схема, провода и пошаговые действия

Ксенон представляет собой инертный газ отличающейся особенностью становиться мощным источником светового излучения при пропускании через него электрического разряда. Головная автомобильная оптика, оснащенная ксеноновыми лампами, дает яркий свет, близкий по спектру к дневному освещению. Высокая светоотдача позволяет водителю хорошо видеть дорогу, в результате он меньше устает при поездках в темное время суток. Подключение ксенона можно выполнить самостоятельно.

Требовалась ли вам когда-нибудь помощь юриста по авто-вопросам?

ДаНет

Подробнее про подключение

Выбор ксеноновых ламп затрудняется разнообразием имеющихся в продаже модификаций, выпускаемых разными производителями. Следует разобраться в принципе действия этих источников света.

Ксеноновые лампы комплектуются блоками розжига, крепежными деталями и соединительными проводами.

Блок розжига представляет собой электронное устройство, подающее необходимое напряжение для загорания ксеноновой лампы.

От качества изготовления этого элемента зависит срок службы ксенона.

Яркость и цвет светового излучения определяется его цветовой температурой. Она обозначается специальной маркировкой на корпусе изделия.

Приближающийся к белому оттенку спектр свечения лампы с цветовой температурой 5000К лучше всего воспринимается зрением человека. Ксеноновая оптика устанавливая производителями автомобилей имеет цветовую темперературу от 4200 до 5000К.

Критерием выбора для конкретной марки автомобиля не должна становиться самая высокая цена ксенона. Она не всегда оправданна. Следует учитывать особенности конструкции автомобиля.

Если в электрической части не предусмотрена возможность контроля за напряжением бортовой сети, нет смысла покупать блок розжига, учитывающий эту функцию.

При наличии свободного места в моторном отсеке не нужно приобретать тонкие блоки розжига, значительно превосходящие по цене стандартные.

Как подключить?

Установить ксенон самостоятельно может практически каждый автомобилист. Нужно только следовать пунктам инструкции и тщательно соблюдать технику безопасности, так как для загорания лампы требуется очень высокое напряжение, достигающее величины в 23000 В.

Что потребуется?

Для подключения ксенона необходимо:

• идущие в комплекте с лампами блоки розжига и монтажные провода;
• отвертки с плоским и крестовым лезвием;
• зажимные хомуты и скотч.

Также может понадобиться аккумуляторная дрель со сверлом, накидные или рожковые ключи.

Схема подключения

Установка ксенона осуществляется по схеме, изображенной на рисунке:

Упрощенно порядок действий выглядит следующим образом: в подкапотном пространстве на свои места монтируются блок розжига и лампочки, после чего они соединяются комплектными кабелями.

Пошаговые действия

Перед началом работы следует обесточить бортовую сеть автомобиля, сняв клемму с аккумуляторной батареи. К поверхности лампы нельзя прикасаться руками.

Место случайного контакта следует протереть спиртом.

Ксенон

Для снятия старой лампы с задней части фары снимается крышка.

Галогенный источник света извлекается после отсоединения проводки.

Для выполнения этой процедуры иногда требуется отжать фиксатор.

Ксеноновая лампа устанавливается на место, проводка пропускается сквозь крышку. Аккумуляторную батарею лучше снять, так как она будет создавать помехи в работе.

К установленной лампе подключается кабель от блока питания.

Идущие от ламп провода пропускаются сквозь проделанные в крышках фар отверстия. Они вырезаются в резиновых заглушках и высверливаются, если крышки изготовлены из металла.

Затем монтируется блок розжига. Для предотвращения натяжения проводки его лучше разместить поблизости от фар в месте, куда не проникают влага и загрязнения. Для дополнительной защиты этот узел следует обернуть скотчем или изоляционной лентой.

Зафиксировать блок можно винтами, зажимными хомутами или с помощью широкого малярного скотча.

Затем выполняется соединение проводки для предотвращения ошибки обозначенной разноцветной маркировкой.

Подключение ксенона во второй фаре осуществляется аналогично описанной схеме.

Если в конструкции автомобиля предусмотрен бортовой компьютер, блок розжига следует подключить через реле, стабилизирующее нагрузку на сеть во время загорания и свечения ксенонового источника света.

В противном случае монитор будет сообщать об ошибке.

Ксенон в ПТФ

Противотуманные фары оснащаются ксеноновыми лампами с маркировкой 4300 и 5000К. Такие показатели цветовой температуры обеспечивают хорошую видимость на мокром асфальте и в густом тумане. Для подключения ксенона в ПТФ часто приходится демонтировать передний бампер.

Для этого отвинчивается крепеж колесных арок и бампера.

Установленные в противотуманные фары ксеноновые источники света подключаются к блоку розжига и бортовой сети автомобиля.

Биксенон

Конструктивной особенностью биксеноновых ламп является наличие электромагнита. Он позволяет формировать ближний и дальний пучки света. Помимо ламп, блока розжига и соединительных проводов в комплект биксенона входит контроллер.

Соединенный с лампой, контроллер подключается к аккумуляторной батарее и блоку розжига. Его функциональным назначением является стабилизация и контроль напряжения в бортовой сети автомобиля при загорании и свечении биксеноновых источников света.

Схема подключения биксенона показана на рисунке:

Дальнейшая настройка

Для предотвращения ослепления водителей встречных и попутных автомобилей излучающие мощные пучки света ксеноновые фары обязательно следует настроить.

Необходимые для этого манипуляции приведены в инструкции по эксплуатации автомобиля.

Возможные сложности

Фары, предназначенные для эксплуатации ксеноновых ламп, маркируются буквами DCDR или DCR. Если газоразрядные источники освещения установить в не предназначенные для них фары возможно возникновение сложностей при остановке автомобиля сотрудниками автоинспекции.

Такие действия наказываются штрафом или даже лишением водительского удостоверения. Избежать административной ответственности можно установкой на головную оптику форсунок омывателя и корректора направления светового пучка. Лучше всего поставить фары с соответствующей маркировкой, в этом случае у автоинспектора не будет повода для составления протокола о нарушении.

Если доверить подключение профессионалам

Доверив установку ксенона мастерам автосервиса можно избежать поломки дорогостоящего оборудования и травматизма, которые возможны при ошибках в самостоятельной работе.

Подключить ксенон на гарантийные автомобили допустимо сертифицированными специалистами.

Как найти хороший сервис?

Многие станции технического обслуживания автомобилей берут повышенную плату за установку ксенона. Для предотвращения финансовых потерь нужно проанализировать цены на соответствующие монтажные работы автосервисов в своем регионе. Найти хороший сервис помогут отзывы автовладельцев, подключивших ксенон в определенной мастерской.

Ориентировочная стоимость работы

Монтаж ксенона на различные модели автомобилей занимает от 40 минут до 2 часов, соответственно различается и цена.

Она зависит от особенностей конструкции транспортного средства.

Ориентировочная стоимость работы по установке ксенона в головном освещении и противотуманных фарах в некоторых городах показана в таблицах:

Плюсы и минусы

Использование ксеноновых фар помимо множества положительных качеств имеет и недостатки. К плюсам относится:

• яркий свет;
• хорошее восприятие ксенонового освещения зрением человека;
• длительный срок эксплуатации;
• малое потребление энергии;
• невысокий нагрев при эксплуатации;
• разнообразие цветовых оттенков светового пучка.

Имеются и отрицательные стороны. К минусам ксенона относится:

• высокая стоимость;
• необходимость использования специальных приспособлений для монтажа;
• возможность ослепления водителей встречных и попутных транспортных средств.

Благодаря имеющимся достоинствам ксенон использует множество автомобилистов.

Недостатки проявляются при установке газоразрядных источников света в не предназначенные для их использования фары автомобиля, ошибках монтажа и приобретении дешевых контрафактных изделий.

Мнение эксперта

Иван Чайкин, автор статьи:

Вопросы, касающиеся прав автомобилистов, зачастую более важны, чем кажется на первый взгляд. Водитель может лишиться прав или понести другое суровое наказание из за незнания или неправильного трактования законов и правил. Не ленитесь глубоко погружаться в суть изучаемого вопроса, не стесняйтесь спросить совет у профессионалов.

Задать вопрос эксперту

Вопросы, касающиеся прав автомобилистов, зачастую более важны, чем кажется на первый взгляд. Водитель может лишиться прав или понести другое суровое наказание из за незнания или неправильного трактования законов и правил. Не ленитесь глубоко погружаться в суть изучаемого вопроса, не стесняйтесь спросить совет у профессионалов.

Самостоятельная установка ксенона

---

Ксеноновые фары обеспечивают яркое и эффективное освещение проезжей части. Считается, что это – самый надежный, экономичный и прогрессивный вид автомобильной оптики.

При замене ламп в фарах на ксенон:

• Значительно повышается эффективная видимость, обеспечивается безопасность движения;
• Во время тумана или дождя фары автомобиля освещают именно дорогу, а не частицы воды;
• Примерно на треть снижается энергопотребление, уменьшается нагрузка на генератор авто;
• Ксеноновый свет напоминает дневной, не утомляет глаза и не ослепляет участников движения;
• Ксеноновые лампы рассчитаны более чем на 3 тысячи часов работы и не ломаются от сотрясений.

До последнего времени ксеноновые фары были привилегией автомобилей лишь высшего класса, но сейчас это – вполне доступная опция. А если установить ксенон самостоятельно, можно получить все преимущества современной оптики намного дешевле.

Конструкция и принцип работы ксеноновой оптики

Чтобы выполнить установку ксенона в фары своими руками, надо знать принцип его работы. Ксеноновая лампа – это небольшая колба с двумя электродами, изготовленная из кварцевого стекла. Колба заполнена хлоридами нескольких металлов и ксеноном – инертным газом, который излучает яркое свечение, если через него начинают пропускать ток.

Чтобы лампа зажглась, через ксенон по технологии нужно пропустить ток напряжением 25000 В, потом достаточно поддерживать напряжение 80 В и выше. Но штатное оборудование не может обеспечить таких условий. Поэтому при переходе на ксенон требуется установка специального предпускового блока. По новым правилам также требуется установка корректора фар и омывателя.

Виды ксеноновых ламп

Произвести установку ксенона самостоятельно не очень трудно, но важно выбрать подходящую оптику. Цоколи ксеноновых ламп отличаются и подходят для фар определенных моделей машин. Чаще всего используются лампы с цоколем на h2, h5, H7, HB4. Чтобы узнать, каким цоколем оборудованы фары, надо обратиться в сервис. Но можно произвести проверку фар и самостоятельно, просто сравнив штатный цоколь с представленной здесь таблицей.

Отличается и цветовая температура разных ксеноновых ламп. От данного параметра зависит цвет и яркость света, излучаемого автомобильными фарами.

Внешне эффектнее всего смотрится голубой ксенон, но свет, максимально приближенный к дневному, дают белые лампы с цветовой температурой от 5 до 5,5 тыс. К. Именно они считаются наиболее щадящими для глаз и лучше всего освещают дорогу в тумане. Это обязательно надо учитывать при установке ксенона в противотуманные фары.

Производители ксенона

Прежде, чем рассказать, как установить ксенон в фары самому, предлагаем обзор производителей предпусковых блоков и газоразрядных ламп:

• Лучшими считаются блоки розжига Osram, Hella, Philips. Изделия Bosch и Matsushita практически им не уступают, к тому же их проще установить. Блоки PIAA имеют высокое качество, но стоят дороже других.
• Ксеноновые лампы Osram и Philips считаются самыми надежными (замена ксенона требуются крайне редко), но выбор цоколей у этих производителей ограничен. Корейские компании Eagleye, Alpha Optima, ZZX Pro, Berus выпускают лампы высокого качества с любыми цоколями.

Схема подключения ксенона своими руками

Процесс монтажа ксенона на разные авто отличается, но здесь представлена универсальная схема, которая применима для большинства моделей. В инструкции на ксеноновый комплект есть информация, касающаяся особенностей подключения конкретного оборудования.

Самостоятельная установка ксенона в ближний свет

Полная замена штатной оптики на ксенон стоит недешево. Поэтому многие устанавливают газоразрядные лампы только в ближний свет. Это несложно, а инструкция по самостоятельной установке ксенона позволит правильно произвести монтаж:

• Итак, надо приобрести подходящий комплект ксенона.
• Откинуть или полностью снять передний бампер.
• Открутить и разобрать штатную фару.
• Вынуть старую лампу.
• Если цоколь газоразрядной лампы немного другой, можно использовать специальный переходник (иногда переходники входят в комплект ксенона).
• Далее устанавливаем ксенон сами (помещаем в фару лампу с переходником и прижимаем пружиной).
• Потом лампу надо прижать резинкой.
• Продеть через провода лампы резиновую заглушку.
• Установить в подходящее место блок розжига.
• Вставить провода из блока ксенона в штатный разъем ближнего света.
• Чтобы провода со временем не выпали, их можно дополнительно зафиксировать изолентой.
• Ксенон установлен.

Самостоятельная установка ксенона в дальний свет

Для установки в дальний свет потребуется отдельный комплект ксенона. А выполнить монтаж газоразрядных ламп просто, ниже описывается, как поставить ксенон самому:

• Сначала надо демонтировать бампер и фары.
• Разобрать фару, вынуть галогеновую лампочку.
• Поставить ксеноновую лампу, вернуть на место герметичную заглушку фары. Предварительно в ней надо сделать подходящие отверстия для проводов.
• Установить ксенон во вторую фару.
• Выбрать место для монтажа блоков розжига.
• Подключить провода, закрепить обе фары.
• После монтажа надо выполнить регулировку ксенона.

Как установить блок розжига ксенона своими руками?

Блок розжига – это устройство, которое обеспечивает старт ксеноновой лампы за счет создания высоковольтных импульсов (до 30 тыс. Вольт). Предпусковые блоки (на обе фары) входят в каждый комплект ксенона.

Жестких требований к размещению балластов нет, но надо учитывать, что высокая влажность – основная причина поломок и ремонта блоков ксенона. Чаще всего устройства устанавливаются в подкапотном пространстве, недалеко от фар:

• В этом примере один блок установлен под нижним креплением усилителя бампера, а второй прикреплен к ребру за бачком омывателя.
• Также можно нарастить провода и закрепить блоки в более подходящих местах.
• У блоков розжига Bosch и Matsushita высоковольтная часть (игнитор) вынесена за пределы самого устройства. Она крепится непосредственно на фару.

Что такое биксенон?

Многие автомобили имеют раздельную оптику, при которой ксенон можно установить в любой свет (ближний или дальний). Для полного оснащения фары ксеноном нужно два разных комплекта.

Но у некоторых моделей всего одна лампа, которая работает в обоих режимах (ближнего и дальнего света). Оптимальный вариант для таких фар – установка биксенона.

Биксенон – это световое оборудование, способное переключаться между этими режимами. Смена спектра свечения обеспечивается за счет конструкции биксеноновой лампы.

Биксеноновая линза включает газоразрядную лампу, светоотражатель и металлическую шторку, которая создает четкую «ступеньку» светового потока. Такая конструкция исключает появление паразитарных засветок, ослепляющих водителей встречных машин.

Многих интересует, как сделать биксенон самостоятельно. Это несложно, но надо учитывать, что биксеноновые лампы можно поставить лишь в цоколи h5 (самые распространенные), HB-1, HB-5, h23.

Установка биксенона своими руками

Вместо двух комплектов ксенона можно установить биксенон. Если на автомобиле имеется штатный блок розжига, монтаж будет совсем несложным, но потребуется доработка самой фары. Итак, устанавливаем биксенон сами:

• Сначала надо полностью снять передний бампер или хотя бы отогнуть его (нижние крепления можно не откручивать).
• Разобрать фары.
• Снять все пружинки и скобы.
• Обломать два выступа (посадочное место под лампу трогать не нужно).
• Выскоблить весь штатный герметик (можно слегка подогревать его феном). Далее надо просто высверлить на дефлекторе отверстие под проводку. Это отверстие расположено за штатной шторкой, и после установки линз в фары его не будет видно.
• Вставить лампу, протянуть в отверстие провода (в инструкции по установке биксенона есть подробная схема).
• Выровнять линзу и зафиксировать гайкой с обратной стороны. Залить в щель между посадочным местом лампы и шайбой специальный термоклей, склеить плафон и фару герметиком.
• Завершив монтаж биксенона, можно выполнить установку переднего бампера.

Как сделать ксенон в противотуманки своими руками?

Чтобы противотуманные фары машины обеспечивали лучшую видимость в непогоду и хорошо освещали обочины дороги, их целесообразно оборудовать ксеноном. Да и смотрятся ксеноновые ПТФ намного эффектнее штатных фар. Итак, чтобы установить ксенон, надо:

• Извлечь штатную лампу (на некоторые модели ксенон ставится без снятия противотуманной фары).
• Взять из комплекта ксеноновую лампу.
• Вставить ее в фару на место штатной.
• Чтобы завершить установку ксенона в туманки своими руками, надо разместить два блока розжига (от левой и правой фары).
• Если ранее ксенон был установлен в ближний и дальний свет, найти место для дополнительных блоков не так-то просто, но есть неплохой вариант. Надо взять блок розжига и прикрутить к нему изолентой железный крепеж.
• Потом дрелью высверлить отверстие для крепления блока где-нибудь недалеко от фар.
• Аккуратно прикрутить предстартовый блок.
• Установить проводку легко, там просто невозможно подключить что-нибудь не так.
• По такому же принципу ксеноном оснащается вторая фара. Наконец, надо выполнить установку противотуманных фар (если они были демонтированы).

Самостоятельная установка ксенона в фонари заднего хода

Ксенон часто используется для тюнинга задней оптики. Чтобы оборудовать газоразрядными лампами фонари заднего хода, надо:

• Купить подходящий комплект ксенона.
• Демонтировать оба фонаря заднего хода.
• Срезать разъем от штатной лампы и подпаять его к лампе ксенона.
• Чтобы вставить в плафон ксеноновую лампу, может потребоваться сточить отверстие в фонаре и намотать изоленту (чтобы лампа не проваливалась глубже).
• Вместо изоленты можно использовать герметик.
• Минусовой провод от предпускового блока подключить к общему минусу.
• Желательно использовать круглую клемму, тогда монтаж будет аккуратнее.
• Плюсовой провод от блока подключить к красному проводу (здесь также можно использовать подходящие клеммы).
• Заизолировать участок, где соединяются провода.
• Провод, который идет от предпускового блока к ксеноновой лампе, просунуть через специальную резинку (при необходимости ее можно разрезать).
• Замотать новую проводку изолентой.
• Лишние отверстия можно залить клеем.
• Выполнить установку задних фар.

Меры безопасности при самостоятельной установке ксенона

Выполняя установку или ремонт ксенона, надо соблюдать осторожность:

• Нельзя производить монтаж замасленными или влажными руками, прикасаться к лампам, высоковольтным проводам и предпусковым блоками после включения.
• Все электрические соединения комплекта ксенона нужно как следует заизолировать, так как при окислении они будут нагреваться, и может произойти возгорание электропроводки.
• Не следует смотреть на работающие ксеноновые фары без затемненных очков, иначе можно травмировать зрение.

Как отрегулировать ксеноновые фары своими руками?

После установки ксеноновых фар их надо отрегулировать. Тогда яркий свет газоразрядных ламп не будет создавать дискомфорт другим водителям и обеспечит наилучшее освещение дороги. Для регулировки положения фар надо:

• Выбрать ровную стену и поставить машину так, чтобы расстояние между «экраном» и фарами было 5 м. Измерить расстояние от центров автомобильных фар до земли и на такой высоте провести горизонтальную линию (линия 1). Отступить вниз 75 мм и провести параллельно ей еще одну линию (линия 2). Начертить вертикальную линию, на одинаковом расстоянии от нее провести еще две линии (А и В), обозначающие центры фар.
• Включить фары (регулировка производится в режиме ближнего света). Закрыть одну фару куском фанеры и отрегулировать вторую, потом наоборот. Для настройки фар конструкцией предусмотрены регулировочные винты с пластмассовыми головками.
• Чтобы выполнить регулировку ближнего света фар авто в вертикальной плоскости, надо подкручивать винт А, а в горизонтальной плоскости – винт Б.
• Фары считаются отрегулированными правильно, если верхние границы пятен света совпадают с нижней линией, а излом светового пучка происходит там, где проходит вертикальная линия (А или В).

Примерно так же выполняется регулировка противотуманных фар:

• Поставить машину на расстоянии 5 м от ровной стены. Измерить расстояние от центров противотуманок до земли и на такой же высоте провести горизонтальную линию. Отступить вниз 50 мм и провести линию.
• При вращении регулировочных винтов противотуманных фар будет меняться наклон пучков света. Таким образом надо отрегулировать сначала одну, а потом другую фару.
• Нужно добиться, чтобы верхние края световых пятен совпадали с нижней линией. При таком положении противотуманные фонари смогут хорошо освещать обочины, но при этом не будут ослеплять других водителей.

Установка ксенона, биксенона — инструкция, монтажная схема и рекомендации

Подобно любому современному электрооборудованию, корректная и бесперебойная работа ксенона напрямую зависит от его правильной установки. В связи с тем, что блок розжига вырабатывает высокое напряжение (макс. — до 25kV, в момент розжига дуги), монтаж ксенонового оборудования рекомендуется доверить специалисту-электрику в автосервисе.

УСТАНОВКА КСЕНОНА: ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Перед тем как ксенон установить, проверьте совместимость его технических параметров с техническими параметрами автомобиля.

2. Рекомендуется производить монтаж оборудования при отключенной минусовой клеммы аккумулятора.

3. Поскольку ксенон является дополнительным оборудованием, рекомендуется установить предохранители цепи головного света по 10А на каждую фару.

4. Обеспечьте свободный доступ к фарам со стороны моторного отсека. Если доступ затруднен — демонтируйте фару.

5. Снимите заднюю защитную крышку фары, отсоедините разъем лампы, освободите крепежную пружину, выньте лампу из посадочного места.

6. При необходимости — просверлите в снятой крышке отверстие нужного диаметра для проводки ксеноновой лампы. Протяните через него провода ксеноновой лампы, установите резиновый уплотнительный манжет.

7. Удалите защитный материал с колбы ксеноновой лампы. Не касайтесь колбы лампы на протяжении всего процесса установки ксенона, избегайте попадания на нее пыли, грязи.

8. Установите ксеноновую лампу в штатное посадочное место фары и зафиксируйте ее крепежной пружиной.

9. Установите на место защитную крышку фары.

10. Определите места крепления блоков розжига к кузову автомобиля. Желательно, чтобы места крепления блоков не были подвержены воздействию высоких температур и повышенной влажности. Установку блоков розжига 5 поколения (тонкие, «слимы») рекомендуется производить на плоские металлические детали кузова авто, с применением теплоотводящих паст.

11. Закрепите блоки розжига с учетом длины проводов, идущих от них к разъемам ламп. Наиболее оптимальное положение блоков — перпендикулярное, разъемами вниз. Допускается закрепление блока с помощью двухстороннего скотча.

12. Аккуратно, без силового воздествия, соедините все разъемы в соответствии со схемами подключения (см. ниже Схему №1 для установки ксенона и Схему №2 для установки биксенона). Обратите внимание на правильность подсоединения питания к блоку розжига. Удерживающая скоба проводки должна обхватить треугольный выступ на блоке розжига (см. фото 1). Для мест подверженных воздействию влаги, разъемы рекомендуется обработать аэрозолью содержащей масло.

13. Уложите провода, закрепив их пластиковыми хомутами к штатной проводке.

14. Завершив установку ксенона, подсоедините клеммы аккумулятора, заведите двигатель, включите головной свет, чтобы проверить в работоспособности оборудования.

15. Отрегулируйте свет фар на стенде. Помните, что только тщательно отрегулированный поток ксенонового света несет безопасность и комфорт всем участникам дорожного движения.

УСТАНОВКА КСЕНОНА

При установке ксенонового оборудования руководствуйтесь общими положениями, описанными выше. Соединение разъемов (пункт 12) производите по монтажной схеме №1, соблюдая указанную последовательность подключения разъемов, обозначенных на схеме номерами 1, 2 и 3.

1. Соедините разъемы высоковольтных проводов лампы и блока розжига.

2. Соедините разъемы питания блока розжига и ксеноновой лампы.

3. Соедините разъем ксеноновой лампы (+) и (-) со штатным разъемом питания лампы.

УСТАНОВКА БИКСЕНОНА

При установке биксенона руководствуйтесь общими положениями, описанными выше. Соединение разъемов (пункт 12) производите по монтажной схеме №2, соблюдая указанную последовательность подключения разъемов, обозначенных на схеме номерами 1, 2, 3, 4. 5.

1. Соедините разъемы высоковольтных проводов лампы и блока розжига.

2. Соедините разъемы питания блока розжига и контроллера (биксеноновой проводки).

3. Соедините разъемы электромагнита лампы с соответствующими разъемами на контроллере.

4. Соедините трехконтактный разъем контроллера (проводки) со штатным разъемом питания лампы.

5. Соедините красный провод (+) с клеммой (+) аккумуляора, а черные провода (-) с массой (-).

По завершении монтажа заведите автомобиль. Включите головной свет, попробуйте несколько раз переключить фары в режиме ближнего-дальнего для проверки работоспособности установленного оборудования. Не забывайте о необходимости регулировки фар на стенде в сервис-центре.

При возникновении неполадок выключите зажигание и сверьтесь со схемой №2. Если оборудование установлено точно по схеме, но не работает — проверьте еще раз все разъемы (плотно ли они защелкнуты, не были ли погнуты при подключении металлические контакты в разъемах). Убедитесь в том, что провода, идущие на массу, закреплены на очищенное от грязи и окисления место на корпусе авто.

Внимание! Если неисправность связана с некорректным переключением лампы (то есть сами лампы разжигаются, но не происходит переключения их в режим дальнего света) — попробуйте поменять местами крайние разъемы трехконтактного разъема питания (см. фото 2).

Уважаемые покупатели! Указанные монтажные схемы подходят для установки ксенона на большинство автомобилей. В некоторых случаях схема может быть изменена или доработана в связи со спецификой электрики конкретного автомобиля — по усмотрению специалиста-установщика. BiXen.ru гарантирует высокое качество, безупречную работу и долгую службу комплектов ксенонового и биксенонового света при соблюдении правил установки и эксплуатации. Спасибо за Ваш выбор!

© 2009, BiXen.ru
Републикация материалов — только с письменного согласия и со ссылкой на BiXen.ru

---

Реклама

Схема подключения ксенона

Ксеноновые лампы для автомобильных фар работают по иному принципу, нежели обычные галогеновые. В них отсутствует нить накала. Свечение возникает не вследствие её нагрева, а за счёт горения электрической дуги. Для её возникновения необходимо изменить характеристики напряжения бортовой сети автомобиля, поэтому схема подключения ксенона предполагает внесение некоторых изменений в штатную проводку автомобиля.

Инертный газ, которым под высоким давление (около 25 АТМ) наполнена колба лампы, предотвращает выгорание её электродов. Благодаря чему срок службы осветительного прибора увеличивается до 3000 часов (против 600 часов у «галогенки»). Электрическая дуга также обеспечивает более высокую интенсивность светового потока, чем свечение нагретой спирали. В силу этих двух преимуществ некоторые автолюбители заинтересованы в замене ксеноновыми лампами обычных галогеновых.

Как выбрать ксеноновые лампы

Лампы выбираются по нескольким составляющим критериям.

По совместимости цоколя

HID-лампы выпускаются в соответствии со стандартами. Для замены «галогенок» H7, h21 или любых других необходимо приобретать изделия с такой же маркировкой.

Стандарты ламп

В галогеновых лампах с цоколями h5, HB5, h23 для дальнего и ближнего света используются разные нити накаливания. Аналогичные им газоразрядные называются биксеноновыми. В них смена режимов работы происходит за счёт изменения положений колбы или отражающей шторки посредством электромагнитов.

По температуре свечения и потребляемой мощности

На ксеноновых лампах указывается так называемая цветовая или спектрофотометрическая температура (в градусах по Кельвину). По её значению можно заранее определить, насколько комфортной будет езда в тёмное время суток. При естественном дневном освещении значение цветовой температуры составляет от 6000К.

О том, как будет выглядеть свет фар с лампами различной цветовой температуры, можно составить впечатление по следующему изображению.

Виды освещения ламп

При выборе ксенона для противотуманных фар лучше отдавать предпочтение лампам с температурой 4000 – 4300К. Чем ближе спектр излучения к жёлтому, тем меньше эффект световой стены перед автомобилем, возникающий в тумане. Для фар ближнего и дальнего света ближе к естественному освещению ксеноновые лампы с температурой 4300 – 6000К.

Различаются лампы и по потребляемой мощности – она может быть 35 и 50 Вт. Как правило, водители отдают предпочтение лампам 35 Вт – они меньше «нагружают» бортовую сеть авто и не так сильно нагревают фары.

Наиболее популярные производители

Для розжига электрической дуги требуется подать на электроды напряжение около 25 000 Вольт. Для поддержания горения достаточно 50-80 Вольт. Чтобы обеспечить соблюдение этих условий работы, необходим блок розжига ксенона. При первоначальной установке ксенона требуется приобретать весь комплект – лампы, блок розжига и провода. Комплект должен сопровождаться инструкцией со схемой подключения. В дальнейшем отдельные комплектующие можно покупать порознь – по мере выхода их из строя.

Такие известные производители светотехнической продукции, как Hella, Osram и Philips не выпускают комплектов для самостоятельной установки ксенона. В продаже можно найти только лампы их производства или китайские подделки.

Среди прочих у российских автолюбителей пользуются спросом комплекты следующих марок:

1. MTF-Light Slim Line.
2. Optima.
3. Sho me.

Каждый из этих производителей выпускает ксенон, что называется, в ассортименте – с различными лампами и модификациями блоков розжига.

Порядок установки

Далее – немного о том, как подключить ксенон своими руками.

Подготовка

Объём подготовительных работ зависит от компоновки автомобиля. Иногда к лампам противотуманных фар удаётся подобраться лишь при снятом переднем бампере. Но важнее всего – удачно разместить блоки розжига. При этом желательно максимально сократить длину проводов от них к фарам. Следует учитывать то, что излишне «спрятав» блоки, вы тем самым ограничите доступ к ним. Это вызовет затруднения при поиске и устранении неисправностей.

Для подведения проводов к лампам, скорее всего, придётся просверлить отверстия в колпаках фар, закрывающих лючки. В наборе для подключения предусмотрены специальные резиновые уплотнители и сверло следует выбирать в соответствии с их размерами. В тех случаях, когда колпаки в фарах сделаны из резины, достаточно сделать в них отверстия.

Выбор способа крепления блоков розжига не имеет принципиального значения. Их можно зафиксировать на деталях кузова при помощи скоб, входящих в комплект или просто приклеив на двухсторонний скотч.

Варианты схем подключения

Самый простой способ подключения HID-лампы выглядит так.

Схема подключения

Принцип работы прост: при включении переключателя света напряжение подаётся на блок розжига, в нём генерируется высокое напряжение, которое и подаётся на электроды газоразрядной лампы. Положительные и отрицательные провода перепутать при подключении не получится – их разъёмы несовместимы друг с другом.

Ввиду того, что напряжение бортовой сети может быть изрядно «просажено» в момент розжига дуги, предпочтительнее осуществлять подключение ксенона через реле.

Как видите, тоже ничего сложного. На обмотку обычного реле света (контакты 85 и 86) подаётся напряжение, которое в штатной схеме подводилось к контактам «галогенки». В результате замыкаются контакты 87 и 30 реле, которые используются в качестве выключателя, «врезанного» в плюсовой провод, идущий непосредственно от аккумулятора. Таким образом исключаются потери напряжения, подаваемого на блок розжига, и облегчается «запуск» ксеноновой лампы – цепь становится практически автономной. Такой способ идеально подходит не только для того, чтобы подключить ксенон в противотуманки, но и для переделки основных фар.

С биксеноном ситуация несколько сложнее. Самый простой вариант улучшить срабатывание переключения ламп при смене режимов «дальний/ближний» — установить между «плюсовыми» выводами диод, исключающий «залипание» управляющего электромагнита.

Подключение биксенона

Полная схема подключения биксенона Н4.

Несмотря на то, что HID-лампы имеют существенные преимущества по сравнению с галогеновыми, следует учитывать возможные неблагоприятные последствия самостоятельной их установки:

1. Конструкция некоторых фар исключает возможность правильной настройки светового пучка с «неродными» лампами. Поэтому «колхозный» ксенон зачастую ослепляет других водителей.
2. Внесение изменений в конструкцию фар головного света запрещается Правилами.

При самостоятельной доработке противотуманных фар таких проблем у вас не возникнет. Правильная их настройка значительно улучшит видимость во время тумана.

Facebook

Twitter

Вконтакте

Google+

Строение атома ксенона (Xe), схема и примеры

Общие сведения о строении атома ксенона

Относится к семейству инертных (благородных газов). Обозначение – Xe. Порядковый номер – 54. Относительная атомная масса – 131,3 а.е.м.

Электронное строение атома ксенона

Атом ксенона состоит из положительно заряженного ядра (+54), внутри которого есть 54 протона и 77 нейтронов, а вокруг, по пяти орбитам движется 54 электрона.

Рис.1. Схематическое строение атома ксенона.

Распределение электронов по орбиталям выглядит следующим образом:

+54Xe)₂)₈)₁₈)₁₈)₈;

1s²2s²2p⁶3s²3p⁶3d¹⁰4s²4p⁶4d¹⁰5s²5p⁶.

Внешний энергетический уровень атома ксенона содержит 8 электронов, т.е. полностью завершен (именно поэтому ксенон мало химически активный элемент). Все эти электроны являются валентными. Возбужденного состояния нет. Энергетическая диаграмма основного состояния принимает следующий вид:

Валентные электроны атома ксенона можно охарактеризовать набором из четырех квантовых чисел: n (главное квантовое), l (орбитальное), m_l (магнитное) и s (спиновое):

Подуровень	n	l	ml	s
s	5	0	0	+1/2
s	5	0	0	-1/2
p	5	1	-1	+1/2
p	5	1	0	+1/2
p	5	1	+1	+1/2
p	5	1	-1	-1/2
p	5	1	0	-1/2
p	5	1	+1	-1/2

Примеры решения задач

Понравился сайт? Расскажи друзьям!

Принцип работы ксенона в 2020 году

Всё больше автолюбителей выбирают для своего транспортного средства ксеноновое освещение. Ксенон устанавливается не только на дорогих автомобилях, но и на бюджетном транспорте.

Это обусловлено отличными показателями эффективности и работоспособности ксенонового освещения.

Что это такое

Ксеноновая лампа считается газоразрядной и представляет собой колбу, наполненную различными инертными газами, один из которых носит название ксенон. Отсюда название лампы.

Такая лампочка не имеет спирали накаливания, она заменена двумя электродами, которые при подаче электроэнергии создают электрическую дугу. Эта дуга и создаёт освещение, выдаваемое лампочкой.

Сама ксеноновая лампа имеет форму эллипса. Кроме инертных газов в колбе присутствуют соли металлов.

Смесь из газа и металла находится под давлением, которое вкупе с подаваемым током создаёт освещение более мощное и хороший поток света, чем, допустим, это делают галогенные лампы.

Основное достоинство газоразрядной лампочки следующие:

• её мощность, по сравнению с другими элементами освещения. Например, мощность ксеноновой лампы в три раза превышает идентичный показатель галогенной лампочки. В связи с этим, ксеноновое освещение позволяет водителю определить имеющееся препятствие довольно раньше и своевременно предотвратить возможное дорожно-транспортное происшествие;
• цвет ксенона максимально приближен к дневному свету, поэтому исключена переутомляемость зрения даже при езде в тёмное время суток в течение нескольких часов;
• экономичное потреблении электроэнергии. По сравнению с галогеном, ксенон потребляет в два раза меньше энергии. При этом производится довольно минимальное нагревание оптики, что продлевает её срок эксплуатации.

Кроме достоинств, как и любое освещение, ксенон имеет свои недостатки:
Самым основным минусом считается повышение опасности ослепления водителей встречных автомобилей.

Сопутствовать этому может нелегальная и неправильная установка ксенона и отсутствие регулировки.

Получается, если все сделать правильно, легально, установить необходимую оптику, то проблем с освещением и неудобством других участников движения можно избежать.

Для примера можно взять водителя загруженного транспортного средства, который передвигается по неровному участку дороги.

При наезде на очередную кочку производится направление светового потока кверху, что приводит не к освещению дороги, а к ослеплению водителей встречки.

Здесь поможет корректор световых лучей, без которого использование ксенона запрещено.

Как используется в фарах автомобиля

Для ксенона используются специальные фары, рефлекторы и линзы, чтобы мощное освещение распределялось правильно и не слепило встречные автомобили.

Кроме того, оптика ксенонового освещения, которая была установлена на автомобиль заводом — производителем оснащена омывателем фар и корректором угла. Это также снижает дискомфорт для иных участников дорожного движения.

Динамический корректор считается наиболее дорогой деталью оптики, но без него при использовании ксенона не обойтись. Омыватель нужен для исключения рассеивания освещения или отдельных потоков света через грязное стекло.

При установке ксенона на автомобили бывшие в эксплуатации, его регулируют посредством стационарного регулятора фар.

Так как в лампочке отсутствуют нити накаливания, на начальном этапе разработки оптики и ксенона поднимался вопрос об одновременном использовании лампы для ближнего и дальнего освещения.

Изначально ксенон можно было устанавливать при наличии в автомобиле четырёх рефлекторов. На сегодняшний момент эта проблема решена производством различных конструкций биксенона.

Стоит понимать, что биксенон будет немного дороже, чем простой ксенон:

1. Первый вид биксенона представляет собой совмещение двух колб в один цоколь.
2. Второй имеет специальную шторку, которая частично закрывает рефлектор.
3. В третьем используется привод, который передвигает лампочку по горизонтали, обеспечивая дальний свет или ближний свет .

Устройство и принцип работы ксенона

Если говорить про штатные лампы, то они имеют конструкцию трубки, которая хорошо запаяна и состоит из прочнейшего стекла или же кварца с отличными показателями надёжности.

Эта трубка содержит смесь инертных газов, которые находятся под давлением. Большую часть из этих газов составляет газ ксенон.

Стеклянная или кварцевая колба имеет внутри себя два электрода, которые обеспечивают прохождение электрического тока, посредством чего образуется соответствующая дуга. Она как раз и служит розжигом имеющегося внутри колбы газа.

Для активации газа нужна энергия, которая преобразуется в высоковольтные импульсы.

Импульс создаётся за счёт специального оборудования, устанавливаемого вкупе с лампочками — блок розжига. Этот аппарат выполняет функции трансформатора.

Корпус лампочки (трубка) может иметь разную форму, в которую впаяли электроды.

Электроды расположены друг напротив друга, по обеим сторонам колбы. Между двумя электродами образуется электрическая дуга, посредством подачи тока, имеющего разряд в пределах 23- 30 тысяч вольт.

Помимо этих двух электродов, образующих дугу, колба имеет ещё один электрод. Он представляет собой металлическую дорожку, проходящую по вертикали вдоль трубки. Он нужен для того, чтобы произошёл процесс ионизации инертных газов и был запущен разряд.

Принцип работы ксеноновой лампы можно разделить на несколько этапов:

• на первом этапе производится подача тока, а точнее, импульса мощностью 23-30 тысяч вольт. Этот импульс поступает в лампочку и образуется посредством блока розжига;
• второй этап включает в себя активизацию электрической дуги;
• третий этап заключается в ионизации газа и пропуска тока, имеющего большое напряжение, посредством чего создаётся вспышка, имеющая белый оттенок. Без этого процесса не произойдёт сокращение сопротивления газов, находящихся внутри стеклянной трубки;
  

  Процесс ионизации считается запущенным после получения высоковольтного импульса, который создаёт блок. Вследствие этого происходит активизация электродов и выпуск ионов.

• четвёртый этап обусловлен прохождением тока по газу, который содержится в лампочке и возбуждением атомов ксенона;
• на пятом этапе происходит процесс принуждения прохождения электронов на орбиту, имеющую более высокие характеристики энергии. Провокация этого действия происходит со стороны активизированных атомов ксенона;
• шестой и заключительный этап подразумевает возвращение электронов к первоначальной орбите, образуя при этом энергию. Это процесс провоцирует обеспечение выдачи насыщенного и непрерывного освещения;

Яркость освещения обусловлена высоким давлением инертных газов, находящихся в трубке лампочки. В зависимости от того, каких размеров колба лампы, таким и будет степень давления.

Схема

Схема работы следующая:

1. В самом начале работает блок розжига, который активизирует всю работу ксенонового оборудования.
2. Старт работы освещения состоит в преобразовании блоком напряжения из 12 в 25 тысяч вольт. Этого достаточно для моментального образования электрической дуги, которая произведёт розжиг ксенона, находящегося в колбе.
3. Активизация лампы происходит за считаные секунды, причём стремительно достигается и максимальная отметка яркости.
4. Для того чтобы не произошло потухание лампы при прекращении подачи тока, блок обеспечивает производство тока, который должен поддерживать стабильную и беспрерывную работу ксеноновой лампочки.

Как работает блок розжига

Блок розжига должен обладать высококачественными и надёжными характеристиками. Ведь от него зависит обеспечение и контроль работы всего ксенонового оборудования, установленного в транспортном средстве.

При произошедшем скачке напряжения, коротком замыкании, обрывании проводов и других ситуаций, связанных с напряжением, происходит прекращение подачи тока в лампочку и отключение всей системы ксенонового освещения.

Даже если неправильно установить ксенон (переполюсовка), блок розжига не сможет начать свою работу. Получается, что блок выполняет функции не только розжига лампочки, но и безопасности при использовании ксеноновой системы.

Для того чтобы выбрать блок розжига, стоит обратить внимание на его размер. Они бывают стандартными и компактными.

От размера будут зависеть некоторые характеристики, в том числе и конструктивная особенность транспортного средства, в которое подразумевается установка ксенона.

Блок розжига производит непосредственный розжиг лампы, поддержание освещения (тлеющий разряд), контроль и безопасность ксеноновой системы.

Каждый блок розжига имеет свою рабочую схему, в зависимости от производителя, который предусматривает свой метод по разработке таких аппаратов. Процесс работы блока определён начальной схемой, предоставленной производителем.

Если говорить про классическую схему блока розжига, то в этом случае задействован разрядник. Подача напряжения происходит с низковольтной на высоковольтную часть.

После первоначальной подачи напряжения производится систематический сбор напряжения. Накопление подразделяется на циклы, в промежутках которых происходит возникновение напряжения, используемого для пробивания разрядника.

В зависимости от модели блока розжига, задействовано определённое количество таких циклов.

При наступлении разряжения, происходит перенаправление в лампочку. Это действие и вызывает свечение ксенона.

Какие могут возникнуть неисправности

Неисправности ксенона зачастую связаны с проблемами работы блока розжига. Нарушение освещения довольно зачастую нервирует водителей, производящих эксплуатацию транспортного средства в темное время суток и плохую погоду.

Причём проблема может состоять не только из нарушения яркости и оттенков цвета, но и в полной потере освещения.

Ксеноновое оборудование может выйти из строя:

• при нарушении герметичности. При попадании влаги в блок розжига, он может прийти в негодность. Это касается не только воды, но и попадания грязи и пыли. Определение негерметичности происходит посредством разбора блока розжига, но при этом существует вероятность, что придётся покупать новый прибор взамен испорченному;
  

  Только тщательный осмотр сможет определить причину поломки. При нарушении герметичности обычно наблюдается мигание фары, полное отсутствие освещения или создание неравномерного свечения.

• при следах ржавчины и коррозии. При повреждении ржавчиной спаек, наблюдается их отхождение с положенных мест. А также допускается выпадение припаянных деталей. Причиной возникновения ржавчины и коррозии является попадание влаги или некачественный блок розжига;
• при повреждении деталей микросхемы (транзистор, обмотка трансформатора, умножитель).

Для того чтобы понять, какая деталь в микросхеме пришла в негодность, следует отделить микросхему от корпуса блока розжига. Это можно сделать и самостоятельно, не прибегая к услугам специалиста.

Главным помощником в этом деле будет осциллограф, который определит поломку без труда.

В случае когда пришёл в негодность контролёр, починка блока практически невозможна. В других случаях есть возможность отремонтировать аппарат и привести его в рабочее состояние.

Срок службы лампы

Период работы ксеноновой лампы считается наиболее большим, в отличие от других средств освещения. Если сравнивать ксенон с галогеном, то срок службы будет в три — пять раз больше.

Долговечность ксеноновых лампочек обусловлена тем, что они не имеют спирали, которая может прийти в негодность при вибрации на дорогах.

Срок службы ксенона составляет в среднем 3 тысячи часов. Получается, что при использовании автомобиля по 2 часа ежедневно, ксеноновая лампочка прослужит около четырёх лет.

Это — основные принципы работы ксеноновых лампочек.

Видео: Как работает КСЕНОН (его лампа) Также разберем работу блока розжига. Просто о сложном

Внимание!

• В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
• Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов. Базовая информация не гарантирует решение именно Ваших проблем.

Поэтому для вас круглосуточно работают БЕСПЛАТНЫЕ эксперты-консультанты!

1. Задайте вопрос через форму (внизу), либо через онлайн-чат
2. Позвоните на горячую линию:

ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ.

Схема подключения ксенона h7. Схема подключения автомобильных ксеноновых ламп. Ксенон в обычной блок фаре

Ксенон – это инертный газ, который дает мощный световой пучок при пропускании электрического заряда. Ксеноновые лампы светят ярким дневным светом, что позволяет освещать большую область дороги. Благодаря своей долговечности, эффективности и высокой устойчивости к физическим воздействиям ксенон завоевал огромную популярность среди автолюбителей во всем мире.

1 Как правильно подобрать ксенон на авто

Большинство современных комплектов ксеноновых ламп состоят из таких основных деталей как:

• Ксеноновые лампы
• Блоки розжига
• Крепления и контактные провода

Лампы с ксеноном отличаются маркировкой. Например, 5000К или 6000К. Данный индекс обозначает световую температуру ксенона, то есть яркость светового пучка, которым светит лампа. Для легкового автомобиля рекомендуется приобретать ксеноновые лампы на 5000-5500К, они светят ярким светом с голубоватым оттенком и отлично подходят для установки в головные фары.

Блок розжига ксеноновых ламп – это устройство, которое контролирует и подает напряжение. Данный блок может быть устроен по-разному, но чем более сложная схема блока розжига, тем надежнее будет работа ксеноновых ламп.

При выборе качественного комплекта ксенона следует обращать внимание на возможности штатных систем своего автомобиля. Например, в том случае если комплектация автомобиля не предусматривает наличия модуля контроля напряжения, то приобретать дорогостоящие комплекты не имеет смысла.

Если под капотом вашего автомобиля нет достаточного пространства для установки стандартного блока розжига, то целесообразно приобрести комплект ксенона со специальным «слим-блоком». Кроме того, перед приобретением ксеноновых ламп следует определить варианты штатных цоколей в фарах автомобиля.

Среди самых популярных производителей ксенона на авто можно выделить такие компании как:

• Sho-Me
• AP Digital Ultra
• XENOTEX
• IL-Trade

Таким образом, приобретая комплект ксенона одного из данных производителей можно быть уверенным в качестве ламп и их составляющих, однако полную гарантию может дать только производитель.

2 Процесс установки ксенона – пошаговое руководство

Для установки ксенона своими руками необходимо наличие следующих инструментов:

• Комплект ксеноновых ламп + блок розжига и крепления
• Набор стандартных отверток и гаечных ключей
• Двусторонний скотч, нож и хомуты
• Дрель и фреза на 20-25 миллиметров

При установке ксенона в головные фары автомобиля в первую очередь следует уделять внимание технике безопасности. Проводить работу по установке рекомендуется сухими и чистыми руками. В процессе установки запрещается касаться руками колбы ксеноновой лампы, а если контакт все же произошел, следует обезжирить поверхность колбы спиртовым раствором.

Перед началом работ в обязательном порядке необходимо отсоединить плюсовую клемму с аккумуляторной батареи. Помните, что во время подачи напряжения и запуска ксенон дает более 20 тысяч вольт электрического напряжения, поэтому во время работы следует быть максимально внимательным и осторожным.

• Шаг 1 . Для установки ксенона открутите защитную крышку с фары автомобиля и аккуратно достаньте из фары штатную галогеновую лампу, предварительно отключив от нее все провода и соединения. Как правило, лампочку фиксирует дополнительная пружинка, которую необходимо аккуратно отжать и извлечь лампу. Вместо штатной лампы вставляем ксеноновую из комплекта, предварительно сняв защитное покрытие с колбы. Провода соединения необходимо будет вывести через заглушку фары в подкапотное пространство для подключения к блоку розжига.

Для доступа к фаре со стороны аккумулятора рекомендуется его снять. После установки лампочек следует подсоединить к ним клеммы от блока розжига. В заглушках фар необходимо проделать отверстия, через которые пойдут провода соединения лампочки и блока розжига. Если заглушки металлические, следует просверлить отверстие не более 2,5 сантиметров с помощью дрели и соответствующей фрезы. Если заглушка из пластика, аккуратно вырезаем отверстие при помощи ножа.

• Шаг 2 . Установка блока розжига. Для установки блока необходимо выбрать соответствующее место в подкапотном пространстве. Лучше всего подойдет место в непосредственной близости от обеих фар для более удобного подключения проводов. Закрепить блок розжига необходимо с помощью специальных хомутов из комплекта, либо просверлить несколько отверстий и закрепить блок на два самореза для обеспечения лучшей устойчивости.
• Шаг 3 . Провода от блока розжига и ксеноновых ламп необходимо подсоединить, строго соблюдая полярность. Перепутать провода сложно, так как они имеют разный цвет, в данном случае черный и красный, где черный – «минус», красный – «плюс». Для подключения блока розжига к штатной электросхеме автомобиля проведите отдельный провод и подсоедините его к разъему от снятой лампы. Проводку следует затянуть хомутами и дополнительно изолировать.

Чтобы проверить правильность подключения ксенона необходимо действовать по инструкции, которая есть в комплекте. Как правило, схема подключения и проверки выглядит следующим образом:

Внимание! Для некоторых моделей автомобилей с бортовыми компьютерами целесообразно установить дополнительный стабилизатор напряжения, который будет распределять нагрузку на проводку в момент «разгорания» ксенона.

Ниже представлено видео по самостоятельной установке ксеноновых ламп от производителя IL-Trade со световой маркировкой 4700К и цоколем типа H7.

3 Установка биксенона в фары головного света

Биксеноновая лампа наполнена тем же инертным газом, но дополнительно оснащена специальным электромагнитом. Данный соленоид регулирует фокусировку, что позволяет создавать как ближний, так и дальний ксеноновый свет. Таким образом, у водителя есть возможность регулировать световое напряжение и температуру во время движения автомобиля.

Принцип подключения биксенона своими руками аналогичен тому, что применяется при установке простых ксеноновых ламп. Единственное отличие – это дополнительный контроллер, который подключается к аккумулятору и блоку розжига лампы. В комплекте с биксеноновыми лампами всегда есть схема подключения ламп, которая выглядит вот так:

• Лампы биксенона подключаются к блоку розжига соответствующими проводами из комплекта
• В разъем питания блока подключается провод от контроллера.
• Третий провод от лампы – это разъем электромагнита, который также необходимо подключить к контроллеру
• Провод от контроллера подключается к аккумуляторной батарее с соблюдением полярности

После установки биксенона в фары головного света необходимо провести регулировку света фар. Правильно отрегулированные биксеноновые фары не слепят встречные автомобили и, как правило, не вызывают проблем с сотрудниками ДПС.

Довольно часто можно заметить, что владельцы ВАЗ 2114 предпочитают устанавливать на свой автомобиль ксенон. Ксенон на ВАЗ 2114 является лучшим решением для тех, кто часто ездит в тёмное время суток. Каким же фарам следует отдавать предпочтение и как их следует монтировать?

Как выбрать ксенон

Выбирать ксенон следует крайне осторожно. Довольно часто на рынке встречаются модели, которые нельзя назвать вполне качественными, хотя стоят они достаточно дорого. На что же обратить внимание в самую первую очередь? Всем автовладельцам рекомендуется уточнить уровень яркости. Слишком высокая яркость может привести к самым серьёзным проблемам для автолюбителя, ведь яркие фары могут на время ослепить транспорт со встречной полосы движения.

Возможно ли установить ксенон самостоятельно

Практически каждый автолюбитель может выполнить установку ксенона самостоятельно.

Для этого потребуется некоторое количество инструментов, а именно:

1. Ветошь.
2. Саморезы.
3. Ксеноновые фары.
4. Спирт.

Иногда монтаж системы ксеноновых фар доверяют опытным мастерам, однако ничего особенно сложного в этой процедуре нет.

Итак, с чего же нужно начать?

Установка ксенона на ВАЗ 2114. Проведение монтажа блока розжига

Перед началом процесса установки биксенона на ВАЗ нужно изучить полярность заземления автомобиля. В случае, если речь идёт о положительной полярности, нужно как можно скорее исключить контакт корпуса и блока. Не будет лишним проанализировать полярность так называемых «управляющих жил». Это требуется для того, чтобы не допустить короткого замыкания. Если забыть об этом, то последствия могут оказаться удручающими.

Также перед началом монтажных работ следует подумать насчёт того, где именно будет располагаться блок управления ксеноном. Место для установки этого блока напрямую зависит от того, в каком положении находятся провода для питания балласта и ламп.

Как произвести установку балласта

1. В самом начале требуется обустроить специальные отверстия. Диаметр каждого из них должен составлять примерно 3 мм. Следует помнить, что производить крепление блока следует таким образом, чтобы его фиксация была достаточно жёсткой.
2. Только после того, как жгут проводов получилось уложить на подготовленное место, можно попытаться осуществить фиксацию стяжками, которые были взяты из монтажного комплекта.

Также следует помнить и о том, что добраться до самих ламп (во время проведения монтажа) крайне сложно.

Ещё один нюанс, который следует учитывать во время установки ксенона, касается проблем, связанных с грязью. Место, где будет установлена система управления ксеноном, должна быть защищена от какой-либо грязи. Недопустимо, чтобы система находилась в месте, где наблюдаются резкие перепады температур.

3. Для этого нужно избавиться от крышки. Только после этого можно пытаться отсоединить жилы лампы. Затем её нужно изъять.
4. Далее необходимо проделать в защитной крышке фары небольшой отверстие. Оно потребуется для того,чтобы через него можно было протянуть жилы. Только после этого можно начинать монтаж резинки в отверстие крышки. Крышка нужна для обеспечения как можно более полной защиты от влаги.
5. Стоит помнить и о том, что перед этим нужно обработать колбу лампы. Для этого следует использовать спирт. Только после этого можно начинать монтаж ксеноновой лампы на наиболее подходящее посадочное место. Не стоит забывать и о том, как важно правильно закрепить её. Если этого не сделать, то она может слететь прямо во время движения автомобиля.

Нужно ли соблюдать меры предосторожности во время установки ксенона

Следует помнить, что монтаж ксенона — отнюдь не самое безопасное занятие. Во время этого процесса нужно соблюдать как можно большее количество мер предосторожности. Если непосредственно во время проведения монтажа будут замечены какие-либо повреждения на комплекте, требуется как можно скорее прекратить все работы и обратиться за консультацией к дилеру.

Ещё одна причина прекратить монтажные работы — это многочисленные повреждения балластов, а также ламп.

Опытные мастера советуют не пытаться производить работу руками, которые недавно были испачканы маслом или какой-либо другой жидкостью. В таком случае можно получить поражение электрическим током.

Во время эксплуатации следует стараться поддерживать фары как можно более чистыми. Грязные фары рассеивают поток света и могу ослепить водителей, движущихся по встречной полосе.

Полезное видео

Дополнительную информацию вы сможете найти в видеороликах ниже:

Вывод

Биксенон на ВАЗ 2114 станет отличным решением для тех, кто хотел бы немного улучшить собственный автомобиль. Такие фары окажутся как нельзя кстати, если водитель часто путешествует и поэтому вынужден находиться в пути даже ночью.

Тем, кто ещё задаётся вопросом о том, как поставить ксенон на ВАЗ 2114, следует порекомендовать как можно внимательнее подойти к мерам безопасности. Многие автолюбители игнорируют их, однако в случае проведения монтажа ксенона, это может привести к самым серьёзным последствиям для здоровья человека.

Ксенон – инертный газ, который при контакте с электрическим током начинает ярко светится. Ксеноновые лампы намного лучше галогенных, так как имеют ряд преимуществ. Они излучают свет очень похожий на дневной, поэтому не так сильно утомляют глаза водителя при длительных поездках, даже если установить ксенон в дальний свет. Также ксеноновые лампы существенно сокращают нагрузку на генератор автомобиля и не ломаются при сотрясениях. Самостоятельная установка ксенона – дело достаточно лёгкое и с ним может справиться любой владелец автомобиля.

Виды ксенона

От такого параметра, как температура, зависит какой яркости и цветового оттенка будет лампа. Цветовая гамма ксенона варьируется от жёлтого до фиолетового оттенков. Температура измеряется в градусах Кельвина. Более насыщенные цвета редко используют автолюбители, чаще всего устанавливают ксенон белого цвета, он больше похож на дневное освещение. Жёлтый цвет фар будет при отметке в 4050 К. А белый цвет равен значению в 5000 К. Голубой оттенок получается при 6000 К, а фиолетовый – при 18000 К.

Также ксеноновые лампы бывают различными по размерам. Чтобы правильно подобрать лампу нужного для фары размера, следует взять старую для сравнения.
Долговечность осветительных элементов довольно высока, поэтому замена ксеноновых ламп будет производиться очень редко.

Также каждому автолюбителю необходимо знать, что существует в продаже псевдоксенон. Он к ксеноновым лампам не имеет никакого отношения. Это обычные галогенные лампы, подкрашенные в голубой цвет с более высокой мощностью. Так что при покупке ксенона нужно быть очень внимательным.

Установка ксенона

После того как в магазине был куплен соответствующий комплект, можно переходить к началу установки ксенона. Сделать это очень просто и своими руками, не прибегая к помощи мастеров. Для ближнего и дальнего света существует два различных набора. В стандартном наборе для установки ксенона идут две лампы, два блока розжига и провода. Подключение ксенона без блока розжига невозможно, только он может подать нужное напряжение, а именно в 25000 В. Но такой показатель напряжения необходим только для розжига, после этого достаточно будет поддерживать только 80 В для нормальной работы ламп.

Читайте также: Установка электрозамка на УАЗ

Теперь перейдём к установке. Для начала следует поднять крышку капота и открутить фары. После этого достаём старые лампы. Они могут быть установлены на пружине, что можно наблюдать в отдельных видах автомобилей. Значит, новые лампы также следует устанавливать на эту пружину. Главное, перед монтированием ксеноновых ламп ни в коем случае не трогать её руками. Если уже не вышло без прикосновений, то следует обезжирить поверхность спиртом. Далее, установку нужно производить согласно схеме.

Схема подключения ксенона чётко показывает правильный ход действий. В ней ошибиться невозможно, она очень проста.

1. Устанавливаем ксеноновую лампу. Если цоколь не подойдёт, то можно воспользоваться специальными переходниками, они иногда идут в наборе ксенона. Если нет в наборе, то придётся покупать отдельно.

2. После установки лампу прижимаем резинкой.

3. Через резиновую заглушку следует вывести провода к блоку розжига. Его придётся установить недалеко от фар, ведь провода не очень уж и длинные. Но выбранное место обязательно должно быть сухим, в противном случае блок перестанет функционировать. Его можно прикрепить к капоту с помощью скотча. Чтобы сохранить блок розжига от влажности можно также обмотать его изолирующей лентой.

4. Затем провода, идущие от лампы ксенона, крепим к штатному разъёму ближнего или дальнего света. Заняться установкой ксенона в дальний свет и в ближний – это две различные операции, предполагающие покупку двух комплектов. Но схема установки будет одна и та же. Можно даже дополнительно обмотать все провода изолирующей лентой для большей надёжности.

Всё готово! Теперь можно проверять на деле положительные свойства ксеноновых ламп и наслаждаться прекрасным вождением.

Читайте также: Тюнинг ОКИ

Биксенон

Чтобы не устанавливать два различных комплекта ксенона для ближнего и дальнего света, можно просто купить и подсоединить биксенон.
Биксеноновые лампы имеют тот же принцип работы с инертным газом, только они ещё оснащены дополнительным электромагнитом. Именно он и позволяет переключать фары на ближний и дальний свет.

Установка биксенона имеет некоторые нюансы. Рассмотрим детально процесс подключения.

1. Провода от ламп биксенона подводим к блоку розжига.

2. К этому же блоку подсоединяем провода контролёра. Он занимается стабилизацией напряжения во всей проводке.

3. На биксеноновой лампе предусмотрен дополнительный провод, отвечающий за электромагнит. Его следует также подсоединить к контролёру.

4. Контролёр подключаем к аккумулятору.

Ксенон в противотуманных фарах

Конечно же, наилучшим вариантом для противотуманных фар выступает ксенон. Он отлично справится с поставленной задачей и к тому же намного лучше, чем обычные лампы. Они будут освещать дорогу, а не летящие капли навстречу автомобилю.

При установке необходимо придерживаться следующих действий:

• Снять бампер
• Отключаем от питания фары
• Подсоединяем новые лампы
• Подключаем ксеноновые лампы к блоку розжига и питания
• Размещаем блоки розжига
• Проверяем работу противотуманных фар

Правила безопасности при подключении ксенона

Как установить ксенон правильно уже было описано ранее, а вот о мерах безопасности не было сказано ни слова. Следует это исправить.

Перечислим основные правила безопасности:

• При поломке деталей комплекта ксенона сразу же остановить установку
• Не выполнять работу влажными руками
• Запрещается долго смотреть на горящие ксеноновые лампы без затемненных очков
• Электрические провода должны быть изолированными
• Регулировка фар обязана быть выполнена специальным прибором

Полезный совет : Также нужно знать, что оттенок цвета ксеноновых ламп может немного отличаться друг от друга. Это нормальное явление для ксенона.

Преимущества ксеноновых ламп

Лучше покупать фирменные комплекты ксенона, не следует экономить на улучшении собственного автомобиля. Перечислим основные достоинства хорошего ксенона.

А если конкретнее, то о том как установить ксенон на ВАЗ 2110 своими руками . Выполнение данной работы в принципе не требует каких-либо выдающихся знаний, главное иметь желание, прямые руки, и свободное время.

Несколько слов о том, что такое ксенон и «с чем его едят».

Ксеноновая лампа создана Германской компанией Osram в 1940-х годах и презентована на всеобщее обозрение в 1951. Ксенон стал очень популярным и нашел широкое применение в авто и киноиндустрии, ему удалось отправить на заслуженный отдых угольные дуговые лампы. Характерная особенность ксеноновых ламп — яркий почти белый свет с голубоватым оттенком. Практически все современные кинопроекторы, как пленочные так и цифровые, оснащены ксеноновыми лампами, мощность которых варьируется в пределах от 900 Вт до 12 кВт.

Принцип работы ксеноновой лампы.

Основной поток света излучает плазма прямо возле катода, при этом светящаяся область имеет конусообразную форму, а интенсивность свечения спадает по мере удаления от катода по экспоненте. Световой спектр ксеноновых ламп очень близок к дневному свету.

Теперь по порядку, как установить

Прежде всего необходимо разобрать фару, как это сделать рассказываю:

1. Первым делом снимите «минусовую» клемму с АКБ.
2. Отключите электрические разъемы блок-фары.
3. Используя ключ, открутите два крепежных болта верхнего крепления блок-фары.

1. Далее снимите решетку радиатора и открутите болт нижнего крепления.
2. При помощи отвертки аккуратно подденьте декоративную накладку.
3. Сдвиньте накладку к центру, затем полностью вытяните ее.
4. Открутите гайку крепления, которой блок-фары крепится к кронштейну, для этого используйте головку на «10».
5. Достаньте блок-фару.
6. Отверткой аккуратно подденьте фиксатор цилиндра гидрокорректора, после этого поверните и извлеките из корпуса фары.

10. Снимите указатель поворота, для этого открутите два крепежных винта.

11. Демонтируйте галоген или что там у вас установлено и приступайте ко второму этапу — установке ксеноновых ламп.

Перед тем как установить ксенон пришлось докупить 4 мамки (2 простым креплением, и 2 с креплением под толстый провод)

Итак приступим.

1. Снимите «галогенку».

2. Возьмите нож и отрежьте желтый, и коричневые провода. Желтый — «+», ну а коричневые — «-» соответственно. Используя плоскогубцы и нож произведите зачистку проводов.

3. Возьмите зажим или тонкие плоскогубцы «мамку» для широкого провода и два коричневых провода обожмите и заизолируйте все изолентой.

4. Все то же самое проделайте по отношению к желтым проводам, только в этом случае используйте «мамку» для обычного тонкого провода.

5. Все как следует изолируйте во избежание замыкания.

6. Ксеноновая лампа стает в фары Киржач без каких-либо проблем, если у вас установлены фары BOSH, придется поработать круглым напильником. С его помощью необходимо расширить отверстие. Только сильно не увлекайтесь, время от времени примеряйте лампу.

5. При помощи дрели и тонкого сверла проделайте в защитной крышке отверстия примерно 23мм в диаметре, затем протяните в него проводку от лампы.

6. Установите в цоколь через отверстие саму лампу и закрепите.

7. После этого соедините «мамки», здесь важно не перепутать «+» и «-».

Внимательно проверьте, все ли правильно сделали и подключили, помните, что ошибка может вам дорого стоить, от неправильного подключения можно вывести ксеноновые лампы или блоки розжига из строя.

9. Далее подключите фару и подсоедините минусовую клемму обратно к .

Ответственный момент… Включите ближний свет, если увидите прекрасное яркое свечение — значит установка ксенона прошла успешно!

Теперь осталось все собрать в обратном порядке.
Для этого опять отключите минусовой провод аккумулятора и установите фару на место. Блоки розжига можно клеить на двусторонний скотч, однако я бы рекомендовал смастерить какое-нибудь крепление или придумать что-то более серьезное. .. Очень важно, чтобы место для блоков было сухим.

Внимание! После того как ксеноновые фары установлены ОБЯЗАТЕЛЬНО отрегулируйте ксеноновые фары. Неправильно настроенные ксеноновые лампы могут ослепить других участников движения и стать причиной больших неприятностей.

На этом мой рассказ о том, как установить ксенон на ВАЗ 2110 своими руками окончен, надеюсь у вас все получилось и вы тоже стали счастливым обладателем ксеноновых фар.

Вот решил написать небольшую статью об, установке ксенона своими руками . В принципе в этом нет ничего сложного и ни каких сверх знаний электрика в этом не требуется. Делается всё легко и просто. Но всё же, думаю эта статья, будет кому нибудь полезна.!

Немного информации о происхождении ксенона:

Ксеноновая лампа с короткой дугой была изобретена в 1940-х в Германии и представлена в 1951 году компанией Osram. Лампа нашла широкое применение в кинопроекторах, откуда вытеснила преимущественно угольные дуговые лампы. Лампа дает яркий белый свет, близкий к дневному спектру, но имеет достаточно невысокий КПД. На сегодняшний день практически во всех пленочных и цифровых кинопроекторах используются ксеноновые лампы мощностью от 900 Вт до 12 кВт. Лампы в проекторах IMAX могут достигать мощности в 15 кВт в одной лампе.

Принцип работы:

В ксеноновой лампе основной поток света излучается плазмой возле катода. Светящаяся область имеет форму конуса, причём яркость её свечения падает по мере удаления от катода по экспоненте. Спектр ксеноновой лампы приблизительно равномерный по всей области видимого света, близкий к дневному свету. В лампах высокого давления могут быть несколько пиков вблизи инфракрасного диапазона, примерно 850-900 нм, которые могут составлять до 10 % всего излучения по мощности.

Существуют также ртутно-ксеноновые лампы, в которых кроме ксенона в колбе находятся пары ртути. В них светящиеся области есть как возле катода, так и возле анода. Они излучают голубовато-белый свет с сильным выходом ультрафиолета, что позволяет использовать их для физиотерапевтических целей, стерилизации и озонирования.

Благодаря малым размерам светящейся области, ксеноновые лампы могут использоваться как точечный источник света, позволяющий производить достаточно точную фокусировку, а хороший спектр обуславливает широкое применение в кино- и фотосъёмке. Ксеноновые лампы также используются в климатических камерах — установках, моделирующих солнечное излучение для испытания материалов на светостойкость. www.wikipedia.org

И так перейдем к установке ксенона на автомобиль .

Извиняюсь за качество фотографий, нет хорошего фотоаппарата да и погодные условия были плохие. И так, примером нам послужит автомобиль Ваз 2107. Разницы практически нет, иномарка это либо отечественное авто. Принцип один и тот же. Различия только в сложности доступа к фаре, креплению, и подключению контактов. На разных авто могут отличаться соединительные фишки. Вообщем немного разобравшись, думаю Вам не составит большого труда эта инсталляция.

Нам понадобиться:

1. Комплект ксенона (лампы, блоки розжига)

2. Дрель и развёртка определённого диаметра, в зависимости от ситуации.

3. И самое главное желание.

Снимаем защитную пластиковую крышку с фары и сверлим в ней отверстие, через которое будут проходить провода от лампы к блокам розжига. Может этого и не понадобиться, всё зависит от конструкции фары и доступа к соединительным проводам. Смотрите по ситуации, как сделать лучше.

Не забываем, что в это отверстие там нужно будет вывести фишку питания, идущая из фары. Для этого я разрезал резиновую заглушку от края до центра и пропускал провода. Можно сделать по другому, просто просверлить ещё отверстие. (на ваз 2107 фишка не маленькая поэтому и отверстие будет большое) отказался от этого варианта.

Извлекаем старые галогеновые лампы и аккуратно вставляете новые. Закрываете защитную крышку, поправляйте провода, могут мешать при установке.

И просто соединяете питание и лампу, всё просто. Вид и размеры фишек могут везде отличать, в зависимости от машины и типа ксенона, вообщем принцип один и тот же. В итоге должно получиться то то типа этого.

О креплении блоков уже рассказывать не буду, смотрите сами по ситуации. Но обязательно располагайте их в недоступном от воды и влаги месте. Если нет пространства куда их можно установить, есть вариант изготовить крепление из пластинки не толстого металла и прикрутить в доступном месте.

Поймите это О схеме ксеноновой вспышки, пока еще не поздно

Вы когда-нибудь видели ксеноновую вспышку? Выглядит замечательно, очень хорошо возбуждает интерес. Поймите их, чтобы улучшить свои навыки. Я верю, что ты справишься.

Имеется 3 цепи ксеноновой вспышки. Хотя это просто и не более того. Но он может вам понравиться как хороший учитель начального уровня.

Во-первых, давайте взглянем на ксеноновую вспышку, которая есть в обычных магазинах. Есть 2 формы: U-образная и I-образная. Оба имеют одинаковый принцип работы.

Знакомство с формой двух ксеноновой лампы-вспышки

Посмотрите на базовую структуру ксеноновой лампы-вспышки ниже.

Позвольте мне просто объяснить вам, как это работает.

Внутри стеклянной трубки, содержащей газообразный ксенон. Когда на обоих выводах лампы присутствует высокое постоянное напряжение. (Положительный анод и отрицательный катод) Затем он ионизирует газ в световую энергию.

Но нам нужно, чтобы световая энергия выходила быстро по мере необходимости. Следовательно, необходимо также подавать импульсный сигнал в тысячи вольт на клеммы триггера высокого напряжения.

Так как мы хотим, он излучает максимум света только на короткое время. Поэтому нужно сначала запасать энергию, а потом сразу же высвобождать.

После этого в цепи будет постепенно сохраняться электричество, прежде чем снова подать его.

И что? Хотите увидеть больше схем? чтобы понять, как это работает.

Схема простой ксеноновой вспышки

Посмотрите на схему ниже. Это первая схема. Не волнуйся об этом. Хотя используйте сеть переменного тока и SCR.

Как это работает

Мы изучим их пошагово:

Прежде всего, сеть переменного тока поступает на D1, чтобы преобразовать переменный ток в постоянный.

Связано: Узнайте, как работает выпрямитель переменного тока в постоянный

Затем R1 снижает ток до заряда в C1.

В то же время некоторый ток течет к R2 для зарядки C2. И он будет проходить через катушку Pri T1. Это импульсный трансформатор.

Пока C2 заряжается. Его напряжение будет постоянно расти. Пока напряжение не поднимется до одного уровня. Заставляет неоновую лампу (NE1) проводить ток. Это напряжение около 90 В.

Итак, у него есть ток на затвор SCR1.Делает SCR тоже работает.

Затем электрические заряды в C2 разряжаются через SCR1 и первичную обмотку T1.

Трансформатор пусковой катушки

Посмотрите на изображение T1. Некоторые называют спусковую катушку. Хотя и небольшой, но он может увеличить высокое напряжение на первичной обмотке. Это тип повышающих трансформаторов напряжения

. Он вызывает индукцию электромагнитного поля во Вторичной обмотке Т1. Это производит импульсы высокого напряжения в тысячи вольт за короткое время.

Эти импульсы активируют ксеноновую лампу-вспышку.Он ионизирует внутренний газ для проведения электричества. Таким образом, вся энергия C1 излучается в L1 вместе со всеми.

Мы увидим больше всего света за один раз, а затем остановимся.

Затем С1 снова начинает заряжать новую и С2 тоже. И когда напряжение C2 повышается, пока NE1 не может проводить ток. SCR1 также работает. Итак, I1 снова загорается.

Рекомендуется: Подробнее о том, как работает SCR

Он работает неоднократно, так что мы можем видеть, что I1 мигает в непрерывном ритме.

Время каждого мигания зависит от R2. Если R2 низкий, время для полной зарядки C2 или до 90 В быстрее. И быстрое мигание тоже. Напротив, если высокий R2, он будет мигать медленнее.

Детали, которые вам понадобятся

• SCR1: EC103D, 0,8A 400V SCR
• D1: 1N4007,1A Диод 1000V
• I1: Ксеноновая вспышка
• NE1: Неоновая лампа
• R1: Резистор 1K 10 Вт
• R2: Резистор от 47 кОм до 5 МОм (см. Текст)
• T1: Импульсный трансформатор
• C1: 33 мкФ или 47 мкФ 450 В Электролитический конденсатор
• C2: 0.1 мкФ, 630 В, майларовый конденсатор
• Прочее: печатная плата, провода, переменный ток и многое другое.

Цепь ксенонового стробоскопа

Вот вторая цепь ксенонового стробоскопа 220В. Это похоже на схему до. Я не хочу тратить время зря. Ты тоже, да?

Заметили разницу?

Давайте узнаем, как это работает

Мы используем ZD1 (стабилитрон) вместо неоновой лампы. Вот основной процесс.

Когда напряжение C2 составляет около 90 В. Это вызывает напряжение на катоде ZD1 более 12 В.Итак, он имеет ток в затворе SCR1. Делает запуски SCR1. А T1, C1 и I1 излучают самый высокий свет. То же, что и первая схема.

Почему мы используем ZD1?

Согласно характеристикам стабилитронов, используемых как устройство для точной проверки напряжения. И дольше пользоваться жизнью.

Читать далее: пример использования диода Цернера для проверки напряжения

Также измените R2, чтобы контролировать скорость мигания.

Детали, которые вам понадобятся

Резисторы 0,5 Вт, допуск: 5%

• R4: 150 кОм
• R2, R3, R5: 1 м
• 820 Ом Резистор 10 Вт

• C2: 0.Майларовый конденсатор 1 мкФ 100 В
• C1: 16 мкФ 450 В электролитический конденсатор
• SCR1: EC103D, 0,8 A 400 В SCR
• ZD1: 12 В 0,5 Вт стабилитрон
• D1: 1N4004 Диод
• I1: ксеноновая импульсная лампа
импульсный трансформатор
• T1

Схема ксеноновой лампы-вспышки 12 В

Представьте, что у вас есть машина. Вы хотите удивить своих друзей декоративными светильниками, которые не надоедают. Конечно, ксеноновая фотовспышка — хороший выбор.

Но перед схемой мы используем его с сетью переменного тока.Можете ли вы использовать его с постоянным током 12 В?

Да, можно.

Посмотрите на схему ниже. Я считаю, что вы наблюдательны.

Как это работает

Добавляем схему повышающего преобразователя напряжения. Или крошечная схема инвертора . Превращает 12 В постоянного тока (вход) в 200 В переменного тока (приблизительно). Они состоят из 6 компонентов: Q1, T1, R1, D1, R1 и R3.

Это простой осциллятор. Для выработки частот для управления небольшими трансформаторами T1.

Вы увидите, что напряжение высокое, а ток очень низкий.Конечно, для нашей ксеноновой лампы хватит.

Так интересно изучить крошечный инвертор. Но в нем есть детали, которые может быть трудно понять. Я обещаю облегчить вам задачу. Пожалуйста следуйте за мной.

Если по-другому посмотреть. Эта схема похожа на схему импульсного блока питания.

Читайте также: Пример схемы понижающего / повышающего преобразователя

Что еще?

Затем, другие компоненты выглядят так же, как и предыдущая схема. Пожалуйста, вернитесь, чтобы прочитать еще раз.Это будет меньшее значение. Потому что они используют более низкое напряжение. Однако другой принцип тот же.

Как построить

Эти схемы просты и довольно малы . Так что вы можете построить его на универсальной печатной плате. Или вы можете купить его в магазине рядом с вашим домом.

Но… Будьте осторожны, в некоторых местах используйте сеть переменного тока и высокое напряжение. Спасибо за вашу безопасность. Я забочусь о тебе.

Я хочу облегчить вашу жизнь

Вы можете купить НАБОР на amazon.com. Вам так удобнее.

Схема мигалок с ксеноновой трубкой Схема автомобильной ксеноновой лампы-вспышки

CR: Ксеноновая стробоскопическая лампа Image Radio Shack, автор: AFCN

Вот несколько важных сообщений, которые вы также можете прочитать:

ПОЛУЧИТЬ ОБНОВЛЕНИЕ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ

Я всегда стараюсь сделать Electronics Learning Easy .

Ксеноновые лампы вспышки

Чтобы лучше всего описать процесс, происходящий в типичной схеме флеш-памяти, мы сделали анимацию, показывающую его по шагам.
(Чтобы начать сначала, нажмите Ctrl + F5)

Светоотдача лампы-вспышки является функцией электрической энергии, накопленной в накопительном конденсаторе.
Таким образом, на самом деле номинал лампы вспышки составляет МАКСИМАЛЬНО допустимая входная энергия , и может питаться от любого значения от нуля (0) до максимально допустимой энергии.
Помните: чтобы увеличить светоотдачу , вам нужно увеличить накопленную энергию !

Энергия на входе вспышки рассчитывается как: E = ½ C * V ² Где:
E = энергия в ватт-секундах или джоулях
C = емкость накопительного конденсатора в фарадах
V = анодное напряжение (потенциал) в вольтах
НОВИНКА: КАЛЬКУЛЯТОР ЭНЕРГИИ FLASH

Средняя мощность, рассеиваемая лампой-вспышкой, может быть выражена как: Вт _avg = E * f — где:
E = энергия в ватт-секундах или джоулях
f = частота вспышек в Гц

При проектировании импульсной лампы важно учитывать не только максимальную энергию вспышки, но и среднюю мощность
. Огнетушащая лампа имеет максимальную скорость рассеивания тепла,
, а тепло, выделяемое импульсной трубкой, пропорционально средней мощности. Это означает, что
при более высоких частотах вспышки необходимо уменьшить энергию на одну вспышку.

Чтобы сохранить низкую продолжительность вспышки, вам необходимо выбрать компоненты с низким сопротивлением, включая накопительный конденсатор и проводку к импульсной лампе.
Другой способ — выбрать импульсную лампу с высокой плотностью энергии, что означает относительно короткую дугу и толстую трубку , а не длинную дугу и тонкую трубку.

Но самое главное, вам нужно будет использовать основное правило, которое гласит, что чем больше емкость, тем больше продолжительность вспышки.
Но как сохранить высокую энергию вспышки, если мы уменьшим емкость? формула входной энергии говорит обо всем! Нам нужно более высокое напряжение . Вывод
, чем выше напряжение, тем короче будет длительность вспышки . (для заданной входной энергии)

Как было сказано ранее, вы должны выбрать для своего проекта лампу-вспышку в соответствии с потребляемой энергией, оставляя некоторый запас для безопасности и продления срока службы лампы-вспышки.

Вспышки

существуют во многих формах и размерах, включая линейные, круглые, спиральные (спиральные), U-образные (подковообразные) и другие.
Все зависит от вашего приложения и дизайна продукта.

• Провода, соединяющие лампу-вспышку с накопительным конденсатором, должны быть самыми короткими и самыми толстыми из возможных. Ток разряда обычно достигает нескольких сотен ампер .
• Вы работаете с высоким напряжением. Всегда держите цепь хорошо изолированной .
• Никогда не работайте с цепью, пока не разрядите конденсаторы безопасно. .

Ксеноновая лампа, электронные схемы стробоскопов

Дузи, требующий некоторых деталей, которые нельзя достать в «Хижине». — Вы можете сделать дугу из ксенонового стробоскопа, используя 12-вольтный вход постоянного тока, выход постоянного тока балласта для ртутных ламп здесь, по адресу http: // www. донклипштейн. com / ebdc12. html. Вы можете столкнуться с проблемой из-за того, что лампа-вспышка непрерывно горит после срабатывания вспышки. если вы используете компаратор с открытым коллектором, такой как 339, в секции измерения перенапряжения этой схемы, вы можете подключить — И выход компаратора с какой-то схемой, чтобы отключить схему на несколько или несколько десятков миллисекунд после вспышки («потянув вниз» контакт 5 из 555).__ Дизайн Дона Клипштейна

Безумная идея для стробоскопа черного света — ВНИМАНИЕ — Может быть и неприятна для глаз, и немного разочаровывала __ Дизайн Дона Клипштейна

Повторяющийся триггер — основан на микросхеме таймера 555, полезен для стробоскопов. Немного на микросхеме счетчика 4017 для множественных вспышек и последовательностей вспышек __ Дизайн Дона Клипштейна

Регулируемый стробоскоп

— Этот регулируемый стробоскоп является старшим братом простого старого стробоскопа.В нем используется гораздо более мощная ксеноновая трубка «подковы», которая дает больше света. Вы также можете контролировать частоту вспышки примерно до 20 Гц. Не смотрите прямо на лампу-вспышку, когда она включена! __ Дизайн Аарона Торт

Усилитель для детектора вспышки ксеноновой лампы — эта схема имеет очень низкий ток в режиме ожидания, но при этом имеет очень высокую чувствительность к световым вспышкам ксеноновой лампы. При подключении к триггеру он может служить в качестве контроллера включения / выключения. . .Схема Дэвида Джонсона P.E. — февраль 2002 г.

Beat Tracking Strobe — стробоскопы всегда были неотъемлемой частью танцевальных вечеринок, добавляя дополнительный элемент волнения к предстоящим праздникам. Комбинация мигающих огней и музыки, особенно с четким сильным ритмом, является естественным дополнением друг друга, а стробирование света является продолжением и связывает слуховое восприятие с его визуальными ощущениями. Области применения стробоскопов многочисленны.в более сложных и всеобъемлющих приложениях пользователь стробоскопа хотел бы, чтобы стробоскоп помог объединить музыку и свет. Для нашего последнего проекта мы решили попытаться создать такую ​​систему стробоскопа, подходящую для более сложного приложения, создав систему световых стробоскопов, которая мигает источником света непосредственно синхронно с музыкой в ​​реальном времени __ Разработано Крисом Чаном и Кеннетом Лю

Создайте свой собственный стробоскоп для попкорна — Mini 555 Моностабильная схема создает большое удовольствие. __ Свяжитесь с Jameco Electronics

Емкостной сенсорный переключатель

— одиночный 1.5-вольтовый кнопочный элемент из оксида серебра обеспечивает питание этой полной схемы сенсорного переключателя в течение 5 лет. он имеет как нормально разомкнутый, так и нормально замкнутый набор термических элементов твердотельного переключателя. он также имеет регулируемую чувствительность, которую можно установить. . . Hobby Circuit, разработанный Дэвидом Джонсоном P.E. — январь 2002 г.

Контроллер

для ксеноновой фотовспышки с питанием от 9 В — Эта схема с питанием от батареи 9 В предназначена для дистанционного управления вспышкой. Схема управления зарядом отключает высоковольтный генератор, когда конденсатор фотовспышки полностью заряжен.Включена неоновая лампа, указывающая, когда система готова к вспышке. . . Hobby Circuit, разработанный Дэвидом Джонсоном P.E. — июнь 2000 г.

Обнаружение коротких вспышек ксеноновой лампы — В этой схеме используется небольшой квадратный фотодиод 2,5 мм в сочетании с катушкой 100 мГн для обнаружения коротких вспышек ксеноновой лампы. Катушка делает схему невосприимчивой к обычному комнатному освещению. его чувствительность 10 мВ может обнаруживать световые вспышки на расстоянии более 100 футов. . . . Схема для хобби, разработанная Дэвидом А.Johnson P.E.-Февраль 2002 г.

Disco Lights — программное и аппаратное обеспечение для управления дискотекой с вашего ПК__

Дузи, требующие некоторых деталей, которые нельзя достать в «Хижине». — Вы можете сделать дугу из ксенонового стробоскопа, используя 12-вольтный вход постоянного тока, выход постоянного тока балласта для ртутных ламп здесь, по адресу http: // www. донклипштейн. com / ebdc12. html. Вы можете столкнуться с проблемой из-за того, что лампа-вспышка непрерывно горит после срабатывания вспышки. если вы используете компаратор с открытым коллектором, такой как 339, в секции измерения перенапряжения этой схемы, вы можете подключить — И выход компаратора с какой-то схемой, чтобы отключить схему на несколько или несколько десятков миллисекунд после вспышки («потянув вниз» контакт 5 из 555).__ Дизайн Дона Клипштейна

ДВУХЦВЕТНЫЙ СТРОБОСКОП — Стробоскоп — это устройство, которое заставляет циклически движущийся объект казаться медленно движущимся или неподвижным. Это достигается путем периодического освещения объекта короткими импульсами света. Стробоскоп используется при изучении полета насекомых. его также можно использовать для экспериментов с простым маятником, изучения деталей быстро движущихся объектов и стробо-анимации .__ Дизайн Раджу Бадди

Аварийный стробоскоп генерирует напряжение 250 В — 05.08.99 Идеи конструкции EDN: На рисунке 1 показана полная схема аварийной лампы, которая работает от автомобильного аккумулятора 12 В.Для ксеноновой импульсной лампы требуется анодное напряжение 250 В постоянного тока и пусковой импульс 4 кВ. Для генерации постоянного тока 250 В, IC 1, __. Разработка схемы Хосе Луисом Арсе, Tecnosuma, Гавана, Куба.

Страница Дона ксеноновая вспышка и стробоскоп

Страница Дона ксеноновой вспышки и стробоскопа Обновлено 29.05.2020, большинству вещей здесь 18 с лишним лет.

Здесь много всего, и всегда будет больше.

Основные сведения о ксеноновой вспышке, полезные советы, меры предосторожности и тонны реальных схем от Сэма Голдвассера и еще несколько его корреспонденты.Ксеноновые вспышки Сэма Голдвассера.
(обновлено до версии 2.63 от 24.07.2008. Long, 320K.)

Сэм Голдвассер Xenon Strobe / Flash Stuff, ПОСЛЕДНЯЯ ОФИЦИАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ на сайте upenn.edu его. V. 2.70a от 01.12.2013.

Сэм Голдвассер страница ссылок дополнительных файлов на его файл «FAQ», ОФИЦИАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ на сайте upenn.edu.

Некоторые советы по безопасности ксеноновой вспышки. Немного длинный намотанный (15K), может не охватывать абсолютно все, но , пожалуйста, прочтите это перед работой на каких-либо вспышках. Увидеть хотя бы шокирующую милую иллюстрацию фото МЕНЯ, ставшего жертвой шока! (Немного обновлено 29.05.2006)

Как собрать свою катушку запуска.
Я сконструировал несколько, как я описываю здесь, и все они работали. ПРИМЕЧАНИЕ — Теперь, когда я знаю места, где можно получить спусковые катушки (см. parts) вы, вероятно, просто купите их. Базовый Схема триггера теперь включена! (обновлено 26.05.96).

Схема повторяющегося триггера на основе 555 микросхема таймера, полезная для стробоскопов.НОВОЕ ДОБАВЛЕНИЕ — немного на микросхеме счетчика 4017 для нескольких вспышек и последовательностей вспышек — добавлено 17.10.2000.

Безумные идеи для черных вспышек. (ВНИМАНИЕ — Может быть и неприятно для глаз, и немного разочаровывает.) Существенные нововведения по УФ-излучению. стробоскопы добавлены 15.12.2018, обновлены 27.05.2020.

Моя топовая страничка по рабочим стробоскопам своими руками от одноразовых фотоаппаратов Kodax Max и с использованием балластов люминесцентных ламп или доступны компактные инверторные платы для миниатюрных люминесцентных ламп с холодным катодом. лампы.Поищите здесь в будущем мини-стробоскоп для модельной ракеты!

(Извините — стробоскоп модели ракеты упал на второй план из-за тяжелого нагрузка!)

Одна уловка для простоты за счет точности хронометража — использование «сидака». устройства для срабатывания. Подключаем одну или несколько пар на 200-280 вольт через «спусковые» контакты некоторых фотовспышек и некоторых фотоаппаратов устройства будут работать — в том числе на флеш-плате одноразового устройства Kodak Max камера! НОВЫЕ ФАЙЛЫ 11/3 и 11/10 2000, небольшое обновление 15.07.2001.

Схема запуска ведомой вспышки теперь здесь! (Новый документ еще в предварительной форме 24.02.98)

Вместо того, чтобы изобретать колесо, вы можете использовать или взломать имеющийся в продаже стробоскоп или вспышка камеры. Здесь некоторые источники, с каталожными номерами и описаниями нескольких стробоскопов, вспышки камеры, частичные стробоскопы / вспышки, а также просто детали. Большинство работают на постоянном токе низкого напряжения.

Вы также можете найти здесь источники для импульсных ламп, триггерных трансформаторов, конденсаторы и даже отражатели.(обновлено 29.05.2020, возможно, потребуется дополнительное обновление)

Если вам нужно создать свой собственный преобразователь постоянного тока в постоянный, вы можете попробовать Некоторые рекомендации по оценке соответствующих напряжений и уровни энергии для ламп-вспышек, если вы не можете найти фактическую рейтинги. (обновлено 17.12.2018.)

Пара подвохов с использованием балластов люминесцентных ламп.
Это поможет вам разработать стробоскопы, которые позволят избежать выхода из строя лампы-вспышки. погаснет после перепрошивки. Эти уловки обычно приводят к хранению напряжение конденсатора около 450 вольт, но для этого есть много пользы.Во-первых, вы повышаете эффективность при более низких уровнях энергии вспышки, если напряжение выше, чем обычно принимает вспышка при использовании вспышки фотоаппарата.
(обновлено 30.06.97)

Рейтинги и данные некоторых конкретных ламп.
Также несколько вещей, которые, вероятно, сойдут вам с рук, используя некоторые из них. Также сколько энергии вам нужно, чтобы получить приличную эффективность с некоторыми из них.
(немного обновлено 15.05.2020, фонарики добавлены 20.08.2019)

Схемы с использованием только немодифицированных деталей Radio Shack.Эти дешевые и грязные схемы должны работать на экспериментаторов. Высшая сила инверторы не-100% -Shack теперь тоже здесь. (Большое обновление 21.08.97)

Лампы и конденсаторы для создания больших ксеноновых вспышек.
(немного обновлено 09.07.2018)

Заставляем лампу-вспышку ярко светиться непрерывно или кажется, что это так — и почему это обычно не работает. (немного обновлено 23.03.2009)

Эти ксеноновые лампы для автомобильных фар — вот некоторые Информация. Во-первых, это больше металлогалогенные лампы, чем они есть на самом деле. ксеноновые лампы.(новый файл 15.02.2000)

Ксеноновые лампы накаливания Например, некоторые лампы для фонарей и некоторые автомобильные лампы для фар. НОВЫЙ ФАЙЛ 04.10.2000, небольшое обновление 05.10.2000.

Мини-FAQ, с моими ответами на вопросы Я получаю максимум.

Ссылки на другие сайты, посвященные ксеноновым стробоскопам:

http://www.repairfaq.org/ The отличный сайт по ремонту электроники, включая некоторые общие теории и даже некоторые схемы всевозможных вещей, включая вспышки и стробоскопы.

EG&G, в которой было подразделение электрооптики (в основном линейный кварцевый лампы-вспышки, подходящие для лазерной накачки и т.п.) и Heimann Подразделение (больше обычных вспышек) теперь Excelitas.

Обратите внимание, что в последний раз, когда я проверял (1997 г.), подразделение Heimann обслуживает промышленные заказчики. Минимальный заказ любого продукта по цене около 30 долларов США или ниже. вообще будет 100 штук. Я еще не знаю минимум для более высокой цены продукты, но ожидайте, что это будет по крайней мере столь же запретительно для случайных энтузиастов.А с образцами они очень скупы, так что даже не пробуйте «инженерное дело». образец «маршрута, чтобы получить бесплатно кусок или два того, что вы не можете купить от них. Другие производители и поставщики небольших фотовспышек также обычно обслуживает промышленных клиентов и, вероятно, будет иметь большой минимум заказы и будьте скупы с образцами, если вы не являетесь серьезным промышленным клиент. Не пытайтесь притвориться таковым; поставщики знают, кто такие большие мальчики находятся. Вместо этого ищите сопоставимые продукты (иногда на самом деле Excelitas, и т.п.) из других источников, таких как Electronic Goldmine и Digi-Key.
(http://www.amglo.com) Amglo, производитель всевозможные фотовспышки.

Speedotron, производитель некоторых серьезная фотовспышка.

Lumedyne, которая занимается продажей профессионального оборудования для фотовспышки.

B&H Photo, поставщик профессиональных фото оборудование, а также аудио, видео и оборудование для обработки изображений.

Автор Дон Клипштейн.

Пожалуйста, прочтите мою информацию об авторских правах.

Пожалуйста, прочтите мой отказ от ответственности.

Резервное копирование на домашнюю страницу Дона.

CircuitPython на Xenon | Учебники

В этом документе подробно описаны шаги по использованию Particle Xenon в качестве автономного комплекта разработчика с CircuitPython. Приведенные ниже шаги полностью удаляют ОС устройства частиц из Xenon, полностью отключая устройство от облака частиц и экосистемы устройств.

Для выполнения следующих шагов вам потребуются следующие инструменты:

1. a Частица ксенона
2. Два доступных порта USB на вашем компьютере
3. Один отладчик для программирования Xenon, либо:

Кроме того, вам потребуется установить следующее программное обеспечение:

1. Программное обеспечение J-Link при использовании Segger J-Link для этого руководства.
2. Инструменты командной строки nRF
Компилятор gcc
3. arm. Примечание: убедитесь, что компилятор GCC находится в вашем PATH
4. OpenOCD, если вы еще не установили Particle Workbench, и в этом случае OpenOCD будет установлен за вас.
5. Наконец, вам нужно будет загрузить выпуск CircuitPython
.

Замена загрузчика по умолчанию

Первым шагом к использованию Xenon с CircuitPython является замена загрузчика Particle на устройстве загрузчиком, совместимым с nRF52.Этот процесс замены часто называют «записью загрузчика».

ПРИМЕЧАНИЕ : Если вы хотите собрать загрузчик самостоятельно, следуйте приведенным ниже инструкциям. В качестве альтернативы вы можете загрузить последнюю версию загрузчика с Adafruit прямо на странице выпусков репозитория Adafruit_nRF52_Bootloader . Прокрутите вниз и найдите файл с именем, которое начинается с particle_xenon_bootloader- . Щелкните здесь, чтобы перейти по прямой ссылке на версию 0.3.1 .

Если вы выбрали загрузку загрузчика напрямую, вы можете пропустить запись загрузчика с помощью OpenOCD

.

Клонирование репозитория GitHub

1. В папке разработки на вашем компьютере используйте терминал для клонирования репозитория Adafruit_nRF_Bootloader .

     git clone https://github.com/adafruit/Adafruit_nRF52_Bootloader && cd Adafruit_nRF52_Bootloader
     

2. Обновление зависимых модулей

     обновление подмодуля git --init --recursive
     

Затем вы захотите собрать и записать этот новый загрузчик на свой Xenon.Подход отличается в зависимости от того, используете ли вы Particle Debugger или Segger J-Link, поэтому обязательно следуйте инструкциям только для того отладчика, который вы используете.

Вариант 1: Запись нового загрузчика с помощью отладчика частиц

Если вы используете отладчик частиц для записи нового загрузчика на свой Xenon, вам необходимо создать двоичный файл hex , а затем использовать OpenOCD для прошивки двоичный файл на ваше устройство.

Создайте шестнадцатеричный файл загрузчика

1. В окне терминала создайте шестнадцатеричный файл для загрузчика, используя следующую команду MAKE .Убедитесь, что вы все еще находитесь в каталоге Adafruit_nRF52_Bootloader , и выполните следующую команду.

     сделать BOARD = Particle_xenon all combhex
     

   После выполнения команды

   вы увидите вывод, аналогичный приведенному ниже.

     ❯ make BOARD = Particle_xenon all combhex
   LD Particle_xenon_bootloader-0.2.13-21-g454b281-nosd.out
   
   текстовые данные bss dec hex имя файла
   30020 212 22370 52602 cd7a _build-Particle_xenon / Particle_xenon_bootloader-0.2.13-21-g454b281-nosd.out
   
   CR Particle_xenon_bootloader-0.2.13-21-g454b281-nosd.hex
   CR Particle_xenon_bootloader-0.2.13-21-g454b281_s140_6.1.1.hex
     

2. Шестнадцатеричный файл будет создан в каталоге _build-particle_xenon в проекте загрузчика. Следите за этим путем, так как он понадобится вам на следующем шаге.

Используйте OpenOCD для записи загрузчика на ваш Xenon

Затем мы воспользуемся OpenOCD для записи этого шестнадцатеричного файла загрузчика на ваш Xenon.

1. Сначала переведите Xenon в режим DFU, удерживая кнопки MODE и RESET . Затем отпустите кнопку RESET , но продолжайте удерживать кнопку MODE , пока светодиод RGB на устройстве не начнет мигать желтым цветом.

2. Подключите отладчик частиц к порту отладки на устройстве частиц с помощью прилагаемого ленточного кабеля и подключите их к компьютеру. Порт отладки состоит из десяти открытых контактов, защищенных пластиком, и вы можете найти его рядом с портом аккумулятора LiPo в верхней части устройства.

3. Откройте окно терминала в каталоге, в который вы установили OpenOCD. В качестве альтернативы, если вы установили Particle Workbench, вы найдете OpenOCD в каталоге под .particle / toolchains / openocd . Например, на момент написания двоичный файл OpenOCD находится в каталоге 0.11.2-adhoc6ea4372.0 .

     компакт-диск ~ / .particle / toolchains / openocd / 0.11.2-adhoc6ea4372.0
     

4. Из каталога OpenOCD запустите команду flash list , чтобы убедиться, что отладчик правильно подключен.

     bin / openocd -f interface / cmsis-dap.cfg -f target / nrf52-particle.cfg \
   -c "адаптер_хз 1000" \
   -c "инициализация" \
   -c "список прошивки" \
   -c "выход"
     

   Если вы видите что-то вроде того, что показано на изображении ниже, вы на правильном пути.

5. Установите шестнадцатеричный файл из шага выше, используя команду program . Замените путь к шестнадцатеричному файлу своим собственным путем ПРИМЕЧАНИЕ : При использовании macOS ярлык ~ не будет работать, поэтому обязательно используйте весь путь от / Users / user в приведенном ниже утверждении.

     bin / openocd -f interface / cmsis-dap.cfg -f target / nrf52-particle.cfg \
   -c "адаптер_хз 1000" \
   -c "инициализация" \
   -c "program /Users/bsatrom/Development/Adafruit_nRF52_Bootloader/_build-particle_xenon/particle_xenon_bootloader-0.2.13-21-g454b281_s140_6.1.1.hex 0x000000 проверить сброс" \
   -c "выход"
     

   Не беспокойтесь, если на этом шаге вы получите сообщение об ошибке, вы можете проигнорировать ее.

6. После завершения команды нажмите кнопку RESET на вашем Xenon.После перезагрузки светодиодный индикатор RGB замигает красным, а затем станет зеленым. Синий светодиод D7 останется включенным, и на вашем компьютере появится новый диск с именем XENONBOOT . Теперь вы можете отключить отладчик частиц от Xenon и компьютера и продолжить шаги по установке CirtcuitPython, описанные ниже.

Вариант 2: Запись нового загрузчика с помощью Segger J-Link

Если вы используете отладчик Segger J-Link для записи нового загрузчика, вам сначала необходимо отключить поддержку запоминающих устройств.Затем вы сотрете флеш-память Xenon и воспользуетесь командами make для прошивки загрузчика на ваше устройство.

Отключить поддержку Mass Storage

Если вы впервые используете Segger J-Link для записи загрузчика, вы захотите отключить поддержку Mass Storage.

1. Откройте окно терминала и запустите команду JLinkExe , которая была создана при установке инструментов J-Link.

2. Первое, что сделает эта команда, — это обновит прошивку на вашем устройстве.После этого вы попадете в командную строку J-Link .

3. Введите MSD Отключите и нажмите Enter. Затем введите , выход и нажмите Enter.

Примечание : Если вам когда-нибудь понадобится повторно включить поддержку Mass Storage, вы можете сделать это с помощью команды MSDEnable .

Создайте и запишите новый загрузчик

1. Убедитесь, что вы все еще находитесь в каталоге Adafruit_nRF52_Bootloader , и выполните следующую команду, чтобы стереть базовый чип Nordic на Xenon.На этом этапе светодиод RGB на вашем Xenon перестанет мигать, что ожидается, поскольку загрузчик частиц и ОС устройства были удалены.

     nrfjprog -f nrf52 --eraseall
     

2. Очистите артефакты сборки и прошейте новое программное обеспечение на Xenon.

     make BOARD = particle_xenon clean
   сделать BOARD = particle_xenon sd
     

3. Запишите новый загрузчик с помощью команды flash. Это займет некоторое время, после чего светодиод RGB замигает красным, а затем станет зеленым.Синий светодиод D7 останется включенным, и на вашем компьютере появится новый диск с именем XENONBOOT . Теперь вы можете отключить отладчик J-Link от вашего Xenon и компьютера и продолжить шаги по установке CirtcuitPython, описанные ниже.

     сделать BOARD = particle_xenon flash
     

Установка CircuitPython

После того, как вы записали новый загрузчик на свой Xenonm и на вашем компьютере появился диск XENONBOOT , осталось всего несколько шагов, чтобы запустить CircuitPython на вашем устройстве.

1. Загрузите последнюю версию CircuitPython для Xenon отсюда. Мы использовали текущую стабильную версию (4.1.2 на момент написания), но вы можете попробовать любые доступные бета-версии, и они тоже должны работать.

2. Найдите файл .uf2 , который вы загрузили на последнем шаге. Перетащите его на монтирование XENONBOOT в вашей файловой системе.

Файл будет скопирован, и через несколько секунд ваше устройство перезагрузится.Светодиод RGB будет гореть сплошным белым светом, а вместо крепления XENONBOOT на вашем компьютере появится крепление с именем CIRCUITPY . Когда вы это видите, вы готовы написать код CircuitPython на своем Xenon.

Запуск проектов CircuitPython

Чтобы запустить CircuitPython на вашем Xenon, используйте любой текстовый редактор по вашему выбору и создайте новый файл в монтировке CIRCUITPY с именем code.py . Каждый раз, когда вы сохраняете этот файл, ваше устройство будет перезагружено.

Например, вот короткий отрезок, при котором встроенный светодиод D7 мигает и гаснет каждые полсекунды.

  время импорта
импортная доска
из digitalio импорт DigitalInOut, Direction, Pull

led = DigitalInOut (доска.BLUE_LED)
led.direction = Направление.OUTPUT

в то время как True:
    led.value = Ложь
    time.sleep (0,5)
    led.value = Истина
    time.sleep (0,5)
  

Для получения дополнительной информации об использовании CircuitPython с вашим Xenon ознакомьтесь с обширным руководством Adafruit, а также с руководством CircuitPython Essentials.У обоих есть все необходимое, чтобы набрать скорость!

Pro Intercom HS2MTL Настольная гарнитура, многоконтурная, с ксеноновой сигнальной лампой

В корпусе из тяжелого металла, используемом в этой Т-образной версии, есть пазы под ключ для настенного монтажа и пластиковые ножки для столешницы. HS2TL вместе с телефонной трубкой является идеальной переговорной станцией для микширования аудиосигналов, будь то фронтальный или сценический монитор.

За счет добавления поворотного переключателя на передней панели HS2TL можно преобразовать в многоконтурную версию HS2MTL, с которой пользователь может выбрать любую из 4 схем для связи.

Частотная характеристика была тщательно продумана для оптимизации разборчивости речи и длительного комфорта при прослушивании. Схема микрофонного ограничителя снижает искажения от перегрузки. Высокий мостовой импеданс гарантирует, что уровни системы и бокового сигнала не изменяются при включении и выключении других станций. На передней панели находятся элементы управления для включения и выключения микрофона, для управления уровнем прослушивания и для сигнализации. Утопленный регулятор регулировки с помощью отвертки предназначен для изменения уровня голоса пользователя, который будет слышен в его собственном наушнике (Sidetone).

HS2TL имеет 3-контактные разъемы XLR типа «папа» и «мама» на задней панели для подключения станции и последовательного подключения к следующей станции в цепи. (HS2MTL имеет 6-контактные разъемы XLR.) Гарнитура или телефонная трубка подключаются к станции через 4-контактный разъем XLR на передней панели. Ксеноновая лампа на передней панели загорается, когда кто-либо в той же цепи нажимает кнопку сигнальной лампы. Встроенный таймер удерживает цепь сигнальной лампы включенной в течение 4 секунд, а частота лампы составляет 2 Гц, обеспечивая каждый раз от 7 до 8 вспышек.Ксенон можно включить или выключить с помощью красной кнопки с надписью «стробоскоп».

• Требования к питанию:
  • 24 ~ 30 В постоянного тока, 10 мА в покое, 120 мА макс. (с горящей ксеноновой сигнальной лампой)

• Выход на наушники:
  • 8 ~ 4 кВт приемлемо, 200 Вт идеально.

• Импеданс аудиомоста:

A ПРАКТИЧЕСКАЯ, НИЗКАЯ ЦЕПЬ КСЕНОНОВОЙ АНЕСТЕЗИИ

Агентство: Департамент здравоохранения и социальных служб

Филиал: Национальные институты здоровья

Контракт: 1R43GM064898-01A1

Номер для отслеживания агентства: GM064898

Количество: 99 690 долларов США.00

Фаза: Фаза I

Программа: SBIR

Код темы обращения: N / A

Номер запроса: N / A

Аннотация

Газ ксенон является очень привлекательным анестетиком из-за его минимального воздействия на сердечно-сосудистую систему, отсутствия метаболизма и быстрой индукции и появления.Однако ксенон используется редко из-за его высокой стоимости по сравнению с обычными ингаляционными анестетиками. Долгосрочная цель этого приложения — сделать ксеноновую анестезию доступной для широкого использования по низкой цене. Конкретная цель — разработать практичный вентилятор для ксеноновой анестезии, который работает в режиме замкнутого цикла с обратным дыханием, чтобы минимизировать потерю ксенонового газа в атмосферу: ключевого компонента предлагаемого анестезирующего газа, независимо от каких-либо дополнительных ингаляционных анестетиков или других средств. присутствующие газы.Отсутствие в настоящее время точного, надежного и экономичного датчика концентрации ксенона очень затрудняет контроль концентрации ксенона в контуре и является основным препятствием для широкого использования ксеноновой анестезии. Фаза I доказывает осуществимость посредством (1) демонстрации ключевых аспектов нового датчика ксенонового газа и (2) разработки концептуального проекта ксенонового наркозного аппарата с замкнутым контуром, который будет включать датчик концентрации ксенонового газа. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ КОММЕРЧЕСКИЕ ПРИМЕНЕНИЯ: Ксеноновая анестезия привлекательна для трех широких областей применения: (1) газ ксенон потенциально будет предпочтительным анестетиком для значительной части хирургических процедур, проводимых ежегодно в Соединенных Штатах для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями; (2) из-за меньшего количества осложнений, таких как угнетение миокарда и быстрое возникновение и возникновение, анестезия ксеноном может сократить время, которое пациенты проводят в больнице, с большим преимуществом для затрат на здравоохранение; и (3) ксенон можно использовать в сочетании с другими анестетиками для снижения их концентрации и, следовательно, их побочных эффектов.

Как заправить бытовой кондиционер – 12 простых шагов

Доброго всем времени суток! Сегодня в статье мы поговорим про заправку сплит-системы. Во время её эксплуатации или сразу после некачественной установки можно обнаружить нехватку хладагента (фреона) в системе. Если причиной утечки является заводской брак (негерметичность радиатора внутреннего или внешнего блока), то это обычно проявляется в процессе монтажа устройства. Если заводского брака не выявилось, то основных причин утечки остается всего две:

• первая причина – это ошибки установки (примерно 80% случаев утечки). Чаще всего это связано с некачественной вальцовкой медных трубок. В таком случае необходимо найти и устранить причину утечки, прежде чем заправлять «кондёр»;
• вторая причина – это естественная утечка (если так можно выразиться). Хотя, по теории фреоновый контур должен быть герметичен. Даже в дорогих моделях не исключается незначительный выход хладагента через соединения и сервисные краны.

Процесс заправки кондиционера хладагентом недолгий, но требует внимательности, осторожности и понимания всего процесса. Малейшие ошибки при «закачке» фреона могут привести к серьезным поломкам сплит-системы. И можете пострадать сами. Поэтому КРАЙНЕ НЕ СОВЕТУЮ ПРОВОДИТЬ ЭТУ ОПЕРАЦИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНО БЕЗ НАВЫКОВ КОНДИЦИОНЕРЩИКА!!!

Заправка сплит системы

Представим, что причину утечки мы уже нашли и устранили. Теперь необходимо выполнить полную заправку кондиционера. Что нам необходимо сделать:

1. Стравливаем остатки фреона в системе. Для этого на внешнем блоке откручиваем гайки медных трубок против часовой стрелки.
2. Когда весь газ стравится, прикручиваем гайки с трубками обратно.
3. Подсоединяем ЛЕВЫЙ шланг манометра к штуцеру внешнего блока (к которому подходит трубка большого диаметра). СРЕДНИЙ шланг манометра подсоединяем к вакуумному насосу. Открываем шестигранником оба крана на внешнем блоке, чтобы воздух потом откачивался из всей системы (из внутреннего и внешнего блока и из трубок).
4. Запускаем насос и открываем ЛЕВЫЙ кран на манометре (против часовой стрелки).
5. Ждем несколько минут пока «откачается» воздух. Для небольших кондиционеров (до 2,7 кВт. мощности) и короткой «трассой» (до 5 метров), ждите от 8 до 10 минут.
6. По окончании «откачки» воздуха перекрываем ЛЕВЫЙ кран манометра, и сразу после этого отключаем насос. Смотрим на показания манометров (стрелка должна стоять на месте «-1»).
7. Затем отсоединяем СРЕДНИЙ шланг манометра от насоса и подсоединяем его к баллону с фреоном.
8. Открываем кран на баллоне, переворачиваем его и ставим на весы. Чтобы хладагент закачивался в жидком состоянии.
9. Открываем на несколько секунд ПРАВЫЙ кран манометра (около 3-5 секунд, пока не выйдет жидкий фреон). Чтобы выдавить воздух из манометров, чтобы он не попал потом в кондиционер.
10. Наконец, переходим к закачке хладагента. Находим на шильдике кондиционера нужное количество фреона. Сбрасываем показания весов. Затем периодически приоткрываем ЛЕВЫЙ кран манометра и строго по весам контролируем количество фреона (поступившего в кондиционер). Когда нужный вес фреона заправлен, закрываем ЛЕВЫЙ кран манометра.
11. Далее закрываем кран на баллоне с фреоном. Стравливаем остатки фреона из манометра, открыв ПРАВЫЙ кран манометра.
12. Отсоединяем ЛЕВЫЙ шланг манометра от штуцера кондиционера. Внимание!!! здесь нужно быть СУПЕР аккуратным и ОЧЕНЬ БЫСТРО открутить шланг, чтобы и не обжечься фреоном (обязательно в перчатках). Даже специалисты со стажем могут пострадать при этой операции.

Что ещё нужно знать:

В бытовых кондиционерах используется три типа фреона. Многокомпонентный фреон марки R410 пришел на смену R22 (озоноразрушающий). Затем появился фреон R32. Один из компонентов 32 и 410 фреонов более летуч. Если происходит их утечка, то изменяется состав хладагента. Чтобы обеспечить идеальный состав этих фреонов не исключается полная перезаправка. Тогда как устаревший R22 можно просто дозаправить.

В процессе работы с фреоном нужно соблюдать технику безопасности, неосторожные действия могут привести к серьезным ожогам. Если вы не уверены в своих силах, то не беритесь за это дело. Оставляйте ваши комментарии, если статья была полезна! Рекомендую посмотреть данное видео, где наглядно показан весь процесс заправки.

Всем удачи!

Как заправить или дозаправить кондиционер своими руками

В процессе эксплуатации кондиционера, иногда обнаруживается недостаток фреона. В этом случае, прибор начинает работать не на полную мощность, издавать посторонние звуки. Не обязательно обращаться к специалистам. Возможна заправка кондиционера своими руками. Процесс недолгий, но необходимо знать главные правила и особенности процедуры.

Какой должен быть объем хладона

Заправка домашнего кондиционера невозможна, если не ознакомиться с устройством прибора.

В конструкцию входят:

• Замкнутый контур. Служит для размещения фреона, который постоянно циркулирует.
• Компрессор. Используется для повышения температуры газа.
• Конденсатор. В нем горячий фреон под высоким давлением отдает тепло, переходя в жидкое состояние.
• Испаритель. Применяется для испарения жидкости после распыления в расширительном клапане.

Для исправного функционирования агрегата, нужно своевременно ремонтировать компрессор, если он выходит из строя. Необходимо регулярно проверять герметичность соединительных участков и осуществлять заправку бытовых кондиционеров. Прежде, чем заниматься заправкой агрегата самостоятельно, нужно выяснить, сколько фреона в кондиционере.

Агрегат состоит из двух блоков. Один монтируется внутри помещения, второй – снаружи. Отсеки соединены между собой хладотрассой, по которой проходит электрический кабель и дренажная система. По трассе осуществляется циркуляция фреона. Для изготовления хладотрассы используются медные трубки с небольшим диаметром.

Количество хладона зависит от протяженности хладотрассы и потребляемой мощности прибора. Однозначного значения для конструкций не существует. На заводах-изготовителях кондиционер заправляется учетом длины хладотрассы. Как правило, длина медных трубопроводов не бывает менее 3 м. На заводе на каждый метр трассы заправляется 0,15 кг хладона. К этому весу добавляется показатель мощности компрессора.

Какое количество хладона находится в установке и сколько нужно дозарпавить, можно узнать на металлической табличке – шильде. Располагается шильда внутри корпуса агрегата. Дозаправка кондиционеров фреоном производится у сетом указанных показателей. Высчитать количество газообразного вещества можно с помощью манометра.

Причины утечки

Причин утечки фреона несколько.

К ним относятся:

• Ошибки при установке. Медные трубки, применяемые для циркуляции хладагента, развальцовываются во время установки конструкции.
• При транспортировке. Во время перевозки количество хладона может немного уменьшиться. То же происходит при демонтаже и повторном монтаже.
• Появление зазоров между соединительными элементами.

Пользователю не сложно определить самостоятельно, что в агрегате произошел сбой.

Признаками являются:

• Слабое охлаждение или нагревание воздуха;
• Непроизвольное отключение датчика компрессора, служащего для защиты;
• Образование на деталях масла и запах гари, когда прибор включается;
• Темная теплоизоляция на компрессоре;
• Сгоревшее изоляционное покрытие около капиллярной трубки;
• Образование льда на патрубках блока, расположенного снаружи.

Своевременно обнаруженная утечка поможет избежать выхода из строя прибора и денежных затрат.

В результате длительной утечки возникают следующие проблемы:

• Перегрев компрессора. В связи с недостаточным количеством фреона, компрессор будет постоянно перегреваться, и в результате сломается.
• Поломка блоков и узлов. Детали связаны с компрессором.
• Потеря масла. При образовании течи, масло выливается, что вредит конденсатору.
• Проникновение влаги. Через щель в систему может попасть влага.

Внимание! Если вовремя не заметить утечку, то, придется менять компрессор или полностью агрегат. Поэтому необходимо контролировать работу оборудования, проводить своевременно технические работы.

Как можно дозаправить сплит систему

Существует два способа заправки установки дома.

К ним относятся:

• По уровню давления. Для определения количества газа, который улетучился, нужно знать оптимальное давление (указано в инструкции). Затем оно сравнивается с давлением в кондиционере. Для определения нужен коллектор. Данный способ применяется при утечке хладагента по причине продолжительной эксплуатации.
• По весу. Способ используется при замене фреона полностью. Сначала из системы удаляется хладагент. Затем по весу, определенному на электронных весах, кондиционер заправляется.

Справка! Известно, что приборы климатического класса при работе утрачивают 8% хладагента за один год. По этой причине необходимо проводить дозаправку раз в два года.

Можно заправить агрегат при помощи мерного стекла, но используется он крайне редко.

Что приготовить перед дозаправкой

Чтобы самостоятельно заправить агрегат промышленного назначения или бытовой, необходимо подготовить специальное оборудование.

К нему относятся:

• Цифровые весы;
• Манометр 2- или 4-позиционного вида;
• Шестигранные ключи;
• Термометр.

Важно! Лучше применять 4-позиционный коллектор, чтобы не произошло появление воздушной пробки.

Перед работой, необходимо осмотреть все трубки, которые служат для соединения выносного модуля с испарителем. Нужно произвести проверку герметичности оборудования.

Какой фреон лучше использовать

Очень частый вопрос, который задают пользователи: чем заправляют кондиционер. Популярностью пользуется фреон R410A. Данная марка хладагента не действует отрицательно на атмосферу, поскольку не содержит хлора. Его аналог R407C имеет в составе 3 компонента:

• 32. Обозначает высокую производительность.
• 125. Обеспечение пожаробезопасности при эксплуатации.
• 134а. Стабильное состояние давления.

Улетучивание частиц газа происходит неравномерно. Невозможно сделать дозаправку без нарушения концентрации. Поэтому весь хладагент сливается и заправляется новый. Продаются баллоны с фреонов различных типов на специализированных складах.

Как дозаправить оборудование самостоятельно

Заправка домашнего кондиционера происходит в соответствии с инструкцией.

Этапы:

• Выпуск фреона. Чтобы избавиться от старого хладагента, открываются замки, которые находятся в сервисных штуцерах. После выхода хладона замки закрываются.
• Подготовка баллона. Размещается баллон на весах, открывается вентиль. В то же время открывается кран на коллекторе. Таким образом, выпускается воздух из шланга.
• Подготовка агрегата. На этот момент на кондиционере температура 18 градусов. Трубка с самым большим диаметром, расположенная на внешнем блоке, откручивается. К отверстию подсоединяется один конец манометра. Второй следует присоединить к баллону.
• Открытие газового вентиля на манометре. Когда происходит заправка, в кондиционере давление возрастает, а температура понижается. Оптимальное давление – 5-8 барр.

По окончании заправки, газовый вентиль перекрывается. Далее закрывается краник на баллоне с хладоном. Чтобы знать, сколько нужно еще хладагента, баллон снова размещается на весы.

Таким образом, производится заправка напольного кондиционера. Несколько по-другому выглядит заправка оконного кондиционера – существуют некоторые нюансы. В данном изделии перед выпуском фреона надкусывается ответвление. Затем на это место впаивается сервисный порт.

Прежде, чем паять, из клапана шредера или порта выкручивается ниппель, чтобы не деформировался уплотнитель. После установки сервисного порта, осуществляется вакуумирование прибора. Длится выпускание старого хладагента не менее 15 минут. Далее производится заправка.

Для пайки меди требуется серебряный припой, пропан или горелка, температура в которой должна быть приблизительно 1 600-2 000 градусов. Очень важно оградить участок, на котором проводится пайка, чтобы не испортить элементы климатической системы.

По окончании заправки сплит системы, производится проверка функциональности агрегата. Если при работе агрегата не образовался иней на краниках наружного блока, то количество хладона рассчитано верно – кондиционер заправлен в соответствии с технологией. Своевременная заправка – гарантия длительной эксплуатации без поломок, ремонтов и замены бытовой климатической системы.

Заправка холодильника фреоном: пошаговый инструктаж + нюансы

Утечка хладагента – распространенная проблема в работе холодильного оборудования. Устранение этой неисправности обычно поручают мастерам, специализирующимся на восстановлении работоспособности холодильной техники.

Но заправка холодильника фреоном вполне доступна и домашним мастерам, которые готовы внимательно изучить этот процесс и применить знания на практике.

Содержание статьи:

Роль фреона в работе холодильника

Если некоторые считают сердцем холодильника, то хладагент можно считать его кровью. Без достаточного количества этого вещества не сможет работать никакое холодильное оборудование. Бесцветный и не имеющий запаха газ необходим для перемещения тепловой энергии.

Фреон легко переходит из жидкого состояния в газообразное при относительно невысоких температурах. Контур, по которому он циркулирует, состоит из двух частей: внутренней и наружной.

Жидкий хладагент поступает на внутренний контур холодильника и поглощает частички рассеянной в воздухе тепловой энергии, превращаясь при этом в газ. Затем он перемещается на внешний контур, проходит через компрессор и испаритель, отдает тепло окружающему воздуху и возвращается в жидкую форму.

Цикл повторяется снова и снова, в результате в камере холодильника воздух становиться все холоднее, а решетка задней стенки постоянно выделяет тепло.

Для заправки холодильника фреоном понадобится заправочная станция, набор специальных инструментов и материалов, а также баллон с хладагентом

Эти свойства фреона используются и в других устройствах, таких как кондиционеры, тепловые насосы и т.п. Газ циркулирует по герметично запаянному контуру. Он не представляет большой опасности для здоровья людей даже при полной утечке вещества из обычного бытового холодильника.

Всего в промышленности используют 16 видов этих насыщенных фторсодержащих углеводородов. Для заправки конкретной модели холодильника подходит какая-то одна марка фреона, обычно она указана прямо на корпусе компрессора.

Причины утечки хладгента

Если говорить коротко, то причина утечки фреона – это нарушение герметичности холодильного контура. Но причины возникновения такой ситуации могут быть очень разными. Случайное механическое воздействие, оказанное на элементы холодильного контура или на компрессор, могут стать причиной такой неисправности.

Поломка компрессора практически неизбежно вызывает необходимость заливки фреона. Даже если хладагент при этом останется в контуре, его все равно придется заправлять при замене неисправного элемента. Низкое качество капилляров, по которым перемещается фреон, или их износ также часто вызывает разгерметизацию системы.

Если места соединения отдельных элементов холодильного контура смонтированы неправильно, со временем они могут ослабнуть, хладагент будет вытекать через появившиеся щели.

Если загрязнение капиллярных трубок произошло из-за замерзания попавшей внутрь контура влаги, прочистить их не сложно. Но иногда такой засор происходит в результате накопления загрязнений от частичек выгоревшего машинного масла. Фильтр-осушитель эти вещества не улавливает, они постепенно накапливаются внутри узких трубочек и образуют препятствие для свободной циркуляции хладагента.

Если сломанный компрессор необходимо заменить новым, придется вскрывать холодильный контур и после замены выполнить закачку новой порции фреона

Хотя утечка фреона в такой ситуации не наблюдается, чтобы нормализовать работу системы, придется вскрыть холодильный контур.

После прочистки капилляров придется восстановить его герметичность, а затем ввести в систему новый хладагент взамен утраченного.

Перед началом работ по заправке следует выявить причину утечки и устранить ее. Для этого нужно осмотреть контур, чтобы понять, где именно это происходит.

Чтобы выявить место утечки фреона с помощью мыльного раствора, нужно исследовать состояние в местах соединения трубок, а также там, где заметны следы масляного загрязнения

Если осмотр результатов не дал, можно воспользоваться мыльным раствором. В систему при этом подается воздух под небольшим давлением.

Мыльный раствор наносят на поверхность трубок, места соединений и т.п. Он будет пузыриться в местах протечек. Обрабатывать таким образом весь контур нецелесообразно и небезопасно.

Проще будет сначала проверить самые слабые и подозрительные области: места соединений, а также участки, где имеются следы загрязнения техническими маслами.

Для точного определения точки повреждения контура и утечки хладагента используется течеискатель – прибор, который реагирует на конкретную марку фреона

Если мыльный раствор не дал результатов, для определения места утечки хладагента следует использовать течеискатель или пригласить опытного мастера. Это не универсальный инструмент, конкретный прибор обычно настроен реагировать только на определенную марку хладагента.

Его можно использовать для выявления мест утечки не только перед их устранением, но и после окончания заправки контура, чтобы убедиться в достаточно высоком качестве выполненных операций.

Если этого не сделать, можно упустить какой-нибудь недочет. Некачественный ремонт проявится примерно через две недели, все работы придется выполнять заново.

Кроме устранения протечек не помешает также проверить функционирование других элементов системы. Недостаточное количество фреона нередко приводит к повышенному износу отдельных деталей. Если не устранить причины, которые вызывают нарушение герметичности, очень скоро придется снова приступать к ремонту, закачивать хладагент и т.д.

Порядок выполнения работ по замене фреона

Прежде чем приступать к замене хладгента, необходимо убедиться, что под рукой есть все необходимые инструменты и материалы для проведения работ.

Шаг #1 – диагностируем проблему самостоятельно

Хладагенты не горят, но их отсутствие или недостаточное количество в системе может вызвать досрочный износ и повреждение других деталей.

Кроме того, нарушение заданного теплообмена приведет к тому, что в холодильнике станет слишком тепло, продукты будут портиться, появится и т. п. Поэтому важно научиться оперативно определять признаки утечки и устранять их.

Наличие снега внутри холодильной камеры может быть признаком неисправности, особенно если после разморозки снежная шапка появляется снова

Вот моменты, на которые стоит обратить пристальное внимание:

• температура внутри камеры слишком высокая;
• заметно сократились перерывы в работе двигателя;
• компрессор работает непрерывно;
• внутри устройства появляется конденсат;
• от холодильника исходит неприятный запах, не связанный с наличием испорченных продуктов;
• испаритель покрывается снежной шапкой или льдом и т.п.

Иногда утечку можно обнаружить сразу же. При неаккуратном удалении льда с испарителя трубку контура можно случайно проткнуть.

В результате из узкого отверстия станет выходить газ с характерным шипением. Если обратить внимание на этот момент, можно быстро устранить неисправность.

Коррозия корпуса может быть признаком недостатка хладагента в контуре: внутри камеры повышается температура, скапливается конденсат, влага воздействует на металл, появляется ржавчина

Шаг #2 – подготовительные работы перед заменой

Перед началом ремонтных работ, разумеется, холодильник следует отключить от электропитания. Все обогревательные приборы и источники открытого огня следует выключить или убрать подальше от места, где выполняется заправка фреоном.

Электроаппаратура, которая будет использоваться во время ремонта, должна быть заземлена в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

При проведении пайки следует также позаботиться о пожарной безопасности. Хотя фреон и не опасен для людей, все же комнату во время проведения, а также по окончании работ лучше проветрить.

Прежде всего нужно обязательно отключить холодильник от сети и приготовить весь набор необходимых инструментов

Перед началом ремонта не помешает найти и перечитать инструкцию по эксплуатации холодильника, чтобы учесть особенности конкретной модели. Выполняя заправку холодильника фреоном, следует ориентироваться на сведения, указанные на бирке, а также на метки на заправочном цилиндре.

Шаг #3 – удаляем остатки хладгента

Перед тем, как закачивать газ в систему, нужно удалить из нее оставшийся внутри хладагент. Для этого нужно найти фильтр-осушитель, его зажимают с помощью игольчатого захвата.

После этого в фильтре проделывают дыру на участке из меди. Поврежденный таким образом элемент придется в дальнейшем заменить новым.

При заправке хладагентом фильтр-осушитель будет поврежден, его придется заменить новым исправным элементом. Кроме того, понадобится распаять контур и установить дополнительные клапана

Место под пайку клапана лучше приготовить заранее. Его нужно вынуть из штуцера и обрезать лишнюю длину. Затем клапан рекомендуется сразу припаять к компрессору.

После того, как из системы выйдут остатки хладагента, нужно будет продуть все трубы с помощью азота. Это позволит вывести из контура влагу, которая туда, возможно, попала.

Для закачки газа в рабочий контур холодильника устанавливается клапан Шредера, исключающий отток фреона в обратном направлении.

Не следует использовать для таких работ баллоны, в которых давление газа превышает 6 атмосфер, так можно повредить систему. Сведения о внутреннем давлении обычно указаны на емкости.

Если баллона с подходящими характеристиками не имеется, нужно подавать газ в систему с помощью понижающего редуктора.

На баллоне с хладагентом указана марка фреона, а также рабочее давление. Если газ внутри сжат более чем до шести атмосфер, нужно использовать понижающий редуктор

Систему нужно продувать в течение примерно 10-15 минут. После этого вентиль на игольчатом захвате перекрывают и обрезают фильтр рядом с капиллярной трубкой.

Затем необходимо выполнить продувку контура еще раз. По окончании продувки нужно установить новый осушительный фильтр вместо использованного.

Сделать это следует в течение 15 минут после окончания последней продувки, поскольку холодильный контур нельзя оставлять открытым на более длительный срок.

Профессиональные мастера используют для выполнения этого типа работ целый набор специальных инструментов: течеискатель, тестер, вакуумный насос, гаечные ключи, термометр, пассатижи, пережимные клещи и т. п.

Для выполнения пайки следует запастись защитными экранами, также обязательно понадобится клапан Шредера и новый фильтр-осушитель.

Чтобы выполнить одноразовую заправку холодильника, не имеет смысла покупать отдельный комплект оборудования. Дешевле и проще будет взять все необходимое на прокат.

Шаг #4 – выполняем закачку фреона

Для выполнения этой операции понадобятся приборы, которые позволят контролировать давление в системе. Мастера по ремонту бытовой техники используют заправочную станцию, состоящую из двух манометров с запорными вентилями и трех шлангов.

Манометры различаются по цвету: красный и синий. С помощью первого измеряется давление нагнетания, а синий определяет давление всасывания.

Это упрощенная схема подключения заправочной станции и баллона с хладагентом к холодильному контуру. В таком варианте красный шланг и манометр не используется

При работе с обычным бытовым холодильником обычно учитывают только показания синего манометра.

Шланги, к которым присоединены манометры, также имеют различную цветовую маркировку: красный и синий, которые подсоединены к манометрам такого же цвета, и желтый, расположенный по центру.

Перед началом работ нужно убедиться, что вентили на шлангах с манометрами полностью перекрыты. После этого желтый шланг присоединяют к баллону с газом.

Синий шланг подключают к патрубку, через который в контур будет подаваться хладагент. Для этого используют специальный штуцер.

Красный шланг монтируют на другом конце системы. Для него нужно присоединить клапан Шредера.

Синий манометр нужен для контроля давления всасывания, красный – чтобы следить за давлением на выходе из системы, по желтому шлангу подается фреона из баллона

Когда все необходимые элементы подключены, нужно открыть запорные краны на синем и красном шлангах. После этого открывают вентиль на баллоне с хладагентом и начинают заполнение системы, наблюдая за показаниями манометров.

Когда давление достигнет примерно 0,5 атмосфер, вентили манометров следует перекрыть.

Теперь подают питание на компрессор примерно на 30 секунд. Вместо баллона к желтому шлангу подключают вакуумный насос. Его включают примерно на 10 минут.

Вакуумирование позволяет удалить воздух, попавший в систему, и улучшить качество заправки. Теперь нужно снова присоединить желтый шланг к баллону с фреоном.

Вакуумный насос необходим для того, чтобы удалить из холодильного контура любые посторонние газы и обеспечить качественную заправку

При этом сделать небольшую щель между коллектором и шлангом, чтобы поступающий хладагент вытеснил из шланга воздух, и подать на шланг небольшое количество газа.

Затем желтый шланг, из которого стравлен воздух, надежно фиксируется на коллекторе. Снова нужно открыть синий вентиль и продолжить заправку контура фреоном.

На этом этапе снова включают компрессор и наблюдают за показателями манометров, чтобы убедиться в нормальной работе системы. Если давление остается стабильным, патрубки перегибают и тщательно запаивают.

Не следует пережимать сервисный патрубок и запаивать его до проведения тестового пуска системы. На этом этапе стрелка синего манометра должна постоянно находиться в районе ноля.

В домашних условиях при заправке системы фреоном можно использовать бытовые весы, чтобы контролировать количество хладагента, перемещенного в контур

Некоторые умельцы выполняют заправку контура фреоном с помощью только одного манометра. При этом количество хладагента, которое было перемещено в контур, определяется путем взвешивания баллона с фреоном на бытовых весах.

В остальном процесс закачки практически не отличается от способа, описанного выше.

Выводы и полезное видео по теме

Здесь показан процесс устранения протечки и закачка фреона в холодильник с использованием весов:

Общий порядок выполнения этого типа работ можно посмотреть в видеоролике:

Заправить холодильник фреоном относительно несложно, если есть необходимое оборудование и соответствующие навыки. Однако при этом нужно учесть целый ряд нюансов: соблюсти требования техники безопасности, выявить и устранить все неисправности, вызвавшие утечку хладагента, качественно выполнить заключительную пайку и т.п.

Неопытным мастерам лучше сначала понаблюдать за работой специалистов, чтобы научиться выполнять эту операцию самостоятельно.

Если у вас есть опыт самостоятельной заправки холодильников фреоном, пожалуйста, поделитесь им с нашими читателями. Расскажите, каким образом удалось диагностировать проблему и, что предприняли для ее решения. Пишите свои комментарии, делитесь опытом, задавайте вопросы – блок для связи расположен под статьей.

Как заправить кондиционер дома своими руками

Заправлять кондиционеры нужно регулярно — это обеспечит стабильную работу техники. Это делается не только в случае поломки техники, но и сразу же после установки — однако после монтажа системы климат-контроля заправку обычно выполняют мастера.
Главное правило — заправлять технику нужно после того, как остаток фреона был удален.

Технические характеристики кондиционера

Прежде чем начинать работы, необходимо изучить технические характеристики паспорта кондиционера и инструкцию, которая к нему прилагается. Если эти документы утеряны, обязательно следует обратить внимание на металлический шильд, закрепленный на наружном блоке.

Основные технические характеристики любой сплит-системы продублированы на металлическом шильде, закрепленном на боковой стенке наружного блока устройства

На этой металлической пластине обычно имеются все основные сведения по этой конкретной модели. Здесь можно узнать, какая именно марка фреона использована для заправки контура, каким должно быть давление в нем, сколько граммов хладагента нужно закачать в систему и т.д.

Следует помнить, что номинальное давление в контуре зависит от марки хладагента, а также от температуры окружающего воздуха. Если на улице слишком холодно или жарко, а замеры проводятся по манометру, необходимо сделать поправку. Данные об изменении давления можно найти в справочниках.

При тестировании кондиционера после заправки нужно включать только режим охлаждения. Если случайно запустить обогрев, можно залить компрессор и полностью сломать сплит-систему.

Когда требуется заправка кондиционера

Кондиционер, фреон в котором закончился, не сможет эффективно работать, значит, пришло время его заправлять. Заметить это легко — чем больше времени требуется для охлаждения, тем меньше фреона осталось в устройстве. Причинами потери работоспособности сплит-системы являются загрязнения фильтров, узлов или других элементов, а также утечка хладагента, который, скорее всего, утекает через соединения. В этом случае требуется ремонт кондиционера, а затем будет проведена его заправка. В противном случае хладагент продолжит утекать.

Обычно бытовые кондиционеры нуждаются в заправке 1 раз, сразу после установки. Далее им уже нужна будет дозаправка, которую можно провести самостоятельно. Предварительно нужно определить, сколько фреона находится в кондиционере на данный момент, так как недостаточное количество жидкости не избавит от проблемы, а избыточное может привести к поломке техники.

Фреон для заправки кондиционера

Как и холодильники, кондиционеры заправляются фреоном, однако фреон в кондиционере используется специальный, предназначенный только для этого вида техники. Обычно используется тип марок.

Чаще всего для заправки кондиционера применяют 3 вида фреона:

1. R-22 — это надежный хладагент с высоким КПД охлаждения, что выгодно отличает его среди других видов. При использовании данного типа вещества увеличивается расход электроэнергии, но кондиционер начинает работать и охлаждать помещение быстрее. Также подойдет его заменитель — R407с. Этот тип хладагентов содержит хлор.
2. R-134 а — новый тип фреона, который не вредит окружающей среде, не содержит примесей и также характеризуется высоким КПД охлаждения. Однако его стоимость высока, поэтому используется этот хладагент редко. Этот тип фреона часто используют для заправки автомобиля.
3. R-410А — озонобезопасный фреон.

Существуют следующие методы заправки:

1. Заправка по массе. В таком случае нужно взвесить баллон с фреоном и вычислить необходимое количество, которое должно попасть в систему для нормальной работы кондиционера. Но для этого потребуется использовать специальные весы, а также провести вакуумирование внутри техники.
2. Заправка по давлению. Для этого требуется манометрический коллектор. В этом случае нужно знать технические особенности, указанные в паспорте техники, а фреон вводят малыми порциями, чтобы контролировать процесс заполнения техники.

Есть еще один способ — заправка посредством разницы температур, но ее проводят только профессионалы.

После установки техники производители обычно заправляют устройство из расчета стандартной длины трассы прокачки, количество необходимого хладагента обычно указано в технической документации каждого кондиционера. Табличка с данными обычно находится на корпусе внешнего блока или на защитном кожухе кондиционера.

Точное количество фреона высчитывать не обязательно, достаточно знать приблизительное значение. Например, средняя длина трассы — от 3 до 5 м, а при заправке техники мощностью до 2кВт, необходимо будет использовать около 90 гр хладагента. Если мощность устройства 8-10 кВт, потребуется около 600 гр фреона.

Если трасса прокачки длиннее, то на каждый метр ее протяженности следует добавлять 15 гр хладагента.

Объем хладона (фреона) в кондиционере

На вопрос, сколько фреона в кондиционере (объем хладона), есть два ответа.

1. Система установлена давно, и пользователя интересует объем фреона в кондиционере, и хватит ли количество хладагента для исправной работы изделия. Проверить точно объем фреона в сплит-системе с помощью специалистов или самостоятельно практически невозможно, но узнать давление фреона в кондиционере, все рабочие параметры, чтобы выяснить, требуется ли дозаправлять, можно с помощью специального оборудования и мастера по обслуживанию.
2. Сплит-система устанавливается с удлиненной прокладкой коммуникаций, или же надо полностью перезаправить ее. Какое количество хладагента понадобится для нормальной работы в этом случае? Чтобы самостоятельно рассчитать количество газа, которое должно быть в кондиционере, нужна конкретная информация — найти ее можно в таблице.

Шильдики (таблички) есть на выносном и внутреннем блоке, там указана марка фреона, его количество в кг и рабочее давление.

Стандартное количество хладагента зависит от условной мощности изделия: «семерка» имеет до 750 грамм, а в самой мощной сплит-системе до 1,7 кг. Если у вас трасса получилась длиннее, чем рекомендовано производителем, то на каждый лишний метр надо добавлять от 15 до 30 грамм хладона. Каждая марка изделия, например: LG или Тошиба, имеет свои личные ограничения по высоте между блоками и длине трассы. Превышение их недопустимо, т. к. это сказывается на работоспособности всей системы.

Причины утечки фреона в кондиционере

Чтобы изделие нормально функционировало, количество фреона в кондиционере должно быть достаточное для постоянной циркуляции; к сожалению, утечка во время эксплуатации все-таки происходит, и виной могут послужить такие причины.

1. Несовершенство конструкции — медные трубки, по которым циркулирует фреон, развальцовываются на месте во время монтажа, поэтому в процессе эксплуатации происходят незначительные потери. Со временем требуется заправить кондиционер фреоном.
2. Во время транспортировки ранее установленного изделия фреон в кондиционере может немного уменьшиться в объеме, такие же нюансы могут случиться при демонтаже и повторной его установке. Поэтому нужно закачать фреон в кондиционер на новом месте установки.

Когда изделие регулярно проходит техническое обслуживание, своевременную чистку, то излишнее испарение хладагента не происходит, остается единственный негатив — утечка его через соединения.

Многие пользователи уверены, что дозаправка кондиционера своими руками невозможна, но такие, весьма сомнительные слухи, поддерживают специалисты по обслуживанию, чтобы не лишиться своего заработка. Да, понадобится специфическая аппаратура, но это не проблема в наш прогрессивный век.

Методы контроля количества фреона

Выясняя, как самому заправить сплит систему фреоном, следует помнить, что количество хладагента должно быть достаточным, но не чрезмерным, следовательно, нужно соблюдать количество фреона. Если в контуре будет слишком много газа, работа устройства будет серьезно нарушена, поскольку хладагент просто не будет успевать испаряться. Это может серьезно повредить компрессор.

Такая ситуация для устройства хуже, чем если в системе будет недоставать несколько граммов хладагента. Поэтому во время заправки нужно организовать контроль количества фреона, поступающего в систему.

Делают это следующими способами:

• измеряя изменение массы баллона с хладагентом;
• учитывая давление в системе, которое должно достичь определенного показателя;
• оценивая состояние контура через смотровое стекло;
• учитывая изменение температуры у вентилятора внутреннего блока.

Самый простой способ контролировать количество фреона – фиксировать изменение веса баллона. Для этого перед заправкой емкость с хладагентом ставят на весы, обнуляют результат и наблюдают за изменением показателей при открытом кране баллона.

Как только его вес уменьшится на необходимую величину, заправку сразу же прекращают. Конечно, этот метод используется только для полной заправки контура. Если нужно просто дозаправить систему, то предварительно нужно узнать вес хладагента, который уже имеется внутри, а в домашних условиях это сделать затруднительно.

Существуют профессиональные весы, предназначенные для этих целей, но многие мастера обходятся недорогими бытовыми моделями.

Прибор должен соответствовать следующим требованиям:

• грузоподъемность – не менее 20 кг;
• градация шкалы – от 100 г;
• наличие опции взвешивания тары.

Удобнее всего использовать электронные весы, по которым проще отслеживать изменение веса емкости с хладагентом.

Другой доступный вариант – довести давление внутри контура до нужного показателя. Чтобы выполнить такую заправку, понадобится манометрический коллектор. С помощью этого прибора оценивается давление внутри системы.

Хладагент подают на контур небольшими порциями, постоянно сверяя сведения о давлении с нормативным показателем, пока не будет достигнуто совпадение.

До заправки системы хладагентом необходимо выяснить, почему возникла утечка, а затем устранить обнаруженные неполадки. Повторная проверка выполняется после окончания работ

Коллектор – достаточно дорогое оборудование, которое не имеет смысла покупать, чтобы использовать один раз в несколько лет. Он пригодится не только на этапе закачки фреона, но также и при осушении и вакуумировании системы. Можно занять такой прибор у знакомого мастера или арендовать в специализированной точке.

Метод с применением смотрового стекла доступен профессионалам. Он состоит в том, чтобы наблюдать за состоянием потока хладагента, отслеживая момент, когда из него исчезнут пузырьки воздуха. В домашних условиях часто используются первые два метода.

Измерение температуры – простой, но не слишком надежный способ. У вентилятора при заполненном контуре температура обычно должна составлять около восьми градусов, хотя существуют модели, для которых этот показатель равен пяти, допускается отклонение на пару градусов. Хладагент вводят малыми порциями, периодически делая замеры.

Как заправить кондиционер фреоном?

Перед заправкой кондиционера нужно подготовить необходимые устройства и инструменты, такие как баллон с фреоном, весы, коллектор, термометр, вакуумный насос и т.д.

В целом порядок работ при заправке сплит-системы на весах выглядит следующим образом:

1. Сначала блоки радиаторов нужно очистить от пыли, чтобы обеспечить корректную работу вентиляторов.
2. Снять колпачок с большой трубки на внешнем блоке.
3. Соединить этот выход со шлангом коллектора.
4. Установить на весы емкость с фреоном.
5. Выставить на весах положение ноль и включить режим измерения веса тары.
6. Присоединить к контуру вакуумный насос, чтобы выкачать из системы остатки старого фреона, влагу, грязь, воздух и т.п.
7. Подключить к контуру емкость с фреоном.
8. Открыть вентиль и наблюдать за показаниями весов.
9. Перекрыть вентиль и отсоединить емкость от кондиционера.
10. Отсоединить шланг, закрыть отверстие колпачком.
11. Проверить работу системы.

При заправке с измерением температуры, нужно установить средний режим для вентилятора внутреннего блока и запустить устройство на режим охлаждения до температуры 18°С. Зафиксировать показания температуры и данные с манометра.

Можно пользоваться коллектором на две или четыре позиции, последний предпочтительнее, поскольку после вакуумирования не придется переподключать шланг, предназначенный для дополнительного оборудования

Если снаружи температура составляет 25°С, то нормальный уровень давления в контуре должен быть равен 4,2-5 бар.

Когда давление достигнет максимума, температуру воздуха снова замеряют.

После того, как баллон установлен на весы и его вентиль открыт, следует сразу же и всего на секунду приоткрыть жидкостный вентиль коллектора, чтобы стравить воздушную пробку

Она должна заметно понизиться. На этом этапе манометр открывают примерно на 10 секунд, а затем продолжают закачивать хладагент в систему до максимального уровня давления.

После того, как исходная температура воздуха понизится на 12-14°С, заправку можно считать завершенной, можно начинать тестирование системы.

Вакуумный насос, предназначенный для выполнения работ этого типа, должен иметь манометр, а также обратный клапан, чтобы предотвратить проникновение в контур частичек масла

Чтобы проверить, насколько хорошо работает прибор после заправки, рекомендуется включить его в сеть и перевести на минимальный режим охлаждения. Если примерно через четверть часа трубы начнут обмерзать, значит, хладагента слишком мало в системе, следует добавить немного фреона. Если же трубы в порядке, процедуру можно считать успешно завершенной.

Подготовка к заправке кондиционера фреоном

Нельзя просто взять баллон с хладагентом, присоединить его к трубке и впустить в систему некоторое количество, сначала нужно подготовить кондиционер к заправке фреоном. Если фреон вытекает неестественно быстро, скорее всего, имеет место разгерметизация корпуса.

В месте соединения медной трубки с наружным блоком может возникнуть протечка из-за неправильного монтажа и повреждения развальцованного края

Нужно узнать причину, устранить ее и только после этого впускать в систему новую порцию газа. Герметичность контура проверяют и тогда, когда нужно восполнить хладагент, потерянный во время эксплуатации. Очень часто утечка возникает после неумелого монтажа.

Например, некоторые неопытные мастера неаккуратно обрезают развальцованный край медной трубки и забывают о необходимости восстановить вальцовку. В результате протечка возникает в месте соединения трубки с наружным блоком. Медь – довольно мягкий материал.

Перед началом работ нужно очистить блок кондиционера от скопившейся пыли, чтобы вентилятор работал без дополнительных нагрузок и можно было получить максимально корректные данные

Повредить вальцовку можно, даже не обрезая трубку, достаточно неровно завинтить крепеж. Поэтому перед заправкой сплит-системы нужно развинтить это соединение и проверить состояние края трубки. Если он поврежден, следует его обрезать, развальцевать и завинтить крепление. При этом действовать следует аккуратно, гайка должна идти легко, без усилий.

Непосредственно перед заправкой проводится процедура осушения системы. В контур заводят азот или фреон, чтобы вытеснить из него посторонние вещества. При высоком давлении устройство тщательно осматривают в поисках щели, из которой вытекает газ. Иногда целесообразно использовать при этом ультрафиолетовую лампу.

Пошаговая инструкция по заправке кондиционера самостоятельно

Пошаговая инструкция по заправке кондиционера самостоятельно имеет следующие пункты.

Для проведения работ потребуется следующее оборудование:

1. Цифровые весы.
2. Цифровые термометры.
3. Набор ключей с 6-ю гранями.
4. Манометрический коллектор. Можно использовать двух- или четырехпозиционный тип.

Предпочтительнее использовать четырехпозиционный тип коллектора, так как при работе с двухпозиционным, необходимо будет переподключение устройства из-за образования воздушной пробки. Четырехпозиционный коллектор полностью герметичен, поэтому контакт с воздухом в процессе работы отсутствует.

Порядок действий:

1. Первый этап: выпуск фреона. Откройте замки, которые находятся в сервисных штуцерах, и выпустите старый фреон. Когда весь газ выйдет, замки необходимо закрыть.
2. Второй этап: подготовка баллона с фреоном. Баллон нужно поставить на весы, весы установить на ноль, после этого быстро открыть вентиль на нем и одновременно открыть жидкостный вентиль на коллекторе, чтобы выпустить лишний воздух из шланга.
3. Третий этап: подготовка кондиционера. На кондиционере выставляется температура 18 градусов, техника работает на охлаждение. Теперь присоединяют манометр: на технике нужно найти самую большую трубку, которая отходит от внешнего блока, открутить ее и на это место присоединить манометр. Другой конец манометра присоединяется к баллону с фреоном.
4. Четвертый этап: на коллекторе открывают газовый вентиль. Во время заправки в системе будет расти давление, а температура на термометре будет понижаться. Необходимо, чтобы давление возросло до показателя 5-8 бар.

Далее газовый вентиль перекрывают, а затем закрывают вентиль на баллоне с хладагентом. Чтобы узнать, сколько понадобилось фреона для заправки кондиционера, следует вновь поставить баллон на весы.

Заключительный этап работ — проверка функциональности кондиционера.

Меры предосторожности по работе с фреоном

При соблюдении правил, опасности в работе с фреоном нет, важно соблюдать меры предосторожности по работе с хладогеном. Вы можете заправлять кондиционер дома, следуя инструкции, и при правильном подходе, процесс пройдет безопасно.

Помните, что:

1. При температуре 400 градусов, хладагент разлагается и выделяет хлористый водород и фосген.
2.  Хлоросодержащие марки хладагента могут вызвать раздражение слизистой и вредят организму в целом.
3. Если в воздух попадет большое количество вещества, человек может отравиться газами.
4. Если жидкий фреон попадет на кожу — он вызовет обморожение кожных покровов.

Чтобы обезопасить себя в процессе работы рекомендуется:

1. Надевать тканевые перчатки и защитные очки — фреон, попавший в глаза, вызывает повреждение зрения.
2. Следить за герметичностью системы и вентилей.
3. Не работать в закрытом помещении.

Если хладагент попал на кожу или слизистую, место нужно сразу же промыть водой и обработать вазелином. Если у человека возникли признаки удушья или отравления, необходимо вывести его на свежий воздух и дать подышать кислородом в течение 30-40 минут, после этого симптомы пройдут.

 

Читайте также:

Правила установки кондиционера в квартире 

Как заправить кондиционер, сплит-систему: инструкция и полезные советы

У любого, даже самого качественного и надежного кондиционера, наступает момент в работе, когда его мощность начинает падать. Это становится заметно по тому, что микроклимат в помещении начинает изменяться за более длительный промежуток времени, чем ранее.
При регулярном проведении климатическому оборудованию профилактической очистки, потеря процесса холодопроизводительности происходит только по одной причине – утечке фреона. Существует всеобщее заблуждение, что закачка газа – довольно трудоемкий процесс, который нельзя сделать самостоятельно и, тем более, дома. Однако, это не так. можно самостоятельно заправлять кондиционер дома, что позволит сэкономить приличную финансовую сумму, которая необходима для оплаты работы специалистов сервисной службы.

Причины потери мощности кондиционера

Потеря кондиционером мощности происходит по нескольким причинам:

1. Загрязняется испаритель и другие внутренние части внутреннего блока в сплит-системе.
2. Чаще это случается по причине уменьшения количества фреона, который вытекает через соединительную арматуру, в результате чего уменьшается холодопроизводительность.

Описание неисправностей кондиционера, которые могут привести к потери мощности.

Что предпочтительнее – заправить или дозаправить кондиционер?

Наиболее часто бытовой сплит-системе не требуется полная заправка, а хватает частичной дозаправки. На это есть несколько причин. Например,
Производился ремонт кондиционера. После этого его необходимо дозаправить.

На сплит-системе выставлена температура воздуха 19 градусов, а она нагревает воздух до 21 градусов. Значит, кондиционер нуждается в дозаправке.

Любым климатическим оборудование за год теряется около 8 % хладагента, что делает необходимым один раз в пару лет производить дозаправку любой сплит-системы.

Перед дозаправкой необходимо уточнить количество фреона в системе для того, чтобы заправить столько, сколько нужно, поскольку при недостаточном количестве фреона не получится нужный результат, а при избыточном количестве компрессор может выйти из строя.

Существуют следующие варианты дозаправки климатического оборудования:

По давлению. Для определения нужного количества хладагента достаточно внимательно прочитать документы, прилагаемые к оборудованию. При подключении к кондиционеру коллектора показывается давление фреона в системе. Узнав значение давления, необходимого для нормальной работы кондиционера, легко подсчитать количество фреона, которое необходимо для дозаправки.

По массе. Использование этого варианта целесообразно для того, чтобы полностью заправить устройство, поскольку перед его применением весь фреон выкачивается из кондиционера, а потом снова заполняется объем системы фреоном. Для этой цели используют специальные весы. Узнав количество газа в баллоне, заправляют необходимое количество.

Существует еще один способ заправки климатического оборудования фреоном, только его применяют чаще всего после ремонта техники, либо в случаях попадания воздуха в систему. Это заправка по мерному стеклу. Заметив в смотровом окошке фреонового блока воздушные пузырьки, систему заправляют фреоном до того, как пузырьки не выдавятся из трубопровода. После этого газ стравливают до нормы заправки оборудования, когда появится нужное давление в системе.

Подготовка кондиционера к заправке или дозаправке

Необходимо знать о том, что самостоятельная подготовка и заправка климатического оборудования производится специализированными инструментами, при этом необходим и фреон. Поэтому подумайте, где будете все это брать.

Рекомендации по самостоятельной заправке кондиционера.

Необходимо обратить внимание на то, чтобы у вакуумного насоса был манометр и обратный клапан, предотвращающий попадание масла во фреоновую систему.

В крупных городах есть возможность приобретения этих инструментов напрокат. Плата за прокат будет менее дорогой, чем оплата услуг вызванного профессионала из сервисного центра.

1. Подготовкой к заправке кондиционера считается изучение испарительных и конденсаторных трубок, и проверка фреоновой магистрали на целостность.
2. Проведя внешний осмотр, закачайте в систему азот, находящийся в газообразном состоянии, через редуктор, оборудованный манометром. После достижения заправочного объема сплит-системы конкретной модели, азот автоматически перестает поступать в систему. Понадобиться следить за показаниями манометра, чтобы узнать, падает ли давление в системе. Если не происходит спада давления, значит система герметичная, а утечка фреона происходила по причине, которая не связана с повреждением контура.
3. После проверки системы (как говорят профессионалы – система опрессована), выполняют ее вакуумацию, для чего пользуются специализированными устройствами: коллектором и вакуумным насосом.
4. Затем производят подключение вакуумного насоса к устройству, для чего используют коллектор. Потом открывают газовый вентиль коллектора и включают вакуумный насос.
5. Когда стрелка манометра достигнет минимального значения, выключайте насос и закрывайте газовый вентиль коллектора.

Это последний этап подготовки к заправке климатического оборудования.

Проведя опрессовку и вакуумирование системы, не вздумайте отключить коллектор от кондиционера!

Подробная инструкция по заправке кондиционера

Для произведения самостоятельной заправки климатического оборудования необходимо использование некоторых устройств:

1. Цифровых весов;
2. Цифрового термометра;
3. Манометрического коллектора;
4. Набора шестигранных ключей.

Допускается использование двух- или четырехпозиционного коллектора. Двухпозиционный коллектор применяется при вакуумировании и заправке климатической техники, однако, при этом переподключается шланг дополнительного оборудования, в результате чего создается воздушная пробка, которую необходимо выпустить, открыв жидкостный вентиль, расположенный на коллекторе.

При использовании четырехпозиционного коллектора эти действия производить не придется. Это устройство имеет полностью герметичную систему, при которой отсутствует контакт с воздухом.

1. Перед тем, как приступить к работе, необходимо открыть замки, которые находится в сервисных штуцерах кондиционера – это позволит выпустить из устройства оставшийся в нем фреон.
2. Когда газ полностью выйдет из оборудования, производят перекрытие замков.

Теперь вам предлагается информация о том, как производится заправка климатического оборудования фреоном с использованием метода показателя перегрева. Перегрев – это показатель разницы температуры перегретого пара и температуры кипения фреона. Показатель температуры перегретого пара снимается электронным термометром (при этом устройство должно быть включено). Показатель температуры кипения газа показывает манометр низкого давления, расположенный на коллекторе.

Как заправить кондиционер или сплит-систему?

Нормальный показатель разницы этих температур должен находиться между 5 и 8 С°. При разнице, превышающей 8 С° необходимо заправить сплит-систему фреоном, количество которого недостаточное.

1. Чтобы заправить систему, на весы устанавливают баллон, наполненный фреоном.
2. Затем весы устанавливают на «ноль», после чего открывают вентиль на баллоне, и, одновременно, всего лишь в течение одной секунды, приоткрывают жидкостный вентиль на коллекторе, выпуская лишний воздух, который находится в шлангах.
3. Затем открывается газовый вентиль, расположенный на коллекторе. В период, когда производится заправка, происходит повышение давления в системе, и падение температуры на термометре.
4. Эти действия производятся, пока разница показателей манометра и термометра, которые находятся на газовой трубе сплит-системы, не достигнет 5 — 8 С°.
5. Заключительным этапом является перекрытие газового вентиля на коллекторе, а затем перекрывается вентиль на баллоне с фреоном. Посмотрев на весы, вы узнаете, сколько газа понадобилось для заправки системы.

Проверка работы оборудования производится путем подключения устройства к магистрали. При недостаточной заправке фреоном обмерзают краны (это основной показатель). Если этого не произошло, значит, вы заправили климатическое оборудование правильно.

Как самостоятельно осуществляется заправка кондиционера

Автор Евгений Апрелев На чтение 6 мин. Просмотров 7.2k.

Рано или поздно, но даже самый качественный и надежный кондиционер будет терять свою мощность. Это выражается в более длительном от первоначального времени изменении микроклимата помещения.

Это случается от нескольких причин.

• Первая причина в загрязнении испарителя и других «внутренностей» внутреннего блока сплит-системы.
• Вторая, и наиболее вероятная причина явления потери холодопроизводительности является уменьшение количества фреона, вследствие его вытекания через соединительную арматуру.

[contents]

Если климатическая техника регулярно проходит профилактическую чистку, то остается только одна причина, утечка фреона. Вопреки всеобщему заблуждению, что закачать газ довольно сложно, а своим силами и в домашних условиях практически невозможно, в этой статье будет рассказано, что нужно делать, чтобы заправить кондиционер своими руками и сэкономить внушительную сумму на вызове специалиста сервисной службы.

Заправка или дозаправка?

Чаще всего бытовая сплит-система требует не полной заправки, а лишь частичной по некоторым причинам. Так случилось, что кондиционер побывал в ремонте. В таком случае ему точно дозаправка не повредит. Или вместо указанных 19 С устройство выдает 21 С, как не старается, тогда скорее всего ему также нужна дозаправка. Вообще, любое климатическое оборудование в течение года теряет до 8% хладагента, поэтому раз в 2 года практически любую сплит-систему нужно дозаправлять.

http://www.youtube.com/watch?v=875zzHywW-M Но для этого нужно узнать, сколько фреона в кондиционере, чтобы заправить точное количество, так как недостаточное количество фреона не даст нужного результата, а избыточное может привести к выходу из строя компрессора. Существует два варианта дозаправки климатических систем

• По давлению. Для того, чтобы узнать нужное количество хладагента, самый простой вариант прочесть это в документах к устройству. Подключив к кондиционеру коллектор, будет видно давление фреона в системе. Зная точное давление, которое должно быть в кондиционере, несложно высчитать сколько фреона нужно дозаправить.
• По массе. Этот метод хорош для полной заправки устройства, так как перед его использованием нужно выкачать весь фреон из сплит-системы и заново заполнить весь объем фреоновой системы. Для этого нужно воспользоваться специальными весами и зная, сколько газа в баллоне заправить нужное количество.

Есть еще и третий вариант заправки кондиционеров фреоном, но он в основном применяется после ремонта или когда в систему попал воздух. Называется он заправкой по мерному стеклу. Если в смотровом окошке фреонового блока есть пузырьки воздуха, то заправляется система фреоном до тех пор, пока они не выдавятся из трубопровода. После чего газ стравливается до нормы заправки кондиционера и получения нужного давления в системе.

Подготовка устройства к процессу заправки либо дозаправки

Прежде всего, стоит понимать, что процесс подготовки и заправки кондиционера потребует от вас наличия специализированных инструментов, и соответственно фреона, поэтому стоит задуматься, где их взять. В некоторых городах инструменты можно взять напрокат прямо в сервисном центре. Заплатить за их использование все равно будет дешевле, чем оплатить услуги профессионалов сервисного центра.

• Подготовка к заправке сплит-системы начинается с изучения трубок испарителя и конденсатора, а также проверки на целостность фреоновой магистрали.
• После внешнего осмотра нужно закачать в систему газообразный азот через редуктор с манометром. Когда заправочный объем кондиционера для конкретной модели будет достигнут, то поступление азота в систему прекратиться. Теперь нужно наблюдать за манометром, будет ли падение давления в системе. Если давление не падает, то система герметична и утечка фреона произошла по причинам не связанным с повреждением фреонового контура.
• После того как система проверена, на профессиональном языке – опрессована, то ее нужно вакуумировать. Для этого понадобятся специализированные устройства, такие как коллектор и вакуумный насос.
  

  Важно! Обратите внимание на то, чтобы вакуумный насос был оснащен манометром и обратным клапаном, который предотвращает попадание масла в фреоновую систему.

• Далее следует подключить вакуумный насос к устройству через коллектор, после чего открыть газовый вентиль коллектора и включить насос.
• После того как стрелка манометра подойдет к минимальному значению, можно будет выключить вакуумный насос и закрыть газовый вентиль на коллекторе.

На этом процесс подготовки к заправке можно считать законченным.

Важно! После опрессовки и вакуумирования системы ни в коем случае не отключайте коллектор от кондиционера.

Пошаговая инструкция: как заправить кондиционер

Для того чтобы произвести самостоятельную заправку климатической техники потребуются некоторые устройства, а именно: цифровые весы, цифровой термометр, манометрический коллектор и набор шестигранных ключей. Можно использовать как двух, так и четырехпозиционный коллектор. Двухпозиционное устройство позволяет и вакуумировать и заправлять климатическую технику, но шланг дополнительного оборудования придется переподключать, а создавшуюся в результате этого воздушную пробку придется выпускать, открывая на коллекторе жидкостный вентиль. В четырехпозиционном коллекторе этого делать не нужно. Преимуществом такого устройства является полная герметичность системы и отсутствие контактов с воздухом.

1. Перед началом работы следует открыть замки, расположенные в сервисных штуцерах климатической системы, с целью выпуска оставшегося в устройстве фреона.
2. После выхода всего газа из заправляемого кондиционера, замки нужно перекрыть.

В этом разделе предлагается узнать, как заправить кондиционер фреоном методом показателя перегрева. Перегревом называется разница температур перегретого пара с температурой кипения фреона. При включенном устройстве первый показатель снимается с помощью электронного термометра, приложенного к газовой трубе устройства. Температуру кипения газа можно узнать по манометру низкого давления на коллекторе. Разница этих показателей должна лежать от 5 С° до 8 С°. Если разница более 8С° то это значит, что в сплит-системе фреона недостаточно и его нужно заправлять.

3. Для заправки нужно взять весы и поставить на них баллон с фреоном. После чего необходимо на весах установить показатель веса «0».
4. После выполнения этих процедур следует открыть вентиль на баллоне и на одну секунду приоткрыть жидкостный вентиль на коллекторе для того, чтобы выпустить воздух, находившийся в шлангах.
5. Далее нужно открыть газовый вентиль на коллекторе. В процессе заправки давление в системе будет повышаться, а температура на термометре падать.
6. Производить это нужно до тех пор, пока разница температур между манометром и термометром, приложенным к газовой трубе кондиционера, не составит 5С°- 8С°. После чего нужно перекрыть сначала газовый вентиль на коллекторе, а потом на баллоне с фреоном. Узнать какое количество газа затрачено, можно просто взглянув на весы.

Проверить работу устройства можно только подключив устройство к магистрали и включив. Основным показателем недостаточной заправки является обмерзание кранов, если этого не происходит, то кондиционер заправлен верно, с нужным количеством газа.

Как очистить кондиционер — Panasonic Australia

Поищи здесь Главное меню

• Потребитель

  • Камеры и видеокамеры Lumix
    • Технологии, философия и примеры технологий LUMIX
    • Камеры LUMIX
      Полнокадровые камеры серии
      • S
      Камеры Micro Four Thirds серии
      • G
      Компактные камеры
      • LUMIX
      • LUMIX Камеры блочного типа
    Объективы
    • LUMIX
      • Объективы серии S
      Объективы серии
      • G
    • Видеокамеры
      • Все видеокамеры
    • Аксессуары для камеры
      • Аксессуары для камеры
      • Аксессуары для видеокамер
      • SD-карты
  • Домашние развлечения
    • Начинается новая глава
    • Blu-ray плееры
      • Все проигрыватели Blu-ray
    • Регистраторы
      • Все регистраторы
    • Саундбары
      • Все звуковые панели
    • Hi-Fi
      • Все Hi-Fi
    • Радио
      • Все радиостанции
    • Наушники
      • Все наушники
    • Телевизоры
      • OLED-телевизоров
      Телевизоры
      • Premium Ultra HD
      Телевизоры
      • Ultra HD
      Телевизоры
      • Full HD / HD
  • Техника
    • DJ проигрыватель винила и наушники
      • DJ-проигрыватель с прямым приводом
      • DJ наушники
    • Вертушки
      • Grand Class SL-1200 серии
      • Премиум-класс SL-1500C
    • Hi-Fi и динамики
      • OTTAVA Беспроводные акустические системы
      • OTTAVA Музыкальные системы «все в одном»
    • Наушники
      • Наушники премиум-класса с шумоподавлением
      Беспроводные наушники
      • Premium True Wireless
  • Домашнее хозяйство
    • Попробуйте приготовление свежих продуктов с Panasonic
    • Микроволновые печи
      • Конвекционные / гриль-микроволновые печи
      • Только микроволновая печь
      • Комплекты отделки и аксессуары
    • Кухонная техника
      • Хлебопечки
      • Рисоварки
      • Настольные духовые шкафы
      • Стик-блендеры
    • Холодильное оборудование
      • Все системы охлаждения
    • Прачечная и утюги
      • Стиральные машины
      • Паровой утюг
    • Беспроводные телефоны
      • Телефоны премиум-дизайна
      • Телефон с автоответчиком
      • Телефоны
    • Видеодомофон
      • Домашние домофоны
    • Батареи
      • Eneloop аккумуляторная
      • Everyday / EVOLTA Premium
      • Extra Heavy Duty / Heavy Duty
      • Фото Литий
      • батарейки для монет
  • Личная гигиена
    • Бритвы
      • Все бритвы
    • Уход за волосами
      • Все для ухода за волосами
    • Эпиляторы
      • Все эпиляторы
    • Грумеры для тела
      • Стройщики для всего тела
    • Триммеры для носа
      • Все триммеры для носа
    • Уход за полостью рта
      • Все для ухода за полостью рта
    • Очищающие средства для лица
      • Все очищающие средства для лица
  • Электроинструменты
    • Tough Tool Drills — Только сверла
      • All Tough Tool Drills — Только сверла
    • Наборы сверл для тяжелых инструментов
      • Все комплекты сверл для тяжелых инструментов
    • Наборы комбинированных инструментов для тяжелых условий эксплуатации
      • Все комбо-комплекты для тяжелых инструментов
    • Прочие жесткие инструменты
      • Все прочие жесткие инструменты
    • Принадлежности для тяжелых инструментов
      • Все аксессуары для тяжелого инструмента
  • Кондиционирование и вентиляция
    • Panasonic Кондиционер
      • Кондиционер для дома Panasonic
      • Информационный центр
      • ProClub Вход для дилеров
    • Жилые решения
      • Одноместный номер с кондиционером
      • Кондиционер для нескольких комнат
      • Кондиционер для всего дома
      • Вентиляторы
      • Интеллектуальное управление
    • Коммерческие решения
      • Настенные сплит-системы
      • Мульти сплит-системы
      • Канальные системы
      • Кассетные и потолочные системы
      • Напольная консоль
      • VRF систем
      Решения
      • Controls
      • Вентиляционные решения
    • Как купить
      • Запросить цену
      • Найти продавца

• Кондиционер

  • Почему кондиционер Panasonic
  • Жилые решения
  • Коммерческие решения
  • Руководство для покупателей
  • Запросить цену
  • ProClub Вход для дилеров
  • Блог по кондиционированию воздуха

• Бизнес

  • Коммуникационные решения

Кондиционер не работает? Проблемы и решения

Когда приходит лето, вам нужно, чтобы ваш центральный блок кондиционирования работал без сбоев, и даже самые лучшие кондиционеры со временем могут столкнуться с проблемами.Ваш кондиционер не охлаждается? Не волнуйся. Специалисты Sears Home Services по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха (HVAC) могут устранить неполадки в вашем кондиционере, чтобы он снова работал бесперебойно. Используйте этот список устранения неполадок кондиционирования воздуха (AC), чтобы помочь вам определить некоторые распространенные проблемы кондиционера, такие как кондиционер не охлаждается, и найти решения.

AC не охлаждение

Кондиционер не дует холодным воздухом

Если ваша система кондиционирования воздуха включается, но не выдувает холодный воздух, убедитесь, что все вентиляционные отверстия открыты, а термостат настроен правильно.Если проблема не в этом, проверьте воздушный фильтр. Если он забит грязью или другим мусором, вы не получите никакого воздушного потока. Поскольку засорение может привести к замерзанию змеевиков испарителя, лед и иней еще больше засорят воздушный поток. В этом случае очистите фильтр мягкой щеткой, мягким мылом и водой. Часто очищайте и меняйте фильтр, чтобы избежать этой проблемы в будущем. У вас также может быть проблема с вентилятором или вентиляторным двигателем. Если вентилятор вращается легко, у вас могут быть проблемы с подачей электроэнергии на двигатель или утечка в линии хладагента.В этих случаях вам, вероятно, потребуется квалифицированный специалист по HVAC, чтобы осмотреть устройство.

Кондиционер недостаточно охлаждается

Проверьте вентиляционные отверстия, чтобы убедиться, что все они открыты. Если хотя бы один из них закрыт, это может затруднить охлаждение всего вашего дома, поскольку теплый воздух из комнаты с закрытым отверстием будет смешиваться с охлажденным воздухом из других. В противном случае у вас может возникнуть другая проблема, например, утечка в линии хладагента. Если ваша система старая или была установлена ​​неправильно, возможно, она изнашивается или ее размер не подходит для вашего дома.Системы, которые слишком велики для вашего дома, будут слишком быстро включаться и выключаться, что снижает их эффективность. Система, которая слишком мала для вашего дома, будет труднее охладить ваш дом, что приведет к преждевременному выходу из строя.

AC Утечка воды

Утечка воды из кондиционера

Чтобы избежать дорогостоящего повреждения водой, выключайте кондиционер, если он протекает в доме. Линия слива конденсата может быть забита, что приведет к обратному попаданию воды в ваш дом. Домашние мастера могут попробовать использовать пылесос для влажной / сухой уборки, чтобы прочистить линию.Если это не сработает, возможно, ваш дренажный поддон заржавел или ваш конденсатный насос сломался. Ваш техник сможет заменить или отремонтировать поврежденные детали.

Утечка воды из кондиционера

В жаркие или влажные дни вы можете увидеть небольшую лужу воды под конденсатором. В жаркую влажную погоду это нормально, если он образуется только во время работы агрегата. В прохладную погоду — обычно при 60 градусах или ниже — кондиционер может замерзнуть, что приведет к утечке воды при таянии, что тоже нормально.Если он протекает при других обстоятельствах, попробуйте очистить или заменить воздушные фильтры. Если это не решит проблему, запланируйте обращение в службу поддержки. Возможно, вам понадобится больше хладагента, есть засор в сливной трубе или сломан поддон для конденсата.

Утечка воды из кондиционера при выключении

Если в вашей системе мало хладагента или в ней загрязнен фильтр, система может замерзнуть во время работы. После выключения лед тает, и из него вытекает вода. Не рискуйте водой из-за утечки воды из кондиционера на пол или потолок.Если очистка фильтра не помогает, не включайте систему кондиционирования снова, пока не обнаружите и не устраните проблему. Как и в случае внешних утечек, у вас может быть закупорка или сломанный поддон для конденсата.

AC не выключается

Кондиционер не перестанет работать

Если ваш кондиционер остается включенным дольше, чем должен, у вас может быть грязный фильтр. Очистите или замените фильтр, чтобы увидеть, поможет ли это исправить ситуацию. Если ваша система устарела или имеет неподходящий размер, это также может привести к тому, что система будет работать слишком интенсивно, будет работать слишком часто и будет трудно отключаться.Другие проблемы, которые могут привести к постоянной работе вашего переменного тока, включают:

• Заклинило реле вентилятора
• Короткое замыкание в кабеле термостата
• Вышел из строя термостат

Центральная система кондиционирования не включается

Если ваша центральная воздушная система не включается, это может быть так же просто, как отрегулировать термостат. Если это не сработает, вызовите технического специалиста, поскольку вашу систему HVAC, возможно, необходимо отремонтировать или заменить.

Оконный блок переменного тока не работает

Аналогичным образом, с оконным блоком, вы сначала должны проверить настройку температуры на блоке и убедиться, что электрический ток течет в систему.Опять же, если ни одна из этих попыток устранения неполадок не обнаруживает проблему, обратитесь за профессиональной помощью для ремонта оконного блока переменного тока.

Вентилятор переменного тока не работает

Вентилятор кондиционера не работает внутри

Если ваш внутренний вентилятор переменного тока не работает, сначала проверьте, не сработал ли прерыватель. Если все в порядке, проверьте воздушный фильтр. Если он заблокирован, возможно, вы сможете исправить это самостоятельно. Если на змеевике испарителя и линиях хладагента есть лед, дайте льду растаять, а затем снова проверьте, работает ли вентилятор.Если он не работает, возможно, ваша катушка замерзла. Замерзший змеевик требует обращения в сервисный центр, потому что вашему технику может потребоваться замена контактов внутри реле вентилятора, ремня вентилятора или даже самого двигателя.

Вентилятор кондиционера не работает снаружи

Если ваш кондиционер не охлаждается должным образом, вы можете проверить внешний блок. Если наружный вентилятор не вращается, сначала проверьте автоматический выключатель или блок предохранителей. Если сброс не решает проблему, возможно, здесь есть несколько проблем.

• Пусковой конденсатор не работает: если компрессор все еще работает, возможно, не работает двигатель вентилятора или пусковой конденсатор. Вы можете попытаться устранить это, толкнув вентилятор деревянной палкой. Не делайте этого вручную, так как если вентилятор все-таки запустится, он может порезать вам пальцы. Если он по-прежнему не начинает вращаться, вам необходимо вызвать местного специалиста. Выключайте ваше устройство, пока он или она не придет. Если вы этого не сделаете, вы рискуете сжечь компрессор — серьезный ремонт.
• Двигатель наружного вентилятора застрял: вентилятор мог застрять из-за грязи или ржавчины.Если агрегату требуется более обширный ремонт, возможно, вам потребуется отремонтировать или заменить двигатель наружного вентилятора.

После того, как вы отремонтируете свою систему кондиционирования, сделайте обязательным ежегодное посещение местного специалиста по кондиционированию воздуха Sears для проведения технического осмотра. При регулярном обслуживании ваша система прослужит дольше, будет работать более эффективно и в долгосрочной перспективе сэкономит вам деньги на счетах за электроэнергию. Хотите знать, не пора ли заменить кондиционер? Вы не ошибетесь с экспертами по кондиционированию воздуха здесь, в Sears Home Services.Мы здесь ради вашего дома.

5 признаков утечки фреона в кондиционере и что с этим делать

Одна из наиболее распространенных проблем, с которыми может столкнуться ваша система кондиционирования воздуха, — это утечка фреона. Фреон, более известный как хладагент, работает для охлаждения вашего дома, удаляя теплый воздух из системы кондиционирования и перемещая его наружу. Но по разным причинам фреон может начать течь. Утечка фреона может не только вызвать проблемы с производительностью и эффективностью, но и привести к серьезным проблемам со здоровьем для всех, кто подвергся воздействию.

Помните, что ни в коем случае нельзя доливать хладагент в систему кондиционирования воздуха или доливать его. В отличие от газа или масла, хладагент никогда не иссякает — скорее, ваша система кондиционирования воздуха непрерывно циркулирует по всему дому.

Знание признаков утечки фреона в системе кондиционирования воздуха важно для поддержания комфорта в доме и, что более важно, для безопасности ваших близких. Читайте дальше, чтобы узнать, как определить утечку фреона в кондиционере и что с этим делать.

1. Низкий расход воздуха

Когда в вашей системе кондиционирования мало хладагента, она не производит столько холодного воздуха, сколько обычно.

2. Тёплый воздух переменного тока

Вы начнете замечать, что вашему дому требуется больше времени для охлаждения, и вы даже можете почувствовать, как кондиционер пропускает теплый воздух через регистры.

3. Накопление льда на медных трубопроводах или змеевике испарителя

Контрольным признаком утечки хладагента является скопление льда на медных линиях или змеевиках испарителя.Когда в вашей системе не хватает хладагента, необходимого для охлаждения вашего дома, медные линии или змеевики испарителя могут поглотить столько же тепла. В результате накапливается конденсат, который вызывает замерзание проводов или змеевиков.

4. Высокие счета за электроэнергию

Когда из вашей системы кондиционирования выходит хладагент, вашей системе приходится работать усерднее, чтобы охладить ваш дом. В результате ваша система потребляет больше энергии, что может привести к более высоким счетам за электроэнергию.

5. Вашему дому требуется больше времени, чтобы остыть

Хладагент поглощает тепло изнутри вашего дома и выводит его наружу.Но если в вашей системе недостаточно хладагента, она не сможет охлаждать ваш дом так эффективно, как следовало бы.

Симптомы отравления фреоном

Отравление фреоном происходит при воздействии большого количества фреона. Фреон содержит фторированные углеводороды, которые могут вызвать множество проблем со здоровьем. Поскольку химическое вещество не имеет цвета и запаха, важно проявлять бдительность, если вы подозреваете, что в вашей системе кондиционирования есть утечка фреона.

Если у вас или у вашего любимого человека возникли какие-либо из этих симптомов, они могут быть связаны с отравлением фреоном, и вам следует немедленно обратиться за медицинской помощью.

— Головокружение
— Тошнота
— Проблемы с дыханием
— Накопление жидкости в легких

Что делать, если вы подозреваете утечку хладагента

Воздействие хладагента может быть опасным, поэтому, если вы считаете, что ваш кондиционер пропускает фреон, немедленно обратитесь к специалистам Energy Air. Ваше удовлетворение является второстепенным по сравнению с безопасностью вашей семьи, поэтому мы предоставляем круглосуточное аварийное обслуживание кондиционера в случаях, когда есть подозрения на утечку хладагента. Если у вас есть опасения по поводу хладагента или другие вопросы, связанные с кондиционированием воздуха, не стесняйтесь обращаться к нам по телефону или через наш веб-сайт.
Расписание службы онлайн
Орландо: (407) 886-3729 | Тампа: (813) 922-3375

Техническое обслуживание кондиционера

ГРАФИК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ КОНДИЦИОНЕРА

Запланируйте профилактический осмотр у местного дилера каждую весну до наступления высоких летних температур. Вот что сделает ваш дилер, чтобы убедиться, что ваш кондиционер работает безупречно.

• Удалите мусор вокруг наружного блока, компрессора и трубопроводов хладагента.
• Удалите все листья, упавшие через решетку в устройство.
• Осмотрите и промойте слив конденсата.
• Проверить термостат на правильность работы.
• Очистите змеевики испарителя и конденсатора.
• Затяните механические и электрические соединения.
• Измерьте и при необходимости отрегулируйте уровни хладагента.
• Удалить пыль с компонентов системы кондиционирования воздуха.
• Смажьте электродвигатель вентилятора в соответствии с указаниями.
• Осмотрите трубопроводы и клапаны хладагента.
• Проверить ремни на износ.

Вот несколько задач, которые вы можете выполнить самостоятельно.

• Проверяйте фильтр возвратного воздуха каждый месяц и при необходимости заменяйте.
• Держите растительность на расстоянии 18 дюймов от каждой стороны наружного блока.
• Удалите мусор из компрессора, чтобы поддерживать надлежащий воздушный поток.
• Сообщите своему технику, если вы услышите необычный шум.

ЗАМЕНА ФИЛЬТРА КОНДИЦИОНЕРА

Уход за фильтром — одна из самых важных вещей, которые вы можете сделать для своего кондиционера. По мере того как система циркулирует воздух, она фильтрует воздух в вашем доме и удаляет лишнюю влагу, чтобы контролировать влажность.

Когда ваша система циркулирует и фильтрует воздух в вашем доме, на фильтре скапливаются частицы пыли и грязи.Чрезмерное скопление может блокировать воздушный поток, заставляя устройство работать более интенсивно для поддержания заданной температуры. Чем тяжелее работает ваше устройство, тем больше энергии оно потребляет и тем больше вы платите за электроэнергию.

Очищайте или заменяйте фильтр два раза в месяц в сезон, когда установка работает чаще. При замене фильтров всегда используйте тот же размер и тип, которые были изначально поставлены. Фильтры можно приобрести у вашего дилера. Если используются одноразовые фильтры, их необходимо ежемесячно заменять на тот же размер, что и изначально.

Узнайте у вашего дилера Trane, где находится фильтр в вашей системе и как его обслуживать. Только не забудьте заменить его стрелками, указывающими в направлении воздушного потока.

КОНДИЦИОНЕР НЕ РАБОТАЕТ?

Вот несколько распространенных проблем и быстрые способы их устранения, если ваш кондиционер не работает должным образом.

Проблема: AC не работает.
Решение: Убедитесь, что термостат настроен на охлаждение (особенно, если он используется впервые).

Проблема: AC дует теплый воздух.
Решение: Проверьте уровни охлаждающей жидкости.

Проблема: Низкий расход воздуха.
Решение: Проверьте фильтры. Вероятно, их нужно почистить или заменить.

Чтобы получить еще больше советов по устранению неисправностей кондиционера, ознакомьтесь с нашим руководством по устранению неисправностей переменного тока и этими ответами на типичные проблемы с охлаждением.

ПРОФИЛЬНЫЕ СОВЕТЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ НИЗКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

• Летом установите переключатель системы в положение ОХЛАЖДЕНИЕ, а переключатель вентилятора в положение АВТО.Затем установите температуру с помощью индикатора на регуляторе термостата. Теперь ваша система будет охлаждать ваш дом всякий раз, когда температура в помещении поднимается выше уставки термостата. Он отключится, когда будет достигнута желаемая температура в помещении.
• Зимой, когда переключатель системы находится в положении НАГРЕВ, система будет работать всякий раз, когда температура в помещении опускается ниже установленной температуры. Как только желаемая температура будет достигнута, система отключится.

Очистите эмалевое покрытие наружного блока водой с мылом.Для удаления стойких жирных пятен используйте бытовое моющее средство. Не используйте разбавитель для лака или другие синтетические растворители, так как они могут повредить отделку.

• Строя новый дом или ремонтируя старый, выбирайте черепицу светлого цвета, чтобы лучше отражать солнечное тепло.
• В умеренную погоду не используйте систему без надобности.
• Задерните шторы или занавески, чтобы блокировать солнечный свет в самое жаркое время дня.
• Установите навесы над окнами, подверженными воздействию прямых солнечных лучей.
• В сезон охлаждения не включайте вытяжные вентиляторы для кухни и ванны дольше, чем необходимо.
• Не размещайте лампы, телевизоры и другие тепловыделяющие устройства под настенным термостатом.

Конструкция автомобильной шины

1. Бортовое кольцо

Это основание любой конструкции шины и в сочетании со слоями корда образует каркас шины, состоящий из практически не растягивающего проволочного сердечника.

Бортовое кольцо обеспечивает надежное крепление шины на диске и фиксирует её положение, обеспечивая герметизацию.

2. Слой/слои корда каркаса

Воспринимает все нагрузки: статическую от автомобиля и груза, тормозные, тяговые и рулевые усилия. Слои корда соединенные между собой резиновыми прослойками вместе с бортовыми кольцами образуют каркас шины.

3. Отворот корда

Это часть слоя корда, проходящая под бортовым кольцом и заканчивающаяся на боковине шины.

4. Чефер

Тканевый или стальной слой закрывает и защищает отворот корда, предназначен для устранения износа и трения между бортом и ободом диска.

5. Плечевой подпротектор

Это слой специальной резины треугольного профиля расположенный в плечевой зоне шины, который выравнивает закругленную форму слоя корда каркаса, делая зону протектора более плоской. Подпротектор поглощает все усилия, концентрирующиеся на кромках брейкера.

6. Брейкерный пояс (пояс жесткости)

Это несколько слоев стального корда размещающихся между каркасом и протектором шины, опоясывающие последний по всей окружности. Смежные слои корда в брейкере расположены под перекрещивающимся углом друг к другу.

7. Подпротекторный слой

Это слой резины протектора между собственно протектором шины и защитным слоем брейкерного пояса. Этот слой обеспечивает защиту шины и ее амортизирующие свойства. Для уменьшения теплоемкости шины производители стремятся к минимальной толщине подпротекторного слоя.

8. Протектор

Представляет собой внешнее покрытие шины из профилированной резины, непосредственно находящиеся в контакте с поверхностью дороги.

Протектор обеспечивает надлежащее сцепление с дорогой, передавая прилагаемые усилия к шине на ее поверхность, защищает каркас от повреждений, обеспечивает эксплуатационный ресурс шины.

9. Внутренний слой

Слой резины защищающий каркас шины изнутри и предотвращающий утечку воздуха в бескамерных шинах.

У шипов больше нет преимуществ — все вопросы про зимние шины — журнал За рулем

Но на всякий случай наши шинные эксперты сделали мини-тест: хоть раз ответите «нет» — вам все же нужны шиповки.

На ваши вопросы отвечают наши эксперты:

Сергей Мишин — руководитель шинной группы «За рулем»

Сергей Мишин — руководитель шинной группы «За рулем»

Дмитрий Тестов — эксперт шинной группы «За рулем»

Дмитрий Тестов — эксперт шинной группы «За рулем»

Неоднократно слышал, что переобуваться на зиму лучше в середине октября — так, мол, безопаснее. И так поступают приятели, которые на зиму ставят липучки. А у меня — шипы. Когда переобуваться? (Дмитрий, Москва)

Существует два варианта, как выбрать правильный момент установки шипованных шин.

Материалы по теме

Первый — переобуваться, когда среднесуточная температура воздуха падает ниже порогового значения +7 ⁰С. Либо сделать это накануне первого гололеда. Так вы будете готовы к встрече с обледенелой в ночные и утренние часы дорогой. Правда, в дневное время еще пару-тройку недель, а то и месяц придется вхолостую цокать шипами, пока не придет настоящая зима. Не волнуйтесь за шипы — современные шины не теряют их при езде по асфальту. Если, конечно, не издеваться над ними — постоянно трогаться с пробуксовкой и резко тормозить.

Такой подход наиболее универсальный и безопасный, а значит и самый предпочтительный.

Второй — более рискованный. Подождать, пока установится зимняя погода, а потом переобуться. Он подойдет тем, кто ездит, в основном, днем, когда солнце уже прогрело воздух и дорогу. Главное — быть готовым к тому, что неожиданное ухудшение погоды может заставить на день-другой воздержаться от поездок на автомобиле, обутым в «лето».

Нужно ли клеить знак «Шипы»? Штрафовать за это будут? (Елена)

Материалы по теме

Сейчас необязательно устанавливать на стекло треугольник с буквой «Ш». И очень разумно, что такое требование отменили.

Раньше этот знак предупреждал водителя, что перед ним автомобиль, который может остановиться на льду гораздо быстрее — на нем установлены зимние шипованные покрышки. Фрикционок тогда не было, а сейчас каждая пятая проданная зимняя шина — «липучка». И они успешно конкурируют с «шиповками» даже на льду, не говоря уже о других зимних покрытиях — на снегу шипы не помогут улучшить сцепление, а на асфальте и вовсе будут мешать. Вот почему знак «Шипы» не просто утратил актуальность, а скорее превратился в анахронизм.

Обязательно ли ставить зимние шины? Я всю жизнь езжу только на летних. У нас зимы почти не бывает. (Армен, Сочи)

В зимний период (с декабря по февраль) запрещено ездить на автомобиле, если он не «обут» в зимние шины (у них на боковине знак в виде горной вершины с тремя пиками и снежинки внутри неё и/или обозначением «M+S»), остаточная глубина рисунка протектора которых не менее 4 мм.

На сегодня наказания за использование летних шин зимой не предусмотрено (оштрафовать могут только за недостаточную глубину канавок протектора). Однако если попадете в аварию, вину могут списать на вас, потому что нарушаете запрет использования транспортного средства в зимний период без зимних шин. Говоря проще, используете шины не по сезону. А у страховой компании будет лишний повод, чтобы отказать вам в выплате.

Кроме того, даже на юге страны бывает снег и гололед. Потому на зимней резине все-таки безопаснее. Обратите внимание на фрикционные шины «европейского» типа. Они лучше шиповок и «скандинавских» фрикционок на асфальте, хотя и уступают тем и другим на льду.

Езжу зимой мало, шины выглядят как новые. Но они же стареют и от времени. Зимние шины покупал вместе с автомобилем восемь лет назад. Не пора их менять? (Федор Михайлович, Тверь)

Материалы по теме

Обратите внимание на глубину канавок протектора. Зимой запрещено использовать шины с остаточной глубиной рисунка менее 4 мм. Скорее всего, в вашем случае протектора осталось намного больше. Но вы правы — смотреть надо и на возраст шины. Определить его можно по маркировке DOT-кода на боковине шины — последние 4 цифры указывают на дату производства. Первая пара — порядковый номер недели, вторая — год производства. Со временем резина теряет свои свойства, потому шины старше десяти лет зимой лучше не использовать.

Если шины шипованные, оцените еще состояние и количество оставшихся шипов. Несколько потерянных на колесе погоды не сделают — сцепные свойства шин на льду ухудшаются, если выпала десятая часть «гвоздей». А если уже больше половины, то удовлетворительного зацепа на льду не будет — стоит присматривать новые шины.

Не знаю, что выбрать: шипы или липучку? (Иван)

Предлагаем несложный тест. Если хотя бы в одном случае, вы скажете «нет» — берите шипованные шины.

1. Фрикционные шины существенно снижают сцепление на льду при проскальзывании (блокировке и пробуксовке колес, а также боковых скольжениях). Проскальзывания предотвращают электронные системы безопасности — ABS, антипробуксовочная система, система стабилизации и прочие. Ваш автомобиль оборудован ими?
2. Вы хорошо чувствуете, в каких местах дорога может быть особенно скользкой, и проезжаете их с повышенной осторожностью, без заносов и сносов.
3. У вас нет необходимости регулярно преодолевать обледеневшие подъёмы и спуски (тут «липучки» проявляют наибольшую слабость по сравнению с шипами).
4. Вы много передвигаетесь по трассе и для вас важен комфорт, в том числе акустический. Ведь фрикционок нет одного из главных недостатков «шиповок» — повышенного шума.
5. Вы не ездите по льду ради развлечения. «Липучки» управляются в скольжениях хуже «шиповок» и не позволят эффективно использовать спецприемы управления автомобилем. Потому и удовольствия доставят меньше.

Произнесли хотя бы один раз «нет» — покупайте шипованные шины. Подобрать подходящие по характеристикам и цене помогут наши тесты.

Материалы по теме

Липучки действительно также хорошо держатся на льду, как и шипы? Или это все маркетологи придумали? (Семен Михайлович, Москва)

Явного преимущества у шипов перед липучками сегодня действительно нет. Хорошие фрикционные шины цепляются за лед примерно также, как средние шиповки. А на сильном морозе они держат лучше, чем шипованные.

Вот какое соотношение сцепных свойств шипованных и фрикционных шин на льду при различной температуре мы подметили:

• (0⁰C … —13⁰С) — преимущество за шипованными шинами
• (-13⁰C … —17⁰С) — паритет
• (-17⁰C … —25⁰С и далее) — преимущество за фрикционными шинами. Впрочем, это соотношение зависит не только от температуры, но и от состояния льда, влажности воздуха, солнечной активности. Например, при очень ярком солнце шиповки могут оказаться лучше липучек и при —20⁰C … —25⁰C. И, конечно, результаты будут сильно плавать при сравнении разных моделей шин.

На моей машине покрышки за предыдущую зиму растеряли около трети шипов. Это норма для современных шин? Или это брак и надо обращаться с претензией к производителю — пусть меняет? (А. Шувалов. Санкт-Петербург)

Материалы по теме

При правильном использовании современные шины почти не теряют шипы. Обычно значительные потери происходят по следующим причинам:

• Пренебрежение обкаткой. Первые 500 км нужно ездить аккуратно без резких ускорений и торможений. Обкатка помогает шипам занять устойчивое положение в посадочной лунке;
• Агрессивное вождение. Частые резкие маневры вызывают чрезмерную подвижность шипов, из-за чего они выворачиваются из протектора;
• Интенсивный износ резины (например, из-за нарушения углов установки колёс). Износостойкость шипов и резины подбирается производителем так, чтобы они изнашивались «синхронно». А слишком быстрый износ протектора нарушает этот баланс. В результате выступание шипов увеличивается до критических значений и они выворачиваются из посадочных мест;
• Заводской брак.

Если вы уверены, что шипы повылетали не по вашей вине, обратитесь с претензией к производителю. Большинство компаний идут навстречу покупателю и меняют бракованные шины.

Восстановление шипов на зимней резине: ремкомплект, спобобы

Диагностика и ремонт2 октября 2016

Шипованная резина по праву считается лучшим выбором автовладельца, если требуется гарантировать безопасность движения зимой в условиях снега или льда на дорожном покрытии. Однако в ходе эксплуатации стальные элементы, особенно при движении машины по асфальту, испытывают большие нагрузки и со временем выпадают. Требуется проводить восстановление шипов на зимней резине.

Проблемы шипованных покрышек

Практически все производители шипованной резины заявляют, что нормальной ситуацией может считаться, когда за сезон эксплуатации покрышка теряет до 10% шипов. На практике эта цифра выше. Накладываются действия следующих факторов:

• интенсивная эксплуатация покрышки при высокой скорости, агрессивных маневрах;
• частое движение по асфальту;
• некачественная установка шипов.

Настоящая брендовая покрышка гарантирует качество. Но неприятная правда состоит в том, что на рынке стран СНГ присутствует множество шин, шипы на которых установлены кустарными мастерскими. Продается не фабричная, а доработанная, более дешевая шина.

Для того чтобы не потребовалось делать восстановление шипов на зимней покрышке еще до конца первого сезона, проверяйте при покупке маркировку резины и ее соответствие фирменному каталогу.

Что нужно знать, прежде чем приступать к восстановлению покрышки?

Ремонтные комплекты для установки шипов можно приобрести в автомагазинах или заказать через интернет. Здесь может быть несколько вариантов:

1. Лучше всего приобретать ремкомплект, рекомендуемый производителем шины.
2. Для тех, кто ездит спокойно, в городских условиях, не предъявляет повышенных требований в виде сплошного толстого льда под колесами — подойдут однофланцевые шипы.
3. В условиях экстремального вождения (лед, высокая скорость, интенсивные маневры, торможения) потребуются шипы с несколькими фланцами.

Перед покупкой ремкомплекта замеряется высота протектора, она не должна быть меньше 7 мм. Это минимальная величина, при которой производится восстановление шипов на зимней резине. Соответственно высоте протектора, выбирается тот или иной ремкомплект, шипы в нем должны быть подходящей длины.

Установка шипов на покрышки с отверстиями

Если шина уже имеет отверстия в резине, установка шипов на зимнюю покрышку делается в места, предусмотренные производителем. Ремкомплекты содержат элементы, диаметр которых несколько больше «штатных», поэтому они в чаще всего садятся в существующие отверстия достаточно плотно.

Зачастую резина вокруг вывалившихся шипов сильно разбита. В этом случае можно прихватить новую деталь на хороший клей, чтобы гарантировать плотную посадку. Некоторые покрышки со штатными отверстиями имеют достаточно свободной площади на протекторе, чтобы установить шип в новое место. Если есть шанс сделать так, то лучше им воспользоваться.

Как производится перешиповка?

Если шипы из ремкомплекта не устанавливаются в готовые отверстия, надо провести предварительные работы. В идеале покрышку нужно заморозить. После этого проделываются отверстия сверлом, четко перпендикулярно поверхности протектора. На практике можно пробуравить отверстия без заморозки или же сделать их шилом. Однако такие операции требуют большей аккуратности и усилий.

Общая схема работ, по которой производится установка новых шипов на зимней резине, выглядит следующим образом:

1. Покрышка в месте установки шипов скрупулезно очищается.
2. Точки монтажа помечаются мелом.
3. Резина тщательно смачивается мыльной пеной.
4. Устанавливаются шипы.

Последняя стадия работ может быть выполнена двумя способами, при этом общий принцип монтажа не меняется.

Использование пневмопистолета

Специализированный пневмопистолет можно попросить у знакомых, взять напрокат, в том числе в автомастерских. Покупать подобное устройство ради одной процедуры восстановления покрышки не стоит. Работать таким инструментом просто:

• колесо накачивается;
• в специальное гнездо на пистолете устанавливается шип;
• рабочий конец инструмента прижимается к отверстию;
• после нажатия курка тонкие стержни головки пистолета выдвигаются, расширяя отверстие в резине, ударом пневмопривода шип устанавливается на место.

Главное соблюдать требование четкого вертикального направления захода шипа в резину. Если пистолет не был выровнен перпендикулярно поверхности протектора, установленный шип лучше извлечь и проделать процедуру заново.

Монтаж шипов вручную

Установка шипов на зимнюю резину может быть проведена и вручную. Для этого понадобится:

• оправка, в которую будет помещен шип до установки. Подойдет тонкостенная трубка с внутренним диаметром, немного большим, чем тело шипа;
• опора для покрышки. Идеально подойдет зажатый в тисках кусок дерева с округлой верхней частью;
• молоток и терпение.

Установка проста. Шип помещается в оправку, устанавливается на место посадки, забивается молотком. При этом покрышка надевается на опору, которая служит ограничителем забоя шипа.

Оправка нужна, чтобы было удобнее забивать шипы, не ударять по пальцам, в частности. Идеально заколачивать шип одним ударом, контролируя вертикальность его захода в резину. При должной сноровке работа не представляет сложности.

Проводя перешиповку вручную, можно смачивать место посадки шипа небольшим количеством машинного масла для более легкого вхождения детали в резину.

Меры предосторожности

Первое, что стоит помнить — до полного высыхания мыльного раствора нельзя ездить на покрышке. На процесс впитывания уйдет несколько дней. После установки шины, для нормализации положения новых шипов, лучше всего проехать порядка 300–350 км, двигаясь со скоростью не более 60 км/ч. Таким образом, гарантируется, что шипы не выпадут в первые же дни эксплуатации.

Как самостоятельно сделать шипованную резину

В это сложно поверить, но изготовить шипованную резину можно и самостоятельно. И при этом не потребуется расходовать много денег. Для этого вам понадобятся следующие предметы: зимние шины (желательно с готовыми отверстиями под шипы), сами шипы и специальный пневматический пистолет, предназначенный для внедрения шипов внутрь покрытия резины. Либо же шуруповерт, если шипы будут с резьбой.

Простые советы для выполнения данной процедуры

Вначале еще раз напомним, что резину следует покупать с уже проделанными отверстиями под шипы. Благодаря этому ваша задача значительно упростится, в противном случае придется делать отверстия самостоятельно. Кроме того, заметно уменьшатся риски повреждения покрышки (во время монтажа шипов).

Так же стоит обратить внимание на саму резину. Желательно, чтобы на была не слишком мягкой, иначе шипы будут плохо держаться. И шины должны быть новые, не имеющие пробега. Если вы живете в Санкт-Петербурге, то можете перейти на сайт и что-нибудь подобрать.

А пока рассмотрим вопрос выбора подходящих шипов. Существуют однофланцевые и двухфланцевые варианты шипов, помимо резьбовых. Между ними есть большая разница. Например, первый вариант шипов предназначен для стандартного режима движения (шоссе, городские улицы, езда на небольших скоростях). Другими словами, однофланцевые шипы хорошо подходят для самой обычной эксплуатации автомобиля. Другой вид шипов используется при экстремальном движении, что обусловлено самим строением шипа.

В процессе самостоятельной шиповки резины нужно помнить одно главное правило. Следует максимально ровно размещать шипы внутри отверстий. Нельзя допускать излишнего выпирания шипа или его перекоса. Внешняя часть шипа должна выглядывать не более 1,3 мм.

Процедура монтажа шипов

Значит, вы решили заняться подобной процедурой. Тогда внимательно прочитайте простые рекомендации, которые вам помогут грамотно выполнить шиповку автомобильной резины.

Вначале следует хорошо зафиксировать шину (чтобы во время проведения работы она не ерзала и не усложняла выполнение вашей задачи).

Если вам не удалось купить шины с подготовленными отверстиями под шипы, то придется сделать их самостоятельно. Для сверления лучше использовать специальное трубчатое сверло, которое не будет рвать резину. Можно сделать отверстия и обычным сверлом, но для этого оно должно быть идеально острым и сверлить нужно будет на максимальных оборотах дрели.

Не забудьте про ограничитель глубины сверления, чтобы не испортить покрышку.

Далее нужно обработать мыльным раствором отверстия для шипов. Это значительно облегчит прохождение металлических шипов в заготовленные гнезда. При этом вам не понадобится прикладывать больших усилий.

Затем посредством особого пневматического пистолета осуществляется монтаж шипов в саму покрышку. Обратите особое внимание на то, что пистолет следует располагать не под уклоном, а ровно. В таком случае процедура установки шипов у вас не вызовет никаких проблем.

Чтобы не допускать появления брака, досконально проверяйте посадку всех шипов. Если что-то вас не устраивает, тогда вытяните шип обратно и произведите монтаж заново. Когда же шип не был посажен достаточно глубоко, тогда с помощью молотка и железной пластины надо попытаться забить его на требуемую глубину.

Если вы приобрели шипы с резьбой, то просто вкрутите их. Обратите внимание, что длина резьбовой части шипа должна быть меньше высоты протектора не менее чем на 1 мм.

После установки всех шипов нужно выдержать их в течение 2-3 месяцев в покое, чтобы шипы окончательно зафиксировались в покрышке. Поэтому шипование лучше проводить не перед зимой, а заранее. С наступлением сезона устанавливаем колеса на машину.

Первые несколько сотен километров покрышки следует эксплуатировать в щадящем режиме. При этом постарайтесь избегать больших скоростей, а также быстрых разгонов и торможений. Это своеобразная обкатка автомобильной резины. После ее прохождения колеса можно использовать в стандартном режиме, потому что они уже станут полностью адаптированными для ежедневной эксплуатации.

Теперь вы знаете, что самостоятельная шиповка шин является достаточно простой процедурой. Вам нужно только поверить в собственные силы и придерживаться нехитрой технологии. Да, чуть не забыл, так же нужно обратить внимание на диаметр отверстий под шипы и сами шипы.

Если шипы с фланцами, то под них все подходит идеально, а резьбовые шипы могут быть самыми разными и отверстия под них могут требоваться, а могут быть и не нужны. Иногда шипы просто вкручиваются в покрышку как саморезы, но обычно этот метод используется на покрышках для тракторов и грузовых автомобилей, где протектор позволяет проделать такую операцию.

зачем нужна и можно ли её сделать своими руками?

Достаточно часто приходится слышать о недостатках, которыми обладает шипованная резина — но при езде по льду, часто намерзающему на дорогах зимой, обойтись без шипов почти невозможно. Практика свидетельствует о том, что шипованные шины позволяют намного раньше останавливаться после нажатия педали тормоза на скользком покрытии, а также придают транспортному средству лучшую управляемость, исключая заносы в поворотах и на иных сложных участках дороги. Однако существует одна проблема — подобная резина, обладающая металлическими вставками, установленными на заводе, отличается немалой стоимостью, что ограничивает возможность её приобретения. Альтернативным вариантом является шиповка шин своими руками, которая позволяет существенно уменьшить расходы и самостоятельно определить характеристики колёс. Чтобы разобраться, насколько надёжны такие шины, а также соответствуют ли они предъявляемым к ним требованиям, рассмотрим процесс шиповки подробнее.

Самостоятельная шиповка шин позволит сэкономить денежные средства

Подбор основы под шиповку

Стоит помнить, что шиповке подвергаются исключительно зимние шины, которые обладают высокой плотностью резины, достаточной для удержания металлических изделий. Желательно подбирать резину, которая уже в базовой комплектации имеет специальные отверстия для установки шипов — такой вариант будет более надёжным и долговечным. Внимательно проверяйте, чтобы гнёзда для шиповки были расположены равномерно и формировали определённый рисунок — в противном случае очень высока вероятность кустарной подготовки колёс, снижающей их надёжность и безопасность. Важное замечание — шиповку собственными силами проводят исключительно на новой резине — при большом износе шин металлические вставки не будут держаться в разбитых посадочных углублениях.

Надёжней всего использовать новые покрышки

Конечно, можно провести шиповку и в случае с обычными шинами, лишёнными углублений — однако существует риск повреждения изделия вплоть до его полной непригодности. Также отверстия под шипы можно создавать исключительно с помощью дорогостоящего оборудования — дрели с гибким регулированием скорости вращения шпинделя и трубчатого полого сверла. Во время дальнейших работ может применяться различное оборудование для шиповки шин — его тип зависит от ваших потребностей и приоритетов.

Фиксация шипов

Приступая к этому этапу, вы можете выбрать один из указанных способов шиповки, обладающих определёнными особенностями:

• Полностью ручной — используется специальный ключ, отвёртка и молоток. Преимущество — доступность каждому потребителю, недостаток — огромная трудоёмкость шиповки.
• Полуавтоматический — шипы вкручиваются дрелью либо шуруповёртом, оснащёнными соответствующими насадками. Скорость работы намного выше, однако, необходимо внимательно следить за правильностью выбранного положения каждого шипа.
• Полностью автоматический — применяется пневматический пистолет, который вбивает шипы под большим давлением, обеспечивая превосходную прочность фиксации и снижение трудоёмкости этой операции. Среди недостатков — только очень высокая стоимость оборудования, в которое также входит компрессор и система пневматических магистралей.

Видео о том, как производится шиповка шин своими руками:

Выбор остаётся за вами — но приобретать для одного автомобиля дорогостоящий комплект пневматических приспособлений нерационально — он пригодится, когда в семье несколько транспортных средств. В остальных же случаях эксперты рекомендуют останавливаться на полуавтоматической методике.

При любых обстоятельствах шину вначале обрабатывают мыльным раствором, который позволяет максимально полно очистить её и облегчить вхождение шипа в гнездо. Можно делать это бытовой губкой, однако лучше применять пневматический распылитель, позволяющий раствору глубоко проникать во все отверстия. Шиповка зимних шин осуществляется максимально аккуратно — необходимо следить, чтобы не наблюдалось перекосов ни одного металлического предмета. Когда ровной установки добиться невозможно, шипы извлекаются плоскогубцами — при этом их необходимо раскачивать в разные стороны. Неровная установка с использованием пневматического пистолета может привести к разрыву посадочного гнезда — в таком случае оно просто пропускается, так как шип будет утерян уже через несколько километров.

Выбор материала для шиповки

Несмотря на кажущееся отсутствие выбора, на самом деле вы можете приобрести множество разновидностей шипов, устанавливающихся на зимнюю резину. Очень важно подходить к их покупке с максимальной серьёзностью. Для наших широт, а также низкого качества отечественных дорог лучше подбирать изделия из железосодержащих сплавов — алюминиевые шипы будут деформироваться уже после первого проезда по просёлочной дороге с огромными ухабами и кочками.

Кроме того, шипы для шиповки шин стоит подбирать и по форме твердосплавного наконечника, выступающего из резины наружу — традиционные круглые предметы имеют минимальную стоимость, но обладают посредственной эффективностью. В северных европейских странах широко распространены четырёхгранные и многогранные шипы, которые позволяют получать уверенность в безопасности даже при движении по обледеневшей сплошным слоем дороге. В последнее время набирают популярность так называемые бриллиантовые шипы — названы они так не по причине использования дорогостоящего материала, а за счёт сложной формы наконечника, имитирующей структуру кристалла.

Следует серьёзно обдумать выбор шипов

Многие автомобилисты также задают вопросы о количестве фланцев для шипа. Подбор по этому параметру осуществляется предельно просто — при активной езде следует отдавать предпочтение двухфланцевым моделям, которые намного более устойчивы при совершении манёвров и при движении с высокой скоростью. Однофланцевые модели намного дешевле и способствуют замедлению износа посадочного углубления, однако при активной езде они быстрее теряются.

Подбирать шипы необходимо и по размерам — обязательно стоит учитывать, что максимальный размер выступа металлической головки над резиной составляет 1,3 миллиметра. За счёт этого лучше приобретать шипы в той же торговой точке, что и сами шины — не вкрутив один из них в колесо, вы не сможете измерить реальные габариты выступающего наконечника. Кроме того, не приобретайте слишком много металлических вставок — со следующего года в РФ, как и в европейских государствах, начнут действовать требования относительно максимального количества шипов, составляющего 60 штук на погонный метр. Соответственно, для резины R13 этот показатель составит 90 штук, а для R16 — 150 штук.

Окончание

Когда перед вами будут лежать готовые шипованные шины, внимательно осмотрите их на предмет излишне выступающих наконечников и перекошенных вставок. Последние извлекаются плоскогубцами, а шипы, не соответствующие нормативным габаритам, вбиваются внутрь. Для этого используется молоток и тонкая металлическая пластина, прикладывающаяся к шипу для равномерного распределения энергии удара.

Помните о том, что шины должны несколько дней или даже пару недель находиться в состоянии покоя. В таком случае резина максимально плотно обхватит шипы, что будет способствовать повышению прочности их фиксации. После установки на автомобиль обкатайте шипованные шины — для этого первые 300–500 километров необходимо проезжать без резких манёвров, активных стартов и скоростей выше 80 км/ч. Не переживайте, если несколько шипов утеряется в процессе обкатки — серьёзного влияния на эффективность работы колёс это не окажет.

Готовимся к холодному времени самостоятельно

Вовсе не обязательно покупать заводские комплекты шипованной резины — вы можете сформировать такие колёса самостоятельно. Однако стоит использовать только новую резину с правильной подготовкой, а также подбирать соответствующие шипы, обладающие нужными параметрами наконечника. Кроме того, обращайте внимание и на оборудование для шиповки — если вы не планируете затрачивать на него больших денег, готовьтесь к значительной трудоёмкости выполнения работ. Наконец, не забывайте о необходимости проводить выдержку и обкатку резины после установки в неё шипов — подобным образом вы сможете намного увеличить срок эксплуатации шипов и избежать их утери в первое время.

Обязательно ли шиповать резину категории «под шип»

Несмотря на растущую популярность фрикционных покрышек, шипованная резина по-прежнему широко используется в Украине. В снежные зимы по многим дорогам (как в городе, так и в пригороде) можно проехать только на шипованных шинах. Кроме того, именно такие покрышки обеспечивают достойный уровень тягово-сцепных характеристик на обледенелой поверхности.

Помимо шин, ошипованных непосредственно производителем в заводских условиях, существуют модели без металлических элементов, но с отверстиями для их последующей установки. Эти зимние шины вынесены в отдельный сегмент ассортимента и носят название «под шип». У многих автомобилистов нередко появляется вопрос, можно ли ездить на такой резине без шипов? Также их интересует, где и как можно выполнить ошиповку.

Резина «под шип» без шипов: можно или нет

Подобные модели обладают всеми характеристиками лучших фрикционных шин:

• эластичный компаунд, который позволяет достичь плотного контакта с дорожной поверхностью;
• продуманный протекторный рисунок с эффективной дренажной системой;
• наличие огромного количества ламелей, улучшающих стойкость на скользкой и мокрой дороге.

Однако, все же, плотность ламелирования немного ниже, чем у нешипованных покрышек. Это связано с тем, что в стратегически важных точках протектора присутствуют отверстия для шипов.

Производители не оснащают эти покрышки металлическими элементами сразу потому, что в некоторых странах Европы шипованные модели запрещены на законодательном уровне. Снега и льда на дорогах этих стран мало (европейская зима), поэтому шипы не нужны автомобилистам, они только разрушают асфальт.

Поэтому ответ на главный вопрос прост: покрышки «под шип» можно смело использовать без металлических элементов.

Как ошиповать зимнюю шину

Если же автовладелец решил доукомплектовать свою резину шипами, ему стоит знать несколько важных принципов: не стоит экономить на шипах и пытаться выполнить работу самостоятельно.

Чтобы получить действительно эффективную и долговечную резину с шипами, ему необходимо обратиться в сервисный центр. Там специалист поможет ему определиться с типом шипов (пластиковые со сталью, круглые, овальные, бриллиантовой или четырехгранной формы, одно или двухфланцевые, со стержневым или трубчатым сердечником), качественно выполнить установку и предоставит гарантию на результат.

Нужно сказать, что ошиповке подлежат исключительно новые шины.

​

Стремясь снизить расходы на ошиповку, можно полностью испортить покрышки или существенно снизить срок их эксплуатации. Если шипы будут установлены неровно или будут плохо зафиксированы, они быстро выпадут.

Также очень важно придерживаться рекомендаций мастера, например, не менять скорость слишком резко и обязательно провести обкатку новоошипованных шиндо наступления зимнего сезона. Обычно достаточно проехать 500-800 км, не превышая скорость 70 км/час и максимально аккуратно выполняя маневры.

Можно ли вставить шипы вместо вылетевших?

Активно эксплуатируя зимнюю резину, нужно быть готовым к тому, что шипы, которые в ней присутствуют, со временем начинают потихоньку вылетать. Этот факт так или иначе сказывается на управляемости машины, ее устойчивости во время езды, а также непосредственно на износе самих шин.

При этом не стоит думать, что шипы вылетают только лишь спустя определенный пробег. Даже новая резина «теряет» шипы, например, когда автомобиль наезжает на тротуар с пробуксовкой, или же когда авто выезжает с заносом с заснеженной дороги на асфальтированную. Но можно ли вставить шипы вместо вылетевших или же придется приобретать новую зимнюю резину чуть ли не ежегодно? Ответ на поставленный вопрос вы найдете уже в следующем абзаце.

Если окунутся в прошлое, то еще совсем недавно понятие «зимняя резина» вовсе не существовало. Была обычная летняя резина и, так называемая, снежинка. Автовладельцы попросту мучились весь зимний период. Сегодня эта проблема уже в прошлом. Любой может приобрести зимнюю резину без проблем, в том числе и шипованную. А если последняя потеряет часть своих шипов, их легко можно вставить на место или заменить специальными ремонтными шипами, причем как руками специалистов СТО, так и своими собственными, ведь процесс восстановления зимних шипованных шин не представляет из себя ничего сложного.

Как вставить шипы в зимнюю резину – инструкция

• Сперва необходимо хорошенько прочистить отверстие, куда вставляется шип: удалите все загрязнения, а затем насухо его вытрете.
• Осмотрите отверстие: если вам покажется, что оно «разбито», и шип все равно долго в нем не продержится, залейте в отверстие немного клея.
• Следующий этап – установка шипа в отверстие. Шип вставляют плоскогубцами, приложив небольшое усилие, чтобы он закрепился как можно более надежно. Не пугайтесь, что при этом излишки клея начнут выходить наружу, это нормально.

Все эти действия следует повторить с каждым новым шипом.

Процесс совсем нехитрый, даже наоборот, вы сможете значительно сэкономить и покататься на старой резине дольше, повременив с покупкой новых зимних шин. Еще раз отметим, приобрести шипы можно и в магазинах, которые специализируются на продажах автомобильных шин, и в шиномонтажах, где эти самые шины меняют.

Ошиповка шин в домашних условиях!

Таким образом, ответ на вопрос, можно ли вставить шипы вместо вылетевших, звучит однозначно – да, можно!

Можно ли вставить шипы вместо вылетевших? Видео

Рекомендую прочитать:

Похожие публикации

Совет: Прекратите чрезмерно переплачивать за шпильки для ботинок для болот | Hatch Magazine

Я не уклоняюсь от высоких цен за премиальное снаряжение. Я покупаю дорогие удочки, дорогие катушки, одежду высокого класса и тому подобное. Я делаю это по вине, чаще всего безответственно с финансовой точки зрения. Это зависимость. Я люблю снаряжение, и когда я считаю, что это снаряжение исключительного качества или, возможно, просто «красивое» в других отношениях, я не против заплатить высокую цену за его владение. Однако, когда я обнаруживаю, что плачу большие суммы за то, что, кажется, не имеет абсолютно никакого оправдания своей высокой цене, это сводит меня с ума.Так всегда было с шпильками для ботинок. Вы платите смехотворную цену за малую часть того количества шипов, которое вам действительно нужно на ваших ботинках, все время зная, что вас только что загребли углями. Если в качестве альтернативы вам может быть жалкий или потенциально опасный день, когда вы поскользнетесь и споткнетесь по всей реке, вы упадете и заплатите.

Большинство крупных компаний, производящих нахлыстовые снасти, виновны в этом. Типичная установка шпильки ботинка предлагает 20 шпилек / винтов по цене около 25-30 долларов.Это по 1,50 доллара за штуку за винт. Вы говорите себе, что это нормально, потому что это причудливых винтов , но вам виднее. В течение некоторого времени я знал, что должна была существовать альтернатива этим решениям с завышенной ценой, но ленивый поиск вариантов со скидкой ничего не дал.

До сих пор. Во время недавней поездки к светящемуся маяку на реке Лосос в Нью-Йорке остановка для гвоздиков в магазине Malinda’s Fly and Tackle в Альтмаре, штат Нью-Йорк, стала настоящим откровением. Когда я попросил несколько шпилек, вместо того, чтобы получить крошечный пластиковый корпус с 20 винтами на нем и ценой в 30 долларов, мне вручили гигантский контейнер для посуды, переполненный винтами из закаленной стали с щедрыми V-образными прорезями для тяги, и в основном сказали, чтобы городок. А по 20 центов за штуку, почему бы и нет? Я загрузил оба ботинка большим количеством шипов за крошечную долю того, что я бы заплатил за «премиальные» шипы для болотных ботинок.

Так что же это за маленькие жемчужины? Оказывается, существует целое сообщество людей, которые любят гонять на своих мотоциклах по льду. Кто знал? Очевидно, что если вы хотите гонять на своем внедорожном байке по льду, вам нужно закрутить шины винтами. Входит Колд Куттер. С 1975 года Колд Куттер производит винты для гонок на льду всех форм и размеров для сверления в покрышках ваших внедорожных мотоциклов.Так получилось, что эти винты для ледовых гонок являются отличными шипами для болтов. Шпильки 3/8 дюйма оказались идеальными для моих ботинок Simms Guide. Если у ваших болотных ботинок более толстая подошва, вы, вероятно, могли бы выбрать 1/2 дюйма. Они продаются оптом по цене 8-9 центов за штуку.

Крупный план одиночного винта Колда Куттера.

Сцепление на ручье было отличным. После 2 дней перехода вброд на них практически не было следов износа. Итак, вы выбираете: 30 долларов за фирменные шпильки для болотных ботинок или примерно 1 доллар.60 за такое же количество шпилек от Kold Kutter. Если заказ 250 упаковок больше, чем вас интересует, вы также можете получить упаковку 100 у Малинды (позвоните им по телефону 315-298-2993) за 15 долларов. По-прежнему примерно 90% экономии?

Также, безусловно, стоит упомянуть, что, если вы готовы выложить 40-50 долларов или больше, решения на основе алюминия (шипы, диски или стержни) предлагают явное преимущество при захвате камней по сравнению со сталью. Тем не менее, при цене около 8 центов за шпильки Колда Куттера есть большая вероятность, что вам все равно.

Как установить шпильки в автофургон — всегда приключение

Опять же, это в основном вопрос ориентации. Будут ли шипы проходить по длине фургона (спереди назад) или по ширине (из стороны в сторону)? Это действительно зависит от вашей крыши.

Если вы планируете обшить крышу отдельными дощатыми панелями, вы обязательно захотите установить их в поперечном направлении, поскольку доски, скорее всего, будут располагаться спереди назад. Шпильки должны идти в направлении , противоположном направлению предметов, которые вы хотите к ним прикрепить.Если вы делаете крышу из прочного фанерного листа, неважно, какой вариант вы выберете. Если вы не знаете, используйте заклепки, расположенные по бокам, потому что они дают вам возможность выбрать любой из них.

Что касается простоты установки, доски между передней и задней частью проще установить, потому что вам не придется иметь дело с естественной выпуклой кривизной вашей крыши; крыши большинства фургонов не изгибаются вокруг длинной оси.

Для поперечных шпилек вы будете бороться с этим изгибом, и, вероятно, потребуются как минимум два человека: один, чтобы оказать значительное давление на середину доски, где крыша изгибается наружу, и один, чтобы вкрутить ее.

В конце концов, мы выбрали именно этот вариант, потому что он означал работу с более короткими деревянными каркасами и давал нам возможность делать что угодно с крышей, поскольку мы еще не окончательно определились, будем ли мы обшивать панелями листовыми или дощатыми.

Есть дерево?

Для этого проекта вам потребуются еловые / сосновые доски размером 1 x 4 дюйма. Количество, которое вам понадобится, будет зависеть от того, сколько стоек вам нужно установить, и от длины досок, которые вы в конечном итоге купите. Мы использовали 17 штук.Знайте свои размеры, прежде чем идти в строительный магазин, чтобы соответствующим образом спланировать и свести к минимуму оставшиеся обрезки пиломатериалов. Поверьте, у вас все равно останется больше, чем вы знаете, что делать.

Для этой цели рекомендуется ель / сосна, потому что это легкие, мягкие породы дерева, которые сгибаются вместе с изгибами вашего фургона. Более твердые породы дерева, такие как дуб или клен (не считая того, что они намного дороже), будут настоящей сукой, в которой вы будете стремиться к покорности.

ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые люди используют для этого 2 x 4 дюйма, но мы сочли это совершенно ненужным.1 ”x4” достаточно прочные, стоят намного дешевле, намного легче и сэкономят вам два солидных дюйма пространства с каждой стороны вашего фургона. И когда мы говорим о пространстве всего лишь 530 футов 3, дополнительные 27 кубических футов начинают иметь значение.

Как использовать и откручивать винты для крепления к стене

Анкерные винты используются для подвешивания легких и полутяжелых предметов на стену, таких как большое зеркало, настенная полка или зеркало. Анкеры для шурупов полезны, потому что они позволяют повесить предметы практически в любом месте, не ища шпильки, в которую можно вонзить винт.Еще одно большое преимущество анкеров-шурупов — гибкость: вы не ограничены жестким расстоянием между шпильками, обычно 16 дюймов по центру.

Что еще более важно, анкерные винты предназначены для предотвращения выдергивания гвоздей или шурупов из стены под тяжестью объекта, создания неприглядных отверстий и создания потенциальной угрозы безопасности.

Некоторые анкерные винты, входящие в комплект поставки многих продуктов бесплатно, не подходят для этой работы. В таких случаях стоит приобрести более качественные и недорогие анкеры-шурупы в местном магазине или хозяйственном магазине. После того, как они исчерпали себя и больше не нужны, они могут стать помехой для стен: выступами, которые улавливают свет под малым углом и которые чрезвычайно трудно удалить.

Узнайте, как правильно установить анкерные болты, а также как их устранить после того, как они послужили своей цели.

Смотреть сейчас: как установить 3 типа анкерных винтов

Как установить анкерные болты

Легкие изделия часто продаются с винтами и пластиковыми втулками уже в упаковке.Предметы средней тяжести, такие как зеркала и стеллажи, следует подвешивать с помощью болтов.

Если подвешиваемый объект особенно хрупкий или ценный, подумайте о приобретении крепких шурупов для стен, таких как Toggler SnapSkrus. Эти самоуправляемые рукава поставляются с собственными винтами и выдерживают до 65 фунтов каждый в гипсокартоне. Несмотря на то, что SnapSkrus довольно дорого стоит, он обеспечивает более стабильный анкер, чем вставные пластиковые анкеры с гильзой, которые предоставляются бесплатно с некоторыми продуктами.

Но если предмет довольно легкий и не особо ценный, то анкерные винты с пластиковой втулкой подойдут, потому что они по-прежнему обладают хорошей прочностью на сдвиг.

Ель / Тереза ​​Кьечи

Правильный вес

Когда анкерные винты выходят из строя, это часто происходит из-за того, что установщик неправильно оценил вес объекта. Определите вес объекта с помощью весов или ознакомившись с упаковкой. Приобретите соответствующие наборы анкеров и винтов. На этикетке на коробке будет указан максимальный вес, который может выдержать набор анкеров и винтов.

Вообще говоря, картины и предметы общим весом не более 15 фунтов можно повесить с помощью пластиковых винтов и анкеров-муфт или анкеров для гипсокартона с металлической резьбой.Зеркала и картины со стеклом очень тяжелые, и для них потребуются самые прочные анкеры, которые вы можете купить.

Просверлите отверстие сверлом

Инструменты: анкер, отвертки с плоским шлицем, шурупы, дрель и биты, молоток или киянка, плоскогубцы.

Ель / Марго Кэвин

Заманчиво проделать начальное отверстие гвоздем, поскольку это создает меньше беспорядка, чем сверление. Но необходимо сверло, чтобы пробить достаточно места для анкерной гильзы.

1. Выберите размер сверла немного меньше размера анкера
2. Осторожно просверлите отверстие дрелью.
3. Забейте анкер в предварительно просверленное отверстие с помощью киянки или молотка
4. Просверлите винт.

Ель / Марго Кэвин Ель / Марго Кэвин Ель / Марго Кэвин Ель / Марго Кэвин

Подсказка

Хорошее практическое правило — делать отверстие меньше, чем вы думаете. Если он окажется слишком маленьким, его всегда можно увеличить. Но если он слишком большой, нет возможности уменьшить его размер. Единственный вариант на этом этапе — просверлить еще одну дыру в другом месте.

Постучите до конца и добавьте винт

Посадка должна быть достаточно плотной, чтобы ее можно было слегка постучать. Но если она будет слишком тугой, рукав будет деформироваться. Осторожно вставьте пластиковый анкер в стену с помощью молотка или резинового молотка. Нажмите прямо внутрь; любое постукивание под углом приведет к изгибу рукава.

Вставьте винт в анкер и медленно вкрутите его. Если используется анкер для гипсокартона с резьбой, вкрутите его с помощью отвертки с крестообразным шлицем. При использовании якоря с коленчатым рычагом навинтите рычаг на винт примерно на 1/4 дюйма от конца.

Протолкните тумблер через отверстие в стене. Переключатель издаст щелчок, когда он откроется с другой стороны стены. Затяните винт до упора, но не затягивайте слишком сильно, иначе вы рискуете повредить гипсокартон.

Как удалить анкерные болты

Почти так же важно, как и установка дюбелей, как их удалить, не повредив стену. В вашем распоряжении два метода. Если первый метод окажется слишком сложным, переходите к следующему.

1. Выверните винт отверткой или дрелью.
2. Подденьте анкер отверткой с плоским шлицем.
3. Вытащить анкер плоскогубцами.

Ель / Марго Кэвин Ель / Марго Кэвин Ель / Марго Кэвин

Подсказка

Если стеновой анкер невозможно снять, не повредив гипсокартон, лучше всего вбить его в стену и накрыть, а затем покрасить. Это должно быть только на 1/8 дюйма ниже поверхности.После того, как анкер будет хорошо утоплен, покрыть его составом для гипсокартона и закрасить.

Резиновые полы с металлическими шипами

Оригинальные металлические шипованные резиновые полы — Цена График
нержавеющая сталь Черные резиновые плитки со стальными шипами — доступны в любом количестве
Номер продукта	Краткое описание	Подробное описание	Цена / плитка
4800-101-1212	Плитка сплошного черного цвета 12 дюймов x 12 дюймов со стойками из нержавеющей стали	Оригинальный металл Резиновые полы с шипами; 1/8 дюйма x 12 дюймов x 12 дюймов; Цвет плитки: ЧЕРНЫЙ; 144 ШПИЛЬКИ СС / плитка; согласно ASTM E-84, класс B; 1. 75 # / плитка; $ / плитка (№ стойки: ст-сс-черный)	38,89 долл. США	Пожалуйста, позвоните в The Mat King по телефону (800)442-6544, чтобы сделать заказ. Спасибо.
нержавеющая сталь Резиновые плитки со стальными шипами, мраморные или кованые поверхности — доступны в любом количестве
Номер продукта	Краткое описание	Подробное описание	Цена / плитка
4800-888-1212	Плитка твердого черного цвета с кованной поверхностью 12 дюймов x 12 дюймов со стойками из нержавеющей стали	Резиновые полы с металлическими шипами; 1/8 «x12» x12 «; Цвет плитки: ЧЕРНЫЙ; 144 ШПИЛЬКИ SS / плитка; Поверхность, забитая Flexco; 1. 75 # / плитка; $ / плитка (№ стойки: st-ss-flex-ham-blk)	38,89 долл. США	Пожалуйста, позвоните в The Mat King по телефону (800)442-6544, чтобы сделать заказ. Спасибо.
Номер продукта	Краткое описание	Подробное описание	Цена / плитка
4800-801-1212	Плитка под мрамор Burke 701, 12 дюймов x 12 дюймов, эбеновое дерево со шпильками из нержавеющей стали	Резиновые полы с металлическими шипами; 1/8 «x12» x12 «; Цвет плитки: BURKE 701 EBONY Мраморный; 144 ШПИЛЬКИ SS / плитка; 1. 75 # / плитка; $ / плитка (№ стойки: st-ss-burk-701-ebo)	38,89 долл. США	ПРЕКРАЩЕНА
Номер продукта	Краткое описание	Подробное описание	Цена / плитка
4800-803-1212	Плитка под мрамор Burke 217 размером 12 x 12 дюймов с шипами из нержавеющей стали	Резиновые полы с металлическими шипами; 1/8 «x12» x12 «; Цвет плитки: BURKE 217 SILVER Мраморный; 144 ШПИЛЬКИ SS / плитка; 1. 75 # / плитка; $ / плитка (№ стойки: st-ss-burk-217-slv)	38,89 долл. США	Пожалуйста, позвоните в The Mat King по телефону (800)442-6544, чтобы сделать заказ. Спасибо.
Номер продукта	Краткое описание	Подробное описание	Цена / плитка
4800-804-1212	Плитка под мрамор Burke 204 размером 12 x 12 дюймов с шипами из нержавеющей стали	Резиновые полы с металлическими шипами; 1/8 «x12» x12 «; цвет плитки: BURKE 204 FOG Marbleized; 144 SS STUDS / плитка; 1. 75 # / плитка; $ / плитка (№ стойки: st-ss-burk-204-fog)	38,89 долл. США	ПРЕКРАЩЕНА
Номер продукта	Краткое описание	Подробное описание	Цена / плитка
4800-805-1212	Глиняная мраморная плитка Burke 527 размером 12 x 12 дюймов со шпильками из нержавеющей стали	Резиновые полы с металлическими шипами; 1/8 «x12» x12 «; цвет плитки: БЕРК 527 ГЛИНА Мраморный; 144 СС ШПИЛЬКИ / плитка; 1. 75 # / плитка; $ / плитка (№ стойки: st-ss-burk-527clay)	38,89 долл. США	ПРЕКРАЩЕНА
Номер продукта	Краткое описание	Подробное описание	Цена / плитка
4800-806-1212	Плитка из мрамора Burke 502 с аметистом и шипами из нержавеющей стали, 12 дюймов x 12 дюймов	Резиновые полы с металлическими шипами; 1/8 «x12» x12 «; Цвет плитки: BURKE 502 AMETHYST Мраморный; 144 ШПИЛЬКИ SS / плитка; 1. 75 # / плитка; $ / плитка (№ стойки: st-ss-burk-502amat)	38,89 долл. США
Латунь Черная резиновая плитка с шипами в соответствии с ASTM E-84, класс B — Доступна в любом количестве.
Номер продукта	Краткое описание	Подробное описание	Цена / плитка
4800-201-1212	Плитка сплошного черного цвета 12 дюймов x 12 дюймов с твердыми латунными штырями	Оригинальный металл Резиновые полы с шипами; 1/8 дюйма x 12 дюймов x 12 дюймов; Плитка: ЧЕРНАЯ; 144 ЛАТУНЬ ШПИЛЬКИ / плитка; согласно ASTM E-84, класс B; 1. 75 # / плитка; $ / плитка (№ стойки: ст-латунь-черный)	43,33 долл. США	Пожалуйста, позвоните в The Mat King по телефону (800)442-6544, чтобы сделать заказ. Спасибо.
Латунь Черная резиновая плитка с шипами, мраморная плитка или резиновая плитка с кованной поверхностью — Доступно в любом количестве
Номер продукта	Краткое описание	Подробное описание	Цена / плитка
4800-988-1212	Твердая черная плитка с кованной поверхностью 12 дюймов x 12 дюймов с твердыми латунными шпильками	Резиновые полы с металлическими шипами; 1/8 «x12» x12 «; цвет плитки: ЧЕРНЫЙ; 144 ЛАТУННЫХ ШТИФТА на плитку; кованая поверхность Flexco; 1. 75 # / плитка; $ / плитка (№ стойки: st-br-flex-ham-blk)	43,33 долл. США	Пожалуйста, позвоните в The Mat King по телефону (800)442-6544, чтобы сделать заказ. Спасибо.
Номер продукта	Краткое описание	Подробное описание	Цена / плитка
4800-901-1212	Плитка под мрамор Burke 701, 12 x 12 дюймов, черное дерево с твердыми латунными шпильками	Резиновые полы с металлическими шипами; 1/8 «x12» x12 «; цвет плитки: BURKE 701 EBONY, мрамор; 144 латунных шпильки на плитку; 1. 75 # / плитка; $ / плитка (№ стойки: st-br-burk-701-ebo)	43,33 долл. США	ПРЕКРАЩЕНА
Номер продукта	Краткое описание	Подробное описание	Цена / плитка
4800-903-1212	Плитка Burke 217 под мрамор 12 дюймов x 12 дюймов с твердыми латунными шпильками	Резиновые полы с металлическими шипами; 1/8 «x12» x12 «; цвет плитки: BURKE 217 SILVER Мраморный; 144 латунных шпильки на плитку; 1. 75 # / плитка; $ / плитка (№ стойки: st-br-burk-217silv)	43,33 долл. США	Пожалуйста, позвоните в The Mat King по телефону (800)442-6544, чтобы сделать заказ. Спасибо.
Номер продукта	Краткое описание	Подробное описание	Цена / плитка
4800-904-1212	Плитка под мрамор Burke 204 размером 12 x 12 дюймов с твердыми латунными шпильками	Резиновые полы с металлическими шипами; 1/8 «x12» x12 «; цвет плитки: BURKE 204 FOG Мраморный; 144 латунных шпильки на плитку; 1. 75 # / плитка; $ / плитка (№ стойки: st-br-burk-204fog)	43,33 долл. США	ПРЕКРАЩЕНА
Номер продукта	Краткое описание	Подробное описание	Цена / плитка
4800-905-1212	Глиняная мраморная плитка Burke 527 12 x 12 дюймов с твердыми латунными шпильками	Резиновые полы с металлическими шипами; 1/8 «x12» x12 «; цвет плитки: БЕРК 527 ГЛИНА Мраморный; 144 ЛАТУННЫХ ШТИФТА / плитка; 1. 75 # / плитка; $ / плитка (№ стойки: st-br-burk-527clay)	43,33 долл. США	ПРЕКРАЩЕНА
Номер продукта	Краткое описание	Подробное описание	Цена / плитка
4800-906-1212	Плитка Burke 502 с аметистовым мрамором с твердыми латунными шпильками, 12 x 12 дюймов	Резиновые полы с металлическими шипами; 1/8 «x12» x12 «; цвет плитки: BURKE 502 AMETHYST Мраморный; 144 латунных шпильки на плитку; 1. 75 # / плитка; $ / плитка (№ стойки: st-br-burk-502amet)	43,33 долл. США
Мраморные цветные резиновые плитки с шипами из нержавеющей стали в соответствии с ASTM E-84, класс B
В наличии в любом количестве
Номер продукта	Описание		Цена / плитка
4800-102-1212	Оригинальный металл Резиновые полы с шипами; 1/8 дюйма x 12 дюймов x 12 дюймов; Плитка: [Цвет]; 144 СС ШПИЛЬКИ / плитка; согласно ASTM E-84, класс B; 1. 75 # / плитка; $ / плитка (№ стойки: st-ss-color)		$ 38,89	Пожалуйста, позвоните в The Mat King по телефону (800)442-6544, чтобы сделать заказ. Спасибо.
Цветная мраморная плитка с шипами из латуни в соответствии с ASTM E-84, класс B
В наличии в любом количестве
Номер продукта	Описание		Цена / плитка
4800-202-1212	Оригинальный металл Резиновые полы с шипами; 1/8 дюйма x 12 дюймов x 12 дюймов; Плитка: [Цвет]; 144 ЛАТУНЬ ШПИЛЬКИ / плитка; согласно ASTM E-84, класс B; 1. 75 # / плитка; $ / плитка (№ стойки: st-ss-color)		43,33 долл. США	Пожалуйста, позвоните в The Mat King по телефону (800)442-6544, чтобы сделать заказ. Спасибо.
Черные резиновые плитки без шипов в соответствии с ASTM E-84, класс B
Номер продукта	Описание		Цена / плитка
4800-001-1212	Оригинальное резиновое покрытие без шипов; 1 / 8»x12»x12 »; Цвет плитки: ЧЕРНЫЙ; согласно ASTM E-84, класс B; $ / плитка (№ стойки: ност-черный)		15 долларов США. 56	Пожалуйста, позвоните в The Mat King по телефону (800)442-6544, чтобы сделать заказ. Спасибо.
Мраморные цветные резиновые плитки без шипов в соответствии с ASTM E-84, класс B
Номер продукта	Описание		Цена / до
4800-301-1212	Оригинальное каучуковое покрытие без шипов; 1 / 8»x12»x12 »; Цвет плитки: [Цвет]; согласно ASTM E-84, класс B; $ / плитка (№ стойки: ност-черный)		15 долларов США. 56	Пожалуйста, позвоните в The Mat King по телефону (800)442-6544, чтобы сделать заказ. Спасибо.
Клей
Номер продукта	Описание		Цена за галлон
4809-001-0001	Оригинал 2-компонентный эпоксидный клей для резиновых полов с металлическими шипами; охват: 82-100 SF / галлон (используйте зубчатый шпатель 1/8 дюйма) 14 # / галлон; $ / галлон (номер стойки: ст-клей)		198 $. 96	Пожалуйста, позвоните в The Mat King по телефону (800)442-6544, чтобы сделать заказ. Спасибо.
Гибкое покрытие пола
Номер продукта	Описание		Цена за галлон
5580-001-0940	Excelsior Performance Floor Finish MF-940; Бутылка 1 галлон; Уровень блеска: матовый; покрытие = 2500-3000 SF; 8 # / бутылка; $ / бутылка (№ стойки: CT-GEXMF-1)		142 долл. США.09	Пожалуйста, позвоните в The Mat King по телефону (800)442-6544, чтобы сделать заказ. Спасибо.
Номер продукта	Описание		Цена за галлон
5580-001-0950	Excelsior Performance Floor Finish GF-950; Бутылка 1 галлон; Уровень блеска: блеск; покрытие = 2500-3000 SF; 8 # / бутылка; $ / бутылка (№ стойки: CT-GEXGF-1)		91 доллар США.78	Пожалуйста, позвоните в The Mat King по телефону (800)442-6544, чтобы сделать заказ. Спасибо.
Номер продукта	Описание		Цена за галлон
5580-001-0960	Excelsior Performance Floor Finish PF-960; Бутылка 1 галлон; Уровень блеска: матовый / полуглянцевый; покрытие = 2500-3000 SF; 8 # / бутылка; $ / бутылка (№ стойки: CT-GEXPF-1)		120 долларов США.04	Пожалуйста, позвоните в The Mat King по телефону (800)442-6544, чтобы сделать заказ. Спасибо.
Средство для удаления отделки полов
Номер продукта	Описание		Цена за галлон
5581-001-0930	Средство для удаления отделки полов Excelsior Performance FR-930; Бутылка 1 галлон; Уровень блеска: матовый; покрытие = 150-450 SF; 8. 07 # / бутылка; $ / бутылка (№ стойки: CT-GEXPFR-1)		104,04 долл. США	Пожалуйста, позвоните в The Mat King по телефону (800)442-6544, чтобы сделать заказ. Спасибо.
1.Цены указаны без учета доставки.
2. Для специального предложения: укажите требуемый цвет плиток, т. Е. тип шпильки: нержавеющая сталь или латунь, необходимое количество плиток, город назначения, штат и почтовый индекс вместе с контактным лицом, компанией имя, номер телефона и факса, а также адрес электронной почты для индивидуального предложения.
3.При доставке в Нью-Йорк, Коннектикут или Нью-Джерси применяется государственный налог с продаж. добавлен в счет-фактуру. Предоставьте свидетельство о перепродаже или освобождении от налогов с Заказом на поставку.
Обратите внимание: Нет необходимости или требований, чтобы напольный материал относился к классу А, если только он не используется в качестве настенного или потолочного покрытия, что ни The Mat King, ни производители напольной плитки не использовали для создания. Оригинальное резиновое покрытие с металлическими шипами, рекомендуется . Категория Класса A предназначена для внутренних покрытий или отделки стен и потолков, и этот материал испытан в соответствии со стандартом ASTM E84. Он не предназначен для напольных покрытий «Внутренняя отделка». Насколько нам известно, правильным испытанием напольных покрытий в соответствии с NFPA и всеми строительными нормами является ASTM E648. Все напольные покрытия, использованные при производстве The Оригинальное резиновое покрытие с металлическими шипами соответствует классу I при испытании в соответствии со стандартом ASTM E648. Было много путаницы между правильным тестом для внутренней отделки стен и потолков и внутренней отделки пола. Чтобы прояснить ситуацию: Индекс распространения пламени согласно ASTM E-84 (испытание на туннельное пламя Штейнера): Этот тест предназначен для определения характеристик горения материалов стен и потолка. Это требование не следует путать с испытанием критического теплового потока ASTM E-648 для внутренней отделки полов.Испытание на пламя в туннеле Штайнера (ASTM E-84) требуется только для материалов внутренних стен и потолка. Из-за большого количества неправильных спецификаций продукта федеральное правительство Соединенных Штатов в 1997 году совместно с GSA, DOD, AIA и многими другими военными и гражданскими организациями разработало целевую группу, чтобы исключить любые упоминания этого требования к испытаниям во внутренних делах. Характеристики отделки пола.
Обратите внимание: следующий стандарт предназначен для «Внутренней отделки стен и потолка», но не для систем полов. ASTM E 84 Стандартный метод испытания характеристик горения поверхностей строительных материалов. Значения индекса распространения пламени и индекса образования дыма, полученные в ходе испытания ASTM E 84, используются официальными лицами и регулирующими органами при приемке материалов внутренней отделки для различных применений. Наиболее широко распространенная система классификации описана в публикации Национальной ассоциации противопожарной защиты NFPA 101 Код безопасности жизни 1.2006 Международный Строительный Кодекс a. Раздел 803 Отделка стен и потолка, Параграф 803.1 Общие положения гласит: «Внутренняя отделка стен и потолка должна классифицироваться в соответствии с ASTM E-84. Такие материалы внутренней отделки должны быть сгруппированы в следующие классы в соответствии с их распространением пламени и выделением дыма. индексы. я. Класс A: распространение пламени 0-25; дымовой 0-450 ii. Класс B: распространение пламени 26-75; дымовой 0-450 iii. Класс C: распространение пламени 76-200; дымовой 0-450 Классы A, B и C соответствуют типам I, II и III соответственно в других кодах, таких как SBCCI, BOCA, ICBO.Они не препятствуют тому, чтобы материал был иным образом классифицирован компетентным органом юрисдикции. 2. NFPA 101®, Life Safety Code® a. В главе 10 «Внутренняя отделка, содержание и меблировка», параграф 10.2.3 «Испытания и классификация внутренней отделки стен или потолка» говорится: «Внутренняя отделка стен или потолка, которая требуется в другом месте настоящего Кодекса, чтобы соответствовать классу A, классу B или классу C, должна быть классифицирован на основе результатов испытаний NFPA 255, ASTM E-84 или UL 723 ».

Рекомендуемые инструкции по монтажу стальных каркасов

1 Область применения

1.1 В этом стандарте описаны рекомендуемые методы установки стальных рам для распашных дверей в различных условиях стен, обычно используемых в коммерческих зданиях. Установка оконных / боковых (или панельных) рам, а также одиночных или нескольких заимствованных фонарей не рассматривается в этом стандарте.

1.1.1 Настоящий документ не предназначен для того, чтобы препятствовать разработке альтернативных методов установки, а также не предназначен для ограничения установки рамы только теми типами стен, которые указаны в данном документе.

1.1.2 Несмотря на то, что на этот документ обычно ссылаются для установок с сильным ураганом, критические требования к характеристикам (такие как тип, количество и расположение якорей) должны быть такими, как указано в опубликованных производителем разрешениях или перечнях.

1.2 Справочные документы

• SDI 127E-2006, Предупреждение о лакокрасочных материалах
• SDI 127F-2010, приблизительный размер открывания стыковочных рам
• SDI 127J-2010, Заднее покрытие рам
• SDI 117-2009 Производственные допуски для стандартных стальных дверей и рам
• NFPA 80-2010, Стандарт для противопожарных дверей и других средств защиты открывания (Национальная ассоциация противопожарной защиты, 1 Batterymarch Park, Quincy, MA 02269; www. nfpa.org)
• UL10C-2009 Стандарт безопасности огнестойких испытаний дверных узлов при положительном давлении
• ANSI / SDI A250.8-2003 (R2008) Рекомендуемые спецификации для стандартных дверей и рам
• HMMA 840-07, Установка и хранение пустотелых металлических дверей и рам
• HMMA 841-07, Допуски и зазоры для промышленных полых металлических дверей и рам

1.2.1 Дополнительную информацию о конструкции стены, анкеровке, деталях, производственных допусках или установке можно найти в следующих источниках:

• SDI 110-2009, Стандартные стальные двери и рамы для модульного каменного строительства
• SDI 111-2009, Рекомендуемые стандартные детали для стальных дверей, рам, аксессуаров и связанных компонентов
• SDI 122-2007, Руководство по установке и поиску и устранению неисправностей для стандартных стальных дверей и рам
• SDI 127D-2006, Электрозащита в каркасных стенах

1.3 Метрика

1. 3.1 Стандартные размеры, используемые в этом документе, выражены в дюймах-фунтах. Значения показателей, где это применимо, указаны в скобках только для справки. Это приблизительные значения «мягкого преобразования».

2 Хранение и предварительная сборка (см. SDI 127E и ANSI / SDI A250.8)

2,1 Все рамы, в том числе в разобранном виде, должны храниться под навесом.

2.1.1 Сбитые рамы должны быть размещены ровно на деревянных подоконниках не менее 4˝ (102 мм), чтобы рамы не касались земли.

2.1.2 Собранные рамы должны храниться вертикально. Агрегаты должны быть размещены на деревянных подоконниках высотой не менее 4 (102 мм) или таким образом, чтобы предотвратить ржавчину или повреждение.

2.1.3 Следует избегать использования невентилируемых пластиковых или брезентовых укрытий, которые могут создавать камеры влажности.

2.1.4 Необходимые работы по очистке и подкрашиванию см. В спецификациях проекта.

2.2 Заднее покрытие (дополнительную информацию см. В SDI 127J)

2.2.1 Когда температурные условия требуют использования антифриза в штукатурке или растворе, внутренняя часть рамы должна быть покрыта на строительной площадке антикоррозийным покрытием подрядчиком, ответственным за установку.

2.3 Заливка шпангоутов (дополнительную информацию см. В ANSI / SDI A250.8)

2.3.1 Если при укладке каменной кладки требуется заливка, рамы должны быть скреплены или закреплены таким образом, чтобы давление раствора не приводило к деформации элементов рамы.

2.3.2 Затирка должна быть перемешана, чтобы обеспечить максимальную консистенцию осадки 4˝ (102 мм), и вручную затерта на месте. Раствор, смешанный до более жидкой консистенции, «перекачиваемой», использовать нельзя.

2.3.3 Стандартная защита строительным раствором в рамах не предназначена для затирки жидкой консистенции. Стальные рамы, в том числе огнестойкие, не требуют заливки швов. Не рекомендуется заливка швов для каркасов, установленных в гипсокартон.

2.4 Монтаж рамы / анкерного крепления

2.4.1 Следуйте рекомендованной производителем процедуре сборки рамы, а также количества и расстояния между анкерами. Если не указано иное, установите анкеры на уровне петель и прямо напротив на откосе.

2.5 Проверка

2.5.1 Перед установкой персонал на рабочем месте должен убедиться в правильности поворота, размера и маркировки.

2.6 Монтажные допуски

2.6.1 Хотя этот документ в основном касается допусков, связанных с производственным процессом, отверстия не будут функционировать должным образом, если рама не установлена ​​в пределах признанных допусков.

На рисунке 1 показаны примеры точности, которую необходимо поддерживать при установке кадров.

3 Сантехнические и распорные рамы

3. 1 Разбрасыватели древесины (см. Рисунок 2)

Подрядчик (и), ответственный за установку, должен иметь в наличии достаточное количество расширителей древесины для распорных рам. Распорки для транспортировки не должны использоваться в качестве установочных расширителей.

3.1.1 Распорки древесины должны быть квадратными и изготовляться из пиломатериалов толщиной не менее 1 (25,4 мм). Правильная длина — это ширина дверного проема между косяками на заголовке (т. Е. Одинарная дверь 3´-0˝ = 36˝ = 915 мм). Допуск по длине + 1 / 16˝, -0˝ (+1.6 мм, –0). Вырежьте зазоры для упоров рамы. Распределитель должен быть почти такой же ширины, как глубина косяка рамы для правильной установки.

3.2 Приспособление для крепления рамы (см. Рисунок 3)

3.2.1 Подрядчик должен быть оборудован плотницким уровнем, угольником и разбрасывателем древесины.

3.2.2 Если сварные рамы снабжены распорными балками, они должны быть сняты с помощью подходящей пилы или зубила и подпилить заподлицо перед установкой рам.

3.3 Крепление рамы (см. Рисунок 4)

3.3.1 Крепление рамы должно быть таким, как показано, или берегом к конструкции выше.

3.3.2 Связи должны быть перпендикулярны предполагаемой стене.

3.4 Установка рамы

3.4.1 Установите рамку в желаемом месте и выровняйте заголовок. Квадратные косяки к шапке. При необходимости прокладываем под косяки. Правильно выровняв раму, вставьте деревянные распорки внизу и посередине и прикрепите косяки к полу с помощью анкеров.

3.4.2 Отвес и квадратные косяки. Установите вертикальную скобу для поддержки коллектора для проемов шириной более 4–0 дюймов (1219 мм).

4 Принадлежности

4.1 Установите резиновые глушители (см. Рисунок 5)

4.1.1 Вырежьте острие из коробки # 6d или гвоздя для чистовой обработки. Вставьте гвоздь в отверстие, чтобы удлинить резиновые глушители.

Смочите конец и вставьте резиновые глушители в предварительно просверленные отверстия на упоре рамы, удалите гвоздь. Толщина глушителя должна позволять запирать дверь от 1/16 дюйма до 3/32 дюйма (1.От 6 до 2,4 мм) между лицевой стороной двери и упором рамы.

4.1.2 Установите резиновые глушители перед монтажом рамы, чтобы избежать заполнения отверстий резиновых глушителей раствором. В некоторых случаях резиновые глушители устанавливаются на заводе.

4.2 Анкер с удлиненным основанием (см. Рисунок 6)

4.2.1 Анкеры удлиненного основания поставляются только по запросу. (Если требуется для крепления инструмента.)

5 Строительство новой кладки (см. Рисунок 7)

5.1 Соберите раму в соответствии с инструкциями производителя.

5.2 Прямая, распорная, квадратная и отвесная рама.

5. 2.1 Прикрепите раму к полу с помощью анкеров в основании.

5,3 Установите второй распорный элемент посередине дверного проема, чтобы сохранить размер дверного проема.

5,4 Установите анкеры (см. Рисунок 8). Каркас затирки в районе анкеров при укладке блоков блоков.

5.4.1 Рамы также могут поставляться с приваренными анкерами.

5,5 Постоянно проверяйте отвес и квадрат по мере продвижения стены.

6 Существующая кладка
(см. Рисунок 9, Рисунок 10 и SDI 127F)

6,1 Неровные проемы в существующих стенах, каркасах из конструкционной стали или модернизированных установках, использующих стыковку со стеной, должны быть не менее чем на 3/16 дюйма (4,8 мм) больше рамы со всех трех сторон.

6.1.1 Установщик несет ответственность за любую необходимую регулировку прокладок или центровку. Зазоры обычно закрываются в процессе установки или конопатки / покраски.

6.1.2 См. «Архитектурные спецификации» для получения информации о подходящем герметизирующем материале для противопожарных или дымозащитных дверей.

6,2 Соберите раму в соответствии с инструкциями производителя.

6.3 Установите защелкивающиеся анкеры (см. Рисунок 11) и постучите молотком, чтобы совместить с пробитыми отверстиями в косяках.

6.3.1 Рамы также могут поставляться с приваренными анкерами.

6,4 Вставить раму в проем в стене; установить разбрасыватели древесины.

6,5 По возможности один косяк должен быть плотно прижат к стене.

6,6 Используйте конические прокладки между анкерами и стеной и распорками для сохранения прямоугольности и выравнивания рамы, а также для сохранения размеров дверных проемов.

6. 6.1 Просверлить отверстие подходящего размера (согласно инструкциям производителя крепежа) для неразъемных анкерных болтов. Оставьте отверстия «грубыми» для лучшего сцепления.

6.6.2 Прокладочный стержень или уплотнение следует использовать там, где есть зазоры между рамой и стеной.

6,7 Вставьте анкерные болты и надежно затяните, периодически проверяя соосность рамы.

6,8 Установите заглушки, чтобы закрыть головки болтов (если таковые имеются).

7 Стеновая конструкция из стальных стоек, стойки установлены с рамой (см. Рисунок 12)

7.1 Соберите раму в соответствии с инструкциями производителя.

7.2 Установите защелкивающиеся анкеры. Вставьте якоря в раму через горловину и забейте молотком.

7.2.1 Рамы также могут поставляться с приваренными анкерами.

7.3 Установите прямую, распорную, квадратную и отвесную раму, как показано.

7,4 Установите расширители древесины.

7,5 Прикрепите косяки к полу с помощью анкера или удлинителя пола.

7,6 Установите стойки косяка на пол, каналы коллектора и потолочные направляющие, плотно прилегая к анкерам рамы и правильно расположенные в горловине рамы для стеновой панели.

7.6.1 Следует избегать вложения или перекрытия стыков стоек или других методов возведения стен, которые увеличивают общую толщину стены сверх запланированной конечной толщины.

7,7 Прикрепите шпильки перекоса к анкерам винтами или сваркой.

7.7.1 При использовании шурупов просверлите с задней стороны шпильки как шпильку, так и анкер, затем прикрепите (2) винтами к каждому месту анкера (см. Рисунок 13). Винты должны быть из листовой стали # 6 x 3⁄8˝ минимум или саморезами.

7.7.2 При прикреплении шпильки жатки к шпилькам косяка убедитесь, что шпилька находится над жаткой рамы. Это обеспечит достаточно места для крепления гипсовой рейки или гипсокартона и не помешает установке оборудования, прикрепленного к заголовку рамы.

7.7.3 При установке в огнеупорных стенах гипсокартон должен выступать не менее чем на 1⁄2 дюйма (12,7 мм) в горловину рамы. См. Раздел 12 для получения информации об установке каркаса в стыкующихся стенах или в существующих стенах с каркасами.

8 Двойные выходные рамы в конструкции стены из стальных каркасов

8.1 Как правило, установка двойных выходных рам в стенах из стальных опор выполняется в соответствии с процедурой, описанной в Разделе 7.

8.1.1 Если рамы поставляются в разобранном виде, соберите их в соответствии с инструкциями производителя.

8.1.2 Установите анкеры (если они не поставляются приваренными к раме) в соответствии с инструкциями производителя.

8,2 Установите прямую, распорную, квадратную и отвесную раму, как показано (см. Рисунок 14).

8.2.1 Поднимите раму в желаемом месте. Прикрепите один косяк к полу и установите распорку для дерева на полу от закрепленного косяка до незакрепленного.

8.2.2 Установите вертикальную деревянную скобу в центре рамы.

8.2.3 Установите и закрепите второй откос к полу. Установите отвес, уровень и квадратную раму, затем установите на средней высоте расширители дерева.

8,3 Анкерные косяки (см. Рисунок 15)

8.3.1 Установите стойки косяка на пол, каналы коллектора и направляющие потолка, плотно прилегая к анкерам рамы и правильно расположенные в горловине рамы для стеновой панели.

8.3.2 Следует избегать вложения или перекрытия стыков шпилек или других методов возведения стен, которые увеличивают общую толщину стены сверх запланированной конечной толщины.

8,4 Прикрепите шпильки перекоса к анкерам винтами или сваркой.

8.4.1 При использовании шурупов просверлите с задней стороны шпильки как шпильку, так и анкер, затем прикрепите (2) винтами к каждому месту анкера (см. Рисунок 15). Винты должны быть из листовой стали # 6 x 3⁄8˝ минимум или саморезами.

8,5 Анкерный коллектор (см. Рисунок 16)

Требования к привязке заголовка могут отличаться. Следует соблюдать требования производителя по установке.

8,6 При установке в огнеупорных стенах гипсокартон должен заходить не менее 1⁄2˝ (12,7 мм) в горловину рамы. См. Раздел 12 для установки рам в стыкующихся стенах или существующих каркасных стенах.9 Конструкция с деревянными каркасами (стойки устанавливаются с рамой)

9 Конструкция деревянных стоек (стойки устанавливаются с рамой)

9,1 Соберите раму в соответствии с инструкциями производителя.

9,2 Установить защелкивающиеся анкеры.Вставьте якоря в раму через горловину и забейте молотком.

9.2.1 Рамы также могут поставляться с приваренными анкерами.

9,3 Квадратная, распорная и отвесная рамка, как показано (см. Рисунок 17).

9,4 Установите расширители древесины (см. Рисунок 18).

9,5 Прикрепите косяки к полу с помощью анкера или удлинителя пола.

9,6 Установите шпильки косяка (шпилька и шкворень), плотно прилегая к анкерам и правильно расположенные в горловине рамы для стеновой панели (см. Рисунок 18).

9.6.1 Закрепите шпильку (и) жатки или узел жатки между шпильками косяка, убедившись, что они находятся над головкой рамы. Это обеспечит достаточно места для крепления гипсовой планки или гипсокартона и не помешает установке оборудования, прикрепленного к головке рамы (см. Рисунок 18).

9,7 Согните анкерные ремни вокруг стойки, оставив достаточный зазор между возвратной частью рамы и стойкой для вставки готового стенового материала (см. Рисунок 19 и Рисунок 20).

9.7.1 Если места для отделки стен недостаточно, сделайте прорези на стойках косяка глубиной не более 1/16 дюйма (1,6 мм) для анкерных лент.

9,8 Квадратный анкер и верхний гвоздь для крепления ТОЛЬКО к шпильке на ОДНОМ КОЛИЧЕСТВЕ. Проверьте отвес и угольник и продолжайте прибивать балансировку анкеров к шпильке. Повторите для противоположного косяка. Для стальных шпилек установите винты с задней стороны шпильки в Z-образный анкер (см. Рисунок 21).

9.8.1 При установке огибающей в огнестойких стенах гипсокартон должен выступать не менее чем на 1⁄2. (12.7 мм) в горловину рамы. См. Раздел 12 для получения информации об установке каркаса в стыкующихся стенах или в существующих стенах с каркасами.

10 Конструкция из дерева / стали (стойки устанавливаются перед рамой)

10,1 Сделайте грубый проем (см. Рисунок 22) в соответствии с размерами и зазорами, указанными в инструкциях по установке производителя.

10.1.1 Убедитесь, что грубые отверстия не меньше тех, которые требуются в SDI 127F.

10.1.2 Рекомендуется использовать двойные шпильки на косяках и жатках.

10,2 Соберите раму в соответствии с инструкциями производителя.

10,3 Установить защелкивающиеся анкеры. Вставьте якоря в раму через горловину и забейте молотком.

10.3.1 Рамы также могут поставляться с приваренными анкерами.

10.3.2 Если нельзя использовать опорные анкеры, добавьте по одному анкеру на каждый откос внизу.

10.3.3 Установите огнестойкие рамы с количеством анкеров и расстоянием между ними в соответствии с индивидуальными списками и инструкциями производителя.

10,4 Вставьте раму в проем в стене.

10.4.1 Установите расширители древесины внизу и посередине. Квадратная и ровная рама. При необходимости подкорректируйте косяки (см. Рисунок 23).

10,5 Обогните анкерные ремни вокруг стойки, оставив достаточный зазор между возвратной частью рамы и стойкой для вставки готового стенового материала (см. Рисунок 24 и Рисунок 25).

10,6 Квадратный анкер и верхний гвоздь для крепления ТОЛЬКО к шпильке на ОДНОМ КРЕПЕПроверьте отвес и угольник и продолжайте прибивать балансировку анкеров к шпильке. Повторите для противоположного косяка. Для стальных шпилек установите винты с задней стороны шпильки в Z-образный анкер (см. Рисунок 26).

10.6.1 ПРИМЕЧАНИЕ. При установке в огнеупорных стенах гипсокартон должен выступать как минимум на 1⁄2 дюйма (12,7 мм) в горловину рамы. См. Раздел 12 для получения информации об установке каркаса в стыкующихся стенах или в существующих стенах с каркасами.

11 Надвижной гипсокартон

11.1 Подготовьте грубое отверстие (см. Рисунок 27) в соответствии с рекомендациями производителя рамы.

11.1.1 Следует избегать вложения или перекрытия стыков стоек или других методов возведения стен, которые увеличивают общую толщину стены сверх запланированной конечной толщины.

11.2 Установите анкеры основания, если они не приварены к косякам на заводе, или если поверхности рамы не подготовлены для установки болтов анкера основания.

11,3 Установите косяки и перемычку на стену в соответствии с инструкциями производителя, обращая внимание на то, чтобы выровнять угловые косынки (если они есть).См. Рисунок 28.

11,4 Уровень и квадратная рамка (см. Рисунок 29).

11.4.1 Установите расширители древесины.

11,5 Вращайте регулировочные винты вручную (НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВИНТОВЫЙ ПИСТОЛЕТ) до тех пор, пока нажимной анкер не коснется шпилек зажима. См. Рисунок 30.

11,6 Еще раз проверить уровень и угольник. При необходимости отрегулируйте с помощью анкерных винтов.

11,7 Прикрепите анкеры основания к стойке стены (см. Рисунок 31) или прикрепите к стойке стены через подготовленные отверстия на лицевой стороне откосов внизу.

12 Стыкованная или существующая конструкция стены из стальных или деревянных стоек

12,1 Исторически сложилось так, что рамы, устанавливаемые в стенах с огнестойкими стойками, требовали, чтобы рамы оборачивались вокруг стены, а гипсокартон должен заходить как минимум на 1⁄2 дюйма (12,7 мм) в горловину рамы. Испытания на огнестойкость подтвердили, что рамы противопожарных дверей будут удовлетворительно соответствовать критериям приемки UL 10C под положительным давлением при стыковке с новыми или существующими каркасами и гипсокартонной конструкцией (см. Рисунок 32 и Рисунок 33).

12.1.1 Эта установка включена в NFPA 80, как показано на рис. A.6.3.1.3 (a) и A.6.3.1.3 (b).

12.1.2 При использовании этих стыкующихся рам в огнестойких стенах необходимо консультироваться с применимыми строительными нормами и правилами и списками продукции отдельных производителей.

12.1.3 Этот процесс установки НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ к каркасам из гипсокартона, описанным в разделе 11.

12.1.4 Перечисленные материалы заполнения, пустот или пустот должны использоваться на стыке поверхностей рамы и возвращаться с поверхностью гипсокартона.Шарик наполнителя, пустот или пустотелого материала не должен быть шире 1 / 2˝ (12,7 мм).

12,2 Соберите разборные рамы в соответствии с инструкциями производителя.

12,3 Анкеры обычно привариваются к раме и представляют собой либо втулку, совмещенную с потайным отверстием, либо пластину между возвратными отверстиями с отверстием для доступа и заглушкой.

12,4 Убедитесь, что грубый проем или проем между стенами ровный, квадратный и надлежащего размера, чтобы соответствовать габаритным размерам рамы и способности расширения вспучивающегося герметика или герметика.(Для получения дополнительной информации см. SDI 127F).

12,5 С помощью «поисковика шпилек» или аналогичного инструмента убедитесь, что шпильки совпадают с крепежными винтами рамы.

12,6 Вставить раму в проем в стене; установите расширители древесины на полу и на средней высоте проема.

12,7 Используйте конические прокладки между анкерами и стеной и распорками для сохранения прямоугольности и выравнивания рамы, а также для обеспечения открывания двери. Убедитесь, что прокладки не повреждают герметик.

12,8 Вставьте винты для листового металла 1⁄4 дюйма (6,4 мм) подходящей длины, чтобы вставить шпильки через зенковку или отверстие для доступа в раме (см. Рисунок 32 и Рисунок 33), и надежно затяните. Периодически проверяйте выравнивание рамы. (Профили рамы показаны только для общих подробностей. Анкеры и профили могут отличаться).

12,9 Вставьте заглушки, чтобы закрыть отверстия для доступа, если они есть.

12.10 Нанесите указанный вспучивающийся герметик или герметик по периметру рамы, убедившись, что закрыли все щели, вызванные неровностями в стенах.

Приложение A
(справочное)

Производственные допуски для стандартных стальных дверей и рам

A1 Введение

Целью данной публикации является информирование пользователей стандартных стальных дверей и рам с исчерпывающей информацией о производственных допусках. Он также предназначен для информирования подрядчика (-ов) по установке о допусках, которые необходимо учитывать для обеспечения надлежащей работы полного открытия.Он предназначен для инспекций на предприятии. Его можно использовать для проверки на месте, если нет доказательств повреждения материала или неправильной установки.

Информация, содержащаяся в данном документе, относится к дверям и рамам, изготовленным в соответствии с ANSI A250.8, Рекомендуемые технические характеристики для стандартных стальных дверей и рам. Он не предназначен для упоминания особых или необычных условий двери и коробки.

A2 Справочные документы:

• ANSI / SDI A250.8-2003 (R2008) SDI 100 Рекомендуемые технические характеристики для стандартных стальных дверей и рам
• ANSI / SDI A250.6-2003 (R2009) Рекомендуемая практика для армирования оборудования на стандартных стальных дверях и рамах
• ANSI / SDI A250.7-1997 (R2002) Номенклатура стандартных стальных дверей и стальных рам
• ANSI / SDI A250.3-2007 Процедура испытаний и критерии приемки для заводских отделочных покрытий для стальных дверей и рам
• ANSI / SDI A250.10-1998 (R2004) Процедура испытаний и критерии приемки для окрашенных стальных поверхностей с грунтовкой для стальных дверей и рам
• ANSI / BHMA A156.115-2006 Подготовка оборудования в стальных дверях и стальных каркасах
• ANSI / BHMA A156.115-W-2006 Подготовка оборудования для деревянных дверей с деревянными или стальными рамами
• ASTM A568-09 Стандартные технические условия на сталь, лист, углерод, конструкционные и высокопрочные, низколегированные, горячекатаные и холоднокатаные, Общие требования для
• ASTM A653-10 Стандартные технические условия на стальной лист, покрытый цинком (гальванизированный) или покрытый цинк-железным сплавом (отожженный цинком) методом горячего погружения
• ASTM A924-10 Стандартные технические условия для общих требований к стальному листу с металлическим покрытием методом горячего погружения
• Стандарт NFPA 80-2010 для противопожарных дверей и других средств защиты открывания, издание 2007 г. (Национальная ассоциация противопожарной защиты, 1 Batterymarch Park, Quincy, MA 02269; www.nfpa.org)
• SDI 122-07 Руководство по установке и поиску и устранению неисправностей для стандартных стальных дверей и рам

A3 Материалы и отделка

A3.1 Толщина стали: производители больше не заказывают листы и рулоны определенного калибра, а скорее с минимальной десятичной толщиной. Эта толщина является самой низкой из диапазона для определенного калибра. Поэтому поставщику стали разрешается превышать указанную десятичную дробь, но не меньше ее. Эти минимальные значения соответствуют строгим требованиям Underwriters Laboratories Inc.и ИТС / Уорнок Херси. Примеры минимально допустимой толщины стали
:

A3.2 Стальные покрытия
Толщина металлических покрытий (обычно цинковых) определяется ASTM A924, Стандартными техническими условиями для общих требований к стальному листу с металлическим покрытием методом горячего погружения и A653, Стандартными техническими условиями для стального листа, Покрытие цинком (гальваническое покрытие) или покрытие из сплава цинка и железа (отожженное гальваническое покрытие) методом горячего погружения. Два наиболее часто используемых обозначения — это A40 и A60.Минимальные требования для этих обозначений:

• A40 = 0,40 унций / фут2 в сумме с обеих сторон.
• A60 = 0,60 унций / фут2 в сумме с обеих сторон. Для справки: 1 унция / фут2 = 1,7 мил.

A3.3 Покрытия, наносимые заводом: Поскольку заводские покрытия (грунтовка, финишная краска и т. Д.) Подчиняются эксплуатационным стандартам, а не толщине, толщина сухой пленки не имеет значения. Такие покрытия должны соответствовать критериям эффективности:

ANSI / SDI A250.3 — Процедура испытаний и критерии приемки для готовых окрашенных стальных поверхностей, применяемых в заводских условиях, для стальных дверей и рам

ИЛИ

ANSI / SDI A250.10 — Процедура испытаний и критерии приемки для грунтованных окрашенных стальных поверхностей для стальных дверей и рам.

Допуски рамки A4

A4.1 Профиль поперечного сечения рамы

Допустимые отклонения поверхностей профиля рамы показаны на рисунке A.

A4.2 Открытие рамы и вертикальное расположение

A4.3 Лук или поворот косяков или жатки

Понимая, что рамы в некоторой степени «податливы» и требуют фиксации и выравнивания во время установки, допустимая деформация (изгиб, скручивание и т. Д.) Косяков или перемычки рамы перед установкой не должна приводить к уменьшению размеров проема более чем на 1 / 16˝ по сравнению с показанными на рисунке B при измерении в любой точке.

A4.4 Горизонтальное выравнивание двери внутри паза

Петли и задние упоры должны позволять горизонтальной осевой линии двери совпадать с горизонтальной осевой линией фальца рамы ± 1 / 32˝ перед установкой.На рисунке C показан пример двери размером 1 3/4 дюйма в фальце размером 1 15/16 дюйма.

4,5 Рамки с осветительными приборами или панелями

Размеры проемов (ширина или высота) для боковых или транцевых фонарей или панелей и для заимствованных осветительных рам должны иметь допуск ± 1 / 16˝ для каждого отдельного фонаря или панели. Эти допуски не должны суммироваться, чтобы общие размеры проема рамы не увеличивались более чем на 1/8 дюйма (см. Рисунок D).

A5 Допуски дверей

А5.1 Размер, толщина и вертикальное расположение дверцы (см. Рисунок E)

A5.2 Прямоугольность двери

При измерении по диагонали (см. Рисунок F) от угла к углу по одной и той же поверхности измерения должны находиться в пределах 1/16 ° друг от друга.

A5.3 Плоскостность двери по периметру

Когда подходящая линейка уложена на лицевую сторону двери на уровне или в пределах 1/4 дюйма от верхнего, нижнего, петельного и фиксирующего края на обеих сторонах, любое отклонение между лицевой стороной и линейкой не должно допускать 0.0625˝ стержень или блок для прохода (см. Рисунок G). Примечание: линейка должна иметь возможность естественным образом «опираться» на поверхность двери, а не опускаться за один конец, чтобы встретиться с дверью.

A5.4 Лук или корона дверцы

# Если подходящая линейка уложена по диагонали против поверхности двери на расстоянии не менее 1/2 дюйма от углов, любое отклонение между лицевой стороной и линейкой не должно пропускать стержень или блок 0,125 дюйма (см. Рисунок H). Примечание: линейка должна иметь возможность естественным образом «опираться» на поверхность двери, а не опускаться за один конец, чтобы встретиться с дверью.

A5.5 Поворот двери

Дверь укладывается на подходящее плоское приспособление или поверхность, на которой нет перекосов, изгибов или перекосов. Опорные блоки одинаковой высоты должны быть вставлены между приспособлением и лицевой стороной двери по всем четырем углам двери. Любое отклонение между лицевой поверхностью и опорными блоками не должно пропускать стержень или блок 0,0625˝ (см. Рисунок I). Примечание. Дверь должна иметь возможность естественным образом «опираться» на опорные блоки, а не опускаться ни в каком углу для встречи с блоками.

A5.6 Двери с освещением или панелями

Размеры проемов (ширина или высота) для светильников или панелей, прорезанных в дверях, должны иметь допуск ± 1 / 16˝ для каждого отдельного светильника или панели.

A6 Подготовка оборудования

A6.1 Вертикальные расположения

Допуски для вертикального расположения указаны в параграфах A4.2 и A5.1.

A6.2 Горизонтальное выравнивание

Допуски для горизонтального выравнивания двери и фальца указаны в параграфах 4.4.

A6.3 Глубина врезки

Глубина фурнитуры, врезанной в края дверей (например, петли, защелки, фасады замков, задвижки), должна быть такой, как определено в шаблонах изготовителя и / или в документах ANSI A156.115, с учетом дополнительного допуска
± 1/64

A6.3.1 Глубина выреза на раме или дверных поверхностях

Для обеспечения возможности регулировки в полевых условиях, обычно выполняемой с помощью регулировочных шайб, вырезы в оборудовании (например, петли), идущие от краев двери вокруг к граням или от паза рамы вокруг к граням, могут превышать глубину паза на 1/16 дюйма.См. Параграф A7, где приведены примеры стандартных процедур установки регулировочных шайб петель.

A6.3.2 Глубина для встраиваемого или скрытого оборудования

Глубина для элементов оборудования, утопленных в верхнюю или нижнюю часть дверей или кромок дверей (например, шарниры карманов, доводчики, верхние шарниры, скрытые доводчики или держатели и т. Д.), Должна быть такой, как определено на шаблонах изготовителя с учетом дополнительного допуска + 1 / 16˝, –0˝. Пазы на дверных поверхностях должны иметь аналогичные допуски.

Установка рамы A7 и регулировка дверей

А7.1 Регулировка точки поворота с помощью регулировочных шайб

Обеспечение дополнительной глубины вдоль лицевых сторон двери или рамы позволяет смещать шарнирные суставы, тем самым изменяя точку поворота проема. Прокладки обычно представляют собой тонкие полосы из материала шириной 1/4 дюйма, примерно равные высоте петли.

A7.1.1 На рисунке J показано, как переместить точку поворота в сторону косяка.

7.1.2 На рисунке K показано, как переместить точку поворота подальше от косяка.

A7.2 Допуски при установке рамы

Хотя этот документ в основном касается допусков, связанных с производственным процессом, отверстия не будут функционировать должным образом, если рама не установлена ​​в пределах признанных допусков.На рисунках L, M, N и O показаны примеры точности, которую необходимо поддерживать при установке кадров.

A7.3 Поиск и устранение неисправностей

Дополнительную информацию о корректирующих действиях для дверных и дверных проемов можно найти в SDI-122.

Приложение B
(справочное)
Исключения при установке

Инструкции по установке, содержащиеся в ANSI A250.11, предназначены для применения в большинстве типичных монтажных рам.Однако существуют определенные типы рам, для которых во время установки рамы рекомендуются дополнительные расширители древесины, чтобы в конечном итоге обеспечить надлежащую работу двери.

Трехсторонние рамы с размерами лицевой стороны 1–1 / 2˝ или меньше любого размера проема, рамы для дверей весом более 9 фунтов. на квадратный фут и / или рамы высотой более 8′-0˝ более подвержены изменениям установленных допусков. В большинстве случаев такие рамы требуют дополнительной поддержки в процессе установки.

Для подобных установок SDI рекомендует использовать расширители древесины внизу рам И с интервалом 36 между верхом и низом, как показано на рисунке ниже.

Шпильки для шин с бортовым поворотом | Решения для бортового поворота

Шпильки для шин с бортовым поворотом Eterra для резиновых шин и гусениц

Шпильки

Eterra разработаны специально для тяжелой техники и идеально подходят для обледенения и зимней тяги.

Агрессивный дизайн этих шипов имел монументальный успех.Быть более агрессивным — это здорово, за исключением работы на дорогах и проездах, которые нельзя царапать, но если вам нужно что-то, что обезопасит вас на самых обледенелых дорогах, шипы Eterra Tire Studs — это то, что вам нужно.

Сложнее всего преодолеть износ. Винты просто недостаточно твердые, чтобы служить в любое время, и когда они изнашиваются, они застревают в вашей шине. Без головы они вонзятся в вашу шину и, в конце концов, лопнут ее. Шипы для гонок на льду работают некоторое время, но имеют небольшие твердосплавные вставки, которые просто недолговечны.Стоимость их аналогична нашей цене, но реальное количество карбида намного меньше. Вы также можете просто купить продукт, который сделан именно так, как вам нужно.

Выберите параметры продукта Свыше

• Выберите размер шпильки
• Выберите количество

В шпильках Eterra используется винт с шестигранной головкой и плоским основанием, которое удерживает большой твердый сплав и способно врезаться в самые жесткие условия. Эти шипы не вырвутся из вашей шины или гусеницы.Поскольку карбид изнашивается, у вас все еще остается голова, которую нужно снимать и заменять при необходимости. Это займет очень много времени только из-за износа, на который рассчитаны эти шипы. Некоторые шпильки Eterra проработали 600 часов, и их все еще можно снять и использовать снова. Теперь это ценность!

Вставить легко, используя только отвертку с электроприводом и обычную старую розетку. Удаление так же просто. Вы обнаружите, что из этих шипов можно получить больше одного сезона, поскольку они полностью многоразовые.

Заказчик обязан измерить правильную глубину, иначе вы можете повредить свои шины.

Правильная установка

• Используйте отвертку с низким крутящим моментом на довольно низкой скорости
• Вкрутите шпильку до тех пор, пока шайба (нижняя сторона) не соприкоснется с резиной визуально
• Не делайте больше 1/2 оборота точка.
• Мы рекомендуем использовать шпильки диаметром 30 мм или 1 дюйм для погрузчиков с бортовым поворотом или компактных погрузчиков из-за значительного разрывного действия, которое машины могут производить при повороте.Вы несете ответственность за измерение и заказ нужной длины, чтобы они не могли вытащиться. Если они слишком короткие, они вырвутся.

Основные правила установки

Никогда не устанавливайте шпильку, длина которой не соответствует глубине рисунка протектора, т.е. для шпильки 18 мм требуется глубина рисунка протектора 17 мм. Шип на 3 мм должен быть приподнят над поверхностью шины, что дает запас на 2 мм до корда. Толщина корда варьируется от 4 до 20 мм в зависимости от типа шины.
Для достижения оптимальных результатов подсчитайте количество пятен контакта на шине и разработайте стратегию установки шипов.

Шпильки Eterra легко устанавливаются и снимаются с помощью простой головки. Никаких специальных инструментов не требуется.

Заявление об ограничении ответственности

Шипы предназначены для увеличения тяги ваших шин, добавляя прочный укус вашим шинам / гусеницам. Этот укус может легко пробить снег и лед и поцарапать основание. В случае проезда эти царапины оставят следы.Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не скользить при повороте на важных поверхностях, где вы не хотите оставить след. Это означает, что если вы не хотите поцарапать подъездную дорожку своих клиентов, вам нужно быть осторожным или не использовать шпильки. В большинстве случаев эти следы непостоянны, они просто смываются или стираются после нескольких ливней. Обратите внимание, что Skid Steer Solutions или наш производитель шипов не несут никакой ответственности за то, как вы используете этот продукт.

Типы шипов, шипов и шипов для болот

Совет за эту неделю принесла Хизер Ходсон, основательница United Women on the Fly.

ПК — Deneki Outdoors

Тип скалы, по которой вы пробираетесь, определяет тип шипов, которые вы выберете для своих болотных ботинок на резиновой или войлочной подошве. Комбинация шипов и шипов из разных материалов даст вам наилучшее сцепление.

ПК — Хизер Ходсон

Начнем с «мягких пород» и «твердых пород». Проще говоря, твердый камень царапает стекло и сталь, мягкий камень не царапает сталь, а царапает ногти.

Примеры твердых и мягких пород:

• Мягкие камни
  • Известняк, песчаник, сланец, уголь, сланец и силстоун
• Hard Rocks
  • Мрамор, гранит, базальт, кварцит

Тип шпилек и шипов

1. Simms HardBite Boot Studs — Лучше всего работает с мягкими породами.Традиционные винтовые шпильки с твердосплавными вставками на головке.
2. Алюминиевые слитки Patagonia — Лучше всего работают с твердыми породами. Алюминий мягче карбида и прилегает к микроповерхностям горных пород, обеспечивая отличное сцепление. Меньше, чем идея с листовым льдом, сланцем или сланцем.
3. Simms HardBite Star Cleats — Лучше всего работает с мягкими породами. Твердосплавные шипы большего размера с большей площадью поверхности, форма которых соответствует длине проушин на ваших ботинках StreadTread.
4. Simms AlumiBite Cleats — Лучше всего работает с твердыми породами.Алюминиевые шипы в форме звезды покрывают большую площадь поверхности для максимального сцепления.
5. Стальные шпильки Patagonia — лучше всего подходят для мягких пород. Каждая шпилька имеет шестигранный наконечник с фиксирующими зубьями для дополнительных
6. Orvis Posigrip Screw in Stud — Лучше всего подходит для мягких пород. Острый наконечник обеспечивает быструю и легкую установку на войлочную или резиновую подошву.