Материалы по теме

Первый — переобуваться, когда среднесуточная температура воздуха падает ниже порогового значения +7 ⁰С. Либо сделать это накануне первого гололеда. Так вы будете готовы к встрече с обледенелой в ночные и утренние часы дорогой. Правда, в дневное время еще пару-тройку недель, а то и месяц придется вхолостую цокать шипами, пока не придет настоящая зима. Не волнуйтесь за шипы — современные шины не теряют их при езде по асфальту. Если, конечно, не издеваться над ними — постоянно трогаться с пробуксовкой и резко тормозить.

Такой подход наиболее универсальный и безопасный, а значит и самый предпочтительный.

Второй — более рискованный. Подождать, пока установится зимняя погода, а потом переобуться. Он подойдет тем, кто ездит, в основном, днем, когда солнце уже прогрело воздух и дорогу. Главное — быть готовым к тому, что неожиданное ухудшение погоды может заставить на день-другой воздержаться от поездок на автомобиле, обутым в «лето».

Нужно ли клеить знак «Шипы»? Штрафовать за это будут? (Елена)

Материалы по теме

Сейчас необязательно устанавливать на стекло треугольник с буквой «Ш». И очень разумно, что такое требование отменили.

Раньше этот знак предупреждал водителя, что перед ним автомобиль, который может остановиться на льду гораздо быстрее — на нем установлены зимние шипованные покрышки. Фрикционок тогда не было, а сейчас каждая пятая проданная зимняя шина — «липучка». И они успешно конкурируют с «шиповками» даже на льду, не говоря уже о других зимних покрытиях — на снегу шипы не помогут улучшить сцепление, а на асфальте и вовсе будут мешать. Вот почему знак «Шипы» не просто утратил актуальность, а скорее превратился в анахронизм.

Обязательно ли ставить зимние шины? Я всю жизнь езжу только на летних. У нас зимы почти не бывает. (Армен, Сочи)

В зимний период (с декабря по февраль) запрещено ездить на автомобиле, если он не «обут» в зимние шины (у них на боковине знак в виде горной вершины с тремя пиками и снежинки внутри неё и/или обозначением «M+S»), остаточная глубина рисунка протектора которых не менее 4 мм.

На сегодня наказания за использование летних шин зимой не предусмотрено (оштрафовать могут только за недостаточную глубину канавок протектора). Однако если попадете в аварию, вину могут списать на вас, потому что нарушаете запрет использования транспортного средства в зимний период без зимних шин. Говоря проще, используете шины не по сезону. А у страховой компании будет лишний повод, чтобы отказать вам в выплате.

Кроме того, даже на юге страны бывает снег и гололед. Потому на зимней резине все-таки безопаснее. Обратите внимание на фрикционные шины «европейского» типа. Они лучше шиповок и «скандинавских» фрикционок на асфальте, хотя и уступают тем и другим на льду.

Езжу зимой мало, шины выглядят как новые. Но они же стареют и от времени. Зимние шины покупал вместе с автомобилем восемь лет назад. Не пора их менять? (Федор Михайлович, Тверь)

Материалы по теме

Обратите внимание на глубину канавок протектора. Зимой запрещено использовать шины с остаточной глубиной рисунка менее 4 мм. Скорее всего, в вашем случае протектора осталось намного больше. Но вы правы — смотреть надо и на возраст шины. Определить его можно по маркировке DOT-кода на боковине шины — последние 4 цифры указывают на дату производства. Первая пара — порядковый номер недели, вторая — год производства. Со временем резина теряет свои свойства, потому шины старше десяти лет зимой лучше не использовать.

Если шины шипованные, оцените еще состояние и количество оставшихся шипов. Несколько потерянных на колесе погоды не сделают — сцепные свойства шин на льду ухудшаются, если выпала десятая часть «гвоздей». А если уже больше половины, то удовлетворительного зацепа на льду не будет — стоит присматривать новые шины.

Не знаю, что выбрать: шипы или липучку? (Иван)

Предлагаем несложный тест. Если хотя бы в одном случае, вы скажете «нет» — берите шипованные шины.

1. Фрикционные шины существенно снижают сцепление на льду при проскальзывании (блокировке и пробуксовке колес, а также боковых скольжениях). Проскальзывания предотвращают электронные системы безопасности — ABS, антипробуксовочная система, система стабилизации и прочие. Ваш автомобиль оборудован ими?
2. Вы хорошо чувствуете, в каких местах дорога может быть особенно скользкой, и проезжаете их с повышенной осторожностью, без заносов и сносов.
3. У вас нет необходимости регулярно преодолевать обледеневшие подъёмы и спуски (тут «липучки» проявляют наибольшую слабость по сравнению с шипами).
4. Вы много передвигаетесь по трассе и для вас важен комфорт, в том числе акустический. Ведь фрикционок нет одного из главных недостатков «шиповок» — повышенного шума.
5. Вы не ездите по льду ради развлечения. «Липучки» управляются в скольжениях хуже «шиповок» и не позволят эффективно использовать спецприемы управления автомобилем. Потому и удовольствия доставят меньше.

Произнесли хотя бы один раз «нет» — покупайте шипованные шины. Подобрать подходящие по характеристикам и цене помогут наши тесты.

Материалы по теме

Липучки действительно также хорошо держатся на льду, как и шипы? Или это все маркетологи придумали? (Семен Михайлович, Москва)

Явного преимущества у шипов перед липучками сегодня действительно нет. Хорошие фрикционные шины цепляются за лед примерно также, как средние шиповки. А на сильном морозе они держат лучше, чем шипованные.

Вот какое соотношение сцепных свойств шипованных и фрикционных шин на льду при различной температуре мы подметили:

• (0⁰C … —13⁰С) — преимущество за шипованными шинами
• (-13⁰C … —17⁰С) — паритет
• (-17⁰C … —25⁰С и далее) — преимущество за фрикционными шинами. Впрочем, это соотношение зависит не только от температуры, но и от состояния льда, влажности воздуха, солнечной активности. Например, при очень ярком солнце шиповки могут оказаться лучше липучек и при —20⁰C … —25⁰C. И, конечно, результаты будут сильно плавать при сравнении разных моделей шин.

На моей машине покрышки за предыдущую зиму растеряли около трети шипов. Это норма для современных шин? Или это брак и надо обращаться с претензией к производителю — пусть меняет? (А. Шувалов. Санкт-Петербург)

Материалы по теме

При правильном использовании современные шины почти не теряют шипы. Обычно значительные потери происходят по следующим причинам:

• Пренебрежение обкаткой. Первые 500 км нужно ездить аккуратно без резких ускорений и торможений. Обкатка помогает шипам занять устойчивое положение в посадочной лунке;
• Агрессивное вождение. Частые резкие маневры вызывают чрезмерную подвижность шипов, из-за чего они выворачиваются из протектора;
• Интенсивный износ резины (например, из-за нарушения углов установки колёс). Износостойкость шипов и резины подбирается производителем так, чтобы они изнашивались «синхронно». А слишком быстрый износ протектора нарушает этот баланс. В результате выступание шипов увеличивается до критических значений и они выворачиваются из посадочных мест;
• Заводской брак.

Если вы уверены, что шипы повылетали не по вашей вине, обратитесь с претензией к производителю. Большинство компаний идут навстречу покупателю и меняют бракованные шины.

Восстановление шипов на зимней резине: ремкомплект, спобобы

Диагностика и ремонт2 октября 2016

Шипованная резина по праву считается лучшим выбором автовладельца, если требуется гарантировать безопасность движения зимой в условиях снега или льда на дорожном покрытии. Однако в ходе эксплуатации стальные элементы, особенно при движении машины по асфальту, испытывают большие нагрузки и со временем выпадают. Требуется проводить восстановление шипов на зимней резине.

Проблемы шипованных покрышек

Практически все производители шипованной резины заявляют, что нормальной ситуацией может считаться, когда за сезон эксплуатации покрышка теряет до 10% шипов. На практике эта цифра выше. Накладываются действия следующих факторов:

• интенсивная эксплуатация покрышки при высокой скорости, агрессивных маневрах;
• частое движение по асфальту;
• некачественная установка шипов.

Настоящая брендовая покрышка гарантирует качество. Но неприятная правда состоит в том, что на рынке стран СНГ присутствует множество шин, шипы на которых установлены кустарными мастерскими. Продается не фабричная, а доработанная, более дешевая шина.

Для того чтобы не потребовалось делать восстановление шипов на зимней покрышке еще до конца первого сезона, проверяйте при покупке маркировку резины и ее соответствие фирменному каталогу.

Что нужно знать, прежде чем приступать к восстановлению покрышки?

Ремонтные комплекты для установки шипов можно приобрести в автомагазинах или заказать через интернет. Здесь может быть несколько вариантов:

1. Лучше всего приобретать ремкомплект, рекомендуемый производителем шины.
2. Для тех, кто ездит спокойно, в городских условиях, не предъявляет повышенных требований в виде сплошного толстого льда под колесами — подойдут однофланцевые шипы.
3. В условиях экстремального вождения (лед, высокая скорость, интенсивные маневры, торможения) потребуются шипы с несколькими фланцами.

Перед покупкой ремкомплекта замеряется высота протектора, она не должна быть меньше 7 мм. Это минимальная величина, при которой производится восстановление шипов на зимней резине. Соответственно высоте протектора, выбирается тот или иной ремкомплект, шипы в нем должны быть подходящей длины.

Установка шипов на покрышки с отверстиями

Если шина уже имеет отверстия в резине, установка шипов на зимнюю покрышку делается в места, предусмотренные производителем.

Зачастую резина вокруг вывалившихся шипов сильно разбита. В этом случае можно прихватить новую деталь на хороший клей, чтобы гарантировать плотную посадку. Некоторые покрышки со штатными отверстиями имеют достаточно свободной площади на протекторе, чтобы установить шип в новое место. Если есть шанс сделать так, то лучше им воспользоваться.

Как производится перешиповка?

Если шипы из ремкомплекта не устанавливаются в готовые отверстия, надо провести предварительные работы. В идеале покрышку нужно заморозить. После этого проделываются отверстия сверлом, четко перпендикулярно поверхности протектора. На практике можно пробуравить отверстия без заморозки или же сделать их шилом. Однако такие операции требуют большей аккуратности и усилий.

Общая схема работ, по которой производится установка новых шипов на зимней резине, выглядит следующим образом:

1. Покрышка в месте установки шипов скрупулезно очищается.
2. Точки монтажа помечаются мелом.
3. Резина тщательно смачивается мыльной пеной.
4. Устанавливаются шипы.

Последняя стадия работ может быть выполнена двумя способами, при этом общий принцип монтажа не меняется.

Использование пневмопистолета

Специализированный пневмопистолет можно попросить у знакомых, взять напрокат, в том числе в автомастерских. Покупать подобное устройство ради одной процедуры восстановления покрышки не стоит. Работать таким инструментом просто:

• колесо накачивается;
• в специальное гнездо на пистолете устанавливается шип;
• рабочий конец инструмента прижимается к отверстию;
• после нажатия курка тонкие стержни головки пистолета выдвигаются, расширяя отверстие в резине, ударом пневмопривода шип устанавливается на место.

Главное соблюдать требование четкого вертикального направления захода шипа в резину. Если пистолет не был выровнен перпендикулярно поверхности протектора, установленный шип лучше извлечь и проделать процедуру заново.

Монтаж шипов вручную

Установка шипов на зимнюю резину может быть проведена и вручную. Для этого понадобится:

• оправка, в которую будет помещен шип до установки. Подойдет тонкостенная трубка с внутренним диаметром, немного большим, чем тело шипа;
• опора для покрышки. Идеально подойдет зажатый в тисках кусок дерева с округлой верхней частью;
• молоток и терпение.

Установка проста. Шип помещается в оправку, устанавливается на место посадки, забивается молотком. При этом покрышка надевается на опору, которая служит ограничителем забоя шипа.

Оправка нужна, чтобы было удобнее забивать шипы, не ударять по пальцам, в частности. Идеально заколачивать шип одним ударом, контролируя вертикальность его захода в резину. При должной сноровке работа не представляет сложности.

Проводя перешиповку вручную, можно смачивать место посадки шипа небольшим количеством машинного масла для более легкого вхождения детали в резину.

Меры предосторожности

Первое, что стоит помнить — до полного высыхания мыльного раствора нельзя ездить на покрышке. На процесс впитывания уйдет несколько дней. После установки шины, для нормализации положения новых шипов, лучше всего проехать порядка 300–350 км, двигаясь со скоростью не более 60 км/ч. Таким образом, гарантируется, что шипы не выпадут в первые же дни эксплуатации.

Как самостоятельно сделать шипованную резину

В это сложно поверить, но изготовить шипованную резину можно и самостоятельно. И при этом не потребуется расходовать много денег. Для этого вам понадобятся следующие предметы: зимние шины (желательно с готовыми отверстиями под шипы), сами шипы и специальный пневматический пистолет, предназначенный для внедрения шипов внутрь покрытия резины. Либо же шуруповерт, если шипы будут с резьбой.

Простые советы для выполнения данной процедуры

Вначале еще раз напомним, что резину следует покупать с уже проделанными отверстиями под шипы. Благодаря этому ваша задача значительно упростится, в противном случае придется делать отверстия самостоятельно. Кроме того, заметно уменьшатся риски повреждения покрышки (во время монтажа шипов).

Так же стоит обратить внимание на саму резину. Желательно, чтобы на была не слишком мягкой, иначе шипы будут плохо держаться. И шины должны быть новые, не имеющие пробега. Если вы живете в Санкт-Петербурге, то можете перейти на сайт и что-нибудь подобрать.

А пока рассмотрим вопрос выбора подходящих шипов. Существуют однофланцевые и двухфланцевые варианты шипов, помимо резьбовых. Между ними есть большая разница. Например, первый вариант шипов предназначен для стандартного режима движения (шоссе, городские улицы, езда на небольших скоростях). Другими словами, однофланцевые шипы хорошо подходят для самой обычной эксплуатации автомобиля. Другой вид шипов используется при экстремальном движении, что обусловлено самим строением шипа.

В процессе самостоятельной шиповки резины нужно помнить одно главное правило. Следует максимально ровно размещать шипы внутри отверстий. Нельзя допускать излишнего выпирания шипа или его перекоса. Внешняя часть шипа должна выглядывать не более 1,3 мм.

Процедура монтажа шипов

Значит, вы решили заняться подобной процедурой. Тогда внимательно прочитайте простые рекомендации, которые вам помогут грамотно выполнить шиповку автомобильной резины.

Вначале следует хорошо зафиксировать шину (чтобы во время проведения работы она не ерзала и не усложняла выполнение вашей задачи).

Если вам не удалось купить шины с подготовленными отверстиями под шипы, то придется сделать их самостоятельно. Для сверления лучше использовать специальное трубчатое сверло, которое не будет рвать резину. Можно сделать отверстия и обычным сверлом, но для этого оно должно быть идеально острым и сверлить нужно будет на максимальных оборотах дрели.

Не забудьте про ограничитель глубины сверления, чтобы не испортить покрышку.

Далее нужно обработать мыльным раствором отверстия для шипов. Это значительно облегчит прохождение металлических шипов в заготовленные гнезда. При этом вам не понадобится прикладывать больших усилий.

Затем посредством особого пневматического пистолета осуществляется монтаж шипов в саму покрышку. Обратите особое внимание на то, что пистолет следует располагать не под уклоном, а ровно. В таком случае процедура установки шипов у вас не вызовет никаких проблем.

Чтобы не допускать появления брака, досконально проверяйте посадку всех шипов. Если что-то вас не устраивает, тогда вытяните шип обратно и произведите монтаж заново. Когда же шип не был посажен достаточно глубоко, тогда с помощью молотка и железной пластины надо попытаться забить его на требуемую глубину.

Если вы приобрели шипы с резьбой, то просто вкрутите их. Обратите внимание, что длина резьбовой части шипа должна быть меньше высоты протектора не менее чем на 1 мм.

После установки всех шипов нужно выдержать их в течение 2-3 месяцев в покое, чтобы шипы окончательно зафиксировались в покрышке. Поэтому шипование лучше проводить не перед зимой, а заранее. С наступлением сезона устанавливаем колеса на машину.

Первые несколько сотен километров покрышки следует эксплуатировать в щадящем режиме. При этом постарайтесь избегать больших скоростей, а также быстрых разгонов и торможений. Это своеобразная обкатка автомобильной резины. После ее прохождения колеса можно использовать в стандартном режиме, потому что они уже станут полностью адаптированными для ежедневной эксплуатации.

Теперь вы знаете, что самостоятельная шиповка шин является достаточно простой процедурой. Вам нужно только поверить в собственные силы и придерживаться нехитрой технологии. Да, чуть не забыл, так же нужно обратить внимание на диаметр отверстий под шипы и сами шипы.

Если шипы с фланцами, то под них все подходит идеально, а резьбовые шипы могут быть самыми разными и отверстия под них могут требоваться, а могут быть и не нужны. Иногда шипы просто вкручиваются в покрышку как саморезы, но обычно этот метод используется на покрышках для тракторов и грузовых автомобилей, где протектор позволяет проделать такую операцию.

зачем нужна и можно ли её сделать своими руками?

Достаточно часто приходится слышать о недостатках, которыми обладает шипованная резина — но при езде по льду, часто намерзающему на дорогах зимой, обойтись без шипов почти невозможно. Практика свидетельствует о том, что шипованные шины позволяют намного раньше останавливаться после нажатия педали тормоза на скользком покрытии, а также придают транспортному средству лучшую управляемость, исключая заносы в поворотах и на иных сложных участках дороги. Однако существует одна проблема — подобная резина, обладающая металлическими вставками, установленными на заводе, отличается немалой стоимостью, что ограничивает возможность её приобретения. Альтернативным вариантом является шиповка шин своими руками, которая позволяет существенно уменьшить расходы и самостоятельно определить характеристики колёс. Чтобы разобраться, насколько надёжны такие шины, а также соответствуют ли они предъявляемым к ним требованиям, рассмотрим процесс шиповки подробнее.

Самостоятельная шиповка шин позволит сэкономить денежные средства

Подбор основы под шиповку

Стоит помнить, что шиповке подвергаются исключительно зимние шины, которые обладают высокой плотностью резины, достаточной для удержания металлических изделий. Желательно подбирать резину, которая уже в базовой комплектации имеет специальные отверстия для установки шипов — такой вариант будет более надёжным и долговечным. Внимательно проверяйте, чтобы гнёзда для шиповки были расположены равномерно и формировали определённый рисунок — в противном случае очень высока вероятность кустарной подготовки колёс, снижающей их надёжность и безопасность. Важное замечание — шиповку собственными силами проводят исключительно на новой резине — при большом износе шин металлические вставки не будут держаться в разбитых посадочных углублениях.

Надёжней всего использовать новые покрышки

Конечно, можно провести шиповку и в случае с обычными шинами, лишёнными углублений — однако существует риск повреждения изделия вплоть до его полной непригодности. Также отверстия под шипы можно создавать исключительно с помощью дорогостоящего оборудования — дрели с гибким регулированием скорости вращения шпинделя и трубчатого полого сверла. Во время дальнейших работ может применяться различное оборудование для шиповки шин — его тип зависит от ваших потребностей и приоритетов.

Фиксация шипов

Приступая к этому этапу, вы можете выбрать один из указанных способов шиповки, обладающих определёнными особенностями:

• Полностью ручной — используется специальный ключ, отвёртка и молоток. Преимущество — доступность каждому потребителю, недостаток — огромная трудоёмкость шиповки.
• Полуавтоматический — шипы вкручиваются дрелью либо шуруповёртом, оснащёнными соответствующими насадками. Скорость работы намного выше, однако, необходимо внимательно следить за правильностью выбранного положения каждого шипа.
• Полностью автоматический — применяется пневматический пистолет, который вбивает шипы под большим давлением, обеспечивая превосходную прочность фиксации и снижение трудоёмкости этой операции. Среди недостатков — только очень высокая стоимость оборудования, в которое также входит компрессор и система пневматических магистралей.

Видео о том, как производится шиповка шин своими руками:

Выбор остаётся за вами — но приобретать для одного автомобиля дорогостоящий комплект пневматических приспособлений нерационально — он пригодится, когда в семье несколько транспортных средств. В остальных же случаях эксперты рекомендуют останавливаться на полуавтоматической методике.

При любых обстоятельствах шину вначале обрабатывают мыльным раствором, который позволяет максимально полно очистить её и облегчить вхождение шипа в гнездо. Можно делать это бытовой губкой, однако лучше применять пневматический распылитель, позволяющий раствору глубоко проникать во все отверстия. Шиповка зимних шин осуществляется максимально аккуратно — необходимо следить, чтобы не наблюдалось перекосов ни одного металлического предмета. Когда ровной установки добиться невозможно, шипы извлекаются плоскогубцами — при этом их необходимо раскачивать в разные стороны. Неровная установка с использованием пневматического пистолета может привести к разрыву посадочного гнезда — в таком случае оно просто пропускается, так как шип будет утерян уже через несколько километров.

Выбор материала для шиповки

Несмотря на кажущееся отсутствие выбора, на самом деле вы можете приобрести множество разновидностей шипов, устанавливающихся на зимнюю резину. Очень важно подходить к их покупке с максимальной серьёзностью. Для наших широт, а также низкого качества отечественных дорог лучше подбирать изделия из железосодержащих сплавов — алюминиевые шипы будут деформироваться уже после первого проезда по просёлочной дороге с огромными ухабами и кочками.

Кроме того, шипы для шиповки шин стоит подбирать и по форме твердосплавного наконечника, выступающего из резины наружу — традиционные круглые предметы имеют минимальную стоимость, но обладают посредственной эффективностью. В северных европейских странах широко распространены четырёхгранные и многогранные шипы, которые позволяют получать уверенность в безопасности даже при движении по обледеневшей сплошным слоем дороге. В последнее время набирают популярность так называемые бриллиантовые шипы — названы они так не по причине использования дорогостоящего материала, а за счёт сложной формы наконечника, имитирующей структуру кристалла.

Следует серьёзно обдумать выбор шипов

Многие автомобилисты также задают вопросы о количестве фланцев для шипа. Подбор по этому параметру осуществляется предельно просто — при активной езде следует отдавать предпочтение двухфланцевым моделям, которые намного более устойчивы при совершении манёвров и при движении с высокой скоростью. Однофланцевые модели намного дешевле и способствуют замедлению износа посадочного углубления, однако при активной езде они быстрее теряются.

Подбирать шипы необходимо и по размерам — обязательно стоит учитывать, что максимальный размер выступа металлической головки над резиной составляет 1,3 миллиметра. За счёт этого лучше приобретать шипы в той же торговой точке, что и сами шины — не вкрутив один из них в колесо, вы не сможете измерить реальные габариты выступающего наконечника. Кроме того, не приобретайте слишком много металлических вставок — со следующего года в РФ, как и в европейских государствах, начнут действовать требования относительно максимального количества шипов, составляющего 60 штук на погонный метр. Соответственно, для резины R13 этот показатель составит 90 штук, а для R16 — 150 штук.

Окончание

Когда перед вами будут лежать готовые шипованные шины, внимательно осмотрите их на предмет излишне выступающих наконечников и перекошенных вставок. Последние извлекаются плоскогубцами, а шипы, не соответствующие нормативным габаритам, вбиваются внутрь. Для этого используется молоток и тонкая металлическая пластина, прикладывающаяся к шипу для равномерного распределения энергии удара.

Помните о том, что шины должны несколько дней или даже пару недель находиться в состоянии покоя. В таком случае резина максимально плотно обхватит шипы, что будет способствовать повышению прочности их фиксации. После установки на автомобиль обкатайте шипованные шины — для этого первые 300–500 километров необходимо проезжать без резких манёвров, активных стартов и скоростей выше 80 км/ч. Не переживайте, если несколько шипов утеряется в процессе обкатки — серьёзного влияния на эффективность работы колёс это не окажет.

Готовимся к холодному времени самостоятельно

Вовсе не обязательно покупать заводские комплекты шипованной резины — вы можете сформировать такие колёса самостоятельно. Однако стоит использовать только новую резину с правильной подготовкой, а также подбирать соответствующие шипы, обладающие нужными параметрами наконечника. Кроме того, обращайте внимание и на оборудование для шиповки — если вы не планируете затрачивать на него больших денег, готовьтесь к значительной трудоёмкости выполнения работ. Наконец, не забывайте о необходимости проводить выдержку и обкатку резины после установки в неё шипов — подобным образом вы сможете намного увеличить срок эксплуатации шипов и избежать их утери в первое время.

Обязательно ли шиповать резину категории «под шип»

Несмотря на растущую популярность фрикционных покрышек, шипованная резина по-прежнему широко используется в Украине. В снежные зимы по многим дорогам (как в городе, так и в пригороде) можно проехать только на шипованных шинах. Кроме того, именно такие покрышки обеспечивают достойный уровень тягово-сцепных характеристик на обледенелой поверхности.

Помимо шин, ошипованных непосредственно производителем в заводских условиях, существуют модели без металлических элементов, но с отверстиями для их последующей установки. Эти зимние шины вынесены в отдельный сегмент ассортимента и носят название «под шип». У многих автомобилистов нередко появляется вопрос, можно ли ездить на такой резине без шипов? Также их интересует, где и как можно выполнить ошиповку.

Резина «под шип» без шипов: можно или нет

Подобные модели обладают всеми характеристиками лучших фрикционных шин:

• эластичный компаунд, который позволяет достичь плотного контакта с дорожной поверхностью;
• продуманный протекторный рисунок с эффективной дренажной системой;
• наличие огромного количества ламелей, улучшающих стойкость на скользкой и мокрой дороге.

Однако, все же, плотность ламелирования немного ниже, чем у нешипованных покрышек. Это связано с тем, что в стратегически важных точках протектора присутствуют отверстия для шипов.

Производители не оснащают эти покрышки металлическими элементами сразу потому, что в некоторых странах Европы шипованные модели запрещены на законодательном уровне. Снега и льда на дорогах этих стран мало (европейская зима), поэтому шипы не нужны автомобилистам, они только разрушают асфальт.

Поэтому ответ на главный вопрос прост: покрышки «под шип» можно смело использовать без металлических элементов.

Как ошиповать зимнюю шину

Если же автовладелец решил доукомплектовать свою резину шипами, ему стоит знать несколько важных принципов: не стоит экономить на шипах и пытаться выполнить работу самостоятельно.

Чтобы получить действительно эффективную и долговечную резину с шипами, ему необходимо обратиться в сервисный центр. Там специалист поможет ему определиться с типом шипов (пластиковые со сталью, круглые, овальные, бриллиантовой или четырехгранной формы, одно или двухфланцевые, со стержневым или трубчатым сердечником), качественно выполнить установку и предоставит гарантию на результат.

Нужно сказать, что ошиповке подлежат исключительно новые шины.

​

Стремясь снизить расходы на ошиповку, можно полностью испортить покрышки или существенно снизить срок их эксплуатации. Если шипы будут установлены неровно или будут плохо зафиксированы, они быстро выпадут.

Также очень важно придерживаться рекомендаций мастера, например, не менять скорость слишком резко и обязательно провести обкатку новоошипованных шиндо наступления зимнего сезона. Обычно достаточно проехать 500-800 км, не превышая скорость 70 км/час и максимально аккуратно выполняя маневры.

Можно ли вставить шипы вместо вылетевших?

Активно эксплуатируя зимнюю резину, нужно быть готовым к тому, что шипы, которые в ней присутствуют, со временем начинают потихоньку вылетать. Этот факт так или иначе сказывается на управляемости машины, ее устойчивости во время езды, а также непосредственно на износе самих шин.

При этом не стоит думать, что шипы вылетают только лишь спустя определенный пробег. Даже новая резина «теряет» шипы, например, когда автомобиль наезжает на тротуар с пробуксовкой, или же когда авто выезжает с заносом с заснеженной дороги на асфальтированную. Но можно ли вставить шипы вместо вылетевших или же придется приобретать новую зимнюю резину чуть ли не ежегодно? Ответ на поставленный вопрос вы найдете уже в следующем абзаце.

Если окунутся в прошлое, то еще совсем недавно понятие «зимняя резина» вовсе не существовало. Была обычная летняя резина и, так называемая, снежинка. Автовладельцы попросту мучились весь зимний период. Сегодня эта проблема уже в прошлом. Любой может приобрести зимнюю резину без проблем, в том числе и шипованную. А если последняя потеряет часть своих шипов, их легко можно вставить на место или заменить специальными ремонтными шипами, причем как руками специалистов СТО, так и своими собственными, ведь процесс восстановления зимних шипованных шин не представляет из себя ничего сложного.

Как вставить шипы в зимнюю резину – инструкция

• Сперва необходимо хорошенько прочистить отверстие, куда вставляется шип: удалите все загрязнения, а затем насухо его вытрете.
• Осмотрите отверстие: если вам покажется, что оно «разбито», и шип все равно долго в нем не продержится, залейте в отверстие немного клея.
• Следующий этап – установка шипа в отверстие. Шип вставляют плоскогубцами, приложив небольшое усилие, чтобы он закрепился как можно более надежно. Не пугайтесь, что при этом излишки клея начнут выходить наружу, это нормально.

Все эти действия следует повторить с каждым новым шипом.

Процесс совсем нехитрый, даже наоборот, вы сможете значительно сэкономить и покататься на старой резине дольше, повременив с покупкой новых зимних шин. Еще раз отметим, приобрести шипы можно и в магазинах, которые специализируются на продажах автомобильных шин, и в шиномонтажах, где эти самые шины меняют.

Ошиповка шин в домашних условиях!

Таким образом, ответ на вопрос, можно ли вставить шипы вместо вылетевших, звучит однозначно – да, можно!

Можно ли вставить шипы вместо вылетевших? Видео

Рекомендую прочитать:

Похожие публикации

Совет: Прекратите чрезмерно переплачивать за шпильки для ботинок для болот | Hatch Magazine

Я не уклоняюсь от высоких цен за премиальное снаряжение. Я покупаю дорогие удочки, дорогие катушки, одежду высокого класса и тому подобное. Я делаю это по вине, чаще всего безответственно с финансовой точки зрения. Это зависимость. Я люблю снаряжение, и когда я считаю, что это снаряжение исключительного качества или, возможно, просто «красивое» в других отношениях, я не против заплатить высокую цену за его владение. Однако, когда я обнаруживаю, что плачу большие суммы за то, что, кажется, не имеет абсолютно никакого оправдания своей высокой цене, это сводит меня с ума.Так всегда было с шпильками для ботинок. Вы платите смехотворную цену за малую часть того количества шипов, которое вам действительно нужно на ваших ботинках, все время зная, что вас только что загребли углями. Если в качестве альтернативы вам может быть жалкий или потенциально опасный день, когда вы поскользнетесь и споткнетесь по всей реке, вы упадете и заплатите.

Большинство крупных компаний, производящих нахлыстовые снасти, виновны в этом. Типичная установка шпильки ботинка предлагает 20 шпилек / винтов по цене около 25-30 долларов.Это по 1,50 доллара за штуку за винт. Вы говорите себе, что это нормально, потому что это причудливых винтов , но вам виднее. В течение некоторого времени я знал, что должна была существовать альтернатива этим решениям с завышенной ценой, но ленивый поиск вариантов со скидкой ничего не дал.

До сих пор. Во время недавней поездки к светящемуся маяку на реке Лосос в Нью-Йорке остановка для гвоздиков в магазине Malinda’s Fly and Tackle в Альтмаре, штат Нью-Йорк, стала настоящим откровением. Когда я попросил несколько шпилек, вместо того, чтобы получить крошечный пластиковый корпус с 20 винтами на нем и ценой в 30 долларов, мне вручили гигантский контейнер для посуды, переполненный винтами из закаленной стали с щедрыми V-образными прорезями для тяги, и в основном сказали, чтобы городок. А по 20 центов за штуку, почему бы и нет? Я загрузил оба ботинка большим количеством шипов за крошечную долю того, что я бы заплатил за «премиальные» шипы для болотных ботинок.

Так что же это за маленькие жемчужины? Оказывается, существует целое сообщество людей, которые любят гонять на своих мотоциклах по льду. Кто знал? Очевидно, что если вы хотите гонять на своем внедорожном байке по льду, вам нужно закрутить шины винтами. Входит Колд Куттер. С 1975 года Колд Куттер производит винты для гонок на льду всех форм и размеров для сверления в покрышках ваших внедорожных мотоциклов.Так получилось, что эти винты для ледовых гонок являются отличными шипами для болтов. Шпильки 3/8 дюйма оказались идеальными для моих ботинок Simms Guide. Если у ваших болотных ботинок более толстая подошва, вы, вероятно, могли бы выбрать 1/2 дюйма. Они продаются оптом по цене 8-9 центов за штуку.

Крупный план одиночного винта Колда Куттера.

Сцепление на ручье было отличным. После 2 дней перехода вброд на них практически не было следов износа. Итак, вы выбираете: 30 долларов за фирменные шпильки для болотных ботинок или примерно 1 доллар.60 за такое же количество шпилек от Kold Kutter. Если заказ 250 упаковок больше, чем вас интересует, вы также можете получить упаковку 100 у Малинды (позвоните им по телефону 315-298-2993) за 15 долларов. По-прежнему примерно 90% экономии?

Также, безусловно, стоит упомянуть, что, если вы готовы выложить 40-50 долларов или больше, решения на основе алюминия (шипы, диски или стержни) предлагают явное преимущество при захвате камней по сравнению со сталью. Тем не менее, при цене около 8 центов за шпильки Колда Куттера есть большая вероятность, что вам все равно.

Как установить шпильки в автофургон — всегда приключение

Опять же, это в основном вопрос ориентации. Будут ли шипы проходить по длине фургона (спереди назад) или по ширине (из стороны в сторону)? Это действительно зависит от вашей крыши.

Если вы планируете обшить крышу отдельными дощатыми панелями, вы обязательно захотите установить их в поперечном направлении, поскольку доски, скорее всего, будут располагаться спереди назад. Шпильки должны идти в направлении , противоположном направлению предметов, которые вы хотите к ним прикрепить.Если вы делаете крышу из прочного фанерного листа, неважно, какой вариант вы выберете. Если вы не знаете, используйте заклепки, расположенные по бокам, потому что они дают вам возможность выбрать любой из них.

Что касается простоты установки, доски между передней и задней частью проще установить, потому что вам не придется иметь дело с естественной выпуклой кривизной вашей крыши; крыши большинства фургонов не изгибаются вокруг длинной оси.

Для поперечных шпилек вы будете бороться с этим изгибом, и, вероятно, потребуются как минимум два человека: один, чтобы оказать значительное давление на середину доски, где крыша изгибается наружу, и один, чтобы вкрутить ее.

В конце концов, мы выбрали именно этот вариант, потому что он означал работу с более короткими деревянными каркасами и давал нам возможность делать что угодно с крышей, поскольку мы еще не окончательно определились, будем ли мы обшивать панелями листовыми или дощатыми.

Для этого проекта вам потребуются еловые / сосновые доски размером 1 x 4 дюйма. Количество, которое вам понадобится, будет зависеть от того, сколько стоек вам нужно установить, и от длины досок, которые вы в конечном итоге купите. Мы использовали 17 штук.Знайте свои размеры, прежде чем идти в строительный магазин, чтобы соответствующим образом спланировать и свести к минимуму оставшиеся обрезки пиломатериалов. Поверьте, у вас все равно останется больше, чем вы знаете, что делать.

Для этой цели рекомендуется ель / сосна, потому что это легкие, мягкие породы дерева, которые сгибаются вместе с изгибами вашего фургона. Более твердые породы дерева, такие как дуб или клен (не считая того, что они намного дороже), будут настоящей сукой, в которой вы будете стремиться к покорности.

ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые люди используют для этого 2 x 4 дюйма, но мы сочли это совершенно ненужным.1 ”x4” достаточно прочные, стоят намного дешевле, намного легче и сэкономят вам два солидных дюйма пространства с каждой стороны вашего фургона. И когда мы говорим о пространстве всего лишь 530 футов 3, дополнительные 27 кубических футов начинают иметь значение.

Как использовать и откручивать винты для крепления к стене

Анкерные винты используются для подвешивания легких и полутяжелых предметов на стену, таких как большое зеркало, настенная полка или зеркало. Анкеры для шурупов полезны, потому что они позволяют повесить предметы практически в любом месте, не ища шпильки, в которую можно вонзить винт.Еще одно большое преимущество анкеров-шурупов — гибкость: вы не ограничены жестким расстоянием между шпильками, обычно 16 дюймов по центру.

Что еще более важно, анкерные винты предназначены для предотвращения выдергивания гвоздей или шурупов из стены под тяжестью объекта, создания неприглядных отверстий и создания потенциальной угрозы безопасности.

Некоторые анкерные винты, входящие в комплект поставки многих продуктов бесплатно, не подходят для этой работы. В таких случаях стоит приобрести более качественные и недорогие анкеры-шурупы в местном магазине или хозяйственном магазине. После того, как они исчерпали себя и больше не нужны, они могут стать помехой для стен: выступами, которые улавливают свет под малым углом и которые чрезвычайно трудно удалить.

Узнайте, как правильно установить анкерные болты, а также как их устранить после того, как они послужили своей цели.

Смотреть сейчас: как установить 3 типа анкерных винтов

Как установить анкерные болты

Легкие изделия часто продаются с винтами и пластиковыми втулками уже в упаковке.Предметы средней тяжести, такие как зеркала и стеллажи, следует подвешивать с помощью болтов.

Если подвешиваемый объект особенно хрупкий или ценный, подумайте о приобретении крепких шурупов для стен, таких как Toggler SnapSkrus. Эти самоуправляемые рукава поставляются с собственными винтами и выдерживают до 65 фунтов каждый в гипсокартоне. Несмотря на то, что SnapSkrus довольно дорого стоит, он обеспечивает более стабильный анкер, чем вставные пластиковые анкеры с гильзой, которые предоставляются бесплатно с некоторыми продуктами.

Но если предмет довольно легкий и не особо ценный, то анкерные винты с пластиковой втулкой подойдут, потому что они по-прежнему обладают хорошей прочностью на сдвиг.

Правильный вес

Когда анкерные винты выходят из строя, это часто происходит из-за того, что установщик неправильно оценил вес объекта. Определите вес объекта с помощью весов или ознакомившись с упаковкой. Приобретите соответствующие наборы анкеров и винтов. На этикетке на коробке будет указан максимальный вес, который может выдержать набор анкеров и винтов.

Вообще говоря, картины и предметы общим весом не более 15 фунтов можно повесить с помощью пластиковых винтов и анкеров-муфт или анкеров для гипсокартона с металлической резьбой.Зеркала и картины со стеклом очень тяжелые, и для них потребуются самые прочные анкеры, которые вы можете купить.

Просверлите отверстие сверлом

Инструменты: анкер, отвертки с плоским шлицем, шурупы, дрель и биты, молоток или киянка, плоскогубцы.

Заманчиво проделать начальное отверстие гвоздем, поскольку это создает меньше беспорядка, чем сверление. Но необходимо сверло, чтобы пробить достаточно места для анкерной гильзы.

1. Выберите размер сверла немного меньше размера анкера
2. Осторожно просверлите отверстие дрелью.
3. Забейте анкер в предварительно просверленное отверстие с помощью киянки или молотка
4. Просверлите винт.

Подсказка

Хорошее практическое правило — делать отверстие меньше, чем вы думаете. Если он окажется слишком маленьким, его всегда можно увеличить. Но если он слишком большой, нет возможности уменьшить его размер. Единственный вариант на этом этапе — просверлить еще одну дыру в другом месте.

Постучите до конца и добавьте винт

Посадка должна быть достаточно плотной, чтобы ее можно было слегка постучать. Но если она будет слишком тугой, рукав будет деформироваться. Осторожно вставьте пластиковый анкер в стену с помощью молотка или резинового молотка. Нажмите прямо внутрь; любое постукивание под углом приведет к изгибу рукава.

Вставьте винт в анкер и медленно вкрутите его. Если используется анкер для гипсокартона с резьбой, вкрутите его с помощью отвертки с крестообразным шлицем. При использовании якоря с коленчатым рычагом навинтите рычаг на винт примерно на 1/4 дюйма от конца.

Протолкните тумблер через отверстие в стене. Переключатель издаст щелчок, когда он откроется с другой стороны стены. Затяните винт до упора, но не затягивайте слишком сильно, иначе вы рискуете повредить гипсокартон.

Как удалить анкерные болты

Почти так же важно, как и установка дюбелей, как их удалить, не повредив стену. В вашем распоряжении два метода. Если первый метод окажется слишком сложным, переходите к следующему.

1. Выверните винт отверткой или дрелью.
2. Подденьте анкер отверткой с плоским шлицем.
3. Вытащить анкер плоскогубцами.

Подсказка

Если стеновой анкер невозможно снять, не повредив гипсокартон, лучше всего вбить его в стену и накрыть, а затем покрасить. Это должно быть только на 1/8 дюйма ниже поверхности.После того, как анкер будет хорошо утоплен, покрыть его составом для гипсокартона и закрасить.

Резиновые полы с металлическими шипами

Оригинальные металлические шипованные резиновые полы — Цена График
нержавеющая сталь Черные резиновые плитки со стальными шипами — доступны в любом количестве
Номер продукта	Краткое описание	Подробное описание	Цена / плитка
4800-101-1212	Плитка сплошного черного цвета 12 дюймов x 12 дюймов со стойками из нержавеющей стали	Оригинальный металл Резиновые полы с шипами; 1/8 дюйма x 12 дюймов x 12 дюймов; Цвет плитки: ЧЕРНЫЙ; 144 ШПИЛЬКИ СС / плитка; согласно ASTM E-84, класс B; 1. 75 # / плитка; $ / плитка (№ стойки: ст-сс-черный)	38,89 долл. США	Пожалуйста, позвоните в The Mat King по телефону (800)442-6544, чтобы сделать заказ. Спасибо.
нержавеющая сталь Резиновые плитки со стальными шипами, мраморные или кованые поверхности — доступны в любом количестве
Номер продукта	Краткое описание	Подробное описание	Цена / плитка
4800-888-1212	Плитка твердого черного цвета с кованной поверхностью 12 дюймов x 12 дюймов со стойками из нержавеющей стали	Резиновые полы с металлическими шипами; 1/8 «x12» x12 «; Цвет плитки: ЧЕРНЫЙ; 144 ШПИЛЬКИ SS / плитка; Поверхность, забитая Flexco; 1. 75 # / плитка; $ / плитка (№ стойки: st-ss-flex-ham-blk)	38,89 долл. США	Пожалуйста, позвоните в The Mat King по телефону (800)442-6544, чтобы сделать заказ. Спасибо.
Номер продукта	Краткое описание	Подробное описание	Цена / плитка
4800-801-1212	Плитка под мрамор Burke 701, 12 дюймов x 12 дюймов, эбеновое дерево со шпильками из нержавеющей стали	Резиновые полы с металлическими шипами; 1/8 «x12» x12 «; Цвет плитки: BURKE 701 EBONY Мраморный; 144 ШПИЛЬКИ SS / плитка; 1. 75 # / плитка; $ / плитка (№ стойки: st-ss-burk-701-ebo)	38,89 долл. США	ПРЕКРАЩЕНА
Номер продукта	Краткое описание	Подробное описание	Цена / плитка
4800-803-1212	Плитка под мрамор Burke 217 размером 12 x 12 дюймов с шипами из нержавеющей стали	Резиновые полы с металлическими шипами; 1/8 «x12» x12 «; Цвет плитки: BURKE 217 SILVER Мраморный; 144 ШПИЛЬКИ SS / плитка; 1. 75 # / плитка; $ / плитка (№ стойки: st-ss-burk-217-slv)	38,89 долл. США	Пожалуйста, позвоните в The Mat King по телефону (800)442-6544, чтобы сделать заказ. Спасибо.
Номер продукта	Краткое описание	Подробное описание	Цена / плитка
4800-804-1212	Плитка под мрамор Burke 204 размером 12 x 12 дюймов с шипами из нержавеющей стали	Резиновые полы с металлическими шипами; 1/8 «x12» x12 «; цвет плитки: BURKE 204 FOG Marbleized; 144 SS STUDS / плитка; 1. 75 # / плитка; $ / плитка (№ стойки: st-ss-burk-204-fog)	38,89 долл. США	ПРЕКРАЩЕНА
Номер продукта	Краткое описание	Подробное описание	Цена / плитка
4800-805-1212	Глиняная мраморная плитка Burke 527 размером 12 x 12 дюймов со шпильками из нержавеющей стали	Резиновые полы с металлическими шипами; 1/8 «x12» x12 «; цвет плитки: БЕРК 527 ГЛИНА Мраморный; 144 СС ШПИЛЬКИ / плитка; 1. 75 # / плитка; $ / плитка (№ стойки: st-ss-burk-527clay)	38,89 долл. США	ПРЕКРАЩЕНА
Номер продукта	Краткое описание	Подробное описание	Цена / плитка
4800-806-1212	Плитка из мрамора Burke 502 с аметистом и шипами из нержавеющей стали, 12 дюймов x 12 дюймов	Резиновые полы с металлическими шипами; 1/8 «x12» x12 «; Цвет плитки: BURKE 502 AMETHYST Мраморный; 144 ШПИЛЬКИ SS / плитка; 1. 75 # / плитка; $ / плитка (№ стойки: st-ss-burk-502amat)	38,89 долл. США
Латунь Черная резиновая плитка с шипами в соответствии с ASTM E-84, класс B — Доступна в любом количестве.
Номер продукта	Краткое описание	Подробное описание	Цена / плитка
4800-201-1212	Плитка сплошного черного цвета 12 дюймов x 12 дюймов с твердыми латунными штырями	Оригинальный металл Резиновые полы с шипами; 1/8 дюйма x 12 дюймов x 12 дюймов; Плитка: ЧЕРНАЯ; 144 ЛАТУНЬ ШПИЛЬКИ / плитка; согласно ASTM E-84, класс B; 1. 75 # / плитка; $ / плитка (№ стойки: ст-латунь-черный)	43,33 долл. США	Пожалуйста, позвоните в The Mat King по телефону (800)442-6544, чтобы сделать заказ. Спасибо.
Латунь Черная резиновая плитка с шипами, мраморная плитка или резиновая плитка с кованной поверхностью — Доступно в любом количестве
Номер продукта	Краткое описание	Подробное описание	Цена / плитка
4800-988-1212	Твердая черная плитка с кованной поверхностью 12 дюймов x 12 дюймов с твердыми латунными шпильками	Резиновые полы с металлическими шипами; 1/8 «x12» x12 «; цвет плитки: ЧЕРНЫЙ; 144 ЛАТУННЫХ ШТИФТА на плитку; кованая поверхность Flexco; 1. 75 # / плитка; $ / плитка (№ стойки: st-br-flex-ham-blk)	43,33 долл. США	Пожалуйста, позвоните в The Mat King по телефону (800)442-6544, чтобы сделать заказ. Спасибо.
Номер продукта	Краткое описание	Подробное описание	Цена / плитка
4800-901-1212	Плитка под мрамор Burke 701, 12 x 12 дюймов, черное дерево с твердыми латунными шпильками	Резиновые полы с металлическими шипами; 1/8 «x12» x12 «; цвет плитки: BURKE 701 EBONY, мрамор; 144 латунных шпильки на плитку; 1. 75 # / плитка; $ / плитка (№ стойки: st-br-burk-701-ebo)	43,33 долл. США	ПРЕКРАЩЕНА
Номер продукта	Краткое описание	Подробное описание	Цена / плитка
4800-903-1212	Плитка Burke 217 под мрамор 12 дюймов x 12 дюймов с твердыми латунными шпильками	Резиновые полы с металлическими шипами; 1/8 «x12» x12 «; цвет плитки: BURKE 217 SILVER Мраморный; 144 латунных шпильки на плитку; 1. 75 # / плитка; $ / плитка (№ стойки: st-br-burk-217silv)	43,33 долл. США	Пожалуйста, позвоните в The Mat King по телефону (800)442-6544, чтобы сделать заказ. Спасибо.
Номер продукта	Краткое описание	Подробное описание	Цена / плитка
4800-904-1212	Плитка под мрамор Burke 204 размером 12 x 12 дюймов с твердыми латунными шпильками	Резиновые полы с металлическими шипами; 1/8 «x12» x12 «; цвет плитки: BURKE 204 FOG Мраморный; 144 латунных шпильки на плитку; 1. 75 # / плитка; $ / плитка (№ стойки: st-br-burk-204fog)	43,33 долл. США	ПРЕКРАЩЕНА
Номер продукта	Краткое описание	Подробное описание	Цена / плитка
4800-905-1212	Глиняная мраморная плитка Burke 527 12 x 12 дюймов с твердыми латунными шпильками	Резиновые полы с металлическими шипами; 1/8 «x12» x12 «; цвет плитки: БЕРК 527 ГЛИНА Мраморный; 144 ЛАТУННЫХ ШТИФТА / плитка; 1. 75 # / плитка; $ / плитка (№ стойки: st-br-burk-527clay)	43,33 долл. США	ПРЕКРАЩЕНА
Номер продукта	Краткое описание	Подробное описание	Цена / плитка
4800-906-1212	Плитка Burke 502 с аметистовым мрамором с твердыми латунными шпильками, 12 x 12 дюймов	Резиновые полы с металлическими шипами; 1/8 «x12» x12 «; цвет плитки: BURKE 502 AMETHYST Мраморный; 144 латунных шпильки на плитку; 1. 75 # / плитка; $ / плитка (№ стойки: st-br-burk-502amet)	43,33 долл. США
Мраморные цветные резиновые плитки с шипами из нержавеющей стали в соответствии с ASTM E-84, класс B
В наличии в любом количестве
Номер продукта	Описание		Цена / плитка
4800-102-1212	Оригинальный металл Резиновые полы с шипами; 1/8 дюйма x 12 дюймов x 12 дюймов; Плитка: [Цвет]; 144 СС ШПИЛЬКИ / плитка; согласно ASTM E-84, класс B; 1. 75 # / плитка; $ / плитка (№ стойки: st-ss-color)		$ 38,89	Пожалуйста, позвоните в The Mat King по телефону (800)442-6544, чтобы сделать заказ. Спасибо.
Цветная мраморная плитка с шипами из латуни в соответствии с ASTM E-84, класс B
В наличии в любом количестве
Номер продукта	Описание		Цена / плитка
4800-202-1212	Оригинальный металл Резиновые полы с шипами; 1/8 дюйма x 12 дюймов x 12 дюймов; Плитка: [Цвет]; 144 ЛАТУНЬ ШПИЛЬКИ / плитка; согласно ASTM E-84, класс B; 1. 75 # / плитка; $ / плитка (№ стойки: st-ss-color)		43,33 долл. США	Пожалуйста, позвоните в The Mat King по телефону (800)442-6544, чтобы сделать заказ. Спасибо.
Черные резиновые плитки без шипов в соответствии с ASTM E-84, класс B
Номер продукта	Описание		Цена / плитка
4800-001-1212	Оригинальное резиновое покрытие без шипов; 1 / 8»x12»x12 »; Цвет плитки: ЧЕРНЫЙ; согласно ASTM E-84, класс B; $ / плитка (№ стойки: ност-черный)		15 долларов США. 56	Пожалуйста, позвоните в The Mat King по телефону (800)442-6544, чтобы сделать заказ. Спасибо.
Мраморные цветные резиновые плитки без шипов в соответствии с ASTM E-84, класс B
Номер продукта	Описание		Цена / до
4800-301-1212	Оригинальное каучуковое покрытие без шипов; 1 / 8»x12»x12 »; Цвет плитки: [Цвет]; согласно ASTM E-84, класс B; $ / плитка (№ стойки: ност-черный)		15 долларов США. 56	Пожалуйста, позвоните в The Mat King по телефону (800)442-6544, чтобы сделать заказ. Спасибо.
Клей
Номер продукта	Описание		Цена за галлон
4809-001-0001	Оригинал 2-компонентный эпоксидный клей для резиновых полов с металлическими шипами; охват: 82-100 SF / галлон (используйте зубчатый шпатель 1/8 дюйма) 14 # / галлон; $ / галлон (номер стойки: ст-клей)		198 $. 96	Пожалуйста, позвоните в The Mat King по телефону (800)442-6544, чтобы сделать заказ. Спасибо.
Гибкое покрытие пола
Номер продукта	Описание		Цена за галлон
5580-001-0940	Excelsior Performance Floor Finish MF-940; Бутылка 1 галлон; Уровень блеска: матовый; покрытие = 2500-3000 SF; 8 # / бутылка; $ / бутылка (№ стойки: CT-GEXMF-1)		142 долл. США.09	Пожалуйста, позвоните в The Mat King по телефону (800)442-6544, чтобы сделать заказ. Спасибо.
Номер продукта	Описание		Цена за галлон
5580-001-0950	Excelsior Performance Floor Finish GF-950; Бутылка 1 галлон; Уровень блеска: блеск; покрытие = 2500-3000 SF; 8 # / бутылка; $ / бутылка (№ стойки: CT-GEXGF-1)		91 доллар США.78	Пожалуйста, позвоните в The Mat King по телефону (800)442-6544, чтобы сделать заказ. Спасибо.
Номер продукта	Описание		Цена за галлон
5580-001-0960	Excelsior Performance Floor Finish PF-960; Бутылка 1 галлон; Уровень блеска: матовый / полуглянцевый; покрытие = 2500-3000 SF; 8 # / бутылка; $ / бутылка (№ стойки: CT-GEXPF-1)		120 долларов США.04	Пожалуйста, позвоните в The Mat King по телефону (800)442-6544, чтобы сделать заказ. Спасибо.
Средство для удаления отделки полов
Номер продукта	Описание		Цена за галлон
5581-001-0930	Средство для удаления отделки полов Excelsior Performance FR-930; Бутылка 1 галлон; Уровень блеска: матовый; покрытие = 150-450 SF; 8. 07 # / бутылка; $ / бутылка (№ стойки: CT-GEXPFR-1)		104,04 долл. США	Пожалуйста, позвоните в The Mat King по телефону (800)442-6544, чтобы сделать заказ. Спасибо.
1.Цены указаны без учета доставки.
2. Для специального предложения: укажите требуемый цвет плиток, т. Е. тип шпильки: нержавеющая сталь или латунь, необходимое количество плиток, город назначения, штат и почтовый индекс вместе с контактным лицом, компанией имя, номер телефона и факса, а также адрес электронной почты для индивидуального предложения.
3.При доставке в Нью-Йорк, Коннектикут или Нью-Джерси применяется государственный налог с продаж. добавлен в счет-фактуру. Предоставьте свидетельство о перепродаже или освобождении от налогов с Заказом на поставку.
Обратите внимание: Нет необходимости или требований, чтобы напольный материал относился к классу А, если только он не используется в качестве настенного или потолочного покрытия, что ни The Mat King, ни производители напольной плитки не использовали для создания. Оригинальное резиновое покрытие с металлическими шипами, рекомендуется . Категория Класса A предназначена для внутренних покрытий или отделки стен и потолков, и этот материал испытан в соответствии со стандартом ASTM E84. Он не предназначен для напольных покрытий «Внутренняя отделка». Насколько нам известно, правильным испытанием напольных покрытий в соответствии с NFPA и всеми строительными нормами является ASTM E648. Все напольные покрытия, использованные при производстве The Оригинальное резиновое покрытие с металлическими шипами соответствует классу I при испытании в соответствии со стандартом ASTM E648. Было много путаницы между правильным тестом для внутренней отделки стен и потолков и внутренней отделки пола. Чтобы прояснить ситуацию: Индекс распространения пламени согласно ASTM E-84 (испытание на туннельное пламя Штейнера): Этот тест предназначен для определения характеристик горения материалов стен и потолка. Это требование не следует путать с испытанием критического теплового потока ASTM E-648 для внутренней отделки полов.Испытание на пламя в туннеле Штайнера (ASTM E-84) требуется только для материалов внутренних стен и потолка. Из-за большого количества неправильных спецификаций продукта федеральное правительство Соединенных Штатов в 1997 году совместно с GSA, DOD, AIA и многими другими военными и гражданскими организациями разработало целевую группу, чтобы исключить любые упоминания этого требования к испытаниям во внутренних делах. Характеристики отделки пола.
Обратите внимание: следующий стандарт предназначен для «Внутренней отделки стен и потолка», но не для систем полов. ASTM E 84 Стандартный метод испытания характеристик горения поверхностей строительных материалов. Значения индекса распространения пламени и индекса образования дыма, полученные в ходе испытания ASTM E 84, используются официальными лицами и регулирующими органами при приемке материалов внутренней отделки для различных применений. Наиболее широко распространенная система классификации описана в публикации Национальной ассоциации противопожарной защиты NFPA 101 Код безопасности жизни 1.2006 Международный Строительный Кодекс a. Раздел 803 Отделка стен и потолка, Параграф 803.1 Общие положения гласит: «Внутренняя отделка стен и потолка должна классифицироваться в соответствии с ASTM E-84. Такие материалы внутренней отделки должны быть сгруппированы в следующие классы в соответствии с их распространением пламени и выделением дыма. индексы. я. Класс A: распространение пламени 0-25; дымовой 0-450 ii. Класс B: распространение пламени 26-75; дымовой 0-450 iii. Класс C: распространение пламени 76-200; дымовой 0-450 Классы A, B и C соответствуют типам I, II и III соответственно в других кодах, таких как SBCCI, BOCA, ICBO.Они не препятствуют тому, чтобы материал был иным образом классифицирован компетентным органом юрисдикции. 2. NFPA 101®, Life Safety Code® a. В главе 10 «Внутренняя отделка, содержание и меблировка», параграф 10.2.3 «Испытания и классификация внутренней отделки стен или потолка» говорится: «Внутренняя отделка стен или потолка, которая требуется в другом месте настоящего Кодекса, чтобы соответствовать классу A, классу B или классу C, должна быть классифицирован на основе результатов испытаний NFPA 255, ASTM E-84 или UL 723 ».

Рекомендуемые инструкции по монтажу стальных каркасов

1 Область применения

1.1 В этом стандарте описаны рекомендуемые методы установки стальных рам для распашных дверей в различных условиях стен, обычно используемых в коммерческих зданиях. Установка оконных / боковых (или панельных) рам, а также одиночных или нескольких заимствованных фонарей не рассматривается в этом стандарте.

1.1.1 Настоящий документ не предназначен для того, чтобы препятствовать разработке альтернативных методов установки, а также не предназначен для ограничения установки рамы только теми типами стен, которые указаны в данном документе.

1.1.2 Несмотря на то, что на этот документ обычно ссылаются для установок с сильным ураганом, критические требования к характеристикам (такие как тип, количество и расположение якорей) должны быть такими, как указано в опубликованных производителем разрешениях или перечнях.

1.2 Справочные документы

• SDI 127E-2006, Предупреждение о лакокрасочных материалах
• SDI 127F-2010, приблизительный размер открывания стыковочных рам
• SDI 127J-2010, Заднее покрытие рам
• SDI 117-2009 Производственные допуски для стандартных стальных дверей и рам
• NFPA 80-2010, Стандарт для противопожарных дверей и других средств защиты открывания (Национальная ассоциация противопожарной защиты, 1 Batterymarch Park, Quincy, MA 02269; www. nfpa.org)
• UL10C-2009 Стандарт безопасности огнестойких испытаний дверных узлов при положительном давлении
• ANSI / SDI A250.8-2003 (R2008) Рекомендуемые спецификации для стандартных дверей и рам
• HMMA 840-07, Установка и хранение пустотелых металлических дверей и рам
• HMMA 841-07, Допуски и зазоры для промышленных полых металлических дверей и рам

1.2.1 Дополнительную информацию о конструкции стены, анкеровке, деталях, производственных допусках или установке можно найти в следующих источниках:

• SDI 110-2009, Стандартные стальные двери и рамы для модульного каменного строительства
• SDI 111-2009, Рекомендуемые стандартные детали для стальных дверей, рам, аксессуаров и связанных компонентов
• SDI 122-2007, Руководство по установке и поиску и устранению неисправностей для стандартных стальных дверей и рам
• SDI 127D-2006, Электрозащита в каркасных стенах

1.3 Метрика

1. 3.1 Стандартные размеры, используемые в этом документе, выражены в дюймах-фунтах. Значения показателей, где это применимо, указаны в скобках только для справки. Это приблизительные значения «мягкого преобразования».

2 Хранение и предварительная сборка (см. SDI 127E и ANSI / SDI A250.8)

2,1 Все рамы, в том числе в разобранном виде, должны храниться под навесом.

2.1.1 Сбитые рамы должны быть размещены ровно на деревянных подоконниках не менее 4˝ (102 мм), чтобы рамы не касались земли.

2.1.2 Собранные рамы должны храниться вертикально. Агрегаты должны быть размещены на деревянных подоконниках высотой не менее 4 (102 мм) или таким образом, чтобы предотвратить ржавчину или повреждение.

2.1.3 Следует избегать использования невентилируемых пластиковых или брезентовых укрытий, которые могут создавать камеры влажности.

2.1.4 Необходимые работы по очистке и подкрашиванию см. В спецификациях проекта.

2.2 Заднее покрытие (дополнительную информацию см. В SDI 127J)

2.2.1 Когда температурные условия требуют использования антифриза в штукатурке или растворе, внутренняя часть рамы должна быть покрыта на строительной площадке антикоррозийным покрытием подрядчиком, ответственным за установку.

2.3 Заливка шпангоутов (дополнительную информацию см. В ANSI / SDI A250.8)

2.3.1 Если при укладке каменной кладки требуется заливка, рамы должны быть скреплены или закреплены таким образом, чтобы давление раствора не приводило к деформации элементов рамы.

2.3.2 Затирка должна быть перемешана, чтобы обеспечить максимальную консистенцию осадки 4˝ (102 мм), и вручную затерта на месте. Раствор, смешанный до более жидкой консистенции, «перекачиваемой», использовать нельзя.

2.3.3 Стандартная защита строительным раствором в рамах не предназначена для затирки жидкой консистенции. Стальные рамы, в том числе огнестойкие, не требуют заливки швов. Не рекомендуется заливка швов для каркасов, установленных в гипсокартон.

2.4 Монтаж рамы / анкерного крепления

2.4.1 Следуйте рекомендованной производителем процедуре сборки рамы, а также количества и расстояния между анкерами. Если не указано иное, установите анкеры на уровне петель и прямо напротив на откосе.

2.5 Проверка

2.5.1 Перед установкой персонал на рабочем месте должен убедиться в правильности поворота, размера и маркировки.

2.6 Монтажные допуски

2.6.1 Хотя этот документ в основном касается допусков, связанных с производственным процессом, отверстия не будут функционировать должным образом, если рама не установлена ​​в пределах признанных допусков.

На рисунке 1 показаны примеры точности, которую необходимо поддерживать при установке кадров.

3 Сантехнические и распорные рамы

3. 1 Разбрасыватели древесины (см. Рисунок 2)

Подрядчик (и), ответственный за установку, должен иметь в наличии достаточное количество расширителей древесины для распорных рам. Распорки для транспортировки не должны использоваться в качестве установочных расширителей.

3.1.1 Распорки древесины должны быть квадратными и изготовляться из пиломатериалов толщиной не менее 1 (25,4 мм). Правильная длина — это ширина дверного проема между косяками на заголовке (т. Е. Одинарная дверь 3´-0˝ = 36˝ = 915 мм). Допуск по длине + 1 / 16˝, -0˝ (+1.6 мм, –0). Вырежьте зазоры для упоров рамы. Распределитель должен быть почти такой же ширины, как глубина косяка рамы для правильной установки.

3.2 Приспособление для крепления рамы (см. Рисунок 3)

3.2.1 Подрядчик должен быть оборудован плотницким уровнем, угольником и разбрасывателем древесины.

3.2.2 Если сварные рамы снабжены распорными балками, они должны быть сняты с помощью подходящей пилы или зубила и подпилить заподлицо перед установкой рам.

3.3 Крепление рамы (см. Рисунок 4)

3.3.1 Крепление рамы должно быть таким, как показано, или берегом к конструкции выше.

3.3.2 Связи должны быть перпендикулярны предполагаемой стене.

3.4 Установка рамы

3.4.1 Установите рамку в желаемом месте и выровняйте заголовок. Квадратные косяки к шапке. При необходимости прокладываем под косяки. Правильно выровняв раму, вставьте деревянные распорки внизу и посередине и прикрепите косяки к полу с помощью анкеров.

3.4.2 Отвес и квадратные косяки. Установите вертикальную скобу для поддержки коллектора для проемов шириной более 4–0 дюймов (1219 мм).

4 Принадлежности

4.1 Установите резиновые глушители (см. Рисунок 5)

4.1.1 Вырежьте острие из коробки # 6d или гвоздя для чистовой обработки. Вставьте гвоздь в отверстие, чтобы удлинить резиновые глушители.

Смочите конец и вставьте резиновые глушители в предварительно просверленные отверстия на упоре рамы, удалите гвоздь. Толщина глушителя должна позволять запирать дверь от 1/16 дюйма до 3/32 дюйма (1.От 6 до 2,4 мм) между лицевой стороной двери и упором рамы.

4.1.2 Установите резиновые глушители перед монтажом рамы, чтобы избежать заполнения отверстий резиновых глушителей раствором. В некоторых случаях резиновые глушители устанавливаются на заводе.

4.2 Анкер с удлиненным основанием (см. Рисунок 6)

4.2.1 Анкеры удлиненного основания поставляются только по запросу. (Если требуется для крепления инструмента.)

5 Строительство новой кладки (см. Рисунок 7)

5.1 Соберите раму в соответствии с инструкциями производителя.

5.2 Прямая, распорная, квадратная и отвесная рама.

5. 2.1 Прикрепите раму к полу с помощью анкеров в основании.

5,3 Установите второй распорный элемент посередине дверного проема, чтобы сохранить размер дверного проема.

5,4 Установите анкеры (см. Рисунок 8). Каркас затирки в районе анкеров при укладке блоков блоков.

5.4.1 Рамы также могут поставляться с приваренными анкерами.

5,5 Постоянно проверяйте отвес и квадрат по мере продвижения стены.

6 Существующая кладка
(см. Рисунок 9, Рисунок 10 и SDI 127F)

6,1 Неровные проемы в существующих стенах, каркасах из конструкционной стали или модернизированных установках, использующих стыковку со стеной, должны быть не менее чем на 3/16 дюйма (4,8 мм) больше рамы со всех трех сторон.

6.1.1 Установщик несет ответственность за любую необходимую регулировку прокладок или центровку. Зазоры обычно закрываются в процессе установки или конопатки / покраски.

6.1.2 См. «Архитектурные спецификации» для получения информации о подходящем герметизирующем материале для противопожарных или дымозащитных дверей.

6,2 Соберите раму в соответствии с инструкциями производителя.

6.3 Установите защелкивающиеся анкеры (см. Рисунок 11) и постучите молотком, чтобы совместить с пробитыми отверстиями в косяках.

6.3.1 Рамы также могут поставляться с приваренными анкерами.

6,4 Вставить раму в проем в стене; установить разбрасыватели древесины.

6,5 По возможности один косяк должен быть плотно прижат к стене.

6,6 Используйте конические прокладки между анкерами и стеной и распорками для сохранения прямоугольности и выравнивания рамы, а также для сохранения размеров дверных проемов.

6. 6.1 Просверлить отверстие подходящего размера (согласно инструкциям производителя крепежа) для неразъемных анкерных болтов. Оставьте отверстия «грубыми» для лучшего сцепления.

6.6.2 Прокладочный стержень или уплотнение следует использовать там, где есть зазоры между рамой и стеной.

6,7 Вставьте анкерные болты и надежно затяните, периодически проверяя соосность рамы.

6,8 Установите заглушки, чтобы закрыть головки болтов (если таковые имеются).

7 Стеновая конструкция из стальных стоек, стойки установлены с рамой (см. Рисунок 12)

7.1 Соберите раму в соответствии с инструкциями производителя.

7.2 Установите защелкивающиеся анкеры. Вставьте якоря в раму через горловину и забейте молотком.

7.2.1 Рамы также могут поставляться с приваренными анкерами.

7.3 Установите прямую, распорную, квадратную и отвесную раму, как показано.

7,4 Установите расширители древесины.

7,5 Прикрепите косяки к полу с помощью анкера или удлинителя пола.

7,6 Установите стойки косяка на пол, каналы коллектора и потолочные направляющие, плотно прилегая к анкерам рамы и правильно расположенные в горловине рамы для стеновой панели.

7.6.1 Следует избегать вложения или перекрытия стыков стоек или других методов возведения стен, которые увеличивают общую толщину стены сверх запланированной конечной толщины.

7,7 Прикрепите шпильки перекоса к анкерам винтами или сваркой.

7.7.1 При использовании шурупов просверлите с задней стороны шпильки как шпильку, так и анкер, затем прикрепите (2) винтами к каждому месту анкера (см. Рисунок 13). Винты должны быть из листовой стали # 6 x 3⁄8˝ минимум или саморезами.

7.7.2 При прикреплении шпильки жатки к шпилькам косяка убедитесь, что шпилька находится над жаткой рамы. Это обеспечит достаточно места для крепления гипсовой рейки или гипсокартона и не помешает установке оборудования, прикрепленного к заголовку рамы.

7.7.3 При установке в огнеупорных стенах гипсокартон должен выступать не менее чем на 1⁄2 дюйма (12,7 мм) в горловину рамы. См. Раздел 12 для получения информации об установке каркаса в стыкующихся стенах или в существующих стенах с каркасами.

8 Двойные выходные рамы в конструкции стены из стальных каркасов

8.1 Как правило, установка двойных выходных рам в стенах из стальных опор выполняется в соответствии с процедурой, описанной в Разделе 7.

8.1.1 Если рамы поставляются в разобранном виде, соберите их в соответствии с инструкциями производителя.

8.1.2 Установите анкеры (если они не поставляются приваренными к раме) в соответствии с инструкциями производителя.

8,2 Установите прямую, распорную, квадратную и отвесную раму, как показано (см. Рисунок 14).

8.2.1 Поднимите раму в желаемом месте. Прикрепите один косяк к полу и установите распорку для дерева на полу от закрепленного косяка до незакрепленного.

8.2.2 Установите вертикальную деревянную скобу в центре рамы.

8.2.3 Установите и закрепите второй откос к полу. Установите отвес, уровень и квадратную раму, затем установите на средней высоте расширители дерева.

8,3 Анкерные косяки (см. Рисунок 15)

8.3.1 Установите стойки косяка на пол, каналы коллектора и направляющие потолка, плотно прилегая к анкерам рамы и правильно расположенные в горловине рамы для стеновой панели.

8.3.2 Следует избегать вложения или перекрытия стыков шпилек или других методов возведения стен, которые увеличивают общую толщину стены сверх запланированной конечной толщины.

8,4 Прикрепите шпильки перекоса к анкерам винтами или сваркой.

8.4.1 При использовании шурупов просверлите с задней стороны шпильки как шпильку, так и анкер, затем прикрепите (2) винтами к каждому месту анкера (см. Рисунок 15). Винты должны быть из листовой стали # 6 x 3⁄8˝ минимум или саморезами.

8,5 Анкерный коллектор (см. Рисунок 16)

Требования к привязке заголовка могут отличаться. Следует соблюдать требования производителя по установке.

8,6 При установке в огнеупорных стенах гипсокартон должен заходить не менее 1⁄2˝ (12,7 мм) в горловину рамы. См. Раздел 12 для установки рам в стыкующихся стенах или существующих каркасных стенах.9 Конструкция с деревянными каркасами (стойки устанавливаются с рамой)

9 Конструкция деревянных стоек (стойки устанавливаются с рамой)

9,1 Соберите раму в соответствии с инструкциями производителя.

9,2 Установить защелкивающиеся анкеры.Вставьте якоря в раму через горловину и забейте молотком.

9.2.1 Рамы также могут поставляться с приваренными анкерами.

9,3 Квадратная, распорная и отвесная рамка, как показано (см. Рисунок 17).

9,4 Установите расширители древесины (см. Рисунок 18).

9,5 Прикрепите косяки к полу с помощью анкера или удлинителя пола.

9,6 Установите шпильки косяка (шпилька и шкворень), плотно прилегая к анкерам и правильно расположенные в горловине рамы для стеновой панели (см. Рисунок 18).

9.6.1 Закрепите шпильку (и) жатки или узел жатки между шпильками косяка, убедившись, что они находятся над головкой рамы. Это обеспечит достаточно места для крепления гипсовой планки или гипсокартона и не помешает установке оборудования, прикрепленного к головке рамы (см. Рисунок 18).

9,7 Согните анкерные ремни вокруг стойки, оставив достаточный зазор между возвратной частью рамы и стойкой для вставки готового стенового материала (см. Рисунок 19 и Рисунок 20).

9.7.1 Если места для отделки стен недостаточно, сделайте прорези на стойках косяка глубиной не более 1/16 дюйма (1,6 мм) для анкерных лент.

9,8 Квадратный анкер и верхний гвоздь для крепления ТОЛЬКО к шпильке на ОДНОМ КОЛИЧЕСТВЕ. Проверьте отвес и угольник и продолжайте прибивать балансировку анкеров к шпильке. Повторите для противоположного косяка. Для стальных шпилек установите винты с задней стороны шпильки в Z-образный анкер (см. Рисунок 21).

9.8.1 При установке огибающей в огнестойких стенах гипсокартон должен выступать не менее чем на 1⁄2. (12.7 мм) в горловину рамы. См. Раздел 12 для получения информации об установке каркаса в стыкующихся стенах или в существующих стенах с каркасами.

10 Конструкция из дерева / стали (стойки устанавливаются перед рамой)

10,1 Сделайте грубый проем (см. Рисунок 22) в соответствии с размерами и зазорами, указанными в инструкциях по установке производителя.

10.1.1 Убедитесь, что грубые отверстия не меньше тех, которые требуются в SDI 127F.

10.1.2 Рекомендуется использовать двойные шпильки на косяках и жатках.

10,2 Соберите раму в соответствии с инструкциями производителя.

10,3 Установить защелкивающиеся анкеры. Вставьте якоря в раму через горловину и забейте молотком.

10.3.1 Рамы также могут поставляться с приваренными анкерами.

10.3.2 Если нельзя использовать опорные анкеры, добавьте по одному анкеру на каждый откос внизу.

10.3.3 Установите огнестойкие рамы с количеством анкеров и расстоянием между ними в соответствии с индивидуальными списками и инструкциями производителя.

10,4 Вставьте раму в проем в стене.

10.4.1 Установите расширители древесины внизу и посередине. Квадратная и ровная рама. При необходимости подкорректируйте косяки (см. Рисунок 23).

10,5 Обогните анкерные ремни вокруг стойки, оставив достаточный зазор между возвратной частью рамы и стойкой для вставки готового стенового материала (см. Рисунок 24 и Рисунок 25).

10,6 Квадратный анкер и верхний гвоздь для крепления ТОЛЬКО к шпильке на ОДНОМ КРЕПЕПроверьте отвес и угольник и продолжайте прибивать балансировку анкеров к шпильке. Повторите для противоположного косяка. Для стальных шпилек установите винты с задней стороны шпильки в Z-образный анкер (см. Рисунок 26).

10.6.1 ПРИМЕЧАНИЕ. При установке в огнеупорных стенах гипсокартон должен выступать как минимум на 1⁄2 дюйма (12,7 мм) в горловину рамы. См. Раздел 12 для получения информации об установке каркаса в стыкующихся стенах или в существующих стенах с каркасами.

11 Надвижной гипсокартон

11.1 Подготовьте грубое отверстие (см. Рисунок 27) в соответствии с рекомендациями производителя рамы.

11.1.1 Следует избегать вложения или перекрытия стыков стоек или других методов возведения стен, которые увеличивают общую толщину стены сверх запланированной конечной толщины.

11.2 Установите анкеры основания, если они не приварены к косякам на заводе, или если поверхности рамы не подготовлены для установки болтов анкера основания.

11,3 Установите косяки и перемычку на стену в соответствии с инструкциями производителя, обращая внимание на то, чтобы выровнять угловые косынки (если они есть).См. Рисунок 28.

11,4 Уровень и квадратная рамка (см. Рисунок 29).

11.4.1 Установите расширители древесины.

11,5 Вращайте регулировочные винты вручную (НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВИНТОВЫЙ ПИСТОЛЕТ) до тех пор, пока нажимной анкер не коснется шпилек зажима. См. Рисунок 30.

11,6 Еще раз проверить уровень и угольник. При необходимости отрегулируйте с помощью анкерных винтов.

11,7 Прикрепите анкеры основания к стойке стены (см. Рисунок 31) или прикрепите к стойке стены через подготовленные отверстия на лицевой стороне откосов внизу.

12 Стыкованная или существующая конструкция стены из стальных или деревянных стоек

12,1 Исторически сложилось так, что рамы, устанавливаемые в стенах с огнестойкими стойками, требовали, чтобы рамы оборачивались вокруг стены, а гипсокартон должен заходить как минимум на 1⁄2 дюйма (12,7 мм) в горловину рамы. Испытания на огнестойкость подтвердили, что рамы противопожарных дверей будут удовлетворительно соответствовать критериям приемки UL 10C под положительным давлением при стыковке с новыми или существующими каркасами и гипсокартонной конструкцией (см. Рисунок 32 и Рисунок 33).

12.1.1 Эта установка включена в NFPA 80, как показано на рис. A.6.3.1.3 (a) и A.6.3.1.3 (b).

12.1.2 При использовании этих стыкующихся рам в огнестойких стенах необходимо консультироваться с применимыми строительными нормами и правилами и списками продукции отдельных производителей.

12.1.3 Этот процесс установки НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ к каркасам из гипсокартона, описанным в разделе 11.

12.1.4 Перечисленные материалы заполнения, пустот или пустот должны использоваться на стыке поверхностей рамы и возвращаться с поверхностью гипсокартона.Шарик наполнителя, пустот или пустотелого материала не должен быть шире 1 / 2˝ (12,7 мм).

12,2 Соберите разборные рамы в соответствии с инструкциями производителя.

12,3 Анкеры обычно привариваются к раме и представляют собой либо втулку, совмещенную с потайным отверстием, либо пластину между возвратными отверстиями с отверстием для доступа и заглушкой.

12,4 Убедитесь, что грубый проем или проем между стенами ровный, квадратный и надлежащего размера, чтобы соответствовать габаритным размерам рамы и способности расширения вспучивающегося герметика или герметика.(Для получения дополнительной информации см. SDI 127F).

12,5 С помощью «поисковика шпилек» или аналогичного инструмента убедитесь, что шпильки совпадают с крепежными винтами рамы.

12,6 Вставить раму в проем в стене; установите расширители древесины на полу и на средней высоте проема.

12,7 Используйте конические прокладки между анкерами и стеной и распорками для сохранения прямоугольности и выравнивания рамы, а также для обеспечения открывания двери. Убедитесь, что прокладки не повреждают герметик.

12,8 Вставьте винты для листового металла 1⁄4 дюйма (6,4 мм) подходящей длины, чтобы вставить шпильки через зенковку или отверстие для доступа в раме (см. Рисунок 32 и Рисунок 33), и надежно затяните. Периодически проверяйте выравнивание рамы. (Профили рамы показаны только для общих подробностей. Анкеры и профили могут отличаться).

12,9 Вставьте заглушки, чтобы закрыть отверстия для доступа, если они есть.

12.10 Нанесите указанный вспучивающийся герметик или герметик по периметру рамы, убедившись, что закрыли все щели, вызванные неровностями в стенах.

Приложение A
(справочное)

Производственные допуски для стандартных стальных дверей и рам

A1 Введение

Целью данной публикации является информирование пользователей стандартных стальных дверей и рам с исчерпывающей информацией о производственных допусках. Он также предназначен для информирования подрядчика (-ов) по установке о допусках, которые необходимо учитывать для обеспечения надлежащей работы полного открытия.Он предназначен для инспекций на предприятии. Его можно использовать для проверки на месте, если нет доказательств повреждения материала или неправильной установки.

Информация, содержащаяся в данном документе, относится к дверям и рамам, изготовленным в соответствии с ANSI A250.8, Рекомендуемые технические характеристики для стандартных стальных дверей и рам. Он не предназначен для упоминания особых или необычных условий двери и коробки.

A2 Справочные документы:

• ANSI / SDI A250.8-2003 (R2008) SDI 100 Рекомендуемые технические характеристики для стандартных стальных дверей и рам
• ANSI / SDI A250.6-2003 (R2009) Рекомендуемая практика для армирования оборудования на стандартных стальных дверях и рамах
• ANSI / SDI A250.7-1997 (R2002) Номенклатура стандартных стальных дверей и стальных рам
• ANSI / SDI A250.3-2007 Процедура испытаний и критерии приемки для заводских отделочных покрытий для стальных дверей и рам
• ANSI / SDI A250.10-1998 (R2004) Процедура испытаний и критерии приемки для окрашенных стальных поверхностей с грунтовкой для стальных дверей и рам
• ANSI / BHMA A156.115-2006 Подготовка оборудования в стальных дверях и стальных каркасах
• ANSI / BHMA A156.115-W-2006 Подготовка оборудования для деревянных дверей с деревянными или стальными рамами
• ASTM A568-09 Стандартные технические условия на сталь, лист, углерод, конструкционные и высокопрочные, низколегированные, горячекатаные и холоднокатаные, Общие требования для
• ASTM A653-10 Стандартные технические условия на стальной лист, покрытый цинком (гальванизированный) или покрытый цинк-железным сплавом (отожженный цинком) методом горячего погружения
• ASTM A924-10 Стандартные технические условия для общих требований к стальному листу с металлическим покрытием методом горячего погружения
• Стандарт NFPA 80-2010 для противопожарных дверей и других средств защиты открывания, издание 2007 г. (Национальная ассоциация противопожарной защиты, 1 Batterymarch Park, Quincy, MA 02269; www.nfpa.org)
• SDI 122-07 Руководство по установке и поиску и устранению неисправностей для стандартных стальных дверей и рам

A3 Материалы и отделка

A3.1 Толщина стали: производители больше не заказывают листы и рулоны определенного калибра, а скорее с минимальной десятичной толщиной. Эта толщина является самой низкой из диапазона для определенного калибра. Поэтому поставщику стали разрешается превышать указанную десятичную дробь, но не меньше ее. Эти минимальные значения соответствуют строгим требованиям Underwriters Laboratories Inc.и ИТС / Уорнок Херси. Примеры минимально допустимой толщины стали
:

A3.2 Стальные покрытия
Толщина металлических покрытий (обычно цинковых) определяется ASTM A924, Стандартными техническими условиями для общих требований к стальному листу с металлическим покрытием методом горячего погружения и A653, Стандартными техническими условиями для стального листа, Покрытие цинком (гальваническое покрытие) или покрытие из сплава цинка и железа (отожженное гальваническое покрытие) методом горячего погружения. Два наиболее часто используемых обозначения — это A40 и A60.Минимальные требования для этих обозначений:

• A40 = 0,40 унций / фут2 в сумме с обеих сторон.
• A60 = 0,60 унций / фут2 в сумме с обеих сторон. Для справки: 1 унция / фут2 = 1,7 мил.

A3.3 Покрытия, наносимые заводом: Поскольку заводские покрытия (грунтовка, финишная краска и т. Д.) Подчиняются эксплуатационным стандартам, а не толщине, толщина сухой пленки не имеет значения. Такие покрытия должны соответствовать критериям эффективности:

ANSI / SDI A250.3 — Процедура испытаний и критерии приемки для готовых окрашенных стальных поверхностей, применяемых в заводских условиях, для стальных дверей и рам

ИЛИ

ANSI / SDI A250.10 — Процедура испытаний и критерии приемки для грунтованных окрашенных стальных поверхностей для стальных дверей и рам.

Допуски рамки A4

A4.1 Профиль поперечного сечения рамы

Допустимые отклонения поверхностей профиля рамы показаны на рисунке A.

A4.2 Открытие рамы и вертикальное расположение

A4.3 Лук или поворот косяков или жатки

Понимая, что рамы в некоторой степени «податливы» и требуют фиксации и выравнивания во время установки, допустимая деформация (изгиб, скручивание и т. Д.) Косяков или перемычки рамы перед установкой не должна приводить к уменьшению размеров проема более чем на 1 / 16˝ по сравнению с показанными на рисунке B при измерении в любой точке.

A4.4 Горизонтальное выравнивание двери внутри паза

Петли и задние упоры должны позволять горизонтальной осевой линии двери совпадать с горизонтальной осевой линией фальца рамы ± 1 / 32˝ перед установкой.На рисунке C показан пример двери размером 1 3/4 дюйма в фальце размером 1 15/16 дюйма.

4,5 Рамки с осветительными приборами или панелями

Размеры проемов (ширина или высота) для боковых или транцевых фонарей или панелей и для заимствованных осветительных рам должны иметь допуск ± 1 / 16˝ для каждого отдельного фонаря или панели. Эти допуски не должны суммироваться, чтобы общие размеры проема рамы не увеличивались более чем на 1/8 дюйма (см. Рисунок D).

A5 Допуски дверей

А5.1 Размер, толщина и вертикальное расположение дверцы (см. Рисунок E)

A5.2 Прямоугольность двери

При измерении по диагонали (см. Рисунок F) от угла к углу по одной и той же поверхности измерения должны находиться в пределах 1/16 ° друг от друга.

A5.3 Плоскостность двери по периметру

Когда подходящая линейка уложена на лицевую сторону двери на уровне или в пределах 1/4 дюйма от верхнего, нижнего, петельного и фиксирующего края на обеих сторонах, любое отклонение между лицевой стороной и линейкой не должно допускать 0.0625˝ стержень или блок для прохода (см. Рисунок G). Примечание: линейка должна иметь возможность естественным образом «опираться» на поверхность двери, а не опускаться за один конец, чтобы встретиться с дверью.

A5.4 Лук или корона дверцы

# Если подходящая линейка уложена по диагонали против поверхности двери на расстоянии не менее 1/2 дюйма от углов, любое отклонение между лицевой стороной и линейкой не должно пропускать стержень или блок 0,125 дюйма (см. Рисунок H). Примечание: линейка должна иметь возможность естественным образом «опираться» на поверхность двери, а не опускаться за один конец, чтобы встретиться с дверью.

A5.5 Поворот двери

Дверь укладывается на подходящее плоское приспособление или поверхность, на которой нет перекосов, изгибов или перекосов. Опорные блоки одинаковой высоты должны быть вставлены между приспособлением и лицевой стороной двери по всем четырем углам двери. Любое отклонение между лицевой поверхностью и опорными блоками не должно пропускать стержень или блок 0,0625˝ (см. Рисунок I). Примечание. Дверь должна иметь возможность естественным образом «опираться» на опорные блоки, а не опускаться ни в каком углу для встречи с блоками.

A5.6 Двери с освещением или панелями

Размеры проемов (ширина или высота) для светильников или панелей, прорезанных в дверях, должны иметь допуск ± 1 / 16˝ для каждого отдельного светильника или панели.

A6 Подготовка оборудования

A6.1 Вертикальные расположения

Допуски для вертикального расположения указаны в параграфах A4.2 и A5.1.

A6.2 Горизонтальное выравнивание

Допуски для горизонтального выравнивания двери и фальца указаны в параграфах 4.4.

A6.3 Глубина врезки

Глубина фурнитуры, врезанной в края дверей (например, петли, защелки, фасады замков, задвижки), должна быть такой, как определено в шаблонах изготовителя и / или в документах ANSI A156.115, с учетом дополнительного допуска
± 1/64

A6.3.1 Глубина выреза на раме или дверных поверхностях

Для обеспечения возможности регулировки в полевых условиях, обычно выполняемой с помощью регулировочных шайб, вырезы в оборудовании (например, петли), идущие от краев двери вокруг к граням или от паза рамы вокруг к граням, могут превышать глубину паза на 1/16 дюйма.См. Параграф A7, где приведены примеры стандартных процедур установки регулировочных шайб петель.

A6.3.2 Глубина для встраиваемого или скрытого оборудования

Глубина для элементов оборудования, утопленных в верхнюю или нижнюю часть дверей или кромок дверей (например, шарниры карманов, доводчики, верхние шарниры, скрытые доводчики или держатели и т. Д.), Должна быть такой, как определено на шаблонах изготовителя с учетом дополнительного допуска + 1 / 16˝, –0˝. Пазы на дверных поверхностях должны иметь аналогичные допуски.

Установка рамы A7 и регулировка дверей

А7.1 Регулировка точки поворота с помощью регулировочных шайб

Обеспечение дополнительной глубины вдоль лицевых сторон двери или рамы позволяет смещать шарнирные суставы, тем самым изменяя точку поворота проема. Прокладки обычно представляют собой тонкие полосы из материала шириной 1/4 дюйма, примерно равные высоте петли.

A7.1.1 На рисунке J показано, как переместить точку поворота в сторону косяка.

7.1.2 На рисунке K показано, как переместить точку поворота подальше от косяка.

A7.2 Допуски при установке рамы

Хотя этот документ в основном касается допусков, связанных с производственным процессом, отверстия не будут функционировать должным образом, если рама не установлена ​​в пределах признанных допусков.На рисунках L, M, N и O показаны примеры точности, которую необходимо поддерживать при установке кадров.

A7.3 Поиск и устранение неисправностей

Дополнительную информацию о корректирующих действиях для дверных и дверных проемов можно найти в SDI-122.

Приложение B
(справочное)
Исключения при установке

Инструкции по установке, содержащиеся в ANSI A250.11, предназначены для применения в большинстве типичных монтажных рам.Однако существуют определенные типы рам, для которых во время установки рамы рекомендуются дополнительные расширители древесины, чтобы в конечном итоге обеспечить надлежащую работу двери.

Трехсторонние рамы с размерами лицевой стороны 1–1 / 2˝ или меньше любого размера проема, рамы для дверей весом более 9 фунтов. на квадратный фут и / или рамы высотой более 8′-0˝ более подвержены изменениям установленных допусков. В большинстве случаев такие рамы требуют дополнительной поддержки в процессе установки.

Для подобных установок SDI рекомендует использовать расширители древесины внизу рам И с интервалом 36 между верхом и низом, как показано на рисунке ниже.

Шпильки для шин с бортовым поворотом | Решения для бортового поворота

Шпильки для шин с бортовым поворотом Eterra для резиновых шин и гусениц

Шпильки

Eterra разработаны специально для тяжелой техники и идеально подходят для обледенения и зимней тяги.

Агрессивный дизайн этих шипов имел монументальный успех.Быть более агрессивным — это здорово, за исключением работы на дорогах и проездах, которые нельзя царапать, но если вам нужно что-то, что обезопасит вас на самых обледенелых дорогах, шипы Eterra Tire Studs — это то, что вам нужно.

Сложнее всего преодолеть износ. Винты просто недостаточно твердые, чтобы служить в любое время, и когда они изнашиваются, они застревают в вашей шине. Без головы они вонзятся в вашу шину и, в конце концов, лопнут ее. Шипы для гонок на льду работают некоторое время, но имеют небольшие твердосплавные вставки, которые просто недолговечны.Стоимость их аналогична нашей цене, но реальное количество карбида намного меньше. Вы также можете просто купить продукт, который сделан именно так, как вам нужно.

Выберите параметры продукта Свыше

• Выберите размер шпильки
• Выберите количество

В шпильках Eterra используется винт с шестигранной головкой и плоским основанием, которое удерживает большой твердый сплав и способно врезаться в самые жесткие условия. Эти шипы не вырвутся из вашей шины или гусеницы.Поскольку карбид изнашивается, у вас все еще остается голова, которую нужно снимать и заменять при необходимости. Это займет очень много времени только из-за износа, на который рассчитаны эти шипы. Некоторые шпильки Eterra проработали 600 часов, и их все еще можно снять и использовать снова. Теперь это ценность!

Вставить легко, используя только отвертку с электроприводом и обычную старую розетку. Удаление так же просто. Вы обнаружите, что из этих шипов можно получить больше одного сезона, поскольку они полностью многоразовые.

Заказчик обязан измерить правильную глубину, иначе вы можете повредить свои шины.

Правильная установка

• Используйте отвертку с низким крутящим моментом на довольно низкой скорости
• Вкрутите шпильку до тех пор, пока шайба (нижняя сторона) не соприкоснется с резиной визуально
• Не делайте больше 1/2 оборота точка.
• Мы рекомендуем использовать шпильки диаметром 30 мм или 1 дюйм для погрузчиков с бортовым поворотом или компактных погрузчиков из-за значительного разрывного действия, которое машины могут производить при повороте.Вы несете ответственность за измерение и заказ нужной длины, чтобы они не могли вытащиться. Если они слишком короткие, они вырвутся.

Основные правила установки

Никогда не устанавливайте шпильку, длина которой не соответствует глубине рисунка протектора, т.е. для шпильки 18 мм требуется глубина рисунка протектора 17 мм. Шип на 3 мм должен быть приподнят над поверхностью шины, что дает запас на 2 мм до корда. Толщина корда варьируется от 4 до 20 мм в зависимости от типа шины.
Для достижения оптимальных результатов подсчитайте количество пятен контакта на шине и разработайте стратегию установки шипов.

Шпильки Eterra легко устанавливаются и снимаются с помощью простой головки. Никаких специальных инструментов не требуется.

Заявление об ограничении ответственности

Шипы предназначены для увеличения тяги ваших шин, добавляя прочный укус вашим шинам / гусеницам. Этот укус может легко пробить снег и лед и поцарапать основание. В случае проезда эти царапины оставят следы.Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не скользить при повороте на важных поверхностях, где вы не хотите оставить след. Это означает, что если вы не хотите поцарапать подъездную дорожку своих клиентов, вам нужно быть осторожным или не использовать шпильки. В большинстве случаев эти следы непостоянны, они просто смываются или стираются после нескольких ливней. Обратите внимание, что Skid Steer Solutions или наш производитель шипов не несут никакой ответственности за то, как вы используете этот продукт.

Типы шипов, шипов и шипов для болот

Совет за эту неделю принесла Хизер Ходсон, основательница United Women on the Fly.

ПК — Deneki Outdoors

Тип скалы, по которой вы пробираетесь, определяет тип шипов, которые вы выберете для своих болотных ботинок на резиновой или войлочной подошве. Комбинация шипов и шипов из разных материалов даст вам наилучшее сцепление.

ПК — Хизер Ходсон

Начнем с «мягких пород» и «твердых пород». Проще говоря, твердый камень царапает стекло и сталь, мягкий камень не царапает сталь, а царапает ногти.

Примеры твердых и мягких пород:

• Мягкие камни
  • Известняк, песчаник, сланец, уголь, сланец и силстоун
• Hard Rocks
  • Мрамор, гранит, базальт, кварцит

Тип шпилек и шипов

1. Simms HardBite Boot Studs — Лучше всего работает с мягкими породами.Традиционные винтовые шпильки с твердосплавными вставками на головке.
2. Алюминиевые слитки Patagonia — Лучше всего работают с твердыми породами. Алюминий мягче карбида и прилегает к микроповерхностям горных пород, обеспечивая отличное сцепление. Меньше, чем идея с листовым льдом, сланцем или сланцем.
3. Simms HardBite Star Cleats — Лучше всего работает с мягкими породами. Твердосплавные шипы большего размера с большей площадью поверхности, форма которых соответствует длине проушин на ваших ботинках StreadTread.
4. Simms AlumiBite Cleats — Лучше всего работает с твердыми породами.Алюминиевые шипы в форме звезды покрывают большую площадь поверхности для максимального сцепления.
5. Стальные шпильки Patagonia — лучше всего подходят для мягких пород. Каждая шпилька имеет шестигранный наконечник с фиксирующими зубьями для дополнительных
6. Orvis Posigrip Screw in Stud — Лучше всего подходит для мягких пород. Острый наконечник обеспечивает быструю и легкую установку на войлочную или резиновую подошву.