнать, была ли установка успешной и есть ли какие-либо дополнительные проблемы или проблемы, связанные с ней. Это действительно очень простой процесс, и вам нужно одно устройство для его проверки, и это устройство представляет собой мультиметр, также известный как омметр.Змеевики можно рассматривать как водонепроницаемые компоненты, которые обычно герметичны и не подлежат ремонту. Если вы чувствуете, что мотоцикл едет неровно и запускается с трудом, следует проверить катушку зажигания в рамках процедуры поиска и устранения неисправностей.

Основное назначение катушки зажигания — повышение низкого напряжения аккумуляторной батареи до высокого, необходимого для зажигания свечи. Рекомендуется проверять катушку, когда она горячая. Можно также обратиться к руководству, чтобы найти точные диапазоны сопротивления для катушки.Мультиметр измеряет сопротивление, считывая очень маломощный электрический заряд, и измеряется в омах. Проверка катушки зажигания зависит от величины сопротивления, установленного на измерителе.

Шаг 1) Аккумулятор мотоцикла должен быть полностью заряжен, потому что, если аккумулятор не полностью заряжен, точность катушки зажигания будет очень трудно определить. Это также поможет вам определить, является ли катушка основной проблемой или батарея разряжена.Первоначальное электричество принимается первичными обмотками, которые расположены сбоку от катушки. Вторичные обмотки расположены сзади и к ним прикреплены провода вилки.

Шаг 2) Можно легко получить доступ к проводке катушки зажигания, открыв корпус. Выключите зажигание двигателя и отсоедините заземляющий провод аккумуляторной батареи. Чтобы получить доступ к свечам зажигания и катушке, снимите сиденье велосипеда и топливный бак.Есть велосипеды, у которых катушка зажигания расположена под маховиком, и это в основном мопеды.

Шаг 3) Колпачок заглушки должен быть снят для теста, если он не снимается, это может сделать ваш тест неточным. Иногда сам колпачок может добавить дополнительную стойкость к результатам. Результат сопротивления должен быть очень низким. Оно должно составлять от 0,5 до 1,5 Ом. Сопротивление можно измерить от провода клеммы заземления или первичного провода. Первичный провод — это тот, который идет к точкам CDI или коробке CDI.После этого измерьте сопротивление от более высокого напряжения (провод заземления или вторичный провод). Результат для этого должен быть выше примерно от 7000 до 14000 Ом.

Шаг 4) Если окончательный результат этих проводов не находится между указанными числами, это означает, что катушка зажигания неисправна. Можно дополнительно проанализировать результаты, используя машины, которые могут испытывать змеевики под давлением. Батарею можно проверить, проверив напряжение, протекающее через батарею. Если вы получаете 12 В постоянного тока на клемме катушки, это означает, что показания не выходят и катушка неисправна.

Следуя инструкциям, вы можете определить, неисправна ли катушка зажигания. Если он плохой, вы можете либо заменить катушку, либо проконсультироваться с механиком с записанными показаниями.

Источник изображения: Google

Проверка цепи высокого напряжения | Как работает автомобиль

Высоковольтный (HT) или вторичный контур переносит высоковольтное электричество. Он бежит от вторичная обмотка принадлежащий катушка сквозь распределитель к пробкам.Любой из них может сломаться и вызвать зажигание отказ.

Не прикасайтесь к каким-либо частям HT схема голыми руками при включенном зажигании. Работайте с плоскогубцами и отвертками с пластиковыми ручками с толстой изоляцией. Следите за тем, чтобы не прикасаться к металлическим частям инструментов.

Поскольку при проверке HT-цепи используются собственные HT-провода автомобиля, сначала проверьте их, чтобы убедиться, что они исправны.

Чтобы проверить вторичный обмотка, снимите крышка распределителя и отсоедините центральный провод HT (см. Осмотр системы зажигания ).

Снимите или сдвиньте колпачок с конца провода HT, чтобы открыть соединение жилы.

Снимите провод с одной из свечей зажигания, затем выключатель на зажигании.

Возьмитесь за отсоединенный центральный провод HT с помощью изолированных плоскогубцев и удерживайте его открытый конец напротив разъема. Терминал . Разомкните точки размыкателя контактов небольшой изолированной отверткой.

Сильный Искра между концом провода HT и клеммой штекера показывает, что и катушка, и конденсатор в порядке.

Альтернативный тест может быть проведен путем снятия всех проводов вилки, чтобы предотвратить двигатель с начала (пронумеруйте отведения, чтобы избежать путаницы в дальнейшем).

Снимите одну из заглушек и снова подсоедините ее к проводу. Прикоснись к двигатель и наблюдайте за сильной искрой, когда помощник поворачивает стартер выключатель.

Если при любом тесте возникает только слабая искра, а провода HT исправны, подозревают неисправный конденсатор. Проверьте, установив другой конденсатор, который, как вы знаете, исправен (см. Установка конденсатора ).

Проверьте соединения конденсатора. Если искра не лучше или первая проверка не дала искры, катушка неисправна (см. Осмотр системы зажигания ). При необходимости замените.

Рычаг ротора может короткое замыкание к верхней части кулачка выключателя. Отсоедините центральный вывод HT от крышки распределителя и удерживайте его изолированными плоскогубцами. Включите зажигание. Удерживайте оголенный металлический конец провода примерно на 3 мм (3 мм) от конца рычага ротора.

Откройте точки.Не должно быть искры или слабой искры от статического электричества. увольнять . Сильная искра означает короткое замыкание.

Очистите кулачок и рычаг ротора от грязи и жира. Если проблема не устраняется, осмотрите рычаг ротора на предмет трещин и при необходимости замените его.

Простое руководство по катушке зажигания вашего автомобиля

Как работает катушка?

Катушка работает по принципу повышающего трансформатора, преобразуя одно напряжение в другое, более высокое. Он делает это с помощью двух отдельных проводов, намотанных друг на друга, причем оба намотаны на центральный железный сердечник, и все они находятся внутри изолированного тела.

Один провод, называемый вторичной обмоткой, состоит из тысяч обмоток больше, чем другой, называемый первичной обмоткой.

Это важно, потому что количество обмоток (представьте, что это волокна) определяет уровень напряжения, с которым может справиться провод. Магнитный сердечник позволяет электрической энергии проходить от первичного провода ко вторичному.

Первичный провод получает низкое напряжение от аккумулятора и создает вокруг него магнитное поле.

Однако в тот момент, когда поток прерывается распределителем или в более современных системах зажигания, электронным блоком управления (ЭБУ), магнитное поле схлопывается, создавая или индуцируя более высокое напряжение во вторичном проводе, который движется к свече зажигания.

Почему выходит из строя катушка?

Горячий моторный отсек — сложное место для любого чувствительного электрического оборудования, такого как катушка. Расположение прямо над двигателем не помогает.

Здесь змеевик становится горячим и холодным и подвергается сильным вибрациям от двигателя. Со временем эти силы могут разрушить обмотки и изоляцию катушки.

Однако основной причиной выхода из строя катушки является перегрузка по напряжению, вызванная изношенными свечами зажигания с зазорами между электродами, выходящими за установленные пределы, или повреждением кабелей и проводов.

Со временем выходное напряжение катушки может возрасти до опасного уровня, вызывая короткое замыкание при прожигании изоляции.

Как диагностировать неисправную катушку?

Пропуски зажигания в двигателе и обратный свет, плохой запуск, низкая производительность и низкий расход топлива — все это возможные признаки неисправности катушки. Если ваша машина оснащена распределительной системой зажигания, это повлияет на все свечи зажигания, но если это современный автомобиль с электронным зажиганием, то может быть только одна свеча или две, если они имеют одну и ту же катушку.

Если ваш автомобиль был построен после 1996 года, он может иметь систему управления двигателем, которая генерирует код неисправности для любых обнаруженных пропусков зажигания. Этот код может помочь идентифицировать компонент, вызвавший пропуск зажигания. Подключите диагностический прибор к порту OBD (бортовой диагностики) и получите все сохраненные коды неисправностей.

Конечно, пропуски зажигания могут быть вызваны всевозможными проблемами зажигания и подачи топлива, а не только неисправной катушкой. По этой причине вы должны снять и проверить свечу зажигания и, если есть распределитель, провод HT.

Проверьте сохранность и целостность самой катушки. Кроме того, с помощью мультиметра проверьте соответствие первичного и вторичного сопротивления катушки техническим характеристикам.

Как отремонтировать катушку?

Катушку отремонтировать невозможно. Замена — единственный реальный вариант. Их легко заменить, но они могут быть дорогими.

Как проверить катушки зажигания трактора | Gone Outdoors

Катушки зажигания снабжают распределитель электричеством высокого напряжения для зажигания свечей зажигания.Катушка состоит из первичной обмотки (катушки из медной проволоки) и вторичной обмотки внутри корпуса и очень близко друг к другу. Первичная обмотка запитывается напряжением аккумуляторной батареи от модуля зажигания или, в старых двигателях, от точек. Катушки могут быть типа восходящего поля или типа схлопывающегося поля, что означает, что вторичная обмотка, которая увеличивает напряжение, возбуждается, когда электрическое поле вокруг первичной обмотки расширяется или сжимается, соответственно, в процессе, известном как взаимная индукция.Проверить катушку можно с помощью мультиметра и базовых механических навыков.

    Изолируйте и обесточьте катушку. Снимите все провода, подключенные к катушке, затем открутите ее от двигателя.

    Проверьте первичные обмотки на целостность и сопротивление. Установите измеритель на непрерывность (жужжащий ящик) и прикоснитесь датчиками к двум штырям, которые питают первичную обмотку. Должна быть преемственность. Прикоснитесь одним щупом к одной первичной стойке и к корпусу катушки. Не должно быть преемственности.Установите измеритель на ом (сопротивление) и прикоснитесь щупами к двум основным штырям. Запишите показания и обратитесь к руководству пользователя или руководству по обслуживанию, чтобы узнать, соответствует ли показание рабочим характеристикам.

    Проверить вторичную обмотку. Установите измеритель на сопротивление и вставьте один зонд в выходной порт распределителя. Коснитесь другим датчиком монтажного кронштейна или клеммы заземляющего провода (если применимо) и запишите показания. Обратитесь к руководству, чтобы убедиться, что сопротивление в пределах спецификации.Установите измеритель на непрерывность и вставьте один датчик в порт распределителя и коснитесь одной из основных клемм другим. Не должно быть преемственности.

    Расскажите о своих выводах. Низкое (вне спецификации) сопротивление указывает на пробой изоляции (IB) внутри одной из катушек. Непрерывность между первичной обмоткой и вторичной обмоткой указывает IB между первичной и вторичной обмотками. Непрерывность между первичной обмоткой и корпусом указывает на IB между первичной обмоткой и корпусом. IB позволяет электричеству течь через катушки и / или выходить из них и либо снижает мощность, либо полностью ее убивает.

Признаки того, что пришло время заменить катушку зажигания

Катушка зажигания — это небольшой компонент двигателя, который несет большую ответственность. Передавая энергию от аккумулятора к свечам зажигания, катушка зажигания зажигает топливо автомобиля и позволяет ему работать.

Если ваша катушка зажигания выходит из строя, ваш двигатель не может выполнять свою работу. Неисправные катушки зажигания могут стать серьезной угрозой безопасности, если их не принять во внимание, и в конечном итоге привести к дорогостоящему ремонту

Водители возле Миссии Вьехо, Ранчо Санта-Маргарита и Ньюпорт-Бич могут испытывать следующие пять симптомов, если их катушки зажигания нуждаются в замене. Запишитесь на прием сегодня.

Возгорание вашего автомобиля

Выхлопные газы вашей машины пахнут бензином или выделяют черный дым? Если это так, ваш автомобиль дает обратный огонь или выбрасывает неиспользованное топливо через выхлопную систему.

Возгорание автомобилей происходит по ряду причин, включая неисправные или изношенные катушки зажигания. Возгорание может быть опасно для вашей безопасности, поэтому обратитесь в автомастерскую для проверки вашего двигателя, чтобы определить, нужно ли заменять катушку зажигания.

Снижение расхода топлива

Неисправная катушка зажигания может съедать ваш расход бензина. Когда это происходит, ваш автомобиль потребляет больше топлива, чтобы компенсировать недостаточную передачу энергии между аккумулятором и свечами зажигания.

Если вы больше ездите на бензонасос, но не изменили свой режим вождения, попросите механика осмотреть ваш двигатель на предмет повреждений катушки зажигания.

Пропуски зажигания в двигателе

При перебоях в зажигании двигателя вы можете испытывать вибрацию, потерю мощности, снижение расхода топлива или более жесткую езду во время вождения.В других случаях может показаться, что ваш автомобиль глохнет или вот-вот сломается.

Двигатель может пропускать зажигание по нескольким причинам. Причиной может быть катушка зажигания, но важно проконсультироваться с механиком, чтобы диагностировать проблему и отремонтировать.

Автомобиль глохнет или не заводится

Катушка зажигания 2 Ваш автомобиль может не заводиться, когда катушка зажигания перестает работать. В других случаях ваш автомобиль заглохнет или отключится.

Если автомобиль не заводится из-за неисправной катушки зажигания, свечи зажигания вашего двигателя не получают достаточного заряда от аккумулятора.Механик может выяснить, почему ваш автомобиль не заводится, но у нас есть подозрение, что вашу катушку зажигания необходимо заменить.

Появляется индикатор на приборной панели двигателя

Никогда не бывает весело, когда загорается лампочка проверки двигателя. Но когда это происходит, есть большая вероятность, что катушка зажигания вашего двигателя работает неправильно.

В любое время, когда вы заметите индикатор проверки двигателя, немедленно назначьте встречу для обслуживания. В вашем двигателе может быть несколько механических проблем, и только опытный профессионал может диагностировать точную причину.

Узнайте, что вызывает проблемы с вашим двигателем

Если у вас возникли какие-либо из этих симптомов во время вождения возле Ньюпорт-Бич, Ранчо Санта-Маргарита или Миссии Вьехо, возможно, вам необходимо заменить катушку зажигания. Наша команда сертифицированных технических специалистов в супермаркете Norm Reeves Volkswagen в Ирвине может определить причину неисправности вашего двигателя, поэтому свяжитесь с нами или назначьте встречу, если ваш автомобиль работает нестабильно.

Чтобы получить немедленную помощь, позвоните 877-871-3235.Супермаркет Norm Reeves Volkswagen в Ирвине удобно расположен по адресу: 20 Auto Center Drive.

Катушки зажигания

— Что нужно знать каждому техническому специалисту | 2011-06-16

Процесс сжигания топлива и воздуха приводит в действие большинство транспортных средств в США и во всем мире. На самом базовом уровне это горение представляет собой химический процесс. Сжигание топлива и воздуха требует сначала смешивания, сжатия и воспламенения двух газов за счет добавления тепла.

Требуемое тепло может поступать из нескольких источников.В дизельном двигателе реакция горения запускается теплом, возникающим при нагревании смеси за счет очень сильного сжатия. В бензиновом двигателе зажигание обычно достигается за счет электрической искры, которая вызывает дугу или перескакивает через выводы свечи зажигания. Это ток искры, протекающий через сопротивление зазора, который вызывает тепло, необходимое для начала горения.

Необходимое тепло можно подавать другими способами; Форд, например, экспериментировал с двигателем, который использует энергию лазерного луча для запуска процесса сгорания. В очень ранних двигателях, построенных до изобретения катушки зажигания, для начала сгорания использовались горячие трубы или даже пламя. Дело в том, что это тепло необходимо добавлять в нужное время и в нужном месте для достижения максимальной эффективности двигателя. Каждый техник должен знать, как это работает.

Рабочий конец свечи зажигания

Понимание систем зажигания и того, как они на самом деле работают, начинается с рассмотрения деловой части свечи зажигания. Типичные свечи зажигания состоят из одного центрального электрода и заземляющего электрода J-образной формы.В зависимости от полярности приложенного напряжения дуга может перемещаться от центрального электрода к земле или наоборот. Обычно отрицательным делают центральный электрод. Таким образом искра попадает в центральный электрод от заземляющего электрода.

Обычно нет токопроводящего пути между центральным и заземляющим электродами. Цель системы зажигания — создать проводящий путь через воздух или что-то еще между электродами.Молекулы воздуха обычно не могут поддерживать проводимость, потому что внешние слои их атомов / молекул не имеют свободных электронов. Чтобы воздух проводился, требуется достаточно высокое напряжение, чтобы буквально оторвать электроны от удерживающих их атомных сил. Этот процесс называется ионизацией.

Для ионизации требуется не только высокое напряжение, но и концентрированное высокое напряжение. Здесь важна конструкция свечи зажигания и ее электродов. Чтобы сконцентрировать высокое напряжение, должны быть острые края.Когда свеча новая, центральный электрод представляет собой идеальный цилиндр с плоской вершиной. Верхний край этого центрального электрода острый и помогает концентрировать напряжение.

Современные технологии позволяют улучшить характеристики свечей зажигания двумя способами. Первый — перейти на более мелкие и заостренные электроды за счет использования очень жаропрочных металлов, таких как иридий. Эти свечи зажигания, которые иногда называют свечами с тонкой проволокой, имеют центральные электроды, которые вдвое меньше и диаметр обычных свечей

.

[PAGEBREAK]

Во-вторых, на концы электродов нужно добавить платиновые наконечники или подушечки.Платина инертна при давлениях и температурах камеры сгорания. Этот металл практически исключает износ электродов. Единственная причина для замены свечи — если она загрязнена или засорена (обычно из-за очень богатого топлива) и больше не может гореть должным образом.

Существует ряд факторов, которые вам необходимо знать с точки зрения того, какое напряжение потребуется для переключения свечи зажигания. Первое — это форма электродов, как указано выше. Изношенные закругленные электроды свечей зажигания не могут эффективно фокусировать высокое напряжение.В результате для зажигания изношенных свечей требуется большее напряжение.

Другие факторы включают характер материалов между электродами свечи. Это может быть сложнее, чем вы думаете. Типичная свеча зажигания представляет собой керамический конус, который поддерживает центральный электрод и служит для разделения центрального и заземляющего электродов. Эта керамика может быть загрязнена топливом, остатками топлива или маслом, проникающим через кольца или уплотнения штока клапана, а также побочными продуктами сгорания.Хотя шунтирующие отложения не являются проблемой для исправного двигателя, они представляют собой альтернативный путь для высокого напряжения, которое может вызвать пропуски зажигания.

Одной из конструктивных особенностей свечи зажигания является то, что эта керамика предназначена для достижения заданной рабочей температуры или «нагрева» во время нормальной работы двигателя. Причина в том, чтобы сжечь эти загрязнения на керамике.

Одним из преимуществ современных систем зажигания является скорость, с которой катушка переходит от 0 до требуемого напряжения зажигания.Чем быстрее это произойдет, тем больше вероятность возникновения дуги на электродах, а не через отложения свечей зажигания. Переход на топливо, не содержащее свинца, также помог за счет значительного уменьшения отложений на свечах зажигания. Двигатель, который находится в достаточно плохом состоянии, поэтому загрязнение свечей зажигания является проблемой, следует рассмотреть для восстановления или замены.

Можно ожидать, что основными газами в свече зажигания и вокруг нее будут топливо и воздух. Хотя это по большей части верно, в некоторых случаях это неверно.Когда газы в этой области загрязнены, это может повлиять на напряжение, необходимое для скачка искрового промежутка. Основными источниками загрязнения являются поток клапана рециркуляции ОГ и низкий объемный КПД.

Термин «объемный КПД» относится к тому, насколько хорошо цилиндр заполняется в каждом цикле впуска. Цилиндр имеет известный рабочий объем в зависимости от размера исходной конструкции двигателя. Газы, поступающие в двигатель и выходящие из него, имеют инерцию. Они не начинают движение, как только открывается впускной клапан, и не хотят останавливаться в момент закрытия клапана.В некоторых конструкциях двигателей существует период перекрытия между открытием впускного клапана и окончательным закрытием выпускного клапана. Эффект наиболее заметен на холостом ходу. Результатом для системы зажигания является то, что иногда то, что действительно течет внутри электродов свечи зажигания и вокруг них, представляет собой смесь свежего воздуха, свежеиспаренного бензина, неиспарившихся капель топлива и, возможно, выхлопных газов. Также возможны загрязнения, такие как вода, водяной пар, антифриз и даже несвежий нелетучий бензин.

Решение для этого — иметь срок службы или срок службы искры. В большинстве систем зажигания после проскока искры электроды продолжают гореть не менее 1000 микросекунд, а может и больше. Идея состоит в том, чтобы зазор оставался освещенным достаточно долго, чтобы обеспечить воспламенение некоторого летучего топлива и воздуха.

Требуемое напряжение зажигания свечи зажигания также зависит от давления внутри цилиндра. Давление возникает из-за сжатия, а также из-за большой нагрузки двигателя.Наибольшие напряжения зажигания обычно возникают при резком ускорении дроссельной заслонки. Изменение числа оборотов двигателя, изменение топливной смеси и нагрузка на двигатель способствуют повышению требуемого напряжения.

[СТРАНИЦА]

Типы катушек зажигания

Катушки современной технологии бывают нескольких основных типов. Катушки с карандашом обычно имеют диаметр от одного дюйма до четырех дюймов в длину. Эти катушки предназначены для установки между кулачками двигателей DOHC и SOHC.Обычной практикой для карандашных катушек является включение переключающей электроники, необходимой для управления катушкой, в небольшой карман рядом с внешним концом пакета катушек.

Карандашные катушки имеют то преимущество, что они сделаны таким образом, чтобы уместиться в пределах небольшой площади, доступной между кулачками. Несмотря на то, что они очень хорошо упаковываются в двигатель, карандашные катушки имеют недостаток в том, что они расположены. Эта часть двигателя обычно работает при очень высокой температуре. Металл, окружающий катушку, может мешать магнитному действию катушки, уменьшая ее мощность.Это главное соображение в двигателях с прямым впрыском. Катушки с карандашом также более дороги в производстве и, возможно, менее надежны при практическом использовании, чем обычные катушки.

В приложениях

Coil Near Plug (CNP) используется короткая палка с пластиковой изоляцией или резиновый колпачок свечи зажигания для проникновения в двигатель и свечу зажигания. Это удерживает трансформаторную часть катушки вверх и подальше от металла головки цилиндров. Хотя CNP не упаковываются так аккуратно, как катушки с карандашом, их рабочая температура ниже и, следовательно, их надежность выше.CNP, возможно, на треть дешевле в производстве, чем сопоставимые катушки. Некоторые CNP включают интегрированные электронные пакеты, а другие нет.

В некоторых двигателях до сих пор используются катушки зажигания катушечного типа. Внутри пакетов змеевиков находятся двухсторонние змеевики, которые могут быть подключены для одновременного зажигания свечи для одного цилиндра при сжатии, а также для второго цилиндра на такте выпуска. Искра, которая возникает в цилиндре при «выхлопе», является бесполезной искрой, не имеющей никакого смысла.Тем не менее, такое расположение позволяет одному блоку катушек обслуживать пару цилиндров. При следующем обороте двигателя то, что было потраченной впустую искрой, станет полезной искрой, когда этот цилиндр находится под сжатием.

Недостатком систем катушечного типа является то, что они по-прежнему используют провода свечей зажигания и башмаки для отвода искры от катушки к свечам зажигания. Провода и пыльники свечей зажигания уже давно имеют проблемы, связанные с гарантией, и исключаются из конструкции двигателей с самыми современными технологиями.Блоки катушек также сравнительно большие и тяжелые по сравнению с CNP.

По-прежнему существуют миллионы дорожных транспортных средств и сельскохозяйственных машин, в которых до сих пор используются распределитель, крышка распределителя, ротор и провода свечей зажигания. В системе этого типа могут использоваться цилиндрические маслонаполненные змеевики. В системе этого типа катушка предназначена для подачи искры на восемь цилиндров. Колпачок и ротор действуют как переключатель высокого напряжения, который распределяет выходной сигнал катушки на требуемую свечу зажигания.Колпачок, ротор и провода свечи зажигания подвержены износу и загрязнению. Кроме того, змеевик в этой системе с оригинальным оборудованием не успевает накапливать полный объем искровой энергии при каждом событии возгорания. В конечном итоге эти системы имеют более низкое выходное напряжение и более низкую надежность, чем более новые системы, которые их заменили.

Конструкция катушки зажигания

Основная конструкция катушки зажигания начинается с двух витков проволоки. Первичная обмотка состоит примерно из 100 витков так называемого магнитного провода. На самом деле, в «магнитном» проводе нет ничего особенного, кроме того, что он предназначен для изготовления электромагнитных узлов, таких как трансформаторы или катушки. Для типичной катушки зажигания первичная обмотка представляет собой одножильный медный провод примерно 22 калибра. Провод изолирован тонким слоем полиэфирной изоляции.

Эта изоляция позволяет намотать первичную обмотку (для увеличения индуктивности) без замыкания отдельных витков на соседние.Намотка катушки круглой трубчатой ​​формы помогает сконцентрировать индуктивность.
Вторичная обмотка катушки обычно наматывается на пластиковую бобину, которая разделена на секции или отсеки. Провод, используемый во вторичной обмотке, намного тоньше, чем первичный. Это тоже магнитная проволока. Обычно этот тип провода представляет собой одножильную проволоку сечением от 42 до 44, покрытую дюжиной или более очень тонкими слоями изоляции. Для сравнения, эта проволока меньше в диаметре, чем средний человеческий волос.Это зависит от типа изготавливаемой катушки, но на вторичную катушку наматывается до 10 000 витков тонкой проволоки. Вторичная катушка будет иметь сопротивление от 6000 до 10 000 Ом. Первичная катушка устанавливается внутри вторичной катушки. В растянутом состоянии на вторичную катушку может быть намотано до полумили проволоки.

Внутри первичной и вторичной обмоток находится пакет ламинирования. Стопка ламп может состоять из 20-30 слоев тонкой электротехнической стали, уложенных по прямоугольной траектории.Часто две детали в форме буквы «C» или «U» изготавливаются таким образом, чтобы их можно было собрать лицом к лицу, при этом одна сторона проходит через первичную и вторичную обмотки. Два C не составляют полный путь. На прямоугольной траектории остается зазор примерно 1 мм (0,039 дюйма). Этот зазор важен для хранения магнитной энергии в первичной обмотке катушки.

[PAGEBREAK] Изготовление пакета из такого количества слоев стали имеет целью устранить потери на вихревые токи, которые в противном случае ограничили бы мощность катушки. В некоторых катушках используется особый металлический порошок, частицы которого изолированы пластиком, образующим магнитный сердечник катушки.

После изготовления пакета змеевиков необходимо полностью пропитать змеевик эпоксидной смолой. Смола подается под давлением во все уголки и щели змеевика. Смола служит для изоляции и улавливания высокого напряжения внутри рабочей катушки. Эпоксидная смола также служит для предотвращения попадания влаги в змеевик и для распределения тепла, выделяемого при нормальной работе змеевика.Обратной стороной эпоксидной смолы является то, что она относительно хрупкая и может треснуть во время сильного термоциклирования змеевика.

Как на самом деле работает катушка

При фактическом использовании одна сторона первичной обмотки подключена к положительной стороне аккумуляторной батареи автомобиля. Противоположный конец катушки подключен через транзистор драйвера катушки зажигания к земле. Когда драйвер включен, ток начнет течь в первичной катушке.

С батарейным питанием 14.0 вольт и сопротивление первичной обмотки 0,5 Ом, по закону Ома казалось бы, что будет течь ток в 28 ампер. Это не так по нескольким причинам. Первая причина заключается в том, что первичный ток ограничен индуктивностью первичной катушки и ему противодействует. Если смотреть на осциллограф, ток возрастает примерно под углом 45 градусов до примерно 7 ампер. Ток, работая с индуктивностью первичной катушки, накапливает энергию в магнитном поле, окружающем первичную катушку. Он варьируется, но время ожидания, необходимое для хранения энергии в первичной обмотке, обычно составляет от двух до четырех миллисекунд.

Компьютер двигателя заранее знает, когда ему нужна искра из катушки. Цель состоит в том, чтобы начать период выдержки достаточно до возникновения искры, чтобы ток первичной обмотки достиг полного накопления энергии. Это время в некоторой степени зависит от напряжения аккумулятора и больше от точной внутренней температуры катушки зажигания. Это может быть труднее предсказать. По этой причине большая часть электроники катушки включает функцию ограничения тока катушки. Когда достигается целевой уровень тока, транзистор драйвера катушки частично выключается, ограничивая дальнейшее повышение тока.Цель состоит в том, чтобы максимально сократить время ограничения тока катушки, чтобы избежать чрезмерного нагрева драйвера катушки. Время ограничения катушки можно рассматривать как плоский участок, который наступает после 45-градусного наклона кривой заряда и непосредственно перед событием искры.

Включение и выдержка катушки контролируется прямоугольным импульсом от управляющего компьютера двигателя. Нарастающий фронт прямоугольной волны включает драйвер катушки, начиная период задержки. Время, в течение которого импульс остается включенным, представляет команду компьютера для включения катушки или периода задержки.Когда импульс компьютера падает до нуля, драйвер выключается, и ток перестает течь в первичной катушке.

Когда первичный ток катушки отключен, энергия, запасенная в магнитном поле вокруг первичной катушки, схлопывается обратно в катушку, которая ее создала. Именно это коллапсирующее магнитное поле индуцирует в обмотках первичной катушки обратное напряжение приблизительно 400 вольт. Разница в скорости обрушения. Чем быстрее движутся магнитные силовые линии, тем большее напряжение создается в первичной катушке.Коллапсирующее магнитное поле создает импульс 400 вольт в первичной катушке.

Этот первичный импульс преобразуется между первичным и вторичным. Соотношение витков примерно 100 к одному (вторичная обмотка к первичной) означает, что напряжение на выходе вторичной катушки будет повышено до 100x 400 или примерно 40 000 вольт.

Конечно, здесь есть компромисс. В то время как напряжение повышалось с первичной обмотки на вторичную, ток понижается.Типичные вторичные токи находятся в миллиамперном диапазоне. Однако этого достаточно, чтобы создать тепло, которое запустит реакцию горения.

В некоторых катушках используется редкоземельный магнит, встроенный в пластинки, чтобы улучшить характеристики катушки и уменьшить ее размер. Магнит смещает пластину стали в одном направлении.

Магнитное поле первичной катушки притягивает магнитное поле в направлении, противоположном полю магнита. Когда первичный ток отключается, поле схлопывается.Поскольку сталь была смещена магнитом, результирующее изменение магнитного потока намного больше. Повышенное изменение магнитного потока приводит к более высокой выходной мощности катушки для данного размера.

[СТРАНИЦА]

Эксплуатация змеевика на автомобиле

Несмотря на то, что катушка может выдавать выходное напряжение 40 000 вольт, в реальной жизни этого почти никогда не бывает. Что произойдет, так это то, что напряжение вырастет настолько, насколько это необходимо для ионизации зазора свечи зажигания.Основываясь на переменных, обсужденных ранее, необходимое напряжение может составлять от 3000 вольт до 30 000 вольт.

Более низкого напряжения может быть достаточно для ионизации зазора в условиях высокой скорости и небольшой нагрузки. Максимально необходимое напряжение достигается при сильном ускорении, когда нагрузка высока, а топливная смесь богатая.

Типичное напряжение зажигания составляет от 8 кВ до 22 кВ. Наличие более высокого напряжения на катушке не может быть преимуществом. Провода свечей зажигания, чехлы, крышки и роторы могут быть повреждены перенапряжением.Если вилка не сработала на 30 кВ, соединение могло быть потеряно как внутри, так и снаружи.

По мере того, как напряжение растет дальше, и ему некуда деваться, оно может выскочить из стороны чехла, провода свечи зажигания или даже самого пакета катушек.

Слишком высокое повышение напряжения на катушке часто приводит к повреждению системы.

Типичные формы сигналов катушки зажигания

Безусловно, лучший инструмент для диагностики неисправностей катушек зажигания — это осциллограф. На некоторых конструкциях катушек можно измерить сопротивление первичной и вторичной катушек снаружи катушки. Сопротивление первичной обмотки имеет низкое значение (обычно 0,5 Ом), и его трудно точно измерить даже с помощью цифрового омметра. Хотя вторичное сопротивление можно измерить, ответ, который вы получите, может не сказать вам очень много. Сопротивление катушки весьма чувствительно к фактической температуре внутри катушки. Изменение, связанное с температурой, может эффективно «скрыть» изменение сопротивления, вызванное коротким замыканием витков во вторичной обмотке.Даже небольшой процент закороченных витков может значительно снизить доступное выходное напряжение катушки.

Есть три различных формы волны катушки, которые определяют рабочие характеристики катушки. Первый — это форма волны первичного тока катушки (см. Рисунок 1). Правильно работающая катушка будет иметь плавное линейное изменение от 0 ампер в начале периода выдержки до любого значения, которое, по определению автопроизводителя, требовалось для искры полной энергии. Пожалуйста, помните, что некоторые катушки будут иметь плоскую область в верхней части рампы, которая представляет собой ограничение тока катушки.

[PAGEBREAK]

Первичное напряжение катушки (Рисунок 4) — это всплеск обратного напряжения 400 В, который возникает при отключении тока катушки. Амплитуда и форма волны указывают не только на величину выброса, но и на способность катушки колебаться после первоначальной искры. В нормально работающей катушке энергия колеблется взад и вперед, создавая затухающие синусоидальные волны.

Эти синусоидальные волны являются хорошим показателем «добротности» или качества катушки и ее способности свободно обмениваться энергией.Короткое замыкание витков и другие проблемы с качеством катушки более очевидны на осциллографе.

Ключевым моментом здесь является то, что первичная обмотка и вторичная обмотка окружают один и тот же пакет ламинирования. Это означает, что то, что видно на первичных осциллограммах, является показателем того, что может происходить во вторичных или наоборот. Закороченные витки вторичной обмотки часто видны на осциллограмме тока первичной обмотки. Когда у вас есть такая ситуация, форма волны поднимется по вертикали, может быть, на один или два ампера, прежде чем взлетит под обычным углом в 45 градусов.

У большинства технических специалистов нет необходимого высоковольтного пробника для непосредственного просмотра вторичных сигналов. Хорошая новость заключается в том, что обычно в таком измерении нет необходимости. Неисправности, которые могут возникать во вторичной обмотке, часто видны в первичной форме волны.

[PAGEBREAK]


Виды отказа катушки зажигания

Как уже отмечалось, существует несколько различных типов или стилей катушек зажигания. У каждого свои строительные сложности и возможные виды отказов.Наиболее частый сбой при установке MIL или кода неисправности указывает на пропуск зажигания в конкретном цилиндре (что указывает на то, что событие сгорания не произошло). Это может произойти на очень низких уровнях в нормально работающем двигателе. Код неисправности устанавливается, когда процент пропусков зажигания превышает стандарты, установленные производителем. Это может быть примерно 0,1% случаев возгорания.

Недостаточное сгорание может быть вызвано дефектом свечи зажигания, дефектом катушки или дефектом башмаков или проводов, связанных с этим цилиндром.Очень распространенная проблема связана со свечами зажигания. Когда соединение со свечой зажигания размыкается или свеча становится невоспламеняемой, напряжение на катушке повышается. Часто это приводит к пробою изоляции корпуса свечи зажигания или проводов. Это приводит к возникновению дуги, которая проходит через боковую часть ботинка и прибивает ближайшую точку с потенциалом земли. После возникновения дуги точечное отверстие, созданное дугой, представляет собой необратимое повреждение этого башмака.

18Июн

Как не заглохнуть на светофоре: Как научиться правильно трогаться и тормозить на светофоре

Как научиться правильно трогаться и тормозить на светофоре

Опытный водитель всегда знает, как правильно останавливаться на светофоре, чтобы не создавать аварийную ситуацию и не нарушать ПДД. Новички же нередко допускают грубые ошибки. Из-за запоздавшей реакции или неправильно выбранной техники есть риск столкновения с другим транспортным средством и даже вероятен наезд на пешехода. Специфика торможения зависит от типа коробки передач — на автомобилях с МКПП останавливаться на светофоре объективно сложнее.

Задачи аккуратного торможения

Казалось бы, что сложного в том, чтобы остановить машину перед светофором? Достаточно резко надавить на педаль тормоза. Однако, при этом нужно учитывать немало факторов: состояние дороги, климатические условия, плотность трафика, скорость движения и др. Если тормозить неаккуратно, это чревато:

  1. Дискомфортом и травмами пассажиров. Особенно это касается маленьких детей и пожилых людей. Сам водитель не просто привыкает к частым дерганьям машины, но и всегда их предвидит. Для пассажиров же каждый толчок будто «сюрприз», который может обернуться серьезными ушибами и даже переломами.
  2. Неконтролируемым проездом на красный свет по обледенелой дороге. Тормозить правильно важно всегда, но зимой особенно. При резком нажатии на педаль автомобиль по инерции продолжит движение по льду. Если сделать это не вовремя, велика вероятность встретиться с бампером впереди едущего авто или выехать на участок дороги с интенсивным движением. Каким бы опытным ни был водитель, экстренная остановка перед светофором в подобной ситуации невозможна.
  3. ДТП с участием автомобиля, едущего сзади. Другой водитель попросту не успеет отреагировать, если вы будете резко тормозить, и неизбежно протаранит машину.

Неправильная остановка на светофоре приведет к потере времени, нервов, денег, а в самых тяжелых ситуациях, и жизней. Поэтому всегда изучайте теорию, и безошибочно применяйте полученные знания на практике.

Торможение на АКПП

Останавливаться на светофоре, управляя автомобилем с АКПП, проще, чем на механике. Если последняя представлена разными скоростями, то автоматическая трансмиссия предусматривает несколько режимов. Это оптимальный вариант для начинающих водителей, особенно тех, кто регулярно ездит в городских условиях. Такими машинами легко управлять, и риск заглохнуть посреди перекрестка практически равен нулю.

Правильно остановиться на автомате — значит плавно нажать и отпустить педаль тормоза. Главное проконтролировать, чтобы в этот момент не был включен режим Drive. Последний предусматривает движение машины на скорости 20 км/ч. Держать ногу на тормозе следует до тех пор, пока светофор не изменит красный свет на зеленый. Тогда нужно плавно ее отпустить и следом нажать на газ.

Кроме стандартного способа существует еще один — замедлять ход до полной остановки двигателем. Он подходит для торможения на крутом спуске или в том случае, если отказали тормоза. Опытным водителям применить его просто, но справиться могут и новички, если учтут все рекомендации:

  • прежде чем начать спуск, переключить коробку передач в режим S;
  • если предстоит движение по очень крутому склону, можно использовать режим L;
  • для безопасного торможения двигателем в зимнее время также допускается дополнительное использование кнопки Hold, это снизит вероятность пробуксовки и сделает начало движения более плавным, без рывков.

Если с тормозной системой в целом проблем никаких нет, правильнее останавливаться на светофорах используя обычный тормоз. Это его прямое назначение, к тому же пользоваться одной педалью куда проще, чем переключаться из одного режима в другой.

Торможение с МКПП

Останавливаться на светофоре на механике чуть сложнее, но не настолько, чтобы новичок не справился. На занятиях в автошколе инструкторы всегда акцентируют внимание на том, что машина должна двигаться только с включенной передачей на коробке передач. Выбор передачи напрямую зависит от скорости, на которой двигалось транспортное средство и от последующего маневра. Для полной остановки авто на низкой скорости необходимо одновременно нажать на педаль сцепления и тормоза.

Довольно мало водителей, особенно с внушительным стажем, которые приемлют тормозить двигателем. Частое переключение КПП на понижение ускоряет износ самой коробки передач, утомляет водителя и увеличивает расход бензина в городских условиях. На дорогах с хорошим покрытием и в сухую погоду правильнее останавливать автомобиль одновременным нажатием двух педалей. При этом методе главное подобрать должное усилие и скорость. Первое зависит от технических особенностей авто, второе — от скорости его движения. Чем быстрее вы двигались, тем более резкой должна быть остановка.

Абсолютно каждый водитель должен освоить технику остановки перед светофором, чтобы не заглохнуть в самый неподходящий момент:

  • если прекратить давить на педаль газа, но оставить включенной 2 или 3 передачу, двигатель постепенно начнет замедлять транспортное средство;
  • чем ниже передача, тем быстрее машина остановиться — это нужно учесть при расчете времени полной остановки;
  • перед подъездом к светофору рекомендуется сразу перейти на пониженную передачу.

Водитель, который освоил данную технику, сможет затормозить практически в любой ситуации, а значит будет увереннее чувствовать себя на дороге. Педаль тормоза здесь фактически не используется. Даже если вдавить ее в пол, машина на включенной передаче от этого не остановится, а тормозная система может пострадать. Выжимать педаль целесообразно только в тот момент, когда машина уже едет на минимальной скорости. Совершив остановку перед пешеходным переходом, тормоз следует удерживать, чтобы по инерции не покатиться вперед.

Фиксировать автомобиль нужно всегда, как на регулируемом, так и на нерегулируемом перекрестке. Наибольшую опасность представляют участки с плотным трафиком движения и большими неровностями. Когда машины стоят друг к другу вплотную, едва заметный откат назад может стать причиной повреждения авто. При остановке перед светофором на подъеме или спуске для перестраховки можно использовать ручной тормоз. Это стопроцентная гарантия того, что транспортное средство останется неподвижным.

Снимать машину с ручника следует после начала движения, а не до того. Иначе пока вам удастся выжать сцепление и переключить передачу, бампер вашей машины уже «встретится» с капотом другого авто. Новичкам, которые совсем недавно сели за руль, лучше всего тормозить двигателем постепенно понижая передачу и фиксировать положение машины педалью тормоза. Для более опытных подойдет и одновременное нажатие двух педалей. Только так можно быстро остановиться при любой включенной передаче.

Правильный старт

Трогаться со светофора также нужно уметь, чтобы не допустить рывков или глушения двигателя. Обучаясь езде на автомобиле в автошколе большинство инструкторов рекомендуют начинать движение выжимая сцепление без участия педали газа. И этот метод эффективный, но только если дорога пустая, ровная и в хорошем состоянии. На оживленном участке, спуске или подъеме лучше пользоваться другими способами. Иначе есть риск не только заглохнуть, но и навлечь на себя гнев других водителей.

Трогаться на светофорах на механике значительно труднее, чем на автомате, так как здесь недостаточно отпустить педаль тормоза и выжать газ. Чтобы описать порядок действий, представим ситуацию, при которой авто стоит перед светофором на ручном тормозе, его двигатель включен, а ручка КПП зафиксирована в нейтральной передаче. Что необходимо сделать, чтобы безопасно и плавно тронуться с места:

  1. Нажать до упора педаль сцепления левой ногой.
  2. Одновременно включить правой рукой на КПП первую передачу.
  3. Снять машину с ручного тормоза.
  4. При необходимости включить поворотник.
  5. Медленно отпустить педаль сцепления.
  6. В момент схватывания поднажмите педаль газа — обороты на тахометре должны увеличиться.
  7. При достижении 1000-1500 оборотов в минуту можно начинать движение.
  8. Давление на «газ» не должно быть слишком сильным, для этого при вождении правильно надевать обувь с мягкой подошвой.
  9. Проехать около 3 метров, не отпуская до конца сцепление.
  10. Прекратить нажимать на педаль сцепления, выжать газ и переключить скорость в обычном режиме.

Как правило, новички перед светофором глохнут из-за чрезмерного выжимания педали газа. С этой проблемой сталкиваются все, и решается она только путем регулярной практики. К механике нужно привыкнуть, так же как и к своему, конкретному авто. Две разные марки машин могут сильно отличаться друг от друга в управлении.

Как распознать момент схватывания?

Чтобы не заглохнуть в попытках начать движение со светофора, необходимо научиться узнавать момент схватывания сцепления. В эту секунду двигатель начинает дергаться и опытный водитель определяет такое состояние безошибочно. Уловив момент, нужно плавно нажать на педаль газа и следовать описанной ранее инструкции. Если все будет сделано правильно, машина тронется без рывков и отката назад.

Изучать теорию о том, как тормозить и как трогаться важно и нужно. Но значительно важнее практика — пока знания не будут применены в реальной ситуации, научиться чему-либо невозможно. После пройденного обучения в автошколе и получения прав как можно больше уделяйте времени поездкам на авто. Начинайте с простых участков с неинтенсивным движением, и постепенно выезжайте на дороги с плотным трафиком.

Проезд перекрестков. Заглох на светофоре? • AVTOINSTRUKTOR.BY

Многих новичков, еще до их первого выезда в город, пугают сложностью перекрестков. По легенде именно из-за этого элемента дороги большинство проваливают экзамен в ГАИ. Но, если разобраться и понять элементарный принцип, то все оказывается не так уж страшно.

Рекомендации по проезду перекрестков 

  1. Помеха справа . На регулируемых или равнозначных перекрестках всегда действует незыблемое правило помехи справа. Так что первым делом смотрите вправо.
  2. При одинаковых условиях уступает тот, кто поворачивает налево. Если вы намерены продолжить движение налево, то пропустите встречные машины и тех, кто поворачивает направо.
  3. Занимайте правильную полосу движения заранее. Бывает, что разметка позволяет поворот направо или налево из центральной полосы. Но у вас не всегда будет возможность вовремя заметить разметку. Поэтому лучше поворачивайте из крайней правой направо, а из крайней левой налево. Так не ошибетесь.
  4. Включайте вторую передачу. Это оптимальный вариант для поворота неопытным водителям. Так вы успеете вовремя затормозить в экстренном случае.
  5. При повороте на перекрестках с двумя полосами движения катитесь на сцеплении. Не давите на газ для вашей же безопасности.

Успех проезда регулируемых перекрестков

Если вы еще только приближаетесь к стоящим впереди машинам и видите, что загорелся желтый, не спешите полностью останавливаться. Снизьте скорость и медленно двигайтесь вперед. Когда загорится зеленый, вы поедете вместе с остальным автомобилями без остановки. 

Если же вам пришлось совершить полную остановку на светофоре, то тронуться будет сложней, ведь начинать придется с нежной первой передачи. Примерно за 7 секунд до загорания желтого сигнала выжмите сцепление и включите первую передачу. Затем осторожно подведите сцепление и, при загорании разрешающего сигнала, переместите правую ногу с тормоза на газ.

Немного времени и тренировок — и вы забудете про страх перед перекрестками. Но все же, если вы чувствуете сильную неуверенность в себе, то возьмите пару частных уроков у автоинструктора. С Валерием Кулагиным вы проедетесь по любому желаемому маршруту, разберете проезд самых сложных перекрестков в городе, в том числе кольцевых, и получите удовольствие от самой поездки.

Как курсанту перестать глохнуть на светофоре. Ошибки новичков при страгивании

Основная ошибка курсантов — они попросту глохнут на светофорах, инструктор кричит «Не кидай сцепление!», но не объясняет сакральный смысл этой фразы.

Почему же автомобиль глохнет?

Все дело в психологии, один раз ошибившись и каждый раз под давлением инструктора имеете большой шанс повторить свою ошибку. Еще больше ситуация обостряется на экзаменах в ГАИ. Автомобиль глохнет из-за неуверенного воздействия на органы управления, ожидания зеленого светофора. Некоторые инструктора учат своих подопечных трогаться без газа, таким образом берегут свой автомобиль и продляют жизнь сцеплению автомобиля.

Причины почему автомобиль глохнет:

  • Слишком резкое отпускание сцепления и недостаточная подгазовка. При одномоментном отпускании только раскрученный под газом двигатель не заглохнет. Поэтому и нужно «придерживать сцепление» пока машина не ускорится скажем до 5кмч.
  • Неправильный выбор передачи, некоторые курсанты по неопытности могут включить третью передачу вместо первой, автомобиль на ней гарантированно заглохнет.
  • Машина стоит под горку, при отпускании тормоза начинает откатываться назад. В этом случае нужна подгазовка при старте или стартовать с ручного тормоза (упражнение эстакада)

Как перестать глохнуть?

Нужно просто больше практики, все банально просто. Если вы глохните с одним инструктором, попробуйте поездить с другим. Выполняйте четкий порядок действий:

  1. Полностью выжимайте сцепление
  2. Включайте первую передачу
  3. Отпускайте тормоз, перекинув ногу на педаль газа
  4. Нажав немного газ отпускайте сцепление, подачей газа регулируется ускорение, сцепление держите пока автомобиль уверенно не тронулся.

Некоторые курсанты бояться, что стартуя с газом машина сорвется с места. Но эти переживания напрасны, чтобы машина быстро сорвалось нужно утопить педаль в полную силу, а при даже в половину нажатом газе вы скорее всего тронитесь со скоростью потока. И запомните, что после сдачи экзамена в ГАИ и появления личного автомобиля об этой проблемы вы забудете практически навсегда.

стоять на сцеплении или нейтралке?

Безусловно, автошкола откладывает свой отпечаток на стиль вождения, но, к сожалению, не всегда положительный. Зачастую вредные привычки, полученные при обучении вождению, преследуют водителей долгие годы и доставляют неудобства. Инструктор в автошколе готовит курсанта к сдаче экзамена, а не к вождению, поэтому у ученика формируются неправильные навыки. Один из таких неправильных навыков — это постоянно удерживать педаль сцепления выжатой. Именно так и учат на курсах. Остановился на светофоре — выжимай сцепление. Начинаешь тормозить — выжимай сцепление. Понятное дело, инструктор хочет, чтобы автомобиль не глох из-за неумелых действий ученика, а с выжитым сцеплением он никак не заглохнет.

Но всё это откладывается на уровне рефлексов, и, уже получив права и поднабравшись опыта, водитель продолжает стоять на светофоре с выжатой педалью сцепления. Мысль о том, что он делает что-то не так, приходит лишь тогда, когда в долгой поездке по пробкам начинает болеть левая нога.

Есть и другое мнение: такая методика — вовсе не огрехи обучения, а специальная техника, позволяющая в случае опасности резко тронуться. Этот довод достаточно сомнителен, так как, стоя на светофоре, даже если машина стоит первой, резко стартовать можно только вперёд — в поток машин, а это совсем не безопасно. Также бытует ошибочное мнение, что выжимать постоянно педаль сцепления нельзя потому, что это приведёт к поломке выжимного подшипника. Дело в том, что выжимной подшипник лишь отводит ведомый диск сцепления, не испытывая при этом каких-то нагрузок.

Профессиональные водители и гонщики рекомендуют пользоваться педалью сцепления по назначению. То есть выжимать сцепление только тогда, когда требуется переключить передача или перейти на нейтраль. После чего нужно отпустить педаль и перенести ногу на специальную подножку слева от педали сцепления.


Фото с интернет-ресурсов

Как не глохнуть на механике светофоре

Совет 1: Как научиться ездить на МКПП

Научиться ездить на механической коробке для многих начинающих водителей кажется невозможным. Однако умение справиться с «механикой» — это основа основ водительского мастерства. Давайте рассмотрим самые популярные заблуждения и ошибки, которые мешают научиться грамотному управлению автомобилем.

Инструкция

  1. На МКПП сложно трогаться
    Сложно трогаться только потому, что вы пока плохо чувствуете машину. Начало движения – это совокупность нескольких действий, которые необходимо выполнять последовательно. Пока еще ноги не могут работать синхронно на выжимание/отжимание педалей. Отсюда постоянное дергание на старте. Не пренебрегайте показаниями тахометра. Правильно набранные обороты позволят вам плавно тронуться и поехать.
  2. Не знаю как переключать передачи
    Во время движения для повышения скорости необходимо переключать передачи. Многие не знают, в какой момент необходимо переходить на повышенную или пониженную скорость. Каждой передаче соответствует скоростной отрезок. Первая скорость нужна для начала движения или очень медленного передвижения, например, в пробке. После начала движения необходимо немного газануть и сразу переключиться на вторую. После следите за панелью приборов. Когда стрелка начнет приближаться к 30-40 км/ч, переключайтесь на третью. После 50 км/ч включайте четвертую передачу. Включение пятой передачи на различных автомобилях может варьироваться от 80 до 100 км/ч.
  3. На «автомате» ездить проще
    На машине с АКПП ездить действительно легче. Период обучения и адаптации на дороге заметно снижается. На «автомате» спокойнее ездить в пробках, потому что ноги отдыхают. Но зимнее вождение на таком автомобиле может быть сильно осложнено погодными условиями. Автомобиль с МКПП легче вывести из неконтролируемого заноса или сноса. Потому что можно работать сцеплением и тормозить двигателем. А если вы застрянете в сугробе, раскачать машину с «автоматом» гораздо сложнее.
  4. МКПП дает больше возможностей для уверенного управления
    Поклонники «механики» самым главным ее плюсом считают максимальную возможность управлять автомобилем самостоятельно. Вы сами можете выбирать необходимую скорость для разгона, не ждать, пока система переключится сама. МКПП дает больше возможностей для быстрой, динамичной езды. Ведь не просто так все гоночные болиды оснащены «механикой». И главное – если вы разберетесь с механической коробкой передач, вам не будут страшны уже никакие проблемы. Жизнь разная, и иногда приходится, вопреки желаниям или в сложившийся ситуации, садиться за руль с МКПП. И если человек этого никогда не делал, то ему придется на дороге очень и очень сложно.

Обратите внимание

В связи с этим большинство людей стремится как можно раньше получить водительские права и научится водить автомобиль. Именно поэтому сразу же стоит обратить внимание на то, что при практической езде важно научится ездить на автомобиле с механической коробкой передач, поскольку так вы сможете стать более профессиональным водителем и по-настоящему чувствовать своего железного коня.

Совет 2: Как научиться водить на механике

Научиться водить автомобиль с механической коробкой передач сложнее, чем с автоматической. Но, если достаточно долго практиковаться, эта наука дается каждому. Освоить механику можно как с помощью квалифицированного инструктора, так и самостоятельно.

Инструкция

  1. Сядьте удобно в сиденье и отрегулируйте его под себя. Отрегулируйте зеркала заднего вида. По возможности, опустите стекла, чтобы лучше слышать звук мотора. Посмотрите на педали. Во всех автомобилях левая педаль – это сцепление, средняя – тормоз, правая – газ. Выжмите полностью сцепление. Регулировка вашего сиденья должна позволять делать это без затруднений.
  2. Рычаг механической коробки передач расположен по центру салона между передними сиденьями. На набалдашнике находится схема расположения передач. Запомните ее. Убедитесь, что рычаг коробки стоит на нейтральной передаче. Для этого подергайте рычаг влево-вправо. Если он свободно ходит, значит, включена нейтральная скорость.
  3. Выжмите сцепление и запустите двигатель. Запомните это и заведите себе привычку запускать двигатель с выжатым сцеплением. Затем включите первую передачу согласно схеме. Чаще всего для этого рычаг нужно передвинуть влево и вверх. Затем начните плавно и медленно отпускать сцепление до тех пор, пока двигатель не станет работать заметно тише.
  4. Как только обороты двигателя упадут, запомните для себя этот момент. Он очень важен для того, чтобы научиться трогаться на механике. Для того чтобы автомобиль поехал именно в этот момент, следует начинать плавно нажимать на газ, продолжая отпускать сцепление. Если вы слишком быстро или слишком медленно будете отпускать сцепление, автомобиль может заглохнуть.
  5. После того как научитесь трогаться с места, учитесь переключать передачи в движении. Примерно на 3000-4000 оборотах двигателя отпустите педаль газа и одновременно нажмите сцепление. Пока автомобиль катится по инерции, включите вторую передачу и плавно отпустите сцепление. Затем поддайте газу. Ногу постоянно на педали сцепления не держите. Ставьте ее на специальную площадку слева от педали.
  6. При необходимости остановиться, уберите ногу с педали газа и нажмите на тормоз. Как только скорость упадет до 10-20 км/час, выжмите сцепление и переключитесь на нейтральную передачу. Впоследствии приучите себя тормозить при выжатом сцеплении или на нейтральной передаче.

Обратите внимание!

В момент трогания и во время движения никогда не смотрите на педали. Всегда смотрите только вперед.

Полезный совет

Если у вас есть помощник, пусть он подстрахует вас на первых этапах обучения. В случае какой-либо опасности он должен быстро затормозить автомобиль ручным тормозом, а до этого постоянно находиться начеку.

Совет 3: Как научиться ездить на авто

Учеба в автошколе это азы, а совершенство приходит с километрами за рулем. В автошколе Вам дадут лишь теоретическую и практическую базу знаний, с которой первые дни на дороге придется очень сложно. Совершенствование навыков надо проводить с человеком опытным, который может указать вам на ошибки и научит исполнению элементов и техническим нюансам.

Инструкция

  1. Выезжайте на дорогу каждый день. Пока у вас нет мышечной памяти, вам надо накатать как можно больше часов вождения. Это может быть даже кружение по пустынной парковке или неспешная езда по проселочной дороге. Ваша цель – привыкнуть к машине, довести до автоматизма разгон-торможение, прямую траекторию движения, привыкнуть к габаритам машины.
  2. Избавьтесь от психологических зажимов и страхов. Ваша неуверенность порождает ошибки и недовольство других участников движения. Повесьте на заднее стекло знак «Ученик за рулем» (восклицательный знак в желтом квадрате). Для других водителей это будет знаком, что перед вами не нужно делать резких маневров и перестроений, сигналить в ответ на вашу медлительность. Если в какой-то момент вы почувствовали, что теряете контроль над ситуацией, включите аварийный сигнал и прижмитесь к обочине. Передохните, подумайте и с новыми силами выезжайте на дорогу.
  3. Научитесь прогнозировать действия участников движения. Вы всегда должны держать под контролем все, что происходит вокруг вашего автомобиля. Впереди идущие машины вы должны просчитывать на две вперед. Если перед вами едет грузовик, который закрывает обзор, обгоните его или перестройтесь. Иначе возможна ситуация, когда машина, идущая спереди, резко перестроится перед возникшим препятствием, а вы этого сделать уже не успеете.
  4. Самым сложным ученики называют работу с механической коробкой передач и перестроение в плотном потоке. Освоение «механики» требует большего времени, но и удовольствие от вождения вы получите тоже больше. Плюс МКПП удобнее и безопаснее в зимнее время. Перестроение в плотном потоке требует от водителя чувства скорости и расстояния. Вам надо научиться разгоняться до скорости потока, удерживать ее и перестраиваться на безопасном расстоянии.

Совет 4: Как научиться трогаться на машине

Начало движения – самое сложное в начале обучения вождению автомобиля. Но с первого раза редко удается добиться плавного хода. Если понять принцип и научиться чувствовать работу двигателя, то, оказывается, в этом нет ничего сложного. Инструкция

  1. Тронуться с места на автомобиле с механической коробкой передач – самый первый элемент, который начинают выполнять ученики в автошколе. И действительно, по-другому никак. Но именно здесь и начинают первые проблемы – машина дергается, гудит и глохнет. А ведь, если делать все правильно и последовательно, вы и сами перестанете замечать, как поехали.
  2. На автомобиле с МКПП для начала движения необходимо выжать сцепление, включить первую скорость, и, отжимая педаль сцепления, нажимать педаль газа. Вроде ничего сложного. А теперь подробно разберем все ошибки.
  3. Когда вы начинаете нажимать педаль газа, педаль сцепления необходимо плавно отпускать. А происходит так, что педаль сцепления продолжают держать, газуя и повышая обороты, либо резко бросают, не начав движения и двигатель глохнет.
  4. Следите за работой тахометра. Можно для начала чуть-чуть погазовать, следя за стрелкой. Вам надо понять, на каком значении тахометра достаточно оборотов для того, чтобы машина тронулась.
  5. Педали сцепления и газа нужно выжимать одномоментно, с одинаковым усилием. Если вы вдруг почувствуете, что сцепления отжали слишком много, опять нажмите педаль. Ваша главная задача – тронуться плавно и не заглохнуть. Не нужно много газовать. Если вы даете много газа, то и педаль сцепления должна быть отжата очень быстро. И тронетесь вы с пробуксовкой.
  6. Вам надо не пропустить момент, когда будут набраны необходимые обороты, машина начнет делать рывок. Сцепление опускаете почти до конца. Но чуть–чуть держите, пока автомобиль не проедет пару метров. И только тогда можно отпустить сцепление полностью.
  7. Понять, в каком месте уже можно ослабить педаль сцепления, поможет простое упражнение. Включите первую скорость. Педаль газа не нажимайте. Начинайте медленно отпускать педаль сцепления. В определенный момент машина плавно и медленно тронется. А вам надо запомнить, в каком месте положения педали сцепления автомобиль начинает движение.

Совет 5: Как научиться водить машину на механике

Большинство российских автолюбителей является владельцами автомобилей с механической коробкой переключения передач (МКПП). В большинстве автошкол идет обучение вождению именно на таких транспортных средствах. Поэтому возникает проблема, как научиться водить автомобиль с МКПП.
  1. Первым делом надо разобраться с системой коробки. В механической коробке, как правило, 5 ступеней, которые являются пронумерованными. Переключение передач происходит во время нажатия педали сцепления. Поэтому для начала надо научиться грамотно и вовремя переключать передачи. Не заводя автомобиль, необходимо сесть за руль и на протяжении одного часа методично переключать передачи по такой схеме: «сцепление — передача — сцепление — следующая передача» и так до последней ступени. Нельзя забывать, что во время переключения передач необходимо держать нажатой педаль сцепления, иначе переключиться не получится.
  2. Следующим шагом необходимо научиться понимать, когда следует переключать передачу во время движения. Сигналом для переключения являются обороты двигателя. Либо по звуку, либо по тахометру необходимо отслеживать обороты двигателя. Опытные водители определяют момент переключения с более низкой на верхнюю передачу только по звуку. Чем меньше объем двигателя, тем быстрее наступает момент переключения. В том случае, если скорость необходимо снизить, то в нужный момент, когда обороты будут внизу показателей тахометра, необходимо переключить коробку на более низкую передачу. В противном случае у коробки передач будет повышенный износ.
  3. Как только начинающий водитель поймет основы переключения передач, ему необходимо довести до автоматизма процесс переключения передач. Для этого лучше всего подойдет время выходных дней, когда дороги более свободные и во время езды есть возможность как замедлять скорость движения, так и ускоряться в использованием механической коробки переключения передач. Так же для этого могут быть полезны дорожные пробки, когда водителю необходимо быстро работать с переключением самых низких передач.

Полезный совет

Во всех механических коробках передач существует нейтральная позиция. В отличие от остальных передач, езда на ней невозможна. Зато, если поставить нейтральную ступень и отпустить педаль сцепления, двигатель не заглохнет. Это очень полезно при езде в городских условиях, когда приходится стоять на светофорах и в пробке, снимая напряжение с ног.

AVTO-RADA

Автошкола онлайн

Как трогаться с места

Как трогаться с места на автомобиле в теории знают все новички. А вот на практике первая и насущная проблема опять же звучит именно так «Так как же трогаться с места так, чтобы не заглохнуть?» (речь, конечно, о «механике»)

И ведь есть! Есть такой маааааленький секретный ингредиент, узнав который, вам больше не придется глохнуть на светофорах и перекрестках, краснеть, потеть, пыхтеть и прочее. Теперь вы всегда будете трогаться с места легко и спокойно.

Разбирать будем 2 варианта:

Трогание на машине с коробкой «автомат». Здесь практически все просто, но тем не менее, придется потренироваться.

” alt=”Как трогаться с места”>

И, конечно же, вариант с механической коробкой передач. И вот здесь как раз нам и пригодится этот маленький и простой «секретик». Простой, но очень дорогого стоит! Потому как нервов экономит на миллион!

Нудно рассказывать устройство и принцип работы сцепления, рабочий, свободный ход , корзина-мурзина и прочее, считаю преступлением для женского ума. Что же надо знать нам женщинам, чтобы спокойно трогаться с места?

Что есть такая красивая педаль сцепления. Она ходит туды и сюды. Вниз и вверх. В пол и к себе.

И где то в этом промежутке между крайними точками находится некая точка схватывания. Что она схватывает тоже в принципе неважно, можно ограничиться тем, что как только педаль плавно попадает в эту точку, колеса у машины начинают крутиться и машина как раз таки начинает трогаться.

Я, получила этот «секрет» в дар от своего брата более 25 лет назад, когда с ужасом и завидным постоянством глохла на папином «Москвиче». Удивившись этому простому трюку и спокойно проделав его, я… с первого же раза спокойно и плавно тронулась с места! И больше я «глохла»! И вот уже более 25 лет я делюсь «этой тайной» со всеми, кто так же как и я в начале пути не дружил со сцеплением. И я дарю его вам.

А это элементарно просто. Весь секрет состоит в том, что надо совсем немного 1-2-3 сек придержать ногу в точке схватывания, пока машина не начала уверено двигаться и только потом полностью отпускать педаль сцепления. И ВСЁ! Теперь разберем это на практике! Где же именно эта «волшебная точка» схватывания в Вашей машине? В разных машинах сцепление отрегулировано по –разному.

В одних точка схватывания в самом начале, когда начинаешь отпускать педаль, у других в середине, у кого- то почти в конце, когда педаль полностью отпущена. Как выглядит правильно отрегулированное сцепление –это тема отдельная на потом для «продвинутых» или «тутукнутых» вроде меня, а сейчас, давайте искать точку схватывания, где мы будем теперь немного задерживать ногу, в Вашей машине. Теперь смотрим видео, потом читаем

” alt=”Как трогаться с места”>

Итак, приступим. НЕ заводим машину.

    • Выжмите сцепление в пол и плавно и медленно отпускайте , наблюдая, а главное ощущая какое расстояние проходит Ваша нога от начала до конца. Это полный ход педали. Повторите, повторите, повторите, повторите….
    • А теперь заведите машину.
    • Надеюсь, Вы находитесь на ровной площадке, где нет никаких помех для учебы. Ни пешеходов, ни машин, ни собачек, ни кошечек, ни спереди, ни сзади, ни сбоку, ни сверху.
    • И сейчас трогаться мы будем не как учили, т.е педаль газа плавно в пол, а сцепление плавно на себя. А будем работать только одной ногой, сцеплением. Это не способ трогания. Это способ найти и накрепко запомнить, где находится точка схватывания, т.е в каком месте хода сцепления нам надо будет немного придерживать ногу.
    • Итак, поставьте правую ногу на пол и забудьте на время про нее.
    • Машина заведена , сцепление в пол, включаем первую передачу и плавно и очень- очень медленно по миллиметрам отпускаем сцепление, наблюдая за вашей ногой (еще раз повторю, спереди никаких помех преград )
    • В момент как только Вы почувствуете,что машина начинает трогаться , задержите ногу в этой точке. НЕ ОТПУСКАЙТЕ НОГУ!
    • Вы медленно поехали, не отпускайте ногу , смотрите вперед, удостоверившись, что впереди никого нет.
    • Машина спокойно начала трогаться и без педали газа.
    • Не отпускайте сцепление, а наоборот, опять выжмите сцепление в пол
    • Машина продолжает катиться по инерции.
    • Плавно-плавно притормозите и остановитесь.
    • Повторите это упражнение несколько раз. Прочувствуйте ВАШУ точку сцепления.
    • Т.е медленно отпускаете сцепление до точки схватывания и задерживаете ногу в этом положении на 1-2 сек, пока машина начинает трогаться, а потом опять выжимаете сцепление в пол.
    • Трогаемся, останавливаемся, трогаемся, останавливаемся. Достаточно попробовали?
    • Поняли, где именно в вашей машине находится точка схватывания?
    • Где она у вас: в начале, середине или конце хода педали сцепления?
    • Если она в конце, то нет никакого толку «миллиметрить» в начале хода педали, только время потеряете и вспотеете. Надеюсь, это понятно. «Миллиметрить» и задерживать ногу начинайте когда ваша нога входит в вашу зону точки схватывания.
    • А теперь добавим еще и работу правой ноги. Вот теперь, будем как и учили, одновременно, плавно нажимать на педаль газа и плавно отпускать сцепление (и главное, не забываем «малясь» придержать ногу в точке схватывания)
    • ПОЕХАЛИ!
    • Получается просто отличное, уверенное трогание с места.
    • Вы просто СУПЕР!
    • В последствии на практике доведем до совершенства и будем уже по ощущениям знать на сколько надо отпустить педаль сцепления, чтобы попасть в точку схватывания.

Смотрим еще раз видео на тему как трогаться с места на «механике» уже с другой «ученицей» и пробуем

” alt=”Как трогаться с места”>

Ну и до кучи старенькое видео, снятое древним фотоаппаратом

” alt=”Как трогаться с места”>

Все элементарно просто! И давайте опять закроем глаза и представим как будем трогаться с места. Вот мы плавно подгазовываем правой, а левой плавно отпускаем сцепление, придержав в «точке схватывания». Машина поехала и начала набирать ход. Ура! Мы едем!

Для прохождения теста этого урока для и закрепления знаний, необходимо зарегистрироваться на этот курс (бесплатно) на странице «Базовый курс вождения для женщин»

Стартуем: как правильно трогаться на механике

Момент трогания автомобиля на светофоре — без преувеличений самый страшный сон начинающего автомобилиста. Ну никак сперва не получается стартовать, чтобы пару раз при этом не заглохнуть. На каком-то этапе все это даже выглядит неким заговором, о котором умалчивают миллионы. Но понять, как правильно трогаться на «механике», довольно просто. Достаточно лишь усвоить некоторые правила и несколько дней попрактиковаться в различных условиях.

Суть проблемы новичков — инструкторы по вождению учат их стартовать лишь на самом сцеплении, без работы педалью акселератора

Как научиться правильно трогаться на «механике»

Суть проблемы новичков обычно заключается в том, что инструкторы по вождению учат их стартовать лишь на самом сцеплении, без работы педалью акселератора. На практике же подобная методика себя быстро дискредитирует, так как ее актуальность заканчивается там, где начинается обычный дорожный трафик с участием огромного количества других автомобилей.

К тому же и сцепление на различных автомобилях может быть настроено по-разному. Если такой подход и срабатывает на пустой, ровной, строго горизонтальной дороге, то при движении в горку или на оживленном перекрестке просто необходимы дополнительные навыки.

Как трогаться на механике: Видеоурок

Некоторые нюансы правильного старта с места

Итак, представим себе, что автомобиль у нас стоит на «ручнике» (ручной тормоз включен), мотор заведен, а рычаг коробки передач находится в нейтральном положении. Вообще перед запуском двигателя всегда необходимо проверять, включена ли «нейтралка». Иначе можно повернуть ключ зажигания и тотчас въехать в соседний автомобиль или столб, например.

Когда же мотор прогрет, водитель пристегнут, можно начинать движение. Для этого левой ногой выжимается до упора педаль сцепления и правой рукой включается первая передача КПП. После этого необходимо снять машину с «ручника», включить поворотный указатель при необходимости и постепенно начать отпускание педали сцепления.

Доведя педаль до так называемого «момента схватывания», пора на секунду остановить ее движение и немного «поддать газку» при помощи педали акселератора. На тахометре будет хорошо заметно увеличение оборотов коленвала до 1000-1500 об/мин. Выше подымать обороты не стоит, 2500-3000 об/мин — это уже слишком много, оставьте такие старты беспечным стритрейсерам, готовым менять сцепление после каждой «светофорной» гонки.

Следить за стрелкой тахометра очень важно, так как не всегда работу мотора можно уловить на слух. Также обратите внимание на то, что правильное дозирование усилий на педаль газа в данном случае — почти ювелирная работа, поэтому на первых порах вообще забудьте об обуви с твердой подошвой и тем более с каблуками. Лучший вариант — эластичные кеды. Существуют даже специальные модели для вождения.

В общем, при легком нажатии на педаль газа автомобиль должен тронуться. Не отпуская полностью педали сцепления, нужно проехать 3-4 метра. Это называется «ехать на полусцеплении», когда ведомый диск сцепления не полностью прижимается к маховику и может проскальзывать. После этого можно полностью отпустить сцепление, усилить давление на педаль акселератора и поднять обороты мотора для переключения на вторую передачу.

В идеале отпускание педали сцепления и нажатие на газ должно происходить плавно и синхронно, это позволит исключить вероятность пробуксовок и визга шин при старте. Глохнет же автомобиль, как правило, по той причине, что количество топливной смеси для работы мотора не увеличивается вовремя, отчего силовой агрегат «задыхается», не справляясь с нагрузкой.

Трогаемся в горку, помогая себе ручником

Если на ровной местности можно долго и безопасно отрабатывать момент старта, то при трогании в горку стоит быть особо осторожным и обязательно применять уже приобретенные базовые навыки. В данном случае к негативным факторам влияния добавляется риск отката назад. В результате начинающий водитель удерживает машину на склоне при помощи педали тормоза, а когда загорается зеленый, судорожно переставляет правую ногу на газ, рассчитывая успеть, и глохнет, откатываясь при этом назад. Разумеется, никому из сзади ожидающих такая ситуация не понравится. Поэтому тренироваться нужно в безлюдных местах, чтобы не создать аварийной обстановки.

Когда вы подъезжаете к перекрестку или останавливаетесь по другой причине на подъеме, нужно сразу же затянуть трос ручника. Чтобы тронуться, необходимо сделать все, как и в случае старта на ровной дороге, но ручной тормоз отпустить только в момент, когда будет уже слегка нажата педаль газа. Понять, что «ручник» надо опустить, можно по характерному рвению машины вперед, возникает небольшая вибрация, из-за повышения давления в районе сцепления колес с дорогой зад автомобиля будет незначительно приседать.

Когда вы подъезжаете к перекрестку или останавливаетесь по другой причине на подъеме, нужно сразу же затянуть трос ручника.

Потренировавшись несколько раз, вы уже будете знать, когда наступает этот момент. То есть машина снимается с тормоза в условиях частично нажатой педали газа и частично отпущенной педали сцепления. Проехав несколько метров на «полусцеплении», можно полностью отпустить крайнюю левую педаль.

Отдельно пару слов необходимо сказать по поводу затруднений при снятии колес с ручного тормоза. Связано это с нагрузкой на зубья приводного рычага. Бывает, пора уже трогаться, а кнопка никак большим пальцем не хочет нажиматься. В таких случаях нужно просто немного потянуть рукоятку вверх. Это ослабит давление на механизм, тем самым позволив вам без особого труда сняться с «ручника» и поехать на «полусцеплении».

Как это делается без ручника

Нужно сказать, что использование ручного тормоза при трогании в горку не является обязательным условием. Тем не менее, если уклон крутой, то так делают даже опытные водители. Ну а когда отклонение по горизонтали небольшое, то реально ограничиться обычным «подлавливанием» машины сцеплением. Вся суть мастерства в том, чтобы знать, на каком месте хода педали сцепления возникает заветный «момент схватывания».

Если положение выбрано правильно, то при отпускании ножного тормоза транспортное средство не поедет назад, а «зависнет» на месте. Но остается риск остановки мотора из-за нехватки оборотов. Поэтому, удерживая машину сцеплением, нужно незамедлительно перенести правую ногу с тормоза на педаль акселератора и добавить оборотов. Автомобиль должен поехать, далее делается все по стандарту.

Как на машине не сжечь сцепление

Сожженное сцепление — распространенная техническая проблема, с которой сталкивается неопытный водитель

Сожженное сцепление — весьма частая техническая проблема, с которой приходится сталкиваться неопытным водителям. Случается это обычно в том случае, когда при стыковке ведомого диска частота вращения маховика слишком высока. В итоге контакт невозможен из-за повышенных оборотов, в результате чего поверхности моментально перегреваются и теряют свои свойства.

Чтобы такого не случалось, нужно запретить себе сильно газовать при трогании, подымая обороты до 3-4 тыс.

Когда машина начинает откатываться назад, важно понимать, что дело не столько в плохо выжатой педали газа, сколько в недостаточно отпущенном сцеплении. В итоге новичок по ошибке жмет на газ, мотор буквально разрывается от нереализованной мощи, после чего отпускается педаль сцепления, и от этого узел горит.

Научиться угадывать, когда «схватывает» сцепление

Чтобы минимизировать количество случаев заглохания двигателя, выработайте привычку выжимать педаль сцепления в случае появления «судорог» моторного отсека. Рефлекс выжимания сцепления будет помогать постоянно — на светофорах, при резком торможении, во время парковки и т.д. В процессе тренировок ваше тело запомнит признаки частичной стыковки элементов сцепления и автоматически сможет подавать мозгу импульсы, говорящие о необходимости нажатия на газ и дальнейшего движения уже с полностью отпущенным сцеплением.

Выезд из ямы, въезд на бордюр

Еще один момент, требующий разъяснения — это трогание в условиях, когда одно или несколько колес находятся в каком-либо углублении, например в обычной дорожной выемке, луже.

Разумеется, на одном сцеплении здесь никак не выехать, но даже и «дежурная» тысяча оборотов коленчатого вала может не дать ожидаемого результата. В таком случае можно попытаться незначительно увеличить обороты (до 1500-1700 об/мин), немного сильнее нажав на педаль газа параллельно с отпусканием сцепления.

Это же касается выезда на небольшую возвышенность, к примеру бордюр. В противном случае будет либо перегрев сцепления, либо заглохание мотора. Если испытываете затруднения, лучше воспользуйтесь помощью друга, который сможет раскачать кузов снаружи или же сесть за руль вместо вас.

eduсam.ru

Все для Начинающего водителя

Упражнения и тренировка

К упражнениям переходите уже после того, когда научились трогаться и не смотреть на педали, как они выглядят, найдите такое место для езды, чтобы можно было чувствовать себя смелее. На первое время, отрабатывайте трогание и остановку. Самое главное, чтобы быстрей усвоить методы вождения, не старайтесь жить в автомобиле, а первоначальные занятия должны занимать не более 20 – 30 минут, потом перерыв столько же, можно больше, для отдыха и чтобы успокоиться, но не больше 1,5 часов в день с перерывами.
Если у вас получилось тронуться, и двигатель не заглох, то в большинстве случаев, вам понадобиться неопределенное расстояние для того, чтобы прийти в себя и нажать нужную педаль.
Если вы растерялись, нужно смело нажать сцепление и тормоз, или просто убрать правую ногу с газа и включить ручник. Если вы решили самостоятельно научиться трогаться на своем автомобиле, то обязательно проследите, чтобы у вас хорошо работал ручник . Обязательно с вами должен присутствовать человек с правами, который поможет вам в случае потери контроля над автомобилем. С пассажирского сидения, он, по крайней мере, может включить ручник или во время повернуть руль и т.п.
Остановитесь, «соберитесь», продумайте ошибки и продолжайте, уже смелей, но не надо торопиться, потому что под наплывом эмоций можно потерять всю ниточку алгоритма трогания и все начинать сначала.
Поэтому важно научиться согласовывать все действия своих ног и рук и обострять свое внимание.
Главное, тренируйтесь, это все нужно проделать, не торопясь, без суеты и волнения.
Потому что, все это реально.
Вот для этого, в основном, и требуется первоначальная помощь инструктора, который благодаря вторым педалям управления на учебном автомобиле, поможет вам избежать неприятностей и даст вам почувствовать автомобиль на безопасном и ограниченном участке.
Но самая главная ошибка ученика – “чайника” это то, что он надеется на инструктора и тем самым, больше половины продуктивного обучения вылетает из головы, а это затягивает процесс обучения.
Вот для этого, в основном, и требуется теоретическое или, скажем, воображаемое – виртуальное вождение, где ученик представляет какие и когда надо производить действия и как они происходят в процессе управления автомобилем, а потом уже практические занятия. Наиболее эффективное и плодотворное начальное обучение вождению – это самостоятельные занятия на своем автомобиле.

⁠Урок 1

Трогание с места

на механике

Самый главный шаг в укрощении автомобиля – это научиться правильно трогаться с места и так же, правильно останавливаться. В этой статье описаны подробные действия для начинающих водителей при трогании с места, на любом автомобиле c механической коробкой передач (МКП).

Как правильно трогаться с места

При самой первой попытке тронуться с места, у большинства начинающих, пропадают все ощущения реального времени.
Пропадает возможность управлять своими ногами и руками.
Пропадает самообладание.
При трогании с места на механике, машина может дергаться и не поддаваться управлению.
Машина начинает дергаться в том случае, если двигателю не хватает мощности сдвинуть автомобиль с места.

Так как двигатель работает циклично, ему необходимы обороты, а эти обороты мы задаем при помощи педали газа – акселератора, и при нажатии этой педали мы подаем топливо в двигатель и тем самым увеличиваем мощность. Так же машина может дергаться и на ходу. Это бывает в том случае, если вы нажали на тормоз и не нажали сцепление, вы просто стали затормаживать не только колеса, но и сам двигатель и он, попросту, начинает глохнуть. Может быть и еще какая то неисправность.

Сцепление разъединяет или соединяет обороты двигателя и колеса автомобиля, не забывайте об этом.
А еще, надо будет рулить в нужную сторону.
Только, прошу Вас, не надо думать и внушать себе, что у вас не получится. Поверьте мне, у всех учеников первые шаги происходят совершенно одинаково. Чтобы быстрей научиться трогаться, прочитайте эту статью о том, как работает сцепление или как работать педалью сцепления. Хорошо, если вы прочитаете полностью все статьи теория вождения.

⁠Подготовка к движению

Для того чтобы уверенней и комфортней чувствовать себя за рулем, прочитайте эту статью: как отрегулировать водительское сидение.

После того, как вы заняли правильное и удобное положение за рулем автомобиля необходимо подготовиться к следующим действиям. Главная трудность для начинающего это согласовать работу ног. В самое первое время обучения тронуться с места на машине с первого разу это почти не выполнимое желание. Но если набраться немного терпения и потренироваться вначале на стуле или тренажере, и потом еще непосредственно уже перед самостоятельной поездкой, то возможно все. Для начала, в свободное время, дома, сидя на стуле или на диване, даже прямо сейчас, сидя перед монитором потренируйтесь согласовывать работу ног, выполняя каждой ногой разные движения одновременно, например левой ногой просто шоркайте по полу туда – сюда и одновременно топайте правой ногой. Я думаю, вряд ли у вас получится с первого раза. Вот и здесь при трогании вы левую ногу медленно поднимаете, а правой надо контролировать педаль газа. У всех поголовно первые разы не получаются, так что не комплексуйте, но и не расслабляйтесь. Тренируйтесь дома виртуально. А уже непосредственно в автомобиле потренируйтесь, для начала, медленно отпускать сцепление и одновременно прерывисто нажимать педаль газа. Первые разы в течении 10 – 15 минут на заглушенном двигателе, потом, столько же, с заведенным двигателем на нейтральной передаче и следите за оборотами двигателя по тахометру если он есть от 1500 до 2000 Об/ мин, или же на слух, чтобы без дикого рева, слегка нажимайте педаль газа.

Сосредоточиться и прокрутить в голове весь “микрофильм” ваших действий при трогании.
Не вцепляйтесь за руль «мертвой хваткой», это только навредит. При трогании, в момент начала движения автомобиля, у вас может произойти непроизвольное движение руками и поворот рулем изменит направление автомобиля, возможно в кювет или в столб.
Вот тут, методом проб и ошибок, начинается время, когда мы будем вникать в процесс трогания с места и дальнейшее движение.
Здесь вам предстоит самый ответственный момент – это работа педалью сцепления и газа, и рулить одновременно.
Педаль сцепления, в отличие от педали газа, требует больше усилий для ее нажатия.
Вот здесь Вам нужно будет разделять, и согласовывать работу ног при нажимании педалей газа и сцепления, так, скажем, направлять свои нервные импульсы осознанно, раздельно на работу правой и левой ноги, а так же на руки, чтобы рулить в нужном направлении. Но относитесь к этому проще: нажимать на газ – значит ехать, нажимать сцепление и тормоз – значит остановиться.
Для начала руки можно «отключить», так можно аккуратней работать сцеплением, газом и тормозом.
«Действуйте и думайте проще!»
Здесь ни в коем случае нельзя торопиться и главное, сдерживайте свои желания и эмоции. Не надо думать, что вот сейчас по моей прихоти машина поедет сама – собой. Надо просто делать то, что положено и, что давно уже стало аксиомой.

Первое трогание

И так, заняли исходное положение в водительском кресле, начинаем запускать двигатель. Перед запуском необходимо рычаг скоростей поставить в нейтральное положение или нажать педаль сцепления и держать пока не удостоверитесь, что у вас «нейтраль». Запустили двигатель, посидели, успокоились, собрались, понажимали педаль газа. При нажатии педали газа постарайтесь «связать» звук двигателя с оборотами на тахометре, это, конечно, сложный вариант, но для общего развития, не помешает. Прежде всего, не нужно сильно «газовать» во время трогания с места, а «подгазовывать» только для поддержки работы двигателя. Сильно большие обороты не требуются при трогании.
При больших оборотах автомобиль начнет движение очень быстро с пробуксовкой колес. Вы даже можете не успеть среагировать и вовремя взять себя в руки.

⁠Процедура трогания с места.

Вся процедура трогания с места на автомобиле должна занимать 1 – 2 секунды, но для начала необходимо понять и научиться трогаться правильно и плавно.
И так, левая нога на педали сцепления, правая на педали газа.
Для того чтобы тронуться с места, если смотреть на тахометр, требуется примерно 1500-2000 об/м, а можно и меньше, если правильно работать педалью сцепления. Начинаем медленно отпускать педаль сцепления. Не напрягайте сильно ногу, педаль сама пойдет за ногой, только останется контролировать момент срабатывания сцепления. Как только сцепление начнет срабатывать, обороты двигателя начнут падать. В этот момент ногу жестко остановите, и нажмите снова педаль сцепления. Так повторите несколько раз для того, чтобы нога и ваше сознание, привыкли к поведению автомобиля. Этот момент и есть начало срабатывания сцепления, он длится на протяжении 1-го 2-х сантиметров хода педали, но это у каждого автомобиля по-разному, в общем, на этом промежутке происходит соединение двигателя с трансмиссией, короче, с колесами. В этот момент, вы регулируете силу трения между оборотами двигателя и колесами, образно говоря. Колеса у вас стоят на месте и чтобы они закрутились, и машина поехала, необходимо плавно передать обороты двигателя на колеса, мы педалью регулируем эту плавность, или силу трения между дисками сцепления. Если быстро отпустить педаль, то получится, как будто вы сунули палку в колесо, машина дернется и двигатель заглохнет. Но мы же грамотные люди и знаем что такое трение. А сцепление полностью основано на законах трения. Вот этот момент и надо будет вам прочувствовать, а остальное холостой ход педали. В дальнейшем вы его будете уже не замечать. Вот таким образом, путем улавливания этого момента, мы и научимся трогаться с места. Только на отработку этого действия, у вас должно уйти не меньше 15 минут. Лучше это делать с перерывами в 2 – 3 минуты, давайте отдохнуть ноге. Будьте терпеливы и сдержаны. Только, после того, как вы уже поняли, что происходит, и сдерживать педаль не составляет труда, можете подключать правую ногу и тренироваться держать определенные обороты двигателя, нажимая на педаль газа. Не торопитесь и приступайте к тренировке, на педали не смотрим. Работайте одновременно, уже обеими ногами. Отпускайте педаль сцепления и в тоже время подгазовывайте, но старайтесь не допускать движения автомобиля. Проделайте эту процедуру до уверенного владения ногами, необходимы, так же, перерывы.
Если вы это прочувствовали, далее, продолжите медленно отпускать педаль сцепления и одновременно прерывисто нажимать на педаль газа, чтобы быстрей почувствовать “золотую середину” момента срабатывания сцепления. Постарайтесь уловить момент срабатывания сцепления.

Добейтесь того, чтобы сцепление включалось не полностью, обороты от двигателя на колеса будут передаваться с пробуксовкой дисков сцепления и машина начнет плавное движение. Как только машина полноценно тронется с места, отпускаете полностью педаль сцепления и все внимание на педаль газа и на дорогу.


Повторение процедуры трогания с места

– сосредоточили все свое внимание на сцеплении;
– нажимаем педаль, включаем первую передачу;
– медленно отпускаем педаль и в это время ждем изменений в поведении автомобиля или звуке двигателя;
– как только почувствовали, что что-то не так, снова нажимайте педаль сцепления;
– повторяем этот процесс до тех пор, пока ваше сознание не определит момент срабатывания, или, скажем момент трогания автомобиля.
Главное, постарайтесь, в этот момент сдерживать себя и тогда все получится на много быстрей.
Только после уверенной работы педалями можно приступать к движению, но только пока на первой передаче.
Так как заведенный двигатель совершает работу постоянно, его постоянные обороты должны передаваться на колеса плавно.
Вот эту плавность вам и нужно будет отработать при помощи педали сцепления, реально практически.
Ловим момент срабатывания сцепления.
Контролируем педалью газа обороты двигателя.
После того, как автомобиль тронулся с места, нужно сразу остановиться и прийти в себя, а лучше, сразу заранее продумать, что надо будет остановиться и как это сделать?

⁠ Пошаговая разборка необходимых действий при трогании с места на подъеме

При трогании с места, производим следующие “шаги”:
– нажимаем педаль сцепления и заводим двигатель (должен быть включен стояночный тормоз – ручник)
– включаем 1-ю передачу,
– правой рукой сразу беремся за рычаг стояночного тормоза (перед этим потренируйтесь снимать с ручника на ровном месте) ,
– начинаем медленно отпускать педаль сцепления,
– слушаем и «ловим» момент, когда двигатель начнет изменять звук или глохнуть,
– быстро останавливаем и “фиксируем” ногу и чуть-чуть прибавляем “газу”,
– двигатель должен работать с натягом,(если правильно держать сцепление и газ автомобиль не укатится даже без нажатия на тормоз)
– в этот момент спокойно опускайте ручник,
– автомобиль в этот момент начнет движение (этот момент надо контролировать) ,
– добавить плавно и в меру газ, для начала, можно педаль газа нажимать прерывистыми движениями, чтобы контролировать обороты и не заглохнуть, но чтобы без пробуксовки колес.
После того, как автомобиль начал движение, медленно окончательно отпустить сцепление.
Эти действия производим при трогании на подъем.

Как тронуться в горку без отката на «механике»

Оказывались ли вы в неприятной ситуации, когда вы стоите на светофоре на пригорке, загорается разрешающий сигнал и автомобиль впереди вместо того, чтобы ехать вверх, откатывается прямо на вас. Хорошо еще, если удается избежать столкновения. А если нет? Виноваты, как ни странно, будете вы – ведь дистанцию держать нужно! Только в плотном потоке машин это занятие практически нереальное.

Многие начинающие автомобилисты с ужасом вспоминают упражнение «Заезд на эстакаду», которое давалось им с трудом еще в автошколе. Но, к сожалению, это базовое испытание, без которого водительское удостоверение никому не светит. И дело даже не столько в неудачных попытках на экзамене, сколько в том, что ни одно транспортное средство долго не прослужит, если водитель будет заезжать на пригорок с рывками и на предельном количестве оборотов двигателя. В результате сцепление попросту сгорит.

Чтобы научиться стартовать в горку мастерски, необходимо не только понимать процесс движения автомобиля с механической трансмиссией, но и довести приобретенные в автошколе навыки до автоматизма. Так что вперед, получаем инструктаж и вперед – тренироваться.

Как устроено сцепление

Для того, чтобы четко понимать процесс трогания в горку, необходимо разобраться, как же устроен механизм коробки переключения передач. На «автомате» водителю не нужно ломать голову, что такое сцепление, – ведь его просто нет. Заменой ему служит гидротрансформатор, который передает крутящий момент от двигателя к трансмиссии. Автомобилисту необходимо только переместить селектор в положение «D» (если собираетесь двигаться вперед) или «R» (если планируется выезд задним ходом) и снять ногу с педали тормоза. В результате автомобиль плавно начнет двигаться. Насколько плавно можно судить, проведя простой тест.

Для эксперимента вам понадобится стакан воды, заполненный почти полностью. Свободного от жидкости пространства должно остаться не более, чем на толщину одного пальца. Начинайте плавно трогаться и остановитесь спустя сто метров. После этого оцените, сколько воды окажется в стакане. Если вы стартуете по-настоящему плавно, то жидкость не расплескается. В обратном случае потренируйтесь мягко начинать движение на ровной поверхности, а потом уже приступайте к отработке упражнения на эстакаде.

И если с автоматической трансмиссией все оказалось довольно просто, то на «механике» процесс начала движения более заморочен. Как там все устроено? Когда автомобилист нажимает на педаль сцепления, коробка переключения передач и двигатель разъединяются. Водитель включает скорость и затем постепенно убирает ногу с педали сцепления. От мотора к ведущим колесам передается крутящий момент, и машина катится. Начало движения на МКПП требует отточенных действий автомобилиста, ведь ему почти синхронно нужно манипулировать сразу тремя педалями, чтобы машина ехала без рывков.

Основы плавной езды

Прежде, чем покорять соседние уклоны дороги, водителям-новичкам рекомендуется отточить навыки начала езды и почувствовать поведение автомобиля на старте, находясь на ровной поверхности без спусков и подъемов.

– Первым делом, вам следует удобно расположиться в водительском кресле. О том, как его правильно настраивать и почему это так важно, мы уже писали в нашем блоге.
– Заведите мотор. Предполагается, что в этот момент машина должна стоять на ручном тормозе и нейтральной передаче.
– Расположите правую ногу на педали тормоза, а левой полностью выжмите сцепление.
– Переведите рычаг МКПП на первую скорость.
– Опустите ручной тормоз.

Следующие действия важно выполнять максимально плавно и медленно.

– Не спеша отпускайте педаль сцепления до момента схватывания. Если не можете поймать этот момент по ощущениям, смотрите за стрелкой на тахометре. Как только она «вздрогнет», значит, схватывание произошло.
– Перенесите ногу с педали тормоза на педаль акселератора.
– Понемногу увеличивайте обороты двигателя, прибавляя газ до первого движения автомобиля. Теперь можете смело убирать ногу с педали сцепления и «поддавать газку».

Если все выполнено верно, то вы не ощутите никаких рывков на «механике». Автомобиль плавно тронется с места и поедет вперед. В противном случае вы почувствуете рывок, после которого машина «заглохнет». Что ж, придется подольше потренироваться.

Все получилось? Тогда вперед, покорять холмы и горы!

Упражнение «Эстакада» строится на использовании ручного тормоза. Способ 100-процентно надежный, так как позволяет полностью минимизировать возможность отката назад во время начала движения.

Итак, вы стоите на подъеме, мотор «ревет», «ручник» поднят вверх, а рычаг переключения передач находится в нейтральном положении.

– Выжимаем сцепление и включаем первую скорость.
– Немного нажимаем на педаль акселератора, доводя уровень оборотов двигателя до 2500-3000 оборотов в минуту.
– Следом начинаем плавно отпускать сцепление, сокращая количество оборотов до 1800-1500 оборотов в минуту. Важно делать это как можно медленнее и без рывков, иначе рискуете заглушить мотор.
– Следующим шагом отпускаем ручник, прибавляя газу и до конца отпуская сцепление.

И вот вы уже едете в горку, хоть и не с ветерком, но уверенно и без откатов назад.

Автошкольный способ всем хорош, кроме одного: при отсутствии сноровки вы будете трогаться довольно долго, что с учетом интенсивного движения на городских улицах не допустимо. Если, конечно, вы не обожаете, когда позади вас сигналят и обзывают всеми известными (и не очень) ругательствами другие водители, рискующие не успеть проскочить на зеленый сигнал светофора.

Поэтому автомобилисты со стажем придумали новый способ заезда на горку, ставший в итоге довольно популярным. Водители решили, что намного проще совершать данный маневр без использования «ручника». Алгоритм довольно простой.

Предположим, что автомобиль стоит на «нейтралке», а вы зажимаете правой ногой педаль тормоза.

– Выжимаем сцепление, выбираем первую передачу.
– Медленно (это очень важно!) ослабляем нажим на педаль сцепления до момента «схавывания», который можно узнать по звуку мотора и по немного снизившемуся числу оборотов на тахометре. Конечно, можно делать все резко, но тогда придется заново заводить машину, так как мотор от быстрых и неумелых манипуляций обязательно заглохнет.
– Затем как можно скорее переносим правую ногу с педали тормоза на педаль акселератора. Добавляем газу, и… машина едет вверх! О чудо!

Конечно, второй способ предполагает небольшой откат, но стартовать в горку таким образом можно намного быстрее, нежели используя ручной тормоз.

Ну и напоследок посоветуем начинающим водителям как можно чаще практиковаться, доводя процесс до автоматизма. Тогда любая, даже самая крутая горка окажется по плечу. Удачи!

Как Тронуться в Горку на Механике и НЕ Заглохнуть

Практический каждый начинающий водитель в самом начале самостоятельного вождения автомобиля боится заглохнуть при старте. Намного опаснее и страшней кажется возможность заглохнуть под горку, покатившись вниз, на сзади стоящие машины. В данной статье Вы узнаете, как трогаться без рывков, как правильно трогаться на светофоре, под горку, рассмотрим несколько действенных приемов и убедимся, что ничего страшного в этом точно нет.

Коробки переключения передач: различия

На автомате проще тронуться в горку, поэтому мы будем говорить про то, как тронуться в горку на механике и не заглохнуть.

Газ, сцепление, тормоз, рычаг переключения передач, главные визуальные отличия «механики» от автомата. Автоматическая коробка передач имеет только 2 педали – газ и тормоз. Скорости переключаются автоматически, упрощая процесс вождения автомобилем. Многие такое вождение называют скучным, объясняя это тем, что на автомате вы не сможете также четко чувствовать автомобиль, как на механической коробке передач, где вы сами решаете как, где и на какой передаче поедет авто.

Чтобы понять, как начать ехать на механике, нужно разобраться, что из себя представляет сцепление. Во время нажатия левой педали, КПП и двигатель разъединяются, у водителя появляется возможность включить передачу. После нужно плавно убирать ногу с педали, чтобы авто не заглохло или не дернулось, потому что в данном случае крутящий момент двигателя, посредством коробки передач, передается на колеса, и автомобиль начинает свое движение. Плавная работа со всеми тремя педалями приходит с опытом, и не стоит волноваться, если в начале у вас ничего не выходит.

Плавный старт, плавная езда

Никогда не бросай сцепление! Одно из основных правил, неоднократно проговариваемых в каждой автошколе, особенно во время курсов вождения.

Плавное начало движения на механике имеет собственный алгоритм, который не является законом, но имеет ряд рекомендаций, приходящихся во время вождения:

— правильная и удобная посадка в кресле является первым шагом для достижения успеха;

— запуск двигателя, не забывайте – в данный момент авто должно быть на ручном тормозе, а КПП в нейтральном положении;

— нажимая правой ногой тормоз, левой выжмите сцепление и включите 1ю передачу;

— отпустите ручной тормоз и плавно начинайте отпускать педаль сцепления, до тех пор, пока машина не «схватится»; для начала можете пользоваться тахометром, но в будущем данный процесс будет доведен до автоматизма;

— после схватывания, правой ногой плавно поддайте газу, и после начала движения плавно отпустите сцепление – движение начато, ответ на вопрос «как трогаться с места на механике» дан.

Как быстро научиться ездить на механике? В этом вам помогут в автошколе Антарес, города Сумы. Автошкола дает возможность пройти полный курс обучения, лекционного и практического, узнать как ездить на механике, как трогаться в горку и многое другое. А для водителей, недавно получивших права, но не уверенных в собственных силах, имеется возможность взять несколько дополнительных индивидуальных занятий, ознакомиться подробней можно, перейдя по ссылке.

Как трогаться на механике в гору

Вот мы и подошли к основной теме статьи. Как правильно трогаться на машине под горку. Существуют 2 способа: с использованием ручного тормоза и без.

Во время обучения в автошколе подробно разбираются оба случая, подробно про них поговорим и мы. Чтобы поехать, не покатившись вниз, можно использовать ручной тормоз, алгоритм действия следующий:

— ручник поднят, выжимаем сцепление и включаем 1ю скорость;

— поддаем газа, доводя уровень оборотов до 2500, в зависимости от особенностей авто;

— плавно отпускаем сцепление до 1500-1800 оборотов;

— отпускаем ручник, добавляем газа и полностью отпускаем (не бросаем) сцепление. Машина не покатится назад, при правильном выполнении выше перечисленных действий, благодаря повышенным оборотам двигателя.

Горка без ручника по сути не отличается от первого способа, но имеет ряд особенностей:

— главное в данном маневре скорость и слаженность движений, именно поэтому начинающему водителю сначала рекомендуется стартовать в гору с ручником, а данный способ больше подходит для опытных шоферов;

— нажимаем педаль сцепления, держа при этом правой ногой тормоз, включаем передачу;

— плавно отпускаем левую ногу, немного снизив обороты двигателя;

— быстро переставляем правую ногу на педаль газа и нажимаем ее, не давая машине покатиться;

— машина начала движение вверх – полностью отпускаем педаль сцепления. Запомните, в данном случае главное скорость и слаженность действий!

Что касается остановки, любой водитель индивидуально выбирает, использовать ему сцепление или нейтралку на светофоре. Но если стоять придется долго, то лучше не мучать авто, переключив рычаг МКП – механической коробки передач, в нейтральное положение, дав чуть-чуть отдохнуть сцеплению.

Разобрав как ехать в горку на механике, можно прийти к выводу — ничего сложного в этом нет. Всему можно научиться, если захотеть, а поможет в этом автошкола Антарес, города Сумы. Записывайтесь в новые группы, наши двери всегда открыты!

Код доступа к логике женщины за рулем, или Дневник «водятела»

Этот рассказ прислала в редакцию наша читательница. Искренне и иронично она описала свои первые опыты в качестве водителя. Ее исповедь предназначена исключительно для мужчин, которые еще не потеряли чувство прекрасного и готовы мириться с таким явлением, как женщина-новичок за рулем.
Мне 40 лет. Всю свою сознательную жизнь я гордилась тем, что не похожа, как мне тогда казалось, на остальных женщин. Что обладаю мужским складом ума, быстро соображаю, хорошо логически мыслю. Все это было до того, как я села за руль собственного автомобиля. Одна. Без инструктора.
За рулем я оказалась, в общем-то, совершенно случайно. Впервые это случилось в 18 лет, когда мне доверил руль водитель моего начальника. Вернее, он доверил его моей подруге, у которой были «права» и которую отец учил ездить. Но так как мы отъехали на приличное расстояние одни, без хозяина машины, подруга великодушно предоставила мне водительское место и показала, где находятся педали. Правда, ничего не сказала про сцепление. В итоге мне хватило десяти минут, чтобы перестала включаться первая передача. Домой нас везли, трогаясь со второй и очень качественно объяснив, что если за рулем «п…да», то это не езда.

Через год я смогла уговорить еще одного парня из нашей же конторы, чтобы он начал давать мне уроки вождения. Все первое занятие мы учились трогаться, а когда научились — я чуть не «поймала» сосну в лесу. И на этом закончились как занятия, так и моя полная уверенность в том, что когда-нибудь я буду водить машину.

Мне понадобилось 22 года на то, чтобы осуществить свою мечту. Теперь я водитель. Я знаю, где сцепление, и уже умею трогаться. Но умею ли я водить?

Пойти учиться меня подбил муж. Наверное, я слишком долго зудела, что хочу водить машину. Но купить себе автомобиль у меня не было возможности, а муж сказал, что в этом он участвовать не будет. Но подал идею: у моего отца машина стоит на приколе, он на ней никуда не ездит и, похоже, ездить не собирается. Правда, этому агрегату было 22 года, он не заводился, имел несколько героических пробоин в кузове (не от «травм», а от старости), но гордо именовался Renault 19. Нужно было только получить разрешение отца, найти определенную сумму на восстановление — и все, мечта у моих ног.

Сумма нашлась на удивление быстро, отца удалось уговорить еще быстрее: все-таки я обещала восстановить машину. И началось.

В автошколу я пошла зимой, чтобы научиться ездить в гололедицу. После окончания курсов и до новой зимы я рассчитывала уже более-менее уметь водить.

Учеба пролетела абсолютно незаметно. Настолько незаметно, что научиться водить я не успела. Инструктор у меня был неплохой. В те дни, когда он появлялся на занятиях. А так у него все время болел ребенок (отец-герой — у него было трое детей-погодок). Из 40 запланированных часов я за рулем провела 13. Преподаватель по теории был замечательным мужичком, который сильно нас не дергал, главное — просил, чтобы сдали все зачеты. Правда, ПДД и знаки я учила добросовестно, потому как всегда считала, что Правила написаны далеко не случайными и не глупыми людьми. Ах, если бы все соблюдали ПДД, какой замечательной была бы жизнь!

К Правилам я относилась уважительно и учила добросовестно. Но не всегда могла перенести их в реальную жизнь и представить на практике. Самый главный пример — поворот налево. В теории все так хорошо и понятно: выехал, остановился, пропустил, поехал. А в жизни? Куда выехал? Насколько можно высунуть свою маленькую синюю «мордашку», чтобы:
а) не зацепить встречные машины;
б) дать возможность встречным повернуть налево;
в) не затягивать поворот, чтобы машины, следующие за мной, также успели повернуть;
г) самое главное — НЕ ЗАГЛОХНУТЬ!!!

Что такое теория по сравнению с практикой!

И вот настал тот день и час, когда «права» лежат в кармане (дамской сумочки), машина уже вроде как починена (по крайней мере заводится) и я могу самостоятельно ехать. Сколько эмоций! Сколько бахвальства на работе! Какое чувство собственной значимости! Крылья выросли!

Села. Завела. Погрела. Тронулась. Не забыла наклеить знак «70».

Сцепление выжимается намного тяжелее по сравнению с учебной машиной. Коробка передач старая, неотрегулированная, как потом оказалось — почти без масла. Глушитель подревывает, правда, не очень сильно. Но главное — едет! И меня везет! До первого светофора. На светофоре все делаю так, как говорил инструктор: притормаживаю, останавливаюсь, тут же включаю первую передачу и сижу с выжатым сцеплением в ожидании желтого сигнала. Сижу долго, нога начинает затекать, так как сцепление тугое. И вот он, желтый! По привычке, как на учебной машине, отпускаю сцепление почти до конца, но машина, вместо того чтобы быстро катиться, как-то уж очень странно дергается и — о боже! — глохнет. Лихорадочно начинаю заводить снова, передачу не выключаю, пот градом. Завела, отпустила сцепление — тот же результат! Дергаюсь, как эпилептик, и глохну! Глохну, черт побери! За мной начинают собираться машины, которым мое поведение совсем не нравится. Пока еще не сигналят, но уже нервничают.

Наконец завела и, дергаясь, тронулась. Но впереди опять виден светофор, который только что переключился с зеленого на желтый, а значит, мне опять стоять и ждать. А потом трогаться! От страха, что сейчас опять заглохну, краска приливает к лицу, как будто меня публично облили грязью. Мне уже заранее стыдно за себя! Огромное желание развернуться и поехать на парковку. Но для этого нужно сначала тронуться (еще важнее не заглохнуть при этом), потом выбрать место для разворота (а знание Правил дорожного движения как-то разом испарилось, и сообразить, где можно разворачиваться, а где нет, как-то трудновато). Умом понимаю, что легче доехать туда, куда ехала, чем вернуться. Загорается желтый. Приотпускаю сцепление и давлю-ю-ю-ю на «газ».

Машина ревет, но — ура! — она едет! Через метров триста понимаю, что впереди поворот налево. Вижу зеленый, вдавливаю педаль «газа» и несусь что есть силы, чтобы успеть. Но, видимо, сегодня не мой день. На полпути понимаю, что на зеленый мне уже не проскочить. Останавливаюсь и с ужасом осознаю, что стою первая. Чувствую, как начинают дрожать руки и опять краснеет лицо. Только бы не заглохнуть! Вспоминаю молитвы, которые знала, потому что очень-очень-очень стыдно! Как я могла поверить в то, что могу находиться за рулем?! Кто мне доверил руль? Как я могла получить «права»?

Сижу с уже подведенным сцеплением, машина трясется. Слышу слова инструктора о том, что в таком положение сцепление сгорает моментально. Но уже плевать! Главное — тронуться и не заглохнуть. С первого раза это удается. Тихонечко трогаюсь, начинаю вылезать «мордой» вперед, но останавливаюсь, так как встречный поток сильный. То ли оттого, что так хорошо тронулась, то ли от страха вылезти слишком далеко и зацепить другие машины теряю контроль и глохну посередине перекрестка. За мной — огромная очередь. Зеленый моргает, я перегородила дорогу всем. Быстро завожусь, быстро трогаюсь (ура!), поворачиваю и понимаю, что успела проехать только я одна. Загорелся красный, очередь стоит дальше. Еду дальше, ругаю себя всеми известными плохими словами. На повороте направо притормаживаю. Меня обгоняется машина, за рулем которой мужик с перекошенным от злобы лицом. Смотрит в глаза и машет кулаком.

Растерянность сменяется злобой! А ты как себя вел, когда первый день сидел за рулем? У тебя все сразу получалось? Почему нельзя рядом со знаком «70» вешать календарь, чтобы окружающие видели, сколько часов стажа у водителя-новичка?! Мне же надо как-то учиться! Ведь на автодроме всего не выучишь! Злюсь, матюгаюсь про себя.

Доезжаю до места, понимая, что на метро, в общем-то, было бы быстрее. А главное — уж точно спокойнее. Но это еще не все — оказывается, нужно понять, где припарковать машину, чтобы выйти и решить те дела, из-за которых я сюда приехала. Место находится достаточно быстро, аккуратно заезжаю «мордой» вперед. Получилось! Сижу в полной отключке от осознания того, что доехала и что надо еще ехать назад. Огромное желание оставить машину здесь, сесть на троллейбус и вернуться на нем. Останавливает только то, что все равно когда-нибудь придется возвращаться за машиной, потому что муж за ней точно не поедет. Выхожу, решаю все вопросы, из-за которых с такими приключениями сюда приехала. Сажусь обратно, завожусь. Нужно выезжать задом. Вспоминаю с улыбкой, как инструктор заставлял ездить задом только по зеркалам, не разрешая повернуться корпусом. Когда у тебя по сторонам полосатые палочки автодрома, чувствуешь себя несколько увереннее, чем сейчас, когда справа — RAV4, а слева — BMW. Пусть они не самые новые, но пара царапин на них уж точно потянет на половину стоимости моей машины. Разворачиваюсь на сиденье всем корпусом так, что позавидовали бы все гимнасты, — сижу практически лицом назад. Пытаюсь просчитать траекторию своего выезда, когда уже можно будет начать крутить руль, чтобы развернуться. И — о Господи! — удается выехать и даже никого не задеть.

Домой возвращаюсь в сильно удрученном состоянии. Крылья, трепетавшие за спиной утром, как-то поникли. Вся бравада, бахвальство, уверенность в себе улетучились бесследно. Рожденный ползать… Видно, не дано.

Паркуюсь, не доезжая до дома, в каком-то темном углу, под деревом возле ЖЭСа, потому что четко понимаю, что по моим закоулкам к дому не подъеду и уж точно оттуда не выеду. Оставляю машину с некоторым облегчением и иду домой. Настроение даже не ноль — где-то в отрицательном пространстве. Знаю, что дома будут расспрашивать про первый день за рулем, но ничего не могу придумать в ответ. Сказать, что выглядела полной дурой, к тому же создавала трудности всем по пути? Это, конечно, честно, но очень стыдно.

Дома муж не задает никаких вопросов, но как-то очень сочувственно смотрит. Подкрадывается смутная надежда на то, что он в первый день за рулем вел себя где-то приблизительно так же, поэтому меня понимает. Детям, как ни странно, по-моему, все равно — они ничего не спрашивают. Знают ли они вообще, что я сегодня сама была за рулем? Засыпаю с четкой уверенностью, что первый день — он же и последний.

На работе сочиняю сказки, что все нормально и что не приехала на машине только из-за того, что боюсь попасть в пробку и опоздать. Женщины верят, мужчины вздыхают с облегчением: можно без боязни оставлять машину на парковке.

Где-то на пятый день появляется шальная мысль: а не попробовать ли еще раз? Может, все-таки я не рождена только ползать? Испытанный страх немножко отпустил — время лечит. Принимаю четкое решение, что в выходные, когда машин будет минимум — все на дачах, — буду крутиться по своему району и учиться, учиться, учиться. Учиться быть самостоятельной, перестать бояться, перестать стесняться себя. И главное — перестать глохнуть.

В мои планы вносит коррективы отец. Он звонит и сообщает, что заболел любимец семьи огромный кот Кузьма — его надо срочно везти к ветеринару. Он бы забрал машину и поехал сам, но уже посмаковал пивка, поэтому сам никак. Только я. Сообщаю отцу, что к подъезду не поеду, потому что боюсь, — буду ждать на парковке возле универсама. Отец смеется, слегка обзывается, но соглашается. И вот он — момент истины: хозяин машины на пассажирском месте. И плевать, что в ремонт машины вложено больше, чем она стоила изначально. Это машина его, хозяина, а я, никчемный пользователь, только все порчу. Когда батя увидел, как я стою на светофоре с выжатым сцеплением и включенной передачей, мой инструктор, наверное, зашелся в икоте. Отец только и повторял: «Это был не прораб…» И на каждом светофоре вырубал мне передачу и кричал, чтобы я отпустила сцепление. Но как я могу его отпустить, если я с выжатым сцеплением не всегда трогаюсь, а тут мне еще нужно передачу включать?! Его страдальческая фраза «Да «газку» добавь, «газку»!!!» до сих пор стоит в ушах, но, что самое интересное, помогает мне трогаться и не глохнуть. При повороте налево он мне очень четко разложил по полочкам, когда можно трогаться, где нужно остановиться, когда можно продолжить движение.

Два часа езды с отцом, профессиональным водителем с 40-летним стажем, заменили все уроки вождения на курсах. Я перестала глохнуть, научилась быстро «втыкать» первую передачу и аккуратно трогаться, пропал страх перед поворотами и разворотами. Кота мы вылечили, но главное — мы поставили на ноги меня, неопытного, всего боящегося водителя. Самое основное, что я вынесла из этого урока, что мой враг — это мой стыд. Мне стыдно выглядеть плохо, я боюсь кого-то обидеть на дороге.

Отец объяснил, что закон для меня — это ПДД. Им я должна подчиняться, только им. А все остальное второстепенно. С каждым все может случиться. Главное — не паниковать, а быстро исправить ситуацию. Сделали тебе хорошо, пропустили тебя — поблагодари. Сама делай хорошо, но с оглядкой на ПДД: не стоит пропускать всех подряд и уступать всем дорогу. ПДД — закон.

С того дня прошло почти полгода. За это время произошло очень много событий: у меня украли классную магнитолу, вскрыв машину и сломав замок (какая сигнализация в машине 1990 года!). Я разбила задний левый фонарь, потому что при выезде со двора мне мешал «мерс»-внедорожник: чтобы не «поймать» его, я сделала чуть больше радиус поворота и «поймала» тополь. Но в этом сразу появился свой плюс: теперь мне все уступают дорогу, когда я пытаюсь перестроиться в левый ряд, — мой заклеенный скотчем фонарь многие воспринимают как известие о том, что я могу «подрезать». Я этим пользуюсь и фонарь не меняю. Я стала почти родной на СТО, потому что стабильно поставляю средства к существованию своему механику, а мой «синекрылый голубь» требует постоянной подпитки новыми запчастями. Еще мне пришлось по второму кругу поменять диск сцепления и корзину, потому что все равно я женщина и очень долго не могла побороть страх перед откатом машины на горке и поэтому, если на светофоре приходилось стоять на уклоне, всегда ждала зеленого с выжатым сцеплением. Но это «лечится», причем очень быстро: замена корзины с диском плюс сорванные колодки «ручника» обошлись в существенную для меня сумму. Пришлось срочно научиться быстро трогаться на горке другим способом и ни в коем случае не ездить с «ручником».

Я узнала, что такое штрафстоянка, когда оставила машину возле работы среди машин своих коллег. Даже мысли не было, что они могут поставить машины в неположенном месте. Теперь всегда смотрю на знаки, прежде чем припарковаться. Я, правда, могу себе позволить ехать по кольцевой не 70… Но не пойман, как говорится… Хотя прекрасно помню, сколько я за рулем и что опыта прохождения экстремальных ситуаций у меня ноль.

Сейчас я вспоминаю свои первые приключения за рулем с усмешкой. Мне уже не стыдно рассказать о своих впечатлениях и разочарованиях. Я еще не считаю себя водителем, упаси бог,- мне все-таки, наверное, никогда им не стать. Это под силу немногим. Но мне уже не машут кулаком и даже, в общем-то, не замечают на дороге, что для меня верх мастерства. Значит, я еду, никому не мешая. Такая же, как все. Может, не лучше, но уже вроде бы и не хуже.

Поэтому, мужчины, жалейте нас на дороге, как вы жалеете нас дома! Мы везде одинаковы! Мы очень хотим быть похожими на вас! Нам не дано, но разве это кого-нибудь остановило?

Если вы видите знак «70» и женщину за рулем, задумайтесь: а вдруг это ее первый день? Ведь ей страшно. Она еще ничего не знает, ничего не умеет. У нее, скорее всего, был обычный инструктор, для которого важнее сэкономить бензин. К ней еще подсядет в машину профессионал и научит ее ездить. Но это будет потом. А сейчас пожалейте ее, уступите лишний раз дорогу и, пожалуйста, не машите ей вслед кулаком!
Будьте и всегда оставайтесь мужчинами!

Людмила ЛЫСЮК
Фото Глеба МАЛОФЕЕВА
ABW.BY

В поисках точки укуса — Go Girl

Если вы новый водитель или ученик, остановка машины может быть унизительной. Когда вы внезапно останавливаетесь, и когда машины позади вас начинают пищать, вам начинает казаться, что вы поддерживаете весь мир.

Но мы здесь, чтобы сказать вам, что любой водитель может заглохнуть. Все, что нужно, — это немного отвлечься или немного нервничать. Все, что нужно, чтобы избежать задержки, — это осторожность, сосредоточенность и практика.

Хотите, чтобы ваша машина перестала глохнуть? Читайте дальше…

Почему машины глохнут?

Большинство случаев остановки вызвано человеческой ошибкой. Все автомобили с механической коробкой передач имеют сцепление, которое используется для передачи мощности двигателя через шестерни к вашим колесам.

Одна из первых вещей, с которой вам нужно будет справиться при обучении вождению, — это найти «точку укуса» вашего автомобиля. Это точное место, в котором две пластины сцепления встречаются, чтобы соединить двигатель и колеса вашего автомобиля.Многие срывы возникают из-за слишком быстрого отпускания сцепления или из-за того, что вы забываете включить сцепление, когда вы замедляетесь до полной остановки.

Вот почему заглохание наиболее вероятно, когда вы стоите в очереди, когда вы ждете выезда на круговую развязку и когда вы пытаетесь съехать с холма. Все эти ситуации могут нервничать, особенно для учащихся и неопытных водителей. Совместите эту нервозность с необходимостью осторожно замедлить скорость, остановиться и завести машину, и неудивительно, что большинство начинающих водителей испытывают период простоя.

Другая проблема: эта точка укуса варьируется от машины к машине. Для каждой другой машины, которую вы водите, вам придется знакомиться с совершенно новой точкой зрения. Скорее всего, когда вы, наконец, сдадите экзамен по вождению, вы будете делать это в незнакомой машине. Один киоск не заставит вас провалить тест. Ваш экзаменатор поймет, что даже водители-ветераны время от времени останавливаются. Важно то, как вы справляетесь с ситуацией.

Чем больше вы тренируетесь, тем меньше будете тормозить.Кроме того, независимо от того, на какой машине вы едете, есть несколько шагов, которые вы можете выполнить, чтобы быстро восстановиться после остановки и даже снизить вероятность ее возникновения.

Как остановить машину

Все дело в том, чтобы отстраняться с изяществом и контролем. Практикуйте эти шаги на подъездной дорожке дома или на тихой автостоянке, пока они не станут вашей второй натурой:

  1. Полностью прижмите сцепление к полу левой ногой
  2. Включите первую передачу
  3. Медленно нажимайте правой ногой на акселератор, пока двигатель не начнет набирать обороты
  4. Медленно поднимите сцепление, пока не дойдете до точки захвата — обороты упадут, и ваша машина попытается двинуться вперед
  5. Продолжая поднимать сцепление и продолжая нажимать на педаль акселератора, отпустите ручной тормоз.
  6. Как только ваш автомобиль тронется, полностью снимите ногу со сцепления

Эти шаги также помогут вам восстановиться после зависания.Если вы все же заглохнете, включите ручной тормоз, переведите рычаг переключения передач в нейтральное положение и перезапустите двигатель.

Заглох также может произойти, когда вы останавливаетесь. Но этого относительно легко избежать. Просто опустите сцепление — оно должно быть в упоре на скорости ниже 10 миль в час.

Еще один совет: попробуйте остановиться на первой передаче. Это означает, что когда вам пора снова отъехать, вы уже будете на правильной передаче.

Что делать, если вы заглохнете во время экзамена по вождению?

Следует помнить о двух вещах:

  1. Сохраняйте спокойствие — Если вы чувствуете давление, вам может быть трудно найти точку укуса.Конечно, легче сказать, чем сделать, если вы застряли на оживленной дороге. Но сделайте глубокий вдох и сохраняйте самообладание: такие вещи случаются, и все водители в какой-то момент были учениками. Так что игнорируйте их нетерпеливые звуковые сигналы, хотя бы на мгновение, и сосредоточьтесь на своем восстановлении. Чем раньше вы выздоровеете, тем скорее все смогут двигаться дальше.
  2. Будьте начеку — Осмотрите все вокруг, прежде чем снова начать двигаться, проверьте все свои зеркала и не забудьте проверить слепое пятно. Если вы остановитесь во время теста, это не само по себе срыв, который может стать причиной вашего провала.Забвение смотреть в зеркала, слепое пятно и отсутствие наблюдения за окружающим — вот что может сделать это.

Заглохнуть машину — это обряд посвящения

Никогда не забывай: каждый время от времени останавливает машину. Сама по себе задержка — не за что стыдиться. Важно только то, как вы с этим справитесь.

Остановка посреди пробки может быть опасной, и если вы начинаете водить машину, то можете легко забыть об этих важнейших наблюдениях, когда тронетесь с места.Поэтому для дополнительного душевного спокойствия убедитесь, что у вас есть полная страховка для учащихся водителей на протяжении всех уроков.

Как перестать глохнуть машину

Мы думаем, что глохнет — это классическая ошибка водителя-новичка. Но заглохнуть машина может всякий раз, когда вы нервничаете или отвлекаетесь.

Многие люди сдают экзамен по вождению, и, как только они начинают водить в одиночку, у них начинается фаза остановки. Это не потому, что вы не умеете водить машину; это потому, что вы так сосредоточены на том, чтобы не ошибиться.

Чтобы преодолеть страх, вы сначала должны его понять. Итак — вот что заставляет вас дрожать до уродливой остановки, когда вы заглушаете машину.

Застревание само по себе не проблема, если вы знаете, как с этим справиться быстро и безопасно.

  • Глохнет во время обучения вождению

    Конечно, пока вы еще учитесь, вы собираетесь заглохнуть. Это обряд посвящения для любого начинающего водителя.

    Когда вы учитесь водить машину, вам нужно сделать НАСТОЛЬКО МНОГОЕ, что кажется, что вам нужно делать 100 вещей одновременно. Потому что ты такой.

    Не беспокойтесь об этом. Ваш инструктор по вождению расскажет вам об этом, когда это произойдет, и вы окажетесь в машине, которая кричит «Я УЧЕНИК», хорошо? Люди поймут.

  • Что делать, если вы заглохли на экзамене по вождению

    Вы на светофоре, ручной тормоз, все готово к работе…тогда вы остановитесь на зеленом. Это похоже на конец света, но на самом деле это не так. Ваш экзаменатор знает, что люди все время глохнут, сколько бы они ни ехали. Вы справитесь с этим, продолжайте идти до конца, и, возможно, у вас все будет в порядке.

    Единственная причина, по которой вы не сдадите экзамен по вождению из-за остановки, — это если вы плохо с этим справитесь. Самый большой риск — это забыть о наблюдении из-за того, что вы взволнованы, поэтому вам нужно все время держать в голове мантру отхода (Mirror-Signal-Manouevre), на всякий случай.

  • Как перестать глохнуть, когда вы замедляетесь и собираетесь остановиться

    Это так легко исправить: опустить сцепление. Когда вы едете ОЧЕНЬ медленно (например, менее 10 миль в час), вам понадобится сцепление в точке укуса, чтобы машина не глохла.

    Старайтесь не выключать сцепление слишком рано — вам не нужно его снижать на скорости 20 миль в час, но после этого вы можете приготовиться к остановке.

    Если вы выберете правильную передачу для остановки (первая), это также будет означать, что вы выберете правильную передачу для повторного трогания с места.Если вы остановитесь на более высокой передаче и забудете, вы остановите машину, когда снова попытаетесь тронуться с места.
  • Как не заглохнуть при парковке

    Каждый раз, когда вы едете очень медленно, вы можете заглохнуть, если не используете сцепление или используете слишком высокую передачу. Когда вы паркуетесь, вы будете двигаться очень медленно, чтобы убедиться, что это безопасно, и вы можете отрегулировать угол наклона автомобиля по мере необходимости.

    Если вы паркуетесь вперед в заливе, вам нужно будет включить первую передачу и ползти вперед — это означает, что вам нужно держать сцепление наготове, чтобы не заглохнуть.Возможно, вам даже не придется использовать акселератор — если вы слегка нажмете сцепление, вы продолжите катиться.

    Если вы паркуетесь задним ходом в заливе или параллельную парковку, вы будете ползать задним ходом. Опять же, это означает, что вам понадобится сцепление, чтобы двигаться очень медленно, но не позволяя двигателю терять обороты и отключаться.

    Если вы чувствуете, что вот-вот заглохнете, выключите сцепление и используйте ножной тормоз, чтобы держать машину под контролем, и не забывайте свое наблюдение только потому, что вы немного сбиты с толку.

    Измените маневры по парковке, которые вам понадобятся для экзамена по вождению.
  • Как перестать глохнуть при движении задним ходом

    Когда вы движетесь задним ходом, вы, вероятно, двигаетесь очень медленно, чтобы убедиться, что все в безопасности. Но если вы не дадите двигателю достаточно оборотов, он заглохнет.

    Это немного пугает, но вам часто нужно мягко ускоряться, когда вы движетесь назад — только немного, чтобы машина не заглохла. Держите сцепление в укусе, и все будет в порядке.

    Ознакомьтесь с маневрами, которые вам нужно знать для экзамена по вождению.
  • Как перестать глохнуть при трогании с места

    Если при трогании с места вы заедаете, значит, вы либо используете неправильную передачу, либо слишком быстро отпускаете сцепление. Вы должны отпускать сцепление так же постепенно, как вы ускоряетесь — очень! Это должно быть плавно-плавное действие.

    Если вы останавливаетесь на перекрестках, это, вероятно, связано с тем, что вы нервничаете перед выездом в пробку.Вы видите зазор и хотите пойти, и вы слишком быстро включаете сцепление. Вы даже можете застрять посреди дороги — и это случается почти со всеми в какой-то пугающий момент. Я видела, как это делал мой 35-летний парень всего несколько недель назад.

    Ключевой момент здесь: проводите наблюдение очень осторожно и не уходите, потому что вы думаете, что люди позади вас сердятся, или вы чувствуете давление со стороны бдительного взгляда экзаменатора. Подождите, пока это будет безопасно, тогда вы можете сосредоточиться на плавном отпускании сцепления при ускорении, избегая этого ужасного сваливания.

  • Как перестать топтаться на холмах

    Черт, это худшее. Во время экзамена по вождению и еще долгое время после него вы будете приближаться к холмам, МОЛИТЕСЬ, чтобы трафик продолжал движение. Если наверху светофор — абсолютная паника.

    Я все время держусь на холмах. Езжу уже 2 года.

    Старт с холма сложен, потому что вам нужно довести до совершенства и использовать достаточное ускорение, чтобы бороться с гравитацией. Паузы на холме — это кошмар.

  • Вот мой способ избегания срывов на холмах:
    1. По мере приближения к месту, где необходимо остановиться, пораньше включайте пониженную передачу. Неважно, означает ли это, что вы медленно поднимаетесь на холм; это фактически дает возможность пробкам освободиться, поэтому у вас меньше шансов остановиться.
    2. Когда кажется, что вам обязательно нужно остановиться на холме, убедитесь, что вы находитесь на первой передаче — выжимайте педаль сцепления, а затем осторожно поднимайтесь до места укуса. Это позволит вам катиться очень медленно, пока вам не нужно будет остановиться.
    3. Если вам все же нужно остановиться, нажмите на сцепление чуть ниже, чтобы вы больше не катились вперед; вы почти держите сцепление. Включите ручной тормоз, чтобы быть в безопасности.
    4. Когда движение снова начнет движение, выключите ручной тормоз — вы все равно должны удерживать эту точку укуса. Затем вы просто поднимаете сцепление на этот крошечный кусочек, чтобы начать движение, и плавно ускоряетесь, чтобы снова тронуться с места.

    Если вы правильно с этим справляетесь. Снова и снова повторяйте себе: все иногда останавливаются, сохраняйте спокойствие.Чем больше вы примете это, тем меньше вы будете хлопать, когда заглушите машину — это означает, что вы разберетесь с этим быстро и безопасно, а затем отправитесь в путь.

    Как прекратить глохнуть машину и сохранить свое достоинство

    Изображение предоставлено Джоном Коллиером через Flickr Creative Commons.

    Вы только что сдали экзамен по вождению и путешествуете по городу, чертовски гордясь своим достижением, когда случается ваш самый большой страх за рулем. Когда вы сидите без дела на перекрестке, свет загорается зеленым, вы уходите, и … вы заглохли.Без инструктора по вождению, который поможет вам разобраться в ситуации, паника возрастает, когда вы изо всех сил пытаетесь перезапустить свой автомобиль и разбираться с нетерпеливыми водителями позади вас.

    Звучит знакомо? Мы составили это удобное руководство, в котором есть все, что вам нужно знать о том, как не заглохнуть машину, от того, почему это происходит, до того, что делать, когда это произойдет с вами в следующий раз.

    Почему глохнет машина?

    Остановка автомобиля чаще всего встречается у автомобилей с ручным управлением, хотя автомобили с автоматической коробкой передач могут заглохнуть, если есть основная механическая проблема, это связано с характером того, как работает автомобиль с ручным управлением.Когда сцепление включено, т. Е. Вы находитесь на передаче и ваша нога не касается сцепления, два диска соединяют двигатель с трансмиссией. Как только двигатель и трансмиссия соединены, они должны иметь одинаковые обороты (обороты в минуту), которые зависят от того, на какой передаче вы находитесь. Если ваш автомобиль начинает замедляться, но вы не переключаетесь на более низкую передачу, двигатель начнет работать. борьба, то есть когда вы испытываете ощущение «раскачивания», когда двигатель начинает глохнуть. Тот же сценарий применяется, когда вы трогаетесь с места на автомобиле.Когда вы начинаете включать сцепление, в автомобиле должна быть достаточная скорость и ускорение, чтобы обеспечить совпадение оборотов двигателя и трансмиссии.

    Как прекратить глохнуть машину

    Как вы теперь знаете из пункта, обсужденного выше, есть два сценария, в которых вы можете обнаружить, что ваша машина заглохнет, каждый из которых использует свой подход к остановке машины:
    При приближении до полной остановки:

    1. Слегка нажмите педаль тормоза, чтобы начать замедление вашего автомобиля, затем нажмите педаль сцепления, чтобы выключить сцепление (если вы не на первой передаче, в этом случае нажмите сцепление, а затем тормоз)
    2. Один раз автомобиль остановился, выжмите сцепление еще раз и включите первую передачу, прежде чем снова трогаться с места

    При трогании с места:

    1. Выжмите педаль сцепления левой ногой
    2. Выберите первую передачу
    3. Слегка надавите на акселератор, пока обороты не достигнут примерно 1500
    4. Медленно снимайте давление с педали сцепления, пока не найдете точку зажима
    5. Когда будете готовы, отпустите педаль сцепления. ручной тормоз, продолжайте медленно поднимать педаль сцепления и нажимать на педаль акселератора
    6. Когда автомобиль начнет медленно двигаться, полностью снимите давление со сцепления, удерживая правую ногу на акселераторе

    Что делать, если вы заглохнете ?

    Перво-наперво, если вы все-таки заглохнете, постарайтесь не паниковать.Так поступает каждый водитель, даже имеющий многолетний опыт может заглохнуть свою машину. Важно сохранять хладнокровие и двигаться как можно быстрее. Думайте о сваливании как о сбросе и следуйте процедуре ниже:

    • Включите ручной тормоз
    • Включите нейтраль и перезапустите двигатель
    • Поставьте ногу на сцепление и включите первую передачу
    • Проверьте свою зеркала заднего вида и снова отъезжайте, как только это станет безопасным.

    Глохнет ли ваша машина во время экзамена по вождению?

    Если вы заглохнете во время экзамена по вождению, это не обязательно будет регистрироваться как неисправность, это полностью зависит от того, как вы с этим справитесь, и от воздействия на других участников дорожного движения.Если вы неоднократно заглушаете машину, это может быть отмечено как неисправность, поэтому важно спокойно перезапустить машину в соответствии с описанной выше процедурой. Если вы остановились на оживленной дороге и не можете быстро и безопасно запустить автомобиль, в результате чего задерживаются другие участники дорожного движения, это может быть отмечено как неисправность.

    Пока вы учитесь водить машину, вам придется несколько раз заглохнуть, когда вы узнаете больше о том, как она работает. Именно во время уроков вы должны накапливать свой опыт и научиться быстро и безопасно справляться с срывом.Если ваш тест приближается, возможно, стоит попросить вашего инструктора помочь вам разобраться с процедурами остановки, если вы еще не узнали, что происходит и что вам нужно делать.

    Как избежать остановки на развязках

    Остановка автомобиля — одна из самых распространенных проблем, с которыми сталкиваются начинающие водители, и нетрудно понять, почему.

    Вы могли освоить управление сцеплением в контролируемой ситуации с вашим инструктором, но бросили перекресток, поворот на вершине холма или сложный маневр на парковке, и дополнительное давление может привести к потере контроля над педалями и ларек.

    Добавьте к этому очередь из трафика, которая накапливается позади вас, когда вы пытаетесь исправить ситуацию, и есть несколько вещей более смущающих или стрессовых!

    Не волнуйтесь, хорошее управление сцеплением — это просто вопрос практики, и вскоре это станет вашей второй натурой.

    Здесь мы поделимся нашими советами и советами по преодолению некоторых распространенных ошибок, связанных с остановкой.

    Почему машина останавливается, когда я добираюсь до перекрестка?

    Автомобили с ручным управлением глохнут, когда водитель слишком рано поднимает сцепление.Это приводит к тому, что диски сцепления сталкиваются друг с другом, в результате чего двигатель выключается и останавливается с дрожью. Сваливание на перекрестках также может произойти, если вы попытаетесь трогаться с неверной передачи.

    Как я могу убедиться, что я не глохну?

    Если вы приближаетесь к полной остановке, например, на светофоре или перекрестке на вершине холма, убедитесь, что вы полностью включили ручной тормоз, чтобы зафиксировать автомобиль. При выключенном сцеплении выберите первую передачу и, когда будете готовы к работе, медленно включите сцепление, пока не дойдете до точки захвата.

    Если вы находитесь на холме, вы почувствуете, как машина слегка покачивается: это ваш сигнал! Когда у вас появится точка укуса, отпустите ручной тормоз и медленно нажмите на педаль акселератора.

    Как только вы начнете трогаться с места, плавно включите сцепление и увеличьте скорость. Плавный и устойчивый путь; не торопитесь выключать сцепление, иначе вы рискуете заглохнуть.

    Как другие люди ускоряются так быстро, не останавливаясь?

    Когда ты учишься водить машину, кажется, что у остального мира есть движущая уверенность, которой ты никогда не достигнешь.Вам нужен возраст, чтобы найти точку укуса и отойти от перекрестка или светофора, в то время как другие уменьшаются за секунды. Ключ к этому — планирование.

    После того, как вы притормозили и выбрали первую передачу, приготовьте точку захвата, чтобы как только вы были готовы к троганию с места, вам просто нужно было разогнаться и плавно поднять сцепление.

    Что делать, если я остановлюсь?

    Большинство водителей будут останавливать свои машины больше раз, чем они хотели бы упомянуть, и каждый однажды был учеником.

    Не волнуйтесь и не торопитесь из-за очереди, которая вырастает за спиной, или из-за того, что люди кричат ​​или кричат ​​вам за то, что вы их задержали.Если вы чувствуете стресс, у вас больше шансов снова заглохнуть!

    Убедитесь, что ваш автомобиль надежно закреплен с помощью ручного тормоза, проверьте зеркала, медленно найдите точку фиксации и плавно поднимите сцепление. Делайте это аккуратно и помните, что очень скоро все станет вашей второй натурой!

    Держите рычаг сцепления на свету?

    Последнее обновление:

    Повреждает ли сцепление мотоцикла, чтобы мотоцикл оставался включенным при нажатой рукоятке во время ожидания на светофоре, и безопасно ли это?

    Технический директор

    RACQ и гонщик Triumph Bonneville Стив Сполдинг говорит, что механическая проблема во многом зависит от типа сцепления, установленного на вашем байке.

    «Большинство сцеплений велосипеда мокрые, что означает, что они работают в масле (обычно в том же масле, что и двигатель и трансмиссия), но в некоторых, например во многих старых BMW, используется сухое сцепление, которое по сути такое же, как в автомобиле», — говорит Стив.

    Стив Сполдинг

    Износ сцепления

    «В любом случае, есть элемент дополнительного износа из-за длительного удержания рычага в нажатом состоянии.

    «В сухом сцеплении упорный подшипник (или иногда называемый выжимным подшипником) трется о пальцы нажимного диска, в то время как в мокром сцеплении шток толкает блок сцепления — цель обоих типов — разделить фрикционные диски.

    «Оба типа увеличивают ненужный износ, если сцепление удерживается в течение длительного времени. Он также держит трос сцепления и рычажный механизм под натяжением.

    «Кроме того, в сцеплении для мокрого велосипеда всегда присутствует определенный уровень сопротивления, потому что мокрые фрикционные диски никогда полностью не разделяются. Вот почему большинство мотоциклов издают сильный лязг при выборе первой передачи.

    «Это сопротивление является трением и, следовательно, износом, оно также создает дополнительную нагрузку на масло и натяжение цепи.

    «Так что по механическим причинам лучше поставить мотоцикл в нейтральное положение.”

    Проблема безопасности

    В целях безопасности рекомендуется оставлять велосипед включенным на светофоре, по крайней мере, до тех пор, пока за вами не остановится пара машин, чтобы избежать наезда сзади.

    Причина в том, что вы готовы к взлету, если водитель позади вас (а иногда и водитель позади него!) Не подъедет вовремя.

    Оставление велосипеда включенной на этом решающем этапе означает, что готовы уехать и избежать аварии , которая является одним из наиболее распространенных типов мотоциклетных аварий на перекрестках.

    Следите за зеркалами, чтобы увидеть машину, которая собирается сбить вас сзади, и спланируйте, куда вы можете отправиться в экстренной ситуации.

    Вы должны поставить правую ногу на задний тормоз, а левую — на землю, чтобы быстро уйти.

    Когда очередь машин позади вас остановится, вы можете переключить мотоцикл в нейтральное положение, если последовательность светофора длинная.

    См. Также

    Вы также можете фильтровать и сидеть между полосами движения для дополнительной защиты.

    Какая передача права, когда светофор становится красным: D, N или P?

    Блог

    9 марта 2017 г.

    У вас может быть собственное предпочтение, на какую передачу следует переключаться при остановке на светофоре.На выбор три передачи, но какая из них самая идеальная?

    Давайте сравним преимущества и недостатки переключения передач с точки зрения износа, расхода топлива и безопасности.

    Оставив шестерню на Драйв (D)

    Фото предоставлено: brownpau

    Он сказал, она сказала: «Братан, просто оставь это в Дла, гангстер может бежать быстрее!»

    Износ и разрыв: Проскальзывание вперед в D вызвано гидротрансформатором трансмиссии, все это осуществляется гидравлически, и беспокоиться не о чем.Что касается колесных тормозов, то они не трутся, а останавливаются, и они совсем не изнашиваются, сдерживая движение вперед при движении автомобиля в D .

    Экономия топлива: В современном автомобиле есть регулирующий клапан холостого хода, который компьютер открывает для увеличения количества воздуха, поступающего в двигатель, чтобы двигатель не глохнул. Таким образом, на самом деле поступает больше воздуха, и компьютер это определяет и добавляет еще немного топлива. Итак, когда вы находитесь на светофоре, нахождение в D потребляет немного больше топлива, чем если бы оно было в N.

    Безопасность: Вам нужно будет держать ногу на педали тормоза, пока индикатор не загорится зеленым. Это может быть опасно, если вы чувствуете сонливость, потому что следующее, что вы узнаете, — ваша машина оказывается посреди перекрестка или у чьего-то бампера. Кроме того, ваши стоп-сигналы могут вызывать раздражение у водителей позади вас.

    Переключение на нейтраль (N)

    Фото предоставлено prathammotors.com

    Он сказал, она сказала: «Инженеры делают нейтральную передачу для украшения а ?!»

    Износ без разрыва: Диски сцепления трансмиссии изнашиваются при каждом переключении с D на N и обратно на D.Трение при переключении между ними также нагревает диски сцепления, что приводит к более грязному трансмиссионному маслу, что вызывает отказ других компонентов.

    Экономия топлива: Сэкономленное количество топлива слишком мало, чтобы его можно было рассматривать как выгоду. Износ дисков сцепления более значительный в долгосрочной перспективе. Некоторые современные автомобили с функциями экономии топлива выключают двигатель на светильник, поэтому компьютер автоматически выбирает N.

    Безопасность: В экстренной ситуации вам может потребоваться неожиданно уехать, чтобы избежать аварии, но с включенной передачей вам может потребоваться больше времени, чтобы среагировать.Также, если вы запаникуете, вы можете выбрать неправильную передачу и врезаться в машину позади вас.

    Переключение на парковку (P)

    Фото предоставлено: Mechanics.stackexchange.com

    Он сказал, она сказала «Успокойся, мужик, поставь шестеренку в P и дай ноге немного отдохнуть»

    Wear n ’Tear: При переключении с D на P диски сцепления должны пройти несколько передач. Если вы переключаетесь на P на каждом стоп-сигнале, износ дисков сцепления и парковочной защелки может быть значительным в долгосрочной перспективе.Использование только стояночного механизма без включения ручного тормоза приведет к изнашиванию стояночной защелки.

    Экономия топлива: Стояночная передача работает как нейтральная передача. Износ сцепления намного больше по сравнению с экономией топлива.

    Безопасность: Представьте себе, вы переключаете передачу на P на светофоре, и машина случайно врезается в вас сзади. Вы не только сломаете бампер, но и серьезно повредите парковочную защелку, что приведет к выходу из строя парковочной защелки или рычага трансмиссии.

    Заявление об отказе от ответственности:
    * Автор не предполагает, что какое-либо снаряжение является лучшим или идеальным для использования при остановке на светофоре.
    ** Информация в этой статье может относиться только к определенным моделям автомобилей. Автомобили, оснащенные вспомогательной тормозной системой, функцией istop, функцией старт / стоп и т. Д., Будут иметь другую механику трансмиссии.

    Какая, по вашему мнению, лучшая передача при остановке на светофоре? Примите участие в опросе и поделитесь с нами своей мантрой светофора!


    Поломка автомобиля на светофоре может создать полный беспорядок в транспортном потоке.Загрузите приложение CARPUT сегодня для замены автомобильного аккумулятора, ускоренного запуска, буксировки, помощи при спущенном колесе и экстренной доставки бензина!

    Теги: советы по вождению

    Нейтраль или первая передача при светофоре? — Разъясняем

    Если ты оставаться в механизм в а трафик сигнал и использует то схватить к держать то автомобиль стационарный ты воля быть вызывая а много из напряжение к то выброс / выпуск несущий из то коробка передач. Оставшийся в механизм в а останавливаться воля также причина ан ускоренный носить из то схватить диск.

    Когда ты угнетать то схватить педаль в приказ к изменять шестерни Это является то выбросить несущий который отделяет то схватить тарелка из то маховик. Когда то автомобиль является в механизм, то схватить тарелка и то маховик являются прикрепил к каждый Другие. В вращение из то маховик является передан к то коробка передач через то схватить.

    Так, в а короткая заключение, мы должен всегда сдвиг к нейтральный и привлекать то ручник пока в а останавливаться свет. Но, какие о автоматический легковые автомобили?

    В автоматический легковые автомобили, Это является всегда рекомендуемые к сдвиг то автомобиль к Нейтральный (N) когда то автомобиль является нет движущийся.Ты также необходимость к применять то тормозить педаль. Если ты держать то автомобиль в Водить машину (D) и использовать то тормоза к держать то автомобиль стационарный шансы из коробка передач носить являются довольно высокая.

    Когда ты являются в Водить машину Режим, то автомобиль является запрограммирован к идти вперед.

    18Июн

    Ксенон схема: Установка ксенона

    схема, провода и пошаговые действия

    Ксенон представляет собой инертный газ отличающейся особенностью становиться мощным источником светового излучения при пропускании через него электрического разряда. Головная автомобильная оптика, оснащенная ксеноновыми лампами, дает яркий свет, близкий по спектру к дневному освещению. Высокая светоотдача позволяет водителю хорошо видеть дорогу, в результате он меньше устает при поездках в темное время суток. Подключение ксенона можно выполнить самостоятельно.

    Требовалась ли вам когда-нибудь помощь юриста по авто-вопросам?

    ДаНет

    Подробнее про подключение

    Выбор ксеноновых ламп затрудняется разнообразием имеющихся в продаже модификаций, выпускаемых разными производителями. Следует разобраться в принципе действия этих источников света.

    Ксеноновые лампы комплектуются блоками розжига, крепежными деталями и соединительными проводами.

    Блок розжига представляет собой электронное устройство, подающее необходимое напряжение для загорания ксеноновой лампы.

    От качества изготовления этого элемента зависит срок службы ксенона.

    Яркость и цвет светового излучения определяется его цветовой температурой. Она обозначается специальной маркировкой на корпусе изделия.

    Приближающийся к белому оттенку спектр свечения лампы с цветовой температурой 5000К лучше всего воспринимается зрением человека. Ксеноновая оптика устанавливая производителями автомобилей имеет цветовую темперературу от 4200 до 5000К.

    Критерием выбора для конкретной марки автомобиля не должна становиться самая высокая цена ксенона. Она не всегда оправданна. Следует учитывать особенности конструкции автомобиля.

    Если в электрической части не предусмотрена возможность контроля за напряжением бортовой сети, нет смысла покупать блок розжига, учитывающий эту функцию.

    При наличии свободного места в моторном отсеке не нужно приобретать тонкие блоки розжига, значительно превосходящие по цене стандартные.

    Как подключить?

    Установить ксенон самостоятельно может практически каждый автомобилист. Нужно только следовать пунктам инструкции и тщательно соблюдать технику безопасности, так как для загорания лампы требуется очень высокое напряжение, достигающее величины в 23000 В.

    Что потребуется?

    Для подключения ксенона необходимо:

    • идущие в комплекте с лампами блоки розжига и монтажные провода;
    • отвертки с плоским и крестовым лезвием;
    • зажимные хомуты и скотч.

    Также может понадобиться аккумуляторная дрель со сверлом, накидные или рожковые ключи.

    Схема подключения

    Установка ксенона осуществляется по схеме, изображенной на рисунке:

    Упрощенно порядок действий выглядит следующим образом: в подкапотном пространстве на свои места монтируются блок розжига и лампочки, после чего они соединяются комплектными кабелями.

    Пошаговые действия

    Перед началом работы следует обесточить бортовую сеть автомобиля, сняв клемму с аккумуляторной батареи. К поверхности лампы нельзя прикасаться руками.

    Место случайного контакта следует протереть спиртом.

    Ксенон

    Для снятия старой лампы с задней части фары снимается крышка.

    Галогенный источник света извлекается после отсоединения проводки.

    Для выполнения этой процедуры иногда требуется отжать фиксатор.

    Ксеноновая лампа устанавливается на место, проводка пропускается сквозь крышку. Аккумуляторную батарею лучше снять, так как она будет создавать помехи в работе.

    К установленной лампе подключается кабель от блока питания.

    Идущие от ламп провода пропускаются сквозь проделанные в крышках фар отверстия. Они вырезаются в резиновых заглушках и высверливаются, если крышки изготовлены из металла.

    Затем монтируется блок розжига. Для предотвращения натяжения проводки его лучше разместить поблизости от фар в месте, куда не проникают влага и загрязнения. Для дополнительной защиты этот узел следует обернуть скотчем или изоляционной лентой.

    Зафиксировать блок можно винтами, зажимными хомутами или с помощью широкого малярного скотча.

    Затем выполняется соединение проводки для предотвращения ошибки обозначенной разноцветной маркировкой.

    Подключение ксенона во второй фаре осуществляется аналогично описанной схеме.

    Если в конструкции автомобиля предусмотрен бортовой компьютер, блок розжига следует подключить через реле, стабилизирующее нагрузку на сеть во время загорания и свечения ксенонового источника света.

    В противном случае монитор будет сообщать об ошибке.

    Ксенон в ПТФ

    Противотуманные фары оснащаются ксеноновыми лампами с маркировкой 4300 и 5000К. Такие показатели цветовой температуры обеспечивают хорошую видимость на мокром асфальте и в густом тумане. Для подключения ксенона в ПТФ часто приходится демонтировать передний бампер.

    Для этого отвинчивается крепеж колесных арок и бампера.

    Установленные в противотуманные фары ксеноновые источники света подключаются к блоку розжига и бортовой сети автомобиля.

    Биксенон

    Конструктивной особенностью биксеноновых ламп является наличие электромагнита. Он позволяет формировать ближний и дальний пучки света. Помимо ламп, блока розжига и соединительных проводов в комплект биксенона входит контроллер.

    Соединенный с лампой, контроллер подключается к аккумуляторной батарее и блоку розжига. Его функциональным назначением является стабилизация и контроль напряжения в бортовой сети автомобиля при загорании и свечении биксеноновых источников света.

    Схема подключения биксенона показана на рисунке:

    Дальнейшая настройка

    Для предотвращения ослепления водителей встречных и попутных автомобилей излучающие мощные пучки света ксеноновые фары обязательно следует настроить.

    Необходимые для этого манипуляции приведены в инструкции по эксплуатации автомобиля.

    Возможные сложности

    Фары, предназначенные для эксплуатации ксеноновых ламп, маркируются буквами DCDR или DCR. Если газоразрядные источники освещения установить в не предназначенные для них фары возможно возникновение сложностей при остановке автомобиля сотрудниками автоинспекции.

    Такие действия наказываются штрафом или даже лишением водительского удостоверения. Избежать административной ответственности можно установкой на головную оптику форсунок омывателя и корректора направления светового пучка. Лучше всего поставить фары с соответствующей маркировкой, в этом случае у автоинспектора не будет повода для составления протокола о нарушении.

    Если доверить подключение профессионалам

    Доверив установку ксенона мастерам автосервиса можно избежать поломки дорогостоящего оборудования и травматизма, которые возможны при ошибках в самостоятельной работе.

    Подключить ксенон на гарантийные автомобили допустимо сертифицированными специалистами.

    Как найти хороший сервис?

    Многие станции технического обслуживания автомобилей берут повышенную плату за установку ксенона. Для предотвращения финансовых потерь нужно проанализировать цены на соответствующие монтажные работы автосервисов в своем регионе. Найти хороший сервис помогут отзывы автовладельцев, подключивших ксенон в определенной мастерской.

    Ориентировочная стоимость работы

    Монтаж ксенона на различные модели автомобилей занимает от 40 минут до 2 часов, соответственно различается и цена.

    Она зависит от особенностей конструкции транспортного средства.

    Ориентировочная стоимость работы по установке ксенона в головном освещении и противотуманных фарах в некоторых городах показана в таблицах:

    Плюсы и минусы

    Использование ксеноновых фар помимо множества положительных качеств имеет и недостатки. К плюсам относится:

    • яркий свет;
    • хорошее восприятие ксенонового освещения зрением человека;
    • длительный срок эксплуатации;
    • малое потребление энергии;
    • невысокий нагрев при эксплуатации;
    • разнообразие цветовых оттенков светового пучка.

    Имеются и отрицательные стороны. К минусам ксенона относится:

    • высокая стоимость;
    • необходимость использования специальных приспособлений для монтажа;
    • возможность ослепления водителей встречных и попутных транспортных средств.

    Благодаря имеющимся достоинствам ксенон использует множество автомобилистов.

    Недостатки проявляются при установке газоразрядных источников света в не предназначенные для их использования фары автомобиля, ошибках монтажа и приобретении дешевых контрафактных изделий.

    Мнение эксперта

    Иван Чайкин, автор статьи:

    Вопросы, касающиеся прав автомобилистов, зачастую более важны, чем кажется на первый взгляд. Водитель может лишиться прав или понести другое суровое наказание из за незнания или неправильного трактования законов и правил. Не ленитесь глубоко погружаться в суть изучаемого вопроса, не стесняйтесь спросить совет у профессионалов.

    Задать вопрос эксперту

    Вопросы, касающиеся прав автомобилистов, зачастую более важны, чем кажется на первый взгляд. Водитель может лишиться прав или понести другое суровое наказание из за незнания или неправильного трактования законов и правил. Не ленитесь глубоко погружаться в суть изучаемого вопроса, не стесняйтесь спросить совет у профессионалов.

    Самостоятельная установка ксенона




    Ксеноновые фары обеспечивают яркое и эффективное освещение проезжей части. Считается, что это – самый надежный, экономичный и прогрессивный вид автомобильной оптики.

    При замене ламп в фарах на ксенон:
    • Значительно повышается эффективная видимость, обеспечивается безопасность движения;
    • Во время тумана или дождя фары автомобиля освещают именно дорогу, а не частицы воды;
    • Примерно на треть снижается энергопотребление, уменьшается нагрузка на генератор авто;
    • Ксеноновый свет напоминает дневной, не утомляет глаза и не ослепляет участников движения;
    • Ксеноновые лампы рассчитаны более чем на 3 тысячи часов работы и не ломаются от сотрясений.

    До последнего времени ксеноновые фары были привилегией автомобилей лишь высшего класса, но сейчас это – вполне доступная опция. А если установить ксенон самостоятельно, можно получить все преимущества современной оптики намного дешевле.

    Конструкция и принцип работы ксеноновой оптики

    Чтобы выполнить установку ксенона в фары своими руками, надо знать принцип его работы. Ксеноновая лампа – это небольшая колба с двумя электродами, изготовленная из кварцевого стекла. Колба заполнена хлоридами нескольких металлов и ксеноном – инертным газом, который излучает яркое свечение, если через него начинают пропускать ток.

    Чтобы лампа зажглась, через ксенон по технологии нужно пропустить ток напряжением 25000 В, потом достаточно поддерживать напряжение 80 В и выше. Но штатное оборудование не может обеспечить таких условий. Поэтому при переходе на ксенон требуется установка специального предпускового блока. По новым правилам также требуется установка корректора фар и омывателя.

    Виды ксеноновых ламп

    Произвести установку ксенона самостоятельно не очень трудно, но важно выбрать подходящую оптику. Цоколи ксеноновых ламп отличаются и подходят для фар определенных моделей машин. Чаще всего используются лампы с цоколем на h2, h5, H7, HB4. Чтобы узнать, каким цоколем оборудованы фары, надо обратиться в сервис. Но можно произвести проверку фар и самостоятельно, просто сравнив штатный цоколь с представленной здесь таблицей.

    Отличается и цветовая температура разных ксеноновых ламп. От данного параметра зависит цвет и яркость света, излучаемого автомобильными фарами.

    Внешне эффектнее всего смотрится голубой ксенон, но свет, максимально приближенный к дневному, дают белые лампы с цветовой температурой от 5 до 5,5 тыс. К. Именно они считаются наиболее щадящими для глаз и лучше всего освещают дорогу в тумане. Это обязательно надо учитывать при установке ксенона в противотуманные фары.

    Производители ксенона

    Прежде, чем рассказать, как установить ксенон в фары самому, предлагаем обзор производителей предпусковых блоков и газоразрядных ламп:
    • Лучшими считаются блоки розжига Osram, Hella, Philips. Изделия Bosch и Matsushita практически им не уступают, к тому же их проще установить. Блоки PIAA имеют высокое качество, но стоят дороже других.
    • Ксеноновые лампы Osram и Philips считаются самыми надежными (замена ксенона требуются крайне редко), но выбор цоколей у этих производителей ограничен. Корейские компании Eagleye, Alpha Optima, ZZX Pro, Berus выпускают лампы высокого качества с любыми цоколями.

    Схема подключения ксенона своими руками

    Процесс монтажа ксенона на разные авто отличается, но здесь представлена универсальная схема, которая применима для большинства моделей. В инструкции на ксеноновый комплект есть информация, касающаяся особенностей подключения конкретного оборудования.

    Самостоятельная установка ксенона в ближний свет

    Полная замена штатной оптики на ксенон стоит недешево. Поэтому многие устанавливают газоразрядные лампы только в ближний свет. Это несложно, а инструкция по самостоятельной установке ксенона позволит правильно произвести монтаж:
    • Итак, надо приобрести подходящий комплект ксенона.
    • Откинуть или полностью снять передний бампер.
    • Открутить и разобрать штатную фару.
    • Вынуть старую лампу.
    • Если цоколь газоразрядной лампы немного другой, можно использовать специальный переходник (иногда переходники входят в комплект ксенона).
    • Далее устанавливаем ксенон сами (помещаем в фару лампу с переходником и прижимаем пружиной).
    • Потом лампу надо прижать резинкой.
    • Продеть через провода лампы резиновую заглушку.
    • Установить в подходящее место блок розжига.
    • Вставить провода из блока ксенона в штатный разъем ближнего света.
    • Чтобы провода со временем не выпали, их можно дополнительно зафиксировать изолентой.
    • Ксенон установлен.

    Самостоятельная установка ксенона в дальний свет

    Для установки в дальний свет потребуется отдельный комплект ксенона. А выполнить монтаж газоразрядных ламп просто, ниже описывается, как поставить ксенон самому:

    • Сначала надо демонтировать бампер и фары.
    • Разобрать фару, вынуть галогеновую лампочку.
    • Поставить ксеноновую лампу, вернуть на место герметичную заглушку фары. Предварительно в ней надо сделать подходящие отверстия для проводов.
    • Установить ксенон во вторую фару.
    • Выбрать место для монтажа блоков розжига.
    • Подключить провода, закрепить обе фары.
    • После монтажа надо выполнить регулировку ксенона.

    Как установить блок розжига ксенона своими руками?

    Блок розжига – это устройство, которое обеспечивает старт ксеноновой лампы за счет создания высоковольтных импульсов (до 30 тыс. Вольт). Предпусковые блоки (на обе фары) входят в каждый комплект ксенона.

    Жестких требований к размещению балластов нет, но надо учитывать, что высокая влажность – основная причина поломок и ремонта блоков ксенона. Чаще всего устройства устанавливаются в подкапотном пространстве, недалеко от фар:
    • В этом примере один блок установлен под нижним креплением усилителя бампера, а второй прикреплен к ребру за бачком омывателя.
    • Также можно нарастить провода и закрепить блоки в более подходящих местах.
    • У блоков розжига Bosch и Matsushita высоковольтная часть (игнитор) вынесена за пределы самого устройства. Она крепится непосредственно на фару.

    Что такое биксенон?

    Многие автомобили имеют раздельную оптику, при которой ксенон можно установить в любой свет (ближний или дальний). Для полного оснащения фары ксеноном нужно два разных комплекта.

    Но у некоторых моделей всего одна лампа, которая работает в обоих режимах (ближнего и дальнего света). Оптимальный вариант для таких фар – установка биксенона.

    Биксенон – это световое оборудование, способное переключаться между этими режимами. Смена спектра свечения обеспечивается за счет конструкции биксеноновой лампы.

    Биксеноновая линза включает газоразрядную лампу, светоотражатель и металлическую шторку, которая создает четкую «ступеньку» светового потока. Такая конструкция исключает появление паразитарных засветок, ослепляющих водителей встречных машин.

    Многих интересует, как сделать биксенон самостоятельно. Это несложно, но надо учитывать, что биксеноновые лампы можно поставить лишь в цоколи h5 (самые распространенные), HB-1, HB-5, h23.

    Установка биксенона своими руками

    Вместо двух комплектов ксенона можно установить биксенон. Если на автомобиле имеется штатный блок розжига, монтаж будет совсем несложным, но потребуется доработка самой фары. Итак, устанавливаем биксенон сами:
    • Сначала надо полностью снять передний бампер или хотя бы отогнуть его (нижние крепления можно не откручивать).
    • Разобрать фары.
    • Снять все пружинки и скобы.
    • Обломать два выступа (посадочное место под лампу трогать не нужно).
    • Выскоблить весь штатный герметик (можно слегка подогревать его феном). Далее надо просто высверлить на дефлекторе отверстие под проводку. Это отверстие расположено за штатной шторкой, и после установки линз в фары его не будет видно.
    • Вставить лампу, протянуть в отверстие провода (в инструкции по установке биксенона есть подробная схема).
    • Выровнять линзу и зафиксировать гайкой с обратной стороны. Залить в щель между посадочным местом лампы и шайбой специальный термоклей, склеить плафон и фару герметиком.
    • Завершив монтаж биксенона, можно выполнить установку переднего бампера.

    Как сделать ксенон в противотуманки своими руками?

    Чтобы противотуманные фары машины обеспечивали лучшую видимость в непогоду и хорошо освещали обочины дороги, их целесообразно оборудовать ксеноном. Да и смотрятся ксеноновые ПТФ намного эффектнее штатных фар. Итак, чтобы установить ксенон, надо:
    • Извлечь штатную лампу (на некоторые модели ксенон ставится без снятия противотуманной фары).
    • Взять из комплекта ксеноновую лампу.
    • Вставить ее в фару на место штатной.
    • Чтобы завершить установку ксенона в туманки своими руками, надо разместить два блока розжига (от левой и правой фары).
    • Если ранее ксенон был установлен в ближний и дальний свет, найти место для дополнительных блоков не так-то просто, но есть неплохой вариант. Надо взять блок розжига и прикрутить к нему изолентой железный крепеж.
    • Потом дрелью высверлить отверстие для крепления блока где-нибудь недалеко от фар.
    • Аккуратно прикрутить предстартовый блок.
    • Установить проводку легко, там просто невозможно подключить что-нибудь не так.
    • По такому же принципу ксеноном оснащается вторая фара. Наконец, надо выполнить установку противотуманных фар (если они были демонтированы).

    Самостоятельная установка ксенона в фонари заднего хода

    Ксенон часто используется для тюнинга задней оптики. Чтобы оборудовать газоразрядными лампами фонари заднего хода, надо:
    • Купить подходящий комплект ксенона.
    • Демонтировать оба фонаря заднего хода.
    • Срезать разъем от штатной лампы и подпаять его к лампе ксенона.
    • Чтобы вставить в плафон ксеноновую лампу, может потребоваться сточить отверстие в фонаре и намотать изоленту (чтобы лампа не проваливалась глубже).
    • Вместо изоленты можно использовать герметик.
    • Минусовой провод от предпускового блока подключить к общему минусу.
    • Желательно использовать круглую клемму, тогда монтаж будет аккуратнее.
    • Плюсовой провод от блока подключить к красному проводу (здесь также можно использовать подходящие клеммы).
    • Заизолировать участок, где соединяются провода.
    • Провод, который идет от предпускового блока к ксеноновой лампе, просунуть через специальную резинку (при необходимости ее можно разрезать).
    • Замотать новую проводку изолентой.
    • Лишние отверстия можно залить клеем.
    • Выполнить установку задних фар.

    Меры безопасности при самостоятельной установке ксенона

    Выполняя установку или ремонт ксенона, надо соблюдать осторожность:
    • Нельзя производить монтаж замасленными или влажными руками, прикасаться к лампам, высоковольтным проводам и предпусковым блоками после включения.
    • Все электрические соединения комплекта ксенона нужно как следует заизолировать, так как при окислении они будут нагреваться, и может произойти возгорание электропроводки.
    • Не следует смотреть на работающие ксеноновые фары без затемненных очков, иначе можно травмировать зрение.

    Как отрегулировать ксеноновые фары своими руками?

    После установки ксеноновых фар их надо отрегулировать. Тогда яркий свет газоразрядных ламп не будет создавать дискомфорт другим водителям и обеспечит наилучшее освещение дороги. Для регулировки положения фар надо:
    • Выбрать ровную стену и поставить машину так, чтобы расстояние между «экраном» и фарами было 5 м. Измерить расстояние от центров автомобильных фар до земли и на такой высоте провести горизонтальную линию (линия 1). Отступить вниз 75 мм и провести параллельно ей еще одну линию (линия 2). Начертить вертикальную линию, на одинаковом расстоянии от нее провести еще две линии (А и В), обозначающие центры фар.
    • Включить фары (регулировка производится в режиме ближнего света). Закрыть одну фару куском фанеры и отрегулировать вторую, потом наоборот. Для настройки фар конструкцией предусмотрены регулировочные винты с пластмассовыми головками.
    • Чтобы выполнить регулировку ближнего света фар авто в вертикальной плоскости, надо подкручивать винт А, а в горизонтальной плоскости – винт Б.
    • Фары считаются отрегулированными правильно, если верхние границы пятен света совпадают с нижней линией, а излом светового пучка происходит там, где проходит вертикальная линия (А или В).
    Примерно так же выполняется регулировка противотуманных фар:
    • Поставить машину на расстоянии 5 м от ровной стены. Измерить расстояние от центров противотуманок до земли и на такой же высоте провести горизонтальную линию. Отступить вниз 50 мм и провести линию.
    • При вращении регулировочных винтов противотуманных фар будет меняться наклон пучков света. Таким образом надо отрегулировать сначала одну, а потом другую фару.
    • Нужно добиться, чтобы верхние края световых пятен совпадали с нижней линией. При таком положении противотуманные фонари смогут хорошо освещать обочины, но при этом не будут ослеплять других водителей.

    Установка ксенона, биксенона — инструкция, монтажная схема и рекомендации

    Подобно любому современному электрооборудованию, корректная и бесперебойная работа ксенона напрямую зависит от его правильной установки. В связи с тем, что блок розжига вырабатывает высокое напряжение (макс. — до 25kV, в момент розжига дуги), монтаж ксенонового оборудования рекомендуется доверить специалисту-электрику в автосервисе.

    УСТАНОВКА КСЕНОНА: ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

    1. Перед тем как ксенон установить, проверьте совместимость его технических параметров с техническими параметрами автомобиля.

    2. Рекомендуется производить монтаж оборудования при отключенной минусовой клеммы аккумулятора.

    3. Поскольку ксенон является дополнительным оборудованием, рекомендуется установить предохранители цепи головного света по 10А на каждую фару.

    4. Обеспечьте свободный доступ к фарам со стороны моторного отсека. Если доступ затруднен — демонтируйте фару.

    5. Снимите заднюю защитную крышку фары, отсоедините разъем лампы, освободите крепежную пружину, выньте лампу из посадочного места.

    6. При необходимости — просверлите в снятой крышке отверстие нужного диаметра для проводки ксеноновой лампы. Протяните через него провода ксеноновой лампы, установите резиновый уплотнительный манжет.

    7. Удалите защитный материал с колбы ксеноновой лампы. Не касайтесь колбы лампы на протяжении всего процесса установки ксенона, избегайте попадания на нее пыли, грязи.

    8. Установите ксеноновую лампу в штатное посадочное место фары и зафиксируйте ее крепежной пружиной.

    9. Установите на место защитную крышку фары.

    10. Определите места крепления блоков розжига к кузову автомобиля. Желательно, чтобы места крепления блоков не были подвержены воздействию высоких температур и повышенной влажности. Установку блоков розжига 5 поколения (тонкие, «слимы») рекомендуется производить на плоские металлические детали кузова авто, с применением теплоотводящих паст.

    11. Закрепите блоки розжига с учетом длины проводов, идущих от них к разъемам ламп. Наиболее оптимальное положение блоков — перпендикулярное, разъемами вниз. Допускается закрепление блока с помощью двухстороннего скотча.

    12. Аккуратно, без силового воздествия, соедините все разъемы в соответствии со схемами подключения (см. ниже Схему №1 для установки ксенона и Схему №2 для установки биксенона). Обратите внимание на правильность подсоединения питания к блоку розжига. Удерживающая скоба проводки должна обхватить треугольный выступ на блоке розжига (см. фото 1). Для мест подверженных воздействию влаги, разъемы рекомендуется обработать аэрозолью содержащей масло.

    13. Уложите провода, закрепив их пластиковыми хомутами к штатной проводке.

    14. Завершив установку ксенона, подсоедините клеммы аккумулятора, заведите двигатель, включите головной свет, чтобы проверить в работоспособности оборудования.

    15. Отрегулируйте свет фар на стенде. Помните, что только тщательно отрегулированный поток ксенонового света несет безопасность и комфорт всем участникам дорожного движения.

    УСТАНОВКА КСЕНОНА

    При установке ксенонового оборудования руководствуйтесь общими положениями, описанными выше. Соединение разъемов (пункт 12) производите по монтажной схеме №1, соблюдая указанную последовательность подключения разъемов, обозначенных на схеме номерами 1, 2 и 3.

    1. Соедините разъемы высоковольтных проводов лампы и блока розжига.

    2. Соедините разъемы питания блока розжига и ксеноновой лампы.

    3. Соедините разъем ксеноновой лампы (+) и (-) со штатным разъемом питания лампы.

    УСТАНОВКА БИКСЕНОНА

    При установке биксенона руководствуйтесь общими положениями, описанными выше. Соединение разъемов (пункт 12) производите по монтажной схеме №2, соблюдая указанную последовательность подключения разъемов, обозначенных на схеме номерами 1, 2, 3, 4. 5.

    1. Соедините разъемы высоковольтных проводов лампы и блока розжига.

    2. Соедините разъемы питания блока розжига и контроллера (биксеноновой проводки).

    3. Соедините разъемы электромагнита лампы с соответствующими разъемами на контроллере.

    4. Соедините трехконтактный разъем контроллера (проводки) со штатным разъемом питания лампы.

    5. Соедините красный провод (+) с клеммой (+) аккумуляора, а черные провода (-) с массой (-).

    По завершении монтажа заведите автомобиль. Включите головной свет, попробуйте несколько раз переключить фары в режиме ближнего-дальнего для проверки работоспособности установленного оборудования. Не забывайте о необходимости регулировки фар на стенде в сервис-центре.

    При возникновении неполадок выключите зажигание и сверьтесь со схемой №2. Если оборудование установлено точно по схеме, но не работает — проверьте еще раз все разъемы (плотно ли они защелкнуты, не были ли погнуты при подключении металлические контакты в разъемах). Убедитесь в том, что провода, идущие на массу, закреплены на очищенное от грязи и окисления место на корпусе авто.

    Внимание! Если неисправность связана с некорректным переключением лампы (то есть сами лампы разжигаются, но не происходит переключения их в режим дальнего света) — попробуйте поменять местами крайние разъемы трехконтактного разъема питания (см. фото 2).

    Уважаемые покупатели! Указанные монтажные схемы подходят для установки ксенона на большинство автомобилей. В некоторых случаях схема может быть изменена или доработана в связи со спецификой электрики конкретного автомобиля — по усмотрению специалиста-установщика. BiXen.ru гарантирует высокое качество, безупречную работу и долгую службу комплектов ксенонового и биксенонового света при соблюдении правил установки и эксплуатации. Спасибо за Ваш выбор!

    © 2009, BiXen.ru
    Републикация материалов — только с письменного согласия и со ссылкой на BiXen.ru
    Реклама

    Схема подключения ксенона

    Ксеноновые лампы для автомобильных фар работают по иному принципу, нежели обычные галогеновые. В них отсутствует нить накала. Свечение возникает не вследствие её нагрева, а за счёт горения электрической дуги. Для её возникновения необходимо изменить характеристики напряжения бортовой сети автомобиля, поэтому схема подключения ксенона предполагает внесение некоторых изменений в штатную проводку автомобиля.

    Инертный газ, которым под высоким давление (около 25 АТМ) наполнена колба лампы, предотвращает выгорание её электродов. Благодаря чему срок службы осветительного прибора увеличивается до 3000 часов (против 600 часов у «галогенки»). Электрическая дуга также обеспечивает более высокую интенсивность светового потока, чем свечение нагретой спирали. В силу этих двух преимуществ некоторые автолюбители заинтересованы в замене ксеноновыми лампами обычных галогеновых.

    Как выбрать ксеноновые лампы

    Лампы выбираются по нескольким составляющим критериям.

    По совместимости цоколя

    HID-лампы выпускаются в соответствии со стандартами. Для замены «галогенок» H7, h21 или любых других необходимо приобретать изделия с такой же маркировкой.

    Стандарты ламп

    В галогеновых лампах с цоколями h5, HB5, h23 для дальнего и ближнего света используются разные нити накаливания. Аналогичные им газоразрядные называются биксеноновыми. В них смена режимов работы происходит за счёт изменения положений колбы или отражающей шторки посредством электромагнитов.

    По температуре свечения и потребляемой мощности

    На ксеноновых лампах указывается так называемая цветовая или спектрофотометрическая температура (в градусах по Кельвину). По её значению можно заранее определить, насколько комфортной будет езда в тёмное время суток. При естественном дневном освещении значение цветовой температуры составляет от 6000К.

    О том, как будет выглядеть свет фар с лампами различной цветовой температуры, можно составить впечатление по следующему изображению.

    Виды освещения ламп

    При выборе ксенона для противотуманных фар лучше отдавать предпочтение лампам с температурой 4000 – 4300К. Чем ближе спектр излучения к жёлтому, тем меньше эффект световой стены перед автомобилем, возникающий в тумане. Для фар ближнего и дальнего света ближе к естественному освещению ксеноновые лампы с температурой 4300 – 6000К.

    Различаются лампы и по потребляемой мощности – она может быть 35 и 50 Вт. Как правило, водители отдают предпочтение лампам 35 Вт – они меньше «нагружают» бортовую сеть авто и не так сильно нагревают фары.

    Наиболее популярные производители

    Для розжига электрической дуги требуется подать на электроды напряжение около 25 000 Вольт. Для поддержания горения достаточно 50-80 Вольт. Чтобы обеспечить соблюдение этих условий работы, необходим блок розжига ксенона. При первоначальной установке ксенона требуется приобретать весь комплект – лампы, блок розжига и провода. Комплект должен сопровождаться инструкцией со схемой подключения. В дальнейшем отдельные комплектующие можно покупать порознь – по мере выхода их из строя.

    Такие известные производители светотехнической продукции, как Hella, Osram и Philips не выпускают комплектов для самостоятельной установки ксенона. В продаже можно найти только лампы их производства или китайские подделки.

    Среди прочих у российских автолюбителей пользуются спросом комплекты следующих марок:

    1. MTF-Light Slim Line.
    2. Optima.
    3. Sho me.

    Каждый из этих производителей выпускает ксенон, что называется, в ассортименте – с различными лампами и модификациями блоков розжига.

    Порядок установки

    Далее – немного о том, как подключить ксенон своими руками.

    Подготовка

    Объём подготовительных работ зависит от компоновки автомобиля. Иногда к лампам противотуманных фар удаётся подобраться лишь при снятом переднем бампере. Но важнее всего – удачно разместить блоки розжига. При этом желательно максимально сократить длину проводов от них к фарам. Следует учитывать то, что излишне «спрятав» блоки, вы тем самым ограничите доступ к ним. Это вызовет затруднения при поиске и устранении неисправностей.

    Для подведения проводов к лампам, скорее всего, придётся просверлить отверстия в колпаках фар, закрывающих лючки. В наборе для подключения предусмотрены специальные резиновые уплотнители и сверло следует выбирать в соответствии с их размерами. В тех случаях, когда колпаки в фарах сделаны из резины, достаточно сделать в них отверстия.

    Выбор способа крепления блоков розжига не имеет принципиального значения. Их можно зафиксировать на деталях кузова при помощи скоб, входящих в комплект или просто приклеив на двухсторонний скотч.

    Варианты схем подключения

    Самый простой способ подключения HID-лампы выглядит так.

    Схема подключения

    Принцип работы прост: при включении переключателя света напряжение подаётся на блок розжига, в нём генерируется высокое напряжение, которое и подаётся на электроды газоразрядной лампы. Положительные и отрицательные провода перепутать при подключении не получится – их разъёмы несовместимы друг с другом.

    Ввиду того, что напряжение бортовой сети может быть изрядно «просажено» в момент розжига дуги, предпочтительнее осуществлять подключение ксенона через реле.

    Как видите, тоже ничего сложного. На обмотку обычного реле света (контакты 85 и 86) подаётся напряжение, которое в штатной схеме подводилось к контактам «галогенки». В результате замыкаются контакты 87 и 30 реле, которые используются в качестве выключателя, «врезанного» в плюсовой провод, идущий непосредственно от аккумулятора. Таким образом исключаются потери напряжения, подаваемого на блок розжига, и облегчается «запуск» ксеноновой лампы – цепь становится практически автономной. Такой способ идеально подходит не только для того, чтобы подключить ксенон в противотуманки, но и для переделки основных фар.

    С биксеноном ситуация несколько сложнее. Самый простой вариант улучшить срабатывание переключения ламп при смене режимов «дальний/ближний» — установить между «плюсовыми» выводами диод, исключающий «залипание» управляющего электромагнита.

    Подключение биксенона

    Полная схема подключения биксенона Н4.

    Несмотря на то, что HID-лампы имеют существенные преимущества по сравнению с галогеновыми, следует учитывать возможные неблагоприятные последствия самостоятельной их установки:

    1. Конструкция некоторых фар исключает возможность правильной настройки светового пучка с «неродными» лампами. Поэтому «колхозный» ксенон зачастую ослепляет других водителей.
    2. Внесение изменений в конструкцию фар головного света запрещается Правилами.

    При самостоятельной доработке противотуманных фар таких проблем у вас не возникнет. Правильная их настройка значительно улучшит видимость во время тумана.

    Facebook

    Twitter

    Вконтакте

    Google+

    Строение атома ксенона (Xe), схема и примеры

    Общие сведения о строении атома ксенона

    Относится к семейству инертных (благородных газов). Обозначение – Xe. Порядковый номер – 54. Относительная атомная масса – 131,3 а.е.м.

    Электронное строение атома ксенона

    Атом ксенона состоит из положительно заряженного ядра (+54), внутри которого есть 54 протона и 77 нейтронов, а вокруг, по пяти орбитам движется 54 электрона.

    Рис.1. Схематическое строение атома ксенона.

    Распределение электронов по орбиталям выглядит следующим образом:

    +54Xe)2)8)18)18)8;

    1s22s22p63s23p63d104s24p64d105s25p6.

    Внешний энергетический уровень атома ксенона содержит 8 электронов, т.е. полностью завершен (именно поэтому ксенон мало химически активный элемент). Все эти электроны являются валентными. Возбужденного состояния нет. Энергетическая диаграмма основного состояния принимает следующий вид:

    Валентные электроны атома ксенона можно охарактеризовать набором из четырех квантовых чисел: n (главное квантовое), l (орбитальное), ml (магнитное) и s (спиновое):

    Подуровень

    n

    l

    ml

    s

    s

    5

    0

    0

    +1/2

    s

    5

    0

    0

    -1/2

    p

    5

    1

    -1

    +1/2

    p

    5

    1

    0

    +1/2

    p

    5

    1

    +1

    +1/2

    p

    5

    1

    -1

    -1/2

    p

    5

    1

    0

    -1/2

    p

    5

    1

    +1

    -1/2

    Примеры решения задач

    Понравился сайт? Расскажи друзьям!

    Принцип работы ксенона в 2020 году

    Всё больше автолюбителей выбирают для своего транспортного средства ксеноновое освещение. Ксенон устанавливается не только на дорогих автомобилях, но и на бюджетном транспорте.

    Это обусловлено отличными показателями эффективности и работоспособности ксенонового освещения.

    Что это такое

    Ксеноновая лампа считается газоразрядной и представляет собой колбу, наполненную различными инертными газами, один из которых носит название ксенон. Отсюда название лампы.

    Такая лампочка не имеет спирали накаливания, она заменена двумя электродами, которые при подаче электроэнергии создают электрическую дугу. Эта дуга и создаёт освещение, выдаваемое лампочкой.

    Сама ксеноновая лампа имеет форму эллипса. Кроме инертных газов в колбе присутствуют соли металлов.

    Смесь из газа и металла находится под давлением, которое вкупе с подаваемым током создаёт освещение более мощное и хороший поток света, чем, допустим, это делают галогенные лампы.

    Основное достоинство газоразрядной лампочки следующие:

    • её мощность, по сравнению с другими элементами освещения. Например, мощность ксеноновой лампы в три раза превышает идентичный показатель галогенной лампочки. В связи с этим, ксеноновое освещение позволяет водителю определить имеющееся препятствие довольно раньше и своевременно предотвратить возможное дорожно-транспортное происшествие;
    • цвет ксенона максимально приближен к дневному свету, поэтому исключена переутомляемость зрения даже при езде в тёмное время суток в течение нескольких часов;
    • экономичное потреблении электроэнергии. По сравнению с галогеном, ксенон потребляет в два раза меньше энергии. При этом производится довольно минимальное нагревание оптики, что продлевает её срок эксплуатации.

    Кроме достоинств, как и любое освещение, ксенон имеет свои недостатки:
    Самым основным минусом считается повышение опасности ослепления водителей встречных автомобилей.

    Сопутствовать этому может нелегальная и неправильная установка ксенона и отсутствие регулировки.

    Получается, если все сделать правильно, легально, установить необходимую оптику, то проблем с освещением и неудобством других участников движения можно избежать.

    Для примера можно взять водителя загруженного транспортного средства, который передвигается по неровному участку дороги.

    При наезде на очередную кочку производится направление светового потока кверху, что приводит не к освещению дороги, а к ослеплению водителей встречки.

    Здесь поможет корректор световых лучей, без которого использование ксенона запрещено.

    Как используется в фарах автомобиля

    Для ксенона используются специальные фары, рефлекторы и линзы, чтобы мощное освещение распределялось правильно и не слепило встречные автомобили.

    Кроме того, оптика ксенонового освещения, которая была установлена на автомобиль заводом — производителем оснащена омывателем фар и корректором угла. Это также снижает дискомфорт для иных участников дорожного движения.

    Динамический корректор считается наиболее дорогой деталью оптики, но без него при использовании ксенона не обойтись. Омыватель нужен для исключения рассеивания освещения или отдельных потоков света через грязное стекло.

    При установке ксенона на автомобили бывшие в эксплуатации, его регулируют посредством стационарного регулятора фар.

    Так как в лампочке отсутствуют нити накаливания, на начальном этапе разработки оптики и ксенона поднимался вопрос об одновременном использовании лампы для ближнего и дальнего освещения.

    Изначально ксенон можно было устанавливать при наличии в автомобиле четырёх рефлекторов. На сегодняшний момент эта проблема решена производством различных конструкций биксенона.

    Стоит понимать, что биксенон будет немного дороже, чем простой ксенон:

    1. Первый вид биксенона представляет собой совмещение двух колб в один цоколь.
    2. Второй имеет специальную шторку, которая частично закрывает рефлектор.
    3. В третьем используется привод, который передвигает лампочку по горизонтали, обеспечивая дальний свет или ближний свет .

    Устройство и принцип работы ксенона

    Если говорить про штатные лампы, то они имеют конструкцию трубки, которая хорошо запаяна и состоит из прочнейшего стекла или же кварца с отличными показателями надёжности.

    Эта трубка содержит смесь инертных газов, которые находятся под давлением. Большую часть из этих газов составляет газ ксенон.

    Стеклянная или кварцевая колба имеет внутри себя два электрода, которые обеспечивают прохождение электрического тока, посредством чего образуется соответствующая дуга. Она как раз и служит розжигом имеющегося внутри колбы газа.

    Для активации газа нужна энергия, которая преобразуется в высоковольтные импульсы.

    Импульс создаётся за счёт специального оборудования, устанавливаемого вкупе с лампочками — блок розжига. Этот аппарат выполняет функции трансформатора.

    Корпус лампочки (трубка) может иметь разную форму, в которую впаяли электроды.

    Электроды расположены друг напротив друга, по обеим сторонам колбы. Между двумя электродами образуется электрическая дуга, посредством подачи тока, имеющего разряд в пределах 23- 30 тысяч вольт.

    Помимо этих двух электродов, образующих дугу, колба имеет ещё один электрод. Он представляет собой металлическую дорожку, проходящую по вертикали вдоль трубки. Он нужен для того, чтобы произошёл процесс ионизации инертных газов и был запущен разряд.

    Принцип работы ксеноновой лампы можно разделить на несколько этапов:

    • на первом этапе производится подача тока, а точнее, импульса мощностью 23-30 тысяч вольт. Этот импульс поступает в лампочку и образуется посредством блока розжига;
    • второй этап включает в себя активизацию электрической дуги;
    • третий этап заключается в ионизации газа и пропуска тока, имеющего большое напряжение, посредством чего создаётся вспышка, имеющая белый оттенок. Без этого процесса не произойдёт сокращение сопротивления газов, находящихся внутри стеклянной трубки;

      Процесс ионизации считается запущенным после получения высоковольтного импульса, который создаёт блок. Вследствие этого происходит активизация электродов и выпуск ионов.

    • четвёртый этап обусловлен прохождением тока по газу, который содержится в лампочке и возбуждением атомов ксенона;
    • на пятом этапе происходит процесс принуждения прохождения электронов на орбиту, имеющую более высокие характеристики энергии. Провокация этого действия происходит со стороны активизированных атомов ксенона;
    • шестой и заключительный этап подразумевает возвращение электронов к первоначальной орбите, образуя при этом энергию. Это процесс провоцирует обеспечение выдачи насыщенного и непрерывного освещения;

    Яркость освещения обусловлена высоким давлением инертных газов, находящихся в трубке лампочки. В зависимости от того, каких размеров колба лампы, таким и будет степень давления.

    Схема

    Схема работы следующая:

    1. В самом начале работает блок розжига, который активизирует всю работу ксенонового оборудования.
    2. Старт работы освещения состоит в преобразовании блоком напряжения из 12 в 25 тысяч вольт. Этого достаточно для моментального образования электрической дуги, которая произведёт розжиг ксенона, находящегося в колбе.
    3. Активизация лампы происходит за считаные секунды, причём стремительно достигается и максимальная отметка яркости.
    4. Для того чтобы не произошло потухание лампы при прекращении подачи тока, блок обеспечивает производство тока, который должен поддерживать стабильную и беспрерывную работу ксеноновой лампочки.

    Как работает блок розжига

    Блок розжига должен обладать высококачественными и надёжными характеристиками. Ведь от него зависит обеспечение и контроль работы всего ксенонового оборудования, установленного в транспортном средстве.

    При произошедшем скачке напряжения, коротком замыкании, обрывании проводов и других ситуаций, связанных с напряжением, происходит прекращение подачи тока в лампочку и отключение всей системы ксенонового освещения.

    Даже если неправильно установить ксенон (переполюсовка), блок розжига не сможет начать свою работу. Получается, что блок выполняет функции не только розжига лампочки, но и безопасности при использовании ксеноновой системы.

    Для того чтобы выбрать блок розжига, стоит обратить внимание на его размер. Они бывают стандартными и компактными.

    От размера будут зависеть некоторые характеристики, в том числе и конструктивная особенность транспортного средства, в которое подразумевается установка ксенона.

    Блок розжига производит непосредственный розжиг лампы, поддержание освещения (тлеющий разряд), контроль и безопасность ксеноновой системы.

    Каждый блок розжига имеет свою рабочую схему, в зависимости от производителя, который предусматривает свой метод по разработке таких аппаратов. Процесс работы блока определён начальной схемой, предоставленной производителем.

    Если говорить про классическую схему блока розжига, то в этом случае задействован разрядник. Подача напряжения происходит с низковольтной на высоковольтную часть.

    После первоначальной подачи напряжения производится систематический сбор напряжения. Накопление подразделяется на циклы, в промежутках которых происходит возникновение напряжения, используемого для пробивания разрядника.

    В зависимости от модели блока розжига, задействовано определённое количество таких циклов.

    При наступлении разряжения, происходит перенаправление в лампочку. Это действие и вызывает свечение ксенона.

    Какие могут возникнуть неисправности

    Неисправности ксенона зачастую связаны с проблемами работы блока розжига. Нарушение освещения довольно зачастую нервирует водителей, производящих эксплуатацию транспортного средства в темное время суток и плохую погоду.

    Причём проблема может состоять не только из нарушения яркости и оттенков цвета, но и в полной потере освещения.

    Ксеноновое оборудование может выйти из строя:

    • при нарушении герметичности. При попадании влаги в блок розжига, он может прийти в негодность. Это касается не только воды, но и попадания грязи и пыли. Определение негерметичности происходит посредством разбора блока розжига, но при этом существует вероятность, что придётся покупать новый прибор взамен испорченному;

      Только тщательный осмотр сможет определить причину поломки. При нарушении герметичности обычно наблюдается мигание фары, полное отсутствие освещения или создание неравномерного свечения.

    • при следах ржавчины и коррозии. При повреждении ржавчиной спаек, наблюдается их отхождение с положенных мест. А также допускается выпадение припаянных деталей. Причиной возникновения ржавчины и коррозии является попадание влаги или некачественный блок розжига;
    • при повреждении деталей микросхемы (транзистор, обмотка трансформатора, умножитель).

    Для того чтобы понять, какая деталь в микросхеме пришла в негодность, следует отделить микросхему от корпуса блока розжига. Это можно сделать и самостоятельно, не прибегая к услугам специалиста.

    Главным помощником в этом деле будет осциллограф, который определит поломку без труда.

    В случае когда пришёл в негодность контролёр, починка блока практически невозможна. В других случаях есть возможность отремонтировать аппарат и привести его в рабочее состояние.

    Срок службы лампы

    Период работы ксеноновой лампы считается наиболее большим, в отличие от других средств освещения. Если сравнивать ксенон с галогеном, то срок службы будет в три — пять раз больше.

    Долговечность ксеноновых лампочек обусловлена тем, что они не имеют спирали, которая может прийти в негодность при вибрации на дорогах.

    Срок службы ксенона составляет в среднем 3 тысячи часов. Получается, что при использовании автомобиля по 2 часа ежедневно, ксеноновая лампочка прослужит около четырёх лет.

    Это — основные принципы работы ксеноновых лампочек.

    Видео: Как работает КСЕНОН (его лампа) Также разберем работу блока розжига. Просто о сложном

    Внимание!

    • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
    • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов. Базовая информация не гарантирует решение именно Ваших проблем.

    Поэтому для вас круглосуточно работают БЕСПЛАТНЫЕ эксперты-консультанты!

    1. Задайте вопрос через форму (внизу), либо через онлайн-чат
    2. Позвоните на горячую линию:

    ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ.

    Схема подключения ксенона h7. Схема подключения автомобильных ксеноновых ламп. Ксенон в обычной блок фаре

    Ксенон – это инертный газ, который дает мощный световой пучок при пропускании электрического заряда. Ксеноновые лампы светят ярким дневным светом, что позволяет освещать большую область дороги. Благодаря своей долговечности, эффективности и высокой устойчивости к физическим воздействиям ксенон завоевал огромную популярность среди автолюбителей во всем мире.

    1 Как правильно подобрать ксенон на авто

    Большинство современных комплектов ксеноновых ламп состоят из таких основных деталей как:

    • Ксеноновые лампы
    • Блоки розжига
    • Крепления и контактные провода

    Лампы с ксеноном отличаются маркировкой. Например, 5000К или 6000К. Данный индекс обозначает световую температуру ксенона, то есть яркость светового пучка, которым светит лампа. Для легкового автомобиля рекомендуется приобретать ксеноновые лампы на 5000-5500К, они светят ярким светом с голубоватым оттенком и отлично подходят для установки в головные фары.

    Блок розжига ксеноновых ламп – это устройство, которое контролирует и подает напряжение. Данный блок может быть устроен по-разному, но чем более сложная схема блока розжига, тем надежнее будет работа ксеноновых ламп.

    При выборе качественного комплекта ксенона следует обращать внимание на возможности штатных систем своего автомобиля. Например, в том случае если комплектация автомобиля не предусматривает наличия модуля контроля напряжения, то приобретать дорогостоящие комплекты не имеет смысла.

    Если под капотом вашего автомобиля нет достаточного пространства для установки стандартного блока розжига, то целесообразно приобрести комплект ксенона со специальным «слим-блоком». Кроме того, перед приобретением ксеноновых ламп следует определить варианты штатных цоколей в фарах автомобиля.

    Среди самых популярных производителей ксенона на авто можно выделить такие компании как:

    • Sho-Me
    • AP Digital Ultra
    • XENOTEX
    • IL-Trade

    Таким образом, приобретая комплект ксенона одного из данных производителей можно быть уверенным в качестве ламп и их составляющих, однако полную гарантию может дать только производитель.

    2 Процесс установки ксенона – пошаговое руководство

    Для установки ксенона своими руками необходимо наличие следующих инструментов:

    • Комплект ксеноновых ламп + блок розжига и крепления
    • Набор стандартных отверток и гаечных ключей
    • Двусторонний скотч, нож и хомуты
    • Дрель и фреза на 20-25 миллиметров

    При установке ксенона в головные фары автомобиля в первую очередь следует уделять внимание технике безопасности. Проводить работу по установке рекомендуется сухими и чистыми руками. В процессе установки запрещается касаться руками колбы ксеноновой лампы, а если контакт все же произошел, следует обезжирить поверхность колбы спиртовым раствором.

    Перед началом работ в обязательном порядке необходимо отсоединить плюсовую клемму с аккумуляторной батареи. Помните, что во время подачи напряжения и запуска ксенон дает более 20 тысяч вольт электрического напряжения, поэтому во время работы следует быть максимально внимательным и осторожным.

    • Шаг 1 . Для установки ксенона открутите защитную крышку с фары автомобиля и аккуратно достаньте из фары штатную галогеновую лампу, предварительно отключив от нее все провода и соединения. Как правило, лампочку фиксирует дополнительная пружинка, которую необходимо аккуратно отжать и извлечь лампу. Вместо штатной лампы вставляем ксеноновую из комплекта, предварительно сняв защитное покрытие с колбы. Провода соединения необходимо будет вывести через заглушку фары в подкапотное пространство для подключения к блоку розжига.

    Для доступа к фаре со стороны аккумулятора рекомендуется его снять. После установки лампочек следует подсоединить к ним клеммы от блока розжига. В заглушках фар необходимо проделать отверстия, через которые пойдут провода соединения лампочки и блока розжига. Если заглушки металлические, следует просверлить отверстие не более 2,5 сантиметров с помощью дрели и соответствующей фрезы. Если заглушка из пластика, аккуратно вырезаем отверстие при помощи ножа.

    • Шаг 2 . Установка блока розжига. Для установки блока необходимо выбрать соответствующее место в подкапотном пространстве. Лучше всего подойдет место в непосредственной близости от обеих фар для более удобного подключения проводов. Закрепить блок розжига необходимо с помощью специальных хомутов из комплекта, либо просверлить несколько отверстий и закрепить блок на два самореза для обеспечения лучшей устойчивости.
    • Шаг 3 . Провода от блока розжига и ксеноновых ламп необходимо подсоединить, строго соблюдая полярность. Перепутать провода сложно, так как они имеют разный цвет, в данном случае черный и красный, где черный – «минус», красный – «плюс». Для подключения блока розжига к штатной электросхеме автомобиля проведите отдельный провод и подсоедините его к разъему от снятой лампы. Проводку следует затянуть хомутами и дополнительно изолировать.

    Чтобы проверить правильность подключения ксенона необходимо действовать по инструкции, которая есть в комплекте. Как правило, схема подключения и проверки выглядит следующим образом:

    Внимание! Для некоторых моделей автомобилей с бортовыми компьютерами целесообразно установить дополнительный стабилизатор напряжения, который будет распределять нагрузку на проводку в момент «разгорания» ксенона.

    Ниже представлено видео по самостоятельной установке ксеноновых ламп от производителя IL-Trade со световой маркировкой 4700К и цоколем типа H7.

    3 Установка биксенона в фары головного света

    Биксеноновая лампа наполнена тем же инертным газом, но дополнительно оснащена специальным электромагнитом. Данный соленоид регулирует фокусировку, что позволяет создавать как ближний, так и дальний ксеноновый свет. Таким образом, у водителя есть возможность регулировать световое напряжение и температуру во время движения автомобиля.

    Принцип подключения биксенона своими руками аналогичен тому, что применяется при установке простых ксеноновых ламп. Единственное отличие – это дополнительный контроллер, который подключается к аккумулятору и блоку розжига лампы. В комплекте с биксеноновыми лампами всегда есть схема подключения ламп, которая выглядит вот так:

    • Лампы биксенона подключаются к блоку розжига соответствующими проводами из комплекта
    • В разъем питания блока подключается провод от контроллера.
    • Третий провод от лампы – это разъем электромагнита, который также необходимо подключить к контроллеру
    • Провод от контроллера подключается к аккумуляторной батарее с соблюдением полярности

    После установки биксенона в фары головного света необходимо провести регулировку света фар. Правильно отрегулированные биксеноновые фары не слепят встречные автомобили и, как правило, не вызывают проблем с сотрудниками ДПС.

    Довольно часто можно заметить, что владельцы ВАЗ 2114 предпочитают устанавливать на свой автомобиль ксенон. Ксенон на ВАЗ 2114 является лучшим решением для тех, кто часто ездит в тёмное время суток. Каким же фарам следует отдавать предпочтение и как их следует монтировать?

    Как выбрать ксенон

    Выбирать ксенон следует крайне осторожно. Довольно часто на рынке встречаются модели, которые нельзя назвать вполне качественными, хотя стоят они достаточно дорого. На что же обратить внимание в самую первую очередь? Всем автовладельцам рекомендуется уточнить уровень яркости. Слишком высокая яркость может привести к самым серьёзным проблемам для автолюбителя, ведь яркие фары могут на время ослепить транспорт со встречной полосы движения.

    Возможно ли установить ксенон самостоятельно

    Практически каждый автолюбитель может выполнить установку ксенона самостоятельно.

    Для этого потребуется некоторое количество инструментов, а именно:

    1. Ветошь.
    2. Саморезы.
    3. Ксеноновые фары.
    4. Спирт.

    Иногда монтаж системы ксеноновых фар доверяют опытным мастерам, однако ничего особенно сложного в этой процедуре нет.

    Итак, с чего же нужно начать?

    Установка ксенона на ВАЗ 2114. Проведение монтажа блока розжига

    Перед началом процесса установки биксенона на ВАЗ нужно изучить полярность заземления автомобиля. В случае, если речь идёт о положительной полярности, нужно как можно скорее исключить контакт корпуса и блока. Не будет лишним проанализировать полярность так называемых «управляющих жил». Это требуется для того, чтобы не допустить короткого замыкания. Если забыть об этом, то последствия могут оказаться удручающими.

    Также перед началом монтажных работ следует подумать насчёт того, где именно будет располагаться блок управления ксеноном. Место для установки этого блока напрямую зависит от того, в каком положении находятся провода для питания балласта и ламп.

    Как произвести установку балласта

    1. В самом начале требуется обустроить специальные отверстия. Диаметр каждого из них должен составлять примерно 3 мм. Следует помнить, что производить крепление блока следует таким образом, чтобы его фиксация была достаточно жёсткой.
    2. Только после того, как жгут проводов получилось уложить на подготовленное место, можно попытаться осуществить фиксацию стяжками, которые были взяты из монтажного комплекта.
    3. Также следует помнить и о том, что добраться до самих ламп (во время проведения монтажа) крайне сложно.

      Ещё один нюанс, который следует учитывать во время установки ксенона, касается проблем, связанных с грязью. Место, где будет установлена система управления ксеноном, должна быть защищена от какой-либо грязи. Недопустимо, чтобы система находилась в месте, где наблюдаются резкие перепады температур.

    4. Для этого нужно избавиться от крышки. Только после этого можно пытаться отсоединить жилы лампы. Затем её нужно изъять.
    5. Далее необходимо проделать в защитной крышке фары небольшой отверстие. Оно потребуется для того,чтобы через него можно было протянуть жилы. Только после этого можно начинать монтаж резинки в отверстие крышки. Крышка нужна для обеспечения как можно более полной защиты от влаги.
    6. Стоит помнить и о том, что перед этим нужно обработать колбу лампы. Для этого следует использовать спирт. Только после этого можно начинать монтаж ксеноновой лампы на наиболее подходящее посадочное место. Не стоит забывать и о том, как важно правильно закрепить её. Если этого не сделать, то она может слететь прямо во время движения автомобиля.

    Нужно ли соблюдать меры предосторожности во время установки ксенона

    Следует помнить, что монтаж ксенона — отнюдь не самое безопасное занятие. Во время этого процесса нужно соблюдать как можно большее количество мер предосторожности. Если непосредственно во время проведения монтажа будут замечены какие-либо повреждения на комплекте, требуется как можно скорее прекратить все работы и обратиться за консультацией к дилеру.

    Ещё одна причина прекратить монтажные работы — это многочисленные повреждения балластов, а также ламп.

    Опытные мастера советуют не пытаться производить работу руками, которые недавно были испачканы маслом или какой-либо другой жидкостью. В таком случае можно получить поражение электрическим током.

    Во время эксплуатации следует стараться поддерживать фары как можно более чистыми. Грязные фары рассеивают поток света и могу ослепить водителей, движущихся по встречной полосе.

    Полезное видео

    Дополнительную информацию вы сможете найти в видеороликах ниже:


    Вывод

    Биксенон на ВАЗ 2114 станет отличным решением для тех, кто хотел бы немного улучшить собственный автомобиль. Такие фары окажутся как нельзя кстати, если водитель часто путешествует и поэтому вынужден находиться в пути даже ночью.

    Тем, кто ещё задаётся вопросом о том, как поставить ксенон на ВАЗ 2114, следует порекомендовать как можно внимательнее подойти к мерам безопасности. Многие автолюбители игнорируют их, однако в случае проведения монтажа ксенона, это может привести к самым серьёзным последствиям для здоровья человека.

    Ксенон – инертный газ, который при контакте с электрическим током начинает ярко светится. Ксеноновые лампы намного лучше галогенных, так как имеют ряд преимуществ. Они излучают свет очень похожий на дневной, поэтому не так сильно утомляют глаза водителя при длительных поездках, даже если установить ксенон в дальний свет. Также ксеноновые лампы существенно сокращают нагрузку на генератор автомобиля и не ломаются при сотрясениях. Самостоятельная установка ксенона – дело достаточно лёгкое и с ним может справиться любой владелец автомобиля.

    Виды ксенона

    От такого параметра, как температура, зависит какой яркости и цветового оттенка будет лампа. Цветовая гамма ксенона варьируется от жёлтого до фиолетового оттенков. Температура измеряется в градусах Кельвина. Более насыщенные цвета редко используют автолюбители, чаще всего устанавливают ксенон белого цвета, он больше похож на дневное освещение. Жёлтый цвет фар будет при отметке в 4050 К. А белый цвет равен значению в 5000 К. Голубой оттенок получается при 6000 К, а фиолетовый – при 18000 К.

    Также ксеноновые лампы бывают различными по размерам. Чтобы правильно подобрать лампу нужного для фары размера, следует взять старую для сравнения.
    Долговечность осветительных элементов довольно высока, поэтому замена ксеноновых ламп будет производиться очень редко.

    Также каждому автолюбителю необходимо знать, что существует в продаже псевдоксенон. Он к ксеноновым лампам не имеет никакого отношения. Это обычные галогенные лампы, подкрашенные в голубой цвет с более высокой мощностью. Так что при покупке ксенона нужно быть очень внимательным.

    Установка ксенона

    После того как в магазине был куплен соответствующий комплект, можно переходить к началу установки ксенона. Сделать это очень просто и своими руками, не прибегая к помощи мастеров. Для ближнего и дальнего света существует два различных набора. В стандартном наборе для установки ксенона идут две лампы, два блока розжига и провода. Подключение ксенона без блока розжига невозможно, только он может подать нужное напряжение, а именно в 25000 В. Но такой показатель напряжения необходим только для розжига, после этого достаточно будет поддерживать только 80 В для нормальной работы ламп.

    Читайте также: Установка электрозамка на УАЗ

    Теперь перейдём к установке. Для начала следует поднять крышку капота и открутить фары. После этого достаём старые лампы. Они могут быть установлены на пружине, что можно наблюдать в отдельных видах автомобилей. Значит, новые лампы также следует устанавливать на эту пружину. Главное, перед монтированием ксеноновых ламп ни в коем случае не трогать её руками. Если уже не вышло без прикосновений, то следует обезжирить поверхность спиртом. Далее, установку нужно производить согласно схеме.

    Схема подключения ксенона чётко показывает правильный ход действий. В ней ошибиться невозможно, она очень проста.

    1. Устанавливаем ксеноновую лампу. Если цоколь не подойдёт, то можно воспользоваться специальными переходниками, они иногда идут в наборе ксенона. Если нет в наборе, то придётся покупать отдельно.

    2. После установки лампу прижимаем резинкой.

    3. Через резиновую заглушку следует вывести провода к блоку розжига. Его придётся установить недалеко от фар, ведь провода не очень уж и длинные. Но выбранное место обязательно должно быть сухим, в противном случае блок перестанет функционировать. Его можно прикрепить к капоту с помощью скотча. Чтобы сохранить блок розжига от влажности можно также обмотать его изолирующей лентой.

    4. Затем провода, идущие от лампы ксенона, крепим к штатному разъёму ближнего или дальнего света. Заняться установкой ксенона в дальний свет и в ближний – это две различные операции, предполагающие покупку двух комплектов. Но схема установки будет одна и та же. Можно даже дополнительно обмотать все провода изолирующей лентой для большей надёжности.

    Всё готово! Теперь можно проверять на деле положительные свойства ксеноновых ламп и наслаждаться прекрасным вождением.

    Читайте также: Тюнинг ОКИ

    Биксенон

    Чтобы не устанавливать два различных комплекта ксенона для ближнего и дальнего света, можно просто купить и подсоединить биксенон.
    Биксеноновые лампы имеют тот же принцип работы с инертным газом, только они ещё оснащены дополнительным электромагнитом. Именно он и позволяет переключать фары на ближний и дальний свет.

    Установка биксенона имеет некоторые нюансы. Рассмотрим детально процесс подключения.

    1. Провода от ламп биксенона подводим к блоку розжига.

    2. К этому же блоку подсоединяем провода контролёра. Он занимается стабилизацией напряжения во всей проводке.

    3. На биксеноновой лампе предусмотрен дополнительный провод, отвечающий за электромагнит. Его следует также подсоединить к контролёру.

    4. Контролёр подключаем к аккумулятору.

    Ксенон в противотуманных фарах

    Конечно же, наилучшим вариантом для противотуманных фар выступает ксенон. Он отлично справится с поставленной задачей и к тому же намного лучше, чем обычные лампы. Они будут освещать дорогу, а не летящие капли навстречу автомобилю.

    При установке необходимо придерживаться следующих действий:

    • Снять бампер
    • Отключаем от питания фары
    • Подсоединяем новые лампы
    • Подключаем ксеноновые лампы к блоку розжига и питания
    • Размещаем блоки розжига
    • Проверяем работу противотуманных фар

    Правила безопасности при подключении ксенона

    Как установить ксенон правильно уже было описано ранее, а вот о мерах безопасности не было сказано ни слова. Следует это исправить.

    Перечислим основные правила безопасности:

    • При поломке деталей комплекта ксенона сразу же остановить установку
    • Не выполнять работу влажными руками
    • Запрещается долго смотреть на горящие ксеноновые лампы без затемненных очков
    • Электрические провода должны быть изолированными
    • Регулировка фар обязана быть выполнена специальным прибором

    Полезный совет : Также нужно знать, что оттенок цвета ксеноновых ламп может немного отличаться друг от друга. Это нормальное явление для ксенона.

    Преимущества ксеноновых ламп

    Лучше покупать фирменные комплекты ксенона, не следует экономить на улучшении собственного автомобиля. Перечислим основные достоинства хорошего ксенона.

    А если конкретнее, то о том как установить ксенон на ВАЗ 2110 своими руками . Выполнение данной работы в принципе не требует каких-либо выдающихся знаний, главное иметь желание, прямые руки, и свободное время.

    Несколько слов о том, что такое ксенон и «с чем его едят».

    Ксеноновая лампа создана Германской компанией Osram в 1940-х годах и презентована на всеобщее обозрение в 1951. Ксенон стал очень популярным и нашел широкое применение в авто и киноиндустрии, ему удалось отправить на заслуженный отдых угольные дуговые лампы. Характерная особенность ксеноновых ламп — яркий почти белый свет с голубоватым оттенком. Практически все современные кинопроекторы, как пленочные так и цифровые, оснащены ксеноновыми лампами, мощность которых варьируется в пределах от 900 Вт до 12 кВт.

    Принцип работы ксеноновой лампы.

    Основной поток света излучает плазма прямо возле катода, при этом светящаяся область имеет конусообразную форму, а интенсивность свечения спадает по мере удаления от катода по экспоненте. Световой спектр ксеноновых ламп очень близок к дневному свету.

    Теперь по порядку, как установить

    Прежде всего необходимо разобрать фару, как это сделать рассказываю:

    1. Первым делом снимите «минусовую» клемму с АКБ.
    2. Отключите электрические разъемы блок-фары.
    3. Используя ключ, открутите два крепежных болта верхнего крепления блок-фары.

    1. Далее снимите решетку радиатора и открутите болт нижнего крепления.
    2. При помощи отвертки аккуратно подденьте декоративную накладку.
    3. Сдвиньте накладку к центру, затем полностью вытяните ее.
    4. Открутите гайку крепления, которой блок-фары крепится к кронштейну, для этого используйте головку на «10».
    5. Достаньте блок-фару.
    6. Отверткой аккуратно подденьте фиксатор цилиндра гидрокорректора, после этого поверните и извлеките из корпуса фары.

    10. Снимите указатель поворота, для этого открутите два крепежных винта.

    11. Демонтируйте галоген или что там у вас установлено и приступайте ко второму этапу — установке ксеноновых ламп.

    Перед тем как установить ксенон пришлось докупить 4 мамки (2 простым креплением, и 2 с креплением под толстый провод)

    Итак приступим.

    1. Снимите «галогенку».

    2. Возьмите нож и отрежьте желтый, и коричневые провода. Желтый — «+», ну а коричневые — «-» соответственно. Используя плоскогубцы и нож произведите зачистку проводов.

    3. Возьмите зажим или тонкие плоскогубцы «мамку» для широкого провода и два коричневых провода обожмите и заизолируйте все изолентой.

    4. Все то же самое проделайте по отношению к желтым проводам, только в этом случае используйте «мамку» для обычного тонкого провода.

    5. Все как следует изолируйте во избежание замыкания.

    6. Ксеноновая лампа стает в фары Киржач без каких-либо проблем, если у вас установлены фары BOSH, придется поработать круглым напильником. С его помощью необходимо расширить отверстие. Только сильно не увлекайтесь, время от времени примеряйте лампу.

    5. При помощи дрели и тонкого сверла проделайте в защитной крышке отверстия примерно 23мм в диаметре, затем протяните в него проводку от лампы.

    6. Установите в цоколь через отверстие саму лампу и закрепите.

    7. После этого соедините «мамки», здесь важно не перепутать «+» и «-».

    Внимательно проверьте, все ли правильно сделали и подключили, помните, что ошибка может вам дорого стоить, от неправильного подключения можно вывести ксеноновые лампы или блоки розжига из строя.


    9. Далее подключите фару и подсоедините минусовую клемму обратно к .

    Ответственный момент… Включите ближний свет, если увидите прекрасное яркое свечение — значит установка ксенона прошла успешно!

    Теперь осталось все собрать в обратном порядке.
    Для этого опять отключите минусовой провод аккумулятора и установите фару на место. Блоки розжига можно клеить на двусторонний скотч, однако я бы рекомендовал смастерить какое-нибудь крепление или придумать что-то более серьезное. .. Очень важно, чтобы место для блоков было сухим.

    Внимание! После того как ксеноновые фары установлены ОБЯЗАТЕЛЬНО отрегулируйте ксеноновые фары. Неправильно настроенные ксеноновые лампы могут ослепить других участников движения и стать причиной больших неприятностей.

    На этом мой рассказ о том, как установить ксенон на ВАЗ 2110 своими руками окончен, надеюсь у вас все получилось и вы тоже стали счастливым обладателем ксеноновых фар.

    Вот решил написать небольшую статью об, установке ксенона своими руками . В принципе в этом нет ничего сложного и ни каких сверх знаний электрика в этом не требуется. Делается всё легко и просто. Но всё же, думаю эта статья, будет кому нибудь полезна.!

    Немного информации о происхождении ксенона:

    Ксеноновая лампа с короткой дугой была изобретена в 1940-х в Германии и представлена в 1951 году компанией Osram. Лампа нашла широкое применение в кинопроекторах, откуда вытеснила преимущественно угольные дуговые лампы. Лампа дает яркий белый свет, близкий к дневному спектру, но имеет достаточно невысокий КПД. На сегодняшний день практически во всех пленочных и цифровых кинопроекторах используются ксеноновые лампы мощностью от 900 Вт до 12 кВт. Лампы в проекторах IMAX могут достигать мощности в 15 кВт в одной лампе.

    Принцип работы:

    В ксеноновой лампе основной поток света излучается плазмой возле катода. Светящаяся область имеет форму конуса, причём яркость её свечения падает по мере удаления от катода по экспоненте. Спектр ксеноновой лампы приблизительно равномерный по всей области видимого света, близкий к дневному свету. В лампах высокого давления могут быть несколько пиков вблизи инфракрасного диапазона, примерно 850-900 нм, которые могут составлять до 10 % всего излучения по мощности.

    Существуют также ртутно-ксеноновые лампы, в которых кроме ксенона в колбе находятся пары ртути. В них светящиеся области есть как возле катода, так и возле анода. Они излучают голубовато-белый свет с сильным выходом ультрафиолета, что позволяет использовать их для физиотерапевтических целей, стерилизации и озонирования.

    Благодаря малым размерам светящейся области, ксеноновые лампы могут использоваться как точечный источник света, позволяющий производить достаточно точную фокусировку, а хороший спектр обуславливает широкое применение в кино- и фотосъёмке. Ксеноновые лампы также используются в климатических камерах — установках, моделирующих солнечное излучение для испытания материалов на светостойкость. www.wikipedia.org

    И так перейдем к установке ксенона на автомобиль .

    Извиняюсь за качество фотографий, нет хорошего фотоаппарата да и погодные условия были плохие. И так, примером нам послужит автомобиль Ваз 2107. Разницы практически нет, иномарка это либо отечественное авто. Принцип один и тот же. Различия только в сложности доступа к фаре, креплению, и подключению контактов. На разных авто могут отличаться соединительные фишки. Вообщем немного разобравшись, думаю Вам не составит большого труда эта инсталляция.

    Нам понадобиться:

    1. Комплект ксенона (лампы, блоки розжига)

    2. Дрель и развёртка определённого диаметра, в зависимости от ситуации.


    3. И самое главное желание.

    Снимаем защитную пластиковую крышку с фары и сверлим в ней отверстие, через которое будут проходить провода от лампы к блокам розжига. Может этого и не понадобиться, всё зависит от конструкции фары и доступа к соединительным проводам. Смотрите по ситуации, как сделать лучше.



    Не забываем, что в это отверстие там нужно будет вывести фишку питания, идущая из фары. Для этого я разрезал резиновую заглушку от края до центра и пропускал провода. Можно сделать по другому, просто просверлить ещё отверстие. (на ваз 2107 фишка не маленькая поэтому и отверстие будет большое) отказался от этого варианта.

    Извлекаем старые галогеновые лампы и аккуратно вставляете новые. Закрываете защитную крышку, поправляйте провода, могут мешать при установке.


    И просто соединяете питание и лампу, всё просто. Вид и размеры фишек могут везде отличать, в зависимости от машины и типа ксенона, вообщем принцип один и тот же. В итоге должно получиться то то типа этого.


    О креплении блоков уже рассказывать не буду, смотрите сами по ситуации. Но обязательно располагайте их в недоступном от воды и влаги месте. Если нет пространства куда их можно установить, есть вариант изготовить крепление из пластинки не толстого металла и прикрутить в доступном месте.


    Поймите это О схеме ксеноновой вспышки, пока еще не поздно

    Вы когда-нибудь видели ксеноновую вспышку? Выглядит замечательно, очень хорошо возбуждает интерес. Поймите их, чтобы улучшить свои навыки. Я верю, что ты справишься.

    Имеется 3 цепи ксеноновой вспышки. Хотя это просто и не более того. Но он может вам понравиться как хороший учитель начального уровня.

    Во-первых, давайте взглянем на ксеноновую вспышку, которая есть в обычных магазинах. Есть 2 формы: U-образная и I-образная. Оба имеют одинаковый принцип работы.

    Знакомство с формой двух ксеноновой лампы-вспышки

    Посмотрите на базовую структуру ксеноновой лампы-вспышки ниже.

    Позвольте мне просто объяснить вам, как это работает.

    Внутри стеклянной трубки, содержащей газообразный ксенон. Когда на обоих выводах лампы присутствует высокое постоянное напряжение. (Положительный анод и отрицательный катод) Затем он ионизирует газ в световую энергию.

    Но нам нужно, чтобы световая энергия выходила быстро по мере необходимости. Следовательно, необходимо также подавать импульсный сигнал в тысячи вольт на клеммы триггера высокого напряжения.

    Так как мы хотим, он излучает максимум света только на короткое время. Поэтому нужно сначала запасать энергию, а потом сразу же высвобождать.

    После этого в цепи будет постепенно сохраняться электричество, прежде чем снова подать его.

    И что? Хотите увидеть больше схем? чтобы понять, как это работает.

    Схема простой ксеноновой вспышки

    Посмотрите на схему ниже. Это первая схема. Не волнуйся об этом. Хотя используйте сеть переменного тока и SCR.

    Как это работает

    Мы изучим их пошагово:

    Прежде всего, сеть переменного тока поступает на D1, чтобы преобразовать переменный ток в постоянный.

    Связано: Узнайте, как работает выпрямитель переменного тока в постоянный

    Затем R1 снижает ток до заряда в C1.

    В то же время некоторый ток течет к R2 для зарядки C2. И он будет проходить через катушку Pri T1. Это импульсный трансформатор.

    Пока C2 заряжается. Его напряжение будет постоянно расти. Пока напряжение не поднимется до одного уровня. Заставляет неоновую лампу (NE1) проводить ток. Это напряжение около 90 В.

    Итак, у него есть ток на затвор SCR1.Делает SCR тоже работает.

    Затем электрические заряды в C2 разряжаются через SCR1 и первичную обмотку T1.

    Трансформатор пусковой катушки

    Посмотрите на изображение T1. Некоторые называют спусковую катушку. Хотя и небольшой, но он может увеличить высокое напряжение на первичной обмотке. Это тип повышающих трансформаторов напряжения

    . Он вызывает индукцию электромагнитного поля во Вторичной обмотке Т1. Это производит импульсы высокого напряжения в тысячи вольт за короткое время.

    Эти импульсы активируют ксеноновую лампу-вспышку.Он ионизирует внутренний газ для проведения электричества. Таким образом, вся энергия C1 излучается в L1 вместе со всеми.

    Мы увидим больше всего света за один раз, а затем остановимся.

    Затем С1 снова начинает заряжать новую и С2 тоже. И когда напряжение C2 повышается, пока NE1 не может проводить ток. SCR1 также работает. Итак, I1 снова загорается.

    Рекомендуется: Подробнее о том, как работает SCR

    Он работает неоднократно, так что мы можем видеть, что I1 мигает в непрерывном ритме.

    Время каждого мигания зависит от R2. Если R2 низкий, время для полной зарядки C2 или до 90 В быстрее. И быстрое мигание тоже. Напротив, если высокий R2, он будет мигать медленнее.

    Детали, которые вам понадобятся
    • SCR1: EC103D, 0,8A 400V SCR
    • D1: 1N4007,1A Диод 1000V
    • I1: Ксеноновая вспышка
    • NE1: Неоновая лампа
    • R1: Резистор 1K 10 Вт
    • R2: Резистор от 47 кОм до 5 МОм (см. Текст)
    • T1: Импульсный трансформатор
    • C1: 33 мкФ или 47 мкФ 450 В Электролитический конденсатор
    • C2: 0.1 мкФ, 630 В, майларовый конденсатор
    • Прочее: печатная плата, провода, переменный ток и многое другое.

    Цепь ксенонового стробоскопа

    Вот вторая цепь ксенонового стробоскопа 220В. Это похоже на схему до. Я не хочу тратить время зря. Ты тоже, да?

    Заметили разницу?

    Давайте узнаем, как это работает

    Мы используем ZD1 (стабилитрон) вместо неоновой лампы. Вот основной процесс.

    Когда напряжение C2 составляет около 90 В. Это вызывает напряжение на катоде ZD1 более 12 В.Итак, он имеет ток в затворе SCR1. Делает запуски SCR1. А T1, C1 и I1 излучают самый высокий свет. То же, что и первая схема.

    Почему мы используем ZD1?

    Согласно характеристикам стабилитронов, используемых как устройство для точной проверки напряжения. И дольше пользоваться жизнью.

    Читать далее: пример использования диода Цернера для проверки напряжения

    Также измените R2, чтобы контролировать скорость мигания.

    Детали, которые вам понадобятся

    Резисторы 0,5 Вт, допуск: 5%

    • R4: 150 кОм
    • R2, R3, R5: 1 м
    • 820 Ом Резистор 10 Вт
    • C2: 0.Майларовый конденсатор 1 мкФ 100 В
    • C1: 16 мкФ 450 В электролитический конденсатор
    • SCR1: EC103D, 0,8 A 400 В SCR
    • ZD1: 12 В 0,5 Вт стабилитрон
    • D1: 1N4004 Диод
    • I1: ксеноновая импульсная лампа
    • импульсный трансформатор
    • T1

    Схема ксеноновой лампы-вспышки 12 В

    Представьте, что у вас есть машина. Вы хотите удивить своих друзей декоративными светильниками, которые не надоедают. Конечно, ксеноновая фотовспышка — хороший выбор.

    Но перед схемой мы используем его с сетью переменного тока.Можете ли вы использовать его с постоянным током 12 В?

    Да, можно.

    Посмотрите на схему ниже. Я считаю, что вы наблюдательны.

    Как это работает

    Добавляем схему повышающего преобразователя напряжения. Или крошечная схема инвертора . Превращает 12 В постоянного тока (вход) в 200 В переменного тока (приблизительно). Они состоят из 6 компонентов: Q1, T1, R1, D1, R1 и R3.

    Это простой осциллятор. Для выработки частот для управления небольшими трансформаторами T1.

    Вы увидите, что напряжение высокое, а ток очень низкий.Конечно, для нашей ксеноновой лампы хватит.

    Так интересно изучить крошечный инвертор. Но в нем есть детали, которые может быть трудно понять. Я обещаю облегчить вам задачу. Пожалуйста следуйте за мной.

    Если по-другому посмотреть. Эта схема похожа на схему импульсного блока питания.

    Читайте также: Пример схемы понижающего / повышающего преобразователя

    Что еще?

    Затем, другие компоненты выглядят так же, как и предыдущая схема. Пожалуйста, вернитесь, чтобы прочитать еще раз.Это будет меньшее значение. Потому что они используют более низкое напряжение. Однако другой принцип тот же.

    Как построить

    Эти схемы просты и довольно малы . Так что вы можете построить его на универсальной печатной плате. Или вы можете купить его в магазине рядом с вашим домом.

    Но… Будьте осторожны, в некоторых местах используйте сеть переменного тока и высокое напряжение. Спасибо за вашу безопасность. Я забочусь о тебе.

    Я хочу облегчить вашу жизнь

    Вы можете купить НАБОР на amazon.com. Вам так удобнее.

    Схема мигалок с ксеноновой трубкой Схема автомобильной ксеноновой лампы-вспышки

    CR: Ксеноновая стробоскопическая лампа Image Radio Shack, автор: AFCN

    Вот несколько важных сообщений, которые вы также можете прочитать:

    ПОЛУЧИТЬ ОБНОВЛЕНИЕ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ

    Я всегда стараюсь сделать Electronics Learning Easy .

    Ксеноновые лампы вспышки

    Чтобы лучше всего описать процесс, происходящий в типичной схеме флеш-памяти, мы сделали анимацию, показывающую его по шагам.
    (Чтобы начать сначала, нажмите Ctrl + F5)

    Светоотдача лампы-вспышки является функцией электрической энергии, накопленной в накопительном конденсаторе.
    Таким образом, на самом деле номинал лампы вспышки составляет МАКСИМАЛЬНО допустимая входная энергия , и может питаться от любого значения от нуля (0) до максимально допустимой энергии.
    Помните: чтобы увеличить светоотдачу , вам нужно увеличить накопленную энергию !

    Энергия на входе вспышки рассчитывается как: E = ½ C * V 2 Где:
    E = энергия в ватт-секундах или джоулях
    C = емкость накопительного конденсатора в фарадах
    V = анодное напряжение (потенциал) в вольтах
    НОВИНКА: КАЛЬКУЛЯТОР ЭНЕРГИИ FLASH

    Средняя мощность, рассеиваемая лампой-вспышкой, может быть выражена как: Вт avg = E * f — где:
    E = энергия в ватт-секундах или джоулях
    f = частота вспышек в Гц

    При проектировании импульсной лампы важно учитывать не только максимальную энергию вспышки, но и среднюю мощность
    . Огнетушащая лампа имеет максимальную скорость рассеивания тепла,
    , а тепло, выделяемое импульсной трубкой, пропорционально средней мощности. Это означает, что
    при более высоких частотах вспышки необходимо уменьшить энергию на одну вспышку.

    Чтобы сохранить низкую продолжительность вспышки, вам необходимо выбрать компоненты с низким сопротивлением, включая накопительный конденсатор и проводку к импульсной лампе.
    Другой способ — выбрать импульсную лампу с высокой плотностью энергии, что означает относительно короткую дугу и толстую трубку , а не длинную дугу и тонкую трубку.

    Но самое главное, вам нужно будет использовать основное правило, которое гласит, что чем больше емкость, тем больше продолжительность вспышки.
    Но как сохранить высокую энергию вспышки, если мы уменьшим емкость? формула входной энергии говорит обо всем! Нам нужно более высокое напряжение . Вывод
    , чем выше напряжение, тем короче будет длительность вспышки . (для заданной входной энергии)

    Как было сказано ранее, вы должны выбрать для своего проекта лампу-вспышку в соответствии с потребляемой энергией, оставляя некоторый запас для безопасности и продления срока службы лампы-вспышки.

    Вспышки

    существуют во многих формах и размерах, включая линейные, круглые, спиральные (спиральные), U-образные (подковообразные) и другие.
    Все зависит от вашего приложения и дизайна продукта.

    • Провода, соединяющие лампу-вспышку с накопительным конденсатором, должны быть самыми короткими и самыми толстыми из возможных. Ток разряда обычно достигает нескольких сотен ампер .
    • Вы работаете с высоким напряжением. Всегда держите цепь хорошо изолированной .
    • Никогда не работайте с цепью, пока не разрядите конденсаторы безопасно. .

    Ксеноновая лампа, электронные схемы стробоскопов

    Дузи, требующий некоторых деталей, которые нельзя достать в «Хижине». — Вы можете сделать дугу из ксенонового стробоскопа, используя 12-вольтный вход постоянного тока, выход постоянного тока балласта для ртутных ламп здесь, по адресу http: // www. донклипштейн. com / ebdc12. html. Вы можете столкнуться с проблемой из-за того, что лампа-вспышка непрерывно горит после срабатывания вспышки. если вы используете компаратор с открытым коллектором, такой как 339, в секции измерения перенапряжения этой схемы, вы можете подключить — И выход компаратора с какой-то схемой, чтобы отключить схему на несколько или несколько десятков миллисекунд после вспышки («потянув вниз» контакт 5 из 555).__ Дизайн Дона Клипштейна

    Безумная идея для стробоскопа черного света — ВНИМАНИЕ — Может быть и неприятна для глаз, и немного разочаровывала __ Дизайн Дона Клипштейна

    Повторяющийся триггер — основан на микросхеме таймера 555, полезен для стробоскопов. Немного на микросхеме счетчика 4017 для множественных вспышек и последовательностей вспышек __ Дизайн Дона Клипштейна

    Регулируемый стробоскоп

    — Этот регулируемый стробоскоп является старшим братом простого старого стробоскопа.В нем используется гораздо более мощная ксеноновая трубка «подковы», которая дает больше света. Вы также можете контролировать частоту вспышки примерно до 20 Гц. Не смотрите прямо на лампу-вспышку, когда она включена! __ Дизайн Аарона Торт

    Усилитель для детектора вспышки ксеноновой лампы — эта схема имеет очень низкий ток в режиме ожидания, но при этом имеет очень высокую чувствительность к световым вспышкам ксеноновой лампы. При подключении к триггеру он может служить в качестве контроллера включения / выключения. . .Схема Дэвида Джонсона P.E. — февраль 2002 г.

    Beat Tracking Strobe — стробоскопы всегда были неотъемлемой частью танцевальных вечеринок, добавляя дополнительный элемент волнения к предстоящим праздникам. Комбинация мигающих огней и музыки, особенно с четким сильным ритмом, является естественным дополнением друг друга, а стробирование света является продолжением и связывает слуховое восприятие с его визуальными ощущениями. Области применения стробоскопов многочисленны.в более сложных и всеобъемлющих приложениях пользователь стробоскопа хотел бы, чтобы стробоскоп помог объединить музыку и свет. Для нашего последнего проекта мы решили попытаться создать такую ​​систему стробоскопа, подходящую для более сложного приложения, создав систему световых стробоскопов, которая мигает источником света непосредственно синхронно с музыкой в ​​реальном времени __ Разработано Крисом Чаном и Кеннетом Лю

    Создайте свой собственный стробоскоп для попкорна — Mini 555 Моностабильная схема создает большое удовольствие. __ Свяжитесь с Jameco Electronics

    Емкостной сенсорный переключатель

    — одиночный 1.5-вольтовый кнопочный элемент из оксида серебра обеспечивает питание этой полной схемы сенсорного переключателя в течение 5 лет. он имеет как нормально разомкнутый, так и нормально замкнутый набор термических элементов твердотельного переключателя. он также имеет регулируемую чувствительность, которую можно установить. . . Hobby Circuit, разработанный Дэвидом Джонсоном P.E. — январь 2002 г.

    Контроллер

    для ксеноновой фотовспышки с питанием от 9 В — Эта схема с питанием от батареи 9 В предназначена для дистанционного управления вспышкой. Схема управления зарядом отключает высоковольтный генератор, когда конденсатор фотовспышки полностью заряжен.Включена неоновая лампа, указывающая, когда система готова к вспышке. . . Hobby Circuit, разработанный Дэвидом Джонсоном P.E. — июнь 2000 г.

    Обнаружение коротких вспышек ксеноновой лампы — В этой схеме используется небольшой квадратный фотодиод 2,5 мм в сочетании с катушкой 100 мГн для обнаружения коротких вспышек ксеноновой лампы. Катушка делает схему невосприимчивой к обычному комнатному освещению. его чувствительность 10 мВ может обнаруживать световые вспышки на расстоянии более 100 футов. . . . Схема для хобби, разработанная Дэвидом А.Johnson P.E.-Февраль 2002 г.

    Disco Lights — программное и аппаратное обеспечение для управления дискотекой с вашего ПК__

    Дузи, требующие некоторых деталей, которые нельзя достать в «Хижине». — Вы можете сделать дугу из ксенонового стробоскопа, используя 12-вольтный вход постоянного тока, выход постоянного тока балласта для ртутных ламп здесь, по адресу http: // www. донклипштейн. com / ebdc12. html. Вы можете столкнуться с проблемой из-за того, что лампа-вспышка непрерывно горит после срабатывания вспышки. если вы используете компаратор с открытым коллектором, такой как 339, в секции измерения перенапряжения этой схемы, вы можете подключить — И выход компаратора с какой-то схемой, чтобы отключить схему на несколько или несколько десятков миллисекунд после вспышки («потянув вниз» контакт 5 из 555).__ Дизайн Дона Клипштейна

    ДВУХЦВЕТНЫЙ СТРОБОСКОП — Стробоскоп — это устройство, которое заставляет циклически движущийся объект казаться медленно движущимся или неподвижным. Это достигается путем периодического освещения объекта короткими импульсами света. Стробоскоп используется при изучении полета насекомых. его также можно использовать для экспериментов с простым маятником, изучения деталей быстро движущихся объектов и стробо-анимации .__ Дизайн Раджу Бадди

    Аварийный стробоскоп генерирует напряжение 250 В — 05.08.99 Идеи конструкции EDN: На рисунке 1 показана полная схема аварийной лампы, которая работает от автомобильного аккумулятора 12 В.Для ксеноновой импульсной лампы требуется анодное напряжение 250 В постоянного тока и пусковой импульс 4 кВ. Для генерации постоянного тока 250 В, IC 1, __. Разработка схемы Хосе Луисом Арсе, Tecnosuma, Гавана, Куба.

    Страница Дона ксеноновая вспышка и стробоскоп

    Страница Дона ксеноновой вспышки и стробоскопа Обновлено 29.05.2020, большинству вещей здесь 18 с лишним лет.

    Здесь много всего, и всегда будет больше.

    Основные сведения о ксеноновой вспышке, полезные советы, меры предосторожности и тонны реальных схем от Сэма Голдвассера и еще несколько его корреспонденты.Ксеноновые вспышки Сэма Голдвассера.
    (обновлено до версии 2.63 от 24.07.2008. Long, 320K.)

    Сэм Голдвассер Xenon Strobe / Flash Stuff, ПОСЛЕДНЯЯ ОФИЦИАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ на сайте upenn.edu его. V. 2.70a от 01.12.2013.

    Сэм Голдвассер страница ссылок дополнительных файлов на его файл «FAQ», ОФИЦИАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ на сайте upenn.edu.

    Некоторые советы по безопасности ксеноновой вспышки. Немного длинный намотанный (15K), может не охватывать абсолютно все, но , пожалуйста, прочтите это перед работой на каких-либо вспышках. Увидеть хотя бы шокирующую милую иллюстрацию фото МЕНЯ, ставшего жертвой шока! (Немного обновлено 29.05.2006)

    Как собрать свою катушку запуска.
    Я сконструировал несколько, как я описываю здесь, и все они работали. ПРИМЕЧАНИЕ — Теперь, когда я знаю места, где можно получить спусковые катушки (см. parts) вы, вероятно, просто купите их. Базовый Схема триггера теперь включена! (обновлено 26.05.96).

    Схема повторяющегося триггера на основе 555 микросхема таймера, полезная для стробоскопов.НОВОЕ ДОБАВЛЕНИЕ — немного на микросхеме счетчика 4017 для нескольких вспышек и последовательностей вспышек — добавлено 17.10.2000.

    Безумные идеи для черных вспышек. (ВНИМАНИЕ — Может быть и неприятно для глаз, и немного разочаровывает.) Существенные нововведения по УФ-излучению. стробоскопы добавлены 15.12.2018, обновлены 27.05.2020.

    Моя топовая страничка по рабочим стробоскопам своими руками от одноразовых фотоаппаратов Kodax Max и с использованием балластов люминесцентных ламп или доступны компактные инверторные платы для миниатюрных люминесцентных ламп с холодным катодом. лампы.Поищите здесь в будущем мини-стробоскоп для модельной ракеты!

    (Извините — стробоскоп модели ракеты упал на второй план из-за тяжелого нагрузка!)

    Одна уловка для простоты за счет точности хронометража — использование «сидака». устройства для срабатывания. Подключаем одну или несколько пар на 200-280 вольт через «спусковые» контакты некоторых фотовспышек и некоторых фотоаппаратов устройства будут работать — в том числе на флеш-плате одноразового устройства Kodak Max камера! НОВЫЕ ФАЙЛЫ 11/3 и 11/10 2000, небольшое обновление 15.07.2001.

    Схема запуска ведомой вспышки теперь здесь! (Новый документ еще в предварительной форме 24.02.98)

    Вместо того, чтобы изобретать колесо, вы можете использовать или взломать имеющийся в продаже стробоскоп или вспышка камеры. Здесь некоторые источники, с каталожными номерами и описаниями нескольких стробоскопов, вспышки камеры, частичные стробоскопы / вспышки, а также просто детали. Большинство работают на постоянном токе низкого напряжения.

    Вы также можете найти здесь источники для импульсных ламп, триггерных трансформаторов, конденсаторы и даже отражатели.(обновлено 29.05.2020, возможно, потребуется дополнительное обновление)

    Если вам нужно создать свой собственный преобразователь постоянного тока в постоянный, вы можете попробовать Некоторые рекомендации по оценке соответствующих напряжений и уровни энергии для ламп-вспышек, если вы не можете найти фактическую рейтинги. (обновлено 17.12.2018.)

    Пара подвохов с использованием балластов люминесцентных ламп.
    Это поможет вам разработать стробоскопы, которые позволят избежать выхода из строя лампы-вспышки. погаснет после перепрошивки. Эти уловки обычно приводят к хранению напряжение конденсатора около 450 вольт, но для этого есть много пользы.Во-первых, вы повышаете эффективность при более низких уровнях энергии вспышки, если напряжение выше, чем обычно принимает вспышка при использовании вспышки фотоаппарата.
    (обновлено 30.06.97)

    Рейтинги и данные некоторых конкретных ламп.
    Также несколько вещей, которые, вероятно, сойдут вам с рук, используя некоторые из них. Также сколько энергии вам нужно, чтобы получить приличную эффективность с некоторыми из них.
    (немного обновлено 15.05.2020, фонарики добавлены 20.08.2019)

    Схемы с использованием только немодифицированных деталей Radio Shack.Эти дешевые и грязные схемы должны работать на экспериментаторов. Высшая сила инверторы не-100% -Shack теперь тоже здесь. (Большое обновление 21.08.97)

    Лампы и конденсаторы для создания больших ксеноновых вспышек.
    (немного обновлено 09.07.2018)

    Заставляем лампу-вспышку ярко светиться непрерывно или кажется, что это так — и почему это обычно не работает. (немного обновлено 23.03.2009)

    Эти ксеноновые лампы для автомобильных фар — вот некоторые Информация. Во-первых, это больше металлогалогенные лампы, чем они есть на самом деле. ксеноновые лампы.(новый файл 15.02.2000)

    Ксеноновые лампы накаливания Например, некоторые лампы для фонарей и некоторые автомобильные лампы для фар. НОВЫЙ ФАЙЛ 04.10.2000, небольшое обновление 05.10.2000.

    Мини-FAQ, с моими ответами на вопросы Я получаю максимум.

    Ссылки на другие сайты, посвященные ксеноновым стробоскопам:

    http://www.repairfaq.org/ The отличный сайт по ремонту электроники, включая некоторые общие теории и даже некоторые схемы всевозможных вещей, включая вспышки и стробоскопы.

    EG&G, в которой было подразделение электрооптики (в основном линейный кварцевый лампы-вспышки, подходящие для лазерной накачки и т.п.) и Heimann Подразделение (больше обычных вспышек) теперь Excelitas.

    Обратите внимание, что в последний раз, когда я проверял (1997 г.), подразделение Heimann обслуживает промышленные заказчики. Минимальный заказ любого продукта по цене около 30 долларов США или ниже. вообще будет 100 штук. Я еще не знаю минимум для более высокой цены продукты, но ожидайте, что это будет по крайней мере столь же запретительно для случайных энтузиастов.А с образцами они очень скупы, так что даже не пробуйте «инженерное дело». образец «маршрута, чтобы получить бесплатно кусок или два того, что вы не можете купить от них. Другие производители и поставщики небольших фотовспышек также обычно обслуживает промышленных клиентов и, вероятно, будет иметь большой минимум заказы и будьте скупы с образцами, если вы не являетесь серьезным промышленным клиент. Не пытайтесь притвориться таковым; поставщики знают, кто такие большие мальчики находятся. Вместо этого ищите сопоставимые продукты (иногда на самом деле Excelitas, и т.п.) из других источников, таких как Electronic Goldmine и Digi-Key.
    (http://www.amglo.com) Amglo, производитель всевозможные фотовспышки.

    Speedotron, производитель некоторых серьезная фотовспышка.

    Lumedyne, которая занимается продажей профессионального оборудования для фотовспышки.

    B&H Photo, поставщик профессиональных фото оборудование, а также аудио, видео и оборудование для обработки изображений.

    Автор Дон Клипштейн.

    Пожалуйста, прочтите мою информацию об авторских правах.

    Пожалуйста, прочтите мой отказ от ответственности.

    Резервное копирование на домашнюю страницу Дона.

    CircuitPython на Xenon | Учебники

    В этом документе подробно описаны шаги по использованию Particle Xenon в качестве автономного комплекта разработчика с CircuitPython. Приведенные ниже шаги полностью удаляют ОС устройства частиц из Xenon, полностью отключая устройство от облака частиц и экосистемы устройств.

    Для выполнения следующих шагов вам потребуются следующие инструменты:

    1. a Частица ксенона
    2. Два доступных порта USB на вашем компьютере
    3. Один отладчик для программирования Xenon, либо:

    Кроме того, вам потребуется установить следующее программное обеспечение:

    1. Программное обеспечение J-Link при использовании Segger J-Link для этого руководства.
    2. Инструменты командной строки nRF
    3. Компилятор gcc
    4. arm. Примечание: убедитесь, что компилятор GCC находится в вашем PATH
    5. OpenOCD, если вы еще не установили Particle Workbench, и в этом случае OpenOCD будет установлен за вас.
    6. Наконец, вам нужно будет загрузить выпуск CircuitPython
    7. .

    Замена загрузчика по умолчанию

    Первым шагом к использованию Xenon с CircuitPython является замена загрузчика Particle на устройстве загрузчиком, совместимым с nRF52.Этот процесс замены часто называют «записью загрузчика».

    ПРИМЕЧАНИЕ : Если вы хотите собрать загрузчик самостоятельно, следуйте приведенным ниже инструкциям. В качестве альтернативы вы можете загрузить последнюю версию загрузчика с Adafruit прямо на странице выпусков репозитория Adafruit_nRF52_Bootloader . Прокрутите вниз и найдите файл с именем, которое начинается с particle_xenon_bootloader- . Щелкните здесь, чтобы перейти по прямой ссылке на версию 0.3.1 .

    Если вы выбрали загрузку загрузчика напрямую, вы можете пропустить запись загрузчика с помощью OpenOCD

    .

    Клонирование репозитория GitHub

    1. В папке разработки на вашем компьютере используйте терминал для клонирования репозитория Adafruit_nRF_Bootloader .

        git clone https://github.com/adafruit/Adafruit_nRF52_Bootloader && cd Adafruit_nRF52_Bootloader
        
    2. Обновление зависимых модулей

        обновление подмодуля git --init --recursive
        

    Затем вы захотите собрать и записать этот новый загрузчик на свой Xenon.Подход отличается в зависимости от того, используете ли вы Particle Debugger или Segger J-Link, поэтому обязательно следуйте инструкциям только для того отладчика, который вы используете.

    Вариант 1: Запись нового загрузчика с помощью отладчика частиц

    Если вы используете отладчик частиц для записи нового загрузчика на свой Xenon, вам необходимо создать двоичный файл hex , а затем использовать OpenOCD для прошивки двоичный файл на ваше устройство.

    Создайте шестнадцатеричный файл загрузчика
    1. В окне терминала создайте шестнадцатеричный файл для загрузчика, используя следующую команду MAKE .Убедитесь, что вы все еще находитесь в каталоге Adafruit_nRF52_Bootloader , и выполните следующую команду.

        сделать BOARD = Particle_xenon all combhex
        

      После выполнения команды

      вы увидите вывод, аналогичный приведенному ниже.
        ❯ make BOARD = Particle_xenon all combhex
      LD Particle_xenon_bootloader-0.2.13-21-g454b281-nosd.out
      
      текстовые данные bss dec hex имя файла
      30020 212 22370 52602 cd7a _build-Particle_xenon / Particle_xenon_bootloader-0.2.13-21-g454b281-nosd.out
      
      CR Particle_xenon_bootloader-0.2.13-21-g454b281-nosd.hex
      CR Particle_xenon_bootloader-0.2.13-21-g454b281_s140_6.1.1.hex
        
    2. Шестнадцатеричный файл будет создан в каталоге _build-particle_xenon в проекте загрузчика. Следите за этим путем, так как он понадобится вам на следующем шаге.
    Используйте OpenOCD для записи загрузчика на ваш Xenon

    Затем мы воспользуемся OpenOCD для записи этого шестнадцатеричного файла загрузчика на ваш Xenon.

    1. Сначала переведите Xenon в режим DFU, удерживая кнопки MODE и RESET . Затем отпустите кнопку RESET , но продолжайте удерживать кнопку MODE , пока светодиод RGB на устройстве не начнет мигать желтым цветом.

    2. Подключите отладчик частиц к порту отладки на устройстве частиц с помощью прилагаемого ленточного кабеля и подключите их к компьютеру. Порт отладки состоит из десяти открытых контактов, защищенных пластиком, и вы можете найти его рядом с портом аккумулятора LiPo в верхней части устройства.

    3. Откройте окно терминала в каталоге, в который вы установили OpenOCD. В качестве альтернативы, если вы установили Particle Workbench, вы найдете OpenOCD в каталоге под .particle / toolchains / openocd . Например, на момент написания двоичный файл OpenOCD находится в каталоге 0.11.2-adhoc6ea4372.0 .

        компакт-диск ~ / .particle / toolchains / openocd / 0.11.2-adhoc6ea4372.0
        
    4. Из каталога OpenOCD запустите команду flash list , чтобы убедиться, что отладчик правильно подключен.

        bin / openocd -f interface / cmsis-dap.cfg -f target / nrf52-particle.cfg \
      -c "адаптер_хз 1000" \
      -c "инициализация" \
      -c "список прошивки" \
      -c "выход"
        

      Если вы видите что-то вроде того, что показано на изображении ниже, вы на правильном пути.

    5. Установите шестнадцатеричный файл из шага выше, используя команду program . Замените путь к шестнадцатеричному файлу своим собственным путем ПРИМЕЧАНИЕ : При использовании macOS ярлык ~ не будет работать, поэтому обязательно используйте весь путь от / Users / user в приведенном ниже утверждении.

        bin / openocd -f interface / cmsis-dap.cfg -f target / nrf52-particle.cfg \
      -c "адаптер_хз 1000" \
      -c "инициализация" \
      -c "program /Users/bsatrom/Development/Adafruit_nRF52_Bootloader/_build-particle_xenon/particle_xenon_bootloader-0.2.13-21-g454b281_s140_6.1.1.hex 0x000000 проверить сброс" \
      -c "выход"
        

      Не беспокойтесь, если на этом шаге вы получите сообщение об ошибке, вы можете проигнорировать ее.

    6. После завершения команды нажмите кнопку RESET на вашем Xenon.После перезагрузки светодиодный индикатор RGB замигает красным, а затем станет зеленым. Синий светодиод D7 останется включенным, и на вашем компьютере появится новый диск с именем XENONBOOT . Теперь вы можете отключить отладчик частиц от Xenon и компьютера и продолжить шаги по установке CirtcuitPython, описанные ниже.

    Вариант 2: Запись нового загрузчика с помощью Segger J-Link

    Если вы используете отладчик Segger J-Link для записи нового загрузчика, вам сначала необходимо отключить поддержку запоминающих устройств.Затем вы сотрете флеш-память Xenon и воспользуетесь командами make для прошивки загрузчика на ваше устройство.

    Отключить поддержку Mass Storage

    Если вы впервые используете Segger J-Link для записи загрузчика, вы захотите отключить поддержку Mass Storage.

    1. Откройте окно терминала и запустите команду JLinkExe , которая была создана при установке инструментов J-Link.

    2. Первое, что сделает эта команда, — это обновит прошивку на вашем устройстве.После этого вы попадете в командную строку J-Link .

    3. Введите MSD Отключите и нажмите Enter. Затем введите , выход и нажмите Enter.

    Примечание : Если вам когда-нибудь понадобится повторно включить поддержку Mass Storage, вы можете сделать это с помощью команды MSDEnable .

    Создайте и запишите новый загрузчик
    1. Убедитесь, что вы все еще находитесь в каталоге Adafruit_nRF52_Bootloader , и выполните следующую команду, чтобы стереть базовый чип Nordic на Xenon.На этом этапе светодиод RGB на вашем Xenon перестанет мигать, что ожидается, поскольку загрузчик частиц и ОС устройства были удалены.

        nrfjprog -f nrf52 --eraseall
        

    2. Очистите артефакты сборки и прошейте новое программное обеспечение на Xenon.

        make BOARD = particle_xenon clean
      сделать BOARD = particle_xenon sd
        

    3. Запишите новый загрузчик с помощью команды flash. Это займет некоторое время, после чего светодиод RGB замигает красным, а затем станет зеленым.Синий светодиод D7 останется включенным, и на вашем компьютере появится новый диск с именем XENONBOOT . Теперь вы можете отключить отладчик J-Link от вашего Xenon и компьютера и продолжить шаги по установке CirtcuitPython, описанные ниже.

        сделать BOARD = particle_xenon flash
        

    Установка CircuitPython

    После того, как вы записали новый загрузчик на свой Xenonm и на вашем компьютере появился диск XENONBOOT , осталось всего несколько шагов, чтобы запустить CircuitPython на вашем устройстве.

    1. Загрузите последнюю версию CircuitPython для Xenon отсюда. Мы использовали текущую стабильную версию (4.1.2 на момент написания), но вы можете попробовать любые доступные бета-версии, и они тоже должны работать.

    2. Найдите файл .uf2 , который вы загрузили на последнем шаге. Перетащите его на монтирование XENONBOOT в вашей файловой системе.

    Файл будет скопирован, и через несколько секунд ваше устройство перезагрузится.Светодиод RGB будет гореть сплошным белым светом, а вместо крепления XENONBOOT на вашем компьютере появится крепление с именем CIRCUITPY . Когда вы это видите, вы готовы написать код CircuitPython на своем Xenon.

    Запуск проектов CircuitPython

    Чтобы запустить CircuitPython на вашем Xenon, используйте любой текстовый редактор по вашему выбору и создайте новый файл в монтировке CIRCUITPY с именем code.py . Каждый раз, когда вы сохраняете этот файл, ваше устройство будет перезагружено.

    Например, вот короткий отрезок, при котором встроенный светодиод D7 мигает и гаснет каждые полсекунды.

      время импорта
    импортная доска
    из digitalio импорт DigitalInOut, Direction, Pull
    
    led = DigitalInOut (доска.BLUE_LED)
    led.direction = Направление.OUTPUT
    
    в то время как True:
        led.value = Ложь
        time.sleep (0,5)
        led.value = Истина
        time.sleep (0,5)
      

    Для получения дополнительной информации об использовании CircuitPython с вашим Xenon ознакомьтесь с обширным руководством Adafruit, а также с руководством CircuitPython Essentials.У обоих есть все необходимое, чтобы набрать скорость!

    Pro Intercom HS2MTL Настольная гарнитура, многоконтурная, с ксеноновой сигнальной лампой

    В корпусе из тяжелого металла, используемом в этой Т-образной версии, есть пазы под ключ для настенного монтажа и пластиковые ножки для столешницы. HS2TL вместе с телефонной трубкой является идеальной переговорной станцией для микширования аудиосигналов, будь то фронтальный или сценический монитор.

    За счет добавления поворотного переключателя на передней панели HS2TL можно преобразовать в многоконтурную версию HS2MTL, с которой пользователь может выбрать любую из 4 схем для связи.

    Частотная характеристика была тщательно продумана для оптимизации разборчивости речи и длительного комфорта при прослушивании. Схема микрофонного ограничителя снижает искажения от перегрузки. Высокий мостовой импеданс гарантирует, что уровни системы и бокового сигнала не изменяются при включении и выключении других станций. На передней панели находятся элементы управления для включения и выключения микрофона, для управления уровнем прослушивания и для сигнализации. Утопленный регулятор регулировки с помощью отвертки предназначен для изменения уровня голоса пользователя, который будет слышен в его собственном наушнике (Sidetone).

    HS2TL имеет 3-контактные разъемы XLR типа «папа» и «мама» на задней панели для подключения станции и последовательного подключения к следующей станции в цепи. (HS2MTL имеет 6-контактные разъемы XLR.) Гарнитура или телефонная трубка подключаются к станции через 4-контактный разъем XLR на передней панели. Ксеноновая лампа на передней панели загорается, когда кто-либо в той же цепи нажимает кнопку сигнальной лампы. Встроенный таймер удерживает цепь сигнальной лампы включенной в течение 4 секунд, а частота лампы составляет 2 Гц, обеспечивая каждый раз от 7 до 8 вспышек.Ксенон можно включить или выключить с помощью красной кнопки с надписью «стробоскоп».

    • Требования к питанию:
      • 24 ~ 30 В постоянного тока, 10 мА в покое, 120 мА макс. (с горящей ксеноновой сигнальной лампой)
    • Выход на наушники:
      • 8 ~ 4 кВт приемлемо, 200 Вт идеально.
    • Импеданс аудиомоста:

    A ПРАКТИЧЕСКАЯ, НИЗКАЯ ЦЕПЬ КСЕНОНОВОЙ АНЕСТЕЗИИ

    Агентство: Департамент здравоохранения и социальных служб

    Филиал: Национальные институты здоровья

    Контракт: 1R43GM064898-01A1

    Номер для отслеживания агентства: GM064898

    Количество: 99 690 долларов США.00

    Фаза: Фаза I

    Программа: SBIR

    Код темы обращения: N / A

    Номер запроса: N / A

    Аннотация

    Газ ксенон является очень привлекательным анестетиком из-за его минимального воздействия на сердечно-сосудистую систему, отсутствия метаболизма и быстрой индукции и появления.Однако ксенон используется редко из-за его высокой стоимости по сравнению с обычными ингаляционными анестетиками. Долгосрочная цель этого приложения — сделать ксеноновую анестезию доступной для широкого использования по низкой цене. Конкретная цель — разработать практичный вентилятор для ксеноновой анестезии, который работает в режиме замкнутого цикла с обратным дыханием, чтобы минимизировать потерю ксенонового газа в атмосферу: ключевого компонента предлагаемого анестезирующего газа, независимо от каких-либо дополнительных ингаляционных анестетиков или других средств. присутствующие газы.Отсутствие в настоящее время точного, надежного и экономичного датчика концентрации ксенона очень затрудняет контроль концентрации ксенона в контуре и является основным препятствием для широкого использования ксеноновой анестезии. Фаза I доказывает осуществимость посредством (1) демонстрации ключевых аспектов нового датчика ксенонового газа и (2) разработки концептуального проекта ксенонового наркозного аппарата с замкнутым контуром, который будет включать датчик концентрации ксенонового газа. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ КОММЕРЧЕСКИЕ ПРИМЕНЕНИЯ: Ксеноновая анестезия привлекательна для трех широких областей применения: (1) газ ксенон потенциально будет предпочтительным анестетиком для значительной части хирургических процедур, проводимых ежегодно в Соединенных Штатах для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями; (2) из-за меньшего количества осложнений, таких как угнетение миокарда и быстрое возникновение и возникновение, анестезия ксеноном может сократить время, которое пациенты проводят в больнице, с большим преимуществом для затрат на здравоохранение; и (3) ксенон можно использовать в сочетании с другими анестетиками для снижения их концентрации и, следовательно, их побочных эффектов.

    18Июн

    Как заправить кондиционер фреоном самому: Как заправить бытовой кондиционер – 12 простых шагов

    Как заправить бытовой кондиционер – 12 простых шагов

    Доброго всем времени суток! Сегодня в статье мы поговорим про заправку сплит-системы. Во время её эксплуатации или сразу после некачественной установки можно обнаружить нехватку хладагента (фреона) в системе. Если причиной утечки является заводской брак (негерметичность радиатора внутреннего или внешнего блока), то это обычно проявляется в процессе монтажа устройства. Если заводского брака не выявилось, то основных причин утечки остается всего две:

    • первая причина – это ошибки установки (примерно 80% случаев утечки). Чаще всего это связано с некачественной вальцовкой медных трубок. В таком случае необходимо найти и устранить причину утечки, прежде чем заправлять «кондёр»;
    • вторая причина – это естественная утечка (если так можно выразиться). Хотя, по теории фреоновый контур должен быть герметичен. Даже в дорогих моделях не исключается незначительный выход хладагента через соединения и сервисные краны.

    Процесс заправки кондиционера хладагентом недолгий, но требует внимательности, осторожности и понимания всего процесса. Малейшие ошибки при «закачке» фреона могут привести к серьезным поломкам сплит-системы. И можете пострадать сами. Поэтому КРАЙНЕ НЕ СОВЕТУЮ ПРОВОДИТЬ ЭТУ ОПЕРАЦИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНО БЕЗ НАВЫКОВ КОНДИЦИОНЕРЩИКА!!!

    Заправка сплит системы

    Представим, что причину утечки мы уже нашли и устранили. Теперь необходимо выполнить полную заправку кондиционера. Что нам необходимо сделать:

    1. Стравливаем остатки фреона в системе. Для этого на внешнем блоке откручиваем гайки медных трубок против часовой стрелки.
    2. Когда весь газ стравится, прикручиваем гайки с трубками обратно.
    3. Подсоединяем ЛЕВЫЙ шланг манометра к штуцеру внешнего блока (к которому подходит трубка большого диаметра). СРЕДНИЙ шланг манометра подсоединяем к вакуумному насосу. Открываем шестигранником оба крана на внешнем блоке, чтобы воздух потом откачивался из всей системы (из внутреннего и внешнего блока и из трубок).
    4. Запускаем насос и открываем ЛЕВЫЙ кран на манометре (против часовой стрелки).
    5. Ждем несколько минут пока «откачается» воздух. Для небольших кондиционеров (до 2,7 кВт. мощности) и короткой «трассой» (до 5 метров), ждите от 8 до 10 минут.
    6. По окончании «откачки» воздуха перекрываем ЛЕВЫЙ кран манометра, и сразу после этого отключаем насос. Смотрим на показания манометров (стрелка должна стоять на месте «-1»).
    7. Затем отсоединяем СРЕДНИЙ шланг манометра от насоса и подсоединяем его к баллону с фреоном.
    8. Открываем кран на баллоне, переворачиваем его и ставим на весы. Чтобы хладагент закачивался в жидком состоянии.
    9. Открываем на несколько секунд ПРАВЫЙ кран манометра (около 3-5 секунд, пока не выйдет жидкий фреон). Чтобы выдавить воздух из манометров, чтобы он не попал потом в кондиционер.
    10. Наконец, переходим к закачке хладагента. Находим на шильдике кондиционера нужное количество фреона. Сбрасываем показания весов. Затем периодически приоткрываем ЛЕВЫЙ кран манометра и строго по весам контролируем количество фреона (поступившего в кондиционер). Когда нужный вес фреона заправлен, закрываем ЛЕВЫЙ кран манометра.
    11. Далее закрываем кран на баллоне с фреоном. Стравливаем остатки фреона из манометра, открыв ПРАВЫЙ кран манометра.
    12. Отсоединяем ЛЕВЫЙ шланг манометра от штуцера кондиционера. Внимание!!! здесь нужно быть СУПЕР аккуратным и ОЧЕНЬ БЫСТРО открутить шланг, чтобы и не обжечься фреоном (обязательно в перчатках). Даже специалисты со стажем могут пострадать при этой операции.

    Что ещё нужно знать:

    В бытовых кондиционерах используется три типа фреона. Многокомпонентный фреон марки R410 пришел на смену R22 (озоноразрушающий). Затем появился фреон R32. Один из компонентов 32 и 410 фреонов более летуч. Если происходит их утечка, то изменяется состав хладагента. Чтобы обеспечить идеальный состав этих фреонов не исключается полная перезаправка. Тогда как устаревший R22 можно просто дозаправить.

    В процессе работы с фреоном нужно соблюдать технику безопасности, неосторожные действия могут привести к серьезным ожогам. Если вы не уверены в своих силах, то не беритесь за это дело. Оставляйте ваши комментарии, если статья была полезна! Рекомендую посмотреть данное видео, где наглядно показан весь процесс заправки.

    Всем удачи!

    Как заправить или дозаправить кондиционер своими руками

    В процессе эксплуатации кондиционера, иногда обнаруживается недостаток фреона. В этом случае, прибор начинает работать не на полную мощность, издавать посторонние звуки. Не обязательно обращаться к специалистам. Возможна заправка кондиционера своими руками. Процесс недолгий, но необходимо знать главные правила и особенности процедуры.

    Какой должен быть объем хладона

    Заправка домашнего кондиционера невозможна, если не ознакомиться с устройством прибора.

    В конструкцию входят:

    • Замкнутый контур. Служит для размещения фреона, который постоянно циркулирует.
    • Компрессор. Используется для повышения температуры газа.
    • Конденсатор. В нем горячий фреон под высоким давлением отдает тепло, переходя в жидкое состояние.
    • Испаритель. Применяется для испарения жидкости после распыления в расширительном клапане.

    Для исправного функционирования агрегата, нужно своевременно ремонтировать компрессор, если он выходит из строя. Необходимо регулярно проверять герметичность соединительных участков и осуществлять заправку бытовых кондиционеров. Прежде, чем заниматься заправкой агрегата самостоятельно, нужно выяснить, сколько фреона в кондиционере.

    Агрегат состоит из двух блоков. Один монтируется внутри помещения, второй – снаружи. Отсеки соединены между собой хладотрассой, по которой проходит электрический кабель и дренажная система. По трассе осуществляется циркуляция фреона. Для изготовления хладотрассы используются медные трубки с небольшим диаметром.

    Количество хладона зависит от протяженности хладотрассы и потребляемой мощности прибора. Однозначного значения для конструкций не существует. На заводах-изготовителях кондиционер заправляется учетом длины хладотрассы. Как правило, длина медных трубопроводов не бывает менее 3 м. На заводе на каждый метр трассы заправляется 0,15 кг хладона. К этому весу добавляется показатель мощности компрессора.

    Какое количество хладона находится в установке и сколько нужно дозарпавить, можно узнать на металлической табличке – шильде. Располагается шильда внутри корпуса агрегата. Дозаправка кондиционеров фреоном производится у сетом указанных показателей. Высчитать количество газообразного вещества можно с помощью манометра.

    Причины утечки

    Причин утечки фреона несколько.

    К ним относятся:

    • Ошибки при установке. Медные трубки, применяемые для циркуляции хладагента, развальцовываются во время установки конструкции.
    • При транспортировке. Во время перевозки количество хладона может немного уменьшиться. То же происходит при демонтаже и повторном монтаже.
    • Появление зазоров между соединительными элементами.

    Пользователю не сложно определить самостоятельно, что в агрегате произошел сбой.

    Признаками являются:

    • Слабое охлаждение или нагревание воздуха;
    • Непроизвольное отключение датчика компрессора, служащего для защиты;
    • Образование на деталях масла и запах гари, когда прибор включается;
    • Темная теплоизоляция на компрессоре;
    • Сгоревшее изоляционное покрытие около капиллярной трубки;
    • Образование льда на патрубках блока, расположенного снаружи.

    Своевременно обнаруженная утечка поможет избежать выхода из строя прибора и денежных затрат.

    В результате длительной утечки возникают следующие проблемы:

    • Перегрев компрессора. В связи с недостаточным количеством фреона, компрессор будет постоянно перегреваться, и в результате сломается.
    • Поломка блоков и узлов. Детали связаны с компрессором.
    • Потеря масла. При образовании течи, масло выливается, что вредит конденсатору.
    • Проникновение влаги. Через щель в систему может попасть влага.

    Внимание! Если вовремя не заметить утечку, то, придется менять компрессор или полностью агрегат. Поэтому необходимо контролировать работу оборудования, проводить своевременно технические работы.

    Как можно дозаправить сплит систему

    Существует два способа заправки установки дома.

    К ним относятся:

    • По уровню давления. Для определения количества газа, который улетучился, нужно знать оптимальное давление (указано в инструкции). Затем оно сравнивается с давлением в кондиционере. Для определения нужен коллектор. Данный способ применяется при утечке хладагента по причине продолжительной эксплуатации.
    • По весу. Способ используется при замене фреона полностью. Сначала из системы удаляется хладагент. Затем по весу, определенному на электронных весах, кондиционер заправляется.

    Справка! Известно, что приборы климатического класса при работе утрачивают 8% хладагента за один год. По этой причине необходимо проводить дозаправку раз в два года.

    Можно заправить агрегат при помощи мерного стекла, но используется он крайне редко.

    Что приготовить перед дозаправкой

    Чтобы самостоятельно заправить агрегат промышленного назначения или бытовой, необходимо подготовить специальное оборудование.

    К нему относятся:

    • Цифровые весы;
    • Манометр 2- или 4-позиционного вида;
    • Шестигранные ключи;
    • Термометр.

    Важно! Лучше применять 4-позиционный коллектор, чтобы не произошло появление воздушной пробки.

    Перед работой, необходимо осмотреть все трубки, которые служат для соединения выносного модуля с испарителем. Нужно произвести проверку герметичности оборудования.

    Какой фреон лучше использовать

    Очень частый вопрос, который задают пользователи: чем заправляют кондиционер. Популярностью пользуется фреон R410A. Данная марка хладагента не действует отрицательно на атмосферу, поскольку не содержит хлора. Его аналог R407C имеет в составе 3 компонента:

    • 32. Обозначает высокую производительность.
    • 125. Обеспечение пожаробезопасности при эксплуатации.
    • 134а. Стабильное состояние давления.

    Улетучивание частиц газа происходит неравномерно. Невозможно сделать дозаправку без нарушения концентрации. Поэтому весь хладагент сливается и заправляется новый. Продаются баллоны с фреонов различных типов на специализированных складах.

    Как дозаправить оборудование самостоятельно

    Заправка домашнего кондиционера происходит в соответствии с инструкцией.

    Этапы:

    • Выпуск фреона. Чтобы избавиться от старого хладагента, открываются замки, которые находятся в сервисных штуцерах. После выхода хладона замки закрываются.
    • Подготовка баллона. Размещается баллон на весах, открывается вентиль. В то же время открывается кран на коллекторе. Таким образом, выпускается воздух из шланга.
    • Подготовка агрегата. На этот момент на кондиционере температура 18 градусов. Трубка с самым большим диаметром, расположенная на внешнем блоке, откручивается. К отверстию подсоединяется один конец манометра. Второй следует присоединить к баллону.
    • Открытие газового вентиля на манометре. Когда происходит заправка, в кондиционере давление возрастает, а температура понижается. Оптимальное давление – 5-8 барр.

    По окончании заправки, газовый вентиль перекрывается. Далее закрывается краник на баллоне с хладоном. Чтобы знать, сколько нужно еще хладагента, баллон снова размещается на весы.

    Таким образом, производится заправка напольного кондиционера. Несколько по-другому выглядит заправка оконного кондиционера – существуют некоторые нюансы. В данном изделии перед выпуском фреона надкусывается ответвление. Затем на это место впаивается сервисный порт.

    Прежде, чем паять, из клапана шредера или порта выкручивается ниппель, чтобы не деформировался уплотнитель. После установки сервисного порта, осуществляется вакуумирование прибора. Длится выпускание старого хладагента не менее 15 минут. Далее производится заправка.

    Для пайки меди требуется серебряный припой, пропан или горелка, температура в которой должна быть приблизительно 1 600-2 000 градусов. Очень важно оградить участок, на котором проводится пайка, чтобы не испортить элементы климатической системы.

    По окончании заправки сплит системы, производится проверка функциональности агрегата. Если при работе агрегата не образовался иней на краниках наружного блока, то количество хладона рассчитано верно – кондиционер заправлен в соответствии с технологией. Своевременная заправка – гарантия длительной эксплуатации без поломок, ремонтов и замены бытовой климатической системы.

    Заправка холодильника фреоном: пошаговый инструктаж + нюансы


    Утечка хладагента – распространенная проблема в работе холодильного оборудования. Устранение этой неисправности обычно поручают мастерам, специализирующимся на восстановлении работоспособности холодильной техники.

    Но заправка холодильника фреоном вполне доступна и домашним мастерам, которые готовы внимательно изучить этот процесс и применить знания на практике.

    Содержание статьи:

    Роль фреона в работе холодильника

    Если некоторые считают сердцем холодильника, то хладагент можно считать его кровью. Без достаточного количества этого вещества не сможет работать никакое холодильное оборудование. Бесцветный и не имеющий запаха газ необходим для перемещения тепловой энергии.

    Фреон легко переходит из жидкого состояния в газообразное при относительно невысоких температурах. Контур, по которому он циркулирует, состоит из двух частей: внутренней и наружной.

    Жидкий хладагент поступает на внутренний контур холодильника и поглощает частички рассеянной в воздухе тепловой энергии, превращаясь при этом в газ. Затем он перемещается на внешний контур, проходит через компрессор и испаритель, отдает тепло окружающему воздуху и возвращается в жидкую форму.

    Цикл повторяется снова и снова, в результате в камере холодильника воздух становиться все холоднее, а решетка задней стенки постоянно выделяет тепло.

    Для заправки холодильника фреоном понадобится заправочная станция, набор специальных инструментов и материалов, а также баллон с хладагентом

    Эти свойства фреона используются и в других устройствах, таких как кондиционеры, тепловые насосы и т.п. Газ циркулирует по герметично запаянному контуру. Он не представляет большой опасности для здоровья людей даже при полной утечке вещества из обычного бытового холодильника.

    Всего в промышленности используют 16 видов этих насыщенных фторсодержащих углеводородов. Для заправки конкретной модели холодильника подходит какая-то одна марка фреона, обычно она указана прямо на корпусе компрессора.

    Причины утечки хладгента

    Если говорить коротко, то причина утечки фреона – это нарушение герметичности холодильного контура. Но причины возникновения такой ситуации могут быть очень разными. Случайное механическое воздействие, оказанное на элементы холодильного контура или на компрессор, могут стать причиной такой неисправности.

    Поломка компрессора практически неизбежно вызывает необходимость заливки фреона. Даже если хладагент при этом останется в контуре, его все равно придется заправлять при замене неисправного элемента. Низкое качество капилляров, по которым перемещается фреон, или их износ также часто вызывает разгерметизацию системы.

    Если места соединения отдельных элементов холодильного контура смонтированы неправильно, со временем они могут ослабнуть, хладагент будет вытекать через появившиеся щели.

    Если загрязнение капиллярных трубок произошло из-за замерзания попавшей внутрь контура влаги, прочистить их не сложно. Но иногда такой засор происходит в результате накопления загрязнений от частичек выгоревшего машинного масла. Фильтр-осушитель эти вещества не улавливает, они постепенно накапливаются внутри узких трубочек и образуют препятствие для свободной циркуляции хладагента.

    Если сломанный компрессор необходимо заменить новым, придется вскрывать холодильный контур и после замены выполнить закачку новой порции фреона

    Хотя утечка фреона в такой ситуации не наблюдается, чтобы нормализовать работу системы, придется вскрыть холодильный контур.

    После прочистки капилляров придется восстановить его герметичность, а затем ввести в систему новый хладагент взамен утраченного.

    Перед началом работ по заправке следует выявить причину утечки и устранить ее. Для этого нужно осмотреть контур, чтобы понять, где именно это происходит.

    Чтобы выявить место утечки фреона с помощью мыльного раствора, нужно исследовать состояние в местах соединения трубок, а также там, где заметны следы масляного загрязнения

    Если осмотр результатов не дал, можно воспользоваться мыльным раствором. В систему при этом подается воздух под небольшим давлением.

    Мыльный раствор наносят на поверхность трубок, места соединений и т.п. Он будет пузыриться в местах протечек. Обрабатывать таким образом весь контур нецелесообразно и небезопасно.

    Проще будет сначала проверить самые слабые и подозрительные области: места соединений, а также участки, где имеются следы загрязнения техническими маслами.

    Для точного определения точки повреждения контура и утечки хладагента используется течеискатель – прибор, который реагирует на конкретную марку фреона

    Если мыльный раствор не дал результатов, для определения места утечки хладагента следует использовать течеискатель или пригласить опытного мастера. Это не универсальный инструмент, конкретный прибор обычно настроен реагировать только на определенную марку хладагента.

    Его можно использовать для выявления мест утечки не только перед их устранением, но и после окончания заправки контура, чтобы убедиться в достаточно высоком качестве выполненных операций.

    Если этого не сделать, можно упустить какой-нибудь недочет. Некачественный ремонт проявится примерно через две недели, все работы придется выполнять заново.

    Кроме устранения протечек не помешает также проверить функционирование других элементов системы. Недостаточное количество фреона нередко приводит к повышенному износу отдельных деталей. Если не устранить причины, которые вызывают нарушение герметичности, очень скоро придется снова приступать к ремонту, закачивать хладагент и т.д.

    Порядок выполнения работ по замене фреона

    Прежде чем приступать к замене хладгента, необходимо убедиться, что под рукой есть все необходимые инструменты и материалы для проведения работ.

    Шаг #1 – диагностируем проблему самостоятельно

    Хладагенты не горят, но их отсутствие или недостаточное количество в системе может вызвать досрочный износ и повреждение других деталей.

    Кроме того, нарушение заданного теплообмена приведет к тому, что в холодильнике станет слишком тепло, продукты будут портиться, появится и т. п. Поэтому важно научиться оперативно определять признаки утечки и устранять их.

    Наличие снега внутри холодильной камеры может быть признаком неисправности, особенно если после разморозки снежная шапка появляется снова

    Вот моменты, на которые стоит обратить пристальное внимание:

    • температура внутри камеры слишком высокая;
    • заметно сократились перерывы в работе двигателя;
    • компрессор работает непрерывно;
    • внутри устройства появляется конденсат;
    • от холодильника исходит неприятный запах, не связанный с наличием испорченных продуктов;
    • испаритель покрывается снежной шапкой или льдом и т.п.

    Иногда утечку можно обнаружить сразу же. При неаккуратном удалении льда с испарителя трубку контура можно случайно проткнуть.

    В результате из узкого отверстия станет выходить газ с характерным шипением. Если обратить внимание на этот момент, можно быстро устранить неисправность.

    Коррозия корпуса может быть признаком недостатка хладагента в контуре: внутри камеры повышается температура, скапливается конденсат, влага воздействует на металл, появляется ржавчина

    Шаг #2 – подготовительные работы перед заменой

    Перед началом ремонтных работ, разумеется, холодильник следует отключить от электропитания. Все обогревательные приборы и источники открытого огня следует выключить или убрать подальше от места, где выполняется заправка фреоном.

    Электроаппаратура, которая будет использоваться во время ремонта, должна быть заземлена в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

    При проведении пайки следует также позаботиться о пожарной безопасности. Хотя фреон и не опасен для людей, все же комнату во время проведения, а также по окончании работ лучше проветрить.

    Прежде всего нужно обязательно отключить холодильник от сети и приготовить весь набор необходимых инструментов

    Перед началом ремонта не помешает найти и перечитать инструкцию по эксплуатации холодильника, чтобы учесть особенности конкретной модели. Выполняя заправку холодильника фреоном, следует ориентироваться на сведения, указанные на бирке, а также на метки на заправочном цилиндре.

    Шаг #3 – удаляем остатки хладгента

    Перед тем, как закачивать газ в систему, нужно удалить из нее оставшийся внутри хладагент. Для этого нужно найти фильтр-осушитель, его зажимают с помощью игольчатого захвата.

    После этого в фильтре проделывают дыру на участке из меди. Поврежденный таким образом элемент придется в дальнейшем заменить новым.

    При заправке хладагентом фильтр-осушитель будет поврежден, его придется заменить новым исправным элементом. Кроме того, понадобится распаять контур и установить дополнительные клапана

    Место под пайку клапана лучше приготовить заранее. Его нужно вынуть из штуцера и обрезать лишнюю длину. Затем клапан рекомендуется сразу припаять к компрессору.

    После того, как из системы выйдут остатки хладагента, нужно будет продуть все трубы с помощью азота. Это позволит вывести из контура влагу, которая туда, возможно, попала.

    Для закачки газа в рабочий контур холодильника устанавливается клапан Шредера, исключающий отток фреона в обратном направлении.

    Не следует использовать для таких работ баллоны, в которых давление газа превышает 6 атмосфер, так можно повредить систему. Сведения о внутреннем давлении обычно указаны на емкости.

    Если баллона с подходящими характеристиками не имеется, нужно подавать газ в систему с помощью понижающего редуктора.

    На баллоне с хладагентом указана марка фреона, а также рабочее давление. Если газ внутри сжат более чем до шести атмосфер, нужно использовать понижающий редуктор

    Систему нужно продувать в течение примерно 10-15 минут. После этого вентиль на игольчатом захвате перекрывают и обрезают фильтр рядом с капиллярной трубкой.

    Затем необходимо выполнить продувку контура еще раз. По окончании продувки нужно установить новый осушительный фильтр вместо использованного.

    Сделать это следует в течение 15 минут после окончания последней продувки, поскольку холодильный контур нельзя оставлять открытым на более длительный срок.

    Профессиональные мастера используют для выполнения этого типа работ целый набор специальных инструментов: течеискатель, тестер, вакуумный насос, гаечные ключи, термометр, пассатижи, пережимные клещи и т. п.

    Для выполнения пайки следует запастись защитными экранами, также обязательно понадобится клапан Шредера и новый фильтр-осушитель.

    Чтобы выполнить одноразовую заправку холодильника, не имеет смысла покупать отдельный комплект оборудования. Дешевле и проще будет взять все необходимое на прокат.

    Шаг #4 – выполняем закачку фреона

    Для выполнения этой операции понадобятся приборы, которые позволят контролировать давление в системе. Мастера по ремонту бытовой техники используют заправочную станцию, состоящую из двух манометров с запорными вентилями и трех шлангов.

    Манометры различаются по цвету: красный и синий. С помощью первого измеряется давление нагнетания, а синий определяет давление всасывания.

    Это упрощенная схема подключения заправочной станции и баллона с хладагентом к холодильному контуру. В таком варианте красный шланг и манометр не используется

    При работе с обычным бытовым холодильником обычно учитывают только показания синего манометра.

    Шланги, к которым присоединены манометры, также имеют различную цветовую маркировку: красный и синий, которые подсоединены к манометрам такого же цвета, и желтый, расположенный по центру.

    Перед началом работ нужно убедиться, что вентили на шлангах с манометрами полностью перекрыты. После этого желтый шланг присоединяют к баллону с газом.

    Синий шланг подключают к патрубку, через который в контур будет подаваться хладагент. Для этого используют специальный штуцер.

    Красный шланг монтируют на другом конце системы. Для него нужно присоединить клапан Шредера.

    Синий манометр нужен для контроля давления всасывания, красный – чтобы следить за давлением на выходе из системы, по желтому шлангу подается фреона из баллона

    Когда все необходимые элементы подключены, нужно открыть запорные краны на синем и красном шлангах. После этого открывают вентиль на баллоне с хладагентом и начинают заполнение системы, наблюдая за показаниями манометров.

    Когда давление достигнет примерно 0,5 атмосфер, вентили манометров следует перекрыть.

    Теперь подают питание на компрессор примерно на 30 секунд. Вместо баллона к желтому шлангу подключают вакуумный насос. Его включают примерно на 10 минут.

    Вакуумирование позволяет удалить воздух, попавший в систему, и улучшить качество заправки. Теперь нужно снова присоединить желтый шланг к баллону с фреоном.

    Вакуумный насос необходим для того, чтобы удалить из холодильного контура любые посторонние газы и обеспечить качественную заправку

    При этом сделать небольшую щель между коллектором и шлангом, чтобы поступающий хладагент вытеснил из шланга воздух, и подать на шланг небольшое количество газа.

    Затем желтый шланг, из которого стравлен воздух, надежно фиксируется на коллекторе. Снова нужно открыть синий вентиль и продолжить заправку контура фреоном.

    На этом этапе снова включают компрессор и наблюдают за показателями манометров, чтобы убедиться в нормальной работе системы. Если давление остается стабильным, патрубки перегибают и тщательно запаивают.

    Не следует пережимать сервисный патрубок и запаивать его до проведения тестового пуска системы. На этом этапе стрелка синего манометра должна постоянно находиться в районе ноля.

    В домашних условиях при заправке системы фреоном можно использовать бытовые весы, чтобы контролировать количество хладагента, перемещенного в контур

    Некоторые умельцы выполняют заправку контура фреоном с помощью только одного манометра. При этом количество хладагента, которое было перемещено в контур, определяется путем взвешивания баллона с фреоном на бытовых весах.

    В остальном процесс закачки практически не отличается от способа, описанного выше.

    Выводы и полезное видео по теме

    Здесь показан процесс устранения протечки и закачка фреона в холодильник с использованием весов:

    Общий порядок выполнения этого типа работ можно посмотреть в видеоролике:

    Заправить холодильник фреоном относительно несложно, если есть необходимое оборудование и соответствующие навыки. Однако при этом нужно учесть целый ряд нюансов: соблюсти требования техники безопасности, выявить и устранить все неисправности, вызвавшие утечку хладагента, качественно выполнить заключительную пайку и т.п.

    Неопытным мастерам лучше сначала понаблюдать за работой специалистов, чтобы научиться выполнять эту операцию самостоятельно.

    Если у вас есть опыт самостоятельной заправки холодильников фреоном, пожалуйста, поделитесь им с нашими читателями. Расскажите, каким образом удалось диагностировать проблему и, что предприняли для ее решения. Пишите свои комментарии, делитесь опытом, задавайте вопросы – блок для связи расположен под статьей.

    Как заправить кондиционер дома своими руками

    Заправлять кондиционеры нужно регулярно — это обеспечит стабильную работу техники. Это делается не только в случае поломки техники, но и сразу же после установки — однако после монтажа системы климат-контроля заправку обычно выполняют мастера.
    Главное правило — заправлять технику нужно после того, как остаток фреона был удален.

    Технические характеристики кондиционера

    Прежде чем начинать работы, необходимо изучить технические характеристики паспорта кондиционера и инструкцию, которая к нему прилагается. Если эти документы утеряны, обязательно следует обратить внимание на металлический шильд, закрепленный на наружном блоке.


    Основные технические характеристики любой сплит-системы продублированы на металлическом шильде, закрепленном на боковой стенке наружного блока устройства

    На этой металлической пластине обычно имеются все основные сведения по этой конкретной модели. Здесь можно узнать, какая именно марка фреона использована для заправки контура, каким должно быть давление в нем, сколько граммов хладагента нужно закачать в систему и т.д.

    Следует помнить, что номинальное давление в контуре зависит от марки хладагента, а также от температуры окружающего воздуха. Если на улице слишком холодно или жарко, а замеры проводятся по манометру, необходимо сделать поправку. Данные об изменении давления можно найти в справочниках.

    При тестировании кондиционера после заправки нужно включать только режим охлаждения. Если случайно запустить обогрев, можно залить компрессор и полностью сломать сплит-систему.

    Когда требуется заправка кондиционера

    Кондиционер, фреон в котором закончился, не сможет эффективно работать, значит, пришло время его заправлять. Заметить это легко — чем больше времени требуется для охлаждения, тем меньше фреона осталось в устройстве. Причинами потери работоспособности сплит-системы являются загрязнения фильтров, узлов или других элементов, а также утечка хладагента, который, скорее всего, утекает через соединения. В этом случае требуется ремонт кондиционера, а затем будет проведена его заправка. В противном случае хладагент продолжит утекать.

    Обычно бытовые кондиционеры нуждаются в заправке 1 раз, сразу после установки. Далее им уже нужна будет дозаправка, которую можно провести самостоятельно. Предварительно нужно определить, сколько фреона находится в кондиционере на данный момент, так как недостаточное количество жидкости не избавит от проблемы, а избыточное может привести к поломке техники.

    Фреон для заправки кондиционера

    Как и холодильники, кондиционеры заправляются фреоном, однако фреон в кондиционере используется специальный, предназначенный только для этого вида техники. Обычно используется тип марок.

    Чаще всего для заправки кондиционера применяют 3 вида фреона:

    1. R-22 — это надежный хладагент с высоким КПД охлаждения, что выгодно отличает его среди других видов. При использовании данного типа вещества увеличивается расход электроэнергии, но кондиционер начинает работать и охлаждать помещение быстрее. Также подойдет его заменитель — R407с. Этот тип хладагентов содержит хлор.
    2. R-134 а — новый тип фреона, который не вредит окружающей среде, не содержит примесей и также характеризуется высоким КПД охлаждения. Однако его стоимость высока, поэтому используется этот хладагент редко. Этот тип фреона часто используют для заправки автомобиля.
    3. R-410А — озонобезопасный фреон.

    Существуют следующие методы заправки:

    1. Заправка по массе. В таком случае нужно взвесить баллон с фреоном и вычислить необходимое количество, которое должно попасть в систему для нормальной работы кондиционера. Но для этого потребуется использовать специальные весы, а также провести вакуумирование внутри техники.
    2. Заправка по давлению. Для этого требуется манометрический коллектор. В этом случае нужно знать технические особенности, указанные в паспорте техники, а фреон вводят малыми порциями, чтобы контролировать процесс заполнения техники.

    Есть еще один способ — заправка посредством разницы температур, но ее проводят только профессионалы.

    После установки техники производители обычно заправляют устройство из расчета стандартной длины трассы прокачки, количество необходимого хладагента обычно указано в технической документации каждого кондиционера. Табличка с данными обычно находится на корпусе внешнего блока или на защитном кожухе кондиционера.

    Точное количество фреона высчитывать не обязательно, достаточно знать приблизительное значение. Например, средняя длина трассы — от 3 до 5 м, а при заправке техники мощностью до 2кВт, необходимо будет использовать около 90 гр хладагента. Если мощность устройства 8-10 кВт, потребуется около 600 гр фреона.

    Если трасса прокачки длиннее, то на каждый метр ее протяженности следует добавлять 15 гр хладагента.

    Объем хладона (фреона) в кондиционере

    На вопрос, сколько фреона в кондиционере (объем хладона), есть два ответа.

    1. Система установлена давно, и пользователя интересует объем фреона в кондиционере, и хватит ли количество хладагента для исправной работы изделия. Проверить точно объем фреона в сплит-системе с помощью специалистов или самостоятельно практически невозможно, но узнать давление фреона в кондиционере, все рабочие параметры, чтобы выяснить, требуется ли дозаправлять, можно с помощью специального оборудования и мастера по обслуживанию.
    2. Сплит-система устанавливается с удлиненной прокладкой коммуникаций, или же надо полностью перезаправить ее. Какое количество хладагента понадобится для нормальной работы в этом случае? Чтобы самостоятельно рассчитать количество газа, которое должно быть в кондиционере, нужна конкретная информация — найти ее можно в таблице.

    Шильдики (таблички) есть на выносном и внутреннем блоке, там указана марка фреона, его количество в кг и рабочее давление.

    Стандартное количество хладагента зависит от условной мощности изделия: «семерка» имеет до 750 грамм, а в самой мощной сплит-системе до 1,7 кг. Если у вас трасса получилась длиннее, чем рекомендовано производителем, то на каждый лишний метр надо добавлять от 15 до 30 грамм хладона. Каждая марка изделия, например: LG или Тошиба, имеет свои личные ограничения по высоте между блоками и длине трассы. Превышение их недопустимо, т. к. это сказывается на работоспособности всей системы.

    Причины утечки фреона в кондиционере

    Чтобы изделие нормально функционировало, количество фреона в кондиционере должно быть достаточное для постоянной циркуляции; к сожалению, утечка во время эксплуатации все-таки происходит, и виной могут послужить такие причины.

    1. Несовершенство конструкции — медные трубки, по которым циркулирует фреон, развальцовываются на месте во время монтажа, поэтому в процессе эксплуатации происходят незначительные потери. Со временем требуется заправить кондиционер фреоном.
    2. Во время транспортировки ранее установленного изделия фреон в кондиционере может немного уменьшиться в объеме, такие же нюансы могут случиться при демонтаже и повторной его установке. Поэтому нужно закачать фреон в кондиционер на новом месте установки.

    Когда изделие регулярно проходит техническое обслуживание, своевременную чистку, то излишнее испарение хладагента не происходит, остается единственный негатив — утечка его через соединения.

    Многие пользователи уверены, что дозаправка кондиционера своими руками невозможна, но такие, весьма сомнительные слухи, поддерживают специалисты по обслуживанию, чтобы не лишиться своего заработка. Да, понадобится специфическая аппаратура, но это не проблема в наш прогрессивный век.

    Методы контроля количества фреона

    Выясняя, как самому заправить сплит систему фреоном, следует помнить, что количество хладагента должно быть достаточным, но не чрезмерным, следовательно, нужно соблюдать количество фреона. Если в контуре будет слишком много газа, работа устройства будет серьезно нарушена, поскольку хладагент просто не будет успевать испаряться. Это может серьезно повредить компрессор.

    Такая ситуация для устройства хуже, чем если в системе будет недоставать несколько граммов хладагента. Поэтому во время заправки нужно организовать контроль количества фреона, поступающего в систему.

    Делают это следующими способами:

    • измеряя изменение массы баллона с хладагентом;
    • учитывая давление в системе, которое должно достичь определенного показателя;
    • оценивая состояние контура через смотровое стекло;
    • учитывая изменение температуры у вентилятора внутреннего блока.

    Самый простой способ контролировать количество фреона – фиксировать изменение веса баллона. Для этого перед заправкой емкость с хладагентом ставят на весы, обнуляют результат и наблюдают за изменением показателей при открытом кране баллона.

    Как только его вес уменьшится на необходимую величину, заправку сразу же прекращают. Конечно, этот метод используется только для полной заправки контура. Если нужно просто дозаправить систему, то предварительно нужно узнать вес хладагента, который уже имеется внутри, а в домашних условиях это сделать затруднительно.

    Существуют профессиональные весы, предназначенные для этих целей, но многие мастера обходятся недорогими бытовыми моделями.

    Прибор должен соответствовать следующим требованиям:

    • грузоподъемность – не менее 20 кг;
    • градация шкалы – от 100 г;
    • наличие опции взвешивания тары.

    Удобнее всего использовать электронные весы, по которым проще отслеживать изменение веса емкости с хладагентом.

    Другой доступный вариант – довести давление внутри контура до нужного показателя. Чтобы выполнить такую заправку, понадобится манометрический коллектор. С помощью этого прибора оценивается давление внутри системы.

    Хладагент подают на контур небольшими порциями, постоянно сверяя сведения о давлении с нормативным показателем, пока не будет достигнуто совпадение.


    До заправки системы хладагентом необходимо выяснить, почему возникла утечка, а затем устранить обнаруженные неполадки. Повторная проверка выполняется после окончания работ

    Коллектор – достаточно дорогое оборудование, которое не имеет смысла покупать, чтобы использовать один раз в несколько лет. Он пригодится не только на этапе закачки фреона, но также и при осушении и вакуумировании системы. Можно занять такой прибор у знакомого мастера или арендовать в специализированной точке.

    Метод с применением смотрового стекла доступен профессионалам. Он состоит в том, чтобы наблюдать за состоянием потока хладагента, отслеживая момент, когда из него исчезнут пузырьки воздуха. В домашних условиях часто используются первые два метода.

    Измерение температуры – простой, но не слишком надежный способ. У вентилятора при заполненном контуре температура обычно должна составлять около восьми градусов, хотя существуют модели, для которых этот показатель равен пяти, допускается отклонение на пару градусов. Хладагент вводят малыми порциями, периодически делая замеры.

    Как заправить кондиционер фреоном?

    Перед заправкой кондиционера нужно подготовить необходимые устройства и инструменты, такие как баллон с фреоном, весы, коллектор, термометр, вакуумный насос и т.д.

    В целом порядок работ при заправке сплит-системы на весах выглядит следующим образом:

    1. Сначала блоки радиаторов нужно очистить от пыли, чтобы обеспечить корректную работу вентиляторов.
    2. Снять колпачок с большой трубки на внешнем блоке.
    3. Соединить этот выход со шлангом коллектора.
    4. Установить на весы емкость с фреоном.
    5. Выставить на весах положение ноль и включить режим измерения веса тары.
    6. Присоединить к контуру вакуумный насос, чтобы выкачать из системы остатки старого фреона, влагу, грязь, воздух и т.п.
    7. Подключить к контуру емкость с фреоном.
    8. Открыть вентиль и наблюдать за показаниями весов.
    9. Перекрыть вентиль и отсоединить емкость от кондиционера.
    10. Отсоединить шланг, закрыть отверстие колпачком.
    11. Проверить работу системы.

    При заправке с измерением температуры, нужно установить средний режим для вентилятора внутреннего блока и запустить устройство на режим охлаждения до температуры 18°С. Зафиксировать показания температуры и данные с манометра.


    Можно пользоваться коллектором на две или четыре позиции, последний предпочтительнее, поскольку после вакуумирования не придется переподключать шланг, предназначенный для дополнительного оборудования

    Если снаружи температура составляет 25°С, то нормальный уровень давления в контуре должен быть равен 4,2-5 бар.

    Когда давление достигнет максимума, температуру воздуха снова замеряют.


    После того, как баллон установлен на весы и его вентиль открыт, следует сразу же и всего на секунду приоткрыть жидкостный вентиль коллектора, чтобы стравить воздушную пробку

    Она должна заметно понизиться. На этом этапе манометр открывают примерно на 10 секунд, а затем продолжают закачивать хладагент в систему до максимального уровня давления.

    После того, как исходная температура воздуха понизится на 12-14°С, заправку можно считать завершенной, можно начинать тестирование системы.


    Вакуумный насос, предназначенный для выполнения работ этого типа, должен иметь манометр, а также обратный клапан, чтобы предотвратить проникновение в контур частичек масла

    Чтобы проверить, насколько хорошо работает прибор после заправки, рекомендуется включить его в сеть и перевести на минимальный режим охлаждения. Если примерно через четверть часа трубы начнут обмерзать, значит, хладагента слишком мало в системе, следует добавить немного фреона. Если же трубы в порядке, процедуру можно считать успешно завершенной.

    Подготовка к заправке кондиционера фреоном

    Нельзя просто взять баллон с хладагентом, присоединить его к трубке и впустить в систему некоторое количество, сначала нужно подготовить кондиционер к заправке фреоном. Если фреон вытекает неестественно быстро, скорее всего, имеет место разгерметизация корпуса.


    В месте соединения медной трубки с наружным блоком может возникнуть протечка из-за неправильного монтажа и повреждения развальцованного края

    Нужно узнать причину, устранить ее и только после этого впускать в систему новую порцию газа. Герметичность контура проверяют и тогда, когда нужно восполнить хладагент, потерянный во время эксплуатации. Очень часто утечка возникает после неумелого монтажа.

    Например, некоторые неопытные мастера неаккуратно обрезают развальцованный край медной трубки и забывают о необходимости восстановить вальцовку. В результате протечка возникает в месте соединения трубки с наружным блоком. Медь – довольно мягкий материал.


    Перед началом работ нужно очистить блок кондиционера от скопившейся пыли, чтобы вентилятор работал без дополнительных нагрузок и можно было получить максимально корректные данные

    Повредить вальцовку можно, даже не обрезая трубку, достаточно неровно завинтить крепеж. Поэтому перед заправкой сплит-системы нужно развинтить это соединение и проверить состояние края трубки. Если он поврежден, следует его обрезать, развальцевать и завинтить крепление. При этом действовать следует аккуратно, гайка должна идти легко, без усилий.

    Непосредственно перед заправкой проводится процедура осушения системы. В контур заводят азот или фреон, чтобы вытеснить из него посторонние вещества. При высоком давлении устройство тщательно осматривают в поисках щели, из которой вытекает газ. Иногда целесообразно использовать при этом ультрафиолетовую лампу.

    Пошаговая инструкция по заправке кондиционера самостоятельно

    Пошаговая инструкция по заправке кондиционера самостоятельно имеет следующие пункты.

    Для проведения работ потребуется следующее оборудование:

    1. Цифровые весы.
    2. Цифровые термометры.
    3. Набор ключей с 6-ю гранями.
    4. Манометрический коллектор. Можно использовать двух- или четырехпозиционный тип.

    Предпочтительнее использовать четырехпозиционный тип коллектора, так как при работе с двухпозиционным, необходимо будет переподключение устройства из-за образования воздушной пробки. Четырехпозиционный коллектор полностью герметичен, поэтому контакт с воздухом в процессе работы отсутствует.

    Порядок действий:

    1. Первый этап: выпуск фреона. Откройте замки, которые находятся в сервисных штуцерах, и выпустите старый фреон. Когда весь газ выйдет, замки необходимо закрыть.
    2. Второй этап: подготовка баллона с фреоном. Баллон нужно поставить на весы, весы установить на ноль, после этого быстро открыть вентиль на нем и одновременно открыть жидкостный вентиль на коллекторе, чтобы выпустить лишний воздух из шланга.
    3. Третий этап: подготовка кондиционера. На кондиционере выставляется температура 18 градусов, техника работает на охлаждение. Теперь присоединяют манометр: на технике нужно найти самую большую трубку, которая отходит от внешнего блока, открутить ее и на это место присоединить манометр. Другой конец манометра присоединяется к баллону с фреоном.
    4. Четвертый этап: на коллекторе открывают газовый вентиль. Во время заправки в системе будет расти давление, а температура на термометре будет понижаться. Необходимо, чтобы давление возросло до показателя 5-8 бар.

    Далее газовый вентиль перекрывают, а затем закрывают вентиль на баллоне с хладагентом. Чтобы узнать, сколько понадобилось фреона для заправки кондиционера, следует вновь поставить баллон на весы.

    Заключительный этап работ — проверка функциональности кондиционера.

    Меры предосторожности по работе с фреоном

    При соблюдении правил, опасности в работе с фреоном нет, важно соблюдать меры предосторожности по работе с хладогеном. Вы можете заправлять кондиционер дома, следуя инструкции, и при правильном подходе, процесс пройдет безопасно.

    Помните, что:

    1. При температуре 400 градусов, хладагент разлагается и выделяет хлористый водород и фосген.
    2.  Хлоросодержащие марки хладагента могут вызвать раздражение слизистой и вредят организму в целом.
    3. Если в воздух попадет большое количество вещества, человек может отравиться газами.
    4. Если жидкий фреон попадет на кожу — он вызовет обморожение кожных покровов.

    Чтобы обезопасить себя в процессе работы рекомендуется:

    1. Надевать тканевые перчатки и защитные очки — фреон, попавший в глаза, вызывает повреждение зрения.
    2. Следить за герметичностью системы и вентилей.
    3. Не работать в закрытом помещении.

    Если хладагент попал на кожу или слизистую, место нужно сразу же промыть водой и обработать вазелином. Если у человека возникли признаки удушья или отравления, необходимо вывести его на свежий воздух и дать подышать кислородом в течение 30-40 минут, после этого симптомы пройдут.

     

    Читайте также:

    Правила установки кондиционера в квартире 

    Как заправить кондиционер, сплит-систему: инструкция и полезные советы

    У любого, даже самого качественного и надежного кондиционера, наступает момент в работе, когда его мощность начинает падать. Это становится заметно по тому, что микроклимат в помещении начинает изменяться за более длительный промежуток времени, чем ранее.
    При регулярном проведении климатическому оборудованию профилактической очистки, потеря процесса холодопроизводительности происходит только по одной причине – утечке фреона. Существует всеобщее заблуждение, что закачка газа – довольно трудоемкий процесс, который нельзя сделать самостоятельно и, тем более, дома. Однако, это не так. можно самостоятельно заправлять кондиционер дома, что позволит сэкономить приличную финансовую сумму, которая необходима для оплаты работы специалистов сервисной службы.

    Причины потери мощности кондиционера

    Потеря кондиционером мощности происходит по нескольким причинам:

    1. Загрязняется испаритель и другие внутренние части внутреннего блока в сплит-системе.
    2. Чаще это случается по причине уменьшения количества фреона, который вытекает через соединительную арматуру, в результате чего уменьшается холодопроизводительность.

    Описание неисправностей кондиционера, которые могут привести к потери мощности.

    Что предпочтительнее – заправить или дозаправить кондиционер?

    Наиболее часто бытовой сплит-системе не требуется полная заправка, а хватает частичной дозаправки. На это есть несколько причин. Например,
    Производился ремонт кондиционера. После этого его необходимо дозаправить.

    На сплит-системе выставлена температура воздуха 19 градусов, а она нагревает воздух до 21 градусов. Значит, кондиционер нуждается в дозаправке.

    Любым климатическим оборудование за год теряется около 8 % хладагента, что делает необходимым один раз в пару лет производить дозаправку любой сплит-системы.

    Перед дозаправкой необходимо уточнить количество фреона в системе для того, чтобы заправить столько, сколько нужно, поскольку при недостаточном количестве фреона не получится нужный результат, а при избыточном количестве компрессор может выйти из строя.

    Существуют следующие варианты дозаправки климатического оборудования:

    По давлению. Для определения нужного количества хладагента достаточно внимательно прочитать документы, прилагаемые к оборудованию. При подключении к кондиционеру коллектора показывается давление фреона в системе. Узнав значение давления, необходимого для нормальной работы кондиционера, легко подсчитать количество фреона, которое необходимо для дозаправки.

    По массе. Использование этого варианта целесообразно для того, чтобы полностью заправить устройство, поскольку перед его применением весь фреон выкачивается из кондиционера, а потом снова заполняется объем системы фреоном. Для этой цели используют специальные весы. Узнав количество газа в баллоне, заправляют необходимое количество.

    Существует еще один способ заправки климатического оборудования фреоном, только его применяют чаще всего после ремонта техники, либо в случаях попадания воздуха в систему. Это заправка по мерному стеклу. Заметив в смотровом окошке фреонового блока воздушные пузырьки, систему заправляют фреоном до того, как пузырьки не выдавятся из трубопровода. После этого газ стравливают до нормы заправки оборудования, когда появится нужное давление в системе.

    Подготовка кондиционера к заправке или дозаправке

    Необходимо знать о том, что самостоятельная подготовка и заправка климатического оборудования производится специализированными инструментами, при этом необходим и фреон. Поэтому подумайте, где будете все это брать.

    Рекомендации по самостоятельной заправке кондиционера.

    Необходимо обратить внимание на то, чтобы у вакуумного насоса был манометр и обратный клапан, предотвращающий попадание масла во фреоновую систему.

    В крупных городах есть возможность приобретения этих инструментов напрокат. Плата за прокат будет менее дорогой, чем оплата услуг вызванного профессионала из сервисного центра.

    1. Подготовкой к заправке кондиционера считается изучение испарительных и конденсаторных трубок, и проверка фреоновой магистрали на целостность.
    2. Проведя внешний осмотр, закачайте в систему азот, находящийся в газообразном состоянии, через редуктор, оборудованный манометром. После достижения заправочного объема сплит-системы конкретной модели, азот автоматически перестает поступать в систему. Понадобиться следить за показаниями манометра, чтобы узнать, падает ли давление в системе. Если не происходит спада давления, значит система герметичная, а утечка фреона происходила по причине, которая не связана с повреждением контура.
    3. После проверки системы (как говорят профессионалы – система опрессована), выполняют ее вакуумацию, для чего пользуются специализированными устройствами: коллектором и вакуумным насосом.
    4. Затем производят подключение вакуумного насоса к устройству, для чего используют коллектор. Потом открывают газовый вентиль коллектора и включают вакуумный насос.
    5. Когда стрелка манометра достигнет минимального значения, выключайте насос и закрывайте газовый вентиль коллектора.

    Это последний этап подготовки к заправке климатического оборудования.

    Проведя опрессовку и вакуумирование системы, не вздумайте отключить коллектор от кондиционера!

    Подробная инструкция по заправке кондиционера

    Для произведения самостоятельной заправки климатического оборудования необходимо использование некоторых устройств:

    1. Цифровых весов;
    2. Цифрового термометра;
    3. Манометрического коллектора;
    4. Набора шестигранных ключей.

    Допускается использование двух- или четырехпозиционного коллектора. Двухпозиционный коллектор применяется при вакуумировании и заправке климатической техники, однако, при этом переподключается шланг дополнительного оборудования, в результате чего создается воздушная пробка, которую необходимо выпустить, открыв жидкостный вентиль, расположенный на коллекторе.

    При использовании четырехпозиционного коллектора эти действия производить не придется. Это устройство имеет полностью герметичную систему, при которой отсутствует контакт с воздухом.

    1. Перед тем, как приступить к работе, необходимо открыть замки, которые находится в сервисных штуцерах кондиционера – это позволит выпустить из устройства оставшийся в нем фреон.
    2. Когда газ полностью выйдет из оборудования, производят перекрытие замков.

    Теперь вам предлагается информация о том, как производится заправка климатического оборудования фреоном с использованием метода показателя перегрева. Перегрев – это показатель разницы температуры перегретого пара и температуры кипения фреона. Показатель температуры перегретого пара снимается электронным термометром (при этом устройство должно быть включено). Показатель температуры кипения газа показывает манометр низкого давления, расположенный на коллекторе.

    Как заправить кондиционер или сплит-систему?

    Нормальный показатель разницы этих температур должен находиться между 5 и 8 С°. При разнице, превышающей 8 С° необходимо заправить сплит-систему фреоном, количество которого недостаточное.

    1. Чтобы заправить систему, на весы устанавливают баллон, наполненный фреоном.
    2. Затем весы устанавливают на «ноль», после чего открывают вентиль на баллоне, и, одновременно, всего лишь в течение одной секунды, приоткрывают жидкостный вентиль на коллекторе, выпуская лишний воздух, который находится в шлангах.
    3. Затем открывается газовый вентиль, расположенный на коллекторе. В период, когда производится заправка, происходит повышение давления в системе, и падение температуры на термометре.
    4. Эти действия производятся, пока разница показателей манометра и термометра, которые находятся на газовой трубе сплит-системы, не достигнет 5 — 8 С°.
    5. Заключительным этапом является перекрытие газового вентиля на коллекторе, а затем перекрывается вентиль на баллоне с фреоном. Посмотрев на весы, вы узнаете, сколько газа понадобилось для заправки системы.

    Проверка работы оборудования производится путем подключения устройства к магистрали. При недостаточной заправке фреоном обмерзают краны (это основной показатель). Если этого не произошло, значит, вы заправили климатическое оборудование правильно.

    Как самостоятельно осуществляется заправка кондиционера

    Автор Евгений Апрелев На чтение 6 мин. Просмотров 7.2k.

    Рано или поздно, но даже самый качественный и надежный кондиционер будет терять свою мощность. Это выражается в более длительном от первоначального времени изменении микроклимата помещения.

    Это случается от нескольких причин.

    • Первая причина в загрязнении испарителя и других «внутренностей» внутреннего блока сплит-системы.
    • Вторая, и наиболее вероятная причина явления потери холодопроизводительности является уменьшение количества фреона, вследствие его вытекания через соединительную арматуру.
    [contents]

    Если климатическая техника регулярно проходит профилактическую чистку, то остается только одна причина, утечка фреона. Вопреки всеобщему заблуждению, что закачать газ довольно сложно, а своим силами и в домашних условиях практически невозможно, в этой статье будет рассказано, что нужно делать, чтобы заправить кондиционер своими руками и сэкономить внушительную сумму на вызове специалиста сервисной службы.

    Заправка или дозаправка?

    Чаще всего бытовая сплит-система требует не полной заправки, а лишь частичной по некоторым причинам. Так случилось, что кондиционер побывал в ремонте. В таком случае ему точно дозаправка не повредит. Или вместо указанных 19 С устройство выдает 21 С, как не старается, тогда скорее всего ему также нужна дозаправка. Вообще, любое климатическое оборудование в течение года теряет до 8% хладагента, поэтому раз в 2 года практически любую сплит-систему нужно дозаправлять.

    http://www.youtube.com/watch?v=875zzHywW-M Но для этого нужно узнать, сколько фреона в кондиционере, чтобы заправить точное количество, так как недостаточное количество фреона не даст нужного результата, а избыточное может привести к выходу из строя компрессора. Существует два варианта дозаправки климатических систем

    • По давлению. Для того, чтобы узнать нужное количество хладагента, самый простой вариант прочесть это в документах к устройству. Подключив к кондиционеру коллектор, будет видно давление фреона в системе. Зная точное давление, которое должно быть в кондиционере, несложно высчитать сколько фреона нужно дозаправить.
    • По массе. Этот метод хорош для полной заправки устройства, так как перед его использованием нужно выкачать весь фреон из сплит-системы и заново заполнить весь объем фреоновой системы. Для этого нужно воспользоваться специальными весами и зная, сколько газа в баллоне заправить нужное количество.

    Есть еще и третий вариант заправки кондиционеров фреоном, но он в основном применяется после ремонта или когда в систему попал воздух. Называется он заправкой по мерному стеклу. Если в смотровом окошке фреонового блока есть пузырьки воздуха, то заправляется система фреоном до тех пор, пока они не выдавятся из трубопровода. После чего газ стравливается до нормы заправки кондиционера и получения нужного давления в системе.

    Подготовка устройства к процессу заправки либо дозаправки

    Прежде всего, стоит понимать, что процесс подготовки и заправки кондиционера потребует от вас наличия специализированных инструментов, и соответственно фреона, поэтому стоит задуматься, где их взять. В некоторых городах инструменты можно взять напрокат прямо в сервисном центре. Заплатить за их использование все равно будет дешевле, чем оплатить услуги профессионалов сервисного центра.

    • Подготовка к заправке сплит-системы начинается с изучения трубок испарителя и конденсатора, а также проверки на целостность фреоновой магистрали.
    • После внешнего осмотра нужно закачать в систему газообразный азот через редуктор с манометром. Когда заправочный объем кондиционера для конкретной модели будет достигнут, то поступление азота в систему прекратиться. Теперь нужно наблюдать за манометром, будет ли падение давления в системе. Если давление не падает, то система герметична и утечка фреона произошла по причинам не связанным с повреждением фреонового контура.
    • После того как система проверена, на профессиональном языке – опрессована, то ее нужно вакуумировать. Для этого понадобятся специализированные устройства, такие как коллектор и вакуумный насос.

      Важно! Обратите внимание на то, чтобы вакуумный насос был оснащен манометром и обратным клапаном, который предотвращает попадание масла в фреоновую систему.

    • Далее следует подключить вакуумный насос к устройству через коллектор, после чего открыть газовый вентиль коллектора и включить насос.
    • После того как стрелка манометра подойдет к минимальному значению, можно будет выключить вакуумный насос и закрыть газовый вентиль на коллекторе.

    На этом процесс подготовки к заправке можно считать законченным.

    Важно! После опрессовки и вакуумирования системы ни в коем случае не отключайте коллектор от кондиционера.

    Пошаговая инструкция: как заправить кондиционер

    Для того чтобы произвести самостоятельную заправку климатической техники потребуются некоторые устройства, а именно: цифровые весы, цифровой термометр, манометрический коллектор и набор шестигранных ключей. Можно использовать как двух, так и четырехпозиционный коллектор. Двухпозиционное устройство позволяет и вакуумировать и заправлять климатическую технику, но шланг дополнительного оборудования придется переподключать, а создавшуюся в результате этого воздушную пробку придется выпускать, открывая на коллекторе жидкостный вентиль. В четырехпозиционном коллекторе этого делать не нужно. Преимуществом такого устройства является полная герметичность системы и отсутствие контактов с воздухом.

    1. Перед началом работы следует открыть замки, расположенные в сервисных штуцерах климатической системы, с целью выпуска оставшегося в устройстве фреона.
    2. После выхода всего газа из заправляемого кондиционера, замки нужно перекрыть.

    В этом разделе предлагается узнать, как заправить кондиционер фреоном методом показателя перегрева. Перегревом называется разница температур перегретого пара с температурой кипения фреона. При включенном устройстве первый показатель снимается с помощью электронного термометра, приложенного к газовой трубе устройства. Температуру кипения газа можно узнать по манометру низкого давления на коллекторе. Разница этих показателей должна лежать от 5 С° до 8 С°. Если разница более 8С° то это значит, что в сплит-системе фреона недостаточно и его нужно заправлять.

    1. Для заправки нужно взять весы и поставить на них баллон с фреоном. После чего необходимо на весах установить показатель веса «0».
    2. После выполнения этих процедур следует открыть вентиль на баллоне и на одну секунду приоткрыть жидкостный вентиль на коллекторе для того, чтобы выпустить воздух, находившийся в шлангах.
    3. Далее нужно открыть газовый вентиль на коллекторе. В процессе заправки давление в системе будет повышаться, а температура на термометре падать.
    4. Производить это нужно до тех пор, пока разница температур между манометром и термометром, приложенным к газовой трубе кондиционера, не составит 5С°- 8С°. После чего нужно перекрыть сначала газовый вентиль на коллекторе, а потом на баллоне с фреоном. Узнать какое количество газа затрачено, можно просто взглянув на весы.

    Проверить работу устройства можно только подключив устройство к магистрали и включив. Основным показателем недостаточной заправки является обмерзание кранов, если этого не происходит, то кондиционер заправлен верно, с нужным количеством газа.

    Как очистить кондиционер — Panasonic Australia

    Поищи здесь Главное меню
    • Потребитель

      • Камеры и видеокамеры Lumix
        • Технологии, философия и примеры технологий LUMIX
        • Камеры LUMIX
            Полнокадровые камеры серии
          • S
          • Камеры Micro Four Thirds серии
          • G
          • Компактные камеры
          • LUMIX
          • LUMIX Камеры блочного типа
        • Объективы
        • LUMIX
          • Объективы серии S
          • Объективы серии
          • G
        • Видеокамеры
          • Все видеокамеры
        • Аксессуары для камеры
          • Аксессуары для камеры
          • Аксессуары для видеокамер
          • SD-карты
      • Домашние развлечения
        • Начинается новая глава
        • Blu-ray плееры
          • Все проигрыватели Blu-ray
        • Регистраторы
          • Все регистраторы
        • Саундбары
          • Все звуковые панели
        • Hi-Fi
          • Все Hi-Fi
        • Радио
          • Все радиостанции
        • Наушники
          • Все наушники
        • Телевизоры
          • OLED-телевизоров
          • Телевизоры
          • Premium Ultra HD
          • Телевизоры
          • Ultra HD
          • Телевизоры
          • Full HD / HD
      • Техника
        • DJ проигрыватель винила и наушники
          • DJ-проигрыватель с прямым приводом
          • DJ наушники
        • Вертушки
          • Grand Class SL-1200 серии
          • Премиум-класс SL-1500C
        • Hi-Fi и динамики
          • OTTAVA Беспроводные акустические системы
          • OTTAVA Музыкальные системы «все в одном»
        • Наушники
          • Наушники премиум-класса с шумоподавлением
          • Беспроводные наушники
          • Premium True Wireless
      • Домашнее хозяйство
        • Попробуйте приготовление свежих продуктов с Panasonic
        • Микроволновые печи
          • Конвекционные / гриль-микроволновые печи
          • Только микроволновая печь
          • Комплекты отделки и аксессуары
        • Кухонная техника
          • Хлебопечки
          • Рисоварки
          • Настольные духовые шкафы
          • Стик-блендеры
        • Холодильное оборудование
          • Все системы охлаждения
        • Прачечная и утюги
          • Стиральные машины
          • Паровой утюг
        • Беспроводные телефоны
          • Телефоны премиум-дизайна
          • Телефон с автоответчиком
          • Телефоны
        • Видеодомофон
          • Домашние домофоны
        • Батареи
          • Eneloop аккумуляторная
          • Everyday / EVOLTA Premium
          • Extra Heavy Duty / Heavy Duty
          • Фото Литий
          • батарейки для монет
      • Личная гигиена
        • Бритвы
          • Все бритвы
        • Уход за волосами
          • Все для ухода за волосами
        • Эпиляторы
          • Все эпиляторы
        • Грумеры для тела
          • Стройщики для всего тела
        • Триммеры для носа
          • Все триммеры для носа
        • Уход за полостью рта
          • Все для ухода за полостью рта
        • Очищающие средства для лица
          • Все очищающие средства для лица
      • Электроинструменты
        • Tough Tool Drills — Только сверла
          • All Tough Tool Drills — Только сверла
        • Наборы сверл для тяжелых инструментов
          • Все комплекты сверл для тяжелых инструментов
        • Наборы комбинированных инструментов для тяжелых условий эксплуатации
          • Все комбо-комплекты для тяжелых инструментов
        • Прочие жесткие инструменты
          • Все прочие жесткие инструменты
        • Принадлежности для тяжелых инструментов
          • Все аксессуары для тяжелого инструмента
      • Кондиционирование и вентиляция
        • Panasonic Кондиционер
          • Кондиционер для дома Panasonic
          • Информационный центр
          • ProClub Вход для дилеров
        • Жилые решения
          • Одноместный номер с кондиционером
          • Кондиционер для нескольких комнат
          • Кондиционер для всего дома
          • Вентиляторы
          • Интеллектуальное управление
        • Коммерческие решения
          • Настенные сплит-системы
          • Мульти сплит-системы
          • Канальные системы
          • Кассетные и потолочные системы
          • Напольная консоль
          • VRF систем
          • Решения
          • Controls
          • Вентиляционные решения
        • Как купить
          • Запросить цену
          • Найти продавца
    • Кондиционер

      • Почему кондиционер Panasonic
      • Жилые решения
      • Коммерческие решения
      • Руководство для покупателей
      • Запросить цену
      • ProClub Вход для дилеров
      • Блог по кондиционированию воздуха
    • Бизнес

      • Коммуникационные решения

    Кондиционер не работает? Проблемы и решения

    Когда приходит лето, вам нужно, чтобы ваш центральный блок кондиционирования работал без сбоев, и даже самые лучшие кондиционеры со временем могут столкнуться с проблемами.Ваш кондиционер не охлаждается? Не волнуйся. Специалисты Sears Home Services по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха (HVAC) могут устранить неполадки в вашем кондиционере, чтобы он снова работал бесперебойно. Используйте этот список устранения неполадок кондиционирования воздуха (AC), чтобы помочь вам определить некоторые распространенные проблемы кондиционера, такие как кондиционер не охлаждается, и найти решения.

    AC не охлаждение

    Кондиционер не дует холодным воздухом

    Если ваша система кондиционирования воздуха включается, но не выдувает холодный воздух, убедитесь, что все вентиляционные отверстия открыты, а термостат настроен правильно.Если проблема не в этом, проверьте воздушный фильтр. Если он забит грязью или другим мусором, вы не получите никакого воздушного потока. Поскольку засорение может привести к замерзанию змеевиков испарителя, лед и иней еще больше засорят воздушный поток. В этом случае очистите фильтр мягкой щеткой, мягким мылом и водой. Часто очищайте и меняйте фильтр, чтобы избежать этой проблемы в будущем. У вас также может быть проблема с вентилятором или вентиляторным двигателем. Если вентилятор вращается легко, у вас могут быть проблемы с подачей электроэнергии на двигатель или утечка в линии хладагента.В этих случаях вам, вероятно, потребуется квалифицированный специалист по HVAC, чтобы осмотреть устройство.

    Кондиционер недостаточно охлаждается

    Проверьте вентиляционные отверстия, чтобы убедиться, что все они открыты. Если хотя бы один из них закрыт, это может затруднить охлаждение всего вашего дома, поскольку теплый воздух из комнаты с закрытым отверстием будет смешиваться с охлажденным воздухом из других. В противном случае у вас может возникнуть другая проблема, например, утечка в линии хладагента. Если ваша система старая или была установлена ​​неправильно, возможно, она изнашивается или ее размер не подходит для вашего дома.Системы, которые слишком велики для вашего дома, будут слишком быстро включаться и выключаться, что снижает их эффективность. Система, которая слишком мала для вашего дома, будет труднее охладить ваш дом, что приведет к преждевременному выходу из строя.

    AC Утечка воды

    Утечка воды из кондиционера

    Чтобы избежать дорогостоящего повреждения водой, выключайте кондиционер, если он протекает в доме. Линия слива конденсата может быть забита, что приведет к обратному попаданию воды в ваш дом. Домашние мастера могут попробовать использовать пылесос для влажной / сухой уборки, чтобы прочистить линию.Если это не сработает, возможно, ваш дренажный поддон заржавел или ваш конденсатный насос сломался. Ваш техник сможет заменить или отремонтировать поврежденные детали.

    Утечка воды из кондиционера

    В жаркие или влажные дни вы можете увидеть небольшую лужу воды под конденсатором. В жаркую влажную погоду это нормально, если он образуется только во время работы агрегата. В прохладную погоду — обычно при 60 градусах или ниже — кондиционер может замерзнуть, что приведет к утечке воды при таянии, что тоже нормально.Если он протекает при других обстоятельствах, попробуйте очистить или заменить воздушные фильтры. Если это не решит проблему, запланируйте обращение в службу поддержки. Возможно, вам понадобится больше хладагента, есть засор в сливной трубе или сломан поддон для конденсата.

    Утечка воды из кондиционера при выключении

    Если в вашей системе мало хладагента или в ней загрязнен фильтр, система может замерзнуть во время работы. После выключения лед тает, и из него вытекает вода. Не рискуйте водой из-за утечки воды из кондиционера на пол или потолок.Если очистка фильтра не помогает, не включайте систему кондиционирования снова, пока не обнаружите и не устраните проблему. Как и в случае внешних утечек, у вас может быть закупорка или сломанный поддон для конденсата.

    AC не выключается

    Кондиционер не перестанет работать

    Если ваш кондиционер остается включенным дольше, чем должен, у вас может быть грязный фильтр. Очистите или замените фильтр, чтобы увидеть, поможет ли это исправить ситуацию. Если ваша система устарела или имеет неподходящий размер, это также может привести к тому, что система будет работать слишком интенсивно, будет работать слишком часто и будет трудно отключаться.Другие проблемы, которые могут привести к постоянной работе вашего переменного тока, включают:

    • Заклинило реле вентилятора
    • Короткое замыкание в кабеле термостата
    • Вышел из строя термостат

    Центральная система кондиционирования не включается

    Если ваша центральная воздушная система не включается, это может быть так же просто, как отрегулировать термостат. Если это не сработает, вызовите технического специалиста, поскольку вашу систему HVAC, возможно, необходимо отремонтировать или заменить.

    Оконный блок переменного тока не работает

    Аналогичным образом, с оконным блоком, вы сначала должны проверить настройку температуры на блоке и убедиться, что электрический ток течет в систему.Опять же, если ни одна из этих попыток устранения неполадок не обнаруживает проблему, обратитесь за профессиональной помощью для ремонта оконного блока переменного тока.

    Вентилятор переменного тока не работает

    Вентилятор кондиционера не работает внутри

    Если ваш внутренний вентилятор переменного тока не работает, сначала проверьте, не сработал ли прерыватель. Если все в порядке, проверьте воздушный фильтр. Если он заблокирован, возможно, вы сможете исправить это самостоятельно. Если на змеевике испарителя и линиях хладагента есть лед, дайте льду растаять, а затем снова проверьте, работает ли вентилятор.Если он не работает, возможно, ваша катушка замерзла. Замерзший змеевик требует обращения в сервисный центр, потому что вашему технику может потребоваться замена контактов внутри реле вентилятора, ремня вентилятора или даже самого двигателя.

    Вентилятор кондиционера не работает снаружи

    Если ваш кондиционер не охлаждается должным образом, вы можете проверить внешний блок. Если наружный вентилятор не вращается, сначала проверьте автоматический выключатель или блок предохранителей. Если сброс не решает проблему, возможно, здесь есть несколько проблем.

    • Пусковой конденсатор не работает: если компрессор все еще работает, возможно, не работает двигатель вентилятора или пусковой конденсатор. Вы можете попытаться устранить это, толкнув вентилятор деревянной палкой. Не делайте этого вручную, так как если вентилятор все-таки запустится, он может порезать вам пальцы. Если он по-прежнему не начинает вращаться, вам необходимо вызвать местного специалиста. Выключайте ваше устройство, пока он или она не придет. Если вы этого не сделаете, вы рискуете сжечь компрессор — серьезный ремонт.
    • Двигатель наружного вентилятора застрял: вентилятор мог застрять из-за грязи или ржавчины.Если агрегату требуется более обширный ремонт, возможно, вам потребуется отремонтировать или заменить двигатель наружного вентилятора.

    После того, как вы отремонтируете свою систему кондиционирования, сделайте обязательным ежегодное посещение местного специалиста по кондиционированию воздуха Sears для проведения технического осмотра. При регулярном обслуживании ваша система прослужит дольше, будет работать более эффективно и в долгосрочной перспективе сэкономит вам деньги на счетах за электроэнергию. Хотите знать, не пора ли заменить кондиционер? Вы не ошибетесь с экспертами по кондиционированию воздуха здесь, в Sears Home Services.Мы здесь ради вашего дома.

    5 признаков утечки фреона в кондиционере и что с этим делать

    Одна из наиболее распространенных проблем, с которыми может столкнуться ваша система кондиционирования воздуха, — это утечка фреона. Фреон, более известный как хладагент, работает для охлаждения вашего дома, удаляя теплый воздух из системы кондиционирования и перемещая его наружу. Но по разным причинам фреон может начать течь. Утечка фреона может не только вызвать проблемы с производительностью и эффективностью, но и привести к серьезным проблемам со здоровьем для всех, кто подвергся воздействию.

    Помните, что ни в коем случае нельзя доливать хладагент в систему кондиционирования воздуха или доливать его. В отличие от газа или масла, хладагент никогда не иссякает — скорее, ваша система кондиционирования воздуха непрерывно циркулирует по всему дому.

    Знание признаков утечки фреона в системе кондиционирования воздуха важно для поддержания комфорта в доме и, что более важно, для безопасности ваших близких. Читайте дальше, чтобы узнать, как определить утечку фреона в кондиционере и что с этим делать.

    1. Низкий расход воздуха

    Когда в вашей системе кондиционирования мало хладагента, она не производит столько холодного воздуха, сколько обычно.

    2. Тёплый воздух переменного тока

    Вы начнете замечать, что вашему дому требуется больше времени для охлаждения, и вы даже можете почувствовать, как кондиционер пропускает теплый воздух через регистры.

    3. Накопление льда на медных трубопроводах или змеевике испарителя

    Контрольным признаком утечки хладагента является скопление льда на медных линиях или змеевиках испарителя.Когда в вашей системе не хватает хладагента, необходимого для охлаждения вашего дома, медные линии или змеевики испарителя могут поглотить столько же тепла. В результате накапливается конденсат, который вызывает замерзание проводов или змеевиков.

    4. Высокие счета за электроэнергию

    Когда из вашей системы кондиционирования выходит хладагент, вашей системе приходится работать усерднее, чтобы охладить ваш дом. В результате ваша система потребляет больше энергии, что может привести к более высоким счетам за электроэнергию.

    5. Вашему дому требуется больше времени, чтобы остыть

    Хладагент поглощает тепло изнутри вашего дома и выводит его наружу.Но если в вашей системе недостаточно хладагента, она не сможет охлаждать ваш дом так эффективно, как следовало бы.

    Симптомы отравления фреоном

    Отравление фреоном происходит при воздействии большого количества фреона. Фреон содержит фторированные углеводороды, которые могут вызвать множество проблем со здоровьем. Поскольку химическое вещество не имеет цвета и запаха, важно проявлять бдительность, если вы подозреваете, что в вашей системе кондиционирования есть утечка фреона.

    Если у вас или у вашего любимого человека возникли какие-либо из этих симптомов, они могут быть связаны с отравлением фреоном, и вам следует немедленно обратиться за медицинской помощью.

    — Головокружение
    — Тошнота
    — Проблемы с дыханием
    — Накопление жидкости в легких

    Что делать, если вы подозреваете утечку хладагента

    Воздействие хладагента может быть опасным, поэтому, если вы считаете, что ваш кондиционер пропускает фреон, немедленно обратитесь к специалистам Energy Air. Ваше удовлетворение является второстепенным по сравнению с безопасностью вашей семьи, поэтому мы предоставляем круглосуточное аварийное обслуживание кондиционера в случаях, когда есть подозрения на утечку хладагента. Если у вас есть опасения по поводу хладагента или другие вопросы, связанные с кондиционированием воздуха, не стесняйтесь обращаться к нам по телефону или через наш веб-сайт.
    Расписание службы онлайн
    Орландо: (407) 886-3729 | Тампа: (813) 922-3375

    Техническое обслуживание кондиционера

    ГРАФИК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ КОНДИЦИОНЕРА

    Запланируйте профилактический осмотр у местного дилера каждую весну до наступления высоких летних температур. Вот что сделает ваш дилер, чтобы убедиться, что ваш кондиционер работает безупречно.

    • Удалите мусор вокруг наружного блока, компрессора и трубопроводов хладагента.
    • Удалите все листья, упавшие через решетку в устройство.
    • Осмотрите и промойте слив конденсата.
    • Проверить термостат на правильность работы.
    • Очистите змеевики испарителя и конденсатора.
    • Затяните механические и электрические соединения.
    • Измерьте и при необходимости отрегулируйте уровни хладагента.
    • Удалить пыль с компонентов системы кондиционирования воздуха.
    • Смажьте электродвигатель вентилятора в соответствии с указаниями.
    • Осмотрите трубопроводы и клапаны хладагента.
    • Проверить ремни на износ.

    Вот несколько задач, которые вы можете выполнить самостоятельно.

    • Проверяйте фильтр возвратного воздуха каждый месяц и при необходимости заменяйте.
    • Держите растительность на расстоянии 18 дюймов от каждой стороны наружного блока.
    • Удалите мусор из компрессора, чтобы поддерживать надлежащий воздушный поток.
    • Сообщите своему технику, если вы услышите необычный шум.

    ЗАМЕНА ФИЛЬТРА КОНДИЦИОНЕРА

    Уход за фильтром — одна из самых важных вещей, которые вы можете сделать для своего кондиционера. По мере того как система циркулирует воздух, она фильтрует воздух в вашем доме и удаляет лишнюю влагу, чтобы контролировать влажность.

    Когда ваша система циркулирует и фильтрует воздух в вашем доме, на фильтре скапливаются частицы пыли и грязи.Чрезмерное скопление может блокировать воздушный поток, заставляя устройство работать более интенсивно для поддержания заданной температуры. Чем тяжелее работает ваше устройство, тем больше энергии оно потребляет и тем больше вы платите за электроэнергию.

    Очищайте или заменяйте фильтр два раза в месяц в сезон, когда установка работает чаще. При замене фильтров всегда используйте тот же размер и тип, которые были изначально поставлены. Фильтры можно приобрести у вашего дилера. Если используются одноразовые фильтры, их необходимо ежемесячно заменять на тот же размер, что и изначально.

    Узнайте у вашего дилера Trane, где находится фильтр в вашей системе и как его обслуживать. Только не забудьте заменить его стрелками, указывающими в направлении воздушного потока.

    КОНДИЦИОНЕР НЕ РАБОТАЕТ?

    Вот несколько распространенных проблем и быстрые способы их устранения, если ваш кондиционер не работает должным образом.

    Проблема: AC не работает.
    Решение: Убедитесь, что термостат настроен на охлаждение (особенно, если он используется впервые).

    Проблема: AC дует теплый воздух.
    Решение: Проверьте уровни охлаждающей жидкости.

    Проблема: Низкий расход воздуха.
    Решение: Проверьте фильтры. Вероятно, их нужно почистить или заменить.

    Чтобы получить еще больше советов по устранению неисправностей кондиционера, ознакомьтесь с нашим руководством по устранению неисправностей переменного тока и этими ответами на типичные проблемы с охлаждением.

    ПРОФИЛЬНЫЕ СОВЕТЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ НИЗКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

    • Летом установите переключатель системы в положение ОХЛАЖДЕНИЕ, а переключатель вентилятора в положение АВТО.Затем установите температуру с помощью индикатора на регуляторе термостата. Теперь ваша система будет охлаждать ваш дом всякий раз, когда температура в помещении поднимается выше уставки термостата. Он отключится, когда будет достигнута желаемая температура в помещении.
    • Зимой, когда переключатель системы находится в положении НАГРЕВ, система будет работать всякий раз, когда температура в помещении опускается ниже установленной температуры. Как только желаемая температура будет достигнута, система отключится.

    Очистите эмалевое покрытие наружного блока водой с мылом.Для удаления стойких жирных пятен используйте бытовое моющее средство. Не используйте разбавитель для лака или другие синтетические растворители, так как они могут повредить отделку.

    • Строя новый дом или ремонтируя старый, выбирайте черепицу светлого цвета, чтобы лучше отражать солнечное тепло.
    • В умеренную погоду не используйте систему без надобности.
    • Задерните шторы или занавески, чтобы блокировать солнечный свет в самое жаркое время дня.
    • Установите навесы над окнами, подверженными воздействию прямых солнечных лучей.
    • В сезон охлаждения не включайте вытяжные вентиляторы для кухни и ванны дольше, чем необходимо.
    • Не размещайте лампы, телевизоры и другие тепловыделяющие устройства под настенным термостатом.
    18Июн

    Установка шипов в резину: Можно ли вставить шипы вместо вылетевших? Пошаговая инструкция.

    Конструкция автомобильной шины

    1. Бортовое кольцо

    Это основание любой конструкции шины и в сочетании со слоями корда образует каркас шины, состоящий из практически не растягивающего проволочного сердечника.

    Бортовое кольцо обеспечивает надежное крепление шины на диске и фиксирует её положение, обеспечивая герметизацию.

    2. Слой/слои корда каркаса

    Воспринимает все нагрузки: статическую от автомобиля и груза, тормозные, тяговые и рулевые усилия. Слои корда соединенные между собой резиновыми прослойками вместе с бортовыми кольцами образуют каркас шины.

    3. Отворот корда

    Это часть слоя корда, проходящая под бортовым кольцом и заканчивающаяся на боковине шины.

    4. Чефер

    Тканевый или стальной слой закрывает и защищает отворот корда, предназначен для устранения износа и трения между бортом и ободом диска.

    5. Плечевой подпротектор

    Это слой специальной резины треугольного профиля расположенный в плечевой зоне шины, который выравнивает закругленную форму слоя корда каркаса, делая зону протектора более плоской. Подпротектор поглощает все усилия, концентрирующиеся на кромках брейкера.

    6. Брейкерный пояс (пояс жесткости)

    Это несколько слоев стального корда размещающихся между каркасом и протектором шины, опоясывающие последний по всей окружности. Смежные слои корда в брейкере расположены под перекрещивающимся углом друг к другу.

    7. Подпротекторный слой

    Это слой резины протектора между собственно протектором шины и защитным слоем брейкерного пояса. Этот слой обеспечивает защиту шины и ее амортизирующие свойства. Для уменьшения теплоемкости шины производители стремятся к минимальной толщине подпротекторного слоя.

    8. Протектор

    Представляет собой внешнее покрытие шины из профилированной резины, непосредственно находящиеся в контакте с поверхностью дороги.

    Протектор обеспечивает надлежащее сцепление с дорогой, передавая прилагаемые усилия к шине на ее поверхность, защищает каркас от повреждений, обеспечивает эксплуатационный ресурс шины.

    9. Внутренний слой

    Слой резины защищающий каркас шины изнутри и предотвращающий утечку воздуха в бескамерных шинах.

    У шипов больше нет преимуществ — все вопросы про зимние шины — журнал За рулем

    Но на всякий случай наши шинные эксперты сделали мини-тест: хоть раз ответите «нет» — вам все же нужны шиповки.

    На ваши вопросы отвечают наши эксперты:

    Сергей Мишин — руководитель шинной группы «За рулем»

    Сергей Мишин — руководитель шинной группы «За рулем»

    Дмитрий Тестов — эксперт шинной группы «За рулем»

    Дмитрий Тестов — эксперт шинной группы «За рулем»

    Неоднократно слышал, что переобуваться на зиму лучше в середине октября — так, мол, безопаснее. И так поступают приятели, которые на зиму ставят липучки. А у меня — шипы. Когда переобуваться? (Дмитрий, Москва)

    Существует два варианта, как выбрать правильный момент установки шипованных шин.

    Материалы по теме

    Первый — переобуваться, когда среднесуточная температура воздуха падает ниже порогового значения +7 ⁰С. Либо сделать это накануне первого гололеда. Так вы будете готовы к встрече с обледенелой в ночные и утренние часы дорогой. Правда, в дневное время еще пару-тройку недель, а то и месяц придется вхолостую цокать шипами, пока не придет настоящая зима. Не волнуйтесь за шипы — современные шины не теряют их при езде по асфальту. Если, конечно, не издеваться над ними — постоянно трогаться с пробуксовкой и резко тормозить.

    Такой подход наиболее универсальный и безопасный, а значит и самый предпочтительный.

    Второй — более рискованный. Подождать, пока установится зимняя погода, а потом переобуться. Он подойдет тем, кто ездит, в основном, днем, когда солнце уже прогрело воздух и дорогу. Главное — быть готовым к тому, что неожиданное ухудшение погоды может заставить на день-другой воздержаться от поездок на автомобиле, обутым в «лето».

    Нужно ли клеить знак «Шипы»? Штрафовать за это будут? (Елена)

    Материалы по теме

    Сейчас необязательно устанавливать на стекло треугольник с буквой «Ш». И очень разумно, что такое требование отменили.

    Раньше этот знак предупреждал водителя, что перед ним автомобиль, который может остановиться на льду гораздо быстрее — на нем установлены зимние шипованные покрышки. Фрикционок тогда не было, а сейчас каждая пятая проданная зимняя шина — «липучка». И они успешно конкурируют с «шиповками» даже на льду, не говоря уже о других зимних покрытиях — на снегу шипы не помогут улучшить сцепление, а на асфальте и вовсе будут мешать. Вот почему знак «Шипы» не просто утратил актуальность, а скорее превратился в анахронизм.

    Обязательно ли ставить зимние шины? Я всю жизнь езжу только на летних. У нас зимы почти не бывает. (Армен, Сочи)

    В зимний период (с декабря по февраль) запрещено ездить на автомобиле, если он не «обут» в зимние шины (у них на боковине знак в виде горной вершины с тремя пиками и снежинки внутри неё и/или обозначением «M+S»), остаточная глубина рисунка протектора которых не менее 4 мм.

    На сегодня наказания за использование летних шин зимой не предусмотрено (оштрафовать могут только за недостаточную глубину канавок протектора). Однако если попадете в аварию, вину могут списать на вас, потому что нарушаете запрет использования транспортного средства в зимний период без зимних шин. Говоря проще, используете шины не по сезону. А у страховой компании будет лишний повод, чтобы отказать вам в выплате.

    Кроме того, даже на юге страны бывает снег и гололед. Потому на зимней резине все-таки безопаснее. Обратите внимание на фрикционные шины «европейского» типа. Они лучше шиповок и «скандинавских» фрикционок на асфальте, хотя и уступают тем и другим на льду.

    Езжу зимой мало, шины выглядят как новые. Но они же стареют и от времени. Зимние шины покупал вместе с автомобилем восемь лет назад. Не пора их менять? (Федор Михайлович, Тверь)

    Материалы по теме

    Обратите внимание на глубину канавок протектора. Зимой запрещено использовать шины с остаточной глубиной рисунка менее 4 мм. Скорее всего, в вашем случае протектора осталось намного больше. Но вы правы — смотреть надо и на возраст шины. Определить его можно по маркировке DOT-кода на боковине шины — последние 4 цифры указывают на дату производства. Первая пара — порядковый номер недели, вторая — год производства. Со временем резина теряет свои свойства, потому шины старше десяти лет зимой лучше не использовать.

    Если шины шипованные, оцените еще состояние и количество оставшихся шипов. Несколько потерянных на колесе погоды не сделают — сцепные свойства шин на льду ухудшаются, если выпала десятая часть «гвоздей». А если уже больше половины, то удовлетворительного зацепа на льду не будет — стоит присматривать новые шины.

    Не знаю, что выбрать: шипы или липучку? (Иван)

    Предлагаем несложный тест. Если хотя бы в одном случае, вы скажете «нет» — берите шипованные шины.

    1. Фрикционные шины существенно снижают сцепление на льду при проскальзывании (блокировке и пробуксовке колес, а также боковых скольжениях). Проскальзывания предотвращают электронные системы безопасности — ABS, антипробуксовочная система, система стабилизации и прочие. Ваш автомобиль оборудован ими?
    2. Вы хорошо чувствуете, в каких местах дорога может быть особенно скользкой, и проезжаете их с повышенной осторожностью, без заносов и сносов.
    3. У вас нет необходимости регулярно преодолевать обледеневшие подъёмы и спуски (тут «липучки» проявляют наибольшую слабость по сравнению с шипами).
    4. Вы много передвигаетесь по трассе и для вас важен комфорт, в том числе акустический. Ведь фрикционок нет одного из главных недостатков «шиповок» — повышенного шума.
    5. Вы не ездите по льду ради развлечения. «Липучки» управляются в скольжениях хуже «шиповок» и не позволят эффективно использовать спецприемы управления автомобилем. Потому и удовольствия доставят меньше.

    Произнесли хотя бы один раз «нет» — покупайте шипованные шины. Подобрать подходящие по характеристикам и цене помогут наши тесты.

    Материалы по теме

    Липучки действительно также хорошо держатся на льду, как и шипы? Или это все маркетологи придумали? (Семен Михайлович, Москва)

    Явного преимущества у шипов перед липучками сегодня действительно нет. Хорошие фрикционные шины цепляются за лед примерно также, как средние шиповки. А на сильном морозе они держат лучше, чем шипованные.

    Вот какое соотношение сцепных свойств шипованных и фрикционных шин на льду при различной температуре мы подметили:

    • (0⁰C … —13⁰С) — преимущество за шипованными шинами
    • (-13⁰C … —17⁰С) — паритет
    • (-17⁰C … —25⁰С и далее) — преимущество за фрикционными шинами. Впрочем, это соотношение зависит не только от температуры, но и от состояния льда, влажности воздуха, солнечной активности. Например, при очень ярком солнце шиповки могут оказаться лучше липучек и при —20⁰C … —25⁰C. И, конечно, результаты будут сильно плавать при сравнении разных моделей шин.
    На моей машине покрышки за предыдущую зиму растеряли около трети шипов. Это норма для современных шин? Или это брак и надо обращаться с претензией к производителю — пусть меняет? (А. Шувалов. Санкт-Петербург)

    Материалы по теме

    При правильном использовании современные шины почти не теряют шипы. Обычно значительные потери происходят по следующим причинам:

    • Пренебрежение обкаткой. Первые 500 км нужно ездить аккуратно без резких ускорений и торможений. Обкатка помогает шипам занять устойчивое положение в посадочной лунке;
    • Агрессивное вождение. Частые резкие маневры вызывают чрезмерную подвижность шипов, из-за чего они выворачиваются из протектора;
    • Интенсивный износ резины (например, из-за нарушения углов установки колёс). Износостойкость шипов и резины подбирается производителем так, чтобы они изнашивались «синхронно». А слишком быстрый износ протектора нарушает этот баланс. В результате выступание шипов увеличивается до критических значений и они выворачиваются из посадочных мест;
    • Заводской брак.

    Если вы уверены, что шипы повылетали не по вашей вине, обратитесь с претензией к производителю. Большинство компаний идут навстречу покупателю и меняют бракованные шины.

    Восстановление шипов на зимней резине: ремкомплект, спобобы

    Диагностика и ремонт2 октября 2016

    Шипованная резина по праву считается лучшим выбором автовладельца, если требуется гарантировать безопасность движения зимой в условиях снега или льда на дорожном покрытии. Однако в ходе эксплуатации стальные элементы, особенно при движении машины по асфальту, испытывают большие нагрузки и со временем выпадают. Требуется проводить восстановление шипов на зимней резине.

    Проблемы шипованных покрышек

    Практически все производители шипованной резины заявляют, что нормальной ситуацией может считаться, когда за сезон эксплуатации покрышка теряет до 10% шипов. На практике эта цифра выше. Накладываются действия следующих факторов:

    • интенсивная эксплуатация покрышки при высокой скорости, агрессивных маневрах;
    • частое движение по асфальту;
    • некачественная установка шипов.

    Настоящая брендовая покрышка гарантирует качество. Но неприятная правда состоит в том, что на рынке стран СНГ присутствует множество шин, шипы на которых установлены кустарными мастерскими. Продается не фабричная, а доработанная, более дешевая шина.

    Для того чтобы не потребовалось делать восстановление шипов на зимней покрышке еще до конца первого сезона, проверяйте при покупке маркировку резины и ее соответствие фирменному каталогу.

    Что нужно знать, прежде чем приступать к восстановлению покрышки?

    Ремонтные комплекты для установки шипов можно приобрести в автомагазинах или заказать через интернет. Здесь может быть несколько вариантов:

    1. Лучше всего приобретать ремкомплект, рекомендуемый производителем шины.
    2. Для тех, кто ездит спокойно, в городских условиях, не предъявляет повышенных требований в виде сплошного толстого льда под колесами — подойдут однофланцевые шипы.
    3. В условиях экстремального вождения (лед, высокая скорость, интенсивные маневры, торможения) потребуются шипы с несколькими фланцами.

    Перед покупкой ремкомплекта замеряется высота протектора, она не должна быть меньше 7 мм. Это минимальная величина, при которой производится восстановление шипов на зимней резине. Соответственно высоте протектора, выбирается тот или иной ремкомплект, шипы в нем должны быть подходящей длины.

    Установка шипов на покрышки с отверстиями

    Если шина уже имеет отверстия в резине, установка шипов на зимнюю покрышку делается в места, предусмотренные производителем. Ремкомплекты содержат элементы, диаметр которых несколько больше «штатных», поэтому они в чаще всего садятся в существующие отверстия достаточно плотно.

    Зачастую резина вокруг вывалившихся шипов сильно разбита. В этом случае можно прихватить новую деталь на хороший клей, чтобы гарантировать плотную посадку. Некоторые покрышки со штатными отверстиями имеют достаточно свободной площади на протекторе, чтобы установить шип в новое место. Если есть шанс сделать так, то лучше им воспользоваться.

    Как производится перешиповка?

    Если шипы из ремкомплекта не устанавливаются в готовые отверстия, надо провести предварительные работы. В идеале покрышку нужно заморозить. После этого проделываются отверстия сверлом, четко перпендикулярно поверхности протектора. На практике можно пробуравить отверстия без заморозки или же сделать их шилом. Однако такие операции требуют большей аккуратности и усилий.

    Общая схема работ, по которой производится установка новых шипов на зимней резине, выглядит следующим образом:

    1. Покрышка в месте установки шипов скрупулезно очищается.
    2. Точки монтажа помечаются мелом.
    3. Резина тщательно смачивается мыльной пеной.
    4. Устанавливаются шипы.

    Последняя стадия работ может быть выполнена двумя способами, при этом общий принцип монтажа не меняется.

    Использование пневмопистолета

    Специализированный пневмопистолет можно попросить у знакомых, взять напрокат, в том числе в автомастерских. Покупать подобное устройство ради одной процедуры восстановления покрышки не стоит. Работать таким инструментом просто:

    • колесо накачивается;
    • в специальное гнездо на пистолете устанавливается шип;
    • рабочий конец инструмента прижимается к отверстию;
    • после нажатия курка тонкие стержни головки пистолета выдвигаются, расширяя отверстие в резине, ударом пневмопривода шип устанавливается на место.

    Главное соблюдать требование четкого вертикального направления захода шипа в резину. Если пистолет не был выровнен перпендикулярно поверхности протектора, установленный шип лучше извлечь и проделать процедуру заново.

    Монтаж шипов вручную

    Установка шипов на зимнюю резину может быть проведена и вручную. Для этого понадобится:

    • оправка, в которую будет помещен шип до установки. Подойдет тонкостенная трубка с внутренним диаметром, немного большим, чем тело шипа;
    • опора для покрышки. Идеально подойдет зажатый в тисках кусок дерева с округлой верхней частью;
    • молоток и терпение.

    Установка проста. Шип помещается в оправку, устанавливается на место посадки, забивается молотком. При этом покрышка надевается на опору, которая служит ограничителем забоя шипа.

    Оправка нужна, чтобы было удобнее забивать шипы, не ударять по пальцам, в частности. Идеально заколачивать шип одним ударом, контролируя вертикальность его захода в резину. При должной сноровке работа не представляет сложности.

    Проводя перешиповку вручную, можно смачивать место посадки шипа небольшим количеством машинного масла для более легкого вхождения детали в резину.

    Меры предосторожности

    Первое, что стоит помнить — до полного высыхания мыльного раствора нельзя ездить на покрышке. На процесс впитывания уйдет несколько дней. После установки шины, для нормализации положения новых шипов, лучше всего проехать порядка 300–350 км, двигаясь со скоростью не более 60 км/ч. Таким образом, гарантируется, что шипы не выпадут в первые же дни эксплуатации.

    Как самостоятельно сделать шипованную резину

    В это сложно поверить, но изготовить шипованную резину можно и самостоятельно. И при этом не потребуется расходовать много денег. Для этого вам понадобятся следующие предметы: зимние шины (желательно с готовыми отверстиями под шипы), сами шипы и специальный пневматический пистолет, предназначенный для внедрения шипов внутрь покрытия резины. Либо же шуруповерт, если шипы будут с резьбой.

    Простые советы для выполнения данной процедуры

    Вначале еще раз напомним, что резину следует покупать с уже проделанными отверстиями под шипы. Благодаря этому ваша задача значительно упростится, в противном случае придется делать отверстия самостоятельно. Кроме того, заметно уменьшатся риски повреждения покрышки (во время монтажа шипов).

    Так же стоит обратить внимание на саму резину. Желательно, чтобы на была не слишком мягкой, иначе шипы будут плохо держаться. И шины должны быть новые, не имеющие пробега. Если вы живете в Санкт-Петербурге, то можете перейти на сайт и что-нибудь подобрать.

    А пока рассмотрим вопрос выбора подходящих шипов. Существуют однофланцевые и двухфланцевые варианты шипов, помимо резьбовых. Между ними есть большая разница. Например, первый вариант шипов предназначен для стандартного режима движения (шоссе, городские улицы, езда на небольших скоростях). Другими словами, однофланцевые шипы хорошо подходят для самой обычной эксплуатации автомобиля. Другой вид шипов используется при экстремальном движении, что обусловлено самим строением шипа.

    В процессе самостоятельной шиповки резины нужно помнить одно главное правило. Следует максимально ровно размещать шипы внутри отверстий. Нельзя допускать излишнего выпирания шипа или его перекоса. Внешняя часть шипа должна выглядывать не более 1,3 мм.

    Процедура монтажа шипов

    Значит, вы решили заняться подобной процедурой. Тогда внимательно прочитайте простые рекомендации, которые вам помогут грамотно выполнить шиповку автомобильной резины.

    Вначале следует хорошо зафиксировать шину (чтобы во время проведения работы она не ерзала и не усложняла выполнение вашей задачи).

    Если вам не удалось купить шины с подготовленными отверстиями под шипы, то придется сделать их самостоятельно. Для сверления лучше использовать специальное трубчатое сверло, которое не будет рвать резину. Можно сделать отверстия и обычным сверлом, но для этого оно должно быть идеально острым и сверлить нужно будет на максимальных оборотах дрели.

    Не забудьте про ограничитель глубины сверления, чтобы не испортить покрышку.

    Далее нужно обработать мыльным раствором отверстия для шипов. Это значительно облегчит прохождение металлических шипов в заготовленные гнезда. При этом вам не понадобится прикладывать больших усилий.

    Затем посредством особого пневматического пистолета осуществляется монтаж шипов в саму покрышку. Обратите особое внимание на то, что пистолет следует располагать не под уклоном, а ровно. В таком случае процедура установки шипов у вас не вызовет никаких проблем.

    Чтобы не допускать появления брака, досконально проверяйте посадку всех шипов. Если что-то вас не устраивает, тогда вытяните шип обратно и произведите монтаж заново. Когда же шип не был посажен достаточно глубоко, тогда с помощью молотка и железной пластины надо попытаться забить его на требуемую глубину.

    Если вы приобрели шипы с резьбой, то просто вкрутите их. Обратите внимание, что длина резьбовой части шипа должна быть меньше высоты протектора не менее чем на 1 мм.

    После установки всех шипов нужно выдержать их в течение 2-3 месяцев в покое, чтобы шипы окончательно зафиксировались в покрышке. Поэтому шипование лучше проводить не перед зимой, а заранее. С наступлением сезона устанавливаем колеса на машину.

    Первые несколько сотен километров покрышки следует эксплуатировать в щадящем режиме. При этом постарайтесь избегать больших скоростей, а также быстрых разгонов и торможений. Это своеобразная обкатка автомобильной резины. После ее прохождения колеса можно использовать в стандартном режиме, потому что они уже станут полностью адаптированными для ежедневной эксплуатации.

    Теперь вы знаете, что самостоятельная шиповка шин является достаточно простой процедурой. Вам нужно только поверить в собственные силы и придерживаться нехитрой технологии. Да, чуть не забыл, так же нужно обратить внимание на диаметр отверстий под шипы и сами шипы.

    Если шипы с фланцами, то под них все подходит идеально, а резьбовые шипы могут быть самыми разными и отверстия под них могут требоваться, а могут быть и не нужны. Иногда шипы просто вкручиваются в покрышку как саморезы, но обычно этот метод используется на покрышках для тракторов и грузовых автомобилей, где протектор позволяет проделать такую операцию.

    зачем нужна и можно ли её сделать своими руками?

    Достаточно часто приходится слышать о недостатках, которыми обладает шипованная резина — но при езде по льду, часто намерзающему на дорогах зимой, обойтись без шипов почти невозможно. Практика свидетельствует о том, что шипованные шины позволяют намного раньше останавливаться после нажатия педали тормоза на скользком покрытии, а также придают транспортному средству лучшую управляемость, исключая заносы в поворотах и на иных сложных участках дороги. Однако существует одна проблема — подобная резина, обладающая металлическими вставками, установленными на заводе, отличается немалой стоимостью, что ограничивает возможность её приобретения. Альтернативным вариантом является шиповка шин своими руками, которая позволяет существенно уменьшить расходы и самостоятельно определить характеристики колёс. Чтобы разобраться, насколько надёжны такие шины, а также соответствуют ли они предъявляемым к ним требованиям, рассмотрим процесс шиповки подробнее.

    Самостоятельная шиповка шин позволит сэкономить денежные средства

    Подбор основы под шиповку

    Стоит помнить, что шиповке подвергаются исключительно зимние шины, которые обладают высокой плотностью резины, достаточной для удержания металлических изделий. Желательно подбирать резину, которая уже в базовой комплектации имеет специальные отверстия для установки шипов — такой вариант будет более надёжным и долговечным. Внимательно проверяйте, чтобы гнёзда для шиповки были расположены равномерно и формировали определённый рисунок — в противном случае очень высока вероятность кустарной подготовки колёс, снижающей их надёжность и безопасность. Важное замечание — шиповку собственными силами проводят исключительно на новой резине — при большом износе шин металлические вставки не будут держаться в разбитых посадочных углублениях.

    Надёжней всего использовать новые покрышки

    Конечно, можно провести шиповку и в случае с обычными шинами, лишёнными углублений — однако существует риск повреждения изделия вплоть до его полной непригодности. Также отверстия под шипы можно создавать исключительно с помощью дорогостоящего оборудования — дрели с гибким регулированием скорости вращения шпинделя и трубчатого полого сверла. Во время дальнейших работ может применяться различное оборудование для шиповки шин — его тип зависит от ваших потребностей и приоритетов.

    Фиксация шипов

    Приступая к этому этапу, вы можете выбрать один из указанных способов шиповки, обладающих определёнными особенностями:

    • Полностью ручной — используется специальный ключ, отвёртка и молоток. Преимущество — доступность каждому потребителю, недостаток — огромная трудоёмкость шиповки.
    • Полуавтоматический — шипы вкручиваются дрелью либо шуруповёртом, оснащёнными соответствующими насадками. Скорость работы намного выше, однако, необходимо внимательно следить за правильностью выбранного положения каждого шипа.
    • Полностью автоматический — применяется пневматический пистолет, который вбивает шипы под большим давлением, обеспечивая превосходную прочность фиксации и снижение трудоёмкости этой операции. Среди недостатков — только очень высокая стоимость оборудования, в которое также входит компрессор и система пневматических магистралей.

    Видео о том, как производится шиповка шин своими руками:

    Выбор остаётся за вами — но приобретать для одного автомобиля дорогостоящий комплект пневматических приспособлений нерационально — он пригодится, когда в семье несколько транспортных средств. В остальных же случаях эксперты рекомендуют останавливаться на полуавтоматической методике.

    При любых обстоятельствах шину вначале обрабатывают мыльным раствором, который позволяет максимально полно очистить её и облегчить вхождение шипа в гнездо. Можно делать это бытовой губкой, однако лучше применять пневматический распылитель, позволяющий раствору глубоко проникать во все отверстия. Шиповка зимних шин осуществляется максимально аккуратно — необходимо следить, чтобы не наблюдалось перекосов ни одного металлического предмета. Когда ровной установки добиться невозможно, шипы извлекаются плоскогубцами — при этом их необходимо раскачивать в разные стороны. Неровная установка с использованием пневматического пистолета может привести к разрыву посадочного гнезда — в таком случае оно просто пропускается, так как шип будет утерян уже через несколько километров.

    Выбор материала для шиповки

    Несмотря на кажущееся отсутствие выбора, на самом деле вы можете приобрести множество разновидностей шипов, устанавливающихся на зимнюю резину. Очень важно подходить к их покупке с максимальной серьёзностью. Для наших широт, а также низкого качества отечественных дорог лучше подбирать изделия из железосодержащих сплавов — алюминиевые шипы будут деформироваться уже после первого проезда по просёлочной дороге с огромными ухабами и кочками.

    Кроме того, шипы для шиповки шин стоит подбирать и по форме твердосплавного наконечника, выступающего из резины наружу — традиционные круглые предметы имеют минимальную стоимость, но обладают посредственной эффективностью. В северных европейских странах широко распространены четырёхгранные и многогранные шипы, которые позволяют получать уверенность в безопасности даже при движении по обледеневшей сплошным слоем дороге. В последнее время набирают популярность так называемые бриллиантовые шипы — названы они так не по причине использования дорогостоящего материала, а за счёт сложной формы наконечника, имитирующей структуру кристалла.

    Следует серьёзно обдумать выбор шипов

    Многие автомобилисты также задают вопросы о количестве фланцев для шипа. Подбор по этому параметру осуществляется предельно просто — при активной езде следует отдавать предпочтение двухфланцевым моделям, которые намного более устойчивы при совершении манёвров и при движении с высокой скоростью. Однофланцевые модели намного дешевле и способствуют замедлению износа посадочного углубления, однако при активной езде они быстрее теряются.

    Подбирать шипы необходимо и по размерам — обязательно стоит учитывать, что максимальный размер выступа металлической головки над резиной составляет 1,3 миллиметра. За счёт этого лучше приобретать шипы в той же торговой точке, что и сами шины — не вкрутив один из них в колесо, вы не сможете измерить реальные габариты выступающего наконечника. Кроме того, не приобретайте слишком много металлических вставок — со следующего года в РФ, как и в европейских государствах, начнут действовать требования относительно максимального количества шипов, составляющего 60 штук на погонный метр. Соответственно, для резины R13 этот показатель составит 90 штук, а для R16 — 150 штук.

    Окончание

    Когда перед вами будут лежать готовые шипованные шины, внимательно осмотрите их на предмет излишне выступающих наконечников и перекошенных вставок. Последние извлекаются плоскогубцами, а шипы, не соответствующие нормативным габаритам, вбиваются внутрь. Для этого используется молоток и тонкая металлическая пластина, прикладывающаяся к шипу для равномерного распределения энергии удара.

    Помните о том, что шины должны несколько дней или даже пару недель находиться в состоянии покоя. В таком случае резина максимально плотно обхватит шипы, что будет способствовать повышению прочности их фиксации. После установки на автомобиль обкатайте шипованные шины — для этого первые 300–500 километров необходимо проезжать без резких манёвров, активных стартов и скоростей выше 80 км/ч. Не переживайте, если несколько шипов утеряется в процессе обкатки — серьёзного влияния на эффективность работы колёс это не окажет.

    Готовимся к холодному времени самостоятельно

    Вовсе не обязательно покупать заводские комплекты шипованной резины — вы можете сформировать такие колёса самостоятельно. Однако стоит использовать только новую резину с правильной подготовкой, а также подбирать соответствующие шипы, обладающие нужными параметрами наконечника. Кроме того, обращайте внимание и на оборудование для шиповки — если вы не планируете затрачивать на него больших денег, готовьтесь к значительной трудоёмкости выполнения работ. Наконец, не забывайте о необходимости проводить выдержку и обкатку резины после установки в неё шипов — подобным образом вы сможете намного увеличить срок эксплуатации шипов и избежать их утери в первое время.

    Обязательно ли шиповать резину категории «под шип»

    Несмотря на растущую популярность фрикционных покрышек, шипованная резина по-прежнему широко используется в Украине. В снежные зимы по многим дорогам (как в городе, так и в пригороде) можно проехать только на шипованных шинах. Кроме того, именно такие покрышки обеспечивают достойный уровень тягово-сцепных характеристик на обледенелой поверхности.

    Помимо шин, ошипованных непосредственно производителем в заводских условиях, существуют модели без металлических элементов, но с отверстиями для их последующей установки. Эти зимние шины вынесены в отдельный сегмент ассортимента и носят название «под шип». У многих автомобилистов нередко появляется вопрос, можно ли ездить на такой резине без шипов? Также их интересует, где и как можно выполнить ошиповку.

    Резина «под шип» без шипов: можно или нет

    Подобные модели обладают всеми характеристиками лучших фрикционных шин:

    • эластичный компаунд, который позволяет достичь плотного контакта с дорожной поверхностью;
    • продуманный протекторный рисунок с эффективной дренажной системой;
    • наличие огромного количества ламелей, улучшающих стойкость на скользкой и мокрой дороге.

    Однако, все же, плотность ламелирования немного ниже, чем у нешипованных покрышек. Это связано с тем, что в стратегически важных точках протектора присутствуют отверстия для шипов.

    Производители не оснащают эти покрышки металлическими элементами сразу потому, что в некоторых странах Европы шипованные модели запрещены на законодательном уровне. Снега и льда на дорогах этих стран мало (европейская зима), поэтому шипы не нужны автомобилистам, они только разрушают асфальт.

    Поэтому ответ на главный вопрос прост: покрышки «под шип» можно смело использовать без металлических элементов.

    Как ошиповать зимнюю шину

    Если же автовладелец решил доукомплектовать свою резину шипами, ему стоит знать несколько важных принципов: не стоит экономить на шипах и пытаться выполнить работу самостоятельно.

    Чтобы получить действительно эффективную и долговечную резину с шипами, ему необходимо обратиться в сервисный центр. Там специалист поможет ему определиться с типом шипов (пластиковые со сталью, круглые, овальные, бриллиантовой или четырехгранной формы, одно или двухфланцевые, со стержневым или трубчатым сердечником), качественно выполнить установку и предоставит гарантию на результат.

    Нужно сказать, что ошиповке подлежат исключительно новые шины.

    Стремясь снизить расходы на ошиповку, можно полностью испортить покрышки или существенно снизить срок их эксплуатации. Если шипы будут установлены неровно или будут плохо зафиксированы, они быстро выпадут.

    Также очень важно придерживаться рекомендаций мастера, например, не менять скорость слишком резко и обязательно провести обкатку новоошипованных шиндо наступления зимнего сезона. Обычно достаточно проехать 500-800 км, не превышая скорость 70 км/час и максимально аккуратно выполняя маневры.

    Можно ли вставить шипы вместо вылетевших?

    Активно эксплуатируя зимнюю резину, нужно быть готовым к тому, что шипы, которые в ней присутствуют, со временем начинают потихоньку вылетать. Этот факт так или иначе сказывается на управляемости машины, ее устойчивости во время езды, а также непосредственно на износе самих шин.

    При этом не стоит думать, что шипы вылетают только лишь спустя определенный пробег. Даже новая резина «теряет» шипы, например, когда автомобиль наезжает на тротуар с пробуксовкой, или же когда авто выезжает с заносом с заснеженной дороги на асфальтированную. Но можно ли вставить шипы вместо вылетевших или же придется приобретать новую зимнюю резину чуть ли не ежегодно? Ответ на поставленный вопрос вы найдете уже в следующем абзаце.

    Если окунутся в прошлое, то еще совсем недавно понятие «зимняя резина» вовсе не существовало. Была обычная летняя резина и, так называемая, снежинка. Автовладельцы попросту мучились весь зимний период. Сегодня эта проблема уже в прошлом. Любой может приобрести зимнюю резину без проблем, в том числе и шипованную. А если последняя потеряет часть своих шипов, их легко можно вставить на место или заменить специальными ремонтными шипами, причем как руками специалистов СТО, так и своими собственными, ведь процесс восстановления зимних шипованных шин не представляет из себя ничего сложного.

    Как вставить шипы в зимнюю резину – инструкция

    • Сперва необходимо хорошенько прочистить отверстие, куда вставляется шип: удалите все загрязнения, а затем насухо его вытрете.
    • Осмотрите отверстие: если вам покажется, что оно «разбито», и шип все равно долго в нем не продержится, залейте в отверстие немного клея.
    • Следующий этап – установка шипа в отверстие. Шип вставляют плоскогубцами, приложив небольшое усилие, чтобы он закрепился как можно более надежно. Не пугайтесь, что при этом излишки клея начнут выходить наружу, это нормально.

    Все эти действия следует повторить с каждым новым шипом.

    Процесс совсем нехитрый, даже наоборот, вы сможете значительно сэкономить и покататься на старой резине дольше, повременив с покупкой новых зимних шин. Еще раз отметим, приобрести шипы можно и в магазинах, которые специализируются на продажах автомобильных шин, и в шиномонтажах, где эти самые шины меняют.

    Ошиповка шин в домашних условиях!

    Таким образом, ответ на вопрос, можно ли вставить шипы вместо вылетевших, звучит однозначно – да, можно!

    Можно ли вставить шипы вместо вылетевших? Видео

    Рекомендую прочитать:

    Похожие публикации

    Совет: Прекратите чрезмерно переплачивать за шпильки для ботинок для болот | Hatch Magazine

    Я не уклоняюсь от высоких цен за премиальное снаряжение. Я покупаю дорогие удочки, дорогие катушки, одежду высокого класса и тому подобное. Я делаю это по вине, чаще всего безответственно с финансовой точки зрения. Это зависимость. Я люблю снаряжение, и когда я считаю, что это снаряжение исключительного качества или, возможно, просто «красивое» в других отношениях, я не против заплатить высокую цену за его владение. Однако, когда я обнаруживаю, что плачу большие суммы за то, что, кажется, не имеет абсолютно никакого оправдания своей высокой цене, это сводит меня с ума.Так всегда было с шпильками для ботинок. Вы платите смехотворную цену за малую часть того количества шипов, которое вам действительно нужно на ваших ботинках, все время зная, что вас только что загребли углями. Если в качестве альтернативы вам может быть жалкий или потенциально опасный день, когда вы поскользнетесь и споткнетесь по всей реке, вы упадете и заплатите.

    Большинство крупных компаний, производящих нахлыстовые снасти, виновны в этом. Типичная установка шпильки ботинка предлагает 20 шпилек / винтов по цене около 25-30 долларов.Это по 1,50 доллара за штуку за винт. Вы говорите себе, что это нормально, потому что это причудливых винтов , но вам виднее. В течение некоторого времени я знал, что должна была существовать альтернатива этим решениям с завышенной ценой, но ленивый поиск вариантов со скидкой ничего не дал.

    До сих пор. Во время недавней поездки к светящемуся маяку на реке Лосос в Нью-Йорке остановка для гвоздиков в магазине Malinda’s Fly and Tackle в Альтмаре, штат Нью-Йорк, стала настоящим откровением. Когда я попросил несколько шпилек, вместо того, чтобы получить крошечный пластиковый корпус с 20 винтами на нем и ценой в 30 долларов, мне вручили гигантский контейнер для посуды, переполненный винтами из закаленной стали с щедрыми V-образными прорезями для тяги, и в основном сказали, чтобы городок. А по 20 центов за штуку, почему бы и нет? Я загрузил оба ботинка большим количеством шипов за крошечную долю того, что я бы заплатил за «премиальные» шипы для болотных ботинок.

    Так что же это за маленькие жемчужины? Оказывается, существует целое сообщество людей, которые любят гонять на своих мотоциклах по льду. Кто знал? Очевидно, что если вы хотите гонять на своем внедорожном байке по льду, вам нужно закрутить шины винтами. Входит Колд Куттер. С 1975 года Колд Куттер производит винты для гонок на льду всех форм и размеров для сверления в покрышках ваших внедорожных мотоциклов.Так получилось, что эти винты для ледовых гонок являются отличными шипами для болтов. Шпильки 3/8 дюйма оказались идеальными для моих ботинок Simms Guide. Если у ваших болотных ботинок более толстая подошва, вы, вероятно, могли бы выбрать 1/2 дюйма. Они продаются оптом по цене 8-9 центов за штуку.

    Крупный план одиночного винта Колда Куттера.

    Сцепление на ручье было отличным. После 2 дней перехода вброд на них практически не было следов износа. Итак, вы выбираете: 30 долларов за фирменные шпильки для болотных ботинок или примерно 1 доллар.60 за такое же количество шпилек от Kold Kutter. Если заказ 250 упаковок больше, чем вас интересует, вы также можете получить упаковку 100 у Малинды (позвоните им по телефону 315-298-2993) за 15 долларов. По-прежнему примерно 90% экономии?

    Также, безусловно, стоит упомянуть, что, если вы готовы выложить 40-50 долларов или больше, решения на основе алюминия (шипы, диски или стержни) предлагают явное преимущество при захвате камней по сравнению со сталью. Тем не менее, при цене около 8 центов за шпильки Колда Куттера есть большая вероятность, что вам все равно.

    Как установить шпильки в автофургон — всегда приключение

    Опять же, это в основном вопрос ориентации. Будут ли шипы проходить по длине фургона (спереди назад) или по ширине (из стороны в сторону)? Это действительно зависит от вашей крыши.

    Если вы планируете обшить крышу отдельными дощатыми панелями, вы обязательно захотите установить их в поперечном направлении, поскольку доски, скорее всего, будут располагаться спереди назад. Шпильки должны идти в направлении , противоположном направлению предметов, которые вы хотите к ним прикрепить.Если вы делаете крышу из прочного фанерного листа, неважно, какой вариант вы выберете. Если вы не знаете, используйте заклепки, расположенные по бокам, потому что они дают вам возможность выбрать любой из них.

    Что касается простоты установки, доски между передней и задней частью проще установить, потому что вам не придется иметь дело с естественной выпуклой кривизной вашей крыши; крыши большинства фургонов не изгибаются вокруг длинной оси.

    Для поперечных шпилек вы будете бороться с этим изгибом, и, вероятно, потребуются как минимум два человека: один, чтобы оказать значительное давление на середину доски, где крыша изгибается наружу, и один, чтобы вкрутить ее.

    В конце концов, мы выбрали именно этот вариант, потому что он означал работу с более короткими деревянными каркасами и давал нам возможность делать что угодно с крышей, поскольку мы еще не окончательно определились, будем ли мы обшивать панелями листовыми или дощатыми.

    Есть дерево?

    Для этого проекта вам потребуются еловые / сосновые доски размером 1 x 4 дюйма. Количество, которое вам понадобится, будет зависеть от того, сколько стоек вам нужно установить, и от длины досок, которые вы в конечном итоге купите. Мы использовали 17 штук.Знайте свои размеры, прежде чем идти в строительный магазин, чтобы соответствующим образом спланировать и свести к минимуму оставшиеся обрезки пиломатериалов. Поверьте, у вас все равно останется больше, чем вы знаете, что делать.

    Для этой цели рекомендуется ель / сосна, потому что это легкие, мягкие породы дерева, которые сгибаются вместе с изгибами вашего фургона. Более твердые породы дерева, такие как дуб или клен (не считая того, что они намного дороже), будут настоящей сукой, в которой вы будете стремиться к покорности.

    ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые люди используют для этого 2 x 4 дюйма, но мы сочли это совершенно ненужным.1 ”x4” достаточно прочные, стоят намного дешевле, намного легче и сэкономят вам два солидных дюйма пространства с каждой стороны вашего фургона. И когда мы говорим о пространстве всего лишь 530 футов 3, дополнительные 27 кубических футов начинают иметь значение.

    Как использовать и откручивать винты для крепления к стене

    Анкерные винты используются для подвешивания легких и полутяжелых предметов на стену, таких как большое зеркало, настенная полка или зеркало. Анкеры для шурупов полезны, потому что они позволяют повесить предметы практически в любом месте, не ища шпильки, в которую можно вонзить винт.Еще одно большое преимущество анкеров-шурупов — гибкость: вы не ограничены жестким расстоянием между шпильками, обычно 16 дюймов по центру.

    Что еще более важно, анкерные винты предназначены для предотвращения выдергивания гвоздей или шурупов из стены под тяжестью объекта, создания неприглядных отверстий и создания потенциальной угрозы безопасности.

    Некоторые анкерные винты, входящие в комплект поставки многих продуктов бесплатно, не подходят для этой работы. В таких случаях стоит приобрести более качественные и недорогие анкеры-шурупы в местном магазине или хозяйственном магазине. После того, как они исчерпали себя и больше не нужны, они могут стать помехой для стен: выступами, которые улавливают свет под малым углом и которые чрезвычайно трудно удалить.

    Узнайте, как правильно установить анкерные болты, а также как их устранить после того, как они послужили своей цели.

    Смотреть сейчас: как установить 3 типа анкерных винтов

    Как установить анкерные болты

    Легкие изделия часто продаются с винтами и пластиковыми втулками уже в упаковке.Предметы средней тяжести, такие как зеркала и стеллажи, следует подвешивать с помощью болтов.

    Если подвешиваемый объект особенно хрупкий или ценный, подумайте о приобретении крепких шурупов для стен, таких как Toggler SnapSkrus. Эти самоуправляемые рукава поставляются с собственными винтами и выдерживают до 65 фунтов каждый в гипсокартоне. Несмотря на то, что SnapSkrus довольно дорого стоит, он обеспечивает более стабильный анкер, чем вставные пластиковые анкеры с гильзой, которые предоставляются бесплатно с некоторыми продуктами.

    Но если предмет довольно легкий и не особо ценный, то анкерные винты с пластиковой втулкой подойдут, потому что они по-прежнему обладают хорошей прочностью на сдвиг.

    Ель / Тереза ​​Кьечи

    Правильный вес

    Когда анкерные винты выходят из строя, это часто происходит из-за того, что установщик неправильно оценил вес объекта. Определите вес объекта с помощью весов или ознакомившись с упаковкой. Приобретите соответствующие наборы анкеров и винтов. На этикетке на коробке будет указан максимальный вес, который может выдержать набор анкеров и винтов.

    Вообще говоря, картины и предметы общим весом не более 15 фунтов можно повесить с помощью пластиковых винтов и анкеров-муфт или анкеров для гипсокартона с металлической резьбой.Зеркала и картины со стеклом очень тяжелые, и для них потребуются самые прочные анкеры, которые вы можете купить.

    Просверлите отверстие сверлом

    Инструменты: анкер, отвертки с плоским шлицем, шурупы, дрель и биты, молоток или киянка, плоскогубцы.

    Ель / Марго Кэвин

    Заманчиво проделать начальное отверстие гвоздем, поскольку это создает меньше беспорядка, чем сверление. Но необходимо сверло, чтобы пробить достаточно места для анкерной гильзы.

    1. Выберите размер сверла немного меньше размера анкера
    2. Осторожно просверлите отверстие дрелью.
    3. Забейте анкер в предварительно просверленное отверстие с помощью киянки или молотка
    4. Просверлите винт.
    Ель / Марго Кэвин Ель / Марго Кэвин Ель / Марго Кэвин Ель / Марго Кэвин

    Подсказка

    Хорошее практическое правило — делать отверстие меньше, чем вы думаете. Если он окажется слишком маленьким, его всегда можно увеличить. Но если он слишком большой, нет возможности уменьшить его размер. Единственный вариант на этом этапе — просверлить еще одну дыру в другом месте.

    Постучите до конца и добавьте винт

    Посадка должна быть достаточно плотной, чтобы ее можно было слегка постучать. Но если она будет слишком тугой, рукав будет деформироваться. Осторожно вставьте пластиковый анкер в стену с помощью молотка или резинового молотка. Нажмите прямо внутрь; любое постукивание под углом приведет к изгибу рукава.

    Вставьте винт в анкер и медленно вкрутите его. Если используется анкер для гипсокартона с резьбой, вкрутите его с помощью отвертки с крестообразным шлицем. При использовании якоря с коленчатым рычагом навинтите рычаг на винт примерно на 1/4 дюйма от конца.

    Протолкните тумблер через отверстие в стене. Переключатель издаст щелчок, когда он откроется с другой стороны стены. Затяните винт до упора, но не затягивайте слишком сильно, иначе вы рискуете повредить гипсокартон.

    Как удалить анкерные болты

    Почти так же важно, как и установка дюбелей, как их удалить, не повредив стену. В вашем распоряжении два метода. Если первый метод окажется слишком сложным, переходите к следующему.

    1. Выверните винт отверткой или дрелью.
    2. Подденьте анкер отверткой с плоским шлицем.
    3. Вытащить анкер плоскогубцами.
    Ель / Марго Кэвин Ель / Марго Кэвин Ель / Марго Кэвин

    Подсказка

    Если стеновой анкер невозможно снять, не повредив гипсокартон, лучше всего вбить его в стену и накрыть, а затем покрасить. Это должно быть только на 1/8 дюйма ниже поверхности.После того, как анкер будет хорошо утоплен, покрыть его составом для гипсокартона и закрасить.

    Резиновые полы с металлическими шипами

    Оригинальные металлические шипованные резиновые полы — Цена График
    нержавеющая сталь Черные резиновые плитки со стальными шипами — доступны в любом количестве
    Номер продукта Краткое описание Подробное описание

    Цена / плитка

    4800-101-1212

    Плитка сплошного черного цвета 12 дюймов x 12 дюймов со стойками из нержавеющей стали Оригинальный металл Резиновые полы с шипами; 1/8 дюйма x 12 дюймов x 12 дюймов; Цвет плитки: ЧЕРНЫЙ; 144 ШПИЛЬКИ СС / плитка; согласно ASTM E-84, класс B; 1. 75 # / плитка; $ / плитка (№ стойки: ст-сс-черный)

    38,89 долл. США

    Пожалуйста, позвоните в The Mat King по телефону (800)442-6544, чтобы сделать заказ. Спасибо.

    нержавеющая сталь Резиновые плитки со стальными шипами, мраморные или кованые поверхности — доступны в любом количестве
    Номер продукта Краткое описание Подробное описание

    Цена / плитка

    4800-888-1212 Плитка твердого черного цвета с кованной поверхностью 12 дюймов x 12 дюймов со стойками из нержавеющей стали Резиновые полы с металлическими шипами; 1/8 «x12» x12 «; Цвет плитки: ЧЕРНЫЙ; 144 ШПИЛЬКИ SS / плитка; Поверхность, забитая Flexco; 1. 75 # / плитка; $ / плитка (№ стойки: st-ss-flex-ham-blk)

    38,89 долл. США

    Пожалуйста, позвоните в The Mat King по телефону (800)442-6544, чтобы сделать заказ. Спасибо.

    Номер продукта Краткое описание Подробное описание

    Цена / плитка

    4800-801-1212

    Плитка под мрамор Burke 701, 12 дюймов x 12 дюймов, эбеновое дерево со шпильками из нержавеющей стали Резиновые полы с металлическими шипами; 1/8 «x12» x12 «; Цвет плитки: BURKE 701 EBONY Мраморный; 144 ШПИЛЬКИ SS / плитка; 1. 75 # / плитка; $ / плитка (№ стойки: st-ss-burk-701-ebo)

    38,89 долл. США

    ПРЕКРАЩЕНА

    Номер продукта Краткое описание Подробное описание

    Цена / плитка

    4800-803-1212

    Плитка под мрамор Burke 217 размером 12 x 12 дюймов с шипами из нержавеющей стали Резиновые полы с металлическими шипами; 1/8 «x12» x12 «; Цвет плитки: BURKE 217 SILVER Мраморный; 144 ШПИЛЬКИ SS / плитка; 1. 75 # / плитка; $ / плитка (№ стойки: st-ss-burk-217-slv)

    38,89 долл. США

    Пожалуйста, позвоните в The Mat King по телефону (800)442-6544, чтобы сделать заказ. Спасибо.

    Номер продукта Краткое описание Подробное описание

    Цена / плитка

    4800-804-1212

    Плитка под мрамор Burke 204 размером 12 x 12 дюймов с шипами из нержавеющей стали Резиновые полы с металлическими шипами; 1/8 «x12» x12 «; цвет плитки: BURKE 204 FOG Marbleized; 144 SS STUDS / плитка; 1. 75 # / плитка; $ / плитка (№ стойки: st-ss-burk-204-fog)

    38,89 долл. США

    ПРЕКРАЩЕНА

    Номер продукта Краткое описание Подробное описание

    Цена / плитка

    4800-805-1212

    Глиняная мраморная плитка Burke 527 размером 12 x 12 дюймов со шпильками из нержавеющей стали Резиновые полы с металлическими шипами; 1/8 «x12» x12 «; цвет плитки: БЕРК 527 ГЛИНА Мраморный; 144 СС ШПИЛЬКИ / плитка; 1. 75 # / плитка; $ / плитка (№ стойки: st-ss-burk-527clay)

    38,89 долл. США

    ПРЕКРАЩЕНА

    Номер продукта Краткое описание Подробное описание

    Цена / плитка

    4800-806-1212

    Плитка из мрамора Burke 502 с аметистом и шипами из нержавеющей стали, 12 дюймов x 12 дюймов Резиновые полы с металлическими шипами; 1/8 «x12» x12 «; Цвет плитки: BURKE 502 AMETHYST Мраморный; 144 ШПИЛЬКИ SS / плитка; 1. 75 # / плитка; $ / плитка (№ стойки: st-ss-burk-502amat)

    38,89 долл. США

    Латунь Черная резиновая плитка с шипами в соответствии с ASTM E-84, класс B — Доступна в любом количестве.
    Номер продукта Краткое описание Подробное описание

    Цена / плитка

    4800-201-1212

    Плитка сплошного черного цвета 12 дюймов x 12 дюймов с твердыми латунными штырями Оригинальный металл Резиновые полы с шипами; 1/8 дюйма x 12 дюймов x 12 дюймов; Плитка: ЧЕРНАЯ; 144 ЛАТУНЬ ШПИЛЬКИ / плитка; согласно ASTM E-84, класс B; 1. 75 # / плитка; $ / плитка (№ стойки: ст-латунь-черный)

    43,33 долл. США

    Пожалуйста, позвоните в The Mat King по телефону (800)442-6544, чтобы сделать заказ. Спасибо.

    Латунь Черная резиновая плитка с шипами, мраморная плитка или резиновая плитка с кованной поверхностью — Доступно в любом количестве
    Номер продукта Краткое описание Подробное описание

    Цена / плитка

    4800-988-1212

    Твердая черная плитка с кованной поверхностью 12 дюймов x 12 дюймов с твердыми латунными шпильками Резиновые полы с металлическими шипами; 1/8 «x12» x12 «; цвет плитки: ЧЕРНЫЙ; 144 ЛАТУННЫХ ШТИФТА на плитку; кованая поверхность Flexco; 1. 75 # / плитка; $ / плитка (№ стойки: st-br-flex-ham-blk)

    43,33 долл. США

    Пожалуйста, позвоните в The Mat King по телефону (800)442-6544, чтобы сделать заказ. Спасибо.

    Номер продукта Краткое описание Подробное описание

    Цена / плитка

    4800-901-1212

    Плитка под мрамор Burke 701, 12 x 12 дюймов, черное дерево с твердыми латунными шпильками Резиновые полы с металлическими шипами; 1/8 «x12» x12 «; цвет плитки: BURKE 701 EBONY, мрамор; 144 латунных шпильки на плитку; 1. 75 # / плитка; $ / плитка (№ стойки: st-br-burk-701-ebo)

    43,33 долл. США

    ПРЕКРАЩЕНА

    Номер продукта Краткое описание Подробное описание

    Цена / плитка

    4800-903-1212

    Плитка Burke 217 под мрамор 12 дюймов x 12 дюймов с твердыми латунными шпильками Резиновые полы с металлическими шипами; 1/8 «x12» x12 «; цвет плитки: BURKE 217 SILVER Мраморный; 144 латунных шпильки на плитку; 1. 75 # / плитка; $ / плитка (№ стойки: st-br-burk-217silv)

    43,33 долл. США

    Пожалуйста, позвоните в The Mat King по телефону (800)442-6544, чтобы сделать заказ. Спасибо.

    Номер продукта Краткое описание Подробное описание

    Цена / плитка

    4800-904-1212

    Плитка под мрамор Burke 204 размером 12 x 12 дюймов с твердыми латунными шпильками Резиновые полы с металлическими шипами; 1/8 «x12» x12 «; цвет плитки: BURKE 204 FOG Мраморный; 144 латунных шпильки на плитку; 1. 75 # / плитка; $ / плитка (№ стойки: st-br-burk-204fog)

    43,33 долл. США

    ПРЕКРАЩЕНА

    Номер продукта Краткое описание Подробное описание

    Цена / плитка

    4800-905-1212

    Глиняная мраморная плитка Burke 527 12 x 12 дюймов с твердыми латунными шпильками Резиновые полы с металлическими шипами; 1/8 «x12» x12 «; цвет плитки: БЕРК 527 ГЛИНА Мраморный; 144 ЛАТУННЫХ ШТИФТА / плитка; 1. 75 # / плитка; $ / плитка (№ стойки: st-br-burk-527clay)

    43,33 долл. США

    ПРЕКРАЩЕНА

    Номер продукта Краткое описание Подробное описание

    Цена / плитка

    4800-906-1212

    Плитка Burke 502 с аметистовым мрамором с твердыми латунными шпильками, 12 x 12 дюймов Резиновые полы с металлическими шипами; 1/8 «x12» x12 «; цвет плитки: BURKE 502 AMETHYST Мраморный; 144 латунных шпильки на плитку; 1. 75 # / плитка; $ / плитка (№ стойки: st-br-burk-502amet)

    43,33 долл. США

    Мраморные цветные резиновые плитки с шипами из нержавеющей стали в соответствии с ASTM E-84, класс B
    В наличии в любом количестве
    Номер продукта Описание

    Цена / плитка

    4800-102-1212 Оригинальный металл Резиновые полы с шипами; 1/8 дюйма x 12 дюймов x 12 дюймов; Плитка: [Цвет]; 144 СС ШПИЛЬКИ / плитка; согласно ASTM E-84, класс B; 1. 75 # / плитка; $ / плитка (№ стойки: st-ss-color)

    $ 38,89

    Пожалуйста, позвоните в The Mat King по телефону (800)442-6544, чтобы сделать заказ. Спасибо.

    Цветная мраморная плитка с шипами из латуни в соответствии с ASTM E-84, класс B
    В наличии в любом количестве
    Номер продукта Описание Цена / плитка
    4800-202-1212 Оригинальный металл Резиновые полы с шипами; 1/8 дюйма x 12 дюймов x 12 дюймов; Плитка: [Цвет]; 144 ЛАТУНЬ ШПИЛЬКИ / плитка; согласно ASTM E-84, класс B; 1. 75 # / плитка; $ / плитка (№ стойки: st-ss-color)

    43,33 долл. США

    Пожалуйста, позвоните в The Mat King по телефону (800)442-6544, чтобы сделать заказ. Спасибо.

    Черные резиновые плитки без шипов в соответствии с ASTM E-84, класс B
    Номер продукта Описание

    Цена / плитка

    4800-001-1212

    Оригинальное резиновое покрытие без шипов; 1 / 8»x12»x12 »; Цвет плитки: ЧЕРНЫЙ; согласно ASTM E-84, класс B; $ / плитка (№ стойки: ност-черный)

    15 долларов США. 56

    Пожалуйста, позвоните в The Mat King по телефону (800)442-6544, чтобы сделать заказ. Спасибо.

    Мраморные цветные резиновые плитки без шипов в соответствии с ASTM E-84, класс B
    Номер продукта Описание

    Цена / до

    4800-301-1212 Оригинальное каучуковое покрытие без шипов; 1 / 8»x12»x12 »; Цвет плитки: [Цвет]; согласно ASTM E-84, класс B; $ / плитка (№ стойки: ност-черный)

    15 долларов США. 56

    Пожалуйста, позвоните в The Mat King по телефону (800)442-6544, чтобы сделать заказ. Спасибо.

    Клей
    Номер продукта Описание

    Цена за галлон

    4809-001-0001 Оригинал 2-компонентный эпоксидный клей для резиновых полов с металлическими шипами; охват: 82-100 SF / галлон (используйте зубчатый шпатель 1/8 дюйма) 14 # / галлон; $ / галлон (номер стойки: ст-клей)

    198 $. 96

    Пожалуйста, позвоните в The Mat King по телефону (800)442-6544, чтобы сделать заказ. Спасибо.

    Гибкое покрытие пола
    Номер продукта Описание

    Цена за галлон

    5580-001-0940 Excelsior Performance Floor Finish MF-940; Бутылка 1 галлон; Уровень блеска: матовый; покрытие = 2500-3000 SF; 8 # / бутылка; $ / бутылка (№ стойки: CT-GEXMF-1)

    142 долл. США.09

    Пожалуйста, позвоните в The Mat King по телефону (800)442-6544, чтобы сделать заказ. Спасибо.

    Номер продукта Описание

    Цена за галлон

    5580-001-0950 Excelsior Performance Floor Finish GF-950; Бутылка 1 галлон; Уровень блеска: блеск; покрытие = 2500-3000 SF; 8 # / бутылка; $ / бутылка (№ стойки: CT-GEXGF-1)

    91 доллар США.78

    Пожалуйста, позвоните в The Mat King по телефону (800)442-6544, чтобы сделать заказ. Спасибо.

    Номер продукта Описание

    Цена за галлон

    5580-001-0960 Excelsior Performance Floor Finish PF-960; Бутылка 1 галлон; Уровень блеска: матовый / полуглянцевый; покрытие = 2500-3000 SF; 8 # / бутылка; $ / бутылка (№ стойки: CT-GEXPF-1)

    120 долларов США.04

    Пожалуйста, позвоните в The Mat King по телефону (800)442-6544, чтобы сделать заказ. Спасибо.

    Средство для удаления отделки полов
    Номер продукта Описание

    Цена за галлон

    5581-001-0930 Средство для удаления отделки полов Excelsior Performance FR-930; Бутылка 1 галлон; Уровень блеска: матовый; покрытие = 150-450 SF; 8. 07 # / бутылка; $ / бутылка (№ стойки: CT-GEXPFR-1)

    104,04 долл. США

    Пожалуйста, позвоните в The Mat King по телефону (800)442-6544, чтобы сделать заказ. Спасибо.
    1.Цены указаны без учета доставки.
    2. Для специального предложения: укажите требуемый цвет плиток, т. Е. тип шпильки: нержавеющая сталь или латунь, необходимое количество плиток, город назначения, штат и почтовый индекс вместе с контактным лицом, компанией имя, номер телефона и факса, а также адрес электронной почты для индивидуального предложения.

    3.При доставке в Нью-Йорк, Коннектикут или Нью-Джерси применяется государственный налог с продаж. добавлен в счет-фактуру. Предоставьте свидетельство о перепродаже или освобождении от налогов с Заказом на поставку.

    Обратите внимание:

    Нет необходимости или требований, чтобы напольный материал относился к классу А, если только он не используется в качестве настенного или потолочного покрытия, что ни The Mat King, ни производители напольной плитки не использовали для создания. Оригинальное резиновое покрытие с металлическими шипами, рекомендуется .

    Категория Класса A предназначена для внутренних покрытий или отделки стен и потолков, и этот материал испытан в соответствии со стандартом ASTM E84. Он не предназначен для напольных покрытий «Внутренняя отделка». Насколько нам известно, правильным испытанием напольных покрытий в соответствии с NFPA и всеми строительными нормами является ASTM E648. Все напольные покрытия, использованные при производстве The Оригинальное резиновое покрытие с металлическими шипами соответствует классу I при испытании в соответствии со стандартом ASTM E648.

    Было много путаницы между правильным тестом для внутренней отделки стен и потолков и внутренней отделки пола. Чтобы прояснить ситуацию:

    Индекс распространения пламени

    согласно ASTM E-84 (испытание на туннельное пламя Штейнера): Этот тест предназначен для определения характеристик горения материалов стен и потолка.

    Это требование не следует путать с испытанием критического теплового потока ASTM E-648 для внутренней отделки полов.Испытание на пламя в туннеле Штайнера (ASTM E-84) требуется только для материалов внутренних стен и потолка.

    Из-за большого количества неправильных спецификаций продукта федеральное правительство Соединенных Штатов в 1997 году совместно с GSA, DOD, AIA и многими другими военными и гражданскими организациями разработало целевую группу, чтобы исключить любые упоминания этого требования к испытаниям во внутренних делах. Характеристики отделки пола.

    Обратите внимание: следующий стандарт предназначен для «Внутренней отделки стен и потолка», но не для систем полов.

    ASTM E 84
    Стандартный метод испытания характеристик горения поверхностей строительных материалов.
    Значения индекса распространения пламени и индекса образования дыма, полученные в ходе испытания ASTM E 84, используются официальными лицами и регулирующими органами при приемке материалов внутренней отделки для различных применений. Наиболее широко распространенная система классификации описана в публикации Национальной ассоциации противопожарной защиты NFPA 101 Код безопасности жизни
    1.2006 Международный Строительный Кодекс
    a. Раздел 803 Отделка стен и потолка, Параграф 803.1 Общие положения гласит: «Внутренняя отделка стен и потолка должна классифицироваться в соответствии с ASTM E-84. Такие материалы внутренней отделки должны быть сгруппированы в следующие классы в соответствии с их распространением пламени и выделением дыма. индексы.
    я. Класс A: распространение пламени 0-25; дымовой 0-450
    ii. Класс B: распространение пламени 26-75; дымовой 0-450
    iii. Класс C: распространение пламени 76-200; дымовой 0-450
    Классы A, B и C соответствуют типам I, II и III соответственно в других кодах, таких как SBCCI, BOCA, ICBO.Они не препятствуют тому, чтобы материал был иным образом классифицирован компетентным органом юрисдикции.
    2. NFPA 101®, Life Safety Code®
    a. В главе 10 «Внутренняя отделка, содержание и меблировка», параграф 10.2.3 «Испытания и классификация внутренней отделки стен или потолка» говорится: «Внутренняя отделка стен или потолка, которая требуется в другом месте настоящего Кодекса, чтобы соответствовать классу A, классу B или классу C, должна быть классифицирован на основе результатов испытаний NFPA 255, ASTM E-84 или UL 723 ».

    Рекомендуемые инструкции по монтажу стальных каркасов

    1 Область применения

    1.1 В этом стандарте описаны рекомендуемые методы установки стальных рам для распашных дверей в различных условиях стен, обычно используемых в коммерческих зданиях. Установка оконных / боковых (или панельных) рам, а также одиночных или нескольких заимствованных фонарей не рассматривается в этом стандарте.

    1.1.1 Настоящий документ не предназначен для того, чтобы препятствовать разработке альтернативных методов установки, а также не предназначен для ограничения установки рамы только теми типами стен, которые указаны в данном документе.

    1.1.2 Несмотря на то, что на этот документ обычно ссылаются для установок с сильным ураганом, критические требования к характеристикам (такие как тип, количество и расположение якорей) должны быть такими, как указано в опубликованных производителем разрешениях или перечнях.

    1.2 Справочные документы

    • SDI 127E-2006, Предупреждение о лакокрасочных материалах
    • SDI 127F-2010, приблизительный размер открывания стыковочных рам
    • SDI 127J-2010, Заднее покрытие рам
    • SDI 117-2009 Производственные допуски для стандартных стальных дверей и рам
    • NFPA 80-2010, Стандарт для противопожарных дверей и других средств защиты открывания (Национальная ассоциация противопожарной защиты, 1 Batterymarch Park, Quincy, MA 02269; www. nfpa.org)
    • UL10C-2009 Стандарт безопасности огнестойких испытаний дверных узлов при положительном давлении
    • ANSI / SDI A250.8-2003 (R2008) Рекомендуемые спецификации для стандартных дверей и рам
    • HMMA 840-07, Установка и хранение пустотелых металлических дверей и рам
    • HMMA 841-07, Допуски и зазоры для промышленных полых металлических дверей и рам

    1.2.1 Дополнительную информацию о конструкции стены, анкеровке, деталях, производственных допусках или установке можно найти в следующих источниках:

    • SDI 110-2009, Стандартные стальные двери и рамы для модульного каменного строительства
    • SDI 111-2009, Рекомендуемые стандартные детали для стальных дверей, рам, аксессуаров и связанных компонентов
    • SDI 122-2007, Руководство по установке и поиску и устранению неисправностей для стандартных стальных дверей и рам
    • SDI 127D-2006, Электрозащита в каркасных стенах

    1.3 Метрика

    1. 3.1 Стандартные размеры, используемые в этом документе, выражены в дюймах-фунтах. Значения показателей, где это применимо, указаны в скобках только для справки. Это приблизительные значения «мягкого преобразования».

    2 Хранение и предварительная сборка (см. SDI 127E и ANSI / SDI A250.8)

    2,1 Все рамы, в том числе в разобранном виде, должны храниться под навесом.

    2.1.1 Сбитые рамы должны быть размещены ровно на деревянных подоконниках не менее 4˝ (102 мм), чтобы рамы не касались земли.

    2.1.2 Собранные рамы должны храниться вертикально. Агрегаты должны быть размещены на деревянных подоконниках высотой не менее 4 (102 мм) или таким образом, чтобы предотвратить ржавчину или повреждение.

    2.1.3 Следует избегать использования невентилируемых пластиковых или брезентовых укрытий, которые могут создавать камеры влажности.

    2.1.4 Необходимые работы по очистке и подкрашиванию см. В спецификациях проекта.

    2.2 Заднее покрытие (дополнительную информацию см. В SDI 127J)

    2.2.1 Когда температурные условия требуют использования антифриза в штукатурке или растворе, внутренняя часть рамы должна быть покрыта на строительной площадке антикоррозийным покрытием подрядчиком, ответственным за установку.

    2.3 Заливка шпангоутов (дополнительную информацию см. В ANSI / SDI A250.8)

    2.3.1 Если при укладке каменной кладки требуется заливка, рамы должны быть скреплены или закреплены таким образом, чтобы давление раствора не приводило к деформации элементов рамы.

    2.3.2 Затирка должна быть перемешана, чтобы обеспечить максимальную консистенцию осадки 4˝ (102 мм), и вручную затерта на месте. Раствор, смешанный до более жидкой консистенции, «перекачиваемой», использовать нельзя.

    2.3.3 Стандартная защита строительным раствором в рамах не предназначена для затирки жидкой консистенции. Стальные рамы, в том числе огнестойкие, не требуют заливки швов. Не рекомендуется заливка швов для каркасов, установленных в гипсокартон.

    2.4 Монтаж рамы / анкерного крепления

    2.4.1 Следуйте рекомендованной производителем процедуре сборки рамы, а также количества и расстояния между анкерами. Если не указано иное, установите анкеры на уровне петель и прямо напротив на откосе.

    2.5 Проверка

    2.5.1 Перед установкой персонал на рабочем месте должен убедиться в правильности поворота, размера и маркировки.

    2.6 Монтажные допуски

    2.6.1 Хотя этот документ в основном касается допусков, связанных с производственным процессом, отверстия не будут функционировать должным образом, если рама не установлена ​​в пределах признанных допусков.

    На рисунке 1 показаны примеры точности, которую необходимо поддерживать при установке кадров.

    3 Сантехнические и распорные рамы

    3. 1 Разбрасыватели древесины (см. Рисунок 2)

    Подрядчик (и), ответственный за установку, должен иметь в наличии достаточное количество расширителей древесины для распорных рам. Распорки для транспортировки не должны использоваться в качестве установочных расширителей.

    3.1.1 Распорки древесины должны быть квадратными и изготовляться из пиломатериалов толщиной не менее 1 (25,4 мм). Правильная длина — это ширина дверного проема между косяками на заголовке (т. Е. Одинарная дверь 3´-0˝ = 36˝ = 915 мм). Допуск по длине + 1 / 16˝, -0˝ (+1.6 мм, –0). Вырежьте зазоры для упоров рамы. Распределитель должен быть почти такой же ширины, как глубина косяка рамы для правильной установки.

    3.2 Приспособление для крепления рамы (см. Рисунок 3)

    3.2.1 Подрядчик должен быть оборудован плотницким уровнем, угольником и разбрасывателем древесины.

    3.2.2 Если сварные рамы снабжены распорными балками, они должны быть сняты с помощью подходящей пилы или зубила и подпилить заподлицо перед установкой рам.

    3.3 Крепление рамы (см. Рисунок 4)

    3.3.1 Крепление рамы должно быть таким, как показано, или берегом к конструкции выше.

    3.3.2 Связи должны быть перпендикулярны предполагаемой стене.

    3.4 Установка рамы

    3.4.1 Установите рамку в желаемом месте и выровняйте заголовок. Квадратные косяки к шапке. При необходимости прокладываем под косяки. Правильно выровняв раму, вставьте деревянные распорки внизу и посередине и прикрепите косяки к полу с помощью анкеров.

    3.4.2 Отвес и квадратные косяки. Установите вертикальную скобу для поддержки коллектора для проемов шириной более 4–0 дюймов (1219 мм).

    4 Принадлежности

    4.1 Установите резиновые глушители (см. Рисунок 5)

    4.1.1 Вырежьте острие из коробки # 6d или гвоздя для чистовой обработки. Вставьте гвоздь в отверстие, чтобы удлинить резиновые глушители.

    Смочите конец и вставьте резиновые глушители в предварительно просверленные отверстия на упоре рамы, удалите гвоздь. Толщина глушителя должна позволять запирать дверь от 1/16 дюйма до 3/32 дюйма (1.От 6 до 2,4 мм) между лицевой стороной двери и упором рамы.

    4.1.2 Установите резиновые глушители перед монтажом рамы, чтобы избежать заполнения отверстий резиновых глушителей раствором. В некоторых случаях резиновые глушители устанавливаются на заводе.

    4.2 Анкер с удлиненным основанием (см. Рисунок 6)

    4.2.1 Анкеры удлиненного основания поставляются только по запросу. (Если требуется для крепления инструмента.)

    5 Строительство новой кладки (см. Рисунок 7)

    5.1 Соберите раму в соответствии с инструкциями производителя.

    5.2 Прямая, распорная, квадратная и отвесная рама.

    5. 2.1 Прикрепите раму к полу с помощью анкеров в основании.

    5,3 Установите второй распорный элемент посередине дверного проема, чтобы сохранить размер дверного проема.

    5,4 Установите анкеры (см. Рисунок 8). Каркас затирки в районе анкеров при укладке блоков блоков.

    5.4.1 Рамы также могут поставляться с приваренными анкерами.

    5,5 Постоянно проверяйте отвес и квадрат по мере продвижения стены.

    6 Существующая кладка
    (см. Рисунок 9, Рисунок 10 и SDI 127F)

    6,1 Неровные проемы в существующих стенах, каркасах из конструкционной стали или модернизированных установках, использующих стыковку со стеной, должны быть не менее чем на 3/16 дюйма (4,8 мм) больше рамы со всех трех сторон.

    6.1.1 Установщик несет ответственность за любую необходимую регулировку прокладок или центровку. Зазоры обычно закрываются в процессе установки или конопатки / покраски.

    6.1.2 См. «Архитектурные спецификации» для получения информации о подходящем герметизирующем материале для противопожарных или дымозащитных дверей.

    6,2 Соберите раму в соответствии с инструкциями производителя.

    6.3 Установите защелкивающиеся анкеры (см. Рисунок 11) и постучите молотком, чтобы совместить с пробитыми отверстиями в косяках.

    6.3.1 Рамы также могут поставляться с приваренными анкерами.

    6,4 Вставить раму в проем в стене; установить разбрасыватели древесины.

    6,5 По возможности один косяк должен быть плотно прижат к стене.

    6,6 Используйте конические прокладки между анкерами и стеной и распорками для сохранения прямоугольности и выравнивания рамы, а также для сохранения размеров дверных проемов.

    6. 6.1 Просверлить отверстие подходящего размера (согласно инструкциям производителя крепежа) для неразъемных анкерных болтов. Оставьте отверстия «грубыми» для лучшего сцепления.

    6.6.2 Прокладочный стержень или уплотнение следует использовать там, где есть зазоры между рамой и стеной.

    6,7 Вставьте анкерные болты и надежно затяните, периодически проверяя соосность рамы.

    6,8 Установите заглушки, чтобы закрыть головки болтов (если таковые имеются).

    7 Стеновая конструкция из стальных стоек, стойки установлены с рамой (см. Рисунок 12)

    7.1 Соберите раму в соответствии с инструкциями производителя.

    7.2 Установите защелкивающиеся анкеры. Вставьте якоря в раму через горловину и забейте молотком.

    7.2.1 Рамы также могут поставляться с приваренными анкерами.

    7.3 Установите прямую, распорную, квадратную и отвесную раму, как показано.

    7,4 Установите расширители древесины.

    7,5 Прикрепите косяки к полу с помощью анкера или удлинителя пола.

    7,6 Установите стойки косяка на пол, каналы коллектора и потолочные направляющие, плотно прилегая к анкерам рамы и правильно расположенные в горловине рамы для стеновой панели.

    7.6.1 Следует избегать вложения или перекрытия стыков стоек или других методов возведения стен, которые увеличивают общую толщину стены сверх запланированной конечной толщины.

    7,7 Прикрепите шпильки перекоса к анкерам винтами или сваркой.

    7.7.1 При использовании шурупов просверлите с задней стороны шпильки как шпильку, так и анкер, затем прикрепите (2) винтами к каждому месту анкера (см. Рисунок 13). Винты должны быть из листовой стали # 6 x 3⁄8˝ минимум или саморезами.

    7.7.2 При прикреплении шпильки жатки к шпилькам косяка убедитесь, что шпилька находится над жаткой рамы. Это обеспечит достаточно места для крепления гипсовой рейки или гипсокартона и не помешает установке оборудования, прикрепленного к заголовку рамы.

    7.7.3 При установке в огнеупорных стенах гипсокартон должен выступать не менее чем на 1⁄2 дюйма (12,7 мм) в горловину рамы. См. Раздел 12 для получения информации об установке каркаса в стыкующихся стенах или в существующих стенах с каркасами.

    8 Двойные выходные рамы в конструкции стены из стальных каркасов

    8.1 Как правило, установка двойных выходных рам в стенах из стальных опор выполняется в соответствии с процедурой, описанной в Разделе 7.

    8.1.1 Если рамы поставляются в разобранном виде, соберите их в соответствии с инструкциями производителя.

    8.1.2 Установите анкеры (если они не поставляются приваренными к раме) в соответствии с инструкциями производителя.

    8,2 Установите прямую, распорную, квадратную и отвесную раму, как показано (см. Рисунок 14).

    8.2.1 Поднимите раму в желаемом месте. Прикрепите один косяк к полу и установите распорку для дерева на полу от закрепленного косяка до незакрепленного.

    8.2.2 Установите вертикальную деревянную скобу в центре рамы.

    8.2.3 Установите и закрепите второй откос к полу. Установите отвес, уровень и квадратную раму, затем установите на средней высоте расширители дерева.

    8,3 Анкерные косяки (см. Рисунок 15)

    8.3.1 Установите стойки косяка на пол, каналы коллектора и направляющие потолка, плотно прилегая к анкерам рамы и правильно расположенные в горловине рамы для стеновой панели.

    8.3.2 Следует избегать вложения или перекрытия стыков шпилек или других методов возведения стен, которые увеличивают общую толщину стены сверх запланированной конечной толщины.

    8,4 Прикрепите шпильки перекоса к анкерам винтами или сваркой.

    8.4.1 При использовании шурупов просверлите с задней стороны шпильки как шпильку, так и анкер, затем прикрепите (2) винтами к каждому месту анкера (см. Рисунок 15). Винты должны быть из листовой стали # 6 x 3⁄8˝ минимум или саморезами.

    8,5 Анкерный коллектор (см. Рисунок 16)

    Требования к привязке заголовка могут отличаться. Следует соблюдать требования производителя по установке.

    8,6 При установке в огнеупорных стенах гипсокартон должен заходить не менее 1⁄2˝ (12,7 мм) в горловину рамы. См. Раздел 12 для установки рам в стыкующихся стенах или существующих каркасных стенах.9 Конструкция с деревянными каркасами (стойки устанавливаются с рамой)

    9 Конструкция деревянных стоек (стойки устанавливаются с рамой)

    9,1 Соберите раму в соответствии с инструкциями производителя.

    9,2 Установить защелкивающиеся анкеры.Вставьте якоря в раму через горловину и забейте молотком.

    9.2.1 Рамы также могут поставляться с приваренными анкерами.

    9,3 Квадратная, распорная и отвесная рамка, как показано (см. Рисунок 17).

    9,4 Установите расширители древесины (см. Рисунок 18).

    9,5 Прикрепите косяки к полу с помощью анкера или удлинителя пола.

    9,6 Установите шпильки косяка (шпилька и шкворень), плотно прилегая к анкерам и правильно расположенные в горловине рамы для стеновой панели (см. Рисунок 18).

    9.6.1 Закрепите шпильку (и) жатки или узел жатки между шпильками косяка, убедившись, что они находятся над головкой рамы. Это обеспечит достаточно места для крепления гипсовой планки или гипсокартона и не помешает установке оборудования, прикрепленного к головке рамы (см. Рисунок 18).

    9,7 Согните анкерные ремни вокруг стойки, оставив достаточный зазор между возвратной частью рамы и стойкой для вставки готового стенового материала (см. Рисунок 19 и Рисунок 20).

    9.7.1 Если места для отделки стен недостаточно, сделайте прорези на стойках косяка глубиной не более 1/16 дюйма (1,6 мм) для анкерных лент.

    9,8 Квадратный анкер и верхний гвоздь для крепления ТОЛЬКО к шпильке на ОДНОМ КОЛИЧЕСТВЕ. Проверьте отвес и угольник и продолжайте прибивать балансировку анкеров к шпильке. Повторите для противоположного косяка. Для стальных шпилек установите винты с задней стороны шпильки в Z-образный анкер (см. Рисунок 21).

    9.8.1 При установке огибающей в огнестойких стенах гипсокартон должен выступать не менее чем на 1⁄2. (12.7 мм) в горловину рамы. См. Раздел 12 для получения информации об установке каркаса в стыкующихся стенах или в существующих стенах с каркасами.

    10 Конструкция из дерева / стали (стойки устанавливаются перед рамой)

    10,1 Сделайте грубый проем (см. Рисунок 22) в соответствии с размерами и зазорами, указанными в инструкциях по установке производителя.

    10.1.1 Убедитесь, что грубые отверстия не меньше тех, которые требуются в SDI 127F.

    10.1.2 Рекомендуется использовать двойные шпильки на косяках и жатках.

    10,2 Соберите раму в соответствии с инструкциями производителя.

    10,3 Установить защелкивающиеся анкеры. Вставьте якоря в раму через горловину и забейте молотком.

    10.3.1 Рамы также могут поставляться с приваренными анкерами.

    10.3.2 Если нельзя использовать опорные анкеры, добавьте по одному анкеру на каждый откос внизу.

    10.3.3 Установите огнестойкие рамы с количеством анкеров и расстоянием между ними в соответствии с индивидуальными списками и инструкциями производителя.

    10,4 Вставьте раму в проем в стене.

    10.4.1 Установите расширители древесины внизу и посередине. Квадратная и ровная рама. При необходимости подкорректируйте косяки (см. Рисунок 23).

    10,5 Обогните анкерные ремни вокруг стойки, оставив достаточный зазор между возвратной частью рамы и стойкой для вставки готового стенового материала (см. Рисунок 24 и Рисунок 25).

    10,6 Квадратный анкер и верхний гвоздь для крепления ТОЛЬКО к шпильке на ОДНОМ КРЕПЕПроверьте отвес и угольник и продолжайте прибивать балансировку анкеров к шпильке. Повторите для противоположного косяка. Для стальных шпилек установите винты с задней стороны шпильки в Z-образный анкер (см. Рисунок 26).

    10.6.1 ПРИМЕЧАНИЕ. При установке в огнеупорных стенах гипсокартон должен выступать как минимум на 1⁄2 дюйма (12,7 мм) в горловину рамы. См. Раздел 12 для получения информации об установке каркаса в стыкующихся стенах или в существующих стенах с каркасами.

    11 Надвижной гипсокартон

    11.1 Подготовьте грубое отверстие (см. Рисунок 27) в соответствии с рекомендациями производителя рамы.

    11.1.1 Следует избегать вложения или перекрытия стыков стоек или других методов возведения стен, которые увеличивают общую толщину стены сверх запланированной конечной толщины.

    11.2 Установите анкеры основания, если они не приварены к косякам на заводе, или если поверхности рамы не подготовлены для установки болтов анкера основания.

    11,3 Установите косяки и перемычку на стену в соответствии с инструкциями производителя, обращая внимание на то, чтобы выровнять угловые косынки (если они есть).См. Рисунок 28.

    11,4 Уровень и квадратная рамка (см. Рисунок 29).

    11.4.1 Установите расширители древесины.

    11,5 Вращайте регулировочные винты вручную (НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВИНТОВЫЙ ПИСТОЛЕТ) до тех пор, пока нажимной анкер не коснется шпилек зажима. См. Рисунок 30.

    11,6 Еще раз проверить уровень и угольник. При необходимости отрегулируйте с помощью анкерных винтов.

    11,7 Прикрепите анкеры основания к стойке стены (см. Рисунок 31) или прикрепите к стойке стены через подготовленные отверстия на лицевой стороне откосов внизу.

    12 Стыкованная или существующая конструкция стены из стальных или деревянных стоек

    12,1 Исторически сложилось так, что рамы, устанавливаемые в стенах с огнестойкими стойками, требовали, чтобы рамы оборачивались вокруг стены, а гипсокартон должен заходить как минимум на 1⁄2 дюйма (12,7 мм) в горловину рамы. Испытания на огнестойкость подтвердили, что рамы противопожарных дверей будут удовлетворительно соответствовать критериям приемки UL 10C под положительным давлением при стыковке с новыми или существующими каркасами и гипсокартонной конструкцией (см. Рисунок 32 и Рисунок 33).

    12.1.1 Эта установка включена в NFPA 80, как показано на рис. A.6.3.1.3 (a) и A.6.3.1.3 (b).

    12.1.2 При использовании этих стыкующихся рам в огнестойких стенах необходимо консультироваться с применимыми строительными нормами и правилами и списками продукции отдельных производителей.

    12.1.3 Этот процесс установки НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ к каркасам из гипсокартона, описанным в разделе 11.

    12.1.4 Перечисленные материалы заполнения, пустот или пустот должны использоваться на стыке поверхностей рамы и возвращаться с поверхностью гипсокартона.Шарик наполнителя, пустот или пустотелого материала не должен быть шире 1 / 2˝ (12,7 мм).

    12,2 Соберите разборные рамы в соответствии с инструкциями производителя.

    12,3 Анкеры обычно привариваются к раме и представляют собой либо втулку, совмещенную с потайным отверстием, либо пластину между возвратными отверстиями с отверстием для доступа и заглушкой.

    12,4 Убедитесь, что грубый проем или проем между стенами ровный, квадратный и надлежащего размера, чтобы соответствовать габаритным размерам рамы и способности расширения вспучивающегося герметика или герметика.(Для получения дополнительной информации см. SDI 127F).

    12,5 С помощью «поисковика шпилек» или аналогичного инструмента убедитесь, что шпильки совпадают с крепежными винтами рамы.

    12,6 Вставить раму в проем в стене; установите расширители древесины на полу и на средней высоте проема.

    12,7 Используйте конические прокладки между анкерами и стеной и распорками для сохранения прямоугольности и выравнивания рамы, а также для обеспечения открывания двери. Убедитесь, что прокладки не повреждают герметик.

    12,8 Вставьте винты для листового металла 1⁄4 дюйма (6,4 мм) подходящей длины, чтобы вставить шпильки через зенковку или отверстие для доступа в раме (см. Рисунок 32 и Рисунок 33), и надежно затяните. Периодически проверяйте выравнивание рамы. (Профили рамы показаны только для общих подробностей. Анкеры и профили могут отличаться).

    12,9 Вставьте заглушки, чтобы закрыть отверстия для доступа, если они есть.

    12.10 Нанесите указанный вспучивающийся герметик или герметик по периметру рамы, убедившись, что закрыли все щели, вызванные неровностями в стенах.

    Приложение A
    (справочное)

    Производственные допуски для стандартных стальных дверей и рам

    A1 Введение

    Целью данной публикации является информирование пользователей стандартных стальных дверей и рам с исчерпывающей информацией о производственных допусках. Он также предназначен для информирования подрядчика (-ов) по установке о допусках, которые необходимо учитывать для обеспечения надлежащей работы полного открытия.Он предназначен для инспекций на предприятии. Его можно использовать для проверки на месте, если нет доказательств повреждения материала или неправильной установки.

    Информация, содержащаяся в данном документе, относится к дверям и рамам, изготовленным в соответствии с ANSI A250.8, Рекомендуемые технические характеристики для стандартных стальных дверей и рам. Он не предназначен для упоминания особых или необычных условий двери и коробки.

    A2 Справочные документы:

    • ANSI / SDI A250.8-2003 (R2008) SDI 100 Рекомендуемые технические характеристики для стандартных стальных дверей и рам
    • ANSI / SDI A250.6-2003 (R2009) Рекомендуемая практика для армирования оборудования на стандартных стальных дверях и рамах
    • ANSI / SDI A250.7-1997 (R2002) Номенклатура стандартных стальных дверей и стальных рам
    • ANSI / SDI A250.3-2007 Процедура испытаний и критерии приемки для заводских отделочных покрытий для стальных дверей и рам
    • ANSI / SDI A250.10-1998 (R2004) Процедура испытаний и критерии приемки для окрашенных стальных поверхностей с грунтовкой для стальных дверей и рам
    • ANSI / BHMA A156.115-2006 Подготовка оборудования в стальных дверях и стальных каркасах
    • ANSI / BHMA A156.115-W-2006 Подготовка оборудования для деревянных дверей с деревянными или стальными рамами
    • ASTM A568-09 Стандартные технические условия на сталь, лист, углерод, конструкционные и высокопрочные, низколегированные, горячекатаные и холоднокатаные, Общие требования для
    • ASTM A653-10 Стандартные технические условия на стальной лист, покрытый цинком (гальванизированный) или покрытый цинк-железным сплавом (отожженный цинком) методом горячего погружения
    • ASTM A924-10 Стандартные технические условия для общих требований к стальному листу с металлическим покрытием методом горячего погружения
    • Стандарт NFPA 80-2010 для противопожарных дверей и других средств защиты открывания, издание 2007 г. (Национальная ассоциация противопожарной защиты, 1 Batterymarch Park, Quincy, MA 02269; www.nfpa.org)
    • SDI 122-07 Руководство по установке и поиску и устранению неисправностей для стандартных стальных дверей и рам

    A3 Материалы и отделка

    A3.1 Толщина стали: производители больше не заказывают листы и рулоны определенного калибра, а скорее с минимальной десятичной толщиной. Эта толщина является самой низкой из диапазона для определенного калибра. Поэтому поставщику стали разрешается превышать указанную десятичную дробь, но не меньше ее. Эти минимальные значения соответствуют строгим требованиям Underwriters Laboratories Inc.и ИТС / Уорнок Херси. Примеры минимально допустимой толщины стали
    :

    A3.2 Стальные покрытия
    Толщина металлических покрытий (обычно цинковых) определяется ASTM A924, Стандартными техническими условиями для общих требований к стальному листу с металлическим покрытием методом горячего погружения и A653, Стандартными техническими условиями для стального листа, Покрытие цинком (гальваническое покрытие) или покрытие из сплава цинка и железа (отожженное гальваническое покрытие) методом горячего погружения. Два наиболее часто используемых обозначения — это A40 и A60.Минимальные требования для этих обозначений:

    • A40 = 0,40 унций / фут2 в сумме с обеих сторон.
    • A60 = 0,60 унций / фут2 в сумме с обеих сторон. Для справки: 1 унция / фут2 = 1,7 мил.

    A3.3 Покрытия, наносимые заводом: Поскольку заводские покрытия (грунтовка, финишная краска и т. Д.) Подчиняются эксплуатационным стандартам, а не толщине, толщина сухой пленки не имеет значения. Такие покрытия должны соответствовать критериям эффективности:

    ANSI / SDI A250.3 — Процедура испытаний и критерии приемки для готовых окрашенных стальных поверхностей, применяемых в заводских условиях, для стальных дверей и рам

    ИЛИ

    ANSI / SDI A250.10 — Процедура испытаний и критерии приемки для грунтованных окрашенных стальных поверхностей для стальных дверей и рам.

    Допуски рамки A4

    A4.1 Профиль поперечного сечения рамы

    Допустимые отклонения поверхностей профиля рамы показаны на рисунке A.

    A4.2 Открытие рамы и вертикальное расположение

    A4.3 Лук или поворот косяков или жатки

    Понимая, что рамы в некоторой степени «податливы» и требуют фиксации и выравнивания во время установки, допустимая деформация (изгиб, скручивание и т. Д.) Косяков или перемычки рамы перед установкой не должна приводить к уменьшению размеров проема более чем на 1 / 16˝ по сравнению с показанными на рисунке B при измерении в любой точке.

    A4.4 Горизонтальное выравнивание двери внутри паза

    Петли и задние упоры должны позволять горизонтальной осевой линии двери совпадать с горизонтальной осевой линией фальца рамы ± 1 / 32˝ перед установкой.На рисунке C показан пример двери размером 1 3/4 дюйма в фальце размером 1 15/16 дюйма.

    4,5 Рамки с осветительными приборами или панелями

    Размеры проемов (ширина или высота) для боковых или транцевых фонарей или панелей и для заимствованных осветительных рам должны иметь допуск ± 1 / 16˝ для каждого отдельного фонаря или панели. Эти допуски не должны суммироваться, чтобы общие размеры проема рамы не увеличивались более чем на 1/8 дюйма (см. Рисунок D).

    A5 Допуски дверей

    А5.1 Размер, толщина и вертикальное расположение дверцы (см. Рисунок E)

    A5.2 Прямоугольность двери

    При измерении по диагонали (см. Рисунок F) от угла к углу по одной и той же поверхности измерения должны находиться в пределах 1/16 ° друг от друга.

    A5.3 Плоскостность двери по периметру

    Когда подходящая линейка уложена на лицевую сторону двери на уровне или в пределах 1/4 дюйма от верхнего, нижнего, петельного и фиксирующего края на обеих сторонах, любое отклонение между лицевой стороной и линейкой не должно допускать 0.0625˝ стержень или блок для прохода (см. Рисунок G). Примечание: линейка должна иметь возможность естественным образом «опираться» на поверхность двери, а не опускаться за один конец, чтобы встретиться с дверью.

    A5.4 Лук или корона дверцы

    # Если подходящая линейка уложена по диагонали против поверхности двери на расстоянии не менее 1/2 дюйма от углов, любое отклонение между лицевой стороной и линейкой не должно пропускать стержень или блок 0,125 дюйма (см. Рисунок H). Примечание: линейка должна иметь возможность естественным образом «опираться» на поверхность двери, а не опускаться за один конец, чтобы встретиться с дверью.

    A5.5 Поворот двери

    Дверь укладывается на подходящее плоское приспособление или поверхность, на которой нет перекосов, изгибов или перекосов. Опорные блоки одинаковой высоты должны быть вставлены между приспособлением и лицевой стороной двери по всем четырем углам двери. Любое отклонение между лицевой поверхностью и опорными блоками не должно пропускать стержень или блок 0,0625˝ (см. Рисунок I). Примечание. Дверь должна иметь возможность естественным образом «опираться» на опорные блоки, а не опускаться ни в каком углу для встречи с блоками.

    A5.6 Двери с освещением или панелями

    Размеры проемов (ширина или высота) для светильников или панелей, прорезанных в дверях, должны иметь допуск ± 1 / 16˝ для каждого отдельного светильника или панели.

    A6 Подготовка оборудования

    A6.1 Вертикальные расположения

    Допуски для вертикального расположения указаны в параграфах A4.2 и A5.1.

    A6.2 Горизонтальное выравнивание

    Допуски для горизонтального выравнивания двери и фальца указаны в параграфах 4.4.

    A6.3 Глубина врезки

    Глубина фурнитуры, врезанной в края дверей (например, петли, защелки, фасады замков, задвижки), должна быть такой, как определено в шаблонах изготовителя и / или в документах ANSI A156.115, с учетом дополнительного допуска
    ± 1/64

    A6.3.1 Глубина выреза на раме или дверных поверхностях

    Для обеспечения возможности регулировки в полевых условиях, обычно выполняемой с помощью регулировочных шайб, вырезы в оборудовании (например, петли), идущие от краев двери вокруг к граням или от паза рамы вокруг к граням, могут превышать глубину паза на 1/16 дюйма.См. Параграф A7, где приведены примеры стандартных процедур установки регулировочных шайб петель.

    A6.3.2 Глубина для встраиваемого или скрытого оборудования

    Глубина для элементов оборудования, утопленных в верхнюю или нижнюю часть дверей или кромок дверей (например, шарниры карманов, доводчики, верхние шарниры, скрытые доводчики или держатели и т. Д.), Должна быть такой, как определено на шаблонах изготовителя с учетом дополнительного допуска + 1 / 16˝, –0˝. Пазы на дверных поверхностях должны иметь аналогичные допуски.

    Установка рамы A7 и регулировка дверей

    А7.1 Регулировка точки поворота с помощью регулировочных шайб

    Обеспечение дополнительной глубины вдоль лицевых сторон двери или рамы позволяет смещать шарнирные суставы, тем самым изменяя точку поворота проема. Прокладки обычно представляют собой тонкие полосы из материала шириной 1/4 дюйма, примерно равные высоте петли.

    A7.1.1 На рисунке J показано, как переместить точку поворота в сторону косяка.

    7.1.2 На рисунке K показано, как переместить точку поворота подальше от косяка.

    A7.2 Допуски при установке рамы

    Хотя этот документ в основном касается допусков, связанных с производственным процессом, отверстия не будут функционировать должным образом, если рама не установлена ​​в пределах признанных допусков.На рисунках L, M, N и O показаны примеры точности, которую необходимо поддерживать при установке кадров.

    A7.3 Поиск и устранение неисправностей

    Дополнительную информацию о корректирующих действиях для дверных и дверных проемов можно найти в SDI-122.

    Приложение B
    (справочное)
    Исключения при установке

    Инструкции по установке, содержащиеся в ANSI A250.11, предназначены для применения в большинстве типичных монтажных рам.Однако существуют определенные типы рам, для которых во время установки рамы рекомендуются дополнительные расширители древесины, чтобы в конечном итоге обеспечить надлежащую работу двери.

    Трехсторонние рамы с размерами лицевой стороны 1–1 / 2˝ или меньше любого размера проема, рамы для дверей весом более 9 фунтов. на квадратный фут и / или рамы высотой более 8′-0˝ более подвержены изменениям установленных допусков. В большинстве случаев такие рамы требуют дополнительной поддержки в процессе установки.

    Для подобных установок SDI рекомендует использовать расширители древесины внизу рам И с интервалом 36 между верхом и низом, как показано на рисунке ниже.

    Шпильки для шин с бортовым поворотом | Решения для бортового поворота

    Шпильки для шин с бортовым поворотом Eterra для резиновых шин и гусениц

    Шпильки

    Eterra разработаны специально для тяжелой техники и идеально подходят для обледенения и зимней тяги.

    Агрессивный дизайн этих шипов имел монументальный успех.Быть более агрессивным — это здорово, за исключением работы на дорогах и проездах, которые нельзя царапать, но если вам нужно что-то, что обезопасит вас на самых обледенелых дорогах, шипы Eterra Tire Studs — это то, что вам нужно.

    Сложнее всего преодолеть износ. Винты просто недостаточно твердые, чтобы служить в любое время, и когда они изнашиваются, они застревают в вашей шине. Без головы они вонзятся в вашу шину и, в конце концов, лопнут ее. Шипы для гонок на льду работают некоторое время, но имеют небольшие твердосплавные вставки, которые просто недолговечны.Стоимость их аналогична нашей цене, но реальное количество карбида намного меньше. Вы также можете просто купить продукт, который сделан именно так, как вам нужно.

    Выберите параметры продукта Свыше

    • Выберите размер шпильки
    • Выберите количество

    В шпильках Eterra используется винт с шестигранной головкой и плоским основанием, которое удерживает большой твердый сплав и способно врезаться в самые жесткие условия. Эти шипы не вырвутся из вашей шины или гусеницы.Поскольку карбид изнашивается, у вас все еще остается голова, которую нужно снимать и заменять при необходимости. Это займет очень много времени только из-за износа, на который рассчитаны эти шипы. Некоторые шпильки Eterra проработали 600 часов, и их все еще можно снять и использовать снова. Теперь это ценность!

    Вставить легко, используя только отвертку с электроприводом и обычную старую розетку. Удаление так же просто. Вы обнаружите, что из этих шипов можно получить больше одного сезона, поскольку они полностью многоразовые.

    Заказчик обязан измерить правильную глубину, иначе вы можете повредить свои шины.

    Правильная установка

    • Используйте отвертку с низким крутящим моментом на довольно низкой скорости
    • Вкрутите шпильку до тех пор, пока шайба (нижняя сторона) не соприкоснется с резиной визуально
    • Не делайте больше 1/2 оборота точка.
    • Мы рекомендуем использовать шпильки диаметром 30 мм или 1 дюйм для погрузчиков с бортовым поворотом или компактных погрузчиков из-за значительного разрывного действия, которое машины могут производить при повороте.Вы несете ответственность за измерение и заказ нужной длины, чтобы они не могли вытащиться. Если они слишком короткие, они вырвутся.

    Основные правила установки

    Никогда не устанавливайте шпильку, длина которой не соответствует глубине рисунка протектора, т.е. для шпильки 18 мм требуется глубина рисунка протектора 17 мм. Шип на 3 мм должен быть приподнят над поверхностью шины, что дает запас на 2 мм до корда. Толщина корда варьируется от 4 до 20 мм в зависимости от типа шины.
    Для достижения оптимальных результатов подсчитайте количество пятен контакта на шине и разработайте стратегию установки шипов.

    Шпильки Eterra легко устанавливаются и снимаются с помощью простой головки. Никаких специальных инструментов не требуется.

    Заявление об ограничении ответственности

    Шипы предназначены для увеличения тяги ваших шин, добавляя прочный укус вашим шинам / гусеницам. Этот укус может легко пробить снег и лед и поцарапать основание. В случае проезда эти царапины оставят следы.Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не скользить при повороте на важных поверхностях, где вы не хотите оставить след. Это означает, что если вы не хотите поцарапать подъездную дорожку своих клиентов, вам нужно быть осторожным или не использовать шпильки. В большинстве случаев эти следы непостоянны, они просто смываются или стираются после нескольких ливней. Обратите внимание, что Skid Steer Solutions или наш производитель шипов не несут никакой ответственности за то, как вы используете этот продукт.

    Типы шипов, шипов и шипов для болот

    Совет за эту неделю принесла Хизер Ходсон, основательница United Women on the Fly.

    ПК — Deneki Outdoors

    Тип скалы, по которой вы пробираетесь, определяет тип шипов, которые вы выберете для своих болотных ботинок на резиновой или войлочной подошве. Комбинация шипов и шипов из разных материалов даст вам наилучшее сцепление.

    ПК — Хизер Ходсон

    Начнем с «мягких пород» и «твердых пород». Проще говоря, твердый камень царапает стекло и сталь, мягкий камень не царапает сталь, а царапает ногти.

    Примеры твердых и мягких пород:
    • Мягкие камни
      • Известняк, песчаник, сланец, уголь, сланец и силстоун
    • Hard Rocks
      • Мрамор, гранит, базальт, кварцит

    Тип шпилек и шипов
    1. Simms HardBite Boot Studs — Лучше всего работает с мягкими породами.Традиционные винтовые шпильки с твердосплавными вставками на головке.
    2. Алюминиевые слитки Patagonia — Лучше всего работают с твердыми породами. Алюминий мягче карбида и прилегает к микроповерхностям горных пород, обеспечивая отличное сцепление. Меньше, чем идея с листовым льдом, сланцем или сланцем.
    3. Simms HardBite Star Cleats — Лучше всего работает с мягкими породами. Твердосплавные шипы большего размера с большей площадью поверхности, форма которых соответствует длине проушин на ваших ботинках StreadTread.
    4. Simms AlumiBite Cleats — Лучше всего работает с твердыми породами.Алюминиевые шипы в форме звезды покрывают большую площадь поверхности для максимального сцепления.
    5. Стальные шпильки Patagonia — лучше всего подходят для мягких пород. Каждая шпилька имеет шестигранный наконечник с фиксирующими зубьями для дополнительных
    6. Orvis Posigrip Screw in Stud — Лучше всего подходит для мягких пород. Острый наконечник обеспечивает быструю и легкую установку на войлочную или резиновую подошву.
    18Июн

    Стритрейсеры кто такие: Кто такие стритрейсеры? | Ответы на Ваши вопросы

    ❱ 🥇 Кто такие стритрейсеры

    Содержание статьи

    Стритрейсеры — если сказать дословно, то это уличные гонщики, для которых любовь к скорости – самое важное в жизни.
    Уличные гонки — это незаконные гонки на дорогах города. Такие гонки бывают самопроизвольными или запланированными.
    Стритрейсеры всегда готовы начать гонку по ночному городу с такими же любителями скорости. Многие люди думают, что стритрейсеры, это сумасшедшие гонщики, которые не признают правила. Однако стритрейсеры, это особое движение, у которых есть свои определенные правила, которые обязаны соблюдать все гонщики без исключения. Главным правилом является приведения риска на дорогах к минимуму.
    У этих людей есть не только правила, но и своя философия, по которой они живут и не дают возможности кому-либо на нее посягать. Стритрейсеров также могут называть дрэг-рейсеры. У уличных гонщиков много противников, которые не признают такой вид спорта. Но не смотря на это они плотно обосновались в автомобильном спорте. В современных реалиях все чаще стали создаваться уличные гонки.

    История возникноверия движения «стритрейсинг»

    Первые стритрейсеры появились в США примерно в 20-х годах прошлого столетия. Местом первых заездов являлось гладкое дно красивого озера, которых находится в штате Калифорния. Участником таких гонок мог стать любой, у кого есть автомобиль, способный к быстрой езде. Целью заезда было прохождение определенного отрезка, и тот кто пересекает финиш первым становился победителем.
    После получения популярности, таким ночным гонкам пришлось искать новое место для проведения гонок, потому что, незаконными гонками заинтересовалась полиция США. И уличные гонщики перешли на улицы Лос-Анделеса. На этих улицах и появился такой экстримальный вид спорта, который сейчас называют стритрейсинг.
    Люди ошибочно полагают, что такой вид спорта очень опасен для жителей города. Опасность этого экстремального вида спорта выше, чем простая езда
    Но число аварий совершённых гонщиками значительно меньше, чем обычными водителями. В гонках участвуют только те люди, которые обладают отличными навыками вождения. Уличные гонки не несут опасность, как думают многие люди. В современном мире на улицах больших городов стали создаваться неофициальные группы, для таких экстремальных гонок.
    Гонщики собираются в специальном месте и едут на место, где будут проходить гонки.

    Чтобы лучше понять, что такое стритрейсин, предлагаем вам посмотреть видео от лица пассажира:

    Виды стритрейсинга

    1. Дрег — рейсинг — уличные гонки, в которых принимают участие несколько машин, заезд проводится на определенную дистанцию.
    2. Стрит — челендж — гонка, в которой экстремальные гонщики ездят между несколькими улицами. О том по какой следующей улице, должен проехать гонщик, сообщают только на предыдущей. Иногда улицы, на которых будут проходить заезды могут сообщить заранее, а очередность раскроют только на старте.
    3. Сити стайл — заезд по зашифрованному маршруту. В маршруте описывают место, на котором находиться объекты, подтверждающие, что участник заезда был на этом участке.
    4. Слалом — гонка по скользкой дороге. Целью, которой нужно пройти расстояние за короткое время.
    5. Дрифтинг — совершенно новый вид уличной гонки. В этом виде стритрейсенга нужно пройти повороты на дорогах без потери скорости управления. Этот вид гонок является самым опасным.

    Уличные гонки — это не специальное шоу, а группа людей с общей любовью к скорости, адреналину.
    Эти люди, жаждущие адреналина, просто не представляют свою жизнь без сумасшедшей скорости. Атмосфера азарта просто поглотила этих людей.

    Больше интересных статтей

    Поделиться с друзьями:

    Кто такие стритрейсеры, или Всё об уличных гонках

    Стритрейсеры, или (как их ещё называют) гонщики — это люди, для которых жажда скорости является целью жизни. Тем, кто вообще далёк от этого понятия и никогда не видел стритрейсеров, советуем посмотреть фильм «Двойной форсаж».

    Автомобили для уличных гонок

    Кто такие стритрейсеры

    Стритрейсеры — это водители, которые не держат в автомобиле стояночного тормоза и готовы всегда рваться вперёд. Это уличные гонщики, готовые в неожиданный момент оказаться в миллиметре от вашего движущегося транспортного средства. Стритрейсеры — это не хулиганы, как считают некоторые. Они не гоняются ночью по улицам на автомобилях, нарушая правила дорожного движения.

    Уличные гонщики — это своего рода организация, где действуют свои правила. И каждый стритрейсер обязан их выполнять. Для них одним из основных канонов является — не нарушать правила дорожного движения. Поэтому они в зимнее время отправляются на окраину города, где спокойно, никому не мешая, гоняют по сугробам на своём автомобиле, как душе угодно.

    У стритрейсеров есть своя особая философия. Они даже летом гоняют по определённому участку, но обязательно в черте своего привычного городка.

    Стритрейсеры готовятся к заезду

    У нас в стране уличные гонки на автомобилях проводятся уже более десяти лет. Конечно же, были у нас лихачи и раньше, до уровня которых американским героям «Форсажа» мечтать и мечтать. Но не было своей организации, своих законов, философии и тому подобного. Всё это пришло лишь после развала великой державы, когда через воздвигнутую коммунистами невидимую плотную стену прорвалось видение всего западного. И именно в это время, заразившись духом оттуда, наши организовали первые в России группы, ставшие целыми организациями.

    Иначе стритрейсеров ещё называют дрэг-рейсерами. У них, как у всего нового, больше противников, чем поклонников. Однако, несмотря на это, дрэг-рейсинг на автомобилях свои позиции занимает прочно. В последнее время отдельные организации стритрейсеров стали объединяться в единые клубы и выделять своих звёзд. Это уже целая и прочная система, бороться с которой бессмысленно. Да и зачем, ведь ребята никому не мешают.

    Как рассказывает одна из звёзд этого вида спорта, священнослужитель (да-да, не удивляйтесь) Игорь из Барнаула, автомобилисты часто собираются вместе по выходным или в свободное время. Они обсуждают последние новости из мира гонок, учат брать разгон новичков на безлюдных ночных улочках. Игорь говорит, что уже через 400 метров можно с лихвой продемонстрировать скорость и мощь своего автомобиля.

    Видеосюжет про стритрейсеров в России:

    Зарождение дрэг- и стритрейсинга

    Началась история дрэг-рейсинга на автомобилях в Северной Америке, а вернее, в США. Впервые о звёздах этого вида спорта под названием дрэг-рейсинг упоминалось ещё в 20-е годы прошлого столетия. В Калифорнии проводились соревнования и не где-нибудь, а на гладком дне пересохшего озера. Участвовали в гонке известные спортсмены и любители, а целью было — пройти черту в 402 метра, и тот, кто сумеет при этом развить наиболее максимальную скорость на своём автомобиле, побеждает. Участие в этих соревнованиях мог принять любой, кто являлся владельцем четырёхколёсного транспорта с мотором.

    После того как началась Вторая мировая война, у гонщиков дела пошли плохо. На озере разместили военно-воздушную базу и дрэг-рейсерам пришлось искать для проведения гонок другие места. И они облюбовали себе улицы Лос-Анжелеса. Так зародилось новое течение в спорте, названное уже стритрейсингом. Или, другими словами, гонками по улицам города.

    Как это было у нас

    Соревнования по дрэг-рейсингу

    Начиналось всё в России, как и всегда, незаконно. Власти почему-то запретили гонки, даже не разобравшись в сути, и первые опыты заканчивались стычками и скандалами с органами ГИБДД. Были, конечно, и травмы, и даже смертельные случаи. Неопытные стритрейсеры, которых сейчас не пустят гонять, пока не обучат (организация сама заинтересована в не нарушении закона), даже задевали колёсами случайных прохожих. Всякое было.

    Уже в 2000 году были организованы первые в России легальные заезды. Уличные гонки были организованы так, что в узаконенных соревнованиях могли участвовать далеко не все марки и модели машин. Предъявлялись особые требования к классам автомобилей и к объёму двигателя.

    А в 2002 году Российской Федерацией дрэг-рейсинга был создан уже единый клуб, который объединял всех заинтересованных. Сюда влились не только организаторы, но и энтузиасты этого вида спорта со всей России и даже ближнего зарубежья.

    Стали создаваться и специальные дороги для стритрейсинга. Уже в 2005 году была закончена первая в России специальная трасса для проведения этого вида гонок. Она действует до сих пор и находится около города Красноярска. Основные гонки России по дрэг-рейсингу проходили здесь вплоть до 2007 года, но потом перенеслись уже в Москву.

    Была построена ещё одна известная трасса для дрэг-рейсинга в Ингушетии. Это было уже в 2012 году, и здесь же состоялся Открытый чемпионат Ингушетии по уличным гонкам, собравший всех звёзд этого вида спорта.

    На видео интересные моменты из дрэг-рейсинга:

    Для молодёжи уличные гонки стали настоящим праздником. Страсть к риску можно было утолить в гонках, которые для многих опасны. И сегодня организация стритрейсеров, как никогда, заинтересована в том, чтобы усовершенствовать автомобили, наделить их новыми техническими деталями.

    И раньше было так. Можно сказать с уверенностью, что тюнинг стал более развиваться в стране с приходом дрэг-рейсинга. Владелец вкладывал в усовершенствование и модернизацию своего автомобиля в три раза, а то и больше средств, чтобы сделать его способным конкурировать с противниками на гонках. И для проведения соревнований всегда выбирались трассы наименее загруженные, а гонки проводились в вечернее время, когда на дорогах меньше всего машин.

    Автомобили для дрэг-рейсинга

    Как и было сказано выше, для участия в гонках по дрэг-рейсингу одного автомобиля, даже самого современного, и желания мало. Для профессиональных заездов должны использоваться специальные машины, оснащённые всем необходимым и именуемые дрегстерами. Что же это за автомобиль такой?

    Дрегстер по своей конструкции должен представлять собой максимально облегчённую версию, но при этом быть наделён мощным двигателем. Что касается органов рулевого управления, то они порой очень примитивны на таком автомобиле, так как гонки проводятся в основном на прямых участках дороги.

    Мощность двигателя профессионального дрегстера бывает более 6000 лошадок при собственной массе автомобиля всего в одну тонну. И дистанцию в 100 м они проходят всего за 0,8 секунды. Поразительно, правда? Разгоняться они могут до 500–530 км/ч.

    Автомобиль для дрэг-рейсинга

    Стритрейсинг делится на шесть классов. Это SL, FS A, FS B, FS C, US и SS. Разберём каждый из этих классов по отдельности:

    • Класс SL самый начальный. В переводе с английского он означает «уличный лёгкий» и подразумевает нормальные скорости, а не бешеные гонки. В таких видах дрэг-рейсинга могут участвовать автомобили, наделённые четырёхцилиндровым двигателем до 1600 куб. см. Это могут быть даже отечественные марки автомобилей: ГАЗ, ИЖ, АЗЛК и другие. Минимальный вес машины должен составлять 550 кг.
    • Следующий класс FS A, в переводе означающий «уличный быстрый», уже для опытных гонщиков. Двигатель машины опять же может быть четырёхцилиндровым, но уже выше 1600 куб. см. Минимальный вес машины такой же.
    • Класс FS B — это уже гонки серийных доработанных автомобилей зарубежного производства. Они могут быть не только четырёхцилиндровыми, но и шести. Что касается объёма двигателя, то он должен составлять 2000 или 2500 куб. см. А вот минимальный вес — 900 кг.
    • Класс FS C подразумевает наличие в гонках серийного легкового автомобиля опять же импортного производства, наделённый двигателем свыше 2500 куб. см. Вес автомобилей такой же, как и в предыдущем классе.
    • Класс US уже обязательно подразумевает автомобили с шести- или восьмицилиндровым двигателем. Что касается объёма мотора, то он должен быть более 3000 куб. см, а минимальный вес машины — тонна.
    • Наконец, SS, что в переводе означает «серийный улучшенный», подразумевает наличие автомобиля любого производства. При этом он должен быть легковым и уметь проходить дистанцию в 402 метра быстрее десяти секунд. По техническим требованиям такая машина должна быть подготовлена по спецификации FIA и требованиям SFI. Обязательно наличие на автомобиле восьмицилиндрового двигателя, но уже без ограничения по объёму.

    Дрэг-рейсинг в нашей столице

    Видеосюжет о дрэг-рейсинге в Москве:

    В Москве соревнования по стритрейсингу, как и по всей России, вначале были встречены в штыки. Руководящие органы, в том числе и бывший мэр, считали проблему очень опасной для движения и много дискутировали на тему закрытия и запрещения проведения таких гонок. Всё это происходило до тех пор, пока дрэг-рейсинг, или как ещё его называют москвичи — драг-рейсинг, не легализовался.

    Трассу открыли в Тушино, где сейчас проводятся соревнования мирового уровня. Действительно, в Тушино на аэродроме удалось создать настоящий автодром.

    Организация дрэг-рейсинга очень высока. Уже на въезде сюда вас встретят сотрудники ДПС и люди из АРФ, которые проверят ваше состояние, документы и осмотрят автомобиль. Желающие участвовать в соревнованиях должны или заранее зарегистрироваться по телефону 507-35-53, или сделать это на месте с 22:00.

    Как и везде, дрэг-рейсинг-болиды проходят стандартную квалификацию по классам. Об этом было подробно описано выше. Машины для стритрейсинга должны быть правильно подготовлены.

    В последнее время внедрили ещё одну особую квалификационную группу, под названием Спорт. Здесь квалифицируются нестандартные автомобили, которые обязаны пройти проверку в Тушино.

    Открытие гонок в Тушино

    Начинается гонка в Тушино как в кино. Красивые и стройные девушки разводят кверху руки с флагами, и по их знаку автомобили срываются с места. Кто первый преодолеет черту финиша, тот и побеждает. За участие в таком заезде каждый гонщик должен заплатить взнос. Из этих денег и собирается призовой куш, который забирает победитель. Понятно, что чем больше участников, тем выше сумма приза.

    Интересно, что гонки в Тушино посещают водители самых необычных автомобилей. Здесь можно встретить спортивные болиды былых времён, «запорожцы», «девятки», «восьмёрки», японские Subaru и другие культовые авто. Проводятся здесь и невероятные шоу-программы с участием автомобилей. Например, такое известное шоу, как битва Мерседесов, проводится по субботам.

    Subaru

    Одним из самых, так сказать, гоночных автомобилей практически на всех дрэг- и стритрейсингах считается новая Субару. Почему?

    Оказывается, этот автомобиль имеет сравнительно небольшой размер мотора, но он мощный. Удалось разработчикам такого достичь благодаря расположению цилиндров под капотом, которые размещаются горизонтально. Это делает автомобиль довольно ёмким.

    Тюнингованная Субару для уличных гонок

    Субару практически не вибрирует при езде, даже самой быстрой. А проведённый на нём тюнинг для рейсинга даёт наиболее эффективный результат.

    Всё же после того, как уличные гонки так полюбились многим и полностью легализовались, противников этого вида спорта хоть отбавляй. И первое, что говорят недовольные — это прямая пропаганда безумных скоростей на обычных дорогах. Так ли это?

    Мы взяли интервью у одного из самых известных стритрейсеров России Александра Фабрициуса. Оказалось, что он сам ездит по городу со скоростью не выше 40 км/ч. Когда мы у него спросили, почему он так ездит, он ответил: «Любой стритрейсер оставляет жажду скорости на гонках». И это правда. Не будет гонщик или спортсмен, участвующий в ралли, колесить по городу с огромной скоростью. Ему это незачем делать. А вот тому представителю золотой молодёжи, которому запрещается участвовать в гонках, может прийти в голову мысль проехать с бешеной скоростью по своему городу.

    Стритрейсеры это кто


    ❱ 🥇 Кто такие стритрейсеры

    Содержание статьи

    Стритрейсеры — если сказать дословно, то это уличные гонщики, для которых любовь к скорости – самое важное в жизни.
    Уличные гонки — это незаконные гонки на дорогах города. Такие гонки бывают самопроизвольными или запланированными.
    Стритрейсеры всегда готовы начать гонку по ночному городу с такими же любителями скорости. Многие люди думают, что стритрейсеры, это сумасшедшие гонщики, которые не признают правила. Однако стритрейсеры, это особое движение, у которых есть свои определенные правила, которые обязаны соблюдать все гонщики без исключения. Главным правилом является приведения риска на дорогах к минимуму.
    У этих людей есть не только правила, но и своя философия, по которой они живут и не дают возможности кому-либо на нее посягать. Стритрейсеров также могут называть дрэг-рейсеры. У уличных гонщиков много противников, которые не признают такой вид спорта. Но не смотря на это они плотно обосновались в автомобильном спорте. В современных реалиях все чаще стали создаваться уличные гонки.

    История возникноверия движения «стритрейсинг»

    Первые стритрейсеры появились в США примерно в 20-х годах прошлого столетия. Местом первых заездов являлось гладкое дно красивого озера, которых находится в штате Калифорния. Участником таких гонок мог стать любой, у кого есть автомобиль, способный к быстрой езде. Целью заезда было прохождение определенного отрезка, и тот кто пересекает финиш первым становился победителем.
    После получения популярности, таким ночным гонкам пришлось искать новое место для проведения гонок, потому что, незаконными гонками заинтересовалась полиция США. И уличные гонщики перешли на улицы Лос-Анделеса. На этих улицах и появился такой экстримальный вид спорта, который сейчас называют стритрейсинг.
    Люди ошибочно полагают, что такой вид спорта очень опасен для жителей города. Опасность этого экстремального вида спорта выше, чем простая езда
    Но число аварий совершённых гонщиками значительно меньше, чем обычными водителями. В гонках участвуют только те люди, которые обладают отличными навыками вождения. Уличные гонки не несут опасность, как думают многие люди. В современном мире на улицах больших городов стали создаваться неофициальные группы, для таких экстремальных гонок.
    Гонщики собираются в специальном месте и едут на место, где будут проходить гонки.

    Чтобы лучше понять, что такое стритрейсин, предлагаем вам посмотреть видео от лица пассажира:

    Виды стритрейсинга

    1. Дрег — рейсинг — уличные гонки, в которых принимают участие несколько машин, заезд проводится на определенную дистанцию.
    2. Стрит — челендж — гонка, в которой экстремальные гонщики ездят между несколькими улицами. О том по какой следующей улице, должен проехать гонщик, сообщают только на предыдущей. Иногда улицы, на которых будут проходить заезды могут сообщить заранее, а очередность раскроют только на старте.
    3. Сити стайл — заезд по зашифрованному маршруту. В маршруте описывают место, на котором находиться объекты, подтверждающие, что участник заезда был на этом участке.
    4. Слалом — гонка по скользкой дороге. Целью, которой нужно пройти расстояние за короткое время.
    5. Дрифтинг — совершенно новый вид уличной гонки. В этом виде стритрейсенга нужно пройти повороты на дорогах без потери скорости управления. Этот вид гонок является самым опасным.

    Уличные гонки — это не специальное шоу, а группа людей с общей любовью к скорости, адреналину.
    Эти люди, жаждущие адреналина, просто не представляют свою жизнь без сумасшедшей скорости. Атмосфера азарта просто поглотила этих людей.

    Больше интересных статтей

    Поделиться с друзьями:

    teritoriya-auto.ru

    Уличные гонки — Википедия

    Уличные гонки (стрит-рейсинг, англ. Street racing) — форма неофициальных и зачастую незаконных автомобильных гонок, которые проходят на общественных дорогах. Уличные гонки могут быть или самопроизвольными или хорошо запланированными и скоординированными. Правоохранительные органы запрещают уличные гонки из-за потенциальной опасности ДТП и смертельных аварий для других участников дорожного движения.

    Столичные уличные гонщики («стритрейсеры» или по грубому названию «мажоры») зачастую объединяются в группы.

    «Check-point»  — гонки по городу от точки до точки (обычно 5-6 километров).

    «Street-Challenge» — отличается от обычного «Check-point» наличием заданий, которые как правило имеют вид загадки или ребуса, ответом на которую будет точка километра.

    «City-Style» — ночное ориентирование по городу на автомобиле по маршруту, указанному в легенде.

    «City-Jungle» — разновидность «Street-Challenge», в котором известны заранее все километры, но неизвестен финиш, который расположен на одном из точек километров.

    «Охота на мышей» — поиск и преследование одного из участников («мыши») другими участниками («кошками»).

    «Полет пушечного ядра» — так называются незаконные гонки по общественным трассам от точки к точке, в которых участвуют несколько гонщиков. Они берут своё начало из санкционированных европейских ралли в конце XIX столетия. Соревнования были прекращены, когда гонка Париж — Мадрид в 1903 г. была отменена в Бордо из соображений безопасности после многочисленных несчастных случаев среди водителей и пешеходов. Гонки от точки к точке вновь появились в США в середине 1910-х, когда гонщик Эрвин Бейкер провел множество заездов (в то время легальных) по всей стране, побив многие рекорды тех лет. Термин «пушечное ядро» был сочинен в честь его пробегов. В настоящее время в таких гонках водители должны добраться от одной части города до другой, и победителем является тот, кто доехал до финиша за меньшее время. «Шашки, или светофорные гонки» — незаконные гонки по дороге с обгоном машин и переезда на красный сигнал светофора. Такой стритрейсинг бывает спонтанным, когда двое и более гонщиков встречаются на дороге случайным образом и пытаются доказать кто из них «круче», обгоняя друг друга, мигая дальним светом, пугая окружающих, играя в «шашки» как правило с значительным превышением скорости. Обычно заканчиваются тем что один сильно обходит «соперника» (пока тот останавливается на светофоре, упирается в медленный поток и т.д.). Часто распространен на КАД-е и длинных скоростных проспектах. Также разновидность — светофорные гонки, когда гоняют по какому либо длинному проспекту на котором стоят с периодичностью трёх и более светофоров, обозначенных в качестве «точек» километров. Гоняют от светофора до светофора, стартуя как правило на зеленый (не раньше) далее быстрый разгон, «шашки», и торможение перед следующим светофором. Правила обычно ограничиваются — нужно либо занять километр на следующем светофоре, либо проскочить на зелёный сигнал светофора, чтобы соперник попал на красный.

    До недавних пор в России заезды вида «Дрэг-рэйсинг» были полулегальными и чрезвычайно резонансными. Мероприятия проводились ночью на пустынных дорогах, нередки были конфликты с ГИБДД. Это приближает ранний период истории дрэг-рейсинга в России к уличным гонкам. С 2002—2006 гг. стали происходить легальные заезды.

    В России наиболее известно дело Мары Багдасарян, дошедшее до властей. 28 июня 2017 года стритрейсерша отправила обращение к президенту Владимиру Путину с просьбой разобраться в расследовании её дела. Адвокат Давид Кемулария подтвердил информацию, что он с Марой действительно отправлял обращение в администрацию президента. Однако 9 ноября 2017 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал бесполезными обращения адвокатов Мары Багдасарян к главе государства. Он отметил, что ни у президента, ни у администрации президента нет полномочий «кого-то лишать прав, кому-то возвращать права». «Поэтому сюда бесполезно обращаться по этому вопросу», — сказал пресс-секретарь, отвечая на вопрос журналистов. «Что касается в целом этой одиозной участницы дорожного движения в прошлом, это случай особенный, и, скорее, это вопрос наших правоохранительных органов», — добавил Песков.

    В Турции уличные гонки запрещены. С 1960-х годов уличные гонки стали субкультурой на улице Багдад в Стамбуле. К концу 1990-х годов ночные уличные гонки стали причиной многих несчастных случаев со смертельным исходом, которые стали уменьшаться только после интенсивного полицейского патрулирования[1].

    Уличные гонки больше всего распространены в Южной Калифорнии[2]. Южная Калифорния считается родиной североамериканских драг-рейсингов[3]. Сан-Диего в Южной Калифорнии был первым городом США, который разрешил арест зрителей, посещающих уличные гонки[4]. Наказанием для участников гонки является изъятие или уничтожение автомобиля и/или лишение водительских прав нарушителя[4].

    Водитель, осужденный за гибель в уличных гонках в Канаде, может быть приговорен к пожизненному заключению на максимальный срок с полным условным условно-досрочным освобождением после отбытия 7 лет тюрьмы. Водитель, осужденный за нанесение увечий другому человеку в ходе уличной гонки, может быть приговорен к тюремному заключению на срок не более 14 лет[5].

    В Бразилии уличные гонки обычно называют «пегасами» или «рахами»[6]. С 1997 года Национальный дорожный кодекс Бразилии запрещает уличные гонки, трюки, движение на большой скорости и связанные с ними соревнования на общественных улицах. У гонщиков могут быть конфискованы их водительские права и автомобили, кроме того, они должны заплатить штраф и могут попасть в тюрьму на срок от шести месяцев до двух лет[7]. Места уличных гонок часто обнаруживаются полицией после получения информации от «Crime Stoppers» (общественная программа, которая позволяет людям предоставлять анонимную информацию о преступной деятельности)[6]. Для проверки информации на место сначала посылают сотрудников в штатском и если информация подтверждается, то дороги к этому месту блокируются и производится арест всех участников соревнований[6].

    В Бразилии возможны легальные любительские гонки. Например, в «Autódromo José Carlos Pace», где проводится Гран-при Бразилии Формулы-1, проводятся регулярные соревнования любительских гонок с соответствующей инфраструктурой[6].

    Дрэг-рэйсинг в Австралии и Новой Зеландии[править | править код]

    Уличные гонки в Австралии происходят по всей стране, особенно в некоторых пригородах крупных городов, а также в полу-сельских районах Нового Южного Уэльса и Виктории. Люди, которые принимают участие, в частности сами водители, в Новой Зеландии называются «хунами» или «бойцерами». В большинстве штатов Австралии и Новой Зеландии законы налагают строгие санкции за уличные гонки, такие как конфискация или изъятие транспортного средства, а также лишение водительских прав[8].

    В Португалии уличные гонки запрещены, но все еще широко популярны, в основном среди подростков и молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет. Уличные гонки в основном устраиваются в промышленных зонах, на автострадах , на широких улицах в крупных городах и на скоростных автомагистралях, соединяющих города. Основным местом для уличных гонок в Португалии является мост Васко да Гама, самый длинный мост в Европе протяженностью 17,2 км (10,7 миль), обеспечивающий длинную и большую трассу для драг-рейсинга.

    Ассоциация любящих скорость волонтеров, называемая «Superdrivers», борется за санкционированные гонки, которые должны проводиться каждые выходные дни, и выступает против уличных гонок. Они жалуются, что законные гонки доступны только один или два раза в год и в ограниченных условиях[9].

    1. ↑ Newspaper Sabah  (тур.)
    2. Tanglao, Leezel ‘Take it to the tracks,’ street racers told (неопр.). The Press Enterprise. Дата обращения 24 августа 2007.
    3. Ramirez, Steve Where did they go? (неопр.) (недоступная ссылка). Competition Plus. Дата обращения 24 августа 2007. Архивировано 29 сентября 2007 года.
    4. 12Worrall, John L.; Stephen G. Tibbetts. Explaining San Diego’s Decline in Illegal Street-Racing Casualties (англ.) // Justice Quarterly (англ. )русск. : journal. — Routledge Taylor & Francis Group, 2006. — 1 December (vol. 23, no. 4). — P. 530—544. — doi:10.1080/07418820600985370.
    5. Branch, Legislative Services Consolidated federal laws of canada, Criminal Code (неопр.). laws-lois.justice.gc.ca (8 апреля 2019). Дата обращения 15 мая 2019.
    6. 1234Cuminale, Natalia Falta de limites e prepotência típica da juventude animam os rachas (порт.)  (неопр.) ?. Veja (21 июля 2010). Дата обращения 14 января 2012.
    7. ↑ L9503 (неопр.). Дата обращения 17 апреля 2016.
    8. ↑ Qld: Shonky car imports uncovered, Australian Associated Press (3 апреля 2001).
    9. (Portuguese) http://diario.iol.pt/sociedade/corridas-rua-rua-street-racing-corridas-corridas-ilegais-tuning/449083-4071.html Em defesa da velocidade segura e contra o street racing

    ru.wikipedia.org

    Кто такие стритрейсеры? — DRIVE2

    Существует очень много людей, которые ошибочно полагают что гонщики и стритрейсеры – это одно и тоже. Мне кажется так – это в крайней степени неверно. В данной статье я постараюсь провести жирную линию между этими двумя понятиями.
    Гонщик, это водитель-профессионал, с хорошим образованием, социальным статусом. Любой гонщик ответственно относится к каждому заезду – выверяет лучшую траекторию прохождения поворота, оптимальный момент торможения на всех участках трассы, собственноручно подстраивает машину на свой лад, подолгу тренируется. Он гоняется по специальной трассе, с такими же гонщиками, как и он сам. Для подобных водителей нет ничего лучше, чем нестись по альпийской дороге, на своей концептуальной машине, обклеенной деколями, пытаясь опередить других на одну-две секунды. Разумеется, нельзя назвать гонщиков роботами с единственной целью — победить (у них и личная жизнь устроена, и развлечения они любят), но всё же…
    Стритрейсер является полной его противоположностью, он развязный, наглый, мятежный правонарушитель, не признающий правил. Его прошлое отнюдь не чистое, настоящее небезопасное, будущее же вовсе в тумане. Он проводит бессонные ночи на дискотеках, вечеринках, на которых жмёт “девочек” и балуется травкой. А днём он становится крутым драйвером, в лексиконе которого нет словосочетания “слишком быстро”. Стритрейсера можно сравнить с белой акулой – если он остановится, то умрёт. Жизнь его протекает также стремительно, как и заканчивается…
    Гонщик и стритрейсер – это не две крайности одной и той же сущности, а абсолютно разные люди. Единственное что их объединяет – это пожизненная гонка, финишем в который является смерть…
    Для многих автолюбителей стритрейсинг — это любовь к автомобилям. Ведь большинство гонщиков — это фанаты автомобилей, для которых автомобиль это не только средство передвижения, но и немного большее. Для них стритрейсинг — это адреналин, свобода, андерграунд. Вот только таких людей остается все меньше, и стритрейсинг просто превращается в покатушки на дорогих тачках с обязательно рычащим глушителем.
    Также все стритрейсеров можно разделить на два типа:
    1. “Настоящие гонщики”, которые гоняют по улицам ради любви к искусству. Они могут нарушать ПДД, но не будут мешать окружающим.
    2. Папинькин сыночек, который “реально заточил” тачку и решил показать своим девушкам и окружающим, что такое “настоящие” гонки.

    vk.com/parni_devushki_cars?w=wall-77410532_294

    www.drive2.ru

    кто это такие? Философия уличных гонок

    Многие слышали слово «стритрейсеры». Кто это такие, известно далеко не всем. Обыватели ошибочно полагают, что стритрейсеры и гонщики — это совершенно идентичные термины. На самом же деле, все далеко не так просто. Попробуем разобраться, кто такие стритрейсеры. Чем живут эти люди, что манит их на ночные улицы, на чем они ездят?

    Гонщики и стритрейсеры

    Итак, в чем же принципиальное различие? Во-первых, можно уверенно сказать, что и гонщики, и стритрейсеры — это даже не смежные понятия. Эти люди совершенно разные. Единственное, что объединяет их, — страсть к высоким скоростям. В остальном же они смотрят на мир совершенно по-разному. Так кто такие стритрейсеры и кто такие гонщики?

    Гонщик — это, в первую очередь, профи. Он образованный, ответственный, дисциплинированный. Он действует по правилам, сбрасывая скорость на поворотах, пристегивая ремень, соблюдая все нормы безопасности. Его друзья такие же, как и он сам. Они собираются на специальных гоночных трассах, чтобы схлестнуться в поединке, показать свое мастерство и технические возможности своих машин.

    В таком случае, стритрейсеры — кто это такие? На самом деле, это полная противоположность профессиональным гонщикам. Стритрейсеру плевать на правила, для него нет таких понятий, как «слишком быстро» и «слишком опасно». Более того, то, что запрещено, его и привлекает. Именно эта тяга к авантюризму и гонит его на улицы ночного города, заставляет сесть за руль и умчаться туда, где его ждут такие же сумасшедшие друзья.

    Правила для тех, кто не признает правил

    Не стоит считать сообщество стритрейсеров анархическим. В этой безумной среде существуют свои законы, к соблюдению которых относятся очень строго. Удивительно, но нарушение правил дорожного движения в этой тусовке считается позорным. Недопустимо гонять на неисправном авто. Недопустимо подвергать опасности жизни других участников сообщества и случайных людей. И, пожалуй, самое главное — все заезды осуществляются в черте города. Отсюда, кстати, и берет истоки само название.

    Истоки стритрейсинга

    История берет начало в США. Удивительно, но самые первые упоминания о ночных гонках относятся еще к 20-м годам прошлого века. Первые соревнования прошли в Калифорнии, в невероятно красивом месте — на дне высохшего озера. Цель соревнований — преодолеть 402 метра, умудрившись разогнать машину до максимума. Требование к участникам было всего одно: нужно было прибыть на соревнования на собственном четырехколесном транспорте, оборудованном двигателем.

    С тех пор это стало традицией, оборвала которую война. На дне легендарного озера оборудовали военно-воздушную базу. Лишенные привычного плацдарма, стритрейсеры озадачились поиском нового. Не придумав ничего лучше, они начали гонять по улицам ночного Лос-Анжелеса. Именно так и зародился этот удивительный спорт.

    Стритрейс в России

    Неуемная тяга к скоростным ночным покатушкам по безлюдным улицам появилась в России и других странах постсоветского пространства относительно недавно — около 20 лет назад. Конечно, это связано с крахом великой державы и хлынувшим с Запада потоком информации. Иностранные фильмы об отважных уличных гонщиках быстро завоевали популярность. Кассеты с «Форсажем» кочевали из рук в руки и засматривались до полного физического износа. Новые слова непривычно манили слух чем-то иностранным и неведомым. Впервые самые отважные и безбашенные начали задаваться простыми вопросами: «Стритрейсеры — кто это такие? Чем живет этот удивительный мир?» Примерно в то время и начала формироваться русская школа стритрейса.

    Палки в колеса

    Начали возникать первые группы экстремальных водителей, которые впоследствии выросли до серьезных организаций. Естественно, новое явление тут же вызвало резонанс в обществе. Надо сказать, что даже сейчас у него противников в разы больше, чем почитателей, а в те времена, когда советская культура еще прочно жила в людских головах, отношение было и вовсе негативным. Но разве может сломить людское осуждение настоящего авантюриста, всей душой влюбленного в скорость?

    Все чаще звучал вопрос: «Стритрейсеры — кто это такие и чем занимаются?» И если кто-то продолжал воротить нос, то немалая часть таких вот интересующихся серьезно увлеклась новым веянием. А кто-то из них дорос до уровня настоящих покорителей ночных дорог.

    Долгое время стритрейс был вне закона и у многих вызывал исключительно негативные ассоциации. В немилости общества были и сами стритрейсеры. Кто это такие, чем они мешают, что плохого делают — об этом вряд ли кто-то серьезно задумывался. Но сам образ лихача, несущегося на бешеной скорости по улицам спального района многих просто пугал. .. Однако это не остановило покорителей дорог.

    Легализация и ее плоды

    И первые легальные гонки были проведены в 2000 году. За этим последовало немало перемен в положительную сторону. У любителей этого довольно экстремального спорта впервые появилась возможность спокойно учиться. Сегодня ни одна организация не выпустит на дорогу неумелого новичка, ведь серьезные клубы сами заинтересованы в том, чтобы закон дорог соблюдался. Машины проходят необходимую диагностику, начиная от состояния мотора, заканчивая КПП. Стритрейсеры допускаются до участия в гонках только в том случае, если с автомобилем все в порядке. Это значительно снизило уровень аварий и травм.

    fb.ru

    Кто такие уличные гонщики и стритрейсеры

    Существует много людей, которые полагают что гонщики и стритрейсеры – это одно и тоже. В данной статье я постараюсь провести черту между этими двумя понятиями и объяснить — кто есть кто.

    Кто такой профессиональный гонщик

    Гонщик, это водитель-профессионал, с хорошим образованием, социальным статусом. Любой гонщик ответственно относится к каждому заезду – выверяет лучшую траекторию прохождения поворота, оптимальный момент торможения на всех участках трассы, собственноручно подстраивает машину на свой лад, подолгу тренируется. Он гоняется по специальной трассе, с авто гонщиками, как он сам.

    Для подобных водителей нет ничего лучше, чем нестись по альпийской дороге, на своей концептуальной машине, пытаясь опередить других на одну-две секунды. Разумеется, нельзя назвать гонщиков роботами с единственной целью — победить (у них и личная жизнь устроена, и развлечения они любят), но всё же…

    Кто такой уличный стритрейсер

    Стритрейсер является полной противоположностью — он развязный, наглый, мятежный правонарушитель, не признающий правил. Его прошлое отнюдь не чистое, настоящее небезопасное, будущее вовсе в тумане. Он проводит бессонные ночи на дискотеках, вечеринках, на которых жмёт «девочек» и балуется травкой. А днём он становится крутым драйвером, в лексиконе которого нет словосочетания «слишком быстро».

    Стритрейсера можно сравнить с белой акулой – если он остановится, то умрёт. Жизнь его протекает также стремительно, как и заканчивается…

    Гонщик и стритрейсер – не две крайности одной сущности, а абсолютно разные люди. Единственное что их объединяет – пожизненная гонка, финишем в который является смерть…

    Для многих автолюбителей стритрейсинг — это любовь к автомобилям. Ведь большинство гонщиков — фанаты автомобилей, для которых автомобиль это не только средство передвижения, но и немного большее. Для них гонки — это адреналин, свобода, андерграунд. Только таких людей остается все меньше, и стритрейсинг просто превращается в «покатушки» на дорогих тачках с обязательно рычащим глушителем.

    Также стритрейсеров можно разделить на два типа:

    1. «Настоящие гонщики», которые гоняют по улицам ради любви к искусству. Они могут нарушать ПДД, но не будут мешать окружающим.

    2. Папенькин сыночек, который «реально заточил» тачку и решил показать своим девушкам и окружающим, что такое «настоящие» гонки.

    Говорим о безопасности на дорогах, штрафуем за формальные нарушения в большем размере. А пропагандируем гонки, соперничество, агрессию. Всё ради фальшивой рекламы. Сходное положение с пешеходами — законами о пешеходах сделали врагами пешеходов и водителей. Для безопасности нужна в первую очередь доброжелательная атмосфера и потом всё остальное.

    amastercar.ru

    Кто такие стритрейсеры, или Всё об уличных гонках

    Стритрейсеры, или (как их ещё называют) гонщики — это люди, для которых жажда скорости является целью жизни. Тем, кто вообще далёк от этого понятия и никогда не видел стритрейсеров, советуем посмотреть фильм «Двойной форсаж».

    Автомобили для уличных гонок

    Кто такие стритрейсеры


    Стритрейсеры — это водители, которые не держат в автомобиле стояночного тормоза и готовы всегда рваться вперёд. Это уличные гонщики, готовые в неожиданный момент оказаться в миллиметре от вашего движущегося транспортного средства. Стритрейсеры — это не хулиганы, как считают некоторые. Они не гоняются ночью по улицам на автомобилях, нарушая правила дорожного движения.

    Уличные гонщики — это своего рода организация, где действуют свои правила. И каждый стритрейсер обязан их выполнять. Для них одним из основных канонов является — не нарушать правила дорожного движения. Поэтому они в зимнее время отправляются на окраину города, где спокойно, никому не мешая, гоняют по сугробам на своём автомобиле, как душе угодно.

    У стритрейсеров есть своя особая философия. Они даже летом гоняют по определённому участку, но обязательно в черте своего привычного городка.

    Стритрейсеры готовятся к заезду

    У нас в стране уличные гонки на автомобилях проводятся уже более десяти лет. Конечно же, были у нас лихачи и раньше, до уровня которых американским героям «Форсажа» мечтать и мечтать. Но не было своей организации, своих законов, философии и тому подобного. Всё это пришло лишь после развала великой державы, когда через воздвигнутую коммунистами невидимую плотную стену прорвалось видение всего западного. И именно в это время, заразившись духом оттуда, наши организовали первые в России группы, ставшие целыми организациями.

    Иначе стритрейсеров ещё называют дрэг-рейсерами. У них, как у всего нового, больше противников, чем поклонников. Однако, несмотря на это, дрэг-рейсинг на автомобилях свои позиции занимает прочно. В последнее время отдельные организации стритрейсеров стали объединяться в единые клубы и выделять своих звёзд. Это уже целая и прочная система, бороться с которой бессмысленно. Да и зачем, ведь ребята никому не мешают.

    Как рассказывает одна из звёзд этого вида спорта, священнослужитель (да-да, не удивляйтесь) Игорь из Барнаула, автомобилисты часто собираются вместе по выходным или в свободное время. Они обсуждают последние новости из мира гонок, учат брать разгон новичков на безлюдных ночных улочках. Игорь говорит, что уже через 400 метров можно с лихвой продемонстрировать скорость и мощь своего автомобиля.

    Видеосюжет про стритрейсеров в России:


    Зарождение дрэг- и стритрейсинга


    Началась история дрэг-рейсинга на автомобилях в Северной Америке, а вернее, в США. Впервые о звёздах этого вида спорта под названием дрэг-рейсинг упоминалось ещё в 20-е годы прошлого столетия. В Калифорнии проводились соревнования и не где-нибудь, а на гладком дне пересохшего озера. Участвовали в гонке известные спортсмены и любители, а целью было — пройти черту в 402 метра, и тот, кто сумеет при этом развить наиболее максимальную скорость на своём автомобиле, побеждает. Участие в этих соревнованиях мог принять любой, кто являлся владельцем четырёхколёсного транспорта с мотором.

    После того как началась Вторая мировая война, у гонщиков дела пошли плохо. На озере разместили военно-воздушную базу и дрэг-рейсерам пришлось искать для проведения гонок другие места. И они облюбовали себе улицы Лос-Анжелеса. Так зародилось новое течение в спорте, названное уже стритрейсингом. Или, другими словами, гонками по улицам города.

    [banner_adsense-netboard]{banner_adsense-netboard}[/banner_adsense-netboard]

    Как это было у нас



    Соревнования по дрэг-рейсингу

    Начиналось всё в России, как и всегда, незаконно. Власти почему-то запретили гонки, даже не разобравшись в сути, и первые опыты заканчивались стычками и скандалами с органами ГИБДД. Были, конечно, и травмы, и даже смертельные случаи. Неопытные стритрейсеры, которых сейчас не пустят гонять, пока не обучат (организация сама заинтересована в не нарушении закона), даже задевали колёсами случайных прохожих. Всякое было.

    Уже в 2000 году были организованы первые в России легальные заезды. Уличные гонки были организованы так, что в узаконенных соревнованиях могли участвовать далеко не все марки и модели машин. Предъявлялись особые требования к классам автомобилей и к объёму двигателя.

    А в 2002 году Российской Федерацией дрэг-рейсинга был создан уже единый клуб, который объединял всех заинтересованных. Сюда влились не только организаторы, но и энтузиасты этого вида спорта со всей России и даже ближнего зарубежья.

    Стали создаваться и специальные дороги для стритрейсинга. Уже в 2005 году была закончена первая в России специальная трасса для проведения этого вида гонок. Она действует до сих пор и находится около города Красноярска. Основные гонки России по дрэг-рейсингу проходили здесь вплоть до 2007 года, но потом перенеслись уже в Москву.

    Была построена ещё одна известная трасса для дрэг-рейсинга в Ингушетии. Это было уже в 2012 году, и здесь же состоялся Открытый чемпионат Ингушетии по уличным гонкам, собравший всех звёзд этого вида спорта.

    На видео интересные моменты из дрэг-рейсинга:


    Для молодёжи уличные гонки стали настоящим праздником. Страсть к риску можно было утолить в гонках, которые для многих опасны. И сегодня организация стритрейсеров, как никогда, заинтересована в том, чтобы усовершенствовать автомобили, наделить их новыми техническими деталями.

    И раньше было так. Можно сказать с уверенностью, что тюнинг стал более развиваться в стране с приходом дрэг-рейсинга. Владелец вкладывал в усовершенствование и модернизацию своего автомобиля в три раза, а то и больше средств, чтобы сделать его способным конкурировать с противниками на гонках. И для проведения соревнований всегда выбирались трассы наименее загруженные, а гонки проводились в вечернее время, когда на дорогах меньше всего машин.

    Автомобили для дрэг-рейсинга


    Как и было сказано выше, для участия в гонках по дрэг-рейсингу одного автомобиля, даже самого современного, и желания мало. Для профессиональных заездов должны использоваться специальные машины, оснащённые всем необходимым и именуемые дрегстерами. Что же это за автомобиль такой?

    Дрегстер по своей конструкции должен представлять собой максимально облегчённую версию, но при этом быть наделён мощным двигателем. Что касается органов рулевого управления, то они порой очень примитивны на таком автомобиле, так как гонки проводятся в основном на прямых участках дороги.

    Мощность двигателя профессионального дрегстера бывает более 6000 лошадок при собственной массе автомобиля всего в одну тонну. И дистанцию в 100 м они проходят всего за 0, 8 секунды. Поразительно, правда? Разгоняться они могут до 500–530 км/ч.

    Автомобиль для дрэг-рейсинга

    Стритрейсинг делится на шесть классов. Это SL, FS A, FS B, FS C, US и SS. Разберём каждый из этих классов по отдельности:

    • Класс SL самый начальный. В переводе с английского он означает «уличный лёгкий» и подразумевает нормальные скорости, а не бешеные гонки. В таких видах дрэг-рейсинга могут участвовать автомобили, наделённые четырёхцилиндровым двигателем до 1600 куб. см. Это могут быть даже отечественные марки автомобилей: ГАЗ, ИЖ, АЗЛК и другие. Минимальный вес машины должен составлять 550 кг.
    • Следующий класс FS A, в переводе означающий «уличный быстрый», уже для опытных гонщиков. Двигатель машины опять же может быть четырёхцилиндровым, но уже выше 1600 куб. см. Минимальный вес машины такой же.
    • Класс FS B — это уже гонки серийных доработанных автомобилей зарубежного производства. Они могут быть не только четырёхцилиндровыми, но и шести. Что касается объёма двигателя, то он должен составлять 2000 или 2500 куб. см. А вот минимальный вес — 900 кг.
    • Класс FS C подразумевает наличие в гонках серийного легкового автомобиля опять же импортного производства, наделённый двигателем свыше 2500 куб. см. Вес автомобилей такой же, как и в предыдущем классе.
    • Класс US уже обязательно подразумевает автомобили с шести- или восьмицилиндровым двигателем. Что касается объёма мотора, то он должен быть более 3000 куб. см, а минимальный вес машины — тонна.
    • Наконец, SS, что в переводе означает «серийный улучшенный», подразумевает наличие автомобиля любого производства. При этом он должен быть легковым и уметь проходить дистанцию в 402 метра быстрее десяти секунд. По техническим требованиям такая машина должна быть подготовлена по спецификации FIA и требованиям SFI. Обязательно наличие на автомобиле восьмицилиндрового двигателя, но уже без ограничения по объёму.

    Дрэг-рейсинг в нашей столице


    Видеосюжет о дрэг-рейсинге в Москве:


    В Москве соревнования по стритрейсингу, как и по всей России, вначале были встречены в штыки. Руководящие органы, в том числе и бывший мэр, считали проблему очень опасной для движения и много дискутировали на тему закрытия и запрещения проведения таких гонок. Всё это происходило до тех пор, пока дрэг-рейсинг, или как ещё его называют москвичи — драг-рейсинг, не легализовался.

    Трассу открыли в Тушино, где сейчас проводятся соревнования мирового уровня. Действительно, в Тушино на аэродроме удалось создать настоящий автодром.

    Организация дрэг-рейсинга очень высока. Уже на въезде сюда вас встретят сотрудники ДПС и люди из АРФ, которые проверят ваше состояние, документы и осмотрят автомобиль. Желающие участвовать в соревнованиях должны или заранее зарегистрироваться по телефону 507-35-53, или сделать это на месте с 22:00.

    Как и везде, дрэг-рейсинг-болиды проходят стандартную квалификацию по классам. Об этом было подробно описано выше. Машины для стритрейсинга должны быть правильно подготовлены.

    В последнее время внедрили ещё одну особую квалификационную группу, под названием Спорт. Здесь квалифицируются нестандартные автомобили, которые обязаны пройти проверку в Тушино.

    Открытие гонок в Тушино

    Начинается гонка в Тушино как в кино. Красивые и стройные девушки разводят кверху руки с флагами, и по их знаку автомобили срываются с места. Кто первый преодолеет черту финиша, тот и побеждает. За участие в таком заезде каждый гонщик должен заплатить взнос. Из этих денег и собирается призовой куш, который забирает победитель. Понятно, что чем больше участников, тем выше сумма приза.

    Интересно, что гонки в Тушино посещают водители самых необычных автомобилей. Здесь можно встретить спортивные болиды былых времён, «запорожцы», «девятки», «восьмёрки», японские Subaru и другие культовые авто. Проводятся здесь и невероятные шоу-программы с участием автомобилей. Например, такое известное шоу, как битва Мерседесов, проводится по субботам.

    Subaru


    Одним из самых, так сказать, гоночных автомобилей практически на всех дрэг- и стритрейсингах считается новая Субару. Почему?

    Оказывается, этот автомобиль имеет сравнительно небольшой размер мотора, но он мощный. Удалось разработчикам такого достичь благодаря расположению цилиндров под капотом, которые размещаются горизонтально. Это делает автомобиль довольно ёмким.

    Тюнингованная Субару для уличных гонок

    Субару практически не вибрирует при езде, даже самой быстрой. А проведённый на нём тюнинг для рейсинга даёт наиболее эффективный результат.

    Всё же после того, как уличные гонки так полюбились многим и полностью легализовались, противников этого вида спорта хоть отбавляй. И первое, что говорят недовольные — это прямая пропаганда безумных скоростей на обычных дорогах. Так ли это?

    Мы взяли интервью у одного из самых известных стритрейсеров России Александра Фабрициуса. Оказалось, что он сам ездит по городу со скоростью не выше 40 км/ч. Когда мы у него спросили, почему он так ездит, он ответил: «Любой стритрейсер оставляет жажду скорости на гонках». И это правда. Не будет гонщик или спортсмен, участвующий в ралли, колесить по городу с огромной скоростью. Ему это незачем делать. А вот тому представителю золотой молодёжи, которому запрещается участвовать в гонках, может прийти в голову мысль проехать с бешеной скоростью по своему городу.

    smotr.net

    история появления уличных гонок на автомобилях

    Любите давить на педаль газа? Нравится, когда пейзаж за окном размывается в одну непонятную линию? Вы азартный человек и когда речь идет о победе, готовы отдать все, только бы стать первым среди равных? В таком случае вы наверняка не единожды слышали о таком гоночном направлении как стритрейсинг или дрэг-рейсинг. Многие считают, что это направление объединяет бесшабашных автовладельцев, которые по дурости гоняют друг за другом по городу. Но в реальности все далеко не так.

    Как, где и когда появились первые уличные гонки

    Кто такие стритрейсеры, мы узнали с появлением на телеэкранах легендарного фирма «Форсаж», после которого еще вышло очень много частей-продолжений. Однако появилось это направление не в 2000-х, и даже не в 90-х (хотя на территории стран, которые получили независимость после распада Союза, до этого времени никто всерьез подобным не занимался). На самом деле стритрейсинг имеет очень давнюю историю, которая берет начало еще с 20-х годов ХХ века.

    Первые непрофессиональные гонки начали проводиться в штате Калифорния, где плацдармом для соревнований служило дно полностью высохшего озера. На этом месте была организована небольшая трасса длиной в 402 метра, которая на сегодняшний день считается легендарной. Особенностью таких соревнований стало то, что принимать в них участие могли как профессионалы, так и обычные любители. Аналогичное правило относилось и к автомобилям, на которых соревновались гонщики. По сути, та же особенность выделяет и современных стритрейсеров.

    Кого мы можем назвать профессиональными гонщиками

    Многие называют стритрейсеров просто гонщиками. Но если углубиться в направления уличных и профессиональных гонок, то станет очевидным, что эти направления имеют мало общего. Когда мы говорим о профессиональных гонщиках, мы имеем в виду только тех людей, которые соревнуются на специально отведенных для этого трассах, а если быть точнее, то такие трассы среди профессионалов называются треками. Они не пытаются нарушать закон и гонять по городским улицам, все это им не интересно, поскольку гонщик – это в первую очередь спортсмен.

    Еще одним важным атрибутом профессиональных гонок является наличие профессиональных автомобилей. При этом у каждого гонщика одинаковый автомобиль, что и определяет основную особенность таких соревнований – имея полностью одинаковые стартовые возможности, гонщик должен показать свое умение управлять суперкаром и вырвать победу у таких же спортсменов, как и он сам.

    Ну и последняя особенность профессиональных гонок – они проводятся официально, о них пишут в газетах и транслируют на спортивных телеканалах. О самых известных гонщиках знают даже школьники, и ими гордятся их мамы. Гонки на треках, такие как Формула 1 – это пример для подражания, спорт, который притягивает к себе все больше и больше поклонников.

    Кто такие стритрейсеры

    Что касается уличных гонок, то речь идет о соревнованиях, которые проводятся не на специально оборудованных трассах где-то за городом, а по обычным городским и загородным улицам, которые, кроме дополнительного «внеконкурсного» транспорта, могут подготовить для стритрейсеров такие неожиданности как ямы и ухабы.

    В соревнованиях по стритрейсингу могут принимать участие только те гонщики, которые уже вошли в это тайное направление. Почему тайное? Потому что стритрейсеров гоняет милиция и запрещает им превышать скорость на дороге, то есть нарушать закон. По этой причине узнать о существовании этой организации достаточно сложно. Трудно узнать даже то, в каком месте на этот раз будут проводиться гонки, так как место дислокации соревнований в целях конспирации постоянно меняется. Подобную информацию каждый гонщик получает всего за несколько часов до старта.

    Так что же получается, стритрейсеры – это водители, которым наплевать на правила дорожного движения? Ответ на этот вопрос может быть очень неоднозначным, поскольку во время гонок участники действительно забывают о любых правилах движения. Но вот если они вдруг попадают на оживленную трассу, по которой движутся не только стритрейсеры, такие гонщики ни за что не подвергнут опасности других водителей.

    Отличает стритрейсеров и автомобиль, на котором они выезжают на соревнование. Зачастую это полностью тюнингованное авто, пережившее даже свап двигателя. По сути, мощность автомобиля и его внешний вид – это еще одно поле для соревнований стритрейсеров. Для того, чтобы сделать свое гоночное средство максимально мощным и привлекательным, они не жалеют никаких сил и денег. Поэтому во время проведения стритрейсерских гонок можно увидеть уникальные творения, которые даже не снились самым продвинутым автоконструкторам известных концернов.

    Называются такие автомобили дрэгами, и отличают их следующие особенности:

    1. Основная ставка в таком авто делается на силовой агрегат и на прочность трансмиссии, на которую во время движения передается адское усилие и которая должна работать под очень высокой температурой. Одновременно с этим снижается вес самого транспортного средства.

    2. Зачастую рулевое управление не переживает никаких модификаций, так как большинство заездов проводятся на прямых участках дорог. Однако самое главное, что обязательно должно работать в дрэге – это тормоза.

    3. Главным отличием трансмиссии таких автомобилей является наличие двух сцеплений. Работает она следующим образом: пока одно сцепление включает четные передачи, второе готовится к переключению на нечетные. Таким образом, на сцепление подается в два раза меньше нагрузки, что увеличивает его работоспособность.

    4. Нередко стритрейсеры настолько сильно совершенствуют свое авто, что по своей мощности оно достигает 6 тысяч лошадиных сил! При весе всего в 1 тонну такой автомобиль действительно может взлететь в воздух.

    Неудивительно, что настоящий стритрейсер на своем автомобиле может преодолеть отрезок дороги в 100 метров всего за каких-то 8 секунд. Предельная скорость, которую может развить такой дрэг, может составлять даже 600 км/час.

    Основные правила и философия стритрейсинга

    Если углубиться в философию направления, стритрейсинг – это поклонение скорости и мощности автомобиля. Стритрейсерам наплевать, что о них будет говорить общество. Главное для них – это уважение в кругу таких же людей, как и они. Они не стремятся нарушать правила – для них главная цель получить победу любой ценой, пусть и даже ценой целостности своего автомобиля или его конфискации.

    Философия стритрейсинга заключается в том, чтобы получить максимальное количество адреналина и кайфа от гонки. Чтобы усовершенствовать свой автомобиль до такой степени, чтобы во время езды он больше напоминал реактивный самолет, а не сухопутное средство. Чтобы стать стритрейсером, нужно не просто любить автомобили и скорость, а быть их фанатом.

    Правда, современные стритрейсеры все больше стремятся угождать закону. По этой причине уличные соревнования зачастую переносятся за город, на заброшенные аэродромы и другие участки дорог, где нет активного движения. Но вот стать стритрейсером и узнать, где проводятся гонки, все равно непросто, хотя при желании это не станет для вас преградой.

    Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

    auto.today

    Кто такие стритрейсеры, или Всё об уличных гонках

    Стритрейсеры, или (как их ещё называют) гонщики — это люди, для которых жажда скорости является целью жизни. Тем, кто вообще далёк от этого понятия и никогда не видел стритрейсеров, советуем посмотреть фильм «Двойной форсаж».

    Автомобили для уличных гонок

    Кто такие стритрейсеры

    Стритрейсеры — это водители, которые не держат в автомобиле стояночного тормоза и готовы всегда рваться вперёд. Это уличные гонщики, готовые в неожиданный момент оказаться в миллиметре от вашего движущегося транспортного средства. Стритрейсеры — это не хулиганы, как считают некоторые. Они не гоняются ночью по улицам на автомобилях, нарушая правила дорожного движения.

    Уличные гонщики — это своего рода организация, где действуют свои правила. И каждый стритрейсер обязан их выполнять. Для них одним из основных канонов является — не нарушать правила дорожного движения. Поэтому они в зимнее время отправляются на окраину города, где спокойно, никому не мешая, гоняют по сугробам на своём автомобиле, как душе угодно.

    У стритрейсеров есть своя особая философия. Они даже летом гоняют по определённому участку, но обязательно в черте своего привычного городка.

    Стритрейсеры готовятся к заезду

    У нас в стране уличные гонки на автомобилях проводятся уже более десяти лет. Конечно же, были у нас лихачи и раньше, до уровня которых американским героям «Форсажа» мечтать и мечтать. Но не было своей организации, своих законов, философии и тому подобного. Всё это пришло лишь после развала великой державы, когда через воздвигнутую коммунистами невидимую плотную стену прорвалось видение всего западного. И именно в это время, заразившись духом оттуда, наши организовали первые в России группы, ставшие целыми организациями.

    Иначе стритрейсеров ещё называют дрэг-рейсерами. У них, как у всего нового, больше противников, чем поклонников. Однако, несмотря на это, дрэг-рейсинг на автомобилях свои позиции занимает прочно. В последнее время отдельные организации стритрейсеров стали объединяться в единые клубы и выделять своих звёзд. Это уже целая и прочная система, бороться с которой бессмысленно. Да и зачем, ведь ребята никому не мешают.

    Как рассказывает одна из звёзд этого вида спорта, священнослужитель (да-да, не удивляйтесь) Игорь из Барнаула, автомобилисты часто собираются вместе по выходным или в свободное время. Они обсуждают последние новости из мира гонок, учат брать разгон новичков на безлюдных ночных улочках. Игорь говорит, что уже через 400 метров можно с лихвой продемонстрировать скорость и мощь своего автомобиля.

    Видеосюжет про стритрейсеров в России:

    Зарождение дрэг- и стритрейсинга

    Началась история дрэг-рейсинга на автомобилях в Северной Америке, а вернее, в США. Впервые о звёздах этого вида спорта под названием дрэг-рейсинг упоминалось ещё в 20-е годы прошлого столетия. В Калифорнии проводились соревнования и не где-нибудь, а на гладком дне пересохшего озера. Участвовали в гонке известные спортсмены и любители, а целью было — пройти черту в 402 метра, и тот, кто сумеет при этом развить наиболее максимальную скорость на своём автомобиле, побеждает. Участие в этих соревнованиях мог принять любой, кто являлся владельцем четырёхколёсного транспорта с мотором.

    После того как началась Вторая мировая война, у гонщиков дела пошли плохо. На озере разместили военно-воздушную базу и дрэг-рейсерам пришлось искать для проведения гонок другие места. И они облюбовали себе улицы Лос-Анжелеса. Так зародилось новое течение в спорте, названное уже стритрейсингом. Или, другими словами, гонками по улицам города.

    Как это было у нас

    Соревнования по дрэг-рейсингу

    Начиналось всё в России, как и всегда, незаконно. Власти почему-то запретили гонки, даже не разобравшись в сути, и первые опыты заканчивались стычками и скандалами с органами ГИБДД. Были, конечно, и травмы, и даже смертельные случаи. Неопытные стритрейсеры, которых сейчас не пустят гонять, пока не обучат (организация сама заинтересована в не нарушении закона), даже задевали колёсами случайных прохожих. Всякое было.

    Уже в 2000 году были организованы первые в России легальные заезды. Уличные гонки были организованы так, что в узаконенных соревнованиях могли участвовать далеко не все марки и модели машин. Предъявлялись особые требования к классам автомобилей и к объёму двигателя.

    А в 2002 году Российской Федерацией дрэг-рейсинга был создан уже единый клуб, который объединял всех заинтересованных. Сюда влились не только организаторы, но и энтузиасты этого вида спорта со всей России и даже ближнего зарубежья.

    Стали создаваться и специальные дороги для стритрейсинга. Уже в 2005 году была закончена первая в России специальная трасса для проведения этого вида гонок. Она действует до сих пор и находится около города Красноярска. Основные гонки России по дрэг-рейсингу проходили здесь вплоть до 2007 года, но потом перенеслись уже в Москву.

    Была построена ещё одна известная трасса для дрэг-рейсинга в Ингушетии. Это было уже в 2012 году, и здесь же состоялся Открытый чемпионат Ингушетии по уличным гонкам, собравший всех звёзд этого вида спорта.

    На видео интересные моменты из дрэг-рейсинга:

    Для молодёжи уличные гонки стали настоящим праздником. Страсть к риску можно было утолить в гонках, которые для многих опасны. И сегодня организация стритрейсеров, как никогда, заинтересована в том, чтобы усовершенствовать автомобили, наделить их новыми техническими деталями.

    И раньше было так. Можно сказать с уверенностью, что тюнинг стал более развиваться в стране с приходом дрэг-рейсинга. Владелец вкладывал в усовершенствование и модернизацию своего автомобиля в три раза, а то и больше средств, чтобы сделать его способным конкурировать с противниками на гонках. И для проведения соревнований всегда выбирались трассы наименее загруженные, а гонки проводились в вечернее время, когда на дорогах меньше всего машин.

    Автомобили для дрэг-рейсинга

    Как и было сказано выше, для участия в гонках по дрэг-рейсингу одного автомобиля, даже самого современного, и желания мало. Для профессиональных заездов должны использоваться специальные машины, оснащённые всем необходимым и именуемые дрегстерами. Что же это за автомобиль такой?

    Дрегстер по своей конструкции должен представлять собой максимально облегчённую версию, но при этом быть наделён мощным двигателем. Что касается органов рулевого управления, то они порой очень примитивны на таком автомобиле, так как гонки проводятся в основном на прямых участках дороги.

    Мощность двигателя профессионального дрегстера бывает более 6000 лошадок при собственной массе автомобиля всего в одну тонну. И дистанцию в 100 м они проходят всего за 0,8 секунды. Поразительно, правда? Разгоняться они могут до 500–530 км/ч.

    Автомобиль для дрэг-рейсинга

    Стритрейсинг делится на шесть классов. Это SL, FS A, FS B, FS C, US и SS. Разберём каждый из этих классов по отдельности:

    • Класс SL самый начальный. В переводе с английского он означает «уличный лёгкий» и подразумевает нормальные скорости, а не бешеные гонки. В таких видах дрэг-рейсинга могут участвовать автомобили, наделённые четырёхцилиндровым двигателем до 1600 куб. см. Это могут быть даже отечественные марки автомобилей: ГАЗ, ИЖ, АЗЛК и другие. Минимальный вес машины должен составлять 550 кг.
    • Следующий класс FS A, в переводе означающий «уличный быстрый», уже для опытных гонщиков. Двигатель машины опять же может быть четырёхцилиндровым, но уже выше 1600 куб. см. Минимальный вес машины такой же.
    • Класс FS B — это уже гонки серийных доработанных автомобилей зарубежного производства. Они могут быть не только четырёхцилиндровыми, но и шести. Что касается объёма двигателя, то он должен составлять 2000 или 2500 куб. см. А вот минимальный вес — 900 кг.
    • Класс FS C подразумевает наличие в гонках серийного легкового автомобиля опять же импортного производства, наделённый двигателем свыше 2500 куб. см. Вес автомобилей такой же, как и в предыдущем классе.
    • Класс US уже обязательно подразумевает автомобили с шести- или восьмицилиндровым двигателем. Что касается объёма мотора, то он должен быть более 3000 куб. см, а минимальный вес машины — тонна.
    • Наконец, SS, что в переводе означает «серийный улучшенный», подразумевает наличие автомобиля любого производства. При этом он должен быть легковым и уметь проходить дистанцию в 402 метра быстрее десяти секунд. По техническим требованиям такая машина должна быть подготовлена по спецификации FIA и требованиям SFI. Обязательно наличие на автомобиле восьмицилиндрового двигателя, но уже без ограничения по объёму.

    Дрэг-рейсинг в нашей столице

    Видеосюжет о дрэг-рейсинге в Москве:

    В Москве соревнования по стритрейсингу, как и по всей России, вначале были встречены в штыки. Руководящие органы, в том числе и бывший мэр, считали проблему очень опасной для движения и много дискутировали на тему закрытия и запрещения проведения таких гонок. Всё это происходило до тех пор, пока дрэг-рейсинг, или как ещё его называют москвичи — драг-рейсинг, не легализовался.

    Трассу открыли в Тушино, где сейчас проводятся соревнования мирового уровня. Действительно, в Тушино на аэродроме удалось создать настоящий автодром.

    Организация дрэг-рейсинга очень высока. Уже на въезде сюда вас встретят сотрудники ДПС и люди из АРФ, которые проверят ваше состояние, документы и осмотрят автомобиль. Желающие участвовать в соревнованиях должны или заранее зарегистрироваться по телефону 507-35-53, или сделать это на месте с 22:00.

    Как и везде, дрэг-рейсинг-болиды проходят стандартную квалификацию по классам. Об этом было подробно описано выше. Машины для стритрейсинга должны быть правильно подготовлены.

    В последнее время внедрили ещё одну особую квалификационную группу, под названием Спорт. Здесь квалифицируются нестандартные автомобили, которые обязаны пройти проверку в Тушино.

    Открытие гонок в Тушино

    Начинается гонка в Тушино как в кино. Красивые и стройные девушки разводят кверху руки с флагами, и по их знаку автомобили срываются с места. Кто первый преодолеет черту финиша, тот и побеждает. За участие в таком заезде каждый гонщик должен заплатить взнос. Из этих денег и собирается призовой куш, который забирает победитель. Понятно, что чем больше участников, тем выше сумма приза.

    Интересно, что гонки в Тушино посещают водители самых необычных автомобилей. Здесь можно встретить спортивные болиды былых времён, «запорожцы», «девятки», «восьмёрки», японские Subaru и другие культовые авто. Проводятся здесь и невероятные шоу-программы с участием автомобилей. Например, такое известное шоу, как битва Мерседесов, проводится по субботам.

    Subaru

    Одним из самых, так сказать, гоночных автомобилей практически на всех дрэг- и стритрейсингах считается новая Субару. Почему?

    Оказывается, этот автомобиль имеет сравнительно небольшой размер мотора, но он мощный. Удалось разработчикам такого достичь благодаря расположению цилиндров под капотом, которые размещаются горизонтально. Это делает автомобиль довольно ёмким.

    Тюнингованная Субару для уличных гонок

    Субару практически не вибрирует при езде, даже самой быстрой. А проведённый на нём тюнинг для рейсинга даёт наиболее эффективный результат.

    Всё же после того, как уличные гонки так полюбились многим и полностью легализовались, противников этого вида спорта хоть отбавляй. И первое, что говорят недовольные — это прямая пропаганда безумных скоростей на обычных дорогах. Так ли это?

    Мы взяли интервью у одного из самых известных стритрейсеров России Александра Фабрициуса. Оказалось, что он сам ездит по городу со скоростью не выше 40 км/ч. Когда мы у него спросили, почему он так ездит, он ответил: «Любой стритрейсер оставляет жажду скорости на гонках». И это правда. Не будет гонщик или спортсмен, участвующий в ралли, колесить по городу с огромной скоростью. Ему это незачем делать. А вот тому представителю золотой молодёжи, которому запрещается участвовать в гонках, может прийти в голову мысль проехать с бешеной скоростью по своему городу.

    365cars.ru

    Что значит Стритрейсер? Как понять термин Стритрейсер? Перевод…

    После того, как в Голливуде стали популярны фильмы про автогонщиков, то эта мода стала шириться и расползаться по миру, пока не оказалась у нас. Подобное хобби стало называться на западный манер — стритрейсинг. Что значит Стритрейсер? Рекомендую прочесть ещё несколько толковых публикаций, например, что значит Рандеву, как понять слово Рейдер, какой смысл праздника Пурим? Этот термин был заимствован из английского языка «Street Racer«, первое слово переводится, как «улица», а второе, как «заезд», «гонка». Многие обыватели считают, что стрирейсеры и гонщики, это одно и тоже, однако это в корне не верно. Ведь обычный гонщик, это профессионал, который совершает заезд за деньги, это его основная профессия. Поэтому гонщик очень ответственно подходит к своей работе, долго присматривается к трассе, выбирает наиболее оптимальный маршрут, подстраивает свой автомобиль, и довольно продолжительное время тренируется.
    Кто такой стритрейсер? Это полная противоположность гонщику-профессионалу, он король ночных автострад, любитель сладких няшек, и ведущий разгульный образ жизни. Его прошлое имеет криминальный «душок», его настоящее не кажется безопасной прогулкой по лугу полному ромашек, а будущее тонет в тумане. Этот человек все ночи проводит в дорогих ночных клубах, выпивает и употребляет различные вещества. Однако, порой он превращается в крутого уличного драйвера, для которого нет ничего невозможного.

    Стритрейсер — это человек, который не представляет свою жизнь без гонок на огромных скоростях по ночному городу


    Считается, что занятие стритрейсингом является настолько опасным делом, что некоторые врачи называют подобных особей «донорами на колёсах«. Обычно, свои соревнования стритрейсеры проводят в ночное время, чтобы снизить риски для пешеходов и других автолюбителей. Как правило, им по душе широкие пустые автострады вдали от спальных районов. Однако, в ночное время людям переходящим дорогу следует вертеть головой на все 360 градусов, чтобы не попасть под колёса такого вот стритрейсера.

    xn—-7sb3abqfg0a4g2a.xn--p1ai

    Стритрейсеры Википедия

    Уличные гонки (стрит-рейсинг, англ.  Street racing) — форма неофициальных и зачастую незаконных автомобильных гонок, которые проходят на общественных дорогах. Уличные гонки могут быть или самопроизвольными или хорошо запланированными и скоординированными. Правоохранительные органы запрещают уличные гонки из-за потенциальной опасности ДТП и смертельных аварий для других участников дорожного движения.

    Столичные уличные гонщики («стритрейсеры» или по грубому названию «мажоры») зачастую объединяются в группы.

    Виды уличных гонок

    «Check-point»  — гонки по городу от точки до точки (обычно 5-6 километров).

    «Street-Challenge» — отличается от обычного «Check-point» наличием заданий, которые как правило имеют вид загадки или ребуса, ответом на которую будет точка километра.

    «City-Style» — ночное ориентирование по городу на автомобиле по маршруту, указанному в легенде.

    «City-Jungle» — разновидность «Street-Challenge», в котором известны заранее все километры, но неизвестен финиш, который расположен на одном из точек километров.

    «Охота на мышей» — поиск и преследование одного из участников («мыши») другими участниками («кошками»).

    «Полет пушечного ядра» — так называются незаконные гонки по общественным трассам от точки к точке, в которых участвуют несколько гонщиков. Они берут своё начало из санкционированных европейских ралли в конце XIX столетия. Соревнования были прекращены, когда гонка Париж — Мадрид в 1903 г. была отменена в Бордо из соображений безопасности после многочисленных несчастных случаев среди водителей и пешеходов. Гонки от точки к точке вновь появились в США в середине 1910-х, когда гонщик Эрвин Бейкер провел множество заездов (в то время легальных) по всей стране, побив многие рекорды тех лет. Термин «пушечное ядро» был сочинен в честь его пробегов. В настоящее время в таких гонках водители должны добраться от одной части города до другой, и победителем является тот, кто доехал до финиша за меньшее время. «Шашки, или светофорные гонки» — незаконные гонки по дороге с обгоном машин и переезда на красный сигнал светофора. Такой стритрейсинг бывает спонтанным, когда двое и более гонщиков встречаются на дороге случайным образом и пытаются доказать кто из них «круче», обгоняя друг друга, мигая дальним светом, пугая окружающих, играя в «шашки» как правило с значительным превышением скорости. Обычно заканчиваются тем что один сильно обходит «соперника» (пока тот останавливается на светофоре, упирается в медленный поток и т.д.). Часто распространен на КАД-е и длинных скоростных проспектах. Также разновидность — светофорные гонки, когда гоняют по какому либо длинному проспекту на котором стоят с периодичностью трёх и более светофоров, обозначенных в качестве «точек» километров. Гоняют от светофора до светофора, стартуя как правило на зеленый (не раньше) далее быстрый разгон, «шашки», и торможение перед следующим светофором. Правила обычно ограничиваются — нужно либо занять километр на следующем светофоре, либо проскочить на зелёный сигнал светофора, чтобы соперник попал на красный.

    Дрэг-рэйсинг в России

    До недавних пор в России заезды вида «Дрэг-рэйсинг» были полулегальными и чрезвычайно резонансными. Мероприятия проводились ночью на пустынных дорогах, нередки были конфликты с ГИБДД. Это приближает ранний период истории дрэг-рейсинга в России к уличным гонкам. С 2002—2006 гг. стали происходить легальные заезды.

    Отношение российских властей

    В России наиболее известно дело Мары Багдасарян, дошедшее до властей. 28 июня 2017 года стритрейсерша отправила обращение к президенту Владимиру Путину с просьбой разобраться в расследовании её дела. Адвокат Давид Кемулария подтвердил информацию, что он с Марой действительно отправлял обращение в администрацию президента. Однако 9 ноября 2017 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал бесполезными обращения адвокатов Мары Багдасарян к главе государства. Он отметил, что ни у президента, ни у администрации президента нет полномочий «кого-то лишать прав, кому-то возвращать права». «Поэтому сюда бесполезно обращаться по этому вопросу», — сказал пресс-секретарь, отвечая на вопрос журналистов. «Что касается в целом этой одиозной участницы дорожного движения в прошлом, это случай особенный, и, скорее, это вопрос наших правоохранительных органов», — добавил Песков.

    Дрэг-рэйсинг в Турции

    В Турции уличные гонки запрещены. С 1960-х годов уличные гонки стали субкультурой на улице Багдад в Стамбуле. К концу 1990-х годов ночные уличные гонки стали причиной многих несчастных случаев со смертельным исходом, которые стали уменьшаться только после интенсивного полицейского патрулирования[1].

    Дрэг-рэйсинг в США

    Уличные гонки больше всего распространены в Южной Калифорнии[2]. Южная Калифорния считается родиной североамериканских драг-рейсингов[3]. Сан-Диего в Южной Калифорнии был первым городом США, который разрешил арест зрителей, посещающих уличные гонки[4]. Наказанием для участников гонки является изъятие или уничтожение автомобиля и/или лишение водительских прав нарушителя[4].

    Дрэг-рэйсинг в Канаде

    Водитель, осужденный за гибель в уличных гонках в Канаде, может быть приговорен к пожизненному заключению на максимальный срок с полным условным условно-досрочным освобождением после отбытия 7 лет тюрьмы. Водитель, осужденный за нанесение увечий другому человеку в ходе уличной гонки, может быть приговорен к тюремному заключению на срок не более 14 лет[5].

    Дрэг-рэйсинг в Бразилии

    В Бразилии уличные гонки обычно называют «пегасами» или «рахами»[6]. С 1997 года Национальный дорожный кодекс Бразилии запрещает уличные гонки, трюки, движение на большой скорости и связанные с ними соревнования на общественных улицах. У гонщиков могут быть конфискованы их водительские права и автомобили, кроме того, они должны заплатить штраф и могут попасть в тюрьму на срок от шести месяцев до двух лет[7]. Места уличных гонок часто обнаруживаются полицией после получения информации от «Crime Stoppers» (общественная программа, которая позволяет людям предоставлять анонимную информацию о преступной деятельности)[6]. Для проверки информации на место сначала посылают сотрудников в штатском и если информация подтверждается, то дороги к этому месту блокируются и производится арест всех участников соревнований[6].

    В Бразилии возможны легальные любительские гонки. Например, в «Autódromo José Carlos Pace», где проводится Гран-при Бразилии Формулы-1, проводятся регулярные соревнования любительских гонок с соответствующей инфраструктурой[6].

    Дрэг-рэйсинг в Австралии и Новой Зеландии

    Уличные гонки в Австралии происходят по всей стране, особенно в некоторых пригородах крупных городов, а также в полу-сельских районах Нового Южного Уэльса и Виктории. Люди, которые принимают участие, в частности сами водители, в Новой Зеландии называются «хунами» или «бойцерами». В большинстве штатов Австралии и Новой Зеландии законы налагают строгие санкции за уличные гонки, такие как конфискация или изъятие транспортного средства, а также лишение водительских прав[8].

    Дрэг-рэйсинг в Португалии

    В Португалии уличные гонки запрещены, но все еще широко популярны, в основном среди подростков и молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет. Уличные гонки в основном устраиваются в промышленных зонах, на автострадах , на широких улицах в крупных городах и на скоростных автомагистралях, соединяющих города. Основным местом для уличных гонок в Португалии является мост Васко да Гама, самый длинный мост в Европе протяженностью 17,2 км (10,7 миль), обеспечивающий длинную и большую трассу для драг-рейсинга.

    Ассоциация любящих скорость волонтеров, называемая «Superdrivers», борется за санкционированные гонки, которые должны проводиться каждые выходные дни, и выступает против уличных гонок. Они жалуются, что законные гонки доступны только один или два раза в год и в ограниченных условиях[9].

    См. также

    Примечания

    1. ↑ Newspaper Sabah  (тур.)
    2. Tanglao, Leezel ‘Take it to the tracks,’ street racers told (неопр. ). The Press Enterprise. Дата обращения 24 августа 2007.
    3. Ramirez, Steve Where did they go? (неопр.) (недоступная ссылка). Competition Plus. Дата обращения 24 августа 2007. Архивировано 29 сентября 2007 года.
    4. 12Worrall, John L.; Stephen G. Tibbetts. Explaining San Diego’s Decline in Illegal Street-Racing Casualties (англ.) // Justice Quarterly (англ.)русск. : journal. — Routledge Taylor & Francis Group, 2006. — 1 December (vol. 23, no. 4). — P. 530—544. — doi:10.1080/07418820600985370.
    5. Branch, Legislative Services Consolidated federal laws of canada, Criminal Code (неопр.). laws-lois.justice.gc.ca (8 апреля 2019). Дата обращения 15 мая 2019.
    6. 1234Cuminale, Natalia Falta de limites e prepotência típica da juventude animam os rachas (порт.)  (неопр.) ?. Veja (21 июля 2010). Дата обращения 14 января 2012.
    7. ↑ L9503 (неопр.). Дата обращения 17 апреля 2016.
    8. ↑ Qld: Shonky car imports uncovered, Australian Associated Press (3 апреля 2001).
    9. (Portuguese) http://diario.iol.pt/sociedade/corridas-rua-rua-street-racing-corridas-corridas-ilegais-tuning/449083-4071.html Em defesa da velocidade segura e contra o street racing

    wikiredia.ru

    Кто такие стритрейсеры?

    «Выкуп машин.ру» — не можете продать свой автомобиль? Быстро выкупим Ваш подержанный или битый авто. Звоните: +7(925) 6000-511 или Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..

    ———————————————-

    Многие считают, что стритрейсеры – это нарушители «покоя» ночного города. Они пренебрегают правилами дорожного движения, скрываются от полиции и в целом считаются опасной организацией. Так ли это и кто носит это звание с гордостью?

    Большинство автолюбителей знакомо с таким понятием, как «стритрейсер». Обыватели думают, что это обычные гонщики, как в Формуле-1, только устраивающие соревнования на улицах города, но это не так. Чем отличаются стритрейсеры от гонщиков, какая философия сопровождает жизнь непрофессиональных любителей скорости, чем их так привлекают улицы?

    Не стоит путать: отличия стритрейсеров от гонщиков

    Стритрейсеров и гонщиков объединяет только одно – страсть к езде на высокой скорости. В остальном, их взгляды на гоночный вид спорта отличаются друг от друга кардинально.

    Гонщиком считается ответственный, дисциплинированный и знающий свое дело водитель-профи.

    «Гонщики всегда придерживаются правил: садясь за руль, они пристегиваются; поворачивая, сбавляют скорость и в целом соблюдают нормы безопасности за рулем.»

    Друзья гонщика – такие же, как и он сам. Они собираются на специально отведенных гоночных трассах для соперничества друг с другом и только в пределах этой зоны демонстрируют свое мастерство и возможности авто.

    Философия стритрейсеров полностью отличается от мировоззрения профессиональных гонщиков, по этой причине эти два течения автоспорта не стоит считать смежными. Для стритрейсеров не существует тех правил, которых придерживаются гонщики. Они не знакомы с такими понятиями, как «слишком опасно» или «слишком быстро». Более того, именно эти аспекты вождения авто и привлекают их.

    Есть ли правила?

    Некоторые считают, что организации стритрейсеров совершенно анархичны. Однако, это не так. В среде этого сообщества существует множество правил, которых обязан придерживаться стритрейсер. За соблюдением этих «предписаний» строго следят, а при их нарушении обязательно последует наказание или как минимум «позор среди своих». К самым распространенным правилам жизни уличных гонщиков относят:

    1) Нельзя гонять на автомобиле с техническими неисправностями;

    2) Нельзя подвергать встречных людей или других участников организации смертельной опасности;

    3) Во время заездов нельзя пересекать черту города, в котором «обитает» сообщество стритрейсеров.

     

    Где все началось?

    Первые сообщества стритрейсеров стали появляться в Соединенных Штатах еще в двадцатых годах прошлого столетия.

    Первые соревнования стритрейсеров были представлены в Калифорнии, на дне одного из высохших озер. Цель этого соревнования заключалась в преодолении четырехсот двух метров, при этом нужно было разогнать авто до максимальной скорости. Единственное требование заезда – участвовать в чемпионате на собственном транспортном средстве с модернизированным двигателем.

    После этой гонки стритрейсеры стали собираться чаще, у сообщества появились свои традиции. К сожалению, вскоре развитие «озерных» гонок остановило военное положение в стране и на месте излюбленного стритрейсерами месте оборудовали базу ВВС.

    Позднее члены этого сообщества стали собираться на территории Лос-Анджелеса.

     

    Стритрейсеры в России

    В Россию этот вид автоспорта пришел сравнительно недавно – около двадцати лет назад. Вместе с процессами глобализации, в нашу страну хлынула информация о стритрейсерах Америки, которая сумела подтолкнуть многих автолюбителей «погонять» по улицам ночных городов. Отважные российские водители стремились вторить новому течению, модернизировали свои авто и покоряли неизведанную ранее скорость.

    Но практически сразу гонки такого типа были запрещены на государственном уровне, при этом власти не попытались разобраться в философии нового спорта. За стритрейсерами стали внимательно следить, а любые попытки организовать встречи членов этого сообщества заканчивались конфликтами с сотрудниками правоохранительных органов.

     

    Легализация стритрейсинга

    К 2000 году стритрейсинг все-таки решили легализовать и провести первые, уже «законные», гонки. Однако, участвовать в них могли далеко не все желающие. Приоритеты отдавались определенным маркам авто и объемам двигателя.

    В 2002 году в России создается первый клуб, целью которого было объединить всех заинтересованных в этом спорте людей. В него могли войти не только организаторы и жители города, в черте которого был создан клуб, но и желающие со всей страны и даже из Европы.

    Позднее, специально для стритрейса, начинают создаваться дороги. К 2005 году было завершено строительство первой на территории России гоночной трассы для спорта. Она находится в Краснодаре и до сих пор действует. На данный момент Открытые чемпионаты стритрейсеров проходят в столице Кубани или на одной из крупных трасс в Ингушетии, открытой в 2012 году.

    Вопреки общественному мнению, стритрейсеры редко нарушают ПДД. Ну а, если нужно продать машину и купить помощнее, то проще обратиться к специалистам по выкупу авто, звоните +7(925)6000-511или напишите нам на Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..

    vikupmashin.ru

    история появления уличных гонок на автомобилях

    Любите давить на педаль газа? Нравится, когда пейзаж за окном размывается в одну непонятную линию? Вы азартный человек и когда речь идет о победе, готовы отдать все, только бы стать первым среди равных? В таком случае вы наверняка не единожды слышали о таком гоночном направлении как стритрейсинг или дрэг-рейсинг. Многие считают, что это направление объединяет бесшабашных автовладельцев, которые по дурости гоняют друг за другом по городу. Но в реальности все далеко не так.

    Как, где и когда появились первые уличные гонки

    Кто такие стритрейсеры, мы узнали с появлением на телеэкранах легендарного фирма «Форсаж», после которого еще вышло очень много частей-продолжений. Однако появилось это направление не в 2000-х, и даже не в 90-х (хотя на территории стран, которые получили независимость после распада Союза, до этого времени никто всерьез подобным не занимался). На самом деле стритрейсинг имеет очень давнюю историю, которая берет начало еще с 20-х годов ХХ века.

    Первые непрофессиональные гонки начали проводиться в штате Калифорния, где плацдармом для соревнований служило дно полностью высохшего озера. На этом месте была организована небольшая трасса длиной в 402 метра, которая на сегодняшний день считается легендарной. Особенностью таких соревнований стало то, что принимать в них участие могли как профессионалы, так и обычные любители. Аналогичное правило относилось и к автомобилям, на которых соревновались гонщики. По сути, та же особенность выделяет и современных стритрейсеров.

    Кого мы можем назвать профессиональными гонщиками

    Многие называют стритрейсеров просто гонщиками. Но если углубиться в направления уличных и профессиональных гонок, то станет очевидным, что эти направления имеют мало общего. Когда мы говорим о профессиональных гонщиках, мы имеем в виду только тех людей, которые соревнуются на специально отведенных для этого трассах, а если быть точнее, то такие трассы среди профессионалов называются треками. Они не пытаются нарушать закон и гонять по городским улицам, все это им не интересно, поскольку гонщик – это в первую очередь спортсмен.

    Еще одним важным атрибутом профессиональных гонок является наличие профессиональных автомобилей. При этом у каждого гонщика одинаковый автомобиль, что и определяет основную особенность таких соревнований – имея полностью одинаковые стартовые возможности, гонщик должен показать свое умение управлять суперкаром и вырвать победу у таких же спортсменов, как и он сам.

    Ну и последняя особенность профессиональных гонок – они проводятся официально, о них пишут в газетах и транслируют на спортивных телеканалах. О самых известных гонщиках знают даже школьники, и ими гордятся их мамы. Гонки на треках, такие как Формула 1 – это пример для подражания, спорт, который притягивает к себе все больше и больше поклонников.

    Кто такие стритрейсеры

    Что касается уличных гонок, то речь идет о соревнованиях, которые проводятся не на специально оборудованных трассах где-то за городом, а по обычным городским и загородным улицам, которые, кроме дополнительного «внеконкурсного» транспорта, могут подготовить для стритрейсеров такие неожиданности как ямы и ухабы.

    В соревнованиях по стритрейсингу могут принимать участие только те гонщики, которые уже вошли в это тайное направление. Почему тайное? Потому что стритрейсеров гоняет милиция и запрещает им превышать скорость на дороге, то есть нарушать закон. По этой причине узнать о существовании этой организации достаточно сложно. Трудно узнать даже то, в каком месте на этот раз будут проводиться гонки, так как место дислокации соревнований в целях конспирации постоянно меняется. Подобную информацию каждый гонщик получает всего за несколько часов до старта.

    Так что же получается, стритрейсеры – это водители, которым наплевать на правила дорожного движения? Ответ на этот вопрос может быть очень неоднозначным, поскольку во время гонок участники действительно забывают о любых правилах движения. Но вот если они вдруг попадают на оживленную трассу, по которой движутся не только стритрейсеры, такие гонщики ни за что не подвергнут опасности других водителей.

    Отличает стритрейсеров и автомобиль, на котором они выезжают на соревнование. Зачастую это полностью тюнингованное авто, пережившее даже свап двигателя. По сути, мощность автомобиля и его внешний вид – это еще одно поле для соревнований стритрейсеров. Для того, чтобы сделать свое гоночное средство максимально мощным и привлекательным, они не жалеют никаких сил и денег. Поэтому во время проведения стритрейсерских гонок можно увидеть уникальные творения, которые даже не снились самым продвинутым автоконструкторам известных концернов.

    Называются такие автомобили дрэгами, и отличают их следующие особенности:

    1. Основная ставка в таком авто делается на силовой агрегат и на прочность трансмиссии, на которую во время движения передается адское усилие и которая должна работать под очень высокой температурой. Одновременно с этим снижается вес самого транспортного средства.

    2. Зачастую рулевое управление не переживает никаких модификаций, так как большинство заездов проводятся на прямых участках дорог. Однако самое главное, что обязательно должно работать в дрэге – это тормоза.

    3. Главным отличием трансмиссии таких автомобилей является наличие двух сцеплений. Работает она следующим образом: пока одно сцепление включает четные передачи, второе готовится к переключению на нечетные. Таким образом, на сцепление подается в два раза меньше нагрузки, что увеличивает его работоспособность.

    4. Нередко стритрейсеры настолько сильно совершенствуют свое авто, что по своей мощности оно достигает 6 тысяч лошадиных сил! При весе всего в 1 тонну такой автомобиль действительно может взлететь в воздух.

    Неудивительно, что настоящий стритрейсер на своем автомобиле может преодолеть отрезок дороги в 100 метров всего за каких-то 8 секунд. Предельная скорость, которую может развить такой дрэг, может составлять даже 600 км/час.

    Основные правила и философия стритрейсинга

    Если углубиться в философию направления, стритрейсинг – это поклонение скорости и мощности автомобиля. Стритрейсерам наплевать, что о них будет говорить общество. Главное для них – это уважение в кругу таких же людей, как и они. Они не стремятся нарушать правила – для них главная цель получить победу любой ценой, пусть и даже ценой целостности своего автомобиля или его конфискации.

    Философия стритрейсинга заключается в том, чтобы получить максимальное количество адреналина и кайфа от гонки. Чтобы усовершенствовать свой автомобиль до такой степени, чтобы во время езды он больше напоминал реактивный самолет, а не сухопутное средство. Чтобы стать стритрейсером, нужно не просто любить автомобили и скорость, а быть их фанатом.

    Правда, современные стритрейсеры все больше стремятся угождать закону. По этой причине уличные соревнования зачастую переносятся за город, на заброшенные аэродромы и другие участки дорог, где нет активного движения. Но вот стать стритрейсером и узнать, где проводятся гонки, все равно непросто, хотя при желании это не станет для вас преградой.

    Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

    Кто такие стритрейсеры? — АвтоКлуб39ру

    Существует очень много людей, которые ошибочно полагают что гонщики и стритрейсеры – это одно и тоже. Мне кажется так – это в крайней степени неверно. В данной статье я постараюсь провести жирную линию между этими двумя понятиями.

    Гонщик, это водитель-профессионал, с хорошим образованием, социальным статусом. Любой гонщик ответственно относится к каждому заезду – выверяет лучшую траекторию прохождения поворота, оптимальный момент торможения на всех участках трассы, собственноручно подстраивает машину на свой лад, подолгу тренируется. Он гоняется по специальной трассе, с такими же гонщиками, как и он сам. Для подобных водителей нет ничего лучше, чем нестись по альпийской дороге, на своей концептуальной машине, обклеенной деколями, пытаясь опередить других на одну-две секунды. Разумеется, нельзя назвать гонщиков роботами с единственной целью — победить (у них и личная жизнь устроена, и развлечения они любят), но всё же…

    Стритрейсер является полной его противоположностью, он развязный, наглый, мятежный правонарушитель, не признающий правил. Его прошлое отнюдь не чистое, настоящее небезопасное, будущее же вовсе в тумане. Он проводит бессонные ночи на дискотеках, вечеринках, на которых жмёт “девочек” и балуется травкой. А днём он становится крутым драйвером, в лексиконе которого нет словосочетания “слишком быстро”. Стритрейсера можно сравнить с белой акулой – если он остановится, то умрёт. Жизнь его протекает также стремительно, как и заканчивается…

    Гонщик и стритрейсер – это не две крайности одной и той же сущности, а абсолютно разные люди. Единственное что их объединяет – это пожизненная гонка, финишем в который является смерть…

    Для многих автолюбителей стритрейсинг — это любовь к автомобилям. Ведь большинство гонщиков — это фанаты автомобилей, для которых автомобиль это не только средство передвижения, но и немного большее. Для них стритрейсинг — это адреналин, свобода, андерграунд. Вот только таких людей остается все меньше, и стритрейсинг просто превращается в покатушки на дорогих тачках с обязательно рычащим глушителем.

    Также все стритрейсеров можно разделить на два типа:

    1. “Настоящие гонщики”, которые гоняют по улицам ради любви к искусству. Они могут нарушать ПДД, но не будут мешать окружающим.

    2. Папинькин сыночек, который “реально заточил” тачку и решил показать своим девушкам и окружающим, что такое “настоящие” гонки.

    Пример второго типа “гонщиков” можно увидеть тут:

    Видео YouTube


    Стритрейсеры. Гонщики и стритрейсеры. Кто такой уличный стритрейсер

    Стритрейсеры?… кто это такие и чем занимаются

    1. Спасибо, я поняла, что пешеходу с ними лучше не встречаться
    2. Уличные гонщики.
    3. Стритрейсеры — это гонщики вне закона, живущие в атмосфере скорости и азарта. Стритрейсинг (street racing) в переводе с английского — «уличные гонки».
    4. Ночные гонщики по улицам городов.
    5. Смотря что именно тебя интересует…. как это зарождалось и что это под собой нисет…. или как это выглядит сейчас…. и что о них думают люди….)))))) опытные водители чаще всего ни чего хорошего…. профисианальные гонщики (дапустим ралли) тоже ни чего приятного не скажут….
    6. Они уже не могут без бешеных скоростей. Для них дорога — это резкий старт под звук ревущего мотора! Стритрейсеры — это гонщики вне закона, живущие в атмосфере скорости и азарта.

      Стритрейсинг (street racing) в переводе с английского — «уличные гонки». Собственно, этим переводом все уже сказано. То есть стритрейсер в прямом смысле слова — это человек, который непосредственно в дорожном потоке устраивает соревнования на скорость.

      УЛИЧНЫЕ ГОНКИ В МИРЕ
      стритрейсинг

      В Америке стритрейсинг появился примерно в 50-60-х годах прошлого века, когда наступил бум автомобилей с большим объемом двигателя (от 3 до 7 литров) . Именно тогда движение стало бунтарским, поскольку среди таких автолюбителей были самые настоящие хулиганы, не только соревновавшиеся в скорости на дороге, но и устраивавшиеся погромы, массовые дебоши и пр. Неудивительно, что такие уличные гонки в Америке ассоциировались с многочисленными нарушениями законности и правопорядка, а их участники представлялись асоциальными элементами. Но со временем, к началу 90-х годов, отношение к стритрейсерам начало меняться. Соревнующиеся стали представлять собой вполне приличных граждан с хорошими автомобилями. Это были преимущественно машины с двигателями объемом до 3 литров и специально доработанными подвеской, трансмиссией и ходовой частью. Появилась тенденция уменьшения веса автомобиля за счет облегченных узлов (угле- и стеклопластиковые кузова, лавсановые стекла, двигатель и узлы из более легких сплавов) с целью уменьшить соотношение килограмм / лошадиная сила, что дает более быстрый разгон, облегчает срыв автомобиля в управляемый занос и маневрирование на сложных участках дороги.

      В Россию стритрейсинг пришел где-то в середине 90-х годов. И даже за этот малый срок стало резко — со стритрейсерскими скоростями — популярен. По всей нашей стране создаются специальные клубы и сайты, где можно найти всю информацию о гонках.

      СОРЕВНОВАНИЯ

      Соревнования стритрейсеров проходят днем и ночью. Выглядит это следующим образом: гонка проходит на улицах города при обычном дорожном движении, машины стартуют по раллийному принципу, с интервалом в 5 минут. На старте всем командам сообщается место расположения первой контрольной точки (чек-поинта) . Достигнув е, перед участниками ставится новое задание, где можно узнать о следующем чек-поинте… и так продолжается до тех пор, пока участники не дойдут до финиша. Задача участников — за наименьшее время пройти все контрольные точки и финишировать.

      Также соревнования проходят и при участии стартера, когда две машины становятся рядом и по взмаху рук стартера, пролетают по участку дороги длиной в 402 метра (четверть мили) . Чей бампер пересек финишную линию первым, тот и победил. Есть стритрейсинг — гонки по городу ночью, старт на правой полосе дороги, а финиш слева на встречной полосе. Участники проезжают несколько километров в одну сторону и, развернувшись в ранее оговоренном месте, мчатся назад к месту старта, который уже является финишем. В заезде могут принимать участие от 2 до 5 машин в зависимости от ширины трассы.
      Призом, как правило, является сама победа и осознание, что ты на сегодняшний день — самый-самый стритрейсер.

      СТРИТРЕЙСЕРЫ И ЗАКОН

      Вообще стритрейсеры — вне закона. Их соревнования вызывают большой негатив среди обычных сограждан и представителей закона. Так, полиция города Онтарио (штат Калифорния) недавно запустила масштабную программу по борьбе со стритрейсерами. В частности, полисмены решили уничтожать гидравлическим прессом машины уличных гонщиков, собранные из незаконно добытых запчастей, ведь по данным полиции каждый год в Онтарио угоняется более пятисот «хонд» — это наиболее популярная марка среди уличных гонщиков. Только за последние два года здесь было арестовано 224 человека за участие в незаконных уличных гонках, а во время таких нелегальных заездов погибло уже 13 человек.

    7. Это лизоблюды Америки, и название звучит на английском
    8. Уличные гонщики. «золотая молодежь». Гоняют по ночам, нередко убиваясь.
    9. Стритрейсинг — это жизнь для нас братка.
    10. это гонщики
    11. это уличные гонщики, думаю из этого понятно кто такие и чем сообственно занимаются
    12. это доноры органов
    13. Забудившиеся во времени молодые люди, родились в США лет 50 назад.

    Существует много людей, которые полагают что гонщики и стритрейсеры – это одно и тоже. Это неверно. В данной статье я постараюсь провести черту между этими двумя понятиями.

    Кто такой профессиональный гонщик?

    Гонщик, это водитель-профессионал , с хорошим образованием, социальным статусом. Любой гонщик ответственно относится к каждому заезду – выверяет лучшую траекторию прохождения поворота, оптимальный момент торможения на всех участках трассы, собственноручно подстраивает машину на свой лад, подолгу тренируется. Он гоняется по специальной трассе, с такими же гонщиками, как и он сам.

    Для подобных водителей нет ничего лучше, чем нестись по альпийской дороге, на своей концептуальной машине, обклеенной деколями, пытаясь опередить других на одну-две секунды. Разумеется, нельзя назвать гонщиков роботами с единственной целью — победить (у них и личная жизнь устроена, и развлечения они любят), но всё же…

    Кто такой уличный стритрейсер?

    Стритрейсер является полной его противоположностью — он развязный, наглый, мятежный правонарушитель, не признающий правил. Его прошлое отнюдь не чистое, настоящее небезопасное, будущее же вовсе в тумане. Он проводит бессонные ночи на дискотеках, вечеринках, на которых жмёт “девочек” и балуется травкой. А днём он становится крутым драйвером, в лексиконе которого нет словосочетания “слишком быстро”.

    Стритрейсера можно сравнить с белой акулой – если он остановится, то умрёт. Жизнь его протекает также стремительно, как и заканчивается…

    Гонщик и стритрейсер – это не две крайности одной и той же сущности, а абсолютно разные люди. Единственное что их объединяет – это пожизненная гонка, финишем в который является смерть…

    Для многих автолюбителей стритрейсинг — это любовь к автомобилям. Ведь большинство гонщиков — это фанаты автомобилей, для которых автомобиль это не только средство передвижения, но и немного большее. Для них стритрейсинг — это адреналин, свобода, андерграунд. Вот только таких людей остается все меньше, и стритрейсинг просто превращается в покатушки на дорогих тачках с обязательно рычащим глушителем.

    Также стритрейсеров можно разделить на два типа :

    1. “Настоящие гонщики”, которые гоняют по улицам ради любви к искусству. Они могут нарушать ПДД, но не будут мешать окружающим.

    2. Папенькин сыночек, который “реально заточил” тачку и решил показать своим девушкам и окружающим, что такое “настоящие” гонки.

    В статье рассмотрим популярное нынче движение и его понятия. А также разберемся какая трансмиссия лучше всего подходит для «веселых стартов».

    Кто такие стритрейсеры?

    Стритрейсеры — это определенный контингент людей, для которых важной составляющей жизни является жажда острых ощущений, в частности — скорости. Тот, кто не совсем или совсем уж не понял суть написанного стоит посмотреть фильм «Форсаж», который стал олицетворением стритрейсинга.

    Стритрейсеры постоянно находятся «в боеготовности», готовые «сцепится» с соседями по потоку и в очередной раз проверить возможности своего железного коня. Поэтому не удивляйтесь если в вашем зеркале заднего вида появится автомобиль, который быстро превратится в уходящуую вперед точку. Между тем, эти люди вовсе не лихачи, как может многим показаться. Безусловно, «закуситься» с кем-то на светофоре, пожечь резину и покрутить «восьмерки» — это они могут, но за рамки дозволенного стараются не выходить. Стритрейсеры являются своеобразным движением (структурой, если можно так выразиться) со своими правилами, которые должны соблюдаться всеми членами сообщества. Основным уставом является сведение риска на дороге общего пользования к минимуму. В связи с этим, организовываются встречи, как правило, на дорогах с минимальным трафиком или на заброшенных аэродромах.

    Эти люди придерживаются своей — особой философии, которой живут и никому не позволяют на нее посягать.

    У стритрейсеров есть и другое наименование — дрэг-рейсеры, хотя как бы ни называлось это движение, у него по-прежнему немало противников, равно как и сторонников. Но, ни смотря ни на что «дрэг» прочно обосновался в автомобильном мире и даже спорте. Сейчас все чаще стали создаваться, объединяющие разные стритрейсеровские движения, клубы. И у них даже есть свои собственные звезды и авторитеты. Дальше — больше, и даже уже сейчас это — прочная структура со своими устоями нравами и средствами массовой информации. Это — целая культура.

    История зарождения дрэг-рейсинга

    Течение берет свое начало в США. Первые упоминания об энтузиастах данного вида спорта берут свое начало аж с 20-х годов прошлого века. Местом соревнования становилось гладкое дно пересохшего озера, что располагается в штате Калифорния. Участники гонок — известные люди. (как спортсмены, так и любители). Цель была всего одна, и на первый взгляд, простая — прохождение отрезка в 402 метра. Тот, кто пересекает финишную черту первым — победитель. Участником заезда мог стать каждый, у кого имелся двигатель и четыре колеса.

    С началом Второй мировой войны гонщики потеряли столь благоприятное для гонок — озеро стало плацдармом для военно-воздушной базы. Поэтому пришлось искать другое место. Им стали улицы Лос-Анджелеса. Так и появилась новая ветвь в автомобильном спорте, названная теперь уже стритрейсингом — уличными гонками по городу.

    Автомобили для ДРЭГа

    В наши дни для того, чтобы принять участие в гонке, мало желания и даже мощной машины. В профессиональных заездах по регламенту выступают машины со специфическими характеристиками — их называют дрегстеры. Что они из себя представляет?

    • Конструкция дрегстера имеет минимальную массу вкупе с очень мощной силовой установкой.
    • Органы рулевого управления зачастую весьма примитивные, ибо в заезде на прямом участке асфальтового покрытия гораздо важнее, скажем, тормоза.
    • Мощностной потенциал силовой установки дрегстера порой не ограничивается даже 6000 «лошадей», при этом масса самого автомобиля редко превышает одну тонну.

    В среднем, дистанция в сто метров преодолевается дрэгстером по истечению каких-то 8 секунды. Впечатляет, не так ли? Скорость, и вовсе, может подбираться к 500–550 километрам в час.

    Какая КПП больше подходит для заездов?

    Отвлечемся от профессионального автоспорта, и вернемся к более приземленной категориям, а точнее к подвидам популярного течения — покатушкам.

    Любители тоже хотят как-то выделиться, и организовывают заезды на зачастую серийных автомобилях. Не будем вдаваться в премудрости тюнингованных машин типа Субару Импреза WRX STI со всевозможными «ништяками» типа секвентальной коробки и т.д., а поговорим о той же Импрезе, но со стандартной коробкой. Итак, в связи с тем, что заезд начинается с резкого старта предпочтения оказываются на стороне старой-доброй механической коробке передач. Тут все предельно просто — выжал сцепление, стартанул с определенных оборотов и только успевай переключаться.

    В наше время автопроизводитель таки нашел и внедрил в жизнь аналог механике по части разгонной динамики — роботизированная трансмиссия с двумя сцеплениями. Принцип ее работы в том, что пока одно сцепление отвечает за четные передачи, второе — подготавливает к использованию нечетные. В результате, обороты двигателя практически не падают и смена передач происходит молниеносно. Яркий примеры таких трансмиссий — это DSG на автомобилях Volkswagen, либо PDK на Porsche. Для «выстрела» по прямой — самое оно. Хотя, по части надежности традиционная механическая коробка все же предпочтительней.

    Автоматическая коробка передач, в принципе, может потягаться как «механикой», так и с роботом, но тут многое зависит от оптимально подобранных передаточных чисел и работы гидротрансформатора.

    Кто такие стритрейсеры, или уличные гонки без правил

    Уличные стритрейсеры — это не те ненормальные, у которых нет «ручника» и которые готовы «поцеловать» ваш задний бампер с разбегу в 100 метров. Настоящие стритрейсеры не носятся по улицам городов по ночам, нарушая правила движения.

    У уличных гонщиков есть правила, главное из которых — не создавать аварий. Именно поэтому в зимнее время уличные стритрейсеры отправляются на окраину города и, никому не мешая, гоняют по сугробам. И даже летом эти экстремальные ребята гоняют только по определенному участку, правда, уже в черте своего привычного и «наезженного» города.

    Как рассказывает один из стритрейсеров из Барнаула Игорь (кстати, священнослужитель), летом автомобилисты собираются чаще на центральной площади. Они пьют пиво (те, кто не участвует в гонках), обсуждают последние новости и гоняют по двое, например, беря разбег на безлюдных ночных улочках. «За 400 метров можно с лихвой продемонстрировать мощность и скорость своего авто».

    Безумие без правил

    Как оказалось, стритрейсинг — это не специально поставленное шоу, это, скорее, тусовка людей с общими стремлениями, интересами. Обычно по ночам, в свете луны и фонарей, собирается туча народа на самых разных машинах — от российской «девяносто девятой» до японской Mazda Neo. У интервьюера Игоря есть две машины: одна — гоночная, другая — для ежедневной езды по городу (хотя и на второй он порой гоняет как безумный). На заднем стекле всех авто есть наклейка с символикой клуба стритрейсеров города — отличительный знак, по которому они легко узнают своих.

    Стритрейсинг как хобби

    Лавры победителя рейсеров даруются тому, кто первый проедет отмеренные сотни метров – обычно это 204 либо 408 метров. А вот если не умеешь ездить, лучше сразу признаться: тебя всему научат и всё покажут. Ведь скорости здесь «недетские» — до 250 км/ч. По словам опытного уличного стритрейсера Ильи, «даже не соревнуясь, по техническим характеристикам можно определить, какая машина придет первой. Летом победа зависит от автомобиля».

    А вот зимой немалую роль играет мастерство водителя. Здесь без хорошего и даже очень хорошего опыта не обойтись. Ведь на скользкой дороге в прыжке на трамплине вписаться в крутой поворот сможет не каждый.

    Как правило, стритрейсинг — всего лишь хобби, отнюдь не профессия. Все уличные гонщики имеют работу и ездят на нее чаще всего в тех же автомобилях, на которых по ночам соревнуются. Ряды «хулиганов дорог» пополняют и студенты, и полицейские, и бизнесмены, и даже, вот, священнослужители. В основном это представители сильного пола. Девушек раз-два и обчелся. Редкая гонщица становится на старт. Хотя никто этого не запрещает.

    Гостей, друзей и любопытных в машину уличные стритрейсеры сажать отказываются, мотивируя тем, что к массе авто прибавится лишний центнер. Каждый стритрейсер знает: чем легче машина, тем быстрее она несется по дороге. Хотя не исключено, что они просто заботятся о сохранности жизней своих друзей. Такая «игра» все же несколько экстремальнее, чем езда на высокой скорости по какой-то там трассе.

    Стритрейсеры против чайников, женщин и водителей маршруток

    В принципе, уличные стритрейсеры в обыденной жизни ведут себя смиренно и законопослушно. «Но только когда не опаздывают», — уточняют ребята. Гибдэдэшников они не боятся, зато предпочитают объезжать стороной некоторых водителей. У стритрейсеров три нелюбимые категории водителей:

    1. «Чайники». Эти люди садятся за руль только по необходимости. Во время езды думают не о дороге, а, например, о коммунальных проблемах, да о запасах продуктов на лето.

    2. Водители маршруток. Данный тип о таком понятии, как «культура вождения», даже не подозревает. По их мнению, можно перестраиваться из ряда в ряд без «поворотников» или на скорости 90 км/ч из левого ряда пытаться резко перестраиваться, тормозить и собирать пассажиров, голосующих на обочине.

    3. Женщины. Эти — вовсе не обезьяны с гранатой. Однако даже доказывать не надо, что важнее для них подкрасить губы на светофоре, чем вовремя сорваться с места.

    http://www.kakprosto.ru

    Многие слышали слово «стритрейсеры». Кто это такие, известно далеко не всем. Обыватели ошибочно полагают, что стритрейсеры и гонщики — это совершенно идентичные термины. На самом же деле, все далеко не так просто. Попробуем разобраться, кто такие стритрейсеры. Чем живут эти люди, что манит их на ночные улицы, на чем они ездят?

    Гонщики и стритрейсеры

    Итак, в чем же принципиальное различие? Во-первых, можно уверенно сказать, что и гонщики, и стритрейсеры — это даже не смежные понятия. Эти люди совершенно разные. Единственное, что объединяет их, — страсть к высоким скоростям. В остальном же они смотрят на мир совершенно по-разному. Так кто такие стритрейсеры и кто такие гонщики?

    Гонщик — это, в первую очередь, профи. Он образованный, ответственный, дисциплинированный. Он действует по правилам, сбрасывая скорость на поворотах, пристегивая ремень, соблюдая все нормы безопасности. Его друзья такие же, как и он сам. Они собираются на специальных гоночных трассах, чтобы схлестнуться в поединке, показать свое мастерство и технические возможности своих машин.

    В таком случае, стритрейсеры — кто это такие? На самом деле, это полная противоположность профессиональным гонщикам. Стритрейсеру плевать на правила, для него нет таких понятий, как «слишком быстро» и «слишком опасно». Более того, то, что запрещено, его и привлекает. Именно эта тяга к авантюризму и гонит его на улицы ночного города, заставляет сесть за руль и умчаться туда, где его ждут такие же сумасшедшие друзья.

    Правила для тех, кто не признает правил

    Не стоит считать сообщество стритрейсеров анархическим. В этой безумной среде существуют свои законы, к соблюдению которых относятся очень строго. Удивительно, но нарушение правил дорожного движения в этой тусовке считается позорным. Недопустимо гонять на неисправном авто. Недопустимо подвергать опасности жизни других участников сообщества и случайных людей. И, пожалуй, самое главное — все заезды осуществляются в черте города. Отсюда, кстати, и берет истоки само название.

    Истоки стритрейсинга

    История берет начало в США. Удивительно, но самые первые упоминания о ночных гонках относятся еще к 20-м годам прошлого века. Первые соревнования прошли в Калифорнии, в невероятно красивом месте — на дне высохшего озера. Цель соревнований — преодолеть 402 метра, умудрившись разогнать машину до максимума. Требование к участникам было всего одно: нужно было прибыть на соревнования на собственном четырехколесном транспорте, оборудованном двигателем.

    С тех пор это стало традицией, оборвала которую война. На дне легендарного озера оборудовали военно-воздушную базу. Лишенные привычного плацдарма, стритрейсеры озадачились поиском нового. Не придумав ничего лучше, они начали гонять по улицам ночного Лос-Анжелеса. Именно так и зародился этот удивительный спорт.

    Стритрейс в России

    Неуемная тяга к скоростным ночным покатушкам по безлюдным улицам появилась в России и других странах постсоветского пространства относительно недавно — около 20 лет назад. Конечно, это связано с крахом великой державы и хлынувшим с Запада потоком информации. Иностранные фильмы об отважных уличных гонщиках быстро завоевали популярность. Кассеты с «Форсажем» кочевали из рук в руки и засматривались до полного физического износа. Новые слова непривычно манили слух чем-то иностранным и неведомым. Впервые самые отважные и безбашенные начали задаваться простыми вопросами: «Стритрейсеры — кто это такие? Чем живет этот удивительный мир?» Примерно в то время и начала формироваться русская школа стритрейса.

    Палки в колеса

    Начали возникать первые группы экстремальных водителей, которые впоследствии выросли до серьезных организаций. Естественно, новое явление тут же вызвало резонанс в обществе. Надо сказать, что даже сейчас у него противников в разы больше, чем почитателей, а в те времена, когда советская культура еще прочно жила в людских головах, отношение было и вовсе негативным. Но разве может сломить людское осуждение настоящего авантюриста, всей душой влюбленного в скорость?

    Все чаще звучал вопрос: «Стритрейсеры — кто это такие и чем занимаются?» И если кто-то продолжал воротить нос, то немалая часть таких вот интересующихся серьезно увлеклась новым веянием. А кто-то из них дорос до уровня настоящих покорителей ночных дорог.

    Долгое время стритрейс был вне закона и у многих вызывал исключительно негативные ассоциации. В немилости общества были и сами стритрейсеры. Кто это такие, чем они мешают, что плохого делают — об этом вряд ли кто-то серьезно задумывался. Но сам образ лихача, несущегося на бешеной скорости по улицам многих просто пугал… Однако это не остановило покорителей дорог.

    Легализация и ее плоды

    И первые легальные гонки были проведены в 2000 году. За этим последовало немало перемен в положительную сторону. У любителей этого довольно экстремального спорта впервые появилась возможность спокойно учиться. Сегодня ни одна организация не выпустит на дорогу неумелого новичка, ведь серьезные клубы сами заинтересованы в том, чтобы закон дорог соблюдался. Машины проходят необходимую диагностику, начиная от состояния мотора, заканчивая КПП. Стритрейсеры допускаются до участия в гонках только в том случае, если с автомобилем все в порядке. Это значительно снизило уровень аварий и травм.

    Кто такие стритрейсеры, или Все об уличных гонках

    Стритрейсеры, или, как их еще называют) гонщики — это люди, для которых жажда скорости является целью жизни. Тем, кто вообще далек от этого понятия и никогда не видел стритрейсеров, советуем посмотреть фильм «Двойной форсаж».

    Автомобили для уличных гонок

    Содержание

    • Кто такие стритрейсеры
    • Зарождение дрэг — и стритрейсинга
    • Как это было у нас
    • Автомобили для дрэг-рейсинга
    • Дрэг-рейсинг в нашей столице
    • Subaru

    Кто такие стритрейсеры

    Стритрейсеры — это водители, которые не держат в автомобиле стояночного тормоза и готовы всегда рваться вперед. Это уличные гонщики, готовы в неожиданный момент оказаться в миллиметре от вашего транспортного средства, движущегося. Стритрейсеры — это не хулиганы, как считают некоторые. Они не гоняются ночью по улицам на автомобилях, нарушая правила дорожного движения.

    Уличные гонщики — это своего рода организация, где действуют свои правила. И каждый стритрейсер обязан их выполнять. Для них одним из основных канонов есть — не нарушать правила дорожного движения. Поэтому они в зимнее время отправляются на окраину города, где спокойно, никому не мешая, гоняют по сугробам на своем автомобиле, как душе угодно.

    У стритрейсеров есть своя особая философия. Они даже летом гоняют по определенному участку, но обязательно в пределах своего привычного городка.

    Стритрейсеры готовятся к заезду

    У нас в стране уличные гонки на автомобилях проводятся уже более десяти лет. Конечно же, были у нас отчаянные и ранее, до уровня которых американским героям «Форсажа» мечтать и мечтать. Но не было своей организации, своих законов, философии и тому подобное. Все это пришло только после развала великой державы, когда через построенную коммунистами невидимую плотную стену прорвалось видение всего западного. И именно в это время, заразившись духом оттуда, наши организовали первые в России группы, которые стали целыми организациями.

    Иначе стритрейсеров еще называют дрэг-рейсерами. У них, как у всего нового, больше противников, чем сторонников. Однако, несмотря на это, дрэг-рейсинг на автомобилях свои позиции занимает прочно. В последнее время отдельные организации стритрейсеров стали объединяться в единые клубы и выделять своих звезд. Это уже целая и прочная система, бороться с которой бессмысленно. Да и зачем, ведь ребята никому не мешают.

    Как рассказывает одна из звезд этого вида спорта, священнослужитель (да-да, не удивляйтесь) Игорь из Барнаула, автомобилисты часто собираются вместе по выходным или в свободное время. Они обсуждают последние новости из мира гонок, учат брать разгон новичков на безлюдных ночных улицах. Игорь говорит, что уже через 400 метров можно с лихвой продемонстрировать скорость и мощь своего автомобиля.

    Видеосюжет о стритрейсеров в России:

    Зарождение дрэг — и стритрейсинга

    Началась история дрэг-рейсингу на автомобилях в Северной Америке, а вернее, в США. Впервые о звезды этого вида спорта под названием дрэг-рейсинг упоминалось еще в 20-е годы прошлого века. В Калифорнии проводились соревнования, и не где-нибудь, а на гладком дне пересохшего озера. Принимали участие в гонке известные спортсмены и любители, а целью было пройти черту в 402 метра, и тот, кто сумеет при этом развить наиболее максимальную скорость на своем автомобиле, побеждает. Участие в этих соревнованиях мог принять любой, кто был владельцем четырехколесного транспорта с мотором.

    После того как началась Вторая мировая война, у гонщиков дела пошли плохо. На озере разместили военно-воздушную базу и дрэг-рейсерам пришлось искать для проведения гонок другие места. И они облюбовали себе улицы Лос-Анджелеса. Так зародилось новое течение в спорте, названное уже стритрейсингом. Или, другими словами, гонками по улицам города.

    Как это было у нас

    Соревнования по дрэг-рейсингу

    Начиналось все в России, как и всегда, незаконно. Власти почему-то запретили гонки, даже не разобравшись в сути, и первые опыты заканчивались стычками и скандалами с органами ГАИ. Были, конечно, и травмы, и даже смертельные случаи. Неопытные стритрейсеры, которых сейчас не пустят гонять, пока не научат (организация сама заинтересована в нарушении закона), даже задевали колесами случайных прохожих. Всякое было.

    Уже в 2000 году были организованы первые в России легальные заезды. Уличные гонки были организованы так, что в узаконенных соревнованиях могли участвовать далеко не все марки и модели машин. Предъявлялись особые требования к классам автомобилей и объема двигателя.

    А в 2002 году Российской Федерацией дрэг-рейсингу был создан уже единственный клуб, который объединял всех заинтересованных. Сюда вошли не только организаторы, но и энтузиасты этого вида спорта со всей России и даже ближнего зарубежья.

    Стали создаваться и специальные дороги для стритрейсинга. Уже в 2005 году была закончена первая в России специальная трасса для проведения этого вида гонок. Она действует до сих пор находится возле города Красноярска. Основные гонки России по дрэг-рейсингу проходили здесь вплоть до 2007 года, но затем уже перенеслись в Москву.

    Была построена еще одна известная трасса для дрэг-рейсинга в Ингушетии. Это было уже в 2012 году, и здесь же состоялся Открытый чемпионат Ингушетии с уличных гонок, который собрал всех звезд этого вида спорта.

    На видео интересные моменты по дрэг-рейсингу:

    Для молодежи уличные гонки стали настоящим праздником. Страсть к риску можно было утолить в гонках, которые для многих опасны. И сегодня организация стритрейсеров, как никогда, заинтересована в том, чтобы усовершенствовать автомобили, наделить их новыми техническими деталями.

    И раньше так было. Можно сказать с уверенностью, что тюнинг стал развиваться в стране с приходом дрэг-рейсингу. Владелец вкладывал в усовершенствование и модернизацию своего автомобиля в три раза, а то и больше средств, чтобы сделать его способным конкурировать с противниками на гонках. И для проведения соревнований всегда выбирались трассы наименее загружены, а гонки проводились в вечернее время, когда на дорогах меньше всего машин.

    Автомобили для дрэг-рейсинга

    Как и было сказано выше, для участия в гонках по дрэг-рейсингу одного автомобиля, даже самого современного, и желания мало. Для профессиональных заездов должны использоваться специальные машины, оснащенные всем необходимым и именуемые дрегстерами. Что же это за такой автомобиль?

    Дрегстер по своей конструкции должен представлять собой максимально облегченную версию, но при этом быть наделен мощным двигателем. Что касается органов рулевого управления, то они порой очень примитивные на таком автомобиле, так как гонки проводятся в основном на прямых участках дороги.

    Мощность двигателя профессионального дрегстера бывает больше 6000 лошадок при собственной массе автомобиля всего за одну тонну. И дистанцию в 100 м они проходят всего за 0,8 секунды. Впечатляет, правда? Разгоняться они могут до 500-530 км/ч.

    Автомобиль для дрэг-рейсинга

    Стритрейсинг делится на шесть классов. Это SL, FS A, FS B, FS C, US и SS. Разберем каждый из этих классов отдельно:

    • Класс SL начальный. В переводе с английского языка он означает «уличный легкий» и имеет в виду нормальные скорости, а не бешеные гонки. В таких видах дрэг-рейсингу могут участвовать автомобили, наделенные четырехцилиндровым двигателем до 1600 куб. см. Это могут быть даже отечественные марки автомобилей: ГАЗ, ИЖ, АЗЛК и другие. Минимальный вес машины должен составлять 550 кг
    • Следующий класс A FS, что в переводе означает «уличный быстрый», уже для опытных гонщиков. Двигатель машины опять же может быть четырехцилиндровым, но уже выше 1600 куб. см. Минимальный вес машины такой же.
    • Класс FS B — это уже гонки серийных доработанных автомобилей зарубежного производства. Они могут быть не только четырехцилиндровыми, но и шести. Что касается объема двигателя, то он должен составлять 2000 или 2500 куб. см. А вот минимальный вес — 900 кг
    • Класс FS C предусматривает наличие в гонках серийного легкового автомобиля опять же импортного производства, наделен двигателем более 2500 куб. см. Вес автомобилей такой же, как и в предыдущем классе.
    • Класс US уже обязательно предполагает автомобили с шести — или восьмицилиндровым двигателем. Что касается объема мотора, то он должен быть более 3000 куб. см, а минимальный вес машины — тонна.
    • Наконец, SS, что в переводе означает «серийный улучшенный», предусматривает наличие автомобиля любого производства. При этом он должен быть легковым и уметь проходить дистанцию в 402 метра быстрее десяти секунд. По техническим требованиям такая машина должна быть подготовлена по спецификации FIA и SFI. Обязательно наличие на автомобиле восьмицилиндрового двигателя, но уже без ограничения по объему.

    Дрэг-рейсинг в нашей столице

    Видеосюжет о дрэг-рейсинге в Москве:

    В Москве соревнования по стритрейсингу, как и по всей России, сначала были встречены в штыки. Руководящие органы, в том числе и бывший мэр, считали проблему очень опасной для движения и много дискутировали на тему закрытия и запрета проведения таких гонок. Все это происходило до тех пор, пока дрэг-рейсинг, или как еще его называют москвичи — драг-рейсинг, не легализовался.

    Трассу открыли в Тушино, где сейчас проводятся соревнования мирового уровня. Действительно, в Тушино на аэродроме удалось создать настоящий автодром.

    Организация дрэг-рейсингу очень высокая. Уже на въезде сюда вас встретят сотрудники ДПС и люди с АРФ, которые проверят ваше состояние, документы и осмотреть автомобиль. Желающие участвовать в соревнованиях должны предварительно зарегистрироваться по телефону 507-35-53, или сделать это на месте с 22:00.

    Как и везде, дрэг-рейсинг-гоночные болиды проходят стандартную квалификацию по классам. Об этом было подробно описано выше. Машины для стритрейсинга должны быть правильно подготовлены.

    В последнее время ввели еще одну особую квалификационную группу под названием Спорт. Здесь квалифицируются нестандартные автомобили, которые обязаны пройти проверку в Тушино.

    Открытие гонок в Тушино

    Начинается гонка в Тушино как в кино. Красивые и стройные девушки разводят вверх руки с флагами, и по их знаку автомобили срываются с места. Кто первый пересечет линию финиша, тот и побеждает. За участие в таком заезде каждый гонщик должен заплатить взнос. С этих денег и собирается призовой куш, который забирает победитель. Понятно, что чем больше участников, тем выше сумма приза.

    Интересно, что гонки в Тушино посещают водители самых необычных автомобилей. Здесь можно встретить спортивные болиды прошлых времен, «запорожцы», «девятки», «восьмерки», японские Subaru и другие культовые авто. Проводятся здесь и невероятные шоу-программы с участием автомобилей. Например, такое известное шоу, как битва Мерседесов, проводится по субботам.

    Subaru

    Одним из самых, так сказать, гоночных автомобилей практически на всех дрэг — и стритрейсингах считается новая Субару. Почему?

    Оказывается, этот автомобиль имеет сравнительно небольшой размер мотора, но он мощный. Удалось разработчикам такого достичь благодаря расположению цилиндров под капотом, которые размещаются горизонтально. Это делает автомобиль достаточно емким.

    Тюнингованная Субару для уличных гонок

    Субару практически не вибрирует при езде, даже самой быстрой. А проведенный на нем тюнинг для рейсинга дает наиболее эффективный результат.

    Все же после того, как уличные гонки так полюбились многим и полностью легализовались, противников этого вида спорта хоть отбавляй. И первое, что говорят недовольные — это прямая пропаганда безумных скоростей на обычных дорогах. Так ли это?

    Мы взяли интервью у одного из самых известных гонщиков России Александра Фабрициуса. Оказалось, что он сам ездит по городу со скоростью не выше 40 км/ч. Когда мы у него спросили, почему он так ездит, он ответил: «Любой стритрейсер оставляет жажду скорости на гонках». И это правда. Не будет гонщик или спортсмен, который участвует в ралли, колесить по городу с огромной скоростью. Ему нечего делать. А вот представителя «золотой молодежи», которым запрещается участвовать в гонках, может прийти в голову мысль проехать с бешеной скоростью по своему городу.

    Тюнинг автомобилей

    Уличные гонки | Центр проблемно-ориентированной полицейской службы ASU

    Проблема уличных гонок

    Руководство начинается с описания проблемы уличных гонок и анализа факторов, которые способствуют ее возникновению. Затем руководство определяет ряд вопросов, которые могут помочь вам в анализе вашей местной проблемы уличных гонок. Наконец, в руководстве рассматриваются ответы на проблему и то, что о них известно из оценочных исследований и полицейской практики.

    Хотя уличные гонки и круизы имеют некоторые общие характеристики, между этими двумя видами деятельности и теми, кто в них участвует, есть важные различия.† В круизах обычно участвуют люди старшего возраста, это очень публичное и в основном ностальгическое мероприятие, которое часто ограничивается центрами города. Крейсерские прогулки также могут дать обществу экономический импульс. †† Уличные гонки обычно вовлекают более молодую толпу, которая ведет свою деятельность подпольно, чтобы избежать внимания полиции, и представляет значительный риск серьезных травм.

    Связанные проблемы

    Полиция также должна решать другие проблемы, связанные с уличными гонками, которые непосредственно не рассматриваются в этом руководстве.Другие проблемы, которые могут потребовать отдельного анализа и ответов, включают:

    ††† Hondas, Acuras и другие предпочитаемые гоночные автомобили входят в пятерку крупнейших марок автомобилей, украденных на национальном уровне (Sloan, 2004).

    § Например, гонщик делает ставку на гоночные колеса своего автомобиля или специальные чехлы для сидений и проигрывает; Затем он подает заявление в полицию и страховое заявление о том, что предметы были украдены с целью получения нового набора; или гонщик, у которого сломан двигатель, бросит автомобиль и затем заявит о его краже, чтобы получить деньги на замену (Sloan, 2004).

    Американские традиции уличных гонок восходят к 1950-м годам и долгое время были основой голливудских фильмов, включая такие фильмы, как «Бунтарь без причины» (1955), «Американские граффити» (1973) и «Смазка». (1978). Но ни один фильм не сделал больше для повышения популярности уличных гонок, чем неожиданный хит 2001 года «Форсаж», который собрал почти 80 миллионов долларов за первые 10 дней в кинотеатрах и включает в себя захватывающие сцены гонок и смелые трюки (в том числе тот, где автомобиль движется вперед-назад под мчащимся тягачом с прицепом).2 Несмотря на то, что киностудия выпустила публичные объявления, поощряющие безопасное и легальное вождение, фильм, вероятно, дал новое вдохновение уличным гонщикам. †

    Население уличных гонщиков состоит из нескольких различных демографических групп. Возраст одного оценивается в возрасте от 18 до 24 лет, обычно он живет дома и обычно имеет небольшой доход3. В другую группу входят преимущественно белые мужчины старшего возраста (от 25 до 40 лет), которые занимаются строительством и гонками «старшего возраста». маслкары: «Корветы, Камарос, Мустанги и тд.Азиатские и латиноамериканские мужчины самых разных возрастов и водители более поздних моделей импортных автомобилей — таких как Hondas, Acuras, Mitsubishis и Nissans — представляют собой другую группу.4 В настоящее время последняя группа доминирует на сцене уличных гонок.5

    Многие уличные гонщики тратить большие суммы денег на улучшение характеристик своих автомобилей. Кредит: quebecstreetracing.org

    Полиция подозревает, что многие гонщики занимаются незаконной деятельностью, чтобы финансировать свое хобби; некоторые агентства сообщают, что украденные автомобили были лишены деталей, которые позже были извлечены из автомобилей для уличных гонок.6

    Законными или незаконными способами многие гонщики чувствуют, что они должны тратить огромные суммы денег на «прокачку» своих гоночных автомобилей; крупное обновление с нагнетателями, системами закиси азота и другим высокопроизводительным оборудованием может легко превысить 10000 долларов.7 Для многих гонщиков получение максимальной производительности от своих автомобилей очень важно для них, и они будут тратить огромное количество времени и денег. , и усилия в этом направлении.8

    Насколько опасны уличные гонки? Данные трудно получить, потому что ни федеральное правительство, ни страховая отрасль не отслеживают связанные с этим несчастные случаи, и пока нет программного обеспечения для создания базы данных по уличным гонкам.9 Однако в некоторых юрисдикциях принимаются меры для устранения этого недостатка, которые обсуждаются ниже. По неофициальной оценке, полученной на основе изучения новостей и данных полиции из 10 крупных городов и экстраполяции на основе данных о численности населения страны, ежегодно в результате уличных гонок умирают не менее 50 человек.10 Хотя количество связанных смертей трудно определить количественно. , сообщения СМИ подтверждают, что уличные гонки наносят урон невиновным людям, а также уличным гонщикам, пассажирам и зевакам.

    В основе проблемы лежит тот факт, что, по словам одного ученого, молодежь всегда испытывала «глубокую потребность в скорости» 11. Эта любовь к скорости характерна не только для молодежи Соединенных Штатов; действительно, проблема достигла серьезного уровня в Канаде, Австралии, Германии, Англии, Франции, Новой Зеландии и Турции12. В Канаде, где офицер Королевской канадской конной полиции был убит гонщиком в 2002 году13, а еще 18 человек погибли в гонке. В районе Торонто произошли инциденты, связанные с уличными гонками в течение четырехлетнего периода 14, был введен новый закон, в соответствии с которым уличные гонки являются отягчающим обстоятельством при вынесении приговора лицам, осужденным за опасное или небрежное управление транспортным средством.15 В Ванкувере, Британская Колумбия, уличные гонки могут включать в себя мероприятие, известное как «гонка в шляпах», также известное как «камикадзе» или «забег с пушечным ядром», когда водители кладут деньги в шляпу; деньги доставляются в неизвестное место, откуда осуществляется звонок, и водителям сообщается, где их ждут. Первый водитель, который туда доберется, выигрывает все деньги. Во время таких гонок гибнут пешеходы.16

    Credit SDStreetracing.com «>

    Начинающие гонки и наблюдатели часто находятся очень близко к гоночным машинам, подвергая себя значительному риску травм. Кредит SDStreetracing.com

    Сегодня в Соединенных Штатах гоночные традиции повторяются каждые выходные в тысячах населенных пунктов страны. Основное отличие сегодня состоит в том, что уличные гонки — это необычайно дерзкие и тщательно спланированные функции с участием флагманов; хронометристы; наблюдатели, вооруженные компьютерами, установленными в их машинах, сотовыми телефонами, полицейскими сканерами, двусторонней радиосвязью и рациями; и веб-сайты, которые объявляют места проведения гонок и даже рассчитывают вероятность того, что вас поймает полиция.17 Некоторые веб-сайты даже предоставляют краткие обзоры гонок прошлой ночью с оценками присутствия полиции, размером толпы и ссылкой на полицейское агентство, чтобы любопытные могли увидеть, был ли выдан ордер на их арест. предполагать встречу гонщиков и зрителей в популярном месте сбора, часто на относительно удаленной улице в промышленной зоне. Здесь они решают, где участвовать в гонке; Затем они направляются к месту, где размечается колея длиной в одну восьмую или четверть мили.Машины выстраиваются в очередь на стартовой линии, где между ними встает стартер и опускает руки, чтобы начать гонку. Наблюдать могут несколько сотен зрителей. В отличие от гоночных трасс, которые позволяют зрителям наблюдать за гонками в безопасной закрытой среде, эти незаконные уличные гонки побуждают зрителей стоять рядом с возможно неопытными водителями и плохо обслуживаемыми автомобилями — комбинация, которая может быть смертельной для зрителей, стоящих в нескольких футах от автомобилей, мчащихся на шоссе скорость.19 Могут быть задействованы и другие периферийные виды деятельности.Например, гонщики и зрители участвуют в так называемых «интермедиях», таких как использование транспортных средств и зевак, чтобы заблокировать перекресток и, таким образом, поддержать регулярное автомобильное движение на значительные расстояния и предотвратить прибытие полиции на место происшествия; затем гонщики на перекрестке участвуют в «выгорании на 360 °», гонках и т. д.20 Гонщики также участвуют в так называемой «многоножке», когда они формируют колонну из транспортных средств и играют в «следование за лидером», стремясь туда и обратно. нормальный трафик на высоких скоростях.Или они могут обогнать повороты, чтобы увидеть, как далеко они могут скользить своими шинами.

    Уличные гонки также могут быть неорганизованными и спорадическими по своей природе, включая импровизированные одноразовые гонки между людьми, которые не знают друг друга; У полиции, как правило, мало средств для борьбы с такими гонщиками, кроме использования средств массовой информации, чтобы ясно дать понять, что в случае их поимки нарушители будут подвергнуты суровому преследованию.21

    Уличные гонки наносят особый вред, в том числе:

    • ДТП (гибель и травмы водителей, пассажиров, наблюдателей или невинных прохожих; материальный ущерб)
    • Шум (от гоночных автомобилей и толпы)
    • Вандализм и мусор на местах проведения гонок (включая предприятия, где обычно собираются гонщики)
    • Убытки коммерческой выручки (если гоночная толпа препятствует или запугивает потенциальных клиентов)
    • Чрезмерный износ общественных улиц (окрашенная уличная разметка обычно повреждается горящей резиной автомобильных шин) 22

    Аварии, вызванные уличными гонками, часто бывают зрелищными и впечатляющими. вызвать серьезные травмы и материальный ущерб. Кредит: Marion (Ind.) Chronicle-Tribune

    Также могут иметь место ответные правонарушения, например, когда граждане пытаются решить проблему самостоятельно, забивая гвоздями землю в местах скопления гонщиков или, например, вандализируя автомобили гонщиков. .

    Факторы, способствующие уличным гонкам

    Понимание факторов, способствующих возникновению вашей проблемы, поможет вам сформулировать свои собственные вопросы анализа на местном уровне, определить подходящие меры эффективности, распознать ключевые моменты вмешательства и выбрать подходящие ответы.

    Есть несколько причин, по которым уличные гонки могут стать или оставаться со временем популярным развлечением в сообществе:

    • Это обеспечивает неконтролируемую деятельность и среду.
    • Он привлекает людей, которые слишком молоды для баров или других мероприятий только для взрослых (особенно в городах, где не хватает альтернатив для молодежи).
    • Это средство общения с друзьями.
    • Это средство демонстрации своего автомобиля и способностей к вождению.
    • Он дает водителям, пассажирам и зрителям удовольствие от скорости.23
    Расположение и дизайн проезжей части также могут способствовать уличным гонкам. Например, проезжая часть, расположенная в удаленном, возможно, промышленном районе, прямая, широкая и близкая к магистральным улицам (для быстрого бегства от полиции), будет предпочтительнее для уличных гонщиков24. Существование автомобильных клубов и / или банд. в районе также может создать или усугубить проблемы уличных гонок в сообществе.25

    Незаконные уличные гонки: Настоящий мир форсажа

    Субботний вечер на закоулках большого североамериканского города.

    За рулем небольших импортных автомобилей с ревущими двигателями сидят двое молодых людей, глядя друг на друга. Их ноги балансируют на педалях газа, они с нетерпением ждут, когда подняты вверх большие пальцы. Когда это происходит, автомобиль переключается на передачу, педаль ударяется об пол, и обе машины быстро трогаются с места, скрипя колесами и поднимая облака пыли.

    Похоже на сюжет из летнего блокбастера. Это так, и это не так.

    Автомобили и фильмы объединились для создания множества незабываемых фильмов на протяжении многих лет.Такие фильмы, как « Форсаж» и «Форсаж » вывели на большой экран мощные автомобили сегодняшней сцены уличных гонок. Но многие из сегодняшних стритрейсеров скажут вам, что дело не только в риске.

    Один гонщик излагает свои правила дорожного движения: «Не участвуйте в гонках по оживленным улицам, днем ​​или ночью, особенно если поблизости есть школа. Если вы хотите вести себя круто перед друзьями, не гоняйтесь. Если это не ваша машина, не гоняйтесь на ней.Знайте свой район … если вы не знаете дорогу или местность, вы напрашиваетесь на большие неприятности. И руководствуйтесь здравым смыслом. Подумай, прежде чем уходить, и, если ты думаешь, что это небезопасно, скорее всего, нет.

    Эти настроения отражаются во многих чатах и ​​на досках сообщений, которые появляются по всему Интернету, размещаются и посещаются как уличными, так и легальными гонщиками на треке.

    «Помните, что машина может убить вас в любой ситуации и что настоящий мужчина нажимает на педаль газа в опасной ситуации», — говорит один гонщик, известный под именем Dr.Диск.

    Гонщики также очень непреклонны в полетах в одиночку.

    «Я НЕ буду участвовать в гонках с кем-то в моей машине, ни в коем случае, никогда», — говорит Turboed 2. «Я знаю, что то, что я делаю, глупо, и я должен быть единственным, кто заплатит, если что-то случится».

    «Я никогда не веду дурака, когда в моей машине сидит пассажир», — говорит noslow5oh. «Обычно это моя девушка, и я не смог бы жить с собой, если бы сделал что-то, что убило ее».

    Все они согласны с тем, что они преуспевают в спешке, которую они получают от толкания своих машин, и своей удаче до предела.

    «Я участвую в гонках, потому что это спешка. Я не принимаю наркотики или что-то в этом роде, так что гонки — это мой кайф в данный момент, — говорит 19-летний Закк. — От копов это спешка. он добавляет.

    Типичный гонщик — мужчина в возрасте 17-24 лет, скорее всего, за рулем иностранца. Honda Civics и Camrys были предпочтительными автомобилями из-за их размера и управляемости на улице. Деньги, которые тратятся на модернизацию, модернизацию и переоборудование этих машин, обычно начинаются с тысяч долларов.

    «Они определенно тратят много денег на оснащение своих машин», — говорит 16-летний Ли, чей бойфренд является уличным гонщиком.«Ремонт кузова, покраска, установка систем, новые шины, черные фары и тому подобное. В этой игре очень важно придать машине красивый вид ».

    Но нельзя забывать и о том, чтобы сделать машину быстрее за счет мощного двигателя и доработанного воздухозаборника и выхлопа.

    «Нет предела тому, сколько мы тратим на наши машины», — говорит Закк. «Я, наверное, потратил на модификацию своей машины около 4000 долларов. За 17 000 долларов я вложил в машину около 20% от первоначальной стоимости.Однако нередко можно увидеть, как дети откладывают от 10 до 30 тысяч долларов на высокопроизводительные моторы, подвески и улучшения стиля ».

    Гоночные вечера иногда могут собирать толпы до 400 или 500 человек. Встречи начинаются с осмотра водителями и наблюдателями под капотами автомобилей. По данным полиции Торонто, популярные места встреч в Торонто находятся на улицах Квинсвей, Стилз и Кеннеди, Финч и Уэстон, а также Тим Хортонс на Вудбайне и 16-й улице. Еще одно популярное место для гонок — Элсмир-роуд.Полиция только что назвала перекресток Уорден и Элсмир самым опасным с точки зрения аварий в Торонто. Еще один популярный участок — Гор-роуд, — говорит сержант. Тед Хольцхойзер из программы безопасности дорожного движения полиции Торонто даже нарисовал на нем линии старта и финиша.

    «Гонщики любят использовать улицы на границах юрисдикции, — сказал Хольцхойзер в статье Toronto Star, — чтобы они могли исчезнуть в нескольких кварталах от них, а затем возобновить движение, когда крейсер развернется».

    Многим гонщикам нравится использовать промышленные парки и проселочные дороги «вне дома», имея в виду сельскую местность.Большинство, но не все, говорят, что гонки на главных улицах просто навлекают на себя неприятности.

    «Многие люди смотрят на уличные гонки как на этих адов, которые любят гонять посреди города и подвергать опасности людей», — говорит гонщик, известный как LT, и добавляет: «В этом, как и во всем остальном, у вас есть свои идиоты [ и] эти люди ваши дебилы. Остальные из нас делают все возможное, чтобы никому не навредить и не причинить кому-либо неприятностей ».

    К сожалению, эти «дебилы» существуют, и людей убивают.Так было в Оттаве, столице Канады. Две машины мчались по оживленной улице, когда одна из машин, черная Acura с четырьмя подростками, не справилась с управлением и врезалась в легкий стандарт. Водитель был прижат к водительскому сиденью и скончался, прежде чем полиция смогла его вытащить. 18-летний мужчина попал в больницу с переломами. Двое других подростков были доставлены в больницу и выписаны.

    «Свидетели показывают, что машины мчались друг с другом на высокой скорости, и один из водителей — возможно, неопытность во многом с этим связана — перешагнул через поворот на высокой скорости и врезался в столб», — сказал констебль Дэн Мельхиорре.

    По оценкам полиции, прямо перед аварией автомобили двигались со скоростью 150 км / ч.

    В Торонто во время уличной гонки погиб пешеход. В 13:30 два семнадцатилетних юноши мчались на восток по Эллесмир-авеню на Ford Explorer и Mazda MX-3. Explorer вышел из-под контроля после столкновения с Mazda, вскарабкался на тротуар и врезался в 18-летнего Стивена Франциско, прежде чем упасть на его крышу.

    Старшеклассник шел пешком, слушал музыку в наушниках и ни разу не услышал приближающегося грузовика.Франциско был объявлен мертвым на месте происшествия. Водители двух автомобилей не пострадали, и обоим были предъявлены обвинения в преступной халатности, повлекшей за собой смерть.

    «Нет ни одного подростка, который водит машину, который не мчался бы по улицам в тот или иной момент. Но подобные случаи подтверждают мою веру в то, что полиция должна санкционировать гонки на закрытых дорогах определенными ночами в течение недели », — сказал один из гонщиков в ответ на инцидент. «В остальное время к гонкам нужно относиться очень строго.Они не собираются устранять проблему, но почему бы не сделать ее безопаснее и не исключить возможность похищения жизни другого невинного прохожего? »

    Санкционированные гонки на закрытых дорогах как средство отстранения гонщиков от улиц могут быть натяжкой, но полиция признает, что проблема существует. Констебль Дэвид Митчелл из отдела дорожного движения, Региональная полицейская служба Йорка, и констебль Стивен Барчем, отряд Авроры, провинциальная полиция Онтарио, разработали стратегии для координации усилий полицейских агентств в районе Большого Торонто.Полиция получила инструкции о законах, касающихся серийных и модифицированных автомобилей.

    В общей сложности 1687 транспортных средств были остановлены в течение четырех месяцев, и было предъявлено 1001 обвинение в соответствии с различными законами, такими как Закон о автомагистралях, Закон об охране окружающей среды и нарушение Уголовного кодекса.

    На канадских дорогах возрастная группа от 16 до 24 лет регистрирует ошеломляющее количество автомобильных аварий, влекущих за собой серьезные травмы или смерть. Эта группа составляет всего 13% водителей на наших дорогах — 7% мужчин и 6% женщин, — но на них приходится 26% смертельных случаев на дорогах и 26% серьезных травм в результате дорожно-транспортных происшествий.Кроме того, 31% пассажиров, погибших в автокатастрофах, и 34% пассажиров, получивших серьезные травмы, также относятся к возрастной группе от 16 до 24 лет.

    Осознавая, что молодые люди используют городские улицы для гонок, полицейские силы по всей Северной Америке придумывают идеи, как убрать автомобили с дорог на легальные ипподромы.

    Beat the Heat — это программа, которая объединяет подростков и полицейских для создания и модификации автомобилей, а затем сравнивает молодых водителей с офицерами в гонках. Стартовав в Соединенных Штатах, в настоящее время существует более 150 программ Beat the Heat по всей Северной Америке.

    Saskatoon имеет свою собственную главу «Beat the Heat» под названием Street Legal, которая проходит под девизом: «Если вы хотите участвовать в гонках, улица — не место!» Водителей в возрасте от 16 до 24 лет приглашают участвовать в гонках на треке в контролируемой среде, одновременно узнавая о транспортных средствах и безопасности дорожного движения. За 15 долларов они могут участвовать в гонках с 18:00. до темноты. Реакция подростков, говорит констебль Тим Бейли из полицейской службы Саскатуна, была положительной. «У нас в среднем 70-80 машин. У них есть объект, который они могут увидеть и потрогать, а также сразиться с полицейскими в гонке на трассе.Это также дает им возможность позитивно поговорить с офицерами по гонкам и автомобилям ».

    Гонщики обычно просто хотят использовать потрясающую мощь своих машин и показать деньги и труд, которые они вложили в них. Если легально это сделать негде, они и дальше будут мчаться по городским улицам.

    «В Саскатуне у нас есть большая улица, идущая с востока на запад, называемая 8-й улицей», — говорит Бейли. «У него по три полосы в каждом направлении, разделенные приподнятым бульваром.Эта улица уже много лет является местной «круизной полосой». Также здесь обычно проходят нелегальные гонки. Мой напарник и я остановили двух парней, участвующих в гонках на 8-й улице, и три недели спустя один из них был убит во время гонки. Он так и не выбрался на трассу ».

    Что бы констебль Бейли сказал подростку, который собирался участвовать в уличных гонках? «Вы не можете контролировать все факторы во время гонок по улицам города, и рано или поздно вам придется столкнуться с последствиями своих действий. Выйдите на трассу и попробуйте «Beat the Heat!». Вы обнаружите, что с полицейскими легко разговаривать, и мы с нетерпением ждем встречи с вами ».

    Но бремя правильного выбора в конечном итоге ложится на плечи тех, кто ищет место, где можно получить максимальную отдачу от скорости.

    «Мы должны уважать наши машины», — говорит гонщик по имени Шон. «Независимо от того, сколько денег вы вложили в усиленное торможение, как только вы получите несколько тысяч фунтов металла, стекла, резины и пластика, движущихся с высокой скоростью, и вы потеряете контроль, что ж, это оружие и это может навредить вам или кому-то еще.”

    На дорогах Канады, дети от 16 до 24 лет:
    Составляют 13% водителей (7% мужчин, 6% женщин)
    На их долю приходится 26% дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом
    На долю приходится 26% серьезных травм, вызванных ДТП
    Составляют 31% пассажиров, погибших в автокатастрофе
    Составляют 34% пассажиров, получивших тяжелые травмы

    (Источник: Статистическое управление Канады)

    Ага, наверное, это незаконные уличные гонки…

    Еще больше историй, которые могут вам понравиться (любезно предоставлено Google)

    Сотни автомобилей блокируют I-225 в воскресенье вечером с уличными гонками, тупик

    AURORA | Сотни уличных гонщиков и круизеров фактически перекрыли движущуюся на юг межштатную автомагистраль 225 от восточного Аламеды до авеню Колфакс из-за тупика в воскресенье вечером.

    Полиция сообщила, что от 600 до 800 автомобилей участвовали в настоящем параде гонщиков и путешествовали по автомагистрали между штатами, а также в некоторых других районах города.

    «Скорее всего, группа продолжит участвовать в уличных гонках в различных областях сегодня вечером…» — сообщила полиция Авроры в твиттере около 22:30. «Офицеры продолжают попытки управлять ситуацией».

    По состоянию на утро понедельника подробностей о билетах или арестах не сообщалось.

    По данным полиции, массовые уличные гонки стали постоянной проблемой в Авроре.

    Члены городского совета Авроры рассматривают возможность усиления местных законов против уличных гонок после отмеченного всплеска активности на высоких скоростях в прошлом году, заявили официальные лица на публичном собрании в конце февраля.

    Aurora Police Traffic Лейтенант Майк Ханифин проинформировал членов комитета по политике общественной безопасности городского совета о том, насколько сложно местным офицерам бороться с сообщениями о распространении незаконных соревнований на скорость по всему региону.

    «Уличные гонки стали серьезной проблемой для всего метро и переднего края с определенными последствиями для общественной безопасности», — сказал Ханифин членам совета.«Эти группы и организации большие и становятся все более изощренными. Они наглы и воодушевлены своими действиями. Они используют сайты социальных сетей и прямые трансляции для рекламы своих незаконных уличных гонок. Правоохранительные органы в целом в районе метро и вдоль Переднего хребта… численно превосходят по численности и находятся в значительном невыгодном положении ».

    Чтобы противостоять увеличению, член совета Aurora Франсуаза Берган рассматривает возможность принятия меры, которая позволила бы местной полиции задерживать автомобили, которые были уличены в уличных гонках, заявили официальные лица.

    По словам заместителя городского прокурора Джули Хекман, прокуроры города

    все еще изучают, как сформировать потенциальную меру. Согласно сообщению KRDO, полиция Колорадо-Спрингс недавно попросила членов совета второго по величине города штата принять такую ​​меру.

    Ханифин сказал, что традиционные меры по снижению дорожного движения и штрафы малоэффективны против уличных гонщиков, и эта тенденция заставила местные власти обратиться к законодателям штата и местным законодателям с просьбой усилить кодексы, которые полиция может применять.

    В довольно редком случае, когда местная полиция может физически остановить подозреваемого уличного гонщика, Ханифин сказал, что нынешние штрафы в виде обвинений в нарушении права владения, неосторожном вождении или неосторожном вождении мало что делают для предотвращения повторных действий.

    «Когда мы можем останавливать людей, когда они не убегают от нас, мы вызываем повестку, и они признают себя виновными — они даже не спорят», — сказал он. «Они просто платят штраф, потому что это не является для них сдерживающим фактором».

    В настоящее время в штате штата указана ссылка на проступок за «демонстрацию соревнований на скорость», за проступок, который может повлечь за собой тюремное заключение сроком до года и штрафы до 1000 долларов.

    Полиция Авроры не сразу ответила на запрос с просьбой уточнить, сколько таких цитат было выдано в Авроре в прошлом году.

    Ханифин описал непрекращающуюся игру в схватку между местными гаишниками и уличными гонщиками, которые иногда собираются группами из более чем 1000 автомобилей, как правило, в более промышленных складских районах. Около 40 сотрудников полиции Авроры закреплены за транспортным подразделением города в любой момент времени.

    «Они довольно быстро перемещаются, когда мы въезжаем в этот район, но мы в основном перемещаем их в другой город или место», — сказал он.

    По словам Ханифина, хотя практика затопления уличными гонщиками определенного перекрестка в Авроре относительно редка, примерно два месяца назад был подобный случай недалеко от перекрестка Восточной Шестой авеню и Пеории.

    Многие из подозреваемых в уличных гонках вооружены и иногда подстрекают местную полицию выстрелами в воздух, сказал Ханифин.

    «Они активно издеваются над полицией и не выражают страха перед ответными действиями», — сказал он.

    Член совета

    Марша Берзиньш, представляющая центральный район города III и член комитета общественной безопасности, сказала, что ее почтовый ящик часто переполнен жалобами на уличные гонки в регионе.

    «Меня пугает то, что многие люди закрывают перекресток с применением огнестрельного оружия», — сказала она.

    Неясно, когда потенциальное постановление может быть возвращено в комитет или вынесено непосредственно в совет для дальнейшего рассмотрения. Берган не ответила на запрос о комментариях с просьбой прояснить, когда она может продвигаться с таким законодательством.

    Законы об уличных гонках Калифорнии — что вам нужно знать

    У Голливуда богатая история культуры уличных гонок, от золотых дней Джеймса Дина до сегодняшней франшизы фильма Fast & Furious .

    И хотя мы любим гонки на наших экранах, полиция Калифорнии ненавидит видеть их на улицах.

    Уличные гонки запрещены в Калифорнии и обычно караются тюремным заключением на срок до 90 дней и штрафом до 1000 долларов. Однако наказания могут варьироваться в зависимости от криминальных историй вовлеченных лиц, других обвинений и фактов дела (мы рассмотрим это ниже).

    Во-первых, давайте поговорим о том, как закон Калифорнии определяет уличные гонки.

    Юридическое определение уличных гонок

    Закон Калифорнии определяет уличную гонку как «соревнование на скорость» (Код транспортного средства 23109 (а)).Если вас обвинили в «умышленном участии в соревнованиях на скорость», прокуратура должна будет доказать четыре важных элемента, чтобы доказать вашу вину:

    1. Вы участвовали в автомобильной гонке.
    2. Это произошло на «шоссе».
    3. Вы умышленно помолвлены.
    4. Гонка была против другого автомобилиста или против часов.

    Мы только что сказали многое в четырех пунктах, поэтому давайте более подробно остановимся на том, что это означает.

    1.Вы были участником автомобильной гонки.

    «Роберт Хелфенд — один из лучших адвокатов по уголовным делам, с которыми я когда-либо работал. Он был так хорошо осведомлен и всегда следил за тем, чтобы я все понимал на каждом этапе пути. Я определенно рекомендую его всем, кому нужен понимающий, заботливый и действительно полезный юрист ». Pat, CA

    Закон определяет автотранспортное средство как легковое транспортное средство (легковой или грузовой автомобиль), мотоцикл, автобус, грузовой автомобиль или трактор.Важно отметить, что не включает в себя велосипеды, скутеры или водные транспортные средства.

    Пример: Майк и Стив арендовали самокаты без док-станции и решили участвовать в гонках по велосипедным дорожкам дороги общего пользования. В разгар гонки оба гонщика выезжают на главные полосы движения и мешают движению.

    Поскольку они не управляют автотранспортными средствами, Майк и Стив не будут виновны в умышленном участии в соревнованиях на скорость, но им могут быть предъявлены обвинения в других преступлениях.

    Пример: Майк — заядлый уличный гонщик, и он пригласил своего друга Стива присоединиться к нему на гонке, сидя «из ружья» в своей машине. Полиция наблюдает за гонкой и арестовывает всех причастных.

    Поскольку Стив добровольно участвовал в гонке, даже несмотря на то, что он не водил машину в гонке, он мог быть осужден за умышленное участие в соревновании на скорость.

    2. Это произошло на «шоссе».

    В соответствии с Транспортным кодексом Калифорнии, автострада — это любая дорога, находящаяся в общественном содержании, открытая для публики для передвижения на автомобиле.Это означает, что этот закон чаще всего применяется к автомагистралям между штатами, автомагистралям штата и дорогам общего пользования.

    Это правило не распространяется на парковки, частные дороги или места, обычно закрытые для публики.

    Пример: У Майка есть боулинг, и после закрытия он приглашает Стива пройти гонку на стоянке.

    Поскольку это произошло на частной территории, это, вероятно, не было умышленным участием в соревнованиях на скорость, но Майк и Стив могли быть виновны в других преступлениях .

    3. Вы умышленно участвуете в гонке.

    Чтобы признать вас виновным, прокурор должен будет доказать, что вы добровольно приняли участие в уличных гонках.

    Пример: Майк — заядлый уличный гонщик, но его девушка Саманта возражает против его гонок. Однажды ночью Майк говорит Саманте, что берет ее на свидание, но вместо свидания он берет ее на уличные гонки. Она пытается уйти, но Майк явно злится и заставляет ее сесть на пассажирское сиденье своей машины для гонки.

    Поскольку Саманта не участвовала в гонке умышленно, ее нельзя было обвинить в умышленном участии в соревнованиях на скорость.

    Пример: Олег учится в старшей школе по обмену и очень хочет подружиться. Он дружит с Майком, который приглашает Олега на ночную уличную гонку. Олегу не нравится эта ситуация, и он говорит, что не хочет участвовать. Майк (ошибочно) говорит ему, что уличные гонки разрешены на этом участке дороги поздно ночью, поэтому Олег решил помочь в качестве таймера для машин.

    Несмотря на то, что Олег не думал, что нарушает закон, он все же был добровольным участником, и, поскольку он не водил машину, его могли обвинить в «пособничестве и подстрекательстве» в соревнованиях на скорость.

    4. Гонка была против другого автомобилиста или против часов.

    Последний элемент, который должен показать прокурор, — это то, что вы участвовали в «соревновании на скорость» непосредственно с другим автомобилистом или что вам засчитывали время.

    Однако важно отметить, что есть два основных исключения из правила «гонки на время». не является незаконным если:

    • Маршрут, по которому вы ехали, составлял более 20 миль, или
    • Вы никогда не нарушали ограничение скорости.

    Давайте посмотрим на два последних примера.

    Пример: Майк и Стив едут в машине, остановленной на красный свет на дороге общего пользования. Другой автомобиль подъезжает и заводит двигатель. Майк и Стив снова заводят двигатель, и они участвуют в гонке.

    Поскольку эта импровизированная гонка была умышленной, на дороге общего пользования и между двумя автомобилями, это, вероятно, будет рассматриваться как умышленное участие в соревновании на скорость.

    Пример: Майк — водитель грузовика, он бежит из Лос-Анджелеса в Сан-Франциско. В грузоперевозках время — деньги, поэтому Майк ставит перед собой задачу установить новый личный рекорд в своем последнем заезде.

    Майк намеренно гоняет на время по дорогам общего пользования. Однако он рассчитывал время на маршруте длиной более 20 миль, так что это не было соревнованием на скорость.

    Штрафы за уличные гонки в Калифорнии

    «Роберт действительно пришел мне на помощь! Я оказался под ложными обвинениями, и он действительно справился.Я действительно волновался, и Роберт смог заставить меня почувствовать, что я нахожусь в надежных руках. Я не могу достаточно рекомендовать его услуги ». Дрю, CA

    В большинстве случаев уличные гонки в Калифорнии являются проступком. Это может нести штрафы в размере:

    1. Окружное тюремное заключение сроком от 24 часов до 90 дней.
    2. Штраф от 355 до 1000 долларов.
    3. 40 часов общественных работ.
    4. Приостановление действия ваших водительских прав на срок от 90 дней до 6 месяцев.
    5. Арест вашего автомобиля на срок до 30 дней.

    Однако, если у вас была судимость за уличные гонки в течение последних 5 лет и / или кто-то получил травму во время гонки, вам могут грозить «усиленные» штрафы.

    Для лиц, ранее судимых , штраф увеличивается до:

    1. Окружное тюремное заключение сроком от 4 дней до 6 месяцев.
    2. Штраф от 500 до 1000 долларов.
    3. Обязательное приостановление действия ваших водительских прав на 6 месяцев.

    Если в соревновании на скорость травмы причинены другому человеку, штраф увеличивается до:

    1. Окружное тюремное заключение сроком от 1 до 6 месяцев.
    2. Штраф от 500 до 1000 долларов.

    Тогда, если гонка вызвала «серьезное телесное повреждение» — определенное законодательством штата Калифорния как нечто вроде сотрясения мозга, потери сознания, перелома костей — это может рассматриваться как уголовное преступление по усмотрению прокурора. В этом случае штрафы могут достигать:

    1. Тюремное заключение до 3 лет.
    2. Штрафы до 10 000 долларов США.

    Правовая защита от обвинений в уличных гонках

    Столкновение с тюремным заключением, приостановление действия ваших прав и конфискация вашего автомобиля могут затруднить получение работы, выполнение ваших обязанностей и жить своей жизнью.

    Хорошая новость заключается в том, что с этими обвинениями можно бороться и снизить их, если не полностью отказаться от них. Как мы указали выше, есть ряд важных деталей, которые прокурор должен доказать, чтобы признать вас виновным в незаконных уличных гонках.

    Работая вместе с опытным адвокатом по уголовным делам, вы можете работать над созданием своей защиты и анализировать позицию обвинения.

    Роберт М. Хелфенд служил в районе Лос-Анджелеса более 30 лет, защищая дела от простых обвинений в наркотиках до убийства, и он готов принять ваше дело. Позвоните сегодня, чтобы получить бесплатную оценку дела без каких-либо обязательств — 310-456-3317.

    Полиция Атланты арестовала 88 человек, обвиняемых в уличных гонках

    Водитель Hellcat, потерявший бампер после того, как полиция выполнила маневр PIT, все еще в бегах.

    Это было похоже на начальную сцену из фильма « Форсаж ». За исключением того, что, в отличие от киноэкрана, уличным гонщикам в округе Клейтон, штат Джорджия, в прошедшие выходные не повезло. В конце концов, 88 гонщиков были арестованы за участие в том, что полиция назвала «незаконными уличными гонками».

    16 несовершеннолетних также арестованы полицией

    Ежедневное пришествие

    Власти, вероятно, были предупреждены несанкционированным событием, которое происходило на стоянке продуктового магазина Sam’s Club на Джонсборо-роуд.Для уничтожения потребовались офицеры из таких подразделений, как «Блэкхок», «Тактический патруль» и «КОБРА» подразделения «Виктор Хилл» шерифа. Полиция округа Клейтон была готова оказать поддержку.

    СВЯЗАННЫЙ: 20 автомобилей, которые американцы хотели бы водить, но не умеют…Потому что они незаконны

    Вместе офицеры перекрыли все возможные выходы и в качестве дополнительной меры проложили полосы с шипами. После закрытия территории полиция подошла к каждой машине и арестовала всех 88 участников. Это включало 16 несовершеннолетних, чьим родителям выдали билеты, как только они явились, чтобы отвезти преступников домой.Полиция также изъяла четыре единицы огнестрельного оружия и отбуксировала с места происшествия не менее 50 автомобилей.

    Один водитель Hellcat все еще в бегах

    через Pinterest

    Водителю, которого позже полиция опознала как Эрика Гальегоса, удалось ускользнуть от властей на сером Dodge Charger Hellcat, маслкаре, способном выиграть автомобильную погоню, любезно предоставленном заводом 6.2-литровый двигатель V8 с наддувом. Но он не ушел целым, однако, когда помощнику полицейского в полицейской машине удалось выбить бампер Hellcat с помощью маневра PIT.

    Депутат прекратил погоню, когда стало ясно, что машина направлялась в более густонаселенную часть округа.Полиция дала Гальегосу сдаться до заката. На момент написания этой статьи водитель-отступник остается в бегах на Hellcat с отсутствующим бампером.

    Автомобильные фильмы и пандемия частично виновата

    Эвербридж Никсл

    Незаконные уличные гонки, вероятно, более популярны, чем когда-либо, отчасти благодаря франшизе фильма Форсаж , а также пандемии. Блокировка, направленная на снижение подверженности инфекциям, сократила дорожное движение, что сделало перспективы уличных гонок гораздо более привлекательными.

    Но эти события не прошли без последствий, включая недавний обвал в Гонконге.Гонки также не обходились без безрассудства, которое приводило к авариям, как один неудачный внедорожник Lexus во Флориде.

    Источник: Everbridge Nixle

    ДАЛЕЕ: 24 незаконных действия, которые водители всегда делают (но, как ни странно, избегают)

    Смотреть, как Джей Лено демонстрирует безумно дорогой Duesenberg

    Об авторе Джин Косован (Опубликовано 356 статей)

    Джин Косован писал обо всем, от знаменитостей до автомобилей, но особенно любит последние, поскольку они гораздо менее претенциозны для интервью.

    Ещё от Gene Kosowan

    Полиция Авроры обращается за помощью с уличными гонками; Совет рассматривает постановление, разрешающее конфискацию транспортных средств.

    АВРОРА, Колорадо. Полицейские департаменты Фронт-Рейндж запрашивают новые инструменты для борьбы с уличными гонщиками.

    Два года назад тогдашний лейтенант полиции Авроры Джад Лэниган сказал Denver7, что уличные гонки стали эпидемией в районе метро.

    В субботу мэр Авроры Pro Tem Франсуаза Берган заявила, что проблема все еще обостряется.

    «Я не знаю, влияет ли COVID на людей, которые хотят гулять, но, безусловно, его количество растет», — сказала она.

    Гонщики стали слишком привычным зрелищем, особенно по выходным, когда они блокируют движение или выезжают из него, нажимая на тормоза для замедления движения, а затем нажимая на педаль газа.

    Уличные гонщики захватили шоссе и, в некоторых случаях, жилые улицы в районе метро Денвера.

    Марта, работница ресторана из Торнтона, в отчаянии обратилась к Contact7 и сказала, что по воскресеньям она часто видит уличных гонщиков по дороге домой с работы.

    «Я просто хочу мчаться домой и не могу, потому что … эти уличные гонщики балуют всех нас», — сказала она. «Они садятся в машины и выходят из них, а потом пытаются заставить вас притормозить, как будто это им смешно».

    Марта сказала, что даже видела, как они бегали под дождем.

    «Это очень страшно, потому что … тебе нужно беспокоиться обо всех остальных, а не только о себе», — сказала она.

    Полиция утверждает, что трудно угнаться за быстрым ростом гонщиков, которые общаются в сети.

    В Авроре они обратились за помощью к совету.

    «У них действительно связаны руки с точки зрения того, какие инструменты доступны для них», — сказал Берган, добавив, что штрафы и штрафы, похоже, не привлекают правонарушителей.

    «Они платят штраф», — сказала она. «Если дело дойдет до суда, они должны получить 12 баллов за лицензию, но обычно это не признается».

    Мэр Про Тем заявила, что рассматривает возможность принятия постановления, которое позволит полиции задерживать автомобили участников уличных гонок.

    «Это может быть одним из сдерживающих факторов», — сказала она. «Мы, безусловно, будем очень осторожны в обеспечении гражданских свобод и обеспечении должной осмотрительности и процедур для любого, у кого мы захватим автомобиль».

    По данным станции KOAA, родственной станции Denver7, аналогичные усилия ведутся в Колорадо-Спрингс. Предложение, внесенное в городской совет Колорадо-Спрингс, должно было добавить уличные гонки и уклонение к законам города о «беспокоящих транспортных средствах».

    Берган сказал, что проблема не только в гонках.Она сказала, что получает жалобы от владельцев бизнеса, чьи стоянки повреждены водителями, сжигающими резину и делающими пончики во время автосалонов.

    Берган сказала, что безопасность — причина, по которой она рассматривает такое предложение.

    «Мы не хотим жертв, — сказала она.

    Уличные гонки настолько распространены на Фронт-хэндж, что Патруль штата Колорадо возглавляет целевую группу по этому вопросу.

    Кроме того, правоохранительные органы, следователи, аналитики и прокуроры объединились в онлайн-проекте под названием ReportStreetRacing.com, чтобы побудить людей, ставших свидетелями таких событий, сообщать о них анонимно.

    HCSO борется с незаконными уличными гонками, призывая гонщиков тренироваться на законных гоночных трассах

    БЕЙТАУН, Техас — Шериф округа Харрис Эд Гонсалес и другие руководители правоохранительных органов провели пресс-конференцию с призывом положить конец незаконным уличным гонкам. Гонсалес рассказал об опасностях незаконных уличных гонок и призвал гонщиков заниматься своим хобби на легальных гоночных трассах, а не на дорогах общего пользования.

    Пресс-конференция состоится, когда поклонники гонок собираются в Бэйтауне на ежегодную национальную гонку TX2K21 Roll & Drag Race в Houston Raceway Park. По словам Сета Энджела, владельца и оператора Houston Raceway Park, мероприятие представляет собой пятидневное соревнование, посвященное уличным автомобилям, в котором будут представлены одни из самых быстрых уличных автомобилей в мире.

    По словам Гонсалеса, мероприятие — отличный способ для гонщиков и фанатов насладиться уличными гонками в контролируемой среде. Однако, несмотря на то, что у них есть возможность участвовать в гонках всего за 20 долларов, Гонсалес сказал, что некоторые по-прежнему предпочитают подвергать опасности свою жизнь и жизнь невинных прохожих, участвуя в гонках на общественных улицах.

    Ad

    «Только в прошлом месяце представители офиса нашего шерифа расследовали опасный уличный инцидент, в результате которого погибло два молодых брата 14 и 16 лет», — сказал Гонсалес. «… Проблема незаконных уличных гонок и уличных захватов стала настолько серьезной, что в прошлом году в офисе нашего шерифа было создано специальное подразделение по борьбе с дорожными преступлениями, которому поручено остановить этих водителей».

    Окружной прокурор округа Харрис Ким Огг заявил, что округ активно изымает автомобили, которые используются в незаконных уличных гонках.

    «Хотя адреналин возбуждает, это не так уж и здорово, когда придется заново выкупать машину после того, как она была законно конфискована и конфискована как орудие преступления», — сказал Огг.

    По словам Огга, 86 автомобилей были конфискованы, и на данный момент «шесть были окончательно и полностью конфискованы, 15 закончились расчетами с владельцами автомобилей, 47 из этих дел еще не рассмотрены, и мы вернули 18».

    Ad

    Гонсалес сказал, что понимает потребность в скорости, но если вы сделаете это на улице, вас накажут.

    «Как и Рики Бобби, я знаю, что некоторые из вас просто хотят действовать быстро», — сказал Гонсалес. «Но есть правильный способ сделать это, и есть неправильный способ, который может посадить вас в тюрьму, а ваш дорогой маслкар — на штрафстоянке».

    18Июн

    Что такое инжектор в автомобиле: принцип работы и устройство инжекторных систем

    Устройство инжектора. Что такое инжектор в автомобиле

     

    Карбюраторные автомобили давно сменили более мощные инжекторные. Но принцип работы этой системы пока знают не все водители. Устройство инжектора не сложное, достаточно разобраться в его деталях и их функционировании. 

     

    Определение понятия

     

    Начинающим водителям сначала нужно разобраться в том, что такое инжектор в автомобиле. И только после этого следует узнать о принципах его работы. Инжектор – это система или отдельная форсунка, установленная на мотор. Он необходим для распределения топлива – впрыскивает его в цилиндры или впускной коллектор. Именно в этом и заключается его отличие от карбюратора. 

    В зависимости от места установки системы инжекторы делятся на несколько видов. Но любой из них может обеспечить точечную подачу топлива в автомобильный мотор или его положение в камере сгорания, где затем образуется топливно-воздушная смесь. 

    Не имеет значения, на каком топливе ездит автомобиль. Инжектор справляется как с бензином, так и с дизелем. 

     

    История создания

    Впервые инжектор был установлен в 1951 году компанией Бош на купе Голиаф 700 Спорт. А через три года Мерседес начали ставить систему на свои машины. Первые опыты использования инжектора оказались успешными. 

    Но на самом деле такая установка применялась еще раньше – в 30-х годах, но только на боевой авиации. Первые устройства назвать идеальными сложно, так как они мало увеличивали мощность мотора. А об экономии топлива или охране окружающей среды в то время практически не заботились. 

    В 1940-х об инжекторах из-за небольшого КПД забыли на время, так как появились реактивные двигатели. Не считая усилий компаний Мерседес и Бош, активно использовать систему начали только в 80-х. Тогда производители автомобилей внедряли устройство в свои машины. 

    В то время уже значительно внимание уделялось снижению количества выбрасываемых в атмосферу газов. Из-за этого требования многие инженеры решили восстановить и модернизировать старые модели форсунок. Они быстро поняли, как работает инжектор, разобрались с его устройством и внедрили его в массовое производство. Результаты не заставили себя долго ждать – большинство современных машин работают именно на такой системе. 

     

    Типы форсунок

    Существует всего два вида форсунок – электронные и механические. Первый вариант более простой. В механическом инжекторе топливо идет сразу к форсункам, с помощью блока управления оно дозируется и отправляется в камеру сгорания. Именно такой инжектор устанавливают на современных автомобилях. Он дает возможность часто пользоваться машиной. 

    В механической форсунке нет электронного блока управления. Дозировкой топлива занимаются распределительные клапаны. Они подготавливают очередную порцию в зависимости от уровня открытости системы. Таким было устройство инжектора, произведенного в 30-х годах. Но механические системы встречаются и сегодня – они установлены на старых автомобилях. 

    Стоит более детально рассмотреть электронные форсунки. Они делятся на подвиды:

     электромагнитные;

     электрогидравлические;

     пьезоэлектрические. 

    Электромагнитные форсунки используются в бензиновых двигателях. У них простая конструкция, основные детали – электромагнитный клапан с иглой и сопло. Блок управления позволяет контролировать работу инжектора, а также обеспечивает напряжение на обмотке клапана в подходящий момент. 

    Электрогидравлические форсунки подходят для дизельных двигателей. Это клапаны с камерами управлениями и двумя типами дросселей – впускными и сливными. Устройство инжектора этого вида основано на давлении топлива в каждый момент работы автомобиля. Блок управления у таких форсунок электронный. Он посылает сигналы клапану, тогда инжектор приходит в действие. 

    Пьезоэлектрическая форсунка подходит только для определенного вида дизельных двигателей – с впрыскивающей системой Common Rail. Но у такого инжектора есть свои преимущества: скорость реакции, которая гарантирует несколько подач топливной жидкости за полный цикл. 

    Принцип работы пьезоэлектрической форсунки основывается на гидравлике. Поршень толкателя срабатывает благодаря увеличению длины пьезоэлементов, на которые воздействует сигнал блока управления. Дозу топлива определяет длительность этого воздействия и давление жидкости в топливной раме. 

     

    Устройство системы

    Устройство инжектора простое, хотя работа системы довольно сложная. Основные элементы:

     ЭБУ;

     форсунки;

     регуляторы давления;

     электрический бензонасос.

    Электронный блок управления предназначен для контроля работы системы. С его помощью водитель может обеспечить беспрерывное функционирование инжектора. Форсунки – немаловажная деталь системы. Именно форсунки дозируют топливо и передают его в камеру сгорания. Рекомендуется через каждые 30 000 км, проезженных на автомобиле, чистить их от остатков бензина или дизеля. Регуляторы давления стабилизируют работу инжектора. С их помощью топливо выталкивается через форсунки в камеру сгорания. 

    А электрический бензонасос подает бензин в двигатель. Он служит связующим звеном между мотором и бензобаком, которые расположены в разных концах машины. Для механических инжекторов на старых автомобилях использовались механические бензонасосы. У них меньше КПД и более короткий эксплуатационный срок. 

    В устройство инжектора также входят датчики. Они показывают температуру нагрева и количество масла, напряжение в двигателе. 

    В зависимости от типа инжектора меняется и его строение. Электромагнитная форсунка состоит из якоря и сопла, иглы, уплотнения, пружины, обмотки возбуждения и электромагнитного разъема, а также сетчатого фильтра. Эти детали объединены в единую систему под общим корпусом. 

    Электрогидравлический инжектор не имеет сетчатый фильтр. Но в нем есть другие детали: камера управления, штуцер подвода бензина, сливной дроссель, поршень. Именно они и обеспечивают дозированную подачу топлива в камеру сгорания. 

    В пьезоэлектрической форсунке есть все эти составляющие, но присутствуют и дополнительные детали. К ним относятся: нагнетательный канал, переключательный клапан. Они и обеспечивают стабильную работу системы. 

    Независимо от типа инжектора его функционирование не изменяется. Оно основано на одних и тех же принципах действия. 

     

    Принципы работы

    Основные принципы работы инжектора состоят из нескольких этапов. Они тесно связаны между собой, хотя имеются и промежуточные действия. Всего этапов четыре:

     1. Измерение массы воздуха.

     2. Передача показателей в ЭБУ.

     3. Расчет количества топлива.

     4. Воздействие заряда на форсунки. 

    Сначала специальный датчик измеряет массу воздуха, который поступает в инжектор. Затем эти показатели система передает в блок управления. Сюда же доходит информация и от других датчиков, которые измеряют температуру, скорость движения коленного вала. После этого система подсчитывает количество топлива, необходимого для работы двигателя. И на последнем этапе инжектор воздействует длительными электрическими зарядами на форсунки, из-за чего они открываются и выливают бензин в коллектор из магистралей. 

    Самая сложная работа проходит в блоке управления, поэтому его называют мозгом системы. Это мини-компьютер с программой, которая получает данные и моментально их анализирует, быстро реагирует на все изменения в системе. 

    Для стабильной работы инжектора понадобится еще две детали – кислородный датчик и каталитический нейтрализатор. Первый способен передать ЭБУ информацию о состоянии топлива и уровне токсичности выхлопных газов. А второй используется для уничтожения недогоревших частиц. 

     

    Преимущества и недостатки

    У каждого устройства есть свои недостатки, не стал исключением и инжектор. Но преимуществ у него все же намного больше. Основные сильные стороны:

     экономия топлива;

     увеличение мощности автомобиля;

     снижение токсичности выхлопов;

     защита машины от угона;

     устранение ручной регулировки топливной подачи. 

    Карбюраторы не экономили топливо, а расходовали большое количество. Инжектор позволяет сократить расходы, при этом рабочие обороты снижаются, а мощность двигателя увеличивается. Запуск мотора стал более простым – с этой системой он превратился в автоматизированный. Система обеспечивает поддержку оборотов на холостом ходу. 

    Управление мотором расширилось, хотя исчезла необходимость регулировать впрыски топлива вручную. Снизилась токсичность газов, которые образуются при сгорании бензина и выходят через выхлопную трубу. Работа инжектора больше не зависит от атмосферного давления, поэтому авто можно использовать в горах и других местностях, где воздух разрежен. 

    Но важно учесть и некоторые недостатки системы:

     требования к качеству топлива;

     особенная диагностика;

     высокое давление внутри инжектора. 

    Придется использовать только качественное топливо, так как в противном случае форсунки системы будут постоянно забиваться несгоревшими остатками. Диагностику и ремонт смогут провести специалисты в СТО, самостоятельно разобраться в электронном инжекторе сложно. 

    Система очень чувствительна к перепадам напряжения, она зависит от электропитания. Внутри нее топливо постоянно находится под высоким давлением. Из-за этого во время аварий автомобиль может легко загореться и взорваться. На большинстве современных машин во избежание таких ситуаций устанавливают контроллер.

     

    Заключение 

    Инжектор нельзя назвать очень простым устройством. Но он позволяет использовать автомобиль на более высокой мощности и при этом меньше загрязнять окружающую среду. А отремонтировать его не проблемно – этим занимаются на каждом СТО. Да и определить неисправность легко: буду происходить сбои при запуске двигателя. Начинающим и опытным водителям следует задуматься о покупке современной машины именно с электронным инжектором. 

    Что такое инжектор в автомобиле и как он работает

    Ещё буквально несколько десятков лет назад подавляющее большинство автомобилей работали исключительно на карбюраторных двигателях. В наше время новые машины с карбюратором отсутствуют, поскольку они полностью были заменены на инжекторные системы.

    История инжектора началась с авиации, где в 1916 году советские конструкторы Микулин и Стечкин создали первый авиадвигатель, оснащённый системой впрыска топлива. Но массовое производство стартовало только через 20 лет, буквально перед началом войны. Причём изготовление инжекторов осуществлялось в Европе компанией Bosch.

    На автотранспорте новые системы подачи топлива начали использовать только в 50-х годах прошлого века. Изначально ни сами автопроизводители, ни потребители не были заинтересованы в инжекторах. Спустя пару десятилетий встал вопрос относительно экологичности двигателей, плюс технологии достигли уровня, позволяющего заняться полноценным выпуском инжекторных систем.

    Сейчас никто не будет спорить с тем фактом, что инжекторы преобладают на рынке, в то время как карбюраторы постепенно становятся историей.

    Что это

    Первым делом следует точно понять, что такое инжекторы на современных автомобилях. Инжекторными автомобильными системами называют современные ДВС, которые оснащаются специальной инжекторной системой для осуществления впрыска топлива. Происходит от слова injection, то есть инъекция или впрыск.

    Все современные автомобили оснащаются только инжектором, что стало достойной альтернативой для уже морально и технически устаревших карбюраторных моторов. С их помощью достигается необходимый уровень производительности, экономичности и экологичности.

    При выборе нового авто покупателей интересует, что же такое инжекторная машина и для чего в конструкции двигателя нужен инжектор. Это специальная система для подачи внутрь камеры сгорания необходимого количества воздуха и самого топлива, которая существенно отличается от карбюратора, где подача осуществляется самотёком.

    Здесь же формируется смесь топлива и кислорода (воздуха), которая впрыскивается в рабочие цилиндры с помощью форсунок. Причём система сама определяет, в каких пропорциях нужно смешивать эти компоненты, опираясь на показания датчиков и контроллеров. Путём распыления, а не самотёка, удаётся значительно сэкономить топливо, повысить эффективность сгорания, снизить объём вырабатываемых выхлопных газов, а также поднять мощность силовой установки.

    Дабы разобраться в том, что значит инжекторная машина, её стоит сравнить с карбюраторными аналогами, изучить разновидности имеющихся инжекторных автомобильных систем, а также понять их принцип работы и само устройство.

    Инжектор против карбюратора

    Ключевое отличие между этими двумя популярными системами можно отыскать в принципе функционирования более современного инжекторных двигателей. Они оснащаются принципиально иной схемой подачи горючего. А потому по принципу своей работы инжекторный двигатель точно отличается от карбюраторного условного конкурента.

    Если не вдаваться в подробности, то инжекторный тип мотора наиболее сильно отличается от устаревшего карбюратора в плане устройства самой системы подачи в камеру топлива, и относительно питания силовой установки.

    В случае с карбюраторными ДВС смешивание бензина с кислородом (воздухом) происходит в специальном отдельном устройстве, которое располагается с внешней стороны. Это и есть сам карбюратор. Когда смесь сформирована, она начинает всасываться в цилиндры. Причём это происходит так называемым самотёком.

    Если же говорить о том, как же работают инжекторные двигатели, то здесь в системе предусмотрены специальные подающие форсунки. Они дозируют количество впрыскиваемого топлива, что происходит под определённым давлением, а затем это количество горючего смешивается с определённой порцией воздуха.

    Эффективность автомобильного инжектора превышает карбюратор в среднем на 15%. То есть при прочих равных, силовая установка с инжекторной системой будет на 15% мощнее, чем аналогичный карбюраторный мотор.

    Ещё одним весомым аргументом в пользу инжектора выступает вопрос экономии топлива. Вне зависимости от выбранного режима работы силовой установки, инжекторная система потребляет меньше горючего.

    Виды

    Выбирая себе автомобиль с инжекторной системой обеспечения подачи топлива, стоит обратить пристальное внимание на то, какой именно тип там используется.

    Всего существует несколько подкатегорий:

    • одноточечные системы;
    • распределительные;
    • прямые.

    Каждый представленный инжектор отличается тем, где расположен впрыск, а также где и в каком количестве находятся форсунки.

    1. Одноточечные системы, которые также часто называют моновпрыском, являются самой первой разработкой. Её отличительной особенностью является наличие только одной форсунки, которая находится внутри впускного коллектора. То есть одна форсунка работает на благо всех цилиндров, которые предусмотрены на силовом агрегате. У такой системы достаточно много недостатков, из-за чего от неё начали отказываться. А затем моновпрыск и вовсе прекратил своё существование.
    2. Разобрав все предыдущие ошибки, вслед за моновпрыском появилась система распределённого впрыска. Здесь также использует коллектор, но над каждым впускным клапаном цилиндра предусматривается своя отдельная форсунка.
    3. Непосредственный впрыск считается самой новой и совершенной разработкой. Их принцип работы отличается от всех представленных остальных. Форсунки размещают таким образом, чтобы горючее подавалось прямо, то есть непосредственно в сам цилиндр. Подача идёт внутрь камеры сгорания, а не через коллектор. Чтобы разместить форсунки, были использованы головки цилиндров. Во многом эта система напоминает подачу и образование топливной смеси, реализованную в дизельных моторах.

    Помимо этой классификации, также различают системы в зависимости от предусмотренного типа впрыска.

    Всего выделяют 3 варианта впрыска на инжекторах распределённого типа:

    1. Одновременный. Здесь сразу все форсунки в такой системе осуществляют впрыск топливовоздушной смеси.
    2. Попарно-параллельный. Отличительной особенностью является парное открытие рабочих форсунок. То есть одна открывается непосредственно перед самим впрыском, а вторая перед одним из тактов двигателя, который называется выпуском.
    3. Фазированный. Отличается система тем, что форсунка открывается непосредственно перед впуском.
    4. Прямой. Осуществляется непосредственно в сам рабочий цилиндр.

    Инжекторные автомобили постепенно развиваются и совершенствуются. Инженерам удаётся извлекать максимум из потенциала этих систем.

    Устройство и принцип работы

    Чтобы разобраться детальнее в принципе работы инжектора, нужно посмотреть на его основные компоненты. Любая инжекторная система состоит из нескольких базовых элементов. А именно из:

    • топливных форсунок;
    • топливной рампы;
    • насоса;
    • датчиков;
    • ЭБУ.

    Каждый компонент играет свою ключевую роль в том, как работает инжектор с установленными внутри него топливными подающими форсунками.

    1. Форсунки. Являются основным, главным элементом всей подающей системы. Именно форсунки стали причиной для названия инжектора, поскольку они предназначены для распыления и подачи через специальные впускные коллекторы или напрямую в камеру сгорания топлива. Форсунка состоит из корпуса, внутри которого размещается клапан. Этот клапан обязательно электромагнитного типа. Он открывает и закрывает распылитель (форсунку). Сам процесс распыления осуществляется за счёт наличия отверстия кольцевой формы, предусмотренного между иглой и стенками корпуса. Игла управляется клапаном.
    2. Рампа. Важный элемент для современных автомобильных инжекторных систем, которые функционируют по принципу распределённого впрыска. С помощью рампы топливо подаётся на все установленные форсунки, и объединяет их в общую систему.
    3. Насос. Поскольку топливо в случае с инжекторами подаётся под определённым давлением, для его создания нужен электронасос.
    4. ЭБУ. Блок управления полностью отвечает за контроль и процесс подачи формируемой топливовоздушной смеси. Внешне напоминает небольшой блок, соединённый с разными датчиками, форсунками, топливным насосом, а также системой зажигания и прочими элементами. ЭБУ собирает информацию с разных контроллеров и датчиков, что позволяет ему правильно определять пропорции горючего и воздуха, в нужный момент выполнять впрыск и т. д.
    5. Датчики. С помощью датчиков фиксируются различные показатели в условиях реального времени. Причём каждый автопроизводитель определяет перечень датчиков, к которым подключается ЭБУ. Чем больше информации передают контроллеры на блок управления, тем эффективнее работает вся система.

    Все эти компоненты тесно связаны друг с другом и постоянно взаимодействуют. Именно на этом взаимодействии базируется принцип работы самого инжекторного двигателя.

    Выглядит это примерно следующим образом:

    • включается зажигание;
    • питание идёт на насос, расположенный в топливном баке;
    • насос передаёт топливо по магистрали под давлением;
    • форсунки располагаются на рейке;
    • через рейку топливо поступает к форсунке;
    • дополнительно на рейке (рампе) находятся регуляторы давления;
    • датчики передают на ЭБУ необходимую для анализа информацию;
    • блок синхронизирует впрыск, подавая на форсунки специальные управляющие импульсы;
    • импульсы вынуждают рабочие форсунки открываться в заданный момент времени.

    Если говорить простым языком, то горючее распыляется с помощью рабочих форсунок в самом коллекторе, там смешивается с кислородом (воздухом) и подаётся в камеру сгорания через клапаны.

    Неоспоримым преимуществом современной инжекторной топливоподающей системы является способность автоматически за доли секунды менять режим работы двигателя, опираясь на текущие условия.

    Такая высокая точность в работе системы стала возможной за счёт использования электроники, объединённой в блок управления всем автомобильным двигателем.

    Каждый датчик непрерывно передаёт информацию в ЭБУ, который её анализирует и корректирует работу системы по мере необходимости. Это позволяет добиться необходимой мощности, производительности, экономичности и экологичности.

    Преимущества и недостатки

    Объективно в мире современных автомобилей вряд ли стоит выбор между инжекторным и карбюраторным двигателем. Преимущества однозначно на стороне инжектора.

    Но даже при таких условиях не лишним будет знать, какими сильными и слабыми сторонами характеризуется инжекторный силовой агрегат.

    К его основным преимуществам относят следующие моменты:

    1. Двигатель автоматически меняет режим своей работы. Он напрямую зависит от того, какие текущие условия. Именно это даёт инжектору огромную фору перед карбюратором. Водителю ничего не нужно делать, чтобы заставить мотор работать иначе. Он проанализирует происходящее, и поменяет свою работу, чтобы добиться оптимальных показателей.
    2. Ручные настройки. Их попросту нет. И это ещё один весомый аргумент в пользу инжектора. Автомобилистам нет необходимости залезать под капот, что-то настраивать, крутить и менять. Электроника всё делает самостоятельно.
    3. Экономичность. Одним из факторов перехода и карбюраторов на инжекторы стал вопрос целесообразного использования ресурсов. Инжекторы на практике доказывают, что они требуют меньше топлива при большей мощности и скорости. При прочих равных, инжектор потребляет в среднем на 15-20% меньше горючего, чем некогда конкурент в лице карбюраторной системы.
    4. Экологичность. Именно из-за необходимости сохранения экологии инженеры приступили к активному производству инжекторных систем. Без инжектора добиться соответствия нынешним крайне жёстким экологическим стандартам было бы невозможно.
    5. Простейший запуск мотора. Это достигается за счёт наличия автоматического определения оптимальной работы. В итоге при любой погоде и температуре инжекторы запускаются безо всяких проблем.

    Но не стоит торопиться с выводами. Помимо очевидных преимуществ, у инжекторных систем также имеются определённые недостатки.

    К основным минусам относятся:

    1. Сложная конструкция. Инжекторный силовой агрегат действительно устроен намного сложнее, чем тот же карбюраторный мотор. Но в настоящее время это уже не является серьёзной проблемой. Работники автосервисов легко справляются со всеми задачами, связанными с инжекторами. Да и сами автовладельцы научились решать ряд вопросов своими силами.
    2. Стоимости. Конструктивные особенности повлекли за собой увеличение затрат на производство компонентов и сборку. Это стало причиной повышения стоимости самого двигателя.
    3. Проблема ремонта элементов системы подачи горючего. Некоторые компоненты вовсе не поддаются восстановлению, а другие очень сложно отремонтировать. Потому зачастую проще сразу поменять деталь, чем пытаться вернуть её к жизни. А это дополнительные финансовые затраты.
    4. Требования к топливу. Если карбюратор мог переваривать практически всё, для инжектора важно заливать в бак достаточно хорошее топливо с определёнными характеристиками и составом. Их определяет сам автопроизводитель. Заправка на дешёвых и сомнительных АЗС часто становится причиной многих поломок и неисправностей.
    5. Ремонт и обслуживание. Инжектор требует умелых рук и профессионального подхода. Специалисты не рекомендует пытаться самостоятельно ремонтировать и обслуживать эти системы, поскольку любая ошибка может привести к серьёзным негативным последствиям. Чтобы грамотно обслужить некоторые элементы, требуется специальный инструмент и профессиональное оборудование. Хотя мелкий ремонт всё ещё доступен для выполнения своими руками. Поменять те же расходники можно самостоятельно.
    6. Зависимости от электричества. Если в бортовой сети пропадёт напряжение, разрядится аккумулятор, двигатель перестанет работать. Потому в случае с инжекторами предъявляются повышенные требования к качеству используемых аккумуляторных батарей. Также крайне важно следить за работой генератора и поддерживать его работоспособность.

    Исходя из всего сказанного выше, можно сказать, что многие недостатки достаточно условные, и воспринимать их как серьёзные минусы вряд ли стоит. Особенно при учёте таких преимуществ, которые объективно делают инжектор приоритетным выбором для автомобилиста.

    Характерные неисправности

    Сложная и многокомпонентная конструкция является одновременно преимуществом и недостатком инжекторной системы. Некоторые элементы с течением времени и при неправильной эксплуатации могут ломаться, их работоспособность нарушается, что приводит к необходимости проведения ремонтных работ.

    Инжектор направлен на то, чтобы максимально эффективно сжигать топливо. Это стало возможным благодаря электронному управлению, которое определяет оптимальный состав смеси, состоящей из топлива и кислорода.

    Существует несколько наиболее распространённых неисправностей, которые встречаются в работе инжектора на современных автомобилях.

    1. Поломка или сбой в работе датчиков. Вне зависимости от того, какой именно датчик пострадал, нарушается общий баланс в работе всей инжекторной топливной системе. Подобная ситуация приводит к появлению плавающих оборотов во время движения и при холостых оборотах. Также не запускается двигатель или мотор троит. Всё это обусловлено тем, что воздух и топливо смешиваются в неправильных пропорциях. Часто это можно заметить по изменённому цвету выхлопа. Иногда сбой датчиков привод к переходу двигателя в режим аварийной работы. В итоге обороты не могут набираться, на приборной доске горит соответствующая лампа.
    2. Загрязнение фильтров или форсунок. Ещё одна распространённая ситуация, которая происходит в основном по вине самого автовладельца. Подобная неисправность актуальна для инжекторных машин, которые заправляют низкокачественным топливом. Примеси и разный мусор в горючем забивает фильтр, а в дальнейшем могут загрязниться и сами форсунки. Если они забиваются, то нарушается форма факела распыления. Это приводит к локальному повышению температуры, детонации и прогоранию клапанов. Чтобы не допускать такой ситуации, фильтр подлежит обязательной периодической замене. Дополнительно стоит менять фильтрующую сетку на бензонасосе при пробеге свыше 70 тысяч километров, а также 1 раз в 3-4 года мыть топливный бак.
    3. Льющие топливо форсунки. Такое происходит по причине того, что форсунки не закрываются после прекращения подачи импульсов со стороны электронного блока управления. В итоге часть топлива проникает внутрь камеры сгорания, в систему выпуска смазки двигателя, просачиваясь через поршневые кольца. Это приводит к печальным последствиям для всего двигателя. Ведь топливо смешивается с маслом, и смазочные характеристики существенно снижаются. Если топливо окажется в выхлопной системе, ломается катализатор, предназначенный для очистки выхлопа от вредных примесей.
    4. Выход из строя бензонасоса. В нём может падать давление ниже установленных автопроизводителем норм. Причины поломки бывают разные, но в основном это загрязнения. От этого падает производительность самих форсунок.

    Наиболее важной процедурой, которую часто автовладельцы инжекторных машин проводят своими руками, считают очистку форсунок. Чистят их путём снятия или непосредственно на силовой установке.

    Промывка на двигателе предусматривает использование специальных промывочных составов. Они заливаются в двигатель и прокачиваются по системе. При этом от рампы следует отключить топливную магистраль, а на место топливного насоса поставить компрессор. Именно с его помощью по всей системе прокачивается специальная промывка, предназначенная для инжекторов.

    Другой вариант подразумевает снятие форсунок и использование ультразвуковой ванный на стенде. Но такое доступно только в специализированных автосервисах. Реализовать подобную промывку в гаражных условиях практически невозможно.

    Суть ультразвуковой ванны заключается в том, что специальный аппарат волновыми колебаниями воздействует на скопившиеся отложения, и разрушает их.

    https://www.youtube.com/watch?v=XhSyHJkh5xg

    Полезные советы

    Если в вашем распоряжении оказался автомобиль с инжекторным двигателем, то используемая здесь система распределения топливовоздушной смеси предполагает соблюдение некоторых правил и рекомендаций.

    Это позволит поддерживать работоспособность силовой установки, сохранять её в целостности, избегать характерных неисправностей и предотвращать дорогостоящий ремонт.

    1. Рекомендуется менять на двигателе топливный фильтр. Такая процедура осуществляется не реже 1 раза на каждые 15 тысяч километров пробега.
    2. Обязательно периодически нужно очищать форсунки. Если опыта и навыков по самостоятельной очистке нет, лучше доверить эту процедуру специалистам.
    3. Чистка форсунок осуществляется с периодичностью около 30-40 тысяч километров.
    4. Также для уверенной и безотказной работы инжектора большая роль отводится используемому топливу. Чем выше качество горючего, тем меньше проблем возникнет в работе инжекторной системы.
    5. Для профилактики часто применяются очистители, которые удаляют загрязнения в топливной системе. Их добавляют непосредственно в само горючее. Но подобные присадки актуально использовать на новых автомобилях, а также после проведения глубокой очистки. Присадки профилактические, и об этом важно помнить. Нет необходимости в подобных добавках, когда форсунки уже загрязнены. Сначала их нужно очистить. А уже для дальнейшего предотвращения сильного загрязнения допускается периодически заливать в бак присадки.
    6. Никогда не ждите, пока автомобиль начнёт проявлять симптомы загрязнения форсунок. Опытные автомобилисты отмечают, что такую процедуру лучше проводить заранее. При тех условиях эксплуатации, которые актуальны для большинства регионов России, промывать форсунки следует перед каждым вторым плановым техобслуживанием.
    7. Если вы используете промывочные жидкости, чтобы очистить форсунки, делать это нужно перед заменой масла в двигателе.
    Замена топливного фильтра

    Уход за инжектором является прямой обязанностью каждого автовладельца. Грамотная эксплуатация, своевременная профилактика и очистка позволит сохранить работоспособность двигателя в течение длительного времени.

    Инжекторы действительно являются лучшим вариантом для ДВС в настоящее время. Несмотря на имеющиеся недостатки, преимущества объективно превосходят их. Тут главное рационально использовать те возможности, которые даёт инжекторная система, а также правильно распоряжаться моторесурсом.

    Карбюратор или инжектор: кто кого?

    В последнее десятилетие среди автолюбителей не утихает спор: какая система лучше — карбюраторная или инжекторная. Каждая из сторон приводит свои доводы, указывает на недостатки у конкурентов и т.д. Прийти к однозначному ответу так и не удалось. Мы постараемся рассказать Вам об этих двух устройствах, дать все необходимые определения, а также сделать сравнительную характеристику систем.

    Карбюратор: определение, принцип действия, типы

    Карбюратор — это механическое устройство в двигателях внутреннего сгорания (ДВС), которое изготавливает и подает горючую смесь. В камерах карбюратора происходит смешивание топлива и воздуха, которые затем впрыскиваются в камеру сгорания. Классический карбюратор состоит из таких основных элементов: жиклера, дроссельной заслонки, диффузора и поплавковой камеры.

    Дроссельная заслонка служит для регулировки количества поданного топлива в ДВС. Диффузор — это специальное трубчатое устройство, через которое в двигатель подается воздух. Жиклером называют специальный цилиндрический механизм, в котором сделаны отверстия, через которые в камеру сгорания поступает топливо. Количество топлива зависит от диаметра отверстий в жиклере. В поплавковую камеру, по специальной трубке, из бензобака подается топливо: если бензина много — то поплавок поднимается и иголкой перекрывает подачу бензина; мало топлива — поплавок опускается, иголка открывает отверстие и подача бензина возобновляется.

    Не вдаваясь в подробности, рассмотрим принцип действии карбюратора. Попав в поплавковую камеру, топливо опускается по жиклерам в распылитель, который находится в нижней части диффузора. Вместе с ним туда же поступает и воздух. При запущенном двигателе поршень в первом такте опускается вниз, создавая пониженное давление в камере сгорания, при этом в распылителе поддерживается постоянное атмосферное давление. Из-за этой разницы топливо и воздух смешиваются и распыляются. В этот самый момент осуществляется подача искры и происходит воспламенение получившейся смеси. Это самое простое объяснение принципа работы карбюратора — если Вам нужна более подробная информация, то без труда найдёте её в Интернете.


    • Карбюратор ГАЗ-53,66,71,3402,4905,ПАЗ-672,3205 дв.53,66,672,4905

      5 420 ₽
    • Карбюратор ГАЗ-3307,53,66,3308,3307,ПАЗ-3205,3206 дв.ЗМЗ-511,513,5233,5234 ПЕКАР

      10 620 ₽
    • Карбюратор УАЗ-3151 дв.УМЗ-4178,4179 ПЕКАР

      6 120 ₽
    • Карбюратор ГАЗ СОЛЕКС (аналог.К151) ДААЗ

      6 700 ₽
    • Карбюратор УАЗ-31512 дв.ЗМЗ-4021.10 ПЕКАР

      10 700 ₽
    • Карбюратор УАЗ Солекс ДААЗ

      4 810 ₽
    • Карбюратор УАЗ-452,469 дв.УМЗ-451,469 однокамерный ПЕКАР

      6 750 ₽
    • Карбюратор ВАЗ-21053-20 V=1500 ДААЗ

      5 935 ₽
    • Карбюратор ВАЗ-2107-20 V=1500-1600 с вакуум-корректором ДААЗ

      5 935 ₽
    • Карбюратор ЗИЛ-130,433360,442160,494560 дв.ЗИЛ-130 ПЕКАР

      9 180 ₽

    Карбюраторы, в зависимости от характеристик, делятся на различные виды.

    По направлению движения рабочей смеси различают модели:

    с нисходящим потоком — смесь движется сверху вниз;
    с восходящим потоком — поток движется вверх;
    с горизонтальным потоком.

    По количеству камер карбюраторы бывают:

    однокамерные;
    двухкамерные;
    трехкамерные;
    четырехкамерные.

    Есть еще ряд других характеристик, по которым классифицируют карбюраторы, но подобные классификации редко используют в автомобилестроении.

    В магазине AvtoALL Вы найдете продукцию таких известных производителей, как ДААЗ, ПЕКАР, ИЖОРА и другие. Продукция данных компаний подходит для отечественных автомобилей. В нашем ассортименте есть карбюратор для ВАЗ-2107, -2108 и т.д.


    Инжектор: определение, принцип работы, типы

    Инжектор — это механизм, осуществляющий подачу топлива в камеру сгорания. Главное отличие от карбюраторной системы заключается в способе подачи топлива. В карбюраторных двигателях топливо буквально всасывается в цилиндр из-за разницы в давлении, при этом расходуется около 10% мощности двигателя. А вот инжектор впрыскивает топливо из форсунок в камеру сгорания.

    Принцип работы инжектора следующий: у каждого цилиндра есть своя форсунка, они соединены топливной рампой. Электрический топливный насос нагнетает внутри форсунок избыточное давление. Электронная система (контроллер), получая информацию от множества датчиков, определяет момент, когда следует открыть форсунки и осуществить подачу топлива в камеру сгорания.

    На любом инжекторном двигателе установлены датчики, который принимают информацию о:

    • температуре охлаждающей жидкости;
    • скорости автомобиля;
    • детонационных процессах в двигателе;
    • положении коленвала и частоте его вращения;
    • электрическом напряжении в бортовой сети;
    • расходе воздуха;
    • положении заслонки.

    Информацию с этих датчиков анализирует контроллер, который открывает и закрывает форсунки в нужный момент, регулирует подачу топлива, подает искру, определяет пропорцию смеси и т.д. Контроллер часто называют «мозгами». Именно наличие столь сложных электронных систем — главный недостаток инжектора.

    В зависимости от количества форсунок и точки установки различают два вида инжекторов:

    • система с центральным, или моно впрыском — на все цилиндры установлена одна форсунка. Как правило, она располагается на месте карбюратора. Инжекторы с такой конструкцией мало популярны;
    • системы с распределенным впрыском — у каждого цилиндра своя форсунка.

    Преимущества и недостатки различных систем подачи топлива

    У инжектора и карбюратора есть как плюсы, так и минусы. Расскажем о них подробнее.

    Карбюраторы имеют следующие преимущества:

    • такая система проще в обслуживании и ремонте — специалисты, разбирающиеся в карбюраторах, есть практически в каждом городке;
    • карбюраторы стоят дешевле, чем инжекторы, да и найти нужную модель, например, карбюратор для ВАЗ-2109, намного проще;
    • такие системы подачи топлива намного менее чувствительны к качеству топлива и относительно безболезненно воспринимают заправку бензином с более низким октановым числом;
    • даже на неисправном карбюраторе в большинстве случаях можно доехать до ближайшей СТО.

    К недостаткам карбюраторов можно отнести повышенный расход топлива, невысокую надежность, чувствительность к внешней температуре (зимой двигатель замерзает, а летом — сильно нагревается).

    Инжектор имеет следующие недостатки:

    • цена — он существенно дороже, чем карбюратор;
    • обслуживание — без специального оборудования невозможно провести диагностику и настройку инжектора;
    • запчасти — электронное оборудование (датчики, контроллер) выходят из строя редко, однако если это произошло — готовьтесь к солидным денежным расходам;
    • качество бензина — в бак машины с инжекторным двигателем нельзя заливать низкооктановое топливо.

    У инжектора есть и целый ряд преимуществ:

    • мощность — автомобиль с такой системой впрыска топлива на 5-10% процентов мощнее карбюраторного;
    • экономичность — благодаря электронной системе расчета состава рабочей смеси инжектор экономнее карбюратора на 10-30%;
    • экологичность — при работе инжекторного двигателя в атмосферу попадает на 50-75% меньше вредных веществ;
    • надежность — такие системы редко выходят из строя;
    • удобство — в холодное время инжекторный двигатель легко заводится и не требует длительного прогрева.

    Так что же лучше? Ответ на этот вопрос дали за нас производители — сегодня уже практически все автомобили выпускают с инжекторными двигателями, хотя по нашим дорогам карбюраторные машины будут ездить еще долго. Поэтому, если Вам нужно купить карбюратор от проверенных временем отечественных производителей (ДААЗ, ПЕКАР, ИЖОРА), — обращайтесь в магазин AvtoALL.


    Так что же выбрать?

    Карбюраторный двигатель идеально подойдет для отдаленных районов или маленьких городов. Карбюратор довольно просто устроен, поэтому ремонт или замену можно сделать даже своими руками, если, конечно, Вы можете отличить отвертку от молотка. Да и к качеству топлива он менее прихотлив (например, карбюратор для ВАЗ-2107 отлично работает и на 92-м, и на 95-м бензине), что нередко имеет большое значение.

    Инжектор же лучше подойдет жителям крупных городов, где есть множество высококлассных СТО и выбор качественного бензина. К тому же, в режиме городской езды инжекторный двигатель имеет пониженный (по сравнению с карбюраторным) расход топлива, что позволит существенно сэкономить.


    Полезные советы по уходу за карбюратором и инжектором

    Для того чтобы система впрыска топлива (неважно, инжекторная или карбюраторная) Вашего автомобиля прослужила долго, следует соблюдать несколько простых правил:

    1. регулярно меняйте топливные и воздушные фильтры. Многие автомобилисты делают это вместе с заменой масла — так просто запомнить: меняешь масло и масляный фильтр, значит, меняешь и все остальные фильтра;
    2. заправляйтесь только на проверенных АЗС и старайтесь не заливать бензин с низким октановым числом. Все это влияет на работу двигателя и его систем;
    3. периодически чистите бензобак. В нём собирается ржавчина, грязь, вода — всё это забивает жиклеры или форсунки;
    4. если возникла какая-то неисправность в инжекторе — лучше всего обратиться на СТО или к мастеру. Самостоятельный ремонт, если Вы не владеете специальными знаниями, может нанести серьезный вред.

    Как работает инжектор? / Хабр

    В заметке пойдет речь о работе «мозгов», управляющих двигателем вашего автомобиля или мотоцикла. Попытаюсь на пальцах и в общем объяснить что же и как происходит.

    Чем занимаются те самые «мозги» и для чего они нужны? Электроника — альтернатива другим системам, выполняющим те же функции. Дозированием топлива занимался карбюратор, зажиганием управлял механический или вакуумный корректор угла опережения зажигания. В общем не электроникой единой возможно реализовать все это и достаточно продолжительное время именно так и было. На автомобилях, мотоциклах, бензопилах, бензогенераторах и во многих многих других местах работали и продолжают работать те самые системы, которые призван заменить инжектор.
    Зачем же понадобилось что-то менять? Зачем сносить существующие проверенные и весьма надежные системы? Все просто — гонка за экономичностью, экологичностью и мощностью. Точность работы описанных выше систем недостаточна для обеспечения желаемого уровня экологичности и мощности, а сами по себе электронные системы управления двигателем начали появляться достаточно давно.

    Я опущу принцип работы поршневых ДВС, многие знакомы с тем как работает двигатель, а те кто не знакомы — не слишком пострадают. В разрезе работы системы питания и системы зажигания двигатель это просто преобразователь воздушно-топливной смеси в механическую энергию. Можно рассматривать его как черный ящик, с некоторыми особенностями.

    Итак, у нас есть топливо (бензин, этанол, пропан или метан), есть воздух и желание получить из этого механическую энергию. Сложность состоит в том, что для получения интересующих нас характеристик надо смешивать топливо и воздух в точно определенных пропорциях и поджигать их в достаточно точно определенный момент времени. Более того — при недостаточной точности мы получим ухудшение характеристик.

    Вся суть работы «мозгов» сводится к дозированию топлива и поджигом смеси в цилиндрах двигателя. Это основные функции. Кроме них есть еще и дополнительные — управление турбиной, управление трансмиссией.

    Подсистема, занимающаяся дозированием топлива называется инжектор, поджигом топлива занимается зажигание. Воздух в двигатель поступает «естественным» порядком. Двигатель сам всасывает воздух, его количество только может ограничиваться, для снижения мощности двигателя. Нам не нужна максимальная мощность все время, бОльшую часть времени мощность как раз ограничивается. В случае с турбиной воздух попадает в двигатель принудительно, но это не меняет сути. Воздуха столько сколько есть и мы управляем его количеством при помощи педали.
    Сколько топлива нам надо подать в двигатель и как его дозировать? Есть так называемое стехиометрическое отношение, показывающее, что для полного сжигания килограмма топлива нам нужно вполне определенное количество воздуха. Для бензина это соотношение равно 14,7:1. также его называют AFR (Air Fuel Rate по английски) Это не аксиома, это некий оптимум. Смесь может быть «беднее», в ней может быть меньше топлива. Такая смесь хуже горит, двигатель сильнее греется, но сгорает все полностью. Это значения в большую сторону — AFR 15 и более. Может быть и «богаче», когда топлива больше — AFR 14 или меньше. При таком соотношении смесь сгорает не полностью, но мощность двигателя максимальна. И в ту и в другую сторону есть ограничения — если слишком увлечься, работать двигатель не будет. Нельзя просто налить 20 частей топлива и ожидать пропорционального прироста мощности.

    Итак, чтобы определить сколько же топлива нам надо подать в двигатель нам надо знать сколько воздуха в него поступает. Дальше все просто — из количества воздуха по соотношению определяем количество бензина и дело сделано!
    Погодите ка, а как же нам определить сколько воздуха поступает в двигатель? Для этого есть несколько путей. Обычно используют один из следующих датчиков:

    ДМРВ или MAFдатчик массового расхода воздуха. Датчик этот измеряет количество проходящего через него воздуха. Как подсказывает википедия — «Датчик состоит из двух платиновых нитей, нагреваемых электрическим током. Через одну нить, охлаждая её, проходит воздух, вторая является контрольной. По изменению тока проходящего через охлаждаемую воздушным потоком платиновую нить вычисляется количество воздуха, поступающего в двигатель.». Датчики такого типа зачастую устанавливаются в гражданские автомобили. В общем то все достаточно просто. Похоже, это именно то, что нужно! Примерно так и есть.

    Другой тип датчиков

    ДАД или MAPдатчик абсолютного давления. Этот датчик подключен к впускному коллектору и измеряет разрежение (или же избыточное давление, в случае с наддувом) в коллекторе. На основании показаний этого датчика и датчиков температуры, частоты вращения коленвала тоже можно вычислить объем поступающего воздуха, что нам и требуется. Для корректировки его показаний надо еще знать давление окружающего воздуха. Для измерения атмосферного давления либо ставят еще один такой же датчик, который непрерывно его измеряет, либо просто до запуска двигателя измеряют давление. Во втором случае может выйти неприятность, если вы с берега моря рванули прямиком на Эверест.
    MAP часто ставят на спортивные автомобили.

    Устанавливается один из этих датчиков, наличие одного из них — обязательно.
    Ну что же, сколько воздуха поступает в двигатель мы примерно можем вычислить.
    Другой обязательный датчик —
    ДПКВ или датчик положения коленвала. Этот датчик позволяет мозгам точно знать, в каком положении находится коленвал. Зачем нам это нужно? Мало знать сколько топлива надо подать в двигатель, надо подавать его в определенный момент времени. Да и зажигать смесь в цилиндрах тоже надо строго вовремя. Так что без этого датчика — никак. Есть несколько типов таких датчиков, но большинство из них — либо индукционные, либо датчики Холла, либо подобные им. В общем — бесконтактные датчики, подобные тем, которые трудятся, например, в двигателе вашего винчестера. Или в кулерах.
    Следующий датчик, который вместе с ДПКВ дает еще больше информации о том, что же происходит в двигателе в данный конкретный момент — ДПРВдатчик положения распредвала. Также его называют датчиком фаз. При помощи этого датчика можно понять в каком из цилиндров в данный момент такт впуска, куда же нам надо подавать топливо, в каком цилиндре у нас такт сжатия и время поджигать смесь. По принципу работы он подобен ДПКВ, но зачастую несколько проще. В общем то тоже самое, но на распредвале.

    Этого набора датчиков нам должно хватить для запуска двигателя. Худо бедно, но этого достаточно, чтобы примерно понять сколько надо подавать топлива, когда это делать и когда поджигать полученный коктейль.
    Так давайте же тогда подавать и поджигать! (не путать с разжигать и науськивать)

    Исполнительные механизмы

    Топливо дозируется форсунками или другими словами «инжекторами». Да да, именно по названию этого узла все это безобразие нами так и называется. Форсунка из себя ничего особо интересного не представляет. Просто электромеханический клапан. Два провода и трубопровод с топливом под давлением. Подали напряжение на выводы — форсунка открылась, прекратили пропускание тока — форсунка закрылась. Для простоты давайте сначала примем, что форсунка открывается и закрывается моментально. Тогда для оценки объема проходящего через нее топлива нам достаточно знать ее статическую производительность. Это просто объем топлива, который пройдет через форсунку за минуту. Открыли форсунку, измерили объем бензина, который через нее за минуту вытек — получили основной параметр. Теперь нам для точного дозирования надо просто открывать и закрывать форсунку на определенное время. Получается что дозирование производится «выдержкой», если говорить терминами фотографов. Чем длиннее время на которое мы открываем форсунку, тем больше топлива мы нальем в двигатель.
    А поджиг смеси осуществляет все та же бессменная свеча зажигания, которая верой и правдой служила для этой цели. И катушка зажигания тоже на месте. Вот только управляется она уже «мозгами». Зажигание не изменилось, но для его работы важен ДПКВ и ДПРВ, так что без этих датчиков дела не будет.

    В общем то это, можно считать, и есть в общих чертах как работает инжектор. Смотрим на показания датчиков, отмеряем нужное количество топлива и открываем форсунку на вычисленное время. И так каждый такт. Т.е. в зависимости от частоты — 100 раз в секунду на частоте в 6000об/мин коленвала. Часто? Да не так чтобы и очень.

    Идем дальше?

    В реальных двигателях все несколько сложнее. Точно вычислить сколько же воздуха попадает в двигатель не так просто. Для корректировки значений нужны датчики температуры охлаждающей жидкости — просто термодатчик, аналогичный тому, что показывает температуру на приборной панели. И датчик температуры поступающего воздуха. В целом незначительно отличающийся от первого, а функционально и вовсе его брат близнец — тоже просто измеряет температуру, но уже не двигателя, а воздуха, поступающего в двигатель. Зачем нам что-то корректировать? Дело в том, что пока двигатель холодный, пока он не нагреется до определенной температуры — топливо испаряется не так хорошо, а горят именно пары. Соответственно нам нужно топлива подавать больше, чтобы двигатель работал. Значит берем наше значение для оптимального соотношения, измеряем двигателю температуру и корректируем это наше значение. Также нужно откорректировать момент зажигания смеси в цилиндрах — по тем же причинам. И тут тоже корректируем.

    Другой не совсем приятный момент — форсунка, которую мы приняли идеальной — на самом деле таковой не является. Во первых нужно время, чтобы она открылась, а потом закрылась. Соответственно в этом время она тоже подает топливо, но в меньшем количестве. На это тоже делается поправка. Само время открытия и закрытия зависит от напряжения бортовой сети. Одно дело когда генератор шпарит на всю и в сети 14В, а другое дело, когда генератор умер, а аккумулятор разряжен до неприличных 10В. Время открытия форсунки меняется и его надо корректировать. Мало умершего генератора, ехать то надо и двигатель не должен перестать работать в таких условиях.

    Мало нам было исполнительных механизмов, для работы на холостом ходу, когда педаль мы совсем не трогаем — двигатель не должен глохнуть, его работу надо поддерживать. Для этого есть специальное исполнительное устройство — РХХрегулятор холостого хода. Это такой шаговый двигатель (реже просто электромагнит), который через специальный канал дает двигателю «вздохнуть» мимо перекрывающей воздух дроссельной заслонки. Умный мозг не дает двигателю зачахнуть и приоткрывает этот клапан, когда обороты снижаются. Но и разойтись не дает — прикрывает его, когда обороты возрастают уж слишком сильно.

    Хорошо бы нам также знать на сколько сильно водитель давит на педаль акселератора. Для этих целей смотрят не на положение педали, а на положение заслонки, которой эта педаль управляет. Датчик так и называется — ДПДЗдатчик положения дроссельной заслонки. Технически это просто потенциометр, который измеряет на какой угол повернута ось дроссельной заслонки. Это зачем это нам надо знать, как сильно водитель давит в пол, спросите вы? Все просто, нам надо знать когда включать режим холостого хода (помним про РХХ), когда водитель жаждет острых ощущений и энергично давит на педаль — не время экономить, льем от души!

    Экологические нормы достаточно строго контролируют что же «выдыхает» (пускай уж выдыхает) наш двигатель. Так что при всем желании лить «на глазок» — нельзя. нужно контролировать состав выхлопных газов. Как это сделать? Для этой цели есть так называемый лямбда зонд или датчик кислорода — датчик, показывающий сгорела ли смесь целиком, есть ли в выхлопных газах топливо либо же свободный кислород. По показаниям этого датчика инжектор может корректировать свое поведение, либо увеличивая либо уменьшая количество подаваемого топлива. Нужно это достаточно часто — бензин везде разный и даже просто хранясь в канистре или баке — стареет. А уж о заправках наших можно легенды слагать. Соответственно и режимы его горения совсем не постоянны. Ко всему прочему и производительность форсунок может «плавать». Ведь как вы поняли — расчет ведется исходя из их постоянной производительности, а форсунка со временем может забиться, производительность ее может снизиться.
    А нормы строгие, а бензин дорогой, да и ехать же надо. Внимательный читатель заметил, что одного этого датчика достаточно для обеспечения обратной связи. Смотрим на состав выхлопных газов, если сгорело не все — льем меньше. Если сгорело дочиста — льем больше.
    Лямбда зонды бывают двух видов — узкополосные и широкополосные. Отличаются они точностью. Первые только показывают богатая или бедная у нас смесь, вторые показывают на сколько она богатая или бедная. Даже точно указывают тот самый AFR упоминаемый в начале статьи. Ну и цена, конечно. Первые стоят 25$, вторые — 200$. С лямбдами тоже не все просто — они достаточно капризны, требуют определенной температуры для работы, а это не всегда возможно, в некоторых типах зондов рабочий элемент специально подогревают от бортовой сети. Да, лямбда может быть не одна, но это уже тонкости.

    Еще один сенсор, применяемый для анализа происходящего в двигателе — датчик детонации. Детонация это процесс сгорания топлива, который протекает взрывообразно. В нормальном режиме топливо просто сгорает, при детонации топливо взрывается. Это вредно для двигателя — все равно что бить по поршню молотком. Никто не любит когда по нему бьют молотком — поршень не исключение. Явление это крайне нежелательное и для определения того, что смесь детонирует и применяют такой датчик. Он по принципу работы похож на микрофон, который «слушает» двигатель (датчик закреплен на блоке цилиндров) и по услышанному пытается отфильтровать шум работы двигателя и понять где же детонация, а где нормальная работа. Все не просто и здесь. Для облегчения работы этого датчика ставят еще датчик неровной дороги, который покажет, что это наши дороги так шумят, а не двигатель. Востребованность этого датчика возрастает на турбированых двигателях.

    В итоге сами по себе мозги работают примерно следующим образом:
    Есть так называемая топливная карта — таблица, в которой записано какого состава должна быть смесь. У таблицы три измерения — частота вращения коленвала двигателя, нагрузка на двигатель и собственно AFR. Просто берем из таблицы значение, положенное туда опытным товарищем.
    Корректируем это значение в соответствии с показаниями датчиков температур, лямбда зонда, датчика детонации, изменением положения дроссельной заслонки и в соответствии со всеми этими поправками (часть из них тоже в табличках) вычисляем необходимое количество топлива. Пересчитываем объем топлива во время открытия форсунки в соответствии с ее производительностью, корректируем время в соответствии с напряжением бортовой сети и в момент впуска — открываем форсунку на вычисленное время.

    Как видите — ничего сложного и заумного здесь нет. Просто таблицы, может быть местами ПИД регулятор, коэффициенты влияния тех или иных факторов и в итоге просто время открытия форсунки.
    С зажиганием тоже самое, только там карта углов, аналогичная топливной карте (тоже таблица) и тоже корректировки в соответствии с показаниями датчиков.

    В штатном режиме все работает, но что делать, если один из датчиков вышел из строя? И как это понять? Если датчик температуры, например, показывает что двигатель нагрет до 200 градусов, или что смесь детонирует несмотря на все корректировки? В этом и заключается продуманность мозгов. Вычислить, что датчик врет, не принимать во внимание его показания, зажечь «check engine» на панели и продолжить работу. Благодаря такому поведению двигатель сохранит работоспособность при выходе из строя некоторых датчиков (не всех, как вы понимаете) и позволит доехать до СТО.

    Да, многие из вас заметят, что инжектор по сути достаточно простое устройство. И схематически там нет ничего военного — входящие значения считываются по АЦП, выходящие так и вовсе чисто бинарные. Ну выходные транзисторы, ну достаточно жесткие условия работы. Но это не космос далеко.
    Касательно работы прошивки — тоже вроде как все не так и сложно. На мой взгляд проще всяких алгоритмов распознавания изображений и всякое такое. В процессе настройки саму прошивку никто не трогает обычно. В том смысле, что открывать исходники, корректировать алгоритмы, оптимизировать что-то — такого нет. Просто софт который позволяет изменять те самые топливные карты и другие коэффициенты. А прошивками занимаются уже инженеры на заводах. Или простые смертные, которым это интересно.
    Да да, не каждый готов платить за «мозги» космические деньги, а кому-то может быть просто хочется больше контроля над происходящим. Все это привело к тому, что есть несколько проектов вполне доступных «мозгов». Есть megasquirt — www.megamanual.com/index.html, для этой аппаратной базы в последствии была написана и поддерживается кастомная прошивка с расширенным функционалом — msextra.com/doc/index.html На последнем сайте есть даже схемы этих «мозгов», может быть кому-то из электронщиков будет интересно. А программистам может быть интересно глянуть на код. Если не ошибаюсь, то он есть здесь. msextra.com/doc/ms2extra/files/release/ms2extra_3.2.1_release.zip
    Есть еще VEMS — www.vems.hu/wiki который сначала назывался megasquirtAVR, но теперь сам по себе. Видел еще вот таких ребят — forum.diyefi.org там у них какой-то свой проект FreeEMS. На мой взгляд все это показывает, что все не так уж сложно и местами даже очень даже доступно.

    Надеюсь получилось достаточно интересно и в меру понятно. Об опечатках прошу писать в личку. Если где ошибся — поправьте.

    Что лучше: карбюратор или инжектор

    Возможно, не все водители знают о функциональности карбюратора на своём транспортном средстве или мало в нём заинтересованы. Эта маленькая деталь может кардинально изменить впечатления от управления автомобилем. Давайте заглянем в мир доставки топлива более глубоко. Почему всё больше и больше авто сегодня имеют новые инжекторные системы? И что же всё-таки лучше: карбюратор или инжектор?

    Карбюратор автомобиля

    Как работает карбюратор

    Карбюратор является одной из наиболее важных механических частей авто. Все двигатели для сгорания бензина требуют правильной его смеси с воздухом. И именно он является тем жизненно важным устройством, которое контролирует соотношение топливно-воздушной смеси, поступающей в двигатель. Для эффективного вывода внутри него все компоненты должны работать идеально. Правильное соотношение горючего и воздуха имеет решающее значение для работы двигателя.

    Воздух поступает в устройство из воздухозаборника или через воздушный фильтр, и постепенно ускоряется из-за сужения внутренних стенок. Этот воздух дует перпендикулярно дроссельной заслонке-клапану, управляемой от троса. При натяжении трос поднимает дроссель, расположенный внутри основного корпуса устройства. Когда заслонка поднимается, быстро движущийся воздух вытягивает бензин вверх из поплавковой камеры.

    От скорости поступающего через устройство воздуха зависит качество смеси воздуха и топлива для питания двигателя. И, хотя большинство современных производителей авто перешли на инжектор, есть ещё много моделей, оснащённых устаревшими двигателями.

    Сильные и слабые стороны карбюратора

    Это простая и недорогая система подачи топлива для двухтактного и четырёхтактного двигателей. Простота и механичность его обслуживания и ремонта возможны и довольно просты. Его можно легко настроить в соответствии с потребностями пользователя и условиями окружающей среды. Будучи механическим устройством, он однозначно реагирует на каждое возможное положение и действие топлива. Частое реагирование на обороты – очень распространённая особенность и преимущество такой системы подачи топлива. Проблема загрязнения топлива может быть проигнорирована в карбюраторном двигателе, хотя это снижает производительность. Очень подходящая система подачи топлива для недорогих и малоёмких автомобильных двигателей.

    Количество подаваемого топлива не является точным, так как оно позволяет подавать поток в соответствии со скоростью всасывания и количеством воздуха камерой сгорания. В карбюраторном двигателе значительно ниже экономия топлива. В этой системе подачи топлива холодный запуск двигателя является большой проблемой. Сухая и богатая смесь часто становится проблемой. Из-за неэффективного сгорания выброс значительно выше. В некоторых случаях двигатель получает вибрацию, а также довольно распространённой является проблема загрязнения свечей зажигания.

    Принцип работы инжектора

    Как наиболее распространённый метод питания двигателей внутреннего сгорания, инжектор постепенно вытеснил карбюратор. Для впрыска здесь требуется более высокое давление топлива, чтобы прокачать его через форсунки, которые потом распыляют бензин. Распыление позволяет топливу рассеиваться в виде мелкого тумана, поэтому оно может объединяться с воздухом для сжигания, когда в смесь вводится источник тепла.

    Схема двигателя с инжектором

    Как работает инжектор

    Для двигателей с электронным впрыском топлива топливный насос забирает горючее из бензобака. Затем топливо проходит через топливопроводы и перед тем, как рассеиваться в топливной рампе, фильтруется.

    ECU контролирует ширину импульса или количество времени, в течение которого топливная форсунка остаётся открытой. Блок управления двигателем заземляет инжектор и замыкает цепь, посылая ток на соленоид. Магнитное поле, создаваемое соленоидом, управляет электромагнитом, прикреплённым к плунжеру, который открывает и закрывает клапан, что позволяет топливу рассеиваться и таким образом распыляться. Для того, чтобы ECU определил, сколько топлива нужно выпустить, он опирается на датчики, которые передают информацию, включая датчики напряжения, датчики массового расхода воздуха, датчики кислорода и датчики абсолютного давления в коллекторе.

    Сильные и слабые стороны инжектора

    Точное количество впрыскиваемого топлива и смешивание воздуха и топлива обеспечивает максимально возможную эффективность использования топлива и выработку энергии. В двигателе с инжектором процесс сгорания значительно эффективнее. Поэтому достигается оптимальная мощность, максимизируется экономия топлива и минимизируется уровень выбросов.

    Учитывая состояние окружающей среды и условия езды, этот тип двигателя автоматически уравновешивает топливовоздушную смесь. Как и предыдущий вариант, он не требует настройки с учётом условий езды. Вибрация двигателя уменьшена, и проблема загрязнения свечи зажигания здесь сведена к минимуму. Нет проблем с холодным запуском, поэтому нет необходимости в ручном блокировании.

    Основные различия между системами

    Отличия карбюратора от инжектора проявляются при определении их сильных и слабых сторон. Вы можете выбрать лучший вариант, сравнив их плюсы и минусы, а также функциональность по нескольким параметрам:

    • Мощность и производительность.

    Инжектор с электронным управлением обеспечивает более точные результаты. Поскольку он может обеспечить необходимое количество, двигатель работает с оптимальной мощностью и обеспечивает наилучшую производительность.

    Карбюратор отличается от инжектора тем, что не может рассчитать точное количество топлива. Они не могут регулироваться при изменении атмосферного давления или температуры топлива.

    • Выбросы и экономия топлива.

    Опять же, в этом плане побеждает инжектор. Он может точно рассчитать необходимое количество топлива и воздуха и отрегулировать его в соответствии с изменениями нескольких параметров, что приводит к меньшему расходу, более высокой эффективности использования горючего и меньшим выбросам углерода. Карбюраторы не могут дать такие же результаты, потому что они обеспечивают среднее, не зависящее от условий двигателя, отношение топлива к воздуху.

    Выбросы являются одним из основных факторов современного автомобилестроения и, вероятно, будут иметь ещё большее значение в будущем. Здесь инжектор имеет много преимуществ. Карбюратор был в порядке, когда мало внимания уделялось количеству выделяемого CO2, но в наши дни ограничения на выбросы автомобилей означают, что всё больше и больше производителей для своих транспортных средств будут склоняться к инжектору.

    Устройство системы впуска инжекторного двигателя

    • Эксплуатационные расходы.

    Если выбирать, что экономичнее – карбюратор или инжектор, то первый в этом плане выигрывает. Вы даже можете восстановить всю систему в гараже! Всё, что вам нужно, — это несколько простых ручных инструментов, ёмкость для очистки карбюратора и некоторые запасные части.

    С другой стороны, инжектор является сложной системой. Если система сгорела, вам потребуется посторонняя помощь, чтобы перевезти машину в ремонтную мастерскую. Кроме того, ремонт топливной системы инжектора требует профессиональных навыков.

    Карбюратор очень сложный, и для эффективной работы его необходимо правильно отрегулировать. Напротив, установка инжектора чрезвычайно проста. Карбюратор опирается на поплавок и должен регулировать количество топлива, проходящего через двигатель. С карбюраторным двигателем один цилиндр будет получать больше топлива, чем другой. В двигателе с инжектором каждый цилиндр получает одинаковое количество топлива. В этом конкретном случае мало что можно сделать, чтобы улучшить конструкцию карбюратора.

    Отличие инжектора от карбюратора состоит в том, что в инжекторах горючее проходит через линию под давлением к топливным форсункам. Компьютер автомобиля инструктирует каждый инжектор о том, когда он должен открыться, и в этот момент горючее поступает в цилиндры. По мере прохождения через цилиндр топливо распыляется, что способствует более эффективному сгоранию.

    • Структурная разница.

    Конструкция карбюратора полностью отличается от инжектора. Карбюратор – воздухозаборник через воздушный фильтр, после чего идёт воздушный клапан, а после этого воздух проходит через трубу, в которой он смешивается с топливом. затем идёт дроссельный клапан, после которого топливовоздушная смесь проходит в двигатель. Конструкция инжектора состоит из следующих элементов: уплотнительное кольцо, фильтр, электрический разъём, электрическая катушка, магнит, пружина, уплотнительное кольцо, клапан и колпачок.

    Двигатель с карбюратором стоит примерно в пять раз дешевле, чем двигатель с инжектором, что обеспечивает очень большую экономию. Однако затраты на техническое обслуживание карбюраторного двигателя, как правило, выше, чем для двигателя с инжектором, поэтому в быстрой перспективе всё это может учитываться.

    Цены на инжекторы по сравнению с карбюраторами могут сильно различаться. В частности, непосредственный впрыск топлива обычно значительно более дорогостоящий, чем центральный или распределённый.

    • Категория устройства.

    Карбюратор – это чисто механическое устройство, где топливный инжектор может быть чисто механическим или электрическим устройством (большинство теперь электрические).

    • Диагностика проблемы.

    Полная электронная природа электрического топливного инжектора позволяет определить проблемы, просто подключив блок управления двигателем к диагностическому устройству или компьютеру, где, как и в карбюраторах, для технического обслуживания и настройки требуется особый опыт, поскольку это должно быть сделано вручную.

    Компьютерная диагностика двигателя

    Преимущества и недостатки систем

    Преимущества карбюраторов:

    • Карбюраторы стоят дешевле, просты в эксплуатации и легко ремонтируются или заменяются.
    • Карбюраторы позволяют настраивать их под свои требования.
    • Поскольку карбюраторы не встроены в двигатели, их можно ремонтировать или заменять, не касаясь двигателя.

    Недостатки карбюраторов:

    • Не самые эффективные системы, устаревшая конструкция.
    • Большинство карбюраторов имеют небольшое отставание, что приводит к относительно медленному отклику дроссельной заслонки.
    • Некоторые компоненты, такие как диафрагма, относительно деликатны и подвержены повреждениям.

    Преимущества инжектора перед карбюратором:

    • Оптимизированная надёжная воздушно-топливная смесь и распыление обеспечивают более чистое и эффективное сжигание.
    • Отклик дроссельной заслонки гораздо быстрый.
    • Лучшая топливная эффективность и немного большая мощность, чем у карбюраторных систем.
    • Обычно не требуют технического обслуживания и не выходят из строя.

    Недостатки инжектора:

    • Существенно дороже карбюраторов.
    • Не могут быть отремонтированы с помощью простых инструментов, должны быть заменены, что дорого.
    • Не может быть настроен, если вы не имеете соответствующего оборудования и ПО, что опять-таки дорого.

    Выбор оптимальной системы подачи топлива

    В спорах о том, что лучше – инжектор или карбюратор, у автолюбителей мнения всегда расходятся. Некоторые думают, что только карбюратор справляется с работой двигателя, в то время как другие убеждены в необходимости использования инжектора. Так какой из этих вариантов лучший?

    Кажется, что инжектор является лучшим вариантом. Хотя большинство небольших двигателей используют карбюраторную систему из-за её простоты и низких цен, а также меньших затрат на техническое обслуживание, инжектор является идеальным выбором для современных транспортных средств для повышения производительности, снижения выбросов и экономии топлива.

    Если мощность и производительность являются основными критериями при выборе двигателя, вы будете твёрдо на стороне карбюраторов. Это связано с тем, что карбюраторный двигатель не имеет ограничений по количеству топлива, которое можно выкачать из бака. Это означает, что модификации кулачка позволят большему количеству топлива проникать через карбюратор и в цилиндры. Это приводит к более плотной смеси в камере и более высоким уровням мощности.

    Единственный способ конкурировать с инжектором – это турбонаддув, чтобы достичь такой же эластичности горючего и его производительности. Однако для обычной ежедневной езды дополнительная мощность не имеет большого значения. Избыточная мощность всегда приведёт к увеличению потребления топлива, что, в свою очередь, вызовет увеличение затрат.

    Хотя карбюратор, возможно, существует уже более века, инжектор явно превосходит его по функциональности и производительности, обеспечивая лучшую мощность, экономию топлива и меньшие выбросы. Для современного водителя этого вполне достаточно, чтобы сделать выбор. Если вы поклонник новейших технологий, то вы определённо предпочтёте инжектор вместо карбюратора. Карбюраторы – это старая школа, но это не значит, что они плохие. Карбюраторы предлагают простоту, тогда как инжектор намного сложнее. Если вы смотрите на классический Mustang или винтажный Chevy C10, есть вероятность, что он будет оснащён карбюратором. Не зря многие старые автолюбители вместо новой системы предпочли бы заменить её на проверенный карбюратор.

    Карбюратор или инжектор: что лучше

    Карбюратор, как главный прибор топливной системы, доминировал в мире моторов почти сто лет. Сегодня он сдал позиции, но справедливо ли это?

    Чтобы бензин правильно сгорел в камере сгорания и выполнил свою работу, на входе в цилиндр его надо мелко распылить. Для этого сегодня существует два способа: с использованием эффекта эжекции и под давлением.

    ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Что лучше: бензин или дизель – какой выбрать двигатель

    Карбюратор

    Эжекцию использует карбюратор, и это более естественный вариант – бензин засасывается в диффузор (и далее во впускной коллектор) потоком воздуха, который, как насос, качают в цилиндры поршни двигателя.

    Принцип действия эжекционного карбюратора несложный. Даже последние, самые совершенные модели используют засасывание бензина разряжением в диффузоре

    Чтобы этот процесс при любых условиях выходил таким, как надо двигателю, в карбюраторе создано несколько дополнительных систем: для холостого хода, для максимальной нагрузки, для ускорения, для переходных режимов. Все они представляют собой элементарные устройства, простые и почти всегда бесхитростные – трубки, каналы, камеры. Их суть – в подаче в диффузор в нужный момент дозированной порции бензина или воздуха.

    Форму и расположение каналов в корпусе карбюратора бывает непросто рассчитать, но однажды спроектированные и сделанные, они без проблем работают в течение сотен тысяч километров. Проблемы, которые возникают в карбюраторе со временем, такие же элементарные, как и его конструкция – это засорение каналов и износ немногих механических шарниров – на дроссельной и воздушной заслонках, на ускорительном насосе и в их приводах.

    Несколько дополнительных систем, которые есть в автомобильном карбюраторе, обеспечивают приспособление подачи топлива и воздуха к различным режимам работы двигателя

    Правда, под конец его столетней карьеры карбюратору немного испортили репутацию многочисленные попытки борьбы за чистоту выхлопа. Этот топливный прибор «обогатился» электрическими клапанами, переключателями, дополнительными каналами и тому подобное. Но нынешние диагностики-карбюраторники научились безболезненно избавляться от лишнего обвеса, обеспечивая адекватную работу карбюратора в его чистом, «механическом» виде.

    Преимущества и недостатки карбюратора

    Плюсы
    • Простота конструкции
    • Надежность из-за малого количества компонентов топливной системы
    • Возможность самостоятельного обслуживания и настройки
    Минусы
    • Невозможность обеспечить соответствие двигателя экологическим нормам
    • Необходимость манипулировать «подсосом» при холодном старте (некоторые модели)

    Как устроен «инжектор»

    Широко распространенная сегодня система впрыска (в народе – инжектор) имитирует работу карбюратора на современном уровне. Если говорить коротко, она все делает более точно. Бензин распыляется собственно инжекторами – форсунками, причем на каждый цилиндр есть своя, персональная.

    Инжекторная топливная система состоит из многих компонентов, что и обуславливает ее большую стоимость по сравнению с карбюраторной, которая имеет только две составляющих

    Кроме того, в самой простой инжекторной топливной системе есть электрический насос (расположен в баке), фильтр, комплект датчиков и электронный блок управления (ЭБУ). Насос и особенно ЭБУ – дорогие компоненты, так, стоимость одного только блока управления может превышать стоимость целого карбюратора.

    ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Что делать с форсунками инжектора: чистить или выбросить

    Конечно, с технической точки зрения инжекторная система более совершенна, ведь она позволяет точно дозировать топливо в соответствии с нагрузкой, качеством топлива, природными условиями и тому подобное. Теоретически, инжектор может обеспечивать двигателю большую по сравнению с карбюратором эффективность, но топливные карты – программы управления ЭБУ – пишутся с учетом экологических требований. И из-за этого отдача мотора на многих режимах получается искусственно ограниченной. Отсюда и пошел стереотип о том, что карбюраторная машина более «резкая» по сравнению с инжекторным аналогом.

    Инжекторная система впрыскивает бензин под самый впускной клапан, что повышает эффективность сгорания топлива

    Преимущества и недостатки инжектора

    Плюсы
    • Уверенный старт двигателя при любых условиях
    • Нет необходимости управлять «подсосом»
    • Лучшая экономичность
    Минусы
    • Большая вероятность отказа из-за обилия компонентов
    • Более дорогой ремонт
    • Потребность в квалифицированном сервисе

    Топливная система с впрыском бензина сегодня однозначно победила карбюратор, миллионные тиражи компонентов «инжектора» сделали их повсеместно доступными, относительно дешевыми и несмотря на сложность, надежными. Но если говорить о подержанных автомобилях с большим пробегом, то карбюраторная система с ее двумя составляющими (карбюратор и бензонасос) оказывается гораздо надежнее «инжектора» с его десятком компонентов, каждый из которых изнашивается и может отказать в пути.

    Рекомендация Авто24

    Даже сегодня, на третьем десятилетии XXI века, можно найти оправдание покупке авто с карбюраторной топливной системой. Если желанный автомобиль будет очень и очень подержанным, и если предполагается его эксплуатация в отдаленном от качественного автосервиса регионе, берите карбюратор. Впрочем, придется смириться с необходимостью пользоваться ручкой “подсоса” или акселератором с автоматической воздушной заслонкой.

    ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как сделать автомобиль более экономичным

    Разбираем принцип работы и устройство инжектора

    Здравствуйте, уважаемые автолюбители! Как «железный конь пришел на смену деревенской лошадке», также и инжекторная система впрыска топлива, пришла на смену карбюраторам в автомобилях.

    О преимуществах и недостатках систем подачи топлива, пусть спорят специалисты, а задача владельца автомобиля иметь представление о том, что такое инжектор, как устроен инжектор автомобиля.

    И не обязательно устройство и принцип работы инжектора вам понадобится для того, чтобы ремонтировать его своими руками. Но, знать о том, как работает и из чего состоит инжектор автомобиля, нужно. Хотя бы для того, чтобы недобросовестные мастера автосервисов не пытались «нагреть» руки на вашем незнании своего авто.

    Инжектор, как революция в автомобилестроении

    Работа инжектора и форсунки

    Что такое инжектор автомобиля? Инжектором (лат. injicio, фр. Injecteur, англ. Injector – выбрасываю) – называется форсунка, как распылитель газа или жидкости (топлива) в двигателях, либо часть инжекторной системы подачи (впрыска) топлива в двигателях внутреннего сгорания.

    Годом рождения инжекторной системы впрыска считается 1951, когда компания Bosch оснастила ею 2-х тактный двигатель купе Goliath 700 Sport. Затем, в 1954 году, эстафету подхватил Mercedes-Benz 300 SL.

    Массовое, серийное внедрение инжекторных систем впрыска топлива началось в конце 70-х годов прошлого века. Работа инжектора, по своим эксплуатационным характеристикам, во многом превосходила работу карбюраторной подачи топлива.

    Как результат: первое десятилетие 21 века практически завершило вытеснение карбюраторов. Современные авто снабжаются в основном системами распределенного и прямого электронного впрыска.

    Принцип работы инжектора в системе подачи топлива

    Fuel Injection System (система впрыска топлива) осуществляет подачу топлива посредством прямого впрыска при помощи форсунки (инжектора) в цилиндр двигателя либо во впускной коллектор. Соответственно, автомобили, оснащенные такой системой, носят название инжекторные.

    Классификация инжекторного впрыска зависит от того, какой принцип действия инжектора, а также по месту установки и количеству инжекторов.

    Центральный впрыск топлива (моновпрыск) осуществляет впрыск посредством одной форсунки на все цилиндры двигателя. Инжектор, как правило, располагается на впускном коллекторе (на месте карбюратора). Система моновпрыска на сегодняшнее время не пользуется популярностью у автомобилестроителей.

    Основная масса современных серийных автомобилей, снабжена системой распределенного впрыска топлива. То есть, отдельная форсунка отвечает за свой цилиндр.

    Система распределенного впрыска топлива, классифицируется по типам:

    • одновременный – все форсунки системы подают топливо одновременно во все цилиндры,
    • попарно-параллельный – тип впрыска, когда происходит парное открытие форсунок: одна открывается перед циклом впуска, другая, перед циклом выпуска. Характерно то, что попарно-параллельный принцип открытия форсунок применяется в период запуска двигателя, либо в аварийном режиме неисправности датчика положения распредвала. А во время движения, используется так называемый фазированный впрыск топлива,
    • фазированный —  тип впрыска, когда каждый инжектор открывается перед тактом впуска,
    • прямой – тип впрыска, происходящий непосредственно в камеру сгорания.

    Принцип работы инжектора основывается на использовании сигналов микроконтроллера, который в свою очередь получает данные от датчиков.

    Схема работы инжектора

    Если не влазить в дебри «электронного мозга» нашего автомобиля, то схема работы инжектора выглядит следующим образом. На многочисленные датчики поступает информация о: вращении коленвала, о расходе воздуха, о том, какая температура охлаждающей жидкости двигателя, о дроссельной заслонке, о детонации в двигателе, о расходе топлива, о скоростном режиме, о напряжении бортовой сети авто и так далее.

    Контроллер, получая данную информацию о параметрах автомобиля, производит управление системами и приборами, в частности: подачей топлива, системой зажигания, регулятором холостого хода, системой диагностики и так далее. Изменение рабочих параметров инжекторной системы впрыска меняется систематически, исходя из полученных данных.

    Устройство простейшего инжектора

    Инжектор включает в себя такие исполнительные элементы, как:

    • бензонасос (электрический),
    • ЭБУ (контроллер),
    • регулятор давления,
    • датчики,
    • форсунка (инжектор).

    Соответственно, схема инжектора: электробензонасос подает топливо, регулятор давления поддерживает разницу давления в инжекторах (форсунках) и воздухом впускного коллектора. Контроллер, обрабатывает информацию от датчиков: температуры, детонации, распредвала и коленвала, и управляет системами зажигания, подачи топлива и так далее.

    Всем хороша инжекторная система впрыска топлива, но и она не обошлась без своих особенностей. Приверженцы карбюраторов, называют их недостатками. Особенностями инжектора смело можно назвать: достаточно высокая стоимость узлов инжектора, низкая ремонтопригодность, высокие требования к качеству и составу топлива, необходимость специального оборудования для диагностики, и высокая стоимость ремонтных работ.

    Теперь, перейдем от рассказа о том, как работает и выглядит инжектор к наглядному пособию. Вы увидите на  видео, принцип работы инжектора, и вам сразу же станет понятно всё, о чем написано выше.

    Как ухаживать за автомобилем: топливные форсунки

    Что такое топливные форсунки ?

    Топливная форсунка — это часть системы подачи топлива двигателя, которая принимает и распыляет бензин (или дизельное топливо) в двигатель в виде тумана под высоким давлением. Топливные форсунки управляются компьютером двигателя, чтобы оптимизировать количество топлива, а также время впрыска топлива. На каждый цилиндр приходится по одной форсунке, которая подает топливо в двигатель.


    Связанное содержание:

    Как ухаживать за автомобилем: Кондиционер

    Все, что вам нужно знать о шинах

    Разрядился автомобильный аккумулятор? Вот что делать

    У вас пропуски зажигания в двигателе? Вот 6 возможных причин

    Автомобиль не заводится? Вот 8 возможных причин


    У разных автомобилей разные типы?

    В традиционной установке топливной форсунки форсунка распыляет топливо во впускной коллектор, где оно смешивается с воздухом перед попаданием в камеру сгорания, где смесь может воспламениться.В последние годы все больше производителей перешли на прямой впрыск, систему, в которой топливная форсунка распыляет газ непосредственно в цилиндр, а не во впускной канал. Эта система обеспечивает более высокую топливную эффективность и лучший контроль выбросов, а также более высокую выходную мощность двигателей меньшего размера.

    Почему они терпят неудачу?

    Топливные форсунки не изнашиваются и могут даже продлить срок службы автомобиля. Однако, как и в случае с любой другой механической частью, есть проблемы, которые могут возникнуть и действительно возникают.Топливные форсунки могут выйти из строя из-за загрязнений (таких как грязь, скопление углерода или некачественное топливо), забивающих форсунку. Иногда их можно почистить, но часто требуется замена. Топливная форсунка может протекать из-за старения ее резиновых уплотнений или может течь из-за трещин в самой форсунке. Если виноваты уплотнения, их обычно можно заменить самостоятельно. Однако единственное средство от треснувшей форсунки — полная замена. Электрические компоненты инжектора также могут выйти из строя из-за возраста, тепла и влаги.

    Как я узнаю, что у меня проблема с топливными форсунками?

    Неисправная или забитая топливная форсунка приведет к пропуску зажигания в двигателе, потому что один или несколько цилиндров не получают топливо, необходимое для правильной работы. Эти пропуски зажигания обычно ощущаются как грубый холостой ход или недостаток мощности и могут идти рука об руку с индикатором проверки двигателя. Если топливная форсунка все еще распыляется и работает должным образом, но протекает, вероятно, будет ощущаться запах топлива во время движения автомобиля.

    Что делать, если я их не исправлю?

    Протекающая топливная форсунка представляет собой определенную проблему безопасности, поскольку вытекшее топливо и пары могут воспламениться под капотом и вызвать быстро распространяющийся пожар. Засорение или прекращение работы форсунки не представляет опасности возгорания, но приведет к ухудшению работы автомобиля. Кроме того, это может привести к внутреннему повреждению двигателя из-за нехватки топлива и повышения температуры. Решая проблемы с топливными форсунками, когда они возникают, можно избежать опасностей и дорогостоящих счетов за ремонт.

    Сколько они стоят и почему?

    Замена одной топливной форсунки на более простой двигатель может стоить всего 200 долларов. Однако многие новые автомобили имеют более сложные или высокотехнологичные системы подачи топлива и, следовательно, более высокую стоимость деталей и рабочей силы. В других автомобилях могут быть труднодоступные топливные рейки (удерживающие форсунки). В некоторых случаях замена одного инжектора может стоить несколько сотен долларов или больше.

    Что я должен заменить одновременно?

    Если обнаруживается, что топливная форсунка неисправна, обычно рекомендуется заменить все форсунки в зависимости от возраста, состояния и / или наличия загрязняющих веществ в топливе, поскольку нет большой разницы в количестве необходимого времени.При замене форсунок также необходимо заменить небольшие резиновые уплотнительные кольца, которые герметизируют форсунку и предотвращают выход паров топлива. Если уплотнения не заменять, утечки топлива могут появиться вскоре после завершения ремонта.

    Могу ли я что-нибудь сделать, чтобы снизить стоимость ремонта?

    Одним из наиболее важных факторов, которые могут помочь предотвратить преждевременный отказ топливной форсунки, является надлежащее обслуживание топливной системы. Производители часто указывают время или интервал пробега для замены топливного фильтра, поэтому обязательно проверьте и следуйте рекомендациям для вашего автомобиля, чтобы уменьшить количество загрязняющих веществ, попадающих в топливные форсунки.Другие профилактические меры включают использование высококачественного топлива и добавление чистящей присадки для топливных форсунок в бензобак примерно каждые 5000 миль или в соответствии с указаниями производителя. При необходимости ремонта могут быть доступны неоригинальные или восстановленные детали, но срок службы или качество этих деталей могут быть сокращены по сравнению с оригинальным оборудованием.

    Ремонт RepairSmith — это самый простой способ отремонтировать ваш автомобиль.Впервые автовладельцы могут отремонтировать свой автомобиль на подъездной дорожке или в одном из наших сертифицированных магазинов.

    признаков неисправных топливных форсунок | Автомобиль пыхтит, поднимается

    Пришло время для новых топливных форсунок?

    Топливная форсунка является частью топливной системы вашего автомобиля. Топливные форсунки — это компонент, который распыляет топливо в двигатель. Этим управляет компьютер двигателя транспортного средства (ECM), который контролирует, как он распыляет топливо в двигатель, следуя специально заданным интервалам и схемам, которые помогают оптимизировать эффективность двигателя и общую производительность.

    Признаки неисправной или неисправной топливной форсунки

    Есть много вещей, на которые следует обратить внимание, чтобы определить, неисправна ли топливная форсунка каким-либо образом или нуждается в замене. Поскольку они являются частью топливной системы, важно следить за этими симптомами, чтобы определить, неисправна ли топливная форсунка.

    Проблемы с производительностью двигателя

    Часто, когда топливная форсунка забивается или начинает выходить из строя, вы испытываете проблемы с производительностью двигателя. Эти типы проблем могут включать в себя все, от проблем с производительностью двигателя до странных запахов — все это может диагностировать ваш местный центр ремонта автомобилей AAMCO в Миннесоте.

    Загорается индикатор Check Engine

    Неисправная топливная форсунка может привести к тому, что в двигатель будет подано слишком много или недостаточно топлива — это приведет к включению индикатора Check Engine на автомобиле, что указывает на проблему. Ваш доверенный центр по ремонту автомобилей AAMCO в Миннесоте может помочь расшифровать ваш контрольный индикатор двигателя и выяснить, какие проблемы необходимо решить.

    Автомобиль не заводится или тормозит при запуске

    Если топливная форсунка не подает достаточно топлива в систему двигателя, это может вызвать затруднения при попытке перевернуться или вообще не перевернуться (просто заводится без результат).Это также может привести к остановке двигателя из-за неправильного соотношения воздух-топливо.

    Автомобиль пропуски зажигания

    Это может произойти, если ваш двигатель не получает достаточно топлива из топливной форсунки, что происходит из-за засорения и загрязнения топливных форсунок.

    Плохой холостой ход

    Вы заметите резкую или прерывистую работу двигателя на холостом ходу, когда автомобиль не движется. Может даже казаться, что двигатель глохнет каждый раз, когда вы останавливаетесь. Это может быть вызвано неправильным впрыском топлива в цилиндр двигателя.

    Двигатель не достигает своих полных оборотов

    Если в двигатель впрыскивается слишком много топлива, это может вызвать помпаж двигателя. Это создаст ощущение, будто ваша машина быстро прыгает вперед, но изо всех сил пытается полностью взлететь. Вы также можете заметить потерю мощности или ускорение.

    Запах топлива

    Еще одним признаком неисправности или утечки топливной форсунки является запах топлива. Поскольку топливные форсунки выдерживают высокое давление, со временем они могут начать протекать вокруг уплотнения на конце форсунки или форсунки.Утечка из любой из этих областей может повлиять на работу двигателя — особенно на топливную экономичность — и приведет к появлению запаха бензина. Если вы почувствуете запах паров газа, вам следует как можно скорее отвести машину к механику, чтобы избежать дальнейших повреждений или угроз безопасности.

    Связанные : Некоторые причины запахов, исходящих от вашего автомобиля

    AAMCO может помочь с ремонтом и заменой топливной форсунки

    Поскольку топливные форсунки являются одним из основных компонентов для двигателя, которые могут работать, обеспечивая двигатель топливом — они чрезвычайно важны для общей функциональности и производительности вашего автомобиля.Если вы начинаете замечать какие-либо из ранее упомянутых симптомов или подозреваете, что могут быть проблемы с вашими топливными форсунками или какой-либо частью топливной системы, назначьте встречу с профессиональным механиком, чтобы диагностировать проблему и предоставить следующие шаги по ее устранению. Это.

    Найдите ближайший центр ремонта автомобилей и трансмиссии AAMCO в Миннесоте

    Если у вас есть какие-либо вопросы, позвоните и поговорите с одним из наших вежливых технических специалистов. Или запишитесь на прием онлайн, чтобы зарезервировать время, дату и место.

    Все о топливных форсунках

    Размещено автором Central Avenue Automotive и зарегистрировано в разделе «Двигатель, топливная система».

    Последний новый автомобиль с карбюратором, проданный в Северной Америке, вышел из автосалона в 1990 году. С тех пор все новые автомобили имели топливные форсунки. Проще говоря, топливная форсунка — это клапан, который впрыскивает топливо в ваш двигатель. Компьютер управления двигателем сообщает топливной форсунке, сколько газа нужно подавать, а также точное время, когда он должен быть доставлен.Это происходит тысячи раз в минуту. Впрыск топлива — это гораздо более точный способ подачи топлива, чем карбюраторы, что приводит к лучшей экономии топлива и мощности. Практически все топливные форсунки для газовых двигателей известны как портовые топливные форсунки, потому что они подают топливо в порт сразу за цилиндром. Портовые топливные форсунки работают при давлении от 40 до 80 фунтов на квадратный дюйм.

    Несколько автопроизводителей недавно внедрили системы непосредственного впрыска газа на некоторые двигатели.Эти системы впрыскивают газ непосредственно в цилиндры под очень высоким давлением — в сотни раз превышающим давление систем впрыска через порт. Хотя более сложная технология прямого впрыска обещает большую мощность при улучшенной экономии топлива, мы можем ожидать ее появления в будущем.

    Как видите, точность ваших топливных форсунок очень высока. Они должны работать правильно, чтобы ваш автомобиль работал правильно.

    Высокие температуры под капотом и колебания качества газа вызывают загрязнение топливных форсунок воском, грязью и нагаром.Форсунки могут частично забиваться, что не позволяет им подавать необходимое количество топлива при правильном давлении. Конструкция каждого двигателя требует определенной формы распыления от топливной форсунки, которая может измениться при загрязнении форсунки. Когда форсунки загрязнены, топливо горит не так эффективно, что приводит к плохой экономии топлива и потере мощности, поэтому важно содержать топливные форсунки в чистоте.

    Квалифицированные специалисты по обслуживанию в Central Avenue Automotive в Кенте могут выполнить для вас обслуживание топливной системы.Это полноценная услуга, а не простая уборка. Это связано с тем, что у топлива есть много способов стать грязным или загрязненным между бензобаком и топливной форсункой. Обслуживание топливной системы начинается с замены топливного фильтра. Этот фильтр очищает газ на выходе из резервуара. Различные части системы впуска топлива необходимо время от времени очищать от вредных смол, отложений и лака. Наконец, топливные форсунки очищаются, чтобы они работали должным образом и доставляли нужное количество топлива в нужное время.

    Ваш региональный сервисный центр в графстве Кент использует процесс очистки вашей топливной системы, который включает в себя самые современные химические чистящие средства, а также некоторые устаревшие чистящие средства. Правильное обслуживание топливной системы означает, что вы будете меньше тратить на бензин, получите высокую производительность и предотвратите дорогостоящий ремонт в будущем.

    Теги: автосервис техническое обслуживание двигателя топливные форсунки топливная система

    8 симптомов неисправной топливной форсунки, местонахождение и стоимость замены

    Форсунка — важный компонент системы впрыска топлива, который есть почти во всех современных автомобилях.

    Топливная форсунка берет на себя задачу подачи топлива в двигатель автомобиля, и обычно, если в автомобиле неисправна топливная форсунка, это может вызвать множество проблем.

    В этом руководстве мы рассмотрим основы топливной форсунки и то, как вы можете провести диагностику и принять профилактические меры, чтобы продлить срок службы форсунки.

    8 признаков неисправности топливной форсунки

    1. Проверьте свет двигателя
    2. Вибрация двигателя
    3. пропуски зажигания
    4. Плохой запах топлива
    5. Повышенный расход топлива
    6. Грубый или глохнет на холостом ходу
    7. Неудачный тест на выбросы
    8. Утечка топлива

    Поскольку топливная форсунка напрямую связана с двигателем, любая проблема с топливной форсункой приведет к нарушению работы транспортного средства.

    Вот более подробный список наиболее распространенных симптомов, которые вы можете заметить из-за неисправного инжектора.

    Проверить свет двигателя

    Один из наиболее очевидных симптомов — мигает индикатор проверки двигателя на приборной панели. Если одна из топливных форсунок забита или загрязнена и не обеспечивает эффективную подачу топлива в двигатель, отправляется электрический сигнал для предупреждения водителя.

    Обратите внимание, что индикатор проверки двигателя может также включаться по ряду других причин.Поэтому рекомендуется отнести свой автомобиль в гараж и просканировать его на наличие кодов ошибок.

    Если индикатор проверки двигателя мигает, проверьте память кодов неисправностей с помощью считывателя кодов OBD2. Они не стоят так много, и вы можете прочитать память кодов неисправностей дома.

    Вибрация двигателя

    Если двигатель не получает достаточно топлива, он начинает вибрировать, как только завершит полный цикл. В двигателях с турбонаддувом засоренная или грязная топливная форсунка может иметь опасные последствия и привести к детонации, которая может повредить двигатель.

    Когда двигатель работает в режиме с турбонаддувом на более высоких оборотах, ему требуется много топлива, и если топливная форсунка не может этого сделать, может произойти детонация, вызывающая вибрацию двигателя.

    Пропуски зажигания двигателя

    Двигатель будет пропускать зажигание, если топливная форсунка загрязнена, забита или не открывается должным образом. Двигатель с пропусками зажигания мешает ускорению, снижает топливную экономичность и приводит к потере мощности.

    Это требует немедленного внимания, так как ваш двигатель также может начать детонацию и вызвать серьезное повреждение вашего двигателя.

    Плохой запах топлива

    Этот симптом возникает, когда топливная форсунка протекает или когда топливная форсунка не закрывается должным образом. Избыток топлива создает неприятный запах, который ощущается во время движения.

    Это может быть утечка в выхлопную трубу или внешняя утечка в моторном отсеке, которые являются фатальными, поскольку могут вызвать возгорание вашего автомобиля.

    Повышенный расход топлива

    Если вы регулярно следите за расходом топлива, вы заметите снижение или увеличение топливной экономичности из-за плохой форсунки.Неисправная форсунка подает в двигатель слишком много или слишком мало топлива, чем требуется, и снижает расход топлива автомобилем.

    Если вы подозреваете, что расход топлива изменился, это может быть связано с неисправной топливной форсункой.

    Грубый холостой ход / остановка двигателя

    Если вы испытываете резкую работу на холостом ходу или двигатель глохнет на низких оборотах, это может быть неисправная топливная форсунка. Это связано с тем, что топливная форсунка может распылять слишком много или слишком мало топлива, что создает обедненную или богатую смесь, что может привести к перебоям в зажигании и остановке двигателя.

    Неудачный тест на выбросы

    Если картина распыления топливных форсунок изменилась и в двигатель впрыскивается слишком мало или слишком много топлива, ваш автомобиль, скорее всего, не пройдет проверку на выбросы выхлопных газов. Это связано с тем, что слишком много или слишком мало топлива будет достаточно для увеличения выбросов, и каталитический нейтрализатор не сможет выполнять свою работу должным образом.

    Утечка топлива

    Если вы видите утечку топлива в моторном отсеке, это может быть из-за неисправной топливной форсунки. Топливные форсунки часто изготавливаются из пластика и могут треснуть, что приведет к внешней утечке топливной форсунки.Если вы заметили утечку топлива в моторном отсеке, незамедлительно замените ее, поскольку в противном случае это может вызвать возгорание двигателя.

    Понимание системы впрыска топлива

    В двигателе вашего автомобиля используется процесс внутреннего сгорания для работы и два ключевых элемента: кислород и топливо. Кислород извлекается из воздуха двигателя, а топливо забирается из топливного бака. Воздухозаборник берет на себя задачу подачи воздуха в двигатель. Поскольку подача кислорода варьируется, задача системы впрыска топлива состоит в том, чтобы постоянно изменять количество подаваемого бензина в соответствии с подачей кислорода.

    Топливные форсунки с помощью высокого давления создают сверхмелкую форму распыления, которая обеспечивает эффективную работу двигателя.

    Очистка топливной форсунки

    В некоторых случаях топливная форсунка просто забита грязью. Это может быть вызвано плохим топливным фильтром, который пропускает грязь в топливную форсунку. В этом случае внутри топливной форсунки часто находится сверхмалый фильтр, который можно заменить.

    Другой случай: топливная форсунка нуждается в некоторой смазке, потому что она некоторое время не использовалась, особенно если вы ездили на этаноле.

    Помните, что если вы хотите попробовать очистить форсунку, лучше всего провести ее сразу для всех форсунок, чтобы избежать разбрызгивания разного количества топлива после очистки.

    Некоторые специальные мастерские могут сделать за вас чистку топливных форсунок. Я рекомендую вместо этого заменить топливную форсунку, потому что в большинстве случаев проблема снова появится в течение года после очистки топливной форсунки.

    Расположение топливной форсунки

    Топливные форсунки расположены на стороне впуска двигателя под топливной рампой, которая часто находится на впускном коллекторе.

    Если у вас автомобиль с дизельным двигателем, топливная форсунка, скорее всего, расположена в головке блока цилиндров, но форсунки газового топлива устанавливаются на впускной коллектор почти во всех случаях.

    Бывают редкие случаи, когда в вашем автомобиле есть непосредственный впрыск и форсунки установлены в ГБЦ.

    Стоимость замены топливной форсунки

    Топливная форсунка обычно стоит от 50 до 300 долларов. Работа в мастерской обычно стоит от 50 до 200 долларов. Вы можете рассчитывать на общую стоимость замены топливной форсунки в размере 100-500 долларов.

    Стоимость топливной форсунки может сильно отличаться в зависимости от того, какой у вас бензиновый или дизельный двигатель. Дизельные форсунки часто очень дороги, что может привести к частичной стоимости в 400 долларов и более.

    Замена дизельных форсунок также часто бывает более сложной, чем замена газовых форсунок, даже если она может быть затруднена и на некоторых газовых двигателях.

    Привет, я Магнус, владелец и автор Mechanic Base. Работаю с автомобилями 10 лет, специализируюсь на диагностике и устранении неисправностей.Я создал этот блог, потому что устал находить ложную информацию в Интернете при поиске информации о ремонте. Надеюсь, вам понравится мой контент!

    Признаки неисправности топливной форсунки | Грубый холостой ход, не запускается, пониженное значение

    MPG

    При неисправности топливной форсунки двигатель может работать с перебоями или пропускать зажигание. Это может сопровождаться вибрациями, которые пронизывают автомобиль из моторного отсека. В некоторых случаях вы также можете увидеть, как загорается индикатор двигателя. Хотя это одни из наиболее распространенных симптомов неисправности топливных форсунок, они не являются уникальными для проблемы.

    Посмотрите видео ниже или прочтите наше пошаговое руководство ниже, где наши механики покажут вам, как диагностировать и исправить неисправную топливную форсунку.

    Грубый ход? Плохой пробег? Как диагностировать неисправную топливную форсунку

    Как диагностировать и устранять признаки неисправности топливной форсунки

    Пропуски зажигания также могут возникать при неисправности свечей зажигания, проводов, подключенных к свечам зажигания, или катушек зажигания. В этом посте мы научим вас, как диагностировать неисправную топливную форсунку, как определить, где проблема, и как ее исправить.

    Что такое топливная форсунка?

    Топливная форсунка — это клапанный механизм, предназначенный для беспорядочного распыления жидкого топлива в цилиндр двигателя. Топливо проходит через форсунку, которая помогает равномерно распределять его для оптимальной эффективности и сгорания. В типичном двигателе каждый цилиндр имеет собственную топливную форсунку.

    В некоторых старых автомобилях используется TBI — механизм «впрыска в корпус дроссельной заслонки», который впрыскивает топливо непосредственно в корпус дроссельной заслонки. В новых автомобилях используется прямой впрыск, при котором топливо впрыскивается непосредственно в камеру сгорания.В этом посте мы рассмотрим многопортовую инъекцию — золотую середину между двумя механизмами и наиболее часто используемыми.

    Как работает многопортовый впрыск?

    Типичная многоточечная система впрыска имеет топливную рампу, которая направляет топливо под давлением сначала в топливные форсунки, затем во впускные каналы и в камеру сгорания через впускные клапаны.

    Топливные форсунки

    имеют электромагнит прямо возле форсунки, которым управляет PCM.У них также есть провода, подключенные к стороне, которые питают их, заземляют и помогают управлять их клапанами. Клапаны многократно входят и выходят, чтобы распылить топливо и отправить его в цилиндры двигателя.

    Как проверить топливные форсунки?

    Если вы испытываете симптомы неисправной топливной форсунки, есть четыре способа найти неисправную форсунку. Следующие шаги помогут вам в этом. Вы также можете посмотреть видео.

    Шаг 1. С помощью автомобильного диагностического прибора определите неисправную топливную форсунку

    Подходит для

    Автомобильный диагностический прибор — это электронное устройство, которое может помочь вам определить, в каком цилиндре возникают перебои в зажигании.Обычно он генерирует диагностический код неисправности форсунки. Автомобильные сканеры также полезны при обнаружении обрыва цепи.

    Шаг 2. Проверьте наличие шума с помощью автомобильного стетоскопа

    Подходит для

    Когда двигатель работает, клапан, установленный на конце топливной форсунки, многократно открывается и закрывается, чтобы пропустить топливо во впускной канал. Это издает постукивающий звук.

    Чтобы определить причину проблемы, поместите автомобильный или механический стетоскоп на каждый инжектор.Слушайте и сравнивайте звуки, которые они производят. Когда вы найдете инжектор, который не издает шума, вам следует взглянуть на него.

    Шаг 3. Используйте электронный датчик топливной форсунки

    Электронный датчик топливной форсунки помогает определять частоты вибрации, возникающие при открытии иглы форсунки. Все, что вам нужно сделать, это поместить его на каждую форсунку при работающем двигателе. Он покажет вам, какой инжектор не производит вибрации.

    Шаг 4. Проверьте сопротивление с помощью мультиметра

    Сравните сопротивление между всеми форсунками с помощью мультиметра.Подсоедините один вывод к одной стороне инжектора, а другой вывод к другой стороне. Найдите топливную форсунку, характеристики которой искажены. Иногда вы все еще можете получить правильные показания на инжекторе, который застрял внутри. Обязательно используйте любой из трех других методов для подтверждения.

    Как определить причину неисправности топливной форсунки

    Как только вы обнаружите, что топливная форсунка не работает, пора выяснить, почему. Проблема может быть в самой форсунке или в сигнале, отправленном на форсунку.Приведенные ниже шаги помогут вам выяснить, что на самом деле вызывает перебои в работе двигателя или его резкую работу.

    Шаг 1. Проверьте проводку и клеммы, которые подключаются к каждой топливной форсунке

    Иногда корродированный разъем или поврежденный провод могут быть причиной некоторых симптомов, которые возникают при неисправной топливной форсунке. Проверьте, нет ли на разъеме ржавчины. Посмотрите на провода, насколько они могут быть пережеваны грызунами.

    Шаг 2. Устранение пропусков зажигания с помощью светового индикатора топливной форсунки

    Непрозрачный свет помогает определить, работает ли все, что подключено к форсунке.Подключите свой noid light к разъему и запустите двигатель. Убедитесь, что индикатор noid мигает. Если это так, проблема связана с топливной форсункой, а не с подключением питания.

    Если это не так, возможно, неисправен модуль управления трансмиссией (PCM) или модуль управления двигателем (ECM). Также может быть неисправный предохранитель, провод или разъем, из-за которых питание не поступает на инжектор.

    Шаг 3. Проверьте топливные форсунки на предмет утечки

    Если вся проводка и соединения работают должным образом, возможно, у вас есть форсунка, из-за которой в цилиндр поступает слишком много топлива.Он по-прежнему работает механически, но его сложно определить, если у вас нет нужных инструментов. Для подтверждения вы всегда можете поменять местами форсунки.

    Форсунка также может протекать снаружи или на всасывании. Часто это происходит из-за того, что старые и сухие уплотнительные кольца перестали работать. В отличие от инжектора, который выделяет чрезмерное количество топлива, утечку наружу или на входе легче обнаружить.

    Шаг 4. Прочистите грязную топливную форсунку

    Иногда топливная форсунка может быть частично забита грязью, мусором или отложениями углерода.Если вы заметили эту проблему на ранней стадии, вы можете очистить ее с помощью очистителя. Это избавляет вас от необходимости его заменять.

    Как заменить топливные форсунки

    После того, как вы обнаружили неисправную топливную форсунку, пора ее заменить. Видео и шаги, приведенные ниже, основаны на Chevrolet Suburban, у которого была неисправна топливная форсунка со стороны пассажира. Инструкции могут немного отличаться, но процесс устранения симптомов неисправной топливной форсунки остается прежним.

    Необходимые инструменты:

    1. Новая форсунка от 1ААвто.com
    2. Головка 8 мм, 10 мм и трещотка
    3. Отвертка с плоским лезвием
    4. Монтировка
    5. Тряпка

    Действия по замене неисправной топливной форсунки

    Шаг 1. Откройте капот автомобиля и заведите двигатель.

    Шаг 2: Найдите блок предохранителей и отсоедините реле топливного насоса. Вы можете идентифицировать реле по описанию под крышкой. Вам могут понадобиться плоскогубцы, чтобы вытащить его. Как только предохранитель перегорел, дайте автомобилю выключиться, когда у него закончится бензин.

    Шаг 3: Выключите зажигание и снова подсоедините реле топливного насоса.

    Шаг 4: Снимите крышку двигателя, открутив болт, который ее фиксирует. Мы использовали 8-миллиметровую головку и трещотку, чтобы сделать это на нашем автомобиле.

    Шаг 5: Найдите неисправную топливную форсунку с обеих сторон двигателя.

    Шаг 6: Чтобы получить доступ к форсункам, вам нужно открутить болты, которыми крепится топливная рампа. На нашей машине было по два болта с каждой стороны. Мы использовали головку на 10 мм и трещотку, чтобы удалить их.

    Шаг 7: Слегка выдвиньте топливную рампу из ее положения после того, как болты вынуты. Для этого вам может понадобиться монтировка.

    Шаг 8: Найдите все зажимы, которые удерживают неисправную топливную форсунку на месте. После того, как вы освободите эти зажимы, отсоедините жгут, который соединяется с инжектором.

    Шаг 9: Вытяните топливную форсунку из ее положения и замените ее новой. Вы можете положить под нее тряпку, чтобы уловить вытекшее топливо. Закрепите новый инжектор с помощью зажимов, удерживающих старый на месте.

    Шаг 10: Верните топливную рампу на место и замените соответствующие болты. Снова подсоедините жгут к новому инжектору и закрепите его на месте.

    Шаг 11: Закройте крышку двигателя и затяните ее болт.

    FAQ

    Что происходит, если у вас неисправная топливная форсунка?

    Когда у вас неисправная топливная форсунка, в двигателе возникают перебои в зажигании, и возникает ощущение, что двигатель разбрызгивается. Находясь в машине, вы можете испытывать вибрацию.Это часто происходит из-за плохой топливной форсунки, которая нарушает баланс между топливом и воздухом, попадающим в ваш двигатель.

    Как узнать, неисправна ли топливная форсунка?

    Некоторые из симптомов неисправной топливной форсунки включают пропуски зажигания в двигателе, автомобиль, который не запускается или не заводится вообще, проблемы с производительностью двигателя, частый запах топлива, плохие обороты холостого хода, неспособность двигателя полностью разогнаться. Число оборотов в минуту и ​​постоянно горящий индикатор двигателя.

    Можно ли водить машину с неисправной топливной форсункой?

    Ваш автомобиль будет продолжать движение, если у него неисправная топливная форсунка.Однако в таком состоянии ездить на нем не рекомендуется. Проблема может привести к серьезным проблемам, которые могут вызвать повреждение двигателя.

    Сколько стоит замена неисправной топливной форсунки?

    Средняя стоимость замены всех топливных форсунок составляет от 800 до 1450 долларов. Это зависит от марки и модели вашего автомобиля. Если вы хотите заменить форсунки самостоятельно, запчасти могут стоить от 600 до 1200 долларов. Вы сможете сэкономить на рабочей силе от 200 до 250 долларов.

    Магазин запчастей Функция в этом посте:

    Рекомендуемое содержание:

    Ремонт автомобилей | Когда топливные форсунки выходят из строя

    карбюратор б / у быть идеальным решением для смешивания воздуха и топлива в двигателе автомобиля, но у него есть почти полностью отказались от электронных систем впрыска топлива, благодаря тому, что впрыск топлива намного более надежен и обеспечивает лучшую производительность над карбюраторами. Хотя системы впрыска топлива более надежны, они все же не на 100% безотказны, и диагностировать неисправную топливную форсунку намного проще, чем многие люди думают.

    Как работает топливная форсунка

    Кому понять, как может выйти из строя топливная форсунка, важно знать, как они работать. Топливо в вашем бензобаке перекачивается из бака в топливные магистрали, которые привести к форсункам. Некоторые высокопроизводительные автомобили, такие как Golf GTI, будут иметь вторичный топливный насос в двигательный отсек. Это гарантирует, что топливо в топливной рампе находится под достаточно высоким давлением, чтобы его можно было распылить в камеры сгорания в виде мелкодисперсного тумана форсунка форсунки.

    Конечно, постоянное попадание топлива в двигатель — не лучший вариант. Топливные форсунки есть спроектирован с соленоидным плунжером. Когда ECU вашего автомобиля (электронное управление Блок), который управляет синхронизацией двигателя и соотношением топливо-воздух в двигателе, отправляет сигнал на форсунку, в форсунке срабатывает соленоид, плунжер назад, позволяя топливу распыляться в двигатель. Когда ЭБУ перестает посылать сигнал, маленькая пружина в форсунке толкает плунжер вперед и предотвращает утечку топлива из форсунки.

    Знаки из а Неисправный инжектор

    Форсунки топливные выходят из строя, когда выходит из строя соленоид или пружина. Дешевое топливо также может вызвать сопло форсунок со временем изнашивается, не позволяя поршню останавливать подачу топлива поток. Дешевое топливо, наряду с накоплением углерода, также может засорить или заблокировать форсунки форсунки. Неисправный инжектор имеет следующие симптомы.

    • Утечка топлива

      Часть форсунки находится вне двигателя и соединяется с топливной рампой.Повреждение этой секции приведет к утечке топлива через форсунку и утечке внутри моторного отсека. Если вы откроете капот и увидите бензин или почувствуете запах бензина, возможно, ваш инжектор треснул.

    • Изменение об / мин

      Если топливная форсунка сильно корродирована или застряла в открытом положении, топливо будет постоянно распыляться в двигатель, вызывая колебания ваших оборотов в минуту, когда автомобиль находится на холостом ходу или при постоянной нагрузке.

    • пропуски зажигания

      А заблокирован инжектор, или тот, в котором поршень застрял в закрытом положении, вызовет двигатель пропускает зажигание.Пропуски воспламенения возникают, когда в системе слишком мало топлива или нет камера сгорания и свеча зажигания ничего не воспламеняют. Это приводит к уменьшению в производительности, экономии топлива и вызывает задержку разгона. Тем не мение, Есть несколько других причин возникновения пропусков зажигания.

    • Вибрация двигателя и резкий холостой ход

      Когда двигатель не получает нужное количество топлива для каждого цикла, цилиндр не может работать. Это вызывает падение оборотов на холостом ходу и может вызвать усиление вибрации двигателя автомобиля.Если ваши холостые обороты падают достаточно низко, автомобиль глохнет вместо холостого хода.

    Ремонт форсунки Проблема

    Есть три способа устранить проблему с форсункой. Если ваш инжектор вышел из строя из-за засорение, очиститель форсунок можно добавить в топливо, чтобы очистить форсунку и освободите засор. В более тяжелых случаях профессионалу потребуется удалить инжектор и очистите его керосином или аналогичными чистящими средствами.

    Некоторые форсунки исправны, то есть соленоид, плунжер и электрический контакты можно удалить.После снятия эти части можно очистить, или имеют вышедшие из строя детали, такие как соленоид, пружина или уплотнение плунжера, заменены. Если топливо или старение привели к коррозии или растрескиванию форсунки, ее рекомендуется заменить все форсунки. Также разумно запросить ваш механик промойте ваш топливный бак и трубопроводы, чтобы ваши новые форсунки заработали правильно.

    Если вы подозреваете, что одна из ваших форсунок вышла из строя, и вы не знаете, что делать, загляните на наш пляж Помпано Автомастерская, и один из наших дружелюбных профессионалов с радостью помогу вам.


    Как работают топливные форсунки в автомобилях? Раскрытый!

    Без бесшумной работы топливных форсунок в автомобилях автомобили вообще не двигались бы. Узнайте все подробности о том, как это работает. Прочитай сейчас!

    Для экономии топлива и плавной работы Двигатель внутреннего сгорания нуждается в правильном количестве топливно-воздушной смеси в соответствии с его требованиями. Каково же тогда назначение системы впрыска топлива и как работают системы топливных форсунок в автомобилях ?

    Топливная форсунка может быть маленькой, но мощной

    Что такое топливные форсунки?

    Что такое на самом деле топливные форсунки? В Функция топливной форсунки состоит в том, чтобы подавать топливо в цилиндры двигателя, точно контролируя время впрыска, распыление топлива, а также другие параметры.

    Какие типы топливных форсунок?

    Сюда входят:

    • Насос-форсунка
    • Common Rail
    • Насос-форсунка

    Принцип работы топливной форсунки на автомобилях с бензиновым двигателем

    Автомобильные двигатели, работающие на бензине, используют так называемый непрямой впрыск топлива. Топливный насос отправляет бензин в моторный отсек, который затем впрыскивается во впускное отверстие через форсунку. Есть два пути к этому.Либо каждый цилиндр имеет отдельные форсунки, либо одна или две форсунки входят во впускной коллектор.

    Были споры о том, что лучше, карбюратор или инжектор? Традиционно неидеальный карбюратор контролирует топливно-воздушную смесь. Его недостатком является тот факт, что только один карбюратор не может успешно обеспечить четырехцилиндровый двигатель необходимой топливно-воздушной смесью, необходимой в любое время, из-за расстояния между цилиндрами и карбюратором.Решением этого является использование сдвоенных карбюраторов, которые трудно правильно синхронизировать. Таким образом, карбюрация не так эффективна.

    Чтобы решить эту проблему, в автомобили были установлены двигатели с впрыском топлива, что облегчало подачу топлива точно рывками. Эти двигатели хорошо оснащены, чтобы быть мощными и эффективными по сравнению с карбюраторными. Они также оказываются более экономичными и имеют меньше ядовитых выбросов.

    Система топливных форсунок выглядит сложной, но ее действительно легко понять, не так ли?

    Принцип работы топливной форсунки на автомобилях с дизельным двигателем

    В то время как в автомобилях с бензиновым двигателем используется система непрямого впрыска топлива, в дизельных двигателях используется прямой впрыск, при котором дизельное топливо впрыскивается прямо в цилиндр, который заполняется сжатым воздухом.В некоторых дизельных двигателях используется непрямой впрыск, когда дизельное топливо впрыскивается прямо в камеру сгорания. Он имеет особую форму и имеет узкий проход, соединяющий его с головкой блока цилиндров.

    Воздух, который позже самовоспламеняется, втягивается в цилиндр и нагревается за счет сжатия таким образом, что распыленное топливо впрыскивается в крайнем такте сжатия. Масло в топливной форсунке в картере двигателя, использующего прямой впрыск топлива, имеет большое значение для здоровья двигателя.Использование правильного масла уменьшает отложения нагара на впускных клапанах, а также делает двигатель очень здоровым.

    Как работают топливные форсунки

    Все современные системы впрыска бензина используют непрямой впрыск. Насос топливной форсунки отправляет топливо под давлением через топливный бак в моторный отсек, где оно затем равномерно распределяется по каждому цилиндру, все еще находясь под давлением. Хотя системы различаются, топливо выпускается либо через впускной канал, либо через коллектор через инжектор.

    Негерметичное уплотнение — обычная проблема

    Что делает форсунка f uel

    Работает как форсунка шланга, которая обеспечивает выход топлива в виде мелкого тумана. Здесь топливо смешивается с воздухом, проходящим через впускное отверстие или коллектор, после чего топливно-воздушная смесь попадает в камеру сгорания. Некоторые сложные автомобили с многоточечным впрыском топлива питают каждый цилиндр через собственный топливный насос форсунки, что делает процесс дорогостоящим.

    Однако очень часто используется одноточечный впрыск, когда только один топливный насос форсунки питает все цилиндры, или один топливный насос форсунки питает каждые два цилиндра. Топливная рампа, форсунки, а также впускной коллектор являются отдельными компонентами, поэтому при сборке и скреплении между ними требуется уплотнение. Эти уплотнения топливных форсунок изготовлены из полиуретана или нитрильного каучука из-за их топливостойких свойств. Все части топливной форсунки работают вместе, образуя комплект топливной форсунки.

    Эти много обсуждаемые форсунки, через которые распыляется топливо, сначала закрываются соплом и ввинчиваются в головку блока цилиндров или впускной коллектор, а затем наклоняются так, чтобы распыление топлива было направлено на впускной клапан. Эти типы топливных форсунок во многом зависят от системы впрыска. Первая система использует непрерывный впрыск, при котором топливо впрыскивается во впускное отверстие во время работы двигателя.

    Форсунка затем действует как распылительная форсунка, разбивая топливо на мелкие брызги (не контролируя поток топлива).Механический или электрический блок управления отвечает за уменьшение или увеличение разбрызгивания топлива, что похоже на закрытие или открытие крана. Вторая система называется впрыском по времени или импульсным впрыском. В этой системе топливо доставляется партиями, чтобы соответствовать такту впуска этого цилиндра. Как и в случае непрерывного впрыска, впрыск с заданным временем может управляться электрически или механически.

    Как работают другие части системы форсунок

    Давайте посмотрим на некоторые другие аспекты инжекторных систем и на то, как они работают

    • Поскольку существует взаимосвязанная система, соединяющая фильтр, топливный насос и топливные форсунки, эти Детали топливных форсунок могут забиться грязью и мусором.Очиститель топливной форсунки и проверка расхода топливной форсунки могут потребоваться для очистки нашей системы впрыска топлива от грязи, мусора и отложений. Если ваша топливная система забита, это может вызвать повреждение других частей двигателя и снизить общую производительность автомобиля, его экономию топлива и даже полное отключение двигателя.

    Лучше всего периодически проводить очистку топливной форсунки и проверку расхода топливной форсунки.

    • Фильтр топливной форсунки задерживает грязь, частицы ржавчины и мусор, попадающие в двигатель или систему впрыска топлива и вызывающие их повреждение.
    • Смазочные материалы для топливных форсунок поступают из топлива. Когда клапан закрывается, топливо удерживается вокруг напорной стороны инжектора, где она не будет испаряться ни он будет высыхать. Небольшое количество бензина действует как смазка, когда проходит над поршнем клапана и впрыскивается прямо в камеру сжатия. Однако бензиновые топливные форсунки не нуждаются в смазке, как дизельные топливные форсунки.
    • Калькулятор расхода топливных форсунок рассчитает и сообщит вам, какой размер топливных форсунок вам понадобится.Все, что вам нужно сделать, это просто ввести в него простые детали, и вы все получите. Пояснения к каждому входу находятся под калькулятором.

    Очистить инжектор можно легко, если вы знаете, как

    Проблемы с форсунками

    Как определить проблемы с топливными форсунками? Обнаружены некоторые из этих утечек или повреждений топливной форсунки или симптомы топливной форсунки:

    • Повышенный расход топлива
    • Низкие выбросы
    • Неровный холостой ход
    • Проблемы с запуском при горячем двигателе и многое другое

    Топливная форсунка может выйти из строя и перестать нормально работать

    Эти проблемы с топливными форсунками необходимо решать немедленно, чтобы двигатель автомобиля продолжал работать.Водители должны понимать, как работает давление в топливной форсунке и как оно применяется. Зная, чего ожидать от давления топлива, вы сможете диагностировать любую проблему с топливной системой. Это помогает автомобилю функционировать так, как вы хотите. Давление впрыска топлива во время каждого исправного процесса должно быть выше 1000-1200 бар для хорошего образования брызг, а также топливовоздушной смеси. Есть возможность довести до 1600-1800 бар.

    Посмотрите, как работает система впрыска топлива:

    Электронная система впрыска топлива в рабочем состоянии

    Заключение

    Хотя некоторые части этого должны были быть немного технологичными, надеюсь, теперь вы знаете ответ на вопрос: как работают системы топливных форсунок в автомобилях ? Вы также можете перестать спрашивать: что такое топливные форсунки на самом деле? Кроме того, не забывайте регулярно проверять топливные форсунки, используя эти простые советы по проверке топливных форсунок.