18Апр

Как ездить на механике в городе: Учимся ездить на механике правильно ч.1 — теория | Двигун

Учимся ездить на механике правильно ч.1 — теория | Двигун

Переключатель МКПП

Учимся ездить на механике правильно ч.2 — практика

Как ездить на механике? Если вы задаете себе такой вопрос, то данная статья поможет вам во всем разобраться. Для начала, очевидно, что «водить на механике» предполагает вождение автомобиля с механической коробкой передач. Поскольку многие водители ездят только на автомобилях с автоматическими коробками передач, это может показаться поначалу немного пугающим и странным. Во время вождения на МКПП, необходимо активно переключать передачи с помощью сцепления и переключателя передач (также называемого рычагом). То есть водителю необходимо понимать, когда следует переключать передачи от 1 до 5, на какую передачу нужно переключиться и когда необходимо отпустить сцепление. Однако, как и в любом другом деле, вам просто необходимо немного попрактиковаться.

Практика вождения на механической коробке поможет вам стать настоящим профессионалом в данном деле! Здесь просто необходимо немного терпения. Отлично, если у вас есть человек или наставник, который уже умеет управлять автомобилем на МКПП и сможет вас научить практике вождения на механической коробке передач на дороге. Естественно, что помимо теории есть еще и практика, которая является наиболее важной. Вождение на МКПП требует от водителя определенного чувства / внимания к тахометру, того момента, когда необходимо переключить передачу. Таким образом, практический опыт имеет первостепенное значение.

Несмотря на то, что на сегодняшний день большинство автомобилей имеют автоматическую коробку передач, навык управления автомобилем с механической коробкой передач поможет вам в будущем легко управлять любым автомобилем. Как только вы освоите вождение на МКПП, вам покажется странным, что езда на механике когда-то вызывала сложности. Здесь просто нужна мышечная память, и хотя процесс обучения немного кропотливый вначале, когда вы немного попрактикуетесь, вам даже понравится водить автомобиль на МКПП. Для начала давайте взглянем на тех. часть вождения и что же творится «под капотом» когда мы переключаем передачи.

Итак, как работает переключение передач?

Для начала, шестерня (зубчатое колесо) в автомобиле «переключает» мощность с коленчатого вала (ось, которая вращается и принимает мощность от вашего двигателя) на карданный вал. Механизмы работают в диапазоне низких передач (1 и 2), средней передачи (3) и высоких передач (4 и 5). Как правило, вы увеличиваете передачу по мере увеличения скорости езды. Таким образом, более высокая скорость соответствует более высокой передаче. Некоторые легковые автомобили могут иметь 6 передач, но 5 — это норма + задняя передача.

До того, как вы научитесь переключать передачи, важно знать, какие педали вы будете использовать. Они делятся на следующие виды:

Сцепление

Педаль сцепления находится слева. Её необходимо использовать для эффективного переключения передач. Задача сцепления – непродолжительное отключение двигателя от ведущих колес автомобиля, а также плавное последующее соединение работающего мотора с ведущими колесами. После этого вы можете быстро и легко переключать передачи. Необходимо помнить, что прежде, чем переключать передачи, вы всегда нажимаете на педаль сцепления до упора!

Таким образом, ваше сцепление всегда будет зажато левой ногой. То есть сначала необходимо зажать сцепление, прежде чем переключить передачу и переместить рычаг переключения передач в правильное положение.

Если вы привыкли к вождению авто на автоматической коробке передач, и никогда не задействовали левую ногу, то поначалу данный процесс покажется вам странным. Однако, немного потренировавшись, вы привыкнете задействовать эту ногу и процесс станет более естественным для вас.

Тормоз

Тормоз расположен посередине. Тут все банально и просто. Тормоз нужен для того чтобы остановить автомобиль. Вообще, остановить авто на МКПП можно 3 способами!

  1. Если нужно просто остановиться, то классически скидываем передачу на нейтралку с передачи и нажимаем тормоз;
  2. Если остановка должна быть аварийной, т. е внезапное торможение, то можете смело жать просто на педаль тормоза без выключения передачи;
  3. Торможение двигателем — полезна в зимнее время года, но об этом типе торможения далее в статье.

Акселератор

Акселератор (педаль газа) заставляет вашу машину двигаться быстрее. Он расположен правее тормоза. По мере увеличения скорости движения авто, вам естественно захочется увеличить скорость.

Таким образом, переключаем скорость по мере увеличения скорости езды (более высокие передачи для более высоких скоростей), и понижаем скорость по мере замедления езды (более низкие передачи для более медленных скоростей!)

Просто запомните последовательность этих педалей как В Б А (то есть привычная нам последовательность А Б В только задом наперед). Сцепление, Тормоз, Газ.

В следующей части я подробно распишу всю практическую часть и нюансы управления авто на МКПП. Поэтому настоятельно рекомендую вам перейти к практической части, чтобы сформировать полную картину управления авто на МКПП.

Огромное спасибо за прочтение моей статьи!
Пожалуйста, подпишитесь на мой канал и просто поставьте лайк этому посту.
Буду также благодарен за любой репост в соц. сети 🙂
Написание качественных статей очень большой труд и я рассчитываю на вашу поддержку.

Мне «не дано» водить машину — такое правда бывает? — журнал За рулем

Научиться можно всему. Но это отнюдь не означает, что каждый человек получит в результате одинаковые навыки и станет профессионалом. ЗР объясняет, как бороться с главными причинами плохого вождения.

Формулировка «не дано» в полной мере применима к управлению автомобилем. Дело тут не в обретении базовых навыков. Честно сдать экзамены на водительские права (даже после всех реформ и «усложнений») в России нетрудно. А с документом в кармане закон не чинит никаких препятствий для поездок. Даже с нулевым стажем у нас можно ездить в ливень и снегопад, днем и ночью, по мегаполису и автомагистралям.

Хочу учиться

Российская автошкола помогает получить права, но не учит водить автомобиль. Пригоден ли конкретный человек для этого, становится понятно уже позднее.

Российская автошкола помогает получить права, но не учит водить автомобиль. Пригоден ли конкретный человек для этого, становится понятно уже позднее.

Материалы по теме

Совсем другой момент — реальная уверенность при езде. У некоторых она проявляется еще на стадии обучения в автошколе. Это хорошо, если не перерастет в самоуверенность. В сочетании с отсутствием опыта получится страшная смесь, чреватая печальными последствиями.

Бывает, что уверенность в себе помогает раскрыть грамотный инструктор. В автошколах, увы, такие встречаются редко. Главная задача российской системы обучения водителей — «натаскать» на сдачу экзамена. Нередко уже после обретения заветного документа начинающие автомобилисты дополнительно занимаются с инструктором. Грамотный подход: не ограниченный рамками обязательной программы наставник будет вести себя по-другому, и пользы от такого обучения окажется больше.

Но случается, что и в этом случае человек садится за руль и едет «через силу». Ничего удивительного! Как и любое другое дело, вождение требует определенного таланта, комплекса умений. Без них процесс будет раздражать и вас самих, и соседей по потоку. Учитывая, что автомобиль является источником повышенной опасности, продолжать эксплуатировать машину при подобном раскладе, наверное, не стоит. Рано или поздно это обязательно закончится аварией. Дай бог, если несерьезной.

Главное — здоровье

Некоторым не дано водить в любом возрасте. Для многих это состояние наступает с годами, когда становятся хуже реакция, зрение и здоровье в целом.

Некоторым не дано водить в любом возрасте. Для многих это состояние наступает с годами, когда становятся хуже реакция, зрение и здоровье в целом.

Помимо общей формулировки «не дано» проблемы с вождением могут возникать по другим причинам, каждая из которых тоже достаточно важна. Первым приходит на ум зрение. За рулем нужно непрерывно воспринимать массу информации. Что-то пропустите — и в лучшем случае заплатите штраф за нарушение ПДД. Не пренебрегайте очками или линзами, если чувствуете в них потребность. Бывает, что неприятные ощущения проявляются только в темноте или в дождь. Полностью исключить их сложно, но постарайтесь хотя бы минимизировать шансы попасть в некомфортные для себя условия.

Если зрение проверяют на медкомиссии, то плохой глазомер водителя никого не интересует. А зря! Полбеды, если он мешает парковаться или протискиваться в заставленных машинами дворах. Но ведь встречаются за рулем и такие люди, которые и на просторе улицы явно не чувствуют габаритов собственной машины. Тут тоже есть выход: глазомер можно натренировать. Причем необязательно делать это для всех жизненных ситуаций, достаточно освоиться со своим автомобилем.

Быстрая реакция имеет решающее значение в экстренной дорожной ситуации, однако и при штатном движении «тугодумность» недопустима. В лучшем случае будете всем мешать и тормозить поток. В худшем — ДТП. Увы, пожилым автомобилистам уже ничем не помочь: скорость реакции и принятия решений с возрастом ухудшаются. Но молодые просто обязаны реагировать быстро.

Чему не учат в автошколе

Движение в современном мегаполисе можно назвать перманентным стрессом. Победить его или абстрагироваться — обязанность хорошего водителя. Не получается? Удовольствия от сидения за рулем вы не получите, да и остальным это будет заметно.

Движение в современном мегаполисе можно назвать перманентным стрессом. Победить его или абстрагироваться — обязанность хорошего водителя. Не получается? Удовольствия от сидения за рулем вы не получите, да и остальным это будет заметно.

Материалы по теме

Чтобы считаться безопасным и опытным водителем, необходимо «читать» дорожную обстановку наперед. Строгое следование Правилам дорожного движения отнюдь не гарантирует вам безопасность и безаварийную езду. В ряде ситуаций вы просто обязаны учитывать возможные ошибки или нарушения со стороны других. Самый яркий пример — начало движения после включения зеленого сигнала светофора. Посмотреть по сторонам, чтобы убедиться в отсутствии «долетающего» лихача, будет нелишним. Понимание ситуации приходит с опытом, и если у вас его нет, автомобиль под вашим управлением никогда не будет безопасным.

Наконец, банальная боязнь. За рулем она проявляется разными способами. Можно опасаться попасть в ДТП, пропустить поворот, запутаться на сложном перекрестке. Некоторые просто боятся дорогих машин по соседству. Не получается перебороть — плохо. Страха за рулем быть не должно, иначе на его преодоление уйдут все силы и внимание. В этом случае единственный выход — перебороть себя и сконцентрировать внимание на дорожной обстановке. Представьте… нет, убедите себя в том, что на дороге вас окружают только бюджетные автомобили, да еще и у всех имеется каско.

Груз ответственности

И каждый водитель обязан понимать физику на самом примитивном уровне. Еще как-то можно понять, когда ни разу не управлявший машиной пешеход свято верит в то, что полторы-две тонны железа способны остановиться за мгновение. Для автомобилиста аналогичное поведение неприемлемо. А между тем выезжающих со второстепенной дороги или перестраивающихся прямо перед носом соседа по потоку хватает. Особенно опасны такие маневры на скользком асфальте. Не осознаете этого — доверьте руль кому-нибудь другому: таксисту или водителю автобуса.

Вождение через силу, преодолевая себя, — отнюдь не геройство. Такой автомобилист не понимает степень опасности своих действий, что ставит под удар не только его самого. Если с вами за рулем постоянно возникают нештатные ситуации, лучше не искушать судьбу и рассмотреть иные способы перемещения в пространстве.

Мне «не дано» водить машину — такое правда бывает?

Научиться можно всему. Но это отнюдь не означает, что каждый человек получит в результате одинаковые навыки и станет профессионалом. ЗР объясняет, как бороться с главными причинами плохого вождения.

Мне «не дано» водить машину — такое правда бывает?

Как я учился водить машину. Первая поездка

С детства фанател по автомобилям и обожал на них кататься, хоть удовольствие сие испытывал крайне редко. В моей семье личного транспорта отродясь не было, да и среди родителей друзей автомобилем могли похвастаться лишь единицы.

Когда в 80-е годы прошлого века удавалось прокатиться на «Жигулях» или «Москвиче» — восторгу не было предела.

Даже от поездки на веселом оранжевом «Запорожце» родителей лучшего друга захватывало дух. Как будто сидишь в космическом корабле и буквально паришь над дорогой.

К сожалению, мои родители были против автомобиля, мол, дорого, риск ДТП, необходимость обслуживания авто и ковыряния в его внутренностях. Может быть, это и стало причиной столь долгого пути к своему собственному автомобилю, растянувшемуся на пару десятков лет. Но лучше поздно, чем никогда.

А еще, чтобы водить, нужно желание, да не просто «хотелка», мол, «неплохо бы обзавестись своим автомобилем и получить права». Это не сработает, ведь на пути к водительскому мастерству есть масса препятствий, включая панику на дороге и полное непонимание того, как можно одновременно смотреть в четыре стороны и при этом выполнять совершенно разные операции руками и ногами. Не говоря о финансовом аспекте.

Чтобы преодолеть все проблемы и сложности, чтобы посвятить обучению много часов и не только в автошколе, но и самостоятельно (это даже более эффективно), чтобы не пожалеть денег на длительную практику с хорошим инструктором и, самое главное, победить свой страх — надо дикое, глубинное, сильнейшее желание водить. Необходимо понимание того, что автомобиль тебе действительно нужен.

Ко мне это понимание начало приходить в начале года, одновременно простая «хотелка» научиться водить трансформировалась в то самое глубинное желание. Особенно когда попадал в «консерв» маршрутки в час пик или же не мог с семьей уехать от друзей поздно вечером домой даже на такси из-за того, что «нет свободных машин, ждите от 40 минут и дольше».

Кроме того, развитие маленького семейного бизнеса тоже требовало личного транспорта ради серьезной экономии времени — то посылку забрать, то заказ завезти, то еще какие инициативы. Использование общественного транспорта растягивало любую рабочую вылазку на 2-4 часа, в то время как на машине все это можно сделать за 30-40 минут. Такси — не вариант по деньгам.

В общем, настоящее желание сформировалось, хороший случай обзавестись автомобилем подвернулся и я им воспользовался. Вот как все было…

Первый раз в жизни за рулем

Настоящий опыт вождения я получил лишь в этом году, но первые попытки делал еще в школе, классе эдак в седьмом.

Дело было летом в пионерском лагере «Юный химик». Чтобы дети не скучали в зной, руководство организовало кружки: фотография, рисование, склеивание моделей самолетиков и езда на картингах. Всеми правдами и неправдами я смог пробиться в последний кружок — он пользовался большой популярностью.

Первое занятие, инструктор рассказывает о том, как надо плавно отпускать педаль сцепления и нажимать на «газ», чтобы тронуться. В глазах пацанов азарт, а у меня в душе буря эмоций!

Надеваю огромный шлем, который болтается на голове как наперсток на иголке, сажусь в машину, делаю все, как сказал инструктор, картинг тронулся — УРА! — педаль газа в пол, шлем развернуло на голове на 180°, ничего не вижу, несусь — БАЦ! Въехал в одну из шин, защищавших края поля от таких балбесов, как я.

Все закончилось без последствий, но это было мое первое и последнее занятие в кружке картингов. Больше за руль инструктор не пустил, посоветовав клеить модели самолетиков.

В следующий раз я взялся за руль лет через 17 и снова это оказался картинг. Без происшествий покатался в большом развлекательном центре в Киеве, получил море удовольствия и окрепшее желание рано или поздно сесть за руль собственного автомобиля. «Рано или поздно» наступило через семь лет.

Езда на первой передаче и веселом «Ланосе»

Еще в начале 2017 года я и не думал, что летом буду полноценно «рулить» на своей машине по городу и даже кататься в соседние поселения.

Теперь это реальность, для реализации которой пришлось постараться, так как изучение премудростей вождения пересеклось с диким рабочим авралом.

Но прежде чем пойти в автошколу на свои первые теоретические занятия, а через пару недель изучения правил выехать с инструктором на автомобиле в свет, решил немного потренироваться с друзьями. Поехали на местный автодром, я получил инструктаж — «Если что, убирай руки от педалей и руля, а я дерну за ручник!» — и сел за руль Hyundai Tucson с ручной коробкой передач, 2-литровым бензиновым двигателем и газовой установкой четвертого поколения.

Фактически это был мой первый опыт вождения полноценного автомобиля и…

Час катался по кругу на первой передаче и со скоростью в 10-15 км в час. Разгоняться быстрее и уж тем более переключаться на вторую передачу было ссыкотно. Зато испытал возможности полного привода, когда прокатился по сугробам и буеракам.

Опытные автомобилисты сейчас, видимо, улыбаются. Но ведь все мы были такими — с путающимися руками и ногами, способные смотреть только вперед и яростно сжимать в потных ладошках руль.

Во вторую свою поездку покатался на второй передаче и кое-как научился переключаться между первой и второй. Все еще не понимал принципов работы со сцеплением, как устроена коробка передач и зачем вообще надо давить эти педали в определенном порядке.

Часто глох, сильно потел и волновался, но испытывал восторг!

В третью автомобильную вылазку помимо упомянутых выше активностей попробовал ездить на задней передаче. Не мог понять, как отслеживать свое положение по зеркалам, почему все они показывают настолько искривленную перспективу и как вообще можно по ним ориентироваться, но по кругу задом порулил.

Когда на автодром заехала еще одна машина, испытал панику. Особенно когда она проехала рядом. Казалось, что между бортами было 5 см.

Но друзья поржали над моей наивностью, отметив, что там, как минимум, оставалось полметра и куча места для маневра. Им в принципе было весело наблюдать за «обезьяной за рулем». А мне не жалко. Совместили приятное с полезным — я получил хоть и простейшую, но все-таки практику, друзья — до слез насмеялись.

Спустя полмесяца после езды на кроссовере стартовала автошкола. За две недели теоретических занятий преподаватель дал достаточно информации по правилам дорожного движения, чтобы нас — «личинок водителей» — можно было выпустить на дорогу под строгим присмотром инструкторов. К слову на теории я не шланговал, а вел конспект с помощью iPad Pro. В связке с Apple Smart Keyboard и навыком слепой печати — это шикарный инструмент для такого рода практики.

Да, у нас была последняя редакция ПДД в бумажном варианте, еще более качественный аналог есть в Сети, но преподаватель рассказывал много практических нюансов, стараясь чтобы мы не зазубрили правила, а банально их понимали. Ведение конспекта хорошо способствует запоминанию информации, так как увеличивается количество ассоциаций для мозга (услышать, набрать на клавиатуре и прочитать с экрана — три действия, каждое из которых формирует нейронные связи, что и дает более качественное усвоение материала).

Итак, впереди первое практическое занятие с инструктором. С одной стороны мандраж, с другой — радостное ожидание момента полноценно порулить. Все-таки наматывать круги на автодроме на первой-второй передаче и ездить по городу или даже вокруг него — это совершенно разный опыт. Собственно, на первом занятии мы за город и выехали, хотя я ожидал, что будем кататься на автодроме — крутить всякие восьмерки, изучать габариты автомобиля и т. д.

Но, по словам инструктора Дениса, поездки на автодром обычно оканчивались ничем, стоило человеку попасть в город, когда вокруг куча автомобилей. Из головы вылетала вся практика, товарищ впадал в панику и приходилось все учить с нуля, но уже в боевых условиях. Так почему бы сразу не наработать реальный опыт, а потом при необходимости крутить восьмерки? Кроме того, после практики на «Ланосе» все равно пришлось бы снова привыкать к габаритам своего автомобиля.

В общем, начали с боевого крещения за городом. Езда на скорости до 50 км в час, впервые покатался на третьей передаче, в процессе занятия узнал о неизлечимых болезнях автомобиля и сменил три футболки — от волнения дико потел. В частности, обратил внимание на то, что инструктор постоянно поправлял мне руль, подкручивая его влево.

«Денис, неужели я настолько рукожоп, что даже руль не могу держать ровно — это у всех так?», — спросил я.

«На этой машине у всех, Рома. Потому что она после аварии, из-за которой развал-схождение полноценно сделать нельзя, вот и кренит», — ответил Денис.

Что ж, уже легче, а то реально разволновался за свои способности к вождению. Есть же такие люди, кто вообще не приспособлен к такому.

Второе практическое занятие особо не запомнилось, так как катались по пустынным уголкам города без светофоров и с минимумом транспортных средств на дороге. Хотя проезжающие рядом редкие автомобили не на шутку высаживали.

На третьем занятии впервые разогнался до 60+ км в час и вонзил четвертую передачу. Я смелый! Спустя 10 минут, заглох на перекрестке. Два раза. Пропустил два сигнала светофора. Б*я! Сзади все сигналят и орут. Больше я не смелый.

В общей сложности накатал 15 часов с инструктором на его машине и этого откровенно мало. Более-менее освоившимся себя почувствовал, когда практика перевалила за 10 часов, но это лишь на первый взгляд. Ты смелый, потому что инструктор рядом, страхует на педалях, подкручивает руль, говорит, что нажимать и куда смотреть.

Когда выезжаешь уже на своей машине и без страховки инструктора, вот тут и понимаешь, что реально никакой практики у тебя и нет.

Но это уже другая история, о которой расскажу в следующий раз, если на то будет интерес публики. А еще о пешеходах и велосипедистах, о первом опыте заправки и попытках подъехать к ней более-менее ровно, о проблемах с парковкой и о том, как на второй день с правами мощно «приложился» к переднему крылу соседского автомобиля. Много разного было и еще будет, так что пишите о впечатлениях в комментариях и стоит ли продолжать данный цикл.

Предлагаю вспомнить интересные и курьезные моменты в водительской практике на первых порах освоения автомобиля.

🤓 Хочешь больше? Подпишись на наш Telegram. … и не забывай читать наш Facebook и Twitter 🍒 В закладки iPhones. ru Внезапно стал косо смотреть на велосипедистов (и чего же их так из стороны в сторону штормит-то), а перебегающих в неположенных местах дорогу прохожих теперь хочется строго наказывать.

Роман Юрьев

@bigbeastus

Дотошный блогер, гаджетоман, лысый и бородатый фитнес-методист. Увлекаюсь технологиями, спортом и диетологией.

  • До ←

    Китайцы следят за вами через зарядку iPhone

  • После →

    Как убрать эффект глубины с фото в iOS 11

Как безопасно ездить зимой

Зимнее вождение кардинально отличается от летнего. На то есть причины: скользкая дорога, снежные заносы, низкие температуры. Они накладывают на водителя ряд ограничений и диктуют свои условия.

Далеко не всегда опыт и водительский стаж играют решающую роль в зимнем вождении: за время теплого сезона эти навыки можно забыть. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию на дороге, вспомним основные правила зимней езды.

Подготовка автомобиля к зиме


Народная мудрость гласит: готовь сани летом. Сани эволюционировали, а принцип остался: если хотите обезопасить себя от неприятных происшествий зимой, заранее подготовьте машину.

Ранее мы подробно писали о том, как подготовить машину к зиме. Здесь кратко обозначим ключевые моменты.

Зимняя резина


Большинство специалистов рекомендуют производить замену шин в то время, когда среднесуточная температура опустилась до +7 °С и ниже.

По общему правилу, нешипованная резина (в народе — «липучка») подойдет там, где дороги хорошо очищают и обрабатывают дорожными реагентами. Шипованные шины стоит приобрести тем, кто ездит по трассам с укатанным снегом и льдом.

К тому же, согласно ГОСТ 52900-2007, срок годности зимних шин составляет 5 лет с момента изготовления. Поэтому никогда не покупайте подержанные шины: вряд ли вы узнаете достоверную информацию о том, как покрышки использовались и в каких условиях хранились. А между тем сцепные свойства резины напрямую влияют на вашу безопасность на дороге.

Автомобильные узлы и агрегаты


Обязательно проверьте и при необходимости замените эксплуатационные жидкости в автомобиле: тормозную жидкость, масло в двигателе и КПП, антифриз. Подробно мы уже говорили о периодах, когда стоит проводить их замену.

Не лишним будет проверить все резиновые детали: сайлентблоки, шаровые опоры, наконечники рулевых тяг — с этим вам помогут в автосервисе.

«Незамерзайка»


Обязательно возите с собой хотя бы один литр стеклоомывающей жидкости, независимо от того, как давно вы пополняли бачок. Предусмотрительность не раз выручала водителей в зимнее время.

Подробнее об этом читайте в статье «Как правильно выбрать стеклоомывающую жидкость».

Комфорт водителя


Удобство за рулём — это не только спокойное состояние водителя, но и уверенность в том, что в экстренной ситуации никакая мелочь не отвлечёт от дороги.

Вот небольшой список полезных советов, который минимизирует дискомфорт от зимней езды:

  1. Замените в машине коврики на специальные зимние: на них ноги не будут скользить при попадании влаги.
  2. Регулярно мойте стёкла и зеркала — из-за снега, мокрого дождя и реагентов они пачкаются особенно часто.
  3. Обязательно включайте ближний свет даже днем, особенно если идет снег — это позволит другим водителям увидеть вашу машину даже в сильный снегопад.
  4. В багажнике возите щётку, лопату для снега, перчатки, буксировочный трос.
  5. На случай если двигатель не сможет работать (например, из-за внезапной поломки или ДТП с повреждением мотора), хорошо иметь при себе тёплый плед, зимнюю одежду и тёплую обувь.
  6. Верхняя одежда сковывает движения, поэтому прежде чем сесть за руль и пристегнуться ремнём безопасности, снимите её, предварительно прогрев салон.

Как правильно ездить зимой


Помните, что зимняя дорога очень коварна. Сложно предугадать, какие сюрпризы могут поджидать вас буквально через 50 метров: снежные заносы, обледенение и прочие неприятности. Мы выделили несколько основных правил поведения на зимней дороге.

Не теряйте тягу на ведущих колесах


Сохранить тягу проще на машине с механической коробкой, чем с АКПП, так как на механике одна передача держит только свой диапазон скорости. «Автомат» же норовит переключиться на повышенную передачу: с одной стороны, чтобы был ниже расход топлива, с другой — чтобы попросту ехать быстрее, ведь на условной третьей передаче можно набрать большую скорость.

Какая бы коробка у вас ни была, выбирайте передачи таким образом, чтобы обороты тахометра были на отметке 2-2,5 тысячи в минуту. В случае с «автоматом» вам следует перевести его в ручной режим, либо умело орудовать усилием педали газа. На механике переходите на пониженную передачу: вторую вместо третьей и т. д.

Тормозите аккуратно


Экстренное торможение порой не менее опасно, чем разгон. Следите за обстановкой спереди и сзади, держите дистанцию.

Если машина оснащена системой ABS, торможение должно быть плавным — в противном случае возникает риск блокировки колёс. Если они всё же заблокировались или ABS отсутствует, тормозите прерывисто, не выключая передачи, чтобы колёса не проскальзывали.

Вне зависимости от того, какая у вас тормозная система, стоит помнить о её своевременном обслуживании. Для этого в линейке продуктов ЛУКОЙЛ есть тормозные жидкости, которые отвечают всем современным требованиям.

Не тормозите в повороте


На заснеженной или обледенелой дороге тормозить при повёрнутых колёсах крайне опасно: автомобиль может в этот момент быстро и не всегда предсказуемо изменить траекторию.

Безопасную скорость нужно выбрать до поворота, а поворот проходить на небольшой, но постоянной тяге. Безопасная скорость в данном случае та, что указана на дорожных знаках: обычно это 40 км/ч и ниже.

Стоит также помнить, что зимой, когда на дорогах гололедица, тормозной путь куда длиннее и может составить около 100-150 метров.

Не буксуйте без толку


Это правило относится к ситуациям, когда вы увязли в сугробе: не успели расчистить снег во дворе дома или застряли где-то за городом. Общий принцип тот же: держите постоянную небольшую тягу на колесах и не поворачивайте руль без нужды.

Стоит также вспомнить элементарное упражнение — «раскачка». Если застрявший автомобиль тронулся, но тут же забуксовал, отъедьте чуть назад и повторите попытку. Идеально, если успеете максимально быстро переключиться с задней на первую передачу, не дав машине окопаться.

Для автомобилей с автоматической коробкой-автоматом подойдет только модифицированный способ «раскачки». Процесс выглядит следующим образом:

  1. Перевести селектор КП в позицию «D», начать движение.
  2. При достижении крайней точки переключиться на нейтраль («N»), и дать автомобилю скатиться под собственным весом.
  3. В нижней точке вновь переключиться на «D» и начать движение.
  4. Повторять пункты 2-3 до тех пор, пока автомобиль не сможет выехать из грязи.

Не забывайте включить фары


Согласно пункту 19.4 ПДД, «в светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах […] должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни».

Это правило особенно актуально зимой, когда день непродолжительный и серый. Перед каждой поездкой проверяйте лампы, протирайте оптику и, конечно, не забывайте её включать — так вас точно заметят на любой, даже самой заснеженной, дороге.

Что делать, если машину занесло


Для начала определимся с терминологией: снос — это скольжение передней оси, а занос — задней. Сперва поговорим о заносе.

Занос — это боковое скольжение задних колес и, как следствие, уход автомобиля с траектории боком; в этом случае автомобиль «вращается» вокруг передних колес. К слову, в начале 90-х в Японии техника прохождения поворотов в управляемом заносе выкристаллизовалась в отдельный вид автоспорта — дрифт.

Но мы находимся на дорогах общего пользования, а значит наша цель — занос предотвратить. На автомобилях с разным типом привода есть свои особенности преодоления внештатной ситуации.

Для машин с передним приводом

Порядок действий следующий:

  1. Развернуть руль по направлению заноса, скорости авто не снижать.
  2. При сильном развороте автомобиля обороты у двигателя нужно увеличить (поддать газа).
  3. Начинать сбрасывать скорость лишь после того момента, когда машина начнет поворачиваться.

Имейте в виду: слишком высокие обороты могут привести к тому, что утратится сцепление колес и покрытия.

Машина с задним приводом

Для заднеприводных автомобилей рекомендуем:

  1. Снизить скорость сразу при попадании в занос: не тормозить, а отпустить газ.
  2. В этот же момент повернуть руль в направлении заноса.
  3. Как только авто стабилизируется, верните руль в исходное положение.

При необходимости повторите эти действия несколько раз, пока автомобиль не продолжит двигаться в нужную сторону.

Полноприводные автомобили

Полноприводные машины реже попадают в экстремальные ситуации на скользких дорогах. Но если это произошло, то справиться с потерей контроля будет сложнее, чем на моноприводных автомобилях.

Главная проблема заключается в том, что педаль газа воздействует сразу на все четыре колеса. И на каждое из колёс приходится определённая доля крутящего момента, идущего на них от двигателя.

Рекомендации по снижению или добавлению газа либо оборотов двигателя не всегда смогут привести к положительному результату. Единственный совет — поверните руль в направлении заноса, а далее регулируйте уровень подачи топлива: больше—меньше, пока авто не стабилизируется или не сумеете остановиться. Повторим, полноприводный — самый сложный автомобиль по управлению в заносе. Нужно четко чувствовать баланс руля и газа. И для этого нужны постоянные тренировки.

Как вывести автомобиль из сноса


При сносе возникает недостаточная поворачиваемость: когда вы входите в поворот, сносит передние колёса. Автомобиль, скользя передними колесами, движется либо прямо — то есть вовсе не поворачивает, либо заходит в поворот слишком «широко», уходя с намеченной траектории. Причина сноса — высокая скорость.

Большинство водителей, не ощущая отклика от авто при повороте руля, начинают выкручивать его на ещё больший угол. Делать нужно диаметрально противоположное — немного уменьшить угол. Нажимать на газ в этот момент категорически запрещено. Если в момент начала сноса была нажата педаль газа, её нужно бросить. Так вы немного загрузите поворотную ось.

Также можно легонько нажать педаль тормоза. Если на авто не установлена система ABS, ее работу можно имитировать прерывистыми нажатиями на педаль. Важно не допустить блокировки колёс ведущей оси.

Как только машина начнет поворачивать, попробуйте снова немного довернуть руль. Таким способом вы сможете нащупать грань сцепления колес с дорожным полотном, побороть снос и не допустить занос автомобиля.

Зима — не повод отказываться от машины!

Зимой на дороге хороший водитель должен постоянно на шаг опережать события и учиться видеть не только происходящее перед капотом, но и на несколько машин вперёд и назад.

Все движения автомобиля должны быть максимально аккуратными — разгон, торможение, вход и выход из поворота. Чтобы зима прошла без лишних приключений на дороге, уделите особое внимание скорости и дистанции между автомобилями.

Однако даже идеальное понимание теории не поможет вам адекватно действовать в экстренной ситуации. Главный ключ — практика. Необходимо научиться чувствовать автомобиль, ощущать силу инерции, чтобы адекватно работать педалями и рулем.

Начинать такую практику лучше всего зимой, так как сухое покрытие будет сильно изнашивать узлы автомобиля. Найдите пустынный участок дороги, где можно без лишних опасений попробовать спровоцировать занос, снос или скольжение всех четырех колес. Отточить приемы контраварийного вождения можно и на специализированных курсах.

Обучение вождению на механике | Автоинструкторы

На уроках вождения автомобиля с механикой (МКПП) в автошколе ученик получает базовые знания. На практических занятиях проходит знакомство с устройством механической коробки передач, в том числе отрабатываются правила переключения коробки. Но, не всегда академических часов в автошколе хватает для всестороннего изучения автомобиля с МКПП.

Как показывает жизненный опыт вождение автомобиля с МКПП значительно сложнее, чем вождение на АКПП. Но, если уж Вы освоили механическую коробку передач, то коробка «автомат» покажется Вам простейшим механизмом. Если же наоборот начать обучение на АКПП, то сев за руль автомобиля с МКПП Вам придется начать обучение заново. Именно поэтому уроки вождения на МКПП активнее советуют специалисты.

Правильная эксплуатация автомобиля на «механике» не создаст проблем на дорогах и значительно увеличит срок его службы. Механическая коробка передач предполагает собой самостоятельное переключение скорости водителем. Для успешного вождения автомобиля на МКПП необходимо знать все особенности механической коробки передач, последовательность переключения коробки передач, правила нажатия педали сцепления, верный выбор повышенной или пониженной скорости в той или иной ситуации и многое другое.

Несомненным помощником для осваивания автомобиля с МКПП является частный автоинструктор. Уроки вождения на МКПП с инструктором помогут Вам отточить уже полученные знания и приобрести новые, для которых в автошколах не хватает времени. Инструктор по вождению подробно расскажет о механической коробке передач, какова роль педали сцепления и набора шестеренок, научит трогаться на светофорах и в пробках без остановки двигателя, расскажет и отработает на практике переключение скорости в неожиданной ситуации и многое другое, ведь у механической коробки передач множество особенностей.

Даже если, Вам в автошколе преподали все необходимое для уверенной езды на автомобиле, все равно стоит попробовать уроки вождения на МКПП с частным инструктором, и Вы поймете, что нет предела совершенства.

Полезные советы для тех, кто учится водить машину с нуля

Вот если разобраться, для каждого новичка машина – тот предмет, с которым так или иначе он уже сталкивался: как минимум, ездил в качестве пассажира. И нет таких гениев, которые только сели за руль и сразу поехали по оживленному городу, соблюдая правила дорожного движения. Если решение об освоении водительских навыков принято, то начинать стоит с элементарного — присматриваться к тому, как это делают опытные водители, сидя с ними в одном авто. Где и когда они притормаживают, как едут на задней скорости, перед каким светофором перестраиваются в левый ряд и так далее. Такая своеобразная тренировка внимания пригодится в дальнейшем, а ответы человека, который выполняет определенный маневр, могут быть просто бесценны.

Хочешь научиться быстро водить — отрабатывай автоматические навыки

Как бы избито это не звучало, но все же: есть желание водить автомобиль – научиться будет гораздо проще, чем это делать только потому, что надо. Для новичка главное – не бояться машины и понять основные принципы.

Лучше еще до первой поездки отработать автоматические навыки:

  • Выжимания сцепления, плавный отпуск этой педали и нажатие на газ. Сразу будет непросто, но научиться вполне реально. Главное не нервничать и все получится. И, конечно, запомнить раз и навсегда, где расположена педаль тормоза.
  • Включения поворотов. Несложно запомнить, что правый поворот – вверх, левый – вниз, то есть по ходу движения руля. Ближний свет – тот же рычаг повернуть по оси, отжать на себя, дальний – от себя.
  • Пользования зеркалами заднего вида. Сразу, вполне вероятно будет видно что угодно, только не то что нужно. Но для начала стоит хотя бы приучить себя к мысли, что необходимо в них периодически посматривать.

В общем, быстро научиться водить машину , имеется в виду выполнение за рулем технических функций, можно если:

  1. есть определенное представление о том, что машина едет посредством нажатия водителем на педаль газа, переключением им скоростей и поворотов руля в нужном направлении;
  2. известно, что существует толстенькая книжечка под строгим названием «Правила дорожного движения» и, что незнание таковых чревато, как минимум, неприятным общением с инспекторами ГИБДД.

Новичок за рулем? Наверно и машина новая? Узнай все об обкатке нового авто из нашей статьи.

По этому адресу: /tehobsluzhivanie/uhod/prikurit-avto.html подробнейшая инструкция о том, как «прикурить» свое авто. Читать всем новичкам.

Нужно учиться не только управлять, но и ухаживать за своим железным другом. Узнай тут как идеально и без царапин вымыть авто.

Учимся водить машину хорошо

Любой участник дорожного движения скажет, лучше учиться медленнее, но научиться водить автомобиль хорошо. Как правило, у водителей – профессионалов дети умеют управлять машиной с ранних лет. Первые водительские навыки такой человек получает в глубоком детстве, тогда же, пусть даже и неосознанно, но происходит освоение правил дорожного движения. Когда приходит время, нужно просто четко повторить все за своим родителем и проделать то, зачем наблюдал долгие годы.

Но так бывает не всегда. Не каждый папа хочет что-то объяснять своему любимому чаду, когда он лавирует в потоке машин в час-пик, когда устал, торопится и… список можно продолжать до бесконечности. Короче говоря, если в детстве не было такого папы, нужно учиться водить машину хорошо во взрослой жизни самостоятельно. Автошколы еще никто не отменял. Там, в принципе программа обучения составлена правильно: чередование теории и практики.

Новички обычно начинают обучение вождению с нуля на закрытых полигонах, в некоторых продвинутых заведениях есть тренажеры, приближенные к действительности. В общем, для того чтобы стать хорошим водителем, для начала нужно освоить теорию, отработать на карточках, тренажерах, на специальных сайтах в интернете различные моменты движения: перекрестки, сложные повороты, светофоры, обгон.

Как правило, гораздо проще научиться именно навыкам вождения. Их отрабатывать так же нужно до автоматизма. Когда же есть небольшой опыт в правильном переключении скоростей и представление, как вести себя на дороге, можно попробовать, обязательно, с инструктором, поездку по менее оживленным участкам города.

Учимся водить на механике

Механическая коробка передач – это самая настоящая классика жанра. Большинство водителей, что называется от Бога, уважают механику от хорошего производителя (японцев, немцев, корейцев). Механическая коробка передач позволит быстрее сбросить скорость в гололед, при этом машина, если, конечно, беспорядочно не крутить рулем останется управляемой. И в принципе, если научиться водить на механике, то потом ездить с автоматической коробкой передач будет не сложно. А вот наоборот переучиться бывает почти не реально.

Я советую все-таки осваивать азы вождения только на машине с механической коробкой передач. Она позволит чувствовать автомобиль, слышать его. Когда нужно переходить на следующую скорость, двигатель начинает работать более агрессивно, значит, скажем, со второй надо переключаться на первую. Когда машина идет, выражаясь водительским языком «в натяжку» надо скорость сбрасывать.

При обучении на механике любой инструктор акцентирует внимание на том, что нет нейтральной скорости при движении автомобиля. Большая экономия бензина при спуске вниз на «нейтралке» – это миф. Зато, если приучить себя так ездить, зимой можно попасть в очень нехорошую ситуацию.

В гололед водитель автомобиля с механической коробкой скоростей должен забыть о существовании тормозов. Тормозить можно и нужно только коробкой передач. Это значит, что при езде по городу, заранее перед выполнением маневра нужно отпускать педаль газа, и переходить плавно на пониженную передачу. Выжимать тормоз следует только на малых оборотах двигателя – первая, вторая скорость, максимум третья.

Автоинструкторы говорят, кто учился водить машину на механике зимой – тот гарантированно станет классным водителем. Современные машины имеют АВS и EBD – эти функции значительно помогают при аварийном торможении, более уверенно с ними ездить по нашим дорогам зимой. Но еще неопытный водитель должен в плохих погодных условиях двигаться с небольшой скоростью и крайне осторожно.

Учимся водить на автомате (аккп)

Не зря я написала такой заголовок. С автоматической коробкой передач езда со временем становится действительно «на автомате». Водителю не надо слушать двигатель, не стоит заранее продумывать маневры зимой. Нужно просто сесть в машину, завести ее и поехать.

Научиться водить хорошо автомобиль с автоматической коробкой передач гораздо проще, чем с механикой. Правила дорожного движения учить нужно в любом случае. А с коробкой автомат нужно для езды по городу выбрать определенный режим.
Когда учишься управлять машиной «с автоматом»:

  1. не нужно бояться, что она поедет назад на перекрестке,
  2. не нужно пользоваться ручным тормозом на подъемах при остановке,
  3. в конце концов, не нужно учиться выжимать сцепление, плавно его бросать с одновременным надавливанием на педаль газа.

Но обучение вождению автомобиля с автоматической коробкой может привести к тому, что другой тип автомобилей будет просто уже не доступен к управлению, машина очень многое делает сама, особенно навороченная, в которой масса самых разных функций, таких как круиз-контроль, когда даже на педаль газа давить не нужно.

Понять принципы управления автомобилем с акпп можно из данного видео:

В общем, мое мнение такое, если есть желание стать хорошим водителем, который сможет с легкостью пересаживаться с машины на машину, лучше научиться вождению на механике. Коробку автомат стоит предлагать для обучения только тем, кто предпочитает за рулем сильно не напрягаться.

Первое самостоятельное вождение автомобиля

Страшно не первый раз сесть за руль, а первый раз выехать в город самостоятельно, без инструктора, без опытного водителя, самому. Главное, в такой ситуации спокойствие, холодный разум и хоть чуть-чуть уверенности, что не Боги горшки обжигают – все получится.

Для новичка на дороге опасности подстерегают везде: и пешеходы слишком активны, и коллеги-водители зачастую не уважают на дороге робкие машины, стремятся их обогнать, подрезать, прижать к обочине, важно помнить: дураков хватает везде, если ехать осторожно, не быстро и по правилам, нехороших моментов будет гораздо меньше.

При самостоятельной поездке первый раз, лучше всего:

  1. Ехать по тому маршруту, который очень хорошо знаком.
  2. Парковаться так, чтобы можно было потом выехать, не задев чужие автомобили. Можно в первый раз и пройтись чуть больше, но встать так, чтобы машина не создала аварийной ситуации.
  3. Если вдруг при движении возникла непредвиденная ситуация – заглохла машина на светофоре, не получается тронуться при подъеме, развернуло поперек движения, надо включить аварийку, собраться с душевными силами, подождать по возможности, чтобы особо нервные объехали и все-таки довести маневр до логического конца. В таких ситуациях приобретается бесценный опыт.

Насколько тяжело научиться водить машину женщине?

Совсем не тяжело, точнее не сложнее, чем мужчине. Стереотип, что женщина за рулем хуже обезьяны с гранатой, не подтверждается статистикой, которая говорит, что в ДТП дамы попадают гораздо реже, чем представители сильной половины человечества.

Конечно, женщине сложнее понять принцип действия двигателя внутреннего сгорания и научиться менять масло, но сейчас это и не нужно. От женщины, как и от любого участника движения нужно следующее:

  • знание правил дорожного движения;
  • умение мыслить логически;
  • аккуратность при вождении;
  • уважение всех участников движения.

Как водитель с 8-летним стажем (конечно, не абы, какой стаж, но за это время на трех своих машинах я наездила 300 000 километров, в том числе и за границей), советую: девчонки, не бойтесь.

Если вас учит муж, а, на мой взгляд, это наихудший вариант, старайтесь перед вождением с благоверным узнать больше самой, почитать в интернете, посмотреть видео, самостоятельно попробовать переключать скорости. Тогда у мужа будет меньше поводов считать вас полной дурой и неумехой.

Ни при каких обстоятельствах не бросайте обучение. Даже, если не получается, хочется плакать и жалко себя. Получится все. Вы не одна такая, все девушки, что учились водить авто с нуля, прошли через это.

Все еще не уверены в своих силах? Смотрите видео как училась управлять машиной с нуля журналистка (именно девушка!) программы «Зона риска»:

Постарайтесь права не покупать, а получить самостоятельно. Так и на дороге будете увереннее себя чувствовать, и инспектору ГИБДД, что-то сможете доказать, и мужу нос утрете.

Не теряйте хладнокровия никогда. Мужики, да и женщины тоже, боятся, когда в соседней машине едет дама за рулем поэтому скорее всего, постараются не создавать аварийной ситуации на дороге.

Когда навыки получены, машина худо-бедно слушается руля, первую самостоятельную поездку лучше провести без детей, которые могут отвлекать от дороги.

Научившись водить, ездите постоянно, только тогда появится нужный опыт и такая желанная свобода передвижения.

Личный опыт автора

Лично меня учил водить машину некий товарищ по имени Юра (хороший знакомый моего мужа). Он считал, что я зря затеяла это дело, кричал по любому поводу, сильно нервничал, расстраивался и каждый раз говорил, что все, я нанесла машине непоправимый урон. Я не могла сосредоточиться, переживала, путала скорости и уже думала, что я действительно в машине крайне лишняя.

Затем, я несказанно разозлилась, сказала Юре, что стану классным водителем и буду ездить за рулем везде и всюду. Пошла в обычную автошколу, просила своего папу ездить со мной и объяснять, через три месяца я поехала вместе с отцом за границу. Всего в путь была 400 километров. Для меня этот марш-бросок стал отличной школой жизни на дороге.

Так что советую всем, учиться и не бояться, стараться и анализировать. И все будет хорошо!

как ездить быстро и безопасно

Зима еще сопротивляется, но, тем не менее, сдает свои позиции. И совсем немного времени осталось до того момента, когда, пережив очереди в шиномонтажные мастерские, мы почувствуем под колесами своих автомобилей сухой асфальт. Асфальт, который провоцирует на быструю езду, радость которой мы подзабыли за зиму. Поэтому несколько советов тем, кто захочет реализовать возможности своих автомобилей, мощность двигателей которых превышает благоприятные для налоговых пошлин показатели

Владимир Огородов

 

РАЗУМНАЯ ДОСТАТОЧНОСТЬ

Согласитесь, что зима для тех, кто любит динамичную езду, тоже не стала «мертвым сезоном». Прохождение поворотов в управляемом заносе на легковых автомобилях и кроссоверах, штурм снежной целины на внедорожниках… Да мало ли молодецких забав доступно зимой! И честь и хвала тем, кто не занимался экстремальным вождением на дорогах общего пользования, рискуя собственной жизнью и создавая проблемы другим участникам дорожного движения, а оттачивал мастерство управления автомобилем в условиях зимы на закрытых для постороннего движения площадках.

Весенне-летний период с точки зрения необходимости «включать разум» ничем не отличается от зимы, но имеет свои особенности. На сухом, прогретом солнцем асфальте, сцепление шин с дорогой куда лучше, что и провоцирует прохождение поворотов с гораздо большей скоростью. В этом материале не раз будут приводиться примеры, взятые из практики спортивного вождения, той практики, которая используется в автогонках. Но не как пример для подражания, а лишь для того, чтобы пояснить некоторые законы физики движения автомобиля. Вы обращали внимание на то, как проходят скоростные повороты пилоты Формулы-1? Посмотрите замедленные повторы, и вы обязательно заметите легкое скольжение. Не начало заноса автомобиля, что неминуемо ведет к потере времени, а именно чуть заметное скольжение буквально на грани сцепления шин с полотном трека. Если вернуться из жизни спортивной в жизнь «гражданскую», тот самый милый сердцу экстремала свист шин в повороте как раз и говорит о том, что шины начинают терять сцепление с дорогой в поперечном направлении. И как только баланс между центробежной силой, выталкивающей автомобиль наружу поворота, и коэффициентом сцепления шин с дорогой будет нарушен, произойдет достаточно резкий срыв. Дальше события могут развиваться лишь по двум сценариям: вам удается компенсировать развитие сноса или заноса, оставаясь в рамках своей полосы движения, или… Дальнейшее развитие ситуации во многом зависит от того, есть ли рядом другие участники движения, как в попутном направлении, так и на «встречке», или насколько «комфортны» кюветы по обочинам дороги. Примерно то же самое можно сказать и о торможении.

При выходе на обгон оцените ситуацию исходя из собственной скорости, скорости попутного автомобиля и скорости транспортных средств на «встречке». А чтобы увеличить угол обзора не прижимайтесь близко к автомобилю, следующему в попутном направлении.

Участники соревнований на гоночных треках тщательно выверяют точки торможений, стараясь затормозить как можно позже, максимально увеличив дистанцию, на которой автомобиль будет разгоняться. Инженеры, разрабатывающие шины для современных автомобилей, также стараются сократить тормозной путь как на сухом, так и на мокром асфальте в случае экстренного торможения. И ключевым здесь является слово «экстренного». К позднему и излишне активному торможению вашего автомобиля могут быть не готовы те водители, которые следуют за вашим автомобилем. И даже тот факт, что, скорее всего, не вы будете признаны виновником ДТП, вряд ли станет для вас утешением. И, пожалуй, самое главное, о чем нельзя не сказать, — это предписанный скоростной режим, который мы как законопослушные участники движения обязаны соблюдать. Даже находясь за рулем спорткара или просто мощного автомобиля.

МЫ ВСЕ УЧИЛИСЬ

У меня много друзей-автогонщиков, причем многие из них добились весьма серьезных успехов в спорте. И в «гражданской» жизни они ездят быстро. Нет, не за счет нарушения скоростного режима в городе и на загородных дорогах. Быстро добраться до пункта назначения им помогает умение просчитывать ситуацию, четко определять дистанцию даже в условиях плотного движения в мегаполисе. И речь не о противозаконной «игре в шашки» — все маневры осуществляются без помех для других участников дорожного движения, с обязательным использованием сигналов указателей поворота, без резких разгонов и торможений. Подобное происходит и на загородных дорогах — точно рассчитанные обгоны, уверенное, но без намека на экстрим, прохождение поворотов. Последнее дополнено тем, что даже на незнакомой дороге водитель, обладающий спортивным опытом, готов к любому развитию событий. И здесь знаний, которые дают автошколы, явно недостаточно. Самым сложным является движение в повороте в тех случаях, когда вы поняли что переусердствовали со скоростью на входе. На самом деле, это весьма частая ситуация при езде по незнакомой дороге, когда крутизна и длина поворотов вам неизвестны, а получить удовольствие от возможностей мощного автомобиля велико. Панацея? Снизить скорость до гарантированно безопасной и проезжать повороты «с запасом», но от этого принципа вы уже отступили. Первое желание — экстренно погасить скорость, выжав «в пол» педаль тормоза. Но так как ваш автомобиль уже находится на дуге поворота, тормозные усилия на внутренних, разгруженных, и внешних по отношению к повороту колесах будут разными, что приведет к заносу. Ситуации может помочь плавное торможение на дуге поворота, но если скорость на входе значительно превышена, то оно будет не столь эффективным. Если автомобиль проявляет недостаточную поворачиваемость, то есть стремится наружу поворота, не пытайтесь «заправить» его в поворот доворотом руля — скорее всего это приведет к скольжению передних колес и заносу задней оси. В этом случае нужно сначала стабилизировать автомобиль, вернув руль в положение, обеспечивающее сцепление передних колес с дорогой.

Занос задней оси, компенсирующее движение рулем в сторону заноса и увеличение тяги… Прием из арсенала дрифтеров, стремящихся пройти всю трассу в управляемом скольжении. Что касается скоростного прохождения поворота, то скорость должна быть погашена до входа в него, тогда разгон можно начинать еще до апекса. И получится быстро.

Более действенным является прием, который в автошколах формулировался так: «прекратить действие, вызвавшее снос или занос». В данном случае речь идет о плавном сбросе газа. В первую очередь этот прием особенно эффективен при управлении переднеприводными автомобилями — тяга на передних колесах уменьшится, а инерция задней оси сохранится, и автомобиль восстановит движение согласно геометрии поворота. Если же в повороте начал развиваться занос задней оси, то сначала нужно произвести корректирующее движение рулем в сторону заноса, а затем, работая педалью газа, вернуть автомобиль на нужную траекторию. На переднеприводных версиях автомобилей нужно увеличить тягу на ведущих колесах, а на автомобилях с задним приводом газ требуется сбросить — снижение тяги на задних колесах позволит автомобилю развернуться в сторону поворота. Что касается полноприводных автомобилей, то здесь все зависит от того, подключаемый или постоянный полный привод, в каком процентном отношении перебрасывается на оси крутящий момент и т. п. Сразу оговорюсь, здесь мы не рассматриваем чисто спортивные приемы прохождения поворотов, включающие такие аспекты, как, например, торможение скольжением.

Напомню, что речь идет о движении по дорогам общего пользования, где мы движемся не по оптимальным с точки зрения скоростного вождения, «спортивным» траекториям, используя всю ширину дороги.

И ДОЖДЬ, И ВЕТЕР…

Едва температура воздуха перевалила нулевую отметку,как я сделал неприятное открытие — езда по зимним дорогам даже на шипованных шинах была удивительно комфортной! С приходом весны я убедился, что тезис о том, что у нас асфальт сходит вместе со снегом — отнюдь не гипербола. Очистившаяся от снега дорога в спальном районе города будто бы пережила ковровую бомбардировку, а весенние дожди только усугубили ситуацию, скрыв под слоем воды настоящие «волчьи ямы». Потому с проездом через лужи нужно проявлять осторожность, смирив гордыню обладателя мощной легковушки или кроссовера — черт его знает, что кроется под зеркальной гладью воды. Да и глубина имеет значение — если уровень воды доходит до середины ступицы колеса, то форсировать эту преграду стоит особенно осторожно. Кстати, обратите внимание, на какой высоте расположен воздухозаборник двигателя вашего автомобиля — атака глубокой лужи на скорости или экстренное торможение в ней может закончиться для мотора гидроударом. Я уже не говорю о залитой водой электрике. Пословица «тише едешь — дальше будешь» мне не очень нравится, но в данном случае она вполне может считаться руководством к действию. Да и вообще, мокрый асфальт — субстанция весьма опасная, особенно если уровень сцепления колес с дорогой не соответствует выбранной скорости. И в этом случае стоит вспомнить «зимние» навыки управления на скользком покрытии. Но в первую очередь любителям динамичной езды стоит весьма серьезно отнестись к выбору шин, обратив особое внимание на их характеристики на мокром покрытии, включая эффективность торможения и стойкость к аквапланированию. Дело в том, что обеспечить одинаково высокие характеристики шин как на сухом, так и на влажном покрытии чрезвычайно сложно, поэтому принимается или компромиссный вариант, или акценты разработки смещаются в одну из сторон.

При движении в дождь нужно учитывать два фактора: ограниченную видимость и специфику сцепления колес с дорогой

В качестве примера успешного решения этой проблемы стоит привести две модели шин для динамичной езды, производимых компанией Toyo Tires, но о тех технологиях, которые были использованы при разработке моделей Proxes Sport и Proxes ST3, расскажем чуть ниже. А сейчас еще один «школьный» совет, касающийся прохождения поворотов, который особенно актуален при управлении автомобилем на мокрой дороге. Одна из заповедей спортивного вождения гласит: самое важное — это оптимальная скорость на входе в поворот. Вовремя и с нужной эффективностью затормозить, включить соответствующую пониженную передачу (на автомобилях с механической КП), сместить автомобиль к наружной части дороги (так вы увеличите радиус, и снизите воздействие центробежных сил) — и можно начинать разгон уже на дуге поворота. Если же скорость на входе в поворот превышена, то выстроить оптимальную траекторию уже не удастся, и вместо удовольствия от динамичного прохождения поворота вам придется заниматься усмирением автомобиля. Особое внимание стоит обратить на вождение в ночных условиях и в условиях плохой видимости. Во-первых, езда, а тем более езда активная, в таких условиях требует повышенной концентрации. А это ведет к более быстрой утомляемости. Во-вторых, действия водителя в дневных и ночных условиях, даже при движении по хорошо знакомой дороге, могут отличаться: чуть позже торможение и начало маневра, чуть измененная траектория… Поэтому и последствия от желания пройти один и тот же участок днем и ночью с одинаковой скоростью могут отличаться.

Надеюсь, что подобных трамплинов на дорогах общего пользования вам не встретится, но проезд на высокой скорости даже небольших неровностей приведет к разгрузке управляемых колес. А в воздухе, как известно, автомобиль не рулится…

НАДЕЖДА И ОПОРА

Шины — они являются единственным связующим звеном между автомобилем и дорогой, и именно от них во многом зависит безопасность. Особенно безопасность при динамичном вождении. И если вы не ограничиваетесь лишь фактом обладания мощного автомобиля со спортивным характером, а хотите на деле реализовать его возможности, то особое внимание вам стоит обратить на выбор шин. О тех деталях, на которые стоит обратить внимание при выборе, расскажем на примере двух спортивных моделей, выпускаемых компанией Toyo Tires. Первая из них, Proxes Sport, новинка компании, недавно появившаяся в России пока в ограниченном количестве типоразмеров, но уже в следующем году данная модель будет доступна в 44 типоразмерах с посадочными диаметрами от 17 до 20 дюймов. Поэтому с подбором необходимого размера проблем не будет. При разработке этой модели в фокусе инженеров Toyo были два ключевых для этого сегмента шин направления: управляемость на высокой скорости и сцепление на мокрой дороге. Но и остальные характеристики без внимания разработчиков не остались — по сравнению с предыдущей моделью Proxes T1 Sport все они были значительно улучшены.

О том, что шина Proxes Sport обладает спортивным характером, можно судить по дизайну протектора: асимметричный рисунок с зеркальным расположением блоков обеспечивает высокий уровень сцепления и торможения. Жесткие ребра протектора способствуют точному управлению в поворотах и хорошей курсовой устойчивости, а широкие продольные канавки вместе с эффективно расположенными ламелями помогают эффективно вывести воду из пятна контакта, что позволяет снизить риск аквапланирования и повышает сцепные характеристики на мокрой дороге. Но это то, что видно невооруженным глазом. Если же говорить о «внутреннем содержании», то есть о резиновой смеси Proxes Sport, то в ее состав входят новые компоненты, способствующие высоким сцепным свойствам как на сухой, так и на мокрой дороге. Для улучшения свойств резиновой смеси в компании Toyo Tires используют собственную технологию Nano Balance. Эта технология позволяет моделировать и анализировать взаимодействие компонентов смеси на нано-уровне и смешивать компоненты с высокой точностью. В результате еще один важный момент, который специалисты Toyo не оставили без внимания: модель Proxes Sport демонстрирует высокий уровень комфорта, как акустического, так и амортизирующего. А поскольку в этом материале мы говорим о динамичной езде, то преимуществом этой шины является и ее высокая износостойкость (в сочетании со всеми высокими характеристиками, описанными выше).

Вторая модель, которую мы рассматриваем в качестве показательного примера шин для динамичной езды, — Toyo Proxes ST3, предназначенная для пикапов, внедорожников и кроссоверов. И первое, о чем стоит сказать, — это оригинальный дизайн протектора с направленным рисунком, в основу которого было положено три образа: молния, крылья истребителя Stealth и наконечник стрелы. Стоит отметить, что дизайн протектора не только красив, но и функционален: конусообразные элементы центральной части протектора «отвечают» за курсовую устойчивость и стойкость шины к аквапланированию, а жесткие блоки протектора, выполненные в форме параллелограмма, обеспечивают высокие характеристики на сухом покрытии. Молниеобразные канавки, идущие от плечевых зон к центру, эффективно отводят воду из пятна контакта шины с дорогой. Стоит обратить внимание на те решения, которые обеспечивают блокам жесткость, — это и их небольшой наклон, препятствующий деформации, что, в свою очередь, повышает стойкость к неравномерному износу и улучшает тормозные характеристики. Что касается конструкции шины, то она соответствует шинам, предназначенным для высокоскоростной езды, а двухслойный каркас придает конструкции необходимую жесткость и прочность, без чего нельзя добиться высокого уровня управляемости и курсовой устойчивости.

PROXES SPORT

Шина относится к сегменту, который требует от разработчиков особого внимания — такие шины должны быть универсальными: обладать высоким уровнем комфорта для эксплуатации в «гражданских» условиях, иметь хорошую износостойкость и быть готовы к проверке скоростью, по которой так соскучились за зиму любители динамичной езды. А так как почитателям адреналина не страшен «ни дождь, ни ветер» то разработчики Proxes Sport постарались обеспечить шине одинаково высокие характеристики и на мокром, и на сухом асфальте.

PROXES ST3

Быструю езду любят не только обладатели седанов или хетчбэков, но и многие владельцы кроссоверов и внедорожников (к примеру, Kia Mohave) не прочь «прохватить» по очистившейся от снега дороге, а то и на трек-день отправиться. Вот для них-то и предназначена модель Proxes ST3, шина, визитной карточкой которой стал оригинальный и эффектный дизайн протектора. А с учетом качества наших дорог стоит обратить внимание и на конструкцию шины — двухслойный каркас обеспечивает этой модели необходимую жесткость и прочность.

На правах рекламы

Хочу получать самые интересные статьи

Узнайте, как испытать автомобиль, как механик, за 10 минут или меньше — блог Apple Autos

Получите полную уверенность во время тест-драйва автомобилей. Здесь есть все, что нужно искать, слушать и нюхать (правда). ПЛЮС: бесплатно загружаемый контрольный список, который можно взять с собой

При покупке машины тест-драйв — момент истины.

Тест-драйв — это обычно последнее, что происходит перед покупкой автомобиля. На самом деле, по данным Cox Automotive, более половины всех покупателей покупают самую первую машину, которую они тестируют.

Это не всегда хорошая идея.

Дилеры

знают, что если вы достигли момента, когда вы готовы испытать автомобиль, скорее всего, вы сделали это после нескольких часов исследований. Вы проверили множество разных моделей и цен. Вы не собираетесь на слепой тест-драйв.

Кроме, в каком-то смысле, вы идете в это вслепую.

Огромные изменения, которые происходят при тест-драйве автомобиля

Вы можете не осознавать, что вся игра с покупками автомобилей меняется, когда вы приезжаете в автосалон.

Когда вы просматривали варианты в Интернете, вы оценивали рынок автомобилей в целом. Возможно, вы смотрели рейтинги надежности, отзывы и стоимость при перепродаже. Все это имеет значение. Но когда вы тестируете машину, возникает реальный вопрос:

В каком точном состоянии находится именно тот автомобиль, на который вы смотрите?

Вы когда-нибудь видели комплект одежды, который отлично смотрелся на вешалке, но совсем не работал, когда вы их примеряли?

Или вы когда-нибудь покупали два комплекта одних и тех же джинсов и обнаруживали, что каждый подходит немного по-разному?

То же самое может случиться с автомобилями.С новыми автомобилями это не такая уж большая проблема. Производители подвергают каждый автомобиль, попавший в конвейер, тщательной проверке. Точно так же любой автомобиль, получивший ярлык «сертифицированный подержанный» от такого автопроизводителя, как Ford или GM, должен пройти для этого более 150 пунктов осмотра.

Условия для других подержанных автомобилей могут отличаться. А это значит, что вам решать, как отличать хорошее от плохого.

О чем не расскажут большинство дилеров

В Apple Autos мы уверены, что вы имеете право точно знать, во что вы ввязываетесь, когда покупаете подержанный автомобиль. Вот почему мы маркируем каждый подержанный автомобиль на нашем складе, а не только сертифицированные подержанные модели.

Наши механики присваивают каждому автомобилю оценку качества. Затем мы наносим этот рейтинг прямо на лобовое стекло, чтобы любой покупатель мог его четко видеть.

Мы делаем это, потому что вся наша бизнес-модель отличается. Мы не работаем над моделью комиссионных, основанной на прибыли, которую можно найти в большинстве дилерских центров. Наши продавцы получают одинаковую зарплату вне зависимости от того, какую машину вы покупаете. Это означает, что у них нет стимула направлять вас в любом направлении, кроме как к идеальному автомобилю для вас.

На самом деле, мы настроили нашу систему так, что нас существенно наказывают, если мы ошибаемся. Мы обеспечиваем 30-дневный обмен на каждый проданный нами подержанный автомобиль без каких-либо вопросов. Это означает, что если вы передумаете по какой-либо причине, вы можете поменять автомобиль и потратить на любой другой автомобиль на нашем участке.

Мы желаем, чтобы каждый автосалон предлагал вам такую ​​уверенность и прозрачность. К сожалению, большинство нет. Но поскольку вы заслуживаете самого лучшего, мы попросили наших механиков и экспертов по автомобилям составить список самых важных вещей, которые они проверяют при осмотре автомобиля.Что они ищут и слушают? Какие самые большие предупреждающие знаки они пытаются заметить?

Мы включили всю эту информацию в это руководство. А чтобы упростить задачу, мы создали загружаемый контрольный список, который поможет вам запомнить все, когда вы в следующий раз отправитесь на тест-драйв автомобиля.

Это самое близкое к тому, чтобы один из наших механиков ехал вместе с вами. Но не волнуйтесь. Они заверили нас, что этот список дает вам все необходимое, чтобы правильно сказать «палец вверх» или «палец вниз» во время следующего тест-драйва.

Тест-драйв: что проверить перед тем, как сесть в машину

Хороший тест-драйв — это не только поездка. На самом деле — как бы это ни было скучно — процесс начинается на столе продавца.

  • Попросите показать документы на ремонт. Это список вещей, которые дилерский центр сделал с автомобилем после его покупки. Почему это имеет значение? Во-первых, потому что он дает вам список вещей, на которые стоит обратить внимание во время вождения. Новая подвеска кажется мягкой? Тормоза слишком жёсткие? Еще более тревожно, если у дилерского центра вообще нет записей о техническом обслуживании.Как минимум должна была быть произведена базовая замена масла с заменой смазки и фильтра. «Некоторые дилеры просто не проверяют свои автомобили, — говорит Райан Хаффман, генеральный менеджер Apple Ford Shakopee. «Они буквально берут обмен, пропускают через автомойку и выставляют на продажу». Это не обмен, который вы хотите купить.
  • Попросите просмотреть историю автомобиля. Инструменты, такие как AutoCheck или CarFax, обязательно нужно увидеть перед покупкой. «Это скажет вам, попадала ли машина в аварию», — говорит Хаффман.«Незначительные изгибы крыльев могут быть не большой проблемой, но если это что-то большое, требующее эвакуатора, вы можете пересмотреть свое решение».

Как визуально осмотреть автомобиль перед тест-драйвом

Когда вы будете удовлетворены оформлением документов, пора лично проверить машину.

Вы захотите провести тщательный визуальный осмотр автомобиля, даже если вы уже потратили время на его осмотр на стоянке. Не торопитесь и сделайте следующее:

  • Проверить шины. Люди часто не смотрят на протектор на шинах бывшего в употреблении автомобиля. Это огромная ошибка. Если вам нужно заменить шины через несколько тысяч миль, это все равно что добавить 700 долларов или больше к цене автомобиля. Не нужно быть экспертом, чтобы проверить износ шин. Используйте пенни-тест, когда вы помещаете кусок в один цент в канавки протектора шины. Если вы можете видеть большую часть или всю голову Эйба Линкольна, у шин почти не осталось жизни.
  • Осмотрите окна. Убедитесь в отсутствии трещин.
  • Проверьте и панели кузова. Поищите следы ржавчины, царапин и вмятин или места, где была нанесена ремонтная краска. Чем меньше, тем лучше.
  • Открывать и закрывать все двери. Пара причин. Во-первых, безопасность. если двери не открываются и не закрываются плавно, это может указывать на повреждение рамы в какой-то момент. (Это должно было появиться в CarFax, но отчеты не всегда точны на 100%.) Во-вторых, вы захотите заметить, насколько легко будет садиться в автомобиль и выходить из него со всех сторон.Не смотрите только на то, каково это садиться на водительское сиденье и выходить из него. Вы захотите увидеть, каково это быть пассажиром, какими будут ваши друзья (или дети).
  • Вытащите измерительную ленту. Многие из современных автомобилей, грузовиков и внедорожников больше, чем когда-либо. Эти размеры могут быть несовместимы с вашим гаражом.

Что еще проверить перед тем, как начать тест-драйв

Осмотрев автомобиль снаружи, вы почти готовы отправиться в путь.Вы можете сесть в машину. Первое, что вы хотите заметить? Запах. Если предыдущий владелец был заядлым курильщиком, вы можете сказать. Это сведет вас с ума? Еще важнее: пахнет сыростью? Если да, это может означать, что автомобиль попал в наводнение — а вы этого не хотите. Предполагая, что автомобиль проходит тест на запах, но прежде чем вы нажмете педаль газа, проверьте следующее.

  • Загрузка любого спецгруза. Если есть что-то конкретное, что вы планируете оставить в машине, принесите это с собой в автосалон, чтобы вы могли проверить это.«Может быть, у вас большая семья и вам нужно три автокресла», — говорит Хаффман. «Многие машины туда не подходят. Вы должны положить их, чтобы увидеть, есть ли место. Точно так же, возможно, вы планируете перетаскивать инструменты, велосипед или клюшки для гольфа. Теперь у вас есть шанс увидеть, как легко все складывается и выгружается.
  • Проверить фары и механические характеристики. Перед тем, как отправиться в путь, опустите окна и поднимите их назад. Если это пикап, опустите и опустите ворота. Если это кабриолет, опускайте и поднимайте крышу.Откройте и закройте люк, пристегните и отстегните ремни безопасности, отрегулируйте боковые зеркала заднего вида. Затем включите фары, задние фонари и поворотники. Проверьте плафон. Убедитесь, что все движется и включается плавно. Если что-то сломалось, спросите, можно ли это исправить.
  • Проверьте кондиционер и отопление. Даже если вы ходите по магазинам в самую жаркую часть лета или самую холодную часть зимы, вам стоит включить отопление и кондиционер. Посмотрите, сколько времени нужно, чтобы желаемое вышло из регистров.Длительная задержка может указывать на проблему.
  • Спросите о технологическом туре. Если вы новичок на рынке покупки автомобилей через несколько лет, даже подержанные автомобили могут иметь новые функции, которых вы не узнаете. Такие технологии, как дворники с датчиком дождя, автоматический круиз-контроль и мониторинг слепых зон, могут сбивать с толку при первом использовании. Попросите продавца показать вам, как все работает. Если есть загадочная кнопка на панели инструментов, спросите об этом. Если вы планируете подключить свой телефон к Bluetooth, Android Auto или Apple CarPlay, убедитесь, что они проведут вас через весь процесс.
  • Заведите машину и сделайте это. Прежде чем вы отправитесь в путь, попросите продавца включить машину. Затем откройте капюшон и прислушайтесь, нет ли дребезжания, тиканья или чего-то еще, что звучит просто «не так». Вам не обязательно знать, что означает каждый шум. Вы просто должны это заметить. Работа продавца автомобилей — объяснить вам это. Затем, если они говорят, что в этом нет ничего страшного, вы используете свой BS-детектор, чтобы определить, говорят ли они вам прямо.

Как провести тест-драйв автомобиля

Вот кое-что, о чем не все думают: вы можете начать тест-драйв с пассажирского сиденья.Почему? «Таким образом, вы можете продолжать играть с кнопками и функциями, одновременно ощущая, как машина едет», — говорит Хаффман. «Вы можете познакомиться с автомобилем, не сосредотачиваясь на фактическом вождении». Эта поездка — еще один шанс испытать кондиционер, обогреватель, навигационную и аудиосистему.

Затем, через пять или десять минут, попросите консультанта остановиться. Вот что нужно сделать, когда вы сядете за руль тест-драйва:

  • Оцените место водителя. Обратите внимание на ощущения от сиденья. Тебе удобно? Вы могли бы проводить там много времени, так что это очень важно.
  • Проверьте свой обзор внутри и снаружи . Обратите внимание на датчики автомобиля. Их легко увидеть и прочитать? Также обратите внимание на любые слепые зоны. Они значительны? Если да, то есть ли камеры, которые охватывают эту территорию?
  • Двигайтесь с разной скоростью в разных ситуациях . Не ограничивайте свою поездку пробками по городу. Вынесите его на шоссе, чтобы увидеть, как он едет со скоростью 60 или 70 миль в час, а затем перейдите на гравийную или другую ухабистую дорогу, чтобы пощупать подвеску. «Если вы из этого района, придерживайтесь знакомых дорог, — говорит Хаффман, — чтобы иметь некоторую основу для сравнений». В противном случае планируйте поездку заранее, чтобы консультант по продажам не поставил вас на ровную поверхность.
  • Проверить тормоза. Обязательно предупредите продавца, который едет с вами, прежде чем делать это. И не делайте этого ни в какой рискованной ситуации. Но вы хотите увидеть, насколько хорошо машина тормозит. Автомобиль должен плавно замедляться. Если автомобиль вибрирует или вы слышите визг, это может указывать на то, что тормоза необходимо заменить — или они были заменены на нестандартные детали.

Что делать после тест-драйва

Как мы уже говорили в начале статьи, тест-драйв — момент истины для автолюбителей. Дилеры и их продавцы знают это. Это означает, что если ваша поездка пройдет гладко, они будут ожидать, что они перейдут к делу.

Нет, особенно если это первая машина, которую вы тестировали. Параллельное сравнение двух или трех автомобилей может помочь вам заметить нюансы в управлении, которые вы, вероятно, упустите, совершив всего одну поездку.«Консультант по продажам может захотеть, чтобы вы водили один, а затем купили его, но это не так просто», — говорит Хаффман. «Вы хотите сравнить хотя бы пару вещей».

Если вы уверены, что хотите машину, не бойтесь. В то время как несколько дилерских центров (например, наше) предлагают беспроблемные расценки, которые позволяют нам сразу же получить лучшую цену, дилеры, которые ведут переговоры, отличаются друг от друга. Часто они повышают наценку на свои автомобили, но в конце месяца снижают цены, чтобы достичь квоты или бонусного уровня.Чтобы получить эти скидки, ваша самая сильная сторона — это ваши ноги.

Вот еще несколько вещей, о которых следует помнить после тест-драйва:

  • Спросите по газу. Некоторым автомобилям требуется топливо с более высоким октановым числом, чем другим. Если вы не хотите платить больше на заправке, вам нужно это знать.
  • Также узнайте: Каковы условия гарантии? Быстрый способ разобраться в сути вопроса — просто спросить: «Что не покрывает?», — говорит финансовый менеджер Apple Ford Lincoln Тоби Хьюитт.«Если гарантия распространяется на все, кроме износа и базового обслуживания, — отлично. У вас отличная гарантия ». Если дилерский центр предлагает вам продленный контракт на обслуживание, вот как оценить, является ли это хорошей идеей.
  • Попросите отвезти машину к своему механику. Да, эта статья дает вам много всего, что вам нужно, чтобы испытать драйв на профессиональном уровне, всегда нужно получить второе мнение. И если продавец по какой-то причине говорит «нет», это явный красный флаг.Пора двигаться дальше.
  • Посмотрим, сможешь ли ты переночевать в машине. Покупка автомобиля — это большие инвестиции, поэтому мы предлагаем расширенные тест-драйвы. «Клиенты могут бесплатно отвезти автомобиль домой на день или на выходные», — говорит Хаффман. «Они могут пробежать много миль, бегать по делам, брать с собой детей — все, что им нужно, чтобы быть уверенными в своем решении». Посмотрите, даст ли дилерский центр возможность по-настоящему познакомиться с автомобилем.

Бесплатный подарок для вас

Если вы беспокоитесь, что не вспомните всего этого, когда будете тест-драйв следующего автомобиля, не бойтесь.Мы создали загружаемый контрольный список того, что вы хотите проверить:

Опубликовано в Советы по покупкам | 2 комментария »

Обучение флота — Департамент общегородских административных служб

Урок безопасного вождения в учебном центре.

NYC Fleet в DCAS издает общегородские правила для работы транспортных средств и автопарка и поддерживает усилия агентства по обучению транспортных средств.Основная программа обучения DCAS — это программа безопасного вождения штата Нью-Йорк. Эта программа теперь доступна онлайн . Традиционное шестичасовое занятие с личным присутствием также будет доступно, когда это будет безопасно. В любой из этих форм класс фокусируется на профилактическом и безопасном вождении и правилах дорожного движения и может дать успешным участникам право на получение лицензионных баллов или страховых выплат. Срок действия сертификата об окончании класса составляет три года.

Первый раздел правил и материалов, представленных ниже, представляет общий интерес для водителей и менеджеров городских транспортных средств, а также является обязательной частью класса безопасного вождения.Они будут предоставлены участникам очных занятий. Таким образом, водители, зарегистрировавшиеся на онлайн-курс, подтверждают, что они будут загружать и просматривать материалы.

NYC Fleet также сотрудничает с другими агентствами, некоммерческими организациями и частным сектором, чтобы расширить обучение городских водителей и автомехаников. Дополнительные материалы для водителей размещены ниже на этой странице. Возможности обучения для городских автомехаников включают обучение методам технического обслуживания биодизельного топлива, газо-электрических гибридных автомобилей и подключаемых к электросети электромобилей.Некоторые классы включают сертификацию Национального института автомобильного обслуживания (ASE). В число партнеров по обучению входили Национальный совет по биодизелю (NBB), ASE и поставщики, включая GM, Cummins, Ford и другие.

Чтобы узнать больше о возможностях обучения, свяжитесь с NYC Fleet.

Общие правила и материалы для автопарка / Материалы для безопасного вождения в Интернете

Эти материалы представляют общий интерес для всех водителей автопарков, менеджеров и сотрудников автопарков Нью-Йорка.Их раздают на очных курсах безопасного вождения. Все участники программы безопасного вождения в Интернете должны ознакомиться с этими материалами.

Правила эксплуатации грузовых автомобилей и коммерческого транспорта на городских улицах и трассах

Важность безопасности дорожного движения для водителей

Безопасность грузовиков

Инструкции по ремонту на болтах Chevy

Безопасность вилочного погрузчика

Обследование безопасности флота для операторов городского флота

Автомобильная динамика | Ремонт автомобилей Сан-Сити, Замена масла, Продажа подержанных автомобилей Сан-Сити

  • У меня был невероятно потрясающий опыт работы с Automotive Dynamics. Недавно я сдал свою машину в сервис и описал, что мне нужно и что нужно сделать. Кевин и Марк помогали мне с моей машиной. Они объяснили все, что нужно было сделать, что было очень близко к тому, что я хотел, и даже больше !!!


    Элли Эллсуорт — Сан-Сити / Аризона — Autobody-Review.com
  • Я работаю с этим магазином с тех пор, как переехал в Сан-Сити в 1999 …. Ко мне всегда относились вежливо, и я был уверен, что могу доверить наши автомобили тамошним экспертам…они всегда поддерживали ту работу, которую они делают. Не ходите к своему «BUDDY», чтобы попытаться сэкономить несколько долларов … это НЕ та сделка, на которую вы надеялись!


    Mary Ann Beers — Sun City / AZ — Autobody-Review.com
  • Каждый раз, когда меня назначают на прием в Automotive Dynamics, они очень профессиональны и вежливы. У меня всегда был отличный опыт. Работа сделана своевременно и качественно. Я езжу туда около 8 лет. При каждом удобном случае я рассказываю другим о них и о том, насколько они хороши. Если вам нравится отличный сервис и работа, Automotive Dynamics — ваше место!


    Валенсия Кайлс — Сан-Сити / Аризона — Autobody-Review.com
  • Лучшее, что есть, я имею в виду, что у меня даже нет слов, чтобы описать, насколько они классные ❤️


    Envi CasaNova — Sun City / AZ — Autobody-Review.com
  • ДОВЕРИЕ — это то, что нам нужно и чего мы хотим в нашей жизни, а ДОВЕРИЕ — это то, что предлагает Automotive Dynamics.Нет тактики запугивания, только правда и ответы. Я больше никуда не поеду и очень, очень благодарен их сотрудникам за честность.


    Gwen Potthoff — Сан-Сити / Аризона — Google Reviews
  • Я отнес свою машину в Automotive Dynamics после того, как мой первый механик отправил меня домой с индикатором проверки двигателя и отсутствием желания исправлять то, что он сделал не так. У Automotive Dynamics не было специального считывателя кода, который требуется Saab, но они все же нашли время, чтобы сделать еще раз и убедиться, что все шланги надежно и герметично закрыты. Безумная часть этого, они не взяли с меня ни цента!


    Jacque Andersen — Сан-Сити / Аризона — Отзывы в Google
  • Я позвонил первым делом, чтобы проверить некоторые проблемы с моим аварийным мигалкой и контейнером с жидкостью для омывателя лобового стекла. Меня сразу посадили, мне предложили подвезти домой, но я решил подождать, что в конечном итоге оказалось недолгим. Они обеспечивают вежливое обслуживание, отлично справляются с ремонтом и всегда разумные цены !!!


    Линда Фарли — Сан-Сити / Аризона — Обзоры в Google
  • Очень доволен этим бизнесом.Работа выполнена по очень справедливой цене. Полезные люди !! Я их рекомендую !! Всем нужна хорошая механика !!


    Bridget McQuestion — Сан-Сити / Аризона — Обзоры в Google
  • Очень знающий персонал, дружелюбный и не стремящийся раздолбать ваши кошельки. Был проинформирован о некоторых проблемах с шинами, но не был вынужден выполнять дополнительную работу в то время. Я рекомендую Automotive Dynamics для любых нужд вашего автомобиля.


    Tom Vanness — Sun City / AZ — Обзоры в Google
  • Fix Auto сделал процесс ремонта простым и без напряжения от начала до конца! Я был очень впечатлен их обслуживанием и рекомендую их всем.Спасибо за хорошо выполненную работу!


    Mackenzie S. — Сан-Сити / Аризона — Autobody-Review.com
  • Ваша команда провела неудачный ремонт и превратила его в одну из лучших реставрационных работ, которые я видел за долгое время. Спасибо, ребята


    Филип П. — Сан-Сити / Аризона — Autobody-Review.com
  • Автомобиль был красиво отремонтирован. Это Ford Escape 2015 года, проехавший всего 5 км, и нет никаких признаков того, что он не только что вышел из автосалона.Все в компании прекрасно справлялись с делом и старались изо всех сил выкинуть из головы все заботы и устроить мне комфорт.


    Ларри С. — Сан-Сити / Аризона — Autobody-Review.com
  • Johnson City и Grey Four Wheel Drive Repair

    Пришло ли время для ремонта полного привода / 4×4? Если ваш ответ утвердительный, вы можете рассчитывать на команду автомехаников в H-Tek Auto Care, которая удобна как для Джонсон-Сити, так и для Грэя для первоклассного ремонта автомобилей. Поскольку мы отвечаем за весь ремонт полноприводных автомобилей / полноприводных автомобилей, выполняемый на нашем предприятии, мы предлагаем гарантию на 3 года / 36 000 миль.

    Автомобили с полным приводом и полным приводом обеспечивают лучшее сцепление с дорогой в условиях бездорожья, которые мы наблюдаем в Джонсон-Сити и Грей, таких как мокрые, обледенелые или неровные дороги. Причина, по которой эти автомобили, грузовики и внедорожники могут справляться с подобными типами местности и условиями движения, заключается в том, что они передают мощность на все четыре колеса транспортного средства, а не только на два. Благодаря большему количеству деталей и взаимодействию между ними, автомобили нуждаются в регулярном ремонте полноприводных / полноприводных автомобилей, чтобы обеспечить надлежащую управляемость, производительность и безопасность, когда и где это необходимо, без компромиссов.

    Мы являемся центром обслуживания автомобилей NAPA, и каждый из наших автомехаников готов к обслуживанию для ремонта полноприводных автомобилей и полноприводных автомобилей сейчас и в будущем по мере развития автомобильных технологий. Например, каждый технический специалист H-Tek Auto Care должен проходить более 30 часов автомобильного обучения в год, чтобы идти в ногу с растущими технологиями и процедурами обслуживания для ремонта полноприводных автомобилей и других систем транспортных средств.

    Для нас большая честь быть надежным поставщиком услуг по ремонту полноприводных автомобилей и полноприводных автомобилей в Джонсон-Сити и Грей, и мы в H-Tek Auto Care ценим лояльность и доверие наших клиентов.Вот недавний пятизвездочный отзыв счастливого клиента об их опыте работы в нашей автомастерской:

    «Прежде всего, все в H-Tek Auto Care всегда были честны с нами, и это говорит о многом в наши дни. . Мне нравится заходить и видеть милые улыбающиеся лица Эрика Хенли и его отца Дона. Я знаю, что Джимми, Джош и команда позаботятся о наших машинах, как о своих. Сотрудники H-Tek годами заботятся о наших автомобилях, и мы очень довольны их услугами.”- Шерил и Дэвид Х.

    Если вам нужен ремонт полноприводного автомобиля / внедорожника, избавьте себя от лишнего стресса и беспокойства, сделав H-Tek Auto Care своим первым выбором для ремонта автомобилей. Мы приглашаем вас позвонить нам, назначить встречу онлайн или посетить нас по адресу 5882 Bobby Hicks Hwy., Gray, Tennessee 37615.

    River City Auto & Transmission — ремонт автомобилей — Walker, MI 49534

    Согласно последним исследованиям, 5 процентов всех смертельных случаев, связанных с автотранспортными средствами, явно вызваны пренебрежением к техническому обслуживанию автомобилей.

    Систему охлаждения следует полностью промывать и наполнять примерно каждые 24 месяца. Следует проверить уровень, состояние и концентрацию охлаждающей жидкости. (Обычно рекомендуется смесь антифриза и воды в соотношении 50/50.)

    Никогда не снимайте крышку радиатора, пока двигатель полностью не остынет. Затяжку и состояние приводных ремней, хомутов и шлангов должен проверить специалист.

    Заменяйте масло и масляный фильтр, как указано в руководстве, или чаще (каждые 3000 миль), если вы совершаете частые короткие прогулки, длительные поездки с большим количеством багажа или буксируете прицеп.

    Заменяйте другие фильтры (воздушный, топливный, PCV и т. Д.) В соответствии с рекомендациями или чаще в пыльных условиях. Исправьте проблемы с управляемостью двигателя (резкие остановки, резкий холостой ход, глохнет, снижение мощности и т. Д.) В хорошем магазине.

    Грязное лобовое стекло вызывает утомление глаз и может представлять угрозу безопасности. Замените изношенные лезвия и слейте много растворителя для омывателя лобового стекла.

    Проверяйте шины примерно каждые 5 000 миль.Проверяйте давление в шинах раз в месяц; дайте шинам сначала остыть. Не забудьте запасной и убедитесь, что домкрат в хорошем состоянии.

    Проверьте руководство по эксплуатации, чтобы узнать, какое октановое число топлива необходимо двигателю вашего автомобиля, затем купите его.

    Держите шины накачанными до надлежащего уровня. Недокачанные шины затрудняют движение вашего автомобиля по дороге, а это означает, что ваш двигатель потребляет больше топлива для поддержания скорости.

    Облегчите груз. Более тяжелые автомобили потребляют больше топлива, поэтому уберите лишний вес в салоне или багажнике, прежде чем отправиться в путь.

    Используйте кондиционер экономно. Кондиционер создает дополнительную нагрузку на двигатель, вынуждая использовать больше топлива.

    Держите окна закрытыми. Широко открытые окна, особенно на скоростном шоссе, увеличивают аэродинамическое сопротивление, что приводит к снижению расхода топлива до 10%.

    Избегайте длительного холостого хода. Если вы ожидаете, что вас остановят более чем на одну минуту, выключите автомобиль. Вопреки распространенному мнению, при перезапуске автомобиля расходуется меньше топлива, чем при простое.

    Соблюдайте указанные ограничения скорости. Чем быстрее вы едете, тем больше топлива вы расходуете. Например, движение со скоростью 65 миль в час (миль в час), а не 55 миль в час, увеличивает расход топлива на 20 процентов.

    Используйте круиз-контроль.Использование круиз-контроля при поездках по шоссе может помочь вам поддерживать постоянную скорость и, в большинстве случаев, снизить расход топлива.

    Держите двигатель в тонусе. Загрязнение свечи зажигания или засорение / засорение топливной форсунки может снизить эффективность использования топлива на 30 процентов.

    Регулярно проверяйте ремни двигателя. Ищите трещины или недостающие участки или сегменты. Изношенные ремни ухудшают работу двигателя.

    Меняйте топливный фильтр каждые 10 000 миль, чтобы предотвратить попадание ржавчины, грязи и других загрязнений в топливную систему.

    Меняйте трансмиссионную жидкость и фильтр каждые 15 000 — 18 000 миль. Это защитит прецизионные компоненты трансмиссии / коробки передач.

    Регулярно проверяйте систему подвески. Это продлит срок службы шин автомобиля.

    Полевой дизель-механик | Bossier City, LA

    Отличная компания. Великие люди. Отличные возможности.


    В United Rentals, крупнейшей компании по аренде оборудования, мы считаем, что для создания отличной организации нужны отличные сотрудники, и мы стремимся помогать нашим сотрудникам расти в профессиональном плане и работать в команде во всем, что они делают. Наша культура основана на наших корпоративных ценностях и основана на взаимном уважении, удовлетворении работой, разнообразии и общей ответственности за построение лучшего будущего.Мы верим в:


    Наем и удержание выдающихся сотрудников на всех уровнях


    Обеспечение обучения, развития и планирования карьеры

    Укрепление уверенности в том, что наши клиенты являются ключом к нашему долгосрочному успеху

    Поощрение сильного чувства ответственности, вовлеченности и приверженности

    Признание и вознаграждение как индивидуальных, так и коллективных усилий

    В качестве специалиста по обслуживанию II в United Rentals вы будете использовать свои навыки для выполнения технического обслуживания, профилактического обслуживания и мелкого ремонта оборудование безопасным и профессиональным образом.Каждый день вы можете совершенствоваться и ставить перед собой новые задачи, и если у вас есть желание и амбиции, у вас будет потенциал для работы над техническими должностями более высокого уровня в нашем сервисном отделе. Как и каждый член нашей команды, мы будем рассчитывать на то, что вы будете предоставлять нашим клиентам исключительное обслуживание.

    Если вы хотите добиться успеха в крупнейшей в мире компании по аренде оборудования, подумайте о будущем с United Rentals. Вас поддержит сильная команда менеджеров, которая поможет вам в достижении ваших целей.Кроме того, у вас будет возможность переехать в одно из наших более 1000 мест.

    Дополнительные обязанности включают следующее:

    • Выполнение технического обслуживания, профилактического обслуживания и ремонта арендованного оборудования и инструментов, включая механические, электрические, гидравлические и дизельные системы

    • Ведение документации / электронной документации о выполненных работах (рабочие задания) в полном объеме и своевременно ежедневно

    • Демонстрация широкого спектра сложного оборудования для клиентов

    • Помощь в получении и доставке оборудования и запчастей

    • Другие обязанности, назначаемые по мере необходимости

    Требования к работе:

    • Диплом средней школы или эквивалент

    • Действующие водительские права с приемлемым стажем вождения

    • 1-2 года опыта в ремонте / обслуживании транспортных средств и оборудования; или выпускник профессионального училища

    • Должен владеть инструментами, применимыми к должности

    • Базовое понимание схем и диаграмм

    • Превосходное обслуживание клиентов, командная работа и навыки устного / письменного общения

    • Способность часто поднимать предметы до 45 фунтов.

    Код должности = Service Tech II-Fluid — 6N0005-012

    В качестве специалиста Service Tech II в подразделении Fluid United Rentals вы будете использовать свои навыки для выполнения задач по техническому обслуживанию, а также мелкого ремонта оборудования в безопасно и профессионально. Вы несете ответственность за устранение неисправностей, техническое обслуживание и ремонт осушителей и насосов. Каждый день вы можете совершенствоваться и ставить перед собой новые задачи, и если у вас есть желание и амбиции, у вас будет потенциал для работы над техническими должностями более высокого уровня в нашем сервисном отделе.Как и каждый член нашей команды, мы будем рассчитывать на то, что вы будете предоставлять нашим клиентам исключительное обслуживание.

    Если вы хотите добиться успеха в крупнейшей в мире компании по аренде оборудования, подумайте о будущем с United Rentals. Вас поддержит сильная команда менеджеров, которая поможет вам в достижении ваших целей. Кроме того, у вас будет возможность переехать в одно из наших более 1000 мест.

    Дополнительные обязанности включают следующее:

    • Выполнение сервисной документации

    • Обучение технических специалистов нижнего уровня

    • Демонстрация оборудования для клиентов

    • Поездки к объектам клиентов

    • Прочие обязанности, назначаемые по мере необходимости

    Требования к работе:

    • Диплом средней школы или его эквивалент

    • Опыт 3-5 лет в ремонте и обслуживании сушилок и насосов различных размеров, мощности и производителей

    • Знание строительного оборудования

    • Сильные базовые знания в области механики, особенно с различными двигателями

    • Базовое понимание схем и диаграмм

    • Владение инструментами, применимыми к должности

    • Превосходное обслуживание клиентов, командная работа и устные / письменные коммуникативные навыки 90 005

    • Действующие водительские права с допустимой записью вождения

    • Возможность часто поднимать предметы весом до 45 фунтов.

    Код должности = Service Tech II-Power / HVAC — 6N0005-007

    В качестве Service Tech II в подразделении Power / HVAC в United Rentals вы будете использовать свои навыки для выполнения задач технического обслуживания, а также мелкого ремонта на оборудование безопасным и профессиональным образом. Вы будете нести ответственность за техническое обслуживание и ремонт дизельных двигателей, оборудования HVAC и оборудования для осушения / очистки воздуха. Каждый день вы можете совершенствоваться и ставить перед собой новые задачи, и если у вас есть желание и амбиции, у вас будет потенциал для работы над техническими должностями более высокого уровня в нашем сервисном отделе.Как и каждый член нашей команды, мы будем рассчитывать на то, что вы будете предоставлять нашим клиентам исключительное обслуживание.

    Если вы хотите добиться успеха в крупнейшей в мире компании по аренде оборудования, подумайте о будущем с United Rentals. Вас поддержит сильная команда менеджеров, которая поможет вам в достижении ваших целей. Кроме того, у вас будет возможность переехать в одно из наших более 1000 мест.

    Дополнительные обязанности включают следующее:

    • Техническое обслуживание и ремонт механических, электрических, гидравлических и дизельных систем на разнообразном арендуемом и клиентском оборудовании и инструментах

    • Ответственный за сервисную документацию

    • Время от времени поездки в объекты клиентов

    • Демонстрация оборудования для клиентов

    • Помощь в получении и доставке оборудования и запчастей

    • Другие обязанности, назначаемые по мере необходимости

    Должностные требования:

    • Диплом средней школы или его эквивалент

    • 1-2 года опыта в ремонте и обслуживании дизельных двигателей или оборудования HVAC

    • Промежуточные навыки диагностики и ремонта механических, гидравлических, дизельных, пневматических и других систем

    • Базовое понимание схем и диаграмм

    • 9000 2 Владеть инструментами, применимыми к должности

    • Превосходное обслуживание клиентов, командная работа и навыки устного / письменного общения

    • Действительные водительские права с приемлемым водительским стажем

    • Способность часто поднимать предметы весом до 45 фунтов.

    Код вакансии = Service Tech II-Tool — 6N0005-018

    В качестве специалиста Specialty Tools Tech II в United Rentals вы будете использовать свои навыки для выполнения ручных работ и технического обслуживания, а также мелкого ремонта специальных инструментов в безопасно и профессионально. Каждый день вы можете совершенствоваться и ставить перед собой новые задачи, и если у вас есть желание и амбиции, у вас будет потенциал для работы над техническими должностями более высокого уровня в нашем сервисном отделе. Как и каждый член нашей команды, мы будем рассчитывать на то, что вы будете предоставлять нашим клиентам исключительное обслуживание.

    Ваша рабочая этика, надежность и позитивное отношение сделают вас активом для нашего филиала и всей организации. Если вы хотите добиться успеха в крупнейшем мировом прокате оборудования, подумайте о будущем с United Rentals. Вас поддержит сильная команда менеджеров, которая поможет вам в достижении ваших целей. Превосходство в этой сложной и полезной должности открывает путь к возможностям продвижения по службе.

    Дополнительные обязанности включают следующее:

    • Осуществлять техническое обслуживание арендуемого оборудования до и после использования

    • Сообщать о состоянии машины руководству

    • Выполнять текущий ремонт инструментов под контролем

    • Выполнение капитального ремонта под непосредственным контролем технических специалистов более высокого уровня

    • Распознавать и сообщать о необходимости запасных частей и инвентаря

    • Вести полную и своевременную документацию / электронную документацию выполненных работ (заказов на работу) ежедневно / ежедневно

    • Помощь в получении и доставке оборудования и запчастей

    • Осмотр, ознакомление и демонстрация более широкого спектра более сложных инструментов для клиентов

    • Другие обязанности, назначаемые по мере необходимости

    Требования к работе:

    • Диплом средней школы или e quivalent

    • 1-2 года опыта в ремонте / обслуживании специальных инструментов и оборудования; или выпускник профессионального училища

    • Продемонстрировать механические способности и рабочие знания инструментов

    • Базовое понимание схем и диаграмм

    • Базовые знания диагностического оборудования

    • Должны владеть инструментами, применимыми к должности

    • Действителен водительские права с приемлемым стажем вождения

    • Превосходное обслуживание клиентов, командная работа и устные / письменные коммуникативные навыки

    • Способность часто поднимать предметы весом до 45 фунтов.

    Что это для вас?

    Должности в США, полный рабочий день : Лучшее в своем классе предложение включает в себя медицинские, стоматологические, зрительные, гибкие расходы и сберегательные счета для здравоохранения; 401 (k) выход на пенсию со спичкой компании; страхование жизни и инвалидности; оплачиваемый отпуск, включая отпуск по болезни, отпуск, отпуск и оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком. Всестороннее обучение и возможности развития и карьерного роста.

    Должности, занятые неполный рабочий день в США: Предлагаемые льготы включают 401 (k) выход на пенсию с соответствием компании / RRSP; оплачиваемый отпуск, включая больничный, отпуск и праздничные дни; и возможности всестороннего обучения и развития, а также возможности карьерного роста.

    Канада: Лучший в своем классе пакет льгот, который включает медицину, стоматологию и зрение, RRSP / DPSP *, оплачиваемый отпуск, всестороннее обучение и развитие, а также возможности карьерного роста.

    * Предлагается для работы на полную ставку, право на участие в программе неполного рабочего дня в отдельных провинциях.

    United Rentals, Inc. — равноправный работодатель для женщин, меньшинств, защищенных ветеранов и лиц с ограниченными возможностями.

    Лучшие места на автомобиле, если у вас нет гаража

    Вы застряли дома? Вам грустно, скучно и вам нужно чем-то заняться? Как человек, который всего в нескольких волосках от подбородка и доме на куриных ножках от того, чтобы стать русской ведьмой в темном лесу, работать из дома и редко встречаться с людьми — не такое уж большое изменение образа жизни для меня.Тем не менее, я вижу, как те из вас, кто раньше ходил на трек-дни и на воскресные утренние автомобильные шоу, могут задаваться вопросом, как вести автомобильную жизнь без своих товарищей-энтузиастов.

    Просто покатайся, говорят . Это нормально, если вам повезло, что у вас есть новенький Porsche 911, который, уверяю вас, станет отличным передвижным карантинным помещением. Но большинству из нас не повезло, и если вы относитесь к десяткам миллионов людей, чьи средства к существованию пострадали от этого кризиса, бюджет на автомобильные развлечения, скорее всего, равен нулю.Итак, что вы можете делать, если застряли в одном и том же месте на несколько недель подряд?

    Гаечный ключ. Начните проект автомобиля, закончите проект автомобиля или перенесите свои тревоги на свой автомобиль. Нет лучшего времени, чем сейчас.

    Вам может быть интересно, что дает мне право говорить о ремонте автомобилей или автомобилях в целом. Справедливый! Прежде всего, я абсолютно не квалифицирован, чтобы что-либо делать, но я громкий и полон энтузиазма, и в наши дни это в значительной степени считается тем же самым. Я живу тем образом жизни, о котором говорю: около дюжины автомобильных проектов разбросаны по моему дому, более половины из которых являются управляемыми, так что я не полный лабрадор.Я имею в виду, да, но я ласковый с гаечным ключом. Я работал штатным редактором журнала Hot Rod Magazine в течение четырех лет, а с бригадой Roadkill на двоих, поэтому ломаться и работать на обочине для меня — давняя традиция.

    18Апр

    Электронный спидометр: Электронный спидометр — Вектор Навигатор

    ‎App Store: Цифровой Спидометр

    Описание

    Цифровой спидометр — это бесплатный цифровой навигационный дисплей на базе GPS (HUD), который показывает полезную скорость. Это очень полезно, если вы хотите проверить скорость своего автомобиля во время езды на велосипеде, бег, полет, парусный спорт.
    Дисплей можно переключать между обычным режимом просмотра и HUD, который отображает дисплей для отражения в лобовом стекле автомобиля.
    Также отображается продольный и поперечный уклон автомобиля, в градусах, величина подъема и спуска в процентах.

    Особенности:
    Текущая скорость (выберите MPH, KMPH или KNOT)
    Средняя скорость
    Максимальная скорость
    Показать текущее время
    HUD Display head-up (зеркальное отражение)
    Отобразить название дороги
    Ограничение скорости движения на дороге
    Отображение текущего погодного условия
    Дисплей компаса
    Показать одометр
    Показывает местоположение камеры скорости и предупреждает

    Версия 1.9

    Fixed crash bugs

    Оценки и отзывы

    Оценок: 140

    Не работает

    Вылетает через секунду после включения. Удаляю.

    Разработчик UniCom Technology указал, что в соответствии с политикой конфиденциальности приложения данные могут обрабатываться так, как описано ниже. Подробные сведения доступны в политике конфиденциальности разработчика.

    Данные, используе­мые для отслежи­вания информации

    Следующие данные могут использоваться для отслеживания информации о пользователе в приложениях и на сайтах, принадлежащих другим компаниям:

    Связанные с пользова­телем данные

    Может вестись сбор следующих данных, которые связаны с личностью пользователя:

    Конфиденциальные данные могут использоваться по-разному в зависимости от вашего возраста, задействованных функций или других факторов. Подробнее

    Информация

    Провайдер
    Unicom TOV

    Размер
    15,4 МБ

    Категория
    Утилиты

    Возраст
    4+

    Copyright
    © Matrix Software

    Цена
    Бесплатно

    • Сайт разработчика
    • Поддержка приложения
    • Политика конфиденциальности

    Другие приложения этого разработчика

    Вам может понравиться

    GPS-спидометр электронный, черный циферблат, нержавеющий ободок, выносная антенна, д.

    85 мм Код товара: JMV00261_KY08021

    2 отзыва

    • Описание товара
    • Характеристики и видеообзоры
    • Сопутствующие товары 2
    • Отзывы 2

    Код товара: JMV00261_KY08021

    • Черный
    • Белый

    В наличии

    13 918 ₽

    Диапазон измерений 0-999 км/ч
    Все характеристики

    Характеристики

    Цвет дисплея Черный
    Напряжение 12/24 В
    Диапазон измерений 0-999 км/ч
    Подсветка прибора Красная/желтая*
    Степень защиты IP67/65
    Внешний диаметр 97 мм
    Монтажный вырез 85 мм
    Бренд KUS
    Производитель Tainor
    Страна производителя Китай

    Спидометры GPS для катера или лодки

    15 июл 2016

    Остановить и закрыть

    {raw title}

    {date}

    Описание

    Спидометр со встроенным GPS-приемником. Помимо скорости быстро определяет местоположение судна и фактический курс. Не требует подключения датчика лага, отображает информацию с момента подключения питания в 12 В.
    Возможные варианты измерения скорости:мили, узлы, км/ч.
    Выносная антенна в комплекте (длина провода антенны — 5 м).

    Примечание

    * Подсветка прибора может быть как красной так и желтой, цвет зависит от варианта подключения контактов

    ИА

    Иванов Антон

    4

    Достоинства

    Простота подключения Два цвета подсветки на выбор Выбор отображения км/ч , мили, узлы

    Недостатки

    Способ крепления огромным ободком-гайкой не терпит спешки.

    Комментарий

    Искал для своего катера gps-спидометр на 75-80 км/ч. Все стрелочные варианты, которые я видел имели две шкалы и у всех нужная мне шкала км/ч была мельче основной. Поэтому решил выбрать спидометр с ЖК-дисплеем. Сомнения по поводу яркости отображения под ярким солнцем отпали после просмотра видео о приборе. Вообще за толковые видео Воднику большой респект. Пока включал только пробно, оба варианта подсветки запечатлены на фото. От себя добавлю что красный цвет- очень насыщенный, жёлтый- наоборот, спокойный. Какой будет лучше, покажет время. В целом прибор сделан качественно и не производит впечатление китайского ширпотреба, что однозначно радует.

    20200308_223107.jpg 20200308_223211.jpg

    БВ

    Бадаев Виталий Сергеевич

    5

    Достоинства

    Точен, есть варианты подсветки

    Недостатки

    не выявлено

    Комментарий

    Отличный прибор за свои деньги, хорошая альтернатива дорогим штатным приборам!

    Электронный спидометр — датчик скорости

      Купить электронный спидометр — датчик скорости

      Написать отзыв

      Подпишитесь, чтобы получать уведомления, когда электронный спидометр — датчик скорости снова будет в наличии!

      Вы человек?

      Описание инструкции Отзывы Велосипед

      Описание


      Электронный спидометр – датчик скорости

      Преобразователь импульсов скорости Daytona подходит для большинства моделей BMW с двигателем 12 В, оснащенных электронным спидометром. Преобразует механическое движение шестерни/троса спидометра в электрический импульсный сигнал, а затем отправляет импульсный сигнал на электрический спидометр.

      • Преобразователь импульсов скорости для подачи электрического сигнала на спидометр Daytona
      • Требуется для повторной калибровки спидометра в соответствии с инструкциями по установке
      • Для работы преобразователя требуется стабильный источник питания 12 В
      • Не работает с 6 В или 12 В переменного тока



      Клиенты, которые купили этот продукт, также купили


      Отзывы

      Для этого товара пока нет отзывов.


      Основные инструменты



      Крепление для велосипеда


      Р50-5

      1970 г. · 1971 г. · 1972 г. · 1973 г.

      Р60-5

      1970 г. · 1971 г. · 1972 г. · 1973 г.

      Р75-5

      1970 г. · 1971 г. · 1972 г. · 1973 г.

      Р60-6

      1974 г. · 1975 г. · 1976 г.

      Р75-6

      1974 · 1975 г. · 1976 г.

      Р90-6

      1974 г. · 1975 г. · 1976 г.

      Р90 С

      1974 г. · 1975 г. · 1976 г.

      Р60-7

      1976 г. · 1977 г.

      Р75-7

      1976 г. · 1977 г.

      Р100-7

      1976 г. · 1977 г. · 1978 г.

      Р100 РС

      1976 г. · 1977 г. · 1978 г. · 1979 г. · 1980 г. · 1981 г. · 1982 г. · 1983 г. · 1984 г. · 1988 г. · 1989 г. · 1990 г. · 1991 г. · 1992 г. · 1993 г.

      Р100 С

      1976 г. · 1977 г. · 1978 г. · 1979 г. · 1980 г.

      Р80

      1977 г. · 1978 г. · 1979 г. · 1980 г. · 1985 г. · 1986 г. · 1987 г.

      Р45

      1978 г. · 1979 г. · 1980 г. · 1981 г. · 1982 г. · 1983 г. · 1984 г. · 1985 г.

      Р65

      1978 г. · 1979 г. · 1980 г. · 1981 г. · 1982 · 1983 г. · 1984 г. · 1985 г. · 1986 г. · 1987 г.

      Р100-Т

      1978 г. · 1979 г. · 1980 г. · 1981 г. · 1982 г. · 1983 г. · 1984 г.

      Р100 РТ

      1978 г. · 1979 г. · 1980 г. · 1981 г. · 1982 г. · 1983 г. · 1984 г. · 1988 г. · 1989 · 1990 г. · 1991 г. · 1992 г. · 1993 г. · 1994 г. · 1995 г.

      Р80 Г-С

      1980 г. · 1981 г. · 1982 г. · 1983 г. · 1984 г. · 1985 г. · 1986 г. · 1987 г.

      Р80 ГС

      1987 г. · 1988 г. · 1989 г. · 1990 г. · 1991 г. · 1992 г. · 1993 · 1994 г. · 1995 г.

      Р100 КС

      1980 г. · 1981 г. · 1982 г. · 1983 г. · 1984 г.

      Р65 ЛС

      1981 г. · 1982 г. · 1983 г. · 1984 г.

      Р80 РТ

      1982 г. · 1983 г. · 1984 г. · 1985 г. · 1986 г. · 1987 г.

      Р80 СТ

      1982 г. · 1983 г. · 1984 г.

      Р65 ГС

      1987 г. · 1988 г. · 1989 г. · 1990 г. · 1991 г. · 1992 г.

      Р100 ГС

      1987 г. · 1988 г. · 1989 г. · 1990 г. · 1991 г. · 1992 г. · 1993 г. · 1994 г. · 1995 г.

      R100 ГСПД

      1989 · 1990 г. · 1991 г. · 1992 г. · 1993 г. · 1994 г. · 1995 г.

      Р100 Р

      1991 г. · 1992 г. · 1993 г. · 1994 г. · 1995 г.

      R100 R Mystik

      1994 г. · 1995 г.


      Спидометр для тяжелых условий эксплуатации и принадлежности для спидометра

      Наши спидометры для тяжелых условий эксплуатации и рабочие характеристики повышают надежность информационного центра вашего автомобиля. Наши спидометры HD имеют диаметр 3 3/8 дюйма, стандартный размер для спидометров и тахометров вторичного рынка, если не указано иное. Одометры отслеживают, сколько миль проехал автомобиль, а счетчики пробега можно переустанавливать. Большинство наших спидометров имеют подсветку. , со встроенной лампочкой. Механические спидометры приводятся в действие физическим кабелем, а электронные спидометры питаются от электрического тока от датчика.


      Наши бренды

      Мерфи Красная точка Телтек Поллак Литтельфьюз Коул Херси Шашки Стюарт Уорнер нулевой старт Хелла Континенталь ВДО Единство Дорожные часы Омега Кысор Системс

      Просмотреть все бренды


      Если вы не видите то, что вам нужно, свяжитесь с нами.
      Мы можем найти его для вас.

      Закупки и источники

      Найдите нужную часть, материал из нашей огромной глобальной сети ресурсов.

      Узнать больше

      Решения и возможности

      Нужна помощь в решении проблемы, прототипировании решения или некоторых других специализированных навыках.

      Узнать больше

      Инженерные решения

      Реверс-инжиниринг, 3D-моделирование, тестирование и опыт усовершенствования деталей.

      Узнать больше

      Оптовые аккаунты

      Используйте покупательную способность, получайте представление об отрасли и оставайтесь на связи в больших масштабах.

    18Апр

    Что значит н а привод: Что означает н а привод на авто. В чем разница между приводами автомобиля и какой привод лучше выбрать для своего авто. Виды привода, используемые на авто

    Задний, передний, или полный привод? / Полезные статьи / Атлант М

    Задний привод сложнее в управлении, передний привод проще и потому безопаснее, а полный привод – «супер» с любой точки зрения. Такое мнение весьма распространено в автолюбительских кругах. Но далеко не все общепризнанное является верным и в этом мы, в том числе на страницах нашего сайта, уже убеждались. Давайте разберемся, что к чему, что правда о схемах привода, что нет, и начнем с автомобилей, ведущей осью которых является задняя.

    Задний привод

    В том, что заднеприводные автомобили предъявляют некоторые требования к точности и скорости работы рулевым управлением и аккуратностью обращения с педалью акселератора («газа», в просторечии) – есть доля правды. Дело в том, что данная схема привода, в которой ведущие колеса расположены позади центра масс транспортного средства и пятен контакта с дорогой управляемых (передних) колес, является динамически неустойчивой. Это проявляется в так называемой избыточной поворачиваемости автомобиля, в стремлении уменьшить радиус поворота при маневрировании, сорвать заднюю ось в занос при неаккуратном обращении с рулевым колесом и/или «газом». Особенно это заметно на скользком дорожном покрытии. Стоит лишь чуть-чуть «перекрутить» руль и/или чуть-чуть «передавить» педаль акселератора – автомобиль немедленно начинает «мести хвостом», уходя в занос. Вестибулярный аппарат обычного водителя, который не настолько тренирован, как у летчиков и автогонщиков, воспринимает такое движение быстро и тревожно. Особенно водителя начинающих. Отсутствие навыков управления в таких ситуациях, азов контраварийной подготовки ситуацию усугубляет, автомобиль «проваливается» в занос, который, бывает, прекращается только в кювете или при столкновениях.

    Что же, задний привод таки действительно опасен? Отнюдь! При такой схеме привода, для прекращения начинающегося заноса, в большинстве случаев нужно лишь плавно уменьшить обороты двигателя (плавно «сбросить газ»), и задняя ось, связанная с силовым агрегатом трансмиссией, сыграет роль стабилизирующего парашюта, останавливающего вращательное движение автомобиля. Кроме того, скорость, при котором автомобиль начинает реагировать заносом на действия рулевым колесом и «газом», является сигналом водителю: быстрее – опасно! Скользко! Поэтому никаких оснований для того, чтобы назвать автомобиль с задней ведущей осью «опасным», или «сложным в управлении», нет. Тем более, современный заднеприводный авто, оснащенный системами траекторной стабилизации. Есть лишь нюансы в управлении, зная и отрабатывая которые, водитель может не только двигаться безопасно, но и получать удовольствие от вождения. Такого предупреждения от автомобиля, имеющего передний привод, не дождешься…

    Передний привод

    Переднеприводная схема является динамически устойчивой. Ведущие колеса, они же и управляемые, находятся впереди центра масс переднеприводного автомобиля, не толкая автомобиль, а увлекая его за собой. Это придает ему так называемую недостаточную поворачиваемость, то есть, стремление распрямлять траекторию, увеличивать радиус поворота при маневрировании. Поэтому, в отличие от заднего привода, такая схема не позволит автомобилю сорваться в занос, если повышать обороты двигателя при прямолинейном движении, или же проходить повороты, как говорят профессионалы, «под тягой». Данный эффект переднего привода и породил мнение о том, что он прощает ошибки, что «переднеприводники» более просты в управлении на скользких дорожных покрытиях, и тому подобное. Но подводных камней в управлении переднеприводными авто, на самом деле, ничуть не меньше! И самый главный из них – ощущения водителя, которые имеют место из-за стабильности прямолинейного движения при любом состоянии дорожного покрытия и прощения ошибок управления на малых скоростях. В отличие от заднеприводных авто, водитель, особенно малоопытный, не так остро чувствует, что под колесами может быть скользко. В результате, какое-либо маневрирование, например, перестроение или вход в поворот, может закончиться не так, как планировал водитель. Сброс «газа» при перестроении на скользкой дороге может развиться в занос, парируемый на заднем приводе несколько иначе, а вход в поворот с превышением скорости, безопасной для маневра, превращается в снос передней оси и «вылет» за пределы дороги. А подсказок, в отличие от заднеприводных автомобилей, намекающих на сложные дорожные условия легкими заносами в прямолинейном движении – никаких. Особенно коварен снос, когда передние колеса не желают ехать туда, куда повернуты водителем, и скользят наружу поворота. В отличие от заноса, который быстро распознается вестибулярным аппаратом человека, снос развивается по иному сценарию, и водитель, особенно начинающий, замечает, что дело идет не так, как надо, когда отклонение от курса уже приняло критический характер. Стабилизационные системы помогут далеко не в каждом случае. Не на каждом авто они «обучены» бороться со сносами, работая только против заносов. Впрочем, занос на «переднеприводнике» — тоже не подарок для многих водителей. Дальнейший сброс «газа» или торможение в испуге лишь усугубляют ситуацию. Поэтому для подготовленного водителя нет различий по сложности управления и безопасности движения между автомобилями с передним и задним приводом. Физику обмануть невозможно.

    Полный привод

    Теперь перейдем к автомобилям с трансмиссией 4Х4, то есть, к полноприводным. В отличие от автомобилей с одной ведущей осью, нюансы управления которыми, будь-то с передним приводом, будь-то задним, для опытного водителя, понятны и однозначны, с «полноприводниками» нет никакой однозначности!!! Прежде всего, из-за обилия конструктивных схем полноприводных трансмиссий. Постоянный задний привод с подключаемым передним мостом вручную, постоянный задний с автоматически подключаемой передней осью, постоянный передний привод с автоматически подключаемой задней осью, постоянный полный привод с блокировкой межосевого дифференциала виско-муфтой, электромагнитной муфтой, или постоянный полный привод с межосевым дифференциалом Torsen. Этот перечень, как говорится, «навскидку». Есть ещё ряд реализаций 4Х4, и КАЖДЫЙ НЮАНС конструктивной схемы полного привода, настроек его систем управления, наделяет автомобиль своими нюансами поведения. Зайти в поворот, как на заднем приводе, а выйти, как на переднем, или наоборот, или «махнуть хвостом» в прямолинейном движении, при увеличении оборотов двигателя – вариантов развития событий множество. И далеко не в каждом случае стабилизационные системы способны предотвратить развитие нештатной ситуации. Физику обмануть невозможно. Единственное, в чем поведение 4Х4, и преимущество полного привода для обычного водителя однозначно – выбраться из сугроба, взобраться на обледеневший подъем. И за это преимущество придется заплатить много раз: первый раз при покупке полноприводного авто, а оставшиеся – в кассу АЗС. Потребление горючего у таких авто, как правило, заметно выше. Особенно у тех, что оснащены постоянным полным приводом. И единственным неоспоримым аргументом «ЗА», при покупке полноприводной машины, является повышенная проходимость настоящих, а не «паркетных», внедорожников. Но этот аргумент лишь для тех, кому такой автомобиль нужен для жизни, работы, хобби.

    Вот и все про привод, как без прикрас, так и без негатива. А уж что выбирать – решать только вам, уважаемые коллеги, исходя из потребностей и трезвой оценки своих водительских навыков. Ведь «плохих» и «хороших» схем привода, с точки зрения устойчивости и управляемости, не бывает!

     

    С Уважением, Денис Козлов (ДОК)
    Ваш эксперт в выборе и обслуживании автомобиля
    Вы всегда можете
    задать мне вопрос online

    Симметричный полный привод Subaru — Major Subaru Новорижский

    Subaru отмечает 40-ю годовщину своих полноприводных автомобилей

    Компания Fuji Heavy Industries Ltd. (FHI), производитель автомобилей Subaru, объявила, что в 2012 году отмечается 40-я годовщина дебюта полноприводных автомобилей Subaru, первый из которых — Subaru Leone Estate Van 4WD — был представлен в Японии в 1972 году.

    И сей день FHI остается пионером в области полноприводных легковых автомобилей. Общее количество произведенных *1 полноприводных автомобилей Subaru достигло 11 782 812 штук (на 31 января 2012 г.), что составляет примерно 55,7% от всех продаж марки.

    Система полного привода Subaru обеспечивает эффективное распределение тягового усилия по всем четырем колесам. Благодаря сочетанию симметричного полного привода (SAWD) и горизонтально-оппозитного двигателя Subaru Boxer, силовой агрегат располагается симметрично относительно продольной оси автомобиля, а трансмиссия смещается назад, в пределы колесной базы. Такая компоновка оптимизирует продольно-поперечный баланс масс и обеспечивает стабильную тягу на любых покрытиях в разных условиях движения. Кроме того, достигается великолепная устойчивость на высоких скоростях и прекрасные характеристики поворачиваемости и чувствительности к управлению, что делает SAWD основной технологией, подводящей фундамент под философию безопасности Subaru в сочетании с удовольствием от вождения.

    Благодаря непрерывным исследованиям, адаптируя систему полного привода Subaru к характеру каждой модели, в этой сфере FHI довела свои технологии до совершенства – от технологии, способной обеспечить управляемость на неровной дороге, до уникальной технологии, которая гарантирует высокую устойчивость в условиях дождя, снега или движения на высокой скорости. Новейшие разработки включают управление тяговым усилием на четырех колесах, что создает постоянное надежное сцепление всех четырех колес с дорогой.

    Дополнительная информация

    Системы симметричного полного привода Subaru

    • Система полного привода VTD*2: Спортивная версия полного привода с электронным управлением, улучшающая характеристики поворачиваемости. Компактная система полного привода включает в себя межосевой планетарный дифференциал и многодисковую гидравлическую муфту блокировки*3 с электронным управлением. Распределение крутящего момента между передними и задними колесами в соотношении 45:55 непрерывно корректируется блокировкой дифференциала с помощью многодисковой муфты. Распределение крутящего момента контролируется автоматически, вплоть до соотношения 50:50 между передними и задними колесами, с учетом состояния дорожного покрытия. Это обеспечивает великолепную устойчивость, а за счет распределения крутящего момента с акцентом на задние колеса улучшаются характеристики поворачиваемости, что обеспечивает агрессивное спортивное вождение.
      Актуальные модели (российская спецификация)]
      На российском рынке Subaru Legacy GT, Forester S-Edition, Outback 3.6, Tribeca, WRX STI с автоматической трансмиссией
    • Система полного привода с активным распределением крутящего момента (ACT): система полного привода с электронным управлением, повышающая экономичность и устойчивость. Оригинальная многодисковая муфта передачи крутящего момента Subaru с электронным управлением регулирует распределение крутящего момента между передними и задними колесами в режиме реального времени в соответствии с условиями движения. В штатных режимах система распределяет крутящий момент между передними и задними колесами в соотношении 60:40. Она максимально использует преимущества полного привода, обеспечивая устойчивую и безопасную управляемость в любой дорожной ситуации, независимо от уровня подготовки водителя.
      [Актуальные модели (российская спецификация)]
      На российском рынке Subaru Legacy / Outback 2.5 с трансмиссией Lineartronic, Forester (с автоматической трансмиссией), Impreza и XV с трансмиссией Lineartronic.
    • Система полного привода с межосевым самоблокирующимся дифференциалом с вискомуфтой (CDG): Механическая система полного привода для механических трансмиссий. Система представляет собой сочетание межосевого дифференциала с коническими шестернями и блокировки на основе вискомуфты. В обычных условиях крутящий момент между передними и задними колесами распределяется в соотношении 50:50. Система обеспечивает безопасное спортивное вождение, всегда максимально используя доступную тягу.
      [Актуальные модели (российская спецификация)]
      Subaru Legacy, Forester, Impreza и XV с механической трансмиссией.
    • Система полного привода с многорежимным межосевым дифференциалом (DCCD*4): Система полного привода, ориентированная на обеспечение максимальных ходовых характеристик, для серьезных спортивных состязаний. Система полного привода с электронноуправляемым активным межосевым дифференциалом повышенного трения использует сочетание механической и электронной блокировок дифференциала при изменении крутящего момента. Крутящий момент между передними и задними колесами распределяется в соотношении 41:59, с акцентом на максимальные ходовые характеристики и оптимальное управление динамической стабилизацией автомобиля. Механическая блокировка отличается более быстрым откликом и срабатывает до электронной. Работая с большим крутящим моментом, система демонстрирует наилучший баланс между остротой управления и устойчивостью. Имеются предустановленные режимы управления блокировкой дифференциала, а также режим ручного управления, которыми водитель может пользоваться в соответствии с дорожной ситуацией.
      [Актуальные модели (российская спецификация)]
      Subaru WRX STI с механической трансмиссией.

    *1 включая производство автомобилей с подключаемым полным приводом

    *2VTD: Переменное распределение крутящего момента

    *3 Управляемый дифференциал повышенного трения

    *4 DCCD: Активный межосевой дифференциал

    Symmetrical AWD

    Симметричный полный привод

        С момента своего появления в 1972 году технология Symmetrical AWD (All-Wheel Drive) непрерывно совершенствовалась. Дополненная горизонтально-оппозитным двигателем Subaru BOXER, она обеспечивает идеальную симметричность конструкции. Это обуславливает максимальную эффективность отдачи мощности двигателя, высокий уровень сцепления с дорогой и устойчивости автомобиля, а также идеальную развесовку. Абсолютный контроль над автомобилем сохраняется практически в любых условиях движения, превращая в удовольствие каждый километр пройденного пути.

    Крутящий момент двигателя постоянно передается на все четыре колеса и обеспечивает максимальное сцепление с дорогой, а, следовательно, и максимальную управляемость автомобиля, поэтому, чем лучше сцепление колес с дорогой, тем более уверенно Вы чувствуете себя за рулем своего автомобиля. Данное преимущество — Ваш залог успеха в экстремальных условиях, будь то плохая погода или аварийная ситуация, когда счет идет на доли секунды.

    Преимущества

    Лучший баланс

        Когда Вы поворачиваете, центробежная сила направляет автомобиль к краю дороги. То, как далеко заносит автомобиль, зависит от центра тяжести. Если он расположен высоко, требуется больше времени на восстановление баланса и контроля над автомобилем. Если низко – как у Subaru – происходит меньший крен кузова и меньшее отклонение от курса, что придает большую устойчивость автомобилю.

     

    Улучшенная сила сцепления

    Постоянный полный привод имеет особые достоинства перед приводом на 2 колеса (2WD) – особенно при движении на поворотах. Передавая мощь через все четыре колеса, автомобиль держится естественно и нейтрально по отношению к повороту, избегая неповоротливости или излишней поворачиваемости, что может приводить к неустойчивости и аварийным ситуациям.

    Постоянный полный привод имеет особые достоинства перед приводом на 2 колеса (2WD) – особенно при движении на поворотах. Передавая мощь через все четыре колеса, автомобиль держится естественно и нейтрально по отношению к повороту, избегая неповоротливости или излишней поворачиваемости, что может приводить к неустойчивости и аварийным ситуациям.

    BMW ConnectedDrive : Часто задаваемые вопросы

    ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ.

    Что такое Bluetooth®?

    Bluetooth® – это промышленный стандарт, обеспечивающий беспроводную связь между устройствами. Различные функции поддерживаются в профилях Bluetooth®.В автомобиле, к примеру, используются профили Hands-free (громкая связь) и Phonebook Access Profile (телефонный справочник). Более подробную информацию о Bluetooth® можно получить на сайте www.bluetooth.com или www.bluetooth.org.

    В каких моделях BMW предлагается технология Bluetooth®?

    BMW был первым автопроизводителем, реализовавшим технологию Bluetooth® для интеграции мобильных телефонов и предлагающий ее во всех моделях. Необходимым условием для использования этого стандарта является дополнительное оборудование SA 6NS «Телефония с расширенным подключением для смартфонов» или SA 6NH «Устройство Hands-free с USB входом».

    Какие поддерживающие Bluetooth мобильные устройства можно использовать в BMW с подготовкой под мобильный телефон?

    Проверенные BMW мобильные устройства перечислены на сайте www.bmw.com/bluetooth. Там также приведена подробная информация о том, какие функции Вашего мобильного устройства поддерживаются в автомобиле, а также инструкции по применению.

    Могу ли я использовать в автомобиле мобильное устройство с поддержкой Bluetooth, не входящее в перечень проверенных?

    BMW рекомендует использовать перечисленные на сайте www.bmw.com/bluetooth мобильные устройства, успешно прошедшие проверку. Устройства, не вошедшие в этот перечень, как правило, должны поддерживать основные функции, но не были проверены концерном BMW.

    Почему моего мобильного устройства нет в перечне проверенных BMW?

    Из-за большого количества представленных на рынке устройств приходится делать выбор. Прежде чем то или иное мобильное устройство попадет в перечень, оно должно пройти тщательное тестирование со всеми подготовками под мобильный телефон в автомобилях BMW. Если тестирование прошло успешно, то мобильное устройство может быть включено в перечень проверенных концерном BMW. BMW сотрудничает со всеми ведущими изготовителями, чтобы по возможности своевременно добавлять новейшие мобильные устройства.

    Могу ли я без проблем использовать мобильное устройство из перечня на сайте www.bmw.com/bluetooth с другой версией программного обеспечения?

    BMW рекомендует использовать для мобильного устройства версию ПО, указанную на сайте www.bmw.com/bluetooth. Функциональность и совместимость других версий ПО не гарантируется. Однако опыт показывает, что при использовании более новой версии ПО следует ожидать похожего поведения системы в плане совместимости. Обратите внимание, что в некоторых случаях ограничения функциональности могут быть связаны с сохраненными в мобильном устройстве данными и их объемом.

    Почему при пользовании разными мобильными устройствами возникают различия в плане управления и функциональности?

    Стандарт Bluetooth по-разному реализуется изготовителями мобильных устройств.
    Поскольку у разных мобильных устройств реализация стандарта Bluetooth заметно отличается и может изменяться даже на протяжении жизненного цикла одной модели, возможны нарушения работы в автомобиле, за которые BMW Group ответственности не несет. Помимо версии ПО мобильного устройства на совместимость могут влиять следующие факторы:

    • версия аппаратной части мобильного устройства
    • конфигурация мобильного устройства (например, объем телефонной книги, энергосберегающий режим)
    • режим работы мобильного устройства (например, состояние заряда АКБ, длительность работы, степень использования)
    • сеть и SIM-карта

    По этой причине в отдельных случаях не исключено эпизодическое ограничение функционала у вполне надежно работающих мобильных устройств.

    Что будет, если в автомобиле находятся несколько зарегистрированных мобильных устройств с включенным Bluetooth?

    При включении автомобильной телефонной системы автоматически выполняется поиск последнего подключенного мобильного устройства. Если оно не будет найдено в течение определенного времени, то автомобиль автоматически начнет искать следующий телефон в списке зарегистрированных. При необходимости поиск по списку повторяется.

    К кому можно обратиться при возникновении проблем с интерфейсом Bluetooth моего мобильного устройства?

    При наличии вопросов по Вашему мобильному устройству смотрите руководство по его эксплуатации или обратитесь к изготовителю / продавцу устройства.

    Как узнать модель своего мобильного устройства?

    Apple: 
    Узнайте серийный номер: [Настройки][Общее][Информация][Серийный номер]
    Введите серийный номер на сайте: [support.apple.com/specs]

    HTC: 
    Как правило, указан на корпусе снаружи; можно также узнать через меню: 
    Windows Mobile 6.1: [Пуск][Настройки][Система][Информация об устройстве][Идентификация][№ модели] 
    Windows Mobile 6.5: [Настройки][Все настройки][Система][Информация об устройстве][Идентификация] 
    Android: [Меню][Настройки][Информация][№ модели]

    Motorola: 
    Информация, как правило, находится на CE-наклейке в корпусе; при необходимости выньте аккумулятор

    Nokia: 
    *#0000#

    RIM: 
    [Приложения][Опции][Информация]

    Sony Ericsson: 
    Информация, как правило, находится на CE-наклейке в корпусе; при необходимости выньте аккумулятор
    Можно и через меню: [Настройки][Общее][Состояние телефона] модель

    LG: 
    Информация, как правило, находится на CE-наклейке в корпусе; при необходимости выньте аккумулятор

    Samsung:
    Информация отображается при запуске мобильного устройства

    Palm:
    [Информация об устройстве] [Название]

    Как узнать версию программного обеспечения моего мобильного устройства?

    Apple:
    [Настройки][Общее][Информация][Версия]

    HTC:
    [Пуск][Настройки][Система][Информация об устройстве][Версия ПЗУ]

    Motorola: 
    *#9999# или [Меню][Настройки][Статус телефона][Дополнительно][Версия ПО] Milestone:[Настройки][Информация о телефоне][Версия ПО]

    Nokia:
    *#0000#

    RIM:
    [Приложения][Опции][Информация]

    Sony Ericsson:
    [Меню][Настройки][Обновление ПО][Версия ПО]
    Windows (напр. X1): [Пуск][Настройки][Система][Информация об устройстве][Версия ПЗУ]

    LG
    2945#*# или [Меню][Настройки][Настройки телефона][Информация о телефоне]

    Samsung
    *#1234# или *#9999# или *#0000#

    Palm
    [Информация об устройстве][Дополнительно][Программное обеспечение]

    При восстановлении заводских настроек мобильного устройства система запрашивает код устройства. Где его взять?

    Эту информацию смотрите в руководстве по эксплуатации устройства или обратитесь к изготовителю устройства.

    Слишком высокая/низкая громкость разговора в автомобиле. Как ее регулировать?

    Проверьте, дает ли улучшения изменение громкости органами управления в автомобиле. Кроме этого, в зависимости от используемого мобильного устройства, улучшения можно добиться изменением громкости на мобильном устройстве.

    На что нужно обращать внимание при использовании мобильного устройства в автомобиле?

    Не подвергайте мобильное устройство воздействию экстремальных условий окружающей среды (температуры, влажности воздуха и пр.), иначе функциональность уже не сможет быть гарантирована; напр. при высокой температуре зарядная электроника мобильного устройства отключается. См. также руководство по эксплуатации своего мобильного устройства.

    Что такое аудиоинтерфейс USB?

    Аудиоинтерфейс USB позволяет подключать к автомобилю Apple iPhone / iPod, MP3-плееры и USB-накопители через USB-интерфейс или подходящий адаптер Snap-In (не через Bluetooth или вход AUX). Через органы управления автомобиля можно управлять подключенным устройством и воспроизводить записанные на нем аудиофайлы. Доступен выбор треков по жанру, исполнителю, альбому, названию и спискам воспроизведения. Отображаемая информация зависит от данных, записанных в MP3-плеере (напр. тегов ID3).

    Какие устройства поддерживаются?

    Поддерживаются следующие классы устройств (см. информацию о совместимости на соответствующем сайте BMW Group):

    • Apple iPhone и iPod
    • MP3-плееры и USB-накопители (USB-накопители сверхбольшой емкости согласно спецификации USB Mass Storage Class)
    • MP3-плееры с протоколом Media Transfer Protocol (MTP)
    • Индикация «Устройство не поддерживается» указывает на использование устройства несовместимого класса

    Из-за множества предлагаемых на рынке устройств и их технических различий их безупречная работа в автомобиле может быть гарантирована только после успешной проверки функционирования.

    На что следует обращать внимание при использовании USB-устройств в автомобиле?

    Обратите внимание, что мобильные USB-устройства разрабатывались не для использования в автомобиле, и особые условия эксплуатации в автомобиле, такие как высокая и низкая температура и вибрация могут привести к повреждениям.

    На что следует обращать внимание при использовании USB-накопителей?

    В отдельных случаях может случиться так, что автомобиль не будет распознавать старые USB-накопители и накопители с низкой скоростью передачи данных, либо будут иметь место длительные задержки. Кроме того, избегайте файловой системы CDFS. Рекомендуется система FAT32. Другие поддерживаемые форматы см. в руководстве по эксплуатации и обслуживанию автомобиля.

    Что следует иметь в виду при подключении мобильного устройства в качестве аудиоустройства?

    При подключении мобильных устройств к USB-интерфейсу следует иметь в виду, что некоторые модели исключают одновременную работу устройства через Bluetooth, т.е. прием или выполнение вызовов не будет гарантирован.

    Подается ли напряжение на подключенное устройство?

    На подключенные Apple iPhone / iPod, MP3-плееры и мобильные телефоны напряжение подается через USB-интерфейс. В зависимости от развлекательной системы доступен ток до 1 A. Если аккумулятор Вашего устройства до подключения к аудиоинтерфейсу USB был сильно разряжен, то может пройти несколько минут, прежде чем Вы сможете использовать его для воспроизведения аудиофайлов. Если автомобильная система выключена, то Ваше устройство не будет заряжаться.

    Что нужно иметь в виду при отсоединении USB-устройства от автомобиля?

    Вы можете отсоединить свое USB-устройство от автомобиля в любое время и без потери данных.

    Что нужно, чтобы вывести на экран обложку альбома?

    В автомобилях с графическим дисплеем может отображаться также сохраненная в плеере обложка. 
    У MP3-плееров (USB-накопители сверхбольшой емкости согласно спецификации USB Mass Storage Class или с протоколом Media Transfer Protocol (MTP)) отображаемые обложки должны быть записаны в отдельных аудиофайлах (в мета-данных). Для сохранения обложек альбомов в аудиофайлах используйте специальное ПО (напр. Apple iTunes, Windows Media Player и пр.).

    Как узнать версию ПО у iPhone / iPod?

    Версию программного обеспечения iPhone / iPod можно посмотреть в меню Настройки > Общее > Информация > Версия. Более подробную информацию см. на сайтах Apple. Обратите внимание, что iTunes может автоматически обновлять программное обеспечение iPhone / iPod, что может нарушить взаимодействие iPhone / iPod с аудиоинтерфейсом USB.

    Как сбросить настройки моего iPhone / iPod?

    Инструкцию по сбросу настроек iPhone / iPod см. на сайте:
    support.apple.com/kb/HT1320

    Что такое MP3-плеер с поддержкой МТР?

    Протокол MTP (Media Transfer Protoсоl) – усовершенствованный протокол переноса изображений (РТР, Picture Transfer Protoсоl). Он позволяет передавать данные между оконечными устройствами и компьютерами. В MP3-плеерах с поддержкой МТР используется протокол MTP для передачи и синхронизации аудиофайлов. Некоторые MP3-плееры с поддержкой МТР позволяют вручную переключать режимы MTP и USB Mass Storage Mode. См. руководство по эксплуатации используемого устройства.

    Можно ли в автомобиле воспроизводить видео?

    Через аудиоинтерфейс USB Вы можете воспроизводить аудио- и видеофайлы с iPhone / iPod или USB-устройства в зависимости от комплектации автомобиля.
    Воспроизведение видео с iPhone / iPod возможно только через адаптер Snap-In или специальный переходной кабель. Узнайте у своего дилера, в какой мере возможно воспроизведение видео с iPhone / iPod и где можно приобрести специальный переходной кабель / адаптер Snap-In.
    Воспроизведение видео для Вашей безопасности возможно только во время стоянки.

    Все обо всем. Привод автомобиля — какой лучше?

    Как работает автомобильный привод? В двух словах: двигатель передает вращательное движение на колеса автомобиля, а от того на какие колеса эта энергия поступает и зависит вид привода. Он может быть передний, задний и полный. Постараемся разобраться какой тип подходит для какой машины и для какого стиля вождения.

    Передний привод

    На переднеприводных автомобилях двигательная энергия поступает на колеса передней оси. Это наиболее дешевый вариант привода, и распространение свое он получил на бюджетных моделях японских автомобилей. Привод плох тем, что имеет низкие динамические показатели на дороге и отличается в худшую сторону отсутствием карданного вала. Это замечание влечет снижение веса машины, и приводит к увеличению возможности сноса колес, потому как передняя часть машины тяжелее, чем задняя.

    Плюсы у этого вида привода все же есть —  переднеприводные автомобили имеют более высокие характеристики проходимости, чем заднеприводные, это удобно особенно для тех, кто недавно сел за руль.

    К слову о сносе колес

    Особое внимание здесь хотелось бы уделить такому неблагоприятному условию как снос колес передней оси. При возникновении подобной ситуации необходимо произвести сброс газа пока не исчезнет пробуксовка передних колес, после чего выровнять автомобиль на дороге рулевым управлением. У переднеприводных автомобилей есть такой нюанс — во время движения на скользкой дороге и повороте на таких участках, уменьшение оборотов газа будет приводить к более легкому поворачиванию, а увеличение, наоборот, — снижать степень проходимости поворота. Возможна пробуксовка передних колес, чего допускать абсолютно не разрешается.

    Поэтому совершая поворот на скользкой дороге, нужно привести автомобиль в режим «натяга», предварительно определив оптимально безопасную скорость, после чего постепенно при въезжании в дугу, увеличивать подачу газа.

    Кроме того, очень важную роль в управляемости переднеприводным автомобилем играет точное нормирование согласно инструкции давления в колесах автомобиля. Потому как даже самое небольшое отклонение от прописанных норм может привести к резкому ухудшению качеств управления автомобилем.

    Задний привод

    На заднеприводных моделях энергия от двигателя передается на колеса задней оси. Такой тип привода можно встретить на машинах американского производства, Европы, на дорогих японских автомобилях, а также на отечественной классике «Жигули». К плюсам можно отнести отличные динамические и скоростные показатели, поэтому-то их и устанавливают на спортивные автомобили.

    Однако для новичков автомобили с таким приводом противопоказаны, так как они склонны к заносам на дорогах.

    Полный привод

    Логично, что в полноприводном автомобиле энергия с мотора распределена на все 4 колеса. Этот привод устанавливают на любые категории машин, его можно встретить и на седанах, и на универсалах, и на спорткарах, и на внедорожниках. Кроме всего прочего полный привод модно поделить на 2 подвида — в первом случае энергия распределяется в пропорции 50 на 50 между колесами передней и задней оси, а во втором — 30 на 70 соответственно. Ко второму подвиду относится, например, Lamborghini Gallardo, а вот на Mitsubishi Outlander — к первому.

    Один из примеров работы «подключаемого» полного привода: при стандартных условиях вся энергия двигателя отдается передним колесам, однако при возникновении пробуксовки передней оси происходит включение ей на помощь задних колес.

    Конечно, принято считать, что полноприводные автомобили самые надежные, они не подвержены сносу, их не заносит, они имеют высокие характеристики проходимости, однако при всех плюсах, это самый тяжеловесный тип привода, а также самый дорогой и менее экономичный по «съеданию» бензина.

    Подытожим. По самым дилетантским и обыденным соображениям, самый лучший вариант машины — это авто с передним приводом. Они распространены в большей степени и просты в управлении. На них легче входит в поворот и, чтобы там не говорилось, сложнее попасть в занос (и, соответственно, выйти из него). Для новичка это самый лучший вариант.

    В статье использовано изображение с сайта www. gt-angarsk.ru

    Что значит awd на машине, как распределяется момент

    На чтение 5 мин. Просмотров 184

    Любая машина имеет тот или иной вид привода. Чтобы точно узнать конфигурацию, нужно заглянуть под автомобиль. Длинный вал, соединенный с задними колесами через передаточную коробку покажет одну из систем – RWD, AWD или 4WD,  что используется в ТС. Если к тому же имеются два похожих вала, идущих к центрам передних колес, такое означает, что остается выбор между AWD и 4WD на машине.

    Если вал только сзади, это значит RWD (заднеприводной), если два вала спереди – FWD (переднеприводной).

    При наличии валов RWD,  FWD и AWD (авд) или 4WD спереди и сзади  на автомобиле, нужно заглянуть внутрь салона. Если имеется средство для принудительной активизации механизма полного привода на машине (обычно дополнительный рычаг, или просто кнопка для более современных моделей), значит, это 4WD. Некоторые транспортные средства имеют разновидности 4lo и 4hi, где 4lo использует блокировку центрального дифференциала для медленного движения по бездорожью, а 4hi разблокирует его в автомобиле для ускорения движения в режиме полного привода, например, по снежной целине.

    Системы привода крутящего момента на четыре ведущих колеса сводятся к трем основным типам:

    • Нерегулируемый постоянный привод
    • Автоматически регулируемый режим привода на два или четыре колеса
    • Ручное управление приводом на усмотрение водителя

    Примечание к последнему пункту: Езда по хорошему дорожному покрытию длительное время с задействованным полным приводом может нанести вред силовому агрегату.

    Что означает AWD на автомобиле

    Система передает мощность на все четыре точки расположения колес автомобиля, причем делает это непрерывно, автоматически распределяя крутящий момент между парами для соответствия с их сцеплением с дорогой. Обычно мощность двигателя передается на один из приводов — передний или задний. Если сцепление с дорогой какого-либо крутящегося элемента уменьшается, происходит автоматическое перераспределение прилагаемой силы к другой паре, с целью компенсации потерь силы трения качения. Не все системы AWD работают по этому алгоритму. Например, на полноприводных автомобилях бренда Subaru используется такая схема распределения крутящего момента, когда примерно 20%-40% вырабатываемой двигателем мощности непрерывно подается к задней паре колес, с целью обеспечения немного избыточной устойчивости по курсу движения. Большинство же AWD сервисов обеспечивает передачу мощности исключительно на передний привод, и осуществляют ее перераспределение с подключением заднего только в случае снижения требуемой силы сцепления крутящихся элементов с поверхностью дороги. Системы этого вида хороши для умеренного бездорожья, при частой смене условий движения в зависимости от местности и погоды. Полный привод на четыре колеса создает повышенное сцепление с поверхностью при ускорении, что обеспечивает разгон без пробуксовки.

    Что такое fwd и awd на автомобиле

    Отличие состоит в том, что в автомобилях FWD (front wheel drive, переднеприводных), крутящий момент передается передней паре колес, а машинах с AWD (all wheel drive, с приводом по всем крутящимся элементам), мощность двигателя может прилагаться к обеим парам – передней и задней одновременно.

    4вд — отличия от авд

    4WD автомобили, как правило, проектируются для эксплуатации при тяжелых дорожных условиях, таких, как пересечение водных препятствий, движение по сильно неровной каменистой местности, или преодоление затяжного подъема в условиях плохого сцепления с дорожным покрытием. Включение и выключение режима привода на четыре колеса производится водителем вручную. Задействование 4WD равномерно прилагает крутящий момент одновременно ко всем четырем крутящимся элементам, независимо от качества сцепления с дорожным покрытием каждого из них. Некоторые конструкции имеют два передаточных коэффициента-повышенный и пониженный. Пониженная передача особенно эффективна при медленном, тяжелом подъеме.

    Автомобили с AWD

    Все производители автомобилей внедряют инженерные решения своей разработки при реализации системы AWD, которые имеют свои плюсы и минусы, что делает их лучше или хуже в сравнении с конкурентами.

    Subaru

    Использует симметричную систему AWD, которой по умолчанию комплектуются все автомобили. Передние и задние пары колес делят между собой крутящий момент в отношении 60/40, в пользу передних, причем соотношение может автоматически изменяется в зависимости от режима езды.

    Honda

    Не так широко применяет AWD, лишь в нескольких моделях — Pilot, CR-V, и Crosstour. Во всех используется система VTM-4, одна из реализаций технологии Haldex срабатывающая только при обнаружении пробуксовки колеса. Таким образом, если пробуксовывают все колеса, система не успевает срабатывать, чтобы предотвратить проскальзывание, сводя на нет все преимущества AWD.

    Toyota

    Имеет схожую с Honda систему, устанавливаемую на автомобили Highlander и RAV-4, под названием автоматический привод с динамическим контролем крутящего момента. В нормальных условиях двигатель нагружен только на передний привод, что дает экономию топлива по сравнению с режимом полного AWD, однако не гарантирует управляемости в режиме перегрузок при маневре.

    Acura

    Имеет одно из самых интересных решений, под названием SH-AWD (полноприводный автомат с усовершенствованным управлением), смысл которого заключается в передачи мощности тому колесу, которое в ней нуждается в данный момент. Например, при повороте с ускорением, крутящий момент передается только на ТРИ колеса-два передних и заднее, описывающее внешнюю дугу. Такая технология используется в Acura RL/TL.

    Audi

    Quattro хороший пример выдающегося конструкторского решения AWD. Ауди применяет два типа систем AWD-Haldex и Torsen. На автомобили серии TT и более новые ставится система Heldex, которая изредка подключает задний привод. Однако энтузиасты ауди предпочитают Torsen. В зависимости от модели и года выпуска, привод имеет разбивку по подводимой к колесам мощности в соотношении 50/50 или 40/60 все время, вне зависимости от условий эксплуатации и исключает пробуксовку при любом ускорении.

    BMW xDrive

    Использует базирующуюся на основе Ауди Quattro Torsen технологию, характеризующуюся использованием коэффициента расщепления мощности 40/60 в пользу заднего привода все время движения. Такое решение обеспечивает прекрасную управляемость и контроль колес, например, в модели BMW 335xi E90

    Где хороша система, а где лучше 4вд

    AWD создавались для движения на высоких скоростях по автострадам. 4WD больше подходят для эксплуатации на низких скоростях, где на первое место выходит максимум трения качения при движении по грязи, сильно пересеченной местности и снегу.

     

    5 видов полного привода, на которых ездят наши авто

    Для многих четыре ведущих колеса острая необходимость — для частых поездок на дачу по разбитой грунтовке или откровенного бездорожья лучше трансмиссии не придумать. Но есть и те, для кого полный привод — лишь дополнение ко всем остальным достоинствам автомобиля. С ростом популярности кроссоверов полный привод разделился на два лагеря. В одном грубая механика, в другом — хитроумная электроника, которой достаточно тем, кто специально не съезжает с асфальта. Что же выбрать?

    Системы Part Time AWD

    Самое начало истории, с которой началось наступление полного привода на автомобильный мир. В большинстве ситуаций машина, оборудованная такой трансмиссией, ведет себя как моноприводное авто. У больших внедорожников основным обычно является задний мост, а передок подключается вручную по мере надобности. На заре автомобилистроения водитель должен был сам выйти из авто и провернуть переключатели на ступицах для включения переднего моста. Теперь же можно орудовать рычагом из салона или кнопками-переключателями в особо продвинутых версиях. Простота и неприхотливость данной трансмиссии заключается в почти полном отсутствии электроники, но есть и минусы. При включении полного привода колеса обоих мостов крутятся с одинаковой скоростью из-за отсутствия межосевого дифференциала. Поэтому на чистом и сухом асфальте использовать полный привод нельзя — колеса будут прокручиваться в поворотах и создавать избыточную нагрузку на трансмиссиию.

    Системы On Demand

    Добавьте к описанной выше системе немного электроники и получите трансмиссию, которую автопроизводитель, немного лукавя, может иногда называть постоянным полным приводом. Все дело в том, что за подключение дополнительного моста отвечает электроника, распознающая, когда основные ведущие колеса начинают пробуксовывать. Такая схема характерна для множества паркетников, а подключаемым может быть как передний мост, так и задний. Система также лишена межосевого дифференциала и подключает полный привод только при пробуксовке — это позволяет экономить топливо и сохранять, например, предсказуемые переднеприводные повадки авто или напротив спортивные манеры заднего привода. Минус лишь в том, что водитель сам не может выбирать, когда включить полный привод, что совершенно бесполезно на бездорожье. Кроме того, резкое подключение дополнительного моста при заносе может не помочь его избежать, а напротив усилить скольжение.

    Full Time AWD для города

    Такую трансмиссию выбирают разработчики больших кроссоверов и джипов, которым не нужно преодолевать серьезное бездорожье. Межосевой дифференциал, распределяющий крутящий момент между осями здесь уже присутствует, но вот его блокировки все же нет. Поэтому относительно друг друга колеса переднего и заднего мостов могут вращаться с разной скоростью. Система сама выбирает, на какой мост подать больше момента, но жестко заблокировать распределение в пропорции 50:50 не получится. Это значит, что машина практически всегда будет передвигаться на полном приводе, но момент на каждом колесе каждую минуту будет разным. То есть, на серьезном бездорожье вы не сможете заставить машину «грести» всеми колесами с одинаковой скоростью одновременно. Хотя подобные навыки электроники вряд ли понадобятся большинству покупателей кроссоверов, которые в жизни не видели дороги хуже разбитой грунтовки на пути к даче.

    Настоящий честный Full Time

    Технологии двигаются по пути усложнения конструкций, и в эту систему инженеры наконец-то добавили возможность блокировки межосевого дифференциала. Это значит, что автомобиль может не только в любых ситуациях передвигаться на полном приводе, но и у его владельца есть возможность жестко ограничить распределение крутящего момента. Для городских дорог это качество полного привода абсолютно не нужно, но вот на скользком покрытии только такая система способна вытащить ваш внедорожник из плена. Например, это может быть глубокая грязь или снежная каша, когда автомобиль постоянно буксует и пытается поймать сцепление. Электроника бы в такой момент перекидывала бы момент с буксующего колеса на то, что лучше стоит на дороге. Этого бы было явно недостаточно, чтобы помочь машине выбраться из ловушки — в таком случае блокировка дифференциала единственная возможность заставить авто буксовать всеми колесами до последнего.

    Гибридный полный привод

    Самый передовой, но не самый лучший тип трансмиссии появился из-за распространения электрических двигателей, устанавливающихся в помощь обычному ДВС. Обычно в таких авто бензиновый мотор вращает передние колеса, а за подключение задней оси отвечает электромотор. В такой ситуации машине совершенно не нужно иметь дифференциал или вообще какую бы то ни было механическую связь между передними и задними колесами. В итоге, получается система, которая лишь помогает основным ведущим колесам при пробуксовке, как в случае с трансмиссией Part Time. Однако на постоянную работу такой полный привод не рассчитан — это будет быстро сажать аккумулятор электромотора и расходовать дополнительное топливо на его зарядку. Для городского кроссовера вполне неплохой вариант, но для серьезного бездорожья не подходит, так как никакая электроника не заменит простую механику, когда машина до последнего будет грести всеми четырьмя колесами.

    Симметричный полный привод Symetrical AWD

    Система полного привода VTD*1:

    Спортивная версия полного привода с электронным управлением, улучшающая характеристики поворачиваемости. Компактная система полного привода включает в себя межосевой планетарный дифференциал и многодисковую гидравлическую муфту блокировки*2 с электронным управлением. Распределение крутящего момента между передними и задними колесами в соотношении 45:55 непрерывно корректируется блокировкой дифференциала с помощью многодисковой муфты. Распределение крутящего момента контролируется автоматически, с учетом состояния дорожного покрытия. Это обеспечивает великолепную устойчивость, а за счет распределения крутящего момента с акцентом на задние колеса улучшаются характеристики поворачиваемости.

    Актуальные модели (российская спецификация)
    Subaru WRX c трансмиссией Lineartronic.
    Ранее устанавливалась на автомобили: Subaru Legacy GT 2010‑2013, Forester S‑Edition 2011‑2013, Outback 3.6 2010‑2014, Tribeca, WRX STI с автоматической трансмиссией 2011‑2012

    Система полного привода с активным распределением крутящего момента (ACT):

    Система полного привода с электронным управлением, обеспечивающая бо́льшую курсовую устойчивость автомобиля на дороге, в сравнении с моноприводными автомобилями и полноприводными автомобилями с подключаемым приводом на другую ось.
    Оригинальная многодисковая муфта передачи крутящего момента Subaru регулирует распределение крутящего момента между передними и задними колесами в режиме реального времени в соответствии с условиями движения. Алгоритм управления заложен в электронном блоке управления трансмиссией и учитывает скорости вращения передних и задних колес, текущий крутящий момент на коленчатом валу двигателя, текущее передаточное отношение в трансмиссии, угол поворота рулевого колеса и т.д. и при помощи гидроблока сжимает диски муфты с необходимым усилием. В идеальных условиях система распределяет крутящий момент между передними и задними колесами в соотношении 60:40. В зависимости от обстоятельств, таких, как буксование, крутой поворот и др. перераспределение крутящего момента между осями меняется. Адаптация алгоритма управления под текущие условия движения обеспечивает превосходную управляемость в любой дорожной ситуации, независимо от уровня подготовки водителя. Многодисковая муфта располагается в корпусе силового агрегата, является его составной частью и использует ту же рабочую жидкость, что и другие элементы автоматической трансмиссии, что обусловливает ее лучшее охлаждение, нежели при обособленном расположении, как у большинства производителей, и, следовательно большую долговечность.

    Актуальные модели (российская спецификация)
    На российском рынке Subaru Outback, Subaru Forester*, Subaru XV.

    Система полного привода с межосевым самоблокирующимся дифференциалом с вискомуфтой (CDG):

    Механическая система полного привода для механических трансмиссий. Система представляет собой сочетание межосевого дифференциала с коническими шестернями и блокировки на основе вискомуфты. В обычных условиях крутящий момент между передними и задними колесами распределяется в соотношении 50:50. Система обеспечивает безопасное спортивное вождение, всегда максимально используя доступную тягу.

    Актуальные модели (российская спецификация)
    Subaru WRX и Subaru Forester — с механической трансмиссией.

    Система полного привода с электронноуправляемым активным межосевым дифференциалом повышенного трения (DCCD*3):

    Система полного привода, ориентированная на обеспечение максимальных ходовых характеристик, для серьезных спортивных состязаний. Система полного привода с электронноуправляемым активным межосевым дифференциалом повышенного трения использует сочетание механической и электронной блокировок дифференциала при изменении крутящего момента. Крутящий момент между передними и задними колесами распределяется в соотношении 41:59, с акцентом на максимальные ходовые характеристики и оптимальное управление динамической стабилизацией автомобиля. Механическая блокировка отличается более быстрым откликом и срабатывает до электронной. Работая с большим крутящим моментом, система демонстрирует наилучший баланс между остротой управления и устойчивостью. Имеются предустановленные режимы управления блокировкой дифференциала, а также режим ручного управления, которыми водитель может пользоваться в соответствии с дорожной ситуацией.

    Актуальные модели (российская спецификация)
    Subaru WRX STI с механической трансмиссией.

    Определение Drive от Merriam-Webster

    \ Drīv \ проехал \ ˈDrōv \; управляемый \ ˈDri- vən \; вождение \ Drī- viŋ \

    переходный глагол

    : , чтобы напугать или подтолкнуть (дичь, скот и т. Д.)) в движение в желаемом направлении гнать скот через прерию

    б охота : проехать через (область) за рулем охотничьих животных проехать на другую сторону горы

    2 : продолжать или энергично ведет жесткую сделку

    : для передачи движения вперед с помощью физической силы Волны вытеснили лодку на берег.забить гвоздь в балку

    б : , чтобы отразить, удалить или заставить действовать силой, властью или влиянием оттеснить врага

    c : для приведения в движение или работы приводить машины в движение электричеством

    d баскетбол : для быстрого и сильного движения вниз или вперед проехать по полосе проехать базовую линию

    : для управления движениями и курсом (тягловое животное) гнать быка

    б : для управления механизмом и органами управления, а также для управления курсом (транспортного средства) вести машину

    c : для перевозки в транспортном средстве Его отец пригнал меня домой .

    d : для плавания (журналов) вниз по потоку

    : для оказания неизбежного или принудительного давления на силу : ведомый страстями

    б : , чтобы заставить претерпеть или претерпеть изменение (как в ситуации, так и в эмоциональном состоянии) свела с ума его с ума выгнала ее из бизнеса

    c : неустанно побуждать к постоянным усилиям сержант пригнал своих новобранцев

    d : для нажатия или принуждения к действию, курсу или направлению Пристрастие к наркотикам побуждает наркоманов воровать.

    е : для резкого проецирования, введения или впечатления отвезла ее домой

    6 добыча полезных ископаемых : для форсирования (прохода) нажатием или копанием проехать туннель

    : для быстрого или сильного толчка (объекта игры) загнал длинный мяч на предупредительную дорожку

    б гольф : , чтобы ударить (мяч) с ти, особенно с водителем (см. Чувство водителя f) прогнал мяч по фервею также : , чтобы вонзить мяч для гольфа в (грин) c бейсбол : для того, чтобы (пробежка или бегун) был засчитан (см. Запись 2, смысл 4a (2)) — обычно использовался с в , заехал с одним

    8 : для придания формы или импульса факторы, управляющие бизнес-циклом идеи, которые определяют историю

    непереходный глагол

    : , чтобы быстро или резко броситься, нырнуть или устремиться вперед. грубо проехал мимо нее

    б : для быстрого развития дождь был ехал тяжело

    c баскетбол : , чтобы сделать быстрый и решительный ход вождение в обруч

    : для управления транспортным средством научился водить в семнадцать лет

    б : на перевозку в транспортном средстве в детстве ездил на в Канаду.

    3 гольф : для вождения мяча для гольфа проехал по фарватеру

    ехать в

    : , чтобы выразить, передать или выполнить не могла понять, что она ехала в

    а : поездка в вагоне или автомобиле в нескольких минутах езды от побережья

    б : пример сбора и перемещения животных (таких как дичь или крупный рогатый скот) вместе в желаемом направлении. также : животных собрали и погнали (см. Запись привода 1, смысл , переходный 1a)

    c : Перегон крупного рогатого скота или овец по суше

    d : охота или стрельба, при которой дичь находится в пределах досягаемости охотника.

    е : направление бревен на мельницу также : плавающих бревен, накопленных в приводе

    f (1) : действие или случай быстрого или сильного толчка предмета игры (например, мяча для гольфа).

    (2) : полет мяча высокий выезд на левое поле

    б : общественная дорога для вождения (как в парке)

    3 : состояние спешки и давления ускользнуть от безжалостной работы и беспокойства — С. Х. Адамс

    : сильная систематическая групповая работа Акция по сбору средств Школа провела акцию по сбору еды [= мероприятие по сбору продуктов питания для пожертвований] в пользу местного приюта.

    5а машиностроение : средство для движения машины или детали машины.

    б : средство, с помощью которого движущая сила автомобиля передается на дорогу. передний привод

    c : средства, с помощью которых движущая сила автомобильного транспортного средства управляется и направляется. левый руль

    : наступательный, агрессивный или экспансионистский ход. особенно : сильная военная атака на территорию, удерживаемую противником.

    б баскетбол : быстрое и агрессивное движение к корзине

    7а биология : насущная, основная или инстинктивная потребность : мотивирующее физиологическое состояние организма сексуальное влечение

    б : побуждающая культурно приобретенная забота, интерес или стремление стремление к успеху

    c : динамическое качество его напор и энтузиазм преодолели все препятствия — Times Literary Supplement

    8 компьютеры : устройство для чтения или записи на магнитных, оптических или электронных носителях (таких как ленты, диски или флэш-память).

    Определение и значение привода | Словарь английского языка Коллинза

    Примеры ‘драйва’ в предложении

    привод

    Эти примеры были выбраны автоматически и могут содержать конфиденциальный контент. Прочитайте больше… Смогут ли технологии сделать возможным когда-нибудь грузовые автомобили просто проезжать мимо?

    Times, Sunday Times (2016)

    Другой важной движущей силой была равная оплата труда.

    Times, Sunday Times (2016)

    Водить ими весело, и людям нравится видеть их в дороге.

    Times, Sunday Times (2016)

    Это было тогда всего в нескольких минутах езды оттуда.

    Солнце (2016)

    Он также не смог сказать полицейским, кто вел машину.

    The Sun (2016)

    Правительство утверждало, что этот шаг вложит энергию в стремление привлечь больше людей и государственных услуг в сеть.

    Computing (2010)

    Это поможет стимулировать рост капитала в дополнение к хорошей дивидендной доходности в размере 5%.

    Times, Sunday Times (2017)

    Эти действия были результатом моей собственной наивности, движимой желанием ужесточить правила для кредиторов до зарплаты и защитить уязвимых потребителей.

    The Sun (2016)

    Те страховые агенты, которые работали по домам, были вынуждены покинуть бизнес из-за изменений в финансовом регулировании, которые также сыграли роль участие в снижении аннуитетов.

    Times, Sunday Times (2016)

    Хитрый полузащитник был движущей силой трех побед подряд.

    Солнце (2006)

    Подробнее …

    Также будет проводиться набор сотрудников, чтобы побудить людей стать приемными родителями и усыновителями.

    Times, Sunday Times (2011)

    Мы проехали мимо этого места без остановки.

    Стюарт, Боб (подполковник) Broken Lives (1993)

    Они собираются нанять персонал для своих ресторанов и предприятий доставки.

    The Sun (2013)

    Тысячи сообщений между ними были восстановлены с жестких дисков их компьютеров.

    Times, Sunday Times (2009)

    Какая поп-звезда может прогнать кабана?

    The Sun (2012)

    Вместо этого они еще больше подорвали экономику, изгнав капитал и иностранных инвесторов из страны.

    Times, Sunday Times (2013)

    Они просто движимы юношеским энтузиазмом и постоянной скукой.

    Солнце (2012)

    Это обеспечивает контраст, необходимый для работы великого двигателя жизни.

    Оливер Мортон, глотающий солнце: как растения питают планету (2007)

    Это не простой случай ответа на звонки и указания направления или вождения умного автомобиля.

    Солнце (2008)

    Эта отвратительная практика ведения бизнеса доводит некоторых архитекторов до крайности.

    Times, Sunday Times (2014)

    У вас есть драйв и решимость, которые помогают в ваших планах.

    Солнце (2010)

    Но откуда взялись эти движущие цели?

    Литературное приложение к The Times (2013)

    Где он найдет больше счастья, если у него будут амбиции и вести его?

    Солнце (2013)

    Когда они вышли, они увидели кого-то еще на водительском сиденье.

    Times, Sunday Times (2010)

    Его движет желание закрыть следующую сделку.

    Times, Sunday Times (2015)

    Центр города находится в нескольких минутах езды от отеля.

    Times, Sunday Times (2016)

    Ваш новый горячий партнер водит машину вашей мечты.

    Солнце (2014)

    Дальше дорога стала снежной и крутой, и пора было задействовать полный привод.

    Times, Sunday Times (2014)

    Что означает вождение?

  • драйв (существительное)

    самомотивация; способности вкупе с амбициями.

    Красс обладал богатством и остроумием, но у Помпея был драйв, а у Цезаря снова было столько же.

    Этимология: дрифан, что первоначально означало скорее «толкать». Можно увидеть, что все современные чувства проистекают из этого. Например, тележки водили (толкали) или тянули (тянули) задолго до изобретения автомобилей.

  • drive (имя существительное)

    Устойчивое продвижение перед лицом врага для захвата стратегической цели.

    Наступление Наполеона на Москву было столь же решительным, сколь и катастрофическим.

    Этимология: дрифан, что первоначально означало скорее «толкать».Можно увидеть, что все современные чувства проистекают из этого. Например, тележки водили (толкали) или тянули (тянули) задолго до изобретения автомобилей.

  • привод (существительное)

    Двигатель, который не потребляет топливо, а вместо этого зависит от механизма, который сохраняет потенциальную энергию для последующего использования.

    Некоторые старые модели поездов имеют часовой механизм.

    Этимология: дрифан, что первоначально означало скорее «толкать». Можно увидеть, что все современные чувства проистекают из этого.Например, тележки водили (толкали) или тянули (тянули) задолго до изобретения автомобилей.

  • drive (имя существительное)

    Поездка, совершенная на автомобиле.

    Это была долгая поездка.

    Этимология: дрифан, что первоначально означало скорее «толкать». Можно увидеть, что все современные чувства проистекают из этого. Например, тележки водили (толкали) или тянули (тянули) задолго до изобретения автомобилей.

  • drive (Существительное)

    Подъездная дорога.

    У особняка был длинный, обсаженный деревьями подъезд.

    Этимология: дрифан, что первоначально означало скорее «толкать». Можно увидеть, что все современные чувства проистекают из этого. Например, тележки водили (толкали) или тянули (тянули) задолго до изобретения автомобилей.

  • drive (имя существительное)

    Тип дороги общего пользования.

    Самая известная улица Беверли-Хиллз — Родео-Драйв.

    Этимология: дрифан, что первоначально означало скорее «толкать».Можно увидеть, что все современные чувства проистекают из этого. Например, тележки водили (толкали) или тянули (тянули) задолго до изобретения автомобилей.

  • drive (Существительное)

    Желание или интерес.

    Этимология: дрифан, что первоначально означало скорее «толкать». Можно увидеть, что все современные чувства проистекают из этого. Например, тележки водили (толкали) или тянули (тянули) задолго до изобретения автомобилей.

  • дисковод (существительное)

    Устройство для чтения и записи данных на или с запоминающего устройства большой емкости, такого как диск, как дисковод для гибких дисков.

    Этимология: дрифан, что первоначально означало скорее «толкать». Можно увидеть, что все современные чувства проистекают из этого. Например, тележки водили (толкали) или тянули (тянули) задолго до изобретения автомобилей.

  • накопитель (существительное)

    Запоминающее устройство большой емкости, в котором механизм чтения и записи данных интегрирован с механизмом хранения данных, например жесткий диск, флэш-накопитель.

    Этимология: дрифан, что первоначально означало скорее «толкать».Можно увидеть, что все современные чувства проистекают из этого. Например, тележки водили (толкали) или тянули (тянули) задолго до изобретения автомобилей.

  • Драйв (Глагол)

    Стадо (животных) в определенном направлении.

    Этимология: дрифан, что первоначально означало скорее «толкать». Можно увидеть, что все современные чувства проистекают из этого. Например, тележки водили (толкали) или тянули (тянули) задолго до изобретения автомобилей.

  • drive (Глагол)

    Управлять транспортным средством, приводимым в движение лошадью, быком или подобным животным.

    Этимология: дрифан, что первоначально означало скорее «толкать». Можно увидеть, что все современные чувства проистекают из этого. Например, тележки водили (толкали) или тянули (тянули) задолго до изобретения автомобилей.

  • drive (Глагол)

    Заставить животных убегать.

    Загонщики загнали ежевику, вызвав большой наплыв кроликов и других существ.

    Этимология: дрифан, что первоначально означало скорее «толкать».Можно увидеть, что все современные чувства проистекают из этого. Например, тележки водили (толкали) или тянули (тянули) задолго до изобретения автомобилей.

  • drive (Глагол)

    Переместить (что-то), ударив по нему с большой силой.

    Вы забиваете гвозди в дерево молотком.

    Этимология: дрифан, что первоначально означало скорее «толкать». Можно увидеть, что все современные чувства проистекают из этого. Например, тележки водили (толкали) или тянули (тянули) задолго до изобретения автомобилей.

  • привод (Глагол)

    Привести в действие (механизм).

    Поршни приводят в движение коленчатый вал.

    Этимология: дрифан, что первоначально означало скорее «толкать». Можно увидеть, что все современные чувства проистекают из этого. Например, тележки водили (толкали) или тянули (тянули) задолго до изобретения автомобилей.

  • привод (Глагол)

    Для работы (колесное моторизованное транспортное средство).

    Этимология: дрифан, что первоначально означало скорее «толкать».Можно увидеть, что все современные чувства проистекают из этого. Например, тележки водили (толкали) или тянули (тянули) задолго до изобретения автомобилей.

  • приводить (глагол)

    мотивировать; обеспечить стимул для.

    Что побуждает человека бежать марафон?

    Этимология: дрифан, что первоначально означало скорее «толкать». Можно увидеть, что все современные чувства проистекают из этого. Например, тележки водили (толкали) или тянули (тянули) задолго до изобретения автомобилей.

  • drive (Глагол)

    Принуждать (что-то делать).

    Долги, наконец, заставили их продать бизнес.

    Этимология: дрифан, что первоначально означало скорее «толкать». Можно увидеть, что все современные чувства проистекают из этого. Например, тележки водили (толкали) или тянули (тянули) задолго до изобретения автомобилей.

  • привод (Глагол)

    Чтобы стать причиной.

    Этимология: дрифан, что первоначально означало скорее «толкать».Можно увидеть, что все современные чувства проистекают из этого. Например, тележки водили (толкали) или тянули (тянули) задолго до изобретения автомобилей.

  • привод (существительное)

    Ход, сделанный с помощью отвертки.

    Этимология: дрифан, что первоначально означало скорее «толкать». Можно увидеть, что все современные чувства проистекают из этого. Например, тележки водили (толкали) или тянули (тянули) задолго до изобретения автомобилей.

  • drive (имя существительное)

    Мяч упал по плоской траектории.

    Этимология: дрифан, что первоначально означало скорее «толкать». Можно увидеть, что все современные чувства проистекают из этого. Например, тележки водили (толкали) или тянули (тянули) задолго до изобретения автомобилей.

  • drive (Существительное)

    Тип удара, выполняемый при взмахе битой по вертикальной дуге через линию мяча и попадании ею по земле, обычно между укрытием и мидвикетом.

    Этимология: дрифан, что первоначально означало скорее «толкать».Можно увидеть, что все современные чувства проистекают из этого. Например, тележки водили (толкали) или тянули (тянули) задолго до изобретения автомобилей.

  • drive (имя существительное)

    прямой удар или пас.

    Этимология: дрифан, что первоначально означало скорее «толкать». Можно увидеть, что все современные чувства проистекают из этого. Например, тележки водили (толкали) или тянули (тянули) задолго до изобретения автомобилей.

  • drive (существительное)

    Благотворительное мероприятие, такое как сбор средств, распродажа выпечки или игрушечный драйв

    Этимология: drifan, что первоначально означало скорее «толкать».Можно увидеть, что все современные чувства проистекают из этого. Например, тележки водили (толкали) или тянули (тянули) задолго до изобретения автомобилей.

  • привод (Глагол)

    Удар по мячу с приводом.

    Этимология: дрифан, что первоначально означало скорее «толкать». Можно увидеть, что все современные чувства проистекают из этого. Например, тележки водили (толкали) или тянули (тянули) задолго до изобретения автомобилей.

  • drive (Глагол)

    Для передвижения на колесном моторизованном транспортном средстве.

    Езжу на работу каждый день.

    Этимология: дрифан, что первоначально означало скорее «толкать». Можно увидеть, что все современные чувства проистекают из этого. Например, тележки водили (толкали) или тянули (тянули) задолго до изобретения автомобилей.

  • привод (Глагол)

    Для перевозки (человека и т. Д.) В колесном моторизованном транспортном средстве.

    Моя жена отвезла меня в аэропорт.

    Этимология: дрифан, что первоначально означало скорее «толкать».Можно увидеть, что все современные чувства проистекают из этого. Например, тележки водили (толкали) или тянули (тянули) задолго до изобретения автомобилей.

  • drive (Глагол)

    Сильно двигаться

    Этимология: drifan, что первоначально означало скорее «толкать». Можно увидеть, что все современные чувства проистекают из этого. Например, тележки водили (толкали) или тянули (тянули) задолго до изобретения автомобилей.

  • Драйв, они сказали, но что они значили?

    За последние 10 дней я получил более десятка писем, касающихся вождения.Люди способствуют переменам, стимулируют отклики, учатся вождению, стимулируют продажи и привлекают клиентов.

    Что со всем за рулем? А что именно имеют в виду писатели?

    Ниже приведены примеры сообщений в моем почтовом ящике. Можете ли вы быть уверены, что означает каждый , привод ?

    1. Лучшие бизнес-партнеры в области HR сотрудничают с лидерами для реализации стратегии.
    2. Мы предлагаем информацию и инструменты, необходимые для проведения эффективных изменений в вашей организации.
    3. Управляйте бизнес-решениями для своей организации за счет полной прозрачности персонала.
    4. Узнайте, что делают наиболее эффективные обучающиеся организации для стимулирования передачи знаний и повышения ценности обучения.
    5. Эта книга показывает, как вы можете управлять HR-службой мирового класса в своей компании, используя как свою голову, так и сердце.
    6. Мы будем стремиться к постоянному совершенствованию, вовлечению, развитию и обучению для достижения отличных результатов в бизнесе.
    7. Настройте свои объявления так, чтобы стимулировать продажи конкретных предложений или рекламных акций.
    8. Привлекайте больше клиентов на свой сайт в этом году.

    Легко сказать, что все мы знаем, что писатели имели в виду под drive, , но я не уверен. Что значит «управлять HR-службой мирового класса»? Что мы делаем, когда «принимаем бизнес-решения»?

    Признаюсь, я знаю, что значит «привлечь больше клиентов на ваш сайт». Это значит отправить их туда. Но даже в этом примере глагол drive кажется мне расплывчатым.Интересно , как мы их туда загоним. Пригласив их? Привлечь их? Заманить их?

    Чтобы проконсультироваться со специалистами, я вытащил свой университетский словарь Merriam-Webster, 11-е издание , чтобы найти определения привода . Эти определения и примеры из M-W показывают множество значений drive , которые могут применяться к предложениям в моем электронном письме:

    • для придания формы или импульса (факторов, определяющих деловой цикл)
    • продолжать или энергично (вести жесткую сделку)
    • для приведения в действие или поддержания движения или работы (привод механизмов с помощью электричества)
    • для управления механизмами и органами управления, а также для направления (управления автомобилем)
    • для оказания на него неизбежного или принудительного давления, сила
    • неустанно призывать к постоянным усилиям (сержант гнал своих новобранцев)
    • для оказания давления или принуждения к действию, курсу или направлению (пристрастие к наркотикам побуждает наркоманов воровать)
    • , чтобы проецировать, вводить или резко впечатлять (довел ее до конца)

    Чтобы поддержать точный язык, я рекомендую не вождение день для деловых писателей. В тот день писатели выбирали более точное слово или фразу, чем drive. В зависимости от контекста, авторы могут выбрать вести, управлять, контролировать, контролировать, вызывать, планировать, вдохновлять, увеличивать, создавать, приглашать, побуждать, поощрять, поддерживать, реализовывать, поддерживать, или что-то еще, что четко выражает их смысл.

    Поддержите ли вы № вождения день? Или слово drive важно для ваших деловых сообщений?

    Lynn
    Обучение синтаксису

    Привод

    означает определение | Словарь английских определений

    привод


    vb , приводы, вождение, вождение , ведомый

    1 толкать, толкать, толкать или толкать

    2 для управления и направления движения (транспортного средства, тяглового животного и т. Д.)
    для вождения автомобиля

    3 tr для принуждения или побуждения к работе или действию, особенно. чрезмерно

    4 tr побуждать или принуждать к определенному отношению или состоянию
    работа доводила его до отчаяния

    5 tr заставить (объект) образовать или образовать (дыру, трещину и т. Д.)
    его удар пробил дыру в стене

    6 двигаться или вызывать быстрое движение путем удара или броска с силой

    7 (Спорт), чтобы ударить (мяч) очень сильно и прямо, как (в крикете) с битой, размахивающей более или менее вертикально

    8 (Гольф) для удара (по мячу) водителем, как при ударе с мишени

    а преследовать (дичь) из укрытия в более открытую местность

    б для поиска (области) игры

    10 для перевозки или перевозки в транспортном средстве

    11 intr для резкого рывка или рывка, особенно. о препятствие или твердый объект
    волны ударили о скалу

    12 tr провести или совершить решительную сделку (особенно во фразе «вести жесткую сделку»)

    13 tr , чтобы заставить (компонент) войти или выйти из его местоположения с помощью ударов или пресса

    14 tr (Горнодобывающая промышленность) для горизонтальной выемки

    15 tr (Н.Z.) упасть (дерево или деревья) от удара другого срубленного дерева

    16 ♦ ехать домой

    a для полного проникновения

    b выделить специальным акцентом
    n

    17 Акт управления автомобилем

    18 поездка или поездка на управляемом транспортном средстве

    a дорога для автомобилей, особенно.частная дорога, ведущая к дому

    b (заглавная часть названия улицы)
    Woodland Drive

    20 сильное или срочное давление, как в бизнесе

    21 объединенными усилиями, особенно. направлен на общую цель
    благотворительная деятельность

    22 (Брит.) Большое скопление людей для игры в карты и т. Д.
    См. → Жук-драйв → вист драйв

    23 энергия, амбиции или инициатива

    24 (Психол) мотив или интерес, например секс, голод или амбиции, которые побуждают организм к достижению цели

    25 устойчивое и мощное военное наступление

    a средство, с помощью которого сила, крутящий момент, движение или мощность передаются в механизме
    гидравлический привод

    б (как модификатор)
    приводной вал

    27 (Спорт) жесткий прямой удар или удар

    28 поиск и погоня дичи в сторону ожидающих орудий

    29 (Электроника) сигнал, подаваемый на вход усилителя
    (древнеанглийский дрифан; родственный старофризскому дриве, древнескандинавскому дрифу, готическому дрейбану, древневерхненемецкому трибану)
    приводной, приводной прил.
    Ходовые качества, ходовые качества n

    приобретен драйв
    n (Psychol) влечение, подобное стремлению к деньгам, не передается по наследству, но усваивается, предположительно потому, что оно приводит к удовлетворению врожденных влечений

    beetle drive
    n социальное мероприятие, на котором разыгрывается прогрессивная серия игр с жуком
    См. → жук 1 → 2

    ременная передача
    n (инженерная) система трансмиссии, использующая гибкий ремень для передачи энергии

    цепной привод
    n (Engineering) цепь звеньев, проходящая через звездочки, которая передает вращение от одного вала к другому

    дисковод
    n (Computing) контроллер и механизм для чтения и записи данных на диски компьютера
    См. Также → диск → 2

    drive at
    vb intr, prepare
    Неформально, чтобы иметь в виду или иметь в виду
    , на что вы едете?

    стрельба из проезжающего автомобиля
    n инцидент, в ходе которого кто-то в движущемся транспортном средстве обстрелял человека, здание или транспортное средство (иногда сокращается до) проезжая часть

    приводной
    n (в основном U.С. и канадский)

    a кинотеатр, предназначенный для посетителей, сидящих в своих автомобилях

    b модификатор общественное учреждение или услуга, предназначенная для использования таким образом
    ресторан для автомобилей, банк для автомобилей

    приводной вал
    n другое название для → карданный вал

    проходной проезд
    n

    а ресторан на вынос, банк и т. Д.разработан таким образом, чтобы клиенты могли пользоваться им, не выходя из машины

    б (как модификатор)
    автодорожный ресторан

    время в пути
    n

    a время суток, когда многие люди едут на работу или с работы, считается периодом вещания

    b (как модификатор)
    суточное время в пути

    гидравлический привод
    n тип муфты для передачи мощности от двигателя автомобиля к трансмиссии с использованием преобразователя крутящего момента (также называется) гидравлическая муфта, гидравлическая муфта, гидравлический маховик

    полный привод
    n система, используемая в автотранспортных средствах, в которой все четыре колеса подключены к источнику питания

    моторный привод
    n (Photog) моторизованная система с батарейным питанием, обеспечивающая быстрое продвижение пленки между экспозициями
    Сравнить → автоперемотчик

    self-drive
    adj обозначает или относится к арендованному автомобилю, которым управляет наниматель

    тест-драйв
    vb tr , -приводы, -везды, -приводы, -приводы для вождения (автомобиля или другого транспортного средства) в течение ограниченного периода времени с целью оценки его возможностей и ограничений

    вист-драйв
    n общественное собрание, на котором играют в вист; победители каждой руки переходят за разные столы, чтобы сыграть с проигравшими предыдущей рукой

    Что значит «ехать домой»? (с изображением)

    Когда говорящий по-английски использует фразу «чтобы довести до дома» точку, это означает, что человек подчеркивает конкретную точку зрения.Эта аллегорическая фраза является частью более широкой категории английских идиом, в которых глаголы образно используются для усиления эффекта языка. Технические синонимы этой фразы включают «акцентировать внимание», «подчеркивать» и «ударение».

    По своей структуре фраза «ехать домой» является своего рода фразовым глаголом. Истинный фразовый глагол — это двухсловная фраза, которая включает глагол и предлог.Здесь предлог заменен словом «дом», которое технически является существительным. Тем не менее, фраза «ехать домой» действует так же, как и фразовый глагол.

    Еще одна фраза, имеющая то же значение, что и ехать домой, — «принести домой».«Посмотрев на использование этих двух фраз, читатели смогут лучше понять, как они вписываются в английский язык. Например, если кто-то говорит: «Я действительно хочу донести эту мысль до дома» или «Я действительно хочу донести эту мысль до дома», он использует эту фразу правильно, выражая важность вопроса и важность того, чтобы об этом четко заявить.

    Некоторые длинные идиоматические фразы также передают то же значение.Например, кто-то может сказать, что кто-то «действительно вбил это нам в череп». Эта идиома опирается на ту же физическую аллегорию, что и фраза «ехать домой». Важно отметить, что использование слова «драйв» во фразе не относится к вождению транспортного средства, как можно было бы ожидать, а больше похоже на забивание гвоздя молотком, при котором физическая сила применяется в заданное направление.

    Другие идиомы используют ту же физическую аллегорию.Кто-то может говорить о том, что кто-то «забивает» точку. Все эти идиомы используют идею физической силы, чтобы передать идею подчеркивания идеи посредством речи.

    Помимо всего вышеперечисленного, другие фразы, использующие ту же физическую аллегорию, могут иметь более конкретное значение. Например, говорящий по-английски может также говорить о «избиении мертвой лошади.В этой идиоматической фразе есть то же значение, что кто-то подчеркивает какую-то точку, но в этом случае есть определенная отрицательная коннотация, когда подразумевается, что действие является избыточным, и что точка уже была переформулирована и подчеркнута. чрезмерный уровень.

    Что значит «диск»? Драйв Определение.Значение драйва. OnlineSlangDictionary.com

    Google наказывает этот сайт в поисковом рейтинге лет, а Google Сотрудник соврал об этом . Поскольку они почти уничтожили этот сайт, я собираюсь начну публиковать подробности в понедельник 17 августа моего разговора с Google сотрудник, который тайно сообщил мне о взыскании. Это завершится моим выпуском файл MBOX, включая полные заголовки. Подробнее здесь. Google наказывает этот сайт в поисковом рейтинге лет, а Google Сотрудник соврал об этом .Поскольку они почти уничтожили этот сайт, я собираюсь начну публиковать подробности в понедельник 17 августа моего разговора с Google сотрудник, который тайно сообщил мне о взыскании. Подробнее здесь. Google наказывает этот сайт в поисковом рейтинге лет, а Google Сотрудник соврал об этом . я собираюсь начну публиковать подробности в понедельник 17 августа моего разговора с Google сотрудник, который тайно сообщил мне о взыскании. Подробнее здесь.Google наказывает этот сайт в поисковом рейтинге лет, а Google Сотрудник соврал об этом . Подробности моего разговора с Google Сотрудник, который тайно сообщил мне о штрафе, начал работу в понедельник 17 августа. Подробнее здесь. Google в течение многих лет лгал о наказании за этот сайт. Мой разговор с сотрудником Google, который рассказал мне о взыскании, начинает пропадать. 17 августа. Подробнее здесь.

    Сленговые термины с одинаковым значением

    Ничего не найдено.

    Сленговые термины с одинаковыми корневыми словами

    Прочие термины, относящиеся к «приводу»:

    Определения включают: пассажир в автомобиле, который говорит водителю, как лучше управлять автомобилем.
    Определения включают: дочь; аббревиатура от «дорогая дочь».
    Определения включают: аббревиатуру от «определенного doink».
    Определения включают: очень быстро, без остановок, по пересеченной местности.
    Определения включают: свести с ума.
    Определения включают: казнь с применением огнестрельного оружия из движущегося транспортного средства.
    Определения включают: сводить с ума.
    Определения включают: свести человека с ума.
    Определения включают: испражняться.
    Определения включают: рвоту.
    Определения включают: сильно разозлить кого-либо.
    Определения включают: аббревиатуру «вождение в черном».
    Определения включают: аббревиатуру «Вождение во время обмена сообщениями».
    Определения включают в себя: аббревиатуру от «fuck it, drive on».
    Определения включают: рычаг переключения передач в автомобиле с автоматической коробкой передач.

    Пользуюсь (1)
    Больше не использовать (0)
    Слышал, но никогда не использовал (1)
    Никогда не слышал (2)

    В среднем 5 голосов: 34% (См. Самые пошлые слова.)


    Наименее вульгарный Самый пошлый

    Ваш голос: Нет (Чтобы проголосовать, нажмите на перец.

    18Апр

    Замена ступичного подшипника своими руками: Самостоятельная замена подшипника передней ступицы

    Замена переднего ступичного подшипника сделать самому своими руками

    Не секрет, что надежность автомобиля определяется исправностью его запчастей. Каждая деталь в машине всегда должна быть рабочей. Однако время от времени автомобиль требует регулярной диагностики и замены запчастей. Если во время движения вы чувствуете легкую вибрацию на руле, а при этом возникает еще и странный гул в салоне, это говорит о том, что машине требуется замена переднего ступичного подшипника. Если вовремя не сделать этого, в автомобиле может заклинить колесо, что непременно приведет к аварийной ситуации. Сама же замена переднего ступичного подшипника происходит очень быстро, к тому же сделать ее можно своими руками. А сегодняшняя статья поможет вам разобраться в этом вопросе.

    Для начала нам нужно взять домкрат и открутить передние колеса. Их следует подложить под нижний рычаг. При помощи плоскогубцев удаляем шплинт пальца колодки, а затем и сам палец. Далее при помощи балонника прижимаем тормозные поршни так, чтобы они зашли в суппорт. Теперь снимаем колодки. Откручиваем крепежные болты нижнего и верхнего суппортов и отводим детали в сторону. Далее кладем тормозной шланг на рулевые тяги. Важно помнить, что первая деталь должна находиться в ослабленном состоянии. Ни в коем случае не приступайте к работе, если тормозной шланг натянут.

    Далее замена переднего ступичного подшипника сопровождается демонтажом колпачка ступицы. При необходимости можно применить зубило, однако удары не должны быть сильными. Затем накидным ключом на 27 откручиваем болт. Учтите тот факт, что на правом колесе всегда левая резьба, а на левом – правая. Теперь снимаем ступицу. Под нее кладем какую-либо плоскую поверхность. Затем берем монтировку и выбиваем сальник. Внутренний подшипник можно снять ручкой молотка. Теперь демонтируем обоймы тем же зубилом. После этого замена ступичного подшипника ВАЗа сопровождается чисткой ступицы и цапфы. Для этого берем тряпку с бензином и тщательно обрабатываем их поверхность.

    Следующим этапом будет установка новых деталей ступицы. Первым делом берем обоймы и забиваем их в подшипник. Внутреннюю деталь смазываем при помощи средства «Литол». Теперь устанавливаем сальник. Вовнутрь ступицы тоже кладем «Литол» и надеваем на нее цапфу. Затем смазываем наружный подшипник и устанавливаем его на место. Далее монтируем шайбу и болт. Последний элемент зажимаем сильно, до упора. Благодаря этому ступица хорошо войдет на свое место. Теперь ставим суппорт и собираем все остальные части в обратном порядке. Надеваем колесо и закручиваем его на болтах. 

    Прежде чем опустить автомобиль с домкрата, прокрутите шину по кругу, одновременно отпуская гайку ступицы и регулируйте последнюю, пока не появится на диске люфт. Теперь затягиваем гайку так, чтобы колесо не шаталось. После этого надеваем колпачок ступицы и приступаем к эксплуатации автомобиля. Желательно через 500 км произвести еще одну такую регулировку. На данном этапе можно считать, что замена передних ступичных подшипников завершена.

    Замена ступичного подшипника ВАЗ 2110 своими руками

    4/5 — (40 голосов)

    Замена ступичного подшипника ВАЗ 2110 считается занятием не из приятных, так как имеются некоторые трудности. Нужно обладать ловкостью, хитростью, силой и интеллектом (что-то вспомнились компьютерные игры, наверняка, многие поймут). Своими руками все работы можно сделать без особого труда.

    На десятках и аналогичных машинах эта процедура займет не более часа (при условии хорошей подготовки). Если честно, случалось ремонтировать 12-ку, которая лет 7 просто ездила и хозяин не заглядывал в нее. Там все сложно было, причем попутно приходилось менять очень много элементов – тормозные диски, шланги, шаровые.

    Подготовка и разборка

    При проведении замены ступичного подшипника ВАЗ 2110 необходимо ставить машину ровно, под задними колесами обязательно устанавливайте упоры. Перед поднятием ремонтируемого колеса обязательно расконтрите ступичную гайку и ослабьте ее (можно и вовсе выкрутить). Делается это при помощи накидного или торцового ключа на «30». Крайне важно, чтобы был большой рычаг – усилие немаленькое нужно прикладывать, чтобы сорвать гайку.

    Замена подшипника задней ступицы ВАЗ 2110 осуществляется практически так же, как и передней. Отличия лишь в используемом съемнике и проведении разборки, дабы подобраться к ступице. Вот и все, теперь нужно поднять и снять колесо. Посмотрите внимательно, что вам мешает? Правильно, суппорт! Его снимаете и подвешиваете под защитой, чтобы не повредить. И не вздумайте выжать «случайно» педаль тормоза.

    Оба болта крепления шаровой выкручиваете (если не планируется ее замена, то смысл вынимать палец отсутствует). Две направляющие с диска также выкручиваете. Диск теперь можно снять и убрать в сторону. Намечаете положение ступицы на стойке и выкручиваете гайки (чтобы не нарушить углы развала передних колес). Вот и все, можно пытаться ступицу сорвать с гранаты. Лучше это делать, если на пару болтов наживить колесо обратной стороной к ней. Дергаете резко колесо, пытаясь не упасть.

    Снятие и установка подшипника

    Стоит отметить, что осуществляется замена ступичного подшипника ВАЗ 2110 только лишь при помощи съемника. Но от себя скажу, что он мне просто не помогает. С комплекта – болта, гайки и нескольких шайб, я использую только болт – ставлю его внутрь подшипника и наношу удары молотком (резкие).

    Конечно, перед этим стопорные кольца нужно обязательно вытянуть. Можно использовать некоторые шайбы из комплекта съемника, они очень удобные. Но вот не получается по-человечески все сделать, чтобы все было «по книжке». Спасает молоток, причем от такого монтажа не повредил ни один подшипник (хотя в руководстве пугают этим последствием).

    Замена подшипника задней ступицы ВАЗ 2110 проводится аналогично. Снятие и замену можно выполнить тем же инструментом. С установкой пытался хитрить – прогревал подшипник, а ступицу в морозилку бросал. Толку мало от этого, только сальник на подшипнике начал плавиться. Но уже несколько лет эта десятка ездит и не загудел еще.

    Сколько ни пытался, но запрессовать новый подшипник съемником не получалось – вспоминал и различных матерей, и завидовал владельцам шестерок и всей классики, так как у них конусы (на мой взгляд) меняются намного быстрее и проще. Главное – не перетянуть и обильно смазать. Поэтому брал в руки тот самый болт, шайбу (с диаметром, как у подшипника), смазывал внешнюю обойму и ступицу, начинал аккуратно набивать.

    В этом деле не нужно стараться нанести сильный удар, главное – резкость. Приложив большую силу, вы только разрушите подшипник (а распадается он очень быстро, впрочем, и собирается легко). После запрессовки обязательно установите на место стопорные колечки и соберите всю сторону автомобиля. Все резьбовые соединения затягивайте хорошо, перепроверяйте всегда, чтобы не случилось неприятных «сюрпризов». Это вам говорю после того, как прокатился на трех колесах (левое заднее отпало, менял колеса с летнего комплекта на зимний). Проехал на барабане, причем даже не повредил его, а колесо меня обогнало.

    Сколько стоит замена ступичного подшипника

    Изображение предоставлено Джоном Горхэмом

    Если вы владеете автомобилем, кроссовером или грузовиком достаточно долго, скорее всего, в какой-то момент вам потребуется заменить ступичный подшипник или два. В отличие от замены масла, перестановки шин и замены тормозных колодок и роторов, большинство владельцев не знают, сколько им будет стоить замена ступичного подшипника. Может быть, мы сможем помочь.

    Изображение предоставлено Джоном Горхэмом

    Что такое подшипник колеса?

    В каждом углу вашего автомобиля ступичные подшипники яростно вращаются, когда ваш автомобиль катится. Подшипник колеса – это деталь, которая обеспечивает вращение колеса. Он расположен в центре колесного узла. Он состоит из корпуса и внутренних роликовых или шариковых подшипников, которые находятся в так называемых дорожках или держателях. Там тоже есть смазка. Эта смазка «на всю жизнь». Вы не «смазываете» современный ступичный подшипник. Они также не подлежат обслуживанию в том смысле, что их можно снять, почистить, смазать и установить заново. Вы заменяете их.

    Термин «ступичный подшипник» не имеет однозначного значения. Многие магазины скажут: «Вам нужен ступичный подшипник», и они имеют в виду, что вам нужен ступичный подшипник в сборе, который они приобретают как единую деталь. Он включает в себя корпус и сам внутренний подшипник. Иногда он также является частью узла ступицы колеса. Кстати, это не всегда плохо.

    Если в вашем автомобиле используется заменяемый подшипник, мастерская снимет корпус, вытащит старый подшипник с помощью пресса или другим способом, а затем установит новый ступичный подшипник с помощью пресса. Это требует времени. Время — деньги. Запрессовка ступичного подшипника не является наукой о вакцинах, но обычно это и не работа своими руками. Если подшипник входит в состав узла, на самом деле его может быть проще установить, и он будет стоить примерно столько же. Так что не паникуйте, если услышите слово «сборка» в описании работы.

    Джим Лукас, Advanced Automotive, изображение предоставлено Джоном Горхэмом

    Почему колесные подшипники нуждаются в замене?

    Столкновения с бордюрами, столкновение с выбоинами и загрязнение. Это великие люди. Колесные подшипники могут жить почти бесконечно долго, вращаясь при нормальной нагрузке в чистой испытательной лаборатории.

    В испытательной лаборатории вы не ездите по настоящим дорогам. Ваш мир полон воды, соли и дыр, из-за которых почти постоянно стучат колеса вашего автомобиля. Ударьте о бордюр или выбоину под странным углом, и ступичный подшипник может быть нагружен не по назначению. Одно эмпирическое правило, которое используют некоторые механики, заключается в том, что если вы ударяете обо что-то достаточно сильно, чтобы повредить обод, вы также повредили ступичный подшипник, и его скоро потребуется заменить. Часто требуется некоторое время, чтобы обнаружить это. Внутренние части сминаются или покрываются пятнами от удара, и они становятся хуже, если какое-то время вращаются, втирая эти внутренние дефекты в плоские пятна.

    Изображение предоставлено Джоном Горхэмом

    Каковы признаки необходимости установки ступичного подшипника?

    Иногда во время движения можно обнаружить изношенный ступичный подшипник. В салоне автомобиля станет громче. Вы начнете слышать своего рода гул. Мало чем отличается от гула зимней резины. «Этот правый передний ступичный подшипник становится громким», — может сказать механик, если она тестирует вашу машину. Или: «Этот подшипник рычит». Хрустящий, корявый, воющий и ослабленный также могут быть терминами, описывающими испорченный ступичный подшипник.

    Иногда механик ставит вашу машину на подъемник, а затем крутит колесо, чтобы посмотреть, насколько свободно оно вращается. По тому, насколько легко он поворачивается, опытный механик знает, не пробит ли ступичный подшипник. Сравнение с другим колесом на другой стороне автомобиля также является способом оценки. Иногда можно услышать рычание ступичного подшипника, когда крутишь колесо на подъемнике. Они почти всегда правы. Однако они могут заподозрить один из них, а после тест-драйва обнаружить, что на самом деле нужно заменить два. Не вините мессенджера.

    Что насчет электромобилей? Нужны ли им ступичные подшипники?

    Ступичный подшипник используется во всех автомобилях. Когда дело доходит до ступичных подшипников, у электромобиля нет никаких преимуществ. На самом деле электромобили обычно тяжелее других автомобилей в своем сегменте. Это не очень хорошо для деталей, которые находятся под автомобилем, удерживая груз и вращаясь.

    Изображение предоставлено Джоном Горхэмом

    Покрываются ли моей гарантией колесные подшипники?

    Если на ваш автомобиль все еще распространяется гарантия от бампера до бампера, ступичный подшипник, скорее всего, будет покрываться гарантией на новый автомобиль. Если нет очевидных повреждений от удара о бордюр. Расширенные гарантии и гарантии на трансмиссию обычно не распространяются на ступичные подшипники. Если у вас есть всеобъемлющая расширенная гарантия, вам стоит попробовать.

    Какие факторы определяют стоимость замены ступичного подшипника?

    Как и в случае многих ремонтных работ, ваша марка и модель будут влиять на стоимость замены ступичного подшипника. Кроме того, будьте готовы заплатить немного больше за замену ступичного подшипника в дилерском центре. Возможно намного больше.

    Одним из автомобилей нашего расширенного семейного парка Car Talk является Toyota Highlander 2007 года выпуска. В 2013 году дилер заменил левую заднюю часть за 692,62 доллара. В 2016 году мы заплатили местному механику за замену правого заднего колеса за 383,77 доллара. Это составляет 45% разницы в стоимости той же работы на том же автомобиле.

    Средняя стоимость замены ступичного подшипника

    Используя эксклюзивный алгоритм Car Talk, мы просмотрели во всемирной сети цены на замену ступичного подшипника. Общая средняя сумма того, что мы нашли, составляла от 300 до 500 долларов. Это стоимость механика, чтобы это произошло, а не стоимость самой детали. Чтобы узнать цены на детали, лучше поискать в Интернете, указав точный год, марку и модель. Или обратитесь в местный магазин автозапчастей. У них может быть хороший совет о том, какая деталь вам нужна, и является ли она частью сборки или нет. Тогда вы будете лучше знать, на что идете, если собираетесь выполнять работу самостоятельно.

    Чаще всего ступичный подшипник не меняют парой (обе стороны автомобиля). Вместо этого заменяются только один или те, которые, как было установлено, испортились. Замена ступичного подшипника обычно не требует каких-либо дорогостоящих регулировок датчика или выравнивания.

    Услышав, что вам нужно заменить ступичный подшипник, это не конец света. Это немного дороже, чем необходимость тормозов на одном конце автомобиля, но намного дешевле, чем некоторые другие дорогостоящие работы. Мы предлагаем использовать проверенный местный магазин, и если вам говорят, что вам скоро понадобится ступичный подшипник, сделайте работу раньше, а не откладывайте ее.

    Мы благодарим механика Джима Лукаса из Advanced Automotive в Уилмингтоне, штат Массачусетс, и механика Марка Макмаллина из G&M Services в Миллисе, штат Массачусетс, за их базовые знания и помощь в размещении изображений в этой статье.

    Время убивает

    10 вещей, которые раздражают водителей

    10 автомобилей для социального дистанцирования

    20 признаков того, что вам следует избегать гаражей

    Todays Car-o-Scope

    Когда возникнет необходимость, остановитесь, чтобы спросить дорогу. Это принесет непредвиденные дивиденды с новой второй половинкой.

    Признаки выхода из строя ступичных подшипников

    Колеса вашего автомобиля очень важны, так как без них вы не сможете никуда проехать. Если вы не механик или не являетесь заядлым автолюбителем, вы можете не знать, сколько частей входит в колесо. Есть шина, ротор, подшипник, статор и кольцо конденсатора, и это лишь некоторые из них. Среднестатистический владелец автомобиля даже не знает назначения таких деталей, как ступичные подшипники, не говоря уже о том, когда они выходят из строя!

                                         

    Получить бесплатное предложение

                                                                                 

    Чтобы информировать наших клиентов об их автомобиле и его различных частях, мы рассмотрим все, что вам нужно знать о ступичных подшипниках и о том, почему они важны для вашего автомобиля. Тогда вы сможете быстро определить проблемы с ступичными подшипниками в будущем или, по крайней мере, будете знать, когда пора посетить механика.

    Что такое подшипники колес?

    Колесный подшипник представляет собой набор стальных шариков или конусов, которые мы называем «шариковыми подшипниками» или «коническими подшипниками». Эти подшипники удерживаются вместе металлическим кольцом, называемым «гонкой». В центре колеса есть полый кусок металла, называемый «ступицей», а подшипники колеса помещаются внутрь ступицы, помогая вращать колеса.

    Как долго служат подшипники колес?

    Хотя ступичные подшипники рассчитаны на весь срок службы автомобиля, они могут сломаться и изнашиваться. Большинство ступичных подшипников служат от 85 000 до 100 000 миль, прежде чем их нужно будет заменить. В некоторых автомобилях ступичные подшипники служат намного дольше, а некоторые автомобили требуют замены довольно быстро. Все зависит от качества ваших ступичных подшипников и ваших обычных условий вождения.

    Так как ваши ступичные подшипники расположены на вашем колесе, они должны быть в состоянии выдерживать жесткое вождение и погодные условия, такие как выбоины, лежачие полицейские, дождь, пыль и многое другое. Все эти суровые условия могут сократить срок их службы, поэтому вам следует следить за симптомами выхода из строя ступичного подшипника, а не полагаться на временную шкалу.

    Признаки и симптомы выхода из строя ступичных подшипников

    Существует множество признаков, на которые следует обратить внимание, если вы беспокоитесь о своих ступичных подшипниках. Если вы заметили какие-либо из перечисленных ниже признаков, вам может потребоваться замена ступичного подшипника. Если вы подозреваете, что ваши ступичные подшипники выходят из строя, следите за своими глазами и ушами и сообщите своему механику, какие признаки вы заметили.

    Признаки неисправного ступичного подшипника:

    • Странные шумы
      Неисправные ступичные подшипники могут вызывать различные странные звуки, поэтому лучше обращать внимание на все, что вы слышите. Как владелец автомобиля, вы должны знать, какие шумы являются нормальными, поэтому вы должны замечать шумы, которые выходят за рамки нормы, как только они начинаются. Жужжание, визг, скрип, рычание, щелчки, щелканье, хлопки, лязг или стук — обычное дело, если ваш ступичный подшипник неисправен. Вы можете слышать эти шумы при поворотах, ускорении, переключении передач и т. д. Эти шумы также могут указывать на множество других проблем, поэтому пусть ваш механик выяснит, в чем проблема.
    • Скрежет
      Если ваш автомобиль скрежещет во время вождения, это нехорошо! Это может означать, что в системе вашего колеса уже есть серьезные механические повреждения. Если вы заметили это при переключении передач или повороте автомобиля, велика вероятность, что виноваты ступичные подшипники.
    • Вибрации
      Если вы чувствуете вибрацию автомобиля при повороте или изменении скорости, это может указывать на необходимость замены ступичных подшипников. Многие автовладельцы не предполагают, что первопричиной вибраций являются плохие ступичные подшипники, но это возможно! Если вы заметили несколько симптомов из этого списка, вам может понадобиться замена ступичного подшипника в ближайшее время.
    • Тяга при нажатии на тормоз
      Иногда автомобиль тянет в сторону при нажатии на тормоза. Это ненормально и может быть признаком того, что ваши ступичные подшипники выходят из строя. Вытягивание в одну сторону также может означать другую проблему, поэтому обязательно поговорите с механиком.
    • Неравномерный износ тормозных колодок или ротора
      Ненормальный износ шин и тормозных колодок может иметь множество причин. Одной из таких причин является выход из строя ступичных подшипников. Если вы заметили неравномерный износ тормозных колодок или ротора, вам следует записаться на прием к техническому специалисту, независимо от того, в чем, по вашему мнению, может быть причина.
    • Отказ ABS
      Кроме того, отказ ABS или общие проблемы могут быть признаком того, что ваши ступичные подшипники неисправны. Антиблокировочная система тормозов является важной функцией безопасности вашего автомобиля, поэтому вам необходимо решить эту проблему как можно скорее. Узнайте больше об ABS, нажав здесь!

    Некоторые из этих признаков неисправности колесных подшипников очень серьезны и требуют немедленного внимания. Прежде чем отправиться в путь, обязательно проверьте свой автомобиль у квалифицированного механика!

    Можно ли ездить с неисправными подшипниками

    Нет . Мы не рекомендуем ездить без исправно работающего ступичного подшипника. Мало того, что это чрезвычайно опасно для вас, вы также можете ранить или убить других водителей на дороге.

    Если не обращать внимания на неисправные ступичные подшипники, ваше колесо может перестать работать во время движения или у вас могут возникнуть проблемы с управлением автомобилем.

    Помимо опасности, это может привести к большой нагрузке на другие части вашего автомобиля, такие как ступица, ШРУС и трансмиссия. Если вы не отремонтируете неисправные ступичные подшипники достаточно быстро, вам, возможно, придется потратить еще больше денег на услуги по ремонту автомобилей. Вы также можете заметить, что ваши шины изнашиваются быстрее, а это означает, что вам придется чаще покупать новые шины. В целом, все эти потенциальные побочные эффекты неисправных ступичных подшипников могут оказаться дороже, чем первоначальная проблема.

    Мобильная замена ступичного подшипника рядом с вами!

    Ищете мобильного механика для замены ступичных подшипников? Не ищите дальше, потому что ключ здесь, чтобы помочь! У нас есть сотни мобильных техников, сертифицированных ASE, по всей стране, которые обладают навыками замены ваших колесных подшипников или выполнения любого требуемого ремонта или технического обслуживания автомобилей.

    К счастью для вас, замена ступичного подшипника не является сверхсложной работой, особенно для профессиональных техников. Это означает, что это не будет таким дорогим или трудоемким, как более серьезная проблема. Однако, если вы игнорируете эту проблему слишком долго, неисправные ступичные подшипники могут повлиять на другие детали, что увеличит ваш окончательный счет на ремонт и затраты.

    Получите бесплатное предложение по замене ступичного подшипника от Wrench уже сегодня!

    Поделитесь своими знаниями с друзьями!

    Как заказать замену ступичного подшипника с помощью ключа

    Войдите в наше мобильное приложение или на веб-сайт, чтобы заказать услугу по замене ступичного подшипника уже сегодня! Вы можете записаться на прием в качестве гостя, если у вас еще нет учетной записи у нас. Независимо от того, есть ли у вас учетная запись у нас или нет, нам потребуется собрать небольшую информацию о типе вашего транспортного средства и его потребностях.

    Первое, что нам нужно знать, это какая у вас машина. Вы должны предоставить нам год, марку и модель, а также VIN и номерной знак. Эта информация поможет нам должным образом подготовиться к замене ступичного подшипника и любым другим услугам, которые вы могли запросить. Если вашему автомобилю требуется определенная деталь, мы позаботимся о том, чтобы у нас были нужные инструменты и детали для выполнения всего необходимого ремонта и обслуживания.

    Тогда нам нужно знать, какой ремонт или техническое обслуживание автомобилей вам необходимо. Если вы знаете, что ваши ступичные подшипники вышли из строя, запишитесь на замену ступичного подшипника! Если вы подозреваете, что причиной проблем с автомобилем являются ступичные подшипники, но не уверены, запишитесь на диагностику, и наш выездной специалист осмотрит ваш автомобиль и выяснит, что происходит.

    Как только мы узнаем, какие услуги нужны вашему автомобилю и какой у вас автомобиль, мы рассчитаем для вас стоимость ремонта автомобиля. Это предложение будет персонализировано именно для вас, чтобы вы точно знали, чего ожидать. Мы включим все, от стоимости деталей и работы до предполагаемого времени, которое потребуется для выполнения услуг. После того, как у вас будет возможность ознакомиться с нашим предложением по ремонту автомобилей, вы выберете дату, время и место для замены ступичного подшипника.

    Тогда все остальное зависит от нас! Наш мобильный техник прибудет вовремя и полностью подготовленным, чтобы снова привести ваш автомобиль в рабочее состояние.

    18Апр

    Стенд для проверки свечей зажигания: Доступ с вашего IP-адреса временно ограничен — Авито

    Стенд для проверки свечей зажигания своими руками

    Если машина с трудом заводится, а двигатель даже на холостых работает неуверенно – это признак, что придется поднимать капот и заняться свечами. В идеале они способны работать около 30 тыс.

    км, но рано или поздно проблем не избежать. Об их неисправности также свидетельствует увеличенный расход бензина, повышенная дымность выхлопных газов и внешний вид – они мокрые.

    Если появился хотя бы один из симптомов – пора проверить свечи зажигания.

    Причин выхода из строя довольно много:

    1. Естественная выработка, которая наступает после пробега 30 тыс. км. Если она наступила раньше – виновато некачественное топливо или присадки, содержащиеся в масле. Срок службы уменьшается также, если перегреть двигатель или он детонирует.
    2. Сажа появляется, если не сбалансирован состав топливно-воздушной смеси или плохой бензин. Наличие масла говорит об износе деталей цилиндропоршневой группы. Причиной на двигателях с турбиной бывает ее частичный выход из строя. Шлак или лаковые отложения – результат воздействия присадок в моторном масле и топливе.
    3. Центральный электрод утрачивает работоспособность, если неверно выставить зажигание. Влияют также отложения на поверхности камеры сгорания, неисправные клапаны, некачественное топливо. Это иногда приводит даже к расплавлению электродов.

    Следствием пробоя всегда является нестабильная работа свечи зажигания.

    Незажженная топливовоздушная смесь попадает в выхлопную систему, остатки сгорают в катализаторе, что приводит к выходу его из строя.

    Если этого узла нет, как, например, на классических моделях ВАЗ, бензин выбрасывается через выхлопную трубу, загрязняя атмосферу. На практике это выражается в перебоях двигателя – мотор троит.

    При осмотре вывернутой свечи часто оказывается, что она выглядит рабочей, не имеет никаких признаков поломки. Если замкнуть на массу, между электродами проскакивает стабильная и мощная искра. При установке ее на место двигатель по-прежнему работает плохо, заметен значительный перерасход топлива. Требуется проверка, чтобы понять, в чем причина дефекта.

    Смесь перед тем как загореться в камере, сильно сжимается. Особенно это характерно для моторов, в которых в качестве топлива используется солярка.

    Дизель сам показывает причину неисправности, поэтому проверять элементы зажигания в нем нет необходимости. Давление в цилиндрах достигает иногда 20 атмосфер и более.

    При таких условиях свечу, особенно это свойственно дешевым и некачественным аналогам, пробивает. Искра очень слабая или вовсе не появляется, имеются перебои в работе силовой установки.

    Самый верный вариант диагностики – наблюдение в специальных стендах. Они дают наиболее точную характеристику, потому что воспроизводят условия, в которых работает свеча. Испытания проводятся в специальной камере, где создается повышенное давление. Его уровень постепенно поднимают и наблюдают за искрой – есть она или нет, какого качества.

    Подобная установка имеется даже не на каждой станции автосервиса. В домашних условиях создают некое подобие, но понадобятся довольно специфические детали. Поэтому проще применить способы, не требующие специального оборудования, или приборы, имеющиеся практически в каждом гараже.

    Если хорошо присмотреться к вывернутой свече, заметны маленькие трещины, сколы или царапины.

    При продолжении эксплуатации пробивает корпус, вырабатываемый разряд утекает сквозь образовавшуюся в изоляторе пробоину.

    В результате искры нет, и она больше не появится, а водитель сталкивается с тем, что наблюдаются провалы, рывки при движении. Двигатель работает неустойчиво даже на холостом ходу, запустить его трудно.

    Иногда, хотя видимых дефектов на свече нет, проблемы остаются. Один из действенных способов определить неисправность в такой ситуации – проверить двигатель в темноте. Если имеются микротрещины, сразу заметны синие электроразряды вокруг корпуса.

    К нему всегда прибегают в первую очередь, когда появляются проблемы с двигателем, слышно его троение. Диагностика возможна даже в дороге, потому что не требуется никаких инструментов, кроме свечного ключа и плоскогубцев.

    Подобный метод фактически состоит из двух последовательных. Сначала определяют неработающую свечу, снимать с двигателя ее не требуется. Для этого поднимают капот и заводят машину, запоминают звук. Затем поочередно отсоединяют провода высокого напряжения и слушают, какая работа мотора.

    Если заметны изменения, свеча исправная. Когда нет усиления перебоев, найден цилиндр, в котором возникли проблемы. Обычно отказ наблюдается в одном, но проверяют все – случается, что дефект проявляется в нескольких.

    Тогда выворачивают свечу и осматривают. Иногда достаточно очистить от нагара, бензина или масла, и она опять заработает. Но перед этим проверяют на наличие разряда: надевают провод высокого напряжения, берут плоскогубцами с изолированными ручками и укладывают резьбой на массу.

    Проворачивают коленвал стартером, наблюдая за искрой. Она должна быть сильной, синего цвета, со звуками разряда. Самому это делать не очень удобно, поэтому хорошо, когда есть помощники. Обычно они боятся удара током, хотя он и не грозит, но провернуть ключ в замке способны. Неработающую свечу меняют – в дороге следует иметь запас.

    Инжектор не позволяет использовать этот способ. На таких автомобилях установлен электронный блок управления, другое чувствительное оборудование. Существует большой риск вывести его из строя.

    Многие считают, что поскольку прибор предназначен для измерения электричества, то он сгодится для диагностирования свечей зажигания. На самом деле это не совсем верно: кое-что узнать можно, но сведений об исправности практически получить нельзя. Тестер применяется для проверки проводов и определения короткого замыкания.

    Используется следующим способом: мультиметр выставляется в положение 20 Ком. Один щуп соединяется с контактом для высоковольтного провода, другой – с центральным электродом. Если прибор что-то показывает, неисправен изолятор. Контролировать искру невозможно. К тому же свечи, в зависимости от типа, имеют разное сопротивление, параметры которого не всегда известны водителю.

    Для запуска холодного дизельного двигателя применяются особые свечи, которые создают накал, способный воспламенить топливо. Снимать их для проверки неспециалисту не рекомендуется, но простейшую диагностику выполняют мультиметром.

    Существует прибор, позволяющий проверить свечи зажигания своими руками, который за внешнее сходство получил у водителей название «пистолет». Он продается в автомагазинах, но не во всех, а преимущественно в престижных или в сервисных центрах.

    Водители, у которых подобные проблемы возникают часто, запасаются таким приспособлением. Его конструкция не очень сложная, потому и стоит сравнительно недорого.

    Принцип действия во многом напоминает специальный стенд, на котором проверяется исправность под высоким давлением.

    Это небольшой аппарат, в котором имеется углубление в виде паза, куда помещается проверяемая свеча. На нее надевается колпак из изоляционного материала. Нажимают на кнопку, возникает разряд, которым проверяются электроды. Некоторые приборы снабжены индикаторной лампочкой, сигнализирующей об исправности.

    Стопроцентной характеристики подобный способ не дает, так как точные условия работы в цилиндре не воспроизводятся, а только в незначительной степени имитируются.

    Когда элемент возвращается на свое место, он подвергается воздействию совсем другого давления. Даже если при испытании пистолетом проскакивала искра, в цилиндре она может не появиться.

    Одно можно утверждать с уверенностью: если положительного результата при диагностике не было, то свеча абсолютно точно имеет неисправность.

    Если пистолета-пробника нет, а покупать не хочется или нет возможности, в домашних условиях делают устройство из зажигалки для газовых плит. Ее разбирают и вынимают пьезоэлемент.

    Провод удлиняют до 15 см, место соединения изолируют. Он предназначен для крепления к верхнему контакту свечи. Блок совмещают с корпусом, нажимают на кнопку, которая имеется на нем.

    Если искры нет, это говорит о неисправности свечи и необходимой замене.

    Это простейший прибор, но если есть желание, делают вариант, практически ничем не уступающий промышленному образцу. Снимают металлический наконечник зажигалки, выбрасывают – он не понадобится. К проводу, который шел к нему, припаивают многожильный кабель с большим «крокодилом» на другом конце. Места соединения тщательно изолируют.

    Берут высоковольтный кабель от автомобиля, снимают колпачок для трамблера и контакт. Его соединяют с другим проводом зажигалки.

    «Крокодилом» захватывается корпус свечи, а ВВ кабель надевается на ее центральный контакт. Прибор готов. Нажимают на клавишу и отпускают. Должны быть заметны и слышимы не менее 8 разрядов между электродами.

    Если их совсем нет или от двух до пяти, то есть неисправность. Утечка тока хорошо видна в темноте.

    Если проверять на открытом воздухе, точного результата не будет. Его позволяет получить только специальный стенд, воспроизводящий условия, при которых происходит воспламенение топливовоздушной смеси. Можно сделать приспособление, которое в некотором смысле создает похожие условия. Используется 20-кубовый медицинский шприц и подходящий гужон – втулка с резьбой. Собирают следующим образом:

    • срезают носик;
    • на это место и прилегающую внутреннюю стенку наносят клей;
    • устанавливают гужон;
    • дополнительно изолируют его крепление проволокой или герметиком.

    Используется просто: вкручивают свечу, надевают высоковольтный провод, корпус замыкают на массу. Заводят двигатель и давят на поршень шприца. Если искра не появляется, слабая или пробивает в сторону – она неисправна. Допустимо применить самодельный прибор из пьезозажигалки как источник напряжения.

    Если есть возможность, делают специальную барокамеру для проверки свечи под давлением. Основная деталь требует токарной работы. Она состоит из корпуса, в котором имеется резьбовое отверстие, вваренный ниппель, вывод для шланга. Сверху крышка из оргстекла толщиной 4–5 мм, внутри под углом 45° устанавливают зеркало. Кроме этого, понадобятся:

    • компрессор с манометром;
    • жигулевский коммутатор с проводкой;
    • катушка зажигания;
    • два тумблера;
    • вентилятор от компьютера для имитации датчика оборотов;
    • шланг;
    • переменный резистор.

    Все собирается по приведенной схеме, размещается в корпусе. Вкручивают свечу и постепенно поднимают уровень давления. В зеркало наблюдают за искрой: если она начинает пробивать по корпусу – неисправна.

    Вот и все возможные методы проверки свечей зажигания в гаражных условиях. Не следует только забывать, что перед диагностикой их очищают от нагара, просушивают, проверяют зазор между электродами.

    Источник: http://tuningkod.ru/obsluzhivanie-avto/svechi/proverity-svechi-zaghiganiya.html

    Как проверить свечи зажигания тестером

    Исправность всех узлов автомобиля гарантирует его полноценную работоспособность. Малейшие неполадки могут привести к тому, что машина просто не заведется и не поедет.

    Наиболее распространёнными являются: система подачи топлива, система электропитания, система охлаждения, отсутствие искры на свечах. На последнюю поломку стоит обратить особое внимание, ввиду её частоты возникновения.

    Для проверки неисправности потребуется тестер свечей зажигания.

    Признаки неисправности

    Визуально определить, что проблемы с подачей тока в автомобиле, практически невозможно. Для диагностики следует запустить мотор или прогнать технику на скоростных режимах.

    Перед тем, как проверить модуль зажигания, следует чётко знать симптоматику «заболевания». Итак, первые сигналы о проблемах со свечами зажигания:

    • коленчатый вал транспортного средства вращается с нужной частотой, но мотор не запускается. Из-за отсутствия искры нет воспламенения горючей смеси;
    • в одном или нескольких цилиндрах происходят поочерёдные вспышки, возгорания, и как следствие двигатель работает нестабильно, хаотически;
    • силовой агрегат работает в момент вращения стартера автомобиля. Когда «пусковой механизм» перестаёт вращаться, агрегат глохнет;
    • резкая потеря мощностного потенциала машины и как следствие, повышенное потребление топлива;
    • выход со строя катализатора из-за большого количества несгоревшего топлива внутри сегмента;
    • долгий процесс запуска мотора в период средних и низких температур на улице. В это время на внешних стенках собирается обильное количество влаги, которая не пропускает искру свечи;
    • всевозможные механические повреждения на корпусе свечей, что приводит к нестабильной подаче тока в камеру сгорания для воспламенения.

    Если присутствуют ярко выраженные отложения нагара чёрного цвета на корпусе свечей зажигания, это свидетельствует о неисправности в системе питания и подачи топлива. Причиной проблем со сечами зажигания может также стать изношенность проводов системы питания.

    Способы диагностики

    Во многих транспортных средствах доступ к узлам системы зажигания свободен и не загромождён сторонними деталями. Поэтому, водитель без проблем может проверить свечи на первичном этапе на предмет их работоспособности.

    Главное сохранять последовательность и не путать их местами при выкрутке с цилиндров. Проверка модуля зажигания всегда проводится с обязательным соблюдением очерёдности по отношению к группе цилиндров. Смешивание приведёт к некорректным итоговым заключениям.

    Изначально следует заглушить силовой агрегат, поочерёдно отсоединить провода от самих проводников и распределителя. Если во время запуска двигателя звук не изменился, значит, неисправность на лицо. В противном случае, продолжайте поиск далее.

    Проверка искры

    Тестер зажигания – самый простой и доступный способ оперативно проверить систему зажигания на работоспособность. Поочерёдно выкручиваем каждую свечу, при необходимости протираем или очищаем её от нагара. Специальным щупом тестера проверяем зазоры между электродом и корпусом проводника.

    Совет. Для каждого автомобиля предусмотрен свой стандарт зазоров, которые можно узнать в инструкции по эксплуатации. При отсутствии таковой книги, обратитесь за консультацией к мотористу ближайшего сервисного центра или поищите информацию в сети интернет.

    Далее прикладываем проводник к корпусу мотора, чаще всего это крышка головки блока цилиндров. Таким образом, мы обеспечиваем постоянный контакт в сети электропитания. Запускаем стартер в течение 3 – 5 секунд, смотрим на наличие или отсутствие искры.

    Также запоминаем цвет, с которым она проскакивает, так как это важно для дальнейшей диагностики. Голубой цвет указывает на полноценную работоспособность проводника, красный или иной – наличие поломки.

    Проверка мультиметром

    Универсальный тестер или мультиметр помогает быстро проверить работоспособностей свечей. Такой прибор знаком многим автовладельцам, которые сталкивались с ремонтом своего транспортного средства. Главная цель использования мультиметра – выявить наличие или отсутствие замыкания внутри свечи.

    Мультиметр очень прост в использовании, для его применения не требуется наличия специального опыта или навыков. Для диагностики откручиваем проводник, подсоединяем поочерёдно одну клемму на резьбу свечи зажигания, вторую на центральный выход.

    При подаче напряжения должна появиться искра, что укажет на работоспособность детали, в противном случае – подлежит замене. Проверка свечей зажигания мультиметром наиболее распространённый вариант диагностики в домашних условиях.

    Если в режиме прозвонки мультиметр покажет бесконечное сопротивление или очень большое, то свеча считается нерабочей.

    Чтобы проверить сопротивление встроенного резистора свечи, переключатель мультиметра устанавливают на 20 кОм. Одним щупом мультиметра дотрагиваются до центрального электрода, другим до контактного вывода.

    Сопротивление у всех свечей должно быть примерно одинаковым с небольшим разбросом. У свечей зажигания инжекторных двигателей сопротивление резистора порядка 4 кОм.

    Проверка «пистолетом»

    Кроме проверки мультиметром и специальным тестером, существует и оригинальный метод под названием «проверка пистолетом». Суть его заключается в том, чтобы исследовать работоспособность под давлением на специальном стенде.

    Алгоритм таков: проводник вставляем в паз, одеваем наконечник, после фиксации нажимаем курок пистолета. Индикатор зелёного цвета укажет на 100% работоспособность, жёлтого – на недостаточную проводимость, красный – неисправность свечи зажигания.

    Несмотря на изобретение такового прибора, он не даёт 100% уверенности в диагностике, так как давление в пистолете несколько отличное от давления внутри цилиндра.

    Чистка свечей

    Многие начинающие автовладельцы сталкиваются с такой проблемой как чистка свечей. Из-за неосторожного обращения можно повредить изделие или вывести его из строя. При чистке свечей зажигания своими руками, используют следующие общепринятые способы:

    • ручной: пригодится металлическая щётка, ветошь, зубная щётка. Лёгкими движения вокруг цоколя убираем нагар, приводя изделие в стандартный вид. При необходимости используйте растворитель для удаления нагара;
    • речной песок, который можно взять на любом пляже или водоёме. Небольшое количество песка нанести на ветошь и аккуратно протирать цоколь до полного очищения от продуктов отхода;
    • пескоструйная машина используется в сервисных центрах и ремонтных мастерских. Там песок подаётся под большим давлением, вместе со сжатым воздухом;
    • ацетон или иное средство от очищения ржи. Приобрести его можно в любом автомагазине или авторынке;
    • некоторые практикуют обычную Кока-колу, но эффективность её окончательно не подтверждена.

    Как видим, для проверки свечей зажигания требуется совсем немного времени, сил и средств. Достаточно 10 минут, и ваш автомобиль будет в полной боевой готовности. Следуйте рекомендациям статьи, проверяйте цвет искры, тогда всё будет хорошо.

    Источник: https://EvoSnab.ru/instrument/test/kak-proverit-svechi-zazhiganija

    Стенд для проверки автомобильных свечей: делаем своими руками и экономим деньги

    Пропуски зажигания – частая проблема, с которой сталкиваются автомобилисты. Конечно, пропуски зажигания – это следствие какой-то неисправности. Часто, чтобы выяснить какой элемент вышел из строя, приходится оплачивать дорогую диагностику.

    В диагностическом цикле обычно проверяют на исправность свечи зажигания. Для этого придуманы специальные приборы, имитирующие условия внутри цилиндра двигателя внутреннего сгорания.

    Предлагаем вам собрать такое устройство для проверки свечей своими руками, а мы вам в этом поможем!

    В данной статье речь пойдет о том, как изготовить своими руками удобный стенд для проверки работоспособности свечей. Приступим!

    В основе нашего устройства ляжет вся «начинка» от автомобильного мотора. Нам потребуется «коса», которая идет в системе зажигания на определенную свечу, реле, втягивающая, подобие цилиндра.

    Все эти «внутренности» следует поместить в специальный корпус, чтобы защитить устройство. Также предусмотрите удобное размещение проверяемой свечи.

    Необходимо сделать специальное отверстие для помещения в него свечи и смотровое окно для снятия итогов эксперимента.

    Это интересно:  Ремонт колодца: справляемся самостоятельно

    На фотографиях выше представлена наша самоделка в разобранном виде. Конечно, чтобы смастерить подобное изделие, необходимо хорошо разбираться в устройстве автомобильной системы зажигания. В противном случае из-за недостатка опыта могут произойти непредвиденные трудности при сборке агрегата.

    Смотровое окно для наблюдения за процессом образования искры предлагается сделать из обычного оргстекла. Это наиболее простой и удобный способ исполнения прозрачной стенки.

    Ниже на фотографии представлен процесс тестирования свечи. Как видно, искра хорошо просматривается невооруженным взглядом.

    Ссылка на видеоролик, в котором по шагам описан процесс изготовления данного стенда, представлена ниже.

    Это интересно:  Сверло своими руками из стандартного самореза по дереву

    Источник: https://notperfect.ru/svoimi-rukami/stend-dlja-proverki-avtomobilnyh-svechej-svoimi-rukami.html

    Элементарные способы, как можно самому проверить свечи зажигания

    Главная » Свечи » Элементарные способы, как можно самому проверить свечи зажигания

    Свечи зажигания используются для формирования искры из высоковольтного разряда, которая впоследствии используется для возгорания топливовоздушной смеси.

    Благодаря правильной работе свечей обеспечивается оптимальная функциональность двигателя. Эти устройства не могут работать вечно, поэтому рано или поздно каждый автолюбитель столкнется с их неработоспособностью.

    Этот материал позволит вам узнать, как самому проверить свечи зажигания, и какие способы можно использовать.

    Проверка состояния свечей двигателя на работоспособность может быть произведена в домашних условиях. Основным признаком, который требует проведения теста свечей 8- или 16-клапанного двигателя, считается нестабильная работа. Мотор будет труднее запускаться и более нестабильно функционировать на холостом ходу.

    Помимо этого признака, есть и другие симптомы, которые могут сообщить о неработоспособности свечей:

    1. В цилиндрах силового агрегата стали появляться вспышки. Если при воспламенении горючей смеси появляются вспышки, это так или иначе приведет к тому, что мотор не сможет работать нормально, появятся перебои.
    2. Мотор стал с трудом заводиться или не заводится вовсе.
    3. Увеличился расход горючего. Из-за нестабильной работы СЗ горючая смесь не воспламеняется, что в итоге приведет к снижению или полной потере мощности агрегата. В итоге блок управления, чтобы компенсировать потерянную мощность, будет увеличивать подачу горючего в цилиндры двигателя. В результате это станет причиной повышенного расхода.
    4. В некоторых автомобилях может сломаться катализатор. При отсутствии зажигания в системе топливовоздушная смесь не будет возгораться. Топливо, которое не возгорается, будет поступать в катализатор, где произойдет его окисление. Из-за того катализатор может неправильно работать или вовсе выйти из строя.
    5. Мотор с трудом запускается на холодную. При повороте ключа в замке на изношенных свечах может образовываться конденсат, а вода — это проводник. Если зазор на электродах устройств слишком большой, то параметр напряжения пробоя будет высоким.
    6. Можно произвести диагностику свечей визуально — если на поверхности устройств имеются повреждения в виде трещин, изделие неработоспособно. При проблеме свеча как минимум будет работать неправильно.
    7. Надо осмотреть и электрод свечи — на нем не должно быть гари и отложений. Свечи не должны пахнуть топливом.
    8. Иногда плохая функциональность изделий связана с повреждением высоковольтных проводов и пробоем их изоляции.

    Обычные свечи зажигания xодят 20-30 тысяч километров, а иридиевые — до 100 тысяч.

    Фотогалерея «Основные неисправности свечей»

    Набор инструментов и материалов для проверки

    Чтобы проверить свечи своими руками, вам потребуется инструмент. Самый точный результат проверки позволит дать стенд, но такое оборудование есть далеко не на каждом СТО, поэтому вряд ли оно найдется у рядового автомобилиста.

    Как вариант, можно использовать прибор для проверки — тестер или мультиметр. Если же у вас его нет, то вам потребуется только свечной ключ для демонтажа устройств из посадочных мест. Также может понадобиться щуп для измерения зазора.

    Методы проверки

    Свечи всегда надо проверять при проведении планового техобслуживания автомобиля. Есть несколько способов, которые позволят определить работоспособность и произвести эффективную проверку свечей.

    Перед тем, как определить работоспособность устройств, следует отсоединить от каждого изделия высоковольтный кабель, идущий к трамблеру. Можно выкрутить по одной свече и проверить, как без них работает двигатель.

    Если работа силового агрегата улучшилась, то извлеченную ранее свечу можно выбрасывать (видео о диагностике опубликовано каналом alehtrikus).

    Диагностика искры

    Простым в плане реализации методом, который не требует применения дополнительного оборудования и устройств, является диагностика на искру.

    Процедура диагностики выполняется так:

    1. Используя ключ, изделие выкручивается из посадочного места в цилиндре.
    2. После этого устройство тщательно очищается от гари и отложений, для этого отлично подойдет старая зубную щетку или строительная металлическая. При очистке сильно не усердствуйте, чтобы не стереть рабочее напыление, а только отложения.
    3. Если есть щуп, можно проверить и зазор между электродом и корпусом, чтобы убедиться, что он не увеличенный.
    4. После к свече опять подключается высоковольтник, при этом вторым концом он должен быть установлен в распределительное устройство. После подключения изделие концом с электродом следует поднести к металлу — можно использовать кузов автомобиля или головку блока цилиндров.
    5. Вы должны держать в таком положении свечу, а ваш помощник в это время должен попытаться завести двигатель. При повороте стартера между электродом и металлом должна проскочить искра, однако ее наличие еще не говорит о том, что устройство работает нормально. Если искра синяя и появляется сразу, то свеча в целом работоспособная. Если же она имеет красноватый оттенок и появляется с запозданием или вовсе не появляется, то устройство подлежит замене.

    Проверка мультиметром

    Как вариант, для проверки можно воспользоваться прибором — мультиметром. Такое устройство можно приобрести практически в любом тематическом магазине. Использование тестера позволит произвести диагностику возможного короткого замыкания внутри устройства.

    Для проверки выполните следующие действия:

    1. Один щуп с проводом от тестера следует подключить к выходу свечи.
    2. Второй контакт соединяется с цоколем устройства.
    3. Если в итоге при подключении проскочила искра, то изделие полностью работоспособное. Аналогичным образом выполняется проверка других устройств (еще один метод проверки параметра сопротивления на своем видео описал Кирилл Збруенко).

    Проверка «пистолетом»

    Можно использовать еще один вариант диагностики, для его реализации вам понадобится специальный пистолет. Пистолет проверяет работоспособность изделий под давлением, можно использовать самодельный девайс для тестирования.

    Диагностика выполняется так:

    1. Сначала изделие необходимо демонтировать из места монтажа с применением специального ключа.
    2. Затем устройство монтируется в разъем на пистолете, на него надо надеть колпачок.
    3. После того, как изделие будет надежно зафиксировано, вам потребуется нажать на курок девайса.
    4. Когда вы нажмете на курок, на тестирующем приборе должен загореться индикатор. Если это произошло, то проверяемая свеча рабочая и менять ее не нужно.

    Необходимо учитывать, что этот метод диагностики не получил распространения среди наших соотечественников в силу его неточности. То есть не факт, что полученные результаты являются достоверны.

    Это обусловлено тем, что сам процесс тестирования производится под давлением, но его величина в пистолете меньше, чем давление, использующееся в двигателе авто.

    Если проверка показала, что изделие неработоспособное, то сомневаться не стоит, поскольку дефект пистолет обнаружит легко (видео о том, как самостоятельно изготовить пистолет для проверки, снял Наиль Порошин).

    Заключение

    На практике можно использовать и другие способы проверки — с помощью пьезоэлемента (такого, как в пьезовой зажигалке) или посредством отключения поочередно каждого высоковольтного провода.

    Лучшим методом является все же старый дедовский способ — проверка на искру.

    Если он показывает неработоспособность, то изделия подлежат замене, поскольку с неработающими свечами добиться правильной работы агрегата будет невозможно.

    Процесс проверки в целом значительно облегчается, если вы периодически следите за функциональностью свечей и знаете, когда вы их ставили. Ресурс эксплуатации устройство в среднем варьируется в районе 10-20 тысяч километров пробега, но есть и улучшенные варианты, функционирующие дольше. Иридиевые и платиновые свечи отработают 60 тысяч км и больше.

     Загрузка …

    Видео «Как произвести очистку свечей?»

    Способ восстановления работоспособности свечей путем их очистки от образовавшегося нагара и отложения эффективным способом описан в ролике ниже (видео снял пользователь Oleg Ars).

    У Вас остались вопросы? Специалисты и читатели сайта AVTOKLEMA помогут вам, задать вопрос Поддержите проект — поделитесь ссылкой, спасибо!Оценить пользу статьи: Загрузка…

    Источник: https://avtoklema.com/svechi/kak-samomu-proverit-4417/

    Прибор для проверки свечей зажигания своими руками — самоделка

    • Максим Марков
    • Дата: 2017-05-18

    В связи с тем, что эти детали являются главным элементом, приводящим в движение цилиндры за счет поджигания горючей смеси, существует прибор проверки для свечей зажигания.

    Промышленные образцы, которые имеются на СТО или продаются в специализированных магазинах. Но можно сделать его своими руками, что поможет автолюбителю сэкономить значительную финансовую сумму.

    Поэтому о том, как сделать прибор для очистки и проверки свечей зажигания своими руками и функции промышленных изделий пойдет речь ниже.

    Содержание

    Приборы, существующие для проверки элементов зажигания

    В свече зажигания самым главным элементом является искра, которая возникает между ее электродами и воспламеняет топливную смесь. Именно от ее силы и будет зависеть мощность мотора и его правильная работа. Понятно, что если автолюбитель замечает, что его силовой агрегат работает не правильно, он должен, прежде всего, убедиться что есть искра, но сделать это, если свеча находится в блоке мотора не реально.

    Поэтому перед ним встает вопрос, как сделать проверку свечей зажигания. Конечно, можно сразу направиться на СТО, где профессионалы сделают это за определенную плату, можно направиться в специализированный магазин, где купить необходимое оборудование, а есть вариант сделать все своими руками.

    1. Рассмотрим прибор для проверки свечей зажигания sl 100 который является универсальным, и на его основе работает все специализированное оборудование на СТО.
    2. Он представляет из себя специальную коробку, внутри которой размещено оборудование подающее необходимый ток для проверки свечей, а также силовой агрегат давления, который может создавать давление равное оборотам мотора от 1000 до 5000 об/мин, то есть полностью повторяется цикл, при котором работают элементы зажигания, которые находятся в силовом агрегате при эксплуатации автомобиля.
    3. Принцип его действия такой:
    • свеча рабочей частью вкручивается в специальный стакан, который имеет смотровое окно, для этого на его поверхности, для проверки искры прикручен металлический стакан с резьбой, куда вкручивается свеча, поверх которого расположено смотровое стекло, чтоб можно было увидеть искру;
    • на проверяемую свечу подключается высоковольтный провод и подается высокий ток, делается это с помощью приспособления, которое полностью воссоздает работу катушки зажигания в силовом агрегате, это нужно для проверки свечей зажигания на силу образующейся искры, которую можно будет наблюдать в смотровое окно прибора;
    • набор необходимых оборотов, важной часть проверки работы этих элементов является их тестирование под давлением, то есть автолюбитель или специалист проводит проверку образования искры и ее силы при разных оборотах (в диапазоне 1000—5000 об/мин).

    Важно запомнить, что данный прибор сможет определить даже пропуски зажигания, причины при которых они возникают.

    Делается это тогда, когда тестирование происходит на минимальных и максимальных оборотах.

    Что можно определить данным прибором

    Испытания элементов зажигания, таким образом, дает следующие результаты, увидев которые автолюбитель сможет получить полную картину их работы.

    1. Мощность искры. По ее цвету, автолюбитель всегда сможет понять, достаточно ли она поджигает топливную смесь. Самая сильная искра, имеет белый цвет и голубой, слабая — розовый. А может быть и такое, что она вообще отсутствует.
    2. Поведение искры при различных оборотах. Как было сказано выше, данный прибор также диагностирует работу электродов под давлением, воссоздавая минимальные и максимальные обороты. Поэтому, наблюдая за образованием искры при разном давлении, автолюбитель увидит поведение электродов под давлением, и как они образуют искру.
    3. Также можно использовать данный прибор для чистки свечей зажигания. Делается это просто. Если электроды свечей выполнены из драгоценных металлов, то для чистки свечей понадобится только наличие мощной искры. Ведь топливо, которое должно поджигаться отсутствует, не давая дополнительного нагара на электроды. То есть на очищаемую поверхность действует мощная искра, которая, в буквальном смысле, при большом давлении начнет сжигать образовавшийся нагар с поверхности электродов.

    Вот такие важные функции имеются на приборе, имеющем маркировку sl 100.

    Существуют также и другие приспособления, которыми можно только проверить элементы зажигания на предмет наличия искры. Но к сожалению они не дают такого эффекта как полное диагностирование цикла работы.

    Нужно запомнить, что может возникнуть ситуация, при которой тестирование электродов покажет безупречную работу на всех оборотах, а после вкручивания их в силовой агрегат, автомобиль будет плохо работать.

    В таком случае возможной причиной плохой работы двигателя может быть контактная группа замка зажигания. В ней может произойти короткое замыкание, которое будет влиять на силу тока во всей цепи машины.

    Изготовление самодельного прибора для диагностики

    • Конечно если автолюбитель имеет большое желание проверять электроды элементов зажигания самостоятельно, при этом не делая больших затрат, ему нужно сделать вышеописанный прибор самостоятельно.
    • Сразу нужно сказать, что самодельный прибор для очистки и проверки свечей зажигания на основании sl 100 будет выполнять такие же функции, как и промышленный, но его сборка обойдется в несколько раз дешевле, чем магазинный аналог.
    • Поэтому, чтобы сделать его самостоятельно автолюбитель должен запастись некоторым терпением, и прикупить (найти у себя в гараже) некоторые детали.
    • Его детальная схема представлена на фото:

    Основными элементами для его изготовления послужат следующие детали:

    • автомобильная катушка зажигания, можно использовать бывшую в употреблении, но в рабочем состоянии;
    • металлический стакан со смотровым окном, туда вкручивается свеча, а также подключается тонометр, с приспособлением для создания давления, можно диаметром 203 мм.;
    • тонометр с нагнетателем давления;
    • клеммы для подключения прибора к электричеству;
    • детали, которые преобразовывают низкий ток в высокий.

    Как видно ничего сложного в этом приборе нет, и он легко изготавливается в домашних условиях.

    Главным условием является наличие качественных деталей, с помощью которых будет изготовлен такой прибор. Делается он в гаражных условиях, но экономит много времени и денежных средств.

    Важно запомнить, что в интернете можно найти много советов по изготовлению такого прибора. Если автолюбитель не обладает достаточными знаниями, но имеет огромное желание его сделать, то лучше обратится за помощью к специалисту.

    1. Сделанный им прибор все равно будет дешевле магазинного аналога.
    2. Приспособление для проверки этих элементов силового агрегата несет в себе такие функции, как возможность увидеть искру, создаваемую свечей и определить ее силу, а также протестировать работу этих деталей при различных нагрузках, аналогичных тем, которые возникают в камере сгорания.

    (1 голос, в среднем: 5 из 5)

    Уважаемые читатели, если вам понравилась данная статья, то вы всегда можете поделиться ею со своими друзьями в соц. сетях:

    С уважением, Максим Марков!

    Источник: http://carsmotion.ru/svoimi-rukami/pribor-proverki-dlya-svechej-zazhiganiya.html

    Проверка свечей зажигания под давлением

    Среди ассортимента автомагазинов присутствуют специальные приборы для проверки свечей зажигания под давлением, их внешний вид напоминает «пистолет». Стоимость устройств небольшая: приборы пользуются спросом среди автомобилистов. В этой статье описан принцип работы тестера для диагностики СЗ, а также способы, позволяющие изготовить измерительное устройство своими руками.

    Заводское изделие

    Тестер заводского производства.

    Заводской прибор для проверки свечей зажигания под давлением имеет следующие основные узлы:

    • корпус в виде пистолета, оборудованный специальным наконечником, выполняющим роль щупа;
    • световой индикатор;
    • колпачок из пластика, имеющий внутри сердечник, подсоединенный к проводу;
    • внутри устройства расположен небольшой генератор, его назначение — диагностика работоспособности СЗ.

    При проверке исправности СЗ вышеописанным прибором, нет необходимости запускать двигатель — это позволяет сэкономить расход топливной смеси.

    Работоспособность СЗ проверяется таким образом:

    • осмотрите СЗ, при наличии внешних дефектов (нагарообразование, нарушение целостности свечного корпуса, повреждение контактов) замените изделия новыми;
    • отсоедините высоковольтный провод, на его место установите пластиковый колпачок измерительного устройства;
    • наконечник «пистолета» уприте в ГБЦ;
    • надавите кнопку измерительного прибора несколько раз, при этом следите за лампочкой – индикатором, присутствие на ней вспышек указывает на исправность диагностируемой СЗ.

    Учтите: отсутствие искрообразования во время проведения диагностики указывает на неисправность тестируемой свечи.

    Основной недостаток устройства — погрешность измерений, нельзя судить по наличию искры о сто процентной исправности свечи: давление, создаваемое «пистолетом» отличается от параметра давления действующего внутри двигателя. Образованная искра может иметь недостаточную мощность для обеспечения нормальных эксплуатационных характеристик силового агрегата.

    Изготовление тестера в домашних условиях

    Разная сила искрообразования на свечах, тестируемых с помощью камеры высокого давления.

    Проверить работоспособность СЗ можно при давлении от десяти атмосфер. Предлагаем вам ознакомиться с одним из способов изготовления стенда для проверки работоспособности свечи, своими руками:

    1. Для проведения диагностики сварите специальную герметическую камеру, с помощью которой можно наблюдать за искрообразованием. Создать высокое напряжение можно используя КЗ от машины и УАЗовский вибратор.
    2. С помощью сварки, изготовьте из листа стали куб 60х60 мм.
    3. На одной грани куба предусмотрите крепление для специального органического стекла, имеющего большую толщину. Толщина стекла играет важную роль: внутри куба будет создаваться высокое давление. Через стекло вы будете наблюдать мощность свечной искры.
    4. Напротив грани со стеклом внутри куба приклейте небольшое зеркало, оно необходимо в ситуациях, когда обзор будет преграждать боковой электрод.
    5. С торца изделия приварите штуцер для СЗ;
    6. Приварите наконечник, для подачи сжатого воздуха.

    Принцип работы самодельного устройства простой состоит из последовательности:

    • вкрутите свечу;
    • подайте в куб сжатый воздух;
    • включите катушку зажигания;
    • через смотровое окошко из стекла, наблюдайте за искрообразованием.
    • Отсутствие искры указывает на необходимость замены тестируемого изделия.
    • Рекомендуем посмотреть видео об изготовлении прибора для проверки свечей зажигания под давлением своими руками:

    Заключение

    Неисправность свечей зажигания приводит к возникновению неприятных симптомов у автомобиля:

    • чрезмерное потребление горючего машиной;
    • плохой пуск силового агрегата на холодную;
    • снижение КПД автодвигателя;
    • нестабильная работа мотора;
    • недостаточное количество оборотов;
    • поломка двигателя.

    Возникают вышеописанные неисправности не только при езде на изношенных свечах, такие перебои в работе машины можно наблюдать и после установки совершенно нового свечного комплекта. Часто среди 10 новых СЗ оказывается 30%неработающих изделий.

    Поэтому стоит проверить свечи зажигания под давлением перед их установкой на силовой агрегат, эта процедура не займет много времени. Для проведения диагностики можно купить специальный тестер в автомагазине либо соорудить его самостоятельно.

    Обратите внимание: условия на стенде для тестирования СЗ отличаются от реальных, поэтому если свечная искра во время проведения диагностики отсутствует, можно смело заявлять о неисправности СЗ.

    Источник: https://pro-zamenu.ru/svechi-zazhiganiya/proverka-svechey-zazhiganiya-pod-davleniem.html

    Тестер свечей зажигания

    Доброго времени суток всем читателям и самодельщикам.
    У каждой автомобильной свечи зажигания, есть свой определенный срок службы, с нашими экстремальными условиями эксплуатации, этот срок может меняться. Хотя можно и просто заранее заменить свечи, но бывает что свечи стоят не малую сумму денег. По этому случаю для проверки свечей есть специальные устройства.

    Как можно сделать тестер для автомобильных свечей зажигания под давлением своими руками, нам покажет автор сегодняшней самоделки.
    Обычным автовладельцам такой прибор конечно не нужен, а вот авто-мастерам он может вполне пригодится.

    Материалы:
    -Автомобильный компрессор
    -сгон стальной, 3/4дюйма
    -полусгон стальной 3/4дюйма
    -муфта стальная соединительная ¾ дюйма
    -штуцер латунный 3/4
    -гайка м14
    -отрезок стекла(толщина 5мм)
    -прокладка сантехническая 3/4, 2шт
    -Блок питания 12В
    -Катушка зажигания
    -Коммутатор зажигания
    -Кнопка выключатель-2шт.


    Инструменты:
    -УШМ
    -Дрель
    -Сварочный аппарат
    -Стеклорез
    -бокорезы


    Процесс изготовления.
    Для начала нужно изготовить камеру, в которую будет накачиваться воздух. Для этого автор приобрел в магазине сантехники,различных трубок. Стальной сгон, муфту, полусгон и штуцер. Ну и конечно-же в хозяйстве должны иметься сами испытуемые, свечи зажигания.


    Из всего этого хозяйства, мастер планирует изготовить камеру, в которую будет закачивается воздух.
    Кстати воздух в камеру автор планирует закачивать самым дешевым Китайским автомобильным насосом с манометром.


    Со боку, в камеру будет вкручиваться свеча, а с верху будет смотровое окно через которое можно будет наблюдать за качеством искры выдаваемой свечой.

    Но просто высверлить отверстие и вкрутить в него свечу не получится, из-за длины свечи и недостаточной толщины трубки. Придется немного помудрить. Наш самодельщик берет гайку, по виду похожа на м12 или м14 ,автор не уточняет, но не столь важно, ибо резьбу в гайке все равно придется переделать под резьбу на свече. В гайке рассверливает внутреннюю часть и нарезает резьбу М14, с шагом 1,25мм. Теперь свеча легко вкручивается в гайку.

    Далее мастер вкручивает полусгон в муфту, буквально на несколько оборотов резьбы. И отрезает полусгон заподлицо с муфтой. Таким образом в муфте получился упор для смотрового стекла.

    Смотровое стекло автор вырежет из обычного стекла толщиной 5мм. Оно будет находится в муфте. Для этого автор сначала вырезает небольшой квадратик из стекла.



    Затем чтобы придать стеклу круглую форму, мастер под проточной водой бокорезами, аккуратно убирает все лишнее. Чтобы придать окончательную форму стеклу, автор шлифует торцы на наждачной бумаге, опять же под проточной водой.

    В муфту с упором автор помещает стекло между двумя сантехническими прокладками.


    Вернемся к посадочному отверстию свечи. Автор высверливает в трубке-сгоне отверстие и приваривает к трубке, ранее подготовленную гайку.


    Теперь можно соединять муфту с трубкой, на обратную сторону трубки нужно накрутить штуцер к которому будет подключатся шланг от насоса. Камера для свечи готова, но это еще не все.

    В электрической части устройства автор будет использовать блок питания на 12В 16А.



    Искру будет генерировать катушка зажигания от карбюраторных автомобилей ВАЗ с электронным зажиганием, так же потребуется коммутатор зажигания и провод для его подключения.

    Импульсы будет формировать устройство, которое называется «Аварийное зажигание» АЗ-2.

    Все эти компоненты автор соединил по нехитрой схеме и проверяет работу электрической части устройства.


    После подключения минусового провода, автор обнаружил что один из контактов катушки пробивает на ее корпус.


    Для устранения этого недостатка, нужно соединить корпус катушки с корпусом коммутатора. После соединения корпусов, устройство работает должным образом.


    В качестве корпуса для тестера свечей, автор будет использовать старый электрошкаф, который приобрел на металлоломе.

    В корпусе электрошкафа автор высверливает два отверстия для крепления свечной камеры. К самой камере мастер приваривает два болта на расстоянии высверленных отверстий в шкафе. И крепит камеру к шкафу, вставив болты в отверстия и зажав гайками.


    В крышке высверливает еще два отверстия для кнопок выключателей. Одна кнопка будет отвечать за включение насоса, а вторая за подачу искры на свечу. Так же в крышке шкафа автор делает окошко для наблюдения за показаниями манометра.

    Теперь осталось только все это соединить между собой.

    Первым делом автор поместил в корпус автомобильный компрессор. Шланг от компрессора нужно подключить к свечной камере. Но здесь автор решил что устройству не хватает крана для сброса воздуха. Он подключил его вставив в шланг между камерой и компрессором тройник, к которому подключил четвертьоборотный кран. Хотя на мой взгляд вполне можно было обойтись и без этого. Ведь после проверки свечи и ее замены, воздух и так будет выходить через свечное отверстие. Ну да ладно.


    Электрическую часть, автор просто уложил в коробку, можно сказать напхал , не стал заморачиваться с креплением.

    Вывод катушки зажигания подключается к свече при помощи зажима типа «крокодил»


    Можно приступать к проверке.

    Автор вкрутил тестируемую свечу, для начала проверяет искру без давления.


    Затем автор дает в камеру давление около 14-15 атмосфер и снова проверяет напряжение.


    Как видно с увеличением давления искра стала более яркой.

    Итак устройство для тестирования свечей готово и вполне функционально.


    Благодарю всех, кто читал мою статью, а так же автора самоделки за проделанную работу.

    На этом спешу откланяться, всех благ вам, пока пока!!!


    Источник (Source) Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

    Прибор для проверки свечей зажигания — Зажигание — Статьи

    Практически каждому автолюбители известно, что от нормального состояния свечей зажигания во многом зависит мощность, топливная экономичность и просто надежная работа двигателей внутреннего сгорания. В процессе эксплуатации свечи подвергаются значительным тепловым, электрическим, механическим и динамическим нагрузкам, а значит, существует необходимость периодической их проверки. К сожалению, обычным визуальным осмотром и даже используя для проверки тестер, не удается обнаружить характерные дефекты, связанные с негерметичностью соединений и изолятора свечи, а также электрическими пробоями покрытия изолятора вследствие загрязнений, либо образования микротрещин, и тем, более не удается, выявить наличие внутренних пробоев.

    Большую часть скрытых неисправностей свечей зажигания всех типов можно обнаружить только при использовании специального прибора для проверки свечей зажигания, который позволяет выполнять проверку в условиях максимально приближенных к реальной работе автомобильного двигателя, включая анализ работоспособности свечи в специальной камере под давлением до 18 атм. Принцип действия таких приборов основан на визуальном  контроле через специальные смотровые окна процесса искрообразования, а герметичность свечи анализируется по падению давления в испытательной камере, по истечении определенного промежутка времени.

    В розничной торговле можно встретить и более простой прибор для проверки свечей зажигания, который используют в своей работе свойства пьезокристалла. Выглядит такое устройство как своеобразный пистолет с контактной клеммой и поводковым отводом. При проверке, колпачок на конце провода одевается на головку свечи, а контактная клемма прижимается к ее корпусу, в таком положении, при нажатии на клавишу, между электродами свечи должна проскакивать полноценная искра. Примерно такую же схему проверки можно собрать самостоятельно на основе пьезоэлемента, взятого из обычной бытовой зажигалки. Для этого, всего лишь, к выходному контакту пьезоэлектрического блока подсоединяется кусок провода необходимой длины и на этом устройство, в принципе, готово.

    В  наше время в продаже имеется и более сложное специализированное оборудование, обеспечивающее выполнение всеобъемлющего обслуживания свечей. Такой полноценный стенд для проверки свечей зажигания позволяет не только проверять любые свечи (благодаря наличию гнезд под различные виды и размеры резьбы), но и проводить очистку свечи от нагара эффективным пескоструйным способом.

    Похожие материалы

    Самодельный гаражный прибор для проверки свечей зажигания под давлением

    Такой полезной «приспособой» можно в гаражных условиях самому точно проверить любую свечу зажигания — рабочая она или нет.

    Прибор специально создавался, чтобы условия были похожими с рабочими условиями свечей на двигателе под давлением.

    В интернете есть множество различных самодельных устройств для проверки свечей зажигания, но они совсем простые. Ими можно ошибиться.

    Приспособление, чтобы проверять автосвечи

    Даже новые свечи на сегодня часто встречаются бракованными — без нагрузки искра нормальная, а когда подаёшь давление происходит пробой. Такая свеча считается уже не рабочей с плохим изолятором.

    Есть специальные приборы для проверки свечей, но они совсем недешёвы. Поэтому решено было сделать свой.

    Металлический «стакан» служит в качестве камеры. С боков нарезали отверстия, куда вкручиваются свечки. А сверху крышка со смотровым окном из оргстекла.

    Внизу «стакана» просверлено ещё одно отверстие, куда приварен штуцер под быстрый разъём на компрессор.

    Вместо него можно было бы установить другой, в который бы спокойно заворачивался обычный золотник от колеса. Тогда не понадобиться компрессор и можно будет накачать, и создать давление в камере даже простым насосом — вплоть до велосипедного.

    Проверяемые свечи подсоединяются к модулю, а модуль в свою очередь к другом специальному устройству — стенд проверки модулей и катушек зажигания.

    Автомастер этим прибором, или как он говорит — станком решил проверить старые и новые свечи зажигания. В тесте были новые «Brisk», «NGK», «ДВРМ» и старая «NGK».

    Испытание под давлением выдержала и стала победителем теста только одна свеча — и это «Brisk». Мастер советует приобретать именно эти свечи зажигания для автомобилей (не реклама).

    Полезно и интересно: Дедовский простой и дешевый способ чистить свечи.

    Посмотреть на самодельный прибор и тест свечек можете в видео. Кстати, механик делиться в конце очень полезной информацией о том, как самому без проблем вытащить обломанную свечу.

    На авторынке сегодня очень много подделок. Такая популярная и дорогая свеча, как «NGK» часто встречаются низкого качества.

    Добра Вам на дороге! Ни жезла — ни ям! Следите за моими новыми публикациями — дальше ещё интереснее будет!

    Лучший сайт по промокодам и купонам: www.e-way.market

    Промокоды

    Комбинированный стенд «МОЛНИЯ-М» проверки свечей под давлением

    Комбинированный стенд «МОЛНИЯ-М» для проверки свечей под давлением, модулей и катушек зажигания позволяет оперативно проверять–свечи, модули (МЗ) и катушки зажигания (КЗ), высоковольтные провода, наконечники. Стенд формирует тестовые сигналы и условия проверки близкие к рабочим для проверяемых узлов.
    Проверяются свечи с резьбой на корпусе М18 х 1,5, М14 х 1,25, М12х1,25, М10х1мм с длиной резьбовой части до 19 мм. Диагностируемые дефекты свечи:
    · перебои искрообразования в искровом промежутке свечи;
    · внутренний пробой диэлектрика свечи;
    · поверхностный пробой диэлектрика свечи;
    · трещины диэлектрика;
    · потеря герметичности.

    С помощью стенда проверяются низкоомные катушки зажигания различных электронных систем зажигания с бортовым питанием 12В. Испытания проводятся на эталонных искровых промежутках встроенного в стенд 4-х канального разрядника. Оперативно определяются типовые дефекты МЗ и КЗ:
    · повреждение электронного ключа МЗ;
    · повышенное потребление тока первичной(ными) обмоткой(ками) КЗ и МЗ;
    · качественно определить накопленную энергию в МЗ и КЗ;
    · короткозамкнутые витки первичной или вторичной обмоток;
    · симметричность многоканальных МЗ;
    · прогар изоляции;
    · низкое пробивное напряжение вторичной цепи.
    В стенде предусмотрен режим совместной проверки работоспособности электронного коммутатора и катушки зажигания (КЗ).

    Технические характеристики стенда МОЛНИЯ-М
    1. Напряжение питания, В ~220в 50Гц
    Внешний источник постоянного напряжения 12…14В/ 8А
    2. Диапазон задания оборотов двигателя, об/мин (плавно) 700…6000
    3 Основная погрешность измерения оборотов двигателя, об/мин ±50
    4. Диапазон задания длительности импульса, mS 0,01…4,5
    5. Основная приведенная погрешность измерения длительности импульса, mS ±0,1
    6. Диапазон измерения пикового тока через катушку (модуль) зажигания, А 0,03…8,5
    7. Основная приведенная погрешность измерения пикового тока в диапазоне 0…8,5А, А ±0,2
    8. Постоянная времени пикового амперметра, с 4
    9. Максимальное давление воздуха в камере высокого давления, атм 14
    10. Диапазон регулирования искрового промежутка (суммарного для двух каналов) искрового разрядника, мм 5…15±1
    11. Габаритные размеры ш*г*в , мм 300*200*250
    12. Масса не более, кг 8

    В базовой комплектации стенд комплектуется 8-ю кабелями-переходниками, что
    позволяет проверять работоспособность и соответствие технических характеристик:
    · двухканальных (одноканальных) катушек зажигания (модули с встроенными транзисторами и без) статических систем зажигания
    · индивидуальных катушек зажигания;
    · катушек зажигания динамических систем зажигания.
    В стенде предусмотрен режим совместной проверки работоспособности электронного коммутатора и катушки зажигания (КЗ). Наличие и актуальную цену уточняйте. ноль-две 6-ноль пять восемь-две 3-ноль 2. Возможна комплектация камерой на 4 свечи.

    Build A Spark Plug Tester

    Внутри авиационных свечей зажигания находится угольный резистор. Его цель — уменьшить чрезмерный ток искры, который способствует эрозии электродов и сокращает срок службы свечи.

    Тестер сопротивления свечи зажигания, вид сбоку.

    Когда свеча зажигания вводится в эксплуатацию, ее сопротивление начинает медленно увеличиваться. Высокое внутреннее сопротивление может привести к пропуску зажигания, неустойчивой работе или затруднению запуска двигателя. Это также может вызвать плохое сгорание и повышенный выброс выхлопных газов.

    У новых свечей зажигания значение сопротивления составляет от 500 до 3000 Ом. По мере старения вилки допустимы значения ниже 5000 Ом. Но как только сопротивление вилки превышает 5000 Ом, вилку следует заменить.

    Если свеча зажигания упадет с рабочего стола или упадет, угольный резистор может сломаться. В этом случае значение сопротивления, вероятно, превысит 5000 Ом, и вилку необходимо будет заменить.

    Спонсор освещения авиашоу:

    Быстрый способ измерить внутреннее сопротивление свечи зажигания — использовать тестер сопротивления.Коммерческие единицы доступны, но я решил построить свои собственные.

    Вид в разрезе типичной авиационной свечи зажигания.

    Необходимые детали

    Испытательный стенд фактически является омметром. На схеме показаны следующие компоненты:

    • 9-вольтовая батарея
    • Микроамперметр 100-А, шунтируемый потенциометром 50 Ом (S)
    • Двухполюсный кулисный переключатель (I1, I2)
    • Кнопочный переключатель (P)
    • Переменный резистор 500 Ом (потенциометр) (T)
    • Последовательный резистор 1, 2 кОм
    • Латунный датчик (A)
    • Зонд с проводом длиной 1 фут (B)

    Все детали подходят пластиковая коробка размером 8.5 х 5,125 х 2,5 дюйма. Я сделал пластиковое крепление, чтобы держать свечу зажигания в вертикальном положении во время тестирования. Крепление прикреплено к верхней части коробки, и пружина прижимает латунный датчик к электроду.

    Ключевые компоненты для измерителя сопротивления свечи зажигания.

    Расположение компонентов на верхней панели тестера.

    Крепление свечи зажигания было изготовлено из блока пластика. Размеры указаны для крепления и латунного датчика.

    Предварительная настройка

    Сначала отрегулируйте потенциометр 500 Ом (T) на полное сопротивление.Затем установите кулисный переключатель (I) в положение «Тест». Нажмите кнопку (P) и отрегулируйте потенциометр 50 Ом (S) до тех пор, пока микроамперметр не покажет 100 А. Я обнаружил, что S = 17 Ом на моем прототипе тестера с последовательным сопротивлением 1,2 кОм.

    Завершенная схема с компонентами, установленными на панели.

    Процедура проверки

    1. Чтобы проверить износ аккумулятора, сначала отрегулируйте управляющее напряжение. Установите кулисный переключатель в положение «Тест» и, удерживая нажатой кнопку (P), регулируйте потенциометр 500 Ом (T), пока микроамперметр не покажет 100.

    2. Установите кулисный переключатель (I) в положение «Измерение» и вставьте свечу зажигания в держатель. Центральный электрод должен касаться подпружиненного латунного датчика (A).

    3. Надавите на свечу зажигания вниз, чтобы обеспечить хороший контакт с датчиком, затем вставьте зонд (B) в цилиндр свечи зажигания. Зонд должен касаться контакта, который подключен к угольному резистору свечи зажигания.

    Важно! Перед испытанием обязательно нужно тщательно очистить щеткой центральный электрод.Это поможет избежать контактного сопротивления, которое может исказить результаты.

    4. По данным производителя свечей зажигания Tempest, вы должны увидеть следующие значения на микроамперметре:

    Новая свеча зажигания: 80 (500 Ом)
    Хорошая свеча зажигания: 40 (3000 Ом)
    Использованная свеча зажигания: 25 (5000 Ω)
    9V Battery Test: 100

    Из-за наличия шунта (S) значения, отображаемые на микроамперметре, не являются фактическими значениями A. Они должны соотноситься со значениями, указанными выше, для определения сопротивления свечи зажигания.

    Примечание: можно проверить результаты теста, вставив резистор вместо свечи зажигания, со значением, эквивалентным отклонению стрелки (например, в моем прототипе тестера сопротивление 500 Ом соответствует 80).

    Как проверить свечу зажигания

    Drive и его партнеры могут получать комиссию, если вы покупаете продукт по одной из наших ссылок. Подробнее.

    Не волнуйтесь, это не только вы. Каждый сбросил свою первую, или, вероятно, сороковую, F-бомбу, когда их отец заставил их держать свечу зажигания, а он включал кик-стартер на их внедорожном мотоцикле.Хотя это могло показаться жестоким и необычным, за которым последовал его хриплый смех и целая жизнь мстительных заговоров с целью вернуть его, сила этого шока — это то, о чем вы помните каждый раз, когда работали с электрической системой автомобиля.

    К счастью, это урок, который вам нужно усвоить только один раз, и, к счастью, это не единственный способ проверить свечу зажигания. Свечи зажигания, как и все остальное механическое, увидят свое дело. Но то, что вилка не зажигается, не означает, что это проблема.Отсутствие искры может быть вызвано множеством других неисправных электрических компонентов.

    Тем не менее, стоит знать, как проверить свечу зажигания, чтобы вы могли точно определить проблему. Однако есть несколько способов снять шкуру с кошки. Итак, это хорошо, что у вас есть команда умников The Drive , которая научит вас тому, как не оставлять волосы дыбом.

    Основы проверки свечей зажигания

    Расчетное время, необходимое: 5 минут

    Уровень квалификации : Средний

    Система автомобиля : Зажигание

    Что такое проверка свечи зажигания?

    Свеча зажигания — это простое устройство, которое превращает энергию системы зажигания в искру, которая воспламеняет топливную смесь.Краткая версия того, как они работают, — пропускать электричество через вилку, так что дуга пробивает зазор между центральным электродом и заземляющим электродом.

    Есть еще кое-что, но это все, что нам нужно знать, чтобы понять тесты, которые мы проводим, поскольку мы просто пытаемся убедиться, что плагин может выполнять именно эту задачу.

    Зачем проверять свечу зажигания?

    Почему мы проводим испытание свечей зажигания? Свечи зажигания дешевы. Так что заменить их, если они выйдут из строя, не составляет большого труда.

    Есть много виновников пропусков зажигания. Это может быть недостаток топлива, компрессия или искра. А если нет искры, это может быть связано с неисправной свечой, катушкой, модулем зажигания, распределителем или проводом свечи зажигания. Итак, если вы приобретете привычку бросать детали в машину, пока она снова не заработает, вы можете оказаться в яме глубже, чем вы могли себе представить.

    Как правило, вы всегда хотите начинать с самого простого и легкого решения и постепенно продвигаться к последнему при поиске и устранении неисправностей.В случае пропуска зажигания проще всего начать с проверки свечей зажигания.

    Иногда достаточно визуального осмотра, чтобы определить, неисправна ли свеча. Со временем центральный электрод изнашивается, и он не может выполнять свою работу. Но что, если это не так? Как узнать наверняка, не зажигается ли свеча зажигания?

    Мы собираемся поговорить о двух тестах, которые вы можете выполнить для проверки свечей зажигания. Оба относительно просты и требуют немного большего, чем простые ручные инструменты. Выполняя эти тесты, вы можете быстро определить, является ли свеча зажигания источником ваших проблем.

    Безопасность при испытании свечей зажигания

    Поскольку мы выделяем два разных способа проверки свечей, существуют различные соображения безопасности. Один из них требует только мультиметра, а другой предполагает работу с оголенной вилкой под капотом. При использовании второго метода следует помнить об этих советах по безопасности.

    • Защитите самое необходимое. Пластические хирурги приветствуют любые услуги, но у вас только один слой кожи и два глазных яблока. Поэтому, если вы не хотите рискнуть сделать неудачную операцию, наденьте защитные очки и перчатки.
    • Дайте двигателю остыть. Не пытайтесь выдергивать свечи из горячего двигателя. Под капотом есть множество деталей, которые ждут вас, чтобы приготовить барбекю. Сюда входят заглушки, которые не совсем идеальной формы. Поэтому не забудьте дать двигателю остыть перед погружением.
    • Будьте осторожны с движущимися частями. Двигатель не запускается для проверки заземления, но он заводится. Помните об этом и держитесь подальше от любых движущихся частей.
    • Не будь молью пламени. Не прикасайтесь к свече зажигания при включенном зажигании. Низкой силы тока, вероятно, недостаточно, чтобы вас убить, и это хорошо. Однако в среднем через свечу зажигания проходит около 20 000 вольт. Так что даже это вряд ли вас убьет. Это не будет хорошо — просто поверьте мне на слово.

    Все, что вам понадобится для проверки свечей зажигания

    Хорошая новость в том, что вам понадобится всего несколько инструментов для выполнения обоих этих тестов. Есть более профессиональные способы сделать это, но, поскольку мы говорим о домашней работе, мы собираемся сделать это дешево.Тем не менее, у вас, вероятно, есть наготове некоторые из этих инструментов, но мы пошли дальше и добавили гиперссылки на каждый, если вы этого не сделаете!

    Инструменты

    • Съемник проводов свечей зажигания (для старых автомобилей без катушек)
    • Мультиметр (для проверки сопротивления)
    • Гнездо свечи зажигания
    • Гнезда (для автомобилей с блоками катушек)

    Детали

    Организация ваших инструментов и снаряжение, чтобы все было легко достать, сэкономит драгоценные минуты, ожидая, пока ваш умелый ребенок или четвероногий помощник принесет вам наждачную бумагу или паяльную лампу.( Для этой работы вам не понадобится паяльная лампа. Не просите ребенка давать вам паяльную лампу — прим. Ред. ).

    Вам также понадобится плоское рабочее место, например, пол гаража, подъездная дорожка или улица. стоянка. Ознакомьтесь с местными законами, чтобы убедиться, что вы не нарушаете какие-либо правила при движении по улице, потому что мы не уберем вас от шума.

    Вот как проверить свечу зажигания

    Давайте сделаем это!

    Тест мультиметра

    1. Выполните шаги 1-3 предыдущего метода

    2. Установите мультиметр на Ом

    3. Проверка сопротивления между датчиками

      Всегда начинайте с проверки Нет ли сопротивления в датчиках, чтобы обеспечить точные показания.
    4. Проверьте вилки

      Коснитесь одним выводом клеммы на конце вилки, а другим — центрального электрода
    5. Проверьте показания

      Вы хотите убедиться, что возникающие сопротивления соответствуют к спец. Что является приемлемым, зависит от технических характеристик производителя. Но по большей части обычно приемлемо значение 4000-8000 Ом.

    Иногда вам нужен сертифицированный механик

    Как и Drive любит вкладывать «вас» в свои дела, мы знаем, что не у всех есть подходящие инструменты, безопасное рабочее место, свободное время, или уверенность в серьезном ремонте автомобилей.Иногда вам просто нужны качественные ремонтные работы, выполненные профессионалами. вы можете доверять , как и нашим партнерам, сертифицированным механикам Goodyear Tire & Service.

    Pro Советы по тестированию свечей зажигания

    Вот несколько советов The Drive Pro Pro.

    • Вы можете проверить наличие искры на блоке катушек или на проводе свечи зажигания без свечи зажигания. Поместив кончик отвертки на место вилки, а затем опуская хвостовик на 1/8 дюйма до земли, она может провести искру.Только не держитесь за отвертку во время тестов. Если он не изолирован, вы, скорее всего, попадете под удар.
    • Если вы работаете со старым автомобилем, вы можете использовать отвертку, чтобы заземлить соленоид или реле стартера. Это способ избежать необходимости вызывать друга за помощью.
    • Мультиметр — ваш лучший друг для поиска неисправностей зажигания. С помощью этого инструмента можно проверить все, от свечей зажигания до модуля зажигания. Каждый автомобиль индивидуален, как и процедуры тестирования остальных частей системы зажигания, но этот инструмент необходим для любого применения.
    • Если проблема не в свече, поработайте последовательно через систему зажигания. Это лучший способ определить источник ваших проблем.
    • Если свеча зажигания проверяется, еще раз проверьте зазор свечи зажигания. Зазор свечи зажигания должен соответствовать спецификации для правильной работы двигателя.
    • Всегда проверяйте, не заземлены ли провода вашей вилки. Если вы используете большие коллекторы, они могут расплавить провода свечей и лишить свечу зажигания энергии при контакте.

    Часто задаваемые вопросы о тестировании свечей зажигания

    У вас есть вопросы, У Drive есть ответы!

    Q: Сколько Ом должна иметь свеча зажигания?

    A: Какое сопротивление должна иметь вилка, в конечном итоге зависит от технических характеристик производителя. В то время как большинство свечей зажигания для легковых автомобилей должно иметь сопротивление где-то в районе 4000-8000 Ом, ваша конкретная свеча может требовать других значений.

    Вопрос: Как проверить исправность проводов свечей зажигания?

    A: Обычно визуального осмотра достаточно, чтобы определить, неисправен ли провод вилки.Любые признаки износа или гниения — верные признаки того, что пора их заменить. Вы можете использовать мультиметр, чтобы проверить сопротивление, чтобы быть уверенным.

    Вопрос: Как узнать, загорается ли свеча зажигания?

    A: Испытание заземления выполняется, чтобы определить, загорается ли вилка. Вам нужно наблюдать за центральным электродом, чтобы увидеть, не возникает ли сильная синяя искра. Как вариант, вы можете использовать свечу зажигания. Однако это показывает только то, отправляется ли сигнал для генерации искры, а не то, что свеча на самом деле горит.

    Вопрос: Что происходит, если одна свеча зажигания не зажигается?

    A: Если у вас пропуски зажигания, вашему двигателю будет не хватать мощности и экономичности, и он будет работать грубо. Но это меньшая из ваших проблем. Несгоревшее топливо смывает стенки любой смазки и в конечном итоге загрязняет ваше масло. Так что стоит как можно скорее устранить пропуски зажигания.

    В: Может ли разряд свечи зажигания убить вас?

    A: Энергия, подаваемая на свечи зажигания, имеет высокое напряжение, но низкий ток. Усилители — это то, что тебя убьет.Так что, даже если шок причиняет боль, он, вероятно, не убьет вас, если у вас нет серьезного сердечного приступа.

    Давайте поговорим, оставим комментарий ниже, чтобы поговорить с редакторами

    Drive!

    Мы здесь, чтобы быть экспертами во всем, что связано с практическими рекомендациями. Используйте нас, хвалите нас, кричите на нас. Прокомментируйте ниже, и давайте поговорим! Вы также можете написать нам в Twitter или Instagram, вот наши профили.

    Джонатон Кляйн: Twitter (@ jonathon.klein), Instagram (@jonathon_klein)

    Тони Маркович: Twitter (@T_Marko), Instagram (@t_marko)

    Крис Тиг: Twitter (@TeagueDrives), Instagram (@TeagueDrives)

    Тони Скотт: Twitter (@mikurubaeahina), Instagram (@reimuracing)

    Хэнк О’Хоп: Twitter (@HankOHop), Instagram (@HankOHop)

    Тестер свечей зажигания

    Уровень техники

    Настоящее изобретение относится к испытанию системы зажигания двигателя внутреннего сгорания и, в частности, к усовершенствованному источнику питания высокого напряжения для приспособления для испытания свечей зажигания.

    Сервисные центры двигателей внутреннего сгорания, таких как двигатели, используемые в автомобилях, самолетах и ​​т.п., обычно имеют испытательные приспособления для проверки работы свечей зажигания. Такие приспособления проверяют свечи зажигания, прикладывая высокое напряжение к искровому промежутку в свече, в то время как промежуток подвергается воздействию высокого давления. Высокое давление подается от источника сжатого воздуха, такого как стандартный воздушный компрессор, установленный в большинстве сервисных центров, в то время как высокое напряжение подается от источника питания, расположенного внутри испытательной арматуры.«Давление гашения» испытуемой свечи зажигания измеряется путем увеличения давления воздуха в искровом промежутке до тех пор, пока свеча не перестанет гореть. Если такая свеча зажигания не способна к искрообразованию или воспламенению при воздействии заданного давления воздуха и заданного высокого напряжения, свеча выбрасывается.

    В прошлом для создания высокого напряжения в испытательных приспособлениях для свечей зажигания обычно использовались различные типы источников питания. Один из часто используемых источников питания включает использование вибратора и катушки зажигания.Источник постоянного тока, такой как аккумулятор или выпрямленный переменный ток, подается на вибратор, который, в свою очередь, приводит в действие первичную обмотку катушки зажигания. Однако вибратор заставляет катушку зажигания иметь колеблющееся пиковое выходное напряжение, которое вызывает очень широкую индикацию давления гашения для свечи зажигания. Вибрирующие контакты в вибраторе не только дают общее представление о давлении гашения свечи зажигания, но и создают большое количество электромагнитных помех.Во втором типе высоковольтного источника питания источник постоянного тока подключается для зарядки конденсатора. Когда заряд конденсатора превышает напряжение пробоя устройства пробоя, такого как заполненная неоном газоразрядная трубка, конденсатор разряжается через устройство в первичную обмотку катушки зажигания. Возникающее в результате высокое вторичное напряжение подается на испытуемую свечу зажигания. Оба типа источников питания обеспечивают только общую индикацию давления закалки для испытуемой свечи зажигания.Одна из причин трудностей — большие колебания или колебания пикового выходного напряжения, подаваемого на свечу зажигания во время испытания. Еще одна трудность, связанная с источниками питания высокого напряжения предшествующего уровня техники для испытательных приспособлений свечей зажигания, заключается в невозможности или трудности регулировки пикового выходного напряжения. Поскольку разные типы свечей зажигания, такие как авиационные и автомобильные свечи зажигания, испытываются при разных напряжениях, для тестирования разных типов свечей зажигания обычно необходимы разные источники питания.

    СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ

    Согласно настоящему изобретению улучшенный импульсный источник питания высокого напряжения подает однородные импульсы высокого напряжения на свечу зажигания в испытательном приспособлении. Импульсы напряжения регулируются по величине и точно имитируют импульсы, подаваемые на свечу зажигания во время работы в двигателе внутреннего сгорания. Импульсы генерируются путем периодического размыкания первичной цепи катушки зажигания с помощью электронного переключателя, который имитирует прерывание тока в первичной обмотке катушки зажигания в системе зажигания двигателя путем размыкания точек прерывания.

    Источник питания включает понижающий трансформатор напряжения, который через кнопочный переключатель с мгновенным контактом подключается к промышленному сетевому источнику напряжения переменного тока. Понижающий трансформатор предпочтительно имеет выходное напряжение 12 В, которое подается через однополупериодный выпрямитель и электронный переключатель на первичную обмотку обычной 12-вольтовой катушки зажигания. Во время нарастания положительных полупериодов выпрямленный выходной сигнал трансформатора подается через электронный переключатель на первичную обмотку катушки зажигания для создания магнитного поля в сердечнике катушки.Для регулировки пикового выходного напряжения, подаваемого на свечу зажигания, регулируется проводимость электронного переключателя или сопротивление первичной цепи катушки зажигания. Когда положительный полупериод достигает своего максимального напряжения и начинает падать, электронный переключатель отключается, чтобы размыкать первичную цепь катушки зажигания. Результирующий коллапс магнитного поля в сердечнике катушки зажигания создает высокое отрицательное вторичное напряжение, которое прикладывается к проверяемой свече зажигания.В то же время свеча зажигания подвергается воздействию высокого давления воздуха. Давление варьируется, чтобы определить давление, при котором свеча зажигания сначала не зажигает искру. Если свеча зажигания не дает искры, когда импульс высокого напряжения и заданное высокое давление воздуха прикладываются к искровому промежутку на свече, свеча выбрасывается. Поскольку улучшенный источник питания включает в себя электронный переключатель и не имеет движущихся частей, таких как контакты вибратора, электромагнитные помехи не возникают, как в источниках питания испытательных приспособлений для свечей зажигания предшествующего уровня техники.Кроме того, обеспечивая управление пиковым напряжением импульсов, подаваемых на свечу зажигания, источник питания можно использовать в приспособлениях для тестирования различных типов свечей зажигания.

    Соответственно, задачей изобретения является создание улучшенного источника питания высокого напряжения для приспособления для испытания свечей зажигания.

    Другой целью изобретения является обеспечение улучшенного источника питания для испытательного устройства свечей зажигания, которое генерирует импульсы высокого напряжения, аналогичные тем, которые подаются на свечу зажигания во время работы в двигателе внутреннего сгорания.

    Еще одна цель изобретения состоит в том, чтобы предоставить источник высокого напряжения для испытательной установки свечей зажигания, в котором напряжение регулируется для испытания свечей зажигания различных типов.

    Другие цели и преимущества изобретения станут очевидными из следующего подробного описания со ссылками на прилагаемые чертежи.

    КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ

    РИС. 1 представляет собой вид в перспективе типичного приспособления для испытания свечей зажигания, в котором может использоваться источник питания согласно настоящему изобретению;

    РИС.2 — принципиальная электрическая схема улучшенного источника питания высокого напряжения для испытательной установки свечей зажигания, сконструированного в соответствии с принципами настоящего изобретения; и

    ФИГ. 3 — фрагмент схематической принципиальной схемы модифицированного варианта осуществления части высоковольтного источника питания, показанного на фиг. 2.

    ОПИСАНИЕ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНОГО ВАРИАНТА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

    Теперь обратимся к чертежам и, в частности, к фиг. 1 показано примерное приспособление 10 для испытания свечи зажигания.Приспособление 10 включает в себя корпус 11, имеющий резьбовое гнездо 12 на своей верхней поверхности 13 для размещения свечи зажигания 14. Во время испытания свеча зажигания 14 ввинчивается в гнездо 12 и кожух 15 на конце высоковольтного кабеля зажигания. 16 помещается над свечой 14 зажигания для подключения кабеля 16 к центральному электроду в свече зажигания 14. Линия 17, подключенная к источнику сжатого воздуха, например, к стандартному воздушному компрессору, используемому на станциях технического обслуживания автомобилей, подключается к источнику сжатого воздуха. приспособление 10.Трубопровод 17 соединен через клапан 18 для подачи регулируемого давления воздуха на запальный конец свечи зажигания 14. Фактическое давление воздуха, приложенное к свече 14 зажигания, определяется настройкой клапана 18 и отображается на манометре. 19 на передней панели 20 корпуса 11. Передняя панель 20 также включает в себя смотровое окно 21, которое позволяет наблюдать за искровым промежутком свечи 14 зажигания через внутреннее зеркало, расположенное внутри корпуса 11. Кроме того, мгновенное нажатие на контакт кнопочный переключатель 22 расположен на панели 20 для подачи питания на высоковольтный источник питания внутри корпуса 11.При подаче напряжения источник питания подает импульсы высокого напряжения на кабель 16. Если свеча зажигания 14 дает искру, оператор увидит через порт 21 искру между заземляющим электродом 23 и центральным электродом 24 свечи зажигания 14. Если давление гашения для свечи 14 зажигания превышено, высокое напряжение не будет прыгать между заземляющим электродом 23 и центральным электродом 24, когда испытательный переключатель 22 приводится в действие.

    Фактическое напряжение, приложенное к свече 14 зажигания во время испытания, а также давление, устанавливаемое клапаном 18, зависят от типа и предполагаемого использования такой свечи 14 зажигания.Например, напряжения порядка 17 киловольт может быть достаточно для испытания свечи зажигания 14 для использования в автомобиле, в то время как напряжение порядка 21 киловольта может потребоваться для испытания свечи зажигания 14 для использования в самолете. Во время работы свеча зажигания 14 прикрепляется к гнезду 12 в корпусе приспособления 11, а пыльник 15 помещается над свечой 14 зажигания. Затем оператор нажимает кнопку проверки и постепенно открывает клапан 18, пока свеча 14 зажигания не перестанет вращаться. огонь, вид через порт 21.В этот момент оператор сравнивает давление, указанное на манометре 19, с диаграммой. Максимальное давление, при котором хорошая свеча 14 зажигания будет продолжать искру, определяется размером зазора между заземляющим электродом 23 и центральным электродом 21. Например, может быть определено, что хорошая автомобильная свеча зажигания имеет зазор 0,025 дюйма будет продолжать зажигать искру до давления 100 фунтов на квадратный дюйм, хорошая свеча зажигания с зазором 0,030 дюйма будет продолжать искру до максимального давления 80 фунтов на квадратный дюйм, хорошая свеча зажигания имеет зазор 0.035 дюймов будет продолжать зажигать искру до давления 70 фунтов на квадратный дюйм и т. Д. Если для любого заданного размера зазора свеча зажигания продолжает гореть выше этого давления, свеча считается исправной. С другой стороны, если свеча 14 зажигания не срабатывает при этих давлениях, она выбрасывается.

    Теперь обратимся к РИС. 2 показана схема 30 источника питания высокого напряжения в соответствии с настоящим изобретением. Схема 30 предназначена для работы от стандартного линейного источника переменного тока. Схема 30 снабжена сетевым шнуром 31, оканчивающимся вилкой 32, для подключения к такому источнику переменного тока в линии, например, как 110-вольтовый, 60-Гц.источник доступен в некоторых странах, таких как США и Канада, или на 220 вольт, 50 Гц. линейный источник доступен и в других странах. Схема 30 расположена внутри заземленного металлического корпуса, представленного пунктирной линией 33. Сетевой шнур 31 пропущен через втулку 34 для снятия натяжения, установленную на корпусе 33. Сетевой шнур 31 включает в себя провод 35 защитного заземления, который заземлен на металлический корпус 33. Второй провод 36 внутри сетевого шнура 31 проходит через втулку 34 и через вторую втулку 37 разгрузки от натяжения к кнопочному переключателю 22 мгновенного контакта.Выключатель 22 имеет второе соединение через провод 38 с одним концом 39 первичной обмотки 40 на понижающем трансформаторе 41. Третий провод 42 в линейном шнуре 31 присоединен к одному из двух отводов 43 или 44 (отвод 43) на первичной обмотке 40. Когда цепь 30 должна работать от напряжения 110 В, 60 Гц. источник питания, провод 42 соединен с отводом 43, как показано. Когда цепь 30 должна работать в стране с напряжением 220 В, 50 Гц. коммерческое питание, провод 42 подключен к отводу 44.Отвод 43 или 44 на первичной обмотке 40 выбирается так, чтобы обеспечить заданное напряжение, например двенадцать вольт, на вторичной обмотке 45 понижающего трансформатора 41. Один конец 46 вторичной обмотки 45 подключен через вывод 47 к заземленному концу 48 первичной обмотки 49 на обычной высоковольтной катушке зажигания 50. Вторичная обмотка 45 на понижающем трансформаторе 41 имеет второй конец 51, который через диод 52 соединен с выводом 53 для подачи положительной половины тактовые импульсы переменного тока выводят с трансформатора 41 на вывод 53.Вывод 53 подключен через пару транзисторов 54 и 55, соединенных Дарлингтоном, со вторым концом 56 первичной обмотки 49 катушки зажигания. Коллекторы обоих транзисторов 54 и 55 подключены к выводу 53, а эмиттер транзистора 54 соединен с базой транзистора 55, а эмиттер транзистора 55 соединен с концом 56 первичной обмотки катушки зажигания. Постоянный резистор 57 и потенциометр 58 также включены последовательно между выводом 53 и концом первичной обмотки катушки зажигания. 56.База транзистора 54 подключена к регулируемому отводу потенциометра 58, а также подключена к коллектору транзистора 59. Транзистор 59 имеет эмиттер, подключенный к концу 56 первичной обмотки катушки зажигания, и базу, подключенную через резистор. 60 к концу 48 первичной обмотки катушки зажигания. Наконец, катушка зажигания 50 имеет вторичную обмотку 61, которая заземлена на одном конце 62 и подключена на втором конце 63 через высоковольтный кабель 16 зажигания и кожух 15 к свече 14 зажигания. .

    Во время работы, когда переключатель 22 на мгновение замыкается, промышленное сетевое напряжение подается на первичную обмотку 40 понижающего трансформатора 41. Это приводит к низкому напряжению, например, 12 вольт переменного тока, появляющемуся на концах 46 и 51 вторичной обмотки 45 трансформатора. Диод 52 выпрямляет это напряжение для подачи только положительных полупериодов между выводом 53 и выводом 47. Последовательный резистор 57 и потенциометр 58 смещают подключенные Дарлингтоном транзисторы 54 и 55 в проводящее состояние, чтобы применить каждый положительный полупериод нарастания к первичной обмотке 49 катушки зажигания.Во время нарастания положительного полупериода ток будет нарастать в первичной обмотке 49 катушки зажигания, чтобы создать магнитное поле внутри сердечника 64 катушки зажигания. Когда положительный полупериод проходит свое пиковое напряжение и начинает падать в сторону нулевого напряжения. При кроссовере магнитное поле, накопленное в сердечнике 64 катушки зажигания, начинает разрушаться и создает отрицательное напряжение на первичной обмотке 49 катушки зажигания. Отрицательное напряжение смещает в прямом направлении переход база-эмиттер транзистора 59, включая транзистор 59.Когда транзистор 59 включен, переход база-эмиттер соединенных Дарлингтоном транзисторов 54 и 55 закорачивается, и транзисторы 54 и 55 переключаются в непроводящее состояние. Размыкание первичной цепи катушки 50 зажигания моделирует способ размыкания первичной цепи катушки зажигания точками прерывания в системе зажигания двигателя внутреннего сгорания. Когда первичная цепь катушки 50 зажигания размыкается, быстрое схлопывание магнитного поля, накопленного в сердечнике 64 катушки зажигания, создает отрицательный импульс высокого напряжения на вторичной обмотке 61, который прикладывается по кабелю 16 к свече 14 зажигания.Следует отметить, что транзистор 59 смещен, чтобы, в свою очередь, выключить транзисторы 54 и 55, соединенные Дарлингтоном в одной и той же точке в каждом положительном полупериоде. Это обеспечивает стабильное пиковое выходное напряжение схемы 30 для точной проверки свечей зажигания.

    Фактическая величина импульса отрицательного напряжения, генерируемого на вторичной обмотке 61 катушки зажигания, определяется максимальным током, протекающим в первичной обмотке 49 катушки зажигания до размыкания цепи первичной обмотки 49.Регулируя настройку потенциометра 58, можно управлять проводимостью транзисторов 54 и 55, соединенных Дарлингтоном, для обеспечения желаемого выходного напряжения. Выходное напряжение схемы 30 сначала калибруется, беря новую свечу зажигания и настраивая заземляющий и центральный электроды для образования искрового промежутка заданного размера. Затем свеча зажигания устанавливается в гнездо 12 на испытательном приспособлении 10, и к такой свече зажигания присоединяется кабель 16. Затем клапан 18 регулируется так, чтобы на искровой промежуток свечи воздействовать заданным давлением.Переключатель 22 замыкается вручную для подачи питания на схему 30 источника питания высокого напряжения, а потенциометр 58 регулируется до тех пор, пока свеча зажигания не перестанет функционировать. Например, образцовая автомобильная свеча зажигания была установлена ​​на зазор 0,045 дюйма и подвергалась давлению 140 фунтов на квадратный дюйм. Затем потенциометр 58 регулировали до тех пор, пока дуга между центральным электродом и заземляющим электродом на испытательной вилке просто не погасла. В этот момент выходное напряжение схемы 30 было откалибровано до 21 киловольта.Это напряжение позволяет использовать приспособление 10 для проверки свечей зажигания авиационного типа. Путем изменения искрового промежутка на испытательной свече на 0,035 дюйма, воздействия на свечу давления 125 фунтов на кв. Дюйм и регулировкой потенциометра 58 для гашения искры, результирующее напряжение составляет семнадцать киловольт. Такое напряжение подходит для проверки свечей зажигания автомобильного типа. Из вышеизложенного будет очевидно, что цепь 30 высокого напряжения подходит для использования в испытательных приспособлениях для свечей зажигания, предназначенных для испытания различных типов свечей зажигания, которые работают при различных напряжениях.

    Теперь обратимся к РИС. 3 показан фрагмент модифицированного варианта схемы 70 источника питания высокого напряжения. Как будет видно из совместного рассмотрения фиг. 2 и 3, схема 70 заменяет часть схемы 30 на фиг. 2, и соединен между «X» на концах 46 и 51 понижающего трансформатора 41 и «X», показанными на выходе катушки 50 зажигания. Идентичные компоненты между фрагментарной схемой 70 на фиг. 3 и схему фиг. 2 даны идентичные ссылочные номера.Схема 70 на фиг. 3 отличается от соответствующих частей схемы 30 на фиг. 2, тем, как регулируется максимальный первичный ток в катушке 50 зажигания. В схеме на фиг. 2, управление достигается за счет управления минимальным импедансом транзисторов 54 и 55, соединенных Дарлингтоном, в то время как такие транзисторы являются проводящими. В фрагментарной схеме 70 на фиг. 3, пиковым первичным током в катушке 50 зажигания регулируется сопротивление первичной цепи катушки 50 зажигания.

    Как показано на фиг. 3, конец 51 понижающего трансформатора 41 подключен через диод 52 к коллекторам транзисторов 54 и 55, соединенных Дарлингтоном. Выход диода 52 также подключен через постоянный резистор 71 к обоим базам транзисторов. транзистор 54 и коллектор транзистора 59. Когда транзистор 59 находится в непроводящем состоянии, резистор 71 устанавливает базовое смещение на транзисторе 54 для определения минимального проводящего импеданса транзисторов 54 и 55.Выход соединенных Дарлингтоном транзисторов 54 и 55, взятый с эмиттера транзистора 55, подключен через переменный резистор 72 к концу 56 первичной обмотки 49 катушки зажигания. Переменный резистор 72 устанавливает сопротивление первичной обмотки. цепь для катушки зажигания 50 и, следовательно, устанавливает пиковый ток в первичной обмотке 49, когда транзисторы 54 и 55 являются проводящими. Эмиттер транзистора 59 соединен с эмиттером транзистора 55 с переменным резистором 72.После того, как каждый положительный полупериод, проходящий через диод 52, достигает пикового напряжения и начинает падать, транзистор 59 смещается в состояние проводимости в той же точке в этом полупериоде, чтобы выключить транзисторы 54 и 55, соединенные Дарлингтоном. первичная цепь эффективно размыкается, и на вторичной обмотке 61 катушки 50 зажигания появляется импульс высокого напряжения. Таким образом, когда схема 70 включена в схему 30 на фиг. 2 между точками, обозначенными «X», схема на фиг.2 будет работать по существу таким же образом, только с изменением пикового первичного тока в катушке 50 зажигания. Конечно, следует понимать, что для регулировки пикового первичного тока в катушке 50 зажигания можно использовать и другие схемы.

    Хотя конкретный предпочтительный вариант осуществления цепи высокого напряжения для использования в тестере свечей зажигания был описан дополнительно. Для конкретной конструкции тестера следует понимать, что в схему и тестер могут быть внесены различные модификации и изменения, не выходящие за рамки сущности и объема следующей формулы изобретения.Также следует понимать, что испытательная схема 30 может быть включена в единое приспособление, которое выполняет функцию тестирования, а также функции очистки и восстановления свечей зажигания.

    Испытание катушки зажигания на автомобиле

    Если ваш автомобиль не заводится или колеблется, когда вы заводите его, возможно, у вас неисправная катушка зажигания. Проверить катушку зажигания на большинстве автомобилей довольно просто. Никаких специальных инструментов не требуется, и даже катушку снимать не нужно. Только не забывайте быть осторожными, потому что количество электричества, вырабатываемого вашей системой зажигания, может быть опасным.

    Что делает катушка

    Катушка зажигания — это разновидность высоковольтного трансформатора. Он преобразует мощность 12-вольтовой аккумуляторной батареи вашего автомобиля в тысячу или около того вольт, которые необходимы свечам зажигания для зажигания, а затем воспламенения топливовоздушной смеси двигателя. Хотя катушки зажигания изготовлены на длительный срок, они не являются безотказными. Со временем тепло, вибрация от дороги и даже ухудшение изоляции потребуют замены этой детали.

    Безопасность прежде всего

    Вы можете легко проверить катушку на машине самостоятельно, пока она еще находится в машине, или после того, как вы ее сняли.Просто сначала примите несколько мер предосторожности. Убедитесь, что вы носите защитные очки и старую одежду, без свободных рукавов или рубашек, которые могут попасть в двигатель или другое место на транспортном средстве. Также имейте в виду, что двигатель вашего автомобиля представляет собой электрическую систему, поэтому будьте осторожны при работе с работающим двигателем и избегайте тех частей и процессов, которые могут вызвать сотрясение — или что еще хуже.

    Тестирование катушки

    Вам не нужно снимать катушку, чтобы проверить ее. Это можно сделать, проверив свечи зажигания.Для этого теста вам понадобятся пара защитных очков, изолированные плоскогубцы, инструмент для свечей зажигания и помощник. Тест можно выполнить в два простых шага:

    1. Сначала выключите двигатель вашего автомобиля. Затем обратитесь к руководству пользователя, чтобы найти провод, который присоединяется к одной из свечей зажигания. Снимите провод и с помощью инструмента для свечей зажигания извлеките свечу из гнезда. Будьте осторожны, чтобы ничего не упало в пустое отверстие для свечи зажигания.
    2. Затем снова прикрепите провод свечи зажигания.Удерживая свечу зажигания с помощью изолированных плоскогубцев, прикоснитесь оголенным концом свечи зажигания к заземленной поверхности. Подойдет практически любой незащищенный металл, включая сам двигатель. Попросите помощника провернуть двигатель, пока вы ищете яркую синюю искру, которая прыгнет через зазор свечи зажигания. Если вы видите красивую яркую искру (хорошо видимую при дневном свете), ваша катушка выполняет свою работу.

    Если катушка уже снята с машины, искры не было или искра была слабой, перейдите к стендовым испытаниям катушки.Этот тест без сомнения скажет вам, неисправна ли у вас катушка зажигания.

    Патент США на устройство и метод статических испытаний свечи зажигания, собранной в двигателе внутреннего сгорания, включая Патент на обнаружение трещин в керамическом изоляторе (Патент № 9 249 773, выданный 2 февраля 2016 г.)

    Область техники, к которой относится изобретение

    Это изобретение относится к устройству и способу испытания свечей зажигания и, более конкретно, к обнаружению трещин в керамическом изоляторе свечи зажигания и указанию того, находится ли зазор свечи зажигания в пределах спецификации, после сборки для внутреннего сгорания двигатель.

    ИСТОРИЯ ВОПРОСА

    Свечи зажигания используются в двигателях внутреннего сгорания для воспламенения топливовоздушной смеси. Свеча зажигания обычно устанавливается в головке блока цилиндров двигателя, так что наконечник зажигания находится в камере сгорания. Обычная свеча зажигания включает керамический корпус, который служит изолятором между центральным электродом и L-образным боковым электродом. Боковой электрод L-образной формы прикреплен к металлической оболочке, обжатой вокруг керамического корпуса. На конце свечи зажигания центральный электрод выступает из керамического корпуса и расположен на расстоянии от бокового электрода, образуя зазор свечи зажигания.После того, как свеча зажигания установлена ​​в двигатель, желательно проверить свечу зажигания. В токовом тестере свечей зажигания система зажигания может быть полностью собрана так, чтобы была подключена катушка зажигания (или катушка зажигания может быть подключена на испытательном стенде для имитации системы зажигания). Когда система срабатывает, вокруг катушки зажигания создается электромагнитное поле. Это электромагнитное поле может контролироваться или восприниматься индуктивным датчиком, размещенным рядом с катушкой внутри электромагнитного поля.Изменения электромагнитного поля указывают на изменения зазора свечи зажигания и, возможно, нечасто, могут указывать на трещину в керамическом изоляторе. В конечных машинах для испытаний в холодном состоянии проверка зазоров свечей зажигания и трещин в керамических изоляторах может быть ненадежной. Эта потенциальная ненадежность может привести к тому, что свечи зажигания, не соответствующие техническим характеристикам или имеющие потрескавшийся керамический изолятор, останутся установленными в двигателе, что приведет к неоптимальным характеристикам двигателя.

    КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

    Предложены устройство и способ проверки свечи зажигания после сборки свечи зажигания в двигателе внутреннего сгорания.Устройство включает в себя испытательный датчик высокого напряжения для механического измерения свечи зажигания. Высоковольтный испытательный зонд имеет неэлектропроводную часть, электропроводящее кольцо, по существу экранированное непроводящей частью, и контактор высокого напряжения для электрического соединения с оконечным концом свечи зажигания. Устройство также включает в себя блок управления высоким напряжением, имеющий источник высокого напряжения и электрическое заземление, и включающий, по меньшей мере, одну из схемы обнаружения трещин изолятора для подключения высоковольтного контактора к электрическому заземлению и электропроводящего кольца к источнику высокого напряжения. для генерации сигнала обнаружения трещины изолятора, указывающего, есть ли трещина в изоляторе, и цепи зажигания свечи зажигания для подключения высоковольтного контактора к источнику высокого напряжения для зажигания свечи зажигания при испытании зажигания и для генерации сигнала зажигания свечи зажигания, указывающего, зазор свечи зажигания соответствует спецификации.

    Способ включает размещение высоковольтного испытательного щупа практически на всей свече зажигания, отходящей от двигателя внутреннего сгорания, для механического измерения свечи зажигания. Высоковольтный испытательный зонд имеет неэлектропроводную часть, электрически проводящее кольцо, по существу экранированное непроводящей частью, и контактор высокого напряжения для электрического соединения с оконечным концом свечи зажигания. Способ также включает в себя, по меньшей мере, одно из соединения высоковольтного контактора и электропроводящего кольца с высоковольтным блоком управления, так что схема обнаружения трещины изолятора в высоковольтном блоке управления соединяет высоковольтный контактор с электрическим заземлением и электропроводящим кольцо к источнику высокого напряжения и подсоединение контактора высокого напряжения к блоку управления высоким напряжением так, чтобы цепь зажигания свечи зажигания в блоке управления высоким напряжением соединяла контактор высокого напряжения с источником высокого напряжения.Схема обнаружения трещины изолятора генерирует сигнал обнаружения трещины изолятора, указывающий, есть ли трещина в изоляторе. Цепь зажигания свечи зажигания зажигает свечу при испытании зажиганием и генерирует сигнал зажигания свечи зажигания, указывающий, находится ли зазор свечи зажигания в пределах спецификации.

    Вышеупомянутые признаки и преимущества, а также другие признаки и преимущества настоящего изобретения легко очевидны из следующего подробного описания наилучших способов осуществления изобретения в сочетании с прилагаемыми чертежами.

    КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ

    РИС. 1 — схематическая иллюстрация устройства согласно настоящему изобретению для испытания свечи зажигания в сборе в двигателе внутреннего сгорания;

    РИС. 2 — схематический вид сбоку свечи зажигания и вариант выполнения испытательного зонда для механического измерения свечи зажигания в соответствии с настоящим изобретением;

    РИС. 3 — схематический вид сбоку с испытательным датчиком, показанным на фиг. 2, помещенный над свечой зажигания для использования в устройстве, показанном на фиг.1;

    РИС. 4 — блок-схема устройства и свечи зажигания, испытываемой в соответствии с настоящим изобретением; и

    ФИГ. 5 — блок-схема варианта осуществления способа испытания свечи зажигания согласно настоящему изобретению.

    ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ

    Как показано на фиг. 1 устройство 100 настоящего изобретения представлено в виде схематической иллюстрации. На всех чертежах показаны внутренние части для помощи в описании изобретения.Для ясности сначала будет описана тестируемая часть (которая является стандартной), а затем будут объяснены устройство 100 и способ 500 (показанный на фиг. 5) настоящего изобретения. Как показано на фиг. 1, проверяемой деталью является обычная свеча зажигания 10 , собранная в обычном двигателе внутреннего сгорания 40 . Свеча зажигания 10 включает в себя концевую часть шпильки или оконечный конец , 12, , с которым соединяется провод свечи зажигания (не показан) двигателя 40 внутреннего сгорания.

    Как показано на фиг. 1, 2 и 3 , изолятор 14 , который может быть керамическим, окружает центральный электрод 16 , имеющий первый конец 15 , который электрически соединен с выводом шпильки или концевым концом 12 для получение электроэнергии от провода свечи зажигания (при обычном использовании). Изолятор 14 проходит достаточно вдоль длины центрального электрода 16 , чтобы электрически изолировать центральный электрод 16 от других частей свечи зажигания 10 .Как показано пунктирной линией на фиг. 1, изолятор 14 может иметь трещину 13 , что может привести к его неоптимальной работе. Трещина , 13, может быть практически по всей длине изолятора , 14, или может быть небольшой трещиной размером с мелкое отверстие, и ее все же можно обнаружить с помощью устройства и способа по настоящему изобретению. Основание 18 , обычно имеющее шестигранную головку, образованную из металла, окружает изолятор 14 , обеспечивая средства установки или сборки свечи зажигания 10 в двигатель внутреннего сгорания 40 .Также изолятор 14 окружает металлический стержень 20 , который с помощью резьбы соединяется с резьбовым отверстием в головке блока цилиндров и блоком 42 двигателя внутреннего сгорания 40 . Основание 18 может использоваться для закручивания свечи зажигания 10 в головку блока цилиндров и блок 42 . Металлический стержень 20 электрически соединяет и заземляет свечу зажигания 10 с головкой блока цилиндров и блоком 42 двигателя внутреннего сгорания 40 , который электрически заземлен на массу автомобиля (не показано) 48 .Металлический стержень 20 электрически соединяется с боковым электродом 22 на первом конце 24 бокового электрода 22 . Второй конец 26 бокового электрода 22 проходит в камеру сгорания 46 между поршнем 44 и головкой блока цилиндров и блоком 42 двигателя внутреннего сгорания 40 . Как известно, зазор свечи зажигания 30 образован между вторым концом 26 бокового электрода 22 и вторым концом 17 центрального электрода 16 .Во время работы двигателя внутреннего сгорания 40 , электрический потенциал, приложенный к центральному электроду 16 относительно бокового электрода 22 (который электрически заземлен), генерирует искру в зазоре свечи зажигания 30 для зажигания топливно-воздушная смесь в камере сгорания 46 .

    Ссылаясь на фиг. 4 показана блок-схема устройства 100 и проверяемой детали, свечи зажигания 10 .Блоки (имеющие ссылочные номера компонентов, более подробно показанных на других чертежах) используются для ясности, чтобы показать, как основные компоненты соединяются для использования с настоящим изобретением. Свеча зажигания 10 собирается в двигателе внутреннего сгорания 40 для испытаний. Высоковольтный испытательный зонд , 150, помещают практически на всю свечу зажигания 10 , отходящую от двигателя внутреннего сгорания 40 , чтобы механически проверять свечу зажигания 10 .Пробник высокого напряжения 150 подключен к блоку управления высоким напряжением 110 . Блок управления высоким напряжением , 110, подключен к компьютеру , 190, (или другому устройству управления) для тестирования и индикации того, проходит ли свеча зажигания 10 каждое или любое из статических испытаний, как объяснено ниже.

    Снова обратимся к фиг. 1, 2 и 3 , устройство 100 позволяет выполнить от одного до трех испытаний собранной свечи зажигания с использованием блока управления высоким напряжением 110 и испытательного щупа высокого напряжения 150 .Зонд для испытания высокого напряжения 150 окружает часть испытуемой свечи зажигания 10 и электрически соединяется с ней. Зонд для испытания высокого напряжения , 150, имеет первую неэлектропроводную часть 152 , выполненную из уретана или другого неэлектропроводящего формовочного материала. Эта первая неэлектропроводная часть 152 по существу экранирует электропроводящее кольцо 172 , более подробно описанное ниже. Эта первая, не проводящая электричество часть 152 может выходить примерно на три шестнадцатые дюйма за пределы электропроводящего кольца 172 , например, только.Зонд для испытания высокого напряжения , 150, также имеет вторую часть 154 , которая может быть изготовлена ​​из алюминия, меди или другого электропроводящего материала. Вторая часть 154 включает приподнятую область, выполняющую функцию локатора зонда 156 для обеспечения того, чтобы высоковольтный испытательный зонд 150 находился в правильном положении относительно испытуемой свечи зажигания 10 , когда помещен в механический зонд. Свеча зажигания 10 . Зонд для испытания высокого напряжения 150 включает в себя полость 178 для части свечи зажигания 10 (практически вся свеча зажигания 10 , отходящая от двигателя внутреннего сгорания 40 ), которая должна быть окружена высоким датчик напряжения 150 .Для электрического подключения высоковольтного испытательного щупа 150 к высоковольтному блоку управления 110 , кабельный вывод высоковольтного испытательного щупа 158 подключается через вторую часть 154 высоковольтного испытательного щупа 150 . Жгут проводов высоковольтного испытательного щупа 158 включает в себя электрический разъем 160 высоковольтного испытательного щупа с первым контактом высоковольтного испытательного щупа 162 и вторым контактом высоковольтного испытательного щупа 166 .

    Как показано на фиг. 1, 2 и 3 , первый контакт высоковольтного испытательного щупа 162 электрически соединяется с первым проводом высоковольтного испытательного щупа 164 , который электрически соединяется внутри высоковольтного испытательного щупа 150 с высоковольтным контактором 170 для электрического соединения с клеммным концом 12 свечи зажигания 10 . Контактор высокого напряжения , 170, может быть выполнен из латуни, нержавеющей стали или другого подходящего проводящего материала и электрически изолирован от второй части 154 высоковольтного испытательного зонда 150 .Первый провод 164 высоковольтного испытательного зонда и второй провод 168 высоковольтного испытательного зонда могут быть рассчитаны на 40 киловольт или другие значения, соответствующие приложенному испытательному напряжению. Второй контакт высоковольтного испытательного щупа 166 электрически соединяется со вторым проводом высоковольтного испытательного щупа 168 , который электрически соединяется с электропроводящим кольцом 172 . Электропроводящее кольцо 172 выполнено из проводящего металла и может, только для иллюстративного примера, иметь значение 0.Толщина 88 мм. Электропроводящее кольцо 172 имеет в целом цилиндрическую форму с толщиной, достаточной для сохранения его структуры и для максимально возможного прилегания к изолятору 14 без прямого контакта с испытуемой свечой 10 . Таким образом, полость 178 в высоковольтном испытательном зонде 150 имеет немного, но достаточно больший радиус, чем самый большой внешний радиус изолятора 14 , который подходит для высоковольтного испытательного зонда 150 .Как показано на фиг. 3, электропроводящее кольцо 172 проходит по существу над изолятором 14 свечи зажигания 10 , за исключением первого зазора 176 и второго зазора 174 . Первый зазор 176 проходит между первым концом 171 электропроводящего кольца 172 и основанием 18 и достаточен для предотвращения дуги на основании 18 свечи зажигания 10 .Второй зазор 174 проходит между вторым концом 173 электропроводящего кольца 172 и оконечным концом 12 и достаточен для предотвращения дуги на оконечном конце 12 свечи зажигания 10 . Эти зазоры 174 и 176 могут, например, составлять только приблизительно четверть дюйма в длину. Устройство обнаружения зонда 156 помогает гарантировать, что электропроводящее кольцо 172 не соприкасается со свечой зажигания 10 и что первый зазор 176 и второй зазор 174 расположены достаточно, чтобы предотвратить дугу на основании 18 и оконечный конец 12 соответственно.Хотя фиг. 1, 2 и 3 показаны гибкие провода для высоковольтного испытательного щупа 158 , оканчивающиеся электрическим соединителем высоковольтного испытательного щупа 160 , сконфигурированным как электрическая вилка, первый и второй провода высоковольтного испытательного пробника и 168 , соответственно, могут быть проводным электрическим соединителем 160 между испытательным датчиком высокого напряжения , 150, и блоком управления высоким напряжением 110 , если это необходимо.В качестве альтернативы, первый провод 164 высоковольтного испытательного зонда и второй провод 168 высоковольтного испытательного зонда могут иметь отдельные электрические соединители вместо одного электрического соединителя 160 высоковольтного испытательного зонда, как показано. Каждый отдельный электрический соединитель и первый провод 164 или второй провод 168 будут включать в себя первый контакт высоковольтного испытательного щупа 162 или второй контакт высоковольтного испытательного щупа 166 , соответственно.

    Далее на РИС. 1 описан высоковольтный блок управления 110 для проведения испытаний свечи зажигания 10 . В сочетании с высоковольтным испытательным зондом , 150, , высоковольтный блок управления , 110, содержит электрическую схему и компоненты для выполнения по меньшей мере одного и до трех испытаний свечи зажигания 10 в соответствии с настоящим изобретением. Тест на обнаружение трещин изолятора определяет, есть ли трещина или другой дефект в изоляторе 14 свечи зажигания 10 , поскольку трещина 13 или другой дефект может привести к более позднему выходу из строя свечи зажигания 10 .Проверка зажигания свечи зажигания проверяет, зажигается ли свеча зажигания 10 (исправна), а также генерирует сигнал зажигания свечи зажигания. Сигнал зажигания свечи зажигания используется, чтобы указать, находится ли зазор свечи зажигания 30 в допустимых пределах спецификации. В этом описании термин «зазор свечи зажигания находится в пределах спецификации» означает, что зазор свечи зажигания , 30, находится в пределах допустимых допусков на размер, выбранных для конкретного применения.

    По-прежнему обращаясь к фиг.1, блок управления высоким напряжением , 110, электрически соединяется с испытательным датчиком высокого напряжения 150 через электрический разъем 120 блока управления высоким напряжением. Электрический разъем блока управления высоким напряжением 120 имеет первый контакт блока управления высоким напряжением 122 , электрически подключенный к первому проводу блока управления высоким напряжением 124 и второй контакт блока управления высоким напряжением 126 , электрически подключенный к второй провод блока управления напряжением 128 .Блок управления высоким напряжением , 110, также включает в себя источник высокого напряжения , 130, , который может быть катушкой зажигания, такой как стандартная двусторонняя автомобильная катушка зажигания, обычно доступная в магазинах автомобильных запчастей. Первый контакт 132 источника высокого напряжения 130 электрически соединяется со вторым проводом 128 блока управления высоким напряжением. Второй контакт 134 источника высокого напряжения 130 электрически соединяется с первым контактом 136 токового шунтирующего резистора 138 .Другой контакт токового шунтирующего резистора , 138, электрически подключается к электрическому заземлению 140 блока управления высоким напряжением, которое является электрическим заземлением цепей. Токовый шунтирующий резистор , 138, может представлять собой высоковольтный резистор на 100 Ом с допуском не более одного процента, например, только и используется для генерации сигнала зажигания свечи зажигания 192 (используется для зазора свечи зажигания). check), используя сигнальные линии 137 и 139 соответственно, в качестве входов в компьютер 190 , подключенный к блоку управления высоким напряжением 110 .Таким образом, сигнал зажигания свечи зажигания , 192, представляет собой измерение тока, которое указывает, находится ли зазор 30, свечи зажигания в пределах спецификации.

    По-прежнему обращаясь к фиг. 1, элемент 148 высоковольтного разрядника, который имеется в продаже, подключается между первым контактом 132 источника высокого напряжения 130 и вторым контактом 134 источника высокого напряжения 130 . Элемент искрового разрядника высокого напряжения 148 предотвращает превышение напряжения в цепи зажигания свечи зажигания 180 и цепи обнаружения трещины изолятора 182 только до десяти киловольт, и включен как предохранительное устройство, как признано специалистами. в искусстве.Далее, делитель напряжения 141 включает в себя два резистора 142 и 146 с резистором 142 , электрически соединенным между первым контактом 132 источника высокого напряжения 130 и первым контактом 144 резистор 146 . Второй контакт резистора , 146, соединен с заземлением высоковольтного блока управления 140 . Делитель напряжения 141 , резисторы 142 и 146 могут быть резисторами на один мегаом и сто ом соответственно, например, только и могут обеспечивать падение на десять киловольт на резисторе 142 .Напряжение на резисторе 146 используется для генерации сигнала обнаружения трещины изолятора 194 с использованием сигнальных линий 145 и 147 соответственно в качестве сигналов в компьютер 190 . Затем, как описано, подключаются два высоковольтных реле 112 и 116 , которые имеются в продаже и могут обрабатывать, например, только десять киловольт. Реле высокого напряжения , 112, подключено между первым контактом 132 источника высокого напряжения 130 и контактом цепи блока управления высокого напряжения 114 .Реле высокого напряжения , 116, подключено между контактом цепи блока управления высокого напряжения , 114 и электрическим заземлением блока управления высоким напряжением 140 . Блок управления высоким напряжением , 110, может включать в себя схему обнаружения трещин изолятора , 182, для генерации сигнала обнаружения трещин изолятора , 194, . Кроме того, блок управления высоким напряжением , 110, может включать в себя схему зажигания свечи зажигания , 180, , генерирующую сигнал зажигания свечи зажигания , 192, для индикации того, находится ли зазор , 30, свечи зажигания в пределах спецификации.

    Ссылаясь на фиг. 1, когда устройство , 100, выполняет, по меньшей мере, одно из трех испытаний в соответствии с настоящим изобретением, схема обнаружения трещин изолятора , 182, и схема зажигания свечи зажигания , 180, обеспечивают проходы цепи через перечисленные выше компоненты, как описано. Цепь зажигания свечи зажигания 180 электрически соединяет высоковольтный контактор 170 с источником высокого напряжения 130 для зажигания свечи зажигания 10 при испытании зажигания и генерирования сигнала зажигания свечи зажигания 192 , указывающего на то, что зазор свечи зажигания 30 при испытании зазора свечи зажигания.Поскольку реле высокого напряжения 112 замкнуто, а реле высокого напряжения 116 открыто, ток течет от источника высокого напряжения 130 через реле высокого напряжения 112 и к контактору высокого напряжения 170 . Контактор высокого напряжения , 170, электрически соединен с клеммной колодкой 12 свечи зажигания 10 . Центральный электрод 16 свечи зажигания электрически соединен с оконечным концом 12 , поэтому центральный электрод 16 имеет потенциал источника высокого напряжения 130 .Боковой электрод 22 свечи зажигания 10 электрически соединен с электрическим заземлением 48 , поскольку он собран в двигателе внутреннего сгорания 40 , который заземлен. Если свеча зажигания 10 функционирует правильно, потенциал источника высокого напряжения 130 на центральном электроде 16 будет образовывать дугу к заземленному боковому электроду 22 , «зажигая» свечу зажигания 10 в огневое испытание.Это зажигание генерирует падение напряжения на токовом шунтирующем резисторе 138 , которое будет посылать сигнал зажигания свечи зажигания 192 по сигнальным линиям 137 и 139 (подключенным на каждом конце токового шунтирующего резистора 138 ), указывая на то, что зазор свечи зажигания 30 при испытании искрового зазора находится в пределах спецификации компьютера 190 .

    По-прежнему обращаясь к фиг. 1, схема обнаружения трещин изолятора 182 электрически соединяет высоковольтный контактор 170 с электрическим заземлением 140 шкафа высокого напряжения 110 , поскольку реле высокого напряжения 116 замкнуто, а реле высокого напряжения 112 открыт.Контактор высокого напряжения , 170, электрически соединен с клеммной колодкой 12 свечи зажигания 10 . Центральный электрод 16 свечи зажигания электрически соединен с оконечным концом 12 , поэтому центральный электрод 16 заземлен. Электропроводящее кольцо 172 электрически соединено с источником высокого напряжения 130 . Неэлектропроводная часть 152 высоковольтного испытательного зонда 150 по существу экранирует электропроводящее кольцо 172 (которое находится под потенциалом источника высокого напряжения 130 ), так что оно не будет случайно закорочено или иным образом выставлены.Если изолятор 14 имеет трещину 13 , потенциал источника высокого напряжения 130 на электропроводящем кольце 172 будет образовывать дугу через трещину в изоляторе 14 к заземленному центральному электроду 16 . Падение напряжения на резисторе 146 генерирует сигнал обнаружения трещины изолятора 194 по сигнальным линиям 145 и 147 (подключенным на каждом конце резистора 146 ), указывающий, была ли обнаружена трещина 13 в тесте на обнаружение трещин изолятора в компьютере 190 .Трещина 13 имеет тенденцию распространяться в направлении от оконечного конца 12 свечи зажигания 10 до конца 17 центрального электрода 16 в камере сгорания 46 , так что даже если все или часть трещины 13 не находится внутри электропроводящего кольца 172 , а находится, например, только в пределах одной восьмой дюйма от электропроводящего кольца 172 , испытание на обнаружение трещины изолятора должно все же обнаруживать трещина 13 .

    Ссылаясь на фиг. 5 показана блок-схема варианта осуществления способа 500 настоящего изобретения, начиная с этапа 502 , на котором начинается способ 500 . Метод 500 предназначен для испытания свечи зажигания 10 , как показано на фиг. 1, после сборки свечи зажигания 10 в двигателе внутреннего сгорания 40 . Свеча зажигания 10 является обычной и имеет центральный электрод 16 , окруженный изолятором 14 и электрически соединенный с оконечным концом 12 .Свеча зажигания 10 также имеет боковой электрод 22 , который электрически подсоединяется к электрическому заземлению 48 . Центральный электрод 16 и боковой электрод 22 сконфигурированы так, чтобы образовывать зазор свечи зажигания 30 .

    Снова обратимся к фиг. 5, способ 500 переходит к этапу 504 , который включает размещение испытательного зонда высокого напряжения 150 над частью свечи зажигания 10 , выходящей от двигателя внутреннего сгорания 40 (практически на всю искру свечу 10 , выходящую из двигателя внутреннего сгорания 40 ) для механического измерения свечи зажигания 10 .Это размещение может быть ручным или автоматическим, например, в тестовом приборе. Переходя к этапу 506 , схема обнаружения трещин изолятора 182 в блоке управления высоким напряжением 110 подключается к испытательному датчику высокого напряжения 150 . Схема обнаружения трещин изолятора 182 электрически соединяет высоковольтный контактор 170 с электрическим заземлением 140 . Электропроводящее кольцо 172 остается подключенным к источнику высокого напряжения 130 .Схема 182 обнаружения трещины изолятора, таким образом, генерирует сигнал обнаружения трещины изолятора 194 , указывающий, есть ли трещина в изоляторе 14 . Напряжение считывается с резистора 146 с использованием сигнальных линий 145 и 147 в компьютер 190 . Если дуга не обнаружена, сигнал обнаружения трещины изолятора 194 , как показано на фиг. 1 измеряется компьютером 190 , определяя, что трещина 13 не обнаружена.Если между сильно заряженным электропроводящим кольцом 172 и заземленным центральным электродом 16 обнаружена дуга, то сигнал обнаружения трещины изолятора 194 будет иметь меньший пик, который будет определен в компьютере 190 , и свеча зажигания 10 будет признана дефектной. Конкретные значения того, указывается ли сигнал 194 обнаружения трещин изолятора как приемлемый или как дефектный (имеющий меньший пик), могут быть определены во время испытательной установки или калибровки, как известно в данной области техники.

    По-прежнему обращаясь к фиг. 5 и переходя к этапу 508 , цепь зажигания свечи зажигания 180 в блоке управления высоким напряжением 110 подключается к испытательному датчику высокого напряжения 150 . Цепь зажигания свечи зажигания , 180, электрически соединяет высоковольтный контактор 170 с источником высокого напряжения 130 . Цепь зажигания свечи зажигания , 180, , таким образом, зажигает свечу зажигания 10 и генерирует сигнал зажигания свечи зажигания 192 , указывающий зазор свечи зажигания 30 .Всплеск высокого напряжения (например, 10 кВ) проходит через свечу зажигания 10 , поскольку реле высокого напряжения 112 замкнуто, а реле высокого напряжения 116 разомкнуто. В этой цепи зажигания свечи зажигания 180 импульс вызывает подачу высокого напряжения от источника высокого напряжения 130 на центральный электрод 16 , а в цепи зажигания свечи зажигания 180 также есть свеча зажигания 10 боковой электрод 22 заземлен.Если свеча зажигания 10 работает правильно, пик может составлять, например, всего 3 кВ. Для генерации сигнала зажигания свечи зажигания 192 ток протекает через токовый шунтирующий резистор 138 и создает сигнал зажигания 192 свечи зажигания, имеющий в целом пилообразную форму, как показано на фиг. 1. Наклон сигнала зажигания 192 свечи зажигания изменяется в зависимости от величины зазора. (Другой способ определить размер зазора — измерить ширину сигнала зажигания свечи зажигания 192 , которая будет становиться шире по мере уменьшения наклона.Типичные зазоры могут составлять примерно 1,025 миллиметра (от 0,95 до 1,1 миллиметра с приемлемыми допусками). Компьютер 190 определяет и записывает, загорается ли свеча зажигания в соответствии с сигналом зажигания 192 свечи зажигания и соответствует ли зазор 30 свечи зажигания техническим характеристикам. Как обсуждалось выше, термин «зазор свечи зажигания находится в пределах спецификации» означает, что зазор свечи зажигания 30, находится в пределах допустимых допусков на размеры, выбранных для конкретного применения.В противном случае свеча зажигания 10 определяется как неисправная. Конкретные значения того, указывается ли сигнал зажигания свечи зажигания 192, как приемлемый или как дефектный (имеющий непиловидную форму или меньший наклон), могут быть определены во время испытательной установки или калибровки, как известно в данной области техники. Наконец, метод 500 завершается этапом 510 . (Либо этап 506 , либо этап 508 , либо оба могут быть включены в способ настоящего изобретения.)

    Снова обратимся к фиг. 1, компьютер , 190, обычно может включать в себя микропроцессор или центральный процессор, постоянное запоминающее устройство (ROM), оперативное запоминающее устройство (RAM), электрически программируемое постоянное запоминающее устройство (EPROM), высокоскоростные часы, аналогово-цифровые (A / D) и цифроаналоговая (D / A) схема, а также схемы и устройства ввода / вывода (I / O), а также соответствующие схемы преобразования сигналов и буферов. Компьютер , 190, может включать в себя множество алгоритмов, включая алгоритм метода тестирования 500 (см. ФИГ.5) в соответствии с описанным изобретением, который может храниться в ПЗУ и выполняться для обеспечения соответствующих функциональных возможностей. В качестве альтернативы, компьютер , 190, может быть очень простым устройством управления для проведения испытаний высоковольтного блока управления и хранения или отправки данных по желанию, или устройством управления, имеющим промежуточный уровень обработки и функций хранения данных, что также известно. Хотя это специально не показано на чертежах, компьютер , 190, может обмениваться данными по беспроводной сети, через коммуникационную шину или другие известные средства с устройствами, элементами схемы, компонентами и т.по желанию.

    Хотя обычная свеча зажигания описана как испытуемая деталь, специальные конструкции свечей зажигания могут быть испытаны в соответствии с настоящим изобретением. Например, изолятор может быть выполнен из материала, отличного от керамики, если он соответствует требованиям свечей зажигания в среде двигателя. Хотя при описании схемы обнаружения трещин изолятора и цепи зажигания свечи зажигания перечислены конкретные электрические схемы и компоненты для выполнения трех испытательных элементов, специалист в данной области техники поймет, что в рамках настоящего изобретения могут использоваться альтернативные компоненты и соединения.Кроме того, специалисту в данной области техники будет понятно, что схемы могут быть подключены к высоковольтному испытательному щупу в любом желаемом порядке и могут быть включены в другие требуемые схемы для тестирования других компонентов в пределах объема настоящего изобретения.

    Хотя лучшие режимы реализации изобретения были подробно описаны, те, кто знаком с техникой, к которой относится это изобретение, узнают различные альтернативные конструкции и варианты осуществления для практического применения изобретения в рамках прилагаемой формулы изобретения.

    Что такое система зажигания TPS? Как работают нестационарные плазменные системы

    Когда все это сводится к минимуму, повысить среднюю экономию топлива очень просто: сжигайте меньше топлива в цилиндре во время движения. С этой целью разработчики двигателей потрудились над тем, чтобы обедненные смеси работали задолго до появления электронной системы сжигания обедненного топлива Chrysler в середине 70-х годов. Но заставить такие смеси воспламениться через свечу зажигания (как в двигателях, начиная с модели T) было проблематично. Теперь в Торрансе, Калифорния, стартап Transient Plasma Systems предлагает систему зажигания низкотемпературной плазмой, которая, как он утверждает, может заменить свечу зажигания.

    Как работают традиционные свечи зажигания?

    Вот как работают традиционные свечи зажигания: энергия, генерируемая катушкой, накапливается в воздушном зазоре свечи зажигания, пока энергетический потенциал не ионизирует газы в зазоре. Это приводит к тому, что газы становятся проводящими, что приводит к всплеску тока и мгновенной вспышке горячей плазмы — как крошечный разряд молнии. Незначительный процент энергии, используемой для создания этой искры, в конечном итоге приводит к термическому воспламенению топливной смеси, которая затем должна распространяться по цилиндру.

    Чем отличается нестационарная плазменная система?

    TPS предлагает использовать другой вид плазмы для инициирования горения совершенно другим способом. Используя последние достижения в области твердотельной коммутации высокого напряжения, напряжение, подобное тому, которое создается в старомодной катушке, вызывается в течение 10-50 наносекунд и распределяется не по дискретному зазору, а, скорее, в стримерах и пластинах между ними. электрод и периферийный корпус вилки.

    Посмотреть все 3 фотографии.

    Мегаватт энергии генерирует эту низкотемпературную плазму, но с энергией в миллиджоулях.Полностью половина этой энергии расходуется, разрушая связи, удерживающие молекулы кислорода вместе, и ускоряя отдельные атомы кислорода, так что они атакуют и воспламеняют топливо гораздо быстрее и при гораздо более низких температурах.

    Испытания исследовательского двигателя, сжигающего этилен в Университете штата Огайо, показали, что такие системы зажигания «продемонстрировали, что цепные реакции радикалов, генерируемых плазмой, сокращают время воспламенения на два порядка, а температуру воспламенения на [540 градусов], «согласно статье, опубликованной Plasma Sources Science and Technology.«Эти результаты являются дополнительным свидетельством нетепловой природы воспламенения с помощью низкотемпературной плазмы».

    Давайте распишем этот результат. Сверхскоростное зажигание означает меньшее ожидание распространения фронта пламени по разбавленной смеси и большую вероятность сгорания всего топлива. Более низкая температура сгорания означает гораздо меньшее образование NOx и гораздо меньше выделяемого тепла, поэтому большая часть энергии топлива приводит в движение транспортное средство.

    С тех пор система была протестирована в Аргоннской национальной лаборатории на двигателе Cummins I-6, работающем на природном газе, где она продемонстрировала улучшенный термический КПД тормозов, снижение выбросов CO и NOx и способность проводить много рециркуляции выхлопных газов.

    Хотя система зажигания TPS может воспламенять топливно-воздушные смеси бедностью 25: 1, такой избыток воздуха по-прежнему усложняет контроль за выбросами, поэтому цель состоит в том, чтобы работать со стехиометрическими смесями, разбавленными большим количеством избыточных инертных выхлопных газов. (Тем не менее, стоит упомянуть, что TPS работает над другим применением этой технологии для улавливания твердых частиц и выброса NOx, как это делает O2.)

    См. Все 3 фотографии

    Не бойтесь, фанаты производительности. Зажигание TPS также может повысить мощность. Более быстрое сгорание обеспечивает меньшее опережение искры, поэтому меньше сгорание происходит, когда поршень все еще движется вверх в цилиндре, оставляя больше давления сгорания для вращения колес.

    TPS Ignition Pros

    Вот что мне больше всего нравится в системе зажигания TPS: система сразу же включается, заменяя сегодняшние катушки и свечи зажигания, и ее преимущества добавляются к современным технологиям, таким как турбонаддув и гибридизация.

    По словам соучредителя и генерального директора TPS Дэна Синглтона, выгода от экономии топлива должна составлять от 10 до 15 процентов в течение полного цикла движения по городу, и теперь цена может подорвать стоимость аналогичных технологий, обещающих такую ​​выгоду.Его компания недавно завершила раунд финансирования серии A на 8,5 миллионов долларов и ведет переговоры с «несколькими производителями оборудования в Европе, Азии и США».

    Еще предстоит проделать большую работу по развитию и надёжности, и эти плазменные свечи не могут выдерживать резистивный сердечник, поэтому для предотвращения радиопомех потребуется другое экранирование. Но я оптимистично отношусь к перспективам плазмы по продлению срока службы двигателя внутреннего сгорания.

    Подробнее Истории от Фрэнка Маркуса Здесь:

    Как проверить свечу зажигания с помощью мультиметра

    Мы можем заработать деньги, просматривая продукты по партнерским ссылкам на этом сайте.Спасибо вам всем!

    Представьте, что вы собираетесь в путешествие, и после загрузки багажа в машину двигатель не запускается. Это могло произойти из-за неисправных свечей зажигания. Поэтому важно убедиться, что свечи зажигания в вашем двигателе исправны. Вы можете сделать это, регулярно тестируя их. Лучшее испытательное устройство — мультиметр. В этой статье объясняется, как проверить свечу зажигания с помощью мультиметра.

    А Свеча зажигания — это устройство, установленное в головке цилиндра сгорания. двигатель для воспламенения сжатого топлива и воздуха с помощью электрической искры.Это обменивается теплом, удаляя нежелательную тепловую энергию из камеры сгорания и передает тепло в систему охлаждения двигатель.

    Основные функции свечи зажигания — воспламенение топливно-воздушной смеси и измерение ионизации в цилиндрах двигателя.

    Эксплуатация свечи зажигания

    А свеча зажигания имеет два электрода. Перед розжигом обычно нет ток из-за воздуха и топлива в зазоре, который действует как изолятор.Катушка зажигания генерирует высокое напряжение, которое подключается к свечу зажигания, и между двумя электродами возникает напряжение.

    Как напряжение увеличивается, газы подвергаются процессу ионизации. Один раз газы ионизируются, они становятся проводником, и начинается ток течь. Напряжение, необходимое для зажигания свечей зажигания, высокое, выше 25000 вольт.

    Если ваша вилка не работает, у вас могут возникнуть проблемы с двигатель. Однако, чтобы проверить, работает ли ваша свеча зажигания, вы можете использовать мультиметр.Мультиметр — это электронное устройство, используемое для измерения сопротивление, напряжение, ток и другие значения.

    Есть два типа мультиметров:

    1. Аналоговый мультиметр

    Как название изображает, он использует аналоговые методы для отображения измерений чтения. Это тип мультиметра с градуированной шкалой и игла, которая движется по нему. В основном они используются для обнаружения медленного напряжения. изменения. У них высокая чувствительность и низкое сопротивление, что делает это исключительное.

    2. Мультиметры цифровые

    Это электронный мультиметр, отображающий показания на экране. Они являются наиболее предпочтительными мультиметрами из-за их высокой точности, высокого цифровое сопротивление и легко читаются.

    Поняв, что такое свеча зажигания и как она работает, давайте теперь посмотрим, как вы можете проверить ее с помощью мультиметра. По определению, мультиметр измеряет ток, сопротивление и напряжение. Чтобы убедиться, что ваша свеча зажигания работает нормально, вам необходимо измерить ток, напряжение и сопротивление в ее цепи.Вы можете использовать аналоговый мультиметр или цифровой мультиметр.

    Измерение напряжения аналоговым мультиметром

    Вот шаги, которые необходимо выполнить, чтобы измерить ток в свече зажигания:

    1. Аналоговые мультиметры имеют разные розетки для напряжения. Вставьте щупы свечей зажигания в щупы мультиметра.
    2. Кому убедитесь, что вы разместили самое высокое значение, установите диапазон мультиметра ну, и есть небольшая скидка на случай, если ущерб возник из-за высокого Напряжение.
    3. Сначала проверьте точку с помощью низкого напряжения, а затем — точки с высоким напряжением.
    4. После получения положительного отклонения отрегулируйте диапазон, пока не увидите наибольшее отклонение.
    5. Прочтите и запишите.
    6. Рекомендуется всегда возвращать мультиметр к максимальному диапазону напряжения, чтобы избежать повреждения устройства.

    Измерение напряжения цифровым мультиметром

    1. Подсоедините электроды свечи зажигания к щупам мультиметра соответствующим образом.
    2. Включите устройство.
    3. Задайте диапазон устройства для поиска наибольшего значения.
    4. Сначала проверьте точку с низким напряжением.
    5. Измерить точку с более высоким напряжением.
    6. Для получения наилучших показаний отрегулируйте переключатель диапазонов.
    7. Прочтите и отметьте это.
    8. Снимите щупы и выключите мультиметр.

    Измерение тока в свече зажигания мультиметром

    Текущее измерение немного отличается от других измерений.Этот потому что ток влечет за собой движение электронов по цепи. Когда при измерении тока необходимо отключение цепи. Затем вставьте мультиметр, чтобы через него проходил ток. Снижение сопротивление свечи зажигания необходимо для того, чтобы мультиметр не мешать работе схемы.

    Использование аналогового мультиметра
    1. Правильно вставьте щупы свечей зажигания в мультиметр.
    2. Установите переключатель в положение текущего типа измерения и выберите самый высокий диапазон.
    3. Отрегулируйте мультиметр, чтобы получить максимальное отклонение, чтобы иметь более точные показания.
    4. Запишите свое чтение.
    Использование цифрового мультиметра
    1. Правильно подсоедините щупы свечи зажигания к прибору и включите мультиметр.
    2. Установите тип измерения диапазона устройства как текущий и выберите максимальный диапазон. Это предотвращает перегрузку мультиметра.
    3. Оптимизируйте свое устройство для получения наилучших показаний.
    4. Запишите свое чтение.
    5. Во избежание повреждения установите диапазон обратно на максимальное напряжение.

    Измерение сопротивления в свече зажигания мультиметром

    Измерение сопротивление важно, поскольку оно влияет на ток. Если сопротивление низкое, ток будет большим, и если сопротивление высокий, соответствие — слабый ток. Вы можете использовать либо цифровой мультиметр или аналоговый мультиметр для измерения сопротивления.

    Использование аналогового мультиметра

    Перед тем, как производить какие-либо измерения с помощью аналогового мультиметра, вам необходимо обнулить его. Для измерения:

    1. Вставьте щупы свечей зажигания в соответствующие гнезда мультиметра.
    18Апр

    Восстановление необслуживаемого аккумулятора автомобиля: Восстановить необслуживаемый аккумулятор автомобиля. Как зарядить необслуживаемые аккумуляторы? Как реанимировать аккумулятор? Аккумуляторы для автомобиля

    Уход и восстанавление автомобильного аккумулятора

    Говорят, что аккумулятор — это второй по степени важности “орган” автомобиля. На самом деле двигатель и аккумулятор важны в равной степени. Если выйдет из строя хотя бы один из этой пары, то машина никуда не сдвинется. При правильной и аккуратной эксплуатации аккумулятора он служит владельцу от пяти до семи лет. Ухаживать за ним также нужно своевременно, тогда аккумулятор не придется сдать скупщикам и искать ему срочную замену.

    Как правильно ухаживать за аккумулятором?

    Поверхность батареи аккумулятора надо содержать в чистоте. Для очистки верхней поверхности аккумуляторной батареи используйте десятипроцентный раствор “нашатыря” или кальцинированную соду. Смачиваете тряпку в любой из этих смесей — и вперед.

    Если вы заряжаете «малообслуживаемую» батарею, то надо следить за тем, чтобы все отверстия оставались чистыми и открытыми. Если туда попадет пыль или грязь, то такой засор приведет к разрыву внутренних банок в батарее. Рядом с АКБ во время зарядки не должно быть легковоспламеняющихся предметов и веществ.

    Кроме этого, всегда следите за уровнем и плотностью электролита в банках батареи (понадобится ареометр). Если АКБ с непрозрачной поверхностью, то открутите одну из пробок и опустите туда трубочку из стекла или линейку. Осматривать открытый аккумулятор рекомендуется раз в месяц или каждые три тысячи километров. Если батарея долгое время хранится в холоде, то не оставляйте ее в автомобиле. В таком режиме стоит подзаряжать батарею раз в три месяца.

    Придерживайтесь нескольких основных правил и тогда аккумулятор будет в полном порядке. Надо:

    • проверять время от времени прочность креплений аккумулятора.
    • пользоваться антикоррозийными веществами (технический вазелин, спрей, жир для клемм, например от LIQUI MOLY) во избежание окисления клемм. Иначе двигатель будет работать от генератора и аккумулятор постепенно потеряет весь заряд.
    • проверять вольтметром уровень заряда в АКБ при заглушенном моторе. Чем выше заряд аккумулятора, тем больше у вас попыток на запуск двигателя. Зимой емкость аккумулятора уменьшается с падением температуры, а значит и количество попыток завестись будет меньше. Иногда это критично.
    • отсоединять минусовую клемму от аккумулятора или заносить батарею домой, если она не используется в течение долгого времени.

    Кроме этого следует избегать возможных механических повреждений. Если появится дефект, то есть возможность утечки электролита. А это чревато не только новым аккумулятором, но и ремонтом расположенных рядом деталей. Дефекты могут появиться от халатного обращения с аккумулятором при эксплуатации или появления посторонних примесей в электролите.

    Если вы еще совсем новичек, наш материал подскажет сколько времени заряжать автомобильный аккумулятор. Все расписано по шагам.

    Вы иностранец? Читайте последние новости по теме замена прав для иностранных граждан в РФ.

    Хотите украсить своего железного коня аэрографий и не знаете с чего начать? В статье по адресу: /tuning/uluchsheniya-kuzova/aerografiya-nachalo.html ответы на все ваши вопросы.

    Подготовка аккумулятора к зиме

    Зимой, как правило, на аккумулятор приходится больше нагрузки, чем летом. Батарея не успевает подзарядиться снова.

    Чтобы аккумулятору было легче справляться, сначала необходимо тщательно его почистить. Если есть сколы и трещины на корпусе или крышке, то их стоит убрать при помощи паяльника. Если вы заметили более серьезные дефекты — обратитесь к мастерам в сервис.

    В холодные дни все электрохимические процессы в батарее становятся медленнее, соответственно уменьшается и емкость. На стоянках можно использовать специальные “одеяла” для акб. Его делают из брезента, в который вкладывают стекловолокно. А перед тем, как запускать двигатель можно включить дальний свет, чтобы батарея начала работать. Также зимой советуют подзаряжать батарею чаще, чем обычно. Если нужно, то доливайте дистиллированную воду перед поездкой. Считается, что прикуривать своим аккумулятором другой автомобиль крайне нежелательно из-за больших нагрузок в процессе. Заряжать батарею лучше всего ночью, тогда утром завести машину будет проще.

    Если не обслуживать АКБ зимой должным образом, то он быстро потеряет емкость.

    Таким образом, вам поможет:

    • тщательная проверка на дефекты,
    • очистка всех контактов (иначе надо будет восстанавливать клеммы наплавлением и шлифовкой),
    • очистка отсека для батареи.

    Как часто надо менять батарею аккумулятора

    Время езды без проблем зависит от стиля водителя, местности, в которой используется автомобиль, перепадов температур окружающей среды, подключения к ненадежным зарядным устройствам. В среднем жизнь аккумулятора составляет четыре года.

    Есть определенные признаки, по которым можно определить неисправность аккумулятора и заменить его вовремя. Если меняется цвет электролита, значит началось разрушение пластин и лучше АКБ заменить. Если после подзарядки в одной из ячеек батареи сохраняется критически низкая плотность, то аккумулятор восстановлению не подлежит.

    Признаки коррозии говорят о протекании аккумулятора. Это значит, что где-то на корпусе появились дефекты. А если на клеммах появились наросты — их надо срочно удалять. Также можно заметить неприятный запах аккумулятора — он бывает тогда, когда происходит слишком сильное нагревание.
    Вообще, главное правило: если возникают проблемы с запуском двигателя из-за аккумулятора, следует либо покупать новый, либо попытаться его восстановить.

    Как восстановить нормальную работу (емкость и плотность) автомобильного аккумулятора?

    Если батарея перестала удерживать заряд, всегда остается надежда на восстановление. А значит надо пробовать. Рассмотрим способы ремонта батареи в зависимости от ее типа и причины неисправности.

    Самая распространенные причины — засульфатированность пластин, выход из строя отдельных банок. Также часто АКБ разрушаются или замыкаются.

    Восстановление обслуживаемой батареи

    Термин «обслуживаемая» означает, что есть доступ к банкам батареи.
    Снимаем АКБ с автомобиля, снимаем пробки, убеждаемся в наличии необходимого уровня и плотности электролита. Восстановление сухого аккумулятора всегда начинается с заливки дистиллированной воды и электролита.

    Помните, что для приведения плотности электролита в норму (около 1,28) в 90% случаев нужно доливать дистиллированную воду, а не электролит! В процессе работы и зарядки первым делом испаряется вода, т.к. она легче, и лишь когда она «закончится» начинает испаряться электролит.

    Заряжаем полностью аккумулятор. Проверяем напряжение: если 11-13 вольт, пробуем дальше. Подключаем нагрузку 100-200 Вт и смотрим, как падает напряжение. Если до 6-7 вольт, то скорее всего батарея где-то закорочена и восстановить ее практически невозможно или сильно трудозатратно. Если до 10-12 вольт — то скорее всего из-за засульфатации пластин или не работает 1-2 банки. Хороший признак, если спустя некоторое время напряжение вырастет — т.е. проблемная банка/и «начинает одумываться».

    Как определить проблемную банку? Как правило, обычно это первая банка от минусовой клеммы т.к. на нее приходится максимальная нагрузка. Когда батарея заряжена, в банках начинается газообразование и испарение в воды, в проблемной банке этого не наблюдается, а зарядку она больше не принимает из-за высокого сопротивления уже заряженных.

    Из данной ситуации есть 2 выхода: либо полностью разрядить все банки и заряжать, либо зарядить только проблемную банку. Полная разрядка вредна для любого аккумулятора, а проблемный может привести к кончине, поэтому рекомендован второй вариант. Для этого очищаем (при помощи салфетки и отвертки) пластинки банки (а можно и всех банок). Подключаем при помощи пайки, зажима или просто свинцовой проволоки один контакт зарядки к пластине банки (проще к минусовой), а второй к клемме батареи. Заряжаем небольшим током. Следим за банкой: если будет греться и/или сильно шипеть, то есть короткое замыкание и восстановить не получится. По изменению цвета пластин, напряжению (около 2,2 вольта) и газообразованию определяем окончание зарядки.

    Надеемся, вам удалось вернуть к жизни свою АКБ, подробности процесса можете посмотреть в видео:

    Замерз автомобиль и вы не знаете можно ли заряжать замерзший аккумулятор? Все, что необходимо делать в данной ситуации см. по ссылке.

    Зимой могут возникнуть проблемы с запуском двигателя, пути их решения в нашей статье.

    Споры, о том какое машинное масло лучше не утихают. Тут и ты сможешь выразить свое мнение.

    Восстановление необслуживаемой батареи

    Что делать, если аккумулятор необслуживаемый, т.е. нет доступа к банкам? Об этом следовало подумать еще на этапе приобретения батареи — т.к. такой тип выгоден, главным образом, лишь производителям. В легком варианте следует воспользоваться планом А из предыдущего пункта: уровнять напряжение в банках путем разряда и последующей зарядки. Для этого подключаем небольшую нагрузку 50-100 Вт (одна — две лампочки) и медленно разряжаем батарею до 7,2 вольта (1,2 на банку). После этого заряжаем около суток. Даем остыть электролиту и вновь разряжаем. Повторяем несколько раз и надеемся на лучшее. Подробности восстановления необслуживаемого аккумулятора на видео:

    Следует понимать, что в батарее может быть недостаток воды: в необслуживаемом варианте все равно есть отверстия для выкипающей жидкости, в противном случае АКБ может просто разорвать

    Если же вы уверены в своих способностях мастера, то в сложном варианте мы делаем необслуживаемую батарею обслуживаемой: аккуратно, чтобы не попасть на пластины и не создать короткое замыкание, сверлим отверстия диаметром 10-12мм (в зависимости, от того, какие пробки нашли) в крышке.

    Восстановление клеммы АКБ

    Один из вариантов восстановления — расплавление свинца и олова для формочки. Она понадобится для наращивания клеммы. Предварительно клемма зачищается с помощью тряпки и ножа. Затем форма наставляется на клемму и заливается растопленным металлом. Лишний металл удаляется после наплавки.

    Если клемма полностью отвалилась, то можно ее наплавить при помощи стержня от батарейки и ее корпуса для формы.
    Наглядно процесс восстановления клеммы аккумулятора можно посмотреть в видео:

    В любом случае всегда стоит относиться внимательно к своему автомобилю и при малейшей необходимости осуществлять проверку и необходимые меры по ремонту.

    Восстановление аккумулятора своими руками после глубокой разрядки — подробная инструкция

    Назначение АКБ — запустить стартер двигателя и поддерживать питание потребителей в электрической бортовой сети, совместно с генератором. Если аккумулятор автомобиля не выполняет функции, требуется восстановление работоспособности или замена. Зная принцип работы АКБ, конструкцию, можно попытаться вернуть работоспособность батарее своими руками.

    Виды неисправностей АКБ

    Не всегда первым признаком неисправности АКБ служит потеря напряжения. Можно обнаружить, корпус прибора дал трещину, или клеммы покрыты солевым налетом. Восстановление целостности корпуса и очистка клемм аккумулятора своими руками относятся к устранению внешних поломок.

    Внутренние неисправности АКБ автомобиля требуют восстановления:

    • емкости глубоко разряженного аккумулятора;
    • очистки осадка сульфата свинца на катодах;
    • замыкание между разнозаряженными пластинами, приводящее к выкипанию электролита и разогреву банок;
    • осыпание активной массы с пластин, приводящее к замыканию.

    Восстановление автомобильного аккумулятора своими руками невозможно, если произошла деформация корпуса и пластин из-за глубокого перемораживания. При разрушении свинцовых пластин, вздутии корпуса, батарея утилизируется.

    Восстановление аккумулятора автомобиля своими руками

    Если по недосмотру или из-за неисправного генератора в ноль разрядился почти новый аккумулятор автомобиля, владельцы пытаются выполнить восстановление своими руками. Это возможно, но больше проблем при ремонте необслуживаемого аккумулятора.

    Независимо, какую бы операцию не проводили, нужно помнить о защите. Электролит – концентрированный раствор серной кислоты, хорошо реагирует с кожей, обугливая кожу. При очистке клемм нужно использовать резиновые перчатки, все замеры уровня и плотности электролита в открытых банках вести в защитных очках.

    Есть подозрения на микротрещины в корпусе? Смочите поверхность и положите лакмусовую бумажку. Если она покраснеет – ищите утечку. Но пыль при очистке клемм тоже растворима и дает кислую реакцию. Учитывайте это.

    Любые обмывания корпуса, слив электролита можно проводить в эмалированную или пластиковую посуду. Помните, при разведении водой температура раствора повышается. Нейтрализовать пролитый электролит можно питьевой содой.

    Предлагаем посмотреть способы восстановления аккумулятора автомобиля своими руками на видео.

    Восстановление автомобильного аккумулятора после глубокой разрядки

    Аккумулятор не вырабатывает электрическую энергию, а сохраняет ее, преобразованной в химическую. Напряжение это разность потенциала между двумя клеммами элемента. Она должна быть равной 2,1 В при полном заряде. Во время зарядки положительные частицы собираются на аноде, поглощая электрическую энергию. Разряжаясь, ионы с анода переходят на катод, отдают энергию в виде импульса в сеть потребителя.

    Проводником служит электролит – раствор серной кислоты стандартной плотности. В период разряда на поверхности пластин появляются мелкие кристаллы PbSO4. Но глубокий разряд приводит к образованию крупных нерастворимых кристаллов. Это значит, электролит обедняется, становится слабее и не способен создавать нужную емкость энергии. Образование на пластинах нерастворимого осадка затрудняет прохождение тока, возрастает сопротивление. Аккумулятор сел. Восстановление заряда АКБ зависит от разрушения осадка сульфата цинка.

    Другой причиной потери емкости может быть короткое замыкание в одном или нескольких элементах. Отрицательные и положительные пластины разделены сепараторами. Но удар, постоянная тряска, плохое крепление корпуса в гнезде могут вызвать смещение пластин, их соприкосновение. Признаком станет разогрев корпуса, потеря общего напряжения на 2,1 В ( неработающая банка). Восстановление емкости АКБ при КЗ требует замены банки или воздействия импульсным током в 100 А.

    Восстановление емкости автомобильного аккумулятора 

    Даже если не было глубокого разряда, но АКБ работает в полуразряженном состоянии, сульфатация пластин произойдет неизбежно. Чем толще осадок, тем ниже концентрация электролита, емкость аккумулятора.

    Схемы возвращения емкости АКБ заключаются в восстановлении плотности электролита и способности аккумулятора принимать заряд.

    1. Демонтаж пластин и их механическая очистка используется, если другой способ – только утилизация. В крышке корпуса вырезают отверстия, извлекают пластины. Дистиллированной водой промывают полости и пластины. Герметичность Конструкции восстанавливается, заливается электролит, производится зарядка. Но так как пластины хрупкие, восстановление АКБ таким способом – работа ювелирная.
    2. Химическое растворение кристаллов может спасти полностью севший АКБ. Активным веществом является раствор Трилона Б. Следует разрядить батарею, слить электролит, промыть внутренности дистиллированной водой. В чистые банки залить 2% раствора трилона Б и 5% аммиака в рассчете на весь объем. В течение часа будет наблюдаться кипение и газообразование. Возможно, раствор придется залить неоднократно, если реакция растворения осадка продолжается. После слить раствор, промыть дистиллированной водой и залить свежий электролит. Произвести зарядку.

    Зарядное устройство для восстановления автомобильных аккумуляторов

    • Растворение кристаллов на ранней стадии методом контрольно-тренировочного цикла. Потребуется ЗУ, амперметр и вольтметр, потребитель энергии. Принцип восстановления плотности аккумулятора автомобиля заключается в применение несколько циклов зарядки с полной разрядкой батареи. Операция выполняется своими руками но требует много времени.

    Зарядка ведется током 0,1 от первоначальной емкости аккумулятора. измеряется плотность электролита в каждой банке, доводится до нормы, для перемешивания зарядка ведется еще полчаса. После подключается лампа накаливания на 70 В, как потребитель тока. При напряжении 10,2 В батарея считается разряженной. Время разряда определяет оставшуюся емкость батареи. Новая АКБ разряжается 10 часов.

    Цикл повторяется несколько раз, сульфатные кристаллы растворяются, сопротивление падает, время разряда батареи увеличивается. Процесс очистки пластин от осадка должен быть непрерывным. Это лучший способ восстановления старого или необслуживаемого аккумулятора автомобиля.

    • Можно растворить сульфатный камень без химии, используя только дистиллированную воду. Залитую водой АКБ ставят на зарядку, под напряжение 14 В. Слабое кипение в банках поддерживается регулированием напряжения. В процессе плотность жидкости меняется – идет растворение осадка. Вода меняется несколько раз, процесс может занять месяц. После очистки пластин растворением, полости промывают и заливают электролитом нужной плотности.
    • Когда никакие методы не помогают восстановлению аккумулятора автомобиля, воспользуйтесь переплюсовкой. Метод поможет, если аккумулятор качественный, электролит прозрачный, только виден налет на пластинах. Сульфаты осаждаются на анодах. Если на пластину подать минус, осадок будет разрушаться. Полностью разряженную батарею подключаем на обратный ток силой в 6 А, уменьшаем до 2А, добавляем сопротивление, чтобы уменьшить разогрев корпуса АКБ. Восстановление сопровождается закипанием банок. После следует переполюсовать аппарат. Емкость возвратится или аккумулятор окончательно разрушится.
    • Существует специальное зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов с функцией импульсного режима и десульфатации. Схема восстановления емкости:

    зарядка на малом токе 10 минут;

    разрядка под нагрузкой 1 минута.

    Устройство по стоимости соизмеримо с ценой хорошего аккумулятора. Чаще используется для восстановления и зарядки автомобильных аккумуляторов обычное зарядное устройство.

    Если в АКБ замкнула банка

    Первым признаком выхода из строя банки станет падение напряжения до 10,5 В. Вторым – кипение аккумулятора и сульфатация пластин. Обнаружить неисправный элемент можно по плотности электролита.

    Можно освободить банку от электролита, промыть и извлечь из нее пластины. После осмотра и устранения повреждений контур восстанавливается, запаивается. Иногда банка заменяется подобной, из нерабочего АКБ. Элемент ставится на место, проводится восстановление соединения с клеммой аккумулятора автомобиля.

    Замкнутая банка аккумулятора – причина его утилизации. Иногда используется рискованный способ воздействия на проблемный участок импульсом с силой тока в 100 А в течение 1-2 секунд. Место соединения пластин должно расплавиться – точечный контакт и большое сопротивление. Однако рисковать стоит, если АКБ готовится на списание.

    Видео

    Предлагаем посмотреть урок, как можно восстановить очень старый АКБ.

    Как восстановить автомобильный аккумулятор

    Не стоит сразу выбрасывать аккумулятор, если начал пропадать заряд или через раз прокручиваться стартер. Во многих случаях батарея подлежит ремонту. Зная, как восстановить автомобильный аккумулятор, можно продлить его эксплуатацию еще на несколько сезонов.

    Дефекты аккумуляторной батареи

    Неисправности батареи могут быть вызваны как внешними, так и внутренними причинами. К первым можно отнести:

    1. Повреждения (трещины) пластикового корпуса батареи вызванные внешними воздействиями либо процессами в самом аккумуляторе (перегрев, вздутие и пр.). При существенных повреждениях проведение ремонта нецелесообразно и лучше приобрести новую батарею. Незначительные повреждения можно устранить самостоятельно с помощью подручных инструментов и материалов, предварительно слив весь электролит. По окончании ремонтных работ следует залить свежий электролит и зарядить аккумулятор.
    2. Окисление контактных клемм. Ремонт сводится к зачистке окислов наждачной бумагой и ветошью или тряпкой. Нелишним будет зачистить контакты и на подключаемых кабелях. По окончании зачистки контакты и клеммы можно обработать небольшой порцией машинного масла.

    Список внутренних неисправностей выглядит чуть внушительнее, причем некоторые из них вообще не позволяют восстановить аккумулятор:

    1. При неправильном использовании батареи, к примеру, глубоком разряде либо систематической недозарядке, могут повредиться элементы. А в случае нахождения разряженного аккумулятора на морозе замерзает электролит, что является причиной повреждения пластин или корпуса. Восстановление АКБ в таких случаях нецелесообразно.
    2. Осыпание угольных пластин диагностируется при потемнении электролита. Восстановление батареи в таком случае также нереально и следует приобрести новую.
    3. Сульфатация пластин является самой распространённой внутренней неисправностью аккумулятора. На ее начальной стадии батарея поддается восстановлению и чуть ниже будет указано, как это делается.
    4. Замыкание пластин. Признаком этого дефекта является перегрев одной из банок и вскипание в ней электролита. В некоторых случаях спасением является замена свинцовых пластин, но нужно быть готовым и к полной замене батареи.

    Методы восстановления

    Сульфатация

    Проявлением этого дефекта является белый налет крупнокристаллического сернокислого свинца на пластинах. Слой кристаллов прикрывает поры активного вещества, препятствуя прохождению электролита при зарядке батареи. Из-за этой неисправности резко возрастает сопротивление внутри аккумулятора с одновременным уменьшением его емкости. В результате батарея начинает стремительно заряжаться. Значения температуры электролита и напряжения также заметно растут, что влечет за собой резкое выделение газов. После установки в автомобиль такой аккумулятор чрезвычайно быстро разряжается.

    Сульфатация пластин аккумулятора

    Сульфатация может возникнуть из-за разряда батареи меньше 10,2 В, его продолжительного хранения в состоянии разряда, слишком низкого уровня электролита в банках, его малой плотности либо загрязнения сторонними примесями.

    Как выбрать аккумулятор

    Аккумулятор поддается восстановлению только при незначительной сульфатации. Если процесс зашел далеко, то батарею придется менять. Процесс восстановления заключается в осуществлении нескольких циклов зарядки — разрядки батареи.

    Сначала надо осуществить полный заряд АКБ и довести величину плотности электролита до значения 1,285 г/см3. Это можно сделать, вливая более плотный (1,4 г/см3) электролит.

    Внимание! Ни в коем случае не доливать кислоту! Это только усугубит ситуацию.

    Если возникнет необходимость в уменьшении плотности, то потребуется добавить дистиллированной воды.

    После этого надо засечь время и разрядить батарею током около 0,5 А, используя лампу накаливания. Необходимо добиться снижения напряжения в каждой банке до 1,7 В либо до 10,2 В во всей батарее. Далее, используя величину разрядного тока и затраченного времени, следует определить реальную емкость аккумулятора. Если ее величина ниже номинальной, то процедуру заряда-разряда придется повторить. Практика показывает, что в большинстве случаев достаточно провести 3–4 цикла заряда-разряда. Добившись номинального значения емкости, можно считать аккумулятор восстановленным, поставить его на зарядку и, по ее окончании, эксплуатировать в обычном режиме.

    Короткое замыкание

    Этот дефект может возникнуть при неисправности сепараторов либо короблении пластин в процессе разрядки высокоамперным током (продолжительное пользование стартером, либо проба на искру). Сквозь появившиеся на пластине трещины начинает проникать активное вещество. Соскальзывая вниз, оно заполняет внутреннее пространство и соединяет разнополюсные пластины. Величина тока разряда резко увеличивается, что приводит к выходу АКБ из строя.

    Повреждение сепараторов пластин аккумулятора

    Устранение неисправности состоит в добавлении в электролит особой десульфатизирующей присадки. Предварительно его плотность надо довести до 1,28 г/см3. Получившуюся смесь для полного растворения следует оставить на 48 часов, а затем залить в батарею и снова измерить величину плотности.

    Если ее величина заметно не изменилась, то можно приступить к процессу зарядки — разрядки, который следует повторить несколько раз. Если в процессе зарядки батарея не греется, а электролит не вскипает, то силу тока можно наполовину снизить. Если спустя два часа значение плотности не изменилось, то зарядку можно прекратить.

    При заметном изменении значения плотности больше 1,28 г/см3 в электролит необходимо долить воду, а при отклонении в меньшую сторону — серную кислоту. Доведя величину плотности до номинального уровня, можно повторить процесс зарядки.

    Также бывают случаи когда грязь, жир и влага создают токопроводящий слой, который медленно будет убивать ваш аккумулятор, а зимой разрядить под «ноль». Это явление достаточно редкое и механик может о нём не знать или попросту упустить, что в итоге приведёт к ошибочной рекомендации о замене батареи. Утечку легко проверить самому при помощи мультиметра, исключив преждевременные траты.

    Утечка по корпусу аккумуляятора

    Обратная зарядка

    Процесс заключается в изменении полярности аккумулятора. Перед тем как восстановить автомобильный аккумулятор этим способом, надо подыскать мощный источник напряжения не менее 20 В и тока не менее 80 А. Вполне подойдет сварочный аппарат.

    Для начала следует открыть пробки банок и подсоединить «плюс» источника напряжения к «минусу» батареи, а «минус» источника к ее «плюсу». Затем можно приступать к процессу зарядки в течение получаса. Электролит при этом будет бурно кипеть. По окончании зарядки следует выключить оборудование, слить электролит, промыть аккумулятор горячей водой и залить свежий электролит.

    После этого с помощью обычного 10–15 амперного зарядного устройства следует зарядить АКБ в течение суток. При этом следует помнить, что полярность батареи уже изменилась.

    После выполнения этого процесса аккумулятор при правильной эксплуатации может прослужить еще несколько лет.

    Необслуживаемые АКБ

    Практически на все новые модели автомобилей устанавливаются так называемые необслуживаемые аккумуляторы, которые по замыслу производителей не должны отвлекать на себя внимание. Однако их эксплуатация и зарядка отличается некоторыми нюансами.

    Прежде всего, следует помнить о том, что в теплый сезон такие батареи подзаряжаются в машине постоянно. Но их зарядка с помощью специального устройства является более щадящей и правильной, чем постоянная подпитка от автогенератора.

    Ситуация существенно меняется с приходом зимы. В мороз смазка в двигателе густеет и для его запуска требуется подача стартового тока большей величины. Это может привести к быстрому разряду аккумулятора. Поэтому зарядка необслуживаемой батареи зимой является насущной необходимостью.

    Этот процесс надо осуществлять очень осторожно, так как определить в ней величину плотности электролита невозможно. Полагаться можно только на значение остаточного напряжения и делать выводы из сложившейся ситуации.

    Частично заряженную батарею следует непрерывно заряжать около трех часов подачей напряжения 14–14,5 В, контролируя только значение силы тока — от 25 А в самом начале процесса до 0,20 А при полном заряде.

    Для полностью разряженной батареи цикл зарядки должен длиться не менее суток и осуществляться с максимумом внимания. Регулятор напряжения необходимо выставить на значение, численно равное десяти процентам от емкости заряжаемой АКБ в ампер-часах. При первых признаках активного образования газов процесс следует прекратить. По завершении зарядки обязательно надо проверить величину напряжения на соответствие номинальному значению.

    Окисление клемм

    Для предотвращения большинства неполадок автомобильного аккумулятора достаточно периодически очищать контактные клеммы и выводы, а также раз в полгода осуществлять его полную зарядку с использованием стационарного устройства. А регулярный уход за вращающимися и трущимися деталями двигателя и стартера позволит продлить срок службы батареи не менее, чем до 5 лет.

    Как восстановить аккумулятор правильно? | Blog-Mycar.ru

    Как восстановить аккумулятор (АКБ) и продолжить эксплуатировать его? Этот вопрос задают себе многие водители, обнаружившие неисправность в батарее. Некоторые автомобилисты сразу отправляются за новым аккумулятором, другие несут его в ремонт. Но есть и третий вариант – самостоятельное решение проблемы. Об этом и пойдет речь в данной статье – мы изучим основные способы восстановления, а также пройдемся по признакам и неисправностям.

    Восстановление автомобильного аккумулятора

    Неисправности аккумулятора и причины

    Чаще всего выходят из строя старые аккумуляторы. Самая распространённая причина – засульфатированность пластин. Из-за этого химического процесса емкость батареи падает, в некоторых случаях она опускается до нуля. В результате мы не можем завести двигатель, так сил у батареи больше нет. Довольно часто водители думают, что всему виной здесь стартер, но этот элемент практически никогда не выходит из строя. Чтобы убедиться в своих домыслах, мы можем взять прибор для проверки батареи. Если же его нет, то можно одолжить у приятеля исправный аккумулятор и проверить на своем авто.

    Ещё одна распространенная причина – это осыпание или полное разрушение угольных пластин. Поломка серьезная, шанс восстановления батареи невысок. Чтобы определить такую поломку, нужно визуально осмотреть электролит при зарядке. Если он становится черным, то неисправность присутствует. Здесь помогут способы, описывающие, как починить аккумулятор автомобиля.

    Третья частая проблема с автомобильным аккумулятором – это замыкание пластин в одной из секций. Найти проблему довольно просто, так как дефектная секция перегревается, а электролит интенсивно выкипает. Самое простое решение – это замена пластин в той секции, где произошло замыкание. В любом случае, это будет дешевле, чем приобретать новый аккумулятор.

    Четвертая неисправность входит в список проблем из-за неправильного хранения и эксплуатации АКБ. Большинство автомобилистов знают, что сильный мороз опасен для полностью или наполовину разряженного аккумулятора. При воздействии минусовой температуры замерзает не только корпус, но и пластины. После этого электролит чересчур быстро закипает при зарядке, а многочисленные замыкания только ухудшают дело. Нормальную работу в таком случае восстановить невозможно. Рекомендуем доставать аккумулятор и оставлять его дома на ночь и в дни, когда авто не эксплуатируется.

    Довольно часто аккумулятор не берет зарядку, если присутствует одна из неисправностей, описанных выше. Мы пройдемся по способам, которые описывают восстановление и нового, и старого аккумулятора. Но для работы нужно иметь начальные представления об электротехнике.

    Способы восстановления

    Первый способ

    Это полная реанимация кислотной батареи. К этому методу чаще всего прибегают автомобилисты, которые не знаю, как восстановить старый аккумулятор. Здесь указана основная процедура разрядки-зарядки, которая фигурирует и в других способах восстановления.

    Проходит работа по следующей схеме:

    1. Из батареи сливается весь электролит, затем внутреннее пространство аккумулятора тщательно промывается дистиллированной водой – использовать другую воду нельзя, так как это испортит батарею.
    2. Далее новый электролит заливается в батарею, которую после этого необходимо подключить к зарядке.
      Важно! При первой зарядке закрывать крышки, через которые проводится заливка, нельзя. Есть вероятность, что будет выделяться газ, а он может взорваться при избытке давления внутри.
    3. Дождавшись полной зарядки, АКБ нужно полностью разрядить. Теперь опять разряжаем. Эту процедуру нужно повторять до того, когда напряжение на клеммах будет 14 Вольт или больше.
    4. Включив какой-либо источник питания, нужно разрядит батарею до 10-11.5 V, а затем продолжить разрядно-зарядный цикл. Во время данной процедуры необходимо отмечать величину зарядного тока, а также время на полную зарядку. Если перемножить эти два значения, то мы получим показатель емкости. Осталось только довести его до нужной цифры, которая указана на самом аккумуляторе.

    Второй способ

    Способ отличается оперативностью, так как восстановить автомобильный аккумулятор можно за час. Порядок действий следующий:

    1. Полностью разряженную батарею необходимо зарядить.
    2. Выполняем слив электролит и пару раз промываем полости дистиллированной водой.
    3. Далее требуется аммиачный раствор трилона Б, полное название которого ЭТИЛЕНДИАМИНТЕТРАУКСУСНОКИСЫЙ натрий. Слово выглядит достаточно «жутко», но нам нужно оставить раствор внутри примерно на час.
    4. При десульфарции из отверстий будет выделять газ, сопровождаемый мелкими брызгами. Как раз через 40-60 минут газовыделение должно прекратиться – это знак, что пора очистить батарею. Перед тем как восстановить аккумулятор автомобиля, необходимо проверить, что сульфатация прекратилась.
    5. Аккумулятор необходимо промыть несколько раз дистиллированной водой, заполнить новым электролитом и заряжать до появления номинальной емкости.

    Третий способ

    Если аккумулятор долго работал истощенным, то подойдет третий способ для восстановления. Он поможет даже в том случае, если заряд долгое время удерживался практически на нуле. Перед тем как восстановить необслуживаемый аккумулятор автомобиля, необходимо пропустить его емкости через разрядно-зарядный цикл, подробно описанный в первом способе.

    Также способ поможет в том случае, если в батареи произошла сульфатация пластин. Количество циклов проводится в зависимости от степени разрядки аккумулятора. В любом случае, здесь поможет формула из первого способа.

    В итоге

    Теперь мы знаем, как восстановить автомобильный аккумулятор, но не менее важно знать правила эксплуатации, чтобы не заниматься самостоятельным ремонтом или заменой. Чтобы держать аккумулятор в исправном состоянии, достаточно следить за чистотой клемм, «защищать» его от мороза, а также раз в полгода выполнять полную зарядку при помощи специального устройства.

    Как обслужить и восстановить аккумулятор автомобиля

    Современные машины комплектуются достаточно надежными АКБ со значительными сроками эксплуатации.

    Тем не менее регулярное техническое обслуживание аккумулятора автомобиля своими руками позволит существенно повысить его ресурс при минимальных затратах времени и финансов.

    Необходимость в проведении регламентных работ такого рода обуславливается следующими факторами:

    • В процессе эксплуатации автомобиля возможны отклонения параметров заряда из-за неисправностей генератора.
    • Продолжительный простой транспортного средства с подключенным аккумулятором приводит к постепенной потере заряда.
    • Отсутствие должного ухода за батареей может вызвать ее неисправность и необратимые процессы, которые сделают невозможным ее дальнейшее использование.

    Современные автомобильные аккумуляторы бывают двух видов: обслуживаемые и необслуживаемые (ГОСТ 53165-2008 действующий с 01.07.2009 года).

    Видео — как обслужить аккумулятор автомобиля:

    Первый тип батарей нуждается в проведении регламентных работ в соответствии с рекомендациями, разработанными производителем. Второй тип аккумуляторов, невзирая на название, также нуждается в периодическом уходе. Разница между ними в этом плане состоит в основном в объеме проводимых операций.

    Как обслуживать аккумулятор автомобиля: состав регламентных работ

    Свинцово-кислотные батареи хорошего качества известных производителей имеют срок службы не менее пяти лет при условии тщательного и своевременного ухода. Достаточно квалифицированное обслуживание аккумулятора автомобиля возможно организовать и своими силами без привлечения специалистов и обращения на СТО.

    Состав регламентных работ для каждого из видов батарей существенно различается.

    Уход за необслуживаемой батареей в процессе эксплуатации

    АКБ данного типа получают все большее распространение и пользуются в среде автолюбителей популярностью. Уход за необслуживаемым аккумулятором сводится к довольно простым действиям и предусматривает выполнение следующих мероприятий:

    • Осмотр корпуса на предмет выявления течи.
    • Очистка дренажных отверстий других деталей батареи от загрязнений.
    • Своевременное устранение течей электролита и нейтрализация кислоты при помощи соды.
    • При наличии встроенного ареометра производится постоянный контроль плотность жидкости в корпусе.
    • Регулярное смазывание контактов аккумулятора для предохранения от разрушения.
    • Периодические проверки напряжения на клеммах аккумулятора при работающем двигателе.

    Последняя процедура позволяет оценить уровень заряда, который обеспечивает генератор. Если напряжение находится в пределах от 12,5 до 14,5 В это означает что агрегат исправен. Отклонения от указанных параметров говорит об износе генератора и необходимо произвести диагностику и устранить неисправность. После ремонта повторить контрольные мероприятия в разных режимах работы, и в том числе при включенных фарах и иных потребителях.

    Необслуживаемые батареи не имеют технологических отверстий с пробками для контроля уровня и доливки электролита до нужного. В случае критического падения уровня жидкости или снижения плотности аккумулятор подлежит замене исправным. Если автомобиль в течение длительного времени не будет использоваться, то необходимо отключить массу. Данное действие позволит избежать саморазряда.

    Видео — как проверить аккумулятор автомобиля:

    Аккумулятор, который не используется в течение длительного времени необходимо периодически подзаряжать. Для этих целей используются специальные устройства, которые понижают напряжение до необходимого уровня и после этого переходят в режим зарядки АКБ. Современные зарядные устройства по большей части автоматические и в процессе их применения не требуют контроля со стороны человека.

    Уход за обслуживаемой АКБ

    Устройства данного типа имеют отверстия для заливки электролита, плотно закрытые пробками. Техническое обслуживание автомобильного аккумулятора данного типа производится в том же порядке что и для необслуживаемого, но при этом имеет ряд особенностей.

    Периодически необходимо контролировать уровень электролита в банках и определять его плотность с использованием ареометра. В приборе имеется ряд поплавков с разным удельным весом и груша для заполнения корпуса.

    Видео — как проверить плотность электролита в аккумуляторе:

    Техническое обслуживание аккумулятора автомобиля данного типа включает в себя следующие операции:

    • Проверка надежности крепления батареи,  при необходимости подтяжка гаек или болтов.
    • Удаление окислов между клеммами аккумулятора и зажимами проводов, их обработка консистентными смазками для исключения коррозионных процессов.
    • Проверка уровня электролита визуально или с использованием специальной мерной трубки. В случае падения уровня — в банки доливается дистиллированная вода, приобрести которую можно в магазине автозапчастей или в аптеке.
    • Плотность электролита проверяется ареометром и по ней оценивается уровень заряда, уменьшение данного показателя на 0,01 г/см3 говорит о снижении заряда на 6 %.
    • Исправность аккумулятора проверяется специальным прибором – нагрузочной вилкой. Рабочей батарея считается в том случае, если напряжение не падает в течение минимум 5 секунд.

    Доливка электролита в банки допускается только при выявлении явных признаков его утечки. Обычно в магазинах предлагаются уже заряженные аккумуляторы, что позволяет сразу же использовать их на автомобиле.

    Видео — обслуживание аккумулятора автомобиля своими руками:

    В случае приобретения сухозаряженной батареи ее необходимо заправить электролитом с плотностью в 1,27 г/см3 до установленного уровня. Не ранее, чем через 20 минут и не позднее двух часов проводится проверка ареометром.

    Если падение плотности не превысило 0,03 г/см3 батарею можно устанавливать на автомобиль для эксплуатации. В противном случае необходимо подключить зарядное устройство. Ток заряда не должен превышать 10 % от номинального значения, процедура проводится до появления обильного выделения газов в банках. После этого повторно контролируется плотность и уровень, при необходимости в банки доливается дистиллированная вода.

    После этого вновь подключается зарядное устройство на полчаса для равномерного распределения электролита по всему объему банок.

    Теперь аккумулятор готов к применению и может быть установлен на автомобиль для эксплуатации.

    Особое внимание состоянию батареи уделяется в зимний период. Снижение температуры воздуха приводит к падению плотности электролита и уровню заряда, которого может быть недостаточно для уверенного запуска двигателя.

    Как восстановить аккумулятор автомобиля

    Автомобильный аккумулятор, который в течение длительного времени не использовался, теряет заряд. В случае если напряжение на клеммах падает ниже 10,5 В, то этого недостаточно для запуска двигателя и батарею необходимо заряжать.

    Восстановление аккумулятора автомобиля осуществляется несколькими способами:

    • Произвести зарядку малым током в течение длительного времени. Если по окончании процесса плотность начинает увеличиваться, то есть надежда на положительный результат. При продолжении заряда возможно его повышение до приемлемого уровня.
    • В случае если пластины аккумулятора в рабочем состоянии, то допускается повышение плотности электролита добавлением серной кислоты с удельным показателем в 1,4 г/см3.
    • Реанимация полностью разряженной батареи может быть выполнена в условиях специализированной мастерской. Здесь используются специальные методики заряда в дистиллированной воде.

    Качественное восстановление аккумулятора автомобиля после глубокой разрядки позволит сэкономить не малые средства, равные стоимости покупки новой АКБ. При этом следует помнить, что ресурс такой батареи незначительный и отказ может произойти в любой момент — особенно в процессе зимней эксплуатации. Экстремально низкие температуры при малой плотности электролита могут вызвать его замерзание и разрушение пластин.

    Регулярный уход за батареей позволит продлить срок ее эксплуатации и избежать сульфатизации пластин или их механического разрушения. Правильная эксплуатация аккумулятора существенно увеличивает его ресурс, что дает возможность снизить издержки на эксплуатацию автомобиля.

    Как производится покраска литых дисков своими руками узнаете, ознакомившись со статьей.

    Многим помогают комментарии к запрещающим знакам.

    Про датчик положения дроссельной заслонки — https://voditeliauto.ru/poleznaya-informaciya/to-i-remont/priznaki-neispravnosti-dpdz.html

    Видео — как восстановить необслуживаемый автомобильный аккумулятор BOSCH:

    Может заинтересовать:


    Сканер для самостоятельной диагностики автомобиля

    Добавить свою рекламу


    Сравнить стоимость ОСАГО для своего авто

    Добавить свою рекламу


    Выбрать видеорегистратор: незаменимый гаджет для водителя

    Добавить свою рекламу


    Некоторые водители предпочитают видеорегистратор в виде зеркала

    Добавить свою рекламу

    Как зарядить необслуживаемый аккумулятор в экстренной ситуации?

    Обеспечение нормальной работы автомобиля требует ухода за аккумулятором, ведь иначе этот узел может подвести владельца автомобиля в самый неподходящий момент. Если вы не знаете, как заряжать аккумулятор, и какие устройства для этого необходимы, обязательно уточните данные моменты и используйте их в своей водительской практике. В ином случае неприятности с аккумулятором могут стать большой проблемой, мешающей вам нормально эксплуатировать машину. Менять аккумулятор сразу же после первых симптомов разрядки не стоит — это слишком дорогой удовольствие.

    Лучше не доводить батарею до глубокой разрядки, ведь это один из верных способов отправить устройство на свалку. Если в вашем распоряжении находится обычная кислотная батарея, вопросов с ее зарядкой не возникает. Нужно лишь взять специальное зарядное устройство, подходящее к аккумулятору по мощности, и провести необходимые работы. Но зарядить необслуживаемый аккумулятор гораздо сложнее.

    Понятие необслуживаемого аккумулятора — плюсы и минусы устройства

    Учитывая достаточно высокие цены на современном рынке автомобильных комплектующих, покупка необслуживаемого аккумулятора выглядит намного приятнее других вариантов. Если речь идет о кислотном варианте АКБ, то отсутствие возможности обслуживания выражается только лишь в невозможности заглянуть внутрь и долить жидкости в случае необходимости. Во все остальном эта батарея может функционировать не хуже иных вариантов. Но бывают и другие формы таких АКБ:

    • гелевые аккумуляторы, которые можно заряжать с помощью устройств только в крайних случаях;
    • специальные батареи с новыми технологиями, которым не рекомендуется зарядка от сети и других устройств;
    • кислотные АКБ, которые являются одноразовыми и не предназначены на долгий срок службы;
    • устройства питания для спецтехники, не оборудованной генераторами — здесь функция зарядки отсутствует;
    • другие варианты аккумуляторов, предложенных современными производителями и новаторами.

    Несмотря на наличие большого количества неприятных моментов, необслуживаемые аккумуляторы зачастую оказываются более дешевыми, потому в некоторых ситуациях их выгоднее заменить, чем пытаться заряжать. Такие функции позволяют владельцу машины не переживать о необходимости покупки зарядного устройства и получения доступа к электрической сети. Но основным минусом такого устройства является необходимость покупки запасной батареи на случай резкого выхода из строя установленного устройства.

    Зарядка необслуживаемых аккумуляторов — основные заблуждения

    Многим покупателям кажется, что необслуживаемые аккумуляторы невозможно заряжать, ведь само их название говорит о том, что обслуживать такие устройства нельзя. На самом деле, для понимания этой тонкости нужно оценить общие особенности функционирования аккумуляторной батареи в автомобиле.

    С помощью заряда, который сохраняется в АКБ, вам удается запускать двигатель даже в самые лютые морозы. Затем батарее необходимо восполнить заряд, для чего в конструкции авто предусмотрен генератор. А если батарея заряжается от генератора, то вполне может заряжаться и от специального устройства с такими особенностями:

    • необходим тщательный подбор устройства для проведения зарядки, иначе батарея перестанет нормально работать;
    • следует ограждать АКБ от слишком долгого пребывания под воздействием зарядного устройства;
    • после глубокой разрядки большинство аккумуляторов плохо принимают заряд, потому лучше такой ситуации не допускать;
    • при разрушении пластин или изменении химического состава электролита батарею можно считать вышедшей из строя;
    • при зарядке стоит помнить о нежном строении аккумулятора, который относится к разряду необслуживаемых;
    • не стоит доводить зарядку до 100% — лучше остановить процесс, когда батарея будет заряжена на 95%.

    Вот такие особенности зарядки необслуживаемого аккумулятора существуют. Конечно, в современном мире присутствуют и другие типы АКБ, которые вовсе не воспринимают зарядки. К примеру, большинство гелевых аккумулятором нельзя заряжать с помощью стандартных устройств.

    Такие особенности делают батареи не слишком практичными для холодной зимы, ведь зарядка аккумулятора является одним из постоянных занятий владельца машины при лютых зимних морозах. Потому для сурового климата лучше выбирать батарею, которую можно обслуживать и беспрепятственно заряжать.

    Какой тип аккумулятора лучше выбрать для своего авто?

    При подборе аккумулятора лучше обращать внимание не на возможность обслуживания, а на прочие параметры, которые подойдут для вашей машины. Но и не возможность зарядки стоит взглянуть. Особенно это касается владельцев автомобилей, требования к аккумулятору в которых предусматривают использование объемной батареи.

    В данном случае возможность применения обслуживаемой батареи станет одним из больших преимуществ. Но этот критерий является не самым главным, ведь если вы подберете идеальную батарею для вашего автомобиля, вам не придется думать о зарядке аккумулятора и прочих моментах обслуживания долгое время. Достаточно помнить о таких важных факторах подбора батареи:

    • правильная мощность и емкость аккумулятора для вашего авто;
    • подходящий под крепления размер батареи и форма устройства;
    • гарантия от производителя и оригинальное происхождение аккумулятора;
    • новое устройство с полным зарядом, произведенное не так давно;
    • отсутствие заводских дефектов в работе батареи и визуальных повреждений;
    • высокое качество устройства и хороший статус среди конкурентов.

    При выборе батареи обратите внимание на дату производства, ведь срок службы аккумулятора начинается именно с момента изготовления. Многие считают, что в магазине батарея может простоять сколько угодно долго, но это мнение ошибочно. Лучше использовать новый аккумулятор, который точно не потерял свой заряд на полке магазина.

    Если вы эксплуатируете автомобиль в чрезмерно холодном климате, стоит подумать об увеличении номинальной емкости батареи и получить больше возможностей для зимнего запуска двигателя. Но помните, что при установке аккумулятора повышенной емкости короткие городские поездки не будут успевать полностью восстановить требуемый заряд.

    Предлагаем посмотреть небольшое видео с описанием восстановления необслуживаемого аккумулятора:

    Подводим итоги

    Учитывая большой выбор брендов и огромный модельный ряд современных автомобильных аккумуляторов, не стоит выбирать этот прибор для вашего автомобиля спонтанно. Лучше расценить все плюсы и минусы разных предложений, чтобы получить больше нужных вам характеристик. При столь тщательном выборе не слишком важно, обслуживаемый аккумулятор или нет.

    Если вы хотите эксплуатировать батарею дольше, покупайте обслуживаемое устройство, ведь так вы сможете долить жидкость в резервуары батареи, чем продлите его жизнь. Правда, если электролит стал стремительно уходить, АКБ все равно придется заменить. Были ли у вас серьезные проблемы с необслуживаемыми аккумуляторами?

    Как восстановить “мёртвый” аккумулятор ещё на 3 года

    Если у вас аккумулятор не держит заряд, перестал крутить стартер – не спешите его выбрасывать, в большинстве случаев его можно восстановить и он будет служить еще несколько сезонов. А если аккумулятор импортный, то он может пережить еще и новый, из дешевых конечно. Возможно, из-за неправильной эксплуатации и хранения с ним что-то произошло, разберем основные неисправности аккумуляторов и способы их ремонта.

    Наиболее распространенной причиной неисправности старых аккумуляторов – засульфатированность пластин. При этом емкость аккумулятора значительно падает, иногда почти до нуля и естественно силы аккумулятора не хватает, для того чтобы крутить стартер.

    Некоторые автолюбители сразу же обвиняют в этом стартер, но для стартера нужен хороший пусковой ток, 100 и более ампер. И если его нет, то уж извините – стартер здесь не причем. Если у вас нет прибора для проверки аккумулятора под нагрузкой – возьмите у соседа заранее исправный аккумулятор и попробуйте завестись от него.

    Вторая причина – разрушение угольных пластин, осыпание пластин. Такой аккумулятор восстановить в некоторых случаях можно, но не всегда. Признаком неисправности есть – темный, почти черный электролит при зарядке.

      Третья – замыкание пластин в какой-то секции. Обнаружить эту неисправность тоже не проблема, секция греется и электролит в секции, как правило, выкипает. Восстановление аккумулятора с такой неисправностью сложнее, иногда приходится менять пластины в этой секции, но все же дешевле, чем купить новый.

    Следующая неисправность относится к разряду неправильной эксплуатации и хранении аккумулятора. Известно, что разряженный, или наполовину разряженный аккумулятор на сильном морозе может замерзнуть. И беда в том, что при замерзании происходит повреждение как самих пластин, так и корпуса аккумулятора.

    В результате – многочисленные замыкания между пластинами, а при зарядке электролит очень быстро закипает. Такой аккумулятор восстановить уже невозможно. Поэтому, заботливые авто-владельцы зимой снимают аккумулятор и хранят где-то в теплом помещении.

    Теперь, что касается восстановления аккумулятора. Начнем с более серьезных неисправностей – осыпание и замыкание пластин. Заряжать такой аккумулятор не стоит, это ничего не даст, а скорее наоборот. Сначала надо сделать промывку дистиллированной водой, до тех пор, пока оттуда не вымоется вся грязь. Не бойтесь аккумулятор переворачивать. Если мусора очень много, пластины сильно осыпались – скорее всего он безнадежен. Часто, устранив осыпавшиеся частички, короткое замыкание пропадает.

    Далее, делаем десульфатацию пластин, т.е. удаляем отложений солей на пластинах аккумулятора. Для этой цели есть специальная десульфатизирующая присадка к электролиту, купите ее.

    Итак, сама технология восстановления кислотного, свинцового аккумулятора:

    1. Берем свежий электролит (плотностью 1,28 г/куб.см.) растворяем в нем десульфатизирующую присадку (присадке надо, чтобы раствориться, 2 суток). Все нюансы по присадке, сколько чего надо, исходя из объема аккумулятора – читайте в инструкции.

    2. Заливаем в аккумулятор электролит, проверяем плотность ареометром, она должна быть номинальной 1,28 г/куб.см.

    3. Выкручиваем пробки и подключаем зарядное устройство. Теперь нам надо сделать несколько циклов зарядка-разрядка, чтобы восстановить емкость аккумулятора. Заряжать будем маленьким током, примерно 1/10 часть от максимального. Сам аккумулятор не должен при этом греться и закипать.

    При достижении напряжения на клеммах аккумулятора 13,8-14,4 В, ток заряда еще уменьшаем в 2 раза и замеряем плотность электролита. Если через 2 часа плотность не поменялась – можно считать его заряженным, и отключаем зарядку.

    4. Теперь делаем корректировку электролита. Доводим плотность до 1,28 г/куб.см., т.е. номинальной, доливая дистиллированную воду или электролит повышенной плотности (1,40 г/куб.см.).

    5. Следующий шаг – разрядка. Подключаем нагрузку (резистор или лампочку), и ограничиваем ток примерно до 1А, и 0,5А для 6 вольтового аккумулятора , ждем пока напряжение на клеммах не упадет до 10,2В, для 6-вольтового аккумулятора – 5,1В. Засекаем время с момента подключения нагрузки. Это важный параметр для измерения емкости аккумулятора. Ток разряда умноженный на время разряда – получаем емкость нашего аккумулятора. Если она ниже номинальной, то повторяем цикл заряда-разряда, пока емкость аккумулятора не приблизится к номинальной.

    6. Все, процесс восстановления аккумулятора закончен, добавляем в электролит еще немного десульфатирующей присадки и закручиваем пробки. Такой аккумулятор способен прослужить еще не один год.

    Есть еще один способ восстановления автомобильных аккумуляторов, более быстрый, в течении 1 часа. Он состоит в следующем:

    Аккумуляторную батарею, на сколько можно, заряжают, затем сливают старый электролит и 2-3 раза промывают дистиллированной водой. Затем заливают специальный раствор, содержащий 2 весовых процента трилона Б и 5 процентов аммиака. Ждем, время десульфатации составляет 40-60 минут, при этом видно как происходит реакция.

    В некоторых случаях процедуру десульфатации надо повторить. По завершении ее – сливаем раствор и промываем 2-3 раза дистиллированной водой. Далее заливаем электролит, заряжаем батарею номинальным током…

    И напоследок несколько советов по правильному уходу за аккумуляторной батареей.

    Чтобы батарея долго служила – регулярно проверяйте, раз в несколько месяцев, уровень электролита и его плотность. Электролит выкипает, как правило, от перезаряда, или летом в жару, тогда надо доливать дистиллированную воду.

    Зимой, в морозы, если есть необходимость ездить, подымите плотность электролита до 1,40 г/куб.см., но не более!

    Заряжайте свой аккумулятор номинальным током – 0,1 от его емкости в ампер-часах, т.е. если его емкость 55А/ч, то заряжайте его током 5,5 ампер.

    Не оставляйте аккумулятор на зиму в не отапливаемом гараже. Он может замерзнуть и прийти в негодность. Морозы в -20-25 градусов не каждый аккумулятор может выдержать, особенно если он разряжен.

    Источник: posovesti.com.ua

    Аккумуляторы, не требующие особого ухода и не требующие ухода (автомобильные)

    13.12.

    Аккумуляторы, не требующие особого ухода и не требующие обслуживания

    Использование улучшенных материалов и передовых конструкторских технологий снизило или устранило необходимость периодически доливать в батарею дистиллированную воду для компенсации потерь из-за испарения. Аккумуляторы без этого обслуживания становятся привлекательными. Эти батареи включают улучшенный контроль скорости зарядки, особенно выходного напряжения, создаваемого системой генератора переменного тока по сравнению с динамо-системой.Газовыделение было уменьшено за счет замены материала решетки со сплава свинец-сурьма на сплав свинец-кальций.
    13.12.1.

    Низкие эксплуатационные расходы Тип

    Этот тип свинцово-кислотных аккумуляторов (рис. 13.69) требует меньше внимания, чем традиционный тип. При эксплуатации при нормальных температурах и зарядке в подходящих условиях уровень электролита в этой батарее требует проверки только один раз в год или после 80 000 км пробега.
    Конструкция батареи, не требующей особого обслуживания, аналогична батарее обычного типа, за исключением замены материала решетки со свинцово-сурьмянистого сплава на свинцово-кальциевый.Поскольку рабочие характеристики основаны на проверенных конструкциях, аккумулятор может использоваться в транспортных средствах в качестве альтернативы традиционному типу.
    13.12.2.

    Необслуживаемый тип

    Необслуживаемая батарея включает в себя несколько модификаций по сравнению с обычной батареей, наиболее важной особенностью является то, что она герметична (за исключением очень маленького вентиляционного отверстия) и не требует никакого обслуживания, кроме как поддерживать ее в чистоте.
    Не требующий обслуживания Delco-Remy Freedom (рис.13.70) впервые появилась в Америке в 1971 году. Помимо того, что эта батарея не требует обслуживания, она обеспечивает лучшую пусковую мощность в холодную погоду и повышенную устойчивость к тепловым и вибрационным повреждениям.
    Сурьма была удалена из решеток пластин, что могло устранить четыре основные причины преждевременного выхода из строя батареи, такие как перезаряд, расход воды, тепловой разгон и саморазряд. Температурный разгон — это состояние, которое возникает в обычном аккумуляторе, когда рабочая температура аккумулятора высока или когда неправильное регулирование системы зарядки сочетается с повышением температуры электролита.
    Избыточный заряд — основная причина выделения газов в обычной батарее. В батареях Freedom в качестве материала сетки используется свинец-кальций (Pb Ca). Следовательно, с неотъемлемой помощью более высокой ЭДС, создаваемой этой конструкцией по мере приближения к полной зарядке, можно уменьшить потери.

    Рис. 13.69. Аккумулятор, не требующий особого обслуживания (Lucas).

    воды при перезарядке более чем на 80%. Некоторое газообразование все еще существует, и, чтобы встретить этот газовый резервуар, в контейнере образуется резервуар для сбора воды, которая возвращается после охлаждения в основную массу электролита.

    Рис. 13.70. Необслуживаемый аккумулятор (Delco-Remy Freedom).
    Эта батарея включает встроенный ареометр с температурной компенсацией, который показывает относительную плотность и уровень электролита. Фактически, для обозначения степени заряда отображаются различные цвета. Появление сигнала зеленого цвета означает, что аккумулятор заряжен и может использоваться, а сигнал зеленого / черного или черного цвета указывает на необходимость подзарядки. Появление светло-желтого сигнала указывает на внутреннюю неисправность, поэтому аккумулятор не следует заряжать или проверять.Также, когда аккумулятор находится в этом состоянии, двигатель нельзя запускать с помощью соединительных проводов. Вместо этого в автомобиль следует установить новую аккумуляторную батарею и проверить исправность генератора.

    Если аккумулятор разряжен до такой степени, что не может запустить двигатель, и, следовательно, двигатель должен быть запущен другим способом, то генератор не может перезарядить аккумулятор. Когда возникает это состояние, аккумулятор необходимо снять и зарядить стендом, потому что напряжение, необходимое для его восстановления, выше, что не может быть обеспечено системой зарядки транспортного средства.
    Другие усовершенствования конструкции, включенные по сравнению с обычными батареями, включают усиленные опоры сетки, герметичные клеммные соединения и более прочные удерживающие опоры. Эти особенности вместе с более высокой эффективностью позволяют этой батарее быть меньше и легче, чем у обычного типа.
    На рис. 13.71 показана батарея производства Chloride, называемая «пускатель крутящего момента». Рекомбинационный электролит (R.E.) используется в этой необслуживаемой батарее для уменьшения образования кислорода и водорода во время зарядки батареи.Каждая пластина обернута стекловолоконным сепаратором, который поглощает в своих порах весь жидкий электролит. Следовательно, в отличие от обычных батарей, в элементе нет свободной кислоты.
    Когда батарея приближается к полностью заряженному состоянию, кислород, образующийся на положительной пластине, проходит через поры сепаратора к отрицательной пластине. После первоначальной реакции с образованием сульфата свинца пластина затем превращается в свинец из-за дальнейшей зарядки. В результате этого действия отрицательная пластина никогда не достигает нужного потенциала для выделения водорода, поэтому вода не образуется.Поскольку свободный кислород или водород не выделяется, аккумулятор полностью герметичен, за исключением

    Рис. 13.71. Аккумулятор с рекомбинационным электролитом (Chloride Exide).
    Комплект небольшого клапана давления, который открывается при неправильном использовании аккумулятора. Там. батарея может обеспечить на 20 процентов больше энергии, чем эквивалентная обычная батарея. При испытании на холодное проворачивание батарея может выдавать ток до 420 А. Эти характеристики в сочетании с лучшей устойчивостью к вибрации и легкой конструкцией делают R.Батарея более привлекательная, чем у обычного типа.

    Рис. 13.72. Твердогелевый свинцово-кислотный аккумулятор.

    Тип твердого геля.

    Также производятся свинцово-кислотные батареи, в которых вместо жидкого электролита используется твердый гель. Эти батареи (рис. 13.72) имеют много преимуществ, например, они не протекают и более надежны, чтобы выдерживать плохое обращение. Еще одно преимущество твердого гелевого электролита состоит в том, что через электролит образуется сеть пористых каналов.Если батарея чрезмерно заряжена, кислород, выделяемый на положительной пластине, перемещается к отрицательной пластине, где он соединяется со свинцом и серной кислотой с образованием сульфата свинца и воды.

    Это преобразование воды подтверждает, что аккумулятор действительно не требует обслуживания. Процедура зарядки очень похожа на то, что используется для обычных батарей.
    Одна из основных проблем с использованием гелевого электролита заключается в том, что скорость химической реакции снижается. Хотя это не проблема для некоторых типов источников питания, но ток, необходимый для стартера автомобиля, очень высок в течение короткого времени.Поэтому емкость этого типа батареи в ампер-часах часто ниже, чем у обычной батареи аналогичного размера. Электролит твердого гелевого типа, используемый в некоторых типах этих батарей, является тиксотропным. Это означает, что из-за своей высокой вязкости гель остается неподвижным, даже если аккумулятор перевернут.
    Аккумулятор гелевого типа еще не зарекомендовал себя в обычных автомобилях, но является подходящим выбором для автомобилей со специальными характеристиками, для запуска которых требуется внешний источник питания.

    Как восстановить автомобильный аккумулятор за 5 простых шагов

    ]]]]>]]>

    Автомобильный аккумулятор — одно из самых дорогих устройств, которое вы хотели бы долгое время находиться в наилучшем состоянии. Плохая замена аккумулятора может стоить дорого, но не тогда, когда у вас есть эффективный DIY на , как восстановить автомобильный аккумулятор . Да, вы правильно прочитали! Вы можете легко восстановить автомобильный аккумулятор с помощью нашего безотказного метода. Итак, во-первых, давайте узнаем, что такое для ремонта автомобильного аккумулятора !

    Что такое восстановленные автомобильные аккумуляторы?

    Восстановленные автомобильные аккумуляторы — это процесс восстановления здоровой жизни и заряда ваших старых и мертвых элементов. Было бы напрасной тратой просто выбросить старые батарейки, если их еще можно восстановить от одного до трех раз.

    Итак, вместо того, чтобы выбрасывать батарейки. Давайте узнаем , как восстановить автомобильный аккумулятор в домашних условиях. . Вы сможете узнать об этом в следующем разделе нашей статьи.

    Почему нужно ремонтировать батареи?

    Мы всегда видим, как люди выбрасывают автомобильные аккумуляторы. Это понятно, поскольку никому не нужны хлопоты и неудобства, связанные с использованием батарей, которые уже неэффективны.Точно так же водители не знают, как восстанавливать батареи. Батареи также невероятно дороги в замене и могут даже не упасть в цене с возрастом устройства.

    Восстановление аккумуляторов позволяет сохранить и обновить функцию аккумуляторов, чтобы они могли работать как раньше: обеспечивая достаточный заряд и экономя много денег. Это также лучше для окружающей среды, поскольку сами батареи очень трудно перерабатывать и обычно попадают в мусорные баки, выливая химические вещества в окружающую среду и оказывая огромное влияние на благополучие планеты.

    Итак, давайте исследуем всю процедуру , как отремонтировать автомобильный аккумулятор прямо сейчас!

    Используйте изящный способ восстановить автомобильный аккумулятор

    Для восстановления автомобильного аккумулятора не требуется никаких ракетостроений. Просто следуйте полной процедуре и каждый раз делайте это самостоятельно.

    Какое оборудование вам нужно?

    Пожалуйста, подготовьте эти инструменты заранее, чтобы произвести ремонт автомобильного аккумулятора !

    • Зарядное устройство
    • Химически стойкий неопрен
    • Защитные очки и перчатки
    • Отвертка с плоской головкой
    • Пластиковая воронка
    • 1 галлон дистиллированной воды
    • Пластиковое ведро
    • Вольтметр
    • Пищевая сода 1 фунт
    • Дополнительный очиститель поста аккумулятора

    Как восстановить автомобильный аккумулятор

    Шаг 1.
    Ремонт фундаментов

    На начальном этапе очистка от коррозии жизненно важна. Вы можете использовать готовый очиститель столбов или приготовить собственный раствор для очистки клемм аккумулятора. Вы также можете выбрать любое доступное средство для чистки столбов на рынке. Чтобы приготовить собственный раствор, смешайте 2 чайные ложки пищевой соды и 1 ложку воды, пока не увидите, что он превращается в мелкую пасту. Теперь возьмите зубную щетку и потрите ею столбы. Для сильной коррозии можно даже использовать стальную вату. Это первый шаг на пути к правильному ремонту автомобильного аккумулятора.

    Если ваша батарея сильно подвержена коррозии, используйте наждачную бумагу с зерном 300 или стальную вату.

    Примечание: Не забудьте надеть защитное снаряжение, такое как перчатки и очки.

    Шаг 2. Проверьте напряжение батареи

    Следующим шагом как восстановить аккумулятор автомобиля является проверка напряжения аккумулятора. Тестер напряжения вольтметр — лучший выбор, с помощью которого можно получить правильные параметры мощности.Нет никакой ракетной науки, чтобы проверить напряжение, просто подключите вольтметр к клеммам аккумулятора, и все готово.

    Условием ремонта автомобильного аккумулятора является напряжение аккумулятора выше 10 вольт. Если показания составляют 12,6 Вольт, аккумулятор в хорошем состоянии, а если больше этого, безусловно, требуется ремонт. Если оно находится в диапазоне от 10 до 12 вольт, вы можете восстановить полную работоспособность батареи. С другой стороны, меньше 10 вольт, вы, наверное, зря теряете время.Возможно, вы увидите нулевые показания. Это указывает на то, что в аккумуляторе произошло короткое замыкание. Это время, когда вам следует воспользоваться советами по обслуживанию или просто связаться с механиком, чтобы решить эту проблему правильно.

    СМОТРЕТЬ БОЛЬШЕ:

    Шаг 3. Удалите кислоту

    После успешной проверки напряжения пора вынуть старую кислоту из аккумулятора. С помощью винта с плоской головкой достаньте крышки аккумуляторных батарей. Колпачков может быть от двух до шести.Снимите все колпачки, но убедитесь, что рядом с вами есть контейнер или ведро.

    На этом этапе, перед тем, как опорожнить каждую ячейку, вы должны попробовать проверить каждую ячейку батареи индивидуально. Это может помочь вам определить, разрядился ли аккумулятор в автомобильном аккумуляторе. Когда все элементы батареи разрядятся, отложите батарею в сторону, возьмите ½ фунта пищевой соды и добавьте ее в ведро со старой аккумуляторной кислотой. Это нейтрализует кислоту из аккумулятора, и вы сможете безопасно утилизировать ее позже.

    Примечание: Жидкость (электролит) в свинцово-кислотных элементах аккумуляторной батареи очень опасна. Это смесь серной кислоты и воды. Вы не хотите, чтобы он попал на кожу, в глаза или даже на одежду. Поэтому убедитесь, что на вас надето все защитное снаряжение.

    Шаг 4. Верните аккумулятор в рабочее состояние

    Теперь, когда вы очистили аккумулятор от кислоты, пора восстановить его. Для этого вам необходимо заполнить ячейку электролитами.Электролит обычно состоит из английской соли и дистиллированной воды. Это позволит вашему аккумулятору достаточно хорошо заряжаться и избежать образования сульфатов. Теперь залейте в аккумулятор.

    Шаг 5. Наконец, зарядите аккумулятор.

    Последним этапом восстановления автомобильного аккумулятора является проверка того, работает ли весь процесс восстановления или нет. Не рекомендуется надевать на аккумулятор крышки обратно, так как электролит может вылиться во время зарядки. Итак, возьмите зарядное устройство, подключите черный (отрицательный) провод к отрицательной клемме, а красный (положительный) провод к положительной клемме.Держите скорость зарядки где-то около двенадцати вольт / два ампер. Продолжайте заряжаться не менее суток или 36 часов. Уберите зарядное устройство и снимите показания через вольтметр. Нормальные показания будут 12,42 В. Вы также можете пройти тест нагрузки батареи, если хотите. В противном случае вы готовы к использованию эффективного автомобильного аккумулятора.

    Итак, вы успешно выполнили задачу по ремонту автомобильного аккумулятора. Не забывайте надевать защитные очки, перчатки и другие важные вещи.

    Советы и предупреждения при ремонте автомобильного аккумулятора

    подсказки

    Если вы не используете автомобильные аккумуляторы в течение нескольких недель или дольше, поместите их в постоянное зарядное устройство, чтобы ограничить потерю производительности.Аккумуляторная батарея постепенно теряет заряд, что приводит к образованию серы на свинцовых пластинах.

    Чтобы восстановить максимальную емкость аккумулятора, положите его на зарядное устройство на три или четыре ночи.

    Не надевайте крышки, закрывающие аккумуляторные элементы, во время зарядки, так как электролит может нагреться и перелиться через край. Вы не хотите, чтобы внутри клеток нарастало давление.

    Предупреждения

    Не используйте водопроводную воду, поскольку она содержит химические вещества, которые могут повредить аккумулятор.

    Автомобильные аккумуляторы содержат очень опасную серную кислоту.Работать следует только в хорошо проветриваемом помещении и не иметь поблизости открытого огня. Также рекомендуется надевать защитные очки и резиновые перчатки. В случае попадания кислоты на кожу, немедленно промойте ее водой.

    Альтернативы восстановлению соляной батареи Эпсома

    Обычно используется английская соль, потому что она дает наилучшие результаты. Однако есть несколько альтернатив английской соли, которые вы можете попробовать восстановить.

    Сульфат алюминия

    Можно смешать 1 фунт сульфата алюминия с 1 галлоном кипящей дистиллированной воды.Размешайте эту смесь, пока она не станет максимально прозрачной. Затем вы заполняете ячейки раствором и заряжаете аккумулятор. В результате аккумулятор заряжается быстрее благодаря электролиту, произведенному из сульфата алюминия.

    Сульфат меди

    Медный купорос — еще один заменитель для восстановления батарей. По нашему опыту, она не так эффективна, как английская соль, которая всегда является безопасным выбором.

    Чтобы узнать больше о ремонте автомобильного аккумулятора, посмотрите видео ниже:

    Заключение

    Надеюсь, эта статья может быть вам полезна. Если у вас есть какие-либо вопросы, не стесняйтесь оставлять комментарии наших автомобильных экспертов в поле ниже, мы ответим на них.Не забудьте прочитать другие советы по обслуживанию, чтобы лучше понять проблемы вашего автомобиля и узнать, как их исправить при необходимости.

    Советы и хитрости по уходу за батареями, не требующими обслуживания

    Современные автомобили обычно оснащены необслуживаемыми батареями, но это не значит, что они не требуют нежного заботливого ухода. Такие батареи обычно поставляются с герметичными вентиляционными крышками, что означает, что вам больше не нужно проверять уровень воды — требование некоторых более ранних аккумуляторов.Вот как правильно обслуживать необслуживаемую батарею, чтобы поддерживать ее в идеальном состоянии и обеспечивать максимально долгий срок службы.

    Автомобильные аккумуляторы

    Чем отличаются современные автомобильные аккумуляторы от популярных в 1970-х годах и ранее? Первые аккумуляторные батареи для коммерческого использования были свинцово-кислотными, и эти компоненты используются по сей день. Но прежние автомобильные аккумуляторы не были так развиты, как те, которые используются сегодня, которые теперь имеют более прочную конструкцию и содержат сложную смесь сплавов, которая помогает уменьшить потерю воды и саморазряд.Компьютеризированное оборудование и роботизированные процессы также привели к развитию аккумуляторов для хранения и передачи энергии с максимальной эффективностью, работающей намного дольше, чем традиционные конструкции.

    При правильном использовании потеря воды, как правило, не является проблемой для современных свинцово-кальциевых батарей, как это было с более ранними батареями. Большинство батарей имеют вентиляционные колпачки, которые не позволяют открываться и доливать воду, и в этом случае гарантия часто становится недействительной.

    Уход за батареей

    Хотя внутренняя часть необслуживаемой батареи не требует физического ухода, внешняя часть, конечно, может.Попробуйте выполнить следующие действия, чтобы убедиться, что внешний вид аккумулятора находится в отличном состоянии, и вы можете продлить срок его службы:

    1. Защитите себя. Перед тем как начать, наденьте перчатки и защитные очки. Батареи содержат кислоту, которая в случае аварии может повредить кожу или глаза.
    2. Отсоедините аккумулятор от кабелей. Отсоедините отрицательный (черный) кабель, а затем положительный (красный).
    3. Выньте аккумулятор из поддона и положите его на ровную гладкую поверхность.
    4. Осмотрите аккумулятор на предмет трещин или других повреждений. В случае повреждения немедленно замените его. Надлежащие пункты сдачи-сдачи, такие как NAPA Auto Parts, позаботятся о том, чтобы ваш старый аккумулятор был переработан безопасно и экологически безопасным способом.
    5. Очистите кабели и клеммы. Если аккумулятор находится в приличном состоянии и прошел испытание напряжением, очистите его, прежде чем возвращать в лоток. Удалите коррозию (белые пылинки) на кабелях и клеммах проволочной щеткой. Другой способ удалить остатки — добавить столовую ложку пищевой соды в стакан воды и перемешать.Затем вылейте раствор прямо на коррозию, чтобы она растворилась. Есть также спреи для чистки терминалов, которые отлично справляются с задачей с меньшим беспорядком. Наконец, протрите тряпкой.
    6. Перед тем, как вернуть батарею в лоток и повторно подсоединить кабели, нанесите на соответствующие области средство для защиты клемм батареи. Этот необязательный шаг уменьшит образование коррозии в будущем. Сначала подключите положительный кабель, а затем черный кабель. Заведите машину, чтобы убедиться, что аккумулятор работает.

    Some Like It Hot

    Если вы живете в жарком месте, вы могли заметить, что срок службы батареи короче, чем ожидалось.Действительно, тепло вызывает испарение воды внутри батареи и ускоряет внутреннюю коррозию. Убедитесь, что вы чаще проверяете состояние вашего аккумулятора в этой среде. Он может быть не готов, если испытать его на холоде.

    Инструмент, который следует включить в вашу коллекцию, — это мультиметр, который можно использовать для проведения полного набора стандартных электрических испытаний в автомобиле. Полностью заряженный аккумулятор будет иметь напряжение 12,6 В и выше.

    Ознакомьтесь со всеми батареями, доступными на NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 пунктов обслуживания NAPA AutoCare для текущего обслуживания и ремонта.Чтобы получить дополнительную информацию о необслуживаемой батарее, поговорите со знающим экспертом в местном магазине NAPA AUTO PARTS.

    Фото любезно предоставлено Flickr.

    Лучший автомобильный аккумулятор в 2021 году

    Руководство покупателя лучших автомобильных аккумуляторов

    Чтобы помочь вам пройти процесс покупки лучшего автомобильного аккумулятора для себя, мы предлагаем руководство по покупке; вы узнаете некоторые важные вещи, которые следует искать в автомобильном аккумуляторе при его покупке. Вы также узнаете о некоторых типах и ценовых диапазонах автомобильных аккумуляторов, доступных на рынке.

    Что следует учитывать при покупке автомобильного аккумулятора?

    Производитель указывает тип аккумулятора, который требуется вашему автомобилю. Вы должны следить за тем, когда вам необходимо заменить батарею. При покупке нового аккумулятора следует помнить о нескольких вещах.

    Размер автомобильного аккумулятора

    Автомобильные аккумуляторы бывают разных размеров, длины и ширины в соответствии с потребностями вашего автомобиля. У вас есть возможность выбрать тот, который рекомендован в руководстве по эксплуатации автомобиля.Лучший автомобильный аккумулятор — это аккумулятор, который плотно вставляется в предназначенное для него аккумуляторное отделение и защищает его от повреждений.

    Свежесть аккумулятора

    Если вы никогда раньше не покупали автомобильный аккумулятор, это может быть новой концепцией для вас. В итоге код на аккумуляторе говорит о его свежести. На некоторых батарейках есть буквы, обозначающие месяцы, и числа, обозначающие дату изготовления. Важно отметить, что вы не должны покупать батарею старше шести месяцев.

    Обратная емкость аккумулятора

    Это одна из самых важных вещей, которую нужно искать в автомобильном аккумуляторе. Способность автомобильного аккумулятора работать самостоятельно называется обратной емкостью. Когда аккумулятор имеет высокую обратную мощность, это может помочь автомобилю справиться с трудными ситуациями, включая отказ генератора и случайное отключение света.

    Обслуживание автомобильных аккумуляторов

    Выбирая аккумулятор, вы заметите, что существует два возможных сценария обслуживания.Первый — это низкие эксплуатационные расходы, так как он имеет открытые крышки, которые позволяют регулярно доливать дистиллированную воду. Секунды не требуют обслуживания, поскольку они герметичны и содержат жидкий электролит, который не нужно заменять в течение указанного срока службы автомобильного аккумулятора.

    Гарантия на автомобильный аккумулятор

    При покупке предпочтительно выбирать аккумулятор, обеспечивающий длительную бесплатную замену.

    Срок службы батареи

    Срок службы батареи имеет решающее значение, и его следует регулярно проверять.Вам следует обратиться за советом к специалисту по аккумуляторным батареям или в магазин автозапчастей. Они осмотрят вашу батарею и сообщат вам, если ее необходимо заменить.

    Каков диапазон цен на автомобильные аккумуляторы, доступные на рынке?

    Диапазон цен на автомобильные аккумуляторы определяется производителем, типом аккумулятора и качеством обслуживания. Некоторые из них очень доступны по цене и, скорее всего, используются чаще всего. Так как они новые, то второй немного дороже.Любой магазин автозапчастей рядом с вашим домом быстро предоставит вам новые или запасные части. Amazon также является отличным местом для приобретения автомобильного аккумулятора. Однако очень важно регулярно заменять аккумулятор.

    Автомобильные аккумуляторы бывают разных ценовых категорий. Все зависит от эффективности аккумулятора и требований. На Amazon есть множество типов батарей на выбор. Самый доступный аккумулятор на Amazon стоит от 198 долларов. Самый дорогой стоит от 300 долларов и выше.

    Какие бывают типы автомобильных аккумуляторов?

    На рынке доступны различные типы автомобильных аккумуляторов.Все они зависят от модели вашего автомобиля и количества потребляемой энергии. Ниже приведены некоторые из наиболее популярных типов батарей на рынке.

    Кальциевая батарея

    Эти батареи не требуют значительного обслуживания и легко доступны на рынке. Эти свинцово-кислотные батареи можно легко перезаряжать. По сравнению с другими автомобильными аккумуляторами, представленными на рынке, они являются самыми мощными.

    Аккумулятор глубокого разряда

    Они легко доступны на рынке.Что касается электричества, то у него максимальный потенциал.

    Аккумуляторы ATG

    Эти энергосберегающие аккумуляторы со стекломатовым покрытием безвредны для окружающей среды. Эти батареи имеют более длительный срок службы и подходят для современных автомобилей с высокими требованиями к энергии.

    Аккумулятор EFB

    Эта аккумуляторная батарея, заполненная энергией, имеет большой запас энергии, которого нет в большинстве автомобильных аккумуляторов. Это обеспечивает длительное использование и высокую эффективность.

    Литий-ионные (Li-ion) аккумуляторы

    Этот аккумулятор способен нести больше зарядов, чем любой другой. Он легче, чем другие типы автомобильных аккумуляторов, представленные в настоящее время на рынке.

    Как сохранить автомобильные аккумуляторы для длительного использования?

    Средний срок службы батареи составляет от двух до пяти лет. Например, погодные условия могут существенно повлиять на работу аккумулятора. Известно, что теплая погода вызывает разряд батареи, что сокращает срок ее службы.Ниже приведены некоторые полезные советы по продлению срока службы батареи.

    1. Заменяйте аккумулятор каждые четыре года.
    2. Регулярно проверяйте уровень кислоты.
    3. Очищайте аккумулятор раз в месяц.
    4. Осторожно долейте воду в аккумулятор.
    5. Управляйте автомобилем через три дня; не бросайте его надолго.
    6. Для оптимальных результатов держите аккумулятор в тепле.

    Часто задаваемые вопросы об автомобильном аккумуляторе
    Как мне вернуть автомобильный аккумулятор к жизни?

    Если у вас разрядился аккумулятор, вы можете сделать несколько вещей, чтобы он сразу снова заработал.
    • Jump запускает ваш автомобиль, прикрепляя его к аккумулятору другого транспортного средства.Это наиболее распространенный подход. Используйте соединительные кабели и избегайте использования для этой цели замерзших батарей.

    • Дистиллированная вода. Если автомобильный аккумулятор не работает, добавьте в него дистиллированную воду. В аккумуляторе время от времени заканчивается вода. Чтобы не допустить подобного сценария, регулярно следите за уровнем воды.

    Чем отличаются дешевые автомобильные аккумуляторы от дорогих?

    Единственная разница между дешевым автомобильным аккумулятором и дорогим — это цена.С одной стороны, легко доступны недорогие батареи, которые могут работать в течение более короткого времени. Мы рекомендуем вам не покупать дешевую или использованную батарею, потому что вам необходимо заменить ее через определенное время.

    Как узнать, требуется ли замена автомобильного аккумулятора?

    Вот несколько индикаторов, которые сообщают вам, что пора заменить аккумулятор

    1. Запуск двигателя занимает больше времени.
    2. Горит индикатор Check Engine.
    3. Возможно низкий уровень жидкого теста.
    4. Батарея устарела.

    Можно ли восстановить старую автомобильную батарею?

    Джек Дилан


    Можно ли омолодить автомобильный аккумулятор, добавив в него больше кислоты? Слышал, что некоторые разряженные батареи можно восстановить.

    Возможно, вы думаете о старых батареях, которые необходимо периодически проверять и доливать водой. Большинство новых батарей не требуют обслуживания, поэтому вы не можете повредить компоненты внутри.Старые конструкции батарей теряют воду в смеси электролита, состоящей примерно из одной части серной кислоты и двух частей воды в результате испарения. Если у вас есть такой вид, проверяйте его дважды в год и добавляйте дистиллированную воду только по мере необходимости. Добавление кислоты фактически приводит к более быстрому износу аккумулятора.

    Это сводится к тому, как батареи работают и в конечном итоге теряют способность удерживать заряд. В типичной конструкции с мокрым элементом свинцовая пластина (отрицательная) и пластина из оксида свинца (положительная) погружены в электролит. Пористый сепаратор предохраняет пластины от соприкосновения и короткого замыкания.Каждая пара пластин генерирует определенное количество напряжения, и несколько комплектов объединяются для повышения выходной мощности. При подаче напряжения от батареи пластины вступают в реакцию с электролитом, который образует сульфат свинца; этот химический процесс создает воду и высвобождает электроны, которые генерируют ток. В конце концов вода разбавляет электролит, который не может продолжать реагировать, что приводит к разрядке аккумулятора. Зарядка аккумулятора меняет химическую реакцию и восстанавливает химический состав пластин.

    Процесс со временем ухудшается. На пластинах постепенно накапливается окисленный мусор, который снижает их способность реагировать. Это накопление называется сульфатированием. Если повысить кислотность электролита, он ускоряет сульфатацию.

    Батареи

    обычно имеют срок службы пять лет, а усовершенствованные конструкции могут прослужить от семи до 10 лет, так что не расстраивайтесь, если ваша старая батарея попадет на переработку. Вы можете продлить срок службы аккумулятора, убедившись, что он полностью заряжен, и избегая быстрой зарядки.

    Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

    honda — в чем разница между обычным аккумулятором и необслуживаемым аккумулятором в сегменте двухколесных транспортных средств

    У вас другая проблема

    Аккумулятор не соответствует основной проблеме, с которой вы столкнулись.Я предполагаю, что ваш статор или выпрямитель вышли из строя, поэтому вы столкнулись с ситуацией, когда вам необходимо отремонтировать аккумулятор. Мотоцикл должен «обслуживать вашу батарею» и заряжать ее во время езды на мотоцикле.

    Вы захотите протестировать свой статор и выпрямитель, чтобы выявить основную причину проблемы, а не устранять симптомы. Для этого потребуется мультиметр.

    Проверка статора

    Есть три желтых провода, идущих от статора.Они выходят из левой крышки коленчатого вала и проходят в крышку звездочки и выходят вдоль литой нижней части вашей рамы по пути к выпрямителю. Они подключаются напрямую к выпрямителю. Вы можете отключить их от выпрямителя и проверить мультиметром. Ваш первый тест будет статическим. Двигатель не работает. Обязательно отсоедините от выпрямителя, а не просто пытайтесь проткнуть провода концом мультиметра. Это специальные провода и с большей изоляцией, это один из немногих проводов на мотоцикле, по которым проходит переменный ток.

    • Статический тест Установите мультиметр на сопротивление и проверьте все провода попарно. Показание от 0,1 до 1,0 максимального сопротивления.

    • Тест без нагрузки Динамический тест Установите мультиметр на переменное напряжение и запустите велосипед. Должно быть холодно. Попросите друга подержать 5 000 оборотов в минуту. Тест между выводами. Вы должны увидеть более 70 В. Если он ниже, вам может понадобиться новый статор. Я бы заменил, но к этому вернусь позже.

    Проверка выпрямителя

    В выпрямителе установлены диоды.Диоды — это односторонние клапаны для электричества, представьте себе язычковый клапан на двухтактном входе. Поскольку это трехфазная система зарядки, вам нужны диоды, чтобы объединить переменный ток в один выход и преобразовать в постоянный. Я мог бы получить более подробную информацию, но я хочу, чтобы это было просто.

    • Проверка сопротивления выпрямителя Используя мультиметр, настроенный на ом, подключите мультиметр к концам каждого из диодов и проверьте сопротивление в обоих направлениях. У вас должно быть низкое сопротивление в одном направлении и выше в противоположном.Как правило, вы хотите видеть сопротивление 5-40 Ом в направлении прямого смещения и бесконечное сопротивление в направлении обратного смещения.

    • Процедура Присоедините черный щуп (-) измерителя к заземленной стороне выпрямителя (черные провода), а красный щуп измерителя к каждому из трех контактов статора. Запишите числа. Затем поменяйте местами провода измерителя (красный и черный поменяны местами) и снова снимите показания. Таким образом, вы измерили заземленную сторону выпрямителя.

    Если у вас меньшее сопротивление в обоих направлениях (5+ Ом), вы должны его заменить. Если у вас бесконечное сопротивление в обоих направлениях, вам необходимо заменить выпрямитель.

    Я надеюсь, что это даст вам инструменты для устранения неполадок, которые помогут решить вашу проблему. Удачи.

    Проверка работоспособности аккумулятора: 5 способов позаботиться об аккумуляторе вашего автомобиля

    Избегайте неожиданных поломок и нежелательных счетов за ремонт этой зимой, проверив исправность и состояние аккумулятора вашего автомобиля.Батареи более подвержены выходу из строя в холодную погоду, поэтому несколько простых проверок помогут убедиться, что они работают наилучшим образом.

    В этом руководстве мы предлагаем практические советы по уходу за автомобильным аккумулятором и о том, как узнать, когда ваш аккумулятор готов к обслуживанию.

    Быстрые ссылки

    1. Определите признаки разряженной или неисправной батареи

    Контрольные признаки, которые показывают, когда батарея разряжена или выходит из строя, включают:

    • Тусклые фары — тускнеют ли фары на холостом ходу, но затем светлее, когда вы увеличиваете обороты двигателя?
    • Проблемы со стартером — Двигатель не запускается при включении зажигания?
    • Изменение звука на холостом ходу. Изменится ли звук холостого хода автомобиля при первом включении зажигания и включении электрического компонента?

    Не всегда легко определить, когда батарея разряжена или выходит из строя, но регулярная проверка поможет избежать проблем, особенно если у вас старый автомобиль.

    2. Понять, что вызывает разрядку или разрядку батареи

    Здесь мы перечисляем факторы, которые могут привести к потере заряда автомобильных аккумуляторов:

    • Оставление внешнего / внутреннего освещения или других электрических устройств, включенных при зажигании выключен.
    • Частые короткие поездки, из-за которых аккумулятор не успевает полностью зарядиться.
    • Использование слишком большого количества электронных устройств, особенно при первом включении зажигания.
    • Сильно жаркая или холодная погода может снизить количество энергии, вырабатываемой аккумулятором.
    • Старость. Автомобильные аккумуляторы следует заменять каждые пять лет, даже если они находились в хорошем состоянии.
    • Коррозия клемм аккумулятора.
    • Ослабленные кабели или неисправная система зарядки (например, неисправный генератор).
    • Неадекватное обслуживание. Вы должны проверять аккумулятор с тем же интервалом, что и масло, — каждые две недели.

    3. Примите привычки к хорошему здоровью аккумулятора

    Простые изменения в использовании автомобиля могут помочь сохранить работоспособность аккумулятора.Например, вы всегда должны выключать электрические компоненты, такие как кондиционер, обогреватели сидений, обогрев заднего стекла, перед тем, как выключить зажигание. Это означает, что, когда вы в следующий раз воспользуетесь автомобилем, аккумулятор не будет чрезмерно загружен.

    Если возможно, храните машину в холодном гараже, так как низкие температуры затрудняют работу двигателя, что увеличивает нагрузку на аккумулятор. А если вы нечасто пользуетесь автомобилем, время от времени «разряжайте» аккумулятор, совершая более длительную поездку, так как это снова зарядит его.

    Принятие подобных привычек может существенно повлиять на срок службы аккумулятора вашего автомобиля и помочь вам избежать ужасного скачка.

    4. Проверьте напряжение аккумулятора и уровень электролита

    Вы также можете проверить фактическое напряжение и уровень электролита, что поможет вам выявить проблемы и определить необходимость замены. Это несложно — проверить напряжение достаточно простым тестером аккумулятора. Когда аккумулятор полностью заряжен и все электрические компоненты отключены, он должен производить в среднем 12 разрядов.5В. Любое значение ниже 12 В считается низким, и вам следует зарядить аккумулятор, отправившись в долгую поездку или используя специальное зарядное устройство.

    Вы также можете проверить состояние аккумуляторной батареи вашего автомобиля с помощью ареометра, такого как этот. Ареометр используется для проверки смеси серной кислоты и воды в электролите батареи, что дает вам лучшее представление о том, насколько хорошо батарея способна удерживать свой заряд. Вы не сможете использовать ареометр, если в вашем автомобиле установлен аккумулятор, не требующий особого обслуживания.

    Чтобы использовать ареометр, вставьте его в каждую батарею и наберите небольшое количество жидкости с помощью пипетки. Запишите результат для каждой ячейки, затем вычислите среднее значение. Полностью заряженный аккумулятор должен иметь значение 1,265 или выше. Если он ниже, пора заменить аккумулятор.

    5. Очистите клеммы аккумулятора, зажимы и кабели

    Накопление кислоты и грязи на клеммах, зажимах и кабелях может привести к снижению производительности аккумулятора, поэтому следует регулярно чистить и обслуживать это место.Начните с удаления прижимного зажима и зажимов с клемм (сначала отрицательный). Затем используйте смесь пищевой соды и дистиллированной воды со старой зубной щеткой, чтобы удалить кислоту и грязь с клемм, зажимов и кабелей. Эта смесь нейтрализует кислоту и упростит очистку клемм. Перед заменой зажимов просушите участок бумажными полотенцами, стараясь не затягивать зажимы на клеммных штырях слишком сильно.

    Существует множество недорогих инструментов, которые могут помочь с очисткой автомобильного аккумулятора, в том числе этот удобный терминал и очиститель столбов.Подобные инструменты помогают поддерживать аккумулятор в рабочем состоянии, экономя ваше время и деньги в долгосрочной перспективе.

    Holts Средства для самостоятельного ухода за автомобилем помогут вам лучше заботиться о своем автомобиле и идеально подходят для чрезвычайных ситуаций на обочине дороги. Чтобы узнать больше, посетите нашу домашнюю страницу .

    Доля:

    .
    18Апр

    Механизм управления коробкой передач: Механизм управления коробкой передач | Трансмиссия

    Механизм управления коробкой передач | Трансмиссия

    Механизм управления коробкой передач соединяет ручной рычаг управления коробкой передач, расположенный под рулевым колесом, с механизмом переключения на боковой крышке коробки. Благодаря этому водитель, переставляя рычаг в соответствующее положение, включает передачи, необходимые по условиям движения.

    Рис. Схема механизма управления коробкой передач:
    1 — вал управления коробкой передач; 2 — упорная шайба; 3 — кожух головки вала; 4 — головка вала управления; 5 — ось рычага; 6 — рычаг управления коробкой передач; 7 — пружина; 8 — шпонка; 9 — волнистая шайба; 10 — подшипник вала управления; 11 — верхняя регулировочная шайба; 12 — нижняя регулировочная шайба; 13 — труба рулевой колонки; 14 — тяга управления переключателем; 15 — рычаг переключателя; 16 — вкладыш рычага; 17 — нижний рычаг управления переключателем; 18 — тяга переключения передач; 19 — сальник вала управлении; 20 — возвратная пружина; 21 — шайба возвратной пружины; 22 — рычаг переключении передач; 23 — шайба; 24 — сальник; 25 — картер рулевого механизма; 26 — кронштейн верхнего рычага управления переключателем; 27 — клин; 28 — поводов верхнего рычага, 20 — вкладыш поводка; 30 — сухарь тяги; 14, 31 — верхний рычаг управления переключателем

    Рычаг 6 установлен в головке вала 1 управления и может поворачиваться на оси 5, запрессованной в головке. Наружный конец рычага оканчивается пластмассовой рукояткой, а внутренний имеет сферическую головку, которая входит в отверстие шпонки 6, приваренной контактной сваркой к валу 1. На другой стороне вала имеется еще одна такая же шпонка, но без отверстия. Эти шпонки входят в продольные пазы головки 4. Вал таким образом может перемещаться относительно головки в осевом направлении, а поворачиваться только вместе с ней. Если опустить наружный конец рычага 6 из нейтрального положения вниз, вал 1 поднимется в верхнее положение, а если поднять вверх, вал опустится в нижнее положение. При повороте рычага 6 около рулевой колонки вместе с ним поворачиваются и головка 4 вала, и вал. На конец рычага 6 надета тугая пружина 7, удерживающая рычаг от вибрации при езде по неровной дороге.

    Вал управления представляет собой тонкостенную стальную трубу, помещенную внутри трубы 13 рулевой колонки. Концы вала свободно вставлены внизу в горловину картера 25 рулевого механизма, а наверху — в подшипник 10 вала, представляющий собой муфту из цинкового сплава, укрепленную болтами на трубе рулевой колонки. В верхнюю часть подшипника запрессована полиамидная втулка. На нижний конец вала надета возвратная пружина 20, зажатая между горловиной картера рулевого механизма и шайбой 21, надетой на вал. Эта пружина при выключении передач возвращает вал кверху, помогая водителю поставить механизм переключения в нейтральное положение. К валу приварена шайба 23, на которой лежит войлочная уплотнительная шайба-сальник 24, не пропускающая пыль и воздух, загрязненный газами от двигателя, в пассажирское помещение кузова. В отверстие горловины картера рулевого механизма также установлен сальник 19 для защиты от грязи рабочей поверхности вала управления. Между головкой 4 вала и подшипником 10 вставлена с натягом волнистая стальная шайба 9. Благодаря этому головка вала зажата между подшипником и упорной шайбой 2, вставленной в трубу рулевой колонки. Натяг шайбы регулируют шайбами 11 и 12, которые укладывают в таком количестве, чтобы высота шайбы 9 в сжатом состоянии была бы равна примерно 0,5 мм. Это устройство гасит угловые колебания рычага 6 управления коробкой. Концы вала управления точно калиброваны по наружному диаметру для того, чтобы вал плавно и легко перемещался и поворачивался в горловине картера и в подпятнике.

    Для соединения вала управления с механизмом переключения коробки у нижнего конца вала установлены два рычага: рычаг переключения передач 22 и верхний рычаг 31 управления переключателем. Рычаг 22 переключения передач основанием в виде кольца надет на вал управления и приварен к нему. В отверстие на конце этого рычага вставлен шарнирно верхний конец тяги 18, нижний конец которой соединен с рычагом 15 переключателя. Таким образом, при повороте вала управления вследствие поворота рычага 6 переключатель механизма переключения тоже поворачивается.

    Верхний рычаг 31 управления переключателем установлен на кронштейне 26, являющемся одновременно хомутом для креплении трубы рулевой колонки на картере рулевого механизма. Кронштейн 26 имеет два ушка, в отверстия которых запрессованы пластмассовые втулки. В эти втулки вставлена ось с напрессованным на нее, а затем приваренным рычагом 31. В промежутке между ушками кронштейна на эту ось надет поводок 28 рычага. Он затянут на оси клином 27 с гайкой. Чтобы поводок не проворачивался, на оси в этом месте сделана лыска. Благодаря поводку, заключенному между ушками, ось не может выскочить из кронштейна. Основное назначение поводка — передавать осевое перемещение вала 1 рычагу 31 управления переключателем. Для этого поводок имеет на конце вилку, в которую вставлен стальной вкладыш 29, надетый своей прорезью на основание-кольцо рычага 22 переключения передач. При осевом перемещении вала 1 вкладыш движется вместе с валом и поворачивает поводок, а с ним и рычаг 31. В отверстие верхнего рычага 31 управления переключателем вставлена резиновая втулка с металлической гильзой, развальцованной во втулке. В отверстие этой гильзы вставлена ось сухаря 30, закрепленная от выпадания шплинтом. Сухарь надет на конец тяги 14 управления переключателем. Благодаря резьбе на тяге и двум контргайкам сухарь можно переставлять на тяге и таким образом регулировать ее рабочую длину. Длина тяги 18 переключения передач не регулируется.

    Тяга 14 передает движение от верхнего рычага 31 нижнему рычагу 17, установленному на боковой крышке коробки передач. Из рисунка (вид Б) видно, что нижний рычаг 17 имеет на конце вилку с вкладышем 10 аналогично поводку 28 верхнего рычага. Вкладыш надет на сектор рычага 15 переключателя. При повороте рычага 17 вал переключателя перемещается в осевом направлении, вследствие чего кулак переключатели войдет в паз соответствующей вилки переключения передач.

    Для включения первой и второй передач водитель сначала перемещает рычаг 6 управления коробкой вверх по направлению к ободу рулевого колеса. При этом внутреннее плечо рычага опускает вал управления вниз, сжимая возвратную пружину 20. Опускаясь вниз, вал при помощи поводка 28 поворачивает рычаг 31, который, в свою очередь, с помощью тяги 14 поворачивает нижний рычаг 17, а последний передвигает переключатель в положение, необходимое для включения первой и второй передач. После этого водитель поворачивает рычаг 6 вверх или вниз, смотри по тому, какую передачу (первую или вторую) ему нужно включить. Вместе с рычагом 6 поворачивается вал 1, а следовательно, и рычаг 22 переключения передач, который с помощью тяги 18 повернет переключатель в нужном направлении. Кулак переключателя при этом передвинет вилку включения вперед или назад и включит таким образом необходимую передачу.

    Чтобы включить третью или четвертую передачу, не нужно перемещать вал 1 в осевом направлении. В этом случае рычаг 6 необходимо лишь повернуть от нейтрального положения. Для включения передачи заднего хода нужно отжать сначала рычаг 6 вниз до упора, преодолев при этом сопротивление пружины упора заднего хода, а затем повернуть рычаг 6 вверх против часовой стрелки. Вал 1 управления при этом поднимется вверх от нейтрального положения, что вызовет перемещение переключателя, необходимое для зацепления его кулака с рычагом вала включения заднего хода.

    При правильной регулировке механизма управления вал управления должен легко подниматься вверх под действием возвратной пружины, как только механизм будет стронут с зафиксированного положения, и опускаться вниз от небольшого усилия водителя. При включении заднего хода усилие, необходимое для перемещения рычага управления коробкой, должно быть заметно большим, чем при включении передач переднего хода. Затруднительное переключение передач переднего хода и в особенности тугое перемещение вала управления в осевом направлении служат признаком необходимости регулировки механизма управления. Для этого, включив третью или четвертую передачу, регулируют рабочую длину тяги 14 управления переключателем, перемещая вдоль тяги сухарь 30 так, чтобы поводок 28 верхнего рычага 31 управления переключателем установился бы перпендикулярно оси рулевой колонки. После этого сухарь закрепляют, затягивая обе контргайки в упор с торцами сухаря.

    Между нижним рычагом 15 переключателя и упором заднего хода должен быть зазор 0,05—0,25 мм при таком положении переключателя, когда кулак его находится на расстоянии 3,5 мм от торца крышки (как показано на рисунке). Зазор между рычагом и упором регулируют прокладками 12, которые кладут под упор.

    Механизм переключения, т. е. боковая крышка в сборе, монтируется на коробке передач при нейтральном положении всех шестерен.

    Механизм управления (переключения) коробки передач

    Механизм управления, с помощью которого осуществляются включение и выключение передач, находится обычно в крышке коробки передач и приводится в действие качающимся рычагом.

    Рассмотрим устройство механизма управления (переключения) пятиступенчатой коробкой передач. Рычаг переключения передач свободно качается в сферическом гнезде крышки коробки передач, опираясь на него шаровым утолщением и удерживаясь в нем пружиной и фиксатором (штифтом).

    Рис. Механизм переключения передач:
    1 — ползун; 2 — верхняя крышка картера коробки передач; 3 — вилка переключения 1 передачи и ЗХ; 4 — вилка переключения II и III передач; 5 — вилка переключения IV и V передач; 6 — шарик замкового устройства; 7 — корпус фиксатора; 8 — пружина фиксатора; 9 — штифт замкового устройства; 10 — шарик фиксатора; 11 — вентиляционный колпачок; 12 — пружина предохранительного устройства; 13 — шток; 14 — толкатель

    Нижний конец рычага входит в паз одной из трех вилок, каждая из которых перемещает каретку синхронизатора или шестерню I передачи и заднего хода. Для уменьшения хода рычага переключения передач при включении I передачи или передачи заднего хода имеется промежуточный рычаг, установленный на оси.

    Фиксация включенного или выключенного положения в коробке передач обеспечивается с помощью фиксаторов, состоящих из шариков 10 и пружин 8, размещенных вертикально в приливах верхней крышки 2 картера коробки передач. Шарики входят в верхние углубления ползунов. На каждом ползуне 1 имеется по три углубления: одно (среднее) — для нейтрального положения и два — для соответствующих передач. Расстояния между углублениями выбраны такими, чтобы обеспечить зацепление соответствующих зубчатых венцов на всю длину зубьев.

    Для предотвращения случайного включения одновременно двух передач служит замковое устройство, состоящее из штифта 9 и двух шариков 6. Для шариков на ползунах имеются боковые углубления, а штифт установлен в горизонтальном отверстии среднего ползуна. Сумма диаметров всех шариков и длины штифта равна расстоянию между крайними ползунами, суммированному с величиной одного углубления на ползуне. Вследствие этого при перемещении одного из ползунов два других запираются шариками в нейтральном положении. Для включения I передачи или передачи заднего хода необходимо приложить дополнительное усилие, чтобы рычагом переключения передач сжать до упора пружину предохранительного устройства и тем самым предотвратить возможность случайного включения передачи заднего хода при движении вперед.

    Привод переключения передач в коробках передач ТС устанавливается как рычажный непосредственно на крышке коробки передач, так и дистанционный (например, у автомобиля КамАЗ).

    Механизмы управления коробками передач

    Механизмы управления КП служат для включения передачи, ее переключения в зависимости от меняющихся условий работы трактора и ее выключения — перевода в режим нейтральной передачи. Их конструкция зависит от метода переключения передач — с остановкой трактора ( с разрывом потока мощности) или без его остановки (без разрыва или с кратковременным разрывом потока мощности).

    Рис. 4.7. Схемы составной планетарной КП

    В первом случае механизм управления КП служит:

    • для установки шестеренкареток или жестких блокировочных муфт (при наличии шестерен постоянного зацепления) в рабочее или нейтральное положение;
    • их фиксации от осевых перемещений;
    • предотвращения их самопроизвольного включения или выключения;
    • предотвращения одновременного включения двух передач.

    Механизм управления представляет собой механическую рычажно­тяговую систему, управляемую мускульной силой тракториста.

    Во втором случае в КП установлены только шестерни постоянного зацепления, а их блокировка может осуществляться тремя способами: с использованием синхронизаторов или фрикционных многодисковых муфт с гидроподжатием (для КП с неподвижными осями валов) или аналогичных фрикционных муфт и тормозов (для ПКП). В двух последних случаях гидравлическое управление КП состоит в подаче масла под давлением в бустер необходимой муфты или тормоза и его отводе из них при их раз­блокировании, а также в предотвращении самопроизвольного их включения и выключения.

    Механизмы управления ступенчатыми коробками передач.
    Принципиальные схемы механизмов управления КП рычажно-тяговой системы и отдельных ее элементов показаны на рис. 4.8. Осевое передвижение шестерен-кареток 16 или жестких блокировочных муфт и муфт синхронизаторов производится управляющими вилками 15, которые вводятся в кинематическую связь с рычагом 18 управления КП. Концы вилки 15, как правило, входят в кольцевую проточку М на наружной поверхности каретки 16 (или блокировочной муфты), не мешая ее вращению, но ограничивая ее осевое перемещение по валу, фиксируя тем самым включенное или нейтральное ее положение. Вилки 15 в большинстве случаев жестко связаны с цилиндрическими 14 или прямоугольными 28 (рис. 4.8,г) ползунами. На ползунах имеются специальные прямоугольные пазы Н, в которые вводится конец короткого плеча управляющего рычага 18. Внешний, более длинный и удобно расположенный к трактористу конец рычага обычно имеет пластмассовую головку 6.

    Встречаются конструкции (рис. 4.8,в), когда каретка находится в глубине КП и прямую ее связь с ползуном осуществить сложно. Тогда применяют промежуточный двуплечий рычаг 22. В этом случае обычно на головке вилки 23 делают фрезерованный боковой паз Р, посредством которого рычаг 22 перемещает ее по неподвижной направляющей оси 24. Необходимо отметить, что подобное перемещение головки вилки по направляющей оси иногда применяется для непосредственного ее соедине­ния с рычагом управления КП или с промежуточным прямоугольным ползуном.

    Жесткое соединение управляющей вилки 15 с цилиндрическим ползуном (рис. 4.8,е) осуществляется чаще всего посредством фиксирующего болта 29 или стяжного фиксирующего болта 30. Болты обычно стопорятся проволокой 31. Управляющие вилки с прямоугольными ползунами обычно соединяются стыковой электросваркой.

    Число внешних рычагов управления КП зависит от ее кинематической схемы, но обычно не превышает двух. В продольно расположенных двух- и трехвальных КП применяют только один рычаг. В поперечно расположенных трехвальных КП с реверсированием передач, а также в составных и специальных, используют два рычага: один для переключения передач в диапазоне, а другой для выбора диапазона передач в редукторе.

    Наиболее распространен рычаг управления с шаровым шарниром (рис. 4.8,а), образованным шаровым утолщением 3 рычага 18 и сферическим гнездом 7 поддерживающей колонки. Штифт 8, входящий из колонки в вертикальный паз утолщения 3, предотвращает осевое вращение рычага 18, но позволяет устойчивое его продольное и поперечное качание для управления ползунами. Сферический колпак 4 и пружина 5 обеспечивают плотную защиту шарового шарнира от пыли и грязи. Иногда сверху колпака устанавливают защитный гофрированный резиновый чехол для лучшей защиты внутренней полости КП от проникновения внутрь абразива и влаги.

    При нейтральной передаче пазы 11 ползунов 14 и 28 располагаются в одной поперечной плоскости, чтобы нижний конец рычага 18 мог свободно перемещаться из одного паза в другой при его поперечном качении. Для включения передачи необходимо боковым перемещением рычага 18 ввести его нижний конец в зацепление с необходимым ползуном. Затем, двигая рычаг 18 вперед или назад, переместить его с вилкой 15 до полного зацепления включаемой пары шестерен на полную ширину зубчатого венца или блокировочной муфты.

    Чтобы исключить одновременное перемещение двух соседних ползунов перемещение рычага 18 часто происходит по направляющим прорезям О пластинчатых кулис 17 в пределах, необходимых для включения каждой передачи. Обычно кулиса 17 устанавливается под шаровой опорой, но встречается ее установка и сверху последней. Широко в качестве кулисы применяют и неподвижные разделительные планки 27 (рис. 4.8,г) с прямоугольным боковым пазом Т, установленные между прямоугольными ползунами 28 вилок включения. При «нейтральной передаче» пазы Н и Т соответственно ползунов 28 и планок 27 совпадают, и нижний конец рычага 18 имеет возможность свободного поперечного качания до упоров в боковые ограничительные планки 26, не имеющие пазов.

    При включении передачи нижний конец рычага 18 вместе с пазом ползуна смещается относительно пазов Т на разделительных планках, как показано на схеме, что исключает одновременность перемещения двух ползунов. Иногда для этой цели применяют блокирующие замки (рис. 4.8Д), состоящие из двух шариков 25, расположенных с небольшим зазором в боковых соосных отверстиях между каждой парой цилиндрических ползунов 14. При нейтральной передаче они находятся против полукруглых проточек С ползунов 14. При включении какой — либо передачи передвигающийся ползун сдвигает шарики 25, зажимая ими кольцевые проточки С смежных ползунов, блокируя возможность их перемещения, как показано на схеме.

    Для закрепления кареток 16 (или соответствующих блокировочных муфт) в рабочих положениях, а также для предотвращения их самопроизвольного выключения при работе трактора их ползуны 14 и 28 удерживаются пружинными фиксаторами. Для этого фиксаторы чаще всего выполняются в виде ступенчатого стержня 11 (рис. 4.8,а) с нижней конусной головкой 13, которая под действием пружины 12, постоянно прижата к ползуну. Иногда фиксатором служит шарик 20 (рис. 4.8,в), поджимаемый пружиной 21.

    Для включения или переключения передач тракторист должен при­ложить усилие к рычагу 18 и сдвинуть ползун 14 или 28, выжимая при этом фиксатор из выточки Л, и перемещать рычаг до тех пор, пока фикса­тор вновь не опустится в смежную выточку, что будет соответствовать включенной или выключенной передаче. При этом обычно слышен щелчок фиксатора.
    В ряде механизмов управления КП применяются блокировочные устройства, исключающие возможность перемещения ползунов при вклю­ченном сцеплении во избежание поломок зубьев подвижных шестерен и муфт.

    Часто этот механизм блокировки (рис. 4.8,а) состоит из блокировоч­ного валика 10, располагаемого над концами стержней 11 фиксаторов, управляемого системой рычагов 9 и тяг 2 от педали 1 сцепления. На валике 10 имеется продольный паз К или местные сверления, лежащие в поперечных плоскостях, проходящих через ось фиксаторов. При включенном сцеплении, как показано на схеме, концы стержней 11 упираются в цилиндрическую поверхность валика 10, что исключает возможность их подъема, а, следовательно, и переключения передач.

    При полностью выключенном сцеплении валик 10 повернут в положение, когда продольная плоскость паза К совпадает с продольной плоскостью осей фиксаторов. В этом случае фиксаторы могут подниматься при переключении передач. Иногда (рис. 4.8,6) блокировочный валик 19 имеет не вращательное движение, а осевое. В этом случае ползуны 14 блокируются непосредственно цилиндрической частью валика 19, как показано на схеме. При выключении сцепления последний сместится в положение, когда его фрезерованные участки П не будут препятствовать перемещению ползунов 14, то есть переключению передач.

    В современных конструкциях КП предусматриваются устройства, исключающие возможность запуска двигателя при включенной передаче. Обычно они имеют датчик положения рычага управления, включенный в электрическую схему магнето пускового двигателя или стартера.

    Синхронизаторы. Синхронизатором называют узел механизма управления КП, служащий для бесшумного и безударного включения передач. В основу действия синхронизатора положен принцип использования сил трения для выравнивания (синхронизации) угловых скоростей соединяемых деталей, образующих передачу. Обычно синхронизаторы имеют конические поверхности трения, хотя встречаются и дисковые.

    Различают синхронизаторы простые и инерционные.

    Простые синхронизаторы не препятствуют включению передачи до полного выравнивания угловых скоростей соединяемых деталей КП, что обычно сопровождается появлением ударных нагрузок и шума.

    Инерционные синхронизаторы получили наибольшее распространение в КП тракторов и автомобилей, так как имеют устройство блокировки для безударного и бесшумного включения передачи.

    Инерционный синхронизатор состоит из трех основных элементов:

    выравнивающего — фрикционного устройства, поглощающего энергию касательных сил инерции вращающихся масс

    включающего — зубчатой муфты, включающей передачу.

    блокирующего — устройства, препятствующего включению зуб­чатой муфты до полного выравнивания угловых скоростей соединяемых деталей.

    На рис. 4.9 представлен инерционный синхронизатор, получивший распространение в КП тракторов и автомобилей. На шлицах переднего конца вторичного вала 10 неподвижно закреплена ступица 8 синхронизатора, на зубчатом венце которой установлена муфта 3 включения, управляемая вилкой 4. Зубчатый венец имеет три продольных паза 9, в которые установлены ползуны 7. Последние имеют в средней наружной части выступы, а на внутренней стороне — проточки в виде паза.

    Ползуны 7 своими выступами прижаты к кольцевой проточке внутренней поверхности муфты 3 двумя пружинными кольцами 5, отогнутые концы которых заведены в паз одного из ползунов. Тем самым осуществляется упругая фиксация ползунов 7 в средней части муфты 3 при нейтральном ее положении.

    С обеих сторон ступицы 8 синхронизатора установлены латунные блокирующие кольца 2 с зубчатыми венцами. На торцах колец выполнены три продольных паза 11, ширина которых несколько больше ширины ползунов 7. В пазы колец 2 входят концы ползунов 7, чем обеспечивается их совместное вращение.

    На внутренней конической поверхности блокирующих колец 2 нареки 3 резьба с мелким шагом, которая служит для разрушения масляной пленки и увеличения коэффициента трения между конусами блокирующих колец и наружной конической поверхностью ступиц зубьев шестерен 1 и 6. На ступицах шестерен 1 и 6 нарезаны зубья, такие же, как и на зубчатых венцах ступицы 8 и колец 2. Торцы зубьев блокирующих колец, обращенные к ступице 8, имеют скосы. Такие же скосы выполнены на «убьях муфты 3 и на зубьях ступиц шестерен.

    Функцию включающего элемента выполняет муфта 3, выравнивающего — конусные поверхности ступиц шестерен 7 и 6 и колец 2, блокирующего — кольца 2.

    Конструкция позволяет включить одну из двух передач: прямую (при блокировке вала К) и шестерни 7) и замедленную (при блокировке нала К) и шестерни 6). Рассмотрим работу синхронизатора при включении, например, прямой передачи.

    Для включения передачи водитель выключает ФС и перемещает ры­чаг ом управления ползун, связанный с вилкой 4. Муфта 3 перемещается влево вместе с ползунами 7 и кольцом 2, пока последнее не войдет в контакт с шестерней 1. По мере увеличения усилия на рычаге, пружинные » кольца 5 деформируются, выступы ползунов выходят из проточки муфты, и она перемещается влево вдоль ползунов. Если угловые скорости кольца и шестерни одинаковые, то муфта, проходя через зубья кольца 2, входит в зацепление с зубьями шестерни 1, включая тем самым прямую передачу. Скосы на торцах зубьев при необходимости обеспечивают правильную и взаимную ориентацию блокируемых элементов за счет их поворота.

    Рис. 4.9. Инерционный синхронизатор: а — конструкция; б — детали; 1 — шестерня ведущего вала, 2 — конусное блокирующее кольцо 3 — муфта, 4 — вилка, 5 — пружинное кольцо; б — шестерня передачи, 7 — ползун, 8- ступица; 9 продольные пазы в ступице, 10 — вторичный вал КП; 11 — пазы в торце блокирующего кольца

    Если угловые скорости кольца 2 (вала 10) и шестерни 1 разные, то под действием возникшей силы трения между конусами кольцо 2 поворачивается на некоторый угол относительно муфты 3 в пределах зазора между ползунами 7 и пазами 11. При этом зубья кольца 2 занимают положение препятствующее дальнейшему перемещению муфты 3. С косы, выполненные на торцах зубьев муфты и кольца 2, обеспечивают передачу осевого усилия со стороны муфты на конусные поверхности трения. Одновременно с этим на зубьях кольца возникают реакции, стремящиеся вернуть кольцо в исходное состояние по отношению к муфте. Однако углы скосов зубьев выбраны так, что пока угловые скорости шестерни 1 и вала 10 не станут равными, момент трения между шестерней 1 и кольцом 2 сделать это не позволит.

    Таким образом, синхронизатор позволяет включить передачу только после выравнивания угловых скоростей блокируемых элементов. Заметим, что вал 10 всегда кинематически связан с ведущими колесами. Скорость его вращения зависит от скорости трактора, и изменить ее с помощью синхронизатора практически невозможно. Шестерни 1 и 6 связаны с ведомыми частями ФС, которые при полностью выключенном сцеплении могут вращаться лишь по инерции. Поэтому всегда при работе синхронизатора выравнивание скоростей блокируемых элементов происходит за счет изменения скорости элемента, связанного с ведомыми частями ФС.

    На рис. 4.10,а представлена другая конструкция инерционного синхронизатора. Он состоит из подвижной включающей муфты 1 с зубчатыми венцами 6, которая устанавливается на шлицах ведомого вала КП. Диск муфты 1 имеет три отверстия для полуцилиндров 5 фиксаторов, соединяющих его с двумя конусными кольцами 2, и три отверстия с коническими поясками для блокирующих пальцев 3, жестко связывающих конусные кольца. В средней части пальцы имеют проточку с коническими краями. Между двумя полуцилиндрами 5 каждого фиксатора расположены пружины 4.

    В нейтральном положении (рис. 4.10,6) муфта 1 находится посредине между шестернями 7 и 9. При включении передачи муфта 1, перемещая полуцилиндры 5 фиксаторов, прижимает конусное кольцо 2 к конусу шестерни 7 (рис. 4.10,е). Если муфта 1 и шестерня 7 вращаются с разными угловыми скоростями, то за счет зрения между коническими поверхностями кольцо 2 проворачивается относительно диска муфты 1 в пределах разницы диаметров отверстия в диске для блокирующего пальца и проточки пальца. Контакт конических фасок отверстий и пальцев препятствует осевому перемещению муфты относительно кольца и не дает возможности включить передачу. Только после выравнивания угловых скоростей шестерни 7 и муфты1, когда трение между коническими поверхностями исчезает, появляется возможность относительного поворота муфты и кольца под действием осевой силы на поверхностях фасок. Муфта перемещается дальше, сжимая при этом пружины 4 полуцилиндров 5 фиксаторов, а ее зубья входят в зацепление с внутренним зубчатым венцом 8 шестерни 7 (рис 4.10,г).

    При использовании синхронизаторов в качестве механизмов переключения передач требуется определенное время для выравнивания скоростей блокируемых элементов. При этом ФС выключено и мощность к и» лущим колесам не подводится. Однако, в большинстве своем, условия работы трактора таковы, что если во время его движения выключить ФС, (и фактор практически сразу же остановиться. Т.е синхронизатор не позволяет трактору при выполнении им основных работ переключать передачи «на ходу». Это не относится к колесным тракторам, выполняющим транспортные работы. Здесь условия работы трактора схожи с условиями для прочих транспортных машин, когда машина может продолжать движение некоторое время после выключения сцепления по инерции. Этим объясняется, что синхронизаторы в отечественных тракторных коробках передач до последнего времени практически не использовались.

    Имеется опыт их применения на зарубежных колесных тракторах для переключения передач транспортного диапазона.

    Механизмы переключения передач без остановки трактора. При переключении передач без остановки трактора чаще всего применяют многодисковые фрикционные муфты с гидроподжатием. На рис. 4.11,а показана конструкция наиболее распространенной двухбарабанной фрикционной муфты для управления двумя передачами.

    Две гидроподжимные фрикционные муфты установлены в кольцевых расточках ведущего барабана 10, закрепленного на шлицах ведущего вата А. С двух сторон барабана расточены соосные кольцевые полости, в которые установлены поршни — нажимные диски 8 с внутренним резиновым кольцом 15 и наружным разрезным чугунным кольцом 9. В торцах барабана 10 прорезан ряд продольных пазов, в которые входят наружные шлицы ведущих стальных дисков 12. Такие же шлицы выполнены на внешней кромке поршня 8, предотвращающие его проворачивание в цилиндре.

    В промежутках между ведущими дисками установлены ведомые диски 13 с накладками из порошкового фрикционного материала и внутренними шлицами. Диски 13 устанавливаются на шлицах ступиц соответствующих шестерен 4 и 17 постоянного зацепления, свободно вращающихся на двух шарикоподшипниках 2. Последние установлены на промежуточных шлицевых втулках 1 вала А, разделены дистанционным кольцом 18 и зафиксированы относительно шестерен стопорными кольцом 3. Сквозные сверления В между шлицами служат для лучшей смазки поверхностей трения муфт.
    Внутренняя кольцевая полость цилиндра, в которую подается масло для включения передачи, называется бустером Д. Включение муфты про­исходит под давлением масла, поступающего в бустер из распределитель­ного устройства (на схеме не показано) по продольным Б и радиальным Г сверлениям вала А. Под давлением масла происходит перемещение поршня 8, пакет дисков перемещается до упора в диск 6 и сжимается. Диск 6 фиксирован стопорным кольцом 14, установленным в кольцевой проточке барабана 10. При этом происходит сжатие возвратных пружин 7, установленных в сверлениях ступицы поршня 8 и поджимаемых к опорному диску 5, фиксированному стопорным кольцом 16.

    При выключении передачи бустер муфты сообщается со сливом, поршень под действием возвратных пружин перемещается и освобождает диски. Для более быстрого удаления масла из бустера при выключении передачи в поршне 8 установлен сливной клапан. Наибольшее распространение имеет шариковый клапан 20, схема работы которого показана на рис. 4.11,6. Пока давление масла Рd в бустере, действующее и на шарик 19, не дает центробежной силе Рц открыть отверстие клапана, то он находится в положении 1, препятствуя вытеканию масла из бустера. При выключении передачи давление масла в бустере снижается и тогда под действием центробежной силы Рц шарик займет положение II, открывая отверстие для быстрого вытекания масла. Масло под действием центробежной силы выбрызгивается внутрь полости муфты, смазывая ее поверхности трения.

    Для улучшения размыкание дисков фрикционной муфты при ее выключении иногда ее металлические диски без фрикционных покрытий или накладок делают слегка вогнутыми. В других случаях (рис. 4.11 ,в) на шлицевых выступах 23 этих дисков 12 посредством заклепок 21 устанавливают специальные разжимные пластинчатые пружины — лапки 22.

    Гидравлическая система КП кроме подачи масла в определенном порядке к бустерам фрикционных муфт предназначена также для смазки деталей, фильтрации и охлаждения масла. Основными агрегатами гидравлической системы управления КП являются: насос, фильтр, редукционный клапан, регулирующий давление в системе, маслораспределитель для подачи масла к бустерам и другие устройства, способствующие переключению передач без остановки движения трактора.

    Обычно предусматривается два варианта привода насоса системы: основной — от двигателя, и запасной — от ведущих колес. Запасной используется для включения передачи при запуске двигателя с буксира.

    Механизм переключения передач — Энциклопедия журнала «За рулем»

    Механизм переключения передач — часть механической коробки передач (МКП), позволяет водителю выбирать нужную передачу вручную, передает усилие с рычага переключения на муфту, блокирующую выбранную ведомую шестерню на вторичном валу КП. Механизм переключения передач может дополняться устройством автоматического выключения сцепления, в этом случае говорят о полуавтоматической КП (или о КП с полуавтоматическим управлением).

    Типы механизмов переключения передач

    По типу механизма выбора передач МКП подразделяются на селекторные, в которых передачи выбираются рычагом, перемещаемым по Н-алгоритму, как в большинстве автомобилей, и секвентальные, в которых передачи выбираются последовательно от низшей к высшей и обратно перемещаемым в одной плоскости рычагом — как в большинстве мотоциклов.

    В классическом случае у автомобиля с МКП рычаг переключения передач, расположен на верхней или боковой крышке коробки передач. Поскольку компоновка автомобиля с передним расположением двигателя и задними ведущими колесами предполагает смещение КП ближе к подкапотному пространству, конструкторам приходится либо удлинять рычаг переключения, либо использовать промежуточные рычаги-удлинители. К достоинствам такой МКП с расположением рычага переключения непосредственно в крышке картера можно отнести четкость срабатывания, хорошую обратную связь, благодаря которой водитель тактильно ощущает, какая передача включена в данный момент и сработал ли механизм переключения, невысокий уровень вибраций на рычаге. Недостатком такого расположения рычага является нерациональное использование пространства кузова — конструкторам приходится выстраивать напольную нишу на полу кабины и выделять часть пространства под перемещения рычага КП.
    В автомобилях вагонной компоновки (минивэны, микроавтобусы, автобусы), длиннобазных, специального назначения, с заднемоторной и среднемоторной компоновкой, переднеприводных используют дистанционное управление МКП. Рычаг переключения при этом располагается на полу, на панели приборов или под рулем. Во всех случаях рычаг соединен с ползунами, перемещающими муфты КП, тягами или «кулисами». Применение тяг облегчает планирование внутреннего пространства кузова автомобиля, но усложняет механическую часть автомобиля. Недостатки таких механизмов: увеличенное усилие на рычаге переключения из-за сил трения в тягах, разбалтывание шарниров «кулис», в результате чего снижается четкость переключения передач, а также необходимость смазки и обслуживания дистанционного привода ползунов.
    В автомобилях с заднемоторной и среднемоторной компоновкой (в частности, в спорт-карах и автобусах) иногда применяют электромеханический или пневматический привод механизма переключения КП. В этих случаях механизм переключения оснащают дополнительными механизмами полуавтоматического управления сцеплением.

    Секвентальные МКП наибольшее распространение получили на мотоциклах, где передачи переключаются движением ножного рычага вниз и вверх. Иногда такими механизмами оснащаются переднеприводные автомобили. Рычаг коробки передач у таких машин перемещается вперед и назад, Н-образный селектор отсутствует. Главным недостатком секвентального механизма является невозможность быстрого выбора нейтральной передачи — для этого приходится переключать МКП последовательно на две-три ступени «сверху вниз». Для облегчения выбора нейтрали в секвентальных мотоциклетных МКП предусмотрены промежуточные ступени. Основное нейтральное положение секвентального рычага находится между первой и второй передачами, дополнительное — между второй и третьей (реже между третьей и четвертой передачами).

    Селекторные механизмы переключения МКП

    Какое бы устройство ни имел селекторный механизм переключения — с рычагом, встроенным непосредственно в крышку картера КП, или с дистанционным управлением тягами — принцип действия остается единым. Рычаг переключения передач перемещается в двух плоскостях. Поперечным перемещением рычага водитель выбирает вилку ползуна, воздействующего на муфту переключения, продольным перемещением — перемещает муфту и блокирует выбранную шестерню вторичного вала, то есть «переключает передачу».
    Обычно центральное положение рычага МКП фиксируется пружинами. Это положение соответствует нейтральной передаче, то есть вторичный вал КП отключен от ведущего, первичного вала. Автомобиль либо стоит на месте, либо движется за счет сил инерции, накатом.
    Н-образный селектор МКП, являющийся общепринятым стандартом, работает следующим образом. Для включения первой передачи в 4-ступенчатой коробке водитель перемещает рычаг влево и вперед — выбирая вилку и через нее ползун включения первой передачи и потом сдвигая муфту включения к шестерне первой передачи вторичного вала КП. Зубчатые венцы муфты и шестерни входят в зацепление (через синхронизатор КП), шестерня блокируется на валу. Плавно отпустив педаль сцепления и прибавив обороты двигателя педалью акселератора, водитель трогает машину с места.
    Набрав скорость, водитель выжимает педаль сцепления и переводит рычаг МКП из верхнего левого положения в нижнее левое — включается вторая передача. В продольной плоскости нейтрали находятся две следующие высшие передачи — вверху третья, внизу четвертая.
    Задняя передача включается переводом рычага в крайнее правое положение через преодоление сопротивления блокирующей пружины (она предотвращает случайное включение заднего хода во время движения автомобиля вперед), затем сдвигает рычаг вперед, перемещая шестерню заднего хода, которая входит в зацепление с соответствующими шестернями промежуточного и вторичного валов. Если принцип работы селектора принят всеми автопроизводителями за основу, то расположение передач на Н-образном селекторе не стандартизировано. Передачи могут включаться в другом порядке — первая влево вниз, вторая влево вверх, третья влево вниз, четвертая влево вверх.
    В пятиступенчатых МКП разнообразие расположения передач на селекторе еще больше. Первая скорость может располагаться в одной плоскости селектора с включением заднего хода. Либо там же может располагаться пятая передача. Селектор заднего хода может иметь угловое, а не линейное перемещение. И так далее — решений достаточно много, но все они укладываются в общепринятую реализацию Н-образного селектора.
    Следует заметить, что помимо Н-селектора в автомобилях применяются и другие схемы управления МКП. В автоматизированных МКП с традиционным селектором рычаг переключения может перемещаться только вперед и назад, как в секвентальных механизмах. Пример такой машины — автомобиль Bugatti Veyron.

    Подрулевые механизмы переключения КП

    В автомобилях с МКП и подрулевым расположением рычага переключения применяются те же схемы переключения с Н-образным селекторным механизма выбора передач. Но иногда в нейтральном положении рычаг переключения не располагается напротив селектора высших передач. В этом случае для включения первой-второй передач рычаг выдвигают на себя, для включения третьей-четвертой — отжимают от себя. Так переключались передачи на довоенных и послевоенных американских легковых автомобилях.
    В отечественном автомобиле ГАЗ-21 нейтральное положение рычага находилось напротив селектора высших передач. Скорости переключались: на себя вверх — задний ход, на себя вниз — первая передача, от себя вверх — вторая передача, от себя вниз — третья, прямая передача.
    В наш дни подрулевое расположение рычага переключение передач МКП вышло из употребления. Подобное решение применяется лишь в редких моделях минивэнов для американского и японского рынков. В то же время подрулевое расположение селектора автоматической КП популярно в Америке и в Японии. В автомобилях для европейского рынка чаще применяют напольное расположение рычага селектора АКП.

    Механизм управления коробкой передач

    Категория:

       Устройство автомобиля

    Публикация:

       Механизм управления коробкой передач

    Читать далее:



    Механизм управления коробкой передач

    Механизм управления, переключающий передачи, обычно расположен в крышке коробки передач и приводится в действие качающимся рычагом. Например, в механизме управления коробкой передач автомобиля ЗИЛ-130 рычаг, расположенный непосредственно на коробке передач, свободно качается в сферическом гнезде крышки коробки передач, опираясь на него шаровым утолщением. Рычаг удерживают пружина и фиксатор (штифт). Нижний конец рычага входит в паз одной из вилок, установленных на ползунах и на промежуточном рычаге. Движение рычага вперед или назад вызывает перемещение в противоположную сторону ползуна, вследствие чего его вилка передвигает шестерню или муфту, включая одну из передач. Для уменьшения хода рычага переключения передач при включении первой передачи или передачи заднего хода служит промежуточный рычаг, установленный на оси. Таким образом, ход рычага одинаков для включения всех передач: и при перемещении ползунов, связанных вилками с синхронизаторами, и при движении ползуна, передвигающего при помощи вилки шестерню первой передали и заднего хода.

    Точную установку шестерен во включенном и выключенном положениях обеспечивают фиксаторы, состоящие из шариков и пружин, помещенных вертикально в приливах крышки картера коробки передач. Шарики входят в углубления ползунов. На каждом ползуне есть три углубления: одно (среднее) для нейтрального положения и два для соответствующих передач. Расстояния между углублениями сделаны так, чтобы шестерни входили в зацепление по всей длине зубьев.

    Случайное включение одновременно двух передач предотвращает замочное устройство, состоящее из штифта и двух пар шариков. В случае перемещения одного из ползунов два других оказываются запертыми шариками. Для шариков замочного устройства на ползунах есть соответствующие углубления.

    Рекламные предложения на основе ваших интересов:

    При перемещении среднего ползуна шарики выходят из его углублений, входят в углубления крайних ползунов и запирают их. Если перемещается один из крайних ползунов, то шарики выходят из его углублений и входят в углубление среднего ползуна, а другой крайний ползун запирается благодаря тому, что штифт смещается в его сторону и давит на шарики с другой стороны среднего ползуна. Чтобы привести в движение один из ползунов, два других должны быть поставлены в нейтральное положение.

    Для включения первой передачи или передачи заднего хода необходимо приложить дополнительное усилие, чтобы рычагом сжать до упора пружину предохранителя. Только после этого можно перевести рычаг переключения в положение, соответствующее включению первой передачи или передачи заднего хода.

    В ползуне заднего хода четырехступенчатой коробки передач имеются только два углубления для фиксаторов.

    Переключение передач производится с помощью механизма управления, расположенного обычно в верхней крышке картера коробки передач и приводимого в действие качающимся рычагом на крышке коробки передач (грузовые автомобили), или рычагом на рулевой колонке или щитке приборов (легковые автомобили).

    К механизму управления коробкой передач предъявляются следующие требования:
    1) включение шестерен на полную длину зуба;
    2) невозможность одновременного включения двух передач или случайного включения заднего хода;
    3) надежная фиксация шестерен и муфт переключения в выключенном и включенном положениях.

    В качестве примера рассмотрим механизм управления коробкой передач грузового автомобиля ЗИЛ-130.

    Расположенный непосредственно на коробке передач рычаг переключения передач свободно качается в сферическом гнезде крышки коробки передач, опираясь на него шаровым утолщением и удерживаясь с помощью пружины и штифта. Сферическое гнездо крышки защищено от попадания пыли колпаком. При наклоне рычаг влево или вправо его нижний конец вводится в соответствующий паз вилок, установленных на ползунах. Наклон рычага вперед или назад вызывает перемещение в противоположную сторону ползуна, с которым соединен нижний конец рычага, вследствие чего вилка этого ползуна передвигает шестерню или муфту, включая одну из передач. Для уменьшения хода рычага переключения передач при включении первой передачи или заднего хода имеется промежуточный рычаг, установленный на оси. Нижний конец рычага имеет штифт-фиксатор.

    Точная установка шестерен во включенном и выключенном положении производится с помощью фиксаторов, состоящих из шариков и пружин, помещенных в приливах крышки картера коробки передач. Шарики входят в углубления ползунов. Число углублений соответствует числу включаемых ползуном передач плюс одно углубление для фиксации нейтрального положения.

    Точно так же устроен механизм управления коробкой передач автомобиля МАЗ-500. Рычаг переключения передач имеет опору и может нижним концом сцепляться с одним из трех ползунов с вилками и фиксаторами.

    На рис. 1 показана система замка коробки передач, предотвращающего возможность одновременного включения двух передач.

    В четырех- и пятиступенчатых коробках передач между ползунами расположены сухари, а в отверстие среднего ползуна помещен штифт. Средний ползун при передвижении раздвигает сухари и вводит их в углубления ползунов, запирая ползуны сухарями в нейтральном положении. Когда передвигается один из крайних ползунов, то соответствующий сухарь входит в углубление среднего ползуна и с помощью штифта запирает вторым сухарем противоположный крайний ползун.

    Рис. 1. Система замков четырехступенчатой коробки передач:
    1, 3 и 5 — ползуны; а и б — сухари; 4 — штифт

    Часто вместо сухарей ставят шарики, расположенные между ползунами попарно. Так, на автомобиле ЗИЛ-130 замок состоит из четырех шариков и штифта. Когда один из ползунов перемещается, два других запираются шариками.

    Для предотвращения случайного включения заднего хода в коробке передач применяют специальный замок. Замок заднего хода и первой передачи представляет собой штифт, нагруженный пружиной и установленный в рычаге ползуна заднего хода и первой передачи. Включая рычагом задний ход или первую передачу, шофер должен затратить дополнительное усилие на сжатие пружины штифта. Аналогично устроен замок заднего хода в коробке передач автомобиля ГАЗ-5ЗА.

    На рис. 2 показан механизм управления коробкой передач автомобиля М-21 «Волга». Управление осуществляется при помощи рычага, расположенного на рулевой колонке. Такое управление типично для современных легковых автомобилей. Рычаг управления коробкой передач установлен на двух штифтах с разжимной пружиной в кронштейне вала. Опорой для внутреннего конца рычага служит направляющий палец . Вал установлен в кронштейнах, закрепленных на рулевой колонке. На нижнем кронштейне имеется колпачковая масленка.

    На нижнем конце вала сидят рычаги второй и третьей передач и первой передачи и заднего хода. Этот конец вала связан со штифтом, который может входить в продольные углубления на рычагах, связывая, таким образом, их с валом. При перемещении рычага вниз с валом будет связан рычаг, а в случае перемещения рычага вверх — рычаг. Рычаги соединены тягами с рычагами включения передач в коробке передач. При повороте рычагом вала влево через рычаг, тягу и рычаг или вправо через рычаг, тягу и рычаг включается соответствующая передача. Пружина стремится держать, вал и рычаг в нижнем положении, т. е. играет роль замка заднего хода и первой передачи.

    Рис. 2. Механизм управления коробкой передач автомобиля М-21 «Волга»:
    1 — коробка передач; 2 и 3 — рычаги включения передач; 4 и 5 — тяги; в — рычаг второй и третьей передач; 7 — рычаг первой передачи и заднего хода; 8 и 14 — кронштейны; у и 16 — штифты; 10 — колпачковая масленка; 11 — зал; 12 — пружина; 13 — направляющий палец; 15 — рычаг управления коробкой передач

    Рис. 3. Блокирующее устройство коробки передач автомобиля М-21 «Волга»:

    Рис. 4. Механизм дистанционного управления коробкой передач автомобиля МАЗ-500:
    1 — рычаг; 2 — опора; 3 — промежуточный механизм; 4 — тяга; 5 — наконечник

    Для предотвращения одновременного включения двух передач служит блокирующее устройство. Между секторами помещен плунжер, длина которого сделана такой, что при включении одним из секторов какой-либо передачи другой сектор удерживается плунжером в нейтральном положении. При нейтральном положении рычага переключения передач плунжер не мешает секторам поворачиваться на значительный угол. При этом ограничителем служат дополнительный замок в виде стержня, помещенного между шариковыми фиксаторами. Его длина такова, что если один из шариков выйдет из впадины сектора, то другой шарик окажется запертым во впадине соответствующего сектора.

    На рис. 4 показан механизм дистанционного управления коробкой передач автомобиля МАЗ-500, состоящий из рычага, опоры, промежуточного механизма, тяги с наконечником и установленного в крышке механизма переключения передач рычага с шариковым фиксатором. Необходимость такого устройства вызвана тем, что автомобиль МАЗ-500 имеет опрокидывающуюся кабину. Когда кабина опрокидывается, то движущаяся вместе с полом кабины опора рычага скользит по стержню рычага вверх, а рычаг поворачивается на пальце. Дистанционное механическое управление коробкой передач применяется на автомобилях, у которых коробка передач находится на значительном расстоянии от кабины шофера.

    Рекламные предложения:


    Читать далее: Муфты легкого включения и синхронизаторы

    Категория: — Устройство автомобиля

    Главная → Справочник → Статьи → Форум


    Механизмы управления и блокировки коробок передач тракторов

    Категория:

       Автомобили и трактора

    Публикация:

       Механизмы управления и блокировки коробок передач тракторов

    Читать далее:



    Механизмы управления и блокировки коробок передач тракторов

    Для включения и выключения той или другой передачи служит механизм переключения передач, при помощи которого подвижные шестерни (зубчатые муфты) вводятся или выводятся из зацепления с соответствующими неподвижными шестернями. Кроме того, он обеспечивает включение только одной передачи, исключает возможность самопроизвольного выключения или включения шестерен при работе и не позволяет включать передачу, если муфта сцепления не будет полностью выключена. Устройство механизма переключения передач зависит от типа коробки.

    На тракторах применяются механизмы переключения передач с качающимися рычагами. Рычаг (рис. 214) шаровой опорой крепится к крышке коробки передач. Нижний конец рычага входит в паз одного из ползунов, на которых укреплены вклки. При перемещении рычага вперед или назад ползун перемещает вилку вместе с подвижной шестерней или ‘зубчатой муфтой, вследствие чего происходит включение или выключение соответствующей передачи.

    Для того чтобы обеспечить полное включение шестерен на всю длину зубьев и предотвратить самопроизвольное выключение и включение шестерен при работе трактора, в механизме управления коробкой передач имеются фиксаторы. При включении передачи фиксаторы входят в углубления ползунов и удерживаются в них пружинами. Только усилие водителя, приложенное к рычагу, может вывести ползун, а следовательно, и шестерни из фиксированного положения.

    Рекламные предложения на основе ваших интересов:

    Для предупреждения одновременного включения двух передач применяют замки, которые устроены так, что при передвижении одного из ползунов замки автоматически запирают другие ползуны в нейтральном положении, не давая им возможности сдвинуться с места. На ряде современных тракторов (ДТ-75М, МТЗ-82 и др.) в качестве замков применяются пластины с прорезями, ограничивающими перемещение рычага в пределах, необходимых для включения той или иной передачи. Чтобы переключение передач при включенной или не полностью выключенной муфте сцепления было невозможным, большинство тракторных коробок передач имеют блокировочный механизм, соединенный с педалью или рычагом управления муфты сцепления. Блокировочный механизм имеет валик с углублениями, в которые могут входить фиксаторы. При нажатии на педаль тяга выключает муфту сцепления, при этом”‘посредством тяги и поводка вал поворачивается пазом к хвостовикам фиксаторов. В этом случае фиксаторы освобождают ползуны и входят в паз, что обеспечивает переключение передач. При включенной муфте сцепления хвостовики фиксаторов упираются в поверхность валика, а головки фиксаторов — в углубление ползунов. В этом положении переключение передач невозможно.

    Для переключения передач при движении трактора применяется фрикцио-ная муфта, которая состоит из ведущего (рис. 215) и ведомого барабанов. На шлицах барабанов установлены ведущие и ведомые стальные или металлокерамические диски трения. Ведущий барабан закреплен на шлицах первичного вала. Ведомый барабан закреплен неподвижно на шестерне, которая свободно вращается на первичном валу. Нажимной диск вращается вместе с ведущим барабаном. На первичном валу закреплен неподвижно опорный диск.

    Включение фрикционной муфты осуществляется давлением масла, которое прижимает диски друг к другу. Масло от насоса гидросистемы через каналы в первичном валу поступает в объем между опорным и нажимным дисками. Давление масла заставляет нажимной диск переместиться и сжать пакет ведущих и ведомых дисков. Крутящий момент при этом передается от первичного вала на шестерню.

    При выключении подачи масла нажимный диск под действием возвратных пружин отойдет от дисков и и муфта будет выключена. В коробках передач имеется обычно несколько фрикционных муфт, управление которыми должно быть строго синхронизировано.

    Рис. 214. Механизм управления коробкой передач

    Гидравлическая система для переключения передач при движении трактора состоит из масляного бака, шестеренного насоса, фильтра, распределителя, радиатора охлаждения, маслопроводов и других регулирующих и контролирующих работу системы устройств. Передачи переключают рычагом, связанным с золотником или краном распределителя гидросистемы, что требует небольшого усилия. Диапазоны переключают рычагом при помощи вилок, которые перемещают зубчатые муфты.

    Рис. 215. Фрикционная муфта коробки передач

    Рекламные предложения:


    Читать далее: Увеличитель крутящего момента

    Категория: — Автомобили и трактора

    Главная → Справочник → Статьи → Форум


    Передаточный механизм

    Это процесс, посредством которого решения денежно-кредитной политики влияют на экономику в целом и на уровень цен в частности. Механизм передачи характеризуется длительными, переменными и неопределенными временными задержками. Таким образом, трудно предсказать точный эффект действий денежно-кредитной политики на экономику и уровень цен.

    На диаграмме ниже схематично показаны основные каналы передачи решений денежно-кредитной политики.

    Изменение официальных процентных ставок

    Центральный банк предоставляет средства банковской системе и взимает проценты. Учитывая его монопольную власть над эмиссией денег, центральный банк может полностью определять эту процентную ставку.

    Влияет на процентные ставки банков и денежного рынка

    Изменение официальных процентных ставок напрямую влияет на процентные ставки денежного рынка и, косвенно, на ставки по кредитам и депозитам, которые устанавливаются банками для своих клиентов.

    Влияет на ожидания

    Ожидания будущих изменений официальных процентных ставок влияют на среднесрочные и долгосрочные процентные ставки. В частности, долгосрочные процентные ставки частично зависят от рыночных ожиданий относительно будущего курса краткосрочных ставок.

    Денежно-кредитная политика также может определять ожидания экономических агентов в отношении будущей инфляции и, таким образом, влиять на динамику цен. Центральный банк с высокой степенью доверия прочно обосновывает ожидания стабильности цен.В этом случае экономические агенты не должны повышать свои цены из-за опасений более высокой инфляции или снижать их из-за страха дефляции.

    Влияет на стоимость активов

    Воздействие на условия финансирования в экономике и рыночные ожидания, вызванное действиями денежно-кредитной политики, может привести к корректировкам цен на активы (например, цен на фондовом рынке) и обменного курса. Изменения обменного курса могут напрямую влиять на инфляцию, поскольку импортируемые товары непосредственно используются в потреблении, но они также могут работать через другие каналы.

    Влияет на решения о сбережениях и инвестициях

    Изменения процентных ставок влияют на сберегательные и инвестиционные решения домашних хозяйств и компаний. Например, при прочих равных более высокие процентные ставки делают менее привлекательным получение ссуд для финансирования потребления или инвестиций.

    Кроме того, на потребление и инвестиции также влияют движения цен на активы через эффекты богатства и влияние на стоимость обеспечения. Например, по мере роста цен на акции семейные хозяйства, владеющие акциями, становятся богаче и могут предпочесть увеличить свое потребление.И наоборот, когда цены на акции падают, домохозяйства могут сокращать потребление.

    Цены на активы также могут влиять на совокупный спрос через стоимость обеспечения, что позволяет заемщикам получать больше ссуд и / или снижать премию за риск, требуемую кредиторами / банками.

    Влияет на предоставление кредита

    Например, более высокие процентные ставки увеличивают риск того, что заемщики не смогут выплатить свои займы. Банки могут сократить объем средств, которые они ссужают домашним хозяйствам и фирмам.Это также может снизить потребление и инвестиции домохозяйств и компаний соответственно.

    Приводит к изменению совокупного спроса и цен

    Изменения в потреблении и инвестициях изменят уровень внутреннего спроса на товары и услуги по сравнению с внутренним предложением. Когда спрос превышает предложение, вероятно возникнет повышательное ценовое давление. Кроме того, изменения в совокупном спросе могут привести к ужесточению или ослаблению условий на рынках труда и промежуточных продуктов.Это, в свою очередь, может повлиять на установление цен и заработной платы на соответствующем рынке.

    Влияет на предложение банковских кредитов

    Изменения в процентных ставках могут по-разному влиять на предельные издержки банков на получение внешнего финансирования в зависимости от уровня собственных ресурсов банка или банковского капитала. Этот канал особенно актуален в тяжелые времена, такие как финансовый кризис, когда капитала не хватает и банкам труднее привлекать капитал.

    В дополнение к традиционному каналу банковского кредитования, который ориентирован на количество предоставленных ссуд, может существовать канал принятия риска, когда нарушается стимул банков нести риск, связанный с предоставлением ссуд.Считается, что канал принятия риска действует в основном через два механизма. Во-первых, низкие процентные ставки повышают стоимость активов и залогового обеспечения. Это в сочетании с убеждением в том, что рост стоимости активов является устойчивым, побуждает как заемщиков, так и банки принимать более высокие риски. Во-вторых, низкие процентные ставки делают более рискованные активы более привлекательными, поскольку агенты ищут более высокую доходность. В случае банков эти два эффекта обычно выражаются в смягчении кредитных стандартов, что может привести к чрезмерному увеличению предложения ссуд.

    Протокол управления передачей — компьютерные сети: принципы, протоколы и практика

    Исходные механизмы передачи данных TCP были определены в RFC 793 . Основываясь на опыте использования TCP в растущем глобальном Интернете, эта часть спецификации TCP обновлялась и улучшалась несколько раз, всегда сохраняя при этом обратную совместимость со старыми реализациями TCP. В этом разделе мы рассмотрим основные механизмы передачи данных, используемые TCP.

    TCP — это транспортный протокол на основе окон, который обеспечивает службу двунаправленного потока байтов. Это имеет несколько последствий для полей заголовка TCP и механизмов, используемых TCP. Тремя полями заголовка TCP являются:

    Исходная спецификация TCP может быть отнесена к транспортному протоколу, который обеспечивает службу потока байтов и использует go-back-n .

    Для отправки новых данных по установленному соединению объект TCP выполняет следующие операции с соответствующим TCB.Сначала он проверяет, что буфер отправки не содержит больше данных, чем окно приема, объявленное удаленным хостом ( rcv.wnd ). Если окно не заполнено, в полезную нагрузку сегмента TCP помещается до байтов MSS и данных. Порядковый номер этого сегмента является порядковым номером первого байта полезной нагрузки. Он устанавливается на первый доступный порядковый номер: snd.nxt и snd.nxt увеличивается на длину полезной нагрузки сегмента TCP.Номер подтверждения этого сегмента устанавливается равным текущему значению rcv.nxt , а поле окна сегмента TCP вычисляется на основе текущей занятости приемного буфера . Данные хранятся в отправляющем буфере на случай, если их потребуется повторно передать позже.

    При получении сегмента TCP с установленным флагом ACK выполняются следующие операции. rcv.wnd устанавливается равным значению поля окна принятого сегмента.Номер подтверждения сравнивается с snd.una . Новые подтвержденные данные удаляются из буфера отправки и обновляется snd.una . Если сегмент TCP содержал данные, порядковый номер сравнивается с rcv.nxt . Если они равны, сегмент был получен последовательно, и данные могут быть доставлены пользователю, и rcv.nxt обновляется. Содержимое приемного буфера проверяется, чтобы увидеть, могут ли другие данные, уже присутствующие в этом буфере, быть последовательно доставлены пользователю.Если это так, rcv.nxt обновляется снова. В противном случае полезная нагрузка сегмента помещается в приемный буфер .

    Стратегии передачи сегментов

    В транспортном протоколе, таком как TCP, который предлагает байтовый поток, практическая проблема, оставленная в качестве варианта реализации в RFC 793 , состоит в том, чтобы решить, когда должен быть отправлен новый сегмент TCP, содержащий данные. Есть два простых и крайних варианта реализации. Первый вариант реализации — отправить сегмент TCP, как только пользователь запросил передачу некоторых данных.Это позволяет TCP предоставлять услуги с малой задержкой. Однако, если пользователь отправляет данные по одному байту за раз, TCP поместит каждый пользовательский байт в сегмент, содержащий 20 байтов заголовка TCP. Это огромные накладные расходы, которые неприемлемы в глобальных сетях. Второе простое решение — передавать новый сегмент TCP только после того, как пользователь произвел байты данных MSS. Это решение снижает накладные расходы, но за счет потенциально очень большой задержки.

    Элегантное решение этой проблемы было предложено Джоном Нэглом в RFC 896 .Джон Нэгл заметил, что накладные расходы, вызванные заголовком TCP, были проблемой в глобальных соединениях, но меньше в локальных соединениях, где доступная полоса пропускания обычно выше. Он предложил следующие правила, чтобы решить отправить новый сегмент данных, когда новые данные были созданы пользователем или был получен новый сегмент подтверждения

    , если rcv.wnd> = MSS и len (данные)> = MSS:
      отправить один сегмент размером MSS
    еще
      если есть неподтвержденные данные:
        помещать данные в буфер до получения подтверждения
      еще
        отправить один сегмент TCP, содержащий все буферизованные данные 

    Первое правило гарантирует, что TCP-соединение, используемое для массовой передачи данных, всегда отправляет полные TCP-сегменты.Второе правило отправляет один частично заполненный сегмент TCP за каждый цикл приема-передачи.

    Этот алгоритм, называемый алгоритмом Нэгла, занимает несколько строк кода во всех реализациях TCP. Эти строки кода имеют огромное влияние на пакеты, которыми обмениваются в сетях TCP / IP. Исследователи проанализировали распределение размеров пакетов путем захвата и анализа всех пакетов, проходящих по заданному каналу. Эти исследования показали несколько важных результатов:

    • в сетях TCP / IPv4 большая часть пакетов — это сегменты TCP, содержащие только подтверждение.На эти пакеты обычно приходится 40-50% пакетов, проходящих через исследуемый канал
    • в сетях TCP / IPv4 большая часть байтов обменивается длинными пакетами, обычно пакетами, содержащими до 1460 байтов полезной нагрузки, что является MSS по умолчанию для хостов, подключенных к сети Ethernet, наиболее популярному типу LAN

    На рисунке ниже показано распределение размеров пакетов, измеренных в канале. Он показывает трехмодальное распределение размера пакета. 50% пакетов содержат чистые подтверждения TCP и занимают 40 байт.Около 20% пакетов содержат около 500 байтов пользовательских данных, а 12% пакетов содержат 1460 байтов пользовательских данных. Однако большая часть пользовательских данных транспортируется большими пакетами. Как мы обсудим в следующей главе, такое распределение размера пакетов влияет на конструкцию маршрутизаторов.

    Распределение размера пакетов в Интернете

    Недавние измерения показывают, что эти распределения размеров пакетов все еще действительны в сегодняшнем Интернете, хотя распределение пакетов имеет тенденцию становиться бимодальным с небольшими пакетами, соответствующими чистым подтверждениям TCP (40-64 байта в зависимости от использования параметров TCP) и большими 1460 байтами пакеты, содержащие большую часть пользовательских данных.

    TCP окна

    С точки зрения производительности одним из основных ограничений исходной спецификации TCP является 16-битное поле окна в заголовке TCP. Поскольку в этом поле указывается текущий размер окна приема в байтах, оно ограничивает окно приема TCP 65535 байтами. Это ограничение не было серьезной проблемой при разработке TCP, поскольку в то время высокоскоростные глобальные сети предлагали максимальную пропускную способность 56 кбит / с. Однако в сегодняшней сети это ограничение больше не приемлемо.В таблице ниже представлена ​​приблизительная максимальная пропускная способность, которая может быть достигнута с помощью TCP-соединения с окном 64 КБ, в зависимости от времени приема-передачи

    соединения.
    RTT Максимальная пропускная способность
    1 мс 524 Мбит / с
    10 мс 52,4 Мбит / с
    100 мс 5,24 Мбит / с
    500 мс 1.05 Мбит / с

    Для решения этой проблемы в RFC 1323 было предложено расширение с обратной совместимостью, которое позволяет TCP использовать большие окна приема. Сегодня большинство реализаций TCP поддерживают эту опцию. Основная идея заключается в том, что вместо хранения snd.wnd и rcv.wnd как 16-битных целых чисел в TCB , они должны храниться как 32-битные целые числа. Поскольку заголовок сегмента TCP содержит только 16 бит для размещения поля окна, невозможно скопировать значение snd.wnd в каждом отправленном TCP-сегменте. Вместо этого заголовок содержит snd.wnd >> S , где S — коэффициент масштабирования (), согласованный во время установления соединения. Клиент добавляет свой предложенный коэффициент масштабирования в качестве опции TCP в сегменте SYN . Если сервер поддерживает RFC 1323 , он помещает в сегмент SYN + ACK коэффициент масштабирования, который он использует при объявлении своего собственного окна приема. Локальные и удаленные коэффициенты масштабирования включены в TCB .Если сервер не поддерживает RFC 1323 , он игнорирует полученный параметр и масштабирование не применяется.

    Используя расширения масштабирования окна, определенные в RFC 1323 , реализации TCP могут использовать приемный буфер размером до 1 ГБ. С таким приемным буфером максимальная пропускная способность, которая может быть достигнута одним TCP-соединением, становится равной

    .
    RTT Максимальная пропускная способность
    1 мс 8590 Гбит / с
    10 мс 859 Гбит / с
    100 мс 86 Гбит / с
    500 мс 17 Гбит / с

    Такая пропускная способность приемлема в современных сетях.Однако уже есть серверы с интерфейсами 10 Гбит / с … Ранние реализации TCP имели фиксированные буферы приема и отправки. Сегодняшние высокопроизводительные реализации могут автоматически регулировать размер буфера отправки и приема для лучшей поддержки потоков с высокой пропускной способностью [SMM1998]

    Тайм-аут повторной передачи TCP

    В транспортном протоколе возврата, таком как TCP, таймаут повторной передачи должен быть правильно установлен для достижения хорошей производительности. Если тайм-аут повторной передачи истекает слишком рано, тогда полоса пропускания тратится из-за повторной передачи сегментов, которые уже были правильно приняты; тогда как, если таймаут повторной передачи истекает слишком поздно, тогда полоса пропускания тратится впустую, потому что отправитель простаивает, ожидая истечения своего тайм-аута повторной передачи.

    Хорошая установка тайм-аута повторной передачи явно зависит от точной оценки времени приема-передачи каждого TCP-соединения. Время приема-передачи различается между TCP-соединениями, но также может меняться в течение всего срока службы одного соединения. Например, на рисунке ниже показано изменение времени приема-передачи между двумя хостами в течение 45 секунд.

    Изменение времени приема-передачи между двумя хостами

    Самым простым решением для измерения времени приема-передачи в TCP-соединении является измерение задержки между передачей сегмента данных и получением соответствующего подтверждения.Как показано на рисунке ниже, это измерение хорошо работает при отсутствии потерь в сегментах.

    Как измерить время приема-передачи?

    Однако, когда сегмент данных теряется, как показано в нижней части рисунка, измерение неоднозначно, поскольку отправитель не может определить, было ли полученное подтверждение инициировано первой передачей сегмента 123, или его повторной передачей. Использование неверных оценок времени приема-передачи может привести к неверным значениям тайм-аута повторной передачи.По этой причине Фил Карн и Крейг Партридж предложили в [KP91] игнорировать измерения времени приема-передачи, выполняемые во время повторных передач.

    Чтобы избежать этой неоднозначности в оценке времени приема-передачи при повторной передаче сегментов, последние реализации TCP полагаются на опцию timestamp , определенную в RFC 1323 . Этот параметр позволяет отправителю TCP помещать две 32-битные отметки времени в каждый отправляемый сегмент TCP. Первая временная метка TS Value ( TSval ) выбирается отправителем сегмента.Например, это может быть текущее значение его часов реального времени. Второе значение, TS Echo Reply ( TSecr ), является последним TSval , полученным от удаленного хоста и сохраненным в TCB . На рисунке ниже показано, как использование этой опции отметки времени позволяет устранить неоднозначность измерения времени кругового обхода при повторных передачах.

    Устранение неоднозначности измерений времени приема-передачи с помощью опции отметки времени RFC 1323

    После того, как измерения времени приема-передачи были собраны для данного TCP-соединения, объект TCP должен вычислить тайм-аут повторной передачи.Поскольку измерения времени кругового обхода могут изменяться в течение срока службы соединения, время ожидания повторной передачи также может измениться. В начале соединения объект TCP, который отправляет сегмент SYN , не знает времени приема-передачи для достижения удаленного хоста, а начальный тайм-аут повторной передачи обычно устанавливается на 3 секунды RFC 2988 .

    Исходная спецификация TCP, предложенная в RFC 793 для включения двух дополнительных переменных в TCB:

    • srtt : сглаженное время приема-передачи, вычисленное как где rtt — время приема-передачи, измеренное в соответствии с вышеуказанной процедурой, и коэффициент сглаживания (например,г. 0,8 или 0,9)
    • rto : тайм-аут повторной передачи вычисляется как где где используется для учета дисперсии задержки (значение: от 1,3 до 2,0). Константы 60 и 1 используются для обеспечения того, чтобы значение rto было не больше одной минуты и не меньше 1 секунды.

    Однако на практике это вычисление тайм-аута повторной передачи не сработало. Основная проблема заключалась в том, что вычисленное значение rto неправильно учитывало изменения измеренного времени приема-передачи. Ван Якобсон предложил в своей основополагающей статье [Jacobson1988] улучшенный алгоритм для вычисления rto и реализовал его в дистрибутиве BSD Unix. Этот алгоритм теперь является частью стандарта TCP RFC 2988 .

    Алгоритм

    Якобсона использует две переменные состояния: srtt сглаженный rtt и rttvar оценку дисперсии rtt и два параметра: и. Когда начинается TCP-соединение, первое значение rto устанавливается на 3 секунд.Когда доступна первая оценка rtt , srtt , rttvar и rto вычисляются как

     srtt = rtt
    rttvar = rtt / 2
    rto = srtt + 4 * rttvar
     

    Затем, когда собраны другие измерения rtt, значения srtt и rttvar обновляются следующим образом:

    Предлагаемые значения параметров: и. Это позволяет реализации TCP, реализованной в ядре, выполнять вычисления rtt с использованием операций сдвига вместо более дорогостоящих операций с плавающей запятой [Jacobson1988].На рисунке ниже показано вычисление rto при изменении rtt .

    Пример расчета rto

    Расширенные стратегии ретрансляции

    Стратегия ретрансляции go-back-n по умолчанию была определена в RFC 793 . Когда таймер повторной передачи истекает, TCP повторно передает первый неподтвержденный сегмент (т.е. тот, который имеет порядковый номер snd.una ). После каждого истечения тайм-аута повторной передачи RFC 2988 рекомендует удваивать значение тайм-аута повторной передачи.Это называется экспоненциальным откатом . Это удвоение тайм-аута повторной передачи после повторной передачи было включено в TCP для решения таких проблем, как перегрузка сети / приемника и неправильные начальные оценки тайм-аута повторной передачи. Если один и тот же сегмент повторно передается несколько раз, таймаут повторной передачи удваивается после каждой повторной передачи, пока не достигнет настроенного максимума. RFC 2988 предлагает максимальное время ожидания повторной передачи не менее 60 секунд.Как только тайм-аут повторной передачи достигает этого настроенного максимума, удаленный хост считается недоступным, и TCP-соединение закрывается.

    Эта стратегия повторной передачи была усовершенствована на основе опыта использования TCP в Интернете. Первым уточнением было уточнение стратегии, используемой для отправки подтверждений. Поскольку TCP использует совмещение, самый простой и менее затратный метод отправки подтверждений — это поместить их в сегменты данных, отправляемые в другом направлении.Однако несколько протоколов прикладного уровня обмениваются данными в обоих направлениях одновременно, поэтому этот метод редко работает. Для приложения, которое отправляет сегменты данных только в одном направлении, удаленный объект TCP возвращает пустые сегменты TCP, единственной полезной информацией которых является их номер подтверждения. Это может вызвать большие накладные расходы в глобальной сети, если чистый сегмент ACK отправляется в ответ на каждый принятый сегмент данных. Большинство реализаций TCP используют стратегию отложенного подтверждения .Эта стратегия гарантирует, что совмещение используется всякий раз, когда это возможно, в противном случае чистые сегменты ACK отправляются для каждых вторых полученных сегментов данных, когда нет потерь. При потерях или переупорядочении сегменты ACK и более важны для отправителя, и они немедленно отправляются RFC 813 RFC 1122 . Эта стратегия использует новый таймер с короткой задержкой (например, 50 миллисекунд) и один дополнительный флаг в TCB. Это может быть реализовано следующим образом

     прием сегмента данных:
       если пкт.seq == rcv.nxt: # сегмент получен последовательно
          если задержка:
             отправить чистый сегмент подтверждения
             отменить актаймер
             delayedack = Ложь
          еще:
             delayedack = True
             начать прием
       else: # сегмент вне последовательности
          отправить чистый сегмент подтверждения
          если задержка:
             delayedack = Ложь
             отменить актаймер
    
    передача сегмента данных: # piggyback ack
       если задержка:
          delayedack = Ложь
          отменить актаймер
    
    истечение срока действия:
       отправить чистый сегмент подтверждения
       delayedack = Ложь 

    Из-за этой стратегии отложенного подтверждения во время массовой передачи реализация TCP обычно подтверждает каждый второй полученный сегмент TCP.

    Стратегия повторной передачи go-back-n по умолчанию, используемая TCP, имеет то преимущество, что ее легко реализовать, в частности на стороне получателя, но когда есть потери, стратегия go-back-n обеспечивает более низкую производительность, чем выборочное повторение. стратегия. Разработчики TCP разработали несколько расширений TCP, позволяющих использовать стратегию выборочного повтора при сохранении обратной совместимости со старыми реализациями TCP. Эти расширения TCP предполагают, что получатель может буферизовать сегменты, которые он получает вне последовательности.

    Первым предложенным расширением является эвристика быстрой повторной передачи. Это расширение может быть реализовано на отправителях TCP и, следовательно, не требует каких-либо изменений в протоколе. Это только предполагает, что получатель TCP может буферизовать сегменты вне последовательности.

    С точки зрения производительности, одна проблема с таймаутом повторной передачи TCP заключается в том, что, когда есть изолированные потери сегмента, отправитель TCP часто остается в режиме ожидания, ожидая истечения времени ожидания повторной передачи.Такие единичные потери часты в глобальном Интернете [Paxson99]. Эвристика для работы с изолированными потерями, не дожидаясь истечения таймаута повторной передачи, была включена во многие реализации TCP с начала 1990-х годов. Чтобы понять эту эвристику, давайте рассмотрим рисунок ниже, на котором показаны сегменты, которыми обмениваются через TCP-соединение, когда изолированный сегмент теряется.

    Обнаружение потерь в изолированных сегментах

    Как показано выше, при потере изолированного сегмента отправитель получает несколько дублированных подтверждений , поскольку получатель TCP немедленно отправляет чистое подтверждение, когда он получает сегмент вне очереди.Дублированное подтверждение — это подтверждение, которое содержит тот же номер подтверждения , что и предыдущий сегмент. Единичное дублированное подтверждение не обязательно означает, что сегмент был потерян, поскольку простое переупорядочение сегментов также может вызвать дублирование подтверждений. Измерения [Paxson99] показали, что изменение порядка сегментов в Интернете — частое явление. Основываясь на этих наблюдениях, эвристика быстрой повторной передачи была включена в большинство реализаций TCP.Это может быть реализовано следующим образом

     подтверждение прибытия:
        if tcp.ack == snd.una: # повторяющееся подтверждение
           дупаки ++
           если dupacks == 3:
              сегмент ретрансляции (snd.una)
        еще:
           dupacks = 0
           # процесс подтверждения 

    Для этой эвристики требуется дополнительная переменная в TCB ( dupacks ). Большинство реализаций устанавливают количество повторяющихся подтверждений по умолчанию, запускающих повторную передачу, равным 3. Теперь это часть стандартной спецификации TCP RFC 2581 .Эвристика быстрой повторной передачи улучшает производительность TCP при условии, что изолированные сегменты потеряны, а текущее окно достаточно велико, чтобы позволить отправителю отправить три дублирующих подтверждения.

    На рисунке ниже показана работа эвристики быстрой повторной передачи .

    Эвристика быстрой повторной передачи TCP

    Когда потери не изолированы или когда окна маленькие, производительность эвристики быстрой повторной передачи снижается.В таких средах необходимо разрешить отправителю TCP использовать стратегию выборочного повтора вместо стратегии по умолчанию go-back-n. Реализация выборочного повторения требует изменения протокола TCP, поскольку получатель должен иметь возможность информировать отправителя о неупорядоченных сегментах, которые он уже получил. Это можно сделать с помощью опции выборочного подтверждения (SACK), определенной в RFC 2018 . Этот параметр TCP согласовывается во время установления TCP-соединения.Если оба TCP-хоста поддерживают эту опцию, получатель может прикрепить блоки SACK к отправляемым им сегментам. Блоки SACK позволяют получателю TCP указывать блоки данных, которые он получил правильно, но не в последовательности. На рисунке ниже показано использование блоков SACK.

    Выборочные подтверждения TCP

    Параметр SACK содержит один или несколько блоков. Блок соответствует всем порядковым номерам между левым краем и правым краем блока.Два края блока кодируются как 32-битные числа (того же размера, что и порядковый номер TCP) в опции SACK. Поскольку опция SACK содержит один байт для кодирования своего типа и один байт для длины, опция SACK, содержащая блоки b , кодируется как последовательность байтов. На практике размер параметра SACK может быть проблематичным, поскольку необязательное расширение заголовка TCP не может быть длиннее 44 байтов. Поскольку опция SACK обычно комбинируется с расширением временной метки RFC 1323 , это означает, что сегмент TCP обычно не может содержать более трех блоков SACK.Это ограничение подразумевает, что получатель TCP не всегда может поместить в отправляемую им опцию SACK информацию обо всех полученных блоках.

    Чтобы иметь дело с ограниченным размером опции SACK, получатель TCP, имеющий в настоящее время более 3 блоков внутри своего приемного буфера, должен выбрать блоки для размещения в опции SACK. Хорошая эвристика состоит в том, чтобы указать в опции SACK блоки, которые были недавно изменены, поскольку отправитель, вероятно, уже знает о старых блоках.

    Когда отправитель получает опцию SACK, указывающую на новый блок и, таким образом, на новую возможную потерю сегмента, он обычно не повторно передает отсутствующий сегмент (ы) немедленно.Чтобы справиться с переупорядочением, отправитель TCP может использовать эвристику, аналогичную быстрой повторной передаче , повторно передавая паузу только после того, как он получил три варианта SACK, указывающих на этот разрыв. Следует отметить, что опция SACK не заменяет номер подтверждения заголовка TCP. Отправитель TCP может удалить данные из своего буфера отправки только после того, как они были подтверждены совокупными подтверждениями TCP. Этот дизайн был выбран по двум причинам. Во-первых, он позволяет получателю отбрасывать части своего принимающего буфера, когда ему не хватает памяти, без потери данных.Во-вторых, поскольку опция SACK не передается надежно, кумулятивные подтверждения по-прежнему требуются, чтобы иметь дело с потерями сегментов ACK и , несущих только информацию SACK. Таким образом, опция SACK служит только подсказкой, позволяющей отправителю оптимизировать свои повторные передачи.

    Контроль перегрузки TCP

    В предыдущих разделах мы объяснили механизмы, которые TCP использует для устранения ошибок передачи и потерь сегментов. В гетерогенной сети, такой как Интернет или корпоративные IP-сети, конечные системы имеют очень разные уровни производительности.Некоторые оконечные системы представляют собой высокопроизводительные серверы, подключенные к каналам со скоростью 10 Гбит / с, в то время как другие представляют собой мобильные устройства, подключенные к беспроводному каналу с очень низкой пропускной способностью. Несмотря на эти огромные различия в производительности, мобильное устройство должно иметь возможность эффективно обмениваться сегментами с высокопроизводительным сервером.

    Чтобы лучше понять эту проблему, давайте рассмотрим сценарий, показанный на рисунке ниже, где сервер ( A ), подключенный к каналу 10 Мбит / с , отправляет сегменты TCP на другой компьютер ( C ) по пути, который содержит ссылку 2 Мбит / с .

    TCP по разнородным каналам

    В этой сети сегменты TCP, отправленные сервером, достигают маршрутизатора R1 . R1 перенаправляет сегменты к маршрутизатору R2 . Маршрутизатор R2 потенциально может получать сегменты со скоростью 10 Мбит / с , но он может пересылать их только со скоростью 2 Мбит / с на маршрутизатор R2 , а затем на хост C . Маршрутизатор R2 содержит буферы, которые позволяют ему хранить пакеты, которые не могут быть немедленно отправлены по назначению.Чтобы понять работу TCP в этой среде, давайте рассмотрим упрощенную модель этой сети, в которой хост A подключен к каналу 10 Мбит / с к очереди, которая представляет собой буферы маршрутизатора R2 . Эта очередь очищается со скоростью 2 Мбит / с .

    TCP самосинхронизация

    Предположим, что хост A использует окно из трех сегментов. Таким образом, он отправляет три последовательных сегмента со скоростью 10 Мбит / с и затем ожидает подтверждения.Хост Хост прекращает отправку сегментов, когда его окно заполнено. Эти сегменты достигают буферов маршрутизатора R2 . Первый сегмент, хранящийся в этом буфере, отправляется маршрутизатором R2 со скоростью 2 Мбит / с на хост назначения. После приема этого сегмента адресат отправляет подтверждение. Это подтверждение позволяет хосту A передать новый сегмент. Этот сегмент хранится в буферах маршрутизатора R2 , пока он передает второй сегмент, который был отправлен хостом A … Таким образом, после передачи первого окна сегментов TCP отправляет один сегмент данных после приема каждого подтверждения, возвращенного адресатом. На практике подтверждения, отправленные адресатом, служат своего рода часами , которые позволяют хосту-отправителю адаптировать свою скорость передачи к скорости, с которой сегменты принимаются адресатом. Самосинхронизация TCP — первый механизм, который позволяет TCP адаптироваться к гетерогенным сетям [Jacobson1988].Это зависит от доступности буферов для хранения сегментов, которые были отправлены отправителем, но еще не были переданы адресату.

    Однако TCP не всегда используется в этой среде. В глобальной сети Интернет TCP используется в сетях, где большое количество хостов отправляет сегменты большому количеству получателей. Например, давайте рассмотрим сеть, изображенную ниже, которая похожа на сеть, обсуждаемую в [Jacobson1988] и RFC 896 . В этой сети мы предполагаем, что буферы маршрутизатора бесконечны, чтобы гарантировать, что ни один пакет не будет потерян.

    Проблема коллапса перегрузки

    Если к левой части указанной выше сети подключено много TCP-отправителей, все они отправляют окно, полное сегментов. Эти сегменты хранятся в буферах маршрутизатора перед отправкой к месту назначения. Если в левой части сети много отправителей, заполняемость буферов быстро растет. Следствием заполнения буфера является то, что измеряемое TCP время приема-передачи между отправителем и получателем увеличивается.Рассмотрим сеть, в которой отправляются сегменты размером 10 000 бит. Когда буфер пуст, для такого сегмента требуется 1 миллисекунда для передачи по каналу 10 Мбит / с и 5 миллисекунд для передачи по каналу 2 Мбит / с . Таким образом, время приема-передачи, измеренное TCP, составляет примерно 6 миллисекунд, если мы игнорируем задержку распространения по каналам. Большинство маршрутизаторов управляют своими буферами как очередью FIFO. Если буфер содержит 100 сегментов, время приема-передачи становится миллисекундами, поскольку новые сегменты передаются по каналу 2 Мбит / с только после передачи всех предыдущих сегментов.К сожалению, TCP использует таймер повторной передачи и выполняет go-back-n для восстановления после ошибок передачи. Если буфер заполнен, TCP предполагает, что некоторые сегменты были потеряны, и повторно передает полное окно сегментов. Это увеличивает занятость буфера и задержку прохождения буфера … Более того, буфер может хранить и отправлять по каналам с низкой пропускной способностью несколько повторных передач одного и того же сегмента. Эта проблема называется сбой при перегрузке . Это происходило несколько раз в конце 1980-х годов.Например, [Jacobson1988] отмечает, что в 1986 году полезная пропускная способность канала 32 Кбит упала до 40 бит в секунду из-за коллапса перегрузки!

    Сбой из-за перегрузки — проблема, с которой сталкиваются все гетерогенные сети. В научной литературе были предложены различные механизмы для предотвращения или контроля перегрузки сети. Некоторые из них реализованы и развернуты в реальных сетях. Чтобы понять эту проблему более подробно, давайте сначала рассмотрим простую сеть с двумя хостами, подключенными к каналу с высокой пропускной способностью, которые отправляют сегменты в пункт назначения C , подключенные к каналу с низкой пропускной способностью, как показано ниже.

    Проблема перегрузки

    Чтобы избежать сбоя из-за перегрузки , хосты должны регулировать свою скорость передачи с помощью механизма управления перегрузкой . Такой механизм может быть реализован на транспортном уровне или на сетевом уровне. В сетях TCP / IP это реализовано на транспортном уровне, но другие технологии, такие как асинхронный режим передачи (ATM) или Frame Relay , включают механизмы управления перегрузкой на более низких уровнях.

    Давайте сначала рассмотрим простую проблему набора хостов, которые совместно используют одно узкое место, как показано в примере выше. В этой сети схема управления перегрузкой должна достигать следующих целей [CJ1989]:

    В зависимости от сети, справедливое распределение max-min может не всегда существовать. На практике справедливость max-min является идеальной целью, которая не обязательно может быть достигнута. Когда имеется одно узкое место, как в примере выше, max-min справедливость подразумевает, что каждому источнику должна быть назначена одинаковая скорость передачи.

    Чтобы наглядно представить различные распределения ставок, полезно рассмотреть график, показанный ниже. На этом графике мы наносим на ось x (соотв. Ось y ) скорость, выделенную для хоста B (соотв. A ). Точка на графике соответствует возможному распределению скоростей передачи. Поскольку в этой сети есть узкое место 2 Мбит / с , график можно разделить на две области. Левая нижняя часть графика содержит все распределения, так что узкое место не перегружено ().Правая граница этой области — это линия эффективности , то есть набор распределений, которые полностью используют ссылку узкого места (). Наконец, линия справедливости представляет собой набор справедливых распределений.

    Возможные выделенные скорости передачи

    Как показано на графике выше, распределение скорости может быть справедливым, но не эффективным (например,), справедливым и эффективным (например,) или эффективным, но не справедливым (например). В идеале распределение должно быть справедливым и эффективным. К сожалению, поддержание такого распределения при колебаниях количества потоков, использующих сеть, является сложной проблемой.Более того, через одну и ту же ссылку может проходить несколько тысяч TCP-соединений или больше.

    Чтобы справиться с этими колебаниями спроса, которые приводят к колебаниям доступной полосы пропускания, компьютерные сети используют схему управления перегрузкой. Эта схема управления перегрузкой должна достигать трех перечисленных выше целей. Некоторые схемы управления перегрузкой основаны на тесном взаимодействии между конечными узлами и маршрутизаторами, тогда как другие в основном реализуются на конечных узлах с ограниченной поддержкой маршрутизаторов.

    Схема управления перегрузкой может быть смоделирована как алгоритм, который адаптирует скорость передачи () хоста на основе обратной связи, полученной от сети. Возможны разные типы отзывов. Самая простая схема — это двоичная обратная связь [CJ1989] [Jacobson1988], когда хосты просто узнают, перегружена сеть или нет. Некоторые схемы управления перегрузкой позволяют сети регулярно посылать каждому хосту выделенную скорость передачи в Мбит / с [BF1995].

    Давайте сосредоточимся на схеме двоичной обратной связи, которая сегодня наиболее широко используется.Интуитивно понятно, что схема управления перегрузкой должна уменьшать скорость передачи хоста при обнаружении перегрузки в сети, чтобы избежать коллапса перегрузки. Кроме того, хосты должны увеличивать скорость передачи, когда сеть не перегружена. В противном случае хосты не смогли бы эффективно использовать сеть. Скорость, выделяемая каждому хосту, меняется со временем в зависимости от обратной связи, полученной от сети. На рисунке ниже показано изменение скоростей передачи, выделенных двум хостам в нашей простой сети.Изначально двум хостам выделено мало памяти, но это неэффективно. Распределения увеличиваются, пока сеть не станет перегруженной. На этом этапе хосты снижают скорость передачи, чтобы избежать перегрузки. Если схема управления перегрузкой работает хорошо, через некоторое время распределение должно стать справедливым и эффективным.

    Развитие скоростей передачи

    Возможны различные типы алгоритмов адаптации скорости. Дах Мин Чиу и Радж Джайн проанализировали в [CJ1989] различные типы алгоритмов, которые могут использоваться источником для адаптации скорости передачи к обратной связи, полученной от сети.Интуитивно такой алгоритм адаптации скорости увеличивает скорость передачи, когда сеть не перегружена (убедитесь, что сеть используется эффективно), и уменьшает скорость передачи, когда сеть перегружена (чтобы избежать коллапса из-за перегрузки).

    Простейшая форма обратной связи, которую сеть может отправить источнику, — это двоичная обратная связь (сеть перегружена или не перегружена). В этом случае алгоритм адаптации скорости linear может быть выражен как:

    • при перегруженности сети
    • когда сеть не перегружена

    С алгоритмом линейной адаптации, и являются константами.Анализ [CJ1989] показывает, что для того, чтобы быть справедливым и эффективным, такой механизм адаптации двоичной скорости должен полагаться на аддитивное увеличение и мультипликативное уменьшение . Когда сеть не перегружена, узлы должны постепенно увеличивать скорость передачи (). Когда сеть перегружена, хосты должны мультипликативно уменьшить свою скорость передачи (). Такой алгоритм адаптации скорости AIMD может быть реализован с помощью псевдокода ниже

     # Аддитивное увеличение Мультипликативное уменьшение
    если затор:
       rate = rate * betaC # мультипликативное уменьшение, betaC <1
    еще
       rate = rate + alphaN # аддитивное увеличение, v0> 0 

    Примечание

    Какая двоичная обратная связь?

    В компьютерных сетях возможны два типа двоичной обратной связи.Первое решение — полагаться на неявную обратную связь. Это решение, выбранное для TCP. Схема управления перегрузкой TCP [Jacobson1988] не требует какого-либо взаимодействия со стороны маршрутизатора. Он только предполагает, что они используют буферы и отбрасывают пакеты при перегрузке. TCP использует потери сегмента как показатель перегрузки. Когда нет потерь, предполагается, что сеть не перегружена. Это означает, что перегрузка является основной причиной потери пакетов. Это верно для проводных сетей, но, к сожалению, не всегда верно для беспроводных сетей.Другое решение — полагаться на явную обратную связь. Это решение предложено в схеме управления перегрузкой DECBit [RJ1995] и используется в сетях Frame Relay и ATM. Эту явную обратную связь можно реализовать двумя способами. Первым решением было бы определить специальное сообщение, которое маршрутизаторы могли бы отправлять хостам, когда они перегружены. К сожалению, создание таких сообщений может увеличить количество перегрузок в сети. Таким образом, такой пакет индикации перегрузки не рекомендуется RFC 1812 .Лучше всего позволить промежуточным маршрутизаторам указывать в пересылаемых ими пакетах свой текущий статус перегрузки. Двоичная обратная связь может быть закодирована с использованием одного бита в заголовке пакета. При такой схеме перегруженные маршрутизаторы устанавливают специальный бит в пакеты, которые они пересылают, в то время как незагруженные маршрутизаторы оставляют этот бит неизменным. Целевой хост возвращает статус перегрузки сети в отправленных им подтверждениях. Подробности о таком решении в IP-сетях можно найти в RFC 3168 .К сожалению, на момент написания этой статьи это решение все еще не развернуто, несмотря на его потенциальные преимущества.

    Схема управления перегрузкой TCP была первоначально предложена Ван Якобсоном в [Jacobson1988]. Текущую спецификацию можно найти в RFC 5681 . TCP полагается на Аддитивное увеличение и мультипликативное уменьшение (AIMD) . Для реализации AIMD хост TCP должен иметь возможность управлять своей скоростью передачи. Первый подход заключался бы в использовании таймеров и корректировке времени их истечения в зависимости от скорости, установленной AIMD .К сожалению, поддерживать такие таймеры для большого количества TCP-соединений может быть сложно. Вместо этого Ван Джейкобсон отметил, что скорость перегрузки TCP можно искусственно контролировать, ограничивая его окно отправки. TCP-соединение не может отправлять данные быстрее, чем максимальное значение между окном отправки хоста и окном, объявленным получателем.

    Схема управления перегрузкой

    TCP основана на окне перегрузки . Текущее значение окна перегрузки ( cwnd ) сохраняется в TCB каждого TCP-соединения, а окно, которое может использовать отправитель, ограничено тем, где находится текущее окно отправки и последнее полученное окно приема. Аддитивное увеличение часть управления перегрузкой TCP увеличивает окно перегрузки на байта MSS за каждый цикл приема-передачи. В литературе по TCP эту фазу часто называют фазой предотвращения перегрузки . Мультипликативное уменьшение Часть управления перегрузкой TCP делит текущее значение окна перегрузки после обнаружения перегрузки.

    Когда начинается TCP-соединение, передающий узел не знает, перегружена ли часть сети, которую он использует для достижения пункта назначения.Чтобы избежать чрезмерной перегрузки, она должна начинаться с небольшого окна перегрузки. [Jacobson1988] рекомендует начальное окно байтов MSS. Поскольку часть аддитивного увеличения схемы управления перегрузкой TCP увеличивает окно перегрузки на байты MSS каждый цикл приема-передачи, TCP-соединению, возможно, придется ждать много циклов приема-передачи, прежде чем оно сможет эффективно использовать доступную полосу пропускания. Это особенно важно в средах с высоким содержанием продукта. Чтобы избежать ожидания слишком большого количества циклов приема-передачи перед достижением окна перегрузки, которое достаточно велико для эффективного использования сети, схема управления перегрузкой TCP включает алгоритм медленного старта .Задача TCP с медленным запуском — быстро достичь приемлемого значения для cwnd . Во время медленного запуска окно перегрузки удваивается за каждый цикл приема-передачи. Алгоритм медленного старта использует дополнительную переменную в TCB: sshtresh ( порог медленного старта ). ssthresh — это оценка последнего значения cwnd , которое не вызвало перегрузки. Он инициализируется в окне отправки и обновляется после каждого события перегрузки.

    На практике реализация TCP считает, что сеть перегружена, когда ей необходимо повторно передать сегмент. Схема управления перегрузкой TCP различает два типа перегрузки:

    • легкое скопление . TCP считает, что сеть слегка перегружена, если получает три повторяющихся подтверждения и выполняет быструю повторную передачу. Если быстрая повторная передача прошла успешно, это означает, что был потерян только один сегмент. В этом случае TCP выполняет мультипликативное уменьшение, а окно перегрузки делится на 2 .Порог медленного старта устанавливается на новое значение окна перегрузки.
    • сильная перегрузка . TCP считает, что сеть сильно перегружена, когда истекает его таймер повторной передачи. В этом случае TCP повторно передает первый сегмент, устанавливает порог медленного старта на 50% от окна перегрузки. Окно перегрузки сбрасывается до исходного значения, и TCP выполняет медленный запуск.

    На приведенном ниже рисунке показано изменение окна перегрузки при сильной перегрузке.В начале соединения отправитель выполняет медленный запуск до тех пор, пока не будут потеряны первые сегменты и не истечет таймер повторной передачи. В это время ssthresh устанавливается равным половине текущего окна перегрузки, а окно перегрузки сбрасывается в одном сегменте. Потерянные сегменты повторно передаются, поскольку отправитель снова выполняет медленный старт, пока окно перегрузки не достигнет sshtresh . Затем он переключается на предотвращение перегрузки, и окно перегрузки увеличивается линейно до тех пор, пока сегменты не будут потеряны и таймер повторной передачи не истечет…

    Оценка окна перегрузки TCP с серьезной перегрузкой

    На рисунке ниже показана эволюция окна перегрузки, когда сеть слегка перегружена, и все потерянные сегменты могут быть повторно переданы с использованием быстрой повторной передачи. Отправитель начинает с медленного старта. Сегмент утерян, но успешно повторно передан с помощью быстрой повторной передачи. Окно перегрузки делится на 2, и отправитель немедленно переходит в режим предотвращения перегрузки, поскольку это была небольшая перегрузка.

    Оценка окна перегрузки TCP при незначительной перегрузке сети

    Большинство реализаций TCP обновляют окно перегрузки при получении подтверждения.Если мы предположим, что получатель подтверждает каждый полученный сегмент, а отправитель отправляет только сегменты размера MSS, схема управления перегрузкой TCP может быть реализована с использованием упрощенного псевдокода ниже

     # Инициализация
    cwnd = MSS;
    ssthresh = swin;
    
    # Подтверждение прибытия
    if tcp.ack> snd.una: # new ack, без перегрузки
       если cwnd 

    Кроме того, когда TCP-соединение простаивает дольше, чем его текущий таймер повторной передачи, ему следует сбросить свое окно перегрузки до размера окна перегрузки, который он использует при запуске соединения, поскольку ему больше не известно текущее состояние перегрузки в сети.

    Примечание

    Окно начальной перегрузки

    Первоначальный механизм управления перегрузкой TCP, предложенный в [Jacobson1988], рекомендовал начинать каждое TCP-соединение с установки. Однако в современных сетях с более высокой пропускной способностью использование такого небольшого начального окна перегрузки серьезно влияет на производительность для коротких TCP-соединений, например, используемых веб-серверами. С момента публикации RFC 3390 узлам TCP разрешено использовать начальное окно перегрузки размером около 4 КБ, что соответствует 3 сегментам во многих средах.

    Благодаря своей схеме управления перегрузкой TCP адаптирует свою скорость передачи к потерям, которые происходят в сети. Интуитивно понятно, что скорость передачи TCP уменьшается с увеличением процента потерь. Исследователи предложили подробные модели, позволяющие прогнозировать пропускную способность TCP-соединения при возникновении потерь [MSMO1997]. Чтобы иметь некоторое представление о факторах, влияющих на производительность TCP, давайте рассмотрим очень простую модель. Его предположения не совсем реалистичны, но они дают нам хорошую интуицию, не требуя сложной математики.

    Эта модель рассматривает гипотетическое TCP-соединение, которое страдает от потерь равноотстоящих сегментов. Если это коэффициент потери сегментов, то соединение TCP успешно передает сегменты, и следующий сегмент теряется. Если мы проигнорируем медленный старт в начале соединения, TCP в этой среде всегда избегает перегрузки, поскольку есть только отдельные потери, которые можно восстановить с помощью быстрой повторной передачи. Таким образом, развитие окна перегрузки показано на рисунке ниже.Обратите внимание на то, что ось x на этом рисунке представляет время, измеренное в единицах одного времени обхода, которое должно быть постоянным в модели, а ось y представляет размер окна перегрузки, измеренный в Сегменты размера MSS.

    Эволюция окна перегрузки с регулярными убытками

    Поскольку потери равномерно распределены, окно перегрузки всегда начинается с некоторого значения () и увеличивается на один MSS каждый цикл приема-передачи, пока не достигнет удвоенного значения ( Вт, ).В этот момент сегмент передается повторно, и цикл начинается снова. Если окно перегрузки измеряется сегментами размера MSS, цикл длится как время приема-передачи. Пропускная способность TCP-соединения - это количество байтов, которые были переданы за определенный период времени. В течение цикла количество сегментов, отправляемых по TCP-соединению, равно площади желтой трапеции на рисунке. Его площадь составляет:

    .

    Однако, учитывая регулярные потери, которые мы рассматриваем, количество сегментов, которые отправляются между двумя потерями (т.е. в течение цикла) по определению равно. Таким образом,. Пропускная способность (в байтах в секунду) TCP-соединения равна количеству переданных сегментов, разделенному на продолжительность цикла:

    или после удаления W ,

    Более подробные модели и анализ симуляций показали, что модель первого порядка пропускной способности TCP при возникновении потерь была. Это важный результат, который показывает, что:

    • TCP-соединения с малым временем приема-передачи могут обеспечить более высокую пропускную способность, чем TCP-соединения, имеющие более длительное время приема-передачи при возникновении потерь.Это означает, что схема управления перегрузкой TCP не совсем справедлива, поскольку она отдает предпочтение соединениям, которые имеют более короткое время приема-передачи
    • TCP-соединения, использующие большой MSS, могут обеспечить более высокую пропускную способность, чем TCP-соединения, использующие более короткий MSS. Это создает еще один источник несправедливости между TCP-соединениями. Однако следует отметить, что сегодня большинство хостов используют почти один и тот же MSS, примерно 1460 байт.

    Как правило, максимальная пропускная способность, которая может быть достигнута с помощью TCP-соединения, зависит от максимального размера окна и времени приема-передачи, если нет потерь.Если есть потери, это зависит от MSS, времени приема-передачи и коэффициента потерь.

    Примечание

    Зоопарк контроля перегрузки TCP

    Первая схема управления перегрузкой TCP была предложена Ван Якобсоном в [Jacobson1988]. Помимо написания научной статьи, Ван Якобсон также реализовал схемы медленного старта и предотвращения перегрузки в версии 4.3 Tahoe BSD Unix, распространяемой Университетом Беркли. Позже он улучшил контроль перегрузки, добавив механизмы быстрой повторной передачи и быстрого восстановления в версии 4 Reno .3 BSD Unix. С тех пор многие исследователи предложили, смоделировали и реализовали модификации схемы управления перегрузкой TCP. Некоторые из этих модификаций используются до сих пор, например, :

    • NewReno ( RFC 3782 ), который был предложен как усовершенствование механизма быстрого восстановления в реализации Reno
    • TCP Vegas , который использует изменения времени приема-передачи для оценки перегрузки, чтобы ее избежать [BOP1994]
    • CUBIC , который был разработан для каналов с высокой пропускной способностью и является стандартной схемой управления перегрузкой в ​​Linux 2.Ядро 6.19 [HRX2008]
    • Составной TCP , который был разработан для каналов с высокой пропускной способностью, является схемой управления перегрузкой по умолчанию в нескольких операционных системах Microsoft [STBT2009]

    Поиск в научной литературе ( RFC 6077 ), вероятно, обнаружит более 100 различных вариантов схемы управления перегрузкой TCP. Большинство из них было оценено только путем моделирования. Однако реализация TCP в последних ядрах Linux поддерживает несколько схем управления перегрузкой, и можно легко добавить новые.Мы можем ожидать, что новые схемы управления перегрузкой TCP будут появляться всегда.

    Сноски

    Механизм фиксации рычага переключения передач

    Пункт I претензии:

    1. Фиксирующий механизм в рычаге переключения передач, содержащий:

    стопорную пластину, установленную с возможностью поворота для перемещения в ответ на действия оператора;

    кулачковая поверхность, определяющая множество подъемов и впадин, образованных на упомянутой фиксирующей пластине, включая парковую возвышенность, первую долину и вторую долину, примыкающие к парковой возвышенности;

    канал, сообщающийся между указанной первой долиной и указанной второй долиной в обход указанного подъема парка;

    стопор ролик подпружинено в зацепление с поверхностью кулачка и следовать указанному росту парка во время путешествия из указанных второй долины указанной первой долину; и

    упомянутого канал обеспечивая выход для упомянутого фиксирующего ролика во время перемещения из указанного первой долины к указанной второй долине.

    2. Фиксирующий механизм в механизме переключения передач, содержащий:

    стопорную пластину, установленную с возможностью поворота для перемещения в ответ на действия оператора;

    кулачок поверхность образует множество подъемов и впадин, образованные на указанной пластину фиксатора включает в себя первую долину, второй долину и рост парка между первой и второй долиной;

    канал, сообщающийся между указанной первой долиной и указанной второй долиной в обход указанного подъема парка;

    стена, ограничивающая боковую поверхность упомянутого подъема парка;

    съездную рампу, определяющую часть упомянутого подъема парка, перекрывающую часть упомянутого канала рядом с упомянутой первой долиной;

    стопор ролик подпружинено в зацепление с поверхностью кулачка и следовать указанному росту парка во время путешествия из указанных второй долины указанной первой долину; и

    упомянутого канал обеспечивая маршрут выхода для указанного фиксирующего ролика во время перемещения из указанного первой долины к указанной второй долине.

    3. Фиксирующий механизм по п. 2, дополнительно содержащий: пружину, смещающую упомянутый ролик для контакта с упомянутой стенкой во время движения от упомянутой второй впадины к упомянутой первой впадине, упомянутая стенка подталкивает упомянутый ролик сбоку упомянутой поверхности кулачка для совмещения с упомянутым каналом, когда указанная первая долина зацеплена указанным роликом.

    Моделирование контроллера автоматической коробки передач - MATLAB и Simulink

    Этот пример показывает, как моделировать автомобильную трансмиссию с Simulink®.Stateflow® расширяет модель Simulink своим представлением логики управления передачей. Simulink предоставляет мощную среду для моделирования и симуляции динамических систем и процессов. Однако во многих системах функции контроля, такие как изменение режимов или запуск новых графиков усиления, должны реагировать на события, которые могут произойти, и условия, которые развиваются с течением времени. В результате среда требует языка, способного управлять этими множественными режимами и условиями развития. В следующем примере Stateflow демонстрирует свою силу в этом качестве, выполняя функцию выбора передачи в автоматической коробке передач.Эта функция сочетается с динамикой трансмиссии естественным и интуитивно понятным образом за счет включения блока Stateflow в блок-схему Simulink.

    Анализ и физика

    На приведенном ниже рисунке показан поток мощности в типичной автомобильной трансмиссии. Нелинейные обыкновенные дифференциальные уравнения моделируют двигатель, четырехступенчатую автоматическую коробку передач и транспортное средство. Модель, обсуждаемая в этом примере, напрямую реализует блоки с этого рисунка как модульные подсистемы Simulink. С другой стороны, логика и решения, принимаемые в блоке управления трансмиссией (TCU), не поддаются хорошо сформулированным уравнениям.TCU лучше подходит для представления Stateflow. Stateflow отслеживает события, которые соответствуют важным отношениям в системе, и предпринимает соответствующие действия по мере их возникновения.

    Открытие дроссельной заслонки является одним из входов в двигатель. Двигатель соединен с крыльчаткой гидротрансформатора, которая соединяет его с трансмиссией (см. Уравнение 1).

    Уравнение 1

    Входные-выходные характеристики преобразователя крутящего момента могут быть выражены как функции частоты вращения двигателя и частоты вращения турбины.В этом примере всегда предполагается направление потока мощности от рабочего колеса к турбине (см. Уравнение 2).

    Уравнение 2

    Модель трансмиссии реализована с помощью статических передаточных чисел, предполагающих малое время переключения (см. Уравнение 3).

    Уравнение 3

    Бортовая передача, инерция и динамически изменяющаяся нагрузка составляют динамику транспортного средства (см. Уравнение 4).

    Уравнение 4

    Момент нагрузки включает как дорожную нагрузку, так и тормозной момент.Дорожная нагрузка представляет собой сумму потерь на трение и аэродинамику (см. Уравнение 5).

    Уравнение 5

    Модель программирует точки переключения передач для трансмиссии в соответствии с графиком, показанным на рисунке ниже. Для данного дросселя на данной передаче существует уникальная скорость автомобиля, при которой происходит переключение на повышенную передачу. Симуляция работает аналогично при переключении на пониженную передачу.

    Моделирование

    Когда вы открываете модель, начальные условия устанавливаются в рабочем пространстве модели.

    Схема верхнего уровня модели показана на рисунке ниже. Чтобы запустить моделирование, на вкладке Simulation нажмите Run . Обратите внимание, что модель регистрирует соответствующие данные в MATLAB Workspace в структуре данных, называемой sldemo_autotrans_output . Зарегистрированные сигналы имеют синий индикатор. После того, как вы запустите симуляцию, вы можете просмотреть компоненты структуры данных, набрав sldemo_autotrans_output в Командном окне MATLAB. Также обратите внимание, что единицы появляются на значках подсистем и сигнальных линиях.

    Моделирование

    Модель Simulink, показанная выше, состоит из модулей, которые представляют двигатель, трансмиссию и транспортное средство, с дополнительным логическим блоком переключения для управления передаточным числом. Вводимые пользователем данные в модель выражаются в дроссельной заслонке (в процентах) и тормозном моменте (в футо-фунтах). Пользователь вводит крутящий момент дроссельной заслонки и тормоза с помощью интерфейса ManeuversGUI.

    Подсистема двигателя состоит из двухмерной таблицы, которая интерполирует крутящий момент двигателя в зависимости от скорости вращения дроссельной заслонки и двигателя.На рисунке ниже показана составная подсистема Engine. Дважды щелкните эту подсистему в модели, чтобы просмотреть ее структуру.

    Блоки TorqueConverter и TransmissionRatio составляют подсистему передачи, как показано на рисунке ниже. Дважды щелкните подсистему передачи в окне модели, чтобы просмотреть ее компоненты.

    TorqueConverter - это подсистема с маской, которая реализует уравнение 2. Чтобы открыть эту подсистему, щелкните ее правой кнопкой мыши и выберите Mask > Look Under Mask из раскрывающегося меню.Для маски требуется вектор передаточных чисел ( Nin / Ne ) и векторы K-фактора ( f2 ) и передаточного числа ( f3 ). На этом рисунке показана реализация подсистемы TorqueConverter.

    Блок передаточного отношения определяет передаточное отношение, показанное в таблице 1, и вычисляет выходной крутящий момент трансмиссии и входную скорость, как указано в уравнении 3. На следующем рисунке показана блок-схема подсистемы, которая реализует это соотношение по крутящему моменту и скорости.

    Таблица 1: Передаточное число трансмиссии

     Передаточное число Rtr = Nin / Ne
     1 2.393
     2 1,450
     3 1.000
     4 0,677 

    Блок Stateflow, помеченный ShiftLogic, реализует выбор передачи для трансмиссии. Дважды щелкните ShiftLogic в окне модели, чтобы открыть диаграмму Stateflow. Обозреватель моделей используется для определения входных параметров, таких как скорость дроссельной заслонки и автомобиля, и выходных данных, как желаемое число передач. Два пунктирных состояния AND отслеживают состояние передачи и состояние процесса выбора передачи. Общая диаграмма выполняется как система с дискретным временем, выборка производится каждые 40 миллисекунд.Диаграмма Stateflow, показанная ниже, иллюстрирует функциональность блока.

    Поведение логики сдвига можно наблюдать во время моделирования, включив анимацию в отладчике Stateflow. Состояние выбора (всегда активно) начинается с выполнения вычислений, указанных в его , во время функции . Модель вычисляет пороговые значения скорости переключения на повышенную и пониженную передачу как функцию мгновенных значений переключения передач и дроссельной заслонки. В режиме stable_state модель сравнивает эти значения с текущей скоростью транспортного средства, чтобы определить, требуется ли переключение.Если это так, он входит в одно из состояний подтверждения ( переводит на более высокую передачу, или понижает передачу на ), в котором записывается время входа.

    Если скорость автомобиля больше не удовлетворяет условию переключения, в состоянии подтверждения модель игнорирует переключение и переходит обратно к stable_state . Это предотвращает посторонние смещения из-за шума. Если условие переключения остается действительным в течение тиков TWAIT , модель переходит через нижний переход и, в зависимости от текущей передачи, транслирует одно из событий переключения.Впоследствии модель снова активирует stable_state после перехода через один из центральных переходов. Событие переключения передач, которое транслируется в состояние gear_selection , активирует переход на соответствующую новую передачу.

    Например, если транспортное средство движется на второй передаче с дроссельной заслонкой 25%, состояние секунда активно в пределах gear_state , а stable_state активно в selection_state . во время функции последнего обнаруживает, что переключение на более высокую передачу должно происходить, когда автомобиль превышает 30 миль в час.В тот момент, когда это становится правдой, модель переходит в состояние с повышением передачи . В этом состоянии, если скорость автомобиля остается выше 30 миль в час в течение TWAIT тактов, модель удовлетворяет условию перехода, ведущему вниз к правому нижнему перекрестку. Это также удовлетворяет условию [| gear == 2 |] при переходе, ведущем отсюда к stable_state , поэтому модель теперь берет общий переход от с повышением передачи к stable_state и транслирует событие UP как переход действие.Следовательно, переход со второго на третий выполняется в gear_state , что завершает логику переключения.

    Подсистема транспортного средства использует чистый крутящий момент для вычисления ускорения и интегрирует его для вычисления скорости транспортного средства в соответствии с уравнением 4 и уравнением 5. Подсистема транспортного средства замаскирована. Чтобы увидеть структуру блока «Транспортное средство», щелкните его правой кнопкой мыши и выберите из раскрывающегося меню Mask > Look Under Mask . Параметры, вводимые в меню маски, - это передаточное число главной передачи, полиномиальные коэффициенты трения сопротивления и аэродинамического сопротивления, радиус колеса, инерция автомобиля и начальная выходная скорость трансмиссии.

    Результаты

    Карта крутящего момента двигателя и характеристики гидротрансформатора, использованные при моделировании, показаны ниже.

    Получить FactorK (вторая строка) и TorqueRatio (третья строка) по отношению к SpeedRatio (первая строка)

    В первом моделировании (маневр обгона) используется график дроссельной заслонки, приведенный в таблице 2 (эти данные интерполируются линейно).

    Таблица 2: График дроссельной заслонки для первой симуляции (маневр обгона)

     Время (сек) Дроссель (%)
      0 60
     14.9 40
     15 100
    100 0
    200 0 

    Первый столбец соответствует времени; второй столбец соответствует открытию дроссельной заслонки в процентах. В этом случае тормоз не применяется (тормозной момент равен нулю). Скорость автомобиля начинается с нуля, а двигатель - с 1000 об / мин. На следующем рисунке показан график результатов базовой линии с параметрами по умолчанию. Когда водитель переходит на 60% дроссельной заслонки при t = 0 , двигатель немедленно реагирует, увеличивая скорость более чем вдвое.Это вызывает низкое передаточное число преобразователя крутящего момента и, следовательно, большое передаточное число. Транспортное средство ускоряется быстро (не моделируется проскальзывание шин), и двигатель, и транспортное средство набирают скорость примерно до t = 2 с , когда происходит переключение на 1-2 более высокой передачи. Обычно частота вращения двигателя резко падает, а затем возобновляется ускорение. Переключение на повышенную передачу на 2-3 и 3-4 происходит примерно через четыре и восемь секунд соответственно. Обратите внимание, что скорость автомобиля остается более плавной из-за его большой инерции.

    При t = 15сек водитель устанавливает дроссельную заслонку на 100%, что может быть типичным для маневра обгона. Трансмиссия переключается на третью передачу, и двигатель перескакивает с 2600 об / мин примерно на 3700 об / мин. Таким образом, крутящий момент двигателя несколько увеличивается, а также механическое преимущество трансмиссии. При продолжающемся сильном нажатии на педаль газа автомобиль разгоняется примерно до 100 миль в час, а затем переключается на повышенную передачу примерно при t = 21 секунда . Автомобиль движется на четвертой передаче до конца симуляции.Дважды щелкните блок ManeuversGUI и используйте графический интерфейс для изменения истории газа и тормоза.

    Закрытие модели

    Закройте модель, очистите сгенерированные данные.

    Выводы

    Вы можете усовершенствовать эту базовую систему по модульному принципу, например, заменив двигатель или трансмиссию более сложной моделью. Вы можете создавать большие системы внутри этой структуры посредством пошагового уточнения. Полная интеграция логики управления Stateflow с обработкой сигналов Simulink позволяет построить модель, которая является эффективной и визуально интуитивно понятной.

    TOYOTA ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПЕРВУЮ В МИРЕ АВТОМАТИЧЕСКУЮ ТРАНСМИССИЮ С МИКРОКОМПЬЮТЕРОМ ECT

    Toyota объявила, что она разработала и выпустила в продажу новую автоматическую трансмиссию на базе микрокомпьютера ECT (Electronic Controlled Transmission). Эта система предлагается в некоторых моделях роскошного седана Toyota New Crown, представленного сегодня с небольшими изменениями.

    ECT использует микрокомпьютер, чтобы добавить новые измерения точности и гибкости к функциям переключения и блокировки 4-ступенчатой ​​автоматической коробки передач с 2-ходовой повышающей передачей.Эта первая трансмиссия в своем роде обеспечивает значительное повышение топливной экономичности и других характеристик.

    Toyota уже давно находится в авангарде мировых автопроизводителей в разработке бесшумных, очень экономичных автоматических коробок передач: например, она разработала 4-ступенчатую автоматическую коробку передач с повышающей передачей, представленную в 1977 году, и 4-ступенчатую автоматическую коробку передач с 2-ступенчатой ​​коробкой передач. Кстати, овердрайв представлен в 1980 году.

    Рисунок 1, поперечное сечение ECT

    Система управления ECT

    ECT состоит из гидротрансформатора с муфтой блокировки, коробки передач и механизма управления.В ECT микрокомпьютер заменяет механизм контроля давления масла и использует электронные датчики для контроля скорости, открытия дроссельной заслонки, температуры воды в двигателе, схем переключения передач и сигналов торможения (см. Рисунок 2). Электронный блок управления (ЭБУ) вычисляет оптимальные точки для переключения передач и блокировки сцепления, а затем передает сигналы на электромагнитные клапаны. Электромагнитные клапаны управляют исполнительными механизмами переключения передач и блокировки, а функция самодиагностики ECT отслеживает неисправности в датчиках и электрической системе.

    Рисунок 2, ECT и 2-ходовые системы управления повышающей передачей

    Особенности ECT

    Ниже перечислены четыре выдающихся особенности коробки передач с электронным управлением.

    • Лучшая топливная экономичность

      Использование микрокомпьютера повышает точность и гибкость переключения передач и позволяет расширить диапазон блокировки на второй и третьей передачах и повышающей передаче, что приводит к значительному повышению топливной экономичности.

    • Повышенное качество переключения

      Микрокомпьютер точно контролирует синхронизацию между переключением передач и работой муфты блокировки и обеспечивает оптимальное давление в трубопроводе для характеристик крутящего момента двигателя, что снижает тип толчков, обычно сопровождающих переключение передач. шестерни.

    • Улучшенные ходовые качества

      Точно настроенное управление и оптимизация работы муфты блокировки за счет тщательного мониторинга таких факторов, как открытие дроссельной заслонки, скорость автомобиля, температура воды в двигателе и передаточное число, способствует улучшению управляемости, например, снижению шума и вибрации.

    • Функция самодиагностики

      Контроллер ECT имеет функцию самодиагностики для автоматического обнаружения неисправностей в датчиках, электрической системе и других местах.

    ECT Трехрелевая автоматическая коробка передач

    С ECT у водителя есть выбор: нормальный режим или нажатие одной из двух кнопок для выбора альтернативных режимов для конкретной дороги и других условий или для удовлетворения его потребностей в вождении в данный момент.Альтернативные варианты - это экономичный режим с учетом расхода топлива и сверхмощный режим мощности.

    • Обычный шаблон подходит практически для всех ситуаций вождения в городе, на скоростных шоссе или в пригороде. Этот шаблон действует автоматически, когда ни одна из кнопок выбора альтернативного режима движения не нажата.
    • Экономичный режим обеспечивает более экономичное вождение за счет увеличения рабочего диапазона муфты блокировки. Водитель нажимает кнопку «Экономия» для этого шаблона.
    • Модель
    • Power Pattern предоставляет водителю полную мощность двигателя для езды по горным дорогам, например, или когда водитель хочет использовать моторный тормоз более эффективно. Водитель нажимает кнопку питания для этого шаблона.

    В настоящее время трансмиссия с электронным управлением будет доступна только для внутреннего рынка и доступна для седана Crown Royal с двигателем типа 5M-GEU (2,8 л, 6-цилиндровый, с двумя верхними распредвалами).

    Протокол управления передачей

    - статья энциклопедии

    Основным сквозным протоколом Интернета для реализации надежной доставки с учетом потери пакетов является протокол управления передачей (TCP) . [1]

    Когда Интернет только разрабатывался, одной из его основных аксиом было допущение о сквозном соединении. Согласно этому предположению, передача информации между конечными точками Интернета является обязанностью конечных точек.В отличие от других сетевых архитектур, таких как X.25, Интернет (то есть IP) имеет ограниченную защиту от ошибок. При передаче могут возникать различные типы ошибок, и TCP защищает от некоторых из них. Для некоторых требований (например, для протокола Trivial File Transfer Protocol) некоторые ошибки, которые TCP может исправить, исправляются на уровне приложения, потому что для конкретного использования TCP накладные расходы и потребность TCP в локальных ресурсах были бы недопустимыми.

    Не все Интернет-приложения требуют гарантированной доставки и могут работать с потерями.«Видео по запросу через Интернет, например, может позволить потерять пакеты в пути, чтобы получить преимущество в скорости. Когда требуется более строгий контроль ошибок, за такой контроль отвечают протоколы, работающие над IP в стеке протоколов.

    Возвращаясь к примеру видео по запросу, видеоприложения не могут допустить, чтобы пакеты приходили не по порядку, что является ошибкой другого типа, чем неправильные отдельные биты. TCP может обещать, что байты данных будут в том порядке, в котором они были переданы, или соединение будет разорвано.TCP гарантирует, что, пока соединение остается, байты не будут содержать битовых ошибок.

    На общем уровне предположим, что TCP гарантирует поток байтов без ошибок. Если TCP не может исправить ошибки путем повторной передачи, он разрывает соединение. TCP не гарантирует скорость или изменчивость скорости доставки; увидеть дифференцированные услуги.

    За безошибочную гарантию взимается плата. Поскольку TCP будет повторно передавать блоки PDU, содержащие ошибочные биты, до тех пор, пока они не будут приняты правильно или не будут превышены некоторые запрограммированные пределы и соединение не будет закрыто, задержки, вызванные повторной передачей, могут сделать сквозную задержку переменной и непредсказуемой.Для такого приложения, как передача голоса по интернет-протоколу, сильно изменяющаяся задержка делает приложение непригодным для использования. Поскольку VoIP лучше переносит некоторую потерю данных, чем переменную задержку, стеки протоколов VoIP используют протокол дейтаграмм пользователя (UDP), а не TCP. У VoIP есть некоторые другие механизмы на более высоких уровнях протокола для устранения определенных ошибок.

    TCP предполагает, что любая потеря происходит из-за перегрузки, поэтому он стремится не передавать больше данных, чем может принять сеть и пункт назначения.Это делается с помощью механизмов управления потоком, которые также управляют повторной передачей данных, потерянных при передаче.

    Поля сегмента

    Блок данных протокола

    TCP (PDU) называется сегментом , который проходит от первого байта заголовка до последнего байта данных в полезной нагрузке. Сегмент может быть разделен на более мелкие пакеты , но механизм фрагментации IP гарантирует, что если все пакеты, составляющие сегмент, будут доставлены, принимающий IP-код разместит их в правильном порядке перед тем, как уведомить принимающий TCP, что весь сегмент доставлен.

     0 1 2 3
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
    + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - +
    | Исходный порт | Порт назначения |
    + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - +
    | Порядковый номер |
    + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - +
    | Номер подтверждения |
    + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - +
    | Данные | | U | A | P | R | S | F | |
    | Смещение | Зарезервировано | R | C | S | S | Y | I | Окно |
    | | | G | K | H | T | N | N | |
    + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - +
    | Контрольная сумма | Срочный указатель |
    + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - +
    | Опции | Прокладка |
    + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - +
    | данные |
    + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - +
     

    Общие протоколы IETF в своих спецификациях имеют назначенный номер порта.Например, протоколу передачи гипертекста, используемому для веб-серверов, назначен порт 80, поэтому при переходе по адресу (гипотетически 198.0.2.1), которому соответствует www.citizendium.org , поле порта назначения будет содержать значение decimal 80. Порт источника случайным образом выбирается вашим веб-браузером, поэтому он может отслеживать различные сеансы HTTP через TCP.

    Основная последовательность и номера подтверждения - 32 бита, а поле размера окна - 16 бит.

    Установление соединения

    Основной механизм TCP для установления соединения (т.е., процесс OPEN ) называется трехсторонним рукопожатием . Это объяснение будет начато с минимальным обзором событий; на практике возникают различные дополнительные вещи, связанные с производительностью.

    Чтобы запросить соединение, компьютер, желающий установить соединение, отправляет сегмент с флагом SYN , установленным в 1 (т. Е. Двоичным значением TRUE). Если компьютер, получающий запрос, соглашается, что он хочет подключиться, он отправляет собственный сегмент, также с SYN = 1 . Базовая реализация резервирует ресурсы для этого соединения, и это разумный поступок, который использовался в некоторых атаках на TCP.

    Если исходный компьютер согласен с предложенным параметром соединения, некоторые из которых могли быть предложены другим концом, он отправляет третью часть рукопожатия: сегмент с установленными флагами SYN и ACK к 1. Два компьютера могут

    Существует несколько вариантов механизма установления соединения. Некоторые могут предложить нестандартные начальные значения для порядкового номера и размера окна, которые используются для управления ошибками и потоком.Существует также вариант, называемый пассивным OPEN , в котором компьютер заранее объявляет о своем согласии принять

    Нумерация последовательностей

    Многие функции TCP зависят от механизма порядковой нумерации; многие ограничения исходных протоколов связаны с механизмом нумерации последовательностей. Некоторые из улучшений сосредоточены вокруг эффективного расширения этого поля, и есть несколько атак на TCP, когда злоумышленник успешно предсказывает следующий порядковый номер.

    Оба конца определяют начальный порядковый номер для сегментов, которые они будут отправлять, поэтому существуют независимые интервалы порядковых номеров в каждом направлении передачи. Порядковые номера отражают количество переданных байтов, а не количество отправленных сегментов. Когда достигается максимально возможный порядковый номер в поле порядкового номера, могут происходить разные вещи в зависимости от деталей реализации. Числа могут быть "зацикленными", поэтому, если максимальное значение было 99 и было отправлено пять байтов, новый порядковый номер отправки будет 99 плюс 5 по модулю 100, так что новое число будет 4.В качестве альтернативы компьютер может прекратить отправку, пока другие механизмы не «догонят».

    Окно

    Существуют как неявные, так и явные механизмы управления потоком. В обычном режиме медленного старта TCP запускается с размером окна в один байт. Пока передача продолжается и задержка не превышает определенных параметров, TCP продолжает удваивать размер окна до тех пор, пока либо не будет достигнут предел в 64 КБ, налагаемый 16-битным полем размера окна в TCP (без повышения производительности), либо передача не будет завершена. не признается.

    Если нет подтверждения, TCP предполагает, что это связано с перегрузкой, хотя TCP действительно не знает, является ли проблема перегрузкой или ошибкой передачи. В любом случае TCP устанавливает для окна значение 1 и начинает увеличивать окно, пока не достигнет предела. Отдельные реализации TCP могут по локальным причинам ограничивать максимальный размер окна, но это не является частью стандарта.

    TCP ускорение

    Существуют методы ускорения WAN или TCP-ускорения , которые могут, при правильно выбранных обстоятельствах, улучшить производительность, изначально используя большой размер окна.Для некоторых сред это может быть эффективным, но может нарушить работу других; см. ускорение TCP.

    Хорошее приложение для большого начального окна - это соединение маршрутизатор-маршрутизатор, когда известно, что первым появляется протокол пограничного шлюза, а другой маршрутизатор передает полную таблицу маршрутизации. До тех пор, пока таблица маршрутизации не будет перенесена и внутренняя таблица уровня пересылки не сойдется, никакой другой трафик не будет конкурировать с BGP. После схождения маршрутизации нормальная настройка динамического окна имеет смысл для регулярного потока; реализация может ограничить большое начальное окно BGP при запуске. [2]

    TCP по трактам с определенными характеристиками производительности

    TCP должен был быть независимым от базовой системы передачи, как и Интернет-протокол (IP).

    Продемонстрированная независимость от среды передачи

    Действительно, независимость IP от основной среды была продемонстрирована в некоторых крайних случаях [3] [4] [5]

    Когда согласованность важнее максимальной производительности

    В некоторых приложениях, таких как передача голоса или видео через Интернет, постоянное значение задержки более важно для взаимодействия с пользователем, чем периодический всплеск для максимальной пропускной способности. [6] Это можно сделать с помощью документа TCP Friendly Rate Control (TFRC), в котором просто указывается механизм управления перегрузкой. TFRC - это не новый протокол, а метод реализации TCP, который будет подходить для систем, использующих такие механизмы, как протокол передачи в реальном времени [7] , приложений, которые управляют перегрузкой на уровне приложений или в системе контроля перегрузки конечной точки. особенности конечных точек с общей политикой контроля перегрузки.

    Высокопроизводительные насадки

    Тем не менее, опыт показал, что первоначальная конструкция TCP ограничивала скорость передачи по высокоскоростным трактам с большой задержкой, таким как ретрансляторы через геостационарные спутники связи.Такие каналы получили название «Long Fat Networks», произносится «слон». [8]

    Проблема связана с произведением полосы пропускания и задержки (то есть задержки в RFC1323). Если его значение становится слишком большим, исходные размеры окна TCP и порядковые номера слишком малы; передача должна быть остановлена ​​до тех пор, пока не будет подтверждено достаточно данных для повторного использования этих полей. Расширения в RFC1323 позволяют масштабировать размер окна и добавлять временные метки для устранения неоднозначности порядковых номеров.

    Другая проблема заключается в том, что традиционный TCP при повторной передаче отправляет все пакеты, которые не были подтверждены на момент обнаружения ошибки.При высоких скоростях передачи данных, больших пакетах и ​​низком уровне ошибок это может привести к снижению пропускной способности, пока пакеты повторно передаются, анализируются и подтверждаются получателем. При использовании функции, называемой выборочное подтверждение , необходимо повторно передать только действительно ошибочные пакеты. [9]

    Когда между сегментами TCP, несущими конкретный протокол приложения, очень мало изменений, например, telnet, отправляющий один символ за раз и, таким образом, всегда увеличивая счетчики на один, заголовок может быть сжат.Сжатие заголовков требует большей обработки, но может значительно сэкономить полосу пропускания на медленных каналах. Telnet дает наиболее впечатляющие результаты, но сжатие заголовков также может быть полезно для FTP и других протоколов с внутренним порядком в их полезной нагрузке. [10]

    Список литературы

    1. Postel, J. (сентябрь 1981 г.), Протокол управления передачей , Internet Engineering Task Force, RFC0793
    2. Оллман М., Флойд С., Партридж К.(Октябрь 2002 г.), Увеличение начального окна TCP , Инженерная группа Интернета, RFC3390
    3. Вайцман, Д. (1 апреля 1990 г.), Стандарт для передачи дейтаграмм IP на птичьих носителях , Инженерная группа Интернета, RFC1149
    4. Waitzman, D. (1 апреля 1999 г.), IP через Avian Carriers с качеством обслуживания , Internet Engineering Task Force, RFC2549
    5. Bergen Linux Users Group (28 апреля 2001, 12:00), Совершенно неофициальная рабочая группа CPIP
    6. Хэндли, М. et al. (январь 2003 г.), TCP Friendly Rate Control (TFRC): спецификация протокола , Инженерная группа Интернета, RFC3448
    7. Schulzrinne, H .; С. Каснер и Р. Фредерик и др. (Июль 2003 г.), RTP: транспортный протокол для приложений реального времени , Инженерная группа Интернета, RFC3550
    8. Jacobson, V .; Р. Брейден и Д. Борман (май 1992 г.), TCP Extensions for High Performance , Internet Engineering Task Force, RFC1323
    9. Матис, М.; J. Mahdavi & S. Floyd et al. (Октябрь 1996 г.), Параметры выборочного подтверждения TCP , Инженерная группа Интернета, RFC2018
    10. Якобсон, В. (февраль 1990 г.), Сжатие заголовков TCP / IP для низкоскоростных последовательных каналов , Инженерная группа Интернета, RFC1144
    .
    18Апр

    Установка колец на поршень ваз 2106: ВАЗ 2106 | Установка поршневых колец

    ВАЗ 2106 | Установка поршневых колец

    1. Разложите шатунно-поршневые сборки и комплекты новых колец таким образом, чтобы в процессе измерения зазоров и сборки двигателя кольца постоянно были «привязаны» к своим сборкам и цилиндрам.
    2. Вставьте верхнее (№ 1) поршневое кольцо в первый цилиндр двигателя и установите его перпендикулярно стенкам цилиндра, выровняв путем введения в цилиндр поршня днищем вперед. Кольцо должно оказаться в нижней части цилиндра, в районе границы хода колец.
    1. Для проверки зазора в замке поршневого кольцо оно должно быть вставлено в цилиндр и выровнено перпендикулярно его стенкам (этого проще всего добиться, вталкивая кольцо в цилиндр днищем поршня, как показано на снимке).
    1. Для измерения зазора в замке кольца введите в пространство между торцами кольца лезвия щупа, подобрав их таким образом, чтобы их суммарная толщина равнялась величине зазора. При этом щуп должен скользить в зазоре замка с легким сопротивлением. Сравните результаты измерения с требованиями Спецификаций. Если зазор превышает максимальное допустимое значение, еще раз удостоверьтесь, что сравниваемая характеристика соответствует именно выбранному кольцу.
    1. Установив кольцо перпендикулярно стенкам цилиндра, измерьте зазор в его замке с помощью щупа лезвийного типа.
    1. Если зазор слишком мал, он должен быть увеличен во избежание смыкания замка в процессе теплового расширения кольца при работе двигателя, так как это может привести к серьезным последствиям. Зазор может быть расширен путем осторожного растачивания торцов кольца в его замке напильником. Зажмите напильник в тиски с мягкими губками, наденьте кольцо замком на напильник и медленно тяните его на себя, снимая материал с торцов. Тяните кольцо только на себя (см. рисунок ниже).
    1. Если зазор в замке слишком мал, зажмите напильник в тиски с мягкими губками и, надев на него кольцо замком, тяните его на себя, снимая немного материала с торцов.
    1. Чрезмерный зазор в замке кольца не является криминалом, если не превышает 1 мм. Вновь, лишний раз проверьте сравниваемые данные на соответствие их проверяемому кольцу. Удостоверьтесь, что приобретенный набор колец соответствует типу двигателя Вашего автомобиля.
    2. Повторите процедуру для каждого из колец, которые будут устанавливаться в первый цилиндр, затем переходите к оставшимся цилиндрам. Помните о необходимости поддерживания соответствия колец своим поршням и цилиндрам.
    3. После завершения проверки/корректировки зазоров в замках поршневых колец, кольца должны быть установлены на поршни.
    4. Первым обычно устанавливается маслосъемное кольцо (нижнее на поршне). Оно состоит их трех отдельных секций. Сперва вставьте в канавку на поршне расширитель кольца. Если для предотвращения вращения кольца применяется стопорный язычок, вставьте его в сверление в канавке. Затем установите нижнюю боковую секцию кольца. Не пользуйтесь инструментом для установки колец для надевания на поршень боковых секций маслосъемных колец. Вместо этого заведите один конец секции в канавку между расширителем и стенкой канавки и, твердо удерживая его пальцем, постепенно заправляйте в канавку оставшуюся часть секции, проводя с нажимом по ее периметру пальцем другой руки. Затем, аналогичным же образом, установите вторую боковую секцию кольца.

    Установка в нижнюю канавку на поршне расширителя маслосъемного кольца.

    Не применяйте для установки боковых секций маслосъемного кольца никакой специальный инструмент.
    1. После установки всех трех секций маслосъемного кольца удостоверьтесь, что обе (верхняя и нижняя) боковые его секции свободно вращаются в канавке.
    2. Вторым устанавливается среднее (№ 2) компрессионное кольцо. На нем обычно выбита метка, которая должна быть при установке обращена вверх, к днищу поршня. Сторона второго компрессионного кольца со снятой фаской должна быть обращена вниз во всех двигателях, на 6-цилиндровых двигателях кольцо должно устанавливаться меткой в виде двух точек вверх, на двигателях V8 идентификационная метка представляет собой сверление, выбитую литеру О, овальное углубление или слово TOР (верх).

    В обязательном порядке следуйте инструкциям на упаковке набора колец — различные изготовители могут предъявлять различные требования к порядку выполнения данной процедуры. Не перепутайте среднее компрессионное кольцо с верхним — они имеют разные поперечные сечения.

    1. Воспользуйтесь специальным инструментом для установки поршневых колец и проследите за тем, чтобы метка на кольце была обращена вверх. Вставьте кольцо в среднюю канавку на поршне. Не разводите замок кольца шире, чем это действительно требуется для надевания его на поршень.

    Установка компрессионного кольца с помощью расширителя колец — идентификационная метка (если она предусмотрена) должна быть обращена вверх (стрелка).

    1. В аналогичной манере установите верхнее (№ 1) компрессионное кольцо. Проследите за тем, чтобы метка (точка) была обращена вверх. Не перепутайте верхнее кольцо со средним. Первое (верхнее) компрессионное кольцо должно устанавливаться стороной со снятой фаской ВВЕРХ (тогда как второе кольцо надевается фаской ВНИЗ). Обычно второе кольцо метится с верхней стороны двумя точками, а первое (верхнее) — одной. Придерживайтесь инструкций, прилагаемых к комплекту.

    Второе компрессионное кольцо должно устанавливаться фаской ВНИЗ, тогда как первое (верхнее) — ВВЕРХ — не перепутайте!

    1. Повторите процедуру для всех оставшихся поршней.

    Поршневая группа ВАЗ. Поршни ВАЗ. Констукция. Размеры. Маркировка

    Поршневая ВАЗ. Поршень. Много картинок, листайте ниже

    Конструкция поршня ВАЗ

    Поршневая группа двигателя включает в себя — поршень, поршневые кольца и поршневой палец. Общая конструкция поршневой группы сложилась еще в период появления первых двигателей внутреннего сгорания. С тех пор ни один из элементов поршневой группы не утратил своего функционального назначения.

     

    Поршень, является наиболее важным элементом любого двигателя внутреннего сгорания.

    Именно на эту деталь, выпадает основная нагрузка по преобразованию энергии расширяющихся газов в энергию вращения коленчатого вала. Свойства, которыми должен обладать поршень, трудно совместимы и технически тяжело реализуемы. Вот некоторые требования, которым должна соответствовать эта деталь:

    — температура в камере сгорания может достигать более 2000°С а температура поршня, без риска потери прочности материала, не должна превышать 350°С;

    — после сгорания бензино-воздушной смеси, давление в камере сгорания может достигать 80 атмосфер. При таком давлении, оказываемое на днище усилие, будет составлять свыше 4-х тонн. Толщина стенок и днища поршня должна обеспечивать возможность выдерживать значительные нагрузки. Но любое увеличение массы изделия приводит к увеличению динамических нагрузок на элементы двигателя, что в свою очередь, ведет к усилению конструкции и росту массы двигателя;

    — зазор между поршнем и поверхностью цилиндра должен обеспечивать эффективную смазку и возможность перемещения с минимальными потерями на трение. Но в тоже время зазор должен учитывать тепловое расширение и исключить возможность заклинивания.

    — изготовление должно быть достаточно дешевым и отвечать условиям массового производства.

    Очертания поршня за более стопятидесятилетнюю историю двигателя внутреннего сгорания мало изменились.

    В конструкции поршня можно выделить несколько зон, каждая из которых, имеет свое функциональное назначение.

    Днище поршня – поверхность, обращенная к камере сгорания. Днище, своим профилем, определяет нижнюю поверхность камеры сгорания.

    Форма днища зависит от формы камеры сгорания, расположения клапанов, от особенности подачи топливо-воздушной смеси в камеру сгорания и объема самой камеры.

    маркировка поршней

    Днища разных моделей применяемых на двигателях ВАЗ приведены на рисунке. Поршни ВАЗ 21213 и ВАЗ 21230 отличаются нанесенной маркировкой.

    Маркировка наносится на поверхность рядом с отверстием под поршневой палец.

    На поршне ВАЗ 21213 нанесены цифры -«213», на модели ВАЗ 2123 — «23».

    На модели ВАЗ 21080, ВАЗ 21083, ВАЗ 21100 нанесена соответствующая маркировка — «08»,»083″, «10».

    Поршень 2108 имеет диаметр 76мм , модели 21083 и 2110 — 82мм.

    Поршни ВАЗ 2112 и ВАЗ 21124, имеют соответствующую маркировку — «12»и «24» и отличаются глубиной выборки под клапана.

    Модели 21126 и 11194 отличаются диаметром.

    маркировка поршней ваз 2106, подгруппа

    таблицу с ремонтными размерами поршней (маркировка и подгруппа )смотрите здесь

    Если углубления на днище увеличивают объем камеры сгорания, то для уменьшения объема применяют вытеснители. Вытеснителем называют объем металла, который находится выше плоскости днища.

    «Жаровым поясом»(огневым) , называют расстояние от днища до канавки первого поршневого кольца. Чем ближе располагаются поршневые кольца к днищу, тем более высокой тепловой нагрузке они подвергаются, тем больше сокращается их ресурс.

    Уплотняющий участок — это участок канавок, расположенных на боковой цилиндрической поверхности поршня. Канавки предназначены для установки поршневых колец. Поршневые кольца обеспечивают подвижное уплотнение. На всех моделях для двигателей ВАЗ, выполнены две канавки под компрессионные кольца и одна канавка под маслосъемное кольцо.

    В канавке под маслосъемное кольцо есть отверстия, через которые отводится излишек масла во внутреннюю полость поршня. Уплотняющий участок выполняет еще одну очень важную функцию — через установленные поршневые кольца, осуществляется отвод значительной части тепла от поршня к цилиндру. Если конструкция изделия не будет предусматривать эффективный отвод тепла от днища, то это приведет к его прогоранию.

    По расчетам, через компрессионные кольца, передается до 60-70% выделенного тепла. Однако это требует плотного прилегания поршневых колец к цилиндру и к поверхностям канавок. Для обеспечения работоспособности, торцевой зазор первого компрессионного кольца в канавке должен составлять 0,045-0,070мм.

    Для второго компрессионного кольца зазор — 0,035-0,060мм, для маслосъемного – 0,025-,0050мм. Между внутренней поверхностью кольца и канавки должен быть радиальный зазор — 0,2-0,3мм.

    Головку поршня образуют днище и уплотняющая часть.

    Расстояние от оси поршневого пальца до днища, называют компрессионной высотой поршня.

    «Юбкой», называют нижнюю часть поршня. На этом участке находятся бобышки с отверстиями – место, куда устанавливается поршневой палец. Внешняя поверхность юбки, исполняет роль опорной и направляющей поверхности. Юбка обеспечивает соосность положения детали к оси цилиндра блока.

    Кроме того, боковая поверхность юбки участвует в передаче к цилиндру возникающих поперечных усилий. На поверхность юбки(или на все изделие) могут наноситься защитные покрытия улучающие прирабатываемость и снижающих трение.

    Покрытие слоем олова позволяет сгладить неточности профиля и предотвратить наволакивание алюминия на поверхности цилиндра. Могут применяться покрытия созданные на основе графита и дисульфида молибдена. Другой способ, снижающий потери на трение – нанесение на юбке канавок специального профиля. Глубина канавок составляет 0,01-0,015мм. При движении, канавки не только удерживают масло, но и создают гидродинамическую силу, которая препятствует контакту со стенками цилиндра.

    Одним из факторов определяющих геометрию поршня, является необходимость снижения сил трения. Для этого требуется обеспечение определенной толщины масляного слоя в зазоре между поршнем и стенками цилиндра. Причем маленький зазор повлечет за собой увеличение сил трения и как следствие повышение нагрева деталей и их ускоренный износ а возможно и заклинивание.

    Слишком большой зазор, увеличит шумность двигателя, приведет к росту динамических нагрузок на сопрягаемые детали и будет способствовать их ускоренному износу. Поэтому величина зазора подбирается в соответствии с рекомендациями для конкретного типа двигателя.

    В истории применения конструкций поршней для двигателей ВАЗ, просматриваются этапы влияния нескольких европейских конструкторских школ. На первых моделях двигателей ВАЗ применяется «итальянская» конструкция. Поршни отличаются большой компрессионной высотой, широкой опорной поверхностью юбки. Поверхность изделия покрыта слоем олова. В разработке последующих конструкций принимают участие немецкие компании.

    У поршней уменьшается компрессионная высота. На юбке применяется микропрофиль – специальный профиль канавок, для удержания смазки в зоне трения. Поршни моделей ВАЗ 21126 и ВАЗ 11194 получают Т-образный профиль и рассчитаны на установку «тонких» поршневых колец. Так внешне сравнивая модели от 2101 до 21126, можно получить представление об общих тенденциях совершенствования конструкции , основанных на новых научных разработках.

    В процессе работы, различные участки поршня нагреваются не равномерно, следовательно, и тепловое расширение будет больше там, где выше температура и больше объем металла.

    В связи с этим, на уровне днища размер выполняют меньшим, чем диаметр в средней части. Таким образом, в продольном сечении профиль будет коническим. Нижняя часть юбки тоже может иметь меньший диаметр. Это позволяет, при движении вниз, в пространстве между юбкой и цилиндром, создавать масляный клин, который улучшает центрирование в цилиндре.

    Для компенсации тепловых деформаций, в поперечном сечении поршень выполнен виде овала. Это связано с тем, что в районе бобышек под поршневой палец сосредоточен значительный объем металла. При нагреве, в плоскости поршневого пальца, расширение будет осуществляться в большей степени. Овальность и бочкообразность детали в холодном состоянии, позволяет иметь поршень, приближающийся к цилиндрической форме, при работающем двигателе.

    Такая форма изделия создает сложности при контроле его диаметра. Фактический диаметр можно определить, только замеряя его в плоскости перпендикулярной оси отверстия под поршневой палец на определенном расстоянии от днища.

    При этом, для разных моделей это расстояние будет отличаться. Тепловые нагрузки порождают еще одну проблему. Поршни изготавливают из алюминиевого кремнесодержащего сплава, а для блока цилиндров используют чугун. У этих материалов разная теплопроводность и разный коэффициент теплового расширения. Это приводит к тому, что в начале работы двигателя, поршень нагревается и увеличивается в диаметре быстрее, чем увеличивается внутренний диаметр цилиндра.

    При и без того малых зазорах, это может приводить к повышенному износу цилиндров, а в худшем случае, к заклиниванию поршня. Для решения этой проблемы, во время отливки поршня, в тело заготовки внедряют специальные стальные или чугунные элементы, которые сдерживают резкое изменение диаметра. Для уменьшения теплового расширения и отвода тепла, на некоторых типах двигателя, используются системы подачи масла во внутреннюю полость поршня.

    Поршневой палец обеспечивает шарнирное соединение поршня и верхней головки шатуна. Во время работы двигателя, на поршневой палец воздействуют значительные переменные силы.

    Палец и отверстия под палец должны сопрягаться с минимальным зазором, обеспечивающим смазку. На двигателях ВАЗ используется два типа шарнирного соединения «поршень-палец-шатун». На поршнях моделей 2101, 21011, 2105, 2108, 21083 – палец устанавливается в верхней головке шатуна по плотной посадке, исключающей его вращение. Отверстие в поршне под поршневой палец выполнено с зазором, обеспечивая свободное вращение.

    В дальнейшем от этой схемы отказались и перешли на схему с «плавающим» пальцем. На поршнях моделей 21213, 2110, 2112, 21124, 21126, 11194, 21128 – палец устанавливается с минимальным зазором и в головке шатуна, и в отверстиях поршня. Для исключения осевого смещения пальца, в поршне, в отверстиях под поршневой палец устанавливаются стопорные кольца. Во время работы, у пальца есть возможность проворачиваться, обеспечивая равномерный износ поверхностей.

    Для обеспечения надежной смазки пальцев, в бобышках предусмотрены специальные отверстия.

    По результатам фактического замера отверстия под поршневой палец, поршням присваивается одна из трех категорий(1-я, 2-я, 3-я). Разница в размерах для категорий составляет — 0,004мм. Номер категории клеймится на днище. Для обеспечения необходимого зазора, поршневые пальцы, по наружному диаметру подразделяются на три класса.

    Отличие в размерах составляет — 0,004 мм. Маркировка класса производится краской по торцу пальца: синий цвет — первый класс, зеленый — второй, красный — третий класс. При сборке, поршню первой категории должен подбираться палец первого класса и т.д.

    Особенностью работы шатунного механизма, является то, что до достижения верхней мертвой точки, поршень прижат к одной стороне цилиндра, а после прохождения ВМТ – к другой стороне цилиндра.

    При приближении к верхней мертвой точке, на поршень действует максимальная нагрузка, следовательно растет сила давления на палец. Возростающие силы трения препятствуют повороту поршня на пальце. При таких условиях поворот может происходит скачкообразно, со стуком о стенку цилиндра.

    Для того, чтобы снизить динамические нагрузки и шум, применяют поршни со смещенным отверстием под поршневой палец. Ось отверстия смещена в горизонтальной плоскости от оси поршня. В работающем двигателе это приводит к возникновению момента силы, который облегчает преодоление сил трения. Такое конструктивное решение позволяет добиться плавности, при смене точек контакта поршня с цилиндром.

    На такие изделия обязательно наносится метка для правильной ориентации при его установке. Однако, чем больше будет износ цилиндров и юбки, тем в большей степени будет проявляться стук в цилиндре.

    Существуют поршни, в которых применяется не только горизонтальное смещение оси пальца, но и вертикальное. Такое смещение ведет к уменьшению компрессионной высоты.

    Поршни, с дополнительным смещением оси отверстия под палец вверх, применяются для тюнинговой доработки двигателя. В качестве основной характеристики для таких поршней используется величина смещения, указывающая на сколько смещен центр отверстия под палец, по сравнению со стандартным изделием.

    На рынке продаж, поршень представлен значительным количеством отечественных и иностранных производителей. Независимо от производителя, они должны соответствовать требованиям, рассчитанным для конкретной модели двигателя. Поршни, входящие в комплект, не должны отличаться по массе более чем на ±2,5 грамм. Это позволит снизить вибрации работающего двигателя. Для розничной сети, в комплекты подбираются поршни одной весовой группы. В случае необходимости можно осуществить подгонку поршня по массе.

    Зазор между цилиндром и поверхностью поршня должен соответствовать величине установленной для данной модели двигателя.

    Поршни номинального размера по своему диаметру относят к одному из пяти классов. Различие между классами составляет 0,01 мм.

    Классы маркируются на днище буквами — (А, В, С, D, Е).

    В качестве запасных частей поставляются поршни классов — А, С, Е. Этих размеров достаточно, чтобы осуществить подбор деталей для любого блока цилиндров и обеспечить необходимый зазор.

    Поршни ВАЗ 11194 и ВАЗ 21126 имеют только три класса (A, B, C) с размерным шагом — 0,01 мм. Кроме номинальных размеров, изготавливаются поршни 2-х ремонтных размеров, с увеличенным наружным диаметром на 0,4 и 0,8 мм.

    Для распознавания, на днищах ремонтных изделий ставится маркировка: символ «треугольник» соответствует первому ремонтному размеру(с увеличением наружного диаметра на 0,4 мм), символ «квадрат» — увеличение диаметра на 0,8 мм. До 1986 г. ремонтные размеры отличались от современных.

    Так для двигателя 2101 существовало три ремонтных размера: на 0,2мм., 0,4мм., 0,6 мм; для двигателя 21011 два размера: 0,4 мм. и 0,7 мм.

    В качестве материала для изготовления поршней применяются сплавы алюминия. Использование кремния в составе сплава, позволило снизить коэффициент теплового расширения и увеличить износостойкость.

    Сплавы, где содержание кремния может достигать 13%, называют – эвтектическими. Сплавы с более высоким содержанием кремния относят к заэвтектическим сплавам. Повышение процента содержания кремния улучшает теплопроводные характеристики, однако приводит к тому, что при охлаждении в сплаве происходит выделение кремния в виде зерен размером 0.5-1.0мм.

    Это приводит к ухудшению литейных и механических свойств. Для улучшения физико-механических свойств, в сплавы вводят легирующие добавки меди, марганца, никеля, хрома.

    Существует два основных способа получения заготовки поршня. Отливка в кокиль – специальную форму, является более распространенным способом. Другой способ — горячая штамповка(ковка). После этапов механической обработки, изделие подвергают термической обработке для повышения твердости, прочности и износостойкости, а также для снятия остаточных напряжений в металле.

    Структура кованого металла позволяет повысить прочностные характеристики изделия. Но есть существенные недостатки кованых изделий классической конструкции( с высокой юбкой)– они получаются более тяжелыми. Кроме того, в кованных деталях, невозможно использовать термокомпенсирующие кольца или пластины. Увеличенный объем металла ведет к увеличенной тепловой деформации и необходимости увеличивать зазор между поршнем и цилиндром.

    И как следствие – повышенный шум, износ цилиндров, расход масла. Применение кованых поршней оправдано в тех случаях, когда большую часть времени двигатель автомобиля эксплуатируется на предельных режимах.

    В современном конструировании поршней, наблюдаются следующие тенденции: уменьшение веса, использования «тонких» поршневых колец, уменьшение компрессионной высоты, использование коротких поршневых пальцев, применение защитных покрытий.

    Все это, нашло свое применение, в конструкции Т-образных поршней. Наименование конструкции обусловлено схожестью профиля детали с буквой «Т». На этих изделиях, юбка уменьшена и по высоте и по площади направляющей части. В качестве материала для изготовления таких поршней используется заэвтектический сплав, с большим содержанием кремния. Поршни Т-образной конструкции практически всегда изготавливаются горячей штамповкой.

    Принятие разработчиками решения о применении той или иной конструкции поршня всегда предшествует расчет и глубокий анализ поведения всех узлов шатунно-поршневой группы.

    Детали современных двигателей рассчитаны на пределе возможностей конструкции и материалов. В таких расчетах предпочтение отдается конструкциям с минимальной стоимостью обеспечивающих утвержденный ресурс и не более. Поэтому любое отклонение от штатных режимов работы двигателя ведет к сокращению ресурса тех или иных деталей и узлов.

    Вопрос-ответ

    Для чего выемки на поршнях ваз?

    Это выемки под клапана. Для того что бы не погнуло клапана при обрыве.

    Замена поршневых колец ВАЗ 2106. Ремонт ОТ и ДО

    Комментарии к теме Замена поршневых колец ВАЗ 2106

    Дунай

    кто знает с какого года на ланос начили ставить электро-стеклоподъёмники???

    Пештмалджян Кант

    здрасти езжу 3й месяц на gs300 незнал когда брал про 5й цилиндр. теперь езжу весь сомнениях. есть ли первичные признаки или как определить эту пробоему. спасибо

    Мераб

    Ремен валансированная оварвалась.клапан не гнётся после этого не заводится заменил ремен поставил зажигание.митсубиси галант 95 об 2.0.16 клапан.

    Воля

    Мужики давайте уже пара переходим в иномарок

    Вайт

    На уазиках в шахтах такой ставят

    Fay

    спасибо большое.

    Эль

    а вот это вот интересная штука.

    Вуд Строилов

    Сначала одевается сепаратор, потом маслосьемное кольцо. По времени все это занимает секунд 30.

    Жека

    Как понять коллектор разделен на 4,2,1?

    Замир

    Сергей прикольная тачка удачи в проекте и я тебя попрошу можеш подписаться мой ник _КотЭ_тв

    Батырбек

    54:25 я не понимаю, а какая разница в какую сторону будет крутиться спераль?

    Сухроб Зеннетдинов

    Что можно делать с этим? Поскажите плж?

    Брайнович Булыга

    Двигатели Митсубиси объемом 1,5 и 1,6 обладают способностью жрать масло. а так же, использование масел -подделок (Шелл). После крайней замены масла 5W30 городской пробег 7000 км, доливали масло 1,2 кг. Раскоксовка колец — 26 сентября 2018 в прогретый ДВС залили в цилиндры смесь керосин + ацетон 50/50, завернули старые свечи, сняли патрубок с впускного коллектора, залили промывку дросселя… оставили на ночь. Утром 27 сентября вывернули свечи, откачали из цилиндров остатки смеси, провернули стартером ДВС, выгнали остатки смеси из цилиндров. Завели ДВС на 20 мин.(запуск ДВС затруднен, много дыма). Залили промывочное масло Лукойл Погоняли 10 минут. Слили промывку, заменили м/фильтр, залили новое масло 5W30, новые свечи. Помыли из ‘ведра’ моторный отсек. Движок работает хорошо. Результат профилактики двигателя отпишу здесь под видео после очередного пробега 5000 км в городском цикле.

    Киса

    Добрый день. Столкнулся с такой проблемой: при эксплуатации автомобиля нива урбан был выявлен скрип в районе задней правой арки (похоже на заук трения резины), методом исключения было выявлено, что заук идёт из места крепления верхней втулки. При раскачивание автомобиля влево-вправо без амортизатора, скрипа нет, после устаноки амортизатора и закручивания болта до упора, скрип опять появляется, но стоит немного открутить болт и скрип при раскачивпнии автомобиля уходит. А также если нагрузить подвеску (я садился на заднее сиденье, а товарищ раскачивал машину) резиновй скрип исчезает. Что это может быть? На СТО разводят руками. Пробовали ставить ноаый амортизатор не помогает. Прошу помочь советом. Заранее благодарен.

    Прокомментировать



    Опубликовать

    Замена поршней двигателя ВАЗ-2107

    Поршни отлиты из алюминиевого сплава. Наружная поверхность поршня для улучшения ее прирабатываемости к стенкам цилиндра покрыта тонким слоем олова

    Для компенсации неравномерного теплового расширения юбка поршня имеет сложную форму.

    По высоте она коническая, а в поперечном сечении овальная.

    Поэтому измерять диаметр поршня необходимо только в плоскости, перпендикулярной поршневому пальцу, и на расстоянии 52,4 мм от днища поршня.

    По наружному диаметру поршни (так же как и цилиндры) подразделяются на пять классов: А, В, С, D и Е через 0,01 мм, а по диаметру отверстия под поршневой палец – на три категории через 0,004 мм.

    Категория указывается краской на торце (первая – синей, вторая – зеленой, третья – красной краской). Класс поршня (латинская буква) и категория (цифра) маркируются на днище поршня.

    В запасные части поставляются поршни классов A, C, E, которых вполне достаточно для подбора поршня к любому цилиндру, так как поршни и цилиндры разбиты на классы с некоторым перекрытием размеров.

    Отверстие под поршневой палец смещено от оси симметрии двигателя на 5 мм в правую сторону.

    Поэтому на поршне имеется метка в виде буквы П для правильной ориентировки поршня в цилиндре. Метка должна быть обращена в сторону передней части двигателя.

    С 1986 г. поршни ремонтных размеров для всех моделей двигателей ВАЗ изготавливаются с увеличенным на 0,4 и 0,8 мм наружным диаметром.

    До 1986 г. поршни ремонтных размеров для двигателей 2103 и 2106 выпускались с увеличением на 0,4; 0,7 и 1,00 мм.

    Поршни двигателей 2103 и 2106 различаются только размером (диаметром).

    Поршневые кольца изготовлены из чугуна.

    Верхнее компрессионное кольцо с бочкообразной хромированной наружной поверхностью.

    Нижнее компрессионное кольцо скребкового типа, фосфатированное.

    Поршневые пальцы запрессовываются в верхнюю головку шатуна и свободно вращаются в бобышках поршня.

    По наружному диаметру пальцы разбиты на три категории через 0,004 мм. Категория пальца маркируется на его торце соответствующим цветом: 1-я – синим, 2-я – зеленым и 3-я – красным.

    Шатун стальной, кованый. Нижняя головка шатуна разъемная, в ней устанавливаются шатунные вкладыши.

    Шатун обрабатывается вместе с крышкой и поэтому она невзаимозаменяема с крышками других шатунов.

    Чтобы при сборке не перепутать крышки шатунов, на шатуне и его крышке (сбоку) имеется клеймо номера цилиндра, в который они устанавливаются.

    При сборке цифры на шатуне и крышке должны находиться на одной стороне.

    Извлекаем поршень с шатуном из блока цилиндров (см. Замена вкладышей коленчатого вала).

    В крышках шатунов установлены сталеалюминевые вкладыши.

    От проворачивания их удерживают замки, входящие в прорези постелей.

    Зажимаем шатун в тиски и, разжимая, снимаем верхнее компрессионное кольцо

    Снимаем нижнее компрессионное кольцо.

    При их последующей установке метка «ВЕРХ» или «ТОР» должна быть направлена к днищу поршня.

    Надписи на кольце может и не быть, но нижнее компрессионное кольцо всегда устанавливается фаской вниз

    Снимаем маслосъемное кольцо

    Снимаем расширитель маслосъемного кольца

    Установив поршень на деревянную оправку с отверстием или удерживая на весу, выбиваем палец.

    Собираем шатунно-поршневую группу в обратной последовательности.

    Подбираем новый поршень. Класс поршня обозначается буквой, а категория пальца – цифрой.

    Зазор между поршнем и цилиндром у новых деталей составляет 0,05–0,07 мм.

    При износе максимально допустимый зазор – 0,15 мм.

    Правильно подобранный, смазанный моторным маслом палец должен входить в отверстия поршня под усилием большого пальца руки и не выпадать из поршня в вертикальном положении.

    Установив кольцо в цилиндр, набором щупов проверяем зазор в его замке.

    Он должен быть 0,25–0,40 мм для всех колец.

    Если зазор повышенный, необходимо заменить кольца.

    Зазор между кольцом и канавкой поршня проверяем также набором щупов.

    Для верхнего компрессионного кольца он должен быть 0,045–0,077, нижнего – 0,025–0,057, маслосъемного – 0,020–0,052 мм.

    Предельно допустимый зазор при износе – 0,15 мм.

    Разогреваем верхнюю головку шатуна до 240°С, зажав его в тисках.

    Палец можно предварительно охладить в морозильной камере.

    Надеваем на шатун поршень и при помощи оправки быстро запрессовываем палец.

    Цифры на шатуне и его крышке, указывающие номер цилиндра, должны находиться с одной стороны и совпадать.

    Устанавливаем в поршневые канавки кольца, затем ориентируем их следующим образом:

    замок верхнего компрессионного кольца ориентируем под углом 45° к оси поршневого пальца;

    замок нижнего компрессионного кольца разворачиваем относительно замка верхнего кольца в противоположную сторону;

    замок маслосъемного кольца ставим на 90° относительно замков других колец.

    При этом стык его расширителя должен находиться с противоположной стороны замка самого кольца.

    Метка «П» на поршне должна быть направлена к передней части блока цилиндров.

    Как выбрать поршневые кольца | Новости автомира

    Все автолюбители знают, что одним из основных элементов ДВС является поршень. Однако не все принимают во внимание тот факт, что без специальных колец поршни не могут нормально выполнять свои функции. Маслосъемные и компрессионные кольца являются важными деталями двигателя внутреннего сгорания, так как от них зависит разгонная динамика авто, расход масла и топлива, токсичность выхлопа и пусковые свойства агрегата. Эксперты Авто.про решили разобраться с тем, как устроены поршневые кольцами и с какими проблема могут столкнуться водители, владеющие автомобилей с изношенными кольцами.

    Назначение и конструкция

    Для начала стоит определиться с тем, какими бывают поршневые кольца. Это понятие охватывает кольца двух типов и одного промежуточного подтипа. На первый взгляд подобные изделия практически одинаковы – незамкнутые кольца, которые при установке утапливаются в канавки поршней. Однако различия в их конструкции все же есть:

    1. Компрессионные кольца. Они предотвращают попадание горячих газов в картер двигателя из камер сгорания. Наружный диаметр таких колец несколько больше внутреннего диаметра цилиндров, так они имеют вырез, называемый замком;
    2. Маслосъемные кольца. Предотвращают попадание масла уже из картера двигателя в камеры сгорания. Как следует из названия, кольца снимают масло со стенок цилиндров. Имеют сквозные прорези, чем отличаются от компрессионных колец, а устанавливаются ниже последних;
    3. Компрессионно-маслосъемные. Ближе к компрессионным, однако имеют специфическую геометрию, благодаря которой они способны как удалять излишки масла, так и герметизировать камеру сгорания.

    Стоит отметить, что некоторые автоконцерны проектируют двигатели из расчета на то, что они будут иметь повышенный расход масла. Как ни странно, обусловлено это специфической конструкцией поршневых колец. Несмотря на очевидную парадоксальность такого решения, в нем есть смысл. Во-первых, в таких двигателях потери на трения ниже, чем в тех, что экономнее расходуют масло. Во-вторых, цилиндро-поршневая группа подобных агрегатов изнашивается медленнее. Поршни подавляющего большинства двигателей оснащены тремся кольцами:

    • Верхним компрессионным;
    • Средним компрессионно-маслосъемным;
    • Нижним маслосъемным.

    Верхнее кольцо герметизирует камеру сгорания. Как правило, изнашивается быстрее остальных двух колец, так как воспринимает сильные нагрузки: высокие температуры, давление, контакт с химически агрессивными отработавшими газами. Повышенный расход масла в большинстве случаев обусловлен износом именно этих колец. Обычно их изготавливают из чугуна, легированного хромом, молибденом и никелем или же из легированных сталей с дополнительным износостойким покрытием.

    Компрессионно-маслосъемные кольца берут на себя сразу несколько функций. Первая: дополнительная герметизация камер сгорания. Вторая: предотвращение излишнего расхода масла. По факту, кольцо одновременно и перекрывает доступ к камере сгорания, и снимает излишки масла по ходу движения поршня от верхней точки к нижней. Такие кольца имеют более сложную форму, нежели обычные компрессионные. В подавляющем большинстве случаев на изготовление таких колец идет легированный чугун с пластинчатым графитом – материал менее прочный, нежели, например, чугун, легированный молибденом.

    Нижние маслосъемные кольца, как несложно догадаться по их названию, берут на себя задачу снятия масла со стенок цилиндров и дальнейшего его отведения в картер двигателя через специальные пазы или отверстия. Маслосъемные кольца бывают двух видов:

    1. Наборные, включающие в себя пару колец и двухфункциональный расширитель;
    2. Коробчатые с эспандерной пружиной.

    Основное требования к маслосъемным поршневым кольцам: способность быстро и качественно прирабатываться к стенкам цилиндра. Проще говоря, кольцо должно по максимуму заполнять свободное пространство, так как это увеличивает эффективность снятия масла. На изготовление маслосъемных колец идет углеродистая сталь или же серый легированный чугун. Если гильзы цилиндров выполнены из чугуна, то маслосъемные кольца поршня должны быть хромированными.

    Почему поршневые кольца выходят из строя

    Читателю может показаться, что в силу простой конструкции и использования износостойких материалов поршневые кольца должны иметь огромный, практически неисчерпаемый эксплуатационный ресурс. Практика успела показать, что кольца даже самых надежных двигателей изредка нуждаются в замене, хотя и случаи, когда мотор эксплуатировался в течение многих лет без замены основных комплектующих, встречаются. Стоит понимать, что поршневые кольца, а в особенности верхние компрессионные, страдают от:

    • Перепадов давления;
    • Влияния химически агрессивной среды;
    • Перепадов температур;
    • Сухого трения.

    Последний пункт стоит разобрать подробнее. Когда поршень приближается к критической точке, в месте расположения компрессионного кольца количество смазка быстро уменьшается. При этом возрастает давление и температура. Как только поршень останавливается, масляная пленка разрывается. Дальнейший путь до нижней точки компрессионное кольцо может и вовсе пройти в условиях сухого трения, что приводит к его быстрому износу. По этой причине именно верхние кольца проверяют самыми первыми – они изнашиваются быстрее остальных. Компрессионно-маслосъемные кольца испытывают намного меньшие нагрузки, так что и выходят из строя они намного реже обычных компрессионных. Так как кольца берут на себя сразу две функции, они имеют особую форму: коническую с небольшим углом наклона. На их эксплуатационном ресурсе это практически не сказывается.

    По факту самыми живучими являются маслосъемные кольца – они испытывают небольшие нагрузки, так как отвечают лишь за отвод излишков масла. В предыдущем разделе уже было указано, что такие кольца имеют более сложную форму, чем компрессионные: два пояса, собирающие остатки масла, а также специальная кромка для отвода смазочного материала. Усложнение конструкции негативно сказывается на эксплуатационном ресурсе изделия, но в силу малых нагрузок, оно редко нуждается в замене.

    Признаки неисправности

    Первое, на чем читателю стоит заострить свое внимание, так это на величине зазора поршневых колец. Принимая форму канавок поршня, кольца образуют зазор в 0.15-0.50 мм. В технической документации двигателя указана точная величина зазора, однако в среднем она попадает в указанный диапазон. При значительном увеличении зазора будут наблюдаться проблемы с двигателем. К основным признакам неисправности поршневых колец обычно относят:

    1. Падение мощности силового агрегата, обусловленное снижением компрессии;
    2. Повышение расхода горючего;
    3. Серьезное увеличение расхода масла.

    Пробег недорогих поршневых колец обычно не превышает 150 тыс. км. Более дорогие аналоги от известных производитель могут «отходить» порядка 300 тыс. км, хотя известно немало случаев, когда пробег колец превышал отметку в 500 тыс. км. Неисправность поршневых колец бывает сложно выявить без непосредственного осмотра поршней. Однако определить степень их износа можно по неявным признакам. К ним относят:

    1. Появление черного дыма. Причина кроется в том, что часть газов из камер сгорания проходит через компрессионные кольца с попадает в картер двигателя. При этом падает давление в цилиндрах и, соответственно, мощность двигателя;
    2. Появление голубого дыма, имеющего сизый оттенок. Указывает на факт попадание смазочного материала в камеры сгорания;
    3. Появление выхлопа белого цвета. Обычно появление белого выхлопа обусловлено наличием влаги. Если цвет выхлопа не изменился после продолжительного прогрева двигателя, имеет смысл проверит маслосъемные кольца;
    4. Изменение состава топливно-воздушной смеси. Зачастую смесь переобогащается, на что указывает едкий черный дым и хлопки в системе выхлопа.

    Даже если автолюбитель наблюдает что-то из вышеуказанного, не стоит сразу приступать к частичной разборке двигателя и осмотру поршневых колец. Для начала стоит проверить свечи зажигания. Если они покрыты масляном нагаром и свежей смазкой, вероятнее всего, целостность поршневых колец нарушена. Также имеет смысл проверить воздушный фильтр и воздушную гофру – на них не должно быть следов масла.

    Существует одна достаточно надежная проверка: запустите двигатель и оставьте его поработать на холостом ходу, прислушиваясь. Переключите передачу. Если двигатель нестабилен, трясется, то давление в его цилиндрах неравномерно – это указывает на износ первых двух поршневых колец. Хорошо слышимые стуки могут указывать на недостаток смазки. Ответственными за эту неисправность узлами могут быть как маслосъемные кольца, так и, например, масляный насос. В этом случае требуется осмотр и диагностика на СТО.

    Выбор новых колец

    Подобрать новые поршневые кольца несложно. Мы живем в век развития цифровых технологий, так что поиск нужных запчастей сильно упрощают интернет-магазины. Они помогут найти как оригинальные поршневые кольца, так и более дешевые аналоги. Сразу отметим, что кольца являются ответственным элементом поршневой группы, так ни экономить на их покупки, ни тем более надеяться на взаимозаменяемость деталей разных моделей не стоит. Вести поиски можно по:

    • VIN-коду автомобиля;
    • Кодам имеющихся колец;
    • Параметрам двигателя.

    Все чаще автолюбители ведут поиски по параметрам своего транспортного средства и техническим параметрам двигателя. Это достаточно надежный способ поиска, однако его надежность сильно падает, если поиски ведутся в интернет-магазинах с сомнительной репутацией. Хорошие ресурсы имеют продвинутую кросс-базу, которая позволяет найти не только оригинальные поршневые кольца, но и сразу подбирает подходящие аналоги. Аналогам стоит уделить особое внимание. На вторичном рынке можно найти кольца из таких материалов:

    • Чугун;
    • Легированная сталь.

    Кроме того, кольца из указанных выше материалов могут иметь особое защитное покрытие. Например, молибденовое или хромое. Кольца с защитными покрытиями обходятся дороже более «простых» моделей, но зато имеют больший эксплуатационный ресурс. На высокофорсированные двигатели имеет смысл ставить стальные кольца с защитным покрытием, тем временем как маломощные двигатели поддержанных городских автомобилей можно оснастить более доступными чугунными кольцами.

    При выборе автолюбитель также может столкнуться с изделиями стандартной ширины и с тонкими кольцами. Практика успела показать, что тонкие кольца являются самыми дорогими, а их изготовлением занимается ограниченное число производителей. В первую очередь они предназначены для установки на двигатели с оборотами свыше 6000 в минуту. При этом важно понимать, что нестандартные кольца служат несколько меньше стандартных, так что и менять их придется чаще.

    Экскурс по производителям

    В силу кажущейся простоты изготовлены поршневых колец сегодня из выпускает большое число фирм. Многие фирмы работают исключительно на рынок своей страны, однако усилиями мелких поставщиков их продукция получает некоторое распространение в мире. Вторичный рынок стран Восточной Европы богат товарами от разных брендов и… подделками. О подделках мы поговорим чуть позже, а пока выделим несколько брендов, под именами которых автолюбитель сможет найти действительно качественные поршневые кольца:

    Продукцию именно этих компаний с высокой вероятностью удастся найти и у фирм-упаковщиков. Указанные выше производители также являются поставщиками на конвейеры автомобильных концернов, что говорит о стабильно высоком качестве выпускаемых ими изделий. К несчастью, именно их продукцию часто подделывают. Больше всего подделок под Victor Reinz и Goetze. При выборе поршневых колец обращайте внимание на:

    1. Упаковку. К примеру, на упаковках поддельных колец Mahle отсутствует защитная полоска и другие защитные элементы. Также обращайте внимание на качество полиграфии;
    2. Общее качество изделия. Многие подделки отлично имитируют фирменный продукт, но в некоторых случаях визуальный осмотр позволяет выявить контрафакт. Особое внимание уделите маркировке.

    Как показывает практика, выявить поддельные поршневые кольца проще всего именно по упаковке. Настоятельно рекомендуем узнать о защитных признаках продукции всех вышеуказанных компаний и сопоставлять полученные данные с реальным положением дел – если упаковка предложенного вам кольца отличается от фирменной, перед вами точно подделка.

    Существует и продвинутый способ выявления подделок, который, впрочем, подойдет не всем автолюбителям. Дело в том, что твердость поршневых колец должна соответствовать определенным нормам. В случае компрессионных колец из чугуна марок СМ или ВЧ (самые распространенные на вторичном рынке) твердость должна составлять 96-112НВ и 100-112НВ соответственно. Если у вас есть возможность проверить соответствие колец стандартам, проблем с подделками не будет – вы сможете их выявить и вернуть продавцу.

    Вывод

    Поршневые кольца являются важным элементом поршней двигателя. От качества их исполнения и соответствия определенной концерном геометрии буде зависеть работоспособность силового агрегата, его топливная экономичность, мощностные показатели, расход горючего и экологичность. Автолюбители редко сталкиваются с необходимостью замены поршневых колец, так как даже относительно недорогие имеют значительный эксплуатационный ресурс. К несчастью, поршневые кольца известных фирм часто подделывают. Советуем покупать запчасти в проверенных местах и тщательно изучать каждое изделие – так вы серьезно уменьшите вероятность того, что покупаемые поршневые кольца окажутся поддельными.

    СБОРКА ПОРШНЯ. Сборка поршня, запресовка поршневого пальца,установка колец на ваз класического семейства.

    Сборка поршня

    Данная страница относится к разделу работы с двигателем и освещает тему сборки поршня. Для сборки поршня вам будут необходимы рожковые, накидные ключи, спецприспособления, а именно: ключи 10, 13,14,17,19,21,22 36(возможно использовать газовый — разводной ключ), набор торцовых головок с переходниками и удлинителями. Из приспособлений вам понадобятся, приспособление для установки поршней в цилиндры, для запрессовки поршневых пальцев, динамометрический ключ, отвёртка монтажная лопатка, молоток.

    Сборка поршня включает в себя такой момент как запрессовка поршневого пальца, все действия, по выполнению которого мы изложим далее.

    Обратите внимание на изображении, красной стрелкой показана метка в виде буквы П При сборке шатун с поршнем необходимо собрать так чтобы отверстия для слива масла находящиеся на нижней головке шатуна, были расположены на одной стороне с меткой П.

    На изображении показано приспособление, с помощью которого запрессовывают поршневой палец.

    1. Валик 2. Палец поршня 3.Направляющая втулка 4. Винт 5. Дистанционное кольцо.
    Соберите устройство для запрессовки поршневого пальца в следующей последовательности:
    1 на устройство для запрессовки поршневого пальца наденьте стопорное кольцо (кольцо на предыдущем изображении указанно под номером 5)
    2. Наденьте на валик палец поршня (палец показан под номером 2)
    3. На валик наденьте направляющею втулку (номер3)
    4.Закрепите втулку винтом, при этом не затягивайте винт полностью (номер4)

    Для того чтобы без особых усилий запрессовать палец поршня в головку шатуна, шатун нагревают используя печь до температуры 240градусов.

    Выньте шатун из печи и зажмите его в тиски, наденьте поршень на шатун и совместите отверстие под палец с отверстием в головке шатуна. Надетый на устройство палец поршня, с небольшим усилием протолкните до упора в отверстие поршня и шатуна.

    Из — за того, что шатун остывает довольно быстро и при остывании отверстие головки шатуна сокращается и как следствие уменьшается в размере, запрессовывать палец поршня следует незамедлительно. Снимите устройство с поршневого пальца. Спустя некоторое время, после остывания шатуна, через отверстие в бобышках поршня, смажьте палец поршня чистым моторным маслом.

    В последовательности противоположной снятию соберите поршневые кольца.

    Установка колец на поршень задача не сложная, но требует осторожности, что бы ни деформировать и не сломать поршневые кольца, не разжимайте их более необходимого. На поршнях используются два типа маслосъёмных колец, первый тип состоит из расширителя и одного кольца, второй тип состоит из расширителя и двух колец.

    Установите выточкой вниз нижнее компрессионное кольцо, устанавливать кольцо меткой вверх по направлению к днищу поршня следует, если на кольце есть метка ТОР или ВВЕРХ.

    После установки колец на поршни замки колец следует расположить, так что бы они ни совпадали межу собой.

    когда и как ее проводят?

    В целях повышения прочности и ресурса поршней многие производители обрабатывают их юбки специальными антифрикционными материалами. Сегодня, благодаря компании «Моденжи», они доступны не только крупным предприятиям, но и всем автовладельцам. 

    Колоссальные нагрузки и экстремально высокие температуры в процессе работы двигателя оказывают разрушительное воздействие на основные детали цилиндро-поршневой группы – цилиндры и поршни.

    В результате постоянного контакта данная пара испытывает трение, сила которого увеличивается при недостаточной смазке, слишком малых зазорах и деформационных изменениях элементов.

    При первичном возникновении проблем в работе поршневой группы ограничиваются, как правило, заменой колец. Сами поршни могут прослужить намного дольше (2-3 таких замены), однако рано или поздно они также потребуют обновления. Вместе с этим обычно производится расточка цилиндров в целях восстановления их правильной геометрии.

    Далее рассмотрим, какие элементы поршня больше других подвержены износу, как определить его степень и предотвратить нежелательные последствия.


    Виды износа конструктивных элементов поршня

    Тяжелые условия работы цилиндро-поршневой группы сказываются, прежде всего, на состоянии поршневых колец, юбки поршня и отверстия под палец.


    Износ колец

    Наибольшему трению о внутреннюю поверхность цилиндра подвергаются поршневые кольца, которые изнашиваются по наружному диаметру и по высоте вследствие трения о торцы канавок.

    Быстрее других изнашивается первое кольцо и первая канавка поршня, так как они работают в условиях самых высоких температур и нагрузок, испытывают влияние абразивов и недостаток смазки. В результате внутренних напряжений кольца теряют свою упругость и разрушаются.

    В канавках прежде всего изнашивается нижний торец, почти постоянно контактирующий с кольцами (за исключением такта всасывания) и подвергающийся усиленному давлению с их стороны.

    Неравномерный износ и деформация канавок вызывает сильную вибрацию поршневых колец, повышенный расход масла и прорыв картерных газов.

    Забитые дренажные отверстия в нижней канавке вызывают угорание масла.

    При замене поршневых колец канавки восстанавливают на токарном станке – для улучшения прилегания элементов. Если этого не делать, новые кольца в изношенном цилиндре будут деформироваться значительно быстрее старых из-за несоответствия форм и неравномерного распределения удельного давления.


    Износ юбки

    Об износе юбки поршня свидетельствует появление на ней многочисленных задиров, из-за которых зазор между нижней частью юбки и стенками цилиндра увеличивается. Двигатель при этом начинает работать более шумно.

    Пределом износа считается образование зазора, составляющего около 0,5 % диаметра цилиндра. То есть для цилиндров диаметрами 50, 70, 80 мм предельный зазор составляет соответственно 0,25; 0,35; 0,4 мм.

    Величину зазора измеряют с помощью щупа или индикаторного нутрометра в разных частях цилиндра – сначала в нижней, менее изношенной, затем в средней.


    Износ бобышек

    С внутренней стороны юбки имеются приливы (бобышки), в которых просверлены отверстия для поршневого пальца. Оба его конца работают внутри бобышек, а средняя часть – в верхней головке шатуна.

    Для проверки износа бобышек измеряется их диаметр. Величина фактического зазора между бобышками и пальцем, а также диаметр последнего в местах сопряжения с отверстиями должны соответствовать определенным нормам. Если допустимые пределы нарушены, поршень и палец подлежат замене.

    Отверстия в бобышках из-за неравномерного износа со временем становятся овальными. Если их размер при этом не превышает установленную норму, форму исправляют разверткой.

    Если при осмотре поршней на днище и жаровом поясе наблюдаются царапины, трещины и другие повреждения, вызванные чаще всего нарушением процесса сгорания топливно-воздушной смеси, поршни нуждаются в замене.


    Что следует учитывать при выборе новых поршней?

    При подборе новых поршней необходимо обязательно проверять их форму: диаметр верхней части (на участке рядом с кольцами) должен быть меньше диаметра нижней. При нагреве поршней, который происходит неравномерно (больше всего на днище, меньше – на юбке) конус превращается в правильный цилиндр.

    Степень конусности поршней зависит от типа двигателей и их теплового режима – чем он выше, тем конусность больше.

    На днище поршней указан их диаметр в районе колец. Однако при выборе новых деталей лучше ориентироваться на другую, наибольшую величину – диаметр нижней части юбки. Зазор между ней и стенками цилиндра должен составлять от 0,05 до 0,1 мм (более точные значения указаны в мануале).

    Проверить правильность зазора несложно: после нагрева поршня и цилиндра до 150 °С поршень опускают в гильзу и следят за его прохождением. При нужном зазоре он плавно опускается под тяжестью собственного веса – не заклинивает и не падает.

    Выбирая поршневые комплекты, следует обязательно обращать внимание на фирму-производителя и материал. Дешевые алюминиевые детали неизвестных марок вряд ли прослужат долго. Недорогие сплавы с отсутствием кремния не обладают высокой прочностью и не имеют должного теплового расширения.

    Отличные рабочие характеристики двигателя и увеличение межсервисных интервалов обеспечивают только поршни из качественных износостойких материалов.


    В целях повышения прочности и ресурса поршней многие производители обрабатывают их юбки специальными антифрикционными материалами. Сегодня они доступны не только крупным предприятиям, но и всем автовладельцам. Антифрикционные твердосмазочные покрытия выпускает российская компания «Моденжи».

    Для работы с двигателем в их линейке существует специальный аэрозольный состав – MODENGY Для деталей ДВС с дисульфидом молибдена и графитом. Он может использоваться как для создания нового защитного слоя на юбках поршней, так и для восстановления изношенного заводского покрытия.

    После нанесения на юбки поршня связующие вещества, входящие в состав покрытия, полимеризуются, а твердые смазочные частицы равномерно распределяются по трущимся поверхностям, образуя прочную протекторную пленку. Она предотвращает появление задиров и снижает фрикционный износ поршней.

    Сбалансированная аэрозольная упаковка позволяет наносить покрытие быстро и равномерно. При комнатной температуре состав высыхает за 12 часов, при нагреве до +170 °C – за 20 минут.

    MODENGY Для деталей ДВС может использоваться не только на юбках поршней, но и в дроссельных заслонках, вкладышах распределительных и коленчатых валов, шлицевых соединениях, штоках клапанов.

    Перед использование покрытия обязательна предварительная подготовка поверхностей. Отличную адгезию и долгий срок службы покрытия гарантирует Специальный очиститель‑активатор MODENGY. Он выпускается как отдельно, так и в наборе с покрытием, что позволяет не только добиться наилучшего результата, но и сэкономить.


    Как поменять поршни самостоятельно?

    Проверить состояние цилиндро-поршневой группы и диагностировать возможные неисправности можно самостоятельно, без снятия двигателя. Однако для этого потребуются определенные знания и навыки.

    • Для начала слейте имеющееся внутри ГБЦ масло. После демонтажа головки проанализируйте состояние прокладки, если оно вызывает опасения – удалите ее полностью
    • Обязательно снимите нагар с верхней части цилиндра, в противном случае вытащить поршень и оценить его исправность будет проблематично
    • Замеряйте диаметр цилиндра при помощи нутромера. Прокручивая коленвал, убедитесь, что на гильзе имеются расточки – глубокие риски, расположенные в вертикальном положении
    • Демонтируйте поддон, слейте остатки масла и осмотрите дно на предмет наличия металлических обломков (колец, успокоителей цепи и пр.). Тщательно осмотрите масляной пленку – если на свету она не искрится – вкладыши изношены и требуют замены
    • Аккуратно достаньте поршень вместе с шатуном и кольцами, проверьте их состояние. Если на юбке имеются глубокие задиры, наблюдается прогорание днища и поверхности в зоне первого компрессионного кольца, износ верхней канавки больше допустимого – необходимы дальнейшие действия по разборке поршня, а также его замене вместе с пальцем и бронзовой втулкой верхней головки шатуна
    • Чтобы отделить поршень от шатуна, удалите из отверстий в бобышках стопорные кольца, с помощью пресса достаньте поршневой палец и шатун. В случае необходимости тем же прессом снимите бронзовую втулку
    • Перед сборкой комплекта «поршень-палец-шатун» убедитесь, что маркировка на этих элементах выполнена краской одного цвета – то есть они имеют одинаковые диаметры отверстий
    • Соедините поршень с шатуном, проверив параллельность осей с помощью контрольного приспособления с индикаторными головками
    • Запрессуйте палец в отверстия бобышек поршня и верхней головки шатуна, затем вставьте в канавки бобышек стопорные кольца
    • В качестве заключительного шага установите поршни с шатунами в гильзы цилиндров.

    Купить Детали двигателя для Лада Нива 1600 по низкой цене

    В этом разделе вы можете купить Детали двигателя для Лада Нива 1600.

    Двигатель — самая важная из автомобильных систем. Без двигателя нет движения, следовательно, нет машины. По аналогии со строением человека двигатель — это сердце автомобиля.
    В соответствии с назначением двигатель является источником механической энергии, необходимой для управления автомобилем. Для получения механической энергии в двигатель автомобиля преобразуется другой вид энергии (энергия сгорания топлива, электрическая энергия и т. Д.).). Источник энергии должен находиться прямо на автомобиле и периодически пополняться.
    Передача механической энергии от двигателя к ведущим колесам осуществляется через трансмиссию. Конструктивная интеграция двигателя и трансмиссии — всем известное название силовой установки.
    В этом разделе вы можете приобрести поршни, коленвал, распредвал, шатуны, клапаны.

    Поршень является наиболее характерной частью двигателя внутреннего сгорания, поскольку именно с его помощью реализуются термодинамические процессы двигателя.
    Условия, в которых работает поршень, являются экстремальными и характеризуются высоким давлением, температурой и инерционными нагрузками. Поэтому поршни на современных двигателях изготавливаются из легкого, прочного и жаропрочного материала — алюминиевого сплава, реже из стали. Поршни изготавливаются двумя способами — методом литья под давлением или т. Н. Штамповкой. кованые поршни.

    Коленчатый вал — один из самых ответственных и дорогих конструктивных элементов двигателя внутреннего сгорания.Он преобразует возвратно-поступательное движение поршней в крутящий момент. Коленчатый вал воспринимает периодические переменные нагрузки от сил давления газов, а также сил инерции движущихся и вращающихся масс.
    Коленчатый вал двигателя, как правило, является прочным конструктивным элементом, поэтому его правильно называть деталью. Вал изготавливается из стали методом ковки или чугуна путем литья. На дизельных и турбированных двигателях устанавливаются более прочные стальные коленчатые валы.

    Распределительный вал в газораспределительном механизме обеспечивает выполнение основной функции — своевременное открытие и закрытие клапанов, за счет чего втягивается свежий воздух и выпускаются выхлопные газы.В целом распределительный вал контролирует процесс газообмена в двигателе.
    Для снижения инерционных нагрузок и увеличения жесткости элементов газораспределительного механизма распредвал должен располагаться как можно ближе к клапанам. Поэтому стандартное положение распредвала на современном двигателе в ГБЦ — т. Н. верхнее расположение распредвала.
    В газораспределительном механизме используется один или два распределительных вала на ряд цилиндров. В одновальной конструкции обслуживаются впускные и выпускные клапаны (по два клапана на цилиндр).В двухвальном газораспределительном механизме один вал обсуждает впускные клапаны, другой — выпускной (два впускных клапана и два выпускных клапана на цилиндр).

    Шатун образует важное звено между поршнем и коленчатым валом, преобразуя поступательное движение первого во вращательное движение второго.
    В двигателе шатун подвергается значительным переменным нагрузкам от растяжения до сжатия.Поэтому он должен быть прочным, жестким и легким. Шатуны изготавливаются из стали методом литья или горячей штамповки. На спорткары могут устанавливаться шатуны из титанового сплава.
    Конструкция шатуна различается в зависимости от типа двигателя и его компоновки. Длина шатуна во многом определяет высоту двигателя. Шатун условно делится на три части: шатун, поршень и кривошипную головку.

    Клапаны непосредственно подают воздух в цилиндры (топливно-воздушную смесь) и выхлопные газы.Клапан состоит из пластины и стержня. На современных двигателях клапаны расположены в головке блока цилиндров, а место контакта клапана с ней называется седлом. Есть впускные и выпускные клапаны. Для лучшего заполнения баллонов диаметр тарелки впускного клапана обычно больше диаметра выпускного.

    На нашем портале есть большой выбор такой продукции. Предлагаем вам купить детали двигателя на LADA Niva 1600. Заказывайте качественные комплектующие от известных производителей прямо сейчас, чтобы раскрыть весь потенциал своего автомобиля.

    Комплект поршневых колец Lada: ZHIGULI, NIVA, NOVA, TOSCANA, RIVA 210111000100

    Номер позиции eBay:

    124436620325

    Продавец принимает на себя всю ответственность за это объявление.

    BAU cetcileR

    41 уиренаП

    suinliV, suinliV 21310

    АНАУТИЛ

    : enohP16801886073

    : liamEmoc.cetciler@kuyabe

    Пожалуйста, выберите данные вашего автомобиля для получения конкретных результатов.

    Чтобы убедиться, что эта деталь подходит вашему автомобилю, выберите автомобиль из списка «Мой гараж» или введите данные о нем ниже.

    Этот товар подходит к этим транспортным средствам:

    Этот элемент подходит для ниже версии (ей) автомобиля :

    Убедитесь, что ваш автомобиль находится в списке и что в примечаниях нет ограничений для вашего автомобиля.

    Нам не удалось выполнить ваш запрос. Пожалуйста, повторите попытку позже.

    Информация о совместимости недоступна для этого элемента.

    Что-то пошло не так.

    Этот список предназначен только для детали или узла под номером , показанного ниже .

    Рекомендуется количество 2 .

    Части информации, содержащейся в этой таблице, предоставлены компанией englor

    Описание товара

    Состояние: Торговая марка: Goetze
    Ссылка OE / OEM номер: 0826980000 210111000100 Лада Комплект компрессии масла в цилиндре двигателя, ремонт заменить замену новый оригинал оригинального качества ВАЗ2121 2106, ВАЗ2105 2105 ВАЗ2106 2121 44815V0 800013610000 800013611000, 800013640000 800013641000 Kolbenschmidt Mahle NOVA 2107 REST 2107 RIGULI 2110 RIGULI 2110 Оригинал ZHIGULI, NIVOS Номер детали производителя: 08-269800-00

    Информация о продавце компании

    UAB Relictec

    Relictec UAB

    Панериу 14

    01312 Вильнюс, Вильнюс

    Литва

    Регистрационный номер компании: 304584993

    Номер плательщика НДС:

    Я выставляю счета с отдельно указанным НДС.

    Условия продажи

    Заказы будут отправлены на адрес вашего заказа eBay, который вы указали при оформлении заказа. Любые дальнейшие изменения адреса или способа доставки не гарантируются.

    Политика возврата

    После получения товара отмените покупку в течение

    Стоимость обратной доставки

    60 дней

    Покупатель оплачивает обратную доставку

    Покупатель несет ответственность за возврат почтовых расходов.

    Основные трудности Восстановление маховика ваз

    Маховик от автомобиля ВАЗ 2106 снимается для замены или ремонта при повреждении зубчатого венца или при повреждении или сильном износе поверхности трения.

    Маховик установлен на заднем конце коленчатого вала и закреплен на нем шестью болтами: 1 — коронная шестерня; 2 — болт крепления; а — поверхность трения.
    Вам понадобятся: отвертка, торцевой ключ «17», динамометрический ключ.
    1. Снимите коробку передач с автомобиля ВАЗ 2106 (см. Раздел 5 «Трансмиссия автомобиля ВАЗ 2106»).

    2. Снимите кожух сцепления с нажимным диском и ведомый диск сцепления с маховика (см. Раздел 5 «Коробка передач ВАЗ 2106»).
    3. Вкрутите болт в нижнее левое резьбовое отверстие картера сцепления, зафиксируйте маховик от проворачивания, прижав отвертку к зубчатому венцу и поддерживая его на установленном болте и сошке рулевого механизма, и открутите шесть болтов крепления маховик.

    4. Снимите опорную шайбу, удерживая маховик.
    5. Снимите маховик.
    6. Проверьте состояние зубчатого венца; если зубья повреждены, замените маховик.
    7. Поверхности маховика, соприкасающиеся с коленчатым валом и диском сцепления, не должны иметь царапин, потертостей и быть идеально ровными. При наличии царапин на рабочей поверхности маховика 3 под диском сцепления отшлифуйте эту поверхность, удалив слой металла толщиной не более 1 мм. Затем отшлифовать поверхность 2, соблюдая размер (0.5 + 0,1) мм и обеспечение параллельности поверхностей 2 и 3 поверхности 1. Допуск непараллельности составляет 0,1 мм. После проточки установить маховик на оправку, центрируя его по отверстию с упором на поверхность 1, проверить биение плоскостей 3 и 2. В крайних точках индикатор не должен показывать биение более 0,1 мм.

    8. Установите маховик и снятые узлы и детали на автомобиль ВАЗ 2106 в порядке, обратном снятию. Маховик может быть установлен на коленчатый вал в двух противоположных положениях, определяемых расположением монтажных отверстий.Однако на заводе он балансируется в сборе с коленчатым валом, поэтому его необходимо устанавливать строго в исходное положение. Для правильной установки на маховике и имеется отметка в виде конического отверстия, которое при установке должно быть ориентировано в том же направлении, что и шатун кривошипа четвертого (первого) цилиндра. Если после снятия маховика коленчатый вал проворачивался, установите поршень четвертого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия (см. «Установка поршня четвертого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия»).и установите маховик на коленчатый вал, повернув его меткой а вертикально вверх. Затяните болты крепления маховика равномерно крест-накрест моментом, указанным в Приложении 1. «Моменты затяжки резьбовых соединений ВАЗ 2106»

    4. Снимите опорную шайбу, удерживая маховик.
    5. Снимите маховик.
    6. Проверьте состояние зубчатого венца; если зубья повреждены, замените маховик.
    7. Поверхности маховика, соприкасающиеся с коленчатым валом и диском сцепления, не должны иметь царапин, потертостей и быть идеально ровными.При наличии царапин на рабочей поверхности 3 (рис. 4.5) маховика под диском сцепления отшлифуйте эту поверхность, удалив слой металла толщиной не более 1 мм. Затем отшлифуйте поверхность 2, соблюдая размер (0,5 + 0,1) мм и следя за тем, чтобы поверхности 2 и 3 были параллельны поверхности 1. Допуск непараллельности составляет 0,1 мм. После проточки установить маховик на оправку, центрируя его по отверстию с упором на поверхность 1, проверить биение плоскостей 3 и 2. В крайних точках индикатор не должен показывать биение более 0.1 мм.

    Рисунок: 4.5. Маховик ВАЗ 2106: 1 — поверхность крепления к фланцу коленчатого вала; 2 — поверхность крепления сцепления; 3 — опорная поверхность диска сцепления

    Добро пожаловать!
    Маховик двигателя — одна из важнейших частей в конструкции двигателя автомобиля, и поэтому, если маховик сильно изношен или неправильно установлен, автомобиль начинает буксовать при трогании с места — это означает, что при трогании с места или движении обороты двигателя будут скачками, а сама машина не будет разгоняться, а будет только рычать.«Поэтому маховик нужно менять своевременно, так как езда на изношенном принесет удовольствие и только дискомфорт.

    Примечание!
    Для замены потребуется запастись: отверткой, а также торцевым Г-образным ключом и, по возможности, взять с собой динамометрический ключ!

    Когда нужно менять маховик?
    Его необходимо заменить в следующих случаях:

    Как будет вести себя машина при износе маховика?

    • Как отмечалось ранее, первое, что может произойти, — это проскальзывание сцепления на изношенном маховике.
    • А также, скорее всего, при трогании машина будет двигаться, но это будет сопровождаться сильной вибрацией, которая, как следствие, будет передаваться на всю машину.

    Как заменить маховик на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

    Снятие:
    1) Сначала снимите коробку передач с автомобиля. (О том, как снять коробку передач, читайте в статье «Замена коробки передач»)

    3) Далее закрепляем маховик отверткой, чтобы он не проворачивался при откручивании болтов.После фиксации торцевым ключом снимите все шесть болтов, которыми маховик крепится к двигателю автомобиля.

    Примечание!
    Болты выкручиваем крест-накрест, так будет намного удобнее!

    4) Теперь снимаем сам маховик и вместе с маховиком снимаем опорную шайбу.

    Примечание!
    При снятии маховика обязательно посмотрите на отметку «на фото обозначена буквой А» перед тем, как снимать ее, а затем запомните или сделайте снимок того, как устанавливается маховик относительно этой отметки по порядку установить новый маховик аналогично! (Обязательно прочтите абзац «», внизу статьи)

    Установка:
    1) Сначала установите новый маховик в то же положение, что и старый.(Определите эту позицию по метке)

    2) Затем установите все остальные детали в порядке, обратном снятию.

    Примечание!
    При затяжке болтов крепления маховика затягивайте их равномерно крест-накрест. А когда все болты затянуты, проверьте, как стоит маховик; не должно быть наклонов и перекосов, иначе это приведет к ее быстрому износу!

    Важно!
    После снятия старого маховика старайтесь не проворачивать коленчатый вал, иначе установка нового маховика может быть затруднена.

    Примечание!
    Но если коленчатый вал все же провернуть, то в этом случае установите поршень четвертого цилиндра в положение «ВМТ — верхняя мертвая точка»! (О том, как установить поршень в ВМТ, см. Статью под названием: Установка поршня четвертого цилиндра в ВМТ)

    После установки поршня установите новый маховик на место строго вертикально меткой вверх и ничего больше!

    Для новичков!
    Вопрос: Где находится поверхность трения маховика, а также зубчатый венец и все шесть крепежных болтов?
    Ответ: A — Поверхность трения маховика.
    1 — Зубчатая коронка.
    2 — Болты крепления маховика.

    Добро пожаловать!
    Маховик двигателя — одна из важнейших частей в конструкции двигателя автомобиля, и поэтому, если маховик сильно изношен или неправильно установлен, автомобиль начинает буксовать при трогании с места — это означает, что при трогании с места или движении обороты двигателя будут скачками, а сама машина не будет разгоняться, а будет только рычать. «Поэтому маховик нужно менять своевременно, так как езда на изношенном принесет удовольствие и только дискомфорт.

    Примечание!
    Для замены потребуется запастись: отверткой, а также торцевым Г-образным ключом и, по возможности, взять с собой динамометрический ключ!

    Когда нужно менять маховик?
    Его необходимо заменить в следующих случаях:

    Как будет вести себя машина при износе маховика?

    • Как отмечалось ранее, первое, что может произойти, — это проскальзывание сцепления на изношенном маховике.
    • А также, скорее всего, при трогании машина будет двигаться, но это будет сопровождаться сильной вибрацией, которая, как следствие, будет передаваться на всю машину.

    Как заменить маховик на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

    Снятие:
    1) Сначала снимите коробку передач с автомобиля. (О том, как снять коробку передач, читайте в статье «Замена коробки передач»)

    3) Далее закрепляем маховик отверткой, чтобы он не проворачивался при откручивании болтов.После фиксации торцевым ключом снимите все шесть болтов, которыми маховик крепится к двигателю автомобиля.

    Примечание!
    Болты выкручиваем крест-накрест, так будет намного удобнее!

    4) Теперь снимаем сам маховик и вместе с маховиком снимаем опорную шайбу.

    Примечание!
    При снятии маховика обязательно посмотрите на отметку «на фото обозначена буквой А» перед тем, как снимать ее, а затем запомните или сделайте снимок того, как устанавливается маховик относительно этой отметки по порядку установить новый маховик аналогично! (Обязательно прочтите абзац «», внизу статьи)

    Установка:
    1) Сначала установите новый маховик в то же положение, что и старый.(Определите эту позицию по метке)

    2) Затем установите все остальные детали в порядке, обратном снятию.

    Примечание!
    При затяжке болтов крепления маховика затягивайте их равномерно крест-накрест. А когда все болты затянуты, проверьте, как стоит маховик; не должно быть наклонов и перекосов, иначе это приведет к ее быстрому износу!

    Важно!
    После снятия старого маховика старайтесь не проворачивать коленчатый вал, иначе установка нового маховика может быть затруднена.

    Примечание!
    Но если коленчатый вал все же провернуть, то в этом случае установите поршень четвертого цилиндра в положение «ВМТ — верхняя мертвая точка»! (О том, как установить поршень в ВМТ, см. Статью под названием: Установка поршня четвертого цилиндра в ВМТ)

    После установки поршня установите новый маховик на место строго вертикально меткой вверх и ничего больше!

    Для новичков!
    Вопрос: Где находится поверхность трения маховика, а также зубчатый венец и все шесть крепежных болтов?
    Ответ: A — Поверхность трения маховика.
    1 — Зубчатая коронка.
    2 — Болты крепления маховика.

    Добро пожаловать!
    Маховик двигателя — одна из важнейших частей в конструкции двигателя автомобиля, и поэтому, если маховик сильно изношен или неправильно установлен, автомобиль начинает буксовать при трогании с места — это означает, что при трогании с места или движении обороты двигателя будут скачками, а сама машина не будет разгоняться, а будет только рычать. «Поэтому маховик нужно менять своевременно, так как езда на изношенном принесет удовольствие и только дискомфорт.

    Примечание!
    Для замены потребуется запастись: отверткой, а также торцевым Г-образным ключом и, по возможности, взять с собой динамометрический ключ!

    Когда нужно менять маховик?
    Его необходимо заменить в следующих случаях:

    Как будет вести себя машина при износе маховика?

    • Как отмечалось ранее, первое, что может произойти, — это проскальзывание сцепления на изношенном маховике.
    • А также, скорее всего, при трогании машина будет двигаться, но это будет сопровождаться сильной вибрацией, которая, как следствие, будет передаваться на всю машину.

    Как заменить маховик на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

    Снятие:
    1) Сначала снимите коробку передач с автомобиля. (О том, как снять коробку передач, читайте в статье «Замена коробки передач»)

    3) Далее закрепляем маховик отверткой, чтобы он не проворачивался при откручивании болтов.После фиксации торцевым ключом снимите все шесть болтов, которыми маховик крепится к двигателю автомобиля.

    Примечание!
    Болты выкручиваем крест-накрест, так будет намного удобнее!

    4) Теперь снимаем сам маховик и вместе с маховиком снимаем опорную шайбу.

    Примечание!
    При снятии маховика обязательно посмотрите на отметку «на фото обозначена буквой А» перед тем, как снимать ее, а затем запомните или сделайте снимок того, как устанавливается маховик относительно этой отметки по порядку установить новый маховик аналогично! (Обязательно прочтите абзац «», внизу статьи)

    Установка:
    1) Сначала установите новый маховик в то же положение, что и старый.(Определите эту позицию по метке)

    2) Затем установите все остальные детали в порядке, обратном снятию.

    Примечание!
    При затяжке болтов крепления маховика затягивайте их равномерно крест-накрест. А когда все болты затянуты, проверьте, как стоит маховик; не должно быть наклонов и перекосов, иначе это приведет к ее быстрому износу!

    Важно!
    После снятия старого маховика старайтесь не проворачивать коленчатый вал, иначе установка нового маховика может быть затруднена.

    Примечание!
    Но если коленчатый вал все же провернуть, то в этом случае установите поршень четвертого цилиндра в положение «ВМТ — верхняя мертвая точка»! (О том, как установить поршень в ВМТ, см. Статью под названием: Установка поршня четвертого цилиндра в ВМТ)

    После установки поршня установите новый маховик на место строго вертикально меткой вверх и ничего больше!

    Для новичков!
    Вопрос: Где находится поверхность трения маховика, а также зубчатый венец и все шесть крепежных болтов?
    Ответ: A — Поверхность трения маховика.
    1 — Зубчатая коронка.
    2 — Болты крепления маховика.

    ПОЛНЫЙ НАБОР ИНТЕРЬЕРА НАБОР СВЕТОДИОДНЫХ ЛАМПОЧЕК БЕЛЫЙ ДЛЯ VW SCIROCCO III MK3 Автомобильные запчасти Внешние фары и индикаторы автомобиля

    КОМПЛЕКТ ЛАМПОЧЕК СВЕТОДИОДНЫХ ФОНАРОВ ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ БЕЛЫЙ ДЛЯ VW SCIROCCO III MK3 ПОЛНЫЙ НАБОР ИНТЕРЬЕРА, Этот комплект преобразит весь ваш интерьер ярким белый свет, установка проста с использованием наших индивидуальных инструкций по установке, разработанных для вашей конкретной модели, улучшите качество внутреннего освещения; откройте свою дверь в мир потрясающего света, Цвет: белый ксенон, 6000K Напряжение: 12 В Количество: 9 светодиодных ламп Допустимые: Дорожные лампы Включены: 2 x передний купол и фонари карты 1 x задний купол и фонарь карты 2 x солнцезащитные козырьки зеркальные фонари 2 x Освещение в пространстве для ног 1 x Освещение для багажника 1 x Освещение для перчаточного ящика Простая установка: просто подключи и работай, ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ ИНТЕРЬЕРА СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ КОМПЛЕКТ ЛАМПОЧЕК БЕЛЫЙ ДЛЯ VW SCIROCCO III MK3 Внутренние светодиоды позволяют мгновенно изменить внешний вид интерьера, светодиоды лампы имеют более высокую светоотдачу и намного более эффективны, чем стандартные лампы.VW SCIROCCO III MK3 ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ ИНТЕРЬЕРНЫХ СВЕТОДИОДНЫХ ЛАМПОЧЕК, БЕЛЫЙ ДЛЯ, ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ ИНТЕРЬЕРНЫХ СВЕТОДИОДНЫХ ЛАМПОЧЕК, БЕЛЫЙ ДЛЯ VW SCIROCCO III MK3, Автомобильные запчасти и аксессуары, Автомобильные детали, Внешние фары и индикаторы автомобиля, лампы на 12 В, Автомобильные внешние и индикаторные лампы и светодиоды.

    КОМПЛЕКТ СВЕТОДИОДНЫХ ЛАМПОЧЕК ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ БЕЛЫЙ ДЛЯ VW SCIROCCO III MK3

    КОМПЛЕКТ СВЕТОДИОДНЫХ ЛАМП ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА БЕЛЫЙ ДЛЯ VW SCIROCCO III MK3 Внутренние светодиоды позволяют мгновенно изменить внешний вид вашего салона.Светодиодные лампы имеют более высокий световой поток и намного более эффективны, чем стандартные лампы. Этот комплект преобразит весь ваш интерьер ярким белым светом. Установка проста, используя наши индивидуальные инструкции по установке, разработанные для вашей конкретной модели. Улучшение внутреннего освещения; открой свою дверь в мир потрясающего света. Цвет: ксеноновый белый 6000K Напряжение: 12 В Количество: 9 светодиодных ламп Законные: Дорожные лампы включают: 2 x передний купол и фонари карты 1 x задний купол и фонарь карты 2 x зеркальные фонари солнцезащитного козырька 2 x освещения пространства для ног 1 x багажное освещение 1 x перчатка Box Lights Простая установка: просто подключи и работай.

    18Апр

    Замена масла в рулевой рейке: как слить и залить жидкость, что заливают в гидроусилитель, присадки — Рамблер/авто

    Замена жидкости в гидроусилителе руля легкового авто

    Одним из этапов работ по обслуживанию автомобиля, который успешно можно выполнить самостоятельно, является замена жидкости в гидроусилителе руля. Сегодня подавляющее большинство легковых машин оснащаются рулевой системой с ГУР. Благодаря гидроусилителю вращать рулевое колесо можно одним пальцем даже слабым дамам. Данная система расположена в моторном отсеке и представляет собой замкнутый контур, состоящий из специальной рулевой рейки, насоса, расширительного бачка и гибких трубопроводов. Гидравлический усилитель рулевой системы приводится в действие от шкива коленвала благодаря ременной передаче.

    Когда требуется замена жидкости в ГУР

    Менять жидкость в гидроусилителе руля необходимо в нескольких случаях.

    1. Несмотря на отсутствие в некоторых мануалах по обслуживанию авто определенного срока замены масла в рулевой системе, жидкость не может сохранять свои качества бесконечно. Специалисты рекомендую придерживаться следующей формулы. Если в год машина «пробегает» от 10000 до 20000 км, то замену можно производить через 2-3 года. При этом лучше провести простой тест. Достаточно взять из расширительного бачка ГУР несколько капель рабочей жидкости и поместить их на светлую бумагу или салфетку. Если масло прозрачное с четко выраженным цветом, то оно может еще эксплуатироваться. А вот когда на поверхности салфетки видны механические частички, примеси, само масло мутноватое или имеется горелый запах, то жидкость подлежит немедленной замене.
    2. Производить полную замену жидкости приходится в таких неприятных случаях, как ремонт гидроусилителя или снятие рулевой рейки. Даже относительно свежее масло в процессе демонтажа, восстановления и последующей сборки загрязняется. Поэтому следует приобрести новую жидкость, чтобы заправить ее в отремонтированную систему.

    Какое масло используется в ГУР

    Чаще всего современные транспортные средства работают с техническими жидкостями типа PSF, которые предназначены для гидравлической системы усиления руля. Некоторые автомобилисты с аналогичным успехом пользуются продуктом с обозначением Dexron 2, который является универсальным материалом для разных систем автомобиля. Какое масло заливать в гидроусилитель руля конкретной машины, можно узнать из рекомендаций производителя. Они изложены в руководстве по эксплуатации. При замене необходимо заливать масло только одного вида, чтобы исключить образование сгустков и комочков, способных закупорить отверстия в рулевой рейке или насосе.

    Жидкость для гидравлической системы должна обладать целым набором свойств:

    • рабочая температура масла не менее 110°С;
    • наличие добавок, улучшающих работу раствора под давлением;
    • неизменная вязкость жидкости при разных нагрузках и температурах;
    • отсутствие пенообразования;
    • снижение износа деталей в рулевой системе;
    • предотвращение появления коррозии;
    • отсутствие эффекта набухания резиновых уплотнителей и шлангов;
    • инертность масла к лакокрасочному покрытию кузова.

    Технология замены масла ГУР

    Автомобилисты применяют две схемы замены жидкости в гидроусилителе рулевой системы. Одна из них предусматривает частичное обновление масла, а при другом варианте требуется замена всего объема технической жидкости. От выбора способа обслуживания будет зависеть, как заменить жидкость в гидроусилителе руля. Полностью или частично.

    Частичная замена

    Частичная замена допускается в тех случаях, когда автовладелец знает тип жидкости, которая залита в ГУР. Если бачок гидроусилителя загрязнился или на поверхности масла после стояния автомобиля появились подозрительные пятна или частички, то можно попробовать частичную замену жидкости. В этом случае понадобится большой шприц (20 кубиков) и подходящий по диаметру и длине шланг.

    Сначала необходимо открутить пробку бачка ГУР, а затем, пользуясь шприцом и гибкой трубочкой, удалить из бачка все содержимое. Новое масло доливается до верхней отметки, заводится мотор и поворачивается руль до упора в обе стороны несколько раз. После этой процедуры двигатель останавливается и проверяется уровень жидкости по щупу. На этой стадии можно оценить и качество получившегося раствора.

    Полная замена

    Для полной замены жидкости в системе гидроусилителя необходимо подготовить емкость для сбора отработанного раствора объемом 2-3 л.

    1. Предварительно можно слить из бачка масло при помощи шприца, чтобы уменьшить загрязнение отработавшим раствором моторного отсека. Затем необходимо ослабить стяжной хомут на шланге, который крепится к бачку в нижней точке. После снятия конец трубопровода опускается в емкость для слива масла. Теперь остается завести мотор и повернуть руль до упора вправо и влево несколько раз. Когда жидкость полностью сольется, двигатель необходимо заглушить. Емкость убирается из-под машины, а шланг крепится обратно к расширительному бачку.
    2. Следующей важной стадией замены масла в ГУР будет заправка новой жидкости и удаление воздуха. При заливании свежего масла не следует торопиться. Необходимо добавлять раствор тонкой струйкой, давая возможность воздуху выходить наружу. Когда бачок будет заполнен по верхнюю метку, следует приступить к удалению воздуха из системы.
    3. Для этого необходимо запустить силовой агрегат и плавными движениями рулевого колеса из одной стороны в другую до упора выдавить воздушные пробки. Достаточно 2-3 повторений, чтобы система полностью заполнилась маслом. Остается заглушить мотор, проверить щупом уровень жидкости и добавить необходимый объем.
    4. При правильной замене жидкости рулевое колесо должно плавно вращаться во время работы двигателя. После проверки уровня следует плотно закрыть заливное отверстие пробкой, а также заглянуть под бачок, чтобы убедиться в герметичности присоединенного шланга.

    Некоторые рекомендации по эксплуатации ГУР

    Кроме своевременной замены масла, автомобилист должен поддерживать уровень жидкости гидроусилителя в заданном диапазоне. Если уровень ежедневно падает, значит, в системе произошла разгерметизация. Иногда течи происходят в насосе, изредка растрескиваются шланги, но чаще всего неисправность обнаруживается в рулевой рейке.

    Есть еще один важный элемент ГУР, который соединяет насос со шкивом коленвала. При обрыве ремня гидроусилитель прекращает работу, однако доехать до гаража можно и своим ходом. Только руль будет вращаться значительно тяжелее.

    При ослаблении натяжения ремня может отчетливо слышаться неприятный визг при повороте руля до упора, когда авто стоит на месте. Для устранения неполадки необходимо натянуть или заменить износившийся ремень.

    Замена масла своими руками в гидроусилителе руля не является сложной операцией. Если последовательно выполнять все этапы, то справиться с работой удастся ранее, чем за 30 минут. Зато рулевая система будет долгие годы работать исправно.

    Замена жидкости ГУР — цена замены жидкости в гидроусилителе руля в Москве и Спб

    Основной причиной неисправности гидроусилителя руля является недостаток гидравлического масла или потеря им своих свойств. Чаще всего избежать проблемы позволяет своевременная замена жидкости ГУР. Нередко — с полной промывкой системы.

    Как узнать, что жидкость пора менять

    На необходимость замены жидкости ГУР указывают следующие симптомы:

    • появление гула при повороте рулевым колесом;
    • ощутимая тяжесть руля;
    • движение рулевого колеса рывками;
    • появление вибраций и свиста ремня при поворотах руля.

    Дальнейшая эксплуатация авто может стать причиной выхода из строя механизма гидроусилителя, что приведёт к длительному и дорогостоящему ремонту.

    Первоначально автослесарем определяется целесообразность этой процедуры. Для этого производится тщательная диагностика дизельных двигателей или бензиновых агрегатов. Диагностирование проводится в 3 этапа:

    • визуальный осмотр мотора на предмет повреждений, следов подтёков технических жидкостей;
    • компьютерная диагностика. Она состоит из считывания ошибок ЭБУ и проверки работоспособности датчиков;
    • инструментальная диагностика. Она включает в себя замер компрессии, проверку остальных рабочих параметров мотора.

    Порядок проведения работ

    Производители автотранспорта рекомендуют менять гидравлическое масло в гидроусилителе каждые 80–100 тысяч километров пробега. На периодичность замены также влияет интенсивность эксплуатации машины, её возраст и тип используемой жидкости. При заливке минерального масла рекомендуется сократить периодичность на треть.
    Специалистами сервисного центра РОЛЬФ производится полная замена гидравлической жидкости в ГУР. Вне зависимости от марки и модели авто, порядок работ аналогичен:

    1. Передняя часть автомобиля вывешивается на домкратах или подъёмнике.
    2. Из бачка гидроусилителя откачивается все масло.
    3. Откручиваются хомуты патрубков, подсоединённых к бачку.
    4. Патрубок от рулевой рейки снимается, опускается в подходящую ёмкость для отработки
    5. Затем нужно поворачивать рулевое колесо из крайних положений несколько раз. Это позволит избавиться от остатков масла.
    6. В патрубок насоса вставляется воронка, затем заливается новая жидкость, при этом нужно активно вращать рулевое колесо.
    7. Когда из шланга «обратки» потечёт новое масло, процедуру замены можно считать оконченной.
    8. В бачок заливается гидравлическое масло до номинального уровня.
    9. Двигатель машины запускается, проверяется работа рулевого механизма, выявляются следы потёков.

    Также возможна замена жидкости ГУР с применением специального вакуумного оборудования.
    Уточнить стоимость работ, записаться на ремонт автомобиля или получить консультацию специалиста можно, позвонив нам по телефону или заполнив форму обратной связи.

    Провести процедуру замены жидкости в ГУР самостоятельно иногда проблематично: конструкция узла в некоторых моделях авто отличается сложностью. В этом случае доверить работу лучше будет специалистам сервисного центра.

    Замена жидкости гидроусилителя Ленд Ровер в Москве

    Замена жидкости гидроусилителя является неотъемлемой частью обслуживания Ленд Ровер. Завод изготовитель не регламентирует замену жидкости. Но, как и любая техническая жидкость, масло в системе гидроусилителя приходит в негодность. Сервис ЛРВидное рекомендует выполнять замену жидкости не позднее, чем раз в три года, либо по состоянию.

    Так как в системе ГУР присутствует большое давление (до 115 бар) и происходит сильный нагрев жидкости, со временем можно заметить, что жидкость в бачке изменила цвет со светло-зеленого на темно-коричневый. Также жидкость может пахнуть гарью и в бачке системы ГУР на дне присутствуют отложения. Такая ситуация может спровоцировать преждевременный выход из строя дорогостоящего насоса ГУР или рулевой рейки.

    В сервисе ЛРВидное всегда замену жидкости выполняют с промывкой системы и если присутствует сильное загрязнение в фильтрующем элементе бачка ГУР, то и его рекомендуется заменить, так как фильтр является неотъемлемой часть и отдельно замене не подлежит.

    Владельцу Ленд Ровер всегда требуется следить за уровнем жидкости гидроусилителя, так как в системе всего около 1 литра жидкости и минимальная потеря может обернуться дорогостоящим ремонтом.

    Признаки нехватки жидкости в системе гидроусилителя

    • руль вращается туго
    • посторонний звук при вращении рулём
    • капли светло-зеленого масла под передней частью авто

    Чтобы не допускать неприятностей в дороге, при таких симптомах необходимо сразу проверить наличие жидкости в бачке. Уровень жидкости проверяется на заглушенном двигателе. И в случае нехватки жидкости обратиться в технический сервис.

    Не стоит самостоятельно пытаться заменить жидкость в системе гидроусилителя, так как ошибка может привести к дополнительным затратам на ремонт.

    Чтобы оперативно произвести замену масла гидравлического усилителя Ленд Ровер, обращайтесь в сервисный центр LRВидное. Опытные мастера выполнят работу быстро и безошибочно.

    Пользуясь услугами техцентра LRВидное, клиенты получают ряд преимуществ:

    1. Применение современного оборудования для диагностики и ремонт автомобилей Land Rover.
    2. Качество и оперативность оказания услуг.
    3. Объективные и справедливые цены.
    4. Акции, скидки и интересные предложения для владельцев Land Rover.

    Есть вопросы, появились трудности? Напишите нам или позвоните. Мастер-приемщик свяжется с вами мгновенно и даст исчерпывающие ответы на интересующие вопросы.

    ✔ Как поменять масло в ГУРе на примере авто Chevrolet Lacetti

    Масло в ГУР выполняет ряд функций: охлаждает систему/отводит тепло от нагревающихся деталей и узлов, смазывает и защищает от коррозии элементы ГУР, является рабочим телом, которое передает давление от насоса на поршень. Без гидравлической жидкости работа гидроусилителя руля невозможна в принципе.

    Казалось бы, зачем нужна замена масла в гидроусилителе, если оно циркулирует в замкнутой герметичной системе — не испаряется, не вытекает, не окисляется? Да и производители автомобилей утверждают, что менять его не нужно.

    Тем не менее, гидравлическая жидкость имеет свойство стареть, загрязняться, изменять химические и физические свойства под действием температур. Поэтому ее меняют:

    • планово — раз в 1-2 года или каждые 45-60 тыс км пробега в зависимости от условий эксплуатации, стиля вождения, марки и модели авто;
    • по необходимости — в экстренных случаях, если нарушилась герметичность системы или поломалась деталь.

    Жидкость для гидроусилителя, в основном, меняют по двум причинам:

    • Если она утратила физико-химические свойства. Проходя по системе, жидкость отводит тепло от греющихся элементов (нагревается) и изменяет свойства. Когда этот путь проделан тысячи раз, масло становится бесполезным. Об этом свидетельствует изменившийся цвет, консистенция, запах, появляется осадок.
    • Недостаточный объем. Такое случается, если нарушена герметичность — износились уплотнительные элементы, сальники или разрушились детали узлов. Если масла мало: оно быстро нагревается, и редукционный клапан насоса ГУР становится менее подвижным; снижается давление на поршень рейки; лопасти ротора насоса царапают, задирают внутреннюю поверхность статора и впоследствие крошатся — в результате насос клинит; изнашиваются зубья рейки и редуктора.

    Новое и отработанное масло системы ГУР

    Замена масла гидроусилителя руля

    Если жидкость утратила свои свойства или ее мало, это чувствует и слышит водитель:  появляются нехарактерные звуки, люфт, руль туго поворачивается в одну из сторон, становится нечетким, рейка течет.

    Рекомендуется раз в полгода заглядывать в накопительный бачок и проверять качество масла: оно должно быть прозрачным, однородного цвета, без осадка. Достаточный уровень — между отметкой min и max на щупе или бачке.

    Замена жидкости гидроусилителя несложный процесс:

    • Вывешиваем колеса.
    • Сливаем содержимое бачка. Для этого можно использовать 20-кубовый шприц с трубочкой или просто отсоединить шланг, идущий к насосу. Затем отсоединяем шланг обратки и сливаем жидкость. Чтобы удалить остатки масла из системы, нужно покрутить руль влево-вправо.
    • Снимаем бачок, тщательно моем, ставим на место.
    • Заливаем немного новой жидкости, крутим руль — прогоняем масло.
    • Когда пойдет чистое вещество, присоединяем шланги на место, вращаем руль и доливаем масло.
    • Ставим машину на колеса, заводим. Доливаем жидкость, пока она не будет в уровне. После этого вращаем руль, одновременно контролируем уровень жидкости и доливаем ее до нужного уровня.

    Замена жидкости ГУР производится строго по допускам. По составу масло должно быть совместимо с составляющими резиновых и пластмассовых комплектующих вашего авто. “Чужая” жидкость провоцирует износ РТИ, нагнетательной и накопительной магистралей. Даже если вы заливаете подходящее масло другой торговой марки, нужно предварительно промыть систему.

    Замена масла в гидроусилителе руля киа рио

    Самостоятельно провел замену жидкости в ГУР Kia Rio без вывешивания передней части.
    Время:

    Хочу сразу сказать: руль стал заметно легче И зимой в сильные морозы руль не такой тугой

    Чтоб не вывешивать передок (домкратить, подкладывать всякие кирпичи и т.п.) — придумал метод, можно сказать «Ноу Хау», как полностью заменить жидкость в ГУР и при этом не вывешивать колеса!
    Идея вкратце: крутить колеса при выключенном двигателе довольно сложно, как облегчить этот процесс? — уменьшить трение между шинами и поверхностью на которой они стоят.

    Метод:
    1) Берем любой гладкий и крепкий материал под колеса (я взял лишний кусок дсп от мебели и разломил его по полам)
    2) Нужен еще один гладкий материал, который будет лежать сверху над ДСП. Отрезаем два куска линолеума, под каждое колесо (можете взять что нибудь другое).
    3) Отливаем чуть-чуть масла для уменьшения трения между дсп и линолеумом.
    Теперь собираем нашу конструкцию и вкатываем на неё машину (между ДСП и линолеумом налито автомобильное масло)

    Все готово! Руль легко крутится даже при выключенном двигателе! Нам не пришлось париться и домкратить передок.

    Теперь открываем капот, шприцем или чем пожелаете откачиваем из бачка ГУР всю жидкость, закручиваем крышку бачка (чтоб ничего не потекло когда будем снимать трубку).

    Далее снимаем обратку (верхняя трубка), делаем в любой бутылке отверстие и вставляем так, чтобы железная трубка оказалась внутри.

    Теперь идем в салон и крутим руль туда-сюда, от конца до конца. Крутим до тех пор, пока из обратки не перестанет вытекать жидкость.
    Теперь заливаем в бачок новую жидкость (PSF-4) до максимума (перед этим заткните чем нибудь резиновую трубку обратки, что торчит из бачка), идем за руль и снова крутим, крутим до тех пор, пока из обратки не потечет новая, светлая жидкость.

    Как только из обратки пошла светлая жидкость — ставим её на место, зажимаем хомутом, доливаем в бачок жидкость до уровня и еще пару раз вертим рулем, если жидкость в бачке не уменьшается — завершаем основную часть работы.

    Когда жидкость перестала уменьшаться — закрываем крышку бачка и включаем двигатель. После включение мы услышим небольшое жужжание — это насос ГУР прокачивает жижу, выгоняет воздух — все нормально. Даем поработать двигателю пару минут. Из за воздуха в системе, жидкость в бачке немного вспенится — все нормально. Через

    минуту пена пройдет и уровень немного уменьшится (жидкость разошлась по системе). Если есть необходимость снова доливаем её до уровня.

    Вот и все, работа завершена. Мы полностью поменяли жидкость ГУР

    Какую жидкость лить в ГУР Рио 2012 года?

    В гидроусилителе руля Kia Rio III 2012 г.в залита фирменная жидкость PSF-4 зеленого цвета, которую не можно мешать ни с какой другой жидкостью, поэтому при замене будьте внимательны. Сама же процедура смены (вытеснения) гидравлического масла довольно простая, и с ней может справится буквально любой автовладелец даже в одиночку. Чтобы не возникло каких либо трудностей, предлагаем посмотреть наглядно видео про замену жидкости ГУРа Рио 3-го поколения.

    В гидроусилитель Рио 3 производитель рекомендует лить фирменную жидкость Hyundai Ultra PSF-4 (номер для заказа 0310000130). Подборку лучших жидкостей для ГУРа можно увидеть в статье на сайте.

    Как заменить гидравлическое масло в ГУРе Kia Rio III

    Вкратце процесс замены гидрожидкости автомобиля Киа будет включать такие действия:

    • откачать с бачка шприцем как можно больше;
    • долить до полного;
    • снимаем со штуцера бачка шланг обратки и направляем его в другую пустую тару;крутим руль туда-сюда, от конца до конца пока жидкость не упадет до минимального уровня, потом снова доливаем и повторяем действия;
    • как с обратки пойдет свежая жижа процесс можно завершить;
    • проверяем чтобы уровень в бачке был на максимуме и теперь включаем зажигание чтобы насос прокачал сам.

    Более наглядней как поменять самому жидкость в ГУРе Киа Рио 3 своими руками смотрите на видео.

    Гидроусилитель руля – это неотъемлемая часть современных автомобилей. Этот узел значительно улучшает руление и помогает водителю прилагать меньше усилий при повороте колес. Со временем данный узел требует диагностики и ремонта.

    Поэтому при малейших симптомах утяжеления поворота рулевого колеса следует произвести замену жидкости Гур Киа Рио 3. Своевременная замена жидкости в модуле гидроусилителя руля продлит срок службы рулевой рейки.

    Виды жидкости для залива в ГУР

    Масляная жижа для гидроусилителя Киа Рио осуществляет передачу механической энергии от насоса к рулевой рейке. Каждый раз, когда водитель крутит рулевое колесо, насос ГУРа принимает сигнал и нагнетает давление, тем самым облегчая процесс управления транспортным средством.

    В гидроусилителе Киа Рио 3 с завода залита жижа маркировки PSF-4 зеленого цвета. Для исправной работы ГРМ не рекомендуется смешивать разные жидкости. Многие спрашивают, какую жидкость необходимо заливать в третье поколение популярного автомобиля от Киа.

    Наиболее оптимальной масляной жижей для заливки в Киа Рио является Hyundai Ultra PSF-4 с артикулом 0310000130.

    Масляная жижа данного наименования является синтетической жидкостью и подходит для гидроусилителей автомобилей марок Kia и Hyundai. Конечно можно использовать и другие наименования масел для гидроусилителя.

    При установке правильного масла для гидроусилителя руля водитель может не переживать об исправности рулевой рейки. Своевременно поменянное масло обеспечивает до трех лет исправной работы узла ГРМ.

    Алгоритм замены масла

    Процесс смены масло-жидкости в гидроусилителе руля на автомобиле Киа Рио делится на:

    Первый вариант замены производится согласно следующей пошаговой инструкции:

    1. Открутить крышку расширительного бачка гидроусилителя.
    2. Используя шприц выкачать максимальное количество отработанной жидкости из бачка для ГУР.
    3. Залить новую жижу до краев емкости, не обращая внимания на количество оставшейся старой жижи.
    4. Снять со штуцера шланг и направить его в тару для слива отработки.
      При этом действии уровень жидкости в бачке должен опуститься до минимального уровня.
    5. По мере слива отработанной жижи произвести постепенный подлив новой.
    6. Завершить слив как только из обратного клапана польется свежая масляная жижа.
    7. Проверить уровень масла в бачке, и включить зажигание.
      После запуска двигателя насос гидроусилителя сам прокачает новую жижу по всей системе.

    Такой алгоритм замены отлично подойдет для замены рулевого масла на автомобилях Киа Рио, начиная с моделей 2012 года.

    Обратите внимание! Объем залитого масла в ГУР Киа Рио не должен превышать 0.8 литра.

    Более капитальный вариант замены масла в гидроусилителе автомобиля Киа Рио выполняется по таким этапам:

    1. Поставка автомобиля на эстакаду.
      При этом необходимо произвести вывешивание передних колес, чтобы можно было их свободно вращать, не включая двигатель.
    2. Максимальный забор отработанной жидкости из бачка при помощи шприца.
    3. Определение шланга обратки.
    4. Создание заглушки из небольшого куска шланга.
    5. Сборка сливного шланга.
      Данный процесс включает соединение штуцера, переходника и длинного шланга для удобства слития отработанной жижи в пустую тару.
    6. Отключение шланга подвода масла.
    7. Установка заглушки на расширительный бачок.
    8. Заливка свежей жидкости до максимального уровня.
    9. Кручение руля в разные стороны.
      В это время должен увеличить слив отработанного масла.
    10. Долив новой жидкости.
    11. Выполнение вращения подвешенных колес, пока в слив не пойдет свежая масляная жижа.
    12. Запуск двигателя на несколько секунд.
    13. Снятие шланга, заглушавшего расширительный бачок.
    14. Долив свежего масла до максимального уровня.

    Для увеличения срока эффективной работы масла гидроусилителя не стоит надолго фиксировать руль в крайних положениях. Парковка с вывернутым рулем крайне пагубно сказывается на сроке службы ГУР.

    Когда следует произвести замену масла?

    Производитель автомобиля утверждает, что залитую в ГУР жидкость можно никогда не менять. Многие владельцы автомобиля Kia Rio 3 часто задают вопрос, когда менять жидкость ГУР?

    Специалисты сервисных центров считают, что следует выполнить ее замену при возникновении следующих признаков износа масла:

    • посторонние звуки при работе насоса гидроусилителя руля;
    • ухудшенное вращение рулевого колеса;
    • паленый запах из бачка с масляной жижей;
    • существенное изменение цветового оттенка смазочной жидкости.

    При появлении одного из вышеописанных признаков следует немедленно произвести замену масла гидроусилителя руля.

    Автолюбители могут самостоятельно выбирать какое масло заливать, главное не стоит забывать, что в машине Киа Рио 2 используется полусинтетическая жидкость PSF-3, а в третьей модели производитель решил применить полностью синтетическую масляную жижу PSF-4.

    Заключение

    Гидроусилитель руля – это невероятное полезный узел, значительно увеличивающий комфорт водителя при вождении. Данный модуль необходимо обслуживать, по меньшей мере, каждые три года. В противном случае ГУР может выйти из строя и потребуется замена гидравлического насоса.

    Замена и ремонт рулевой рейки Форд Транзит в Москве


    НАИМЕНОВАНИЕЦЕНА
    ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
    Замена масла в ДВС600 ₽
    Замена масла в КППот 800
    Замена тормозной жидкости800 ₽
    Замена охлаждающей жидкости1,000 ₽
    Замена воздушного фильтра200 ₽
    Замена топливного фильтра до 2012 г.в.550 ₽
    Замена салонного фильтра300 ₽
    Замена масла ГУР600 ₽
    Проверка освещения150 ₽
    Диагностика ходовой части (при ремонте у нас — бесплатно)500 ₽
    Проверка уровня тех. жидкостей100 ₽
    Диагностика
    Диагностика ходовой части (при ремонте у нас — бесплатно)500 ₽
    Компьютерная диагностика1,500 ₽
    Диагностика системы охлаждения1,000 ₽
    Диагностика форсунок по обратному сливу1,500 ₽
    Диагностика с использованием дымогенератораот 1000
    Комплексная диагностика2,500 ₽
    Диагностика топливной системыот 1000
    Диагностика тормозной системы1,000 ₽
    Диагностика эл. цепиот 1000
    ДВИГАТЕЛЬ
    Капремонт двигателяот 45000р.
    Замена двигателя в сборе15,000 ₽
    Замена топливных трубок высокого давления от ТНВД до форсунок1,370 ₽
    Замена ГБЦот 10000р.
    Замена масляного насоса2,650 ₽
    Замена масляного поддона1,500 ₽
    Снятие/установка топливного насоса (ТНВД) FWD/RWD8,700 ₽
    Замена топливного насоса
    Замена цепи ГРМот 10 000 ₽
    Замена турбокомпрессора5,500 ₽
    Замена переднего сальника коленвала (F1A 2.3л)2,800 ₽
    Замена переднего сальника коленвала2,900 ₽
    Замена заднего сальника коленвала (КПП снята)750 ₽
    Замена форсунки (без применения специнструмента)от 550р.
    Программирование топливных форсунок1,200 ₽
    Замена свечей накаливания (передний привод) (без применения специнструмента)5,300 ₽
    Замена свечей накаливания (задний привод, с 2013 г.) (без применения специнструмента)6,200 ₽
    Замена свечей накаливания (задний привод, 2006-2012 г.) (без применения специнструмента)5,800 ₽
    Замена ремня генератора900 ₽
    Замена ремня ГРМ5,500 ₽
    Замена ремня генератора (с кондиционером с 2001 г.в., передний привод)3,000 ₽
    Замена ремня приводного с роликами2,200 ₽
    Замена ремня приводного (а/м с АС)
    Замена клапана EGR с разбором передней части а/м2,200 ₽
    Замена и адаптация клапана ТНВД
    Замена маховика (при снятых КПП и сцеплении)
    Замер компрессии в цилиндрах2,500 ₽
    Замена опоры ДВС правой
    Замена опоры ДВС левой
    Замена опоры ДВС нижней
    Бак топливный снять и поставить
    КПП И СЦЕПЛЕНИЕ
    Замена МКПП6,500 ₽
    Замена сальника привода (кпп снят) 1шт300 ₽
    Замена сцепленияот 6500р.
    Замена сальника хвостовика КПП1,600 ₽
    Обслуживание вилки сцепления1,000 ₽
    Замена карданного вала1,100 ₽
    Ремонт карданного вала, балансировка9,200 ₽
    Замена втулки выжимного подшипника (КПП снят)300 ₽
    Замена сальника К/В КПП снят800 ₽
    Замена главного цилиндр сцепления
    Замена рабочего цилиндр сцепления
    Прокачка сцепления600 ₽
    ПОДВЕСКА
    Замена сайлентблоков задней рессоры (1 сторона)
    Замена подшипника ступицы задней
    Замена подшипника ступицы (с 2001 г.в., передний привод)1,650 ₽
    Замена задней ступицы (с 2001 г.в., передний привод)1,900 ₽
    Замена механизма ручника (стояночного тормоза)
    Замена опора шаровой 1151,600 ₽
    Замена опора шаровой 1551,700 ₽
    Замена передней стойки (амортизатора)2,350 ₽
    Замена амортизатора задний650 ₽
    Привод снять/поставить
    Замена подвесного подшипника привода (привод снят)
    Замена подвесного на кардане
    Замена сальника привода (привод снят)
    Замена ШРУСа наружного
    Замена ШРУСа внутреннего
    Замена пыльника ШРУСа наружного
    Замена пыльника ШРУСа внутреннего
    Замена втулки стабилизатора (1шт)
    Замена стойки стабилизатора (1шт)600 ₽
    Замена задней балки
    Замена вала приводного переднего правого
    Замена подвесного подшипника приводного вала
    Сход-развал (1ось)2,000 ₽
    Сход-развал (1ось) (при замене рулевых наконечников или тяг)1,800 ₽
    Замена рычага переднего (с 2001 г.в.)1,600 ₽
    Перепрессовка сайлентблока рычага (рычаг снят)400 ₽
    Замена подкоренного листа рессоры1,700 ₽
    Замена пружины (с 2001 г.в.)2,350 ₽
    Замена опорного подшипника2,350 ₽
    РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
    Замена тяги рулевой950 ₽
    Замена наконечника рулевого650 ₽
    Замена рейки рулевой3,200 ₽
    Замена насоса ГУРот 1800
    ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
    Замена колодки ручного тормоза (за сторону) 2-х скатка3,500 ₽
    Замена колодки ручного тормоза (за сторону) 1-х скатка2,500 ₽
    Замена заднего суппорта1,600 ₽
    Замена тормозного барабана950 ₽
    Замена задних тормозных колодок1,400 ₽
    Замена заднего троса ручника (за сторону)
    Регулировка ручного тормоза800 ₽
    Замена колодки тормозных дисковых с профилактикой суппорта3,000 ₽
    Замена колодки тормозных дисковых пер./зад.2,600 ₽
    Замена переднего тормозного диска 1шт1,450 ₽
    Замена передних тормозных колодок800 ₽
    Замена тросов ручного тормоза зад.часть
    Замена троса ручного тормоза пер.часть
    Замена шланга тормозногоот 500р.
    СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
    Замена радиатора охлаждения двсот 2800р.
    Замена радиатора отопителя
    Замена помпы водяной (при снятом ГРМ)600 ₽
    Замена термостата1,950 ₽
    Замена вентилятора системы охлаждения1,200 ₽
    Снять/поставить интеркуллер (с промывкой)2,500 ₽
    СИСТЕМА ВЫПУСКА
    Замена клапана ЕГР (передний привод)2,200 ₽
    Замена гофры приемной трубы1,800 ₽
    Замена глушителя1,650 ₽
    Замена приемной трубы1,600 ₽
    Ремонт глушителя (сварочные работы)от 500р.
    ЭЛЕКТРИКА
    Электрика ремонтот 500
    Замена стартера1,200 ₽
    Замена генератора1,300 ₽
    Компьютерная диагностика1,500 ₽
    Замена лампочки в фаре200 ₽
    Замена лампочки в фонаре200 ₽
    Замена лампочки ПТФ500 ₽
    Замена лампочки подсветки номерного знака150 ₽
    Замена трапеции стеклоочистителя1,500 ₽

    Замена рулевой рейки в Ярославле, цена работы

    Мастера автосервисов «БестВей» качественно выполняют замену рулевых реек в Ярославле на всех марках автомобиля. 

    Цены на основные работы по ремонту рулевого управления в Ярославле

    Работы Цена
    Замена рулевого наконечника от 450 p
    Замена рулевой тяги от 750 p
    Замена рулевой рейки от 3 000 p
    Замена рычага от 900 p
    Замена масла в усилителе руля от 450 p

    Срок службы качественной рулевой рейки

    Рулевая рейка может работать без ремонта в среднем 200-300 тыс. км пробега. Конечно, как и любые другие механизмы, она рано или поздно изнашивается и выходит из строя.

    Признаки выхода из строя рулевой рейки:

    • при поворотах руля слышен скрип или скрежет;
    • при повороте руля возникает чрезмерный люфт;
    • рулем тяжелее управлять;
    • рулевое колесо «закусывается» в крайних положениях;
    • при повороте рулевого колеса слышен стук;
    • вытекание жидкости в передней части после остановки авто;
    • при повороте рулевого колеса гудит насос ГРУ.

    Порядок работ

    Точно выявить причину неисправности рулевой рейки поможет диагностика, после которой специалисты скажут, подлежит ли механизм ремонту или нужна замена. Если ремонт невозможен или просто экономически нецелесообразен, специалисты «БестВей» вас об этом предупредят и, получив ваше согласие, произведут комплексную замену.

    Замена рулевой рейки – это в первую очередь безопасность водителя и пассажиров.

    Звоните уже сейчас и мы проконсультируем о техническом обслуживании рулевого механизма вашего авто. А лучше —  приезжайте в «БестВей» и доверьте работу профессионалам.

    Что может вызвать утечку в реечной системе?

    В большинстве современных автомобилей используется реечная система рулевого управления с гидроусилителем. Рулевое управление с гидроусилителем упрощает управление, но усложняет компактную систему реечной передачи, что может затруднить (и сделать дорогостоящий) ремонт.

    Добавление гидроусилителя к реечной системе рулевого управления немного меняет конструкцию. В рейку ставится цилиндр с поршнем, и с обеих сторон поршня добавляется жидкость.Добавление давления к жидкости с одной стороны поршня заставляет поршень двигаться, поворачивая рейку и помогая рулевому управлению.

    Что вызывает утечку в реечной системе рулевого управления с гидроусилителем?

    Со временем компоненты реечной системы рулевого управления могут начать изнашиваться, поскольку они часто используются при движении и рулевом управлении. Это может привести к ослаблению крепления.

    Хотя ваша система рулевого управления с гидроусилителем может начать протекать в точках соединения или через трещины в гибких резиновых шлангах и трубопроводах, более вероятно, что она начнет протекать через одно из уплотнений на вашей рейке и шестерне.Условия окружающей среды и стиль вождения могут привести к высыханию, усадке, растрескиванию уплотнений или их смещению.

    Есть три основных фактора, которые могут вызвать утечки:

    • Шланги и шланги изготовлены из гибкой резины, которая может треснуть;
    • Соединения могут ослабнуть;
    • Уплотнения между рулевой колонкой и зубчатой ​​рейкой или вокруг соединений рулевой тяги могут сжиматься, трескаться, высыхать или смещаться.

    Следует отметить, что утечка происходит из вашей системы рулевого управления с усилителем, а не из реечной системы.Это потому, что рулевая рейка смазана консистентной смазкой.

    Как определить утечку в реечной системе рулевого управления с гидроусилителем?

    Утечка жидкости рулевого управления обычно имеет запах горящего масла и обычно красного или розового цвета. Вы можете заметить небольшую лужу на земле под задней частью двигателя.

    В качестве альтернативы, если у вас есть домкрат, домкратные стойки или пандус, вы можете непосредственно проверить систему зубчатой ​​рейки на предмет утечек. Оказавшись под автомобилем, относительно легко проверить шланги, соединения и уплотнения.

    Безопасно ли управлять автомобилем, если протекает зубчатая рейка с гидроусилителем руля?

    Когда утечка начинается впервые, ваше рулевое управление будет становиться трудным и непоследовательным, пока оно не выйдет из строя полностью, поскольку теряется вся помощь с усилителем. Если это произойдет, когда вы едете по относительно прямой дороге, особой разницы не будет. Однако, если вам нужно повернуть, особенно если вы едете со скоростью, это будет нелегко или безопасно. Стоит отметить, что, хотя протекающая система не вызывает аварии напрямую, она может способствовать возникновению аварии, если у водителя недостаточно сил, чтобы справиться с тяжелым рулевым управлением.

    Кроме того, негерметичная система рулевого управления с усилителем может быстро вызвать серьезные последствия. Например, из-за перегрева рулевой рейки или рулевого механизма.

    Варианты ремонта протекающей системы реечной передачи с гидроусилителем рулевого управления

    Устранение утечек в зубчатой ​​рейке и шестерне часто бывает дорогостоящим, поскольку уплотнения трудно обслуживать даже механику. Большинство утечек устраняется заменой всей системы зубчатой ​​рейки и шестерни для обеспечения правильной работы системы.

    Альтернативой является продукт «Ограничитель утечки усилителя рулевого управления».Хотя это может показаться хорошим решением, они являются лишь временным решением и останутся в вашей системе рулевого управления с гидроусилителем до следующей промывки рулевого управления с гидроусилителем.

    Хотите узнать больше?

    Хотите узнать больше о том, как обслуживать и ремонтировать свой автомобиль? Посетите MOOG TV и просмотрите полезные видеоролики, простые руководства по установке и советы экспертов.

    MOOG TV

    Нужно ли вам заменить жидкость для гидроусилителя руля вашего автомобиля? | Новости

    АВТОМОБИЛИ.COM — Жидкость для гидроусилителя руля — это гидравлическая жидкость, передающая мощность в современные автомобили с гидроусилителем рулевого управления. Это важная часть вашей системы рулевого управления, позволяющая легко поворачивать рулевое колесо. Замена жидкости для гидроусилителя руля обычно не входит в список регулярных операций по техническому обслуживанию, которые необходимо выполнять, поэтому на большинстве автомобилей замена осуществляется по усмотрению владельца.

    Тем не менее, некоторые производители рекомендуют время от времени проводить промывку системы механиком.Как всегда, лучше обратиться к руководству пользователя.

    Связано: Дополнительные консультации по обслуживанию

    Зачем менять жидкость для гидроусилителя руля?

    Когда вы отправляете свой автомобиль на плановое техобслуживание, вы можете услышать сигнал срочно промыть насос гидроусилителя рулевого управления и залить свежей жидкостью, потому что текущая жидкость потемнела. Имейте в виду, что моторное масло и трансмиссионная жидкость также через некоторое время становятся темнее, поэтому более глубокий оттенок красного не означает, что жидкость для гидроусилителя руля плохая.Прежде чем вы решите заплатить, чтобы кто-то промыл вашу помпу, посмотрите, что написано в руководстве пользователя или графике технического обслуживания. Вероятно, здесь не будет сказано, что вам нужно менять жидкость или промывать насос через определенные промежутки времени.

    Вам следует ежемесячно проверять бачок с жидкостью гидроусилителя рулевого управления, чтобы убедиться в том, что он имеет надлежащий объем и что система гидроусилителя рулевого управления не протекает. Со временем уплотнительные кольца, уплотнения и другие внутренние компоненты рулевого управления с усилителем могут выйти из строя и привести к утечке. Такая утечка может вызвать серьезное повреждение остальной системы, включая насос.Если вы заметили, что рулевое колесо сложнее повернуть при рулевом управлении или рулевое управление с усилителем издает воющий звук при повороте, это может указывать на то, что в резервуаре недостаточно жидкости.

    Резервуары на многих автомобилях сделаны из прозрачного пластика, поэтому вам даже не нужно снимать крышку, чтобы проверить уровень. Обратитесь за помощью к руководству пользователя, чтобы узнать расположение резервуара в моторном отсеке. Вы также должны проверить в руководстве тип необходимой жидкости для гидроусилителя руля.Производитель может потребовать конкретный тип жидкости вместо обычного типа, который можно найти в магазинах запчастей. Если вам нужно добавить больше жидкости, не переполняйте ее новой жидкостью, так как это также может вызвать проблемы с вашей системой рулевого управления с гидроусилителем.

    Итог: нужно ли менять жидкость для гидроусилителя рулевого управления в автомобиле?

    Вы теряете сон, беспокоясь о жидкости для гидроусилителя руля в автомобиле из-за ее внешнего вида или возраста? Если производитель вашего автомобиля не говорит, что вам нужно его поменять, вы, вероятно, в порядке.Однако, если вы почувствуете себя лучше, заменив жидкость, это никому не повредит. Вы можете обновить жидкость, не сливая всю жидкость и не промывая систему, но это может быть сложнее, чем вы можете делать сами (или платить за это).

    Вместо этого найдите насадку для индейки, которая поместится в резервуар, и слейте как можно больше старой жидкости; затем вы можете долить свежую жидкость до нужного уровня. Вы не получите всю старую жидкость, но сделайте это несколько раз, и вы сможете заменить большую ее часть.

    Чтобы узнать больше о жидкости для гидроусилителя руля и других жидкостях, за которыми нужно следить, посмотрите видео ниже.

    Редакционный отдел Cars.com — ваш источник автомобильных новостей и обзоров. В соответствии с давней политикой этики Cars.com редакторы и рецензенты не принимают подарки или бесплатные поездки от автопроизводителей. Редакционный отдел не зависит от отделов рекламы, продаж и спонсируемого контента Cars.com.

    доля

    Участник Рик Поупли десятилетиями освещал автомобильную промышленность и ведет еженедельное онлайн-радио-шоу на TalkZone.com. Написать Рику

    Стоит ли менять жидкость для гидроусилителя руля в автомобиле?

    Ваш автомобиль работает на жидкостях — масле, трансмиссии, тормозах, антифризах. Но как насчет жидкости для гидроусилителя рулевого управления, о которой так часто забывают? Нужно ли его менять, как и другие?

    Проще говоря, жидкость для гидроусилителя руля упрощает управление автомобилем.Те, кто когда-то водил машину с ручным управлением, могут подтвердить, насколько сложно было повернуть рулевое колесо по сравнению с сегодняшним рулевым управлением с гидроусилителем.

    Но усилитель руля — это не только простота поворота колеса. Автомобильные эксперты утверждают, что периодическая смена жидкости для рулевого управления может предотвратить накопление грязи и песка, их попадание в уплотнения зубчатой ​​рейки и шестерни вашего автомобиля и их разрушение, согласно Списку Энджи.

    Как узнать, когда нужно заменить жидкость для гидроусилителя руля? Грязная жидкость или стон во время рулевого управления, сигнализирующий о низком уровне жидкости.Оба указывают на необходимость замены жидкости. Если уровень жидкости низкий, это означает, что есть утечка, которую необходимо устранить, поскольку системы рулевого управления с гидроусилителем герметичны, добавляет список Энджи.

    Кроме того, эксперты предлагают менять жидкость для гидроусилителя руля в любом месте от одного раза в два года до каждые 100 000 миль, поэтому проконсультируйтесь с надежным механиком, который посоветует вам, когда лучше всего менять жидкость для гидроусилителя руля для вашего автомобиля.

    Если вы хотите выполнить работу самостоятельно, это быстро и легко.Согласно журналу Family Handyman, с помощью метода обметывания индейки удалите старую жидкость, а затем залейте новую. Заведите машину, дайте ей поработать 15 секунд, затем повторяйте, пока не опорожните литровую бутылку, в которой он идет.

    Одно слово предостережения: никогда не заменяйте «универсальную» жидкость для гидроусилителя на жидкость для гидроусилителя, рекомендованную вашим производителем, — добавляет Family Handyman. Кроме того, никогда не используйте присадки или средства для предотвращения утечек, которые могут засорить сетчатые фильтры в вашей системе рулевого управления, что приведет к большим затратам на ремонт.

    Douglas Automotive: 123 E. Virginia, Crystal Lake, IL 815.356.0440: 417 W. Main Street, Barrington, IL: 847. 381.0454: 416 Northwest Highway, Fox River Grove, IL: 847.639.4552: www. douglasautomotive.com

    Что вызывает утечку жидкости в гидроусилителе рулевого управления?

    Рулевое управление с усилителем влияет на все аспекты управляемости, будь то повороты и повороты или просто движение по прямой и узкой дороге. Жидкость для гидроусилителя руля так же важна для безопасного вождения, как масло для продолжительной работы двигателя.Без этой жизненно важной жидкости рулевое управление с усилителем выйдет из строя. Если у вас есть утечка из гидроусилителя руля, возможно, вы не сможете повернуть автомобиль с необходимой силой. Это может привести к небезопасным дорожным ситуациям и, что еще хуже, к авариям, которые можно предотвратить. Если вы обнаружите утечку рулевого управления с гидроусилителем, это определенно проблема. Если действовать быстро, у этого может быть недорогое решение.

    Причины утечки

    По сути, время и использование — враги. По мере того как автомобиль стареет и / или достигает большого пробега, уплотнительные кольца и уплотнения теряют массу и форму.Эти уплотнения могут даже разбиться на маленькие кусочки, которые циркулируют в жидкости. Эти жизненно важные компоненты не могут выполнять свою работу должным образом, и драгоценная жидкость просачивается наружу. Если бы эти уплотнения было легко заменить, как свечи зажигания, именно это сделали бы механики, чтобы предотвратить эту проблему. К сожалению, замена — не выход.

    Сила утечки

    При правильной работе и отсутствии утечек жидкость нагнетается насосом. Эта жидкость под давлением затем помогает вращать колеса, нажимая на поршни, установленные на рейке.Если жидкость вытекает из любой точки сложного механизма, жидкость теряет свою эффективность. Если утечка рулевого управления с гидроусилителем значительна, жидкости для повышения давления будет недостаточно, что приведет к затруднениям в управлении.

    Затраты на ремонт

    При работе под нагрузкой насос ломается из-за недостаточного забора жидкости. Ремонт поврежденного насоса гидроусилителя стоит сотни. В худшем случае утечка жидкости рулевого управления с гидроусилителем может повредить рейку рулевого управления с гидроусилителем.Если это произойдет, ремонт может стоить более 1000 долларов. Ясно, что этих поломок стоит избегать, но можете ли вы? На самом деле существует эффективный продукт под названием No Leak®, который стоит менее 10 долларов за бутылку. Stop Leak с усилителем рулевого управления No Leak можно использовать для устранения текущих утечек и предотвращения будущих. No Leak безопасен и совместим со всеми жидкостями для гидроусилителя руля.

    Снижение опасностей

    Поскольку уплотнительные кольца и уплотнения недоступны, система No Leak предназначена для доступа к ним «там, где они живут».Никакая утечка не наливается в резервуар рабочей жидкости, где она начинает циркулировать по системе вместе с жидкостью гидроусилителя рулевого управления. Во время циркуляции No Leak восстанавливает надлежащую форму и массу уплотнений. После примерно 200 миль езды No Leak обычно восстанавливает уплотнения и уплотнительные кольца до их надлежащей эффективности. Это остановит утечку жидкости рулевого управления с гидроусилителем и выведет ваш автомобиль из опасной зоны.

    Прочие предупреждающие знаки

    Важно отметить, что утечка жидкости рулевого управления с гидроусилителем — не единственный признак проблем рулевого управления с гидроусилителем.Вы можете услышать стон или нытье, когда поворачиваете колесо. Перед тем, как спешить в ремонтную мастерскую, рекомендуется попробовать No Leak, чтобы устранить любую потенциальную утечку жидкости рулевого управления с гидроусилителем. Если в вашем автомобиле течет жидкость для гидроусилителя руля, время имеет решающее значение. Своевременное вмешательство с No Leak может восстановить эффективность системы рулевого управления с усилителем, и вы можете избежать сотен затрат на ремонт.

    Жидкость для гидроусилителя руля коричневого или черного цвета. Техническое обслуживание и стоимость

    .

    Обнаружение обесцвеченной жидкости в любом компоненте вашего автомобиля вызывает беспокойство.Обесцвеченная жидкость может быть неприятной проблемой, потому что вы можете не знать, что вызывает обесцвечивание, и потому что она выглядит вредной. В самом деле, коричневая или черная жидкость для гидроусилителя руля никогда не является хорошим знаком, и с ней нужно быстро бороться.

    Как работает эта система:

    Жидкость для гидроусилителя руля — необходимая часть системы гидроусилителя рулевого управления вашего автомобиля. Жидкость перекачивается из бачка на колеса насосом гидроусилителя рулевого управления. Рядом с колесами жидкость гидроусилителя рулевого управления оказывает давление на поршень внутри рейки и шестерни, который соединен с колесами.Это давление придает колесам силу, необходимую для поворота, и значительно упрощает управление автомобилем.

    Загрязнение жидкости может привести к повреждению всей системы рулевого управления с гидроусилителем. Жидкость темного цвета для гидроусилителя руля может засорить шланги насоса гидроусилителя рулевого управления и повредить подшипники в системе.

    Коричневая или черная жидкость для гидроусилителя руля — это не смертный приговор для вашего автомобиля, но это проблема, которую следует решать незамедлительно. Вы можете продолжать водить машину, однако лучше всего как можно скорее записаться на прием к механику.

    Распространенные причины этого:

    • Загрязнение алюминием: По мере того, как жидкость гидроусилителя руля выполняет свою работу, она часто контактирует с зубчатой ​​рейкой вашего автомобиля. Система зубчатой ​​рейки и шестерни состоит из большого количества алюминия, который со временем может рассыпаться в мелкодисперсный порошок. Этот мелкодисперсный порошок может загрязнить вашу жидкость для гидроусилителя руля, что приведет к образованию вязкой смеси, которая не имеет такой же консистенции, как ваша идеальная жидкость для гидроусилителя руля.

    Это осыпание алюминиевых частиц является естественным, поэтому вам обычно не нужно беспокоиться о состоянии зубчатой ​​рейки вашего автомобиля. Однако после замены жидкости рулевого управления следует регулярно проверять ее цвет. Если жидкость быстро приобретает темный цвет, необходимо проверить зубчатую рейку и шестерню.

    • Вода в системе: Вода вызывает окисление жидкости гидроусилителя руля, что снижает способность жидкости и, следовательно, системы в целом.Как и во многих других компонентах вашего автомобиля, резервуар с жидкостью рулевого управления с гидроусилителем иногда может собирать нежелательную воду. Эта вода смешивается с жидкостью, вызывает окисление и изменяет цвет жидкости рулевого управления с гидроусилителем.

    • Распад жидкости: Жидкость для гидроусилителя руля подвержена высоким нагрузкам под давлением, поскольку для эффективного выполнения своей работы она полагается на давление. Это давление вызывает повышение температуры жидкости, особенно во время длительных поездок. Когда температура жидкости повышается, она начинает медленно разрушаться, поскольку химические вещества отделяются друг от друга.Это называется электрохимическим разложением и является причиной обесцвечивания и образования отложений в жидкости рулевого управления с гидроусилителем.

    Чего ожидать:

    Высококлассный мобильный механик придет к вам домой или в офис, чтобы определить причину появления коричневой или черной жидкости для гидроусилителя руля, а затем предоставит подробный отчет о проверке, в котором указаны объем и стоимость необходимого ремонта.

    Как это делается:

    Изменение цвета обесцвеченной жидкости гидроусилителя невозможно.Вместо этого жидкость необходимо слить из системы рулевого управления с усилителем и заменить свежей жидкостью. Это называется промывкой гидроусилителем рулевого управления. Механик отсоединит шланг рулевого управления с гидроусилителем от насоса рулевого управления с гидроусилителем и слит всю жидкость из системы. После повторного подсоединения шланга к насосу в резервуар будет добавлена ​​свежая партия чистой жидкости для гидроусилителя руля. После промывки системы механик обычно включает ваше транспортное средство и несколько раз поворачивает рулевое колесо, чтобы ввести новую жидкость в систему.Этот процесс также позволит вашему механику определить любую другую проблему, которая может потребовать его или ее внимания.

    Насколько важна эта услуга?

    Обесцвечивание рулевого управления с гидроусилителем может повредить остальную часть системы рулевого управления с гидроусилителем. Важно запланировать осмотр, как только вы заметите коричневый или черный цвет жидкости гидроусилителя руля, чтобы не повредить систему.

    Жидкость для гидроусилителя руля — My Garage

    Что такое жидкость для гидроусилителя руля?

    Расход жидкости в традиционной системе рулевого управления с гидроусилителем.

    В некоторых автомобилях, особенно построенных до 2010 г., используется система с гидроусилителем рулевого управления , заполненная жидкостью для гидроусилителя рулевого управления. Эта жидкость выполняет две функции: она обеспечивает гидравлический «толчок», который помогает вращать колеса вперед и назад, и смазывает все движущиеся части в системе.

    Жидкость гидроусилителя рулевого управления сжимается насосом гидроусилителя рулевого управления и подается в рулевую рейку или рулевой редуктор , где гидравлическое усилие помогает поворачивать рулевое управление в том или ином направлении.

    Нужно ли когда-нибудь менять жидкость гидроусилителя руля?

    Как и другие автомобильные жидкости, жидкость для гидроусилителя руля со временем изнашивается и требует замены. Он содержит моющие средства, ингибиторы коррозии, пеногасители и другие присадки, которые со временем теряют свою эффективность, вызывая чрезмерный износ внутри насоса и рулевого механизма.

    Тем не менее, жидкость для гидроусилителя руля часто не используется в магазинах смазочных материалов или на предприятиях, пытающихся быстро заработать. Поскольку жидкость со временем темнеет, это нормально, поэтому владельцам автомобилей важно отслеживать, когда в последний раз меняли жидкость для гидроусилителя руля, и заменять жидкость в зависимости от пробега, а не просто состояния.(Конечно, сильно загрязненную жидкость следует заменять независимо от пробега.) Большинство производителей автомобилей не указывают интервалы замены жидкости для гидроусилителя руля, но мы предлагаем замену жидкости каждые 100000 км как недорогой способ продлить срок службы вашей машины. компоненты гидроусилителя руля.

    Замена детали? Заменить жидкость.

    Этот магнитный фильтр может помочь продлить срок службы новых деталей рулевого управления.

    Есть один случай, когда промывка жидкости рулевого управления с гидроусилителем очень важна: после замены вышедшей из строя детали рулевого управления.Изношенный рулевой механизм или насос иногда заполняют систему мелкой металлической стружкой и мусором, поскольку он выходит из строя изнутри, и это необходимо очистить, чтобы предотвратить повреждение других частей в системе — и новой части, о которой вы собираетесь установить! Фактически, большинство производителей запчастей не предоставляют гарантию на новый насос или шестерню рулевого управления с гидроусилителем, если в вашем счете за ремонт не указано, что при этом была произведена надлежащая промывка жидкостью.

    Иногда, когда система действительно загрязнена металлическим мусором, мы заходим так далеко, что устанавливаем встроенный магнитный фильтр в обратную линию рулевого управления с гидроусилителем.Со временем это приведет к улавливанию любых опилок, которые мы не сможем вымыть во время ремонта, что защитит ваши новые детали в будущем.

    Заправка жидкости гидроусилителя руля:

    При нагревании жидкость гидроусилителя расширяется. Если ваш автомобиль простоял несколько часов или более, залейте жидкость до отметки «холодно».

    Если вы заметили низкий уровень жидкости в гидроусилителе рулевого управления, вам следует сделать две вещи:

    1. Залейте жидкость до нужного уровня, используя ту жидкость, которая требуется производителем вашего автомобиля.
    2. Обратитесь к квалифицированному специалисту для проверки вашей системы рулевого управления с гидроусилителем на предмет утечек.

    Для жидкости рулевого управления с гидроусилителем никогда не требуется дозаправка. Ваша система рулевого управления с гидроусилителем герметична, а жидкость циркулирует по непрерывному контуру от резервуара с жидкостью, а затем обратно в него. Жидкость гидроусилителя руля не сгорает и не испаряется со временем, поэтому единственный способ снизить уровень жидкости в системе — это где-то течь.

    Утечка жидкости гидроусилителя руля:

    Утечки жидкости рулевого управления с гидроусилителем необходимо немедленно проверить, чтобы определить, насколько они серьезны, и устранить их как можно скорее.Иногда простой ремонт, такой как замена протекающего шланга, может стать намного дороже, если им слишком долго пренебрегать, в результате чего в системе не хватает жидкости и повреждаются другие детали, такие как насос.

    Если у вас возникла утечка жидкости рулевого управления с гидроусилителем, мы будем рады дать честный ответ о том, в чем проблема. Обычно это быстрый и недорогой осмотр; после чего мы можем предоставить смету на любой необходимый ремонт.

    Хорошая ли идея «остановить утечку» гидроусилителя руля?

    Поскольку устранение некоторых утечек рулевого управления с гидроусилителем может быть дорогостоящим, у клиентов может возникнуть соблазн попробовать продукт Stop Leak в своей системе рулевого управления с гидроусилителем.Хотя идея «механика в бутылке» звучит неплохо, на самом деле эти продукты обычно не работают — и могут стоить вам больше денег в долгосрочной перспективе.

    Эти продукты содержат вещества, способствующие набуханию уплотнений, которые иногда могут остановить утечки, поскольку они вызывают расширение уплотнений внутри насоса или шестерни рулевого управления. Однако они не устраняют первопричину протечки уплотнений — например, изношенные подшипники — поэтому «ремонт» обычно временный, если он вообще работает.Со временем эти химические вещества продолжают раздувать уплотнения по всей системе; смягчающие и ослабляющие шланги, а иногда и вызывающие внутренние отказы рулевого механизма.

    Мы советуем доливать жидкость в гидроусилитель руля до тех пор, пока вы не сможете позволить себе произвести надлежащий ремонт. Если ремонт включает в себя замену детали высокого качества, это должна быть последняя замена на протяжении всего срока службы вашего автомобиля.

    Замена жидкости ГУР в Airdrie:

    Если вы ищете квалифицированную команду, которая обеспечит высококачественное обслуживание или ремонт вашей системы рулевого управления с гидроусилителем, My Garage всегда готов помочь! Мы используем только одобренную OEM жидкость для гидроусилителя руля и оригинальные запчасти OEM для обеспечения наилучшего ремонта.Мы также подкрепляем каждый ремонт гарантией лучшего качества изготовления Airdrie. Даже если у вас есть вопрос, напишите нам в любое время!

    Жидкость для гидроусилителя руля

    Жидкость для гидроусилителя рулевого управления обеспечивает гидроусилитель рулевого управления. Большинство жидкостей представляют собой минеральное масло или синтетическое масло того или иного типа, смешанное с присадками для подавления пенообразования, предотвращения коррозии и улучшения смазки в насосе рулевого управления с гидроусилителем и рулевом механизме.

    Гидравлические системы рулевого управления с усилителем использовались на многих транспортных средствах до середины 2000-х годов, когда рулевое управление с электроусилителем начало заменять гидравлические системы.Если ваш автомобиль оснащен гидроусилителем рулевого управления, важно поддерживать уровень жидкости и регулярно проверять уровень.


    КАК ПРОВЕРИТЬ УРОВЕНЬ ЖИДКОСТИ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

    Сначала вам нужно найти насос гидроусилителя рулевого управления и бачок с жидкостью на вашем двигателе. Насос обычно имеет ременной привод и расположен на одной стороне двигателя, а резервуар установлен наверху насоса. В некоторых приложениях используется удаленный резервуар для жидкости, потому что нет места для его установки на насосе.На внутреннем крыле часто устанавливается выносной резервуар.

    Если вы не можете найти бачок с жидкостью рулевого управления с гидроусилителем, обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля, чтобы узнать его местонахождение.

    Проверяйте уровень жидкости при выключенном двигателе.



    Крышка заливной горловины бачка для жидкости PS.

    Вытрите всю грязь или жир с верхней части резервуара для жидкости, затем открутите крышку. Крышка может иметь щуп на нижней стороне, или могут быть маркировки внутри или снаружи резервуара, чтобы указать ПОЛНЫЙ уровень и / или ДОБАВИТЬ / НИЗКИЙ уровень.

    Если уровень низкий, добавьте указанную жидкость для гидроусилителя руля, чтобы довести уровень до полной отметки.

    Жидкость слегка расширяется при нагревании, поэтому на масляном щупе может быть маркировка ПОЛНОСТЬЮ для ГОРЯЧЕГО или ХОЛОДНОГО. Если день действительно жаркий и / или двигатель теплый, используйте отметку HOT FULL. Если день холодный или автомобиль не ехал несколько часов, используйте отметку COLD FULL.

    Избегайте переполнения резервуара, поскольку это может привести к вытеканию жидкости из резервуара, если при нагревании жидкости недостаточно свободного пространства.

    Обычно уровень жидкости должен оставаться постоянным в течение многих лет эксплуатации. Но по мере старения транспортного средства могут возникать утечки, вызывающие медленную потерю жидкости. Если уровень становится слишком низким, в насос может попасть воздух, что вызовет шум и / или ослабит усилитель рулевого управления.

    КАК ПРОВЕРИТЬ СОСТОЯНИЕ ЖИДКОСТИ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

    Цвет новой жидкости для гидроусилителя руля будет зависеть от красителей в продукте. Жидкость может быть прозрачной, янтарной, розовой или красной.Если обычно прозрачная или розовая жидкость PS стала темно-коричневой и / или имеет запах гари, она окислена и ее необходимо заменить.

    Если жидкость выглядит пенистой, значит она аэрирована. Это может быть результатом слишком низкого уровня жидкости и всасывания воздуха в насос, или же результатом негерметичного уплотнения вала, которое позволяет воздуху смешиваться с жидкостью. Пенистая жидкость может повлиять на усилитель рулевого управления, но не влияет на ее состояние.

    Проверка на следы металлов в жидкости: Другой метод проверки состояния жидкости, а также состояния всей системы рулевого управления с гидроусилителем заключается в использовании химической тест-полоски (например, тех, что доступны в Acustrip).Когда тест-полоска погружается в жидкость, она меняет цвет, указывая на присутствие в жидкости металлических частиц износа. Повышенные уровни некоторых металлов, таких как медь, железо и никель, в жидкости указывают на коррозию и / или износ, а также на необходимость замены жидкости PS.

    ТИПЫ РУЛЕВОЙ ЖИДКОСТИ

    Для различных транспортных средств могут потребоваться разные типы жидкости для гидроусилителя руля. Некоторые используют трансмиссионную жидкость ATF, такую ​​как Dexron, Mercon, Type F, ATF + 4 и т. Д.), но во многих новых автомобилях используется гидравлическая жидкость на синтетической основе, специально разработанная для гидроусилителя рулевого управления. Синтетические жидкости хорошо текут при низкой температуре, что улучшает смазку насоса и увеличивает срок его службы.

    Хотя «универсальная» жидкость для гидроусилителя руля может быть удовлетворительной для многих применений, некоторые автомобили требуют специальных присадок для смазывания уплотнений и насосов, а также защиты от коррозии. Жидкость для доливки также должна быть химически совместимой с жидкостью PS, которая уже находится в системе, а вязкость жидкости должна соответствовать требованиям производителя транспортного средства к надлежащей смазке насоса, ощущениям от усилителя рулевого управления и помощи.

    Европейские и японские автомобили часто предъявляют свои собственные уникальные требования к жидкости для гидроусилителя руля. Для таких применений может потребоваться высокопроизводительная жидкость PS на синтетической основе, соответствующая стандартам DIN 51 524T3 и ISO 7308. Audi, BMW, Mercedes, Porsche, Volkswagen и Volvo предъявляют различные требования к жидкости для гидроусилителя руля, которые могут варьироваться в зависимости от года / марки / модели. Многие из этих приложений определяют один из нескольких различных типов жидкости для гидроусилителя руля Pentosin. Японские автопроизводители, такие как Honda, Mitsubishi, Nissan, Subaru и Toyota, также имеют свои собственные спецификации жидкостей PS.

    Тип жидкости для гидроусилителя руля, указанный для вашего автомобиля, должен быть указан на бачке PS или на крышке заливной горловины. Вы также можете найти рекомендованную жидкость PS, указанную в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля.

    Используйте указанный тип жидкости (или ту, которая соответствует требованиям OEM), чтобы снизить риск проблем несовместимости и проблем в будущем. Использование неправильного типа жидкости PS — частая причина выхода из строя насоса гидроусилителя рулевого управления!

    Лучший совет: Если вы не знаете, какой тип жидкости PS вам следует использовать, НЕ добавляйте жидкость в резервуар насоса, пока не найдете нужный тип.

    ПРИМЕНЕНИЕ ЖИДКОСТИ РУЛЕВОГО УСИЛИТЕЛЯ

    Для получения подробной таблицы применения рекомендаций по применению жидкости для гидроусилителя руля от производителя транспортного средства щелкните здесь.

    Ниже приведены некоторые общие рекомендации по жидкостям для гидроусилителя руля (подробные сведения см. В руководстве по эксплуатации вашего автомобиля или в литературе по обслуживанию OEM):

    Универсальные жидкости для гидроусилителя рулевого управления на основе минеральных масел обычно подходят для любого из следующего: Применения, в которых указаны жидкости Dexron, Dexron III, Ford Mercon, Ford M2c-138CJ или ATF типа A.Сюда входят большинство отечественных производителей (Chrysler, Ford и General Motors) с 1970-х по 1990-е годы, а также модели VW, произведенные в США с 1984 по 1989 год.

    Универсальные жидкости для гидроусилителя рулевого управления на минеральной основе обычно НЕ рекомендуются для применений, где требуются специальные жидкости, например, для большинства европейских и японских систем PS 1990 года выпуска и новее. Для большинства из них требуется жидкость для усилителя рулевого управления на синтетической основе.

    Универсальные жидкости для гидроусилителя рулевого управления на синтетической основе обычно подходят для применений, которые имеют следующие спецификации OEM:

    Американская моторная корпорация C 4124

    BMW 82 11 0 148 132; 83 29 0 429 576; 81 22 1 468 879 и 82 11 1 468 041

    Chrysler MS-1872; MS-5931 и MS-9602

    Ford M2C138-CJ; ESW-M2C128-C&D; M2C195-A; M2C204-A и M2C33-F

    GM / Saginaw PSF 9985010; 9985835 и 884

    Hyundai / Kia PSF-3; ПСФ-4 и ПСФ 00232-19017

    Мерседес Бенц 236.3; 345,0; 001 989 24 03 10; 001 989 24 03 12 и 1 квартал 32 0001

    Mitsubishi Diamond SP III & PS жидкость

    Navistar TMS 6810

    Nissan PSF-II

    Порше 000 043 206 56

    Saab 93160548; (45) 30 09 800 и 30 32 380

    Subaru K0209A0080

    Toyota PSF тип EH; P / N 008886-01

    Volvo 1161529 и 30741424

    VW / Audi TL-52146; G002000; G 004 000 M2; G 004 000 M7 и G 004 000 M8

    ИНТЕРВАЛЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ РУЛЕВОЙ ЖИДКОСТИ

    Жидкость для гидроусилителя руля работает в относительно чистой среде, поэтому ее срок службы долгий.У большинства производителей автомобилей даже нет рекомендованного интервала обслуживания жидкости для гидроусилителя руля. Даже в этом случае после многих миль и лет эксплуатации частицы износа в насосе рулевого управления и рулевом механизме могут загрязнять жидкость. Ингибиторы коррозии также могут со временем истощаться, а высокие температуры под капотом могут вызвать окисление и разрушение жидкости.

    Замена жидкости каждые 5 лет или 50 000 миль может помочь продлить срок службы системы рулевого управления с гидроусилителем и снизить риск дорогостоящего ремонта в будущем.

    ПРОМЫВКА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

    Некоторые ремонтные предприятия рекомендуют промывку гидроусилителем рулевого управления для профилактического обслуживания. Старая жидкость вымывается из системы рулевого управления с гидроусилителем и заменяется новой. Жидкость следует промывать независимо от времени или пробега, если она загрязнена или была случайно загрязнена другими жидкостями (охлаждающей жидкостью, моторным маслом, тормозной жидкостью и т. Д.).

    Промывка в основном полезна для новых автомобилей с лопастными насосами рулевого управления с гидроусилителем.Эти насосы имеют гораздо более жесткие допуски, чем старые роликовые насосы, и не переносят загрязнений в жидкости.

    Систему рулевого управления с гидроусилителем следует также промыть при проведении капитального ремонта, например при замене насоса рулевого управления с гидроусилителем, шлангов, рулевой рейки или рулевого механизма. Загрязнения в старой жидкости могут повредить новые детали, и многие поставщики компонентов рулевого управления с гидроусилителем говорят, что вы должны заменить жидкость, если хотите сохранить гарантию на недавно установленные детали.

    КАК ЗАМЕНИТЬ ЖИДКОСТЬ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

    Самый простой способ заменить жидкость — отсоединить шланги от рулевого механизма или рейки, слить жидкость из бачка гидроусилителя рулевого управления и перекачать ее в емкость.

    Это все еще оставляет часть старой жидкости внутри рулевого механизма с гидроусилителем или рейки. Захваченную жидкость можно удалить следующим образом:

    1. Снова подсоедините напорный и возвратный шланги к стойке.

    2. Отсоедините возвратный шланг от резервуара и временно закройте отверстие обратного шланга в резервуаре, чтобы жидкость не могла вытекать.

    3. Добавьте свежую жидкость гидроусилителя рулевого управления в бачок.

    4. Запустите двигатель и позвольте насосу протолкнуть свежую жидкость через рулевой механизм и рейку и выйти из возвратного шланга. Слейте слитую жидкость из возвратного шланга в емкость.

    ВНИМАНИЕ: Внимательно следите за уровнем жидкости в резервуаре и НЕ допускайте слишком низкого уровня жидкости. Голодание насоса во время его работы может привести к его повреждению.

    Альтернативный метод — отключить систему зажигания и просто запустить двигатель, а не запускать его.Запуск двигателя приводит в действие насос PS и проталкивает жидкость через систему. НЕ запускайте двигатель более 30 секунд за раз, иначе вы можете перегреться и повредить стартер. Проверните на 30 секунд, затем подождите минуту или около того, прежде чем снова провернуть. Пару циклов должно хватить. Не переусердствуйте, иначе батарея разрядится.

    5. Покрутите рулевое колесо вперед и назад несколько раз, пока насос вращается и вы промываете систему, чтобы убедиться, что старая жидкость внутри рулевого механизма или рейки была вытеснена свежей жидкостью.

    6. Закончив промывку системы, выключите двигатель, снова подсоедините возвратный шланг к резервуару и добавьте еще жидкости PS, если необходимо, чтобы довести ее до полного уровня.

    ПРИМЕЧАНИЕ: При замене рулевого механизма или рейки нет необходимости промывать рулевой механизм или рейку. Старая жидкость внутри рулевого механизма или рейки уйдет вместе со старыми деталями. Но если вы заменяете насос или шланги, вам следует промыть систему, используя только что описанную процедуру, чтобы удалить старую жидкость и загрязнения.

    ВЫБОР ВОЗДУХА ИЗ НОВОЙ РУЛЕВОЙ РЕЙКИ

    При замене рейки рулевого управления с гидроусилителем воздух может попасть в гидроцилиндр рейки. Чтобы удалить воздух, медленно поверните рулевое колесо от упора до упора 6-10 раз, не нажимая на упоры, пока двигатель работает на холостом ходу. Это должно помочь вытеснить воздух, попавший в силовой цилиндр, из стойки. Сделайте это, подняв переднюю часть автомобиля и опираясь на опоры домкрата, чтобы колеса не касались земли и их можно было поворачивать из стороны в сторону с минимальным усилием.При необходимости повторяйте эту процедуру, пока рулевое управление не станет тихим и плавным.

    Кроме того, перед выполнением этой процедуры удаления воздуха может помочь оставить автомобиль на 30 минут или около того после первоначальной заправки.

    В некоторых случаях может потребоваться ручной вакуумный насос для удаления воздуха из системы. В резервуар для жидкости подается вакуум, чтобы удалить воздух из системы.

    ФИЛЬТРЫ РУЛЕВОЙ ЖИДКОСТИ

    Небольшой сетчатый фильтр может быть расположен в обратной линии, где шланг соединяется с резервуаром PS.Фильтр может содержать магнит, который помогает задерживать металлические частицы износа в системе. Если этот фильтр забивается, он может препятствовать потоку жидкости в системе.

    Замена фильтра рекомендуется при замене / промывке жидкости гидроусилителя руля или при замене насоса, рулевого механизма или рейки.

    Дополнительный встроенный фильтр также может быть установлен в обратной линии для обеспечения дополнительной защиты, если исходная система не имеет фильтра.


    УТЕЧКА РУЛЕВОЙ ЖИДКОСТИ

    Самая распространенная проблема систем рулевого управления с гидроусилителем — утечки жидкости.Жидкость гидроусилителя руля может вытекать из шлангов и шланговых соединений, из насоса рулевого управления с гидроусилителем или из рулевого механизма с гидроусилителем или рулевой рейки. Торцевые уплотнения на рейке рулевого управления с гидроусилителем, а также кольцевые уплотнения в узле золотникового клапана часто являются местом утечки жидкости.

    Жидкость гидроусилителя руля обычно бесцветная (прозрачная), но может быть розовой или красной, если в системе используется жидкость ATF. Контрольные пятна на полу гаража или проезжей части и / или падение уровня жидкости в бачке насоса гидроусилителя рулевого управления указывают на то, что в системе происходит утечка жидкости.

    Если уровень жидкости станет слишком низким, насос может стать шумным, или вы можете почувствовать потерю усилителя рулевого управления, поскольку воздух втягивается в систему. Гидравлическая жидкость несжимаема, и гидравлической системе требуется несжимаемая жидкость для передачи давления от насоса к рулевому механизму. Следовательно, попадание воздуха в систему приведет к падению давления и потере усилителя рулевого управления.

    ДОБАВКИ В ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ГУР

    Доступны добавки для гидроусилителя рулевого управления, которые могут замедлить или временно устранить утечку жидкости.Кондиционеры для уплотнений в этих продуктах могут способствовать разбуханию стареющих уплотнений, замедляя утечку жидкости для гидроусилителя руля. Но такие добавки не решат вашу проблему надолго или навсегда. Необходимо заменить негерметичные детали.

    Присадки к гидроусилителю руля вторичного рынка также содержат модификаторы трения, которые помогают снизить уровень шума насосов. Но опять же, это временный пластырь, который не решает основной проблемы. Если ваша система рулевого управления с гидроусилителем шумит, значит в системе есть воздух, или насос или регулирующий клапан изношены и нуждаются в замене.




    Другие статьи о гидроусилителе руля:

    Поиск и устранение неисправностей реечного рулевого управления

    Системы рулевого управления с регулируемым усилителем

    Электроусилитель рулевого управления

    Щелкните здесь, чтобы увидеть больше технических статей Carley Automotive

    .
    18Апр

    Автомобили класса f: Представительские автомобили (F-класс) всех марок

    Автомобили класса F

    К cегменту F (он же представительский или высший класс) относятся автомобили категории «люкс». При этом стоит сразу сказать, что определение «люксовый» имеет отношение скорее к классификации маркетинговой, нежели технологической. Другими словами, автомобиль класса «люкс» не может быть определен в эту категорию только в соответствии с размером, мощностью двигателя или каким-либо еще подобным параметрам.

    При создании моделей сегмента F во главу угла ставится не принцип технологической целесообразности того или иного решения, а субъективные критерии «роскоши», «люксовости» и т.п., которые у разных производителей могут различаться. Автомобиль сегмента F должен обладать наилучшим техническим оснащением, впечатляющими динамическими характеристиками, стильным и современным внешним видом, повышенным уровнем комфорта и так далее. Из всех этих параметров складывается имидж модели, ее «статусность», являющаяся критерием для покупателей с самыми высокими запросами.

    Признаки автомобиля сегмента F

    От страны к стране подход к сегменту F меняется. В Европе и США к этому классу может быть отнесен автомобиль с любым типом кузова: седан, купе, кабриолет, хэтчбек, минивэн, внедорожник и так далее. Кроме того, жестких ограничений по габаритам также не существует. Такая свобода привела к конфликту между «премиальным» и «люксовым» сегментами. Если раньше разница в цене между автомобилями, относящимися к этим классам, была ощутимой, то сейчас большой и мощный автомобиль класса E от известного европейского производителя может стоить столько же или даже больше, чем автомобиль сегмента F, с которым только что вышел на рынок азиатский производитель.

    История развития сегмента F

    В любую эпоху автомобильной истории существовали самые дорогие модели, отличавшиеся дизайном и высоким технологическим уровнем. Такие автомобили и относили к разряду «люксовых». Репутация признанных производителей автомобилей класса «люкс» закрепилась за некоторыми брендами исторически – к ним можно отнести BMW и Mercedes.

    На американском рынке до 1998 года признанными лидерами F-сегмента были Lincoln и Cadillac

    Другие бренды были «искусственно созданы» в рамках концернов, производивших массовые автомобили, для того чтобы выпускать под новой маркой отдельные люксовые модели. В качестве примера можно привести Lexus – бренд, принадлежащий концерну Toyota.

    Современное состояние сегмента F и его положение на рынке

    На американском рынке до 1998 года признанными лидерами F-сегмента были Lincoln и Cadillac. Однако постепенно их начали теснить производители из Европы и Японии (Mercedes-Benz, BMW, Lexus). В настоящее время успех немцев и японцев пытается повторить Hyundai с моделью Equus, однако недостаточная «люксовость» самого бренда пока сводит на нет все усилия по привлечению обеспеченных покупателей.

    В настоящее время BMW является лидером среди производителей автомобилей класса «люкс»

    В начале 2000-х годов спрос на люксовые модели сократился, в первую очередь, из-за мирового финансового кризиса. Однако окончательного краха не произошло, потому что, как отмечали маркетологи, даже в условиях финансовой нестабильности покупатели понимали, что владение «люксовым» авто обозначает их принадлежность к определенному «элитарному клубу».

    Кроме того, производители наперебой предлагали рынку все более современные, экономичные и комфортабельные модели, подогревая к ним интерес. Так, например, в 2009 году концерну BMW даже удалось сохранить прибыльность.

    В настоящее время BMW также является лидером среди производителей автомобилей класса «люкс».

    Автомобили сегмента F в России

    В нашей стране критерии сегмента F более строгие и не имеют такой свободы, как в других странах. В России сегмент F больше известен как «представительский класс», к нему относят исключительно автомобили в кузове четырехдверный седан. Есть четкие ограничения по длине – она должна быть больше 5 метров. Многие знатоки также высказывают мнение, что к представительскому классу следует относить исключительно модели, имеющие удлиненную версию.

    Во всех других отношениях критерии сегмента F в России не отличаются от принятых в других странах: автомобиль должен быть инновационным, роскошным и, естественно, дорогим.

    Под определение сегмента F, как его понимают в России, подходит не менее 5 моделей немецких автомобилей: Mercedes-Benz S-класса, BMW 7-й серии, Audi A8, Volkswagen Phaeton, Maybach 57/62. Вторая по величине группа состоит из «условно английских» машин: Bentley Mulsanne, Rolls-Royce Phantom и Ghost, Jaguar XJ и т.д. В группу азиатских моделей входит японский Lexus LS, а также «люксовые» корейцы Kia Quoris и Hyundai Equus. 

    «За бортом» по российским меркам остались традиционно люксовые бренды Cadillac и Lincoln, так как в настоящее время автомобилей представительского класса они не производят. Peugeot 607 и Citroen C6, которые во Франции используют в качестве представительских автомобилей, в России также относят к бизнес-классу.

    При этом собственных отечественных автомобилей, относящихся к сегменту F, в России не существует.

    Автомобили группы «F»

    Сегмент «F» объединяет достаточно дорогие машины представительского характера, которые редко приобретаются физическими лицами. Чаще всего оформляются такие автомобили напрокат в Италии, Испании, Бельгии и других странах мира. В качестве кузова используются только седаны. По уровню комфорта и вместимости эти автомобили относятся к высшему классу, среди которых выше всех котируется только пять моделей. Это «BMW-7-серии», «Lexus LS400», «Jaguar XJ8», «Audi А8», «Mercedes-S-класса». 

    Bentley 

    «Bentley Mulsanne» является седаном представительского класса. Он разработан в качестве альтернативы устаревшей модели «Arnage». На рынке модель появилась в середине 2010 года. Свое название машина получила в честь поворота гоночного кольца «Сартэ», расположенного в Ле-Мане. В штаб-квартире концерна для «Bentley Mulsanne» была разработана оригинальная платформа, имеющая колёсную базу 3266 мм. В автомобиле установлен 8-цилиндровый 6,75-литровый силовой агрегат, оснащенный двойным наддувом, что позволяет развивать максимальную мощность 512л.с. Коробка передач используется автоматическая 8-ступенчатая, разработанная немецкой компанией «ZahnradFabrik». Предельная скорость ограничивается значением 300 км/час. Существует 114 вариаций окраски кузова. Для оформления интерьера использована натуральная кожа 24 цветов, сталь, полированная вручную, и дерево ценных пород. Базовая комплектация включает 40-гигабайтный жёсткий диск, навигатор, аудиосистему с 14 динамиками и другие современные решения. 

    Rolls-Royce 

    «Rolls-Royce Phantom» — роскошный автомобиль ручной сборки. Он впервые был представлен в начале 2003 года на автомобильном салоне в Детройте. Машина оснащена 6,75-литровым V12 двигателем, разработанным корпорацией «BMW». Основная часть деталей производится в Германии, но  ходовые испытания автомобилей и их сборка осуществляется на фабрике в Гудвуде. «Rolls-Royce Phantom» имеет плавные линии и оригинальные пропорции, свойственные моделям «Rolls-Royce». В 2007 году появилась ограниченная серия, включающая 25 седанов, окрашенных в белый цвет, имеющих особую отделку салона и статуэтку «Дух Экстаза», выполненную из серебра. До сих пор все автомобили собираются вручную на заводе в Гудвуде и только краска на кузов наносится роботами. Каждая машина проходит испытания на полигоне, после чего она разбирается и проверяется. «Rolls-Royce Phantom» считается самым неэкономичным и самым дорогим автомобилем в мире. 

    Модель Mercedes-Benz 

    «Mercedes-S-Сlass» — представительский автомобиль немецкого концерна «Mercedes-Benz». Впервые седаны появились на рынке в середине прошлого века, но официально они были представлены только в начале семидесятых годов. Кроме седанов, S-класс включает купе, выделенные в 1996 году в отдельный CL-класс. Приблизительно в этот же период на автосалоне в Женеве дебютировала наиболее крупногабаритная серия W140, главным преимуществом которой, кроме обширной линейки стандартных моторов, является двигатель V12. Во второй половине девяностых годов компания переориентировалась на производство автомобилей более элегантного стиля. При этом сохранился просторный салон, оснащенный для повышения комфорта различными высокотехнологичными приспособлениями. Для поклонников показной роскоши имеется новая серия седанов и лимузинов под представительской маркой «Maybach». Ее пакет электронных систем состоит из самых современных и разнообразных систем безопасности и комфорта. Топ-моделями «Mercedes-S-Сlass» принято считать две модели — AMG S65 и S63.

    Будем рады ответить на Ваши дополнительные вопросы — воспользуйтесь формой запроса или звоните:
    (495)730-13-30.

    Мы работаем с 09:00 до 20:30 в будние дни и с 11:30 до 17:00 по субботам и воскресениям.

    Дополнительная информация:

    Лучшие марки автомобилей представительского класса

    Как построить автомобиль представительского класса? Рецепт прост – нужно взять самые мощные двигатели, соединить их с совершенной трансмиссией, добавить добрый десяток продвинутых электронных систем и упаковать в более чем пятиметровую оболочку из стали, алюминия и композитных материалов. Остается сдобрить все это высококачественной кожей и деревом. Вот и готов автомобиль, который могут себе позволить исключительно богатые и успешные.

    Но несмотря на кажущуюся простоту, сконструировать действительно достойный автомобиль представительского класса удается не всем и не всегда. Если ненадолго обратиться к автомобильной истории, то окажется, что в начале прошлого века самые быстрые и роскошные автомобили выпускали итальянские и французские компании. И пусть по сегодняшним временам авто со столетней историей кажутся откровенно архаичными, но на заре автомобилестроения они были на острие прогресса. В 30-х годах лидерство перехватили американцы. Чуть позже роскошные автомобили появились у немецких и британских компаний.

    Марки автомобилей представительского класса

    Ну а сейчас… Вряд ли конкуренция в сегменте представительских авто когда-нибудь была столь же жесткой. Гегемонию немецких седанов F-класса сперва попытались нарушить японцы, а теперь им в затылок дышат и корейские производители.

    Читайте также: Классификация автомобилей по классам

    Тем не менее, как только речь заходит о представительских автомобилях, то даже далекие от автомобильного мира люди сразу же вспоминают о знаменитом немецком трио:

    1. Mercedes Benz S-класса;
    2. BMW седьмой серии;
    3. и Audi A8.

    Их обожают политики и звезды спорта, всемирно известные певцы и актеры, бизнесмены и золотая молодежь. Но каком из трех немецких седанов лучше? Ответить на этот вопрос однозначно вряд ли получится. Автомобили представительского класса по определению не имеют серьезных недостатков, поэтому зачастую их выбирают исходя из имиджевых соображений или личных пристрастий. К тому же ответ на вопрос «кто лучший?» будет зависеть от того, когда вопрос был задан.

    Видео: Тест драйв BMW G12/G11 2016 — Единственный конкурент W222!

    Самый молодой из трех немецких седанов – BMW седьмой серии, дебютировавший в 2015 году. Соответственно, именно «семерка» предлагает пока что недоступные для ее конкурентов системы. Как вам, например, небольшой сенсорный ключ, с помощью которого можно припарковать автомобиль? Не менее впечатляет и возможность жестового управления некоторыми системами автомобиля. Покрутили вытянутым указательным пальцем у центральной консоли – аудиосистема уменьшила или увеличила громкость. Смахнули воображаемую муху – умная электроника отклонила входящий телефонный звонок. А ведь это лишь малая часть того, что умеет BMW седьмой серии.

    Mercedes Benz S-класса дебютировал на два года раньше «семерки». Именно поэтому на фоне своего основного конкурента он кажется чуть проще. Если в автоматической коробке переключения передач седана от BMW восемь передач, то S-класс довольствуется только семью ступенями. Хотя что касается линейки силовых агрегатов, то здесь предпочтительнее выглядит уже Mercedes Benz. Самая мощная из поставляемых в нашу страну версий (S600 L) имеет под капотом 6-литровый двигатель мощностью 530 лошадиных сил, в то время как топовый для нас BMW 750Li x Drive довольствуется 450-сильным двигателем объемом 4,4 литра. Так что без боя Mercedes Benz S-класса точно не сдастся.

    А вот Audi A8 нынешнего поколения свой бой уже окончил. Выпускаемый с 2009 года седан состязаться на равных с куда более совершенными конкурентами уже не может. Немудрено, что в немецкой компании решили приостановить крупноузловую сборку представительского седана на заводе Volkswagen в Калуге. Освободившиеся производственные мощности будут отданы под сборку более перспективных моделей. Впрочем, в аутсайдерах Audi A8 будет недолго. Седан нового поколения должен быть представлен в конце 2017 года, после чего, как это обычно бывает, именно он станет негласным лидером своего сегмента.

    Видео: Тест-драйв MERCEDES S-class Coupe (S500, 455 сил) – обзор, мощностной стенд, 0-250 км/ч и ралли…)

    Пока что еще никто не знает, что предложит новый Lexus LS, дебют которого состоялся в январе 2017 года на автосалоне в Детройте. Одно можно сказать точно – японский седан не без оснований претендует на то, чтобы считаться самым стильным автомобилем в представительском классе. И если к потрясающей внешности инженеры Lexus добавят еще и традиционную японскую надежность, то своих покупателей LS пятого поколения найдет без труда. Тем удивительнее вернуться на 28 лет назад. Дебютировавший в 1989 году Lexus LS первого поколения всерьез вообще никто не воспринял. Теперь же японский седан вовсю теснит непотопляемую немецкую тройку.

    Не исключено, что лет через 30 мы точно так же будем говорить и об автомобилях марки Genesis. Ну а пока эксперты и простые автолюбители с интересом наблюдают за попытками корейцев проникнуть и закрепиться в классе представительских автомобилей. Со скромным значком «Kia» на радиаторной решетке сделать это удастся вряд ли, а вот продавая автомобили под искусственно созданным брендом Genesis – вполне. Дизайнерам и инженерам корейской компании надо отдать должное. Их седан Genesis G90 действительно хорош.  Он, конечно же, уступает совершенным BMW седьмой серии и Mercedes Benz S-класса, но для умеющих считать деньги или просто уставшим от немецкого премиума автолюбителей Genesis G90 вполне подойдет. А что до пока неизвестного имени, то лет через 20 подрастет новое поколение. И оно без тени сомнения поставит между Genesis и Audi с BMW знак равенства.

    С Maserati Quattroporte все сложнее. Если подходить формально, то итальянский седан однозначно является представителем автомобильного класса F. Но можно ли говорить о прямой конкуренции между Quattroporte и, скажем, Lexus LS? Вряд ли. Итальянцы позиционируют свой автомобиль скорее как четырехдверный суперкар и ставят во главу угла совсем иные ценности. Соответственно, и объемы продаж Maserati Quattroporte в разы меньше, чем у того же Mercedes Benz S-класса. Хотя определенные попытки сделать свой автомобиль привлекательным для массового покупателя в Maserati все же предпринимают. Темпераментного «итальянца» даже в России можно купить с дизельным 3-литровым двигателем. А  в Западной Европе работающий на тяжелом топливе 275-сильный седан и вовсе давно стал самой популярной версией.

    Говоря о представительских автомобилях, нельзя не вспомнить о Jaguar XJ. Флагманский британский седан выпускается с 2009 года и уже успел порядком устареть. Вот только глядя на автомобиль, о его возрасте ни за что не догадаешься. Дизайн вне времени – это, пожалуй, один из главных козырей автомобилей Jaguar. Плюс неподражаемый британский стиль, харизма и славная история марки.

    Естественно, что игроков в классе представительских автомобилей гораздо больше. Но Volkswagen Phaeton, например, большой любви у покупателей не снискал. Сказались корни «народной» марки и не самая продвинутая начинка. Что до дебютировавшего в 2016 году Cadillac CT6, то он изначально создавался с прицелом на американский рынок. У Hyundai Equus ситуация иная. Большой представительский седан стал пробой пера для корейской компании и наглядно показал, что с наскоку влететь в премиум-сегмент не получится. Но корейцы сдаваться даже не собираются. Мало того – пройдет совсем немного времени, и кусочек премиального пирога захотят откусить многочисленные китайские компании. То ли еще будет!

    Классы автомобилей

    Буквально сто лет назад, когда машин на городских улицах было не так много,   классификация автомобилей была самой простой. Весь автотранспорт тех времен делился на две большие категории — легковые авто и грузовики. Еще его можно было поделить по такому признаку, как тип мотора, который приводил колесную конструкцию в движение — бензиновый или дизельный ДВС.

    Разделение автомобилей по классам

    Все изменилось, когда упорная работа многих инженеров, стремящихся усовершенствовать кузов и основные узлы легковых машин, стала приносить свои плоды. На авторынках разных стран стали появляться все новые и новые модели, которые отличались друг от друга размерами, внешним видом и техническими характеристиками. Чтобы как-то упорядочить это изобилие, была введена классификация автомобилей, разделяющая их по нескольким категориям.

    Систематизация Европейской экономической комиссии

    На сегодняшний день в мире существует деление всех легковушек по американской, европейской и азиатской системам классификации. В России принято использовать европейский вариант. Европейская классификация включает в себя 10 групп легковых автомобилей, куда входят 6 размерных классов и 4 кузовных. Познакомимся поближе с тем, как можно определить по внешним признакам класс автомобиля.

    Видео:

    • Класс A — supermini.

    Классификация автомобилей по классам включает в эту категорию компактные автомобили, предназначенные для эксплуатации в условиях городских улиц. Обычно в длину они не превышают 360 см, а в ширину — 160 см, благодаря чему модели, представляющие группу A, можно легко узнать в плотном потоке автомобилей. Какие бы ни были логотипы на шильдиках этих машин, если вы видите перед собой компактный трехдверный хэтчбек, размеры которого соответствуют приведенным выше цифрам, можете быть уверены в том, что вы встретили представителя категории А. Машины, входящие в этот сегмент, также бывают 5-дверными хэтчбеками, но встречаются не так уж часто.

    Основными достоинствами этих мини-авто считаются высокая маневренность и компактность. Они не способны показать большую скорость, однако на городских улицах этого и не требуется. Салон вмещает водителя и пассажира, сзади могут разместиться еще два пассажира, но без особого комфорта. Европейцы, предпочитающие экономные  классы автомобилей, оценили по достоинству эти юркие легковушки и активно приобретают их в качестве второго автомобиля в семейный гараж. Типичные представители — Renault Twingo, Citroen C2, VW Lupo, ВАЗ Ока, Daewoo Matiz.

    Renault Twingo

    • Класс B — малый.

    Классификация легковых автомобилей по-европейски, выполняющая деление машин на классы по их размерам, относит к группе B машины, длина кузова которых не превышает отметку в 390 см, а ширина — 170 см. Эта категория также позиционируется как малолитражная. Ее представители часто встречаются на улицах средиземноморских городов. Большинство моделей — это переднеприводные хэтчбеки с 3-мя или 5-ю дверьми, изредка можно увидеть седан.

    По уровню оснащенности и комфортности они стоят выше автомобилей A, но уступают более продвинутым моделям класса C. Благодаря своим небольшим габаритам автомобили из этой категории пользуются спросом среди женщин-водителей. Салон довольно просторный, но заднее сиденье рассчитано скорее на двоих взрослых пассажиров, чем на троих. Типичные представители — Ford Fusion, Hyundai Getz, Fiat Punto, Таврия.

    Fiat Punto

    • Класс C — малый средний.

    Большая часть от всех продаж легковых автомобилей в Европе приходится на машины, относящиеся к средним классам. Принятая там классификация именует авто из сегмента C как гольф-класс — по наименованию марки, положившей начало этой группе. Машина определяется как относящаяся к классу C по длине кузова, которая должна вписываться в рамки 390-440 см, и ширине с параметрами 160-175 см. В эту категорию попадают автомобили с любым типом кузова, будь то универсал, хэтчбек, УПВ или седан.

    Салон авто гольф-класса довольно просторный и вполне комфортный для поездок впятером. Автомобиль рассчитан на продолжительную езду и способен преодолевать значительные расстояния по улицам города или междугородным трассам. Типичные представители — Audi A3, Opel Astra, Toyota Corolla, вся линейка ВАЗ (исключая «Ниву»).

    Audi A3

    • Класс D — средний или семейный.

    Определить по внешнему виду автомобиля, что он относится к группе D, довольно просто. Это просторная машина с привлекательным дизайном и габаритами кузова в пределах 460 см по длине и 180 см по ширине. Тип кузова может быть любым, главное — довольно высокий уровень комфорта и оснащенности. Идеальное сочетание технических характеристик и доступной цены превращают этот автомобиль в одного из лидера продаж на авторынке.

    Также здесь есть деление автомобилей на семейные и элитные. Такая дополнительная классификация позволяет выбрать авто нужной комплектации как бизнесмену, так и домохозяйке. Некоторые элитные модели могут посоревноваться со спортивными моделями. Типичные представители семейной категории класса D — Citroen C5, Opel Vectra, Nissan Primera. Элитные модели — Audi A4, Jaguar X-type, Volvo S60.

    Nissan Primera

    • Класс E — высший средний.

    Европейская классификация именует данные автомобили высшим средним или бизнес-классом. В России такие машины делятся на два сегмента — представительский и высший средний. У этих авто помимо седана и универсала встречается также кузов хэтчбек. Длина машины из группы E превышает 460 см, а ширина составляет от 170 см и более.

    Просторный салон автомобилей и высокий уровень базовой комплектации позволяют с комфортом проводить за рулем по несколько часов. Это дополняется большой колесной базой и независимыми (у большинства моделей) подвесками. Типичные представители — Mercedes E-Class, BMW 5-Series, Toyota Camry, Volvo S80/V70.

    Volvo S80

    • Класс F — люкс.

    Классификация по европейской системе относит машины с просторным комфортабельным салоном к высшим бизнес-классам. Представители сегмента «люкс» занимают высшую ступень благодаря уровню оснащения и использованию дорогостоящих материалов в отделке салона автомобилей. Помещенный под капот седана 6-цилиндровый мотор обеспечивает великолепные динамические характеристики, а размеры (длина — от 460 см, ширина — от 170 см) позволяют пассажирам чувствовать себя максимально комфортно.

    Многие модели имеют ярко выраженную спортивную внешность и соответствующую начинку. Представительские автомобили обычно управляются наемным водителем, что поднимает статус владельца еще выше. Сегмент «люкс» включает в себя такие модели, как Jaguar XJ8, BMW 7-Series, Audi A8, Rolls-Royce Phantom.

    Rolls-Royce Phantom

    Кроме вышеописанных данная классификация включает еще кузовные сегменты автомобилей.

    • S — купе, кабриолеты, родстеры.

    Эти машины обладают внешностью и характером спортивных моделей и рассчитаны на двух, реже четырех пассажиров. Они отличаются низкой посадкой и жесткой подвеской, а представителями являются Mercedes-Benz SLK, Audi TT Coupe, Porsche 911.

    Porsche 911 Turbo

    • M – минивэны, компактвэны, микровэны, УПВ.

    Для данного сегмента характерно наличие восьми пассажирских мест (без учета водителя) максимум. Если количество мест превышает это число, то такие авто именуют микроавтобусами (сегмент M1). Примерами являются следующие машины: Honda Odyssey, Nissan Quest, Mazda 5, Opel Zafira, Ford C-Max.

    Nissan Quest

    • J – внедорожники, кроссоверы, паркетники.

    Полноприводные пассажирские и грузопассажирские машины включают в свою группу автомобили, которые используются для активного отдыха, внедорожники профессиональные и общего назначения. Среди них выделяются такие типичные представители, как Mercedes Gelandewagen, Hummer h2, Subaru Legacy, Ford Expedition.

    Ford Expedition

    Сюда относятся и кроссоверы. Для этих автомобилей характерно сочетание основных характеристик нескольких классов. Они представляют собой промежуточное звено между универсалом и внедорожником и отличаются неплохой проходимостью. Этот класс имеет следующих представителей — Infiniti FX, Lexus RX300, Nissan Murano.

    Infiniti FX

    • Пикапы, мини-пикапы, пикапы-гиганты.

    Машины с таким кузовом представляют собой коммерческий вид транспорта, созданный для перевозки различных грузов. Чаще всего это полноприводные или заднеприводные авто.

    Dodge Ram

    Отметим следующие модели: Fiat Strada, Ford Ranger, Dodge Ram, Nissan Titan, Volkswagen Amarok.

    Подписывайтесь на наш канал в Telegram. Последние и актуальные новости из автомобильного мира!

    Классификация автомобилей по видам (A, B, C, D, E, F)

    Легковые авто приобрели самую распространённую и удобную классификацию — по буквенной системе, которая соответствует европейским стандартам. Данная система подразумевает по собой сравнение масс и габаритов авто в качестве основных признаков для классификации. Кроме того, для разбивки авто по классам, также, используются такие факторы как стоимость, пакет базовых функций авто, внешний вид и прочие. Вследствие этого, граница между разграничением авто по классам очень незначительна. Данная классификация включает в себя шесть букв — A, B, C, D, E, F, а также ещё два-три дополнительных подкласса авто, габариты которых выходят за рамки характеристик основных групп.Первый — это A-класс. Представители данного типа относятся к «особо малому классу», габариты которых не превышают 1,6 м по ширине и 3,6 м в длине. Как правило, авто данного вида имеют кузова типа «хэтчбек» с тремя или пятью дверьми, соответственно. 


    Основными плюсами данного вида авто является экономичность потребления топлива, компактные размеры и манёвренность. Основным и главным минусом является малая мощность двигателя, что ограничивает передвижение только в пределах города или на небольшие расстояния.Второй, B-класс, он же «Small cars», группирует автомобили, имеющие размеры 3,6—3,9 в длину и 1,5—1,7 м в ширину. В плане разновидности кузовов, данный класс имеет весьма разносторонний оттенок — в основном это хэтчбеки с тремя дверьми, но также присутствуют седаны и универсалы. Автомобили данного класса имеют довольно большую популярность в европейских странах. Покупки таких авто колеблются в пределах 25% от всех приобретённых автомобилей. Название “Малый класс” говорит сам за себя и очень подходит для загородных путешествий вдвоём, так как четыре человека будут чувствовать себя довольно некомфортно.Третий — это класс C (он же Medium cars), как и его предшественник, имеет большую популярность в Европе. Там он известен под прозвищами «гольф-класс» и «первый средний класс». Ежегодная статистика покупок автомобилей данного класса варьируется в пределах 30% от общего количества покупок. Автомобили данного сегмента имеют следующие характеристики — 1,6—1,7 в ширину и 3,9—4,3 м в длину. Основными типами кузовов является седан, универсал, хэтчбек(он же минивен). Данная ветка авто пользуется успехом у небольших семей с ограниченным бюджетом. Но стоит отметить, что среди авто этого класса попадаются и пятиместные представители.Четвёртым типом является класс D, который ещё именуется «Вторым средним классом». Основными отличительными особенностями данного вида являются удобство, надёжность и вместительность. И это неспроста, потому как габариты авто данного вида следующие: 1,69-1,73 в ширину и 4,3 – 4,6 м в длину. Стоит отметить, что данный тип авто является весьма “разношёрстным” по виду кузовной базы — хэтчбек, седан и универсал. Кроме того, цены данных автомобилей колеблются между средними и высокими, что, несомненно, обрадует покупателей с относительно скромным бюджетом.Итак, подводя итоги, смело можем сказать, что автомобили классов A, B, C, D на современном рынке имеют довольно большую популярность, так как весьма комфортны как в плане эксплуатации, так и в плане ценовой политики. Эти факты говорят о том, что авто этого сегмента являются основными классами европейского рынка, чего не скажешь про классы E и F. О них ниже.Первым представителем безнесс-класса является E-класс, он же Executive cars(Эксклюзивные авто). Авто этого типа («Высшего среднего класса») имеют ряд преимуществ над своими меньшими предшественниками — это мощный движок, умная система подвески и довольно объёмные колёса. Габариты авто этого сегмента составляют: 1,73-1,82 м в ширину и 4,6-4,9 м в длину. Всё это не могло не сказаться на базовой цене, но так как основной спрос на авто преимущественно у состоятельных и успешных покупателей, то это не есть проблемой. Что касается кузова, то основными его видами в данном классе является универсал и седан. Также, есть несколько пятидверных представителей 1992-2001 года выпуска. Данный вид авто пользуются спросом всего у 5% покупателей.Последним представителем сегментации является F-класс, который ещё называют «Высший класс», и не спроста. Во-первых, потому что авто данного вида имеют очень внушительные габариты — более 1,82 м в ширину и более 4,9 м в длину. Основным типом кузова является седан. Главным преимуществом является эксклюзивность сборки и мощность, а недостатком, как вы поняли, является цена авто. Такие автомобили пользуются спросом у публичных людей и тех, кто, кроме роскоши, ничего другого себе позволить не хочет.Мы привели базовые шесть классов авто. Существует ещё класс S — который включает в себя такой вид как купе, спорткары и кабриолеты. Некоторые виды минивенов подпадают под класс M. А кроссоверы и внедорожники сегментируются классом J. 

    Автомобили премиум и бизнес класса

    Автор admin На чтение 6 мин. Просмотров 17.6k.

    Если просто присмотреться к существующей европейской классификации автомобилей, то самым ярко выраженным из них будет средний класс, его представители занимают три отдельных категории – C (нижний средний), D – просто средний, а также высший средний – E. Очень любопытным выглядят крайние в этом списке группы – в С входят переходные модели от низших классов, а в E – если не автомобили премиум класса, то те, которые к ним приближаются.

    Такие разные и в то же время такие похожие

    Фактически в любом из существующих классов, пожалуй кроме A (мини) и F (премиум), ситуация довольно схожая – машины, относящиеся к представителям своего сегмента, в ходе проводимой производителями модернизации постепенно перемещаются в сторону транспортных средств более высокого уровня. Как правило, это сопровождается увеличением габаритов, мощности моторов и уровня комфорта.

    Такая ситуация является типичной для Е класса. Первоначально относящиеся к нему автомобили в соответствии с существующей классификацией считались средними, или из-за пристрастия к ним бизнесменов – бизнес-классом. Это достаточно непростой сегмент с точки зрения оценки характеристик входящих в него машин. Во-первых, бизнес-класс уже можно считать пассажирским, т.к. их основное назначение – доставить пассажира на заднем сиденье из точки а в точку в.


    Во-вторых, для автомобилей Е класса начинает иметь если не первостепенное, то достаточно веское значение демонстрация положения его владельца. Представительский транспорт служит в первую очередь визитной карточкой, свидетельствуя о положении хозяина. Поэтому они являются такими большими и роскошными. Если во многих случаях для представителей среднего класса авто служит рабочим инструментом, обеспечивая достаточную мобильность, то люксовые будут для них непозволительной роскошью.

    Вот поэтому автомобили, например, бизнес класса в дополнение к своим прямым функциям выполняют ещё роль представительского авто. Наверное, чтобы избежать недопонимания, стоит немного отвлечься от общих рассуждений и вернуться к началу, надо понять, в чем заключаются различия между Е и F классами.

    А может, это родственники?

    Как уже было сказано, классификация определяет для автомобилей Е класса определенную нишу – высший средний. Следующим по порядку будут представители F класса. Если сравнить их чисто внешне, то получаются довольно любопытные данные.

    Е класс:

    • ширина более 1,7 м;
    • длина до 4,9 м;
    • мотор – свыше 2,4 литров.

    F класс:

    • ширина более 1,7 м ;
    • длина более 4,9 м;
    • мотор свыше 2,5 литров.

    Таким образом, для класса Е складывается несколько двойственное положение. С одной стороны, он является вершиной класса С, с другой стороны, машины, характеристики которых находятся на верхней границе установленного диапазона, можно рассматривать не только как машины, соответствующие требованиям бизнес-класса, но и как авто представительского вида.

    Тем более что в сегменте F есть разделение на два самостоятельных вида – F1 (серийные авто) и F2 (эксклюзивные, класса люкс ручной сборки). Конечно, как автомобили класса люкс те, кому нужно авто именно представительского класса, использовать машину из категории Е не будут, но вот обратная ситуация вполне возможна. Дело в том, что стоимость машин, относящихся к классу F, достаточно велика, поэтому не каждому оказывается по карману приобретение автомобилей из этого сегмента.


    А вот автомобили из более доступного по цене сегмента Е, являющиеся при этом еще транспортным средством бизнес-класса – это вполне разумный вариант с любой точки зрения. Тем более что чаще всего такие автомобили покупаются преуспевающими фирмами для определенного круга работников.

    Следует учесть также, что не существует строгих правил и норм в действующей классификации. Ее границы довольно условны и размыты, нет четко установленных определений, и поэтому вполне возможно в какой-то мере некоторое слияние, смыкание понятий представительских и бизнес автомобилей. Кроме изложенного стоит учесть и ещё такой фактор – марка представительского авто.

    Представительское авто. Что оно представляет?

    Сразу надо повторить, что для автомобилей класса F существует разделение на два типа – серийные и элитные авто. Такое разделение заложено изначально, уже сама марка машины свидетельствует об этом. Здесь дело даже не в цене, оснащении автомобилей всевозможной электроникой или создаваемом уровне комфорта.


    Такие марки, как Мерседес, Ауди или БМВ говорят сами за себя. Это мощные, надежные и комфортные автомобили. Для моделей соответствующих классов, таких как люкс или премиум, используются специальные материалы для отделки, начиная от редких пород древесины, кожи и заканчивая специальными сортами металла и пластмассы. Но это марки серийных автомобилей, выпускающихся тысячами. Если для бизнес автомобилей они подходят, а порой даже с излишком, то как элитные, премиум класса – не совсем.

    В чем главное отличие элитного, или как его еще можно назвать, авто премиум класса, от любого другого, пусть даже им будет бизнес автомобиль с отделкой люкс? Их несколько и начать их рассмотрение можно с того что, прежде всего это седан. Большой, с мощным мотором и АКПП, обеспечивающий высокую плавность хода и комфорт для пассажира на заднем сиденье, обладающий строгим, солидным внешним видом. Уже всем своим обликом как бы говоря, что подобные автомобили не для мальчишек и девчонок, а для солидных людей, сумевших не только заработать большие деньги, но и достичь определенного положения.

    В этом плане марки известных производителей автомобилей, таких как Ауди, Мерседес или ВМВ соответствуют предъявляемым требованиям. Даже чисто внешне перечисленные марки, например, Mercedes Benz S class, производят желаемое впечатление. Список автомобилей, как и марки производителей авто подобного класса можно продолжать, они прекрасно подходят на роль бизнес и, в некоторой степени, автомобилей люкс, но это серийные машины.

    Элитные авто

    Стоит коснуться и такого сегмента в классе F, как автомобили ручной сборки. Известностью пользуются некоторые марки, например, Bentley, а также Rolls-Royce или Maybach. Эти марки даже к премиум классу отнести достаточно трудно, их можно определить как статусные автомобили, хотя и нет подобного понятия в действующей классификации. Короли, президенты, шейхи, магнаты – вот для кого доступны подобные марки, такие люди отделяют себя от тех, кто ездит на Мерседесе или БМВ. Достаточно просто сказать, что цена Maybach (на фото ниже) начинается от шестисот тысяч евро.


    Подобные автомобили изготавливаются штучно, в течение нескольких недель каждый, к любой детали, используемой при сборке, особое отношение. Стоит отметить, что в вопросах внутренней отделки, применяемых для этого материалов, выдерживается особый подход, все делается с учетом личных пожеланий. Фактически, это получается уникальное, единственное в своем роде авто.

    А что же классификация?

    Теперь, возвращаясь к действующей классификации, можно сказать, что группы F и Е, несмотря на их относительную схожесть, имеют и значительные различия. Все сказанное ранее про бизнес автомобили, сходство Е и F является верным. Мы ведь сравнивали лучших представителей среднего сегмента Е и низшие модели класса премиум.

    Тем более, что подняться до уровня шейха нереально, а вот использовать бизнес автомобиль, тот же самый Мерседес Е класса, в некоторых случаях как представительское авто возможно без особого урона для собственной репутации.
    Автомобили, которые причисляют к премиум классу, достаточно многочисленны и сами по себе могут относиться к разным группам автомашин, что ни в коей мере не исключает возможности использования их в качестве представительского авто.

    Мне нравится2Не нравится1
    Что еще стоит почитать

    Volkswagen стал представительским автомобилем

    В начале марта 2002 года на автосалоне в Женеве компания Volkswagen представила свой первый автомобиль представительского класса, который составит конкуренцию Mercedes S-класса, Audi A8 и BMW 7-й серии.

    В начале марта 2002 года на автосалоне в Женеве компания Volkswagen представила свой первый автомобиль представительского класса, который составит конкуренцию Mercedes S-класса, Audi A8 и BMW 7-й серии.
    Для компании Volkswagen запуск в серию модели Phaeton является эпохальным, позволяя этой марке перейти в разряд избранных. Еще ни разу в своей истории Volkswagen не производил автомобили представительского класса с 12-цилиндровым двигателем. Именно поэтому конструкторы Volkswagen постарались взять у конкурентов все лучшие идеи и поразить потенциальных покупателей роскошью. Например, встроенные в зеркала указатели поворота явно имеют «мерседосовские» корни.

    Дизайн имеет значение
    Дизайн для автомобилей такого класса имеет большое значение, причем всевозможные революционные решения, как в гольф-классе, тут не приветствуются. Когда впервые прообраз Phaeton был показан в 1999 году, то он имел кузов хэтчбек, однако серийный образец автомобиля стал традиционным седаном.
    Но не только дизайном экстерьера может похвастать Phaeton. Его кузов отличается самой большой жесткостью в своем классе. Это значит, что даже на больших скоростях кузов не будет колебаться. А это, в свою очередь, обеспечит отменную устойчивость и комфорт езды, так что задние пассажиры будут довольны. И все же одного кузова явно маловато для обеспечения плавной езды в современном автомобиле представительского класса. Поэтому VW Phaeton в базовом варианте оснащается принципиально новой пневматической подвеской. Помимо плавности хода она позволяет автомобилю менять свой дорожный просвет. Так, стоит только разогнаться до 160 км/ч, как машина тут же «присядет» на 15 мм, а при желании дорожный просвет можно увеличить на 25 мм.

    Учли претензии
    При разработке салона конструкторы Volkswagen постарались учесть все претензии, которые владельцы предъявляют к большим автомобилям. Например, боковые стекла решено было сделать двойными, чтобы максимально отгородить находящихся внутри от внешнего мира. Именно на отсутствие этого ощущения отгороженности часто жалуются владельцы нынешнего поколения Mercedes S-класса (кузов W220). «Когда у меня был «сто сороковой» (предыдущее поколение Mercedes S-класса с кузовом W140 выпускалось с 1991 по 1998 год. — ред.), то, садясь в машину, я как бы попадал в другой мир. А в «двести двадцатом» (современное поколение Mercedes S-класса. — ред.) этого нет», — поделился опытом один из обладателей нового Mercedes S-класса.
    Создатели Volkswagen Phaeton очень большое внимание уделили именно шумоизоляции. Один из моментов — электрический люк имеет специальный дефлектор, который в зависимости от скорости автомобиля изменяет свое положение и уменьшает тем самым свист ветра. Ведь именно ветер на скоростях свыше 100 км/ч начинает преобладать над всеми остальными шумами. Не пожалели разработчики Phaeton денег и на отделку салона. Даже самый капризный пассажир не упрекнет Volkswagen в экономии на натуральном дереве — его в салоне не меньше, чем в каком-нибудь Rolls-Roys.

    Линейка моторов
    В качестве силового агрегата на Volkswagen Phaeton будут использоваться различные двигатели, самым слабым из которых будет 6-цилиндровый мотор объемом 3,2 литра (241 л.с.). А вот на вершине модельного ряда окажется уникальный двигатель W12 объемом 6,0 литра мощностью 420 л. с., который уже сейчас устанавливается на Audi A8. Будет и дизель V10 объемом 5 литров. Он поражает не столько своей мощностью (313 л.с.), сколько крутящим моментом — 750 Нм. Для того чтобы понять, сколько это, можно привести такую цифру: крутящий момент у седельного тягача «КамАЗ-5425» с допустимой полной массой 53 тонны и двигателем объемом 10,8 литра равняется 785 Нм.
    В год Volkswagen планирует продавать около 15 тысяч Phaeton (общий рынок автомобилей представительского класса сейчас оценивается в 230-250 тысяч машин в год).

    Выделите фрагмент с текстом ошибки и нажмите Ctrl+Enter

    Аренда автомобилей Сокращения | Деловые связи

    Прочие сокращения:
    AAF Плата за проезд в аэропорт
    AIRCON Сбор концессионера аэропорта
    АЛИ страхование дополнительной ответственности
    ПРИЛОЖЕНИЕ защита alamo plus
    ATP защита при буксировке авто
    CDW Отказ от возмещения ущерба при столкновении
    CFC Плата за предоставление концессии
    КОНЦ Возврат концессии
    CPP беззаботная личная защита
    EP расширенная защита
    ESP Медицинская помощь
    FPO Опцион на покупку топлива
    ФСО опция топливного сервиса
    LDW отказ от возмещения ущерба (страхование)
    БИС дополнительное страхование
    пол индивидуальная защита пассажира
    PAE или PAC Страхование личного имущества и имущества или груза
    PAI Страхование от несчастных случаев
    PDW отказ от прав на физический урон
    УИК Страхование личных вещей
    PEP Защита личных вещей
    ПЛК Премиум сбор за местонахождение
    SLI страхование дополнительной ответственности
    SPAI Суперстрахование от несчастных случаев
    TP защита от краж
    TPI страхование третьих лиц
    УМЗ Незастрахованный и недостаточно застрахованный защита автомобилиста
    VLF комиссия за взыскание

    Hertz Классы автомобилей по аренде [Руководство]

    Если вам нужны гарантированные лучшие цены на все автомобили Hertz напрокат, вы быстро и легко найдете их через Auto Europe! Мы не только предлагаем самые низкие цены, но и стремимся обеспечить превосходные условия аренды, поэтому мы создали это руководство по классам автомобилей Hertz, чтобы помочь вам выбрать идеальный автомобиль. Прокрутите вниз, чтобы увидеть самые популярные модели, предлагаемые в парке Hertz, затем используйте строку поиска слева, чтобы найти свой идеальный автомобиль в тысячах пунктов назначения по всему миру.

    Если вы хотите узнать больше о других наших надежных поставщиках, вы можете сделать это, перейдя по ссылке. Вы также можете продолжить читать здесь больше о политике и услугах Hertz. Не ждите и зарезервируйте свой бюджетный прокатный автомобиль в Auto Europe уже сегодня!

    Перейдите по ссылке ниже, чтобы изменить информацию об аренде автомобиля Hertz в Auto Europe, или позвоните по номерам, чтобы получить ответы на любой вопрос об аренде от отмеченной наградами службы поддержки клиентов.Свяжитесь с нами сегодня и сэкономьте больше!

    Позвонить Auto Europe Изменить бронирование Прямой контакт с Hertz
    1-888-223-5555 Изменить мою бронь 1-800-654-4173

    Оформление документов, необходимых для получения вашего арендованного автомобиля Hertz

    Если вы планируете забрать свой арендованный автомобиль Hertz, убедитесь, что все ваши документы готовы для представления агенту по аренде до прибытия в офис. К ним относятся кредитная карта на имя водителя , действующие водительские права , международное водительское удостоверение (требуется в некоторых странах) и ваучер на аренду Auto Europe.

    Дополнительные опции для проката автомобилей Hertz

    У клиентов есть возможность выбрать дополнительные опции, такие как детские сиденья, дополнительных водителей и многое другое, во время процесса бронирования. Делая это во время бронирования, вы не только можете быть уверены, что все ваши потребности будут учтены заранее, но и получите возможность сэкономить больше, чем при ожидании получения арендованного автомобиля Hertz.

    Классы автомобилей Hertz: обзор парка

    Hertz предлагает широкий выбор автомобилей для аренды по всему миру. К ним относятся компактные, экономичные, полноразмерные, роскошные, внедорожники, фургоны и многое другое на ваш выбор. Ниже вы найдете более подробное описание различных классов, доступных для аренды в Hertz.

    Аренда с Hertz Economy — автомобиль

    Прокат автомобилей эконом-класса Hertz — идеальное решение для переполненных автобусов и дорогих такси.В парке эконом-класса Hertz вы обязательно найдете идеальный автомобиль для своих путешествий: от 2/4-дверных купе до универсалов и др., От широкого выбора проверенных моделей.
    Популярные модели автомобилей эконом-класса Hertz: Opel Corsa, Hyundai i30, Seat Leon, Fiat Panda, Ford Fiesta, Lancia Y, Fiat Punto и многие другие.

    Hertz Compact Car Rental

    Когда экономия денег является главным приоритетом, но вам нужно немного больше места для пассажиров и багажа, аренда компактного автомобиля Hertz — это то, что вам нужно.На этих универсальных транспортных средствах приятно водить, и вы можете выбрать одну из многих популярных марок и моделей с Hertz.
    Популярные модели прокатных автомобилей Hertz Compact: BMW 1-Series, Peugeot 2008, Renault Captur, Volvo V40, Ford Focus, Fiat 500L, Opel Meriva и многие другие.

    Hertz Mid-Size — Аренда с компанией

    Рассмотрите вариант аренды автомобиля среднего размера Hertz для вашей следующей поездки, и вы не будете разочарованы ценой и комфортом.Выбирайте из множества надежных марок и моделей в парке Hertz, включая кроссоверы, универсалы и многое другое.
    Популярные модели арендованных автомобилей среднего размера Hertz: Mercedes B Class, Ford C Max, Opel Insignia, Ford Mondeo, Lancia Delta и многие другие.

    Аренда с Полноразмерным автомобилем Hertz

    Прокат полноразмерных автомобилей Hertz — отличный выбор благодаря увеличенному пространству в салоне и преимуществу отдельного багажника, чтобы надежно запереть ваши вещи.Вы будете путешествовать стильно, и ваши пассажиры будут благодарны вам за аренду автомобиля для всей семьи от Hertz.
    Популярные модели полноразмерных прокатных автомобилей Hertz: Opel Insignia, BMW 3-Series, Peugeot 508, VW Passat, Mercedes C Class, Audi A4 и многие другие.

    Аренда роскошных автомобилей Hertz

    Откройте для себя более высокий уровень путешествий в следующий раз, когда вы отправитесь в отпуск с арендой роскошного автомобиля Hertz.Благодаря большому количеству автомобилей известных марок и моделей, включая Mercedes и BMW, эти высококачественные варианты от Hertz никогда не перестанут впечатлять.
    Популярные модели аренды роскошных автомобилей Hertz: BMW 5-й серии, Mercedes E Class, Audi A8, Mercedes S Class, Jaguar XJ, Audi A6 и многие другие.
    Аренда

    Hertz SUV

    Когда дело доходит до аренды внедорожника Hertz, главное — это универсальность.Благодаря множеству различных вариантов, от полноприводных автомобилей до роскошных внедорожников и всего остального, эти надежные варианты позволят вам с комфортом справиться с любой погодой и бездорожьем.
    Популярные модели внедорожников Hertz напрокат: Volvo XC60 и XC70, Subaru XV Crosstrek, Ford Kuga, Mercedes GLK и многие другие.

    Аренда микроавтобуса Hertz

    Путешествовать с несколькими пассажирами может быть сложно, но не обязательно! Выбрав фургон Hertz напрокат, у вас будет достаточно места для всей семьи, поэтому вы сможете путешествовать вместе с комфортом и удобством.Сделайте свой выбор от минивэнов до 9-местных фургонов и многих других из обширного парка фургонов Hertz.
    Популярные модели фургонов Hertz в аренду: Opel Vivaro, Ford S Max, Ford Transit Minibus, Ford Galaxy, Mercedes Vito, Kia Carens и многие другие.

    Hertz Rental Car Часто задаваемые вопросы

    Допускает ли Hertz прекращение работы в нерабочее время?

    Да! Hertz действительно допускает спад в нерабочее время. Обязательно припаркуйте свой автомобиль в соответствующем месте Hertz, отметьте время возврата в договоре аренды и сдайте ключи и договор аренды в ящик для хранения. Несмотря на то, что вы можете вернуть автомобиль в нерабочее время, мы все же рекомендуем вернуть его в течение времени, указанного в вашем ваучере на аренду Auto Europe.

    Разрешает ли Hertz аренду в одну сторону?

    Да! Hertz позволяет водителям арендовать автомобиль в одну сторону. Имейте в виду, что в некоторых случаях за аренду в одну сторону взимается дополнительная плата, особенно при пересечении границы. Нажмите на ссылку, чтобы узнать больше об аренде в одну сторону в Hertz и Auto Europe!

    Арендует ли Hertz роскошные автомобили?

    Да! Hertz предлагает вам на выбор большой выбор автомобилей класса люкс / премиум-класса.Сэкономьте больше на аренде роскошных автомобилей Hertz, забронировав автомобиль в Auto Europe уже сегодня! Перейдите по ссылке, чтобы узнать больше о различных роскошных автомобилях, доступных в Auto Europe.


    Чтобы найти идеальный автомобиль для поездки, выполните быстрый поиск в системе бронирования вверху этой страницы. Не можете найти то, что ищете? Позвоните опытной команде Auto Europe по бесплатному круглосуточному телефону 1-888-223-5555.

    Выбор подходящего типа арендованного автомобиля

    Названия, которые компании по аренде используют для своих автомобилей, могут сбивать с толку.Например, автомобили описываются как «компактные», «экономичные» или «промежуточные». Узнайте, что означают эти названия, чтобы выбрать подходящую группу автомобилей для поездки.

    Когда вы арендуете автомобиль, вы можете быть удивлены, получив автомобиль, отличный от того, который вы забронировали. Это связано с тем, что компании по аренде объединяют автомобили в группы (также называемые классами или категориями), а не сдают в аренду определенные марки и модели.

    Итак, когда вы выбираете машину, вы фактически выбираете любую машину из определенной группы.Вот почему вы обычно видите слова «или похожие» рядом с маркой и моделью. Большинство компаний по аренде автомобилей используют одну и ту же классификацию (называемую кодами ACRISS или SIPP) для группировки своих автомобилей.

    Сравнение категорий автомобилей напрокат

    Категория

    Двери

    Количество мест

    Сумки / чемоданы

    Отлично подходит для

    Мини

    2/4

    4

    1 большой

    Поездки по городу, для одного или двух человек

    Экономика

    2/4

    4/5

    1 большой
    1 маленький

    Городские и короткие поездки

    Компактный

    2/4

    5

    2 большие

    Поездки по городу и средней дальности

    компактный универсал

    4

    5

    3 большие

    Поездки по городу и средней продолжительности с дополнительным багажом

    Средний

    4

    5

    2 больших
    1 малых

    Поездки на средние и длинные дистанции

    Средний универсал

    4

    5

    3 большие

    Поездки на средние и дальние расстояния с дополнительным багажом

    Стандартный

    4

    5

    2 больших
    1 малых

    Поездки на средние и дальние расстояния с повышенным комфортом

    Стандартный универсал

    4

    5

    3 большие

    Поездки на средние и дальние расстояния с дополнительным комфортом и багажом

    Полноразмерный

    4

    5

    3 большие

    Длительные поездки, дополнительный комфорт и лучшая производительность

    Полноразмерный универсал

    4

    5

    3 большие

    Дальние поездки с дополнительным багажом

    Люкс

    4

    5

    3 большие

    Путешествие в стиле

    Кабриолет

    2

    4

    1-2 большие

    Опыт вождения под открытым небом

    внедорожник

    4

    5

    1–3 большие

    Дальние поездки и проселочные дороги

    Перевозчик пассажиров

    4

    7-9

    2–6 больших

    Группы и многодетные семьи

    Большая сумка / чемодан = зарегистрированный полетный багаж (78 x 53 x 34 см, 150 литров).
    Маленькая сумка / чемодан = Ручная кладь для полета (52 x 35 x 24 см, 50 литров).

    Категории автомобилей в США

    Компании по аренде автомобилей в США придерживаются тех же групп автомобилей, что и Европа, но описания групп немного отличаются. Для каждой группы автомобилей модели в США, как правило, больше с большим багажником («багажник» в США). Категория «мини» используется редко, и в машинах всегда есть не менее пяти мест. Почти все автомобили напрокат в США автоматические.

    Мини

    Верхний ряд слева направо: Kia Picanto, Hyundai i10.
    Нижний ряд слева направо: Peugeot 108, Fiat 500

    Количество человек: 4 (2 взрослых + 2 детей)

    Багаж: 2 маленьких чемодана

    Чтобы узнать больше, см. Что такое «мини» в аренде автомобилей?

    Экономика

    Верхний ряд слева направо: Ford Fiesta, Vauxhall Corsa.
    Нижний ряд слева направо: Seat Ibiza и Citroen C3

    Количество человек: 4 (2 взрослых, 2 детей)

    Багаж: 1 большой чемодан + 1 маленький чемодан

    Чтобы узнать больше, см. Что такое автомобиль эконом-класса при аренде автомобилей?

    Компактный

    Верхний ряд слева направо: Vauxhall Astra, Hyundai i30.
    Нижний ряд слева направо: Ford Focus, Peugeot 308

    Количество человек: 5 (3 взрослых + 2 детей)

    Багаж: 1 большой чемодан + 1 маленький чемодан

    Чтобы узнать больше, см. Что такое «компактный» автомобиль в аренде автомобилей?

    Компактный универсал

    Верхний ряд слева направо: Ford Focus Estate, Renault Megane Estate.
    Нижний ряд слева направо: Peugeot 308 Estate, Fiat Tipo Estate

    Количество человек: 5 (3 взрослых + 2 детей)

    Багаж: 2 больших чемодана + 1 маленький чемодан

    Чтобы узнать больше, см. Что такое «универсал» при аренде автомобилей?

    Средний

    Верхний ряд слева направо: Hyundai Elantra, Chevrolet Cruze.
    Нижний ряд слева направо: Volkswagen Jetta, Skoda Octavia

    Количество человек: 5 (4 взрослых + 1 ребенок)

    Багаж: 2 больших чемодана + 1 маленький чемодан

    Показаны примеры: Hyundai Elantra, Chevrolet Cruze, Volkswagen Jetta, Skoda Octavia

    Чтобы узнать больше, см. Что такое «промежуточный» автомобиль в аренде автомобилей?

    Средний универсал

    Верхний ряд слева направо: BMW 3 серии Tourer, Renault Talisman.
    Нижний ряд слева направо: Renault Megane Estate, Opel / Vauxhall Astra Estate

    Количество человек: 5 (4 взрослых + 1 ребенок)

    Багаж: 3 больших чемодана

    Стандартный

    Верхний ряд слева направо: Ford Mondeo, Vauxhall / Opel Insignia.
    Нижний ряд слева направо: Volkswagen Passat, Volkswagen Jetta

    Количество человек: 5 взрослых

    Багаж: 2 больших чемодана + 1 маленький чемодан

    Чтобы узнать больше, см. Что такое «стандартный» автомобиль при аренде автомобилей?

    Стандартный универсал

    Верхний ряд слева направо: Peugeot 508 Estate, Vauxhall / Opel Insignia Estate.
    Нижний ряд слева направо: Citroen C-5 Tourer, Ford Mondeo Estate

    Количество пассажиров: 5 взрослых

    Багаж: 3 больших чемодана

    Полноразмерный

    Верхний ряд слева направо: Alpha Romeo Giulia, BMW 3 серии.
    Нижний ряд слева направо: Audi S6, Kia Cadenza

    Количество пассажиров: 5 взрослых

    Багаж: 2 больших чемодана + 2 маленьких чемодана

    Полноразмерный универсал

    Верхний ряд слева направо: A4 Avant Estate, Skoda Superb Estate.
    Нижний ряд слева направо: BMW 3 серии Estate, Mercedes Benz E-Class Estate

    Количество пассажиров: 5 взрослых

    Багаж: 3 больших чемодана

    Люкс

    Верхний ряд слева направо: Jaguar XE, Mercedes-Benz E-Class.
    Нижний ряд слева направо: BMW 5-й серии, Audi A5

    Количество человек: 5 взрослых

    Багаж: 2 больших чемодана + 3 маленьких чемодана

    Чтобы узнать больше, см. Что такое «роскошный автомобиль» в аренде автомобилей?

    кабриолет

    Верхний ряд слева направо: кабриолет BMW 2-й серии, кабриолет Audi A3.
    Нижний ряд слева направо: Opel Cascada Cabrio, Audi A5 Convertible

    Есть несколько категорий кабриолетов. Часто бывают маленькие кабриолеты для двоих и большие кабриолеты для большего числа пассажиров.

    Количество человек: 2-4 взрослых в зависимости от размера

    Багаж: 1-2 больших чемодана

    Чтобы узнать больше, см. Что такое кабриолет в аренде автомобилей?

    внедорожник

    Верхний ряд слева направо: Honda CR-V, Nissan Pathfinder.
    Нижний ряд слева направо: Hyundai Tucson, Volkswagen Tiguan

    Количество пассажиров: 5 взрослых

    Багаж: 2 больших чемодана

    Чтобы узнать больше, см. Что такое внедорожник в аренде автомобилей?

    Пассажирский вагон

    Верхний ряд слева направо: Honda CR-V, Nissan Pathfinder.
    Нижний ряд, слева направо: Hyundai Tucson, Volkswagen Tiguan

    В аренде автомобилей есть несколько групп пассажирских перевозчиков: пассажирские перевозчики на 9 мест, на 7 мест и на места 5 + 2 (5 обычных мест, плюс 2 откидных сиденья в багажнике).

    Количество человек: 9 или 7, в зависимости от конкретной группы перевозчиков.

    Багаж: 1–4 больших чемодана, в зависимости от конкретной группы перевозчиков

    Чтобы узнать больше, см. Что такое «пассажирский перевозчик» при аренде автомобилей?

    Руководство по классификации автомобилей DVLA

    Что такое класс транспортных средств DVLA?

    Под классом транспортного средства понимаются размер, вес и количество колес.Например, классы 1 и 2 относятся к мотоциклам и мотоциклам с коляской с двигателями менее 200 куб. См. Транспортные средства класса 3 включают в себя такие, как Robin Reliant (cue Del Trotter), которые работают только на трех колесах.

    Большинство автомобилей относятся к классу 4 (все, что выше, обычно относится к коммерческим транспортным средствам, таким как фургон или грузовой автомобиль). Затем класс 4 делится на девять различных подклассов — если вы хотите купить новый или подержанный автомобиль, важно выяснить, к какому классу будет относиться ваш автомобиль, поскольку это повлияет на сумму, которую вы потратите на страхование автомобиля. , дорожный налог и другие автомобильные расходы.

    Подкатегории транспортных средств DVLA класса 4

    • Класс A: Микроавтомобили, в том числе автомобили SMART и городские пригородные автомобили.

    • Класс B: Супермини — сюда входят автомобили Vauxhall Corsa, Ford Fiesta, Volkswagen Polo и им подобные.

    • Класс C: Небольшие семейные автомобили, в том числе Ford Focus, Vauxhall Astra и Volkswagen Golf.

    • Класс D: Семейные автомобили большего размера — например, Ford Mondeo, BMW 3 серии и т. Д.

    • Класс E: Представительские автомобили, такие как Volvo S80, Audi A5 или BMW 5 серии.

    • Класс F: Большие роскошные автомобили — Mercedes S класса, Audi A8 и т. Д.

    • Класс S: Спортивные автомобили, такие как MGF Sports car, Volvo C70, Audi TT, Porsche Boxster и т. Д.

    • Класс M: Многоцелевые автомобили (например, MPV) — включая Vauxhall Zafira, Ford Galaxy, Ford S-Max и т. Д.

    • Класс J: Полноприводные автомобили (4×4), включая Land Rover, Jeep, Toyota Tundra и т. Д.

    Это маркетинговая статья компании Towergate Insurance.

    Вы называете это полноразмерным? Путаница с прокатом автомобилей

    Автозапуск

    Показать миниатюры

    Показать подписи

    Последний слайдСледующий слайд

    Chevrolet классифицирует свой седан Malibu как автомобиль среднего размера.Но если вы берете его напрокат в Avis, они называют его полноразмерным. (Фото: GM)

    Большинство потребителей знают, что они получают, если они запрашивают кровать размера «king-size» в отеле или большой латте в Starbucks. Но это не так в мире проката автомобилей.

    В Avis Chevrolet Cruze считается средним или средним по размеру, хотя производитель называет его компактным. Nissan Versa, взятый напрокат у Hertz, считается компактным, но его производитель говорит, что он попадает в категорию малолитражных. И Enterprise перечисляет Nissan Altima как полноразмерный, хотя Nissan не хочет этого, называя его автомобилем среднего размера.

    Сканирование нескольких компактных, средних и полноразмерных арендованных автомобилей показывает, что во многих случаях размер, назначаемый тремя крупными прокатными компаниями, отличается от размера, установленного производителем, часто меньший автомобиль указывается в более крупной категории. .

    И многие деловые путешественники, которые полагаются на арендуемые автомобили, чтобы передвигаться по дороге, находят различия в размерах раздражающими.

    «Нет никакой связи между тем, что широкая публика считает средним или компактным автомобилем, икомпании по аренде автомобилей », — говорит Джей Хиббард, член группы часто путешествующих USA TODAY Road Warriors, вице-президент по связям с правительством и базирующийся в Портленде, штат Мэн. «Когда (Toyota) Corolla … считается средним по размеру, существует несоответствие в мышлении».

    «Компактный, средний размер, это похоже на термины, которые имеют стандартизованное значение», — Кристин Саркис, старший редактор SmarterTravel сказал в электронном письме. «Но в сфере проката автомобилей они часто не работают. Автомобиль, который одно агентство может классифицировать как компактный, может быть среднего размера для другой компании.

    Кристи Каваллини, пресс-секретарь Enterprise Holdings, говорит, что многие факторы влияют на то, почему компания по аренде автомобилей может помещать автомобили в другую категорию, чем их производитель.

    «Классы автомобилей определяются тем, сколько человек сидят в автомобиле, сколько багажа может поместиться в багажнике, стоимостью транспортного средства, оборудования и модернизации технологий, — говорит она. — Производитель может разделить на 120 000 долларов, 40 000 долларов и Автомобиль стоимостью 25000 долларов в качестве промежуточных автомобилей, но их стоимость и оснащение совсем другие.«

    Представитель Hertz Global Holdings Билл Мастерсон добавляет, что, поскольку компании по аренде автомобилей имеют такое разнообразие автомобилей от очень многих разных компаний, они должны делать категории размеров« относительными среди этих марок и моделей ».

    И, — говорит Каваллини. , «на нашем веб-сайте мы очень четко указываем, сколько людей и сколько багажа вмещает каждый класс транспортного средства, поэтому клиенты точно знают, чего ожидать … ожидания клиентов, мы предоставим им автомобиль, который соответствует.»

    Но аренда более крупных автомобилей обычно стоит дороже. И некоторые корпоративные путешественники, путешествующие с группой или жонглирующие ноутбуками и багажом, когда меньшие автомобили классифицируются как большие, они чувствуют себя введенными в заблуждение.

    «Откровенно говоря, это немного нечестно, — говорит Road Warrior Дэвид Бакнер, корпоративный консультант и инструктор из Нью-Йорка. -размерный автомобиль (сейчас) по новой полноразмерной ставке раздражает и заставляет потребителя усомниться в добросовестности агентства по аренде.

    И размер автомобиля, по его словам, имеет значение.

    «Я путешествую … с материалами, инструментами и тяжелыми сумками, которым нужно место в багажнике, — говорит он. — Я переплачиваю за Chevy Impala, чтобы убедиться, что у меня достаточно места только для того, чтобы прибыть, и мне сказали, что сейчас Chevy Malibu. полноразмерный автомобиль — это досадно, особенно когда я приезжаю после полуночи, а все обменные пункты закрыты ».

    Road Warrior Грег Адамсон, менеджер по продажам в Фениксе, говорит, что это« смешно с тем, что считают компании по аренде автомобилей как средний размер.Я каждую неделю езжу на прокатных машинах, и это всегда непросто, даже для опытного путешественника. Я могу только представить разочарование тех, кто путешествует один или два раза в год ».

    Дэвид Фрисби, писатель и оратор из Сан-Диего, говорит, что он видел некоторых из этих сбитых с толку путешественников воочию.

    «Потребитель очень четко понимает такие термины, как средний или полный размер, — говорит Фрисби. — Когда я приезжаю, чтобы забрать арендованный автомобиль, я часто обнаруживаю недовольных людей, которые надеются изменить размер машины, которую они зарезервировали, потому что она недостаточно велика для их нужд.

    Мэрилин Репински, дорожный воин, которая работает в сфере консалтинга и живет в Гиг-Харборе, штат Вашингтон, говорит, что из-за несоответствия размеров «я всегда заранее спрашиваю о марке и моделях, которые рассматриваются в этой категории, поэтому я не «Я не зарезервировал слишком много или недостаточно для моей потребности в конкретной поездке».

    И Кларисса Сервантес, фотограф из Лос-Анджелеса, говорит, что «настоящие полноразмерные автомобили теперь« премиум »или« люкс »… не говоря уже о том, что эти стандарты могут кардинально измениться в зависимости от их наличия, запасов и регионов.Одна из лучших вещей, которые могут сделать потребители, — это присмотреться к магазинам, использовать купоны, убедиться, что вы получаете лучшую цену, доступную для каждой категории, и, если вы не удовлетворены, найдите время и обсудите что-то лучшее на стойке выдачи заказов. . »

    Подобно Enterprise и Hertz, которые заявляют, что клиенты могут четко видеть возможности и размеры автомобиля при бронировании аренды на своих веб-сайтах, представитель Avis Budget Group Алиса Перейра говорит, что клиенты могут найти факты, начиная от количества людей, которые вмещает автомобиль, и заканчивая топливной экономичностью. онлайн.«Как только путешественник нажимает кнопку« Зарезервировать », он может увидеть другие марки и модели, включенные в класс автомобилей», — говорит она.

    Саркис из Smartertravel говорит, что, несмотря на различия в категориях, агентства по аренде не всегда могут быть обвиненным в ложной рекламе.

    «Это, конечно, сбивает с толку, но не обязательно вводит в заблуждение», — говорит она. Тем не менее, «это хорошее напоминание о том, что нельзя принимать такие термины, как компактный или средний размер за чистую монету … Используйте их в качестве общего руководства, а затем копните немного глубже, чтобы понять, что на самом деле дает вам категория размера автомобиля. с конкретной компанией.Помните, что размер — это всего лишь одна мера. Такие функции, как круиз-контроль, также часто привязаны к классу автомобиля ».

    И если вы все еще недоумеваете, — говорит она, — подумайте об аренде кабриолета, внедорожника или грузовика.« В таких классах автомобилей, — говорит она », — здесь не так много места для интерпретации, поэтому у вас больше шансов получить то, что вы ожидаете ».

    Сравнение размеров арендованных автомобилей

    AVIS

    АРЕНДА АВТОМОБИЛЯ КАТЕГОРИЯ VS.ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

    Fiat 500 Compact Subcompact

    Chevrolet Cruze Intermediate Compact

    Chevrolet Malibu Full-Size Mid-Size

    Hertz

    9024a8 9023 Компактный

    Chrysler 200 Полноразмерный средний размер

    Enterprise

    Chevrolet Sonic Compact Subcompact

    Nissan Sentra Intermediate Compact

    Nissan Altima полноразмерный Источник: Avis Budget Group, Hertz Global Holdings, Enterprise Holdings и USA Today Research

    Прочтите или поделитесь этой историей: https: // www.usatoday.com/story/travel/advice/2016/04/17/rental-car-sizing-categories/83039664/

    Типы лицензий, классификации и подтверждения

    Коммерческие водительские права (CDL) Классификация, одобрение и ограничения лицензий

    Начиная с 1 января 2019 года, будет проводиться федеральная проверка криминального прошлого будет увеличена плата с 12 долларов США до 13,25 долларов США для каждого заявителя одобрения государственной службы. Этот сбор будет добавлен к плате в размере 75 долларов США за государственную проверку криминального прошлого для каждого заявителя на одобрение государственной службы.

    Классификация CDL


    Класс A CDL:
    Держатели имеют право управлять любой комбинацией транспортных средств с полной массой транспортного средства (GVWR) двадцать шесть тысяч один (26 001) фунт или более, при условии, что полная масса буксируемого транспортного средства превышает десять тысяч (10 000) фунтов стерлингов.

    Класс B CDL: Владельцы имеют право управлять любым отдельным транспортным средством с полной разрешенной массой в двадцать шесть тысяч один (26 001) фунт или более, а также любым таким транспортным средством, буксирующим транспортное средство, не превышающее десять тысяч (10 000) фунтов.

    Класс C CDL: Держатели имеют право управлять любым отдельным транспортным средством с полной разрешенной массой менее 26 001 (двадцать шесть тысяч один) фунт или любым таким транспортным средством, буксирующим транспортное средство с полной разрешенной массой не более десяти тысяч (10 000) фунтов. в составе:

    • Транспортные средства, предназначенные для перевозки шестнадцати или более пассажиров, включая водителя, или предназначенные для перевозки более десяти пассажиров, включая водителя, и используемые для перевозки учащихся в возрасте до 21 года в школу и из школы; (требуется дополнительное подтверждение — см. ниже)
    • Транспортные средства, используемые для перевозки опасных материалов, которые должны быть вывешены в соответствии с 49 CFR 172, подраздел F, с поправками.(требуется дополнительное подтверждение — см. ниже)


    T — Двойной / Тройной
    : Подтверждение «T» требуется, если управляемое транспортное средство требует CDL класса A и буксирует более одного прицепа.


    P — Пассажир / транспорт:
    Подтверждение «P» требуется, если управляемое транспортное средство требует CDL класса A, B или C и перевозит пассажиров. Претенденты или владельцы государственного удостоверения пассажира должны иметь допустимый водительский стаж .


    N — Жидкие насыпные / грузовые цистерны:
    Подтверждение «N» требуется, если управляемое транспортное средство требует CDL класса A или B и предназначено для перевозки жидкости или сжиженного газа в стационарно установленном грузовом танке емкостью 119 галлонов. или более или переносной цистерны емкостью 1 000 галлонов или более. Подтверждение наличия цистерны также требуется для транспортных средств класса C, когда транспортное средство используется для перевозки опасных материалов в жидкой или газовой форме в цистернах с вышеописанными номинальными характеристиками.


    H — Опасные материалы:
    Подтверждение «H» требуется, если управляемое транспортное средство перевозит опасные материалы, которые обозначены табличками.Вы должны быть не моложе 21 года и быть гражданином США, законным постоянным жителем или иметь действующий документ о разрешении на работу, чтобы получить подтверждение опасного материала.


    X — Опасные материалы и цистерна, вместе:
    Подтверждение «X» требуется, если управляемое транспортное средство перевозит опасные материалы через цистерну. Вы должны быть не моложе 21 года и быть гражданином США, законным постоянным жителем или иметь действующий документ о разрешении на работу, чтобы получить подтверждение опасного материала.


    S — Школьный автобус:
    Подтверждение «S» необходимо перед поездкой на школьном автобусе. Также требуется отметка «P». Претенденты или владельцы государственного удостоверения пассажира должны иметь допустимый водительский стаж .
    V — Транспортное средство для студентов:
    Разрешение «V» требуется для управления транспортным средством для студентов; перевозка студентов в школу и из школы, в том числе автомобили, перевозящие студентов специального образования. Претенденты или владельцы государственного удостоверения пассажира должны иметь допустимый водительский стаж . ( Знак «P» требуется, если управляемое транспортное средство требует CDL класса A, B или C и перевозит пассажиров).
    A — Транспортное средство для занятий:
    Подтверждение «A» требуется до использования транспортного средства для учащихся (или другого транспортного средства, требующего одобрения «F»), используемого в связи с спонсируемыми школой мероприятиями и мероприятиями, но не используемым для перевозки студентов в и из школы. Претенденты или владельцы государственного удостоверения пассажира должны иметь допустимый водительский стаж . ( Подтверждение «P» требуется, если управляемое транспортное средство требует CDL класса A, B или C и перевозит пассажиров).
    F — Такси, Ливрея, Сервисный автобус, Моторный автобус или Автобус:
    Разрешение «F» требуется для эксплуатации такси, ливреи, служебного автобуса, моторного автобуса или автобуса. Претенденты или владельцы государственного удостоверения пассажира должны иметь допустимый водительский стаж . ( Знак «P» требуется, если управляемое транспортное средство требует CDL класса A, B или C и перевозит пассажиров).

    Ограничения

    3 = С маркировкой «M» разрешена эксплуатация трехколесного мотоцикла.

    B = Корректирующие линзы
    C = Механическое приспособление
    D = Ортопедическое приспособление
    E = Только автоматическая трансмиссия
    F = Наружное зеркало Duel

    G = только дневной свет
    K = CDL только Intrastate
    L = автомобили без пневматических тормозов

    M = легковые автомобили группы B или группы C

    N = только легковые автомобили группы C

    O = Нет пятое колесо (комбинация транспортных средств)

    P = Только коммерческое разрешение учащегося — Никаких пассажиров, кроме инструктора, дополнительных стажеров или экзаменатора.
    U = необходим слуховой

    V = Требуется медицинское отклонение
    W = Требуется отказ от медицинского обслуживания

    X = Только разрешение на обучение коммерческому обучению — никакие грузы в автоцистерне и цистерне не должны очищаться. Ограничивает одобрение «N».

    Z = Коммерческий автомобиль не оборудован полностью пневматическим тормозом.

    Медицинское свидетельство (MCSA-5876) должно быть зарегистрировано в DMV для эксплуатации транспортных средств следующих весов с лицензией класса D:

    Driving Intrastate

    Полная разрешенная масса от 18000 до 26000 единиц

    Автомагистраль между штатами

    Полная разрешенная масса от 10000 до 26000 единиц

    Основное руководство по классификации грузовиков (классы с 1 по 9)

    Покажите грузовик обычному человеку с улицы, и все, что он увидит, — это грузовик.Однако, когда водитель или менеджер автопарка видит его, их мозг начинает вычислять, каталогизируя транспортное средство в надлежащий класс. Сколько это весит? Какое обозначение полезной нагрузки? Это тяжелый грузовик, требующий специальных прав для вождения? Все эти элементы влияют на классификацию грузовика, показывая, для чего он предназначен.

    Инфографика по классификации грузовиков

    — узнайте все, что вам нужно знать о классах с 1 по 9! Щелкните, чтобы просмотреть в полном размере.

    Как работает классификация грузовиков

    Вкратце, классификация грузовиков включает в себя полную массу автомобиля или полную массу автомобиля.Так производители маркируют грузовики в соответствии с государственными директивами. GVWR указывает максимальный вес грузовика плюс то, что он может перевозить полностью загруженным. Это включает в себя собственный вес грузовика, а также топливо, груз, пассажиров и даже язычок прицепа, согласно сайту дизельного топлива TruckStop. Классификация прицепов регулирует безопасность, но ее также можно использовать для коммерческого обозначения и регистрации транспортных средств.

    Категории начинаются с класса 1 и проходят до класса 9. Классы 1–3, которые считаются «легкими», обычно охватывают некоммерческие автомобили. Например, минивэны, грузовые фургоны, внедорожники и пикапы.

    Средние грузовики

    Классификация грузовых автомобилей средней грузоподъемности включает классы 4, 5 и 6. Вот где начинают появляться коммерческие грузовики. Классы 4 и 5 включают некоторые полноразмерные грузовики, используемые в некоммерческих целях. Тем не менее, большая часть автомобилей среднего класса производится и используется в коммерческих целях.

    Класс 4 —Полная масса тела для этого класса колеблется от 14 001 до 16 000 фунтов.В этом классе вы найдете пассажирский фургон Ford E-450 и сверхмощный пикап F-450. Грузовики с закрытым кузовом обычно попадают в эту классификацию грузовиков. То же самое и с большими грузовиками для пешеходов и городских служб доставки.

    Класс 5 — Этот класс охватывает грузовики с полной разрешенной массой от 16 001 до 19 500 фунтов. Есть еще несколько автомобилей этого класса, которые колеблются между некоммерческим и коммерческим использованием, например Ford F-550. Однако именно в этом классе появляется больше коммерческих автомобилей.Сюда входят большие прогулочные автомобили и грузовики для доставки, а также автовышки или сборщики вишни.

    Класс 6 — С полной разрешенной массой от 19 501 до 26 000, этот класс охватывает грузовые автомобили средней грузоподъемности. Это категория одноосных грузовиков и грузовиков для напитков, а также тележек-тележек. Школьные автобусы также относятся к классу 6. Более того, именно в этом классе возникает потребность в водительских правах коммерческого транспорта. Требование зависит от веса индивидуального автомобиля.Для вождения транспортных средств весом более 26 000 требуется наличие CDL. Это относится и к комбинированному весу, например, если вы буксируете прицеп или другой транспорт, который весит более 10 000 фунтов.

    Классификация тяжелых грузовиков

    Классификация тяжелых грузовиков включает классы 7 и 8. Именно здесь вы найдете большие буровые установки и другие грузовые автомобили.

    Класс 7 —Полная масса автомобиля этого класса колеблется от 26 001 до 33 000 фунтов и обычно имеет три оси или более.Этот класс охватывает городские транспортные средства, такие как дворники, мусоровозы и городские автобусы. В эту категорию также входят мебельные тележки и полуфабрикаты меньшего размера.

    Класс 8 —Этот класс применяется ко всем остальным. Это для действительно огромных грузовиков с полной разрешенной массой более 33 001. Автомобили этого класса более чем тяжелые. Класс 8, обычно называемый «тяжелым режимом», применяется к цементовозам и самосвалам. Здесь вы также найдете такие крупные установки, как Freightliners, Kenworths и Peterbilts.

    Транспортные средства, не соответствующие классификации грузовиков

    Предел полной массы транспортного средства для класса 8 кажется бессрочным, но это не так. Максимальный размер устанавливается в каждом конкретном случае с использованием формулы веса брутто Федерального моста. Используя это уравнение, можно безопасно путешествовать по автомагистралям с более длинными и тяжелыми грузами. Например, более длинный 18-колесный автомобиль может весить до 80 000 фунтов.

    Более того, во многих штатах разрешены исключения из пределов GVWR и на ось, определенных формулой FBGW.Они считаются «негабаритными грузами». Для получения специальных разрешений требуются грузовики, подходящие для особых условий. Плюс они должны путешествовать по специально обозначенным маршрутам.

    Если вы хотите загрузить приведенную выше инфографику — вы можете сделать это здесь!

    .