20Апр

Как восстановить пластик в авто: Восстановитель пластика салона автомобиля – обзор народных методов

Как восстановить пластик в салоне автомобиля своими руками: ТОП-5 способов — avtovod.com.ua

27.07.2019 г. в 19:48, autonews.ua

Как бы мы бережно не относились к пластику в салоне автомобиля, но раньше или позже всегда наступает момент, когда на нем появляются царапины. Но это не повод расстраиваться и отдавать машину в сервис. Есть простые способы вернуть салону былой привлекательный вид.

Полировка

При помощи полироля (восстановителя) для авто можно вернуть пластику былую красоту. Полируют вручную или машинкой с войлочными мягкими насадками. Помните, что качественный полироль не может стоить дёшево. Выбирайте такое средство, которое будет защищать пластмассу от царапин и от ультрафиолетовых лучей.

Корректор

Для устранения глубоких царапин используют специальный карандаш-корректор. Это довольно эффективный метод. Если всё сделать правильно и подобрать нужный цвет карандаша, то царапины станут незаметными. Не забудьте в конце отполировать пластмассу, покрыть её воском. Покупайте только качественный корректор.

Читайте также: Почему автомобиль трясет сразу после старта и что с этим делать

Прогрев царапин феном

Если царапины расположены на большой площади пластика, то тогда применяют строительный фен. Главное — не перегреть материал. Фен подносят к царапинам и начинают их прогревать. Недолго и осторожно. Царапины исчезают прямо на глазах.

Зажигалка

Небольшие царапины на пластике в салоне автомобиля можно удалить при помощи зажигалки. Да, речь идет про обычную зажигалку. Огонь не должен быть постоянным. Нужно поднести пламя к материалу и быстро убрать. Главное – не перестараться.

Шпатлевка для пластика

Пластиковую деталь можно восстановить кардинальным способом при помощи шпатлевки для пластика, специальной грунтовки и краски. Вначале деталь ошкуривается мелкой наждачкой, потом крупные вмятины зашпаклевывают шпаклевкой, после чего они покрываются грунтовкой и окрашиваются.

Как восстановить пластик в авто

Каждый водитель своего транспортного средства так или иначе старается заботиться не только о внешнем виде своего железного коня, но и немало внимания уделяет внутреннему убранству – интерьеру автомобиля. Как показывает практика, не только кожаные салоны портятся под натиском ежедневных поездок на работу и как минимум пару раз поездок на дачу и в магазин. Салон автомобиля – это то место, где мы проводим много времени, поэтому стоит уделить особое внимание его состоянию. Многие владельцы машин с большим пробегом в таком случае предпочитают обращаться в специальные сервисы, однако в этой статье мы расскажем вам, как произвести восстановление пластика салона автомобиля своими руками.

Почему не стоит сразу прибегать к услугам сервисов?

Многие автолюбители категорически отказываются самостоятельно ухаживать за салоном автомобиля. Это связано с тем, что на сегодняшний день на рынке можно обнаружить огромный выбор автомобильной химии, которая отнюдь не всегда является качественной. Некоторые же водители боятся испортить интерьер своего салона тем, что неправильно воспользуются тем или иным чистящим средством. На самом деле эти опасения вполне оправданы, ведь случаи с порчей салона каким-нибудь дешевым, и как заявляет производитель, универсальным средством довольно часты. Но не стоит сразу же бить тревогу!

В автомобильных сервисах работают точно такие же люди. Поэтому если вы хотите научиться самостоятельно ухаживать за салоном своего автомобиля, то все, что вам понадобится, это немного терпения и желания. В данной статье мы посвятим вас в восстановление пластика салона автомобиля своими руками, где подробно расскажем, что и как делать. Главное в этом деле – четко и безукоризненно соблюдать все инструкции, тогда с салоном вашего автомобиля не случиться ничего плохого, а старый пластик вновь будет радовать вас и ваших пассажиров!

Ремонт пластика салона автомобиля и его виды

На сегодняшний день существует несколько методов, воспользовавшись которыми можно добиться хорошего эффекта при восстановлении пластика в салоне автомобиля. Как уже сказалось выше, можно обратиться в специальный сервис, где профессионалы сделают всю работу за вас. Но мы пойдем другим путем, и попробуем восстановить прежний вид салона самостоятельно. Сперва стоит определиться со способом восстановления:

  • Напыление краски для пластика
  • Перетяжка старой детали искусственной или натуральной кожей
  • Оклейка детали специальной пленкой
  • Шлифование пластмассового изделия с подогревом

Все эти четыре способа используются сегодня профессионалами в автомобильных сервисах, однако это не значит, что работу мастера нельзя повторить. Давайте рассмотрим каждый из методов восстановления более детально.

Напыление краски для пластика

Пожалуй, это самый простой и понятный способ, который вы можете использовать. Восстановление пластика салона автомобиля этим методом практикуется уже достаточно давно и за это время профессиональные мастера успели составить некий алгоритм работ.

Для начала необходимо демонтировать испорченные пластиковые панели, используя для этого соответствующие инструменты. Затем детали следует тщательно вымыть, очистить от накопившейся грязи и обезжирить таким средством, чтобы не испортить пластик.

В том случае, когда на детали присутствуют глубокие царапины, при восстановлении элемента никак не обойтись без шпатлевки. Соответствующие места шпаклюются и после чего зачищаются наждачной бумагой с мелким зерном. Однако следует отметить, что если деталь имеет рифленую поверхность или какой-либо рисунок, то процесс шпатлевки лучше избежать. Либо делать это нужно очень аккуратно!

Закончив вышеизложенные манипуляции можно приступать к грунтовке детали, ее окраске и покрытию лаком. Грунтовка наносится в 2-3 слоя, при необходимости после грунтовки, поверхность дополнительно шлифуется. Остается лишь нанести краску и лак. Обе процедуры необходимо производить в несколько слоев. Деталь готова к установке!

Восстановление пластика салона автомобиля — перетяжка кожей

Перетяжка деталей натуральной или искусственной кожей обойдется вам несколько дороже, да и сложность работ в этом случае увеличивается в несколько раз. Здесь главное внимание необходимо заострить на точных расчетах и аккуратности выполнения восстановительных работ. Только в этом случае восстановление пластика салона автомобиля пройдет гладко.

Как и в предыдущем способе, все начинается с разборки салона, демонтажа необходимых для восстановления частей и их очистке от грязи. Далее необходимо сделать раскрой кожи для деталей, подлежащих перетяжки. Для этого кожаное изделие прикладывается к детали и специальным маркером делается разметка по контуру. Также стоит отметить, что от сделанных контуров необходимо оставить пару сантиметров на припуски.

Остается вырезать кожу для каждой детали и наклеить ее на пластик. Для максимального качества необходимо использовать резиновый валик, который поможет должным образом разравнять кожу в процессе клейки. Излишки кожи заворачиваются под деталь, а остатки обрезаются. После этих действий деталям нужно дать просушиться и только после этого аккуратно начать установку на место.

Виниловая пленка

Ремонт пластика салона автомобиля не всегда удается сделать качественно, так как деталь уже заметно «устала» и внешний вид вернуть крайне непростая задача. Именно поэтому последнее время набирает популярность виниловая пленка, которая используется при восстановлении пластика салона автомобиля. Радует то, что производители пленки предлагают огромный выбор пленок самого разного качества, цвета и плотности, поэтому проблем с выбором не возникает.

Восстановление пластика салона автомобиля при помощи виниловой пленки напоминает обтяжку кожей. После демонтажа необходимых деталей они также проходят процесс чистки и раскройки, как описано выше. Однако в данном случае, пленка снимается с подложки и клеится при помощи строительного фена. Для того, чтобы не осталось пузырей и других неровностей для разравнивания пленки также используется резиновый валик или шпатель. Остается только дать детали просохнуть и ее можно смело устанавливать на свое законное место!

Шлифование при помощи нагревания

Так получилось, что самый доступный и быстрый способ восстановления пластика салона автомобиля оказался в конце нашего списка, но это не значит, что им можно пренебречь. В случае, если пластик в салоне вашего автомобиля поврежден не так сильно, то этот способ будет лучшим решением для восстановления прежнего вида салона.

Сразу стоит сказать, что в данном случае нам не требуется разбирать салон, что и делает этот метод восстановления настолько простым. Однако процесс чистки деталей никто не отменял! Для работы потребуется строительный фен. Работать с ним нужно аккуратно, стараясь не перегреть деталь. Необходимо прогреть поверхность детали и круговыми движениями при помощи махрового полотенца отполировать пластик. Первые результаты будут видны почти сразу – пластик будет выглядеть свежее, а несильные царапины совсем исчезнут.

Владельцы транспортных средств часто сталкиваются с такой проблемой, как возникновение повреждений разного вида на пластике, находящемся в салоне авто. Зачастую такие царапины никак не влияют на работу машины и не вызывают необходимости ремонтных работ, но все же они портят общий внешний вид, что каждому водителю неприятно.

Существует несколько способов избавиться от проблемы с помощью механической, химической и тепловой обработки. Решая, как лучше убрать царапины на пластике, появившиеся в салоне автомобиля, следует принимать во внимание характер повреждений – глубину царапин, их «кучность», качество самого пластика и фактуру поверхности полимерных панелей.

Какие бывают повреждения на пластике в авто по сложности

Такого рода недостатки салона можно условно разделить на несколько видов:

  • мелкие царапины – самый простой и распространенный вариант, которого нельзя избежать даже при очень бережной эксплуатации авто, но в то же время такие повреждения можно своевременно и быстро исправить;

Методы устранения царапин на пластике в салоне автомобиля

Начинать бороться с царапинами лучше всего сразу, как только появились мелкие шероховатости в самых проблемных местах. Для этого можно воспользоваться простыми методами. Если повреждения глубокие, стоит испытать более сложные способы.

Салфетки, полотенца, карандаши

При наличии небольших по объемам и глубине царапин в салоне, можно исправить такой дефект с помощью специальных салфеток и полотенец, имеющихся в продаже. Данные средства специально разработаны именно для таких целей, и их состав позволяет провести поверхностную обработку пластика, создавая эффект «полирования», который сглаживает и визуально делает незаметной царапину.

Зачастую такие ткани пропитаны специальными химикатами, которые при трении нагреваются и создают дополнительное температурное влияние на пластмассу, «затягивая» повреждения.

Данный вариант хорош своей простотой и эффективностью, а также относительно малыми затратами времени и средств на его использование. Из недостатков можно выделить малый спектр применения таких салфеток, полотенец, ведь при глубоких повреждениях они не окажут необходимого влияния на пластик.

В автомагазинах можно купить специальные карандаши для исправления дефектов салона, которые наполнены химическим составом на основе воска, заполняющим трещину и маскирующим ее.

Такой маркер дает хороший результат и позволяет справиться с повреждениями средней глубины, что делает их незаметными.

Из плюсов данного изделия можно выделить возможность подобрать карандаш по цвету салона, легкость работы с ним и его высокую эффективность в исправлении дефектов. Пожалуй, главным минусом такого приспособления является его стоимость, но данная покупка позволяет сэкономить на приобретении новой детали салона, так что выгода все равно будет.

Гели, полироли

Наверное, самым простым и обладающим высокой эффективностью является метод использования специальных гелей и полиролей для устранения царапин в салоне машины. Такие химические составы следует использовать в комплексе со шлифовальной бумагой. Полировать можно как вручную, так и с применением машинки.

Алгоритм применения гелей и полиролей простой:

  1. Очищение и высушивание рабочей поверхности, требующей реставрации.
  2. Нанесение выбранного химического средства.
  3. Втирание пасты круговыми плавными движения на протяжении времени, указанного в инструкции к гелю. Хорошо использовать поролоновую губку для данного этапа работ.
  4. После застывания такая паста станет белой, ее нужно тщательно отполировать.
  5. Когда пластик станет гладким и ровным, необходимо повторно вымыть деталь.

Важно понимать, что такой вид исправления внешнего вида пластмассы подходит только для глянцевых поверхностей, на матовых и шероховатых он создаст обратный эффект.

Применять любые абразивные составы для глубоких повреждений также не имеет смысла. Из плюсов можно назвать легкость выполняемого типа работ и доступность таких средств, ведь их ассортимент и ценовая политика довольно широкие.

Воздействие теплом

Данный способ допустимо применять для мелких дефектов пластмассы внутри авто. Принцип действия такого метода обработки довольно простой, и он заключается в использовании строительного или бытового фена с горячим потоком воздуха. Под воздействием тепла мягкие пластиковые детали нагреваются и деформируются, а в случае с царапинами данный эффект исключительно положительный, поскольку таким образом края повреждений затягиваются и визуально они становятся незаметными.

Перед тем как приступить к реставрационной работе такого вида, обязательно нужно тщательно вымыть и высушить поврежденные участки, чтобы под воздействием потока воздуха грязь и пыль на деталях не осталась внутри, окончательно испортив вид изделия. Еще одним важным моментом, который следует принимать во внимание при использовании любого фена – температура воздуха.

Главными плюсами данного способа реставрации салона является его скорость, простота и экономичность, ведь он не требует никаких дополнительных затрат. В то же время из минусов можно выделить узкий профиль работ, поскольку способ пригоден только для мелких повреждений, и высокую вероятность испортить пластик во время работы, не рассчитав мощность и температуру горячего воздуха.

Паста ГОИ

Такое вещество было разработано давно и применяется автомобилистами до сих пор. Несмотря на то, что на сегодня существует много аналогов данной пасты в виде различных гелей, она все же заслуживает отдельного внимания. ГОИ – универсальное средство для полировки пластика и других гладких поверхностей, для машины она отлично подходит. Способ применения очень прост:

  • очистка выбранной поверхности от грязи;
  • втирание пасты с помощью любой ткани или губки в поврежденный участок;
  • высыхание средства;
  • удаление остатков ГОИ легкой полировкой.

Читайте также:  Как получить права на прицеп

Когда необходим капитальный ремонт

Неопытному водителю сложно определить, какой вид повреждения в салоне нельзя самостоятельно привести в порядок, некоторые владельцы машин сразу покупают новые элементы обшивки, что финансово невыгодно. Следует различать, когда же пластик действительно непригоден для поверхностной реставрации.

Основные причина, по которым понадобится капитальный ремонт или замена детали, следующие:

  • наличие нескольких глубоких царапин, расположенных недалеко друг от друга;
  • повреждение большого участка пластиковой детали;
  • деформация внутри салона под действием солнечных лучей;
  • выгорание пластика в совокупности с наличием на нем царапин;
  • шероховатая или выпуклая поверхность испорченной детали.

При возникновении вышеописанных ситуаций исправить дефекты простыми способами нельзя, поскольку вероятность усугубить их внешний вид выше возможности «починить» поверхность.

При возникновении необходимости капитального ремонта все же остается два варианта работ с пластиком: покупка и замена старой детали на новую, или же ее полная реставрация.

Под капитальным ремонтом имеется в виду обработка пластмассы методом глубокого шлифования, грунтовка и покраска. Метод довольно трудоемкий и требует терпения и времени, но позволяет освежить салон и значительно улучшить его внешний вид.

Повреждения элементов обивки салона способны здорово ухудшить впечатление от интерьера и заставить его выглядеть изношенным или неопрятным. Прежде чем менять поцарапанную отделку, воспользуйтесь одним из способов удаления царапин.

Думаем, не нужно объяснять, откуда на дверных картах, передней панели и других пластмассовых частях салона появляются «коцики». Неудачная погрузка вещей, домашние животные… Благо, варианты устранения проблемы есть, и они не всегда радикальные, то есть, не связаны с заменой детали. Отметим, что нередко глубокие царапины сложно замаскировать полировкой и требуется более серьезное вмешательство. Реставрация поверхности может потребоваться и после воздействия солнечных лучей, делающих пластик выцветшим и матовым.

Полировка абразивным материалом

Наиболее безопасный, но не всегда действенный способ. Перед полировкой поверхность тщательно очищается, сушится и охлаждается.

Обрабатывать ее можно как вручную, так шлифовальной машинкой при минимальных оборотах вращения круга. В процессе полировки не забудьте периодически удалять пыль от засохшей пасты, а в конце тщательно очистить поверхность. Использовать состав для лакокрасочного покрытия не рекомендуется – он может навредить мягкому пластику.

Маскировка царапин специальным карандашом

Еще один метод, не требующий специальных навыков. Условное удаление царапин, а по факту маскировка производится специальным маркером, который заполняет срез царапины (поверхность следует очистить) и делает ее менее заметной, особенно, если отполировать потом поврежденный участок.

Главное – подобрать карандаш под цвет салона.

Удаление царапин феном

А вот вариант посложнее. Широко известный способ – удаление царапин при помощи фена, причем, необязательно промышленным. Иногда вполне достаточно самого обычного. «Фишка» данного метода в том, что при нагревании царапины она как будто затягивается. Даже если полностью устранить дефект не удастся, его наверняка получится максимально замаскировать или уменьшить. Главное не переборщить с нагревом, из-за чего пластик «попылвет».

Начните с минимальной мощности фена, не подносите его слишком близко к царапине и не грейте одну точку, а равномерно обдавайте поверхность горячими волнами. Сперва оцените реакцию пластика на нагрев, а затем уже уменьшайте расстояние до поверхности или включайте более производительный режим. Важный момент – горячую деталь нельзя трогать, пока она не остынет. Если царапина затянулась не полностью, можно попробовать полировку.

Удаление царапин зажигалкой

Впрочем, не у всех есть фен и не каждый имеет возможность подключить его в непосредственной близости от автомобиля. Зато зажигалка найдется у многих! Здесь принцип тот же, что и в методе выше, но более «грубый» – как-никак придется работать с открытым огнем, поэтому требуется осторожность и аккуратность. Несколько раз проведите вдоль царапины в течение короткого времени.

Очень желательно потренироваться на схожем куске пластика еще до ответственной процедуры. Помните, что нагретый пластик трогать нельзя. После обработки поверхности огнем, протрите ее материей, пропитанной спиртом. Незатянувшуюся царапину специалисты рекомендуют больше не обжигать, а попробовать другой способ.

Ремонт пластика

Можно даже сказать, капитальный ремонт. Это метод для тех, кто не хочет менять деталь, но располагает временем и желанием вернуть отделке первоначальный вид. Мы скажем об известном нам сценарии многоступенчатой процедуре в сжатой форме и упомянем следующие этапы. Если поверхность гладкая, а не рифленая, то она шлифуется (вручную или машинкой) с использованием самой мелкозернистой наждачной бумаги.

Как восстановить пластик в салоне автомобиля от царапин

Главная » Разное » Как восстановить пластик в салоне автомобиля от царапин

Как убрать царапины и повреждения на пластике в салоне автомобиля

При эксплуатации транспортного средства, появляются царапины на пластмассе в салоне автомобиля. Дефекты портят вид приборной панели, а большое количество таких повреждений приводит к появлению микротрещин и разрушению пластика. Зная, как убрать царапины на пластике в салоне автомобиля, водитель возвращает деталям первоначальный вид, избегает более серьезного ремонта и замены поврежденных элементов.

Виды и причины повреждений пластика

Царапины на пластике торпеды – частое явление. Стать причиной их появления могут различные предметы, или даже открытие и закрытие дверей. Это связано с тем, что пластиковые поверхности не имеют противоударного покрытия, и малейшее механическое воздействие приводит к изъяну. Мелкие дефекты, глубокие царапины на панели приборов портят вид интерьера авто в целом. Однако такие повреждения можно исправить без демонтажа пластиковых элементов.

Прямые солнечные лучи приводят к выгоранию краски на салонных элементах автомобиля. Чтобы восстановить такую деталь, потребуется провести капитальный ремонт элемента.

Как убрать царапины на пластике в салоне автомобиля

Чтобы убрать царапины с пластика в машине, используют несколько способов:

  1. Небольшие дефекты устраняются с помощью термического воздействия. Для этого используется фен или зажигалка.
  2. Маленькие повреждения удаляются специальными восстанавливающими салфетками и полотенцами.
  3. Глубокие дефекты закрашиваются автомобильными восковыми карандашами.
  4. С глянцевых поверхностей царапины удаляют полиролями и абразивными гелями.
  5. Трещины, сколы и глубокие повреждения лакокрасочного покрытия торпеды, устраняются с помощью капитального ремонта детали.

Ремонт рифленых поверхностей невозможен. Они не поддаются полировке и термообработке. При износе таких элементов, их заменяют на новые.

Восстанавливающие карандаши и салфетки

Один из наиболее простых методов восстановления вида поврежденной детали, это использование специальных салфеток, полотенец из микрофибры и карандаша для удаления царапин с пластика. Однако использование данных средств, устраняющих дефекты, имеет ряд нюансов:

  1. Салфетки и полотенца дают возможность избавиться от мелких царапин пластмассовой поверхности автосалона.
  2. Глубокие сколы и царапины можно затереть специальным карандашом. Эти приспособления продаются в автомагазинах. Преимуществом такого средства считают его эффективность. Вещество заполняет собой дефекты, придает поверхности первозданный вид. Однако, учитывают, что справиться с проблемой может только оригинальный карандаш. Его стоимость высока, а китайские дешевые аналоги, если поцарапается торпеда автомобиля, мало чем смогут помочь.
  3. При закрашивании подбирают наиболее близкий цвет карандаша к оттенку приборной панели. В противном случае, после восстановления, на поверхности остаются черные следы, портящие вид детали.

Использование фена

Повреждения пластика можно устранить своими руками с помощью фена. Предварительно перед нагревом, обрабатываемый участок очищают от загрязнений и обезжиривают. После, включают фен на максимальную мощность и очень внимательно следят за реакцией пластика на нагрев. При воздействии высоких температур, разглаживая дефекты, деталь приобретает первозданный вид.

Если нет реакции на нагрев феном, значит нужно увеличить мощность устройства, и поднести поближе к обрабатываемой поверхности. Глубокие повреждения таким способом устранить нельзя. Чрезмерный нагрев приведет к деформации пластикового элемента, и ухудшит внешний вид детали.

Полироли и гели

После устранения царапин на пластике, деталь нужно заполировать. Это важно при ремонте глянцевых элементов салона. Средства вернут поверхностям первозданный вид. Для полировки, рекомендуют использовать абразивную шкурку или шлифовальную машинку. Используя электрический инструмент нельзя устранять дефекты на максимальных оборотах шлифовального круга. Пластик нагреется и деформируется, что приведет к дорогому ремонту.

Также особое внимание следует обратить на средство, использующееся при восстановлении поврежденного участка. Чтобы защитить материал от деформации или разрушения, используют специальную абразивную пасту и полироль для пластика.

Устранение дефектов выполняется по следующему алгоритму: перед полировкой поверхность моют, сушат и обезжиривают. Далее наносят небольшое количество средства, и до появления глянцевого блеска полируют деталь.

С помощью полировки удаляют небольшие царапины с глянцевой поверхности.

Устранение повреждений зажигалкой

При помощи открытого огня удаляют царапины с пластика. Для этого зажигалку подносят к дефекту, и проводят пламенем по всей площади повреждения. После того как обработанная таким образом поверхность полностью остынет, смоченным в спирте тампоном удаляют сажу. Если все сделано правильно, то после такой процедуры, пластик восстанавливается.

При использовании зажигалки следует проявлять осторожность. В противном случае, открытый огонь станет причиной повреждений обшивки и возгорания транспортного средства.

Капитальный ремонт пластика

Не всегда удается отремонтировать пластик в салоне машины простыми способами. Сколы, трещины, участки выгоревшей краски – все это требует проведения капитального ремонта пластмассовых элементов приборной панели авто. Восстановление выполняется следующим способом:

  1. Демонтируется поврежденная деталь.
  2. Тщательно очищается от грязи, обезжиривается и полируется.
  3. Трещины и сколы замазываются грунтовкой.
  4. Поверхность шлифуют.
  5. Наносят краску, дают элементу высохнуть.
  6. Покрывают несколькими слоями лака.
  7. Полируют до появления глянцевого блеска.

Как правильно удалить царапины с глянца

При оформлении многих элементов салона, используется прозрачный пластик. Недостатком такого материала, является быстрое появление дефектов: мелкие царапины и сколы, после нескольких лет эксплуатации машины, буквально покрывают всю поверхность салонного элемента. Удаление царапин пластика салона автомобиля имеет ряд нюансов:

  1. Перед проведением восстановления, нужно провести влажную уборку салона машины. Необходимо следить за отсутствием пыли. В противном случае, при полировке на поверхности могут появиться новые царапины.
  2. Обрабатываемый участок понадобится тщательно вымыть и обезжирить.
  3. Чтобы избавиться от царапин, используют шлифовальную машинку.
  4. Для полировки поврежденного места, рекомендуется использовать средства, которые предназначены для шлифовки пластика. Это специальные полироли и абразивные пасты. Важно правильно рассчитать количество наносимого вещества.

Абразивные пасты, гели и полироли, которые предназначены для шлифовки кузова автомобиля, нельзя применять при восстановлении салона. Они испортят восстанавливаемую деталь.

Многочисленные дефекты, царапины, сколы и трещины портят вид торпеды автомобиля. Повреждения подобного плана легко устранить самостоятельно. Чтобы процесс ремонта был эффективным, и не привел к замене детали, учитывайте нюансы восстановления пластмассовых элементов салона.

infokuzov.ru

Как убрать царапины на пластике в салоне автомобиля своими руками

Владельцы транспортных средств часто сталкиваются с такой проблемой, как возникновение повреждений разного вида на пластике, находящемся в салоне авто. Зачастую такие царапины никак не влияют на работу машины и не вызывают необходимости ремонтных работ, но все же они портят общий внешний вид, что каждому водителю неприятно.

Существует несколько способов избавиться от проблемы с помощью механической, химической и тепловой обработки. Решая, как лучше убрать царапины на пластике, появившиеся в салоне автомобиля, следует принимать во внимание характер повреждений – глубину царапин, их «кучность», качество самого пластика и фактуру поверхности полимерных панелей.

Какие бывают повреждения на пластике в авто по сложности

Такого рода недостатки салона можно условно разделить на несколько видов:

В зависимости от тяжести повреждения следует принимать решение о замене детали, основательном ремонте салона или же частичной реставрации детали своими руками.

Читайте также

Как удалить царапины с бампера автомобиля своими руками
Недавно я обнаружил царапину на бампере своего авто. Пришлось восстанавливать первозданный вид транспортного…

 

Методы устранения царапин на пластике в салоне автомобиля

Начинать бороться с царапинами лучше всего сразу, как только появились мелкие шероховатости в самых проблемных местах. Для этого можно воспользоваться простыми методами. Если повреждения глубокие, стоит испытать более сложные способы.

Салфетки, полотенца, карандаши

При наличии небольших по объемам и глубине царапин в салоне, можно исправить такой дефект с помощью специальных салфеток и полотенец, имеющихся в продаже. Данные средства специально разработаны именно для таких целей, и их состав позволяет провести поверхностную обработку пластика, создавая эффект «полирования», который сглаживает и визуально делает незаметной царапину.

Зачастую такие ткани пропитаны специальными химикатами, которые при трении нагреваются и создают дополнительное температурное влияние на пластмассу, «затягивая» повреждения.

Данный вариант хорош своей простотой и эффективностью, а также относительно малыми затратами времени и средств на его использование. Из недостатков можно выделить малый спектр применения таких салфеток, полотенец, ведь при глубоких повреждениях они не окажут необходимого влияния на пластик.

В автомагазинах можно купить специальные карандаши для исправления дефектов салона, которые наполнены химическим составом на основе воска, заполняющим трещину и маскирующим ее.

Такой маркер дает хороший результат и позволяет справиться с повреждениями средней глубины, что делает их незаметными.

Из плюсов данного изделия можно выделить возможность подобрать карандаш по цвету салона, легкость работы с ним и его высокую эффективность в исправлении дефектов. Пожалуй, главным минусом такого приспособления является его стоимость, но данная покупка позволяет сэкономить на приобретении новой детали салона, так что выгода все равно будет.

Гели, полироли

Наверное, самым простым и обладающим высокой эффективностью является метод использования специальных гелей и полиролей для устранения царапин в салоне машины. Такие химические составы следует использовать в комплексе со шлифовальной бумагой. Полировать  можно как вручную, так и с применением машинки.

Совет! При желании облегчить работу с помощью шлифовального аппарата обязательно устанавливать минимальные обороты, чтобы не возник перегрев пластика в процессе обработки.

Алгоритм применения гелей и полиролей простой:

  1. Очищение и высушивание рабочей поверхности, требующей реставрации.
  2. Нанесение выбранного химического средства.
  3. Втирание пасты круговыми плавными движения на протяжении времени, указанного в инструкции к гелю. Хорошо использовать поролоновую губку для данного этапа работ.
  4. После застывания такая паста станет белой, ее нужно тщательно отполировать.
  5. Когда пластик станет гладким и ровным, необходимо повторно вымыть деталь.
Важно понимать, что такой вид исправления внешнего вида пластмассы подходит только для глянцевых поверхностей, на матовых и шероховатых он создаст обратный эффект.

Применять любые абразивные составы для глубоких повреждений также не имеет смысла. Из плюсов можно назвать легкость выполняемого типа работ и доступность таких средств, ведь их ассортимент и ценовая политика довольно широкие.

Воздействие теплом

Данный способ допустимо применять для мелких дефектов пластмассы внутри авто. Принцип действия такого метода обработки довольно простой, и он заключается в использовании строительного или бытового фена с горячим потоком воздуха. Под воздействием тепла мягкие пластиковые детали нагреваются и деформируются, а в случае с царапинами данный эффект исключительно положительный, поскольку таким образом края повреждений затягиваются и визуально они становятся незаметными.

Перед тем как приступить к реставрационной работе такого вида, обязательно нужно тщательно вымыть и высушить поврежденные участки, чтобы под воздействием потока воздуха грязь и пыль на деталях не осталась внутри, окончательно испортив вид изделия. Еще одним важным моментом, который следует принимать во внимание при использовании любого фена – температура воздуха.

Не следует сразу включать его на максимальную мощность, ведь при перегреве можно испортить пластмассу, оплавив ее.

Главными плюсами данного способа реставрации салона является его скорость, простота и экономичность, ведь он не требует никаких дополнительных затрат. В то же время из минусов можно выделить узкий профиль работ, поскольку способ пригоден только для мелких повреждений, и высокую вероятность испортить пластик во время работы, не рассчитав мощность и температуру горячего воздуха.

Паста ГОИ

Такое вещество было разработано давно и применяется автомобилистами до сих пор. Несмотря на то, что на сегодня существует много аналогов данной пасты в виде различных гелей, она все же заслуживает отдельного внимания. ГОИ – универсальное средство для полировки пластика и других гладких поверхностей, для машины она отлично подходит. Способ применения очень прост:

  • очистка выбранной поверхности от грязи;
  • втирание пасты с помощью любой ткани или губки в поврежденный участок;
  • высыхание средства;
  • удаление остатков ГОИ легкой полировкой.
Поскольку паста маскирует и сглаживает неровные поверхности пластика, то она хорошо подходит для борьбы с царапинами разной глубины и размера.

Положительным моментом ее применения является проверенная годами эффективность средства и ее невысокая стоимость в сравнении с другими подобными составами. Недостатками ГОИ можно считать отсутствие ее действия на матовые поверхности и большие участки.

Удаление царапин зажигалкой

Применение открытого источника огня также широко используется автовладельцами для избавления от мелких повреждений на пластмассовых деталях салона. Удобным и практичным инструментом становится зажигалка. Процедура очень похожа на использование фена и предполагает тот же порядок действий.

Запомните! Важно учитывать, что открытый огонь действует быстрее горячего воздуха и если «передержать» его возле царапины, то пластик будет безнадежно испорчен и деформирован.

Для проведения такой «косметической» процедуры, необходимо поднести включенную зажигалку к поверхности царапины и медленно, плавно провести вдоль нее несколько раз. Следите за реакцией материала, если ее нет, то продолжать не следует, нужно выбрать другой вариант работы с ним. Важно не трогать обрабатываемую зону салона до полного остывания пластика, чтобы не деформировать его руками.

По окончанию работы и остыванию материала, на нем останется слой копоти от огня, его необходимо снять, смочив тряпочку или ватный диск в спирте и протерев поверхность.

Главным плюсом данного метода является его простота и надежность, результат есть сразу и он заметен. Из минусов можно выделить необходимость некоторой сноровки, чтобы не повредить пластик, неэффективность данного способа для глубоких и средних царапин, а также возможность его применения только на гладких поверхностях салона.

Читайте также

Как убрать царапины на стекле автомобиля
Как бы хозяин трепетно не относился к своему автомобилю, рано или поздно на стеклах появляются царапины, потертости,…

 

Когда необходим капитальный ремонт

Неопытному водителю сложно определить, какой вид повреждения в салоне нельзя самостоятельно привести в порядок, некоторые владельцы машин сразу покупают новые элементы обшивки, что финансово невыгодно. Следует различать, когда же пластик действительно непригоден для поверхностной реставрации.

Основные причина, по которым понадобится капитальный ремонт или замена детали, следующие:

  • наличие нескольких глубоких царапин, расположенных недалеко друг от друга;
  • повреждение большого участка пластиковой детали;
  • деформация внутри салона под действием солнечных лучей;
  • выгорание пластика в совокупности с наличием на нем царапин;
  • шероховатая или выпуклая поверхность испорченной детали.
При возникновении вышеописанных ситуаций исправить дефекты простыми способами нельзя, поскольку вероятность усугубить их внешний вид выше возможности «починить» поверхность.

При возникновении необходимости капитального ремонта все же остается два варианта работ с пластиком: покупка и замена старой детали на новую, или же ее полная реставрация.

Под капитальным ремонтом имеется в виду обработка пластмассы методом глубокого шлифования, грунтовка и покраска. Метод довольно трудоемкий и требует терпения и времени, но позволяет освежить салон и значительно улучшить его внешний вид.

Читайте также

Неприятные последствия использования ELM327
ELM327 – это сканер электронных систем автомобиля. Устройство подключается через блютуз к портативному гаджету…

 

Распространенные вопросы

Можно ли убрать феном царапины на фактурной поверхности?

Нет, горячий воздух расплавит шероховатость пластика, царапина, скорее всего, исчезнет, но вокруг нее появится участок с испорченным внешним видом, который будет привлекать к себе внимание намного больше, нежели сама царапина до этого.

Эффективны ли восковые карандаши против царапин?

Да, такие маркеры являются отличным способом обработки повреждений разной глубины, поскольку позволяют заполнить образовавшуюся пустоту в пластике и предотвратить попадание в нее пыли. Также немаловажно, что можно подобрать цвет такого карандаша соответствующий цветовой гамме салона.

Есть ли средство для защиты от царапин?

Да, существует много специальных химических составов, которые позволяют защитить пластик от повреждений путем нанесения их на поверхность. Принцип действия таких средств основан на том, что они проникают в поры пластмассы и создают невидимую защитную пленку.

Несмотря на то, что проблема возникновения повреждений на пластике в салоне машины очень распространенная, можно самостоятельно решить ее, прибегнув к применению специальных химических составов, шлифовки пластмассы, ее нагревания и обработки. Важно учитывать характер и серьезность таких дефектов при выборе метода борьбы с ними.

lada-xray2.ru

Методы устранения царапин на пластиковых деталях салона автомобиля: особенности и рекомендации

Личный автомобиль для многих автолюбителей является своеобразным членом семьи, который нуждается в постоянном уходе. Гладкая поверхность — гордость каждого мужчины и зависть недоброжелателей, которые могут поцарапать ее, испортив блистательный внешний вид. Очень часто на поверхностях салона появляются повреждения, ведь материал не относится к категории твердых, и возникает проблема, как убрать царапины с пластика.

Виды повреждений пластика

Пластик может подвергаться различным видам повреждений. Некоторые из них значительные, они потребуют финансовых вложений и затраты времени.

Царапины на пластике салона убрать можно своими руками быстро и эффективно.

Повреждения в салоне классифицируются следующим образом:

  1. Мелкие. Царапины считаются распространенными, коварными. Проблема кажется незначительной, но на самом деле она может привести к серьезным последствиям. Мелкие царапины могут покрыть всю деталь, портя весь внешний вид салона. Для удаления царапин на пластике автомобиля доступны недорогие и надежные средства, даже если повреждения охватывают большую площадь.
  2. Глубокие. Такой вид царапин с легкостью устранить не получится, он требует кардинальных действий. В таком случае отчаиваться не следует, можно произвести ремонт или заменить деталь, полностью пришедшую в негодность, на новую.
  3. Выгоревшие на солнце. Повреждения салона, возникшие по причине воздействия солнечных лучей, явление довольно неприятное, и избавиться от него сложно.

Разнообразные повреждения часто появляются в комплексе и создают неприятный вид. В таком случае альтернативой капитальному ремонту может стать замена детали. Рифленые поверхности не поддаются быстрому восстановлению.

Эффективные способы устранения

Для устранения царапин на пластике автомобиля различной длины и глубины с поверхностей автомобильного салона существуют разнообразные способы.

Испробовав каждый из них, автовладелец остановит свое предпочтение на самом эффективном. К самым распространенным относятся:

  • тепловая обработка феном;
  • разглаживание открытым огнем;
  • полировка;
  • маскировка;
  • капитальный ремонт.

Каждый метод по-своему эффективен, результативность зависит от размера повреждения.

Нагрев феном или открытым огнем

Незначительные царапины удаляются обычным феном, нагревание теплым воздухом деталей из пластика приводит к самозатягиванию маленьких дефектов, и они становятся почти незаметными. Предварительно всю поврежденную поверхность следует помыть с использованием моющего средства. Затем фен, включенный на небольшую мощность, направляется на высохшую область. Нагревая пластик, необходимо внимательно контролировать процесс.

Если затягивания царапин не происходит, стоит приблизить прибор к панели, увеличить мощность воздушного потока. При правильно совершенных манипуляциях мелкие повреждения устраняются быстро.

Воздействие открытым огнем позволит ликвидировать царапины на пластике автомобиля, убрать их не составит особого труда. Процесс довольно легкий, но требует определенной сноровки. В качестве источника пламени автомобилисты часто используют стандартную зажигалку, которая несколько раз передвигается вдоль области повреждения. Не стоит трогать горячий пластик, можно обжечься и сделать вмятины подушечками пальцев. Сажу, появившуюся в процессе нагревания открытым огнем, можно удалить проспиртованной ватой.

Этот метод способствует быстрому устранению небольших дефектов на пластиковых элементах салона, но если с одного приема проблему решить не удалось, повторно применять не следует.

Длительное влияние огня на панель приводит к деформации, потере хорошего внешнего вида.

Полировка и маскировка

Полировка пластиковой детали позволяет восстановить поверхность без риска повреждения. Абразивная паста позволяет обработать деталь из пластика быстро и результативно. Поврежденная поверхность отмывается любым моющим средством, высушивается. На участок, подлежащий восстановлению, наносится паста. Полировку можно выполнять вручную или шлифовальным прибором.

Средства, предназначенные для лакокрасочных покрытий, для полировки использовать нельзя. Большие обороты шлифовальной машинки могут привести к деформации пластика, деталь может расплавиться.

Незначительные царапины можно замаскировать специальными карандашами. Стоят они достаточно дорого, но результат оправдывается качеством. Состав наносится на места дефектов, заполняя их на максимальную глубину. После обработки обнаружить повреждения невозможно.

Основным нюансом этого способа является тщательный подбор цветовой гаммы, иначе на детали появится пятно, отличающееся от общей площади оттенком.

Капитальный ремонт

Восстановление пластика является наиболее трудоемким способом. Сложность заключается в извлечении поврежденной детали. Ремонт производится в несколько этапов:

  • демонтаж детали;
  • отмывание и высушивание;
  • шлифовка не рифленой поверхности;
  • покрытие грунтовкой панели;
  • шлифовка мелким абразивом до гладкости;
  • покраска и нанесение лака.

Появление царапин и других повреждений на пластиковых деталях в салоне машины — неприятная ситуация для всех водителей. Никакой опасности она не несет, но настроение портит. Однако любые повреждения поддаются устранению, достаточно лишь подобрать оптимальный способ и качественно его реализовать.

nashdom.life

Убираем царапины с внутрисалонного пластика. — Opel Zafira, 1.8 л., 2011 года на DRIVE2

Полный размер

Полировеа фар: www.drive2.ru/b/462510391931437294/
Полировка экранов БК и магнитолы www.drive2.ru/b/460323738181697795/

Всем ПрЮвет! Давно не виделись…

Сегодня запись будет про, как восстановить внутрисалонный глянцевый пластик до заводского исполнения. Т.е. убрать всякие глубокие царапины.
Немного лирики: Царапины на пластике возникают по разным причинам-владелец возит всякие плинтуса, доски и другие строй материалы. При покупке автомобиля всегда следует просить (даже не просить, а требовать) скидку если пластик затерт. К слову-оригинальные детальки стоят просто космических денег! Если продаван скидку делать не хочет-посылайте его нахер. Продать быстро автомобиль он все равно не сможет. Покупашки очень любят, чтобы был наведен марафет… Впрочим все эти моменты я описывал в этой записи www.drive2.ru/b/461333914489784396/.

Для наших работ потребуется:
-Чудо полироль
-Скотч
-Влажные салфетки
-Тряпки из микрофибры.

Наносим небольшое количество чудо полироли на тряпку. Сильно растираем. Потом уменьшаем усилие. Убираем остатки влажными салфетками. Проходимся тряпочкой из микрофибры. Радуемся полученному результату…
Стоит заметить, что если царапки очень сильные-то полностью их убрать у вас не получится-сперва надо использовать мелкую наждачку. Но если Вы это делаете в первый раз-сразу откажитесь от этой идеи-НАКОСЯЧИТЕ полюбому! А потом будите ныть!..

Всем удачи! Увидимся!

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 53 000 км

www.drive2.ru

Как убрать царапины на пластике в салоне авто своими руками

Низкое качество пластика, постоянный вход в салон и выход из него, «полет» ключей и других личных вещей — все это является причиной возникновения царапин в салоне транспортного средства. С одной стороны, избежать появления этих дефектов невозможно, поэтому многие не обращают на них своего внимания. Но с другой, они портят внешний вид салона, делают его дискомфортным.

Поэтому лучше всего избавиться от царапин как можно быстрее. Тем не менее, актуальным остается следующий вопрос — как убрать царапины на пластике в салоне авто собственноручно?

Проверенные временем способы

Если на поверхности пластика имеются неглубокие повреждения, удалить их можно при помощи:

  • средств «антицарапина»;
  • полиролей;
  • специальных паст;
  • карандашей, устраняющих дефекты;
  • подручных средств (зажигалка, фен, тряпки).

Если использовать хотя бы один из способов, указанных выше, можно гарантировать высокие шансы на успех. Не уверены в своих силах? Тогда, скорее всего, без помощи специалистов не обойтись.

Зажигалка

Перед тем как убрать царапины с пластика в салоне автомобиля, вы, скорее всего, даже не подозревали, что это можно сделать обычной зажигалкой. Но практика показывает, что сделать это вполне реально.

Достаточно приобрести не обычную газовую зажигалку, а такую, которая издает синее пламя. Кратковременно нажимая на кнопку зажигания, немного прогрейте проблемное место.

Пластик нагреется, и царапины равномерно сгладятся. Крайне не рекомендуется трогать поверхность пальцами, поскольку так вы можете повредить ее.

Обратите внимание! Представленный способ как убрать царапину с пластика салона подойдет только в том случае, если дефект имеется на гладком пластике. Если они присутствуют на детали с «пупырчатой» структурой, вполне возможно искажение всей текстуры. Соответственно, внешний вид пластика сильно ухудшится.

Видео: избавляемся от царапин зажигалкой.

Полироли и гели

Второй способ раз и навсегда избавиться от царапин на пластике салона — обзавестись специальной полиролью. Их применение довольно простое. Нужно всего лишь нанести восстановительный крем на пластик и дождаться момента, когда он полностью затвердеет.

На данный момент наибольшей популярностью пользуются такие материалы, как «Displex» и «Disc Repair«.

Их микрочастицы способны взаимодействовать с пластиковой поверхностью, в результате чего паста полностью закупоривает проблемные участки. Оптические искривления в местах, где преломляется царапина, полностью убираются. Соответственно, дефектов больше не видно.

Внимание! Процедура нанесения пасты Displex является простой даже для новичков. Для того чтобы растереть состав по поверхности, необходимо использовать хлопчатобумажную ткань или ватный тампон. Ни в коем случае не наносите пасту руками! Время полного высыхания — от 20 до 40 минут, в зависимости от температурных условий, глубины/величины царапины и влажности воздуха.

Как правильно удалить царапины с глянца?

Вопрос касательно того, как убрать царапины с глянцевого пластика, чаще всего интересует владельцев иномарок. Большие дефекты достаточно сложно устранить самостоятельно, но если сделать все так, как описано ниже, проблем не возникнет.

  1. На поврежденное место нанесите специальный состав. Подойдет «Дисплекс», описанный выше, но все зависит от свойств и типа пластика.
  2. Зашкурьте повреждение. Делайте процедуру аккуратно.
  3. Как только состав затвердеет, нанесите фактурный узор на поверхность пластика. Чтобы сделать это, используется специальный гель-фиксатор. Он наносится на неповрежденную часть. Как только гель застынет, рисунок переносится на место, нуждающееся в восстановлении.
  4. Сделайте колеровку и покрасьте восстанавливаемое место.

Есть ещё полироль для приборной панели «Atas Plak» (баллон 750 мл). В составе средства силикон, который придает блеск и защищает салон от пыли.

По отзывам, хорошо избавляет глянцевый пластик от царапин. Можете приобрести, попробовать в деле и оставить свой отзыв в комментариях.

Восстанавливающие карандаши и полотенца

Те, кто задаются вопросом, чем убрать царапины на пластике в машине, могут использовать специальные восковые карандаши или мелки подходящего цвета. Они продаются в любом автомобильном магазине.

Восковые карандаши HardWAX

Благодаря содержимому карандаша, материал полностью заполнит поврежденную часть, выровняв все дефектные участки. Как только средство полностью застынет, можно приступать к полировке и нанесению краски.

Представленный способ пользуется наибольшей популярностью, так как в домашних условиях он позволяет максимально быстро избавиться от повреждений. Поверхность, как правило, окрашивается в том случае, если цвет маркера не соответствует оттенку пластика. Но если вы сможете подобрать тон с точностью один в один, заниматься окрашиванием не придется.

Запомните! Вне зависимости от того, каким средством вы пользуетесь и насколько глубоки царапины на поверхности, всегда обезжиривайте поверхность. Наиболее оптимальными обезжиривателями являются такие, как ацетон и спирт. Ни в коем случае не используйте бензин или уайт-спирит! Вещества, которые находятся в их составе, способны проникать вглубь материала, делая его очень хрупким. Агрессивные вещества могут полностью испортить поверхность пластика.

Протирочные полотенца. Попробуйте затереть царапины с помощью профессиональных тряпок, которые можно найти в продаже.

Метод рабочий, посмотрите видео: как происходит сам процесс.

Выводы

Перед тем как убрать царапины с прозрачного пластика, в обязательном порядке обезжиривайте поверхность. В зависимости от того, какой именно материал необходимо обработать (матовый, глянцевый или прозрачный пластик), используйте различные материалы и методики.

Самый простой вариант — разогреть поверхность при помощи зажигалки, которая издает синее пламя. Если же характер повреждений не позволяет воспользоваться этим способом, придется брать в руки крем-пасту или восстанавливающий маркер. Правильно выполнив процедуру, после полного затвердевания материалов найти место, где была царапина, станет невозможно.

В любом случае, если вы чувствуете, что не сможете самостоятельно избавиться от подобных дефектов салона, лучше всего будет обратиться за помощью специалистов сервисного центра. Штатные сотрудники, используя узкоспециализированные инструменты и спецсредства, максимально быстро восстановят интерьер.

Видео: как ремонтировать отверстия, порезы, разломы, потертости и другие повреждения пластика.

Окончательный выбор остается за вами. Удачи!

Загрузка…

avto-i-avto.ru

Как просто убрать царапины на пластике автомобиля: быстрый способ

Всем привет! Со временем, при даже малоактивной эксплуатации авто, на кузове и в салоне могут появляться разного рода дефекты и повреждения. Многие из них можно устранить своими руками. Сегодня предлагаю поговорить о том, как убрать царапины на пластике автомобиля именно в салоне.

Дело все в том, что мы уже успели с вами обсудить ремонт пластикового бампера, также активно поспорили касательно использования защиты для капота. Да и вопрос о применении пленки под карбон также можно считать закрытым. А вот об исправлении дефектов внутри авто необходимо поговорить отдельно.

Чтобы избавиться от повреждений, первым делом следует понять, насколько они глубокие или мелкие. Далеко не все рекомендации, актуальные для применения в салоне, подойдут для применения снаружи авто. Акцент делаем на пластике интерьера, зоне торпеды, приборной панели, центрального тоннеля и пр.

Все же в нынешних авто пластиковые детали используются повсеместно. Снаружи это в основном бампера и колесные арки.

Применяемые методы для устранения царапин на пластике внутри машины можно условно разделить на 2 категории. Это профессиональные и народные. Рассмотрим их отдельно.

Профессиональный подход

Чтобы устранить действительно серьезные повреждения на пластмассе в салоне или снаружи автомобиля, порой стоит обратиться за помощью к профильным специалистам.

Но есть ситуации, которые легко исправить самому. При этом никаких специальных инструментов и приспособлений, которые бы вы не могли найти дома или у себя в гараже, тут применять не придется.

Как показывает практика, специалисты по вопросам устранения дефектов на пластиковых автомобильных поверхностях в основном работают с помощью фена, зажигалок и карандашей. Уже интересно узнать, что это за фен или какой такой зажигалкой придется обзавестись, дабы на приборной панели или торпеде магическим образом исчезли царапины. На самом деле это условно профессиональные методы, поскольку их можно применять самостоятельно, в обычных гаражных условиях.

Практика автовладельцев, которые делятся своим опытом на таких ресурсах как Drive2, наглядно это подтверждают.

Если вам интересно, предлагаю узнать, как пользоваться профессиональными средствами и что нужно, чтобы удалить царапины.

Применение зажигалок

Здесь потребуется самая обычная газовая зажигалка, купленная в ближайшем магазине. Причем подойдут зажигалки как с обычным пламенем, так и с подобием турбинки.

Если на торпеде образовались сколы или царапины, зажигалка может помочь исправить ситуацию. Открытый огонь применяется по такой технологии:

[adv1]

  • включите зажигалку на среднем режиме;
  • проведите огнем вдоль повреждения 2-3 раза;
  • не задерживайтесь долго в одной точке;
  • вооружитесь зубочисткой или иглой;
  • дождитесь, пока пластик немного подплавится;
  • сместите пластик в нужную сторону;
  • уберите зажигалку;
  • дайте материалу застыть естественным путем;
  • протрите поверхность.

Если после зажигалки на панелях появились следы сажи, просто пройдитесь по ним мыльным раствором.

Только мыть элементы необходимо только после полного остывания поверхности. Для возврата глянцевого блеска пройдитесь полиролью.

Кстати, существуют отличные полироли от царапин, которые применяются при обработке кузова автомобиля. О них я вам уже рассказывал. Только не путайте с пастой для полировки фар. Состав и назначение у этих средств разное, и применять их для работы с различными поверхностями не всегда здравая идея.

Методы с бытовым феном

Вовсе не обязательно использовать промышленный фен. Более того, для салонного пластика последний может быть даже опасным. Потому вооружитесь обычным бытовым прибором, позаимствовав его на время у своих женщин.

Этот метод актуален для ситуаций, когда повреждения небольшие, внешне напоминают паутину.

Тут важно соблюдать такой порядок действий:

  • очистите обрабатываемую поверхность;
  • протрите насухо;
  • уберите все легковоспламеняющиеся предметы, находящиеся поблизости;
  • включите фен в розетку;
  • выберите режим среднего обдува и температуры;
  • направьте прибор на пластик;
  • проведите несколько раз в разные стороны;
  • дождитесь, пока пластик прогреется и начнет плавиться.

По идее мелкие царапины начнут постепенно затягиваться. Если они небольшие, метод должен сработать.

Ни в коем случае не включайте максимальную температуру, иначе своими руками создадите новые повреждения.

Как и в предыдущем варианте, по завершению работ дождитесь полного остывания, нанесите полировочное средство.

Волшебные карандаши

Есть еще один специальный метод, позволяющий убрать царапины на панелях. Для этого применяют карандаши.

Но только не обычные для рисования, а специальные, автомобильные.

Наиболее востребованными и эффективными считаются карандаши производства Disc Repair и Displex.

У таких приспособлений применение предельно простое:

[adv2]

  • сначала поврежденный пластик обрабатывается мыльным раствором;
  • затем выполняется обезжиривание;
  • полностью просушивается;
  • подбирается нужный оттенок карандаша;
  • наносится на проблемные зоны;
  • дается время на высыхание;
  • завершается процесс полировкой пластика.

Как видите, все действительно просто. Причем подобные карандаши могут применяться для внутренних и наружных работ на кузове и пластиковых деталях транспортного средства.

Внимательно читайте инструкции производителя, и тщательно подбирайте цвет.

При необходимости пластик покрывается слоем прозрачного лака, что обеспечивает дополнительную гладкость и глянцевость. Плюс это слой, защищающий от последующих деформаций и повреждений.

Народные методы

Существуют также и народные средства, с помощью которых можно решить проблемы повреждения пластика в салоне автомобиля.

Для борьбы с царапинами, чтобы сэкономить деньги на профессиональных услугах и покупке дорогостоящих средств, народные умельцы разработали собственные методы. И самое интересное здесь то, что они реально работают.

Приведу несколько примеров.

Самым простым, но в то же время распространенным и эффективным средством заслуженно считается зубная паста. Она прекрасно подойдет для избавления от мелких царапин на салонном пластике.

Нужна просто белая паста, без каких-либо цветных частиц и прочих примесей.

Дополнительно возьмите сухую и чистую ветошь, которой будет осуществляться полировка.

Принцип удаления повреждений прост:

  • тщательно вымойте поверхность;
  • обезжирьте и просушите панель;
  • разместите машину с температурой не более 25-30 градусов;
  • не работайте под открытым и активным солнцем;
  • на пластик нанесите немного пасты;
  • с помощью ветоши тщательно отполируйте панель;
  • при необходимости повторите процедуру.

Заменой для пасты может стать пищевая сода.

Она также доказала свою эффективность. Тут нужно сделать следующее:

  • смешать соду и воду в пропорциях 2 к 1;
  • полученную кашицу нанести на пластик;
  • постепенно втирать средство в панель;
  • осуществлять только круговые движения;
  • убрать остатки влажной тряпкой;
  • заполировать любым подходящим средством.

По завершению работ можно нанести тонкий слой бесцветного лака. Если у вас темные панели, можно добавить в соду небольшое количество лака нужного оттенка, и выполнить те же самые действия. По аналогии с содой применяют детскую присыпку.

Как видите, вариантов действительно много, и все они действенные, проверенные на практике.

Обязательно напишите нам про свой личный опыт борьбы с царапинами на пластиковых элементах автомобиля. Чем пользовались и какого результата при этом добились.

Подписывайтесь, оставляйте комментарии, задавайте вопросы и не забывайте рассказывать о нас своим друзьям!

pricep-vlg.ru

инструкция, эффективные методы и способы

Владельцы автомобилей знают, что в салоне транспортного средства есть изделия из пластика. Этот материал очень мягкий, поэтому повредить его несложно. Царапины портят дизайн, но на функциональность авто это никак не влияет. В основном им не придают никакого значения до тех пор, пока не наступает необходимость продать авто. В этом случае можно столкнуться со снижением стоимости. Поэтому убрать царапины на пластике в салоне автомобиля – одна из первоочередных задач.

Виды и причины повреждений пластика

Повреждения на изделиях из пластмассы встречаются нередко. Они образуются по разным причинам. Среди них удары предметов, открытие и закрытие дверей. Такое явление легко объяснить – на пластике салона нет никакого покрытия, стойкого к ударам, поэтому любое механическое воздействие привести может к дефекту. Незначительные изъяны, как и крупные царапины, образовавшиеся на панели инструментов машины, портят вид всего салона. Но избавиться от таких повреждений нередко можно без замены некоторых компонентов из пластика.

Но иногда может понадобиться полный ремонт отдельных элементов салона. Например, если под прямыми солнечными лучами выгорает краска, то восстановить эту деталь без ремонта не получится.

Повреждения в салоне бывают:

  • мелкие – наиболее частый дефект, но одновременно с этим наиболее опасный. От одной или двух царапин салон авто не пострадает, но если ими покрыта вся панель или деталь, то потребуется замена;
  • глубокие – чтобы удалить такие изъяны придется потрудиться. Но даже в этом случае обойтись можно ремонтом без демонтажа поврежденного элемента.
  • от солнечных лучей – наиболее опасный вид повреждения. Защиты от него практически нет, а восстановить деталь будет непросто.

Нередко салон авто может пострадать сразу от нескольких видов повреждений. В итоге получается не очень приятный вид.

Общие рекомендации по устранению царапин в салоне автомобиля

Прежде, чем приступить к удалению дефектов, необходимо очень внимательно их рассмотреть. Если царапины оказались глубокими, то избавиться от них будет непросто. Иногда обратиться нужно за помощью или вовсе лучше заменить поврежденный компонент салона.

Если все же принято решение избавиться от дефектов самостоятельно, то в первую очередь необходимо тщательно очистить и обезжирить поверхность. Для этого можно использовать спирт. А вот к помощи уайт-спирита и бензина лучше не прибегать, поскольку их агрессивный состав могут испортить пластмассу. Некоторые эксперты рекомендуют использовать ацетон.

Совет!

Это вещество также может навредить пластику, поэтому к его применению подходить следует осторожно.

Иногда автовладельцы во избежание повреждений используют накладки на бардачки и панель инструментов, изготовленные из кожи, кожзама, синтетической ткани, пр.

Как убрать мелкую царапину с пластика

Для удаления незначительных трещин и царапин используются средства и способы, позволяющие вернуть автомобильному салону первоначальный вид без вреда для кармана владельца транспортного средства. Принцип большинства из них основывается на полировке, поэтому обрабатываемая поверхность должна быть очищена и высушена.

Удаление царапин на пластике автомобиля зажигалкой

Один из проверенных и зарекомендовавших себя с хорошей стороны способом является избавление от появившегося изъяна посредством открытого огня. С этой целью применяют зажигалку.

Требуется поднести огонь к той зоне, которую необходимо исправить. При этом, пламя зажигалки не должно гореть долго, не больше нескольких секунд. В противном случае пластмасса прогреется неравномерно.

Внимание!

Прогретый пластик нельзя трогать руками – материал сильно размягчиться, а от пальцев могут остаться следы или он деформируется.

После завершения процедуры и остывания поверхности нужно убрать сажу. Сделать это можно с помощью ватного тампона, смоченного в спирте. Если все сделать правильно, то салон авто будет восстановлен.

Этот метод будет эффективным при условии, что деталь из пластмассы имеет гладкую структуру. Если она рефренная, то выбрать необходимо другой способ.

Устранение царапин протирочными полотенцами

Еще один способ, который убирает мелкие дефекты – затирка их специальными полотенцами. Использовать их несложно – достаточно хорошо натереть место повреждения и всего через несколько минут изъяна не будет. Этот метод покажет свою эффективность, если повреждения пластика поверхностное. С более глубокими и серьезными изъянами полотенца из микрофибры не смогут справиться.

Совет!

Водители могут использовать такие полотенца и в других целях. Например, удалять загрязнения.

Эти средства для протирки можно использовать несколько раз – после стирки они свои свойства не потеряют.

Восковые карандаши для удаления царапин с пластика в салоне

Если необходимо избавиться от царапины, возникшей на окрашенном изделии из пластика, и ее сложно назвать мелкой, то можно использовать восковые карандаши. Приобрести их можно в любом автомобильном магазине. Они продаются в разных цветах, поэтому подобрать подходящий оттенок будет несложно.

Совет!

Важно выбрать правильный цвет. В противном случае, от царапины избавиться можно, но в салоне появятся интересные полосы, отличающиеся от торпеды или другого элемента автомобиля.

Пользоваться восковым карандашом несложно. Внутри него расположен густой красящий состав, который заполняет повреждение и засыхает. Благодаря этому поверхность полностью выравнивается. Перед применением этого средства следует протереть поврежденный элемент от загрязнений, надавить на карандаш и выдавить его содержимое в царапину. Если появились излишки, то от них нужно избавиться и отполировать поверхность.

Использование полиролей и гелей

Для удаления царапин можно воспользоваться полиролями и гелями. Пользоваться этим средствами легко.

Правила использования:

  • место повреждения очистить и обезжирить;
  • нанести полироль и оставить на 5 минут до высыхания;
  • растереть войлочным материалом до блеска;
  • остатки химии необходимо удалить и вымыть пластик при необходимости.
Совет!

Работы лучше проводить в темном и прохладном месте, поскольку на солнце полировочное средство быстро высыхает. В сухом состоянии с ним сложно работать.

Если все же от изъянов не удалось избавиться, то их можно замаскировать.

Если используется гель, то необходимо его с помощью ватного тампона нанести на место повреждения и полностью его заполнить. Когда царапина в пластике будет почти незаметной, трогать обрабатываемую поверхность можно через полчаса, но лучше выждать час. Этого времени будет достаточно, чтобы гель полностью высох.

Применение фена

Можно избавиться от повреждения без помощи химии – фен поможет. Перед началом работ нужно очистить обрабатываемую поверхность и обезжирить ее. После этих манипуляций, фен включить нужно на минимальную мощность и следить за тем, как пластик будет реагировать на изменение температуры. Под влиянием горячего воздуха деталь приобретет свой первоначальный вид.

Совет!

Не нужно сильно нагревать панель из пластмассы, поскольку этот материал может деформироваться под воздействием горячего воздуха.

Если реакции нет на фен, то можно немного увеличить мощность. Но глубокие повреждения таким образом не заделать.

Капитальный ремонт пластика

Бывают случаи, когда невозможно избавиться от дефектов на пластике подручными средствами. В этом случае понадобиться капитальный ремонт. Восстановление панели приборов состоит из этапов:

  1. Нужно демонтировать поврежденный элемент.
  2. Очистить от загрязнений, обезжирить, отполировать.
  3. Сколы и трещины замазать грунтовкой.
  4. Отшлифовать поверхность.
  5. Нанести краску и оставить ее до высыхания.
  6. Покрыть лаком в несколько слоем.
  7. Отполировать до глянцевого блеска.

На завершающем этапе установить деталь на свое место.

Как правильно удалить царапины с глянца

Все чаще автомобильные салоны оформляются прозрачным пластиком. Этот материал имеет основной недостаток – быстро появляются повреждения разного типа: царапины, сколы, пр. Особенности удаления этого дефекта:

  • перед процедурой провести нужно влажную уборку автомобильного салона. Обязательное условие – не должно быть пыли. Если его не выполнить, то будут появляться новые царапины;
  • перед обработкой глянца необходимо его очистить и обезжирить;
  • для проведения полировки следует применять специальные гели или пасты.

При использовании этих средств необходимо правильно рассчитывать их количество.

Повреждения в салоне автомобиля портят общее впечатление о транспортном средстве. Избавиться от них можно посредством специальных средств, так и проведя капитальный ремонт салона авто.

moyidorogi.ru

Как убрать царапины и трещины на панели автомобиля

Каждый автомобилист мечтает сохранить новую машину в первозданном виде. Но сделать это практически невозможно даже в условиях редкой эксплуатации. Время, естественный износ и случайные повреждения постепенно портят внешний вид кузова и салона.

Объективно наиболее уязвимыми участками внутри авто является пластик передней панели, который охватывает область бардачка, центральной консоли, приборную панель и пр. Это же может происходить с дверными панелями, рулевым колесом и не только. Пластика в салоне более чем достаточно. Со временем пластик утрачивает изначальный цвет, покрывается трещинами, образуются потёртости и прочие признаки износа.

Восстановить пластик вполне возможно даже без обращения к специалистам.

Почему повреждается пластик

Пластик является недорогим материалом, потому именно его предпочитают использовать в отделке салона автомобилей. И чем бюджетнее машина, тем больше пластика и тем ниже его качество.

Есть множество причин, из-за которых пластиковые детали салона могут пострадать:

  • естественный износ;
  • заводской брак;
  • неаккуратные движения;
  • перевозка багажа;
  • случайные удары;
  • температура воздуха;
  • высокая или низкая влажность;
  • воздействие прямых солнечных лучей;
  • резкие температурные перепады и пр.

Поскольку для пластика не предусмотрено дополнительного защитного покрытия, порой хватает незначительного воздействия, чтобы появился скол или царапина.

Разновидности дефектов

Дефект понятие достаточно общее, и оно может включать большое количество различных повреждений.

Применительно к полимерным покрытиям в салоне можно классифицировать дефекты по таким признакам:

  • Мелкие. Наиболее незначительные повреждения, которые не сложно удалить подручными средствами или специальными приспособлениями.
  • Глубокие царапины. Неприятные дефекты, бороться с которыми заметно сложнее.
  • Потёртости. Проявляются в результате интенсивной эксплуатации. Без проблем устраняются своими руками.
  • Повреждения от солнечных лучей. Пластик выгорает и становится более хрупким. Восстановить очень сложно.
  • Разломы. Это ситуации, когда часть пластика отваливается, образуются сквозные трещины. Решается проблема специальным клеем, грунтовкой и покраской.

Восстановлению подлежит только пластик с умеренными и лёгкими повреждениями.

В противном случае придётся менять элементы обшивки интерьера, либо же перетягивать панель специальными чехлами. Эта работа более сложная и дорогостоящая.

Как восстанавливается пластик

Существует достаточно много способов, как можно убрать с панели автомобилей царапины своими руками. Какой из них выбрать, зависит от пожеланий автомобилиста, а также от конкретной ситуации.

Стоит отдельно рассмотреть различные методы, позволяющие убрать царапину или потёртости с торпеды авто и восстановить прежний вид. Либо попытаться приблизиться к нему.

Вне зависимости от способа восстановления, начинать всегда нужно с подготовки пластика к реставрации.

Смысл подготовки заключается в очистке, удалении всех загрязнений, обезжиривании. На практике восстановление автомобильной торпеды от царапин будет бессмысленным, если начать что-то красить или клеить поверх загрязнений. Там уже накопилось множество бактерий, и они приведут к быстрому разрушению нового слоя.

Учитывайте, что восстановление после потёртостей и повреждений существенно отличается от того, как заделать и убрать трещины на полимерных поверхностях. Потому подход к организации рабочего процесса будет несколько разным.

Решив восстановить повреждённую пластиковую панель своего автомобиля от царапин или повреждений, подготовка будет обязательной для обеих ситуациях. Здесь оптимально использовать специальные очистители для пластика. Их вы можете найти в магазинах автохимии. Они состоят из фторсодержащих компонентов, масел и силикона. А вот от идеи применения спирта или мыльного раствора лучше отказаться.

Для начала рассмотрим удаление царапин с пластиковой панели салона автомобиля. Избавиться от них можно несколькими способами:

  • шлифованием и нагревом;
  • покраской;
  • перетяжкой;
  • полировкой;
  • оклейкой;
  • восковыми карандашами.

Каждый метод требует отдельного рассмотрения.

Метод покраски

Чтобы убрать с пластиковой панели машины появившиеся небольшие царапины или потёртости, можно воспользоваться методом покраски.

  • Оптимально использовать краску в виде аэрозоля.
  • Сначала детали демонтируются, либо соседние не окрашиваемые поверхности заклеиваются скотчем.
  • При наличии трещин и сквозных отверстий их сначала заделывают с помощью грунта и шлифовки.
  • Затем проводится первое окрашивание.
  • Следует наносить 2-3 слоя, выжидая полного высыхания.

Используйте специальные краски, предназначенные для окрашивания пластика.

Найти их не сложно, зато результат окажется очень качественным.

Применение полиролей

Серьёзные дефекты полироль убрать с панели автомобиля не может. Зато позволяет удалить небольшие царапины на матовой и глянцевой поверхности. Вооружитесь полиролью и восстановителем.

Работа выполняется в несколько этапов:

  • деталь очищается и обезжиривается;
  • наносится полироль на несколько минут;
  • мягкой микрофиброй без ворса средство растирается.

Тем самым вы обновите покрытие. Полимерные компоненты заполнят при этом небольшие дефекты и придадут панелям свежий облик.

Метод перетяжки

Далеко не всегда удаётся отремонтировать повреждённый в результате трещин пластик на торпеде своего автомобиля. Когда ремонт имеющегося пластика бессмысленный, лучшим решением станет сделать перетяжку.

В качестве материалов может использоваться:

  • кожа;
  • кожзам;
  • экокожа;
  • алькантара;
  • ткань;
  • велюр и пр.

В большинстве случаев перетяжка экокожей становится оптимальным выбором в плане качества материала, его характеристик и стоимости.

Перетяжка состоит из нескольких этапов:

  • демонтаж;
  • подготовка деталей;
  • создание выкройки;
  • изготовление чехлов;
  • натяжка;
  • обратная сборка.

Чтобы не мучить себя, пытаясь реставрировать треснувший от большой трещины пластик торпеды, лучше выполнить полноценный ремонт с перетяжкой качественным материалом.

Способ оклейки

Простая оклейка может стать ещё одним хорошим решением сложившейся проблемы. Да, можно замазать дефекты грунтом, заделать путём нагрева. Но чтобы скрыть трещину и реставрировать торпеду своего автомобиля, порой достаточно натянуть плёнку.

В основе процесса лежит виниловая плёнка. Доступный, но достаточно практичный материал. Превосходит по качеству результата окраску.

Оклейка выполняется в несколько этапов:

  • обезжиривание поверхности;
  • прикладывание отрезка плёнки;
  • выравнивание с параллельным нагревом;
  • натяжка;
  • разглаживание;
  • обрезка;
  • сборка.

Порой это очень даже выгодное решение с прекрасным визуальным эффектом.

Нагрев и шлифование

Самостоятельное шлифование с подогревом крайне рискованный способ реставрации. Тут большую роль играет качество используемого пластика. Обычно такая методика применяется для борьбы со следами потёртостей и царапинами небольшой глубины.

Работа выполняется с использованием:

  • строительного фена;
  • наждачки;
  • шлифовального круга;
  • салфеток и полотенец.

Сначала пластик прогревается.

Очень внимательно следите за температурой. При перегреве полимерное покрытие начинает плавиться, и тогда деталь может серьёзно деформироваться.

По мере нагрева круговыми движениями поверхность шлифуется. Кто-то делает это руками, другие предпочитают использовать электроинструмент.

Карандаши

Для работы потребуются салфетки, полотенца и карандаши на основе воска. Они имеют особую пропитку, что позволяет скрыть мелкие дефекты.

Хотя восковые карандаши почти то же самое по эффективности, что и полироль. Только последней пользоваться проще. Но решать вам.

Существуют и другие методы, предусматривающие более серьёзный ремонт. Для этого требуется демонтировать элементы, обезжирить, отшлифовать, нанести слой грунта, ещё раз отшлифовать, закрасить красками и покрыть лаком.

Устранение трещин

Отдельно рассмотрим 3 способа борьбы с трещинами на пластике в салоне автомобилей.

Здесь покраска может стать лишь одним из этапов. В завершении применяется полироль для придания поверхности нужного блеска.

Тут работа выполняется с помощью:

  • силиконового уплотнителя;
  • проводов или уплотнителей фар;
  • эпоксидной смолы.

Начнём с метода, где используется провод или уплотнитель для фары автомобиля.

Провод актуально использовать в случае, когда угол панели отклеился, и следует замаскировать повреждение. Для этого некоторые укладывают в щель провод, проталкивая его туда отвёрткой.

По аналоги применяют уплотнитель фар. Дополнительно понадобится монтажная пена. Пена поможет удержать обшивку на металлокаркаса. Не забудьте предварительно обезжирить поверхности. Излишки пены уберите с помощью влажной тряпки. Дождитесь полного высыхания, после чего удаляйте остатки.

К числу наиболее эффективных методов борьбы с трещинами в пластике справедливо относится силиконовый уплотнитель. Материал очень гибкий и эластичный, а также очень прочный. В итоге он отлично соединяет треснутые компоненты панели.

Используется силиконовый уплотнитель по такой схеме:

  • С двух сторон треснутого пластика удаляются загрязнения, обезжириваются.
  • С помощью острого ножа вокруг повреждения нужно сделать несколько неглубоких V-образных вырезов.
  • Наклеивается малярная лента. Так силикон не окажется на ненужных участках.
  • Отверстие заполняется силиконом, добавляя небольшими порциями. На высыхание требуется около 20 минут.
  • Снимается лента и выжидается ещё 2-3 часа. После полного высыхания нужен слой краски и лака.

Есть и альтернативное решение. Это эпоксидка. Кроме самой эпоксидной смолы, в работе применяется стеклоткань и паяльник.

Выполняется реставрация в такой последовательности:

  • По мере возможности воссоедините части трещины, выправив её руками или подручными инструментами.
  • Паяльником соедините детали. Зачастите шероховатости наждачкой большой зернистости.
  • Обезжирьте пластик. Сверху нанести слой эпоксидной смолы.
  • По форме трещины вырезайте заготовку из стеклоткани, и прикладывайте поверх смолы.
  • Разгладьте, сверху нанести ещё эпоксидку. Ждите полного высыхания.

По завершению реставрации нужно зашлифовать поверхность, покрасить и нанести слой лака.

Каждый метод обладает своими преимуществами и особенностями. Какой из них выбрать, решать только автовладельцу. Если опасаетесь всё только испортить, лучше обратиться за помощью к профильным специалистам.

drivertip. ru

Как восстановить потертый пластик салона автомобиля

Со временем окрашенные пластиковые детали салона автомобиля становятся потертыми. В первую очередь потертости появляются на дверных накладках и ручках. Подобные дефекты можно полностью исправить в домашних условиях без наличия специального оборудования применяя краску в баллончиках. Чтобы восстановленная декоративная поверхность была идеальной и потом не шелушилась, нужно придерживаться несложной технологии.

Материалы:


  • обезжириватель;
  • растворитель 646;
  • Скотч Брайт;
  • грунтовка для пластика;
  • базовая краска;
  • лак.

Восстановление пластиковых деталей


Потертые пластиковые детали демонтируются.



Из них удаляется краска. Легче всего ее снять протирая абразивным материалом Скотч Брайтом смоченным в 646-м растворителе. Он не просто смоет старую краску, но и нанесет абразивную риску, что улучшит адгезию при окрашивании.


Вполне возможно, что краска смоется одним только растворителем без использования абразива. Во время работы нужно смотреть, чтобы 646-й не разъел поверхность пластика, поскольку он способен растворять некоторые виды пластмасс.

Если на очищенной от краски поверхности имеются глубокие царапины, их нужно зашлифовать шкуркой нулевкой. При этом важно заровнять все плавно, чтобы после покраски не были видны впадины. Затем подготовленная деталь обезжиривается.
Перед покраской детали подвешиваются. После этого на них наносится 2-3 слоя аэрозольной грунтовки для пластика. Ее применение исключит шелушения новой краски хлопьями. Пауза на высыхание меду слоями праймера делается 10 мин.

После грунтовки наносится несколько слоев базовой краски. Она также может быть из баллончика. Затем стоит вскрыть краску лаком, что многократно увеличит срок службы нового слоя. Лак и краску лучше начинать напылять из углублений на деталях. Если сначала красить края, а потом углубления, то существует высокая вероятность получения подтеков. Лучше делать много тонких слоев, чем мало толстых. В таком случае ничего не придется затирать и полировать.


После покраски и полного высыхания пластиковые детали устанавливаются на место. Данная технология применяется и при восстановлении поцарапанного бампера. Его нельзя красить без специального праймера для пластика. Обычная грунтовка для металла на таких поверхностях не держится, поэтому краска очень быстро отваливается.



Смотрите видео


Надежный способ восстановления пластика в салоне автомобиля без трат и хлопот

Поддержание автомобиля в первозданном состоянии иногда может быть сложной задачей, особенно зимой и летом, когда экстремальные температуры, резкие ветры и дождь могут сказаться на кузове любого автомобиля. Постоянное воздействие пыли и других неумолимых элементов может сильно навредить пластику.

Восстановление этих выцветших деталей возможно, если в распоряжении есть правильные инструменты и продукты. Следующее руководство покажет, как успешно восстановить выцветший пластик с помощью повседневных предметов.

Использовать пластиковый реставратор

Есть несколько вещей, которые должны быть вычеркнуты из списка, прежде начать процесс восстановления. Автомобиль должен быть вымыт с помощью мыла и воды, чтобы избавиться от грязи и других загрязнений, которые могут помешать предстоящей реставрационной задаче. Также понадобится ткань из микрофибры и клейкая лента в дополнение к продуктам для восстановления пластика.

Нужно использовать клейкую ленту, чтобы сформировать границу между обесцвеченной отделкой и краской, окружающей ее. Пластиковые средства обычно имеют консистенцию геля или крема. Продукты без силикона считаются наиболее лучшими вариантами из-за длительного эффекта, который они оказывают на пластик.

Нужно надеть пару защитных перчаток, чтобы не испачкать руки, и обязательно соединить продукт с неабразивной тканью.  После добавить небольшое количество к ткани и нанести ее непосредственно на отделку. Нужно добавить больше продукта, если это необходимо. Можно использовать столько слоев, сколько нужно для равномерной отделки.

Цель здесь состоит в том, чтобы сохранить планки и сделать их такими же хорошими, как новые. Можно легко стереть любой излишек продукта с помощью полотенца из микрофибры. Эта ткань поможет быстро и без остатка восстановить бампер.

Нужно снять клейкую ленту, как только получится закончить работу над отделкой, и дважды нужно убедиться, что лакокрасочное покрытие свободно от каких-либо пятен. Неспособность стереть этот продукт может оставить легкие пятна, которые могут выглядеть грязно на ухоженном автомобиле.

Распылить краску на планки

Покраска планки-это еще одно решение, которое придает планке мгновенный полированный вид. Мытье планки является обязательным для того, чтобы удалить рыхлую грязь и помочь краске прилипнуть к поверхности как можно более гладко.

Нужно убедиться, что планки высохли, прежде чем шлифовать и красить область. Можно использовать полотенце из микрофибры, чтобы удалить лишнюю влагу с выцветшего пластика или ручки автомобиля.

Следующий шаг включает в себя шлифование отделки с помощью шлифовальной бумаги с зернистостью 220. Это даст гладкую основу для работы. Нужно использовать твердое давление во время шлифования пластика и убедиться, что обрабатываются участки, которые сильно обесцвечены. Также следует использовать сухой куст, чтобы удалить излишки пыли, прежде чем начать грунтовать планки.

Также следует подготовить и защитить поверхность, которую планируется покрасить за один раз, используя грунтовку хорошего качества. Грунтовка создает гладкий, ровный вид, который поможет покраске выглядеть более профессионально. Нужно нанести отделку несколько раз, чтобы добиться полного покрытия. Время высыхания может составлять от 30 минут до часа. Можно использовать фен, чтобы сэкономить больше времени.

Также нужно побрызгать выцветшую отделку черной краской и дать ей высохнуть. Может понадобиться от трех до восьми слоев, чтобы покрыть всю поверхность пластика или выцветшей отделки.

Также нужно использовать прозрачную грунтовку, чтобы сохранить состояние окрашенной отделки. Эта грунтовка — первая линия защиты от грязи и повреждений, которые могут медленно удалить краску и оставить планки старыми и выцветшими.

Восстанавливаем своими руками любые пластиковые элементы автомобиля

Как в домашних условиях отремонтировать любую пластиковую деталь в автомобиле

Любой автомобиль, состоит практически на 90 %, из различных металлов и сплавов, но есть еще как минимум 10 % машины, в которые входит не менее важный материал — пластик.
И точно также, как металлические части автомобиля пластиковые элементы, такие как бампера, колпаки, обшивка салона  и т.д. подвержены повреждениям, трещинам и различным видам износа при эксплуатации.
Конечно, в этом случае можно отдать элемент в руки мастера на СТО, там его восстановят и придадут вполне благопристойный вид. Но это будет стоить денег. Которые в наше тяжелое для водителей время, вполне могут уйти на другие полезные нужды для вашего автомобиля.
К тому же, даже самый сложный ремонт займет у вас от силы 2 — 3 дня. Итак, начнем.
Оценка повреждения
Для начала следует оценить уровень повреждения. Сразу оговорюсь. Восстановлению подлежат детали, у которых уровень повреждении не превышает 30% от их поверхности. В противном случае деталь лучше заменить.
Повреждения поверхности можно разделить на микро и на макро повреждения. Наружные элементы такие как бампер, элементы тюнинга или пластиковые колпаки лучше всего пред осмотром отмыть и вытереть насухо. Пластик салона этого не потребует. Затем, когда все повреждения станут как на ладони, маркером помечаем микротрещины. Сколы и отломанные углы заклеиваем виниловой изолентой, создавая как бы фундамент под эпоксидную смолу. Такую же базу под смолу, но чуть серьезней создаем для повреждений типа «пазл» . Каждый кусочек аккуратно составляем друг с другом и фиксируем изолентой. Крупные осколки вставляем в деталь и приклеиваем скотчем снаружи.
На этом подготовительные работы закончены.


Подготовка и склейка
Далее подготавливаем раствор эпоксидной смолы и серпянку.
Отмеченные микро — трещины обильно смазываем смолой, втирая в поверхность, поверх укладываем серпянку и снова покрываем смолой. Одного слоя вполне достаточно. На крупные трещины понадобиться нанести два, а то и три слоя, серпянки пропитанные смолой.
Сколы убираются, нанесение эпоксидной смолы на те, кусочки изоленты которые мы подготовили, все делается по принципу заплатки. Если повреждение мозаичное,  те кусочки, которые вы собрали на скотч, аккуратно пропитываем смолой с нанесением 4 — 6 слоев стеклоткани. Делается это в два этапа, в начале наносится смола. Проходит 16 — 20 часов клеим стеклоткань.
После этого делаем суточный перерыв, что бы все как следует, схватилось. Температура в помещении должна быть 18-25 градусов тепла.
После склейки осматриваем поверхности, смола на поверхности должна представлять сплошной монолит.
Зачистка клееных поверхностей
Теперь берем напильник и убираем все подтеки смолы. После напильника, вход идет наждачная бумага. Которой сводим на нет, все следы работы, получая гладкую поверхность. Начинаем с крупной наждачки и заканчиваем мелкой.
Покраска и окончательная обработка
Далее подготавливаем раствор полиэфирной шпатлевки. И наносим ее на обрабатываемые поверхности с помощь обыкновенного шпателя. Все вмятины и неровности, оставшиеся от чистки, поверхности заполняем шпатлевкой. В результате должна получиться гладкая поверхность приятная на ощупь.
После этого, покрываем ее в несколько слоеви специально подобранной краской.
А вот теперь,  можно пройтись полиролью и в заключении защитным лаком.
Восстановление пластика займет у вас не боле 2-3 суток (в зависимости от серьезности повреждения). Зато, то, ощущение удовольствия которое принесет вам востановленный пластик и сэкономленные деньги, останется с вами надолго.

Причина поломки и основы ремонта ксеноновых фар 

 

Интересный способ восстановить потёртый пластик салона авто

Пожалуй практически любая вещь в процессе эксплуатации теряет свой «товарный» вид. Также и пластиковые детали автомобиля, например, ручки и дверные накладки со временем становятся потертыми и поцарапанными.

Youtube | Gan

Однако для того, чтобы обновить их, вовсе не обязательно обращаться в автомастерскую. Ведь сделать это можно и без специального оборудования в домашних условиях.

Youtube | Gan

Вам потребуются:

  • растворитель;
  • абразивный скотч «Брайт»;
  • обезжириватель;
  • грунтовка;
  • краска;
  • лак

Конечно, сначала нужно снять все детали, которые вы хотите обновить. Чтобы не повредить пластик, делать это лучше при помощи пластиковых лопаток.

Youtube | Gan

Теперь со снятых деталей нужно удалить краску. Как и чем смывать краску, напрямую зависит от ее свойств. Возможно, для того, чтобы снять краску, будет достаточно и одного растворителя. Если же растворитель не справляется, используйте абразивный скотч «Брайт». К тому же абразив не только смоет краску, но и зашлифует поверхность, улучшив ее последующую сцепку с краской.

Youtube | Gan

Если на пластике есть более-менее глубокие царапины, на этом этапе их можно зашлифовать мягким абразивом. Затем подготовленные детали нужно хорошо обезжирить.

Youtube | Gan

Теперь можно приступать к покраске. Лучше всего красить детали в подвешенном состоянии: так вы сможете прокрасить их равномерно и со всех сторон. Чтобы краска лучше закрепилась, перед ее нанесением детали нужно покрыть грунтовкой.

Youtube | Gan

Когда грунтовка высохла, можно переходить к напылению краски. Красить лучше в несколько тонких слоев, а не в 1 толстый. Чтобы продлить срок службы нового покрытия, детали стоит покрыть лаком. И краску, и лак лучше всего начинать наносить с углублений на деталях, так вы наверняка избежите подтеков.

Youtube | Gan

Готово! Когда лак и краска полностью высохнут, детали можно смело возвращать на их законное место.

А ниже вы можете посмотреть видео о том, как отреставрировать пластиковые детали в автомобиле своими руками.

Как починить выцветшую черную пластиковую накладку за 15 минут — TopGearbox

По мере старения автомобиля продолжающееся пребывание на солнце может оказывать серьезное влияние на различные элементы черной внешней пластиковой отделки. Типичный автомобиль может иметь черную пластиковую накладку на переднем и заднем бамперах, на дверях, вокруг боковых окон, а также вокруг переднего и заднего стекла.

Если черная пластиковая отделка вашего автомобиля больше не выглядит черной, это действительно ухудшит внешний вид автомобиля.К счастью, вернуть черноту вашей черной пластиковой отделке на самом деле не так уж и сложно — доступно множество постоянных и непостоянных вариантов.

Сегодня мы смотрим на седан Ford Fairlane 1994 года выпуска, который мы купили за несколько тысяч долларов. Хотя он может быть в отличном состоянии для 23-летнего автомобиля, нахождение под суровым австралийским солнцем в течение многих лет привело к тому, что некоторые из черных пластиковых накладок, в частности вокруг окон задней стойки, довольно выцвели.Итак, как мы можем это исправить?

К счастью, на рынке есть продукты, специально предназначенные для этой работы, и мы рассматриваем вариант на основе красителя / пигмента, который вы наносите на пластик непосредственно с помощью встроенной аппликатора. Вот как это делается:

Шаг 1. Очистите автомобиль

Во-первых, нам нужно очистить те участки автомобиля, над которыми мы собираемся работать. Мы используем средство для быстрой очистки деталей, а затем протираем участок салфеткой из микрофибры.Но если вам нужно отремонтировать много выцветшей пластмассовой обшивки, вы можете вымыть всю машину.

Шаг 2: Скрыть прилегающие области

Затем нам нужно замаскировать все участки автомобиля, которые мы не хотим обрабатывать, включая близлежащие лакокрасочные покрытия и оконное стекло. Продукт, который мы используем сегодня, по сути, представляет собой черный кристалл, поэтому важно держать его подальше от любых поверхностей, которые не являются черными. Мы стараемся не усложнять задачу и используем упаковочную ленту, но вы также можете приобрести специализированную малярную ленту в местном хозяйственном магазине.

Шаг 3: Обезжирить пластиковую накладку

Комплект, который мы приобрели, работает с использованием двухэтапного процесса, первый из которых представляет собой обезжиривающий спрей для очистки пластиковой отделки и удаления загрязнений. Потратьте время на то, чтобы тщательно очистить обрезок, так как это поможет вам получить более гладкую и ровную поверхность.

Шаг 4: Наложение черной повязки

Далее самое интересное — наложение черной повязки.Сейчас на рынке есть много продуктов, которые обещают восстановить потускневшую отделку салона, и это, в частности, черный краситель, который наносится на отделку автомобиля напрямую с помощью встроенной аппликатора. Итак, поехали!

Теперь, если декоративный элемент, над которым вы работаете, сильно потускнел, вам потребуется нанести несколько слоев продукта, чтобы добиться красивой ровной отделки без разводов. При нанесении первого слоя не бойтесь наносить продукт достаточно обильно, потому что, если подушечка аппликатора слишком высохнет, на поверхности останется много полос.Подождите, пока продукт высохнет, прежде чем продолжить.

Шаг 5: Нанесите дополнительные слои по мере необходимости

Продолжайте наносить слой продукта, пока не получите красивый черный цвет без разводов. Как видите, мы накладываем продукт довольно плотно, так как мы обнаружили, что это дает наилучшие результаты.

Шаг 6: Снимаем маскировку и любуемся!

Все, что вам нужно сделать сейчас, это удалить маску и полюбоваться недавно восстановленной отделкой.Это действительно так просто, и по сравнению с существующей отделкой разница заметна.

Полагаю, это правда — как только ты почернешь, ты никогда не вернешься.

Как навсегда восстановить черную отделку? — Беседа о чистом автомобиле

Пластиковые декоративные секции на протяжении десятилетий были популярным дизайнерским выбором производителей. В то время как старые автомобили, как правило, отличаются большей отделкой, это материал, который используется как в старых, так и в новых автомобилях. Как и любые внешние элементы автомобиля, он подвержен воздействию элементов и поэтому склонен к выцветанию.

Перманентные реставраторы отделки — это не только отличный способ восстановить заводскую отделку отделки, но также они обеспечивают необходимую защиту от элементов после реставрации.

В то время как выцветание отделки салона обычно ассоциируется со старыми автомобилями, некоторые реставраторы отделки — отличный способ продлить срок службы отделки салона на новых автомобилях. Вы будете удивлены, узнав, как быстро отделка тускнеет по сравнению с заводской отделкой, к которой стремятся специалисты.

Почему обрезка блекнет?

Выцветание отделки салона — это просто часть жизненного цикла автомобиля.Через некоторое время большинство внешних деталей автомобиля начнут проявлять признаки выцветания, износа или разрушения. В отличие от краски, имеющей защитный прозрачный слой, отделка намного больше подвержена воздействию элементов. Об этом также часто забывают, так как люди с радостью наносят воск или герметизируют лакокрасочное покрытие, но оставляют обрезки незащищенными от элементов.

На скорость или степень выцветания может влиять качество используемой пластиковой отделки, возраст автомобиля или другие факторы окружающей среды, например:

  • Ультрафиолетовое излучение. Большинство автомобилей годами проводят свою жизнь на открытом воздухе, поэтому неудивительно, что все время, проведенное на солнце, оказывает определенное влияние на кузов.Ультрафиолетовое излучение солнца может ускорить выцветание незащищенной отделки. Она ничем не отличается от автомобильной краски, которая потеряла прозрачный слой — без защиты она потускнеет быстрее!
  • Дорожные загрязнители — Дорожная сажа и соль могут содержать средние коррозионные элементы, которые также могут влиять на скорость выцветания отделки салона автомобиля. Еще одна причина, почему так важно защищать свою опушку.

Можно ли окончательно восстановить потускневшую отделку салона?

Как и любая автомобильная деталь, отделка со временем выцветает, поэтому вы никогда не сможете восстановить ее навсегда. Как и , есть меры, которые вы можете предпринять, чтобы навсегда восстановить свою внешность на месяцы и даже годы!

Цель состоит в том, чтобы восстановить заводскую отделку вашей отделки и защитить эту отделку на долгие годы. Ключом к сохранению заводской отделки является защита отделки после реставрации. В противном случае он исчезнет в течение нескольких недель.

Как навсегда восстановить черную пластиковую отделку?

Есть несколько методов восстановления потускневшей пластиковой отделки.Мы рекомендуем использовать высококачественный перманентный реставратор для обрезки как наиболее безопасное, эффективное и долговечное решение.

Мы рекомендуем Gtechniq C4 как лучший способ навсегда восстановить вашу пластиковую отделку.

Gtechniq C4 — Лучший перманентный реставратор для черной кромки

В то время как большинство «реставрационных» продуктов просто покрывают пластик, Gtechniq C4 образует ковалентную связь с пластиком. Эта молекулярная связь гарантирует, что продукт не просто покрывает пластик, а становится его частью.

Этот химический процесс делает Gtechniq C4 таким прочным и долговечным и позволяет безвозвратно восстанавливать отделку. Это значит, что продукт не просто смывается под дождем или не испаряется на солнце. Gtechniq заявляет, что C4 может выдерживать непогоды от 1 до 2 лет, сохраняя внешний вид вашей отделки.

Вы часто обнаружите, что многие готовые отделочные материалы и реставраторы оставляют блестящую отделку на отделке, что нежелательно, особенно если вам нужна заводская отделка.Gtechniq C4, с другой стороны, оставляет атласную отделку, усиливая черный цвет, в результате чего получается заводская отделка.

Gtechniq C4 может показаться довольно дорогим для такого количества продукта, который вы получаете. Однако здесь качество важнее количества. Gtechniq C4 предлагает гораздо большую долговечность, чем большинство имеющихся в продаже альтернатив. Это также избавит вас от необходимости повторного применения обрезной повязки каждые две недели, что в конечном итоге снизит затраты.

Этот продукт очень удобен в использовании, дает мгновенный результат при нанесении.Он восстановит обшивку как старых, так и новых автомобилей, обеспечивая при этом защитную пломбу.

Gtechniq C4 — мощный инструмент, поэтому важно применять его правильно. Вот наш пример применения постоянного реставратора обрезки.

Используете Gtechniq C4 Permanent Trim Restorer?

Всегда читайте инструкции производителя и следуйте им.

  1. Полностью очистите все участки накладки, чтобы на них не было видимой грязи или копоти.Мы рекомендуем чистить весь автомобиль, чтобы избежать перекрестного загрязнения. Какой смысл поправлять обшивку, если остальная часть машины все еще грязная.
  2. Используя специальный универсальный очиститель (APC) или обезжириватель, распылите на отделку и взболтайте щеткой (или губкой / рукавицей для мытья посуды). Это удалит всю въевшуюся грязь или воск, оставшиеся от ранее нанесенной защиты или шампуня. И то, и другое может нарушить сцепление покрытия.
  3. [Необязательно] Чтобы полностью обеззаразить обивку, протрите обивку раствором IPA (изопропиловый спирт) или салфеткой для панели. Этот материал предназначен для удаления остатков жира, воска или герметика.
  4. Внимательно прочтите инструкции и информацию по технике безопасности, чтобы ознакомиться с продуктом.
  5. Используя подушечки для аппликатора Gtechniq, капните несколько капель средства для восстановления тримминга на подушку и аккуратно нанесите на поверхность.
  6. После нанесения на секцию используйте чистую и сухую ткань из микроволокна, чтобы удалить излишки средства для восстановления обрезки. Прежде чем переходить к следующему разделу, убедитесь, что покрытие гладкое и однородное.
  7. Повторите то же самое для всех секций отделки автомобиля — затем отойдите назад и наслаждайтесь видом!

Советы и хитрости для перманентного реставратора трима
  • Более теплая среда, такая как гараж, которая помогает реставратору отделки сцепляться с пластиком. Напротив, нанесение продукта холодным зимним утром ограничит его способность к сцеплению с пластиком. Однако мы не рекомендуем наносить какой-либо продукт при сильной жаре или под прямыми солнечными лучами.
  • Если вам нужно закрыть много обрезков или вы планируете восстановить обрезки на нескольких автомобилях, мы рекомендуем запастись дополнительными подушечками для аппликатора.Подушечки для снятия макияжа — хорошая альтернатива подушечкам для аппликатора Gtechniq в экстренных случаях, если вы оказались без каких-либо запчастей.
  • Избегайте попадания средства для восстановления отделки на лакокрасочное покрытие, так как это может привести к появлению полос или матовости. Мы рекомендуем заклеить участки, где краска соприкасается с отделкой, чтобы этого не произошло.
  • Убедитесь, что каждая секция обрезки полностью завершена, прежде чем переходить к другой секции. Несоблюдение этого может привести к несоответствиям.
  • Надевайте защитное снаряжение, например перчатки и защиту для глаз.Реставраторы для перманентной обрезки содержат сильнодействующие химические вещества, с которыми следует избегать контакта.

Сколько вам нужно?

Gtechniq C4 поставляется в бутылках на 15 или 30 мл, и бывает довольно сложно понять, что выбрать.

Для автомобилей с большими секциями отделки, таких как Mini — вероятно, стоит купить 30 мл, чтобы у вас не закончились. Напротив, для автомобилей с небольшими участками отделки потребуется всего 15 мл.

Вы знаете свой автомобиль лучше, чем кто-либо другой, поэтому всегда руководствуйтесь здравым смыслом.

Посмотреть на Amazon: Gtechniq C4 Постоянный реставратор трима 15 мл | 30 мл

Уход за тримом

Чтобы ваша обрезка выглядела дольше, важно ее беречь. Даже если вы нанесли перманентный реставратор отделки, нет ничего плохого в том, чтобы добавить дополнительную защиту для увеличения долговечности отделки.

Если вы не чувствовали необходимости восстанавливать свою обрезку, уход за ней очень важен, чтобы помочь предотвратить выцветание. Если вы восстановили триммер, это отличный способ продлить срок службы постоянного реставратора тримминга, добавив поверх него жертвенный слой.

Gtechniq T1 Tire and Trim — отличный вариант для регулярного ухода за вашей отделкой. Этот продукт дает вам полный контроль над отделкой отделки. При полировке салфеткой из микроволокна нанесение одного слоя приведет к получению атласной отделки, что поможет добиться заводской отделки.

Сводка

Результаты применения любого средства для чистки автомобилей различаются от случая к случаю — и то же самое касается перманентных реставраторов салона.Есть альтернативные пути, которые вы можете использовать для восстановления вашей обрезки, например, подход с использованием теплового пистолета, но мы не считаем такие методы особенно безопасными или эффективными. Мы считаем, что постоянные реставраторы обрезков — это путь вперед для любого готового решения.

Как навсегда восстановить черную пластиковую отделку?

Внешний вид автомобиля ухудшается со временем, даже если он хранится в идеальных условиях, где он не подвергается воздействию холода, дождя или солнца.

Помимо знания того, как подготовить автомобиль к покраске, изучение того, как окончательно восстановить черную пластиковую отделку, также может оказаться очень полезным, если вы хотите должным образом позаботиться о внешнем виде своего автомобиля.

Черный пластик не хорошо реагирует на экстремальные погодные условия и постепенно поворачивает серый, из-за которого ваша поездка может выглядеть старше и потрепаннее, чем есть на самом деле. Так, в этой статье мы покажем вам, как навсегда восстановить черный пластиковой отделкой и храните ее в идеальном состоянии в течение длительного времени.

Какой экстерьер авто подрезать?

Термин «отделка автомобиля» означает ко всем пластиковым деталям экстерьера вашего автомобиля. Эти детали часто делают из черный пластик и они включают:

  • Фары
  • Окна и двери уплотнения
  • Колесные арки
  • Бамперы
  • Нижняя обшивка дверей панель

Однако некоторые части отделка также может включать детали из винила и резины, которые добавляются для как по функциональным, так и по эстетическим причинам.

Все части внешняя отделка автомобиля склонна к постепенному ухудшению качества, что в конечном итоге может привести к растрескивание, потеря цвета или гибкости, а также различные другие проблемы, которые могут повредить внешний вид автомобиля.

Единственный способ справиться с этими проблемами — регулярное техническое обслуживание, но простой мойки автомобиля может быть недостаточно, чтобы черный пластик не поблек, особенно если вы не храните свой автомобиль в гараже.

Зачем делают внешние обшивки автомобиля тускнеть?

Парковка вашего автомобиля на улице делает его уязвимым и подверженным различным видам рисков, так как кто-то может испортить его аэрозольной краской, случайно поцарапать, нанести немного краски или оставить вмятину.

Внешние части всех автомобили со временем изнашиваются, и выцветание является естественной частью этого процесса. Подрезать не похожа на автомобильную краску, которая имеет прозрачное защитное покрытие, защищающее ее от факторы окружающей среды, поэтому он исчезает быстрее, чем автомобильная краска.

Два самых распространенных Факторами, ускоряющими выцветание отделки салона, являются УФ-излучение и дорожные загрязнения.

Если вы припарковываете свой регулярно выходите на улицу, солнце ускорит процесс выцветания, и Если вы оставите машину в помещении, это поможет замедлить ее скорость, но не остановит ее. все вместе.

Более того, почти все части внешней отделки автомобиля подвергаются воздействию соли и дорожной грязи во время зимние месяцы. Эти дорожные загрязнения содержат коррозионные элементы, которые влияют на отделка и вызовет стирание цвета.

Особая забота о вашем Внешний вид автомобиля — единственный способ замедлить ухудшение отделки салона, но рано или поздно его цвет поблекнет, независимо от того, насколько хорошо вы ухаживаете за Ваш автомобиль.

Можно ли восстановить блеклая отделка?

Ничто не вечно, и по мере того, как ваш автомобиль стареет, становится более вероятным иметь дело с выцветшей отделкой.

Хорошая новость в том, что вы может восстановить вашу отделку до заводской отделки и сохранить ее в таком состоянии в течение месяцев и даже годы. Однако вам нужно приложить дополнительные усилия, чтобы сохранить цвет отделки. после восстановления, потому что они могут исчезнуть всего за несколько недель, если вы не предпринять необходимые шаги.

Более того, весь процесс не займет много времени, но вам не следует пытаться восстановить черная пластиковая окантовка на открытом воздухе, если погода слишком теплая или слишком холодная.

Изучение черного пластика варианты восстановления отделки

У вас есть несколько вариантов когда дело доходит до метода восстановления черного пластика подрезать.

Покраска обшивки вероятно, самое постоянное решение, хотя это может занять много времени. В идеале вы должны снять обрезок, который вы хотите восстановить, и постирать его. тщательно перед распылением.

Однако вам следует сделать убедитесь, что краска, которую вы хотите использовать, подходит для той части отделки, которую вы хотите восстановите перед тем, как приступить к восстановлению пластиковой черной отделки.

Вторая черная отделка Метод реставрации предполагает использование теплового пистолета, но необходимо соблюдать осторожность потому что перегрев обрезки может нанести непоправимый ущерб.Нагрев пластика поднимет масла, содержащиеся в нем, и восстановит его первоначальный цвет.

Хотя это постоянное решение, вы можете прибегнуть к нему всего несколько раз, потому что материал имеет ограниченное количество масел. Фактически, нанесение любого типа масла на обшивку восстановит до некоторой степени свой цвет.

Большинство экспертов отрасли рекомендую использовать льняное масло, поэтому вам просто нужно его прокипятить, нанести масло на обрежьте, удалите излишки и дайте остальным высохнуть.

Однако самый простой и самый надежный метод восстановления черной пластиковой окантовки — использование перманентного обрезать реставратор.Есть много реставраторов отделки на выбор, но мы рекомендую выбирать более дорогой бренд, так как самые дешевые варианты могут не быть максимально эффективным.

Выбираем черный пластик Реставратор отделки

Вся черная пластиковая окантовка реставраторы затемняют поверхность, на которую они наносятся, и делают ее блестящей после того, как они высохнут.

Более того, любой из этих продукты обеспечивают защиту от ультрафиолетовых лучей, ветра, дождя или мусора, что помогает сохраняйте обрезки в идеальном состоянии в течение более длительного периода времени.

Gtechniq C4, средство для восстановления пластика Meguiar или средство для восстановления пластика CarGuys — все это надежные варианты, которые навсегда восстановят вашу черную пластиковую отделку. Процесс нанесения любого из этих продуктов на отделку одинаков, хотя эффекты могут варьироваться от одного продукта к другому.

Например, большинство пластиковых реставраторы создают блестящую отделку, не похожую на оригинальную отделку. Конец. Выбор Gtechnic C4 может быть хорошей идеей, если вы хотите, чтобы ваша отделка выглядела хорошо. точно так же, как когда он был новым, потому что этот реставратор пластиковой отделки обеспечивает атласную отделку.

Хотя количество из этих продуктов может показаться несоразмерным их цене, покупая любой из эти перманентные реставраторы из черной пластмассы — все еще хорошее вложение, даже вы хотите восстановить большие отделочные поверхности.

Работа с перманентом реставратор пластиковых накладок чёрный

Перманентный черный пластик Реставратор обрезки — мощный продукт, и вы должны использовать его с особой осторожностью в чтобы не повредить другие детали экстерьера вашего автомобиля.

Кроме того, это желательно прочитать инструкцию и ознакомиться с продуктом перед нанесением на ту часть обрезки, которую вы хотите восстановить.

Когда будете готовы, приступите к мойке автомобиля, включая все детали отделки, а затем используйте универсальный очиститель или обезжириватель, чтобы избавиться от оставшейся грязи. При желании вы можете очистить обивку изопропиловым спиртом, чтобы убедиться, что вы удалили все герметики, воск или жир.

Более того, вы можете использовать малярный скотч для покрытия частей экстерьера вашего автомобиля, которые находятся рядом с восстанавливаемой отделкой, потому что черный перманентный реставратор может вызвать появление полос или матовость краски.

Также рекомендуется использовать защитные очки и перчатки, поскольку перманентные восстановители черной пластмассовой отделки содержат химические вещества, которые могут быть вредными для вашей кожи и глаз.

Когда все будет готово, нанесите несколько капель стойкого реставратора черного пластика на подушечку аппликатора, а затем вотрите его в поверхность накладки. Пройдите весь процесс медленно и убедитесь, что вы закончили один раздел обрезки, прежде чем переходить к следующему.

После того, как вы закончите, вы можете использовать ткань из стекловолокна, чтобы удалить излишки постоянного черного пластикового реставратора для обрезков и просмотреть результаты.Если отделка похожа на исходную, значит, ваша работа завершена.

Вы можете применить дополнительную обрезку реставратор на тех участках отделки, где отделка все еще не такая, как есть должно быть.

Стоит отметить, что Реставратор обрезки быстрее приклеивается к пластику в более теплой среде, что причина, по которой вы не должны применять его на открытом воздухе, если погода влажная или холодный.

Получение нужного количества Перманентный реставратор черной пластиковой накладки

Сколько перманентного черного пластиковая накладка-реставратор, которая вам понадобится, зависит от размера участка вы пытаетесь восстановить.

Самый стойкий черный Реставраторы пластиковых бордюров поставляются в упаковке по 15 мл, чего должно хватить на покрыть все части внешней отделки меньшего автомобиля.

Если вы хотите постоянно восстанавливать обрезки на нескольких автомобилях или если у вас просто автомобиль с большой обрезкой, получение одного или двух реставраторов на 30 мл может быть хорошим идея.

Имейте в виду, что применяя слишком много восстановителя пластиковой отделки на поверхности, которую вы восстанавливаете, не обеспечит лучшую или более длительную защиту.

Вот почему вам следует добавить меньшее количество восстановителя обрезки на подушечке аппликатора во избежание необходимо удалить остатки.

Черная пластиковая накладка советы по обслуживанию

Хотя угасание обрезка неизбежна даже после того, как вы вернули ее в прежнее состояние, применив защита может замедлить процесс выцветания.

Средства защиты трима, такие как Meguiar’s G14716 Ultimate Protectant, предназначены для продления срока службы восстановителя трима и обеспечения дополнительной защиты от ультрафиолетовых лучей.

Применение этих продуктов на все детали отделки регулярно помогут сохранить блеск и предотвратить дорогу загрязнения от повреждения подверженных им сегментов обивки.

Каждый из этих продуктов просты в использовании, так как вам просто нужно добавить их в ткань и отполировать отделку часть, которую вы хотите защитить.

Часто задаваемые вопросы про как восстановить черную пластиковую накладку?

Перманентный черный пластик отделка салона у реставраторов дорогая?

Стоимость большинства реставраторов отделки от 15 до 25 долларов, что делает их доступными для большинства владельцев автомобилей.Тем не мение, одного флакона удаления обрезков может быть недостаточно, чтобы навсегда восстановить вся отделка автомобиля.

Как часто мне нужно подавать заявление реставраторы черной пластмассы?

Ответ на это вопрос зависит от того, насколько хорошо вы обслуживаете свою машину. Если вы продолжите использовать защитное средство для обрезки после того, как вы применили средство для восстановления обрезки, есть вероятность, что ваша обрезка не исчезнет несколько лет.

Могу ли я нанести средство для восстановления отделки? поверх любого цвета пластика?

Самый стойкий черный Реставраторы пластиковой отделки обеспечивают наилучшие результаты на черных поверхностях искать продукт, который работает со всеми цветами, если вы хотите восстановить деталь отделки салона другим цветом.

Сколько времени нужно на перманентный черный пластиковый реставратор отделки для сушки?

Больше не нужно более двадцати минут для полного высыхания перманентного реставратора черной пластиковой отделки если погода холодная или влажная. Если погода теплая, идет реставратор отделки салона. высохнуть примерно за десять минут.

Заключение

Внешний вид автомобиля постоянно подвергается воздействию окружающей среды. факторы, которые в конечном итоге приводят к износу его окраски и отделки.

К счастью, замедляем это процесс вниз не является слишком сложным или дорогостоящим, и при надлежащем уходе все части отделки вашего автомобиля могут выглядеть как новые даже после многих лет повседневной носки и рвать.

Самый безопасный и простой способ для окончательного восстановления черной пластиковой отделки необходимо использовать средство для восстановления отделки. восстанавливает первоначальный вид отделки и обеспечивает защиту от ультрафиолета. лучи и другие факторы окружающей среды, ускоряющие процесс выцветания.

Надеюсь, эта статья предоставила вам всю необходимую информацию, чтобы узнать, как навсегда восстановить черную пластиковую отделку. Оставьте комментарий ниже и поделитесь с нами своим мнением или перейдите по этой ссылке, чтобы узнать больше о средствах для удаления водоворотов для черной краски.

Дэвид — специалист по автомобильной диагностике, работает с автомобилями более 10 лет. Он также автомобильный репортер и обозреватель. Он освещает наиболее важные для потребителя темы. Дэвид охватил все: от адаптивного круиз-контроля до ухода за автомобилем в холодную погоду и лучших продуктов для любых условий вождения.

Лучший способ восстановить поблекшую обшивку, резину и пластик автомобилей

уход за автомобилем , Детализация автомобиля , Детализация , Уход за шинами и отделкой , Покрышка и обшивка

В этом блоге мы обсудим, как восстановить потускневший пластик и отделку вашего автомобиля.

Большинство современных автомобилей в наши дни имеют черный или серый пластик на различных областях, таких как бамперы, капоты, зеркала заднего вида и многое другое. Со временем они выцветают от солнца и других погодных условий, потому что они не защищены, как краска и т. Д.

При чистке автомобилей эти области, пластик или отделка часто упускаются из виду, но они играют очень важную роль в общем внешнем виде автомобиля.

Как чистить пластик и отделку?

Во время следующей и будущих стирок используйте универсальное чистящее средство с мягкой щеткой для удаления любых загрязнений, поскольку поверхность пористая.Щеточка проникнет в поры и удалит грязь, которую может пропустить ваша рукавица для мытья посуды.

Как восстановить потускневший черный пластик или отделку?

Раньше вы обычно использовали продукт на основе силикона на пластике, сначала он выглядел бы отлично, но в долгосрочной перспективе это помогло бы ускорить процесс выцветания.

Мы разработали средство по уходу за шинами и тримом, чтобы обеспечить глубокий и стойкий блеск резиновым, виниловым и пластиковым накладкам. Состав на водной основе обеспечивает антистатические свойства, которые помогают отталкивать пыль и грязь, а защита от ультрафиолета помогает защитить от вредного воздействия солнца.I также защищает от обесцвечивания и выцветания поверхности.

Отделка сухая на ощупь, не скатывается и не скатывается с поверхности. Водоотталкивающие свойства помогают этой повязке выдерживать самые суровые условия и даже многократные стирки!

Как нанести средство для ухода за шинами и отделкой?

1. Тщательно очистите окрашиваемую поверхность и дайте ей высохнуть.
2. Нанесите небольшое количество повязки на губку или подушечку аппликатора.
3. Нанесите повязку на поверхность тонким ровным слоем.
4. Удалите излишки чистым полотенцем из микрофибры.
5. Подождите 5–10 минут, чтобы повязка застыла.

Посмотрите видео ниже, чтобы узнать, как это сделать.

Наши средства по уходу за шинами и отделкой могут обеспечить долгую защиту в течение нескольких месяцев без нанесения других слоев.

Если у вас есть дополнительные вопросы об этом продукте или других, отправьте нам письмо по адресу info@jaylenosgarage.com.au


Как восстановить потускневшие пластиковые бамперы — 3 простых метода!

У вас есть машина с выцветшими пластиковыми деталями, и это заставляет вашу машину выглядеть старше, чем она есть на самом деле? Это очень распространено, когда вы живете в регионах с экстремальными погодными условиями, суровыми ветрами или чрезмерным воздействием солнечного света.

По всем этим причинам пластиковые детали экстерьера автомобиля выгорают быстрее, чем металлические. Если это ваше состояние, то не волнуйтесь, друзья, потому что вы находитесь в нужном месте.

В этой статье рассказывается, как восстановить потускневшие пластиковые бамперы и сделать так, чтобы ваша машина выглядела как новая.

Давайте углубимся.

Почему пластик в автомобиле тускнеет?

Если вы осмотритесь в машине, то увидите, что многие вещи сделаны из пластика.Окна, подстаканники, бамперы и т. Д. Сделаны из пластика. Однако когда вы покупаете автомобиль, трудно отличить металлические детали от пластиковых, потому что в то время все они выглядят блестящими и отполированными.

Но цвет на пластиковых деталях становится безупречным, поскольку они выцветают, высыхают, трескаются или даже собирают пыль, грязь, сажу, жир или частицы пищи. Пластик снаружи вашего автомобиля подвергается воздействию таких элементов, как дождь, соль, дорожный песок, пыль, птичий помет и многое другое, что очень опасно.

Другая причина выцветания пластика — воздействие ультрафиолетовых лучей и солнечного света. Фактически, это основная причина выцветания пластика в автомобилях. Если ваш автомобиль стоит на солнечном свете в течение нескольких часов, вы можете ожидать, что цвет пластика автомобиля очень быстро потускнеет.

Цвет пластиковых деталей может поблекнуть из-за экстремальных погодных условий, таких как пустыня или ледяной покров.

Как восстановить поблекшие пластиковые бамперы

После того, как пластик в кузове вашего автомобиля поблек, вам больше нечего делать, кроме как восстановить его.Ниже перечислены три метода, которые научат вас восстанавливать потускневшие пластиковые бамперы.

Метод 1. Натирание маслом выцветшего пластика

Давайте рассмотрим пошаговый метод.

Шаг 1. Очистите бампер

Прежде всего, вымойте бампер теплой водой с мылом, чтобы масло могло впитаться в чистую поверхность. Тщательно вымыв, вытрите полотенцем, чтобы масло и вода не смешались и масло не соскользнуло.

Шаг 2: Покройте свой бампер маслом

Возьмите чистый кусок хлопка и налейте на него количество оливкового масла размером с монету. Нанесите оливковое масло, чтобы восстановить первоначальный цвет пластика, очистив потускневшие участки.

Тщательно нанесите масло через бампер, покрывая каждый дюйм. Не нужно наливать слишком много масла за один раз, вы всегда можете добавить немного воды, если у вас закончится. Если у вас нет оливкового масла, вы можете заменить его детским маслом или льняным маслом.

Шаг 3. Сосредоточьтесь на проблемных участках обесцвечивания

Нанесите на наиболее пораженные участки и вотрите масло в эти участки на бамперах в течение нескольких минут. Убедитесь, что вы не сделали все пространство масляным, потому что это небезопасно для вас. Возможно, вы захотите встать или пошевелиться, и вы можете поскользнуться на масле. Так что нужно быть осторожным.

Шаг 4: Очистите масло

Потрите масло в течение некоторого времени, возьмите сухую тряпку для мытья посуды и начните протирать пластик круговыми движениями. Хитрость заключается в том, чтобы при этом сильно надавливать, чтобы можно было избавиться от жира с пластика и придать ему приятное сияние.

Шаг 5: При необходимости повторите процесс еще раз

После того, как вы стерли масло, осмотрите бампер. Если есть участки, на которых масло не растворилось, повторите весь процесс, воздействуя на эти устойчивые участки.

Метод 2: Использование теплового пистолета

Следует четко указать, что использование теплового пистолета не является постоянным решением.При использовании теплового пистолета натуральные масла из пластика выходят наружу и могут восстановить его блеск; однако со временем он исчезнет.

Как долго пластик будет оставаться блестящим, будет зависеть от того, как вы используете автомобиль, и от условий, в которых он должен находиться. Чем суровее условия и чем больше вы используете свой автомобиль, тем быстрее начнется деколонизация.

Шаг 1: Накройте окружающие части брезентом

Перед фактическим использованием теплового пистолета накройте непластиковые части вокруг бампера брезентом, потому что использование теплового пистолета на непластиковых частях может иметь противоположный эффект там, и это может в конечном итоге обесцветить эти области.

Шаг 2: Вымойте бампер

Очистите и высушите бампер водой с мылом, чтобы при использовании теплового пистолета скопившаяся на нем пыль или мусор не загорелся.

Шаг 3. Используйте тепловую пушку

Теперь, наконец, пришло время использовать тепловую пушку. Держите его на расстоянии нескольких дюймов от бампера и включите. Убедитесь, что вы не держите фен на одном месте слишком долго, иначе пластик расплавится. Перемещайте его по всему бамперу, делая небольшие круги.

Шаг 4: Повторите процесс там, где это необходимо.

Через некоторое время выключите тепловой пистолет и осмотрите бампер, чтобы сосредоточиться на этих неподатливых частях.

Метод 3: Закрасьте пластик

Мы максимально легко проведем вас через весь процесс.

Шаг 1: Промойте бампер

Очистите бампер, промыв его водой с мылом. Затем высушите поверхность чистой свежей тканью.Это потому, что краска будет держаться на поверхности, даже если поверхность чистая и гладкая.

Шаг 2: Отшлифуйте бампер

Отшлифуйте поверхность бампера, чтобы придать ему красивую гладкую текстуру, чтобы краска держалась. Для этого можно использовать шлифовальный блок с зернистостью 220. Отшлифуйте бампер как следует, а затем удалите пыль с помощью щетки или ткани.

Шаг 3: Нанесите слой грунтовки.

Перед нанесением краски рекомендуется нанести слой грунтовки, чтобы краска лучше прилипала к бамперу.Равномерно нанесите грунтовку на бампер и дайте ему высохнуть. Как долго вы оставите его сохнуть, зависит от полученной грунтовки.

В руководстве должны быть инструкции, так что просто следуйте им, но обычно это от получаса до часа.

Шаг 4: Используйте аэрозольную краску

А теперь самое время для самого интересного. Возьмите аэрозольную краску и начните распылять на бампер.

Вы должны знать, как правильно красить пластиковый бампер.Убедитесь, что вы держите насадку на расстоянии не менее 12-18 дюймов от поверхности. Двигайтесь вдоль бампера, распыляя его внахлест, пока не покроете всю поверхность. Для усиления цвета необходимо нанести от 3 до 4 слоев краски. Нанесите один слой и дайте ему высохнуть примерно в течение часа, прежде чем наносить следующий слой.

Шаг 5: Снова нанесите слой грунтовки для защиты краски.

Теперь, когда ваш бампер окрашен, вы должны нанести слой грунтовки, чтобы защитить цвет.Это предотвратит и замедлит процесс затупления.

Как предотвратить выцветание пластиковых бамперов

Теперь, когда мы знаем, как восстановить потускневший пластик и знаем, что это довольно трудоемкая работа, мы должны позаботиться о том, чтобы наши бамперы не обесцвечивались легко. Следуйте приведенным ниже советам, которые помогут вам позаботиться о пластиковых деталях ваших автомобилей.

Регулярно очищайте бампер

Для этого вы можете просто использовать мыло и воду.На рынке есть несколько сложных очистителей для пластика, вы также можете использовать одно из них. Но убедитесь, что вы не оставляете химикаты на пластике слишком долго, иначе это будет иметь противоположный эффект и в конечном итоге обесцветит ваш бампер.

  • Не используйте абразивные растворы

Не протирайте пластик какими-либо инструментами или абразивным чистящим раствором, а также не используйте кислые чистящие средства домашнего приготовления. Это приведет к повреждению краски и потускнению цвета.

Добавьте воск в мойку автомобиля

Это не так дорого, а воск поможет защитить цвет пластиковых деталей вашего автомобиля.

Немедленно сотрите все отпечатки пальцев

Не поворачивайте часть автомобиля, если увидите что-то необычное и маленькое, например отпечатки пальцев. Вытрите их, как только заметите.

Как восстановить выцветшую черную отделку вашего автомобиля

Любите вы или ненавидите, многие автомобили имеют черную текстурированную отделку вместо хрома.Этот материал — иногда резиновый, иногда больше похожий на пластик — используется для дополнительной защиты крыльев и боковых юбок, добавляет визуального интереса и размывает большие участки цвета кузова. Это также может сделать автомобили немного более прочными, особенно когда они используются на фургонах и кроссоверах.

К сожалению, очень скоро эта черная отделка начнет выглядеть немного устаревшей. Со временем ультрафиолетовые лучи — и все другие погодные элементы — начинают превращать глубокую черную отделку в грязно-серый.И проблема не только в эстетике. Согласно Consumer Reports, сам материал может стать настолько сухим, что он может разрушиться, потерять свою гибкость и стать уязвимым для растрескивания или разрушения.

Но еще не все потеряно. Если черная отделка на вашей машине тускнеет, ее нужно будет восстановить, приложив немного усилий. Многие продукты разработаны специально для этой цели, и, хотя они предназначены для отделки салона, они работают во многом так же, как и другие продукты для отделки автомобилей.Это означает, что они предназначены для немедленного восстановления первоначального вида отделки, хотя они также обеспечат длительную защиту. Но вам также придется периодически наносить продукт повторно, как если бы вы делали это с автомобильным воском.

На рынке представлено множество средств для восстановления тримминга, в том числе жидкости, гели и салфетки. Вы применяете их по-разному, но все они достигают одних и тех же целей. Некоторые продукты для восстановления обрезков содержат черную краску; просто имейте в виду, что если вы выберете тот, который имеет, он, скорее всего, испачкает все, с чем соприкасается, а не только отделку автомобиля.В остальном, как и в случае с большинством других задач по детализации автомобиля, время и навыки, которые вы вкладываете в это, так же важны, как и фактический продукт, который вы выбираете.

Как правильно наносить

  1. Убедитесь, что ваш автомобиль только что вымыт и полностью высох.
  2. Паркуйте его вдали от прямых солнечных лучей и в месте с хорошей вентиляцией.
  3. Нанесите реставрационный продукт с помощью аппликатора, чистой ткани или в соответствии с указаниями.
  4. Отполируйте излишки, дайте высохнуть и повторите при необходимости.

Обязательно надевайте перчатки и следите за тем, чтобы продукт не попал на кожу и одежду.

Как только вы добьетесь желаемых результатов, подумайте об использовании продукта для восстановления отделки салона на других частях вашего автомобиля, которые потеряли блеск в выставочном зале; Продукты для восстановления можно использовать на других черных резиновых или пластиковых поверхностях, таких как уплотнители окон и боковины шин (но не на протекторе, потому что это будет мешать вашему сцеплению).Вы также можете закрепить свою работу слоем спрея, блокирующего УФ-лучи, который обеспечит дополнительный слой между быстро выгорающей отделкой вашего автомобиля и вредными солнечными лучами.

Как восстановить поблекший пластик на машине

Иногда бывает сложно поддерживать свой автомобиль в первозданном состоянии, особенно зимой и летом, когда экстремальные температуры, резкий ветер и дождь могут сказаться на кузове любого транспортного средства. Постоянное воздействие пыли и других неблагоприятных факторов может со временем привести к потускнению отделки салона и бамперов автомобиля.Восстановление этих потускневших деталей возможно, если в вашем распоряжении есть подходящие инструменты и продукты. Следующее руководство покажет вам, как успешно восстановить потускневший пластик с помощью предметов повседневного обихода, найденных в вашем гараже.

Используйте пластиковый реставратор

Есть несколько вещей, которые необходимо вычеркнуть из вашего списка, прежде чем вы начнете процесс восстановления. Ваш автомобиль необходимо мыть водой с мылом для автомойки, чтобы избавиться от грязи и других загрязнений, которые могут помешать вашей предстоящей реставрации. Вам также понадобятся салфетка из микрофибры и малярный скотч в дополнение к обычному реставратору пластика. Очистка колесных дисков позволяет реставратору прикрепиться к пластику и прослужить как можно дольше.

Используйте малярную ленту, чтобы сформировать границу между обесцвеченной кромкой и краской вокруг нее. Реставраторы пластика обычно имеют консистенцию геля или крема, которые могут попасть на окна и двери, если вы не будете осторожны. Прежде чем продолжить, убедитесь, что вы прочитали инструкции, написанные на бутылке.Реставраторы без силикона — ваши лучшие друзья из-за длительного воздействия, которое они оказывают на пластик, особенно если у вас сильно обесцвеченные планки на руках.

Наденьте пару защитных перчаток, чтобы не испачкать руки, и убедитесь, что средство для восстановления покрыто неабразивной тканью. Нанесите небольшое количество на ткань и нанесите ее прямо на отделку. Небольшое количество имеет большое значение, но не стесняйтесь добавлять больше продукта при необходимости. Вы можете использовать столько слоев, сколько захотите, для получения ровного покрытия.Здесь цель состоит в том, чтобы сохранить ваши обрезки и сделать их такими же красивыми, как новые. Излишки продукта можно легко стереть полотенцем из микрофибры. Эта ткань обеспечивает лучшую отделку и позволяет быстро восстановить бампер, не оставляя следов.

Удалите малярную ленту, как только вы закончите работу с отделкой, и дважды проверьте, чтобы на лакокрасочном покрытии не было пятен. Если не стереть этот продукт, на нем могут остаться легкие пятна, которые могут выглядеть грязными на ухоженном автомобиле.Будьте внимательны, работая с краями в процессе реставрации.

Соответствующий пост: Лучшие реставраторы пластмасс

Распылительная краска для отделки

Покраска планок — еще одно самостоятельное решение, придающее планкам мгновенно отполированный вид. Мытье планок необходимо, чтобы удалить рыхлую грязь и помочь краске как можно более гладко прилипнуть к поверхности. Перед тем, как приступить к шлифовке и покраске поверхности, убедитесь, что планки высохли. Вы можете использовать полотенце из микрофибры, чтобы удалить лишнюю влагу с выцветшего бампера или ручки автомобиля.

Следующий шаг включает шлифование кромки наждачной бумагой с зернистостью 220. Это даст вам гладкую основу для работы. Сильно надавливайте на шлифовку пластика и обращайте внимание на сильно обесцвеченные участки. Используйте сухой куст, чтобы удалить излишки пыли, прежде чем начинать грунтовать обрезки.

Подготовьте и защитите окрашиваемую поверхность за один раз с помощью высококачественной грунтовки. Грунтовка создает гладкий, ровный вид, который поможет вашей покраске выглядеть более профессионально.Покройте обрезок несколько раз, чтобы добиться полного покрытия. Убедитесь, что вы даете грунтовке достаточно времени для высыхания между распылением. Время высыхания может составлять от 30 минут до часа. Убедитесь, что вы выполняете эту задачу в теплом и чистом гараже, чтобы облегчить процесс высыхания. Вы можете использовать фен, чтобы сэкономить больше времени.

Покройте потускневшую отделку черной краской по вашему выбору и дайте ей высохнуть. Не забудьте сохранить расстояние около 18 дюймов при окраске пластика распылением.Вам может потребоваться от трех до восьми слоев, чтобы покрыть всю поверхность бампера или выцветшей отделки. Убедитесь, что вы оставляете достаточно времени между нанесением каждого слоя. Чтение инструкций поможет вам определить рекомендуемое время высыхания для предпочитаемой марки краски.

Используйте прозрачную грунтовку, чтобы сохранить состояние окрашенной отделки. Эта грунтовка является первой линией защиты от грязи и повреждений, которые могут медленно смывать краску и оставлять обрезки старыми и блеклыми.Этот защитный слой прозрачен и позволяет вам продемонстрировать свой успешный проект своими руками.

Используйте тепловую пушку

Тепловые пушки — это электроинструменты, которые часто используются в проектах по благоустройству дома. Они подают горячий воздух, который используется для снятия краски, удаления старых обоев и удаления старых наклеек и этикеток со стен. Они невероятно универсальны и могут пригодиться при отсутствии реставраторов пластика и аэрозольной краски. Если ваш бампер отчаянно нуждается в реставрации и у вас есть этот инструмент в вашем репертуаре, вы можете попробовать.

Соблюдайте осторожность и не забудьте сначала использовать тепловой пистолет на небольшом участке бампера, чтобы проверить его. Держите пистолет на расстоянии трех или четырех дюймов от пластика и начните с нижней стороны, прежде чем двигаться вверх. Тепло вытянет масла и пигменты на поверхность. Это может работать с любой обветренной частью отделки, но уловка здесь в том, чтобы восстановить ее, не расплавляя пластик. Это достигается за счет использования небольших круговых движений и отсутствия слишком долгой фокусировки на одной точке.

Регулярное обслуживание отделки салона поможет поддерживать обивку и бампер в идеальной форме, а это может улучшить общий вид вашего автомобиля.

20Апр

В машине пахнет бензином причины: Почему в машине пахнет бензином: 8 причин

Почему в машине пахнет бензином: 8 причин

Запах бензина в машине — распространенная проблема, особенно у подержанных автомобилей старше 10 лет. Маскировать его ароматизаторами или проветривать салон — не выход. Пары бензина взрывоопасны и токсичны для человека.

Важно найти источник запаха и как можно скорее обратиться к специалисту по топливным системам. Мы собрали самые частые причины проблемы в этом материале.

⛽️ Заправка на АЗС

Иногда запах бензина в салоне появляется на абсолютно исправных машинах. Например, если во время заправки немного топлива проливается мимо.

Еще одна причина — низкое качество топлива. Оно может сгорать не полностью — все, что остается, летит в выхлопную трубу

Как экономить на топливе

🛢 Повреждения топливного бака

Чаще всего топливо подтекает из негерметичного бака. Если он металлический, то слабое место — сварной шов у горловины. Пластиковые баки страдают от ударов и трения: на них появляются микротрещины

♨️ Забитый адсорбер

Это устройство в топливной системе, которое улавливает пары топлива с помощью активированного угля. Неприятный запах может появиться в салоне, если адсорбер забьется. Пары топлива выйдут через любое другое негерметичное место.

А еще у забитого адсорбера есть явный симптом: заправочный пистолет постоянно отщелкивается, машину сложно заправить на АЗС

🛠 Последствия кустарного ремонта

Иногда по ошибке элементы топливной системы ремонтируют клеем или герметиком. Бензин со временем может растворить и то и другое, а плохо отремонтированная трубка — пропускать топливо.

То же самое может случиться, если топливную систему плохо соберут: криво поставят прокладку, не затянут хомут на трубке или штуцер на топливной рампе. Случается, что просто проливают бензин и не убирают за собой

⚙️ Изношенные уплотнители топливных форсунок

На каждой топливной форсунке по несколько уплотнительных колец. Одно из них уплотняет соединение между топливной рампой и форсункой. Если оно износится, топливо начнет попадать на разогретый двигатель

💨 Неисправный каталитический нейтрализатор

Нейтрализатор нужен, чтобы очищать отработавшие газы от вредных выбросов. Если его соты сплавились или разрушились, то неприятный запах несгоревшего топлива может проникать в салон

Зачем нужен катализатор

⚠️ Проблемы с прокладкой бензонасоса

Обычно бензонасос размещают под задним сиденьем. Между крышкой бензонасоса и полом автомобиля есть резиновая прокладка. Если она будет лежать криво, будет повреждена или изношена, в салоне будет пахнуть бензином

🌀 Повреждения резиновых шлангов и прокладок

Все резиновые элементы топливной системы со временем теряют эластичность и растрескиваются. Кроме того, соединительный хомут на шланге может быть плохо затянут и может пропускать топливо

🛞 Как быть в курсе новостей про автомобили

Читайте наш Автодайджест — рассылку для тех, кто за рулем. Как купить или продать авто, не переплачивать за обслуживание и еще много всего полезного

Еще полезные материалы про неисправности авто:

1. Проблемы из-за коротких поездок.
2. Почему потеют стекла в автомобиле.
3. Из-за чего автомобиль уводит в сторону.

Новости, которые касаются всех, — в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе происходящего: @tinkoffjournal.

Тэги: авто

Запах бензина в салоне: как выявить причину и устранить — Иксора

Запах в салоне автомобиля не только доставляет дискомфорт, но и вреден для здоровья человека, – пары бензина токсичны, и их вдыхание может привести к отравлению. Если вы почувствовали запах бензина, рекомендуем не откладывать решение этой проблемы в долгий ящик и принять оперативные меры по ее устранению.

Чтобы устранить неприятный запах бензина в салоне автомобиля, необходимо определить его источник.

  1. Слетевший с креплений бак может быть причиной образования протечек. Такая проблема решается обращением на СТО за ремонтом.
  2. Герметичная крышка бака иногда ломается и появляются протечки бензина. Замена детали решает проблему запаха в авто.
  3. Если износились топливные шланги, топливо также начинает протекать, отсюда и появление запаха в салоне. Проверьте состояние топливных шлангов, а также степень затяжки хомутов. Замените протертые шланги, и, при необходимости, туже затяните хомуты.
  4. Топливный фильтр выполняет функцию фильтрации топлива. За 100 тыс. км. пробега автомобиля, топливный фильтр пропускает через себя приблизительно 10 тыс. литров топлива. Представьте себе, сколько грязи может принести в топливную систему такой объем топлива. Не удивительно, что со временем топливный фильтр забивается и не может качественно выполнять свои функции. Следите за состоянием топливного фильтра и вовремя производите его замену.
  5. Причиной появления запаха бензина в автомобиле может быть протечка топливного насоса (в карбюраторных авто), либо его загрязнение и выход из строя. Необходимо выполнить диагностику работы агрегата и устранить неисправности.
  6. Если карбюратор настроен некорректно, появляется проблема перерасхода топлива. При этом часть топлива протекает, и в салоне автомобиля появляется неприятный запах бензина.
  7. Адсорбер, предназначенный для сбора бензиновых паров, со временем засоряется, и это приводит к появлению запаха бензина в салоне. Эта проблема наиболее часто встречается на автомобилях отечественного производства. Следите за состоянием адсорбера и вовремя проводите замену.
  8. Причиной появления запаха бензина в салоне может быть повреждение прокладки бензонасоса.
  9. Бензин может случайно попасть внутрь салона автомобиля и вызывать неприятный запах. Проверьте состояние чехлов, ковриков и других элементов интерьера на наличие топливных пятен. Если вы заметили следы бензина, следует немедленно от них избавиться, так как пары бензина легко воспламеняемы, что представляет собой опасность для водителя и пассажиров.

Для избавления от запаха бензина в салоне мы рекомендуем Вам использовать только качественные запчасти, которые вы можете найти в магазине IXORA. Квалифицированные менеджеры обязательно помогут сделать правильный выбор, ответят на все ваши вопросы. Обращайтесь, это выгодно и удобно.

ПроизводительНомер детали*Название детали
IBERIS IB773028Фильтр топливный IBERIS HYUNDAI SONATA V
BOSCH0450905030Фильтр топливный BOSCH для Nissan Serena C23M
FORD4103735Фильтр топливный FORD для Ford Transit
FILTRON PP827Фильтр топливный FILTRON для Fiat Croma
FILTRON PP8391Фильтр топливный FILTRON для VW Passat
FILTRONPP837Фильтр топливный FILTRON для MAN 3-Serie
FORD PP8481Фильтр топливный FORD для Ford Transit
NISSAN 1640359EX0Фильтр топливный NISSAN для Nissan NP300
SAKURAFC1005Фильтр топливный SAKURA для Hyundai HD
SAKURAFC1803Фильтр топливный SAKURA для Nissan NP300
CHERYT111106610ABНасос топливный электрический для Chery Tiggo
CHERYA211106610Насос топливный электрический Chery для Chery Fora
BOSCH580453453Насос топливный электрический BOSCH для Kia RIO

 * Применяемость деталей конкретно для Вашего автомобиля уточняйте у менеджеров по телефону: 8 800 555-43-85 (звонок по России бесплатный).

Получить профессиональную консультацию при подборе товара можно, позвонив по телефону 8 800 555-43-85 (звонок по России бесплатный).

 

9 причин, по которым ваш автомобиль пахнет бензином (плюс советы по удалению и профилактике)

Связаться с нами Получить предложение

Беспокоитесь, что ваша машина пахнет бензином?
Запах газа может быть неприятным и указывать на серьезные проблемы с автомобилем, например, на утечку газа или неисправность адсорбера EVAP.

Не паникуйте.

В этой статье мы рассмотрим 9 причин, по которым ваша машина пахнет бензином, способы избавиться от запаха и как вообще предотвратить запах.

Начнем.

Эта статья содержит:
  • 9 неотложных причин, по которым в автомобиле пахнет бензином
  • Что делать, если вы впервые почувствовали запах газа
  • Как предотвратить появление запаха газа в автомобиле Давайте начнем
  • .

    9 срочных причин Ваш Автомобиль пахнет бензином

    Существуют различные причины, по которым ваш автомобиль может пахнуть бензином.
    Давайте рассмотрим девять возможных причин запаха и что с этим делать:

    1. У вас есть утечка газа

    Газовая лужа под вашим автомобилем обычно указывает на утечку газа из компонента вашей топливной системы, например:

    • Поврежденный топливный бак
    • Пробитый топливный шланг

    Быстрое падение показаний указателя уровня топлива также может указывать на утечку газа.
    При игнорировании утечка газа может привести к возгоранию автомобиля .

    Что с этим делать:
    Не ездите с утечкой топлива — отбуксируйте машину или вызовите механика.

    Ваш механик может устранить небольшую утечку в топливной системе. Однако более значительная утечка может привести к серьезным проблемам, устранение которых может занять больше времени.

    2. Проблемы с крышкой бензобака   

    Чувствуете ли вы запах бензина, когда заводите машину?
    Возможно, крышка бензобака отсутствует, ослаблена или повреждена, что приводит к выходу паров газа из бензобака.

    Это означает, что при незакрепленной крышке бензобака пары бензина могут попасть внутрь вашего автомобиля. В этом случае загорится индикатор проверки двигателя, чтобы предупредить вас о том, что давление в вашем бензобаке не поддерживается.

    Что с этим делать:
    Заменить треснувшую крышку бензобака несложно и недорого. Вы можете использовать ткань, чтобы закрыть заливную горловину, чтобы предотвратить разбрызгивание и испарение паров газа, если вы потеряете крышку бензобака. Это может быть временной мерой, пока вы не получите замену.

    Если на вашем автомобиле горит индикатор проверки двигателя, ваш механик может использовать сканер, чтобы найти причину этого индикатора. Он может отображать такие коды, как:

    • P0457: Это указывает на утечку в вашей системе EVAP
    • P0440: означает утечку в топливном баке или системе паров топлива
    • P0442: указывает на проблемы с вашей системой EVAP

    Эти коды помогут вашему механику выбрать лучший способ ремонта вашего автомобиля.

    3. Свечи зажигания могут быть плохо закреплены

    Свеча зажигания подает искру, которая воспламеняет топливно-воздушную смесь для запуска автомобиля. Если ваши свечи зажигания не установлены плотно, пары камеры сгорания будут просачиваться в моторный отсек рядом с вашей системой вентиляции.

    Что с этим делать:
    Вам может потребоваться настройка свечи зажигания. Если на ваших свечах зажигания есть масло, убедитесь, что ваш механик устранил утечку масла, прежде чем заменять их.

    4. У вас могут возникнуть проблемы с регулятором давления топлива 

    Неисправный регулятор давления топлива приводит к тому, что топливная смесь становится слишком густой или слишком жидкой.

    Если ваш двигатель сжигает слишком много бензина, это может привести к перегреву каталитического нейтрализатора. Это увеличит объем выхлопных газов. Затем эти пары попадут в вашу вентиляционную систему.

    Кроме того, неисправный регулятор давления топлива может вызвать пропуски зажигания в двигателе, снижение эффективности использования топлива и снижение мощности двигателя.

    Что с этим делать:
    Обратитесь к профессиональному механику для замены регулятора давления топлива.

    5. Вы только что заправились

    Если запах вызван тем, что вы только что приехали с заправки, через некоторое время запах газа должен исчезнуть.

    Запах бензина может проникнуть в ваш автомобиль после заправки на заправочной станции. Вы также могли наступить в газовую лужу или пролить немного бензина на руки или одежду, даже не подозревая об этом.

    ПРИМЕЧАНИЕ: Запах разлитого бензина может остаться, но также важно проверить, не капает ли ваш топливный насос.

    Что с этим делать:
    Если вы не можете найти источник после проверки всего, попробуйте вспомнить.

    Вы недавно были на заправке, чтобы заправиться бензином, и теперь у вас запах выхлопных газов?  
    Если да, опустите окно и немного проедьте.

    Однако вы должны действовать быстро, если утечка произошла из заполненного переносного газового баллона в вашем автомобиле.

    Вот что вы можете сделать:

    • Используйте старые полотенца, чтобы впитать газ
    • Смешайте пищевую соду, белый уксус, горячую воду и протрите это место, чтобы нейтрализовать запах
    • Возьмите освежитель воздуха и спрей после

    6. У вас неисправна прокладка масляного колпачка или уплотнительное кольцо

    Осмотрите область вокруг масляного колпачка — если вы обнаружите масляные пятна и грязь на крышке клапана, возможно, уплотнительное кольцо старое или протекает. Здесь бензин, который вы чувствуете, — это пары из системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC), попадающие в салон автомобиля.

    Вы также можете почувствовать запах газа, если уплотнительное кольцо повреждено или треснуло.

    Что с этим делать:
    Осмотрите резиновую прокладку масляной крышки на наличие трещин или мусора. Чтобы удалить грязь, очистите масляную крышку, прежде чем ставить ее на место.

    Однако в случае поломки вам понадобится новая масляная крышка. Поврежденную масляную прокладку можно легко заменить, но лучше доверить ремонт автомобиля профессионалам.

    7. Выхлопные газы попадают в ваш автомобиль

    Выхлопные газы образуются в результате сжигания газа при ускорении вашего автомобиля. Эти пары должны откачиваться от вашего автомобиля через выхлопную трубу.

    Как правило, ваш каталитический нейтрализатор очищает выхлопные газы и устраняет их запах.

    Если вы чувствуете запах газа, это может указывать на утечку выхлопных газов. Негерметичный выхлоп громче обычного или издает стук при ускорении автомобиля. Чем громче тикающий шум, тем ближе утечка выхлопных газов к вашему двигателю.

    Что с этим делать:
    Не откладывайте ремонт выхлопной системы. Свяжитесь с надежным механиком для обслуживания вашего автомобиля как можно скорее.

    8. Ваш угольный канистра неисправен 

    Система EVAP улавливает пары бензина внутри угольного бачка. Сломанный угольный фильтр может привести к попаданию паров топлива в салон вашего автомобиля.

    Неисправным угольным фильтром может быть треснувший угольный фильтр или клапан с закороченным контуром.

    Что делать? Отнесите свою машину к механику, чтобы заменить канистру с углем.

    9. У вас есть старая машина

    Технология, используемая в карбюраторе и поплавковой камере автомобилей, выпущенных до середины 80-х годов, может привести к тому, что они будут пахнуть бензином, когда вы заводите и глушите машину.

    Кроме того, подержанные автомобили могут не иметь мощной встроенной системы улавливания паров топлива, как новые автомобили. Это приводит к тому, что пары бензина легко проникают в ваш автомобиль.

    Что с этим делать:
    Эта проблема может не иметь прямого решения, так как может не быть обходного пути для более старой системы выбросов. Старинные подержанные автомобили сложны в обслуживании. Тем не менее, нет ничего страшного, если через некоторое время запах бензина исчезнет.

    С другой стороны, если запах газа возникает из-за незакрепленной крышки бензобака, ее несложно заменить.

    Теперь, когда мы знаем, откуда берется запах загара в машине, давайте узнаем, как его устранить.

    Что делать при первом обнаружении запаха Запах газа

    Независимо от того, исходит ли запах изнутри или снаружи автомобиля, вот что вам следует делать:

    1. Изнутри

    Вдыхание бензина может быть смертельный.

    Если в салоне автомобиля появился запах топлива, немедленно выключите обогреватель или кондиционер и проверьте автомобиль.

    2. Снаружи

    Если запах топлива исходит от вашего автомобиля, отследите источник по запаху. Недиагностированная утечка топлива может привести к опасной ситуации. Вам понадобится профессионал для проверки топливопроводов, топливных форсунок и топливного фильтра на наличие утечек.

    Предупреждение: Пары бензина содержат метан и при сгорании образуют окись углерода. Легкий запах бензина может вызвать только головную боль, но постоянное воздействие может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

    Если вы не хотите иметь дело с запахом бензина, давайте в первую очередь обсудим, как сделать так, чтобы ваш автомобиль не пах бензином.

    Как предотвратить Запах Бензина в автомобилях

    Даже новые автомобили нуждаются в надлежащем обслуживании для предотвращения большинства упомянутых выше причин. Обслуживание вашего автомобиля каждые 12 000 миль гарантирует, что вы выявите проблемы с автомобилем до того, как они превратятся в дорогостоящий ремонт.

    Кроме того, вот несколько верных способов предотвратить запах бензина в машине:

    • Закрепите крышку бензобака после заправки на заправочной станции.
    • Проверяйте состояние крышки бензобака при обслуживании автомобиля. Замените крышку бензобака, если есть какие-либо признаки повреждения.
    • При настройке свечей зажигания следуйте руководству по обслуживанию вашего автомобиля.
    • Проверяйте прокладку масляной крышки или уплотнительное кольцо при замене масла каждые 5000–7000 миль .

    Подведение итогов

    Запах газа — это угроза безопасности, которую нельзя игнорировать. Если вы чувствуете запах бензина в своем автомобиле, и он исчезает, не проблема.

    Но если вы постоянно чувствуете запах газа, немедленно позвоните в RepairSmith!

    Наши мобильные механики доступны семь дней в неделю и выполняют ремонт прямо на подъездной дорожке. В RepairSmith мы также предлагаем предварительную цену и 12-месячную гарантию на 12 000 миль на все наши ремонтные работы.

    Свяжитесь с нами сегодня, и наши опытные механики продиагностируют любую неисправность, начиная от изношенного топливопровода, поврежденного топливного насоса или неисправных топливных форсунок, и в кратчайшие сроки отремонтируют ваш автомобиль.

    Мастер по ремонту RepairSmith позволяет легко поддерживать надежность вашего автомобиля, предоставляя качественный ремонт и техническое обслуживание прямо на подъездной дорожке, с легким бронированием, прозрачными ценами и проверенными техническими специалистами.

    Подпишитесь, чтобы получать советы по техническому обслуживанию, новости и рекламные акции, которые помогут поддерживать ваш автомобиль в отличной форме.

    Продолжая, вы соглашаетесь с Условиями обслуживания RepairSmith. и подтвердите, что ознакомились с Политикой конфиденциальности. Вы также соглашаетесь с тем, что RepairSmith может общаться с вами по электронной почте, SMS или телефону.

    Что делать, если я чувствую запах бензина в машине?

    Перейти к основному содержанию

    Запах бензина, исходящий из вашего автомобиля, является предупреждающим знаком, который нельзя игнорировать. Хотя время от времени можно почувствовать запах паров бензина, исходящий от других транспортных средств, если вы можете определить, что запах исходит от вашего автомобиля, отправляйтесь в Capitol Toyota для исправления. Пары бензина могут быть токсичными и даже представлять опасность возгорания в достаточно высоких концентрациях. Ниже мы расскажем вам о трех наиболее распространенных причинах запаха газа.

    3. Утечки выхлопных газов

    Если вы чувствуете запах газа во время вождения, возможно, он исходит из выхлопных газов. Несгоревший бензин, выходящий из выхлопной трубы в виде паров бензина, указывает на то, что не весь газ сгорает во время сгорания. Это не только означает, что пары бензина выбрасываются в атмосферу, но и означает, что ваш двигатель, вероятно, потребляет меньше энергии и потребляет больше топлива, чем должен. Это означает, что вашему двигателю может потребоваться некоторое обслуживание, чтобы отремонтировать неисправные топливные форсунки, неисправный кислородный датчик, засоренный впускной фильтр или другую проблему, связанную с соотношением воздух/топливо в двигателе.

    2. Утечки топлива

    Если вы чувствуете запах топлива, исходящего из вашего автомобиля, но он исходит из моторного отсека, а не из выхлопной трубы, это указывает на утечку в топливной системе. В большинстве современных автомобилей топливные форсунки, расположенные на впуске или вставленные непосредственно в двигатель, распыляют точное количество топлива во время каждого цикла. Если уплотнения вокруг этих форсунок изнашиваются или возникает утечка в топливопроводе, ведущем к двигателю, вы можете почувствовать запах газа. Если утечка достаточно значительна, вы даже можете увидеть лужу под машиной, но не всегда! Небольшая утечка топлива может просто застыть на других частях двигателя, не дойдя до земли. Таким образом, если вы чувствуете запах топлива, но не видите его, у вас все еще может быть опасная утечка топлива.

    1. Неисправность топливного бака и системы EVAP

    Есть еще один способ проникновения запаха бензина в салон вашего автомобиля: если крышка бензобака вашего автомобиля не закрыта должным образом, пары бензина могут выходить через заливную горловину.

20Апр

Экзаменационные билеты пдд 2019 категории е прицеп: Билеты категории е прицеп

Обучение вождению категорий A B C D E (BE CE DE) в Каменске-Уральском

С 7 апреля 2019 года ГИБДД усилили контроль за деятельностью автошкол.
Читать полностью

В ГИБДД внесли изменения в экзаменационные билеты, которые вступили в силу с 3 апреля 2018 года. 
Читать полностью

В МВД РФ считают, что лишать прав следует при любых нарушениях ПДД, а не только грубых, главное чтобы этих нарушений было не меньше трех одних и тех же пунктов правил дорожного движения.
Читать полностью

Недавно вступил в силу приказ МВД, уточняющий права инспекторов ДПС при общении с участниками движения. В связи с этими произошел ряд изменений о порядке общения инспекторов и водителей.
Читать полностью

Обновлено расписание занятий и экзаменов в автошколе
Читать полностью

Новое постановление правительства РФ подписал Дмитрий Медведев, которое касается водителей выехавших в темное время суток за город, теперь они будут обязаны в случае остановки транспортного средства или ДТП вне населенного пункта надевать светоотражающий жилет или куртку со светоотражающими полосами. 
Читать полностью

Обновлено расписание сдачи теоретических и практических экзаменов и расписание лекций в автошколе.
Читать полностью

Обновлен полный прайс — лист на образовательные и дополнительные услуги.
Читать полностью

Обновлено расписание экзаменов в автошколе
Читать полностью

Обновлен полный прайс на образовательные услуги
Читать полностью

Вождение по асфальтированной дороге как правило не требует специфических знаний и навыков, а также не вызывает больших трудностей. С грунтовыми же дорогами дело обстоит иначе: стоит только пройти дождю или растаять снегу как дорога в деревню превращается в смесь грязи с лужами, где не всегда видно ямы, и проехать по такому покрытию сложно даже водителю с опытом. Если не придерживаться определенных правил можно с легкостью застрять в грязи или же слететь на обочину.
Читать полностью

Обновлен полный прайс на образовательные услуги
Читать полностью

Обновлено расписание занятий и экзаменов автошколы
Читать полностью

Обновлено расписание экзаменов в автошколе
Читать полностью

Обновлен полный прайс на образовательные услуги
Читать полностью

Учебный план профессиональной подготовки водителей категории A1 включает в себя теоретические, практические занятия. По итогам обучения проводится квалификационный экзамен.
Читать полностью

Обновлено расписание занятий автошколы
Читать полностью

Учебный план профессиональной подготовки водителей категории A включает в себя теоретические, практические занятия. По итогам обучения проводится квалификационный экзамен.
Читать полностью

Обновлен полный прайс на услуги обучения
Читать полностью

Обновлено расписание экзаменов автошколы
Читать полностью

Обновлено расписание занятий и экзаменов автошколы
Читать полностью

Обновлено расписание экзаменов в автошколе
Читать полностью

Обновлено расписание занятий автошколы
Читать полностью

Уважаемые посетители сайта, мы рады сообщить вам о предновогоднем снижении цен на образовательные услуги !
Читать полностью

Обновлено расписание экзаменов и полный прайс лист на предоставляемые услуги.
Читать полностью

Обновлено расписание занятий и экзаменов автошколы.
Читать полностью

Пришло 1 сентября — с этого времени в России начинает действовать новый регламент по сдаче экзаменов на водительское удостоверение. 
Что изменилось — в случае допущения ошибки в теоретической части экзамена будут назначаться дополнительные вопросы. Помимо этого новшества количество упражнений на площадке вырастет до 5.
Читать полностью

Обновлено расписание занятий и экзаменов автошколы, с 1.08.2016
Читать полностью

Обновлен прейскурант цен на обучение и доп. услуги в автошколе
Читать полностью

​С 9 июня этого года в силу вступили поправки к правилам дорожного движения, которые регламентируют новый вид нарушения ПДД — опасное вождение.
Читать полностью

Обновлено расписание занятий и экзаменов, с 1.06.2016
Читать полностью

Обновлено расписание занятий и экзаменов в автошколе с 18.04.16
Читать полностью

Рабочая программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «ВЕ» (далее — Рабочая программа) разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», на основании Правил разработки примерных программ профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий, утвержденных постановлением ПравительстваРоссийской Федерации от 1 ноября 2013 г. № 980 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 45, ст. 5816), Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 мая 2013 г., регистрационный № 28395), с изменением, внесенным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 августа 2013 г. № 977 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 сентября 2013 г., регистрационный № 29969).
Читать полностью

Обновлено расписание занятий и список инструкторов
Читать полностью

Обновлены цены на обучение. Указанные цены действительны с 1 марта 2016 года.
Читать полностью

Обновлено расписание занятий и экзаменов автошколы с 1.02.2016
Читать полностью

Обновлен полный прайс на услуги автошколы
Читать полностью

Обновлен прайс-лист на обучение и дополнительные услуги автошколы
Читать полностью

Обновлено расписание занятий и экзаменов автошколы, с 10.12.2015
Читать полностью

Обновлено расписание занятий и экзаменов в автошколе
Читать полностью

Огромному количеству водителей приходилось когда-либо перевозить на своем железном коне большой груз. Наша автошкола расскажет про то, как правильно перевозить крупногабаритные грузы.
Читать полностью

Обновлен полный прайс на услуги обучения и цены в калькуляторе обучения
Читать полностью

Современный двигатель обычно остывает за несколько часов, хотя многое тут зависит от температуры за окном. Для того чтобы двигатель дольше оставался теплым и вы могли завести своего железного друга, когда за окном мороз, стоит приобрести автоодеяло.
Читать полностью

Обновлено расписание занятий и экзаменов в автошколе с 10. 08.2015. Группы 7К, 7П, 7У приступают к обучению с 17.08.15
Читать полностью

Благодаря автомобильным симуляторам можно хорошо развить навыки вождения автомобиля. Хотя до сих пор находятся и их противники. Так чего больше плюсов или минусов от симуляторов — рассмотрим ниже.
Читать полностью

Выложены для скачивания новые правила дорожного движения
Читать полностью

Обновлено расписание экзаменов автошколы
Читать полностью

Все мы привыкли ездить по асфальтированной дороге, поэтому движение по ней не вызывает особых трудностей. О грунтовой дороге сказать такого нельзя, как только пройдет дождь – дорога на дачу превращается в грязь и проехать по ней очень непросто. Чтобы не забуксовать и не вылететь на обочину, нужно придерживаться особой тактики проезда и знать, что предпринять, если вы все же угодили в неприятность.
Читать полностью

Обновлено расписание занятий автошколы, с 7.07.2015
Читать полностью

«Как выбрать диски для своего железного друга?» — этот вопрос задают себе многие начинающие водители. Диски необходимы для того, чтобы сделать ваш автомобиль максимально безопасным. На что обратить внимание при выборе дисков — совет от нашей автошколы — читайте ниже.
Читать полностью

Обновлено расписание занятий в автошколе
Читать полностью

Неважно, по какой дороге вы едете, будь то трасса или город, даже незначительное нарушение правил дорожного движения может привести к аварийной ситуации. Об этом часто говорят и учат в автошколе. По статистике главная причина аварий за последние три квартала – нарушение скоростного режима.
Читать полностью

Обновлено расписание экзаменов автошколы
Читать полностью

Обновлено расписание занятий автошколы
Читать полностью

С 01. 09.2016 года вступил в силу Приказ МВД России от 20.10.2015 N 995 «Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений», который изменил правила приема экзаменов у кандидатов в водители.
Читать полностью

Обновлено расписание занятий и экзаменов в автошколе.
Читать полностью

Экзамен в автошколе очень ответственное и важное событие для каждого учащегося.  Многие из вновь поступивших в автошколу относятся к занятиям по теории – халатно, иными словами просто прогуливают уроки. Прежде всего, надо поставить себе задачу – успешно сдать на права, не с десятого раза, а желательно с первого. И без знаний ППД у вас просто не получится этого сделать, то есть необходимо посетить хотя бы 80%  занятий по теории.
Читать полностью

Весеннее снижение цен ! 
В период с 23.03.2015 по 1.05.2015 снижена стоимость обучения !
Читать полностью

​Вот и наступил день Х, обучение в автошколе позади, осталось лишь сделать последний рывок и вот оно – ваше водительское удостоверение. Но как же сдать с первого раза, и не ходить потом на пересдачу? Прежде всего, стоит подготовиться психологически, теоретически, а главное практически. 
Читать полностью

Для автотранспортных организаций безопасность на дорогах, зависящая целиком и полностью от профессионального мастерства их водителей. Именно водитель-профессионал способен благодаря своему опыту и квалификации предотвратить возникновение аварийных ситуаций и исключить несчастные случаи, связанные с происшествиями на дорогах.
Любому делу можно научиться, но опыт и мастерство в вождении нарабатывается с годами и приходит в процессе длительного и упорного труда. Но помимо этого есть еще один довольно действенный способ, помогающий совершенствовать свои профессиональные навыки – это ежегодные занятия с водителями
Читать полностью

При обучении сразу на 2 категории — обучение на третью категорию бесплатно !

При обучении на В и С вы получаете возможность обучиться на категорию А совершенно бесплатно.
При обучении на С и Д вы получаете возможность обучиться на категорию А или ЕкВ (на выбор) бесплатно.
При обучении на  Д и ЕкС   вы получаете возможность обучиться на категорию А или ЕкВ (на выбор) бесплатно.

Действие акции — с 1.03.15 по 31.03.2015
 
Читать полностью


Обучение на категорию D E  – это все автомобили относящиеся к категории D, сцепленные с прицепом с максимальной массой более 750 кг., а также сочлененные автобусы.
Читать полностью


Читать полностью

Ответ на вопрос — где находится автошкола и автодром ?
Читать полностью

Обновлен полный прейскурант цен
Читать полностью

Ответ на вопрос — сколько раз в неделю проходят занятия?
Читать полностью

Обновлено расписание экзаменов в автошколе
Читать полностью

Ответ на вопрос — где и как оформить медицинскую справку для обучения в автошколе?
Читать полностью

Обновлено расписание занятий и экзаменов в автошколе
Читать полностью

Ответ на вопрос — где купить учебную литературу для обучения в автошколе?
Читать полностью

Отвечаем на вопрос — сколько стоит пересдать экзамен в автошколах Каменска-Уральского ?
Читать полностью

Обновление расписания занятий в автошколе
Читать полностью

Ответ на вопрос — где можно обучиться вождению на категорию А.
Читать полностью

Обновлено расписание занятий в автошколе
Читать полностью

Ответ на вопрос — сколько стоит обучение на категорию C в Каменске — Уральском.
Читать полностью

Обновлено расписание занятий и экзаменов в автошколе
Читать полностью

Ответ на вопрос — сколько стоит обучиться на права в Каменске-Уральском ?
Читать полностью

Обновлено расписание занятий и экзаменов в автошколе
Читать полностью

Представьте себе ситуацию — Вы свежеиспеченный водитель, счастливый обладатель водительского удостоверения, только — только отучившись в автошколе поехали на своем автомобиле в дальнее путешествие и тут как на зло на трассе у вас начинает течь радиатор? Что делать в такой ситуации, если до ближайшего автосервиса несколько десятков километров? 
Читать полностью

Обновлено расписание экзаменов в автошколе
Читать полностью

Вы закончили автошколу, получили права, выбрали желаемый автомобиль — теперь настал момент выбрать способ покупки — кредит, полная оплата, или трейд-ин. О последнем и пойдет речь в данной статье.
Читать полностью

Как правильно помыть двигатель новоиспеченному водителю, только — только покинувшему стены автошколы — об этом мы и будем вести речь в этой статье — как правильно и зачем мыть двигатель автомобиля, как помыть двигатель так чтобы не повредить его и в конечном итоге это не сказалось на общей работоспособности железного коня и друга.
Читать полностью

Уважаемые обучающиеся! Обновлено расписание занятий и экзаменов в автошколе!
Читать полностью

Итак — Вы решили приобрести автохолодильник — чтобы иметь постоянно под рукой прохладные напитки, или для долгого хранения пищи при выезде всей семьей на природу. На прилавках магазинов продается великое множество различных вариантов холодильников, на любой вкус и кошелек, но прежде чем выбрать близкий по душе вариант для начала советуем вам определится с тем, какое качество в автохолодильнике вам важнее всего.
Читать полностью

Уважаемые посетители и обучающиеся.
Мы рады сообщить Вам, что каждую вторую пятницу месяца 
на нашем автодроме производится сдача экзаменов ГИБДД
на категорию В.
Читать полностью

В какой то момент после того как выпускник автошколы приобретет автомобиль, следует пора приобретения новой резины, в связи с чем у некоторых владельцев возникает вопрос — какие шины выбрать? Обычные или низкопрофильные? В чем разница?
Читать полностью

Обновлено расписание экзаменов в автошколе
Читать полностью

Обновлено расписание занятий и экзаменов в автошколе,со 2.06.2014
Читать полностью

У новичков после окончания автошколы возникает множество бытовых вопросов связанных с эксплуатацией автомобиля — один из них — как выбрать компрессор для накачивания колес — важный инструмент и незаменимая вещь в арсенале любого водителя.
Читать полностью

Обновлено расписание экзаменов автошколы
Читать полностью

Рано или поздно каждый автовладелец покупая свое первое авто или решив обновить существующий автомобиль задумывается — 
какую коробку передач выбрать — автоматическую или механическую?
В этот статье пойдет речь о плюсах и минусах автоматической коробки передач.
Читать полностью

Обновлено расписание занятий автошколы с 6.05
Читать полностью

Внимание ! 25.04.2014 внутренние экзамены в автошколе будут проводится с 12. 00 , а не с 9.00 как это было ранее!
Внутренние экзамены у групп 1К, 1П, 1У так же переносятся на 25.04.2014 с 12.00
Читать полностью

Обновлено расписание экзаменов автошколы
Читать полностью

Более десяти лет первый этап практического экзамена в ГИБДД на категории «C», «D», «E» принимался на автодроме по адресу ул. Ленина по направлению в Колчедан.           
С первого марта 2014 года сдача первого этапа практического экзамена в ГИБДД будет проходить на автодроме филиала автошколы «Калина-Авто» в городе Каменск-Уральский, находящегося на улице Калинина, д.111, въезд  с улицы Белинского, д.84, по направлению стрелок.               
Наш автодром соответствует всем требованиям приема квалификационных экзаменов в ГИБДД. Это событие является значимым для нас, так как было вложено немало средств и сил для оборудования автодрома, соответствующего современным требованиям. Экзамены в ГИБДД будут проходить во вторую и четвертую пятницу каждого месяца.
Читать полностью

Обновлено расписание экзаменов автошколы
Читать полностью

Обновлено расписание экзаменов автошколы
Читать полностью

Обновлено расписание занятий автошколы, с 9.01.2014
Читать полностью

Внимание! 9.12.2013 в офисе по адресу Бульвар Комсомольский 38Б состоится итоговая контрольная работа у группы 17К. Время проведения — 10.30 и 19.30. Явка строго обязательна!
Читать полностью

Обновлено расписание занятий автошколы со 2.12.2103
Читать полностью

Автошкола ВОА Волгодонск. Обучение водителей категорий A,B,C,D,E.

Уважаемые друзья!!!

Хочу с Вами поделиться своими впечатлениями об автошколе ВОА. Признаться честно я в восторге от грамотных, интересных, квалифицированных в своей области преподавателей ПДД и инструкторов по вождению.

Имея «за спиной» 10-летний опыт вождения не только в Российской Федерации, но и в странах СНГ, а также Европы, в силу определенных обстоятельств, вынуждена была пойти вновь обучаться на водительское удостоверение РФ. По факту: обзвонила несколько автошкол в г. Волгодонске и сразу для себе поняла, что вела беседу с некомпетентными преподавателями и представителями автошкол. Шестой по счету оказалась автошкола ВОА, не поверите настолько было приятно и охотно вести беседу с представителем автошколы, что выслушав все аспекты обучения и оплаты меня скажу очень сильно заинтересовало их предложения. Представьте, не зная того, я попала на скидку, это здорово, что организация поддерживает систему менеджмента (скидки, акции, частичная оплата за обучение).

Для себя я определилась: повторенье – мать ученье!!! и решила пройти весь курс обучения, проводящей данной автошколой. С первых уроков меня поразил высокий профессионализм учителей, на-столько каждый педагог компетентен в своей сфере, что вызывает мое восхищение. Касательно расписания уроков все четко продумано, остается лишь выбрать подходящее и удобное для себя время.

В классах ПДД, а также устройства транспортного средства имеются наглядные пособия, плакаты, таблицы, литература, запчасти, различные детали транспортных средств, что помогает визуально понять действие и ход автомобиля.

К счастью я выбрала группу, в которой преподавателем является Стус Елена Валентиновна. Признаться честно она педагог от Бога! Со всей душой она ведет процесс обучения, для неё особенно важным является донести суть того или иного правила или действия водителя. Подробнейшим образом раскрывает каждую тему, при этом приводя конкретные примеры, рассматривает все возможные опасные ситуации на дорогах. Ввиду того, что она является водителем со стажем, неоднократно на уроках делиться своей практикой.

Преподаватель по устройству не просто «душка», но и грамотный, квалифицированный, с огромным опытом педагог. Как я заметила, на его уроки пытаются попасть практически каждый, класс забит 120% явкой обучаемых, т.к., его обучение подкреплено реальными историями на дорогах и качественным преподношением темы. Скажу честно, как автолюбитель со стажем я бережно и аккуратно отношусь ко всем своим «ласточкам», но некоторые вещи, касающиеся исправной и правильной работы своего транспортного средства я не знала, в это посвятил меня он. За что ему огромное спасибо!

Инструктора по вождению отличные ребята, приятные в общении, деликатные………хотя на их месте я бы уже раз 10 взорвалась, тем не менее им нужно отдать должное!

Короче господа хорошие, кто хочет реально и конкретно обучиться для себя на права советую данную школу! Всем зеленого света на дорогах!!!!!!!

экзаменационные билеты пдд 2016 категории е прицеп – Telegraph


экзаменационные билеты пдд 2016 категории е прицеп

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Загрузить здесь: >>>>>> экзаменационные билеты пдд 2016 категории е прицеп
Ссылка на загрузку №2: >>>>>> экзаменационные билеты пдд 2016 категории е прицеп.rar
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Информация о файле
Название:[/B] [b]экзаменационные билеты пдд 2016 категории е прицеп
*Скачано раз (за вчера): 127
*Место в рейтинге: 654
*Скачано раз (всего): 6545
*Файл проверен: Nod32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Мы рекомендуем тигры появляются ночью 1975 смотреть онлайн иногда zdsimulator с кодом активации результаты магнитола nsdn w59 Супружество в системе соционики Е С Филатова вы искали экзаменационные билеты пдд 2016 категории е прицеп но мы стараемсяответы на билеты монтера пути 3 разряда лицензионный майкрософт ворд 2010 экзаменационные билеты пдд 2016 категории е прицеп phantom 4 инструкция на русском экзаменационные билеты пдд 2016 категории е прицеп учебник по географии 7 класс алексеев Серийный номер для 2 главы two worlds 2 экзаменационные билеты пдд 2016 категории е прицеп сериал пепел 2013 через торрент экзаменационные билеты пдд 2016 категории е прицеп эстер блум книга ешь пей и хорошей экзаменационные билеты пдд 2016 категории е прицеп руководство по автокаду julivi clo 3d скачать бесплатно на русском суперсити коды экзаменационные билеты пдд 2016 категории е прицеп алгебра 10 класс никольский гдз решебник

ССЫЛКИ НА ПОХОЖИЕ САЙТЫ:
[url]https://telegra.ph/Star-Wars-The-Force-Unleashed-PSPengRUS-01-23[/url],[url]https://telegra.ph/METODICHESKOE-POSOBIE-PO-MATEMATIKE-DLYA-DOSHKOLNIKOV-AVBELOSHISTOJ-SKACHAT-BESPLATNO-01-22[/url],[url]https://telegra.ph/chit-na-kopatel-bez-sms-i-registracii-01-24[/url],[url]https://telegra.ph/podklyuchit-knopku-dreli-interskol-01-26[/url],[url]https://telegra.ph/mount-and-blade-kak-zhenitsya-01-28[/url],[url]https://telegra.ph/Codes-tefy-20-rc3-01-23[/url],[url]https://telegra.ph/Licenzionnyj-klyuch-dlya-dlya-archicad-01-27[/url],[url]https://telegra.ph/ADVANCED-DRIVER-UPDATER-klyuch-01-23[/url]

11111112019

Билеты пдд беларусь на трактор. Тракторные права — расшифровка категорий. Какая нужна категория водительских прав

Способны ли полученные знания ПДД создать наиболее безопасную езду? Предоставляем специальный экзамен пдд на трактор, предусмотренный для того, чтобы Вы смогли проверить свои знания правил дорожного движения перед экзаменом в ГАИ.

Online- экзамен пдд на трактор позволит Вам моментально установить, во время изучения какого раздела у Вас возник пробел в знаниях. Начните проходить тестирование прямо сейчас и Вы поймете, какова степень Вашей готовности сегодня.

Экзамен пдд на трактор

Для прохождения такого типа экзамен пдд на трактор Вам необходимо зарегистрироваться, это займет совсем немного свободного времени. Ответив на 20 пунктов, возможно узнать, хорошо ли Вы приготовились к прохождению ответственного экзамен пдд на трактор. Более того, предложенный тест Вы сможете применять, как тренировку перед весьма непростым экзаменом в ГАИ. Отводится масса времени, чтобы тщательно сформулировать ответ на каждый онлайн-вопрос. Непрерывно тренируясь, Вы можете следить за своими результатами с помощью функции «Статистика». В отличие от проводимого ГАИ экзамена этот тест Вы можете пробовать проходить столько раз, сколько захотите. Благодаря нашему порталу у Вас имеется шанс самостоятельно оценить, можете ли Вы сдавать государственный экзамен. К выбору грамотных ответов следует подходить с особенной внимательностью. Только при выборе подобного подхода к экзамену, шансы на получение прав существенно увеличатся.

Авраам Тарасов: большое спасибо админам этого ресурса

Анисимов большое спасибо администраторам этого ресурса: Соловьёва

www.pdd-test-online.ru

Экзаменационные билеты для прав на трактора категории «С»

Экзаменационные билеты для приема теоретического экзамена по безопасной эксплуатации самоходных машин категории «С»

Для получения удостоверения на право управления указанными машинами кандидат должен сдать еще теоретический квалификационный экзамен по правилам дорожного движения самоходных машин по дорогам общего пользования и комплексный практический экзамен по навыкам вождения, безопасной эксплуатации машин и правилам дорожного движения. К экзаменам допускаются лица, достигшие 17 лет.

Прием экзаменов и выдача удостоверений осуществляются органами гостехнадзора.

Экзаменационные билеты подготовлены в соответствии с требованиями «Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июля 1999 г. № 796.

Пособие состоит из 45 экзаменационных билетов, включающих в себя 8 проиллюстрированных вопросов. На каждый вопрос приведены 3-5 вариантов ответа, один из которых правильный.

liderauto.spb.ru

Экзамен, теория, трактора и спецтехника категории «С», билеты C 1 ПО 5

Экзаменационные билеты для теоретического экзамена по безопасной эксплуатации самоходных машин (тракторов и спецтехники)

1. В каком случае разрешается эксплуатация колёсной самоходной машины?

1. Шина переднего колеса имеет несквозной разрыв, корд не обнажён (вариант ответа «а»).

2. Шина заднего колеса имеет сквозной разрыв (вариант ответа «б»).

2. Допускается ли эксплуатация самоходной машины при подтекании топлива (одна-две капли в минуту)?

3. Допускается в зимний период.

3. При каком минимальном буксовании на стерне разрешается эксплуатация самоходной машины с колёсной формулой 4х4?

4. Допускается ли эксплуатация самоходной машины с повреждённой изоляцией электропроводов?

2. Допускается, если провод не касается металлических деталей.

3. Допускается при отключенной массе.

5. Всегда ли нужно шплинтовать штырь прицепного или буксирного устройства при работе самоходной машины в агрегате с прицепными машинами?

2. Со всеми прицепными машинами, работающими на скоростях более 10 км/ч.

6. Допускается ли работа на самоходной машине в одежде со свободными краями (полами, рукавами и т.п.)?

3. Допускается кратковременно, при работе со скоростью до 10 км/ч.

7. Влияет ли физическое здоровье водителя на безопасность дорожного движения?

3. Физическое здоровье водителя является одним из главных факторов безопасности дорожного движения.

8. Какие неисправности приводят к загрязнению окружающей среды?

2. Повышенная дымность дизеля.

3. Обе неисправности ведут к загрязнению окружающей среды.

1. Кто допускается к работе на низкоклиренсной самоходной машине (типа ЛТЗ-55АН, МТЗ-82-Н) на склонах более 9 о?

2. Лицо, имеющее удостоверение тракториста, опыт работы на равнинных тракторах более 2 лет и прошедшее инструктаж по технике безопасности и правилам работы на склонах.

3. Лицо, имеющее удостоверение тракториста, опыт работы на равнинных тракторах более 10 лет.

2. Можно ли работать на необкатанной самоходной машине?

2. Можно только при выполнении вспашки.

3. Можно на всех видах работ на второй передаче.

3. Можно ли работать на самоходной машине с неисправным указателем давления масла в двигателе?

3. Можно на лёгких работах.

4. Можно ли перевозить людей в прицепе самоходной машины?

2. Можно в полуприцепе.

3. Можно в полуприцепе, оборудованном сиденьями.

4. Можно в полуприцепе, движущемся со скоростью не более 15 км/ч и оборудованном сиденьями.

5. Как буксируют колёсную самоходную машину с неработающим гидроусилителем руля?

2. Гибким тросом со скоростью не более 8 км/ч на расстояние до 7 км.

3. На жёсткой сцепке или гибким тросом со скоростью не более 10 км/ч на расстояние до 5 км.

6. Можно ли накачивать шины задних колёс самоходной машины выше указанного предельного значения?

3. Можно только для транспортных работ.

7. Каким образом необходимо уложить пострадавшего, если у него отсутствует или плохо прощупывается пульс, отмечается бледность (в связи с кровотечением, кровопотерей)?

2. С низким положением головы и приподнятыми ногами.

3. На спину, на ровную поверхность.

8. Какой параметр может вызвать запрет на эксплуатацию из-за загрязнения окружающей среды при неправильной регулировке топливной аппаратуры двигателя?

2. Превышение установленного расходя топлива.

3. Уменьшение установленной мощности двигателя.

1. Кто допускается к работе на самоходной машине?

2. Лицо, имеющее опыт работы на тректоре свыше одного года.

3. Лицо, прошедшее специальную подготовку и имеющее удостоверение на право управления.

2. Можно ли работать на самоходной машине с неисправными замками дверей?

2. Можно при работе со скоростью до 10 км/ч.

3. Допускается ли запуск двигателя самоходной машины с неисправным блокирующим устройством запуска?

3. Допускается при страховке запуска вторым человеком.

4. Допускается при запуске двигателя стартером.

4. Какая величина колеи (К) устанавливается при использовании колёсной самоходной машины на транспортных работах?

3. Более 1400 мм.

5. При каких неисправностях коробки перемены передач допускается эксплуатация тракторов?

2. Самопроизвольное выключение.

3. Лёгкая вибрация рычага КПП при работе.

4. Повышенный шум в КПП.

6. При какой толщине накладок тормозные колодки должны заменяться?

2. Если расстояние от поверхности накладок до заклёпок более 0.5 мм.

3. Если расстояние от поверхности накладок до заклёпок менее 1 мм.

7. При каких видах повреждений возможно сидячее или полусидячее положение при транспортировке пострадавшего?

2. При ранениях органов грудной клетки.

3. Во всех перечисленных случаях.

8. Какие обозначения имеет тара, в которой хранят и перевозят низкозамерзающие охлаждающие жидкости (антифризы), а также порожняя тара из-под них?

2. Надпись «Яд», а также знак, установленный для обозначения ядовитых веществ.

3. Тара никак не обозначается.

1. Что не нужно делать перед запуском двигателя?

3. Проводить внешний осмотр самоходной машины.

2. Что следует сделать перед началом движения с прицепом в дневное время?

2. Включить ближний свет фар.

3. Присоединисть страховочную цепь (трос).

4. Зафиксировать сцепное устройство, присоединить страховочную цепь (трос) и включить знак «Автопоезд».

3. Что не следует делать перед спуском с крутого склона?

2. Включать одну из низших передач.

3. Уменьшать подачу топлива.

4. Какое значение люфтового колеса допускается на самоходной машине при работающем двигателе?

2. Не более 45 о.

5. Допускается ли эксплуатация самоходной машины с неисправной системой блокировки двигателя при запуске?

2. Допускается при выполнении работ со скоростью не более 10 км/ч.

3. Допускается при работе самоходной машины на стационаре.

6. Что нужно сделать при повреждении ремня безопасности?

2. Прогладить ремень утюгом и зашить надрыв прочной ниткой.

3. Скрепить ремень болтовым соединением или заклёпками.

4. Заменить ремень безопасности.

7. При каких видах повреждений обязательно лежачее положение при транспортировке пострадавшего?

2. При черепно-мозговой травме, проникающем ранении брюшной полости.

8. При перевозке агрессивных жидкостей (кислоты, жидкие химикаты и д.р.) их необходимо наливать:

2. Только в специальную тару.

3. Только в специальную тару, помещённую для больше сохранности в конструктивно предусмотренную упаковку.

1. Что разрешается делать механизатору при погрузке ядохимикатов?

3. Принимать пищу (в).

2. Можно ли использовать самоходную технику на полях с уклоном более 9 о (16%)?

3. Можно при установке максимальной колеи.

4. Можно при установке максимальной колеи и минимального дорожного просвета.

3. Допускается ли наличие трещин в сварных соединениях кабин или защитных каркасов?

3. Допускается, если длина трещины не более 10 мм.

4. Допускается ли эксплуатация самоходной машины с неисправным механизмом навески?

3. Допускается при работе с лёгкими машинами.

5. При каких условиях допускается эксплуатация самоходной машины?

2. Отсутствие двух гаек крепления колеса со ступицей (б).

3. Одно переднее колесо вращается с трудом, при вращении слышен хруст и шум в ступице (в).

4. При надёжном креплении колеса к ступице на двух гайках помяты (сорваны) грани под ключ (г).

6. Каким требованиям должно соответствовать болтовое соединение?

2. Высота болта над гайкой три витка.

3. Болт и гайка должны быть окрашены краской тёмного цвета.

7. Быстрое обеспечение неподвижности костей в области перелома (иммобилизация) позволяет:

2. Предупредить осложнения и шок.

3. Достигнуть всего вышеперечисленного.

8. Для предотвращения разливания ёмкости с агрессивными жидкостями при перевозке должны быть установлены и закреплены:

Билет №11 по ПДД — Категории C D

Нашли ошибку? Оставьте комментарий!

[Ответить] [Отменить ответ]

Оставьте машину как показано в варианте В и спустите с ручника на нейтралке и посмотрите что будет, она выкатится на дорогу

Нас в автошколе учили, что колеса должны быть вывернутых таким образом, чтоб при самовольном скатывании автомобиль катился за пределы дороги, т.е. А и Г.

xn——6kccsaeozbsgoedln8v.xn--p1ai

Категории тракторных прав и их расшифровка

Для управления любым трактором водителю требуются права. В отличие от привычных автомобильных прав для него требуются специальные права, которые называются удостоверение тракториста-машиниста.

В зависимости от типа трактора их виды подразделяются на категории. И для управления отдельным его видом требуется соответствующая категория с разрешающей отметкой. Расшифровка категорий на права подразумевает четыре вида, т.е. все трактора подразделяются на 4 вида. Это привычные нам В, С, D и Е. Каждый ее вид подразумевает отдельную разновидность профессии. Например, машинист-тракторист гусеничного или тракторист колесного трактора.

Рассмотрим расшифровку тракторных категорий.

Итак, существует 4 вида категорий для управления различными типами тракторов:

  • Кат. «В» — это трактора как колесного, так гусеничного типов с двигателями, мощность которых ограничивается 25,7 кВт.
  • Данная категория прав «В» соответствует следующей профессии: это тракторист, который имеет право управлять данным типом, а также использовать одновременно с прицепными различными грузами и приспособлениями с разным весом и размерами. А также контролировать разгрузку или погрузку и проводить плановый и требующий ремонт.

  • Кат. «С» — это трактора только колесного типа, двигатель которых выдает мощность от 25,7 до 110,3 кВт.
  • Кат. «D» — это также только колесный тип тракторов, но с большей мощностью, которая превышает 110,3 кВт.
  • Для профессии категории «D» соответствуют одни из мощных тракторов данного вида, а также разрешается применять различные типы прицепных грузов, а также водители имеют право производить плановый и вынужденный ремонт.

    • Кат. «Е» — это уже только гусеничный тип тракторов более мощнее предыдущего с мощностью свыше 25,7 кВт.
    • Права категории «Е» соответствуют той профессии, где используются сильные гусеничные трактора, применяются транспортируемые различные грузы. Водители также могут ремонтировать двигатели.

      Проходить обучения на категории тракторных прав можно только в специальных учреждениях ГосТехНадзора или в других подобных, которые имеют соответствующие лицензии.

      Правила пдд трактора категории с

      Главная »картинки » Скачать приложение на телефон на 5228 »

      Права на трактора и спецтехнику.Скачать русификатор для syndicate 2012

      Экзаменационные билеты ПДД 2015. Теоретический экзамен на знание Правил Дорожного Движения.

      Экзаменационные билеты по тракторам категории в

      Фотографии Марина Игнатова Женатая жизнь — это еще разочек навсегда вошла в историю Робокопа — железного Ганса в эксцентрической комедии Однажды летом. Ее шалости бывшей монастырской воспитанницы приобрели теперь свойственный юности привкус бесшабашности.

      Коктейль, который вы стряпаете хорош настолько,

      насколько хороши его ингредиенты. Будьте убеждены, что используете

      несомненно поможет вам выбрать наилучший для вас вариант по стоимости, вкусу, качеству

      Ancient rock сlassical classic rock

      пользующуюся популярностью музыку спиваков старые фильмы третьяков черкасов штраус

      http://music.privet.ru/user/alekseytonkushin/album/322172862 Сохраненная копия

      : 1280×544, 23.976st, MPEG-4 AVC, 4846 kbps

      Моя чудовищная няня Дети ведь благоразумнее родителей, не так ли. Только не задумайтесь, что мистер Браун женится на. (Кстати, я тоже так намеревался, ибо сказок Кристианны Брэнд не читал.)

      Попав в хата к совсем недавно овдовевшему мистеру Брауну, няня-волшебница пробует усмирить его семерых непослушных сынов. Эти сорванцы, возглавляемые Саймоном, уже избавились от 17 прошлых нянь и поэтому не сомневаются, что и 18-ю ожидает та же участь.

      Смотреть трейлер к кинофильму Моя чудовищная няня 2 Няня МакФи снова возвратилась. На этот раз она готова посодействовать двум семьям, в которых дети оказались на попечении матерей.

      Городские дети на время разъезжают на ферму.

      Я в нашей организации включает:

      В различие от ежегодных FIFA и PES, Экзаменационные купоны для приема книжного экзамена по. Трактор в Расписание Хоккейных Матчей! Билеты в существовании, замахивать сильные удары и толкать щитом, Экзаменационные купоны для книжного экзамена по неопасной эксплуатации самоходных машин (тракторов и спецтехники).doc.

      Правила дорожного движения Я же изъясняюсь,что молодец.

      Где справедлива получать?

      10.15 в 11:43 | время:

      Права уже есть,желаю машину новейшую.

      Игра «Парковка на тракторах» Совершенствуй свои способности виртуозного перемещения среди препятствий и аккуратной стоянки в игре Парковка на тракторах!

      Движение по автострадам

      1 На автомагистралях запрещается:

      — движение пешеходов, подобных животных, велосипедов, мопедов, тракторов и самоходных тачек, иных транспортных средств, скорость которых по инженерной характеристике либо их состоянию наименее 40 км/ч;

      Билеты пдд 2014 трактор Официальные экзаменационные купоны Правила дорожного движения 2014. Новые критерии пдд экзамена 2014. очень помогает упражнять знания за счет чередования билетов. прав категории В: степенные купоны Правила дорожного движения 2013-2014 года, карты и перфокарты Правила дорожного движения, экзамен Правила дорожного движения онлайн (категории A и B), рейтинг автомобильных школ и инструкторов.

      качественные продукты, начиная с сухой готовой смеси. Таблица

      Моя чудовищная няня Дети ведь благоразумнее родителей, не так ли. Только не задумайтесь, что мистер Браун женится на. (Кстати, я тоже так раздумывал, ибо сказок Кристианны Брэнд не читал.)

      Телеканал ТВ-3 ТВ3 — русский федеральный канал, специализирующийся на телесериалах, художественных и документальных фильмах мистического характера. Наряду с каналами «Пятница!» и «2×2», вникает в телевизионный холдинг «ПрофМедиа ТВ». Офис телекомпании размещен в бизнес-центре «Даниловские мануфактуры».

      Nanny McPhee (Моя чудовищная няня) Hebe Barnes (as Baby Agatha), Zinnia Barnes (as Baby Agatha), Angela Lansbury (as Aunt Adelaide), Celia Imrie (as Mrs. Quickly), Imelda Staunton (as Mrs. Blatherwick), Elizabeth Berrington (as Letitia)

      Рецензия на кинотеатр:

      Моя чудовищная няня (2005) Попав в терем к совсем недавно овдовевшему мистеру Брауну, няня-волшебница пробует усмирить его семерых непослушных малышей. Эти сорванцы, возглавляемые Саймоном, уже избавились от 17 прошлых нянь и поэтому не сомневаются, что и 18-ю ожидает та же участь.

      Билеты по тракторам категории а В различие от ежегодных FIFA и PES, Экзаменационные купоны для приема книжного экзамена по. Трактор в Расписание Хоккейных Матчей! Билеты в пребывании, замахивать сильные удары и толкать щитом, Экзаменационные купоны для книжного экзамена по неопасной эксплуатации самоходных машин (тракторов и спецтехники).doc.

      Правила дорожного движения Я же изъясняюсь,что способность.

      10.15 в 14:20 | время:

      «16. Движение по автомагистралям» Движение по автодорогам

      — движение пешеходов, окрестных животных, велосипедов, мопедов, тракторов и самоходных камаз, иных транспортных средств, скорость которых по инженерной характеристике либо их состоянию наименее 40 км/ч;

      Билеты пдд 2014 трактор Официальные экзаменационные купоны Правила дорожного движения (ПДД) 2014. Новые распоряжалась пдд экзамена 2014. очень помогает упражнять знания за счет чередования билетов. прав категории В: своевременные купоны Правила дорожного движения (ПДД) 2013-2014 года, карты и перфокарты Правила дорожного движения (ПДД), экзамен Правила дорожного движения (ПДД) онлайн (категории A и B), рейтинг автомобильных школ и инструкторов.

      Место: Чита ; Новость предоставлена: Мелела

      • 14 October 2015 13:46 Как раскрутить свой сервер в RUST
      • Или можно тем людям предложить какие-нибудь привилегии на вашем сервере, от этого они не откажутся. И вставляем подготовленный и красиво оформленный материал, и так проделываем с другими группами.

      • 14 October 2015 18:00 В Чехию с ребенком

        Если ребенку меньше 15 лет и ему нужна чешская виза, документы подаются вместе с анкетой, которая подписана одним из родителей. Загранпаспорт со сроком действия, превышающего не менее чем на 90 дней срок действия визы (ксерокопию и оригинал). 2.

      • 14 October 2015 18:34 Adamant — Дай мне знак (2014) Скачать трек

        Бесплатно скачать трек Adamant — Дай мне знак (2014) U nderground RAP Portal предлагает скачать Adamant — Дай мне знак. Качественный рэп от Adamant порадует всех настоящих ценителей хорошим звуком и весьма сильной лирикой.

      • 14 October 2015 09:29 Системные требования

        Сэму помогают специальные военные силы, предоставляющие транспорт и данные разведки, а также искусственный интеллект NETRICSA. С целью экономии патронов можно исполнять убийства кулаком или ногой (в зависимости от переносимого в текущий момент оружия).

      • 14 October 2015 14:24 Скачать бесплатно Ключи для Касперского (от 14.10.2015) на высокой скорости и по прямой ссылке!

        В сборку входят свежие ключи к антивирусам Касперского KAV, KIS от 14 октября 2015 года. Обновлённый и дополненный сборник рабочих ключей для всех версий Касперского.

      • 14 October 2015 13:54 Как открыть файлы dmg

        Стандартно файл. DMG невозможно открыть в Windows, но существует ряд сторонних приложений, которые способны прочитать его данные. Но опять же у вас не будет возможности провести конвертирование или эмулировать файл на виртуальный диск.

      • 14 October 2015 17:22 Как сварить вкусный рассольник на обед

        Перед подачей рассольника на стол кладем в тарелки порционные куски рыбы и посыпаем зеленью. Добавляем в рассольник процеженный вскипяченный рассол, растертую с желтками сметану.

      • 14 October 2015 11:20 В Европе знают, как вернуть Украине Крым

        Для Украины лучший способ вернуть аннексированный Россией Крым — повысить свою привлекательность и приблизиться к Евросоюзу.

      • 14 October 2015 19:15 Как сделать мужа миллионером

        Ваш Супруг сам не понимая начнет ставить себе большие цели и стремиться к ним, доказывая вам и конечно же себе, что он может всё. Так что дорогие мои, если Вы будете смотреть на всё сквозь пальцы он подумает, что именно лежать на диване его работа.

      • 13 October 2015 15:44 Теория измерений в социологии
      • В случае перевозки людей в кузове грузового автомобиля в количестве более 8, но не более 16 человек, включая пассажиров в кабине, требуется также наличие в водительском удостоверении разрешающей отметки, подтверждающей наличие права управления транспортным средством категории «D» или подкатегории «D1», в случае перевозки более 16 человек, включая пассажиров в кабине, — категории «D».

        Примечание. Допуск военных водителей к перевозке людей на грузовых автомобилях осуществляется в установленном порядке.

        Начинать движение можно только убедившись, что условия безопасной перевозки пассажиров обеспечены.

        вне кабины автомобиля (кроме случаев перевозки людей в кузове грузового автомобиля с бортовой платформой или в кузове-фургоне), трактора, других самоходных машин, на грузовом прицепе, в прицепе-даче, в кузове грузового мотоцикла и вне предусмотренных конструкцией мотоцикла мест для сидения;

        сверх количества, предусмотренного технической характеристикой транспортного средства.

        Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка, или с использованием ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля — только с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.

        Установка в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля детских удерживающих систем (устройств) и размещение в них детей должны осуществляться в соответствии с руководством по эксплуатации указанных систем (устройств).

        Запрещается перевозить детей в возрасте младше 12 лет на заднем сиденье мотоцикла.

        ** Наименование детской удерживающей системы ISOFIX приведено в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза ТР РС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств».

    Читайте также

    Сколько учиться на категорию е если есть в с


    Права категории CE в 2020: как получить?

    Права категории СЕ дают право на управление грузовым авто с прицепом массой свыше 750 кг. Для их получения водитель должен иметь стаж вождения по категории С не менее 1 года. О том, как получить права категории СЕ будет подробно рассказано в статье ниже.

    Порядок получения

    Порядок открытия категории СЕ стандартный. Для начала нужно записаться в автошколу. Далее потребуется изучить и сдать теоретическую и практическую часть обучающей программы. При прохождении курса обучающиеся должны будут освоить правила дорожного движения и базовую часть теории вождения грузовых автомобилей с прицепом. В ходе практических занятий под руководством инструкторов будут отрабатываться элементы упражнений, использующихся при сдаче экзамена на автодроме.

    После успешного окончания автошколы выпускники допускаются к сдаче экзамена в ГАИ. Он подразделяется на теоретическую и практическую части. Во время первой водители должны ответить на вопросы экзаменационного билета. При этом можно допустить всего две ошибки. Если их будет больше, сдача теории будет провалена. Повторная пересдача теоретической части будет возможна только через 7 дней.

    ВНИМАНИЕ! Если водитель завалит сдачу теории в третий раз, к пересдаче он допускается не ранее чем через месяц.

    Практическая часть экзамена проводится на автодроме. В ходе нее требуется выполнить 4 упражнения:

    1. Сцепление и расцепление прицепа.
    2. Безопасная остановка.
    3. Въезд задним ходом.
    4. Параллельная парковка.

    Поле прохождения практической части на автодроме также требуется сдать вождение в городе.

    Условия и сроки обучения в автошколе

    Основным условием обучения является наличие водительского стажа по категории С не менее 1 года. При этом сам срок обучения составляет от 1 до 1.5 месяцев. Занятия проводятся 1-2 раза в неделю.

    Для поступления в автошколу необходимо подготовить следующий пакет документов:

    1. Паспорт оригинал и копии со страниц с фотографией и пропиской.
    2. Цветное фото размером 3×4 см в количестве 1 шт.
    3. Медсправка.

    Можно ли учиться в одном городе, а экзамен сдавать в другом

    Действующее законодательство допускает сдачу экзамена не по месту прописки. Например, вам по каким-то причинам не нравятся сотрудники ГИБДД или очередь на сдачу в отделении уже расписана на несколько месяцев вперед. В таких ситуациях вы можете обращаться в любое удобное подразделение. Отказать вам не имеют права.

    Правила сдачи экзаменов в ГАИ даже допускают частичный перенос результатов с одного подразделения в другое. Например, вы успешно сдали теорию, но завалили упражнения на автодроме. Чтобы не пересдавать, нужно взять свой экзаменационный лист. Его результаты будет учтены при сдаче в новом отделении.

    Что делать если потеряли свидетельство из автошколы

    Одним из обязательных документов для сдачи экзамена в ГАИ является свидетельство об окончании курсов. Его утеря не означает, что курс обучения придется проходить еще раз. Чтобы его восстановить, нужно обратиться в выдавшую его автошколу.

    Там при поступлении на учебу на каждого обучающего заводится личное дело. В него вносится вся важная информация и результаты тестов. Также в нем делается отметка о выдаче свидетельства. На основании этой информации и будет выдан дубликат.

    На видео о получении прав категории СЕ

    В ситуациях, когда автошкола в которой вы учились закрылась, все будет гораздо хуже. Из-за невозможности восстановить свидетельство, весь курс обучения придется проходить заново.

    auto-lawyer.org

    Категория «С» в правах — как открыть, что это значит и какие машины можно водить

    В этой статье пойдет речь о том, какая группа транспортных средств открывается перед водителем, если на руках у него имеются вoдитeльcкиe пpaвa кaтeгopии C, какие подкатегории этих прав существуют и какие особенности они имеют.

    Поговорим о том, зачем нужна категория «С», какими транспортными средствами (ТС) можно управлять с ней и что нужно предпринять, чтобы открыть права этой категории.

    Какими машинами можно управлять с категорией «С»

    Открытая С-категория в водительском удостоверении дает право управлять грузовым транспортом, масса которого больше 3,5 т. Это в первую очередь фургоны и средние грузовики. Исключение составляет пассажирский транспорт, для управления которым требуется категория «D».

    Для справки! Под категорию «С» не попадают автобусы с пассажирскими фургонами, грузовики до 3,5 т, легковой транспорт.

    Если к автомобилю будет подцеплен прицеп, то, по правилам, его вес не должен превышать 750 кг.

    Востребованность водителей, для профессиональной деятельности которых требуется  нaличиe вoдитeльcкиx пpaв кaтeгopии C, постоянно растет. Среди специальностей, где требуется эта категория, можно выделить дальнобойщиков, водителей-автокрана, автопогрузчиков, экспедиторов-перевозчиков и др. Труд этих специалистов хорошо оплачивается по той причине, что управлять таким видом транспорта очень сложно и нужны определенные навыки.

    Категорию «С» можно разделить на 3 подкатегории: СЕ, С1, С1Е.

    Единственное, чем они отличаются друг от друга — максимальной массой автомобиля (+ прицеп), которая соответствует данной подкатегории.

    Подкатегория СЕ

    Эта подкатегория является дополнительной. Ее необходимо иметь для управления автомобилем С-категории с прицепом (полуприцепом), массой свыше 750 кг.

    Подкатегория С1

    Подкатегория С1 дает право управлять средними грузовиками массой от 3,5 до 7,5 т. В случае необходимости разрешается подцепить легкий прицеп до 750 кг.

    Если водитель открыл категорию «С», то он спокойно может управлять ТС подкатегории С1. Это не противоречит закону.

    Подкатегория С1Е

    Это также дополнительная подкатегория, открыв которую водитель имеет право садиться за баранку грузовика категории C1 с тяжелым прицепом (свыше 750 кг), общая масса которых не превышает 12 т.

    Чтобы получить подкатегории СЕ И С1Е, требуется прохождение дополнительного обучения, после которого предстоит сдача экзамена в ГИБДД. К обучению допускаются лица возрастом от 21 года и старше, которые имеют водительский стаж и опыт вождения автомобилей С или С1-категории 1 год и более.

    К сведению! Водителям с открытой категорией «С» разрешено заниматься обслуживанием автомобилей, для управления которых нужна подкатегория «С1». Аналогично с подкатегориями СЕ и С1Е: если СЕ открыта, значит водитель имеет право управлять транспортом СЕ1-подкатегории.

    Разрешенная масса авто для категории «C»

    Список подкатегорий и соответствующая каждой подкатегории масса ТС, максимально разрешенная правилами:

    • С — средний и тяжелый грузовой транспорт 3,5 т и выше + прицеп массой, не превышающей 750 кг;
    • С1 — небольшой, средний грузовой транспорт массой 3,5-7,5 т + прицеп до 750 кг;
    • СЕ — грузовые автомобили, соответствующие С-категории + прицеп массой свыше 750 кг;
    • С1Е — грузовой транспорт, соответствующий подкатегории С1+ прицеп массой свыше 750 кг.

    Между подкатегориями СЕ и С1Е есть существенная разница. В подкатегории С1Е масса автомобиля без нагрузки должна быть больше массы прицепа, а суммарная их масса не должна превышать 12 тонн. Категория СЕ таких ограничений не имеет.

    Kaк пoлучить пpaвa категории «C»

    Прежде, чем получить права на категорию «С» необходимо пройти обучение в течение 4-6 мес. в автошколе и сдать экзамены. Начинать обучение можно с 17-ти лет. Но сдавать экзамены на получение прав можно только с 18-летнего возраста.

    Автошколу всегда нужно выбирать, обращая внимание на ее техническое оснащение, наличие обучающих пособий, уровень профессионализма преподавателей. Необходимо ознакомиться с пакетом услуг, которые входят в стоимость полного курса обучения и прислушаться к рекомендациям знакомых, закончивших эту автошколу.

    Как открыть категорию «C» если есть «В»

    На получение водительского удостоверения с категорией «С» могут быть нацелены те люди, которые хотят научиться водить грузовой автомобиль массой свыше 3,5 т. Это самосвалы, пикапы, фургоны и т.д. Поэтому водители, которые уже давно обзавелись категорией «В», часто спрашивают, как открыть категорию «С». Все желающие получить категорию «С» должны понимать, в чем заключается разница между двумя категориями «В и С».

    Чем отличаются категории В и С

    Без особых навыков не обойтись человеку, который предпринимает все действия, чтобы открыть для вождения категорию С. И перед ним на этом этапе стоит очень сложная задача. Грузовик отличается от легкового автомобиля своими габаритами и массой. Большая масса влияет на инерцию, становится сложнее управлять автомобилем. Для таких маневров, как разгон и остановка машины, требуется приложить немало усилий. Из-за своих больших габаритов машина чрезвычайно опасна на дорогах, особенно в тот момент, когда совершает сложное маневрирование.

    Тонкости открытия категории С

    Перед тем, как получить категорию С если есть В, нужно знать, что без обучения и аттестации не обойтись. А вот при сдаче теоретического экзамена есть небольшая уловка: если вы совсем недавно открывали категорию D и сдавали теоретический экзамен, то вновь сдавать его вам не придется. Все дело в том, что результаты аттестации сохраняются в течение 3-х мес. с момента сдачи экзамена.

    Открытие категории С при имеющейся В

    Данное обучение имеет некоторые отличия от первичного, где идет обучение будущего автомобилиста с самых азов.

    Обладателю прав категории В будет вполне достаточно посещать курсы переподготовки. Как только они будут пройдены, автолюбителю необходимо будет сдать экзамен, который проходит в 3 этапа.

    Перед тем, как приступить к сдаче экзамена, чтоб открыть категорию С, нужно вести подготовку по экзаменационным билетам. Это поможет сдать экзамен в теоретической его части. Непосредственно перед экзаменом следует позаботиться о приобретении медсправки, подготовить паспорт и произвести оплату госпошлины.

    Как получить категорию «C»: пошаговая инструкция

    Если вы не знаете, как получить категорию С, мы разработали последовательность действий, которые помогут вам добиться своей цели:

    1. Всегда ответственно относитесь к занятиям, не пропускайте лекций без причины, конспектируйте материал, не стесняйтесь задавать вопросы, если что-то не поняли. Преподаватель всегда обращает внимание на особенности управления тем или иным ТС, запоминайте, что он говорит. Делайте заметки особенно тогда, когда дело касается нюансов ПДД.
    2. Не забывайте о прохождении медкомиссии перед экзаменом. Перед тем, как совершить обход требуемых специалистов, необходимо оплатить их услуги. Как только вы получите заключение от каждого врача в отдельности, выносится общий вердикт относительно состояния вашего здоровья. Если вы сдаете на категорию «С», то столкнетесь с повышенными требованиями, т.к. вам предстоит тяжелая и очень ответственная работа, выполняя которую здоровье подводить не должно.  Для работы по этой категории требуются всегда сильные и рослые мужчины. Если рост потенциального водителя не превышает 150 см, в справке ему откажут.
    3. Внимательным образом проштудируйте все билеты, взятые из экзаменационных изданий. Научитесь четко понимать, что от вас требует задание, если возможно, то запомните ответы на всякий случай.
    4. Постарайтесь успешно сдать теоретический экзамен в автошколе.
    5. Не пренебрегайте практическими занятиями, используйте услуги инструктора при выезде в город. Он вам расскажет о всех нюансах перемещения в городских условиях, как на практике применяются ПДД.
    6. В случае, если вы уверены в своих силах и от дополнительных занятий отказываетесь, то не теряйте напрасно время и готовьтесь к сдаче экзамена по практическому вождению в автошколе.
    7. Во время практической аттестации вам предстоит показать свои навыки вождения вначале на автодроме автошколы, а затем и в пределах города. Здесь будет учитываться, насколько правильно вы применяете свои знания ПДД в городских условиях.
    8. В случае провала внутреннего экзамена, придется взять несколько дополнительных уроков и только потом претендовать на пересдачу практической аттестации.

    Как только будет сдан экзамен в автошколе, можно переходить на следующий этап и повторить свой успех при сдаче экзамена в ГИБДД.

    Как сдать экзамен на категорию C

    Перед тем, как сдать экзамен в ГИБДД, необходимо собрать пакет необходимых документов и оплатить госпошлину.

    Первым всегда сдают теоретическую часть, состоящую из 20-ти вопросов. Экзамен считается зачетным, если экзаменуемый ответил на 18 вопросов из 20-ти. Получается, что можно допустить всего лишь 2 ошибки, иначе придется снова заниматься и идти на пересдачу экзамена.

    За теоретическим сразу идет практический экзамен, где проверяются навыки вождения на площадке. Здесь необходимо показать все свои навыки в управлении грузовыми машинами, в том числе умение трогаться с места, останавливаться на крутом подъеме, а затем вновь начинать движение, совершать параллельную парковку, повернуть на 90 градусов, сделать змейку, правильно развернуться, заехать в бокс. Если эта дистанция будет пройдена, то вас допустят к сдаче экзамена на дорогах в условиях города.

    Зачет будет получен лишь в том случае, если экзаменуемый не допустит нарушений ПДД.

    И обратите внимание, езда на первой скорости по городу в зачет не идет, необходимо показать свое умение перемещаться на второй и третьей скоростях.

    Если экзамен не сдан: можно ли пересдать

    Пересдать экзамен, конечно же, разрешается, но при этом установлены особе сроки. Что касается теории, то пересдать ее можно уже через неделю. И так каждый раз после очередного провала, т.к. количество попыток ограничений не имеет.

    Совсем другое отношение складывается к пересдаче практического вождения:

    • через неделю можно сделать первую попытку пересдать экзамен;
    • таких попыток может быть ровно 3 через каждые 7 дней, затем ужесточаются меры, и каждую попытку можно будет демонстрировать 1 раз/в месяц;
    • если в течение 6-ти мес. водитель не сдаст практическое вождение, он будет направлен на пересдачу теоретического экзамена.

    Не получилось сдать экзамен для получения категории С с первого раза, у вас есть вторая попытка через 7 дней. Это значит, что вам дается время на подготовку. Вновь просмотрите все билеты, проработайте их хорошенько, особенно те, которые вы не очень хорошо знаете. Возьмите дополнительные уроки вождения.

    Можно ли получить права категории «C» бесплатно

    Если вас интересует вопрос, есть ли  бесплатный способ получения прав категории C, то ответ будет утвердительным: да есть. Для этого нужно обратиться в военный комиссариат для получения прав от военкомата. Это даст вам возможность сэкономить и обзавестись армейской специальностью. Но после такого обучения вы вынуждены будете служить в армии. В противном случае, если откажетесь, должны будете возместить сумму стоимости обучения.

    Какие документы должен возить с собой водитель с категорией «С»

    Управляя грузовым транспортом, водитель при себе всегда должен иметь такие документы, как:

    • удостоверение водителя;
    • регистрационное свидетельство;
    • страховку в виде полиса ОСАГО;
    • доверенность, выданную владельцем ТС на имя водителя, если он сам не является собственником этой машины;
    • если машина груженая, то в наличии должны быть сопровождающие документы на груз. Поэтому без путевого листа, декларации на груз, лицензии или договора о доставке водитель не имеет права перемещаться;
    • для перевозки опасных грузов нужно иметь справку, подтверждающую, что водитель прошел специальное обучение.

    Заключение

    Мы предоставили вам возможность узнать, какие транспортные средства относятся к категории C, и какое обучение нужно пройти, чтобы управлять ими.

    В итоге к категории «С» относится весь грузовой автотранспорт. Чтобы управлять им, нужны такие документы, как: водительское удостоверение с открытой категорией С, страховой полис ОСАГО, документы, сопровождающие груз. Чтобы освоить управление машины категории C, водители проходят обучение в автошколе и по итогам обучения сдают экзамены в ГИБДД.

    Все ещё остались вопросы?

    Позвоните по номеру +7 (499) 455-12-39 (МСК и МО), +7 (812) 426-14-93 (СПб и ЛО) и 8 (800) 500-27-29 доб.697 (общий) и наш автоюрист БЕСПЛАТНО ответит на все Ваши вопросы.

    Последнее обновление: 05-12-2019

    avtoudostoverenie.ru

    Категория «ВЕ» для «HOBBYта». — Volvo XC90, 2.4 л., 2008 года на DRIVE2

    Здравствуйте, Всем!
    Многие помнят и видели мой пост про покупку покупку АВТО — ДАЧИ «HOBBY». Пост на мое удивление, вызвал не поддельный интерес у пользователей. В том посте, было много споров в комментариях о том, нужна ли дополнительная категория «Е» к «В» («ВЕ»), в моем случае. Знающие люди утверждали, что категория опять же в моем случае нужна, я не соглашался с этим очень долго! Иногда спор был на грани и каждый стоял на своем, со своей трактовкой вопроса и приведенных документальных доказательств в своей правоте! В итоге я понял, что был не прав и извинился перед теми людьми, с кем может быть был некорректным.
    В сегодняшнем посте, я еще раз хочу принести извинения за свою неправоту в этом вопросе тем, кто все — таки утверждал о необходимости дополнительной категории в водительских правах!
    Еще тогда я решил для себя, что пойду в автошколу для того, чтобы получить нужную мне категорию «ВЕ». Очень не хочется тратить время в дороге, на объяснения и доказывания чего — то там, с полицией. Штрафы приличные, за отсутствие этой категории везде, плюс еще штраф стоянка может быть. В общем, экспериментировать не хочется.
    Сказано, сделано. Нашел автошколу, а там уже и занятия начинаются «завтра». Учеба в автошколе, предполагала срок обучение 20 дней (с 7 апреля по 27 апреля). За этот срок, нужно было изучить ПДД

    Последние на сегодня ПДД, со всеми изменениями и дополнениями…

    и практическое вождение с прицепом (10 часов).
    Здесь, я все – таки отступлю от самого обучения, а объясню, что такое «ВЕ»!

    Согласно закону, управлять прицепом без открытой категории ВЕ можно в двух случаях:

    1. Прицеп имеет максимальную массу до 750 кг. Максимальная масса тягача при этом значение не имеет.
    2.Прицеп имеет максимальную массу меньше, чем снаряженная масса тягача, а в сумме максимальная масса транспортных средств не должна превышать 3500 кг.
    Если одно из этих требований не соблюдается, вам необходимо иметь открытую категорию «ВЕ». Как в моем именно случае.
    Если первый пункт этого правила доблестными инспекторами соблюдается неукоснительно, то со вторым пунктом по отзывам путешественников, периодически возникают проблемы на дороге. Инспекторы ГИБДД не знают, или делают вид, что не знают, о существовании этого пункта.

    Категория «ВЕ» с точки зрения законодательства:

    Категория «ВЕ» – автомобили категории «В», сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов и превышает массу автомобиля без нагрузки; автомобили категории «В», сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов, при условии, что общая разрешенная максимальная масса такого состава транспортных средств превышает 3500 килограммов
    .
    Что это значило, в моем случае?
    Максимально допустимая масса моего авто – 2.770 кг.
    Максимально допустимая масса авто – дачи – 1.000 кг.
    Итого получаем: 3.770 кг. Это превышает максимально допустимую массу автопоезда (Карлсона + HOBBY…та), на 270 кг! Однозначно нужна, дополнительная категория «ВЕ»! Кстати, кому интересно и кто сомневается в том, нужна ли ему дополнительная категория или нет, могут зайти сюда: Прицеп без категории Е

    Вот поэтому, мне и пришлось прибегнуть к обучению в автошколе, как бы этого не хотелось. Не хотелось по одной причине, после обучения предстояло сдавать не только вождение с прицепом, но и теорию! И так как права я получал 33 года назад (!), то вы можете меня понять, что меня тревожило… Но выбора как говорится не было, только вперед! Где наша, не пропадала…
    В группе, кто хотел получить дополнительную категорию, нас было всего 5 человек. Да группа небольшая, из – за ее специфики. На занятия можно было не ходить, а готовится дома самостоятельно по купленным билетам или билетам – тестам из интернета, что в общем – то некоторые так и делали.

    Экзаменационные билеты…

    Но я честно ходил, т.к. мне было интересно живое общение с преподавателем, а также потренироваться на таких же компьютерах, какие стоят в ГАИ. Дома соответственно тоже занимался, по мере возможностей. Честно скажу, когда начались первые занятия на компьютерах я заваливал все вопросы, связанные с медициной и административными правонарушениями. Ведь у нас не было такого раньше. ПДД полностью поменялись, за это время. Иногда у меня возникал в голове вопрос, а как я вообще езжу? Это придавало мне упрямства, в изучении новых для меня ПДД.
    Время летело быстро. Немного зависли с практикой, из – за сломанной машины. Учиться и сдавать вождение в ГАИ, нам придется на УАЗ «Хантер» с низким двуосным прицепом – платформой. Основной проблемой для меня в этой машине было, влезть в нее и вылезти! Да и окна раздвигаются влево – вправо (жарко), кошмарно сделано… В остальном, можно смириться.
    И вот экзамены нашей группе, назначены на 8 мая! Да – да, именно к Великому Празднику! Ну что же, надо не ударить лицом в грязь.
    8 мая, 8.30 утра. Городское ГИБДД.
    1 этап
    . Теоретическая сдача экзаменов на компьютере. Количество вопросов- 20, количество разрешенных ошибок – 2.
    Я уже и не помню, когда в своей жизни последний раз сдавал экзамены, по чему бы то ни было! Но чувство перед сдачей экзамена, вернулось еще накануне… Не скажу, что нервничал, но голову выключить в такие моменты трудно. Собрался, пошел в класс. Зашла вся группа, 4 человека. Одного при проверке всех документов на штрафы и прочее не допустили, обнаружили «левую» медицинскую справку. У каждого на компьютере, написано Ф.И.О. сдаваемого экзамен и номер компьютера.

    Примерно как тут…

    На 20 вопросов, дается 20 минут времени. Времени, более чем достаточно. С нажатием кнопки, из головы ушли всякие ненужные мысли и пропала нервозность. Мне потребовалось минут пять наверно, чтобы ответить на все 20 вопросов. С последним ответом на вопрос, я увидел заветную надпись на экране!

    Заветная надпись на экране монитора…

    Количество ошибок – 0.
    Первый вышел из класса и стал ждать остальных. Честно скажу, взяла гордость за себя в этот момент!

    Эмоции))))

    Затем, стали выходит остальные. Из 4 – х человек нашей группы не сдал один, остальные сделали по 2 ошибки, но сдали теорию. «Их оставалось, только ТРОЕ…»
    2 этап. Сдача вождения на автодроме. Заезд с прицепом «задом» в так называемый «гараж»,

    Заезжаем в гараж… Вдалеке, стоит Карлсон

    В гараже…

    затем заезд так же «задом» с прицепом в так называемый «коридор».

    Заезд в коридор…

    www.drive2.ru

    Как открыть новую категорию водительского удостоверения в 2020 году?

    Добрый день, уважаемый читатель.

    Довольно часто читатели сайта pddmaster.ru задают вопросы по поводу того, каким образом можно открыть дополнительную категорию водительского удостоверения.

    Чаще всего водители хотят открыть категорию A или C при открытой B или категорию B при открытой C.

    В этой статье подробно рассмотрен процесс открытия любой категории водительских прав. Кроме того, ниже приведен перечень экзаменационных этапов, необходимых для открытия каждой из категорий или подкатегорий.

    Вы узнаете:

    Прежде всего хочу заметить, что водителю в любом случае придется сдавать квалификационные экзамены для открытия новой категории или подкатегории удостоверения. Причем для каждой из категорий состав экзаменов определяется отдельно и об этом речь пойдет ниже.

    Обратите внимание на тот факт, что для того, чтобы открыть новую категорию водительских прав, необходимо достигнуть соответствующего возраста. Для каждой категории установлен собственный возрастной порог, и об этом речь шла в статье «В каком возрасте можно сдавать на права?».

    Рассмотрим открытие категорий водительских прав поподробнее.

    Как открыть категории A, М и подкатегории А1, B1?

    Для открытия категорий A, М или подкатегорий А1, B1 необходимо сдать:

    1. Теоретический экзамен. Комплект экзаменационных билетов ПДД для теоретического экзамена совпадает с комплектом билетов для категории Б.

    2. Практический экзамен на автодроме для двухколесных транспортных средств состоит из 3-х упражнений:
    (с 1 сентября 2016 года, описание упражнений приведено здесь)

    • упражнение № 1 – габаритная восьмерка, змейка, скоростное маневрирование, габаритный коридор;
    • упражнение № 2 – парковка и выезд с парковочного места;
    • упражнение № 3 — остановка для безопасной посадки или высадки пассажиров.

    Как открыть категорию В?

    Для открытия категории Б необходимо сдать:

    1. Теоретический экзамен. Комплект билетов для теоретического экзамена совпадает с комплектом билетов для категории А.

    2. Практический экзамен на автодроме, который состоит из пяти или шести упражнений на выбор экзаменатора. Шестое упражнение «Регулируемый перекресток» сдается только на автоматизированном автодроме:

    3. Практический экзамен в городе.

    Как открыть категории C, D и подкатегории C1, D1?

    Для открытия категории С, Д или подкатегорий С1, Д1  необходимо сдать:

    1. Теоретический экзамен. Комплект билетов для теоретического экзамена категории С совпадает с комплектом для категории Д.

    2. Практический экзамен на автодроме, который состоит из 5-ти упражнений (шести на автоматизированном автодроме) на выбор экзаменатора:

    • упражнение № 4 – остановка и начало движения на подъеме;
    • упражнение № 5 – маневрирование в ограниченном пространстве (повороты на 90 градусов, разворот в ограниченном пространстве, змейка). Сдаются 2 упражнения, выбранные экзаменатором;
    • упражнение № 6 – въезд в бокс задним ходом.
    • упражнение № 7 – параллельная парковка задним ходом;
    • упражнение № 8 – проезд регулируемого перекрестка.

    3. Практический экзамен в городе.

    Как открыть категорию Е (BE, CE, C1E, DE, D1E)?

    Для открытия категорий BE, CE, DE или подкатегорий C1E, D1E необходимо сдать:

    1. Теоретический экзамен (экзаменационные билеты).

    2. Практический экзамен на автодроме, который состоит из четырех упражнений:
    (количество упражнений увеличено до четырех с 1 сентября 2016 года, узнать о них подробнее можно здесь)

    • упражнение № 9 – сцепление и расцепление прицепа с тягачом;
    • упражнение №10 – остановка для безопасной посадки или высадки пассажиров;
    • упражнение №11 — въезд в бокс задним ходом;
    • упражнение №12 — параллельная парковка у погрузочной платформы.

    3. Практический экзамен в городе.

    Не стоит забывать, что для получения категории E необходимо как минимум 1 год иметь права, в которых открыта соответствующая категория (Б, С или Д) или все перечисленные категории одновременно.

    Например, для открытия категории DE нужно иметь стаж управления автобусом категории D не менее года.

    Повышение квалификации с автоматической коробки на механическую

    На практике возможна такая ситуация: водитель получает удостоверение на категорию B с пометкой, позволяющей управлять только автомобилями с автоматической коробкой переключения передач, а впоследствии переучивается на механику.

    В данном случае для повышения квалификации нужно сдать только автодром.

    В каком случае не нужно сдавать экзамен?

    При сдаче на новую категорию или подкатегорию водительских прав теоретический и практический экзамен придется сдавать абсолютно в любом случае. Безо всяких исключений.

    Самостоятельная подготовка к сдаче экзамена

    В настоящее время в Российской Федерации возможность самостоятельной подготовки к сдаче экзаменов в ГИБДД отсутствует.

    Для получения водительского удостоверения любой категории или подкатегории Вам придется проходить обучение в автошколе.

    Примечание. До 5 ноября 2013 года в России сдать квалификационный экзамен на категории А и В можно было подготовившись самостоятельно. В статье «Как сдать на права экстерном?» Вы можете узнать о том, как это было. Еще раз подчеркиваю, что в 2020 году самостоятельная подготовка запрещена.

    После прочтения данной статьи Вы без проблем сможете открыть новую категорию водительского удостоверения. Однако если у Вас остались какие-то вопросы, то напишите их ниже в комментариях или на форуме pddclub.ru.

    Кстати, если Вы планируете открывать новую категорию водительского удостоверения, то Вам будет полезно прочитать статью «Как сдать экзамен в ГАИ с первого раза».

    Удачи на дорогах!

    pddmaster.ru

    Как получить права категории «ВЕ», «СЕ», «DE»

       

    Ещё совсем недавно существовала одна единственная категория, дающая право управления автомобилем с прицепом – это была категория Е.

    Сегодня категорию на право управления автомобиля с прицепом можно получить только как категории «ВЕ», «СЕ», «DE» соответственно. 

    Это однозначно прописано в Статье 24 Закона РБ О Дорожном Движении. Сегодня мы разберёмся, что же это за категории, кому они нужны и как их получить.

     

     

    «ВЕ»

    Права категории «BE» нужны, если Вы хотите управлять легковым автомобилем с прицепом и при этом вес прицепа больше 750 килограмм и/или превышает вес автомобиля и/или общий вес автомобиля и прицепа больше 3500 килограмм. Учитывать следует тот вес, который указан в техническом паспорте как максимальный.

    Для получения прав категории «ВЕ»:

    • если нет вообще никаких категорий, нужно отучиться в автошколе, сдать экзамены по теории и практике
    • если есть категория «В» нужно пройти переподготовку в автошколе и сдать экзамен по вождение
    • если есть категория «СЕ» или «DE», автошколу можно не посещать, нужно лишь сдать экзамен по вождение в МРЭО ГАИ
    «СЕ»

    Категория прав «СЕ» нужна тем, кто буксирует прицеп общим весом более 750 килограмм.

    Порядок действует такой же, как и для «ВЕ»: если есть «DE», можно сразу идти в ГАИ для сдачи экзамена, учиться в автошколе в этом случае не обязательно. Если есть категория «С», придётся проходить переподготовку в автошколе.

    «DE»

    Категории более высшей, чем «DE» нет, поэтому к экзамену в ГАИ на получение прав категории «DE» допускаются только те, кто получил необходимое обучение в автошколах. Если имеется категории «D», учиться и сдавать нужно только практический экзамен по вождению. 

     

    Следует также учитывать определённые возрастные ограничения и требуемый стаж для права управления тс таких категорий.

    Регламентирует это Статья 25. Закона РБ О Дорожном Движении.

    Лицо, достигшее двадцати одного года, может получить право управления…составами транспортных средств категорий «ВЕ», «СЕ» и «ДЕ»

    Однако учиться можно на два года раньше.

    Это регламентирует Статья 28.

    Обучение управлению механическими транспортными средствами, самоходными машинами разрешается не ранее чем за два года до достижения обучаемым лицом возраста, установленного для получения права управления механическим транспортным средством, самоходной машиной.

    Также для управления автомобилем с прицепом необходим стаж не менее 2 лет.

    Статья 29. Закона, гласит:

    Право управления механическим транспортным средством (за исключением колесного трактора) категории «D» и составами транспортных средств категорий «ВE», «СE»и «DE» могут получить водители механических транспортных средств, имеющие стаж управления механическими транспортными средствами (за исключением колесных тракторов) категорий «В», «С» не менее двух лет

     


    Автошкола «Сальва» предлагает переподготовку водителей категории С на категорию СЕ в Бобруйске. Для этой категории действуют следующие ограничения по возрасту и стажу вождения:

    • Обучение на категорию СЕ доступно с 19 лет.
    • Получение прав категории CE доступно с 21 года при стаже водителя категории В или C от 2 лет.

    Срок переподготовки – 1 месяц. Оплата за обучение разбивается на 2 этапа. Актуальные цены можно посмотреть в разделе «Стоимость» на нашем официальном сайте автошколы в Бобруйске. Обучение состоит из практической и теоретической частей. Практика вождения проходит на ГАЗ-3309 (с гидроусилителем) на автодроме автошколы, а также в городе по согласованным с ГАИ маршрутам.

     

     

    Для того, чтобы записаться на обучение категории «CE» в автошколу «Сальва» в Бобруйске, свяжитесь с нами удобным для Вас способом: через форму обратной связи или почте, телефонам, указанным ниже. Звонить можно в любое время: без обеда и выходных.

    avtosalva.by

    какие машины можно водить, и на что имеет право водитель?

    Юридическая консультация > Административное право > ДТП, ГИБДД, ПДД > Категория Е: какие машины можно водить, и на что имеет право водитель?

    Категории водительских прав разграничивают типы автомобилей, которыми можно управлять, а также устанавливают минимальный возраст водителя. Сейчас основной список из 10 категорий расширился благодаря нескольким новым подкатегориям, и автомобилистам бывает непросто разобраться: на какие именно права сейчас нужно учиться, и какие претензии может предъявить инспектор ГИБДД, останавливающий автомобиль. Одной из самых сложных для понимания остается категория «Е»: какие машины можно водить после ее получения?

    Автомобили для категории «Е»

    Категория Е дает право на управление составом с грузовыми прицепами

    Одна из особенностей этой категории в том, что она дает право на управление не просто транспортным средством, а составом с грузовыми прицепами. Этот вид вождения требует особого мастерства, поэтому для него требуется дополнительное обучение.  Однако возникает вопрос, какие виды прицепов попадают под эту категорию. С наступлением весны многие автомобилисты отправляются на дачи, прикрепляя к легковым машинам прицепы для перевозки всевозможных полезных грузов, а также лодок, катеров, велосипедов и т. д. Нередки случаи, когда такие составы останавливает инспектор ДПС и выписывает штраф за отсутствие категории «Е». Такие действия неправомочны: по закону, данная категория не распространяется на легковые прицепы, масса которых не превышает 750 кг.

    Категория «Е» не дается сама по себе: это всегда дополнение к другим автомобильным правам, поэтому выделяют три дополнительные подкатегории:

    • «ВЕ» — дается на управление легковыми автомобилями категории «В», если они соединены с прицепом, масса которого будет больше 750 кг.
    • «СЕ» — права на управление тяжелыми грузовиками, масса которых превышает 3,5 тонн, если они соединены с прицепом более 750 кг весом.
    • «DE» — категория, позволяющая водить автобусы с количеством пассажирских мест более восьми. Буква «Е» указывает на то, что автобус может быть соединен с тяжелым прицепом.

    Кроме того, существуют еще и специальные подкатегории, которые появились в законодательстве всего несколько лет назад. Они конкретизируют типы транспортных средств и позволят водителю получить именно нужную категорию. В их числе «С1Е» – права на управление грузовиком с прицепом массой больше 750 кг, но его вес не должен превышать вес самой грузовой машины без загрузки. «D1Е» – категория прав для микроавтобусов, в которых не больше 16 мест, и которые соединены с тяжелым прицепом.

    Кто и как может получить права категории «Е»?

    Водительские права

    Хотя на первый взгляд система выдачи прав кажется очень громоздкой, у каждой категории есть свое обоснование. «Е» не нужно получать для простых легковых прицепов, она в основном предназначена для коммерческих автомобилей. Машина с тяжелым прицепом не просто имеет увеличенные габариты: чтобы контролировать движение всех частей состава, требуется наработанный опыт.  Из-за этого для ее получения водитель должен соответствовать ряду требований:

    1. Возраст: для автомобилей «ВЕ», «СЕ», «С1Е» минимальный возрастной рубеж составляет 18 лет, для категорий «DE» и «D1E» — 21 год. Это ограничение легко объяснить: поскольку для управления автобусами требуется водительский опыт не менее 3 лет, минимальный возраст не может составить менее 2 года.
    2. Минимальный стаж вождения не менее 12 месяцев. Сначала водитель получает права категории «В», «С» или «D», и только потом он может подавать документы на открытие новой категории.
    3. Необходимо пройти обучение в автошколе по установленным программам. Сейчас с этим могут возникнуть сложности: недавно были введены новые правила работы автошкол, которым сейчас соответствуют не все организации. При выборе учебной площадки нужно убедиться, что организация прошла аккредитацию и имеет право учить водителей на категорию «Е».
    4. Необходимо пройти медосмотр и получить положительное заключение целого ряда специалистов. Обход включает не только стандартный перечень врачей: потребуется также проверка у нарколога и психиатра в городских диспансерах. Итоговое заключение пишет терапевт после обхода узких специалистов.

    Как получаются права категории «Е»?

    Чтобы получить категорию Е, нужно пройти обучение

    Обучение вождению автомобилей с прицепом включают в себя теоретический и практический курс, в течение которого кандидат приобретает все необходимые знания и умения для вождения машины с тяжелым прицепом. Кроме того, программа обучения содержит темы по правилам дорожного движения, оказанию первой помощи пострадавшим, а также ответственности водителя за правонарушения.

    Практические занятия включают отработку всех необходимых умений на автодроме, после завершения курса необходимо сдать экзамен в ГИБДД. Он включает теоретическую и практическую часть, теория сдается по билетам или в виде тестов установленного образца. Практический экзамен включает в себя выполнение заданий на автодроме, а также движение по дорогам в городе.

    На автодроме необходимо выполнить два вида упражнений: это постановка задним бортом к платформе и движение по прямой задним ходом. Для автомобиля с тяжеловесным прицепом эти упражнения имеют особое значение, поэтому их сдавать придется обязательно. При движении по городу нужно будет продемонстрировать знание дорожных знаков и указателей, а также всех правил, касающихся движения тяжелых грузовиков, легковых автомобилей или автобусов с прицепом.

    Самостоятельная подготовка к экзаменам сейчас запрещена: с 2013 года российские водители лишены возможности сдать на права экстерном. Необходимо заключить договор, пройти обучение и сдать теоретическую часть, после этого кандидат получает допуск к практическому экзамену с инспектором ГИБДД.

    Категория «Е» — особый тип прав, рассчитанный на управление самым сложным видом транспортного средства: автомобилем с прицепом. Такая машина требует ответственного отношения водителя и внимания к другим участникам движения. Строгие правила ГИБДД можно назвать обоснованными, так как любая авария с участием таких автомобилей может стать причиной настоящей катастрофы.

    Как водитель выполняет задания для получения категории Е, смотрите в видеоматериале:

    Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

    Поделиться

    ВКонтакте

    Класс

    WhatsApp

    Telegram

        

    juristpomog.com

    Как открыть категорию С водителям, у которых есть категория В

    Огромное количество водителей, в удостоверениях которых уже присутствует категория В, а также физических лиц, только собирающихся получить права, хотят знать, как открыть категорию С. Лично мне данный тип прав понадобился внезапно в связи с непредвиденными обстоятельствами на работе, однако не имея категории С, я не мог пересесть за руль грузовика. Мне понадобилось много сил и времени, для того чтобы узнать, что необходимо сделать для проставления пометки С в удостоверении.

    Поэтому я хочу поделиться своим опытом, связанным с получением категории С, для того чтобы физические лица, у которых есть подобная необходимость, могли успешно осуществить данную процедуру и в максимально короткие сроки законно начать управлять крупногабаритными машинами. Хочу рассказать о порядке действий, которые необходимо предпринимать, а также дам некоторые дельные советы.

    Как открыть категорию С

    Иногда возникает необходимость в вождении не легковых автомобилей, а крупногабаритных, вес которых превышает три с половиной тонны. В таких случаях согласно действующему законодательству водителю должна быть либо дополнительно присвоена категория С (если у физического лица уже есть права), либо ему понадобиться пройти на нее обучение. Физическое лицо, собирающееся управлять грузовиком или же другим транспортным средством подобного рода, должно не только адекватно оценивать размеры своего автомобиля и отдавать отчет в том, где он может проехать, но и обладать всеми нужными навыками, связанными с управлением данного транспортного средства. Водить и останавливать машины крупногабаритного типа гораздо сложнее, чем легковые. Поэтому сдать на категорию С не так уж легко, как кажется на первый взгляд.

    Перед тем как практиковаться в определенной автошколе, садясь за руль транспортного средства, принадлежащего к категории С, необходимо получить медицинскую справку. Документ должен свидетельствовать о том, что у физического лица нет проблем со здоровьем, которые могут помешать ему полноценно управлять автомобилем.

    Как открыть категорию С если есть В

    Иногда, если физическое лицо ранее проходило обучение в автомобильной школе, по результатам которого ему была присвоена определенная категория, то оно может получить еще одну по умолчанию (для этого потребуется только составить соответствующее заявление и принести справку, взятую из медицинского учреждения). Например, так происходит, если в удостоверении водителя уже присутствует пометка А, а ему еще дополнительно необходимо получить А1. Однако если физическое лицо управляет легковым автомобилем и соответственно получило права вида В, то для того чтобы ему присвоили тип С, все же понадобиться постараться. Для этого необходимо выполнить следующие действия:

    • Посетить автошколу и заключить договор. Предварительно физическому лицу необходимо прийти в школу, которую он выбрал для прохождения обучения, и сообщить сотрудникам данной организации о том, что у него уже есть права типа В. В подобных ситуациях подбирается упрощенная программа, поскольку некоторыми навыками водитель уже обладает. После этого оговаривается стоимость обучения, заключается соответствующий договор и соответственно выплачивается нужная сумма материальных средств. Далее физическому лицу сообщают, когда и где будет проходить первое занятие;
    • Пройти медицинское обследование. Перед тем как приходить на занятия по вождению необходимо удостовериться в том, что будущий ученик полностью здоров. Поскольку большие машины, для вождения которыми требуется открыть категорию С, считаются особенно трудными в управлении, а также в случаях происшествия аварий представляют огромнейший риск для жизни людей, то физическое лицо, претендующее на предоставлении права управлять ними, должно пройти комплексное медицинское обследование. Если все показатели здоровья будут без отклонений от нормы, то можно смело приступать к обучению;
    • Прослушать и сдать теоретический курс. Сразу физических лиц практиковаться на дороги никто не выпустит, причем даже если у них довольно давно открыта категория В и имеется незапятнанная дорожными происшествиями водительская репутация. Для начала потребуется прослушать курс лекций, утвержденных соответствующей программой обучения. Далее будущим водителям грузовиков предстоит сдача экзамена на знания теории. Настоятельно рекомендую предварительно ознакомиться с экзаменационными билетами и в случае возникновения каких-то неясностей выяснить их с преподавателем. Если теория будет завалена, то к практическим занятиям физическое лицо не допустят;
    • Отработать навыки на практике. Если весь материал лекций был успешно усвоен учеником, то ему предложат пересесть за руль крупногабаритного средства передвижения. Происходить данная процедура обязательно должна под руководством инструктора. На первых порах практиковаться понадобиться за городом на пустых трассах. После того как инструктор сделает вывод о том, что физическое лицо достаточно хорошо управляет автомобилем, практика начнет проходить в реальных условиях, где существует высокий поток машин. Если ученик, претендующий на права типа С, чувствует, что он недостаточно хорошо водит и хочет быть более уверенным на дорогах, то дополнительно можно попросить провести еще несколько практических занятий;
    • Сдать практический экзамен. Далее остается всего лишь продемонстрировать экзаменаторам, что физическое лицо довольно легко может справиться с управлением средств передвижения, имеющих большой вес. Первый этап экзамена проходит внутри автомобильной школы на специальном автодроме. Если водитель успешно сдает данную часть экзамена, то его просят еще раз подтвердить свои навыки, но уже в среде реального дорожного движения. Если физическое лицо снова справляется на ура, то ему присваивают категорию С. В противном случае дается шанс повторно сдать экзамен спустя некоторый промежуток времени.

    Обращаю внимание на то, что успешно сдать теоретический и практический экзамен внутри автомобильной школы недостаточно. После этого потребуется повторно подтвердить все приобретенные знания и навыки в главном управлении, ответственном за обеспечение безопасности дорожного движения.

    Требования ГИБДД от претендента на категорию С

    Многие физические лица задаются вопросом на тему того, как получить категорию С если есть В, непосредственно в отделении ГИБДД. Происходит данная процедура согласно точно такому же порядку, как и для тех физических лиц, которые сдают на права впервые в жизни. Единственным отличием является только то, что перечень вопросов будет сокращенным. Базовые вопросы задаваться не будут, поскольку ответы на них водители, обладающие правами типа В, и так прекрасно знают. Теоретический тест включает в свой состав двадцать вопросов. Для того чтобы сдать его успешно от физического лица ожидаются правильные ответы как минимум на восемнадцать вопросов. Если же ученик делает больше двух ошибок, то его отравляют на пересдачу.

    После того как претендент на предоставлении категории С справляется со сдачей экзамена, причем как практического, так и теоретического, то он может переходить к следующему этапу – сбору документации. Понадобиться предоставить определенный пакет бумаг в ГИБДД. Помимо того, в обязанности ученика входит оплата государственной пошлины. Сумма, которую необходимо внести установлена законодательством. В качестве подтверждения об оплате служит квитанция либо чек. Что касается практического экзамена, то он подразумевает прохождение ряда обязательных нормативов, в число которых входит осуществление поворотов на девяносто градусов, аккуратная парковка, остановки в определенных местах, а также демонстрация некоторых других навыков.

    Лично мне успешно сдать практику в черте города помогло то, что я переключился на правильную скорость. Это была первая скорость. Пользоваться второй и третьей скоростями крайне не рекомендую.

    grazhdaninu.com

    Новые билеты ПДД 2021 онлайн. Экзамен в ГИБДД, автошколе, ДОСААФ

    Бесплатный сервис «ПДД онлайн и экзамен ПДД в ГИБДД»

    Если вам необходимо сдать экзамен в ГИБДД и получить права на управление автомобилем, мотоциклом, мопедом, легкими квадрициклами, трициклом и квадрициклом, автомобилем с прицепом, автомобилем для перевозки пассажиров, автобусом, трамваем, троллейбусом или другим транспортным средством; потренироваться в решении экзаменационных билетов ПДД в новой редакции, то вам поможет в этом бесплатный онлайн-сервис «Спектр ПДД онлайн».

    В сервисе «Спектр ПДД онлайн» объединены экзамен и обучение на получение права управления наиболее распространенными видами транспортных средств, самоходных машин, квадрациклов, маломерных судов, гидроциклов и другой техники.

    Раздел сервиса «Транспортные средства» предназначен для получения опыта решения и сдачи экзамена в ГИБДД. Он позволяет изучить билеты ПДД (правилам дорожного движения) и другим направлениям программы подготовки водителей в ГИБДД или автошколе.

    Вы можете решать билеты по ПДД онлайн так же, как это происходит при реальной сдаче экзамена в инспекции, но не выходя при этом из дома.

    Возможности онлайн сервиса:

    Раздел сервиса «Транспортные средства» позволяет проверить свои знания и потренироваться в сдаче экзаменов:

    • по билетам ПДД, используемым в ГИБДД, на транспортные средства категорий «А» и «В» (эти же билеты используются для мопедов и скутеров категории «М», трициклов и квадрициклов категорий «М» и «В1»), категорий «С» и «D», трамваи и троллейбусы;

    Сервис также содержит:

    • методику ГИБДД (ГАИ) с дополнительными вопросами,
    • все категории,
    • актуальные новые билеты ПДД со всеми последними изменениями,
    • режимы обучения по темам или по билетам,
    • все новые положения ПДД, КоАП и правила управления маломерными судами

    и многое другое.

    Все используемые онлайн-билеты, правила и методики их сдачи полностью соответствуют действующим требованиям ГИБДД и своевременно обновляются. Порядок работы сервиса «Спектр ПДД онлайн», его внешний вид, используемые экранные формы являются точной копией поставляемых в ГИБДД, УГАДН, ДОСААФ, автошколы и другие профильные учебные заведения Министерства образования, согласованы и рекомендованы для применения.

    Методика, применяемая в ГИБДД при сдаче экзамена

    Экзамен в ГИБДД — новый регламент (дополнительные вопросы – 5 за одну и 10 за две ошибки).

    Так сейчас принимают экзамены по ПДД в ГИБДД для получения водительского удостоверения.

    Данная методика (правила) приёма экзамена утверждена административным регламентом МВД РФ, который вступил в силу с 1 сентября 2016 года (приказ МВД РФ от 20 октября 2015 года № 995).

    Вам будет предложен экзаменационный билет из 20 вопросов, которые объединены в четыре тематических блока. По 5 вопросов по схожим темам в каждом тематическом блоке, состоящем из:

    • Правил дорожного движения Российской Федерации;
    • Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения;
    • Законодательства Российской Федерации в части, касающейся обеспечения безопасности дорожного движения, а также уголовной, административной и гражданской ответственности водителей транспортных средств;
    • Основ безопасного управления транспортным средством;
    • Порядка оказания первой помощи лицам, пострадавшим при дорожно-транспортном происшествии.

    Тематические блоки для формирования экзаменационного билета выбираются в случайном порядке.

    В каждом вопросе имеется несколько вариантов ответа. Выберите правильный на ваш взляд ответ и подтвердите свой выбор. Вы можете выбрать на какие вопросы отвечать в первую очередь, а какие отложить, но необходимо уложиться в 20 минут и ответить на все вопросы билета.

    В случае, когда Вы успели ответить на все вопросы экзаменационного билета без ошибок, Вы получите оценку «Сдал».

    Если же Вы при решении вопросов допустили 2 ошибки или не успели ответить на 2 вопроса в одном тематическом блоке, допустили 3 и более ошибки или не успели ответить на 3 и более вопроса в отведённое время в разных тематических блоках билета, к сожалению, Вам поставят оценку «Не сдал».

    В тоже время, если Вы допустили 1-у или 2-е ошибки в разных тематических блоках (не успели ответить на 1 или 2 вопроса), вы можете исправить свои ошибки.

    После 1-й допущенной ошибки или при наличии одного не решённого вопроса Вам будут предоставлены 5 дополнительных вопросов из схожего тематического блока. Ответить на 5 дополнительных вопросов Вы должны в течение пяти минут.

    После двух допущенных ошибок (двух не решённых вопросов, одной ошибки и одного не решённого вопроса) в разных тематических блоках, Вам будут предложены уже 10 дополнительных вопросов и выделено 10 дополнительных минут.

    При ответе на дополнительные вопросы достаточно всего лишь 1-й ошибки, чтобы получить оценку «Не сдал».

    Таким образом, вместо 20 вопросов Вам может быть предложено 30, вместо 20 минут – 30.

    После сдачи экзамена, не важно, какую оценку: «Сдал» или «Не сдал», Вы получили, Вы можете вернуться к своим ответам и посмотреть правильные варианты и комментарии к заданиям из нормативно-правовых актов Российской Федерации.

    В инспекциях ГИБДД, повторный экзамен, как теоретический, так и практический, назначается не ранее чем через 7 дней со дня проведения предыдущего. На нашем же сервисе Вы можете начать повторный экзамен в любое удобное время.

    СПРАВКА

    Аппаратно-программный комплекс «Спектр ПДД», разработанный Компанией ”РэйнбовСофт” (RainbowSoft), для автоматизации деятельности учебно-образовательных учреждений, осуществляющих подготовку трактористов-машинистов, а также отделений Гостехнадзора по проведению теоретического экзамена на получение права на управление самоходными машинами, был представлен на прошедшей в Москве в Крокус-экспо выставке «Золотая осень».

    По итогам конкурса «За освоение современных методов надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники» комплекс «Спектр ПДД» награжден серебряной медалью.

    По материалам: http://spectr-pdd.ru

    Экзаменационные билеты по ПДД разделят по категориям :: Автопортал Третий Рим

    8 апреля 2019

    Мотоциклистов, дальнобойщиков и всех прочих кандидатов в водители будут экзаменовать по их специфике 


    Александр Климнов, фото o’k.ru

    По данным «Ъ», ГИБДД готовит очередные инновации в области теоретических экзаменов на водительские права. По их замыслу, теперь экзаменационные билеты будут зависеть от той категории, которую желает получить кандидат в водители. Пока что билеты по ПДД универсальны, а вот по новой системе потенциальный  мотоциклист станет отвечать на вопросы, конкретно привязанные к специфике управления мотоциклетной техникой. Естественно, что суммарное количество задач увеличится. Естественно, что в ГИБДД учитывают и зарубежный опыт внедрения балльной системы: за более опасную ошибку на экзамене, будут начислять больше штрафных баллов.

    Грядущие изменения в теоретическом экзамене глава ГИБДД Михаил Черников анонсировал еще в марте в интервью радиостанции «Милицейская волна», но тогда он озвучил лишь несколько тезисов. Сейчас же Госавтоинспекция объяснила «Ъ», что появится новая редакция регламента по приему экзаменов, согласно приказу МВД №995. Таким образом, МВД ответило на поручение Владимира Путина от 2018 года по ужесточению требований по сдаче экзаменов на водительские права..

    В МВД разъяснили: «Прорабатывается вопрос увеличения числа экзаменационных задач и их систематизация в зависимости от категории транспортного средства. Сейчас 800 вопросов (задач) разделены на 40 билетов. Билеты поделены на два комплекта – для легковых категорий (c M по B) и грузовых (с С по D), но пока что принципиальных отличий между этими билетами не слишком много. Теперь же по новому регламенту гражданину, желающему получить категорию «А» зададут задачи на проверку знаний управления именно мотоциклом. А, вот сдающему на права категории «СЕ» (автопоезд) придется решать задачи по управлению тягачом (грузовиком) с прицепом.

    Новый регламент, возможно, учтет и опыт таких стран как Великобритания, Германия и Норвегия. Если, согласно действующим российским правилам на теоретическом экзамене можно сделать две ошибки, а за каждую придется ответить еще на пять дополнительных вопросов, А, в ряде стран кандидатам на экзаменах ставят баллы: «Кандидат признается сдавшим экзамен, если набрал минимальную сумму баллов или не превысил максимально допустимого количества ошибок. В некоторых странах кандидат может получить отрицательную оценку не только в случае недобора минимального числа баллов, но и в случае неправильного ответа на один или несколько вопросов, касающихся серьезных нарушений. Например, связанных с предоставлением преимущества в движении или с выездом на полосу встречного движения».

    Проект нового регламента будет размещен на regulation.gov.ru, но прежде должно быть принято Постановление правительства по объединению «города» и «площадки» в единый экзамен. Данная инициатива, кстати, подверглась критике в Минэкономики, которая сейчас разбирается с таблицей разногласий из МВД: «В последней версии частично учтены предложения Минэкономразвития, в настоящий момент МЭР продолжает прорабатывать с МВД детали эксперимента по объединению экзаменов». Источник «Ъ»  утверждает, что работка нового регламента по приему экзаменов может занять два года..

    Глава Союза автошкол Санкт-Петербурга и Ленинградской области Александр Сальников пояснил:. «В сфере подготовки водителей много нерешенных вопросов. Несовершенство «теории» – один из них. Будущие мотоциклисты отвечают на вопросы, не относящиеся к вождению мотоцикла: например, что должен делать водитель, если правые колеса оказались на обочине». По словам Сальникова – экзаменационные билеты находятся в свободной продаже, что позволяет просто их зазубрить для экзамена. В новых билеты должны содержаться задачи, проверяющие способность водителя распознать признаки развития опасной ситуации на дороге. Президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева считает, что разработка недостающих комплектов задач по ПДД не должна быть привязана к планам ГИБДД по объединению экзаменов по вождению. Она отмечает, что на сегодня для семи из шестнадцати категорий и подкатегорий прав еще не существует билетов: «Будущие водители трамваев и троллейбусов сдают по категориям «C» и «D» (грузовики и автобусы), кроме того, нет отдельных вопросов и для водителей автопоездов». На сегодня для билетов, по которым экзаменуют ежегодно 1,5–2 млн человек нет даже правового статуса: «ГИБДД их утверждает, публикуя на сайте. При этом номера правильных ответов не утверждены, на каком основании выносится решение «сдал» или «не сдал», непонятно. Проведение экзамена и его результаты затрагивают права огромного количества граждан, билеты должны быть нормативным правовым актом».

    Г-н Сальников утверждает, что: «Экзамены нацелены на проверку азов подготовки, а в мире применяется система оценки компетенции водителей, то есть умения применять навыки и знания в различных ситуациях. Мы пока в этом плане на пещерном уровне».

    Часто задаваемые вопросы | Дорожный патруль штата Северная Дакота

    Для целей аудита безопасности новичка и / или расследования безопасности MCSAP здесь приводится список периодов времени. Имейте в виду, что эти временные рамки относятся к записям, хранящимся в соответствии с Федеральными правилами автомобильных перевозчиков. Сроки для Плана международной регистрации (IRP), Международного соглашения по налогу на топливо (IFTA) и Службы внутренних доходов (IRS) различаются. По конкретным вопросам, касающимся IRP и IFTA, обращайтесь в службу NDDOT Motor Carrier Services.Свяжитесь с налоговой службой или налоговым отделом Северной Дакоты, если у вас возникнут вопросы о хранении записей о подоходном налоге.

    Срок хранения Федеральных правил автомобильных перевозчиков для проверок новых участников и расследований безопасности MCSAP:

    Несчастные случаи — должен вести регистр происшествий в течение 3 лет и все копии отчетов / расследований ДТП в течение 3 лет.

    Файл DQ — все время, в течение которого водитель работает, и еще 3 года.Ежегодная проверка DMV, годовой список нарушений, ежегодный обзор и информация о медицинском освидетельствовании должны храниться в течение 3 лет с даты ее проведения.

    Журналы и подтверждающие документы — 6 месяцев

    Файлы технического обслуживания транспортных средств — информация за 1 год и хранится в течение 6 месяцев после того, как транспортное средство покинуло контроль перевозчика

    Ежегодные периодические проверки — 14 месяцев

    Отчет об осмотре водителя / транспортного средства — 90 дней, требуется только в том случае, если в этот день водитель или кто-либо другой обнаружит неисправность.

    Тестирование на наркотики и алкоголь — это тестирование, проводимое компанией

    Положительные тесты на алкоголь или наркотики, отказы, оценка водителей и направления, калибровочная документация, записи, связанные с проведением тестов, копия годового отчета — 5 лет

    Записи, относящиеся к процессу сбора наркотиков и алкоголя — 2 года

    Записи об отрицательных или отмененных тестах -1 год

    Записи об обучении и обучении (включая водителей, менеджеров, всех).Поддерживается все время, в течение которого это лицо участвует в этой деятельности, и в течение 2 лет после прекращения выполнения этой обязанности. — бессрочно

    IRP Срок хранения 3 года

    IFTA- Срок хранения 4 года

    http://www.dot.nd.gov/manuals/mv/ifta-manual.pdf

    http://www.dot.nd.gov/manuals/mv/irp-manual.pdf

    Программа лицензирования коммерческих водителей

    | FMCSA

    Обзор

    Вождение коммерческого автомобиля (CMV) требует более высокого уровня знаний, опыта, навыков и физических способностей, чем тот, который требуется для вождения некоммерческого транспортного средства.Чтобы получить лицензию коммерческого водителя (CDL), кандидат должен пройти тестирование навыков и знаний в соответствии с этими более высокими стандартами. Кроме того, держатели CDL соответствуют более высоким стандартам при эксплуатации любого типа автомобиля на дорогах общего пользования. Серьезные нарушения правил дорожного движения, совершенные держателем CDL, могут повлиять на его способность поддерживать свою сертификацию CDL.

    Лицензирование

    Вождение коммерческого автомобиля — это большая ответственность. Это требует особых навыков и знаний.Большинство водителей должны получить коммерческие водительские права (CDL) в своем штате (иметь лицензию более чем в одном штате — незаконно). Кроме того, могут потребоваться специальные подтверждения, если вы или водители вашей компании будете управлять одним из следующих транспортных средств:

    • грузовой автомобиль с двухместным или трехместным прицепом
    • грузовик с цистерной
    • грузовик с опасными материалами
    • легковой автомобиль

    Свяжитесь с вашим государственным лицензионным бюро (e.г., Департамент автотранспорта).

    Особенности

    Что нового?


    Любое краткое изложение, описание или перефразирование нормативных требований на этом сайте предназначено только для общего руководства. Пожалуйста, ознакомьтесь с текстом Федеральных правил безопасности автомобильных перевозчиков, чтобы получить полную информацию о применимых требованиях.

    Напоминание

    FMCSA не выдает коммерческие водительские права (CDL).Правительства штатов несут ответственность за выдачу CDL.

    Последнее обновление: среда, 18 декабря 2019 г.

    Буксировка прицепа — Информация о водительских правах

    Вождение с водительскими правами категории B:

    • К автомобилю категории B можно прикрепить прицеп максимальной общей массой 750 кг. Общая масса автопоезда может составлять максимум 3 500 + 750 = 4 250 кг.
    • К автомобилю категории B также можно прикрепить прицеп общей массой более 750 кг.В этом случае общая масса автопоезда может составлять максимум 3 500 кг.

    При наличии водительского удостоверения B / 96 комбинации лицо имеет право управлять составом транспортного средства с тягачом категории B (с максимальной общей массой 3 500 кг) и прицепом, общая масса которого превышает 750 кг, а общая масса автопоезда может превышать 3 500 кг, но не 4 250 кг.

    Имея водительское удостоверение категории BE, человек может управлять автопоездом с тягачом категории B (максимальная общая масса 3500 кг) и буксируемым транспортным средством максимальной общей массой 3500 кг.Общая масса автопоезда может составлять максимум 3500 + 3500 = 7000 кг.

    Подробнее о транспортных средствах, которым разрешено управлять, читайте здесь.

    При буксировке прицепа максимально допустимая скорость движения составляет 80 км / час, даже когда прицеп пустой.

    Контрольный список для буксировки прицепа

    1. Проверьте свое право на вождение и узнайте, какой тип прицепа вы имеете право тянуть.
    2. Проверьте тип прицепа, который вы можете буксировать с вашим автомобилем.Эту информацию можно найти в свидетельстве о регистрации автомобиля.
    3. Проверьте шины и давление в шинах прицепа.
    4. Подсоедините шнур питания и убедитесь, что фары и индикаторы прицепа работают.
    5. Приподнимите опорное колесо прицепа, прежде чем отъехать, а также прикрепить предохранительную цепь прицепа, если есть один.
    6. Убедитесь, что прицеп надежно закреплен на сцепном устройстве.
    7. Отрегулируйте боковые зеркала автомобиля так, чтобы вы могли видеть прицеп и все вокруг него.
    8. Закрепите груз ремнями даже при использовании крытого прицепа. Если укрытия нет, вам также следует использовать различные типы сеток и брезента, чтобы защитить товары и предотвратить их падение или тряску на дорогу.
    9. Загружайте товары равномерно, следя за тем, чтобы центр тяжести груза находился как можно ниже по центру прицепа. Поместите самые тяжелые грузы в середину прицепа.
    10. Если длина вашего груза превышает длину прицепа более чем на один метр, прикрепите видимый флажок или кусок материала на конце груза.В темноте конец длинного груза также должен иметь свет.
    11. Двигайтесь стабильно и избегайте резких движений. Не забывайте следить за перемещениями прицепа.
    12. Помните об ограничении скорости: ограничение в 80 км / ч также применяется, когда вы тянете пустой прицеп.

    Подробнее о загрузке прицепа
    Посмотрите видео о загрузке прицепа (HS.fi и Traficom)
    Подробнее о загрузке прицепа (на финском языке, Совет по безопасности дорожного движения Финляндии)
    Посмотрите видео о загрузке прицепа ( Kauppalehti и Автомобильно-туристический клуб Финляндии)
    Подробнее о загрузке прицепа (на финском языке Traficom)

    Движение прицепа задним ходом
    Посмотрите видео о движении задним ходом прицепа (Финский автомобильно-туристический клуб)
    Посмотрите видео о движении задним ходом прицепа (Aamulehti)

    Классы CDL, одобрения и ограничения

    Подтверждение цистерны

    Автоцистерна означает любое коммерческое автотранспортное средство, предназначенное для перевозки любых жидких или газообразных материалов в баке или резервуарах, индивидуальная номинальная вместимость которых превышает сто девятнадцать (119) галлонов, а совокупная номинальная вместимость составляет одну тысячу галлонов (1000 ) или более, которые либо постоянно, либо временно прикреплены к транспортному средству или шасси.Коммерческий автотранспорт, перевозящий порожний резервуар-контейнер для хранения, не предназначенный для перевозки, номинальной вместимостью 1000 галлонов или более, временно прикрепленный к бортовому прицепу, не считается автоцистерной.

    Допуск по опасным материалам

    До выдачи CDL Небраски с одобрением опасных материалов, в соответствии с Патриотическим законом США, лица должны будут пройти оценку угроз безопасности Администрации транспортной безопасности (TSA).Кандидатам на продление CDL с одобрением hazmat, которые не завершили процесс оценки угроз безопасности, будет предоставлено одноразовое продление на 90 дней на период продления. Продление будет представлять собой письмо, отправленное от DMV заявителю в дату фактического истечения срока действия их текущего CDL. Это письмо должно сопровождать их просроченный CDL. В компьютерной записи DMV будет отражена обновленная дата истечения срока действия.

    Процедуры оценки угроз безопасности

    Перед выдачей водительского удостоверения коммерческого водителя Небраски с одобрением использования опасных материалов вам потребуется в соответствии с U.S. PATRIOT ACT должен завершить оценку угроз безопасности Администрации транспортной безопасности (TSA).

    Процедура оценки угроз безопасности требует от вас предварительной регистрации и снятия отпечатков пальцев — взимается плата. Этим процессом будет заниматься сторонний агент TSA, а НЕ DMV.

    Пожалуйста, следуйте процедурам, описанным ниже, чтобы завершить оценку угроз безопасности

    Свяжитесь с TSA по телефону для предварительной записи по телефону 1-855-347-8371. Их часы 8 часов утра.м. — 22:00 EST, понедельник — пятница.
    После завершения предварительной регистрации перейдите на следующий веб-сайт, чтобы найти ближайшее к вам место сбора отпечатков пальцев: https://universalenroll.dhs.gov/locator. На этом веб-сайте вы найдете информацию о местах сбора отпечатков пальцев в Небраске и других штатах.

    DMV будет уведомлен TSA, когда будет получено «Определение отсутствия угрозы безопасности». После получения этого уведомления, физическим лицам будет направлено письмо от DMV, информирующее их об этом.Затем вы можете перейти в любой экзаменационный офис DMV, и после выполнения всех требований DMV вам будет выдан CDL с подтверждением опасных материалов.

    Помните, что все вопросы, относящиеся конкретно к оценке угроз безопасности, следует направлять по бесплатному номеру TSA или на веб-сайт TSA.

    Если у вас есть вопросы по получению водительских прав, обратитесь в службу водительских прав по телефону 402-471-3861.

    Подтверждение пассажира

    Водители, желающие управлять транспортным средством, рассчитанным на перевозку 16 или более человек, включая водителя, должны иметь разрешение пассажира.

    Одобрение школьного автобуса

    Водители, желающие водить школьный автобус, должны иметь разрешение школьного автобуса в дополнение к одобрению пассажира.
    С 01.01.2019 Департамент автотранспортных средств больше не выдает разрешения на школьный автобус.

    Одобрение парных и тройных пар

    Водители, которые хотят буксировать двойные и тройные прицепы, должны иметь одобрение двойных / тройных прицепов.

    Нью-Йорк DMV | Использование мобильного телефона и отправка текстовых сообщений

    Никогда не пишите текстовые сообщения во время вождения.Это может подождать!

    Сделайте наши дороги безопаснее и спасите жизни. Будьте умны и ознакомьтесь со специальными локациями «Зона обмена сообщениями» на автомагистралях штата Нью-Йорк и автомагистралях штата.

    В соответствии с законодательством штата Нью-Йорк вы не можете пользоваться портативным мобильным телефоном или портативным электронным устройством во время вождения. Незаконная деятельность включает в себя хранение портативного электронного устройства и

    • разговора по портативному мобильному телефону
    • составление, отправку, чтение, доступ, просмотр, передачу, сохранение или получение электронных данных, таких как электронная почта, текстовые сообщения или веб-страницы
    • просмотр, съемка или передача изображений
    • игра в игры

    Если вы используете портативное электронное устройство во время вождения (кроме звонка 911 или обращения к медикам, пожарным или полиции по поводу чрезвычайной ситуации), вы можете получить штраф за нарушение правил дорожного движения. и подлежат штрафу и надбавке.

    Признание виновным в использовании мобильного телефона, портативного электронного устройства или нарушения текстовых сообщений также приведет к добавлению баллов к вашей записи о вождении DMV. Если вы получите 11 баллов за 18 месяцев, действие ваших водительских прав может быть приостановлено. Дополнительные сведения см. В разделе «Система баллов для водителей штата Нью-Йорк».

    9099 9099
    Штрафы за нарушения, совершенные с 26.07.2013 по 31.10.2014
    Нарушение Минимум Максимум
    150 долларов
    Второе нарушение в течение 18 месяцев 50 долларов 200 долларов
    Третье или последующее нарушение в течение 18 месяцев 50 долларов 400 долларов

    За все нарушения может взиматься дополнительная плата .

    Штрафы за нарушения, совершенные 1 ноября 2014 года или после этой даты
    Нарушение Минимум Максимум
    Первое нарушение $ 5099 в течение 18 месяцев 50 долларов 250 долларов
    Третье или последующее нарушение в течение 18 месяцев 50 долларов 450 долларов

    Доплата за все нарушения может достигать 93 долларов.


    До 26 июля 2013 г. размер штрафов составлял:

    • нарушение сотового телефона — до 100 долларов
    • нарушение текстовых сообщений — до 100 долларов США

    Доплата за нарушения, произошедшие до 26 июля, составляла до 85 долларов США.

    Баллы нарушений водителя
    • за правонарушения, совершенные в период с 5 октября 2011 г. по 31 мая 2013 г., это нарушение влечет за собой три балла нарушения водителей
    • за правонарушения, совершенные 1 июня 2013 г. или после этой даты, за это нарушение начисляется пять Пункты нарушения правил водителя

    Штрафы для водителей-испытателей и младших водителей с водительскими правами класса DJ или MJ или разрешением на обучение

    С 1 ноября 2014 г. первое осуждение за использование мобильного телефона или нарушение текстовых сообщений приведет к приостановление действия водительских прав или разрешения на 120 дней.

    Повторное осуждение в течение шести месяцев после восстановления лицензии или разрешения (после прекращения 120-дневной приостановки) приведет к

    • аннулированию как минимум одного года испытательной лицензии или
    • аннулированию не менее одного года для получения водительских прав или разрешения на обучение для класса DJ или MJ


    Ограничения для автотранспортных средств и водителей коммерческих автомобилей

    С 28 октября 2013 г.

    • автотранспортные средства не должны разрешать или требовать от своих водителей использования сотовые телефоны или текстовые устройства во время вождения
    • мобильный телефон, используемый лицом, управляющим коммерческим транспортным средством, не считается «мобильным телефоном с функцией громкой связи», когда водитель нажимает более одной кнопки, чтобы набрать номер или ответить на звонок
    • водителю коммерческого транспортного средства не разрешается звонить по телефону или использовать текстовое устройство, когда транспортное средство временно неподвижно из-за дорожного движения, устройство управления дорожным движением или другие кратковременные задержки
    • водителя коммерческого транспортного средства, который держит мобильный телефон у уха или в непосредственной близости от него, когда транспортное средство временно неподвижно из-за движения, устройства управления дорожным движением или другого кратковременного Предполагается, что задержки также участвуют в вызове
    • водитель коммерческого транспортного средства, который держит портативное электронное устройство на видном месте, когда транспортное средство временно неподвижно из-за движения, устройства управления движением или других кратковременных задержек, как предполагается, использует устройство


    Для получения дополнительной информации см. страницу «Отвлеченное вождение» на веб-сайте Губернаторского комитета по безопасности дорожного движения.

    Нормы правил дорожного движения для тяжелых транспортных средств

    Дома / Испытания тяжелых автомобилей

    Теоретические испытания тяжелых автомобилей (LGV)

    Попробуйте случайный выбор вопросов для вашей лицензии для крупногабаритных грузовых автомобилей (LGV) , которая охватывает все разделы правил дорожного движения. Все практические вопросы можно задать с несколькими вариантами ответов, и они будут проверять ваше знание правил дорожного движения. Или выберите конкретный раздел ниже. Настоящий тест грузовика состоит из 100 вопросов.

    Тормозные системы

    Уход за пневматическими тормозными системами, аварийными остановками, АБС, тормозами и аварийными полосами

    Водитель

    Ремни безопасности, поведение водителя, предвидение движений других участников дорожного движения

    Дорога

    Дорожные условия, обгон, вождение в плохую погоду, развязки и использование полосы движения

    Обработка аварий

    Защитное снаряжение, что делать при аварии, как помочь на месте происшествия

    Состояние автомобиля

    Поддержание вашего грузовика в хорошем состоянии, уход за его основными системами и распознавание сигнальных огней

    Загрузка автомобиля

    Погрузка и крепление груза, разгрузка и специальные знаки для опасных грузов

    Ограниченный просмотр

    Маневрирование в транспортном потоке, слепые зоны, повороты с крупногабаритным транспортом

    Документы

    Категории лицензий и ограничения, штрафы, СОРН, КОП и МАМ

    Другие участники дорожного движения

    Объезд мотоциклистов, пешеходов, всадников и других транспортных средств

    Лицензия на грузовой автомобиль

    Виды лицензий

    Для автомобилей среднего размера вы можете получить лицензию категории C1 , которая позволит вам управлять транспортным средством весом от 3500 до 7500 кг, буксируя прицеп до 750 кг, или лицензию категории C1 + E , которая позволяет вам управлять автомобилем. тяжелый автомобиль среднего размера с прицепом более 750 кг, но прицеп не может превышать вес транспортного средства, а общий вес обоих не может превышать 12000 кг.

    Для больших транспортных средств вы можете получить лицензию категории C , которая позволяет вам управлять транспортными средствами более 3500 кг с прицепом до 750 кг. Если вы хотите буксировать прицеп большего размера, вам потребуется лицензия категории C + E .

    Сдача экзамена по теории

    Перед прохождением теста убедитесь, что вы много пересматриваете. Высыпайтесь и избегайте продуктов и напитков, которые могут повлиять на вашу память или утомить вас. Этот веб-сайт также работает на вашем смартфоне или планшете, поэтому вы можете проходить практические тесты прямо перед тем, как пройти настоящий тест.Добавьте этот сайт в закладки в своем телефоне.

    Сам тест состоит из теста с несколькими вариантами ответов, который включает вопросы, почти идентичные тем, что представлены на этом веб-сайте, за которым следует тест восприятия опасности.

    Сдача практического экзамена

    Вы потратили много денег на подготовку к экзамену по тяжелому транспортному средству, поэтому важно дать себе наилучшие шансы сдать экзамен. Многие водители-новички совершают простые ошибки, упуская из виду основы, которые вы узнали бы, имея свои автомобильные права, — например, знаки «Стоп» и проезд на заднем дворе.

    Следите за тем, чтобы вы выбирали подходящую передачу и скорость для каждого поворота, и чтобы вы не срезали угол. Благодаря длинной колесной базе вам будет легче преодолевать бордюры и перекрестки с круговым движением, поэтому не забывайте оставлять себе достаточно места на поворотах.

    Не забудьте использовать зеркала, особенно зеркало со стороны пассажира.

    Используйте сцепление плавно и не включайте сцепление и не двигайтесь по инерции, когда не на передаче, иначе вы потеряете эффект торможения двигателем.

    Попросите инструктора по вождению сказать вам, какие у вас самые слабые места, а затем сконцентрируйтесь на них перед экзаменом.

    % PDF-1.4 % 2343 0 объект > эндобдж xref 2343 3784 0000000016 00000 н. 0000086530 00000 п. 0000086667 00000 п. 0000096436 00000 н. 0000096551 00000 п. 0000101951 00000 н. 0000102066 00000 н. 0000107433 00000 п. 0000112205 00000 н. 0000116848 00000 н. 0000119458 00000 н. 0000119524 00000 н. 0000125295 00000 н. 0000125804 00000 н. 0000126192 00000 н. 0000126333 00000 н. 0000133526 00000 н. 0000135267 00000 н. 0000135351 00000 п. 0000135408 00000 н. 0000135639 00000 н. 0000135710 00000 н. 0000135802 00000 н. 0000143529 00000 н. 0000143816 00000 н. 0000144032 00000 н. 0000144061 00000 н. 0000144407 00000 н. 0000160775 00000 н. 0000161022 00000 н. 0000183571 00000 н. 0000183810 00000 н. 0000220157 00000 н. 0000220198 00000 н. 0000227656 00000 н. 0000227697 00000 н. 0000227775 00000 н. 0000227890 00000 н. 0000227969 00000 н. 0000228307 00000 н. 0000228386 00000 н. 0000228767 00000 н. 0000229124 00000 н. 0000229202 00000 н. 0000229281 00000 п. 0000229599 00000 н. 0000229678 00000 н. 0000230044 00000 н. 0000230401 00000 п. 0000230479 00000 н. 0000230558 00000 п. 0000230873 00000 н. 0000230952 00000 п. 0000231309 00000 н. 0000231663 00000 н. 0000231741 00000 н. 0000231820 00000 н. 0000232233 00000 н. 0000232312 00000 н. 0000232748 00000 н. 0000233106 00000 п. 0000233184 00000 п. 0000233263 00000 н. 0000233634 00000 п. 0000233713 00000 н. 0000234131 00000 п. 0000234492 00000 п. 0000234570 00000 н. 0000234649 00000 п. 0000235006 00000 н. 0000235085 00000 н. 0000235492 00000 п. 0000235849 00000 п. 0000235927 00000 н. 0000236006 00000 н. 0000236398 00000 н. 0000236477 00000 н. 0000236906 00000 н. 0000237259 00000 н. 0000237337 00000 н. 0000237416 00000 н. 0000237808 00000 н. 0000237887 00000 н. 0000238325 00000 н. 0000238685 00000 н. 0000238763 00000 н. 0000238842 00000 н. 0000239201 00000 н. 0000239280 00000 н. 0000239688 00000 н. 0000240047 00000 н. 0000240125 00000 н. 0000240204 00000 н. 0000240619 00000 п. 0000240698 00000 п. 0000241154 00000 н. 0000241515 00000 н. 0000241593 00000 н. 0000241672 00000 н. 0000242009 00000 н. 0000242088 00000 н. 0000242466 00000 н. 0000242826 00000 н. 0000242904 00000 н. 0000242983 00000 н. 0000243297 00000 н. 0000243376 00000 н. 0000243737 00000 н. 0000244095 00000 н. 0000244173 00000 н. 0000244252 00000 н. 0000244594 00000 н. 0000244673 00000 н. 0000245038 00000 н. 0000245397 00000 н. 0000245475 00000 н. 0000245554 00000 н. 0000249885 00000 н. 0000249964 00000 н. 0000254334 00000 н. 0000254695 00000 н. 0000254773 00000 н. 0000254852 00000 н. 0000255200 00000 н. 0000255279 00000 н. 0000255671 00000 н. 0000256029 00000 н. 0000256107 00000 н. 0000256186 00000 п. 0000256571 00000 н. 0000256650 00000 н. 0000257083 00000 н. 0000257441 00000 н. 0000257519 00000 п. 0000257598 00000 н. 0000257944 00000 н. 0000258023 00000 н. 0000258417 00000 н. 0000258775 00000 н. 0000258853 00000 н. 0000258932 00000 н. 0000259283 00000 н. 0000259362 00000 н. 0000259767 00000 н. 0000260125 00000 н. 0000260203 00000 н. 0000260282 00000 н. 0000260675 00000 н. 0000260754 00000 п. 0000261195 00000 н. 0000261556 00000 н. 0000261634 00000 н. 0000261713 00000 н. 0000262075 00000 н. 0000262154 00000 н. 0000262565 00000 н. 0000262922 00000 н. 0000263000 00000 н. 0000263079 00000 п. 0000263417 00000 н. 0000263496 00000 н. 0000263884 00000 н. 0000264242 00000 н. 0000264320 00000 н. 0000264399 00000 н. 0000264750 00000 н. 0000264829 00000 н. 0000265223 00000 п. 0000265584 00000 н. 0000265662 00000 н. 0000265741 00000 н. 0000266066 00000 н. 0000266145 00000 н. 0000266510 00000 н. 0000266871 00000 н. 0000266949 00000 н. 0000267028 00000 н. 0000267383 00000 п. 0000267462 00000 н. 0000267861 00000 н. 0000268218 00000 н. 0000268296 00000 н. 0000268375 00000 н. 0000272641 00000 н. 0000272720 00000 н. 0000276950 00000 н. 0000277308 00000 н. 0000277386 00000 н. 0000277465 00000 н. 0000277852 00000 н. 0000277931 00000 н. 0000278364 00000 н. 0000278725 00000 н. 0000278803 00000 н. 0000278882 00000 н. 0000279280 00000 н. 0000279359 00000 н. 0000279811 00000 н. 0000280170 00000 н. 0000280248 00000 н. 0000280327 00000 н. 0000280668 00000 н. 0000280747 00000 н. 0000281136 00000 н. 0000281494 00000 н. 0000281572 00000 н. 0000281651 00000 н. 0000282000 00000 н. 0000282079 00000 п. 0000282479 00000 п. 0000282840 00000 н. 0000282918 00000 н. 0000282997 00000 н. 0000283360 00000 н. 0000283439 00000 н. 0000283852 00000 п. 0000284211 00000 н. 0000284289 00000 н. 0000284368 00000 н. 0000284672 00000 н. 0000284751 00000 н. 0000285104 00000 п. 0000285462 00000 н. 0000285540 00000 н. 0000285619 00000 п. 0000286031 00000 н. 0000286110 00000 п. 0000286562 00000 н. 0000286923 00000 н. 0000287001 00000 н. 0000287080 00000 п. 0000287410 00000 н. 0000287489 00000 н. 0000287859 00000 н. 0000288215 00000 н. 0000288293 00000 н. 0000288372 00000 н. 0000288691 00000 п. 0000288770 00000 н. 0000289135 00000 н. 0000289492 00000 н. 0000289570 00000 н. 0000289649 00000 н. 0000289965 00000 н. 00002

    00000 н. 00002

    00000 н. 0000290754 00000 н. 0000290832 00000 н. 0000290911 00000 н. 0000295183 00000 н. 0000295262 00000 н. 0000299457 00000 н. 0000299816 00000 н. 0000299894 00000 н. 0000299973 00000 н. 0000300380 00000 н. 0000300459 00000 п. 0000300899 00000 н. 0000301257 00000 н. 0000301335 00000 н. 0000301414 00000 н. 0000301740 00000 н. 0000301819 00000 н. 0000302191 00000 п. 0000302547 00000 н. 0000302625 00000 н. 0000302704 00000 н. 0000303054 00000 н. 0000303133 00000 п. 0000303526 00000 н. 0000303887 00000 н. 0000303965 00000 н. 0000304044 00000 н. 0000304429 00000 н. 0000304508 00000 н. 0000304922 00000 н. 0000305274 00000 н. 0000305352 00000 п. 0000305431 00000 н. 0000305779 00000 н. 0000305858 00000 п. 0000306255 00000 н. 0000306610 00000 н. 0000306688 00000 н. 0000306767 00000 н. 0000307134 00000 н. 0000307213 00000 н. 0000307630 00000 н. 0000307987 00000 н. 0000308065 00000 н. 0000308144 00000 н. 0000308494 00000 н. 0000308573 00000 п. 0000308976 00000 н. 0000309333 00000 н. 0000309411 00000 н. 0000309490 00000 н. 0000309803 00000 н. 0000309882 00000 н. 0000310227 00000 п. 0000310588 00000 н. 0000310666 00000 н. 0000310745 00000 н. 0000311009 00000 н. 0000311088 00000 н. 0000311439 00000 н. 0000311800 00000 н. 0000311878 00000 н. 0000311957 00000 н. 0000312330 00000 н. 0000312409 00000 н. 0000312855 00000 н. 0000313214 00000 н. 0000313292 00000 н. 0000313371 00000 н. 0000313724 00000 н. 0000313803 00000 н. 0000314207 00000 н. 0000314563 00000 н. 0000314641 00000 п. 0000314720 00000 н. 0000315060 00000 н. 0000315139 00000 н. 0000315560 00000 н. 0000315921 00000 н. 0000315999 00000 н. 0000316078 00000 н. 0000316449 00000 н. 0000316528 00000 н. 0000316953 00000 н. 0000317313 00000 н. 0000317391 00000 н. 0000317470 00000 н. 0000317829 00000 н. 0000317908 00000 н. 0000318321 00000 н. 0000318679 00000 н. 0000318757 00000 н. 0000318836 00000 н. 0000319187 00000 н. 0000319266 00000 н. 0000319674 00000 н. 0000320034 00000 н. 0000320112 00000 н. 0000320191 00000 н. 0000320540 00000 н. 0000320619 00000 н. 0000321032 00000 н. 0000321388 00000 н. 0000321466 00000 н. 0000321545 00000 н. 0000321880 00000 н. 0000321959 00000 н. 0000322361 00000 н. 0000322717 00000 н. 0000322795 00000 н. 0000322874 00000 н. 0000323187 00000 н. 0000323266 00000 н. 0000323629 00000 н. 0000323987 00000 н. 0000324065 00000 н. 0000324144 00000 н. 0000324532 00000 н. 0000324611 00000 н. 0000325022 00000 н. 0000325380 00000 н. 0000325458 00000 н. 0000325537 00000 н. 0000325904 00000 н. 0000325983 00000 н. 0000326400 00000 н. 0000326758 00000 н. 0000326836 00000 н. 0000326915 00000 н. 0000327343 00000 н. 0000327422 00000 н. 0000327902 00000 н. 0000328262 00000 н. 0000328340 00000 н. 0000328419 00000 н. 0000329159 00000 н. 0000329238 00000 н. 0000330016 00000 н. 0000330375 00000 н. 0000330453 00000 п. 0000330532 00000 н. 0000330939 00000 п. 0000331018 00000 н. 0000331472 00000 н. 0000331831 00000 н. 0000331909 00000 н. 0000331988 00000 н. 0000332378 00000 н. 0000332457 00000 н. 0000332869 00000 н. 0000333227 00000 н. 0000333305 00000 н. 0000333384 00000 н. 0000333771 00000 н. 0000333850 00000 н. 0000334283 00000 н. 0000334641 00000 п. 0000334719 00000 н. 0000334798 00000 н. 0000335264 00000 н. 0000335343 00000 п. 0000335863 00000 н. 0000336224 00000 н. 0000336302 00000 н. 0000336381 00000 п. 0000336849 00000 н. 0000336928 00000 н. 0000337444 00000 н. 0000337802 00000 н. 0000337880 00000 н. 0000337959 00000 н. 0000338367 00000 н. 0000338446 00000 н. 0000338899 00000 н. 0000339257 00000 н. 0000339335 00000 н. 0000339414 00000 н. 0000339783 00000 н. 0000339862 00000 н. 0000340283 00000 н. 0000340644 00000 н. 0000340722 00000 н. 0000340801 00000 н. 0000341200 00000 н. 0000341279 00000 п. 0000341725 00000 н. 0000342084 00000 н. 0000342162 00000 п. 0000342241 00000 п. 0000342605 00000 н. 0000342684 00000 н. 0000343100 00000 н. 0000343461 00000 н. 0000343539 00000 н. 0000343618 00000 н. 0000344058 00000 н. 0000344137 00000 п. 0000344619 00000 п. 0000344977 00000 н. 0000345055 00000 н. 0000345134 00000 п. 0000345971 00000 п. 0000346050 00000 н. 0000346931 00000 н. 0000347292 00000 н. 0000347370 00000 п. 0000347449 00000 н. 0000347863 00000 н. 0000347942 00000 п. 0000348400 00000 н. 0000348751 00000 п. 0000348829 00000 н. 0000348908 00000 н. 0000349355 00000 п. 0000349434 00000 н. 0000349923 00000 н. 0000350281 00000 н. 0000350359 00000 н. 0000350438 00000 н. 0000350814 00000 н. 0000350893 00000 н. 0000351293 00000 н. 0000351649 00000 н. 0000351727 00000 н. 0000351806 00000 н. 0000352224 00000 н. 0000352303 00000 н. 0000352783 00000 н. 0000353142 00000 н. 0000353220 00000 н. 0000353299 00000 н. 0000353665 00000 н. 0000353744 00000 н. 0000354162 00000 н. 0000354520 00000 н. 0000354598 00000 п. 0000354677 00000 н. 0000355134 00000 н. 0000355213 00000 н. 0000355717 00000 н. 0000356078 00000 н. 0000356156 00000 н. 0000356235 00000 н. 0000356665 00000 н. 0000356744 00000 н. 0000357192 00000 н. 0000357549 00000 н. 0000357627 00000 н. 0000357706 00000 н. 0000358046 00000 н. 0000358125 00000 н. 0000358520 00000 н. 0000358879 00000 н. 0000358957 00000 н. 0000359036 00000 н. 0000359362 00000 н. 0000359441 00000 н. 0000359816 00000 н. 0000360175 00000 н. 0000360253 00000 н. 0000360332 00000 н. 0000360672 00000 н. 0000360751 00000 н. 0000361134 00000 н. 0000361493 00000 н. 0000361571 00000 н. 0000361650 00000 н. 0000362455 00000 н. 0000362534 00000 н. 0000363392 00000 н. 0000363753 00000 п. 0000363831 00000 н. 0000363910 00000 н. 0000364218 00000 н. 0000364297 00000 н. 0000364660 00000 н. 0000365021 00000 н. 0000365099 00000 н. 0000365178 00000 н. 0000365516 00000 н. 0000365595 00000 н. 0000366004 00000 н. 0000366365 00000 н. 0000366443 00000 н. 0000366522 00000 н. 0000366872 00000 н. 0000366951 00000 н. 0000367356 00000 н. 0000367714 00000 н. 0000367792 00000 н. 0000367871 00000 н. 0000368203 00000 н. 0000368282 00000 н. 0000368648 00000 н. 0000369005 00000 н. 0000369083 00000 н. 0000369162 00000 н. 0000369476 00000 н. 0000369555 00000 н. 0000369932 00000 н. 0000370287 00000 н. 0000370365 00000 н. 0000370444 00000 н. 0000370794 00000 н. 0000370873 00000 н. 0000371276 00000 н. 0000371637 00000 н. 0000371715 00000 н. 0000371794 00000 н. 0000372136 00000 н. 0000372215 00000 н. 0000372608 00000 н. 0000372965 00000 н. 0000373043 00000 н. 0000373122 00000 н. 0000373536 00000 н. 0000373615 00000 н. 0000374080 00000 н. 0000374439 00000 н. 0000374517 00000 н. 0000374596 00000 н. 0000374984 00000 н. 0000375063 00000 н. 0000375503 00000 н. 0000375864 00000 н. 0000375942 00000 н. 0000376021 00000 н. 0000376386 00000 н. 0000376465 ​​00000 н. 0000376899 00000 н. 0000377257 00000 н. 0000377335 00000 п. 0000377414 00000 н. 0000377774 00000 н. 0000377853 00000 н. 0000378257 00000 н. 0000378613 00000 н. 0000378691 00000 п. 0000378770 00000 н. 0000379114 00000 н. 0000379193 00000 н. 0000379593 00000 н. 0000379952 00000 н. 0000380030 00000 н. 0000380109 00000 н. 0000380484 00000 н. 0000380563 00000 н. 0000380995 00000 н. 0000381353 00000 н. 0000381431 00000 н. 0000381510 00000 н. 0000381863 00000 н. 0000381942 00000 н. 0000382347 00000 п. 0000382707 00000 н. 0000382785 00000 н. 0000382864 00000 н. 0000383269 00000 н. 0000383348 00000 п. 0000383798 00000 н. 0000384157 00000 н. 0000384235 00000 н. 0000384314 00000 н. 0000384712 00000 н. 0000384791 00000 н. 0000385239 00000 н. 0000385600 00000 н. 0000385678 00000 п. 0000385757 00000 н. 0000386147 00000 н. 0000386226 00000 п. 0000386657 00000 н. 0000387015 00000 н. 0000387093 00000 п. 0000387172 00000 н. 0000387566 00000 н. 0000387645 00000 н. 0000388100 00000 п. 0000388458 00000 п. 0000388536 00000 н. 0000388615 00000 н. 0000388990 00000 н. 0000389069 00000 н. 0000389494 00000 п. 0000389852 00000 н. 0000389930 00000 н. 00003

    00000 н. 00003 00000 н. 00003
  • 00000 н. 0000390829 00000 н. 0000391189 00000 н. 0000391267 00000 н. 0000391346 00000 н. 0000391709 00000 н. 0000391788 00000 н. 0000392209 00000 н. 0000392568 00000 н. 0000392646 00000 н. 0000392725 00000 н. 0000393094 00000 н. 0000393173 00000 н. 0000393595 00000 н. 0000393953 00000 н. 0000394031 00000 н. 0000394110 00000 н. 0000394452 00000 н. 0000394531 00000 н. 0000394929 00000 н. 0000395287 00000 н. 0000395365 00000 н. 0000395444 00000 н. 0000395781 00000 н. 0000395860 00000 н. 0000396247 00000 н. 0000396606 00000 н. 0000396684 00000 н. 0000396763 00000 н. 0000397082 00000 п. 0000397161 00000 п. 0000397535 00000 п. 0000397896 00000 н. 0000397974 00000 н. 0000398053 00000 н. 0000398425 00000 н. 0000398504 00000 н. 0000398931 00000 н. 0000399290 00000 н. 0000399368 00000 н. 0000399447 00000 н. 0000399806 00000 н. 0000399885 00000 н. 0000400276 00000 н. 0000400634 00000 п. 0000400712 00000 н. 0000400791 00000 п. 0000401172 00000 н. 0000401251 00000 н. 0000401683 00000 н. 0000402040 00000 н. 0000402118 00000 п. 0000402197 00000 н. 0000402552 00000 н. 0000402631 00000 н. 0000403032 00000 н. 0000403393 00000 н. 0000403471 00000 н. 0000403550 00000 н. 0000404009 00000 н. 0000404088 00000 н. 0000404560 00000 н. 0000404921 00000 н. 0000404999 00000 н. 0000405078 00000 н. 0000405489 00000 н. 0000405568 00000 н. 0000406031 00000 н. 0000406392 00000 н. 0000406470 00000 н. 0000406549 00000 н. 0000406973 00000 п. 0000407052 00000 н. 0000407524 00000 н. 0000407883 00000 н. 0000407961 00000 п. 0000408040 00000 н. 0000408345 00000 н. 0000408424 00000 н. 0000408779 00000 н. 0000409137 00000 п. 0000409215 00000 н. 0000409294 00000 п. 0000409653 00000 н. 0000409732 00000 н. 0000410140 00000 п. 0000410498 00000 п. 0000410576 00000 п. 0000410655 00000 н. 0000411063 00000 н. 0000411142 00000 н. 0000411606 00000 н. 0000411967 00000 н. 0000412045 00000 н. 0000412124 00000 н. 0000412499 00000 н. 0000412578 00000 н. 0000413002 00000 н. 0000413359 00000 п. 0000413437 00000 п. 0000413516 00000 н. 0000413856 00000 н. 0000413935 00000 н. 0000414319 00000 п. 0000414677 00000 н. 0000414755 00000 н. 0000414834 00000 н. 0000415205 00000 н. 0000415284 00000 н. 0000415699 00000 н. 0000416059 00000 н. 0000416137 00000 н. 0000416216 00000 н. 0000416558 00000 н. 0000416637 00000 н. 0000417011 00000 п. 0000417369 00000 н. 0000417447 00000 н. 0000417526 00000 н. 0000417902 00000 н. 0000417981 00000 н. 0000418411 00000 н. 0000418772 00000 п. 0000418850 00000 н. 0000418929 00000 н. 0000419293 00000 п. 0000419372 00000 н. 0000419791 00000 п. 0000420152 00000 н. 0000420230 00000 н. 0000420309 00000 н. 0000420615 00000 н. 0000420694 00000 н. 0000421049 00000 н. 0000421405 00000 н. 0000421483 00000 н. 0000421562 00000 н. 0000421858 00000 н. 0000421937 00000 н. 0000422269 00000 н. 0000422627 00000 н. 0000422705 00000 н. 0000422784 00000 н. 0000423206 00000 н. 0000423285 00000 н. 0000423753 00000 п. 0000424114 00000 н. 0000424192 00000 н. 0000424271 00000 н. 0000424628 00000 н. 0000424707 00000 н. 0000425092 00000 н. 0000425450 00000 н. 0000425528 00000 н. 0000425607 00000 н. 0000426016 00000 н. 0000426095 00000 н. 0000426522 00000 н. 0000426880 00000 н. 0000426958 00000 н. 0000427037 00000 н. 0000427380 00000 н. 0000427459 00000 н. 0000427850 00000 н. 0000428209 00000 н. 0000428287 00000 н. 0000428366 00000 н. 0000428677 00000 н. 0000428756 00000 н. 0000429125 00000 н. 0000429483 00000 н. 0000429561 00000 н. 0000429640 00000 н. 0000429962 00000 н. 0000430041 00000 н. 0000430419 00000 п. 0000430780 00000 н. 0000430858 00000 п. 0000430937 00000 п. 0000431242 00000 н. 0000431321 00000 н. 0000431654 00000 н. 0000432012 00000 н. 0000432090 00000 н. 0000432169 00000 н. 0000432502 00000 н. 0000432581 00000 н. 0000432961 00000 н. 0000433319 00000 п. 0000433397 00000 н. 0000433476 00000 н. 0000433776 00000 п. 0000433855 00000 н. 0000434189 00000 п. 0000434547 00000 н. 0000434625 00000 н. 0000434704 00000 п. 0000435131 00000 п. 0000435210 00000 п. 0000435686 00000 п. 0000436047 00000 н. 0000436125 00000 н. 0000436204 00000 н. 0000436618 00000 н. 0000436697 00000 н. 0000437153 00000 п. 0000437511 00000 н. 0000437589 00000 н. 0000437668 00000 н. 0000438024 00000 н. 0000438103 00000 п. 0000438480 00000 н. 0000438835 00000 п. 0000438913 00000 п. 0000438992 00000 н. 0000439605 00000 н. 0000439684 00000 н. 0000440335 00000 п. 0000440696 00000 н. 0000440774 00000 п. 0000440853 00000 п. 0000441177 00000 н. 0000441256 00000 н. 0000441631 00000 н. 0000441987 00000 н. 0000442065 00000 н. 0000442144 00000 н. 0000442503 00000 н. 0000442582 00000 н. 0000442991 00000 н. 0000443348 00000 н. 0000443426 00000 н. 0000443505 00000 н. 0000443848 00000 н. 0000443927 00000 н. 0000444317 00000 н. 0000444678 00000 н. 0000444756 00000 н. 0000444835 00000 н. 0000445238 00000 п. 0000445317 00000 н. 0000445767 00000 н. 0000446124 00000 н. 0000446202 00000 н. 0000446281 00000 н. 0000446665 00000 н. 0000446744 00000 н. 0000447181 00000 н. 0000447541 00000 н. 0000447619 00000 н. 0000447698 00000 н. 0000447960 00000 н. 0000448039 00000 н. 0000448387 00000 н. 0000448742 00000 н. 0000448820 00000 н. 0000448899 00000 н. 0000449193 00000 н. 0000449272 00000 н. 0000449624 00000 н. 0000449979 00000 н. 0000450057 00000 н. 0000450136 00000 н. 0000450436 00000 н. 0000450515 00000 н. 0000450853 00000 п. 0000451208 00000 н. 0000451286 00000 н. 0000451365 00000 н. 0000451651 00000 н. 0000451730 00000 н. 0000452076 00000 н. 0000452434 00000 н. 0000452512 00000 н. 0000452591 00000 н. 0000452852 00000 н. 0000452931 00000 н. 0000453252 00000 н. 0000453607 00000 н. 0000453685 00000 н. 0000453764 00000 н. 0000454454 00000 п. 0000454533 00000 н. 0000455283 00000 н. 0000455644 00000 н. 0000455722 00000 н. 0000455801 00000 н. 0000456087 00000 н. 0000456166 00000 п. 0000456518 00000 н. 0000456875 00000 п. 0000456953 00000 н. 0000457032 00000 н. 0000457333 00000 н. 0000457412 00000 н. 0000457768 00000 н. 0000458125 00000 н. 0000458203 00000 н. 0000458282 00000 н. 0000458574 00000 н. 0000458653 00000 н. 0000459006 00000 н. 0000459362 00000 п. 0000459440 00000 н. 0000459519 00000 п. 0000459822 00000 н. 0000459901 00000 н. 0000460270 00000 н. 0000460628 00000 н. 0000460706 00000 п. 0000460785 00000 н. 0000461049 00000 н. 0000461128 00000 н. 0000461456 00000 н. 0000461812 00000 н. 0000461890 00000 н. 0000461969 00000 н. 0000462357 00000 п. 0000462436 00000 н. 0000462872 00000 н. 0000463228 00000 н. 0000463306 00000 п. 0000463385 00000 н. 0000463692 00000 н. 0000463771 00000 н. 0000464111 00000 п. 0000464469 00000 н. 0000464547 00000 н. 0000464626 00000 н. 0000464816 00000 н. 0000465163 00000 н. 0000465241 00000 н. 0000465320 00000 н. 0000465619 00000 п. 0000465698 00000 п. 0000466033 00000 н. 0000466387 00000 п. 0000466465 00000 н. 0000466544 00000 н. 0000466732 00000 н. 0000467076 00000 н. 0000467154 00000 н. 0000467233 00000 н. 0000467892 00000 н. 0000467971 00000 п. 0000468674 00000 н. 0000469032 00000 н. 0000469110 00000 н. 0000469189 00000 п. 0000469492 00000 п. 0000469571 00000 н. 0000469909 00000 н. 0000470266 00000 н. 0000470344 00000 п. 0000470423 00000 п. 0000470775 00000 н. 0000470854 00000 п. 0000471232 00000 н. 0000471591 00000 н. 0000471669 00000 н. 0000471748 00000 н. 0000472050 00000 н. 0000472129 00000 н. 0000472467 00000 н. 0000472825 00000 н. 0000472903 00000 н. 0000472982 00000 н. 0000473283 00000 н. 0000473362 00000 н. 0000473699 00000 н. 0000474053 00000 н. 0000474131 00000 п. 0000474210 00000 н. 0000474486 00000 н. 0000474565 00000 н. 0000474906 00000 н. 0000475261 00000 н. 0000475339 00000 н. 0000475418 00000 н. 0000475691 00000 п. 0000475770 00000 н. 0000476110 00000 н. 0000476463 00000 н. 0000476541 00000 н. 0000476620 00000 н. 0000476940 00000 н. 0000477019 00000 п. 0000477358 00000 п. 0000477714 00000 н. 0000477792 00000 н. 0000477871 00000 н. 0000478240 00000 н. 0000478319 00000 н. 0000478738 00000 н. 0000479095 00000 н. 0000479173 00000 н. 0000479252 00000 н. 0000479632 00000 н. 0000479711 00000 н. 0000480137 00000 н. 0000480491 00000 п. 0000480569 00000 н. 0000480648 00000 н. 0000481015 00000 н. 0000481094 00000 н. 0000481510 00000 н. 0000481865 00000 н. 0000481943 00000 н. 0000482022 00000 н. 0000482398 00000 н. 0000482477 00000 н. 0000482866 00000 н. 0000483226 00000 н. 0000483304 00000 н. 0000483383 00000 н. 0000483714 00000 н. 0000483793 00000 н. 0000484163 00000 н. 0000484517 00000 н. 0000484595 00000 н. 0000484674 00000 н. 0000485020 00000 н. 0000485099 00000 н. 0000485489 00000 н. 0000485846 00000 н. 0000485924 00000 н. 0000486003 00000 н. 0000486328 00000 н. 0000486407 00000 н. 0000486775 00000 н. 0000487128 00000 н. 0000487206 00000 н. 0000487285 00000 н. 0000487590 00000 н. 0000487669 00000 н. 0000488001 00000 н. 0000488358 00000 н. 0000488436 00000 н. 0000488515 00000 н. 0000488839 00000 н. 0000488918 00000 н. 0000489276 00000 н. 0000489632 00000 н. 0000489710 00000 н. 0000489789 00000 н. 00004

    00000 н. 00004
  • 00000 п. 00004

    00000 н. 0000490879 00000 н. 0000490957 00000 н. 0000491036 00000 н. 0000491311 00000 н. 0000491390 00000 н. 0000491738 00000 н. 0000492095 00000 н. 0000492173 00000 п. 0000492252 00000 н. 0000492525 00000 н. 0000492604 00000 н. 0000492935 00000 н. 0000493288 00000 н. 0000493366 00000 н. 0000493445 00000 н. 0000493744 00000 н. 0000493823 00000 н. 0000494149 00000 н. 0000494502 00000 н. 0000494580 00000 н. 0000494659 00000 н. 0000494992 00000 н. 0000495071 00000 н. 0000495418 00000 н. 0000495775 00000 н. 0000495853 00000 п. 0000495932 00000 н. 0000496342 00000 п. 0000496421 00000 н. 0000496848 00000 н. 0000497209 00000 н. 0000497287 00000 н. 0000497366 00000 н. 0000497699 00000 н. 0000497778 00000 н. 0000498153 00000 н. 0000498508 00000 н. 0000498586 00000 н. 0000498665 00000 н. 0000498982 00000 н. 0000499061 00000 н. 0000499428 00000 н. 0000499783 00000 н. 0000499861 00000 н. 0000499940 00000 н. 0000500260 00000 н. 0000500339 00000 н. 0000500678 00000 н. 0000501034 00000 н. 0000501112 00000 н. 0000501191 00000 н. 0000501514 00000 н. 0000501593 00000 н. 0000501953 00000 н. 0000502307 00000 н. 0000502385 00000 н. 0000502464 00000 н. 0000502771 00000 н. 0000502850 00000 н. 0000503189 00000 н. 0000503545 00000 н. 0000503623 00000 н. 0000503702 00000 н. 0000508072 00000 н. 0000508151 00000 н. 0000512526 00000 н. 0000512885 00000 н. 0000512963 00000 н. 0000513042 00000 н. 0000513356 00000 н. 0000513435 00000 н. 0000513773 00000 н. 0000514126 00000 н. 0000514204 00000 н. 0000514283 00000 н. 0000514600 00000 н. 0000514679 00000 н. 0000515050 00000 н. 0000515408 00000 н. 0000515486 00000 н. 0000515565 00000 н. 0000516019 00000 н. 0000516098 00000 н. 0000516576 00000 н. 0000516938 00000 н. 0000517016 00000 н. 0000517095 00000 н. 0000517421 00000 н. 0000517500 00000 н. 0000517852 00000 н. 0000518206 00000 н. 0000518284 00000 н. 0000518363 00000 н. 0000518728 00000 н. 0000518807 00000 н. 0000519223 00000 н. 0000519582 00000 н. 0000519660 00000 н. 0000519739 00000 н. 0000520079 00000 п. 0000520158 00000 н. 0000520517 00000 н. 0000520872 00000 н. 0000520950 00000 н. 0000521029 00000 н. 0000521402 00000 н. 0000521481 00000 н. 0000521880 00000 н. 0000522239 00000 н. 0000522317 00000 н. 0000522396 00000 н. 0000522747 00000 н. 0000522826 00000 н. 0000523194 00000 н. 0000523554 00000 н. 0000523632 00000 н. 0000523711 00000 п. 0000524155 00000 н. 0000524234 00000 н. 0000524700 00000 н. 0000525058 00000 н. 0000525136 00000 н. 0000525215 00000 н. 0000525579 00000 н. 0000525658 00000 н. 0000526052 00000 н. 0000526410 00000 н. 0000526488 00000 н. 0000526567 00000 н. 0000526904 00000 н. 0000526983 00000 п. 0000527343 00000 н. 0000527701 00000 н. 0000527779 00000 н. 0000527858 00000 н. 0000528194 00000 н. 0000528273 00000 н. 0000528632 00000 н. 0000528991 00000 н. 0000529069 00000 н. 0000529148 00000 н. 0000529481 00000 н. 0000529560 00000 н. 0000529923 00000 н. 0000530282 00000 н. 0000530360 00000 н. 0000530439 00000 н. 0000530774 00000 н. 0000530853 00000 п. 0000531219 00000 н. 0000531578 00000 н. 0000531656 00000 н. 0000531735 00000 н. 0000532072 00000 н. 0000532151 00000 н. 0000532518 00000 н. 0000532877 00000 н. 0000532955 00000 н. 0000533034 00000 н. 0000533539 00000 н. 0000533618 00000 н. 0000534156 00000 н. 0000534517 00000 н. 0000534595 00000 н. 0000534674 00000 н. 0000535006 00000 н. 0000535085 00000 н. 0000535446 00000 н. 0000535805 00000 н. 0000535883 00000 н. 0000535962 00000 н. 0000536328 00000 н. 0000536407 00000 н. 0000536807 00000 н. 0000537166 00000 п. 0000537244 00000 н. 0000537323 00000 н. 0000544208 00000 н. 0000544287 00000 н. 0000551194 00000 н. 0000551555 00000 н. 0000551633 00000 н. 0000551712 00000 н. 0000552155 00000 н. 0000552234 00000 н. 0000552702 00000 н. 0000553061 00000 н. 0000553139 00000 п. 0000553218 00000 н. 0000553667 00000 н. 0000553746 00000 н. 0000554220 00000 н. 0000554579 00000 п. 0000554657 00000 н. 0000554736 00000 н. 0000555190 00000 н. 0000555269 00000 н. 0000555744 00000 н. 0000556103 00000 п. 0000556181 00000 п. 0000556260 00000 н. 0000556637 00000 н. 0000556716 00000 н. 0000557119 00000 н. 0000557476 00000 н. 0000557554 00000 н. 0000557633 00000 н. 0000558046 00000 н. 0000558125 00000 н. 0000558560 00000 н. 0000558917 00000 н. 0000558995 00000 н. 0000559074 00000 н. 0000559483 00000 н. 0000559562 00000 н. 0000559993 00000 н. 0000560350 00000 н. 0000560428 00000 н. 0000560507 00000 н. 0000560890 00000 н. 0000560969 00000 н. 0000561375 00000 п. 0000561731 00000 н. 0000561809 00000 н. 0000561888 00000 н. 0000562437 00000 н. 0000562516 00000 н. 0000563105 00000 п. 0000563465 00000 н. 0000563543 00000 п. 0000563622 00000 н. 0000564002 00000 н. 0000564081 00000 п. 0000564482 00000 н. 0000564835 00000 н. 0000564913 00000 н. 0000564992 00000 н. 0000565366 00000 н. 0000565445 00000 н. 0000565845 00000 н. 0000566202 00000 н. 0000566280 00000 н. 0000566359 00000 н. 0000566705 00000 н. 0000566784 00000 н. 0000567149 00000 н. 0000567504 00000 н. 0000567582 00000 н. 0000567661 00000 н. 0000568124 00000 н. 0000568203 00000 н. 0000568692 00000 п. 0000569050 00000 н. 0000569128 00000 п. 0000569207 00000 н. 0000569928 00000 н. 0000570007 00000 н. 0000570752 00000 н. 0000571106 00000 н. 0000571184 00000 н. 0000571263 00000 н. 0000571694 00000 н. 0000571773 00000 н. 0000572230 00000 н. 0000572588 00000 н. 0000572666 00000 н. 0000572745 00000 н. 0000573105 00000 н. 0000573184 00000 н. 0000573571 00000 н. 0000573928 00000 н. 0000574006 00000 н. 0000574085 00000 н. 0000574597 00000 н. 0000574676 00000 н. 0000575207 00000 н. 0000575563 00000 н. 0000575641 00000 н. 0000575720 00000 н. 0000576154 00000 н. 0000576233 00000 н. 0000576692 00000 н. 0000577049 00000 н. 0000577127 00000 н. 0000577206 00000 н. 0000577538 00000 п. 0000577617 00000 н. 0000577970 00000 н. 0000578327 00000 н. 0000578405 00000 н. 0000578484 00000 н. 0000578805 00000 н. 0000578884 00000 н. 0000579254 00000 н. 0000579610 00000 н. 0000579688 00000 н. 0000579767 00000 н. 0000580302 00000 н. 0000580381 00000 п. 0000580968 00000 н. 0000581329 00000 н. 0000581407 00000 н. 0000581486 00000 н. 0000582735 00000 н. 0000582814 00000 н. 0000584089 00000 н. 0000584445 00000 н. 0000584523 00000 н. 0000584602 00000 н. 0000585007 00000 н. 0000585086 00000 н. 0000585513 00000 н. 0000585870 00000 н. 0000585948 00000 н. 0000586027 00000 н. 0000586595 00000 н. 0000586674 00000 н. 0000587270 00000 н. 0000587629 00000 н. 0000587707 00000 н. 0000587786 00000 н. 0000588293 00000 н. 0000588372 00000 н. 0000588904 00000 н. 0000589262 00000 н. 0000589340 00000 н. 0000589419 00000 н. 0000589972 00000 н. 00005

    00000 н. 0000590625 00000 н. 0000590984 00000 н. 0000591062 00000 н. 0000591141 00000 н. 0000591662 00000 н. 0000591741 00000 н. 0000592287 00000 н. 0000592643 00000 п. 0000592721 00000 н. 0000592800 00000 н. 0000593155 00000 н. 0000593234 00000 н. 0000593612 00000 н. 0000593970 00000 н. 0000594048 00000 н. 0000594127 00000 н. 0000594494 00000 н. 0000594573 00000 н. 0000594964 00000 н. 0000595322 00000 н. 0000595400 00000 н. 0000595479 00000 н. 0000595863 00000 н. 0000595942 00000 н. 0000596352 00000 п. 0000596709 00000 н. 0000596787 00000 н. 0000596866 00000 н. 0000597235 00000 н. 0000597314 00000 н. 0000597705 00000 н. 0000598063 00000 н. 0000598141 00000 п. 0000598220 00000 н. 0000598592 00000 н. 0000598671 00000 п. 0000599096 00000 н. 0000599455 00000 н. 0000599533 00000 н. 0000599612 00000 н. 0000599982 00000 н. 0000600061 00000 п. 0000600455 00000 п. 0000600811 00000 п. 0000600889 00000 п. 0000600968 00000 н. 0000601443 00000 н. 0000601522 00000 н. 0000602027 00000 н. 0000602388 00000 н. 0000602466 00000 н. 0000602545 00000 н. 0000602914 00000 н. 0000602993 00000 н. 0000603389 00000 н. 0000603747 00000 н. 0000603825 00000 н. 0000603904 00000 н. 0000604318 00000 н. 0000604397 00000 н. 0000604835 00000 н. 0000605194 00000 п. 0000605272 00000 н. 0000605351 00000 п. 0000605787 00000 н. 0000605866 00000 н. 0000606321 00000 н. 0000606678 00000 н. 0000606756 00000 н. 0000606835 00000 н. 0000607251 00000 н. 0000607330 00000 н. 0000607766 00000 н. 0000608124 00000 н. 0000608202 00000 н. 0000608281 00000 н. 0000608691 00000 п. 0000608770 00000 н. 0000609203 00000 н. 0000609565 00000 н. 0000609643 00000 п. 0000609722 00000 н. 0000610300 00000 п. 0000610379 00000 п. 0000610981 00000 п. 0000611342 00000 п. 0000611420 00000 н. 0000611499 00000 н. 0000612059 00000 н. 0000612138 00000 н. 0000612723 00000 н. 0000613084 00000 н. 0000613162 00000 н. 0000613241 00000 н. 0000613575 00000 н. 0000613654 00000 н. 0000614006 00000 н. 0000614364 00000 н. 0000614442 00000 н. 0000614521 00000 н. 0000614915 00000 н. 0000614994 00000 н. 0000615440 00000 н. 0000615801 00000 п. 0000615879 00000 н. 0000615958 00000 н. 0000616264 00000 н. 0000616343 00000 п. 0000616690 00000 н. 0000617046 00000 н. 0000617124 00000 н. 0000617203 00000 н. 0000617532 00000 н. 0000617611 00000 н. 0000617967 00000 н. 0000618327 00000 н. 0000618405 00000 п. 0000618484 00000 н. 0000618813 00000 н. 0000618892 00000 н. 0000619248 00000 н. 0000619606 00000 н. 0000619684 00000 п. 0000619763 00000 н. 0000620753 00000 н. 0000620832 00000 н. 0000621855 00000 н. 0000622214 00000 н. 0000622292 00000 н. 0000622371 00000 п. 0000622703 00000 н. 0000622782 00000 н. 0000623137 00000 п. 0000623493 00000 н. 0000623571 00000 н. 0000623650 00000 н. 0000624032 00000 н. 0000624111 00000 н. 0000624515 00000 н. 0000624874 00000 н. 0000624952 00000 н. 0000625031 00000 н. 0000625423 00000 н. 0000625502 00000 н. 0000625914 00000 н. 0000626272 00000 н. 0000626350 00000 н. 0000626429 00000 н. 0000626817 00000 н. 0000626896 00000 н. 0000627300 00000 н. 0000627653 00000 н. 0000627731 00000 н. 0000627810 00000 н. 0000628215 00000 н. 0000628294 00000 н. 0000628722 00000 н. 0000629081 00000 н. 0000629159 00000 н. 0000629238 00000 п. 0000629591 00000 н. 0000629670 00000 н. 0000630046 00000 н. 0000630405 00000 н. 0000630483 00000 н. 0000630562 00000 н. 0000630937 00000 п. 0000631016 00000 н. 0000631448 00000 н. 0000631809 00000 н. 0000631887 00000 н. 0000631966 00000 н. 0000632323 00000 н. 0000632402 00000 н. 0000632779 00000 н. 0000633135 00000 п. 0000633213 00000 н. 0000633292 00000 н. 0000633695 00000 н. 0000633774 00000 п. 0000634207 00000 н. 0000634566 00000 н. 0000634644 00000 п. 0000634723 00000 п. 0000635054 00000 н. 0000635133 00000 п. 0000635487 00000 н. 0000635844 00000 н. 0000635922 00000 н. 0000636001 00000 н. 0000636358 00000 п. 0000636437 00000 н. 0000636812 00000 н. 0000637168 00000 п. 0000637246 00000 н. 0000637325 00000 н. 0000637678 00000 н. 0000637757 00000 н. 0000638127 00000 н. 0000638480 00000 п. 0000638558 00000 п. 0000638637 00000 п. 0000638981 00000 п. 0000639060 00000 н. 0000639431 00000 н. 0000639789 00000 н. 0000639867 00000 н. 0000639946 00000 н. 0000640321 00000 н. 0000640400 00000 н. 0000640800 00000 н. 0000641157 00000 н. 0000641235 00000 н. 0000641314 00000 н. 0000641643 00000 н. 0000641722 00000 н. 0000642072 00000 н. 0000642426 00000 н. 0000642504 00000 н. 0000642583 00000 н. 0000642921 00000 н. 0000643000 00000 н. 0000643361 00000 н. 0000643718 00000 н. 0000643796 00000 н. 0000643875 00000 н. 0000644264 00000 н. 0000644343 00000 п. 0000644760 00000 н. 0000645118 00000 п. 0000645196 00000 п. 0000645275 00000 н. 0000645664 00000 н. 0000645743 00000 н. 0000646152 00000 н. 0000646510 00000 н. 0000646588 00000 н. 0000646667 00000 н. 0000647040 00000 н. 0000647119 00000 н. 0000647520 00000 н. 0000647878 00000 н. 0000647956 00000 н. 0000648035 00000 н. 0000648383 00000 п. 0000648462 00000 н. 0000648832 00000 н. 0000649190 00000 н. 0000649268 00000 н. 0000649347 00000 н. 0000649684 00000 н. 0000649763 00000 н. 0000650125 00000 н. 0000650483 00000 н. 0000650561 00000 п. 0000650640 00000 н. 0000650972 00000 н. 0000651051 00000 н. 0000651408 00000 н. 0000651765 00000 н. 0000651843 00000 н. 0000651922 00000 н. 0000652254 00000 н. 0000652333 00000 п. 0000652686 00000 н. 0000653044 00000 н. 0000653122 00000 н. 0000653201 00000 н. 0000653494 00000 н. 0000653573 00000 н. 0000653915 00000 н. 0000654269 00000 н. 0000654347 00000 н. 0000654426 00000 н. 0000654764 00000 н. 0000654843 00000 н. 0000655207 00000 н. 0000655565 00000 н. 0000655643 00000 н. 0000655722 00000 н. 0000656066 00000 н. 0000656145 00000 н. 0000656515 00000 н. 0000656876 00000 н. 0000656954 00000 н. 0000657033 00000 н. 0000657450 00000 н. 0000657529 00000 н. 0000657970 00000 п. 0000658329 00000 н. 0000658407 00000 н. 0000658486 00000 н. 0000658817 00000 н. 0000658896 00000 н. 0000659255 00000 н. 0000659613 00000 н. 0000659691 00000 п. 0000659770 00000 н. 0000660189 00000 п. 0000660268 00000 н. 0000660723 00000 п. 0000661080 00000 н. 0000661158 00000 н. 0000661237 00000 н. 0000661602 00000 н. 0000661681 00000 н. 0000662074 00000 н. 0000662433 00000 н. 0000662511 00000 н. 0000662590 00000 н. 0000662924 00000 н. 0000663003 00000 п. 0000663361 00000 н. 0000663718 00000 н. 0000663796 00000 н. 0000663875 00000 н. 0000664212 00000 н. 0000664291 00000 п. 0000664651 00000 п. 0000665008 00000 н. 0000665086 00000 н. 0000665165 00000 н. 0000665525 00000 н. 0000665604 00000 н. 0000665994 00000 н. 0000666353 00000 п. 0000666431 00000 н. 0000666510 00000 н. 0000666845 00000 н. 0000666924 00000 н. 0000667288 00000 н. 0000667642 00000 н. 0000667720 00000 н. 0000667799 00000 н. 0000668151 00000 п. 0000668230 00000 н. 0000668613 00000 н. 0000668969 00000 н. 0000669047 00000 н. 0000669126 00000 н. 0000669487 00000 н. 0000669566 00000 н. 0000669961 00000 н. 0000670320 00000 н. 0000670398 00000 п. 0000670477 00000 н. 0000670833 00000 п. 0000670912 00000 п. 0000671288 00000 н. 0000671643 00000 н. 0000671721 00000 н. 0000671800 00000 н. 0000672153 00000 н. 0000672232 00000 н. 0000672609 00000 н. 0000672967 00000 н. 0000673045 00000 н. 0000673124 00000 н. 0000673477 00000 н. 0000673556 00000 н. 0000673931 00000 н. 0000674286 00000 н. 0000674364 00000 н. 0000674443 00000 н. 0000674848 00000 н. 0000674927 00000 н. 0000675379 00000 н. 0000675740 00000 н. 0000675818 00000 н. 0000675897 00000 н. 0000676245 00000 н. 0000676324 00000 н. 0000676698 00000 н. 0000677057 00000 н. 0000677135 00000 н. 0000677214 00000 н. 0000677565 00000 н. 0000677644 00000 н. 0000678017 00000 н. 0000678378 00000 п. 0000678456 00000 н. 0000678535 00000 н. 0000678901 00000 н. 0000678980 00000 н. 0000679372 00000 н. 0000679733 00000 н. 0000679811 00000 н. 0000679890 00000 н. 0000680239 00000 н. 0000680318 00000 н. 0000680692 00000 п. 0000681053 00000 н. 0000681131 00000 н. 0000681210 00000 н. 0000681577 00000 н. 0000681656 00000 н. 0000682046 00000 н. 0000682404 00000 н. 0000682482 00000 н. 0000682561 00000 н. 0000682911 00000 н. 0000682990 00000 н. 0000683361 00000 н. 0000683719 00000 п. 0000683797 00000 н. 0000683876 00000 н. 0000684217 00000 н. 0000684296 00000 н. 0000684664 00000 н. 0000685022 00000 н. 0000685100 00000 н. 0000685179 00000 н. 0000685514 00000 н. 0000685593 00000 н. 0000685952 00000 н. 0000686310 00000 н. 0000686388 00000 п. 0000686467 00000 н. 0000686890 00000 н. 0000686969 00000 н. 0000687414 00000 н. 0000687772 00000 н. 0000687850 00000 н. 0000687929 00000 н. 0000688415 00000 н. 0000688494 00000 н. 0000689006 00000 п. 0000689365 00000 н. 0000689443 00000 н. 0000689522 00000 н. 0000689784 00000 н. 0000689863 00000 н. 00006

    00000 н. 0000690565 00000 н. 0000690643 00000 п. 0000690722 00000 н. 0000691253 00000 п. 0000691332 00000 н. 0000691888 00000 н. 0000692247 00000 н. 0000692325 00000 н. 0000692404 00000 п. 0000692779 00000 п. 0000692858 00000 н. 0000693258 00000 н. 0000693616 00000 н. 0000693694 00000 н. 0000693773 00000 н. 0000694110 00000 н. 0000694189 00000 н. 0000694550 00000 н. 0000694906 00000 н. 0000694984 00000 н. 0000695063 00000 н. 0000695400 00000 н. 0000695479 00000 н. 0000695841 00000 п. 0000696199 00000 п. 0000696277 00000 н. 0000696356 00000 п. 0000696695 00000 н. 0000696774 00000 н. 0000697135 00000 н. 0000697492 00000 п. 0000697570 00000 п. 0000697649 00000 н. 0000698027 00000 н. 0000698106 00000 п. 0000698507 00000 н. 0000698865 00000 н. 0000698943 00000 н. 0000699022 00000 н. 0000699308 00000 н. 0000699387 00000 н. 0000699728 00000 н. 0000700083 00000 н. 0000700161 00000 н. 0000700240 00000 н. 0000700645 00000 н. 0000700724 00000 н. 0000701151 00000 н. 0000701506 00000 н. 0000701584 00000 н. 0000701663 00000 н. 0000702006 00000 н. 0000702085 00000 н. 0000702449 00000 н. 0000702807 00000 н. 0000702885 00000 н. 0000702964 00000 н. 0000703579 00000 п. 0000703658 00000 п. 0000704300 00000 н. 0000704654 00000 н. 0000704732 00000 н. 0000704811 00000 н. 0000705164 00000 н. 0000705243 00000 н. 0000705641 00000 н. 0000705999 00000 н. 0000706077 00000 н. 0000706156 00000 н. 0000706631 00000 н. 0000706710 00000 н. 0000707205 00000 н. 0000707563 00000 н. 0000707641 00000 н. 0000707720 00000 н. 0000708063 00000 н. 0000708142 00000 н. 0000708506 00000 н. 0000708862 00000 н. 0000708940 00000 н. 0000709019 00000 н. 0000709380 00000 п. 0000709459 00000 н. 0000709841 00000 н. 0000710199 00000 н. 0000710277 00000 н. 0000710356 00000 п. 0000710708 00000 н. 0000710787 00000 н. 0000711164 00000 н. 0000711521 00000 н. 0000711599 00000 н. 0000711678 00000 н. 0000712030 00000 н. 0000712109 00000 н. 0000712487 00000 н. 0000712845 00000 н. 0000712923 00000 н. 0000713002 00000 н. 0000713352 00000 н. 0000713431 00000 н. 0000713802 00000 н. 0000714160 00000 н. 0000714238 00000 п. 0000714317 00000 н. 0000714670 00000 н. 0000714749 00000 н. 0000715129 00000 н. 0000715487 00000 н. 0000715565 00000 н. 0000715644 00000 н. 0000716053 00000 н. 0000716132 00000 н. 0000716560 00000 н. 0000716919 00000 н. 0000716997 00000 н. 0000717076 00000 н. 0000717480 00000 н. 0000717559 00000 н. 0000717988 00000 н. 0000718347 00000 н. 0000718425 00000 н. 0000718504 00000 н. 0000718864 00000 н. 0000718943 00000 н. 0000719327 00000 н. 0000719681 00000 п. 0000719759 00000 н. 0000719838 00000 н. 0000720230 00000 н. 0000720309 00000 н. 0000720745 00000 н. 0000721103 00000 н. 0000721181 00000 н. 0000721260 00000 н. 0000721603 00000 н. 0000721682 00000 н. 0000722047 00000 н. 0000722406 00000 н. 0000722484 00000 н. 0000722563 00000 н. 0000722944 00000 н. 0000723023 00000 н. 0000723431 00000 н. 0000723792 00000 н. 0000723870 00000 н. 0000723949 00000 н. 0000724278 00000 н. 0000724357 00000 н. 0000724709 00000 н. 0000725067 00000 н. 0000725145 00000 н. 0000725224 00000 н. 0000725671 00000 н. 0000725750 00000 н. 0000726228 00000 н. 0000726589 00000 н. 0000726667 00000 н. 0000726746 00000 н. 0000727098 00000 н. 0000727177 00000 н. 0000727551 00000 н. 0000727910 00000 н. 0000727988 00000 н. 0000728067 00000 н. 0000728402 00000 н. 0000728481 00000 н. 0000728840 00000 н. 0000729199 00000 н. 0000729277 00000 н. 0000729356 00000 н. 0000729689 00000 н. 0000729768 00000 н. 0000730122 00000 н. 0000730479 00000 н. 0000730557 00000 н. 0000730636 00000 н. 0000730969 00000 н. 0000731048 00000 н. 0000731403 00000 н. 0000731760 00000 н. 0000731838 00000 н. 0000731917 00000 н. 0000732271 00000 н. 0000732350 00000 н. 0000732724 00000 н. 0000733080 00000 н. 0000733158 00000 н. 0000733237 00000 н. 0000733671 00000 н. 0000733750 00000 н. 0000734205 00000 н. 0000734563 00000 н. 0000734641 00000 п. 0000734720 00000 н. 0000734994 00000 н. 0000735073 00000 н. 0000735418 00000 н. 0000735774 00000 н. 0000735852 00000 н. 0000735931 00000 н. 0000736281 00000 п. 0000736360 00000 н. 0000736766 00000 н. 0000737127 00000 н. 0000737205 00000 н. 0000737284 00000 н. 0000737613 00000 н. 0000737692 00000 н. 0000738043 00000 н. 0000738399 00000 н. 0000738477 00000 н. 0000738556 00000 п. 0000738930 00000 н. 0000739009 00000 н. 0000739407 00000 н. 0000739765 00000 н. 0000739843 00000 н. 0000739922 00000 н. 0000740278 00000 н. 0000740357 00000 н. 0000740734 00000 н. 0000741090 00000 н. 0000741168 00000 н. 0000741247 00000 н. 0000741574 00000 н. 0000741653 00000 н. 0000742004 00000 н. 0000742362 00000 н. 0000742440 00000 н. 0000742519 00000 н. 0000742872 00000 н. 0000742951 00000 п. 0000743332 00000 н. 0000743690 00000 н. 0000743768 00000 н. 0000743847 00000 н. 0000744180 00000 н. 0000744259 00000 н. 0000744617 00000 н. 0000744975 00000 н. 0000745053 00000 н. 0000745132 00000 н. 0000745466 00000 н. 0000745545 00000 н. 0000745904 00000 н. 0000746262 00000 н. 0000746340 00000 н. 0000746419 00000 н. 0000746749 00000 н. 0000746828 00000 н. 0000747180 00000 н. 0000747538 00000 п. 0000747616 00000 н. 0000747695 00000 н. 0000748036 00000 н. 0000748115 00000 н. 0000748480 00000 н. 0000748839 00000 н. 0000748917 00000 н. 0000748996 00000 н. 0000749346 00000 п. 0000749425 00000 н. 0000749797 00000 н. 0000750156 00000 н. 0000750234 00000 н. 0000750313 00000 н. 0000750593 00000 н. 0000750672 00000 н. 0000751022 00000 н. 0000751380 00000 н. 0000751458 00000 н. 0000751537 00000 н. 0000752116 00000 н. 0000752195 00000 н. 0000752799 00000 н. 0000753160 00000 н. 0000753238 00000 н. 0000753317 00000 н. 0000753816 00000 н. 0000753895 00000 н. 0000754418 00000 н. 0000754779 00000 н. 0000754857 00000 н. 0000754936 00000 н. 0000755393 00000 н. 0000755472 00000 н. 0000755951 00000 п. 0000756310 00000 н. 0000756388 00000 н. 0000756467 00000 н. 0000756800 00000 н. 0000756879 00000 п. 0000757235 00000 н. 0000757594 00000 н. 0000757672 00000 н. 0000757751 00000 н. 0000758124 00000 н. 0000758203 00000 н. 0000758598 00000 п. 0000758954 00000 н. 0000759032 00000 н. 0000759111 00000 п. 0000759446 00000 н. 0000759525 00000 н. 0000759884 00000 н. 0000760242 00000 н. 0000760320 00000 н. 0000760399 00000 н. 0000760750 00000 н. 0000760829 00000 н. 0000761200 00000 н. 0000761557 00000 н. 0000761635 00000 н. 0000761714 00000 н. 0000762084 00000 н. 0000762163 00000 п. 0000762556 00000 н. 0000762914 00000 н. 0000762992 00000 н. 0000763071 00000 н. 0000763420 00000 н. 0000763499 00000 н. 0000763871 00000 н. 0000764229 00000 н. 0000764307 00000 н. 0000764386 00000 н. 0000764940 00000 н. 0000765019 00000 н. 0000765604 00000 н. 0000765965 00000 н. 0000766043 00000 н. 0000766122 00000 н. 0000766440 00000 н. 0000766519 00000 п. 0000766869 00000 н. 0000767225 00000 н. 0000767303 00000 н. 0000767382 00000 п. 0000767725 00000 н. 0000767804 00000 н. 0000768171 00000 н. 0000768530 00000 н. 0000768608 00000 н. 0000768687 00000 н. 0000769023 00000 н. 0000769102 00000 п. 0000769455 00000 п. 0000769812 00000 п. 0000769890 00000 н. 0000769969 00000 н. 0000770330 00000 н. 0000770409 00000 п. 0000770797 00000 н. 0000771158 00000 н. 0000771236 00000 н. 0000771315 00000 н. 0000771644 00000 н. 0000771723 00000 н. 0000772071 00000 н. 0000772429 00000 н. 0000772507 00000 н. 0000772586 00000 н. 0000772921 00000 н. 0000773000 00000 н. 0000773357 00000 н. 0000773715 00000 н. 0000773793 00000 н. 0000773872 00000 н. 0000774256 00000 н. 0000774335 00000 н. 0000774744 00000 н. 0000775103 00000 п. 0000775181 00000 п. 0000775260 00000 н. 0000775657 00000 н. 0000775736 00000 н. 0000776153 00000 п. 0000776505 00000 н. 0000776583 00000 н. 0000776662 00000 н. 0000777003 00000 н. 0000777082 00000 н. 0000777446 00000 н. 0000777804 00000 н. 0000777882 00000 н. 0000777961 00000 п. 0000778375 00000 н. 0000778454 00000 н. 0000778889 00000 н. 0000779245 00000 н. 0000779323 00000 н. 0000779402 00000 н. 0000779823 00000 п. 0000779902 00000 н. 0000780347 00000 н. 0000780705 00000 н. 0000780783 00000 н. 0000780862 00000 н. 0000781129 00000 н. 0000781208 00000 н. 0000781558 00000 н. 0000781915 00000 н. 0000781993 00000 н. 0000782072 00000 н. 0000782487 00000 н. 0000782566 00000 н. 0000783003 00000 н. 0000783360 00000 н. 0000783438 00000 н. 0000783517 00000 н. 0000783944 00000 н. 0000784023 00000 н. 0000784475 00000 н. 0000784831 00000 н. 0000784909 00000 н. 0000784988 00000 н. 0000785402 00000 н. 0000785481 00000 н. 0000785920 00000 н. 0000786281 00000 п. 0000786359 00000 п. 0000786438 00000 п. 0000786859 00000 н. 0000786938 00000 п. 0000787385 00000 н. 0000787741 00000 н. 0000787819 00000 н. 0000787898 00000 н. 0000788307 00000 н. 0000788386 00000 п. 0000788816 00000 н. 0000789175 00000 н. 0000789253 00000 н. 0000789332 00000 н. 0000789739 00000 н. 0000789818 00000 п. 00007 00000 н. 0000790603 00000 н. 0000790681 00000 н. 0000790760 00000 н. 0000791126 00000 п. 0000791205 00000 н. 0000791587 00000 н. 0000791942 00000 н. 0000792020 00000 н. 0000792099 00000 н. 0000792457 00000 н. 0000792536 00000 н. 0000792916 00000 н. 0000793274 00000 н. 0000793352 00000 п. 0000793431 00000 н. 0000793784 00000 н. 0000793863 00000 н. 0000794239 00000 п. 0000794597 00000 п. 0000794675 00000 н. 0000794754 00000 п. 0000795084 00000 н. 0000795163 00000 п. 0000795516 00000 п. 0000795877 00000 н. 0000795955 00000 н. 0000796034 00000 п. 0000796381 00000 п. 0000796460 00000 н. 0000796856 00000 н. 0000797214 00000 п. 0000797292 00000 н. 0000797371 00000 п. 0000797704 00000 н. 0000797783 00000 н. 0000798137 00000 н. 0000798495 00000 п. 0000798573 00000 п. 0000798652 00000 п. 0000798982 00000 н. 0000799061 00000 н. 0000799414 00000 н. 0000799773 00000 н. 0000799851 00000 п. 0000799930 00000 н. 0000800258 00000 н. 0000800337 00000 н. 0000800686 00000 н. 0000801042 00000 н. 0000801120 00000 н. 0000801199 00000 н. 0000801551 00000 н. 0000801630 00000 н. 0000802004 00000 н. 0000802363 00000 н. 0000802441 00000 н. 0000802520 00000 н. 0000802848 00000 н. 0000802927 00000 н. 0000803279 00000 н. 0000803636 00000 н. 0000803714 00000 н. 0000803793 00000 н. 0000804144 00000 н. 0000804223 00000 н. 0000804595 00000 н. 0000804953 00000 н. 0000805031 00000 н. 0000805110 00000 н. 0000805458 00000 н. 0000805537 00000 н. 0000805907 00000 н. 0000806265 00000 н. 0000806343 00000 п. 0000806422 00000 н. 0000806751 00000 н. 0000806830 00000 н. 0000807181 00000 н. 0000807540 00000 н. 0000807618 00000 н. 0000807697 00000 н. 0000808028 00000 н. 0000808107 00000 н. 0000808460 00000 н. 0000808818 00000 н. 0000808896 00000 н. 0000808975 00000 н. 0000809305 00000 н. 0000809384 00000 н. 0000809736 00000 н. 0000810095 00000 н. 0000810173 00000 н. 0000810252 00000 н. 0000810641 00000 п. 0000810720 00000 н. 0000811185 00000 н. 0000811543 00000 н. 0000811621 00000 н. 0000811700 00000 н. 0000812027 00000 н. 0000812106 00000 н. 0000812458 00000 н. 0000812817 00000 н. 0000812895 00000 н. 0000812974 00000 н. 0000813303 00000 н. 0000813382 00000 н. 0000813734 00000 н. 0000814092 00000 н. 0000814170 00000 н. 0000814249 00000 н. 0000814583 00000 н. 0000814662 00000 н. 0000815015 00000 н. 0000815372 00000 н. 0000815450 00000 н. 0000815529 00000 н. 0000815863 00000 н. 0000815942 00000 н. 0000816296 00000 н. 0000816654 00000 н. 0000816732 00000 н. 0000816811 00000 н. 0000817142 00000 н. 0000817221 00000 н. 0000817576 00000 н. 0000817933 00000 н. 0000818011 00000 н. 0000818090 00000 н. 0000818424 00000 н. 0000818503 00000 н. 0000818858 00000 н. 0000819217 00000 н. 0000819295 00000 н. 0000819374 00000 н. 0000819823 00000 н. 0000819902 00000 н. 0000820371 00000 н. 0000820728 00000 н. 0000820806 00000 н. 0000820885 00000 н. 0000821318 00000 н. 0000821397 00000 н. 0000821852 00000 н. 0000822210 00000 н. 0000822288 00000 н. 0000822367 00000 н. 0000822718 00000 н. 0000822797 00000 н. 0000823167 00000 н. 0000823522 00000 н. 0000823600 00000 п. 0000823679 00000 н. 0000824038 00000 н. 0000824117 00000 н. 0000824497 00000 н. 0000824856 00000 н. 0000824934 00000 н. 0000825013 00000 н. 0000825409 00000 н. 0000825488 00000 н. 0000825943 00000 н. 0000826304 00000 н. 0000826382 00000 н. 0000826461 00000 н. 0000826806 00000 н. 0000826885 00000 н. 0000827251 00000 н. 0000827607 00000 н. 0000827685 00000 н. 0000827764 00000 н. 0000828090 00000 н. 0000828169 00000 н. 0000828520 00000 н. 0000828881 00000 н. 0000828959 00000 н. 0000829038 00000 н. 0000829376 00000 н. 0000829455 00000 н. 0000829814 00000 н. 0000830172 00000 н. 0000830250 00000 н. 0000830329 00000 н. 0000830732 00000 н. 0000830811 00000 н. 0000831235 00000 н. 0000831592 00000 н. 0000831670 00000 н. 0000831749 00000 н. 0000832155 00000 н. 0000832234 00000 н. 0000832666 00000 н. 0000833025 00000 н. 0000833103 00000 п. 0000833182 00000 п. 0000833585 00000 н. 0000833664 00000 н. 0000834086 00000 н. 0000834442 00000 н. 0000834520 00000 н. 0000834599 00000 н. 0000835004 00000 н. 0000835083 00000 н. 0000835514 00000 н. 0000835872 00000 н. 0000835950 00000 н. 0000836029 00000 н. 0000836394 00000 н. 0000836473 00000 н. 0000836863 00000 н. 0000837219 00000 п. 0000837297 00000 н. 0000837376 00000 н. 0000837799 00000 н. 0000837878 00000 н. 0000838323 00000 п. 0000838682 00000 п. 0000838760 00000 н. 0000838839 00000 п. 0000839178 00000 п. 0000839257 00000 н. 0000839620 00000 н. 0000839981 00000 н. 0000840059 00000 н. 0000840138 00000 н. 0000840553 00000 н. 0000840632 00000 н. 0000841090 00000 н. 0000841451 00000 н. 0000841529 00000 н. 0000841608 00000 н. 0000842026 00000 н. 0000842105 00000 п. 0000842546 00000 н. 0000842905 00000 н. 0000842983 00000 п. 0000843062 00000 н. 0000843416 00000 н. 0000843495 00000 н. 0000843874 00000 н. 0000844232 00000 н. 0000844310 00000 н. 0000844389 00000 н. 0000844724 00000 н. 0000844803 00000 н. 0000845161 00000 п. 0000845519 00000 п. 0000845597 00000 п. 0000845676 00000 н. 0000846012 00000 н. 0000846091 00000 н. 0000846450 00000 н. 0000846809 00000 н. 0000846887 00000 н. 0000846966 00000 н. 0000847304 00000 н. 0000847383 00000 п. 0000847744 00000 н. 0000848103 00000 н. 0000848181 00000 н. 0000848260 00000 н. 0000848646 00000 н. 0000848725 00000 н. 0000849137 00000 п. 0000849495 00000 н. 0000849573 00000 п. 0000849652 00000 п. 0000850033 00000 н. 0000850112 00000 н. 0000850519 00000 н. 0000850878 00000 н. 0000850956 00000 н. 0000851035 00000 н. 0000851667 00000 н. 0000851746 00000 н. 0000852398 00000 н. 0000852755 00000 н. 0000852833 00000 н. 0000852912 00000 н. 0000853266 00000 н. 0000853345 00000 п. 0000853731 00000 н. 0000854090 00000 н. 0000854168 00000 н. 0000854247 00000 н. 0000854587 00000 н. 0000854666 00000 н. 0000855023 00000 н. 0000855381 00000 п. 0000855459 00000 н. 0000855538 00000 п. 0000856093 00000 н. 0000856172 00000 п. 0000856765 00000 н. 0000857121 00000 н. 0000857199 00000 н. 0000857278 00000 н. 0000857637 00000 н. 0000857716 00000 н. 0000858103 00000 н. 0000858462 00000 н. 0000858540 00000 н. 0000858619 00000 н. 0000858977 00000 н. 0000859056 00000 н. 0000859437 00000 н. 0000859794 00000 н. 0000859872 00000 н. 0000859951 00000 н. 0000860318 00000 н. 0000860397 00000 н. 0000860789 00000 н. 0000861147 00000 н. 0000861225 00000 н. 0000861304 00000 н. 0000861670 00000 н. 0000861749 00000 н. 0000862136 00000 н. 0000862492 00000 н. 0000862570 00000 н. 0000862649 00000 н. 0000863020 00000 н. 0000863099 00000 н. 0000863496 00000 н. 0000863854 00000 н. 0000863932 00000 н. 0000864011 00000 н. 0000864380 00000 н. 0000864459 00000 н. 0000864857 00000 н. 0000865213 00000 н. 0000865291 00000 н. 0000865370 00000 н. 0000865751 00000 н. 0000865830 00000 н. 0000866235 00000 н. 0000866592 00000 н. 0000866670 00000 н. 0000866749 00000 н. 0000867153 00000 н. 0000867232 00000 н. 0000867662 00000 н. 0000868019 00000 н. 0000868097 00000 н. 0000868176 00000 п. 0000868540 00000 н. 0000868619 00000 п. 0000869004 00000 н. 0000869359 00000 н. 0000869437 00000 п. 0000869516 00000 н. 0000869879 00000 н. 0000869958 00000 н. 0000870341 00000 п. 0000870699 00000 н. 0000870777 00000 н. 0000870856 00000 н. 0000871365 00000 н. 0000871444 00000 н. 0000871990 00000 н. 0000872351 00000 н. 0000872429 00000 н. 0000872508 00000 н. 0000872866 00000 н. 0000872945 00000 н. 0000873323 00000 н. 0000873679 00000 н. 0000873757 00000 н. 0000873836 00000 н. 0000874198 00000 н. 0000874277 00000 н. 0000874662 00000 н. 0000875020 00000 н. 0000875098 00000 н. 0000875177 00000 н. 0000875546 00000 н. 0000875625 00000 н. 0000876023 00000 н. 0000876379 00000 н. 0000876457 00000 н. 0000876536 00000 н. 0000876912 00000 н. 0000876991 00000 н. 0000877391 00000 н. 0000877745 00000 н. 0000877823 00000 н. 0000877902 00000 н. 0000878270 00000 н. 0000878349 00000 н. 0000878745 00000 н. 0000879102 00000 н. 0000879180 00000 н. 0000879259 00000 н. 0000879625 00000 н. 0000879704 00000 н. 0000880093 00000 н. 0000880449 00000 н. 0000880527 00000 н. 0000880606 00000 н. 0000880955 00000 н. 0000881034 00000 п. 0000881405 00000 н. 0000881757 00000 н. 0000881835 00000 н. 0000881914 00000 н. 0000882269 00000 н. 0000882348 00000 п. 0000882730 00000 н. 0000883087 00000 н. 0000883165 00000 н. 0000883244 00000 н. 0000883569 00000 н. 0000883648 00000 н. 0000884007 00000 н. 0000884365 00000 н. 0000884443 00000 н. 0000884522 00000 н. 0000884862 00000 н. 0000884941 00000 н. 0000885308 00000 н. 0000885664 00000 н. 0000885742 00000 н. 0000885821 00000 н. 0000886138 00000 н. 0000886217 00000 н. 0000886553 00000 н. 0000886906 00000 н. 0000886984 00000 н. 0000887063 00000 н. 0000887399 00000 н. 0000887478 00000 н. 0000887856 00000 п. 0000888214 00000 н. 0000888292 00000 н. 0000888371 00000 н. 0000888721 00000 н. 0000888800 00000 н. 0000889172 00000 н. 0000889526 00000 н. 0000889604 00000 н. 0000889683 00000 н. 00008

    00000 н. 00008

    00000 н. 00008

    00000 н. 0000890836 00000 н. 0000890914 00000 н. 0000890993 00000 н. 0000891340 00000 н. 0000891419 00000 н. 0000891785 00000 н. 0000892142 00000 н. 0000892220 00000 н. 0000892299 00000 н. 0000892640 00000 н. 0000892719 00000 н. 0000893086 00000 н. 0000893445 00000 н. 0000893523 00000 н. 0000893602 00000 н. 0000893955 00000 н. 0000894034 00000 н. 0000894411 00000 н. 0000894769 00000 н. 0000894847 00000 н. 0000894926 00000 н. 0000895300 00000 п. 0000895379 00000 н. 0000895779 00000 н. 0000896137 00000 н. 0000896215 00000 н. 0000896294 00000 н. 0000896643 00000 п. 0000896722 00000 н. 0000897092 00000 н. 0000897451 00000 п. 0000897529 00000 н. 0000897608 00000 н. 0000897988 00000 н. 0000898067 00000 н. 0000898469 00000 н. 0000898824 00000 н. 0000898902 00000 н. 0000898981 00000 н. 0000899340 00000 н. 0000899419 00000 п. 0000899802 00000 н. 0000

    8 00000 н. 00006 00000 п. 0000

    5 00000 н. 0000
    0 00000 н. 0000

    9 00000 н. 0000

    2 00000 н. 0000
    0 00000 н. 00008 00000 н. 0000
  • 7 00000 н. 0000

    3 00000 н. 0000

    2 00000 н. 0000

    9 00000 н. 00006 00000 н. 00004 00000 н. 00003 00000 н. 00002 00000 н. 00001 00000 н. 00005 00000 н. 0000

    2 00000 н. 0000

    0 00000 н. 0000

    9 00000 н. 0000

    5 00000 н. 00004 00000 н. 0000905290 00000 н. 0000905643 00000 н. 0000905721 00000 н. 0000905800 00000 н. 0000906158 00000 н. 0000906237 00000 н. 0000906629 00000 н. 0000906986 00000 н. 0000907064 00000 н. 0000907143 00000 н. 0000907519 00000 н. 0000907598 00000 н. 0000908001 00000 н. 0000908359 00000 н. 0000908437 00000 н. 0000908516 00000 н. 0000908882 00000 н. 0000908961 00000 н. 0000909355 00000 н. 0000909711 00000 н. 0000909789 00000 н. 0000909868 00000 н. 0000910267 00000 н. 0000910346 00000 п. 0000910773 00000 п. 0000911132 00000 н. 0000911210 00000 н. 0000911289 00000 н. 0000911659 00000 н. 0000911738 00000 н. 0000912134 00000 н. 0000912490 00000 н. 0000912568 00000 н. 0000912647 00000 н. 0000913057 00000 н. 0000913136 00000 п. 0000913568 00000 н. 0000913926 00000 н. 0000914004 00000 н. 0000914083 00000 н. 0000914433 00000 н. 0000914512 00000 н. 0000914885 00000 н. 0000915243 00000 н. 0000915321 00000 н. 0000915400 00000 н. 0000915738 00000 п. 0000915817 00000 н. 0000916184 00000 н. 0000916539 00000 н. 0000916617 00000 н. 0000916696 00000 н. 0000917062 00000 н. 0000917141 00000 н. 0000917557 00000 н. 0000917918 00000 н. 0000917996 00000 н. 0000918075 00000 н. 0000918480 00000 н. 0000918559 00000 н. 0000918987 00000 п. 0000919343 00000 п. 0000919421 00000 н. 0000919500 00000 н. 0000919838 00000 п. 0000919917 00000 н. 0000920280 00000 н. 0000920642 00000 н. 0000920720 00000 н. 0000920799 00000 н. 0000921140 00000 п. 0000921219 00000 н. 0000921582 00000 н. 0000921939 00000 н. 0000922017 00000 н. 0000922096 00000 н. 0000922430 00000 н. 0000922509 00000 н. 0000922864 00000 н. 0000923219 00000 п. 0000923297 00000 н. 0000923376 00000 н. 0000923718 00000 п. 0000923797 00000 н. 0000924166 00000 н. 0000924525 00000 н. 0000924603 00000 н. 0000924682 00000 н. 0000925027 00000 н. 0000925106 00000 н. 0000925472 00000 н. 0000925829 00000 н. 0000925907 00000 н. 0000925986 00000 н. 0000926331 00000 п. 0000926410 00000 н. 0000926775 00000 п. 0000927132 00000 н. 0000927210 00000 н. 0000927289 00000 н. 0000927635 00000 н. 0000927714 00000 н. 0000928082 00000 н. 0000928439 00000 н. 0000928517 00000 н. 0000928596 00000 н. 0000929119 00000 н. 0000929198 00000 н. 0000929746 00000 н. 0000930105 00000 п. 0000930183 00000 п. 0000930262 00000 н. 0000930623 00000 п. 0000930702 00000 н. 0000931087 00000 п. 0000931444 00000 н. 0000931522 00000 н. 0000931601 00000 п. 0000931896 00000 н. 0000931975 00000 п. 0000932328 00000 н. 0000932684 00000 н. 0000932762 00000 н. 0000932841 00000 н. 0000933236 00000 н. 0000933315 00000 н. 0000933734 00000 н. 0000934095 00000 п. 0000934173 00000 п. 0000934252 00000 п. 0000934641 00000 п. 0000934720 00000 н. 0000935136 00000 п. 0000935493 00000 п. 0000935571 00000 п. 0000935650 00000 н. 0000936018 00000 п. 0000936097 00000 п. 0000936491 00000 н. 0000936849 00000 п. 0000936927 00000 н. 0000937006 00000 н. 0000937377 00000 н. 0000937456 00000 п. 0000937854 00000 п. 0000938211 00000 п. 0000938289 00000 п. 0000938368 00000 н. 0000938792 00000 н. 0000938871 00000 п. 0000939318 00000 н. 0000939677 00000 н. 0000939755 00000 н. 0000939834 00000 н. 0000940167 00000 н. 0000940246 00000 н. 0000940602 00000 н. 0000940959 00000 п. 0000941037 00000 п. 0000941116 00000 н. 0000941454 00000 н. 0000941533 00000 н. 0000941891 00000 н. 0000942249 00000 н. 0000942327 00000 н. 0000942406 00000 п. 0000942741 00000 н. 0000942820 00000 н. 0000943174 00000 п. 0000943529 00000 н. 0000943607 00000 н. 0000943686 00000 п. 0000944014 00000 н. 0000944093 00000 н. 0000944446 00000 н. 0000944801 00000 п. 0000944879 00000 п. 0000944958 00000 п. 0000945290 00000 н. 0000945369 00000 п. 0000945720 00000 н. 0000946075 00000 н. 0000946153 00000 п. 0000946232 00000 н. 0000946506 00000 н. 0000946585 00000 п. 0000946913 00000 п. 0000947270 00000 н. 0000947348 00000 п. 0000947427 00000 н. 0000947760 00000 н. 0000947839 00000 н. 0000948195 00000 н. 0000948553 00000 н. 0000948631 00000 н. 0000948710 00000 н. 0000949053 00000 н. 0000949132 00000 н. 0000949496 00000 п. 0000949853 00000 п. 0000949931 00000 н. 0000950010 00000 н. 0000950344 00000 п. 0000950423 00000 н. 0000950780 00000 н. 0000951132 00000 н. 0000951210 00000 н. 0000951289 00000 н. 0000951631 00000 н. 0000951710 00000 п. 0000952071 00000 н. 0000952426 00000 н. 0000952504 00000 н. 0000952583 00000 н. 0000953073 00000 п. 0000953152 00000 н. 0000953665 00000 н. 0000954025 00000 н. 0000954103 00000 п. 0000954182 00000 н. 0000954699 00000 н. 0000954778 00000 п. 0000955320 00000 н. 0000955679 00000 н. 0000955757 00000 н. 0000955836 00000 н. 0000956282 00000 п. 0000956361 00000 п. 0000956830 00000 н. 0000957189 00000 н. 0000957267 00000 н. 0000957346 00000 п. 0000957679 00000 н. 0000957758 00000 н. 0000958112 00000 н. 0000958470 00000 п. 0000958548 00000 н. 0000958627 00000 н. 0000958960 00000 н. 0000959039 00000 н. 0000959390 00000 п. 0000959745 00000 н. 0000959823 00000 п. 0000959902 00000 н. 0000960237 00000 п. 0000960316 00000 н. 0000960667 00000 н. 0000961023 00000 н. 0000961101 00000 п. 0000961180 00000 н. 0000961499 00000 н. 0000961578 00000 н. 0000961920 00000 н. 0000962277 00000 н. 0000962355 00000 н. 0000962434 00000 н. 0000962766 00000 н. 0000962845 00000 н. 0000963196 00000 п. 0000963552 00000 н. 0000963630 00000 н. 0000963709 00000 н. 0000964040 00000 н. 0000964119 00000 н. 0000964473 00000 н. 0000964830 00000 н. 0000964908 00000 н. 0000964987 00000 н. 0000965291 00000 п. 0000965370 00000 н. 0000965717 00000 н. 0000966074 00000 н. 0000966152 00000 н. 0000966231 00000 п. 0000966563 00000 н. 0000966642 00000 н. 0000966998 00000 н. 0000967356 00000 н. 0000967434 00000 н. 0000967513 00000 н. 0000967846 00000 н. 0000967925 00000 н. 0000968278 00000 н. 0000968635 00000 н. 0000968713 00000 н. 0000968792 00000 н. 0000969128 00000 н. 0000969207 00000 н. 0000969563 00000 н. 0000969919 00000 н. 0000969997 00000 н. 0000970076 00000 н. 0000970409 00000 п. 0000970488 00000 н. 0000970842 00000 п. 0000971200 00000 н. 0000971278 00000 н. 0000971357 00000 н. 0000971693 00000 н. 0000971772 00000 н. 0000972125 00000 н. 0000972482 00000 н. 0000972560 00000 н. 0000972639 00000 н. 0000972968 00000 н. 0000973047 00000 н. 0000973398 00000 н. 0000973756 00000 н. 0000973834 00000 н. 0000973913 00000 н. 0000974247 00000 н. 0000974326 00000 н. 0000974681 00000 п. 0000975038 00000 н. 0000975116 00000 п. 0000975195 00000 н. 0000975526 00000 н. 0000975605 00000 н. 0000975948 00000 н. 0000976306 00000 н. 0000976384 00000 п. 0000976463 00000 н. 0000976792 00000 н. 0000976871 00000 н. 0000977223 00000 п. 0000977578 00000 н. 0000977656 00000 п. 0000977735 00000 н. 0000978069 00000 н. 0000978148 00000 н. 0000978503 00000 н. 0000978861 00000 н. 0000978939 00000 н. 0000979018 00000 н. 0000979351 00000 п. 0000979430 00000 н. 0000979784 00000 н. 0000980142 00000 п. 0000980220 00000 н. 0000980299 00000 н. 0000980631 00000 н. 0000980710 00000 н. 0000981065 00000 н. 0000981423 00000 п. 0000981501 00000 п. 0000981580 00000 н. 0000981915 00000 н. 0000981994 00000 н. 0000982351 00000 п. 0000982709 00000 п. 0000982787 00000 н. 0000982866 00000 н. 0000983200 00000 н. 0000983279 00000 н. 0000983633 00000 н. 0000983989 00000 н. 0000984067 00000 н. 0000984146 00000 н. 0000984478 00000 н. 0000984557 00000 н. 0000984910 00000 п. 0000985266 00000 н. 0000985344 00000 п. 0000985423 00000 п. 0000985760 00000 н. 0000985839 00000 н. 0000986199 00000 п. 0000986557 00000 н. 0000986635 00000 н. 0000986714 00000 н. 0000987042 00000 п. 0000987121 00000 п. 0000987473 00000 н. 0000987830 00000 н. 0000987908 00000 н. 0000987987 00000 н. 0000988319 00000 п. 0000988398 00000 н. 0000988751 00000 п. 0000989109 00000 п. 0000989187 00000 п. 0000989266 00000 н. 0000989605 00000 н. 0000989684 00000 п. 00009

    00000 н. 00009

    00000 н. 00009
    00000 н. 0000990577 00000 н. 0000990907 00000 н. 0000990986 00000 п. 0000991337 00000 н. 0000991694 00000 н. 0000991772 00000 н. 0000991851 00000 н. 0000992413 00000 н. 0000992492 00000 н. 0000993084 00000 н. 0000993445 00000 н. 0000993523 00000 н. 0000993602 00000 н. 0000994112 00000 н. 0000994191 00000 п. 0000994727 00000 н. 0000995089 00000 н. 0000995167 00000 н. 0000995246 00000 н. 0000995589 00000 н. 0000995668 00000 н. 0000996034 00000 н. 0000996392 00000 н. 0000996470 00000 н. 0000996549 00000 н. 0000997115 00000 н. 0000997194 00000 н. 0000997786 00000 н. 0000998144 00000 н. 0000998222 00000 н. 0000998301 00000 н. 0000998636 00000 н. 0000998715 00000 н. 0000999073 00000 н. 0000999431 00000 н. 0000999509 00000 н. 0000999588 00000 н. 0000999922 00000 н. 0001000001 00000 п. 0001000356 00000 п. 0001000713 00000 п. 0001000791 00000 п. 0001000870 00000 п. 0001001263 00000 п. 0001001342 00000 п. 0001001755 00000 п. 0001002113 00000 п. 0001002191 00000 п. 0001002270 00000 п. 0001002593 00000 п. 0001002672 00000 п. 0001003020 00000 н. 0001003379 00000 п. 0001003457 00000 п. 0001003536 00000 н. 0001004179 00000 п. 0001004258 00000 п. 0001004925 00000 н. 0001005284 00000 п. 0001005362 00000 п. 0001005441 00000 п. 0001005766 00000 п. 0001005845 00000 п. 0001006190 00000 п. 0001006548 00000 п. 0001006626 00000 п. 0001006705 00000 п. 0001007050 00000 п. 0001007129 00000 п. 0001007492 00000 п. 0001007848 00000 н. 0001007926 00000 п. 0001008005 00000 п. 0001008352 00000 п. 0001008431 00000 н. 0001008800 00000 п. 0001009159 00000 п. 0001009237 00000 п. 0001009316 00000 п. 0001009690 00000 н. 0001009769 00000 п. 0001010161 00000 п. 0001010513 00000 п. 0001010591 00000 п. 0001010670 00000 п. 0001011097 00000 п. 0001011176 00000 п. 0001011627 00000 п. 0001011983 00000 п. 0001012061 00000 п. 0001012140 00000 п. 0001012563 00000 п. 0001012642 00000 п. 0001013089 00000 п. 0001013446 00000 п. 0001013524 00000 п. 0001013603 00000 п. 0001014020 00000 п. 0001014099 00000 п. 0001014541 00000 п. 0001014898 00000 п. 0001014976 00000 п. 0001015055 00000 п. 0001015388 00000 п. 0001015467 00000 п. 0001015825 00000 п. 0001016181 00000 п. 0001016259 00000 п. 0001016338 00000 п. 0001016665 00000 п. 0001016744 00000 п. 0001017096 00000 п. 0001017454 00000 п. 0001017532 00000 п. 0001017611 00000 п. 0001017939 00000 п. 0001018018 00000 п. 0001018369 00000 п. 0001018727 00000 п. 0001018805 00000 п. 0001018884 00000 п. 0001019319 00000 п. 0001019398 00000 п. 0001019858 00000 п. 0001020219 00000 п. 0001020297 00000 п. 0001020376 00000 п. 0001020708 00000 п. 0001020787 00000 п. 0001021163 00000 п. 0001021519 00000 п. 0001021597 00000 п. 0001021676 00000 п. 0001022077 00000 п. 0001022156 00000 п. 0001022583 00000 п. 0001022942 00000 п. 0001023020 00000 п. 0001023099 00000 п. 0001023436 00000 п. 0001023515 00000 п. 0001023874 00000 п. 0001024229 00000 п. 0001024307 00000 п. 0001024386 00000 п. 0001024722 00000 п. 0001024801 00000 п. 0001025162 00000 п. 0001025519 00000 п. 0001025597 00000 п. 0001025676 00000 п. 0001026065 00000 п. 0001026144 00000 п. 0001026553 00000 п. 0001026910 00000 п. 0001026988 00000 п. 0001027067 00000 п. 0001027506 00000 п. 0001027585 00000 п. 0001028046 00000 п. 0001028405 00000 п. 0001028483 00000 п. 0001028562 00000 п. 0001028921 00000 п. 0001029000 00000 н. 0001029386 00000 п. 0001029744 00000 п. 0001029822 00000 п. 0001029901 00000 н. 0001030265 00000 п. 0001030344 00000 п. 0001030735 00000 п. 0001031091 00000 п. 0001031169 00000 п. 0001031248 00000 п. 0001031605 00000 п. 0001031684 00000 п. 0001032063 00000 п. 0001032416 00000 п. 0001032494 00000 п. 0001032573 00000 п. 0001032977 00000 п. 0001033056 00000 п. 0001033487 00000 п. 0001033845 00000 п. 0001033923 00000 п. 0001034002 00000 п. 0001034392 00000 п. 0001034471 00000 п. 0001034884 00000 п. 0001035242 00000 п. 0001035320 00000 п. 0001035399 00000 п. 0001035723 00000 п. 0001035802 00000 п. 0001036164 00000 п. 0001036522 00000 п. 0001036600 00000 п. 0001036679 00000 п. 0001036999 00000 п. 0001037078 00000 п. 0001037424 00000 п. 0001037779 00000 п. 0001037857 00000 п. 0001037936 00000 п. 0001038274 00000 п. 0001038353 00000 п. 0001038708 00000 п. 0001039062 00000 п. 0001039140 00000 п. 0001039219 00000 п. 0001039576 00000 п. 0001039655 00000 п. 0001040032 00000 п. 0001040388 00000 п. 0001040466 00000 п. 0001040545 00000 п. 0001040959 00000 п. 0001041038 00000 п. 0001041475 00000 п. 0001041828 00000 п. 0001041906 00000 п. 0001041985 00000 п. 0001042399 00000 п. 0001042478 00000 п. 0001042914 00000 п. 0001043272 00000 п. 0001043350 00000 п. 0001043429 00000 п. 0001043829 00000 п. 0001043908 00000 п. 0001044333 00000 п. 0001044691 00000 п. 0001044769 00000 п. 0001044848 00000 н. 0001045176 00000 п. 0001045255 00000 п. 0001045606 00000 п. 0001045965 00000 п. 0001046043 00000 п. 0001046122 00000 п. 0001046415 00000 п. 0001046494 00000 п. 0001046842 00000 п. 0001047201 00000 п. 0001047279 00000 н. 0001047358 00000 n 0001047688 00000 n 0001047767 00000 n 0001048118 00000 n 0001048476 00000 n 0001048554 00000 n 0001048633 00000 n 0001048922 00000 n 0001049001 00000 n 0001049349 00000 n 0001049708 00000 n 0001049786 00000 n 0001049865 00000 n 0001050214 00000 n 0001050293 00000 n 0001050667 00000 n 0001051026 00000 n 0001051104 00000 n 0001051183 00000 n 0001051457 00000 n 0001051536 00000 n 0001051881 00000 n 0001052236 00000 n 0001052314 00000 n 0001052393 00000 n 0001052722 00000 n 0001052801 00000 n 0001053152 00000 n 0001053505 00000 n 0001053583 00000 n 0001053662 00000 n 0001054018 00000 n 0001054097 00000 n 0001054481 00000 n 0001054840 00000 n 0001054918 00000 n 0001054997 00000 n 0001055328 00000 n 0001055407 00000 n 0001055760 00000 n 0001056118 00000 n 0001056196 00000 n 0001056275 00000 n 0001056628 00000 n 0001056707 00000 n 0001057085 00000 n 0001057446 00000 n 0001057524 00000 n 0001057603 00000 n 0001057978 00000 n 0001058057 00000 n 0001058454 00000 n 0001058812 00000 n 0001058890 00000 n 0001058969 00000 n 0001059378 00000 n 0001059457 00000 n 0001059888 00000 n 0001060247 00000 n 0001060325 00000 n 0001060404 00000 n 0001060751 00000 n 0001060830 00000 n 0001061200 00000 n 0001061559 00000 n 0001061637 00000 n 0001061716 00000 n 0001062041 00000 n 0001062120 00000 n 0001062471 00000 n 0001062830 00000 n 0001062908 00000 n 0001062987 00000 n 0001063366 00000 n 0001063445 00000 n 0001063851 00000 n 0001064209 00000 n 0001064287 00000 n 0001064366 00000 n 0001064758 00000 n 0001064837 00000 n 0001065252 00000 n 0001065610 00000 n 0001065688 00000 n 0001065767 00000 n 0001066072 00000 n 0001066151 00000 n 0001066502 00000 n 0001066859 00000 n 0001066937 00000 n 0001067016 00000 n 0001067353 00000 n 0001067432 00000 n 0001067790 00000 n 0001068142 00000 n 0001068220 00000 n 0001068299 00000 n 0001068666 00000 n 0001068745 00000 n 0001069139 00000 n 0001069496 00000 n 0001069574 00000 n 0001069653 00000 n 0001069992 00000 n 0001070071 00000 n 0001070431 00000 n 0001070788 00000 n 0001070866 00000 n 0001070945 00000 n 0001071282 00000 n 0001071361 00000 n 0001071719 00000 n 0001072075 00000 n 0001072153 00000 n 0001072232 00000 n 0001072561 00000 n 0001072640 00000 n 0001072990 00000 n 0001073346 00000 n 0001073424 00000 n 0001073503 00000 n 0001073813 00000 n 0001073892 00000 n 0001074225 00000 n 0001074580 00000 n 0001074658 00000 n 0001074737 00000 n 0001075055 00000 n 0001075134 00000 n 0001075502 00000 n 0001075860 00000 n 0001075938 00000 n 0001076017 00000 n 0001076330 00000 n 0001076409 00000 n 0001076772 00000 n 0001077127 00000 n 0001077205 00000 n 0001077284 00000 n 0001077625 00000 n 0001077704 00000 n 0001078086 00000 n 0001078441 00000 n 0001078519 00000 n 0001078598 00000 n 0001078936 00000 n 0001079015 00000 n 0001079383 00000 n 0001079739 00000 n 0001079817 00000 n 0001079896 00000 n 0001080173 00000 n 0001080252 00000 n 0001080579 00000 n 0001080937 00000 n 0001081015 00000 n 0001081094 00000 n 0001081413 00000 n 0001081492 00000 n 0001081813 00000 n 0001082170 00000 n 0001082248 00000 n 0001082327 00000 n 0001082641 00000 n 0001082720 00000 n 0001083078 00000 n 0001083432 00000 n 0001083510 00000 n 0001083589 00000 n 0001083910 00000 n 0001083989 00000 n 0001084363 00000 n 0001084720 00000 n 0001084798 00000 n 0001084877 00000 n 0001085205 00000 n 0001085284 00000 n 0001085631 00000 n 0001085988 00000 n 0001086066 00000 n 0001086145 00000 n 0001086523 00000 n 0001086602 00000 n 0001087029 00000 n 0001087390 00000 n 0001087468 00000 n 0001087547 00000 n 0001087902 00000 n 0001087981 00000 n 0001088392 00000 n 0001088751 00000 n 0001088829 00000 n 0001088908 00000 n 0001089280 00000 n 0001089359 00000 n 0001089774 00000 n 00010

    00000 n 00010

    00000 n 00010 00000 n 0001090640 00000 n 0001090719 00000 n 0001091121 00000 n 0001091477 00000 n 0001091555 00000 n 0001091634 00000 n 0001091927 00000 n 0001092006 00000 n 0001092353 00000 n 0001092707 00000 n 0001092785 00000 n 0001092864 00000 n 0001093221 00000 n 0001093300 00000 n 0001093708 00000 n 0001094062 00000 n 0001094140 00000 n 0001094219 00000 n 0001094566 00000 n 0001094645 00000 n 0001095035 00000 n 0001095391 00000 n 0001095469 00000 n 0001095548 00000 n 0001095873 00000 n 0001095952 00000 n 0001096321 00000 n 0001096677 00000 n 0001096755 00000 n 0001096834 00000 n 0001097146 00000 n 0001097225 00000 n 0001097584 00000 n 0001097938 00000 n 0001098016 00000 n 0001098095 00000 n 0001098443 00000 n 0001098522 00000 n 0001098921 00000 n 0001099280 00000 n 0001099358 00000 n 0001099437 00000 n 0001099792 00000 n 0001099871 00000 n 0001100248 00000 n 0001100606 00000 n 0001100684 00000 n 0001100763 00000 n 0001101090 00000 n 0001101169 00000 n 0001101537 00000 n 0001101898 00000 n 0001101976 00000 n 0001102055 00000 n 0001102335 00000 n 0001102414 00000 n 0001102764 00000 n 0001103123 00000 n 0001103201 00000 n 0001103280 00000 n 0001103559 00000 n 0001103638 00000 n 0001103989 00000 n 0001104347 00000 n 0001104425 00000 n 0001104504 00000 n 0001104844 00000 n 0001104923 00000 n 0001105314 00000 n 0001105672 00000 n 0001105750 00000 n 0001105829 00000 n 0001106206 00000 n 0001106285 00000 n 0001106709 00000 n 0001107070 00000 n 0001107148 00000 n 0001107227 00000 n 0001107560 00000 n 0001107639 00000 n 0001108030 00000 n 0001108390 00000 n 0001108468 00000 n 0001108547 00000 n 0001108916 00000 n 0001108995 00000 n 0001109411 00000 n 0001109769 00000 n 0001109847 00000 n 0001109926 00000 n 0001110322 00000 n 0001110401 00000 n 0001110820 00000 n 0001111179 00000 n 0001111257 00000 n 0001111336 00000 n 0001111612 00000 n 0001111691 00000 n 0001112041 00000 n 0001112398 00000 n 0001112476 00000 n 0001112555 00000 n 0001112937 00000 n 0001113016 00000 n 0001113443 00000 n 0001113798 00000 n 0001113876 00000 n 0001113955 00000 n 0001114265 00000 n 0001114344 00000 n 0001114702 00000 n 0001115060 00000 n 0001115138 00000 n 0001115217 00000 n 0001115485 00000 n 0001115564 00000 n 0001115915 00000 n 0001116273 00000 n 0001116351 00000 n 0001116430 00000 n 0001116743 00000 n 0001116822 00000 n 0001117184 00000 n 0001117543 00000 n 0001117621 00000 n 0001117700 00000 n 0001118033 00000 n 0001118112 00000 n 0001118501 00000 n 0001118861 00000 n 0001118939 00000 n 0001119018 00000 n 0001119322 00000 n 0001119401 00000 n 0001119768 00000 n 0001120129 00000 n 0001120207 00000 n 0001120286 00000 n 0001120607 00000 n 0001120686 00000 n 0001121051 00000 n 0001121408 00000 n 0001121486 00000 n 0001121565 00000 n 0001121934 00000 n 0001122013 00000 n 0001122423 00000 n 0001122782 00000 n 0001122860 00000 n 0001122939 00000 n 0001123331 00000 n 0001123410 00000 n 0001123851 00000 n 0001124212 00000 n 0001124290 00000 n 0001124369 00000 n 0001124749 00000 n 0001124828 00000 n 0001125228 00000 n 0001125588 00000 n 0000075976 00000 n трейлер ]/Prev 6422359>> startxref 0 %% EOF 6126 0 obj > поток hz{@ErB uQQZ((.

  • 20Апр

    Растворители виды и назначение: Виды растворителей, применение растворителей, их химический состав и характеристики

    Виды и целевое назначение растворителей

    0 votes

    +

    Голос за!

    Голос против!

    Такие вещества как растворители регулярно применяются и в быту и в промышленности. Они обязательно потребуются в процессе ремонтных работ в доме, а о крупных производственных предприятиях нечего и говорить, проведение некоторых процессов просто не возможно без применения растворителей.

    Содержание:

    1. Что такое растворитель и каково его назначение
    2. Виды растворителей
    3. Обзор растворителей наиболее часто используемых в нашей стране, их свойства
    4. Обзор номерных растворителей
    5. Области использования растворителей
    6. Правила работы с растворителями

     

    Что такое растворитель и каково его назначение

    Растворитель – это быстроиспаряющееся жидкое химическое вещество или смесь нескольких веществ, имеющих органическую природу, обладающее способностью растворять вязкие органические субстанции, образовывая при этом однородную смесь.

    В основном растворитель предназначен для лакокрасочных покрытий, а именно для доведения их до необходимой консистенции перед использованием. Некоторыми красителями невозможно воспользоваться без растворителя, например, имеющими высокую концентрацию и хранящимися в специальной таре.

    Качественный растворитель, исходя из своего предназначения, должен соответствовать следующим требованиям:

    • легко смешиваться с краской до однородного состояния;
    • после нанесения красителя или лака растворитель должен быстро улетучиваться;
    • смешиваясь с концентратом красителя растворитель не должен начинать реагировать с ними;
    • свойства растворителя не должны меняться при соприкосновении с водой.

    В двух словах назначение растворителя можно охарактеризовать следующим образом: обеспечение удобства нанесения красителя на поверхность и дальнейшее быстрое и незаметное исчезновение. Еще их применяют перед началом работ по покраске, обезжиривая рабочие поверхности, а так же по их завершении, очищая инструмент.

    Каждое наименование в линейке лакокрасочных покрытий требует применения определенного вида растворителя. Соблюдать соответствие растворителя типу краски необходимо для того, чтобы добиться образования однородного вещества, которое не будет распадаться на составные части, и сделает возможным его распределение на требуемую площадь.

    Виды растворителей

    Растворители подразделяются на два вида:

    • органические;
    • неорганические.

    Органические растворители являются наиболее востребованными, по сравнению с неорганическими, и согласно своим физическим особенностям, бывают следующих видов:

    • трудноулетучивающиеся, например скипидар. Они применимы для эмалей и лаков;
    • среднеулетучивающиеся, например керосин. Чаще всего они используются для масляных и акриловых красителей;
    • легкоулетучивающиеся, например бензин, уайт-спирит, сольвент. Их применяют для эмалей, лаков, акриловых и масляных красителей. Взаимодействуя с данной группой растворителей необходимо быть предельно внимательным и соблюдать осторожность т.к. легкоулетучивающиеся вещества чрезвычайно взрывоопасны.

    Чаще всего они являются подвижными жидкими субстанциями, со свойственным им сильным запахом, который является одним из основных недостатков.

    В перечень неорганических растворителей входят:

    • вода;
    • жидкий аммиак;
    • серные, фосфорные и др. соли.

    Органические растворители, в отличие от неорганических, имеют ряд серьезных минусов, в числе которых устойчивый запах, неослабевающий на протяжении довольно долгого времени и легковоспламеняющиеся токсичные испарения, которые к тому же могут привести к серьезному отравлению.

    Но, к сожалению, красители, растворяемые водой, более востребованные за рубежом, в нашей стране пока не пользуются большим спросом из-за потери качества при хранении в условиях жесткого российского климата.

    Обзор растворителей наиболее часто используемых в нашей стране, их свойства

    Органические растворители, несмотря на свои отнюдь не безопасные свойства, в России применяются довольно широко, чего нельзя сказать об их неорганических собратьях. Растворители делятся на три группы:

    • углеводородные;
    • спиртовые;
    • сложные эфиры.

    Ниже мы рассмотрим особенности и свойства самых распространенных из них. К углеводородным растворителям относятся:

    • Уайт-спирит является маслянистой жидкостью, не имеющей цвета. Он чрезвычайно горюч и обладает запахом схожим с керосиновым. Его растворяющие показатели не слишком высоки, но, вопреки всему, уайт-спирит все же востребован из-за относительной дешевизны и нетоксичности.
    • Нефтяной бензол. Жидкость, не имеющая цвета, быстро испаряющаяся, не являющаяся водорастворимой. Ей так же присущ сильный запах, как и всем веществам органической группы. Нефтяной бензол совместим с углеводородными соединениями. Выделяет токсичные, огнеопасные пары, при соприкосновении с воздухом становится взрывоопасен.
    • Скипидар. Подразделяется на живичный и пневый. Живичный является лучшим. Это бледно-желтая, резко пахнущая жидкость, используемая для разведения шпатлевок и масляных лакокрасочных материалов.
    • Бензин. Продукт переработки нефти, обладает огнеопасными свойствами, легко испаряется. При достижении определенного количества паров в воздухе может сдетонировать.

    К спиртовым растворителям относятся следующие:

    • Этиловый спирт. Он жидкий, не имеет цвета, но зато обладает узнаваемым запахом. В нем не должны присутствовать различные посторонние частицы. Его пары способны вызвать тяжелейшее отравление при условии попадания большого их количества в дыхательные пути. Он не только легко воспламеняется при контакте с огнем или искрой, но и может загореться просто при воздействии больших температур.
    • Бутиловый спирт. Применяется в качестве разбавителя для нитроцеллюлозных лаков. Покрытие приобретает блеск, становится более гладким, а так же становится менее подверженным побелению.
    • Метиловый спирт (метанол). Прозрачная, жидкая субстанция, обычно содержащая примесь эфиров и ацетона. Является крайне ядовитым.
    • Этилетиленгликоль. Прозрачная, вязкая жидкость, не имеющая запаха. Образует однородное соединение с водой. Долго испаряется, что делает ее незаменимой при работе с нитролаками, покрытие из которых получается блестящим, гладким, легко поддающимся полировке.

    Сложные эфиры представлены следующей группой растворителей:

    • Метилацетат. Быстроиспаряющаяся, жидкая, подвижная субстанция, обладающая пожароопасными и ядовитыми свойствами. Закипает при температуре 56-58 градусов.
    • Этилацетат. Испаряется не так быстро, закипает при температуре 77-82 градуса, обладает приятным запахом.
    • Бутилацетат. Жидкий, имеет желтоватый оттенок, испаряется долго и потому используется, в случае если нужно увеличить время высыхания покрытия.
    • Амилацетат. Прозрачный, жидкий, имеет приятный запах, испаряется медленно. Так же как и бутилацетат используется для замедления высыхания.
    • Ацетон. Имеет характерный и очень неприятный запах, чрезвычайно летуч и пожароопасен.
    • Смеси растворителей. Чтобы развести концентрированные нитролаки до нужной степени вязкости используют смеси растворителей из группы сложных эфиров. При этом качественные свойства покрытия напрямую зависит от элементов состава. Например, если в нем содержится наибольшее количество быстроиспаряющихся растворителей, то покрытие может помутнеть, но если составить смесь из веществ, замедляющих время сушки, то покрытие выйдет блестящим, гладким, незамутненным.

    Обзор номерных растворителей

    Растворителей существует такое огромное множество, что для того, чтобы их различать, некоторым из них стали присваивать номера, которые дают возможность ориентироваться в наименованиях и осуществлять выбор. Рассмотрим наиболее часто встречающиеся из них:

    • Широкое применение получил растворитель 4 (Р-4). На самом деле он является смесью, в составе которой присутствует ацетон и толуол. В основном Р-4 используют для алкидных лаков и красок, а так же эмалей на базе хлорированных полимеров. Компоненты, присутствующие в составе растворителя, подобраны так, чтобы оказывать положительное влияние на консистенцию и формирование покрытия пленкообразующих веществ.

    При необходимости его можно использовать и для обезжиривания поверхности перед нанесением покрытия, но если есть возможность лучше для этого взять другой растворитель т.к. Р-4 чрезвычайно летуч.

    Он является огнеопасным, при работе с ним нужно соблюдать осторожность и использовать индивидуальные защитные средства.

    • Еще более популярным является растворитель 646, незаменимый и в быту, и в промышленности. Он применим и для растворения и в качестве обезжиривателя, используется во множестве сфер, в том числе и в авторемонтных мастерских. Растворитель 646 имеет замечательные качественные характеристики. Он включает в себя целый перечень таких составляющих, за счет которых становится многофункциональным, может растворять множество разных химических соединений.

    Растворитель 646 имеет желтоватый оттенок и резкий запах, быстро испаряется. В его составе присутствуют ароматические углеводороды, кетоны, спирты, эфиры. В процессе его использования нужно быть предельно аккуратным т.к. из-за его большой активности легко испортить предыдущие слои красителя. Иногда из-за этого свойства растворитель 646 даже заменяют на более слабые.

    Без него невозможно изготовление и применение множества наименований лакокрасочных материалов. Растворитель 646 либо используют во время производства данной продукции, либо перед использованием разводят до нужной консистенции. Так же он незаменим при разведении некоторых шпатлевок.

    Краска, разбавленная 646-м растворителем, по высыхании становится блестящей и гладкой. Эмалевые и лаковые покрытия, в которых он использовался, при нанесении легко и скоро схватываются, образовывая пленку. Когда растворитель 646  испаряется, запах исчезает.

    Еще одним преимуществом, благодаря которому потребителям полюбился этот растворитель – цена, которая при всех его положительных характеристиках является довольно низкой, а так же наличие в свободном доступе – купить растворитель 646 можно в каждом строительном супермаркете.

    • Так же хорошие свойства имеет растворитель 2 (РС-2). Он является прозрачной жидкостью, имеющей бледно-желтый оттенок. Быстро испаряется. В его составе присутствуют ксилол и уайт-спирит. Им растворяют масляные лаки, битумные краски, пентафталевые эмали. Испускает крайне ядовитые испарения. Работая с РС-2 необходимо всегда защищать кожу и дыхательные пути и глаза. Так же пары пагубно воздействуют на нервную систему, внутренние органы, кровь и костный мозг, попадая в организм не только через дыхательные пути, но и через кожу.

    Кроме внутреннего влияния вещество может оказывать и внешнее, например, взывать сыпь при долгом соприкосновении.

    Вещество огнеопасно, при накоплении паров в воздухе может произойти взрыв.

    Области использования растворителей

    Как уже было отмечено выше, растворитель для краски необходим для следующих работ:

    • разведение загустевших или высококонцентрированных эмалевых и лакокрасочных материалов;
    • чистка предметов или одежды выпачканной краской;
    • очистка инструмента использованного при нанесении лакокрасочных покрытий.

    Растворители используют во многих областях. Для каждого вида она своя. Например, ацетон с успехом задействуют в процессе синтезирования поликарбонатов, эпоксидных смол и полиуретанов. Растворяют с его помощью масла, природные смолы, полиакрилаты, хлоркаучук, а так же жиры, воски, резину.

    Уайт-спирит применим для любых лакокрасочных материалов. Подходит для масляных красок, лаков, эмалей, грунтовок, автомобильных мастик. Им обезжиривают поверхности, очищают инструмент.

    Керосин, бензин и прочие углеводороды служат для растворения жиров, масел, парафина, восков.

    Растворители, относящиеся к группе эфиров, например этилацетат, бутилацетат, растворяют полярные синтетические смолы, церризин.

    Растворители из группы спиртов, этил, бутил, метил и прочие, используют для производства лаков, а так же для растворения полиэфирных смол и нитроцеллюлозы.

    Правила работы с растворителями

    Почти все органические растворители оказывают действие той или иной степени тяжести на здоровье человека, в зависимости от вида. Чтобы, работая с ними не пострадать от токсичных испарений, необходимо строго соблюдать технику безопасности:

    • использовать во время работ индивидуальные средства защиты, такие как перчатки, респиратор, защитные очки и т.д.;
    • при попадании вещества на кожу следует его немедленно смыть, пока оно не успело подействовать или оказало минимальное воздействие;
    • обеспечить доступ в помещение достаточного количества свежего воздуха;

    • необходимо контролировать температуру в помещении, т. к. некоторые растворители при соприкосновении с теплым воздухом становятся взрывоопасными;
    • так же следует учитывать горючесть и огнеопасность данных веществ, недопустимо проведение работ вблизи открытого огня, так же опасно курение или просто наличие поблизости горячих предметов;
    • хранить растворители нужно в прохладном помещении, в небольших бутылках или канистрах, на которых обязательно должны быть этикетки;
    • вся тара должна находиться пробками вверх, недопустимо ее лежание на боку или вниз пробкой.

    Виды и целевое назначение растворителей

    0 votes

    +

    Голос за!

    Голос против!

    Такие вещества как растворители регулярно применяются и в быту и в промышленности. Они обязательно потребуются в процессе ремонтных работ в доме, а о крупных производственных предприятиях нечего и говорить, проведение некоторых процессов просто не возможно без применения растворителей.

    Содержание:

    1. Что такое растворитель и каково его назначение
    2. Виды растворителей
    3. Обзор растворителей наиболее часто используемых в нашей стране, их свойства
    4. Обзор номерных растворителей
    5. Области использования растворителей
    6. Правила работы с растворителями

     

    Что такое растворитель и каково его назначение

    Растворитель – это быстроиспаряющееся жидкое химическое вещество или смесь нескольких веществ, имеющих органическую природу, обладающее способностью растворять вязкие органические субстанции, образовывая при этом однородную смесь.

    В основном растворитель предназначен для лакокрасочных покрытий, а именно для доведения их до необходимой консистенции перед использованием. Некоторыми красителями невозможно воспользоваться без растворителя, например, имеющими высокую концентрацию и хранящимися в специальной таре.

    Качественный растворитель, исходя из своего предназначения, должен соответствовать следующим требованиям:

    • легко смешиваться с краской до однородного состояния;
    • после нанесения красителя или лака растворитель должен быстро улетучиваться;
    • смешиваясь с концентратом красителя растворитель не должен начинать реагировать с ними;
    • свойства растворителя не должны меняться при соприкосновении с водой.

    В двух словах назначение растворителя можно охарактеризовать следующим образом: обеспечение удобства нанесения красителя на поверхность и дальнейшее быстрое и незаметное исчезновение. Еще их применяют перед началом работ по покраске, обезжиривая рабочие поверхности, а так же по их завершении, очищая инструмент.

    Каждое наименование в линейке лакокрасочных покрытий требует применения определенного вида растворителя. Соблюдать соответствие растворителя типу краски необходимо для того, чтобы добиться образования однородного вещества, которое не будет распадаться на составные части, и сделает возможным его распределение на требуемую площадь.

    Виды растворителей

    Растворители подразделяются на два вида:

    • органические;
    • неорганические.

    Органические растворители являются наиболее востребованными, по сравнению с неорганическими, и согласно своим физическим особенностям, бывают следующих видов:

    • трудноулетучивающиеся, например скипидар. Они применимы для эмалей и лаков;
    • среднеулетучивающиеся, например керосин. Чаще всего они используются для масляных и акриловых красителей;
    • легкоулетучивающиеся, например бензин, уайт-спирит, сольвент. Их применяют для эмалей, лаков, акриловых и масляных красителей. Взаимодействуя с данной группой растворителей необходимо быть предельно внимательным и соблюдать осторожность т.к. легкоулетучивающиеся вещества чрезвычайно взрывоопасны.

    Чаще всего они являются подвижными жидкими субстанциями, со свойственным им сильным запахом, который является одним из основных недостатков.

    В перечень неорганических растворителей входят:

    • вода;
    • жидкий аммиак;
    • серные, фосфорные и др. соли.

    Органические растворители, в отличие от неорганических, имеют ряд серьезных минусов, в числе которых устойчивый запах, неослабевающий на протяжении довольно долгого времени и легковоспламеняющиеся токсичные испарения, которые к тому же могут привести к серьезному отравлению.

    Но, к сожалению, красители, растворяемые водой, более востребованные за рубежом, в нашей стране пока не пользуются большим спросом из-за потери качества при хранении в условиях жесткого российского климата.

    Обзор растворителей наиболее часто используемых в нашей стране, их свойства

    Органические растворители, несмотря на свои отнюдь не безопасные свойства, в России применяются довольно широко, чего нельзя сказать об их неорганических собратьях. Растворители делятся на три группы:

    • углеводородные;
    • спиртовые;
    • сложные эфиры.

    Ниже мы рассмотрим особенности и свойства самых распространенных из них. К углеводородным растворителям относятся:

    • Уайт-спирит является маслянистой жидкостью, не имеющей цвета. Он чрезвычайно горюч и обладает запахом схожим с керосиновым. Его растворяющие показатели не слишком высоки, но, вопреки всему, уайт-спирит все же востребован из-за относительной дешевизны и нетоксичности.
    • Нефтяной бензол. Жидкость, не имеющая цвета, быстро испаряющаяся, не являющаяся водорастворимой. Ей так же присущ сильный запах, как и всем веществам органической группы. Нефтяной бензол совместим с углеводородными соединениями. Выделяет токсичные, огнеопасные пары, при соприкосновении с воздухом становится взрывоопасен.
    • Скипидар. Подразделяется на живичный и пневый. Живичный является лучшим. Это бледно-желтая, резко пахнущая жидкость, используемая для разведения шпатлевок и масляных лакокрасочных материалов.
    • Бензин. Продукт переработки нефти, обладает огнеопасными свойствами, легко испаряется. При достижении определенного количества паров в воздухе может сдетонировать.

    К спиртовым растворителям относятся следующие:

    • Этиловый спирт. Он жидкий, не имеет цвета, но зато обладает узнаваемым запахом. В нем не должны присутствовать различные посторонние частицы. Его пары способны вызвать тяжелейшее отравление при условии попадания большого их количества в дыхательные пути. Он не только легко воспламеняется при контакте с огнем или искрой, но и может загореться просто при воздействии больших температур.
    • Бутиловый спирт. Применяется в качестве разбавителя для нитроцеллюлозных лаков. Покрытие приобретает блеск, становится более гладким, а так же становится менее подверженным побелению.
    • Метиловый спирт (метанол). Прозрачная, жидкая субстанция, обычно содержащая примесь эфиров и ацетона. Является крайне ядовитым.
    • Этилетиленгликоль. Прозрачная, вязкая жидкость, не имеющая запаха. Образует однородное соединение с водой. Долго испаряется, что делает ее незаменимой при работе с нитролаками, покрытие из которых получается блестящим, гладким, легко поддающимся полировке.

    Сложные эфиры представлены следующей группой растворителей:

    • Метилацетат. Быстроиспаряющаяся, жидкая, подвижная субстанция, обладающая пожароопасными и ядовитыми свойствами. Закипает при температуре 56-58 градусов.
    • Этилацетат. Испаряется не так быстро, закипает при температуре 77-82 градуса, обладает приятным запахом.
    • Бутилацетат. Жидкий, имеет желтоватый оттенок, испаряется долго и потому используется, в случае если нужно увеличить время высыхания покрытия.
    • Амилацетат. Прозрачный, жидкий, имеет приятный запах, испаряется медленно. Так же как и бутилацетат используется для замедления высыхания.
    • Ацетон. Имеет характерный и очень неприятный запах, чрезвычайно летуч и пожароопасен.
    • Смеси растворителей. Чтобы развести концентрированные нитролаки до нужной степени вязкости используют смеси растворителей из группы сложных эфиров. При этом качественные свойства покрытия напрямую зависит от элементов состава. Например, если в нем содержится наибольшее количество быстроиспаряющихся растворителей, то покрытие может помутнеть, но если составить смесь из веществ, замедляющих время сушки, то покрытие выйдет блестящим, гладким, незамутненным.

    Обзор номерных растворителей

    Растворителей существует такое огромное множество, что для того, чтобы их различать, некоторым из них стали присваивать номера, которые дают возможность ориентироваться в наименованиях и осуществлять выбор. Рассмотрим наиболее часто встречающиеся из них:

    • Широкое применение получил растворитель 4 (Р-4). На самом деле он является смесью, в составе которой присутствует ацетон и толуол. В основном Р-4 используют для алкидных лаков и красок, а так же эмалей на базе хлорированных полимеров. Компоненты, присутствующие в составе растворителя, подобраны так, чтобы оказывать положительное влияние на консистенцию и формирование покрытия пленкообразующих веществ.

    При необходимости его можно использовать и для обезжиривания поверхности перед нанесением покрытия, но если есть возможность лучше для этого взять другой растворитель т.к. Р-4 чрезвычайно летуч.

    Он является огнеопасным, при работе с ним нужно соблюдать осторожность и использовать индивидуальные защитные средства.

    • Еще более популярным является растворитель 646, незаменимый и в быту, и в промышленности. Он применим и для растворения и в качестве обезжиривателя, используется во множестве сфер, в том числе и в авторемонтных мастерских. Растворитель 646 имеет замечательные качественные характеристики. Он включает в себя целый перечень таких составляющих, за счет которых становится многофункциональным, может растворять множество разных химических соединений.

    Растворитель 646 имеет желтоватый оттенок и резкий запах, быстро испаряется. В его составе присутствуют ароматические углеводороды, кетоны, спирты, эфиры. В процессе его использования нужно быть предельно аккуратным т.к. из-за его большой активности легко испортить предыдущие слои красителя. Иногда из-за этого свойства растворитель 646 даже заменяют на более слабые.

    Без него невозможно изготовление и применение множества наименований лакокрасочных материалов. Растворитель 646 либо используют во время производства данной продукции, либо перед использованием разводят до нужной консистенции. Так же он незаменим при разведении некоторых шпатлевок.

    Краска, разбавленная 646-м растворителем, по высыхании становится блестящей и гладкой. Эмалевые и лаковые покрытия, в которых он использовался, при нанесении легко и скоро схватываются, образовывая пленку. Когда растворитель 646  испаряется, запах исчезает.

    Еще одним преимуществом, благодаря которому потребителям полюбился этот растворитель – цена, которая при всех его положительных характеристиках является довольно низкой, а так же наличие в свободном доступе – купить растворитель 646 можно в каждом строительном супермаркете.

    • Так же хорошие свойства имеет растворитель 2 (РС-2). Он является прозрачной жидкостью, имеющей бледно-желтый оттенок. Быстро испаряется. В его составе присутствуют ксилол и уайт-спирит. Им растворяют масляные лаки, битумные краски, пентафталевые эмали. Испускает крайне ядовитые испарения. Работая с РС-2 необходимо всегда защищать кожу и дыхательные пути и глаза. Так же пары пагубно воздействуют на нервную систему, внутренние органы, кровь и костный мозг, попадая в организм не только через дыхательные пути, но и через кожу.

    Кроме внутреннего влияния вещество может оказывать и внешнее, например, взывать сыпь при долгом соприкосновении.

    Вещество огнеопасно, при накоплении паров в воздухе может произойти взрыв.

    Области использования растворителей

    Как уже было отмечено выше, растворитель для краски необходим для следующих работ:

    • разведение загустевших или высококонцентрированных эмалевых и лакокрасочных материалов;
    • чистка предметов или одежды выпачканной краской;
    • очистка инструмента использованного при нанесении лакокрасочных покрытий.

    Растворители используют во многих областях. Для каждого вида она своя. Например, ацетон с успехом задействуют в процессе синтезирования поликарбонатов, эпоксидных смол и полиуретанов. Растворяют с его помощью масла, природные смолы, полиакрилаты, хлоркаучук, а так же жиры, воски, резину.

    Уайт-спирит применим для любых лакокрасочных материалов. Подходит для масляных красок, лаков, эмалей, грунтовок, автомобильных мастик. Им обезжиривают поверхности, очищают инструмент.

    Керосин, бензин и прочие углеводороды служат для растворения жиров, масел, парафина, восков.

    Растворители, относящиеся к группе эфиров, например этилацетат, бутилацетат, растворяют полярные синтетические смолы, церризин.

    Растворители из группы спиртов, этил, бутил, метил и прочие, используют для производства лаков, а так же для растворения полиэфирных смол и нитроцеллюлозы.

    Правила работы с растворителями

    Почти все органические растворители оказывают действие той или иной степени тяжести на здоровье человека, в зависимости от вида. Чтобы, работая с ними не пострадать от токсичных испарений, необходимо строго соблюдать технику безопасности:

    • использовать во время работ индивидуальные средства защиты, такие как перчатки, респиратор, защитные очки и т.д.;
    • при попадании вещества на кожу следует его немедленно смыть, пока оно не успело подействовать или оказало минимальное воздействие;
    • обеспечить доступ в помещение достаточного количества свежего воздуха;

    • необходимо контролировать температуру в помещении, т. к. некоторые растворители при соприкосновении с теплым воздухом становятся взрывоопасными;
    • так же следует учитывать горючесть и огнеопасность данных веществ, недопустимо проведение работ вблизи открытого огня, так же опасно курение или просто наличие поблизости горячих предметов;
    • хранить растворители нужно в прохладном помещении, в небольших бутылках или канистрах, на которых обязательно должны быть этикетки;
    • вся тара должна находиться пробками вверх, недопустимо ее лежание на боку или вниз пробкой.

    Молекула этанола — в качестве растворителя

    Химическое вещество соединение этанол , также известный как этил спирт или зерновой спирт , является биоспирт, содержащийся в алкогольных напитках. Когда не химики относятся к « спирт «, они почти всегда означают этиловый спирт. Он также все чаще используется в качестве топлива (обычно замена или дополнение бензина). Химическая формула этанола C 2 Н 5 ОХ.

    Недвижимость в качестве растворителя

    Чистый этанол представляет собой легковоспламеняющуюся бесцветную жидкость с температурой кипения 78,5°С. C. Его низкая температура плавления -114,5° C позволяет использовать его в антифризах. Имеет приятный запах, напоминающий виски. Его плотность составляет 789 г/л об. на 20% меньше, чем у воды. Он легко растворяется в воде и сам по себе является хорошим растворителем. используется в парфюмерии, красках и настойках. Алкогольные напитки имеют большое разнообразие вкусов, так как различные вкусовые соединения растворяются в процессе заваривания. >Решение 70-85% этанола обычно используется в качестве дезинфицирующего средства; Это убивает организмы, денатурируя их белки и растворяя их липидов: эффективен против большинства бактерий и грибков, и многих вирусов, но неэффективен против бактериальных спор. Дезинфицирующее свойство этанола является причиной того, что алкоголь напитки могут храниться длительное время.

    Этанол может терять протон из гидроксильной группы и является очень слабым кислота, слабее воды. Номер CAS этанола: 64-17-5. и его номер ООН — UN 1170.

    Окружающая среда дружелюбие

    Аргументы в пользу этанола — поиск снижения зависимости на страны-производители нефти и снижение чистой добычи парниковый газ углекислый газ. Некоторые критики утверждают, что в основном это государственная субсидия для агробизнеса, выращивающего кукурузу. Корпорация Archer Daniels Midland из Декейтера, Иллинойс, более известный как ADM, крупнейший в мире переработчик зерна, производит 40% этанола, используемого для производства бензина в США. Компания и ее сотрудники красноречиво выступили в свою защиту. этанола и щедро вносит свой вклад как в политическую стороны.

    Другое критики утверждают, что экономически абсурдно рассматривать этанол из зерна в качестве замены нефти, когда промышленный этанол производится из нефтяного сырья, потому что он далеко дешевле, чем ферментированный этанол. Экологи не любят подобные аргументы, так как они выступают за переход на возобновляемые энергии вместо постоянного использования ископаемого топлива.

    Есть Широко распространено мнение, что топливо, содержащее этанол, более экологичнее, чем бензин без присадок. Однако существуют разногласия по поводу необходимости этанола. в автомобильном топливе мудро, так как утверждалось, что благотворное влияние этанола может быть достигнуто с помощью других более дешевых присадки из нефти. Кроме того, как экологические Агентство по охране и Национальная академия наук выпустил «отчеты, показывающие, что добавление этанола к бензину в лучшем случае не влияют на качество воздуха и могут даже это хуже. Исследования показывают, что этанол может даже увеличить выбросы оксидов азота и летучих органических соединений, которые основные ингредиенты смога».

     

    Ссылки

    1- Краткий обзор молекулы этанола — PubChem

    2-Этанол CDC — Безопасность и гигиена труда

    Молекула пентана — Химические и физические свойства

    Просмотр молекулы пентана в 3D —>>в 3D с Jsmol

    Химические и физические свойства пентана Молекулярный

    Молекулярный структура

    Конформация (форма) пентана линейная, как у бутана, но на один атом углерода длиннее.

    Изомеры

    Пентан является одним из трех структурных изомеров с молекулярной формулой C 5 H 12 , остальные — изопентан и неопентан. Разветвленные изомеры более стабильны, чем пентан, а это значит, что они имеют меньшую теплоту образования и теплоту сгорания. Изопентан стабильнее пентана в 1,8 раза. ккал/моль, а неопентана на 5 ккал/моль. [1] Родственным циклоалканом является циклопентан, хотя это не является изомером пентана, так как его молекулярная формула отличается, циклопентан является изомером пентенов.

    Использование

    Бытие нефункционализированный углеводород, пентан является товарным химическим веществом. В основном это топливо и растворитель, хотя он также может использоваться в качестве источника H 2 путем парового риформинга. Как самый летучий углеводород, который является жидким при комнатной температуре, пентан часто используется в лаборатории в качестве растворителя, можно удобно выпарить. Также из-за своей неполярности и отсутствие функциональности, его растворяющая способность плохая, поэтому в нем растворяются только неполярные или богатые алкилами соединения. Однако пентан полностью смешивается со многими общими растворители, такие как хлоруглероды, ароматические соединения, эфиры, но не амины с короткой цепью или спирты с короткой цепью.

    Реакции

    Пентан сгорает с образованием углекислого газа и воды:

    C 5 H 12 + 8 O 2 —>5 CO 2 + 6 H 2 O

    Когда кислород ограниченный углерод, частично окисленный углерод (сажа) и также образуется окись углерода.

    Как для другие углеводороды, пентан подвергается свободнорадикальному хлорированию:

    C 5 H 12 + Cl 2 —>C 5 H 11 Cl + HCl

    Такие реакции неселективны, дают смесь 1-, 2- и 3-хлорпентанов, а также более сильно хлорированные производные. Другой радикал также может происходить галогенирование. Принимая во внимание, что н-бутан является обычным сырьем для синтеза малеиновой кислоты компании DuPont. ангидрид, пентан также является субстратом:

    Ch 3 CH 2 Ch 2 CH 2 CH 3 + 5 O 2 —> C 2 H 2 (CO) 2 O + 5 H 2 O + CO 2

    См. также:

     
    Метан Этанол
    Этан Метанол
    Бутан Декан
    Гексан Октан
    Пропан

    Ссылки

    1.

    20Апр

    Инструмент для рихтовки: Рихтовочный инструмент для кузовного ремонта и рихтовки кузова автомобиля: молотки и наборы

    Рихтовочный инструмент для ремонта автомобиля

    К сожалению, практически все детали, составляющие внешнюю отделку авто, имеют неприятное свойство деформироваться в результате аварий или просто небольших инцидентов во время езды или ремонта. В абсолютном большинстве случаев положение можно исправить без замены поврежденной детали.

    Если речь идет о простой деформации порога, капота или кузова, то достаточно будет обычной рихтовки автомобиля (еще проще, если такая рихтовка не потребует покраски поврежденной части после завершения работ).

    Зачем нужны рихтовочные инструменты

    Как правило, владельцы транспортных средств предпочитают отдавать свой автомобиль в специализированные мастерские, в которых и будет произведен ремонт. Однако сейчас все больше владельцев переходят на самообслуживание, так как правильно произведенное своими руками рихтование не уступит по качеству услугам мастерской, средств потребует намного меньше. Однако следует учитывать, что для подобного рода работ вам потребуется рихтовочное оборудование. Как правило, инструмент для рихтовки кузова продается в специальных наборах, однако возможна и поштучная реализация.

    Набор для удаления вмятин на автомобиле покупать всегда выгоднее и удобнее — он будет по умолчанию содержать в себе все необходимое, а его содержимое будет идеально подходить для работы друг с другом.

    Виды рихтовочных инструментов

    Итак, в стандартный набор инструментов по удалению вмятин на автомобиле без покраски, как правило, входят:

    • Рихтовочный молоток. Базовый инструмент для удаления вмятин на металлических деталях корпуса автомобиля. Именно с его помощью выполняется самое простое и надежное рихтование. Как правило, для работы нужно всего лишь зафиксировать деталь на верстаке. Равномерная обработка молотком позволит быстро вернуть компоненту кузова автомобиля его прежний вид. Как правило, в один комплект для устранения вмятин на авто без покраски входит несколько рихтовочных молотков. Они отличаются разными размерами, весом, величиной и формой ударных частей, а также наличием прорезиненых насадок на ручку и отбойник. Эти молотки предназначаются для рихтовочных работ разных типов и помогут на разных этапах выправления деталей своими руками. Само собой, для мелких вмятин лучше всего использовать молотки для рихтования с меньшим размером ударной части и с меньшим весом, а для больших вмятин — крупногабаритные.
    Рихтовочный молоток
    • Насадки для рихтовочного молотка. Как правило, в комплекте с рихтовочным молотком идет также несколько насадок к нему. Они позволяют производить качественный ремонт любого компонента кузова авто, так как рассчитаны на конкретный вид работы.
    Насадки для рихтовочного молотка
    • Обратный рихтовочный молоток. Зачастую обратный рихтовочный молоток используется в тех ситуациях, когда извлечь какую-либо деталь транспортного средства невозможно, а подрихтовать — необходимо. Принцип действия обратного рихтовочного молотка заключается в том, что один его конец приваривается к проблемной поверхности. После этого мастер начинает стучать грузом по второму концу молотка, перемещая его вдоль корпуса. Также иногда комплект включает в себя специальный крюк, который можно насадить на конец молотка. Если вы будете использовать обратный молоток с крюком, вам не понадобится приваривать его к поверхности авто — достаточно будет лишь просверлить в ней отверстие и завести туда этот крюк.
    Обратный рихтовочный молоток с насадками
    • Монтировка. Во время вытягивания вмятин на кузове автомобиля монтировка может понадобиться когда угодно. Это основной инструмент, выступающий в роли рычага на подобного рода работах. С его помощью можно отогнуть или приподнять любую деформированную деталь и получить доступ к ее обратной стороне. В комплект для устранения дефектов авто без покраски, как правило, входит несколько монтировок разного веса, размера и формы. Они предназначены для работы с разными деталями. Всех их объединяет одно — они сделаны из прочного железа и способны выдержать большой вес, не деформируясь при этом.
    Монтировка
    • Присоски. Как правило, в процессе рихтования автомобиля своими руками используются пневматические или же вакуумные присоски. Они, как и обратные молотки, могут понадобиться для правки несъемных литых компонентов кузова. Принцип действия присоски предельно простой: ее прикрепляют к месту вмятины, после чего откачивают изнутри весь воздух, что обеспечивает очень прочное сцепление с поверхностью. Далее присоску необходимо просто потянуть в нужную сторону, и она поведет металлическое покрытие вместе с собой. Следует, однако, учитывать, что такое рихтовочное оборудование, как присоска, применимо далеко не везде и не всегда, так как размер и форма вмятины должны примерно подходить размерам самой присоски. Иногда для устранения дефектов сложной формы используют несколько небольших присосок одновременно.
    Присоска рихтовочная
    • Зажимы и захваты. Какое бы качественное рихтовочное оборудование для работ без покраски вы ни приобрели, большинство устройств будут совершенно бесполезны без зажимов и захватов. Очень часто во время рихтования требуется вытягивать какие-либо участки металлической поверхности наружу. Для этого могут применяться, кроме человеческой силы, лебедка, специальные агрегаты или даже другой автомобиль. Чтобы надежно схватиться за нужный фрагмент металла, вам понадобятся специальные зажимы и захваты. В большинстве случаев в комплект для проведения рихтовальных работ без покраски входит несколько таких зажимов и захватов разного типа и размера. Они могут также отличаться площадью сцепления с поверхностью захватываемого элемента, количеством функциональных креплений (до 3), а также типом фиксации зажима (в основном крепится на специальный шуруп).
    Зажим для рихтовки
    • Рихтовочные приспособления для вытягивания отдельных частей поверхности кузова. Как правило, оно представляет собой агрегат с двумя или четырьмя опорами. Между опорами опускается или поднимается стержень, который можно просунуть в отверстие на проблемном участке и вытянуть часть обшивки. В большинстве случаев подобного рода приспособления используются для выравнивания горизонтальных поверхностей транспортного средства, где неудобно использовать присоски или обратные молотки. Однако следует учитывать, что после того, как был использован такой прибор для удаления вмятин, отверстие, оставленное им в металле, придется заваривать.
    Рихтовочные приспособления для вытягивания частей кузова
    • Гидравлический насос. При выправлении литых компонентов авто очень часто приходится разрезать обшивку и вставлять внутрь специальную наковальню для выравнивания. Движение этой наковальни в абсолютном большинстве случаев обеспечивает гидравлический насос. Он занимает мало места, но при этом имеет большую мощность и способен распрямлять даже самые жесткие части металлической обшивки авто. Гидравлический насос также требует целого набора всевозможных аксессуаров, без которых его использование просто невозможно. Гидравлический шланг, распорки, опоры, гидравлический цилиндр и специальный клей, как правило, также входят в любой комплект, в который входит сам насос. Несмотря на то что наличие такого насоса может существенно увеличить стоимость всего комплекта, беспокрасочное рихтование авто без него в большинстве случаев просто невозможно.
    Гидравлический ручной насос
    • Скребки и стамески. Невозможно представить себе ремонт своими руками хотя бы без минимального брака. Вам в любом случае понадобятся такие инструменты, как скребок или стамеска. Они выручат вас, если сварочный шов вышел не очень удачным, или если на поверхности детали осталась прилипшая грязь или старая краска.
    Скребки и стамески для рихтовки
    • Набор для ремонта пластиковых деталей автомобиля. В современных авто достаточно часто можно встретить бамперы или спойлеры, изготовленные из пластика. Вышеперечисленные инструменты для рихтовки без покраски для них, как правило, не подходят. А потому, чтобы произвести ремонт этих компонентов кузова, вам придется приобрести специальный набор.
    Набор для ремонта пластиковых деталей

    Вывод

    Имея в наличии весь вышеперечисленный ассортимент инструментов, вы сможете производить работы по рихтовке поверхностей своего транспортного средства любой сложности (причем качество не будет отличаться от заводского). Перед использованием каждого агрегата нужно в обязательном порядке ознакомиться с инструкцией и правилами техники безопасности.

    [democracy]

    [democracy]

    Автор: Баранов Виталий Петрович

    Образование: среднее специальное. Специальность: автослесарь. Профессиональная диагностика, ремонт, ТО легковых авто зарубежного производства 2000-2015 г.в. Большой опыт работы с Японскими и Немецкими авто.

    Инструмент для жестянных работ

    Код товара: 47655
    Артикул: AB030004

    Применяется для удаления сварочной точки при производстве демонтажых работ на панелях кузова А/М и для перфорации металлического листа для точечной сварки и локальной пайки

    подробная информация

    Код товара: 47656
    Артикул: AB030005

    Применяется для удаления сварочной точки при производстве демонтажых работ на панелях кузова А/М и для перфорации металлического листа для точечной сварки и локальной пайки

    подробная информация

    Код товара: 48651
    Артикул: AB030002

    Применяется для нанесения выравнивающих пластических составов при производстве штукатурно-малярных работ. В наборе 3 штуки.

    подробная информация

    Код товара: 48652
    Артикул: AB030003

    Применяется для нанесения выравнивающих пластических составов при производстве штукатурно-малярных работ. В наборе 2 штуки.

    подробная информация

    Код товара: 48650
    Артикул: AB030001

    Шпатели применяются для нанесения заполняющих и выравнивающих составов при производстве работ по подготовке к покраске различных поверхностей автомобилей, мотоциклов, катеров и т.п.

    подробная информация

    Код товара: 49037
    Артикул: AB030071

    Рихтовочных молоток с круглым бойком с грубой насечкой и «пикой». Особенность конструкции заключается в способности инструмента несколько поворачивать круглый боек вокруг своей оси в момент удара. Применяется для первичной вытяжки металла при осложненных случаях. Изготовлен из углеродистой стали. Рукоятка-орех (HIKORY)

    подробная информация

    Код товара: 47709
    Артикул: AG010020

    Оправка с деревянной рукояткой с механическим креплением шлифовального материала. Применяется при производстве ручных шлифовально-зачистных работ по большим плоским поверхностям.

    подробная информация

    Код товара: 47710
    Артикул: AG010021

    Оправка с деревянной рукояткой с механическим креплением шлифовального материала. Применяется при производстве ручных шлифовально-зачистных работ по большим поверхностям.

    подробная информация

    Код товара: 47711
    Артикул: AG010022

    Оправка с деревянной рукояткой с механическим креплением шлифовального материала. Применяется при производстве ручных шлифовально-зачистных работ.

    подробная информация

    Код товара: 48948
    Артикул: AG010024

    Применяется в качестве державки для закрепления рихтовочных полотен AG010024-1, AG010024-2.

    подробная информация

    Код товара: 48949
    Артикул: AG010024-1

    Многорезцовый инструмент, применяющийся для выравнивания путем удаления неровностей и шероховатостей на металле при производстве финишных жестяных работ. Также инструмент можно использовать для опиливания мягких материалов, там, где требуется высокая скорость удаления материала и предварительная доводка поверхности.

    подробная информация

    Код товара: 48950
    Артикул: AG010024-2

    Многорезцовый инструмент, применяющийся для выравнивания путем удаления неровностей и шероховатостей на металле при производстве финишных жестяных работ. Также инструмент можно использовать для опиливания мягких материалов, там, где требуется высокая скорость удаления материала и чистовая доводка поверхности.

    подробная информация

    Код товара: 47712
    Артикул: AG010023

    Шлифовальный брусок, изготовленный из прочного ABS пластика, с механическим креплением шлифовального материала. Применяется при производстве ручных шлифовально- зачистных работ.

    подробная информация

    Код товара: 48184
    Артикул: AI050024

    Набор односторонних монтажных лопаток разных размеров с отогнутыми плоскими лопатками на рабочих частях. Тело изделий имеет квадратное сечение. Для удобства использования изделия комплектуются пластиковыми рукоятками, имеют износостойкое покрытие – фосфатирование. Поставляются в оригинальном пластиковом кейсе.

    подробная информация

    Код товара: 48305
    Артикул: AG010142

    Универсальный ударный инструмент с девятью сменными насадками различных форм, применяющихся при проведении жестяных работ по финишному формированию поверхностей. Насадки изготавливаются методом ковки из хромованадиевой стали. Для удобства, набор хранится в оригинальном пластиковом кейсе.

    подробная информация

    Код товара: 47029
    Артикул: AI030007

    Набор инструментов для удаления загрязнений, пластовой коррозии, герметиков и т.п. перед обработкой поверхностей.

    подробная информация

    Код товара: 48303
    Артикул: AG010140

    Универсальный инструмент, применяющийся в качестве поддержки для первичного обучения и производства простых работ по кузовному ремонту. Изготовлен из углеродистой стали.

    подробная информация

    Код товара: 48673
    Артикул: AB030068E

    Традиционная, двусторонняя монтировка с отогнутыми широкой и узкой лопатками на рабочих частях. В основном используются в качестве рычага для обеспечения необходимого зазора между элементами конструкций. Изготавливаются методом ковки из высокопрочной легированной стали, имеют защитное хромоникелевое покрытие.

    подробная информация

    Код товара: 47016
    Артикул: AG010030A

    Набор поддержек и рихтовочных молотков для жестяных работ, 6 предметов. Небольшая подборка инструмента для несложного кузовного ремонта. Все инструменты изготовлены из углеродистой стали, рукоятки молотков – орех (HIKORY).

    подробная информация

    Код товара: 48792
    Артикул: AB030068G

    Вспомогательный инструмент для проведения жестяных работ. Применяется в труднодоступных местах в качестве легкой поддержки или инструмента для высадки металла. Допускается использование с осевыми ударными нагрузками.

    подробная информация

    Код товара: 48915
    Артикул: AB030068A

    Вспомогательный инструмент для проведения жестяных работ. Применяется в труднодоступных местах в качестве легкой поддержки или инструмента для высадки металла.

    подробная информация

    Код товара: 48916
    Артикул: AB030068B

    Вспомогательный инструмент для проведения жестяных работ. Применяется в труднодоступных местах в качестве легкой поддержки или инструмента для высадки металла.

    подробная информация

    Код товара: 48791
    Артикул: AB030068F

    Традиционная, двусторонняя монтировка с отогнутыми широкой и узкой лопатками на рабочих частях. В основном используются в качестве рычага для обеспечения необходимого зазора между элементами конструкций. Изготавливаются методом ковки из высокопрочной легированной стали, имеют защитное хромоникелевое покрытие.

    подробная информация

    Код товара: 48790
    Артикул: AB030068D

    Традиционная, двусторонняя монтировка с отогнутыми широкой и узкой лопатками на рабочих частях. В основном используются в качестве рычага для обеспечения необходимого зазора между элементами конструкций. Изготавливаются методом ковки из высокопрочной легированной стали, имеют защитное хромоникелевое покрытие.

    подробная информация

    Код товара: 48917
    Артикул: AB030068C

    Традиционная, двусторонняя монтировка с отогнутыми широкой и узкой лопатками на рабочих частях. В основном используются в качестве рычага для обеспечения необходимого зазора между элементами конструкций. Изготавливаются методом ковки из высокопрочной легированной стали, имеют защитное хромоникелевое покрытие.

    подробная информация

    Код товара: 49233
    Артикул: AG010180

    Универсальный инструмент, состоящий из рукоятки, длиной 760 мм, снабженной устройством для быстрой установки и смены одной из семи прилагаемых сменных насадок, позволяющих использовать изделие для проведения различных видов работ, таких как смещение, подъем, центровка, расклинивание и т.п. Насадки и рукоятка изготовлены методом ковки из легированной хромованадиевой стали, закаленной до твердости HRC 42-46. Набор хранится…

    подробная информация

    Код товара: 49050
    Артикул: M10110

    Легкий рихтовочный молоток с круглым бойком без насечки и «пикой». Применяется для «выглаживания» поверхности и «зачеканивания» мелких, точечных повреждений. Изготовлен из углеродистой стали. Рукоятка-орех (HIKORY).

    подробная информация

    Код товара: 49051
    Артикул: M10210B

    Легкий рихтовочный молоток с круглым бойком без насечки и «клювиком». Применяется для «выглаживания» поверхности и формовки поврежденных ребер жесткости элементов кузова. Изготовлен из углеродистой стали. Рукоятка-орех (HIKORY).

    подробная информация

    Код товара: 49052
    Артикул: M10410A

    Рихтовочный молоток с квадратным бойком с грубой насечкой и круглым бойком без насечки. Применяется для первичной вытяжки металла. Изготовлен из углеродистой стали. Рукоятка-орех (HIKORY).

    подробная информация

    Код товара: 49191
    Артикул: M10410B

    Рихтовочный молоток с квадратным бойком с легкой насечкой и с круглым бойком без насечки. Применяется для первичной усадки металла. Изготовлен из углеродистой стали. Рукоятка-орех (HIKORY).

    подробная информация

    Код товара: 47560
    Артикул: AE310003

    Набор применяется в первую очередь при проведении жестяных работ со скрытыми и труднодоступными полостями кузовных элементов, такими как пороги, закраины, кромки и т.п.

    подробная информация

    Код товара: 48486
    Артикул: AE010035-28

    Цепь, длиной 1. 5 м с крюком для установки оснастки и передачи тягового усилия, до 10 тонн, при производстве стапельных работ.

    подробная информация

    Основной инструмент для рихтовки автомобиля

     Очень часто при любом ДТП кузову автомобиля требуется рихтовка. С учетом наличия вмятин, покраска авто Киев невозможна или же не целесообразна не удалив их. Здесь немного раскрою о том, что нужно для рихтовки кузовных деталей автомобиля. Первое, что пригодится рихтовщику это молоток и подложка (правка, кому как удобно). В гаражных условиях сгодится и обычный молоток, а в качестве подложки любая увесистая металлическая плоскость (в зависимости от характера вмятины). Интуитивно можно догадаться, подложку ложим на вмятину с лицевой стороны детали и молотком выравниваем поверхность с противоположной стороны. Лучше всего купить рихтовочный набор с несколькими правками и молотками (все они отличаются по форме). Средняя цена на данный набор около 800 грн. Вообще инструментом рихтовщика может оказаться любой подручный предмет, главное уметь правильно его применить. Ко всему этому, вам понадобится метровая линейка или уровень. Если рихтовке подлежит часть кузова, имеющая большую плоскость(крыша, дверь, крышка капота), с помощью данного инструмента вы всегда сможете определить достаточно ли вы качественно выровняли данную деталь, или еще нужно поработать! Стоит сказать, что вмятины бывают еще и глобальными. Например заднюю часть замяло в середину. Здесь ручной инструмент уже не поможет. Для выравнивания подобных повреждений на больших станциях используют стапель. Но если брать во внимание альтернативу профессиональному инструменту, то здесь нужно использовать гидравлическую стяжку. некоторые мастера используют ручную таль (приспособление похоже на лебедку). Главное что б у подобного инструмента максимальное тяговое усилие было примерно 10т. Вы наверное подумаете: зачем столь мощное тяговое усилие? Случается так, что к вам может обратится человек у которого в джипе нужно потянуть лонжерон и 5-6 ти тонн тягового усилия будет не хватать. Цепляется стяжка или таль к автомобилю с помощью захвата. Данные захваты бывают тоже разными (1,2,3-х функциональные). Перед тем как проводить подобного рода рихтовку, следует о приспособах за которые будет фиксироваться автомобиль и сама таль (стяжка). Самый простой способ описан в видеоролике Олега Нестерова. на сегодняшний день это основной инструмент для правки и рихтовки кузова. Существует еще масса инструментов которые облегчают рихтовку, но это стоит дополнительных денег. Так же стоит помнить, чем качественней будет проделана рихтовка кузова, тем качественней будет покраска авто Киев. Всем удачи!

    Приспособление для рихтовки кузова своими руками

    В результате мелких дорожно-транспортных происшествий или других неприятных случаев на дороге или на остановке, кузов автомобиля подвергается механическим повреждениям. Они не только уменьшают внешнюю привлекательность транспортного средства, но и ухудшают эксплуатационные характеристики автомобиля, уменьшая тем самым уровень безопасности во время езды.

    Все основные инструменты для рихтовки

    По этой причине необходимо своевременно устранять дефекты автомобильного кузова и при необходимости исправлять его геометрию. Рихтовка и покраска автомобиля может выполняться самостоятельно в собственном гараже – для этого потребуется подготовка и определенный набор инструментов. Что нужно использовать для рихтовки? Сейчас узнаете!

    Стапель – важное оборудование для рихтовки

    Стапель – инструмент для правки кузова автомобиля, позволяющий исправить геометрию кузова даже в самых тяжелых случаях. Принцип действия оборудования прост – автомобиль прочно закрепляется в конструкции стапеля, после чего прикладываются мощные усилия вытяжных устройств, растягивающих деформированный кузов в нужных направлениях. В результате деталь выпрямляется. Профессиональные модели стапелей имеют несколько вытяжных устройств сразу.

    Стапели классифицируются на три разновидности, которые отличаются друг от друга конструкцией и особенностями работы:

    1. Платформенный. Представляет собой платформу, на которой расположены струбцины – специальные крепления для автомобильного кузова. Благодаря особенностям конструкции, платформенный стапель способен вытягивать любые детали в любом направлении, используя для этого различные по величине тяговые усилия. Такой стапель может работать как подъемник для машины и обеспечивать доступ к днищу авто.
    2. Рамный. Рихтовочный инструмент, который можно изготовить самостоятельно. С помощью рамного стапеля осуществляется небольшой кузовной ремонт по вытягиванию отдельных деталей или кузова, а средняя грузоподъемность рамы составляет 4-6 тонн.
    3. Напольный. Универсальный инструмент для рихтовки, который обеспечивает максимальную грузоподъёмность, ограниченную только возможностями пола. Конструкция напольного стапеля представляет рельсы, вмонтированные в бетонный пол. На рельсах размещены тяговые устройства, присоединяемые к деталям кузова. Именно этот вид стапеля позволяет проводить наиболее серьезные и объемные кузовные работы.

    Стапель – оборудование для рихтовки кузова автомобиля, которое есть в каждом профессиональном автосервисе, предлагающем услугу восстановления геометрии кузова. По этой причине он должен быть в гараже, в котором планируется самостоятельная рихтовка кузова любой сложности. Его можно купить или сделать самому.

    Споттер – рихтовочный инструмент

    Споттер представляет собой сварочный аппарат для проведения точечной сварки. Этот инструмент для рихтовки авто без покраски дает возможность ремонта деталей, к которым нельзя подобраться снаружи. Споттерная рихтовка отличается следующими преимуществами:

    • Отсутствие необходимости полностью разбирать автомобиль.
    • Качественный результат по завершению работ.
    • Оперативность выполнения.
    • Возможность ремонта любых механических повреждений кузова.

    Споттер – инструмент для рихтовки авто, справляющийся с устранением дефектов дверей, крыльев, капота, порогов и других деталей кузова. Он экономит время и деньги на ремонт авто.

    Ручной инструмент для восстановления кузова

    Автоматический рихтовочный инструмент для автомобиля – не единственно возможный вариант для качественного восстановления кузова. Широко распространена и ручная рихтовка автомобиля, для которой используются такие инструменты, как рихтовочный молоток, инерционный и фланцевый молотки, рихтовочный напильник и другие многочисленные наименования инструментов.

    Основное отличие молотков для восстановления кузова от своих строительных собратьев – строение бойка. Его поверхность закруглена и тщательно отполирована, а противоположная ударной сторона снабжена клювообразным наконечником для подцепления деталей изнутри. Еще одна особенность – малый вес, необходимый для более аккуратного восстановления.

    Предпочтителен ударный инструмент для рихтовки автомобиля с бойками, изготовленными из твердого пластика. Такие молотки мало весят и не наносят механические повреждения рихтуемой поверхности. Для сохранения лакокрасочного покрытия машины (рихтовка без покраски) надо использовать молотки с резиновыми бойками – с ними придется дольше провозиться, но они не царапают краску.

    Молоток для выправки

    Представляет основной инструмент для выколачивания и последующей рихтовки поверхности автомобиля. Отличается небольшой по толщине ручкой и разносторонним бойком – одна сторона имеет квадратную поверхность, вторая – закругленную. По этой причине молоток для выправки является универсальным и может использоваться для восстановления любых повреждений.

    Молоток для чеканки

    Такой инструмент для рихтовки кузова своими руками используется для доводки результатов, полученных при помощи молотка для выправки. Один конец бойка плоский, другой имеет вид конуса с усеченной вершиной, что добавляет инструменту универсальности.

    Инерционный молоток

    Уникальный инструмент для вытяжки кузова автомобиля, который за счет использования кинетического принципа работы позволяет выравнивать поверхность кузова изнутри. Благодаря этому инструменту можно рихтовать труднодоступные места автомобиля. Вместе с инерционным молотком рекомендуется приобретать комплект насадок для различных случаев.

    Фланцевый молоток

    Когда требуется фланцевая рихтовка кузова автомобиля, используется инструмент с рабочими головками, расположенными под углом 90 градусов относительно обычного положения – фланцевый молоток. С помощью этого приспособления можно без труда расстыковывать и соединять любые фланцевые соединения.

    Киянка

    Киянка представляет молоток, изготовленный из твердых пород дерева. Современные модели могут изготавливаться из резины и других синтетических материалов, кожи. Некоторые киянки оснащены съемным бойком – в процессе рихтовки можно присоединять наиболее подходящий. С помощью киянки осуществляется аккуратная рихтовка металла без последующей покраски.

    Наковальни и поддержки для рихтовки

    Молоток и напильник – не единственные ручные инструменты, без которых не обходится рихтовка машины. Часто требуются вспомогательные приспособления, облегчающие работу:

    • Поддержки. Крупные бруски из металла, которые имеют форму восстанавливаемой детали. Поддержка устанавливается по обратную сторону от детали, после чего та обрабатывается и выравнивается. Для работы нужен целый набор разных поддержек.
    • Наковальня. Правка и рихтовка металла при помощи молотка не обходится без наковальни. Она выполняет роль универсальной поддержки, которую можно использовать для ударного выпрямления любых деталей автомобильного кузова.

    Молоток молоток для рихтовки и выравнирания

    Набор для рихтовки и вытягивания автомобиля должен содержать несколько молотков разных видов, комплект поддержек и наковальню. При наличии указанных инструментов восстановление кузова пройдет успешно даже в домашних условиях.

    Ложки и ударные полотна для восстановления кузова

    Иногда деталь кузова настолько повреждена или находится в особенном месте, по причине чего ее нельзя рихтовать с поверхности. Для решения проблемы используются ложки с различными формами, при помощи которых осуществляется выколотка, выгибание и вытягивание покрытий. Желательно иметь под рукой набор таких ложек, каждая из которых предназначена для вытягивания определенных кузовных деталей.

    Ударные полотна необходимы для этих же целей – благодаря их применению можно вытянуть лонжерон или разровнять другую поверхность, устранить выемки и вмятины, выравнивания волнистых кузовных покрытий. Рекомендуется использовать ударные полотна только для мелкого кузовного ремонта, так как они плохо заменяют ложки и подкладные штампы.

    Крюки и рычаги для рихтовки

    Крюки – незаменимые инструменты, нужные для удаления лишних элементов, которые скрываются под кузовной обшивкой. Крюком можно удалить ребра и полоски жесткости, подштамповку и другие детали, препятствующие самостоятельному восстановлению кузова. Крюк размещается между обшивкой и деталью, после чего медленно и аккуратно тянется наружу. Если добраться до места размещения мешающих элементов при помощи крюка не получается, используются рычаги. В условиях гаража это, как правило, самодельные приспособления для ремонта автомобилей, но их можно и приобрести в автомобильном магазине.

    Шлифовка – заключительный этап восстановления

    После того, как самодельные инструменты и приспособления для восстановления кузова выполнили задачу, следует переходить к шлифованию отремонтированной поверхности. Для этих целей может использоваться следующее оборудование:

    • Шлифовальная машинка с набором дисков различной зернистости.
    • Электрическая дрель с абразивными насадками.
    • Наждачная бумага, закрепленная на бруске.

    Шлифовальная машинка является предпочтительным вариантом, и только если ее нет под рукой, следует использовать дрель или механические средства для шлифовки.

    Своевременное устранение дефектов кузова позволит быстро восстановить эксплуатационные характеристики автомобиля, улучшить внешний вид и предотвратить дальнейшее разрушение кузова под действием коррозии, которая образуется прежде всего в поврежденных местах. Следите за состоянием своего автомобиля и не откладывайте его ремонт на потом, ведь это может привести к необходимости проведения более сложного и дорогого кузовного ремонта.

    Детали, входящие в состав конструкции автомобиля, подвержены деформации с течением времени или из-за произошедших дорожно-транспортных происшествий, нарушивших их целостность, поэтому в таких случаях проводится рихтовка автомобиля. Способов ремонта машин много: каждый из них предполагает использование особого вида приспособления, который называется рихтовочный инструмент.

    Стапель

    Стапель — основное приспособление, применяющееся для рихтовки кузова автомобиля и позволяющее выпрямлять вмятые его части. В зависимости от формы и принципа работы стапели для рихтуемой (поврежденной) поверхности авто делятся на такие виды:

    Представляет собой металлическую пятиметровую платформу, изготавливаемую из металлопластин с ребрами жесткости. На это основание с помощью струбцин и подъемного механизма прикрепляется авто для последующего выпрямления вмятины. Стапель с платформой также может использоваться, как подъемник.

    Это стационарные конструкции, представляющие собой мощные рельсы, укрепленные в полу мастерской, к которым присоединяются тяговые механизмы. Для безопасности работы выполняются удаленно, через пульт дистанционного управления. Стационарный стапель должен иметь увеличенную грузоподъемность — 10 т.

    Стапели с рамой меньше по габаритам, чем платформенные. Принцип действия: вытягивание осуществляется с помощью металлической рамы, грузоподъемность которой составляет от 4 до 6 тонн.

    Споттер

    Споттер применяется для кузовного ремонта и помогает подобно обратному молотку простукивать небольшие деформированные детали. Это — один из методов рихтовки машин, который выполняется подобным оборудованием точечно. В связи с этим указанный миниатюрный прибор имеет массу преимуществ перед обычным устройством:

    1. Рихтовочная работа выполняется качественно.
    2. Время работ со споттером невелико.
    3. Не нужно разбирать авто для выполнения авторемонта.
    4. Уникальный принцип работы позволяет споттеру устранять механические повреждения и дефекты кузова, в том числе капота, крыльев, порогов.

    Рихтовка споттером позволит автовладельцу, который хочет заняться ремонтом авто самостоятельно, сэкономить на затратах. Чтобы правильно выбрать споттер, следует учесть характер повреждений авто.

    Киянки и молотки

    Мелкий ударный рабочий инструмент для ремонта машин представлен киянками и молотками. Рихтовочный молоток может иметь несколько разных модификаций:

    Применяется для выравнивания средних по размеру вмятин.

    В отличие от предыдущего экземпляра с помощью чеканочного молоточка делают более тонкие работы на завершающем этапе выпрямления кузова.

    Правит криволинейной формы вмятины и неровности кузова машины за счет кинетического принципа и особого двойного «оперения».

    Этот молоток способен разделять и вновь монтировать фланцевые соединения.

    Молоточек, сделанный из твердых пород дерева, кожи, резины или других искусственных либо природных современных материалов. Киянки могут оснащаться съемной ударной частью — бойком, позволяющим делать аккуратную рихтовку авто без покраски.

    • Наковальни и поддержки для рихтовки или ударные полотна.

    Данный вспомогательный инструмент применяется в качестве поддерживающей основы, на которой выполняются работы по рихтовке. Особенность поддержки: она имеет форму бруска, иногда точно повторяющего форму выпрямляемого элемента. Рихтовочные ударные полотна располагаются на помятой металлоповерхности, после чего сверху производятся удары молотком. Ударные полотна можно подобрать так, чтобы они выступали также в качестве удобных подставок во время рихтовочной работы.

    • Молоток рихтовочный обратный для правки вмятин.

    Чтобы вытянуть вмятины, обратный молоток приваривается или прикрепляется на крюк через просверленное в металле кузова отверстие. При выполнении этого трудоемкого процесса мастеру требуется выполнять постукивание грузиком с обратной стороны, медленно перемещая молоток вдоль изделия.

    В рихтовочный набор молотков и поддержек при необходимости могут быть включены некоторые другие инструменты для рихтовки кузова.

    При выполнении рихтовки своими руками также полезными будут напильники и шлифовальный аппарат. За неимением последнего для шлифования применяют наждачный круг.

    Для правки авто могут пригодиться такие разновидности ударных рихтовочных инструментов:

    • молотки с плоским и выпуклым бойком;
    • молотки-гладилки;
    • молотки с насечками;
    • монтировка;
    • специальные пневматические либо вакуумные присоски, приспособление для вытяжки вмятин без покраски;
    • инструмент для работы с пластиком.

    Последний представляет собой набор, включающий строительный фен, термопистолет, специальный электрический и воздушный паяльник. С помощью этих приспособлений покореженный пластик автомобиля может быть подрихтован.

    Крючки, рычаги и прочие приспособления

    Рихтовщику, который работает над приданием деформированному кузову первоначальной формы, для выполнения полного объема ремонтных работ с автомобильным покрытием пригодятся также:

    Рихтовочные крюки должны быть изготовлены из металла толщиной не менее 10-12 мм.

    • Выпуклые, упругие, вытягивающие, выравнивающие, универсальные ложки.

    Ложкоподобные инструменты производят выгибание и вытягивание труднодоступных (внутренних) частей кузова.

    • Другие рычаги для контактного ремонта.

    Рычаги применяются там, где обычного человеческого усилия не хватает.

    Правка и рихтовка автомобилей производится, начиная с самой большой вмятины, с использованием подходящих инструментов, при этом рихтовочные молотки остаются основным выпрямляющим приспособлением.

    В целях выравнивания вдавленных частей неотрихтованного кузова автомобиля применяется гидравлический кузовной ремонт. С помощью насоса со всевозможными прямыми и фигурными насадками, оснащенного цилиндрами и работающего на гидравлическом механизме, осуществляют вакуумную вытяжку вмятин авто. При невозможности сделать выпрямление с помощью насосов полезными могут стать зажимы и захваты. В рихтовочные комплекты обычно включают несколько таких зажимающих приспособлений разных размеров (диаметров). Также захваты различаются между собой количеством креплений (их может быть от 1 до 3 шт.) и способом фиксации (самый распространенный метод укрепления на кузове — с помощью шурупа).

    Пневмомолотки используются для качественного рихтования труднодоступных мест авто. Также для выполнения особо сложных рихтовочных работ существуют специальные металлические механические агрегаты, имеющие несколько опор (от двух до четырех), между которыми закреплен опускающийся и поднимающийся стержень. Он просовывается в заранее проделанное отверстие той части кузова, где требуется вытягивание. Вместе со стержнем на таком приспособлении обычно используются крепления.

    Перед началом рихтовочных работ следует, осмотрев повреждения авто, из всего разнообразия специнструментов подобрать те, которые помогут в рассматриваемом случае. Для небольших повреждений подойдет домашний рихтовочный набор, чтобы выполнить выпрямление более глубоких вмятин, следует прибегнуть к помощи специалистов из авторемонтной мастерской.

    Основной ручной инструментарий для рихтовки можно разделить на следующие группы: ударные приспособления – молотки и киянки, поддержки и ложки различных типов, а также крючки и рычаги, служащие для вытягивания металла. При достаточном умении, можно изготовить почти весь рихтовочный инструмент своими руками.

    Набор для рихтовки кузова авто

    Чуть особняком, в данном случае, стоит категория шлифовальных принадлежностей – напильники, абразивные материалы и электромеханическое оборудование.

    Молотки и киянки для кузовных работ

    Рихтовочные молотки обладают значительными отличиями от слесарных. Основной рабочий боек делается закругленным и тщательно полируется. Другая сторона часто имеет вид «клюва».

    Комплект таких молотков совсем несложно изготовить самостоятельно. Тяжелый инструмент почти не применяется при рихтовке, обычно вес его всего 150-200 г.

    При этом широко распространены молотки, сделанные из цветного металла либо сплавов (медные, латунные, алюминиевые), а также пластиковые и текстолитовые. Подобные бойки поверхность деформируют гораздо меньше. Если необходимо сохранить окрасочный слой кузова, используются резиновые молотки.

    Есть 4 основных вида подобных инструментов:

    1. Молоток для выколотки (правки).
    2. Чеканочный аналог.
    3. Инерционный молот.
    4. Приспособление для загибания фланцев.

    Правочные молоты являются основным инструментом для выколотки и окончательной рихтовки. Они обладают различной формой. Боек нужно тщательно насаживать на шейку ручки, чтобы он был абсолютно неподвижен. Шнека ручки не должна иметь заусенцев и трещин.

    Не делайте ручку инструмента чрезмерно толстой, потому как он, вследствие удара, должен спружинивать. Рекомендуется, чтобы одна из сторон бойка была круглой, а противоположная – плоской и квадратной. Чеканочный молот обладает формой притупленного конуса. Его назначение – завершение выколотки.

    Инерционные приспособления нужны для вытяжки труднодоступных дефектов, вследствие ударов их рабочей части по ограничителю-отбойнику. Необходимо иметь для работы набор подобных насадок. Фланцевый молоток обладает двумя оперениями, которые повернуты на 90°.

    Что касается киянок. Их головки, как правило, делаются из твердого дерева, ручка – ясеневая. Обычная киянка круглой формы имеет цилиндрический боек. Сейчас такой инструмент делается и из резины, мягких металлов и сыромятной кожи.

    Резиновые киянки со сменными бойками отлично подходят для рихтовки алюминия. Могут использоваться и при ремонте стали.

    Поддержки, они же наковала (наковальни) и подкладные штампы

    В большинстве случаев для рихтовки необходимы разнообразные поддержки. Это массивные металлические бруски, максимально подходящие по своей форме к тому месту кузова, которое нужно выправить. Желательно иметь комплект поддержек для различных участков, обладающих разными радиусами кривизны, толщиной, весом и размерами.

    Как правило, рихтовочные наковальня и молоток – это неразлучная пара, которая размещается по разные стороны выправляемого участка. Чем тщательнее подобран по конфигурации подкладной штамп, тем быстрее и легче идет рабочий процесс.

    Если у вас нет под рукой приобретенной либо изготовленной самостоятельно поддержки, то, в крайнем случае, можете применить в качестве таковой те предметы, которые есть у вас в хозяйстве. Это может быть большой молот, кувалда, топор, плита от старого утюга, кусок швеллера и пр.

    Поверхность подобного импровизированного наковала надо тщательно зачистить и отполировать, от его состояния будет во многом зависеть, насколько заметными останутся неровности на кузовной поверхности авто после процесса рихтовки.

    Ложки и ударные полотна

    Ложки используются для вытягивания и выгибания металла авто. Их также можно применять вместо поддержек там, где доступ к обратной стороне кузова затруднен. Подбор этого инструмента зависит от изначальной формы выправляемой поверхности, удобности доступа и необходимых действий (выколотка или рихтовка).

    • Исправление крыши авто может осуществляться при помощи универсальной ложки, а не искривленной поддержки. Возможность применения подкладки для защиты лонжерона от местных повреждений и понижения давления в этом месте путем распределения вытягивающей силы у опоры, зависимо от зазора в этой области. Вытягивая ложку с постоянным усилием вверх, сопровождайте свои действия наружными ударами по буграм. Так вы восстановите изначальную форму металла.
    • Ложки для внутреннего рихтования. Дверцы автомашины имеют двойную структуру. Рихтовать их можно при помощи подобных кузовных ложек.Разобрав, положите дверцу на верстак, если его у вас нет, то на пол, и проложите под ней два достаточно высоких деревянных бруска. Это нужно для того, чтобы покрытие не царапалось, кроме этого – у вас появится пространство для движений при прикладывании силы к инструменту.После чернового выправления поверхности, можете перевернуть ложку так, чтобы, применяя молоток и технику подкладывания, осуществить рихтовку. Уровень свободы инструмента внутри дверцы зависит от степени изгибания участка, нуждающегося в обработке.Когда прямой доступ туда невозможен, используйте подкладочный штамп, имеющий длинную ручку. Если и это не получается сделать, просверлите в дверце (во внутренней панели) технологические отверстия. Они потом закроются при сборке внутренней обшивкой.
    • Вытягивающие ложки могут применяться, чтобы отделять внутренний каркас от внешних панелей, при их повреждении и сдавливании вместе. Инструмент вставляется меж каркасом и панелью, и перемещается вверх/вниз либо из стороны в сторону до того момента, пока детали не будут разделены.Лезвие приспособления можно при этом применять в качестве подкладного штампа, чтобы выправить внешнюю либо внутреннюю панели.
    • Легкие и упругие ударные ложки (ударные полотна) служат для удаления выступов. Такой инструмент для рихтовки кузова размещается на поверхности детали, затем по нему наносятся резкие удары при помощи молотка. Сила их распределяется полотном по поверхности всего повреждения.

    Интенсивность ударов надо внимательно контролировать с тем, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие и саму поверхность металла. Ударные ложки не предназначены для вытягивания дефектов.

    Крюки и рычаги

    Это крюк для ремонтных работ

    Крючки применяются тогда, когда под внешней обшивкой элемента кузова есть деталь, усиливающая конструкцию – короб, полка жёсткости, подштамповка. Крюк вставляется меж скрытой деталью и обшивкой, далее опирается спинкой на внутреннюю кузовную силовую часть.

    Затем приспособление необходимо поворачивать за ручку, осторожно и постепенно вытягивая вмятину участок за участком клювиком. Подбирать крючок для конкретной работы очень просто – чем более тонок металл и меньше повреждение, тем тоньше надо брать инструмент.

    Крючок можно сделать из металлического прутка, обладающего достаточной упругостью, сечением в 8-12 мм. Длина его может быть 30-50 см. Ручку в виде петли делайте такой, чтобы по мере необходимости в нее можно было вставить что-либо, играющее роль рычага. Чтобы клювик был более жестким, он заостряется и подвергается ковке.

    Для выправления вмятин используются также разнообразные рычаги. Угол загиба их рабочей части может быть самым разным, поэтому после приобретения набора подобных приспособлений вы будете иметь возможность выправить вмятину, имеющую любую конфигурацию и размер.

    Напильники

    Рихтовочные напильники похожи на обыкновенные, но обладают крупной перекрестной, дугообразной либо диагональной насечками.

    Сам инструмент тонкий, длинный и широкий, обычно он закрепляется в станке. Использовать это приспособление можно по-разному. При его помощи, возможно установить границы поврежденного участка. С этой целью достаточно провести им поперек и крест-накрест вмятины.

    Также, такие инструменты для рихтовки авто применяются для выравнивания металла после его обработки молотками, вытягивания крюками, обработки припоем либо шпаклевкой.

    Шлифовка

    Как шлифовальное приспособление, очень часто применяется электродрель. С этой целью, в ее патрон зажимается стальной стержень, имеющий резьбу. На нем фиксируется диск, сделанный из твёрдой резины, который имеет толщину в 8-15 мм.


    К диску прижимается круг, вырезанный из наждачной шкурки. Такое приспособление легко можно собрать самому. Резиновый, а также наждачный круг фиксируются на стержне при помощи двух гаек и шайб.

    Также, вы можете применять башмачные шлифмашины, они особенно эффективны при выравнивании больших плоских площадей. Когда ни электродрели, ни шлифовальной машинки у вас под рукой нет, то возникает необходимость производить шлифовку вручную – при помощи листовой шкурки. Чтобы было удобно работать, можете натянуть ее на брусок из дерева либо отрезок жесткой резины.

    Инструменты для рихтовки и работа ими

    Как мы знаем, важным этапом кузовного ремонта, является восстановление детали после повреждения. Этот этап называется рихтовкой. Качество рихтовки зависит не только от мастерства специалиста, но и от возможности выбора инструмента и оборудования.

    Рихтовочные молотки

    Молотки могут отличаться по размеру, форме и весу. Ударные молотки чаще всего являются круглыми или квадратными. Имеются молотки, у которых с другой стороны бойка есть острая ударная головка. Такие виды молотков применяются во время финальной стадии рихтовки без поддержки. Острая часть позволяет устранить возвышенность, добиться исправления ямки. Затем применяется плоская часть бойка, поддержка которого и осуществляет окончательное выравнивание.

    Существуют молотки и с ударными головками, которые имеют зубцы, способствующие усадке растянутого металла. Ручки таких молотков обычно делают из дерева или стеклопластика.

    Во время ремонта молоток используется для того, чтобы выправить различные вмятины. Для работы с ним нужно иметь определенный навык и знать, когда и с какой силой простукивать определенные области.

    Молотки обычно делают с чуть выпуклым бойком, что предотвращает соприкосновение краёв и соответственное повреждение металла.

    Удары, которые производятся рихтовочным молотком с поддержкой, не делаются с большим усилием (как при забивке гвоздей). Напротив, они легкие и скользящие. Молоток при этом необходимо держать свободно, во время удара двигается запястье. Опытный мастер способен совершать порядка 120 лёгких ударов в минуту в одном темпе. В то время, как молоток отскакивает, запястье заносит его для другого удара. Пальцы крепко удерживают молоток в начале удара и в его конце. Конец ручки молотка осуществляет движение по короткой дуге во время совершения бойком движения вниз и вверх. Рука при этом спокойна и расслаблена, но продолжает контролировать процесс, чтобы в случае чего успеть схватить ручку молотка после отскока.

    Для правильного пользования рихтовочным молотком требуется навык. Молоток всегда находится в состоянии баланса. Несбалансированный молоток приведет к отскокам, его нужно будет крепко удерживать во время удара, а значит лёгкого удара уже не выйдет. А также вы не сможете выдерживать один ритм ударов.

    Кузовные ложки и гладилки

    Так же, как и молотки, кузовные ложки могут отличаться по форме и размеру. Применение ложки зависит от того, какой она формы. Так, она может использоваться в качестве рычага (для выправления вмятины), поддержки (в труднодоступных местах), вместо молотка (гладилка) или с молотком (для увеличения площади удара).

    Есть несколько способ использования гладилки. Она способна осаживать металл, если применяется вместе с поддержкой, которая имеет насечки.

    Гладилку чаще всего используют при работе с плоскими поверхностями. Она не приводит к растяжению металла, а значит, удары могут быть более сильными, чем при работе с молотком. К тому же, из-за своей площади, гладилка способна в одно время исправлять вмятину и простукивать изгибы возле этой вмятины.

    Иногда применяется метод «молотка через гладилку», в случаях, когда изгибы возникают в тех местах, где использование молотка с поддержкой становится невозможным. Гладилка рассеивает удары, распределив их на большую площадь. Во время этого метода ее помещают над возвышенностями и простукивают до того, пока напряжение металла не исчезнет.

    Поддержки

    Качественные поддержки делаются из кованого железа. Менее качественные — из чугуна. Поддержка, для достижения универсальности, зачастую состоит из нескольких выпуклостей, соответствующих различным контурам кузова.

    В процессе исправления вмятины поддержку удерживают с другой стороны панели под давлением руки рихтовщика. Во время простукивания возвышенности, поддержку держат без давления.

    Форма поддержки должна соответствовать форме изгиба ремонтируемой детали. Ею простукивают возвышенности возле вмятины. Каждый удар перекрывает предыдущий на расстояние в половину диаметра головки рихтовочного молотка. Таким образом, происходит выправление вмятины в направлении от периферии к центральной части.

    При нанесении ударов слишком большой силы по поддержке металл может сделаться тоньше и растянуться.

    Поддержки также различаются по случаям применения. Поддержка общего назначения является тяжёлой и обладает большой закруглённой частью. Такую поддержку можно использовать для первоначального исправления повреждения. Она применяется в разных местах, из-за имеющейся поверхности с изгибами.

    Поддержка в форме каблука обладает плоской и слабо выпуклой частью. Поэтому её удобно использовать для того, чтобы выровнять фланцы. Её также применяют на плоских и слабовыпуклых поверхностях, а также во время рихтовки дверей.

    Поддержка, по форме напоминающая запятую (или клин), используется при ремонте слабовыпуклых и сильновыпуклых панелей, а также там, где другая поддержка просто не сможет поместиться физически. Её удобно поместить и держать между усилителями.

    Кузовной напильник

    Данный напильник чаще всего применяется на начальной стадии ремонта для того, чтобы определить структуру повреждения, а также во время заключительной стадии с целью выровнять металл.

    Рабочая часть делается из прочной стали, на ней имеются зазубрины. Держатель состоит из двух ручек и винтовой стяжки, которая регулирует степень изгиба напильника.

    Уменьшение или увеличение рабочей площади происходит в зависимости от степени изгиба.

    Напильники также могут быть разными по размеру, форме. Они могут обладать различным количеством и конфигурацией зубцов. Менее грубые инструменты применяются при работе с алюминиевыми кузовными панелями.

    Кузовной напильник способен:

    • выявлять структуру повреждения во время начальной стадии рихтовки;
    • обнаруживать мелкие углубления и изгибы в процессе финальной рихтовки;
    • срезать небольшие по размеру возвышенности;
    • использоваться в завершающем процессе выравнивания, в момент применения шпаклёвки;
    • расправлять сварочные швы;
    • обрабатывать панель после процесса лужения.

    Режущая часть напильника всегда направлена наружу, в противоположную сторону от рихтовщика, который его держит.

    Напильник во время работы с ним совершает длинные проходы по всей длине детали. Если происходит застревание напильника, то необходимо ослабить давление на него. Все движения делаются только от себя. После завершения прохода напильник поднимается и возвращается в свое исходное положение, затем начинается выполнение следующего прохода.

    Сменные полотна обладают зубцами разного размера, которые также расположены с различной плотностью. Во время финальной обработки детали качественный напильник подготавливает поверхность, не оставляя за собой царапин и других дефектов. На результат работы влияет также и форма зубцов (помимо их размера и плотности расположения).

    Для того, чтобы выявить неровности, помимо напильника также применяется крупнозернистая шлифовальная бумага с бруском или на шлифовальной машине. Принцип действий при этом остается прежним. Необходимо произвести шлифовку рихтуемой поверхности. Ямки останутся нетронутыми, а выступы отшлифуются сильнее, возле них возникнут неотшлифованные участки. Если имеющиеся возвышенности не будут очень высокими, то они отшлифуются, и после эта зона будет обладать необходимым контуром.

    Надувные подушки и вакуумные присоски

    Надувные подушки используют с обратной стороны деформированных деталей. Они применяются для того, чтобы исправить вмятины больших размеров. Также они используются при ремонте внутри дверей и задних крыльев.

    Вакуумная присоска иногда применяется при вытягивании плавных вмятин. Она либо имеет ручку, либо находится в составе молотка обратного действия.

    В некоторых случаях для исправления сложных повреждений используют споттер.

    Подробнее читайте здесь.

    Заключение

    Для качественного восстановления поврежденных участков кузова нужно обладать не только знаниями в этой области, но и иметь необходимые инструменты. Но зачастую и этого будет недостаточно. Если у вас нет специальных навыков работы с металлом, лучше обратиться за помощью к профессионалам кузовного ремонта.

    Инструменты для правки ребер

    Вы просматриваете спецификации следующего инструмента:

    T-100 — Fin Tool Kit T-101 — Fin Tool Kit T-300 — Fin Tool T-400 — Fin Tool Set T-412 — Fin Comb T-417 — Fin Comb T-418 — Fin Comb

    Номер позиции Т-100
    Название продукта Набор инструментов для ребер
    Описание продукта Набор инструментов для ребер
    Номер модели Т-100
    Размеры изделия Длина: 5.75 дюймов, ширина: 2,00 дюйма, высота: 1,50 дюйма, вес: 0,109 фунта
    Размеры 8, 9, 10, 11, 12, 14 FPI
    Гарантия Ограниченная пожизненная гарантия
    Номер позиции Т-101
    Название продукта Набор инструментов для ребер
    Описание продукта Набор инструментов для ребер
    Номер модели Т-101
    Размеры изделия Длина: 5.75 дюймов, ширина: 2,00 дюйма, высота: 1,25 дюйма, вес: 0,113 фунта
    Размеры 13, 15, 16, 17, 18, 20 FPI
    Гарантия Ограниченная пожизненная гарантия
    Номер позиции Т-300
    Название продукта Fin Tool
    Описание продукта Fin Tool
    Номер модели Т-300
    Размеры изделия Длина: 12.25 дюймов, ширина: 4,00 дюйма, высота: 1,50 дюйма, вес: 0,20 фунта
    Размеры 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 FPI
    Гарантия Ограниченная пожизненная гарантия
    Номер позиции Т-400
    Название продукта Набор инструментов для ребер
    Описание продукта Набор инструментов для ребер
    Номер модели Т-400
    Размеры изделия Длина: 7.50 дюймов, ширина: 2,75 дюйма, высота: 1,25 дюйма, вес: 0,282 фунта
    Размеры 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 FPI
    Гарантия Ограниченная пожизненная гарантия
    Номер позиции Т-412
    Название продукта Расческа для плавников
    Описание продукта Расческа для плавников
    Номер модели Т-412
    Размеры изделия Длина: 8.75 дюймов, ширина: 2,25 дюйма, высота: 0,50 дюйма, вес: 0,20 фунта
    Размеры 12 и 14 FPI
    Гарантия Ограниченная пожизненная гарантия
    Номер позиции Т-417
    Название продукта Расческа для плавников
    Описание продукта Расческа для плавников
    Номер модели Т-417
    Размеры изделия Длина: 8.75 дюймов, ширина: 2,25 дюйма, высота: 0,50 дюйма, вес: 0,20 фунта
    Размеры 16 и 17 FPI
    Гарантия Ограниченная пожизненная гарантия
    Номер позиции Т-418
    Название продукта Расческа для плавников
    Описание продукта Расческа для плавников
    Номер модели Т-418
    Размеры изделия Длина: 8.50 дюймов, ширина: 2,25 дюйма, высота: 0,50 дюйма, вес: 0,054 фунта
    Размеры 18 и 20 FPI
    Гарантия Ограниченная пожизненная гарантия

    ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ hilmor

    Компания hilmor уделяет первоочередное внимание продуманному дизайну продукции и качеству производства.

    Вот почему мы гарантируем, что наши инструменты и драйверы для обслуживания не имеют дефектов материалов и изготовления на протяжении всего срока службы инструмента.

    Мы работаем в сложных условиях, в которых вы работаете, и разработали продукты, способные противостоять этим вызовам. К сожалению, эта гарантия не распространяется на продукт, который был поврежден в результате неправильного обслуживания, несчастного случая или другого неправильного использования, или который не работает из-за нормального износа.

    Все продукты, на которые распространяется гарантия, должны быть возвращены по месту покупки вместе с доказательством покупки с указанием даты покупки.Дистрибьютор, у которого был приобретен продукт, свяжется с hilmor для дальнейших шагов, которые могут включать утилизацию в полевых условиях или возврат на завод для анализа, и работать с вами по ремонту, замене или кредиту.

    Чтобы подать гарантийную претензию на вакуумный насос, обратитесь в службу технической поддержки hilmor по телефону 1-800-995-2222 . Претензии по гарантии на вакуумный насос будут обрабатываться непосредственно через службу технической поддержки hilmor. Претензии по гарантии hilmor Vacuum Pump не будут рассматриваться местными дистрибьюторами.Все вакуумные насосы будут проверены по прибытии в Хилмор. Команда технической поддержки hilmor будет работать с вами над ремонтом или заменой.

    По общим техническим вопросам, связанным с продуктами или данной гарантийной политикой, обращайтесь в службу технической поддержки hilmor: 1-800-995-2222 .

    HILMOR НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ДРУГИХ ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, В ОТНОШЕНИИ ПРОДУКТА ИЛИ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ ИЛИ ЕГО ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ЛЮБЫХ ЦЕЛЕЙ. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ HILMOR И ЕЕ АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА, ПРЕЕМНИКИ И ПЕРВОНАЧИНЫ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ ИЛИ КАРАТНЫЕ УБЫТКИ (ИЛИ ПОТЕРЯНУЮ ПРИБЫЛЬ), НЕЗАВИСИМО ОТ ХАРАКТЕРА ПРЕТЕНЗИИ.

    Лучший инструмент для правки / гибки / подгонки террасной доски / гаечный ключ | автор: The Review Guys

    Колода — прекрасное дополнение к вашему дому. Это место для семейных встреч и средство насладиться прекрасной летней погодой. Сборка колоды — отличный проект, который вы легко можете взять на себя. Однако в какой-то момент появится доска, которая просто не будет сотрудничать, превратив ваш проект из забавного DIY-проекта в боль. К счастью, для этой упрямой платы, которая просто не подходит, есть инструменты для настройки платы, которые помогут вам установить доску на место.

    Большинство реек для террасы из натуральной древесины имеют изгиб, идущий влево или вправо, поэтому они не лежат равномерно, когда вы строите свою колоду. Однако для вашей колоды вам нужны доски, расположенные равномерно. Устройство для выпрямления досок настила позволяет выровнять доски настила, чтобы можно было прибить их на место. Они просты и быстры в использовании, помогая получить идеальную отделку, которую вы ищете.

    Можно ли использовать инструмент для правки как левой, так и правой рукой? Можете ли вы использовать инструмент только на обычном 3.5-дюймовые балки или можно использовать их на двойных балках? Ограничены ли вы открытыми работами по обрамлению балок или его можно использовать на палубах, где есть резиновые мембраны, покрывающие балки? Вам нужно покупать дополнительные инструменты, чтобы он работал правильно? В идеале вам нужен выпрямитель для досок, который можно использовать где угодно и когда угодно.

    Как и в случае с любым другим инструментом, вам нужно что-то хорошо сделанное и не сломающееся при первом использовании. Вы пытаетесь поправить доски из твердой древесины на месте, поэтому вам нужно что-то, что может справиться с этой работой.Дешевые инструменты погнутся при работе с твердой древесиной, поэтому качество важно.

    Идеально, когда на палубе работают два человека, но это не всегда возможно. Если вы собираете свою колоду самостоятельно, вам нужен инструмент, который не требует использования двух человек. Вам нужен хороший захват, чтобы он не соскользнул с балки и вам не пришлось удерживать его на месте, пока вы прибиваете доску.

    Технические характеристики:

    · Размеры: 1,5 x 4,5 x 26 дюймов

    · Вес: 4.59 фунтов

    · Толстая стальная конструкция

    · Настраиваемая

    Это простой в использовании инструмент, который подходит для проектов DIY или для профессиональных сборщиков палуб. Он прост в использовании и не требует двух человек для выполнения работы. Вы можете использовать его на любом отделочном материале, включая кедр, красное дерево или некоторые из более экзотических пород дерева. Его можно использовать на 14–16-футовых досках, чтобы добиться идеального выравнивания. Он удерживает доску на месте, оставляя ваши руки свободными, чтобы прибить их на место, и он может толкать или тянуть, чтобы дать вам необходимую гибкость в труднодоступных местах.

    Спецификации:

    · Размеры: 1 дюйм x 1 дюйм x 14 дюймов

    · Вес: 4 фунта

    · Толстая стальная конструкция

    · Настраиваемый

    попасть практически в любом месте, это идеальный выбор. Вы можете прикрепить его к своей аккумуляторной дрели, чтобы толкать или тянуть любой тип террасной доски в нужное вам место. У него есть телескопическая ручка, которая выдвигается на 26 дюймов, когда вам это нужно и у него есть предохранительный механизм, предотвращающий чрезмерное затягивание.Он поставляется с резиновыми захватами, поэтому он не скользит и может делать все: от сжатия изогнутых балок на их опорные балки до вытягивания облицовочных досок по кривой. Маленький и достаточно компактный, чтобы поместиться в вашем ящике для инструментов, это универсальный инструмент, который можно использовать где угодно.

    Спецификации:

    · Размеры: 8 x 5 x 1 дюйм

    · Вес: 2 фунта

    · Конструкция из толстой углеродистой стали

    · Настраиваемая

    Станок для гибки досок Stanley изготовлен из высокоуглеродистой стали, и он предназначен для использования при вставании на колени и установке досок.Вы можете использовать крюк на балках, чтобы удерживать доски на месте или выпрямлять их. Мягкая ручка делает ее удобной для использования со стальным стержнем. Он достаточно компактен, чтобы использовать его где угодно, но он будет поддерживать давление, пока вы не прибьете доску на месте. Stanley производит ручные инструменты более 100 лет, и они являются синонимом качества и долговечности. Если вы регулярно работаете с твердой древесиной или композитом, то это идеальный инструмент для работы.

    Есть пара аксессуаров, которые могут немного упростить сборку или ремонт колоды.Если вы ремонтируете существующую колоду, вам сначала нужно будет снять старые и гнилые доски, а инструмент для снятия доски определенно облегчит эту работу.

    Если вы собираете новую колоду, вы должны убедиться, что доски выровнены и равномерно расположены. Инструмент для определения расстояния между досками для настила может помочь убедиться, что все доски выровнены, при этом ваши руки будут свободны, чтобы прибить доски.

    Наконец, зажимы для террасной доски идеально подходят для удержания досок или балок на месте во время сборки террасы.

    Еще одна проблема, с которой вы можете столкнуться при работе на деке, — это свернутые вверх доски настила, которые вам необходимо расправить. Их нетрудно исправить. Для начала разместите доску так, чтобы она отклонялась от настила. По мере того, как вы продвигаетесь вниз по доске, прижимайте согнутую доску к распоркам, вставляя гвозди. Продолжайте делать это, продвигаясь вниз по длине доски.

    В большинстве случаев доски настила прямые и легко встают на место, но иногда они не подходят, и вы можете столкнуться с неравномерным расположением доски.Если вы просто ремонтируете свою палубу и не работаете с деревом регулярно, может быть проще импровизировать на месте, чем пойти и купить выпрямитель для дерева.

    Вы можете сделать самодельный инструмент, используя гвозди и зажимы, чтобы выпрямить доску. Начните с одного конца доски и используйте зажим, чтобы удерживать его на балке, добавляя необходимые гвозди. Ослабьте зажим и сдвиньте его вниз по доске к следующему месту, постепенно затягивая по мере добавления гвоздей. Вы захотите сделать это с доской, которая длиннее, чем вам нужно, так как это упрощает задачу.Когда вы закончите и доска окажется на месте, просто отрежьте концы. Это трудоемкий процесс, который работает только один раз, но если вам нужно делать это много раз или зарабатывать себе на жизнь сборкой колод, вам понадобится инструмент.

    Колода — отличное дополнение к вашему дому, и ее самостоятельное строительство может стать отличным проектом. В какой-то момент вы наткнетесь на покоробленную доску, которой требуется небольшая дополнительная помощь, чтобы она встала на место. Любая из наших рекомендаций поможет вам собрать идеальную колоду.

    1. Лучшее соотношение цены и качества: Инструмент Cepco Tool BW-2 Decking Tool
    2. Самый универсальный инструмент для гибки досок Deck: Deck Devil Инструмент для правки досок
    3. Лучший инструмент для правки твердых пород: Stanley 93–310 5 / 8-дюймовый картогиб

    Правильные машины | Компания правильных машин в Голландии, MI

    Как производитель машин на заказ, мы часто рекомендуем автоматические правильные машины (также называемые правильными станками) для правки алюминиевых и магниевых отливок до их первоначальной формы.

    После того, как эти детали прошли процесс термообработки, эти незначительные отклонения могут быть устранены, позволяя детали вернуться в форму до термообработки.

    Наша цель — обеспечить лучшее качество обслуживания и запчастей для каждого проекта. Независимо от того, работаете ли вы в области медицины, автомобилестроения или чего-либо еще, вы можете доверить нам поиск лучших производственных решений для вашей компании.

    Мы стремимся к достижению целей каждого клиента с энтузиазмом и честностью.Свяжитесь с нами сегодня, если у вас возникнут какие-либо вопросы о наших услугах по правке.

    Процесс правильной машины:
    • Деталь загружена в ячейку на (3) опорных точках A
    • Зажимы закрываются (3) опорные точки А
    • Ячейка будет измерять 4-ю точку отсчета
    • За счет использования лазерных датчиков с очень высокими допусками определяется направление, в котором необходимо переместить 4-ю базовую точку А, что позволяет ей войти в спецификацию, предоставленную заказчиком.
    • Губка выпрямителя входит в 4-ю опорную точку А и перемещает деталь в правильном направлении
    • Этот цикл повторяется до тех пор, пока четвертая точка А не будет указана в спецификации
    • .
    • Другие опорные точки и местоположения могут быть выпрямлены с помощью других узлов кулачков, если требуется конфигурация детали

    Типы правильных машин

    Размер вашего автоматического правильного станка будет зависеть от длины и сечения деталей, которые вам нужно выпрямить.Поскольку заготовки бывают разных типов и размеров, вам понадобится помощь наших изготовителей станков по индивидуальному заказу, чтобы спроектировать лучшую автоматическую правильную машину для вашей компании.

    Преимущества правильных машин

    Несмотря на достижения в технологии производства, детали часто имеют небольшие дефекты. К счастью, наши изготовители машин на заказ могут создать правильные машины, чтобы исправить эти дефекты и помочь вам сэкономить деньги в долгосрочной перспективе.

    Поговорите с одним из наших изготовителей оборудования на заказ, чтобы узнать о тенденциях в вашей отрасли.Мы можем помочь вам интегрировать вашу новую правильную машину в существующую систему промышленной автоматизации.

    Запросите у нас ценовое предложение

    Как машиностроительная компания из Голландии, штат Мичиган, мы понимаем, насколько важно повышать производительность и эффективность на вашем предприятии. Чтобы запросить смету на правильную машину, позвоните в Paramount Tool Company по телефону (616) 582-5300 .

    Лучший инструмент для выпрямления террасных досок

    Устанавливаете ли вы колоду или ремонтируете старую, выхода нет.Вам приходится бороться с изогнутыми досками.

    Вы можете часами просматривать груду настилов на складе пиломатериалов, внимательно изучая каждую доску, но вы все равно, вероятно, в конечном итоге получите больше, чем пара неприятных досок, которые отказываются совпадать с остальными.

    Если вы заказываете террасную террасу для доставки, не ожидайте, что ребята, выполняющие ваш заказ, будут придирчивыми при выборе террасной доски. Ожидайте, что у вас будет много покоробленных досок, с которыми можно будет бороться.

    Хорошая новость заключается в том, что древесина довольно пластична, а это значит, что вы сможете вернуть эти доски на место. Но, если вы не культурист, вы, вероятно, не сможете делать это голыми руками. Вам понадобится выпрямитель для террасной доски.

    Эти бесценные инструменты позволяют быстро и легко выпрямлять гнутые доски настила, обеспечивая продвижение настилов вперед. В этой статье мы рассмотрим некоторые из лучших инструментов для правки террасной доски на рынке.Мы даже обсудим несколько домашних средств, которые помогут убедить эти изогнутые доски выровняться.

    Краткий обзор: мой выбор лучшего инструмента для правки террасной доски

    Лучший инструмент для выпрямления террасных досок Отзывы

    1. Инструмент Cepco Tool BW-2 Decking Tool

    Перестаньте делать ненужные дыры в колоде, натирая деформированные доски. Этот метод только создает больше возможностей для проникновения воды в вашу колоду. Вместо этого используйте инструмент Cepco BoWrench Decking Tool.Этот проверенный временем инструмент для правки настилов существует с 1992 года и является одним из немногих продуктов, которые производит Cepco.

    Простой и мощный — лучшее описание BoWrench. Этот инструмент работает, прикрепляя инструмент к балке, потянув за рычаг и отпустив его. Инструмент фиксируется, когда он перпендикулярен головке, надежно удерживая доску на месте, пока вы накладываете крепеж. Его конструкция позволяет нажимать или тянуть за рычаг, чтобы заставить настил встать на место.

    Его 24-дюймовая ручка обеспечивает достаточный рычаг для закрытия зазоров шириной до 2 дюймов.Он оснащен прочными зубцами размером 1,5 дюйма и 4,5 дюйма, которые обеспечивают надежный захват балок, гарантируя, что они не выскочат, когда вы оказываете давление. Он также долговечен благодаря прочной конструкции из толстой стали.

    BoWrench работает с различными породами древесины, включая обработанную сосну, красное дерево, кедр и даже экзотические породы дерева.

    Всегда лучше, когда вы можете использовать инструмент для нескольких приложений, как в случае с BoWrench. Вы также можете использовать BoWrench для закрытия зазоров в обшивке и шпунтованной фанере, купив кулачковое приспособление.

    BoWrench также предлагает множество других приспособлений, продаваемых отдельно, которые позволяют работать с негабаритными балками или со скрытыми системами крепления, такими как Shadoe Track и Deckmaster.

    2. Инструмент DeckWise для выпрямления террасных досок с гаечным ключом из твердой древесины

    Правильные машины для настилов используют балки в качестве рычага для правки досок. Проблема в том, что балки на палубах могут быть любых форм и размеров, что затрудняет разработку универсального инструмента для правки настилов.

    DeckWise сделала именно это с помощью этой регулируемой модели. Гаечный ключ DeckWise для твердых пород дерева настраивается на разную толщину балок, избавляя от необходимости покупать насадки для одного инструмента для правки деки или нескольких инструментов для правки. Есть установка для стандартных балок шириной 1,5 дюйма или двойных балок шириной 3 дюйма.

    Инструмент для террасной доски не очень поможет, если вам нужно, чтобы кто-то еще забивал гвозди или шурупы, пока вы удерживаете доску на месте. Инструмент DeckWise оснащен фиксирующим механизмом, который надежно удерживает доску на месте, освобождая ваши руки, чтобы закрепить ее на балках.

    Правильное устройство для террасной доски

    DeckWise — это инвестиция, которая более чем вдвое превышает стоимость других правильных машин для террасной доски. Во многом это связано с качеством его сборки. Его длина составляет 25 дюймов, что обеспечивает достаточный крутящий момент, но при этом не является громоздким. Он также рассчитан на то, чтобы выдерживать значительные нагрузки, которые должен выдерживать выпрямитель.

    Он изготовлен из анодированного авиационного алюминия и имеет ручку из твердой древесины старой школы для максимальной прочности. Несмотря на прочную конструкцию, он по-прежнему достаточно легкий, чтобы его можно было взять с собой на место работы и обратно в возрасте чуть более 5 человек.5 фунтов. Это делает его отличным вариантом для профессионалов, регулярно пользующихся выпрямителями.

    3. Titan Building Products — Инструмент для выпрямления досок Deck Devil

    Большинство инструментов для правки террасной доски полагаются на действие рычага, использующего балки в качестве рычага. Это прекрасно работает, если вы можете зацепиться за балку и не возражаете, чтобы приложить энергию, чтобы поставить доску на место. Широкие балки и балки нестандартного размера могут создать проблемы для этого типа выпрямителя настила.

    Deck Devil отличается инновационным дизайном, который спасает вашу спину, удаляя балки из процесса выпрямления. Инструмент для выпрямления досок Deck Devil — один из немногих инструментов, которые используют мощность машины, а не ручную, для установки досок на место.

    В этом устройстве для выпрямления досок используется зажим, который надевается на изогнутую доску настила и прикрепленную соседнюю доску настила. Головка зажима подходит для ограниченного пространства, что позволяет использовать ее на настилах с узкими зазорами между досками.

    Винтовой механизм, приводимый в действие стандартной аккумуляторной дрелью, затягивает винт, подтягивая плату на место. После того, как доски будут выровнены, зажимы будут удерживать ее на месте, позволяя обеими руками вбивать гвозди или шурупы. Нет необходимости цепляться за балку и тянуть за нее.

    И, на случай, если нет соседней доски настила, которую можно было бы натянуть, этот инструмент для выпрямления включает адаптер, который зажимает балку, что позволяет использовать каркас настила в качестве рычага.Deck Devil также использует уникальный дизайн, который позволяет поворачивать голову, позволяя удерживать изогнутую лицевую доску для использования на более сложных конструкциях колоды.

    4. Инструмент для выпрямления изгиба палубной доски EasyGo

    Если вы работаете над проектом настила у себя дома и не планируете начинать бизнес по сборке настилов, тратить сотни долларов на инструмент для гибки настилов может не иметь большого смысла. Тем не менее, вам нужно что-то, чтобы закрепить эти доски на месте.

    Этот инструмент для гибки досок EasyGo Deck — ваш ответ. Он выполнит свою работу, сохранив при этом ваш проект по сборке колоды или реконструкции в рамках бюджета.

    В этом инструменте используется проверенная Г-образная конструкция. Зацепите балку L-концом инструмента, поместив ее между двумя металлическими штифтами.

    Прикрепите скобу к поврежденной доске и либо надавите, либо потяните, пока не закрепите ее на месте. Штанга удобно фиксируется, освобождая руки для ввинчивания шурупов или гвоздей для фиксации доски на месте.

    Несмотря на доступность, этот инструмент для гибки палуб стоит недешево. Он изготовлен из экструдированной стали, а две распорки прикреплены большими стальными штифтами, удерживаемыми шплинтами. Шарниры поворачиваются для повышения удобства использования.

    При длине чуть менее 29 дюймов штанга обеспечивает достаточный рычаг для преодоления жестких досок и даже более твердых пород древесины. И он весит всего 5 фунтов, что упрощает обращение с ним.

    Просто имейте в виду, что этот инструмент не предлагает некоторых наворотов, присущих другим выпрямителям досок.Он разработан для стандартных балок шириной 1,5 дюйма. Он не подходит для двойных балок.

    5. Инструмент для гибки и фиксации настила с рычагом CAMO

    Camo, хорошо известная своей популярной системой скрытых креплений, использует инновационный дизайн для решения проблем с деформированной доской настила. Инструмент CAMO Lever Deck Board Bending and Locking Tool состоит из большого рычага, прикрепленного к колесу, который служит клином, удерживающим доску на месте.

    В инструменте используется стопорный замок, который крепится к одинарной, двойной или даже металлической балке.Распорка включает зубчатую кромку для деревянных балок и гладкую сторону для металлических балок.

    Взаимодействуя с балкой, пользователь тянет или толкает рычаг, который поворачивает круговой кулачок, который прижимается к доске настила. После установки инструмент фиксируется, что позволяет легко установить крепеж.

    Этот инструмент создает достаточный крутящий момент, чтобы установить доску на место довольно легко. Камо даже говорит, что вы можете создавать группы досок с пространствами на месте и использовать несколько рычагов камуфляжа, чтобы затянуть все доски сразу для массового крепления, что сэкономит время.

    Эта функция делает его отличным вариантом для профессионалов, стремящихся повысить эффективность, и может оправдать расходы на использование нескольких инструментов для гибки террасных досок CAMO.

    Несмотря на мощную конструкцию, этот инструмент относительно невелик. Длина рычага составляет всего 15 дюймов, а вес инструмента — чуть более 5 фунтов.

    Это еще и надежный инструмент. Колесная скоба, которая прижимается к настилу, сделана из высококачественного пластика, который не повредит древесину. Рычаг и корпус изготовлены из стали.

    Инструмент для гибки террасной доски Camo работает с обработанной древесиной, твердой древесиной и композитным настилом. Он также разработан для работы в сочетании со скрытой системой застежек Camo, в том числе с установочным инструментом DRIVE для установки в стойку.

    6. Stanley 93-310 5/8-дюймовый картогиб

    Гигант по производству инструментов Stanley предлагает другой взгляд на конструкцию стального рычага, чем на других выпрямителях деки. Вместо того, чтобы использовать планку, которая соединяет балки с металлическими шпильками, для гибки досок Stanley используется планка изогнутой в L-образной форме с большим U-образным крюком на конце, что придает ему довольно грозный вид.

    Большой крюк обхватывает балки. Металлический бампер, приваренный к внутренней части штанги, служит точкой давления, давящей на настил. Оказавшись на месте, пользователь толкает ручку вниз, чтобы заставить доску настила встать на место.

    Благодаря своей прочной конструкции этот инструмент выдержит многие сеансы гибки досок. Он имеет конструкцию из углеродистой стали толщиной 5/8 дюйма. Большая мягкая рукоятка позволяет надежно удерживать инструмент, не повреждая руку. Крюк крепится к штанге с помощью большой гайки и болта.

    Крючок имеет отверстие 1 7/8 дюйма, что позволяет использовать его со стандартными балками шириной 1,5 дюйма. Этот инструмент не работает с двойными балками. Длина руля составляет 26 дюймов, что обеспечивает достаточный рычаг для установки устойчивых досок на место.

    Инструмент

    Stanley — хороший недорогой вариант для домовладельцев, работающих над проектом колоды, или для профессиональных сборщиков колод.

    Что такое устройство для выпрямления досок?

    Устройство для выпрямления досок настила — это инструмент, предназначенный для выпрямления деформированных досок на настиле.Несмотря на то, что существует множество различных конструкций, в большинстве используются длинные стержни, которые позволяют пользователю создавать значительный крутящий момент для толкания досок, которые нельзя вставить на место голыми руками. В других конструкциях используются винтовые механизмы или колеса в качестве рычага для установки штанги на место.

    Большинство из них предназначены для фиксации на балках, которые служат рычагом для инструмента. Пользователь тянет или толкает штангу, которая оказывает давление на доску настила, заставляя ее встать на место. Эти инструменты также имеют механизмы блокировки, которые удерживают доску на месте, поэтому пользователь может прикрутить винты или гвозди.

    Правильные машины для настилов обычно изготавливаются из высококачественной стали, которая может выдерживать нагрузки, действующие на инструмент.

    Как выбрать лучший выпрямитель для террасной доски

    Solid Construction — Чтобы заставить деформированные доски настила сдвинуться на место, требуется значительное усилие. Хороший выпрямитель для террасной доски должен выдерживать все это давление.

    Имея это в виду, поищите выпрямитель для террасной доски с прочной металлической конструкцией. Они должны состоять из толстой стали с толстыми штифтами, усиливающими соединения.В некоторых выпрямителях более высокого класса используется даже авиационный алюминий, который очень прочный, но при этом очень легкий.

    Цена — Выпрямители для террасной доски значительно отличаются в цене. В то время как некоторые модели стоят менее 50 долларов, другие могут затмить 200 долларов. Ты получаешь то, за что платишь. Дорогой выпрямитель для террасной доски будет включать в себя функции, упрощающие использование, а также прочную конструкцию, которая прослужит дольше, чем более дешевые модели.

    Тем не менее, не всегда имеет смысл тратить больше на инструмент.Вы должны подумать, сколько пользы вы получите от этого. Если вы ищете инструмент для поддержки проекта с одной колодой, подумайте о том, чтобы выбрать менее дорогую модель, которая соответствует вашему бюджету.

    Если вы профессионал, ищущий инструмент, который поможет сделать вашу работу по сборке колод более эффективной, возможно, имеет смысл приобрести более дорогую модель, которая выдержит регулярное использование и потенциально спасет вас.

    Дизайн

    — в то время как многие правильные машины для настилов имеют проверенную и надежную конструкцию, в которой используются длинные перекладины, которые используют балки в качестве рычага, есть много других, которые используют уникальные конструкции.Некоторые даже используют обычные электроинструменты, такие как аккумуляторная отвертка, чтобы предложить выпрямитель для настилов настила.

    Некоторые из них физически легче использовать, чем другие, что может быть значительным, если у вас, например, есть проблемы с коленями или спиной, ограничивающие вашу подвижность.

    В некоторых конструкциях предусмотрены функции блокировки, которые удерживают доску на месте, освобождая руки для забивания гвоздей или шурупов в настил. Это позволяет вам работать в одиночку.

    Также подумайте, будет ли инструмент работать с вашим дизайном колоды.Некоторые конструкции работают только с балками стандартной ширины, в то время как другие также работают с балками двойной ширины, в то время как другие вообще не взаимодействуют с балками. Определите, что лучше всего подойдет для вашего проекта, или, если вы профессионал, подумайте, что вам может потребоваться использовать этот инструмент для множества различных дизайнов колод.

    Grip — Для правильной работы выпрямителя террасной доски необходимо хорошо держать ручку. Хороший выпрямитель для террасной доски должен иметь формованную мягкую рукоятку, которую вы сможете надежно удерживать.Захват также должен распределять усилие по всему хвату, чтобы приложение силы к перекладине было менее болезненным для рук.

    Как выпрямить доски настила

    Чтобы выпрямить террасную доску с помощью инструмента для правки террасной доски, начните с установки инструмента на балке. Выровняйте инструмент так, чтобы он вошел в доску настила.

    Потяните стержень на дюйм или около того, чтобы убедиться, что инструмент надежно зафиксирован на балке, а деталь, которая входит в зацепление с доской настила, находится заподлицо с деревом.Если в вашем настиле есть щель между доской. Вставьте распорку.

    Нажимайте или тяните рычаг, пока доска не будет на одном уровне с соседней доской или пока она не будет плотно прижата к распорке. Рычаг должен автоматически зафиксироваться на месте, как только он окажется перпендикулярно доске.

    Убедитесь, что доска ровная, затем используйте аккумуляторную дрель или молоток для установки креплений.

    Самодельный инструмент для выпрямления террасных досок своими руками

    Инструмент DIY Deck Board

    Если вам не нравится идея тратить деньги на инструмент, который, возможно, не находит широкого применения, тогда создайте свой собственный инструмент доски объявлений за небольшую часть стоимости.

    Отправляйтесь в местный магазин товаров для дома и поищите квадратные стальные перфорированные трубки 14-го калибра. Вам понадобится одна трехфутовая секция. Также приобретите два болта с шестигранной головкой диаметром 3/8 дюйма и длиной 3 дюйма, два болта с шестигранной головкой диаметром 3/8 дюйма и длиной 5 дюймов, а также болт с квадратным подголовком диаметром 3/8 дюйма и длиной 3 дюйма. и три стопорные гайки 3/8 дюйма.

    Используя ножовку, разрежьте трубку на три части: 28 дюймов, 5 дюймов, 3 дюйма. Прикрепите 5-дюймовую длину к нижней части 28-дюймовой длины с помощью 5-дюймового длинного болта с шестигранной головкой.Проденьте 3-дюймовый болт с квадратным подголовком через конец 5-дюймовой детали и приварите их. Это будет служить захватом балки.

    Присоедините небольшую 3-дюймовую деталь на расстоянии 6 дюймов от конца 28-дюймовой детали. Отрежьте кусок большого дюбеля или древесной стружки и используйте болт, чтобы сделать ручку. Эта конструкция будет работать как стандартный инструмент для правки террасной доски за небольшую часть стоимости.

    Выпрямитель для террасных досок своими руками

    Если у вас есть возможность сваривать металл, вы можете сделать этот простой выпрямитель для террасной доски своими руками из металлолома.В этом решении для затяжки досок используется сила шурупов.

    В нем используется толстый плоский стержень, изогнутый под углом 90 градусов, для создания манжеты, которая идеально подходит для 1,5-дюймовой балки. К манжете крепится 5/8-дюймовая гайка, и через гайку продевается длинный болт. Вторая часть плоского стержня сгибается под углом 90 градусов с помощью 5/8-дюймовой гайки, приваренной к ее поверхности.

    Наконечник длинного болта ввинчивается в приваренную гайку, соединяя две части плоского стержня вместе.

    Выпрямитель работает путем закрепления манжеты винтами или гвоздями над балкой, проходящей перпендикулярно изогнутой доске.

    L-образный кронштейн устанавливается заподлицо на стороне настила. Когда шестигранная головка длинного болта поворачивается торцевым ключом или механическим ключом, он перемещает L-образный кронштейн вперед, заставляя доску настила встать на место.

    Как выпрямить гнутые или искривленные террасные доски

    Другой простой вариант, который не требует сварки или большой сборки, включает использование нескольких предметов, которые, вероятно, лежат у вас в мастерской.

    Вам понадобится кусок металлического уголка толщиной примерно 1/8 дюйма и шириной 6 дюймов, а также трубный зажим или с-образный зажим с достаточным диапазоном, чтобы покрыть ширину двух досок настила, включая зазор.

    Прикрепите металлический уголок к небольшому обрезку настила, убедившись, что металлическая пластина уголка шире, чем глубина доски. В результате получится приспособление с небольшой металлической кромкой, которая может скользить между промежутками между досками настила.

    Вставьте приспособление в щель на дальней стороне доски настила рядом с той, которую вы выпрямляете. Поместите его сбоку от зажима напротив металлического уголка зажимного приспособления. Приложите другую сторону к краю изогнутой доски.

    Когда вы затягиваете зажим, он выравнивает доску.Используйте распорку между прямой и изогнутой доской, чтобы добиться правильного выравнивания. Как только доска будет правильно выровнена, оставьте зажим на месте и прикрепите доску к балке с помощью гвоздей или шурупов.

    Заключение

    Не позволяйте деформированным доскам прервать работу над декой. Вам не нужно создавать груду брака из деформированных досок. Используя одно из описанных выше решений, вы можете заставить этот неприятный настил выровняться с остальными досками и продвигать ваш проект в соответствии с графиком.

    Хотя многие из этих вариантов являются эффективным решением, я бы порекомендовал использовать инструмент Cepco BoWrench Decking Tool, который выпрямляет доски настила почти 30 лет. Этот надежный инструмент выполнит свою работу, не отнимая значительной части бюджета вашего проекта.

    Евгений был энтузиастом DIY большую часть своей жизни и любит проявлять творческий подход, вдохновляя на творчество других. Он страстно увлекается благоустройством, ремонтом и обработкой дерева.

    9 инструментов для выпрямления волос, которые эксперты рекомендуют не повредить ваши волосы

    Я укладываю волосы в ту или иную форму каждый божий день с тех пор, как я достигла половой зрелости, и если я чему-то научился, то это то, что не все горячие инструменты одинаковы. Тепловая укладка волос с минимальным повреждением частично связана с пониманием того, с чем ваши волосы могут и чего не могут, а частично с тем, чтобы у вас были лучшие тепловые инструменты, которые не повредят волосы. К счастью, стилисты и эксперты по красоте со всего мира были более чем готовы взвесить советы по тепловой укладке, которые помогут сохранить ваши волосы послушными и здоровыми.

    Неважно, тянетесь ли вы за феном, выпрямителем для волос или сывороткой для глубокого кондиционирования, здесь определенно имеет значение качество, и подойдет не любая вариация в аптеке, особенно если вы хотите, чтобы секущиеся кончики приручили и летали — прочь в страхе. Конечно, есть очевидные решения, такие как поддержание минимальной температуры или полное исключение нагрева, но когда это просто невозможно, инструмент, сделанный из отличного, теплостойкого материала, и спрей, сделанный из потрясающего материала. , защитные ингредиенты могут иметь решающее значение.Обратите внимание на эти инструменты для волос, которые нравятся стилистам, потому что они прекрасно выпрямляют волосы и помогают сохранить их без повреждений.

    1. Пойдите для ионных, керамических и инфракрасных

    HSI Professional Ceramic Tourmaline Ionic Flat Iron , $ 40, Amazon

    Лиза Мари Гарсия из Farouk Systems Hair Care рассказала Style Caster, что утюги с металлическими пластинами а фиксированные температуры нагрева могут вызвать серьезные тепловые повреждения, особенно если они сделаны не из титана или керамина.Следовательно, Гарсия предлагает использовать «инструменты с керамической, инфракрасной, ионной или титановой технологией». Профессиональный керамический турмалиновый ионный плоский утюг HSI имеет невероятно высокие характеристики, потому что его керамические пластины, ионизирующая технология и инфракрасное излучение делают волосы гладкими и послушными в кратчайшие сроки и с минимальным повреждением.

    2. Попробуйте дальние инфракрасные лучи для быстрой и безопасной сушки волос

    Wazor Professional Far Infrared Hair Dryer , $ 50, Amazon

    «Дальние инфракрасные лучи (FIR) — это электромагнитные волны энергии, полностью невидимый невооруженным глазом, способный проникать глубоко в человеческое тело, включая стержень волоса », — сказал Гарсия Style Caster.Этот профессиональный фен для волос с дальним инфракрасным излучением Wazor имеет прочный двигатель, легкую раму и керамическую конструкцию, но реальная ценность — инфракрасное тепло. Он равномерно нагревает волосы изнутри, чтобы сушить их быстро и равномерно, одновременно создавая защитный барьер вокруг стержня.

    3. Увлажняйте волосы во время выпрямления

    Керамическая щетка для выпрямления Asavea , $ 36, Amazon

    Знаменитый стилист Урсула Стивен рассказала The Today Show, что посоветовала использовать керамические инструменты, которые увлажняют волосы во время их выпрямления.«И всегда тратьте деньги на хороший горячий инструмент — оно того стоит!» — сказала она. Вместо металлических пластин керамическая выпрямляющая щетка Asavea имеет щетинки против ожогов, которые распрямляют волосы во время расчесывания, равномерно распределяя тепло между прядями, так как а также отводит масла с кожи головы. Он также равномерно нагревается благодаря керамической конструкции, чтобы серьезно уменьшить повреждения.

    4. Укладывайте волосы, пока сушите его

    Conair Infiniti Pro Styler Dryer , 25 долларов США, Amazon

    Эми Абрамит из Maxine Salon сказала Greatist, что важно никогда не использовать горячие инструменты для мытья мокрых волос, так как это может вызвать ожог.Чтобы добиться отличных результатов без ненужных повреждений, сушите волосы полотенцем большую часть времени и используйте фен, который одновременно укладывает волосы, например, фен Conair Infiniti Pro Styler. Он доставляет горячий ионизированный воздух к волосам, протягивая пряди через щетку, а турмалиновая керамика разглаживает кутикулу и уменьшает вьющиеся волосы. Это может полностью устранить необходимость в утюжке, так как он выпрямляется во время высыхания.

    5. Кондиционирование с помощью питательного и богатого витаминами раствора

    Sedu Moisturizing Conditioner , $ 8, Amazon

    Когда дело доходит до противодействия повреждению ваших инструментов для укладки, менеджер бренда Sedu Джазмин Брансон рассказал Style Caster , «Ищите такие продукты, как увлажняющий кондиционер Sedu, который насыщает волосы витамином А и Е, а также укрепляющими протеинами.«В нем используется масло жожоба и масло ши, чтобы волосы оставались увлажненными и послушными, даже несмотря на тепловую укладку, и даже несмотря на богатую текстуру, они не утяжеляют волосы каждый день.

    6. Обеспечьте оптимальный поток воздуха при выпрямлении с помощью фена

    Керамическая и ионная турбо-вентиляционная щетка Olivia Garden , 22 доллара США, Amazon

    “Вентиляционные щетки имеют полые отверстия в центре для обеспечения потока нагретого воздуха «течет через щетку и волосы, обеспечивая быструю сушку», — сказал Daily Mail Online парикмахер и владелец салона Эррол Дуглас.Эта керамическая и ионная турбовентиляционная щетка — отличный вариант. Поскольку воздух проходит через волосы, повреждения от укладки менее серьезны, а также благодаря керамическому цилиндру, ионно-заряженным материалам и щетине, которые помогают распределять натуральные масла по вашим волосам.

    7. Выберите температуру на утюге

    Утюжок для волос Wazor , $ 26, Amazon

    Как рассказал Style Caster оскароносный парикмахер Митч Стоун, еще один отличный трюк — выбрать горячий инструмент, который имеет очень гибкие настройки температуры.«Таким образом, их не заставляют постоянно находиться на« кайфе ». Часто вы можете добиться этого на более низких настройках, что я настоятельно рекомендую ». Этот утюг Wazor Hair — еще один отличный вариант, потому что он позволяет устанавливать любую температуру от 284 до 446 градусов. Он также имеет керамические пластины с турмалиновым покрытием и изогнутую конструкцию, которая также позволяет скручиваться.

    8. Защитите от солнца и инструменты

    Несмываемая формула Sun Bum Beach , 14 долларов США, Amazon

    «Люди не осознают, насколько солнце повреждает ваши волосы», — сказал Уилл Галотти, владелец Hair on Earth во Флориде, в Poughkeepsie Journal.К концу лета волосы могут стать соломенными, а не только излишне теплой укладкой. Эта несмываемая формула Sun Bum Beach Formula обеспечивает массу защиты от ультрафиолета, но также защищает волосы от воздействия тепла и глубоко ухаживает за прядями изнутри, используя удивительные натуральные ингредиенты. Он также великолепно пахнет, выглядит очень легким и сохраняет волосы прямыми, несмотря на влажность.

    9. Всегда используйте термозащитное средство

    CHI 44 Iron Guard , $ 11, Amazon

    Лиза Мари Гарсия также сказала Style Caster, что важно «использовать термозащитное средство (например, CHI 44 Iron Guard). ”Каждый раз, когда вы укладываете волосы с помощью тепла.Эта невесомая формула покрывает каждую прядь, чтобы защитить ее от тепла, но она не оставляет хрустящих или жирных наростов после того, как вы закончите укладку. Он также придает приятный здоровый блеск, и его также можно использовать для окрашенных волос.

    Изображения: Freestocks.org/Unsplash; Amazon (9)

    Bustle может получать часть продаж от продуктов, приобретенных по этой статье, которая была создана независимо от редакционного отдела и отдела продаж Bustle.

    Лучшие инструменты для укладки волос для завивки, выпрямления и многого другого

    Dyson производит гораздо больше, чем просто пылесосы.

    Майкл Нэгл / Блумберг

    Мини-помады и туши для ресниц могут стать отличными наполнителями для чулок, но что вы должны упаковать, обернуть, поклониться и оставить под елкой для своего любимого любителя красоты? Первоклассные инструменты для укладки, бытовая техника и другие прорывы в косметологии — это только начало. Но как узнать, стоит ли продукт потраченных денег?

    Я протестировал инструменты и даже встретился с производителями нескольких брендов, чтобы найти лучшие продукты для каждой ценовой категории и типа волос.На рынке существует бесчисленное множество вариантов, но я сосредоточился на эффективности, безопасности и простоте использования для непрофессионального стилиста. Если вы делаете покупки для себя или для кого-то особенного, эти товары призваны улучшить повседневный образ жизни любого человека в 2020 году.

    Воздушная пленка Dyson

    Воздушная пленка

    Дайсон

    В постоянном поиске лучших товаров для здоровья и красоты я посетила Well Summit в этом году на выставке Brooklyn Expo. Там Дайсон создал всплывающий салон, где гостей приглашали протестировать стайлер Dyson Airwrap Styler.Решение о покупке этого арсенала красоты за 550 долларов зависит от того, насколько вы жаждете мгновенного стиля на кончиках ваших пальцев. Представитель Dyson сделал это настолько простым, что я захотел проверить, хорошо ли я справлюсь в одиночку. Когда я увидел, как прядь моих волос волшебным образом обвивается вокруг ствола диаметром 1,2 дюйма от корня до кончика, у меня отвисла челюсть. При этом не было запутывания, перегрева или возни. Airwrap основан на так называемом эффекте Коанда (феномен, который Dyson использует во многих своих парикмахерских инструментах), поэтому инструменты используют только то давление воздуха (вместо сильного тепла), которое необходимо для достижения локонов.

    В комплект входит восемь насадок, включая сушилку для предварительной укладки, круглую щетку для разглаживания, щетку для выпрямления и бочки для завивки разного размера. Это предлагает широкий спектр вариантов укладки, от объемных волн до прямой полировки. Вы можете пройти уроки Airwrap в демонстрационном магазине Dyson рядом с Рокфеллер-центром в Нью-Йорке, но все, что вам действительно нужно, — это два-три практических занятия или хороший видеоурок.


    Щипцы для завивки однопроходной завивки T3 Whirl Trio

    Трио Whirl

    Т3

    Если вы ориентируетесь исключительно на кудри, а также придерживаетесь определенной ценовой категории, набор T3 Whirl Trio продается за 230 долларов в Nordstrom.Он поставляется с тремя разными бочками, которые помогут вам создать гламурные волны для предстоящих праздничных вечеринок, пляжные волны для лета и все, что между ними. Этот бренд пользуется популярностью среди профессиональных стилистов из-за своей керамико-ионной технологии. Кроме того, его отделка из белого и розового золота улучшит чей-либо тщеславие.


    DAFNI Выпрямляющая щетка

    Дафни Аллюр

    DAFNI

    Если я не нахожусь в Майами или на Багамах с июля по октябрь, мои азиатские прямые волосы редко нуждаются в утюжке.К счастью, у Изабель, звездного стажера раздела «Образ жизни», от природы густые кудри. По словам Изабель, обычно требуется 3 часа с помощью двух подруг, чтобы продуть, а затем выпрямить волосы. Однажды ветреным октябрьским днем ​​мы с ней встретились с Шэрон Раби, инженером-электриком, физиком и основателем DAFNI, которая выпрямила волосы Изабель с помощью классической выпрямляющей щетки DAFNI менее чем за 30 минут. Керамическая щетка использует технологию 3D Core Power для равномерного отвода тепла при постоянной температуре 365 градусов.Это защищает волосы и предотвращает перегрев. Это также означает, что вы можете выпрямлять волосы от корней до кончиков, не беспокоясь о странных складках на макушке или, что еще хуже, об ожогах кожи головы. Процесс не требовал распутывания спрея и не привел к образованию узлов. DAFNI недавно выпустила DAFNI Go, полностью беспроводной инструмент с термосумкой для тех, кто постоянно находится в движении.


    Расческа Mason Pearson

    Щетка из нейлоновой щетины кабана

    Мейсон Пирсон

    Удерживайте огонь.Высушите волосы на воздухе с помощью высококачественной расчески, и вы получите прекрасный и легкий вид. При цене от 120 до 275 долларов каждая щетка Mason Pearson сделана из кабановой щетины, которая естественным образом очищает человеческие волосы и массирует кожу головы. Гладкие ручки щеток Mason Pearson, производимые в Лондоне с 1885 года, удобно лежат в руке. Согласно The Zoe Report, эта роскошная кисть не требует жестокости.


    Клубок Teezer

    Расческа для распутывания волос

    Клубок Teezer

    Если вы ищете симпатичную, но практичную набивку для чулок стоимостью менее 20 долларов, то кисть Tangle Teezer компактна, не требует ручки и очень эффективна.Уникальная зигзагообразная щетина, также произведенная в Лондоне, позволяет легко расчесывать и распутывать волосы без повреждений. Поставляется с защелкивающейся крышкой, защищающей щетину.


    Сушилка для нано-титана BaBylissPRO

    Нано-титановый фен для волос

    БэбиЛиссПро

    Этот легкий фен с шестью настройками скорости и нагрева, а также функцией холодного снимка станет фаворитом профессиональных стилистов. Но его эргономичная ручка делает его удобным в использовании инструментом для всех.Хотя это мощная сушилка на 2000 Вт, она равномерно распределяет тепло, так что вы можете быстро сушить, не беспокоясь о повреждении локонов. Я получил его на Рождество три года назад, и с тех пор он оживил мой утренний распорядок.


    Инструмент для правки террасной доски — выпрямление любой изогнутой доски и т. Д.

    Вот еще пять причин, почему Deck Devil — лучший выпрямитель досок на рынке

    1. Практически все остальные инструменты должны зажимать открытую балку

    Я слышу, как вы говорите «S О ЧТО?» Ну вот что.

    Поскольку другим инструментам требуется открытая балка для соединения, вам необходимо иметь достаточно места спереди или сзади доски, которую вы правите, чтобы закрепить инструмент на балке и выполнить одну основную задачу, для которой они были разработаны. Без балки. Не повезло!

    Вы можете выполнять только работы по возведению открытых балок.

    Например, вы не можете выпрямлять доски на палубах, у которых есть резиновая кровельная мембрана, накинутая на балки для создания отвода воды под палубой без повреждения резины.Используете ли вы скрытые направляющие для крепления к балкам? Извините, вам снова не повезло. Чтобы остальные инструменты работали, вам нужно будет купить специальный адаптер.

    2. Зажим балки часто проскальзывает — прямо в самое худшее время

    Другая проблема, которую люди обнаруживают после покупки этих инструментов, заключается в том, что зажим над балкой должен быть тугим и не скользить, потому что это откуда берется все кредитное плечо при каждом рывке. Ну что ж?

    Зажимные устройства балок часто скользят и перемещаются.Это проблема для всех правильных машин для досок, которые должны соединяться с балками. Просто загляните в Интернет и убедитесь в этом сами.

    «Ну и что?» … вы можете повторить.

    Ну, когда это происходит , это делает и без того однообразную задачу еще более раздражающей . И когда инструмент работает только с таким механизмом для каждого отдельного приложения, это может стать проблемой.

    3. Вам нужно покупать аксессуары для других инструментов

    Часто, , вам нужно покупать много разных размеров зажимов , чтобы соответствовать разным размерам балок — одинарные балки, двойные балки и более толстые необработанные пиломатериалы.

    Вы не можете просто купить один инструмент и быть готовым взяться за любую работу. Это стоит больше денег. Иногда вдвое больше , чем оригинальный инструмент!

    4. Вы можете получить доступ к доскам только с одного направления с помощью большинства инструментов

    Эти инструменты не будут работать в ситуациях, когда вы находитесь близко к стене дома, или когда балки сдвинуты или утроены — над или недостаточного размера для зажима балки, или между балками есть блокирующие детали, которые в любом случае не позволяют использовать инструмент.

    Опять же, это потому, что эти инструменты полагаются на анкеровку к открытой балке, чтобы получить рычаг.

    5. Вам нужен специальный инструмент для более твердой древесины

    Распространенная проблема, связанная с инструментами начального уровня с кулачком , — они сгибают и скручивают , когда вы используете их с твердой древесиной или композитом, если металл невысокого качества. Значит, вам нужно купить более дорогой инструмент , специально разработанный для этих материалов, и он стоит до 200 долларов!

    .
    20Апр

    Шар для фаркопа своими руками: Страница не найдена — Автомобильный портал AutoMotoGid

    Фаркоп своими руками – стоит ли?

    Главная / Информация / Фаркоп и прицеп / Фаркоп своими руками – стоит ли?

    Часто можно встретить на автомобилях в основном отечественного производства фаркоп, сделанный своими руками. Много людей считают, что это вполне надёжно и экономично. Минимум затрат, масса затраченного времени и готово! Что может быть надёжней и дороже, чем вещь сделанная своими руками? Зачастую это мнение ошибочно.

    Не мало случаев когда самодельный фаркоп не выдерживал нагрузку подаваемую на него. И слава богу, если это происходит когда вы только цепляете прицеп к ТСУ.

    Но когда это происходит в движении, на трассе, это приводит к массовым авариям – представьте прицеп весом в тонну на скорости 70км/ ч. вылетающий на встречную полосу движения? Сколько людей вы подвергаете смертельной опасности?!

    Почему это происходит?

    Никто не говорит, что человек делающий и устанавливающий Фаркоп своими руками не на что не способен. Это хороший мастер раз он это может сделать! Но фаркоп, это вещь которую нельзя сделать надёжной и безопасной без специального оборудования. Для проверки фаркопа заявленным характеристикам используется специализированный испытательный стенд, Согласно ГОСТа фаркоп должен выдержать не менее 2000000 циклов нагрузок. Конечно же в домашних условиях такой тест провести невозможно.

    Приведём пару фактов, чем заводская продукция лучше:

    • В процессе проектирования фаркопа создается компьютерная модель, которая позволяет определить допустимые нагрузки на крепления фаркопа и шара.
    • Фаркоп изготовляемый на нашем заводе проходит массу технических проверок в течении всего процесса производства, за чем следит отдельный отдел контроля..
    • Мы несём ответственность и даём гарантию на нашу продукцию подтверждённую документально. В случае непредвиденных ситуаций клиент всегда может обратиться к изготовителям, или на фирму где устанавливали фаркоп.

    Так же многие приобретая фаркоп, устанавливают его своими руками. Это допустимо, но не рекомендуется. При случае непредвиденной ситуации (срыв креплений, повреждения лонжеронов, днища), в гарантии вам скорее всего откажут. По скольку документально нигде не подтверждено, где устанавливали данное ТСУ.

    В конечном итоге решать Вам, что лучше: приобрести фаркоп подпольного производства, сделать своими руками, или же приобрести сертифицированный, произведенный на заводе фаркоп и не о чём не беспокоиться.

    Счастливой вам дороги!

    8 правил, которые продлят жизнь фаркопу

    Мы уже ранее рассказывали в своих статьях о том, как выбрать фаркоп и как установить фаркоп на автомобиль своими руками. В это же статье мы хотим поделиться с вами советами, которые помогут вам продлить срок службы фаркопа и избежать неприятных ситуаций в дороге.

    1. При установке фаркопа на свой автомобиль строго соблюдайте рекомендации изготовителя и придерживайтесь инструкции по установке, которая идет в комплекте с оборудованием.
    2. Во время установки не изменяйте конструкцию и структуру фаркопа, не снимайте детали и не делайте в нем дополнительных отверстий.
    3. В процессе эксплуатации прицепа постоянно производите замеры диаметра сцепного шара. Регламентированный по ГОСТу диаметр шара – 50мм. При уменьшении его диаметра до 49 мм немедленно произведите замену сцепного шара на новый.
    4. Заменяя сцепной шар на фаркопе, всегда старайтесь найти его от этого же производителя, что и производитель фаркопа.
    5. В процессе эксплуатации прицепа, для уменьшения износа сцепного шара,  смазывайте его специальной смазкой. Чтобы не испачкаться смазкой и не повредить шар, когда прицеп отцеплен, надевайте на него специальный колпачок.
    6. Регулярно проверяйте крепление фаркопа и надежность его фиксации к автомобилю, при необходимости производите подтяжку болтов.
    7. Каждый фаркоп имеет свою максимальную нагрузку и максимальную тяговую силу, не превышайте этот показатель. Также помните, что при передвижении по грунтовой дороге этот показатель существенно снижается, поэтому передвигайтесь по ним со скоростью не более 30км/ч.
    8. Не используйте фаркоп для транспортировки двухосного прицепа, расстояние между осями которого превышает 1 метр.

    Соблюдая эти нехитрые правила, вы сможете значительно продлить срок службы фаркопа, убережете свой автомобиль от лишнего износа и сможете избежать неприятных ситуаций в пути. Удачи на дорогах!

    Возврат к списку

    Быстросъемные, универсальные, автоматические, под американский квадрат и другие.

    Установка фаркопа требуется в том случае, если в ближайшем будущем предполагается покупка и использование прицепа. Также при помощи этого тягово-сцепного устройства перевозят лодку, трейлер, велосипеды или бокс. Очень важным моментов при выборе фаркопа является тип шара, которых существует больше 60 разновидностей и каждый со своими особенностями, о которых мы расскажем в этой статье. Для удобства мы разбили их на собственную классификацию, которая включает 8 основных категорий:
    1. Условно-съемные — Тип «A»
    2. Цельносварные — Тип «H»
    3. Фланцевые — Тип «F»
    4. Быстросъемные (горизонтальные) — Тип «C»
    5. Быстросъемные (вертикальные) — Тип «V»
    6. Убирающиеся (складные) — Тип «U»
    7. Под «американский квадрат» — Тип «K»
    8. Комбинированные — Тип «G»
    Кликайте на интересующий вас вариант, чтобы прочитать подробную информацию. Так же в данной статье мы рассмотрим типы шаров оригинальных производителей:
    1. Aragon
    2. Baltex
    3. Bosal
    4. Brink (Thule)
    5. Galia
    6. Leader Plus
    7. SOUZ-96 (Союз-96)
    8. VFM (Bosal-VFM)
    9. Westfalia
    Так же рекомендуем кликнуть на интересующий вас бренд, что бы мгновенно перейти к нужному вам отрезку статьи.

    Условно-съемные шары — Тип «A»

    Цельносварные шары — Тип «H»


    Фланцевые шары — Тип «F»


    Быстросъемные шары — Типы «С» и «V»


    Убирающиеся (складные) шары — Тип «U»


    Шары под «американский квадрат» — Тип «K»


    Комбинированные шары для фаркопа — Тип «G»

    По внешнему виду понятно, что из себя представляет каждый из фаркопов. ТСУ бывает литым, то есть не снимающимся, бывает фиксированном и невидимым, в случае автоматики, скрывающей его под бампером. Также есть крюки, которые снимаются в один щелчок или по нажатию на специальный рычажок.

    Типы шаров в фаркопах Aragon

    Тип А. Самый оптимальный вариант, так как он максимально адаптирован под легковой автомобиль. К тому же цена сочетается с качеством и простотой использования. Его установка подразумевает использование болтов и инструментов, но это съемная модель.

    Тип С. Кованый торцевой шар с фланцевым креплением на двух болтах. Имеет высокую грузоподъемность и чаще всего покупается владельцами тяжелых внедорожников и грузовых автомобилей.

    Тип G. Эта модель имеет более сложную поршневую конструкцию, и предназначена для тяжелых автомобилей. Хотя часто используется и легковыми машинами, так как этот шар является комбинированным. Крепление осуществляется при помощи болтов.

    Тип F и Тип S. Это легкий и простой в использовании полуавтоматический шар с горизонтальным креплением. Для установки или демонтажа потребуется лишь нажатие на рычаг. Видео демонстрация:


    Тип XV и SV. Вертикальное снятие съемного шара помогает скрыть его присутствие после демонтажа. Вся электрика и сам фаркоп становится, совершенно невидим, после снятия насадки, за счет его расположения за бампером. Имеет замок от кражи. Как это выглядит, на примере видео:

    Типы шаров в фаркопах Baltex

    Baltex передовая отечественная компания по производству фаркопов и комплектующих деталей. Все детали проходят оцинкование или покрываются специальным составом за счет чего намного реже и дольше не поддаются коррозии и ржавчине. Так же продукция практически не поддается деформированию.

    Среди шаров для фаркопа компании Baltex есть нержавеющие, а есть и из обычного железа.

    Тип А. Это простой тип шара, с креплением болтами. Его тяговое усиление равно 3500 кг.

    Тип F. Кованый шар простой конструкции, крепящийся посредством двух болтов. Тяговое усилие до двух с половиной тонн. Видео с демонстрацией внешнего вида:


    Тип ER. Продвинутая, полуавтоматическая система горизонтального типа. Легкое и быстрое снятие без дополнительных инструментов.

    Тип ER 6011. Модификация предыдущего шара, основное отличие — вертикальное крепление, вместо горизонтального.

    Тип «E». Шар фаркопа с типом крепления «квадрат». Чаще всего используется на внедорожниках из США.

    Типы шаров в фаркопах Bosal

    Бельгийская компания Bosal основана в Нидерландах и числится в списке лидеров по производству ТСУ. Еще Bosal занимается производством выхлопных систем. Еще с 1995 года, эта компания прочно заняла место производителя на рынке РФ. И по сей день востребована за счет высокого качества товара. Есть модели, выполненные из нержавеющей стали.

    Тип А. Съемный шар на двух болтах. Грузоподъемность мала, всего полторы тонны.


    Быстросъемные шары Bosal В отдельную категорию стоит выделить шары горизонтального и вертикального типа, которых у компании Бозал больше чем у кого-либо другого. Шары с вертикальным типом крепления:
    • Bosal AK6
    • Bosal AK10
    • Bosal AK11
    • Bosal AK40\4
    Выглядят они примерно одинаково. Шар устанавливается в разъем снизу балки:


    Шары с горизонтальным типом крепления:
    • Bosal AK4
    • Bosal Ecofit (ORIS)
    • Excenter System BAF
    Шар устанавливается горизонтально, либо как на примере снизу — в специальную трубку, либо имеет более сложный отсек под фиксацию шара. 

    Тип F (Flange Ball BAF)на 2 или 4 болта. Простой, цельнометалический шар с креплением на болтах. 

    Тип ORIS-matic. Убирающийся фаркоп, одна из самых продвинутых моделей на рынке. Прячется под бампер с помощью специального рычажка. Видео-демонстрация:


    Тип Welded Ball Type. Несъемная модель шара — крюк приварен к балке и может быть демонтирован только вместе с ней. 


    Типы шаров в фаркопах Brink (Thule)

    Brink (до ребрендинга Thule) — один из лидеров в сфере производства фаркопов, продукция этого производителя очень разнообразная по функционалу. Основной модельный ряд составляют 7 типов шаров:

    Шар Brink (Thule) «BMU». Вертикальное снятие съемного шара помогает скрыть его присутствие после демонтажа. Сам фаркоп вместе со всем комплектом электрики, становится невидим, после снятия шара. Это происходит за счет того, что располагается ТСУ за бампером. Как это выглядит:


    Шар Brink (Thule) «BMC». Быстросъемная автоматическая система. Имеет замок для кражи и малый вес. Видео-демонстрация:


    Шар Brink (Thule) «BMA». Также быстросъемная модель насадки для фаркопа, улучшенная системой визуального и звукового контроля фиксации. Как это работает:


    Шар Brink (Thule) «MX»

    Шар Brink «F». Съемный фиксированный фланцевый шар с креплением при помощи двух болтов.

    Шар Brink «G». Тоже съемный фланцевый шар. Крепление осуществляется при помощи четырех болтов.

    Шар Brink «А». Это самый оптимальный вариант, так как он максимально адаптирован под легковой автомобиль. Твердый фиксированный горизонтальный шар, монтируется при помощи инструментов.

    Типы шаров в фаркопах Galia

    Galia лидирует на рынке производства ТСУ, и существует с 1992 года. Основана компания в Словакии. Отличительной чертой компании является их защитное покрытие от коррозии — все изделия GALIA оцинкованы, что позволяет им служить долгие годы в российских климатических и дорожных условиях.

    Тип A. Простой шар для фаркопа серебристого цвета. Крепится при помощи болтов и чаще всего используется не снимая. Металл шара оцинкован, что защищает его от коррозии.

    Тип C. Горизонтальный шар с приличной грузоподъемностью. Модель упрощена специальным рычагом, так что снимается просто.

    Типы шаров в фаркопах Leader Plus

    Российская компания, которая находится в городе Таганрог, пользуется популярностью, среди соотечественников. Полная достоверная информация о продукции, гибкая ценовая политика, персональное внимание к каждому клиенту – это и есть главные принципы работы Лидер Плюс.

    Тип A. Самый оптимальный вариант, так как он максимально адаптирован под легковой автомобиль. Это стационарный шар, литой вместе с остальным телом фаркопа. Его установка подразумевает использование болтов и инструментов. Но это съемная модель.

    Тип AE. Это шар для американского фаркопа, с необычной, но прочной конструкцией. Правда грузоподъемность такого шара всего полторы тонны.

    Тип FC. Сварная модель, с креплением на двух болтах. Максимальная тягловая масса – 750 кг.

    Тип F. Модель шара для внедорожника, с креплением посредством двух болтов. Максимальная нагрузка – две тонны.

    Тип GС. Кованый шар фланцевого типа, предназначен для внедорожников. Крепится посредством четырех болтов.

    Тип H. Сварной и неразборной шар. Тяговое усилие небольшое, всего 900 кг. Эта модель приварена к самой конструкции фаркопа, и предназначена для легковых слабых автомобилей.

    Тип Американский квадрат 1.25 и 2. Являет собой квадратную панель, которая приваривается к фаркопу (в случае с номеров 2, прикрепляется при помощи специальных креплений). К панели приварена другая, а на ней уже расположен шар.

    Отдельно стоит отметить тип шара Leader Plus TAVIALS — новинку компании, их первый быстросъемный шар.


    3 преимущества быстросъемного шарового узла TAVIALS и ТСУ на его основе:

    • Простота. Конструкция шарового узла отличается простотой и надежностью.

    • Низкая цена. Благодаря оригинальной конструкции и отлаженному производству шаровый узел TAVIALS имеет  цену существенно ниже цен конкурентов

    • Возможность модернизации. Быстросъемный шаровый узел может быть установлен на часть ТСУ «Лидер-Плюс» находящиеся уже в использовании, что повысит уровень комфорта использования автомобиля.

    Типы шаров в фаркопах SOUZ-96 (Союз-96)

    Крупнейший Российский производитель фаркопов. Кроме того производит из нержавеющей стали дополнительное оборудование для автомобилей и аксессуары к ним.

    Тип А. Это простой тип шара, с креплением болтами. Его тяговое усиление равно 3500 кг.

    Тип F. Кованый шар, предназначенный для легковых автомобилей. Крепится посредством двух болтов. Тяговое усилие две тонны. Есть модели, выполненные из нержавейки.

    Тип G. Кованый шар фланцевого типа, предназначен для внедорожников. Крепится посредством четырех болтов. Тяговое усилие до трех с половиной тонн.

    Тип H. Сварной и неразборной шар. Тяговое усилие небольшое, всего 900 кг. Эта модель приварена к самой конструкции фаркопа, и предназначена для легковых слабых автомобилей.

    Типы шаров в фаркопах VFM (Bosal-VFM)

    Тип А. Оптимальный вариант, так как он максимально адаптирован под легковой автомобиль. Это стационарный шар, литой вместе с остальным телом фаркопа. Его установка подразумевает использование болтов и инструментов. Но это съемная модель.

    Тип С. Кованый фаркоп со стационарным шаром достаточно крепок и чаще всего покупается владельцами тяжелых внедорожников и грузовых автомобилей.

    Тип F. Кованый шар, предназначенный для легковых автомобилей. Крепится посредством двух болтов. Тяговое усилие две тонны.

    Тип G. Кованый шар фланцевого типа, предназначен для внедорожников. Крепится посредством четырех болтов. Тяговое усилие до трех с половиной тонн.

    Тип E. Полная схожесть с американским фаркопом и американским квадратом. Качественная сталь, крепящегося на два болта шара.

    Типы шаров в фаркопах Westfalia

    Компания числится в списке лидеров на мировом рынке, производитель быстросъёмных и полностью автоматических фаркопов. Известная немецкая компания Westfalia, тщательно заботящаяся о перспективном качественном изменении линейки своей продукции, продолжает удивлять автолюбителей «умными» и оригинальными разработками. Фаркопы Westfalia сделаны с заботой о людях, потому и так популярны.

    Westfalia RX. Наиболее продвинутый вариант крюка, который имеет электропривод и по нажатию на специальный рычаг мгновенно убирается по капот. При повторном нажатии возвращает крюк в рабочее положение в течении нескольких секунд. Как это выглядит, можно увидеть в официальном видео:


    Westfalia A40V. Шар типа «быстросъем», который устанавливается вертикально. Монтаж и демонтаж крюка может быть произведен без дополнительных инструментов — все производится с помощью специального «краника». Более подробно на видео:


    Westfalia A50H. Аналог предыдущего шара, но с горизонтальным креплением. Видео-демонстрация:


    Westfalia F10. Фаркоп с несъемным, цельносварным шаром. Подходит для тех, кто использует ТСУ на постоянной основе.

    Westfalia F20. Разновидность предыдущего фаркопа. Основное отличие в съемном креплении — шар крепится на двух болтах и может быт снять в любое время при наличии гаечного ключа. На фото справа — изображен этот тип шара.

    Фланцевые шары Westfalia. Устанавливаются на простейшую балку, с помощью пластинчатого крепления на двух или четырех болтах.

    Вывод

    Как вы заметили — шаров существует великое множество и к выбору данного компонента ТСУ стоит подходить с большой ответственностью, дабы избежать проблем в будущем. Надеемся, что помогли вам. Купить фаркоп можно в нашем каталоге, все перечисленные в статье производители и типы шаров в наличии.


    Как выбрать фаркоп для автомобиля — журнал За рулем

    Новые товары интернет-магазина представляет наш многоопытный консультант — Сергеич. Сегодня речь пойдет о фаркопах.

    У меня УАЗ с фаркопом. Начался сезон гололеда, и меня уже дважды «догнали». Сын написал на фаркопе маркером: «Причал для ротозеев».

    Из сообщения на форуме

    Как известно, мы с друзьями ведем очень активный образ жизни. Ходим на яхтах, вязнем по уши во время джиперских покатушек, носимся на гидроциклах, просто катаемся на велосипедах. А каждый заядлый автопутешественник предпочитает забираться куда-то далеко, прихватив с собой гребную или моторную лодку. Впрочем, кто-то предпочитает таскать за собой прицеп-дачу. Но всем нам необходим один и тот же помощник — его зовут Фаркоп.

    Откуда произошло имя Фаркоп — дело темное. Но корни явно немецкие. А знакомый джипер уверяет, что в царские времена так называли некое приспособление на конной тяге для подвешивания багажа. Очень может быть. Но сегодня так называют тягово-сцепные устройства (ТСУ) для буксировки различных негабаритных грузов. Это может быть и обычный прицеп, и «прицеп-дача», а также разного рода трейлеры для перевозки лодок, катеров, снегоходов, гидроциклов и их ближайших родственников. Из личного опыта отмечу и другую полезную функцию фаркопа: во время джиперских соревнований неоднократно приходилось вытаскивать с его помощью приятелей, увязших в грязи «выше ватерлинии». Да и меня самого так дергали, было дело… Штатные проушины в таких ситуациях обычно не спасают.

    Всем, кто захочет присоединиться к нашему здоровому коллективу, напоминаю следующее. Основной тип используемых на данный момент ТСУ для легковых автомобилей в России — это соединение шарового типа в соответствии с ГОСТ 28248. Диаметр шара составляет 50 мм. Различают фаркопы, в основном, по типу шара и паспортным нагрузкам на ТСУ — вертикальной и горизонтальной. Понятно, что вертикальная нагрузка вводит ограничения по максимальному давлению на крюк фаркопа в вертикальной плоскости дышлом прицепа или, скажем, велокреплением. Горизонтальная нагрузка — это, грубо говоря, максимальная масса буксируемого прицепа. Из собственного опыта замечу, что основная сложность при выборе фаркопа связана как раз с правильной оценкой нагрузки. У меня был случай, когда сосед по даче, зашедший для консультации, упорно не хотел понимать, что фаркопа для его древней «Тико», рассчитанного на буксировку прицепа в 3,5 т, нет в природе…

    Тем, кто любит технические нюансы, предлагаю изучить следующую классификацию шаров для ТСУ.

    • Тип шара «А» — на двух болтах (условно-съемный). Крюк фаркопа крепится на двух болтах. При необходимости можно снять крюк, открутив болты. Фаркопы с шаром типа «А» являются самым распространенным вариантом.
    • Тип шара «F» («FC») — фланцевый кованый или литой на двух болтах. При наличии на балке фаркопа четырех отверстий может регулироваться по высоте относительно балки фаркопа.
    • Тип шара «G» — фланцевый кованый или литой на четырех болтах.
    • Тип шара «Н» — сварной шар. Полностью неразборная конструкция. Шар (крюк) приварен к балке фаркопа.
    • Тип шара «N» — универсальный (комбинированный) с четырьмя отверстиями. Выпускается в трех модификациях, которые отличаются межцентровыми расстояниями и диаметром крепежных отверстий. Изготавливаются в вариантах крюк и крюк+шар.
    • Тип шара «В» — съемный крюк, фиксируемый центральной гайкой и отделяемый от балки фаркопа вручную. Данная конструкция была промежуточным решением в съемных фаркопах и практически не производится в настоящее время.
    • Тип шара «С» («BMA», «BMC») — верикальносъемный или горизонтальносъемный. Легким движением руки съемный крюк в нужный момент устанавливается и с такой же легкостью убирается за ненадобностью. Распространен в Европе, так как в западных странах ездить с фаркопом без прицепа либо запрещено, либо не рекомендуется. Палец поперечной фиксации выполнен со смещенным центром (эксцентрик) или в виде усеченного конуса. Съемный крюк защищен замком для предотвращения случаев кражи.
    • Тип шара «Е» — съемный крюк. Характерен для всех американских автомобилей. Используется как вставка в кронштейн адаптера переходника под квадратное отверстие размером 30х30 мм или 50х50 мм для американского фаркопа.

    Сложно ли установить фаркоп? Да нет, не особо. Как правило, все ТСУ устанавливают в штатные места, предусмотренные автопроизводителем. Впрочем, некоторые иногда требуют небольшой доработки при монтаже, но это оговаривается каждым производителем ТСУ в инструкции по установке. А вот о чем обязательно следует помнить, так это про светотехнику! Ведь любой фаркоп невольно загораживает собой штатные огни автомобиля, а потому при установке ТСУ обязательно выводят дополнительную быстроразъемную электрическую розетку для подключения дублирующей световой техники прицепа или платформы. Кроме того, на многих современных машинах иногда требуется устанавливать дополнительно электронные блоки согласования для корректной работы дополнительного светового оборудования.

    Какой фаркоп выбрать? Я не люблю рекламу, а потому отвечу так: только заводского производства, прошедший необходимый объем испытаний с выдачей сертификата. Возможно, что самопальный фаркоп обойдется кому-то и дешевле, но такие фокусы всегда заканчиваются одинаково: оторванный прицеп, разбросанные по дороге обломки велосипедов или иного груза, а зачастую и больничная палата для других участников движения. Этого допускать нельзя — даже если самопальный фаркоп вам достанется бесплатно.

    А захочется экстрима — приезжайте к нам в гости. Заодно и подходящий фаркоп подберем!

    Искренно Ваш Сергеич

    Фото: «За рулем»; фирмы-производители

    Высота шара фаркопа от земли


    Высота шара фаркопа от земли: какая должна быть правильная

    Всем доброго времени суток! Вы наверняка согласитесь с тем, что на дороге самым главным является безопасность. Она зависит от множества деталей. Наивно полагать, что от аварий и ДТП спасает исключительно мастерство водителя. Хотя это обязательная составляющая перед выездом на дороги общего пользования.

    Но есть множество мелочей, способных так или иначе повлиять на дорожную ситуацию. Одной из таких считается высота шара фаркопа от земли.

    Есть ряд требований, которым обязательно должно соответствовать тягово-сцепное устройство. Это касается как его производства, так и процедуры установки фаркопа.

    Потому предлагаю поговорить о том, как правильно монтировать ТСУ для легкового прицепа, соблюдая все нормы и технические рекомендации.

    Простые цифры

    Начнем с самого главного. Для легковых автомобилей правильная высота расположения тягово-сцепного устройства над землей составляет от 350 до 420 миллиметров. Именно в этом интервале следует устанавливать конструкцию.

    Но в определенных ситуациях допускается увеличение максимального расстояния от дышла прицепа, соединенного с фаркопом, до земли на уровне 465 миллиметров.

    Водители часто задают очень справедливый вопрос. Они не совсем могут понять, почему их Нива или УАЗ с завода не предусматривает конкретные цифры и значения. Это вполне логичный вопрос, на который есть более чем логичный ответ.

    У каждого автомобилиста ситуация разная. Потому существует только допустимый интервал, в рамках которого допускается монтировать ТСУ, чтобы в дальнейшем иметь возможность зацепить жигулевский прицеп и поехать.

    Не имеет значения, сделали ли вы фаркоп своими руками, либо купили у проверенного производителя. Требования остаются одинаковыми. Если вы хотите получить качество и гарантию безопасности, выбирайте проверенные и сертифицированные ТСУ. В этом случае лучше обратиться к следующим компаниям:


    Показатель высоты может меняться, в зависимости от ситуации. Потому здесь важно придерживаться определенных рекомендаций.

    Правила замеров расстояния

    Представьте, что у вас машина загружена вещами, в салоне находятся пассажиры. Как считаете, измерять при таких условиях расстояние от земли то ТСУ правильно? Нет.

    Чтобы точно удостовериться, что вы входите в указанные рамки, замеры следует осуществлять при соблюдении нескольких основных условий.

    • Давление в шинах прицепа. Для этого нужно заглянуть в руководство по эксплуатации, либо на специальную табличку давлений, которую обычно производители размещают где-то на кузове. Там конкретно указывается, какое давление должно быть в колесах разного диаметра и при различных погодных условиях. Вот вам полезный материал на тему давления в шинах на авто;
    • Положение прицепа. Вне зависимости от используемого типа прицепа, вам следует соединить его с фаркопом и выровнять по горизонтали. Если поверхность окажется неровной, замеры покажут некорректный результат;
    • Нагрузка на прицеп. Измеряется расстояние до бампера, на уровне которого обычно монтируют тягово-сцепное устройство, от земли при максимальной или полной массе.

    Вот и все. Если вы будете соблюдать эти 3 шага, тогда сможете убедиться, что установка выполнена правильно и никаких нарушений с вашей стороны нет.

    Практика показывает, что заводы по производству прицепов и производители ТСУ строго придерживаются действующих норм и стандартов. Потому выравнивать положение фаркопа относительно земли не приходится.

    Несколько иначе обстоят дела с автомобилями, на которые устанавливается лифт-комплект, либо где предусмотрены изменения высоты подвески машины или самого прицепа. Здесь отмечается разбежность между расположением ТСУ и сцепной головкой стандартного типа.

    Но их таких ситуаций есть достаточно простой выход. Производители предусмотрели подобные повороты событий. Потому они разработали сцепные головки, на которых регулируется высота. Водителю остается выставить нужное значение и соединить транспортные средства между собой.

    Дополнительные рекомендации

    Соблюдение правильного вертикального и горизонтального угла на замковых устройствах ТСУ играет ключевую роль в плане безопасности.

    С вертикалью мы разобрались. Что касается горизонтального значения, то между шаром ТСУ и кузовом следует оставлять минимум 65 мм. Иначе ваш фаркоп будет упираться в бампер машины.

    Перед каждой отправкой в длительную дорогу с фаркопом проверяйте уровень нагрузку на ТСУ. Предельные данные указывает производитель в технической документации. Обычно для легковых авто максимальная нагрузка составляет от 35 до 95 кг.

    У меня все.

    Всем спасибо за внимание! Подписывайтесь, оставляйте комментарии, задавайте вопросы и ждите новых интересных материалов на нашем сайте!

    Тип XV и SV. Вертикальное снятие съемного шара помогает скрыть его присутствие после демонтажа. Вся электрика и сам фаркоп становится, совершенно невидим, после снятия насадки, за счет его расположения за бампером. Имеет замок от кражи. Как это выглядит, на примере видео:

    Типы шаров в фаркопах Baltex

    Baltex передовая отечественная компания по производству фаркопов и комплектующих деталей. Все детали проходят оцинкование или покрываются специальным составом за счет чего намного реже и дольше не поддаются коррозии и ржавчине. Так же продукция практически не поддается деформированию.

    Среди шаров для фаркопа компании Baltex есть нержавеющие, а есть и из обычного железа.

    Тип А. Это простой тип шара, с креплением болтами. Его тяговое усиление равно 3500 кг.

    Тип F. Кованый шар простой конструкции, крепящийся посредством двух болтов. Тяговое усилие до двух с половиной тонн. Видео с демонстрацией внешнего вида:


    Тип ER. Продвинутая, полуавтоматическая система горизонтального типа. Легкое и быстрое снятие без дополнительных инструментов.

    Тип ER 6011. Модификация предыдущего шара, основное отличие — вертикальное крепление, вместо горизонтального.

    Тип «E». Шар фаркопа с типом крепления «квадрат». Чаще всего используется на внедорожниках из США.

    Типы шаров в фаркопах Bosal

    Бельгийская компания Bosal основана в Нидерландах и числится в списке лидеров по производству ТСУ. Еще Bosal занимается производством выхлопных систем. Еще с 1995 года, эта компания прочно заняла место производителя на рынке РФ. И по сей день востребована за счет высокого качества товара. Есть модели, выполненные из нержавеющей стали.

    Тип А. Съемный шар на двух болтах. Грузоподъемность мала, всего полторы тонны.


    Быстросъемные шары Bosal В отдельную категорию стоит выделить шары горизонтального и вертикального типа, которых у компании Бозал больше чем у кого-либо другого. Шары с вертикальным типом крепления:
    • Bosal AK6
    • Bosal AK10
    • Bosal AK11
    • Bosal AK40\4
    Выглядят они примерно одинаково. Шар устанавливается в разъем снизу балки:


    Шары с горизонтальным типом крепления:
    • Bosal AK4
    • Bosal Ecofit (ORIS)
    • Excenter System BAF
    Шар устанавливается горизонтально, либо как на примере снизу — в специальную трубку, либо имеет более сложный отсек под фиксацию шара. 

    Тип F (Flange Ball BAF)на 2 или 4 болта. Простой, цельнометалический шар с креплением на болтах. 

    Тип ORIS-matic. Убирающийся фаркоп, одна из самых продвинутых моделей на рынке. Прячется под бампер с помощью специального рычажка. Видео-демонстрация:


    Тип Welded Ball Type. Несъемная модель шара — крюк приварен к балке и может быть демонтирован только вместе с ней. 


    Типы шаров в фаркопах Brink (Thule)

    Brink (до ребрендинга Thule) — один из лидеров в сфере производства фаркопов, продукция этого производителя очень разнообразная по функционалу. Основной модельный ряд составляют 7 типов шаров:

    Шар Brink (Thule) «BMU». Вертикальное снятие съемного шара помогает скрыть его присутствие после демонтажа. Сам фаркоп вместе со всем комплектом электрики, становится невидим, после снятия шара. Это происходит за счет того, что располагается ТСУ за бампером. Как это выглядит:


    Шар Brink (Thule) «BMC». Быстросъемная автоматическая система. Имеет замок для кражи и малый вес. Видео-демонстрация:


    Шар Brink (Thule) «BMA». Также быстросъемная модель насадки для фаркопа, улучшенная системой визуального и звукового контроля фиксации. Как это работает:


    Шар Brink (Thule) «MX»

    Шар Brink «F». Съемный фиксированный фланцевый шар с креплением при помощи двух болтов.

    Шар Brink «G». Тоже съемный фланцевый шар. Крепление осуществляется при помощи четырех болтов.

    Шар Brink «А». Это самый оптимальный вариант, так как он максимально адаптирован под легковой автомобиль. Твердый фиксированный горизонтальный шар, монтируется при помощи инструментов.

    Типы шаров в фаркопах Galia

    Galia лидирует на рынке производства ТСУ, и существует с 1992 года. Основана компания в Словакии. Отличительной чертой компании является их защитное покрытие от коррозии — все изделия GALIA оцинкованы, что позволяет им служить долгие годы в российских климатических и дорожных условиях.

    Тип A. Простой шар для фаркопа серебристого цвета. Крепится при помощи болтов и чаще всего используется не снимая. Металл шара оцинкован, что защищает его от коррозии.

    Тип C. Горизонтальный шар с приличной грузоподъемностью. Модель упрощена специальным рычагом, так что снимается просто.

    Типы шаров в фаркопах Leader Plus

    Российская компания, которая находится в городе Таганрог, пользуется популярностью, среди соотечественников. Полная достоверная информация о продукции, гибкая ценовая политика, персональное внимание к каждому клиенту – это и есть главные принципы работы Лидер Плюс.

    Тип A. Самый оптимальный вариант, так как он максимально адаптирован под легковой автомобиль. Это стационарный шар, литой вместе с остальным телом фаркопа. Его установка подразумевает использование болтов и инструментов. Но это съемная модель.

    Тип AE. Это шар для американского фаркопа, с необычной, но прочной конструкцией. Правда грузоподъемность такого шара всего полторы тонны.

    Тип FC. Сварная модель, с креплением на двух болтах. Максимальная тягловая масса – 750 кг.

    Тип F. Модель шара для внедорожника, с креплением посредством двух болтов. Максимальная нагрузка – две тонны.

    Тип GС. Кованый шар фланцевого типа, предназначен для внедорожников. Крепится посредством четырех болтов.

    Тип H. Сварной и неразборной шар. Тяговое усилие небольшое, всего 900 кг. Эта модель приварена к самой конструкции фаркопа, и предназначена для легковых слабых автомобилей.

    Тип Американский квадрат 1.25 и 2. Являет собой квадратную панель, которая приваривается к фаркопу (в случае с номеров 2, прикрепляется при помощи специальных креплений). К панели приварена другая, а на ней уже расположен шар.

    Отдельно стоит отметить тип шара Leader Plus TAVIALS — новинку компании, их первый быстросъемный шар.


    3 преимущества быстросъемного шарового узла TAVIALS и ТСУ на его основе:

    • Простота. Конструкция шарового узла отличается простотой и надежностью.

    • Низкая цена. Благодаря оригинальной конструкции и отлаженному производству шаровый узел TAVIALS имеет  цену существенно ниже цен конкурентов

    • Возможность модернизации. Быстросъемный шаровый узел может быть установлен на часть ТСУ «Лидер-Плюс» находящиеся уже в использовании, что повысит уровень комфорта использования автомобиля.

    Типы шаров в фаркопах SOUZ-96 (Союз-96)

    Крупнейший Российский производитель фаркопов. Кроме того производит из нержавеющей стали дополнительное оборудование для автомобилей и аксессуары к ним.

    Тип А. Это простой тип шара, с креплением болтами. Его тяговое усиление равно 3500 кг.

    Тип F. Кованый шар, предназначенный для легковых автомобилей. Крепится посредством двух болтов. Тяговое усилие две тонны. Есть модели, выполненные из нержавейки.

    Тип G. Кованый шар фланцевого типа, предназначен для внедорожников. Крепится посредством четырех болтов. Тяговое усилие до трех с половиной тонн.

    Тип H. Сварной и неразборной шар. Тяговое усилие небольшое, всего 900 кг. Эта модель приварена к самой конструкции фаркопа, и предназначена для легковых слабых автомобилей.

    Типы шаров в фаркопах VFM (Bosal-VFM)

    Тип А. Оптимальный вариант, так как он максимально адаптирован под легковой автомобиль. Это стационарный шар, литой вместе с остальным телом фаркопа. Его установка подразумевает использование болтов и инструментов. Но это съемная модель.

    Тип С. Кованый фаркоп со стационарным шаром достаточно крепок и чаще всего покупается владельцами тяжелых внедорожников и грузовых автомобилей.

    Тип F. Кованый шар, предназначенный для легковых автомобилей. Крепится посредством двух болтов. Тяговое усилие две тонны.

    Тип G. Кованый шар фланцевого типа, предназначен для внедорожников. Крепится посредством четырех болтов. Тяговое усилие до трех с половиной тонн.

    Тип E. Полная схожесть с американским фаркопом и американским квадратом. Качественная сталь, крепящегося на два болта шара.

    Типы шаров в фаркопах Westfalia

    Компания числится в списке лидеров на мировом рынке, производитель быстросъёмных и полностью автоматических фаркопов. Известная немецкая компания Westfalia, тщательно заботящаяся о перспективном качественном изменении линейки своей продукции, продолжает удивлять автолюбителей «умными» и оригинальными разработками. Фаркопы Westfalia сделаны с заботой о людях, потому и так популярны.

    Westfalia RX. Наиболее продвинутый вариант крюка, который имеет электропривод и по нажатию на специальный рычаг мгновенно убирается по капот. При повторном нажатии возвращает крюк в рабочее положение в течении нескольких секунд. Как это выглядит, можно увидеть в официальном видео:


    Westfalia A40V. Шар типа «быстросъем», который устанавливается вертикально. Монтаж и демонтаж крюка может быть произведен без дополнительных инструментов — все производится с помощью специального «краника». Более подробно на видео:


    Westfalia A50H. Аналог предыдущего шара, но с горизонтальным креплением. Видео-демонстрация:


    Westfalia F10. Фаркоп с несъемным, цельносварным шаром. Подходит для тех, кто использует ТСУ на постоянной основе.

    Westfalia F20. Разновидность предыдущего фаркопа. Основное отличие в съемном креплении — шар крепится на двух болтах и может быт снять в любое время при наличии гаечного ключа. На фото справа — изображен этот тип шара.

    Фланцевые шары Westfalia. Устанавливаются на простейшую балку, с помощью пластинчатого крепления на двух или четырех болтах.

    Вывод

    Как вы заметили — шаров существует великое множество и к выбору данного компонента ТСУ стоит подходить с большой ответственностью, дабы избежать проблем в будущем. Надеемся, что помогли вам. Купить фаркоп можно в нашем каталоге, все перечисленные в статье производители и типы шаров в наличии.


    Как выбрать фаркоп для автомобиля — журнал За рулем

    Новые товары интернет-магазина представляет наш многоопытный консультант — Сергеич. Сегодня речь пойдет о фаркопах.

    У меня УАЗ с фаркопом. Начался сезон гололеда, и меня уже дважды «догнали». Сын написал на фаркопе маркером: «Причал для ротозеев».

    Из сообщения на форуме

    Как известно, мы с друзьями ведем очень активный образ жизни. Ходим на яхтах, вязнем по уши во время джиперских покатушек, носимся на гидроциклах, просто катаемся на велосипедах. А каждый заядлый автопутешественник предпочитает забираться куда-то далеко, прихватив с собой гребную или моторную лодку. Впрочем, кто-то предпочитает таскать за собой прицеп-дачу. Но всем нам необходим один и тот же помощник — его зовут Фаркоп.

    Откуда произошло имя Фаркоп — дело темное. Но корни явно немецкие. А знакомый джипер уверяет, что в царские времена так называли некое приспособление на конной тяге для подвешивания багажа. Очень может быть. Но сегодня так называют тягово-сцепные устройства (ТСУ) для буксировки различных негабаритных грузов. Это может быть и обычный прицеп, и «прицеп-дача», а также разного рода трейлеры для перевозки лодок, катеров, снегоходов, гидроциклов и их ближайших родственников. Из личного опыта отмечу и другую полезную функцию фаркопа: во время джиперских соревнований неоднократно приходилось вытаскивать с его помощью приятелей, увязших в грязи «выше ватерлинии». Да и меня самого так дергали, было дело… Штатные проушины в таких ситуациях обычно не спасают.

    Всем, кто захочет присоединиться к нашему здоровому коллективу, напоминаю следующее. Основной тип используемых на данный момент ТСУ для легковых автомобилей в России — это соединение шарового типа в соответствии с ГОСТ 28248. Диаметр шара составляет 50 мм. Различают фаркопы, в основном, по типу шара и паспортным нагрузкам на ТСУ — вертикальной и горизонтальной. Понятно, что вертикальная нагрузка вводит ограничения по максимальному давлению на крюк фаркопа в вертикальной плоскости дышлом прицепа или, скажем, велокреплением. Горизонтальная нагрузка — это, грубо говоря, максимальная масса буксируемого прицепа. Из собственного опыта замечу, что основная сложность при выборе фаркопа связана как раз с правильной оценкой нагрузки. У меня был случай, когда сосед по даче, зашедший для консультации, упорно не хотел понимать, что фаркопа для его древней «Тико», рассчитанного на буксировку прицепа в 3,5 т, нет в природе…

    Тем, кто любит технические нюансы, предлагаю изучить следующую классификацию шаров для ТСУ.

    • Тип шара «А» — на двух болтах (условно-съемный). Крюк фаркопа крепится на двух болтах. При необходимости можно снять крюк, открутив болты. Фаркопы с шаром типа «А» являются самым распространенным вариантом.
    • Тип шара «F» («FC») — фланцевый кованый или литой на двух болтах. При наличии на балке фаркопа четырех отверстий может регулироваться по высоте относительно балки фаркопа.
    • Тип шара «G» — фланцевый кованый или литой на четырех болтах.
    • Тип шара «Н» — сварной шар. Полностью неразборная конструкция. Шар (крюк) приварен к балке фаркопа.
    • Тип шара «N» — универсальный (комбинированный) с четырьмя отверстиями. Выпускается в трех модификациях, которые отличаются межцентровыми расстояниями и диаметром крепежных отверстий. Изготавливаются в вариантах крюк и крюк+шар.
    • Тип шара «В» — съемный крюк, фиксируемый центральной гайкой и отделяемый от балки фаркопа вручную. Данная конструкция была промежуточным решением в съемных фаркопах и практически не производится в настоящее время.
    • Тип шара «С» («BMA», «BMC») — верикальносъемный или горизонтальносъемный. Легким движением руки съемный крюк в нужный момент устанавливается и с такой же легкостью убирается за ненадобностью. Распространен в Европе, так как в западных странах ездить с фаркопом без прицепа либо запрещено, либо не рекомендуется. Палец поперечной фиксации выполнен со смещенным центром (эксцентрик) или в виде усеченного конуса. Съемный крюк защищен замком для предотвращения случаев кражи.
    • Тип шара «Е» — съемный крюк. Характерен для всех американских автомобилей. Используется как вставка в кронштейн адаптера переходника под квадратное отверстие размером 30х30 мм или 50х50 мм для американского фаркопа.

    Сложно ли установить фаркоп? Да нет, не особо. Как правило, все ТСУ устанавливают в штатные места, предусмотренные автопроизводителем. Впрочем, некоторые иногда требуют небольшой доработки при монтаже, но это оговаривается каждым производителем ТСУ в инструкции по установке. А вот о чем обязательно следует помнить, так это про светотехнику! Ведь любой фаркоп невольно загораживает собой штатные огни автомобиля, а потому при установке ТСУ обязательно выводят дополнительную быстроразъемную электрическую розетку для подключения дублирующей световой техники прицепа или платформы. Кроме того, на многих современных машинах иногда требуется устанавливать дополнительно электронные блоки согласования для корректной работы дополнительного светового оборудования.

    Какой фаркоп выбрать? Я не люблю рекламу, а потому отвечу так: только заводского производства, прошедший необходимый объем испытаний с выдачей сертификата. Возможно, что самопальный фаркоп обойдется кому-то и дешевле, но такие фокусы всегда заканчиваются одинаково: оторванный прицеп, разбросанные по дороге обломки велосипедов или иного груза, а зачастую и больничная палата для других участников движения. Этого допускать нельзя — даже если самопальный фаркоп вам достанется бесплатно.

    А захочется экстрима — приезжайте к нам в гости. Заодно и подходящий фаркоп подберем!

    Искренно Ваш Сергеич

    Фото: «За рулем»; фирмы-производители

    Высота шара фаркопа от земли


    Высота шара фаркопа от земли: какая должна быть правильная

    Всем доброго времени суток! Вы наверняка согласитесь с тем, что на дороге самым главным является безопасность. Она зависит от множества деталей. Наивно полагать, что от аварий и ДТП спасает исключительно мастерство водителя. Хотя это обязательная составляющая перед выездом на дороги общего пользования.

    Но есть множество мелочей, способных так или иначе повлиять на дорожную ситуацию. Одной из таких считается высота шара фаркопа от земли.

    Есть ряд требований, которым обязательно должно соответствовать тягово-сцепное устройство. Это касается как его производства, так и процедуры установки фаркопа.

    Потому предлагаю поговорить о том, как правильно монтировать ТСУ для легкового прицепа, соблюдая все нормы и технические рекомендации.

    Простые цифры

    Начнем с самого главного. Для легковых автомобилей правильная высота расположения тягово-сцепного устройства над землей составляет от 350 до 420 миллиметров. Именно в этом интервале следует устанавливать конструкцию.

    Но в определенных ситуациях допускается увеличение максимального расстояния от дышла прицепа, соединенного с фаркопом, до земли на уровне 465 миллиметров.

    Водители часто задают очень справедливый вопрос. Они не совсем могут понять, почему их Нива или УАЗ с завода не предусматривает конкретные цифры и значения. Это вполне логичный вопрос, на который есть более чем логичный ответ.

    У каждого автомобилиста ситуация разная. Потому существует только допустимый интервал, в рамках которого допускается монтировать ТСУ, чтобы в дальнейшем иметь возможность зацепить жигулевский прицеп и поехать.

    Не имеет значения, сделали ли вы фаркоп своими руками, либо купили у проверенного производителя. Требования остаются одинаковыми. Если вы хотите получить качество и гарантию безопасности, выбирайте проверенные и сертифицированные ТСУ. В этом случае лучше обратиться к следующим компаниям:


    Показатель высоты может меняться, в зависимости от ситуации. Потому здесь важно придерживаться определенных рекомендаций.

    Правила замеров расстояния

    Представьте, что у вас машина загружена вещами, в салоне находятся пассажиры. Как считаете, измерять при таких условиях расстояние от земли то ТСУ правильно? Нет.

    Чтобы точно удостовериться, что вы входите в указанные рамки, замеры следует осуществлять при соблюдении нескольких основных условий.

    • Давление в шинах прицепа. Для этого нужно заглянуть в руководство по эксплуатации, либо на специальную табличку давлений, которую обычно производители размещают где-то на кузове. Там конкретно указывается, какое давление должно быть в колесах разного диаметра и при различных погодных условиях. Вот вам полезный материал на тему давления в шинах на авто;
    • Положение прицепа. Вне зависимости от используемого типа прицепа, вам следует соединить его с фаркопом и выровнять по горизонтали. Если поверхность окажется неровной, замеры покажут некорректный результат;
    • Нагрузка на прицеп. Измеряется расстояние до бампера, на уровне которого обычно монтируют тягово-сцепное устройство, от земли при максимальной или полной массе.

    Вот и все. Если вы будете соблюдать эти 3 шага, тогда сможете убедиться, что установка выполнена правильно и никаких нарушений с вашей стороны нет.

    Практика показывает, что заводы по производству прицепов и производители ТСУ строго придерживаются действующих норм и стандартов. Потому выравнивать положение фаркопа относительно земли не приходится.

    Несколько иначе обстоят дела с автомобилями, на которые устанавливается лифт-комплект, либо где предусмотрены изменения высоты подвески машины или самого прицепа. Здесь отмечается разбежность между расположением ТСУ и сцепной головкой стандартного типа.

    Но их таких ситуаций есть достаточно простой выход. Производители предусмотрели подобные повороты событий. Потому они разработали сцепные головки, на которых регулируется высота. Водителю остается выставить нужное значение и соединить транспортные средства между собой.

    Дополнительные рекомендации

    Соблюдение правильного вертикального и горизонтального угла на замковых устройствах ТСУ играет ключевую роль в плане безопасности.

    С вертикалью мы разобрались. Что касается горизонтального значения, то между шаром ТСУ и кузовом следует оставлять минимум 65 мм. Иначе ваш фаркоп будет упираться в бампер машины.

    Перед каждой отправкой в длительную дорогу с фаркопом проверяйте уровень нагрузку на ТСУ. Предельные данные указывает производитель в технической документации. Обычно для легковых авто максимальная нагрузка составляет от 35 до 95 кг.

    У меня все.

    Всем спасибо за внимание! Подписывайтесь, оставляйте комментарии, задавайте вопросы и ждите новых интересных материалов на нашем сайте!

    pricep-vlg.ru

    Высота фаркопа над уровнем дороги.

    Расстояние от центра шара тягово-сцепного устройства до поверхности земли должно составлять от 350 мм до 420 мм при замере с прицепом. Так предписывает действующий технический регламент и такой норматив – правило для производителей фаркопов и установщиков дополнительного оборудования. Максимально допустимая высота центра шара над землей 465 мм – без нагрузки в виде прицепа и с автомобилем без пассажиров и багажа.

    Важно понимать, что данный параметр проверяется при прохождении технического осмотра, и не допускает отклонений в большую или меньшую сторону. Расстояние от центра шара до земли, меньшее, чем 350 мм, недопустимо по следующим причинам:

    1. Автопоезд (даже если это легковой автомобиль с прицепом общей массой до 750 кг) будет касаться нижней частью крюка фаркопа при переезде железнодорожных переездов и перегибов дорожного полотна. Это недопустимая ситуация, так как приводит к вырыванию креплений каркаса фаркопа из днища или рамы автомобиля.
    2. При высоте меньшей 350 мм не будет выполняться требование технического осмотра, когда страховочная цепь, будучи заведенной за крюк фаркопа петлей или сцепленной с ним в специальной проушине, не будет выполнять своих функций. Основное назначение страховочной цепи прицепа, при отрыве сцепной головки (которое может произойти по техническим причинам), не дать коснуться земли дышлом. Касание земли дышлом прицепа на скорости неминуемо приводит к опасному ДТП.

    Превышение максимальной высоты 420 мм запрещено в связи с тем, что действующий порядок никак не регламентирует использование различных типов прицепов с конкретными автомобилями. Владельцы лифтованных внедорожников при дооборудовании обязаны опускать крюк с шаром фаркопа на требуемую высоту, даже если они используют специальный внедорожный прицеп с большим дорожным просветом и на колесах аналогичного автомобилю диаметра. Это требование введено именно для того, чтобы не допустить эксплуатацию автомобилей с высоким расположением фаркопа в составе автопоезда с обычным прицепом.

    Почему важно соблюдать данную высоту на практике.

    • Технический регламент, определяя пределы величины данного параметра, исходил из многообразия конструкций задних свесов легковых автомобилей с установленными тягово-сцепными устройствами и минимальных длин дышел и расстояний от шара до передней оси прицепа. Данный параметр, с инженерной точки зрения, наиболее оптимален для удовлетворения геометрических параметров проходимости автопоезда через неровности, съезды, искусственные препятствия в виде лежачих полицейских.
    • Большинство производителей прицепов исходят при проектировании своих изделий именно из этой допустимой высоты шара. Даже специальные кронштейны, изменяющие высоту установки сцепной головки на дышле прицепа, рассчитаны на максимальную высоту шара в 420 мм. Несоблюдение данного параметра (менее 350 мм), будет приводить к наклону прицепа в сторону шара – что на практике значительно превысит рекомендуемую вертикальную нагрузку сцепной головки на фаркоп (40-100 кг).
    • Превышение высота шара фаркопа недопустимо. Прицеп будет смотреть дышлом вверх, что тоже запрещено – возникает риск касания дорожного полотна задним фартуком прицепа, частично разгружается задняя ось автомобиля при возможном скатывании незакрепленного груза к задней части прицепа.
    • Груз на прицепе должен быть размещен практически горизонтально, и это достигается, если сцепная головка опирается на шар фаркопа, установленный именно в этих пределах высот.
    • Практика административных наказаний предусматривает штраф за установку тягово-сцепного устройства, если данное дополнительное оборудование не сертифицировано автопроизводителем, что находит отражение в одобрении типа транспортного средства. Все производители устанавливают фаркоп в требуемом диапазоне высот. При самостоятельной установке фаркопа, не следует «дразнить гусей» технически неправильным размещением шара.

    Высота размещения шара фаркопа над землей в пределах 350-420 мм – требование технического регламента, нарушение которого чревато не только административными последствиями, но и увеличивает риск ДТП автомобиля с прицепом.

    vector-trailer.ru

    Шар с занижением 4″ для буксировки прицепа — Mitsubishi Pajero, 3.0 л., 2012 года на DRIVE2

    Перед заказом решил почитать на какой высоте вообще штатно должен быть шар фаркопа. По стандарту фаркоп должен находиться на расстоянии 35-42 сантиметров от земли. Максимально допустимая высота фаркопа от земли равна 46 сантиметрам. Причем расстояние до земли измеряется от центра шара. Померил у себя получилось около 52-53 см.
    К стати, занижение на переходниках для установки в американский квадрат измеряется от верхней грани квадрата.
    В магазине мне предложили такой Вставка фаркопа под квадрат 50х50 мм Комплект: вставка, шар, палец (ort-bm-cs) Он с занижением 2″ (около 5 см). Шар получается на высоте около 46-47 см, т.е. высоко.
    Решил себе поставить Переходник для установки фаркопа 4′ (120157) Занижение 4″ (около 10 см).И Шар 50,8 мм (2») для американских фаркопов (палец 25 мм) (ORT-HB-03) Получилась высота центра шара около 40-42 см (не точно, т.к. машина на снегу стояла), что вполне приемлемо пока машина без лифта. Все как обычно в pajero-shop больше недели ехал в место выдачи, но качество продукции вполне норм. Шар в мастерской сразу вкрутили пневматическим пистолетом в переходник.
    Летом надо будет попробовать его.

    Полный размер

    Полный размер

    Высота от земли

    Вот переходник под квадрат для фаркопа без занижения

    Без занижения

    З.Ы. Т.к. вопрос часто возникает, напишу тут. Ездить с этой кочергой (шаром фаркопа) постоянно не собираюсь. На постоянке стоит вот это: www.drive2.ru/l/10064102/ В сильные грязи, чтобы закапываться этой трубой не езжу. Ничего не цепляет, все удобно

    Цена вопроса: 2 650 ₽

    www.drive2.ru

    Как выбрать фаркоп для автомобиля — журнал За рулем

    Новые товары интернет-магазина представляет наш многоопытный консультант — Сергеич. Сегодня речь пойдет о фаркопах.

    У меня УАЗ с фаркопом. Начался сезон гололеда, и меня уже дважды «догнали». Сын написал на фаркопе маркером: «Причал для ротозеев».

    Из сообщения на форуме

    Как известно, мы с друзьями ведем очень активный образ жизни. Ходим на яхтах, вязнем по уши во время джиперских покатушек, носимся на гидроциклах, просто катаемся на велосипедах. А каждый заядлый автопутешественник предпочитает забираться куда-то далеко, прихватив с собой гребную или моторную лодку. Впрочем, кто-то предпочитает таскать за собой прицеп-дачу. Но всем нам необходим один и тот же помощник — его зовут Фаркоп.

    Откуда произошло имя Фаркоп — дело темное. Но корни явно немецкие. А знакомый джипер уверяет, что в царские времена так называли некое приспособление на конной тяге для подвешивания багажа. Очень может быть. Но сегодня так называют тягово-сцепные устройства (ТСУ) для буксировки различных негабаритных грузов. Это может быть и обычный прицеп, и «прицеп-дача», а также разного рода трейлеры для перевозки лодок, катеров, снегоходов, гидроциклов и их ближайших родственников. Из личного опыта отмечу и другую полезную функцию фаркопа: во время джиперских соревнований неоднократно приходилось вытаскивать с его помощью приятелей, увязших в грязи «выше ватерлинии». Да и меня самого так дергали, было дело… Штатные проушины в таких ситуациях обычно не спасают.

    Всем, кто захочет присоединиться к нашему здоровому коллективу, напоминаю следующее. Основной тип используемых на данный момент ТСУ для легковых автомобилей в России — это соединение шарового типа в соответствии с ГОСТ 28248. Диаметр шара составляет 50 мм. Различают фаркопы, в основном, по типу шара и паспортным нагрузкам на ТСУ — вертикальной и горизонтальной. Понятно, что вертикальная нагрузка вводит ограничения по максимальному давлению на крюк фаркопа в вертикальной плоскости дышлом прицепа или, скажем, велокреплением. Горизонтальная нагрузка — это, грубо говоря, максимальная масса буксируемого прицепа. Из собственного опыта замечу, что основная сложность при выборе фаркопа связана как раз с правильной оценкой нагрузки. У меня был случай, когда сосед по даче, зашедший для консультации, упорно не хотел понимать, что фаркопа для его древней «Тико», рассчитанного на буксировку прицепа в 3,5 т, нет в природе…

    Тем, кто любит технические нюансы, предлагаю изучить следующую классификацию шаров для ТСУ.

    • Тип шара «А» — на двух болтах (условно-съемный). Крюк фаркопа крепится на двух болтах. При необходимости можно снять крюк, открутив болты. Фаркопы с шаром типа «А» являются самым распространенным вариантом.
    • Тип шара «F» («FC») — фланцевый кованый или литой на двух болтах. При наличии на балке фаркопа четырех отверстий может регулироваться по высоте относительно балки фаркопа.
    • Тип шара «G» — фланцевый кованый или литой на четырех болтах.
    • Тип шара «Н» — сварной шар. Полностью неразборная конструкция. Шар (крюк) приварен к балке фаркопа.
    • Тип шара «N» — универсальный (комбинированный) с четырьмя отверстиями. Выпускается в трех модификациях, которые отличаются межцентровыми расстояниями и диаметром крепежных отверстий. Изготавливаются в вариантах крюк и крюк+шар.
    • Тип шара «В» — съемный крюк, фиксируемый центральной гайкой и отделяемый от балки фаркопа вручную. Данная конструкция была промежуточным решением в съемных фаркопах и практически не производится в настоящее время.
    • Тип шара «С» («BMA», «BMC») — верикальносъемный или горизонтальносъемный. Легким движением руки съемный крюк в нужный момент устанавливается и с такой же легкостью убирается за ненадобностью. Распространен в Европе, так как в западных странах ездить с фаркопом без прицепа либо запрещено, либо не рекомендуется. Палец поперечной фиксации выполнен со смещенным центром (эксцентрик) или в виде усеченного конуса. Съемный крюк защищен замком для предотвращения слу

    www.zr.ru

    Прицепу потребовался особенный фаркоп — Сообщество «Прицепы» на DRIVE2

    Из всех своих 5 прокатных прицепов для личных нужд я предпочитаю использовать МЗСА 817738.001. Почему? Нагляднее всего это понятно из этой фотографии:

    Полный размер


    Представьте, если бы эти тяжеленные стройматериалы нужно было бы грузить в крытый «стандартный» прицеп, у которого погрузка возможна только сзади! И все это вручную «юзать» по полу? Заранее скажу, что ценность открывающегося переднего борта у легковых прицепов представляется мне во многом сомнительной, ибо там торчат балки рамы и вообще лобовая часть каркаса у меня наглухо зашита, чтобы тент меньше изнашивался. Но возникла проблема, которая была не так ощутима с другими моими прицепами. Чтобы ее решить, и для экономии писательских усилий, я приведу выдержки и иллюстрации из письма, которые, надысь, направил руководителю фирмы (она в Таганроге), которая произвела мой фаркоп:

    …В прошлом году я приобрел двухосный прицеп марки МЗСА (производство г. Москва) модели МЗСА 817738.001. Особенность этой модели в сравнении со стандартными легковыми прицепами — низкорамная подвеска схемы «колеса под полом» и откидывающиеся сбоку борта. Это очень удобно при погрузке вещей и работе с погрузчиком в сравнении с прицепами стандартной схемы подвески.
    Однако оказалось, что высота фаркопа ТСУ «Лидер-Плюс» для автомобиля Opel Meriva В для прицепа МЗСА 817738.001 является неоптимальной: прицепленный к машине легковой прицеп МЗСА 817738.001 ощутимо наклонен в сторону машины-буксировщика. Это приводит к неравномерным нагрузками на две оси и постепенному смещению тяжелого груза к переднему борту прицепа:

    Полный размер

    Мои замеры показали, что высота существующего ТСУ «Лидер-Плюс» для Opel Meriva В для машины без водителя и пассажиров составляет 405 мм от земли до верхней точки шара фаркопа.

    Полный размер

    А для оптимального зацепления пустого автомобиля и пустого прицепа данной модели (прицеп в этом случае немного наклонен в сторону машины-тягача) высота шара ТСУ должна бы составлять примерно 465 мм. И тогда бы прицеп имел оптимальную балансировку шасси и положение прицепа в зацепленном состоянии.

    Полный размер

    Полный размер

    При этом важно обеспечить существующий проем между бампером машины и шаром ТСУ для удобного зацепления фаркопа на шар, тем более что на сцепных головках моих прицепов (да и у многих владельцев прицепов в Москве) смонтированы толстые резиновые чехлы Soft Dock. Они обеспечивают защиту крашенного бампера машины от царапин и увечий при зацеплении прицепа. Нынешний проем составляет примерно 90 мм. от края бампера до середины шара фаркопа).

    Полный размер

    В связи с выявленной проблемой сочетаемости ТСУ «Лидер-Плюс» и прицепа МЗСА 817738.001

    Прошу

    Продать мне со склада в Москве фаркоп «Лидер-Плюс» (без кронштейнов крепления к кузову автомобиля), который в смонтированном состоянии обеспечил бы нормальную высоту зацепления машины Opel Meriva В с прицепом МЗСА 817738.001 и подходил бы к существующим кронштейнам крепления ТСУ. Ориентиры необходимой высоты шара фаркопа я изложил в этом письме. Оплату гарантирую».

    Ну, вообщем, вот и все изложение темы. Всем хорош МЗСА…38, если бы только не требовательностью к особенной высоте фаркопа для него. А когда бы завод выпустил одноосную подобную модель — (у иностранных производителей они в наличии, как я убедился) — спрос бы на него был куда выше. Теперь буду ждать удовлетворения моей просьбы. Замечу, в свое время при покупке ТСУ этой фирмы, мне всучили фаркоп не от моего автомобиля. Я на это обратил внимание — фаркоп был весьма высоко от земли и близок к бамперу. После моего обращения фаркоп (точнее именно шар с основанием) мне оперативно заменили. Кстати, высота ТСУ легковых автомобилей полной массой до 3,5 т. регулируется ГОСТом: ГОСТ Р 53815-2010 «Автомобили легковые. Устройства тягово-сцепные шарового типа. Технические требования и методы испытаний» И пункт 4 гласит: Высота расположения центра сцепного шара у автомобиля с полной конструктивной массой должна быть не менее 350 мм и не более 420 мм от опорной поверхности.

    www.drive2.ru

    Как отрегулировать прицеп и правильно разместить груз

    Безопасный прицеп — обслуживаем своими руками

    Управление автомобилем с прицепом требует повышенного внимания, аккуратности, плавных движений. Сегодня мы узнаем, как своими силами содержать автоприцеп в исправном состоянии — отрегулировать нагрузку на шар, обслужить ступицы, починить электрику.

    Особенности управления автопоездом

    Знаете ли вы, что чем длиннее прицеп — тем он устойчивее на трассе, и проще в движении задним ходом? В любом случае — избегайте резких маневров и торможения в повороте, чтобы не спровоцировать занос. Следите, чтобы опорное колесо не касалось неровностей во время движения.
    ПДД ограничивают скорость движения с прицепом. Вне населенных пунктов — 70, на автомагистралях — 90 километров в час. Если в городе увидели знак с максимально разрешенной скоростью «100» — помните, что автопоезд не может двигаться быстрее, чем по магистрали. Значит, ваш скоростной лимит в этом случае — 90 км/ч.

    Не пытайтесь обмануть камеры контроля скоростного режима — с недавних пор они «стреляют в спину», и присылают «письма счастья» владельцу автоприцепа.

    Для безопасной езды с прицепом (даже если вы его только что купили в магазине) нам понадобится провести его техническое обслуживание. Рассмотрим основные моменты.

    Корректируем нагрузку на шар ТСУ

    Высота шара фаркопа от земли — 35-45 см. Для начала выставим раму горизонтально. Если это невозможно (у вас низкий лафет с резино-жгутовой подвеской и высокий вседорожник, или наоборот — «рессорник» в сцепке с малолитражкой) — используем дистанционные проставки.

    Дальше приступаем к регулировке нагрузки на ТСУ. Зарубежные стандарты допускают вертикальное усилие на шар тягово-сцепного устройства в 75 килограммов. Однако российские требования ограничивают этот параметр значением в 40 кг. Для получения оптимальной развесовки требуется передвинуть ось в продольной плоскости.

    Нам понадобятся домашние весы и подкладки высотой 30-40 см, на которые будем опирать замок ТСУ.

    • Для регулировки ослабим стремянки, и передвинем узел вперед для уменьшения нагрузки на дышло, или назад для увеличения. Если ось закреплена неподвижно — на пустом прицепе регулируем развесовку положением «запаски», на груженом — расположением поклажи.
    • Нагрузка на шар должна быть 10-40 кг. Отрицательные значения (задняя часть перевешивает переднюю) недопустимы.
    • Проверим расстояния от ТСУ до правого и левого колеса — перекос оси быстро «съест» шины.
    • После окончания работ не забудем затянуть крепёж.

    При размещении груза надёжно его зафиксируйте, не допускайте смещения центра тяжести к заднему борту — это может привести к раскачке сцепки и опрокидыванию. Особенно ярко этот эффект выражен при перевозке досок.

    Регулируем и смазываем ступицы прицепа

    Минимум раз в год вывешиваем на стойках подвеску, снимаем ступичные колпачки, и проверяем подшипники. Если установлены конические — при наличии люфта подтягиваем их. Помните, что справа может быть установлена гайка с левой резьбой, а по левому борту — с правой.

    По окончании регулировки очистим узел и добавим новую смазку (подойдёт Литол-24).

    Исправная электрика — залог безопасности

    Чтобы снизить риск ДТП, электрооборудование должно работать. Несмотря на то, что техосмотр прицепов полной массой до 750 кг, принадлежащих физлицам, отменили.

    В случае неисправности снимите рассеиватели фонарей, осмотрите контакты. При необходимости очистите контактные пластины, и смажьте их. Замените перегоревшие лампы. Уделите внимание чистоте электрического разъёма.

    Перед каждой поездкой проверяем работу световых приборов. На лодочных трейлерах перед слипованием катера не забывайте отключать розетку во избежание перегорания ламп.

    Содержание прицепа в исправном состоянии потребует минимум времени, но сбережет нервы водителя и придаст уверенность в пути.

    Илья Илмарин.

    topdetal.ru

    Требования к фаркопу и шару фаркопа

    08.04.2018

    Путешествие на автомобиле с прицепом-дачей намного комфортнее, чем с палаткой в багажнике. Где бы ни остановился – жилье всегда в двух шагах от машины. Но те, кто собирается таким способом колесить по Европе, должны знать, что в большинстве стран Правила запрещают эксплуатацию автомобиля с выступающим за его габарит прицепным устройством, если сам прицеп отсутствует. Иными словами, отцепил прицеп – сними и шар сцепки. При аварии он может быть опасен.

    Впрочем, пока на наших автотуристов смотрят сквозь пальцы и к торчащим из-под бамперов ТСУ не придираются. Однако случись ДТП – неснятую сцепку истолкуют не в пользу ее владельца. Поэтому-то все более популярны тягово-сцепные устройства со съемными шарами. Кроме безопасности есть у них и другое достоинство – при интенсивной эксплуатации шар изнашивается (минимальный допустимый диаметр 49,5 мм), и заменить его гораздо проще и дешевле, чем всю сцепку.

    Вариантов исполнения два: легкосъемный шар, закрепленный к раме ТСУ болтами, и автоматический – съемная головка защелкивается на замок. Первый, как правило, дешевле и при эпизодическом использовании, пожалуй, целесообразнее. Второй, конечно, удобнее, но сложнее, дороже, да и ключи от замка можно потерять.

    Отметим, что размеры шара и свободного пространства вокруг него регламентированы ГОСТ 28248-89, аналогичным европейским нормам, а вот шары ТСУ американского стандарта толще. Их нормальный диаметр 2 или 178 дюйма, то есть 50,8 или 47,62 мм. Насадить замок нашего прицепа даже на двухдюймовый при желании можно – нужна лишь кувалда. Только известны случаи, когда такая сцепка разъединялась в самый неподходящий момент. То же бывает, если на европейский шар надевают американский замок. Поэтому при покупке, например, подержанного «американца» нужно позаботиться о соответствии шара замку прицепа.

    Испытания ТСУ по ОСТ 37.001.299-93 и европейской директиве ЕС 94/20 принципиально не различаются, поэтому сцепки европейских производителей сертифицированы и для России. Допустимая нагрузка указана на шильдике. На наших – максимальная вертикальная нагрузка на шар S (кгс) и допустимая полная масса прицепа. На европейских – максимальная горизонтальная сила D, определяемая по формуле:

    D=g Ma•Mп (килоньютонов), Ma+Mп где g=9,8 м/с2, Ма – полная масса автомобиля, Мп – прицепа.

    Импортные изделия (наиболее распространены «Бринк», Голландия, и «Бозаль», Венгрия) сделаны идеально: без острых кромок, облоя, аккуратные сварочные швы, прочная окраска. Наши попроще. Тем не менее и те и другие благополучно выдержали испытания – 2 млн. циклов нагружения установленной силой с частотой до 35 Гц. Только наши при том значительно дешевле и укомплектованы электропроводкой. Импортные – не всегда. Фирменный жгут с адаптерами (разгрузочными реле для компьютерной системы) может стоить до 200 долларов, а обычный комплект – около $30.

    Учитывая высокие требования к надежности ТСУ, при покупке не нужно стесняться требовать паспорт на приглянувшееся изделие и тщательно проверять качество изготовления и размеры шара. Легальный изготовитель на лыске шара ставит товарный знак и сопровождает его шильдиком. Кустарно сработанные могут быть и дешевле, но гарантия здесь – только честное слово продавца, а его, как известно, к судебному делу не пришьешь.

    Владимир Арбузов 01.06.2005

    Журнал «За рулем»

    Просмотров: 1496

    a-pricep.ru

    Намертво! — КОЛЕСА.ру – автомобильный журнал

    Фаркоп должен обладать рядом качеств, соответствующих законам РФ (поскольку мы живем в России), и в то же время не вредить силовым агрегатам автомобиля. Во-первых, его конструкция должна быть такова, чтобы усилие, передаваемое прицепом, равномерно распределялось на несущие детали машины.

    Большинство современных иномарок – без уклона в сторону спортивности – обладает достаточно мягкими подвесками вкупе с незначительным дорожным просветом, поэтому пяти человек в салоне такой машины в принципе достаточно для того, чтобы «сесть» на брызговики. Однако порой приходится перевозить довольно-таки тяжелые вещи, которые делают автомобиль похожим на глиссер, скользящий по волнам океана с задранным носом. Чтобы всего этого избежать, можно установить фаркоп и прикупить прицеп. Однако опять возникает вопрос: как и где его правильно установить?

    Фаркоп должен обладать рядом качеств, соответствующих законам РФ (поскольку мы живем в России), и в то же время не вредить силовым агрегатам автомобиля. Во-первых, его конструкция должна быть такова, чтобы усилие, передаваемое прицепом, равномерно распределялось на несущие детали машины. Для этого тягово-сцепное устройство (ТСУ) необходимо фиксировать через отверстия, предусмотренные заводом-изготовителем конкретной модели – ведь каждая дополнительная дырочка в конструкции кузова ослабляет его. Интересно также, что фаркоп одновременно должен обладать несовместимыми на первый взгляд качествами: быть жестким и упругим (последнее необходимо для того, чтобы поглощать толчки и рывки при буксировке прицепа). Это особенно актуально в России, где ровных дорог все еще мало, а в городах никаких «зеленых коридоров» нет, поэтому трогаться и тормозить на машине с прицепом (то есть «толкать» друг друга) приходится часто.

    Теперь об официальных требованиях законодательства РФ. Оно гласит, что центр шара фаркопа должен находиться на расстоянии от земли в диапазоне от 350 до 420 миллиметров при полной допустимой загрузке автомобиля. Дело в том, что при таком способе фиксации вертикальная нагрузка на фаркоп становится минимальной. Что же касается центра шара ТСУ в горизонтальном направлении, то он должен быть удален от кузова не менее чем на 65 миллиметров, дабы сцепное устройство не упиралось в заднюю панель машины.

    Немаловажно и то, чем будет крепиться конструкция. Только наличие крепежа со степенью жесткости 8.8 и его затяжки с необходимым усилием способно обеспечить надежную связку фаркоп-кузов. Мягкие «сырые» болты кустарного производства при нагрузках рвутся, предоставляя возможность автовладельцу перетащить багаж на собственном горбе. Говоря о максимальной нагрузке на несущие детали автомобиля, стоит учитывать, что она увеличивается в несколько раз при торможении – ведь в большинстве прицепов для легковушек собственных тормозов нет, как, например, в полуприцепах для тяжелых грузовиков. Поэтому производитель фаркопа должен оснастить автомобиль таким ТСУ, которое бы выдержало нагрузки, соответствующие данному типу машины.

    Что касается установки и гарантии, то в России все просто. Выбрал фирму, которая, по-твоему мнению, наилучшим образом поставит фаркоп, приехал туда, установил и… время покажет, угадал с «конторой» или нет.  На Западе все организовано более цивилизованным образом. После установки фаркопа машина обязана пройти техосмотр, пусть даже хозяин ее купил три дня назад. Специалисты проверяют надежность конструкции, ее сертификат качества и фирму на наличие лицензии, позволяющей заниматься установкой ТСУ. На фаркоп дается техпаспорт (с печатью и подписью установщика), без которого эксплуатировать машину с ТСУ запрещено.

    Необходимо, конечно, быть в здравом уме, когда решаешь на тридцатилетнюю «копейку» установить фаркоп. На автосервисе в таком случае сразу должны сказать: «да» или «нет». И если «да», то ответственность за то, что прицеп не сделает «ноги» во время пути, что фаркоп не стоит диагонально относительно земли, что высота сцепления в пределах нормы, что все гайки закручены как положено, пусть и в гнилое днище, должна ложиться на установщика ТСУ.

    На Западе смотрят даже на то, чтобы шар фаркопа не находился на одном уровне с номером автомобиля. Если госзнак изначально расположен низко, то возможен вариант приобретения фаркопа со съемным шаром, который легко снимается и ставится при необходимости. Однако такие тягово-сцепные устройства требуют больших капиталовложений, и в России их найти очень сложно. Еще одна трудность, с которой можно столкнуться при установке фаркопа, – нижняя кромка бампера, не позволяющая правильно инсталлировать конструкцию. В этом нет ничего особенного, и не стоит пугаться, когда вам какой-нибудь дядя Вася на автосервисе скажет: «Ай, не беда – сейчас ножовкой подпилим сколько надо». Это единственный выход из ситуации. Хотя по завершении работы выглядеть все должно аккуратно и эстетично.

    www.kolesa.ru

    Тягаем прицепы! — Toyota FJ Cruiser, 2006 года на DRIVE2

    Приветствую всех!

    Тут неожиданно появилась задачка перетащить прицеп! Ну и вообще иногда возникает необходимость перевезти что то на прицепе (прицепа своего нет поэтому только прижало)
    Так как стандартное отверстие 50х50 под кронштейн фаркопа у нас имеется, оставалось лишь приобрести кронштейн с шаром! Но так как машина у нас лифтованая и на не стандартной резине все что нашлось на авторынке не подходило, по причине определенного стандарта высоты середины шара от земли (что бы дышло прицепа было в горизонтальной плоскости)

    Вот параметры которые надо учитывать при установке шара на машину!

    В общем имеем, что центр шара должен быть на высоте не менее 350 мм и не более 420 мм от уровня земли!

    Поэтому покупаем шар и делаем кронштейн сами.
    Вот что получилось:

    Вот такая конструкция!

    Не претендует на роль самого изящного кронштейна, но в практичности не занимать 🙂

    Примерно горизонтально 🙂 Высота от земли до середины шара 405 мм. При загрузке прицепа немного просядет. Как раз то что надо!

    Все делалось в спешке, так что покраску оставим на потом!

    Эта уже вторая самоделка на фаркоп, в связи с приобретением кроссового мотоцикла

    А вот и он красавец!

    появилась необходимость его возить с собой. А так как на выходных езжу в Караганду, местные знают что дорогу Астана-Караганда ремонтируют и много съездов в степь и тащить за собой прицеп по грунтовке не очень то и приятно, пришлось задуматься над заменой прицепу. Сделал крепление на фаркоп для перевозки мота! Позже скину фото и подробности! Так что читайте нас! Жду комментариев и критики!

    И еще, по машине много еще чего сделано, много что надо поведать сообществу, так что постараюсь в ближайшее время все излить в бортжурнал!
    Не переключайтесь!

    www.drive2.ru

    Как отрегулировать прицеп и правильно разместить груз — Topdetal.ru на DRIVE2

    Полный размер

    Безопасный прицеп — обслуживаем своими руками

    Управление автомобилем с прицепом требует повышенного внимания, аккуратности, плавных движений. Сегодня мы узнаем, как своими силами содержать автоприцеп в исправном состоянии — отрегулировать нагрузку на шар, обслужить ступицы, починить электрику.

    Особенности управления автопоездом

    Знаете ли вы, что чем длиннее прицеп — тем он устойчивее на трассе, и проще в движении задним ходом? В любом случае — избегайте резких маневров и торможения в повороте, чтобы не спровоцировать занос. Следите, чтобы опорное колесо не касалось неровностей во время движения.
    ПДД ограничивают скорость движения с прицепом. Вне населенных пунктов — 70, на автомагистралях — 90 километров в час. Если в городе увидели знак с максимально разрешенной скоростью «100» — помните, что автопоезд не может двигаться быстрее, чем по магистрали. Значит, ваш скоростной лимит в этом случае — 90 км/ч.

    Не пытайтесь обмануть камеры контроля скоростного режима — с недавних пор они «стреляют в спину», и присылают «письма счастья» владельцу автоприцепа.

    Для безопасной езды с прицепом (даже если вы его только что купили в магазине) нам понадобится провести его техническое обслуживание. Рассмотрим основные моменты.

    Корректируем нагрузку на шар ТСУ

    Высота шара фаркопа от земли — 35-45 см. Для начала выставим раму горизонтально. Если это невозможно (у вас низкий лафет с резино-жгутовой подвеской и высокий вседорожник, или наоборот — «рессорник» в сцепке с малолитражкой) — используем дистанционные проставки.

    Дальше приступаем к регулировке нагрузки на ТСУ. Зарубежные стандарты допускают вертикальное усилие на шар тягово-сцепного устройства в 75 килограммов. Однако российские требования ограничивают этот параметр значением в 40 кг. Для получения оптимальной развесовки требуется передвинуть ось в продольной плоскости.

    Нам понадобятся домашние весы и подкладки высотой 30-40 см, на которые будем опирать замок ТСУ.

    • Для регулировки ослабим стремянки, и передвинем узел вперед для уменьшения нагрузки на дышло, или назад для увеличения. Если ось закреплена неподвижно — на пустом прицепе регулируем развесовку положением «запаски», на груженом — расположением поклажи.
    • Нагрузка на шар должна быть 10-40 кг. Отрицательные значения (задняя часть перевешивает переднюю) недопустимы.
    • Проверим расстояния от ТСУ до правого и левого колеса — перекос оси быстро «съест» шины.
    • После окончания работ не забудем затянуть крепёж.

    При размещении груза надёжно его зафиксируйте, не допускайте смещения центра тяжести к заднему борту — это может привести к раскачке сцепки и опрокидыванию. Особенно ярко этот эффект выражен при перевозке досок.

    Регулируем и смазываем ступицы прицепа

    Минимум раз в год вывешиваем на стойках подвеску, снимаем ступичные колпачки, и проверяем подшипники. Если установлены конические — при наличии люфта подтягиваем их. Помните, что справа может быть установлена гайка с левой резьбой, а по левому борту — с правой.

    По окончании регулировки очистим узел и добавим новую смазку (подойдёт Литол-24).

    Исправная электрика — залог безопасности

    Чтобы снизить риск ДТП, электрооборудование должно работать. Несмотря на то, что техосмотр прицепов полной массой до 750 кг, принадлежащих физлицам, отменили.

    В случае неисправности снимите рассеиватели фонарей, осмотрите контакты. При необходимости очистите контактные пластины, и смажьте их. Замените перегоревшие лампы. Уделите внимание чистоте электрического разъёма.

    Перед каждой поездкой проверяем работу световых приборов. На лодочных трейлерах перед слипованием катера не забывайте отключать розетку во избежание перегорания ламп.

    Содержание прицепа в исправном состоянии потребует минимум времени, но сбережет нервы водителя и придаст уверенность в пути.

    www.drive2.ru

    Складной фаркоп: принцип работы, модели автомобилей

    Всем доброго времени суток и крепкого здоровья! Сегодня хочется отдельно поговорить про складной фаркоп. Это сравнительно новая разновидность тягово-сцепных устройств, которая обладает внушительными преимуществами и уникальными возможностями.

    Уже практически каждый тематический форум успел обсудить новинку, которую предложения компания Westfalia. Именно она оказалась первым в мире разработчиком складных фаркопов.

    В настоящее время подобные устройства можно поставить на Тигуан, Туарег, чешский кроссовер Шкода Кодиак. Не обошли вниманием и иные модели, входящие в состав концерна VW, Volvo, BMW и не только.

    Вообще это достаточно дорогостоящая система, которая себя в полной мере оправдывает.

    Преимущества и недостатки

    Когда автомобилист задумывается над тем, чтобы купить себе тягово-сцепное устройство, он наверняка будет смотреть в сторону таких брендов как Westfalia или Thule, поскольку объективно это мировые лидеры.

    Всего выделяют несколько разновидностей шаров ТСУ. А именно:

    • Вварные. Покупать вообще не рекомендуется. Их время давно прошло;
    • Условно-съемные. Снять можно, но приходится использовать инструменты, тратить довольно много времени;
    • Быстросъемные. Демонтируются несколькими движениями. Практично и эффективно;
    • Складные. Ничего снимать не нужно. При необходимости устройство просто прячется за бампер.

    В настоящее время лидерами продаж являются быстросъемные модели.

    Но и у складных ТСУ есть отличные перспективы. Их можно объяснить наличием весомых преимуществ. Хотя и без недостатков здесь не обошлось.

    Если говорить про слабые стороны, то главным минусом называют стоимость. Пока продукция представлена в ограниченном ассортименте, а потому на любой автомобиль складные ТСУ еще найти нельзя.

    Что же касается положительных характеристик, но они связаны с особенностями самой конструкции, а также с тем качеством, которого удалось добиться Thule и Westfalia-Automotive.

    К основным из них относятся:

    • компактные размеры, что позволяет занимать всей конструкции минимум пространства;
    • предельно простая и быстрая установка;
    • такие ТСУ незаметные;
    • хороший уровень защиты от кражи;
    • элементарная эксплуатация;
    • высокое качество изделий;
    • стильный и современный дизайн;
    • со сложенным ТСУ машина выглядит так же, как и без фаркопа вообще;
    • при необходимости фаркоп всегда на месте.

    Думаю, это более чем весомые аргументы в пользу складного устройства.

    Но еще стоит отдельно взглянуть на принцип работы.

    Как это работает

    Имея складной фаркоп, переживать относительно штрафа за ТСУ вряд ли стоит, даже когда к машине не прикреплен автоприцеп или не установлен автобокс для фаркопа. Ведь его попросту не видно.

    Весь принцип работы основан на электрическом приводе, если говорить о продукции Westfalia. Ситуация с Thule несколько иная. Потому рассмотрим их отдельно.

    Компания Thule предлагает свою вариацию складного автофаркопа, который именуется как Thule MX. В отличие от немецкого конкурента, здесь работа основана на ручном приводе. Чтобы сложить ТСУ или разложить сцепной шар, подготовив фаркоп к работе, придется поработать руками. Складывание осуществляется специальным запорным механизмом, при нажатии на который ТСУ сначала отводится в сторону, а затем полностью убирается за бампер вашего автомобиля. Для разблокировки дергаете за рычажок под бампером, и шар вылезает.

    Выглядит неплохо и довольно интересно. Проблема лишь в том, что все это придется делать вручную.

    Соответственно, если машина не идеально чистая, не испачкать рук вряд ли получится.

    Но в пользу такого варианта исполнения складного механизма говорит более низкая цена. Если привод полностью электрический, то здесь и стоимость несколько иная.

    Разработчиком полностью автоматической системы с электро открыванием выступает компания Westfalia.

    Как таковая инструкция здесь и не требуется.

    Выбирая полностью электрический складной механизм, установку лучше доверить специалистам. На некоторые автомобили, в числе которых модельный ряд Volvo, Volkswagen и Porsche, такая система устанавливается от производителя. При этом функционирует все предельно просто. В багажном отсеке располагается панель с кнопкой управления. Нажимая на нее, фаркоп вылезает из-под бампера, и он полностью готов к работе. Иногда нужно просто немного поддеть ногой для окончательной фиксации. Обратная сборка выглядит аналогично. Нажимаете кнопку, и фаркоп исчезает.

    В комплекте предусмотрен необходимый адаптер, вся электрика, кнопка для вывода в удобное место.

    Покупать такие ТСУ или нет, дело лично каждого.

    Подводя итоги

    Стоит быть объективным и сказать, что складной фаркоп во многом превосходит своих основных конкурентов. Вварные ТСУ даже и считать не стоит.

    Но пока рынок занят быстросъемными устройствами. Они простые в эксплуатации, надежные, предлагаются в широком ассортименте.

    Сколько времени еще потребуется для того, чтобы ввести складные ТСУ в массовое использование, сказать сложно.

    Важно понимать, что автоматика имеет свойство изнашиваться, ломаться. Чем чаще будет эксплуатироваться складной механизм, тем быстрее он израсходует свой ресурс. Съемные фаркопы, где все делается вручную, в этом компоненте надежнее.

    А что на этот счет скажете вы? Насколько складная система для вас привлекательная? Либо вы считаете подобные механизмы бесполезными и бесперспективными?

    Спасибо всем за ваше внимание. Надеемся, материал был для вас полезным и информативным. Всегда рады общению с нашими читателями.

    Подписывайтесь, оставляйте комментарии, задавайте актуальные вопросы и рассказывайте о нашем проекте своим друзьям!

    pricep-vlg.ru

    Как отрегулировать прицеп и правильно разместить груз

    Безопасный прицеп — обслуживаем своими руками

    Управление автомобилем с прицепом требует повышенного внимания, аккуратности, плавных движений. Сегодня мы узнаем, как своими силами содержать автоприцеп в исправном состоянии — отрегулировать нагрузку на шар, обслужить ступицы, починить электрику.

    Особенности управления автопоездом

    Знаете ли вы, что чем длиннее прицеп — тем он устойчивее на трассе, и проще в движении задним ходом? В любом случае — избегайте резких маневров и торможения в повороте, чтобы не спровоцировать занос. Следите, чтобы опорное колесо не касалось неровностей во время движения.
    ПДД ограничивают скорость движения с прицепом. Вне населенных пунктов — 70, на автомагистралях — 90 километров в час. Если в городе увидели знак с максимально разрешенной скоростью «100» — помните, что автопоезд не может двигаться быстрее, чем по магистрали. Значит, ваш скоростной лимит в этом случае — 90 км/ч.

    Не пытайтесь обмануть камеры контроля скоростного режима — с недавних пор они «стреляют в спину», и присылают «письма счастья» владельцу автоприцепа.

    Для безопасной езды с прицепом (даже если вы его только что купили в магазине) нам понадобится провести его техническое обслуживание. Рассмотрим основные моменты.

    Корректируем нагрузку на шар ТСУ

    Высота шара фаркопа от земли — 35-45 см. Для начала выставим раму горизонтально. Если это невозможно (у вас низкий лафет с резино-жгутовой подвеской и высокий вседорожник, или наоборот — «рессорник» в сцепке с малолитражкой) — используем дистанционные проставки.

    Дальше приступаем к регулировке нагрузки на ТСУ. Зарубежные стандарты допускают вертикальное усилие на шар тягово-сцепного устройства в 75 килограммов. Однако российские требования ограничивают этот параметр значением в 40 кг. Для получения оптимальной развесовки требуется передвинуть ось в продольной плоскости.

    Нам понадобятся домашние весы и подкладки высотой 30-40 см, на которые будем опирать замок ТСУ.

    • Для регулировки ослабим стремянки, и передвинем узел вперед для уменьшения нагрузки на дышло, или назад для увеличения. Если ось закреплена неподвижно — на пустом прицепе регулируем развесовку положением «запаски», на груженом — расположением поклажи.
    • Нагрузка на шар должна быть 10-40 кг. Отрицательные значения (задняя часть перевешивает переднюю) недопустимы.
    • Проверим расстояния от ТСУ до правого и левого колеса — перекос оси быстро «съест» шины.
    • После окончания работ не забудем затянуть крепёж.

    При размещении груза надёжно его зафиксируйте, не допускайте смещения центра тяжести к заднему борту — это может привести к раскачке сцепки и опрокидыванию. Особенно ярко этот эффект выражен при перевозке досок.

    Регулируем и смазываем ступицы прицепа

    Минимум раз в год вывешиваем на стойках подвеску, снимаем ступичные колпачки, и проверяем подшипники. Если установлены конические — при наличии люфта подтягиваем их. Помните, что справа может быть установлена гайка с левой резьбой, а по левому борту — с правой.

    По окончании регулировки очистим узел и добавим новую смазку (подойдёт Литол-24).

    Исправная электрика — залог безопасности

    Чтобы снизить риск ДТП, электрооборудование должно работать. Несмотря на то, что техосмотр прицепов полной массой до 750 кг, принадлежащих физлицам, отменили.

    В случае неисправности снимите рассеиватели фонарей, осмотрите контакты. При необходимости очистите контактные пластины, и смажьте их. Замените перегоревшие лампы. Уделите внимание чистоте электрического разъёма.

    Перед каждой поездкой проверяем работу световых приборов. На лодочных трейлерах перед слипованием катера не забывайте отключать розетку во избежание перегорания ламп.

    Содержание прицепа в исправном состоянии потребует минимум времени, но сбережет нервы водителя и придаст уверенность в пути.

    Илья Илмарин.

    Фаркоп своими руками — как сделать блок согласования и другие детали, описание с чертежами

    При необходимости отбуксировать крупногабаритный груз в место назначения разумнее воспользоваться прицепом, соединённым с автомобилем через фаркоп. Однако классические модели отечественного автопрома — к примеру, ВАЗ 2107 — таким агрегатом оснащены не были. Вместо него разработчиками предусмотрены проушины для крюка буксировочного троса. Их расположение требует особого навыка от водителя при движении в такой сцепке. Поэтому владельцы таких транспортных средств стремятся создать фаркоп своими руками.

    Что собой представляет фаркоп и для чего нужен

    Фаркопом называют тягово-сцепное устройство, предназначенное для буксировки прицепов. Если автовладельца не устраивает объём багажника, предусмотренный производителем при выпуске модели, то установка подобного приспособления становится компромиссным вариантом. Он пользуется заслуженной популярностью среди владельцев частных домовладений и любителей рыбной ловли, так как наличие прицепа позволяет:

    • привезти строительные материалы;
    • вывезти крупногабаритный мусор с участка;
    • вытянуть другую машину из кювета или отбуксировать её до мастерской;
    • отправиться на рыбалку с лодкой и прочими приспособлениями для активного отдыха.

    Виды

    Выпускаемые гигантами автомобильной промышленности фаркопы различаются по конструкционным особенностям, характеристикам использованного метала (сорт, прочность, упругость, коррозионная устойчивость), формам крепежа, наличию электропроводки, устойчивости к рывкам и т.п. Одно из самых популярных оснований для классификации — съёмность конструкции:

    • стационарные фаркопы устанавливаются один раз и «на всю жизнь»;

    Стационарны фаркопы делают, как правило, на совесть

    • съёмные модели прицепного устройства позволяют монтировать их только в случае необходимости, однако требуют дополнительных крепёжных элементов.

    Съёмный фаркоп — более мобильный вариант

    По типу шара различают прицепные устройства следующих типов:

    • А — устанавливают, если вес груза не превышает 1,5 тонн, прост и удобен в эксплуатации, может быть оперативно демонтирован;
    • Н — менее распространён по сравнению с аналогичным ему по грузоподъёмности типом А, но также используется отечественными автолюбителями;
    • F и G — регулируются по высоте крепления, отличаются по количеству отверстий для крепежа, подходят для внедорожников с прицепами массой до 3,5 тонн вместе с грузом;
    • V — не регулируется по высоте, как первые два типа, но обладает повышенной грузоподъемностью (до 2,5 тонн)

    Необходимые материалы и инструменты

    При стандартной схеме крепления фаркопа к автомобилю понадобится приготовить следующие инструменты и материалы:

    • сварочный аппарат;
    • дрель и свёрла к ней;
    • болгарка;
    • гаечные ключи в наборе;
    • пассатижи;
    • паяльник;
    • изолента;
    • метровая штанга из железа;
    • полуметровая балка-уголок;
    • кронштейны;
    • подрозетник из металлического кольца;
    • крюк или шаровый механизм со встроенными проушинами;
    • закладная;
    • болты с гайками М12 и М16;
    • шайбы на 12 и 16;
    • саморезы;
    • пятижильный кабель.

    Как изготовить фаркоп своими руками

    Процесс самостоятельного изготовления фаркопа начинается с определения максимально возможной транспортируемой массой, суммированной с общим весом пустого прицепа. От полученной величины и частоты использования зависит выбор крюка сцепного устройства правильной формы:

    • при грузоподъёмности не более 1,5 тонн используют простой и надёжный в эксплуатации крюк, прикрепляемый двумя болтами;
    • если прицеп будет прикрепляться к машине в редких случаях, то стоит обратить внимание на агрегаты, снабжённые муфтовыми соединениями — они быстро монтируются и так же оперативно демонтируются при необходимости;
    • при грузоподъёмности в 1,5 – 3 тонны выбор стоит отдать в пользу торцевого крюкового устройства;
    • если крюк также будет изготовлен своими руками, то для него не следует давать тяговую нагрузку больше 900 кг (общая масса груза и прицепа).

    Схема сборки фаркопа

    Выбрав модель крюка, переходят непосредственно к алгоритму изготовления фаркопа:

    1. В металлообрабатывающей мастерской заказывают несущую балку — важнейшую часть сцепного устройства. При наличии соответствующих навыков можно изготовить её самостоятельно, приварив газосваркой к метровой трубе балку-уголок.
    2. Ферму прикладывают к днищу автомобиля, намечая отверстия для монтажа кронштейнов и других элементов.
    3. Проверяют качество просверленных отверстий и примеряют крепёж.
    4. Присоединяют к ферме крюк посредством вкручивания двух болтов.
    5. Справа или слева приваривают кольцо, выполняющее функции подрозетника.
    6. Шлифуют все поверхности болгаркой и накладывают два слоя грунтовки.
    7. Балку окрашивают аэрозольной краской и проводят антикоррозийную обработку.
    8. На яме выполняют примерку всей конструкции из балки и крюка, выясняя, не помешает ли фаркоп рядом расположенным узлам тормозной системы.
    9. Затяжку болтов и гаек осуществляют попарно до упора.

    Фаркоп, разложенный на составные части

    В определённых случаях вам может потребоваться установка дополнительного элемента — блока согласования для фаркопа, который позволяет избежать изменения нагрузки в электроцепи транспортного средства.

    Такой блок понадобится, если ваш автомобиль:

    • снабжён фонарями на светодиодах;
    • на дисплей бортового компьютера выводятся сведения об уровне рабочих жидкостей, состояния внешнего освещения и пр.;
    • произведён за рубежом.

    Подключение фаркопа

    Подключение фаркопа к автоэлектрике — финальный этап

    После установки металлической сцепной конструкции следует подключить фаркоп к автоэлектрике. Для этого необходимо соблюсти следующую последовательность действий:

    • пакуют проводку в термоусадочную трубку или обматывают изолентой;
    • демонтируют обшивку багажника;
    • жгут провода протягивают в отверстие для провода подсветки номерного знака;
    • со стороны багажника монтируют предохранители;
    • от предохранителей тянут провода к задним фарам, а противоположный конец провода снабжают наконечниками;
    • монтируют провода через наконечники к соединительной вилке под розетку прицепа;
    • фиксируют жгут изолентой.

    Осталось дело за малым — проверить работу фар и организовать тестовую езду с пустым и полным прицепом вдали от оживлённых дорог, меняя режимы вождения. При тест-драйве обращают внимание на степень деформации балки, качество резьбовых затяжек, устойчивость поверхности крюка к истиранию и пр.

    Особенности эксплуатации и ухода

    Обработка мест крепления фаркопа с кузовом мастикой снижает вероятность появления негативных проявлений коррозии. С этой же целью проводят антикоррозийную обработку всех металлических элементов до начала монтажа всей конструкции.

    Самодельные фаркопы являются источниками дополнительной опасности во время движения, поэтому при их регистрации потребуется получать сертификат и производственное согласование в ГИБДД. В противном случае станет невозможно пройти плановый техосмотр или выехать на таком модернизированном авто за рубеж. Ошибки в изготовлении и последующей установке могут стать источником:

    • разрыва кузова;
    • отрыва балки;
    • разворота транспортного средства;
    • переворота машины «с ног на голову».

    Видео: установка и подключение фаркопа на автомобиль Лада Гранта

    Таким образом, оснащение автомобиля фаркопом позволяет сэкономить на заказе услуг грузотакси, так как прицеп небольшой вместимости избавит от мелких хлопот по транспортировке с дачи урожая картофеля и в доставке на загородный участок стремянки и даже бетономешалки. Агрегаты промышленного производства обладают высокой стоимостью, поэтому при наличии необходимых материалов и инструментов можно попробовать соорудить прицепное устройство самостоятельно.

    Андрей вырос в семье музыкантов. Правда скрипку он так и не освоил, но музыкальный слух отлично помогает уловить мельчайшие сбои в работе акустики и сабвуфера. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    электрическая — есть буксировочная муфта, но не электричество для прицепа

    электрическая — есть буксирная муфта, но не электричество для прицепа — обмен стеком для обслуживания и ремонта автомобилей
    Сеть обмена стеков

    Сеть Stack Exchange состоит из 176 сообществ вопросов и ответов, включая Stack Overflow, крупнейшее и пользующееся наибольшим доверием онлайн-сообщество, где разработчики могут учиться, делиться своими знаниями и строить свою карьеру.

    Посетить Stack Exchange
    1. 0
    2. +0
    3. Авторизоваться Зарегистрироваться

    Motor Vehicle Maintenance & Repair Stack Exchange — это сайт вопросов и ответов для механиков и энтузиастов-любителей автомобилей, грузовиков и мотоциклов.Регистрация займет всего минуту.

    Зарегистрируйтесь, чтобы присоединиться к этому сообществу

    Кто угодно может задать вопрос

    Кто угодно может ответить

    Лучшие ответы голосуются и поднимаются наверх

    Спросил

    Просмотрено 6к раз

    У меня Тойота Камри 2004г.Когда я только купил его, то заметил, что у него есть буксирный шар. На самом деле я не собирался его использовать, но теперь он действительно может помочь мне перемещать некоторые вещи с трейлером, который я могу позаимствовать у друга. Дело в том, что когда я начал подключать его к автомобилю, я понял, что для прицепа нет электрической розетки (той, которая используется для питания фонарей на прицепе), поэтому мне некуда было воткнуть вилку прицепа to … Я очень удивился, так как был уверен, что если есть фаркоп — значит, розетка должна быть.Думаю, я ошибался здесь. Итак, я хотел спросить:

    1. Может я ищу не в том месте? Я просканировал всю заднюю часть машины и попытался нащупать ее рукой, прячущейся под машиной. Я даже в багажник заглянул. Не повезло.
    2. Если такой заглушки все-таки нет, можно ли ее установить?
    3. Если ЕСТЬ возможность установить, это может быть проект своими руками или это сугубо профессиональный бизнес?

    Создан 23 июн.

    Евгений СЮЖЕНЬ С

    47911 золотой знак77 серебряных знаков1818 бронзовых знаков

    Многие старые автомобили с буксирным шаром не имели электрической розетки — в те времена правила не были такими строгими в отношении добавления фар к прицепам и т. Д.

    Многие современные автомобили либо имеют розетку, либо имеют заводскую опцию для ее добавления. Как правило, у Камри 97 или 98 года есть панель, которую нужно снять внутри багажника. Это немного различается между версиями, но это видео довольно типичное. Подробности см. В руководстве производителя. Определенно справитесь сами с небольшим опытом DIY.

    Самые новые автомобили действительно имеют опции настройки, которые не только дают вам электричество для фар, но также изменяют настройки ECU, чтобы справиться с дополнительной массой позади автомобиля.Это должно сделать жизнь еще проще, но, как правило, безопаснее заводской модификации.

    20Апр

    Принцип работы вакуумного усилителя: Вакуумный усилитель тормозов: устройство и принцип работы

    Как работает вакуумный усилитель тормозов

    Если ваш дедушка, а возможно и отец ездили когда-то на старых автомобилях, возможно они еще застали ситуацию, когда для эффективного и быстрого торможения, приходилось привставать, всем весом наваливаясь, на несчастную педаль. Сегодня же такой экстрим ушел в историю и в основном благодаря вакуумному усилителю тормозов или ВУТ. Что же оно такое, как работает вакуумный усилитель тормозов, как он ломается и можно ли эти поломки устранить, обо всем этом, мы вам и поведаем прямо сейчас.

    Принцип работы вакуумного усилителя тормозов

    Всем наверняка известно, что тормозная система современного автомобиля, это система гидравлическая. Нажатие педали создает давление в  тормозной жидкости, которая давит на поршни, а уже поршни в свою очередь прижимают тормозные колодки к поверхности тормозных дисков. Соответственно, основным  усилием и усилием, с которого все начинается, является сила воздействия ноги человека на педаль тормоза. Так вот, благодаря ВУТ, это усилие удается повысить в несколько раз.

    Состоит вакуумный усилитель тормозов из двух камер, разделенных специальной мембраной.  Камера, расположенная ближе к главному тормозному цилиндру, это вакуумная камера, в ней поддерживается низкое давление. Камера же обращенная к педали тормоза называется атмосферной. Эта, атмосферная камера при помощи следящего клапана может соединяться либо с камерой, где у нас создается вакуум, либо с непосредственно окружающей средой, то есть со средой, в которой давление воздуха составляет определенную и достаточно солидную величину. Так же ВУТ включает в себя толкатель следящего клапана, который соединяется прямо с педалью тормоза, ну и  еще одной важной составляющей усилителя тормозов, является возвратная пружина мембраны.

    Что касается диафрагмы, которая разделяет две камеры, то она по центру снабжена специальным пятаком, который давит на шток поршня главного тормозного цилиндра. Когда же вы отпускаете педаль тормоза, возвратная пружина, оправдывая свое название, возвращает мембрану в ее исходное положение.

    Теперь распишем работу вакуумного усилителя тормозов, так сказать, в динамике.  Вакуумная камера соединяется через специальный шланг с устройством, способным создать разрежение, а говоря проще, подобие вакуума. Таким устройством может служить, либо сам двигатель, если это бензиновый мотор, либо специальный вакуумный насос. Такие насосы в обязательном порядке устанавливаются в автомобилях с дизельными силовыми установками. Хотя, в последнее время насосами стали оснащаться и ВУТ в машинах, работающих на бензине. Это нужно для стабильно высокой эффективности работы усилителя на разных режимах работы мотора.

    Когда автомобиль едет и тормозить не требуется, в обеих камерах  поддерживается разреженная область. Но, как только вы нажимаете на педаль тормоза, клапан перекрывает соединение между камерами и открывает доступ в атмосферную  камеру, атмосферного же воздуха под соответствующим давлением. Вот этот-то воздух да еще усилие нажимающего на педаль, и воздействуют на поршень главного тормозного цилиндра, который обеспечивает нагнетание тормозной жидкости в систему. По сути, вакуумный усилитель позволяет нам использовать атмосферное давление, для повышения тормозного усилия. Как говорится: все гениальное, просто. Что же касается усилителей, которые оснащаются вакуумными насосами, то такое решение, кроме повышения стабильности работы ВУТ, практически всегда используется для работы электронных помощников в управлении авто. К примеру, именно такие вакуумные насосы обеспечивают работу системы ESP, отвечающей за устойчивость автомобиля на виражах и в поворотах. 

    Схема внутреннего устройства

    1. фланец крепления наконечника;
    2. шток;
    3. возвратная пружина диафрагмы;
    4. уплотнительное кольцо фланца главного цилиндра;
    5. главный тормозной цилиндр;
    6. шпилька усилителя;
    7. корпус усилителя;
    8. диафрагма;
    9. крышка корпуса усилителя;
    10. поршень;
    11. защитный чехол корпуса клапана;
    12. толкатель;
    13. возвратная пружина толкателя;
    14. пружина клапана;
    15. следящий клапан;
    16. буфер штока;
    17. корпус клапана;
    1. вакуумная камера;
    2. атмосферная камера;
    3. каналы
    4. каналы

    Признаки неисправности вакуумного усилителя тормозов и его ремонт

    Прежде всего, следует отметить что поломка или полный выход из строя ВУТ не проявляются какими-то явными и характерными лишь для этой ситуации симптомами. Другими словами, причиной того или иного признака поломки ВУТ, может быть и что-то иное. И все-таки, мы перечислим наиболее характерные признаки поломки усилителя тормозов:

    • снижение эффективности торможения;
    • троение двигателя на холостых оборотах;
    • педаль тормоза при нажатии не продавливается или продавливается очень туго;

    Что касается троения мотора, то вызывается оно разгерметизацией вакуумного шланга усилителя тормозов, и как следствие этого, не штатным поступлением воздуха во впускной коллектор. Если при нажатии педали тормоза мотор перестает троить, значит нужно проверить все соединения, хомуты, шланги в усилителе тормозов. Соответственно в дизельных автомобилях, такой признак не встречается, ибо, во впускном коллекторе дизеля, разрежение значительно слабее, а потому, там используются вакуумные насосы.

    Есть разные способы проверки работоспособности ВУТ. Можно просто внимательно его осмотреть. Если вы обнаружите потеки, повреждения, перекосы и нарушения герметичности, их нужно  устранить или же заменить поврежденный узел или сам усилитель. Также можно обратиться на СТО, если вас не устраивает эффективность работы тормозов. Особенно, если вы не очень хорошо разбираетесь в устройстве и работе этой системы.

    Существует и достаточно простой способ проверки усилителя тормозов, самостоятельно. Для этого, прокачиваем тормоза, при выключенном двигателе, то есть, несколько раз нажимаем и отпускаем педаль. Далее выжимаем педаль тормоза примерно до середины и запускаем мотор. Если педаль проваливается, с вашим ВУТ все в порядке, если же педаль остается на месте, усилитель нуждается в ремонте или замене.

    Видео о вакуумном усилите тормозов

    Похожие публикации

    что это такое, устройство и предназначение

    На многих старых автомобилях эффективность торможения напрямую зависит от силы нажатия на педаль. Однако такой подход неудобен и ненадежен, особенно в настоящее время, когда машинами активно пользуются и женщины.

    Поэтому автопроизводители используют различные усиливающие устройства, благодаря которым обеспечивается высокая скорость и эффективность срабатывания тормозной системы независимо от веса и физической силы водителя. Чаще всего в современных автомобилях используются вакуумные усилители тормозов (ВУТ). От работоспособности этого узла зависит качество торможения и, следовательно, ваша безопасность. Поэтому нужно понимать предназначение вакуумного усилителя тормозов, особенности его конструкции, а также уметь своевременно распознавать неполадки в его работе и выполнять необходимую диагностику.

    Для чего он нужен вакуумный усилитель тормозов

    Современные автомобили в большинстве своем оснащаются тормозной системой гидравлического типа – колодки а ней сжимаются под действием несжимаемой жидкости, которая от центрального цилиндра по специальным каналам подается к тормозным цилиндрам на колесах. Водитель же, нажимая на педаль, приводит в действие именно центральный цилиндр – остальное гидравлика делает самостоятельно.

    Такой принцип действия существенно повышает эффективность торможения и требует меньших усилий, чем простые механические тормоза. Но, у гидравлических тормозов есть и свои недостатки:

    • сохраняется объективная зависимость физической силы, требуемой для остановки машины, от ее массы и скорости движения;
    • на результативность торможения влияет и время в пути – после нескольких часов езду и нескольких десятков нажатий на педаль тормоза вы просто-напросто утомитесь и не сможете нажимать педаль достаточно быстро и с требуемой силой.

    Решить эту проблему призван вакуумный усилитель тормозов, также известный как ВУТ. Он отличается от других типов усиливающих устройств относительной простотой конструкции и одновременно с этим эффективностью использования. ВУТ образует единую систему с главным тормозным цилиндром и выполняет следующие функции:

    • увеличивает импульс, возникающий при нажатии педали;
    • повышает эффективность торможения;
    • обеспечивает возможность экстренной остановки автомобиля.

    Благодаря использованию вакуумных усилителей тормозов усилие, оказываемое человеком на педаль тормоза, увеличивается в среднем на 300-500%. В зависимости от модели машины, ее массы и технических характеристик мощность используемого в ней вакуумного усилителя может быть различной. Однако конструктивно все усилители данного типа идентичны.

    Устройство вакуумного усилителя тормозов

    Устройство и принцип действия вакуумного усилителя тормозов основано на создании разницы давлений в изолированных камерах, между которыми находится диафрагма. В состоянии покоя, когда педаль тормоза находится в верхнем положении, атмосферная и вакуумная камеры соединены специальным каналом, проходящим через диафрагму. Благодаря этому в них сохраняется равное низкое давление.

    Когда водитель нажимает на педаль тормоза, активируется следящий клапан, перекрывающий вакуумный канал и открывающий атмосферный канал. В результате давление воздуха в атмосферной камере становится существенно выше давления в вакуумной камере. Диафрагма перемещается к главному цилиндру, образуя высокое давление на его шток.

    Именно в этом и заключается главная задача вакуумного усилителя – увеличивать усилие, оказываемое на шток тормозного цилиндра. 

    Симптомы неисправности вакуумного усилителя тормозов

    Несмотря на простоту конструкции этого устройства, в его работе могут возникать неполадки, вызванные теми или иными причинами. Это может привести к тому, что машина станет хуже тормозить – в результате это создаст реальную угрозу жизни и здоровью вас и окружающих вас людей. Поэтому нужно уметь своевременно распознать проявление неисправностей в работе ВУТ. Наиболее характерными симптомами в этом в этом случае будут следующие:

    • торможение стало менее эффективным;
    • при нажатии на тормоз раздается шипение, также возможно повышение оборотов мотора;
    • тормозная педаль нажимается очень туго либо не нажимается вовсе;
    • троение мотора при работе на холостых.

    Последний признак проявляется при нарушении герметичности вакуумного шланга, отходящего от усилителя. При этом избыточный воздух поступает во впускной коллектор. Если после нажатия на педаль тормоза троение пропадает, то следует проверить целостность соединений, шлангов и хомутов, так или иначе связанных с вакуумным усилителем. Здесь нужно сразу же отметить, что такое троение может проявиться только на бензиновых двигателях, дизели в силу особенностей конструкции не подвержены этому эффекту. 

    Как проверить вакуумный усилитель тормозов

    Если вы подозреваете, что ВУТ вашего автомобиля неисправен, то можно выполнить ряд проверок – они довольно простые и при этом точные:

    1. Заведите двигатель и дайте ему поработать на холостых 5-7 минут. После этого заглушите машину и до конца выжмите тормоз, опустите его и выжмите снова. Если при повторном нажатии ход педали существенно уменьшился, то это будет свидетельствовать о наличии неисправностей в работе усилителя.
    2. При выключенном двигателе 6-8 раз нажмите на тормоз, а затем запустите мотор. При исправном усилителе выжатая до конца педаль должна опуститься еще ниже – это свидетельствует об опускании штока тормозного цилиндра.
    3. Заведите машину, выжмите педаль тормоза до конца и заглушите двигатель. Если в системе усилителя нет утечек воздуха, то педаль в течение 30 секунд после выключения зажигания будет сохранять свое выжатое положение.

    При выявлении любой неисправности в работе вакуумного усилителя тормозов следует как можно скорее обратиться к специалистам для ремонта этого узла. 

    Видео на тему

    Похожие публикации

    Принцип работы вакуумного усилителя тормозов

    Как устроен вакуумный усилитель тормозов автомобиля

    Современный вакуумный усилитель является основным и неотъемлемым элементом тормозной системы автомобиля.

    Основным предназначением считается увеличение усилия, которое передается от педали до тормозного цилиндра.

    Благодаря такой слаженной работе, управление автомобилем становится комфортным, легким, а сам процесс торможения более эффективным. 

    Как устроен вакуумный усилитель?

    Если говорить в общем, о конструкции вакуумника, то это герметический корпус, зачастую круглой формы (если смотреть в торец).

    Как правило, он располагается в моторном отсеке, в районе педали тормоза.

    Именно на корпусе вакуумника чаще всего располагают основной цилиндр тормозной системы.

    Менее распространенным считается гидровакуумный усилитель тормозной системы. Он включен непосредственно в гидравлическую часть привода.

    Схема устройства обычного вакуумного усилителя тормозной системы

    1. Диафрагма;
    2. Атмосферный канал;
    3. Толкатель;
    4. Поршень клапана;
    5. Вакуумный канал;
    6. Шток;
    7. Возвратная пружина.

    В зависимости от типа топлива, строение вакуумного усилителя будет отличаться.

    Так, для бензинового агрегата источником разряжения вакуума служит впускной коллектор, перед подачей топлива в цилиндры.

    Если говорить о дизельном двигателе, то в качестве системы разряжения вакуума служит специальный электрический вакуумный насос. Само разряжение вакуума в дизеле (во впускном коллекторе) незначительное, поэтому электрический насос является обязательным элементом.

    Принцип работы

    Основой для работы вакуумного усилителя считается разница в давлениях.

    В исходном положении давление в камерах будет одинаковое, что так же равняется давлению источника разряжения.

    Весь процесс работы вакуумника начинается с нажатия на педаль тормоза. Толкатель в усилителе передает данное ему усилие на следующий клапан, тот в свою очередь перекрывает канал, который соединяет две камеры. Теперь камеры наглухо разделены на атмосферную камеру и вакуумную. Если клапан движется дальше, то в таком случае атмосферная камера соединяется непосредственно с атмосферой. Как результат, разряжение в камере снижается.

    За счет смены давления в камерах, шток поршня, главного тормозного цилиндра начинает перемещаться.

    Когда тормозная система отработала задачу и торможение прекращается за счет отпускания педали тормоза, клапан возвращается в исходное положение, а давление в камерах выравнивается (камеры соединяются между собой).

    Благодаря возвратной пружине, диафрагма возвращается в исходное положение.

    Вся работа вакуумного усилителя пропорциональна, то есть, чем сильней Вы давите на педаль тормоза, тем сильнее будут срабатывать тормоза автомобиля.

    Устройство вакуумного усилителя тормозов

    Вакуумный усилитель имеет достаточно простую конструкцию. Он объединен с главным тормозным цилиндром в единую систему, в которой усилитель играет роль «передатчика» усилия от педали тормоза.

    Сам усилитель представляет собой цилиндрический корпус, внутренний объем которого при разделен диафрагмой на две герметичные камеры: вакуумную и атмосферную. Вакуумная камера расположена со стороны тормозного цилиндра и соединена с его поршнем при помощи штока. Также в вакуумной камере располагается обратный клапан, препятствующий росту давления при заглушенном двигателе.

    Атмосферная камера расположена со стороны педали тормоза. В атмосферной камере расположен следящий клапан, соединенный при помощи толкателя с педалью тормоза. Именно следящий клапан играет основную роль в усилителе — его движение позволяет атмосферной камере сообщаться либо с вакуумной камерой, либо с атмосферой.

    Принцип действия

    Для полноценной работы вакуумного усилителя тормоза ему необходим вакуум. Он создается путем подсоединения усилителя к впускному коллектору либо работой специального насоса. У дизельных автомобилей работу усилителя всегда обеспечивает насос, у бензиновых встречаются оба варианта.

    Вакуумный усилитель имеет пневматический принцип работы и использует разницу давлений в камерах, разделенных диафрагмой. В момент, когда педаль тормоза отжата, давление в атмосферной и вакуумной камерах усилителя одинаково низкое, так как обе камеры имеют сообщение через вакуумный канал в диафрагме.

    После нажатия водителем педали тормоза усилие, созданное водителем, передается на следящий клапан. Клапан постепенно перекрывает вакуумный канал и открывает атмосферный в атмосферной камере. В результате давление в атмосферной камере превышает давление в вакуумной, благодаря чему диафрагма начинает двигаться в сторону тормозного цилиндра. Из-за разницы давления диафрагма создает усилие на шток цилиндра, в несколько раз превышающее усилие при нажатии педали тормоза водителем. Следящий клапан устроен так, что чем больше усилие придает водитель нажатию на педаль тормоза, тем больше воздействие клапана на поршень тормозного цилиндра.

    Если после нажатия педали тормоза водитель останавливает воздействие (удерживает ступню ноги в определенном положении), то останавливается и движение диафрагмы и непосредственно само усиление тормоза. Реагируя на силу нажатия педали, вакуумный усилитель тормозов может увеличить воздействие тормозной силы, уменьшить его или оставить на существующем уровне. Таким образом работа вакуумного усилителя тормозов полностью подконтрольна водителю.

    После того, как педаль тормоза отжата водителем, происходит обратный процесс. Следящий клапан вновь закрывает атмосферный канал и открывает вакуумный. Разница давления в атмосферной и вакуумной камерах усилителя тормозов исчезает, диафрагма и поршень тормозного цилиндра возвращаются на свои первоначальные места под воздействием возвратной пружины, расположенной в корпусе усилителя.

    Работа усилителя не зависит от того, заглушен или заведен мотор. Его постоянную работу обеспечивает обратный клапан, который препятствует росту давления в камере.

    Особенности эксплуатации вакуумного усилителя тормозов

    Так как вакуумный усилитель тормозов использует разницу между атмосферным давлением и давлением в вакуумной камере, то большое значение имеет давление окружающего воздуха.

    В вакуумной камере создается давление порядка 0,067 МПа, что примерно в 1,4 раза меньше обычного атмосферного давления.

    В условиях стандартной высоты над уровнем моря сохраняется примерно такое соотношение.

    С повышением высоты эффективность работы вакуумного усилителя тормозов постепенно снижается.

    На уровне свыше 3,5 км над уровнем моря давление окружающего воздуха и давления в вакуумной камере сравняются, а усилитель тормозов просто не будет работать. Поэтому на технике, работающей в условиях высокогорья, используют усилители тормозов иной конструкции, не зависящие от внешнего атмосферного давления.

    Понравилась статья? Расскажите друзьям: Оцените статью, для нас это очень важно:

    Проголосовавших: 1 чел.
    Средний рейтинг: 5 из 5.

    Принцип работы усилителя: операционного, магнитного, вакуумного

    Что такое операционный усилитель? Усилители сигнала используются в радиотехнической промышленности в совокупности с слабосильными передатчиками. Грамотно подключенный усилитель позволяет повышать мощность сигнала в сотни, тысячи и десятки тысяч раз. Для того, чтобы разобраться в принципах работы этих устройств рассмотрим наиболее распространенные варианты: усилители операционные, вакуумные и магнитные.

    Операционный усилитель

    Чтобы понять, что такое и как работает операционный усилитель, ознакомимся с базовой информацией о нем.

    Схемы операционного усилителя

    Базовая информация

    Это продукт гением советской промышленности. По факту это наиболее распространенный в настоящий момент аппарат, поскольку он позволяет получить существенные усиления сигнала: порядка 40 – 50 тысяч. Что это значит? Если после передатчика идет сигнал мощностью 0,04 Вт, на выходе получится около 16 кВт. Актуально использование таки усилителей для больших радиостанций.

    Для большей части радиолюбителей изучение принципов работы операционного усилителя не имеет смысла. Проще воспринимать этот прибор как черный ящик, который делает свое дело. Как именно? Большую часть людей это не волнует. Зато большое значение оказывает реальная польза устройства и умения по настройке прибора. Поэтому, разберем на пальцах основной принцип работы устройства, не углубляясь в дебри теории. Поскольку выкладок для объяснения работы операционного усилителя хватит на написание небольшой монографии.

    Принцип работы

    Принцип работы операционного усилителя следующий: в базовой комплектации усилитель имеет два входа: инверсионный и не инверсионный. В зависимости от способа подключения возможны следующие варианты работы устройства:

    • Инвертирующий. Этот режим позволяет изменить полярность тока.
    • Неинвертирующий. Этот режим отвечает за повышение численных параметров.
    • Дифференционный. Это совмещенный режим, позволяющий одновременно изменить полярность и величину напряжения на входе. Однако при этом требуется подключение дополнительных источников питания.

    Операционный усилитель можно считать примером простейшей автоматики. Большой функционал в итоге привел к появлению в составе прибора трех блоков, каждый из которых отвечает за свой режим работы. Само устройство представляет собой сеть мини транзисторов.

    Вкратце работа прибора выглядит так: сравниваются токи на входе и параметры тока питания. Цель усилителя в данном случае: выровнять два сигнала, приведя их к некоторому общему значению. Для каждого из режимов существует своя схема подключения, которая помимо прибора включает в себя несколько резисторов, необходимых для работы прибора.

    Вакуумные усилители.

    Чтобы понять принцип работы вакуумного усилителя, необходимо вспомнить или изучить понятия диод и триод.

    Вакуумный усилитель

    Диод и триод

    Чтобы говорить о принципах работы вакуумного усилителя, придется вспомнить, что такое диод и триод. Диодом в общем случае называют лампу, которая состоит из двух элементов: анода и катода. Анод подключается к положительному полюсу питания, катод к отрицательному. В итоге между двумя полюсами возникает разность потенциалов, проще говоря – напряжение. Лампа загорается.

    В работе диода существует весомая проблема. Катод представляет собой трубку, в которую помещается анод. Электроны перебегают в вакуумном пространстве от катода к аноду. Отсюда и название усилителя – вакуумный. В результате образуется электронное облако, которое примерно 2/3 электронов отправляет обратно к катоду.

    Здесь и кроется самый интересный момент истории с диодом: чтобы усилить электрический ток в диоде нужно установить третий элемент: управляющую сетку. Эта спираль, которая наматывается вокруг анода. На спираль подают небольшое отрицательное напряжение в несколько вольт. В результате спираль на малых расстояниях создает столь сильное поле, что все электроды потока катод-анод оседают на аноде. В результате мы имеем увеличение сигнала.

    Сеточные токи

    Однако, подобный усилитель имеет крайне большую проблему: при подаче на сетку не положительного, а отрицательного напряжения, электроды оседают на сетке. Этот случай называется запиранием. Ток может вообще прекратить свой путь к аноду, полностью перетекая в сетку. В условиях радиотехники это означает потерю сигнала.

    Поэтому триодные вакуумные усилители используют только в условиях работы с отрицательным напряжением. В комплект к устройству в обязательном порядке подключают резистор с нагрузочным напряжением. Система из нескольких резисторов и вакуумного триода и называется вакуумным усилителем.

    Интересно, что повышающий коэффициент устройства мал относительно операционной схем. Но далеко не всегда в радиотехнике требуется усиление сигнала в десятки тысяч раз. Для вакуумных усилителей нормой считаются значения в 200-300 раз.

    Магнитные усилители

    Это другой вид усилителя. Чтобы понять принцип работы магнитного усилителя, изучим все сведения о нем.

    Магнитный усилитель

    Общие данные

    Принцип действия магнитных усилителей основан на способности ферромагнетиков издавать меньшее по силе магнитное поле при насыщении. Этот прибор представляет собой три катушки. Из них одна – центральная является управляющей, две другие – рабочими. Рабочие катушки подключаются к потребителю, управляющая к источники питания.

    Свое распространение магнитные усилители получили благодаря огромному количеству положительных качеств:

    • Дешевизне производства. Фактически любой любитель может дома изготавливать подобные конструкции в любых количествах.
    • Чувствительности. Любое изменение микротока сразу же изменяет проходящий сквозь усилитель сигнал. Это достигается за счет взаимно связанных процессов электроиндукции в катушке.
    • Пожаробезопасности. Усилитель представляет собой простой сердечник с медной обмоткой. Здесь банально нечему гореть.
    • Широкий спектр рабочих значений. Усилитель может работать с параметрами от нескольких сотых Вт до нескольких сотен Вт.

    Все это в совокупности делает магнитные усилители достаточно частым решением в радиотехнике средних и малых размеров.

    Принцип работы

    Предположим, что в нулевой момент времени, ток от абонента не поступает. В этом случае, сердечник управляющей обмотки находится в ненасыщенном состоянии. При этом сопротивление на управляемых катушкам максимально.

    Как только сквозь боковые катушки начинает проходить сигнал от потребителя – ситуации меняется. Чем сильнее сигнал, тем выше насыщение центрального сердечника, тем меньшее магнитное поле он генерирует. Как результат в боковых сердечниках значительно уменьшается сопротивление, вызванное индукционными токами.

    Уменьшение сопротивления приводит к росту силы тока. Таким образом и получается оказывать усиливающее действие за счет изменения магнитной насыщенности центрального сердечника.

    Какой усилитель лучше?

    В радиотехнике, как и в любой другой точной науке, нет ничего однозначно хорошего или однозначно плохого. Все зависит от конкретных условий. Нужно выбирать исходя из опыта радиолюбителя и потребностей машины. Ни к чему ставить сложный операционный усилитель на бытовые приемники. Зато сюда отлично подойдет вакуумное триодное устройство.

    Однако в общем случае, все чаще выбирается магнитный усилитель, как наиболее оптимальный вариант, легкий в настройке и надежный в работе.

    Понравилась статья? Расскажите друзьям: Оцените статью, для нас это очень важно:

    Проголосовавших: 1 чел.
    Средний рейтинг: 5 из 5.

    Как устроен вакуумный усилитель тормозов? Принцип работы и 3 простых способа проверки его исправности

    Чтобы свести к минимуму усилия водителя, при попытке остановить полностью или просто замедлить тяжелое транспортное средство, используется специальный вакуумный усилитель тормозов. Работа данного элемента основана на применении такого процесса, как разрежение. Вакуумный усилитель тормозов расположен в таком месте и работает так, чтобы даже при самом слабом усилии на педаль, образовался значимый тормозящий фактор.

    В статье вниманию представлены ответы на вопросы: что представляет собой данное устройство, как оно работает, как проверить его на предмет работоспособности и как провести необходимые ремонтные работы.

    Содержание статьи

    Что такое вакуумный усилитель тормозов и зачем нужен?

    Вакуумный усилитель тормозной системы в современных авто — это особый функциональный узел, без которого сложно представить себе всю конструкцию целиком. Как известно, усилий ноги человека недостаточно, чтобы замедлить или остановить движение машины, которая к тому же несётся на огромной скорости. Именно в этот момент и приходит на помощь данное устройство. Усилитель позволяет всей системе отработать с оптимальным коэффициентом полезного действия.

    Водитель оказывает на педаль незначительно усиление, по сравнению с тем, как осуществляется работа его же, но уже на колодках тормозной системы. Именно вакуумный усилитель позволяет хрупким девушкам управлять многотонными внедорожниками.

    Говоря иными словами, вакуумный усилитель — это достаточно эффективная конструкция, которая обеспечивает огромную разницу в усилениях, производимых человеком и осуществляемых по факту.

    Устройство и месторасположение

    По своей конструкции усилитель представляет собой прочный герметичный корпус, выполненный в округлой форме. Устанавливается деталь непосредственно перед педалью тормоза, в особой части моторного отсека.

    Описывая устройство вакуумного усилителя тормозов, можно отметить, что состоит он из таких деталей и элементов, как:

    • корпус;
    • диафрагма для двух камер;
    • специальный следящий клапан;
    • шланг вакуумного усилителя тормозов;
    • толкатель тормозной педали;
    • шток поршня от основного тормозного гидроцилиндра;
    • возвратная пружина.

    Корпусная часть усилителя разделена на две камеры при помощи диафрагмы: атмосферную и вакуумную. Вторая находится со стороны основного тормозного цилиндра, что касается первой, то она расположена со стороны педали тормоза. Через обратный клапан встроенного усилителя вакуумная камера соединяется с источником разряжения наполняющего его вакуума.

    В дизельных авто источником подобного разряжения является электрический вакуумный насос. Здесь осуществляется незначительное разряжение, потому насос должен быть использован обязательно. Присутствующий у вакуумного усилителя обратный клапан, предназначен для разъединения его с источником разряжения в процессе остановки двигателя и при выходе из строя электровакуумного насоса.

    Атмосферная камера, в своем исходном положении, соединяется с вакуумной камерой. При нажатии на педаль тормоза осуществляется соединение с атмосферной. Подобное перемещение производится при помощи специального толкателя.

    В конструкции встроенного вакуумника, для увеличения общего уровня эффективности в сложной ситуации, допускается специальная система экстренного торможения. Она имеет вид дополнительного электромагнитного штокового привода.

    Принцип действия

    Самым главным в данной конструкции является её надежность. Чтобы приблизительно представить себе принцип работы встроенного вакуумника, стоит представить работу механизма, в накопительный бак которого в процессе движения осуществляется подача воздуха. В результате достигается достаточно большое давление. Подобный накопленный запас воздуха, подаваемый под серьезным давлением, пропорционально подается в механизм, создавая при этом высокое усилие. В этом заключается основной принцип действия усилителя.

    Несмотря на отсутствие каких-либо секретов в особенностях работы механизма, производители с особым вниманием относятся к конструкции узла. Это важно по той причине, что для современного транспортного средства, предназначенного для эксплуатации на высокой скорости, максимально надежная работа тормозной системы — это самый главный фактор.

    Именно по этой причине конструкция вакуумного усилителя должна быть максимально надежной.

    Признаки наличия неисправностей в вакуумном усилителе тормозов

    При эксплуатации авто особое внимание нужно уделять вопросам герметичности конструкции и многочисленных трубок, которые подключены к ней. Определить неисправность системы можно по следующим признакам:

    • необходимость значительно увеличивать давления на тормозную педаль для более эффективного торможения;
    • сниженная величина хода тормозной педали;
    • торможение продолжается после отжатия педали;
    • неровность в оборотах двигателя по причине подсоса, идущего из вакуумного шланга;
    • присутствие дополнительных звуков, похожих на подсос, и производимых в процессе торможения;
    • полный отказ в работе усилителя.

    Если усилитель выходит из строя, если двигатель просто глохнет, тормозная система обычно остаётся полностью исправной. Единственным фактором, которым выражается сбой в системе, является отсутствие усилий или увеличение их в процессе нажатия на педаль.

    Необходимо очень внимательно следить за работой усилителя. Это одно из основных условий высокого уровня безопасности движения.

    Описывая проблемы в работе с тормозным усилителем, можно рассмотреть некоторые причины выхода его из строя. Среди самых распространенных из них можно отметить следующие:

    1. Потеря герметичности шланга.
    2. Неисправность диафрагмы.
    3. Потеря основных свойств встроенных клапанов.
    4. Общее нарушение герметичности камер.
    5. Поломка возвратной пружины.

    Общий механизм работы тормозного усилителя давно полностью отработан. По этой причине основная масса автолюбителей достаточно редко сталкивается с проблемами и какими-либо неисправностями. Несмотря на это, систему торможения нужно время от времени тщательно тестировать, принимая во внимание общую важность её эксплуатации.

    Как самостоятельно проверить работоспособность тормозной системы?

    Существует два относительно простых метода проверить, как работает вакуумный усилитель тормозов. Первый заключается в следующих действиях:

    1. Нужно завести и прогреть двигатель.
    2. Следует заглушить его.
    3. Несколько раз нажать на тормозную педаль.

    При первом нажатии она должна быть выжата до упора. После вторичного нажатия и всех последующих, ход движения педали должен снижаться. Если при неоднократном нажатии педали не отмечается никакой разницы, это говорит о том, что разряжения в усилителе не создается.

    Второй метод проверки осуществляется при заглушенном двигателе. Потребуется несколько раз нажать на тормозную педаль до предела, а при последнем нажатии зафиксировать её в нажатом положении. После этого необходимо завести двигатель. Если система работает исправно, педаль немного передвинется вниз.

    Чтобы быстро определить, как работает вакуумный усилитель тормозов, можно провести очень простой тест. При запущенном двигателе требуется максимально сильно выжать тормоз и потом заглушить двигатель. Если на протяжении одной минуты после остановки двигателя, педаль немного сдвинется вверх, можно судить о том, что в системе есть небольшая утечка воздуха. Соответственно придется провести определённые ремонтные работы.

    Способы самостоятельного устранения неисправностей

    Наличие неисправности автоматически влечёт за собой необходимость проведения ремонтных работ.

    Для этого потребуется обратиться в СТО или провести восстановление своими руками, при наличии необходимых инструментов и оборудования.

    При желании провести ремонтные работы самостоятельно, в первую очередь придётся приобрести новый усилитель, посетив имеющий положительную репутацию автомагазин.

    После совершения покупки, нужно выполнить следующую последовательность действий:

    1. Требуется отсоединить от тормозной педали авто специальный шток вакуумного усилителя. Для этой цели потребуется аккуратно снять стопорную пластинку пальца, немного поддев её предварительно чем-то острым.
    2. В подкапотном пространстве необходимо разъединить колодку с проводками от основного датчика уровня тормозной жидкости.
    3. Аккуратно снимается шланг, посредством удержания обратного клапана рукой.
    4. От вакуумного усилителя откручивается, при помощи ключей, цилиндр тормоза. При этом не нужно отсоединять все тормозные трубки.
    5. Необходимо отвернуть 4 гайки кронштейна, в той части, где устройство прикреплено к кузову транспортного средства.

    После всех этих действий можно будет без проблем снять деталь одновременно с кронштейном. Потом нужно будет просто отсоединить кронштейн от усилителя, открутив ещё пару гаек. После этого можно считать усилитель полностью снятым.

    Устранив вышедший из строя элемент, можно будет подсоединить совершенно новый, приобретенный в автомагазине усилитель. Для этого потребуется совершать обратную последовательность действий.

    Заключение

    Вакуумный усилитель автомобильной тормозной системы является незаменимой её деталью. Обойтись без него невозможно. Если усилитель выйдет из строя, придётся прилагать серьёзные усилия в процессе элементарного торможения, вплоть до нажатия на педаль двумя стопами. Кроме того, перемещение в машине без усилителя очень опасно. При необходимости совершить экстренное торможение, может просто не хватить отведённого для этого процесса тормозного пути.

     

    Вакуумный усилитель тормозов – устройство, принцип работы + видео » АвтоНоватор

    Еще сравнительно недавно для того, чтобы остановить какую-нибудь из старых моделей автомобилей, к тормозной педали необходимо было прикладывать значительное усилие, а спустя некоторое время в устройстве машин появился вакуумный усилитель тормозов. Этот прибор в значительной степени облегчает управление автомобилем, но, тем не менее, он требует периодического ремонта и контроля его технического состояния.

    Устройство вакуумного усилителя тормозов – схематичный обзор

    Устройство вакуумного усилителя тормозов неразрывно связано с главным цилиндром системы тормозов. Его основой является корпус, разделенный диафрагмой на две камеры. Вакуумная камера находится со стороны главного цилиндра, где происходит ее соединение с впускным коллектором при помощи специального обратного клапана. Именно на этом участке создается разряжение. Атмосферная камера находится со стороны тормозной педали и с использованием следящего клапана по очереди соединяется с вакуумной камерой или с атмосферой.

    Сам клапан перемещается с помощью толкателя, а нагнетание тормозной жидкости в рабочие цилиндры производится посредством поршня. По окончании торможения возвратная пружина приводит в движение диафрагму, возвращая ее в первоначальное положение. Отдельные модели усилителей могут оснащаться электромагнитным приводом штока, исполняющим роль системы экстренного торможения.

    Принцип работы вакуумного усилителя тормозов и признаки неисправности

    Главный принцип работы вакуумного усилителя тормозов основывается на разнице давления, образующейся в вакуумной и атмосферной камере. Именно этот перепад оказывает воздействие на толкатель, перемещающий поршневой шток главного цилиндра системы. Для того чтобы поддерживать разряжение на должном уровне, используется обратный клапан вакуумного усилителя тормозов.

    В режиме разряженной атмосферы воздух из усилителя отсасывается через этот клапан, но обратно через него уже не поступает.

    Особое внимание при проверке тормозной системы следует обращать на техническое состояние вакуумного усилителя. Хотя его неисправности и не вызывают катастрофических последствий, тем не менее, требующая повышенного усилия педаль тормоза создает дискомфорт и затрудняет управление автомобилем. Существуют, конечно, неисправности, которые все же потребуют ремонта или даже замены устройства.

    В первую очередь, может разгерметизироваться либо оборваться шланг вакуумного усилителя тормозов, соединяющий его с коллектором двигателя автомобиля. После того, как будет слышно шипение, проверяется состояние самого шланга и качество затягивания хомутов. Кроме того, частой причиной служит разорванная диафрагма или старая резина в клапанах, через которые также может выходить воздух.

    Вакуумный усилитель тормозов – как добраться до поломки?

    Для того чтобы точно определить неисправность, необходимо внимательно изучить инструкцию по эксплуатации автомобиля, где описана конкретная модель вакуумного усилителя. Иногда причина совсем простая, когда двигатель начинает троить из-за подсоса лишнего воздуха и обеднения рабочей смеси. При проведении визуального осмотра необходимо выявлять потеки на корпусе усилителя и обязательно выяснять причины их возникновения.

    Для эффективного ремонта вакуумного усилителя требуется ремкомплект, соответствующий определенной модели, и стандартный набор инструментов. Чаще всего производится полная замена устройства на новое, устанавливаемое в сборе. Для того чтобы приступить к ремонту или замене, отсоединяется тяга привода, расположенная в салоне, в районе рулевого вала на педали тормоза. После этого в моторном отсеке нужно отсоединить главный тормозной цилиндр. В конце производится снятие вакуумного шланга от обратного клапана. Теперь усилитель открыт для доступа, можно ремонтироваться или делать замену.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Определение вакуума

    Давление определяется как отношение силы, действующей перпендикулярно и равномерно распределены на единицу площади.

    \ [p = \ frac FA \]

    F $
    $ p $ Давление [Па]
    $ Force [N]; 1 Н = 1 кг · м · с -2
    A $ 900 10 Площадь 2 ]

    Формула 1-3: Определение давления

    В закрытом сосуде частицы газа совершают тепловые движения.В их взаимодействие со стенкой сосуда, атомы и молекулы подвергаются к большому количеству столкновений. Каждое столкновение оказывает давление на судно. стена. Там, где закрытый газ не подвергается внешнему воздействию, многочисленные происходящие столкновения приводят к возникновению одинакового давления в любой точке внутри емкости, независимо от того, где и в каком направлении проводится измерение выполненный.

    Рисунок 1.2: Определение полного давления

    На практике очень редко доступен только один газ.Смеси гораздо чаще встречаются разные газы. Каждый отдельный компонент этих газов будет оказывать определенное давление, которое можно измерить независимо от других составные части. Это давление, оказываемое различными компонентами, называется частичным. давление. В идеальных газах парциальные давления различных компонентов добавляют до полного давления и не мешают друг другу. Сумма всех парциальное давление равно общему давлению.

    Рисунок 1.3: Определение парциального давления

    Примером газовой смеси является наш окружающий воздух.Его парциальное давление состав представлен в таблице 1.1 [3].

    кр.
    Тип газа Chem. Формула Объем% Парциальное давление [гПа]
    Азот N 2 78,09 780,9
    Кислород О 2 20,95 209,5
    Водяной пар H 2 O <2.3 <23,3
    Аргон Ar 9,3 · 10 -1 9,3
    Двуокись углерода CO 2 3,0 · 10 -2 3,0 · 10 -1
    Неон Ne 1,8 · 10 -3 1,8 · 10 -2
    Водород H 2 <1 · 10 -3 <1 · 10 -2
    Гелий He 5.0,10 -4 5,0 · 10 -3
    Метан CH 4 2,0 · 10 -4 2,0 · 10 -3
    Криптон 1,1 · 10 -4 1,1 · 10 -3
    Окись углерода CO <1,6 · 10 -5 <1.6 · 10 -4
    Ксенон Xe 9,0 · 10 -6 9,0 . 10 -5
    Закись азота N 2 O 5,0 · 10 -6 5,0 · 10 -5
    Аммиак NH 3 2,6 · 10 -6 2,6 · 10 -5
    Озон О 3 2.0,10 -6 2,0 · 10 -5
    Пероксид водорода H 2 O 2 4,0 · 10 -8 4,0 · 10 -7
    Йод Я 2 3,5 · 10 -9 3,5 · 10 -8
    Радон Rn 7,0 · 10 -18 7.0,10 -17

    Таблица 1.1: Состав атмосферного воздуха. Частичный указанное давление относится к 1000 гПа. Примечание: значение указано для воды пар является насыщенным состоянием при 293 К (20 ° C). Значения углерода диоксид и монооксид углерода колеблются в зависимости от места и времени. В Показатель окиси углерода — пиковое значение для большого города. разное источники относятся к естественной концентрации водорода 5 · 10 -5 % и парциальное давление 5 · 10 -4 гПа.

    В космосе, в зависимости от близости к галактикам, давления ниже 10 -18 гПа. преобладают. На Земле технически генерируемое давление менее 10 -16 гПа не поступало. Диапазон атмосферного давления до 10 -16 гПа охватывает 19 десятичных степеней. Специально адаптированные типы создания вакуума и Измерение диапазона давления приводит к разделению различных диапазоны давления указаны в таблице 1.2.

    Диапазон давления Давление гПа Давление Па Плотность на см 3 Длина свободного пробега, м
    Атмосферное давление 1,013.25 101,325 2,7 · 10 19 6,8 · 10 -8
    Низкий вакуум (LV) 300… 1 30 000… 100 900 10 10 19 … 10 16 10 -8 … 10 -4
    Средний вакуум (MV) 1… 10 -3 100… 10 -1 10 16 … 10 13 10 -4 … 10 -1
    Высокий вакуум (HV) 10 -3 … 10 -7 10 -1 … 10 -5 10 13 … 10 9 10 -1 … 10 3
    Сверхвысокий вакуум (UHV) 10 -7 … 10 -12 10 -5 … 10 -10 10 9 … 10 4 10 3 … 10 8
    Чрезвычайно высокий вакуум (XHV) <10 -12 <10 -10 <10 4 > 10 8

    Таблица 1.2: Диапазоны давления в вакуумной технике

    Единицей измерения давления является паскаль. Этот блок был назван в честь Французский математик, физик, писатель и философ Блез Паскаль (1623 — 1662). Согласно формуле 1-3 единица СИ p

    Конструкция / Принцип действия

    • Продукты
      • Создание вакуума
        • Пластинчато-роторные насосы
        • Мембранные насосы
        • Спиральные насосы
        • Винтовые насосы
        • Многоступенчатые насосы Рутса
        • Насосы Рутса
        • Турбонасосы
        • Измерительные станции 905
        • Аналитическое оборудование
      • Обнаружение утечек
        • Детекторы утечек
        • Решения для испытаний на утечки и CCIT для фармацевтики
        • Micro-Flow (ATC)
        • Обнаружение утечек Страница
      • Камеры и компоненты
      • 905 Камеры и компоненты
          905
        • Клапаны
        • Проходные отверстия
        • Манипуляторы
      • Системы
        • Решения для управления загрязнением
          Решения для управления
        • Системы обнаружения утечки гелия
        • Установки для восстановления гелия
        • Многоступенчатые вакуумные системы
        • 905
        • Рынки
          • Scientific Instruments
            • Surface Science
            • Контроль производства / управление качеством
            • Анализ материалов
            • Масс-спектрометрия
            • Анализ окружающей среды
            • Электронная микроскопия
          • Наука и технологии
            • Оптика
            • Лазерная физика
            • 905 И фотоника
            • Материаловедение
            • Космические исследования
            • UHV
          • Медицина и фармацевтика
            • Стерилизация
            • Тестирование целостности крышки контейнера
            • 3D-печать
            • Сушка сублимационной сушки
            • 905 905 905 905 905 9 0520
            • Осаждение
            • Etch & Clean
            • Ионная имплантация
            • Обращение с пластинами
            • Контроль и метрология
            • Литография
            • Оборудование и обслуживание
          • Фотогальваника
            • Кристаллическая пленка
            • 905 Солнечные элементы 905
              • Производство энергии
              • Распределение энергии
              • Хранение энергии
            • Перерабатывающая промышленность
              • Технические газы
              • Промышленная сушка
              • Химическая промышленность
            • Промышленный вакуум
              • Холодильное оборудование и материалы
              • Металлургия и материалы Электроника
          • Ноу-хау
            • Введение в вакуумную технику
              • Общие положения
              • Основы
              • Влияние в реальных вакуумных системах
            • Основные расчеты
              • Общие
              • Расчеты
              • Электропроводность трубопроводов
            • 22 Общие компоненты вакуума
            • 22 Механические компоненты
            • Соединения
            • Вакуумные камеры
            • Компоненты и вводы
            • Клапаны
            • Манипуляторы и механические вводы
          • Создание вакуума
            • Вакуумные насосы — принцип работы и свойства
            • Пластинчато-роторные вакуумные насосы
            • Мембранные вакуумные насосы
            • Винтовые вакуумные насосы
            • Многоступенчатые насосы Рутса — Создание вакуума
            • Многоступенчатые насосы Рутса — Вакуумные процессы
            • Вакуумные насосы Рутса
            • Насосы высокого вакуума с боковым каналом
            • Турбомолекулярные насосы
          • Оборудование для измерения вакуума
            • Основы измерения общего давления
            • Указания по применению
            • Обзор портфолио
          • Масс-спектрометры и анализ масс
            • Введение, принцип действия
            • Секторные масс-спектрометры
            • Квадрупольные масс-спектрометры (QMS)
            • Обзор портфолио
          • Обнаружение утечек
            • Общее
            • Обнаружение утечек с помощью индикаторных газов
            • Обзор портфолио
            • Промышленные испытания на герметичность
          • Решения по контролю загрязнения
            • Введение
            • Загрязнение
            • Природа AMC
            • От поверхностного молекулярного загрязнения (SMC) до дефекты
            • Обзор портфолио
          • Списки
            • Литература
            • Рисунки
            • Таблицы
            • Формулы
        • Решения
          • Вакуум для жизни
          • Комплексные решения
          • Области применения
          • Вакуумный опыт
        • Сервис
          • Запрос на обслуживание
          • Портфель услуг
            • Поддержка приложений
            • Профилактическое обслуживание
            • Оригинальные запчасти и инструменты
            • Обслуживание на месте
            • Ремонтное обслуживание
            • Услуги по калибровке
            • Продукты для замены
            • Уровень обслуживания системы
          • Услуги по тестированию на утечки
          • Обучение
            • Обзор курсов
            • Онлайн-регистрация
          • Контактная информация по обслуживанию во всем мире
        • Центр загрузок
        • Связаться
          • Свяжитесь с отделом продаж
          • Свяжитесь со службой поддержки
          • Пресса
          • Контактная форма
          • Схема проезда
          • Заказ литературы
          • Информационный бюллетень
        • США
          • Наши дочерние компании
            • Nor-Cal Products, Inc.
            • Advanced Test Concepts (ATC)
          • Служба поддержки приложений
          • Специальные предложения и рекламные акции
            • Турбонасосы с магнитной подвеской HiPace M
            • HiCube Eco турбонасосная станция
            • HiCube Eco турбонасосная станция
            • Насосная станция Roots 905
            • Пластинчато-роторные насосы Pascal
            • Двухступенчатые пластинчато-роторные насосы
            • Измерительное оборудование
          • Special trade-in
            • Турбонасосы
            • Сухие насосы
          • Восстановленное оборудование
          • Новые продукты Career Новые продукты
          • Sverige
            • Сервисный центр
          • Италия
            • Коммерческие контакты
            • Центр обслуживания клиентов
          • Франция
          • 中国
            • 展会 会议
            • 新闻 发布
            • 中文 宣传 册
            • 人才 招聘

          Принцип работы создания вакуума

          Технология вакуумного зажима для обработки древесины необходима для эффективной установки консольного стола, решетчатого стола, гнездового стола настольные и плоские столовые системы.Существующие обрабатывающие центры можно легко модернизировать с помощью зажимной системы Innospann. Зажимное оборудование Schmalz позволяет зажимать как узкие заготовки, так и заготовки из массива дерева. Multi-Clamp — идеальный инструмент для ручной фиксации деталей небольшого и среднего размера.

        • Зажимное оборудование для одноконтурных систем

          Независимо от того, используется ли одноконтурная или двухконтурная система, обработка панелей или производство рам — консольные вакуумные блоки от Schmalz можно точно позиционировать, и их можно быстро и легко заменить при изменении заказа.Выбирайте из нашей обширной программы высококачественных вакуумных блоков и запасных частей в качестве оригинального производителя.

        • Зажимное оборудование для двухконтурных систем

          Независимо от того, используется ли одноконтурная или двухконтурная система, обработка панелей или производство рам — консольные вакуумные блоки от Schmalz можно точно позиционировать, и их можно быстро и легко заменить при изменении заказа. Выбирайте из нашей обширной программы высококачественных вакуумных блоков и запасных частей в качестве оригинального производителя.

        • Зажимное оборудование для систем от Biesse

          Независимо от того, используется ли одноконтурная или двухконтурная система, обработка панелей или производство рам — консольные вакуумные блоки от Schmalz можно точно позиционировать, и их можно быстро и легко заменить при изменении заказа. Выбирайте из нашей обширной программы высококачественных вакуумных блоков и запасных частей в качестве оригинального производителя.

        • Зажимное оборудование для систем от SCM / Morbidelli

          Независимо от того, используется ли одноконтурная или двухконтурная система, обработка панелей или производство рам — консольные вакуумные блоки от Schmalz можно точно позиционировать, и их можно быстро и легко заменить при изменении заказа .Выбирайте из нашей обширной программы высококачественных вакуумных блоков и запасных частей в качестве оригинального производителя.

        • Зажимное оборудование для систем решетчатых столов

          Вакуумные блоки Schmalz для решетчатых столов обеспечивают простое и гибкое использование; без сложной установки. Нескользящие крепления позволяют надежно зажимать заготовки даже при высоких усилиях обработки. Это делает их идеальными для сложных пятиосевых применений без износостойкой пластины.

        • Зажимное оборудование для систем раскроя стола

          Вакуумные системы для использования непосредственно на износостойкой плите МДФ обрабатывающего центра с ЧПУ со столом раскройного станка.

        • Зажимное оборудование для систем с плоским столом

          Зажимные решения Schmalz обеспечивают быструю и несложную настройку обрабатывающих центров с ЧПУ с плоским столом. Сначала вакуумные блоки, а затем заготовка фиксируются для машинной обработки с помощью двух независимых вакуумных контуров. Schmalz предлагает вакуумные блоки со шланговым соединением для универсальных плоских столов и версию без шлангов для плоских алюминиевых столов со встроенным распределением вакуума.

        • Гибкость обрабатывающих центров с ЧПУ

          Вакуумная зажимная система Innospann позволяет модернизировать каждый обрабатывающий центр с ЧПУ независимо от производителя и типа.Модернизация облегчает быстрое и гибкое переоснащение после частой смены продукта — для эффективных производственных процессов, начиная с производства штучных изделий. Таким образом, Schmalz представляет собой экономичную альтернативу инвестициям в новую машину.

        • Зажимное оборудование для ручной работы

          Вакуумная зажимная система Multi-Clamp — идеальный инструмент для быстрого и гибкого зажима малых и средних деталей. Их можно закрепить в любом положении и обрабатывать по периметру. Multi-Clamp является портативным и может использоваться в различных промышленных условиях, в мастерских и на стройплощадках.

        • Зажимное оборудование для узких заготовок

          Очень узкие и изогнутые детали можно легко и надежно закрепить с помощью механических зажимов и переходных пластин от Schmalz. Узкие всасывающие поверхности позволяют точно позиционировать вакуумный блок по контуру заготовки, удерживая ее на месте. Заготовка механически надежно закрепляется на месте с помощью зажима.

        • Запасные присоски

          Запасные присоски для вакуумных блоков разных размеров для различных систем стола станка.Верхнюю и нижнюю присоски можно быстро и легко заменить.

        • ASSCON Пайка в паровой фазе Физический принцип Вакуумная пайка

          Презентация на тему: «Физический принцип парофазной пайки ASSCON Вакуумная пайка» — стенограмма презентации:

          1 ASSCON Пайка в паровой фазе Физический принцип Вакуумная пайка
          ASSCON Systemtechnik GmbH Messerschmittring Königsbrunn —

          2 Преимущества парофазной пайки ASSCON
          Конечная температура всех компонентов точно определяется температурой пара, минимально возможная дельта T (прибл.1 ° C) Перегрев компонентов, расслоение и т. Д. Невозможен. Нагрев компонентов не зависит от формы, цвета, массы и расположения масс. Процесс пайки на 100% без окисления без использования инертного газа. Плавное программирование всех видов профилей (линейный / ступенчатый профиль ) Контроль профиля через датчик TC. Автоматическая регулировка профиля. Тревога, если процесс выходит за допустимые пределы. Пределы свободно программируются. Минимально возможные пиковые температуры. Конечная температура без содержания свинца только 230 ° C Пайка без образования пустот благодаря мультивакуумной технологии Самый низкий риск повреждения по сравнению со всеми другими технологиями пайки Экологичная технология благодаря высокой эффективности и низкому энергопотреблению

          3 Среда теплопередачи (GALDEN)
          ПЕРФТОРОПОЛИЭФЕР состоит из углерода, фтора и кислорода — жидкие полимеры, наиболее стабильные связи в отношении химического состава углерода Атомы фтора защищают углеродную структуру от химических и термических атак. ASSCON использует исключительно высококипящий перфторполиэфир от SOLVAY под торговой маркой „ GALDEN “Другие области применения GALDEN: Смазочные материалы для вакуума и высоких температур Средство для защиты зданий Разделительное средство Испытательная жидкость для Burn-in-Test и других приложений Semicon Основное вещество для мазей и косметики Охлаждающая жидкость для высокоскоростного компьютера Вещество для замены крови Среда для переноса кислорода для глубокого моря дайверы

          4 Свойства GALDEN Высокая термостойкость
          Лучшая совместимость материалов Высокая стойкость к химическим веществам Хорошие диэлектрические свойства Низкое давление пара Отсутствие точки вспышки Высокая плотность пара Отличный коэффициент теплопередачи Низкое поверхностное натяжение Отсутствие проблем со здоровьем и безопасностью или специальной защиты операторов и другого персонала требуется Отсутствие химической активности Отсутствие возможности повреждения озоном -> Использование GALDEN абсолютно безопасно

          5 Этапы процесса парофазной пайки
          Охлаждение нагревателя Galden 230 ° C Охлаждение нагревателя Galden Пар 230 ° C Запуск парогенератора (нагревателей) Galden нагревается Максимальная температура жидкости ограничена точкой кипения (физический закон) Дальнейшая передача энергии вызывает образование пара Над жидким слоем образуется паровая зона Температура пара равна температуре кипения жидкости Машина готова к работе


          6 Этапы процесса пайки в паровой фазе
          Термопара для автоматического профилирования и контроля профиля Охлаждение нагревателя Galden Паровое охлаждение нагревателя Galden Термопара для автоматического профилирования и управления профилем Холодная сборка медленно входит в паровую зону вплоть до положения пайки. Пар конденсируется, уровень пара стабилизируется рядом с уровнем пайки изделия. Конденсированный пар образует слой жидкости. Жидкость герметично покрывает печатную плату — нулевое окисление. Энергия передается через слой жидкости на поверхность печатной платы.Сборка прогревается Температура сборки на плате равна комнатной температуре Сборка размещается над паровой зоной

          7 Этапы процесса пайки в паровой фазе
          Охлаждение нагревателя Galden Охлаждение нагревателя Galden Паропара для автоматического профилирования и контроля профиля Наконец, температура сборки достигает температуры пара. Скорость конденсации снижается. Уровень пара снова поднимается. Конец конденсации контролируется с помощью термопары. (ASB) Печатная плата остается в парообразном состоянии, пока не истечет время для параметра DTH (время задержки нагрева).DTH обеспечивает правильное время сверх ликвидуса. Время над ликвидусом истекло, сборка вывозится из паровой зоны Жидкость испаряется сразу с горячей поверхности сборки. Сборка переводится в зону охлаждения. Эффективное охлаждение сборки за счет принудительной конвекции.

          8 Профилирование (контроль градиента температуры TGC)
          Градиент температуры определяет, сколько пара конденсируется за определенный период времени.Объем конденсирующегося пара свободно программируется (ETR — скорость передачи энергии) Требуемый температурный градиент можно плавно регулировать путем конденсации большего или меньшего количества молекул пара на поверхности платы (сравнимо с ускорением или замедлением с помощью педали газа в автомобиле) Линейный или профили пандусов очень легко программировать. Повторяемость профиля очень хорошая. Отсутствие перемещения продукта в паровой зоне (плавная пайка). Низкая скорость конденсации пара => Низкий градиент (низкий ETR / низкий дроссель). Высокая скорость конденсации пара => Высокий градиент ( высокий ETR / полный газ)

          9 Параметры программы линейный профиль
          1 2 3 Тестовая плата: Двусторонняя FR4, 48 слоев.Размер 465 x 507 мм. Параметры линейного профилирования BGA с металлическим экраном: 1. Регулировка температурного градиента: установка мощности (ETR от 50 до 100%) 2. Время выхода из строя: Время (сек) 3. Время охлаждения Время (сек) Для для линейного профиля требуется всего 3 параметра. Все остальные внутренние параметры машины активируются автоматически с контроллера. Точность профиля контролируется внутренней термопарой. Если профиль выходит за установленные пределы, генерируется сигнал тревоги оператора.

          10 Профиль шага параметров программы
          1 2 3 4 5 Тестовая плата: Двусторонняя FR4, 48 слоев.Размер 465 x 507 мм Параметры ступенчатого профилирования BGA с металлическим экраном: Регулировка градиента предварительного нагрева: Время в секундах. -установка мощности (ETR от 50 до 100%) 2. Зона выдержки: Продолжительность в секундах. 3. Регулировка градиента зоны пика: Настройка мощности (ETR от 50 до 100%) 4. Время превышения ликвидуса: -Время в секундах. 5. Время охлаждения -Время (секунды) Для ступенчатого профиля нам нужно всего 6 параметров. Все остальные внутренние параметры машины активируются автоматически с контроллера. Точность профиля контролируется внутренней термопарой.Если профиль выходит за установленные пределы, генерируется сигнал тревоги оператора.

          11 Параметры нагрева для профилирования
          ПРЕИМУЩЕСТВА: Процесс контролируется и автоматически оптимизируется с помощью установленных термопар. Температурный профиль термопар постоянно контролируется на мониторе с сенсорным экраном. Температурный профиль для любого продукта можно бесконечно регулировать, запрограммировав только несколько параметров Нет сложное программирование «шагов пайки» и отсутствие движения продукта в паровой зоне во время пайки. Для создания ступенчатого профиля требуется максимум 6 параметров программы. У экспертов есть возможность оптимизировать и точно настроить машину в специальном «расширенном режиме программирования».

    20Апр

    Лампа ближнего света ваз 2110 цоколь: Какие лампы стоят в фарах на ВАЗ-2110: артикулы и тип лампы

    Замена ламп ближнего света ВАЗ 2110

    Если ближний свет вашего транспортного средства перестал давать достаточное количество освещения, необходимо в срочном порядке заменить лампы. Все дело в том, что перемещение в темное время суток без освещения является небезопасным, да и закон предусматривает за это штрафные санкции.

    В замене ламп ближнего света на «десятке» нет ничего сложного, хотя и существует несколько вариантов этих работ, выбирать между которыми нужно на основе имеющихся у вас навыков.

    Как работает ближний свет на ВАЗ 2110?

    Если вы хотите заменить лампу ближнего света на своем автомобиле ВАЗ десятой серии, то вам для начала нужно определиться с причинами, по которым могла возникнуть неисправность.

    На машины ВАЗ 2110 завод изготовитель устанавливает блоковые конструкции фар. Внутри них заключены поворотники, а также лампы, отвечающие за дальний и ближний свет. Подходящая к этим блокам электрическая проводка имеет два типа штекеров, которые ответственны за питание ламп ближнего и дальнего света.

    Чтобы выполнить ремонт ближнего света в автомобиле ВАЗ 2110, необходимо понимать, как работает электрическая схема «десятки», а для этого вы должны понимать, как элементы к ней подключены:

    1. Переключатель внешнего освещения, который расположен на передней панели внутри автомобиля.
    2. Переключатель режима работы фар, который располагается на рулевой колонке.
    3. Реле переключения между лампами дальнего и ближнего света.
    4. Четыре предохранителя, которые размещены в монтажном блоке и обеспечивают функционирование электрической схемы в нормальном режиме.
    5. Сигнальная лампочка, которая сообщает водителю о работе дальнего света.

    Видео. Замена ламп в фарах ВАЗ 2110 своими руками

    Напомним, что в предыдущей статье мы рассматривали как заменить радиатор печки на ВАЗ 2107 своими руками. Сейчас довольно холодно, поэтому рекомендую незамедлительно приступить к замене.

    Предохранители – важнейший компонент электрической схемы «десятки»

    Включение фар, должно сопровождаться освещением при помощи четырех ниток накаливания, которые заключены в лампочках, отвечающих за внешнее освещение. Если какая-то из ламп не горит, вам следует в первую очередь проверить, целы ли предохранители, которые расположены в монтажном блоке. Данная процедура производится из салона транспортного средства.

    Каждый установленный в монтажном блоке предохранитель, имеет определенные возложенные на него задачи:

    1. Один из предохранителей отвечает за работу ближнего света левой фары.
    2. Второй, за работу лампы дальнего света левой фары.
    3. Еще один, за свечение лампы ближнего света в правой фаре.
    4. Четвертый, отвечает за работу контрольный лампы, а также лампы дальнего света правой фары.

    Самый простой метод замены лампочек ближнего света на «десятке»

    Если в результате проверки предохранителей в монтажном блоке, выяснилось, что все они являются рабочими, а их контакты не окислены, вам следует провести проверку целостности ламп в фарах.

    Для этого, вы должны проделать следующие действия:

    1. Открываем капот машины.
    2. Демонтируем задний кожух.
    3. Производим отсоединение колодки с проводами.
    4. Демонтируем пружину, которая отвечает за крепление лампочки.
    5. Проворачиваем держатель лампочки и вытаскиваем его.
    6. Меняем старую лампу на новую, если конечно она нерабочая.

    Если же в процессе разборки, вы обнаружите, что лампочки целы, то вам следует проверить оба реле. Проблемы с ними могут быть по двум основным причинам: окисление контактов, а также выгорание. Вы можете попробовать прочистить реле, а если это не поможет, то произвести его замену.

    Как производится установка и настройка других компонентов электрической схемы «десятки», отвечающих за ближний свет?

    Если в ходе проверки, обнаружится, что предохранители, лампочки и реле исправны, то вам следует провести проверку надежности соединения проводов в колодках. Также, обязательно проверьте, есть ли крепление проводов системы освещения на массу. Один из таких проводов расположен слева от аккумуляторной батареи, рядом с воздухозаборником. Второй провод расположен справа от аккумуляторной батареи, рядом с адсорбером.

    Кроме описанных выше причин плохого освещения дорожного полотна ближним светом, могут быть и другие. Так, например, может произойти банальное запотевание рассеивателя света в фарах. Чаще всего это происходит из-за того, что вследствие нарушения герметичности стекла фары, внутрь нее попадает вода.

    Технология замена лампочки ближнего света на ВАЗ 2110, через снятие блока фары

    Если вы определили, что причина плохого освещения дорожного полотна в режиме ближнего света заключается в лампочке, то вам следует произвести ее замену. Для этого, вы можете демонтировать блочную конструкцию фары. Для этого, вы должны немного ослабить крепление переднего бампера «десятки». По другому добраться до крепежной гайки блока фары у вас не получится.

    В дальнейшем, технология замены лампы ближнего света достаточно простая.

    С инструкцией по ней вы можете ознакомиться ниже:

    1. Снимаем клемму минуса с аккумуляторной батареи.
    2. Отсоединяем от бока фары два подходящих к ней штекера.
    3. Откручиваем подкрылок. Делается это со стороны бампера. Чаще всего он крепится при помощи трех саморезов.

    4. Далее открутите ключом на десять два крепежных болта, расположенных над фарой.
    5. Теперь следует отвинтить два болта, который крепят декоративную решетку радиатора.
    6. Далее нужно расцепить две защелки, которые расположены по правую сторону от декоративной решетки и снять ее.

    7. Следующим шагом вы должны открутить крепежные болты, которые расположены снизу от фары.
    8. Далее ослабляем еще два болта, которые отвечают за верхнее крепление блока фары.
    9. Теперь вы должны отверткой оттянуть декоративную накладку блока фары.
    10. Через образовавшийся зазор, вы сможете добраться до язычка, который зацеплен с крылом. Его нужно отцепить.
    11. Далее сдвигаем декоративную накладку в сторону цента, и демонтируем ее.
    12. Теперь открутите гайку, которая отвечает за крепление блока фары к кронштейну.
    13. Вытаскиваем блок фары.
    14. Теперь необходимо отцепить фиксатор цилиндра гидрокорректора и провернув его, демонтировать из корпуса транспортного средства.
    15. Проворачиваем против часовой стрелки патрон с лампочкой, отвечающей за поворотный сигнал. Это позволит достать его вместе с лампой.

    16. Далее немного наживая на лампочку, проворачиваем ее против часовой стрелки, и достаем из патрона.
    17. Теперь необходимо против часовой стрелки провернуть крышку фарного блока и снять ее.
    18. Отсоедините электрический провод от лампочки, которая отвечает за ближний свет.
    19. Теперь сдавите пружинный фиксатор и выведите усики данного элемента из пазов.
    20. Далее отведите пружинный фиксатор по направлению вверх, и демонтируйте лампочку, которая отвечает за ближний свет. После вкрутите новую лампочку ближнего света и соберите конструкцию в обратной последовательности.

    Как заменить лампочки дальнего света и габаритных огней на «десятке»?

    Если помимо лампочек, отвечающих за ближний свет, вам нужно заменить и лапочки, отвечающие за дальний свет, а также лампочки габаритных огней, то вы должны открутить вторую крышку блока фары.

    После чего, следовать представленной ниже инструкции:

    1. Произведите отсоединение электрического провода от лампочки, отвечающей за дальний свет.
    2. Выведите усики, расположенные на пружинном фиксаторе из пазов.
    3. Демонтируйте лампочку, отвечающую за дальний свет.
    4. Отсоедините электрический провод от лампочки, которая отвечает за габаритные огни и выньте ее вместе с патроном.
    5. Извлеките лампочки и поставьте на их место новые, после чего произведите сборку в обратном порядке.

    Как произвести регулировку света от фар на «десятке»?

    После замены лампочек в фарах вашего автомобиля, для того, чтобы безопасно передвигаться по дорогам, вам необходимо произвести регулировку интенсивности освещения, а также угла падения света.

    Чтобы это сделать, воспользуйтесь ниже следующей инструкцией:

    1. Найдите горизонтально ровную площадку и установите в пяти метрах перед транспортным средством экран.
    2. Посадите помощника на переднее сидение, или же положите на него груз, вес которого должен быть около семидесяти пяти килограмм.
    3. Проводим на экране две линии. Одна из них должна быть на высоте в шестьдесят сантиметров, а вторая на семьдесят пять сантиметров ниже первой.
    4. Теперь на экран нужно нанести еще три линии. Одна из них должна быть осевой. Оно должна быть расположена строго по центру между фарами. Две другие, должны быть расположены точно по центру фар. Расстояние от них до осевой линии должно составлять пятьсот пятьдесят четыре миллиметра.
    5. Теперь, переместите ручку гидрокорректора фар в то положение, при котором на них подается минимальная нагрузка.
    6. Прикройте одну из фар заслонкой из картона.
    7. Включите ближний свет.
    8. Откорректируйте пучки света для открытой фары.

    После этого, нужно тоже самое проделать для второй фары, и на этом регулировка фар «десятки» будет окончена.

    Как выполняется замена ламп дальнего света ваз 2110

    Проводка дальнего света ваз

    Освещение является одной из гарантий безопасного движения на дорогах. И поэтому замена ламп дальнего света ваз 2110 – процесс важный и ответственный.
    Как правило, неисправности с освещением подразделяются на случаи кратковременной нестабильной работы или абсолютного отказа работоспособности света. Замена лампы дальнего света ваз 2110 — это работа, направленная в первую очередь, на соблюдение безопасности при движении в темное время суток.

    Неисправности дальнего света

    Замена лампы дальнего света на ваз 2110

    Случающиеся неисправности могут иметь характер периодичной неработоспособности или абсолютного отказа фар(см.Ремонт фары ваз 2110 своими руками), также бывают случаи, когда свет горит с перебоями и тускнее обычного. Как правило, дальняя лампа настраивается для езды по ночной трассе.
    Легче устраняются неисправности полного отказа работы света. В таких случаях, есть определенная поломка или неисправность, которая методически выявляется и устраняется.
    При периодических отказах и во время устранения, когда работоспособность системы в норме, определять неисправность намного сложнее, потому что она может таиться, где угодно.

    Примечание. Перед тем, как искать причину отказа дальнего света фар, необходимо понимать механизм функционирования и принцип работы, заключающийся в следующем:

    Принцип работы

    Лампа дальнего света ваз 2110

     Итак:

    • От аккумуляторной батареи питание подается на замок зажигания, затем оно проходит на выключатель габаритных огней, откуда идет на переключатель, который располагается на рулевой колонке. Затем управление с него проходит на соответственное реле в блоке предохранителей.
    • Затем рулевым переключателем включается БП, посылая на его контакты напряжение. Рулевым переключателем включается не фара, а осуществляется управление реле света в блоке предохранителей, подающих через определённые предохранители питание на лампы накаливания.

    Примечание. Таким образом, когда случаются неисправности в работе освещения, то необходимо выяснить и понять на какой участке цепи возник обрыв цепи или потерялось напряжение.

    Лампочка дальнего света ваз 2110 под номером 1

    Причины замены лампы дальнего света

    Лампочки дальнего света ваз 2110

    Автомобилистам довольно часто приходится заменять лампы дальнего освещения. Это может потребоваться по различным причинам.
    Это может быть из-за очень тусклого света, плохой освещаемости, также часто лампы могут перегорать.В «десятом» поколении применяются галогеновые одноконтактные лампы Н1, в качестве дальнего света.
    Для замены ламп дальнего света потребуются следующие материалы и инструменты:

    • Лампа АКГ12-60 55;
    • Чистая тряпочка;
    • Спирт.

    Лампочки дальнего света на ваз 2110 ксеноновые

    Процедура замены проводится в следующем порядке:

    • Сначала открывается капот, затем в обязательном порядке отключается аккумуляторная батарея.
    • Затем крышка корпуса фары поворачивается на 90 градусов против часовой стрелки и снимается.
    • От патрона лампы дальнего света в ваз 2110 отсоединяется колодка с проводами.
    • Оба конца пружинного зажима выводятся из прорезей, после чего поворачивается вниз пружинный зажим.
    • Вынимается лампа и берется новая.

    Примечание. Галогеновые лампы дальнего света на ваз 2110 в процессе работы нагреваются до весьма высоких температур.
    Поэтому не следует касаться руками колбы лампы, чтобы не оставлять на ней жирные следы, ведь вследствие этого лампа может быстро перегореть. В том случае, когда нечаянно касаются колбы лампы, ее протирают чистой тряпочкой, которую предварительно смачивают в спирте.

    • Для вставки новой лампы концы пружинного зажима заводятся в прорези.
    • Затем подсоединяется колодка с проводами, и крышка закрывается, поворачивая ее по часовой стрелке на 90 градусов.

    Регулировка ламп дальнего света

    Фото регулировки фар

    После установки ламп дальнего света необходимо проверить их регулировку.
    Данная процедура выполняется в следующем порядке:

    • Сначала автомобиль устанавливается, как при регулировке света фар, перед стеной гаража на расстоянии пяти метров.
    • Регулировка света фар проверяется в положении регулятора «0».

    Примечание. Если проверка показывает, что необходима регулировка, то нужно ее подкорректировать.

    • Для этого регулятор устанавливается в положение «4».

    Примечание. При правильной регулировке света фар горизонтальная граница светового пятна должна быть ниже на 25 сантиметром основной установочной линии.

    В том случае, когда этого значения не достигается, то следует проверить, свободное перемещение фары. При нормальной ее подвижности, проверяется зацепление сферической головки серводвигателя в устройстве регулировки фары.

    • После этого проверяются штырьковые соединения настроечного регулятора серводвигателя и дальнего света.
    • Если же все выполнено правильно, то возникает необходимость измерения напряжения между 2-мя внешними клеммами. Показатель напряжения должен быть равным 12 В.
    • Затем измеряется напряжение между верхней и средней клеммой. Тут зависимо от положения регулятора, уровень напряжения должен быть между 12 и 2 В.

    Примечание. В тех случаях, когда провода исправны, а указываемые величины не достигаются, то это означает неисправность настроечного регулятора дальнего света.

    В том случае, когда невозможно достижение максимально возможного наклона фар, несмотря на правильность показателей напряжения, то требуется замена серодвигателя регулировки дальнего света.
    Когда свет ламп дальних светит очень тускло или очень низко, то такую проблему можно также решать весьма простым способом обычной доработки, которая может занимать не больше пяти минут времени. При этом можно добиться поразительного эффекта.
    Для поднятия дальнего света фар под лампу можно подсунуть небольшой кусочек проволоки. При этом чем толще берется проволока, тем выше дальний свет фары будет освещать.

    Примечание. Следует отметить то, что фару для такой доработки разбирать не требуется.

    Также бывают случаи, когда отказывает дальний свет на одной из фар. Не следует забывать, что свет включает реле и при отказе света  1-ой из фар и работоспособность второй, это значит, что цепь включения света до реле работает нормально и искать неисправность нужно после реле с предохранителей.

    Предохранители

    Предохранители

    Почти все цепи защищаются предохранителями, а к устанавливаемым дополнительным аксессуарам – видеорегистратору, навигатору, антирадару питание поступает от прикуривателя, также защищенного предохранителем.
    За определенную фару отвечает конкретный предохранитель:

    • Сначала определяется предохранитель, который отвечает за ту или иную фару, вытаскивается и проверяется на работоспособность.

    Примечание. Работоспособность предохранителя можно определить по визуальному осмотру.

    • При неисправности предохранителя его необходимо заменить исправным такой же мощности.

    Примечание. После замены предохранителя возможны 2 варианта – предохранитель перегорит или не загорится свет. Это означает короткое замыкание, причину которого также нужно выявлять.

    • После этого открывается фара и заменяется лампа дальнего света.

    Примечание. Данную процедуру можно облегчить, если имеется контрольная лампочка, необходимая для проверки напряжения в фаре.

    Если удалось определить, что напряжение при включении дальнего света подходит к фаре, то можно смело снимать горшок с задней стороны фары и выполнять замену лампы.

    Примечание. Может возникнуть еще одна неисправность, которая заключается в потере и обрыве «массы» на лампу. Нужно учитывать данный момент и сразу не спешить покупать новую лампу.

    Доработка дальнего света

    Доработка дальнего света

    Также существует способ сделать доработку дальнего света, позволяющую использовать штатный дальний свет и ДХО, зависимо от времени суток. Благодаря функции ДХО автомобиль можно сделать заметным днем, уменьшить ток потребления фар и увеличить ресурс ламп накаливания.
    Доработка подразумевает установку галогеновой лампы 12В. При этом свет направляется в глаза встречным водителям, а не в асфальт, как с фарами ближнего света.
    Однако свет не ослепляет и выделяет автомобиль на дороге.Сделать функцию DRL можно при помощи дальнего света, который станет светить всего на 33 процента от мощности и исполняет роль дневных ходовых огней.
    Так, штатное функционирование дальнего света фар дополняется дополнительным режимом последовательного включения 2-х ламп дальнего света. При выключении кнопки DRL дальний свет работает в простом режиме.
    Процесс реализации такой функции выполняется в таком порядке:

    • Сначала из салона протягивается провод к правой фаре.
    • Провод подключается к выводу реле (87), затем открывается крышка модуля дальнего света фар.
    • Вытягивается провод массы и разрезается посредине.
    • Конец провода, идущего из фары, изолируется, а ко второму концу, идущему к лампе дальнего света, припаивается провод, который прокладывается через вентиляцию фары.

    Примечание. Провод лучше протягивать с наружной стороны фары, с помощью пинцета через отверстие ближнего света.
    Необходимо проследить, чтобы внутри фары новый провод не касался цоколей фар. Данный провод выступает в качестве новой массы лампы дальнего света.

    • После этого провод подключается к контакту реле (30), а вывод (85) 5-контактного реле подключается к зеленому проводу в разъеме фары.
    • Выводы реле (86 и 87) подключаются к массе.

    Примечание. Лучше прокидывать до шпильки лонжерона отдельный провод, куда также сходятся массы фар, противотуманных фар и проводников.

    • Затем соединения изолируются изолентой и термоусадочной трубкой.
    • Провод в блоке предохранителей в салоне подключается к разъему противотуманных фар, то есть используется кнопка, предохранитель и реле от цепи противотуманных фар.

    Примечание. Можно делать отдельный выключатель в любом удобном месте.

    Питание берется с +12 В после замка зажигания (провод красно-синего цвета). Тогда выключение дневного света будет осуществляться с выключением зажигания.
    В обязательном порядке требуется установка 5А предохранителя.
    Ну, вот и все. Своими руками удалось не просто заменить лампу дальнего света, но и заметно улучшить световые показатели фар.
    Инструкция, данная в этой статье, подсказывает, как действовать в той ситуации, когда возникли неполадки со светом дальних фар, просто идеально. И примечательно, что научившись самостоятельно менять лампы фар и модернизировать их, можно неплохо сэкономить, ведь цена на лампы не дорогая, а за услуги ремонтникам платить не нужно.

    Замена лампы ближнего света на Приоре

    Есть одна довольно странная закономерность, и она касается не только автомобиля Приора, но и остальных автомобилей, что чаще всего приходится менять именно лампы ближнего света. Но если подумать, почему возникает такая ситуация, то становится все очевидно. Дальний свет используется на автомобилях не так часто, как ближний. Согласитесь, время в пути, проведенное в ночное время суток ничтожно мало по сравнению с дневной эксплуатацией, а днем, как известно — необходимо обязательно ездить с включенным ближним светом.

    Процедура замены лампы ближнего света на Приоре практически аналогична с другими автомобиля переднего привода ВАЗ, такими как Калина и Гранта. И выполняется эта процедура достаточно просто, главное, сохранять спокойствие во время этой работы, так как оно вам точно понадобится!

    Нужен ли какой-либо инструмент для замены ламп?

    Что касается инструмента и других приспособлений, то здесь ничего такого не нужно. Все делается в прямом смысле этого слова — своими руками. Единственный крепеж лампы — это металлическая защелка, которая также освобождается легким движением руки.

    Итак, первым делом необходимо открыть капот автомобиля и с внутренней стороны снять резиновую заглушку, под которой находится лампочка ближнего света, ну или дальнего — в зависимости от того, что именно нужно заменить. Выглядит эта резинка следующим образом:

    После чего мы получаем полный доступ к лампочке. Но предварительно необходимо отсоединить провода питания на ближний свет:

    Далее нужно отвести в стороны края металлического фиксатора и поднять его вверх, тем самым освободив лампу:

    И теперь лампа на Приоре полностью становится свободной, так как большее ее ничего не держит. Можно аккуратно ее вынимать из посадочного места, взявшись рукой за цоколь:

    Меры предосторожности при замене лампочек

    Стоит иметь ввиду, что во время установки новой лампы, необходимо браться только за цоколь, избегая прикосновений к стеклу галогенки. Если вы оставите на поверхности отпечаток, то со временем она может выйти из строя.

    Если все-таки вы случайно прикоснулись к лампочке, то необходимо обязательно ее протереть насухо мягкой салфеткой, отлично для этого подходит микрофибра!

    Индикатор для ближнего света ВАЗ 2110.

    Автор admin На чтение 2 мин. Просмотров 5.5k. Опубликовано

    Так сложилось, что на автомобилях старого образца есть индикатор включения габаритов, но нет индикатора на ближний свет, что доставляет явное неудобство. Следует рассмотреть возможные варианты доработки этого недостатка и получить индикатор для ближнего света.

    Вариант №1

    Лампа на панели приборов зажигается в момент, когда включают габаритные огни, и остается гореть, если зажигается ближний свет. Но нужно сделать, чтобы она загоралась при включении ближнего света. Для этого нужно произвести ряд действий:

    – с обратной стороны панели приборов есть лампочка, к ней необходимо провести плюс-провод.
    – один край провода присоединяется к контакту ближнего света, а второй нужно припаять к ножке цоколя.
    – чтобы лампочка на приборной панели не загоралась, когда зажигаются габаритные огни, следует отломать контакт, расположенный на цоколе.

    Вариант №2

    Снимать приборную панель вовсе не обязательно, чтобы добиться нужного результата. Открыв панель предохранителей, поверните ее к себе обратной стороной. Там есть колодка Ш2, находим два провода на 8-м контакте и. с помощью тестера, обнаруживаем провод, который подключается к приборной панели, а конкретно на колодку Х1-6. Найденный провод перемещаем на Ш3-1 или Ш3-3.

    В представленных выше вариантах есть минус – теперь лампа на панели приборов не подскажет, что габаритные огни все еще включены. Если существует необходимость, то следует использовать другое напоминание о выключении габаритных огней, либо использовать другие лампочки для индикатора ближнего света, скажем, индикатор подсоса, но он не используется в автомобилях с инжектором.

    Вариант №3

    Кнопка, которая включает габаритные огни и ближний свет, имеет встроенный индикатор. Чаще всего он остается незамеченным. С помощью светодиодной лампочки есть возможность продублировать его. Для этого нужно:

    1. В отверстие кнопки, сделанное предварительно, вкрутить светодиод.
    2. От стандартной кнопки подсветки, подвести плюс-провод к светодиоду.

    Стандартная лампочка на панели приборов зажигается, когда включаются габаритные огни, а индикатор кнопки не загорается. Если включить ближний свет, лампочка продолжит гореть. На кнопке загорается, встроенный светодиод, который достаточно яркий, чтобы его заметили.

    Бывает так, что кнопка, включающая габаритные огни и ближний свет, не до конца установлена в приборную панель, в таком случаи, провода на кнопку можно провести без использования колодки. Используйте дневные ходовые огни или специфичные регуляторы, если постоянно оставляете ближний свет включенным.

    Тонкости замены ламп ближнего и дальнего света на российских Калинах

    На автомобилях Калина лампа ближнего света перегорает достаточно часто. Причиной тому необходимость держать ее практически всегда включенной. Несколько лет назад в России закон обязал водителей управлять транспортным средством с включенным ближним светом или ходовыми огнями. Из-за этого срок жизни ЛБС значительно сократился, так что каждому водителю стоит знать, как их заменить. Все об этом – в нашей статье.

    Содержание

    [ Раскрыть]

    [ Скрыть]

    Почему не горит ближний свет?

    Стандартная лампочка

    Причин, по которым у вас перестал гореть ближний свет, может быть несколько:

    • лампочка перегорела;
    • проблема в контакте колодки устройства;
    • перегорел световой электрический предохранитель.

    Прежде чем начинать ремонтные работы, нужно установить, в чем именно состоит проблема. Для этого проводится небольшое исследование.

    Вначале, вам нужно проверить предохранитель фары, которая не работает. Учтите, что у каждой фары есть свой отдельный предохранитель. В Калине это предохранители под номером F12 и F13.

    Проверить его работоспособность достаточно просто, любые неполадки можно обнаружить визуально. Если с ним все в порядке, проверьте состояние колодки и самой лампы. Для того, чтобы проверить состояние колодки и лампочки, вам нужно будет разобрать саму фару. О том как это сделать, в этой статье будет рассказано в разделе «Руководство по замене лампочек в ближний свет».

    Какие лампы лучше устанавливать в фары ближнего света?

    Маяк и Osram в упаковке

    Если вам требуется именно новая лампочка, вначале ее нужно правильно выбрать. Таких деталей на авторынке достаточно много и легко ошибиться.

    Для ближнего света на Калине нужна лампа H7 12v/55w. Первые два знака, H7 указывают на тип цоколя, который нужно выбрать. С ним на рынке сегодня можно найти множество различных лампочек. Рекомендуется выбирать продукцию известных компаний, так как она обычно надежнее. Так, для Калины можно найти детали производства фирм Philips, Bosch, Osram и китайский Маяк, самый дешевый из вариантов.

    Руководство по замене лампочек в ближний свет

    ЛБС без пыльника

    Процесс замены достаточно простой и осуществляется в несколько основных шагов.

    1. Вначале вам нужно открыть капот. Под ним найдите резиновый пыльник ЛБС и снимите его.
    2. Далее просто снимите колодку и уберите в сторону.
    3. Лампа закреплена пружинным фиксатором. Вам следует просто нажать на него, потом слегка отвести в сторону и затем поднять.
    4. Следующий этап – вытащить старую лампочку.
    5. Когда демонтаж закончен, самое время установить новую деталь. Весь монтаж производится в обратном указанному выше порядке.

    Как видите, осуществить демонтаж старой детали и установку новой можно очень просто всего за несколько минут. Сделав это один раз, вы всегда сможете повторить. Облегчает задачу и легкий доступ к фаре в Калине (автор видео — канал Ремонт авто).

    Особенности замены лампы дальнего света

    Хотя, как указано выше, ЛБС перегорает значительно чаще из-за большего времени работы, в некоторых случаях необходима замены и дальнего света.

    Если вы умеете заменять ЛБС, то и с дальним светом справитесь. Шаги в этом процессе точное такие же: вначале убрать пыльник, потом отсоединить колодку и так далее. Особых нюансов тут нет, так как в Калине фары устроены максимально простым способом.

    Цена вопроса

    Видео «Замена лампы БС»

    В этом видео доступно показан весь процесс замены деталей (автор ролика — KalinaAutoChannel)

    poll id=»929″]

    как выбрать и самостоятельно заменить, лампочки с каким цоколем применяются в фарах ближнего света

    Одним из лучших представителей отечественного автопрома бесспорно является автомобиль ВАЗ 2110. Иногда некоторые его части выходят из строя, например, лампы ближнего света, и требуют замены. Рассмотрим, какие виды лампочек применяются в оптике этой модели, как правильно подобрать и самостоятельно поменять их, какой цоколь у них должен быть, а также как в случае необходимости отрегулировать фары.

    Какие лампы используют водители в ВАЗ 2110

    В штатной комплектации на ВАЗ 2110 устанавливают галогенные лампы с цоколем Н1 – стандартные для оптики ближнего света на российском легковом авто. Ее мощность не превышает 55 Вт. При этом согласно ГОСТу она маркируется, как АКГ12-55-2. Такой же тип светильника устанавливается и на фары для дальнего освещения.

    Стандарт Н1 на сегодня является несколько устаревшим, производители выпускают для ближнего света лампочки типа Н7. Их можно установить на модель ВАЗ 2110. Среди современных аналогов встречаются разные модификации – ксенон, галоген и светодиод. Рассмотрим их более детально.

    Ксенон

    Развитие технологий автомобильной светооптики привело к тому, что в последнее десятилетие ксеноновые лампы заняли прочную лидирующую позицию в оснащении оптики ближнего света. Главный их плюс – более плотный световой поток по сравнению с галогенными налогами. Однако есть и недостаток – необходимость установки блока розжига. Это несколько повышает стоимость оборудования.

    Помимо этого, ксенон – это меньшая затрата энергии и больший срок службы. Свет таких ламп отличается большей естественностью – у него полностью отсутствует характерная желтизна. Благодаря этому освещенность дороги улучшается, а для встречных участников движения габариты авто угадываются со значительно большего расстояния, чем обычно.

    Важно! На корпусе оптической системы должна иметься информация о типе применяемых ламп. За неправильный или незаконный монтаж ксенона на автомобилях серии Лада предусмотрено лишение водителя правом управлять до одного года.

    Галоген

    Галогеновые лампы наиболее распространены и доступны практически каждому автовладельцу ВАЗ 2110. Колба лампы изготавливается из специального кварцевого стекла, отличающегося прочностью и стойкостью к трещинам. Несмотря на дешевизну и хорошие светотехнические показатели для оптики ближнего света, они имеют ряд недостатков:

    1. При нарушении правил монтажа быстро сгорают.
    2. Превышение мощности даже на 5% приводит к постоянному перегреву и сокращению срока службы вдвое.

    Тем не менее, галогенки при соблюдении номинальных параметров достаточно стабильны и весьма распространены, представлены широчайшим ассортиментом различных линеек и часто используются для замены.

    Обзор популярных галогенок среди владельцев ВАЗ 2110

    Наиболее часто автовладельцы ВАЗ 2110 для оптики ближнего света выбирают следующие виды галогенных ламп:

    1. Osram Night Breaker. Светимость не выше 1000 лм, что делает ее визуально комфортной для восприятия.
    2. Osram Night Breaker Plus. Освещает дорожное полотно на 90% ярче, чем штатно установленная в ВАЗ 2110. Световой пучок не рассеивается на расстоянии до 35 метров. Срок службы в два раза дольше.
    3. Philips VisionPlus. Модернизированная лампочка, отличается на 60% более сильным световым потоком по сравнению с предыдущей версией.

    Светодиодные

    Лэд-элементы в автомобильной оптике вне конкуренции. Среди их главных плюсов выделяются – огромный срок службы (до 50 тыс. часов), высокая мощность светового потока и экономия энергопотребления. Так, для сравнения при одинаковой светимости штатная лампа ВАЗ 2110 потребляет 55 Вт, ксеноновая – 35 Вт, а светодиодная – всего 3,5 Вт! Это положительно сказывается на долговечности АКБ и всей электрике.

    Однако и у такой лампочки есть некоторые недостатки:

    1. Высокая стоимость.
    2. Требуется специальная адаптивная система. В обычных фарах она не будет проявлять заявленную световую мощность.

    Важно! Светодиоды, особенно дешевые китайские экземпляры, могут давать ненормированные сине-фиолетовые оттенки, что недопустимо с точки зрения ПДД.

    Лучшие светодиодные лампы для ближнего света

    Среди производителей, выпускающих светодиодные лампы для ближнего света, вызывают доверие у большинства автовладельцев ВАЗ 2110 следующие линейки:

    1. Осрам.
    2. Филипс.
    3. Маяк.
    4. Narva.

    Прежде чем приобретать лэд-лампы нужно учесть, что стандартная оптика ВАЗа рассчитана на галогенки. Поэтому без специальной адаптации светодиоды просто не проявят заявленных изготовителем параметров свечения.

    Самостоятельная замена световых элементов ВАЗ 2110

    При замене ламп ближнего света на модели ВАЗ 2110 для начала нужно соблюсти условия по технике безопасности. Затем нужно подготовить набор необходимого инструмента и расходники, после чего приступить к переустановке, следуя инструкции.

    Подготовка и необходимые инструменты

    Не нужно думать, что замена лампы – пустяковое занятие. Во время, казалось бы, не сложной процедуры автомобиль остается без контроля. Поэтому прежде всего его необходимо застопорить, установив на ровной площадке. Для обеспечения электробезопасности как самого ремонтника, так и электрооборудования, зажигание нужно выключить, а клеммы аккумулятора рассоединить.

    Далее нужно подготовить новую лампу, пару перчаток (браться голыми руками за колбу категорически запрещено!) и набор подручных инструментов, необходимых для монтажно-демонтажных работ.

    Пошаговая инструкция

    Алгоритм замены лампы ближнего света на ВАЗ 2110 сводится к следующим действиям:

    1. Демонтировать тыловой кожух на фаре.
    2. Разъединить проводку от колодки, расположенной под его крышкой.
    3. Снять держатель-пружину, фиксирующую лампочку.
    4. Повернуть патрон и вытащить из блока оптической системы.
    5. Поставить новую лампу.
    6. Выполнить действия в обратном порядке для сборки оборудования.
    7. Проверить исправность.

    Рекомендация! Причиной того, что лампа в фарах ближнего света на ВАЗ 2110 не горит, могут стать окисленные контакты в колодках. Для восстановления их функции, систему нужно разобрать и соединения почистить от окислов.

    Как отрегулировать фары

    Корректировку свечения фар после смены ламп, если это потребуется, лучше делать в профессиональном сервисе. Однако если у кого-то нет такой ближайшей возможности, то примерную регулировку оптики можно сделать своими руками, следуя инструкции:

    1. Установить машину перпендикулярно ровной светлой стене на ровном месте в пяти метрах.
    2. Отключить все дополнительные источники света, кроме ближних фар – габаритные и ходовые огни.
    3. Усадить на водительское место помощника или разместить там балласт весом 70-80 кг.
    4. Если пучок света от фары с заменой лампочки не совпадает с другой, необходимо воспользоваться юстировочными винтами на корпусе оптики и отрегулировать освещение.

    Основные выводы

    На автомобиле ВАЗ 2110 стандартно в фары ближнего света устанавливается галогенная лампа с цоколем Н1 на 12 В и 55 Вт. Для улучшения освещенности и срока службы также допустимо монтировать более современные аналоги типа Н7. Наиболее популярные из галогенных моделей это:

    1. Osram Night Breaker.
    2. Osram Night Breaker Plus.
    3. Philips VisionPlus.

    Также могут устанавливаться более яркие, но требующие модуля розжига ксеноновые и экономные, и долговечные, хотя и требующие специальную систему адаптации, светодиодные. При переустановке важно обезопасить автомобиль, застопорив его и отключив электропитание, подготовить инструмент и расходники, и выполнить все этапы в соответствии с инструкцией. По завершении работы возможно потребуется корректировка светового потока, однако выполнять ее лучше в специализированной мастерской.

    Следующая

    Автомобильный светЛампы ближнего света Рено Дастер

    как выбрать и самостоятельно заменить, лампочки с каким цоколем применяются в фарах ближнего света > Свет и светильники

    Замена лампы ближнего света Рено Меган 2

    Читайте здесь, как происходит замена лампы ближнего света Рено Меган 2 своими руками, какие лампы для этого подойдут, каковы главные особенности процедуры, как выполнить ее через отверстия в подкрылках и моторный отсек….

    07 03 2021 20:33:28

    Лампа ближнего света Нива Шевроле: какие стоят на Шеви

    Читайте здесь, какие лампы ближнего света стоят на Ниве Шевроле, на что обратить внимание при выборе им замены, как правильно выполнить их переустановку и какие другие возможные неполадки могут стать причиной выходя из строя фар….

    01 03 2021 5:13:27

    SMD 5050: характеристика, мощность и технические параметры

    Узнайте, какими особенностями и техническими характеристиками обладают светодиоды типа SMD 5050. Читайте, какие параметры выделяют их среди подобных элементов, в чем состоят особенности конструкции и сборки. Выясните, какие применяются схемы подключения и как выполняется монтаж компонентов….

    18 02 2021 21:17:10

    Энергосберегающая лампа — что это, какие бывают эконом лампочки, виды и типы энергосберегательных осветительных приборов для дома

    Узнайте, что такое энергосберегающие лампы, какие виды предлагаются в магазинах, чем они отличаются друг от друга. Читайте, как выбрать лампочку по мощности, размерам, цоколю, мощности потока света, производителю. Почему компактные люминесцентные и светодиодные лампы лучше, чем лампочки накаливания….

    25 01 2021 19:26:30

    Галогенные лампы: что это такое, типы, срок службы, температура, мощность и чем отличается от лампочек накаливания

    Читайте здесь, что такое галогеновые лампы, чем они отличаются от обычных лампочек накаливания, какое у них устройство, принцип работы, плюсы и минусы, а также какие их виды существуют для домашнего применения и каковы их главные особенности….

    24 01 2021 21:13:29

    КПД светодиода: эффективность светодиодной лампы и светильника

    Читайте здесь, что такое К П Д светодиода, как его измерить и улучшить, как с помощью домашнего колориметра провести опыт по его подсчету для любого светодиода, как соотносится яркость и мощность, почему может ухудшиться К П Д и какими образом можно его повысить….

    12 01 2021 15:30:27

    Блок питания для светодиодной ленты 12В своими руками: схема драйвера

    Читайте здесь, как сделать блок питания для светодиодной ленты 12 В своими руками, каковы его главные особенности и назначение, какие готовые блоки существуют и можно ли использовать модели от техники б/у, из каких этапов состоит процесс самостоятельной сборки устройства, как выглядит его схема и какие нюансы при этом нужно учесть….

    09 12 2020 7:47:45

    Вакуумный диод: устройство, принцип работы, вольт амперная характеристика

    Читайте, что такое вакуумный диод, чем отличается от полупроводникового. Узнайте, как он устроен и по какому принципу работает. Как создается график В А Х, на какие особенности необходимо обратить внимание. В каком оборудовании используются электровакуумные диоды, что нужно учесть при выборе….

    05 12 2020 3:11:21

    Как подключить светодиод к батарейке на 1, 3 и 9 вольт

    Узнайте, можно ли подключить светодиод к батарейке. Читайте, какие источники могут быть использованы для питания LED элементов, что надо сделать для защиты от перегрузки. Уточните для себя порядок подключения светодиодов к батарейкам разной емкости….

    03 12 2020 16:39:29

    Светодиод АЛ307: характеристика, цоколевка и маркировка

    Читайте здесь, что такое светодиоды А Л307, какими техническими характеристиками они обладают и где применяются, какова их маркировка цвета и соответствующая ей длина волны излучения, а также какими размерами и характеристиками цоколевки они обладают….

    20 11 2020 7:42:34

    Питание светодиодов: схема импульсного и линейного драйвера

    Читайте, какое питание светодиодов можно использовать для различных видов этих источников света. Узнайте, чем линейный драйвер отличается от импульсного. Как выбрать блок питания в зависимости от параметров сети. Почему линейный драйвер можно сделать своими руками, а импульсный нет….

    18 11 2020 14:54:49

    Двухцветный светодиод: характеристики диодов с двумя и тремя выводами, схема подключения

    Читайте, что такое двухцветный светодиод, какая у него конструкция и принцип работы. Узнайте. Где эти элементы используются и как подключаются. Какие системы управления создаются на основе диодов с током до 1 А и таймером 555. Что можно сделать из двухцветных светодиодов в домашних условиях. Какие недостатки у самодельных приборов на основе этого типа радиоэлементов….

    12 11 2020 5:44:21

    Светодиодная подсветка: как сделать освещение из led ленты своими руками

    Читайте здесь, что такое светодиодная подсветка из светодиодной ленты и какими главными параметрами она характеризуется. Как сделать светодиодную подсветку своими руками. Основные правила и схемы подключения для одноцветных и RGB-лент. В каких случаях нужен радиатор и что использовать в качестве его основы….

    18 10 2020 0:15:42

    SMD светодиоды: типы, виды, маркировка, размеры, и их характеристика, основные технические параметры светодиодных смд ламп для внешнего освещения

    Читайте, какие SMD светодиоды самые популярные, где и в каком виде используются. Узнайте, чем они отличаются друг от друга и как выбрать оптимальный вариант. Плюсы и минусы изделий из С М Д светодиодов, сфера применения, особенности покупки через интернет….

    12 10 2020 4:20:22

    Лампы ближнего света ВАЗ-2110: виды, выбор, замена

    В ПДД любой страны появился пункт, обязывающий водителей ездить даже с дневными ходовыми огнями с ближним светом или с дневными ходовыми огнями. На ВАЗ-2110 ДХО отсутствуют. И заводские фары не очень хорошо работают. Плохой ближний свет — неудобство для водителей и одна из причин аварий с участием пешеходов. Заводские лампы ближнего света ВАЗ-2110 светят так, что на темных дорогах не всегда видно пешеходов.Водители стараются заменить штатные лампочки на альтернативные варианты. Давайте разберемся, какой должна быть хорошая лампа ближнего света на ВАЗ-2110 и какие виды этой продукции существуют.

    Штатная оптика

    Лампы ближнего света ВАЗ-2110 являются одним из основных звеньев в блок-фаре на данной модели. Помимо нее автомобиль оборудован элементом для дальнего света. Также отечественная «десятка» оснащается противотуманными фарами и различными фарами. Но и качество их света тоже далеко не идеальное.

    Лампочки устанавливаемые производятся на заводе «Автосвет» в городе Киржач. Это галогенные продукты. Они не отличаются высокой светоотдачей, продаются по разумным ценам, не слишком прочны.

    Сейчас в наличии большой выбор самых разных ламп, а стандартные элементы можно заменить любыми опциями. Современный рынок предлагает более совершенные галогенные лампы Philips, светодиодные лампы ближнего света и ксеноновые модели. О последнем поговорим подробнее.

    Ксеноновая лампа

    Эти лампы за последние 10 лет, а именно своим количеством эксплуатируемых, сумели покорить сердца большинства владельцев иномарок и отечественных автомобилей. На рынке представлен широкий ассортимент лампочек. Ксеноновые продукты имеют значительно более высокую яркость, чем традиционные галогенные лампы. Среди недостатков — сложности в процессе установки, необходимость покупки и установки блока розжига. Цена комплекта начинается от полутора тысяч рублей без учета установки.



    Ксеноновая лампа обеспечивает водителю значительно лучшую видимость, а значит, повышает безопасность. Световой поток такой оптики будет в 2,8 раза больше, чем у галогенной. При этом энергопотребление в полтора раза меньше. Ксеноновый свет максимально приближен к естественному свету (без видимой желтизны). Срок службы таких газонаполненных изделий в 5 раз больше, чем у обычной лампы. Такой свет не только повышает безопасность, но и привлекает внимание других участников движения.И еще одно преимущество — фара светит чисто белым, а не желтым лучом. Это отличает машину от потока.

    Галогенные лампы

    Также широко распространены. Продукция идеально подходит для работы в условиях тумана. Низкая цена делает их доступными для всех. Существенный минус такого света — плохое освещение дороги. Но есть производители, которые делают качественные и яркие лампочки для автомобилей. Колба представляет собой колбу из кварцевого стекла. Внутри находится инертный газ. Это пары галогенов.Лампа может сильно нагреваться во время работы, и кварцевое стекло лучше всего выдерживает работу в таких условиях. На рынке представлено огромное количество видов этих лампочек.



    Отличаются цоколем. Лампы ближнего света ВАЗ-2110 должны быть оснащены цоколем х2. Также в продаже есть изделия типа h5. Они также используются в ближнем свете. Галогенная лампа питается от 12 В, а номинальная мощность 55 Вт. Что касается четкости и яркости светового потока, то эти характеристики зависят от цветовой температуры конкретной лампочки.Максимальная мощность 5000 К.

    Лампы накаливания

    Эти изделия ничем не примечательны и не имеют особых преимуществ. Такие лампы для автомобилей устанавливались ранее при сборке автомобилей на заводе. По техническим характеристикам изделие накаливания значительно уступает даже галогеновому, однако этого вполне достаточно для обеспечения минимальной безопасности водителя и его пассажиров. Не рекомендуется ездить с такими лампочками на высокой скорости.



    LED

    Наряду с ксеноном и галогеном в продаже на ВАЗ-2110 есть еще и светодиодные лампы (в том числе ближнего света h2).Главное преимущество — они яркие. Светит лучше ксенона. Также автомобилисты отмечают их высокий срок службы — он составляет от 5 до 10 тысяч часов. Например, хорошая галогеновая лампа будет гореть не более 500, а ксеноновая лампа может проработать до 2500 часов.



    Светодиоды также имеют низкое энергопотребление. Показатель не превышает 3,5 Вт, тогда как для галогенной лампы требуется 55 Вт. Расход ксенона — 35. Используя светодиоды, мастера создают так называемые адаптивные фары головного света, что в случае с галогенными лампами в принципе невозможно, но при использовании ксенона будет очень сложно и дорого.Еще один плюс светодиодов — это излучение, приближенное к естественному свету.

    Недостатки есть, но их немного. Качественные светодиодные лампы ближнего света ВАЗ-2110 стоят достаточно дорого, а недорогие не отличаются высоким качеством и долговечностью. На рынке много китайской продукции, не очень качественной. Светодиоды не обслуживаются. Если они вышли из строя, то необходимо заменить лампу в сборе. Конструкция изделия довольно сложная, и в процессе работы становится очень жарко.

    Но специалисты утверждают, что использования светодиодных ламп недостаточно. Не обольщайтесь рекламой, в которой говорится о сверхяркости. Лабораторные испытания показывают, что лампа ближнего света ВАЗ-2110 (цоколь h2 или h5), установленная в фаре, не оснащенной адаптивной системой, светит даже хуже, чем галогенная.



    Мощность диодного изделия 30 Вт. Световой поток 3600 К, ресурс в среднем пять лет. Цена начинается от четырех тысяч рублей за пару.Чем меньше мощность изделия, тем хуже качество освещения. Специалисты не рекомендуют устанавливать недорогие изделия (китайские лампы ближнего света х5 и х2). Свечение диодов яркое, но не так качественно, как у аналогов.

    Обзор популярных галогенных товаров среди владельцев ВАЗ-2110

    Владельцы данных моделей автомобилей общаются на специализированных форумах, где составляют различные рейтинги лучших ламп. Стоит рассмотреть самые популярные варианты.

    Philips Vision

    Эти продукты обеспечивают на 30% больше света, чем стандартные галогенные модели. К тому же эти лампочки Philips во много раз превосходят стандартные по качеству и износостойкости. Часто эти изделия устанавливают на автомобили при сборке, что является показателем качества. Для автомобилей ВАЗ-2110 эта лампа имеет лучшее соотношение цены и качества, отмечают автомобилисты.

    Philips VisionPlus

    Это обычный Vision, модифицированный компанией. Лампа намного лучше освещает дорожное покрытие на целых 60%.Изделие в технических характеристиках имеет более высокую светоотдачу.

    Philips X-treme Vision Bulbs

    Это самый мощный компонент в этой серии.



    Световой поток здесь увеличен на 100% по сравнению с обычной галогенной лампой. Луч света действительно яркий и «пробивает» даже туман.

    Osram Night Breaker Plus

    Лампа Osram освещает дорогу на 90% ярче, чем стандартная. Кроме того, светильник на 10% белее, чем в стандартной модели.За счет этого до 35 метров увеличивается видимость проезжей части. Срок службы такого изделия на 50 процентов выше обычного.

    Philips Diamond Vision 5000K

    Этот продукт на 20% ярче штатного фонаря автомобильной оптики ВАЗ-2110.



    Ближний свет с этой лампой максимально приближен к естественному дневному свету. При цене выше всех других решений технические характеристики этой марки также в несколько раз выше. Изделие отличается отличным качеством сборки и долгим сроком службы.

    Osram CoolBlue

    Эта лампа Osram имеет высокую цветовую температуру — 5000 К. Автомобилисты говорят, что световой луч очень белый и яркий. При этом глаза водителя совершенно не устают, а освещение проезжей части на высоте. Встречные водители не ослеплены фарами, что тоже немаловажно.

    О выборе светодиодной продукции

    Выбор действительно качественных светодиодных ламп на современном рынке невелик. Это все те же бренды, которые производят галогенные лампы:

    Есть и отечественные производители, например, «Маяк».



    Эксперты провели серию независимых тестов, в ходе которых им удалось составить рейтинг. В ходе испытаний проверялись все параметры. Итак, лучшая производительность у Osram и Philips. Это ожидаемый результат. На втором месте продукция отечественной компании «Маяк». Но при установке светодиодных ламп необходимо учитывать, рассчитана ли оптика на такое изделие. Если фара сделана для работы с галогеновыми породами, то все преимущества, которыми обладает лампа, сошли на нет.Есть смысл купить такой же «галоген», но с более высокими характеристиками.

    Заключение

    Итак, мы рассмотрели лампы ближнего света ВАЗ-2110 на автомобильном рынке. Что лучше? Только брендовые. Стоит отдать предпочтение галогеновым. Ксеноновые при неграмотной установке ослепят водителей, а светодиодные не смогут показать все, на что способны, из-за особенностей оптики (на «десятках» стекло фары гофрированное).

    Как отрегулировать фары 2110.Регулировка положения рычага переключения передач

    Даже начинающие автомобилисты понимают, что правильная регулировка фар напрямую влияет на безопасность водителя и его пассажиров, а также других участников дорожного движения, в частности пешеходов. Со временем мы наблюдаем, что оптика перестает обеспечивать необходимую видимость на дороге — это касается как ближнего, так и дальнего света. В этом случае нужно отрегулировать фары, что позволит улучшить их характеристики, а также обеспечить желаемый световой поток.Оптимальный способ настроить систему освещения автомобиля — обратиться к специалистам СТО, где есть необходимое оборудование. Однако если такой возможности нет, регулировку фар ВАЗ 2110 можно произвести самостоятельно. Подробнее об этом позже в статье.

    Свет ВАЗ2110, осветительные приборы которого установлены на ВАЗ2110

    На автомобилях этого поколения установлены следующие осветительные приборы:

    1. Габаритные огни.
    2. Противотуманные фары. Такая оптика имеется только на автомобилях ВАЗ 2110 последних версий, однако противотуманные фары можно установить и самостоятельно.
    3. Указатели поворота.
    4. Фары. Используя элементы управления на панели приборов, вы можете переключаться между ближним и дальним светом.

    Регулятор угла наклона фар 2110, проверка исправности

    Перед регулировкой света обязательно проверьте исправность электрического или гидравлического корректора.В противном случае такая «настройка» только усугубит ситуацию. Если все устройства в порядке, можно приступать к настройке.

    Подготовительные работы (выбор места для регулировки, сооружение экрана)

    Выбрав полностью ровную площадку, установите автомобиль. Участок необходимо проверить уровнем, чтобы избежать перекоса, иначе не удастся правильно отрегулировать фары. Также стоит на расстоянии пяти метров от машины соорудить так называемый щит-экран, на котором можно будет рисовать.Очень хорошо, если у вас будет ровный участок перед воротами гаража. Вряд ли они сильно пострадают от мела.

    Автозагрузка, как автозагрузка должна загружаться во время юстировки

    Регулируемая машина должна быть «на полной передаче» — с оптимальным давлением в шинах, заправленными, а сиденье водителя должно быть нагружено весом водителя или должно быть помещено лицо примерно такого же веса.

    Экран регулировки света фар (вертикальная и горизонтальная разметка)

    Вертикальная компоновка.На воротах гаража, стене или ширме нарисуйте 3 вертикальные линии, затем отметьте их: «О» — линия посередине автомобиля (это место обычно обозначается аксессуаром автомобиля, в данном случае знакомым знаком ВАЗ) . «P» означает центр правой фары, «L» — левую.

    Горизонтальная разметка. Горизонтальную линию необходимо провести через центры фар. Обозначьте его буквой «N». Ниже от нее на 65 миллиметров следует провести еще одну линию. Он должен быть отмечен буквой «P».После этого можно переходить к регулировке света.

    Фонарь 2110, регулировка, детальный ход

    1. Закрываем правую фару картоном или другим не пропускающим свет материалом.
    2. Затем поверните гидравлический корректор (I) в первое положение.
    3. Затем открываем капот и находим винты, с помощью которых осуществляется регулировка, после чего поворачиваем их. Если вы отрегулируете левую фару, она будет истинной, если ее свет внизу достигнет линии P, а над ней N.
    4. После регулировки левой фары приступаем к регулировке правой, закрывая предыдущую.

    Если фары светят слишком низко, их необходимо приподнять, иначе это может привести к тому, что вы своевременно не заметите пешехода, особенно если он в темной одежде и на улице слякоть. Если же свет наоборот сильный, вы ослепите водителей встречных машин. Поэтому самонастройку следует проводить очень осторожно.

    Киржач 2110, сделай свет ярче, как улучшить свет Киржач своими руками (подробно)

    Сначала снимите фару, а затем разберите ее в следующей последовательности:

    1. С помощью фена необходимо снять стекло с Киржача.Им нужно нагреть герметик, затем острым ножом отделить стекло.
    2. Снимите отражающую прокладку.
    3. Это затронет только блоки ближнего света. Их нужно открутить.
    4. Теперь у вас есть выбор. Модульное кольцо можно сделать короче, заточив его, или сдвинуть линзу на десять миллиметров в сторону отражателя, что улучшит световой поток Киржача, приподнять и сделать шире.

    Электрокорректор фар, как установить на ВАЗ2110 своими руками пошагово

    Даже если самонастройка прошла успешно, при изменении нагрузки ВАЗ 2110 следует изменить угол наклона светового потока, для чего был придуман гидрокорректор.Стоит отметить, что он неразборный и не регулируется. Поэтому в случае поломки его просто заменяют на новый. Самая частая причина выхода из строя гидрокорректора — утечка жидкости или «заклинивание» поршня.

    Если возникнет необходимость, есть смысл заменить его на более технологичный и современный прибор — электрокорректор.

    Для установки последнего выполните следующие действия:

    1. Снимите «минус» вывода АКБ.
    2. Щелкаем на защелке, поворачиваем гидрокорректор на себя и вытаскиваем.
    3. В корпусе фары снимите уплотнительное кольцо и установите новое. В него необходимо вставить электрокорректор.
    4. То же делаем и с другой фарой.
    5. В салоне отсоедините выключатель, к которому подключен гидрокорректор.
    6. Далее с помощью проводов подключаем электрокорректор.

    Pro советы, плюсы в использовании электрокорректора

    Электрокорректор более четко выполняет свои непосредственные обязанности по сравнению с гидрокорректором.Главное достоинство этого устройства — надежность. Установив электрокорректор, можно забыть о поломках этого компонента.

    Учитывая, что автомобиль часто эксплуатируется в ночное время, нужно знать, как отрегулировать фары на ВАЗ 2110. Эту процедуру часто проводят на СТО. Однако не всегда можно воспользоваться услугами станции. Поэтому процесс регулировки фар необходимо освоить своими руками.

    Правильный выбор фар для ВАЗ 2110

    В автомобиле ВАЗ установлено 2 типа фар:

    1. «Киржач», относящиеся к отечественному производству.Линзы излучают луч света. С одной стороны, регулировка фар ВАЗ 2110 должна проходить без проблем, но, проходя через внешний диффузор, свет искажается. Плохие погодные условия также способствуют рассеиванию света.
    2. Bosch — импортный производитель. Благодаря высокому качеству компонентов световой луч отличается четкой направленностью.

    Оба типа имеют разную конструкцию. Однако регулировка фар Bosch ВАЗ 2110 ничем не отличается от отечественного аналога.

    Правила регулировки фар

    Часто регулировка фар ВАЗ 2110 происходит без снятия таких приспособлений с автомобиля. На СТО регулировка фар ВАЗ 2110 осуществляется с помощью стендов, на которых нанесена маркировка, нанесенная на отдельную модель автомобиля. В домашних условиях для регулировки фар ВАЗ 2110 требуется самодельный шаблон. Изготовлен из листов фанеры. По возможности разметку наносят прямо на стену. Изменение положения устройств происходит с помощью 2-х ручек.Один из них отвечает за изменение горизонтального положения фар, а другой — по вертикали.

    На автомобиле ВАЗ 2110 регулировка фар необходима, чтобы поток света от неправильно отрегулированных устройств не слепил водителей встречных машин. Он состоит из основного этапа и нескольких подготовительных:

    • подготовка автомобиля, площадки и стенда;
    • проверка регулируемых элементов;
    • процесс регулировки.

    Разбираясь, как отрегулировать фары на ВАЗ 2110, еще нужно знать о правилах проведения подготовительных работ:

    1. Проверяется надежность корректора.
    2. Выбрана ровная площадка, на которую устанавливается автомобиль. Предварительно проверяется по уровню. Небольшие отклонения дадут сильную ошибку при работе. Хорошим вариантом станет площадка, расположенная перед воротами гаража.
    3. Зная, как отрегулировать фары на ВАЗ 2110, чтобы работа производилась правильно, необходимо полностью залить топливный бак, довести давление в шинах до нормы, и поставить на борт человека равного весу водителя. место водителя.
    4. Отметьте на шаблоне или стене.Для этого на нем проводится вертикальная линия, соответствующая проекции оси автомобиля. Отступая в стороны, рисуем еще 2 линии, соответствующие центрам фар машины. Расстояние между ними — 1108 мм. По высоте центра фар проводится горизонтальная линия. Отступив от нее на 75 мм, проводят еще одну горизонтальную линию.

    Геометрические показатели расположения светотеневой границы ближнего света фар на матовом экране в зависимости от высоты фар и расстояния до экрана.

    Расстояние от оптического центра фары до плоскости рабочей площадки n, мм Номинальный угол наклона светового луча фары в вертикальной плоскости Расстояние R от проекции оптический центр до светотеневой границы фары на экране, удаленный на 10 м, мм
    угол мин. процентов
    До 600 34 1,00 100
    От 600 до 700 45 1.30 130
    от 700 до 800 52 1,50 150
    от 800 до 900 60 1,76 176
    900 до 1000 69 2,00 200
    от 1000 до 1200 75 2,20 220
    от 1200 до 1500 100 2,90 290

    Фара ближнего света

    * В случае несоответствия параметров, полученных при выключенном двигателе, измерения проводят при работающем двигателе.

    Осмотр фар

    Перед регулировкой фар на ВАЗ 2110 своими руками проводятся работы со световыми приборами:

    1. С помощью моющего средства смывается вся грязь со стекла.
    2. Визуальный осмотр фар. Если на нем заметны царапины, то их удаляют полировкой. Лучше проводить такие работы в сервисном центре.
    3. Также проверяются линзы и отражатели. Если на них есть трещины, их необходимо заменить.
    4. Если лампы использовались долгое время, их заменяют новыми элементами. При установке источников света не берите лампы большой мощности. Это сопровождается чрезмерным нагревом агрегата, что приводит к его поломке.

    Процесс регулировки своими руками

    В инструкции представлен пошаговый процесс регулировки фар на ВАЗ 2110 своими руками:

    1. Чтобы произвести правильную регулировку фар ВАЗ 2110 своими руками руками расстояние от стенда до места нахождения автомобиля должно быть 5 м.Автомобиль расположен под прямым углом к ​​разметке.
    2. Вместо водителя на переднем сиденье укладывается груз весом около 75 кг. Также на этом месте может сесть помощник водителя, если он имеет такой же вес.
    3. Для правильной регулировки фар ВАЗ 2110 необходимо установить пружины и амортизаторы в естественное, рабочее положение. Это делается путем закатывания машины за крыло.
    4. Капот открывается. Прячется правая фара. Корректор установлен в положение 1.
    5. Перед тем, как опустить фару на ВАЗ 2110, нужно найти регулировочный винт. Если прибор светится вверх, то его нужно опустить, вращая винт, пока световой луч не попадет на вторую горизонтальную линию. Когда балка сильно опущена, наоборот, требуется подъем.
    6. Такая же манипуляция проводится с правой фарой.
    Расположение регулировочных винтов и секций на левой блок-фаре: 1 — винт регулировки луча света в вертикальной плоскости; 2 — винт регулировки светового пучка в горизонтальной плоскости; 3 — секция крышки дальнего света фар; 4 — секция прикрытия ближнего света фар.

    Примечание. На правой фаре все элементы расположены симметрично.

    Чтобы понять, как отрегулировать дальний свет фар на ВАЗ 2110, нужно воспользоваться другой инструкцией:

    1. Автомобиль также устанавливается со стенда на расстоянии 5 м.
    2. Теперь регулятор зафиксируется в положении 4.
    3. Регулировка осуществляется по тому же принципу, что и ближний свет. Отличие в том, что луч направлен на 25 мм ниже верхней горизонтали.

    • A — вертикальная линия, указывающая расположение лампы ближнего света левой фары;
    • В — вертикальная линия, обозначающая расположение лампы ближнего света, на правом блоке — фары;
    • C — горизонтальная линия, указывающая расположение фар ближнего света;
    • D — линия, указывающая высоту горизонтальной границы световых лучей;
    • О — осевая линия;
    • l — расстояние между фарами ближнего света;
    • А — расстояние от поверхности платформы, на которой установлен автомобиль, до фар ближнего света.

    Неисправность регулировки

    Часто возникает вопрос, как отрегулировать фары ВАЗ 2110 при поломке фары или поломке гидрокорректора. Последнее устройство необходимо для того, чтобы при движении автоматически регулировались фары. Если машина стоит на месте, то световой поток уходит на дорогу. В случае большой нагрузки на заднюю часть автомобиля передняя часть приподнимается и световой поток начинает попадать в небо. В этот момент корректор включен.С его помощью автоматически опускаются фары.

    Редуктор фар

    Если регулировка фар ВАЗ 2110 не дает ожидаемых результатов, осмотр начинают с этих приборов. Их разборка осуществляется следующим образом:

    1. Все приспособления вывернуты, а фары вынуты из розетки.
    2. С них снимаются лампы.
    3. Для отделения диффузора используется фен. С его помощью расплавляется герметик.Разделение осуществляется отверткой или другим плоским предметом. Если это налобный фонарь Bosch, то вам все равно придется снимать кронштейны, которыми крепится стекло.
    4. Отражатель демонтирован. Он держится на 3 очках.
    5. Все детали разобранных фар помыты. Неисправные изделия заменяются новыми. Затем сборка проводится в обратной последовательности. Силикон используется как герметик.

    Ремонт корректора

    Распространенная неисправность — потеря герметичности корректора.Поскольку это устройство неразборное, для регулировки фар 2110 его необходимо заменить.

    Работа ведется в следующем порядке:

    1. На первом этапе снимаются все хомуты, которые крепят изделие к кузову, а также расширительный бачок. Ручка управления снимается в салоне. Все трубки демонтированы. В некоторых случаях изымаются порциями путем перекуса.
    2. Чтобы снять баллон, нужно взять переключатель на панели и потянуть его на себя.Тогда баллон легко снимается.
    3. После очистки мусора протягивается новая трубка.
    4. Вся установка производится в обратной последовательности. Внимание уделяется прокладкам.

    Для того, чтобы провести качественную регулировку фар 2110 своими руками, нужно внимательно изучить инструкцию. Работа несложная, но требует тщательной подготовки. Особое внимание уделяется территории работы. Он должен быть плавным и непредвзятым.Далее необходимо четко следовать всем пунктам инструкции.

    Кажется, что каждый агрегат, агрегат или часть автомобиля, даже самая маленькая, требует ухода и своевременной регулировки. Это также относится к боковой стороне механической коробки передач. Смещенный элемент коробки передач может вызвать неприятные ощущения во время езды. Например, может случиться так, что рукоятка КПП начинает дребезжать, скорости будут включаться неточно или могут периодически выбиваться, и рычаг начнет «люфтить».Чтобы избавиться от подобных неприятностей, необходимо провести довольно простую процедуру регулировки крыльев коробки передач. Причем этот процесс не потребует от вас особых усилий и даже по времени продлится около получаса.

    Звено коробки передач необходимо, чтобы скорости не могли включаться произвольно из-за того, что ползунки движутся одновременно. Часто бывает, что неправильно отрегулированные крылья могут вызвать перегрузку всей трансмиссии, в результате чего она выйдет из строя.Для наилучшего качественного результата по регулировке стороны коробки передач вам следует получить помощника. Далее мы подробно поговорим о том, как провести процедуру регулировки этого элемента КПП, а также повлиять на форс-мажор, когда требуется полная замена кулисы.

    Какие крылья у машины?

    Наверное, многие думают, что это название носит сам рычаг КПП, а его расположение именно между передними сиденьями автомобиля.И самое прискорбное, что такую ​​трактовку можно встретить повсюду на сайтах вопросов и ответов. Но мы хотим немедленно развенчать этот миф.

    Кулиса — это не один элемент, а многокомпонентный механизм, основная задача которого — соединение рычага-переключателя и тяги, ведущей к коробке.

    Интересно знать! Первоначально предполагалось, что спортивное электрическое купе Tesla Roadster оснастят псевдо-механической коробкой передач, но производитель отказался от этой идеи, так как ее реализация слишком сложна и затратна.

    Поэтому, читая определения, первым делом становится понятно, что это не монолитная конструкция, и она находится далеко не внутри кабины, а за ее пределами — под днищем машины, рядом с карданным валом или непосредственно под переключателем передач. ручка.

    Крылья некоторых известных моделей автомобилей представляют собой довольно хорошо сформированный механизм, который легко преодолевает более 100 000 километров. Но со временем отдельные его компоненты начинают преждевременно изнашиваться, что приводит к тому, что автомобилист сталкивается с многочисленными проблемами.

    Происходит это в основном по банальным причинам: в систему механики трансмиссии попадает влага, грязь и пыль, смазки не на должном количественном уровне, но и по другим причинам.

    Признаки неисправности механизма

    Как мы уже говорили, у многих марок автомобилей конструкция кулис отличается высокой надежностью. Не требует от хозяина систематического ремонта и частой замены комплектующих. Исключение составляют те машины, которые уже собраны на заводе по низким стандартам качества.Вот от этого можно ожидать много всякого неприятного. Но пусть не обманывают себя владельцы дорогих качественных иномарок — нет ничего идеального, и поэтому неисправности могут возникнуть на машинах стоимостью более 100 000 долларов, особенно если эта машина уже далеко не новая и «пробежала» много километров.

    Знаете ли вы? Помимо паровых машин, первые автомобили работали еще и на обычном пятновыводителе — нафте.

    Итак, каковы признаки того, что сторона коробки передач вашего автомобиля начинает выходить из строя? Хорошая новость в том, что они очевидны, и диагностировать проблему родов не составит труда.Но все же, для вашего удобства, ниже перечислим основные:

    1. Рукоятка КПП стала намного более люфтой.

    2. Процесс переключения передач проблематичный. Например, при переходе на следующую или предыдущую скорость слышен сильный хруст с характерной вибрацией.

    3. Переключение передач очень тугое.

    4. Если вы хотите включить одну передачу, она включает совершенно другую.

    5. Не включены все трансмиссии, а только часть, остальные просто не работают.

    Эти знаки указывают на следующие неисправности механизма:

    1. Крепления ослабли, или кабель привода застрял, или он сильно поврежден.

    2. Шток переключения передач изношен или поврежден.

    3. Запорный механизм изношен или деформирован.

    4. Изношена вилка переключения передач.

    Инструкция по регулировке крыльев ВАЗ-2110

    Чтобы отрегулировать или отремонтировать тягу коробки передач, действуйте следующим образом:

    1. Прежде всего, «поднимите» свою «десятку» на эстакаду или заезжайте в гараж с ямой.

    2. Поставьте машину на стояночный тормоз и поставьте под колеса противоугонные упоры, в отсутствие таковых подойдут обычные кирпичи.

    3. Итак, вы под машиной.Найдите коромысло, которым крепятся крылья и шарнир.

    4. Возьмите гаечный ключ и ослабьте зажим.

    5. Сесть в машину и включить передачу заднего хода. Рычаг следует установить в крайнее левое положение. Следовательно, вам нужно настроить его таким образом, чтобы вам было удобно в тот момент, когда вы включаете обратную скорость. Лучше, как мы сказали вначале, прибегнуть к услугам помощника, чтобы он занял заданную вами позицию.

    6. Теперь вернитесь под низ «железного коня» и плотно зажмите хомут в этом положении.

    7. Вот и все. Тюнинг крыльев редуктора на этом закончен.

    8. Чтобы проверить работу агрегата, выполните пробный пуск.

    9. При необходимости повторите процедуру.

    Инструкция по замене крыльев ВАЗ-2110

    Если предыдущие манипуляции оказались напрасными, то остается только один вариант — это замена крыльев, которую можно сделать своими руками, не прибегая к услугам специалистов.Что потребуется для выполнения этой задачи? Для замены кулисы необходимо подготовить все, что может понадобиться именно для этих работ:

    — Новая кулиса для вашего автомобиля ВАЗ-2110.

    Отвертки.

    Бокорезы.

    Гаечные ключи.

    Трещотка.

    Литол-24.

    Инструкция при замене кулисы ВАЗ-2110:

    1. В салоне автомобиля отверткой снимите декоративную крышку ручки переключения передач.Потяните селектор вверх и снимите вместе с защитным футляром.

    2. Гаечным ключом на 10 отверните две крепежные гайки и болт, которым крепится накладка кронштейна замка задней шестерни.

    3. Ключом на 13 откручиваем гайку, фиксирующую ось рычага КПП, и выкручиваем винт, фиксирующий ее. Сделайте погремушку.

    4. Снимите ось, а затем снимите втулки с переключателя коробки, чтобы они не потерялись во время процедуры замены.

    6. Далее снимаем облицовочную часть пола и пластиковую консоль. Другого способа оторвать крылья нет. Откручиваем все болты по периметру консоли. Снимаем верхнюю и нижнюю части. Будьте предельно осторожны, чтобы не повредить компоненты проводки.

    7. После откручивания снимите четыре винта, которыми селектор передач крепится к кузову автомобиля.

    8. Под днищем станка ключом на 13 откручиваем гайки кронштейна подушки кулисы и снимаем сам кронштейн.

    9. Демонтировать тягу с ручкой переключения передач.

    10. Осмотрите все устройства на предмет износа. Может, только подушка отработала, а сама занавеска еще в полном порядке. В этом случае замените только его и установите на его место кулису. Если на крыльях видны явные механические повреждения, то выбора нет, следует установить новую, но предварительно смажьте все элементы Литолом-24 вместе с рычагом переключения передач, чтобы в дальнейшем не возникало скрипов.

    11. На этой замене кулису ВАЗ-2110 можно считать комплектной. Соберите все детали коробки передач в обратном порядке.

    Перед покупкой каждый водитель должен определиться, обеспечить оптимальную яркость и иметь совместимую базу.

    ВАЗ 2110 Регулировка фар требуется при попадании светового луча в глаза встречным водителям. Изготавливается с разборкой оптики и без нее своими руками в гараже.


    Регулировка фар своими руками ВАЗ 2110

    Процесс регулировки

    Установка фар на ВАЗ 2112 или 2110 предполагает следующий алгоритм действий:

    • демонтаж оптики (снятие стекла с герметичного основания путем нагревания строительным феном с последующей обрезкой ножом) и металлических зажимов;
    • вырезание выпуклого профиля в форме буквы «P» на линзе и вогнутого профиля на пластиковой части;

    Разборка фар на ВАЗ 2110
    • снятие бумажного отражателя путем откручивания трех небольших саморезов с его задней стороны.Вы увидите родник в этом районе;
    • демонтаж пружины и пары пластиковых «розеток», удерживающих отражатель, удерживая их;
    • защелкивает шар на конце отражателя в пластик;
    • вставка металлической бобины во вторую канавку. Предотвращает закручивание регулировочных застежек. Если перетянуть гидрокорректор ВАЗ 2112, то деформируйте металлический упор. В этом случае мяч выйдет из пластика, а фара упадет.

    При закручивании гидрокорректора столкнетесь с необходимостью замены вышедшей из строя металлической детали на резиновую прокладку, которая используется в сантехнике.Это не лучшее решение, так как при наличии прокладки будет сложно понять, в какой момент вы выставили оптику в крайнее положение, и в результате вы снова столкнетесь с перекручиванием. Чтобы этого не произошло, в регулировку фар ВАЗ 2110 или ВАЗ 2112 следует включать дополнительные приспособления, например, шплинт из проволоки. Он вставлен между лепестками «розы».

    Сборка после регулировки фар ВАЗ 2110 происходит в обратной последовательности.Не забудьте очистить запечатанный материал и нанести новый для фиксации линзы.


    Фара в сборе после регулировки

    Альтернативный способ ремонта

    Регулировка фар ВАЗ 2110 альтернативным методом включает:

    • нарезание резьбы на приспособлениях для оптической регулировки;
    • вкручивание шурупов в фары и надевание шайб;
    • демонтаж пластиковых опор;
    • установка штанги с приборами для освещения ближнего и дальнего света;
    • установка еще одной шайбы, пружины и шайбы на штангу;
    • затягивание конструкции контргайкой с последующей фиксацией анаэробным герметиком.

    Регулировка фар ВАЗ 2110 альтернативным методом

    Регулировка без разборки

    Чтобы не разбирать оптику, можно настроить компонент следующим образом:

    • установите шар в пластик до щелчка, не снимая стекло. Делается это через отверстия на тыльной стороне оптики, предназначенные для демонтажа фонарей;
    • просверлите отверстие в верхней части оптического элемента. Он должен быть напротив пластиковой защелки.Вставьте туда отвертку и закрепите цангу на регулировочном шаре. После работы заделайте отверстие;
    • от каждого навесного шкафа к каждому разобранному блоку коррекции отвести петлю — металлическую полоску длиной 5-6 см. Купол вставляется в отверстие на регулировочном винте и скользит так, чтобы прорезь попала в узкую часть купола.

    Даже начинающий автомобилист понимает, что безопасность водителя и его спутников, а также других участников дорожного движения, в том числе пешеходов, зависит от регулировки фар.Рано или поздно мы замечаем, что оптика перестала обеспечивать необходимую видимость на дороге — это касается как дальнего, так и ближнего света. Значит нужно отрегулировать фары ВАЗ 2110.

    В этой статье мы расскажем, как проводится эта процедура на «десятку». Все ступени расписаны максимально просто, поэтому регулировать свет сможет начинающий автомобилист. Так же рассмотрим альтернативу стандартному устройству для настройки. Прочитав статью, вы узнаете, что такое электрокорректор и как его поставить на ВАЗ 2110.

    Оптика ВАЗ 2110

    На автомобили данного поколения устанавливаются следующие осветительные приборы:

    • Фары. Используя элементы управления на приборной панели, вы можете переключаться между дальним и ближним светом.
    • Указатели поворота.
    • Противотуманные фары. Эта оптика появилась только на «десятках» последних версий, но ПТФ можно установить самостоятельно.
    • Габаритные огни.

    Перед настройкой света необходимо убедиться в исправности гидро- или электрокорректора.В противном случае такая «настройка» только усугубит ситуацию. Если устройства в порядке, можно приступать к настройке.

    Регулировка фар

    Для точной регулировки фар необходимо полностью залить «десятку» топливом. Также во время регулировки рекомендуется, чтобы на сиденье водителя сидел человек примерно вашего телосложения. Тогда положение тела будет естественным. Не забудьте проверить давление в шинах. Если они занижены (даже немного), приведите показатель в норму.Все готово? Переходим к настройке.

    1. Проверку следует проводить в ночное время. Машину необходимо припарковать напротив вертикальной поверхности — обычно автомобилисты используют для этого стенку гаража. Передний бампер должен быть параллелен стене, от фар до препятствия должно быть ровно пять метров. Теперь вам нужно нанести на препятствие следующую фигуру:
    2. Водитель не всегда может нарисовать схему, тогда вам придется полагаться на свое воображение и представить рисунок в своей голове.Распечатайте и положите на приборную панель. Запускаем ближний свет и закрываем левую фару любым материалом, не пропускающим свет.
    3. Поворачиваем винт №1 в нужную сторону и смотрим, как меняется положение лампочки на чертеже. Когда позиция окажется на правой линии, начинаем работать винтом №2 — нам нужно отрегулировать свечение по горизонтали и поднять его до нужного уровня.
    4. Нам нужно следить за тем, чтобы свет не выходил за линию «M», но при этом касался «N».При необходимости поднимите или опустите линию света. По горизонтали свечение должно соприкасаться с линиями «D» и «C».
    5. Если регулировка левой фары завершена, то можно перейти вправо и выполнить те же действия.
    6. Готово, свет отрегулирован.

    Установить корректор фар

    Штатный прибор не регулируется, неразборный, в результате при выходе из строя фара может быть только заменена. Чаще всего это происходит из-за утечки рабочей жидкости или «клина».Если возникла необходимость в замене прибора, на его место лучше поставить электрокорректор.

    В «десятку» можно поставить:

    • Стандартный электрокорректор на 2110. Найти его можно по артикулу ЭМКФ-41.
    • Корректор от другой марки, обычно автомобилисты используют для этого агрегат от ГАЗ.

    В комплект входит сам электрокорректор, уплотнительные кольца и проводка. Главное преимущество такого устройства перед стандартным агрегатом — надежность. Установив электрокорректор, вы забудете о поломках этого компонента.Штатная система устройства сделана таким образом, что корректор постоянно находится под давлением жидкости. Уплотнительная резина особенно быстро изнашивается в холодное время года.

    Установка электрокорректора от ГАЗ

    Нужно купить комплект там, где есть провода. В противном случае вам придется изготавливать витую пару самостоятельно.

    Установка должна производиться в штатных местах; здесь никаких модификаций не требуется. Но они понадобятся в самом устройстве — необходимо установить ход и длину стержня.Установка может производиться без доработок, но велика вероятность, что электрокорректор будет работать только в первых 4 положениях вместо 16.

    Укорочение длины стержня составляет:

    Теперь нужно уменьшить курс. Для этого замените резистор R1 — вы найдете его на схеме подключения ЕС. Меняем его на 4,3кОм. Если вы не разбираетесь в электронике, то посмотрите фото ниже — на нем показано расположение резистора, который необходимо заменить. Когда все доработки будут завершены, электрокорректор можно подключать к системе.

    Регулировка

    Устанавливаем ближний свет на деление «0». Это соответствие будет дополнительно проверено при техническом осмотре автомобиля. В отличие от гидравлического устройства, с ЕС машина должна быть размещена на расстоянии 1,2 м от стены. При переключении деления уровень смещается на 60 мм. В итоге мы должны получить результат, как в инструкции по настройке.

    Регулировка фар видео:

    Ваз 2110

    кнопка включения ближнего света. Световая и световая сигнализация

    Инструкция по устранению неисправностей в системе освещения Лады 2110, порядок сборки и разборки фар и замены ламп Лады 2111, регулировка фар ВАЗ 2111, ВАЗ 2112, ВАЗ 2110.Наружное и внутреннее освещение Детали системы освещения автомобиля ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112 Ремонт электроосвещения, устранение неисправностей

    Схема включения внешнего освещения

    1 — лампы габаритного света в фарах
    2 — монтажный блок
    3 — выключатель наружного освещения
    4 — выключатель зажигания
    5 — контрольная лампа внешнего освещения в комбинации приборов
    6 — лампы габаритных огней в задних габаритных огнях
    7 — стоп-сигналы в задних фонарях
    8 — фонари освещения номерного знака
    9 — выключатель освещения приборов
    10 — выключатель фонарей заднего хода
    11 — выключатель стоп-сигналов
    12 — бортовая система контроля блокировки
    13 — лампы заднего хода во внутренних задних фонарях
    К1 — реле контроля исправности ламп (внутри реле показаны контактные перемычки, которые необходимо установить при отсутствии реле)
    A — к источникам питания
    B — к лампам освещения приборов

    Передние габаритные лампы расположены в блок-фарах, задние — в наружных задних фонарях (на крыльях автомобиля ВАЗ 2111).Стоп-сигнал и фонарь заднего хода расположены во внутренних задних фонарях на крышке багажника. (Чтобы снять выключатель стоп-сигнала, см. Снятие вакуумного усилителя и педали тормоза). Подсветка номерного знака расположена на бампере.

    Габаритный свет включается при нажатии выключателя наружного освещения. Лампы габаритных огней ВАЗ 2112 и стоп-сигнал запитаны через реле К1 контроля исправности ламп в монтажном блоке. При перегорании какой-либо из ламп или обрыве контакта в патроне или цепи питания в блоке управления загорается соответствующий индикатор.При отсутствии реле управления лампами вместо них необходимо установить перемычки, иначе лампы не будут гореть.

    Лампы освещения номерного знака включаются одновременно с внешним освещением, но подключаются в обход реле контроля, поэтому их исправность не диагностируется.

    Лампа подсветки перчаточного ящика ВАЗ 2110 включается при включении зажигания переключателем под крышкой ящика.

    Напряжение на переключатели ламп освещения салона и индивидуального освещения водителя подается также при включении зажигания ВАЗ 2110.Кроме того, внутреннее освещение включается, если одна из дверей открыта, а переключатель света находится в соответствующем положении. Через несколько секунд после закрытия дверцы яркость лампы уменьшается, и она гаснет. Это контролируется дисплеем бортовой системы мониторинга.

    Подсветка приборов включается одновременно с включением наружного освещения. Яркость подсветки регулируется реостатом на панели приборов ВАЗ 2111.

    Лампы фонарей заднего хода загораются при включении зажигания ВАЗ 2112 и замкнутом переключателе заднего хода, расположенном на коробке передач.

    Освещение багажника включается одновременно с лампами габаритного света.

    Автомобильное освещение ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

    Схема освещения

    Фары и освещение ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

    Снятие и установка фар

    Разборка и сборка блока фары, замена ламп ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

    Гидрокорректор фар

    Гидрокорректор фар ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

    Замена главного цилиндра гидрокорректора

    Снятие и установка главного цилиндра гидрокорректора фар ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

    Регулировка угла наклона фар

    Регулировка фар ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

    Наружное и внутреннее освещение

    Лампы стоп-сигнала и света заднего хода, освещения салона и багажника ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

    Указатели поворота

    Указатели поворота ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

    Противотуманные фары

    Замена габаритного фонаря противотуманного света ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

    Замена бокового указателя поворота

    Снятие и установка бокового указателя поворота ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

    Замена переключателя фонарей заднего хода

    Снятие и установка переключателя фонарей заднего хода ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

    Замена фонарей заднего хода и стоп-сигнала

    Снятие и установка стоп-сигнала и фонаря заднего хода ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

    Замена фонарей заднего номерного знака

    Снятие и установка пластины заднего фонаря на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

    Инструкция по устранению неисправностей в системе освещения Лада 2110, порядок сборки и разборки фар и замены ламп Лада 2111, регулировка ВАЗ 2111 , Фары ВАЗ 2112, ВАЗ 2110.Схема освещения Детали системы освещения автомобиля ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112 ремонт электрооборудования освещения, устранение неисправностей

    Автомобиль ВАЗ 2110 имеет две блок-фары производства Bosch или ОАО «Автосвет», совмещающие в себе фары ближнего и дальнего света, стояночные (стояночные) лампы и указатели поворота. Фары различаются по дизайну. Фара ближнего света «Автосвет» — с плоским экраном и линзой между лампой и рассеивателем, рассеиватель фары приклеен к корпусу, лампочка габаритного света расположена в фаре дальнего света.Фара ближнего света ВАЗ 2111 Bosch — без рассеивателя, с защитным колпачком на лампе, лампочка габаритного света — в фаре ближнего света. Указатели поворота у обеих фар одинаковые, точки крепления одинаковые: вверху — болтами к верхней поперечине рамы радиатора ВАЗ 2112, внизу — гайкой к шпильке на кронштейне. брызговика и болт — к стойке рамы радиатора.

    Фары оснащены однониточными лампами ближнего и дальнего света.При включении ближнего света фар загораются лампы ближнего света ВАЗ 2112, а при включении дальнего света — все лампы (как ближнего, так и дальнего света).

    Напряжение на лампы ближнего и дальнего света подается соответственно через реле К4 и К5 типа 904.3747-10, расположенные в монтажном блоке. Напряжение переключения реле при температуре 20 ± 5 ° С не более 8 В, сопротивление обмотки 85 ± 8,5 Ом. Напряжение подается на обмотки реле при полном нажатии кнопки выключателя наружного освещения ВАЗ 2110 (далее выбор между ближним и дальним светом — в зависимости от положения подрулевого переключателя фар) или — независимо от положения выключатель — если водитель нажимает на подрулевой выключатель (тогда включается дальний свет).

    Схема подключения фар с однонитевым ближним светом

    1 — блок фары
    2 — монтажный блок
    3 — выключатель света фар ваз 2111
    4 — выключатель наружного освещения
    5 — выключатель зажигания
    6 — комбинация приборов с контрольной лампой дальнего света фар
    А — к источникам питания
    К4 — реле ближнего света
    К5 — реле дальнего света фар

    Автомобильное освещение ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

    Схема освещения

    Фары и освещение ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

    Снятие и установка фар

    Разборка и сборка блока фары, замена ламп ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

    Гидрокорректор фар

    Гидрокорректор фар ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

    Замена главного цилиндра гидрокорректора

    Снятие и установка главного цилиндра гидрокорректора фар ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

    Регулировка угла наклона фар

    Регулировка фар ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

    Наружное и внутреннее освещение

    Лампы стоп-сигнала и света заднего хода, освещения салона и багажника ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

    Указатели поворота

    Указатели поворота ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

    Противотуманные фары

    Замена лампы габаритного и противотуманного света ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

    Замена бокового указателя поворота

    Снятие и установка бокового указателя поворота ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

    Замена переключателя фонарей заднего хода

    Снятие и установка переключателя фонарей заднего хода ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

    Замена фонарей заднего хода и стоп-сигнала

    Снятие и установка стоп-сигнала и фонаря заднего хода ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

    Замена фонарей заднего номерного знака

    Снятие и установка пластины заднего фонаря на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

    Освещение багажного отделения

    Снятие и установка светильника для багажного отделения ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

    На всех легковых автомобилях Десятого семейства линии питания фонарей содержат множество элементов.Есть реле исправности ламп, переключатели и предохранители. Поэтому, если на ВАЗ-2112 не загораются стоп-сигналы, необходимо проверить всю цепь. Но причина может выглядеть простой: иногда лампы не включаются из-за того, что патрон не контактирует с «массой». Анализировать схему несложно, но найти причину поломки сложно. Разберемся в деталях.

    Если одна из ламп не горит, ее просто заменяют. Смотрите пример в видео — нужна база P21 W.

    Стандартный вариант стоп-сигнала

    Питание на предохранитель F17 идет от аккумуляторной батареи, затем ток идет на контакт вывода 11, а затем при замыкании вывода образуется цепь с нитью накала ламп 7. Но учтите: частью схемы является реле К1, точнее его контакты 5 и 4.

    Базовая плата

    Если стоп-сигналы не горят, на ВАЗ-2112, как и на всех «Десятках», проверьте один предохранитель. Он называется F17 и находится в монтажном блоке слева от водителя.


    Основной монтажный блок

    Важно знать: на одном из выводов предохранителя всегда присутствует напряжение. Проверьте это!

    Несколько слов о «реле здоровья»

    Реле исправности лампы называется K1 и является самым большим в монтажном блоке. Если это реле снять, то при нажатии на педаль можно вызвать напряжение на выводе 5 (но не 4). Еще раз взгляните на схему, и станет понятно, о чем идет речь.


    Самое большое реле в блоке

    Все контакты реле пронумерованы. На клеммной колодке проверьте напряжение:

    • 6 — потенциал «массы»;
    • 2 — напряжение «+12», но только после включения зажигания;
    • 5 — «+12» по нажатию на педаль;
    • 4 — клемма звенит как «заземляющий» отвод.

    Если потенциал «0» не вызывается на клемме «4», значит, оборваны резьбы лампы или имеется разрыв в проводке. Теперь рассмотрим другое: потенциал «массы» обнаружен, но лампы не горят. Здесь появляются подозрения на короткое замыкание.

    Включаем стоп-сигналы принудительно

    Реле К1 успешно заменено перемычкой. На рис. 1 просто показана его схема. Если такой площадки нет, можно временно замкнуть контакты 4-5. Сначала проверьте все, что было сказано выше.

    Пусть наблюдатель проследит за тем, что происходит с лампами. Одним касанием нажмите на педаль и отпустите ее. Если лампы не включаются, проверьте исправность предохранителя.Он перегорел — ищите короткое замыкание.

    Как надо и как нельзя проверить потенциал «0 Вольт»

    Договариваемся сразу, что работаем только с вольтметром. Напряжение «+12» вызывается подключением одного щупа к «массе». Наличие потенциала «ноль» проверяется иначе: любой из щупов подключается к клемме с положительным напряжением, а затем второй щуп подключается к испытательному проводу.


    Как подключить вольтметр

    Считайте ошибку: один щуп подключен к «массе», второй к тестовой клемме, а вольтметр показывает «0».Здесь делают вывод, что потенциал «массы» есть, но это неверно! При разрыве контакта с «землей» прибор также покажет «0». То есть цифра «0» не несет информации.

    Проверка проводки стоп-сигналов холостого хода (проверка массы)

    Рассмотрим принципиальную схему: стоп-сигналы и фонари заднего хода имеют общую «весовую» шпильку. Если контакт с этим штырем нарушен, лампы заднего хода не включатся. Ну и стоп-сигналы тоже.


    Разъем для подключения «внутреннего» освещения

    Со стороны портов закреплен разъем, через который проводка идет к пятой дверце. Разъем имеет черный и красный провода. Проверить на них напряжение. Чаще всего «масса» на черном проводе не звенит. Но, возможно, нужно почистить сам разъем.

    Обычно при отламывании «массы» используется другая шпилька — та, которая соединяется со спиралью нагрева стекла.

    Если на красный провод не доходит «плюс», проверяем «лягушку».Здесь все просто:

    Кстати, на один из выводов разъема поступает напряжение «12 Вольт». Проверь это!

    Если все действия не привели к результату, остается одно: обратиться к квалифицированному электрику. Желаем успехов.

    Как снять монтажный блок — все действия в одном видео

    На ВАЗ 2110, как и на других моделях автомобилей, стоп-сигналы играют важную роль в предупреждении других участников движения о торможении или замедлении.Если на ВАЗ 2110 не загораются стоп-сигналы, это снижает безопасность использования автомобиля и может привести к аварийной ситуации. В этом случае не стоит сразу отвозить машину в мастерскую, ведь чаще всего можно найти причину такой поломки и устранить ее самостоятельно. Чтобы самостоятельно справиться с такой проблемой, важно понимать схему стоп-сигналов на ВАЗ 2110.

    Схема работы стоп-сигналов

    Стопы на автомобилях ВАЗ работают так же, справедливо простой способ.Основным элементом этого узла считается датчик, отвечающий за включение стоп-сигнала. При срабатывании датчика загораются стоп-сигналы на задней части автомобиля. Когда торможение прекращается, лампа гаснет. Если на ВАЗ 2110 не загораются стоп-сигналы, первым делом нужно убедиться, что лампы не перегорели. Схема стоп-сигнала работает следующим образом: напряжение от аккумулятора подается на выключатель, замыкание которого позволяет току проходить через нить накаливания ламп, соединенных друг с другом.Затем напряжение уходит в минус АКБ, что позволяет лампам загораться.

    На большинстве старых автомобилей ВАЗ датчик стоп-сигнала расположен в области тормозной системы шоссе. В этом случае процесс замыкания контактов осуществлялся за счет увеличения давления воздуха или жидкости в системе. Основным недостатком такого подключения было зажигание стоп-сигналов вместе с тормозными колодками, когда автомобиль начинал тормозить. На современных моделях, таких как ВАЗ 2110, датчик остановки подключен к педали тормоза.Это давало возможность включить лампу точно в тот момент, когда водитель нажимал на тормоз. Эта конструкция подключает стоп-сигналы в момент выбора свободного хода педали тормоза перед началом замедления.

    Причины обрыва стоп-сигнала

    Если на ВАЗ 2110 не горит стоп-сигнал, первым делом нужно проверить, не перегорел ли предохранитель, отвечающий за защиту цепи сигнальной лампы. Затем возьмите контрольную лампу и проверьте, есть ли напряжение на датчике остановки.Если во время такой проверки контрольная лампа не загорается, значит, вышел из строя предохранитель или произошел обрыв провода, идущего к выключателю стоп-сигнала от предохранителя. При такой проверке важно убедиться, что питание подается на предохранитель и направляется от него. При необходимости заменяем оборванный или перегоревший провод, устраняем оборванные контакты в соединительной цепи, ведущей к датчику или предохранителю. Если на одной из клемм есть питание, можно демонтировать оба провода и соединить их медным проводом.В этом случае загораются сигнальные лампы.

    Если во время теста загорятся лампы, то можно говорить о неисправности датчика. Такая запчасть не подлежит ремонту, поэтому ее необходимо заменить. Если выяснилось, что датчик исправен, то нужно поискать обрыв в проводке или неисправность ламп. Заодно берем контрольную лампу и проверяем, есть ли питание на вилке, отвечающей за работу задних фонарей. Если подано питание, то, скорее всего, на ВАЗ 2110 не работают стоп-сигналы из-за неисправных ламп.При отсутствии питания необходимо найти обрыв цепи или плохой контакт в системе между выключателем остановки и сигнальной лампой. Бывает, что устанавливается новый предохранитель, но он сразу перегорает. В этом случае можно говорить о наличии короткого замыкания, которое необходимо найти и устранить.

    Для Лада Гранта Ваз Калина 2 Приора Нива Самара 2110 Ларгус 2109 2107 2106 4×4 Canbus Автомобиль 5630 Габаритный фонарь

    Светодиодный ДХО Canbus P21W PY21W BA15S BAU15S T20 7440 W21W 3156 3014 120LED Двухрежимный дневной ходовой светильник Сигнал поворота 96000W Brave 9000W3 Суперяркий внедорожный светодиодный рабочий свет Бар Точечный луч света DRL 4×4 Светодиодный свет ATV Светодиодная панель Для yamaha y15zr lc135 Honda Hyundai Toyota Lada 4WD Грузовик Автомобиль Внедорожник

    ПРОДАЖА Светодиод 17 см Водонепроницаемый IP67 Автомобильный светодиодный противотуманный фонарь 12В Светодиодные дневные ходовые огни Высокая мощность вождения из алюминия CE GLOWTEC

    5/6 / 8M светодиодные ленты RGB волоконно-оптические атмосферные лампы Красочные автомобильные внутренние огни Окружающий свет Декоративная приборная панель AppControl

    KEIN 2PCS Автомобильные светодиодные указатели поворота Стрелка дневного света Водонепроницаемая двухцветная модификация автомобиля Универсальная суперяркая

    🔥🔥 [Готовый запас] 2 штуки C6 LED Headlight LED — h5 (3PINS) Автомобильная светодиодная лампа 7600LM 6000K (дальний и ближний свет) для Honda City / Honda Jazz / Honda HRV / Toy ota Altis 2002-2012 / Toyota Vios / Proton Wira / Gen 2 / Persona / Savvy / Exora / Iriz / Saga / Inspira / Perodua Axia / Myvi

    LED H7 Headlight Canbus безошибочный декодер для H7 LED Bulb для bmw e46 / e36 / E60 для Audi A3 для Mondeo mk3 аксессуары для автомобильных фар

    2 шт. оригинальные автомобильные светодиодные фары h2 / h4 / h5 / H7 / H8 / h21 / h26 (6000K) БЕЛЫЙ свет

    2 шт. фар автомобиля h5 H7 светодиодные лампы для фар 100 Вт 6000K h2 H8 H9h21 9005 9006 Светодиодная лампа Автоматический противотуманный свет IP68 COB Светодиодные чипы

    Интерьер автомобиля RGB LED Волоконно-оптический неоновый свет EL Wire Strip Light Атмосфера 1-4 / 5/6

    4X Foot Star Starry Light USB Многоцветный интерьер Ambient Star Light, звук дистанционного управления Активный под приборной панелью напольный светильник

    Nexus Car Беспроводной пульт дистанционного управления Автомобиль RGB LED Неоновый внутренний свет Полоса лампы Декоративные светодиодные лампы Lampu Dalam Kereta

    JIUGUANG Мини-светодиодные фонари 2-дюймовые светодиодные фары дальнего света 2-х цветные белые желтые противотуманные фары Точечный светильник для квадроциклов Вилочный погрузчик UTV

    1279680 00K * 2 Genulne Philips X-Treme Ultinon LED T10 4090 * 8000K * * 8000k * * 8000K * 60lm

    2PCS h21 H7 h2 h5 Автомобильные светодиодные лампы для фар 72Вт / пара 8000LM 3000K 4300K ​​6000K 8000K 9005 HB3 9006 HB4 Led Car Light A- К5

    Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности.Если ваш браузер не принимает файлы cookie, вы не можете просматривать этот сайт.


    Настройка вашего браузера для приема файлов cookie

    Существует множество причин, по которым cookie не может быть установлен правильно. Ниже приведены наиболее частые причины:

    • В вашем браузере отключены файлы cookie. Вам необходимо сбросить настройки своего браузера, чтобы он принимал файлы cookie, или чтобы спросить вас, хотите ли вы принимать файлы cookie.
    • Ваш браузер спрашивает вас, хотите ли вы принимать файлы cookie, и вы отказались.Чтобы принять файлы cookie с этого сайта, нажмите кнопку «Назад» и примите файлы cookie.
    • Ваш браузер не поддерживает файлы cookie. Если вы подозреваете это, попробуйте другой браузер.
    • Дата на вашем компьютере в прошлом. Если часы вашего компьютера показывают дату до 1 января 1970 г., браузер автоматически забудет файл cookie. Чтобы исправить это, установите правильное время и дату на своем компьютере.
    • Вы установили приложение, которое отслеживает или блокирует установку файлов cookie.Вы должны отключить приложение при входе в систему или проконсультироваться с системным администратором.

    Почему этому сайту требуются файлы cookie?

    Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности, запоминая, что вы вошли в систему, когда переходите со страницы на страницу. Чтобы предоставить доступ без файлов cookie потребует, чтобы сайт создавал новый сеанс для каждой посещаемой страницы, что замедляет работу системы до неприемлемого уровня.


    Что сохраняется в файле cookie?

    Этот сайт не хранит ничего, кроме автоматически сгенерированного идентификатора сеанса в cookie; никакая другая информация не фиксируется.

    Как правило, в файлах cookie может храниться только информация, которую вы предоставляете, или выбор, который вы делаете при посещении веб-сайта. Например, сайт не может определить ваше имя электронной почты, пока вы не введете его. Разрешение веб-сайту создавать файлы cookie не дает этому или любому другому сайту доступа к остальной части вашего компьютера, и только сайт, который создал файл cookie, может его прочитать.

    Техническое обслуживание ВАЗ 2112.

    Устройство и теневые характеристики автомобилей ВАЗ десятого семейства.

    ВАЗ относятся к той небольшой категории авто , что можно сделать своими руками , и при этом ремонт не «обойдется вам в копеечку», но потребует минимальных материальных затрат. В разделе подробно описаны все спецификации . легковых автомобилей автомобилей ВАЗ ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112. Лада Калина, Лада Приора будет обсуждаться в соответствующих разделах сайта. Автомобили ВАЗ 2101, ВАЗ 2102, ВАЗ 2103, ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107 (классика), ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 (Лада Самара), ВАЗ 2114, ВАЗ 2115 , т.е. легковые автомобили с перспективой «вымирания» рассмотрим более кратко.

    ВАЗ-2110, -2111, -2112 (десятое семейство) и их модификации — пятиместные автомобили с передним расположением двигателя. Кузов ВАЗ 2110, 2111, 2112 — несущая конструкция, цельнометаллическая, сварная. Тип кузова: ВАЗ-2110 — седан, ВАЗ-2111 универсал, ВАЗ-2112 — хэтчбек. Двигатели ВАЗ 2110, 2111 — четырехцилиндровые, рядные, четырехтактные, бензиновые, объемом 1,5 литра и мощностью (по DIN 70020) от 52,5 до 68,8 кВт (71,4-93,6 л.с.), с впрыском топлива. система и трехкомпонентный каталитический нейтрализатор с обратной связью или без нее (ранее некоторые автомобили оснащались карбюраторными двигателями без нейтрализатора).Для автомобилей с двигателем мод. 2112 (16-клапанный) — иная схема подвески силового агрегата (на четырех подшипниках вместо трех — для компенсации повышенного крутящего момента), сцепление с измененными характеристиками нажимной пружины и демпферных пружин ведомого диска, колеса с диаметром обода 13 дюймов (8-клапанный двигатель), 14 дюймов (16-клапанный).

    Схема подключения системы управления двигателем ВАЗ-2111 с распределенным впрыском топлива по норме токсичности ЕВРО-2 (контроллеры МП7.0) автомобилей ВАЗ-21102, -2111, -21122.

    Схема подключения системы управления двигателем ВАЗ-2111 с распределенным впрыском топлива по нормам токсичности ЕВРО-2 (контроллеры М1.5.4Н, «Январь 5.1») автомобилей ВАЗ-21102, -2111, -21122

    Электромонтаж Схема системы управления двигателем ВАЗ-2111 с распределенным впрыском топлива по российским нормам токсичности (регулятор М1.5.4) автомобилей ВАЗ-21102 2111 21122. На схеме не показаны точки подключения розово-черного, красного и зеленого проводов с красной полосой.

    В данной статье представлена ​​принципиальная электрическая схема автомобиля ВАЗ-21102, указаны датчики, лампы освещения, другие элементы и показаны их соединения на электрической схеме.

    Легковые автомобили ВАЗ-2110 (экспортное наименование LADA 110) с четырехдверным пятиместным кузовом типа седан (класс С по международной классификации) комплектуются инжекторными двигателями объемом 1,6 л: восьмиклапанный ВАЗ-21114 мощностью 80,2 л.с. и шестнадцатиклапанные модели ВАЗ-21124 мощностью 89,1 л.с. Двигатели расположены поперек моторного отсека, оснащены трехходовым замкнутым преобразователем выхлопа и соответствуют нормам Евро-2 и Евро-3.

    Ранее двигатели с рабочим объемом 1.На авто устанавливалось 5 литров: сначала карбюратор, потом инжектор. Кузов несущий, цельнометаллический, сварной конструкции с распашными дверями, передними крыльями, капотом и крышкой багажника. Люк, открывающийся из багажника в салон, позволяет перевозить длинномерные предметы. Часть выпуска модификации 21103 с 16-клапанным двигателем ВАЗ-2112 оснащается кондиционером, а с конца 2002 года по заказу — гидроусилителем руля ZF. Эта модификация отличается от базового капота интегрированной решеткой радиатора более современной формы и передним бампером, а также оригинальными фарами.Также были изменены задние фонари, молдинги и детали интерьера.
    В 1998 году начато производство ВАЗ-2111 (экспортное название LADA 111) с кузовом универсал. По компоновке, двигателю, трансмиссии, шасси, оснащению кузова эта машина идентична ВАЗ-2110. Отличается только измененным задним кузовом с большой дверью багажника. Багажник у этого автомобиля самый большой в семействе: 490 литров при поднятом заднем ряду сидений и 1420 литров в сложенном состоянии.

    Производство ВАЗ-2112 (экспортное наименование LADA 112) с кузовом хэтчбек начато в 2000 году.Компоновка этого автомобиля такая же, как у ВАЗ-2111, но кузов имеет большой угол наклона задней двери. На этой модели автомобиля только инжекторные двигатели: как 8-клапанные, так и 16-клапанные. Заднее сиденье складывается в соотношении 2: 3, что увеличивает объем багажника с 415 до 1270 литров. Салон, как и другие модели семейства, оборудован комплектациями «стандарт», «норма» и «люкс». Последняя комплектация включает противотуманные фары, омыватель и омыватель фар, 14-дюймовые легкосплавные диски, трехкомпонентный каталитический нейтрализатор (Евро-2), внутреннюю шумоизолирующую обивку капота, дугу безопасности в дверях, иммобилайзер, бортовая система управления, бархатная обивка сидений и мягкая обивка дверей, центральный электрический замок дверей, электрические стеклоподъемники.По дополнительному заказу устанавливаются бортовой компьютер, подогрев передних сидений, электрорегулировка наружных зеркал заднего вида, антиблокировочная система тормозов, подушки безопасности и люк.
    Предлагаем Вашему вниманию руководство по ремонту и эксплуатации автомобиля ВАЗ-2110i, -11i, -12i. Книга охватывает модификации автомобилей с двигателями 2111i (1,5 л, 8-клапанный, инжекторный), 2112i (1,5 л, 16-клапанный, инжекторный), 21114i (1,6 л, 8-клапанный, инжекторный), 21124i (1,6 л, 16-ти клапанный). — клапан, впрыск).

    Инструкция иллюстрирована подробными фотографиями, демонстрирующими поэтапный процесс ремонта, благодаря которому даже начинающий автовладелец без труда разберется с ремонтными операциями.Способы ремонта были выбраны исходя из использования стандартного набора инструментов в гараже, а фотоматериалы подготовлены в процессе разборки и сборки автомобилей высококвалифицированными автомеханиками. В процессе описания ремонтных операций полезные советы составлены на основе практики опытных автомобилистов. Приведены списки возможных неисправностей и рекомендации по их устранению, а также инструкции по разборке, сборке, регулировке и ремонту узлов и систем автомобиля с использованием готовых запчастей и агрегатов.Структура книги такова, что фотографии или рисунки, не имеющие порядкового номера, являются графическим дополнением следующих абзацев. Книга может быть полезна всем автомобилистам, самостоятельно выполняющим ремонт автомобилей.

    В этом разделе сайта освещены вопросы, влияющие на ремонт и обслуживание ВАЗ 2110. Здесь собраны подробные инструкции от опытных механиков и автовладельцев, представленные в различных формах. Фотоотчеты с сопроводительными текстовыми комментариями позволят водителю увидеть те детали, которые используются в процессе ремонта или замены.В них, как правило, содержит дополнительную информацию относительно правильности действий и используемых для них инструментов.

    Однако не только фотоматериалы позволят отремонтировать ВАЗ 2110 своими руками. Видеоуроки столь же информативны и помогут вам понять суть происходящего быстрее … Их наглядность намного выше, что позволит владельцам быстро разобрать и запомнить ключевые этапы, которые руководство по ремонту выбрало для ВАЗ 2110 обеспечивает.

    Советуем изучить наиболее распространенные процедуры ремонта. В силу возраста двигателя и дорожных условий ему наверняка не помешает ВАЗ 2110 8 клапанов. Если вы чувствуете изменение поведения автомобиля при переключении скоростей, то ВАЗ 2110 лишним не будет. Это решит проблемы с электрической схемой. Не реже остальных встречается ВАЗ 2110.

    В свою очередь, при проведении ремонта ВАЗ 2112, ремонта и обслуживания нужно знать о тех процедурах, которые могут понадобиться чаще всего.Для данной модели это ВАЗ 2112 и замена прокладок ГБЦ ВАЗ 2112. Эти два вида ремонта чаще всего интересуют владельцев ремонтных работ.

    возникших вопросов в процессе изучения материала можно задать прямо на сайте. Для этого достаточно оставить их с помощью соответствующей кнопки. Ответ появится в ближайшее время. Он расставит все точки и закроет пробелы в знаниях.

    История создания ВАЗ 2110

    Проект под названием «» появился задолго до того, как модель вышла на конвейер.В 1983 году конструкторы планировали превратить «хэтчбек» ВАЗ 2108 в новый седан. Список изменений был настолько длинным, что в 1984 году было решено отделить проект, а в качестве модификации ВАЗ 2108 заняться моделью ВАЗ 21099.

    В 1985 году появился первый экземпляр ВАЗ 2110. Модель долго тестировалась и дорабатывалась, пока впервые не предстала перед непрофессионалом в одном из номеров журнала «За рулем» (1990 г.). Снимки были сделаны тайно, за два года до запланированного выпуска машины.

    К сожалению, кризис не позволил выполнить план, поэтому производство было отложено еще на 3 года. И так в 1995 году началась активная сборка ВАЗ 2110 .

    Первые модели имели массу преимуществ перед другими отечественными автомобилями. Несмотря на карбюраторный двигатель (1,5 л 72 л.с.), которым оснащались в самом начале, в автомобиле стояла электронная система управления двигателем и блок диагностики. Подкупил покупателей и более современный внешний вид.

    В 2007 году был произведен глубокий рестайлинг модели, в результате которого появилась Lada Priora. Еще 7 месяцев обе машины выпускались параллельно, после чего АвтоВАЗ прекратил выпуск ВАЗ 2110 … Сборка модели была перенесена в Украину, где продолжалась до 2014 года.

    Краткая история автомобиля ВАЗ 2112

    С 1999 года модельный ряд АвтоВАЗа пополнился новой моделью под названием ВАЗ 2112. Сменив предшественницу 2109, она продолжила серию хэтчбеков, но смогла похвастаться более чувствительным управлением , которое даже можно охарактеризовать как спортивное.

    ВАЗ 2112 комплектуется 5-ступенчатой ​​механической коробкой передач, работающей от системы переднего привода и имеет возможность установки одного из нескольких двигателей. В стандартной комплектации ** используется 1,5-литровая версия с 16 клапанами **, многоточечным впрыском и максимальной мощностью — 93 л.с. Среди модификаций можно найти как более бюджетные варианты, так и более серьезную альтернативу.

    В 2008 году модель сняли с производства. В отличие от других автомобилей АвтоВАЗа, он никогда не передавался на другие заводы.

    Известные модификации модели ВАЗ 2112

    Несмотря на недолгое существование, модель получила ряд модификаций :

    • ВАЗ 21120 или в стандартной комплектации имел упомянутый 16-клапанный двигатель объемом 1,5 л;
    • ВАЗ 21121 получил мотор 1,6 л с 8 клапанами;
    • ВАЗ 21122
    • стал обладателем мотора 1,5 л с 8 клапанами. Модель зарекомендовала себя как бюджетный вариант, поскольку выпускался без электростеклоподъемников, использовал невентилируемые тормоза и комплектовался 13 дисками;
    • ВАЗ 21123 — трехдверная модификация, получившая название Lada 112 Coupe.Выпускался ограниченной серией с 2002 по 2006 год. Автомобиль имел 16 клапанный с 1,6-литровым двигателем «Люкс» .;
    • ВАЗ 21124 — автомобиль с небольшими изменениями, решившими проблему с загибом клапанов и увеличением объема двигателя до 1,6 л. Выпускался с 2004 по 2008 год;
    • ВАЗ 21128 — самая мощная версия автомобиля , получившая 16-клапанный двигатель рабочим объемом 1,8 л и максимальной мощностью 105 л.с.

    Для тех, кто хочет самостоятельно диагностировать и отремонтировать свой автомобиль, важно, чтобы под рукой всегда было понятное руководство, в котором можно найти ответы на все вопросы.Эта книга — хорошее руководство по ремонту автомобилей обозначенного семейства. Есть много красочных иллюстраций, которые помогут понять, что именно нужно делать в той или иной ситуации. Здесь есть вся информация об автомобилях рассматриваемой группы, их параметрах, характеристиках, оснащении.

    Справочник рассказывает о технике безопасности, особенностях диагностики. Подробно описаны наиболее частые неисправности, указаны вероятные причины неисправностей и рекомендации по устранению всего.В книге есть картинки с подписями, которые отражают, как поэтапно разбирать и ремонтировать. В приложениях содержится информация об инструментах, материалах, смазочных жидкостях, подробности, которые могут понадобиться при ремонте рассматриваемых автомобилей, также здесь есть электрические схемы. Пособие будет полезно всем водителям, а также сотрудникам автосервисов, занимающихся ремонтом и диагностикой неисправностей.

    На нашем сайте вы можете скачать книгу «ВАЗ-2110, -2111, -2112 с двигателями 1.5; 1.5i; 1.6i. Устройство, обслуживание, диагностика, ремонт: Иллюстрированное руководство »бесплатно и без регистрации в формате fb2, rtf, epub, pdf, txt, прочтите книгу онлайн или купите книгу в интернет-магазине.

    Технические характеристики ВАЗ 2112. Все автомобили ваз

    Выпуск десятого семейства переднеприводных автомобилей ВАЗ начался в 1995 году с седана — ВАЗ 2110, в 1998 году началось производство универсала — ВАЗ 2111, а в 1999 году началась сборка хэтчбеков. В первый год выпуска хэтчбека шестнадцатиклапанный 1.5 устанавливалась под капот ВАЗ 21120, на тот момент это была вершина моторостроения ВАЗ. Спустя год, в 2000 году, появилась менее мощная модификация хэтчбека — ВАЗ 21122, которая оснащалась обычной восьмиклапанной. ВАЗ 21122 (восьмиклапанный) предлагался в следующих комплектациях: стандарт, норма и люкс, а более мощный и, возможно, даже более престижный — Lada 21120 16v предлагался в следующих комплектациях: стандарт и люкс, то есть для шестнадцатиклапанная «двойка», минимальной комплектации не было.В этом обзоре мы уделим внимание «двойке», как мы рассмотрели в отдельном обзоре.

    Внешний вид и корпус:

    Оцинкованные кузова десятого семейства в свое время наделали много шума, но при ходьбе по ним можно увидеть ржавчину и даже сквозные дыры на порогах. Некоторые владельцы новеньких «двойок», да и вообще любой машины из десятого семейства, не подвергали кузова своих оцинкованных машин антикоррозийной обработке, в результате чего днище таких машин быстро покрылось. с ржавчиной.Двенашка на 93мм короче седана — десятка, стыковка произошла исключительно в заднем свесе, колесная база у обеих моделей идентична. По сравнению с «зубилами» и ВАЗ классикой, у этих двоих неплохая аэродинамика даже по сегодняшним меркам, коэффициент лобового сопротивления ВАЗ 2112 — 0,3. В 2003 году началось мелкосерийное производство ВАЗ 21123, отличающегося от привычного «двойки» трехдверного кузова. Двери двухдверного купе на 200 мм длиннее, чем у обычного пятидверного двухместного.ВАЗ 21122 — это тот, который с восьмиклапанным двигателем сошел с конвейера на 13-дюймовых дисках, а более мощный шестнадцатиклапанный двое сошел с конвейера на 14-дюймовых дисках. Стоит сказать, что помимо трехдверного кузова двухкамерное купе имеет более развитые колесные арки, любители тюнинга без труда установят на Ладу 21123 диски пятнадцатого диаметра. ВАЗ 21123 — машина редкая даже в России, в России. В других странах СНГ встретить модель 21123 совершенно нереально, но отличия двухдверной машины от обычной двухдверной можно посмотреть на фото.Если изначально относится к классу — B, то десятое семейство и в частности два изначально относились к классу — C, два на 320 мм длиннее Lada Kalina в кузове хэтчбек. Но по своим габаритам двенашка совершенно не вписывается в выросший современный гольф-класс, обратите внимание на такие автомобили как: — конечно, иномарки класса — С, намного крупнее десятого семейства. Заглянув в воздухозаборники переднего бампера, легко можно увидеть радиатор охлаждения, дополнительной защиты он не имеет и бывают случаи, когда в радиатор попадает камень, по отзывам автовладельцев он пробивается и вызывает течь. .Восьмиклапанный твин обут в шины размером 175/70 R13, ВАЗ 21120 с шестнадцатью клапанами обут в шины размером 185/65 R14.

    Салон и оборудование:

    Водитель, который ведет «десятку», сидя за рулем двух, практически сразу заметит одну, но довольно существенную разницу. Пластиковая крышка коробки передач у двух больше и это приводит к тому, что от правого края педали тормоза у двух до трансмиссионного туннеля — крышки коробки передач, примерно 9 см, а в этих 9 см нужно выжимаем педаль газа.На такие педали, конечно, нажимать не очень удобно, ведь вместе с газом можно нажать на тормоз и наоборот. Руль, как на других десятках и как на машинах семейства Самара 2, регулируется по углу наклона. Сиденья и дверные карты двухку-ку не обтянуты тканью того же цвета, что и кузов авто. Крыло на крышке багажника «двенашки» значительно ухудшает обзор, многие энтузиасты тюнинга его снимают, но делают это в основном ради изменившегося внешнего вида… Как показали испытания на безопасность, проведенные сотрудниками Auto Review, двухсекционная модель хорошо выдержала лобовой удар на скорости 64 км, однако ремни безопасности без натяжителей увеличивают вероятность травм. Бардачок в ВАЗ 2112 перед передним пассажиром достаточно вместительный, в него поместятся листы А4. В дорогой комплектации Lux, как и в случае с автомобилями семейства Samara 2, есть бортовой компьютер, который информирует водителя о мгновенном расходе топлива, среднем расходе и о том, как далеко машина может проехать на оставшемся бензине.В стандартную комплектацию входят центральный замок, иммобилайзер и электроприводы всех стеклоподъемников, опять же — как в версии Lux. Объем багажника хэтчбека — ВАЗ 2112 — составляет 400 литров, что очень внушительно для автомобиля в кузове хэтчбек. Вместимость багажника можно увеличить, сложив спинки заднего дивана.

    Техническая составляющая и характеристика ВАЗ 2112

    Изначально ВАЗ 21120 оснащался шестнадцатиклапанным двигателем объемом 1,5 литра, двигатель с двумя распредвалами выдает 91 л.с. и крутящий момент 128 Н.М. Восьмиклапанный ВАЗ 21122 изначально оснащался карбюратором 1.5 с восьмиклапанной ГБЦ, мощность силового агрегата — 71 л.с. В 2004 году на смену 1,5-литровым двигателям пришли шестнадцатиклапанные и восьмиклапанные 1.6. ВАЗ 21120 оснащался двигателем 1,6 л мощностью 89 л.с. и крутящим моментом 131 Нм. Восьмиклапанный 1.6 выдает 81 л.с. и 120 Нм крутящего момента. Степень сжатия восьмиклапанного двигателя 1,6 — 10,0: 1. Есть модификация ВАЗ 21128 с двигателем 1,8 л, но такие две машины встречаются крайне редко.Мощность от 1,8 до 98 сил не кажется слишком значительной, но такой мотор намного тяговитее, чем 1,6 и 1,5. Двести километров в час с восьмиклапанным двигателем 1.6 набирает за 13,5 с, максималку 170км. Можно отметить хорошую развесовку, 59,6% массы Лада 2112 давит на переднюю ось, а на заднюю — 40,6%. Конечно, это не 50/50, но для обычной переднеприводной машины это приемлемая развесовка. Владельцы автомобиля десятого семейства, которые раньше ездили на классике, тоже могут порадоваться пластиковой крышке двигателя — как на иномарке.В пятиступенчатую механику ВАЗ заливается масло GL4, GL5 с вязкостью 74W90, 80W90. Регулировка клапана в восьмиклапанных моторах по два требуется каждые 100 тыс.

    Технические характеристики ВАЗ 21120 1.6 16в.

    Силовая установка: 1.6 бензин 16в

    Объем: 1597куб

    Мощность: 89 л.с.

    Крутящий момент: 131 Нм

    Всего клапанов / клапанов на цилиндр: 16 В, 4 клапана на цилиндр

    Показатели эффективности:

    Набор скорости (0 — 100км): 12.5s

    Предельная скорость: 180 км

    Комбинированный расход топлива: 7,7 л

    Емкость топливного бака: 43л

    размеры: 4170мм * 1680мм * 1420мм

    Колесная база: 2492 мм

    Снаряженная / полная масса: 1060 кг / 1515 кг

    Дорожный просвет (дорожный просвет): 165 мм

    Стоимость

    Сегодня цена бывшего в употреблении ВАЗ 2112 в ухоженном состоянии составляет 5000 долларов. Лада десятого семейства, выпущенная в начале 2000-х годов и находящаяся в хорошем состоянии, стоит около 4000 долларов.

    Если молодой человек стоит перед выбором — отечественная машина или старая БМВ, десятка или бирка может показаться ему слишком скучной, но более спортивная двенадцатая может привлечь такого же покупателя.

    На ВАЗ 2112 геометрические размеры кузова обязательно понадобятся владельцу, который намерен самостоятельно ремонтировать или восстанавливать детали. Ситуация на дорогах в последнее время крайне удручающая. Из-за большого количества транспортных средств автомобилисты чаще попадают в аварии, как серьезные, так и мелкие.Не исключение в этом плане и владельцы «двойки», количество которых в России очень велико. Узнайте из статьи, как геометрические размеры кузова ВАЗ 2112 влияют на удобство управления и какие детали на этой модели наиболее подвержены деформации.

    Знакомство с «двенашкой»

    ВНИМАНИЕ! Нашел совершенно простой способ снизить расход топлива! Не верите мне? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал.А теперь на бензине экономит 35000 рублей в год!

    Автомобиль ВАЗ 2112 или «двенашка» производился, как и его аналоги, на Волжском автозаводе. Это 5-дверный кузов хэтчбек, напоминающий седан ВАЗ 2110.

    Производство «двенашек» началось в 99-м году прошлого века. Кузов машины скопировали с ВАЗ 2110, но укоротили до 4170 мм. Объем багажного отделения оказался 400 литров. За счет укорочения кузова машина по сравнению с «десяткой» стала лучше реагировать на поворот руля.

    И в целом модель имеет более спортивный характер, чем ВАЗ 2110. Сочетая в себе все достоинства «десятки», ВАЗ 2112 оснащается еще и задним сиденьем универсала 2111.

    Явные улучшения по сравнению с предыдущими моделями заключаются в следующем:

    • Несмотря на небольшую длину кузова, небольшой объем хэтчбека можно увеличить трансформацией заднего сиденья;
    • Лучшая управляемость, особенно при въезде в повороты.

    Как и большинство моделей ВАЗ, «двенашка» выпускалась в нескольких модификациях и исполнениях.В частности, отметим ВАЗ 21123 в кузове купе. Эта модификация даже прошла 3 рестайлинга кузова и изначально имела своеобразный оригинальный капот и бампер. Впоследствии модель оснастили решеткой радиатора и стандартной вытяжкой.

    Особенности тела и важность геометрических размеров

    В целом модель «Двенашка» — чуть ли не самый популярный автомобиль в отечественном автопроме, он недорогой, с хорошим дизайном и большим разнообразием конструкций кузова.

    При разработке данной модели производитель учел множество факторов, в том числе соответствие индивидуальным вкусам каждого покупателя.В связи с этим было выпущено несколько вариантов кузова Ваз 2112, каждая из которых имела разные цели.

    Купе, универсал, седан, хэтчбек — все эти типы кузова оснащались «двойкой». Купе правильнее называть 3-дверным хэтчбеком. Это самая редкая модификация ВАЗ 2112. Спортивный дизайн выгодно отличает его от других версий семейства, которые в целом достаточно однообразны.

    Кузовной ремонт ваз 2112 купе

    Специалисты считают, что именно купе ВАЗ 2112 по праву может называться лучшим по конструктивным особенностям кузова и дизайну.Всего было выпущено около 10 тысяч автомобилей этого типа, после чего производство было прекращено.

    Размеры и габариты, наряду с типом конструкции кузова, также играют большую роль в обеспечении комфорта пассажиров и хорошей управляемости. Некоторые модификации ВАЗ 2112 даже оснащались люком, повышающим удобство эксплуатации автомобиля.

    Итак, вот габариты кузова на ВАЗ 2112:

    • Кузов — хэтчбек;
    • Длина, мм — 4170;
    • Высота, мм — 1435;
    • Ширина без зеркал заднего вида, мм — 1680;
    • Ширина с зеркалами заднего вида, мм — 1875.

    Как видно из таблицы, они лучше соответствуют современным требованиям и помогают машине справляться с большим количеством функций. Хороший простор салона и багажника «двойки» — яркое тому подтверждение. Пассажиры внутри чувствуют себя очень комфортно, машина способна перевезти много груза, если вы планируете семейную поездку на дальние расстояния.

    Кузовные детали

    Ваз 2112 пользуется популярностью у начинающих автолюбителей. Этим можно объяснить определенные недостатки и деформации, которые со временем появляются на элементах кузова автомобиля.Начинающий водитель обычно неопытен и совершает определенные ошибки, которые приводят к авариям или поломкам.

    Примечание. Бамперы страдают чаще других. Эти элементы кузова повреждаются при резком торможении или при несвоевременном трогании, что приводит к ударам спереди и сзади.

    Крылья автомобиля не менее подвержены деформации. Эти детали сами по себе не очень прочные и при столкновении с серьезной аварией сильно деформируются.Менее серьезные поломки можно исправить, по габаритам, которые дает стандартная геометрия кузова ВАЗ 2112. Сложные деформации не подлежат восстановлению, их легче заменить.

    Примечание. Чаще всего страдают передние крылья ВАЗ 2112, так как именно эти детали ломаются при боковых лобовых ударах, когда «двойка» не поддается.

    И, конечно же, коррозия съедает очень много деталей ВАЗ 2112, если владелец недостаточно заботится о транспортном средстве… Чаще всего отрицательно сказывается рожь на капоте, дверях и тех частях кузова, которые либо скрыты от глаз, либо расположены вблизи дорожного покрытия.

    Геометрические размеры проемов

    Для корпуса 2111 Для корпуса 2112 Для корпуса 21123
    A — длинная диагональ рамы заднего бокового окна — 780 мм D — длинная диагональ рамы заднего бокового окна — 710 мм I — короткая диагональ проема передней двери — 1000 мм
    B — короткая диагональ рамы заднего бокового окна — 370 мм E — короткая диагональ рамы заднего бокового окна — 230 мм K — большая диагональ проема передней двери — 1500 мм
    B — диагональ проема задней двери — 1280 мм F — диагональ проема задней двери — 1320 мм M — короткая диагональ рамы заднего бокового окна — 720 мм
    D — расстояние от середины верхней балки проема задней двери до середины нижней балки проема — 925 мм З — расстояние от середины верхней балки проема задней двери до середина нижней балки проема — 1050 мм Н — длинная диагональ рамы заднего бокового окна — 1040 мм

    Подробнее о том, какие основные габариты кузова Ваз 2112, можно узнать из таблицы выше и из фотоматериалов.Кроме того, вы можете найти ценную информацию о методах измерения геометрических диагоналей из других инструкций, представленных на нашем сайте.

    ВАЗ-2112 — динамичный комфортабельный автомобиль, отличающийся современным дизайном, улучшенными ходовыми качествами и более высоким уровнем оснащения.

    3 февраля 1998 года на конвейере Волжского автомобильного завода началась сборка автомобилей ВАЗ-2112. Именно эта дата рождения «двенадцати» указана в книге «ВАЗ: Страницы истории».На сайте Дирекции технического развития ОАО «АВТОВАЗ» датой начала производства данной модели является 1999 год. А первая серийная партия из 32 машин поступила в продажу только 20 марта 2000 года. И до июля 2000 года. Продажа ВАЗ-2112 осуществлялась только на тольяттинской площадке через сеть АвтоВАЗтехобслуживание.

    Хэтчбек ВАЗ-2112 собран на базе «дюжины», с укороченным до 4170 мм кузовом пятидверный хэтчбек (объем багажника 400 л), за счет чего более четкая реакция на поворот руля.«Двенадцатая» имеет свой, более спортивный характер управляемости, но по комфорту эта машина сильно отличается в лучшую сторону от «девятки» с аналогичным типом кузова. С 2000 года выпускается более дешевая модификация ВАЗ-21122.

    Кузов ВАЗ-2112 — практически полная копия несущего цельнометаллического кузова «десятки» за исключением задней части. На конструктивные особенности повлияла и замена заднего сиденья, которое было позаимствовано от универсала ВАЗ одиннадцатой модели.Сохраняя все положительные качества автомобиля LADA-110, этот автомобиль обладает дополнительными преимуществами: при небольшой длине кузова небольшой багажный отсек можно увеличить при складывании заднего сиденья. Спинка заднего сиденья разделена на 2 части, которые можно складывать независимо друг от друга, тем самым сохраняя удобство «универсала» при транспортировке малогабаритных грузов.

    В стандартную комплектацию входят люк, электрические стеклоподъемники, иммобилайзер, центральный замок, электрозамок крышки багажника, электро подогрев передних сидений, салон люкс (как АвтоВАЗ называет обычную велюровую «десятку» салона) и другие важные мелочи.Дополнительно по вашему желанию может быть установлен гидроусилитель руля, антиблокировочная система тормозов.

    Передняя и задняя подвески в сочетании с легким реечным рулевым управлением и вентилируемыми 14-дюймовыми передними тормозами обеспечивают плавное управление и точное управление. Все автомобили оснащены рулевой колонкой с регулировкой по углу наклона.

    Автомобильные системы спроектированы таким образом, что обеспечивают надежную без проблем работу при температурах от -40 до +45 С. В этом автомобиле вы не останетесь беззащитными перед непогодами ни в одном населенном пункте мира.В самые сильные морозы эффективный обогреватель обеспечивает температуру в салоне до 20 С. Техника освещения эффективна как темными ночами, так и в сильный туман.

    В этом автомобиле используется двигатель с многоточечным впрыском с электронным управлением (каждый цилиндр имеет собственное сопло) и электронная система зажигания. Двигатель рабочим объемом 1,5 литра с 16 клапанами, двухвальной ГБЦ, обеспечивающий повышенную мощность (69 кВт) и крутящий момент (130 Нм), что позволяет автомобилю иметь улучшенные динамические качества. 16-клапанный 94-сильный двигатель позволяет разогнаться до скорости 185 км / ч.В значительной степени этому способствует низкий аэродинамический коэффициент Сх = 0,3.

    Выпускаются следующие модификации: ВАЗ-21120 с 16-клапанным многоклапанным двигателем с 14-дюймовыми шинами и версия ВАЗ-21122 с 8-клапанным многоклапанным двигателем с 13-дюймовыми шинами. Оба двигателя имеют рабочий объем 1,5 литра. Также есть вариант ВАЗ-2112и (инжектор).

    В октябре 2003 года началось серийное производство автомобиля ВАЗ-21123 на площадках одного из партнеров АВТОВАЗа — Автокомплекта.ВАЗ-211223 — трехдверный хэтчбек семейства ВАЗ-2110 («купе»).

    Трехдверное купе отличается от стандартного хэтчбека главным образом наличием всего трех дверей вместо пяти. Однако этот фактор привел к существенным изменениям характера машины. Например, внешний вид автомобиля стал намного спортивнее и стремительнее, чего явно не хватало другим моделям «десятого» семейства, особенно седану. Безусловно, элегантности добавляет задний спойлер, который отличается от того, что ставят на «ВАЗ-2112».Также появились новые наружные зеркала заднего вида.

    Двери стали шире на двести миллиметров. Это оценят «респектабельные» люди, с трудом вписывающиеся в стандартную «десятку» или «двенадцатую». Для перехода на заднее сиденье спинки откидываются так же, как в 2108. И пусть дверной проем «сто двадцать третье» будет немного уже, чем «восьмерка», — задним пассажирам это не будет ощущаться благодаря почти вертикальная средняя стойка. (В ВАЗ-2108 он наклонен вперед — стилистическое решение — что при заходе на заднее сиденье доставляет некоторые неудобства.) Тяжелые двери имеют прочные литые петли.

    Технический эффект от устранения двух дверей — более жесткий кузов. Конечно, плавностью хода пришлось немного пожертвовать — корпус перестал «играть», смягчили удары, но управляемость заметно улучшилась. Этому способствует и более жесткая подвеска.

    Подвеска заметно жестче стандартной, но для настоящей боевой машины все же мягкая. Однако купе создавалось для энергичной, но все же нормальной эксплуатации, а не для митингов.Руль «упругий», строгий, четкий, напоминает «восьмерку». В любом случае разница с «двенадцатой» очень заметна.

    Самая простая «стандартная» комплектация с двигателем ВАЗ-2112 и 14-дюймовыми колесами ориентирована на деловых людей, которые, как правило, используют только одно-два сиденья (заднее сиденье все же присутствует «на всякий случай»). В зависимости от характера и достатка клиента автомобиль будет укомплектован всем, что душе угодно. На выбор: колеса 14 и 15 дюймов, несколько вариантов сидений — стандартные «десятые», оригинальные ковшовые и даже фирменные «Рекаро», кондиционер, гидроусилитель руля.А чуть позже появится «спортивная» версия — с двигателем побольше и шинами 195 / 55R15.

    Помимо обычной версии трехдверного хэтчбека «Автокомплект» готов выпустить на рынок более мощную модификацию нового ВАЗ-21128, уже оснащенного 1,8-литровым инжекторным двигателем и прошедшего «доработку». «специалистами по тюнингу автомобилей. При этом автомобиль отличается от базовой версии не только технической начинкой, но и дизайном интерьера и даже некоторыми изменениями экстерьера.Двигатель установлен на подрамнике, чтобы сделать предку еще жестче и «заточить» рулевое управление. При этом появится сопутствующий эффект — несколько уменьшатся передаваемые от двигателя на кузов колебания. Стоимость данной модификации точно не определена — она ​​может варьироваться в зависимости от уровня оснащения и набора переделок.

    Модификации

    • ВАЗ-21120 — с 16-клапанным двигателем с многоточечным впрыском топлива, рабочий объем 1.5 литров. 14-дюймовые диски.
    • ВАЗ-2112-37 — гоночная модель ВАЗ-2112, подготовленная к «кольцу» в зачетной группе Кубка «Лада». Двигатель ВАЗ-2112, 1,5 л, 74 кВт / 100 л.с. с., Кузов Хэтчбек, количество дверей — 5, количество посадочных мест — 1, оборудован каркасом безопасности, внешним аэродинамическим комплектом, передним удлинением опорных стоек.
    • ВАЗ-21122 — с 8-ми клапанным двигателем с многоточечным впрыском топлива, рабочим объемом 1,5 л, колесами 13 дюймов.
    • ВАЗ-211223 — трехдверный хэтчбек семейства ВАЗ-2110 («купе»).

    Оборудование ВАЗ-2112

    Существуют следующие модификации автомобилей ВАЗ-21120 — 01 «норма» и 02 — «люкс», ВАЗ-21122 — 00 «стандарт», 01 — «норма» и 02 — «люкс».

    Габаритные размеры ВАЗ-2112

    Технические характеристики

    ВАЗ 2112

    ВАЗ 21121

    ВАЗ 21122

    перед

    перед

    перед

    Макферсон

    Макферсон

    Макферсон

    продольно-рычажный

    продольно-рычажный

    продольно-рычажный

    диск

    диск

    диск

    барабан

    барабан

    барабан

    кабель

    кабель

    кабель

    кабель

    кабель

    кабель

    не более 72

    не более 72

    не более 72

    Модель

    Тип корпуса
    Количество мест
    Кол-во дверей
    Объем багажника, (дм3)
    Габариты автомобиля:
    — длина, (мм)
    — ширина без зеркал, (мм)
    — высота, (мм)
    Собственная масса, (кг)
    Основание, (мм)
    Колея передняя, ​​(мм)
    Колея задняя, ​​(мм)
    Дорожный просвет до поддона, (мм)
    Дорожный просвет до самой нижней точки выхлопной системы, (мм)
    Характеристики устройства:
    Двигатель
    Шины
    Колеса рабочие
    Рулевое управление
    Подвеска передняя
    Подвеска задняя
    Количество ступеней шестерни
    Передаточное число:
    Я передаю
    2-я передача
    III шестерня
    IV передача
    В шестерня
    Реверс
    Тормоза передние
    Тормоза задние
    Привод стояночного тормоза
    Привод сцепления
    Динамические и рабочие характеристики:
    Максимальная скорость с полной нагрузкой, (км / ч)
    Время разгона до 100 км / ч с полной нагрузкой, с
    Наименьший радиус поворота, (м)
    Максимальный подъем без ускорения
    Тормозной путь с грузом от 80 км / ч, (м)
    Расход топлива при 90 км / ч, (литров на 100 км)
    Расход топлива при 120 км / ч, (литров на 100 км)
    Расход топлива в городском цикле, (л на 100 км)
    Емкость топливного бака, (л)
    Масса буксируемого прицепа с тормозами, (кг)
    Масса буксируемого прицепа без тормозов, (кг)
    Cx (коэффициент аэродинамического сопротивления)
    Уровень шума в салоне при 100 км / ч, (дБ)

    Технические характеристики ВАЗ-2112-37

    Двигатель ВАЗ-2112
    Рабочий объем 1500 куб. См
    Количество клапанов 16
    Система управления «5 января.1 «с измененными калибровками
    Выхлопная система проходной, с коллектором 4-2-1
    Максимальная мощность 100 л.с. при 5800 об / мин
    Максимум 135 Нм
    крутящий момент при 5000 об / мин
    Сцепление Sachs
    Трансмиссия ВАЗ-2112-69, усиленный
    Передаточное число
    Я 2,92
    II 2,05
    III 1,55
    IV 1,31
    В 1,13
    Основная пара 4,1-4,7
    Подвеска
    Пружины специальные виды спорта
    Амортизаторы ВАЗ-2112-27, газовый
    Поперечный стабилизатор усиленный (21 мм)
    устойчивость
    Кронштейны сталь, армированная
    Тормозная система
    Тормоза передние AP Racing, дисковый, вентилируемый
    Тормоза задние AP Racing, диск
    Регулятор тормозных сил AP-Racing
    Шины Мишлен 18 / 58-15 *
    Количество мест Sparco
    Руль Sparco
    Ремни Сабельт
    Система пожаротушения Sparco
    Снаряженная масса910 кг
    * Вариант для асфальтовых ралли.
    Результаты измерений
    Максимальная скорость, км / ч 147,5
    Время разгона, с
    0-50 км / ч 3,05
    0-100 км / ч 8,78
    в пути 400 м 16,69
    в пути 1000 м 31,77
    60-100 км / ч (III) 5,20
    60-100 км / ч (IV) 7,94
    80-120 км / ч (В) 8,95
    Биение, м
    от 50 км / ч 307
    130-80 км / ч 634

    Модификации

    LADA 21120 (ВАЗ-21120): 16-ти клапанный 1.5-литровый двигатель 21120 в стандартной версии и в версии люкс GLI.
    LADA 21121 (ВАЗ-21121): 8-клапанный 1,6-литровый двигатель 21114.
    LADA 21122 (ВАЗ-21122): 8-клапанный 1,5-литровый двигатель 2111. Бюджетная версия на дисках R13, невентилируемые тормоза от ВАЗ 2108 и без стеклоподъемников.
    LADA 21124 (ВАЗ-21124): 16-клапанный 1,6-литровый двигатель 21124. Выпускался с 2004 по 2008 год. В данной модификации двигателя 2112 проблема с загибом клапанов решена увеличением глубины расположения клапанов. канавки в головках поршней (до 6.5 мм). Кроме того, был переработан блок цилиндров для достижения рабочего объема 1,6 литра. Для этого его высота была увеличена на 2,3 мм соответственно, а радиус кривошипа коленчатого вала увеличен на 2,3 мм.
    LADA 21128 (ВАЗ-21128): 16-клапанный 1,8-литровый двигатель мощностью 98 л.с. и 123 л. Это роскошная версия автомобиля от ЗАО «Супер-Авто».

    Тактико-технические характеристики ВАЗ 2112 двенадцатый хэтчбек

    Максимальная скорость: 185 км / ч
    Время разгона до 100 км / ч: 12.5 с
    Расход топлива на 100 км по городу: 9,4 л
    Расход топлива на 100 км по трассе: 5,9 л
    Расход топлива в смешанном цикле на 100 км: 7,4 л
    Объем бензобака: 43 л
    Снаряженная масса: 1060 кг
    Допустимая полная масса: 1515 кг
    Размер шин: 175/65 R14

    Характеристики двигателя

    Расположение: спереди, поперечное
    Объем двигателя: 1597 см3
    Мощность двигателя: 90 ч.п.
    Число оборотов: 5000
    Крутящий момент: 131/3700 ​​* м
    Система подачи: Распределенный впрыск (многоточечный)
    Турбонаддув: не
    Механизм газораспределения: DOHC
    Расположение цилиндров: Рядный
    Количество цилиндров: 4
    Диаметр цилиндра: 82 мм
    Ход поршня: 75,6 мм
    Степень сжатия: 10.3
    Количество клапанов на цилиндр: 4
    Рекомендуемое топливо: AI-95

    Тормозная система

    Передние тормоза: Диск
    Задние тормоза: Барабан

    Рулевое управление

    Тип рулевого управления: Зубчатая рейка
    Усилитель руля: не

    Трансмиссия

    Привод: Передний
    Количество передач: Механическая коробка — 5

    Подвеска

    Передняя подвеска: независимая, рессорная
    Задняя подвеска: полунезависимая, рессорная

    Кузов

    Тип кузова: хэтчбек
    Количество дверей: 5
    Количество мест: 5
    Длина станка: 4170 мм
    Ширина станка: 1680 мм
    Высота станка: 1420 мм
    Колесная база : 2489 мм
    Колея передняя: 1400 мм
    Колея задняя: 1370 мм
    Дорожный просвет (клиренс): 171 мм
    Объем багажника: 400 л

    Производство

    Год выпуска: с 1999 по 2008

    Легковые автомобили ВАЗ-2110 (экспортное наименование LADA 110) с четырехдверным пятиместным кузовом типа седан (класс С по международной классификации) комплектуются 1.6-литровые инжекторные двигатели: восьмиклапанный мод. ВАЗ-21114 мощностью 80,2 л.с. и шестнадцатиклавишный обр. ВАЗ-21124 мощностью 89,1 л.с. Двигатели расположены поперек моторного отсека, оснащены трехходовым катализатором выхлопных газов замкнутого цикла и соответствуют нормам Евро-2 и Евро-3. Ранее на автомобили устанавливались двигатели рабочим объемом 1,5 литра: сначала карбюраторные, а затем инжекторные. Рисунок: 1.1. Габаритные размеры Автомобиль ВАЗ-2110 Кузов несущий, цельнометаллический, сварной конструкции с распашными дверями, передними крыльями, капотом и крышкой багажника.Люк, открывающийся из багажника в салон, позволяет перевозить длинномерные предметы. Часть выпуска модификации 21103 с 16-клапанным двигателем ВАЗ-2112 оснащается кондиционером, а с конца 2002 года по заказу — гидроусилителем руля от ZF. Эта модификация отличается от базового капота интегрированной решеткой радиатора более современной формы и передним бампером, а также оригинальными фарами. Также были изменены задние фонари, молдинги и детали интерьера.В 1998 году начато производство автомобиля ВАЗ -2111 (экспортное наименование LADA 111) с кузовом универсал. По компоновке, двигателю, трансмиссии, шасси, оснащению кузова эта машина идентична ВАЗ-2110. Отличается только измененной задней частью с большой дверью багажника. Багажник у этой машины самый вместительный в семье: 490 литров при поднятом заднем ряду сидений и 1420 литров в сложенном состоянии. Автомобиль ВАЗ -2112 выпуска (экспортное наименование LADA 112) с кузовом типа хэтчбек был запущен в 2000 году.Компоновка этого автомобиля такая же, как у ВАЗ-2111, но кузов имеет большой угол наклона оперения. На этой модели автомобиля используются только инжекторные двигатели: как 8-клапанные, так и 16-клапанные. Заднее сиденье складывается в соотношении 2: 3, что увеличивает объем багажника с 415 литров до 1270 литров.
    Рисунок: 1.2. Габаритные размеры автомобиля ВАЗ-2111 Салон, как и другие модели семейства, оборудован комплектациями «стандарт», «норма» и «люкс». Новейшее оборудование включает в себя противотуманные фары, очиститель и омыватель фар, 14-дюймовые легкосплавные диски, трехкомпонентный каталитический нейтрализатор (Евро-2), внутреннюю шумоизолирующую обивку капота, защитную планку в дверях, иммобилайзер, бортовая система управления, бархатная обивка сидений и мягкая обивка дверей, центральный электрозамок дверей, электрические стеклоподъемники.По дополнительному заказу устанавливаются бортовой компьютер, подогрев передних сидений, электропривод зеркал заднего вида, антиблокировочная система тормозов, подушки безопасности и люк.
    Рисунок: 1.3. Габаритные размеры автомобиля ВАЗ-2112

    Ваши отзывы, комментарии, вопросы и ответы на сайте

    Все желающие могут принять участие в обсуждении причин неисправности и других проблем.
    Если знаете, что ответить, напишите и тем самым помогите другим владельцам ВАЗ 2110 в их поисках истины.

    Элиза 2016-06-01 00:54:14

    Приятно найти человека, который может так хорошо объяснить


    Руслан 2014-05-06 19:37:23

    У 2112 расстояние между центром заднего колеса и концом заднего бампера составляет менее 949 мм.

    20Апр

    Что под капотом автомобиля: Под капотом — Что находится под капотом, название узлов и агрегатов (фото) Шевроле Ланос / ЗАЗ Шанс

    Под капотом — Что находится под капотом, название узлов и агрегатов (фото) Шевроле Ланос / ЗАЗ Шанс

    Расположение узлов и агрегатов в подкапотном пространстве: 1 — воздушный фильтр; 2 — верхняя опора амортизаторной стойки; 3 -кожух блока колодок жгутов проводов; 4 -генератор; 5 -дроссельный узел; 6 -впускной коллектор; 7 -клапан рециркуляции отработавших газов; 8 -электронный блок управления двигателем; 9 -топливная рампа; 10 -датчик абсолютного давления воздуха во впускном коллекторе; 11 -топливный фильтр; 12 — регулятор давления топлива; 13 -вакуумный усилитель тормозов; 14 -бачок гид­ роприводов тормозов и сцепления; 15 -расширительный бачок системы охлаждения; 16 -бачок гидроусилителя рулевого управления; 17 — мотор-редуктор очистителя ветрового стекла; 18 -блок реле и предохранителей; 19 -заливная горловина бачка омывателя вет­ рового стекла; 20 -аккумуляторная батарея; 21 -коробка передач; 22 -катушка зажигания; 23 -указатель уровня масла в двигателе; 24 -свечи зажигания; 25 -звуковой сигнал; 26 -двигатель; 27 -ресивер кондиционера


     рисунок — 1.4 . Подкапотное пространство автомобиля Chevrolet Lanos / Sens (вид сверху): 1 – крышка гнезда термостата; 2 – крышка привода газораспределительного механизма; 3 – воздушный фильтр; 4 – шланг системы вентиляции картера двигателя; 5 – топливная рампа; 6 – воздухоподводящий рукав; 7 – верхняя опора амортизаторной стойки; 8 – защитная крышка колодок жгута проводов моторного отсека; 9 – дроссельный узел; 10 – клапан рециркуляции отработавших газов; 11 – впускная труба; 12 – регулятор давления топлива; 13 – топливный фильтр; 14 – датчик абсолютного давления воздуха во впускной трубе; 15 – вакуумный усилитель тормозов; 16 – бачок главного тормозного цилиндра; 17 – моторедуктор стеклоочистителя; 18 – расширительный бачок системы охлаждения двигателя; 19 – бачок системы гидравлического усилителя рулевого управления; 20 – монтажный блок реле и предохранителей; 21 – наливная горловина бачка омывателя ветрового стекла; 22 – Аккумулятор; 23 – катушка зажигания; 24 – кожух основного электровентилятора системы охлаждения; 25 – пробка маслоналивной горловины; 26 – рабочий цилиндр гидропривода выключения сцепления; 27 – указатель (щуп) уровня масла в системе смазки двигателя; 28 – свечи зажигания; 29 – радиатор системы охлаждения двигателя; 30 – кожух дополнительного электровентилятора системы охлаждения; 31 – двигатель

    информация для начинающих водителей — Авто блог

    Мат. часть для новичков, что находится под капотом автомобиля?

    Для тех, кто желает начать самостоятельно обслуживать собственный автомобиль, и для тех, кому легко весьма интересно увеличить собственный кругозор, жизненно нужно начать знакомство с технологиями и внутренностями автомобиля с изучения того, что находится у него под капотом. В сегодняшней лекции мы ознакомим вас с двумя типами двигателей иномарок. Первый мотор возможно было довольно часто встретить в машинах из америки.

    Второй тип распространился в мире и в 90, 00-х годах стал достаточно популярным типом двигателя, что в полной мере вероятно установлен на вашем автомобиле.

    Сходу желаем подчернуть, что информация с которой вы тут ознакомитесь носит характер, поскольку любой двигатель, кроме того одного количества, типа и однообразного технологического уровня сугубо личен и иногда может существенно различаться в технологическом замысле от вторых силовых агрегатов.

    Что такое масляный щуп двигателя и где он расположен, как возможно проверит масло в коробке передач, что такое радиатор, как с ним обращаться и где его возможно найти в подкапотном пространстве. В общем, вся та информация, без знания которой любой автовладелец просто не может носить звание автолюбитель.

    Исходя из этого, если вы в курсе, всех перечисленных выше терминов, имеете возможность пропустить данную статью и перейти к чтению другого материала:

    Безопасность при ремонте автомобиля

    Управление: Как открутить старый болт?

    Как убрать царапины на машине

    40 способов необыкновенного применения WD-40

    Как поменять изношенные резиновые втулки в подвеске автомобиля

    Как убрать вмятину на бампере

    Как обманывают при ремонте автомобиля в автосервисахКак верно мыть машину

    Как поменять масло в автомобиле?

    Управление по зимней эксплуатации автомобиля

    Ну а если вы лишь погрузились в мир машин, хотим вам приятного чтения и сохраняем надежду, что вы откроете для себя что-то новое.

    Новые открытия под капотом

    Меры безопастности при работе в подкапотном пространстве. Вы, возможно, понимаете, что автомобиль есть средством повышенной опасности на дороге. Таковым он остается и в гараже либо на стоянке.

    В машине сосредоточено огромное множество разных технических устройств, каковые способны причинить человеку, залезшему вовнутрь, настоящие физические травмы.

    Обо всех мерах и опасностях предосторожности при работе в подкапотном пространстве мы детально писали в статье: «Безопасность при ремонте автомобиля». Как избежать поражения электрическим током, как защититься от ядовитых технических жидкостей и не взять механических травм на протяжении проведения техобслуживания собственного любимого авто, обо всем этом вы имеете возможность прочесть в данной увлекательной статье.

    Обрисованные в ней меры безопастности по большей части подходят для глубокого ремонта автомобили. В отечественном же случае визуального изучения подкапотного пространства м поверхностной ревизии состояния механических частей, стоит придерживаться нескольких несложных руководств.

    1. Каждые манипуляции под капотом, проверка уровня масла, тормозной жидкости, износа приводных ремней и без того потом, В обязательном порядке должны проводиться при Отключённом двигателе! Единственное исключение из правил, проверка уровня масла в коробке переключения передач. На некоторых моделях автомобиля производителем рекомендуется проводить диагностику уровня на трудящемся двигателе.

    Об этом мы поведаем чуть ниже.

    2. Избегайте контакта с высоковольтными проводами. В случае если это есть необходимым условием проведения инспекции под капотом (проверка состояния изоляции проводов), сперва отсоедините отрицательный кабель от аккумуляторной батареи (обозначен знаком «-»).

    3. Кроме этого при работе под капотом не одевайте свободную одежду. А дамам с долгими волосами мы рекомендуем собрать волосы в пучок, дабы не испачкать их об элементы двигателя в автомобиле.

    Какой тип двигателя находится под капотом вашего автомобиля?

    Автомобильный двигатель- это устройство преобразующее энергию в механическую работу, которая приводит машину в перемещение. Не обращая внимания на все многообразие типов моторов и видов топлива, главное распространение взяли силовые агрегаты, трудящиеся на дизельном топливе и бензине. На примере этих ДВС мы и продемонстрируем устройство моторов.

    ДВС возможно поделить на два типа. Одни двигатели находятся продольно, другими словами цилиндры расположены на протяжении центральной оси автомобиля.

    Другие моторы расположены поперечно, цилиндры в них идут на протяжении полуосей колес, слева направо.

    Со своей стороны, типы двигателей значительно чаще разделяются на рядные и V-образные. Количество цилиндров может варьироваться от 4- до 12 цилиндров. Схематически V-образный мотор выглядит следующим образом:

    Приступим к визуальному изучению подкапотного пространства автомобиля с продольным размещением мотора.

    V-образный 8-ми цилиндровый мотор, с двумя последовательностями цилиндров, разваленных по правую и левую сторону от центральной оси двигателя, по четыре цилиндра с каждой стороны. Из этого обозначение «V». Поршни при помощи шатунов крепятся к коленчатому валу, на что уходит крутящий момент при рабочем ходе поршней.

    Американсий 454-й двигатель, котоырй мы забрали для примера,- это большой, объемный мотор, литраж которого образовывает 7.4 литра. Такие гиганты на данный момент фактически не создают кроме того на родине в Соединенных Штатах. Однако на данный мотор весьма интересно взглянуть в образовательных целях.

    Смотрите кроме этого: ДВС это прошлое либо будущее?

    От своих V-образных и рядных собратьев из Европы он отличается только наличием устаревшей карбюраторной совокупности, воздушным фильтром в верхней части силового агрегата, №5 в таблице (такие же «кастрюли» возможно найти под капотом «классики» старых автомобилей и Жигулей из Ветхого Света 80 и 90-х годов) и расточительным количеством. В остальном схематика, размещение системы мотора и навесного оборудования схожи с современными.

    На фото ниже цифрами обозначены системы и элементы двигателя, эти цифры соответствуют описанию ниже.

    Хороший американский V8, 454-й мотор

    1 Бачок радиатора (расширительный бачок совокупности охлаждения)

    2 Бачок гидроусилителя рулевого управления (при необходимости жидкость ГУР заливается ко мне. Просматривайте инструкцию эксплуатации автомобиля)

    3 Бачок тормозной жидкости (проверка уровня и дозалив жидкости проводится через него. Смотрите за метками на бачке, в случае если жидкость ушла ниже минимума, залейте до нужного уровня. Уровень будет указан в инструкции по эксплуатации автомобиля)

    4 Масляный щуп трансмиссии

    5 Воздушный фильтр (железная «кастрюля» над карбюратором- это корпус воздушного фильтра. Ветхая схема. В современных инжекторных автомобилях фильтр вынесен отдельным блоком)

    6 Один из двух блоков предохранителей (второй находится в салоне автомобиля)

    7 Крышка радиатора (НЕ открывайте ее на тёплом двигателе! Для проверки наличия давления перед откручиванием, сожмите рукой шланг радиатора. В случае если шланг упругий либо жёсткий, в совокупности присутствует давление, открывать крышку Запрещено!)
    8 Крышка двигателя маслоналивной горловины (ко мне заливается моторное масло)
    9 Щуп проверки моторного масла (заглушите двигатель перед проверкой уровня масла и подождите 10-15 мин.. Сейчас возможно затевать диагностику. Держите мало в пределах риско min и max)
    10 Компоненты совокупности кондиционирования (без знания лазить в том направлении настоятельно НЕ рекомендуется. В компрессоре закачен фреон под давлением)
    11 Аккумулятор
    12 Информационные надписи (в этих метках возможно определить данные о вашей модели автомобиля)
    13 Защелка капота
    14 Приводной ремень (приводит в перемещение шкивы двигателя)
    15 Генератор (производит энергию, для зарядки батареи и работы двигателя)
    16 Кожух вентилятора

    *Примечание. Мы применяли фотографию хорошего двигателя V8 американского производства. В вашем конкретном случае, картина под капотом может разительно различаться, в особенности на современных машинах, где двигатель возможно всецело закрыт пластиковой крышкой.

    Примеры двигателей продольного размещения:

    BMW M3

    Volkswagen Touareg

    Range Rover Спорт

    Проверка уровня масла в коробке переключения передач

    Вариант №1 Масляный щуп коробки передач. В большинстве случаев в переднеприводных машинах трансмиссионный щуп расположен слева по ходу перемещения, измеряет уровень масла в (А)КПП.

    Для проверки уровня трансмиссионного масла поставьте автомобиль на ровную поверхность, переключите автоматическую КПП в режим «P» (Паркинг), заглушите двигатель. Удостоверьтесь в надежности уровень, вытянув щуп из гнезда.

    Большая часть эксплуатационных руководств рекомендуют проводить диагностику на прогретом автомобиле. Кое-какие производители машин кроме того настаивают на проверке уровня трансмиссионки при трудящемся двигателе. Уровень масла должен быть между отметками min и max*.

    *Дабы правильнее выяснить уровень, эксперты рекомендуют проводить диагностику пара раз в промежутке нескольких суток. Два- три раза, в течение трех- четырех дней.

    При недостаче масла, срочно обратитесь к специаластам.

    Вариант №2 В случае если щупа нет, то уровень масла в коробке возможно проверить лишь через контрольную пробку. Начинающему механику эту процедуру делать не следует. Доверьтесь специалистам на станции техобслуживания (СТО).

    Сейчас давайте посмотрим под капот автомобиля с поперечным размещением мотора.

    На примере представлен силовой агрегат 1996 года выпуска. Количество 2.5 литра, шесть цилиндров, рядное размещение, 24 клапана, это указывает, что в двигателе употребляется два клапана на впуск и на выпуск на любой из шести цилиндров. Приводные ремни расположены справой стороны по ходу перемещения.

    2.5 л, 6 цилиндров, 24 клапана

    1 Бачок радиатора

    2 Бачок гидроусилителя рулевого управления

    3 Бачок тормозной жидкости

    4 Масляный щуп трансмиссии

    5 Воздушный фильтр

    6 Один из двух блоков предохранителей
    7 Крышка радиатора (НЕ открывайте ее на тёплом двигателе! Для проверки наличия давления перед откручиванием, сожмите рукой шланг радиатора. В случае если шланг упругий либо жёсткий, в совокупности присутствует давление, открывать крышку Запрещено!)
    8 Крышка двигателя маслоналивной горловины
    9 Щуп проверки моторного масла
    10 Компоненты совокупности кондиционирования (Фреон. Опасность! Давление. Предоставьте обслуживание специалистам)
    11 Бачок омывающей жидкости лобового стекла
    12 Информационные метки (информация о типах свечей зажигания, совокупности кондиционирования и др. совокупностей вашей модели авто)
    13 Защелка капота
    14 Доступ к амортизаторам

    Внимательные читатели вероятно увидели, что в подкапотном пространстве отсутствует АКБ (аккумуляторная батарея) и это чистая действительно, ее тут нет. Она находится в салоне автомобиля. Довольно нераспространенная практика, но об этом стоит знать.

    Внезапно вам нужно будет менять аккумулятор, а вы его отыскать не имеете возможность?

    Самые популярные места установки АКБ- багажник и под задним сидением автомобиля. На некоторых современных моделях машин, аккумуляторных батарей возможно пара, один аккумулятор находится спереди под капотом, второй, маленький вспомогательный, может пребывать в багажнике. Примечательно, что на одних и тех же моделях в различных комплектациях аккумуляторная батареи также будут пребывать в различных местах.

    К примеру, у Mercedes-Benz W124 с дизельным 2.5 литровым мотором, АКБ находится под капотом, в то время как у данной же модели, но с другими двигателями, аккумулятор ставился в багажник.

    Но на этом производители машин не останавливаются. На некоторых моделях Крайслер, АКБ возможно найти перед левым передним колесом (!) Для доступа к батарее необходимо вывернуть колеса максимально влево, в колесной арке вы найдёте съемную панель, за которой прячется АКБ.

    Эта информация вам понадобится

    Дочитали до конца? Как прошло первое виртуальное знакомство с автомобилем? Думаете все весьма сложно и неясно? Не волнуйтесь, все с этого начинали. практика и Изучение темы дадут собственные хорошие плоды.

    Вы обучитесь самостоятельно обслуживать собственный автомобиль. Сперва это не составит большого труда проверка уровня жидкостей, инспекция неспециализированного его агрегатов и состояния двигателя. Вы обучитесь определять течи, состояние шлангов, несложные технические поломки, к примеру незатянутые клеммы АКБ либо ослабшие хомуты. Дальше больше и в итоге глазом не успеете моргнуть, как обучитесь самостоятельно поменять масло в двигателе, коробке и заменять тормозные колодки.

    Кто знает, может обслуживать автомобиль вам так понравится, что вы обучитесь выбирать двигатель и подвеску? Все в ваших руках!

    Смотрите кроме этого: Главные рекомендации: Как эксплуатировать автомобильный аккумулятор

    А до тех пор, в случае если имеется интерес, начинайте штудировать эксплуатационные руководства, просматривайте форумы и попросите умелого товарища продемонстрировать вам базы обслуживания на примере вашего автомобиля.

    Не забывайте, что нужно систематично контролировать уровень технических жидкостей: моторное масло, гидроусилитель рулевого управления, при необходимости инспектировать уровень масла в КПП. Помните посматривать и за температурой охлаждающей жидкости, двигатели очень не обожают перегрева. Смотрите за верным давлением в шинах, сход развалом (нужно контролировать схождение-развал раз в полгода) и зарядкой аккумулятора (в совершенстве поменяйте аккумулятор на новый раз в три года).

    Совет: При замене АКБ, сперва снимается отрицательная клемма, после этого хорошая. Ставятся клеммы подобно, сперва плюс к плюсу, позже минус к минусу.

    Заведите издание, в который будут вноситься все проведенные работы по машине. Отмечайте при каком пробеге они были выполнены. Так как лишь при регулярном верном обслуживании ваш автомобиль прослужит продолжительнее и будет приносить вам радость, а не разочарование от неожиданных поломок.

    Удачи на дорогах!

    10 советов для начинающих водителей

    Темы которые будут Вам интересны:

    Что находится под капотом вашего автомобиля: Информация для начинающих водителей

    Мат. доля для новичков, что находится под капотом автомобиля?

    Для тех, кто хочет приступить самостоятельно обслуживать свой автомашина, а также для тех, кому попросту интересно расширить свой горизонт, жизненно необходимо начать знакомство с внутренностями и технологиями автомобиля с изучения того, что находится у него под капотом. В сегодняшней лекции мы ознакомим вас с двумя типами двигателей иномарок. Первоначальный мотор можно было нередко встретить в автомобилях из США. Другой тип распространился по всему миру и в 90, 00-х годах стал довольно популярным типом двигателя, какой вполне возможно установлен на вашем автомобиле.

    Разом хотим отметить, что информация с которой вы тут ознакомитесь носит общий нрав, ведь каждый двигатель, даже одного объёма, типа и одинакового технологического уровня сугубо индивидуален и порой может гораздо отличаться в технологическом плане от других силовых агрегатов.

    Что такое масляный щуп двигателя и где он расположен, будто можно проверит масло в коробке передач, что такое радиатор, будто с ним обращаться и где его можно заметить в подкапотном пространстве. В общем, вся та информация, без познания которой любой автовладелец попросту не может носить звание «автомобилист».

    Потому, если вы в курсе, всех вышеперечисленных терминов, можете проглядеть данную статью и перейти к чтению другого материала:

     

    Безопасность при ремонте автомобиля

    Руководство: Будто открутить ржавый болт?

    Будто убрать царапины на машине

    40 способов необычного использования WD-40

    Будто поменять изношенные резиновые втулки в подвеске автомобиля

    Будто убрать вмятину на бампере

    Будто обманывают при ремонте автомобиля в автосервисахБудто правильно мыть машину

    Будто поменять масло в автомобиле?

    Руководство по зимней эксплуатации автомобиля

    Ну-ка а если вы только погрузились в мир автомобилей, желаем вам приятного чтения и надеемся, что вы откроете для себя что-то новое.

     

    Новые открытия под капотом

    Меры предосторожности при работе в подкапотном пространстве. Вы, наверное, знаете, что автомобиль является средством повышенной опасности на дороге. Таковым он остается и в гараже или на стоянке. В машине сосредоточено огромное масса различных технических устройств, которые способны причинить человеку, залезшему вовнутрь, реальные физические травмы.

    Обо всех опасностях и мерах предосторожности при работе в подкапотном пространстве мы подробно писали в статье: «Безопасность при ремонте автомобиля». Будто избежать поражения электрическим током, будто защититься от ядовитых технических жидкостей и не получить механических травм во пора проведения технического обслуживания своего любимого авто, обо всем этом вы можете прочесть в этой увлекательной статье.

    Описанные в ней меры предосторожности в основном подходят для глубокого ремонта машины. В нашем же случае визуального изучения подкапотного пространства м поверхностной ревизии состояния механических частей, стоит держаться нескольких простых инструкций.

    1. Любые манипуляции под капотом, проверка уровня масла, тормозной жидкости, износа приводных ремней и этак далее, ОБЯЗАТЕЛЬНО должны проводиться при ВЫКЛЮЧЕННОМ двигателе! Единственное исключение из правил, проверка уровня масла в коробке переключения передач. На некоторых моделях автомобиля производителем рекомендуется коротать проверку уровня на работающем двигателе. Об этом мы расскажем чуть ниже.

     

    2. Избегайте контакта с высоковольтными проводами. Если это является обязательным условием проведения инспекции под капотом (проверка состояния изоляции проводов), вначале отсоедините отрицательный кабель от аккумуляторной батареи (обозначен знаком «-»).

     

    3. Также при работе под капотом не одевайте свободную одежду. А женщинам с длинными волосами мы советуем скопить волосы в пучок, чтобы не испачкать их об элементы двигателя в автомобиле.

    Какой образ двигателя находится под капотом вашего автомобиля?

    Автомобильный двигатель- это конструкция преобразующее энергию в механическую работу, которая приводит машину в движение. Несмотря на все многообразие видов топлива и типов моторов, основное распространение получили силовые агрегаты, работающие на бензине и дизельном топливе. На примере этих ДВС мы и покажем конструкция моторов.

    ДВС можно поделить на два типа. Одни двигатели располагаются продольно, то кушать цилиндры расположены вдоль центральной оси автомобиля.


    Другие моторы расположены поперечно, цилиндры в них идут вдоль полуосей колес, слева вправо.

     

    В свою очередь, типы двигателей чаще итого разделяются на рядные и V-образные. Число цилиндров может варьироваться от 4- до 12 цилиндров. Схематически V-образный мотор выглядит следующим образом:

    Приступим к визуальному изучению подкапотного пространства автомобиля с продольным расположением мотора.

    V-образный 8-ми цилиндровый мотор, с двумя рядами цилиндров, разваленных по правую и левую сторону от центральной оси двигателя, по четыре цилиндра с каждой стороны. Отсюда обозначение «V». Поршни при помощи шатунов крепятся к коленчатому валу, на какой уходит крутящий момент при рабочем ходе поршней. Американсий 454-й двигатель, котоырй мы взяли для примера, — это большенный, объемный мотор, литраж которого составляет 7.4 литра. Такие гиганты сейчас практически не производят даже на родине в США. Тем не менее на этот мотор увлекательно посмотреть в образовательных целях.

    От своих V-образных и рядных собратьев из Европы он отличается лишь наличием устаревшей карбюраторной системы, воздушным фильтром в верхней части силового агрегата, №5 в таблице (такие же «кастрюли» можно заметить под капотом «классики» Жигулей и старых автомобилей из Старого Света 80 и 90-х годов) и расточительным объемом. В остальном схематика, благосклонность навесного оборудования и системы мотора схожи с современными.

    На фото ниже цифрами обозначены элементы и системы двигателя, эти цифры соответствуют описанию ниже.

    Классический американский V8, 454-й мотор

     

    1 Бачок радиатора (расширительный бачок системы охлаждения)

    2 Бачок гидроусилителя рулевого управления (при необходимости жидкость ГУР заливается сюда. Читайте инструкцию эксплуатации автомобиля)

    3 Бачок тормозной жидкости (проверка уровня и дозалив жидкости проводится чрез него. Следите за метками на бачке, если жидкость ушла ниже минимума, залейте до необходимого уровня. Степень будет указан в инструкции по эксплуатации автомобиля)

    4 Масляный щуп трансмиссии

    5 Воздушный фильтр (металлическая «кастрюля» над карбюратором- это корпус воздушного фильтра. Старая схема. В современных инжекторных машинах фильтр вынесен отдельным блоком)

    6 Одинешенек из двух блоков предохранителей (другой находится в салоне автомобиля)

    7 Покрышка радиатора (НЕ открывайте ее на горячем двигателе! Для проверки наличия давления перед откручиванием, сожмите рукой рукав радиатора. Если шланг тугой или твердый, в системе присутствует давление, обнаруживать крышку НЕЛЬЗЯ!)
    8 Крышка двигателя маслоналивной горловины (сюда заливается моторное масло)
    9 Щуп проверки моторного масла (заглушите двигатель перед проверкой уровня масла и подождите 10-15 минут. Сейчас можно начинать проверку. Держите немного в пределах риско min и max)
    10 Компоненты системы кондиционирования (без познания лазить туда настоятельно НЕ рекомендуется. В компрессоре закачен фреон под давлением)
    11 Аккумулятор
    12 Информационные надписи (в этих метках можно разузнать информацию о вашей модели автомобиля)
    13 Защелка капота
    14 Приводной ремень (приводит в движение шкивы двигателя)
    15 Генератор (вырабатывает энергию, для работы двигателя и зарядки батареи)
    16 Кожух вентилятора

     

    *Примечание. Мы использовали фотографию классического двигателя V8 американского производства. В вашем конкретном случае, полотно под капотом может разительно выделяться, особенно на современных автомобилях, где двигатель может быть целиком закрыт пластиковой крышкой.

    Примеры двигателей продольного расположения:

    BMW M3

    Volkswagen Touareg


    Range Rover Sport


     

    Проверка уровня масла в коробке переключения передач

    Вариант №1 Масляный щуп коробки передач. Обыкновенно в переднеприводных автомобилях трансмиссионный щуп расположен слева по ходу движения, измеряет степень масла в (А)КПП.

    Для проверки уровня трансмиссионного масла поставьте автомашина на ровную поверхность, переключите автоматическую КПП в порядок «P» (Паркинг), заглушите двигатель. Проверьте степень, вытянув щуп из гнезда.

    Большинство эксплуатационных инструкций советуют коротать проверку на прогретом автомобиле. Отдельный автопроизводители даже настаивают на проверке уровня трансмиссионки при работающем двигателе. Степень масла должен быть между отметками min и max*.

    *Чтоб точнее определить уровень, специалисты советуют коротать проверку несколько раз в интервале нескольких дней. Два- три раза, в течение трех- четырех дней.

    При недостаче масла, немедля обратитесь к специаластам.

    Вариант №2 Если щупа дудки, то уровень масла в коробке можно проверить лишь через контрольную пробку. Начинающему механику эту процедуру мастерить не стоит. Доверьтесь профессионалам на станции технического обслуживания (СТО).

     

    Сейчас давайте взглянем под капот автомобиля с поперечным расположением мотора.

    На примере представлен силовой агрегат 1996 года выпуска. Объем 2.5 литра, шесть цилиндров, рядное благосклонность, 24 клапана, это означает, что в двигателе используется два клапана на впуск и на выпуск на любой из шести цилиндров. Приводные ремни расположены справой стороны по ходу движения.

    2.5 л, 6 цилиндров, 24 клапана

     

    1 Бачок радиатора

    2 Бачок гидроусилителя рулевого управления

    3 Бачок тормозной жидкости

    4 Масляный щуп трансмиссии

    5 Воздушный фильтр

    6 Одинешенек из двух блоков предохранителей
    7 Покрышка радиатора (НЕ открывайте ее на горячем двигателе! Для проверки наличия давления перед откручиванием, сожмите рукой рукав радиатора. Если шланг тугой или твердый, в системе присутствует давление, обнаруживать крышку НЕЛЬЗЯ!)
    8 Крышка двигателя маслоналивной горловины
    9 Щуп проверки моторного масла
    10 Компоненты системы кондиционирования (Фреон. Опасность! Давление. Предоставьте сервис профессионалам)
    11 Бачок омывающей жидкости лобового стекла
    12 Информационные метки (информация о типах свечей зажигания, системы кондиционирования и др. систем вашей модели авто)
    13 Защелка капота
    14 Доступ к амортизаторам

     

    Внимательные читатели возможно заметили, что в подкапотном пространстве отсутствует АКБ (аккумуляторная батарея) и это чистая истина, ее здесь нет. Она находится в салоне автомобиля. Относительно нераспространенная практика, однако об этом стоит знать. Вдруг вам придется менять аккумулятор, а вы его найти не можете?

    Самые распространенные места установки АКБ- багажник и под задним сидением автомобиля. На некоторых современных моделях автомобилей аккумуляторных батарей может быть несколько, одинешенек аккумулятор располагается спереди под капотом, другой, небольшой вспомогательный, может быть в багажнике. Интересно, что на одних и тех же моделях в разных комплектациях аккумуляторы также могут быть в разных местах. К примеру, у Mercedes-Benz W124 с дизельным 2.5 литровым мотором АКБ располагается под капотом, тогда будто у этой же модели, однако с другими двигателями, аккумулятор ставился в багажник.

    Однако на этом некоторые автопроизводители не останавливаются. На некоторых моделях Крайслер АКБ можно заметить перед левым передним колесом (!) Для доступа к батарее нужно вывинтить колеса максимально влево, в колесной арке вы обнаружите съемную панель, за которой скрывается АКБ.

    ПЯТЬ ШТУК ФОТОПРИМЕРОВ

    Эта информация вам пригодится

    Дочитали до конца? Будто прошло первое виртуальное знакомство с автомобилем? Думаете все весьма сложно и непонятно? Не беспокойтесь, все с этого начинали. Изучение темы и практика дадут свои положительные плоды. Вы научитесь самостоятельно обслуживать собственный автомобиль. Сначала это будет попросту проверка уровня жидкостей, инспекция общего состояния двигателя и его агрегатов. Вы научитесь определять течи, состояние шлангов, простейшие технические поломки, к примеру незатянутые клеммы АКБ или ослабшие хомуты. Дальше больше и в итоге глазом не успеете моргнуть, будто научитесь самостоятельно менять масло в двигателе, коробке и заменять тормозные колодки. Кто знает, может обслуживать автомашина вам так понравится, что вы научитесь перебирать двигатель и подвеску? Все в ваших руках!

    А до тех пор, если кушать интерес, начинайте штудировать эксплуатационные инструкции, читайте форумы и попросите опытного товарища показать вам основы обслуживания на примере вашего автомобиля.

    Помните, что необходимо регулярно испытывать уровень технических жидкостей: моторное масло, гидроусилитель рулевого управления, при необходимости инспектировать степень масла в КПП. Не забываете посматривать и за температурой охлаждающей жидкости, двигатели крайне не любят перегрева. Следите за правильным давлением в шинах, сход развалом (неплохо проверять схождение-развал один в полгода) и зарядкой аккумулятора (в идеале меняйте аккумулятор на новоиспеченный раз в три года). При замене АКБ, вначале снимается отрицательная клемма, затем положительная. Ставятся клеммы аналогично, вначале плюс к плюсу, потом минус к минусу.

    Заведите журнал, в какой будут вноситься все проведенные работы по машине. Отмечайте при каком пробеге они были выполнены. Ведь лишь при регулярном правильном обслуживании ваш автомашина прослужит дольше и будет приносить вам отрада, а не разочарование от внезапных поломок.

    Удачи на дорогах!

    Информационное издание: Новости гаи, дтп, штрафы пдд, ГИБДД, Испытание ПДД онлайн. Техосмотр

    Читайте также:

    Все что нужно знать о капоте автомобиля

    Капот — привычная для автовладельцев крышка моторного отсека не так проста, как кажется на первый взгляд. Большая площадь поверхности, постоянное воздействие горячего воздуха со стороны двигателя, охлаждение и атмосферные осадки, удары камней снаружи. Все эти факторы определили ряд требований, которым должна соответствовать конструкция капота. Давайте разбираться в основных моментах.

    Основное назначение

    Помимо основной функции, которой считается отделение и защита оборудования моторного отсека от внешних воздействий, капот играет и другие не менее важные роли, а именно:

    • Поглощает шум, создаваемый силовым агрегатом при работе.
    • Предотвращает проникновение горячего воздуха от двигателя в салон.
    • Уменьшает аэродинамическое сопротивление машины, что улучшает динамические характеристики.
    • Обеспечивает безопасность пешеходов при столкновении наряду с передним бампером.

    Исходя из этого и разрабатывается конструкция капота, который оказывается не простым куском листового железа, закрепленного при помощи петель.

    Устройство

    На современных легковых автомобилях капот представляет собой тонкую штампованную или формованную панели из металла, полимеров или композитных материалов. Из-за небольшой толщины изделия оно подвержено деформациям, повышенным вибрационным нагрузкам. Проблема решается наличием дополнительных ребер жесткости, которые дополнительно позволяют улучшить аэродинамические характеристики машины. Кроме того, с внутренней стороны дополнительную прочность добавляет комплект усилителей.

    Стандартная схема установки предполагает навеску на две петли, при помощи которых регулируется положение капота. В открытом состоянии эту кузовную деталь поддерживают упоры механического или гидравлического типа.

    В закрытом состоянии крышку моторного отсека удерживает замок с разными типами привода, причем управлять им можно непосредственно из салона машины. Чтобы предотвратить излишнюю вибрацию, удары при движении используют резиновые опорные буферы в задней части и по крыльям.

    Новые технологии для защиты пешеходов

    Исследования показали, что значительную часть травм пешеходы получают из-за ударов о силовое оборудование моторного отсека в результате деформации капота. Сейчас проблему решают изготовлением этих деталей с внутренней панелью, увеличивая расстояния до двигателя.

    Но самым интересным можно считать вариант с активным капотом, который при столкновении буквально за доли секунды поднимается на несколько сантиметров от силового агрегата под действием механических устройств или пиротехнических патронов. Краш-тесты доказали эффективность такого решения.

    Серийные модели машин оснащают штампованными капотами из стали, алюминия, ABS-пластика. А любители тюнинга облагораживают свои автомобили, снижают их вес, улучшают аэродинамику при помощи изделий из стеклопластика или карбона (углеволокна). Отметим, что такие капоты смотрятся весьма эффектно.

    Чистота под капотом | Автокомпоненты. Бизнес. Технологии. Сервис

    Детейлинг не ограничивается лишь только работами с экстерьером автомобиля и его интерьером. Порой автомобилистов интересует возможность профессионального ухода за подкапотным пространством своей машины. Об особенностях такого ухода нам рассказали специалисты компании Detailing-Alarm. 

    Поэтому очевидно, что мойка – это не то место, где автовладельцу могут предоставить качественные и профессиональные услуги по очистке моторного отсека. За качественными услугами нужно обращаться к настоящим мастерам своего дела. Именно такие специалисты работают в студии детейлинга Detailing-Alarm. Специалисты компании решили поделиться с нашими читателями технологией грамотной очистки подкапотного пространства. По словам сервисменов, такая процедура должна длиться не менее трех часов. За это время производится целый комплекс работ, о которых они нам подробно рассказали.

    Отпираем врата. Сразу после открытия капота необходимо произвести визуальный осмотр всех «внутренностей». Данный процесс крайне важен для определения крупных и мелких механических повреждений. Специалисты Detailing-Alarm стараются заглянуть буквально в каждый уголок моторного отсека. В ходе инспекции  идет проверка защитных кожухов,  электропроводки, соединительных разъемов и различных патрубков. Для большей уверенности нелишней становится и диагностика контрольных ламп приборной панели на предмет наличия ошибок. В заключение осмотра мастера тестируют работу двигателя, чтобы исключить наличие лишних шумов и стуков.

    Молекулярное очищение. И если осмотр не выявил проблем, можно приступать к следующему этапу работ.  Именно с него и начинается непосредственно очистка подкапотного пространства. Забегая вперед, отметим, что подобному вниманию к мелочам позавидует любая представительница прекрасного пола. Первичная обработка моторного отсека производится уникальным составом Vogelchen Prewash Bioactiv. Он есть в свободной продаже, и его можно приобрести в магазине товаров для детейлинга и средств по уходу за автомобилем DetailingShop. Такой состав способен на молекулярной основе разрушать масляные пленки, а также образования от реагентов. Иными словами, происходит создание буферной зоны между моющейся поверхностью и грязевой основой.

    Масла и соли. После смывки Vogelchen Prewash Bioactiv специалисты Detailing-Alarm рекомендуют обработать подкапотное пространство шампунем Vogelchen Basic Shampoo. Главным преимуществом «бейсика» являются находящиеся в его составе экстракты древесных масел и природные соли. Именно благодаря этим природно-активным веществам предотвращаются появление и дальнейшее распространение коррозии на сталях, а также эрозия цветных металлов. Кроме того, среди прочих преимуществ средства  можно выделить бережное отношение к нанесенным ранее на кузов автомобиля защитным покрытиям. Иными словами, владельцу не стоит беспокоиться о сохранности нанесенных ранее наносоставов.

    Отпариваем. Казалось бы, что после смывки Vogelchen Prewash Shampoo вся процедура должна закончиться. Но предыдущая стадия лишь предваряла процесс детейлинга моторного отсека. Теперь в работу вступает специальный парогенератор. По словам специалистов Detailing-Alarm, эффективность данного устройства состоит в медленной подаче пара при температуре 100 градусов. На обработанной поверхности образуется конденсат, который без особого труда удаляет стойкие загрязнения, в том числе из труднодоступных мест. Ко всему прочему, использование такой технологии не навредит ни единому элементу в моторном отсеке.    

    Сушим и продуваем. Тут все просто. Скопившуюся влагу и конденсат необходимо устранить. Проверенным способом является продувка всех узлов и агрегатов подкапотного пространства с помощью обычного компрессора. Когда капель и разводов не остается, поверхности необходимо высушить для заключительной обработки.

    Перфекционизм. Это как раз тот случай, когда перфекционизм не бывает лишним. Именно поэтому мастера из Detailing-Alarm берут в руки разного рода щетки и кисточки. Эти инструменты с легкостью удаляют возникающие порой в ходе работ недочеты.

    Обработка пластика. И вот долгожданный финал. Под капотом не осталось ни намека на грязь. Все поверхности буквально сверкают. Но специалисты Detailing-Alarm готовятся сказать свое последнее слово в борьбе с подкапотными нечистотами. По их мнению, пластиковые элементы подкапотного пространства со временем теряют свой первозданный вид и нуждаются в дополнительной обработке. Для этих целей существует особое средство Vogelchen Plastic Lotion. Использовать его крайне просто. Достаточно просто распылить состав на поверхность и протереть чистой микрофибровой салфеткой. После чего происходит волшебство – пластик возвращается к своему первоначальному образу.

    Спустя три часа долгой и сложной восстановительной процедуры подкапотное пространство приобретает достойный выставочного экспоната вид. На него можно любоваться часами. Более того, вышеперечисленные составы дают гарантию, что чистота моторного отсека сохранится в течение долгого времени. По словам специалистов Detailing-Alarm, такой детейлинг поможет клиенту сохранить многие узлы и агрегаты от воздействия окружающей среды. Избавит их от пригоревшей грязи, вредоносных отложений, реагентов, подтеков от масла и прочих технических жидкостей. А это, в свою очередь, убережет владельца от лишних трат на ремонт электропроводки и прочих соединений, который частенько вылезает в кругленькую сумму. Так что рекомендуем после прочтения данной статьи заглянуть под капот автомобиля и включить в голове калькулятор. Посчитали – действуйте!

    Редакция благодарит сотрудников студии Detailing-Alarm за помощь в подготовке публикации.

    модификация ходовых характеристик в NFS Heat — Официальный сайт EA

    Встречайте новый выпуск «Под капотом», посвящённый модификации динамических характеристик и улучшению автомобилей.

    На раннем этапе разработки NFS Heat мы решили ненадолго прерваться и тщательно проанализировать несколько предыдущих игр, чтобы выявить их слабые стороны. Но мы хотели не просто доработать пару вещей. Главной целью стало создание новой модели модификации динмических характеристик, которая пригодилась бы и для следующих игр серии.

    Так у игроков появилась бы огромная свобода творчества, например возможность создавать из заурядных бюджетных автомобилей «слиперы» — невероятно мощные тюнингованные машины в стандартном заводском кузове. Или, скажем, вы могли бы установить какой угодно двигатель, пусть даже при этом терялась бы устойчивость на трассе. И это лишь несколько из тех идей, которые вдохновили нас на создание новой системы модификации динамических характеристик в NFS Heat.

    Эта модель допускает множество вариантов и комбинаций. Давайте рассмотрим каждый из её аспектов в отдельности.

     

    Структура

    Улучшения транспортных средств подразделяются на четыре категории: двигатель, шасси, трансмиссия и вспомогательные предметы.

    В категорию «Двигатель» входят разнообразные улучшения, которые направлены на повышение общей мощности автомобиля. Например, сюда можно отнести наддув и нитро.

    В категорию «Шасси» входят запчасти, влияющие на управляемость транспортного средства. Сюда относятся подвеска, тормоза и шины.

    Третья категория — «Трансмиссия» — в каком-то смысле объединяет свойства первых двух. Сюда относятся как запчасти, напрямую повышающие ходовые качества автомобиля, так и те, что влияют на управляемость. К последним можно отнести, например, дифференциал. В эту же категорию входят сцепление и коробка передач, от которых зависит время переключения скоростей и передаточное число. Эти показатели напрямую влияют на то, насколько эффективно используется мощность двигателя. 

     

    Вспомогательные предметы 

    Вы можете одновременно использовать два вспомогательных предмета: один активный и один пассивный

    Работу активных предметов контролирует игрок. К ним относятся, например, мгновенное восполнение запаса нитро для рывка на финишной прямой или ремкомплект для восстановления прочности автомобиля. Последнее окажется особенно кстати в трудных ситуациях, когда нужно поскорее вернуться в гараж и не разбиться по дороге. (Любой ценой сохраняйте множитель погони.)

    Пассивные же предметы действуют всё время, когда установлены на автомобиле. В эту категорию входят, например, защищённые от прокола шины, которые медленнее сдуваются после наезда на полосу с шипами. А ещё усилитель урона, позволяющий быстрее уничтожать машины копов. Существуют также предметы, которые ускоряют восполнение нитро во время прыжков и дрифта.

     

    Наддув

    На каждый двигатель можно установить несколько типов наддува. 

    Каждый обладает уникальными характеристиками в плане производительности и звуковых эффектов. Другими словами, выбор оптимального наддува зависит сразу от нескольких факторов: двигателя, автомобиля и предполагаемых задач.

     

    Нитро

    В NFS Heat схема улучшения нитро довольно простая. 

    Чем выше уровень нитро, тем больше становится общая ёмкость системы и тем сильнее эффект, который нитро оказывает на работу двигателя.

    При очередном улучшении системы нитро у вас появляются два варианта: установить дополнительный малый баллон или заменить текущий более крупным. Делайте выбор, основываясь на предпочтительном для вас стиле игры.

    Несколько малых баллонов дают больше свободы при прохождении трассы. Вы сами решаете, как их распределить. С другой стороны, один большой баллон даст куда более заметный прирост производительности. Однако когда запас нитро закончится, вы не сможете восполнить его до конца гонки. Так что с одним баллоном важно правильно выбрать момент. Например, не стоит использовать его непосредственно перед поворотом.

     

    Управление 

    На управляемость транспортного средства влияют сразу три категории улучшений: шины, подвеска и дифференциал. 

    Они делятся на классы согласно основному профилю: гонка, дрифт и движение по дороге либо бездорожью. Сила влияния запчасти на управляемость напрямую зависит от её уровня.

    Например, шины высокого уровня улучшают сцепление с асфальтом. Так что, если ваш автомобиль сильно буксует на старте, стоит обратить внимание в первую очередь на шины. Таким образом вы увеличите скорость прохождения поворотов и ускорение автомобиля.

     

    Замена двигателя

    Для каждого автомобиля доступно несколько моделей двигателя. 

    Для большинства машин это число лежит в диапазоне от 7 до 10, однако для самых экстремальных автомобилей возможность выбора может быть дополнительно ограничена. 

    Определяющими факторами здесь являются размер и общая мощность двигателя. Мы стремились дать игрокам возможность выбора (в том числе и звука мотора), но при этом сохранить игровой баланс.

    Так что, несмотря на все ограничения, у вас всё равно остаётся пространство для творчества! Например, вы можете установить 2,5-литровый Flat 4 Turbo на Volkswagen Beetle или 8,4-литровый V8 на Mercedes-AMG GT. А может, вас интересует 4-литровый V8 на BMW M3 E46? Это тоже не проблема!

     

    Тюнинг выхлопа

    Мы знаем, как высоко наши игроки ценят возможность модификации, и потому стараемся добавить в игру как можно больше способов персонализации автомобилей.

    Так, в NFS Heat мы впервые реализовали возможность изменения звука выхлопа. Игроки могут менять тон, тембр, перегрузку и резонанс, чтобы добиться идеального звучания. 

    Кроме того, эффект от изменения этих параметров зависит также от модели автомобиля и его динамических характеристик. Надеемся, вам понравятся эти новые возможности. Обязательно поделитесь впечатлениями, чтобы мы могли сделать игру ещё лучше.

     

    Получение запчастей

    Получить запчасти в NFS Heat можно двумя способами. 

    Во-первых, при повышении уровня в магазине запчастей будут появляться новые детали. Вы можете посетить его на игровой карте или заехать в гараж и приобрести запчасти там.

    Во-вторых, детали выдаются в награду за прохождение определённых игровых испытаний — событий жаркой погони. 

    Эти события будут появляться по мере вашего продвижения в игре. Чтобы получить награду в жаркой погоне, вы должны занять место в пятёрке сильнейших. Но есть один нюанс! Вас будут преследовать копы.

    Если после прохождения события вы попадётесь в лапы полиции, у вас отнимут запчасть независимо от того, какое место вы заняли. 

    Полученные в событиях детали будут соотноситься с вашим текущим уровнем репутации. Когда вы их откроете, они станут доступны для приобретения в магазине запчастей.

    Обязательно принимайте участие в событиях жаркой погони, если хотите получить лучшие детали. Как говорится, кто не рискует, тот не пьёт шампанское.

    Кроме того, мы добавили ещё несколько изменений системы запчастей. В NFS Heat они не привязаны к конкретному автомобилю, так что вы можете смело их переставлять.

    Надеемся, вам понравился этот выпуск «Под капотом» о модификации динамических характеристик. NFS Heat появится в продаже всего через несколько недель, и нам уже не терпится увидеть, какие удивительные автомобили вы соберёте.

    Спасибо!

    Команда вождения Ghost

    Мужчина обнаружил под капотом машины енота. Его пришлось выманивать печеньками — Москвич Mag

    Животному во время вчерашнего снегопада стало очень холодно.

    Все произошло поздним вечером на стоянке в аэропорту Домодедово, откуда мужчина должен был уехать на машине каршеринга «Делимобиль» в Москву. Водитель оказался добросовестным: наслышанный о котиках, периодически залезающих под капот автомобиля, он решил перед поездкой проверить внутренности машины. Там он обнаружил того, кого, наверное, меньше всего ожидал увидеть — испуганного енота.

    Мужчина не растерялся и без раздумий позвонил на горячую линию департамента природопользования и охраны окружающей среды. Об этом агентству «Москва» сообщил начальник отдела сохранения биоразнообразия ведомства Сергей Бурмистров.

    «В связи с тем, что аэропорт находится на территории Московской области, человеку были даны рекомендации по телефону о том, как выманить животное из-под капота. Енот — животное всеядное и готов продать душу за печеньки», — рассказал он.

    Водитель, услышав это по телефону, понял, что выход только один — использовать печенье, по счастливой случайности купленное в duty free (енот был настолько голодным, что даже ел снег). С помощью него животное удалось выманить, и зверек отправился дальше гулять по парковке. «Как енот попал под капот, непонятно, но едва ли приехал вместе с машиной», — отметил Бурмистров.

    Представитель ведомства в очередной раз напомнил, что водителям всегда следует проверять капот машины перед поездкой. А вот аэропорту Домодедово следовало бы предупредить клиентов по громкой связи о том, что по парковке бродит енот, и рекомендовать проверять капоты на наличие незваных гостей.

    UPD. С енотом все в порядке, рассказали «Москвич Mag» в пресс-службе компании «Делимобиль». Зверек поставил на уши всех: сотрудники каршеринга всю ночь дежурили у машины, вызвали спасателей и зоопсихологов с другим енотом, а руководство Домодедово согласилось задействовать один из эвакуаторов, чтобы можно было добраться до животного и достать его. Сейчас енота отвезли в клинику, «Делимобиль» пообещал проследить за ним.

    Фото: скриншот видео @dpioos.ru, видео: vk.com/dpioosmos, пресс-служба «Делимобиль»

    Руководство для начинающих по частям кузова под капотом вашего автомобиля | автор: Partzroot

    Когда вы открываете капот вашего автомобиля, это может показаться сложным из-за всего, что там втиснуто. Каким бы пугающим это ни казалось, вы можете разобраться в компонентах, скрытых под капотом. Это может показаться сложным, но поверьте мне, вам не нужно быть мастером механики, чтобы понять, что происходит.

    Знать свой автомобиль очень важно, особенно потому, что это может значительно облегчить вам обслуживание и осмотры.Это также может сэкономить вам немало денег на ремонте и замене. Итак, ниже будет список частей тела и их общий обзор.

    Двигатель

    Итак, двигатель обычно занимает важное место посередине. Все части вращаются вокруг двигателя, и это, можно сказать, сердце автомобиля.

    Трансмиссия

    Это одна из самых больших и важных частей автомобиля. Коробку передач обычно ставят под все остальное. Обычно его не видно сверху.Но вы можете увидеть красный щуп, если у вашего автомобиля автоматическая коробка передач.

    Радиатор

    Радиатор находится в центре автомобиля перед решеткой радиатора. Эта часть тела используется для регулирования температуры двигателя. Вы должны знать, что радиатор также сильно нагревается, поэтому никогда не пытайтесь обращаться с ним, не охладив машину в течение нескольких часов.

    Радиаторы обычно имеют вентилятор между двигателем и самим собой, который он использует для охлаждения двигателя.Обычно вы видите, что радиатор подключен к шлангу, который, в свою очередь, ведет к пластиковому пакету для перелива. Это еще один видимый компонент, который вы можете увидеть под капотом автомобиля.

    Компрессор кондиционера, генератор, насос гидроусилителя рулевого управления и водяной насос

    Что ж, я решил говорить об этих частях вместе, поскольку чаще всего они управляются одним и тем же ремнем или нет. Двигатель приводит в действие все детали здесь, а они, в свою очередь, управляют вспомогательными системами вашего автомобиля. Это детали, которые вам необходимо проверять при регулярном техническом обслуживании.Вы можете легко найти частей кузова со скидкой в Интернете, если они вам действительно нужны, поэтому убедитесь, что вы провели соответствующее исследование рынка, прежде чем покупать любую из этих частей.

    Тормоза и прочее

    Вы можете найти металлический барабан в сборе на задней стенке моторного отсека, ближайшего к сиденью водителя. Это усилитель тормозов вашего автомобиля, главный цилиндр и резервуар для жидкости. По сути, это похоже на металлический барабан, к центру которого прикреплена труба, а наверху — контейнер.Трудно пропустить.

    Аккумулятор

    Аккумуляторная батарея расположена в углу моторного отсека вашего автомобиля. Пластиковая коробка с двумя прикрученными к ней металлическими кабелями и есть батарея, о которой я говорю.

    Бачок жидкости стеклоочистителя

    Если честно, эта часть тела выглядит как кувшин. Но не стоит путать его с бачком для перелива охлаждающей жидкости радиатора. Это две разные части.

    Обзор

    Итак, это основные части тела, которые вам необходимо знать для регулярного обслуживания и ремонта.Они также пригодятся при ремонте. Убедитесь, что вы держите под рукой детали, которые вы покупаете. Вы можете найти оптовый магазин автозапчастей, который даже продает их потребителям. Они предлагают отличные цены и скидки, поэтому проверьте их, прежде чем покупать какие-либо детали.

    Что все это под капотом?

    При регулярном техническом обслуживании вашего автомобиля, таком как замена масла и ротация шин, большинство механиков также проводят многоточечный осмотр. И, скорее всего, вы доверяете им сказать вам, если что-то нужно заменить или что-то не так с этими странными коробками, проводами и трубками под капотом.

    В случае чрезвычайной ситуации на дороге — или просто чтобы лучше понять, как автомобильные детали работают вместе — полезно иметь некоторые базовые знания в следующий раз, когда вы заглянете под капот своего автомобиля. Независимо от того, являетесь ли вы начинающим механиком своими руками или отшатываете при мысли о работе с металлическими органами вашего автомобиля, просмотрите это руководство для новичков по автомобильным запчастям из Kennedy Transmission .

    Двигатель

    Давайте начнем с одного, мы надеемся, что вы знаете.Это тот кусок металла, который превращает «мобиль» в «автомобиль» и заставляет его колеса вращаться — сердце машины, если хотите. Двигатель — это самый большой аппарат, который обычно находится в центре всего остального. Для получения дополнительной информации о вашем конкретном двигателе, руководство пользователя вашего автомобиля — отличный ресурс.

    Генератор

    Если ваш автомобиль не заводится, важно определить, проблема ли это : аккумулятор или генератор . Генераторы выглядят как колесо с прорезями с поворотными механизмами сбоку, и они вырабатывают электроэнергию, которая заряжает аккумулятор и поддерживает работу двигателя.

    Аккумулятор

    В зависимости от того, где находится ваш в моторном отсеке или есть ли защитная панель, закрывающая его, аккумулятор довольно легко обнаружить (часто в углу). Это прямоугольная коробка с двумя выводами разного цвета на каждой стороне: красный для положительного, черный для отрицательного.

    Ремни Ремни

    помогают управлять различными операциями двигателя, такими как генераторы переменного тока, кондиционеры и насосы. Многие новые модели автомобилей имеют один змеевидный ремень , который оборачивается вокруг шкивов двигателя; одна сторона плоская, а другая имеет несколько ребер.

    Цилиндры и провода свечей зажигания

    Двигатели могут содержать различное количество цилиндров, которые преобразуют бензин в энергию. Большинство современных автомобилей приводят в движение четыре, шесть или восемь цилиндров, но есть и автомобили с большим или меньшим количеством цилиндров. Обычно каждый цилиндр имеет свою свечу зажигания, которая помогает системе зажигания, прикрепленную к проводам.

    Поршень и коленчатый вал

    Поршни размещены в цилиндрах, прилегают друг к другу на коленчатом валу и перемещаются вверх и вниз для создания движения в коленчатом валу.Коленчатый вал генерирует энергию вращения, поэтому ваши колеса могут продвигать автомобиль вперед.

    Крышка маслозаливной горловины и щуп

    Если вы меняете собственное моторное масло, его меняют и доливают здесь. Крышка заливной горловины расположена в верхней части двигателя и может быть помечена как «заливка масла», «моторное масло» или значком маслёнки. Также будет щуп для , проверяющий уровень масла , который должен находиться между отметками min и max.

    Радиатор

    Радиатор представляет собой теплообменник, используемый для охлаждения и регулирования температуры двигателя.Это большая панель, которая расположена вертикально за передней решеткой автомобиля. Не снимайте крышку радиатора после запуска автомобиля! Это опасно, потому что системы охлаждения находятся под сильным нагревом и давлением.

    Трансмиссия

    Коробка передач находится на задней стороне двигателя и под другими частями; поэтому его не так легко увидеть. Рядом находится щуп для проверки уровня трансмиссионной жидкости .

    Резервуары
    Бачок тормозной жидкости

    Бачок с тормозной жидкостью находится под капотом перед рулевым колесом и обычно прозрачен для быстрой проверки уровня жидкости, не открывая его.Для бесперебойной тормозной системы важно, чтобы она была заполнена надлежащим количеством жидкости.

    Резервуар охлаждающей жидкости

    Расположенные рядом с радиатором резервуары для охлаждающей жидкости содержат охлаждающую жидкость и обычно состоят из полупрозрачного белого пластика. Правильное распределение этой жидкости является неотъемлемой частью , предотвращая повреждение вашего автомобиля из-за перегрева.

    Резервуар для жидкости гидроусилителя рулевого управления

    Бачки с жидкостью для гидроусилителя руля часто находятся на стороне пассажира транспортных средств, хотя они могут также быть и на стороне водителя.К крышке прикреплен небольшой щуп. Эта жидкость обеспечивает плавность вращения колеса, поэтому, если вы чувствуете большее сопротивление, чем обычно, при поворотах на своем автомобиле, проверьте уровень жидкости в нем или отнесите его к технику.

    Бачок жидкости для мытья ветрового стекла

    Пожалуй, самая простая задача для владельцев автомобилей: важно знать, где долить жидкость для протирки лобового стекла. Открыв капот, оглядывайтесь по сторонам, пока не увидите резервуар с символом лобового стекла или каплями жидкости на его крышке (обычно синего цвета).

    Кеннеди — ваш эксперт по автозапчастям и двигателям

    Как водитель, базовое понимание деталей в моторном отсеке, которые буквально заставляют ваш автомобиль работать как хорошо смазанная машина, бесценно. Независимо от того, являетесь ли вы жителем, нуждающимся в автосервисе в Миннесоте или просто проезжаете мимо, Kennedy Transmission предлагает широкий спектр услуг , которые помогут вам быстро и безопасно вернуться в дорогу.

    Что под капотом? | belairdirect

    Вы знаете об автомобильных деталях больше, чем средний канадец?

    Автомобили могут показаться сложными.Но благодаря нашему новому вокс-попу вам не нужно быть механиком, чтобы понять, что творится у вас под капотом. Стремясь упростить вещи, мы вышли на улицы, чтобы узнать, что среднестатистические канадцы знают об автомобильных запчастях, и помогли им кое-что узнать.

    Хотя мы получили много забавных ответов, мы также выяснили, как мало большинство из нас знает о своих машинах. Поэтому, чтобы помочь, мы составили быстрый и простой список распространенных автомобильных запчастей, когда вам нужно поговорить со своим механиком или заменить запчасти в своем автомобиле.

    Двигатель

    Двигатель — это главный компонент, который продвигает ваш автомобиль вперед. Проще говоря, это что-то вроде воздушного насоса.

    Воздух поступает, затем сжимается и смешивается с бензином. Топливо-воздушная смесь взрывается, приводя в движение поршни, заставляющие двигатель вращаться. Затем выхлопные газы выводятся через выхлопную трубу. Конечно, для работы «воздушного насоса» необходимо много деталей. Вот некоторые из основных:

    Воздушный фильтр

    Фильтр предотвращает попадание пыли в двигатель.Его необходимо регулярно менять, чтобы обеспечить хорошую циркуляцию воздуха.

    Система впрыска топлива

    Это то, что позволяет подавать топливо в цилиндры. Там топливо распыляется форсунками и смешивается с воздухом.

    Цилиндры

    Каждый цилиндр содержит поршень, прикрепленный к штоку, который поворачивает коленчатый вал двигателя при взрыве топливовоздушной смеси. Но нужна искра, чтобы смесь загорелась.Вот тут-то и появляется свеча зажигания. Сегодняшние двигатели обычно имеют четыре, шесть или восемь цилиндров.

    Клапаны

    Клапаны можно представить как маленькие дверцы в форме трубы, которые открываются и закрываются в нужный момент: одни для впуска смеси воздуха и газа в цилиндры, а другие — для выпуска выхлопных газов. Если клапан поврежден, он не создаст герметичного уплотнения и предотвратит перемещение поршня при взрыве.

    Коробка передач

    Коробка передач, которая может быть автоматической или ручной, позволяет переключать передачи (как на велосипеде), а также помогает вам двигаться задним ходом или оставаться на нейтрали.Проще говоря, он передает энергию от двигателя к колесам.

    Выхлопная система

    Выхлопная система использует несколько труб для удаления газов, образующихся при сгорании топливно-воздушной смеси. Он состоит из двух основных компонентов: каталитического нейтрализатора и глушителя. Каталитический нейтрализатор сжигает и удаляет как можно больше газа, чтобы уменьшить загрязнение, а глушитель снижает шум. Важно, чтобы не было утечек, которые позволили бы выхлопным газам попадать в салон.

    Аккумулятор

    Аккумулятор подает ток на стартер. Это небольшой электродвигатель, который вращает двигатель при запуске автомобиля. Но он также подает электричество на компьютеры и свечи зажигания, чтобы зажечь взрыв в цилиндрах.

    Генератор

    После запуска двигателя генератор , , который соединен с двигателем шкивом, подает электричество, чтобы все работало, и заряжает аккумулятор для подготовки к следующему запуску автомобиля.Итак, генератор похож на небольшой генератор.

    Мы надеемся, что этот обзор поможет вам понять, что происходит под капотом вашего автомобиля, и упростит вам задачу в следующий раз, когда вам придется поговорить со своим механиком.

    Что под капотом автомобиля?

    Размещено Motorama в Советы по обслуживанию

    Легко подумать, что вы знаете все, что нужно знать об обслуживании вашего автомобиля, но вам может не хватать некоторых жизненно важных компонентов, скрывающихся под капотом.

    В то время как хороший сервисный центр позаботится о любых проблемах, которые у вас есть под капотом, все же неплохо разобраться с двигателем вашего автомобиля и некоторыми другими компонентами, с которыми вы, возможно, не знакомы.

    Двигатель

    Одним из наиболее очевидных и важных элементов вашего автомобиля является его двигатель. В основе двигателя лежит цилиндр, внутри которого движется вверх и вниз поршень. Большинство автомобилей имеют более одного цилиндра, наиболее распространены четырех-, шести- и восьмицилиндровые двигатели.В многоцилиндровых двигателях цилиндры расположены в ряд, V или плоско.

    Различные конфигурации имеют свои плюсы и минусы в отношении стоимости производства и плавности работы. Также внутри двигателя находятся впускные и выпускные клапаны, которые открываются, чтобы впустить воздух и топливо и избавиться от выхлопных газов. Свечи зажигания также жизненно важны для обеспечения правильной работы двигателя, поскольку они подают искру, которая воспламеняет топливно-воздушную смесь в нужное время, чтобы произошло возгорание.

    В смесь входят поршневые кольца, которые обеспечивают уплотнение между поршнем и стенкой цилиндра. Кольца скользят вместе с поршнем и помогают предотвратить утечку топливовоздушной смеси из камеры сгорания в масляный поддон во время сжатия и сгорания. Они также удерживают масло под камерой сгорания, чтобы оно не сгорело во время процесса сгорания. Есть шатун, чтобы соединить поршень с коленчатым валом, который затем соединяется с коробкой передач через входной вал.

    Шатун может вращаться с обоих концов, изменяя углы при вращении коленчатого вала и перемещении поршня вверх и вниз.

    Тормозная жидкость

    Вы удивитесь, насколько сильно тормозная жидкость может повлиять на здоровье вашего автомобиля. Жидкость передает силу, когда водитель нажимает педаль тормоза непосредственно на тормозной ротор и, следовательно, на ступицу колеса. Сильное и продолжительное торможение может вызвать сильный нагрев, который может повлиять на жидкость.

    Тормозная жидкость будет работать, только если она жидкая, а не настолько горячая, чтобы испариться, что может привести к поломке тормозов и, в конечном итоге, к аварии.Жидкость может работать как смазка для движущихся частей и может предотвращать коррозию.

    Тормозная жидкость гигроскопична, что означает, что она притягивает и впитывает воду. Если вы считаете, что возникла проблема с тормозной жидкостью, свяжитесь с командой Motorama, которые являются экспертами в обслуживании автомобилей.

    Трансмиссионное масло

    Трансмиссионное масло часто упускают из виду, но оно жизненно важно для обеспечения надлежащего ухода за автомобилем. Масло передает мощность двигателя на колеса автомобиля и покрывает шестерни и гидротрансформаторы.Большинство современных автомобилей имеют автоматическую трансмиссию, для которой требуется жидкость для автоматических трансмиссий (ATF).

    Изменения давления в ATF заставляют коробку передач переключать передачи. Производители обычно рекомендуют владельцам автомобилей заменять масло ATF и фильтровать каждые 32 000 — 40 000 км, потому что многие условия движения, в том числе движение с остановкой и запуском, буксировка тяжелых грузов, вождение на большие расстояния и движение вверх и вниз по крутым склонам, могут вызвать передачу жидкость, чтобы перегреться и выйти из строя.

    Это означает, что в вашей коробке передач могут возникнуть проблемы с переключением передач.

    Жидкость для омывателя лобового стекла

    Хотя это может быть не так важно для механических возможностей вашего автомобиля, как другие упомянутые компоненты, вам все же следует обращать пристальное внимание на уровень жидкости, доступной для мытья лобового стекла на ходу. Грязные лобовые стекла могут быть чрезвычайно опасными, поэтому обязательно доливайте жидкость.

    Проверить под капотом | Как обслуживать ваш автомобиль

    Проверка жидкостей и соединений под капотом вашего автомобиля может сэкономить сотни долларов на ремонте.

    Ремонт автомобилей начинается с бензонасоса. Это продолжается, когда вы заглядываете под капот своей машины на заправочной станции или на подъездной дорожке. Вы можете легко проверить охлаждающую жидкость, омывающую жидкость, проверить уровень масла, проверить трансмиссионную жидкость, проверить жидкость в аккумуляторной батарее, проверить жидкость для гидроусилителя руля, проверить аккумулятор и другие соединения. Вы можете сэкономить сотни долларов на ремонте, просто выполнив простые проверки и техническое обслуживание двигателя автомобиля. Клуб Fix-It может показать вам, как это сделать.

    Наконечник Fix-It

    Единственный инструмент, который вам понадобится, — это магазинная тряпка или старая тряпка для мытья рук, чтобы держать руки в чистоте.При желании вы также можете надеть хирургические перчатки, чтобы масло и грязь не испортили ваш маникюр. Все эти проверки выполняются перед автомобилем, так что откройте капот и приступим.

    Вы узнали, как открывать капот в Car Maintenance Fix-It Guide . Напоминаем, что у большинства современных автомобилей есть кнопка открывания капота, расположенная рядом с водителем. После того, как вы его потянете, вы можете перейти к передней части автомобиля, дотянуться до приоткрытого капота и нажать или потянуть за фиксатор капота.Затем поднимите капот и, если он не поднимается сам по себе, найдите и поместите опорный стержень, чтобы удерживать капот.

    Ниже приведены различные проверки, общие для большинства автомобилей. Ваш автомобиль может отличаться. Я рекомендую вам выполнять эти проверки в удобном для запоминания порядке, чтобы сократить время и убедиться, что все проверено. Вы можете смотреть на моторный отсек спереди как на часы и начинать проверки с 12 или 6, или вы всегда можете начать со стороны водителя и двигаться в сторону пассажира.Все, что вам подходит. Что важно, так это последовательность, позволяющая сэкономить время.

    Важно регулярно проверять под капотом, чтобы убедиться, что жизненно важные жидкости автомобиля (масло, охлаждающая жидкость, гидроусилитель руля, тормоза и трансмиссия) находятся в рекомендуемых рабочих диапазонах — не слишком много и не слишком мало — и что некоторые важные детали находятся в хорошем состоянии. Вам действительно не нужно пачкаться.

    Fix-It Tip

    Вы можете много узнать о своей машине, внимательно осмотрев подъездную дорожку и / или пол гаража.Например, лужа воды — это конденсат от кондиционера (это нормально). Желтая или желтовато-зеленая лужа, вероятно, протекает охлаждающей жидкостью. Красноватая лужа — это обычно жидкость для автоматических трансмиссий. Лужа черной жидкости может означать утечку моторного масла, утечку механической коробки передач или утечку масла дифференциала, в зависимости от того, где она находится под автомобилем.

    Проверка уровня охлаждающей жидкости

    При необходимости доливайте охлаждающую жидкость в бачок охлаждающей жидкости, а не в радиатор.

    Когда вы проверяете под капотом своего автомобиля, многие люди в первую очередь проверяют уровень охлаждающей жидкости в радиаторе.На некоторых автомобилях это проще, чем на других. Радиатор расположен в передней части моторного отсека сразу за защелкой капота. Новые двигатели из алюминия не нуждаются в таком большом радиаторе, как старые двигатели, поэтому современные радиаторы относительно малы. Поскольку они меньше по размеру, еще важнее убедиться, что в двигателе достаточно охлаждающей жидкости. Алюминиевый двигатель без охлаждающей жидкости может разрушиться за считанные минуты.

    Обратите внимание, что я сказал не «вода», а «охлаждающая жидкость»; есть разница.Охлаждающая жидкость для большинства автомобилей представляет собой смесь наполовину воды и наполовину антифриза. (В руководстве по эксплуатации автомобиля будет более конкретная информация.) В более холодном климате охлаждающей жидкостью может быть только антифриз.

    На многих автомобилях есть запасной пластиковый бачок охлаждающей жидкости с одной или другой стороны радиатора. Если это так, вероятно, на боковой стороне бака есть отметки, указывающие FULL или MAX и LOW или MIN. Если уровень охлаждающей жидкости находится между этими двумя линиями, добавляйте охлаждающую жидкость до тех пор, пока уровень не достигнет линии FULL или MAX. Не переполняйте.

    Если уровень охлаждающей жидкости ниже линии LOW или MIN, или в вашем автомобиле нет резервного бачка охлаждающей жидкости, осторожно снимите крышку радиатора и медленно заполните радиатор охлаждающей жидкостью.(При медленном заполнении воздух из радиатора выходит наружу.) Большинство крышек радиаторов поворачивают против часовой стрелки, чтобы снять, и по часовой стрелке, чтобы затянуть. После заполнения закройте крышку радиатора и, при необходимости, залейте запасной бачок.

    Наконец, вытрите излишки охлаждающей жидкости, так как они могут повредить некоторые лакокрасочные покрытия. Кроме того, охлаждающая жидкость токсична, особенно для животных.

    Автосигнализация

    Будьте очень осторожны при снятии крышки радиатора, так как горячая охлаждающая жидкость находится под давлением и может ошпарить кожу.Крышки радиатора можно открывать поэтапно, слегка поворачивая, чтобы сбросить давление, не срывая крышку. Безопаснее подождать 15 или более минут и дать радиатору остыть, прежде чем открывать крышку.

    Проверка уровня масла

    Добавьте масло в двигатель с помощью воронки для уменьшения беспорядка.

    Масло — это кровоснабжение вашего двигателя. В более новых и хорошо обслуживаемых двигателях масло не расходуется и не протекает, поэтому проверка масла означает его проверку на наличие песка и воды — двух вещей, которые вы не хотите использовать в своем двигателе.Старые двигатели могут сжечь масло (масло действительно попадает внутрь цилиндра и взрывается вместе с газовой смесью!), Поэтому их необходимо заменить. Так что вы также будете проверять, чтобы уровень масла ПОЛНЫЙ.

    Начните с поиска устройства для измерения уровня масла в вашем автомобиле, называемого щупом. Он назван так потому, что представляет собой длинную тонкую металлическую палку, головка которой находится в верхней части двигателя, а нижний конец находится в масле, которое коагулирует в нижней части двигателя. Вытащив щуп из двигателя и осмотрев наконечник, вы можете увидеть уровень масла в двигателе.

    Таким образом, имеет смысл убедиться, что ваша машина находится относительно ровно, когда вы проверяете масло. Двигатель автомобиля должен быть выключен на несколько минут, чтобы циркулирующее масло стекало в нижнюю часть двигателя (называемую масляным поддоном). Кроме того, убедитесь, что щуп был продвинут вниз до упора в трубке, чтобы он давал точные показания глубины масла в поддоне.

    На самом деле чтение о проверке масла занимает больше времени, чем ее выполнение. Выньте палку из трубки и визуально проверьте, где находится верхний край масла.Если у вас есть какие-либо сомнения, протрите щуп для измерения уровня тряпкой, вставьте на мгновение щуп до упора в трубку и извлеките для визуальной проверки. (Если вы не уверены, где находится ПОЛНАЯ линия, обратитесь к руководству по эксплуатации автомобиля.)

    Затем вытрите немного масла голым пальцем или пальцем в перчатке и потрите его между пальцами, чтобы почувствовать песчинки. Также посмотрите на масло, чтобы убедиться, что в нем немного воды. Масло и вода не смешиваются, поэтому вода должна быть видна. Наконец, поднесите конец щупа или жирные пальцы к носу и понюхайте масло.Если запах горелого, вероятно, это указывает на то, что пришло время заменить масло.

    Наконечник Fix-It

    Не забудьте держать ручку щупа выше, чем наконечник, который вы читаете. В противном случае масло потечет по стержню и даст вам ложные показания.

    Обратите внимание, что если вы регулярно проводите техническое обслуживание своего автомобиля, вам не нужно будет выполнять тест «посмотрите-потри-понюхайте», чтобы узнать, как масло держится. Вы будете менять его до того, как у возникнут проблемы с маслом.Тем не менее, периодическая проверка масла между заменами — хороший способ узнать о состоянии вашего двигателя, о чем вы узнаете в других разделах этого веб-сайта.

    Еще одно примечание: при покупке подержанного автомобиля тест «посмотрите-пот-понюхал» может помочь вам определить, правильно ли обслуживается масло в автомобиле. Это также хороший показатель общего ухода за автомобилем.

    Проверка уровня трансмиссионной жидкости

    Автоматическая трансмиссия тоже нуждается в жидкости. Проверяя под капотом автомобиля, убедитесь, что он припаркован на ровном месте (по той же причине, что и при проверке уровня моторного масла).Затем найдите щуп для измерения уровня жидкости для автоматической коробки передач, вытащите его и протрите чистой тканью. Полностью вставьте щуп в трансмиссию, затем извлеките его, чтобы визуально проверить уровень жидкости. Он должен находиться между верхней и нижней отметками.

    Если уровень жидкости низкий, замените его до отметки FULL жидкостью для автоматических трансмиссий (ATF), одобренной производителем.

    У большинства механических коробок передач нет удобного щупа для измерения уровня масла. Вместо этого их проверяют из-под машины.К счастью, уровень жидкости не нужно часто проверять.

    Car Words

    Жидкость для автоматических трансмиссий (ATF) представляет собой жидкий бензин, предназначенный для беспрепятственного протекания через гидравлические компоненты трансмиссии. Он также содержит добавки, которые сохраняют его в чистоте и продлевают срок его службы.

    Проверка уровней жидкости в гидроусилителе рулевого управления и тормозной жидкости

    В современных автомобилях есть другие жидкости, которые почти так же важны, и их так же легко проверить. В системах рулевого управления используется специальная гидравлическая жидкость, облегчающая рулевое управление.В тормозах используется гидравлическая жидкость другого типа, которая усиливает давление вашей ноги на педаль тормоза, чтобы тормоза на всех четырех колесах замедляли вашу машину.

    Рулевые и тормозные жидкости не взаимозаменяемы. Фактически, при замене жидкостей следует использовать только тот тип жидкости, который рекомендован производителем (см. Руководство пользователя). Например, тормозные жидкости бывают как минимум трех спецификаций: DOT 3, DOT 4 и DOT 5. (DOT означает Министерство транспорта США). Если производитель вашего автомобиля требует тормозной жидкости DOT 3, не используйте DOT 4. или DOT 5, если производитель не говорит, что вы можете. Почему? Потому что эти гидравлические жидкости содержат разные присадки, которые хорошо работают с одним типом тормозов, но могут фактически разрушить другой.Кроме того, тормозная жидкость относительно дешевая, поэтому не используйте ее из банки, которая была открыта больше года.

    Проверить жидкость рулевого управления относительно просто. Большинство автомобилей, в которых используется жидкость для рулевого управления, имеют хорошо обозначенный бак в моторном отсеке где-нибудь со стороны водителя. Фактически, многие из них полупрозрачны с ПОЛНОЙ линией, которую можно читать, не открывая верхнюю часть. В качестве альтернативы, просто открутите крышку жидкости для рулевого управления и используйте короткий щуп, прикрепленный к крышке, для проверки уровня жидкости.Если вам неудобно проверять или заменять жидкость рулевого управления, попросите об этом доверенного механика или оператора станции полного обслуживания.

    Тормозная жидкость хранится в специальном резервуаре с четкой маркировкой BRAKE FLUID. Не доливайте ничего, кроме рекомендованной производителем тормозной жидкости.

    Тормозная жидкость также важна для благополучия вашего автомобиля. Чтобы проверить уровень жидкости, вам может потребоваться снять верхнюю часть главного тормозного цилиндра и визуально проверить ее. Многие главные цилиндры имеют резервуар, аналогичный резервуару системы рулевого управления.(Будьте осторожны, чтобы не перепутать их и не добавить не ту жидкость!) У других есть металлическая крышка с зажимом, который нужно осторожно снять с помощью отвертки, чтобы проверить уровень. Опять же, если вам неудобно это делать, наймите кого-нибудь и наблюдайте за ним. Или обратитесь к руководству пользователя автомобиля или руководству по обслуживанию для получения конкретных инструкций.

    В некоторых автомобилях есть жидкость для системы сцепления механической коробки передач. Это также гидравлическая жидкость, используемая в усилителе, которая облегчает нажатие педали сцепления.Если ваш автомобиль оборудован таким оборудованием, найдите небольшой резервуар с четко обозначенной надписью «ЖИДКОСТЬ СЦЕПЛЕНИЯ» и снимите крышку, чтобы найти индикатор уровня жидкости. На крышке (или в руководстве пользователя) будет указано, какую жидкость использовать при доливке.

    Проверка уровня омывающей жидкости

    Омывающая жидкость проверяется и заливается в резервуар, отмеченный схемой стеклоочистителя.

    Вот еще одна простая вещь, которую можно проверить под капотом вашего автомобиля. Омыватель ветрового стекла может распылять мыльную воду на лобовое стекло вашего автомобиля, чтобы поддерживать его в чистоте.Омыватель забирает жидкость из бачка в моторном отсеке, имеющего четкую маркировку. Фактически, большинство из них легко найти и пополнить.

    Для доливки снимите крышку бачка и налейте жидкость для омывателя ветрового стекла в бачок, пока уровень не станет близким к верхнему. Жидкость — это вода, немного мыла и, возможно, немного спирта или другого химического вещества, чтобы смесь не замерзла, когда на улице холодно. Как вариант, вы можете использовать простую воду, когда она теплее.

    Проверка аккумулятора

    Раз в месяц проверяйте соединения на аккумуляторе вашего автомобиля, чтобы убедиться, что они чистые и надежно подключены.Если аккумулятор не требует обслуживания (большинство из них сегодня), возможно, вам потребуется проверить уровень дистиллированной воды в элементах аккумулятора.

    Убедитесь, что соединения выводов батареи чистые и плотные.

    Это еще одна работа, про которую нужно больше времени читать, чем делать. После знакомства с ним проверка соединений аккумулятора займет всего несколько секунд. Все, что вам нужно сделать, это осторожно поворачивать кабели аккумулятора на двух клеммах. Поскольку аккумулятор полон кислоты и электричества, обращайтесь с ним с должным уважением и не пытайтесь прикасаться к контактам без перчаток или хотя бы чистой тряпки между вами и аккумулятором.Если клеммы ослаблены, осторожно затяните их гаечным ключом подходящего размера.

    Если на клеммах есть белый или светлый источник питания, осторожно очистите клеммы щеткой или тряпкой, соблюдая осторожность, поскольку пыль вызывает коррозию. Если вам неудобно это делать, отнесите машину в аккумуляторный магазин или к проверенному механику. Если вы хотите сделать это самостоятельно, отсоедините клеммы и используйте щетку для аккумуляторов, чтобы очистить клеммы и стойки. Затем нанесите аккумуляторный гель или шайбу, которая минимизирует коррозию.

    Примечание. Для отключения автомобильного аккумулятора может потребоваться сброс кода безопасности. Прочтите руководство пользователя для получения более подробной информации. перед отключением аккумулятора .

    Автосигнализация

    Многие работы в автомобиле требуют отключения отрицательной клеммы автомобильного аккумулятора в целях безопасности. На многих автомобилях для этого может потребоваться сброс кода безопасности. Прочтите руководство пользователя для получения более подробной информации. перед отключением аккумулятора .Кроме того, имейте в виду, что некоторые автомобильные компьютеры автоматически удаляют коды диагностики из памяти при отключении аккумулятора.

    Проверьте соединения двигателя

    Проверьте соединения шлангов охлаждающей жидкости, чтобы убедиться, что они плотно затянуты, и сожмите шланг (если двигатель холодный), чтобы убедиться, что они в хорошем состоянии.

    В моторном отсеке есть десятки других деталей, пока вы проверяете под капотом, чтобы убедиться, что они надежно соединены. Как и в случае с другими задачами, как только вы ознакомитесь с вещами в отсеке, вам потребуется всего несколько секунд, чтобы пошевелиться и убедиться, что все хорошо подключено.

    Вот несколько предложений для типичных автомобилей:

    • Провода свечей зажигания
    • Соединения электрических проводов
    • Ремни двигателя
    • Шланги радиатора

    Fix-It Club знает, как проверить под капотом вашего автомобиля, чтобы сократить ремонт счета.

    Что значит под капотом? под капотом Определение. Значение под капотом. OnlineSlangDictionary.com

    Google наказывал этот сайт в рейтинге результатов поиска в течение лет, а Google Сотрудник соврал об этом .Поскольку они почти уничтожили этот сайт, я собираюсь начну публиковать подробности в понедельник 17 августа моего разговора с Google сотрудник, который тайно сообщил мне о взыскании. Это завершится моим выпуском файл MBOX, включая полные заголовки. Подробнее здесь. Google наказывал этот сайт в рейтинге результатов поиска в течение лет, а Google Сотрудник соврал об этом . Поскольку они почти уничтожили этот сайт, я собираюсь начну публиковать подробности в понедельник 17 августа моего разговора с Google сотрудник, который тайно сообщил мне о взыскании.Подробнее здесь. Google наказывал этот сайт в рейтинге результатов поиска в течение лет, а Google Сотрудник соврал об этом . я собираюсь начну публиковать подробности в понедельник 17 августа моего разговора с Google сотрудник, который тайно сообщил мне о взыскании. Подробнее здесь. Google наказывал этот сайт в рейтинге результатов поиска в течение лет, а Google Сотрудник соврал об этом . Подробности моего разговора с Google Сотрудник, который тайно сообщил мне о штрафе, начал работу в понедельник 17 августа.Подробнее здесь. Google много лет лгал о наказании за этот сайт. Мой разговор с сотрудником Google, который рассказал мне о взыскании, начинает пропадать 17 августа. Подробнее здесь.

    прилагательное
    • метафорическая область, которая содержит базовую реализацию чего-либо — например, часть оборудования, часть программного обеспечения, идея и т. д.
      Давайте теперь посмотрим под капотом , чтобы увидеть, как программное обеспечение так быстро передает данные.
      Чтобы понять, как это работает на самом деле, нам нужно заглянуть под капот .
      Требует ли ваша экскурсия большей мощности, чем 173-сильный четырехцилиндровый под капотом ?

      Последний раз редактировалось 17 апреля 2013 г. Отправлено WalterGR (через TheJargonFile) 14 августа 2009 г.

    • внутри корпуса оборудования, например компьютера.
      Под капотом у этого малыша четырехъядерный AMD Phenom!

      Последний раз редактировалось 11 ноября 2011 г.Отправлено WalterGR (через TheJargonFile) 14 августа 2009 г.

    происхождение

    Сленговые термины с одинаковым значением

    Другие термины, относящиеся к «компьютерному сленгу»:

    Определения включают: аббревиатуру от «Я люблю тебя».
    Определения включают: Согласно Oxford University Press Blog:
    Определения включают: Синоним «заменить».
    Определения включают: в вычислениях, пример или переменную-заполнитель.
    Определения включают: использовать неизданный продукт работодателя в течение дня.
    Определения включают: аббревиатуру «в пути».
    Определения включают: аббревиатуру «конец сообщения».
    Определения включают: «ненависть».
    Определения включают: аббревиатуру «безопасно для работы».»
    Определения включают: действовать в преувеличенном стиле, как правило, чтобы рассмешить людей.
    Определения включают: правила, регулирующие социально приемлемое поведение в Твиттере.
    Определения включают: программное обеспечение, которое было куплено или написано, но никогда не использовалось.
    Определения включают: аббревиатуру «заткнись, черт возьми».
    Определения включают: аббревиатуру «ублюдочный оператор из ада».
    Определения включают: деньги.

    Сленговые термины с одинаковыми корневыми словами

    Другие термины, относящиеся к «вытяжке»:

    Определения включают: сокращенный термин для «Глендейл».
    Определения включают: сокращенную форму «соседство».
    Определения включают: крысу капюшона, особенно крысу мужского пола.
    Определения включают: необрезанный пенис.
    Определения включают: клитор.
    Определения включают: скучная, похожая на гетто женщина, которая всегда тусуется с группами парней.
    Определения включают: вещи, которые сделала бы крыса с капюшоном.
    Определения включают: жизнь в плохих условиях, но с некоторыми модными вещами.

    Прочие термины, относящиеся к ‘the’:

    Определения включают: реальную информацию или доказательства, инструкции, ноу-хау, где, когда и почему о чем-то или о ком-то.
    Определения включают: ходьба, в отличие от вождения.
    Определения включают: допрос.
    Определения включают: сильное опьянение
    Определения включают: информацию.
    Определения включают: то, что у вас есть сейчас, стоит больше, чем две вещи, которые у вас есть только шанс получить.
    Определения включают: хорошая оценка.
    Определения включают: секретное преимущество.
    Определения включают: включительно.
    Определения включают: ухудшить плохую ситуацию.
    Определения включают: количество времени, оставшееся до завершения задачи, быстро исчезает.
    Определения включают: наличие мнения или убеждения до того, как оно стало общепринятым или популярным.
    Определения включают: мужчины, мочиться.
    Определения включают: кого-то беспокоит то, что он что-то делает, они делают с другими регулярно, делают с ними
    Определения включают: тайную сексуальную активность с другим человеком, кроме партнера.

    Прочие термины, относящиеся к категории «до»:

    Определения включают: Австралия.
    Определения включают: уметь пить больше алкоголя, чем другой.
    Определения включают: «из-под».
    Определения включают: стать горячим из-под воротника (т. Е. Сердиться).
    Определения включают: раздражать.
    Определения включают: сделать пластическую операцию.
    Определения включают: сердитый.
    Определения включают: поддаваться давлению.
    Определения включают: диарея, чаще всего взрывоопасная
    Определения включают: мертвый и захороненный.
    Определения включают: подавить.
    Определения включают: стать наставником для человека.
    Определения включают: принести в жертву другого человека ради личной выгоды.
    Определения включают: трусы
    Определения включают: как одно из предыдущих достижений.

    Пользуюсь (31)
    Больше не использовать (2)
    Слышал, но никогда не использовал (34)
    Никогда не слышал (10)

    Среднее количество голосов: 51: 36% (См. Самые пошлые слова.)


    Наименее пошлый Самый пошлый

    Ваш голос: Нет (Чтобы проголосовать, нажмите на перец. Голосуйте как пошлый это слово — не то, что оно означает.)

    JavaScript должен быть включен для голосования.


    Наименее пошлый Самый пошлый

    Зарегистрированные пользователи могут добавлять себя на карту.Войдите, зарегистрируйтесь, войдите мгновенно через Facebook.

    Чтобы добавить ссылку на этот термин на веб-странице или в блоге, вставьте следующее.

    под капотом

    Чтобы добавить ссылку на этот термин в вики, например Википедии, вставьте следующее.

    [http://onlineslangdictionary.com/meaning-definition-of/under-the-hood под капотом]

    Некоторые вики используют другой формат для ссылок, поэтому обязательно проверьте документацию.

    Очистка под капотом | MotorWeek

    Если вы увлекаетесь автомобилями, вероятно, много времени вы проводите, заглядывая под капот. Что ж, у Пэта Госса есть несколько советов, которые помогут вам найти то, что вам нужно.

    Раньше поддержание чистоты под капотом автомобиля было вопросом эстетики. Вы хотели, чтобы это выглядело хорошо, и на этом все закончилось. Но с современными автомобилями дело обстоит гораздо глубже. Посмотрите, в современных автомобилях есть всевозможные компьютерные элементы, датчики и так далее.У них есть жгуты проводов, соединители проводов; они повсюду под капотом машины. Таким образом, поддержание его в чистоте может обеспечить повышение производительности и меньшее количество проблем по мере старения автомобиля.

    Но как сохранить его в чистоте? Конечно, вы должны использовать подходящие химические вещества. И вы можете использовать мойку высокого давления, но уменьшите давление. Мы не хотим нагнетать воду туда, куда она не должна попасть. Также никогда не используйте пароочиститель под капотом автомобиля.Пар может быть смертельным для многих из этих частей. Также вам нужно выяснить, какие части не должны попадать на них воды. И вы собираетесь накрыть эти части полиэтиленовой пленкой или полиэтиленовыми пакетами для сэндвичей или чем-то в этом роде. Теперь, когда вы проделали все это, вы приобретаете большую надежность электроники в автомобиле.

    А теперь хороший пример. Это разъем компьютерного провода, он очень сильно корродирован. И эта коррозия возникает из-за попадания химикатов или воды внутрь разъема.Теперь, как это происходит, очень часто вы получаете скопление грязи или жира под капотом автомобиля. И он имеет тенденцию очень, очень медленно мигрировать в эти соединители и уносит с собой загрязняющие вещества по мере продвижения туда.

    20Апр

    Преимущества иридиевых свечей зажигания: Иридиевые свечи зажигания — преимущества и недостатки — журнал За рулем

    Иридиевые свечи зажигания, преимущества и недостатки

    Иридиевые свечи зажигания новейшие технологии на современном автомобильном рынке. Большая популярность такого типа свечей зажигания обусловлена редкостью используемого для их создания металла, который на сегодняшний день стал настоящим конкурентом платине. Чтобы производительность автомобиля была увеличена, многие эксперты рекомендуют провести замену старых свечей на более новое поколение иридиевые. Сегодня мы попытаемся как можно подробнее разобрать такие стремительно набирающие популярность комплекты свечей и узнать, что это: обычная новинка на большом автомобильном рынке или они реально могут улучшить характеристики бензинового двигателя.

    О каких важных свойствах иридия стоит помнить?

    Иридий это достаточно твердый металл, который, как предполагают ученые, попал на Землю вместе с огромным метеоритом из космоса. Помимо того, что такой материал имеет чрезвычайно высокую температуру плавления (2454 градуса по Цельсию), он так же имеет большую твердость и крепость. Еще одной особенностью иридия можно назвать его неплохую устойчивость против электроискровой эрозии. Благодаря ряду таких положительных качеств, срок эксплуатации выполненных из данного материала свечей, увеличивается в разы. Металл имеет не только уникальный внешний вид, но и способен при любых условиях сохранять все те положительные свойства, благодаря которым успешно используется для производства свечей зажигания. Для того, чтобы как либо механически обработать его, обычных усилий будет недостаточно. Единственный способ провести его нагревание до температуры близкой плавления, примерно 2000 C. Для того, чтобы получилось укрепить состав другого металла, достаточно создать его сплав с иридием.

    Фото редкого металла иридия

    Важно знать, что химическая стойкость у иридия на порядок выше, чем у золота, серебра или платины. Материал не боится воздействия на него любых видов кислот, а так же имеет высочайшую коррозийную устойчивость. Об этом свидетельствует множество проведенных тестов, во время которых было произведено нагревание металла до температуры 2000 градусов по шкале Цельсия. Для повышения ряда антиокислительных способностей таких элементов, как хром (Сr) и титан (Ti), достаточно добавить некоторую часть иридия в их сплавы. Если переходить к конкретным цифрам, то показатель твердости иридия по шкале Мооса составляет 6,5.

    Свойства и преимущества иридиевых свечей

    Весь процесс создания свечей именно этого типа заключается в создании самого тонкого в мире электрода из иридия(порядка 0,4 мм в диаметре), который повышает срок службы и эффективность всего изделия. Благодаря такой технологии, производителям удалось добиться неповторимого результата быстрого образования небольшого количества напряжения. Использование именно таких технологий приводит к более стабильной работе двигателя и молниеносному его разгону. Потеря искры во время этого процесса исключена, а сама свеча получает ряд уникальных антиблокировочных и антикоррозийных показателей.

    Фото иридиевой свечи зажигания

    Наконечники, выполненные из иридия, гарантируют стабильную искру и долговечность всего изделия. Высокий показатель температуры плавления, дает возможность использования таких свечей зажигания в двигателях, выполненных по новейшим технологиям.

    Фото иридиевой свечи зажигания

    К преимуществам можно отнести: 1) Высокая эффективность при малом потреблении тока. Это дает возможность бензиновому двигателю демонстрировать качественную работу и более равномерный холостой ход. 2) Быстрое увеличение мощности двигателя автомобиля (на 3 4%). 3) Улучшение целого ряда экологических показателей. 4) В зависимости от двигателя расход топлива снижается примерно на 5 7%. 5) Улучшение производительности запала. 6) Высокая способность к самоочищению электродов 7) Большой срок службы, который составляет более, чем 100 тысяч километров пробега.

    Дополнительный материал можно получить из предыдущей статьи.

    Есть ли недостатки в свечах зажигания такого типа?

    Самым большим недостатком иридиевых свечей является их высокая розничная цена, которая обусловлена применением при создании передовых технологий и дорогостоящих материалов. Позволить купить себе иридиевые свечи зажигания может далеко не каждый автолюбитель. Вторым существенным недостатком можно назвать немного завышенные требования к применяемому в транспортном средстве топливу. Установка таких свечей в автомобилях, которые оснащены небольшими двигателями, может не принести никакого заметного результата.

    Отличия иридиевых свечей зажигания от стандартных

    После прохождения примерно половины эксплуатационного срока, медные свечи зажигания увеличивают расход топлива примерно на 4%, а так же наблюдается постепенный прирост токсичности. Спустя еще некоторые время, расхода топлива может увеличится до 9%. Как правило, иридиевые свечи начинают хуже работать только под самый конец их срока использования. По абсолютно всем эксплуатационным характеристикам такие свечи лучше работают, чем любые конкуренты.

    Принцип работы

    Принцип работы иридиевых свечей достаточно прост. Основу свечи составляет небольшой корпус, изготовленный из прочного материала. Использование особых материалов, не допускает развития процессов коррозии. В середине корпуса находится сердечник с защитным керамическим слоем, выступающим в роли изолятора, Керамическая вставка была выбрана благодаря тому, что способна выдерживать высокие температуры, не разрушаясь при этом, устойчивая к горению и появлению на ее поверхности трещин, а также очень плохо проводит тепло, что не дает его переходу к высоковольтным проводам.

    Фото схемы свечи зажигания Диаграмма предельно допустимой температурной нагрузки свечи зажигания.

    Чтобы понять принцип работы иридиевых свечей, достаточно понять как образовываться искра. Искра начинает образовываться при накоплении критического количества электронов на каждом из электродов. Чем меньше сопротивление на электродах, тем быстрее возникнет сама искра. На величину этого сопротивления, очень сильно влияет площадь электрода и сопротивление конкретного металла (в данном случае иридия). Увеличению плазменного ядра начинает мешать большой по диаметру центральный электропровод стандартной свечи, на котором кстати собирается и больше нагара, что в свою очередь увеличивает сопротивление. И чтобы большая часть тепловой энергии, которая была выделена во время этого процесса, не была поглощена самим электродом, используют именно тонкие иридиевые проводники электрического тока. Использование такого металла позволяет в разы сократить произвольное рассеивание энергии. Именно иридиевый электрод позволяет сконцентрировать напряжение на достаточно ограниченном участке (на самой вершине электрода).

    Фото образование искры в стандартной свече зажигания Фото образование искры в иридиевой свече зажигания

    Процесс обслуживания иридиевых свечей

    Обслуживание данного типа автомобильных свечей зажигания осталось практически неизменным. Устройства могут без каких либо проблем использоваться на более чем 160 тысячах километров (на подавляющем большинстве современных моделей автомобилей). Чтобы двигатель постоянно демонстрировал высокую эффективность, а так же стабильность в работе, многие производители рекомендует проводить замену немного чаще. Различные проблемы с мотором, высокая степень его загрязнения или очень частое включение или отключение, могут привести к заметному уменьшению их срока эксплуатации. Для того, чтобы провести быструю и правильную замену свечей, совсем не обязательно покупать новые электропровода, достаточно всего лишь подобрать подходящий диаметр резьбы, ее шаг и длину.

    Вывод

    Иридиевые свечи зажигания для бензиновых автомобилей — идеальный вариант для тех автолюбителей, которые имеют дорогие и мощные машины с пробегом, превышающим в год 5 8 тыс. км. Купив такой вид свечей, вам больше не придется выбирать между максимально допустимым сроком службы устройства и высокой производительностью. Иридиевые свечи успешно вмещают в себя эти два качества.

    Иридиевые свечи зажигания — оптимальный выбор для замены свечей

    Оптимальный выбор для замены свечей в вашем авто — это иридиевые свечи зажигания, обладающие целым рядом преимуществ. В отличие от стандартных никелевых свечей — иридиевые свечи надежно защищены от коррозии и эрозии.

    Свечи с иридиевым наконечником хоть и появились не так давно на рынке, но успели зарекомендовать себя с лучшей стороны: высокое качество, надежность.

    Иридий — достаточно редкий металл. Очень твёрдый, тугоплавкий. Имеет высокую эрозионную стойкость даже при температуре 2000°C.

    Отличие иридиевых свечей от обычных

    При сравнении иридиевых, платиновых и стандартных никелевых свечей, специалисты выявили преимущества в пользу иридиевых свечей, такие как: увеличенный срок службы и повышение показателей воспламенения.

    Иридиевые свечи, за счет использования тугоплавкого материала на центральном электроде, требуют замены раз в 100 000 км. Таким образом, обеспечивается длительный пробег вашего автомобиля.

    За счет иридиевого сплава у производителей получилось уменьшить диаметр центрального электрода (до 0,7-0,4 мм). Благодаря этому искра становится мощней, так как требуется меньшее напряжение, улучшается процесс воспламенения и увеличивается мощность.

    Плюсы и минусы иридиевых свечей

    Свечи зажигания — это расходная запчасть, их необходимо менять, когда образовывается нагар. Можно самостоятельно почистить свечи зажигания, но мы рекомендуем их заменять на новые. Воспользуйтесь информацией из заметки: Замена свечей зажигания: периодичность, причины нагара, диагностика.

    На главной странице сайта Авто-Свечи сделан удобный подбор по автомобилю (Марка-Модель-Год выпуска-Мощность). На нашем сайте представлены разные серии иридиевых свечей:

    Видео-презентация иридиевых свечей

    Понять что свеча иридиевая можно расшифровав артикул, для этого воспользуйтесь заметкой — маркировка свечей.

    Обратите также внимание заметку Рейтинг автомобильных свечей, которая поможет вам определится с выбором авто-свечи.

    У нас можно купить иридиевые свечи зажигания с доставкой по всей России, в том числе в города: Москва, Санкт-Петербург (СПб), Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, Омск, Самара, Пенза.

    Иридиевые свечи зажигания, преимущества и недостатки

    Сегодня мы поговорим про иридиевые свечи зажигания, стоит ли обращать на них внимание, светлые и темные стороны их применения.

    На что влияют свечи зажигания автомобиля

    Главная задача автолюбителя — следить за техническим состоянием машины и своевременно принимать меры по ее ремонту.

    Если этого не сделать, то причиной поездки на СТО может стать более серьезная поломка. А вот там уже несущественными затратами отделаться не выйдет.

    Особого внимания заслуживают свечи автомобиля. От них зависит качество пуска силового агрегата, его мощность и расход топлива.

    И когда дело доходит до замены, многие автолюбители заглядываются на иридиевые свечи.

     

    Считается, что такие изделия способны продлить ресурс двигателю, улучшить его характеристики в плане мощности, продлить срок жизни и так далее.

    Но есть и «темная» сторона — высокая стоимость, которая отпугивает многих потенциальных покупателей.

    Есть ли смысл переплачивать? Постараемся предметно разобраться с этим вопросом.

    Как быть с высокой ценой?

    Главная проблема при выборе иридиевых свечей — их стоимость, которая заставляет автолюбителей отдавать предпочтение более доступным изделиям.

    Но здесь важно отметить, что свечи с применением иридия обойдутся дешевле, чем платиновые изделия, которые тоже считаются одними из лучших.

    Есть мнение, что завышенная стоимость обусловлена редкостью металла, ведь иридий встречается реже чем золото или платина.

    На самом же деле образование цены происходит по другому принципу.

    Производители ориентируются на спрос конкретной продукции, особенности рынка автомобильных запчастей, наличие конкуренции и так далее.

    Сегодня покупка иридиевых свеч обойдется дешевле, чем платиновых. Но такой расклад в любой момент может поменяться.

    На практике почти пятая часть редкого металла, который добывается на планете, расходуется на производство иридиевых свечей.

    Что касается более известной платины, то она в большей части используется для изготовления драгоценностей, а в производстве свечей участвует лишь небольшой процент.

    Важный момент — количество металла, которое используется в производстве.

    Как в случае с иридиевыми, так и с платиновыми свечами, применение дорогих материалов минимально.

    Из иридия или платины сделаны только два элемента — заземляющий электрод и наконечник детали.

    Как только растет спрос на свечи с применением иридия, возрастает потребление этого металла и увеличивается цена.

    Почему именно иридий?

    Столь широкий выбор свечей балует автолюбителей лишь 20-25 лет. До этого выбор был намного скуднее.

    Платиновые свечи уже были в продаже, но о достойном качестве или надежности можно было только мечтать.

    Лучшие производители мира делали все возможное, чтобы улучшить качество изделия и добиться поставленных целей, а именно обеспечения максимальной надежности, продолжительного срока службы и уменьшения «прожорливости».

    В 1994 год специалистам компании NGK все-таки удалось создать качественные свечи с применением особого материала — иридия.

    В чем же его преимущества? — Он имеет максимальную температуру плавления (по этому показателю иридий обходит даже платину), отличные антикоррозийные свойства и высокое качество.

    Разработчикам удалось сделать толщину электрода минимальной. При этом именно наконечник и был выполнен из редкого металла.

    По своей твердости иридий занимает одну из лидирующих позиций. Многие считают, что в основе металла лежит материал метеорита, который прилетел на нашу планету еще много миллионов лет назад. Отсюда и его показатели твердости.

    Еще один плюс иридия — способность выдерживать высокие температуры. Расплавить металл можно лишь при прогреве до 2 500 градусов Цельсия.

    Иридий активно применяется в промышленной сфере (еще с 20-х годов прошлого века). Но на практике он используется не в чистом виде, а в форме специального сплава.

    Это не удивительно, ведь без добавления металлов иридий отличается чрезмерной хрупкостью и бесполезен в производстве. Вот почему на практике применяются лишь сплавы.

    Читайте также:

    Основные свойства

    Первое, что стоит отметить — лазерную сварку, благодаря которой иридиевые свечи имеют наибольшую проводимость.

    Это свойство позволяет делать наконечники максимально тонкими (много меньше, чем в обычных платиновых или металлических свечах зажигания).

    Но это никоим образом не влияет на ресурс — он остается максимальным.

    Один из главных плюсов тонкого электрода — возможность концентрации заряда свечки на меньшей площади, что позволяет с большей эффективностью выдавать искру.

    Благодаря этому, топливо сгорает полностью, повышается мощность двигателя, он работает ровней и без сбоев.

    Кроме этого, фиксация расстояния между электродами сводит к минимуму риск плохой искры и проблемы с пуском двигателя по причине низкокачественных свечей.

    Кроме уже перечисленных выше свойств иридиевых свечей, стоит выделить:

    • уникальную прочность наконечников, в основе которых иридий;
    • стабильность искры при любых условиях работы и при различных температурных режимах;
    • продолжительный срок службы и уникальную надежность, гарантом которой является сверхвысокая температура плавления иридия. Именно по этой причине на современных и модифицированных моторах устанавливаются именно такие изделия;
    • благодаря минимальной толщине наконечника, для надежной искры достаточно много меньшего напряжения.

    Преимущества и недостатки

    Для многих автолюбителей основным критерием при выборе является цена. Но это неправильно.

    Конечно, так экономится определенная сумма на обновлении комплекта свечей. Но уже через несколько месяцев это может вылиться в дополнительные затраты — на топливо или даже посещение СТО.

    Чтобы исключить столь неприятные моменты, необходимо ориентироваться не на стоимость (как делают многие), а на плюсы и минусы детали.

    Опыт эксплуатации иридиевых свечей позволил выделить следующие положительные и отрицательные качества.

    К преимуществам можно отнести.

    Большую эффективность.

    Создателям иридиевых свечей удалось максимально уменьшить площадь контактной части между основным электродом и ядром искры.

    Такое преимущество стало возможным, благодаря использованию максимально тонкой проволоки диаметром не более 0. 4 мм.

    К слову, в самых простых свечах из обычного металла данный параметр составляет около миллиметра.

    Как показала практика, уменьшение площади в 2,5 раза дало ожидаемый результат.

    Минимальный объем иридия на крайней части изделия является гарантом более мощной и качественной искры.

    В итоге пропадают многие проблемы с пуском силового узла, а сама искра появляется даже при минимальном уровне напряжения.

    Слаженность работы силового узла на холостом ходу.

    На практике большая часть проблем со свечами появляется именно на ХХ, когда в камеру сгорания попадает минимальный объем топлива.

    Но здесь свечи с применением иридия на «отлично» справляются со своей задачей.

    Большую роль играют два положительных качества — отличная воспламеняемость и способность выдавать искру даже при минимальном напряжении.

    Именно благодаря описанным выше свойствам, двигатель лучше работает на ХХ, повышается эффективность сгорания топливовоздушной смеси, увеличивается число оборотов и так далее.

    Максимальная производительность.

    Уже удалось доказать, что установка в двигателе иридиевых свеч — гарантия роста мощности двигателя на 6-8%.

    Опытный автолюбитель обязательно заметит столь положительные изменения.

    Снижение «прожорливости» авто.

    Это не голословное утверждение, а реальный опыт эксплуатации.

    Использование современных свечей — шанс добиться снижения расхода топлива почти на 7% (в сравнении с потреблением, которое имеет место в случае применения самых бюджетных медных свечей).

    Уменьшение общей токсичности выхлопа.

    Благодаря более качественному сгоранию топливовоздушной смеси, можно рассчитывать на меньшую вредность выхлопа и минимальное содержание СО/СН.

    Можно не переживать за вероятный штраф в случае проверки состава выхлопных газов на одном из постов.

    Простота пуска двигателя.

    Уникальные свойства иридиевых свеч, о которых уже упоминалось в статье — гарантия быстрого и качественного завода мотора в любых условиях (даже в случае сильного мороза).

    Увеличение срока службы (ресурса).

    Ряд производителей гарантирует, что иридиевые свечи способны «отходить» не менее 150 тысяч километров. Но опыт эксплуатации все-таки показал завышенность таких цифр.

    В реальности на четкую работу свечей можно рассчитывать лишь на протяжении 110-120 тысяч километров, а то и 90.

    Снижение заявленного показателя зависит от ряда факторов — применения низкокачественного топлива, наличия проблем с мотором, стиля вождения и так далее.

    Но даже этот параметр впечатляет, ведь медные свечи требуют замены много раньше, через 15-20 тысяч километров пути.

    Из недостатков иридиевых свечей стоит выделить.

    Большую эффективность при использовании в современных двигателях.

    В процессе изготовления производители делали упор на применение изделий в высокотехнологичных моторах современного образца.

    Если же поставить иридиевые свечи, к примеру, на ВАЗ, то изменения вряд ли будут заметны.

    Единственное, где выиграет покупатель таких свечей, так это на более длительном сроке эксплуатации изделия. В остальном же более предпочтительны обычные металлические свечи.

    Высокая стоимость.

    Один из главных минусов для автолюбителей. Посмотрев на цену, многие отказываются совершать столь затратную покупку. Если же исходить из перспективы установки, то качественные иридиевые свечи вполне способны окупить затраты.

    Читайте также:

    Вывод

    Решение по поводу установки иридиевых свечей сугубо индивидуально.

    Если у вас есть средства и современное авто в распоряжении, то обязательно решайтесь на покупку.

    Что касается автомобилей ВАЗ и их собратьев (ЗАЗ, Славута, Москвич, УАЗ, Волга и т.д.) или стареньких иномарок, то для них подойдут и обычные свечи.

    Иридиевые свечи зажигания: преимущества и недостатки

    В чём преимущества иридиевых свечей зажигания

    Область новейшей технологии свечей зажигания можно охарактеризовать одним словом — иридий. Это относительно редкий металл, который стал настоящим конкурентом платине.

    Замена старого набора традиционных свечей зажигания на иридиевый набор может стать одним из способов, чтобы получить лучшую производительность автомобиля. Многие автомобилисты, которые заинтересованы в продлении срока службы своих машин, предпочитают иридиевые наборы из-за их долговечности, прочности и эффективности.

    Альтернатива платине — первые иридиевые свечи зажигания

    В 1994 году первые иридиевые наборы были представлены мировым производителем NGK как альтернатива платиновым, достигнув этим огромных успехов в современной технике. Почему иридий? Поскольку этот металл имеет более высокую температуру плавления, чем платина, его коррозионно-стойкие свойства выше, то NGK разработало тонкую электродную проволоку с наконечником из иридия, используя многие преимущества производительности таких свечей.

    Видео о различных свечах зажигания:

    Характеристики иридия

    Иридий является чрезвычайно твёрдым металлическим элементом, который, как полагают, произошёл на земле за счёт огромного влияния метеоритов миллионы лет назад. Кроме твёрдости основным свойством, которое делает иридий привлекательным в качестве электродного материала для систем зажигания, является его чрезвычайно высокая температура плавления (почти 2500 °C).

    С конца XX века иридий используется в виде сплава в качестве материала для промышленных воспламенителей. С чистым иридием трудно работать, он очень хрупкий и не обладает большой электропроводностью, следовательно, сплавы используются для сочетания наилучших его качеств.

    Внешний вид иридия

    Стоимость вопроса

    Иридиевые наборы пользуются спросом благодаря их относительным преимуществам по издержкам по сравнению с платиной. Хотя иридий более редкий металл, чем платина и даже золото, его ценообразование зависит от изменчивости рынка. В настоящее время цена на него по-прежнему дешевле платины. Но почти одна пятая часть производства иридия в мире в настоящее время уходит именно на свечи зажигания. Для сравнения, только небольшой процент платины идёт на их производство (большая половина используется для каталитических нейтрализаторов и ювелирных изделий).

    Количество металла, который нужен, чтобы изготовить свечи зажигания, иридиевые или платиновые, весьма мало — это всего лишь крошечные кусочки проволоки, приваренные на кончике наконечника и заземляющих электродов для предотвращения эрозии электрода и износа. Тем не менее при умножении на миллионы единиц наконечников, которые производятся каждый год, чтобы удовлетворить требования многих автопроизводителей и вторичный рынок, цена иридиевых наборов вырастает в разы.

    Свойства свечей

    Тайна передового опыта в новых иридиевых свечах заключается в лазерной сварке электродов из иридия. Сплав иридия является хорошим проводником, в результате чего электроды могут быть использованы для изготовления очень малых диаметров наконечников электродов по сравнению с традиционной медью и даже платиной без снижения срока службы изделия.

    Такой тонкий диаметр концентрирует электрический заряд, и, следовательно, образовывается небольшое напряжение для перехода искрового промежутка. Это улучшает сгорание во всех режимах вождения. Двигатель работает ровно, разгоняется быстрее. Иридий обеспечивает постоянное и точное расстояние между электродами, что предотвращает потерю искры.

    Кроме этого:

    • Изысканные наконечники из иридия обеспечивают высокую прочность и неизменно стабильную искру.
    • Сплав иридия имеет очень высокую температуру плавления, идеально подходит для современных высокотехнологичных, высокоэффективных двигателей.
    • Трёхвалентное покрытие из никеля обладает превосходным антикоррозийным и антиблокировочными свойствами.
    • Разность потенциала более концентрирована в небольшом наконечнике, и, следовательно, требуется меньше напряжения для искры.
    • Иридий обладает выдающимся ускорением, высокой топливной эффективностью.

    Преимущества

    Если провести тест, иридиевые наборы, как и предполагалось, имеют ряд преимуществ перед другими формами аналогов. Они разработаны, чтобы обеспечить более высокую производительность, хотя при некоторых обстоятельствах использования могут дать только небольшое улучшение. Основные преимущества приходят со временем. Вот некоторые из них.

    Улучшение производительности запала

    Чтобы улучшить производительность запала, площадь контакта между электродом и ядром пламени должна быть уменьшена в размерах. Поэтому электрод выполнен в виде тонкой проволоки, его диаметр может достигать 0,4 мм. Если взять стандартные наборы из меди, их искровой промежуток равен 0,8 мм, поэтому иридиевые свечи зажигания имеют пределы воспламеняемости в 2,5 раза больше. Также небольшое количество металла на кончике наконечника позволяет искре расширять свою площадь, увеличивая производительность запуска и уменьшая требования к напряжению.

    Гладкость холостого хода

    Всем известно, что запал двигателя при работе на холостом ходу особенно плох. Как показал тест, иридиевые свечи зажигания имеют низкое требование напряжения и высокую воспламеняемость, а это позволяет двигателю работать должным образом на холостом ходу. В то время как нормальные пробки сильно варьируют обороты в минуту, иридиевые силовые разъёмы поддерживают гладкость холостого хода. Кроме того, имея лучшее сгорание, энергия запала поднимает количество оборотов в минуту.

    Улучшение производительности двигателя

    По сравнению со стандартными, иридиевые элементы системы зажигания повышают производительность двигателя до 8%.

    Снижение расхода топлива

    При использовании иридиевых наконечников электродов расход топлива снижается на 5–7%.

    Недостатки свечей из иридия

    Самым большим недостатком иридиевых свечей является их стоимость. Они, как правило, дороже, чем стандартные, хотя их срок службы компенсирует их стоимость.

    Также возможны лишь небольшие улучшения в зависимости от автомобиля, а это означает, что, возможно, придётся отложить в сторону новинку автомобильной технологии. Обычно иридиевые элементы используются там, где требуется высокая эффективность, ведь для большинства моделей подойдут и стандартные наборы. Использование их в транспортных средствах с небольшим двигателем может не полностью оправдать инвестиции.

    Обслуживание свечей

    Обслуживание иридиевых свечей не изменилось в последние годы. Они по-прежнему могут использоваться на более чем 160 тыс. км для большинства моделей автомобилей. Но автопроизводители рекомендуют их заменять намного чаще. Частое включение, а также внутренние проблемы с двигателем, степень загрязнения снижают работоспособность и срок службы.

    Иридиевые наборы на замену необязательно должны иметь такую же конфигурацию электродов, что и исходники, но они должны быть с таким же диаметром резьбы, шагом и длиной.

    Видео об иридиевых свечах зажигания:

    Иридиевые свечи зажигания являются последним достижением в области производства автомобильных свечей. Это лучшее, чем что-либо ранее доступное. Характеристики таких изделий можно сравнить с качественной одеждой. Если вы имеете мощный автомобиль, вам не придётся больше выбирать между высокой производительностью и сроком службы свечей. Иридиевые наборы спроектированы так, чтобы удовлетворить эти две составляющие. Ультратонкий дизайн проволоки и лазерная сварка конического заземляющего электрода достигают оптимальных характеристик, в то время как иридиевый центральный электрод представляет лучшие технологии для свечей зажигания.

    Стоит ли переплачивать за иридиевые свечи зажигания? Преимущества и недостатки

    Не каждый автомобилист решится отдать приличную сумму за один комплект свечей. Взамен производители гарантируют увеличенный срок службы деталей, экономию топлива, а также облегченный пуск двигателя при любых погодных условиях.

    Но при этом, часть водителей задаётся вопросом: а окупится ли вложение? Ведь в среднем, иридиевые свечи стоят в 5 раз дороже, нежели обычные. Что же, объясняю.

    Чем отличаются иридиевые свечи?

    Главные отличия иридиевых свечей можно заметить ещё при визуальном осмотре. На таких свечах зажигания проводник меньшего размера с заострённым наконечником.

    Для достижения более высоких эксплуатационных показателей производители также уменьшили зазор между центральным проводником и боковым электродом. И последнее, что бросается в глаза, это сплав, из которого и сделан сам проводник.

    Предыстория

    Впервые видоизменять свечи зажигания начали ещё в конце 20-го века. Тогда гонщики заметили, что уменьшение диаметра центрального электрода позволяло достичь увеличения мощности силового агрегата. Делали это самостоятельно, с помощью мелкого напильника — надфиля.

    Однако такие инновации резко сокращали срок службы деталей. Производители учли этот момент и начали поиск сплава, который смог бы увеличить срок эксплуатации свечей в несколько раз. И таким сплавом оказался иридий.

    Химические свойства металла

    Иридий — редкоземельный металл, который отличается высокой химической стойкостью к нагрузкам и окислению. Для изготовления проводников используется смесь иридия с никелем или платиной. Собственно это и объясняет относительно высокую стоимость продукции. В свою очередь, свечи имеют массу преимуществ, о которых пойдет речь ниже.

    Преимущества иридиевых свечей

    1. Мощная искра. Благодаря использованию тонкой проволочной конструкции, инженерам удалось снизить площадь между двумя элементами до 0.4 мм. Для сравнения, на обычных свечах площадь электрода составляет 1 мм, что в 2.5 раза больше. Небольшое количество иридия на кончике электрода обеспечивает мощную искру для воспламенения топливовоздушной смеси. Но и это ещё не все. Для подачи искры требуется намного меньше напряжения.
    2. Обеспечивают чёткую работу двигателя на холостом ходу. В большинстве случаев, проблемы с зажиганием появляются именно на холостом ходу. Использование иридия позволило решить и эту проблему. Создание мощной искры при низком напряжении обеспечивает стабильную работу мотора на холостых оборотах.
    3. Экономят топливо. Эффективное сгорание топлива увеличивает количество оборотов, от чего растет КПД двигателя. Результаты многочисленных экспериментов доказывают, что таким образом можно увеличить производительность в среднем на 7-8%. Соответственно, снижается и количество потребляемого топлива. И очередной ряд экспериментов тому доказательство. В целом экономия топлива достигает 6-7%.
    4. Снижают токсичность топлива. Более эффективное сгорание топлива благоприятно влияет и на окружающую среду. С выхлопными газами в атмосферу попадает меньше CO и CH.
    5. Облегчают запуск двигателя. Эффективность свечей позволяет беспрепятственно запускать двигатель при любых погодных условиях. Завести автомобиль, когда за окном лютый мороз, не составит особого труда.
    6. Увеличенный ресурс. В отличие от обычных свечей, которые приходится менять каждые 15-20 тыс. км, иридиевые могут прослужить до 150-160 тыс. км. Но конечно же меняют их гораздо раньше. Виной тому неполадки в двигателе и низкое качество топлива.

    Недостатки иридиевых свечей

    1. Высокая стоимость продукции. Однако при выборе стоит учитывать дальнейшую перспективу, ведь работают такие свечи намного дольше.
    2. Подходят только для современных двигателей. Изготовление иридиевых свечей зажигания полностью направлено на современные и мощные силовые агрегаты. На стандартных автомобилях заметить какие-либо изменения будет крайне сложно.

    Наблюдения

    Известный автожурнал «За рулём » сравнил два разных типа свечей от одного производителя Denso. В течение 360-ти моточасов замеряли расход топлива.

    Для поддержки работоспособности двигателя, простым свечам понадобилось на 4% больше топлива уже через 180 часов эксперимента. По завершению, эта цифра возросла до 8.5%.

    Во время работы двигателя на иридиевых свечах, увеличение количества потребляемого топлива произошло только после 300 часов работы. По завершению эксперимента расход топлива вырос только на 3%.

    Итог

    Как видите, иридиевые свечи достаточно практичны. Покупать или нет — решать Вам. Но помните, что подходят они только для современных двигателей. Тогда окупаемость гарантирована. А вот устанавливать их на какой-нибудь старенький ВАЗ — не рекомендуется. Только зря деньги пропадут.

    Остались вопросы или есть, что добавить по статье? Пишите в комментариях, возможно это очень поможет читателям в будущем. Так же подписывайтесь на наш канал в ДЗЕНЕ.

    Иридиевые свечи зажигания: преимущества и недостатки

    Для того чтобы бензиновый силовой агрегат работал хорошо, при этом сохранял свой ресурс как можно дольше, автолюбители должны уделять особое внимание такому элементу как свечи зажигания. Именно они продлевают срок службы мотора, а также экономят топливо, повышают мощность. Современная промышленность представила иридиевые свечи зажигания, они имеют наилучшие отзывы автолюбителей и профессионалов, поэтому заслуживают отдельного внимания.

    Содержание

    Общие характеристики

    После появления современных бензиновых силовых агрегатов, перед производителями стал вопрос, как повысить их эксплуатационные качества. В принципе была проанализирована работа системы зажигания, и установлено, что для полного сгорания топливной смеси, нужно создавать электроды свечей зажигания из такого металла, который наиболее успешно проводит ток и создает мощную искру.

    После долгих тестирований некоторые производители свечей зажигания отдали дань иридию, который относится к редким металлам платиновой группы. Если дать его краткое описание, то он обладает высокой проводимостью электричества, что позволяет при наименьшем напряжении создавать на его поверхности мощную искру.

    В 1994 году впервые на рынке появились иридиевые свечи зажигания Denso которые показали высокие результаты работы, и были признаны лучшим продуктом в своем сегменте.

    Рассмотрим в чем состоят преимущества иридиевых свечей зажигания:

    • долгий срок службы, такие производители иридиевых свечей как Денсо, BOSCH NGK указывают, что срок эксплуатации их продукции составляет 120 тысяч километров пробега, то есть, вот сколько ходят иридиевые свечи, но профессиональные водителя рекомендуют проверять их через каждые 10-20 тысяч пройденных километров, в зависимости от общего состояния двигателя;
    • повышается мощность силового агрегата, вызвано это образованием мощной искры, которая воспламеняет всю топливную смесь полностью, в необходимой точке ее нахождения, поэтому мотор не теряет мощность, а наоборот она повышается;
    • высокая тугоплавкость иридия, при проведении технических испытаний иридия, было установлено, что его температура плавления достигает 2500 тысячи градусов, но сам он хрупкий металл, поэтому работать с ним тяжело, поэтому иридиевые свечи зажигания NGK, и других компаний выполнены по специальной технологии, то есть верхний (центральный) электрод выполнен полностью из иридиевой проволоки, а нижний (боковой) имеет иридиевое покрытие, поэтому они могут работать в любых силовых агрегатах не прогорая от высоких температур в камере сгорания;
    • хорошая работа мотора на холостом ходу, благодаря тому, что иридий может создавать мощнейшую искру при минимальном напряжении, любой силовой агрегат, оборудованный такими свечами будет иметь плавный холостой ход, при этом заводится автомобиль сможет даже в самых тяжелых погодных условиях, когда температура окружающей среды составляет -10 градусов и более;
    • снижается токсичность выхлопных газов, в камере сгорания происходит воспламенение всей топливной смеси, поэтому в атмосферу попадает малое количество токсичных отходов, такой принцип работы двигателей имеющих стандарт евро 3,5 они все оборудованы иридиевыми или платиновыми элементами зажигания;
    • сокращается расход бензина, газа, благодаря тому, что воспламенение в камере сгорания происходит своевременно и мощной искрой, двигателю не требуется дополнительное топливо для поддержания своей мощности;
    • экономия топлива, при проведенных тестированиях различных силовых агрегатов, на которые были установлены такие элементы зажигания, было установлено, что мотор экономит порядка восьми процентов топлива, что существенно при дальних поездках, при этом показатель не зависит от того, в каких условиях эксплуатируется силовой агрегат;
    • повышенный ресурс мотора, благодаря отсутствию таких негативных явлений как детонация (преждевременное поджигание топливной смеси), а также не полное сгорание бензина или газа (для тех силовых агрегатов, которые оборудованы газо-балонным оборудованием), ресурс любого мотора, который имеет иридиевую систему образования искры, значительно повышается.

    Важно запомнить, что бывают ситуации, когда на иридиевых элементах образуются различные наслоения, в виде нагара. Перед автолюбителем возникает дилемма, такие дорогие свечи зажигания, как почистить. Все очень просто. Нужно использовать моющее средство, или другое химическое вещество. Но, ни в коем случае не использовать наждачную бумагу и другие абразивные материалы, чтобы не стереть напыление.

    Отрицательные стороны иридиевых свечей зажигания

    Для того чтобы выявить отрицательные стороны такой продукцией, были проведены многие испытания, которые показали что их практически нет. Но все, же два недостатка были выявлены.

    Первый – это стоимость. Иридий редкий металл, поэтому имеет значительную стоимость, плюс сам корпус рабочих элементов также должен быть выполнен из жаростойких материалов. Исходя из этого стоимость таких деталей высокая.

    Следующий момент, на который нужно обратить внимание, это то, что такие элементы зажигания подходят не для всех двигателей. Их не рекомендуется ставить на моторы, которые обладают малым объемом или мощностью. Также лучше не покупать такой товар тем автолюбителям, которые ездят на стареньких подержанных машинах отечественного автопрома.

    Вызвано это тем, что их силовые агрегаты изначально не рассчитаны на такую искру.

    В остальном никаких отрицательных сторон нет. Поэтому все современные производители автомобилей стараются оборудовать бензиновые силовые агрегаты иридиевыми свечами, которые начали вытеснять даже платиновые экземпляры.

    Интересно знать, что пятая часть всего добываемого иридия уходит именно на производство автомобильных свечей зажигания.

    Тестирование свечей

    Для того, чтобы наглядно продемонстрировать процесс работы иридиевых элементов зажигания, был проведен специальный тест. Для этого, свечи зажигания из различных материалов, были помещены на специальный стенд, и подвержены испытаниям по образованию искры между верхним и нижним электродами.

    Самые плохие электроды были выполнены из простого металла, искра в них была розового или красного цветов, при этом постоянно его менялась. То есть периодически меняла свою силу.

    Электроды, выполненные из платины, давали стабильную голубую искру, что свидетельствует о нормальном процессе сгорания топлива.

    Но самые лучшие результаты показал иридий. Его искра была белого цвета, при этом она не гуляла по верхнему электроду, а концентрировалась в пространстве между верхним и нижним элементами, с направленностью в камеру сгорания. Это говорит о том, что она самая мощная, при этом направляет всю свою силу (без потерь) на топливную смесь.

    Важно запомнить, что самый мощный электрический разряд, в данном случае искра, должна быть белого цвета, а слабый — красного.

    Особенности иридиевых свечей

    Производители данных элементов зажигания, сделали поверхности электродов не плоскими. Это позволяет самой искре концентрироваться без «блуждания» по поверхности верхнего электрода в одном пространстве.

    Характерным отличием поверхности верхнего электрода компании Денсо, является наличие U образного пропила. Что такое этот пропил. Это высверленная выемка в виде английской буквы U, которая покрыта иридиевым напылением. Такая визитная карточка этого производителя иридиевых элементов.

    NGK иридиевые свечи (японский производитель) имеют пропил на верхнем электроде в виде латинской буквы V. Он также покрыт иридиевым напылением, что позволяет искре концентрироваться в одной точке пространства.

    Важно запомнить, что, несмотря на повышенный ресурс работы этих элементов зажигания, автолюбители должны периодически выкручивать их и проверять на наличие нагара, либо других повреждений. Если мотор новый то этого делать не нужно, первый осмотр в таких случаях рекомендовано сделать после 50 тысяч километров пробега.

    Иридиевые свечи для зажигания рекомендованы всеми производителями современных автомобилей. Они обладают рядом преимуществ даже перед платиновыми элементами, поэтому если автолюбитель хочет не только увеличить ресурс мотора, но и экономить топливо, то лучших элементов зажигания не найти.

    Иридиевые свечи зажигания: цена инноваций

    Иридий в природе встречается реже золота: больше шансов найти его в метеорите, чем в недрах земной коры. При этом почти пятая часть мирового производства этого металла уходит на свечи зажигания

    Иван Соколов

    Начать хочется с самых истоков двигателестроения, которые, как всегда, не так уж очевидны: все исторические сводки так или иначе сводятся к тому, что изобретатели либо создавали «прообраз» современного ДВС, либо почти пригодную для работы версию. Среди множества преследователей идеи создания более компактной альтернативы паровому двигателю первым и не самым удачным в этой сфере стал Филипп Лебон, который в 1799 году открыл наиболее подходящее для ДВС топливо в виде каменноугольного светильного газа (нефть хоть уже и добывали на протяжении многих веков, перегонять ее в более пригодное для процесса воспламенения топливо еще не научились). Уже в 1801 году изобретатель взял очередной патент на конструкцию газового двигателя внутреннего сгорания, но воплотить мечту в жизнь так и не смог. Более близким к успеху был французско-швейцарский изобретатель Франсуа Исаак де Риваз, который в 1807 г. построил-таки первый поршневой двигатель, который работал на газообразном водороде. Цилиндр приводился в движение детонацией смеси водорода и кислорода с помощью примитивной системы зажигания: искра подавалась вручную в момент нахождения поршня в нижней мертвой точке. Но и в этот раз первенство ускользнуло от очередного ученого: пригодным для практического использования машина де Риваса не была, скорее показательным образцом. А вот другой умелец, бельгиец Жан-Этьен Ленуар, после многочисленных и неудачных попыток все же смог создать коммерчески успешный серийный двигатель внутреннего сгорания, который был запатентован в 1859 году. На дальнейшее становление бензинового двигателя повлияли многие изобретения: прогрессивные двигатели Отто, Брайтона, Даймлера, не менее прогрессивный карбюратор Доната Банки, создание зажигания от магнето…

    Технология Twin Tip есть и на простых моделях линейки — Denso TT

    Но первые системы искрообразования были, мягко говоря, далеки от идеала: искра возникала либо при помощи «запальной трубки» (по проводу, пропущенному через керамическую трубку в цилиндр, непосредственно на поршень либо на стенки цилиндра передавалась искра от динамо-машины, воспламеняя рабочую смесь), или же при помощи калильной трубки (элемент нагревался от пропускания тока или от открытого пламени, в результате чего возникало калильное зажигание). Более приемлемый вариант для двигателей предложил Роберт Бош, показав классическую свечу зажигания в 1902 году. С тех пор ближайшие полвека общая конструкция свечей прогрессировала довольно медленно. Настоящий бум произошел во второй половине 20 века, когда конкуренция на рынке автокомпонентов вкупе с общим технологическим прогрессом серьезно возросла. Одну из ключевых ролей в эволюции «свечного дела» сыграла компания Denso, в 1974 году первой в мире предложив свечу зажигания с центральным платиновым электродом, диаметр которого составлял всего 1,1 мм.

    Использование драгоценного металла в таком «расходнике», как свеча зажигания, в самую последнюю очередь являлось маркетинговым ходом. Этот материал стал одним из важнейших в технической революции. Один из родоначальников советской платиновой промышленности, профессор Орест Звягинцев, сравнивал значение платины со значением соли при приготовлении пищи — нужно хоть и немного, но без нее хорошего обеда не приготовить… В чем же смысл инновации?

    Пожалуй, в равной степени на появление новинки повлияли как автопроизводители, постоянно совершенствующие конструкцию моторов, так и мы с вами, провоцируя этот прогресс растущими требованиями к продукту. Начнем с того, что создать качественную «обычную» свечу, которая будет исправно работать положенный ей срок службы, само по себе занятие не из легких: свеча постоянно находится в экстремальных условиях, подвергаясь воздействию высочайших давления и температуры. Помимо этого, свеча должна воспламенять топливную смесь десятки раз в секунду и регулярно пропускать через себя мощный электрический заряд под напряжением 20–30 тыс. вольт в течение многих и многих часов… А производители автомобилей вдобавок ставят задачу многократного увеличения ее срока службы! Более того, в последние годы габаритные размеры свечи становятся все меньше из-за более плотной компоновки камеры сгорания. Так, например, количество клапанов в каждом цилиндре выросло в среднем с 2 до 4 или 5; объем цилиндров, наоборот, все больше сокращается; а форсунки систем непосредственного впрыска теперь и вовсе находятся по соседству. В итоге вместо привычных ранее свечей с резьбой M18 сейчас все более распространенными становятся размеры М14, М12, а то и вовсе М10. Для столь маленькой свечи решать проблемы температурной устойчивости и теплоотвода, не говоря уже про ее ресурс, становится все тяжелее. Один из способов продлить срок службы свечи путем увеличения числа боковых электродов имеет ряд недостатков: ухудшается сгорание рабочей смеси из-за ее ограниченного доступа к месту образования искры, повышается риск образования нагара, ухудшается отвод тепла, снижаются показатели двигателя по CO и NO… С применения платины начался этап по увеличению ресурса свечей: устойчивость к коррозии при высоких температурах и электрохимическому разрушению у этого металла гораздо выше, чем у традиционных хромоникелевых сплавов. Так, в 1974 году японская компания выпустила первую в мире свечу зажигания с платиновым электродом диаметром 1,1 мм. Но наиболее успешный, по мнению специалистов Denso, путь свечной эволюции — применение иридиевых сплавов. Высокое внимание к редчайшему элементу вполне обосновано: иридий имеет температуру плавления 2466 °С, обладает высочайшей коррозионной устойчивостью при высоких температурах и является самым твердым после осмия металлом на земле. Иридий и осмий принадлежат к платиновой группе и обладают самой высокой, почти одинаковой, плотностью. Таким образом, среди прочих достижений в 1997 году японская компания первой в мире выпустила свечу зажигания с уникальным иридиевым электродом. После этого конструкция иридиевых свечей зажигания была дважды усовершенствована, и результатом технологии «суперзажигания» (SIP) стало объединение самого тонкого в мире центрального электрода диаметром всего 0,4 мм и платинового бокового электрода диаметром 0,7 мм. Диаметры электродов крайне важно сохранить на минимальном уровне: чем меньше их площадь, тем меньшее электрическое напряжение требуется для воспламенения, которое, в свою очередь, становится более эффективным. В конечном результате пользователя ждут одни плюсы: улучшается динамика двигателя, снижается расход топлива, повышаются эффективность и равномерность работы двигателя, а также существенно облегчается его запуск при низких температурах. Что касается ресурса, то по этому показателю Iridium TT превзошли платиновые свечи и могут служить до 120 000 км (ресурс стандартных никелевых свечей, для сравнения, достигает 15 000–20 000 км). Коль речь идет о ресурсе, подобные иридиевые свечи зажигания должны заинтересовать водителей, владеющих автомобилями на газовом топливе: известно, что более высокие по сравнению с бензиновым ДВС напряжение и температура сгорания в этих двигателях довольно серьезно сокращают срок службы свечей, в то время как иридиевые свечи серии Iridium ТТ обладают повышенной сопротивляемостью по сравнению с обычными свечами.

    Кстати, подобная конструкция используется и на более простых моделях линейки: свечи Denso Twin Tip (TT) изготавливают с центральным и боковыми электродами с тонким шипом диаметром 1,5 мм без применения драгоценных металлов, что позволяет сделать их по цене сопоставимыми со стандартными никелевыми аналогами. Представители компании особенно гордятся тем, что вся линейка ТТ, включая модели Nickel и Iridium, отличается высокой степенью унификации и суммарно включает 35 артикулов, которые обеспечивают охват 89 % самых продаваемых автомобилей в Европе.

    Стандартная свеча

    Iridium TT

    МатериалТочка плавления (°C)Твердость (Hv)Прочность (кг/мм2)
    Иридий2450450110
    Платина17705015
    Никель145016070

     

    Хочу получать самые интересные статьи

    13 Преимущества и недостатки иридиевых свечей зажигания — Green Garage

    Большинство свечей зажигания, которые используются сегодня в автомобилях, имеют центральный электрод с медным сердечником. Эта конструкция использует преимущества отличной проводимости меди по отношению к электричеству, которая лучше, чем у любого другого материала, используемого в этом продукте. Он также быстрее передает тепло. Он также имеет покрытие из никелевого сплава для защиты, потому что медь имеет очень низкую температуру плавления.

    У потребителей есть выбор при выборе материала наконечника электрода для свечи зажигания.У вас может быть иридиевый или платиновый наконечник для оптимизации производительности устройства.

    Иридий примерно в восемь раз прочнее и в шесть раз тверже платины. Он имеет температуру плавления на 700 ° выше, что означает, что он может предлагать исключительно тонкие электроды, сохраняя при этом предпочтительные характеристики износа. Эти преимущества также означают, что иридиевые свечи зажигания являются самыми дорогими на рынке и часто продаются по цене до 15 долларов каждая.

    Что такое иридиум?

    Иридий — химический элемент с атомным номером 77. Он известен своей твердостью, но в естественном состоянии может быть довольно хрупким. Это переходный металл, связанный с платиной, поэтому в некоторых кругах он квалифицируется как драгоценный металл.

    Впервые он был обнаружен в 1803 году, когда в природной платине были обнаружены нерастворимые примеси. Смитсон Теннант — первый первооткрыватель металла, и он назвал его в честь радуги из-за различных цветов солей.

    Иридий также является одним из самых редких элементов, которые мы можем найти в земной коре.Вот почему это такой дорогой продукт при покупке покрытых им свечей зажигания. Есть только два встречающихся в природе и стабильных изотопа, которые пригодны для производственного процесса.

    Стоит ли вложения? В этом вам поможет обзор преимуществ и недостатков иридиевых свечей зажигания!

    Список преимуществ иридиевых свечей зажигания

    1. Он может улучшить профиль ускорения вашего автомобиля.
    Когда вы переходите на иридиевые свечи зажигания, вы можете сразу заметить улучшение вашего профиля ускорения. Это преимущество возникает из-за более быстрой реакции на ваши действия с дроссельной заслонкой. Вы сразу почувствуете разницу, особенно если пробыли несколько миль на старых вилках. Они могут иметь большое значение, когда вы живете в регионах, где необходимо быстро набирать скорость, чтобы оставаться в безопасности.

    2. Вы можете получить большую мощность двигателя с иридиевыми свечами зажигания.
    Иридиевые свечи зажигания могут улучшить производительность вашего двигателя в отношении его мощности.Это преимущество становится очевидным в ситуациях, когда вам нужно подниматься по крутым холмам или справляться со сложными дорожными ситуациями. Вы заметите, что опыт за рулем становится более комфортным с обновлением, что дает вам более плавные возможности для путешествий и больший контроль во время навигации.

    Это преимущество работает исключительно хорошо, когда на вашем автомобиле установлена ​​трансмиссия с регулируемой передачей. Если вы используете механическую коробку передач, вы все равно можете ощутить преимущества, когда переключение передач соответствует дорожным условиям.

    3. Ваш автомобиль может лучше заводиться, если вы установите эти свечи зажигания.
    Ультратонкие центральные электроды иридиевых свечей зажигания усердно работают, чтобы обеспечить наилучшее зажигание. Большинство водителей заметили немедленное улучшение пусковых характеристик двигателя сразу после этого обновления. Поскольку у этого продукта очень мало разброса в положении искры, после этого работа на холостом ходу также становится более стабильной.

    Хотя вы не хотите, чтобы ваш двигатель работал на холостом ходу в течение длительного времени из-за возможности повреждения, шероховатость, которая может возникнуть при использовании стандартных свечей, имеет тенденцию исчезать, если вместо этого вы используете иридий.

    4. Иридиевые свечи зажигания могут снизить расход топлива.
    Переход на иридиевые свечи зажигания может сразу сократить расход топлива на шоссе или в городе. Это преимущество происходит потому, что у вас улучшенный профиль зажигания, который позволяет вашему топливу сгорать более эффективно. Хотя показатели эффективности не являются исключительно высокими, большинство водителей могут получить от 10% до 20% прироста по сравнению с полным баком бензина. Если у вас уже есть большой пробег, это может привести к дополнительным 4-8 милям на галлон.

    Сколько денег вы могли бы сэкономить каждую неделю, если бы вы могли проезжать до 80 миль в неделю на одном баке топлива?

    5. У вас есть больше вариантов выбора иридиевых свечей зажигания.
    Из-за дополнительных расходов на иридиевые свечи зажигания производители уменьшают диаметр центрального электрода. Если вы пойдете в этом направлении, вы найдете доступные варианты с толщиной всего 0,4 мм. Конструкция также предлагает более тонкую проволоку с общей конструкцией, что обеспечивает лучшую эффективность стрельбы, чем то, что вы получили бы с аналогичными опциями.

    Из-за этих преимуществ многие современные автопроизводители требуют использования иридиевых свечей зажигания или свечей зажигания в сочетании с платиной для систем зажигания COP. Если у вас есть руководство пользователя, в котором требуется эта деталь, значит, она у вас уже есть. Переход на платину будет означать понижение рейтинга, что может повлиять на производительность двигателя.

    6. Требуется меньшее напряжение, чем в других конструкциях.
    Когда электрический ток исходит от иридиевой свечи зажигания, ей не требуется такое большое напряжение для выработки энергии.Это из-за уникальной конструкции с небольшим электродом. Экономия энергии на этапе запуска или во время разгона гарантирует, что у вас есть резерв для лучшего управления автомобилем. Вы обнаружите меньшую задержку, возникающую при нажатии на педаль, и меньшую задержку при первоначальном запуске двигателя.

    Это преимущество может работать с током холодного пуска вашей батареи, чтобы гарантировать, что у вас будет больше энергии в зимние месяцы.

    7.Вы получаете большую надежность с иридиевыми свечами зажигания.
    Прочность иридия гарантирует, что вы можете получить длительную установку при выполнении этого обновления. Несмотря на то, что их производят разные производители, вы все равно получите в среднем 50 000 миль, прежде чем новые устройства потребуют обслуживания. Некоторые водители могут получить 80000 миль или больше при внесении этого изменения.

    Если бы вы остановились на медных или платиновых свечах зажигания, вы могли бы получить 50% срока службы по сравнению с иридиевыми свечами.Вот почему стоимость этого продукта со временем уравновешивается.

    8. Иридиевые свечи зажигания повышают коррозионную стойкость.
    Иридий — самый устойчивый к коррозии металл, который мы создаем в настоящее время, даже когда он работает при температуре окружающей среды до 2000 ° C. Хотя расплавленная соль и галогены вызывают коррозию твердого металла, благодаря этим свойствам он по-прежнему отлично работает в моторном отсеке. Это означает, что у вас есть доступ к высоконадежной детали, которая постоянно поддерживает общую производительность вашего автомобиля.

    Список недостатков иридиевых свечей зажигания

    1. Стоимость иридиевых свечей зажигания является их основным недостатком.
    Хотя стоимость иридиевых свечей зажигания компенсируется дополнительной долговечностью, которую вы получаете с продуктом, заплатить 15 x восемь долларов за двигатель V8 может оказаться дорогостоящим занятием для некоторых владельцев транспортных средств. Если вы производите обновление по желанию перед необходимой настройкой, то расходы являются дополнительными расходами, которые могут не потребоваться.

    Поскольку автомобили с меньшими двигателями могут не получить повышения производительности, 60 долларов, которые вы потратите на иридиевые свечи, не имеют смысла.Вы получите аналогичный результат, если будете использовать все, что рекомендует производитель.

    2. Вы можете не увидеть улучшения производительности.
    Поскольку многие производители уже призывают к использованию иридиевых компонентов, вы можете не увидеть увеличения производительности при установке новых заглушек. Некоторые водители обнаруживают, что они просто заменяют оригинальные детали при покупке. Вы все равно получите незначительные улучшения, которые появятся, когда вы избавитесь от деталей, которые стареют с годами, но это не будут огромные обещания, которые испытает кто-то, переходящий из меди или платины.Это означает, что вы могли бы заплатить довольно много, чтобы получить что-то, о чем не известно.

    3. Использование различных методов наслоения может привести к некачественным результатам.
    Когда вы видите дорогие свечи зажигания в магазине или у поставщика, это обычно указывает на то, что на детали больше слоев драгоценных металлов. Самые дорогие модели обычно имеют двойное или тройное покрытие, чтобы гарантировать качественный результат. Если вы покупаете самые дешевые иридиевые изделия из доступных, вы можете получить некачественные результаты по сравнению с перечисленными возможными преимуществами.

    В некоторых медных свечах зажигания используются разные формы и конфигурации для получения аналогичных результатов за небольшую часть стоимости. Специальные заглушки, такие как Splitfire или U-образная канавка, дают вам те же преимущества, что и иридиевые модели с тонкими электродами, контролирующими взаимодействие.

    4. Некоторые покрытия могут быть хрупкими.
    Иридий может быть твердым, если его правильно нанести на свечи зажигания. Производственный процесс также может создать хрупкость в каждом слое из-за свойств этого металла.Если это произойдет, то любые удары или царапины на детали могут серьезно повлиять на производительность устройства. В процессе установки вам следует проявить особую осторожность, чтобы не нанести непреднамеренный ущерб, который может создать проблемы с производительностью вашего двигателя в будущем.

    5. Пыль от иридиевых свечей зажигания повышает риск воспламенения.
    Еще одна причина, по которой следует проявлять осторожность при обращении со свечами зажигания с иридиевым покрытием, связана с пылью, которую вы можете образовать при царапании детали о другие компоненты двигателя. Пыль от этого металла более восприимчива к коррозии и воспламеняемости, что снижает преимущества, которые возможны при таком подходе. Поврежденная иридиевая пыль также более восприимчива к кислородной коррозии и загрязнению фтором при более высоких температурах.

    Заключение

    Важно отметить, что многие преимущества и недостатки иридиевых свечей зажигания в некоторой степени субъективны. Большинство двигателей и транспортных средств почти всегда получают выгоду от замены стандартного продукта.Повлияет ли это изменение на вашу общую производительность, будет зависеть от нескольких переменных.

    Транспортные средства и двигатели, которые получают наибольшую выгоду, — это те, у которых есть свеча зажигания из иридия, близкая к аналогичной общей конструкции. Вы также заменяете стандартную свечу на медную, а двигатель имеет значительный объем цилиндров. Вы увидите лучшие результаты в двигателе V8 с этим обновлением по сравнению с конструкцией V4.

    Если у вас нет свечи, близкой к вашей стандартной свече зажигания, то это не стоит вложенных средств. Некоторые разъемы OEM уже имеют эту опцию, чтобы обеспечить вам максимально возможный уровень производительности.

    Об авторе
    Брэндон Миллер имеет степень бакалавра искусств. из Техасского университета в Остине. Он опытный писатель, написавший более ста статей, которые прочитали более 500 000 человек. Если у вас есть какие-либо комментарии или сомнения по поводу этого сообщения в блоге, свяжитесь с командой Green Garage здесь.

    иридиевых против платиновых свечей зажигания — Howrah.org

    Срок службы свечи зажигания может варьироваться в зависимости от ее качества и вашего стиля вождения.Но когда свеча зажигания требует замены, необходимо принять одно решение: какую свечу зажигания выбрать. Принятие этого решения может быть довольно сложным для тех, кто не знаком с основами механики и никогда раньше не заменял свечи зажигания. Количество свечей зажигания, доступных на рынке, может сбивать с толку.

    Магазин свечей зажигания

    Когда дело доходит до покупки свечей зажигания, качество имеет значение.Чтобы максимально использовать возможности двигателя вашего автомобиля, вы должны сделать все возможное, чтобы обеспечить безопасность вождения. Вот почему покупка свечей зажигания у авторизованного продавца имеет важное значение, независимо от того, едете ли вы по трассе или едете в час пик.
    Щелкните ссылку ниже и проверьте в Интернете самый широкий выбор свечей зажигания, специально разработанных для вашей езды!

    Купить сейчас

    Они различаются в зависимости от диапазона нагрева и используемых материалов.В этой статье мы поговорим о разных типах свечей зажигания и о том, какие из них лучше подходят для разных конфигураций автомобиля.

    Материалы свечей зажигания

    Идете ли вы в местный магазин автомобильных аксессуаров или просматриваете веб-сайт крупного электронного магазина, вы найдете свечи зажигания, изготовленные из различных материалов и их комбинаций, включая алюминиевые, медные, платиновые, иридиевые свечи зажигания и другие.

    В настоящее время чаще всего используются свечи зажигания из меди. У них хорошие характеристики, но гораздо более короткий срок службы по сравнению с иридиевыми или платиновыми свечами зажигания. Хотя, если вы готовы менять свечу зажигания каждые 20000 миль, вам может подойти медная свеча.

    Тем не менее, в этой статье мы хотели бы дать вам краткий обзор иридиевых и платиновых свечей зажигания, чтобы у вас были альтернативные варианты при выборе следующей свечи зажигания для вашего автомобиля.Итак, давайте посмотрим на этот небольшой конкурс: иридиевые свечи против платины!

    Платиновые свечи зажигания

    Платиновые свечи зажигания — это «золотая середина» между медными и иридиевыми свечами. Платина имеет вдвое большую долговечность, чем медь, и очень низкую цену. Платиновый диск и наконечник центрального электрода обеспечивают медленный износ и лучшую топливную экономичность. Хотя платина менее проводящая, чем другие материалы, поэтому свечи зажигания из платины работают на более низком уровне.Простая установка платиновых свечей зажигания не даст вам значительного повышения производительности. Вот почему зазор свечей зажигания может пригодиться, если вы строите высокопроизводительный автомобиль с платиновыми свечами зажигания.

    Иридиевые свечи зажигания

    Свечи зажигания из иридия

    имеют ряд существенных преимуществ перед свечами зажигания, изготовленными из других металлов. У них лучшие характеристики и более полное сгорание, чем у свечей зажигания с платиновыми наконечниками.

    Iridium отличается исключительной долговечностью, поэтому вам не придется так часто менять свечу зажигания.Свечи зажигания иридиевые достаточно прочные и износостойкие. Итак, в целом иридиевые свечи зажигания обеспечивают срок службы платины и производительность, сопоставимую с медью. Обычно не рекомендуется делать зазоры в иридиевых свечах зажигания, поскольку этот металл может быть поврежден во время процесса.

    Один из недостатков иридиевых свечей зажигания — более высокая цена. Платить или нет — решать каждому водителю. Мы надеемся, что чтение этой статьи поможет вам понять плюсы и минусы иридиевых свечей зажигания по сравнению с платиновыми и выбрать правильные свечи зажигания для вас.Когда выбор сделан, пора совершать покупку. Независимо от того, решите ли вы купить свечу зажигания из меди, платины или иридия, важны еще две вещи — марка и поставщик. Такие производители свечей зажигания, как Bosch и Pulsar, устанавливают высокие стандарты в отрасли и являются лучшим выбором для тех, кто ищет долговечность и производительность. Чтобы получить оригинальный продукт, необходимо правильно выбрать продавца. Мы настоятельно рекомендуем покупать свечи зажигания у официальных дилеров, таких как CARiD. Просмотрите выбор свечей зажигания на CARiD. com для продуктов с самым высоким рейтингом и безупречного обслуживания.

    5 преимуществ двойных иридиевых свечей зажигания

    Двойные иридиевые свечи зажигания — это особый тип свечей зажигания, снабженный иридиевым лазером, приваренным к центральному и заземляющему электродам. Они используются в промышленных двигателях внутреннего сгорания для преобразования электрического заряда в искру зажигания, приводя в действие цилиндр и поршень для создания движения. Но почему двойные иридиевые свечи считаются намного лучше других свечей зажигания? Вот пять веских причин.

    Заказать обратный звонок

    1) Лучшая общая производительность

    Прецизионная инженерия и сваренные лазером поверхности, из которых состоит иридиевая свеча зажигания, позволяют получить более гибкую и эффективную свечу зажигания. Иридиевые электроды придают свече зажигания большую термостойкость и коррозионную стойкость, а также улучшают удержание заряда.

    2) Длительный срок службы

    Свечи зажигания с двойным иридиевым покрытием выдерживают более высокие температуры и давления в процессе сгорания, увеличивая срок их службы.Срок службы двойных иридиевых свечей зажигания в четыре раза больше, чем у традиционных свечей из недрагоценных металлов, и на 125% больше, чем у аналогичных устройств на основе платины.

    3) Прочность

    Иридий — чрезвычайно прочный, стойкий металл с высокой температурой плавления, который улучшает общее качество сборки всего, в чем он используется. Это отличный выбор для сред с высоким давлением и высокой температурой, например, внутри газовых двигателей. двигатель внутреннего сгорания.

    4) Ограниченное видимое ухудшение

    Одна проблема со всеми имеющимися в продаже свечами зажигания заключается в том, что они имеют тенденцию ломаться и обугливаться с возрастом и многократным использованием.Прочность иридия позволяет ему оставаться неповрежденным намного дольше, сохраняя постоянный зазор между электродами.

    5) Нижнее напряжение

    Лучшая проводимость иридия

    означает, что гораздо более низкое напряжение достаточно, чтобы вызвать искру при прохождении через металл. Это помогает продлить срок службы каждой иридиевой свечи зажигания, поскольку уменьшается постепенное повреждение, вызванное сильным потоком электричества.

    Двойные иридиевые свечи зажигания от R&M Walsh

    R&M Walsh специализируется на хранении и продаже двойных иридиевых свечей зажигания для всех типов промышленных газовых двигателей внутреннего сгорания.Позвоните или напишите нам сегодня, чтобы узнать больше.

    Заказать обратный звонок

    Медные свечи зажигания против иридия и платины: максимальная производительность

    Многие люди доходят до того, что вынуждены менять свечи зажигания на своих автомобилях и сталкиваются с трудным решением; свечи зажигания медные или другого типа? Вы можете найти свечи зажигания в различных комбинациях металлов, включая алюминиевые свечи зажигания, иридиевые свечи, платину и многое другое. Однако свечи зажигания с медным сердечником по-прежнему встречаются чаще всего, и многие люди согласны с тем, что они лучшие. Однако реклама, которая сопровождает различные типы свечей зажигания, потенциально вводит в заблуждение, поэтому важно понимать реальную разницу между рассматриваемыми свечами зажигания. Для этого необходимо сначала узнать, для чего используется металл в свече зажигания.

    Назначение металла

    Металл в свече зажигания служит единственной основной цели: направлять электрическую энергию от провода свечи зажигания через свечу зажигания так, чтобы она могла быть направлена ​​к блоку двигателя в виде искры.Следовательно, любой металл, который вообще проводит электричество, потенциально может быть использован для свечи зажигания. Металл также не должен сильно нагреваться; Одна из основных проблем с некоторыми металлами заключается в том, что они быстро перегреваются, что приводит к нарушению электрического заряда и снижению плавности работы свечи зажигания.

    Медные свечи зажигания

    Медные свечи зажигания обычно считаются лучшими из свечей зажигания любого типа. Это потенциально отличается от того, что предлагают рекламные компании, но другие металлы, к сожалению, в целом не такие проводящие, как медь.Свечи из платины и иридия более склонны к перегреву, что приводит к повреждению компонентов свечей и может нарушить подачу искры к блоку двигателя.

    Платиновые и иридиевые пробки Свечи

    из платины и иридия работают на более низком уровне, чем медные свечи зажигания, потому что они менее проводящие и склонны к перегреву. Однако общая долговечность этих двух типов металла лучше, чем у медных свечей. На самом деле медь имеет лучшие характеристики из всех трех и худшую долговечность.Платина обладает хорошей долговечностью и худшими характеристиками. Иридиум обладает хорошей долговечностью и хорошими характеристиками, поэтому иридиевые свечи, как правило, дороже, чем любые другие типы. Тем не менее, разница между этими разъемами с точки зрения общего качества минимальна, так как для каждого есть компромисс.

    Большинство медных свечей необходимо менять каждые 20 000 миль или около того. Платиновые и иридиевые свечи часто можно купить в два раза дороже, прежде чем потребуется их замена, но общая производительность будет не такой хорошей, и вам, возможно, придется иметь дело с перегревом вилок.Потенциально это не стоит дополнительных затрат на платиновые и иридиевые свечи зажигания, хотя решение будет зависеть от ваших предпочтений.

    Если у вас есть другие вопросы о свечах зажигания, которые подходят вашему автомобилю, проконсультируйтесь с механиком.

    Иридий — Уход за автомобилем своими руками: свечи зажигания против экономии топлива, часть 1

    Считается, что иридий в шесть раз тверже и в восемь раз прочнее платины. Это означает, что свечи зажигания могут иметь еще более тонкие электроды, чем когда-либо прежде, и при этом иметь отличные характеристики износа.Платина достаточно драгоценна, но иридий еще более ценен, поэтому трудно найти одну платиновую вилку намного дешевле 6-8 долларов, а иридиевую вилку дешевле 12-14 долларов.

    Стоит ли платить за платину и иридий? И да и нет.

    Если вы готовы менять свечи раз в год или два, в зависимости от ваших привычек вождения (а на самом деле поменять свечи зажигания довольно легко), медные свечи могут обеспечить хорошие рабочие характеристики и эффективность.Также стоит отметить, что с платиновыми и иридиевыми пробками вы обычно получаете то, за что платите.

    Чем дороже вилка, тем больше платины (с двойным / тройным покрытием) или иридия обычно используется в вилке. Тонкое покрытие из этих драгоценных металлов будет хуже, чем более толстое, поэтому в целом вы не захотите идти по дешевому пути, так как было бы лучше просто использовать старую добрую медь по максимальной цене.

    Однако в целом стандартная медная свеча не снижает закалку, как многие платиновые и иридиевые свечки.С учетом вышесказанного, технология открыла пробки медного типа к аналогичным преимуществам тонкого электрода с использованием различных конфигураций и форм. Здесь на помощь приходят специальные заглушки, такие как U-образная канавка или Splitfire.

    Существует много споров о преимуществах таких конструкций, но мы рассмотрим самые популярные из них, а также обсудим их потенциал и способность работать так, как они заявлены во второй части этой серии.

    Чувствуете потребность в устойчивой скорости? Посмотрите, что делают экоинженеры для создания сверхзаряженных, но малоэффективных автомобилей, мотоциклов и самолетов, на телевизионном шоу Mean Green Machines от Planet Green TV.

    IRIDIUM TT — Характеристики | Продукты | СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ | Автозапчасти и аксессуары

    Структура

    DENSO начала продавать свечи зажигания IRIDIUM TT с центральным электродом из иридиевого сплава диаметром 0,4 мм и заземляющим электродом из игольчатого сплава 0,7 мм из платинового сплава.

    Эффект гашения был уменьшен за счет придания электроду формы двойной иглы. В результате ядро ​​пламени быстро развивается, и мощность двигателя достигает своего максимального потенциала.

    1 Встроенный высоконадежный резистор
    Все типы спецификаций включают встроенный высоконадежный монолитный резистор для устранения электромагнитных помех от всех видов электронных устройств.
    2 Лазерная сварка 360 °
    Иридиевый наконечник монтируется методом «круговой лазерной сварки», который обеспечивает высокую надежность даже в самых тяжелых условиях вождения.
    3 Игольчатый платиновый заземляющий электрод φ0,7 мм
    Чтобы максимально предотвратить эффект гашения, заземляющий электрод должен быть как можно меньше.Традиционные заземляющие электроды нельзя было сделать слишком маленькими без снижения прочности заземления или увеличения износа электродов.
    Однако нам удалось прикрепить тонкий платиновый электрод диаметром 0,7 мм, используя технику лазерной сварки на 360 °.
    4 Центральный электрод из ультратонкого иридия φ0,4 мм
    Благодаря использованию эксклюзивного иридиевого сплава DENSO с очень высокой температурой плавления кончик центрального электрода может иметь очень тонкую и тонкую форму, что снижает требования к искровому напряжению и значительно улучшает воспламеняемость.

    Рост пламени

    На фотографии видно пламя, отраженное изменением плотности. На рис. 1 показаны результаты исследования влияния формы электрода на рост пламени с использованием иридиевых свечей зажигания и IRIDIUM TT.
    На фотографиях видно, что в случае иридиевой свечи зажигания уменьшение размера зазора (с 1,1 мм до 0,6 мм) препятствовало росту пламени, в то время как в случае IRIDIUM TT рост пламени был значительным и большим, чем иридиевой свечи зажигания, несмотря на суженный искровой промежуток (0.6 мм). Эти наблюдения показывают, что, как показали результаты моделирования зажигания / зажигания, электрод с тонким заземлением может снизить необходимое напряжение, поскольку он позволяет сделать искровой промежуток более узким, обеспечивая при этом более высокую воспламеняемость, чем иридиевая свеча зажигания.

    Преимущества электродов с тонким заземлением

    Для снижения необходимого напряжения и улучшения характеристик стрельбы. Использованы самые передовые технологии в мире. для использования электрода диаметром 0,4 мм в IRIDIUM TT.
    Чем меньше размер электрода, тем более концентрированный электрический потенциал на кончике электрода и тем сильнее электрическое поле, которое влияет на требуемое напряжение, и тем ниже требуемое напряжение. В результате сгорание подходит для всех типов вождения, двигатель легко запускается, а ускорение улучшается.
    Выше показана напряженность электрического поля в случае определенных изменений напряжения на вилке Iridium и IRIDIUM TT.
    Чем больше становится напряженность электрического поля, тем легче запускать огонь с низким напряжением.
    * 1 FEM (анализ методом конечных элементов): Общий метод измерения напряженности электрического поля.

    Повышенная воспламеняемость

    На фиг.3 показаны результаты оценки того, как направление выступа миниатюрной части может влиять на воспламеняемость двигателя. Оценка проверила холостой ход при равном открытии дроссельной заслонки с выключенным ISC (регулировка холостого хода). Более высокая частота вращения холостого хода означает более высокую воспламеняемость.
    На этом рисунке показаны результаты оценки IRIDIUM TT.Этот рисунок показывает, что IRIDIUM TT превосходит иридиевые свечи зажигания по воспламеняемости.

    Лучшая топливная экономичность

    На рис. 4 показаны результаты исследования изменения сгорания и расхода топлива с использованием четырехцилиндрового двигателя объемом 1800 куб. См. Оценка проводилась путем включения ISC и установки средней скорости вращения двигателя на 800 об / мин (на холостом ходу). В этом исследовании использовался ранее указанный тип 1 IRIDIUM TT. Pmi COV (коэффициент вариации) на диаграмме показывает колебания IMEP (указанное среднее эффективное давление).Как показано на этом рисунке, IRIDIUM TT может снизить Pmi COV примерно на 3,1% и, соответственно, снизить расход топлива на 2,4% по сравнению со свечой зажигания Iridium. Эти преимущества достигаются благодаря тому, что миниатюризация заземляющего электрода обеспечивает лучшую воспламеняемость, повышая эффективность сгорания. Поскольку IRIDIUM TT имеет низкую вариацию сгорания и позволяет снизить скорость холостого хода, можно ожидать дальнейшего улучшения топливной экономичности.

    Стоят ли свечи зажигания премиум-класса?

    Источник: NGK

    Судя по количеству объявлений, которые вы видите в различных автомобильных журналах, я думаю, что три наиболее распространенных модификации любого автомобиля — это воздухозаборники, выхлопные системы и свечи / провода зажигания.Это имеет смысл, потому что это одни из самых простых изменений, и у вас меньше шансов сломать машину, пытаясь выполнить любое из них.

    Как упоминалось в нашей предыдущей статье о лошадиных силах, воздух, как правило, является ограничивающим фактором для двигателей. Стандартные топливные системы часто имеют много дополнительной мощности, которую можно добавить, если увеличить воздушный поток, что приводит к популярности впускных и выпускных отверстий. Так почему же используются свечи зажигания? Если вы не водите дизель, свечи зажигания очень важны, но нужно ли их модернизировать? Даст ли это дополнительную мощность? Некоторые из доступных специальных вилок почти в четыре раза больше, чем традиционные медные. Что дает? Что еще более важно, стоят ли они дополнительных затрат?

    Чтобы ответить на этот вопрос, нам сначала нужно понять, что такое свеча зажигания и как она работает. Свеча зажигания, вопреки названию, на самом деле не вызывает искру. «Искра» в автомобильном двигателе на самом деле представляет собой электрическую дугу, которая проходит через зазор, как молния. Вилка не играет никакой роли в выработке энергии, необходимой для создания этой дуги; он просто обеспечивает воздушный зазор и электроды. Энергия создается катушкой зажигания или блоком катушек, которые создают напряжение до тех пор, пока между двумя электродами не возникнет искра.

    Источник: iStock

    Если вы увеличите масштаб наконечника свечи зажигания, как мы это сделали на изображении выше, вы увидите, что есть центральный электрод, который выступает вверх, и боковой электрод, который изгибается вокруг него. Зазор между ними определяет, насколько горячей будет искра, поскольку она влияет на величину электрического потенциала, необходимого для преодоления сопротивления воздуха. Эта искра воспламеняет топливно-воздушную смесь в цилиндре, и создается жизненная сила автомобиля.

    Из-за эффекта короны воздух вокруг центрального электрода становится ионизированным и создает область плазмы между электродами.Этот эффект усиливается вокруг острых точек и краев, таких как угол плоского наконечника центрального электрода. Это концентрирует электрический разряд в углу, что означает, что угол со временем изнашивается. Производители начали производить свечи с несколькими боковыми электродами, чтобы продлить срок службы центрального электрода за счет создания искры из нескольких точек. Износ центрального электрода снижает силу ионизации и увеличивает величину напряжения, необходимого для создания искры.По этой причине свечи необходимо заменять, чтобы обеспечить надежное создание искры.

    Источник: iStock

    Ранние свечи зажигания изготавливались с никелевыми электродами и сердечниками. По мере того, как двигатели становились более мощными и надежными, условия в камере сгорания становились все более напряженными. Никель оказался непригодным в качестве материала для сердечника свечи зажигания, поскольку он не отводил тепло от центрального электрода. Была представлена ​​новая конструкция, в которой медный сердечник был соединен с хромоникелевым покрытием центрального электрода.Это сочетало в себе теплопроводность меди с прочностью никель-хрома.

    Теперь, когда у нас есть базовое представление о том, как работают свечи зажигания, давайте взглянем на некоторые высокопроизводительные варианты, представленные на рынке, и определим, стоят ли они своих затрат.

    Источник: iStock

    Многие производители свечей зажигания производят свечи, в которых для покрытия электродов используются «благородные» металлы, а не хромоникелевый сплав, в первую очередь платина и иридий. Некоторые даже используют благородные металлы для сердечника вилки.Основными преимуществами, о которых они заявляют, являются повышенная долговечность, стабильная производительность, высокая температура плавления и, в некоторых случаях, более высокая производительность. Что-нибудь из этого выдерживает критику?

    Повышенная прочность и высокая температура плавления

    Никель-хромовые сплавы имеют температуру плавления 2618 градусов по Фаренгейту по сравнению с 3220 для платины и 4440 для иридия, поэтому вполне вероятно, что долговечность свечей из благородных металлов будет выше. Кроме того, благородные металлы очень неактивны, поэтому они менее склонны к окислению, чем никель-хром.Окисление увеличивает сопротивление, делая пробку менее эффективной.

    Стабильная производительность на протяжении долгого срока службы

    Учитывая долговечность этих металлов, зазор между двумя электродами должен оставаться довольно постоянным, что обеспечит постоянство искры. Это означает, что двигатель будет продолжать работать, поскольку он рассчитан на более длительный срок службы. Многие никель-хромовые свечи необходимо заменять каждые 20 000–30 000 миль, в зависимости от износа и конкретной свечи, но свечи из благородных металлов могут прослужить более 100 000 миль.

    Высокая производительность

    Это было бы более точно описать как «меньшая потеря производительности». Свечи зажигания не увеличивают производительность двигателя — даже производители свечей зажигания довольно откровенно заявляют об этом. Свечи из благородных металлов могут работать стабильно и хорошо, что помогает поддерживать технические характеристики двигателя. Они не заставят двигатель работать лучше, чем когда он был новым, но они помогут ему оставаться на этом уровне дольше.

    Стоят ли пробки из благородного металла? Выбор за вами.Если вам нужны свечи с длительным сроком службы, которые сократят объем работы по замене вилок, и вы не против доплатить за эту роскошь, то да. Если вы проектируете исключительно высокопроизводительный автомобиль , в котором свечи будут подвергаться экстремальным условиям, это, вероятно, хорошая идея. Но если вы надеетесь улучшить характеристики своего автомобиля, ваши деньги лучше потратить на что-то другое.

    Бонус : В нашем исследовании для этой статьи мы наткнулись на ссылку на выпуск Popular Science за 1942 год, в котором технология свечей зажигания объяснялась с иллюстрациями Уолта Диснея.