3Апр

Какую шпаклевку выбрать для автомобиля: Страница не найдена

Рейтинг шпаклёвок для кузовного ремонта автомобилей

Часто при необходимости проведения кузовного ремонта машины приходится использовать шпаклёвку. Это специальные автомобильные шпаклёвки, которые применяются для работы по металлу или пластику, как основным материалам изготовления самой машины.

Шпаклевание кузова автомобиля

Рассмотрим вопросы о том, какие бывают шпаклёвки для автомобиля и как выбрать подходящий вариант состава.

Вся предлагаемая на рынке автомобильная шпатлёвка делится на:

Выбирается шпатлёвка исходя из планируемых работ и характера повреждений кузова машины. Только с помощью хорошей и правильно подобранной смеси можно добиться желаемого результата.

Автошпаклёвка является отделочным материалом, представленным в виде порошка или готовой пасты. Порошок разводят в необходимых пропорциях, в то время как паста уже полностью готова к применению. Шпаклевочная смесь требуется для отделки повреждённой поверхности авто с последующим нанесением лакокрасочного слоя.

Если говорить проще, шпаклевать машину нужно при повреждениях, сколах и царапинах, которые нарушают привлекательный внешний вид машины и потенциально угрожают постепенному распространению коррозии.

Шпаклёвкой пользуются при ремонте как металлических, так и пластиковых деталей. Но не каждая шпатлёвка подойдёт для тех или иных задач. Важно понимать, какую смесь выбирать, в чём её особенности и преимущества перед конкурентами.

Выбираем грамотно, с учётом ключевых факторов и с упором на достижение оптимального качества кузовного ремонта. Чтобы подобрать состав, вам нужно изучить каждый вид шпаклёвки.

Грубая

Грубая шпаклевка используется при больших повреждениях кузова

Грубая шпаклевка используется при больших повреждениях кузоваОна же крупнозернистая. Подходит для сложных работ, когда речь идёт о серьёзных кузовных повреждениях и дефектах:

Отличается вхождением в состав специального наполнителя из металлической стружки. Это гарантирует более качественное соединение и повышение прочности обработанного участка.

Самыми востребованными грубыми шпаклёвками являются смеси на основе наполнителя из алюминия. Они термоустойчивые, пластичные, эластичные и легко шлифуются после высыхания.

За счёт своих особенностей, грубая автомобильная шпаклёвка гарантирует выравнивание даже крупных повреждений. Если говорить о производителях, то к числу лидеров относят Solid и Mixon.

Никогда не готовьте слишком большие порции грубой шпаклёвки, поскольку она быстро отвердевает. Примерно через 4 – 7 минут после смешивания компонентов состав уже будет невозможно наносить на кузов. Потому готовьте смесь исходя из того, сколько вы реально успеете использовать шпаклёвки.

Грубый тип состава взаимодействует практически со всеми другими видами автошпаклёвок. Крупнозернистый вид применяют для черновой работы, а затем наносят более тонкие шпаклёвочные смеси.

Стекловолоконные

Широко используются при кузовном ремонте стекловолоконные шпаклевки

Ключевыми преимуществами стекловолоконной автошпаклёвки называют высокую прочность и длительный срок службы. Основную роль в этом играет само стекловолокно, входящее в состав.

После обработки кузова смесь приобретает твердофракционные свойства. По сути, при нанесении и высыхании вы получаете слой стеклопластика.

Важным аспектом в пользу стекловолокна говорит лёгкость его обработки и шлифования. Вам удастся придать поверхности нужную форму и высокую степень гладкости.

Стекловолокно получило широкое распространение при кузовном ремонте, где требуется заделывать сквозные отверстия, дыры и прочие подобные последствия от воздействия коррозии.

После высыхания состав кристаллизуется, из-за чего процесс обработки несколько усложняется. На работу уйдёт много времени, но результат полностью себя оправдает.

Среди лидеров по производству стекловолоконных автошпаклёвок стоит выделить фирмы Fiber и Новол.

У них есть несколько особенностей в плане применения:

  1. Стекловолоконные составы без проблем наносятся на обработанный, чистый металл и даже на старый лакокрасочный слой.
  2. Главным условием для получения качественного результата обработки является предварительное обезжиривание поверхности. Только не бензином, а хорошим специальным растворителем.
  3. Стекловолоконные шпаклёвки состоят из основного компонента и отвердителя. Перед применением основная часть тщательно перемешивается, поскольку за время хранения может появляться осадок из твёрдых фракций. Лёгкие фракции поднимаются при этом вверх.
  4. Убедитесь, что смесь имеет однородный цвет и консистенцию перед применением. На открытом воздухе хранить можно не больше 10 минут. Потому старайтесь держать её с закрытой крышкой. Иначе смесь отвердеет и будет непригодной для дальнейшего кузовного ремонта.
  5. Самым важным в правильном приготовлении стекловолоконной шпатлёвки является соблюдение пропорций. На основную массу приходится 3% отвердителя. То есть на 1 кг основы требуется 30 г отвердителя.
  6. Когда пропорции подобраны, компоненты нужно тщательно перемешать до однородной массы и нанести на подготовленную поверхность. На скорость высыхания влияют характеристики самой смеси, а также температура воздуха.

Финишные

Финишные шпаклевки используют для небольших повреждений

Такой шпаклёвкой пользуются в основном в тех случаях, когда нужно исправить небольшие повреждения и неровности. Зачастую работает вместе с грубой смесью и применяется после чернового ремонта.

Финишные составы основаны на мелкозернистых компонентах. Самостоятельно могут использоваться, когда требуется обработка царапин или сколов, возникших на металлических поверхностях автомобиля.

Чаще всего финишные составы актуальны для финальной обработки. Смеси делят на две категории:

Они одинаково эффективны при заделке небольших повреждений. Их легко обрабатывать и шлифовать. Основной задачей финишной шпатлёвки является подготовка ремонтируемой поверхности к покраске.

К преимуществам относят отличную адгезию, заполняющую способность, эластичность и устойчивость к температурным изменениям.

Эту шпаклёвку важно правильно замесить, чтобы раскрыть полноценно положительные качества состава. Наносится смесь слоем до 3 миллиметров на предварительно обработанную и подготовленную поверхность.

На 100 частей основы приходится 2 – 3 части отвердителя. То есть и здесь речь идёт о 3% от общей массы. Расчёты сделать несложно при подборе пропорций.

Важно быстро и тщательно замешать компоненты до получения однородной массы. Финишные шпаклёвки быстро отвердевают, потому готовить сразу большие порции не стоит.

Скорость высыхания зависит от характеристик смеси и условий внешней среды, но обычно занимает не более 30 минут. После высыхания производится обработка мелкозернистой наждачкой, что позволяет полноценно подготовить кузов к покраске.

Жидкие

Жидкие шпаклевки отличает высокая скорость обработки

Это новое имя в мире автомобильных шпаклёвок. Отличаются лёгкой фракцией и наносятся с использованием специального пистолета.

Особенности состава позволяют обрабатывать не только мелкие повреждения, но и большие площади кузова автомобиля. К преимуществам стоит отнести высокую скорость обработки. Но скорость застывания у них ниже, если сравнивать с аналогичными составами. На высыхание уходит от 2 часов и больше.

Если вы решили выбрать для авто жидкий тип шпаклёвочной смеси, не забудьте о необходимости приобретения специального инструмента. Особых навыков для обработки кузова иметь не требуется. Смесь заправляется в ёмкость пистолета и наносится на поверхность путём распыления.

Когда шпаклёвка застынет, её нужно отшлифовать и приступать к дальнейшим лакокрасочным мероприятиям.

Универсальные

Универсальную шпаклевку используют для быстрого кузовного ремонта

Из названия очевидно, что ключевым преимуществом является универсальность. Такие смеси объединяют в себе свойства и достоинства мелкозернистых и крупнозернистых составов.

В основном их используют для быстрого кузовного ремонта, когда времени у автовладельца на тщательную обработку нет. Составы прочные, достаточно эластичные и обеспечивают ровную обработанную поверхность.

Применяется шпаклёвка по аналогии с другими видами составов для кузовного ремонта. Пропорции соблюдаются согласно инструкции от производителя.

Полезные рекомендации

Как видите, лучше при выборе автошпаклёвки ориентироваться на характер повреждений. Это позволит решить, какая смесь оптимально подойдёт в той или иной ситуации.

При этом есть общие для всех правила, которые нужно соблюдать при проведении кузовных работ и использовании шпаклёвочных автомобильных составов.

  1. Обезжиривание. Это одно из ключевых правил, игнорирование которого обычно ведёт к низкому качеству результата проделанной работы. Для обезжиривания некоторые используют обычный бензин. Но это не оптимальное решение, которое не подходит для некоторых видов шпатлёвки. Потому лучше используйте специальные растворители. При ремонте бампера автомобиля убедитесь, что наносимый растворитель не повредит лакокрасочный слой. Лучше обклеить целые участки лентой.
  2. Необходимые виды шпаклёвок. В зависимости от характера и сложности повреждений, вам может потребоваться один или несколько типов смеси. Определитесь с этим заранее, чтобы не пришлось прерывать работу и бежать за новой шпаклёвкой.

Только зачищенная и обезжиренная поверхность будет хорошо взаимодействовать со шпаклевкой

Опираясь на эти правила и инструкции от производителей автошпаклёвок, вы без проблем самостоятельно проведёте все необходимые ремонтные работы.

Нельзя однозначно сказать, какая из представленных смесей лучше или хуже. Всё зависит от характера повреждений. Не последнюю роль играет производитель. Выбирайте шпаклёвки ведущих брендов, в качестве и характеристиках которых вы будете уверены.

Подписывайтесь, оставляйте комментарии и задавайте интересующие вас вопросы! Мы постараемся ответить на них! Рассказывайте о нас своим друзьям и ждите новых интересных материалов!

При­вет­ствую Вас на бло­ге kuzov.info!

В этой ста­тье рас­смот­рим какие основ­ные виды авто­мо­биль­ных шпа­клё­вок быва­ют, их свой­ства и осо­бен­но­сти, в каких слу­ча­ях их нуж­но исполь­зо­вать.

Для нача­ла, уточ­ним осо­бен­ность само­го назва­ния это­го соста­ва, так как в одной из ста­тей в ком­мен­та­ри­ях воз­ник неко­то­рый спор по это­му пово­ду. Этот ремонт­ный мате­ри­ал, в рус­ском язы­ке, может назы­вать­ся как «шпа­Клёв­ка», так и «шпаТ­лёв­ка». Оба сло­ва пра­виль­ные, более подроб­но о воз­ник­но­ве­нии и осо­бен­но­стях при­ме­не­нии этих слов мож­но про­чи­тать в сло­ва­рях. Крат­ко мож­но ска­зать, что сло­во «шпа­Клёв­ка» более рус­ское (от сло­ва пакле­вать, то есть заде­лы­вать отвер­стия и щели), обще­при­ня­тое и чаще упо­треб­ля­ет­ся в раз­го­вор­ной речи. Сло­во «шпаТ­лёв­ка» име­ет ино­стран­ное про­ис­хож­де­ние (от нем. сло­ва spatel) и явля­ет­ся более спе­ци­а­ли­зи­ро­ван­ным. На упа­ков­ках мож­но встре­тить оба сло­ва. На авто­мо­биль­ных тарах чаще исполь­зу­ет­ся сло­во «шпаТ­лёв­ка». Я боль­ше при­вык исполь­зо­вать обще­при­ня­тую раз­го­вор­ную фор­му это­го соста­ва, поэто­му буду при­ме­нять в этой ста­тье сло­во «шпа­Клёв­ка» и «шпа­Кле­вать».

Совре­мен­ное обо­ру­до­ва­ние и про­фес­си­о­на­лизм масте­ра кузов­но­го ремон­та ино­гда поз­во­ля­ет выров­нять повре­ждён­ную панель до состо­я­ния, не тре­бу­ю­ще­го при­ме­не­ния шпа­клёв­ки. Быва­ет и наобо­рот, что недоб­ро­со­вест­ные и с низ­кой ква­ли­фи­ка­ци­ей масте­ра пря­чут под тол­стым сло­ем шпа­клёв­ки сле­ды нека­че­ствен­но­го ремон­та и ржав­чи­ну, созда­вая это­му мате­ри­а­лу плохую репу­та­цию.

При пра­виль­ном исполь­зо­ва­нии, в нуж­ных коли­че­ствах, авто­мо­биль­ная шпа­клёв­ка явля­ет­ся хоро­шим про­дук­том, упро­ща­ю­щим ремонт. На самом деле, даже на неко­то­рых новых маши­нах есть шпа­клёв­ка. Ино­гда неболь­шие повре­жде­ния про­ис­хо­дят во вре­мя про­цес­са про­из­вод­ства и сбор­ки на кон­вей­е­ре, и допус­ка­ет­ся мини­маль­ное при­ме­не­ние шпа­клёв­ки.

Авто­мо­биль­ная шпа­клёв­ка содер­жит поли­мер, тальк, раз­лич­ные добав­ки, улуч­ша­ю­щие её свой­ства и неболь­шое коли­че­ство сти­ре­на, кото­рый дей­ству­ет как раз­ба­ви­тель и испа­ря­ет­ся. В зави­си­мо­сти от вида и назна­че­ния шпа­клёв­ки, кро­ме таль­ка в ней могут при­сут­ство­вать дру­гие напол­ни­те­ли, кото­рые рас­смот­рим в этой ста­тье поз­же. Поли­мер в авто­мо­биль­ной шпа­клёв­ке всту­па­ет в хими­че­скую реак­цию с отвер­ди­те­лем с выде­ле­ни­ем теп­ла. Тальк и дру­гие напол­ни­те­ли инерт­ны (не всту­па­ют в реак­цию), они обес­пе­чи­ва­ют мас­су шпа­клёв­ке, кото­рую потом мож­но обра­ба­ты­вать.

Виды автомобильных шпаклёвок

Шпа­клёв­ку мож­но раз­де­лить на 5 базо­вых групп:

  • Напол­ня­ю­щие шпа­клёв­ки обще­го назна­че­ния,
  • шпа­клёв­ки спе­ци­аль­но­го назна­че­ния (уси­лен­ные стек­ло­во­лок­ном, угле­во­лок­ном, с алю­ми­ни­е­вой пылью, шпа­клёв­ки для пла­сти­ка),
  • рас­пы­ля­е­мые шпа­клёв­ки,
  • финиш­ные,
  • одно­ком­по­нент­ные шпа­клёв­ки.

Напол­ня­ю­щие шпа­клёв­ки обще­го назна­че­ния

Напол­ня­ю­щие шпа­клёв­ки, в зави­си­мо­сти от напол­ни­те­ля, могут быть уни­вер­саль­ны­ми, мяг­ки­ми и облег­чён­ны­ми.

В напол­ня­ю­щих шпа­клёв­ках основ­ным напол­ни­те­лем слу­жит тальк, опре­де­лён­ный про­цент кото­ро­го в неко­то­рых шпа­клёв­ках может быть заме­нён спе­ци­аль­ны­ми квар­це­вы­ми пусто­те­лы­ми мик­ро­сфе­ра­ми, кото­рые умень­ша­ют вес шпа­клёв­ки и облег­ча­ют её раз­ме­ши­ва­ние, нане­се­ние и шли­фо­ва­ние. Раз­мер частиц таль­ка может отли­чать­ся и вли­ять на кон­си­стен­цию шпа­клёв­ки.

Если повре­ждён­ная панель была пра­виль­но отрих­то­ва­на и име­ет неров­но­сти мини­маль­но­го раз­ме­ра, то, в боль­шин­стве слу­ча­ев, при­ме­ня­ет­ся имен­но этот тип шпа­клёв­ки. Напол­ня­ю­щую шпа­клёв­ку (уни­вер­саль­ную или мяг­кую) жела­тель­но нано­сить сло­ем не более 3 мм. Шпа­клёв­ка нано­сит­ся на чистый «голый» металл, без сле­дов ржав­чи­ны, на 2–3 см даль­ше кра­ёв выправ­лен­ной вмя­ти­ны. Она хоро­шо шли­фу­ет­ся и не заби­ва­ет шли­фо­валь­ную бума­гу.

Шпа­клёв­ки спе­ци­аль­но­го назна­че­ния

Шпа­клёв­ки спе­ци­аль­но­го назна­че­ния вклю­ча­ют в себя шпа­клёв­ки уси­лен­ные допол­ни­тель­ны­ми части­ца­ми (стек­ло­во­лок­ном, угле­во­лок­ном, алю­ми­ни­е­вой пылью), а так­же шпа­клёв­ки для ремон­та пла­сти­ков.

Шпа­клёв­ка, уси­лен­ная стек­ло­во­лок­ном при­ме­ня­ет­ся, когда тре­бу­ет­ся допол­ни­тель­ная проч­ность. В част­но­сти, при ремон­те дета­лей из стек­ло­во­лок­на, а так­же на места, тре­бу­ю­щие более тол­сто­го слоя. Она име­ет водо­от­тал­ки­ва­ю­щие свой­ства, пла­стич­на при нане­се­нии. Мно­гие нано­сят её на места, где осу­ществ­ля­лась свар­ка, что­бы умень­шить веро­ят­ность попа­да­ния вла­ги к метал­лу, ослаб­лен­но­му нагре­вом и под­вер­жен­но­му кор­ро­зии. Обыч­ная шпа­клёв­ка с высо­ким содер­жа­ни­ем таль­ка, впи­ты­ва­ет вла­гу гораз­до луч­ше. Но не сто­ит так­же пре­не­бре­гать эпок­сид­ным грун­том, кото­рый отлич­но гер­ме­ти­зи­ру­ет от попа­да­ния вла­ги. Волок­но может быть длин­ным или корот­ким. Шпа­клёв­ка с длин­ным стек­ло­во­лок­ном явля­ет­ся более проч­ной, но тяже­лее шли­фу­ет­ся, с корот­ким волок­ном – менее проч­ная, но лег­че шли­фу­ет­ся и более эла­стич­ная. Так как шпа­клёв­ка с длин­ным стек­ло­во­лок­ном име­ет огра­ни­чен­ную эла­стич­ность, её не реко­мен­ду­ет­ся при­ме­нять на пла­сти­ке и в местах с повы­шен­ной виб­ра­ци­ей (кры­ша и дру­гие пане­ли с боль­шой пло­ща­дью). Шпа­клёв­ка с корот­ким стек­ло­во­лок­ном может при­ме­нять­ся даже на пане­лях с боль­шой пло­ща­дью, но не на пла­сти­ке.

При смене тем­пе­ра­тур, шпа­клёв­ка со стек­ло­во­лок­ном рас­ши­ря­ет­ся или сокра­ща­ет­ся быст­рее ста­ли, поэто­му «тянет» за собой металл. Таким обра­зом, боль­шие пло­ща­ди с тол­стым сло­ем этой шпа­клёв­ки могут со вре­ме­нем стать сно­ва неров­ны­ми. Поэто­му нуж­но учи­ты­вать этот момент и исполь­зо­вать её огра­ни­чен­но. Так­же не нуж­но экс­пе­ри­мен­ти­ро­вать с ремон­том ржав­чи­ны и сквоз­ных отвер­стий этой шпа­клёв­кой. Сквоз­ную ржав­чи­ну луч­ше выре­зать и нава­ри­вать запла­ту, а любые отвер­стия зава­ри­вать и толь­ко потом шпа­кле­вать. После обра­бот­ки шпа­клёв­ки со стек­ло­во­лок­ном, обыч­но тре­бу­ет­ся нане­се­ние обыч­ной напол­ня­ю­щей шпа­клёв­ки, для запол­не­ния неров­но­стей и пор.

Шпа­клёв­ка, уси­лен­ная угле­во­лок­ном, явля­ет­ся не толь­ко проч­ной, но и эла­стич­ной и может при­ме­нять­ся как на пла­сти­ке, так и на любых поверх­но­стях с повы­шен­ной виб­ра­ци­ей. Может нано­сить­ся более тол­стым сло­ем, чем про­стые напол­ня­ю­щие шпа­клёв­ки, но луч­ше нано­сить несколь­ко тон­ких сло­ёв, с про­суш­кой и абра­зив­ной обра­бот­кой, чем один тол­стый. Угле­во­лок­но име­ет мень­ший вес, чем стек­ло­во­лок­но и лег­че шли­фу­ет­ся. При всех сво­их пре­иму­ще­ствах, угле­во­лок­но явля­ет­ся более хруп­ким мате­ри­а­лом при уда­ре, чем стек­ло­во­лок­но. Тол­стый слой может лег­че трес­нуть при воз­ник­но­ве­нии уда­ра.

Шпа­клёв­ка с алю­ми­ни­е­вой пылью лег­ко нано­сит­ся, но доста­точ­но слож­но шли­фу­ет­ся и быст­рее заби­ва­ет шли­фо­валь­ную бума­гу. Шпа­клёв­ку с алю­ми­ни­е­вой пылью слож­нее раз­ме­шать с отвер­ди­те­лем, чем дру­гие шпа­клёв­ки, поэто­му это­му нуж­но уде­лить осо­бое вни­ма­ние. К тому же, она не меня­ет цвет при раз­ме­ши­ва­нии с отвер­ди­те­лем и слож­но понять, что он хоро­шо рас­пре­де­лил­ся. При пра­виль­ном нане­се­нии оста­ёт­ся мини­маль­ное коли­че­ство пор и неод­но­род­но­стей после шли­фо­ва­ния. Сам по себе слой шпа­клёв­ки полу­ча­ет­ся не пори­стый и водо­от­тал­ки­ва­ю­щий (допол­ни­тель­ная защи­та от кор­ро­зии), но не пол­но­стью водо­не­про­ни­ца­е­мый, так как шпа­клёв­ка по-преж­не­му содер­жит опре­де­лён­ный про­цент таль­ка. Луч­ше шли­фо­вать круп­ным абра­зи­вом P80 , а поверх неё исполь­зо­вать более мяг­кую шпа­клёв­ку, кото­рая лег­че шли­фу­ет­ся сред­ни­ми и мел­ки­ми абра­зи­ва­ми и окон­ча­тель­но выров­ня­ет поверх­ность (см. ста­тью о шли­фо­ва­нии). Име­ет хоро­шую устой­чи­вость к виб­ра­ци­ям, поэто­му может при­ме­нять­ся на пане­лях с боль­шой пло­ща­дью, таких как кры­ша. Име­ет высо­кую устой­чи­вость к нагре­ву и может при­ме­нять­ся на пане­лях, испы­ты­ва­ю­щих тем­пе­ра­тур­ное воз­дей­ствие (капот). Такая шпа­клёв­ка хоро­шо подой­дет для ремон­та алю­ми­ни­е­вых дета­лей кузо­ва, а так­же алю­ми­ни­е­вых колёс­ных дис­ков (дру­гая шпа­клёв­ка хуже при­ли­па­ет к алю­ми­нию). Она подой­дёт для дис­ков, даже если потре­бу­ет­ся их даль­ней­шее покры­тие порош­ко­вой крас­кой, тре­бу­ю­щей тер­ми­че­ской обра­бот­ки. Ей хоро­шо запол­нять неров­но­сти после обра­бот­ки сва­роч­но­го шва (умень­ша­ет­ся веро­ят­ность про­сад­ки и про­ник­но­ве­ния вла­ги). Алю­ми­ни­е­вая пыль поз­во­ля­ет умень­шить усад­ку шпа­клёв­ки и при­да­ёт твёр­дость, но не уси­ли­ва­ет связь меж­ду части­ца­ми соста­ва, поэто­му она не такая проч­ная, как шпа­клёв­ки, уси­лен­ные волок­на­ми. Общий слой этой шпа­клёв­ки не дол­жен пре­вы­шать 5 мм.

Шпа­клёв­ка для ремон­та бам­пе­ра име­ет хоро­шую эла­стич­ность и стой­кость к виб­ра­ци­ям. Име­ет улуч­шен­ную адге­зию к пла­сти­кам. Она не пред­на­зна­че­на для нане­се­ния тол­стым сло­ем и, в основ­ном, при­ме­ня­ет­ся для запол­не­ния цара­пин и неболь­ших неров­но­стей. Если есть необ­хо­ди­мость нане­сти на бам­пер более тол­стый слой, то луч­ше исполь­зо­вать шпа­клёв­ку с угле­во­лок­ном.

Рас­пы­ля­е­мые шпа­клёв­ки

Рас­пы­ля­е­мые шпа­клёв­ки нано­сят­ся при помо­щи крас­ко­пуль­та с дюзой не менее 2 мм. Исполь­зу­ют­ся для завер­ша­ю­ще­го вырав­ни­ва­ния боль­ших пло­ща­дей, но может при­ме­нять­ся на всех осталь­ных, кро­ме пла­сти­ко­вых пане­лей. В отли­чие от нано­си­мой шпа­те­лем, рас­пы­ля­е­мая шпа­клёв­ка нано­сит­ся рав­но­мер­но по всей поверх­но­сти, без сле­дов от шпа­те­ля. Если были выправ­ле­ны, зашпа­клё­ва­ны и отшли­фо­ва­ны несколь­ко отдель­ных вмя­тин на одной дета­ли, то луч­ше всю поверх­ность покрыть жид­кой шпа­клёв­кой и шли­фо­вать всю пло­щадь одно­вре­мен­но боль­шим брус­ком. Шпа­клёв­ка сме­ши­ва­ет­ся с жид­ким отвер­ди­те­лем, иду­щим в ком­плек­те, и боль­ше ничем не долж­на раз­бав­лять­ся (поэто­му луч­ше все­гда поку­пать све­жую, не под­сох­шую жид­кую шпа­клёв­ку). Нуж­но нано­сить 2–4 слоя. После отвер­де­ва­ния рас­пы­ля­е­мая шпа­клёв­ка шли­фу­ет­ся толь­ко на сухую шли­фо­валь­ной бума­гой P120-P240 на длин­ном брус­ке.

В ито­ге не оста­нет­ся неболь­ших неров­но­стей и волн. Она так­же запол­нит все поры и круп­ные рис­ки от круп­но­зер­ни­стой шли­фо­валь­ной бума­ги. Как и все шпа­клёв­ки тре­бу­ет даль­ней­ше­го покры­тия грун­том.

Финиш­ные шпа­клёв­ки

Финиш­ные шпа­клёв­ки так­же при­ме­ня­ют­ся на завер­ша­ю­щей ста­дии вырав­ни­ва­ния. Это мел­ко­дис­перс­ные соста­вы, име­ю­щие мень­шую вяз­кость, чем дру­гие шпа­клёв­ки, спо­соб­ные запол­нить мел­кие поры и рис­ки. Нано­сит­ся тон­ким сло­ем и рас­пре­де­ля­ет­ся по поверх­но­сти очень ров­но (за счёт мел­ко­дис­перс­но­сти и малой вяз­ко­сти). При­ме­не­ние финиш­ной шпа­клёв­ки поз­во­ля­ет умень­шить слой напол­ня­ю­ще­го грун­та. Тол­щи­на финиш­ной шпа­клёв­ки долж­на быть не более 2 мм.

Одно­ком­по­нент­ные шпа­клёв­ки

Одно­ком­по­нент­ные шпа­клёв­ки не тре­бу­ют сме­ши­ва­ния с отвер­ди­те­лем. Их мож­но при­ме­нять толь­ко для запол­не­ния очень мел­ких дефек­тов, про­пу­щен­ных при основ­ном вырав­ни­ва­нии. Эти шпа­клёв­ки не пред­на­зна­че­ны для шли­фо­ва­ния абра­зи­ва­ми круп­но­го или сред­не­го раз­ме­ра, поэто­му их нуж­но нано­сить очень акку­рат­но, что­бы не потре­бо­ва­лось даль­ней­шее вырав­ни­ва­ние. Такая шпа­клёв­ка может нано­сить­ся на загрун­то­ван­ную поверх­ность, непо­сред­ствен­но перед нане­се­ни­ем крас­ки. Вви­ду сво­ей одно­ком­по­нент­ной неза­твер­де­ва­ю­щей при­ро­де, она может давать бОль­шую усад­ку, чем двух­ком­по­нент­ные шпа­клёв­ки.

Качество шпаклёвки

На каче­ство шпа­клёв­ки вли­я­ет каче­ство её ком­по­нен­тов. В шпа­клёв­ках раз­ных про­из­во­ди­те­лей может исполь­зо­вать­ся свя­зу­ю­щий поли­мер раз­но­го каче­ства, раз­ный раз­мер частиц таль­ка и квар­це­вых мик­ро­сфер, а так­же могут при­сут­ство­вать раз­лич­ные хими­че­ские добав­ки. От каче­ства шпа­клёв­ки может зави­сеть лёг­кость её нане­се­ния, шли­фо­ва­ния, будет ли заби­вать­ся шли­фо­валь­ная бума­га, нали­чие пор после затвер­де­ва­ния, а так­же сте­пень усад­ки. Хоро­шая шпа­клёв­ка долж­на иметь отлич­ную адге­зию к поверх­но­сти и мини­маль­ную усад­ку после пол­но­го затвер­де­ва­ния.

Применение автомобильной шпаклёвки

Перед шпа­кле­ва­ни­ем, вмя­ти­ну нуж­но выпра­вить так, что­бы тол­щи­на шпа­клёв­ки не пре­вы­ша­ла 5–6 мм. Нико­гда не шпа­клюй­те невы­прав­лен­ную вмя­ти­ну, так как когда металл утоп­лен, при­ле­га­ю­щая область будет воз­вы­шать­ся и после шли­фо­ва­ния неров­но­сти оста­нут­ся.

Для под­го­тов­ки к нане­се­нию шпа­клёв­ки нуж­но исполь­зо­вать шли­фо­валь­ную бума­гу с гра­да­ци­ей P80 — P120 . Зачи­стить нуж­но на 2–3 см даль­ше обла­сти ремон­та. Края зоны, куда будет нано­сить­ся шпа­клёв­ка нуж­но сгла­дить. Вокруг под­го­тов­лен­но­го места нуж­но обра­бо­тать абра­зи­вом P180-P220 .

Луч­ше, что­бы тем­пе­ра­ту­ра окру­жа­ю­щей сре­ды была 20–25 гра­ду­сов по Цель­сию. Металл, на кото­рый будет нано­сить­ся шпа­клёв­ка, все­гда будет иметь тем­пе­ра­ту­ру ниже на 10–15 гра­ду­сов. Если металл будет слиш­ком холод­ный, то шпа­клёв­ка будет сох­нуть сна­ру­жи гораз­до быст­рее. Таким обра­зом, под шпа­клёв­кой может остать­ся кон­ден­сат и неис­па­рив­ший­ся рас­тво­ри­тель, что вызо­вет про­бле­мы с адге­зи­ей и пузы­ре­ние. Если нет воз­мож­но­сти доста­точ­но хоро­шо отап­ли­вать поме­ще­ние в холод­ный пери­од года, то луч­ше, перед нане­се­ни­ем шпа­клёв­ки, нагреть металл. Это исклю­чит обра­зо­ва­ние кон­ден­са­та и поз­во­лит шпа­клёв­ке сох­нуть нор­маль­но, по всей глу­бине.

После откры­тия новой бан­ки, если свер­ху на ней вид­на смо­ла, то её нуж­но пере­ме­шать со всей шпа­клёв­кой. Сме­ши­вать шпа­клёв­ку с отвер­ди­те­лем нуж­но на не пори­стой поверх­но­сти. Полот­но для раз­ме­ши­ва­ния мож­но сде­лать из стек­ла, плек­си­гла­са или дру­го­го глад­ко­го мате­ри­а­ла. Так, остат­ки мате­ри­а­ла будут лег­ко счи­щать­ся.

Обыч­но шпа­клёв­ка сме­ши­ва­ет­ся с 2% отвер­ди­те­ля. Узкой полос­ки попе­рёк неё будет доста­точ­но (см. фото). При низ­кой тем­пе­ра­ту­ре коли­че­ство отвер­ди­те­ля мож­но уве­ли­чи­вать, но до опре­де­лён­но­го пре­де­ла. Слиш­ком мно­го отвер­ди­те­ля может вызвать излиш­нее выде­ле­ния газа при реак­ции, кото­рое ста­нет при­чи­ной пори­сто­сти, воз­рас­та­ет риск воз­дей­ствия кра­ся­ще­го пиг­мен­та от отвер­ди­те­ля на грунт и крас­ку, нане­сён­ных поверх . Боль­шое коли­че­ство отвер­ди­те­ля может стать при­чи­ной хруп­ко­сти шпа­клёв­ки, а так­же затруд­нит про­цесс шли­фо­ва­ния.

Раз­ме­ши­вать луч­ше шпа­те­лем, без кру­го­вых дви­же­ний, пери­о­ди­че­ски рас­тя­ги­вая шпа­клёв­ку, ими­ти­руя про­цесс нане­се­ния. Это мини­ми­зи­ру­ет появ­ле­ние в ней пузырь­ков воз­ду­ха.

Пло­хое раз­ме­ши­ва­ние может вызвать плохую адге­зию, слиш­ком мед­лен­ное затвер­де­ва­ние, лип­кость после затвер­де­ва­ния, пори­стость.

Подроб­но о нане­се­нии шпа­клёв­ки на кузов авто­мо­би­ля може­те про­чи­тать здесь.

Вре­мя в тече­ние кото­ро­го нуж­но нане­сти шпа­клёв­ку после сме­ши­ва­ния с отвер­ди­те­лем

Вре­мя для нане­се­ние ука­за­но с учё­том пра­виль­но­го коли­че­ства отвер­ди­те­ля и может отли­чать­ся у раз­ных про­из­во­ди­те­лей. Боль­шин­ство шпа­клё­вок жела­тель­но нано­сить в тече­ние 4–5 минут после сме­ши­ва­ния с отвер­ди­те­лем.

Каждому водителю рано или поздно приходится задумываться о ремонте своего автомобиля, особенно о необходимости шпатлевания ТС при возникновении дефектов после аварии или длительной эксплуатации. Реставрация машины при помощи шпатлевания позволяет устранить мелкие царапины и вмятины, а также избавиться от ржавчины на его кузовной части. Чтобы добиться желаемого результата, необходимо знать, какая шпатлевка лучше для авто, и на каком материале следует останавливать свой выбор в том или ином случае.

Что такое шпатлевка для авто

Автомобильная грунтовка является материалом, предназначенным для отделки металлической поверхности, с целью:

  • выравнивания различных сколов;
  • устранения макро- и микроповреждений;
  • придания необходимых эксплуатационных характеристик.

Предназначением шпатлевки является создание базы для последующей обработки кузова автомобильной грунтовкой, эмалью и другими декоративными материалами.

Защитными свойствами обладает шпатлевка для машины

Шпатлевка для машины обладает защитными свойствами и служит для сохранения эстетических качеств автомобиля. Она предотвращает попадание влаги в трещины, повышает антикоррозийные свойства металлической основы и предотвращает попадание на нее различных химических реагентов.

На современном рынке представлено несколько видов шпатлевок для авто, предназначенных для разных целей. При этом ряд смесей может использоваться для нанесения на пластиковую поверхность.

В любом случае качественная шпатлевка авто должна отвечать основным требованиям:

  • быть эластичной;
  • быстро затвердевать;
  • давать небольшую усадку;
  • иметь низкий удельный вес;
  • обладать высокой степенью сцепляемости с материалами, из которых изготавливаются кузовные части автомобиля;
  • легко совмещаться с грунтовкой и краской.

Правильное использование шпатлевки позволяет обновить вид любого автомобиля, обеспечив ему идеально гладкую поверхность посредством устранения всех внешних дефектов.

Разновидности автомобильной шпатлевки

Существует несколько видов шпатлевок для авто, которые могут использоваться для обработки поверхностей с разной степенью повреждения. Такое разнообразие обусловлено большим количеством отечественных и зарубежных производителей, представляющих подобную продукцию. Смеси могут отличаться по своему назначению, составу и эксплуатационным характеристикам. Самые популярные виды шпаклевок для авто целесообразно рассмотреть более детально.

По своему назначению и составу могут отличаться смеси

Жидкая шпатлевка для авто

Некоторые автолюбители предпочитают применять жидкие типы шпатлевок, нанесение которых осуществляется при помощи специального распылителя.

Их основными преимуществами являются:

  • легкость в использовании;
  • возможность равномерного распределения;
  • способность к быстрому затвердению.

Такие смеси предназначены для исправления неровностей на поверхности кузова, образовавшихся в результате механических повреждений. Жидкая шпатлевка подходит как для устранения мелких дефектов, так и для обработки больших площадей. Благодаря наличию твердых веществ в составе, материалом можно заполнять ямки и трещины, глубиной 1,5 мм. По вязкости жидкая смесь идентична полимерной шпатлевке. Именно от цели использования зависит, в каких пропорциях следует ее разводить.

Затвердевание смеси обычно занимает 2-3 часа, после чего предусматривается шлифование поверхности при помощи абразивных материалов. Оптимальным вариантом для такой обработки является наждачная бумага.

Шпаклевка со стекловолокном

Шпатлевку со стекловолокном целесообразно использовать:

  • при значительных изъянах;
  • наличии крупных трещин;
  • при больших впадинах и сквозных отверстиях разной величины.

Шпаклевка со стекловолокном

Материал обладает высокой эластичностью и достаточной прочностью, что необходимо для создания идеального армированного покрытия.

Преимуществами такой шпатлевки является легкость нанесения. Она идеально подходит для кузовного ремонта любой сложности. Ею можно обрабатывать стальную, деревянную полиэфирную и ламинированную поверхность, но нельзя наносить на нитроцеллюлозные и другие реактивные грунты.

Основой стекловолоконной шпатлевки является смола, участвующая в процессе полимеризации. В качестве наполнителя для смеси используется стеклоткань или стекловолокно. Именно благодаря этим компонентам достигается минимизация усадки, после затвердения материала. Полученный слой практически не подвергается растрескиванию и разрушению. Мелкие частицы стекловолокна выполняют армирующую функцию, а смола придает материалу пластичность.

Важным компонентом, входящим в состав шпатлевки, является растворитель, благодаря которому готовый состав достигает необходимой консистенции. После его испарения смесь густеет и затвердевает.

Наряду с многочисленными достоинствами шпатлевка со стекловолокном имеет недостаток: ей сложно придать нужную форму, так как материал обладает низкими пластическими свойствами. Поэтому состав лучше не использовать для изогнутых конструкций и деталей, подвергающихся вибрации.

Дополнительным элементом к товару со стекловолокном является отвердитель. Он прилагается к основному материалу и отпускается в тюбиках. Предназначен для добавления в смесь с целью вызова реакции для кристаллизации состава.

Эластичностью и достаточной прочностью обладает материал

Эпоксидная шпатлевка для автомобиля

Для автомобильного ремонта использование шпатлевки с эпоксидной смолой является оптимальным вариантом. Смесь имеет хорошую адгезию, легко ошкуривается и отлично подходит для обработки сильно поврежденных участков кузова. Материал легок в применении и его можно использовать без дополнительного грунтования поверхности.

Двухкомпонентная эпоксидная шпаклевка для автомобиля имеет в своем составе эпоксидную смолу, наполнитель (стеклоткань или стружку из металла) и отвердитель.

Основным достоинством грунтовки данного типа является минимальная усадка (0,1%). Это достаточно маленький показатель, по сравнению с другими разновидностями шпатлевок.

Кроме того, эпоксидная смесь отличается:

  • прочностью;
  • долговечностью;
  • обладает стойкостью к воздействию химических веществ, атмосферо- и влагоустойчивостью.

Чтобы получить идеально гладкую поверхность, без изъянов и растрескиваний, необходимо тщательное размешивание раствора до однородной массы. Полимеризация состава происходит в течение 8 часов, поэтому времени, выделенного на его затвердевание, для этого достаточно.

Для автомобильного ремонта оптимальным вариантом является использование шпатлевки с эпоксидной смолой

Финишная шпатлевка

Финишная шпатлевка предназначена для обработки поверхности автомобиля на завершающей стадии кузовного ремонта. Раствор также может использоваться для устранения небольших сколов и царапин на различных участках поверхности машины. При необходимости отдельно можно купить шпатлевку для бампера автомобиля. Особенностью финишной смеси является наличие мелкозернистых фракций в составе.

Технология использования предусматривает нанесение раствора тонким слоем для выравнивания поверхности, предварительно обработанной стартовой шпатлевкой другого вида.

Какую шпатлевку лучше выбрать для авто

Перед тем как приступить к реставрации своего автомобиля, владельцы должны определиться с тем, какую шпатлевку выбрать для автомобиля.

При решении данного вопроса, специалисты рекомендуют руководствоваться основными критериями выбора. Необходимо определить цель использования материала, обратить внимание на его стоимость и качество.

Если это шпаклевка для бампера автомобиля, то она должна быть ударопрочной.

На современном рынке представлено несколько видов автомобильной шпатлевки, отличающихся технологическими свойствами, имеющими разные эксплуатационные характеристики и состав.

Важно выбрать качественную продукцию, обладающую хорошими соединительными свойствами, совместимостью с лакокрасочными веществами, минимальным показателем усадки и оптимальной скоростью отвердения.

То, сколько стоит та или иная шпатлевка, зависит от качества наполнителя, наличия основных компонентов и количества мл в банке.

Добрый день. В этой статье я расскажу про основные виды автомобильных шпатлевок и их применение. Т.е. для чего они предназначены и как с ними работать.

Так как моя практика – кустарный ремонт автомобилей, я не пользуюсь очень дорогими материалами, в основном в магазинах РФ представлена продукция польской фирмы NOVOL, именно на шпатлевках этого производителя я расскажу про разновидности полиэфирных шпатлевок и их применение.

Я согласен – NOVOL это не лучшая продукция, но именно этот производитель есть везде.

Внимание – при затирании шпатлевки обязательно используйте респиратор, пыль при попадании в легкие, может вызвать опасные заболевания!

Правила применения шпатлевок.

Внимание! Наносить шпатлевку непосредственно на кислотные грунты, однокомпонентные акриловые и нитрогрунты (т.е. те что продаются в баллончиках и не требуют отвердителя), можно, но это плохая идея — все отвалится!

Подготовка поверхности для шпатлевки (справедливо для всех шпатлевок):

  • Поверхность для шпатлевания необходимо отшлифовать методом «на сухо», Р80 — Р120 — Р180 и обезжирить смывкой для удаления силикона;
  • Стальную поверхность обезжирить, отшлифовать методом «на сухо» Р80 — Р120 и снова обезжирить;
  • Алюминиевую поверхность обезжирить, матировать специальным волокном (напр., Scotch Brite Fine, Scotch Brite Very Fine) и снова обезжирить;
  • Грунт обезжирить, отшлифовать методом «на сухо» Р220 — Р280 и вновь обезжирить;
  • Старое лаковое покрытие обезжирить, отшлифовать методом «на сухо» Р220 — Р280 и снова обезжирить.

Пропорции смешивания:

Шпатлёвка Uni — 100 частей по весу, Отвердитель — 2 до 3 частей по весу. Т.е. 3% отвердителя, 97 % шпатлевки.

Время нанесения от момента смешивания с отвердителем: От 4 до 6 мин. при 20°C.

Время сушки: От 20 до 30 мин. при 20°C.

Время сушки можно сократить, прогревая в течение 10 мин. в температуре не превышающей 60°С.

Правила использования.

Перемешать компоненты до получения однородной массы, соблюдая пропорции смешивания отвердителя. Для этой цели рекомендуется использовать дозаторы шпатлёвки, с опытом, это получится делать на глаз. Шпатлевку следует наносить шпателями, нанося слой толщиной до 5 мм. Минимальная температура нанесения +10°С.

Шпатлёвка со стекловолокном.

FIBER — шпатлёвка с добавкой волокон стекловолокна. Благодаря стекловолокну она имеет высокую механическую прочность, но обладает довольно средней способностью к заполнению неровностей и отверстий. Т.е. микропоры этой шпатлевкой замазать не выйдет. Эта шпатлевка предназначена для больших плоскостей, для первичного нанесения, для придания жесткости. При нанесении в ней останутся поры, и её обязательно перекрывают мягкой или универсальной шпатлевкой.

Шпатлевка со стекловолокном может использоваться на следующих видах поверхностей:

  • полиэфирные шпатлевки,
  • алюминий,
  • сталь,
  • двухкомпонентные акриловые грунты,
  • старые лаковые покрытия.

На шпатлёвку со стекловолокном может наноситься: шпатлевка универсальная, шпатлёвка полиэфирная отделочная, шпатлёвка полиэфирная наносимая способом распыления, акриловые грунты.

Шпатлёвка универсальная.

Основная универсальная шпатлёвка. Умеренно твёрдая и с небольшой эластичностью, рекомендуется для мех. обработки, для применения на небольших поверхностях. Обладает очень хорошей адгезией к разным видам оснований, однако не рекомендуется для применения на оцинкованной стали.

Может использоваться на следующих видах поверхностей:

  • полиэфирные ламинаты,
  • сталь,
  • алюминий,
  • грунты акриловые двухкомпонентные,
  • старые лаковые покрытия.

На универсальную шпатлёвку может наноситься: Шпатлёвка полиэфирная отделочная, шпатлёвка полиэфирная наносимая способом распыления, акриловые грунты.

Внимание – если зашпатлевать универсальной шпатлевкой большую плоскость (капот, или крыша), с большой долей вероятности, через несколько месяцев, при механическом изгибе или изменении температуры шпатлевка треснет!

Если вам необходимо шпатлевать плоскость – используйте шпатлевку с алюминиевым наполнителем.

Шпатлёвка с алюминиевым наполнителем (пылью).

ALU — алюминиевая наполняющая шпатлёвка с добавкой алюминиевой пудрой, которая увеличивает её устойчивость к перепадам температур, изгибу и гарантирует превосходную адгезию. Обладает меньшей усадкой по сравнению с универсальной шпатлевкой, а также высокой эластичностью, благодаря этому применяется для выравнивания больших по площади неровностей.

Может использоваться на следующих видах поверхностей:

  • полиэфирные ламинаты,
  • сталь,
  • оцинкованная сталь,
  • алюминий,
  • двухкомпонентные акриловые грунты,
  • старые лаковые покрытия.

Шпатлёвка финишная.

FINISH — финишная шпатлёвка для нанесения шпателем. Служит для ремонта небольших поверхностей и окончательного финишного выравнивания поверхности перед нанесением грунтов. Благодаря мелким наполнителям идеально наносится тонкими слоями и заполняет мелкие углубления и царапины. Но на практике, эта шпатлевка совершенно бесполезна, так как те дефекты, которые она убирает можно залить жидкой шпатлевкой, что получается быстрее и эффективнее.

Шпатлёвка для пластика бампера.

Шпаклёвка по пластику, обладает высокой эластичностью и отличной адгезией к большинству пластмасс (кроме полиэтилена и тефлона). Обладает также удовлетворительной адгезией к полипропиленам, что позволяет шпаклевать не загрунтованные поверхности.

Шпатлевка по пластику используется на следующих видах поверхностей:

  • пластмассовые поверхности с исключением PE и PTFE,
  • сталь,
  • оцинкованная сталь
  • алюминий,
  • двухкомпонентные акриловые грунты,
  • старые лаковые покрытия.

Жидкая шпатлёвка.

Финишная отделочная жидкая шпаклёвка, наносится методом распыления. Позволяет получить гладкую поверхность даже на больших площадях. Время полимеризации составляет около 2 часов, однако его можно сократить, увеличив температуру до 60°C. Шпатлёвка пригодна для механической и ручной обработки наждачной бумагой.

Жидкую шпатлёвку применяют для маскировки контуров шпатлевки, а также для удаления пор и царапин. Поверх доводочной шпатлёвки можно нанести несколько слоев жидкой шпатлёвки с заходом на границу отремонтированного участка. Жидкая шпатлёвка даст запас толщины для последующего шлифования участка. Шлифуется абразивом P220-P240 под нанесение вторичного грунта.

Шпаклёвка на оцинкованную сталь и алюминий.

По нанесению и последующей обработке напоминает шпатлевку UNISOFT. Но в отличии от последней обладает лучшей температурной стабильностью и адгезией к алюминию и оцинкованной стали.

Шпатлевка допускает использование на следующих видах поверхностей:

  • полиэфирные ламинаты,
  • сталь,
  • оцинкованная сталь,
  • алюминий,
  • грунты акриловые 2-компонентные,
  • старые лаковые покрытия.

Акриловая шпатлёвка однокомпонентная.

Шпаклёвка акриловая однокомпонентная отделочная. Может покрываться любыми акриловыми красками и базовыми эмалями. Главным её назначением является заполнение очень мелких царапин и неровностей поверхности непосредственно перед окраской, поэтому её следует наносить только тонкими слоями и обрабатывать такой же бумагой как акриловые грунты.

На этом у меня сегодня все. Я надеюсь, что статья полностью ответила на вопрос, какие Виды автомобильных шпатлевок бывают. Если у вас остались вопросы или вы хотите дополнить статью – пишите комментарии.

Какую шпатлевку для бампера автомобиля выбрать 🦈 AvtoShark.com

Шпаклевка для бампера автомобиля предназначена для проведения восстановительного ремонта детали. Она маскирует царапины, вмятины, трещины и сколы ЛКП. Подбирать шпатлевку нужно исходя из определенных критериев:

  • Высокая эластичность.
  • Хорошее сцепление с любой полимерной поверхностью.
  • Прочность.
  • Возможность ручной шлифовки.

Пластиковый бампер автомобиля лучше шпаклевать двухкомпонентным составом мелкозернистой консистенции. Массу наносят на ремонтируемую поверхность и разравнивают шпателем. Основные составляющие такой шпаклевки – смолы, наполнители и пигменты. Для полимеризации наложенного слоя массы применяют отвердитель.

Как подобрать

Чтобы правильно выбрать шпатлевку для бампера автомобиля, нужно определить способ ее будущего применения. Для пластиковых деталей применяют:

  • Доводочные смеси. Дают плотное непористое покрытие, хорошо поддающееся шлифовке.
  • Универсальные составы. Имеют наполнитель среднеразмерной фракции. Поверхность получается пористой, но шлифуется до идеально ровной.

Шпаклевки имеют разный химический состав (полиэфирные, акриловые и эпоксидные смеси, нитрошпаклевки). Цена зависит от вида смеси и бренда. Перед тем, как купить продукт для ремонта своего автомобиля, нужно уточнить характеристики и нюансы нанесения массы.

16 позиция. Комплект (шпатлевка, отвердитель) NOVOL BUMPER FIX

Эта эластичная шпаклевка имеет хорошее сцепление с большинством полиэфирных материалов, кроме ПЭТ и тефлона. Неплохая адгезия к полипропиленовым поверхностям позволяет наносить смесь и на негрунтованные участки.

Комплект (шпатлевка, отвердитель) NOVOL BUMPER FIX

Характеристики
Цвет смесиБелый
ТипАвтошпаклевка
Хим. составПолиэфирная
Количество компонентов2
Минимальная t° нанесения+10 °C
СтранаПольша

Шпаклевка наносится легко и ровно, заполняя пустоты и выравнивая поверхность бампера. Состав выдерживает большие нагрузки: как температурные, так и механические. Перед шпатлеванием поверхности нужно снять с нее глянец шлифовальной машинкой или водостойкой бумагой с абразивным эффектом. После обработки абразивом детали нужно удалить масляные загрязнения с помощью антисиликона. Перед нанесением в смесь добавляют отвердитель (2%).

Наносите шпатлевку резиновым или металлическим шпателем, тщательно разравнивая слои. После этого поверхность можно окрашивать, но предварительно необходимо грунтовать специальным акриловым составом. При маскировке глубоких дефектов шпаклевку нужно наносить слоями не толще 2 мм. Каждый слой просушивайте не менее 20 минут.

15 позиция. Body Bumper Soft — шпатлевка для бампера полиэфирная

Эта полиэфирная шпаклевка для бампера автомобиля состоит из 2 компонентов. Пластичный состав эффективно устраняет различные дефекты поверхности кузова машины (царапины, неровности) за счет высокой наполняющей способности. Готовое покрытие достаточно прочное, непористое и хорошо поддается шлифовке. Шпатлевка подходит для сушки с помощью инфракрасной лампы.

Body Bumper Soft — шпатлевка для бампера полиэфирная

Характеристики
Цвет смесиБелый
ТипАвтошпаклевка
Хим. составПолиэфирная
Минимальная t° нанесения+10 °C
СтранаГреция

Шпатлевку BODY SOFT можно наносить на полимерные материалы (различные виды пластика), стекловолокно, дерево и заводское лакокрасочное покрытие. Нельзя использовать состав на реактивных грунтах, нитроцеллюлозных материалах.

Применение на термопластичных материалах недопустимо: в этом случае перед нанесением поверхность детали полностью зачищают до металлической основы. Смесь готовят в соотношении: 2% отвердителя на 100% шпатлевки.

14 позиция. Комплект (шпатлевка, отвердитель) NOVOL UNI

Эту универсальную шпаклевку применяют при выравнивании поверхности перед окрашиванием. Продукт отличается термоустойчивостью. Состав смеси обеспечивает высокую степень адгезии к металлу, бетону и дереву при условии предварительной грунтовки.

Комплект (шпатлевка, отвердитель) NOVOL UNI

Характеристики
Цвет смесиБежевый
ТипАвтошпаклевка
Хим. составПолиэфирная
Количество компонентов2
Минимальная t° нанесения+10 °C
СтранаПольша

Шпатлевку нецелесообразно применять на оцинкованной стали: сцепление будет низким. Плотная структура материала рассчитана на нанесение с помощью шпателя. Эластичность массы невысокая, поэтому применять шпаклевку возможно только на небольших участках.

UNI эффективно заполняет трещины и неровности. Шпаклевку накладывают на шлифованную и обезжиренную поверхность. Материал совместим с большинством используемых для покраски авто лакокрасочных продуктов.

13 позиция. Комплект (шпатлевка, отвердитель) HB BODY PRO F222 Bampersoft

Это пластичная полиэфирная шпатлевка создает плотное покрытие без пор. Мелкозернистая фракция эффективно заполняет пустоты и маскирует царапины. Допустимо применение как в виде тонкой шпатлевки, так и в виде наполняющей.

Комплект (шпатлевка, отвердитель) HB BODY PRO F222 Bampersoft

Характеристики
Цвет смесиЧерный
ТипАвтошпаклевка
Хим. составПолиэфирная
Количество компонентов2
Минимальная t° нанесения+10 °C
СтранаГреция

Покрытие эластичное и прочное, подходящее для инфракрасной сушки. Возможно нанесение на стекловолокно, наполнители 2К полиэфирной системы, заводское ЛКП, различные виды пластика и дерево.

Нанесение на реактивные грунты, нитроцеллюлозные поверхности недопустимо: необходимо предварительно полностью зачищать обрабатываемый участок. Приготовление смеси производят из расчета 2-3% компонента-отвердителя на 100% шпатлевки. Массу тщательно перемешивают до однородного состояния и наносят слоями до 2 мм толщиной, разравнивая шпателем. Смесь «живет» не более 3-5 минут.

12 позиция. Шпатлевка Flex для ремонта пластикового бампера CarSystem

Эта шпатлевка для бампера автомобиля по пластику тщательно заполняет небольшие трещины, царапины и вмятины. В меру вязкая консистенция обеспечивает легкое нанесение. Готовое покрытие легко поддается шлифовке, термоустойчиво. Высокая степень сцепления позволяет применять шпаклевку на негрунтованной базе.

Шпатлевка Flex для ремонта пластикового бампера CarSystem

Характеристики
Цвет смесиБелый
ТипАвтошпаклевка
Хим. составПолиэфирная
Количество компонентов2
Минимальная t° нанесения+10 °C
СтранаГермания

Перед нанесением обрабатываемый участок шлифуют машинкой или абразивной бумагой. После шлифовки поверхность обезжиривают для лучшей адгезии. Покрытие наносят в несколько слоев – в зависимости от глубины имеющихся повреждений.

Зашпатлеванная поверхность готова к покраске, но предварительно ее нужно зашлифовать и покрыть грунтом с акриловой основой.

Каждый нанесенный слой шпатлевки необходимо просушивать на воздухе в течение 20 мин. Мокрый слой шпатлевки можно обрабатывать водостойкой абразивной бумагой.

11 позиция. Комплект (шпатлевка, отвердитель) HB BODY Proline 617

С этой полиэфирной наполняющей шпаклевкой легко отремонтировать даже большие участки поверхности кузова. Возможно нанесение на все виды металлов. Состав создает прочное, эластичное и устойчивое к внешним воздействиям покрытие.

Комплект (шпатлевка, отвердитель) HB BODY Proline 617

Характеристики
Цвет смесиЗеленый
ТипАвтошпаклевка
Хим. составПолиэфирная с добавлением стекловолокна
Количество компонентов2
Минимальная t° нанесения+10 °C
СтранаГреция

Сбалансированная концентрация полиэфирных смол и стекловолокна обеспечивают легкое и равномерное нанесение смеси. Слои шпаклевки высыхают достаточно быстро, готовое покрытие легко обрабатывается различными шлифовальными инструментами: машинкой, абразивной бумагой.

Допустимо применение шпаклевочной смеси на частях кузова, подверженных коррозии. Покрытие дает минимальную усадку. Состав готовят в соотношении: 2% отвердителя на 100% шпаклевки. Наносить покрытие нужно в течение 3-5 минут (при +20 °C) после приготовления. Важно не превысить дозу отвердителя.

10 позиция. Шпатлевка NOVOL ULTRA MULTI полиэфирная автомобильная универсальная

Многофункциональная шпатлевка для бампера автомобиля MULTI на полиэфирной основе может использоваться как для отделки, так и для заполнения. Смесь на 40% менее плотная, чем типичные универсальные шпатлевки. В результате нанесения получается гладкая поверхность, которую легко обрабатывать абразивными средствами даже при низких температурах, что существенно сокращает время работы.

Шпатлевка NOVOL ULTRA MULTI полиэфирная автомобильная универсальная

Характеристики
Цвет смесиБелый
ТипАвтошпаклевка
Хим. составПолиэфирная
Количество компонентов2
Минимальная t° нанесения+10 °C
СтранаПольша

Продукт предназначен для профессиональных покрасочных работ на грузовых и легковых моделях авто. Также шпаклевка можно применять в других сферах: судостроении, строительстве, работе с камнем.

Эффективно заполняет как небольшие вмятины и трещины, так и более глубокие.

Легкое нанесение и равномерное покрытие при высокой температуре. Применять состав можно на старые ЛКП, полиэфирные основы, грунты на акриле, алюминиевые и стальные поверхности.

9 позиция. Комплект (шпатлевка, отвердитель) HB BODY PRO F220 Bodyfine

Финишная двухкомпонентная шпаклевка для бампера автомобиля с мелкозернистой структурой предназначена для исправления небольших несовершенств на металлических поверхности поверхностях. В результате нанесения образуется ровное непористое покрытие, готовое для окрашивания без предварительной грунтовки.

Комплект (шпатлевка, отвердитель) HB BODY PRO F220 Bodyfine

Характеристики
Цвет смесиБелый
ТипАвтошпаклевка
Хим. составПолиэфирная
Количество компонентов2
Минимальная t° нанесения+10 °C

Приготовление смеси осуществляют по стандартной формуле: 2% отвердителя на полный объем шпатлевки. Превышение дозы отверждающего компонента сделает состав непригодным для использования. Готовую шпаклевку нужно наносить в течение 3-5 минут слоями не толще 2 мм, выравнивая поверхность с помощью шпателя.

Продукт применим для стекловолокнистой и пластиковой основы, дерева, 2К полиэфирных наполнителей и ламинатов. На термопластичные и вязкоэластичные покрытия наносить шпаклевочную смесь нельзя. В этих случаях предварительно нужно зачистить поверхность вплоть до металлической основы и обезжирить.

8 позиция. Шпатлевка для пластиков C.A.R.F.I.T Kunststoffspachtel plastic putty

Эффективно зашпаклевать бампер автомобиля можно с помощью продукта C.A.R.F.I.T для пластиков. В комплекте предоставлен удобный шпатель для нанесения и разравнивания состава. Шпатлевка применима и после ремонта пластиковых поверхностей, и в качестве первичного устраняющего дефекты материала.

Шпатлевка для пластиков C.A.R.F.I.T Kunststoffspachtel plastic putty

Характеристики
Цвет смесиСерый
ТипАвтошпаклевка
Хим. составПолиэфирная
Количество компонентов2
Минимальная t° нанесения+10 °C
СтранаГермания

В смесь необходимо добавить не более 2% пироксидного отвердителя. Каждый слой высыхает около получаса. Готовое покрытие не теряет упругости при пониженных температурах. Шпатлевка применима ко всем видам пластиков, кроме термопластичных поверхностей.

Нельзя наносить смесь при температуре ниже +10 °C и на реактивные грунты.

Жизнеспособность состава после добавления отвердителя — не более 4-5 мин. Перед нанесением поверхность необходимо зашлифовать и обезжирить для повышения адгезии.

7 позиция. Шпатлевка Car Fit Plastic по пластику

Эту шпаклевку для пластикового бампера автомобиля отличает скорое высыхание и легкость шлифовки. В комплект входит шпатель для быстрого и равномерного нанесения продукта. Конечное покрытие получается тонким, но остается прочным и пластичным даже при невысоких температурах.

Шпатлевка Car Fit Plastic по пластику

Характеристики
Цвет смесиБелый
ТипАвтошпаклевка
Хим. составПолиэфирная
Количество компонентов2
Минимальная t° нанесения+10 °C
СтранаГермания

Высохшая шпатлевка хорошо шлифуется насухую вручную или с помощью шлифмашинки. Предварительное нанесение праймеров не требуется: достаточно обработать поверхность абразивом (для снятия глянца) и антисиликоном (для снятия следов масел).

Зашпатлеванную поверхность можно окрашивать, но при условии предварительного грунтования составом на основе акрила. Слои (до 2 мм толщиной) высыхают на воздухе за 20 минут. Покрытие выдерживает механические и физические нагрузки. Шпаклевка применима при профессиональном ремонте ЛКП автомобилей.

6 позиция. Шпатлевка CHAMAELEON для пластиков + отвердитель

Шпаклевку для ремонта бампера автомобиля CHAMAELEON применяют при ремонте пластиковых поверхностей. Двухкомпонентный состав эффективно заполняет небольшие царапины и другие повреждения.

Шпатлевка CHAMAELEON для пластиков + отвердитель

Характеристики
Цвет смесиЧерный
ТипАвтошпаклевка
Хим. составПолиэфирная
Минимальная t° нанесения+10 °C
СтранаГермания

Предусмотрено использование состава практически на всех видах пластмасс. Шпатлевка легка в обработке за счет эластичной и мягкой структуры. Смесь экологически безопасна. Готовое покрытие нельзя шлифовать намокрую.

Перед нанесением нужно выбыть обрабатываемую поверхность с мылом и вытереть насухо, а затем обезжирить. Оставшуюся после шлифовки пыль выдуть с помощью сжатого воздуха. Обработанную поверхность снова обезжирить. Перед нанесением материал нужно выдержать при комнатной температуре. Наносите шпаклевку медленно, во избежание пузырей воздуха. Перед дальнейшей окраской поверхность загрунтуйте.

5 позиция. Жидкая шпатлевка MOTIP

Структура этой шпаклевки разработана для быстрого нанесения распылением. Эффективно заполняет поры на поверхности, царапины и мелкие неровности. Результат – защитный слой с высокой прочностью, пригодный к окрашиванию любой популярной краской для авто без предварительной грунтовки.

Жидкая шпатлевка MOTIP

Характеристики
Цвет смесиСерый
ТипАвтошпаклевка
Хим. составПолиэфирная
Количество компонентов1
Минимальная t° нанесения+10 °C
СтранаНидерланды

Состав может быть использован на участках, поврежденных ржавчиной: MOTIP ограничивает распространение коррозионного процесса. Желательно применять шпатлевку летом, поскольку при повышенной температуре состав ложится более равномерно и лучше сцепляется с поверхностью. Артикул товара: 04062.

Допустимо нанесение на деревянные и стальные поверхности, старое ЛКП авто, твердые виды пластика. MOTIP – однокомпонентный состав, не требующий разравнивания шпателем. Перед нанесением поверхность следует тщательно обработать шлифовальным инструментом и обезжирить для высокой степени сцепления и долговечности покрытия.

4 позиция. Шпатлевка CARSYSTEM Metallic полиэфирная с алюминиевым наполнителем

Эту полиэфирную шпаклевку для бампера авто с добавлением алюминиевого наполнителя применяют при устранении глубоких дефектов. Состав отличается оптимальной вязкостью и высокой плотностью. Допустимо нанесение смеси толстым слоем при выраженных неровностях.

Шпатлевка CARSYSTEM Metallic полиэфирная с алюминиевым наполнителем

Характеристики
Цвет смесиСеребристый
ТипАвтошпаклевка
Хим. составПолиэфирная
Количество компонентов2
Минимальная t° нанесения+10 °C
СтранаГермания

Покрытие получается гладким и пластичным. Шпатлевка применима как при ремонте легкового транспорта, так для исправления покрытия железнодорожных вагонов.

Пластичная структура позволяет наносить состав равномерно. Участок предварительно нужно зашлифовать и обезжирить.

3 позиция. Hi-Gear H6505 сверхпрочная полимерная клей-шпатлевка для пластика FLEXOPLAST

Продукт применим для ремонта деталей и механизмов из разных материалов: от пластика до керамики. Хорошая клеящая способность обеспечена высоким уровнем сцепления с поверхностью. Шпатлевка термоустойчива и лояльна к воздействию кислот и щелочей.

Hi-Gear H6505 сверхпрочная полимерная клей-шпатлевка для пластика FLEXOPLAST

Характеристики
Цвет смесиГолубой
ТипАвтошпаклевка
Хим. составПолиэфирная
Количество компонентов2
Минимальная t° нанесения+10 °C
СтранаСША

Клей соединяет детали более надежно, чем эпоксидная смола. Схватывание частей происходит за 5 минут, затвердевание наружного слоя – за 15 минут. Полностью шпатлевка высыхает в течение 1 часа.

Материал легко разминается руками. Использование клея возможно даже под водой, что делает его применимым и для сантехнических работ. Отвердевшую шпатлевку можно красить, сверлить и нарезать резьбу.

2 позиция. Шпатлевки для пластика GREEN LINE PLASTIC PUTTY

Эта эластичная шпатлевка на полиэфирной основе рекомендована для самостоятельного и профессионального кузовного ремонта. Хорошо закрепляется на большинстве пластмасс.

Шпатлевки для пластика GREEN LINE PLASTIC PUTTY

Характеристики
Цвет смесиТемно-серый
ТипАвтошпаклевка
Хим. составПолиэфирная
Количество компонентов2
Минимальная t° нанесения+10 °C
СтранаРоссия

Перед нанесением нужно прогреть деталь при +60 оС, обезжирить антисиликоном, обработать абразивом и снова очистить. Соединять компоненты нужно в соотношении: 100 частей шпатлевки и 2 части отвердителя. Тщательно, но не быстро перемешивать состав (чтобы не образовывались воздушные пузыри). Жизнеспособность смеси – 3-4 мин.

При +20 оС слои шпатлевки отвердевают за 20 мин. Понижение температуры сокращает время отвердевания. Готовое покрытие перед покраской нужно зашлифовать и покрыть акриловым грунтом.

1 позиция. Шпатлевка Sikkens Polysoft Plastic для небольшого локального ремонта по пластику

Лидер рейтинга – шпатлевка Sikkens Polysoft Plastic. Это отличный выбор, если необходимо отремонтировать небольшой участок пластиковой детали кузова автомобиля (например, бампер).

Шпатлевка Sikkens Polysoft Plastic

Характеристики
Цвет смесиТемно-серый
ТипАвтошпаклевка
Хим. составПолиэфирная
Количество компонентов2
Минимальная t° нанесения+10 °C
СтранаГермания

Поверхность предварительно необходимо зашлифовать и загрунтовать праймером. На полный объем шпатлевки добавить 2,5% отвердителя (нельзя превышать долю отверждающего компонента). Перемешивать состав медленно.

Слои при комнатной температуре высыхают до готовности к шлифовке около получаса. Если применяется принудительная сушка, то температура не должна быть более +70 °C, иначе есть риск отслаивания покрытия.

Чтобы правильно выбрать шпаклевку для бампера и других частей кузова автомобиля, необходимо знать основные характеристики конкретного продукта. Некоторые разновидности можно применять только на пластике, другие – на металле, есть и универсальные варианты. Качество покрытия зависит от химического состава смеси.

Шпаклевка для ремонта кузова автомобиля

Автомобиль – неотъемлемая часть современной жизни. Но рано или поздно ремонтировать железного друга необходимо. И если с ремонтом внутренних частей большинство автовладельцев справляются сами, то внешний ремонт кузова у многих вызывает массу вопросов. Внешнему виду следует уделять особое внимание, поэтому незаменимым помощником в ремонте кузова является шпаклевка. Только какую автомобильную шпаклевку выбрать, и как проводить работы, а также, сколько все это займет времени, сколько она сохнет? Вот основные вопросы задаваемые автолюбителями.

Качество итоговой работы

Качество зависит:

  • от того, какую шпатлевку вы выбираете. Они делятся на множество видов, соответственно, и цены разнятся;
  • от подготовительных работ. Знайте, даже самая дорогая и качественная шпаклевка начнет трескаться, если плохо зачистить поверхность кузова перед нанесением слоя финишной смеси.

Шпаклевать автомобиль вы можете как самостоятельно, так и доверив работу профессионалам. Правда не все автосервисы добросовестно относятся к своей работе, да еще и счет выставляют за удаление небольших царапин, словно полностью отреставрировали машину.

Поэтому все чаще мелкие трещины и вмятины автомобилисты заделывают самостоятельно. Главный вопрос, интересующий всех начинающих ремонтников, сколько сохнет автомобильная шпаклевка? Если у вас мало опыта, то советуем выполнять пошаговые инструкции, которые помогут добиться качественного результата.

С чего начать кузовные работы?

Первый этап – это качественно провести зачистку поверхности, на которую будет наноситься будущая шпаклевка. Это весьма трудоемкий процесс, особенно если вы работаете с коррозией кузова. Рынок сегодня предлагает массу различных видов шпаклевочных смесей.

Удаляя все выступающие дефекты, будьте внимательны, шпаклевка ложится на идеально зачищенную поверхность без пыли. Поэтому после зачистки поверхность детали промывается и сушится.

Какую выбрать шпаклевку для автомобиля

Какая же шпаклевка лучше для автомобиля? Выбирая шпаклевочную смесь, нужно учитывать, для чего она будет использована. Само понятие шпаклевка – это быстро твердеющий материал, который бывает двух видов:

  • пастообразный;

Пастообразный

Его разводят непосредственно перед нанесением. Делают это небольшими порциями, чтобы не выкидывать остатки. Ведь снова развести смесь не получится.

Шпаклевочный материал нужен для коррекции дефектов на кузове машины, которые вызваны ударом или коррозией.

[1]

Существует несколько основных видов шпаклевки, и у каждой есть свое назначение.

  • заполняющая шпаклевка используется для усиления армирующей массы автомобиля. Имеет в составе крупные зерна, поэтому после нанесения в ней могут образовываться поры;

Заполняющая

  • армирующая шпаклевка имеет в составе высокий процент стекловолоконных наполнителей. Ее применяют, когда на автомобиле нужно обрабатывать большую площадь, множество вмятин, глубоких царапин, коррозийные повреждения;

Армирующая

  • финишная паста наносится в последнюю очередь, после удаления всех выступающих дефектов и затирки грунтовой шпаклевки. В ее составе мелкие зерна, которые заделывают все поры базового слоя грунтовки;

Финишная

  • есть специальная пластиковая шпаклевка, предназначенная для работы с деталями автомобиля, выполненными из пластика;

Пластиковая

  • жидкая напыляемая шпаклевка применяется для исправления дефектов на большой площади. Ее специально распыляют из краскопультов в несколько слоев;

Жидкая напыляемая

  • акриловая шпаклевка используется при мелких повреждениях кузова машины. Ее наносят тонким слоем.

Акриловая

Поэтому прежде чем покупать акриловую смесь для заделки трещин на своем авто, определитесь с тем, какая именно вам требуется.

Разведение шпатлевки

После того как вы закончили работу сразу же очистите инструменты от остатков смеси, для этого есть специальные растворители. Дайте смеси затвердеть. Сколько шпаклевка на авто сохнет, зависит от состава.

Когда в основе смеси полиэфирные компоненты, то времени на схватывание нужно 15-20 минут. Если используется эпоксидная шпаклевка, то придется подождать пол часа. Но это при температуре +20, если работы проводить в зимний период, то времени на высыхание потребуется больше.

Тщательно перемешивайте смесь, для удобства в составе специального отвердителя, прилагаемого к шпаклевке, имеются красители. И если смесь не достаточно перемешана, то образуются розоватые прожилки. На них и ориентируйтесь.

Обычно к составу прилагается специальная инструкция, в которой прописаны дозировки отвердителя. Готовая смесь застывает быстро, поэтому даже лучше разводить ее порционно, так вы минимизируете потери.

Стандартный плиточный клей Юнис по праву входит в тройку самых востребованных материалов в своей сфере применения. Перейдя по ссылке ознакомитесь с клеем Юнис 2000.

Если инструкция отсутствует, то при разведении шпаклевки следует ориентироваться на пропорции: 100 частей основы – 1 часть отвердителя.

При замесе новичками часто допускаются следующие ошибки:

  • в состав смеси они добавляют сразу весь отвердитель. Этого ни в коем случае нельзя делать, если вы не планируете использовать всю смесь в короткие сроки. Причина тому быстрое застывание приготовленного раствора;
  • разводить уже застывшую смесь растворителем нельзя. Поступив так нанесенный после повторного разведения раствор просто слезет или весь слой покроется пузырьками и впоследствии начнет крошиться. Итог – вся работа будет загублена.

Все работы проводить несложно, главное соблюдать правильные пропорции и тщательно зачищать поверхность перед нанесением следующего слоя.

Подробнее о том, как развести шпаклевку, смотрите на видео:

Инструкция по нанесению автомобильной шпаклевки со стекловолокном под покраску и время ее высыхания

Для проведения всех работ можно воспользоваться следующей инструкцией:

  • в первую очередь, нужно хорошо зачистить место, куда будет накладываться шпаклевка. Это необходимо чтобы в будущем вся поверхность не трескалась. Особенно это касается работ при зачистке кузова от ржавчины. В качестве инструмента применяется шлифовальная машинка;

Зачистка места

  • если на кузове присутствуют сколы, то все заостренные края также нужно тщательно отшлифовать, расширив трещины, чтобы шпаклевка ложилась ровным слоем;
  • после полной очистки нужно смыть с поверхности кузова всю грязи и пыли, а затем высушить. Только после этого приступать к нанесению шпаклевки;

Нанесение

  • если вы имеете дело с удалением ржавчины, то перед тем как наложить слой шпаклевки, необходимо обработать очищенное место специальным антикоррозийным раствором;
  • сколько времени понадобится для нанесения всех слоев шпаклевки зависит от серьезности повреждения кузова, а также от состава шпаклевочной смеси;
  • в любом случае потребуется как минимум 4 слоя грунтовки, чтобы повысить крепость и избежать внутренних напряжений, которые приведут к образованию трещин;

Грунтовка

  • временной промежуток между наложением следующих слоем занимает от 20 до 30 минут, и зависит от состава выбранной вами шпаклевки;
  • когда работа закончена на поверхность для проверки насыпают специальный проявочный порошок, которые выявляет все неровности и трещины;
  • если дефекты присутствуют, то их следует удалить абразивом, а после покрыть тонким слоем шпаклевки мелкозернистого состава;

Удаление дефектов абразивом

  • последний слой чистовой наносится на полностью высушенную грунтовку (церезит ст17) специальным резиновым шпателем с последующей затиркой мелких дефектов перед покраской.

Советы о том, как шпаклевать авто

Выполняя работы по удалению всех дефектов перед нанесением слоя шпаклевки, соблюдайте тщательность. Все-таки это ваша машина, и чем тщательнее вы обработаете все трещины и сколы, тем лучше будет наноситься грунтовка. Технологичный подход – половина успеха при ремонте кузова.

Проводя шпаклевку автомобиля придерживайтесь следующих советов:

  • давайте больше времени на высыхание каждого слоя. Вы ведь не сможете гарантировать, что влажность воздуха будет низкой, а уровень температуры высокий. Лучше перестраховаться, чем переделывать все.
  • помните, что смесь (цементно-песчаная) всегда дает усадку;
  • если в смесь добавлено много отвердителя или смесь плохо размешали, на металле машины могут проявляться пятна, их видно после высыхания смеси. Этот дефект явно видно;
  • поэтому соблюдайте пропорции и технологию нанесения слоев. Если все-таки пятна проявились, то нужно счистить всю шпаклевку и снова заделать поврежденную деталь;
  • возникновение пор. Причин для этого несколько: смесь была плохо перемешана или во время работы в слой попала влага. Нанесение толстого слоя также является причиной образования пористости шпаклевки;
  • избежать этого поможет правильный замес с применением пары шпателей. В процессе вытесняется весь лишний воздух из смеси;
  • для затирки каждого слоя следует использовать мелкую наждачную бумагу, например № 400;

Наждачная бумага №400

  • могут проявляться иные дефекты из-за качества металла, или если у кузова прошел срок эксплуатации. Иногда попадаются подделки, и устранить дефекты совсем просто не удается.

Соблюдайте технологичность процесса, тогда у вас все будет отлично.

Заключение

Не стоит опасаться сложности процесса шпаклевки кузова автомобиля. Единственным минусом самостоятельной работы является длительность и трудоемкость. Потому что не всегда удается с первого раза добиться положительного результата, и приходится все переделывать.

Зато вам потом некому будет предъявлять претензии к качеству, к тому же подобный опыт поможет сэкономить значительную сумму. Выполняя все по инструкции, вы останетесь довольны результатом проделанной работы. Читайте также про плиточный клей Церезит СМ 17.

Автомобиль – неотъемлемая часть современной жизни. Но рано или поздно ремонтировать железного друга необходимо. И если с ремонтом внутренних частей большинство автовладельцев справляются сами, то внешний ремонт кузова у многих вызывает массу вопросов. Внешнему виду следует уделять особое внимание, поэтому незаменимым помощником в ремонте кузова является шпаклевка. Только какую автомобильную шпаклевку выбрать, и как проводить работы, а также, сколько все это займет времени, сколько она сохнет? Вот основные вопросы задаваемые автолюбителями.

Качество итоговой работы

Качество зависит:

  • от того, какую шпатлевку вы выбираете. Они делятся на множество видов, соответственно, и цены разнятся;
  • от подготовительных работ. Знайте, даже самая дорогая и качественная шпаклевка начнет трескаться, если плохо зачистить поверхность кузова перед нанесением слоя финишной смеси.

Шпаклевать автомобиль вы можете как самостоятельно, так и доверив работу профессионалам. Правда не все автосервисы добросовестно относятся к своей работе, да еще и счет выставляют за удаление небольших царапин, словно полностью отреставрировали машину.

Поэтому все чаще мелкие трещины и вмятины автомобилисты заделывают самостоятельно. Главный вопрос, интересующий всех начинающих ремонтников, сколько сохнет автомобильная шпаклевка? Если у вас мало опыта, то советуем выполнять пошаговые инструкции, которые помогут добиться качественного результата.

С чего начать кузовные работы?

Первый этап – это качественно провести зачистку поверхности, на которую будет наноситься будущая шпаклевка. Это весьма трудоемкий процесс, особенно если вы работаете с коррозией кузова. Рынок сегодня предлагает массу различных видов шпаклевочных смесей.

Удаляя все выступающие дефекты, будьте внимательны, шпаклевка ложится на идеально зачищенную поверхность без пыли. Поэтому после зачистки поверхность детали промывается и сушится.

Какую выбрать шпаклевку для автомобиля

Какая же шпаклевка лучше для автомобиля? Выбирая шпаклевочную смесь, нужно учитывать, для чего она будет использована. Само понятие шпаклевка – это быстро твердеющий материал, который бывает двух видов:

  • пастообразный;

Пастообразный

Его разводят непосредственно перед нанесением. Делают это небольшими порциями, чтобы не выкидывать остатки. Ведь снова развести смесь не получится.

Шпаклевочный материал нужен для коррекции дефектов на кузове машины, которые вызваны ударом или коррозией.

[1]

Существует несколько основных видов шпаклевки, и у каждой есть свое назначение.

  • заполняющая шпаклевка используется для усиления армирующей массы автомобиля. Имеет в составе крупные зерна, поэтому после нанесения в ней могут образовываться поры;

Заполняющая

  • армирующая шпаклевка имеет в составе высокий процент стекловолоконных наполнителей. Ее применяют, когда на автомобиле нужно обрабатывать большую площадь, множество вмятин, глубоких царапин, коррозийные повреждения;

Армирующая

  • финишная паста наносится в последнюю очередь, после удаления всех выступающих дефектов и затирки грунтовой шпаклевки. В ее составе мелкие зерна, которые заделывают все поры базового слоя грунтовки;

Финишная

  • есть специальная пластиковая шпаклевка, предназначенная для работы с деталями автомобиля, выполненными из пластика;

Пластиковая

  • жидкая напыляемая шпаклевка применяется для исправления дефектов на большой площади. Ее специально распыляют из краскопультов в несколько слоев;

Жидкая напыляемая

  • акриловая шпаклевка используется при мелких повреждениях кузова машины. Ее наносят тонким слоем.

Акриловая

Поэтому прежде чем покупать акриловую смесь для заделки трещин на своем авто, определитесь с тем, какая именно вам требуется.

Разведение шпатлевки

После того как вы закончили работу сразу же очистите инструменты от остатков смеси, для этого есть специальные растворители. Дайте смеси затвердеть. Сколько шпаклевка на авто сохнет, зависит от состава.

Когда в основе смеси полиэфирные компоненты, то времени на схватывание нужно 15-20 минут. Если используется эпоксидная шпаклевка, то придется подождать пол часа. Но это при температуре +20, если работы проводить в зимний период, то времени на высыхание потребуется больше.

Тщательно перемешивайте смесь, для удобства в составе специального отвердителя, прилагаемого к шпаклевке, имеются красители. И если смесь не достаточно перемешана, то образуются розоватые прожилки. На них и ориентируйтесь.

Обычно к составу прилагается специальная инструкция, в которой прописаны дозировки отвердителя. Готовая смесь застывает быстро, поэтому даже лучше разводить ее порционно, так вы минимизируете потери.

Стандартный плиточный клей Юнис по праву входит в тройку самых востребованных материалов в своей сфере применения. Перейдя по ссылке ознакомитесь с клеем Юнис 2000.

Если инструкция отсутствует, то при разведении шпаклевки следует ориентироваться на пропорции: 100 частей основы – 1 часть отвердителя.

При замесе новичками часто допускаются следующие ошибки:

  • в состав смеси они добавляют сразу весь отвердитель. Этого ни в коем случае нельзя делать, если вы не планируете использовать всю смесь в короткие сроки. Причина тому быстрое застывание приготовленного раствора;
  • разводить уже застывшую смесь растворителем нельзя. Поступив так нанесенный после повторного разведения раствор просто слезет или весь слой покроется пузырьками и впоследствии начнет крошиться. Итог – вся работа будет загублена.

Все работы проводить несложно, главное соблюдать правильные пропорции и тщательно зачищать поверхность перед нанесением следующего слоя.

Подробнее о том, как развести шпаклевку, смотрите на видео:

Инструкция по нанесению автомобильной шпаклевки со стекловолокном под покраску и время ее высыхания

Для проведения всех работ можно воспользоваться следующей инструкцией:

  • в первую очередь, нужно хорошо зачистить место, куда будет накладываться шпаклевка. Это необходимо чтобы в будущем вся поверхность не трескалась. Особенно это касается работ при зачистке кузова от ржавчины. В качестве инструмента применяется шлифовальная машинка;

Зачистка места

  • если на кузове присутствуют сколы, то все заостренные края также нужно тщательно отшлифовать, расширив трещины, чтобы шпаклевка ложилась ровным слоем;
  • после полной очистки нужно смыть с поверхности кузова всю грязи и пыли, а затем высушить. Только после этого приступать к нанесению шпаклевки;

Нанесение

  • если вы имеете дело с удалением ржавчины, то перед тем как наложить слой шпаклевки, необходимо обработать очищенное место специальным антикоррозийным раствором;
  • сколько времени понадобится для нанесения всех слоев шпаклевки зависит от серьезности повреждения кузова, а также от состава шпаклевочной смеси;
  • в любом случае потребуется как минимум 4 слоя грунтовки, чтобы повысить крепость и избежать внутренних напряжений, которые приведут к образованию трещин;

Грунтовка

  • временной промежуток между наложением следующих слоем занимает от 20 до 30 минут, и зависит от состава выбранной вами шпаклевки;
  • когда работа закончена на поверхность для проверки насыпают специальный проявочный порошок, которые выявляет все неровности и трещины;
  • если дефекты присутствуют, то их следует удалить абразивом, а после покрыть тонким слоем шпаклевки мелкозернистого состава;

Удаление дефектов абразивом

  • последний слой чистовой наносится на полностью высушенную грунтовку (церезит ст17) специальным резиновым шпателем с последующей затиркой мелких дефектов перед покраской.

Советы о том, как шпаклевать авто

Выполняя работы по удалению всех дефектов перед нанесением слоя шпаклевки, соблюдайте тщательность. Все-таки это ваша машина, и чем тщательнее вы обработаете все трещины и сколы, тем лучше будет наноситься грунтовка. Технологичный подход – половина успеха при ремонте кузова.

Проводя шпаклевку автомобиля придерживайтесь следующих советов:

  • давайте больше времени на высыхание каждого слоя. Вы ведь не сможете гарантировать, что влажность воздуха будет низкой, а уровень температуры высокий. Лучше перестраховаться, чем переделывать все.
  • помните, что смесь (цементно-песчаная) всегда дает усадку;
  • если в смесь добавлено много отвердителя или смесь плохо размешали, на металле машины могут проявляться пятна, их видно после высыхания смеси. Этот дефект явно видно;
  • поэтому соблюдайте пропорции и технологию нанесения слоев. Если все-таки пятна проявились, то нужно счистить всю шпаклевку и снова заделать поврежденную деталь;
  • возникновение пор. Причин для этого несколько: смесь была плохо перемешана или во время работы в слой попала влага. Нанесение толстого слоя также является причиной образования пористости шпаклевки;
  • избежать этого поможет правильный замес с применением пары шпателей. В процессе вытесняется весь лишний воздух из смеси;
  • для затирки каждого слоя следует использовать мелкую наждачную бумагу, например № 400;

Наждачная бумага №400

  • могут проявляться иные дефекты из-за качества металла, или если у кузова прошел срок эксплуатации. Иногда попадаются подделки, и устранить дефекты совсем просто не удается.

Соблюдайте технологичность процесса, тогда у вас все будет отлично.

Заключение

Не стоит опасаться сложности процесса шпаклевки кузова автомобиля. Единственным минусом самостоятельной работы является длительность и трудоемкость. Потому что не всегда удается с первого раза добиться положительного результата, и приходится все переделывать.

Зато вам потом некому будет предъявлять претензии к качеству, к тому же подобный опыт поможет сэкономить значительную сумму. Выполняя все по инструкции, вы останетесь довольны результатом проделанной работы. Читайте также про плиточный клей Церезит СМ 17.

Автомобиль – неотъемлемая часть современной жизни. Но рано или поздно ремонтировать железного друга необходимо. И если с ремонтом внутренних частей большинство автовладельцев справляются сами, то внешний ремонт кузова у многих вызывает массу вопросов. Внешнему виду следует уделять особое внимание, поэтому незаменимым помощником в ремонте кузова является шпаклевка. Только какую автомобильную шпаклевку выбрать, и как проводить работы, а также, сколько все это займет времени, сколько она сохнет? Вот основные вопросы задаваемые автолюбителями.

Качество итоговой работы

Качество зависит:

  • от того, какую шпатлевку вы выбираете. Они делятся на множество видов, соответственно, и цены разнятся;
  • от подготовительных работ. Знайте, даже самая дорогая и качественная шпаклевка начнет трескаться, если плохо зачистить поверхность кузова перед нанесением слоя финишной смеси.

Шпаклевать автомобиль вы можете как самостоятельно, так и доверив работу профессионалам. Правда не все автосервисы добросовестно относятся к своей работе, да еще и счет выставляют за удаление небольших царапин, словно полностью отреставрировали машину.

Поэтому все чаще мелкие трещины и вмятины автомобилисты заделывают самостоятельно. Главный вопрос, интересующий всех начинающих ремонтников, сколько сохнет автомобильная шпаклевка? Если у вас мало опыта, то советуем выполнять пошаговые инструкции, которые помогут добиться качественного результата.

С чего начать кузовные работы?

Первый этап – это качественно провести зачистку поверхности, на которую будет наноситься будущая шпаклевка. Это весьма трудоемкий процесс, особенно если вы работаете с коррозией кузова. Рынок сегодня предлагает массу различных видов шпаклевочных смесей.

Удаляя все выступающие дефекты, будьте внимательны, шпаклевка ложится на идеально зачищенную поверхность без пыли. Поэтому после зачистки поверхность детали промывается и сушится.

Какую выбрать шпаклевку для автомобиля

Какая же шпаклевка лучше для автомобиля? Выбирая шпаклевочную смесь, нужно учитывать, для чего она будет использована. Само понятие шпаклевка – это быстро твердеющий материал, который бывает двух видов:

  • пастообразный;

Пастообразный

Его разводят непосредственно перед нанесением. Делают это небольшими порциями, чтобы не выкидывать остатки. Ведь снова развести смесь не получится.

Шпаклевочный материал нужен для коррекции дефектов на кузове машины, которые вызваны ударом или коррозией.

[1]

Существует несколько основных видов шпаклевки, и у каждой есть свое назначение.

  • заполняющая шпаклевка используется для усиления армирующей массы автомобиля. Имеет в составе крупные зерна, поэтому после нанесения в ней могут образовываться поры;

Заполняющая

  • армирующая шпаклевка имеет в составе высокий процент стекловолоконных наполнителей. Ее применяют, когда на автомобиле нужно обрабатывать большую площадь, множество вмятин, глубоких царапин, коррозийные повреждения;

Армирующая

  • финишная паста наносится в последнюю очередь, после удаления всех выступающих дефектов и затирки грунтовой шпаклевки. В ее составе мелкие зерна, которые заделывают все поры базового слоя грунтовки;

Финишная

  • есть специальная пластиковая шпаклевка, предназначенная для работы с деталями автомобиля, выполненными из пластика;

Пластиковая

  • жидкая напыляемая шпаклевка применяется для исправления дефектов на большой площади. Ее специально распыляют из краскопультов в несколько слоев;

Видео удалено.

Видео (кликните для воспроизведения).

Жидкая напыляемая

  • акриловая шпаклевка используется при мелких повреждениях кузова машины. Ее наносят тонким слоем.

Акриловая

Поэтому прежде чем покупать акриловую смесь для заделки трещин на своем авто, определитесь с тем, какая именно вам требуется.

Разведение шпатлевки

После того как вы закончили работу сразу же очистите инструменты от остатков смеси, для этого есть специальные растворители. Дайте смеси затвердеть. Сколько шпаклевка на авто сохнет, зависит от состава.

Когда в основе смеси полиэфирные компоненты, то времени на схватывание нужно 15-20 минут. Если используется эпоксидная шпаклевка, то придется подождать пол часа. Но это при температуре +20, если работы проводить в зимний период, то времени на высыхание потребуется больше.

Тщательно перемешивайте смесь, для удобства в составе специального отвердителя, прилагаемого к шпаклевке, имеются красители. И если смесь не достаточно перемешана, то образуются розоватые прожилки. На них и ориентируйтесь.

Обычно к составу прилагается специальная инструкция, в которой прописаны дозировки отвердителя. Готовая смесь застывает быстро, поэтому даже лучше разводить ее порционно, так вы минимизируете потери.

Стандартный плиточный клей Юнис по праву входит в тройку самых востребованных материалов в своей сфере применения. Перейдя по ссылке ознакомитесь с клеем Юнис 2000.

Если инструкция отсутствует, то при разведении шпаклевки следует ориентироваться на пропорции: 100 частей основы – 1 часть отвердителя.

При замесе новичками часто допускаются следующие ошибки:

  • в состав смеси они добавляют сразу весь отвердитель. Этого ни в коем случае нельзя делать, если вы не планируете использовать всю смесь в короткие сроки. Причина тому быстрое застывание приготовленного раствора;
  • разводить уже застывшую смесь растворителем нельзя. Поступив так нанесенный после повторного разведения раствор просто слезет или весь слой покроется пузырьками и впоследствии начнет крошиться. Итог – вся работа будет загублена.

Все работы проводить несложно, главное соблюдать правильные пропорции и тщательно зачищать поверхность перед нанесением следующего слоя.

Подробнее о том, как развести шпаклевку, смотрите на видео:

Инструкция по нанесению автомобильной шпаклевки со стекловолокном под покраску и время ее высыхания

Для проведения всех работ можно воспользоваться следующей инструкцией:

  • в первую очередь, нужно хорошо зачистить место, куда будет накладываться шпаклевка. Это необходимо чтобы в будущем вся поверхность не трескалась. Особенно это касается работ при зачистке кузова от ржавчины. В качестве инструмента применяется шлифовальная машинка;

Зачистка места

  • если на кузове присутствуют сколы, то все заостренные края также нужно тщательно отшлифовать, расширив трещины, чтобы шпаклевка ложилась ровным слоем;
  • после полной очистки нужно смыть с поверхности кузова всю грязи и пыли, а затем высушить. Только после этого приступать к нанесению шпаклевки;

Нанесение

  • если вы имеете дело с удалением ржавчины, то перед тем как наложить слой шпаклевки, необходимо обработать очищенное место специальным антикоррозийным раствором;
  • сколько времени понадобится для нанесения всех слоев шпаклевки зависит от серьезности повреждения кузова, а также от состава шпаклевочной смеси;
  • в любом случае потребуется как минимум 4 слоя грунтовки, чтобы повысить крепость и избежать внутренних напряжений, которые приведут к образованию трещин;

Грунтовка

  • временной промежуток между наложением следующих слоем занимает от 20 до 30 минут, и зависит от состава выбранной вами шпаклевки;
  • когда работа закончена на поверхность для проверки насыпают специальный проявочный порошок, которые выявляет все неровности и трещины;
  • если дефекты присутствуют, то их следует удалить абразивом, а после покрыть тонким слоем шпаклевки мелкозернистого состава;

Удаление дефектов абразивом

  • последний слой чистовой наносится на полностью высушенную грунтовку (церезит ст17) специальным резиновым шпателем с последующей затиркой мелких дефектов перед покраской.

Советы о том, как шпаклевать авто

Выполняя работы по удалению всех дефектов перед нанесением слоя шпаклевки, соблюдайте тщательность. Все-таки это ваша машина, и чем тщательнее вы обработаете все трещины и сколы, тем лучше будет наноситься грунтовка. Технологичный подход – половина успеха при ремонте кузова.

Проводя шпаклевку автомобиля придерживайтесь следующих советов:

  • давайте больше времени на высыхание каждого слоя. Вы ведь не сможете гарантировать, что влажность воздуха будет низкой, а уровень температуры высокий. Лучше перестраховаться, чем переделывать все.
  • помните, что смесь (цементно-песчаная) всегда дает усадку;
  • если в смесь добавлено много отвердителя или смесь плохо размешали, на металле машины могут проявляться пятна, их видно после высыхания смеси. Этот дефект явно видно;
  • поэтому соблюдайте пропорции и технологию нанесения слоев. Если все-таки пятна проявились, то нужно счистить всю шпаклевку и снова заделать поврежденную деталь;
  • возникновение пор. Причин для этого несколько: смесь была плохо перемешана или во время работы в слой попала влага. Нанесение толстого слоя также является причиной образования пористости шпаклевки;
  • избежать этого поможет правильный замес с применением пары шпателей. В процессе вытесняется весь лишний воздух из смеси;
  • для затирки каждого слоя следует использовать мелкую наждачную бумагу, например № 400;

Наждачная бумага №400

  • могут проявляться иные дефекты из-за качества металла, или если у кузова прошел срок эксплуатации. Иногда попадаются подделки, и устранить дефекты совсем просто не удается.

Соблюдайте технологичность процесса, тогда у вас все будет отлично.

Заключение

Не стоит опасаться сложности процесса шпаклевки кузова автомобиля. Единственным минусом самостоятельной работы является длительность и трудоемкость. Потому что не всегда удается с первого раза добиться положительного результата, и приходится все переделывать.

Зато вам потом некому будет предъявлять претензии к качеству, к тому же подобный опыт поможет сэкономить значительную сумму. Выполняя все по инструкции, вы останетесь довольны результатом проделанной работы. Читайте также про плиточный клей Церезит СМ 17.

Автомобиль – неотъемлемая часть современной жизни. Но рано или поздно ремонтировать железного друга необходимо. И если с ремонтом внутренних частей большинство автовладельцев справляются сами, то внешний ремонт кузова у многих вызывает массу вопросов. Внешнему виду следует уделять особое внимание, поэтому незаменимым помощником в ремонте кузова является шпаклевка. Только какую автомобильную шпаклевку выбрать, и как проводить работы, а также, сколько все это займет времени, сколько она сохнет? Вот основные вопросы задаваемые автолюбителями.

Качество итоговой работы

Качество зависит:

  • от того, какую шпатлевку вы выбираете. Они делятся на множество видов, соответственно, и цены разнятся;
  • от подготовительных работ. Знайте, даже самая дорогая и качественная шпаклевка начнет трескаться, если плохо зачистить поверхность кузова перед нанесением слоя финишной смеси.

Шпаклевать автомобиль вы можете как самостоятельно, так и доверив работу профессионалам. Правда не все автосервисы добросовестно относятся к своей работе, да еще и счет выставляют за удаление небольших царапин, словно полностью отреставрировали машину.

Поэтому все чаще мелкие трещины и вмятины автомобилисты заделывают самостоятельно. Главный вопрос, интересующий всех начинающих ремонтников, сколько сохнет автомобильная шпаклевка? Если у вас мало опыта, то советуем выполнять пошаговые инструкции, которые помогут добиться качественного результата.

С чего начать кузовные работы?

Первый этап – это качественно провести зачистку поверхности, на которую будет наноситься будущая шпаклевка. Это весьма трудоемкий процесс, особенно если вы работаете с коррозией кузова. Рынок сегодня предлагает массу различных видов шпаклевочных смесей.

Удаляя все выступающие дефекты, будьте внимательны, шпаклевка ложится на идеально зачищенную поверхность без пыли. Поэтому после зачистки поверхность детали промывается и сушится.

Какую выбрать шпаклевку для автомобиля

Какая же шпаклевка лучше для автомобиля? Выбирая шпаклевочную смесь, нужно учитывать, для чего она будет использована. Само понятие шпаклевка – это быстро твердеющий материал, который бывает двух видов:

  • пастообразный;

Пастообразный

Его разводят непосредственно перед нанесением. Делают это небольшими порциями, чтобы не выкидывать остатки. Ведь снова развести смесь не получится.

Шпаклевочный материал нужен для коррекции дефектов на кузове машины, которые вызваны ударом или коррозией.

[1]

Существует несколько основных видов шпаклевки, и у каждой есть свое назначение.

  • заполняющая шпаклевка используется для усиления армирующей массы автомобиля. Имеет в составе крупные зерна, поэтому после нанесения в ней могут образовываться поры;

Заполняющая

  • армирующая шпаклевка имеет в составе высокий процент стекловолоконных наполнителей. Ее применяют, когда на автомобиле нужно обрабатывать большую площадь, множество вмятин, глубоких царапин, коррозийные повреждения;

Армирующая

  • финишная паста наносится в последнюю очередь, после удаления всех выступающих дефектов и затирки грунтовой шпаклевки. В ее составе мелкие зерна, которые заделывают все поры базового слоя грунтовки;

Финишная

  • есть специальная пластиковая шпаклевка, предназначенная для работы с деталями автомобиля, выполненными из пластика;

Пластиковая

  • жидкая напыляемая шпаклевка применяется для исправления дефектов на большой площади. Ее специально распыляют из краскопультов в несколько слоев;

Жидкая напыляемая

  • акриловая шпаклевка используется при мелких повреждениях кузова машины. Ее наносят тонким слоем.

Акриловая

Поэтому прежде чем покупать акриловую смесь для заделки трещин на своем авто, определитесь с тем, какая именно вам требуется.

Разведение шпатлевки

После того как вы закончили работу сразу же очистите инструменты от остатков смеси, для этого есть специальные растворители. Дайте смеси затвердеть. Сколько шпаклевка на авто сохнет, зависит от состава.

Когда в основе смеси полиэфирные компоненты, то времени на схватывание нужно 15-20 минут. Если используется эпоксидная шпаклевка, то придется подождать пол часа. Но это при температуре +20, если работы проводить в зимний период, то времени на высыхание потребуется больше.

Тщательно перемешивайте смесь, для удобства в составе специального отвердителя, прилагаемого к шпаклевке, имеются красители. И если смесь не достаточно перемешана, то образуются розоватые прожилки. На них и ориентируйтесь.

Обычно к составу прилагается специальная инструкция, в которой прописаны дозировки отвердителя. Готовая смесь застывает быстро, поэтому даже лучше разводить ее порционно, так вы минимизируете потери.

Стандартный плиточный клей Юнис по праву входит в тройку самых востребованных материалов в своей сфере применения. Перейдя по ссылке ознакомитесь с клеем Юнис 2000.

Если инструкция отсутствует, то при разведении шпаклевки следует ориентироваться на пропорции: 100 частей основы – 1 часть отвердителя.

При замесе новичками часто допускаются следующие ошибки:

  • в состав смеси они добавляют сразу весь отвердитель. Этого ни в коем случае нельзя делать, если вы не планируете использовать всю смесь в короткие сроки. Причина тому быстрое застывание приготовленного раствора;
  • разводить уже застывшую смесь растворителем нельзя. Поступив так нанесенный после повторного разведения раствор просто слезет или весь слой покроется пузырьками и впоследствии начнет крошиться. Итог – вся работа будет загублена.

Все работы проводить несложно, главное соблюдать правильные пропорции и тщательно зачищать поверхность перед нанесением следующего слоя.

Подробнее о том, как развести шпаклевку, смотрите на видео:

Инструкция по нанесению автомобильной шпаклевки со стекловолокном под покраску и время ее высыхания

Для проведения всех работ можно воспользоваться следующей инструкцией:

  • в первую очередь, нужно хорошо зачистить место, куда будет накладываться шпаклевка. Это необходимо чтобы в будущем вся поверхность не трескалась. Особенно это касается работ при зачистке кузова от ржавчины. В качестве инструмента применяется шлифовальная машинка;

Зачистка места

  • если на кузове присутствуют сколы, то все заостренные края также нужно тщательно отшлифовать, расширив трещины, чтобы шпаклевка ложилась ровным слоем;
  • после полной очистки нужно смыть с поверхности кузова всю грязи и пыли, а затем высушить. Только после этого приступать к нанесению шпаклевки;

Нанесение

  • если вы имеете дело с удалением ржавчины, то перед тем как наложить слой шпаклевки, необходимо обработать очищенное место специальным антикоррозийным раствором;
  • сколько времени понадобится для нанесения всех слоев шпаклевки зависит от серьезности повреждения кузова, а также от состава шпаклевочной смеси;
  • в любом случае потребуется как минимум 4 слоя грунтовки, чтобы повысить крепость и избежать внутренних напряжений, которые приведут к образованию трещин;

Грунтовка

  • временной промежуток между наложением следующих слоем занимает от 20 до 30 минут, и зависит от состава выбранной вами шпаклевки;
  • когда работа закончена на поверхность для проверки насыпают специальный проявочный порошок, которые выявляет все неровности и трещины;
  • если дефекты присутствуют, то их следует удалить абразивом, а после покрыть тонким слоем шпаклевки мелкозернистого состава;

Удаление дефектов абразивом

  • последний слой чистовой наносится на полностью высушенную грунтовку (церезит ст17) специальным резиновым шпателем с последующей затиркой мелких дефектов перед покраской.

Советы о том, как шпаклевать авто

Выполняя работы по удалению всех дефектов перед нанесением слоя шпаклевки, соблюдайте тщательность. Все-таки это ваша машина, и чем тщательнее вы обработаете все трещины и сколы, тем лучше будет наноситься грунтовка. Технологичный подход – половина успеха при ремонте кузова.

Проводя шпаклевку автомобиля придерживайтесь следующих советов:

  • давайте больше времени на высыхание каждого слоя. Вы ведь не сможете гарантировать, что влажность воздуха будет низкой, а уровень температуры высокий. Лучше перестраховаться, чем переделывать все.
  • помните, что смесь (цементно-песчаная) всегда дает усадку;
  • если в смесь добавлено много отвердителя или смесь плохо размешали, на металле машины могут проявляться пятна, их видно после высыхания смеси. Этот дефект явно видно;
  • поэтому соблюдайте пропорции и технологию нанесения слоев. Если все-таки пятна проявились, то нужно счистить всю шпаклевку и снова заделать поврежденную деталь;
  • возникновение пор. Причин для этого несколько: смесь была плохо перемешана или во время работы в слой попала влага. Нанесение толстого слоя также является причиной образования пористости шпаклевки;
  • избежать этого поможет правильный замес с применением пары шпателей. В процессе вытесняется весь лишний воздух из смеси;
  • для затирки каждого слоя следует использовать мелкую наждачную бумагу, например № 400;

Наждачная бумага №400

  • могут проявляться иные дефекты из-за качества металла, или если у кузова прошел срок эксплуатации. Иногда попадаются подделки, и устранить дефекты совсем просто не удается.

Соблюдайте технологичность процесса, тогда у вас все будет отлично.

Заключение

Не стоит опасаться сложности процесса шпаклевки кузова автомобиля. Единственным минусом самостоятельной работы является длительность и трудоемкость. Потому что не всегда удается с первого раза добиться положительного результата, и приходится все переделывать.

Зато вам потом некому будет предъявлять претензии к качеству, к тому же подобный опыт поможет сэкономить значительную сумму. Выполняя все по инструкции, вы останетесь довольны результатом проделанной работы. Читайте также про плиточный клей Церезит СМ 17.

Автомобиль – неотъемлемая часть современной жизни. Но рано или поздно ремонтировать железного друга необходимо. И если с ремонтом внутренних частей большинство автовладельцев справляются сами, то внешний ремонт кузова у многих вызывает массу вопросов. Внешнему виду следует уделять особое внимание, поэтому незаменимым помощником в ремонте кузова является шпаклевка. Только какую автомобильную шпаклевку выбрать, и как проводить работы, а также, сколько все это займет времени, сколько она сохнет? Вот основные вопросы задаваемые автолюбителями.

Качество итоговой работы

Качество зависит:

  • от того, какую шпатлевку вы выбираете. Они делятся на множество видов, соответственно, и цены разнятся;
  • от подготовительных работ. Знайте, даже самая дорогая и качественная шпаклевка начнет трескаться, если плохо зачистить поверхность кузова перед нанесением слоя финишной смеси.

Шпаклевать автомобиль вы можете как самостоятельно, так и доверив работу профессионалам. Правда не все автосервисы добросовестно относятся к своей работе, да еще и счет выставляют за удаление небольших царапин, словно полностью отреставрировали машину.

Поэтому все чаще мелкие трещины и вмятины автомобилисты заделывают самостоятельно. Главный вопрос, интересующий всех начинающих ремонтников, сколько сохнет автомобильная шпаклевка? Если у вас мало опыта, то советуем выполнять пошаговые инструкции, которые помогут добиться качественного результата.

С чего начать кузовные работы?

Первый этап – это качественно провести зачистку поверхности, на которую будет наноситься будущая шпаклевка. Это весьма трудоемкий процесс, особенно если вы работаете с коррозией кузова. Рынок сегодня предлагает массу различных видов шпаклевочных смесей.

Удаляя все выступающие дефекты, будьте внимательны, шпаклевка ложится на идеально зачищенную поверхность без пыли. Поэтому после зачистки поверхность детали промывается и сушится.

Какую выбрать шпаклевку для автомобиля

Какая же шпаклевка лучше для автомобиля? Выбирая шпаклевочную смесь, нужно учитывать, для чего она будет использована. Само понятие шпаклевка – это быстро твердеющий материал, который бывает двух видов:

  • пастообразный;

Пастообразный

Его разводят непосредственно перед нанесением. Делают это небольшими порциями, чтобы не выкидывать остатки. Ведь снова развести смесь не получится.

Шпаклевочный материал нужен для коррекции дефектов на кузове машины, которые вызваны ударом или коррозией.

[1]

Существует несколько основных видов шпаклевки, и у каждой есть свое назначение.

  • заполняющая шпаклевка используется для усиления армирующей массы автомобиля. Имеет в составе крупные зерна, поэтому после нанесения в ней могут образовываться поры;

Заполняющая

  • армирующая шпаклевка имеет в составе высокий процент стекловолоконных наполнителей. Ее применяют, когда на автомобиле нужно обрабатывать большую площадь, множество вмятин, глубоких царапин, коррозийные повреждения;

Армирующая

  • финишная паста наносится в последнюю очередь, после удаления всех выступающих дефектов и затирки грунтовой шпаклевки. В ее составе мелкие зерна, которые заделывают все поры базового слоя грунтовки;

Финишная

  • есть специальная пластиковая шпаклевка, предназначенная для работы с деталями автомобиля, выполненными из пластика;

Пластиковая

  • жидкая напыляемая шпаклевка применяется для исправления дефектов на большой площади. Ее специально распыляют из краскопультов в несколько слоев;

Жидкая напыляемая

  • акриловая шпаклевка используется при мелких повреждениях кузова машины. Ее наносят тонким слоем.

Акриловая

Поэтому прежде чем покупать акриловую смесь для заделки трещин на своем авто, определитесь с тем, какая именно вам требуется.

Разведение шпатлевки

После того как вы закончили работу сразу же очистите инструменты от остатков смеси, для этого есть специальные растворители. Дайте смеси затвердеть. Сколько шпаклевка на авто сохнет, зависит от состава.

Когда в основе смеси полиэфирные компоненты, то времени на схватывание нужно 15-20 минут. Если используется эпоксидная шпаклевка, то придется подождать пол часа. Но это при температуре +20, если работы проводить в зимний период, то времени на высыхание потребуется больше.

Тщательно перемешивайте смесь, для удобства в составе специального отвердителя, прилагаемого к шпаклевке, имеются красители. И если смесь не достаточно перемешана, то образуются розоватые прожилки. На них и ориентируйтесь.

Обычно к составу прилагается специальная инструкция, в которой прописаны дозировки отвердителя. Готовая смесь застывает быстро, поэтому даже лучше разводить ее порционно, так вы минимизируете потери.

Стандартный плиточный клей Юнис по праву входит в тройку самых востребованных материалов в своей сфере применения. Перейдя по ссылке ознакомитесь с клеем Юнис 2000.

Если инструкция отсутствует, то при разведении шпаклевки следует ориентироваться на пропорции: 100 частей основы – 1 часть отвердителя.

При замесе новичками часто допускаются следующие ошибки:

  • в состав смеси они добавляют сразу весь отвердитель. Этого ни в коем случае нельзя делать, если вы не планируете использовать всю смесь в короткие сроки. Причина тому быстрое застывание приготовленного раствора;
  • разводить уже застывшую смесь растворителем нельзя. Поступив так нанесенный после повторного разведения раствор просто слезет или весь слой покроется пузырьками и впоследствии начнет крошиться. Итог – вся работа будет загублена.

Все работы проводить несложно, главное соблюдать правильные пропорции и тщательно зачищать поверхность перед нанесением следующего слоя.

Подробнее о том, как развести шпаклевку, смотрите на видео:

Инструкция по нанесению автомобильной шпаклевки со стекловолокном под покраску и время ее высыхания

Для проведения всех работ можно воспользоваться следующей инструкцией:

  • в первую очередь, нужно хорошо зачистить место, куда будет накладываться шпаклевка. Это необходимо чтобы в будущем вся поверхность не трескалась. Особенно это касается работ при зачистке кузова от ржавчины. В качестве инструмента применяется шлифовальная машинка;

Зачистка места

  • если на кузове присутствуют сколы, то все заостренные края также нужно тщательно отшлифовать, расширив трещины, чтобы шпаклевка ложилась ровным слоем;
  • после полной очистки нужно смыть с поверхности кузова всю грязи и пыли, а затем высушить. Только после этого приступать к нанесению шпаклевки;

Нанесение

  • если вы имеете дело с удалением ржавчины, то перед тем как наложить слой шпаклевки, необходимо обработать очищенное место специальным антикоррозийным раствором;
  • сколько времени понадобится для нанесения всех слоев шпаклевки зависит от серьезности повреждения кузова, а также от состава шпаклевочной смеси;
  • в любом случае потребуется как минимум 4 слоя грунтовки, чтобы повысить крепость и избежать внутренних напряжений, которые приведут к образованию трещин;

Грунтовка

  • временной промежуток между наложением следующих слоем занимает от 20 до 30 минут, и зависит от состава выбранной вами шпаклевки;
  • когда работа закончена на поверхность для проверки насыпают специальный проявочный порошок, которые выявляет все неровности и трещины;
  • если дефекты присутствуют, то их следует удалить абразивом, а после покрыть тонким слоем шпаклевки мелкозернистого состава;

Удаление дефектов абразивом

  • последний слой чистовой наносится на полностью высушенную грунтовку (церезит ст17) специальным резиновым шпателем с последующей затиркой мелких дефектов перед покраской.

Советы о том, как шпаклевать авто

Выполняя работы по удалению всех дефектов перед нанесением слоя шпаклевки, соблюдайте тщательность. Все-таки это ваша машина, и чем тщательнее вы обработаете все трещины и сколы, тем лучше будет наноситься грунтовка. Технологичный подход – половина успеха при ремонте кузова.

Проводя шпаклевку автомобиля придерживайтесь следующих советов:

  • давайте больше времени на высыхание каждого слоя. Вы ведь не сможете гарантировать, что влажность воздуха будет низкой, а уровень температуры высокий. Лучше перестраховаться, чем переделывать все.
  • помните, что смесь (цементно-песчаная) всегда дает усадку;
  • если в смесь добавлено много отвердителя или смесь плохо размешали, на металле машины могут проявляться пятна, их видно после высыхания смеси. Этот дефект явно видно;
  • поэтому соблюдайте пропорции и технологию нанесения слоев. Если все-таки пятна проявились, то нужно счистить всю шпаклевку и снова заделать поврежденную деталь;
  • возникновение пор. Причин для этого несколько: смесь была плохо перемешана или во время работы в слой попала влага. Нанесение толстого слоя также является причиной образования пористости шпаклевки;
  • избежать этого поможет правильный замес с применением пары шпателей. В процессе вытесняется весь лишний воздух из смеси;
  • для затирки каждого слоя следует использовать мелкую наждачную бумагу, например № 400;

Наждачная бумага №400

  • могут проявляться иные дефекты из-за качества металла, или если у кузова прошел срок эксплуатации. Иногда попадаются подделки, и устранить дефекты совсем просто не удается.

Соблюдайте технологичность процесса, тогда у вас все будет отлично.

Заключение

Не стоит опасаться сложности процесса шпаклевки кузова автомобиля. Единственным минусом самостоятельной работы является длительность и трудоемкость. Потому что не всегда удается с первого раза добиться положительного результата, и приходится все переделывать.

Зато вам потом некому будет предъявлять претензии к качеству, к тому же подобный опыт поможет сэкономить значительную сумму. Выполняя все по инструкции, вы останетесь довольны результатом проделанной работы. Читайте также про плиточный клей Церезит СМ 17.

Видео удалено.
Видео (кликните для воспроизведения).

Источники:

  1. Автомобили и мотоциклы. Superраскраска для мальчиков. — М.: Астрель, Харвест, Сова, 2015. — 940 c.

Шпаклевка для ремонта кузова автомобиля

Оценка 5 проголосовавших: 1

Позвольте представиться на нашем сайте. Я Сергей Сколкин. Я уже более 6 лет работаю автомехаником. В настоящее время являюсь специалистом в этом направлении, хочу подсказать всем посетителям сайта как решать разнообразные задачи.
Все данные для сайта собраны и тщательно переработаны с целью донести в доступном виде всю необходимую информацию. Перед применением описанного на сайте всегда необходима ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ консультация с профессионалами.

Как шпатлевать поверхности и какую шпатлевку выбрать?

Для того чтобы поверхность стены получила законченный вид, ее необходимо отделать шпатлевкой. Шпатлевка является массой, которая включает в себя несколько составляющих. Главное, чем она отличается от штукатурки, это мелкие частицы и иной состав.

Разумеется, два этих материала используются для разных целей. Как правило, штукатуркой пользуются, чтобы грубо выровнять стену или любую другой поверхность. Также с ее помощью заделывают выемки, неровности и грубые шероховатости. Штукатурка может быть декоративной и используется для получение какой-нибудь текстуры на стене. А вот шпатлевку применяют, когда необходимо убрать мелкие неровности и наносится она совсем небольшим слоем.

Что необходимо знать при выборе шпатлевки?

Сейчас на рынке огромный выбор материалов, поэтому зачастую люди не могут определить, когда и какой из них нужно использовать. Тем более, что есть штукатурки с аналогичным составом, как у шпатлевки и после их использования уже не требуется шпатлевать поверхность. Также много смесей, которые применяются для финишного покрытия стен, заделки швов или для осуществления работ на гипсокартонной поверхности.

Профессионалы советуют в первую очередь при выборе шпатлевки учитывать условия использования и какая функция у помещения, где нужно выполнить отделку. Шпатлевки могут быть:

  • для финишной отделки;
  • для проведения ремонтных работ, сюда можно отнести смеси для заделки швов, углов, трещин, проемов дверей;
  • специализированного назначения, и сюда уже можно отнести смеси для затирки швов, для использования их на разных поверхностях, для фасадов, очень влажных помещений и т.п.

В зависимости от наличия вяжущего компонента шпатлевки включают:

  • цемент;
  • полимерные вещества;
  • гипс.

Использование шпатлевок с цементом или гипсом

Самыми дешевыми являются смеси, в состав которых входит гипс. Цементные шпатлевки хорошо ведут себя на морозе или во влажной среде, поэтому их можно использовать как в помещениях, так и снаружи. Что же касается шпатлевок с гипсом, то они поддерживают микроклимат помещений и могут регулировать влажность помещения. Оба этих состава экономичны и достаточно быстро сохнут.

Использование шпатлевок с полимерными веществами в основе

Их используют только для заделывания неровностей и в качестве финишной отделки. Основными их преимуществами являются тонкозернистая и безусадочная структура. Для того чтобы заделывать большие дефекты используют выравнивающие составы. Они обеспечат надежное и прочное основание.

Шпатлевки финишные и для фасадов

При использовании этих смесей удается получить ровную и шелковистую, идеальную для дальнейшего нанесения лакокрасочных материалов или оклейки обоями поверхность. Также они заполняют даже мелкие дефекты.

Для того чтобы заделывать швы и стыки гипсокартона или других материалов используют специальные смеси. При их нанесении не нужно делать армирование поверхности, потому что они получаются прочными и эластичными, а все существующие неровности сглаживаются.

Чтобы выполнить отделку фасада, используют фасадные смеси на цементной основе с добавлением полимеров. Они устойчивы к различным агрессивным воздействиям внешней среды, морозу, чрезмерной влажности. С их помощью возможно заделать неглубокие трещины, выбоины, а также использовать в качестве декоративного покрытия.

Влагостойкие и универсальные смеси

Универсальные шпатлевки имеют значимое преимущество, так как их можно наносить большим слоем, при этом поверхность ровная, как после нанесения финишного слоя. У них мелкозернистая структура, используются зачастую в качестве самовыравнивающихся. Для производства берут экологически чистые материалы.

Для отделки очень влажных помещений потребуются влагостойкие смеси. Как правило в их основе полимерные материалы. Можно применять для отделки как изнутри, так и снаружи.

Выбирая шпатлевку для отделки помещения необходимо учитывать его назначение и то, какой конечный результат вы желаете получить после нанесения.

как сделать эпоксидную своими руками


Шпатлевка по металлу дает возможность вернуть поверхности ровный вид, если на металлическом изделии появились вмятины и другие дефекты, то лучше обработать его шпаклевкой, но любая для этой цели не подойдет. Для получения качественного эффекта, чтобы смесь держалась надежно, нужно правильно выбирать продукт. Подробнее о представленных шпаклевках для металла будет рассказано далее.

Шпаклевка для металла при наружных работах

Металлические изделия часто используют на улице, наружное применение регулярно приводит к появлению на поверхности изъянов, трещинок, вмятин. Шпаклевание поверхности из металла дает возможность убрать все имеющиеся вмятины. Если процесс провести верно, то получают обновлённое изделие без неровностей. После высыхания материала проводят окрашивание поверхности, либо наносится лак.

Шпаклевание поверхности из металла дает возможность убрать все имеющиеся вмятины.

В чем её особенности

Получить приемлемый результат можно, лишь применив качественную шпаклевку по металлу. Есть ряд характеристик, которыми должен отличаться подобный продукт. К ним относится:

  • Быстросохнущее свойство;
  • Обладание высокими показателями адгезии с металлическим материалом;
  • Высокая степень эластичности, сохраняющиеся и после завершения процесса отвердевания;
  • Равномерно ложилась на поверхность;
  • Минимальный уровень усадки;
  • Удобство и простота нанесения;
  • Так, как шпатлевка по металлу часто используется под покраску, необходимо чтобы она сочеталась с краской.

Так, как шпатлевка по металлу часто используется под покраску, необходимо чтобы она сочеталась с краской.

Для чего шпаклевать металл

Прежде чем решить, чем шпаклевать металл, нужно разобраться с какой целью следует этим заниматься. Поводов для использования шпаклевки может быть несколько:

  • Когда детали автомобиля подверглись царапинами, сломались, побились то, чтобы вернуть их функциональность и продлить срок службы проводят обработку их шпаклевочным средством;
  • С целью обеспечить защиту металлических поверхностей от образования ржавчины. Шпаклевочный слой дает отличные показатели защиты против пагубного воздействия воды;
  • Чтобы создать более прочный и толстый слой металла, шпаклевочные смеси могут укрепить поверхность, сделать более надежными.

Когда детали автомобиля подверглись царапинами, сломались, побились то, чтобы вернуть их функциональность и продлить срок службы проводят обработку их шпаклевочным средством.

Виды шпаклевок

Шпаклевочные смеси производятся различные. На строительном рынке можно встретить их большое количество, для металла могут быть двухкомпонентные составы, а также однокомпонентные. Есть общее разделение смесей. Каждый вид выделяется своими особенностями, о которых будет рассказано ниже.

На строительном рынке можно встретить их большое количество, для металла могут быть двухкомпонентные составы, а также однокомпонентные.

Полиэфирные

Как ясно из названия в основе используются полиэфиры. Это двухкомпонентный вид, перед использованием которого к основной части смеси добавляется отвердитель. До перемешивания двух компонентов храниться смесь может долго.

Можно выделить следующие плюсы данного вида:

  • Не усаживается;
  • Высокий уровень сцепляемости;
  • Теплостойкая;
  • Простота работы.

Можно выделить несколько смесей, которые подходят для разных целей:

  • Финишные, которые помогают хорошо выровнять поверхность;
  • Мелкозернистые, они могут справиться с небольшими дефектами;
  • Крупно- и среднезернистые, могут закрыть большие изъяны, применяются как на очищенную поверхность, так и на предыдущую шпаклевку.

В продаже есть варианты порошкообразные и стекловолоконные. Порошкообразные могут выдерживать вибрационное воздействие. Применяются на прямые поверхности. Стекловолоконные могут закрыть крупные трещины, но не выдерживают вибрационных действий.

Если изделие будет подвергаться высокотемпературному воздействию, то выбирают термостойкие полиэфирные шпаклевки.

Это двухкомпонентный вид, перед использованием которого к основной части смеси добавляется отвердитель.

Эпоксидные

Шпаклевка эпоксидная для металла также включает два компонента. Можно выделить следующие положительные стороны состава:

  • Отличная прочность;
  • Антикоррозийный эффект;
  • Стойкость к химическим веществам;
  • Дает минимум усадки;
  • Возможность покрытия толстым слоем;
  • Высокая степень сцепляемости с любыми основаниями;
  • Долгий срок службы;
  • Можно использовать напрямую на предыдущее покрытие, не применяя нанесение грунтовки;
  • Приемлемая стоимость;
  • Застывание завершается через 8 часов;
  • Легкость шлифования.

Можно использовать напрямую на предыдущее покрытие, не применяя нанесение грунтовки.

Нитрошпаклевки

Нитрошпаклевку можно использовать сразу, не требуется проводить приготовление материала, состоит из одного компонента. Легко наноситься, однако показатель усадки выше описанных ранее видов, равен 15%. Получают тонкий слой, способный закрыть небольшие дефекты, чтобы улучшить результат наносится несколько слоев. До шпатлевки нужно обработать изделие грунтовкой.

В составе могут добавляться специальные добавки, в виде порошка или волокон. Выделяются мелко- и крупнозернистые виды, также армированный, отличающийся лучшей прочностью. Облегченный он применяется для крупных трещин, при этом сохраняется размер предмета.

Есть два вида формы материала. В виде пасты, чтобы обработать изделие ею, нужен шпатель. В виде жидкости, инструментом работы выбирают кисть.

Нитрошпаклевку можно использовать сразу, не требуется проводить приготовление материала, состоит из одного компонента.

Пентафталевые

Отличаются немалой усадкой, достигающей 3-5%. Могут использоваться при работе с небольшими изъянами на металлической поверхности. Они должны наноситься на металл тонким слоем, чтобы не образовались на покрытии мелкие трещинки.

Просушка возможна только высокотемпературная, необходимо воздействие +80 градусов.

Может использоваться при работе с небольшими изъянами на металлической поверхности.

Особенности нанесения шпаклевки на металлические поверхности

Если решено провести обработку поверхности шпаклевочным слоем своими руками, необходимо подобрать подходящий вид материала, каждый сам решает какой вид больше подойдет для конкретной ситуации. Однако эпоксидный является более востребованным, поэтому описание работы будет проведено именно с ним. Этапы работы включают нижеперечисленные действия:

  1. Начинают с подготовки поверхности к нанесению шпатлевки. Изделие должно быть тщательно очищено от всех видов загрязнений, коррозийных участков. Следом проводится обезжиривание, подходит любое универсальное средство. Обработка грунтовочной смесью. Эпоксидный состав не требует грунтования.
  2. Шпатлевочную смесь смешивают с отвердителем. Не нужно смешивать весь состав, отбирается небольшое количество, достаточное для обработки конкретного изделия. Необходимо получить однородную массу.
  3. Применяется тонкий шпатель, он наносит состав по изъянам, излишние части убирают также с помощью него сразу. Если требуется нанести 2-3 слоя, то каждый должен полностью просыхать.
  4. После полного отвердевания слоя, следует отшлифовать поверхность, используется наждачка, которую смачивают в воде. В итоге, получают гладкое основание, которое будет готово к этапу покраски или покрытия лаком.

При работе с эпоксидной шпаклевкой мастер должен надеть защитные перчатки. Работают аккуратно, чтобы не допустить попадание состава на кожу.

Изделие должно быть тщательно очищено от всех видов загрязнений, коррозийных участков.

Как сделать шпаклевку по металлу своими руками

Чтобы приготовить двухкомпонентный состав, нужно подготовить чистую емкость, где будет проводиться соединение компонентов. Начинают с расчета, сколько смеси будет готовиться, приготовленного количества должно хватать на 30-40 минут работы, оставшийся состав нельзя будет использовать после истечения этого срока, он просто затвердеет. Разбавить его, потом не получится.

Пропорции должны соблюдаться, их указывает производитель в инструкции на упаковке продукции. Если нарушить соотношение компонентов, то заявленные свойства могут не проявиться. Перемешивают тщательно, чтобы получилась однородная масса без комков.

Пропорции должны соблюдаться, их указывает производитель в инструкции на упаковке продукции.

Шпаклевание металлической поверхности позволяет вновь получить ровное покрытие, и может также создать защитный слой против коррозии. Чтобы получить желаемый результат к выбору состава относятся внимательно. В статье были описаны представленные на рынке виды продукции, выбор должен делаться исходя из их особенностей. Сам процесс не занимает много времени и проводится несложно, поэтому справиться можно самостоятельно. Главное правильно подготовить основание.

Видео: Как наносить шпаклевку на металл

Шпатлевка для пластика.

Шпатлевка для пластика.
 Детали из пластика в автомобиле находятся в местах, где они наиболее подвержены к повреждениям (молдинги, бампера, крылья, пороги и т.д.). Следовательно, во время эксплуатации автомобиля их довольно легко повредить. А без шпатлевки для пластика такой ремонт практически не возможен.
 Шпатлевка для пластика применяется для восполнения повреждений (углублений, царапин) на пластиковых элементах, а также позволяет добиться наиболее плавного перехода от места ремонта до поверхности изделия. Шпатлевка обладает достаточно высоким сцеплением практически со всеми видами пластмасс. Исключением являются тефлон (PTFE) и полиэтилен (PE). А также имеет удовлетворительное сцепление с полипропиленом (PP). Эластичность и повышенная адгезия шпатлевки позволяет наносить ее на изделие без предварительного грунтования. Качественная и правильно нанесенная шпатлевка способна выдерживать, не разрушаясь, легкие удары. К тому же, в отличие от обычной шпатлевки для металла, она достаточно устойчива к влиянию жестких деформаций. Благодаря своей эластичности, шпатлевка для пластика способна выдерживать, умеренное механическое воздействие на изделие, не лопаясь.
 Фирм, выпускающих достойную шпатлевку для пластика, огромное количество. Это и польская фирма OTRIX, немецкая фирма C.A.R. FIT, WESTCHEM и многие другие. Но особой популярностью, по качеству и доступностью в цене, пользуется фирма NOVOL.
 Состоит шпатлевка из двух компонентов – вязкое вещество и отвердитель. Непосредственно перед самым применением продукт, в соотношении на 100 грамм шпатлевки необходимо 3 грамма отвердителя, стоит тщательно перемешать и только потом наносить шпателем на подготовленную поверхность. Следует знать, чтобы избежать появления пятен в последующем окрашивании изделия, количество отвердителя надо добавлять строго по инструкции. После смешивания компонентов продукт пригоден к нанесению 6 – 8 минут. Высыхает шпатлевка, при достаточно теплой температуре (+18 — +20), в период от 30 до 45 минут. Но это время можно уменьшить до 10 минут путем прогревания при температуре 60 градусов (но не выше!).
 
 

 Порядок нанесения шпатлевки на пластмассовую поверхность

 Для начала поверхность необходимо матировать при помощи мелкозернистой наждачной шкурки. Потом изделие стоит очистить от пыли и обезжирить растворителем. Только после этого следует наносить шпатлевку. Слой не должен превышать 3 миллиметров. И только при работе с полипропиленом перед нанесением слоя превышающего один миллиметр рекомендовано нанести 2 дополнительных слоя: грунт, который будет увеличивать сцепление с поверхностью и акриловый грунт для увеличения эластичности. Как только шпатлевка высохнет, поверхность необходимо выровнять наждачной шкуркой.          

Автомобильная шпаклёвка. Как правильно наносить? —  

Автомобильная шпаклёвка. Как правильно наносить?

Редкий кузовной ремонт обходится без шпаклёвки. Даже в гаражных условиях ремонта, на любительском уровне. Ниже рассмотрим общие аспекты пользования автомобильной шпаклёвкой.

Как развести?

Автомобильные шпаклёвки продаются в двухкомпонентном виде: шпаклёвочная масса (или основа) и отвердитель. Основа представляет собой пластичную субстанцию, которая обладает хорошей адгезией и податливостью под внешним механическим воздействием. Отвердитель служит для превращения жидкой шпаклёвки в твёрдую массу.

Подавляющее большинство современных шпаклёвок разводится по одной и той же схеме: 2-4 грамма отвердителя на 100 грамм шпаклёвки. При этом выбор точной пропорции зависит от погодных условий и требований к скорости застывания. В сухую жаркую погоду достаточно 2 грамм. Если погода влажная и прохладная, или требуется ускоренное отверждение – пропорция может быть увеличена до 4-5 грамм на порцию в 0,1 кг основы.

Смешивать основу с отвердителем нужно медленно, мягкими пластичными движениями и обязательно вручную.

Нельзя взбивать автомобильную шпаклёвку механизированными средствами. Это может насытить её воздухом, что ослабит застывший пласт на обрабатываемой детали.

Если после добавления отвердителя и перемешивания шпаклёвка приобрела заметный красноватый оттенок – пользоваться ей не стоит. Лучше подготовить новую порцию. Избыток отвердителя может стать причиной проявления красного оттенка через краску.

Сколько сохнет автомобильная шпаклёвка с отвердителем?

На скорость засыхания автомобильной шпаклёвки влияет множество факторов:

  • марка шпаклёвки;
  • количество отвердителя;
  • температура окружающей среды;
  • влажность воздуха;
  • и т. д.

В среднем один слой шпаклёвки сохнет около 20 минут до набора прочности, достаточной для абразивной обработки. Однако при нанесении нескольких слоёв можно время сушки сократить. Финишная прочность набирается за 2-6 часов.

Также можно ускорить процесс полимеризации шпаклёвки феном или лампой накала. Но здесь есть одна оговорка: первый слой сушить искусственно категорически нельзя, так как впоследствии это может привести к его растрескиванию и отслоению. А последующие слои должны хотя бы 10 минут отстояться после нанесения без внешних воздействий. Только после того, как пройдёт первичная полимеризация, шпаклёвку разрешается немного подсушить.

Сколько сохнет автомобильная шпаклёвка со стекловолокном?

Шпаклёвки со стекловолокном обычно используются для выравнивания глубоких неровностей. Они обладают высокой прочностью на разрыв и хорошо противостоят растрескиванию. Поэтому даже толстый слой шпаклёвки со стеклом, в отличие от других видов, с меньшей вероятностью отслоится от обработанной поверхности.

За счёт более толстых слоёв, шпаклевка со стеклом требует более длительной сушки. Разные производители говорят о разной скорости застывания своих продуктов. Но в среднем кузовщики выдерживают шпаклёвки со стекловолокном на 50% дольше.

Как правильно наносить шпаклёвку для авто?

Универсальных ответов на вопрос, как правильно шпаклевать, попросту не существует. Каждый мастер работает в своём стиле. Однако есть несколько общих рекомендаций, которых в большинстве своём придерживаются специалисты-кузовщики.

  1. Заранее проработайте вопрос, какой именно шпаклёвкой лучше устранять дефект в конкретно вашем случае.
  2. Готовить за один раз нужно столько шпаклевки, сколько требуется для обработки одного элемента или одного дефекта. Отвердитель за 5-7 минут превратит шпаклевку в непригодную для нанесения воскоподобную массу.
  3. Подбирайте подходящий для конкретного случая шпатель. Нет смысла протягивать большим широким шпателем участок в 3 раза меньший, чем сам шпатель. То же самое касается обширных участков обработки: не стоит пытаться их вытягивать маленькими шпателями.
  4. Не нужно стараться сразу вывести поверхность в идеал только шпателями. Главное хорошо и аккуратно заполнить дефектный участок. А микронеровности и «сопли» снимутся наждачк

Технология шпатлевания автомобиля. Смешивание, нанесение, сушка

Автор Забытый Автомаляр На чтение 21 мин. Опубликовано

Среди всех существующих лакокрасочных материалов шпатлевка, пожалуй, вызывает наибольшее подозрение. Некоторые мастера считают ее самым верным средством для замазывания ржавых мест, и накладывают ее туда чуть ли не лопатой. Видели как куски отваливаются? Чувствовали отвращение к шпатлевке? Однако ничего плохого в этом материале нет, если пользоваться им правильно и по назначению.

Прежде чем приниматься за шпатлевание, мы должны очень тщательно подойти к вопросу подготовки поверхности. Ведь слои шпатлевки иногда бывают достаточно толстыми, и то, с каким успехом они будут лежать на детали, зависит от качества подготовки поверхности.

Подготовка поверхности к шпатлеванию сводится к двум обязательным условиям: поверхность должна быть чистой, и обработанной шлифовальным материалом нужной зернистости. Только совместное выполнение этих двух требований позволит обеспечить надежную адгезию слоя шпатлевки с поверхностью.

С чего начать? Подготовка поверхности под шпатлевание

В технологической инструкции к той или иной шатлевке производитель обязательно указывает, во-первых, типы поверхностей, пригодные для нанесения шпатлевки, а во-вторых — градацию абразивного материала, которым поверхность должна быть обработана перед шпатлеванием. Но давайте еще раз впомним эти базовые рекомендации.

Общеизвестно, что перед нанесением шпатлевки стальную поверхность рекоменуется обрабатывать абразивным материалом градации Р80.  Риска от абразива Р80 на металле является оптимальной для физической адгезии шпатлевки и составляет 10 мкм, что обеспечивает хорошее сцепление слоя шпатлевки с поверхностью и в то же время исключает просадку шпатлевки и проявление шлифовальных рисок сквозь слои покрытий.

Однако при несплошном шпатлевании деталей (а это подавляющее большинство всех случаев шпатлевания) не стоит бездумно следовать этой рекомендации. Нужно помнить, что в этом случае достаточно толстый слой шпатлевки накладывается лишь в середине дефекта, а чем ближе к краям зашпатлеванного участка, тем слой шпатлевки тоньше, а значит, риск его просадки в грубую риску возрастает.

Именно поэтому после снятия старого ЛКП с ремонтного участка периферийные зоны (участки перехода от металла к старому покрытию) следует обработать абразивом более мелкой градации — Р150 или P180.

Также эта операция предотвратит возникновение усадки на старом ЛКП (где осталась риска от Р80), если туда случайно будет нанесена шпатлевка (забегая наперед отмечу, что этого стоит избегать). Ведь риска от Р80 на ЛКП составляет уже целых 20 мкм, что является пределом для шпатлевания — может возникнуть усадка. А обработав границы ЛКП бумагой P150 или P180 мы понизим риску до оптимального размера (риска от абразива P180 на ЛКП составляет 8-10 мкм).

То же самое можно сказать и об удалении различных мелких дефектов поверхности (например, небольшой царапины) при помощи доводочной шпатлевки. Слой шпатлевки в таком случае будет небольшим, а сама шпатлевка мелкозернистая, поэтому P80 здесь будет слишком грубой, нужно брать материал более мелкой градации (например, Р150). Под нанесение жидкой шпатлевки поверхность также шлифуется бумагой P150.

На пластиковых деталях работа грубой наждачкой также недопустима (пластик гораздо мягче металла). Здесь для обеих зон будет достаточно обработки градацией Р150. То же самое можно сказать и об алюминиевой и оцинкованной поверхности — использовать на них грубую бумагу, такую как P80-P100 нельзя. Для этих типов металлов рекомендуется брать бумагу не грубее P180.

При шлифовке вручную используйте хотя бы на одну градацию мельче, чем при машинной: вместо P80 берите P100 или P120, вместо P150 — P180 и т.д. Помните, что ручная обработка всегда грубее механической!

После проведения шлифовальных работ (как и до них) не забудьте тщательно обеспылить и обезжирить поверхность. Д

Как разводить шпаклёвку: советы от профессионалов

Одним из главных этапов ремонта стен в доме является выравнивание и подготовка под отделку. Качество этой работы сказывается и на внешнем виде поверхности, и на её адгезии с другими строительными материалами. При самостоятельном выполнении такой работы необходимо знать не только точные пропорции смешивания воды и сухого сырья, но и технику смешивания, консистенцию и другие нюансы, зависящие от назначения шпаклёвки.

Основные правила подготовки шпаклёвочного раствора

Прежде всего, смесь для шпаклевания после смешивания с водой должна быть эластичной, однородной, пластичной, хорошо поддающейся размазыванию и выравниванию. Естественно, она не должна отходить от поверхности стены кусками или стекать. В свою очередь, шпатлёвка не должна прилипать к шпателю.

Важно! Для правильной усадки шпаклёвочной смеси на стене не менее важна продуманная подготовка поверхности. Для хорошей адгезии стены нужно обрабатывать праймером, грунтовкой и избавлять от пыли.

Производители строительных смесей размещают на упаковке инструкции по доведению их до рабочего состояния, но в реальности пользователи сталкиваются с различными сложностями. Главная из них – незнание того, какой по консистенции шпаклёвочный состав лучше подходит для конкретного ремонта:

  • При выравнивании больших неровностей, заделывании крупных трещин и выбоин удобная густая смесь. Она легко заполняет впадины и без проблем размазывается, если на шпатель было взято слишком много раствора. Густая шпатлёвка хороша для заделки швов между кирпичами в кладке и плитами.
  • Для финишного шпатлевания применяется более жидкая и пластичная смесь. Она должна хорошо ложиться тонким слоем и создавать гладкую поверхность.
  • Для шпатлевания потолка необходимо более тонко подбирать консистенцию раствора, потому что сцепление зависит от ряда дополнительных факторов: состава шпаклёвки, влажности в помещении, предварительной обработки основания и др.

Опытные мастера-отделочники могут определить, для какого вида работ подходит смесь, по внешнему виду, а обычным пользователям, скорее всего, придётся сделать несколько маленьких замесов в разных пропорциях для нахождения нужного соотношения.

Важная информация! Шпаклёвка должна разводиться непосредственно перед использованием, потому что она остаётся пластичной и податливой небольшое время. С началом затвердевания раствор меняет свойства и не может быть восстановлен до рабочего состояния добавлением воды.

Хорошим выбором для упрощения процедуры шпаклевания является покупка готовой смеси в закрытой герметичной упаковке. Такой раствор сразу имеет нужную консистенцию, производится с учётом целевых особенностей. Пользователю необходимо лишь, перемешивая, довести шпаклёвку до рабочей консистенции. Однако этот вариант имеет существенный минус – готовые смеси для шпатлевания стоят значительно дороже, чем сухой раствор, смешиваемый вручную.

Как разводить шпаклёвку

Перед началом шпаклёвочных работ нужно подготовить стены, убрав с них пыль, брызги и наплывы штукатурки, жирные пятна, проведя грунтовку. Начинать приготовление шпаклёвки нужно после окончания всех этих работ и высыхания грунтовочного материала. Для работы понадобятся ёмкость с чистыми гладкими стенками, дрель с насадкой-миксером или шпатель.

Порядок замешивания:

  1. Налить в ёмкость воду.
  2. Насыпать в центр ёмкости сухую смесь, предварительно отмерив нужное количество в соответствии с инструкцией производителя. Должна получиться небольшая горка.
  3. Подождать, пока сухой раствор не осядет в воду, и начните его перемешивать до полного смешивания и получения однородной массы.
  4. Если смесь получается слишком густой или жидкой, добавьте сухого раствора или воды, а затем снова перемешайте. Части смеси со стенок нужно собирать и отправлять в общую массу.
  5. Получив нужную консистенцию, оставьте шпаклёвку на несколько минут. Она должна набухнуть и закрепиться на молекулярном уровне.

Если у вас нет рекомендаций производителя относительно правильных пропорций, нужно будет сыпать порошок в центр ёмкости с водой до тех пор, пока горка над поверхностью воды не станет равна примерно 1/3 относительно подводной части. В хорошо приготовленной шпатлёвке шпатель стоит, словно ложка, а сам раствор не стекает и не отваливается от шпателя, а сползает медленно.

Советы от профессионалов

  • Не давайте дрели во время перемешивания раствора вращаться на очень высоких оборотах. Пузырьки воздуха, которые из-за этого попадают в смесь, после нанесения раствора на стену образуют пустые лопающиеся полости.
  • Для приготовления шпатлёвки необходимо использовать чистую воду с комнатной температурой. Добавление слишком горячей либо слишком холодной воды может изменить свойства раствора, из-за чего он будет крошиться, отваливаться от стены кусками после высыхания и т.п.
  • Рекомендуется замешивать шпаклёвку в таком объёме, который вы успеет израсходовать до начала затвердевания смеси. Рабочее пространство следует организовать так, чтобы шпаклёвщик как можно меньше отвлекался от процесса.
  • Раствор, который не удалось использовать в течение «рабочего» периода, бесполезно пытаться реанимировать добавлением воды. Смесь может получиться годной к использованию на вид, однако будет иметь плохие свойства и не продержится на стене долго.
  • Насадка-миксер для перемешивания, шпатели и ёмкость для раствора необходимо мыть после каждого замеса и использовать полностью чистыми. Попадание остатков старого раствора в свежий приведёт к появлению борозд и выпуклостей на стене.
  • Рассчитывая срок годности свежего раствора для шпатлевания, учитывайте, что время застывания зависит от объёма жидкости в составе. Следовательно, густая смесь должна расходоваться быстрее, чем жидкая.

В каталоге интернет-магазина «Ремонстр» представлены сухие и готовые шпатлёвки, предназначенные для разных видов отделочных работ. Наши менеджеры всегда готовы помочь в подборе необходимого материала, расчёте его количества, существенно облегчая выбор и экономя ваше время. Кроме того, на сайте доступны калькуляторы строительных материалов, с помощью которых вы можете узнать необходимое количество шпаклёвки самостоятельно.

что это такое, виды и как выбрать

Каждому водителю рано или поздно приходится задумываться о ремонте своего автомобиля, особенно о необходимости шпатлевания ТС при возникновении дефектов после аварии или длительной эксплуатации. Реставрация машины при помощи шпатлевания позволяет устранить мелкие царапины и вмятины, а также избавиться от ржавчины на его кузовной части. Чтобы добиться желаемого результата, необходимо знать, какая шпатлевка лучше для авто, и на каком материале следует останавливать свой выбор в том или ином случае.

Что такое шпатлевка для авто

Автомобильная грунтовка является материалом, предназначенным для отделки металлической поверхности, с целью:

  • выравнивания различных сколов;
  • устранения макро- и микроповреждений;
  • придания необходимых эксплуатационных характеристик.

Предназначением шпатлевки является создание базы для последующей обработки кузова автомобильной грунтовкой, эмалью и другими декоративными материалами.

Защитными свойствами обладает шпатлевка для машины

Шпатлевка для машины обладает защитными свойствами и служит для сохранения эстетических качеств автомобиля. Она предотвращает попадание влаги в трещины, повышает антикоррозийные свойства металлической основы и предотвращает попадание на нее различных химических реагентов.

На современном рынке представлено несколько видов шпатлевок для авто, предназначенных для разных целей. При этом ряд смесей может использоваться для нанесения на пластиковую поверхность.

В любом случае качественная шпатлевка авто должна отвечать основным требованиям:

  • быть эластичной;
  • быстро затвердевать;
  • давать небольшую усадку;
  • иметь низкий удельный вес;
  • обладать высокой степенью сцепляемости с материалами, из которых изготавливаются кузовные части автомобиля;
  • легко совмещаться с грунтовкой и краской.

Правильное использование шпатлевки позволяет обновить вид любого автомобиля, обеспечив ему идеально гладкую поверхность посредством устранения всех внешних дефектов.

Разновидности автомобильной шпатлевки

Существует несколько видов шпатлевок для авто, которые могут использоваться для обработки поверхностей с разной степенью повреждения. Такое разнообразие обусловлено большим количеством отечественных и зарубежных производителей, представляющих подобную продукцию. Смеси могут отличаться по своему назначению, составу и эксплуатационным характеристикам. Самые популярные виды шпаклевок для авто целесообразно рассмотреть более детально.

По своему назначению и составу могут отличаться смеси

Жидкая шпатлевка для авто

Некоторые автолюбители предпочитают применять жидкие типы шпатлевок, нанесение которых осуществляется при помощи специального распылителя.

Их основными преимуществами являются:

  • легкость в использовании;
  • возможность равномерного распределения;
  • способность к быстрому затвердению.

Такие смеси предназначены для исправления неровностей на поверхности кузова, образовавшихся в результате механических повреждений. Жидкая шпатлевка подходит как для устранения мелких дефектов, так и для обработки больших площадей. Благодаря наличию твердых веществ в составе, материалом можно заполнять ямки и трещины, глубиной 1,5 мм. По вязкости жидкая смесь идентична полимерной шпатлевке. Именно от цели использования зависит, в каких пропорциях следует ее разводить.

Затвердевание смеси обычно занимает 2-3 часа, после чего предусматривается шлифование поверхности при помощи абразивных материалов. Оптимальным вариантом для такой обработки является наждачная бумага.

Шпаклевка со стекловолокном

Шпатлевку со стекловолокном целесообразно использовать:

  • при значительных изъянах;
  • наличии крупных трещин;
  • при больших впадинах и сквозных отверстиях разной величины.

Шпаклевка со стекловолокном

Материал обладает высокой эластичностью и достаточной прочностью, что необходимо для создания идеального армированного покрытия.

Преимуществами такой шпатлевки является легкость нанесения. Она идеально подходит для кузовного ремонта любой сложности. Ею можно обрабатывать стальную, деревянную полиэфирную и ламинированную поверхность, но нельзя наносить на нитроцеллюлозные и другие реактивные грунты.

Основой стекловолоконной шпатлевки является смола, участвующая в процессе полимеризации. В качестве наполнителя для смеси используется стеклоткань или стекловолокно. Именно благодаря этим компонентам достигается минимизация усадки, после затвердения материала. Полученный слой практически не подвергается растрескиванию и разрушению. Мелкие частицы стекловолокна выполняют армирующую функцию, а смола придает материалу пластичность.

Важным компонентом, входящим в состав шпатлевки, является растворитель, благодаря которому готовый состав достигает необходимой консистенции. После его испарения смесь густеет и затвердевает.

Наряду с многочисленными достоинствами шпатлевка со стекловолокном имеет недостаток: ей сложно придать нужную форму, так как материал обладает низкими пластическими свойствами. Поэтому состав лучше не использовать для изогнутых конструкций и деталей, подвергающихся вибрации.

Дополнительным элементом к товару со стекловолокном является отвердитель. Он прилагается к основному материалу и отпускается в тюбиках. Предназначен для добавления в смесь с целью вызова реакции для кристаллизации состава.

Эластичностью и достаточной прочностью обладает материал

Эпоксидная шпатлевка для автомобиля

Для автомобильного ремонта использование шпатлевки с эпоксидной смолой является оптимальным вариантом. Смесь имеет хорошую адгезию, легко ошкуривается и отлично подходит для обработки сильно поврежденных участков кузова. Материал легок в применении и его можно использовать без дополнительного грунтования поверхности.

Двухкомпонентная эпоксидная шпаклевка для автомобиля имеет в своем составе эпоксидную смолу, наполнитель (стеклоткань или стружку из металла) и отвердитель.

Основным достоинством грунтовки данного типа является минимальная усадка (0,1%). Это достаточно маленький показатель, по сравнению с другими разновидностями шпатлевок.

Кроме того, эпоксидная смесь отличается:

  • прочностью;
  • долговечностью;
  • обладает стойкостью к воздействию химических веществ, атмосферо- и влагоустойчивостью.

Чтобы получить идеально гладкую поверхность, без изъянов и растрескиваний, необходимо тщательное размешивание раствора до однородной массы. Полимеризация состава происходит в течение 8 часов, поэтому времени, выделенного на его затвердевание, для этого достаточно.

Для автомобильного ремонта оптимальным вариантом является использование шпатлевки с эпоксидной смолой

Финишная шпатлевка

Финишная шпатлевка предназначена для обработки поверхности автомобиля на завершающей стадии кузовного ремонта. Раствор также может использоваться для устранения небольших сколов и царапин на различных участках поверхности машины. При необходимости отдельно можно купить шпатлевку для бампера автомобиля. Особенностью финишной смеси является наличие мелкозернистых фракций в составе.

Технология использования предусматривает нанесение раствора тонким слоем для выравнивания поверхности, предварительно обработанной стартовой шпатлевкой другого вида.

Какую шпатлевку лучше выбрать для авто

Перед тем как приступить к реставрации своего автомобиля, владельцы должны определиться с тем, какую шпатлевку выбрать для автомобиля.

При решении данного вопроса, специалисты рекомендуют руководствоваться основными критериями выбора. Необходимо определить цель использования материала, обратить внимание на его стоимость и качество.

Если это шпаклевка для бампера автомобиля, то она должна быть ударопрочной.

На современном рынке представлено несколько видов автомобильной шпатлевки, отличающихся технологическими свойствами, имеющими разные эксплуатационные характеристики и состав.

Важно выбрать качественную продукцию, обладающую хорошими соединительными свойствами, совместимостью с лакокрасочными веществами, минимальным показателем усадки и оптимальной скоростью отвердения.

То, сколько стоит та или иная шпатлевка, зависит от качества наполнителя, наличия основных компонентов и количества мл в банке.

Сколько сохнет шпаклевка автомобильная перед покраской

Основные моменты при шпатлевании кузова автомобиля
На рынке авторемонтных товаров можно найти полиэфирные и эпоксидные шпатлевки 2-х компонентные (применяются с отвердителем). Жизнестойкость их смеси ограничена. Полиэфирные шпатлевки высыхают через 15-20 минут после нанесения, и их можно шлифовать. Эпоксидные шпатлевки с отвердителем сохнут около 30 минут при +20.
В нашей быстротекущей современной жизни мы применяем исключительно полиэфирные «скоростные» двухкомпонентные шпаклевки.

Рассмотрим подробно шпатлевание кузова автомобиля перед грунтованием

Наша поверхность уже зачищена от коррозии при подготовке кузова автомобиля, заматована и готова к нанесению шпатлевки. Следует знать, что общая толщина слоя шпатлевки не должна превысить 2-3мм. Если требуется нанесение более толстого слоя шпатлевки, то это недоработка кузовщика и следует исправить это недопущение путем рихтовки и т. п. (Короче, надо попинать кузовных дел мастера, а то сядет на шею).
В толстых слоях велики внутренние напряжения, что вызывает впоследствии растрескивание шпатлевки. Каждый слой, перед нанесением следующего, следует высушить.

Шпатлевку наносят шпателем под углом 30-40° к поверхности, как бы притирая. Если шпаклюем царапину, обязательно запомните, что ее надо расточить. «V» — образную остроугольную царапину, (см. рисунок ниже), как бы вы не старались, не заполните шпаклевкой целиком. Что в дальнейшем приведет к появлению на свежем лаке некрасивой просадке. Поэтому перед шпатлеванием ее надо проточить и придать ей, полушарообразное состояние.

Сохранить в Альбом

Не пытайтесь заполнить, достаточно глубокие впадины и царапины, шпаклевкой с первого раза, оно не нужно и вредно!

Помните, что чем больше тонких слоев, тем меньше внутренних напряжений в отвердевающей шпатлевке и тем меньше вероятность дальнейшего вспучивания или провала зашпатлеванных мест.

Применяемые инструменты и расходные материалы:
Шпатели, лучше набор из нескольких штук.
Шпаклевка основная двухкомпонентная, и шпаклевка финишная, также двухкомпонентная.
Наждачная бумага с абразивом Р120, Р180, Р220-240.
Обязательно для качественной обработки — рубанок с зажимами, или липучкой, для наждачной бумаги.
Порошок проявочный.
Антисиликоновый обезжириватель или Уайт-Спирит.
Орбитально-шлифовальная машинка и к ней сменные абразивные кружки различной зернистости от Р180 до Р400.
Скотч-брайт (темно-красный для простой краски и серый для металлика).

О применяемых материалах и инструментах подробнее читайте в статьях:

«Оборудование и инструменты, необходимые для покраски автомобиля»
«Материалы для подготовке к покраске автомобиля»
Разводим шпаклевку
Для этого лучше всего взять два шпателя, один побольше, второй поменьше — рабочий.
Шпатлевки, основной берите лучше меньше (чтобы потом не выбрасывать застывшую), прибавляем из тюбика отвердитель, розовый такой, примерно 1:20 и тщательно перемешиваем маленьким шпателем на большом, чтобы получилась однородная масса без розовых прожилок. А теперь, эту массу надо грамотно размазать.

Первый слой притираем, с силой нажимая на шпатель, чтобы заполнить все дефекты и полости. Сушим… Если температура окружающего воздуха мала, применяем принудительную сушку, как-то обогреватели (лучше инфракрасные) или фен. Перегревать нельзя, поэтому старайтесь в области сушки держать температуру, чтобы рука терпела, иначе все вскипит и поднимет шпатлевку.
Наносим второй, третий и далее по мере надобности слои шпатлевки, пока общая конфигурация не удовлетворит Вас на ощупь. Т.е. шпаклеванная поверхность примерно будет в одной плоскости с «родной» плоскостью или чуть выступать.
Теперь приступаем к шлифованию шпаклевки. Как говорит статистика, примерно 70% работы маляра приходится на шлифовку. Не забываем надеть респиратор от пыли.

Шлифование шпатлевки с применением проявочного порошка
Вот тут-то нам и пригодится рубанок, для шлифовки больших плоскостей, как-то крыша, капот, двери и т.д. Закрепляем на нем ленту наждачной бумаги Р120. И без сильного нажима начинаем притирать. Трем, пока не начнут проявляться потертости вокруг шпаклеванного участка. По мере надобности добавляем шпаклевки. Тут очень трудно объяснить на словах, когда хватит, а когда мало, постараюсь показать на примере (см. рис).

Сохранить в Альбом

Но все достигается с опытом! Одно могу сказать — доверяйте своей ладони и пальцам. Простой тест – закройте глаза и проведите ладонью по отшлифованной поверхности, если чувствуете неровность – значит, она там есть! Осталось только разобраться — это выпуклость или впадина. Помочь в этом может также металлическая линейка, которую, прикладывая ребром к зашпаклеванной поверхности, можно увидеть все несоответствия. Но это достаточно приблизительный метод.

Такой способ достаточно эффективен, при получении автомобиля из кузовных работ, если вы их делали не сами, для проверки, нет ли шишек на отрихтованной поверхности детали.

Соответственно, или точим дальше, или докладываем ещё шпатлевки. В этом процессе существенную пользу может оказать проявляющая протирка. По существу, это черный порошок. Наноситься и легкими движениями растирается по поверхности специальным поролоновым спонжиком (идет в комплекте).

Затемнив этим порошком рабочую поверхность (поверхность которую шлифуем), например капот, начинаем точить рубанком. Стирая верхний слой шпатлевки, мы стираем и проявочное затемнение. В результате получаем некую картину, по которой можно определить, где еще следует доложить шпатлевки. Это, разумеется, места, где затемнение осталось.

P.S.:
При шлифовании шпатлевки не перестарайтесь! Шпатлевка точится гораздо легче железа, поэтому перетереть плоскость шпаклевки, гораздо проще, и в результате можно выточить лишнее и получить волнистую поверхность с ямами.

Постепенно, приходиться добавлять все меньше и меньше шпатлевки. Соразмерно и изменяем зерно абразива шлифовальной бумаги, переходя к все более мелкому зерну: P120 >> P180 >> P240. Это нужно для перетирания и уменьшения абразивной риски, наносимой более грубыми абразивами.

Следует обязательно учитывать одно правило, число, определяющее абразив, при шлифовании не должно перепрыгивать через 100 единиц.

Например: закончив работу со шлифовальной бумагой с абразивом P80, сразу переходить к P180 не следует. Сначала риску от P80 перетереть, желательно P120-150, и лишь потом P180 и далее P220-240.

Постепенно приближаясь к финишу, начинаем использовать «финишную» шпатлевку. Это более пластичная, с меньшим зерном и также двухкомпонентная полиэфирная шпаклевка. Разводится с отвердителем точно так же, как и основная, ремонтная шпаклевка.

Вытираем ее уже шлифовальной бумагой P220-240. На конечном этапе целесообразно использовать орбитально-шлифовальную машинку, со сменными абразивными кружками на липучке. С ее помощью, гораздо быстрее и эффективнее, можно загладить риску. И вот, наконец, финиш!
Осталось определить, что мы будем грунтовать и красить.

Соответственно грунтуются все шпаклеванные места, а также места с «подозрительным» покрытием. Под «подозрительным» покрытием подразумевается неизвестно, кем, и когда нанесенная краска, имеющая ненормальный блеск, растрескавшаяся как на старых картинах и т.д. и т.п. В общем, все то, что может после покраски принести неприятные сюрпризы (см. «Дефекты, возникающие при окрашивании»).

Простейший способ проверки таков. Берем тряпочку, немного смачиваем тем растворителем, которым будем разводить краску или пигмент, без нажима проводим по подозрительному покрытию и смотрим. Если краска с поверхности явно смывается или вообще ее начинает вспучивать, съеживать, то лучше эту поверхность загрунтовать.

И опять под грунт матуем всю поверхность окрашиваемого элемента кузова. Окончательно используется абразивы с зерном Р240-320, не менее.
Тут следует объяснить: чем грубее абразив, тем меньше определяющее число. Пример: Р80 – это очень грубый абразив, а Р240 — это уже довольно мелкий.

Для матования больших и достаточно плоских поверхностей рекомендую использовать орбитально-шлифовальную машинку в комплекте с поролоновым переходником на липучке и соответственно абразивными кружками Р240-320.

Для матования труднодоступных мест, используем скотч-брайт. Для обычной акриловой эмали – темно-красного цвета, для металликов – серого цвета.

Обдуваем, при помощи компрессора, автомобиль от излишков пыли, образовавшейся от точения шпаклевки и матования. Берем чистую безворсовую салфетку, антисиликоновый обезжириватель и начинаем все тщательно протирать.
После того как на салфетке не будет оставаться следов шпаклевочной пыли приступаем к заклейке малярным скотчем и бумагой неокрашиваемых поверхностей.

Из чего сде­ла­на авто­мо­биль­ная шпа­клев­ка, как дей­ству­ет, поче­му затвер­де­ва­ет?

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

В этой ста­тье Вы най­дё­те отве­ты на эти вопро­сы, а так­же ещё мно­го фак­тов, кото­рые рас­ши­рят Ваши зна­ния и помо­гут при­ме­нять шпа­клев­ку пра­виль­но.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Состав автомобильной шпаклевки

Шпа­клев­ка – это смесь поли­ме­ра (поли­эфир), таль­ка и дру­гих доба­воч­ных ком­по­нен­тов (таких, как стек­ло­во­лок­но, угле­во­лок­но, алю­ми­ни­е­вая пуд­ра и пр. )

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Для отвер­жде­ния авто­мо­биль­ной шпа­клев­ки исполь­зу­ет­ся ката­ли­за­тор. Все, кто когда-либо поль­зо­вал­ся авто­мо­биль­ной шпа­клев­кой, зна­ют об отвер­ди­те­ле, кото­рый добав­ля­ют из тюби­ка и сме­ши­ва­ют со шпа­клев­кой перед исполь­зо­ва­ни­ем. Но не каж­дый зна­ет, что это такое и как дей­ству­ет. Это пере­кись МЭК – мети­л­этил­ке­тон, аро­ма­ти­че­ский хими­че­ский эле­мент. Этот ком­по­нент опа­сен для здо­ро­вья чело­ве­ка.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Поли­мер (смо­ла) при­да­ёт адге­зи­он­ные свой­ства, а тальк слу­жит основ­ным напол­ни­те­лем шпа­клев­ки. Глав­ный рас­тво­ри­тель в шпа­клев­ке – сти­рол, кото­рый испа­ря­ет­ся, когда шпа­клев­ка затвер­де­ва­ет. Имен­но сти­рол даёт запах, кото­рый все ассо­ци­и­ру­ют со шпа­клев­кой.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Тем­пе­ра­ту­ра очень вли­я­ет на экзо­тер­ми­че­скую реак­цию (науч­ное назва­ние для теп­ла, выде­ля­е­мо­го при реак­ции с отвер­ди­те­лем). Затвер­де­ва­ние зна­чи­тель­но замед­ля­ет­ся, при тем­пе­ра­ту­ре ниже 18 гра­ду­сов по Цель­сию. При недо­ста­точ­но высо­кой тем­пе­ра­ту­ре пол­ное затвер­де­ва­ние может рас­тя­нуть­ся даже на несколь­ко дней. Луч­шая тем­пе­ра­ту­ра для рабо­ты с авто­мо­биль­ной шпа­клев­кой – от 20 до 25 гра­ду­сов по Цель­сию.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Так­же, важ­на тем­пе­ра­ту­ра метал­ла, на кото­рую нано­сит­ся шпа­клев­ка. Если металл холод­ный, то шпа­клев­ка будет затвер­де­вать сна­ча­ла сна­ру­жи. Сти­рол (рас­тво­ри­тель шпа­клев­ки) может не успеть испа­рить­ся из слоя шпа­клев­ки, кото­рый бли­же к поверх­но­сти метал­ла. Этот рас­тво­ри­тель может начать выхо­дить поз­же, когда ремонт­ная поверх­ность будет уже покра­ше­на.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Авто­мо­биль­ную шпа­клев­ку луч­ше раз­ме­ши­вать на стек­ле, твёр­дом пла­сти­ке или дру­гом мате­ри­а­ле, кото­рый не будет дей­ство­вать на ком­по­нен­ты шпа­клев­ки. Кар­тон, к при­ме­ру, пло­хо под­хо­дит для этой цели.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Как прилипает автомобильная шпаклевка?

Шпа­клев­ка при­ли­па­ет к ремонт­ной поверх­но­сти меха­ни­че­ским спо­со­бом. Чем более глад­кий будет металл, тем хуже будет адге­зия (при­ли­па­ние). Таким обра­зом, важ­но под­го­тав­ли­вать поверх­ность шли­фо­ва­ни­ем. Авто­мо­биль­ная шпа­клев­ка будет хоро­шо дер­жать­ся за цара­пи­ны, остав­лен­ные шли­фо­валь­ной бума­гой.

p, blockquote 9,0,1,0,0 —>

Какой слой автомобильной шпаклевки можно наносить?

Любой про­фес­си­о­нал в кузов­ном ремон­те ска­жет, что чем мень­ший слой шпа­клев­ки нане­сён, тем луч­ше. Луч­ше пред­ва­ри­тель­но тща­тель­но рих­то­вать повре­ждён­ную поверх­ность, чем исправ­лять недо­чё­ты тол­сты­ми сло­я­ми шпа­клев­ки. Даже если тол­стый слой шпа­клев­ки не трес­нет, он даст более зна­чи­тель­ную про­сад­ку, чем тон­кий слой.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Без­опас­ная тол­щи­на шпа­клев­ки – 3 – 6 мм. Мож­но нано­сить и более тол­стый слой (учи­ты­вая раз­но­вид­но­сти шпа­кле­вок, уси­лен­ных стек­ло и угле волок­на­ми). Для это­го нуж­но нано­сить несколь­ко тон­ких сло­ёв с хоро­шей про­суш­кой и шли­фо­ва­ни­ем меж­ду ними.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

При нане­се­нии несколь­ких сло­ёв шпа­клев­ки, нель­зя обез­жи­ри­вать рас­тво­ри­те­лем. Он впи­та­ет­ся в шпа­клев­ку и, в даль­ней­шем, после окрас­ки, нач­нёт испа­рять­ся, вызы­вая дефек­ты лако­кра­соч­ной поверх­но­сти. Луч­ше выду­вать пыль из зашпа­клё­ван­ных мест сжа­тым воз­ду­хом и обез­жи­ри­вать анти­си­ли­ко­ном или дру­гим спе­ци­аль­ным обез­жи­ри­ва­те­лем, кото­рый быст­ро испа­ря­ет­ся.
Нуж­но пом­нить, что чем тол­ще слой, тем выше веро­ят­ность рас­трес­ки­ва­ния.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Как подготовить поверхность к нанесению шпаклевки?

Важ­но, что­бы были зава­ре­ны все отвер­стия и тре­щи­ны перед шпа­кле­ва­ни­ем. Любая неста­биль­ность метал­ла под шпа­клев­кой вызо­вет её рас­трес­ки­ва­ние. Если не зашпа­кле­вать даже малень­кие дыроч­ки, то шпа­клев­ка будет втя­ги­вать вла­гу с обрат­ной сто­ро­ны, через это отвер­стие, что вызо­вет кор­ро­зию метал­ла под шпа­клев­кой.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Про­из­во­ди­те­ли авто­мо­биль­ных шпа­кле­вок реко­мен­ду­ют её нано­сить на чистый металл, отшли­фо­ван­ный круп­ным абра­зи­вом (p36 – p120).

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

На метал­ле не долж­но быть сле­дов кор­ро­зии.
Не жела­тель­но нано­сить на холод­ный металл. На холод­ном метал­ле может остать­ся еле замет­ный кон­ден­сат, кото­рый закро­ет­ся шпа­клев­кой, и будет окис­лять металл.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

После того, как металл под­го­тов­лен, его нуж­но про­дуть сжа­тым воз­ду­хом и обез­жи­рить.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Сколько отвердителя добавлять в шпаклевку?

Коли­че­ство отвер­ди­те­ля вли­я­ет на ско­рость реак­ции отвер­жде­ния, но слиш­ком мно­го отвер­ди­те­ля уве­ли­чит хруп­кость шпа­клев­ки и её даль­ней­шее рас­трес­ки­ва­ние.
Пра­виль­ное коли­че­ство отвер­ди­те­ля не долж­но пре­вы­шать 3% от мас­сы шпа­клев­ки.

p, blockquote 18,1,0,0,0 —>

Для нович­ков быва­ет слож­но опре­де­лить коли­че­ство отвер­ди­те­ля, кото­рое нуж­но выда­вить из тюби­ка для сме­ши­ва­ния с нуж­ным Вам коли­че­ством шпа­клев­ки.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Мож­но при­ме­нять элек­трон­ные весы для дози­ро­ва­ния шпа­клев­ки с отвер­ди­те­лем. Дру­гой, доста­точ­но точ­ный спо­соб, узнать коли­че­ство отвер­ди­те­ля для шпа­клев­ки – взять нуж­ное для нане­се­ния коли­че­ство шпа­клев­ки, поло­жить на поверх­ность для раз­ме­ши­ва­ния и шпа­те­лем раз­де­лить на две рав­ных части. Это будет 50%, далее раз­де­ля­ем ещё на две части – 25%, ещё раз – 12.5%, ещё раз – 6.25%, ещё раз – 3.125% (такое коли­че­ство отвер­ди­те­ля — мак­си­мум), делим ещё на две части – 1.5% (это мини­мум).

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

Ком­па­ния 3М, кото­рой при­над­ле­жит брэнд шпа­клев­ки BONDO , реко­мен­ду­ет более про­стой спо­соб раз­ве­де­ния шпа­клев­ки с отвер­ди­те­лем. Нуж­но поло­жить на плос­кость для раз­ме­ши­ва­ния нуж­ное коли­че­ство шпа­клев­ки, после чего выда­вить из тюби­ка поло­су отвер­ди­те­ля, про­хо­дя­щую от края до края через центр этой шпа­клев­ки.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

Неко­то­рые выдав­ли­ва­ют отвер­ди­тель в виде кре­ста, про­хо­дя­ще­го через центр шпа­клев­ки. Это мож­но счи­тать мак­си­маль­но воз­мож­ным коли­че­ством отвер­ди­те­ля, кото­рое тре­бу­ет­ся для нор­маль­но­го отвер­жде­ния авто­мо­биль­ной шпа­клев­ки.

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

Слиш­ком мно­го отвер­ди­те­ля сде­ла­ет шпа­клев­ку хруп­кой и под­вер­жен­ной рас­трес­ки­ва­нию. Слиш­ком мало отвер­ди­те­ля уве­ли­чит вре­мя затвер­де­ва­ния на неопре­де­лён­ный срок.

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

Как наносить автомобильную шпаклевку?

При нане­се­нии пер­во­го слоя шпа­клев­ки важ­но её как мож­но силь­нее вдав­ли­вать в металл. Это уси­лит меха­ни­че­скую адге­зию шпа­клев­ки к метал­лу. После­ду­ю­щие слои нуж­но нано­сить после затвер­де­ва­ния и шли­фо­ва­ния пер­во­го слоя, затя­ги­вая шпа­клев­кой всю ремонт­ную область с помо­щью широ­ко­го шпа­те­ля. Для более подроб­ной инструк­ции по нане­се­нию, може­те про­чи­тать об этом ста­тью.

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

При какой температуре затвердевает автомобильная шпаклевка?

Реко­мен­до­ван­ная тем­пе­ра­ту­ра для рабо­ты со шпа­клев­кой состав­ля­ет 20 – 25 гра­ду­сов по Цель­сию.

p, blockquote 27,0,0,1,0 —>

Самая низ­кая тем­пе­ра­ту­ра, при кото­рой мож­но исполь­зо­вать авто­мо­биль­ную шпа­клев­ку, рав­на от 7 до 10 гра­ду­сов по Цель­сию. Исполь­зуя шпа­клев­ку при низ­ких тем­пе­ра­ту­рах, нуж­но немно­го уве­ли­чить коли­че­ство отвер­ди­те­ля.

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

Если тем­пе­ра­ту­ра будет пре­вы­шать 30 гра­ду­сов по Цель­сию, то шпа­клев­ка будет очень быст­ро затвер­де­вать. В таких слу­ча­ях нуж­но рабо­тать с неболь­шим коли­че­ством шпа­клев­ки за раз.
Если исполь­зу­е­те теп­ло от внеш­них источ­ни­ков, что­бы уско­рить отвер­де­ва­ние шпа­клев­ки, то нуж­но их дер­жать на таком рас­сто­я­нии, что­бы поверх­ность оста­ва­лась тёп­лой, но не горя­чей.

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

Сколько сохнет автомобильная шпаклевка?

При тем­пе­ра­ту­ре 20 – 25 гра­ду­сов по Цель­сию шпа­клев­ка сох­нет при­мер­но 30 минут. Вре­мя, в тече­ние кото­ро­го нуж­но успеть нане­сти шпа­клев­ку, состав­ля­ет 5 – 10 минут.

p, blockquote 30,0,0,0,0 —>

Если исполь­зо­вать инфра­крас­ную суш­ку, то мож­но сокра­тить вре­мя высы­ха­ния.

p, blockquote 31,0,0,0,0 —>

Можно ли шлифовать шпаклёвку с водой?

Ком­па­ния 3М сде­ла­ла тест сво­их шпа­кле­вок BONDO на погло­ще­ние ими воды. Тест пока­зал, что шпа­клев­ка впи­ты­ва­ет 0.3% воды. Это очень малень­кий про­цент, кото­рый пока­зы­ва­ет низ­кое впи­ты­ва­ние шпа­клев­кой воды. Не уточ­ня­ет­ся, какая имен­но шпа­клев­ка, и какой име­ет состав.

p, blockquote 32,0,0,0,0 —>

Так­же, при­во­дят довод в сто­ро­ну высо­кой впи­ты­ва­ю­щей спо­соб­но­сти, кото­рый ссы­ла­ет­ся на содер­жа­ние в шпа­клев­ки таль­ка. Тальк гиг­ро­ско­пи­чен (хоро­шо впи­ты­ва­ет вла­гу), сле­до­ва­тель­но, шпа­клев­ка тоже быст­ро впи­ты­ва­ет воду. Но не нуж­но забы­вать, что в шпа­клев­ке, так­же, содер­жит­ся смо­ла, кото­рая оттал­ки­ва­ет воду. К тому же неко­то­рые шпа­клев­ки, к при­ме­ру, со стек­ло­во­лок­ном, не содер­жат таль­ка.

p, blockquote 33,0,0,0,0 —>

Опять же, при шли­фо­ва­нии с водой, шпа­клёв­ка в неко­то­рых местах будет про­ти­рать­ся до метал­ла и вода будет вза­и­мо­дей­ство­вать с метал­лом. Так­же, нане­се­ние допол­ни­тель­но­го слоя шпа­клев­ки вызо­вет затруд­не­ние, из-за необ­хо­ди­мо­сти её про­суш­ки перед шпа­кле­ва­ни­ем.

p, blockquote 34,0,0,0,0 —>

В целом мож­но ска­зать, что есть масте­ра, кото­рые шли­фу­ют шпа­клев­ку с водой и есть, кото­рые рабо­та­ют толь­ко на сухую. Рабо­тая на сухую, Вы на 100% исклю­чи­те веро­ят­ность того, что вла­га оста­нет­ся в шпа­клев­ке.

p, blockquote 35,0,0,0,0 —> p, blockquote 36,0,0,0,1 —>

Любой начинающий мастер должен знать, сколько сохнет шпаклевка и как правильно с ней работать при устранении дефектов корпусных деталей авто своими руками. Сегодня это более чем актуальный вопрос, поскольку существует огромный выбор материалов, каждый из которых имеет свои технические и эксплуатационные характеристики.

Что такое шпаклевка для авто

Прежде чем выяснять, как разводить шпаклевку и наносить ее своими руками, нужно понимать, с чем приходится иметь дело. Сама формулировка понятия «шпатлевка» закреплена в госстандарте ГОСТ 28246-89. Это пастообразный или жидкий многокомпонентный материал, используемый для устранения дефектов на поверхности детали перед ее непосредственной покраской.

В состав входят следующие компоненты:

  1. Смолы. Базовый компонент смеси, от которого зависит адгезионные свойства, прочностные и другие характеристики.
  2. Наполнители. Добавочные компоненты, которые формируют специфические свойства автошпатлевок, например, легкость обработки, уровень усадки и т. д. В их качестве используют стекло- и углеволокна, мел, тальк, порошок алюминия или цинка.
  3. Растворители. Это примерно треть от всего объема смеси. Отклонение в любую сторону влияет на пластичность и степень усадки. Сам по себе любой растворитель насыщен летучими веществами, которые в процессе высыхания шпаклевки испаряются, уменьшая ее объем.

На практике используется автошпатлевка следующих видов.

ВидыХарактеристики
Заполняющая.Крупнозернистая шпаклевка, инструкция к которой оговаривает нанесение на металлическую поверхность или усиливающую армирующую массу. Отличается возможностью образования пор после нанесения.
Армирующая.От предыдущего вида отличается повышенным содержанием стекловолоконных наполнителей. Применяется, если необходимо устранить большие по площади дефекты (вмятины, царапины, повреждения от коррозии и т. д.).
Финишная.Мелкозернистая паста, которая используется для чистовой отделки поверхности, обработанной базовым слоем шпатлевки. Прекрасно скрывает поры.
Шпатлевка для пластиков.Специфические мелкозернистые массы, которые используются для заделки трещин и царапин в пластиковых деталях.
Напыляемая.Жидкая масса, которая наносится на поверхность при помощи краскопультов. Используется при устранении дефектов на больших площадях.
Акриловая.Однокомпонентная шпатлевка для обработки мелких дефектов. Инструкция говорит о том, что наносить ее можно только тонким слоем.

Автомобильные шпаклевки обладают разной вязкостью, влияющей на сложность нанесения.

Как соблюсти правильные пропорции

Теперь можно рассмотреть вопрос разведения шпатлевок. Это необходимо понимать, прежде чем приступать к работе. Итак, как разводить шпаклевку? В комплекте с любой шпаклевкой должна идти инструкция по ее применению, где, в том числе, указываются пропорции, до которых нужно развести смесь. Процесс разведения связан с добавкой в основную массу содержимого тюбика с отвердителем (катализатором, активатором). Он обязательно поставляется вместе с автошпатлевкой, и как раз его нужно правильно развести. Ее добавка регламентируется обеспечением более быстрого высыхания, поскольку в противном случае процесс может затянуться.

Количество добавляемого отвердителя зависит от фронта работ. Если, к примеру, предвидится использование всего объема шпаклевочной массы, то можно добавлять весь тюбик. При этом нужно помнить, что полученная таким образом смесь быстро твердеет даже в упаковочной емкости, поэтому остатки придется выбросить.

Если же потребуется использовать некоторую часть шпатлевки, то нужно строго следовать пропорциям, которые диктует инструкция. Если ее по каким-то причинам нет, то, скорее всего, нужно ориентироваться на такое соотношение: 1 часть отвердителя к 100 частям основы.

В процессе размешивания необходимо исключить две типичные ошибки:

  1. Добавка отвердителя сразу в полном объеме. Инструкция говорит, что даже если планируется использовать весь объем шпатлевки, добавлять в нее активатор необходимо постепенно, порциями, тщательно перемешивая массу. Сам отвердитель обладает индикаторными свойствами: когда уровень растворения недостаточен, в массе видны характерные розовые прожилки или разводы.
  2. Добавка растворителя. Грубейший промах, приводящий, в итоге, к тому, что в лучшем случае нанесенная шпатлевка покрывается бугорками и пузырьками, а в худшем – просто стекает.

После того, как смесь готова, можно переходить к ее непосредственному нанесению.

Самостоятельная работа со шпаклевкой

Нанесение шпатлевки своими руками – процесс не столь сложный, как может показаться на первый взгляд, особенно если устранить нужно незначительные дефекты. В случае обращения в автосервис, скорее всего, даже коррекция незначительных царапин или вмятин сильно ударит по карману. Начинать шпаклевание своими руками необходимо с подбора инструментов и материалов.

Примерная последовательность работ выглядит следующим образом.

  1. Сначала производится зачистка поверхности до основного металла с использованием абразивов или шлифовальной машинки. Необходимо удалить грязь, остатки ЛКП (лакокрасочного покрытия), ржавчину. Поверхность должна быть матовой.
  2. Существующие сколы, трещины, царапины также шлифуются, чтобы устранить острые края и расширить их.
  3. Если производилось устранение ржавчины, то рекомендуется перед шпатлеванием обработать поверхность антикоррозионной грунтовкой,
  4. Сам процесс нанесения шпатлевки зависит от ее типа и состояния поверхности. В любом случае необходимо будет укладывать 3–4 слоя, чтобы избежать чрезмерных внутренних напряжений и растрескивания массы.
  5. Между нанесением каждого слоя шпатлевка должна сохнуть в течение 10–15 минут.
  6. После завершения работ на поверхность наносят проявочный порошок, чтобы выявить возможные царапины и неровности.
  7. Выявленные дефекты устраняются абразивом с последующим покрытием мелкодисперсной массой.
  8. Последний чистовой слой шпатлевки наносят резиновым шпателем. Лишнее зачищают мелкозернистым абразивом.

Работа своими руками не сложная, однако трудоемкая. Она требует понимания того, как разводить шпаклевку, как ее наносить, сколько ждать высыхания, ну и, конечно же, как ее правильно выбрать.

Как правильно развести шпаклевку — приготовление раствора шпаклевки

Шпаклевка – это пастообразная специальная смесь, в которую входят разные наполнители, пленкообразующие компоненты и красящие пигменты. Она применяется для выравнивания и устранения трещин на потолках и стенах. Чтобы качественно нанести шпаклевку, необходимо не только знать, как это делается, но и правильно подготовить смесь.

Правила замеса шпаклевки

Имеется универсальная инструкция, подходящая для замеса шпаклевки от разных производителей в домашних условиях. В нее включается ряд последовательных действий. Разница может быть в том, сколько чистой воды добавлять на определенную заранее массу шпаклевки.

Этапы замеса шпаклевки:

  1. Подготовка емкости и наполнение ее водой.
  2. Замер веса сухой шпаклевки на литраж воды, который набран в емкости.
  3. Тщательное перемешивание раствора на протяжении времени, которое указано на упаковке шпаклевки. Замес должен настояться 5 минут.
Соблюдайте пропорции

Пропорция, которую указывают на упаковке, оптимальная, однако, в некоторых случаях такая консистенция может быть неподходящей для выполнения каких-либо конкретных видов работ. Таким образом, чтобы нанести толстый слой шпаклевки следует сделать более густой раствор. Он позволит выровнять проблемные участки стен или потолка, потому как не будет отваливаться от поверхности. С другой стороны, для обработки шпаклевкой гипсокартона нужен тонкий слой, а значит, замес должен быть более жидким.

Обратите внимание! Если вам нужна густая шпаклевка, то учтите, она застывает значительно быстрее, чем жидкая. После затвердевания шпаклевка становится непригодной. Экономически выгоднее замешивать шпаклевку небольшими порциями.

Процесс шпаклевания должен выполняться быстро, пока замес не застыл. Это поможет избежать превращения шпаклевки в камень, который из емкости очень трудно достать, чтобы освободить ее для следующего замеса.

Типы шпаклевок

Шпаклевка делится на виды по типу применения. Ввиду этого, она может относиться к группе базовых (стартовых) составов или к группе финишных. Базовые разновидности шпаклевки применяются в тех случаях, когда нужно выровнять перепад поверхности от 10 до 15 мм. Базовый состав выравнивает перепады такого рода и подготавливает поверхность к финишному выравниванию.

Шпаклевка стартовая

Стартовая шпаклевка отличается крупными фракциями частиц, благодаря чему поверхность в результате обработки имеет шероховатую текстуру, легко впитывающую влагу. По этой причине стартовую шпаклевку очень легко и быстро можно развести чистой водой. При больших перепадах поверхности, шпаклевку наносят в несколько слоев, каждый из которых призван сделать поверхность ровнее.

Шпаклевка финишная

Что касается финишных составов, то они применяются для устранения незначительных перепадов, в пределах 5 мм. Если стены и потолок более-менее ровные, без существенных перепадов, то наносить на них стартовую шпаклевку нет особой необходимости. Однако в этом случае нужно обработать предварительно стены и потолок грунтовкой. Такие меры повысят сцепление отделочного материала с поверхностью. Кроме того, это сэкономит расход шпаклевки. Развести финишную шпаклевку не так просто как базовую. Для ее замеса обязательно должен использоваться строительный миксер либо электродрель с насадкой-венчиком.

Мульти-финишная
Обратите внимание! Не всякая электродрель будет работать с насадкой, пусть даже под патрон она и подходит.

Рабочий инструмент для замеса финишной шпаклевки должен иметь мощность от 500 Ватт. Такой инструмент сгодится для замеса небольшого объема материала. Для постоянной работы нужно выбирать прибор мощностью не менее 1,5 кВт. Кроме того, чем больше оборотов может выполнять дрель, тем лучше. У профессиональных специалистов в наборе инструментов имеется строительный универсальный миксер, который они используют только для разведения шпаклевки.

Для работы нужен строительный миксер
Обратите внимание! Начинать замешивание нужно с небольших оборотов, со временем расширяя зону замеса, посредством углубления венчика. Увеличить обороты можно только после того, как консистенция шпаклевки станет более-менее однородной.

Затем раствор нужно оставить на несколько минут и снова перемешать. В результате замес будет более однородным.

Полезные советы для шпаклевщиков

Правильное замешивание
  1. Емкость, в которой будет выполняться замес, должна иметь соединение стенки с дном под прямым углом. Ведро может быть пластиковым, эмалированным или бытовым оцинкованным. Недопустимо использование тазиков и каких-либо других видов тары с закругленными углами на дне.
  2. Чтобы очистить насадку дрели от шпаклевки, нужно поместить ее в емкость с чистой водой, а затем прокрутить в обе стороны, при помощи функции реверс. Потом вода должна стечь с нее, для этого дрель обычно устанавливают на ведро в горизонтальном к полу положении.
  3. Стенки емкости должны быть мокрыми, когда на них будет попадать сухая шпаклевка. Кроме того, под рукой должен всегда быть шпатель не больше 12 см. С его помощью можно убрать налипшую на края ведра шпаклевку.
  4. Для замеса нельзя использовать слишком холодную или горячую воду, при высыхании материал будет отваливаться от поверхности. Вода должна быть чистой и иметь комнатную температуру.
  5. Время застывания шпаклевки в среднем составляет 40 минут, поэтому замес лучше делать на это время, чтобы успеть его выработать максимально, без лишних материальных и трудовых затрат.
Обратите внимание! В процессе замеса не рекомендуется включать миксер или дрель на большую скорость. Это обусловлено тем, что шпаклевка наполнится ненужным количеством воздуха. А это приведет к образованию пузырьков на поверхности обрабатываемой стены или потолка.

Если у вас возникли вопросы по теме, то обязательно пишите свои комментарии к статье. Специалисты, работающие на сайте, любезно ответят на них и дадут вам соответствующие рекомендации.

Видео

Наглядно процесс приготовления раствора продемонстрирован ниже:

Удаленный доступ к терминалу Kali с использованием Putty

В этом посте мы будем использовать PuTTy для удаленного или локального доступа к терминалу Kali с правами root. В этом руководстве мы будем использовать SSH, хотя вы также можете использовать Telnet или любой другой режим.

Замазка

Немного теоретической информации о замазке для пищеварения.

PuTTY — это клиент SSH и telnet, первоначально разработанный Саймоном Татхамом для платформы Windows. PuTTY — это программное обеспечение с открытым исходным кодом, которое доступно вместе с исходным кодом и разрабатывается и поддерживается группой добровольцев.(putty.org)

PuTTY — это популярный клиент SSH и Telnet, который помогает устанавливать безопасные соединения через Интернет и даже не требует установки. Он специально предназначен для программистов и сетевых администраторов, а это значит, что новичкам будет непросто использовать его. Программа отличается простым и понятным интерфейсом без документации. Несмотря на кажущуюся простоту, PuTTY обладает широкими возможностями настройки и включает множество опций для настройки соединений, сеансов, функций безопасности SSH и даже внешнего вида окна.(софтпедия)

По сути, вам нужно знать, что Putty работает в Windows и поможет вам выполнять команды при виртуальной установке Kali прямо из Windows. Это как терминал Kali в Windows. Это означает, что если у вас есть какая-либо конфигурация, отличная от Windows: Host и Kali: Guest, тогда PuTTy бесполезен (вы все равно можете использовать его для удаленного запуска Kali, но здесь основное внимание уделяется гостевому механизму хоста).

Скачать

Скачать шпатлевку можно здесь. http: // www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html. Это официальное место для скачивания. Softpedia, CNET и т. Д. Также предоставляют загрузки. Там вы найдете много ссылок, и вам понадобится минута, чтобы узнать, что вам нужно скачать. Однако для простоты ссылка под этой строкой, скорее всего, будет тем, что вы ищете.

Установщик Windows для всего, кроме PuTTYtel

Установка довольно проста, ничего не поделаешь.

Конфигурация Kali

Есть несколько вещей, которые необходимо сделать, прежде чем PuTTy начнет работать. Во-первых, вы должны использовать SSH для подключения к Kali (главное преимущество SSH в том, что он безопасен, вы можете поискать в Google дополнительную информацию о SSH). По умолчанию служба SSH не запускается в Kali, но вы все равно можете проверить с помощью

.

root @ kali: ~ # service –status-all

Будет отображен длинный список. Знак — против ssh указывает, что он не запущен.В зависимости от того, установлен SSH или нет, вы можете выполнить следующее. Сначала выполните вторую команду, если она работает нормально, установка не требуется, в противном случае выполните первую команду.

root @ kali: ~ # apt-get install openssh-server (для установки SSH)

root @ kali: ~ # service ssh start (для запуска службы)

Необязательно: если вы подключаетесь удаленно и боитесь, что кто-то перехватит ваши данные, вы можете использовать шифрование с открытым секретным ключом, предлагаемое SSH.Для этого вам нужно создать ключ RSA.

корень @ Kali: ~ # ssh-keygen -t rsa

Вам нужно будет указать, где хранить ключ (просто нажмите клавишу ввода, чтобы указать местоположение по умолчанию), а затем указать ключ. Для большинства пользователей этот шаг совершенно не нужен.

Также введите ifconfig, чтобы получить свой IP-адрес eth0.

Запуск PuTTy в Windows

Запустите Putty, и вы увидите диалог настройки замазки. Введите IP, который вы узнали на последнем шаге.Порт будет 22 и тип подключения SSH. Нажмите «Открыть», и вам будет предложено ввести учетные данные для доступа к терминалу. Введите «root» и свой пароль. Теперь вы увидите что-то вроде этого —

Отсюда вы можете запускать команды, и они будут выполняться на вашей машине Kali. Функциональных ограничений как таковых нет, и с этого терминала можно делать практически все, что угодно. Введите exit, чтобы завершить сеанс.

Автоматический запуск SSH при загрузке Kali

Теперь каждый раз, когда вы загружаетесь в Kali, служба SSH не будет работать.Вам нужно будет каждый раз вводить следующую команду для загрузки — service ssh start

Однако есть альтернативы. Один из простых способов — перейти в «Приложения» -> «Системные инструменты» -> «Настройки» -> «Автозагрузка» и нажать «Добавить». Введите команду как service ssh start и добавьте все, что вам нравится, для имени и комментария (там ничего технического).

В качестве альтернативы вы можете использовать update-rc.d, чтобы получить ту же функциональность.Это помогает добавлять / удалять службы, которые будут запускаться при загрузке. Выполните следующую команду, чтобы добавить SSH к службам запуска

.

root @ kali: ~ # update-rc.d ssh включить

Вы, конечно, можете написать свой скрипт для запуска ssh, но это не принесет нам много пользы, поскольку запуск службы так же прост, как одна строка кода ( service ssh start) , и вы не пишете скрипты, которые просто выполняются одна команда (это довольно неэффективный способ использования скриптов Putty)

шпатлевка — γγλοελληνικό Λεξικό WordReference.ком

      • ρόσφατες αναζητήσεις:

Преобразование слова ‘ putty ‘ (n существительное : относится к человеку, месту, вещи, качеству и т. Д.): Npl существительное во множественном числе : существительное всегда используется во множественном числе — например, «джинсы, ножницы.»: шпатлевки
Изменения из ‘ putty ‘ (v): (⇒ сопряженные)
шпатлевки
v в единственном числе от третьего лица
puttying 9014 причастие настоящего : глагол -ing используется описательно или для образования прогрессивного глагола — например, « поющая птица », «Это поет ».
puttied
v прошедший глагол, прошедшее простой : Прошедшее время — например, «Он видел человека.«Она засмеялась ».
замазаны
v past p глагол, причастие прошедшего времени : форма глагола, используемая описательно или для образования глаголов — например, «дверь заперта, », дверь заперта . «

WordReference Англо-греческий словарь © 2020:

ριες μεταφράσεις
putty n существительное : Относится к человеку, месту, вещи, качеству и т. Д. (уплотняющее вещество) στόκος ουσ αρσ ουσιαστικό αρσενικό : Αναφέρεται σε πρόσωπο, ζώογοροκα.
Тина заделала течи в окне замазкой.
putty⇒ vtr переходный глагол : Глагол, принимающий прямой объект — например, « Say something». «Она нашла кота». (заполнить шпатлевкой) στοκάρω ρ μ ρήμα μεταβατικό : Συνδυάζεται πάντα με αντικείμενο, π.χ. θέλω να μήλο , αγαπάω τα παιδιά μου κλπ.

WordReference Англо-греческий словарь © 2020:

Σύνθετοι τύποι:
шпатель n существительное : Относится к человеку, месту, предмету, качеству и т. Д. (инструмент для нанесения шпатлевки) σπάτουλα για στοκάρισμα φρ ως ουσ θηλ φράση ως ουσιαστικό θηλυκό : Σύνολο λέξεων που αναφέρεται σε πρόσωπο, ζώο ή πράγμα θηλυκού γένους, π.χ. καθηγήτρια φυσικής αγωγής, διευθύντρια γυμνασίου κλπ.
σπάτουλα ουσ θηλ ουσιαστικό θηλυκό : Αναφέρεται σε πρόσωυπο, ζον πρσωυπο, ζάον πο.
Если вы хотите разгладить стену, вам понадобится шпатель.

Ο ρος ‘ putty ‘ βρέθηκε επίσης στις εγγραφές:

Στην αγγλική περιγραφή:

Использование PuTTY для последовательных COM-соединений (замена HyperTerminal)

Если вы ищете бесплатное и надежное приложение для последовательных COM-соединений, попробуйте PuTTY.Он бесплатный для коммерческого и частного использования и занимает всего 444 КБ дискового пространства.

Последнюю версию PuTTY можно скачать здесь: http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html

Windows Vista и Windows 7 поддерживают только частную версию HyperTerminal. Windows 7 даже не поставляется с HyperTerminal. Частная версия НЕ БЕСПЛАТНА для коммерческого использования. Лицензия требует, чтобы вы приобрели приложение, если оно используется в коммерческих целях, при этом стоимость приложения составляет 59 долларов США.99, как указано на веб-сайте Хилгрейв.

Чтобы использовать PuTTY для последовательных COM-соединений, выполните следующие действия:

  1. Определите, какой COM-порт вы будете использовать.
  2. Запустите PuTTY.
  3. Измените тип подключения на последовательный.
  4. Отредактируйте последовательную линию, чтобы она соответствовала COM-порту, который вы хотите использовать.
  5. Измените скорость, чтобы она соответствовала скорости передачи данных, которую вы хотите использовать.
  6. Выберите категорию «Последовательный» в меню слева.
  7. Убедитесь, что все настройки верны (настройки на снимке экрана — это то, что я использовал для своего сеанса, ваши могут выглядеть по-разному в зависимости от того, к чему вы подключаетесь).
  8. Нажмите кнопку «Открыть», чтобы начать сеанс.

Теперь ваше соединение должно быть полностью функциональным.

Если вы обнаружите, что достаточно широко используете PuTTY, вы можете сохранить настройки в разных профилях для быстрого использования в будущем. Чтобы создать профиль для своих настроек:

  1. Убедитесь, что у вас есть необходимые настройки.
  2. Введите имя профиля в разделе «Сохраненные сеансы».
  3. Нажмите кнопку «Сохранить».

В следующем сеансе PuTTY вы можете загрузить свой профиль, выбрав его из списка и нажав кнопку «Загрузить».

Ведение журнала также является отличной функцией, которую предоставляет PuTTY. Это позволяет вывести всю вашу сессию в файл журнала. Чтобы включить ведение журнала, выполните следующие действия, прежде чем открывать соединение:

  1. Выберите «Ведение журнала» в списке категорий слева.
  2. Выберите желаемый метод ведения журнала (вывод всех сеансов, вывод для печати и т. Д.)
  3. Введите имя файла.
  4. Выберите настройки обработки файлов.
  5. Откройте ваше соединение.

13 комментариев об использовании PuTTY для последовательных COM-соединений (замена HyperTerminal)

13 ответов на «Использование PuTTY для последовательных COM-соединений (замена HyperTerminal)»
  1. бам говорит: 30 июля 2013 г. в 16:24

    Привет, Ваша информация очень полезна.Спасибо.

    Bam

    Ответить
  2. jan говорит: 11 февраля 2014 г. в 9:28

    моя последовательная конфигурация шпатлевки в системе ubuntu имеет неправильный вывод: например, ýà »Ã¾Ã¾üÌþüis как выход с клавиатуры. Есть ли что-то изменить, чтобы получить читаемый результат?

    Ответить
  3. Паря Мянка говорит: 2 марта 2014 г., 14:35

    SimpleTerm Gold — Stater Lite — бесплатная альтернатива, которая намного проще для разработки на основе COM-порта или RS232, TTL.

    Ответ
  4. Джимо Мохисола говорит: 16 апреля 2014 г. в 9:33

    спасибо за информацию Я пытаюсь запрограммировать адаптер Bluetooth с помощью Putty, выполнив настройку, как указано выше, я не получил никакого ответа (после написания команда (используя команду Attention (AT))

    Ответить
  5. Muzz говорит: 31 декабря 2014 г. в 3:47

    Это отличный материал.Но в руках не совсем замазка. Я перешел в полноэкранный режим, но понятия не имел, как из него выйти. Я попробовал щелкнуть правой кнопкой мыши — ничего, esc — тоже ничего

    Ответить
  6. pandyanadiad говорит: 24 августа 2015 г. в 17:58

    Спасибо за такую ​​полезную информацию. У меня давно есть программное обеспечение для шпатлевки, но я не знаю, как его использовать, спасибо за информацию.

    Ответить
  7. slim говорит: 10 января 2016 г., 12:10

    Спасибо, это полезно, и вы упростили 🙂

    Ответить
  8. Билл говорит: 12 марта 2016 г. в 2:16

    Не позволяет мне набрать что угодно.Открывается черное окно, мигает зеленый курсор, и все. Не принимает ввод с клавиатуры. (Да, клавиатура работает)

    Ответить
  9. Год нашего господина MMXVI говорит: 20 апреля 2016 в 21:59

    Спасибо за информацию! Сначала не работал, но я тестировал не те COM-порты.

    Ответ
  10. Манель Рабхи говорит: 24 июня 2016 г. в 1:49

    спасибо за информацию, я использую Putty serial с sipex SP3232ECP, после подключения моей тележки через vpga я открываю свое соединение с замазкой, но получаю ошибку Сообщения .

Как зашпаклевать автомобиль. Шпаклюем машину себе

  1. Дом
  2. легковых автомобиля
  3. Как зашпаклевать автомобиль. Шпаклюем машину себе
Самостоятельно зашпаклевать автомобиль несложно. Просто нужно запастись терпением, проявить усердие и четко выполнять все рекомендации.

2015-11-20 16:06:43 58

Шпатлевка, шпатлевка, обработанная поверхность, бумага, шлифовальная бумага, поверхность тела

Подготовить поверхность

Сначала тщательно вымыли поверхность тела.Вытрите насухо и обезжирьте растворителем, после чего обработанный участок отшлифовать. Для шлифования больших участков корпуса лучше использовать шлифовальный станок, а если шлифованный участок небольшой, то нагрузку вполне по силам сделать шлифовкой ручным инструментом — бруском или специальным рубанком. Для подготовки металла к нанесению шпатлевочной массы обычно используют наждачную бумагу зернистостью 80. Если повреждение небольшое, центр вмятины должен быть обработан уже упомянутой бумагой 80, а внешняя область 120 наждачной бумагой с мелким зерном абразива.По окончании полировки очищенный обработанный участок кузова от пыли обезжирить и нанести слой антикоррозийной грунтовки.

Выберите товар

Для заполнения глубоких вмятин на кузове, двери или бампере имеет смысл остановить свой выбор на грубой двухкомпонентной шпатлевке с алюминиевой пылью или стекловолокном. Выровнять неглубокие вмятины проще двухкомпонентного универсального шпатлевки. Универсальная шпатлевка используется в качестве среднего слоя после слоя шпатлевки со стекловолоконной или алюминиевой пылью. Если вы хотите скрыть мелкие трещинки и сколы, вполне достаточно финальной двухкомпонентной шпатлевки, которую используют как последний слой поверх универсальной.Финишный слой — самый мягкий и легко обрабатывается.

Приготовление компаунда

«Мольберт» (небольшой лист жести) нанести порцию шпатлевки, добавить отвердитель и тщательно перемешать надавливающими движениями шпателя, чтобы в смеси не было пузырьков воздуха. Очень важно смешивать наполнитель и отвердитель в точных пропорциях, указанных на упаковке наполнителя. Готовую штукатурку замешивают до однородности и исчезновения розовых полосок отвердителя.

Какой шпатель лучше

Сложно ответить.Дело в том, что металлический шпатель позволяет более точно и равномерно нанести слой шпатлевки. Но подходит только для ровных поверхностей. Тогда как резина или силикон незаменимы при обработке выпуклых или вогнутых поверхностей и частей тела. В использовании металлических шпателей особых секретов нет, а вот с резиной и силиконом немного сложновато. Не покупайте слишком твердый силиконовый шпатель, не забывайте, что как только немного остынет, снизив температуру воздуха, он станет твердым, почти как металл. Покупая резиновый шпатель, важно выбрать инструмент из качественной резины, иначе резиновое рабочее место очень быстро начнет расползаться, вплоть до появления выбоин и ямок.

Шпаклюем кузов

Набирается шпатель шпаклевкой и нажимающими движениями наносится шпатлевка на обрабатываемый участок. Набивочный материал по поверхности корпуса распределен уверенными и точными движениями сверху вниз и от центра к краю. Не рекомендуется наносить слой герметика толщиной более 2 мм. Если нужно закрыть вмятину, чтобы углубиться, вместо одного толстого слоя шпаклевки лучше нанести несколько тонких, нанося их один за другим по мере высыхания предыдущего слоя.Этап нанесения шпаклевки выполняется без излишней спешки, но без перекуров, так как штукатурка «схватывается» около 15-20 минут.

Шлифовка

После высыхания шпатлевки на обработанный участок наносится легкое контрастное цветное покрытие. Мы используем сухое защитное покрытие, представляющее собой мелкозернистый черный порошок. Зашпаклеванный участок отшлифовать наждачной бумагой Р80. Какой инструмент использовать: ручной или автоматический, мы говорили выше, в начале статьи. В процессе контроля шлифования черный налет исчезнет.По окончании шлифовки перед вашими глазами предстанет следующая картина — яркое пятно шпатлевки, отшлифованное небольшими вкраплениями плоской краски на дне небольших ямок и углублений, которые не надоедает наждачной бумагой. Если так выглядит, а такое случается довольно часто, еще раз замесите шпатлевку, нанесите ее на тела, просушите, прогрессивно проявив покрытие и еще раз отшлифуйте. Если по окончании шлифовки наждачной бумагой зернистостью 80 вся поверхность залитого участка однородного светлого цвета без черных «контрольных» точек — поздравляем, вы все сделали правильно и качественно.

Удалить пыль и снова отшлифовать.

Удалил с обработанного участка всю пыль. Неважно, что: воздушный пистолет, пылесос, липкая салфетка или кисточка, важно, чтобы на рабочей поверхности не оставались микроскопические частицы замазочной пыли, ухудшающие адгезию ремонтных материалов. Переходите к шлифовальной поверхности шлифовальной бумагой зернистостью 120 с более мелким абразивным зерном, не забывайте периодически удалять с рабочего места пыль.

Для финальной части — финальная шпатлевка

Окончательно замесить замазку и нанести тонкий слой на ремонтируемый участок.После высыхания шлифуемая поверхность сначала наждачной бумагой марки Р180, а затем Р240. Для получения идеальной поверхности советую доработать отремонтированный участок и бумагу Р320. Шлифовка не только рабочего пространства, но и прилегающих участков лакокрасочным покрытием. Очень вредно для доски намочить рабочую поверхность при шлифовании. Объяснить, почему. Вода проникнет в пористую поверхность шпатлевки и уйдет вглубь суши, а обратно на поверхность вернется только через несколько недель. Это приведет к коррозии кузова, отслоению шпатлевки и образованию точечных пузырей краски.После завершения всех шпатлевок и шлифовки перед выездом из гаража ремонтируемую поверхность необходимо покрыть слоем грунтовки. Теперь осталось покрасить машину. При работе всегда надевайте защитные очки, одноразовые перчатки и защитную маску! Помните — пыль, попавшая в ваши легкие, останется в них навсегда!
Статьи по теме

Гель для очистки салона стал горячее, чем когда-либо.

Детализирующая шпатлевка или очищающий гель, как ее иногда называют, определенно не новость, но в последнее время она приобрела большую популярность.Дело в том, что вам не нужно быть профессиональным специалистом по деталировке, чтобы воспользоваться подобным инструментом в вашем арсенале для уборки. Он становится настолько популярным, потому что очень эффективен и чрезвычайно прост в использовании. По сути, вы просто вдавливаете замазку в любые углы, из которых хотите убрать пыль, и когда вы снимаете ее, пыль должна идти вместе с ней. Да, и еще одно преимущество этого многоцелевого инструмента для чистки: большинство брендов очень доступны по цене.

Чистящий гель

TICARVE уже несколько месяцев входит в пятерку самых продаваемых автомобильных продуктов Amazon, и легко понять, почему.По заявлению производителя, гель «отлично подходит для проникновения в вентиляционные отверстия и небольшие щели в вентиляционных отверстиях автомобиля, рулевых колесах, панели консоли, ящиках для хранения вещей, подстаканниках, дверных ручках [и] приборных панелях, чтобы собирать грязь». Он также сделан из «биоразлагаемого гелевого материала» и имеет приятный запах лаванды.

Обозреватель

Amazon Брандо С. хвалит, дает несколько советов и немного критики в отношении продукта в 5-звездочном обзоре:

«Я никогда особо не думал об этих гелях.Они просто выглядели как детская слизь с завышенной ценой, но на самом деле они позволяют легко очистить все маленькие края и щели в вашей машине. Сначала я пропылесосил, как обычно, еще раз пропылесосил влажной тряпкой и даже использовал другую щетку для детализации автомобиля, чтобы очистить большие вещи и основную грязь. Но на дне подстаканников и в маленьком лотке для телефона всегда есть те маленькие крошки, которые я никогда не смогу полностью очистить. При этом я могу сказать, что наконец-то мой автомобиль был очищен именно так, как я этого хотел.Ни единой крошки или пятнышка грязи нигде не осталось на моей приборной панели, вентиляционных отверстиях, центральной консоли, подстаканниках, дверных ручках, панели управления или консоли рулевого колеса! Мне нравится, как он действительно собирает и впитывает грязь, а не просто «пылится». Это похоже на использование влажной ткани, которая прилипает к ней. Одна маленькая вещь, которую он не совсем понял, — это небольшая щель рядом с моей коробкой передач. Гель почему-то просто застрял, вместо того, чтобы подобрать и очистить его. Для этого пятна я использовал маленькую жесткую кисть для детализации.Помимо этого, я бы сказал, что это действительно функция для детализации автомобиля, которую не может сделать никакой другой инструмент, ткань или кисть. Я думаю цена завышена ну да ладно. Вероятно, мне придется использовать его только один раз в месяц, так что, если он прослужит мне год, то, вероятно, он того стоит ».

Менеджер по производству

Autoblog Эдди Сабатини также взял каплю геля, чтобы очистить конкретное труднодоступное место в своем автомобиле. По его словам, «он получил крошки из пространства, которое я не смог вместить в свой маленький пылесос», однако он «не получил ВСЕ крошки, но я думаю, что это из-за места.Он также предупреждает: «Не пытайтесь сушить его бумажным полотенцем, потому что оно просто прилипает к нему».

Если вам интересно, вы можете проверить очищающий гель TICARVE прямо здесь, доступный сейчас по цене 8,99 долларов США.


Autoblog может получать долю от покупок, сделанных по ссылкам на этой странице. Цены и доступность могут быть изменены.

Очистка салона автомобиля — 7 необходимых вещей

Нет ничего более приятного, чем сесть в чистую машину.Это вызывает то же чувство, что садишься в арендованный автомобиль, где все безупречно и аккуратно. Мойка автомобиля и поддержание его в чистоте могут быть источником гордости и удовольствия в повседневной жизни.

Многие люди не знают, как добиться такого сияющего чистого салона автомобиля. Один из вариантов — взять свой автомобиль, грузовик или внедорожник, чтобы они профессионально детализировались. Но при стоимости базовой уборки от 200 до 300 долларов это недоступно для большинства владельцев автомобилей. Есть смысл взять дело в свои руки, очистив салон автомобиля самостоятельно.

Читайте также: 6 Важные жидкости в автомобиле, которые необходимо регулярно проверять

Очистка салона автомобиля

Используя эти расходные материалы, вы сможете легко и удобно чистить свой автомобиль.

1) Ватные палочки

Современные автомобили полны укромных мест и закоулков, которые легко пачкаются и выглядят неряшливо. Это особенно верно, если вы едите в машине, пока находитесь в пути. Крошки, пыль и грязь скапливаются в вентиляционных отверстиях, приборной панели и других местах.

Вот здесь и пригодятся ватные палочки. Эти полезные инструменты для чистки могут добраться до пятен внутри трещин и небольших пространств, чего не может сделать простая ткань. Чтобы интерьер вашего автомобиля выглядел безупречно чистым, необходимы ватные палочки.

2) Silly Putty

Для тех стойких пятен, которые невозможно очистить с помощью ватных тампонов, Silly Putty является полезным чистящим средством. Эта замазка, созданная как детская игрушка, пригодится не только для игр. Он вписывается в мельчайшие трещины и щели, удаляя с собой любой мусор и грязь.

Silly Putty можно использовать для сохранения сияющей чистоты любой внутренней поверхности.

3) Спрей для чистки

Когда дело доходит до очистки салона автомобиля, обычная вода не справится. И большинство мыла также не предназначены для использования в салонах автомобилей. Пятна на автомобильных сиденьях часто старые, и их трудно удалить без сильного чистящего средства.

Внутренние части из пластика, кожи и ткани имеют разное качество и требуют разных продуктов. Спрей-очиститель, который придает блеск винилу, может не подходить для кожи или пластика, поэтому обязательно выберите тот, который подходит для вашего автомобиля.

Использование высококачественного чистящего спрея — простой способ придать блеск интерьеру вашего автомобиля.

4) Тряпки

Чистящий спрей бесполезен, если его не использовать. Бумажное полотенце слишком хрупкое для работы и оставляет после себя нежелательные бумажные волокна и остатки. Покупка чистящих салфеток излишне дорога и расточительна.

Вместо того, чтобы покупать тряпки, почему бы не использовать тряпки, которые уже есть у вас дома? Старую одежду или простыни можно разрезать на квадратные тряпки и использовать для чистки.Эти обрезки ткани сделают стекло, винил и кожу блестящими и без разводов. С помощью небольшого количества очистителя они удаляют даже самые стойкие пятна с ковра или ткани.

5) Зубная щетка

Зубная щетка — это недооцененный предмет чистки, который уже есть у каждого в доме. Даже старые пятна не сравнятся с моющей способностью ручной зубной щетки. Эти щетки идеально подходят для удаления сильных пятен. Также они без труда могут попасть в щели между форточками и швами.

6) Пылесос

Пылесос незаменим для очистки салона любого автомобиля. В конце концов, пол вашего автомобиля постоянно находится под ногами и обычно является самой грязной частью вашего автомобиля.

Большой домашний пылесос может справиться с грязью на полу автомобиля. Для более качественной уборки попробуйте взять напрокат промышленный пылесос или использовать его на автомойке. Обычно они обладают большей мощностью и могут убирать мелкую грязь и песок, недоступные менее мощным пылесосам.

7) Очиститель стекол

Немногие люди осознают, насколько грязно их лобовое стекло и окна изнутри, пока они не очистят внешние окна.Это показывает то, что обычно не заметно: отпечатки пальцев, пятна и пыль.

Спрей для очистки салона автомобиля обычно не подходит для очистки стекол. Винде нужно что-то другое. Средство для чистки стекол специально разработано для того, чтобы ваши окна были чистыми и блестящими, без разводов. Если вы никогда раньше не мыли внутренние окна машины, вы удивитесь, насколько грязными они становятся внутри.

Последние мысли

Очистка салона автомобиля не должна быть трудной или неприятной.При наличии подходящих расходных материалов и небольших усилий ваша машина мгновенно станет сверкающей чистотой.

Наполнитель для кузова — как правильно использовать наполнитель для кузова

Bondo — это марка наполнителя для кузова, но это также общий термин для обозначения пластикового наполнителя, который при произнесении заставляет многих автолюбителей съеживаться. Любой, кто восстанавливает старую машину, знает, каково это начать работать над ней и найти мазки на поврежденном кузове, которые были затерты там предыдущим «скульптором» кузова, чтобы быстро получить машину.Что ж, пора отбросить эти кошмары. Использование наполнителя для тела не так плохо, как вы думаете . При правильном использовании Bondo — отличная вещь (и обычно обязательная) при отделке листового металла.

Джефф из Lloyd’s Auto Restorations в Бартоу, Флорида, продемонстрировал нам основы использования шпатлевки для выравнивания участков на панели кузова перед грунтованием и покраской. Посмотрите фото и убедитесь сами. Использовать этот материал несложно, и результаты говорят сами за себя.

Посмотреть все 19 фото

Первым делом нужно подготовить поверхность .Здесь Джефф использует красную подушечку Scotch-Brite (примерно эквивалент наждачной бумаги с зернистостью 220), чтобы стереть поверхность загрунтованного металла, чтобы наполнитель прилипал должным образом. Джефф предпочитает Scotch-Brite, потому что он делает поверхность шероховатой, не удаляя значительного количества грунтовки . Заливаем ручку багажника и отверстие замка, которое он заварил. Вварка металла исказила поверхность настолько, что толстослойная грунтовка-наполнитель не справилась бы с работой в два или три слоя.

Посмотреть все 19 фотографий

После того, как Джефф потёр эту область, он с сдул всю шлифовальную пыль , чтобы поверхность была красивой и чистой, чтобы шпатлевка держалась.

Просмотреть все 19 фотографий

Перед нанесением шпатлевки Джефф использовал кусок пружинной стали, чтобы понять, сколько ему потребуется для работы. Здесь вы можете увидеть зазор между панелью корпуса и куском пружинной стали . Этот зазор — это количество наполнителя, которое потребуется, чтобы выровнять площадь с остальной поверхностью панели. Лучше не использовать больше наполнителя, чем необходимо, так как позже вы просто будете давать себе больше работы.

Просмотреть все 19 фотографий

Хотя вы не хотите постоянно перемешивать партии наполнителя (это увеличивает риск того, что у вас будет наполнитель разной твердости рядом друг с другом, что может привести к дополнительным проблемам при шлифовании), вы также не хотите смешивать слишком много наполнителя, чтобы выбросить его.Кроме того, чем больше у вас на палитре, тем больше у вас возникнет соблазн использовать ее на основной панели. Все, что нужно, — это смешать небольшое количество отвердителя с наполнителем. К сожалению, нет никаких конкретных измерений того, сколько именно, поэтому, если вы сомневаетесь, прочтите инструкции к продукту или попросите совета у профессионального специалиста.

Просмотреть все 19 фотографий

После того, как вы нанесете нужное количество отвердителя, убедитесь, что вы тщательно смешали его с филл r. По мере перемешивания все должно быть одного цвета.Если вы заметили какие-то ошибочные оттенки цвета, продолжайте смешивать!

С помощью пластикового ракеля нанесите смешанный наполнитель на нужную область. . Это та часть, где вы танцуете тонкую грань между недостатком и избытком.

Посмотреть все 19 фотографий

После нанесения шпатлевки Джефф снова использовал пружинную сталь, чтобы выровнять поверхность и удалить излишки.

Посмотреть все 19 фото

Обычно Джефф только позволяет панели стоять на солнце, чтобы наполнитель застыл .Пока одна панель затвердевает, он наносит наполнитель на другую, и когда он закончит с этой панелью, другая будет готова к шлифовке. Но в данном случае из-за низких температур в этом месте нужно было вытащить лампу, чтобы ускорить процесс отверждения. Обычно это занимает около 10-15 минут.

Посмотреть все 19 фотографий

У вас есть два основных типа шлифовальных досок , которые можно использовать для этой части процесса. К одному налипает наждачная бумага, другой зажимается. Один лучше другого? Все зависит от предпочтений.

Посмотреть все 19 фотографий

Джефф рукой проверил, достаточно ли затвердел наполнитель . Готовый к шлифовке наполнитель будет иметь антипригарное покрытие, как будто вы проводите ладонью по стене в доме. Поскольку Джефф почувствовал некоторую липкость наполнителя, он использовал тряпку с небольшим количеством разбавителя для лака, чтобы стереть липкие остатки и помочь им высохнуть. Пытаться отшлифовать наполнитель таким образом, это то же самое, что отшлифовать кусок сыра.

Посмотреть все 19 фотографий

После того, как заполнитель был готов, Джефф слегка отшлифовал участок , чтобы понять, достаточно ли он использовал.

Показать все 19 фото

Видите участки более темного цвета? Вот где низкие точки на поверхности все еще существуют, требуя больше наполнителя . Итак, вернемся к микшерному пульту и сделаем еще кое-что. Даже если вы хотите получить правильное количество с первого раза, лучше нанести немного больше наполнителя, чем отшлифовать большое количество, чтобы поверхность была ровной.

Просмотреть все 19 фотографий

После нанесения необходимого количества шпатлевки и высыхания Джефф снова слегка отшлифовал поверхность, чтобы проверить наличие других углублений .

После того, как область была свободна от углублений и была готова к шлифовке, Джефф нанес на шпатлевку направляющее покрытие, чтобы он мог видеть верхние и нижние участки , шлифуя и измеряя ход шлифовки. Это важно, потому что без покрытия вы увеличиваете вероятность ненужного шлифования области и создания большего количества работы для себя.

Просмотреть все 19 фото

Отшлифовать и проверить, отшлифовать и проверить . При шлифовании шпатлевки всегда нужно проверить, насколько ровной становится поверхность после шлифования участка.Это даст вам представление о том, на что нужно обращать больше внимания, а на какие — лучше всего.

Посмотреть все 19 фотографий

После хорошей шлифовки центральная часть панели все еще оставалась низкой, поэтому Джефф смешал еще немного наполнителя, чтобы выровнять эту область с остальной частью крышки. При нанесении наполнителя Джефф всего применил его локально к области, где он был нужен . Используя верный кусок пружинной стали, Джефф выровнял наполнитель, чтобы он примерно соответствовал поверхности панели.Здесь вы можете увидеть, как Джефф наносил наполнитель в другом направлении, чем в первых двух приложениях, чтобы выровнять конкретную область, и поэтому ему не пришлось возвращаться и шлифовать ее снова.

Посмотреть все 19 фотографий

Еще одно покрытие нанесено на свежее, но затвердевшее Bondo, снова на проследите за шлифованием и узнайте, где могут быть высокие или низкие точки .

Посмотреть все 19 фото

При шлифовании шпатлевки всегда следите за тем, насколько тускнеет ваша наждачная бумага . Когда бумага станет тусклой, она больше не будет шлифовать, и вы будете работать напрасно.Если вы сомневаетесь, бросьте на шлифовальную доску свежий лист бумаги.

Посмотреть все 19 фото

Когда все выровнено и отшлифовано, вот , как выглядела обработанная поверхность . Больше никаких темных пятен леопарда. Если вы видите участки, где шлифовка дошла до голого металла, ничего страшного. Все это будет скрыто, когда на панель будет нанесена высокослойная грунтовка. Высокослойная грунтовка-наполнитель также справится с заполнением любых мелких царапин, оставленных в процессе шлифования.

Просмотреть все 19 фото

Чтобы получить представление , сколько наполнителя было использовано для выравнивания этой области крышки люка, Джефф достал пару суппортов и немного бумаги, чтобы проиллюстрировать воздушный зазор между пружинной сталью и ремонтной зоной крышки. панель перед заполнением.Джефф считает, что после трех нанесений наполнителя на панели остается примерно шесть слоев бумаги общей толщиной около 0,029 дюйма. Это как раз то, что касается количества шпатлевки и способа отделки металлических конструкций.

UK Magic Cleaning Gel Putty Car Keyboard Console Очиститель зазоров для портативного компьютера fh5

UK Magic Cleaning Gel Putty Car Keyboard Console Laptop Computer Gap Cleaner fh5
  1. Home
  2. UK Magic Cleaning Gel Putty Car Keyboard Console Ноутбук Компьютер Очиститель зазоров fh5

UK Magic Cleaning Gel Putty Car Keyboard Console Очиститель зазоров портативного компьютера fh5.Может эффективно поглощать пыль и пыль в зазоре, никогда не летать. Кажется, что они тщательно очищены, что часто делает нашу чистую работу невозможной. Это легко осуществить. Когда вы стираете одежду, не давите, просто хорошо .. Состояние: Новое: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый и неповрежденный предмет в оригинальной розничной упаковке (если применима упаковка). Если товар поступает напрямую от производителя, он может быть доставлен не в розничной упаковке, например в простой коробке или коробке без надписи или полиэтиленовом пакете. См. Список продавца для получения полной информации.См. Все определения условий : UPC: : Не применяется , MPN: : Не применяется : EAN: : Не применяется , Тип: : чистый клей : Бренд: : Без товарного знака , Вес: : 60 мл ,




UK Magic Cleaning Gel Putty Car Keyboard Console портативный компьютер очиститель зазоров fh5

Французские мужские запонки для рубашек Reincarnation Enamel Round Simple Cufflinks. Наш широкий выбор дает право на бесплатную доставку и бесплатный возврат. Предупреждение: Примечания при сборке после пробега транспортных средств на первые 00–1000 км.* КУПИТЬ — ТЕПЕРЬ ДОСТУПНА НОВАЯ ВЕРСИЯ. Доступны более 70 цветов хрустальных бус и 30 видов брошей. UK Magic Cleaning Gel Putty Car Keyboard Console Laptop Computer Gap Cleaner fh5 . SHOWNO Мужская тонкая рубашка на пуговицах с принтом на воротнике и длинным рукавом в деловом стиле в магазине мужской одежды, День Святого Патрика, Ирландский американский флаг, орел, трилистник, Длинные кошельки для мужчин, женщин, кожаный кошелек, классический кошелек на молнии: покупайте кошельки лучших модных брендов при ✓ БЕСПЛАТНОЙ ДОСТАВКЕ и возможен возврат на подходящие покупки.Кованые шпильки из хромомолибденовой стали SAE4140 заключены в кованые корпуса SAE1045. Регулируемые настольные тиски TOYOTERU с угловым зажимом под углом 90 градусов идеально подходят для сварки. FB Jewels Стерлинговое серебро 925 пробы 19×17 мм Кулон «Звезда Давида»: Одежда, UK Magic Cleaning Gel Putty Car Keyboard Console Laptop Computer Gap Cleaner fh5 . Купить Черный комплект крышки ручки крепления болта крепления болта заднего крыла для Harley Street Bob Low Rider 1996-2020: Сиденья в сборе — ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при подходящих покупках. Если вы хотите вернуть деньги, просто распечатайте этикетку для доставки и прикрепите ее к посылке , Наши настенные наклейки производятся в США самого высокого качества.Почти все можно настроить. Пожалуйста, выберите свой естественный (истинный) размер, UK Magic Cleaning Gel Putty Car Keyboard Console Portable Computer Gap Cleaner fh5 . Это время сумерек, когда небо превращает все в синий цвет, и ты. dailymall 10 Pieces Черный кухонный фартук с поясом половинной длины Повар Шеф-повар Фартук официанта отеля: Одежда, предназначенная для защиты головы от ультрафиолета. Плоский хлопковый фитиль, сделанный в США, 8 замков для багажа * 16 ключей (каждый навесной замок с двумя одинаковыми ключами) Характеристики 1, UK Magic Cleaning Gel Putty Car Keyboard Console Portable Computer Gap Cleaner fh5 .Доступны во всех размерах для девочек от младенчества до 16, поэтому сестры могут отправиться на пляж в команде.

UK Magic Cleaning Gel Putty Car Keyboard Console Ноутбук Computer Gap Cleaner fh5

UK Magic Cleaning Gel Putty Car Keyboard Console Portable Computer Gap Cleaner fh5, Gel Putty Car Keyboard Console Portable Computer Gap Cleaner fh5 UK Magic Cleaning, don’t push hard, просто отлично, может эффективно поглощать пыль и пыль в зазоре, никогда не летать, они кажутся тщательно очищенными, это часто делает нашу чистую работу невозможной, это легко выполнить, когда вы стираете одежду, модный стиль покупок Бесплатная быстрая доставка надежные службы доставки, проверьте нас! Putty Car Keyboard Console Портативный компьютер Gap Cleaner fh5 UK Magic Cleaning Gel.




UK Magic Cleaning Gel Putty Car Keyboard Console Laptop Computer Gap Cleaner fh5

UK Magic Cleaning Gel Putty Car Keyboard Console Ноутбук Компьютер Очиститель зазоров fh5

Schublade Lattenrost Matratze Kinderbett Babybett Autobett Jugend 80×160. Мини-рулетка, рулетка, линейка, практичный выдвижной пластиковый стальной брелок, набор, клейкая крышка сиденья унитаза / наклейка на крышку, наклейка для украшения ванной комнаты. Müller Licht 20300398 LED Wandlampe 14 W Unterbauleuchte 128 cm Weiss, Веселая подарочная упаковка 3 x Merry Christmas You, Massive Bell Rude, оберточная бумага 52, Двойной выключатель света Винтаж СССР.Настенный декор. Стимпанк Искусство. Промышленное искусство .. 2Pcs 3D Leaf Veiner Shape Силиконовая форма Форма для торта Помадка для выпечки. 1 / 3Pack LEDs Solar Mason Jar Lid Light Fairy String Lights Christmas Xmas Decor. ПЛЯЖНОЕ ОДЕЯЛО Big Mouth Giant TOASTER TART Полотенце для большого бассейна длиной 1,5 м. Форма для печенья Bird Pigeon Форма для печенья Dove Design. Табурет для ног из ткани Laura Ashley Iona Duck Egg. 50x Искусственные листья для дома DIY Свадебный венок Роза Мини-украшение из зеленых листьев. Чугун 13 «x 4,5» Вешалка для ключей, крючок для бритья и стрижки, вешалка для ключей.

UK Magic Cleaning Gel Putty Car Keyboard Console Laptop Computer Gap Cleaner fh5


не давите сильно, просто отлично, Может эффективно поглощать пыль и пыль в зазоре, никогда не летать, Кажется, что они тщательно очищены, это часто делает наши чистая работа невозможна, это легко выполнить, когда вы стираете одежду, модный стиль покупок Бесплатная быстрая доставка надежные службы доставки, проверьте нас!

Пробный набор шпатлевки для кузова и лака | Инструменты для ремонта Шпатлевка | Ремонт | Информация о продукте

Пробный набор шпатлевки для шпатлевки и лака | Инструменты для ремонта Шпатлевка | Ремонт | Информация о продукте | Корпорация SOFT99

Этот набор предназначен для «новичков в домашних условиях», которые хотят исправить вмятины на теле.В комплект входят «Шпатлевка для тела» и «Лаковая шпатлевка». Тип трубки может хранить остатки.

Название продукта Пробный набор шпатлевки для кузова и лака
Код ЯНВА 4975759092308
Содержание 【Наполнитель кузова】
Главный агент: 150 г
Отвердитель: 7г

【Шпатлевка для лака】
26 г

Состав и материалы 【Загуститель

Основные вещества: синтетические смолы, пигменты, органические растворители

Отвердители: органические пероксиды, органические растворители

【Usus-supti Putty】 Синтетические смолы, пигменты, органические растворители

Методы хранения и утилизации ЗАПЕЧАТАНО НИЖЕ 40 ℃, ВНЕ ПРЯМОГО СОЛНЕЧНОГО света.ИЗБЕГАЙТЕ ВЛАЖНОСТИ, ЗАМЕРЗАНИЯ И ВЛАЖНОСТИ.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ / ВЫПУСКАЙТЕ СОДЕРЖАНИЕ ПОЛНОСТЬЮ ПЕРЕД УТИЛИЗАЦИЕЙ В СООТВЕТСТВИИ С МЕСТНЫМИ НОРМАМИ.

Как пользоваться продуктом

【Наполнитель кузова】


1. Протереть ремонтируемый участок наждачной бумагой зернистостью 150.

* Удалите масляные загрязнения с помощью силикона.

2. Возьмите основное средство и отвердитель в соотношении 100: 2 и хорошо перемешайте прилагаемым шпателем.

3. Нанесите замазку на желаемый участок с помощью прилагаемого шпателя, чтобы заполнить царапину.

* Шпатлевка затвердевает примерно через 1 час (20 ℃).

* Остерегайтесь нанесения слишком большого количества сразу более чем на 10 мм, это вызовет трещины или шелушение.

4. После затвердевания отполировать наждачной бумагой зернистостью 320 & rarr; 600, чтобы отрегулировать форму.

* Втирать во влажном состоянии.

【Лаковая шпатлевка】

1. Нанесите небольшое количество замазки на прикрепленный шпатель.

* Работайте быстро, иначе замазка сразу высохнет.

2. Нанесите замазку тонко и равномерно, как будто она заделывает царапину и отверстие для булавки.

* Наносите в пределах 1 мм сразу, иначе внутренняя поверхность не высохнет.

* Шпатлевка затвердевает примерно через 1 час (20 ℃).

3. После затвердевания отполировать наждачной бумагой зернистостью 320 & rarr; 600, чтобы отрегулировать форму. После этого обработайте наждачной бумагой и краской для тела Atelier 99 Body Paint.

  • Меры предосторожности при использовании
    • ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО ПО НАЗНАЧЕНИЮ.
      ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО В ХОРОШО ПРОВЕТРИВАЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ.
      Вымойте руки мылом после использования. НЕ СМЕШАТЬ С ДРУГИМИ ТОВАРАМИ ИЛИ МАТЕРИАЛАМИ. (ТОЛСТАЯ МАСКА)
      ОДИН РАЗ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАН. СМЕШАЙТЕ ТОЛЬКО ТО, ЧТО ВАМ НУЖНО. УДАЛИТЬ ОСТАВШИЕСЯ СМЕШАННЫЙ ПРОДУКТ. (ТОЛСТАЯ МАСКА)
      ПОДХОДИТ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТ 10 ° C ДО 30 ° C. ЭТА МАСКА ЛЕЧИТ БЫСТРО ПРИ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ И МЕДЛЕННО ПРИ НИЗКИХ. ТРУДНО ОТЛИЧИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ МЕНЬШЕ 5 ° C, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ. В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОСТОЯНИЯ АВТОМОБИЛЯ И КРАСКИ РЕЗУЛЬТАТЫ МОГУТ РАЗНИЦАТЬСЯ.ОПАСНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ Царапин / отслаивания.
      ВНИМАТЕЛЬНО ОТКРЫВАЙТЕ СОДЕРЖИМОЕ. (ТОНКАЯ МАСКА)
  • Предупреждения / Общие примечания

    • НЕ ЕШЬТЕ И НЕ ПИТЬ. ВРЕДНО ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ ИЛИ ВДЫХАНИИ. НЕ ВДЫХАЙТЕ, НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ И НЕ ДОПУСКАЙТЕ КОНТАКТА С КОЖЕЙ. РИСК ОТРАВЛЕНИЯ, РАЗДРАЖЕНИЯ И РАСШИРЕНИЯ КОЖИ.
      ВНИМАНИЕ: ОТВЕРДИТЕЛЬ ОЧЕНЬ ТОКСИЧНО.
      КАК МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ РАЗДРАЖЕНИЕ КОЖИ, НАДЕВАЙТЕ ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ.
      ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ. БЕРЕГИТЕСЬ ОТ ТЕПЛА И ОГНЯ.
      Нагревание отвердителя, так как существует опасность взрыва при ударе, будьте осторожны при использовании.
      ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ И УЯЗВИМЫХ ЛЮДЕЙ.

Вопросы и ответы о продукте

СТРАНИЦА ВЕРХНЯЯ

Авторские права © Корпорация SOFT99. Все права защищены.

Руководство по эпоксидной шпатлевке — шпатлевка для дерева и любого другого применения

1 мая 2020 Категории: Руководство

Если у вас есть царапина в машине или дыра в стене, и вы талантливый мастер, вы можете сами забрать инструменты и сэкономить много денег.Однако для этого требуются не только правильные инструменты и навыки, но и правильная шпатлевка. Из нашего руководства по эпоксидным наполнителям вы узнаете о преимуществах и недостатках этого наполнителя и о том, как его можно оптимально применять. Мы также расскажем, на что обращать внимание, если вы хотите купить эпоксидную шпатлевку.

Что такое эпоксидный наполнитель?

Наполнители, как правило, используются для заполнения неприглядных вмятин, царапин, трещин, отверстий или стыков. Различают готовую шпатлевку, которую можно использовать сразу, и сухую шпатлевку, которую предварительно нужно смешать с водой.

Однако есть и другие типы наполнителей, например наполнители на основе смол. К ним относится шпатлевка на основе эпоксидной смолы.

Эпоксидный наполнитель — это пластиковый наполнитель, который работает на основе эпоксидной смолы и может использоваться в качестве наполнителя для бетона и дерева, а также в качестве наполнителя для пластика и наполнителя из стеклопластика. Его применение не требует усилий, и смешивание двух компонентов обычно не представляет трудностей для пользователя. Смешивается в соотношении 2: 1 (базовый компонент к отвердителю).

Шпатлевка на основе эпоксидной смолы не содержит растворителей.Эту пластиковую шпатлевку можно использовать для многих различных материалов, таких как:

  • Дерево
  • Бетон
  • Алюминий
  • Сталь
  • CSF
  • 2 CSF
  • 2

Эта совместимость с различными материалами, а также добавление различных добавок или наполнителей предлагает множество различных возможностей применения.Поэтому эпоксидная шпатлевка идеально подходит для заполнения отверстий или вмятин, а также для выравнивания неровностей и даже для ремонта повреждений древесины.

Различные области применения эпоксидной шпатлевки

Эпоксидная шпатлевка очень популярна не только в промышленном и морском секторе, но также среди домашних мастеров и любителей. Но эпоксидная шпатлевка может сделать больше, чем просто восстановить повреждения кузовов автомобилей или корпусов лодок: она даже удаляет трещины и нежелательные стыки в стенах, бетоне и стяжке полов, что делает ее пригодной для любых мыслимых ремонтных работ.

Замазка на основе эпоксидной смолы также отлично подходит для строительства бассейнов и в качестве герметика для переливов или переходов. Но возможных приложений еще больше.

Заправочная машина / автомобильная смесь

Рано или поздно на каждой машине появляются следы износа, независимо от того, были ли они вызваны аварией или незначительной невнимательностью. Иногда время просто грызло кузов. Затем появляются вмятины, трещины, вмятины или царапины. Ремесленники-любители обычно знают, что делать: ремонтируют рассматриваемый участок с помощью автомобильной шпатлевки.

Но какая шпатлевка для машины лучше? В конце концов, на рынке доступно множество различных продуктов.

Эпоксидный наполнитель — это двухкомпонентный наполнитель, который в принципе подходит практически для всех поверхностей. Тем не менее, особенно детали кузова автомобилей, изготовленные из листового металла или пластика, выигрывают от превосходных свойств этого материала. При использовании двухкомпонентной эпоксидной шпатлевки для автомобилей учтите, что ее нельзя использовать с однокомпонентными грунтовками. Лучше целиком придерживаться двухкомпонентных продуктов.

  • наполнитель для автомобильного кузова
  • С пластиковым колпачком
  • Формула микросфер
  • при смешивании будет лососевого цвета

Эпоксидный шпатлеватель для древесины

придают дереву водоотталкивающую поверхность. Как шпатлевка для дерева 2K, она способна заделывать трещины и отверстия в поврежденных деревянных деталях. Его часто наносят не только шпателем, но и шприцами или кисточками, чтобы добиться большей точности в работе.

Эпоксидная шпатлевка для древесины 2K часто смешивается с древесной мукой для повышения ее прочности. После этого наполнитель становится настолько стойким, что его можно использовать для ремонта оконных рам, подверженных воздействию высоких ультрафиолетовых лучей и погодных условий.

После того, как смола застынет, вы можете механически обработать ее с помощью таких инструментов, как шлифовальный станок, рашпиль или пила. После того, как вы отшлифовали его, вы также можете покрасить или покрыть лаком. Это позволяет ему подходить по цвету к окружающей среде и незаметно после ремонта.

  • Эпоксидный компаунд для замены древесины
  • Не содержит твердых частиц и без усадки
  • Не содержит летучих органических соединений или неприятных запахов
  • Легко шлифуется и красится
  • Долговечно связывает древесину и другие поверхности

Эпоксидный компаунд

Состав на основе эпоксидной смолы подходит не только для ремонта повреждений кузова автомобилей, но и для ремонта корпусов лодок. Владельцы лодок выигрывают от высокой устойчивости к осмосу, отличных адгезионных свойств, особенно на компонентах, армированных стекловолокном, и легкости нанесения эпоксидного наполнителя.Эпоксидный наполнитель также отлично подходит для профильных работ.

Лодочный эпоксидный наполнитель подходит как для подводных, так и для надводных работ. Даже в качестве замены гелькоута наполнитель из стекловолокна — хороший выбор.

Основание для наполнителя из стекловолокна должно быть очищено от жира и пыли и слегка отшлифовано, чтобы обеспечить оптимальную адгезию состава. Примерно через семь часов при температуре окружающей среды не менее двадцати градусов Цельсия затвердевшую смесь можно шлифовать.

  • Легкая двухкомпонентная эпоксидная шпатлевка для облицовки, шпатлевки и придания формы.Устранение вмятин, сколов, выбоин, трещин и других дефектов поверхности
  • Пропорция смеси 1: 1 по объему
  • Превосходная стойкость к образованию потеков при нанесении на верхние, вертикальные или наклонные поверхности. Очень легко шлифуется после затвердевания.
  • Можно шлифовать всего за 3 часа при 80 ° F. Использование выше или ниже ватерлинии на стекловолокне, дереве, стали, чугуне, алюминии и др.

Преимущества и недостатки эпоксидной шпатлевки

Наполнители на основе эпоксидной смолы имеют различные преимущества и недостатки:

Преимущества

  • Простое смешивание и одинаково простая обработка
  • Короткое время отверждения до измельчения смеси
  • Применяется на многих различных поверхностях
  • Не содержит растворителей
  • Высокая устойчивость к термическим и механическим нагрузкам
  • Может наноситься слоями
  • Высокая устойчивость к УФ-излучению и атмосферным воздействиям
  • Высокая коррозионная стойкость и высокая устойчивость к химическим веществам и маслам
  • Высокая сопротивляться e до осмоса
  • Очень низкая усадка после отверждения

Недостатки

  • Шпатлевка на основе эпоксидной смолы относительно дорога
  • Эпоксидная смола обычно имеет аллергенный потенциал; поэтому при работе с ним следует принимать соответствующие меры защиты.
  • Недостаток деревянного наполнителя заключается в том, что он не позволяет дереву дышать; о нем говорят, что он не открыт для распространения.

Здесь становится ясно, что работа с эпоксидным наполнителем определенно стоит того, поскольку он предлагает пользователю лишь несколько недостатков, но много преимуществ.

Инструкции: Нанесение эпоксидной шпатлевки на примере автомобиля

Прежде всего, лучше не пытаться отремонтировать повреждение вашего автомобиля, если у вас нет необходимого опыта. В противном случае возможно, что повреждение может стать еще большим и вскоре может возникнуть серьезная проблема с ржавчиной.

Чтобы этого не произошло, мы поможем вам с нашими инструкциями по эпоксидной шпатлевке:

  • Во-первых, вы должны отшлифовать основание на большой площади, если вы хотите нанести эпоксидный наполнитель на вмятину или царапину. .Будьте весьма щедрыми; обработанная область может быть намного больше, чем фактическое пятно от замазки. Затем загрунтовать поверхность эпоксидной грунтовкой . Его следует наносить тонким слоем, чтобы обеспечить оптимальную защиту от ржавчины под ним. На этом этапе важно использовать грунтовку, которая соответствует эпоксидному наполнителю, в противном случае достаточная защита от ржавчины в сочетании с эпоксидным наполнителем не гарантируется.
  • Края выхода шпатлевки следует отшлифовать очень тонко. Вы можете, например, использовать наждачную бумагу 220.
  • Теперь вы можете перемешать шпатлевку согласно прилагаемой инструкции. Однако смешайте столько, сколько сможете использовать примерно за пять минут, так как жизнеспособность ограничена.
  • Если вы купили эпоксидную замазку в практичном двойном картридже, вы можете нанести замазку давлением поршня на плоскую доску и снова тщательно перемешать два компонента шпателем до получения однородной массы.
  • После этого глубокие вмятины сначала тонко заполняются шпаклевкой.Для этого в основание втирается наполнитель. Теперь углубление полностью заполнено эпоксидным наполнителем.
  • Постарайтесь получить как можно более гладкую поверхность, чтобы впоследствии не пришлось без надобности шлифовать заполненную вмятину. Однако обычно требуется небольшая шлифовка.
  • Дайте эпоксидной замазке высохнуть не менее шести-семи часов и тщательно отшлифуйте ее до гладкости. После этого можно нанести эпоксидный финишный наполнитель. После того, как вы обработали участок до тех пор, пока он не станет полностью гладким, вы можете раскрасить его как хотите.
  • Дозировочную трубку картриджа с эпоксидным наполнителем необходимо тщательно очистить после работы, чтобы предотвратить высыхание состава.

Правила техники безопасности при нанесении эпоксидной шпатлевки

Кроме того, при работе с эпоксидной шпатлевкой необходимо соблюдать осторожность, так как вы можете соприкоснуться с потенциально опасными веществами. Носите одежду с длинными рукавами, а также средства защиты рта и глаз. Также следует использовать перчатки. Убедитесь, что ваше рабочее место хорошо вентилируется.Если на слизистые оболочки или глаза попал эпоксидный наполнитель, тщательно промойте их теплой водой в течение нескольких минут, а затем немедленно обратитесь за медицинской помощью. Отнесите пакет своему врачу, чтобы он быстро понял, в каких ингредиентах.

Кроме того, ЗАПРЕЩАЕТСЯ прикасаться к открытому огню вблизи своего рабочего места!

Вопросы и ответы

В нашем FAQ вы найдете краткие и емкие ответы на самые насущные вопросы:

Какой эпоксидный наполнитель для автомобиля?

Ответ на этот вопрос зависит от повреждения, которое вы хотите устранить.Есть разные наполнители. В общем, если вы повредили машину, начинайте с наполнителя. Затем наносится мелкий наполнитель. Помимо стандартных наполнителей, существуют наполнители на основе смол и наполнители из металла. В целом невозможно сказать, какой именно наполнитель подходит для ремонта повреждений вашего автомобиля. В целом, однако, шпатлевка на основе эпоксидной смолы идеальна для широкого спектра применений.

Сколько времени длится высыхание эпоксидных шпатлевок?

Как правило, шпатлевка должна сохнуть в течение шести-семи часов, прежде чем она полностью затвердеет и ее можно будет отшлифовать.

В продаже имеется множество различных наполнителей, из которых вы можете выбрать наиболее подходящий. Если вы придаете значение шпатлевке, которая предлагает множество возможностей обработки и проста в обращении, вам, безусловно, стоит присмотреться к эпоксидной шпатлевке.

3Апр

Как быстро снять старую тонировку: Как снять тонировку со стекла автомобиля? Инструкция как снять старую тонировку со стекла самому?

Как самостоятельно снять тонировку — Экспертная информация от «ТонировкаПрофи» в Тольятти

Время от времени машина требует особых ремонтных изменений, и снять тонировку – один из методов.

Что такое тонировка? Тонировка машины – это нанесение особого покрытия на внутреннюю поверхность стекла машины для изменения отражающих свойств. Тонировка также используется и для изменения внешнего вида автомобиля: многие водители считают, что тонировка облагораживает машину. Тонировка машины имеет разную степень затемнения: от 60 до 90%.

Тонировка может производиться напылением и даже заменой окон. Но все же основной способ тонировки машины – специальная пленка, которая бывает металлизированным эффектом, зеркальны, защитным и т.д.

Компания «ТонировкаПрофи» в Тольятти предлагает водителям широкий выбор видов тонировки. Сегодня тонировку машины нельзя назвать самой популярной услугой, но она все же пользуется спросом. Водителям важно помнить, что по законодательству Российской Федерации тонирование лобового и передних боковых стекол машины запрещено.

Снять тонировку можно самостоятельно, но делать это водителям необходимо очень аккуратно, так как можно повредить стекло машины, замена которое стоит больших денег.

Как можно избавиться от тонировочной пленки на вашем авто

Как именно снять тонировку со стекла: самому или в салоне – проблемный вопрос для водителей. Многие водители не хотят обращаться в автосервис, потому что считают, что выгоднее сделать это самому. Но лишь в салоне водителю обеспечат стопроцентно качественную ликвидацию тонировки машины.

Существует два основных вида данной услуги:

  • С нагревом. Тонировку обрабатывают горячим потоком воздуха для того, чтобы ее можно было легко снять после расплавления клея. Температура должна быть не более 40˚С, иначе может начать плавиться пленка. Данную процедуру следует проводить в теплое время года, так как зимой от резкого температурного перепада стекло может лопнуть. Тонировку снимают медленно, чтобы она не порвалась, а следы клея не остались. Так же за направлением воздушного потока внимательно следят: он не должен попадать на резиновые детали авто, чтобы они не испортились.
  • Без нагрева. Пленку снимают, поддевая ее острым предметом, и медленно тянут. Далее идет процесс отчистки поверхности стекла. С помощью резинового скребка сверху вниз удаляются следы клея и оставшуюся тонировку. Если и после этого клей остается, то стекло отчищают специальными средствами.

Этими способами водителю реально снять тонировку автомобиля, но при строгом соблюдении алгоритма.

Как быстро и аккуратно снять старую тонировку

Водителей часто интересует, как снять тонировку максимально быстро. Особенно если водителя задержал сотрудник ГИБДД, и грозит штраф. В случае если качество является не главным требованием для водителя, то действительно быстро – просто снять пленку одним движением. Но, скорее всего, у водителя удалить тонировку со стекла машины разом не получится – для этого нужна сноровка. И «быстро» грозит сразу же стать «некачественно».

Как снять старую тонировку оперативно, знают профессионалы компании «ТонировкаПрофи».

Рекомендации от компании «ТонировкаПрофи» в Тольятти

Снять тонировку стекол — очень популярная процедура, так как водителям легче убрать затемнение, чем платить штрафы. Компания «ТонировкаПрофи» предоставляет клиентам качественные услуги не только тонировки машины, но и ее ликвидации. Но для тех водителей, которые решились убрать тонировку сами, профессионалы компании дают пару советов:

  • При сухой ликвидации тонировки машины, когда водитель доходит до этапа отчистки стекла моющими средствами, стоит накрыть элементы салона автомобиля какой-либо защитой. Химические средства могут повредить поверхность машины.
  • Клей для тонировки машины имеет силиконовую основу, которая лучше растворяется теплой мыльной водой, чем растворителями.
  • Растворители могут нанести вред не только автомобилю, но и здоровью человека. С этим средством следует быть осторожным.

Придерживаясь определенных правил по уходу за машиной, он сможет прослужить вам действительно долго.

Как снять тонировку стекол автомобиля

Тонировка автомобиля – вещь очень удобная, но иногда по той или иной причине требуется снять пленку со стекла. Порой необходимо просто удалить старую тонировку.Но самый неприятный повод – нежелание платить штраф из-за того, что в связи светопропускание лобового и передних боковых стекол не соответствует нормам ГОСТ.

Удалить тонировочную пленку можно в автосервисе, но если вы хотите сэкономить и не прочь провести несколько часов свободного времени в гараже, сделать это можно и самому. Для этого вам понадобится чистая тряпка, фен (строительный или обычный), лезвие, моющее средство. Снять тонировку самостоятельно не так просто, поэтому лучше, чтобы во время этого вам кто-то помогал: это сэкономит время и упростит задачу.

Чтобы снять тонировку стекол автомобилябыло легче, прогрейте их феном, но не подносите его слишком близко. Примерное расстояние до поверхности должно быть 10 см, а поток воздуха – горячим. Если перед работой вы решили снять стекла, можно опустить их в глубокую емкость и залить горячей водой. Чтобы легко снять тонировку самостоятельно, стекла должны быть прогреты примерно на 40 градусов. Но если переборщить, стекло может треснуть, либо тонировочная пленка расплавится, и ее придется соскабливать. В процессе работы не подносите фен близко к пластиковым деталям вашего автомобиля.

После того как стекло равномерно прогреется, с него можно снять тонировочную пленку. Возьмите лезвие, нож или другой острый предмет и подцепите ее верхний уголок. Затем плавно потяните пленку сверху вниз по диагонали. Делайте это осторожно, чтобы не порвать ее. К тому же если отдирать пленку медленно, клей останется на ней, но не на окне автомобиля. В то же время не затягивайте процесс, так как если стекло остынет, удалить пленку будет гораздо сложнее. В ходе стягивания можно прогревать феном место соприкосновения покрытия со стеклом.

Если попытки снять тонировку самостоятельно не увенчались успехом, в автомобильном магазине можно найти специальную жидкость для снятия тонировки. Ее наносят на снятые стекла, после чего тонировка размякает и ее можно удалять теплой водой с моющим средством.

Даже если тонировочная пленка снялась легко, на стекле могут быть видны остатки клея. Процесс их удаления может затянуться, но от этого зависит качество всей проделанной работы. Скребок может повредить стекло, поэтому для начала попробовать снять клей можно обычной водой. Намочите ткань или губку и приложите к стеклу, чтобы размочить клей.

Если остатки клея не оттираются, можно воспользоваться уайт-спиритом, спиртом, бензином, ацетоном или специальным средством для чистки окон. Если стекла вы не вынимали, старайтесь, чтобы едкая жидкость не попала на краску, резиновые детали двери или искусственную кожу салона. После этого следует протереть поверхность специальной жидкостью для очистки стекол. Если снять тонировку со стекол авто удастся успешно, окна будут блестеть как новые – словно они не были тонированными.

Простые шаги по удалению тонировки окон

Тонировка автомобильных стекол — один из самых недооцененных аксессуаров, которые вы можете установить на свой автомобиль. Неважно, хотите ли вы защититься от палящего солнца или просто хотите уединиться, оттенок, который вы нанесете на свой автомобиль, будет иметь большое значение для достижения этих целей. К сожалению, даже самая прочная тонировка автомобильных стекол со временем может испортиться.

В какой-то момент вам придется удалить их и заменить их новым оттенком. Хорошей новостью является то, что процесс удаления тонировки с окон проще, чем кажется, если вы будете следовать этому пошаговому руководству о том, как это сделать.

Подготовка имеет ключевое значение

Подготовка имеет значение, даже когда речь идет о чем-то вроде снятия тонировки с окон вашего автомобиля. Для этой задачи вам понадобится много расходных материалов, хотя тип расходных материалов, которые вам понадобятся, будет зависеть от того, какой метод вы используете для удаления тонировки на окнах вашего автомобиля. Есть несколько методов, которые вы можете сделать.

Во-первых, есть метод мыла и соскабливания, который звучит именно так. Вы наносите мыло на окна и соскребаете тонировку, как только она размякнет . Для этого метода вам понадобятся следующие предметы:

—* обычное средство для мытья посуды

—* обычный очиститель для стекол

-* распылитель

— бумажные полотенца или чистые тряпки

—* бритвенный нож или лезвие

—* вода

Если вы предпочитаете метод с мылом и газетой, вам понадобятся те же материалы, которые я перечислил для метода с мылом и соскребанием, за исключением распылителя. Кроме того, вам также необходимо иметь следующие предметы в пределах досягаемости:

—* чаша или ведро

—* газета

—* губка

Все, что вам нужно сделать, это протереть тонировку нашатырным спиртом, оставить на два часа, чтобы солнце могло нагреть стекло. Это помогает аммиаку растворить клей, удерживающий тонировку на окнах. Для этого метода вам понадобятся следующие предметы:

—* неиспользованные пластиковые пакеты для мусора

—* пульверизатор с раствором аммиака

—* обычное средство для мытья посуды

—* ножницы

—* бритвенный нож или лезвие

— бумажные полотенца

-* распылитель

-* стальная вата

Метод фена — еще один процесс, который может помочь. Этот метод не требует столько материалов, как другие методы, но вам потребуются специальные предметы, такие как фен, для следующих предметов:

—* обычный очиститель для стекол

—* кусок чистой ткани

—* бритвенный нож или лезвие

-* бумажные полотенца

И последнее, но не менее важное, это метод отпаривания, который требует пропаривания окон изнутри и снаружи, чтобы смягчить клей, которым тонировка приклеивается к окнам . Этот метод, очевидно, требует отпаривателя для ткани, но вам также понадобятся следующие предметы, чтобы выполнить работу:

—* средство для удаления клея

—* кусок чистой ткани

—* бритвенный нож или лезвие

—* вода

Пациент тоже нуждается в подготовке

В данном случае пациент — это ваша машина. Прежде чем приступить к удалению тонировки со стекол вашего автомобиля, вам также необходимо провести определенные приготовления, чтобы другие части вашего автомобиля не пострадали от того, что вы собираетесь делать. Если у вас, например, на окнах автомобиля есть наклейки или наклейки, вам придется сначала удалить их любым из вышеперечисленных способов . Снять тонировочную пленку становится сложнее, если на поверхности тонировки есть наклейки и наклейки.

Вам также понадобится иметь рядом удлинитель, если вам нужно подключить что-то вроде фена или отпаривателя. Убедитесь, что он достаточно длинный, чтобы вы могли добраться до внутренней части. Придется работать изнутри кабины, особенно если у вас тонировка на внутреннем стекле .

Если в процессе удаления тонировки задействованы тепло и/или аммиак, вам придется опустить окна, над которыми вы не работаете. Если в вашем автомобиле есть люк, откройте его.

Пришло время казнить!

Подготовка только доходит до вас; с этого момента все зависит от исполнения. Выбор метода, который вы хотите использовать, будет определять, как вы будете удалять оттенок с вашего окна.

Если вы используете технику «мыло и скобление», вам сначала нужно приподнять угол тонировочной пленки с помощью лезвия бритвы. Будьте очень осторожны, когда делаете это. После того, как часть оттенка будет поднята, вам нужно будет аккуратно снять ее с поверхности стекла. Опять же, будьте осторожны, когда делаете это; если вы порвете краску, вам придется повторить процесс отслаивания с помощью лезвия бритвы .

Как только это будет сделано, накройте его газетой и оставьте как есть примерно на час или около того. Следите за тем, чтобы внешняя поверхность газеты не высыхала. Если это произойдет, снова смочите его мыльным раствором. Примерно через час или около того снимите газету с помощью лезвия бритвы. Если все сделано правильно, тонировочная пленка должна прилипнуть к газете, что значительно облегчит процесс отклеивания. Если он еще не прилип к газете, повторяйте процесс, пока не приклеится.

Распылите мыльный раствор на внешнюю сторону окна, а затем накройте его пластиковым мешком для мусора. Повторите процедуру на внутренней поверхности окна, но вместо мыльного раствора используйте раствор аммиака и также накройте полиэтиленовым пакетом . Оставьте на час или около того, и как только это будет сделано, медленно снимите полиэтиленовый пакет. Тонировочная пленка должна отклеиться вместе с ним. Если какие-то части пленки остались на окнах, возьмите бритву и просто соскребите их. На данном этапе процесса это не должно вызвать затруднений.

Метод с использованием фена, пожалуй, самый простой из всех этих методов. Все, что вам нужно, это фен, который нужно установить на максимально возможную мощность. После этого направьте поток воздуха на угол тонировочной пленки, который вы хотите снять. Следите за тем, чтобы фен находился примерно в двух дюймах от поверхности пленки, и через несколько минут угол должен свернуться, что позволит раньше снять всю тонировочную пленку.

Если вы это сделали, вам просто нужно следовать той же технике, которую мы изложили в методе с феном. Направьте пар, выходящий из отпаривателя, на угол тонировочной пленки. Помните, однако, что отпариватель должен быть намного ближе к оттенку, чем фен. В дюйме должно быть достаточно . В конце концов, угол тонировочной пленки тоже должен свернуться и оттуда направить пар на участок, где снимается тонировка.

Убрать душителей

Если повезет — или хорошо — можно снять всю тонировочную пленку за один раз. Но это случается редко, отчасти потому, что на стекле вашего автомобиля всегда остаются остатки клея. Как и в случае с тонировочным пилингом, есть несколько способов, которыми вы можете удалить липкие остатки на вашем окне.

Вы можете распылить мыльную воду на участок и осторожно соскоблить остатки бритвенным лезвием . Продолжайте распылять мыльный раствор, пока не соскоблите все остатки. Если вы используете метод аммиака и солнца, вы можете распылить раствор аммиака на поверхность и соскрести остатки с окна стальной мочалкой. Будьте осторожны. Стальная вата может поцарапать стекло .

Остатки также можно удалить с помощью фена или отпаривателя. Просто направьте тепло на область, где остались остатки, и вытрите их бумажными полотенцами. После этого они должны легко отходить.

Если ни один из этих методов вам не по душе, вы можете просто купить средство для удаления клея или средство для мытья стекол и позволить им творить чудеса с такими раздражающими остатками.

Стеклоочистители — ваши доводчики

После того, как вы сняли тонировку и почистили остатки клея, остается еще один последний шаг, прежде чем ваши окна будут выглядеть чистыми, как новые. Этот процесс включает в себя нанесение последних штрихов на окна, чтобы они выглядели идеально, как и должны быть .

Для этого вам понадобится средство для мытья стекол, и вам нужно будет обильно распылить средство для мытья стекол на поверхность окна. Используйте салфетку для протирки стекол или просто бумажное полотенце, чтобы все протереть . В этот момент окна вашего автомобиля должны выглядеть такими же чистыми, какими они были, когда вы выезжали из автосалона.

Как снять тонировку со стекол?

Удаление тонировки со стекол автомобиля требует большой подготовки и внимания к деталям. Если вы придерживаетесь определенного метода, которому вы следуете, снять тонировку со стекол вашего автомобиля можно легко.

Как снять старую тонировку?

Тот же процесс используется для удаления старой тонировки окон. Однако в этом случае вам, возможно, придется использовать больше мыльного раствора или больше аммиака на тот случай, если клей, удерживающий краску нетронутой, будет немного сложнее размягчить.

Как удалить клей для тонировки окон?

Клей для тонировки окон

— или клей для тонировки окон — можно удалить несколькими способами. Вы можете использовать тепло, чтобы удалить клей. Можно использовать мыльный раствор. Для этого можно даже использовать нашатырный спирт. Однако не забудьте сделать это правильно, потому что вы можете в конечном итоге испортить окна своей машины, если вы не сделаете это должным образом.

Сколько стоит снять тонировку со стекол?

Самостоятельные способы удаления тонировки автомобильных стекол стоят столько же, сколько и материалы, которые вам нужны. Общая стоимость может составлять от 20 до 50 долларов в зависимости от материалов, которые вы покупаете. Кстати, профессиональные услуги по тонировке обычно стоят примерно столько же, плюс трудозатраты. Если вам нужна качественная услуга по удалению оттенка, вам, возможно, придется раскошелиться на 500 долларов за самые профессиональные услуги.

Как снять тонировку с заднего стекла?

Удаление тонировки с заднего стекла включает в себя тот же процесс, что и с любого другого окна в вашем автомобиле. Только будьте очень осторожны, чтобы не перерезать линии дефростера.

5 изображений

Как удалить тонировку со стекол автомобиля – 3 популярных метода своими руками Прежде чем приступить к разборке и очистке, взгляните на эти методы «сделай сам», которые все рекомендуют.

Узнайте, когда и как снять тонировку со стекол автомобиля.  

Тонировочные материалы для стекол надежно защищают салон вашего автомобиля от ультрафиолета и тепла. Но как долго они длятся? Общая оценка до 5 – 10 лет, в зависимости от погодных условий и качества окраски. Тем не менее, дешевая тонировка автомобильных стекол не прослужит больше пары лет .

Если вы пытаетесь понять, как удалить тонировку со стекол вашего автомобиля, не отвозя его в магазин, настоятельно рекомендуем эти методы своими руками. Но сначала убедитесь, что пришло время заменить тонировку окон.

Когда нужно менять тонировку стекол автомобиля?

Вы можете определить, нуждается ли тонировка в автомобиле в замене, осмотрев ее самостоятельно. Если вы заметили обесцвечивание, отслоение или появление пузырьков на окнах, пора заменить его.

В среднем стандартная тонировка автомобильных стекол заменяется каждые пять лет. Он прослужит дольше, если ваш автомобиль имеет более качественные оттенки из керамики, металла или полиэстера. Теплая погода и средства, используемые для очистки стекол, также влияют на срок службы тонировки окон.

Аммиак в чистящих средствах и тепловом воздействии со временем расплавляет клей, что приводит к образованию пузырьков воздуха и, в конечном итоге, к отслаиванию или отслаиванию. Пленка с серебристым/зеленым оттенком также со временем обесцвечивается, снижая эффект защиты от УФ-излучения.

Вы можете принять ряд мер, чтобы увеличить срок службы тонировки стекол вашего автомобиля, начиная с профессиональной установки высококачественной тонировки . Однако в конечном итоге вам нужно будет заменить тонировку окон. Пригодятся следующие самодельные решения «как убрать тонировку со стекол автомобиля».

Как снять тонировку со стекол автомобиля

Для снятия тонировки со стекол автомобиля требуется немного терпения и подходящие инструменты, которые легко доступны. Но для установки новой тонировки нужен некоторый опыт — если не сделать это должным образом, скоро вам снова придется менять тонировку.

Вы можете узнать, как безопасно снять тонировку со стекол автомобиля. Но чтобы заменить его, мы настоятельно рекомендуем сделать выбор в пользу профессионального сервиса.

Можно ли мыть машину после тонировки стекол? Нажмите здесь, чтобы узнать.

Помня о безопасности — для вас и вашего автомобиля — попробуйте эти самодельные методы удаления тонировки со стекол автомобиля с помощью подходящих инструментов.

Содержание

#1 – Как удалить тонировку с автомобиля с помощью лезвия 

Легко взять это лезвие и приступить к работе с уже отслоившейся тонировкой автомобиля. Но не забывайте о рисках — вы можете легко повредить и стекло. Держите под рукой много мыльной воды, так как это может облегчить вашу работу.

Вот как можно удалить тонировку со стекол автомобиля с помощью бритвы или ножа.

Всегда начинайте с угла – осторожно приподнимите край тонировочной пленки и начните отклеивать. Если тонировка стекол вашего автомобиля отжила свой век, вы не столкнетесь с большим сопротивлением. Этот метод подходит для красок, уже отслоившихся от стекла, при этом клей плавится и образуются пузырьки воздуха из-за более длительного воздействия.

Не торопитесь с этим методом удаления тонировки с окон своими руками; не царапать и не дергать агрессивно . Если какая-либо часть краски прилипла, вы можете использовать мыло и воду, чтобы размягчить клей, и повторить попытку.

Не работает? Попробуйте следующий метод 

#2 – пропарьте или нагрейте 

Чтобы снять тонировку со стекла автомобиля, необходимо ослабить клей . Применение умеренного тепла делает работу быстрее. Следовательно, использование отпаривателя является нашим фаворитом для удаления тонировки автомобильных стекол своими руками. Вы также можете использовать тепловую пушку или фен . Но даже при максимальном режиме снятие тонировки с помощью фена требует больше времени, чем отпариватель.

Вот как удалить тонировку со стекол автомобиля с помощью отпаривателя или фена: 

  • Опустите окно автомобиля, чтобы край тонировочной пленки был виден сверху.
  • Тщательно пропарьте все окно изнутри и снаружи, особенно края.
  • Для этого метода наиболее эффективен пароочиститель, но вы также можете попробовать отпариватель для ткани.
  • Держите отпариватель/фен/фен на расстоянии пары дюймов от окна.
  • Продолжайте пропаривать, пока клей не начнет растворяться.
  • Вы можете заметить закручивание краев тонировочной пленки. Или используйте нож или ноготь, чтобы аккуратно приподнять край. Если пропаривание эффективно, оно должно легко оторваться.
  • Приложите больше пара/тепла, чтобы размягчить любые участки, которые остались при очистке.

#3 – Удаление тонировочной пленки с помощью нашатырного спирта 

При использовании любого химического вещества рядом с автомобилем уделяйте первостепенное внимание безопасности. В этом случае наденьте защитные перчатки, маску и очки перед началом процесса удаления тонировки со стекол. Используйте брезент, пластиковые листы или даже мешки для мусора, чтобы защитить салон автомобиля. Не забудьте закрыть оконную раму и другие части двери.

Вот как аммиак используется для удаления тонировки со стекол автомобиля: 

  • Вырежьте мешки для мусора или пластиковые листы, чтобы они соответствовали форме и размеру окна вашего автомобиля.
  • Распылите мыльную воду за окном, чтобы приклеить нарезанные листы.
  • Распылите нашатырный спирт на другую сторону (внутри) оконного стекла. После полного распыления накройте разрезанными пластиковыми листами или мешками для мусора. Используйте ленту, чтобы зафиксировать их на месте, если они не прилипают.
  • Подождите не менее двух часов, пока аммиак впитается и растворит клей.
  • Когда тонировочная пленка отклеится, приподнимите край ногтем или ножом и начните снимать.
  • Если аммиак хорошо впитался, сопротивления не будет. Вы можете использовать нож или ноготь, чтобы осторожно приподнять застрявшие участки.

Вместо нашатырного спирта и пластиковых листов можно использовать горячую водно-мыльную смесь и газеты . Газета быстро впитывает мыльную воду и высыхает, так что продолжайте сбрызгивать ее жидкостью. Лучше всего делать это на улице в солнечный день, так как жара ускоряет процесс. Через пару часов соскребите газету; как правило, оттенок уходит вместе с ним. Используйте неметаллический скребок, чтобы не поцарапать оконное стекло.

Удаление остатков тонировки со стекол

Независимо от того, используете ли вы пар или аммиак, на стекле могут остаться остатки клея. Кроме того, тонированная пленка может не очиститься, если вы очистите ее лезвием. Таким образом, чтобы удалить любые остатки, вам потребуется использовать изопропиловый спирт или больше аммиака .

3Апр

Схема подключения реле вентилятора: Реле включения вентилятора системы охлаждения двигателя.

Как подключить реле включения вентилятора

В целях экономии средств и упрощения конструкции на автомобилях используется упрощенная схема включения вентилятора системы охлаждения. В схему входит электродвигатель вентилятора, предохранитель, датчик температуры и соединительные провода. Электродвигатель подключается к массе, а также к плюсу аккумулятора через предохранитель. В разрыв провода массы включен датчик температуры.

Такая схема хороша своей простотой, не нужно использовать дорогостоящие элементы, а количество проводов минимально. Но есть и минусы у нее. Например, датчик температуры, выполняющий роль выключателя, пропускает через себя большой ток, что сказывается на его сроке службы. И еще минус – это резкое включение двигателя. Нагрузка на двигатель резко возрастает до максимального значения, а это негативно сказывается на состоянии электродвигателя.

Применение простого реле слегка усложнит схему, но избавит датчик температуры от наличия большого тока. Ток большой величины будет протекать через контакты реле. Дешевле и проще заменить реле, нежели датчик температуры для включения электровентилятора. Для проведения модернизации потребуется провод и реле с кронштейном для крепления к кузову.

Отсоедините датчик температуры, а провода, которые были на нем, нужно подключить к нормально разомкнутой паре контактов нашего реле. Половина дела сделана, силовая часть готова. Теперь управление. Один вывод датчика температуры соединяем с массой, а вот второй подключаем к катушке реле.

Со второго вывода катушки нужно протянуть провод к плюсовому выводу аккумулятора. Желательно, чтобы подключение производилось через предохранитель, величина тока срабатывания которого может быть и 1 Ампер. Катушка потребляет ток небольшой величины, поэтому самое страшное, что может произойти – это короткое замыкание в проводке. Впоследствии можете параллельно датчику температуры подключить кнопку принудительного включения, которую установите в салоне автомобиля.

Вместо электромагнитного реле можно использовать тиристорный ключ, либо же конструкцию на полевых транзисторах. Суть та же, только нет подвижных контактов, их функции выполняют электроны и дырки в кристалле полупроводника. Но не забывайте про охлаждение тиристоров и транзисторов, устанавливайте радиаторы, которые способны будут обеспечить необходимую теплоотдачу.

Плавный пуск двигателя – это весьма полезная функция для управления двигателем. Такое нововведение обеспечит постепенное увеличение нагрузки на электродвигатель. Осуществляется такая затея путем применения ШИМ-модуляции. Но вместе со всеми новшествами можно использовать в системе охлаждения второй датчик температуры, у которого температура срабатывания градусов на 5 меньше, чем у основного.

Если при срабатывании основного датчика вентилятор включается на полную мощность, то при срабатывании второго датчика его обороты должны быть вдвое меньше. Для этого при подключении придется использовать резистор. Прекрасно подойдет тот, который установлен на вентиляторе печки. Это позволит не доводить температуру в системе до экстремального значения.

Реле включения вентилятора охлаждения ваз-2110: фото, где находится

Приводятся все основные электросхемы и модификации подключения вентилятора охлаждения (ВО) жидкости в автомобилях ВАЗ различных моделей. В чём суть работы ВО? Электрический двигатель с крыльчаткой на валу установлен внутри прямоугольной металлической рамы, при помощи которой он крепится к тыльной стороне радиатора. При подаче напряжения (12 В) на контакты привода он начинает работать, вращая лопасти и создавая направленную струю воздуха, которая, собственно, и охлаждает тосол или антифриз.

Если не работает вентилятор охлаждения, не спешите обращаться в автосервис. Установить причину неисправности можно и самостоятельно. Тем более что для этого совсем не обязательно иметь специальные навыки — просто изучите справочный материал от 2shemi.ru и следуйте инструкциям по его проверке/замене.

Схема включения кулера ВАЗ 2104, 2105 и 2107

  1. вентилятор радиатора
  2. датчик температуры (находится на радиаторе снизу)
  3. монтажный блок
  4. реле зажигания
  5. замок зажигания

А — к контакту «30» генератора.

Электровентилятор охлаждения ВАЗ 2106

  1.  датчик включения электродвигателя;
  2. электродвигатель вентилятора;
  3. реле включения электродвигателя;
  4. основной блок предохранителей;
  5. выключатель зажигания;
  6. дополнительный блок предохранителей;
  7. генератор;
  8. аккумуляторная батарея.

Подключение вентилятора 2108, 2109, 21099

До 1998 года выпуска на автомобилях со старым монтажным блоком предохранителей 17.3722 (пальчиковые предохранители) в цепь вентилятора было включено реле 113.3747. После 1998 года такое реле отсутствует.

Так же до 1998 года применялся датчик включения ТМ-108 (температура замыкания его контактов 99±3ºС, размыкания 94±3ºС), после 1998 года ТМ-108-10 с аналогичными температурными диапазонами или его аналоги разных производителей. Датчик ТМ-108 работает только в паре с реле, усиленный под большой ток ТМ-108-10 может работать как с реле, так и без него.

Схема включения вентилятора охлаждения двигателя на ВАЗ 2109 с монтажным блоком 17.3722

  1. Электродвигатель вентилятора
  2. Датчик включения электродвигателя
  3. Монтажный блок
  4. Выключатель зажигания

К9 — Реле включения электродвигателя вентилятора. А — К выводу “30” генератора

Схема включения вентилятора охлаждения двигателя на ВАЗ 2109 с монтажным блоком 2114-3722010-60

  1. Электродвигатель вентилятора
  2. Датчик 66.3710 включения электродвигателя
  3. Монтажный блок

А — К выводу “30” генератора

Схема включения ВО ВАЗ 2110

Схема включения вентилятора охлаждения ВАЗ 2110 на карбюраторных и инжекторных автомобилях отличается. На автомобилях с карбюраторным двигателем, для этого используется термобиметаллический датчик ТМ-108, а на автомобилях с инжекторным двигателем управление осуществляет контроллер.


Схема на 2113, 2114, 2115 инжектор и карбюратор

Где находится реле вентилятора

  • 4 – реле электровентилятора;
    5 – реле электробензонасоса;
  • 6 – главное реле (реле зажигания).

Источник: https://2shemi.ru/shema-podklyucheniya-ventilyatora-ohlazhdeniya-vaz/

Ваз 2110 блок предохранителей и реле

Главная • Ваз • 2110 • Электрика

Электрооборудование выполнено по однопроводной схеме монтажного блока Ваз 2110: отрицательные выводы источников и потребителей электроэнергии соединены с «массой» – кузовом и основными агрегатами автомобиля, которые выполняют функцию второго провода.

Бортовая сеть – постоянного тока, с номинальным напряжением 12 В. При неработающем двигателе все потребители питаются от аккумуляторной батареи, а после пуска двигателя – от генератора переменного тока со встроенным выпрямителем и регулятором напряжения.

При работе генератора аккумуляторная батарея заряжается.

Большинство электрических цепей защищено плавкими предохранителями. Электродвигатели моторедукторов – очистители ветрового стекла, заднего стекла (Ваз 2111, 2112), фар (если установлены) – защищены автоматическими биметаллическими предохранителями многоразового действия.

Цепь питания системы впрыска топлива (двигатели Ваз 2111, 2112) защищена плавкой вставкой из провода с жилой уменьшенного сечения (1 мм2). Не защищены цепи заряда аккумуляторной батареи, зажигания (двигатель Ваз 2110), пуска двигателя, «генератор — выключатель зажигания — монтажный блок».

Мощные потребители (фары, электродвигатель вентилятора системы охлаждения, электробензонасос и т.п.) подключаются через реле.

Схема блока предохранителей Ваз 2110

Расположение реле Ваз 2110: К1 – реле контроля исправности ламп, К2 – реле очистителя ветрового стекла Ваз 2110, К3 – реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации, К4 – реле включения ближнего света фар, К5 – реле включения дальнего света фар, К6 – дополнительное реле, К7 – реле включения обогрева заднего стекла, К8 – резервное реле, F1 — F20 – плавкие предохранители.

Большинство предохранителей и реле Ваз 2110 находятся в монтажном блоке, расположенном в салоне автомобиля левее и выше педального узла. Номинальный ток предохранителей и защищаемые ими цепи указаны в таблице. При выходе из строя монтажного блока возможна замена печатной платы или припайка проводов взамен перегоревших токоведущих дорожек.

Электросхема соединений монтажного блока Ваз 2110 реле и предохранителей

Наружная цифра в обозначении наконечника провода – номер колодки, внутренняя цифра – условный номер штекера, К1 – К8 – реле.

Цветная схема условной нумерации штекеров в соединительных колодках монтажного блока Ваз 2110 и присоединяемые к ним провода

Для коммутации основных цепей автомобиля служит комбинированный выключатель замок зажигания, состоящий из контактной части и механического противоугонного устройства.

На автомобилях Ваз 2110 с двигателями 2111 и 2112 имеется жгут проводов системы впрыска топлива, устанавливаемый взамен жгута системы зажигания двигателя 2110. Реле и предохранители системы впрыска Ваз 2110 находятся возле контроллера, под консолью панели приборов справа.

Расположение предохранителей по номерам в блоке Ваз 2110

Номер предохранителя Ваз 2110 (номинальный ток)Защищаемые цепи Ваз 2110
F1 (5 A)Лампы фонарей освещения номерного знака
Лампы освещения приборов
Контрольная лампа габаритного света
Лампа освещения багажника
Лампа габаритного света левого борта
F2 (7,5 A)Левая фара (ближний свет)
F3 (10 A)Левая фара (дальний свет)
F4 (10 A)Правая противотуманная фара
F5 (30 A)Электродвигатели стеклоподъемников дверей
F6 (15 A)Переносная лампа
F7 (20 A)Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя.
Предохранитель звукового сигнала Ваз 2110
F8 (20 A)Элемент обогрева заднего стекла
F9 (20 A)Клапан рециркуляции
Очистители и омыватели ветрового заднего стекла и фар 2110
Обмотка реле включения обогрева заднего стекла
F10 (20 A)Резервный
F11 (5 A)Лампы габаритного света правого борта
F12 (7,5 A)Правая фара (ближний свет)
F13 (10 A)Правая фара (дальний свет).
Контрольная лампа включения дальнего света фар
14 (10 A)Левая противотуманная фара
F15 (20 A)Электрообогрев сидений
Блокировка замка багажника
F16 (10 A)Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме аварийной сигнализации) — реле поворотов Ваз 2110
Контрольная лампа аварийной сигнализации
F17 (7,5 A)Лампа освещения салона
Лампа индивидуальной подсветки
Лампа подсветки выключателя зажигания
Лампы стоп-сигнала
Часы (или маршрутный компьютер)
F18 (25 A)Лампа освещения вещевого ящика
Контроллер отопителя
Предохранитель прикуривателя Ваз 2110
F19 (10 A)Блокировка замков дверей
Реле контроля исправности ламп стоп-сигнала и габаритного света
Указатели поворота с контрольными лампами
Лампы света заднего хода
Обмотка возбуждения генератора
Блок индикации бортовой системы контроля
Комбинация приборов Ваз 2110
Часы (или маршрутный компьютер)
F20 (7,5 A)Лампы задних противотуманных огней

Как снять монтажный блок с Ваз 2110

  • Для снятия или установки блока предохранителей и реле Ваз 2110 необходимо отсоединить провод минус от аккумулятора.
  • Нажав на выключатель защелки крышки монтажного блока, опускаем крышку с монтажным блоком вниз и крестообразной отверткой отворачиваем саморез крепления защелки затем снимаем защелку

Вынимаем блок реле Ваз 2110 из крышки и переворачиваем его

Отсоединяем колодки с проводами от монтажного блока и вынимаем монтажный блок предохранителей Ваз 2110. Заменить предохранители и реле Ваз 2110 можно, не снимая монтажный блок. Для наглядности эту операцию показываем на демонтированном блоке.

Для замены предохранителей вынимаем щипцы и снимаем ими предохранитель или реле. Устанавливаем монтажный блок предохранителей Ваз 2110 в обратной последовательности снятию.

Источник: http://remocars.ru/vazman/2110/elektrika/vaz-2110-blok-predohraniteley-i-rele.html

Предохранители и реле ВАЗ 2110, схема предохранителей и реле, где они находятся. Где находятся предохранители на ВАЗ 2110. Схема и расположение реле и предохранителей на ВАЗ 2110

Если ваше транспортное средство не заводится, перестали включаться поворотники, не работают щетки стеклоочистителя либо, к примеру, отказывается работать отопитель, то первое, что необходимо сделать — обратить внимание на состояние предохранителей, то есть посмотреть, не перегорели ли они. Автомобиль может не заводиться, поскольку перегорели предохранители стартера или бензонасоса, мотор отопителя тоже имеет свой предохранитель. Зачастую от повышенной нагрузки страдает предохранитель прикуривателя, который на ВАЗ 2110 приходится менять достаточно часто. Об этом далее в статье. 

Реле и предохранители ВАЗ 2110, где они находятся

На ВАЗ-2110 реле и блoк предохранителей находится в салоне транспортного средства немного выше и левее педалей.

Ваз 2110 предохранители и реле, схема расположения с расшифровкой

Расположение предохранителей и реле в монтажном блоке автомобиля ВАЗ 2110:

  1. Реле контроля исправного состояния лампочек — К1.
  2. Реле передних дворников — К2.
  3. Реле-прерывaтель аварийной сигнализации и указателей поворота — К3.
  4. Реле запуска фар ближнего света — К4.
  5. Реле запуска фар дальнего света — К5.
  6. Дополнительное реле — К6.
  7. Реле запуска подогрева заднего стекла — К7.
  8. Реле противотуманных фонарей — К8.
  9. Плавкие предохранители — F1-F20 — фактически все цепи транспортного средства защищены плавкими предохранителями, которые рассчитаны на разный номинальный ток. Исключением являются следующие цепи — зажигание и пуск мотора, цепь генератора, помимо обмотки возбуждения, цепь заряда аккумулятора.

Как найти сгоревший предохранитель

Чтобы найти сгоревший предохранитель, необходимо воспользоваться представленной ниже схемой. Перед этим следует обнаружить причину сгоревшего предохранителя и устранить ее, после чего можно устанавливать новый плавкий предохранитель.

Таблицы цепей плавких предохранителей ВАЗ 2110

  1. Лампочки фонарей освещения номера. Лампочки освещения приборов. Контрольная лампочка габаритного света. Лампочка освещения багажника. Лампочки габаритного света по левой стороне — F1 (5 Ампер).
  2. Ближний свет левой фары — F2 (7.5 Ампер).
  3. Дальний свет левой фары — F3 (10 Ампер).
  4. Правая противотуманная фара — F4 (10 Ампер).
  5. Электромоторы стеклоподъемников дверей — F5 (30 Ампер).
  6. Переносная лампа, прикуриватель — F6 (15 Ампер).
  7. Электромотор вентилятора системы охлаждения мотора. Звуковой сигнал. — F7 (20 Ампер).
  8. Контакты (реле) запуска обогрева заднего стекла — F8 (20 Ампер).
  9. Обмотка (реле) запуска обогрева заднего стекла. Клапан рециркуляции. Омыватели и очистители фар и ветрового стекла (предохранитель дворников) — F9 (20 Ампер).
  10. Резервный — F10 (20 Ампер).
  11. Лампочки габаритного света по правой стороне — F11 (5 Ампер).
  12. Ближний свет правой фары — F12 (7.5 Ампер).
  13. Дальний свет правой фары. Контрольная лампочка запуска дальнего света — F13 (10 Ампер).
  14. Левая противотуманная фара — F14 (10 Ампер).
  15. Блокировка замка багажника. Электрообогрев сидений — F15 (20 Ампер).
  16. Реле-прерыватель аварийной сигнализации и указателей поворота ( режим аварийной сигнализации).

    Контрольная лампочка аварийной сигнализации — F16 (10 Ампер).

  17. Лампочка освещения салона. Лампочка индивидуальной подсветки. Лампочка подсветки выключателя зажигания. Лампочки стоп-сигнала. Часы (либо маршрутный компьютер) — F17 (7.5 Ампер).
  18. Лампочка освещения вещевого ящика. Предохранитель прикуривателя.

    Контроллер (предохранитель) отопителя — F18 (25 Ампер).

  19. Реле контроля исправного состояния лампочек габаритного света и стоп-сигнала. Блокировка замков дверей. Лампочки света заднего хода. Поворотники с контрольными лампочками. Обмотка возбуждения генератора. Комбинация приборов. Блок индикации системы контроля.

    Часы (либо маршрутный компьютер) — F19 (10 Ампер).

  20. Лампочки задних противотуманных фонарей — F20 (7.5 Ампер).

Дополнительный блок реле и предохранителей системы впрыска топлива, где расположены

Дополнительные реле и предохранители установлены с правой стороны приборной панели, за боковой обшивкой консоли, которая крепится с помощью двух винтов.

Схемы дополнительных предохранителей и реле с условной нумерацией

Дополнительные предохранители (все на 15 Ампер):

  1. Контроллер, модуль зажигания.
  2. Датчик расхода воздуха, датчик кислорода (подогрева), датчик скорости транспортного средства, клапан продувки адсорбера.
  3. Форсунки, топливный насос, реле топливного насоса.Дополнительные реле:
  4. Реле электрического вентилятора.
  5. Реле электрического бензонасоса.
  6. Реле зажигания (главное реле).

В нише приборной панели за монтажным блоком вмонтирован предохранитель противотуманных фонарей.

Условная нумерация штекеров в соединительных колодках

Схема соединения монтажного блока

Внутренняя цифра в обозначении наконечника провода — условный номер штекера, а наружная цифра — номер колодки.

Советы профи

Что касается замены предохранителя, то тут все предельно просто. Для начала необходимо найти черный ящик с монтажным блоком и нажать на защелки для открытия крышки.

Внимательно осмотрите монтажный блок — в середине должен быть специальный пинцет для извлечения предохранителей. Далее находим требуемый нам предохранитель, к примеру, предохранитель прикуривателя, то есть «F18».

Затем с помощью пинцета извлекаем перегоревший элемент и устанавливаем новый.

  • Стук в автомобиле. Стук при движении автомобиля. Что может стучать в автомобиле. Как определить причину стука.
  • ABS автомобиля, что такое abs автомобиля, неисправности системы ABS, диагностика ABS
  • Обгон автомобиля, когда можно начинать обгон автомобиля, правила обгона ПДД
  • Не работает бензонасос ваз 2110, схема бензонасоса ваз 2110, устройство бензонасоса ваза 2110, ремонт бензонасоса ваз 2110,
  • Автомобильные антенны для радио, устройство автомобильной антенны, автомобильная антенна своими руками
  • Задняя балка Пежо 206, устройство задней балки пежо 206. Задняя балка Пежо 206 неисправность, ремонт задней балки пежо 206
  • Передняя подвеска Калина, устройство передней подвески калина, стук в передней подвеске калина, ремонт передней подвески Калина
  • Амортизатор масляный, лучшие масляные амортизаторы, прокачка масляных амортизаторов, как правильно прокачать масляный амортизатор
  • Неисправности сцепления, буксует сцепление, причины неисправности сцепления, как устранить
  • Вискомуфта вентилятора, работа вискомуфты вентилятора, неисправности вискомуфты вентилятора, ремонт вискомуфты вентилятора
  • Коррозия порогов автомобиля, пленка на пороги автомобиля, как наклеить пленку на пороги автомобиля
  • Газовые или масляные амортизаторы, какие амортизаторы выбрать, топ 10 лучших производителей амортизаторов
  • Спидометр машины, почему не работает спидометр, ремонт спидометра
  • Электропроводка прицепа. Электропроводка прицепа легкового автомобиля. Подключение электропроводки прицепа
  • Электронная педаль газа, работа электронной педали газа, неисправности электронной педали газа, ремонт электронной педали газа
  • Тахометр на авто, не работает тахометр, причины поломок тахометра, делаем ремонт своими руками
  • Женские автомобили. Женские автомобили недорогие, престижные марки авто для женщин
  • Блок предохранителей ВАЗ 2109, блок предохранителей ваз 2109 карбюратор, блок предохранителей ваз 2109 инжектор, схема блока предохранителей ВАЗ 2109, замена блока предохранителей ВАЗ 2109
  • Забит катализатор, признаки забитого катализатора, как проверить катализатор, к чему может привести эксплуатация неисправного катализатора
  • Правильная шпаклевка авто, жидкая шпаклевка для авто, как выбрать шпаклевку для авто, шпаклевка авто своими руками
  • Трещина на лобовом стекле на машине. Скол на лобовом стекле автомобиля. Ремонт сколов на лобовом стекле своими руками
  • Сайлентблоки передней подвески ваз, сайлентблоки передней балки, как поменять передние сайлентблоки
  • Датчики ВАЗ 2115 инжектор, предназначение датчиков, датчик холостого хода ваз 2115 инжектор, датчик температуры ваз 2115 инжектор, датчик скорости ваз 2115 инжектор, датчик топлива ваз 2115 инжектор, где установлены датчики, неисправности датчиков, к чему приводит работа неисправных датчиков
  • Виды пыльников, пыльник ШРУСА. Пыльник ШРУСА наружний. Пыльник ШРУСА внутренний. Как выбрать наружный пыльник и пыльник внутренний
  • Авто ремень ГРМ, натяжение ремня ГРМ, замена ремня грм ролика помпы
  • Лучшая тормозная жидкость, принцип выбора
  • Машина не заводится в мороз, причины, как устранить, полезные советы
  • Медкомиссия на водительское удостоверение 2019
  • Разрядка аккумулятора, как предотвратить разрядку аккумуляторной батареи автомобиля
  • Потеет фара изнутри, что делать
  • Отопитель ваз 2107. Плохо греет печка ваз 2107: как отремонтировать печку на ВАЗ 2107
  • Незамерзайка, что это такое и как правильно её выбрать
  • Замена тормозной жидкости, как правильно произвести замену тормозной жидкости своими руками
  • Подогрев сидений автомобиля, накидки с подогревом на сиденье автомобиля, отзывы пользователей
  • Как заменить лампочку в автомобиле
  • Масло в коробке передач, почему пенится масло
  • Как правильно произвести полировку кузова автомобиля своими руками
  • Выбираем легкосплавные диски, положительные стороны легкосплавных и кованых колесных дисков.
  • Как поменять фильтр на автомобиле своими руками
  • Атермальная тонировка пленкой «Хамелеон», что это такое, как правильно выбрать пленку

Источник: https://prosedan.ru/predohraniteli-i-rele-vaz-2110-shema-predohranitelej-i-rele-gde-oni-nahodyatsya

Не включается вентилятор охлаждения ваз 2110 инжектор

Вентилятор радиатора является одним из основных элементов системы охлаждения двигателя. Его роль заключается в принудительном обдуве радиатора при нагревании охлаждающей жидкости до определенной температуры.

Как включается вентилятор

В отличие от карбюраторных, в инжекторных двигателях ВАЗ 2110 включение вентилятора происходит не напрямую от датчика температуры, а через электронный блок управления (ЭБУ). Датчик установлен на выходном патрубке головки блока цилиндров.

Не включается вентилятор охлаждения ваз 2110 инжектор: причины, как проверить

При нагревании охлаждающей жидкости до температуры 100-1070С датчик срабатывает и отправляет сигнал на ЭБУ, который его обрабатывает и направляет на реле. Реле замыкает цепь, и подает питание на привод (электрический двигатель) вентилятора через предохранитель.

Учитывая описанный процесс включения, причинами несрабатывания вентилятора могут быть:

  • вышедший из строя датчик температуры;
  • неисправное реле;
  • сгоревший предохранитель;
  • обрыв электрической цепи;
  • неполадки с электроприводом вентилятора.

Кроме этого, на своевременное включение вентилятора может влиять и крышка расширительного бачка. Если она неисправна, и ее клапан не способен удерживать давление выше атмосферного, вода, являющаяся частью охлаждающей жидкости, обязательно закипит при 1000С, а датчик, настроенный на более высокую температуру, сработать не успеет.

Порядок проверки схемы включения вентилятора

1. Проверку начинаем с самого простого – определения состояния предохранителя. Ищем его в монтажном блоке, который находится под капотом. Его маркировка – F7.

2. Вынимаем его, и визуально, или с помощью мультиметра проверяем на работоспособность. Если он перегорел, меняем на новый (20 А). Если с ним все в порядке, ставим его на место, и двигаемся дальше.

3. Чтобы не потратить время зря, лучше сразу определиться с работоспособностью электродвигателя вентилятора. Для этого отсоединяем от него провода, и подключаем напрямую к аккумулятору, соблюдая полярность. Если вентилятор «жив», продолжаем искать причину.

4. Переходим к реле вентилятора. Оно расположено в дополнительном монтажном блоке в салоне автомобиля слева от ног переднего пассажира.

5. Там есть три реле. Наше – крайнее левое.

Проверить его самостоятельно вряд ли удастся, лучше где-нибудь взять другое, и поставить его на место проверяемого. Греем мотор до максимальной температуры, наблюдаем за поведением вентилятора. Если результата нет, идем дальше.

Откручиваем и осматриваем крышку расширительного бачка. При малейшем подозрении на негерметичность, выбрасываем ее, и ставим новую.

Далее переходим к самому датчику. Запускаем двигатель, греем его до температуры более 1000С, и отсоединяем разъемы от датчика. ЭБУ, контролирующий работу датчика, должен автоматически подать сигнал на реле о принудительном включении вентилятора. Если вентилятор включился – проблема, скорее всего, в датчике. Меняем датчик на новый, и проверяем его работу.

Если же и здесь ничего не вышло, нужно искать обрыв в электрической цепи. Для этого лучше обратиться к специалистам.

Источник: https://filtrr.ru/ne-vklyuchaetsya-ventilyator-ohlazhdeniya-vaz-2110-inzhektor/

Датчик включения вентилятора ВАЗ 2110 на страже температуры мотора

Штатный датчик включения вентилятора предназначен для запуска реле в период, когда температурный режим жидкости, предназначенной для охлаждения работающего мотора, достигает определенных значений, при превышении которых двигатель будет перегреваться.

Часто начинающие автолюбители задают вопрос, где стоит датчик включения вентилятора автомобиля ВАЗ 2110, да и других легковых машин. Сообщаем, что такой прибор находится на радиаторе автомобиля. Это устройство не подлежит ремонту и замена датчика включения вентилятора при выходе его из строя – единственное решение.

На «десятке», впрочем, как и на многих других автомобилях с жидкостным охлаждением силовой установки для стабилизации уровня рабочей температуры мотора, применяется климатическая вентиляторная установка с электрическим приводом. Ввод вентилятора в рабочий режим, как и вывод его из этой позиции проходит в автоматическом режиме, а датчик включения вентилятора служит сигнальным устройством при аварийном превышении температурных значений.

Если «десятка» оснащена мотором карбюраторного типа, то для выполнения функции предупреждения о перегреве силовой установки применяется датчик включения вентилятора охлаждения ТМ-108 термобиметаллического типа, в то время когда в инжекторах ВАЗ 2110 эти функции возложены на контроллер.

Если вентиляторной установкой «командует» датчик включения вентилятора, то его инициация напрямую связана с температурным режимом настройки этого прибора. Эту информацию можно получить, прочитав надписи на корпусе изделия.

По достижению температурных значений до критических показателей датчик включения вентилятора должен инициировать работу вентиляторной установки. Если это не происходит, следует искать не только, где находится датчик включения вентилятора, но и неисправность этого контрольного устройства.

Тест на функциональность прибора достаточно прост — необходимо только сделать замыкание контактов прибора и, если при его запуске вентиляторная установка сработает, то необходимо провести замену датчика включения вентилятора на исправный элемент.

Если при проведении этого теста вентиляторное устройство не включается, то требуется осуществить проверку годности предохранителя для дальнейшего применения и исправности подводящей проводки.

Функционирование вентиляторной установки для охлаждения температуры в инжекторных моторах возлагается на контроллер мотора электронного типа.

Его программное обеспечение настроено на срабатывание системы защиты двигателя от перегрева в диапазоне температур в пределах от 100 до 105 градусов Цельсия.

В случае появления дефекта в эксплуатации датчика включения вентилятора ваз с инжектором контроллер «запоминает» код ошибки и при включенном моторе вентилятор начинает работать.

Однако существует отдельные прецеденты, когда электроника в виде контроллера на «читает» дефект и установка вентилятора может не начать функционировать по достижению экстремальных значений температурного режима, т.е. выше 105 градусов по Цельсию. Тогда для теста схемы и прибора требуется отсоединить контакт датчика включения вентилятора охлаждения при включенном моторе.

Если схема функционирует, то должно произойти включение вентиляторной установки и его выключение при обратном действии. Если схема не функционирует, то следует провести тест на годность предохранительного устройства и техническую готовность проводки и реле.

Быстрая проверка системы проводится следующим образом: перемыкаем два контакта реле вентиляторной установки.

Если в этом положении изделие сработает, то, не рассоединяя реле с проводной колодкой, перемкнуть с помощью «контрольки» корпусную часть реле и его контакт.

В этой позиции реле должно функционировать, как и вентиляторная установка, что означает неисправность контроллера или соединительного провода реле с контактом этого устройства.

При отсутствии звука инициации реле, вывод один – деталь требует замены.

Если при замыкании выводов реле вентиляторная установка не начнет работать, необходимо протестировать предохранитель на целостность и подачу электропитания на клеммы вентиляторной установки.

Если электропитание поступает на один контакт и отсутствует на другом, то это может свидетельствовать о дефектах ЭДГ вентиляторной установки.

Своевременная замена датчика включения вентилятора ВАЗ 2110 проводится с использованием обыкновенного набора слесарных инструментов.

Порядок замены:

  1. Слить ОЖ с радиатора и обесточить датчик включения вентилятора.
  2. Демонтировать прибор из корпуса радиатора.
  3. Установить новое устройство с медным кольцом-уплотнителем.

Перед монтажом изделия к клеммам выводного контакта на датчике включения вентилятора ваз необходимо подсоединить клеммы мегомметра. Именно так тестируется функционал изделия.

Проконтролировать включение работающего изделия можно посредством нагретой воды, куда следует поместить датчик. При этом должно произойти замыкание контактных клемм прибора. При температурном режиме около 95 градусов Цельсия мегомметр должен показывать сопротивление изделия, что будет свидетельствовать об исправности изделия.

Источник: https://avtovx.ru/dvigatel/datchik-vklucheniya-ventilyatora-vaz-2110-64/

Схема включения вентилятора охлаждения ВАЗ 2110

просмотров 69 860 Google+

Для поддержания температурного режима двигателя используется схема включения вентилятора охлаждения ВАЗ 2110. Управление включением и отключением электродвигателя вентилятора осуществляется автоматически.

Схема включения вентилятора охлаждения ВАЗ 2110 карбюраторный двигатель

Схема включения вентилятора охлаждения ВАЗ 2110 на карбюраторных и инжекторных автомобилях отличается. На автомобилях с карбюраторным двигателем, для этого используется термобиметаллический датчик ТМ-108, а на автомобилях с инжекторным двигателем управление осуществляет контроллер.

При управлении вентилятором от датчика температура включения зависит от температуры настройки датчика, которая указывается на корпусе.

Если при повышении температуры до температуры срабатывания датчика не происходит включение вентилятора, необходимо изначально проверить исправность датчика. Для проверки достаточно замкнуть контакты на датчике и если произойдёт включение необходимо сменить датчик.

https://www.youtube.com/watch?v=dBS2GJec0_E

Если после замыкания выводов вентилятор не работает то в проверке нуждается схема включения вентилятора охлаждения и целостность предохранителя.

Схема включения вентилятора охлаждения ВАЗ 2110 ижекторный двигатель

Схема включения вентилятора охлаждения ВАЗ 2110 с инжекторным двигателем работает за счёт электронного контроллера управления двигателем.

Температура срабатывания в этом случае закладывается в программу контроллера и может быть от 100 до 105 гр. С.

При неисправности датчика температуры в память контроллера заносится код ошибки Р0115, Р0116, Р0117, Р0118 и включается вентилятор при работающем двигателе.

Не включается вентилятор

Но существуют неисправности, при которых контроллер не распознаёт неисправность и вентилятор может не включиться при достижении температуры выше 105 гр. С.

В этом случае для проверки схемы и датчика необходимо снять разъём с датчика температуры при работающем двигателе.

При исправной схеме и нарушении в работе датчика произойдёт включение вентилятора и его отключение при возврате разъёма на место.

В случае неисправности схемы необходимо проверить целостность предохранителя, исправность реле и проводов, согласно схемы.

Для быстрой проверки необходимо перемкнуть вывод 30 и 87 реле включения вентилятора, находящееся в шахте отопителя со стороны пассажира.

Если вентилятор сработает, не вынимая реле из колодки соедините, контрольной лампой, корпус и вывод 86 реле, реле должно сработать и вентилятор должен включиться. В этом случае неисправен контроллер или провод, соединяющий реле с выводом 46 контроллера.

Если не будет слышен характерный щелчок включения реле, а плюс от главного реле на вывод 85 реле поступает, так же при наличие щелчка и не включение вентилятора, смените реле.

Когда при установке перемычки между выводами 30 и 87 не произойдёт включение вентилятора, проверьте целостность предохранителя и наличие питания на выводах вентилятора.

При наличии питания на одном выводе и отсутствие на другом говорит о возможной неисправности электродвигателя вентилятора.

Схема включения вентилятора охлаждения инжекторного двигателя.

admin 09/06/2011«Если Вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите это место мышкой и нажмите CTRL+ENTER» «Если статья была Вам полезна, поделитесь ссылкой на неё в соцсетях»

Источник: https://avtolektron.ru/diagnostika-dvigatelya/datchiki/sxema-vklyucheniya-ventilyatora-oxlazhdeniya-vaz-2110

Датчик включения вентилятора

Отказ от постоянного вращения вентилятора с помощью ременного привода позволил сократить время прогрева двигателя. Электрический привод, который состоит из мотора, реле, датчика включения и аккумулятора, позволяет включать вентилятор лишь тогда, когда температура двигателя превышает оптимальное значение. Благодаря такому подходу система охлаждения двигателей внутреннего сгорания стала более эффективной. Периодическое включение вентилятора позволило снизить расход топлива, ведь сократилось время прогрева мотора и исчезли потери мощности на постоянное вращение лопастей.

Как работает и где находится датчик включения вентилятора

Основа датчика – биметаллическая пластина, которая с ростом температуры меняет свою форму. Когда температура охлаждающей жидкости превышает указанное на корпусе датчика значение, изгиб биметаллической пластины приводит к замыканию контактов датчика. Электрический ток, который проходит через контакты датчика, включает силовое реле, управляющее двигателем вентилятора.

Датчик расположен сбоку радиатора. На одних моделях он расположен сверху, на других посередине. Распознать его несложно. Он похож на крупную латунную гайку, к которой подходят два (реже три) электрических провода. Собираясь менять датчик включения вентилятора, учитывайте следующее.

Чем ниже температура срабатывания датчика, тем ниже его устанавливают относительно уровня охлаждающей жидкости. Температура включения датчиков, которые устанавливают внизу радиатора, не превышает 85 градусов. Температура датчиков, устанавливают в середине радиатора 90 – 95 градусов.

Как проверить датчик включения вентилятора

Необходимость в проверке датчика возникает после перегрева мотора или подозрении на плохую работу системы охлаждения. В первую очередь необходимо проверить не датчик, а провода и реле, включающие вентилятор. Для этого снимите провода подходящие к датчику и замкните их, если проводов не два, а три, то нужно поочередно замкнуть средний и каждый из крайних.

Вентилятор должен включиться на низкой и высокой скорости, в зависимости от того, какие контакты замкнуты. Если вентилятор включился, значит, провода и реле исправны и можно приступать к проверке датчика, если нет, необходимо найти и устранить неисправность (обрыв проводов, плохой контакт, перегоревший предохранитель, сгоревшие реле или мотор вентилятора).

Убедившись, что реле, мотор и провода исправны, приступайте к проверке датчика. Для этого вам понадобится тазик для охлаждающей жидкости, ключ на 30, термометр до 100 градусов, кастрюля с водой, печка и мультиметр. Снимите клемму с аккумулятора и подставьте тазик под автомобиль таким образом, чтобы охлаждающая жидкость из радиатора выливалась не на землю, а в него.

Дождитесь, когда радиатор остынет до 45 – 50 градусов, после чего выкрутите сливную пробку (она расположена в нижней части радиатора с левой или правой стороны). После того как жидкость стечет, вкрутите пробку на место. Снимите провода с датчика (если их 3, то пометьте каждый, чтобы при установке нового датчика не перепутать их), после чего ключом на 30 выкрутите датчик.

Налейте в кастрюлю воды, чтобы она покрыла рабочую часть датчика (до гайки) и поставьте на печку. Контролируйте температуру воды с помощью термометра.

С помощью мультиметра проверяйте срабатывание контактов датчика. Для трехконтактного желательно использовать два мультиметра. Включите мультиметр в режим измерения сопротивления со звуковым сигналом и подключите к выводам датчика. Когда биметаллическая пластина замкнет контакты, мультиметр начнет пищать. Выключите печку и дождитесь выключения мультиметров.

Сравните показания термометра в момент срабатывания и выключения контактов датчика. Если отклонение от написанных на корпусе датчика значений свыше 5%, желательно заменить его. Если отклонение свыше 10%, или датчик вообще не сработал, его необходимо заменить.

Установка проходит в следующем порядке – вкручивание датчика, заливка охлаждающей жидкости, подключение аккумулятора.

Видео — Замена и диагностика датчика включения вентилятора

Как подобрать новый датчик

Чтобы правильно подобрать датчик, необходимо знать оптимальную температуру охлаждающей жидкости, при которой он должен включаться и выключаться. Для автомобиля ВАЗ 2110 это 92 и 87 градусов. Оптимальная температура срабатывания датчика для другого автомобиля указана в инструкции по ремонту и эксплуатации машины.

Покупайте датчик только в крупных магазинах и обязательно берите чек. Перед установкой датчика на автомобиль, проверьте его, как описано выше. Если разница между температурой, указанной на корпусе датчика и той, при которой он реально срабатывает, превышает 5%, замените его.

Работа мотора при температуре, отличающейся от оптимальной, сильно снижает его ресурс.

Источник: https://VipWash.ru/sistema-ohlazhdeniya/datchik-vklyucheniya-ventilyatora

Схема включения вентилятора охлаждения ВАЗ 2110 | Автомобильный журнал pol-z.ru

Для того, чтобы поддержать температурный режим двигателей ВАЗ 2110 используют вентилятор для охлаждения, он как правило оснащен электроприводом.

Управление опциями включения такого вентилятора и опциями отключения выполняется автоматически.

На автомобилях с карбюраторными двигателями для этого применим датчик ТМ 108, на автомобилях, которые обладают инжекторным двигателем управление осуществляется с помощью контроллера.

Управление вентилятором от температурных датчиков включения во многом зависит от температуры настроек датчиков, которые указаны на корпусе.

В ходе повышения температуры до момента срабатывания датчиков включение вентиляторов не происходит, что требует проверки осуществления исправности датчика.

Для проверки следует просто замыкать контакты на датчиках, если это происходит, то то датчик следует заменить на новый. Если же после замыкания выводов не работает вентилятор, то стоит проверять целостность подводящих проводов по схемам.

Схема включения вентилятора охлаждения ВАЗ 2110

 

[нажмите на схему для увеличения]

Включение вентиляторов охлаждения у ВАЗ 2110 с инжекторными двигателями может осуществлять электронный контроллер. Температура срабатывания заложена в программу контроллера и способна составлять в своем значении от 100 до 105 гр. Неисправность температурного датчика записывается автоматически в код ошибки вентилятора в тот момент, когда двигатель работает.

Есть и такие неисправности, которые приводят к невозможности распознавания контроллером неисправностей, вентилятор в таком случае включиться не может.

Для осуществления проверки схем и датчиков стоит снимать разъемы с температурных датчиков в тот момент, когда двигатель находится на полном ходу.

В том случае, если неисправность схем может быть проверена целостностью предохранителей стоит также проверять и исправность проводов и реле по точным схемам.

Многие десятководы ставят Электроусилитель руля для уменьшения усилия при маневрах и поворотах.

Для точной и быстрой проверки стоит перемыкать вывод на примерно 87 реле. Если после этого вентилятор сработает, то соедините реле не вынимая его из колодки с помощью контрольной лампы, реле сработает, а вентилятор сразу же включиться. В таком случае неисправный контроллер или же привод надо будет починить.

Если не будет слышан щелчок после включения, то стоит просто сменить реле. Во время установки перемычек между выводом 87 и 30 включение вентилятора не происходит. При наличии питания на таком выводе свидетельствует о том, что возможно есть какая — то неисправность вентиляторов двигателя.

Источник: https://pol-z.ru/shema-vklyucheniya-ventilyatora-ohlazhdeniya-vaz-2110/

Блок предохранителей Форд Мондео 1 и реле: схемы подключения с описанием

Предохранители Форд Мондео 1 поколения устанавливаются в раздельных модулях, смонтированных под капотом и в салоне автомобиля. Состоянием на 2020 год, на рынке присутствует уже несколько поколений транспортного средства. Самыми популярными считаются 1 и IV, в версиях седан и универсал. Но наиболее распространенной остается модификация 1995 г с кузовом седан. На ней и будет приведена дальнейшая статья.


Блок предохранителей в салоне


Стандартный модуль не отличается повышенной сложностью. Небольшое количество бортовых цепей подразумевает использование минимума предохранителей и реле. Подобная конструкция считалась нормой в 1995 году. После выхода второго поколения в 1998 г расположение и количество плавких вставок значительно выросло.

Независимо от модификации, салонный блок отвечает за работу вспомогательного оборудования, не имеющего отношения к силовой установке и имеет стационарное расположение.

Под капотом

Модуль в моторном отсеке также не выделяется сложностью конструкции. Здесь устанавливаются преимущественно силовые предохранители, ответственные за работу двигателя и его вспомогательных систем.

Подобная конструкция актуальна вплоть до 1997 года. После этого панель обновилась и была сильно усложнена.

Распиновка блока

Найти в технической литературе машины полную распиновку монтажных блоков невозможно по причине отсутствия таковой. Подобные руководства являются частью специализированной литературы, используемой мастерами – электронщиками. В более широкой версии используются схемы, где указан только конкретный прибор с врезанным в его линию предохранителем.

Определить где плюс и минус вывода можно по магистрали проводки и тому факту, что предохранители преимущественно монтируются только в силовую магистраль. Минусовые контакты выводятся отдельно.

Схема предохранителей

Ниже приведены схемы установки элементов, актуальных для модификаций типа бензин и дизель, выпущенных до 1999 года.

Описание элементов подкапотного модуля

Предохранители:

НомерОписание
1Силовой предохранитель главной бортовой цепи.
2Электропривод вентилятора радиатора
3АБС/ТЦС
4Подача зажигания
5/6Обогрев ветрового стекла для правой и левой стороны автомобиля.
7Контроль работы АБС
8Электромагнитная муфта компрессора кондиционера, подогрев сидений
9Для дизеля магнитный клапан холодного пуска, либо модуль ЕЕС
10Клемма замка зажигания
11ЭБУ и память ЕЕС
12Звуковой сигнал и питание сигнализации
13Лямбда-зонд
14Электрическая часть бензонасоса
15/16Ближний свет с правого и левого борта соответственно
17/18Аналогично для дальнего света

Также здесь установлены релейные выключатели:

НомерНазначение
1Питание ламп ДХО
2/5Высокая/низкая скорость вращения вентилятора охлаждения радиатора
3Питание электронных систем кондиционера
4Питание муфты кондера
6Активация стартера
7Звуковой сигнал
8Топливный насос
9/10Включение ближнего/дальнего света фар головной оптики.
11Главное реле
D1Предохранительный диод защиты от обратных токов.

Отдельно следует рассмотреть салонный модуль.

Здесь производитель продолжает нумерацию предохранителей.

НомерОписание
19Привод питания электрики зеркала заднего вида
20Очиститель/омыватель ветровых стекол
21Привод стеклоподъемников и люка крыши
22Модуль управления АБС
23Поворотники, круиз контроль, приборная панель, подогрев форсунок омывателя, подогрев топливного фильтра
24Стоп-сигналы
25Центральный замок, противоугонка
26ПТФ
27Прикуриватель
28Насос омывателя фар
29Подогрев задних сидений
30ЭСУД, приборка, часы
31Подсветка приборной панели
32Аудиосистема (магнитола)
33/35Габаритные огни для левого/правого борта соответственно
34Подсветка салона, привод зеркал и открывания крышки багажника
36Магнитола и ее усилитель, подушки бехопасности
37Питание на реле печки
38Подушка безопасности

Также в панели имеется несколько релюшек

Порядковый номерОписание
12Освещение салона
13Подогрев заднего стекла
14Вентилятор печки
15Выключатель дворников
16Питание системы зажигания
D2Защита от обратных токов.

Предохранитель прикуривателя

За подачу напряжения на штатную розетку отвечает элемент 27 салонного модуля. Нередко замена усложняется тем, что некоторые водители модернизируют агрегат для совместимости с высоконагруженным оборудованием (зарядками, компрессором и прочее). Для этого от аккумулятора напрямую протягивается магистраль с врезанным в нее предохранителем.

Аналогично в машине может быть установлена дополнительная розетка, что усложняет процесс обслуживания.

Предохранитель бензонасоса: где стоит

Питание насоса выполнено от элемента 14, установленного в подкапотном модуле.

Кондиционер

При наличии системы кондиционирования воздуха, элемент блока управления устанавливается в подкапотном модуле под номером 8. В некоторых версиях, место установки детали может незначительно отличаться.

Где находится предохранитель багажника

Подсветка багажного отделения одновременно является и защитой габаритов. Искать причину поломки следует там.

Ближний свет

За работу ламп головной оптики отвечают вставки 15/16 для левого и правого борта.

Предохранитель стартера

В цепи отсутствует. Его роль выполняет элемент 10, подающий питание на клемму замка зажигания.

Предохранитель печки

Примитивный отопитель включается от вставки 37. Она подает питание на соответствующее реле.

Предохранитель замка багажника

Если не открывается крышка, есть вариант проверить элемент 34, находящийся в салоне. Вставка отвечает за напряжение на электропривод замка.

Предохранитель габаритов

Система питания огней выведена на две независимые магистрали. Это сделано для безопасности движения в ночное время суток. На авто первого поколения за ветки по левому и правому борту отвечают предохранители 33/35.

Подогрев сидений

Подача напряжения на обогреватели передних кресел выполняется от элемента 32, смонтированного в салоне автомобиля.

Предохранитель омывателя

Система выполнена через вставку 27. Моторчик омывайки фар запитан через предохранитель 20.

Реле Мондео

Выключатели автомобиля следует рассматривать отдельно. Переключатели отвечают за напряжение на нагруженные агрегаты и приборы. Без них выполнить подключение устройств было бы невозможно.

Главное реле

Напряжение на ЭБУ выполняется через R11.

Реле топливного насоса

В моторном отсеке устанавливается элемент №8, подающий напряжение на устройство.

Реле кондиционера

Подача напряжения на аппаратную часть устройства выполняется от реле 3. Питание муфты компрессора кондиционера выполнено от вставки 4.

Реле вентилятора

Питание обдува радиатора происходит от выключателей 2 и 5, для высокой и низкой скорости вращения агрегата. В некоторых версиях авто, вставки монтируются отдельно – на левом крыле машины.

Реле стартера

Активируется от замка зажигания и последовательно через реле 6. Втягивающее устройство стартового механизма выполнено на машине стандартно и установлено в его корпусе.

Реле-регулятор

Напряжение генераторной установки монтируется на крыле машины возле устройства.

Реле зарядки

Аналогично выполняется защита батареи от перезаряда. Релюшка цепляется возле АКБ и выполняет свои функции.

Замена предохранителей

Чтобы правильно выполнить смену следует придерживаться процедуры.

  1. Обесточить автомобиль и установить его в устойчивом положении.
  2. Вскрыть крышку монтажного блока и найти внутри нужный элемент.
  3. Используя специальный пинцет или щипцы вынуть предохранитель из гнезда.
  4. Установить новый элемент и собрать все в обратной последовательности.

Итог

Предохранители и реле Мондео 1 поколения не отличаются повышенной сложностью конструкции. Вставки монтируются в доступных местах и легко меняются.

Как подключить автомобильное реле? Советы специалистов

Автомобильные реле представляют собой электротехнические устройства, предназначенные для замыкания или размыкания электрической цепи под воздействием управляющих сигналов или через определенные временные промежутки. Они служат для регулирования работы оборудования, работающего с большими токами. Как подключить автомобильное реле правильно — читайте в материале нашей статьи.

Общие положения и распространенные случаи применения реле

Часто автовладельцы комплектуют свои автомобили дополнительным оборудованием. Например, устанавливают лебедку, сигнал, мощный прожектор, сигнализацию или, например, таксометр «Орион». Все это — высокоамперные устройства. И пропускать весь питающий сигнал через кнопку включения этого оборудования не только нецелесообразно, но и опасно.

Во-первых, понадобится высокоамперное устройство включения. Кнопка или тумблер на 30–40 ампер будут внушительных размеров и могут не вписаться в интерьер. Во-вторых, если кнопка будет недостаточной мощности или возникнут нештатные перегрузки в сети — это может привести к пожару. Поэтому рекомендуется установить реле.

Есть несколько основных правил касательно того, как подключить автомобильное реле с обеспечением его нормального функционирования:

  1. Подключать реле стоит только через подходящую по параметрам колодку, выходные провода которой соединяются с электрической цепью при помощи пайки или методом обжимки в специальные разъемные клеммы.
  2. Максимально потребляемая сила тока подключаемого оборудования не должна превышать значений, указанных на реле.
  3. В питающую цепь перед входом в реле необходимо установить предохранитель со значением силы тока, не превышающим указанную на реле.
  4. Управляющая цепь подключается через резистор с параметрами, необходимыми для создания номинальной силы тока, от которой работает катушка реле.

Как подключить четырехконтактное автомобильное реле

Перед началом работ необходимо определиться с местом установки реле и кнопки, а также с путем прокладки проводов. Реле должно находиться в легкодоступном, защищенном от воздействия окружающей среды месте. Как правило, таким местом является пространство вблизи панели штатных реле автомобиля.

Затем реле закрепляется в выбранном месте. От него минусовый провод подключается к клемме на питаемом оборудовании, а плюсовой — через питающие контакты на реле (обычно маркируются числами 30 и 87). Перед реле обязательно ставится предохранитель подходящих параметров.

Плюсовой провод управляющей цепи подключается через контакты на реле (в большинстве случаев они имеют номера 85 и 86). Для нивелировки индукционного скачка после прекращения подачи тока в управляющей цепи параллельно контактам устанавливается диод.

Перед тем как подключить автомобильное четырехконтактное реле , также необходимо установить, какого оно типа: нормально замкнутого или нормально разомкнутого. Это важно, так как нормально замкнутые реле постоянно пропускают питающий сигнал и отключаются при подаче тока в управляющую цепь. Нормально разомкнутые работают наоборот: замыкают цепь в момент включения.

Надеемся, что наша статья была вам полезной! А всё необходимое вы можете приобрести в нашем каталоге.

Схема переключателя с дистанционным управлением

ИК-светодиод излучает инфракрасный свет и используется в пультах дистанционного управления телевизора. Это инфракрасное излучение принимает приемник TSOP17XX (TSOP 1738, используемый в телевидении). TSOP17XX принимает модулированные инфракрасные волны и меняет свой выходной сигнал. TSOP доступен во многих частотных диапазонах, таких как TSOP1730, , TSOP1738, , TSOP1740 и т. Д. Последние две цифры представляют частоту (в кГц) модулированных ИК-лучей, на которые реагирует TSOP. Как, например, TSOP1738 реагирует, когда получает ИК-излучение с частотой 38 кГц.На выходе TSOP активный низкий уровень, это означает, что он становится низким при обнаружении IR. Здесь мы построим инфракрасный переключатель света с дистанционным управлением , которым можно будет управлять по беспроводной сети с помощью любого ИК-пульта дистанционного управления, такого как пульт от телевизора, пульт переменного тока и т. Д.

В этой схеме переключателя с дистанционным управлением мы используем пульт от телевизора для включения / выключения света переменного тока нажатием любой кнопки на пульте дистанционного управления и использованием TSOP1738 на стороне приемника. Цепь приемника подключена к устройству переменного тока через реле, так что мы можем управлять светом удаленно.Мы использовали IC 4017, чтобы преобразовать его в переключатель включения и выключения. Прочтите эту статью, чтобы понять, что такое ИК-передатчик и приемник. Здесь мы использовали TSOP1738 в качестве ИК-приемника.

[Также проверьте: Цепь глушителя пульта ДУ телевизора]

Обычно, когда мы нажимаем любую кнопку на пульте дистанционного управления телевизором / DVD-плеером, светится индикатор, и как только мы отпускаем кнопку, он выключается. Теперь его можно преобразовать в тумблер PUSH ON и PUSH OFF с помощью IC CD4017. IC CD4017 — это микросхема декадного счетчика CMOS.Он может производить вывод на 10 выводах последовательно, то есть выводить вывод один за другим на 10 выводах. Выход переключается с одного вывода на другой посредством подачи тактового импульса на вывод 14. Подробнее об IC 4017 можно узнать здесь.

Когда сначала питание подается на IC 4017, выход на контакте 3 (Q0) ВЫСОКИЙ, когда мы нажимаем кнопку ИК-пульта дистанционного управления, то тактовый импульс от низкого до высокого применяется к контакту 14 (первый тактовый импульс) и выводится на Q0 становится низким, а PIN 2 (Q1) становится высоким. PIN 2 запускает модуль РЕЛЕ, и индикатор переменного тока загорается.Теперь это положение останется до следующего тактового импульса. Если мы снова нажмем кнопку ИК-пульта дистанционного управления (второй тактовый импульс), выход на Q1 станет НИЗКИМ, а Q2 станет ВЫСОКИМ. Это отключит реле и выключит свет. И поскольку Q2 подключен к выводу 15 RESET 4017, он сбросит IC, и снова выходной сигнал Q0 станет ВЫСОКИМ, а Q2 станет НИЗКИМ (начальное состояние). Так что он работает как тумблер.

Схема переключателя дистанционного управления

IR

В приведенном выше переключателе ИК-пульта дистанционного управления , выходной сигнал TSOP1738 колеблется с частотой 38 кГц, которая применяется к тактовому импульсу 4017.Итак, мы подключили конденсатор емкостью 1 мкФ к выходу TSOP, так что эта последовательность импульсов 38 кГц считается одним тактовым импульсом для IC 4017.

Мы также можем использовать схему ИК-передатчика для включения / выключения лампы, эта схема ИК-передатчика производит модулированный ИК-сигнал на частоте 38 кГц, как пульт от телевизора. Также мы можем заменить Bulb на любой прибор переменного тока, которым можно управлять с помощью пульта дистанционного управления.

Схема электрических соединений и подключения автоматического ИБП / инвертора к дому

Схема электрических соединений системы автоматического ИБП (один провод под напряжением и обычная проводка)

Автоматические подключения ИБП / инвертора

В случае аварийного сбоя при подаче сетевого питания недоступен на электростанции, мы можем использовать автоматический инвертор / ИБП и батареи для бесперебойного подключения питания.

Мы покажем два основных ИБП / инвертора с подключением батарей к домашнему распределительному щиту.

  • Автоматический ИБП / инвертор с двумя проводами
  • Автоматическая разводка USP / инвертора с одним проводом под напряжением

Примечание. Для работы в безопасном режиме используйте 6 AWG ( 7/064 ″ или 16 мм 2 ) и сечение провода к для подключения ИБП к главной панели управления .

Автоматическая двухпроводная разводка ИБП / инвертора.

Здесь нет ракетостроения. Просто подключите исходящие провода нейтрали и напряжения к ИБП. Теперь подключите два исходящих провода нейтрали и фазы от ИБП / инвертора (в качестве выхода) к приборам, как показано на рис. 1.

Проводка ИБП / инвертора с одним дополнительным проводом под напряжением

В основном мы знаем, что каждая точка нагрузки должна быть подключена через фазу под напряжением и нейтраль для нормальной работы. В приведенном ниже случае мы уже подключили фазу и нейтраль (от электростанции к полюсу электросети и распределительному щиту) к каждому электроприбору i.е. Вентиляторы, световые точки и т. Д. Вот что мы делаем в нашем распределительном щите для домашней электропроводки.

Теперь, согласно приведенной ниже схеме подключения ИБП, подключите дополнительный провод (фазу) к тем приборам, к которым мы уже подключили фазный и нейтральный провода от (Power house и DB) (т. Е. Два провода как фаза (под напряжением), как показано на рисунке ниже). И нет необходимости подключать дополнительный нейтральный провод от ИБП, поскольку он уже установлен и подключен ранее. Проще говоря, вам понадобится только провод под напряжением для подключения к приборам, как показано на рис.Теперь здесь возникает спокойствие: «Почему дополнительный фазный провод, а не нейтраль? … Да .. Прочтите следующую работу и работу схемы, чтобы получить представление.

Вы также можете прочитать:

Щелкните изображение, чтобы увеличить

Схема электрических соединений системы автоматического инвертора ИБП (один провод под напряжением)

Работа и эксплуатация подключения ИБП

(1) Когда электроснабжение от электросети отсутствует house

В этом случае электроснабжение будет продолжаться через фазный провод (выход ИБП), который подключен к батареям и ИБП, а затем к электрическим приборам (обратите внимание, что нейтраль уже подключена).Таким образом, первый однофазный провод, который уже был подключен перед установкой ИБП (т. Е. Провод под напряжением от главной платы к ИБП), будет неактивным, потому что источник питания недоступен из электростанции. В этом случае электрические приборы, подключенные через провод под напряжением от ИБП / инвертора, непрерывно потребляют накопленную электрическую энергию в батареях.

Связанные руководства:

(2) При восстановлении электропитания от электросети

Затем подача питания продолжится через фазный провод (обратите внимание, что нейтраль уже подключена), который подключен к ИБП от главной платы (это будет заряжать вашу батарею), а затем от ИБП к подключенным электроприборам.Таким образом, второй провод (фаза или провод под напряжением), который подключается после установки ИБП (т. Е. Один провод под напряжением от ИБП), будет неактивным, потому что источник питания недоступен от ИБП и батарей (потому что это автоматическая система ИБП).

Как подключить ИБП / инвертор к распределительной плате?

На рисунке 3 ниже показано, как подключить ИБП / инвертор с батареями к главному распределительному устройству для непрерывного электроснабжения в случае сбоя в электросети.

Подключение дополнительной проводки с подключенной нагрузкой и приборами на две комнаты в доме. Как подключить автоматический ИБП / инвертор к домашней системе электроснабжения?

Щелкните изображение, чтобы увеличить

Как подключить ИБП / инвертор к распределительному щиту?

Цветовой код проводки:

Мы использовали Red для Live или Phase , Black для Neutral и Green для заземляющего провода в одной фазе.Вы можете использовать коды конкретных регионов, например, IEC — Международная электротехническая комиссия (Великобритания, ЕС и т. Д.) Или NEC (Национальный электрический код [США и Канада], где:

NEC:

Однофазный 120 В переменного тока :

Черный = Фаза или Линия , Белый = Нейтраль и Зеленый / Желтый = Заземляющий провод

Одиночный AC:

Коричневый = Фаза или Линия , Синий = Нейтраль и Зеленый = заземляющий провод.

Общие меры предосторожности при игре с электричеством.

  • Отключите источник питания перед обслуживанием, ремонтом или установкой электрического оборудования.
  • Используйте кабель подходящего размера с помощью этого простого метода расчета (Как определить подходящий размер кабеля для электромонтажа)
  • Никогда не пытайтесь работать от электричества без надлежащего руководства и ухода.
  • Работать с электричеством только в присутствии лиц, обладающих хорошими знаниями и практической работой и опытом, умеющих обращаться с электричеством.
  • Прочтите все инструкции, руководства пользователя, предупреждения и строго следуйте им.
  • Самостоятельное выполнение электромонтажных работ опасно, а также незаконно в некоторых регионах. Прежде чем вносить какие-либо изменения в подключение электропроводки, обратитесь к лицензированному электрику или в энергоснабжающую компанию.
  • Автор не несет ответственности за какие-либо убытки, травмы или повреждения в результате отображения или использования этой информации, или если вы попробуете какую-либо схему в неправильном формате. Так пожалуйста! Будьте осторожны, потому что все дело в электричестве, а электричество слишком опасно.

Связанные сообщения:

Теперь, если вы все еще сталкиваетесь с трудностями или не понимаете схему подключения, не стесняйтесь оставлять комментарии или просто просмотрите другие соответствующие пошаговые руководства по схемам подключения ИБП / инвертора и подключению с помощью описание и работа.

Вы также можете прочитать другие руководства по установке электропроводки.

Применение реле в электронных схемах | Средства автоматизации | Промышленные устройства

Японский (Япония) Английский (Глобальный) Английский (Азиатско-Тихоокеанский регион) Китайский (Китай)


1.Релейное управление на транзисторе

1. метод подключения

Если реле управляется транзисторами, мы рекомендуем использовать реле на стороне коллектора.
Напряжение, подаваемое на реле, всегда соответствует номинальному напряжению катушки, а во время выключения напряжение полностью равно нулю во избежание проблем при использовании.

(Хорошее) Присоединение коллектора (Уход) Подключение эмиттера (Уход) Параллельное соединение

При этом наиболее распространенном соединении работа стабильна.

Когда обстоятельства делают использование этого соединения неизбежным, если напряжение не полностью подается на реле, транзистор не работает полностью, и работа ненадежна.

Когда мощность, потребляемая всей схемой, становится большой, необходимо учитывать напряжение реле.

2. Контрмеры для импульсного напряжения транзистора управления реле

Если ток в катушке внезапно прерывается, в катушке возникает внезапный импульс высокого напряжения.Если это напряжение превышает напряжение пробоя транзистора, транзистор выйдет из строя, и это приведет к повреждению. Совершенно необходимо подключить диод в схему, чтобы предотвратить повреждение противоэдс. В качестве подходящих номиналов для этого диода ток должен быть эквивалентен среднему выпрямленному току в катушке, а обратное напряжение блокировки должно быть примерно в 3 раза больше напряжения источника питания. Подключение диода — отличный способ предотвратить скачки напряжения, но при размыкании реле будет значительная задержка по времени.Если вам нужно уменьшить эту временную задержку, вы можете подключить между коллектором транзистора и эмиттером стабилитрон, который сделает напряжение стабилитрона несколько выше, чем напряжение питания.

Позаботьтесь о «Зоне безопасной эксплуатации (ASO)».

3. мгновенное действие (характеристика реле при повышении и падении напряжения)

В отличие от характеристики, когда напряжение медленно прикладывается к катушке реле, это тот случай, когда необходимо достичь номинального напряжения за короткое время, а также за короткое время понизить напряжение.

Неимпульсный сигнал

(Не работает) Без мгновенного действия

Импульсный сигнал (прямоугольная волна)

(Хорошо) Мгновенное действие

4.Цепь Шмитта (Цепь мгновенного действия)

(Схема выпрямления волны)
Когда входной сигнал не вызывает мгновенного действия, обычно используется триггерная схема Шмитта для обеспечения безопасного мгновенного действия.

Характеристические точки
  • 1. Резистор с общим эмиттером R E должен иметь достаточно маленькое значение по сравнению с сопротивлением катушки реле.
  • 2. Из-за тока обмотки реле разница в напряжении в точке P, когда T 2 проводит, и в точке P, когда T 1 проводит, создает гистерезис в способности обнаружения цепи Шмитта, и необходимо соблюдать осторожность. взятые при установке значений.
  • 3. Если во входном сигнале присутствует дребезг из-за колебаний формы волны, RC-цепочка с постоянной времени должна быть вставлена ​​в каскад перед цепью триггера Шмитта. (Однако скорость отклика падает.)

5. Избегайте подключений к цепи Дарлингтона.

(Высокое усиление)
Эта схема представляет собой ловушку, в которую легко попасть при работе с высокотехнологичными схемами.Это не означает, что это напрямую связано с дефектом, но это связано с проблемами, которые возникают после длительных периодов использования и при работе многих устройств.

(Плохо) Соединение Дарлингтона

• Из-за чрезмерного потребления энергии выделяется тепло.
• Необходим сильный Tr1.

(Хорошее) Соединение эмиттера

Tr2 полностью проводит ток.
Tr1 достаточно для использования сигнала.

6. Остаточное напряжение катушки

В коммутационных приложениях, где полупроводник (транзистор, UJT и т. Д.) Подключен к катушке, на катушке реле сохраняется остаточное напряжение, что может привести к неполному восстановлению и неправильной работе. Использование катушек постоянного тока может уменьшить; опасность неполного восстановления, контактное давление и вибростойкость.Это связано с тем, что падение напряжения составляет 10% или более от номинального напряжения, что является низким значением по сравнению со значением для катушки переменного тока, а также существует тенденция к увеличению срока службы за счет снижения напряжения падения. Когда сигнал с коллектора транзистора берется и используется для управления другой схемой, как показано на рисунке справа, через реле проходит минутный темновой ток, даже если транзистор выключен. Это может вызвать проблемы, описанные выше.

Подключение к следующей ступени через коллектор

Вернуться к началу

2.Релейный привод с помощью SCR

1. Метод обычного привода

Для привода SCR необходимо соблюдать особую осторожность в отношении чувствительности затвора и ошибочной работы из-за шума.

Необходимо подключить
IGT Нет проблем даже с током, превышающим номинальный ток более чем в 3 раза.
RGK 1 кОм.
RC Предназначен для предотвращения ошибки зажигания из-за внезапного повышения напряжения источника питания или шума. (Противодействие dv / dt)

2. Меры предосторожности в отношении цепей управления ВКЛ / ВЫКЛ
(при использовании для схем управления температурой или аналогичных цепей управления)

Когда контакты реле замыкаются одновременно с однофазным источником питания переменного тока, потому что

.
3Апр

Не работает дроссельная заслонка: Основные неисправности дроссельной заслонки. Признаки, причины и как их определить

Неисправности дроссельной заслонки. Признаки, причины и способы профилактики

Дроссельный узел регулирует подачу воздуха во впускной коллектор, благодаря чему в дальнейшем образуется топливовоздушная смесь с оптимальными для двигателя параметрами. Соответственно, при неисправной дроссельной заслонке технология создания указанной смеси меняется, что негативно сказывается на поведении автомобиля.

О неисправности дроссельной заслонки свидетельствуют:

  • Проблемы с запуском двигателя (особенно «на холодную») и его нестабильная работа
  • Колебание значений оборотов ДВС в разных режимах – на холостом ходу, под нагрузкой, в среднем диапазоне значений
  • Потеря динамических характеристик автомобиля (плохой разгон)
  • «Провалы» при нажатии педали акселератора, снижение мощности двигателя (особенно при движении в гору или с грузом)
  • Увеличение расхода топлива
  • «Гирлянда» на доске приборов: контрольная лампа Check Engine периодически загорается и гаснет
  • Специфический бензиновый запах в системе выпуска выхлопных газов из-за неполного сгорания топлива 
  • Самовоспламенение топливно-воздушной смеси
  • Периодические негромкие хлопки во впускном коллекторе и/или в глушителе

Многие из перечисленных симптомов вполне могут указывать на проблемы с другими элементами двигателя. Поэтому вместе с проверкой дроссельного узла (лучше всего при помощи электронного сканера) необходимо выполнить диагностику других частей ДВС.


Причины неисправности дроссельной заслонки

Описанные выше проблемы обычно вызваны сбоями в работе той или иной части дроссельного узла. Рассмотрим эти явления подробнее.


Одной из самых частых причин нестабильного функционирования заслонки является частичный или полный выход из строя регулятора холостого хода (РХХ), который работает с дроссельным узлом в паре.

РХХ предназначен для подачи воздуха во впускной коллектор двигателя при работе на холостом ходу (то есть в тот момент, когда дроссельная заслонка закрыта). Если функционирование регулятора нарушается или совсем прекращается, двигатель на холостых оборотах начинает работать нестабильно вплоть до полной остановки.

Еще одна распространенная причина неисправности дросселя – проблемы с датчиком положения дроссельной заслонки (ДПЗД). Датчик фиксирует положение дроссельной заслонки и передает соответствующую информацию электронному блоку управления (ЭБУ). Блок, в свою очередь, выбирает режим работы двигателя, определяет количество подаваемого воздуха и топлива, корректирует момент зажигания.

Неисправный датчик не отправляет информацию ЭБУ или передает неверные данные. В связи с этим блок управления выбирает неправильный режим работы или переводит его на аварийные условия функционирования. О том, что ДПЗД вышел из строя, свидетельствует загоревшаяся на приборной панели контрольная лампа Check Engine.

В электронных дроссельных заслонках, которых сегодня большинство, поломкам подвержены датчики привода управления, которые вместе с ДПЗД передают команды на положение дросселя в ЭБУ.

Если тот или другой датчик выходит из строя, в «поведении» автомобиля возникают проблемы, перечисленные в самом начале нашей статьи – слабая реакция на нажатие педали газа, снижение количества оборотов двигателя в минуту (не выше 1500 об.), их нестабильность на холостом ходу и пр.

В редких случаях ломается электродвигатель привода заслонки. Если это происходит, заслонка фиксируется в одном положении, и блок управления переводит машину в аварийный режим.

Достаточно распространенной причиной неустойчивой работы ДВС является разгерметизация во впускном тракте.

Подсос воздуха может происходить в следующих зонах и узлах:

  • Местах прижимания заслонки к корпусу
  • Жиклере холодного старта
  • Соединительной гофрированной трубке за ДПЗД
  • Стыке патрубка очистителя картерных газов и гофры
  • Уплотнении форсунок
  • Выводах для бензиновых испарений
  • Трубке вакуумного тормозного усилителя
  • Уплотнении корпуса дроссельной заслонки

Разгерметизация дроссельного узла приводит к некорректному образованию топливовоздушной смеси, а также ошибкам в работе впускного тракта. Кроме того, просачивающийся воздух, не очищенный воздушным фильтром, содержит много пыли и других вредных веществ.

Загрязнение заслонки как одна из основных причин ее неисправности

Корпус дроссельной заслонки в двигателе автомобиля непосредственно связан с системой вентиляции картерных газов. Именно поэтому на корпусе и оси со временем скапливаются маслянистые отложения.

Типичными признаками загрязнения дроссельной заслонки является отсутствие плавности ее работы, частые заедания и подклинивания. Двигатель в результате начинает работает нестабильно, в электронном блоке управления формируются соответствующие ошибки.

Избежать таких последствий позволяет регулярная проверка состояния дроссельной заслонки и ее очистка специальными средствами. Отлично подходит для этих целей производимый в России очиститель металла MODENGY.

Его многокомпонентная формула обеспечивает удаление загрязнений различной химической природы, в том числе нефтепродуктов. Средство на основе органических растворителей действует эффективно, испаряется быстро и без остатка и не вызывает коррозию.

Для очистки заслонку нужно обязательно снимать – это позволит удалить нагар с ее внутренних стенок и воздушных каналов.

При использовании ветоши нельзя прикладывать чрезмерные усилия, чтобы не повредить саму заслонку и датчик ее положения, находящийся рядом.

Жесткие щетки применять категорически не рекомендуется, так как некоторые дроссельные заслонки имеют специальное молибденовое покрытие для защиты от износа и более гладкого прохождения воздуха. Этот слой зачастую путают с налетом и удаляют – в результате заслонка начинает «закусывать» и пропускать лишний воздух, что негативно сказывается на работе двигателя.

При случайном повреждении покрытия его можно (и нужно) восстановить, используя уже готовые составы на основе дисульфида молибдена. Сегодня, благодаря российским специалистам в области смазочных материалов, они доступны не только предприятиям, но и частным автовладельцам.


Отлично зарекомендовало себя антифрикционное покрытие MODENGY Для деталей ДВС. При нанесении на дроссельную заслонку оно образует сухой защитный слой, на который не налипают абразивные частицы. АТСП обладает высокой несущей способностью, отличными противозадирными свойствами, не разрушается под воздействием моторного масла и, при условии правильного нанесения и бережного отношения при чистке, имеет неограниченный срок службы (равный ресурсу заслонки).

Перед нанесением MODENGY Для деталей ДВС с поверхности удаляются грубые загрязнения, затем заслонку обрабатывают Специальным очистителем-активатором MODENGY в целях обезжиривания и максимального усиления адгезии покрытия.


Ремонт и адаптация дроссельной заслонки

Объем работ по ремонту дроссельного узла зависит от причин возникновения проблем. Так, к примеру, вышедшие е из строя датчики дроссельной заслонки подлежат замене, поскольку являются неремонтопригодными.

Регулятор холостого хода очищается от маслянистых и смолистых отложений вместе с дроссельной заслонкой.

Герметичность узла восстанавливается путем устранения подсоса воздуха (обычно меняются соответствующие прокладки и/или соединительная гофрированная трубка).

В процессе ремонта дроссельный узел демонтируется. Естественно, что делается это после отключения аккумуляторной батареи и, соответственно электронного блока управления.

В результате при установке заслонки и включении аккумулятора могут наблюдаться некоторые проблемы, вызванные ошибками базовых установок ЭБУ. Устраняются они после адаптации дроссельной заслонки с помощью специальных диагностических программ.

Перед тем как перейти к адаптации, необходимо выполнить следующие действия:

  • Удалить (желательно несколько раз) все ошибки из ЭБУ по двигателю ДО запуска базовых установок
  • Проверить, чтобы напряжение аккумуляторной батареи автомобиля было не меньше 11,5 Вольта
  • Установить дроссельную заслонку в холостом положении (ее не нужно нажимать ногой)
  • Тщательно очистить заслонку (с помощью чистящих средств)
  • Проследить, чтобы температура охлаждающей жидкости была не менее 80 С (в некоторых случаях можно немного меньше)

Если после адаптации программа сообщает об ошибке, значит, сама дроссельная заслонка или ее отдельные элементы неисправны, либо имеются проблемы с подключаемым кабелем.

В некоторых случаях после чистки дроссельной заслонки может наблюдаться увеличение расхода топлива, а также изменения работы двигателя на холостых оборотах. Это связано с тем, что электронный блок управления продолжает давать команды в соответствии с теми параметрами, которые были до чистки дросселя. Чтобы избежать подобной ситуации, необходимо откалибровать заслонку с помощью специального прибора или механическим путем.

Набор манипуляций может быть разным – он зависит от модели и комплектации автомобиля. Некоторые производители, к примеру, рекомендуют несколько раз на короткое время (несколько секунд) включить и выключить зажигание, затем запустить двигатель в режиме нейтрали (МКПП) или Park.


Профилактика неисправностей дроссельной заслонки

Отсутствие внимания к дроссельной заслонке и несвоевременная диагностика ее неисправности может иметь весьма серьезные последствия не только для нее самой, но и для элементов цилиндро-поршневой группы, а также коробки передач.

Дроссельная заслонка рассчитана на весь срок эксплуатации автомобиля, поэтому ее замену выполняют по каким-либо критическим причинам: при механической поломке узла, выходе из строя всего двигателя и пр. В остальных случаях меняют отдельные износившиеся элементы дросселя.


Для нормальной эксплуатации двигателя дроссельную заслонку необходимо периодически чистить и перенастраивать.

Делать это можно либо при появлении указанных выше признаков поломки, либо периодически для профилактики. Очистку дроссельной заслонки рекомендуется производить при каждой замене моторного масла – через каждые 15…20 тыс. км пробега (точные сроки зависят от качества используемого топлива и условий эксплуатации автомобиля).

Неисправность дроссельной заслонки на дизельном FREELANDER 2

Если на дизельном Freelander 2 загорается чек енджин, то одна из типичных неисправностей которые чаще всего бывают это неисправность дроссельной заслонки.

Дроссельная заслонка является элементом системы воздухозабора дизельного двигателя на Freelander 2. Система воздухозабора дизельного двигателя на Freelander 2 подает отфильтрованный воздух под давлением в цилиндры двигателя, что способствует полному сгоранию впрыснутого топлива на любых режимах работы двигателя. Непосредственно сама дроссельная заслонка на Freelander 2 с электроприводом и предназначена для регулирования количества воздуха, поступающего в двигатель для образования топливно-воздушной смеси.

Дроссельная заслонка по сути является воздушным клапаном. При открытой заслонке давление во впускной системе соответствует атмосферному давлению, при закрытии – уменьшается до состояния вакуума.

Применение электронной дроссельной заслонки позволяет достичь оптимальной величины крутящего момента на всех режимах работы двигателя. При этом обеспечивается снижение расхода топлива, выполнение экологических требований, безопасность движения.

Особенностями электронной дроссельной заслонки являются:

  • отсутствие механической связи между педалью газа и дроссельной заслонкой;
  • регулирование холостого хода путем перемещения дроссельной заслонки.

В виду того, что между педалью газа и дроссельной заслонкой нет жесткой связи, используется электронная система управления дроссельной заслонкой. Электроника в управлении дроссельной заслонкой позволяет влиять на величину крутящего момента двигателя, даже если водитель не воздействует на педаль газа. Система включает входные датчики, блок управления двигателем и исполнительное устройство.

В работе системы управления дроссельной заслонкой используются сигналы от автоматической коробки передач, тормозной системы, климатической установки, системы круиз-контроля.

Блок управления двигателем воспринимает сигналы от датчиков и преобразует их в управляющие воздействия на модуль дроссельной заслонки.

Модуль дроссельной заслонки состоит из корпуса, собственно дроссельной заслонки, электродвигателя, редуктора, возвратного пружинного механизма и датчиков положения дроссельной заслонки.

неисправности датчика положения дросельной заслонки

Датчики относятся к измерительным приборам, они преобразуют измеряемые физические величины в электрические сигналы и выводят на табло цифровые данные.

 

         ДПДЗ на автомобиле функционирует по очень простому принципу: дроссель открывает заслонку в тот момент, когда автомобилист нажимает на педаль акселератора. Это приводит к увеличению напряжения. Ориентируясь на данное изменение напряжения, датчик положения дроссельной заслонки выполняет корректирование качества и параметров горючей смеси. Аналогично осуществляется взаимосвязь и тогда, когда водитель отпускает педаль газа.

 

Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) устанавливается на корпусе дроссельной заслонки систем впрыска топлива двигателей ВАЗ.

Внешние проявления неисправностей датчика ДПДЗ:

— Снижение динамики машины.

— Повышенные или плавающие обороты холостого хода.

— При включении нейтральной передачи двигатель автомобиля глохнет.

— Во время набора скорости ощущаются рывки.

         Если Вы отмечаете подобные явления, сразу же проверьте ДПДЗ на предмет его исправности. Управлять машиной с неисправным датчиком, дело не самое приятное.

        Чаще всего интересующий нас элемент выходит из строя из-за поломки подвижного сердечника, что приводит к исчезновению контакта между ползуном устройства и резистивным слоем, а также из-за того, что на ползунке стирается напыление.

Не исключается отказ и электронной части датчика положения дроссельной заслонки.

Датчик положения дроссельной заслонки в случае неисправности подлежит замене целиком.

        

Датчик положения дроссельной заслонки 2112 — 1148200 Вы можете приобрести у нас !

НЕ ТОРМОЗИ  —  ПОКУПАЙ ДЕШЕВЛЕ ! ! !

 

Вам, так же будет полезна информация : Как самостоятельно заменить датчик положения дроссельной заслонки на автомобиле семейства ВАЗ 2108-2112 и их модификаций?

Если не нашли интересующий Вас ответ, то задайте свой вопрос! Мы ответим в ближайшее время.

Не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми найденной информацией, т. к. она им тоже может понадобится — просто нажмите одну из кнопок социальных сетей.

КАК ПРАВИЛЬНО ОЧИСТИТЬ ДРОССЕЛЬНУЮ ЗАСЛОНКУ

Очистку дроссельной заслонки нужно делать обязательно через каждые 30-50 тысяч км пробега.  Иначе могут появиться проблемы с системой впрыска топлива, начнут «плавать» обороты двигателя, машина будет дергаться при езде на малых оборотах и т. д.

Сама очистка – задача несложная, это вполне можно сделать своими руками. Особенно на обычных атмосферных моторах, где до дросселя легко «добраться». Задача всего на полчаса.

Но автомобилист без опыта может сделать что-нибудь неправильно, рискуя навредить и вывести заслонку из строя. Или, как минимум, не получить желаемого эффекта. Важно понимать, для чего это делается, когда нужно делать очистку и как это делать правильно.


ФУНКЦИИ ЗАСЛОНКИ

Задача дроссельной заслонки – регулировать количество воздуха, подаваемого во впускной коллектор. Ее положение регулируется в соответствии с положением педали газа. Привод заслонки может быть механическим (с помощью троса) или электронным (с помощью электродвигателя). Положение заслонки фиксируется специальным датчиком. Датчик передает соответствующую информацию на электронный блок управления, а он в свою очередь выбирает количество подаваемого топлива и режим работы двигателя.

ПОЧЕМУ ЗАСЛОНКА ПАЧКАЕТСЯ

Есть несколько причин.

Использование некачественного бензина. Если в бензине есть осадок, то он обязательно попадет в дроссельный узел и там превратится в нагар. Поэтому старайтесь заливать качественный бензин и заправляться на проверенных АЗС.

Забитый топливный фильтр. Если вы вовремя не заменили топливный фильтр, то куски грязи с него попадут в топливную систему, в том числе в дроссельный узел.

Попадание пыли и грязи в систему впуска. Это может быть вызвано разными причинами — засорением воздушного фильтра, повреждением целостности воздуховода, различными механическими воздействиями.

Картерные газы с масляной пылью. Именно они являются основной причиной масляных отложений на заслонке. Газы могут попасть в камеру сгорания через клапанную крышку из системы вентиляции картерных газов. Они переносят масляную пыль. Именно пыль сгорает и остается в виде осадка на поверхности дроссельной заслонки.

ЧЕГО НЕ СТОИТ ДЕЛАТЬ

1. Чистить заслонку в любой неясной ситуации.

2. Чистить заслонку без ее демонтажа. Эффективность такой чистки незначительна, поскольку зачастую есть возможность лишь удалить нагар на самой заслонке, а внутренние стенки и воздушные каналы заслонки не очищаются.

3. При очистке салфетками или ветошью использовать чрезмерное усилие, это может привести к повреждению как самой заслонки, так и рядом находящегося датчика положения дроссельной заслонки.

4. Использовать жесткие щетки, а не мягкие материалы. Такая ошибка тоже довольно часто приводит к потере работоспособности заслонки, поскольку на некоторых дроссельных узлах внутренняя стенка и заслонка покрыты молибденом для ещё более гладкого прохождения воздуха. Этот слой зачастую путают с налетом и удаляют. Как результат — заслонка начинает «закусывать» или пропускать лишний воздух, от чего повышаются обороты двигателя.

5. Забывать провести обучение дроссельной заслонки после чистки. Заслонки с электронной педалью газа нуждаются в правильном обучении, чтобы выставить обороты холостого хода в требуемое значение. 

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

1. Для чистки понадобятся: специальный очиститель (см. ниже), чистая ветошь или бумажные полотенца, отвертка и ключи для демонтажа узла, изолента для маркировки шлангов.

2. Работы следует проводить на открытом воздухе и в хорошо освещённой зоне с достаточным пространством для работы вокруг каждой стороны моторного отсека.

3. Рекомендуем снимать дроссельный узел для его очистки.

4. Для наилучших результатов рекомендуется проводить очистку при температуре баллона не ниже +10С.   

5. Чтобы извлечь из-под капота корпус заслонки, понадобится её частичная разборка, при этом проводку можно будет не отсоединять, если конструкция позволяет чистить узел в таком виде.

Конструкция может отличаться в зависимости от двигателя. Но обычно, чтобы добраться до заслонки нужно снять воздуховод, который идет от воздушного фильтра до заслонки.

6. В качестве меры предосторожности нужно предварительно отсоединить отрицательную клемму аккумулятора автомобиля.

7. Снимаем узел. Для этого нужно открутить несколько крепежных болтов (2-4 штуки). Рекомендуем промаркировать (с помощью клейкой ленты) все шланги, прикреплённые к корпусу дроссельной заслонки. Их нужно отсоединить, чтобы получить доступ к корпусу узла. Будьте осторожнее, к корпусу заслонки по шлангам подается антифриз для подогрева

После снятия узла важно защитить впускной коллектор от попадания туда посторонних предметов и веществ.

8. Наносим очиститель на участки, требующие очистки. Перед использованием баллон следует хорошо встряхнуть.

9. После размягчения загрязнений удаляем их мягкой ветошью или салфеткой. Не используйте жестких щеток, это может привести к повреждению механизма.

10. При необходимости повторяем процедуру.

11.Также нужно очистить защитную решетку (при ее наличии).

12. Сборка узла производится в обратном порядке.

13. Возможна обработка заслонки и без снятия, однако эффективность очистки будет существенно снижена.

После сборки заслонки двигатель может запускается хуже обычного. Это нормально. Причина в том, что остатки очищающей жидкости могли попасть во впускной коллектор, где и начнут сжигаться. В худших случаях возможно даже появление белого дыма в выхлопных газах. После повторного пуска описанные явления проходят.

ЧТО ДЕЛАЕТ ОЧИСТИТЕЛЬ

Очищает дроссельные заслонки и каналы системы пуска.

Растворяет и удаляет все виды загрязнений: смолы, нагар и другие отложения отработанных веществ, образующихся в процессе эксплуатации.

Восстанавливает мощность двигателя, улучшает запуск, нормализует расход топлива, уменьшает токсичность выхлопа.

ВАЖНО! Нужно выбирать такой препарат, который будет безопасен для кислородных датчиков, каталитических нейтрализаторов и турбокомпрессоров. Наличие именно этой приписки на продукте в большинстве случаев показывает, что препарат качественный и безопасный. Наш очиститель именно такой.

ОЧИСТИТЕЛЬ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ RUSEFF (арт. 14653N)

Адаптация электронной дроссельной заслоноки Nissan

Адаптация и обучение электронной дроссельной заслоноки автомобилей Nissan

 Новые автомобили Nissan оборудованы электронными дросселями. От электронной дроссельной заслонки зависит подача воздуха, необходимого для оптимальной работы мотора. Так же электронный дроссель регулирует холостой ход и прогревочные обороты мотора. Обычно после снятия клеммы аккумулятора, либо какого то ремонта связанного с отключением электропроводки двигателя или промывкой, прочисткой электронной дроссельной заслонки, либо с поломкой инжекторной системы управления мотора появляются проблемы связанные с оборотами холостого хода.

У мотора начинают плавать обороты, мотор не стабильно работает на холостых, при этом машина может ездить, будет заводиться. Часто владельцы таких Nissan или ремонтники, могут подумать, что за этим кроется неисправность — какая то поломка, дефект или что то неправильно собрано. Но никакой неисправности на самом деле нет, и все узлы автомобиля собраны правильно. Вся проблема заключается в сбое электроники, а именно необходимости обучения дроссельной заслонки правильной работе и холостому ходу.  Сама процедура обучения не требует ни какого оборудования и осуществление адаптации (обучения) дросселя на Nissan доступно любому. Но в самой процедуре должна быть соблюдена точность проведения всех пунктов. Но даже доступность информации о процессе обучения не делает процедуру простой. Диагностическое оборудование, при рассогласовании дроссельной заслонки и при увеличении холостых оборотов у мотора, не выявляет никаких дефектов. И очень часто, даже ремонтники не могут объяснить причину внезапно увеличившихся холостых оборотов. После правильного обучения мотор работает в диапазоне 700-800 оборотов. Электронный дроссель очень чувствителен к грязевым отложениям и смолам, которые на нем откладываются в процессе эксплуатации машины. Из за этого начинают плавать или зависать холостые обороты мотора. А так же менее чувствителен отклик мотора на педаль газа при разгоне. Поэтому прочистка дросселя обязательна. Но если дроссель загрязнён очень сильно, после его прочистки происходит к рассогласование дросселя — и как следствие плавающие и некорректные обороты. Не чистить дроссель нельзя — в конце концов мотор будет работать не правильно.  Если вы имеете возможность, вовремя прочищайте электронную дроссельную заслонку — раз в 15000 км. Если вы по каким либо причинам снимали разъем с электронного дросселя, с аккумулятора, или блока управления мотора Nissan,придется проводить процедуру адаптации дроссельной заслонки.

Процедура обучения

1. Сначала мы должны обучить отпущенному положению педаль акселератора.

2. Убедитесь, что педаль акселератора полностью отпущена.

3. Поверните зажигание в положение ON и выждите не менее 2 секунд

4. Поверните ключ зажигания в положение OFF и выждите не менее 10 секунд

5. Поверните зажигание в положение ON и выждите не менее 2 секунд

6. Поверните ключ зажигания в положение OFF и выждите не менее 10 секунд

7. Окончание

Обучение закрытому положению дроссельной заслонки

1. Убедитесь, что педаль акселератора полностью отпущена.

2. Поверните зажигание в положение ON

3. И сразу поверните ключ зажигания в положение OFF и выждите не менее 10 секунд, в течении этого времени заслонка будет перемещаться.

Обучение подаче воздуха на оборотах ХХ

1. Двигатель и коробка должны быть прогреты до рабочей температуры

2. Все потребители электричества выключены

3. Запустить двигатель и догреть его до рабочей температуры

4. Поверните ключ зажигания в положение OFF и выждите не менее 10 секунд

5. Убедитесь, что педаль акселератора полностью отпущена.

6. Поверните зажигание в положение ON и выждите не менее 3 секунд

7. Быстро в течении 5 секунд – 5 раз полностью нажмите и отпустите педаль акселератора

8. Выждите 7 секунд

9. Нажмите полностью на педаль акселератора примерно на 20 сек, пока индикатор ЧЕК не перестанет мигать и начнет гореть постоянно

10. Полностью отпустите педаль акселератора в течении 3 секунд когда загорится постоянно индикатор ЧЕК

11. Запустите двигатель и дайте ему поработать на ХХ

12. Выждите 20 секунд

13. Нажмите на педаль газа 2-3 раза и убедитесь что ХХ в норме

Все процедуры нужно проводить точно по времени, главное не рано нажимать педаль газа и нажимать и отпускать её быстро.

Чистка и адаптация дроссельной заслонки. Как это делается? Когда, зачем и какой результат можно получить?

Дроссельная заслонка – важная деталь двигателя автомобиля. Но ее особенность состоит в том, что она практически не требует ремонта или замены. Срок ее эксплуатации примерно равен срок эксплуатации всего двигателя внутреннего сгорания. Однако раз в полгода-год этот элемент требует промывки для избавления от нагара и частичек мусора. Какие признаки свидетельствуют о необходимости выполнения промывки и как она выполняется?

Признаки неправильной работы дроссельной заслонки

При нормальных условиях эксплуатации двигателя, исправности всех узлов и агрегатов машины и использовании качественного топлива дроссельную заслонку следует чистить не чаще одного раза в 12 месяцев. Однако при некоторых условиях нагар накапливается быстрее. Следовательно, и обслуживание придется проводить чаще.


Признаками, которые говорят от необходимости промывки, являются:

  • Двигатель внутреннего сгорания запускается нестабильно.

  • На холостом ходу силовой агрегат автомобиля работает со сбоями.

  • Во время езды на низких передачах машина дергается.

  • Во время быстрого переключения передач при движении автомобиль как бы «проваливается».

Избавиться от перечисленных выше проблем поможет простая чистка дроссельной заслонки двигателя. Подробное описание этого процесса вы найдете в следующем разделе.

Процесс чистки дроссельной заслонки

Процедура очистки дроссельной заслонки двигателя внутреннего сгорания начинается с ее демонтажа. Для этого необходимо отсоединить гофрированную трубу от корпуса этой детали. Кроме того, следует отсоединить тросик, что соединяет заслонку с педалью газа (она и регулирует положение элемента в процессе работы двигателя). Чтобы вытолкнуть грузик, достаточно легко нажать на «газ».

Дальнейший порядок работы выглядит следующим образом:

  1. От узла отсоединяются шланги, подающие охлаждающую жидкость. До этого необходимо отключить электронику автомобиля во избежание поражения электрическим током. После демонтажа шлангов следует удалить из них хладагент.

  2. Закончив демонтаж корпуса, нужно убрать герметизирующую прокладку и вытащить саму заслонку. Обычно для ее закрепления используются две гайки или болта, которые следует открутить.

  3. От прокладки на детали могут остаться частички, которые затем попадут во впускной коллектор и вызовут сбои в его работе. Поэтому обнаруженные загрязнения, оставшиеся от прокладки, необходимо счистить кистью с мягким ворсом.


На этом процедуру демонтажа можно считать оконченной. Следующий этап – непосредственно чистка заслонки. Схема такая:

  • С помощью влажной мягкой тряпочки следует счистить с заслонки все следы загрязнения.

  • Затем очистить деталь с использованием жидкой промывки.

  • После окончания процесса следует установить заслонку на место.

  • Одновременно с чисткой заслонки нужно установить новую прокладку. Без этого датчик положения заслонки может работать некорректно.


Типичные ошибки при очистке заслонок

Процедура чистки дроссельной заслонки принесет нужный эффект, если будет проведена в точном соответствии с описанной технологией. Чтобы избежать возникновения дополнительных проблем, рекомендуется ознакомиться с типичными ошибками, которые совершают автовладельцы при самостоятельном выполнении операции:

  1. Не следует чистить заслонку в любом случае, когда вам кажется, что двигатель внутреннего сгорания работает некорректно. Существует четкий перечень симптомов, что указывают на загрязнение. Только при их появлении можно приступать к чистке.

  2. Нельзя чистить заслонку без ее предварительного демонтажа. В этом случае вы не сможете провести эту процедуру качественно, и она не даст нужного эффекта. Нагар на ее поверхности вы удалите, а внутренние стенки и каналы для прохождения воздуха невозможно будет освободить от загрязнений.

  3. При чистке нельзя прилагать чрезмерное усилие на поверхность. Этим вы можете причинить вред непосредственно детали и сломать датчик положения дроссельной заслонки. Его придется менять.

  4. Нельзя вместо мягкой ветоши использовать жесткие щетки. Ворсинки счистят находящийся на поверхности заслонки слой молибдена, что приведет к неработоспособности агрегата. Не перепутайте слой молибдена с налетом, иначе деталь будет пропускать воздух.

  5. После окончания процедуры очистки следует произвести ее «обучение». То есть, настроить правильное положение.

Вам нужно почистить дроссельную заслонку, но самостоятельно браться за это вы не хотите? Воспользуйтесь услугой мультибрендового автосервиса «Орбита». Работа будет выполнена быстро, качественно и недорого. Записаться на диагностику можно по телефону 8 (383) 310 39 17.

Диагностика и ремонт дроссельной заслонки на моторах GDI

Ремонт дроссельной заслонки на моторах GDI

Информация о материале
Автор: Владимир Бекренёв
Просмотров: 39475

Первые моторы GDI были оборудованы классическими дроссельными заслонками управляемыми тросиком. В качестве регулировки оборотов холостого хода и для компенсации нагрузок — применялся обходной канал с регулировочным винтом и шаговым мотором холостого хода. Позже в 1997 году вышли в серию моторы с заслонками – роботами. Роботизированные «электронные дроссели» существенно отличались от «тросовых». Разработчики отказались от физического управления тросиком открытием и закрытием воздушного канала. Водитель нажимал на педаль газа, а электромотор на синхронный угол открывал заслонку.

Такой узел был поистине революционным. Скажу больше, ММС внедрил полностью независимый электронный дроссель. У Toyota или Nissan электронный дроссель на первых моделях все же имел физическое тросовое управление,что давало, и при отключении узла в нештатных ситуациях, управлять заслонкой в районе 10%. У ММС это управление было реализовано при помощи изменения подачи топлива (с оговоркой на исправность датчика положения педали акселератора). На фотографиях примеры заслонок разных двигателей GDI.

  

 
Электронный дроссель позволил реализовать тонкое управление питания воздухом двигателя при различных режимах работы. Но, как и в любой системе в процессе эксплуатации выявилось множество недостатков, проблем и недоработок. Мы покажем и расскажем, как диагностировать электронный дроссель и правильно с наименьшими затратами исправлять его проблемы. Рассмотрим эти проблемы более детально.

Диагностика системы:

При эксплуатации происходит постепенное загрязнение дроссельной заслонки продуктами сгорания как по линии электромотора EGR, так и по линии вентиляции картера. При этом обороты мотора постепенно занижаются, двигатель на перекрестках, при резком сбросе газа, нередко останавливается. Владельцу автомобиля приходится балансировать между двумя педалями тормоза и газа,чтобы двигатель не заглох. Данная проблема выявляется на компьютерной диагностике — по изменению на сканере в текущих данных параметра положения дросселя . Данные сканера о положении TPS — пограничные значения для очистки TPS(Main) 750мв. На фото выстроенные параметры на мониторе сканера для анализа работы электронной дроссельной заслонки. Два канала датчиков TPS, APS, признак холостого хода, режим сгорания. По этим данным в графическом режиме можно протестировать работоспособность датчиков их настройку. Примеры параметров на экране монитора диагностического сканера.

  

  

  

При диагностировании и по показаниям сканера — загрязнение дросселя оценивается визуально по наличию в раструбе заслонки грязи (пыльномасляных отложений). Затем, для подтверждения данных, нужно проверить заслонку на заклинивание — нажать на заслонку до упора и отпустить.

Если заслонка не возвращается (прилипает) – то чистка заслонки такому мотору необходима.

Очистку можно производить как со снятием с мотора (при сильных отложениях), так и без снятия. Но без снятия есть большая вероятность (особенно не подготовленным механикам или просто водителям) загубить двигатель. Произойти это может, если налить достаточное количество очистителя в грязный коллектор. Очиститель может спровоцировать массовый отрыв отложений в коллекторе и последующее попадание кусков под впускной клапан (об этой проблеме будет рассказано далее).Для очистки применяют обычный «car cleaner» (очиститель карбюратора). На фотографиях примеры загрязнения заслонок с внешней и внутренней сторон.

  

  

  

После очистки необходима процедура обучения заслонки. Блок управления заслонкой должен сбросить старые настройки в начальное положение. «Прописка» (обучение заслонки) для автомобилей до 2003 года происходит без сканера. Нужно снять клемму АКБ на несколько минут, затем установить клемму, выключить все нагрузки (печка, фары) включить зажигание на 2-3 секунды и выключить зажигание — через минуту можно двигатель запускать. После этой процедуры в блоке заслонки останутся заводские данные. Автомобили после 2003 года прописываются при помощи диагностического сканера. Подключаем сканер — включаем зажигание и активируем процедуру Learned value reset. Эта процедура есть в дилерском сканере, но пока еще отсутствует в некоторых «мультимарочных» автосканерах.


После проведения процедуры «прописки» обороты мотора становятся адекватными. Нет повышенных, плавающих оборотов. Не происходит внезапных остановок мотора и дрожания.
Железная прокладка между дросселем и коллектором при правильном снятии может быть многоразовой. Прокладка имеет особый пружинный профиль. Если она не деформирована. А напыление на металле не нарушено, то прокладку можно использовать повторно без применения герметиков.

Проблемы дросселей и методы устранения.

При эксплуатации, нередки случаи отрыва осевого магнита заслонки. Это происходит по причине старения, повышенных вибраций, нагрузок, воздействия температуры и при загрязнении. Обороты мотора в такой ситуации становятся непредсказуемыми. Пропадают прогревные обороты, происходят частые остановки мотора, «застывание» оборотов на определенном уровне — часто на запредельно высоком уровне(2.5-3.0 тыс.об\мин), плавание оборотов и неадекватная реакция на педаль акселератора — все эти симптомы могут говорить совместно с ошибкой 95 (Malfunction in throttle valve control servo motor system 1st phase) (горящая лампа) об отрыве магнитов.

  

 
На заслонках с круговым магнитом определить срыв можно визуально или при помощи обычного компаса. На фото заслонка сильно приоткрыта. На следующем фото правильный угол открытия заслонки10-12гр относительно вертикальной оси.

  
На заслонках следующего поколения с трапециевидным сердечником процедура проверки аналогичная. Предварительно диагност должен проверить положение на сканере по параметрам датчика положения заслонки. Физически проверяют положение заслонки и её возврат при нажатии. Если нет пружинного возврата (при условии чистой заслонки) или заслонка стоит с большим углом открытия – значит, есть проблемы с магнитами.На круговом магните смещение определяют по заводским каплям клея. При смещении виден разрыв капли. Примеры срыва магнитов заслонок разных двигателей. Небольшое смещение — и сильное смещение.

  

  

  

  
Ремонт заключается в ориентации кругового магнита в правильном положении по прежним отметинам клея, либо по градусам совместно с компасом. И последующей фиксации магнита к сердечнику. Для ориентации демонтируют железный сердечник, магнит обматывают изолентой и пассатижами прокручивают магнит в нужном направлении.

Клей для фиксации может быть различным. Можно использовать обычный китайский «протекающий супер клей».

Потеря данных адаптации заслонки.

Как показывает практика — при любом отключении АКБ, чистке заслонки, либо простом шевелении диска заслонки рукой, или при сбое работы сторонней сигнализации (как пример — неправильное снятие с охраны нештатного иммобилайзера, метки)- происходит потеря данных адаптации заслонки. Блок управления теряет накопленные данные корректировки об углах открытия заслонки. Такая проблема решается проведением очистки и последующей процедурой адаптации и устранением причин сбоя. Важно отметить, что если сторонняя сигнализация отрубает питание с блока управления двигателем, сразу после выключения зажигания, то «прописать» в таком положении углы заслонки не получится. Блок управления заслонкой при каждом выключении зажигания тестирует её. Производя полное открытие, и закрытие заслонки — и только после этого отключает питание.

Регулировка датчика положения заслонки TPS.

Датчик положения дроссельной заслонки – это переменный резистор. Он изготовлен по технологии напыления на керамическую подложку резистивного слоя (дорожки). По слою двигается контакт. На фото примеры расположения датчиков на заслонках. И описание контактов для регулировки.

  

 
Для стабильности работы системы в датчике применены два канала. В процессе эксплуатации слой стирается или разрушается — работа блока дросселя нарушается. При замене датчика TPS его положение нужно правильно отрегулировать. Устанавливаем датчик на корпус, отключаем электромагнит, включаем зажигание — прижимаем диск до упора и выставляем показания на сканере или по вольтметру- 450мВ по второму каналу для двигателя 4G93(94). 520мВ для двигателя 4G63(64). Затем фиксируем положение датчика болтами. Выключаем зажигание, подключаем электромагнит. Далее стираем ошибки. И прописываем новые показания, обучением заслонки — как описывалось выше.

Поломка блока управления заслонки

На фото примеры блоков управления заслонками.

  
В моей практике были случаи, когда выходил из строя блок управления заслонкой. При этом предсказать поведение заслонки становилось невозможно. Происходит хаотичное движение заслонки (дрожание), а сама заслонка может издавать пищащий звук.

С такой неисправностью эксплуатировать автомобиль невозможно и просто опасно. Ремонт — это замена блока управления. Можно, конечно, попытаться исправить программу в процессоре заслонки, но без исходной программы и схемы вся эта затея из области фантастики.
В заключение отмечу:
Основные проблемы по заслонке возникают при ненадлежащем обслуживании мотора владельцами. Нужно понимать, что процесс напыления на заслонку отложений неизбежен. И поэтому нужно вовремя производить несложную процедуру очистки и процедуру последующей адаптации дроссельной заслонки.
Всем удачных ремонтов. Продолжение следует….

 

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.У вас нет прав оставлять комментарии.

Признаки неисправного или неисправного контроллера дроссельной заслонки

Большинство автомобилей, грузовиков и внедорожников, которые сегодня находятся на дорогах, контролируются и управляются буквально десятками электронных систем, управляемых компьютером. Будь то электронная система зажигания или усовершенствованные блоки контроля выбросов, каждая система работает независимо, чтобы управлять определенными компонентами, которые позволяют водителям заводить и управлять своими автомобилями. Одной из наиболее важных систем, используемых сегодня, является электронный контроллер дроссельной заслонки, который получает электрический сигнал от физического воздействия на педаль газа и управляет открытием и закрытием корпуса дроссельной заслонки.

Что такое регулятор дроссельной заслонки?

Контроллер дроссельной заслонки — это электронная версия того, что раньше приводилось в действие с помощью механического кабеля. Управление дроссельной заслонкой осуществляется с помощью так называемой педали акселератора или газа. В более ранних моделях автомобилей эта педаль была соединена с кабелем, идущим от педали к двигателю, и была связана с механической связью, установленной на карбюраторе или корпусе дроссельной заслонки. Когда вы нажимаете на педаль акселератора, трос управления дроссельной заслонкой натягивает на рычаг, описанный выше, который соединен с тем, что часто называют «дроссельной заслонкой» внутри корпуса дроссельной заслонки.

Когда он открывается и закрывается, датчик, называемый датчиком массового расхода воздуха, отслеживает это изменение в воздухе, который передает эту информацию в ECM вашего автомобиля или электронный модуль управления. Затем ECM увеличивает количество топлива, подаваемого в форсунки, чтобы поддерживать надлежащую топливно-воздушную смесь. По мере того как контроллер ЭСУД обрабатывает эту информацию, он вносит необходимые изменения в поток топлива в топливных форсунках.

В большинстве случаев контроллера дроссельной заслонки хватает на весь срок службы автомобиля.Однако, как и любой другой механический и электрический компонент, в некоторых случаях он выходит из строя, изнашивается или просто ломается. Если это произойдет, это вызовет появление нескольких симптомов, которые часто предупреждают водителя о том, что существует проблема с управлением дроссельной заслонкой и что сертифицированный механик должен принять меры по исправлению положения. Ниже приведены некоторые общие предупреждающие признаки неисправного или неисправного контроллера дроссельной заслонки.

1. Прерывистое управление дроссельной заслонкой

Контроллер дроссельной заслонки управляется электрически, в отличие от старых механических кабелей, идущих от педали дроссельной заслонки к корпусу дроссельной заслонки.В некоторых случаях электрический сигнал прерывается из-за ослабления электрического провода, проблемы с управлением реле или повреждения датчика. В любом случае, в некоторых случаях это приведет к потере сигнала контроллером дроссельной заслонки и прерывистому управлению дроссельной заслонкой. Иногда это незначительная проблема, которая доставляет больше неудобств, в то время как в других случаях это может привести к остановке автомобиля или потере водителем возможности управлять педалью дроссельной заслонки.

Если вы заметили, что при нажатии на педаль газа автомобиль не ускоряется, это может быть вызвано повреждением контроллера дроссельной заслонки и требует осмотра и обслуживания профессионального механика.

2. Колебания дроссельной заслонки или проблемы с ускорением

В некоторых случаях поврежденный контроллер дроссельной заслонки вызывает проблемы с ускорением двигателя или вызывает эффект «спотыкания», когда водитель задействует дроссельную заслонку. Это может привести к снижению производительности и может стать проблемой для безопасности, если не осмотреть и быстро не отремонтировать. Отсутствие полного доступа к дроссельной заслонке может привести к несчастному случаю и, в худшем случае, к застреванию дроссельной заслонки.

3. Резкое изменение экономии топлива

Повреждение регулятора дроссельной заслонки также может привести к более частому расходу топлива, чем следовало бы.В этом случае проблема может быть вызвана неправильной связью между контроллером дроссельной заслонки и воздушно-топливной смесью двигателя, которая регулируется датчиком массового расхода воздуха на многих автомобилях.

При появлении любого из этих предупреждающих знаков двигатель с контроллером дроссельной заслонки вызывает код ошибки OBD-II, который хранится в ECM и может быть загружен и проверен профессиональным механиком с помощью цифрового сканера. При этом на приборной панели также загорится индикатор Check Engine.

Как только они определят источник кода ошибки, можно порекомендовать корректирующее действие, и проблема с контроллером дроссельной заслонки может быть исправлена ​​правильно.

В большинстве случаев проблемы с контроллером дроссельной заслонки являются электрическими, либо вызваны повреждением датчика или электрического реле. Однако бывают случаи, когда контроллер дроссельной заслонки поврежден и требует замены. Каждый раз, когда вы испытываете указанные выше симптомы или предупреждающие знаки, найдите время, чтобы связаться с местным сертифицированным механиком ASE, который может проверить вашу проблему и заменить контроллер дроссельной заслонки, если это правильное решение вашей проблемы.

Неисправен датчик положения дроссельной заслонки? Следите за этими симптомами!

В вашем автомобиле есть так много разных деталей. Большинство из них работают нормально и не требуют внимания со стороны водителя, то есть до тех пор, пока они не выйдут из строя. Датчик положения дроссельной заслонки — один из этих малоизвестных, но важных компонентов.

Если у вас неисправный датчик положения дроссельной заслонки, вы сразу это узнаете, и вам придется немедленно с этим разобраться. Присоединяйтесь к нам, чтобы узнать изнутри, что такое датчик положения дроссельной заслонки, что он делает, что приводит к неисправности датчика положения дроссельной заслонки, как узнать, выходит ли он из строя, как очистить или заменить датчик положения дроссельной заслонки, сколько стоит его замена, и напоследок, стоит ли чинить неисправный датчик положения дроссельной заслонки.

Что такое датчик положения дроссельной заслонки и как он работает?

В современных двигателях с их строгим контролем за выбросами компьютеры отвечают практически за все аспекты процесса сгорания. Компьютер двигателя каждого автомобиля должен точно контролировать дозирование топлива и воздуха в соответствии с требованиями водителя. Он должен обеспечивать мощность, необходимую водителю, при сохранении хорошей экономии топлива и низких выбросов выхлопных газов.

Датчик положения дроссельной заслонки — это электронное устройство, которое отслеживает положение дроссельной заслонки, которое напрямую связано с тем, насколько далеко вы нажали педаль газа.Это регулирует количество воздуха, поступающего в двигатель, которое затем согласовывается с соответствующим компьютерным количеством топлива для смешивания с воздухом. Затем смесь топлива и воздуха поступает в цилиндры, где она сжимается, воспламеняется и сжигается для выработки энергии для вашего автомобиля.

Наблюдая за электронными сигналами, поступающими от вашего датчика положения дроссельной заслонки, а также за информацией от других датчиков двигателя, ваш компьютер двигателя может послать нужное количество топлива, чтобы идти с этим воздухом, так что ваш двигатель будет производить точное количество энергии, которое вы просят у него.Когда все работает правильно, ваш двигатель плавно и мгновенно реагирует на команды вашей правой ноги.

Но когда у вас плохой датчик положения дроссельной заслонки, компьютер двигателя больше не получает правильную информацию и может быть не в состоянии правильно интерпретировать то, что вы хотите, чтобы двигатель делал. В зависимости от точного характера проблемы с неисправным датчиком положения дроссельной заслонки, вашим автомобилем может быть очень трудно управлять, он может застрять на обочине дороги или даже может бесконтрольно ускоряться — очень страшная и опасная ситуация!

Какие проблемы вызывает неисправный датчик положения дроссельной заслонки?

Хотя датчик положения дроссельной заслонки обычно служит в течение всего срока службы автомобиля, есть исключения.Датчик положения дроссельной заслонки является компонентом как электронных, так и механических частей, поэтому обе подсистемы подвержены повреждению и износу. Кроме того, датчик положения дроссельной заслонки находится в очень агрессивной среде, под капотом и на вашем двигателе. В результате датчик положения дроссельной заслонки подвергается воздействию тепла, горячих жидкостей, ударов из-за выбоин и других опасностей в его «окрестностях». Вот некоторые из причин неисправного датчика положения дроссельной заслонки — вы часто будете видеть несколько из них одновременно, что упрощает диагностику:

Проблемы с ускорением и подачей мощности

Это может охватывать широкий спектр различных симптомов, связанных с тем, что вы не получаете желаемой реакции при нажатии на педаль газа.Это все потому, что неисправный датчик положения дроссельной заслонки отправляет искаженные сообщения в компьютер двигателя. Вы можете испытать:

      • Плохое ускорение
      • Пульсирующее ускорение
      • Неуверенность
      • Внезапное ускорение, когда вы не нажимаете педаль газа
      • Неспособность двигаться с повышенной скоростью
      • Подергивание и покачивание
      • Задержка с момента нажатия на газ до реакции автомобиля
      • Пропуски зажигания в двигателе

Проблемы с холостым ходом и остановкой

Это версия проблем с низкой частотой вращения двигателя, вызванная неисправным датчиком положения дроссельной заслонки.Как и в случае с проблемами ускорения, описанными выше, ваш неисправный датчик положения дроссельной заслонки не может отправить правильную информацию о воздушном потоке в компьютер двигателя, поэтому он не может обеспечить правильное количество топлива для правильной работы. Вы можете наблюдать следующие симптомы:

      • Грубый холостой ход
      • Медленный, нестабильный холостой ход
      • Пульсирующий холостой ход
      • Глохнет сразу после запуска
      • Глохнет при движении
      • Сваливание при резком торможении

Не запускается

Это именно то, на что похоже — ваша машина не заводится из-за неисправного датчика положения дроссельной заслонки.Он может проворачиваться, но не заедать, он может умереть сразу после запуска или даже не проворачиваться. Время на буксировку.

Превышение расхода топлива

Существенное падение экономии топлива является прямым побочным продуктом ненормального поведения двигателя, вызванного неисправным датчиком положения дроссельной заслонки. Все эти помпажи, перебои в зажигании и внезапное ускорение тратят топливо. Вдобавок ко всему, ложные показания, отправленные вашим плохим датчиком положения дроссельной заслонки в компьютер двигателя, вынуждают его компенсировать это неэффективными способами.Этот симптом вряд ли появится сам по себе, но он подтвердит диагностику неисправного датчика положения дроссельной заслонки, если будет добавлен к другим, более очевидным признакам, как указано выше.

Загорается индикатор проверки двигателя

Поскольку неисправный датчик положения дроссельной заслонки считается частью системы контроля выхлопных газов вашего автомобиля, его неисправность может привести к включению контрольной лампы двигателя (CEL). CEL может мигать или продолжать гореть. Сканер кода можно прикрепить к вашему автомобилю и получить код неисправности.Это поможет определить, неисправен ли у вас датчик положения дроссельной заслонки.

Сложность переключения передач

Проблемы с ускорением, являющиеся результатом неисправного датчика положения дроссельной заслонки, также могут влиять на то, как ваша трансмиссия переключается (или не переключается). Неправильные электронные сигналы, посылаемые вашим плохим датчиком положения дроссельной заслонки, также используются компьютером вашей автоматической коробки передач, чтобы помочь ему решить, когда и как переключать передачи. И повышенная, и понижающая передачи могут быть грубыми, отложенными или даже произвольными, что еще больше затрудняет вождение.

Активирован режим бездомного

Многие современные автомобили имеют компьютеры двигателя, которые достаточно сложны, чтобы распознавать серьезное состояние, например, вызванное неисправным датчиком положения дроссельной заслонки. Чтобы защитить двигатель, трансмиссию и всю трансмиссию от возможных повреждений, он перейдет в так называемый режим «бездомного».

Это резервная настройка ЭБУ двигателя, которая срабатывает при выходе из строя основного датчика, такого как датчик положения дроссельной заслонки. Мощность двигателя ограничена, а трансмиссия заблокирована на одной передаче, обычно второй или третьей.Также загорится CEL, чтобы уведомить вас о проблеме. Вы сможете двигаться со скоростью не более 45 миль в час — прямо в ремонтную мастерскую! После того, как ваш автомобиль отремонтирован, механик может вернуть компьютер и CEL в нормальный режим работы.

Как проверить датчик положения дроссельной заслонки

Проверка датчика положения дроссельной заслонки требует серьезных глубоких знаний и опыта в диагностике автомобильных электрических систем и электроники. Если это не похоже на вас, эта работа не для среднего домашнего мастера.Профессиональная ремонтная мастерская с необходимыми инструментами, оборудованием и персоналом для выявления проблемы с неисправным датчиком положения дроссельной заслонки — это то, куда вам следует направиться. Вот краткая версия:

Во-первых, используйте считыватель кодов OBD-II для получения кодов неисправностей из компьютера двигателя при выключенном двигателе. Запишите эти коды. Затем очистите коды, затем заведите машину, чтобы посмотреть, вернутся ли коды. В противном случае у вас может быть проблема, которая носит временный характер. Если коды возвращаются и относятся к датчику положения дроссельной заслонки, у вас определенно проблема.

Следующим шагом является визуальный осмотр всей проводки датчика положения дроссельной заслонки, включая все разъемы. Убедитесь, что все в хорошем состоянии, не повреждено и правильно подключено. Устраните любые проблемы с проводкой.

Теперь о тестах электрической системы:

  1. С помощью цифрового мультиметра (DMM) проверьте целостность цепи между клеммами датчика. Любые разомкнутые цепи означают, что у вас неисправный датчик положения дроссельной заслонки.
  2. Найдите значение внутреннего электрического сопротивления вашего датчика положения дроссельной заслонки, проверив информацию производителя о продукте.Используйте цифровой мультиметр, чтобы убедиться, что это правильно между двумя клеммами, которые находятся дальше всего друг от друга. Если это не так, у вас неисправный датчик положения дроссельной заслонки.
  3. Проверка опорного напряжения; если он слишком низкий или отсутствует, у вас может быть проблема с проводкой.
  4. Проверка заземления, если вы получили хорошее опорное напряжение; если значение низкое, возможно, у вас плохое заземление.
  5. Переключитесь на аналоговый мультиметр и наблюдайте за стрелкой при перемещении дроссельной заслонки; если игла останавливается во время движения заслонки или движется против часовой стрелки, у вас неисправный датчик положения дроссельной заслонки.

Существуют дополнительные тесты, которые можно запустить с помощью диагностического сканера или диагностического прибора, который может отображать данные в реальном времени.

Как отрегулировать датчик положения дроссельной заслонки

Хотя многие типы датчиков положения дроссельной заслонки не регулируются, некоторые из них можно регулировать. Первое, что вам нужно сделать, это получить доступ к информации производителя о ремонте датчика положения дроссельной заслонки вашего автомобиля, чтобы определить, действительно ли ваш датчик положения дроссельной заслонки регулируется.Вам также потребуются правильные характеристики для правильно отрегулированного датчика положения дроссельной заслонки.

Как только вы это сделаете и узнаете, что датчик положения дроссельной заслонки регулируется, можно начинать процесс. Убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен, а трос газа и ограничитель газа правильно отрегулированы.

С помощью вольтметра, мультиметра или омметра (в зависимости от того, что указано) прикрепите один провод к земле, а другой — к сигнальному проводу датчика. Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу, затем ослабьте винты, удерживающие датчик положения дроссельной заслонки на месте.Вращая датчик, следите за тем, чтобы измеритель соответствовал напряжению, указанному в технических характеристиках производителя. Когда вы увидите, что на глюкометре появятся правильные показания, затяните винты. Вы сделали.

Как почистить датчик положения дроссельной заслонки

Если вы подозреваете, что у вас неисправный датчик положения дроссельной заслонки, и вы уверены, что сможете получить к нему доступ в автомобиле, возможно, стоит очистить датчик положения дроссельной заслонки. Это может быть недорогой способ решить проблему, прежде чем доставить автомобиль к местному механику или в ремонтную мастерскую.Почему? Потому что, если датчик загрязнен, он может передавать неверную информацию в компьютер двигателя, вызывая симптомы, похожие на неисправный датчик положения дроссельной заслонки. Вот как очистить датчик положения дроссельной заслонки:

    • Сходите в местный магазин бытовой техники или автозапчастей. Купите емкость с очистителем корпуса дроссельной заслонки. Вам также понадобится набор отверток, стандартные и торцовые ключи, а также несколько полотенец из микрофибры.
    • Переместите машину на ровную площадку и заведите ее.Дайте двигателю немного прогреться, так как это упростит очистку датчика положения дроссельной заслонки за счет размягчения грязи и сажи.
    • Затем откройте капот и получите доступ к датчику. Если у вас есть автомобиль, где требуется слишком много разборки, чтобы добраться до датчика положения дроссельной заслонки, вы можете предпочесть доверить эту работу профессиональному механику. Если ваш датчик положения дроссельной заслонки легко доступен, найдите его. (сделайте снимок с помощью телефона, на котором показано, как установлен датчик положения дроссельной заслонки, чтобы упростить сборку после того, как вы закончите его чистку.)
    • Отсоедините провода, соединяющие датчик положения дроссельной заслонки с автомобилем. Очистите датчик положения дроссельной заслонки с помощью очистителя корпуса дроссельной заслонки и полотенца. Не используйте слишком много очистителя, ровно столько, чтобы очистить датчик положения дроссельной заслонки. Не забудьте также удалить любую грязь или сажу на датчике положения дроссельной заслонки или вокруг него. Наконец, убедитесь, что жидкость, которую вы использовали для очистки, полностью высохла или была стерта чистым сухим полотенцем.
    • Точно и надежно установите и снова подсоедините очищенный датчик положения дроссельной заслонки, оставив все в том виде, в каком вы их изначально нашли.
    • Заведите автомобиль и проверьте, решила ли очистка проблемы с датчиком положения дроссельной заслонки. Если нет, следующим шагом будет замена неисправного датчика положения дроссельной заслонки.

Как заменить датчик положения дроссельной заслонки

Если очистка датчика положения дроссельной заслонки не привела к улучшению состояния вашего автомобиля, вероятно, пора подумать о замене неисправного датчика положения дроссельной заслонки.Как и в случае с процессом очистки, если ваш датчик положения дроссельной заслонки труднодоступен или вы не можете выполнять эту процедуру по другим причинам, отнесите свой автомобиль в ремонтную мастерскую. Если вы чувствуете себя уверенно, пытаясь это сделать, вот как это сделать:

  1. Купите соответствующий датчик положения дроссельной заслонки для замены в магазине автозапчастей или в Интернете.
  2. Выключите автомобиль и отсоедините аккумулятор.
  3. Откройте капот и получите доступ к неисправному датчику положения дроссельной заслонки. Отсоедините электрический разъем, отвинтите все монтажные детали и снимите неисправный датчик положения дроссельной заслонки.
  4. Установить новый датчик положения дроссельной заслонки.
  5. Подсоедините электрический разъем.
  6. Подсоедините аккумулятор автомобиля.
  7. При необходимости отрегулируйте новый датчик положения дроссельной заслонки (см. Информацию производителя и соответствующий раздел выше).
  8. Включите ключ, но не запускайте двигатель. С помощью диагностического прибора очистите коды, хранящиеся в памяти ЭБУ двигателя.
  9. Отъезжайте на машине хотя бы за десять минут. Разгонитесь нормально и посмотрите, работает ли машина должным образом.

Сколько стоит замена датчика положения дроссельной заслонки?

Ответ на этот вопрос необходимо разбить на две части:

  1. Сколько стоит датчик положения дроссельной заслонки для вашего автомобиля?
  2. Сколько работы требуется, чтобы добраться до датчика положения дроссельной заслонки?

Датчик положения дроссельной заслонки стоимость — и качество

Существует ряд ответов на первый вопрос, в зависимости от того, получаете ли вы запасную часть оригинального оборудования (OE) (проданную под маркой производителя и изготовленную в соответствии с его стандартами) или более дешевую запчасть для вторичного рынка.Оригинальная запчасть будет соответствовать эксплуатационным стандартам автопроизводителя и должна работать так же, как и новая машина. Запасные части могут соответствовать или не соответствовать этим стандартам.

В зависимости от года выпуска, марки и модели вашего автомобиля цена оригинального запасного датчика положения дроссельной заслонки может составлять от нескольких сотен долларов и выше, в то время как некоторые версии более дешевых запчастей для вторичного рынка могут стоить менее 100 долларов. Имейте в виду, что на оригинальные запчасти обычно распространяется гарантия, и они должны работать очень хорошо.Запчасти для вторичного рынка могут не быть изготовлены для вашего конкретного автомобиля, но вместо этого могут быть частью консолидированной спецификации, предназначенной для адекватной работы на различных транспортных средствах. Насколько хорошо он работает на вашем автомобиле, вы узнаете, когда вы его установите.

Это может быть один из немногих случаев, когда вам лучше платить больше за оригинальную деталь.

Затраты на оплату труда: Добраться до датчика положения дроссельной заслонки

Следующая часть уравнения стоимости напрямую связана с тем, сколько труда требуется для работы с датчиком положения дроссельной заслонки.Некоторые автомобили помещают их в легкодоступное состояние. Другие закапывают датчик положения дроссельной заслонки глубоко внутри двигателя, за пластиковыми накладками, коробками воздушных фильтров и впускными коллекторами. Это может привести к огромным расходам на оплату труда, которые легко могут составить несколько сотен долларов.

Это может быть дешево или очень дорого

Из-за всех этих переменных может быть очень широкий диапазон затрат на всю работу. Использование дешевой детали вместе с автомобилем, который позволяет вам легко получить доступ к датчику положения дроссельной заслонки, чтобы вы могли сделать это самостоятельно, может обойтись вам всего в сотню долларов или около того.При использовании более дорогих оригинальных запчастей со сложным автомобилем, который требует тонны труда механиков, чтобы добраться до датчика положения дроссельной заслонки и заменить его, вы можете столкнуться с счетом в 1000 долларов за запчасти и работу. Ой!

Если вы не планируете делать это самостоятельно, лучше всего позвонить в несколько ремонтных мастерских с хорошим рейтингом. Получите точную оценку затрат на ремонт датчика положения дроссельной заслонки, который подходит для вашего конкретного автомобиля.

Можете ли вы водить машину с неисправным датчиком положения дроссельной заслонки?

Это не из тех автомобильных проблем, которые можно игнорировать.Если у вас неисправный датчик положения дроссельной заслонки, ваш автомобиль не будет работать нормально и безопасно. Вождение с неисправным датчиком положения дроссельной заслонки также может вызвать проблемы в других связанных системах вашего автомобиля, что потребует дополнительных счетов за ремонт.

Кроме того, любые коды неисправностей, которые ваш неисправный датчик положения дроссельной заслонки вызвал для отправки на ваш компьютер двигателя, должны быть устранены и сброшены. В противном случае вы не сможете пройти проверку на смог в случае необходимости, и у вас возникнут трудности с продажей автомобиля дилеру или физическому лицу.Вместо того, чтобы ездить с неисправным датчиком положения дроссельной заслонки, вы должны немедленно его починить.

Стоит ли ремонтировать датчик положения дроссельной заслонки?

Если вам действительно нужна замена датчика положения дроссельной заслонки, а в остальном ваш автомобиль находится в хорошем рабочем состоянии, его определенно стоит отремонтировать. В первую очередь, это потому, что вы не можете безопасно управлять автомобилем, если датчик положения дроссельной заслонки не работает! Последствия неспособности ускориться именно тогда, когда вам нужно (например, колебания во время поворота налево), могут поставить вас в очень опасную ситуацию!

С другой стороны, если ваш автомобиль очень старый, на нем много миль, он не особенно надежен и стоимость ремонта датчика положения дроссельной заслонки высока, вам нужно принять решение.Вот несколько вопросов, которые стоит задать себе:

    • Сколько на нем миль?
    • Есть ли у вашего автомобиля другие хронические проблемы, которые могут вскоре привести к серьезному ремонту?
    • Скоро потребуется замена тормозов или шин?
JunkCarMedics.com купит Ваш автомобиль за наличные сегодня!

Если вы провели подсчет и определили, что не стоит вкладывать средства в новый датчик положения дроссельной заслонки для вашего автомобиля, мы можем помочь! Узнайте больше о том, как мы сбрасываем машины за наличные, в Junk Car Medics, ведущем национальном онлайн-сервисе по продаже автомобилей, которому ежемесячно доверяют тысячи людей.

7 признаков, которые могут означать, что корпус дроссельной заслонки нуждается в очистке

В современных автомобилях с впрыском топлива корпус дроссельной заслонки является важной частью системы впуска воздуха, контролируя поток воздуха в двигатель, который используется для эффективного сжигания топлива в поршни. Получение нужного количества воздуха жизненно важно. Слишком много или слишком мало воздуха может привести к обедненной работе двигателя.

Когда корпус дроссельной заслонки работает правильно, он синхронизирован с подачей топлива и педалью акселератора.Опустите педаль, и поток топлива в двигатель увеличится, а корпус дроссельной заслонки втянет дополнительный воздух, чтобы способствовать сгоранию, позволяя вашему автомобилю работать на оптимальном уровне и плавно двигаться.

Когда корпус дроссельной заслонки загрязнен, забит или неисправен, это останавливает поток воздуха в двигатель, что не только вызывает проблемы с производительностью, но может вызвать проблемы с прохождением несгоревшего топлива через выхлопную систему. Обратите внимание на следующие симптомы, которые служат предупреждающими признаками загрязнения системы, позволяя определить это состояние до того, как оно станет непоправимым.

Накопление грязи

Как и следовало ожидать, одна из основных причин, по которой корпус дроссельной заслонки нуждается в очистке, связана с накоплением грязи и сажи внутри детали, что также известно как коксование. Это создает шероховатую поверхность, мешающую воздушно-топливному потоку и снижающую эффективность вашего двигателя. Отложения углерода вызывают аналогичную проблему, создавая неровную поверхность внутри детали.

Низкая экономия топлива

Проверьте свою экономию топлива.Залейте в машину полный бак топлива и отметьте пройденное расстояние в милях на своем манометре. Доведите машину до конца, пока не кончится топливо, и выработайте среднее количество миль на галлон. Если это значительно меньше, чем на 10–15%, то, скорее всего, у вас забит корпус дроссельной заслонки, что влияет на производительность вашего автомобиля.

Низкий или высокий холостой ход

Когда ваша дроссельная заслонка работает ниже своей нормальной эффективности, одним из контрольных признаков является плохой или низкий холостой ход.Это включает остановку двигателя после остановки, низкие обороты холостого хода после запуска или остановку двигателя при быстром нажатии на дроссельную заслонку. Грязь вызывает турбулентный поток воздуха в систему и приводит к колебаниям холостого хода.

Неравномерное или медленное ускорение

Когда вы нажимаете педаль акселератора, это увеличивает поток воздуха и бензина в двигатель. Если на корпусе дроссельной заслонки есть грязь или нагар, это помешает автомобилю получать необходимую мощность от сгорания.Как ты себя чувствуешь за рулем? Может случиться так, что машине требуется больше времени, чем обычно, или скорость увеличивается нерегулярными рывками.

Электрические проблемы

Поскольку многие современные автомобильные системы теперь зависят от компьютерных соединений и элементов управления, электронная проводка теперь служит его нервной системой. Если электронный датчик корпуса дроссельной заслонки покрыт грязью или сажей, это приведет к неправильным или ненужным корректировкам топливовоздушной смеси, что может перевести автомобиль в режим вторичного снижения мощности до тех пор, пока его не увидит механик по обслуживанию.

Нарушения воздушного потока

Скопления грязи и сажи могут вызвать проблемы с потоком воздуха и давлением в корпусе дроссельной заслонки или проблема может заключаться в неправильно отрегулированном ограничителе дроссельной заслонки, который также является частью системы впуска воздуха. Неравномерный поток воздуха вызовет проблемы с давлением в системе, что опять же может привести к снижению производительности и ускорению.

Контрольная лампа двигателя

Если характеристики корпуса дроссельной заслонки не достигают требуемого уровня, это будет предупреждать электронный регулятор газа, который, в свою очередь, загорится контрольной лампой двигателя на вашей приборной панели.Поскольку существует ряд причин, по которым он может загореться, лучше всего самостоятельно проверить, нет ли вокруг детали грязи или нагара.

Как решать любые проблемы…

Если у вас возникла какая-либо из проблем из этого списка, в первую очередь следует обратить внимание на корпус дроссельной заслонки. Любая излишняя грязь или сажа на внутренних стенках корпуса является явным признаком того, что у вас есть проблемы с этой системой, и в первую очередь следует начать с тщательной очистки.

Начните с руководства пользователя, так как вам нужно будет узнать, управляется ли корпус дроссельной заслонки механически или электронно, прежде чем приступить к процессу очистки. Если это система с механическим управлением, вы можете очистить ее самостоятельно, но с системами с электронным управлением вам лучше обратиться к сертифицированному механику для проведения осмотра.

Совместное использование — это забота!

Электронное управление дроссельной заслонкой: все, что вам нужно знать

Существует множество систем, которые приводят наши машины в движение, но часто мы не знаем, как они работают.Особенно электронная система управления дроссельной заслонкой.

Были ли у вас проблемы с двигателем вашего автомобиля, когда спидометр работает на холостом ходу? И вдруг вы не можете разогнаться со скоростью более 30 миль в час?

Может быть, с вами этого и не случилось, но вы можете посочувствовать тем людям, которые едут по медленной полосе с включенными аварийными огнями.

В любом случае, эти медленные драйверы, скорее всего, имеют дело с проблемой электронного управления дроссельной заслонкой.

Что такое электронное управление дроссельной заслонкой?

Каждый водитель выполняет одни и те же шаги: вставляют ключ, включают зажигание, включают передачу и нажимают на педаль.

Но знаете ли вы о существующей системе, которая на самом деле сообщает вашему автомобилю, что пора ехать и с какой скоростью ехать?

Электронная система управления дроссельной заслонкой — это внутренние работники двигателя, которые подают сигнал дроссельной заслонке при нажатии на педаль.

Электронная система управления дроссельной заслонкой в ​​большинстве транспортных средств состоит из трех важных частей: педали акселератора , дроссельной заслонки , и модуля управления или PCM .

Нет прямого кабеля, соединяющего педаль с дроссельной заслонкой вашего автомобиля. Очень часто эту технологию называют «Драйв по проводам».

Электронный блок дроссельной заслонки для Colorado Impala Trailblazer Envoy Canyon.
———

Почему у нас есть система электронного управления дроссельной заслонкой?

До появления электронной системы управления дроссельной заслонкой в ​​1988 году педаль транспортного средства соединялась с дроссельной заслонкой кабелем.

Теперь вместо механической связи между педалью и дроссельной заслонкой BMW представляет концепцию Drive by the Wire.

Сложная конструкция оснащена электронными модулями управления, датчиками и исполнительными механизмами, которые обмениваются данными по беспроводной сети.

С момента появления электронного управления дроссельной заслонкой вождение стало более плавным, меньше ощущений от движений трансмиссии.

Как работает электронное управление дроссельной заслонкой?

Итак, вы можете спросить, если нет прямого кабеля между педалью и дроссельной заслонкой: как работает система?

Вместо этого датчики посылают электрические сигналы для определения положения педали.

Если ваша нога прижата к педали, датчики измеряют, насколько далеко педаль находится от исходного положения. Затем они отправляют информацию в систему управления двигателем.

Оттуда система управления двигателем отправляет эту новую информацию на двигатель, который регулирует положение дроссельной заслонки.

Дроссельная заслонка может открываться и закрываться в соответствии с инструкциями электродвигателя.

Датчики

в дроссельной заслонке, называемые датчиками положения дроссельной заслонки (TPS) , затем свяжутся с системой управления двигателем, чтобы сообщить ей, что она находится в правильном положении.

По сути, корпус дроссельной заслонки контролирует количество воздуха, поступающего в двигатель. То есть количество воздуха, которое разрешено внутри, определяется тем, насколько сильно водитель нажал на педаль.

Если водитель нажимает на педаль, датчик положения дроссельной заслонки получает сигнал, указывающий, где находится ваша нога.

При постоянном обновлении положения дроссельной заслонки компьютер сигнализирует, сколько топлива необходимо впрыснуть в систему.

При подаче в двигатель необходимого количества воздуха и топлива, двигатель, в свою очередь, может работать плавно.

Каковы преимущества электронного управления дроссельной заслонкой?

Без кабелей или механических частей информация от педали будет легко передаваться в компьютерную систему в автомобиле.

Таким образом, устранение кабеля и его замена электронными датчиками уменьшает количество движущихся частей и исключает износ двигателя и техническое обслуживание.

Кроме того, если бортовая электронная система транспортного средства обменивается данными должным образом, компьютер может контролировать все операции двигателя.

Самое главное, что для безопасности водителя, с установленными исполнительными механизмами и датчиками, двигатель получает правильную информацию от открытия дроссельной заслонки.

Благодаря четким и точным показаниям ETC, автомобилем легче управлять, а его управляемость значительно улучшается.

Что вызывает отказ электронной системы управления дроссельной заслонкой?

Как указывалось ранее, для того, чтобы все работало бесперебойно, необходимо идеальное соотношение воздуха и топлива, поступающих в двигатель.

При любом нарушении этого передаточного числа может возникнуть проблема в корпусе дроссельной заслонки.

Проблема может возникнуть в электронной системе управления дроссельной заслонкой по нескольким причинам.

Одним из индикаторов может быть грязь или износ и разрыв.
Внутри двигателя вашего автомобиля может скапливаться грязь, которая может препятствовать потоку воздуха или топлива к двигателю.

Если есть грязь или сажа, на корпусе дроссельной заслонки может появиться неровная или шероховатая поверхность, что, в свою очередь, может нарушить поток.

Другим ответом могут быть электрические проблемы

Электронные проблемы могут привести к неточной или неправильной интерпретации информации, передаваемой на компьютер автомобиля.

Если это происходит, у корпуса дроссельной заслонки могут возникнуть проблемы с получением четкой информации от датчиков в педали акселератора.

Утечка вакуума — еще одна потенциальная проблема в ETC.

Если есть утечка, это также приведет к нарушению воздушного потока. Что может вызвать проблемы с дроссельной заслонкой.

Признаком утечки вакуума может быть высокая частота вращения двигателя на холостом ходу, вызванная слишком большим количеством воздуха.

В этом случае системы внутри вашего автомобиля должны загореться лампочкой проверки двигателя.

Что делать, если горит индикатор электронного управления дроссельной заслонкой?

Если загорится индикатор электронного управления дроссельной заслонкой, вы должны знать об этом сразу же из-за симптомов со стороны вашего автомобиля.

В вашем автомобиле горит индикатор электронного управления дроссельной заслонкой.

Могут произойти очень заметные изменения, такие как малая мощность двигателя , глохнет двигатель на остановках или на холостом ходу .

Для обеспечения конкретных мер безопасности чаще всего компьютер немедленно сигнализирует о возникновении проблемы.

Компьютер двигателя запрограммирован на переход в аварийный режим. Другими словами, двигатель не допустит ускорения.

По сути, ваш двигатель будет вручную ограничивать вашу скорость, чтобы предотвратить повреждение вас и двигателя.

Водителю, который столкнулся с этой проблемой, мы советуем выключить двигатель автомобиля и проконсультироваться с механиком.

Существуют способы сброса электронного управления дроссельной заслонкой, а также очистки корпуса дроссельной заслонки в случае скопления грязи.

Если в системе электронного управления дроссельной заслонкой имеется серьезная проблема, возможно, необходимо заменить корпус дроссельной заслонки.

БОНУС: Код ошибки P0420: Что это означает и что делать?

Правильная инструкция по очистке корпуса дроссельной заслонки | Mobil ™

Сложность: Легкая
Расчетное время: 45 минут

Современные электронные системы впрыска топлива — одни из самых безотказных. системы в вашем автомобиле.Однако, если в вашем автомобиле накопилось более 75000 миль, есть плановое техническое обслуживание системы впрыска топлива, следует считать. Двумя наиболее распространенными работами по обслуживанию автомобилей являются: чистка топливных форсунок и дроссельной заслонки. Очистка топливных форсунок это вообще не проект своими руками, но дроссельную заслонку почистить можно кузов на вашем автомобиле с помощью обычных инструментов и специализированных аэрозольных очистителей.

Хотя очистка корпуса дроссельной заслонки является хорошим профилактическим средством обслуживания автомобиля, она также должно помочь управляемости двигателя.На самом деле, если вы заметили грубую холостой ход, спотыкающееся начальное ускорение или даже глохнет — все это когда двигатель полностью прогрет — виноват грязный корпус дроссельной заслонки. Однажды ты загляните внутрь корпуса дроссельной заслонки, вы наверняка удивитесь, увидев грязь, резинка и лак, которые там скопились со временем.

Настраивать
Припаркуйте автомобиль на улице на хорошо освещенной ровной площадке. Потому что очистители корпуса дроссельной заслонки летучие, мы не рекомендуем выполнять эту работу в помещении.

Найдите корпус дроссельной заслонки под капотом в моторном отсеке. Вот несколько подсказок о том, что искать:

  • Корпус дроссельной заслонки расположен между воздухоочистителем и воздухозаборником. коллектор двигателя.
  • Большинство дроссельных заслонок изготовлено из алюминия.
  • Корпус дроссельной заслонки соединен с педалью газа вашего автомобиля с помощью навеска или гибкий трос, который перемещает вал дроссельной заслонки при подаче газа педаль нажата.(Если вам трудно найти дроссельную заслонку тела, попросите помощника нажать на акселератор при выключенном двигателе, чтобы вы можете видеть движение вала дроссельной заслонки.)

После того, как вы нашли корпус дроссельной заслонки вашего автомобиля, посмотрите, как он прикреплены к воздухозаборным трубкам. Иногда прикрепляются дроссельные заслонки со специальными крепежными элементами, называемыми винтами с головкой Torx. В таком случае вам понадобится Torx. биты или отвертки Torx, чтобы удалить эти крепежные детали. Чаще Отвертка с плоским лезвием или крестообразная отвертка подойдет.

Может быть один или несколько электрических проводов, которые подключаются к дроссельной заслонке. тело. Не беспокойте их; для целей этого проекта вы не должны необходимо отключить любой из этих терминалов.

Хотя мы всегда рекомендуем соблюдать все соответствующие меры безопасности. меры предосторожности для этих проектов DIY, будьте особенно осторожны с этим проектом. Делать не курите, когда вы работаете на своем автомобиле, носите всю рекомендованную кожу и защиты глаз, и имейте в виду, что вы имеете дело с легковоспламеняющимися спреями очиститель.

Инструменты

  • Отвертки, биты Torx или отвертки Torx или их комбинация или торцовый ключ гаечные ключи, в зависимости от крепежа, используемого для соединения корпуса дроссельной заслонки к водозабору «сантехника».
  • Зубная щетка или маленькая щетка для чистки мягких деталей. Примечание: некоторые автозапчасти в магазинах продаются специальные щетки для очистки корпуса дроссельной заслонки. Некоторый дроссель кузова имеют специальные покрытия, которые могут быть повреждены жесткой щетиной кисти.
  • Защита для глаз.
  • Фонарик.

Материалы

  • Очиститель дроссельной заслонки. Это должно быть доступно в ваших автозапчастях. магазин снабжения или отдел автозапчастей автосалона. Не используйте карбюратор очиститель.
  • Масло хозяйственное
  • Ватные тампоны
  • Бумажные полотенца
  • Резиновые перчатки

Работа
Припаркуйте машину на улице, оставив достаточно места для работы с каждой стороны моторного отсека.

  • Шаг 1: В качестве меры предосторожности отсоедините клемму заземления (отрицательную) аккумулятор вашего автомобиля.
  • Шаг 2: Найдите и пометьте все маленькие шланги, которые присоединяются к корпусу дроссельной заслонки или к воздуховоды, которые необходимо удалить, чтобы получить доступ к корпусу дроссельной заслонки. Вы можете использовать малярную ленту и пометить каждый шланг и муфту, или купить специальная этикеточная лента, которая поможет вам запомнить, к какому шлангу подходит какая насадка / муфта.
  • Шаг 3: Снимите воздуховод, который крепится к корпусу дроссельной заслонки. Будь очень осторожен во избежание отсоединения электрических проводов или клемм. Воздуховод к корпусу дроссельной заслонки обычно удерживается на месте с помощью какого-либо шланга зажим, который можно ослабить отверткой, гаечным ключом Torx, Шестигранный ключ или другой ручной инструмент. Иногда воздуховод вдавливается в место и может быть удален легкими вращательными движениями. В в некоторых случаях обе стороны корпуса дроссельной заслонки соединены с воздуховодами с помощью хомутов; в этом случае вам нужно удалить только одну сторону чтобы открыть корпус дроссельной заслонки для очистки.
  • Шаг 4: Если вы не можете снять воздуховоды, чтобы открыть корпус дроссельной заслонки, остановитесь и не пытайтесь реализовать этот проект. Пусть профессиональный техник справиться с работой.
  • Шаг 5: Удалите ровно столько воздуховодов, чтобы открыть корпус дроссельной заслонки. Будь осторожен не повредить имеющиеся прокладки. Есть много разных типы дроссельных заслонок; у некоторых даже есть две дроссельные заслонки (одна может работа с антипробуксовочной системой).В некоторых последних моделях даже используется электронное управление дроссельной заслонкой, иногда называемое «приводом по проводам». Со всем из этих различий, вы все равно, скорее всего, откроете дроссельную заслонку. кузов очень похож по внешнему виду на показанный здесь.
  • Шаг 6: Если вы еще этого не сделали, наденьте резиновые перчатки и глаза. защита. Как только корпус дроссельной заслонки обнажится, опрыскайте корпус дроссельной заслонки. очиститель внутри воздуховода и с помощью щеток осторожно вытесните грязь, резинка и лак, которые присутствуют.Примечание: будьте очень осторожны, чтобы пусть тонкая пластиковая форсунка (или что-нибудь еще!) упадет в открытие дроссельной заслонки. Периодически протирайте остатки бумажные полотенца.
  • Шаг 7: Повторяйте этот процесс, пока все внутренние поверхности не станут чистыми и оголенными. металл. Используйте фонарик, чтобы хорошо видеть свой прогресс.
  • Шаг 8: Перед заменой воздуховодов дроссельной заслонки капнуть бытовой универсальное масло на валах дроссельной заслонки в месте попадания корпус дроссельной заслонки.Используйте небольшой ватный тампон и не переусердствуйте — просто небольшая капля масла поможет удерживать дроссельную заслонку во вращении плавно. Одной капли должно хватить.
  • Шаг 9: Используйте больше бумажных полотенец, чтобы удалить остатки и жидкость, которые могут пролилась на двигатель или окружающие его компоненты.
  • Шаг 10: Установите на место воздуховоды корпуса дроссельной заслонки, затянув хомуты на шланге. тот же уровень герметичности, что и раньше.Другими словами, подумайте, сколько силы, которую вы использовали, чтобы ослабить застежку, и попробуйте затянуть то же самое количество.
  • Шаг 11: После того, как вы снова прикрепите все и удалите все инструменты или материалы из-под капота установите аккумулятор и запустите двигатель. Ты можешь заметили начальное спотыкание или даже начальный грубый холостой ход, когда пылесос жидкость и остатки, которые могли попасть во впускной коллектор, сжигаются выключенный. В худшем случае вы даже можете заметить запах белого выхлопа. дым.Кроме того, часто компьютер управления двигателем должен «переучить» некоторые параметры после отключения аккумулятора. Это нормальный.
  • Шаг 12: Дайте двигателю поработать пару минут. Тогда возьмите свой автомобиль на тест-драйв. В зависимости от количества грязи, резинки и лака, которые были в корпусе дроссельной заслонки вашего автомобиля вы можете заметить разницу, а можете и не заметить в управляемости и производительности, но помните: это профилактическое усилия по техническому обслуживанию для повышения долгосрочной надежности вашего средство передвижения.

Очистка
Очистите и верните все ключи и другие инструменты. Правильно утилизируйте использованные бумажные полотенца и резиновые перчатки. Сохраните оставшуюся дроссельную заслонку. уборщик на другой день.

super 73 дроссельная заслонка не работает

Контроллер RX не работал на S2. Вы можете откалибровать корпус дроссельной заслонки с помощью большинства диагностических сканеров. Присоединен 5 января 2019 г. Сообщения 2 (0,00 / день) 5 января 2019 г. # 4 Примечание о восстановлении / переустановке MFC120u.dll в 64-разрядной версии Windows 10: если вы используете 64-разрядную версию Windows 10, вам необходимо установить как 64-разрядную, так и 32-разрядную версию. версия пакета распространения VS2013.Отсутствие полного доступа к дроссельной заслонке может привести к несчастному случаю и, в худшем случае, к застреванию дроссельной заслонки. Пожалуйста, прочтите FAQ перед публикацией! они говорят, что это может быть жгут проводов (не знаю, почему новый жгут может быть плохим?). Я остановился, выключил зажигание, а затем снова включил. Серия R Общее. Моя полная дикая задница догадывалась, что на контактах дроссельной заслонки внутри слишком много смазки. 4 комментария. У меня есть Super 73 Scout, который, когда я впервые получил, я случайно разбил ЖК-дисплей дроссельной заслонки, когда собирал его из коробки.Я знаю, что есть способ разблокировать дроссельную заслонку на RX. SERVO1_FUNCTION = 73 (дроссельная заслонка влево) SERVO3_FUNCTION = 74 (дроссельная заслонка вправо) всенаправленные транспортные средства¶ Для всенаправленных транспортных средств (которые могут двигаться слева направо без изменения курса) необходимо установить следующие значения параметров: FRAME_TYPE = 1 (Omni3), 2 (OmniX) или 3 (OmniPlus) SERVO1_FUNCTION = 33 (motor1) SERVO2_FUNCTION = 34 (motor2) SERVO3_FUNCTION = 35 (motor3) SERVO4_FUNCTION = 36… Это может привести к тому, что частота вращения на холостом ходу станет настолько низкой, что двигатель остановится. Ваш велосипед теперь работает, как задумано? Оборудованный мощностью 500 Вт и максимальной скоростью 20 миль в час, Z1 является серьезным конкурентом в индустрии электрических велосипедов.Приятно иметь дроссель для быстрого разгона, но я все равно люблю крутить педали! Бен объясняет Super73 eBike: элементы управления, режимы … — YouTube Тот, кто вас забанил, должен быть удален как мод этого саб Reddit. Если он не регулируется, становится обязательным проверить регулировку упора дроссельной заслонки и троса дроссельной заслонки. Следует отметить одну полезную вещь: датчик положения дроссельной заслонки этого типа закроет систему или ограниченное число оборотов операционной системы будет зафиксировано на отметке около 1250. . Датчик положения дроссельной заслонки может выйти из строя по нескольким причинам, каждый из которых в лучшем случае приведет к плохой экономии топлива и ограничениям производительности, которые могут создать угрозу безопасности для вас и других автомобилистов в худшем случае.Ассистент педали работает во всех модах как обычно. Когда корпус дроссельной заслонки работает некорректно, некоторые заметные характеристики могут быть плохими или очень низкими на холостом ходу. Они прислали мне новый дроссель для большого пальца, и, похоже, он работает нормально и устраняет проблему. Кроме того, я намерен быть вежливым, терпеливым и полезным, чтобы вносить ценный вклад в сообщество. мотоцикл резко поднялся, и дроссельная заслонка снова заработала нормально. сколько из моего опыта вы тоже пережили? Кто угодно … Нажмите J, чтобы перейти к ленте.Кто-нибудь знает как это сделать? но теперь мне нужно подождать, чтобы купить новую подвеску. Я читал несколько сообщений в блогах и QA по SO, но все они, похоже, слишком усложняют это, предлагают библиотеки или просто предоставляют описания, а не простые простые реализации JS. Убрал, утром вернулся и перестало работать. Дроссельная заслонка в США для SUPER73 снимает ограничение в 25 км / ч. Интересно, плохой ли монитор, он полностью отключает байк? Однако не превышайте 5 В постоянного тока на дроссельной заслонке, иначе она выйдет из строя.Мне также прислали новый дроссель, и я думаю, что я был еще одним парнем в теме с этой проблемой. Со стороны двигателя ослабьте зажим, которым трос крепится к двигателю, и отсоедините трос от карбюратора. Пожалуйста, прочтите FAQ перед публикацией! Кнопка N1 и скорость подсвечиваются, когда любой из них находится в активном режиме. Поделиться. Я все еще жду помощи с дроссельной заслонкой на моем R. Не работает из коробки. С преобразователем / адаптером S2 включился и нормально проработал 2–3 мили. Помощь! Заказал в январе. Прибыл Galaxy Black S2 с неисправным контроллером 02.07.7. Корпус дроссельной заслонки также может влиять на частоту вращения. примерно через час он снова включится и поедет нормально. Этот датчик может выходить из строя постепенно или сразу. Протестировал соединение с мультиметром, и я получаю питание от контроллера. Очень надеюсь, что он заработает после отключения и перезапуска. обычно не сообщают фактическое напряжение процессора на большинстве ноутбуков. Мне просто нужна была функция дросселирования / отскока для события изменения размера окна, и, будучи любопытным, я также хотел узнать, что это такое и как они работают.

Тета Альфа Каппа, Соль убьет траву, Инструмент прогресса Tdawg, Мыслительные машины Карла Фейнмана, Невозможно кого-то разбудить, Just Shapes And Beats Полная игра, Сумка Seachem Purigen, Сеттинг на песочнице,

ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ (TPS)

Общее описание

Датчик положения дроссельной заслонки (TPS) используется для контроля положения дроссельной заслонки в двигателях внутреннего сгорания. TPS обычно располагается на шпинделе дроссельной заслонки, так что он может непосредственно контролировать его положение.
Датчик TPS представляет собой потенциометр, обеспечивающий переменное сопротивление в зависимости от положения дроссельной заслонки (и, следовательно, датчика положения дроссельной заслонки).
Сигнал датчика используется блоком управления двигателем (ЭБУ) в качестве входного сигнала для своей системы управления. Время зажигания и впрыска топлива (и, возможно, другие параметры) изменяются в зависимости от положения дроссельной заслонки, а также в зависимости от скорости изменения этого положения.
Некоторые модификации дроссельной заслонки имеют встроенные концевые выключатели.Они представляют собой датчик положения закрытой дроссельной заслонки (CTPS) и часто включают датчик полностью открытой дроссельной заслонки (WOT), который устанавливается на педаль акселератора.
Сигнал положения дроссельной заслонки может быть получен от простого контакта (TS) или потенциометра (TPS), а также комбинированного датчика TS / TPS. В некоторых системах оба типа используются как отдельные элементы.

Внешний вид
На рис. 1 показан типичный TPS.


Фиг.1

Типы датчиков TPS
По конструкции:

  • с концевыми выключателями
  • потенциометр типа
  • комбинация обоих выше

Принцип работы TPS
Датчик потенциометра дроссельной заслонки (TPS)
TPS выдает бортовому контроллеру информацию о холостом ходу, замедлении, скорости ускорения и состоянии полностью открытой дроссельной заслонки (WOT).TPS — трехпроводный потенциометр. На первый провод подается напряжение + 5В на резистивный слой датчика, а второй провод замыкает цепь датчика на массу. Третий провод подключается к дворнику потенциометра, тем самым изменяя сопротивление и, следовательно, напряжение сигнала, возвращаемого на бортовой компьютер.
На основе полученного напряжения бортовой компьютер может рассчитать холостой ход (ниже 0,7 В), полную нагрузку (около 4,5 В) и скорость открытия дроссельной заслонки.В режиме полной нагрузки бортовой компьютер обеспечивает дальнейшее обогащение топливной смеси. В режиме замедления (закрытая дроссельная заслонка и частота вращения двигателя выше определенных оборотов) бортовой компьютер отключает впрыск топлива. Подача топлива возобновляется после того, как частота вращения двигателя достигает значения холостого хода или когда дроссельная заслонка открыта. Некоторые автомобили позволяют регулировать эти значения.

ДАТЧИК ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ (TS)

TS сообщает бортовому компьютеру о состоянии холостого хода. Обычно он имеет второй контакт для полностью открытого состояния дроссельной заслонки (WOT).В большинстве случаев бортовой компьютер обеспечивает дополнительное обогащение топливной смеси на холостом ходу и при полностью открытой дроссельной заслонке. Каждый контакт TS имеет два положения — разомкнутое и замкнутое — по которым бортовой компьютер определяет три различных состояния двигателя:

  • Дроссельная заслонка закрыта (контакт холостого хода замкнут)
  • Дроссельная заслонка открыта (контакт холостого хода и WOT разомкнуты)
  • Дроссельная заслонка полностью открыта (контакт холостого хода разомкнут, а контакт WOT замкнут)

Некоторые автомобили допускают регулировку ТС.

Процедура проверки работоспособности TPS
ДАТЧИК ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ (TS)

ПРИМЕЧАНИЕ: Следующие операции применяются в типичном трехпозиционном переключателе дроссельной заслонки. В некоторых случаях выключатель холостого хода и выключатель полной нагрузки могут быть подключены отдельно. Также есть отдельные выключатели холостого хода и полной нагрузки. В некоторых моделях Rover переключатель дроссельной заслонки расположен на педали акселератора. Независимо от расположения переключателя процедура проверки выполняется одинаково для всех типов датчиков.
— Проверить напряжение ТС

  • Три провода, входящие в муфту дроссельного переключателя, — это заземление, сигнал режима холостого хода и сигнал полной нагрузки.
  • Подключить отрицательную клемму вольтметра к массе двигателя.
  • Определите клеммы заземления, холостого хода и полной нагрузки датчика.
  • Включите зажигание, но не запускайте двигатель.
  • Подключите положительный полюс вольтметра к проводу, подключенному к контакту сигнала холостого хода переключателя дроссельной заслонки.
  • Вольтметр должен показывать напряжение 0 В. Если он показывает напряжение 5,0 В, ослабьте винты и отрегулируйте переключатель так, чтобы вольтметр показывал нулевое напряжение.

ПРИМЕЧАНИЕ: В некоторых автомобилях нельзя отрегулировать переключатель дроссельной заслонки.
— Проверить сопротивление TS

  • Отсоединен разъем дроссельной заслонки.
  • Подключить омметр между массой и клеммами режима холостого хода.
  • Когда переключатель дроссельной заслонки включен, омметр должен показывать сопротивление около 0 Ом.
  • Медленно откройте дроссельную заслонку, и при размыкании переключателя сопротивление должно быть равным бесконечности и оставаться неизменным, даже если дроссельная заслонка полностью открыта.
  • Подключить омметр между заземлением и клеммами режима полной нагрузки.
  • Когда переключатель дроссельной заслонки замкнут, омметр должен показывать разрыв цепи (бесконечное сопротивление).
  • Медленно откройте дроссельную заслонку. Когда переключатель размыкается, он должен щелкнуть, и сопротивление должно оставаться равным бесконечности.Когда угол открытия дроссельной заслонки становится больше 72 градусов, сопротивление будет равно 0 Ом.
  • Если переключатель не работает описанным образом, а включение и выключение нельзя регулировать путем отгибания рычагов управления дроссельной заслонкой, скорее всего, дроссельный переключатель неисправен.

— Возможные повреждения в TS:
1) Отсутствует напряжение 0 В (дроссельная заслонка закрыта)

  • Проверить состояние дроссельной заслонки.
  • Проверить соединение переключателя с массой.
  • Измерьте сопротивление переключателя.
  • Если напряжение в норме при закрытой дроссельной заслонке, резко откройте дроссельную заслонку, переключатель должен щелкнуть, и напряжение должно подняться до 5,0В.

2) Напряжение низкое или отсутствует (дроссельная заслонка открыта)

  • Проверить, не подключена ли клемма переключателя режима холостого хода к массе.
  • Отсоединить разъем переключателя и проверить наличие напряжения 5,0 В на контакте режима холостого хода.Если напряжение отсутствует, выполните следующие проверки:
    • проверить целостность сигнального провода режима холостого хода между переключателем и бортовым контроллером;
    • Если провода переключателя в порядке, проверьте все соединения питания и заземления бортового контроллера. Если они верны, неисправность может быть во встроенном контроллере.

3) Напряжение в норме (дроссельная заслонка открыта)

  • Подключите положительную клемму вольтметра к проводу, подключенному к контакту переключателя режима полной нагрузки.
  • Когда дроссельная заслонка находится в состоянии покоя или приоткрыта, вольтметр должен показывать напряжение 5,0 В.

4) Напряжение низкое или отсутствует (дроссельная заслонка закрыта или слегка приоткрыта)

  • Проверить заземление.
  • Проверить, не заземлен ли контакт переключателя дроссельной заслонки режима полной нагрузки.
  • Отсоединить разъем переключателя. Проверить наличие напряжения 5,0В на контакте разъема в режиме полной нагрузки.Если напряжение отсутствует, выполните следующие проверки:
    • проверить целостность сигнального провода режима холостого хода между переключателем и бортовым контроллером;
    • Если провода переключателя в порядке, проверьте все соединения питания и заземления бортового контроллера. Если они верны, неисправность может быть во встроенном контроллере.

5) Напряжение в норме (дроссельная заслонка закрыта или приоткрыта)

  • Полностью откройте дроссельную заслонку.Когда угол открытия становится больше 72 градусов, напряжение должно упасть до нуля. Если напряжение не падает, скорее всего, неисправен дроссельный переключатель.

— Датчик положения дроссельной заслонки (TPS) —

— Проверить напряжение TPS

  1. Подсоедините отрицательную клемму вольтметра к массе двигателя.
  2. Определите клеммы заземления, холостого хода и полной нагрузки.

ПРИМЕЧАНИЕ. Большинство потенциометров дроссельной заслонки имеют три клеммы, но некоторые могут иметь и дополнительные контакты, которые функционируют как переключатели дроссельной заслонки.Если такой контакт есть, его необходимо проверить, как описано выше для переключателя дроссельной заслонки.

  1. Подключите положительную клемму вольтметра к проводу, подключенному к контактному сигналу потенциометра дроссельной заслонки.
  2. Включите зажигание, но не запускайте двигатель. В большинстве систем показание напряжения должно быть меньше 0,7 В.
  3. Несколько раз откройте и закройте дроссельную заслонку, проверив плавность нарастания напряжения.

— Проверить сопротивление TPS

  1. Подключение омметр между потенциометром стеклоочистителем и клеммой опорного напряжения или между токопроводящей стеклоочистителем и землей.
  2. Несколько раз откройте и закройте дроссельную заслонку и проверьте плавность изменения сопротивления. Если сопротивление потенциометра бесконечно или равно нулю, это указывает на неисправность.
  3. Точные значения сопротивления потенциометра дроссельной заслонки не показаны. Одна из причин — многие производители не публикуют контрольные данные. Тот факт, что сопротивление потенциометра поддерживается в определенных пределах, менее важен, чем правильная работа потенциометра, т.е.е. сопротивление плавному изменению при перемещении дроссельной заслонки.
  4. соединение омметр между землей и клеммами опорного напряжения. Сопротивление должно быть постоянным.
  5. Если сопротивление бесконечно или низкое, потенциометр необходимо заменить.

— Возможные повреждения в ЦП
Хаотичный выходной сигнал

  • Хаотичный выходной сигнал наблюдается, когда сигнал напряжения быстро меняется, падает до нуля и исчезает.
  • Когда выходной сигнал потенциометра дроссельной заслонки хаотичен, причиной этого обычно является неисправный потенциометр.В этом случае потенциометр необходимо заменить.

Отсутствует сигнал напряжения

  • Проверить наличие опорного напряжения (5.0V) на дроссельной клемме потенциометра мощности.
  • Проверить состояние заземляющего контакта потенциометра.
  • Проверить сигнальный провод, соединяющий потенциометр дроссельной заслонки с бортовым контроллером.
  • Если источник питания и заземление плохие, проверьте целостность проводов между потенциометром и бортовым контроллером.
  • Если провода потенциометра в порядке, проверьте все соединения питания и заземления бортового контроллера. Если они верны, скорее всего, причина в самом встроенном контроллере.

Выходной сигнал или опорное напряжение равно напряжению аккумуляторной батареи

  • Проверить на короткое замыкание провод, подключенный к плюсовой клемме автомобильного аккумулятора или провод питания.

Проверить потенциометр дроссельной заслонки с помощью осциллографа

  • Лучший способ получить изменения сигнала потенциометра — использовать осциллограф.
  • Подключите активный щуп осциллографа к сигнальной клемме потенциометра, а щуп GND — к массе двигателя.
  • Запустить двигатель.
  • Плавно нажмите на педаль акселератора, а затем резко отпустите педаль. Вы должны увидеть сигнал как на рис. 2.


Рис. 2

Это правильно работающий сигнал потенциометра дроссельной заслонки — плавный рост напряжения и быстрое падение.
На рисунках 3, 4 и 5 показаны формы сигналов неисправных потенциометров.


Фиг.3


Фиг.

3Апр

Сход развал самостоятельно: Как сделать сход/развал самостоятельно

Как самому сделать сход развал на ваз 2110 у себя в гараже

Ходовая часть в автомобиле является очень важным элементом. И при любом вмешательстве необходимо заново проводить установку угла колес. Если эти процедуры не провести, то автомобиль на дороге может вести себя не очень хорошо, будут хуже проходить повороты, все это будет влиять на торможение и разгон, и многое другое. Конечно, сегодня многие в таких случаях прибегают к специалистам, которые проводят такие работы. И именно поэтому необходимо проводить развал схождение своими руками на ваз 2110, теперь стоит разобраться, можно ли сделать эту процедуру своими руками.

Когда проводят сход развал на ваз 2110

  • Автомобиль проехал достаточное количество, для разных машин разный пробег.
  • Сложность в управлении, а также произошел износ резины.
  • Руль не может повернуться после поворота.
  • Проводились работы с подвеской.
  • После ДТП автомобиль обязательно отправляют на диагностику ходовой части.

Также стоит помнить, что перед всеми работами проверить исправность узлов подвески, то есть ступицу и подшипники в ней, и другие элементы передней подвески.

Сход развал – что это?

Развал колеса – это угол на центральную плоскость и плоскость дороги, все это будет влиять на сцепление с дорогой, а также возможность контролировать автомобиль. Конечно, если все будет настроено правильно, то и автомобиль будет правильно совершать маневры.

Сход развал – что это

Сходом называют разницу между точками задних и передних колес, чаще всего измеряют в градусах или миллиметрах. От этого параметра будет зависеть износ покрышек, и если его нет, то резина будет быстро изнашиваться.

Именно поэтому проводят процедуру развал схождение своими руками на ваз 2110, то есть регулировку всех представленных параметров, чтобы автомобиль обладал хорошей управляемостью. Чаще всего сегодня развал схождение проводят на специальных стендах.

Несколько способов установки углов

Вообще на автомобиле не рекомендуется изменять заводские настройки, но нужно выставить колеса в определенное положение, и здесь существует несколько вариантов.
  1. В первом случае, если кастор отрицательный, то автомобиль становиться слишком чувствительным. И в этом случае машина будет как будто плавать, и не держать положение на поворотах.
  2. Во втором случае кастор положительный, но при этом угол развала и схода на нуле, руль при этом будет слишком тяжелым. А вот автомобиль становится более послушным на дороге.
  3. В третьем случае делают спортивным, то есть выставляют как на минус, так и на плюс, и руль таким же останется, но вот управляемость улучшиться.

Зачем делают сход развал на ваз 2110

Чтобы все правильно функционировало эту процедуру необходимо проводить каждые 30 тыс.км, это рекомендация специалистов для автомобилей иностранного производства.

Но развал схождение часто проводят и в непредвиденных ситуациях:

  • При смятии диска, так происходит, когда влетаешь на высокой скорости в большую яму.
  • После проведения ремонта ходовой части.
  • Когда поменялся клиренс автомобиля.
  • В некоторых случаях автомобиль уносит в сторону при управлении.
  • Сильный износ резины на автомобиле.
  • Не поворачивается руль при прохождении поворотов.

Что дает прохождение данной процедуры?

  • Появляется хорошая управляемость у машины. Это проявляется при езде по прямой дороге, то есть, нет смещения.
  • Резина не будет сильно изнашиваться и тем самым можно снизить расход топлива.

Делаем сход развал ваз 2110 своими руками

Если проводить ремонт машины самостоятельно, то в этом случае можно сэкономить не только денежные средства, но и качественно провести ремонтные работы. И даже сход развал ваз 2110 своими руками можно сделать, главное чтобы были представления и определенный набор инструментов.

Так как уже были разобраны понятия схода и развала, теперь стоит рассмотреть, что такое кастор. При движении автомобиля, на него сильно действует кастор – это угол между представленной плоскостью и поворотом колес при повороте рулевого колеса. Кастор может быть как положительным, так и отрицательным, от него будет зависеть то, как ведущая ось будет сразу возвращаться на место. То есть при таких значениях автомобиль должен двигаться в нормальном положении. Тем самым угол развала и схождения периодически стоит проверять, но вот кастор устанавливают еще на заводе производители, и в дальнейшем его не изменяют. Теперь стоит разобраться, как самому сделать сход развал на ваз 2110.

Инструменты для проведения работ

Для того чтобы сделать сход развал своими руками у себя в  гараже, вам потребуется небольшой набор инструментов которые я перечислил ниже.

Регулируем угол развала ваз 2110

Вот и подошли вплотную к вопросу о том, как выставить сход развал самому на ваз 2110.

Чаще всего данные по градусам углов указаны в инструкции по эксплуатации на автомобиль ваз 2110, и они представлены в 0 градусов.

Перед тем как самому сделать сход развал на ваз 2110, необходимо заранее смочить все крепежные элементы, это нужно для того чтобы все гайки легко откручивались. Для измерения угла наклона используют строительный уровень.

Регулировка развала:

  1. на ободе колеса при помощи мела ставят две риски сверху и снизу.
  2. отвес закрепляют на крыле автомобиля, и затем измеряют расстояние между рисками, показания не должны разниться более чем на 1 мм.
  3. в идеале геометрия колес не точная, в этом случае автомобиль откатывают так, чтобы риски сдвинулись на 90 градусов, и снова снимают показания.
  4. после этого снова поворачивают колеса, но уже на 180о и снова замеряют.
  5. теперь снимают одно из колес, при помощи баллонного ключа, после этого немного откручивают кронштейн на амортизатор.
  6. затем поворотный кулак сдвигают на необходимое расстояние, все это поможет сделать более точные замеры развала.
  7. теперь можно установить колесо на место и немного качают автомобиль с небольшим надавливанием на колесо и снова делают замеры.
  8. все эти процедуры проводят до тех пор, пока не будет достигнута нужная цифра при измерениях.

Если говорить про ваз 2110, то тут показания должны иметь разницу в 1 мм.

Регулировка схождения

Чаще всего для проведения такого измерения используют обычные нитки, но в некоторых случаях специальную линейку. Для проведения таких работ необходимо автомобиль загнать на яму и руль выставляют ровно.

И теперь проводить работы в определенной последовательности:

  1. на резине рядом с дисками нарисовать две риски.
  2.  далее линейку устанавливают так, чтобы ее концы совпадали с поставленными рисками.
  3. также здесь можно использовать специальное оборудование со шкалой, она должна быть установлена на 0. Если такого оборудования, то линейкой следует проводить несколько замеров.
  4. автомобиль проводят немного вперед, чтобы риски передвинулись и линейка вместе с колесом.
  5. и в это время следить за показаниями линейки.
  6. на задних и передних колесах показания могут быть разными, хотя этого не должно быть. В этом случае нужно будет проводить регулировку рулевых тяг.
  7. контрящие гайки откручивают при помощи ключа на 27.
  8. затем 24 ключом изменяют длину рулевой тяги, работы проводятся только с муфтой.
  9. далее шкалу линейки необходимо поставить так, чтобы можно было отрегулировать схождение до 0 и придется сдвинуть машину немного назад.
  10. если показания сошлись с нужным значением, то схождение завершено, но лучше перепроверить и опять немного сдвинуть автомобиль вперед.
  11. также стоит обратить внимание на руль, если он смещен, то сразу будет понятно, что тяга выставлена не правильно. В этом случае нужно проверить, какая именно тяга нарушена, и ее придется увеличить.

Как изменить кастор полезные советы

Многие специалисты увеличивают кастор на несколько градусов. Все эти работы можно сделать своими руками, это не вызовет трудностей даже у новичков ремонта. То есть из элементов убираются регулировочные шайбы, они располагаются на передней подвеске. В итоге стойки немного смещаются в сторону, и тем самым, если будет большой угол кастора, тем удобнее будет поворачивать руль на поворотах. Но тут есть свои преимущества и недостатки.

Как изменить кастор на ваз 2110

Преимущества:

  1. Устойчивость автомобиля на высоких скоростях, и если до этого не был сделан развал, машина держит дорогу.
  2. За счет того что угол между силой колеса и осью стойки при наезде на яму стойки не будут реагировать.
  3. Колеса спереди не будут задевать крылья автомобиля, это актуально для тех, кто ставить низкопрофильную резину на автомобиль.

Недостатки способа:

  1. Руль будет слишком тяжелым, для этого необходимо открутить гайки на двух сторонах ступицы, затем откручивают шаровую и винт на рычаге.
  2. После этого проводят демонтаж рычагов и растяжек.
  3. И затем убрать несколько шайб, и затем подвеску собирают в обратном порядке.

Провести развал схождение на ваз 2110 своими руками может любой водитель. Но вот чтобы провести точные замеры следует использовать современные инструменты и оборудование, специалисты сейчас применяют специальные стенды. Если не проводить замеры и не выставлять углы, а также провести ремонт не правильно, то можно попасть в аварийную ситуацию на дороге. Также резина будет очень быстро изнашиваться, именно поэтому периодически проводить проверку и делать развал схождение на автомобиле.

Сход развал на ваз 2110. Как сделать развал схождение автомобиля ваз своими руками

Сегодня регулировка развал схождения колёс уже не является большой проблемой. Многие станции предоставляют услуги по регулировке развал схождения, ею можно воспользоваться как в городе, так и на трассе. Сервисы, выполняющие развал схождение автомобиля, имеют оборудование, которое отвечает «последнему слову» техники. С помощью компьютерных, оптических и лазерных стендов, можно выполнить процедуру развал схождения с максимальным эффектом и в считанные минуты. А ведь раньше водителям приходилось самостоятельно устанавливать необходимые углы. Разберем подробно как сделать развал схождения автомобиля.

Если положительный угол схождения (передняя часть колеса «смотрит» внутрь) больше нормы, резина будет вытираться снаружи, а если превышает норму отрицательный угол (передняя часть колеса смотрит наружу), то износ будет заметен с внутренней стороны шины.

Оборудование и материалы для регулировки развал схождения колес своими силами

Виды неисправностей развал схождения

Для проведения регулировки Вам понадобиться площадка, она должна быть ровной, также желательно наличие смотровой ямы.

Подсказка! Если развал схождение регулируется в «полевых» условиях, то для создания эффекта ровной поверхности, под колёса можно подложить ровные доски.

Для того чтобы выполнить развал схождение своими руками понадобятся :

  • верёвка с отвесом,
  • телескопическая линейка,
  • гаечный ключ.

Подсказка! Вместо телескопической линейки можно использовать любое устройство, напоминающее удочку, или держатель шторки для ванной, или домашнего турника. По факту, это должны быть 2 трубы разного диаметра с выдвижением и возможностью фиксации.

Регулировка угла развала

  • Выставляем авто на ровную площадку, рулевое колесо выставляем строго прямо.
  • Мелом ставим отметки на колёсах по всему диаметру сверху и снизу.
  • Закрепляем на крыле авто верёвку с обвесом и измеряем расстояния от обода до верёвки.
  • Прокатываем авто на пол оборота колеса, чтобы метки поменять местами;
  • Снова измеряем расстояние от обода до верёвки вверху и внизу.
  • Снимаем колесо и ослабляем болты крепления поворотного кулака и амортизатора.
  • Сдвигаем поворотный кулак, чтобы уравнять расстояние, которое получилось в результате замеров.
  • Затягиваем болты.

Регулировка угла схождения

  • Машина всё ещё на ровной площадке.
  • Мелом ставим метки, но теперь на внутренней стороне колеса на стыке диска с резиной.
  • Устанавливаем телескопическую линейку на метки и совмещаем отметку «0» с неподвижным указателем, а затем фиксируем линейку.
  • Двигаем машину немного вперёд и назад, и проверяем показания. Если расстояние между колёсами сзади уменьшилось, то нужно с помощью муфты укоротить рулевые тяги. Если расстояние увеличилось, то рулевые тяги необходимо удлинить.

Подсказка! Во время движения и фиксации, телескопическая линейка или устройство, заменяющее ее, не должна касаться никаких деталей подвески и кузова.

Если всё выполнено правильно, то после выполнения регулировки развала схождение уже можно ездить на авто. При этом лучше проверять, не происходит ли преждевременный и неравномерный износ резины.

В данной статье описан способ, которым можно отрегулировать углы развала схождения автомобиля ВАЗ своими руками. Но если Вы владеете дорогим автомобилем с дорогими шинами, то лучше всего повторить процедуру регулировки, используя современное оборудование.

На видео: Как сделать развал схождение. Часть 1 из 2

На видео: Как сделать развал схождение. Часть 2 из 2

Дата: 01.12.2012
Просмотров: 19630

Многие автомобилисты попадают в такие ситуации, когда помощь автосервиса не доступна или у нет возможности обратиться за квалифицированной помощью. Это может произойти и в случае, когда требуется сделать сход-развал. Если у вас Ваз 2110, то передние колеса отрегулировать не так сложно и процедуру можно выполнить самостоятельно.

Для проведения сход-развала автомобиль необходимо поставить на эстакаду или загнать на яму. Колеса необходимо выставить строго прямо, отрегулировав их рулем. Далее проводим замеры между дисками колес: можно использовать простую рулетку, однако в данном случае измерения могут быть не очень точны и весьма трудоемки. Можно использовать перископическую трубку или линейку. Если вы решите использовать линейки, то на них очень удобно ставить риски. На ваз 2110 развал схождение можно выполнить самостоятельно, только если колесные диски не деформированы, имеют ровную геометрию. Измерения проводятся строго в горизонтальной плоскости, при этом измерять нужно не только передние диски, но и задние. Перископическая линейка позволяет ставить отметки или риски: измерив результат в одном месте, можно отметить результат второго измерения, после чего замеры сравниваются между собой. При наличии возможной разницы колеса требуют регулировки, и выполнения развал-схождения. Допустим, у вас получился результат со смещением в 1 миллиметр в сторону схождения.

Итак, приступаем к выполнению сход-развала на ВАЗ 2110. На рулевых тягах откручиваются контргайки. Далее, установив колеса в одно положение, выполняется регулировка вторыми гайками на рулевых тягах в сторону уменьшения или увеличения. Важно, чтобы рулевые тяги имели одинаковую длину. Если одна тяга относительно другой уменьшится на 4 миллиметра, то произойдет перекос. Поэтому надо одну тягу уменьшить на 2 миллиметра, а вторую удлинить на 2 миллиметра, тем самым, выровняв их. После этого не забудьте тщательно завернуть контргайки на каждой рулевой тяге.

Для проверки выполненного схождения машину необходимо разогнать до скорости в 60-70 км/ч. Нужно обратить внимание: нет ли биения в колесах или не ведет ли машину в сторону. При наличии этих показателем, требуется выполнить регулировку заново.

Важно помнить, что изначальные замеры лежат в основе всего процесса развала-схождения. Если вы отвечаете на вопрос: смогу ли я измерить с точностью до 1 миллиметра, утвердительно. То вы сможете осуществить грамотных сход-развал. Если нет, то лучше найти время и средства и обратиться за помощью квалифицированных сотрудников в автосервисе.

Могут возникнуть ситуации, когда даже после грамотного выполнения сход-развала автомобиль ведет себя некорректно: рыскает или ведет в сторону даже после выполнения сход-развала. Возможно, причиной является неправильная геометрия колесных дисков, неисправность рулевых тяг, смещение шаровых опор или прочие. Устранение подобных неисправностей производится в автосервисе.

На сегодняшний день эвакуация автомобиля — это одна из популярных услуг, позволяющая быстро доставить поврежденный или неисправный автомобиль в нужное для вас место. Для того чтобы заказать эвакуатор сао вам необходимо связаться с диспетчером нашей компании и сообщить ему где находится ваш автомобиль и куда надо его перевезти.

Ремонт передней подвески, проверка и устранение шумов и стуков в подвеске лада 2110 своими руками, этапы замены защитного чехла шаровой опоры лада 2112, порядок снятия и установки амортизаторной стойки ваз 2111, ваз 2112, ваз 2110. Углы установки колес Устройство передней подвески Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112, ремонт ремонт ходовой части передняя подвеска, руководство по обслуживанию

Для обеспечения хорошей устойчивости и управляемости автомобиля передние колеса ваз 2110 установлены под определенными углами относительно элементов кузова и подвески. Регулируют три параметра: схождение, угол развала колеса, угол продольного наклона оси поворота.

Угол продольного наклона оси поворота – угол между вертикалью и линией, проходящей через центры поворота шаровой опоры и подшипника опоры телескопической стойки ваз 2111, в плоскости, параллельной продольной оси автомобиля. Он способствует стабилизации управляемых колес в направлении прямолинейного движения. Этот угол регулируется изменением количества регулировочных шайб на наконечниках растяжки. Для уменьшения угла шайбы добавляют, а для увеличения снимают. При установке/удалении одной шайбы угол изменяется приблизительно на 19″. Симптомы отклонения величины угла от нормы: увод автомобиля в сторону при движении, разные усилия на рулевом колесе в левых и правых поворотах, односторонний износ протектора.

Угол продольного наклона оси поворота

Угол развала колеса – угол между плоскостью вращения колеса и вертикалью. Он способствует правильному положению катящегося колеса при работе подвески ваз 2110. Угол регулируется поворотом верхнего болта крепления телескопической стойки к поворотному кулаку. При сильном отклонении этого угла от нормы возможен увод автомобиля от прямолинейного движения, односторонний износ протектора.

Угол развала колеса

Схождение колес – угол между плоскостью вращения колеса ваз 2112 и продольной осью автомобиля. Иногда этот угол вычисляют по разности расстояний между закраинами ободьев, замеренных сзади и спереди колес на уровне их центров. Схождение колес способствует правильному положению управляемых колес при различных скоростях движения и углах поворота автомобиля.


Схождение колес

Схождение регулируется вращением регулировочных тяг при ослабленных стяжных болтах наконечников рулевых тяг ваз 2112. Перед регулировкой рейку рулевого механизма устанавливают в среднее положение (спицы рулевого колеса – горизонтально). Признаки отклонения схождения от нормы: сильный пилообразный износ шин в поперечном направлении (даже при небольших отклонениях), визг шин в поворотах, повышенный расход топлива из-за большого сопротивления качению передних колес (выбег автомобиля намного меньше положенного).

Контроль и регулировку углов установки передних колес рекомендуется проводить на станции технического обслуживания. Автомобиль ваз 2111 устанавливают на горизонтальную площадку и нагружают в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя (см. ниже). (Проверка и регулировка углов на ненагруженном автомобиле допустимы, но дают менее точные результаты. Перед этим следует убедиться, что давление в шинах соответствует норме, износ протектора на левом и правом колесе примерно одинаков, отсутствуют люфты в подшипниках и рулевом управлении, колесные диски не деформированы (радиальное биение – не более 0,7 мм, осевое – не более 1 мм).

Проверка углов установки колес ваз 2112 обязательна, если меняли или ремонтировали детали подвески, влияющие на эти углы. В связи с тем, что углы установки передних колес взаимосвязаны, в первую очередь проверяют и регулируют угол продольного наклона оси поворота, затем развал и, в последнюю очередь, схождение. У обкатанного автомобиля в снаряженном состоянии и с полезной нагрузкой 320 кг (4 человека) в салоне и 40 кг груза в багажнике углы установки колес ваз 2111 должны находиться в следующих пределах:

Углы установки колес автомобиля в снаряженном состоянии:

Передняя подвеска Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112

Конструкция передней подвески

Устройство передней подвески Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112

Углы установки колес

Углы установки передних колес Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112

Шаровая опора

Снятие и установка шаровой опоры Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112

Рычаг и растяжка подвески

Снятие и установка рычага и растяжки Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112

Разборка и сборка стойки

Снятие и установка амортизаторной стойки Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112

Развал схождение своими руками ваз 2110 вполне реально исправить, используя при этом простые приспособления и подручные средства.

В первую очередь стоит отметить, что замена рулевого шарнира или же амортизаторов приводит к значительному изменению углов, которое в последствие потребует регулировки. Как правило, в большинстве случаев достаточно отрегулировать всего лишь два данных параметра: углы схождения и развала колес. Кроме того, существует третий параметр, а именно угол продольного наклона шкворня, который нуждается в корректировке значительно реже остальных.

Диагностика

Итак, для того чтобы отрегулировать схождение колес делать замеры удобней всего при помощи специальной линейки, при этом наиболее комфортно работать на яме. Кроме того, не забудьте расположить руль строго в положение прямолинейного движения. Прежде чем корректировать развал схождение своими руками ваз 2110, необходимо с внутренней стороны колес нанести метки, для этого можно использовать мел. После того, как создадите в линейке натяг, ее нужно установить, уперев двумя концами в ранее намеченные точки. Затем слегка встряхните линейку, а далее совместите «ноль» с указателем.


Развал-схождение на ВАЗ 2110

Не забудьте зафиксировать шкалу. После этого прокатите машину немного вперед, чтобы линейка сместилась вместе с колесами, но при этом не коснулась подвески или же кузова. Затем необходимо проверить показания. Развал схождение своими руками ВАЗ 2110 вполне реально откорректировать, не имея особого опыта.

Регулировка схождения

Итак, если на автомобиле расстояние между колесами, расположенными сзади, меньше чем спереди, то необходимо укорачивать рулевые тяги, а если больше — то наоборот удлинять. Стоит отметить, что проводить подобные корректировки необходимо практически после каждого ремонта ходовой части автомобиля. Кроме того, даже если вы не проводили каких-либо ремонтных работ, обязательно проводите диагностику автомобиля, по крайней мере, каждые полгода.

Для того чтобы не регулировать развал схождение не пришлось проводить после ремонта, прежде чем разбирать подвеску нужно метить абсолютно все разъединяемые соединения, если нет под рукой мела, то можно обойтись краской или же зубилом. Кроме того, следует считать количество оборотов во время выворачивания наконечников из тяг.


Впрочем, развал схождение своими руками ВАЗ 2110 вполне обычная процедура, с которой сможет без особого труда справиться любой опытный автомобилист.

Благодарю за внимание.

Угол продольного наклона оси поворота – угол между вертикалью и линией, проходящей через центры поворота шаровой опоры и подшипника опоры телескопической стойки, в плоскости, параллельной продольной оси автомобиля. Он способствует стабилизации управляемых колес в направлении прямолинейного движения. Этот угол регулируется изменением количества регулировочных шайб на наконечниках растяжки. Для уменьшения угла шайбы добавляют, а для увеличения снимают. При установке/удалении одной шайбы угол изменяется приблизительно на 19″. Симптомы отклонения величины угла от нормы: увод автомобиля в сторону при движении, разные усилия на рулевом колесе в левых и правых поворотах, односторонний износ протектора.

Угол развала колеса – угол между плоскостью вращения колеса и вертикалью. Он способствует правильному положению катящегося колеса при работе подвески. Угол регулируется поворотом верхнего болта крепления телескопической стойки к поворотному кулаку. При сильном отклонении этого угла от нормы возможен увод автомобиля от прямолинейного движения, односторонний износ протектора.

Схождение колес – угол между плоскостью вращения колеса и продольной осью автомобиля. Иногда этот угол вычисляют по разности расстояний между закраинами ободьев, замеренных сзади и спереди колес на уровне их центров. Схождение колес способствует правильному положению управляемых колес при различных скоростях движения и углах поворота автомобиля. Схождение регулируется вращением регулировочных тяг при ослабленных стяжных болтах наконечников рулевых тяг. Перед регулировкой рейку рулевого механизма устанавливают в среднее положение (спицы рулевого колеса – горизонтально). Признаки отклонения схождения от нормы: сильный пилообразный износ шин в поперечном направлении (даже при небольших отклонениях), визг шин в поворотах, повышенный расход топлива из-за большого сопротивления качению передних колес (выбег автомобиля намного меньше положенного). Контроль и регулировку углов установки передних колес рекомендуется проводить на станции технического обслуживания. Автомобиль устанавливают на горизонтальную площадку и нагружают в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя. Проверка и регулировка углов на ненагруженном автомобиле допустимы, но дают менее точные результаты. Перед этим следует убедиться, что давление в шинах соответствует норме, износ протектора на левом и правом колесе примерно одинаков, отсутствуют люфты в подшипниках и рулевом управлении, колесные диски не деформированы (радиальное биение – не более 0,7 мм, осевое – не более 1 мм).

Проверка углов установки колес обязательна, если меняли или ремонтировали детали подвески, влияющие на эти углы. В связи с тем, что углы установки передних колес взаимосвязаны, в первую очередь проверяют и регулируют угол продольного наклона оси поворота, затем развал и, в последнюю очередь, схождение. У обкатанного автомобиля в снаряженном состоянии и с полезной нагрузкой 320 кг (4 человека) в салоне и 40 кг груза в багажнике углы установки колес должны находиться в следующих пределах.

Как проверить развал схождение самому. Как самостоятельно регулировать развал-схождение в домашних условиях?

Главная › Новости

Опубликовано: 22.08.2018

Как узнать развал самому ?.

Развал схождение колес: проверка и регулировка

Ухудшение управляемости и устойчивости автомобиля на дороге, напрямую влияет на безопасность движения, поэтому выявив эти признаки в «поведении» автомобиля нужно принять меры к выяснению причин и устранению неисправности. Одной из характерных причин плохой управляемости автомобиля является неправильная установка углов колес или так называемых углов развала и схождения.


Давайте разберемся, что же это за углы и как их регулируют.

Развал схождение передних колес

Для обеспечения максимально устойчивого положения автомобиля при движении и для облегчения управления автомобилем, управляемые передние колеса должны занимать строго определенное положение по отношению к осям шкворней колес и по отношению к продольной оси автомобиля.


КАК СДЕЛАТЬ СХОД — РАЗВАЛ САМОМУ ! ПРОСТОЙ МЕТОД РЕГУЛИРОВКИ СХОЖДЕНИЯ КОЛЕС НА ПЕРЕДНЕМ ПРИВОДЕ

Такое положение обеспечивается углами, под которыми установлены оси колес и углом наклона шкворней.

Кроме улучшения ходовых качеств автомобиля и повышения безопасности движения, правильное положение колес существенно продляет срок службы шин и деталей подвески.


Развал Схождение Своими Руками

К счастью, на большинстве современных автомобилей не требуется выполнять регулярную регулировку развала-схождения. Дело в том, что подвеска автомобиля сконструирована и изготовлена так, что эти углы не изменяются в течение всего периода эксплуатации автомобиля. Изменения в изначальной установке углов схождения – развала могут произойти только в результате аварии.

Как уже было сказано, при установке положения колес учитываются два угла – угол схождения и угол развала.

Схождение колес

Схождением называют такую установку колес по отношению к горизонтальной плоскости, при которой расстояние между передними кромками дисков колес, спереди меньше чем сзади. Для разных автомобилей эта величина бывает разная и устанавливать угол схождения нужно в соответствии с рекомендациями производителя автомобиля.

Зачем нужно обеспечивать схождение колес? Дело в том, что такое их положение предотвращает разворачивание колес во время прямолинейного движения. Устанавливается и регулируется этот угол путем изменением длины соответствующих рулевых тяг. Наиболее точно установить угол схождения колес можно только на СТО с использованием специального оборудования.

В «домашних» условиях хорошего результата добиться трудно. При установке угла схождения предварительно проверяются все элементы крепления колес, исправность деталей передней подвески. Часто устанавливать угол схождения колес приходится после ремонта ходовой части автомобиля.

Развал колес

Если схождение колес, это отклонение их от горизонтальной плоскости, то развал колес, это отклонение колес от вертикального положения. Как правило, при этом колеса наклонены наружу и в этом случае развал называется положительным, если же колеса отклонены внутрь, то развал называют отрицательным.

Такое отклонение колес от горизонтали позволяет значительно облегчить выполнение автомобилем поворота, кроме того, это создает на ступице колеса дополнительную осевую силу, которая разгружает подшипник ступицы. Угол развала колеса обеспечивается конструкцией подвески автомобиля, а именно наклоном поворотной цапфы колеса.

Проверяя развал колес необходимо убедиться, что давление в шинах автомобиля соответствует норме, кроме того шины не должны быть изношенными. Также проверяют состояние дисков, люфт рулевого колеса, который не должен превышать допустимых норм и состояние деталей подвески.

В зависимости от конструктивных особенностей автомобиля и его подвески, развал колес может регулироваться по-разному. В некоторых случаях это делают, изменяя количество специальных прокладок-шайб на передней стойке.

Также как и в случае с углом схождения колес, угол развала можно точно проверить только с помощью специального оборудования. Сделать такую регулировку «на глазок» не получится, так как необходимой точности добиться не удастся, а ведь практически, даже неточность в 0,5 градуса при установке угла схождения или развала колес значительно усложнит управление автомобилем.

Видео по теме:

Видео: как сделать развал схождение своими руками.

Как видите, можно даже дома сотворить подобную процедуру? Но, стоит ли?!! Проще заехать на автосервис, покурить полчаса и забрать исправный автомобиль.

Загрузка…

avto-i-avto.ru

Регулировка развал схождения своими руками

Любая станция технического обслуживания (СТО) предлагает произвести регулировку развал-схождения за «скромное» вознаграждение, однако нет гарантий, что при выполнении этой работы будет использовано современное и высокотехнологичное оборудование. Чтобы избежать лишних расходов на услуги мастеров, можно осуществить эту процедуру и своими руками — к счастью, необходимые инструменты найти проще простого.

Что такое развал-схождение

Развалом называется угол отклонения оси колеса от вертикального положения. Если верхняя часть колеса выступает наружу относительно нижней, развал является положительным; если же она направлена внутрь автомобиля, угол отрицательный. Развал влияет на устойчивость машины при преодолении поворотов, а также уберегает шины от повышенного износа.

Верхняя часть колеса, выступающая наружу, говорит о том, что развал положительный, если же она направлена внутрь, угол отрицательный

Схождение — угол между плоскостью колеса и продольной осью машины. Регулировка схождения позволяет снизить увод авто и износ шин.

При положительном угле схождения колеса в передней части сводятся друг к другу, при отрицательном — расходятся

Важно знать и о таком параметре, как кастер. Так называется угол между вертикалью и осью поворота управляемого колеса.

Кастер — это угол между вертикалью и осью поворота колеса

Кастер даёт возможность стабилизировать положение передних колёс автомобиля. Если линия поворота направлена к кабине, то угол положительный, если же от кабины, кастер является отрицательным.

Как часто следует регулировать

Для отечественных автомобилей проверка производится раз на 15000 километров, для машин зарубежного производства — на 30000. К сожалению, зачастую приходится производить внеплановую регулировку развал-схождения — например, если:

автомобилист на машине угодил в глубокий ухаб и следствием этого стала деформация диска; автомобилист осуществлял ремонтные работы, связанные с ходовой частью передних колёс машины, либо менял покрышки; автомобилист корректировал клиренс (дорожный просвет).

Признаки необходимости регулировки

О том, что пора проверить углы, автолюбитель может узнать по поведению руля своего «железного коня» — если при выходе из поворота наблюдается плохая отдача «баранки», самое время отправиться в СТО или выполнить процедуру самостоятельно.

Есть другие признаки:

машину при движении по прямой постоянно тянет в одну сторону, и автомобилисту приходится корректировать траекторию движения выворотом руля; все покрышки авто сильно потёрты с одной стороны.

Проверять и регулировать развал-схождение на задней подвеске нужно только для автомобилей зарубежного производства. Для продуктов отечественного автопрома такая проверка неактуальна.

Нужна ли регулировка после замены деталей ходовой

Менять развал-схождение в обязательном порядке необходимо после замены таких элементов ходовой части машины, как:

рулевая рейка; рулевой редуктор; сайлентблоки; наконечники рулевых тяг; маятниковый рычаг; шаровые опоры; рычаги подвески.

Какими должны быть углы установки колёс

Нормальный угол развала зависит от подвески, стоящей в авто. Машины, не использующие McPherson, имеют небольшой положительный развал — в пределах 2 градусов. На авто с подвеской McPherson угол либо отрицательный, либо нулевой (ось перпендикулярна дороге).

Что касается схождения, то для автомобилей с McPherson корректным является нулевое значение, для машин с подвесками других видов — положительное. Если угол отрицательный, нужно срочное регулирование.

Нормальное значение кастера (независимо от вида подвески) — 6 градусов. Положительный угол позволяет автомобилю быть более устойчивым на высоких скоростях, однако в то же время увеличивает усилие, необходимое для рулевого управления.

McPherson — самая распространенная подвеска. Её главные преимущества — высокая ремонтопригодность и простота устройства. Однако чрезмерно большой ход такой подвески приводит к образованию значительного угла развала. Встречаются и другие виды подвесок: адаптивная, торсионная, пневматическая.

Регулируем развал-схождение самостоятельно

Прежде чем приступать к процедуре проверки углов, нужно подготовить рабочее место и инструменты. Подходящее место — ровная площадка со смотровой ямой. В число инструментов, которые требуются для процедуры, входят:

Мел. Простая линейка. Шнур с грузом, закреплённым на конце. Понадобится закрепить шнур на авто, чтобы произвести измерения Набор ключей-шестигранников. Без ключей отрегулировать углы не удастся Телескопическая линейка. Телескопическая линейка необходима для замера угла схождения колёс авто

В СТО процедура замера и регулирования развал-схождения, разумеется, производится не вручную, а с применением дорогостоящего компьютерного оборудования, однако для домашней мастерской приобретение таких приборов нецелесообразно с финансовой точки зрения.

Развал колёс: проверка и регулировка

Замер угла развала производится по такому алгоритму:

Поставьте автомобиль на ровную поверхность. Позаботьтесь о том, чтобы внутри помещения, где находится машина, было достаточно пространства для её перемещения — при проверке придётся двигать авто. Выставьте колёса, чтобы они стояли ровно. Нанесите небольшие метки в верхней и нижней частях колёс. Закрепите шнур с грузом на крыле так, чтобы он был параллелен отметинам. Измерьте с помощью линейки расстояние от колеса до шнура в верхней и нижней частях. Замер производится от обода колеса. С помощью линейки производим замер от шнура до колеса Прокатите машину вперёд так, чтобы отметины переместились на 90 градусов. Нанесите две новые метки в верхней и нижней частях колеса, параллельные шнуру, и повторите процедуру с измерением расстояния. Переместите машину ещё раз так, чтобы метки, проставленные в первый раз, повернулись на 180 градусов, и произведите аналогичное измерение.

Разница между значениями не должна быть значительной: для переднеприводного транспортного средства допустима разница в 1 мм, для заднеприводного — в 3 мм.

Если разница больше, требуется корректировка.

Отрегулируйте поворотный кулак путём проворота эксцентрикового болта. Как сильно и в какую сторону нужно крутить, подскажут измерения, произведённые ранее. Поворотный кулак регулируется эксцентриковым болтом Установите домкрат и снимите колесо. Отсоедините кронштейн стойки от поворотного кулака. Для этой работы пригодится предварительно заготовленный набор шестигранников. Для регулировки угла развала нужно отсоединить кронштейн стойки от поворотного кулака Соедините кронштейн с поворотным кулаком и верните колесо на место.

В конце процедуры проверьте корректность работ.

Схождение колёс: проверка и регулировка

Телескопическая линейка не была задействована при исправлении угла развала колёс, однако она точно пригодится при проверке схождения. Процедура замера такова:

Поставьте машину на ровную площадку. Мелом нанесите метки на внутренней стороне обеих покрышек ближе к ободу. Установите телескопическую линейку так, чтобы её концы касались нанесённых меток, но сам инструмент при этом не задевал деталей машины. Зафиксируйте линейку в таком положении. Для замера угла схождения нужно зафиксировать телескопическую линейку между двух меток Прокатите машину вперёд. Само измерительное устройство при этом сместится назад. Проследите, чтобы линейка ни за что не зацепилась. Проверьте по шкале, есть ли отклонение и, если есть, насколько оно значимо.

При незначительном схождении (+/- 1), корректировка не требуется. При более серьёзном значении угла приступайте к исправлению.

Корректировка осуществляется путём изменения длины рулевых тяг. Сначала ослабьте контргайку. Если расстояние между шинами после того, как вы прокатили машину, стало меньше, укоротите тягу; если дистанция увеличилась, напротив, удлините её. По окончании снова затяните контргайку. Проведите замеры ещё раз. При допустимом значении схождения можете убирать инструменты на место.

Кастер вручную автолюбителями не регулируется.

Скорректировав углы, проверьте, правильно ли вы произвели процедуру, «в полевых условиях». Если «биения в руль» нет и вашего «железного коня» в сторону больше не уводит, вы справились на «отлично».

Как замерять и корректировать углы развала своими руками: видео

Качественно выполненная регулировка развал-схождения положительно влияет на устойчивость автомобиля, его больше не заносит по сторонам. Кроме того, после корректировки снижается расход топлива и повышается ресурс работы шин. Изменить углы развал-схождения собственноручно сможет любой автомобилист — для этой работы не требуются дорогостоящие инструменты и особые навыки.

Здравствуйте, меня зовут Сергей. Мне 25 лет. По образованию — менеджер. Заниматься копирайтингом начал 2 года назад, специализируюсь на темах «Мобильный софт и мобильные устройства», «Право», «Финансы и бизнес». Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

autozam.ru

Как отрегулировать сход-развал ???? как проверить схождение нива ???? Ремонт и сервис

Автор КакПросто!

При движении по дороге автомобиль должен четко держать курс. Для этого предназначено его рулевое управление. Если данное условие не выполняется, то в таком случае удержать машину на трассе становится чрезвычайно трудно, что может привести к аварии. Следует регулярно проверять не только развал-схождение, но и состояние подвески, так как от этого зависит ваша и чужая жизнь на дороге.

Статьи по теме:

А знаете ли вы?

Вам понадобится

— линейка; — специальное устройство из телескопических труб

Инструкция

Установите автомобиль на ровную горизонтальную площадку над смотровой ямой или на подъемник. Регулировка сход развала самостоятельно является вполне выполнимой задачей. Проверьте рулевое колесо. Убедитесь, что при прямолинейном движении оно стоит прямо, кроме этого число оборот влево и вправо должно совпадать. После установки автомобиля, проверьте давление в шинах, доведите его до требуемого значения, надежность крепления рулевого механизма и подвески. Затяните отпустившиеся гайки и болты.

Вычислите разницу расстояний между точками на ободе колеса спереди и сзади его геометрической оси для определения величины схождения колес. Используйте для этой операции линейку или специальную цепочку с натяжным устройством. Соберите инструмент из телескопических труб, установите на него шкалу и контрольные цепочки.

Замерьте схождение. Установите для этого линейку спереди между колес так, чтобы наконечники телескопической трубки уперлись в боковины шин, при этом цепочки должны касаться земли. Установите стрелку на шкале в нулевое положение, перекатите автомобиль вперед, чтобы линейка оказалась сзади геометрической оси колес. Величину схождения определите по стрелке. В случае отклонения от нормативов, откорректируйте ее. Для этого вращайте соединительные муфты рулевых тяг. По окончанию регулировки надежно затяните контргайки.

Проверьте и отрегулируйте развал колес. Данная операция считается более сложной, однако и она проводится самостоятельно. Поднимите автомобиль, чтобы покрышки не касались площадки. Затем вычислите точки равного биения на их боковинах. Поставьте для этого твердый упор для руки и возьмите мел. Поднесите его к вращающемуся колесу и отметьте выступающие диаметрально противоположные элементы, опираясь на подставку. После чего поверните колесо, метки должны оказаться по вертикали.

Повесьте рядом с колесом груз или приложите прямоугольник. Разность расстояний между его плоскостью или ниткой груза и верхней частью обода — величина развала. Он должен соответствовать интервалу от 1 до 5 мм. В противном случае, его следует отрегулировать. Для этого добавьте регулировочные прокладки между поперечной балкой и осью рычага. Проверьте ваши регулировки, проехав несколько километров по дороге. Выполняя сход развал самостоятельно можно сохранить приличную сумму денег, но лучше это делать на специальных стендах в сервисе.

Источники:

Сход развал своими руками. Развал схождение самостоятельно как проверить схождение нива Регулируем сход-развал на ВАЗ-2112 своими руками

Совет полезен?

Распечатать

Как отрегулировать сход-развал

www.kakprosto.ru

Как самостоятельно регулировать развал-схождение в домашних условиях?

Наберитесь немного терпения при регулировке развал — схождения колес своей машины и воздастся вам за труды ваши

Бывают случаи, когда при небольшом дорожно-транспортном происшествии, или непредвиденном попадании колес машины в дорожную яму, сбивается сход – развал автомобиля. Колеса смотрят друг на друга, ближайшего СТО не предвидится, а ехать надо. В этом случае вас спасет либо эвакуатор, либо регулировка развал – схождения своими руками. Все что для этого вам потребуется, это лишь специальный набор автомобильного инструмента и яма. Мы подготовили для вас небольшую инструкцию, которая повествует о том, как можно самостоятельно, своими руками, оперативно отрегулировать развал-схождение своего автомобиля. Ознакомившись с данным материалом, можете смело отправляться наниматься на работу в любое СТО, такого профессионала оторвут с руками и ногами! На работу в СТО вас после него не возьмут (да оно вам и не надо), а вот вакансия в рядах мафии для вас откроется!

Внимание! После всех манипуляций со своей автомобильной подвеской и благополучного возвращения домой, обязательно обратитесь за помощью в регулировки развал – схождения к профессионалам.

В вашей автоподвеске есть три настраивающиеся вещи: развал, схождение и продольный наклон поворота шкворня. Разберем их подробней.

Развал колес – это вертикальный угол колес при лобовом взгляде на автомобиль. Некоторые автогонщики, добавляют отрицательный развал – когда вершины колес ближе друг к другу, чем их нижние части — предоставляет дополнительную контактную поверхность авто шины с поверхностью дороги на поворотах, максимально повышая при этом сцепление и увеличивая шанс победить в гоночном соревновании.

Угол схождения – это отношение между передней и задней кромками шин на одной оси. Ось со схождением передних колес означает, что передние кромки шин установлены ближе, чем задние кромки. Обратным явлением является обратная сходимость управляемых колес. Изменение сходимости на передних или задних колесах может помочь в более легкой поворачиваемости автомобиля (это также больше применимо для гоночных треков, в жизни супер-поворачичваемость автомобиля вам не понадобиться).

Продольный наклон поворота шкворня (кастер) – это отношение между вертикальной осью колеса и осью рулевой колонки, а следовательно относится только к рулевой оси. Значительное изменение продольного наклона поворота шкворня требует абсолютно новых или модифицированных компонентов подвески, поэтому мы не будем вдаваться в подробности регулировки этой «переменной» в данной автомобильной статье.

Теперь немного поговорим о пользе самостоятельной регулировки развал-схождения на гоночных машинах. Если вы особо не увлекаетесь автомобильным  спортом, можете смело пропускать данный абзац и переходить к самой сути статьи.  Каждый спортивный автомобиль по своему уникален. Каждый имеет определенные отличия, достоинства и недостатки которые выражаются в ходе гонок. Для достижения максимальной производительности на разных треках может потребоваться немного хитрости и ловкости рук. Прямолинейная стабильность, максимальная скорость, и износ шин являются теми компромиссами, которые меняют настройки развала и схождения. Если, например, вы планируете ездить на треке, который имеет долгую прямую, вы можете настроить развал и схождение «прямее», чем, если бы вы это сделали для технически более жесткого трека, потому что дополнительное сцепление отрицательного развала и изменение сходимости колес снизят максимальную скорость конкретного автомобиля.

А теперь, разрешите нам рассказать, как отрегулировать развал и схождение автомобиля самостоятельно, без помощи профессионалов

1 . Убедитесь, что у вас есть все необходимые для работы инструменты. Цифровой измеритель развала (стоимость около 200 долларов США) очень удобен и быстр в использовании (рис. 1). Для измерения схождения (рис. 2), вам понадобится регулятор схождения (стоимость одной около 100 долларов США). С помощью него вы будете мерить уровень схождения колес, и подгонять тот уровень схождения, который вам нужен. В некоторых автомобилях для самостоятельного внесения корректив в развал колес и их схождение требуется специальное оборудование, т. е. особенные ключи, шестигранники, а может быть, и измерительные приборы. Если вы имеете дело с одним из таких автомобилей, то вам следует либо запастись таким оборудованием, либо обратится к специалистам. Примером таких машин может служить Mazda 6. Ее новые технологии SkyActiv не оставляют ни какого шанса изобретательным «кулибиным» в самостоятельной регулировке развал схождения, так что без СТО дилера компании Mazda вам не обойтись.

2 . Измерьте схождение и развал колес вашего автомобиля на каждой оси и запишите измерения. Вам понадобятся эти цифры в случае, если ваша самостоятельная регулировка сход – развала не увенчается успехом. Вы также должны проверить и перепроверить выравнивание после внесения изменений, так как, изменив развал, вы, в свою очередь, измените и схождение, и наоборот. Кроме того, гайки колеса следует затягивать, когда автомобиль стоит на земле. И не забудьте проверить давление в колесах при помощи автомобильного манометра для шин, оно должно быть стабильное, как пульс киллера. Если вы обнаружите, что какое-то колесо подсдулось, обязательно примите меры по накачке шины этого колеса. Так, основные правила мы огласили, теперь давайте определяться с какой оси мы будем начинать самостоятельную регулировку развал — схождения в домашних условиях.

3 . Регулировка развала:  Поднимите автомобиль на домкрате и проверьте геометрию подвески. Это значит, что вам следует осмотреть свою подвеску на предмет износа и трещин. Если никаких неисправностей не выявлено идем дальше, если выявлено, следует подвергнуть замене износившийся элемент, ибо в противном случае все наши усилия по самостоятельной регулировки автомобильной подвески пройдут зря. Большинство современных автомобилей имеют контргайку и болт эксцентрик, который скрепляет рычаги подвески с автомобилем (рис. 3). Ослабив контргайку и вращая эксцентрик, вы измените угол развала. Вы сможете увидеть движение подвески, в то время как вы будете вращать эксцентрик. Принимая во внимание ваши измерения в самом начале самостоятельной регулировки развала, оцените, насколько придется вращать эксцентрик, чтобы получить небольшое, логическое изменение. Затяните гайки, опустите автомобиль и откатите его на 1,5 метра назад, а потом обратно на исходную позицию. Измерьте развал и если он находится в пределах нормы, затяните эксцентрики и повторите все вышеописанное со второй стороны автомобиля. Если же у вас ничего не получилось, начинайте все с самого начала.

4 . Настройка схождения: Поднимите машину на домкрате и ослабьте контргайки рулевых тяг. (рис. 4). Затем, вращая рулевую тягу, измените ее длину. Помните, что если спецификация вашего схождения предусматривает только дюйм положительного схождения колес, то вы сможете добавить только по полдюйма с каждой стороны. Затяните все крепления и опустите автомобиль. Прокатите автомобиль туда-обратно и измерьте схождение. Если оно находится в пределах нормы, затяните эксцентрик и тягу контргайки (автомобиль в это время должен находиться на земле), а затем повторите все манипуляции для другой стороны автомобиля. Если вы не получили того, что вам нужно, повторите все с самого начала.

5 . Вернитесь к шагу три и повторите все то же самое только для другой оси.

6 . Дважды проверьте затяжку всех болтов, к которым вы прикасались. Затем проверьте выравнивание на дороге.

zap-online.ru

Что такое сход-развал и как сделать его самостоятельно

Каждого автомобилиста волнует вопрос безопасности во время поездок на своем авто. Для обеспечения надежного сцепления с дорожным полотном важную роль играет правильно отрегулированный развал схождение колес. Необязательно обращаться за этим на СТО. В данной статье подробно описано, как сделать сход-развал самостоятельно.

Что такое развал-схождение колес

Перед тем как начать регулировку необходимо понять, что такое развал схождение. Глядя на автомобиль сверху визуально можно провести срединную продольную линию. Угол между данной линией и поворотом колес принято называть – схождением. Сход может быть положительным (колеса обращены передней стороной друг к другу) и отрицательным (передние стороны направлены противоположно друг от друга).

Глядя на автомобиль прямо визуально можно провести вертикальную срединную линию. Угол между этой линией и наклоном колес принято называть – развалом. Он также может быть положительным (верхние точки колес обращены наружу) и отрицательным (верхние точки колес обращены внутрь).

На легковых автомобилях предпочтителен немного положительный угол развала, в то время как для грузовых автомобилей предпочтителен слегка отрицательный угол. Также отрицательный угол часто используется на спортивных автомобилях, так как во время резкого вхождения в поворот именно отрицательный угол помогает не потерять контроль над транспортным средством и гоночной трассой. Но подобная регулировка способствует более быстрому износу резины.

В каких случаях и для чего нужно делать развал-схождение

Для снижения рисков ДТП необходимо своевременно регулировать развал схождение. При правильной регулировке значительно возрастает износостойкость шин. Правильно отрегулированный развал-схождение повышает устойчивость и маневренность автомобиля. В каких же случаях следует проверить угол сход-развала?

  1. Транспортное средство уводит вправо или влево. Если вы движетесь по прямой и отпустите руль, то можете наблюдать как машину начнет уводить в одну из сторон. Кроме того, во время прямолинейного движения вы можете чувствовать сопротивление руля или так называемый «тугой» руль.
  2. При попытке повернуть, можно наблюдать запоздалую реакцию транспортного средства.
  3. При неравномерном износе резины.
  4. После ремонтных работ ходовой части транспортного средства.
  5. В некоторых случаях «визг» колес при вхождении в поворот на большой скорости может свидетельствовать о неправильно отрегулированном сход-развале.
  6. При беспричинном изменении клиренса транспортного средства.
  7. При активном использовании автомобиля необходимо регулировать не реже одного раза в год.
  8. После сильных повреждений подвески.

Параметры развал-схождения

Castor – угол, образованный вертикальной линией от точки соприкосновения колеса с дорожным покрытием и линией, соединяющей центры шаровых шарниров. Необходим для самостоятельного выравнивания колес при движении. Кроме того, для того, чтобы не утратить сцепление с дорогой во время поворота, колесо незначительно наклоняется в ту же сторону. Это достигается с помощью правильно отрегулированного кастора. В норме находится в диапазоне от трех до восьми градусов.

KPI – угол, образованный линией, соединяющей центры шарниров и линией перпендикулярной оси вращения самих колес. Необходим для самовыравнивания колес за счет веса транспортного средства. В норме должен быть в пределах 9-12 градусов.

Partial Toe – угол, образованный между линией, проходящей через центр колеса и продольной осью транспортного средства.

Все параметры тесно взаимосвязаны между собой, для полного баланса и безопасности все углы должны соответствовать норме.

Необходимые материалы для проведения самостоятельной регулировки

Для регулировки необязательно обращаться на СТО. Несмотря на то что с первого взгляда регулировка кажется очень простым действием, вам понадобятся определенный набор инструментов и желательно специализированное помещение.

Прежде чем приступить к регулировке, необходимо проверить некоторые параметры:

  • резина должна быть одной марки и одинаковых параметров на всех колесах,
  • все детали подвески должны быть исправны,
  • давление в шинах должно быть одинаковым,
  • положение руля установлено как при движении по прямой,
  • топливный бак должен быть абсолютно полным (при необходимости дозаправить),
  • поворотные диски должны занимать крайнее положение.

Для самостоятельной регулировки вам понадобятся: стандартный набор гаечных ключей, мел (можно маркер), шнур с отвесом, домкрат, линейка или строительная рулетка.

Техника проведения регулировки развала

Для диагностики необходимости проведения процедуры регулировки развала, установите автомобиль на ровную поверхность (лучше на смотровую яму). Затем выверните колеса до упора поочередно в обе стороны, а после чего установите их ровно. После этого необходимо закрепить отвес на переднем крыле так, чтобы он проходил через центр колеса, и напротив шнура отвеса на колесо нанесите отметку маркером.

Далее измерьте линейкой или рулеткой расстояние до отметки с нижнего и с верхнего края колеса, а затем передвиньте автомобиль таким образом, чтобы отметка сместилась на 90 градусов, и измерьте еще раз. Если разница между полученными значениями не более 2 миллиметров, значит, сход-развал не требует регулировки.

Для регулировки развала сначала необходимо снять колесо, отпустить два болта кронштейна стойки амортизатора, чтобы сдвинуть поворотный кулак в соответствии с вашими измерениями внутрь или наружу. После этого затяните обратно болты и поставьте колесо. Чтобы убедиться в правильности выполненной работы проведите измерения еще раз. Затем сдвиньте автомобиль на несколько метров вперед и верните назад, проведите измерения вновь. Если результат в пределах нормы, то значит, вы все сделали правильно.

Не забывайте, что данная последовательность процедуры проводится для каждого колеса отдельно.

Техника проведения регулировки схождения

Для того чтобы выявить необходимость проведения процедуры регулировки схождения, установите автомобиль на смотровую яму и загрузите автомобиль до максимально возможного веса. Поочередно выверните до упора руль влево и вправо, затем установите прямо. С помощью маркера на колесо нанесите четыре метки (две в соответствии с линией, соединяющей центры переднего и заднего колеса, и две перпендикулярно данной линии).

Для более точного измерения угла схождения, прикрепите брусок к диску в соответствии с линией между центрами заднего и переднего колеса.

Измерьте расстояние между двумя отметками спереди и сзади колеса, соответствующими линии центра. Затем немного передвиньте автомобиль, чтобы колесо провернулось на 90 градусов, и снова проведите измерение. Повторите ту же процедуру еще раз. Все значения после трех измерений должны быть одинаковыми. В случае если их различие превышает один миллиметр, то необходимо проводить регулировку схождения.

Для регулировки необходимо ослабить хомуты и открутить контргайку, фиксирующую рулевую тягу и наконечник. С помощью втулки измените длину рулевой тяги на правом и левом колесе (с каждой стороны не более чем на полдюйма). Затем проведите измерения вновь и, если они соответствуют норме, значит – вы все сделали правильно.

Для того чтобы окончательно разобраться в технике регулировки вы можете наглядно увидеть пример на просторах интернета:

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Мой мир

Регулировка развала и схождения на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Развал – под этим термином понимается то, как колесо у автомобиля будет стоять относительно вертикали. Если верхний край у колеса будет выведен наружи, то это значит то что развал положительный, а если тот же самый верхний край колеса будет находится во внутренней части автомобиля, то этот развал будет уже считаться отрицательным и обозначаться значением «-».

Примечание!
При неправильно отрегулированном развале, а именно при отрегулированном развале лишь у одного переднего колеса, при езде автомобиль может уносить в сторону – это можно очень легко определить, при езде сняв руки с рулевого колеса!

Схождение – этот термин означает то, как колёса будут сходится между собой относительно дороги. Вот к примеру на задне-приводных автомобилях колёса стоят под положительным углом, а на переднем приводе под отрицательным как показано на фото. А сделано это всё для того, чтобы при трогании с места и при дальнейшей езде колёса выравнивались и становились полностью ровно.

При неправильно отрегулированном схождении, покрышки у автомобиля могут намного быстрее износится чем при отрегулированном схождении, поэтому всегда следите за ним и по возможности регулируйте!

Какие инструменты мне понадобятся для регулировки?
Для регулировки будет обязательно нужен штангенциркуль, а так же набор основных гаечных ключей, клещи вида «Кобра», обычная нитка небольшой длинны и необычная нить с привязанными на обоих её концах крючками.

Ещё вам понадобится брусок толщиной «22 мм», и ещё один брусок только уже толщиной «6 мм».

Когда нужно регулировать развал и схождение?
Они подлежат регулировки, при:

  1. Изменение траектории движения автомобиля, допустим вы едете прямо а автомобиль в это время уводит в сторону.
  2. А так же при видимых отклонений заданных углов установки колёс, в связи с этим будет наблюдаться неравномерный и преждевременный износ шин, а так же повысится расход топлива автомобилем и вследствие чего из-за этого могут преждевременно выйти из строя детали подвески.
  3. Ещё проверять развал и схождение нужно после аварии, при которой были повреждены и заменены необходимые детали подвески.

Как отрегулировать развал и схождение, они же углы установки колес на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание!
Более точную проверку установки колёс необходимо проверять в специализированной мастерской на специально стенде. Но если у вас нет на это средств, то вы практически с таким же успехом можете отрегулировать углы положения колёс, не пользуясь для этого стендом!

А так же при регулировки, обратите особое внимание на элементы подвески, потому что при неисправностях подвески или при обнаружение люфта у большинства её деталей, установка углов колёс ни к чему не приведёт!

Подготовка к регулировки:

1) В начале для более точной регулировки углов колёс, рекомендуется нагрузить автомобиль дополнительным весом в «320 кг». К примеру можно посадить «4-ре» человека в автомобиль и груза около «50 кг».

2) Теперь проверьте сколько топлива находится в топливном баке, если мало то доведите до нормы, потому что бак обязательно должен быть полностью заправлен.

3) Далее проверьте давление в шинах, оно должно быть так же в норме.

Проверка и в то же время регулировка развала и схождения на автомобиле:

Примечание!
К сожаление установку угла развал очень трудно произвести самому, потому что вряд ли его удастся должным образом отрегулировать. Но проверить в порядке ли угол развала или же нет можно самостоятельно, чем мы и займёмся!

1) Для проверки развала, сперва сядьте в автомобиль и поверните руль таким образом, чтобы он был направлен строго прямо.

2) Далее выйдите из автомобиля и прожмите подвеску автомобиля, для этого аккуратно за багажник или же лучше всего за бампер на давите с усилием в «40-50 кг», раза «2-3». Эту же операцию проделайте с передним бампером машины.

3) Затем возьмите нить и штангенциркуль и после чего натяните её вертикально как показано на рисунке. А после того как нить будет натянута, штангенциркулем приложите сперва снизу, а затем сверху и вследствие чего вы узнаете развал колеса.

Примечание!
Если у вас получится разница между верхней и нижней точкой колеса допустим в «3 мм», то это будет означать то что угол развала равен приблизительно «30’». Угол развала должен быть в пределах «4°30’+20’» – это при нагруженном автомобили и при том условии что в автомобиле находятся «4-ре» человека. А при разгруженном автомобиле, угол развала должен составлять «0°5’+20’»!

4) Теперь для того чтобы проверить схождение, нужно проделать практически то же самое что и при проверки развала, а именно выровнять колёса, по возможности должным образом нагрузить автомобиль и только после этого нужно браться за проверку.

5) Для проверки возьмите в руку необычную нитку с привязанными на обоих её концах крючками. И после чего зацепите одной стороной нитку на начало переднего колеса, а другой стороной на конец заднего, но зацепляйте так чтобы всё было на одном уровне, то есть чтобы нитка шла ровно и не изгибалась.

Примечание!
Колея задних колёс чуть уже чем у передних, примерно на «44 мм», поэтому для более точно регулировки приложите брусок толщиной около«22 мм» к заднему колесу и тем самым проведите нить поверх данного бруска!

6) Далее сядьте за руль и поверните рулевое колесо таким образом, чтобы нить коснулась обоих сторон передней покрышки.

7) Затем закрепите нить с противоположной стороны, но только уже на этот раз под заднюю часть колеса подложите два бруска, один из которых будет толщиной «6 мм», а другой «22 мм». Тем самым если эти оба значения сложить, то сумме у нас получается «22+6=28 мм» толщина бруска.

Примечание!
После всей проделанной операции проверьте чтобы нить слегка касалась на «1-2 мм» для одного переднего колеса в обоих точках покрышки, если не коснётся то в таком случае отрегулируйте схождение передних колёс!

8) Для регулировки схождения при помощи двух гаечных ключей, ослабьте хомуты муфты наружной рулевой тяги.

9) А после этого при помощи клещей вида «Кобра», повращайте саму муфту и вследствие чего отрегулируйте длину рулевой тяги, до того пока зазор между нитью и покрышки переднего колеса не придёт в норму.

10) И в завершение затяните стяжные хомуты и эту же самую работу проделайте со вторым колесом и тем самым добейтесь их суммарное схождение было около «2 мм».

Примечание!
Эту же самую процедуру по регулировки произведите с колесом, который стоит на противоположной стороне автомобиля. А при повторной проверки схождения, запомните одну вещь, если вы собираетесь делать схождение одного колеса не «1 мм», а допустим «2 мм», то под нить нужно подкладывать брусок «22+12=34 мм», если «1,5 мм» то «22+9=31» соответственно!

Правильное схождение передних колёс у автомобилей «Классического» семейства, является «2-4 мм» на разгруженном автомобиле и «3-5 мм» на загруженном!

Как сделать сход развал самостоятельно на ВАЗ 2110

Регулировка угла схождения колес.

Регулировка схождения колес.

Так выполняется регулировка.

Впрочем, развал схождение своими руками ВАЗ 2110 вполне обычная процедура

BMW E38 Club — Развал передних колес!

Развал-схождение.

еще подкорректировать, то можно ли для этой регулировки использовать гайки,…

Как сделать развал-схождение своими руками.

Как сделать сход развал на чери амулет.

Регулировка развал схождения своими руками фото.

Замена передних амортизаторов в машине Ваз 2110.

Развал схождение Ваз-2110.

Развал — схождение.

Не работает задний…

Самостоятельная регулировка развал-схождения.

Как отрегулировать схождение колес.

Регулировка угла развала колес Ваз-2107.

Подвесной подшипник ваз 2106.

Устройство термостата ваз 2109.

Углы передней подвески ЛАДА(ВАЗ) 2110, 2111, 2112.

алекс-м колес по нитке. колес по схождение нитке. avtorazborka-atego.php.

Развал-схождение.

Как самостоятельно регулировать развал-схождение в домашних условиях?

Проверка и в то же время регулировка развала и схождения на автомобиле.

Диагностика и регулировка развала-схождения на Вольво.

Пошаговая инструкция — как заменить передний опорный подшипник ВАЗ 2110.

Диагностика и регулировка развал-схождения колес в Твери- Колесо.69.

Угол кастера на ваз 2110 своими руками.

регулировка угла развала и схождения.

Развал схождение колес своими руками + видео.

Развал-схождение своими руками.

углы установки колес. угол кастора, развала и схождения.

Как правильно отрегулировать заслонки печки 1118

Сход развал своими руками осуществляется легко и быстро. Сход развал своими руками делать необязательно, можно обратиться к отличным специалистам, которые сделают все качественно и быстро.

Почти все автомобилисты сталкивались с такой проблемой, как сход и развал в автомобиле. Конечно же, данную процедуру проводят через длительное время использования автомобиля, но, не смотря на это, все равно каждый автомобилист должен знать, как справиться с такой проблемой, как сход и развал. Научиться делать это совсем не тяжело, самое главное, это ваше желание и возможности. Чаще всего люди все-таки доверяют своим действиям и стараются провести сход развал своими руками. Конечно же, если вы этим никогда не занимались, то понять, что к чему во всем этом механизме, достаточно тяжело. Но, снова-таки, если у вас есть цель все это сделать самостоятельно и прибегать к помощи специалистов, то вы вполне сможете научиться работать со всем этим механизмом. Многие люди задаются вопросом, как самому сделать схождение? Естественно, что для хорошего результата требуется практика в этой сфере. Перед тем, как заниматься всем этим, вы должны определить причину, почему это так получилось? Иначе вы сможете только навредить. Параметры сход развала для каждого автомобиля соответственно разные, поэтому необходимо равняться только на свои параметры. Сход развал колес встречается чаще всего, так как именно колеса принимают на себя все нехорошие дороги и другие происшествия. Параметры развала схождения можно узнать самостоятельно, так как именно тогда автомобиль будет ехать спокойно и легко. Регулировка схождения колес – это самое легкое дело, которое только можно делать в автомобиле. Так как для этого нужно иметь только хороший глазомер. Сделать сход развал, можно, как самостоятельно, так и воспользоваться услугами специальных салонов, которые сделают все быстро, но и за немаленькие деньги. Как лучше будет вам, вы выбираете, конечно же, самостоятельно. Каждому человеку удобно по-своему. Сход развал – это достаточно необходимая вещь, которая понадобится в каждом автомобиле. Не стоит бояться тратить на данную услугу деньги, ведь она действительно нужна и без нее нормальное передвижение на автомобиле просто невозможно. Но, необходимо обращаться только в проверенные компании, в которых вас смогут обслужить на самом высоком уровне.

07.06.2014

Спуск (2005) — Краткое изложение сюжета

Сплав по бурной воде продолжается, на борту находятся три давних друга. Путешествие возглавляет отважная авантюристка Юнона (Натали Мендоза). Также есть жена и мать Сара (Шона Макдональд) и ее ближайшая подруга Бет (Алекс Рид), обе британки. В конце путешествия на плоту ждут муж Сары, Пол (Оливер Милберн) и их дочь Джессика (Молли Кейлл). Пол и Джуно переживают странный момент, прежде чем он едет домой с Сарой и Джессикой.Пока Сара и Пол обсуждают его очевидную рассеянность, Пол отвлекается и направляет машину в приближающийся небольшой грузовик, на крышах которого лежат металлические стержни. Транспортные средства сталкиваются лицом к лицу, в результате чего несколько стержней, пробивающих лобовое стекло автомобиля, смещаются, причем один из них проходит прямо через череп Пола.

Сара видит первый из серии снов, в которых Джессика появляется в праздничном платье и, кажется, предлагает Саре праздничный торт. Проснувшись от травм, полученных в результате несчастного случая в больнице, Сара в панике бежит по коридору, представляя, как вокруг нее темнеет больница.Она наконец вырывается из этого, когда Бет обнимает ее и со слезами на глазах говорит ей, что Джессика мертва. Они оба плачут, как Юнона, стоящая вдали и тоже плача, поворачивается и уходит.

Год спустя Юнона организовала спелеологическую поездку (спелеологическое погружение) в Аппалачи, чтобы вывести Сару из изоляции. Три женщины из сплава собираются в хижине за день до этого приключения. К ним присоединяются еще три авантюриста, в том числе подруга Джуно Холли (Нора-Джейн Нун), бейсджампер, которую даже Юнона считает безрассудной.Двое других — это пара европейских сестер, заботящаяся о безопасности старшая сестра Ребекка (Саския Малдер) и студент-медик Сэм (МайАнна Бьюринг), который, хотя и компетентен, является наименее опытным авантюристом в группе. Напряжение между Юноной и Бет сохраняется, поскольку Юнона, по-видимому, покинула Шотландию в день аварии за год до этого. В тот вечер, когда группа вспоминает прошлое и наслаждается большим количеством напитков, Сара повторяет девиз Пола «Люби каждый день», чтобы побудить ее присоединиться к приключениям группы.Холли сетует, что пещера, которую они должны исследовать, — всего лишь ловушка для туристов и не представляет никаких реальных проблем. Той ночью Саре снится кошмар, что стальной прут попадает ей в лицо так же, как и в лицо Пола.

На следующее утро Джуно разбудив пятерых своих товарищей, она ведет их в долгую поездку по неровной проселочной дороге. Выходя из машины, Юнона, кажется, намеренно оставляет карту пещеры. Подойдя ко входу в пещеру, они сталкиваются с огромной тушей лося-быка с перерезанным горлом.Все женщины, кроме Юноны и Холли, колеблются, когда видят глубокий пещерный вход в пещеру. Все они спускаются по спускам в первый карман пещеры. Спускаясь еще дальше, весь дневной свет исчезает. Юнона зажигает серию ракет, освещающих огромную пещеру системы пещер, в которую они вошли. Даже Холли впечатлена, записывая свое окружение на свою высокотехнологичную цифровую камеру ночного видения. Когда женщины готовятся идти дальше, Юнона указывает, что они ищут туннель, который приведет их глубже в систему пещер.Юнона извиняется перед Сарой за то, что оставила ее в прошлом году, и начинает плакать, вспоминая Пола. По-видимому, пытаясь избежать этого разговора, Сара уходит сама и находит вход в небольшой туннель.

Одна за другой женщины входят в туннель, который на полпути становится еще меньше, прежде чем выйти в другое большое пространство пещер. Сара идет последней и застревает на камне, что приводит ее в приступ клаустрофобной паники. Бет сначала пытается успокоить Сару, а затем снова спускается по туннелю, чтобы помочь ей выбраться.Она напоминает Саре, что бояться нечего, ведь худшее, что могло с ней случиться, уже произошло. Когда Бет вытаскивает Сару, крыша туннеля начинает дрожать и, как только они вылезают, полностью рушится позади них. Вся группа обезумела от обрушения туннеля, поскольку это, очевидно, их обратный путь из пещер, но вскоре они понимают, что есть еще два выхода. Затем Юнона сообщает остальным, что она не только не принесла карту пещеры, но и намеренно отправила их в неисследованную пещеру, а не в ту, в которую, как она утверждала, она их вела.Юнона хотела быть первой, кто исследовал эти пещеры и назвал пещеры их именами. Остальные возмущены, и Бет напоминает Джуно о том, как она ушла, когда Сара больше всего нуждалась в ней, но Джуно отвечает, что Сара не единственная, кто что-то потерял в этой аварии. Она сообщает остальным, что они должны продолжать двигаться и искать другой выход в пещеру, чтобы не умереть там.

Группа подходит к огромной пропасти в пещере. К сожалению, мешок, в котором были веревки, потерялся при обрушении туннеля.Чтобы перейти к обнадеживающему выходу, они должны установить систему шкивов на крыше пропасти. Ребекка мучительно карабкается по крыше, используя только свои руки, зацепляя веревку за крышу пещеры. Наконец, добравшись до противоположной стороны обрыва, Ребекка видит крюк, очевидно оставленный предыдущим исследователем пещеры. Каждая из женщин пересекает пропасть, используя систему шкивов, а Юнона идет последней. Заявляя, что им понадобится все оборудование, которое они могут получить, Джуно спускает веревочный блок, когда она пересекает крышу.Ближе к концу Юнона теряет хватку и падает. Ребекке приходится ухватиться за веревку, чтобы Джуно не упала, и ее рука сильно порезается от ожога веревкой, замедляя падение Юноны. Джуно наконец взбирается по стене пропасти, чтобы присоединиться к остальным.

Пока шесть женщин идут дальше, на переднем плане виден слюнявый рот, но женщины не замечают этого. Прогуливаясь по пещерам, они сталкиваются с древней фреской, напоминающей сообщество, нарисованное ранними индейцами. Бет замечает, что на фреске изображен второй выход из пещеры.

Когда приходит время продолжить, Холли бежит впереди. Она видит то, что кажется дневным светом (но на самом деле это просто фосфоресцирующая скала), и бросается еще сильнее, несмотря на то, что Юнона говорит ей притормозить. Внезапно Холли падает в огромную яму в пещере. При падении у нее сломалась нога, кость болезненно выпирала из кожи. Все остальные спускаются в яму и стремятся к Холли. В ходе мучительной процедуры Сэм толкает ногу Холли на место и делает для нее импровизированную шину из кирки, позволяя ей хромать (хотя и медленно и болезненно).Тем временем Сара отошла от группы. Она находит старый, ржавый шахтерский шлем. Подняв глаза, она потрясена, увидев вдали гротескное существо. Существо выглядит гуманоидным, но безволосое и деформированное, с острыми когтями и маленькими глазницами. Через мгновение существо исчезает, когда Юнона приходит на поиски Сары. Юнона и группа не верят Саре насчет этого существа, и все, включая хромающую Холли, продолжают искать выход из пещеры.

Они подходят к части пещеры с тремя туннелями, и даже Юнона недовольна тем, по какому из них спуститься.Здесь очень темно, поэтому камера ночного видения Холли позволяет разглядеть окрестности. Судя по всему, пол усыпан костями животных. Слышен леденящий кровь шум, пугающий женщин. Внезапно перед камерой появляется гротескное существо, которое видела Сара, стоящее рядом с женщинами. В считанные секунды существо с поразительной скоростью взбирается по стене пещеры и скрывается из виду. Затем существо прыгает на Холли. Группа начинает паниковать, Сэм и Ребекка убегают по одному из туннелей, а Сара идет по другому.Сара вскоре теряет равновесие во время бега и падает в другую яму, теряя сознание.

Существо кусает Холли за горло, убивая ее. Юнона вступает в перетягивание каната с ужасным зверем из-за тела Холли. Когда существо сталкивается с Юноной, она режет ей лицо своей киркой. Еще одно похожее существо прыгает на Юнону. Раненое существо утаскивает тело Холли, когда второе существо борется с Юноной. Юнона наконец убивает второе существо своей киркой.Через несколько секунд после убийства существа Юнона слышит, как что-то приближается к ней, и рефлекторно взмахивает киркой. На самом деле это Бет и Юнона пронзили ее горло. Схватив ожерелье Юноны, Бет падает в луже собственной крови и умоляет Юнону помочь ей. Шокированная Юнона пятится в один из туннелей, оставляя Бет умирать.

Саре еще снится сон о дочери и торте, но теперь у ее дочери лицо существа. Она просыпается и понимает, что находится в темной яме свежих убийств, практически залитой кровью и внутренностями различных животных.Внезапно тело Холли падает в яму. Используя камеру ночного видения Холли, Сара в ужасе наблюдает, как несколько существ, тявкающих, как гиены, и издавая щелкающие звуки, похожие на эхолокацию летучих мышей, жадно пожирают Холли. Задыхаясь от этого зрелища, Сара заставляет одно из существ узнать о своем присутствии. Подойдя к лицу Сары в нескольких дюймах, он, кажется, не может обнаружить ее присутствие, поскольку она не шевелит ни одним мускулом. Вскоре слышится зов Юноны от остальных. Все существа спускаются из кормушки, чтобы преследовать другую добычу.Сара делает факел, чтобы найти выход из черной как смоль кормушки.

Одно из существ встречается с Сэмом и Ребеккой, которые обнимаются и остаются максимально неподвижными. Это существо ревет в их общем направлении, но не видит их. Юнона снова зовет остальных, и существо покидает окрестности Сэма и Ребекки. Сэм и Ребекка идут дальше, чтобы, надеюсь, найти выход из пещер. Повернув за угол, на них нападает одно из существ. Существо пытается изувечить Ребекку, в то время как Сэм охвачен страхом.Однако появляется Юнона и пронзает это существо своей киркой через череп, убивая его. Юнона подтверждает, что существа полностью слепы и вместо этого полагаются на звук для охоты.

Тем временем Сара также пытается сбежать, возвращаясь туда, где они вошли, и находит Бет. Бет потеряла много крови и объясняет Саре, что Юнона нанесла ей удар и оставила ее. Бет показывает ожерелье Сары Юноны, в котором находится кулон с надписью «Love Every Day»; поскольку это девиз Пола, Юнона, должно быть, получила его от него, и у них, вероятно, был роман.Бет умоляет Сару убить ее из милосердия, что печальная Сара убивает ближайшим камнем. Спустя несколько мгновений появляется маленькое, похожее на ребенка существо и нападает на Сару, прыгая ей на спину. Сара вбивает маленькое существо в крышу пещеры и швыряет его на пол, убивая его.

Через несколько секунд появляется еще одно существо, на этот раз, по-видимому, женщина с длинными волосами и отчетливой грудью, а также, очевидно, мать маленького существа. Когда женщина нападает на нее, Сара отбрасывает ее назад, и она падает обратно в другую яму.На этот раз она падает в пруд с кровью. Когда она пытается выбраться из пруда с кровью, Сара снова подвергается нападению женского существа. Хотя существо прижало ее, Саре удается добраться до ближайшей зазубренной кости и нанести удар женскому существу в лицо, убив ее. Затем появляется существо мужского пола, которое не может обнаружить присутствие Сары, поскольку она неподвижно лежит под его ногами. Сара нападает на существо, умудряясь убить его также зазубренной костью. Травмированная и окровавленная, Сара издает леденящий кровь крик.

Юнона, Ребекка и Сэм слышат крик Сары. Юнона клянется не покидать пещеры без Сары, но меняет мелодию, когда поворачивается и видит около дюжины существ, ползающих в погоне за ними. Все трое убегают по туннелю. Сэм берет на себя инициативу и подходит к очередной пропасти. Хотя она знает, что у нее слишком короткая веревка, она пытается создать другую систему канатных блоков, чтобы перебраться через нее. Когда Джуно и Ребекка подбегают сзади, они умоляют Сэма быть осторожным. Существо выпрыгивает, цепляется за крышу пещеры и атакует Сэма.Ему удается вырвать горло Сэма, но Сэм из последних сил пронзает существо, которое падает в воду на дне. Преследующие существа прибывают и сбивают Ребекку. Они разрывают кричащую Ребекку живот и горло, убивая ее. Загнанная в угол на краю пропасти, Юнона спрыгивает.

Юнона приземляется на дно большого пруда. Под водой существо ждет Юнону, но она убивает его ножом Ребекки. Юнона взбирается по скользким стенам, но теряет хватку и снова начинает падать.Внезапно ее схватила рука и подняла. Оказывается, это Сара. Сара теперь окровавлена ​​и почти молчит, почти пугая Юнону своей дикой внешностью. Сара спрашивает Юнону, что случилось с Бет, и признание Юноны, что она видела, как Бет убили, подтверждает подозрения Сары, что Юноне нельзя доверять. Юнона и Сара убегают, все еще пытаясь спастись. Войдя в пещеру, они поняли, что их окружают четыре существа. Когда существа приближаются, начинается жестокая борьба.Юнона и Сара убивают каждое существо своими кирками, но их обезоруживает вторая волна атакующих существ. Сара убивает нападавшего, выколотив ему глаза, в то время как Юнона убивает другого, пронзив его горло пылающим факелом Сары.

После боя Сара молча показывает ожерелье Пола Юноне, которая ошеломлена и не отвечает. Между ними происходит напряженное противостояние с кирками. На мгновение отвлеченная звуком приближающихся существ, Джуно ранена киркой Сары в ногу.Так же, как Юнона оставила Бет умирать, Сара оставляет Юнону умирать. Когда она убегает, Сара слышит звуки существ и крика Юноны.

Сара бежит в боковую пещеру и рушится грудой костей. Наверху пещеры просвечивает дневной свет. Сара отчаянно поднимается к свету и подтягивается к лесу наверху, ослепленная дневным светом. Теперь в полной панике Сара бежит обратно к машинам и уезжает на одной из них. Двигаясь обратно по проселочной дороге, по которой они въехали, она останавливает машину и из-за психологической травмы рвет из окна.Обернувшись, Сара поражена окровавленной фигурой Юноны, сидящей рядом с ней на пассажирском сиденье.

Поворачивая голову, Сара просыпается. Она лежит в куче костей и понимает, что все еще в пещере; ее побег был фантастикой. На самом деле пещера — это тупик, в который не проникает свет. Чтобы утешить себя, Сара фантазирует о своей дочери Джессике, которая снова подарит ей праздничный торт. Пока Сара теряет сознание, звуки существ приближаются.

Противостояние или спуск по ступеням? — Необычная мысль

Кэролайн Бейкер из книги «Говорить правду властям»
Недавно основатель Transition Town Роб Хопкинс и исследователь и писатель Peak Oil Ричард Хайнберг обсудили плюсы и минусы планирования чрезвычайных ситуаций в переходных сообществах, когда отдельные лица объединяются, чтобы выключить власть и локализоваться в в максимально возможной степени.Беседа была насыщенной и заставляла задуматься, и и Хопкинс, и Хайнберг предложили невероятно важные, разнообразные точки зрения, которые расширили мое видение темы и подтвердили мне сложность затронутых вопросов. Как и любой разговор, который должен вызывать воспоминания, а не воинственный, дебаты Хопкинса-Хайнберга открыли вселенную стимулирующих и увлекательных вопросов, над которыми навигаторы коллапса могут задуматься и над ними действовать.


Точно так же с публикацией и рецензированием моей недавней книги Sacred Demise: Идя по духовному пути краха индустриальной цивилизации , возникли очень пикантные и интригующие дебаты о том, лучше ли приближаться к беспрецедентным переменам, с которыми мы сталкиваемся: « смотрящий вниз коллапс », термин, используемый в книге и в других местах, мотивированный ужасной природой нашего затруднительного положения, или, наоборот, участие в« великом повороте »из вдохновения и восторга, мотивированного видением возможного.Это затруднение напоминает мне о том, что Джоанна Мэйси называет «скучным старым вопросом» о том, должны ли люди просто работать над внутренним миром своей психики или над внешним миром, в котором они живут и дышат. Конечно, настаивает она, мы должны делать и то, и другое.
Прежде чем повторить свои собственные представления о «предпочтительных перспективах» коллапса, я хотел бы изучить сам вопрос, потому что мне кажется, что он указывает на дуализм, присущий цивилизации. Фактически, цивилизация не могла бы возникнуть без него, потому что дуализм является одной из ее фундаментальных основ, порожденных глубоким чувством разделения и либо / или, а не того и другого / и мышления.
Неизбежно, что как дети цивилизации, даже когда мы пытаемся создать новую парадигму, мы по пути впадем в дуализм и будем стрелять себе в ногу, задавая неуместные вопросы, которые не позволяют нам даже найти подходящие ответы. Таков вопрос о том, как лучше всего подойти к коллапсу.
Я приложил огромные усилия в «Священной смерти» и в других своих сочинениях, чтобы подчеркнуть, насколько важно, чтобы мы придерживались позитивного видения наряду с темной реальностью коллапса.В своем обзоре книги Уильяма Котке The Final Empire я начал статью со слов: «Я намерен рецензировать эту потрясающую книгу, чтобы поделиться тем, как она пролила свет на мое понимание того, что коллапс и видение не разделены, но что фактически они путешествуют вместе и нужны друг другу. То есть коллапс делает возможным видение, а видение делает коллапс наиболее желательным вариантом из всех, когда мы сталкиваемся с нынешней дилеммой земного сообщества ». Во введении к «Священной смерти» и в последующих главах я цитирую Питера Сенге, ученого и мастера организационного развития, который учит насущности сохранения видения наряду с точной картиной текущей реальности с целью создания творческого напряжения, необходимого для достижения нового. и возможно ранее немыслимые варианты
.
Совсем недавно я разместил статью на веб-сайте Truth to Power под названием «Когда столкновение с реальностью не является негативным мышлением», в которой я повторил необходимость удерживать в себе как позитивное видение, так и темную реальность, чтобы подготовиться и привести в соответствие с текущим и будущие переходы — целостная перспектива, необходимая для проявления самых творческих ответов.
Я не прошу прощения за то, что «Sacred Demise» сильно ударил. Как и сам коллапс, это не для неженок, и на протяжении всей книги я периодически приветствую читателя за его настойчивость, а не отбрасываю книгу в сторону.Сам факт завершения книги, на мой взгляд, демонстрирует недюжинное мужество.
Как любой автор, я мог бы написать книгу по-другому, но я выбрал используемый стиль по множеству причин, не в последнюю очередь из-за личного опыта общения с другими людьми, включая меня самого. Каждый смиряется с коллапсом или решительно избегает этой темы по бесчисленным причинам и множеством способов. Авторы пишут книги или создают документальные фильмы на эту тему в своем собственном неподражаемом стиле, основанном на том, кто они и какой опыт они приносят.
По моему опыту, когда я был ребенком империи и большинством моих братьев и сестер в этой среде, мы любим чувствовать себя хорошо, делать приятные вещи, смотреть на светлую сторону, подчеркивать позитив и сознательно или бессознательно рекламировать нашу американскую изобретательность и исключительность. Поскольку империя научила нас, что люди не будут любить нас и не обращать на нас внимания, если мы говорим неприятные вещи, мы часто чувствуем, что должны выражать свою правду самым приятным образом и в стиле, который подойдет для массового потребления.
Однако крах империи диктует мне, что я должен писать, жить, думать и чувствовать в манере, радикально отличной от всего, что она внушала мне. Я также осознаю, что коллапс — это процесс, и мои или чьи-либо еще попытки по нему справиться.
Меня часто спрашивают, как для меня произошло пробуждение, и мне ненасытно любопытно, как это происходит с другими. Для некоторых это начинается с любопытства по поводу того, что стоит за ростом цен на газ, или с желания упростить себе жизнь.Для других это вызвано кризисом или какой-то мучительной потерей. Но как бы то ни было, каждый, кто честно расследует коллапс, будет делать это поэтапно. Первоначально нужно решить, принимать ли «красную таблетку или синюю», и на каждом шагу нужно решить, продолжать ли спускаться дальше в кроличью нору, чтобы узнать, насколько глубоко она заходит — или нет. Но в конечном итоге, если кто-то решит продолжить изучение, пагубный характер темы станет ощутимым, и, на мой взгляд, это необходимо и желательно.
Когда человек путешествует, независимо от того, куда и как, требуется определенная степень внимания, чтобы прибыть в безопасное место. Если кто-то пилотирует самолет, подводное плавание с аквалангом, парашютизм или велосипед, он должен очень внимательно следить за поставленной задачей, чтобы избежать летального исхода. Путь сознательного преодоления коллапса не менее пугающий, и требуется огромное понимание того, что поставлено на карту, чтобы максимизировать вероятность выживания и пробудить творческий потенциал, необходимый для проявления и поддержания новой парадигмы.Мой опыт общения с людьми показывает, что желания делать или чувствовать себя хорошо не достаточно, чтобы провести нас в самые мрачные часы путешествия.
Мой личный опыт может подтвердить мою точку зрения. Когда я рос, как и большинство детей, мне постоянно напоминали, что нужно смотреть в обе стороны, прежде чем переходить улицу. Это было легко, когда моя мать держала за руку, когда она говорила мне, что делать это самому, но не так легко. Хотя мне говорили тысячу раз, однажды я забыл посмотреть в обе стороны.В первый день в начальной школе, вернувшись домой, я спустился по ступенькам школьного автобуса, огни которого мигали, а знак остановки был задействован. Мне пришлось пройти перед автобусом и перейти улицу, чтобы добраться до своего дома, но я не смотрел в обе стороны, и в одно мгновение машина, не обращая внимания на знак остановки и мигающие огни, промчалась мимо меня и чуть не врезалась мне. На самом деле это был пугающе близкий звонок. Я был в ужасе, как и моя мама, наблюдающая через улицу, и водитель автобуса.Но никогда больше я не упускал возможности смотреть в обе стороны, переходя улицу.
Что делает коллапс таким трудным для понимания, так это то, что если мы решим полностью осознать его последствия, он оставляет у нас ощущение соприкосновения со смертью, последствия которой являются как минимум неопределенностью, а в самом худшем случае. , чувство подавленности.
И снова на ум приходят слова Джоанны Мэйси, которая неоднократно советует читателям и аудитории не бояться тьмы и позволить себе почувствовать боль и утрату, нанесенные нам цивилизацией.Она отмечает, что если мы боимся чувствовать боль, нам не хватает сострадания, необходимого для творческой реакции на коллапс. Цитируя Тхич Нят Хана, она подчеркивает, что больше всего нам нужно «слышать внутри себя звук плача земли».
Я подозреваю, что большинство людей начинают свой путь сознательного коллапса из-за некоторой комбинации страха, гнева и горя. Если они будут настойчивыми, они, скорее всего, будут чувствовать каждое из них или все это с разной степенью интенсивности в разные промежутки времени на своем пути.И время от времени моменты видения и оптимизма могут перемежать более неприятные чувства, пока они не обнаружат, что испытывают бесчисленные эмоции ежедневно или ежечасно. Однако я серьезно сомневаюсь, сможет ли какой-либо человек выдержать серьезную подготовку к переходному периоду, сопровождающему коллапс, сосредоточившись только на положительном. На самом деле, Джоанна Мэйси утверждает, что открытие темноты — это как мульча для почвы нашей психики, когда мы перемещаемся в переходный период. Я бы также предположил, что восприимчивость к тьме часто обеспечивает необходимую возделываемую почву, на которой могут вырасти яркие и выносливые плоды творчества, столь необходимые для всего, чем мы должны быть и что делаем перед лицом повсеместного разрушения.
Где бы мы ни находились, размышляя о коллапсе, нет «правильного» способа пройти через него. Каждый из нас начинает процесс и руководит им по-своему, в свое время, чувствуя и делая все возможное, чтобы подготовиться и преуспеть. Известный психолог Фриц Перлз любил говорить, что «все дороги ведут туда, где вы находитесь, а все ведет ко всему остальному». Во многом цель Sacred Demise — предложить мудрость и красоту, которые могут помочь нам оставаться стойкими, когда многие из нас этого не хотят.Так много неопределенности, но, по словам фермера / поэта Венделла Берри, нет сомнений в том, что если путешествие началось, пути назад уже не будет.
Назад пути нет
Нет, нет, пути назад нет. Все меньше и меньше вас
. Такая возможность, что вы были.
Все больше и больше вы становитесь
Те жизни и смерти
Которые принадлежали вам.
Вы стали чем-то вроде могилы.
Содержит многое из того, что было.
. И уже не во времени, возлюбленный
. Тогда, сейчас и всегда.
Итак, вы стали чем-то вроде дерева.
Стоит над могилой.
Теперь, более чем когда-либо, вы можете быть
Щедрыми по отношению к каждому дню
Приходит, молодой, чтобы исчезнуть
Навсегда, и все же оставаться
Неустаревающим в уме.
С каждым днем ​​все меньше причин
Не выдавать себя
~ Венделл Берри ~


Все материалы принадлежат Creative Common с лицензией на авторство, если не указано иное.

Происхождение Америки — FPIF

Жалобы на упадок Америки были обычным делом, по крайней мере, со времен войны во Вьетнаме.

В конце 1980-х годов упадок сил пережил подъем после публикации книги Пола Кеннеди «Взлет и падение великих держав» , в которой предупреждался об опасностях имперского перенапряжения. Даже предполагаемая победа Америки над Советским Союзом в холодной войне представляет собой лишь незначительное затишье в разговорах об эрозии статуса США по сравнению с другими странами, особенно с растущим Китаем.

Ближе к дому тем временем ворчание по поводу развалившейся Америки обычно резко возрастает в связи с выпуском четырехгодичной ведомости инженеров-строителей Американского общества инженеров-строителей.

В 2017 году ASCE присвоило Америке оценку D + за состояние дорог, мостов, школ, парков и общественного транспорта. Эта оценка не стала неожиданностью для многих американцев. «Это развитая экономика?» люди спрашивают себя, ожидая сломанного автобуса, врезаясь в выбоину на шоссе, отворачиваясь от непригодной для питья воды, текущей из кранов, или бросая ребенка в школу, которая находится всего в нескольких шагах от осуждения.

В школах США оценка D неудовлетворительна, но официально все еще проходит.Что касается инфраструктуры, Соединенные Штаты находятся на грани провала.

Однако за последние несколько месяцев Америка вышла из-под контроля. Страна быстро, опрометчиво, импульсивно вошла в зону отказа.

Во-первых, это провал руководства. Страной в течение последних трех лет правил коррумпированный, некомпетентный, потенциальный диктатор, который, столкнувшись с чередой кризисов, оказался совершенно непригодным для этой работы.

Во-вторых, это неспособность защитить американские жизни.От коронавируса умерло более 100000 человек — такой уровень смертности обычно наблюдается только в военное время.

В-третьих, это провал американской мечты. Экономика рухнула из-за коронавируса, а уровень безработицы вырос почти до 20 процентов.

И, наконец, хронический провал американского расизма. На прошлой неделе люди вышли на улицы в знак протеста против гибели еще одного афроамериканца от рук полиции. 25 мая полицейский Миннеаполиса надел наручники на Джорджа Флойда по подозрению в подделке документов, прижал его к земле, поставил колено ему на шею и убил.Флойд был одним из более чем 7500 человек, убитых полицией с 2013 года.

Протестующим надоело профилирование, преследование и убийства со стороны полиции. Но они также возмущены непропорциональным воздействием пандемии и экономического коллапса на цветных людей. Гнев вполне объясним. «Я не могу дышать» относится и к жертвам насилия со стороны полиции, и к жертвам коронавируса.

Сами протесты являются признаком надежды, несмотря на то, что более 60 000 сотрудников Национальной гвардии вышли на улицы в 24 штатах.

Также обнадеживает выражение солидарности во время этих протестов. Менты в ряде городов встали на одно колено с протестующими. Некоторые мэры, такие как Кейша Лэнс Боттомс из Атланты, сказали правду власти президента. Здесь, в Вашингтоне, владелец сожженного мародерами ресторана сказал: «Любая подобная проблема кажется незначительной. Мы были закрыты три месяца назад; мы видели, как погибло 100 000 человек. Я считаю, что протесты — это здорово, и я считаю, что они оправданы.”

И все же, если сложить экономический, политический, социальный и медицинский дефицит, трудно представить себе, что в настоящее время Америку можно назвать развитой индустриальной страной. Удивительно видеть такую ​​быструю потерю статуса в реальном времени, в отличие от покадровой анимации взлета и падения какой-то древней цивилизации. «Я видел такое насилие», — сказал The Washington Post бывший аналитик ЦРУ, ответственный за отслеживание событий в Китае и Юго-Восточной Азии. «Это то, что делают автократы.Вот что происходит в странах до коллапса ».

Средний и высший классы вполне могут быть застигнуты врасплох. Но нынешние протесты являются мощным напоминанием о том, что для значительной части американского населения страна никогда не была развитой, потому что они живут в том, что Майкл Харрингтон почти 60 лет назад называл «другой Америкой».

Расистский ответ Трампа

Дональд Трамп всегда позиционировал себя как политик правопорядка, даже несмотря на то, что его слова и действия создают беспорядок и нарушают законы.

Он никогда не проявлял особого сочувствия к жертвам полицейского насилия. В ответ на смерть Джорджа Флойда, после беглого выражения соболезнования, Трамп быстро перешел к высмеиванию протестующих, губернаторов-демократов, «головорезов» и тому подобное. Он пообещал, что любого, кто пробьет забор Белого дома, встретят «самые злобные собаки и самое зловещее оружие». Он заявил, что объявит антифа-движение террористической организацией. Он звучал как диктатор низшей лиги со своим твитом, что «когда начинается грабеж, начинается стрельба.”

Позже, во время телефонного разговора с губернаторами, он предположил, что «если вы не доминируете, вы зря тратите время — они собираются вас сбить, вы будете выглядеть как кучка придурков». Он добавил: «Вы должны арестовывать людей, и вы должны судить людей, и они должны сидеть в тюрьме на длительные периоды времени». После этого в Розовом саду Трамп сказал: «Если город или штат отказывается предпринять действия, необходимые для защиты жизни и имущества своих жителей, я разверну вооруженные силы Соединенных Штатов и быстро решу проблему за них.”

Несмотря на призывы Трампа к закону и порядку, крайне правые на самом деле приветствуют эпизодические вспышки насилия во время протестов, потому что они подпитывают их попытки подтолкнуть страну к расовым беспорядкам. Ополченцы, белые экстремисты и «бугалу-буа» хотят воспользоваться кризисом с коронавирусом, чтобы «ускорить» кончину либеральной, мультикультурной Америки. Они даже присутствовали на протестах против насилия со стороны полиции и пропагандировали свои собственные насильственные действия в Интернете.

Военные срывы мирных демонстраций в конечном итоге продвигают эту ультраправую повестку дня.Такое насилие также способствует продвижению повестки дня Трампа.

Следуя своей версии акселерационизма, президент сделал все, что было в его силах, чтобы разрушить страну изнутри, используя ненавистные выражения, проводя политику поляризации и, казалось, упиваясь хаосом, который его администрация порождает. Объявление некоторой версии военного положения для сдерживания хаоса, который он помог создать — но на самом деле для того, чтобы способствовать еще большему хаосу и самому себе как единственному человеку, который может с этим справиться — может быть единственной надеждой, которую он имеет на данный момент на получение второго срока в должности. .

Как Эдвард Люс пишет в газете « Financial Times », «Трамп мало что скрывает, изображая Америку, существовавшую до гражданских прав, где белые мужчины имели неоспоримое влияние». В конечном счете, однако, именно Трамп хочет безальтернативного влияния, и он думает, что сможет направить волну толпы к этой цели.

Американский расизм — проблема внешней политики

Во внешней политике Дональда Трампа всегда был элемент расизма.

Например, с самого первого дня Трамп в своей иммиграционной политике отдавал предпочтение преимущественно белым странам, вводя запрет на поездки мусульман и очерняя «дерьмовые страны», когда «у нас должно быть больше людей из таких мест, как Норвегия.Он сказал четырем женщинам-конгрессменам США — трое из них родились в Соединенных Штатах — «вернуться и помочь исправить полностью разрушенные и зараженные преступностью места, из которых они приехали». Он с удовольствием обвиняет во вспышке коронавируса «китайцев», прекрасно зная, что его теории заговора подпитывают антиазиатские настроения.

Конечно, деньги или ядерное оружие могут превратить «дерьмовую» страну в друга, поскольку Трамп подружился с Ким Чен Ыном из Северной Кореи и Мохаммедом бен Салманом из Саудовской Аравии.Это всегда было modus operandi Трампа: он действительно расово слеп, когда дело касается сильных мира сего.

Дональд Трамп не стал внезапно внедрять расизм во внешнюю политику США. Как я писал еще в январе 2018 года, «Трамп всего лишь выразил словами основополагающий принцип внешней политики США. На протяжении десятилетий Соединенные Штаты относились к странам как к «говнюкам», даже если политики не называли их таковыми, по крайней мере, публично ». Расизм находит свое отражение в бюджетных приоритетах США, в крохотных размерах программ иностранной помощи, как это было у США.С. вмешивается в расовый состав «основных рабочих» армии США (также известных как пехотинцы) и даже в милитаризацию Пентагоном внутренней полиции. Трамп определенно не создавал никакой из этих движущих сил, хотя часто усугублял их.

Тем не менее, возвышение расизма нынешним президентом — это не просто риторика. В его мании есть метод.

Трамп использует расизм как инструмент, чтобы разрушить все застарелые приверженности Соединенных Штатов либеральному интернационализму.Последняя философия вдохновила американцев на создание Организации Объединенных Наций, создание Корпуса мира, управление программами иностранной помощи и сотрудничество с другими странами в борьбе с глобальным потеплением. У этого либерального интернационализма всегда были свои недостатки, от патернализма до наивности. Но это чертовски лучше, чем нелиберальный национализм, который предлагает Трамп в качестве альтернативы.

Использование Трампом расизма в стране и за рубежом отрезало ноги либеральному интернационализму. Ни одна другая страна не может серьезно отнестись к американской риторике о правах человека.Ни одна другая страна не может согласиться с претензиями Америки на беспристрастность в качестве посредника в мирных сделках, климатических сделках и любых сделках. Они скажут, что сначала приведите в порядок собственный дом.

Наведение порядка в собственном доме уже давно является мотивацией социальных движений в США. Подумайте о движении за гражданские права, движении за права ЛГБТ, движении Black Lives Matter. Они также вдохновили правозащитные движения, посвященные благоустройству жилья в странах по всему миру. Даже сегодня протесты США против насилия со стороны полиции вдохновили почти 15 000 человек на демонстрации в Париже, 10 000 демонстрантов в Амстердаме, десятки тысяч в Окленде, тысячи в Лондоне и Берлине и по всей Австралии.

Поддержка США прав человека за рубежом может и должна быть продолжением этих социальных движений. Этому также угрожают расизм Трампа у себя дома и нападки на либеральный интернационализм за рубежом.

«Будем надеяться, что демонстрации по всему миру помогут напомнить Вашингтону, что мягкая сила США является уникальным активом, отличающим Америку от других великих держав — от Китая, России и даже от Европы», — отмечает Вольфганг Ишингер, бывший посол Германии в Соединенные Штаты.«Было бы трагедией, если бы администрация Трампа превратила огромную возможность для США в моральное отречение».

К сожалению, у Трампа есть свои идеи, как навести порядок в американском доме, вплоть до сожжения дома. Противоядием от расистского национализма Трампа является не меньший интернационализм, а нечто большее: воссоединение с международными организациями, из которых вышел Трамп, повторное вступление в соглашения, которые Трамп не подписал, терпеливое восстановление участия США в мире на равноправной основе.

Такое возобновление участия должно идти рука об руку с трудностями при учете собственного расизма Америки, поскольку неравенство, увековечиваемое внутри страны, отражает неравенство, сохраняющееся в глобальном масштабе.

Только так Америка сможет остановить свое падение и снова подняться в сообщество наций.

Как узнать, когда общество вот-вот развалится?

Чем сильнее давление на население, предупреждает Тейнтер, тем большую долю «необходимо выделить на легитимацию или принуждение».Так оно и было: по мере того, как военные расходы США резко выросли — по некоторым оценкам, в общей сложности более 1 триллиона долларов сегодня со 138 миллиардов долларов в 1980 году — правительство попробовало обе тактики, снискав при этом налоги и сократив общественные -программы помощи и заключение в тюрьму все большего числа бедных. То, что произошло на национальном уровне, произошло и на местном уровне: бюджеты полиции затмевали финансирование социальных услуг в городе за городом. «По мере того, как ресурсы, предназначенные для выплаты пособий, сокращаются, — писал Тейнтер в 1988 году, — ресурсы, предназначенные для контроля, должны увеличиваться.

Когда я спросил его, видел ли он недавние протесты в таких выражениях, Тейнтер снова указал на римлян, попавших в ловушку выделения все большей и большей доли ресурсов своей империи на оборону, несмотря на то, что она непрерывно расширялась, преследуя все … более далекие враги, пока однажды они не появились у городских ворот.

Общая картина, нарисованная Тейнтером , трагична. Само наше творческое начало, наша исключительная способность как вида организовывать себя для коллективного решения проблем, приводит нас в ловушку, из которой невозможно выбраться.По словам Тейнтера, сложность «коварна». «Он растет небольшими шагами, каждый из которых в то время кажется разумным». А потом мир начинает разваливаться, и вам интересно, как вы туда попали.

Однако есть другой способ взглянуть на это. Возможно, на самом деле коллапс — это не так. Возможно, как идея, это было продуктом своего времени, пережитком холодной войны, который изжил себя, или академическим волновым эффектом беспокойства по поводу изменения климата, или петлей обратной связи, созданной некой комбинацией этих двух.За последние 10 лет все больше и больше ученых, таких как Макэнани, ставят под сомнение само понятие коллапса. Критические голоса чаще исходили от женщин — привлекательность внезапной и жестокой драмы коллапса всегда была, как выразилась Дебора Л. Николс из Дартмутского колледжа, «больше для парней», — и от ученых из числа коренных народов и тех, кто обращает на это внимание. к нарративам Коренные народы рассказывают о своих обществах. Когда они не учитываются, коллапс, замечает Сара Паркак, преподающая в Университете Алабамы в Бирмингеме, может легко означать стирание, удобный способ скрыть насилие завоеваний.Это не означает, что некогда густонаселенные города никогда не покидали или что быстрое социальное упрощение, которое диагностировал Тейнтер, не происходило регулярно; только если вы обращаете внимание на жизненный опыт людей, а не только на абстракции, навязанные сильно фрагментированной археологической летописью, вырисовывается иная картина.

Частично проблема может заключаться в том, что понимание Тейнтером общества как сущности, решающей проблемы, может скрыть столько же, сколько и раскрыть.Плантационное рабство возникло для того, чтобы решить проблему, с которой столкнулся белый класс землевладельцев: производство сельскохозяйственных товаров, таких как сахар и хлопок, требует огромного изнурительного труда. Однако эта проблема не имеет ничего общего с проблемами людей, которых они поработили. Кто из них считается «обществом»?

С начала пандемии общая чистая стоимость всех 686 миллиардеров Америки подскочила почти на триллион долларов. По данным Центра по бюджетным и политическим приоритетам, в сентябре почти 23 миллиона американцев сообщили, что недоедают.Какие бы проблемы ни были у этих 686 миллиардеров, они не такие, как у 23 миллионов голодных. Настаивание на том, что они не должны сливаться вместе, ставит не только «общество», но и коллапсирует в фокус другого рода. Если общества на самом деле не являются унитарными организациями, решающими проблемы, а представляют собой противоречия и места постоянной борьбы, то их существование не является игрой по принципу «все или ничего». Коллапс кажется не концом, а реальностью, которую некоторые уже пережили — скажем, в трюме невольничьего корабля или в долгом форсированном марше из своих исконных земель в далекие резервации — и выжили.

«Что делать, если вы все еще здесь после того, как история неудач уже написана?» — спрашивает индейский ученый Майкл В. Уилкокс, преподающий в Стэнфордском университете. Города Паленке и Тикаль могут лежать в руинах в джунглях, что является постоянным источником туристических долларов, но общины майя все еще населяют регион, и их языки, далеко не мертвые, можно услышать в наши дни в иммигрантских кварталах Лос-Анджелеса и другие американские города тоже. Пуэбло-предки покинули великие дома каньона Чако где-то в 12 веке, но их потомки смогли изгнать испанцев в 1600-х годах, во всяком случае на чуть более десяти лет.Навахо, находящиеся поблизости, пережили геноцидные войны 19-го века, урановый бум 20-го века и эпидемию рака, оставшуюся после него, и теперь столкнулись с Covid-19, который поразил народ навахо сильнее, чем Нью-Йорк. .

«Долгий спуск» Джон Майкл Грир

ISBN 978-0-86571-609-4. Книга Джона Майкла Грира «Долгий спуск — Руководство пользователя к концу индустриальной эпохи» была опубликована издательством New Society в 2008 году. Более двух лет назад мы рассмотрели «Экотехническое будущее» Грира, и в целом его работа нам очень понравилась.«Долгий спуск» — это, по сути, та же книга, переработанная в новую форму. Если вы читаете одно, вы в значительной степени получаете другое. В своей последней книге Грир бросил вызов убеждениям «Пик Ойл» о «внезапном крахе». Для него это будет затяжной спуск на несколько сотен лет. В ЭТОЙ работе Грир уделяет больше времени раскрытию культурных истоков как «внезапного коллапса», так и того, что он называет «мифом о прогрессе».

К своей предыдущей работе Грир добавляет свою собственную «Теорию катаболического коллапса», которая представляет собой приложение, полное математических теорем.О, глубокая радость. Другие разделы действительно опускаются до псевдоинтеллектуальной тарабарщины. Не знаю, хочу ли я быть БОЛЬШЕ похожим на него ИЛИ просто громко стонать от непроницаемости всего этого. В конце концов, мы были здесь раньше. Взгляните на наш обзор «Коллапса» Джареда Даймонда или на предстоящий обзор «Коллапса сложных обществ» Джозефа Тейнтерса. Грир — ничто иное, как не очень начитанная. Он проанализировал проблему с точки зрения человека, который очень много читал о древней истории и теологии.Добавьте немного малоизвестных американских научно-фантастических романов 1960-х, и у вас появится совершенно новый образ мыслей.

Грир пытается сокрушить толпу Пик Нефти и корнутопианцев одновременно. Ему не нравится двойственность этого аргумента, и он придерживается собственного интеллектуального курса. Это нам действительно очень нравится. Со времени его книги «Экотехническое будущее» мы в значительной степени согласились с его точкой зрения, что переход к постуглеродному обществу — это 200-летний эксперимент. Это весьма преобразующая перспектива, потому что Переход превращается из двадцатилетнего спринта в неторопливую прогулку по сельской местности.Человеческой жизни недостаточно, чтобы увидеть начало и конец. Большинство из нас — всего лишь наблюдатели очень короткого отрезка времени великого перехода. Мы можем обнять его не больше, чем насекомое может понять облако.

Однако есть аспекты, которые нас интересуют, на которые Грир не проливает света. Например, если «прогресс» — это миф, то не может ли «коллапс» тоже быть мифом? Из его работы в «Катаболическом коллапсе» мы не делаем никаких выводов о том, насколько маленькими должны быть человеческие поселения, чтобы поддерживать их жизнь.Мы также не имеем представления о том, как события последних сорока лет можно считать частью коллапса. Необязательно начинать с Peak Oil. Тейнтер отметил, что исторические данные свидетельствуют о том, что крах стал точкой, с которой общественные активы стали частными, и с момента, когда общественность теряет веру в свои институты. Если это так, то наш очень современный коллапс происходит медленными темпами с начальной точки не в 2006 году, а больше как в 1971 году — году пика добычи нефти в США. Может быть, наш крах связан с окончанием привязки доллара к золотому стандарту? Может быть, послевоенное господство человеческой цивилизации впервые встретило своего врага в джунглях Вьетнама? Или с появлением в 1980-х годах неоконсервативных реакционеров, таких как Тэтчер и Рейган? Но это не те точки зрения, которыми Грир хочет поделиться с читателем.

Даже если Грир не всегда пашет землю, как того хотелось бы его читателю, его вклад остается ценным на определенном уровне. Ибо увлекает именно его анализ анатомии «прогресса» и «апокалипсиса».

«Таким образом, неудивительно, что сторонниками прогресса, как правило, являются те, кто чувствует, что они извлекают выгоду из текущего социального порядка, а сторонники апокалипсиса — как правило, те, кто чувствует себя маргинализованным текущим социальным порядком и исключенным из его благ».

Это одно четкое заявление [страница 49] также в значительной степени является нашим обобщением проблемы.Однако Грир идет гораздо дальше и предлагает точку зрения, расширенную на основе многих богословских текстов, которые он изучил. По большей части это может сбить с толку среднего читателя. Большинство из нас глубоко вздохнет и пробормотает о том, насколько умным считает себя автор. Поскольку мы сомневаемся, что это великая интеллектуальная работа, обладающая выносливостью Тейнтера. Два слова говорят обо всем: «архидруид». Грир — друид. (Там сзади нет хихиканья.) Это факт, которым он рад поделиться с читателем. Становится довольно ясно, что это придает его мыслям особую форму.Для Грир богословие объясняет почти все. Для большей части светского общества это почти ничего не объясняет. Это помойка устаревших идей. Это несколько расширяет воображение в просвещенной североевропейской перспективе, чтобы сделать эти аспекты осязаемыми в современную эпоху. Однако эта книга написана для североамериканской аудитории…

Рецензии на наши предыдущие книги указывают на растущее средневековое мышление, охватившее североамериканский континент. Многие миллионы американцев верят не только в буквальную истину истории создания Библии, но и в Апокалипсис Конца дней.Было бы легко смеяться, если бы не тот факт, что к их взглядам относятся серьезно и что у этих людей есть власть. Так много власти, что их убеждения искажают всю ткань американского общества. Это формирует дискуссию, и эта книга — часть этого пейзажа.

Грир проводит нас через раздел под названием «Истории, которые мы рассказываем», чтобы разобраться с мифами, которые он пытается разрушить. Это знакомая территория, и мы можем прочитать аналогичную теорию, основанную на «повествовании», в нескольких других книгах о культуре, устойчивости и нашем видении «прогресса»:

«Современная привычка знать только одну историю дает определенные предсказуемые результаты.Одна из них заключается в том, что сама история становится невидимой для тех, кто в нее верит ».

Это, конечно же, рыба, не имеющая представления о том, что такое вода. Джордж Бернард Шоу написал «Варвар — это человек, который считает, что обычаи его племени являются законами природы» , и это в том же ключе. Как вы можете вовлечь людей в обсуждение их мифов, которые управляют их жизнью, если они даже не видят, что это мифы? Они кажутся законами природы. « Все просто так, », — пишет Грир.Миф о прогрессе — одна из таких историй. Повествование, определяющее наше время, которое заимствовало или заменило все другие формы богословской веры. Таким образом, проблема с такими убеждениями:

… эта фиксация на единственном решении [является] настолько проблематичной, [потому что] Вселенная — это то, что экологи называют сложной системой. В сложной системе петли обратной связи с неожиданными последствиями представляют собой издевательство над упрощенными попытками предсказать последствия по причинам ».

Это напоминает публичную информационную рекламу на британском телевидении несколько лет назад, в которой издевались над человеком в пабе, который «не занимался политикой», но обнаружил, что ему не о чем говорить, потому что все — политика.Конечно, это всего лишь часть мифа, в котором мы живем. Все проблемы можно решить, занимаясь «политикой» — если бы вы могли просто проголосовать за правильную политическую партию или правильную «большую идею», тогда все наладится. Этого никогда не было. Этого никогда не будет. Мужчина в пабе был прав. Зная только одну историю, мы повторяем неудачу снова и снова, не зная выхода из головоломки.

Это приводит к тому, что мы попадаем в «социальную ловушку». Грир сначала использует пример французской аристократии, приведенный Гэлбрейтом до Французской революции, а затем пишет:

«Социальная ловушка, наложенная ограничениями на рост, работает точно так же.Когда необходимые изменения можно было внести легко, опасность все еще была так далеко, что ее слишком легко игнорировать; теперь, когда опасность становится очевидной, цена изменений сводится к тому, чтобы потребовать от населения индустриального мира отказаться от всего, что они считают нормальным образом жизни ».

«Они думают» — так здесь ключевая фраза. Я не согласен с тем, что «капитуляция» — это вариант, точно так же я не верю, что «коллапс» — единственный вариант. Хотя Грир не видит выхода из своей ловушки, мы видим варианты.Но со временем эти варианты уменьшаются, поскольку драгоценный конечный ресурс, необходимый нам для построения устойчивого будущего, растрачивается на краткосрочные цели. Это остается исцелением ахиллова сухожилия Грира, поскольку он на самом деле плохо разбирается в технологиях. Он ненавидит это — на самом деле он верит в некоторые очень странные мифы. Изучая возврат энергии на вложенную энергию (EROEI) как ветряных турбин (Грир называет их «ветряные мельницы», что может быть ключом к пониманию того, откуда исходит его мышление), так и фотоэлектрических, он утверждает, что обе технологии имеют короткий срок службы и EROEI в размере менее 6.Это не подтверждается реальностью. Ветроэнергетика имеет EROEI около 20 с лишним (с типичным сроком службы 25 лет), в то время как фотоэлектрические в настоящее время имеют EROEI около 10 только в Великобритании (со сроком службы более 40 лет и значительно более высоким EROEI в более солнечном климате). Эти цифры улучшаются так быстро, что легко увидеть, что EROEI может быть более чем достаточно для «современной» цивилизации, чтобы существовать бесконечно — если наше население и экономика останутся стабильными.

Это не значит, что я технооптимист.Это не значит, что мы уходим без промедления. Есть много «если» и «но» относительно того, как растет наша экономика и как мы выращиваем продукты питания. Возможно, мы просто превысили пропускную способность нашей суши, но у нас уже есть большинство технологий, которые нам нужны, даже если у нас нет политической воли для их использования. Это будущее знаменует собой упадок расточительного общества потребления, которое мы имеем сегодня, но мы МОЖЕМ жить в комфорте, если будем разумно распоряжаться своими ресурсами. Мудры ли мы? Нет, если Грир права насчет мифов, в которых мы себя убеждаем.

Здесь мы должны обратиться к общей теме, о которой мы писали здесь, в PCL; фэнтезийные элементы Перехода. Похоже, что Грир столь же оптимистично относится к принятию желаемого за действительное, что, по его мнению, существует.

«Потенциальным сообществам спасательных шлюпок в мире, неустойчиво стоящем на грани пика добычи нефти, придется столкнуться с таким же несоответствием между популярными фантазиями о сельской жизни и трудоемкими реалиями натурального хозяйства. Любой, кто серьезно хочет преследовать цель сельской самодостаточности, должен оставить за дверью любое стремление к современному образу жизни среднего класса.”

Конечно, у меня нет сильного желания быть фермером. Мой отец был. Я знаю, на что это похоже. Хорошая новость:

«… нет необходимости бежать в дикую местность, чтобы строить сообщества, чтобы пережить переход к деиндустриальному обществу; у нас уже есть сообщества — города, поселки и сельские районы, в которых мы живем прямо сейчас ».

Эти существующие сообщества должны быть преобразованы для решения этой задачи. ЭТО реализация современного переходного движения.Отсюда возникает интересная мысль: если Transition ожидает краха, способствует ли он ему? Может быть, но его вклад заключается в том, чтобы указать путь и задействовать тормоза. Переходный период может иметь не большее влияние на общую форму упадка, чем человек, предсказывающий приближение промышленной революции, но переходный период остается несколько более полезным подходом, чем альтернативы. (А именно очень громко кричать, закрывать глаза руками и петь, чтобы заблокировать все отсылки к реальности, с которой мы сталкиваемся.) В разделах Грира «Перед лицом деиндустриальной эпохи» и «Инструменты перехода» он дает общее изложение того, что именно такое Переход (даже если он называет его «переходом» с маленькой буквы «t» — никаких ссылок на Роба Хопкинса в этой книге).

Инструменты, о которых пишет Грир, нам хорошо знакомы. Нам особенно понравились его похвалы за занятия, которые в наши дни мы считаем хобби:

«… маркетинговые кампании, уничтожившие последние следы домашнего хозяйства, заклеймили эти занятия как хобби, но когда-то они были намного больше…»

Эти увлечения нужно возродить.В 2007 году, когда мы создали «Десять шагов» для пост-углеродной жизни, одним из них была «Make», в которой мы призывали всех заняться ручным хобби. Грир, кажется, согласна с нашими мыслями по этому поводу. Делать вещи своими руками = хорошо. Грир предлагает нам свою версию «Десяти шагов»:

.
  1. Замените лампочки на энергосберегающие. (Это показывает неприязнь, неуважение Грир и ее отстраненность от всего технологического. В Десяти шагах PCL была «замена», потому что лампочки были лишь верхушкой айсберга!)
  2. Модернизируйте свой дом для экономии энергии.(Десять шагов PCL имели Powerdown, так что мы на правильном пути!)
  3. Сократите потребление бензина. (В «Десяти шагах» PCL были «Остаться» и «Отключение», в том числе отсутствие полета.)
  4. Посадите органический огород. (То же, что PCL «Grow».)
  5. Компост. (То же, что и «Переработка» PCL.)
  6. Возьмитесь за рукоделие. (То же, что и «Make» PCL.)
  7. Принять устаревшую технологию. (Нет эквивалента в Десяти шагах PCL.)
  8. Позаботьтесь о своем здоровье. (В нашей схеме нет эквивалента.)
  9. Помогите построить местное сообщество. (То же, что и «Сообщество» PCL.)
  10. Изучите свою духовность. (В наших Десяти Шагах нет точного эквивалента, но мы сделали упор на достижение удовлетворения нематериальными средствами — это можно реализовать с помощью таких вещей, как «Создавать», «Расти» и «Сообщество».)

Напоминаем, что «Десять шагов» журнала Post Carbon Living:

  1. Организовать
  2. Powerdown
  3. Переработка
  4. Заменитель
  5. Остаться
  6. Generate (Грир явно не большой поклонник технологий и микрогенерации!)
  7. Рост
  8. Инвест
  9. Марка
  10. Сообщество

Здесь есть явные параллели.Каждому свое. Я считаю, что мой подход более эффективен за пределами Северной Америки, и нам определенно было бы неудобно лечить собственные медицинские жалобы травами.

Грир очень оптимистично смотрит на органическое земледелие. Его взгляды явно не разделяются. Грир говорит об этом так:

«Следующий виток энергетического кризиса может привести к отказу от химической модели сельского хозяйства в оптовой торговле, поскольку органические методы могут давать равные или более высокие урожаи за меньшие деньги — уравнение, которое может понять даже самый консервативный фермер.”

Мы хотели бы согласиться, но, как указывалось ранее и позже в этой книге, это потребует много тяжелого ручного труда. Современное сельское хозяйство с высоким содержанием химических веществ представляет собой экономическую модель землепользования, которая заменяет человеческий труд ископаемым топливом. Поскольку ископаемое топливо становится нерентабельным, человеческий труд должен восполнить недостаток. Грир это хорошо знает, даже если он умалчивает об этом в этом месте книги [страница 181].

Обычно мы рекомендуем прочитать «Инструменты для перехода», потому что это дословно трактат в стиле Хопкинса.Однако это действительно конец книги. Грир добавляет в совершенно необязательную главу «Духовное измерение». Он не совсем не подозревает, что зря тратит свое время:

«Мысль о том, что духовность может иметь что-нибудь полезное для будущего, конечно, может оскорбить значительную часть современного населения».

Готово! Я в том числе. Однако более внимательное изучение этой главы позволяет предположить, что Грир действительно говорит о нематериальных культурных аспектах современных обществ.Но он скорее все портит, говоря о такой чуши, как «магия». Неудивительно, что Грир не в той же лиге, что Тейнтер или Даймонд, даже если бы он этого хотел. В душе он друид, и ничто его не изменит.

Тем не менее, мы должны отметить, что Грир, вероятно, предлагает лучшее видение будущего, с которым мы должны работать. Это долгий переход к какой-то другой системе. Это могло бы ускользнуть от определения «коллапса», но мы могли бы не знать этого еще 200 лет. Никто из нас не будет рядом, чтобы рассказать.Но мои пра-пра-пра-внуки могут оглянуться на мои сочинения и дать какой-нибудь отзыв о том, насколько мы близки. Это не столько пункт назначения, сколько путешествие. В конце концов, вот что имеет значение.

ОБЗОР

: «Спуск» Тима Джонстона

Художественная литература, основанная на наших самых глубоких страхах или неуверенности, часто кажется неприличной.Он притупляет наши эмоциональные реакции и реакции, а не оживляет их. В том, что является преимущественно эмоциональной средой, опасности очевидны. Но когда все сделано хорошо, этот вид художественной литературы может быть одним из самых глубоких и интересных, не говоря уже о наиболее эмоционально резонансных. Второй роман Тима Джонстона (и третье художественное произведение) определенно является примером последнего.

«Спуск» берет за отправную точку похищение молодой женщины в отпуске со своей семьей в Скалистых горах Колорадо.Несмотря на то, что ее похищение мучительно, она становится почти второстепенной сюжетной линией или, по крайней мере, той, которая вызывает как скручивание, так и напряжение. Настоящая история — разрушительное воздействие ее исчезновения на остальных членов ее семьи.

Кортленды уже находятся в неустойчивом положении.Грант Кортленд — преданный отец, но подозреваемый муж, и когда его дочь Кейтлин и сын Шон отправляются в раннее утреннее приключение, Грант дает им свое благословение. Его жена, тем временем, осторожна, и не только потому, что дети еще подростки, а пейзаж вокруг них столь же зловещий, сколь и захватывающий, но и потому, что ее брак, кажется, готов к краху из-за регулярных неосмотрительных действий Гранта.

Когда Шон возвращается с прогулки один, хаос поиска потерянной дочери в дебрях Колорадо заставляет каждого из игроков идти своим собственным курсом.Со временем Грант переезжает в Колорадо, где упорные поиски становятся делом его жизни, дополняемым случайными заработками. Анджела, жена Гранта, возвращается в Висконсин и продолжает то, что осталось от ее жизни, без Гранта и Кейтлин. Шон делит свое время между родителями, прежде чем отключится сам. Кейтлин тем временем страдает от своего узника в высоких горах. Четыре жизни, разорванные на части и разлетевшиеся в разные стороны. Годы проходят на запыхавшихся страницах, и то, что начиналось как тайна исчезновения, становится чем-то большим, чем шекспировская трагедия.

Джонстон — дотошный и внимательный рассказчик, настоящий мастер, что, возможно, неудивительно, учитывая его карьеру плотника. Но пусть вас не вводит в заблуждение его биография «синих воротничков». Хотя «Спуск» состоит из отвесов и прочного фундамента, более чем очевидно, что Джонстону так же комфортно с архитектурой и дизайном, как с молотком и гвоздями.Результатом его таланта стал невероятно мощный, насыщенно атмосферный и эмоционально сложный роман о том, как семья может развалиться и снова собраться вместе.

Питер Гей — писатель, живущий в Миннеаполисе с женой и тремя детьми.

Ректальное опускание и ректальный пролапс | MUSC Health

Что такое ректальный спуск?

Некоторые люди испытывают большие трудности при опорожнении прямой кишки из-за того, что называется опущением прямой кишки.Ректальное опускание — проблема, связанная с родами. Когда женщина рожает, нормальные места прикрепления прямой кишки к нижней части позвоночника могут растягиваться или порваться. Этот разрыв позволяет прямой кишке упасть в таз, где она принимает горизонтальное положение. Передняя часть прямой кишки может упасть в верхушку анального канала и заблокировать анальное отверстие.

Как работает прямая кишка?

Нормальная прямая кишка прилегает к крестцу (нижней части позвоночника) плавным изгибом вниз к анальному отверстию.Когда человек опорожняет кишечник, мышцы тазового дна расслабляются, а прямая кишка опускается и выпрямляется, так что она оказывается почти прямой вверх и вниз (вертикально) над анальным отверстием. Таким образом, содержимое прямой кишки может выходить наружу.

Когда человек пытается опорожнить кишечник, давление в брюшной полости увеличивается. Если прямая кишка правильно прикреплена к крестцу, повышенное давление в брюшной полости выдавливает ректальное содержимое, как зубную пасту из тюбика. Прямая кишка представляет собой мягкую податливую трубку.Если он не поддерживается прочно нижней частью позвоночника, он скользит вниз по тазу и блокирует анальное отверстие.

Сравним прямую кишку с носком. Если вы поддерживаете носок одной рукой по обе стороны от верхнего открытого конца, то легко засунуть в него ногу и полностью вставить внутрь. Если, однако, носок лежит на полу без поддержки или удержания на месте, тогда будет очень трудно поставить в него ногу, не говоря уже о том, чтобы стопа полностью вошла внутрь. То же самое и с прямой кишкой.Руки, поддерживающие носок, представлены прикреплениями верхней части прямой кишки к позвоночнику.

Каковы симптомы опускания прямой кишки?

Зная это, можно предсказать, какие жалобы будут у людей с ректальным спуском. Если у них нет кишечной инерции, у них будет обычное количество стула, поступающего в прямую кишку ежедневно. Они почувствуют позыв к опорожнению кишечника; но даже при натуживании прямая кишка не опорожняется. Это отличается от людей с инерцией толстой кишки.Человек с инерцией толстой кишки может не чувствовать потребности в опорожнении кишечника в течение недели или более за раз. Человек с ректальным опусканием без инерции толстой кишки будет чувствовать потребность опорожнять кишечник каждый день.

Пациентам с ректальным опусканием требуется много времени, чтобы опорожнить кишечник. Даже после опорожнения кишечника может казаться, что прямая кишка не пуста.

Им может казаться, что прямая кишка выпадает из таза. Они могут чувствовать тяжесть внизу таза.Женщина может почувствовать, как масса прижимается к ее влагалищу.

Люди с ректальным опусканием испытывают трудности при опорожнении прямой кишки. Они должны напрягаться, чтобы опорожнить кишечник. Им, возможно, придется ввести пальцы в прямую кишку или (в случае женщины) во влагалище или надавить на область таза, чтобы кишечник начал двигаться.

Во время операции врачи иногда замечают, что прямая кишка упала и просто лежит на дне таза.

Прежде чем говорить о том, как исправить ректальное опускание, давайте обсудим некоторые другие формы ректального опускания.Первый — солитарная язва прямой кишки.

Солитарная язва прямой кишки

Иногда при опускании прямой кишки передняя стенка прямой кишки проваливается в анальный канал. Напряжение вызывает давление на переднюю стенку прямой кишки и развивается пролежень. Эта язва называется солитарной язвой прямой кишки. У него белое основание и резкие отчетливые края. Когда мы видим это, мы можем быть уверены, что присутствует опускание прямой кишки. Эта солитарная язва прямой кишки может вызвать боль и кровотечение.

Ректоцеле

Ректоцеле — это выпуклость нижней части прямой кишки во влагалище, над или за ним.Ректоцеле задерживает стул и не может опорожняться. Ректоцеле, вероятно, чаще встречается у женщин, перенесших гистерэктомию. Прямая кишка попадает на место матки. Женщине с ректоцеле может потребоваться ввести палец во влагалище, чтобы вытолкнуть стул. Дефекография демонстрирует выпячивание прямой кишки вперед.

Размягчители стула и клетчатка могут помочь. В противном случае может потребоваться операция.

Ректоцеле может возникнуть только в том случае, если связи между прямой кишкой и влагалищем ослаблены, и если дополнительная прямая кишка тянется вниз или растягивается, чтобы сформировать мешочек

Если ректоцеле вызывает затруднения при опорожнении прямой кишки, необходимо исправить опорожнение прямой кишки.Операция, рекомендованная при симптоматическом ректоцеле, аналогична операции, проводимой при ректальном опускании.

Пластика ректоцеле может быть выполнена через влагалище, но это не исправляет опускание прямой кишки. Часто он не решает проблемы опорожнения прямой кишки, связанные с ректоцеле.

Обычно мы можем подтвердить, что у женщины опускание прямой кишки, поговорив с ней и осмотрев ее. Мы должны подтвердить диагноз дефекографией. Дефекография использует видео-рентгеновские лучи для изучения формы и положения прямой кишки при ее опорожнении.

Что такое ректальный пролапс?

Другой формой опускания прямой кишки является выпадение прямой кишки. Когда прямая кишка опускается в таз, она может опускаться так далеко, что фактически выпадает через анальное отверстие в виде розовой мясистой круглой шишки. Это называется выпадением прямой кишки.

Выпадение прямой кишки может привести к запору, так как оно может вызвать закупорку анального отверстия. Выпадение может растягивать мышцы анального сфинктера и вызывать анальное истечение (недержание кала).

Выпадение прямой кишки — это не рак и не перерастет в рак.Поэтому лечение необходимо только в том случае, если оно вызывает проблему.

Симптомы пролапса, которые могут указывать на необходимость хирургического вмешательства, включают постоянное кровотечение, хронический запор, трудности с опорожнением прямой кишки, напряжение при опорожнении кишечника, слизистый дренаж, выступающую опухоль, неспособность контролировать твердый, жидкий или газовый стул или прогрессирующее ослабление. мышц анального сфинктера.

Целью операции является удаление лишней длины прямой кишки и повторное подвешивание прямой кишки к нижней части позвоночника.

Пролапс можно исправить с помощью анальной или абдоминальной хирургии. При абдоминальной хирургии сигмовидная кишка удаляется, а прямая кишка пришивается к крестцу (как при операции по ректальному опусканию).

Еще один способ добиться укорочения и повторного подвешивания кишечника — удалить лишнюю длину прямой кишки через задний проход. Затем концы кишечника соединяются вместе чуть выше анального отверстия. Удаление всего лишнего кишечника оставляет укороченную прямую кишку, свисающую с внутренней стороны живота слева, рядом с селезенкой и ребрами.Эта операция не требует разреза на передней части живота, и нет риска повреждения нервов полового члена у мужчин.

Если у человека наблюдается выпадение прямой кишки и недержание кала (неспособность контролировать дефекацию), исправление выпадения прямой кишки также корректирует недержание кала примерно в 50% случаев.

3Апр

Покрыть автомобиль керамикой: Покрытие авто керамикой в Москве (2020), честная цена

Покрыть машину керамикой, цена в Москве, керамика для авто

Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 Группа 5 Группа 6

ALFA-ROMEO Mito | AUDI A2 | CITROEN C1, C2 | FIAT 500 | FORD Fiesta, Ka | HYUNDAI Getz | KIA Picanto | MAZDA 2 | MERCEDES Smart | MITSUBISHI Colt, I-Miev | NISSAN Micra | OPEL Corsa | PEUGEOT 107 | SUZUKI Splash | TOYOTA Yaris | VOLKSWAGEN Lupo

ALFA-ROMEO 147, 159, Brera, Giulietta | AUDI А1, A3, TT | BMW 1, Z3, Z4 | CADILLAC ATS, BLS | CHEVROLET Aveo, Cobalt, Cruze, Lacetti, Lanos | CHRYSLER Crossfire, PT Cruiser | CITROEN C3, C4, DS3, Berlingo | DODGE Caliber | FIAT Albeo, Barchetta, Bravo, Linea, Punto, Stilo | FORD Focus, Fusion | HONDA Civic, Jazz | HYUNDAI Accent, Elantra, Solaris, Veloster | KIA Ceranto, Ceed, Rio, Spectra, Venga | LEXUS CT | MAZDA 3, MX-5, RX-8 | MERCEDES A, B, SLK, GLA | MINI Cooper | MITSUBISHI Carisma, Lanser | NISSAN Almera, Note, Tiida | OPEL Astra | PEUGEOT 206, 208, 207, 301, 307, 308 | RENAULT Clio, Logan, Megane, Sandero, Symbol | SAAB 900, 93 | SEAT Ibiza, Leon | SKODA Fabia, Octavia,Rapid | SUBARU Impreza, XV | SUZUKI Liana, SX4, Swift | TOYOTA Auris, Corolla, Prius, Verso | VOLKSWAGEN Beattle, Bora, Golf, Polo, Sirocco, Jetta | VOLVO C30, C70, S40

ACURA RLX, TSX, TL | AUDI A4 | BMW 3, 4 | CADILLAC CTS, STS | CHEVROLET Camaro, Malibu | CHRYSLER 200, 300, Sebring | CITROEN C4 Picasso, C4 Aircross, C5, C6 | DODGE Challanger, Charger | FORD C-max, Mondeo | HONDA Accord | HYUNDAI Genesis, I40, NF, Sonata | INFINITI Q50 (G), Q60 (G), Q70 (M) | JAGUAR E-type, F-type, S-type, XF | KIA Carens, Magentis, Opirus, Optima, Soul | LEXUS ES, GS, IS | MAZDA 6 | MERCEDES C, CLA, E | MITSUBISHI Galant | NISSAN GTR, Primera, Teana | OPEL Insignia, Meriva, Vectra | PEUGEOT 407, 408, 605, 508, RCZ, Partner | PORSHE Boxter, Cayman | RENAULT Fluence, Kangoo, Latitude, Laguna, Scenic | SAAB 9000, 95 | SEAT Freetrack | SKODA Roomster | SUBARU BRZ, Legacy | SUZUKI Kizashi | TOYOTA Avensis, Camry, GT | VOLKSWAGEN Caddy, CC, Passat, Touran | VOLVO S60, S80, V40

ACURA RLX, TSX, TL | AUDI A5, A6, Allroad Q3 | BMW X1, X3, 5 | CHEVROLET Niva, Orlando | CITROEN C8, C-crosser, Grand C4 | FIAT Freemonth, Panorama, Sedici | FORD Kuga, Maverick, Mustang | HONDA Crosstour, CR-V, Legend | HYUNDAI Creta, Santa Fe, IX35 | INFINITI QX50 (EX) | KIA Sportage LAND ROVER Evoque, Freelander | MAZDA 5, CX-5 | MERCEDES GLK | MINI Countryman, Paceman | MITSUBISHI ASX, Outlander | NISSAN Juke, Qashqai, X-trail | OPEL Antara, Zafira | PEUGEOT 3008, 4007, 4008 | PORSHE 911 | RENAULT Duster, Koleos | SEAT Alhambra | SKODA Yeti | SUBARU Forester, Outback | SUZUKI Grand Vitara | TOYOTA RAV-4, Venza | VOLKSWAGEN Tiguan | VOLVO XC60, XC70

ACURA MDX, RDX, ZDX | AUDI A7, A8, R8, Q5 | BMW 6, GT | CADILLAC SRX | CHEVROLET Captiva | CHRYSLER Town & Country, Voyager | DODGE Caravan, Journey | FORD Explorer, Galaxy, S-max | HONDA Pilot | HUMMER h4 | HYUNDAI Equus, IX | INFINITI QX60, QX 70 (FX) | JAGUAR XK, XJ | JEEP Compass, Cherokee, Liberty, Wrangler | KIA Sorento, Quoris | Lamborghini Golardo | LAND ROVER Discovery, Defender, Range Rover, RR Sport, Vogue | LEXUS LS, GX, RX | MAZDA CX-7, CX-9 | MERCEDES CL,CLS, M, R, S, SL, SLS, GLC | MITSUBISHI Pajero | NISSAN Murano, Parthfinder | PORSHE Cayenne, Panamera, Macan | SKODA Superb | SUBARU Tribeca | TOYOTA LC Prado, Highlander | VOLKSWAGEN Phaeton, Sharan, Toureg | VOLVO XC90

ASTON MARTIN Rapide, Vantage, DB, Lagona, Vanquish, Vulcan | AUDI Q7 | BENTLEY Arnage, Continental GT, Flying Spur, Mulsanne,Betiaga | BMW Х5,Х6,7 | CADILLAC Escalade ESV |CHEVROLET Tahoe, Trailblazer | CITROEN Jumpi Multispace | FERRARI California, 458, F12, 812, FF, GTC4 | HUMMER h3, h2 | HYUNDAI H-1 | INFINITI QX80 (QX) | JEEP Grand Cherokee, Wrangler Unlimited | KIA Mohave |LAMBORGINI Aventador, Urus | LAND ROVER Range Rover, RR Sport, Vogue | LEXUS LX 2008 | MASERATI Chilbi, Granturismo, Quattroporte | MAYBACH 57, 62, Guard | MAZDA BT-50 | MERCEDES Vito, Viano, G, GL, GLS, GLE, GLE coup, AMG GT | MITSUBISHI L200 | NISSAN Navara, Patrol | PEUGEOT Boxer | ROLLCE-ROYCE Phantom, Gost, Mulsanne, Wraith, Cullinan | TOYOTA Alphard, LC 200, Hiace, Sequoia, Tundra | VOLKSWAGEN Amarok, California, Multivan

Защита керамикой GYEON автомобиля Porsche Cayenne Coupe

Самый свершенный автомобиль страдает от песка, мусора, веток, гравия и дорожных реагентов, которыми посыпают трассу в гололёд. Мелкие потёртости и царапины на кузове — явление привычное. Специализированные фирмы выпускают большой ассортимент плёнок и сложных химических веществ, которые спасают крылья, капот, оптику и стёкла всем маркам авто. Обработать кузов автомобиля керамикой в Москве стремятся все, кто дорожит внешним видом транспортного средства, заботится о своей «стальной лошадке», желает выгодно продать машину через несколько лет.

Оптимальная технология

Для спасения кузова дорогого автомобиля можно воспользоваться кварцевым керамическим составом корейского производителя «Гейон». Универсальное средство на основе диоксида кремния SiO2 гарантирует идеальную защиту от большинства негативных факторов. Ваш автомобиль на долгое время приобретёт ослепительный блеск. При грамотном нанесении срок службы может доходить до пяти лет! Любой состав от GYEON — это высокие стандарты качества, шикарный внешний вид обработанной поверхности, безопасность для «родной» краски и лака авто.

Мастера детейлинга и владельцы дорогих машин высказывают массу щедрых отзывов об этом бренде. Производитель обещает простое нанесение. Но лучше не рисковать: доверьте работу профессионалам. В столице работает прекрасная фирма, её сотрудники выполнят дело по высшему разряду!

Где

покрыть автомобиль керамикой дёшево?

Вас интересуют качественные услуги детейлинга «под ключ»? Творческая студия «World Detailing» решает многие проблемы, которые связаны с сохранением безупречного имиджа техники. Наши специалисты освоили различные технологии, у нас берут уроки парни, которые мечтают посвятить жизнь этому полезному делу. Мы следим за новинками, разрабатываем собственные методики спасения краски и прозрачных элементов авто.

К нам обратился владелец Porsche Cayenne Coupe. Защита кузова керамикой проводилась в строгом соответствии с правилами и техническими стандартами. Машина с необычным цветом Lava Orange нуждалась в обработке. Сотрудники приложили немало усилий, перед нанесением покрытия была проведена тщательная мойка и чистка поверхности. Качественная шлифовка полировальной машинкой всегда улучшает конечный результат труда. Специальная автохимия, особые тряпочки, необычные приспособления — всё это есть в нашем арсенале. Было уделено внимание стёклам, колёсным дискам. Владелец остался доволен, теперь его машина заметно выделяется в общем транспортном потоке.

Кратко о работе расскажет видео и фото которые мы подготовили для вас!

Керамическое покрытие автомобиля Ceramic Pro 9H, Nano Polish, Light

КЕРАМИКА НА АВТО CERAMIC PRO 9H

Керамика на авто Ceramic Pro 9H – это инновационное решение для защиты кузова и ЛКП с помощью нанесения нанопокрытия. Комбинированная обработка автомобиля керамикой позволяет защитить лакокрасочное покрытие от царапин, грязи, воды, пыли и гравия. При нанесении нескольких слоев Ceramic Pro 9H позволяет обеспечить надежную защиту от сколов, гравия и грубого воздействия. Покрыть авто керамикой можно любую машину.

Керамическое покрытие Керамик Про 9Н полностью прозрачно и безопасно для родного лака автомобиля. Благодаря синтетической основе и технологии нанесения Nano Polish + Ceramic Pro 9h + Ceramic Pro Light Вы получаете не только надежную защиту кузова, но и более яркий, контрастный и блестящий цвет родного ЛКП.

Преимущества керамики Ceramic Pro 9H

  • Надежная керамическая защита от царапин и сколов – ЛКП становится жестче и прочнее, в зависимости от количества слоев Ceramic Pro 9H
  • Всегда яркий и блестящий внешний вид – покрытие прозрачно, усиливает родной цвет автомобиля, придавая ему зеркальное отражение, глубину и блеск
  • Экономия на мойках – авто гораздо дольше остается чистым, гладкое покрытие отталкивает грязь и влагу, заставляя их скатываться в капли и стекать вниз
  • Долгий срок службы – в зависимости от количества слоев керамика способна продержаться более трех лет или более 200 моек
  • Дополнительная защита от коррозии и ржавчины от сколов и микротрещин в лакокрасочном покрытии
  • Легкое удаление грязи – битумные пятна от асфальта, смола от деревьев и другие загрязнители сводятся без повреждения родного лака

Нанесение жидкой керамики Ceramic Pro 9H

  • Мойка кузова с глубокой очисткой микроцарапин, лака от битума, смолы, органики синтетическими материалами и глиной
  • Если автомобиль новый – легкая антиголограммная полировка. Для авто с пробегом практически всегда необходима полировка кузова и устранение дефектов ЛКП.
  • Нанесение подготовительного состава Nano Polish для обеспечения надежного соединения с керамикой
  • Нанесение основной керамической брони Ceramic Pro 9H в несколько слоев (количество определяете Вы сами)
  • Поверхностная финальная обработка составом Ceramic Pro Light с гидрофобным эффектом, обеспечивающим блеск и отталкивающим грязь с влагой

Для надежной защиты керамическая броня кузова Ceramic Pro наносится минимум в три слоя – подложка Nano Polish, основная керамика для авто Ceramic Pro 9H (количество слоев определяете Вы сами) и финальное гидрофобное покрытие Ceramic Pro Light. Жесткость и уровень защиты определяется именно количеством слоев керамики 9H – чем их больше, тем грубее воздействие оно способно выдержать, вплоть до попадания камней и ударов.

Уточнить стоимость и класс авто

Отличия Ceramic Pro 9H от аналогов и жидкого стекла

9Н – это не просто красивое название, а вполне определенная единица измерения жесткости по шкале Мооса, где за максимальные 10H принята твердость алмаза.  Проведя аналогии можно понять, что Керамик Про 9Н имеет высокую прочность, приближенную к алмазу. Однако, не стоит ожидать, что по автомобилю можно будет бить молотком – керамическая броня наносится тончайшим слоем, хорошо защищающим от царапин и сколов.

С момента выхода на рынок Керамик Про 9Н со своим уникальным составом, запросто обошедшим конкурентов по жесткости и стойкости защитного покрытия, многие стали копировать его название, бездумно прибавляя к своей продукции приставку «нано» и «9Н, 7Н и т.п.» ради привлечения клиентов. Само собой, такие составы как минимум не дотягивают до Ceramic Pro 9H, а иногда и вообще ничего не защищают.

Так же под видом нанокерамики могут предложить покрыть кузов «жидким стеклом». Само жидкое стекло не имеет в своем составе керамической основы, а при застывании не дает никакой прочности. Иными словами, жидкое стекло – это не керамическая броня для авто, а просто блестящая обработка с легким гидрофобным эффектом. Срок службы жидкого стекла значительно меньше – не более 6 месяцев против 2-3 лет срока службы Ceramic Pro 9H.

Почему жидкая керамика Ceramic Pro 9H столько стоит?

Многие мелкие гаражные мастерские и крупные детейлинг-центры могут предлагать нанести керамическую броню на автомобиль Керамик Про 9Н по ценам от 10 до 20 т.р. Это невозможно по одной простой причине – стоимость одного тюбика 50мл Ceramic Pro 9H составляет около 17 т.р. К данной стоимости необходимо прибавить работу профессиональных мастеров в течение 2-3 дней, подготовку кузова к нанесению защитных покрытий и стоимость обязательных слоев Nano Polish и Pro Light (около 8 т.р.). Произведя несложные расчеты остается только гадать, что же за состав будет нанесен на Ваш автомобиль за какие-то 10-20 т.р. с учетом всех работ…

Под видом нанокерамики Ceramic Pro могут предлагаться различные дешевые составы от многочисленных китайских умельцев. Доверять буквам «7Н, 9Н и т.п.» на их упаковках нет смысла, если Вам, конечно, вообще согласятся показать упаковку. Часто под видом керамики предлагают нанести жидкое стекло, но ни оно, ни прочие аналоги не способны обеспечить твердость и уровень защиты, как у Керамик Про 9Н. В данном случае экономия на более дешевых предложениях обернется бессмысленной тратой денег и ни чем не защищающим блеском максимум на пару месяцев.

Стоимость нанесения Ceramic Pro 9H

1 класс

2 класс

3 класс

Nano Polish + Ceramic Pro 9h (1 слой) + Ceramic Pro Light

28500 ₽ за кузов

Nano Polish + Ceramic Pro 9h (1 слой) + Ceramic Pro Light

32900 ₽ за кузов

Nano Polish + Ceramic Pro 9h (1 слой) + Ceramic Pro Light

38900 ₽ за кузов

+9900 ₽ за каждый дополнительный слой Ceramic Pro 9H

+10900 ₽ за каждый дополнительный слой Ceramic Pro 9H

+11900 ₽ за каждый дополнительный слой Ceramic Pro 9H

Kia, Hyndai, BMW 1 3 5 Series, Audi A4 A5 A6, Mercedes-Benz A B C E, Toyota Camry RAV-4, Infinity G35 Q30 QX30/50 и т.п.

BMW 7 X4 Х5 X6 Series, Mercedes-Benz ML GL GLS, Audi A7 A8, Toyota Land Cruiser, Lexus LX RX GX, Porsche Macan Cayenne Panamera и т. п.

Maybach, Range Rover, Rolls-Royce, Ferrari, Lamorghini, Maserati и т.п.

Работы, проводимые для подготовки к нанесению керамики на автомобиль (мойка и полировка, устранение дефектов ЛКП), не входят в стоимость, а рассчитываются индивидуально с учетом особенностей каждого автомобиля.

Чтобы узнать точную стоимость нанесения керамики на авто Ceramic Pro 9H, Nano Polish и Ceramic Pro Light — просто позвоните нам! Наши сотрудники помогут определить класс авто и скажут точную цену полировки авто керамикой именно вашей машины.

Как покрыть авто керамикой своими руками?

Современное «ноу-хау», что покорило автомобилистов – нано керамика для авто, которая защищает краску вашего авто от ультрафиолета, грязи, воды, химических реагентов, царапин, сколов и придает кузову глянцевого блеска, как будто только из салона. Так, по крайней мере, утверждают производители. Некоторые источники даже уверяют, что нанокерамическое покрытие способно защитить кузов от мелких камней, которые беспощадно царапают железного друга.

Что из указанного правда, а что часть маркетинговой легенды? Как на самом деле нано керамика для авто защищает кузов и можно ли покрыть машину средством собственноручно – далее в статье.

Что такое нанокерамика

Недавно автомобильную краску защищали растворами на основе воска и силиконов. Но сегодня этот метод безвозвратно устарел, ведь восковое покрытие, например, надо обновлять каждые несколько недель, что не очень практично. Поэтому целесообразнее использовать современное автокерамическое покрытие. Итак, что такое нанокерамика и является ли она эффективной?

Эта технология впервые была разработана для нефтяной и космической промышленности, где она показала высокие результаты эффективности. После чего технологию под названием 9h быстро внедрили в автомобильную промышленность. Например, авто с таким покрытием сегодня выпускает «Ferrari».

Химический состав нанопокрытия является смесью на основе кварцевого песка, полимеров и силикатов.

  • Органические кремниевые растворители придают средству антистатических свойств и позволяют ложиться равномерным слоем.
  • Оксид алюминия и подобные поверхностно-активные составляющие создают гидрофобный эффект, увеличивают устойчивость краски и покрытия к температурным перепадам.
  • За счет диоксида титана обработанные части кузова получают привлекательный внешний блеск.

Многокомпонентный состав покрытия может дополняться и изменяться в зависимости от разработки производителя.

Нанотехнологическая керамическая защита кузова – это верхний прочный защитный слой, который наносится на краску автомобиля. Наночастицы активно герметизируют поры и образуют тонкий защитный слой на поверхности кузова.

Плюсы и минусы керамического покрытия

От чего именно покрытие защищает краску:

  • от грязи, воды, птичьего помета;
  • от всего «агрессивного» арсенала автомоек: щеток, химически активных средств, бюджетных реагентов и т.д;
  • от мелких механических повреждений, которые вызывает песок, гравий и другие «нападающие»;
  • ультрафиолетового излучения, через которое краска начинает тускнеть и шелушиться, что в последствии приводит к окислению и ржавления.

Также керамическое покрытие придает кузову лоска «как из салона».

Минус заключается в том, сколько стоит покрыть машину керамикой: профессиональные средства для покрытия кузовов достаточно дорогие, редко доступны для продажи в магазинах и обязательно потребуют недешевой услуги автомобильного сервиса.

Поэтому многие автовладельцы предпочитают несколько менее эффективные, но финансово доступные средства – так называемые DIY-наборы.

Это нанокерамические покрытия среднего класса, специально разработанные для домашнего использования.

Для нанесения такого покрытия лучше также обратиться к опытным мастерам, но для тех, кто не хочет тратить средства, мы расскажем, как нанести защиту лакокрасочного покрытия автомобиля своими руками в обычном гараже.

Нанопокрытие – это не панацея

Сразу стоит отметить, что нанесение покрытия своими руками сопровождает энергоемкий процесс правильной подготовки кузова автомобиля (выравнивание поверхности, устранение царапин, восстановление краски автомобиля). При этом, получите ли вы «вау-эффект», зависит от ваших собственных ожиданий.

Не стоит ждать, что нанопокрытие защитит машину от серьезных повреждений, которые наносит большой дорожный щебень или более серьезные вредители. Но лакокрасочное покрытие кузова в течение определенного времени будет защищено от негативного воздействия ультрафиолетовых излучений, кислотных дождей, химических веществ и с легкостью будет очищаться с помощью обычной ткани без агрессивных химических средств или легкого напора воды.

Кстати, не надо также ожидать, что одна процедура покрытия защитит автомобиль навсегда. Срок, сколько держится керамика на авто, зависит от производителя. Но в среднем он достигает 6–12 месяцев.

Для большинства автомобилей это хорошая инвестиция. Потому что DIY-наборы стоят недорого, но экономят ваши средства на мойке и очистке. То есть, поддерживать авто в хорошем состоянии будет намного легче.

Как нанести нанопокрытие собственноручно: подготовительные работы

Инструкция по нанесению средства, как правило, прилагается к комплекту. Но встречаются производители, которые пренебрегают таким важным элементом DIY набора.

В любом случае, процедура выглядит примерно одинаково.

Итак, как покрыть авто керамикой собственноручно:

  1. Предварительная подготовка. Это удаление загрязнений и уже имеющихся защитных покрытий. Рекомендуем применять специализированную глину: с ее помощью можно легко избавиться от воскового покрытия и других средств.
  2. Далее с помощью абразивных паст и полировочной машинки обрабатывается участок кузова или вся поверхность, на которую будет наноситься нанокерамика. Эти пасты убирают и сглаживают мелкие царапины на кузове.
  3. С помощью сильного воздушного потока (например, продувки сжатым воздухом) избавляемся от остатков влаги из областей обработки. Только после тщательного просушивания машины можно переходить к дальнейшим этапам нанесения керамики.
  4. Для увеличения адгезии рекомендуется обезжирить поверхность с помощью изопропилового спирта или других очистителей. Тканью из микрофибры обрабатываем всю поверхность. Это позволит повысить сцепные свойства между лакокрасочным слоем и нанокерамикой.

Наносим покрытие

Итак, подготовительные работы закончены. Переходим непосредственно к обработке кузова керамикой, обязательно в помещении с постоянной температурой в пределах 10–30 °С. Сама процедура должна точно соответствовать инструкции. Но, как мы уже писали, в некоторых (далеко не лучших) случаях инструкция может отсутствовать.

Обычно 4–5 капель средства или одно распыление наносится на аппликатор из комплекта или на микрофибру и без приложения больших усилий распределяется по поверхности лакокрасочного слоя машины. Сначала наносим состав горизонтальными, а затем вертикальными движениями. После нанесения поверхность нужно отполировать сухой тряпкой из микрофибры (уже без средства на ней!).

Оставляем керамику на 40–60 минут.

Чтобы ускорить процесс затвердевания покрытия, можно воспользоваться инфракрасным сушителем. Для этого при 120–130 °С прогреваются обработанные поверхности в течение 20 минут.

Но это, конечно, возможно только в условиях профессионального сервиса.

После высыхания первого слоя можно перейти к следующему. Всего следует нанести не менее 3-х слоев.

Таким образом, нанесение покрытия – это не тяжелый, но затратный по времени и трудоемкий процесс. Но если вы готовы потратить время и сэкономить деньги, DIY-наборы отлично вам послужат!

Для наибольшего эффекта лучше наносить профессиональные покрытия в салонах, но за процедуру придется заплатить немалую сумму денег. Вывод: чем лучше покрыть кузов автомобиля – решать только вам.

Покрытие авто керамикой Тюмень — A.L.S. Детейлинг Тюмень

Детейлинг-Студия «A.L.S.» предлагает покрытие автомобилей керамикой: «Nxtzen». «Opti-Coat». «Керамик PRO», «Motobor». Мы – официальный представитель многих известных брендов! Все сертификаты! Гарантия! Хорошие отзывы на 2ГИС и на Фламп!

Если Вы искали детейлинговую студию, где можно качественно и по адекватной цене покрыть авто керамикой в Тюмени, то зашли на правильный сайт!

Детейлинг-студия A. L.S. (Automobile Luxury Shine), может сделать из Вашего авто настоящую конфетку и создать не только шикарный внешний вид, но также и придать больше комфорта самому процессу езды. Приезжайте к нам по адресу Тюмень, ул. Республики, 252а, стр.1, будем рады Вас видеть. Также можно позвонить нам по телефонам: 8 (3452) 93-96-73, 8-9220-781-781, чтобы уточнить наши цены, проконсультироваться по услугам и материалам, которые мы используем.

Мы работаем с жидким стеклом, керамикой и наноалмазами. При обращении к нам Вы получаете услуги высочайшего качества, а материалы, с которыми мы работаем придадут Вашему автомобилю шикарный вид близкий к совершенству.

А в статье ниже мы расскажем, что вообще такое покрытие авто керамикой в Тюмени, для чего к нему прибегают автолюбители, а также, что помимо улучшений внешнего вида и блеска, это покрытие даёт. Плюс ко всему мы дадим ответ на мучающий многих вопрос – что лучше покрыть авто керамикой или всё же так называемым жидким стеклом.

Почему покрывают авто керамикой в Тюмени

Дело в том, что даже самые дорогие типы ЛКП (лакокрасочного покрытия) автомобиля не слишком хорошо способны противостоять вызовам агрессивной окружающей среды. Казалось бы, ну обычные дела – ветер, дождь, грязь, человек же как-то живет и кожу у него от этого не разъедает. Однако такая аналогия не слишком-то работает. У кожи человека есть регенеративные функции, а у ЛКП автомобилей подобных механизмов нет. Поэтому так или иначе твердые микрочастицы, переносимые ветром, соль и разные химикаты, находящиеся в грязи и воде, наносят медленный урон лакокрасочному покрытию автомобиля.

Урон кузову автомобиля может нанести:

  1. Ультрафиолетовое солнечное излучение;
  2. Щелочность дождевой воды, и жидкости из луж;
  3. Твердые микрочастицы, переносимые ветром;
  4. Попадание гальки и камней в фары и кузов авто при езде по трассе, а иногда и в городе;
  5. Химический ущерб от некачественных материалов, использующихся в некоторых безответственных автомойках;
  6. Химический ущерб от посыпки дорог в зимнее время, который используют городские службы.

Все это так или иначе медленно, но верно наносит последовательный урон лакокрасочному покрытию автомобиля. Именно здесь на помощь приходит покрытие авто керамикой в Тюмени, впрочем как и в любом другом городе. Керамическое покрытие автомобиля выступает как серьезный защитный слой для кузова, об этом мы еще расскажем позже.

Когда лучше покрыть авто керамикой в Тюмени?

Мы говорим о Тюмени, но в целом, суть и цель керамического покрытия авто едина для любых населенных пунктов. Отличия могут быть в сроках по разным городам, которые связаны с качеством дорог и химикатами, используемыми на автомойках и дорожными службами. По Тюмени картина одна из лучших, так как наш город имем одни из лучших дорог в России. Но и в нашем областном центре кузова машин страдают, хоть и чуть медленней.

Но даже это медленно исчисляется месяцами, несколькими годами, но никак ни десятилетиями.

Тут автовладельцы могут возразить, мол, «Вы, уважаемый автор, сгущаете краски. Вот я езжу уже сколько времени и пока-что все хорошо, особых повреждений не замечаю». Все верно, микротрещины действительно не видны человеческому глазу особенного с большого расстояния, однако кое-что можно сделать, для того, чтобы понять, что уже пора покрыть авто керамикой в Тюмени. Внимательно присмотритесь с близи: если появились заметные при близком рассмотрении микротрещинки, сколы краски, локальные блики, это тревожные звоночки. Проверить можно также и на ощупь – не сложно почувствовать, что поверхность стала шероховатой, шершавой, хотя раньше была гладкой и глянцевой, значит, возможно, дело уже плохо и пора покрыть автомобиль керамическим слоем.

Покрыть авто керамикой в Тюмени можно, в случае, если лакокрасочное покрытие было минимально повреждено, но если уже появились следы ржавчины, присутствуют большие сколы ЛКП, то, к сожалению, покрывать автомобиль керамикой в ряде случав может быть уже поздно, ржавчина будет все равно делать свое дело, и в покрытии вновь появится брешь.

Поэтому, если ЛКП транспортного средства находится не в лучшем состоянии, то лучше сначала его восстановить, а затем и многократно усилить, прибегнув к покрытию авто керамикой в Тюмени.

Покрытие авто керамикой создает дополнительный мощный защитный слой кузова

Есть несколько степеней дополнительной защиты авто от внешней среды. Приведем несколько вариантов, возрастающих по степени защиты:

  1. Полироль. Защищает ЛКП в течение пары месяцев.
  2. Дополнительный слой лака. Защищает кузов в течение полугода.
  3. Покрытие авто жидким стеклом. Защищает автомобиль до 1.5, максимум 2-х лет.
  4. Покрытие авто керамикой. Будет защищать авто от 2-х до 5-ти лет.
  5. Покрытие наноалмазами. Гарантия – до 7 лет.

Так что же лучше – покрыть авто керамикой или жидким стеклом?

Итак, что лучше – покрыть авто керамикой или жидким стеклом? Встает этот серьезный вопрос неспроста. Ведь в целом и то, и то выполняет примерно одну функцию, а отличаются лишь детали. Но именно в них и заключается основное и немаловажное, на самом деле, различие.

Преимущества покрытия авто керамикой в Тюмени от покрытия авто жидким стеклом:

  1. Внешний вид. Керамика не просто придает авто глянцевый вид, она обладает своей уникальной визуальной сложной структурой очень приятной взгляду. По параметру стиля керамическое покрытие даст 100 очков форы вперед обработке жидким стеклом.
  2. Защитное покрытие. Выше мы уже говорили о том, что жидкое стекло является более слабым защитным слоем перед превосходством покрытия авто керамикой.

Именно эти два различия выгодно выделяют керамическое покрытие для многих автолюбителей. Однако с нашей стороны было бы нечестно и не сказать о том, что покрытие авто керамикой в Тюмени, да и вообще везде, в следствие дороговизны материала является более затратным вариантом, в отличие от жидкого стекла. А наноалмазы еще дороже, и соответственно эффективнее.

Как происходит покрытие керамикой авто в Тюмени

Коротко опишем процедуру покрытия авто керамикой:

  1. Автомойка. Никакая машина не приезжает к нам абсолютно чистой, а для профессионального нанесения керамического состава требуется кристально чистый кузов, поэтому сначала машину следует элементарно качественно помыть;
  2. Диагностика целостности ЛКП автомобиля. Если мастером будут найдены нарушения целостности лакокрасочного покрытия, он скорее всего посоветует провести восстановительные работы. Ведь полноценная польза от керамического покрытия авто может быть только если в структуре ЛКП нет серьезных повреждений, которые непременно будут разрастаться;
  3. Удаление жировых следов с ЛКП. Тут всё ясно – покрытие не ляжет хорошо, если будут присутствовать жировые прослойки даже самые незначительные;
  4. Удаление всех возможных частиц грязи и пыли;
  5. Специальными материалами качественное нанесение определенным составом слоя предварительной полировки;
  6. Покрытие авто керамическим составом.

Куда обратиться в Тюмени для покрытия авто керамикой?

Качественных детейлинговых центров, куда можно без опаски доверить свой автомобиль, не так уж и много. Порой встречаются и дилетанты. Есть также центры с явно высоким ценником. Наш детейлинговый центр A.L.S. как раз тот, которому можно доверять и у кого реальная адекватная цена. Работают у нас только профессионалы, используются только качественные материалы, а цены мы держим демократичные. Поэтому, чтобы покрыть авто керамикой Тюмень часто обращается к нам!

Если вы хотите забронировать себе время для этой услуги звоните нам по телефонам: 8 (3452) 93-96-73; 8-9220-781-781, будем Вам рады!

 

Покрытие авто керамикой Тюмень приглашаем заказывать у нас – в детейлинговом центре A.L.S.!

Покрытие кузова автомобиля керамикой в Иркутске по выгодной цене в сервисе Dent-UP

  1. Автомастерская Dent-Up
  2. Защита кузова автомобиля
  3. Покрытие кузова автомобиля керамикой

Инновации и современные разработки позволяют авто дольше оставаться в прекрасной форме и лучше сопротивляться факторам, вызывающим коррозию. Один из новых, но уже очень популярных методов — покрытие кузова автомобиля керамикой. Защитный слой сохранит машину от неблагоприятного воздействия грязи и воды, осадков, убережёт от химических реагентов, с помощью которых борются с гололедицей в городах, предотвратит выгорание цвета и образование трещин, сколов, мелких царапин.

Положительные свойства

Профессиональное керамическое покрытие позволяет увеличить механическую устойчивость лакокрасочного слоя автомобиля. Помимо этого существенно возрастает и отталкивающая способность. Данные качества придаёт специальный состав, в котором сочетается кварц и кремний.

Известно, что яркий солнечный свет – ультрафиолетовые лучи – способствуют выгоранию краски, отчего авто теряет внешний вид. И керамика позволяет уберечь от этого, придаёт блеск и привлекательность. Грязь, вода от него отталкиваются, что препятствует возникновению ржавчины и других дефектов.

Автолюбителю, решившему защитить стального коня таким методом, будут не страшны вандалы, рисующие маркерами и красками из баллончиков – с керамики смыть такие краски можно будет с помощью обычной мойки, без применения дополнительных средств.  Кстати, и мыть авто придётся значительно реже, блистательный внешний вид будет сохраняться и в непогоду, во время ливней и снегопадов.

Ухаживать за машиной станет проще, лучше всего – с помощью бесконтактной мойки или ополаскивания кузова.

Можно заключить, что покрыть авто керамикой в Иркутске – мысль отличная. А выполнить это по-настоящему качественно и недорого поможет автосервис Дент-Ап, где работают специалисты высочайшего уровня.

Почему стоит обращаться в салон

Многие считают, что можно и в домашних условиях нанести керамический слой, однако это чревато неприятными последствиями, устранять которые чаще всего хлопотно и значительно дороже, чем стоимость услуги у специалистов. Обращаясь в нашу мастерскую в Иркутске, вы можете быть совершенно уверены в результате, потому что:

  • Используются материалы дилерского уровня, что означает их высокое качество и надёжность,
  • Мастера имеют богатый опыт и не допустят никаких ошибок в процессе подготовки и исполнения заказа,
  • Современное оборудование помогает контролировать весь процесс и добиваться идеальных результатов,
  • Гарантия на исполнение всех видов работ.

Многочисленные положительные отзывы клиентов говорят сами за себя, заказать покрытие керамикой недорого             лучше всего в Иркутске именно у нас. Формируя цены, мы стремимся сделать свои услуги доступными как можно более широкому кругу потребителей. Через год после первой процедуры рекомендуется слегка обновить защитный слой, полного объёма обработки кузов не потребует, так что операция не ударит по карману, а защита продержится намного дольше.

 

 

Покрытие авто керамикой в Краснодаре

Абсолютно каждый автомобиль со временем теряет свой первоначальный внешний вид. Даже при малой эксплуатации и бережном уходе, невозможно избежать повреждений кузова. Грязь, песок и камни оставляют мелкие царапины, краска выгорает от воздействия солнечных лучей, перепады температур и абразивные моющие средства также неблагоприятно сказываются на лакокрасочном покрытии авто.

Покраска кузова – довольно дорогостоящая услуга, а защитные полироли дают лишь кратковременный эффект. Для того, чтобы надолго сохранить насыщенный цвет и блеск, а также защитить Ваш автомобиль от внешних повреждений, мы предлагаем услугу керамического покрытия. Это современное синтетическое нанопокрытие.

Среди главных преимуществ следует отметить:

  • Автокерамика прослужит Вам от 1 до 3-х лет
  • Покрытие выдержит около 200 моек
  • Надежно защитит от царапин и химических веществ
  • Придает водо- и грязеотталкивающий эффект
  • Удобство нанесения благодаря своей структуре
  • Высокая устойчивость как к низким, так и высоким температурам
  • Предохраняет от появления коррозии
  • Сохраняет глубину цвета и создает зеркальный блеск

Керамическое покрытие – это специальная кварцево-керамическая смесь химических компонентов. При нанесении на кузов автомобиля, состав взаимодействует с ЛКП на молекулярном уровне, образуя тонкую и прочную защитную пленку.

Обязательные подготовительные работы:

  • Мойка автомобиля
  • Очистка специальными средствами от сложных загрязнений
  • Обезжиривание
  • Мягкая или абразивная полировка кузова

Нанесение автокерамики происходит в 3 этапа:

  • Подготовительная подложка
  • Керамический состав
  • Финишный гидрофобный состав

Для поддержания защитных свойств на протяжении долгих лет, покрытие необходимо регулярно обновлять. Это вы сможете сделать как в сервисе, так и самостоятельно, используя для корректировки специальные косметические составы.

Выбирая сервис, помните, что услугу покрытия автомобиля керамикой, могут выполнить только специализированные мастерские. В нашем детейлинг-центре Вы можете заказать услугу автокерамики с гарантией качества. Мы используем только профессиональное оборудование и составы с высокими эксплуатационными характеристиками.

Мы ценим наших клиентов и поэтому предлагаем высокое качество услуг с использованием сертифицированных материалов по оптимальной цене.

Закажите услугу у нас, позвонив по номеру телефона или оставив заявку на сайте, и получите обновленный внешний вид Вашего авто, в котором красота идеально сочетается с защитными свойствами.

Пожалуйста, не срывайте «керамические» покрытия для вашей Tesla: teslamotors

Edit: 300+ комментариев, и ни один человек не предоставил ссылку, доказывающую, что керамика лучше, чем бутылка герметика за 20 долларов. Просто говорю.

Привет, ребята, я не уверен, разрешено ли это вообще, но я вижу, как людей грабят, и я хочу сэкономить вам немного долларов. Теслы очень дорогие, так что у большинства владельцев есть деньги, и я вижу множество недобросовестных продавцов, взимающих с владельцев Tesla 1200-2500 долларов за «керамические покрытия» с помощью «нанотехнологий» и всевозможные другие маркетинговые модные словечки, и они оправдывают это желанием «защитить свои инвестиции».Я хочу, чтобы вы также защитили свои вложения, и если вы уже заплатили за одну из этих услуг, хорошо, ваша машина очень защищена…. Но… .. это не керамика. Это не нанотехнологии. Это даже не новый продукт. Это ГЕРМЕТИК. Герметик не дорогой. Он намного превосходит воск, но это несложно сделать самостоятельно и очень дешево. Химически связывается с краской.

Если вы когда-нибудь использовали Rain-X, то это герметик. Вы наносите его с помощью микрофибры, ждете, пока он не затуманится, а затем полируете.Жидкость образует химическую связь со стеклом. Воск нет. Воск — это слой поверх краски. Это длится недолго, и сок / птичий помет / хрень будут атаковать / растворять его. Вместо того, чтобы тратить 1500 долларов на покрытие, просто потратьте 20 долларов на бутылку Klasse. Klasse — это герметик, изначально предназначенный для авиационного рынка, и он появился в конце 70-х — начале 80-х годов. Вы применяете его точно так же, как rain-x. Убедитесь, что ваша машина чистая, нанесите каплю классической жидкости на микрофибру, протрите краску, подождите, пока она не станет матовой, а затем протрите слегка влажной тряпкой.Никаких остатков, как воск, это НАМНОГО похоже на нанесение Rain-x. Вы также можете наслоить его; У меня 5 слоев на моей машине, и она очень хорошо держится. Я сделал свою Audi 4 года назад, и вода до сих пор течет сразу / бусинки, как будто она только что натерта воском. Если вам не хватает блеска, можно даже нанести воск поверх герметика. Одной бутылки Klasse хватит на 6-10 машин.

Вот ссылка:

https://www. amazon.com/Klasse-High-Gloss-Sealant-Glaze/dp/B0002LBKFQ

Пожалуйста, прекратите сдирать и платить мошенникам, чтобы они продали вас на полную чушь.Они в основном занимаются маркетингом с полировщиком, продающим вам змеиное масло.

Edit: Я расстроил некоторых людей. Смотреть. Может быть, ваше пальто из керамики, нано-графена-единорога и кибер-слеза за 1500 долларов просто супер. На самом деле, по сравнению с обычным воском, я УВЕРЕН, что это так. Но я никогда не видел независимого, объективного тестирования, которое доказывало бы, что он лучше герметика или что-то другое, чем герметик. Если у кого-то есть ДОКАЗАТЕЛЬСТВО, что эти керамические покрытия отличаются от герметика, опубликуйте их. Затем, когда у нас будут фактические данные для сравнения герметиков, люди смогут решить, стоит ли потратить дополнительные 1480 долларов на получение этого причудливого покрытия по сравнению с бутылкой Klasse Sealant за 20 долларов.

Edit Edit: Вот снимок моего капота из моего ежедневного водителя:

https://i. imgur.com/Cn5086b.jpg

Этот снимок был сделан через 24-30 месяцев после того, как я обработал эту машину 3 слои Klasse AIO и один слой глазури Klasse. Примерно в это время он начал терять часть своей защиты, и теперь, спустя 36 месяцев после того, как я это сделал, он выходит из строя на некоторых горизонтальных поверхностях. Может быть, керамика держится лучше, но я думаю, что это довольно эффектно за 20 долларов. Если я потрачу 1500 долларов, этого хватит на десятилетия.

Отделка экстерьера автомобиля Хьюстон | Car Detailing Houston

Реставрация фар

Этот многоступенчатый процесс восстановления омолаживает фары, защищая их от пожелтения в будущем с помощью полуперманентного покрытия. От 147 долларов.

Очистка двигателя паром

Безопасно очищает и обезжиривает моторный отсек с помощью пара и осторожного перемешивания. Этот процесс гарантирует, что важные компоненты двигателя и датчики не будут повреждены сильными растворителями или остаточной влагой. От 47 долларов.

Лакокрасочное покрытие начального уровня

Наше лакокрасочное покрытие начального уровня представляет собой нанотехнологическое покрытие, основанное на золь-гелевом процессе, которое защищает и улучшает внешний вид наружного лакокрасочного покрытия. Обработанные поверхности намного лучше отражают, чрезвычайно гидрофобны, их легче чистить, и они долговечны до одного года. От 547 долларов.

Удаление точечных царапин

Использование инструментов для восстановления лакокрасочного покрытия для удаления и минимизации поверхностных дефектов и царапин. Результаты могут отличаться в зависимости от состояния дефекта.От 97 долларов.

Заявление об ограничении ответственности

ПОЛИТИКА ОТСУТСТВИЯ ПЕРЕДАЧИ: В Vive наша репутация построена на качественном обслуживании, и мы не будем поддерживать целостность нашей работы, сокращая пути. Если услуги не предоставляются в течение всего необходимого времени, это приведет к ухудшению качества обслуживания и потенциальным ошибкам, поэтому, пожалуйста, планируйте заранее и планируйте соответственно. Мы приложим все усилия, чтобы обеспечить соблюдение сроков, но могут быть некоторые обстоятельства, которые потребуют больше времени, чем первоначально предполагалось.Если первоначальный диагноз изменился, мы будем держать вас в курсе на протяжении всего процесса и при необходимости порекомендовать другой курс действий. ПОЛИТИКА ВНЕШНЕЙ ДЕТАЛИ: Услуги по внешней отделке НЕ включают детали интерьера, удаление избыточного распыления, удаление сильных дефектов краски, восстановление фар и т. Д. Подкрашивание рок-чипов и детали моторного отсека. Если внешнее состояние автомобиля определяется как тяжелое (грязь, смола, смола, жуки и т. Д.), Может взиматься дополнительная плата. Запланируйте консультацию для получения полной оценки.

Что такое керамическое покрытие? | Привод

Drive и его партнеры могут получать комиссию, если вы покупаете продукт по одной из наших ссылок. Подробнее.

По мере развития автомобилей меняются и способы их обслуживания и защиты. Когда-то в прошлом надежный карнаубский воск был идеальным средством для окраски автомобилей для защиты и блеска. Тогда это были полимерные герметики, а сегодня самый модный тренд — керамические покрытия.

Керамическое покрытие изначально приобрело популярность как профессиональная услуга, предоставляемая магазинами по отделке деталей, но в последнее время они стали более доступными, доступными и простыми в использовании.В зависимости от того, насколько серьезно вы относитесь к уходу за автомобилем, некоторые средства для обработки керамики поставляются в виде наборов концентратов, другие — в виде гибридных восков, а третьи продаются в виде неработающих влажных спреев.

Все типы продуктов, а также термины, которые компании используют для рекламы этих продуктов, могут сбивать с толку и сбивать с толку, но именно поэтому мы здесь. Следуйте за Информационная группа Drive распутывает паутину автомобильных деталей и отвечает на вопрос, что такое керамическое покрытие?

Что такое керамическое покрытие?

Настоящее керамическое покрытие — это долговременная наноскопическая обработка и защитное средство для наружной автомобильной краски, которое наносится в жидкой форме и отверждается с образованием твердого слоя поверх краски. По сути, это конфетная оболочка, которая защищает восхитительный шоколадный центр краски.

Из чего сделано керамическое покрытие?

Керамическое покрытие обычно состоит из диоксида кремния (кремнезема, SiO2), который получают из природных материалов, таких как кварц и песок. Некоторые типы и бренды также используют диоксид титана (диоксид титана, TiO2) в качестве дополнительного отвердителя. При нанесении на краску автомобиля они создают химическую связь с гидрофобными, то есть водоотталкивающими свойствами.

Каково назначение керамического покрытия?

Керамическое покрытие защищает краску автомобиля от пятен и повреждений, дольше сохраняя ее чистоту.После нанесения он также облегчает последующую мойку автомобилей и защищает автомобиль от вредных ультрафиолетовых лучей. Керамическое покрытие создает интенсивные водяные брызги и стекание грязи и придает автомобилю чрезвычайно глянцевый блеск.

Когда мне следует использовать керамическое покрытие?

Керамическое покрытие следует наносить после того, как автомобиль будет в отличной форме после мойки. Следите за тем, чтобы на автомобиле не осталось загрязнений, грязи или масляных пленок, так как керамическое покрытие не сможет надежно закрепиться.

Вы должны следовать нашему руководству «Как детализировать автомобиль», прежде чем использовать наше руководство «Как нанести керамическое покрытие»!

Уровни керамического покрытия

От того, сколько денег готов потратить человек, зависит качество продукта, который он покупает.Вот разбивка различных типов керамического покрытия:

Professional : Настоящие гаражи и компании-производители имеют все необходимое оборудование, продукты, инструменты и ресурсы для работы и уделяют должное время, чтобы убедиться, что автомобиль подготовлен на 100 процентов. для керамического покрытия. Из-за уровня внимания к деталям работы по нанесению керамического покрытия могут занять несколько дней и стоить от нескольких сотен долларов до пары тысяч. Несомненно, профессиональное покрытие прослужит дольше, чем любое изделие, сделанное своими руками.

DIY Home Kit : Набор для самостоятельного нанесения керамического покрытия, который обычно стоит около 100-300 долларов, включает концентрат, специальные губки и аппликаторы, а иногда и средства для предварительной очистки и топперы. Этот метод использует процесс, в чем-то похожий на профессиональную работу, и требует чтения инструкций по конкретным направлениям и шагам.

DIY Hybrid Spray or Wax : Задача для таких компаний, как Meguiar’s или Turtle Wax, состоит в том, чтобы адаптировать самую эффективную технологию высочайшего уровня и превратить ее в самый массовый, доступный и простой в использовании продукт.Это то, что мы имеем с новыми «гибридными керамическими» продуктами. Гибридный керамический воск, который стоит около 15-30 долларов, наносится как обычный воск. Гибридное керамическое напыляемое покрытие, которое стоит около 10-20 долларов, можно нанести на мокрый автомобиль, вытереть его и работа сделана.

Как нанести керамическое покрытие?

  1. Используя ткань для аппликатора набора керамического покрытия и губку, оберните губку тканью, как указано.
  2. Смочите ткань аппликатора составом для керамического покрытия, как указано.
  3. Работая на небольших участках, нанесите состав, меняя тряпку каждые несколько минут (чтобы продукт не затвердел и не повредил краску вашего автомобиля), и нанесите еще больше состава.
  4. После того, как вы закончите нанесение на одну секцию, дайте ей постоять 1–5 минут, чтобы она застыла.
  5. По мере того, как покрытие испаряется, поверхность приобретает мерцающий эффект «масляного пятна», он же «мерцание».
  6. Протрите область полотенцем из микрофибры.
  7. Продолжайте движение на небольших участках, пока не будет покрыт весь автомобиль.
  8. Дайте продукту застыть в закрытом помещении в течение 24 часов, не перемещая машину.

Советы для профессионалов по керамическому покрытию

На протяжении многих лет редакторы The Drive встречались с профессионалами из всей отрасли. Для этой конкретной задачи мы попросили Майка Пеннингтона, директора по глобальному обучению, событийному маркетингу и связям с потребителями Meguiar’s, дать нам свои главные советы по использованию керамического покрытия и отделки продуктов. Вы хотите обратить внимание.

  • «Если вы наносите керамическое покрытие своими руками или гибридный керамический продукт, всегда строго следуйте инструкциям для наилучшего восприятия, а также защиты и долговечности продукта.«
  • » Хотя профессиональные керамические покрытия и гибридные керамические изделия для домашних мастеров представляют собой новое поколение средств защиты краски, они по-прежнему не обеспечивают постоянного решения или 100% защиты от завихрений, пятен, царапин, травм или водяных пятен. Следовательно, для того, чтобы краска выглядела наилучшим образом в течение более длительного периода времени, по-прежнему требуется надлежащее и частое обслуживание с использованием подходящих продуктов. «
  • » Керамические покрытия и гибридные керамические продукты обычно не обеспечивают истинного восстановления и / или коррекции поверхности.Это просто усовершенствованный слой защиты, поэтому при необходимости подготовка поверхности является обязательной перед нанесением любого типа керамического покрытия или гибридного керамического продукта. Это означает тщательный осмотр поверхности глазами и руками после мытья и сушки и, при необходимости, удаление любых дефектов (завихрения, царапины, пятна) с помощью состава и связанных загрязнений (осадки, избыточное распыление, туман из древесного сока) с использованием глины. система «
  • «. Лучший способ сохранить и улучшить внешний вид и защитные качества продукта с керамическим покрытием / гибридным керамическим воском — это использовать подходящую автомобильную мойку, воск для спрея на керамической основе и спрей-распылитель. деталировщик.«
  • » Несмотря на то, что SiO2 / керамика — это следующий уровень технологии, по-прежнему жизненно важно использовать аксессуары из микрофибры премиум-класса при мытье, сушке и обслуживании транспортных средств, чтобы свести к минимуму вероятность появления завихрений или царапин ».

Лучшее керамическое покрытие для автомобилей (Обзор и руководство по покупке) в 2020

Преимущества керамического покрытия для автомобилей

  • Отталкивает дождь, грязь и грязь. В отличие от воска или заводской краски, керамическое покрытие лучше защищает автомобиль снаружи.Лучшее средство для покрытия автомобиля обладает гидрофобными свойствами и вместо лужи на капоте сделает капельку воды и дождя. Брызги грязи и кислотного дождя на машину соскальзывают с гладкой поверхности, не оставляя пятен. То же самое касается снега, птичьего помета или льда, когда они скатываются с машины, не прилипая к ее поверхности.
  • Предотвращает УФ-повреждение, ржавчину и окисление. По большей части, если оставить машину на солнце слишком долго, краска на машине выцветет и даже потрескается.Ультрафиолетовые лучи солнца разрушительно воздействуют на поверхность автомобиля. Многие бренды керамических покрытий предотвращают это повреждение, а также другие формы эрозии, такие как ржавчина и окисление.
  • Рентабельность. Так как автомобильный воск хранится в среднем не более трех месяцев, вам нужно проводить повторное восковое покрытие автомобиля намного дольше, чем вам хотелось бы. Керамическое автомобильное покрытие, с другой стороны, более долговечно, и хорошее покрытие при правильном уходе может прослужить вам несколько лет до его замены.В конце концов, вы сэкономите больше денег с нанокерамическим покрытием, чем с воском или лакокрасочным герметиком.
  • Улучшенная защита. С керамическим покрытием для автомобильной краски ваш автомобиль получает полупостоянный слой защиты, который связывается с краской на молекулярном уровне. Этот защитный слой прочнее, чем мягкий воск, и может выдерживать очень суровые воздействия как на местности, так и на погодных условиях. Фактически, вы не только защищаете автомобильную краску, но и защищаете сам кузов от царапин, химикатов и всего остального, что может быть брошено на него.
  • Глянцевая поверхность. Обычный автомобильный воск имеет теплый вид, который становится тусклым, если оставить его на открытом воздухе. Сравните это с острым конфетным видом керамического верхнего покрытия. Он придает автомобилю глянцевый блеск, который не выцветает ни на солнце, ни с течением времени.

Типы керамического покрытия для автомобилей

Полимер

Эпоксидная или полимерная смола — широко используемый тип керамического покрытия, которое соединяется с заводским лакокрасочным покрытием автомобиля. Эта связь остается постоянной, поскольку краска и полимер становятся одним слоем, более жестким и устойчивым к повреждениям.По этой причине нельзя просто смыть слой керамического покрытия. Единственный способ удалить полимерное покрытие — полировать.

Кварц

Кварцевые покрытия по своей конструкции более твердые, чем другие типы. Покрытия из кварца или диоксида кремния достигают высокого уровня твердости, чтобы защитить автомобиль от мусора и царапин. Они сохраняют свой свежий вид и сияющий вид даже после многих лет использования и неправильного обращения.

Гибрид

Гибридные покрытия представляют собой комбинацию кварца и полимера. Этот тип, который претендует на лучшее из обоих миров, предположительно сложнее и создает защитную оболочку вокруг транспортного средства. Однако нет никаких доказательств того, что гибридные покрытия обеспечивают дополнительную защиту, чем другие типы покрытий.

Ведущие бренды

Ethos

Ethos Car Care — это американская компания, которая уделяет больше внимания высококачественным ингредиентам местного производства для создания надежных продуктов. Компания создавала свои формулы с нуля и создавала продукты с нуля.Среди других средств защиты керамической краски — Ethos Ceramic Refresh.

CarPro

Компания CarPro была основана в 2009 году как лидер в области автомобильных деталей и керамических покрытий. С самого начала компания использовала нанотехнологии для достижения прогресса в обеих областях и отличалась от конкурентов. Помимо флагмана компании Cquartz, существуют также герметик-спрей CarPro Reload Spray Sealant и набор для покрытия лобового стекла и стекла CarPro FlyBy30.

Nasiol

В 2008 году компания была основана в Турции для работы в области нанопрядения.В 2012 году он переключился на защитные нанопокрытия и сменил название на «Артекья». Одним из лучших продуктов компании является автомобильное керамическое покрытие Nasiol ZR53.

Керамическое покрытие для автомобилей Цена

  • Менее 40 долларов: В этом ценовом диапазоне вы можете получить продукт с немного выше среднего качества, но с небольшой долговечностью. Большинство продуктов, которые продаются по цене ниже 40 долларов, прослужат не более года.
  • 50–100 долларов: В этом ценовом диапазоне вы можете выбрать высококачественное керамическое покрытие 9H с профессиональной отделкой.Долговечность не будет проблемой, так как одно покрытие может прослужить до пяти лет.
  • Более 100 долларов: Продукты высшего уровня продаются примерно в этом ценовом диапазоне. Если вы ищете керамическое покрытие, которое прослужит вам всю жизнь автомобиля, будьте готовы заплатить прикрепленную к нему цену.

Основные характеристики

Прочность

Долговечность описывает, как долго вы можете ожидать, что керамическое покрытие будет защищать кузов автомобиля и выглядеть таким же новым, как и в день его нанесения.Некоторые высококачественные керамические покрытия обладают долговечностью, равной сроку службы автомобиля. Доступный по цене и качественный продукт обеспечит вам от двух до пяти лет безупречной службы.

Простота использования

Поскольку не все автовладельцы являются гуру своими руками, в продукте для керамического покрытия нужно обращать внимание только на легкость нанесения. Даже если у вас нет предыдущего опыта работы с покрытиями или специальных навыков, кроме умения мыть машину, вы все равно сможете относительно легко использовать покрытие.Хороший продукт также не требует дополнительных инструментов или оборудования.

Уровень твердости

В лакокрасочной промышленности твердость краски определяется как ее способность противостоять повреждениям и царапинам. Таким образом, чем тверже покрытие, тем лучше оно защищает автомобиль и его внешний вид. Керамическое покрытие с «9H» в названии означает, что оно имеет твердость на уровне алмаза.

Прочие соображения

  • Погода: В зависимости от того, сколько солнца получает ваш автомобиль, может потребоваться керамическое покрытие.Это особенно верно в отношении автомобилей, которые припаркованы на солнце на долгие часы. Из-за повреждений, вызванных ультрафиолетовыми лучами, этим автомобилям потребуется дополнительная защита в виде слоя керамического покрытия.
  • Возраст автомобиля: По мере старения автомобиля меняется и слой краски. Не следует наносить керамическое покрытие на старый автомобиль, где краска потрескалась или стала жидкой. Химические вещества в покрытии будут взаимодействовать с кузовом, что может привести к повреждению кузова автомобиля.

Лучшее керамическое покрытие для автомобилей Обзоры и рекомендации 2020

Почётное упоминание

Каждый самодельный воин по достоинству оценит наличие всего необходимого для проекта детализации автомобиля из одной коробки. Это то, что вы получаете из набора Armor Shield IX, который включает в себя высококачественное нанопокрытие весом в одну унцию, мягкую губку для аппликатора, нитриловые перчатки и полотенце из микрофибры. Смещая акцент с впечатляющей презентации упаковки, мы впечатлены тем, что керамическое покрытие создано с использованием нанотехнологий, а это означает, что вам понадобится лишь крошечная часть, чтобы покрыть весь автомобиль.

После полного отверждения защитный слой образует профессиональное прозрачное покрытие, которое закрывает поры на поверхности вашего автомобиля, защищая от повреждения ультрафиолетовыми лучами, мусором, царапинами, кислотными дождями, древесной смолой и птичьим пометом.Покрытие также предотвращает проникновение воды на поверхность. Профессиональный вид прослужит от трех до пяти лет.

Однако для достижения наилучших результатов потребуется немного поработать с вашей стороны, так как вам необходимо тщательно очистить и отполировать свой автомобиль перед нанесением продукта. Также стоит отметить, что предоставленное полотенце из микрофибры немного грубоватое — вместо этого используйте плюшевое полотенце для более тонкой шерсти.

Советы

  • При использовании спрея рекомендуется покрыть окна и панели.Если вы пролили его, обязательно очистите его до того, как он высохнет.
  • После завершения распыления очистите сопло, чтобы оно не закрывалось сухим продуктом.
  • При нанесении покрытия держите твердую руку. Толстые пятна нелегко удалить.
  • Убедитесь, что у вас хорошая вентиляция. Покрытие сделано из химикатов, а их пары опасны.
  • Для получения хороших результатов дайте машине высохнуть естественным путем в течение 48 часов.

Часто задаваемые вопросы

В: Как ухаживать за автомобилем с керамическим покрытием?

A: Автомобиль по-прежнему необходимо регулярно мыть, но избегайте использования сильнодействующих химикатов, поскольку они могут взаимодействовать с покрытием. Благодаря пылеотталкивающим свойствам керамического покрытия вам не нужна сильная мойка.

В: Нужно ли покрывать воском машину с керамическим покрытием?

A: Нет. Керамическое покрытие полностью избавляет от необходимости наносить воск. Вы получаете все преимущества вощения, а также долговечность и глянцевую поверхность.

Q: Как долго держится керамическое покрытие?

A: При правильном уходе и уходе слой керамического покрытия сохранит ваш автомобиль новым в течение двух-пяти лет.Некоторые профессиональные керамические покрытия могут служить на протяжении всего срока службы автомобиля.

Последние мысли

Керамическое покрытие для автомобилей, занявшее первое место, — это набор для керамического покрытия Color N Drive Car Ceramic Coating Kit. Он поставляется готовым к использованию из коробки без предварительного опыта. Покрытие 9H одновременно глянцевое и долговечное.

Покрытие Mothers CMX Ceramic Spray Coating представляет собой гладкий продукт, который прост в использовании и сочетает в себе лучшее из двух миров керамических и восковых покрытий.

Автомобильная пленка | Керамика Pro | Виниловая пленка

Сколько стоит автомобильная пленка?

Стоимость виниловой автомобильной пленки зависит от ее стиля, размера автомобиля и сложности укладки. Цена будет определена в магазине, в который вы перейдете. Например, матовая или сатиновая отделка автомобиля среднего размера может варьироваться от 3000 до 4000 долларов. Хромированная или металлическая отделка значительно дороже из-за более высокой стоимости материалов и дополнительной сложности монтажа.Хромированная пленка может стоить от 6500 до 8000 долларов.

Полная пленка транспортного средства обычно покрывает весь автомобиль или автомобиль. Ну, это не включает моторный отсек, потому что это внутренняя часть автомобиля. Сюда входят косяки дверей, а также другие детали, заметные снаружи. С другой стороны, частичная обертка автомобиля покрывает только определенные части автомобиля, либо боковые панели, крышу, багажник или капот, что делает его идеальным для брендов для покупки рекламных акций мобильной рекламы. Однако другие секции могут стоить дороже по сравнению с крышей, поскольку у них много изгибов, которые нужно обернуть.

Стоимость виниловой автомобильной пленки также будет зависеть от вашего автомобиля. Упаковка более дорогих автомобилей обычно будет стоить значительно дороже. Установщики должны быть особенно осторожны с этими транспортными средствами, поскольку панели кузова снимать сложнее.

Дешевле завернуть или покрасить машину?

Это зависит от обстоятельств. Недорогая окраска может быть дешевле, чем автомобильная пленка, а более качественная окраска будет стоить вам примерно столько же, сколько автомобильная пленка. Все зависит от того, сколько слоев краски.Стоимость также зависит от того, какую покрасочную работу вы выберете. Если вы выберете матовую поверхность или краску, меняющую цвет, это будет стоить значительно дороже, чем виниловая автомобильная пленка, чтобы добиться того же вида.

И снова важно отметить, что накрутка не является постоянной. У вас всегда есть возможность удалить винил и вернуться к исходному заводскому цвету. Поэтому, если вы решите покрасить свою машину, возврат к исходному цвету будет невозможен.

Как ухаживать за керамическим покрытием

Как скоро моя машина намокнет?

Каждый раз, когда мы выпускаем автомобиль, он полностью затвердевает и запекается.Это означает, что покрытие безопасно выходить на улицу. Мы рекомендуем вам подождать не менее 5 дней, пока поверхность не подвергнется воздействию ЛЮБОГО мыла. Дождевая вода — это нормально, но нельзя ополаскивать, стирать или стирать без воды. Мы рекомендуем удалять насекомых или птичьи бомбы только в течение этого периода времени.

Как скоро я смогу мыть машину после керамического покрытия?

Лучше подождать не менее 5 дней после получения, прежде чем мыть автомобиль или подвергать его воздействию мыла. Если в ваш автомобиль попали насекомые или птичьи бомбы, мы рекомендуем немедленно удалить их с помощью мягкой безводной жидкости (CarPro Echo отлично работает). Всегда используйте полотенца из микрофибры высокого качества (минимум 70/30) и выбрасывайте их после использования для удаления насекомых или птичьих бомб. И птичьи бомбы, и клопы могут травиться и вызывать повреждения, если оставить их на поверхности даже на несколько часов.

Как правильно мыть керамическое покрытие?

Следуйте методу мытья с двумя ведрами, используя CarPro Reset в качестве моющего средства. Всегда тщательно ополаскивайте перед стиркой и после стирки. После ополаскивания необходимо всегда полностью сушить автомобиль.Нельзя ополаскивать и оставлять автомобиль сохнуть самостоятельно. Это приведет к необратимым повреждениям от пятен. Если вы хотите очистить свой автомобиль, всегда выполняйте полную мойку и сушку двумя ведрами. Мы предпочитаем сушить с помощью аккумуляторной воздуходувки, которая сбивает 90% воды с поверхности. Другое мыло может содержать силиконы и воски, которые могут засорить отделку вашего автомобиля. Если у нас нет возможности для стирки и вы предпочитаете мыться самостоятельно, посетите форумы CarPro по адресу www. carproforum.com, чтобы посмотреть, как смотреть видео и получить дополнительную поддержку.

Можно ли воском покрыть машину воском после установки керамического покрытия или защитной пленки?

Мы не рекомендуем использовать воск, герметики или глазури после установки. Единственный герметик, который можно использовать на вашем автомобиле с покрытием, — это CarPro Echo2, Reload или Elixir. Любой другой топпер может привести к аннулированию гарантии и засорению отделки. Использование полиролей, абразивов или глазурей не приведет к риску повреждения и аннулированию гарантии.Используя эти три безопасных продукта, мы можем гарантировать, что ваше покрытие или прозрачный бюстгальтер прослужат без проблем долгие годы.

Поможет ли керамическое покрытие противостоять птичьим бомбам и травлению кислотными дождями?

Да, керамическое покрытие хорошо защищает от водяных пятен и птичьего помета. Мы настоятельно рекомендуем избегать спринклерных систем, поскольку они содержат большое количество минералов, которые будут скапливаться и оставлять следы, которые может быть довольно трудно удалить с любой поверхности вашего автомобиля, с покрытием или без него. Птичий помет может травиться и разъедать прозрачный слой в течение нескольких минут, поэтому мы рекомендуем использовать средство для быстрой очистки, чтобы как можно скорее удалить любой помет. Брызги насекомых также крайне вредны для вашей отделки, и мы рекомендуем их по возможности удалять.

Водоотталкивающие свойства со временем потускнели, что-то не так?

Со временем загрязнения могут накапливаться и влиять на покрытие. Хорошая новость заключается в том, что регулярная стирка с помощью CarPro Reset поможет избежать этой проблемы.Также использование Iron-X на регулярной основе (ежемесячно или раз в два месяца) может помочь избежать этой проблемы. Нанесение CarPro Reload или Elixir на финиш поможет оживить и вернуть верхнему гидрофобному слою былую красоту.

Можно ли мыть машину с помощью мойки высокого давления?

Хотя мойка высокого давления — хороший вариант, мы рекомендуем действовать с особой осторожностью. Аппарат для мытья под давлением может впрыснуть воду в защитную пленку краски и вызвать подъем, нагнетание пузырьков воды и преждевременный выход из строя.Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные мойкой высокого давления. Соблюдайте осторожность, используйте мойку более низкого давления (1800 фунтов на квадратный дюйм и ниже) и используйте широкий наконечник вентилятора, чтобы снизить вероятность этих проблем.

Можно или нужно использовать автомобильный чехол?

В большинстве случаев мы не рекомендуем использовать автомобильный чехол. Автомобильные чехлы обычно вызывают повреждение углов краски и будут действовать как наждачная бумага, если покрытие и автомобиль не полностью чистые и очищенные от пыли. Автомобильные чехлы могут и будут вызывать завихрение и повреждение отделки, на что не распространяется гарантия.

Какие продукты вы рекомендуете использовать?

• МЫЛО ДЛЯ МОЙКИ АВТОМОБИЛЯ — CarPro Reset
• БЫСТРЫЙ ДЕТАЙЛЕР / БЕЗ ВОДЫ — CarPro Echo
• ГЕРМЕТИК / ТОПЕР — CarPro Reload или Elixir
• ОЧИСТИТЕЛЬ КОЛЕС — Tuga Devil
• ШИНЫ — ГИПЕРДВИГАТЕЛЬ MEGUVIAR
• Утюг для удаления утюга X
• ПОЛОТЕНЦА ИЗ МИКРОФИБРЫ — Все, что сделано из микрофибры Madness

Зачем ждать? Получите цитату ниже!

Лучшее керамическое покрытие для автомобилей (Обзор) в 2020 году

Что такое керамическое покрытие?

Керамическое покрытие изготовлено из раствора полимера на химической основе, который образует полуперманентную связь с краской и прозрачным лаком вашего автомобиля. Обеспечивает прочную защиту краски от грязи и воды. Вы можете легко наносить керамические покрытия в виде спрея или легко наносимой жидкости. В отличие от автомобильного воска, который обеспечивает высокий блеск, керамическое покрытие в основном предназначено для защиты вашего автомобиля от факторов окружающей среды.

Из чего сделано керамическое покрытие?

Керамические покрытия, или нанокерамические покрытия, состоят из химикатов, которые помогают связывать жидкость с поверхностью вашего автомобиля. Чаще всего для этой наносвязи используются диоксид кремния (диоксид кремния или SiO2), диоксид титана (нано-TiO2), активированный фтор, полисилазан, триэтаноламин и вода.Диоксид кремния — это то же самое, что входит в состав частиц песка, горных пород и некоторых типов кварца, что в значительной степени определяет его долговечность. В зависимости от других включенных химических веществ химическая связь между нанокерамическим покрытием и поверхностью автомобиля создает так называемое гидрофобное покрытие, которое делает его чрезвычайно водоотталкивающим. Таким образом, это нанопокрытие не только защитит ваш автомобиль, но и значительно упростит его очистку при мойке.

Почему керамическое покрытие такое дорогое?

Поскольку лучшие керамические покрытия могут служить от двух до пяти лет, они, естественно, дороже, чем другие автомобильные продукты, такие как автомобильный воск.

Стоит ли керамическое покрытие вашей машины?

Нанокерамическое покрытие может защитить ваш автомобиль от царапин, царапин и завихрений, которые, естественно, проходят проверку временем. Таким образом, владельцы автомобилей, которые хотят предотвратить или, по крайней мере, замедлить повреждение поверхности автомобиля, найдут, что керамические покрытия особенно окупаются как по времени, так и по деньгам.

Что следует учитывать при покупке керамического покрытия для автомобилей

Таким образом, керамическое покрытие применяется не ко всем автомобилям; жизненно важно, чтобы мы все знали о многих факторах, которые необходимо учитывать, прежде чем принимать решение о том, покрывать наши автомобили или нет. Помните о перечисленных ниже элементах, прежде чем тратить деньги на керамическое покрытие для вашего автомобиля.

Погода

Если вы живете в районах, где ваш автомобиль часто подвергается воздействию солнечных лучей, вашему грузовику потребуется лакокрасочное покрытие. Однако автомобили в местах, где не так много солнца, не нужно покрывать. Это связано с тем, что автомобили, расположенные в солнечных местах, должны быть защищены от интенсивных ультрафиолетовых лучей при одновременном снижении окисления краски автомобиля. Если вы живете в более холодном районе, использование герметика для краски будет расточительным вложением средств.

Частота

Немногие люди любят чистить свои машины. Многие из нас видят в этом больше рутинной работы, поэтому мы не получаем от нее особого удовольствия. Использование керамического покрытия на вашем автомобиле делает его поверхность самоочищающейся при контакте с водой. Это означает, что уборка станет менее частой деятельностью, а также потребует меньше усилий. В остальных случаях преимущество покрытия не будет реализовано в автомобиле, находящемся в гараже. Это связано с тем, что такой автомобиль не требует частой мойки.

Использование автомобилей и местность

Керамическое покрытие больше всего нравится часто используемым автомобилям. Это связано с тем, что такие автомобили постоянно подвергаются воздействию элементов окружающей среды, которые могут снизить качество их окраски. С другой стороны, гаражные автомобили не подвергаются регулярному воздействию этих элементов, поэтому нанесение на них керамического герметика будет считаться пустой тратой ресурсов. Дополнительная защита, которую вы получаете благодаря керамическому покрытию, идеально подходит для всех транспортных средств, ежедневно используемых в солнечных местах, но не для автомобилей, используемых на ровных дорогах и в пасмурную погоду по выходным.

Возраст автомобиля

Из-за таких факторов, как стирка, краска на автомобилях со временем истончается. Вам не следует рассматривать керамическое покрытие, если вы хотите перепродать свой старый автомобиль. На старом автомобиле разбавление автомобильной краски означает, что цвет стал блеклым. Вскоре он может химически соединиться с самим автомобилем, и это может оказаться слишком опасным для вашего автомобиля.

Цена

Сейчас на рынке представлено бесчисленное количество марок и моделей, поэтому поиск лучшего герметика для краски может оказаться сложной задачей.Рекомендуется изучить все функции нескольких продуктов, чтобы получить высокую отдачу от своих денег. Затем оптимизируйте их, выбрав те, у которых есть похожие элементы, прежде чем выбирать тот, который будет предлагать вам ценность для вашего бюджета.

Похожие сообщения: Лучшие лаки для автомобилей

Почему следует использовать керамическое покрытие

Керамическое покрытие обладает рядом уникальных преимуществ. Керамическое покрытие обладает некоторыми качествами, аналогичными другим продуктам для ухода за автомобилем, но может обеспечить уникальную защиту и уникальные преимущества, которые вы не можете получить от других продуктов. Ниже приведены некоторые из самых больших преимуществ добавления керамического покрытия в повседневный уход за автомобилем.

Длительные эффекты

Уход за автомобилем — это вложение денег и времени. Вы должны найти время, чтобы регулярно наносить нужные продукты в течение года. Однако, переключившись с обычного воска на керамическое покрытие, вы сэкономите время и силы. Керамическое покрытие держится намного дольше, чем воск — оно может обеспечить вам защиту на несколько месяцев, защищая ваш автомобиль от вредной грязи, воды и загрязняющих веществ в течение целого года.Это означает, что вам не придется наносить керамическое покрытие так часто, чтобы добиться длительного результата.

Более комплексная защита

Если вы хотите сохранить внешний вид вашего автомобиля в наилучшем виде, вам нужен продукт, который действительно защитит все, от цвета краски до блеска и структуры. Именно это может предложить керамическое покрытие для вашего автомобиля. Этот продукт предлагает более полное покрытие и защиту от потенциально вредных элементов, таких как УФ-лучи, грязь и другие микроскопические частицы.Он создает прозрачный барьер, который защищает вашу краску от выцветания, отталкивает воду, предотвращая появление водяных пятен, и не дает грязи и другим загрязнениям прилипать к поверхности.

Простое приложение

Вощение вашего автомобиля воском — тяжелая работа, но с керамическим покрытием вы можете значительно упростить защиту внешнего вида вашего автомобиля. В отличие от продуктов, которые нужно втирать с большим количеством консистентной смазки, керамическое покрытие наносить очень просто. Керамическое покрытие, доступное как в виде спреев, воскоподобных составов, так и в жидких формулах, можно мгновенно нанести на ваш автомобиль.И часто все, что вам нужно сделать, это смыть или стереть раствор после того, как вы закончите.

Блестящий, глянцевый внешний вид

С каждым нанесением керамического покрытия ваш автомобиль будет действительно сиять. Этот защитный продукт может вернуть вашему автомобилю новый вид. Он оставляет после себя блеск и блеск, делая краску ярче и заставляя вашу машину действительно светиться. Со временем защитный характер керамического покрытия поможет сохранить внешний вид и краску в отличной форме.Он может предотвратить выцветание или шелушение, из-за чего даже старые автомобили будут выглядеть как новые.

Как нанести керамическое покрытие?

  • Оберните губку прилагаемой тканью
  • Налейте несколько капель жидкости на ткань
  • Аккуратно, но плотно протрите автомобиль
  • Если остались остатки покрытия, сотрите их влажным полотенцем.
  • Убедитесь, что покрытие однородное.
  • Для естественного высыхания оставьте машину на 48 часов.
  • Получайте удовольствие от своей новой глянцевой машинки!

Лучшее керамическое покрытие для автомобилей FAQ:

Q: Как долго держится керамическое покрытие?

A: Поскольку керамическая обработка — это обработка с большей стойкостью, чем известные; он часто обладает большей стойкостью, чем акрил и воск. Кроме того, предлагаемый уровень защиты намного выше — производители керамики часто упоминают, что их продукция прослужит от трех до пяти лет и более. Однако нет точного ответа на вопрос, как долго прослужит обработка керамикой, акрилом или воском.Это также во многом зависит от выполняемого технического обслуживания и ухода за автомобилем. Во многих случаях при правильном уходе керамическое покрытие, нанесенное на автомобиль, может прослужить всю жизнь.

По правде говоря, он может прослужить очень долго, но без должного ухода не протянет и года. Даже если на упаковке продукта написано, что его хватит на два, три или пять лет, это не означает, что после его применения следует забыть о регулярном уходе.

Также рекомендуется наносить керамику и проводить надлежащее обслуживание каждые три или четыре месяца в зависимости от того, как часто используется автомобиль; Таким образом, вашему автомобилю будет гарантирована более длительная защита.Во время каждого сеанса обслуживания не забывайте также обеззараживать автомобиль перед нанесением керамической арматуры (желательно той же марки керамики, которую вы наносили). Также следует напомнить, что автомойка не относится к категории технического обслуживания — это просто мойка автомобиля.

Q: Керамическое покрытие — альтернатива вощению?

A: Да. Это тип покрытия, в котором используется жидкий полимер, который обычно способен связываться с стандартной краской вашего автомобиля.Существует защитный слой, который образуется, когда оба элемента, то есть краска по умолчанию и покрытие, связаны химическим способом. Одним из преимуществ керамического покрытия является то, что после нанесения его невозможно удалить. Это не относится к другим брендам на рынке; Таким образом, керамическое покрытие выгодно отличается от конкурентов. Это отличная альтернатива восковой эпиляции, потому что вам больше никогда не придется использовать абразивные моющие средства или воск после нанесения керамического покрытия на ваш автомобиль.

Q: Защитит ли керамическое покрытие мою машину от царапин?

A: Автомобили не застрахованы от царапин, хотя их покрытие очень полезно для защиты от многих элементов. Царапин можно избежать, если нанести герметик надлежащим образом, но этого нельзя избежать.

Q: Как мне обслуживать мой автомобиль с керамическим покрытием?

A: Создайте режим стирки и придерживайтесь его. При мытье используйте нейтральный шампунь и максимально избегайте сушки автомобиля на воздухе. Другие преимущества уборки включают:

Ручная стирка практически не требует потребления воды. Кроме того, не требуются никакие химические вещества, средства для чистки дисков или специальные средства, нужен только шампунь для ухода за автомобилем с нейтральным pH.Вы также можете использовать спрей-шампунь с помповым распылителем, и автомобиль можно чистить влажной или сухой тканью из микрофибры.

На автомойке полностью удаляется тормозная пыль вместе со всеми остатками насекомых. Самое приятное то, что царапины от автомойки больше не могут возникать, если грязь в критических точках растворяется. Кроме того, полностью исключается необходимость в полировке. Ваш автомобиль сияет, и вам не нужно его полировать. Вы можете заморозить свой полировщик и пойти на кофе.

Q: Как мыть машину после керамического покрытия?

A: Если вы пытались нанести нанопокрытие на свой автомобиль, обязательно тщательно мойте его.Избегайте автоматических моек, которые могут повредить ваш автомобиль, независимо от того, какое керамическое покрытие вы нанесете на машину. Если вы моете машину вручную, используйте метод с двумя ведрами, когда одно ведро наполнено мыльной водой, а другое используется для ополаскивания губки или тряпки. В противном случае вы можете помыть машину как обычно.

Q: Сколько слоев керамического покрытия нужно автомобилю?

A: В зависимости от выбранного вами керамического покрытия вам потребуется нанести только один слой.Убедитесь, что у вас чистая поверхность, и внимательно прочтите инструкции по нанесению покрытия для достижения наилучших результатов. Если все сделано правильно, вы можете легко поддерживать защиту, которую предлагает покрытие, с помощью простого форсирующего спрея из SiO2-керамики, наносимого каждые пару месяцев.

Q: Как часто нужно мыть автомобиль с керамическим покрытием?

A: Вероятно, вы обнаружите, что ваш автомобиль остается чище с керамическим покрытием, чем без него, благодаря гидрофобным свойствам. Гидрофобные свойства отталкивают воду, заставляя ее скатываться и скатываться с поверхности вашего автомобиля, унося с собой частицы пыли.При этом рекомендуется мыть машину два раза в месяц, чтобы поверхность оставалась чистой.

Q: Можно ли нанести воск на керамическое покрытие?

A: Можно, но это не очень хорошая идея. Одна из лучших особенностей нанокерамического покрытия — гидрофобные свойства, которые отталкивают воду и поддерживают чистоту поверхности. Если вы наносите воск на поверхность вашего автомобиля, на которую уже нанесено керамическое покрытие, вы блокируете эти свойства и снижаете эффективность покрытия.Учитывая, насколько дорогим может быть керамическое покрытие, было бы пустой тратой денег использовать и то, и другое одновременно.

Q: Профессиональная работа лучше керамического покрытия DIY?

A: Профессионалы будут использовать керамическое покрытие промышленного класса для защиты вашего автомобиля, так что это всегда будет лучшим вариантом. Они также будут знать, как подготовить поверхность вашего автомобиля, чтобы покрытие ложилось гладко и держалось как можно дольше. Но вы можете легко нанести керамическое покрытие самостоятельно, благодаря доступным вариантам DIY.

Q: Можно ли удалить керамическое покрытие?

A: Да, вы можете удалить керамическое покрытие с поверхности вашего автомобиля. Однако это довольно длительный процесс, требующий большого количества смазки. Поскольку нанопокрытие прилипает непосредственно к прозрачному покрытию вашего автомобиля, разделить эту связь — дело элементарной химии. Большинство автовладельцев предпочитают удалять керамическое покрытие, потому что хотят нанести новый слой, покрасить автомобиль или починить поврежденный участок. При удалении керамического покрытия вы можете использовать глиняный брусок или отполировать поверхность вашего автомобиля с помощью режущего состава.Если вам не нравится этот процесс или вы не хотите покупать все необходимые компоненты, то лучше всего передать машину профессионалу, который сделает работу.

Наш лучший выбор

Набор для самостоятельной сборки Avalon King Armor Shield IX — лучший выбор для керамического покрытия автомобилей. В этом всеобъемлющем наборе есть все необходимое, чтобы не только защитить, но и поддержать ваш автомобиль — и он будет выглядеть безупречно после того, как вы примените эту особую формулу. Он предлагает впечатляюще блестящую глянцевую поверхность и накладывает защитный верхний слой поверх краски, блокирующий воду, грязь и другие загрязнения.Он даже может предложить защиту от царапин, железного порошка, каменной крошки и выцветания, вызванного ультрафиолетовыми лучами. Благодаря высококачественной формуле и высокоэффективным результатам вы захотите хранить это керамическое покрытие в своем гараже для регулярного использования.

3Апр

Как подключить сабвуфер в машину: Как подключить сабвуфер в машине, к магнитоле и усилителю

Как подключить буфер с усилителем в машину


Как установить сабвуфер в машину? Схема подключения сабвуфера к усилителю

Звук стандартной магнитолы может не устраивать владельцев по причине некачественного воспроизведения низких частот. Услышать басы в полном объеме возможно только при подключении специального акустического устройства – сабвуфера. Алгоритм установки усилителя и сабвуфера в машину несложен, если правильно подобраны комплектующие, имеется верная схема и учтены нюансы самостоятельного монтажа.

Важно отметить, что подобная работа часто не требует особых навыков, а значит с ней сможет справиться любой владелец автомобиля, что особо приятно учитывая расценки на установку аудиосистемы в специализированных мастерских.

Что выбрать – активный сабвуфер или пассивный?

Чтобы понять необходимость использования активного или пассивного сабвуфера, нужно выяснить, в чем преимущества каждого варианта. Например:

  1. Пассивный саб представляет собой конструкцию из единого блока, с заключенными в нем несколькими динамиками. Для воспроизведения низкочастотного звука необходимо подключение сабвуфера к усилителю. Преимущество пассивного варианта в относительно низкой стоимости. Минус в обязательном дополнительном месте из-за необходимости подключения связующих конструкций – усилителя и фильтра;
  2. Активный сабвуфер – это готовый к подключению акустический блок с усилителем и фильтром частот. Несомненными плюсами такого устройства является то, что ему не требуется дополнительного пространства, у него широкий диапазон настроек, а также его просто подсоединить к штатной автомагнитоле. Но его стоимость существенно выше.

Как видите, у нас есть два равнозначных варианта. Поэтому перед установкой сабвуфера имеет смысл точно представить, что мы хотим получить в итоге, какой суммой денег планируем пожертвовать и как можно будет разместить саб в автомобиле.

Динамики для сабвуфера

Перед тем как подключить колонки и сабвуфер к усилителю, важно выбрать динамики. Вкусы на счет автомобильной стереосистемы у владельцев разные. Громко звучащая музыка у подростка, только, что получившего права станет утомительной для любителя спокойного звучания. Дополнительные и фронтальные басы сабвуфера усиливаются или звучат тише за счет динамиков разного размера. Предлагаемый диапазон – от 6 до 15 дюймов. Что выбрать:

  • Диаметр динамиков до 10 дюймов не даст богатого звучания. Они подойдут для автолюбителя, который не готов тратить больших денег, и не стремится к громкому и объемному звуку;
  • Динамики от 10 до 15 дюймов являются золотой серединой, и дают насыщенное звучание по приемлемой цене;
  • Динамики более 15 дюймов используются для соревнований по автозвуку. Высокая громкость и очень мощное звучание делает их не самым лучшим вариантом для семейного автомобиля. Также нельзя не отметить, что громкость допустимая для соревнований по автозвуку часто не соответствует действующему законодательству, да и в установке такие динамики вызывают проблемы своими размерами.

Также рекомендуем ознакомиться с нашим рейтингом автомобильных сабвуферов.

Где установить сабвуфер?

Небольшое пространство багажника может стать проблемой для подключения сабвуфера. Особенно для пассивной модели. Подобная ситуация часто встречается в седанах. У авто этого типа, лучшее место для установки сабвуфера – задняя полка или подлокотники. Минивэн или хэтчбек имеют достаточно места в багажнике, поэтому вопрос поиска места для сабвуфера – отпадает сам собой.

Как подключить сабвуфер к усилителю?

Для того чтобы подключить сабвуфер к усилителю и аудиосистеме автомобиля понадобятся следующие инструменты:

  • Плоскогубцы и кусачки;
  • Провода для подключения сабвуфера и усилителя – силовые и соединительные кабели, тюльпаны;
  • Пластиковые стяжки;
  • Набор гаечных ключей;
  • Нож и изолирующие материалы.

Так как тянуть провода придется через салон, во избежание перетирания кабеля лучше использовать гофрированные рукава, которые должны быть надежно закреплены в местах подключения кабеля.

Схема подключения сабвуфера и усилителя

Как правило, в комплектации к устройству любого типа прилагается доступная схема подключения подключения сабвуфера к усилителю или автомагнитоле. Например, для пассивного сабвуфера:

Или для активного:

В зависимости от сложности модели, установка займет от 1 до 3 часов работы.

Как подключить пассивный сабвуфер к усилителю?

До начала монтажа, клеммы с АКБ снимают во избежание короткого замыкания. После, следует найти технологическое отверстие, соединяющее подкапотное пространство и салон. Как правило, оно закрыто заглушкой, а на отечественных авто отсутствует вовсе. Тогда его придется просверлить. Если предполагается устанавливать сабвуфер в багажное отделение, отверстие делают и там. Так как кабель пройдет через весь салон, придется снять обшивку или накладки на пороги – все индивидуально. Далее, инструкция:

  1. Подключают питание от аккумулятора к усилителю в багажном отсеке согласно полярности. Силовой провод следует заранее вставить в гофрированный рукав – именно по его диаметру должно быть просверлено отверстие. Кроме того, его необходимо оснастить предохранителем;
  2. Далее, провод усилителя соединяют с магнитолой. Сначала демонтируют ее корпус, обнажая места соединения проводов. Для подключения используются тюльпаны, которые вставляются в соответствии с цветами разъемов;
  3. Чтобы добиться одновременного включения магнитолы и сабвуфера, требуется укомплектовать конструкцию усилителя плюсовым проводом, который соединяется клеммой с проводом питания магнитолы;
  4. Последний этап – соединение усилителя и непосредственно сабвуфера. До того как подключить сабвуфер к двух- или четырехканальному усилителю, следует органично разместить мощности внутри багажника или салона и подключить каждую колонку к соответствующему входу.

Конденсатор необходим для усилителя мощностью более 400 Вт. Для менее мощных моделей, его можно не использовать. Стоит помнить, что использование очень мощных усилителей приведет к быстрой разрядке аккумулятора.

К слову, если вас не устраивают модели, которые изготавливают иностранные и отечественные компании, можно изготовить пассивный сабвуфер самостоятельно.

Как подключить активный сабвуфер к усилителю?

Учитывая компактность системы (встроенного усилителя и сабвуфера) кажется простым и подключение. Однако, это не так. Рассмотрим, как подключить активный сабвуфер к усилителю:

  1. Монтаж начинается с подключения силового провода к аккумулятору напрямую мостом к плюсовой клемме. Сечение кабеля должно быть большим;
  2. Цепь подключения силового кабеля предусматривает предохранитель для экстренного отключения системы от АКБ, в случае короткого замыкания. Обязательное расположение предохранителя в подкапотном пространстве, рядом с аккумулятором;
  3. Минусовой кабель усилителя цепляют к авто в удобной точке. Таким образом провод «-» располагается между массой кузова и сабвуфером.

Отдельные разъемы активного сабвуфера делают установку проще – достаточно прокладки коаксиального кабеля и соединение его концов с выходом автомагнитолы и звукопреобразователя. На приборе они обозначены SubOut и Lineln, соответственно.

Нюансы подключения сабвуфера к усилителю

Ввиду разных моделей автомагнитол, у автолюбителей часто возникают вопросы, касаемо индивидуальной модели и/или особенностей авто. Например:

Можно ли подключать сабвуфер (в данном случае пассивный) без дополнительной покупки усилителя?

Причиной вопроса кроме экономии также может стать недостаток свободного места в багажнике или в салоне. Ответ – в зависимости от сопротивления низким частотам магнитолы. Если оно меньше 4 Ом, то возможна перегрузка выхода усилителя, отчего неизбежно возникновение короткого замыкания.

Как подключить сабвуфер к усилителю магнитолы с отсутствием линейного выхода?

Такие модели (без тюльпанов) популярны, так как стоят недорого. Тем не менее когда владелец решает изменить и модернизировать акустическую систему, он сталкивается с необходимостью менять магнитолу. Этого можно не делать. Достаточно приобрести адаптер высокого уровня, конвертирующий сигнал. Устройство подключается к выходу магнитолы. На нем уже присутствует линейный сигнал на усилитель. Также адаптер имеет возможность настройки, чтобы звук выходил без искажения.

Как подключить усилитель и сабвуфер в машине через кроссовер?

Устройство играет роль фильтра, разделяя частоты по диапазонам, улучшая качество звучания. Кроссоверы бывают следующих типов: активные, пассивные, а также на одно- и двухполосные. Варианты имеют собственные преимущества и недостатки. Располагают их следующим образом:

  • Пассивные кроссоверы подключают перед динамиками. Достаточно одного усилителя;
  • Активные фильтры располагают перед автоусилителями (несколькими). Динамики подключаются к усилителю сабвуфера отдельным канальным проводом.

Цена активного кроссовера (адаптера) выше, чем пассивного ввиду возможности точного воспроизведения срезов частот.

Как подключить два сабвуфера к усилителю?

Для подключения необходимо соединить провода двух сабвуферов “+” к “+” и “-” к “-“. При этом крайне важно, чтобы сабвуферы были одинаковыми, или как минимум тщательно подобраны друг к другу по характеристикам.

Как подключить сабвуфер к 4 канальному усилителю?

Подключение сабвуфера к четырехканальному усилителю, в большинстве случаев проходит по стандартной схеме. Просто под сабвуфер выделяется специальный канал, который оптимизирован под передачу низких частот.

Как подключить сабвуфер к усилителю? Итоги

Подключение сабвуфера к усилителю – ответственная задача. Важно соблюсти технику безопасности, чтобы не допустить короткого замыкания. То есть обесточить аккумуляторные клеммы. Не менее важно использовать качественные комплектующие – провода, изолирующие материалы, уплотнители и прочее.

Как подключить сабвуфер к усилителю? Схема подключения и установки колонок и сабвуфера в машине

Наличие сабвуфера может существенно улучшить работу акустической системы автомобиля, но это будет возможно только при правильном подключении к усилителю. К сожалению, данная операция далеко не так проста, как кажется многим. Для того чтобы все правильно работало необходимо учесть ряд достаточно важных параметров. В этой статье мы попробуем разобраться, как правильно подключить сабвуфер к усилителю.

Прежде чем начать подключение активного и пассивного сабвуфера к усилетелю имеет смысл сопоставить значения RMS (мощности, при которой оборудование может работать с реальным звуковым сигналом в течение часа без повреждений) сабвуфера и усилителя. Подбирать оборудование нужно таким образом, чтобы этот параметр усилителя был выше, чем у сабвуфера. В противном случае возможно превышение допустимого уровня мощности (клип), что является одной из наиболее распространенных видов поломки динамиков.

Для оптимальной работы мощности усилителя и сабвуфера должны быть примерно равны.

Что нужно для подключения?

Для подключения сабвуфера к усилителю, в первую очередь необходимо удостовериться в том, что у Вас есть все необходимое. Для установки сабвуфера и усилителя в машину понадобится:

  • Набор клемм и разъемов;
  • Конвертер вывода звука;
  • Линейный предохранитель;
  • Переключатель для удаленного питания;
  • Конденсатор;
  • Комплект проводов для подключения сабвуфера и усилителя, которые подбираются под конкретную акустическую систему.

Чтобы приобрести нужный комплект проводов достаточно просто обратиться в любой магазин, торгующий звуковыми системами для автомобилей, и укажите им модели вашей машины и магнитолы.

Длина проводов определяется в зависимости от выбранной схемы подключения сабвуфера к усилителю.

Проводка проводов

Перед установкой сабвуфера и усилителя необходимо определиться с тем, где именно будет располагаться автоусилитель. В выбранное место нужно положить конец провода питания, и проложить его под капотом автомобиля. Для этого понадобится отмерить провод с запасом в тридцать сантиметров.

В некоторых машинах уже предусмотрены отверстия с резиновыми или пластиковыми вставками, которые предназначены именно для проводки акустической системы. Если отверстия необходимо просверлить, то нужно соблюдать крайнюю осторожность для того, чтобы не повредить важных узлов и деталей. В некоторых местах проводку нужно дополнительно защитить изолентой.

Питание усилителя

Теперь необходимо обеспечить питание для автоусилителя. Для этого понадобится отсоединить от аккумулятора кабеля питания автомобиля и присоединить к нему провод питания усилителя. После этого, не подключая кабель питания к аккумулятору нужно вставить его в предохранитель соответствующей силы тока, и только после этого присоединить к аккумулятору.

Заземление

Следующим этапом установки сабвуфера и усилителя в машину будет подведение заземления. Для этого необходимо присоединить выбранный провод к усилителю и от него к участку голого (обезжиренного, неокрашенного и без следов коррозии) металла. Перед подсоединением провода стоит отшлифовать выбранный участок. Чаще всего просто откручивается один из болтов сиденья, к нему прикрепляется провод заземления, а болт закручивается.

Подключение усилителя к магнитоле

Естественно подключение сабвуфера через усилитель было бы бессмысленным без источника звука, которым является автомагнитола.

В первую очередь необходимо обеспечить удаленное питание. В неоригинальных автомобильных магнитолах, как правило, есть синий провод, который можно просто обрезать и подключить вместо него кабель подходящей длины.

В том случае, если у вас оригинальная магнитола, нужно купить подходящий переключатель и найти место, в котором вы его разместите и выполнить следующие действия:

  1. Протянуть к переключателю провод от усилителя;
  2. Разрезать его надвое;
  3. Подключить концы провода к двум клеммам;
  4. Проведите отрезанную часть провода обратно, оставив запас в 30 см.

Далее необходимо будет подключить конденсатор, который предотвратит скачки напряжения из-за использования подсветки в сочетании с мощными басами. Конденсатор должен располагаться как можно ближе к усилителю использовав его заземление.

Чтобы конденсатор выполнял свою функцию его нужно зарядить. Для этого необходимо использовать резистор с сопротивлением в 1кОм. Зарядка займет всего несколько секунд, но лучше не трогать ничего голыми руками. Проверка заряда конденсатора осуществляется при помощи вольтметра, который должен показать около двенадцати Вольт.

Далее нужно подключить сигнальные провода от линейных выходов магнитолы. Их количество может доходить до шести, хотя в мультимедийных центрах может быть и больше. Выбираем соответствующие выходы и подключаем их к усилителю при помощи межблочных кабелей. Для двух и четырехканальных моделей необходимы соответствующие межблоки.

Если у магнитолы всего одна пара линейных выходов, а используемый автоусилитель имеет четыре канала, необходимо использовать Y-адаптеры. Однако большинство современных усилителей имеют возможность параллельного подключения входов, что позволяет обойтись и без них.

Подключение сабвуфера к усилителю

Для того чтобы подключить сабвуфер к усилителю нам понадобится конвертер вывода звука – небольшая коробочка с двумя RCA выходами и 4 проводами. Два провода используются для подключения динамика, оставшиеся можно просто убрать из виду. Провода для выхода RCA, подключаются к усилителю.

Как подключить сабвуфер к одноканальному усилителю

Подключение сабвуфера к одноканальному усилителю является достаточно простой операцией. Нужно припаять «+» и «-» выхода к «+» и «-» сабвуфера.

Несколько сложнее подключение нескольких пассивных сабвуферов. Для этого используются параллельные или последовательные схемы. Однако при этом необходимо правильно рассчитать сопротивление.

Как подключить сабвуфер к двухканальному усилителю

Подключение осуществляется «мостом» — этот способ отлично работает практически со всеми двухканальными усилителями, к которым нужно подключить один сабвуфер. Для этого необходимо взять «+» от одного канала и «-» от другого, которые мы подключаем непосредственно к сабвуферу.

Важным моментом является то, что при данном подключении сопротивление должно быть не менее четырех Ом. Кроме того, нужно учитывать, что в таком случае произойдет суммирование выходной мощности каналов.

Если у усилителя можно переключать моно и стерео режим, то можно просто подключить провода к «+» и «-» одного канала. В том случае, если необходимо подключить 2 сабвуфера к усилителю, то нужно просто развести их по разным каналам.

Также важно помнить о том, что для корректной работа сабвуфера необходимо включить LPF фильтр который обрежет частоты выше 50-100 Hz.

Как подключить сабвуфер к четырехканальному усилителю

Классикой подключения автомобильной акустики к четырехканальному усилителю является схема с двумя динамиками и одним сабвуфером.

Итак, как в таком случае подключить сабвуфер и колонки к усилителю?

Стандартным вариантом будет подключение двух колонок и одного сабвуфера. Каждая колонка подключается к отдельному каналу, в то время как сабвуфер устанавливается мостом. Важным моментом является то, что колонки должны будут подключены к фронтальным каналам, а сабвуфер к тыловым.

Также возможно разведение двух сабвуферов по отдельным тыловым каналам.

1 … 3

Как подключить сабвуфер в машину — активный, пассивный, схема проводки

Наша прошлая статья была посвящена тому, как правильно подключить автомагнитолу в своем автомобиле. Однако еще одной немаловажной составляющей хорошего звука в машине является сабвуфер. Современная музыка богата наличием в ней низких частот, которые среди автолюбителей называются басами. Именно они добавляют музыке насыщенности и определенного антуража, поэтому у каждого поклонника качественной музыки в автомобиле должен стоять сабвуфер. Самостоятельно установить это устройство вполне посильная задача, поэтому далее мы обсудим, как подключить сабвуфер в машину.

Выбор сабвуфера

Установка сабвуфера в машину начинается с выбора самого устройства. Большинство автолюбителей примерно понимают, что такое сабвуфер, как он выглядит и для чего он нужен. Однако более глубоко в этой теме разбираются немногие, в связи с чем следует сначала рассказать какие виды сабвуферов бывают и в чем их принципиальное различие.

На сегодняшний день существует два вида сабвуферов – пассивный и активный. Основным принципом, разделяющим устройства из этих категорий, является их конструкция. Поговорим о каждом подробнее.

Готовый пассивный сабвуфер представляет собой собранный короб из натурального дерева или фанеры, в котором разместился сабвуферный динамик. В зависимости от производителя эти устройства могут занимать все багажное пространство или наоборот, помещаться под сидением в салоне автомобиля.

Что касается активного сабвуфера, он отличается не только большей стоимостью, но и лучшим качеством звучания. Оно достигается за счет того, что в акустическом блоке этого устройства устанавливается усилитель. При этом стоит отметить, что качество звучания будет лучше только в том случае, если произведена правильная настройка активного сабвуфера.

Разница между активным и пассивным сабвуфером не так заметна, если рассматривать модели среднего класса. Однако у каждого из видов существуют свои неоспоримые преимущества. В случае с пассивным сабвуфером гораздо приятнее цена, за которую можно приобрести хороший акустический блок. Зато активная система экономит достаточно много места, ведь усилитель и фильтр уже встроены в короб, а при монтаже пассивного сабвуфера эти составляющие занимают гораздо большее пространство. Изначально очень важно определиться и выбрать сабвуфер, который вы будете использовать. Это связано с тем, что именно от типа сабвуфера будет зависеть ответ на вопрос, «как подключить сабвуфер в машину».

Подготовка перед подключением

Установка сабвуфера в машину далеко не десятиминутное дело. Для того чтобы сделать все правильно и качественно может потребоваться несколько часов. Прежде чем приступать к установке сабвуфера следует заранее приготовить инструменты и материалы, которые понадобятся в ходе работ. Нам понадобятся:

  • Провода для питания системы;
  • «Провода-тюльпаны»;
  • Плюсовой провод для соединения усилителя и автомагнитолы;
  • Предохранитель;
  • Конденсатор.

Также потребуется ряд инструментов, без которых также не обойтись при установке сабвуфера:

  • Набор гаечных ключей;
  • Изолирующая лента;
  • Лезвие или ножик;
  • Стяжки;
  • Разводной ключ;
  • Кусачки и плоскогубцы.

Подключение и установка активного сабвуфера

Как только было определено место для размещения сабвуфера, а все необходимые инструменты и материалы подготовлены и ждут своего часа, можно приступать. Как правило, весь процесс занимает не более 3-х часов. Те люди, которые уже не первый раз подключают такие устройства, смогут управиться даже за час. Для подключения сабвуфера произведем следующие действия:

  1. Для полной безопасности проводимых работ снимаем клеммы с аккумуляторной батареи.
  2. Подключаем силовой провод с большим сечением к аккумулятору автомобиля на плюсовую клемму.
  3. На этой же цепи питания устанавливаем предохранитель, предусмотренный на случай короткого замыкания и всяческих перегрузок системы. Желательно, чтобы предохранитель находился рядом с аккумулятором, чтобы при необходимости его можно было легко и быстро заменить.
  4. Минусовой провод, предназначенный для подключения усилителя, выводим на кузов автомобиля. Для этого заранее зачищаем необходимый участок и закрепляем провод любым удобным способом.
  5. Подключаем провода к магнитоле в разъемы линейного выхода, а обратный их конец к разъемам LINE-IN, расположенным на усилителе.

Стоит отметить, что на некоторых автомобилях, а точнее на автомобилях со штатной автомагнитолой, будет невозможно воспользоваться линейным выходом от магнитолы. Дело в том, что в большинстве штатных автомобильных магнитол, такого разъема нет. Соответственно, возникает вопрос – как подключить сабвуфер в машину в данных условиях.

Если вас устраивает штатная автомагнитола и вы не хотите ее менять, то в подключении вам поможет вход высокого уровня. Он присутствует на всех штатных устройствах, но от него нельзя проложить провода напрямую к усилителю. Для такого подключения вам необходимо приобрести адаптер высокого уровня. Он подключается к магнитоле, а от адаптера берется линейный сигнал на усилитель.

Как подключить сабвуфер в машину с отдельным усилителем?

Для некоторых автолюбителей будет достаточно пассивного сабвуфера в своем автомобиле. Такой сабвуфер не имеет в коробе встроенного усилителя, поэтому его устанавливать придется отдельно. Итак, как подключить сабвуфер в машину с отдельно выведенными усилителем? Подключение происходит посредством выполнения следующих этапов:

  1. Как и в случае с подключением активного сабвуфера снимаем клеммы с АКБ.
  2. Находим технологическое отверстие, предусмотренное производителем для прокладки проводов. Как правило, такое отверстие должно иметь закрывающуюся заглушку. Стоит отметить, что в подавляющем количестве отечественных моделей такого отверстия нет, поэтому его необходимо просверлить. Отверстие после прокладки проводов желательно обработать герметиком или изначально укладывать провода в изоляционную трубку. Это убережет их от перетирания
  3. Проводим всю необходимую для подключения проводку в подкапотное пространство. Для того, чтобы скрыть провода внутри салона машины, спрячьте их под обшивкой или накладками. Важно не допускать сильных изгибов.
  4. Соблюдая схему и полярность подключения, выводим и подключаем провода к усилителю.
  5. При помощи «проводов-тюльпанов» соединяем усилитель с автомагнитолой.
  6. Подключаем провод питания, идущий с плюсовой клеммы к усилителю.
  7. Соединяем сабвуфер и выносной усилитель между собой.

На этом процесс подключения и установки сабвуфера можно считать завершенным. Если вы все сделали правильно, устройства должны работать нормально, без помех и хрипов.

Меры безопасности

В заключении хотелось бы напомнить о мерах безопасности во время процесса установки и подключения сабвуфера:

  1. Перед началом работ снимите клеммы с АКБ.
  2. Изолируйте и герметизируйте все соединения.
  3. Приобретайте исключительно качественные провода.
  4. Обратите внимание, на сколько надежно закреплен короб сабвуфера в автомобиле.

Надеемся, что мы смогли ответить на ваш вопрос о том, как подключить сабвуфер в машину. Желаем Вам удачи!

Подключение активного сабвуфера в машину своими руками

Активный саб в машину

Обычно автомагнитолы имеют плохую отдачу на низких частотах. Поэтому подключение активного сабвуфера в машину является важным процессом, если появляется необходимость улучшения акустики автомобиля. При помощи активного сабвуфер можно легко создать качественную АС в салоне автомобиля, несмотря на ограниченность свободного места. Из этой статьи мы узнаем, как подключить сабвуфер в машине активный легко и просто.

Примечание. Отметим, что правильная работа сабвуфера подразумевает не только его покупку и дальнейшую установку, но и его грамотное подключение к машине.

Выбор активного сабвуфера

Активный сабвуфер в машину как подключить

Приобрести активный сабвуфер можно почти в любом магазине, где продаются автомобильные запчасти.Однако нужно учитывать, что существует огромный выбор таких устройств:

  • Пассивный.
  • Активный.
  • Отдельный.
  • Корпусный.

И это еще не весь список. Поэтому у многих новичков во время выбора сабвуфера возникают некоторые проблемы.Прежде чем идти в магазин за покупкой, надо сделать следующее:

  • Оценить настоящую акустическую систему. То есть, нужно обратить внимание на то, какими являются ее басы. Дело в том, что сабвуфер способен только усилить басы, но не сделать их нормальными.

Примечание. Поэтому, если акустическая система не обеспечивает нормальных басов, они и не улучшатся за счет использования усилителя саба. Нужно модернизировать АС целиком.

  • Кроме того, оценка системы нужна и для того, чтобы выяснить тот факт, какой сабвуфер смогут поддержать колонки. Ведь если басы будут усилены настолько, что колонки не в силах будут их выдерживать, то это может привести к поломке, в результате чего, выйдет из строя и вся акустическая система.

Вообще, прежде чем начинать выбор сабвуфера, следует определиться с тем, какой именно вид подойдет в машину:

  • Есть отдельные сабвуферы, которые можно разместить на заднюю полку или спинку заднего сиденья.

Примечание. Такие устройства совершенно не зависят от самой акустической системы, существуя самостоятельно.

  • Корпусные. Их располагают в разнообразные корпуса, имеющиеся в автомобиле.
  • Пассивные сабвуферы. Это самые примитивные сабвуферы. То есть, представляют собой голый динамик, который сможет работать только за счет дополнительного усилителя звука.
  • Активный. По своим свойствам он напоминает пассивный сабвуфер. Однако, он оснащен собственным усилителем, обладающим небольшой частотой. Является более популярным по сравнению с пассивными. Стоимость хорошего и качественного саба является довольно высокой, поэтому перед его выбором следует хорошенько подумать.

Примечание. Применение пассивного сабвуфера подойдет в том случае, если уже есть отдельный усилитель звука, поэтому не требуется использование активного сабвуфера. Но, настраивать пассивный саб – целая канитель, с которой справляются только профессионалы.

Не стоит обращать внимание на то, какой визиткой обладают сабвуферы. Ведь каждая фирма говорит, что ее устройство является лучшим, омрачая при этом рекламу других фирм. Но руководствоваться стоит не рекламой, а собственным опытом. Следует смотреть только на репутацию фирмы и внешность покупаемого продукта.

Как установить и как подключить сабвуфер активный в машине

Установка автомобильного сабвуфера осуществляется таким образом:

  • Сбрасываются клеммы с аккумулятора.

Примечание. Иначе может возникнуть в дальнейшем проблема, так как это может стать причиной короткого замыкания.

  • От багажника к магнитоле, а также и к аккумулятору следует провести провода.
  • Один из кабелей установить под капот (как правило, он является самым толстым), после чего этот провод будет установлен на аккумулятор.

Как правильно подключить активный сабвуфер в машине

Примечание. Сделать это довольно просто, так как под монтажным блоком, обычно, есть небольшое отверстие. За счет этого, провести провод в салон не составит никакого труда.

  • Естественно, прежде чем начинать расстилку проводов, следует заняться салонной обшивкой. Понятно, что никто не будет пускать провода прямо по ее поверхности. Поэтому вначале очень важно – снять обшивку, а потом начинать проводить кабели.
  • После того, как монтаж магнитолы закончен, необходимо обратно поставить клеммы на АКБ, после чего проверить — насколько правильно устройство работает.
Как происходит подключение

Подключение активного сабвуфера на авто

Подключение, как и установка, осуществляется в несколько основных действий:

  • Подсоединить две группы проводов, идущих от сабвуфера. Обычно, это силовые и сигнальные провода. Силовой провод устанавливается прямо от аккумулятора к сабвуферу. Очень важно расположить его на плюсовую клемму АКБ. Обычно для нормальной работы сабвуферу требуется довольно большое количество тока. Именно поэтому, сечение проложенного кабеля – 6-8 кв.мм.

    Желательно, чтобы в данную цепь был установлен еще и предохранитель, чтобы предостеречь машину от возможного короткого замыкания.

Примечание. Очень удобно, когда такой предохранитель располагается прямо под капотом, как можно ближе к аккумулятору.

  • Второй провод подсоединяется к кузову машины, располагаясь возле самого сабвуфера. А второй его конец подключается непосредственно к самому устройству.

Схема подключения активного автомобильного сабвуфера

  • От магнитолы проложить специальный акустический кабель, который с одной стороны подключается к магнитоле, а с другой – подключается к сабвуферу. Но если в автомобиле нет сабвуферного выхода, то придется купить преобразователь высоких частот в низкие. В результате, получится стандартный сигнал, который будет очень эффективным.

Выполняя монтаж, необходимо придерживаться таких основных правил:

  • Устанавливать проводку следует по максимально коротким путям: чем меньше будет проложено провода, тем будет меньшей вероятность замыкания.
  • Нельзя, чтобы кабель имел крутые изгибы. Это может привести к негативным последствиям.
  • Нельзя, чтобы кабель терся о металл. Поэтому, если во время установки кабеля будет замечено, что он соприкасается с металлом, то в этом месте нужно использовать резиновые втулки.

То есть, установку сабвуфера можно смело проводить своими руками. Найдя в интернете видео с данной тематикой или фото, можно без проблем справиться с такой задачей. Инструкция тоже может пригодиться. Но если цена автосервиса за эту работу не пугает, то можно идти и туда.

  • Автор: Григорий Романчук
  • Распечатать

Как подключить сабвуфер к усилителю в автомобиле?

Наличие сабвуфера может существенно улучшить работу акустической системы автомобиля, но это будет возможно только при правильном подключении к усилителю. К сожалению, данная операция далеко не так проста, как кажется многим. Для того чтобы все правильно работало необходимо учесть ряд достаточно важных параметров. В этой статье мы попробуем разобраться, как правильно подключить сабвуфер к усилителю.

Прежде чем начать подключение активного и пассивного сабвуфера к усилетелю имеет смысл сопоставить значения RMS (мощности, при которой оборудование может работать с реальным звуковым сигналом в течение часа без повреждений) сабвуфера и усилителя. Подбирать оборудование нужно таким образом, чтобы этот параметр усилителя был выше, чем у сабвуфера. В противном случае возможно превышение допустимого уровня мощности (клип), что является одной из наиболее распространенных видов поломки динамиков.

Для оптимальной работы мощности усилителя и сабвуфера должны быть примерно равны.

Что нужно для подключения?

Для подключения сабвуфера к усилителю, в первую очередь необходимо удостовериться в том, что у Вас есть все необходимое. Для установки сабвуфера и усилителя в машину понадобится:

  • Набор клемм и разъемов;
  • Конвертер вывода звука;
  • Линейный предохранитель;
  • Переключатель для удаленного питания;
  • Конденсатор;
  • Комплект проводов для подключения сабвуфера и усилителя, которые подбираются под конкретную акустическую систему.

Чтобы приобрести нужный комплект проводов достаточно просто обратиться в любой магазин, торгующий звуковыми системами для автомобилей, и укажите им модели вашей машины и магнитолы.

Длина проводов определяется в зависимости от выбранной схемы подключения сабвуфера к усилителю.

Проводка проводов

Перед установкой сабвуфера и усилителя необходимо определиться с тем, где именно будет располагаться автоусилитель. В выбранное место нужно положить конец провода питания, и проложить его под капотом автомобиля. Для этого понадобится отмерить провод с запасом в тридцать сантиметров.

В некоторых машинах уже предусмотрены отверстия с резиновыми или пластиковыми вставками, которые предназначены именно для проводки акустической системы. Если отверстия необходимо просверлить, то нужно соблюдать крайнюю осторожность для того, чтобы не повредить важных узлов и деталей. В некоторых местах проводку нужно дополнительно защитить изолентой.

Питание усилителя

Теперь необходимо обеспечить питание для автоусилителя. Для этого понадобится отсоединить от аккумулятора кабеля питания автомобиля и присоединить к нему провод питания усилителя. После этого, не подключая кабель питания к аккумулятору нужно вставить его в предохранитель соответствующей силы тока, и только после этого присоединить к аккумулятору.

Заземление

Следующим этапом установки сабвуфера и усилителя в машину будет подведение заземления. Для этого необходимо присоединить выбранный провод к усилителю и от него к участку голого (обезжиренного, неокрашенного и без следов коррозии) металла. Перед подсоединением провода стоит отшлифовать выбранный участок. Чаще всего просто откручивается один из болтов сиденья, к нему прикрепляется провод заземления, а болт закручивается.

Подключение усилителя к магнитоле

Естественно подключение сабвуфера через усилитель было бы бессмысленным без источника звука, которым является автомагнитола.

В первую очередь необходимо обеспечить удаленное питание. В неоригинальных автомобильных магнитолах, как правило, есть синий провод, который можно просто обрезать и подключить вместо него кабель подходящей длины.

В том случае, если у вас оригинальная магнитола, нужно купить подходящий переключатель и найти место, в котором вы его разместите и выполнить следующие действия:

  1. Протянуть к переключателю провод от усилителя;
  2. Разрезать его надвое;
  3. Подключить концы провода к двум клеммам;
  4. Проведите отрезанную часть провода обратно, оставив запас в 30 см.

Далее необходимо будет подключить конденсатор, который предотвратит скачки напряжения из-за использования подсветки в сочетании с мощными басами. Конденсатор должен располагаться как можно ближе к усилителю использовав его заземление.

Чтобы конденсатор выполнял свою функцию его нужно зарядить. Для этого необходимо использовать резистор с сопротивлением в 1кОм. Зарядка займет всего несколько секунд, но лучше не трогать ничего голыми руками. Проверка заряда конденсатора осуществляется при помощи вольтметра, который должен показать около двенадцати Вольт.

Читайте также:

Далее нужно подключить сигнальные провода от линейных выходов магнитолы. Их количество может доходить до шести, хотя в мультимедийных центрах может быть и больше. Выбираем соответствующие выходы и подключаем их к усилителю при помощи межблочных кабелей. Для двух и четырехканальных моделей необходимы соответствующие межблоки.

Если у магнитолы всего одна пара линейных выходов, а используемый автоусилитель имеет четыре канала, необходимо использовать Y-адаптеры. Однако большинство современных усилителей имеют возможность параллельного подключения входов, что позволяет обойтись и без них.

Подключение сабвуфера к усилителю

Для того чтобы подключить сабвуфер к усилителю нам понадобится конвертер вывода звука – небольшая коробочка с двумя RCA выходами и 4 проводами. Два провода используются для подключения динамика, оставшиеся можно просто убрать из виду. Провода для выхода RCA, подключаются к усилителю.

Как подключить сабвуфер к одноканальному усилителю

Подключение сабвуфера к одноканальному усилителю является достаточно простой операцией. Нужно припаять «+» и «-» выхода к «+» и «-» сабвуфера.

Несколько сложнее подключение нескольких пассивных сабвуферов. Для этого используются параллельные или последовательные схемы. Однако при этом необходимо правильно рассчитать сопротивление.

 

Как подключить сабвуфер к двухканальному усилителю

Подключение осуществляется «мостом» — этот способ отлично работает практически со всеми двухканальными усилителями, к которым нужно подключить один сабвуфер. Для этого необходимо взять «+» от одного канала и «-» от другого, которые мы подключаем непосредственно к сабвуферу.

Важным моментом является то, что при данном подключении сопротивление должно быть не менее четырех Ом. Кроме того, нужно учитывать, что в таком случае произойдет суммирование выходной мощности каналов.

Если у усилителя можно переключать моно и стерео режим, то можно просто подключить провода к «+» и «-» одного канала. В том случае, если необходимо подключить 2 сабвуфера к усилителю, то нужно просто развести их по разным каналам.

Также важно помнить о том, что для корректной работа сабвуфера необходимо включить LPF фильтр который обрежет частоты выше 50-100 Hz.

Как подключить сабвуфер к четырехканальному усилителю

Классикой подключения автомобильной акустики к четырехканальному усилителю является схема с двумя динамиками и одним сабвуфером.

Итак, как в таком случае подключить сабвуфер и колонки к усилителю?

Стандартным вариантом будет подключение двух колонок и одного сабвуфера. Каждая колонка подключается к отдельному каналу, в то время как сабвуфер устанавливается мостом. Важным моментом является то, что колонки должны будут подключены к фронтальным каналам, а сабвуфер к тыловым.

Также возможно разведение двух сабвуферов по отдельным тыловым каналам.

пассивный, саб, машину, можно ли, буфер, что будет если

Автор Владислав Никитович На чтение 4 мин.

Для улучшения характеристик звучания акустики в автомобиле используется дополнительная шумоизоляция кузова и установка низкочастотного громкоговорителя. Если владелец знаком с конструкцией акустических систем, то он без проблем поймет, как подключить сабвуфер к магнитоле без усилителя. При самостоятельном монтаже требуется соблюдать правила техники безопасности, работы рекомендуется проводить при отключенном от бортовой сети аккумуляторе.

Виды сабвуферов

Автомобильные низкочастотные динамики, оснащенные индивидуальным корпусом, могут иметь встроенный усилитель или коммутируются напрямую к автомагнитоле. Применение дополнительного усилителя позволяет разгрузить головное устройство. Для выполнения регулировки по частотным диапазонам и согласования сигнала с остальными акустическими устройствами размещен отдельный кроссовер. Регулировка громкости звучания саба выполняется отдельным поворотным потенциометром, установленным на корпусе изделия.

Также оборудование подразделяется на несколько разновидностей по конструкции и конфигурации корпуса, который изготовлен из фанеры или иного материала на основе древесины.

В конструкции имеется специальный фазоинвертор, который обеспечивает расширение частотного диапазона за счет эффекта резонанса. Существуют конструкции низкочастотных устройств, в которых громкоговоритель размещен на разделительной перегородке внутри корпуса.

Подключение пассивного сабвуфера производится через разъемы тыловой акустики или к специальным штекерам, размещенным на головном устройстве. Подобная схема коммутации увеличивает нагрузку на электронику магнитолы и негативно сказывается на работе компонентов акустической системы автомобиля. Но поскольку оборудование без усилителя имеет низкую цену, то владельцев автомобилей интересует вопрос, можно ли выполнить подключение сабвуфера с минимизацией потерь качества звучания.

Что понадобится?

Для установки пассивного сабвуфера без усилителя своими силами потребуются:

  • акустические кабели, необходимые для коммутации;
  • пластиковые буферы для удержания корпуса низкочастотного динамика в багажном отделении автомобиля;
  • пластиковая отвертка для снятия пластиковых обшивок салона;
  • бокорезы для подрезки кабелей;
  • штекеры, нужные для подключения;
  • лента ПВХ или защитная трубка;
  • гибкие хомуты;
  • защитная гофрированная трубка для прокладки кабелей.

Перед началом монтажных работ следует убедиться в совместимости приобретенного оборудования. Подключение динамиков с несоответствующим сопротивлением катушки приводит к работе усилителя магнитолы с перегрузкой, что выводит устройство из строя. Если проигрыватель имеет защитный код, то необходимо убедиться в его наличии. В противном случае после подсоединения батареи к бортовой сети восстановить работоспособность магнитолы не удастся.

Инструкция по подключению без усилителя

Место монтажа сабвуфера зависит от модели автомобиля и конструкции низкочастотного динамика. Оборудование размещается в багажном отделении, от смещений удерживается упорами, прикрепленными к обшивке пола. Встречаются устройства, располагаемые под сиденьем переднего пассажира. Сабвуферы скрытого монтажа имеют уменьшенные размеры, позволяющие поместить устройство в узкой полости под креслом. При установке необходимо учитывать расположение вентиляционных коробов и электрических кабелей штатной системы обогрева сиденья.

Акустический двойной межблочный кабель стандарта RCA прокладывается через салон автомобиля вдоль штатных электрических жгутов. Для обеспечения защиты шнура используется гофрированный рукав, который прокладывается вдоль порогов автомобиля. Сверху магистраль закрывается ковролином обшивки пола и пластиковыми облицовками. На концах кабеля требуется смонтировать разъемы, предназначенные для подключения к головному устройству и низкочастотному громкоговорителю.

Ряд магнитол оснащены штатным жгутом кабелей, в котором имеется круглый коннектор для подсоединения сабвуфера. Поскольку оборудование подключается через 2 штекера, то необходимо использовать дополнительный разветвитель. Изделие размещается рядом с динамиком, через салон прокладывается кабель RCA, но при этом используется только 1 ветвь. Имеющиеся на конце разветвителя «тюльпаны» подключаются к разъемам низкочастотной колонки.

Чтобы подключить пассивный сабвуфер к тыловым выходам магнитолы, следует объединить выходы в общую схему. К выходам на задние колонки подключается оборудование с мощностью ниже суммарной отдачи каналов. Например, головные проигрыватели Pioneer, оборудованные 4-канальным усилителем мощностью 50 Вт на поток, позволяют использовать низкочастотный динамик мощностью не выше 70 Вт.

Для обеспечения функционирования сабвуфера требуется включить требуемый режим работы через меню головного устройства. Пользователь может выбрать режим нормальной или обратной фазы. После выбора необходимого параметра настройки сохраняются в память магнитолы. При отключении питания или нажатии на специальную кнопку сброса память очищается, настройку потребуется повторить заново.

Отдельно регулируется частота среза, которая выбирается из ряда значений. Количество допустимых вариантов зависит от модификации проигрывателя. Для обеспечения насыщенного звучания выполняется настройка фильтра верхних частот, который прекращает трансляцию соответствующих звуков через штатные фронтальные и тыловые динамики. В головных устройствах используется параметр дополнительного усиления низких частот, значение выбирается из ступенчатого диапазона.

Поскольку прямое подключение не обеспечивает высокого качества воспроизведения звука, то рекомендуется коммутировать низкочастотные колонки через дополнительный усилитель. Оборудование подключается к головному устройству дополнительным сигнальным кабелем, по которому подается импульс на включение. Для питания усилителя требуется проложить отдельную магистраль к аккумуляторной батарее, снабдив ее предохранителем, установленным в специальном корпусе. Подключать усилитель к цепям габаритного освещения или подсветки салона запрещается.

Установочный центр — Установка сабвуфера

Как выбрать сабвуфер для авто

Несмотря на большой выбор сабвуферов, в первую очередь нужно определить, с агрегатом какого объема можно было бы смириться. Сколько было бы не жаль отдать места для габаритного излучателя, чтобы сильно не ограничивать привычную эксплуатацию авто? Чем больше диаметр динамика, тем убедительнее он способен воспроизводить самый глубокий бас. Но, в свою очередь, чем больше динамик, тем больше и корпус для него. Это общее правило могут в известной мере изменить модели, способные работать в небольшом корпусе, однако эта способность связана с дорогостоящими технологиями и заметно влияет на стомость. Бывает так, что под сабвуфер можно легко отдать весь багажник, бывает и так, что кроме ниши заднего крыла или пространства под сиденьем, больше ничего выделять не планируется.  

Так или иначе, определившись с местом предполагаемой установки, можно приступать к выбору конкретной модели с учетом личных ожиданий и пожеланий. Простой и быстрый способ решения вопроса, он же обычно и наменее затратный — это готовое изделие в виде активного сабвуфера. В нем уже есть все три важные составляющие: динамик, корпус и усилитель. К тому же, установка такой готовой конструкции проста и не займет много времени. Активный сабвуфер в целом хорошо справляется со своей задачей, но взыскательный вкус удовлетворить способен не всегда. Как вариант можно рассмотреть пассивный сабвуфер (динамик в корпусе) и отдельный усилитель, такая связка имеет лучшие перспективы. Наибольшие возможности и высокий результат предоставит подбор динамика, корпуса и усилителя по раздельности.  

Всегда найдутся готовые решения и комплекты, но индивидуальный подход точнее и лучше. Специалисты «Автозвук-СПб» помогут сделать оптимальный выбор.

Если вы еще не выбрали сабвуфер для своего автомобиля —


звоните, пишите, приходите к нам!
Мы поможем! +7 (812) 407-28-18

 

Услуги по монтажу

Стоимость установки зависит от числа компонентов и дополнительных особенностей и затруднений, которые могут возникнуть при инсталляции. Но основной приоритет все же не стоимость, а опыт и профессионализм специалистов. Компания «Автозвук СПб» предлагает воспользоваться услугой по монтажу в собственном установочном центре! 

Обращайтесь в наш установочный центр!


Ждем вас! +7 (911) 253-63-63

 

Установка сабвуфера в машину | Автосалоны Волгограда

Любой владелец автомобиля, который решил установить музыкальную систему с сабвуфером в свой автомобиль, задавался вопросом как это выполнить: своими руками или же обратиться к спецам. Но зачем кому-то платить за то, что можно легко сделать своими руками и совершенно бесплатно. Все что вам для этого понадобится это руки, желание работать, небольшой набор инструментов и совсем немного времени.

Эта статья расскажет вам, как правильно установить сабвуфер в свой автомобиль, вложив немного усилий и труда, у вас получится отличный результат, об этом можете даже не переживать.

Выбор местоположения сабвуфера
Чаще всего низкочастотный динамик устанавливают на заднюю панель автомобиля. Обычно такое практикуют с машинами с типом кузова хечбэк. И стоит отметить, что такое расположение считается почти идеальным. Единственным недостатком является то, что сабвуфер расположенный таким образом занимает полезное пространство автомобиля. И если у вас есть желание получить не только качественные и чистые басы, но и не занимать при этом много места можно, к примеру, установить его в арку заднего колеса или на место подлокотника. Куда его впихнуть это решать вам единственное нужно подбирать такую колонку, чтобы она подходила под автомобиль. Проще говоря, чтобы внешний вид сабвуфера не выделялся на фоне интерьера салона вашего автомобиля, а гармонично с ним сочетался.

Выбор типа сабвуфера
Все низкочастотные колонки можно разделить на 2 основных типа: активные и пассивные.

Пассивные сабвуферы

Это такой тип низкочастотных динамиков, которые закрыты особым корпусом, что улучшает их звучание. При выборе такого сабвуфера придется дополнительно раскошелиться на усилок требуемой мощности.
Активный сабвуфер
Такая установка немного дороже предыдущей, но при этом она не требует подключения к отдельному усилителю, так как он здесь встроен. Помимо этого всего у вас появится возможность регулировать различные параметры, среди которых частота звучания, громкость и сила басов.

При покупке сабвуфера в комплект входят все требуемые детали для его монтажа, поэтому дополнительно докупать вам ничего не придется. Но не стоит забывать, что простой установкой саба в автомобиль все не закончится. Ведь к нему еще нужно подключить магнитолу и сделать это правильно. Также могут возникнуть проблемы с генератором. Дело в том, что его мощности может не хватать для питания установки, и поэтому его нужно будет либо восстанавливать, либо приобретать новый более мощный.

Установка сабвуфера
Вариантов установки и фиксации сабвуфера в очень и очень много. В автомобиле данное устройство смотрится как нельзя лучше и при этом занимает минимум полезного места. Полку в багажник, которая будет удерживать бас можно легко выполнить самому. И для этого не нужно ни особых навыков, ни заумных инструментов. Все инструменты, которые понадобятся, есть в наличии у любого водителя. Единственное что нужно будет найти это подходящий фанерный лист, с которого будет вырезан короб для динамика.

Для начала нужно немного погуглить на предмет подходящего чертежа короба и убедится в том, что он превосходно разместится в багажном отделении и будет в нем устойчив.

После того как подходящий чертеж будет найден нанесите его на фанерный лист и сделайте короб. После этого его можно задекорировать обивкой из самых различных материалов, например: войлок, дерматин, кожа и так далее. В общем, здесь все зависит от вашей фантазии.

После обивки короб уже можно устанавливать в багажник при этом, не забыв его хорошенько укрепить. И уже выполнив эту операцию можно устанавливать сам сабвуфер подключать его к магнитоле и наслаждаться объемным и совершенно новым звучанием любимых песен и радиостанций.

Процесс подключения пассивной установки
Для начала нужно правильно и аккуратно уложить провода. Сам кабель следует подключить к аккумулятору и пропустить через весь отсек мотора. Также желательно спрятать всю проводку, что будет находиться в салоне автомобиля, а кабель управления следует заизолировать и подключить к магнитоле.

Заземлять всю эту конструкцию лучше в багажнике, а если точнее к задней части кузова. Категорически запрещено заземлятся к тем местам, где нанесена краска, на месте заземления должен находиться голый металл. После этого уже можно производить подключение к усилку. В процессе этого стоит пользоваться предохранителями во избежание перегрева проводов.

Для этой цели лучше всего использовать 10-и амперный предохранитель. Последним шагом является настройка самой магнитолы на выход усилителя. После этого можно смело сказать, что сабвуфер готов к эксплуатации. В процессе установки больше всего затрат может привести покупка корпуса для сабвуфера, но как вы уже знаете, его можно сделать своими руками и купить придется только подходящий лист фанеры.

Установка сабвуфера в машину. Цены на подключение активного сабвуфера

Для того чтобы обеспечивать качественное воспроизведение басовых тонов, в составе любой акустической системы должны присутствовать специальные низкочастотные динамики.

Установка сабвуфера – наилучший способ добиться того, чтобы автомобильная аудиосистема могла воспроизводить действительно четкие и мощные басы, а значит, чтобы она звучала по-настоящему полноценно.

Интегрированные модули или отдельный сабвуфер?

В большинстве «брендовых» автомобильных аудиосистем – таких как Alpine, JBL, BOSE, Harman Kardon, Mark Levinson, Dynaudio, Burmistr – используются интегрированные сабвуферные модули. Такое решение позволяет максимально сохранить полезный объем салона машины. Это определенный компромисс между мощностью и габаритными размерами акустической системы.

Но, конечно же, такой вариант приемлим не для всех. Если вы любите слушать музыку на высоком уровне громкости, а в особенности, если у вас машина с мощным двигателем и вы предпочитаете скоростную манеру вождения – вам нужна аудиосистема с отдельно подключенным сабвуфером. Только так можно получить по-настоящему мощное и уверенное звучание басов.

Подбор варианта установки сабвуфера

Как правило, корпусные сабвуферы устанавливаются в задней части салона машины, в скрытых полостях.

Если же используется 12-дюймовый динамик, разместить его незаметно в салоне машины практически невозможно. В таких случаях, учитывая особенности конкретного автомобиля, мы разрабатываем специальный интегрированный корпус для установки сабвуферного динамика.

В зависимости от марки автомобиля мы можем порекомендовать подключение одного или двух сабвуферов.

Возможно, вы хотели бы узнать подробнее о том, как производится установка сабвуфера, или задать вопросы? Позвоните – и наши специалисты проконсультируют вас, а при необходимости примут заказ на установку сабвуфера в машину.

Мы сможем предложить вам такое решение, которое позволит максимально сохранить полезное пространство в салоне машины и будет на 100% учитывать ваши требования к звуку.



Возникли вопросы по установке сабвуфера?
Звоните:
(812) 326-42-60
Пишите:
[email protected]
  • Изготовление корпуса для сабвуфера
    Корпус сабвуфера изготавливается в нашей мастерской из мдф или стеклопластика на современном оборудовании.
  • Аудиосистемы HI-END
    Улучшение звучания штатных аудиосистем, объемный звук, установка акустики Hi End класса.
  • Настройка сабвуфера
    Для правильной настройки сабвуфера используется фирменный диск с тестовыми звуковыми сигналами.

Как подключить дома саб


Мануал по подключению автомобильного сабвуфера дома — Daewoo Lanos, 1.5 л., 2005 года на DRIVE2

Приветствую всех! Хочу поделится своим рассказом, а точнее мануалом как подключить домашний сабвуфер в домашних условиях.

Вобщем стоял у меня в моей альфа ромео сабвуфер, машину поставил на продажу, а сабвуфер с усилителем забрал домой. Планировал в скором времени внедрить сабик в ланос, но сейчас зима холода, я подумал что дома провожу сейчас намного больше времени чем в машине и сабвуфером решил довольствоваться дома!

И так что нам понадобится:

1. Сам сабвуфер пассивный


2. Усилитель автомобильный

3. Блок питания от компьютера (у меня на 240 ватт, его маловато, лучше брать на ватт так на 400)

Теперь когда у нас всё это под рукой, нам нужно с блока питания взять 4 жёлтых провода и скрутить их в один. Это будет наш плюс на усилитель.

Далее нам потребуются 4 или 5 чёрных проводов, это наша масса (-).
Так же очень главный нюанс, к этим проводам массы нужно прикрутить один зелёный провод.

Этот зеленый провод можно взять с большой фишки блока питания. Больше зеленого провода нигде нет. Если его не подключить к чёрным проводам, то блок питания просто не будет давать напряжение.

Вот он зеленый провод. На фото он уже обрезан.


Далее плюс и минус я подключил на отдельные провода, а то такая большая скрутка мне не нравится.

Одел эти провода в гофру (но это по желанию)

Далее подключаем плюс и минус к усилителю. Еще один важный нюнс — это нужно поставить провод-перемычку между портами Remote и +. Так как без неё усилитель не будет включатся. На фото видно.

Ну и разумеется подключаем плюс и минус в режиме мост к сабвуферу.

Теперь когда у нас уже всё готово, нам потребуются компьютерные динамики. У меня были SVEN, модель не знаю. Нашу автомобильную аудиосистему подключаем стандартным кабелем для домашних компьютерных колонок проводом у которого на концах джек 3.5мм и два тюльпана.


Подключаем наш провод к динамикам на выход Output.

Включаем в розетку и проверяем работу! Если все сделали правильно, радуемся результатом! 🙂
Всем удачи!

www.drive2.ru

Как подключить дома автомобильный сабвуфер. Подключение саба от машины в доме

Автомобильные колонки бывают активные и пассивные, кроме того низкочастотные системы, предназначенные для машин, отличаются большой мощностью и габаритами. Использование такой низкочастотной колонки в домашних условиях вполне возможно.

Теоретически подключить сабвуфер дома можно к любому бытовому устройству. Это может быть музыкальный центр, домашний кинотеатр или персональный компьютер. Сигнал звуковой частоты, который снимается с разъёма линейного выхода некоторых устройств, имеет невысокий уровень. Это не позволяет подключать пассивные акустические системы напрямую. Для нормальной работы низкочастотного канала требуется дополнительный усилитель. Если бытовое устройство оснащено многоканальным ресивером, то подключить сабвуфер от машины дома, можно параллельно тыловым колонкам. При этом нужно учитывать, что параллельное подключение динамиков снижает их сопротивление примерно в два раза. Подключение автомобильного сабвуфера дома лучше всего выполнить через отдельный усилитель.

Подключение автомобильного усилителя к компьютеру

В большинстве компьютерных игр используется мощное звуковое сопровождение. Это не только фоновая музыка, но и различные эффекты. Для создания тревоги и напряжённости используются очень низкие частоты, которые хорошо будет воспроизводить автомобильный низкочастотный тракт. Подключить дома саб к компьютеру можно через низкочастотный усилитель. На задней или боковой панели компьютера расположен разъём линейного выхода звука. Он представляет собой «MiniJack 3,5 мм» и предназначен для подключения наушников или УНЧ. Для стыковки с низкочастотным усилителем нужно использовать кабель, на одной стороне которого установлен «Мини-Джек», а на другой – два разъёма RCA«Тюльпан». Усилитель лучше использовать многоканальный, тогда на соответствующие разъёмы подключаются широкополосные колонки-сателлиты, а на низкочастотный выход присоединяется автомобильная мощная колонка. Такое подключение сабвуфера дома позволит получить насыщенный басовый звук.

Как подключить машинный сабвуфер дома

Через блок питания, дома, подключается сабвуфер активного типа. Низкочастотные системы, предназначенные для установки в автомобилях, оснащены усилителем, который получает электропитание от аккумулятора. Это означает, что электронные компоненты системы корректно работают при подаче напряжения 12-15 вольт. Для питания активной автомобильной системы можно использовать любой источник питания, соответствующей мощности. Этот параметр зависит от мощности низкочастотного каскада. Некоторые автомобильные активные колонки могут потреблять ток до 40 ампер, поэтому найти источник питания на 12 Vи такой ток непросто. Для подачи напряжения на мощный НЧ канал можно использовать блоки питания ATиATX. Самые простые модели обеспечивают ток до 16 ампер, но при необходимости можно купить блок на 40-60 ампер. Для подачи питания на усилитель используются провода жёлтого цвета (+12 V) и чёрного цвета (GMD«Земля»). На автомобильной колонке имеются клеммы с соответствующими обозначениями, на которые и подключаются провода с блока питания.

После соединения проводов, усилитель активной колонки находится в «спящем» режиме. Чтобы его активировать, нужно на усилителе поставить перемычку между +12 VиREM. Это выполняется при отключенном источнике питания. Не рекомендуется устанавливать источник питания слишком далеко от активной НЧ колонки. Если другого варианта нет, то соединение усилителя и блока питания нужно выполнять многожильным медным проводом с максимальным сечением.



dinamikservis.ru

Как подключить домашний сабвуфер в машину. Установка домашнего саба в автомобиль

Установка в автомобиль мощного низкочастотного канала задача достаточно затратная в финансовом отношении. Кроме приобретения самой акустической системы потребуется комплект соединительных кабелей, а если нет опыта работы, то придётся приглашать специалиста по монтажу и наладке звуковой системы. Снизить расходы можно, если использовать низкочастотную колонку от старой бытовой аппаратуры. Установка домашнего сабвуфера в машину, так же может потребовать помощи специалиста.

Как из домашнего сабвуфера сделать автомобильный

При подключении домашнего саба в машину нужно знать, что очень большой выходной мощности на выходе не получится. Большинство домашних низкочастотных акустических систем не рассчитаны на киловаттную нагрузку, которую так любят меломаны. Кроме того короб домашней колонки не предназначен для работы в условиях постоянной тряски и вибрации. То же самое относится и к громкоговорителю. Домашняя акустическая аппаратура эксплуатируется в условиях нормальной температуры и влажности, поэтому причин отказов такой системы, установленной в автомобиле, будет много. Установить домашний сабвуфер в машину, это не самая лучшая затея. Главное, что домашняя низкочастотная колонка предназначена для озвучивания больших объёмов. Самая скромная комната в десятки и сотни раз больше объёма багажного отсека автомобиля, поэтому громкоговоритель будет звучать совсем не так как хотелось бы. Диффузоры динамиков для бытовых акустических систем не рассчитаны на сильные перепады температур и высокую влажность. В большинстве диффузоры автомобильных динамических головок изготовлены из полипропилена и других синтетических материалов, которые совсем не впитывают влагу. Поставить в машину домашний сабвуфер конечно можно, но большинство таких технических решений не отличаются качеством звучания и долговечностью.

Подключение домашнего сабвуфера в машину

Для подключения домашнего саба в машину потребуются такие же соединительные кабели, как и для автомобильной акустики. Обычно в бытовой низкочастотной колонке смонтирован усилитель низкой частоты и имеются гнёзда для подключения двух колонок сателлитов. Некоторые домашние модели усилителя не имеют, а представляют собой басовый динамик, установленный в корпусе из многослойной фанеры или МДФ. Такой пассивный канал можно подключить непосредственно к автомобильной магнитоле вместо тыловых колонок. Большинство домашних низкочастотных акустических систем, сделаны по фазоинверторной схеме. Это значит, что в корпусе имеется резонатор в виде пластмассового цилиндра. Для корректной работы такой конструкции нужно чтобы перед отверстием фазоинвертора имелось свободное пространство.

Установка домашнего сабвуфера в автомобиль ничем не отличается от монтажа специальной автомобильной системы. Соединительные кабели должны прокладываться через технологические отверстия в кузове автомобиля. В точках пересечения металлических плоскостей на акустические провода должны быть надеты пластиковые втулки. Это исключит повреждение изоляции кабеля от вибраций в процессе движения транспортного средства. Установка в машину сабвуфера от домашнего кинотеатра, скорее всего не даст нужного результата. Если в условиях жилой комнаты такая колонка обеспечивала сочные и насыщенные басы, то помещённая багажный отсек автомобиля она будет работать намного хуже. Звук таких акустических систем становится гулким и размазанным. Часто активный домашний сабвуфер в машину используют от персонального компьютера. Это компактная акустическая колонка с встроенным усилителем низкой частоты и контактными колодками для подключения двух малогабаритных широкополосных динамиков.

Основная сложность подключения активного домашнего сабвуфера в машину заключается в том, что для микросхем, на которых сделано устройство, требуется двухполярное питание. Поэтому просто обрезать дорожки, ведущие к силовому блоку, и подключить встроенный усилитель к аккумулятору автомобиля не получится. Такие схемные решения применены в популярной активной акустической системе SPS-820. Интегральную микросхему можно запитать от однополярного источника питания, но выходная мощность будет слишком маленькой даже по сравнению с фронтальными колонками. При такой мощности теряется смысл установки отдельного басового канала.

Как подключить сабвуфер 220 вольт в машину

Подключить домашний сабвуфер в автомобиль можно двумя способами. Если встроенный усилитель низкой частоты питается от однополярного источника 12-14 вольт, то здесь проблем не возникнет. Нужно просто обрезать дорожки, идущие от диодного моста к конденсатору фильтра, и к этим точкам припаять провода от аккумулятора автомобиля. Второй способ допускает использование только низкочастотного громкоговорителя. Нужно найти точки подключения динамика к выходным элементам усилителя или отпаять провода, идущие непосредственно на динамик. Далее сюда подаётся низкочастотный сигнал с автомобильной магнитолы. Если домашний низкочастотный канал отличается большой выходной мощностью и высоким качеством, тогда подключение домашнего сабвуфера в автомобиль будет связано с установкой преобразователя.

Этот электронный прибор конвертирует постоянное напряжение аккумулятора в переменное 220 В. Лучшим вариантом является использование промышленного преобразователя. Но приобретать дорогое изделие для питания маломощного низкочастотного канала не имеет смысла. Поэтому на многих форумах идея установки сабвуфера 220 В в машину подвергается критике. Если есть опыт радиолюбительского творчества, то преобразователь 12/220 можно сделать самостоятельно.

Существуют несложные схемы преобразователей напряжения с ключами на полевых транзисторах. Для питания автомобильного активного низкочастотного канала можно использовать следующую схему. Мультивибратор сделан на мощных транзисторах, а в качестве ключей можно использовать другие типы полевых транзисторов. Подойдут IRFZ46, IRFZ48 илиIRF3205. Трансформатор взят готовый от источника бесперебойного питания. Преобразователь обеспечивает мощность 250-300 ватт. Если увеличить количество ключей, включаемых параллельно, то можно получить в два раза большую мощность. Чтобы установить домашний сабвуфер с усилителем в машину нужно проложить качественную линию питания.

Установить в машину домашний активный сабвуфер

Подключение домашнего саба в машину связано с некоторыми трудностями. Прежде всего, это выбор системы электропитания.Следующий вопрос, который придётся решать, это надежность всей низкочастотной системы. Из-за тряски и вибрации, все проводные линии должны быть надёжно зафиксированы в своих гнездах. Для подключения акустических систем в домашней аппаратуре часто используются пружинные контактные колодки. Они вполне надёжны для стационарной техники, но совершенно не подходят для колонок, которые будут эксплуатироваться в автомобиле. Для того чтобы избежать непроизвольного отключения элементов низкочастотного тракта придётся переделать домашний сабвуфер в машину. Прежде всего, нужно заменить все пружинные разъёмы на резьбовые клеммы. Для этого конец провода зачищается, на нём делается замкнутая петля, которая жёстко затягивается под гайку.

Следующим вопросом, который придётся решать, это внешний вид акустической системы. Домашние низкочастотные колонки обычно отделываются шпоном под дорогие породы дерева. Когда устройство предназначено для установки в багажный отсек автомобиля, то престижный внешний вид совершенно не нужен и от красивого покрытия за короткое время ничего не останется. Чтобы придать домашнему сабу в автомобиле приличный внешний вид его покрытие придётся переделать. Лучшим материалом для оклейки автомобильных акустических систем считается карпет. Это нетканая синтетика с рядом достоинств:

  • Устойчив к выгоранию
  • Не накапливает пыль и грязь
  • Антистатичен
  • Не подвержен действию влаги и плесени
  • Сохраняет свои свойства длительное время

Материал легко режется ножницами, а для оклейки низкочастотной колонки можно использовать любой клеящий состав, включая обычный клей ПВА.

Для того чтобы правильно подключить домашний сабвуфер в автомобиль нужно позаботиться о защите корпуса от повышенной влажности. Для этого нужно снять заднюю стенку акустической колонки и все швы изнутри промазать силиконовым герметиком. После полного высыхания состава процедуру можно повторить.

Домашний активный саб в машину

Переделывать домашний саб в машину нужно только в том случае, когда мощность низкочастотной динамической головки будет сопоставима с мощностью внутренних колонок, установленных в салоне автомобиля. Маленький настольный саб, используемый для персональных компьютеров, имеет маленькую мощность и не сможет дать нужный эффект. Сочного и насыщенного баса в этом случае не получится, а средства и время будут потрачены зря. Чтобы не заниматься организацией подключения электропитания можно попробовать подключить пассивный домашний сабвуфер в машину. Если колонка от домашнего кинотеатра оснащена мощным и качественным динамиком имеет смысл приобрести для подключения системы одноканальный усилитель низкой частоты. Его следует установить рядом с акустической системой в багажном отсеке автомобиля.



dinamikservis.ru

Как подключить автомобильный усилитель дома?

Домашний усилитель из автомобильного

Чтобы задействовать автомобильный усилитель дома, нам понадобиться блок питания и акустические колонки (сабвуфер по желанию).

Предупрежу сразу, что потребляемый ток некоторых автомобильных усилителей подходит к планке в 40А! Это очень большой ток. Поэтому найти подходящий блок питания на 12V и током 30 — 40 А смогут не все:)

Но для питания автоусилителя сгодится компьютерный блок питания формата AT и ATX. Некоторые модели компьютерных БП могут отдавать по шине +12V значительный ток. Судя по характеристикам самых дешёвых моделей, которые продаются сейчас в магазинах — это 12А. Топовые, дорогие модели выдают по 50 — 70А!

Вот такой блок выдаёт на выходе +12V ток 14А.

Как определить? Смотрим характеристики блока питания, строчку «мощность по линии 12V». Видим, например, 200 Вт. Делим 200 Вт на 12, получаем максимальный ток по шине 12V ~ 16 ампер. Если блок питания на руках, то смотрим наклейку на корпусе. Там обычно указываются все параметры блока, в том числе и максимальный ток на каждую шину.

У всех пк’шных блоков питания жёлтые провода, идущие на MOLEX и SATA разъёмы — это +12V, а чёрные — это минус (общий, GND). Подробнее об использовании блоков питания от ПК я уже рассказывал.

Если вы нашли блок питания на меньший ток, например, как я на 12V (10А), то расстраиваться не стоит. Усилитель просто не сможет работать на «полную катушку», будет играть тише. Теперь о подключении.

На корпусе автоусилителя имеется 2 клеммы для подключения питания. Минус питания подключается к клемме GND, а на клемму +12V заводим плюс питания. В результате усилитель находится в спящем режиме (Stand by). Чтобы перевести усилитель из ждущего режима в рабочий, нужно подать +12V на клемму REM (Remote – «управление»). Кидаем перемычку с клеммы +12V на клемму REM. Затем включаем блок питания.

Как известно, у автомагнитол имеется специальный выход (обычно синего цвета). Он есть у большинства современных магнитол, и служит для включения активных антенн, выдвижения антенн и включения внешних усилителей и сабвуферов. Если включить автомагнитолу, то на этом выходе появляется напряжение +12V. Ток нагрузки этого выхода небольшой, порядка 100 — 120 мА.

Кстати, при монтаже усилителя в автомобиле, бывает так, что управляющий (синий) провод уже задействован, например, на ту же активную антенну. Как быть? Тогда можно подавать напряжение +12V на клемму REM через кнопку с фиксацией, а саму кнопку разместить на панели автомобиля. Такой же приём можно реализовать и дома. Просто в разрыв провода +12V — — -> REM ставим обычный тумблер или рокерный выключатель. Такие продаются в любом магазине автотоваров.

Внимание! Так как ток потребления автоусилителя может достигать 40 и более ампер, то подключать его к блоку питания следует медными проводами с сечением 6 — 10 мм2. По возможности, соединительные провода сделать покороче. Это в идеале. На практике, если не будете «загонять» усилитель на максимальный режим, подойдут обычные провода с сечением 1,5 — 2,5 мм2.

В качестве источника звукового сигнала может сгодиться рядовой MP3-плеер. Также потребуется переходник с 3,5 мм. джейка на «тюльпаны».

При наладке усилителя не стоит забывать, что на его панели есть регулятор входного уровня сигнала — «LEVEL». Это — не что иное, как регулятор громкости, наподобие тех, что имеется у аналоговых магнитол или кассетников.

При уровне в 0,2V на вход поступает максимальный уровень сигнала — усилитель будет работать громче. Если вывернуть ручку переменного резистора на 8V, то на вход поступит минимальный сигнал от плеера. Естественно, уровень сигнала можно выставить и регулятором громкости самого MP3-плеера.

У многих усилителей регулятор уровня входного сигнала имеет только указатель в виде стилизованной стрелочки или указателя.

В зависимости от комплектации автоусилителя, его можно применять по-разному. Простейший пример.

В большинстве усилителей есть переключатели режимов работы фильтров (кроссоверов). Например, у автоусилителя CALCELL я обнаружил переключатель X-OVER SELECTOR (у других моделей может быть переключатель BASS/ FLAT/ TREBLE и аналогичные). При выборе режима задействуется соответствующий фильтр — LP (40Hz — 160Hz), HP (40Hz — 600Hz). Режим OFF выключает все фильтры (он же FLAT).

В режиме FLAT никакой коррекции сигнала не происходит. Грубо говоря, что пришло на фильтр, то и вышло.

Если выбрать режим LP, то входные фильтры срезают все частоты выше 40 — 160 Гц и оставляют только низкие звуковые частоты. Такой режим подойдёт для работы на сабвуфер.

Фильтр работает сразу на два из 4 каналов усилителя, например, на фронтальные колонки (FRONT). Такие переключатели есть и у 2 других усилителей — тыловых (REAR). Деление усилителей на FRONT и REAR условно. Если детально рассмотреть схемотехнику аппарата, то окажется, что все четыре усилителя в его составе одинаковы как сиамские близнецы. Но суть не в этом.

Все автоусилители могут работать в режиме моста (Bridge). Это когда два усилителя работают на один динамик или колонку. При этом мощности складываются. Таким образом, при наличии 4-канального автоусилителя можно смонтировать стереосистему с сабвуфером 2+1(sub).

Достаточно 2 канала усилителя включить в мост и подключить к НЧ-динамику, он будет выполнять роль сабвуфера. При этом переключателем режимов выбираем режим LP и выставляем нужную частоту среза для сабвуфера. В результате мы получим полноценный сабвуфер. Оставшиеся 2 канала можно задействовать для усиления правого и левого фронтального канала. Для них режим ставим OFF.

Вы когда-нибудь задумывались над тем, почему в акустических системах всегда применяют один, но мощный сабвуфер? Дело в том, что на низких частотах человеческое ухо плохо воспринимает стереоэффект. То есть уху «по барабану» откуда грохот. Но чтобы ухо нормально воспринимало НЧ-звуки вместе с другими (СЧ и ВЧ), звуковая мощность должна быть в 2 раза больше, чем правого (R) и левого (L) каналов в отдельности. Именно поэтому, сабвуфер и нужно включать в режим мост. Думаю, это понятно.

В этом маленьком мануале не была раскрыта тема акустики. В любом случае, при подключении динамиков и колонок к автоусилителю надо помнить о том, что сопротивление их должно быть не менее 2 — 4 Ом. Если хотите узнать, как правильно соединить несколько динамиков, то загляните на эту страницу. Также советую ознакомиться с устройством динамика и его основными параметрами.

Прежде чем что-либо подключать, обязательно читаем инструкцию к вашему усилителю!

Главная &raquo Мастерская &raquo Текущая страница

Также Вам будет интересно узнать:

 

go-radio.ru

Настройка сабвуфера для домашнего кинотеатра

Советы, которые помогут вам правильно настроить свой сабвуфер.

Плотный, четко определенный и, да, ГЛУБОКИЙ бас является ключевым компонентом любого домашнего кинотеатра. Наличие активного сабвуфера является обязательным условием для того, чтобы услышать раскаты грома, взрывы и другие низкочастотные эффекты звуковой дорожки фильма. Многие люди просто помещают свой саб в любом свободном месте, подключают его к ресиверу и заканчивают на этом. Но несколько ключевых моментов могут помочь правильно настроить домашний сабвуфер. Читайте дальше, чтобы узнать все, что вам нужно знать, чтобы получить максимальную отдачу от вашего сабвуфера.

Где я должен разместить сабвуфер?

Как правило, вы должны попробовать установить сабвуфер рядом с фронтальными громкоговорителями. Но давайте будем честными: большинство людей размещают свой сабвуфер, там где он меньше всего мешает. И это не всегда плохая идея.

Низкочастотные волны, которые мы слышим и называем «басы», имеют меньшую направленность, чем более высокие частоты, генерируемые полнодиапазонными колонками. Это означает, что даже если сабвуфер будет установлен не у телевизора, вам будет достаточно тяжело понять где именно он находится.

Некоторые производители рекомендуют размещать сабвуфер в углу. Стены могут помочь отражать больше низкочастотных волн в пространство комнаты. Если вы любитель очень полного, захватывающего баса, это хороший вариант.

Если у вас есть несколько вариантов размещения сабвуфера в комнате, просто поэкспериментируйте меняя место размещения перед окончательным подключением. Итак, подключение …

Как подключить ваш сабвуфер

Для всех сабвуферов требуется два подключения: питание и сигнал. Для питания вам просто нужна ближайшая розетка. Мы настоятельно рекомендуем подключить ваш сабвуфер к устройству защиты электропитания, чтобы защитить от перенапряжений.

Для подключения к источнику сигнала есть три варианта. Начнем с наиболее распространенного соединения.

Подключение LFE к ресиверу домашнего кинотеатра

Это самое простое и наиболее распространенное соединение. Оно актуально для любого AV-ресивера или усилителя с отдельным выходом для сабвуфера. Используйте сабвуферный кабель для подключения выходного сабвуферного сигнала вашего ресивера (как правило обозначается SUB OUT или Subwoofer Out) к входу на сабвуфере (как правило обозначается LFE или LINE IN). Многие стереоресиверы и усилители также имеют выходы для сабвуфера и подключаются точно так же.

Кроссовер — «регулировщик» вашей системы

Вам необходимо удостовериться, что все низкие и сверхнизкие частоты отправлены на ваш сабвуфер. Это позволит вашим фронтальным, центральным и объемным динамикам воспроизводить только те частоты, которые они могут воспроизводить без искажений. Кроссовер позволяет определить, какие частоты идут на конкретные динамики.

Вы найдете настройки кроссовера как на вашем сабвуфере, так и в меню вашего ресивера. Обычно мы рекомендуем использовать тот кроссовер, что есть на ресивере. Но прежде чем вы погрузитесь в системное меню вашего AV-ресивера, сначала выполните следующие шаги. Они могут решить эту задачу проще и быстрее.

1. Автокалибровка

Скорее всего ваш ресивер укомплектован калибровочным микрофоном для оптимизации звучания ваших динамиков. Обычно эти системы автоматической коррекции комнаты очень хорошо справляются с адаптацией звука к вашему окружению.

Но что, если у вашего приемника нет автоматической калибровки? Или вы пробовали его и все еще не впечатлены басом? Вы можете выполнить ручную настройку.

2. Настройка размера громкоговорителя

Войдите в меню настроек вашего ресивера и найдите настройку динамиков. Там должна быть настройка размера ваших фронтальных левого и правого динамиков. На самом деле меньше связано с физическим размером ваших колонок. Это больше касается управления басами.

Установите громкоговорители на «маленький», даже если вы используете напольные колонки. Потому, что настройка для «маленькой» колонки будет отправлять низкие частоты на сабвуфер. Это полезно по трем причинам:

1. Это разгружает фронтальные громкоговорители, чтобы они были сфокусированы на средних и высоких частотах.

2. Это позволит вашему ресиверу выделять больше энергии для средних и высоких частот.

3. Это может помешать низким частотам повредить динамики.

3. Настройки кроссовера

После того, как вы установите динамики на «маленькие», вам может не понадобиться тонкая настройка кроссовера. Но если вы хотите настроить его более точно, вы можете установить точную отсечку кроссовера, измеренную в Герцах. Все сигналы ниже точки отсечки будут отправлены на сабвуфер. Для полочных динамиков вам потребуется более высокая частота кроссовера — около 120 Гц. Для напольных громкоговорителей используйте 60 Гц. Настройки большинство ресиверов по умолчанию находятся где-то посередине, обычно около 80 Гц.

Завершение размещения вашего сабвуфера

Если у вас есть несколько вариантов размещения, теперь вы готовы выбрать идеальное место. Запустите какую-нибудь музыку с хорошим басом. Затем сядьте на свое основное место и послушайте. Слабые басы? Или, может быть, слишком сильные?

Перейдите в пару разных мест комнаты и послушайте. Вероятно, вы заметите, что при изменении своего местоположения бас может звучать совсем по-другому.

Если вы использовали автокалибровку для настройки вашей системы домашнего кинотеатра, не забудьте повторно ее запускать каждый раз, когда вы перемещаете сабвуфер. 
 

Чтобы настроить бас на «идеальную точку», используйте популярный метод, известный как «сканирование». Начните с сабвуфера размещения сабвуфера на позиции прослушивания или рядом с ней. Затем передвигайте его в разные места, которые подходят для размещения, и послушайте выбранный вами отрезок музыки еще раз, внимательно слушая бас. Когда вы найдете место, где бас звучит правильно, вот где вы должны поставить свой сабвуфер.

Окончательные настройки

Переключатель фазы. Если вам кажется, что субвуфер отключен или не выдает насыщенные басы, возможно сабвуфер работает в противофазе с вашими основными динамиками. Большинство активных сабвуферов имеют двухпозиционный переключатель фазы на задней панели. Переключите его в другое положение и послушайте, изменился ли бас в лучшую сторону.

Контроль уровня. Большинство активных сабвуферов имеют независимые регуляторы уровня громкости. Это простой способ получить немного больше «бум, бум, бум» или уменьшить басы в особенно громком саундтреке. Возможно, вам придется вносить эти коррективы из фильма в фильм.

Установите сабвуфер ​​на платформу. Если ваш пол, стены и потолок вибрируют в такт вашему сабу, вы получите нежелательные резонансы, которые окрасят басы вашего сабвуфера. Чтобы остановить вибрации, поместите ваш субвуфер на звукопоглощающую платформу.

Что делать, если у моего AV-ресивера нет сабвуферного выхода, или у моего сабвуфера нет входа LFE?

Не волнуйтесь — вы все равно можете подключить свой сабвуфер, используя один из следующих двух вариантов:

Схема подключения для предварительного выхода / основного входа.

Или вы можете использовать акустические кабели для подключения к акустическим входам вашего сабвуфера:

Недостаточно баса? Попробуйте два сабвуфера.

Если у вас очень большая комната и нужно много басов, мы рекомендуем добавить второй сабвуфер. Это лучший вариант для равномерного распределения басов в большом пространстве. Большинство новых AV-ресиверов имеют два выхода для подключения сабвуфера. Или вы можете просто использовать Y-адаптер.

 

www.globalaudio.ru

Как правильно подключить сабвуфер к усилителю

Бестселлер категории

Саундбар Jamo SB 40 Grey CE

40 990 ₽ -37%

25 990 ₽

В корзину Сравнить В избранное

www.pult.ru

Куда поставить сабвуфер в комнате. Куда поставить саб дома

Отдельная акустическая система, предназначенная только для воспроизведения самых низких частот, входит в любые комплексы звуковой аппаратуры. Это могут быть системы 2.1, 5.1 и 7.1, в которые кроме широкополосных колонок входит сабвуфер.Расположение сабвуфера в комнате зависит от целого ряда факторов. Это количество колонок сателлитов, выходная мощность системы, конфигурация помещения иналичие мебели и мягких покрытий. Каждая полоса звуковых частот распространяется по своим законам, поэтому от правильного расположения акустических колонок зависит вся звуковая картина при прослушивании музыкальных произведений.

Правильное расположение сабвуфера в комнате

Во всём спектре звуковых волн, воспринимаемым органами слуха человека, низким или басовым частотам отводится особая роль. Средние и высокие частоты имеют чётко выраженное направление, поэтому легко можно определить место источника звуковых колебаний. Низкие частоты, находящиеся в диапазоне 20-200 Гц распространяются от источника звука равномерно во все стороны. Поэтому от расположения сабвуфера в комнате зависит не очень много.Басовые звуковые волны обладают очень мощной энергетикой. Это позволяет им не только огибать препятствия, но и частично «проникать» через кирпичные стены и бетонные перекрытия. Считается, что ставить сабвуфер в комнате можно в любое место, но это не совсем так. Низкие частоты почти не заглушаются мебелью и посторонними предметами, но звуковые волны будут искажены. Кроме того от многократного отражения низких частот от предметов возникнет эффект реверберации, который полностью испортит звуковую картину.

Правильно поставить или расположить сабвуфер в комнате нужно справа или слева от музыкального центра, немного в стороне от фронтальных колонок. Если широкополосные сателлиты можно устанавливать на подставки или вешать на стену, чтобы динамики располагались на уровне головы слушателя, то для басовых акустических систем этого не требуется. Сабвуфер в комнате лучше поставить на пол. Чтобы мощные низкие частоты не вызывали скольжение колонки по гладкому полу, под неё можно подложить плотную ткань или установить на акустику резиновые ножки. Как правильно установить сабвуфер в комнате при сложной конфигурации помещения. Целью правильной расстановки акустических систем является получение полного погружения в звуковую картину. Для домашнего кинотеатра или компьютерных игр, правильное расположение сабвуфера и других колонок позволит полностью почувствовать замысел автора на основании смикшированной на студии звуковой дорожки.

Куда ставить сабвуфер

При размещении сабвуфера в комнате существуют определённые нюансы, которые нужно знать:

  • Самое худшее место для установки сабвуфера – центр комнаты
  • Самая «плохая» форма комнаты – квадрат

Если расположить сабвуфер в центре помещения, то амплитудно-частотная характеристика низкочастотной акустической системы будет самой худшей. Она отличается нелинейностью, большим числом «горбов» и «впадин», что негативно сказывается на качестве звука. При перемещении басовой колонки из центра комнаты к стене, уровень басов и его разборчивость будет возрастать.Максимальная отдача низкочастотной акустической системы будет, когда она установлена в углу комнаты. При этом место для прослушивания звука не должно находиться у стены. Диван или кресло должно быть отодвинуто минимум на 60-70 см.

Установить сабвуфер у стены можно произвольно, но лучше, если между ним и слушателем нет каких-либо предметов, а динамик развёрнут в сторону слушателя. Чтобы определить, куда лучше поставить сабвуфер в комнате можно действовать от противного. Не передвигать тяжёлую акустическую систему с места на место, а поставить её на кресло или диван, то есть в точку прослушивания, а самому, перемещаясь по комнате, найти самое удачное, по звучанию низких частот, место. Затем на это место поставить сабвуфер.

Как можно расположить сабвуфер в комнате

Мощная поддержка широкополосных акустических модулей со стороны низкочастотного канала придаёт звуку глубину, сочность и эффект присутствия, поэтому многие системы звуковоспроизведения оснащены двумя басовыми колонками. Куда лучше поставить сабвуферы в комнате, если их два. По классической схеме оба НЧ блока располагаются по бокам фронтальных колонок. Для установки двух сабвуферов в комнате можно воспользоваться следующими рекомендациями:

  • В углах у передней стены помещения
  • У передней стены на расстоянии 1/3 ширины комнаты
  • В середине фронтальной и тыловой стены

Последний вариант размещения сделать не всегда удаётся, так как в центре фронтальной стены обычно находится стойка со звуковой аппаратурой. Тем не менее, специалисты по акустике предлагают именно эту схему расположения, так как она обеспечивает линейную АЧХ и самое однородное звучание. Установка сабвуферов в комнате должна осуществляться симметрично. Поскольку звук низкой частоты распространяется не направленно, а равномерно во все стороны, некоторые схемы размещения сабвуферов в комнате предполагают их установку симметрично, но не у фронтальной стены, а сзади слушателя. Интересным считается расположение сабвуферов в комнате в углах фронтальной и тыловой стены, но по диагонали. Угловое размещение заметно повысит мощность низкочастотного канала, а некоторые искажения АЧХ будут не слишком заметны.

Самой сложной системой высококачественного воспроизведения звука является комплект, включающий 13 акустических систем. Кроме колонок «Main» и«Center», которые обеспечивают фронтальное звучание в систему входят левый и правый низкочастотные каналы, четыре колонки«Presence», отвечающие за эффект присутствия и две колонки«Surround» или звуковой окружение. В этом комплекте аппаратуры семь колонок размещаются на передней стороне комнаты. Система обеспечивает очень высокое качество воспроизведения звука, но не подходит для помещений с маленькой площадью.



dinamikservis.ru

Подключение активного сабвуфера. Как подключить активный саб по схеме

Активная низкочастотная система, в отличие от пассивной, содержит в своей конструкции не только мощный басовый динамик, но и полный усилитель низкой частоты, амплитудно-частотная характеристика которого скорректирована на усиление определённой полосы звукового диапазона. Подключить активный сабвуфер несложно, но нужно соблюдать некоторые правила, особенно при подаче электропитания от автомобильного аккумулятора.

Как подключить активный саб

Подключение низкочастотной автомобильной системы можно разделить на два этапа. Это подключение активного сабвуфера к магнитоле и соединение клемм питания с аккумулятором. Эту работу могут сделать в автосервисе, но большинство автомобилистов предпочитают подключать басовую акустику самостоятельно. Схема подключения активного сабвуфера не считается сложной, но при этом нужно соблюдать все технические требования. Особенно это касается подключения автомобильного аккумулятора к усилителю низкой частоты.Выбор кабеля электропитания намного важнее, чем выбор провода, соединяющего автомобильную магнитолу и вход усилителя НЧ.Для обеспечения корректной работы мощного усилителя кабель питания должен иметь соответствующее сечение.

Провода для подключения активного сабвуфера должны быть медными и многожильными. Для маркировки силовых кабелей применяется американский стандарт AWGв сокращённом вариантеGa. Они маркируются от 0Gaдо 14Ga, причём, чем меньше цифровое обозначение, тем больше сечение кабеля. Выбор силового кабеля зависит от мощности активной звуковой системы, которая напрямую связана с потребляемым током и расстоянием от источника напряжения до оконечного устройства.Чтобы определить, каким кабелем подключить активный сабвуфер можно воспользоваться приведенной таблицей.

Потребляемый ток системы

до 1м

до 2м

до 3м

до 4м

до 5м

до 6м

до 7м

до 8м

0 — 20А
14ga 12ga 12ga 10ga 10ga 8ga 8ga 8ga
20 — 35А 12ga 10ga 8ga 8ga 6ga 6ga 6ga 4ga
35 — 50А 10ga 8ga 8ga 6ga 4ga 4ga 4ga 4ga
50 — 65А 8ga 8ga 6ga 4ga 4ga 4ga 4ga 2ga

Здесь указан потребляемый ток и расстояние до усилителя низкой частоты. Наибольшее сечение силового кабеля потребуется при потребляемом токе до 65 ампер и размещении активной звуковой системы в багажном отсеке автомобиля. Для того чтобы избежать «провалов» в звучании при эксплуатации очень мощных акустических колонок, в цепь питания, параллельно силовым клеммам усилителя, подключается конденсатор большой ёмкости. Он накапливает электрическую энергию и отдаёт её в систему на пиках мощности, когда напряжения автомобильного аккумулятора не хватает и звук в колонке падает. В цепь электропитания, на расстоянии 10-15 см от аккумулятора, нужно установить предохранитель. Он не допускает перегрев силового кабеля и его возможное возгорание. Прокладка кабеля электропитания от моторного отсека до багажника должна выполняться через заводские отверстия. В местах пересечения металлических поверхностей на кабель должны быть надеты резиновые или пластиковые муфты. Провод не должен соприкасаться с металлом, так как в этих местам может произойти нарушение изоляции и короткое замыкание.

Как правильно подключить автомобильный сабвуфер

Для того чтобы подключить активный сабвуфер к автомагнитоле можно использовать стандартные провода, которые продаются в комплекте с силовыми кабелями.В установочный комплект входит всё, что нужно для работы, включая концевые клеммы для подключения аккумулятора и пластиковый гофрированный рукав. Подсоединение автомобильного сабвуфера к автомагнитоле осуществляется акустическими кабелями, оснащёнными разъёмами RCA или «Тюльпан» или иным способом. Коаксиальный кабель с разъёмами «Тюльпан» подойдёт в том случае, когда автомагнитола имеет специальное гнездо. Оно может обозначаться «SWOUT»,«SubOut» или«Subwoofer». На штатных магнитолах такие разъёмы отсутствуют, а устройство оснащено колодками с ножевыми контактами.Для подключения активной звуковой системы проще всего использовать готовый адаптер, который подключается к магнитоле. Входной сигнал подаётся на адаптер через стандартную колодку, а выходу подключается кабель с разъёмами RCA.

Устройство может иметь любую конструкцию, но принцип подключения у всех моделей одинаковый. Адаптер может иметь встроенный сумматор. В этом случае правый и левый каналы объединяются, и на вход сабвуфера подаётся монофонический сигнал. Подсоединить активный сабвуфер можно и без адаптера, но придётся искать кабель с ножевой колодкой на одном конце и «Тюльпаном» на другом.

Схема подключения активного саба

В процессе прокладки кабелей нужно соблюдать определённые правила. Чтобы предотвратить возникновение наводок и помех, силовой и сигнальный кабели нельзя укладывать одним пучком. Лучше если провода проложены по отдельности. В зависимости от мощности акустической системы нужно обязательно подсчитатьноминальный ток предохранителя. Нельзя ставить плавкую вставку, рассчитанную на очень большой ток, иначе провода будут гореть, а предохранитель останется целым.

Кроме кабелей электропитания и сигнального провода к активной акустической системе подключается провод дистанционного управления. У автомобильных магнитол этот провод на колодке питания всегда синего цвета. Он имеет обозначение «System Remote Control». Точка для его подключения на активной колонке обозначается аналогично или в сокращённом виде. Через этот провод на систему электропитания акустической системы подаётся управляющий потенциал + 12 вольт. Система дистанционного включения нужна, чтобы вместе с автомобильной магнитолой включался усилитель низкой частоты. Подключить провод к активному сабвуферу напрямую совершенно не обязательно. Одновременное включение звуковых устройств требуется не всегда и многие подключают активный сабвуфер через обычный тумблер. Это позволяет включать автомагнитолу без мощного баса.



dinamikservis.ru

Как подключить сабвуфер в машину. Правильное подключение саба в автомобиле

Чтобы правильно подключить сабвуфер в машине нужно решить несколько задач. Сначала определяется выбор мощности низкочастотного канала. Если владелец автомобиля рассчитывает на комфортную звуковую картину в салоне, то выходная мощность системы не должна превышать 80-100 ватт. В этом случае акустическую колонку можно разместить на полке за спинкой заднего сиденья. При большей выходной мощности, для получения максимального звукового давления, низкочастотная колонка размещается в багажном отсеке автомобиля. Подключение активного сабвуфера в авто включает в себя подачу питания на встроенный усилитель низкой частоты и соединение входных клемм с магнитолой.

Подключение активного сабвуфера в машину

Подключение сабвуфера в машину начинается с подготовки соединительных кабелей для подачи питающего напряжения и звукового сигнала. Низкочастотная система со встроенным усилителем представляет собой конструкцию полностью готовую к установке. На задней или боковой стенке корпуса имеются клеммы для подключения питающего напряжения и выхода музыкального центра. Для подсоединения сабвуфера вмашине используются специальные кабели. Силовой провод должен быть обязательно медный и многожильный, а его сечение определяется исходя из выходной мощности усилителя. Для определения материала достаточно посмотреть на срез кабеля. Алюминиевый и медный провода отличаются по цвету металла. Если концы кабеля запрессованы в наконечники, то определить хороший медный провод можно по весу. Провод из обмеднённого алюминия намного легче.Подключить аккумулятор к УНЧ можно через силовые кабели, которые входят в набор проводов для автозвука или приобрести отрезок провода нужной длины. Для подачи питания на усилитель часто используется качественный сварочный кабель типа КГ-25.

Как подключить сабвуфер в автомобиль

Что нужно для подключения сабвуфера в авто.Кроме инструментов потребуются следующие изделия:

  1. Силовой кабель
  2. Межблочный экранированный провод с разъёмами RCA(Тюльпан)
  3. Колба с предохранителем
  4. Наконечники под гайку для силового провода
  5. Пластиковые втулки и стяжки

Схема подключения активного сабвуфера не представляет сложности. По красному проводу на соответствующую клемму усилителя низкой частоты подаётся «+» питания с автомобильного аккумулятора. Чтобы перегрев кабеля не вызвал возгорания изоляции в этой цепи предусмотрен предохранитель. Он защищает именно кабель, а не усилитель. В цепи питания УНЧ имеется свой предохранитель. По правилам монтажа колба с предохранителем должна находиться не дальше 15-20 см от аккумулятора. Для подключения силового кабеля к аккумулятору на его конец напаивается наконечник под гайку и одевается пластиковая термоусадка. Минусовая клемма питания усилителя соединяется с массой автомобиля. Для этого можно использовать любой болт с шайбой. Если мощность низкочастотного канала превышает 800 ватт, рекомендуется минус усилителя не соединять с массой автомобиля, а проложить от аккумулятора отдельный кабель. Таким образом,соединение сабвуфера в машине, с аккумулятором пойдёт по двум проводам.

Как правильно подсоединить сабвуфер в машине

При прокладке всех проводов, от моторного отсека с аккумулятором до места установки низкочастотной колонки, нужно соблюдать правила монтажа. Кабели пропускаются через имеющиеся технологические отверстия. Если это сложно или неудобно, то отверстия можно высверлить самостоятельно. В точках пересечения кабелей и металлических поверхностей нужно ставить защитные резиновые втулки. Самым надёжным способом будет прокладка проводов в гофрированном пластиковом рукаве. Проводка должна быть жёстко закреплена, поэтому для её фиксации используются пластиковые стяжки.При установке саба в авто, кроме сигнального проводаи кабеля электропитания между автомагнитолой и активной колонкой прокладывается одиночный неэкранированный провод линии управления.

При включении питания магнитолы, потенциалом с этого провода, включается электропитание активной системы.Часто этот провод не подключают, а для подачи напряжения на усилитель используют отдельный тумблер.Подключение активного сабвуфера в авто без предохранителя не допускается, так как около 70% всех возгораний в автомобиле происходит из-за короткого замыкания незащищённых проводов питания акустических систем.Предохранитель должен быть установлен в моторном отсеке рядом с аккумулятором. При сечении кабеля до 10 мм2, допускается установка предохранителя на ток не более 60 А. При сечении 20 мм2 потребуется предохранитель на 100 А. Предохранитель на меньший ток поставить можно, а на больший нельзя, так как это может привести к возгоранию.

Установка саба в машину

Сабвуфер в машину подключается к источнику звукового сигнала с помощью межблочного кабеля. Здесь многое зависит от типа автомобильной магнитолы. Некоторые модели оборудованы отдельным разъёмом для подключения низкочастотного канала. Такой разъём маркируется «SUB», «Sub. Out» или похожими сочетаниями символов. В этом случае для подключения активной низкочастотной системы применяется экранированный кабель с разъёмами «Тюльпан» на концах. Другой вариант подключения подразумевает использование коннекторов для подключения тыловых динамиков. Подключение активного сабвуферав машину выполняется по мостовой схеме. Обычно штатные автомобильные магнитолы или музыкальные центры оборудованы типовыми разъёмами с ножевыми контактами. Колодка состоит из трёх частей. Для подключения звуковых колонок используются разъёмы «В» и «С».

Распиновка контактов колодки «В» на динамики выглядит следующим образом:

  1. В1 – задний правый «+»
  2. В2 –“ – “ – “ – “ – “ – «-»
  3. В3 – передний правый «+»
  4. В4 – “ – “ – “ – “ – “ – «-»
  5. В5 – передний левый «+»
  6. В6 – “ – “ – “ – “ – “ – «-»
  7. В7 – задний левый «+»
  8. В8 – “ – “ – “ – “ – “ – «-»

На контакты колодки «С» выводятся сигналы с линейного выхода усилителя магнитолы.

  1. С1, С2 – левый и правый задние динамики
  2. С4, С5 – левый и правый передние динамики
  3. С3 – корпус (земля)
  4. С6 – дистанционное включение питания усилителя

Подключить активный сабвуфер в авто можно двумя способами. В одном случае используются контакты разъёма «В», предназначенные для тыловых акустических колонок, размещаемых в салоне автомобиля. Подключить активный саб в авто с колодки «С» можно через специальный переходник с разъёмами RCA. Если саб в машинеустановлен в багажном отсеке, потребуется удлинить провода.

Как правильно подсоединить сабвуфер в машину

В схеме подключения активного сабвуфера в машине может потребоваться сумматор каналов, который смешивает правый и левый сигналы с одновременным ограничением уровня, для безопасной подачи сигнала на вход усилителя. Устройство можно приобрести в специализированном магазине или сделать самостоятельно. Схема подключения активного саба в автомобиль содержит минимальное количество деталей и не нуждается в настройке и регулировке.

В схеме используется три постоянных резистора, которые распаиваются непосредственно на разъёме. Во избежание возникновения наводок и импульсных помех,соединение сабвуфера и автомобильной магнитолы выполняется изолированным экранированным проводом.

Кроме активной низкочастотной системы, в машину можно поставить пассивный саб. Он представляет собой ящик (короб), в котором установлена мощная электродинамическая головка. Короб пассивной системы может быть собран по закрытой схеме или с акустическим фазоинвертором. Если громкоговоритель рассчитан на мощность в 15-25 ватт, его можно подключать непосредственно к выходу автомобильной магнитолы.Для получения большой выходной мощности такую колонку обычно используют вместе с низкочастотным усилителем. Блок автомобильного УНЧ устанавливается рядом с низкочастотной колонкой. Обычным местом размещения является багажный отсек. Питание на усилитель организуется по тем же правилам, что и на активное устройство.

Правильное подключение активного сабвуфера в авто

Часто в процессе эксплуатации мощной активной системы, на высоких уровнях громкости, возникает кратковременное снижение уровня звука, вплоть до полного пропадания. Это связано с тем, что при пиковой мощности усилителя сильно возрастает потребляемый ток, и автомобильный аккумулятор не может обеспечить соответствующее электропитание. Чтобы избежать такого эффекта, сабвуфер в автомобиле подключается параллельно конденсатору большой ёмкости. При таком способе организации питания устройства, конденсатор играет роль дополнительного источника питания. Он запасает электрическую энергию и в момент чрезмерно большого потребления, отдаёт её в цепь питания усилителя. Ёмкость такого конденсатор обычно составляет 1-2 фарады.

Кроме подключения активного сабвуфера в машине по такому же принципу организуется подача электропитания на усилитель низкой частоты для пассивной акустической системы. Все электрические соединения выполняются многожильным медным кабелем, способным выдержать большой ток с минимальными потерями. Чтобы избежать падения напряжения в проводе, расстояние между положительным контактом конденсатора и «+» питания усилителя не должно превышать 15-25 см. Сам конденсатор монтируется как можно ближе к низкочастотному усилителю. Для того чтобы ограничить поступление высокочастотной части звукового диапазона, на входе акустической системы включается фильтр-кроссовер с определённой частотой среза. Пассивный LC-фильтр «обрезает» частоты свыше 180-250 Гц.



dinamikservis.ru

Как подключить сабвуфер к компьютеру


Сабвуфер – это колонка, способная воспроизводить звук в низком диапазоне частот. В некоторых случаях, например, в программах настройки звука, в том числе и системных, можно встретить название «НЧ динамик». Акустические системы, оборудованные сабвуфером, помогают извлечь из звуковой дорожки больше «жира» и придать музыке больше красок. Прослушивание композиций некоторых жанров – тяжелого рока или рэпа – без низкочастотной колонки не принесет такого удовольствия, как с ее использованием. В этой статье мы поговорим о разновидностях сабвуферов и способах их подключения к компьютеру.

Подключаем сабвуфер

Чаще всего нам приходится иметь дело с сабвуферами, входящими в состав акустических систем разных конфигураций – 2.1, 5.1 или 7.1. Подключение таких устройств, в виду того, что они предназначены для работы в паре с компьютером, или DVD-плеером, обычно не вызывает затруднений. Достаточно определить, к какому разъему подсоединяется тот или иной тип колонок.

Подробнее:
Как включить звук на компьютере
Как подключить домашний кинотеатр к компьютеру

Трудности начинаются тогда, когда мы пытаемся включить сабвуфер, представляющий собой отдельную колонку, купленную в магазине или ранее входящую в комплект другой акустической системы. Некоторых пользователей также интересует вопрос, каким образом можно использовать мощные автомобильные сабвуферы в домашних условиях. Ниже обсудим все нюансы подключения для разных видов устройств.

Низкочастотные колонки бывают двух типов – активные и пассивные.

Вариант 1: Активная НЧ-колонка

Активные сабвуферы представляют собой симбиоз из динамика и вспомогательной электроники – усилителя или ресивера, необходимого, как нетрудно догадаться, для усиления сигнала. Такие колонки имеют два вида разъемов – входные для получения сигнала от источника звука, в нашем случае, компьютера, и выходные – для подключения других динамиков. Нас интересуют первые.

Как видно на изображении, это гнезда типа RCA или «Тюльпаны». Для того чтобы соединить их с компьютером, потребуется переходник с RCA на miniJack 3.5 mm (AUX) типа «male-male».

Один конец переходника включается в «тюльпаны» на сабвуфере, а второй — в разъем для НЧ колонки на звуковой карте ПК.

Все проходит гладко, если карта имеет необходимый порт, но как быть, когда ее конфигурация не позволяет пользоваться никакими «лишними» колонками, кроме стерео?

В этом случае на выручку и приходят выходы на «сабе».

Здесь нам также понадобится переходник RCA – miniJack 3.5 mm, но немного другого вида. В первом случае это был «male-male», а во втором – «male-female».

Не стоит беспокоиться о том, что выход на компьютере специально не предназначен для низких частот – электронная начинка активного сабвуфера сама «разведет» звук и звучание будет корректным.

Достоинства таких систем – компактность и отсутствие лишних проводных соединений, так как все компоненты помещены в один корпус. Недостатки вытекают из достоинств: такая компоновка не позволяет получить довольно мощное устройство. Если же производитель хочет иметь более высокие показатели, то вместе с ними возрастает и стоимость.

Вариант 2: Пассивная НЧ-колонка

Пассивные сабвуферы никакими дополнительными блоками не оборудованы и для нормальной работы требуют промежуточного устройства – усилителя или ресивера.

Сборка такой системы производится с помощью соответствующих кабелей и, если требуется, переходников, по схеме «компьютер – усилитель – сабвуфер». Если вспомогательное устройство оборудовано достаточным количеством выходных разъемов, то к нему также можно подсоединить и акустическую систему.

Достоинство пассивных низкочастотных колонок заключается в том, что их можно сделать весьма мощными. Недостатки – необходимость приобретения усилителя и наличие дополнительных проводных соединений.

Вариант 3: Автомобильный сабвуфер

Автомобильные сабвуферы, в большинстве своем, отличаются высокой мощностью, что требует дополнительно источника питания 12 вольт. Для этого отлично подходит обычный БП от компьютера. Обратите внимание на то, чтобы его выходная мощность соответствовала мощности усилителя, внешнего или встроенного. Если БП окажется «слабее», то аппаратура не будет использовать все свои возможности.

В силу того, что такие системы не предназначены для домашнего использования, в их конструкции имеются некоторые особенности, требующие нестандартного подхода. Ниже приведем вариант подключения пассивного «саба» с усилителем. Для активного устройства манипуляции будут аналогичными.

  1. Для того чтобы компьютерный блок питания включился и стал подавать электричество, его необходимо запустить, замкнув определенные контакты на кабеле 24 (20+4) pin.

    Подробнее: Запуск блока питания без материнской платы

  2. Далее нам потребуется два провода – черный (минус 12 В) и желтый (плюс 12 В). Взять их можно от любого коннектора, например, «molex».
  3. Провода подключаем в соответствии с полярностью, которая обычно указана на корпусе усилителя. Для успешного запуска нужно также подсоединить и средний контакт. Это «плюс». Сделать это можно перемычкой.

  4. Теперь соединяем сабвуфер с усилителем. Если на последнем два канала, то с одного берем «плюс», а со второго «минус».

    На колонке провода подводим к RCA-разъемам. Если имеются соответствующие навыки и инструменты, то к концам кабеля можно подпаять «тюльпаны».

  5. Компьютер с усилителем соединяем с помощью переходника RCA-miniJack 3.5 male-male (см. выше).

  6. Далее, в редких случаях, может потребоваться настройка звука. Как это сделать, читайте в статье по ссылке ниже.

    Подробнее: Как настроить звук на компьютере

    Готово, можно пользоваться автомобильной НЧ-колонкой.

Заключение

Сабвуфер позволит вам получать больше удовольствия от прослушивания любимой музыки. Подключить его к компьютеру, как видите, совсем несложно, нужно лишь вооружиться необходимыми переходниками, и, конечно же, знаниями, которые вы получили в этой статье.

Мы рады, что смогли помочь Вам в решении проблемы.
Опишите, что у вас не получилось. Наши специалисты постараются ответить максимально быстро.
Помогла ли вам эта статья?
ДА НЕТ

lumpics.ru

Как подключить пассивный сабвуфер к ресиверу. Подключение саба к ресиверу дома

Ресивер представляет собой сложное и многофункциональное устройство. Обычно он является базовой системой домашнего кинотеатра. Усилитель низкой частоты, являющийся элементом базового блока, предназначен для подключения акустических систем и отдельного низкочастотного канала. В зависимости от конфигурации системы он может обеспечивать объёмный звук в стандартах 2.1, 5.1 или 7.1. Последний формат допускает подключение семи широкополосных колонок и сабвуфера. К усилителю может быть подключен, как пассивный, так и активный НЧ канал. Пассивное устройство представляет собой мощный низкочастотный громкоговоритель, установленный в отдельном корпусе. Конструкция может быть выполнена в закрытом ящике или оборудована акустическим фазоинвертором. Активная акустическая система оборудована встроенным усилителем низкой частоты. Подключить сабвуфер к ресиверу дома можно разными способами.

Как подключить пассивный сабвуфер к ресиверу

На задней панели основного блока имеется много разъёмов. Часть из них предназначена для подачи входных сигналов, а к отдельной группе подключаются акустические системы. Самая распространённая коммутация включает в себя, две фронтальные колонки, левую и правую, две тыловые акустические системы, колонку «Центр» и два динамика, обеспечивающих объёмный или пространственный звук. Они обозначены как «Surround». Для подключения низкочастотного канала на панели имеются два гнезда, обозначенных, как «Subwooferpreout». С них снимается звуковой сигнал после предварительного усилителя. Уровень этого сигнала слишком мал, чтобы раскачать мощный низкочастотный динамик, поэтому сигнал с гнезда «Subwooferpreout» должен подаваться на вход активной звуковой системы или на отдельный усилитель низкой частоты.

Подключить пассивный сабвуфер к домашнему ресиверу можно, как параллельную нагрузку к фронтальным динамикам. Следует помнить, что параллельное соединение громкоговорителей уменьшает суммарное сопротивление примерно в два раза. Громкость фронтального канала, при этом возрастёт. В документации на устройство обычно указывается минимально допустимое сопротивление динамиков, которое можно использовать без возможности повредить усилитель низкой частоты. Поэтому, прежде чем подключать пассивный блок в параллель к фронтальным колонкам нужно посчитать общее сопротивление нагрузки.

Как подключить пассивный сабвуфер к ресиверу Пионер

Некоторые разработки ресиверов, предназначенных для домашних кинотеатров и организации мультимедийных центров, имеют кроме основных, дополнительные разъёмы, которые предназначены для подключения пассивных акустических систем.

«PioneerVSX-933» допускает подключение девяти акустических систем и двух низкочастотных каналов. Две колонки, относящиеся ко второй зоне (Zone 2), располагаются в другом помещении. Таким же образом организовано подключение двух сабвуферов. Один низкочастотный канал,«Subwooferpreout», предназначен для подключения активной низкочастотной системы. Слабый сигнал поступает на вход дополнительного усилителя и на низкочастотный динамик. Для подключения пассивного громкоговорителя используются гнёзда «L» и«R», обозначенные«Zone 2 LineOut». Линейный выход предназначен для непосредственного подключения мощного динамика. Таким образом, легко решается вопрос об организации звукового пространства в одном или двух помещениях.



dinamikservis.ru

Как запитать автомобильный сабвуфер дома?

Это может звучать абсурдно, но на самом деле большинству людей автомобильная аудиосистема нравится больше, чем домашняя аудиосистема. И большинство сабвуферов, предназначенных для автомобилей, способны обеспечить более качественный звук, чем тот, который предназначен для домашнего кинотеатра. По этой причине многие люди хотят использовать свои автомобильные сабвуферы для домашних аудиосистем. Если вы один из них и хотите использовать свой автомобильный сабвуфер дома, смело.

Но подождите, есть небольшая проблема, которую вы должны решить, прежде чем использовать автомобильный сабвуфер дома, и если вы не решите ее, ваши автомобильные сабвуферы не будут работать с вашей домашней аудиосистемой.Посмотрим, в чем проблема и как ее решить.

В чем проблема при использовании автомобильного сабвуфера дома?

Большинство автомобильных сабвуферов рассчитаны на работу при напряжении 12 вольт, что слишком мало по сравнению с источником питания в вашей домашней розетке. Ваша бытовая розетка обеспечивает 120 вольт переменного тока, что слишком много по сравнению с 12 вольтами, которые нужны вашему автомобильному сабвуферу. Ваши автомобильные сабвуферы могут взорваться, если вы подключите их напрямую к домашней розетке.

Итак, вам нужен постоянный ток, чтобы снизить энергопотребление и заставить автомобильный сабвуфер работать дома.

Питание автомобильных сабвуферов дома

Вот решение вашей проблемы. Включить автомобильный сабвуфер — не такая уж сложная задача, но вам нужно немного потрудиться, чтобы заставить его работать. Следуйте этим простым шагам, чтобы сделать ваши автомобильные вуферы мощными дома.

1- Получение инвертора питания

Первый шаг — покупка инвертора мощности. Инвертор мощности преобразует сильный ток в вашей домашней розетке (120 вольт) в желаемый ток (12 вольт), необходимый для работы низкочастотного динамика.Имеет две заглушки. Один для сабвуфера, а другой для розетки. Сначала вам нужно купить силовой инвертор, но подключение силового инвертора — не последний шаг.

2- Подключение автомобильного сабвуфера к автомобильному усилителю

На следующем этапе вам нужно подключить вуферы к автомобильному усилителю. Для этого подключения вам потребуются акустические провода калибра 12 или 16, в зависимости от технических характеристик ваших вуферов. Обратитесь к руководству по эксплуатации вашего сабвуфера, чтобы узнать о технических характеристиках.

Теперь подключите провода к кронштейнам приборов. Зачистите провод и скрутите красный провод с красным, а более темный провод с более темным для надежного соединения.

3- Подключение автомобильного усилителя к домашнему усилителю

Когда ваш сабвуфер и автомобильный усилитель надежно соединены, наступает этап подключения автомобильного усилителя к основному усилителю вашей домашней аудиосистемы.

Для этого соедините входную клемму усилителя сабвуфера вашего автомобиля с выходной клеммой вашего основного усилителя.Не забудьте соединить красный провод с красным, а белый провод с белым. Этот шаг необходим для того, чтобы автомобильный сабвуфер работал с вашей домашней аудиосистемой.

4- Подключение других динамиков

После подключения усилителей вам необходимо подключить одни из лучших центральных динамиков к вашей домашней аудиосистеме. Убедитесь, что вы подключаете дополнительные динамики к основному усилителю домашней аудиосистемы, а не к автомобильному усилителю.

Для создания мощной звуковой системы вам понадобится пять динамиков.Разместите два динамика слева, два справа и один в центре. Для этого подключения вам также понадобятся кабели RCA.

5- Подключение инвертора мощности

Наконец, ваш автомобильный сабвуфер станет частью вашей домашней аудиосистемы. Подключите автомобильный сабвуфер к одной вилке силового инвертора, а второй подключите к бытовой розетке. Теперь ваш автомобильный сабвуфер готов к питанию от бытовой розетки.

Меры предосторожности

Чтобы автомобильный сабвуфер стал частью вашей домашней аудиосистемы, нужно очень внимательно относиться к этому.Любое неправильное подключение может привести к выходу из строя всего вашего оборудования. Подключите все провода в нужных местах и ​​правильно закрепите все соединения. Итак, если вы хотите использовать автомобильный сабвуфер для дома, не пренебрегайте всеми подключениями.

Недостаток питания автомобильного сабвуфера дома

Единственный недостаток, с которым вам придется столкнуться, — это то, что вам придется много тратить на выполнение этой задачи. Питание автомобильного сабвуфера — дорогостоящая задача, так как вам нужно приобрести много оборудования.Возможно, вам придется потратить 40 долларов или больше на питание вашего автомобильного сабвуфера, в то время как вы можете купить домашний сабвуфер всего за 50 долларов. Звучит немного дорого, но если вы постоянно используете свой автомобильный сабвуфер, то вперед.

Заключительные слова

Хотя включить автомобильный сабвуфер дома — задача сложная, но не невыполнимая. Вы, несомненно, справитесь с этой задачей, приложив немного усилий. Осторожно подключите автомобильный сабвуфер к домашней аудиосистеме и наслаждайтесь высококачественным звуком.

Как подключить сабвуфер к автомобильной стереосистеме без усилителя — улучшить автомобильную аудиосистему

Воспроизведение музыки в машине во время поездки — одно из самых ярких воспоминаний. Подключение сабвуфера к автомобильной аудиосистеме может быть немного сложным, если у вас нет усилителя, но нужен ли он нам? Что ж, давайте узнаем, как подключить автомобильный сабвуфер без усилителя.

Если вы хотите подключить сабвуфер к автомобильной стереосистеме без усилителя, убедитесь, что у вас есть активный сабвуфер.Если у вас есть активный сабвуфер, подключить его несложно, и для этого потребуется соединить провод разъема с установленной стереосистемой.

Как работает автомобильный сабвуфер?

Сабвуфер воспроизводит глубокие басы, которые не могут быть воспроизведены стандартными динамиками.

Любая звуковая система без хорошего сабвуфера может звучать ровно и не динамично. Сабвуфер издает низкочастотные звуки, а твитеры создают высокочастотные звуки, такие как вокал. Низкая частота обычно находится в диапазоне от 20 Гц до 100 Гц.Человеческие уши имеют диапазон слышимости от 20 Гц до 20 000 Гц.

Преимущество сабвуфера для баса заключается в том, что он не зависит от места размещения. Поскольку низкие частоты не обязательно должны быть направлены строго в уши, не имеет особого значения, где в машине вы устанавливаете сабвуфер.

Хотя большинство сабвуферов установлено в багажнике, многие находят свое место под сиденьем или внутри запасного колеса.

Как подключить сабвуфер к автомобильной стереосистеме без усилителя

Подключение сабвуфера к автомобильной аудиосистеме будет зависеть от типа сабвуфера, и есть два способа:

  • для пассивных сабвуферов
  • для активных сабвуферов

Подключение пассивный сабвуфер

Пассивный сабвуфер, то есть динамик без встроенного усилителя, можно подключить к автомобильной стереосистеме так же, как и любой другой динамик.

Если у вас есть существующие провода динамика в том месте, где будет установлен сабвуфер, соедините их проводом для сабвуфера. Вот и все. Вы не получите сокрушительных басов, подключив выход заднего динамика как выход для сабвуфера, но вы получите более низкую басовую частоту по сравнению с динамиками.

Если в наличии нет проводов для динамиков, необходимо вывести провода из жгута проводов головного устройства так же, как и для автомобильных динамиков. Если вы хотите узнать несколько приемов подключения автомобильных динамиков, ознакомьтесь с этой статьей о прокладке новых проводов для автомобильной аудиосистемы.

Перед началом любых работ с автомобильной аудиосистемой обязательно отключите заземляющий провод от автомобильного аккумулятора.

Подключение активного сабвуфера

Активный сабвуфер подключается к стереосистеме так же, как и стандартный усилитель. Этот процесс прост, и большинство активных низкочастотных динамиков оснащены всеми необходимыми проводами, поэтому давайте начнем:

  • Отсоедините провод заземления от аккумулятора
  • Протяните кабель питания от автомобильного аккумулятора к месту установки сабвуфера. .Не забывайте о главном предохранителе питания, который необходимо разместить рядом с аккумулятором. Внутри кабины проложите силовой провод под ковром, чтобы не повредить провод.
  • Снимите стереосистему с автомобильной монтажной док-станции, чтобы получить доступ к жгуту проводов и розеткам на задней панели стереосистемы.
  • Пропустите сигнальные провода RCA от автомобильной стереосистемы к сабвуферу. Как и в случае с силовым проводом, проложите кабели RCA под ковром. Не прокладывайте провода RCA и питания вместе.Это может вызвать искажение звука.
  • Заземлите сабвуфер в задней части автомобиля. Убедитесь, что вы используете металл для металлического соединения без какой-либо краски между кузовом автомобиля и проводом.
  • Если ваш сабвуфер оснащен контрольным проводом, проложите его от низкочастотного динамика к месту, где вы его будете использовать. Это может быть как на приборной панели, так и рядом с вашим сиденьем. Просто убедитесь, что рулевая панель легко доступна и не будет мешать во время движения.
  • Завершив все подключения, поместите снятый ранее провод заземления аккумуляторной батареи на отрицательную клемму аккумуляторной батареи и закрутите его, чтобы обеспечить стабильное соединение.

Могу ли я подключить сабвуфер без усилителя?

Усилитель предназначен для усиления сигнала, и эта мощность требуется для больших магнитов в низкочастотных динамиках.

В большинстве случаев , если вам нужен более громкий и без искажений звук, вы получите усилитель . Однако, если вы решили не использовать усилитель и по-прежнему хотите иметь чистые и сильные басы одновременно, вам следует подумать об установке активного сабвуфера.

С другой стороны, если вы можете справиться с некоторым искажением звука и, возможно, с некоторой потерей громкости, простого использования встроенного усилителя, который поставляется в головных устройствах, должно быть достаточно. Однако в этих случаях большой пассивный сабвуфер не будет работать должным образом. Вместо этого вы услышите полный спектр искаженных, но даже не приближающихся к реальным басовым звукам.

Вот преимущества использования усилителя со стандартным сабвуфером:

  • чистый и настоящий бас
  • более громкие звуки
  • низкий уровень искажений

Какой тип сабвуфера можно подключить к автомобильной стереосистеме без усилителя?

Лучшие, и я думаю, только один тип сабвуферов, которые будут работать без внешнего усилителя, — это активные сабвуферы.Эти типы сабвуферов обычно компактны и не так прочны, как большие корпуса с 12-дюймовыми вуферами.

I Если вам нужны достаточно приличные басы без особых хлопот, активный сабвуфер — отличный вариант для выбора из . И, честно говоря, автомобильная стереосистема без басов не стоит того.

Они бывают нескольких популярных размеров и форм (ссылки на Amazon открываются в новых окнах):

  • Сабвуферы под сиденьем
  • Низкочастотные динамики
  • Сабвуферы с запасным колесом

Сабвуферы под сиденьем

Под сиденьем сабвуферы чаще всего устанавливаются в автомобилях, особенно когда багажник имеет ограниченное пространство или отсоединен от пространства пассажирского салона.

Например, в спортивных автомобилях с центральным расположением двигателя нет другого выхода, кроме как установить плоский корпус с тонким сабвуфером. Прекрасным примером высокопроизводительного сабвуфера под сиденьем является Rockford Fosgate PS-8 Punch , который благодаря своей высоте 3,3 дюйма может быть установлен почти в любой машине.

Басовые лампы

Далее идут басовые лампы. Если у вас есть машина меньшего размера, вам подойдет эта.Низкочастотные ламповые сабвуферы не занимают много места и легко устанавливаются. Они также могут быть разных размеров.

Большинство размеров могут находиться в диапазоне от 6 до 12 дюймов. Динамики будут заключены в «трубку» — отсюда и название. Это довольно хороший способ добавить басов к общей звуковой системе, не занимая слишком много места в багажнике.

Низкочастотные лампы известны тем, что воспроизводят более мягкие басы по сравнению с другими сабвуферами, и если вы не ищете сильных «кайф», стоит обратить внимание на отличную лампу MTX Audio RT8PT .

Запасное колесо сабвуфера

Есть ли место в запаске? Большой. Вы можете использовать это пространство в багажнике и установить там сабвуфер. Сабвуфер можно разместить либо внутри запасного колеса, либо вместо запасного колеса, если у вас его нет.

Основным преимуществом является то, что вы не занимаетесь пространством в багажнике, а сам сабвуфер может быть больше и крепче, чем модели под сиденьем. Выбор подходящего низкочастотного динамика зависит от возможностей установки и индивидуальных предпочтений, но для меня лучшим вариантом является JBL Basspro Hub с его 12-дюймовым плоским динамиком.

Заключение

Подключить сабвуфер к автомобильной стереосистеме не так уж и сложно, если вы знаете, как это сделать.

Теперь, когда вы знаете, как подключить сабвуфер к автомобильной стереосистеме без усилителя, наслаждайтесь басами от вашей новой улучшенной звуковой системы.

Самый простой способ установить автомобильный сабвуфер за 15 минут

1. Введение

Люблю музыку. Обычно я хожу на концерты, слушаю музыку везде, где могу, и участвую в вечеринках друзей.Поскольку я очень люблю музыку, я установил в машине сабвуфер и подключил его к домашней стереосистеме, ноутбуку и телевизору.

Поэтому я могу погрязнуть в музыке, когда захочу. У меня тоже много друзей, разделяющих одно и то же хобби, но у большинства из них нет сабвуфера, как у меня. Я обычно задавался вопросом, почему? Однажды я узнал, что причина в том, что они еще не нашли подходящий сабвуфер, или, что более распространено, они не знали, как установить сабвуфер в свою машину.

Когда я узнал об этом, я также понял, что у многих других есть такая же проблема.Поэтому я пишу эту статью «КАК СДЕЛАТЬ», чтобы помочь вам Как установить автомобильный сабвуфер за очень короткое время. Кроме того, я также хочу показать вам:

1. Введение

Люблю музыку. Обычно я хожу на концерты, слушаю музыку везде, где могу, и участвую в вечеринках друзей. Поскольку я очень люблю музыку, я установил в машине сабвуфер и подключил его к домашней стереосистеме, ноутбуку и телевизору.

Поэтому я могу погрязнуть в музыке, когда захочу.У меня тоже много друзей, разделяющих одно и то же хобби, но у большинства из них нет сабвуфера, как у меня. Я обычно задавался вопросом, почему? Затем однажды я узнал, что причина в том, что они еще не нашли подходящий сабвуфер или, что более распространено, они не знали, как установить сабвуфер в свою машину.

Когда я узнал об этом, я также понял, что у многих других есть такая же проблема. Поэтому я пишу эту статью КАК СДЕЛАТЬ, чтобы помочь вам Как установить автомобильный сабвуфер за очень короткое время.Кроме того, я также хочу показать вам:

  • Как подключить автомобильный сабвуфер к домашней стереосистеме?
  • Как подключить автомобильный сабвуфер к компьютеру / ноутбуку?
  • Как подключить автомобильный сабвуфер к телевизору?

Это очень просто и быстро. Может начнем?

2. Что вам понадобится, чтобы следовать этому руководству?

Хорошая подготовка — залог успеха. Если вы хорошо подготовитесь, процесс будет завершен еще быстрее. Вот инструменты, которым вам нужно будет следовать:

Инструменты для установки сабвуфера в автомобиле:

  • Корпус сабвуфера
  • Сабвуфер
  • Усилитель
  • Комплект проводов
  • Изолированный провод 10 калибра или толще, 20 футов
  • Изолированный провод диаметром 3 фута сечением 10 или более
  • Калибр 18 или 16, провод 15 футов
  • Кабели RCA, 15 футов или длиннее (вам нужно 2 или один красный и белый)
  • Линейный предохранитель, 50 А или выше
  • Некоторые провода динамика
  • 4 маленьких шурупа
  • Основные инструменты
ИСТОЧНИК:

http: // www.Instructables.com/id/Installing-Subwoofers-in-a-Car

Если у вас уже есть сабвуфер в машине и вы хотите подключить его к домашней стереосистеме, как я, вам понадобятся следующие вещи:

  • Сабвуфер
  • Скрепка
  • Провод динамика
  • Отвертка
  • Инструмент для зачистки проводов
  • RCA красно-белый кабель
  • Изолента
  • Аккумулятор 12 В или блок питания компьютера
ИСТОЧНИК:

http: // www. mademan.com/mm/how-connect-car-subwoofer-home-stereo.html

Это инструменты для тех, кто хочет подключить сабвуфер к ноутбуку:

  • Адаптер RCA стерео с мини-джеком на двойное гнездо
  • Адаптер RCA с двумя разъемами и одной розеткой
  • Кабель сабвуфера
ИСТОЧНИК:

http://www.ehow.com/how_8412652_connect-subwoofer-laptop.html

Последний для тех, кто хочет подключить сабвуфер к телевизору:

  • А автомобильный сабвуфер
  • Стереокабель
  • Аудиокабели RCA
  • Провода громкоговорителей 12 или 16 калибра
  • Инструмент для зачистки проводов
  • Система объемного звучания
  • Преобразователь мощности 12 В
ИСТОЧНИК:

http: // www.doityourself.com/stry/how-to-use-a-car-audio-subwoofer-in-a-home-theater-setup

3. Пошаговая инструкция Как установить сабвуфер в машину?

Это самая сложная часть, поэтому я объясню ее с картинками, четко и медленно.

Шаг 1. Выбор усилителя и динамика

Это может быть немного сложно, потому что вам нужно выбрать динамик и усилитель, которые работают с максимальной мощностью, не перегружая друг друга. Поэтому я хотел бы поделиться своим опытом.

Здесь нам нужно максимально приблизить среднеквадратичное значение как сабвуфера, так и усилителя. Среднеквадратичное значение — это количество мощности, которое динамик может непрерывно направлять на него, не выходя из строя. Среднеквадратичное значение — это также мощность, которую усилитель может непрерывно выдавать без перегрева. Глядя на динамики и усилители, не смотрите на пиковую мощность.

Динамик или усилитель могут работать на максимальной мощности только около минуты, прежде чем они выйдут из строя или перегреются.Вы хотите, чтобы ваши сабвуферы использовали его среднеквадратичное значение, а не пиковое значение. Также важен выбор размера динамика. Меньшие динамики, такие как 8- и 10-дюймовые, очень быстро реагируют и бьют лучше, чем большие, но не очень громкие.

Большие, такие как 15+ дюймов, очень громкие по сравнению с меньшими при той же мощности, но имеют медленный отклик и делают звук более мягким. Более крупные также лучше справляются с низкими частотами. 12-дюймовые динамики — хороший компромисс для базовой системы.Убедитесь, что вы покупаете коробку для сабвуфера с отверстием того же размера, что и ваш динамик.

Шаг 2: Проведите провода

Это та часть, с которой вы можете использовать свой комплект для проводки, например, этот:

Начнем с подключения питания от аккумулятора, а не от блока предохранителей. Поскольку мощность от блока предохранителей часто бывает слишком сильной, вы можете услышать шум двигателя, усиливающийся через динамики. Вы также можете легко пережечь предохранитель, используя маленькие предохранители, которые есть в блоке предохранителей.

Начнем с поиска бреши в брандмауэре автомобиля.Это металлическая стенка под капотом автомобиля, ближайшая к лобовому стеклу. Другая сторона брандмауэра должна находиться внутри автомобиля. Я обнаружил дыру за перчаточным ящиком, как вы можете видеть на левой картинке, и до нее было довольно легко добраться из моторного отсека.

Пропустите большую часть кабеля питания через отверстие в брандмауэре, оставив достаточно провода, чтобы добраться до аккумулятора. Снимите изоляцию с провода на том конце, где находится аккумулятор. Подключите к этому концу линейный предохранитель.Что мы пытаемся сделать, так это расположить предохранитель как можно ближе к батарее.

Провод к аккумулятору пока не подсоединять. Обязательно заклейте место, где вы подключили предохранитель, к проводу, чтобы избежать короткого замыкания. Пропустите оставшийся провод под ковровым покрытием автомобиля или через канал для проводов, если он есть. Цель — протянуть этот провод к багажнику машины.

Пока у вас незакрепленное ковровое покрытие, протяните провод калибра 16–18 и кабели RCA от багажника как можно ближе к задней части головного стереосистемы, оставив небольшой провис на обоих концах.

Шаг 3. Подключение аудио

Теперь вам нужно вынуть головное стерео устройство. Практически все производители автомобилей делают это по-разному и обычно требуют, чтобы вы либо сняли переднюю часть центральной консоли, либо использовали инструмент, чтобы вытащить стереосистему из специальных зажимов. После того, как вы вытащили стереосистему, посмотрите на ее заднюю часть.

Должно быть 2 соединения RCA. Пропустите кабели RCA через заднюю часть центральной консоли и подключите их к 2 разъемам на задней панели стереосистемы.Если ваша стереосистема не имеет этих соединений, вам придется соединить провода с проводами заднего динамика. А еще лучше пойти и купить новую стереосистему с RCA. Они уже не очень дорогие.

Шаг 4. Подключение пульта дистанционного управления

Через www.vwt4forum.co.uk

Вам также нужно будет пропустить провод калибра 16-18 через заднюю часть центральной консоли. Этот провод сообщает усилителю, что стерео включилось, и что усилитель должен тоже. Если вы посмотрите на все провода, выходящие из задней части головного устройства, их должно быть 1 или 2 синих.

Они называются удаленными проводами. Если есть 2 провода, должен быть один с маркировкой Amp. Если есть только один синий провод, вы можете его использовать. Если у вас есть силовая антенна, вам придется соединить синий провод, чтобы использовать его с усилителем. Что вам нужно сделать, так это подключить провод калибра 16-18 к правильному синему проводу. Когда включается стерео, включается и усилитель.

Если это штатная стереосистема на автомобиле без силовой антенны и синего провода, то протяните провод калибра 16–18 к блоку предохранителей и подключите его к предохранителю, который включается при включении аксессуаров.Ваш усилитель всегда будет включен, когда ваша машина включена, но он не должен шуметь, так что все в порядке. Если он действительно издает шум (например, от двигателя), добавьте переключатель, чтобы вы могли включить или выключить его.

Шаг 5: Поместите динамик в коробку

Если ваш динамик уже находится в коробке, вы можете пропустить этот шаг. В противном случае это необходимо.

Поместите динамик в коробку, убедившись, что на нем есть непрочная тонкая прокладка. Если у коробки есть собственные разъемы снаружи, убедитесь, что они подключены к динамику внутри.Вкрутите динамик в коробку, используя отверстия на внешнем ободе динамика. Установите сабвуфер в багажник автомобиля.

Шаг 6: Подключение усилителя

  • Почти готово, теперь у нас есть большая часть проводов, мы можем подключить усилитель.
  • Подключите кабель питания от батареи к месту на усилителе, имеющему маркировку B + (или любое из следующих: Batt .; Pos .; + 12v; 12v; Pwr; Power). Помните, что нельзя подключать его к динамику положительно.
  • Затем подсоедините провод калибра 16-18 к месту с надписью: Rem.(или Remote; Ant.)
  • Подсоедините трехфутовый провод 10 калибра к маркировке B- (или любому из следующих: Neg; -12V; Gnd; Ground). И снова помните, что нельзя подключать его к минусу динамика.
  • Подключите другой конец провода заземления к ближайшему болту, который соединяется с кузовом автомобиля.
  • Подключите провод динамика к + и -, отмеченным для динамиков на усилителе. Может быть 2 канала. Если есть 2 канала и вы можете подключить свой усилитель, сделайте это.
  • Подключите другой конец провода динамика к + и — на блоке динамика. Постарайтесь убедиться, что + от усилителя подключен к + на динамике, и то же самое с -.

Шаг 7: Добавление мощности

Последний шаг — подключить кабель питания к аккумулятору. Я просто проталкиваю провод между зажимом аккумулятора и штырем на аккумуляторе. Убедитесь, что в держателе предохранителя есть большой предохранитель. И мы закончили.

Если вам нужны дополнительные инструкции, перейдите по этой ссылке:

https://www.google.com / # q = как + установить + автомобиль + сабвуфер + в + автомобиле

4.Как подключить автомобильный сабвуфер к домашней стереосистеме

Шаг 1. Вам понадобится аккумулятор на 12 В или компьютерный блок питания. Последний будет намного дешевле

Шаг 2: Определите максимальную мощность вашего усилителя

  • Обычно это можно найти на наклейке сбоку усилителя. Разделите максимальную мощность для 12 вольт на 12.
  • Это позволит вам оценить, сколько мощности потребуется усилителю для достижения полной мощности.

Шаг 3. Посмотрите на провод сзади блока питания

  • Если вы используете компьютерный блок питания, вам понадобится скрепка, чтобы заставить источник питания поверить в то, что он подключен к компьютеру.
  • Просто согните скрепку в форме буквы «U» и вставьте один конец в отверстие для зеленой проволоки, а другой — в отверстие для черной проволоки. Используйте скотч, чтобы закрепить его.

Шаг 4. Найдите четырехконтактный разъем Molex

.
  • Убедитесь, что блок питания не подключен к усилителю.
  • Отрежьте все четыре провода с обратной стороны разъема

Шаг 5. Зачистите желтый и черный провод

  • Оберните красный провод изолентой, чтобы предотвратить короткое замыкание.
  • Красный провод вам не понадобится.
  • Отрежьте примерно два дюйма от черного провода и зачистите его концы.
  • Обмотайте конец черного провода изолентой

Как настроить / установить автомобильную стереосистему / сабвуфер в доме

Шаг 6: Затем с помощью отвертки ослабьте три винта питания на задней стороне усилителя.

  • Накрутите желтый провод на винт с маркировкой «плюс» или «12 В +».
  • Вверните черный провод в винт GND.

Шаг 7: Используйте кусок запасного провода от обрезки черного провода и протяните его между положительным винтом и винтом REM

.

Шаг 8: Затем с помощью кабеля динамика прикрепите усилитель и сабвуфер

  • Вы можете сделать это, зачистив провод и прикрепив один конец к клеммам на задней панели сабвуфера, а другой — к задней части усилителя.
  • Убедитесь, что положительные клеммы подключены к другим положительным клеммам, а отрицательные — к отрицательным.

Шаг 9: Используйте красно-белый входной кабель RCA и подключите его от усилителя к домашней стереосистеме.

5. Как подключить автомобильный сабвуфер к ПК / ноутбуку

Это довольно просто.

  • Шаг 1. Вставьте конец с мини-разъемом RCA-адаптера с мини-разъема на двойное гнездо в выход для наушников портативного компьютера.
  • Шаг 2. Вставьте штекеры переходника с двойным штекером RCA на одну розетку RCA в гнезда первого кабеля.
  • Шаг 3. Вставьте конец кабеля сабвуфера в адаптер RCA с одной розеткой.Подключите другой конец кабеля сабвуфера к входному разъему сабвуфера.
  • Шаг 4. Установите ручку фильтра низких частот сабвуфера на 100 Гц. Подключите сабвуфер к розетке или удлинителю и включите питание.
  • Шаг 5. Настройте элементы управления звуком портативного компьютера так, чтобы динамики и разъем для наушников работали одновременно.

Как подключить автомобильный саб / усилитель к компьютеру

6. Как подключить автомобильный сабвуфер к телевизору

Шаг 1 — Управление мощностью

  • Как уже говорилось выше, в этом проекте вы больше всего беспокоитесь о том, чтобы взорвать ваш сабвуфер, подключив его к электросети напряжением 110 вольт, хотя он рассчитан только на 12 вольт, вырабатываемых автомобильным аккумулятором.
  • Итак, ваш первый шаг к использованию сабвуфера в вашей домашней системе — это покупка инвертора мощности.
  • Вам нужен тот, который может преобразовывать 12 вольт, с двумя разными вилками: один для сабвуфера, а другой для розетки.
  • Помните, однако, что даже если покупка инвертора — ваш первый шаг, его фактическое подключение будет последним!

Шаг 2 — Подключение к автомобильному усилителю

  • Затем возьмите провод громкоговорителя калибра 12 или 16 (калибр зависит от модели сабвуфера, проверьте спецификации производителя, если не знаете, какой из них использовать).
  • Подключите провода к сабвуферу и усилителю для ухода. Вы можете подключить их к скобам под клеммами на каждом устройстве.
  • Не забудьте скрутить красные провода с красными проводами, а черные провода с черными. Возможно, вам сначала придется зачистить провода.

Как подключить автомобильный сабвуфер к домашнему кинотеатру.

..»> Шаг 3. Подключение к домашнему усилителю

  • Подключите кабели к входному разъему автомобильного сабвуфера, а затем к выходу усилителя домашней системы объемного звучания.
  • В этом случае вы соедините белый с белым, а красный с красным.

Шаг 4. Подключите другие динамики

  • Наконец, вам нужно подключить остальные динамики в вашей домашней системе.
  • Для действительно интенсивного объемного звучания вам понадобятся 2 динамика слева, 2 динамика справа и 1 посередине.
  • Используйте кабели RCA для подключения их к основному усилителю домашнего кинотеатра (однако это не тот усилитель, к которому подключен сабвуфер!)

Шаг 5 — Подключите инвертор

  • Самый последний шаг — подключить сабвуфер к инвертору, а затем подключить инвертор к розетке.
  • Тогда начните играть какие-нибудь мелодии и будьте готовы к тому, что все соседи будут стучаться к вам в дверь, пожалуются ли они на шум или присоединятся к вечеринке!

7. Заключение

Вам понравился мой учебник? Надеюсь, вам понравилось, и для вас ничего не было слишком сложным. Если у вас есть какие-либо идеи или предложения, которые вы хотите высказать мне или другим людям, пожалуйста, оставьте комментарий. И поделитесь этим уроком, если хотите. Спасибо за чтение. До свидания.

Могу ли я подключить автомобильный сабвуфер к домашней стереосистеме?

Вы можете использовать автомобильный сабвуфер в качестве домашней стереосистемы.Он может передавать такую ​​же мощную музыку в ваш дом. В этой статье мы увидим студии, которым нужно следовать, чтобы подключить автомобильный сабвуфер к домашней стереосистеме.

Сабвуферы — это громкоговорители, способные работать как с высокими, так и с низкими частотами. Он может производить богатый трехмерный эффект. Если вы хотите улучшить качество звука в домашнем кинотеатре, вы можете использовать подключаемый сабвуфер.

Отключить питание автомобильного сабвуфера

Добавь будешь работать на проводе; вам нужно отключить питание.Вы должны удалить все провода, и для этого вы должны знать, какой из них вам следует удалить.

В зависимости от модели блока питания вашего автомобиля цвета в предложении могут отличаться. Вам часто придется исключать синий, оранжевый, красный и зеленый.

Вы можете найти желтые провода. Откройте желтые провода о древней мудрости желтым шнуром. Сделайте то же самое с черными проводами и повторите процедуру для всех остальных.

Отключите сабвуфер от автомобильной стереосистемы

После отключения питания теперь вы можете дотронуться до всех проводов.Вы найдете подводящий провод, а фактический сигнальный кабель — передатчик звуковых сигналов.

Найдите это и отсоедините оба этих провода. Поднимите это, чтобы найти путь назад и отключить их.

Необходимые инструменты

Вам понадобится

  • Инвертор мощностью 12 Вт
  • Провод динамика 12 или 16 калибра
  • Аудиокабель RCA
  • Акустическая система с усилителем
  • стерео кабель
  • скрепки

Присоедините инвертор мощности

Сабвуфер имеет два типа подключения.Они сила и сигнал. Присоедините инвертор мощности, чтобы вы могли сохранить свой усилитель и сабвуфер.

Проверьте, дает ли он достаточную мощность конкретному усилителю. Никогда не забывайте проверять максимальный предел, указанный в усилителе.

Например, если вы хотите подключить автомобильный сабвуфер к домашнему кинотеатру, все подключенные компоненты можно сохранить с помощью инвертора мощности.

Подключение автомобильного сабвуфера к домашнему кинотеатру

Кабель сабвуфера будет передавать сигналы, с помощью которых вы можете подключить автомобильный сабвуфер, используемый для домашнего кинотеатра.

Подключение сабвуфера к усилителю

Чаще всего вам понадобится усилитель с сабвуфером. Сделав это с мощными басами, вы сможете слышать громкую музыку. Для этого потребуется провод громкоговорителя калибра 12 или 16.

Размещение автомобильного сабвуфера в домашних условиях

Позиционирование влияет на качество звука. Если у вас есть место в углу стены, поместите сабвуфер в угол стены, чтобы звуковые волны отражались обратно.

Как установить активный сабвуфер на заводскую стереосистему? by Howstereo

Как установить активный сабвуфер на заводскую стереосистему?

Активные сабвуферы

известны тем, что воспроизводят высококачественные и мощные глубокие басы.Я использую 10-дюймовый активный сабвуфер в своей машине, и это просто потрясающе.

Активные сабвуферы состоят из интегрированного усилителя, драйвера динамика и модифицированного корпуса для активного сабвуфера. Эта уникальная комбинация гарантирует, что вы будете слушать только чистые басы. В этой статье наши редакторы подробно рассказали об установке активного сабвуфера на заводскую стереосистему.

Да, вы можете установить активный сабвуфер на заводскую стереосистему, отсоединив аккумулятор, проверив проводку стереосистемы, подключив сабвуфер, проложив провод заземления и протестировав активный сабвуфер после установки.Вы должны использовать рекомендуемые инструменты для активных сабвуферов.

Активный сабвуфер, правильно установленный с заводской стереосистемой, всегда будет обеспечивать высококачественные басы. Я люблю слушать свои любимые треки во время путешествий, с хорошим сабвуфером вы можете наслаждаться мощными и глубокими басами. Я предпочитаю использовать в машине активный сабвуфер. Он включает в себя сабвуфер, усилитель и корпус.

Это пошаговое руководство по установке активных сабвуферов в вашем автомобиле, и вы также узнаете, как прикрепить их к заводской стереосистеме.Вы также можете настроить автомобильную стереосистему на лучший звук с помощью нескольких настроек, и результаты будут потрясающими.

Перед тем, как начать процесс установки активного сабвуфера, вы должны выбрать для него подходящее место. Вы можете установить его под сиденьем или в багажник.

Необходимые инструменты:
  • Отвертка
  • Сверлильный станок
  • Наборы сверл
  • Комплект проводов
  • Обжимные провода
  • Набор шестигранных ключей
  • Лента для винтов 2 сбоку
  • 9010 -переходник для АКБ

А теперь приступим к процедуре:

Отсоединение АКБ

Первый шаг по установке активного сабвуфера в машину.Вы должны убедиться, что ваша машина выключена и ключи удалены. Теперь этого недостаточно, вы должны отключить аккумулятор, чтобы избежать короткого замыкания или повреждения.

Это очень просто: откройте капот автомобиля и получите доступ к аккумулятору. осторожно выберите оттуда черный отрицательно заряженный кабель аккумулятора. После того, как этот черный кабель отсоединен, вы можете приступить к процессу установки автомобильного сабвуфера.

Проверить заводские провода автомобильной стереосистемы

Проверить автомобильную стереосистему на наличие кабелей и портов.Вам нужно будет добавить кабели для сабвуфера к автомобильной стереосистеме. Проверьте красный провод, он должен быть присоединен к батарее. Убедитесь, что он не касается нагретых частей автомобиля, чтобы избежать повреждения проводов и короткого замыкания.

Если вы устанавливаете сабвуфер в багажник, вам понадобится больше провода и кабеля питания.

Я использую автомобильный сабвуфер Rockville Powered, он обеспечивает мощные и глубокие басы. Нажмите здесь, чтобы купить это на Amazon.

Проверьте кабели RCA

Теперь это важно, проверьте автомобильную стереосистему на наличие кабелей RCA, снимите выходы вместе с кабелем питания.Подключите кабели, и на этом этапе вам необходимо переустановить заводскую стереосистему.

Проверьте автомобильную стереосистему и сабвуферы на мощность, ваша автомобильная стереосистема готова, и теперь нам нужно поработать с сабвуфером.

Вы должны найти подходящее место для установки сабвуфера. Для правильной работы сабвуферу требуется пространство и воздух, выберите подходящее место в машине.

Подключение активных сабвуферов с помощью кабелей питания

На этом этапе вам необходимо добавить кабели питания к вашему сабвуферу. Если вы размещаете сабвуфер подальше от автомобильной стереосистемы, вам может потребоваться дополнительный кабель питания.Осторожно закрепите оба конца кабеля питания и надлежащим образом прикрепите его к сабвуферу.

Кабель питания должен проходить под ковром автомобиля и должен быть прикреплен с помощью ленты или клея. На конце автомагнитолы все провода уже подключены, и теперь пора установить заземляющий провод.

Установка провода заземления

Установка провода заземления проста, просто выполните следующие действия. Вы можете подключить заземляющий провод к шасси вашего автомобиля или любой другой близлежащей детали. Это важный шаг для установки активного сабвуфера на заводскую стереосистему.

Убедитесь, что для правильной фиксации провода используется болт. Для правильной работы заземляющий провод должен быть прикреплен к оголенной металлической части автомобиля. Если есть краска или пластик, удалите их, а затем надежно прикрепите заземляющий провод.

После того, как вы подключили провод заземления, пришло время окончательно установить сабвуфер и проверить соединения.

Тестирование активных сабвуферов в автомобиле

Теперь, когда вы правильно установили активный сабвуфер с заводской автомобильной стереосистемой, давайте проверим соединения.Перед включением сабвуфера и стереосистемы проверьте все провода в последний раз.

Проверьте настройки усилителя и настройки автомобильной стереосистемы. Я считаю, что к настоящему времени у вас будет ответ на сегодняшний вопрос: как установить активный сабвуфер на заводскую стереосистему?

Автомобильная стереосистема должна быть совместима с активным сабвуфером перед покупкой. Я рекомендую проверить автомобильную стереосистему. Всегда следует покупать совместимые продукты. Хороший корпус сабвуфера усиливает басы.

Всегда отключайте аккумулятор не только из соображений вашей безопасности, но и из соображений безопасности вашего бытового прибора и безопасности вашего автомобиля.

Спасибо.

Team — Howstereo.com

Статьи по теме:

Подключение автомобильного сабвуфера к компьютеру: техподдержка

У меня есть несколько вопросов, связанных с его настройкой. У меня есть сабвуфер Infinity BassLink (получил его бесплатно, но у меня пока нет машины, чтобы вставить его), который я хотел бы подключить к своему компьютеру (в основном для дерьма и хихиканья). Я знаю, что могу использовать компьютерный блок питания для питания сабвуфера, но руководства, которые я видел, не внушали особой уверенности в их надежности.Они говорят использовать провода 12 В и заземления от разъемов Molex для питания (один 12 В на REM (удаленный, должен идти к головному устройству в машине), все остальные провода 12 В для + BATT (подключается к машине). аккумулятор) и заземляющие провода для земли). В руководстве, которое я прочитал, сказано использовать все разъемы Molex (то есть по одному из каждой серии) для питания соединения + BATT. Во-первых, я был бы признателен за дополнительное подтверждение того, что это не взорвет подводную лодку, не подожжет мой дом или что-то подобное; во-вторых, используются ли все необходимые разъемы Molex и / или есть ли что-нибудь, подключенное к клемме + BATT? В-третьих, как я могу узнать, сколько мощности должно быть доступно блоку питания?

Вторая линия вопросов связана с подключением аудио к моему компьютеру.У сабвуфера есть два метода, которые вы можете использовать в автомобиле: либо соединить соединение с существующими проводами динамика, либо использовать вход линейного уровня. Моя текущая настройка идет от звука моего компьютера (от ASUS P8P67 Pro rev. 3) до базовой стереосистемы (с двумя динамиками). Материнская плата может выводить звук до 7.1, поэтому я смогу провести провод от вспомогательного выхода компьютера к сабвуферу, но является ли выход материнской платы линейным и, следовательно, совместимым с входом динамика? Альтернативный вариант — соединить мои акустические кабели, что проще (насколько я понимаю), но требует больших усилий и более надежно, чем мне бы хотелось.

У меня есть (или я могу получить) все необходимое для этого, и у меня есть возможность выполнять физическую работу. Я в основном просто ищу гарантии, что я не взорву динамик за 200 долларов. Я был бы очень признателен за любую помощь, которую вы можете оказать, или, по крайней мере, за указатель в правильном направлении для поиска того, кто может помочь. Я с радостью предоставлю вам любую дополнительную информацию.

Как установить сабвуфер в машине

У вас новый сабвуфер для мощных басов, но возникли проблемы с процессом установки? Не волнуйтесь: мы вас вернем! В этом коротком, но полезном руководстве мы научим вас, как все делать правильно.И вам даже не понадобится дополнительная пара рук. Как только вы разберетесь с основами, установка окажется довольно простой задачей.

Активный сабвуфер против пассивного сабвуфера

Теперь, прежде чем мы перейдем к основной части, нам нужно поговорить об одном. Сейчас на рынке есть два разных типа сабвуферов. У нас есть автомобильный сабвуфер с усилителем и без него. Активные или активные сабвуферы поставляются со встроенным усилителем. Это означает, что они могут работать самостоятельно, без внешнего устройства, которое их «кормит».Напротив, сабвуферы без питания (также известные как пассивные) не могут воспроизводить звук.

Очевидно, активные вуферы дороже, но их проще установить. Причина: у вас будет меньше кабелей. Кроме того, цепочка оборудования будет меньше, что, опять же, приведет к более быстрому и беспроблемному подключению. Теперь пора ответить на главный вопрос — как установить сабвуфер в машину?

Что вам понадобится для этого

  • Настоящий сабвуфер
  • Усилитель (для пассивного НЧ-динамика)
  • Место в машине
  • Кабели RCA
  • Много проводов (подойдет комплект)

Наше пошаговое руководство

В поисках подходящего места

Важно найти подходящее место для сабвуфера.

Помните: подводная лодка с питанием выделяет много тепла, поэтому необходимо обеспечить соответствующую вентиляцию.

Багажник — самое популярное место для большинства автомобилей, так как он относительно открытый, просторный и удобный.

Начало работы

В большинстве сабвуферов нет проводов для установки.

Мы рекомендуем приобрести комплект проводки «все включено». В комплекте не только все необходимые провода, но и пара предохранителей (тоже важно для установки).
  • В первую очередь отсоедините отрицательную клемму аккумуляторной батареи. Таким образом вы защитите себя и все оборудование / устройства, подключенные к аккумулятору.
  • Затем протяните шнур питания от той же батареи к недавно купленному сабвуферу.
  • Если в комплект проводов входил предохранитель, это отличная новость. В противном случае используйте простые «гаражные» инструменты, чтобы отрезать кусок прилагаемого кабеля питания. Не забудьте избавиться от утеплителя.
  • Держатель предохранителя должен соединять клеммное кольцо аккумулятора с кабелем, идущим от сабвуфера.

Это важно: чем ближе предохранитель к аккумулятору, тем лучше. Это связано с тем, что провод, идущий от терминала, не защищен (и потенциально опасен).

Уход за кабелем питания

  • Если вы не водите действительно старый автомобиль, не составит труда пропустить кабель питания через брандмауэр.

Да, мы говорим о брандмауэре, который находится прямо между кабиной и моторным отсеком.

  • Находясь в салоне, протяните кабель.Затем спрячьте его под ковер, чтобы не было видно.

Провод включения и сигнальные кабели (RCA) в продаже

Пока все хорошо? Отлично, тогда давайте продолжим с нашим руководством. Теперь нам нужно подключить кабели RCA и провод включения к автомобильной стереосистеме.

  • Магнитола имеет жгут проводов. Найдите провод дистанционного включения и подключите его к проводу включения, идущему от сабвуфера.

В большинстве стереосистем для ухода он имеет синий цвет (однако, уточняйте у производителя).

  • То же самое и с кабелями RCA: просто подключите их к соответствующим выходам автомобильной стереосистемы.

В идеале, кабели RCA и провод включения должны проходить по противоположной стороне автомобиля, где находится провод питания.

Это сделано для предотвращения любых шумов (глитчей и пиков) в конечном аудиовыходе.

А если вы хотите еще больше улучшить звучание низких частот, вы можете сделать корпус большего размера для вашего вуфера. Он будет выглядеть лучше и будет иметь повышенную устойчивость к перегреву.

Вы найдете множество руководств, если будете искать «как собрать коробку для сабвуфера» (на сайте Caraudiofabrication.com есть несколько отличных проектов).

Сначала определите правильный размер, а затем определите доступное пространство в машине и выберите подходящие материалы / инструменты.

Но сейчас мы не будем вдаваться в подробности.

Заземляющий провод

Далее в меню идет провод заземления. Он идет прямо в шасси.
  • Это просто: найдите подходящий болт и просто оберните вокруг него заземляющий провод.

Цель состоит в том, чтобы клемма провода находилась в непосредственном контакте с металлическим кузовом автомобиля.

  • Итак, соскребаем краску.
3Апр

Как правильно заряжать аккумулятор топла: Каким ЗУ можно зарядить кальциевый АКБ, как это правильно делать


Как заряжать AGM-аккумуляторы Topla

В настоящее время на рынке получили распространение так называемые «гелевые» аккумуляторы. Принцип работы такой АКБ не отличается от традиционного аналога. Разница заключается лишь в том, что в гелевых аккумуляторах электролит находится не в жидком состоянии, а в виде своего рода «желе» (созвучно с «gel electrolite»). У него в обычный кислотный электролит добавлена двуокись кремния, которая и вызывает загустение. Такие аккумуляторы характеризуются более длительным циклическим ресурсом без существенных потерь емкости. Однако есть один важный момент, который стоит помнить всем автолюбителям – гелевые АКБ никогда НЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ в качестве стартерных батарей. Их применяют только как тяговые источники питания.

Совсем другое дело — AGM-аккумуляторы,о которых ниже идет речь, получившие свое название от технологии  Аbsorptive Glass Mat. Кстати, именно АКБ этого типа  часто по незнанию называют «гелевыми». Важная особенность – в  AGM-батареях используется особая субстанция электролита. Говоря по-другому, он НЕ ЖИДКИЙ, поскольку находится в адсорбированном состоянии в особых стекловолоконных матах, облегающих пластины. Кстати, отсюда и идет название технологии  AGM (Absorbent Glass Mat). Блоки пластин в таких АКБ плотно прижаты друг к другу, что помогает гораздо лучше удерживать активную массу на их решетках, чем в обычных стартерных батареях.


AGM-батареи Topla, выпускаемые заводом, прежде всего предназначены для современных автомобилей премиум-сегмента с функцией «старт-стоп» и увеличенным бортовым энергопотреблением.  По своим свойствам они совмещают в себе достоинства тяговых АКБ, не боящихся глубоких разрядов,  и мощных стартерных  батарей, выдающих высокие пусковые токи. Если говорить об эксплуатационных показателях батарей Topla AGM Stop&Go, то такие источники питания обеспечивают в три раза больше циклов разряда-заряда, а их пусковая мощность процентов на 30 выше, чем у традиционных батарей. Все фирменные AGM-батареи Topla являются необслуживаемыми.

Не боятся AGM-батареи Topla и серьезного механического повреждения (например, при ДТП), поэтому волноваться о вылившемся электролите уже не придется. Как, впрочем, и о дальнейшей жизнеспособности такого АКБ – даже будучи поврежденным, он все равно будет работать.  Пример живучести батарей Topla AGM Stop&Go можно увидеть  в наших предыдущих роликах. Но и цена здесь соответствующая – в среднем AGM-аккумуляторы стоит почти вдвое дороже обычных.


Что касается процедуры заряда, то AGM-батареи Topla заряжаются так же,  как и другие типы фирменных стартерных АКБ. Отличия имеются лишь в значениях максимального зарядного напряжения. В частности, если используется автоматическое зарядное устройство (ЗУ), то его зажимы согласно полярности закрепляются на клеммах АКБ, после чего производится  его подключение к бытовой электросети. Контроль заряда осуществляется в соответствии с инструкцией к ЗУ.   Главное, чтобы использовалось такое устройство, в котором в числе прочих был предусмотрен и режим заряда AGM-аккумуляторов. Подробнее о заряде AGM-батарей можно посмотреть в ролике ниже.


В случае применения автоматических ЗУ с ручной установкой максимального зарядного тока и напряжения необходимо сначала выставить на зарядном устройстве требуемые значения этих параметров. Это необходимо для достижения оптимального алгоритма заряда. Для AGM-батарей Topla  максимальное значение зарядного напряжения составляет 14,2-14,4 Вольт, максимальное рекомендуемое значение зарядного тока –  одну десятую емкости АКБ, указанной на ее этикетке. То есть, если емкость АКБ равна 60 А*ч, то максимальный ток заряда должен быть выставлен на значение 6 ампер. Окончанием заряда можно считать момент снижения тока до 0,4-0,6 А и его стабилизацию в течение двух часов.

Cмотрите еще:

Как заряжать EFB-батареи
Изложенные выше сведения не являются публичной офертой и носят сугубо информационный характер


Как заряжать старт-стопные EFB-аккумуляторы

EFB-батареи марки Topla отличаются от обычных кислотных АКБ объемом электролита, более массивными пластинами отрицательных электродов. Свинцовый сплав, из которого они состоят, не только легирован кальцием, но еще обязательно содержит олово, а площадь активной поверхности пластин увеличена. Конверты-сепараторы отличаются от стандартных «собратьев» улучшенной микропористой структурой. 


Все это позволило обеспечить устойчивость к глубоким разрядам, после которых EFB-батареи марки Topla восстанавливать емкость практически до 100%. Напомним, что обычные АКБ теряют в подобных ситуациях теряют часть своей емкости. Кроме того,  у EFB-батарей Topla более чем на треть улучшены показатели пускового тока, практически полностью отсутствует испарения жидкого электролита, а количества циклов заряда-разряда увеличено почти вдвое. При этом все фирменные EFB-батареи Topla являются необслуживаемыми.


С точки зрения алгоритма заряда к  EFB-батареям Topla можно применять тот же самый алгоритм, что и к обычным свинцово-кислотным АКБ. В частности, если используется автоматическое ЗУ, то его зажимы согласно полярности закрепляются на клеммах АКБ, после чего производится  его подключение к бытовой электросети. Контроль заряда осуществляется в соответствии с инструкцией к ЗУ. Подробнее о заряде EFB-батарей Topla можно посмотреть в ролике ниже.


В случае применения автоматических ЗУ с ручной установкой максимального зарядного тока и напряжения необходимо сначала выставить на зарядном устройстве требуемые значения этих параметров. Это необходимо для достижения оптимального алгоритма заряда. Для EFB-батарей Topla максимальное значение зарядного напряжения составляет 14,8 Вольт, максимальное рекомендуемое значение зарядного тока –  одну десятую емкости АКБ, указанной на ее этикетке. То есть, если емкость АКБ равна 60 А*ч, то максимальный ток заряда должен быть выставлен на значение 6 ампер. Окончанием заряда можно считать момент снижения тока до 0,4-0,8 А и его стабилизацию в течение двух часов.

Cмотрите еще:

Как заряжать AGM-батареи
Изложенные выше сведения не являются публичной офертой и носят сугубо информационный характер

Каким ЗУ можно зарядить кальциевый АКБ, как это правильно делать

15. 05.2018

Вопрос, которым задаются практически все владельцы кальциевых АКБ при первой зарядке. Для того что бы ответить на него, для начала необходимо разобраться, что же такое «кальциевый» аккумулятор.

Существует несколько типов «кальциевых» кислотных аккумуляторов, все они имеют в составе пластин кальций, поэтому их и называют «кальциевые»:

  • Гибридные аккумуляторы имееют пластины разного состава. Обычно плюсовая пластина содержит до 1,5-1,8% сурьмы и 1,4-1,6% кадмия, а минусовая – свинцово-кальциевая или с добавлением серебра. Эти батареи мало отличаются от обычных привычных всем кислотным АКБ и заряжаются стандартным напряжением 14,8 В и током 10% от номинальной емкости.
  • Кальциевые аккумуляторы (Ca/Ca) – кальциевыми аккумуляторами называют батареи, в которых свинец легирован (добавлены десятые доли процента Са от общей массы сплава, примерно 0,07-0,1%) кальцием.
  • AGM, EFB, GEL (Ca/Ca) — пластины в таких АКБ почти всегда полностью состоят из кальция.

Для кальциевых АКБ напряжение заряда не должно превышать 15 В. Обычно пороговое напряжение заряда указанное производителем в паспорте к данной батарее составляет 14,4 В. В гелевых аккумуляторах порог напряжения стандартно еще ниже, где-то 14,1 В.

В любом случае, для полной уверенности, до какого напряжения необходимо заряжать кальциевую АКБ, необходимо посмотреть эту информацию в паспорте к аккумуляторной батарее.

Ток заряда для кальциевых АКБ такой же как и для любых кислотных, до 10% от номинальной емкости.

Теперь, когда с параметрами заряда все стало ясно, можно выбрать зарядное устройство, которое подойдет.

Необходимое напряжение заряда: 14,1 В / 14,4 В / 14,8 В (редко)

Специально для кальциевых АКБ ООО «НПП «Орион СПб»  были разработаны следующие модели зарядных устройств:

     

Вымпел 27                  Вымпел 32                  Вымпел 37

Вымпел 27 и 37 имеют трех диапазонный переключатель напряжения на 14,1 /14,8 /16В. В обоих моделях есть ручка регулировки тока и сегментный ЖК индикатор. Между собой они отличаются лишь максимально возможным током заряда, для 27 модели это 7 А, для 37 – 20 А. Вымпел 27 сможет зарядить все кальциевые АКБ емкостью до 75 Ач в стандартном режиме (возможен заряд АКБ большей емкости током менее 10% но более долгий по времени), а Вымпел 37 зарядит и более емкие АКБ до 200 Ач.

Вымпел 32 имеет другие диапазоны напряжения заряда, 13,6 /14,4 / 15 В. В нем применен стрелочный амперметр в качестве индикатора заряда и максимальный ток заряда составляет 20 А (так же как и в модели Вымпел 37).

Компания ООО «НПП «Орион СПб» выпускает универсальные зарядные устройства с возможностью регулировки зарядного напряжения и тока.

   

Вымпел 55 и Вымпел 50 имеют возможность программирования: выбор алгоритмов заряда, настройка таймеров, отложенный заряд и много других настроек. Такими ЗУ можно зарядить любой аккумулятор, если правильно выставить значения зарядного напряжения и тока. Отличаются эти модели типом индикатора, Вымпел 55 имеет матричный ЖК индикатор с большим количеством информации и русскоязычным меню. Вымпел 50 имеет светодиодный LED индикатор, информация на котором представлена в упрощенном виде. Стоит отметить, что LED индикатор не замерзает при минусовых температурах, в отличие от ЖК.


Вымпел 57 имеет такой же индикатор, как и Вымпел 27 и 37, но в отличие от последних имеет ручку регулировки напряжения, что позволяет вручную установить необходимые значения.

  

Компактное ЗУ для АКБ малой емкости Вымпел-09 также подойдет для зарядки кальциевых аккумуляторов. В этой модели есть возможность регулировки напряжения в диапазоне 12-16 В и тока 0,25-1,2 А.

Также, для заряда кальциевых АКБ подойдет источник питания Вымпел-100. Ведь он имеет напряжение заряда 14,2 В. Именно такое напряжение обеспечивает генератор в большинстве автомобилях.



Аккумулятор Topla

В этой статье представлен обзор аккумуляторов Topla, которые выпускает корпорация «Tab d. d.». Этой компании принадлежит несколько торговых марок. Помимо Topla, это Tab, Vesna, VolThor. В этом материале мы рассмотрим стартерные и промышленные АКБ, которые предлагаются под маркой Топла. Немного будет сказано о компании, рассмотрен модельный ряд, а также маркировка и отзывы владельцев.

 

Содержание статьи

Компания-производитель

Компания «Tab d. d.» появилась в 1965 году, как дочернее предприятие Rudnik Mezica Holding. Добыча свинца здесь велась задолго до этого. В первые 15 лет своего существования фирма выполняла роль лицензионного партнера компании Tudor. В дальнейшем у них появились свои разработки и линейки аккумуляторных батарей. Сейчас в компанию входят три современных предприятия, общая численность сотрудников которых примерно полторы тысячи человек. На этих заводах выпускаются стартерные и промышленные аккумуляторы, включая VRLA AGM и GEL.



Ниже перечислены производственные предприятия «Tab d. d.» и выпускаемая ими продукция.
  • Завод в городе Zerjav (Словения). Помимо производственной линии здесь также находится предприятие по переработке отходов. Каждый год из 60 тысяч тонн лома получают 33 тысячи тонн свинца и сплавов на его основе. Само предприятие выпускает 1,8 миллиона экземпляров стационарных и тяговых аккумуляторов под брендом Tab ежегодно.
  • Завод в города Crna na Koroskem (Словения). Это предприятие ежегодно выпускает 3,3 млн стартерных аккумуляторов под брендами Tab, Topla, Vesna, VolThor.
  • Предприятие в городе Probishtip (Македония). Мощность этого завода составляет 2,2 миллиона экземпляров стартерных свинцово-кислотных аккумуляторов Vesna и 0,4 миллиона экземпляров тяговых АКБ Tab. Кроме этого, здесь располагается завод по переработке свинцового лома. Из 18 тысяч тонн отходов здесь ежегодно получают до 10 тысяч тонн свинца и его сплавов.

Компания «Tab d. d.» также занимается производством аккумуляторных батарей для военных нужд. Рынок сбыта аккумуляторов Topla охватывает различные страны Европы, Азии, а также США и Россию.

Помимо выпуска свинцово-кислотных АКБ, специалисты «Tab d. d.» занимаются переработкой использованных аккумуляторов и их удалением из экологической среды. Этими вопросами занимается дочерняя компания MPI Recycling. Представители компании заявляют, что потребители их продукции участвуют в процессе EcoMotion. Это значит, что все аккумуляторные батареи, которые возвращаются в «Tab d. d.» будут переработаны, а затем повторно использованы в производстве новых АКБ.
Вернуться к содержанию
 

Модельный ряд

Стартерные АКБ

Energy

Аккумуляторы Topla Energy изготавливаются по технологии Ca/Ca. Для производства  решёток электродов применяется технология Expanded Metal. Она подразумевает перфорирование свинцовой ленты и последующую её вытяжку. Благодаря этому обеспечивается более жёсткая структура, меньшая коррозия и более высокие электрические характеристики.


Производитель утверждает, что модели Energy подходят для легковых автомобилей любого класса. Они универсальные, имеют высокую пусковую мощность и хорошо работают в холодном климате.

Среди преимуществ отмечается продолжительный срок службы и практически полное отсутствие расхода воды. Благодаря этому, АКБ Energy не требуют обслуживания.

Ниже можно посмотреть характеристики аккумуляторных батарей Energy.


Вернуться к содержанию
 

Energy Truck

Модели Topla Energy Truck производятся по гибридной технологии. В соответствии с ней решётки отрицательных электродов выполняются из сплава свинца с кальцием. А положительные производятся из малосурьмянистого сплава. Эти аккумуляторы более устойчивы к глубокому разряду. Благодаря легированию кальцием отрицательного электрода снижается саморазряд. Однако гибридные батареи Energy Truck нуждаются в периодическом доливе дистиллированной воды. Расход воды у них больше, чем у моделей Ca/Ca.

Производитель отмечает высокий пусковой ток Topla Energy Truck, который необходим для запуска мощных силовых агрегатов грузовых автомобилей. Аккумуляторы устойчивы к воздействию вибрации, которая возникает при передвижении по плохим дорогам. Ниже перечислены основные особенности стартерных аккумуляторных батарей Energy Truck.

  • Magic Eye. Это индикатор уровня электролита.
  • Крышка SMF. Имеет централизованную систему дегазации и пламегасители. Для доступа к банкам имеются пробки M27. Специальная лабиринтная система обеспечивает безопасную эксплуатацию и небольшую потерю воды из электролита.
  • Прочное соединение пластин благодаря большой площади проваривания.
  • Отрицательный электрод содержит добавки для увеличения приёма заряда. Благодаря этому снижается процесс сульфатации.
  • Положительные пластины имеют литую сетку большой толщины, а активная масса на них высокой плотности. Это увеличивает стойкость к глубокому разряду и продляет срок эксплуатации.
  • Конструкция ячеек в корпусе сделана таким образом, что электролит движется в вертикальном направлении, благодаря чему устраняется расслоение по плотности.
  • Корпус выполнен из ударопрочного и морозостойкого полипропилена.
  • Встроенные гибкие выступы обеспечивают необходимое давление на группы пластин.

Ниже можно посмотреть характеристики моделей семейства Energy Truck.



Вернуться к содержанию
 
Top

Аккумуляторы Topla Top считаются продукцией премиум-класса. Они, как и Energy, делаются с использованием технологий Ca/Ca и Expanded metal. Однако они обеспечивают более высокие показатели ёмкости, тока холодного запуска и срока эксплуатации. Производитель позиционирует их в качестве стартерных батарей для современных автомобилей с большим количеством электрооборудования на борту.

Для контроля за уровнем электролита предусмотрен индикатор Magic Eye. Крышка имеет герметичную конструкцию и предотвращает попадание искр в аккумулятор. Ниже можно посмотреть характеристики различных моделей семейства Topla Top.

Аккумуляторы Topla Top, выпускаемые в соответствии с европейским стандартом DIN.

Аккумуляторы Topla Top, выпускаемые в соответствии с японским стандартом JIS.



Вернуться к содержанию
 
Top Truck

Это аккумуляторные батареи, предназначенные для использования на грузовых автомобилях, автобусах, специальной технике.

Они имеют те же размеры и ёмкость, что и модели Energy Truck. Но в отличие от последних Top Truck выпускаются по технологии Ca/Ca. В этом случае решетки как отрицательных, так и положительных пластин выполняются из сплава свинца с кальцием.

Доступ к банкам для обслуживания не предусмотрен. Доливка воды не требуется в течение всего срока службы.

Ниже можно посмотреть характеристики аккумуляторов семейства Top Truck.



Вернуться к содержанию
 
Top HR

В отдельную группу выделена аккумуляторы Top HR (Hot Region), оптимизированные для использования в жарком климате. Они имеют значительно меньший саморазряд, по сравнению со стандартными моделями. Это позволяет увеличить их срок хранения и эксплуатации. Как известно, при повышении температуры, увеличивается саморазряд свинцово-кислотных аккумуляторных батарей.


В аккумуляторах Topla Top HR были сохранены высокие пусковые характеристики и оптимизирован состав активной массы. Ниже можно посмотреть характеристики моделей Topla Top HR.


Вернуться к содержанию
 

Top EFB Stop & Go

Аббревиатура EFB расшифровывается, как Enhanced Flooded Batteries. Это переводится как усовершенствованные залитые аккумуляторы.

Электроды этих АКБ выполнены по технологии Ca/Ca, внутри находится жидкий электролит. От обычных залитых аккумуляторов модели EFB обычно отличаются более прочными пластинами электродов, увеличенным пусковым током, а также некоторыми доработками, которые отличаются у разных производителей.

Более подробно о технологии EFB читайте тут.

Представители Topla рекомендуют использовать аккумуляторные батареи EFB Stop & Go на автомобилях, имеющих системы Старт-Стоп. Среди преимуществ этой линейки они называют следующее.

  • MFW fleece. Специальный материал на плюсовых электродах предотвращает осыпание активной массы. Благодаря этому увеличивается срок службы.
  • Добавки углерода позволяют ускорить приём заряда. Это обеспечивает более быстрое восстановление энергии во время движения.
  • Expanded metal. Как и на обычных аккумуляторах, эта технология позволяет снизить коррозию и увеличить прочность электродов.
  • Герметичная крышка с защитой от опрокидывания и пламегасителями.
  • Индикатор уровня электролита для проверки статуса.
  • Аккумуляторные батареи Top EFB Stop & Go не требует обслуживания в течение всего срока эксплуатации.

Ниже можно посмотреть характеристики АКБ EFB Stop & Go.



Вернуться к содержанию
 
Topla AGM Stop & Go

Аккумуляторы Topla AGM Stop & Go относятся к группе батарей VRLA (Valve Regulated Lead Acid). Электролит в них находится в связанном состоянии. Им пропитано стекловолокно, которое одновременно выполняет роль сепаратора. Стекловолоконные маты прижаты к пластинам электродов.

Сами электроды выполняются по технологии Ca/Ca. Перед установкой группы пластин в корпус аккумулятора они дополнительно сжимаются. В конструкции корпуса аккумулятора предусмотрен предохранительный клапан для сброса чрезмерного давления. Более подробно об аккумуляторной технологии AGM можно прочитать в этом обзоре.

Производитель рекомендует использовать модели линейки AGM Stop & Go на автомобилях с системами «Старт-Стоп» и рекуперацией тормозной энергии. Кроме того, они могут быть использованы на легковых автомобилях и легких коммерческих транспортных средствах с большим количеством электрического оборудования. Батареи AGM значительно легче переносят глубокий разряд и меньше подвержены сульфатации в отличие от стандартных залитых аккумуляторов.

Среди преимуществ Topla AGM Stop & Go производитель называет следующее.

  • Благодаря отсутствию жидкого электролита нет расслоения по плотности. Кроме того, это обеспечивает безопасность в случае переворачивания или повреждения корпуса аккумулятора. Никаких утечек кислоты в этом случае не будет.
  • Высокая скорость приёма заряда, благодаря чему быстро восстанавливается энергия во время движения на автомобилях с двигателями «Старт-Стоп».
  • Дополнительное укрепление активной массы даёт увеличенный срок службы.
  • Увеличенный пусковой ток на 30% по сравнению с обычными моделями той же емкости.
  • Не нуждаются в обслуживании.

Ниже можно посмотреть характеристики моделей.



Вернуться к содержанию
 

Промышленные

Под маркой Topla также выпускаются промышленные свинцово-кислотные батареи. У них на сайте сообщается, что подобные модели могут производиться на заказ по чертежам клиента.
 

PzS

Промышленные батареи PzS представляют собой сборку из единичных аккумуляторных элементов. Пример показан на изображении ниже.



Терминалы аккумуляторных элементов могут иметь два исполнения.
  • На сварке.
  • На болтах.

Аккумуляторные элементы могут поставляться в двух вариантах.

  • Залитый и заряженный. Это стандартный вариант, когда внутри уже залит электролит и аккумулятор заряжен. Сразу после покупки он готов к работе.
  • Сухозаряженный. В этом случае перед началом использования нужно залить электролит внутрь и зарядить. Пластины уже сформированы и имеют специальную защиту от окисления. Благодаря этому подобные модели могут храниться до двух лет.

Производитель предлагает залитые промышленные аккумуляторы, отвечающие следующим стандартам.

  • Стандарт DIN. Число аккумуляторных элементов может быть от 2 до 12. Ёмкость ячеек предлагается 50, 60, 80, 90, 105, 115, 125, 140, 155 Ач.
  • Стандарт DIN S. Количество ячеек здесь от 2 до 12. Их ёмкость может быть 110, 120, 135, 145 Ач.
  • Стандарт BS. Число элементов в батарее может быть от 2 до 11. Ёмкость аккумуляторного элемента может быть 23, 32, 42, 55, 65, 75, 86, 100 или 108 Ач.



Аккумуляторные батареи Topla PzS применяются в различном складском транспорте и оборудовании, а также прочей технике. К особенностям этих АКБ следует отнести технологию производства электродов.
  • Плюсовой электрод представляет собой трубчатую пластину с активной массой.
  • Минусовой электрод выполнен в виде пастированной решётки из специального сплава. Чтобы увеличить срок службы, снизить сульфатацию и повысить стойкость к коррозии, в неё вводятся некоторые добавки.

Вернуться к содержанию
 

PzV

Необслуживаемые аккумуляторы Topla Gel Traction производитель позиционирует, как высокотехнологичные тяговые АКБ в семействе продуктов Motive Power.

Они производятся по гелевой технологии и относятся к категории VrLA (свинцово-кислотные аккумуляторы с клапанным регулированием). Электролит здесь в виде геля. Модели соответствуют требованиям стандарта EN 60254-2.



Topla PzV предназначены для использования в качестве тяговых батарей на вилочных погрузчиках, уборочных машинах и т. п. Высокий уровень безопасности при эксплуатации и экологичности аккумуляторы Topla Gel Traction подходят для использования в фармацевтической, пищевой, химической и ряде других отраслей.

В АКБ PzV может быть от 2 до 7 элементов. Ёмкость ячеек может быть 55, 61, 70, 71, 80, 81, 100 и 120 Ач.
Вернуться к содержанию
 

Topla Aqualess Traction PzRM

Это модели, произведенные по проверенной технологии PzS с применением трубчатых электродов, но имеющие низкий расход воды. Производитель заявляет, что при нормальных условиях эксплуатации (один цикл заряд-разряд в день, 5 дней в неделю, температура электролита 30 C) интервал между доливками дистиллированной воды составляет 13 недель.


Аккумуляторные батареи Topla Aqualess Traction собираются вместе с центральной системой заполнения водой. Каждый аккумуляторный элемент имеет датчик уровня электролита. Когда требуется доливка воды, то появляется красный свет. Кроме того, имеется система перемешивания электролита.

Отдельно отмечается, что для зарядки АКБ Topla PzRM требуются соответствующие зарядные устройства. Модели этой линейки соответствуют стандартам EN60254-1 и IEC254-1.

В линейке представлены АКБ с числом ячеек от 2 до 12. Их ёмкость может быть 80, 90, 105, 115, 125, 140 и 155 Ач.
Вернуться к содержанию
 

Прочее

Дополнительно вместе с промышленными аккумуляторами под маркой Topla предлагаются следующие дополнительные системы.

  • Централизованная система заполнения водой Aquamatic. Все аккумуляторные элементы оснащены пробками, которые соединяются трубками с ёмкостью для воды. Это обеспечивает быстрое и аккуратное обслуживание всей аккумуляторной батареи.
  • Система перемешивания электролита Alrmatic. Она способствует более быстрой зарядке аккумулятора. В этом случае все аккумуляторные элементы оснащаются специальной трубкой для подачи воздуха. Эти трубки из поливинилхлорида соединяются с воздушным компрессором. Он может быть встроен зарядное устройство или установлен отдельно.
  • Датчик уровня электролита в ячейках. Он имеет зелёный свет, если уровень находится в норме. И мигающий красный цвет, который говорит о необходимости доливки дистиллированной воды.
  • Система мониторинга. Позволяет видеть состояние аккумуляторных элементов в реальном времени. Она обеспечивает статистический анализ производительности аккумулятора. Проверяются такие параметры, как ёмкость, характеристики заряда и разряда, уровень нагрузки. Может производиться разбивка по использованию каждой батареи. Система имеет возможность отправлять оповещение на телефон или электронную почту.


Вернуться к содержанию
 

Маркировка

Рассмотрим, как маркируются параметры и дата выпуска автомобильных АКБ Topla.
 

Маркировка параметров

Под маркой Topla предприятия «Tab d. d.» выпускают стартерные свинцово-кислотные автомобильные аккумуляторы по стандартам DIN и JIS. Ниже показано обозначение параметров по этим стандартам.

Маркировка DIN

Маркировка JIS



Вернуться к содержанию
 

Маркировка даты выпуска

На этикетке легковых и грузовых автомобильных аккумуляторов Topla дата выпуска зашифрована в 14-значном коде.

Пример: F1 1842 26773319.

  • F1 – код завода, где выпущен экземпляр.
  • 18 – последние две цифры года.
  • 42 – номер недели в году.
  • 26773319 – серийный номер экземпляра.

В указанном примере АКБ выпущена в период с 15 по 21 октября 2018 года.
Вернуться к содержанию
 

Отзывы владельцев

Отзывы об аккумуляторных батареях Topla можно найти в большом количестве. В российских магазинах продаются модели Energy, Top как для легковых, так и для грузовых автомобилей. Соотношение положительных, отрицательных и нейтральных отзывов составляет 60 / 20 / 20,  соответственно.

О грузовых АКБ Topla отзывов мало. Соотношение негатива и позитива там примерно такое же, как и для легковых. Не удалось найти отзывов про Topla HR (Hot Region), и в продаже я их также не обнаружил. Очень мало откликов о моделях EFB и AGM. Сделать по ним какой-то вывод не представляется возможным. Поэтому информация в основном касается легковых АКБ Topla Energy и Top.

В качестве плюсов владельцы аккумуляторов Topla называют их продолжительный срок эксплуатации, который составляет 4─5 лет, а иногда доходит до 6─7. Отмечается также приемлемая стоимость АКБ.

Вообще, модели Topla имеют одно из лучших соотношений цены и качества. Насчёт соответствия ёмкости и пускового тока заявленным значениям сказать сложно. Никто подобной проверкой не занимался.

В отрицательных отзывах владельцы АКБ Topla сетуют на плохую работу в зимнее время года, а также быструю разрядку во время стоянки. Сообщений о производственном браке в отзывах я не нашёл. Но были отклики, где у людей аккумуляторные батареи выходили из строя вскоре после окончания гарантийного срока. Многие из тех, кто оставил отрицательные отзывы, указывают срок службы своих экземпляров Topla примерно 2─2,5 года.

Что касается автомобилей, на которые приобретают аккумуляторы Topla, то это в основном  седаны, хетчбэки и универсалы из всех ценовых категорий. На минивэны и кроссоверы их берут значительно реже. Хотя в линейке предложений Topla есть модели и для автомобилей с мощными моторами.
Вернуться к содержанию
 

Опрос

Примите участие в опросе!

 Загрузка …
Если статья оказалась для вас полезной, распространите ссылку на неё в социальных сетях. Это поможет развитию сайта. Исправления и дополнения к материалу, а также ваши отзывы об аккумуляторах Topla, оставляйте в комментариях ниже. Голосуйте в опросе и оценивайте статью.
Вернуться к содержанию

Как заряжать необслуживаемый аккумулятор

Необслуживаемые аккумуляторы появились на рынке уже довольно давно и прочно закрепились на нём, потеснив традиционные малообслуживаемые АКБ. Необслуживаемыми их называют потому, что они не требуют долива дистиллированной воды и электролита в процессе работы. По этой причине такие модели аккумуляторов не имеют пробок для доступа к банкам (аккумуляторным элементам). К этой группе относятся кальциевые аккумуляторные батареи. От читателей сайта приходило много вопросов о том, как заряжать необслуживаемый аккумулятор автомобиля. Сегодняшний материал будет посвящён этой теме.

 

Содержание статьи

А нужна ли зарядка необслуживаемой аккумуляторной батарее?

Среди начинающих автолюбителей бытует мнение о то, что если аккумулятор необслуживаемый, то и зарядка ему не требуется. Требуется не меньше, чем остальным АКБ. Ведь кальциевые необслуживаемые батареи отличаются тем, что не имеют (или имеют очень низкий) расхода воды. Легирование пластин кальцием смещает точку начала гидролиза воды на более высокое напряжение. В стандартных малообслуживаемых аккумуляторах гидролиз воды (разложение на кислород и водород) начинается при напряжении на клеммах 14,4 вольта.


О том, почему кипит аккумулятор на машине и причины этого явления вы сможете прочитать в материале по ссылке.


У необслуживаемых батарей это значение выше, что значительно снижает расход воды или сводит его к нулю. Но это совершенно не означает, что такие АКБ не нужно заряжать. Их зарядка должна выполняться при необходимости так же, как и для прочих типов батарей. Тем более что зарядка необслуживаемого аккумулятора автомобиля в домашних условиях не представляет ничего сложного.

Как понять, что нужно зарядить аккумуляторную батарею. В некоторых случаях эта необходимость будет очевидной. К примеру, вы забыли выключить фары или музыку в автомобиле. К утру, вся ёмкость АКБ высажена и, если батарею не зарядить, то просто никуда не уедете. Кроме того, подзарядка может потребоваться в зимнее время, когда из-за низкой температуры и множества работающих потребителей тока (печка, обогрев, стёкол и зеркал) аккумулятор плохо восстанавливает заряд.

Так, что на вопрос, можно ли заряжать необслуживаемые автомобильные аккумуляторы, ответ утвердительный. Теперь несколько слов о том, как правильно заряжать необслуживаемый автомобильный аккумулятор.


Вернуться к содержанию
 

Зарядка необслуживаемого аккумулятора?

Основное отличие будет заключаться в том, что у вас нет доступа к банкам для проверки плотности электролита. А однозначно судить о степени заряженности автомобильной аккумуляторной батареи можно только, измерив, плотность электролита с помощью ареометра. У большинства необслуживаемых аккумуляторов есть встроенный индикатор заряда. Но он показывает приблизительное значение. К примеру, при наборе 80% ёмкости индикатор может показать полный заряд. Поэтому полагаться на него не стоит.

Индикатор заряда АКБ



Можно, конечно, подковырнуть и вытащить индикатор. Но в результате можно будет измерить плотность электролита только в одной банке. Кроме проблемы с измерением плотности электролита, других отличий по зарядке необслуживаемых аккумуляторных батарей нет. Да, и по зарядным устройствам ограничений нет. Те модели, которыми заряжают малообслуживаемые аккумуляторы, вполне подходят для необслуживаемых АКБ.

Про зарядку автомобильной аккумуляторной батареи мы писали не один раз. Здесь повторим только некоторые моменты. Можно заряжать АКБ с постоянным током или напряжением. Оба варианта подойдут для зарядки необслуживаемой батареи.

Если вам интересует вопрос, а нужно ли заряжать новый автомобильный аккумулятор после покупки, читайте статью по указанной ссылке.

Дополнительно можете прочитать материал о том, как правильно заряжать аккумулятор автомобиля зарядным устройством.

Режим с постоянным током следует использовать, если аккумулятор был сильно разряжен. Такой режим заряда довольно долгий и требует постоянного контроля. Но батарея в этом случае получает максимальное восстановление ёмкости. Давайте, коротко рассмотрим основные этапы зарядки постоянным током:

  • Первый этап. Выставляем ток заряда 0,1*Сн (номинальной ёмкости батареи). Например, 6 ампер для аккумулятора 60 Ач. Этим током заряд ведётся до напряжения на выводах АКБ равного 14,4 В. Естественно, чтобы устанавливать ток нужной величины, нужно зарядное устройство (ЗУ) с такой возможностью;
  • Второй этап. При увеличении напряжения до 14,4 вольта активизируется электролиз воды и начинается «кипение» электролита. Для снижения интенсивности этого процесса уменьшаем ток заряда в 2 раза и продолжаем процесс заряда;
  • Третий этап. Когда напряжение на выводах аккумулятора достигнет 15 вольт, нужно ещё в два раза снизить ток. После этого продолжаем заряд и периодически проверяем напряжение и ток. Если они не меняются, то АКБ можно считать полностью заряженной.

Теперь о зарядке с постоянным напряжением. Смысл здесь заключается в поддержании постоянного напряжения на выводах батареи. Степень заряженности будет зависеть от подаваемого напряжения. В этом случае ЗУ будет отключать заряд при уменьшении силы тока до 200 мА. То есть, соответствующей саморазряду. Этот режим используется в большинстве недорогих зарядных устройств. Плюс заключается в том, что не требуется никакого контроля со стороны человека. Как говорится, «поставил и забыл». В таком режиме работают практически все недорогие автоматические зарядные устройства.

Здесь можно выделить следующие варианты заряда, которые отличаются величиной напряжения и степенью заряженности:

  • Напряжение 14,4 вольта. Степень заряда аккумулятора через сутки примерно 80%;
  • Напряжение 15 вольт. Степень заряда 90%;
  • Напряжение 16 вольт. Аккумулятор будет заряжен практически на 100%.

Рекомендуется использовать такой режим для заряда АКБ с целью профилактической подзарядки.

Есть также ускоренная зарядка АКБ, которая может быть использована и для необслуживаемых АКБ. Заряд в ускоренном режиме может потребоваться, если аккумулятору нужно вернуть работоспособность очень быстро. Допустим, батарея села, а вам нужно срочно ехать. Ускоренная зарядка вернёт ему часть ёмкости необходимой для пуска двигателя.

У многих современных ЗУ присутствует режим зарядки Boost. При включении подаётся увеличенный ток и в течение 20 минут АКБ быстро набирает ёмкость. Если у вашей модели ЗУ есть регулировка тока, то режима Boost и не нужен. Просто ставите увеличенный ток, и всё. Не ставьте ток более 30% от штатного значения. То есть, если вы обычно заряжаете током 4 А, то не увеличивайте больше 5,5 А в режиме Boost. Это отрицательно сказывается на состоянии пластин и уменьшает срок эксплуатации батареи.

Советуем использовать ускоренную зарядку только в случаях экстренной необходимости. Если вы не торопитесь, то АКБ лучше заряжать в штатном режиме. Если злоупотреблять режимом Boost, то АКБ быстро выработает свой ресурс.


Вернуться к содержанию
 

Опрос

Примите участие в опросе!

 Загрузка …
Теперь вы знаете, как зарядить необслуживаемый аккумулятор автомобиля. Если статья оказалась для вас полезной, распространите ссылку на неё в социальных сетях. Это поможет развитию сайта. Голосуйте в опросе ниже и оценивайте материал! Исправления и дополнения к статье оставляйте в комментариях.
Вернуться к содержанию

Методы разряда батареи — Battery University

Узнайте, как определенные разрядные нагрузки сокращают срок службы батареи.

Назначение батареи — накапливать энергию и высвобождать ее в желаемое время. В этом разделе исследуется разряд при различных скоростях C и оценивается глубина разрядки, на которую батарея может безопасно перейти. В документе также наблюдаются различные сигнатуры разряда и исследуется срок службы батареи при различных схемах загрузки.

Электрохимическая батарея имеет преимущество перед другими устройствами накопления энергии в том, что энергия остается высокой во время большей части заряда, а затем быстро падает по мере истощения заряда.Суперконденсатор имеет линейный разряд, а сжатый воздух и маховик накопителя — это противоположность батареи, поскольку вначале она обеспечивает максимальную мощность. На рисунках 1, 2 и 3 показаны смоделированные разрядные характеристики накопленной энергии.

Большинство перезаряжаемых аккумуляторов могут быть кратковременно перегрузками, но этого следует избегать. Срок службы батареи напрямую зависит от уровня и продолжительности нагрузки, которая включает заряд, разряд и температуру.

Любители дистанционного управления (ПДУ) — это особая категория пользователей батарей, которые максимально увеличивают терпимость к «хрупким» высокопроизводительным батареям, разряжая их со скоростью 30 ° C, что в 30 раз превышает номинальную емкость. Таким же захватывающим, как вертолет с дистанционным управлением, может быть гоночный автомобиль или скоростной катер; срок службы пакетов будет коротким. Баффы RC хорошо осведомлены о компромиссе и готовы как заплатить цену, так и столкнуться с дополнительными рисками безопасности.

Чтобы получить максимальную энергию на единицу веса, производители дронов обращаются к элементам с высокой емкостью и выбирают Energy Cell.В этом отличие от отраслей, требующих больших нагрузок и длительного срока службы. Эти приложения относятся к более надежным элементам Power Cell с меньшей емкостью.

Глубина разряда

Свинцово-кислотные разряды до 1,75 В / элемент; система на никелевой основе до 1,0 В / элемент; и большинство литий-ионных до 3,0 В / элемент. На этом уровне расходуется примерно 95 процентов энергии, и если бы разряд продолжался, напряжение быстро упало бы. Чтобы защитить аккумулятор от чрезмерной разрядки, большинство устройств предотвращают работу сверх указанного напряжения в конце разряда.

При снятии нагрузки после разряда напряжение исправного аккумулятора постепенно восстанавливается и повышается до номинального напряжения. Различия в сродстве металлов в электроде

Как правильно заряжать аккумулятор телефона?

Аккумуляторы очень важны для смартфонов. Но каким-то образом пользователи могут повредить его из-за неправильной зарядки. В этом посте мы сначала внимательно рассмотрим литий-ионную батарею и дадим наши научные советы.

Знайте что-нибудь о литий-ионном аккумуляторе

Большинство аккумуляторов в наших смартфонах являются литий-ионными. Одним из самых больших преимуществ литий-ионного аккумулятора является его высокая плотность энергии, которая позволяет подавать более высокое напряжение, чем обычно. Доступны с различными типами литий-ионных аккумуляторов, они разработаны с нулевым эффектом памяти, умеренным уровнем саморазряда, когда он не используется, и низким уровнем обслуживания.Эти электроны поставляют достаточно энергии и могут усилить работу устройства или даже всего дома. Они также могут хранить 150 ватт-часов электроэнергии в 1 килограмме батареи.

Обычно процесс зарядки аккумулятора телефона включает 3 этапа: быстрая зарядка, непрерывная зарядка и непрерывная зарядка. Когда телефон почти полностью заряжен, он переходит в режим непрерывной зарядки, при котором скорость зарядки очень мала и есть небольшой ток. Таким образом, непрерывная зарядка позволяет продлить срок службы аккумулятора телефона.


9 советов по правильной зарядке аккумулятора телефона

Мы собрали 9 часто задаваемых вопросов о зарядке аккумулятора телефона и предоставили несколько научных советов, которые помогут вам продлить срок службы вашего телефона.


1. На какой процент я должен заряжать и заряжать свой телефон?

По данным Battery University, перед повторной зарядкой рекомендуется подождать только до 50 процентов. Несмотря на то, что литий-ионные аккумуляторы имеют защитные меры, защищающие аккумуляторы, вам также следует избегать использования литий-ионных аккумуляторов на 100%.

Также рассматриваются некоторые исключения из этого правила: один раз в месяц дайте батарее полностью разрядиться примерно до 5 процентов, что даст приблизительное оставшееся время работы батареи.

2. Уменьшит ли зарядка с помощью внешнего аккумулятора срок службы аккумулятора телефона?

Внешний аккумулятор необходим в нашей повседневной жизни, но он не так хорош для аккумулятора вашего телефона, если вы часто заряжаете его. С одной стороны, на рынке много некачественных пауэрбанков.Они повлияют на эффект зарядки вашего телефона и не смогут обеспечить лучшую защиту во время процесса зарядки, например защиту от перенапряжения, защиту от короткого замыкания и т. Д. С другой стороны, большинство аккумуляторов автоматически отключаются от ваших телефонов, прежде чем они перейдут на постоянную подзарядку. Так что при длительном использовании это повредит аккумулятор вашего телефона.


3. Можно ли пользоваться телефоном во время зарядки?

Да, вы можете использовать свой телефон во время зарядки, если вы не используете низкое зарядное устройство стороннего производителя.Ведь стороннее зарядное устройство будет не только вредно для аккумулятора вашего телефона, но и может вызвать взрыв. Так что не забудьте использовать оригинальное зарядное устройство для зарядки ваших телефонов.


4. Следует ли держать телефон включенным, когда он полностью заряжен?

Поддержание работоспособности аккумулятора телефона может быть сложной задачей для пользователей из-за привычек зарядки. По данным Battery University, оставлять телефон включенным, когда он полностью заряжен, в долгосрочной перспективе плохо влияет на аккумулятор.Потому что он держит батарею в состоянии высокого напряжения и высокого напряжения, которое изнашивает химический состав внутри и может вызвать постоянный заряд батареи. Поэтому не забывайте отключать телефон от сети вовремя, когда он полностью заряжен.


5. Следует ли полностью зарядить аккумулятор?

По данным Battery University, литий-ионные аккумуляторы не нуждаются в полной зарядке и не желательны. Лучше не заряжать полностью, потому что высокое напряжение нагружает аккумулятор и в конечном итоге изнашивает его.Кроме того, большинство аккумуляторных батарей рассчитаны на работу около 400 циклов. Если вы дадите ему разрядиться до нуля, а затем зарядите его до полной 400 раз, аккумулятор больше не сможет удерживать полный заряд, и для нормальной работы телефона потребуется больше накопленного заряда.


6. Что делать, если мой телефон нагревается во время зарядки?

Батареи смартфонов чувствительны к температуре. Если вы заметили, что ваше устройство нагревается во время зарядки, сначала выньте его из футляра.Если вы находитесь на улице при экстремальной температуре, держите телефон закрытым. Это защитит здоровье вашего аккумулятора.


7. Плохо ли заряжать телефон ночью?

Да. Если держать телефон заряженным на ночь, срок службы аккумулятора телефона сократится, а температура аккумулятора повысится, что приведет к быстрому нагреву и повреждению емкости. Если вы собираетесь подключить телефон перед сном, убедитесь, что все работает правильно и вы правильно заряжаете.


8. Можно ли заряжать телефон в чехле?

Чехол для телефона замедлит тепловыделение аккумулятора вашего телефона, поэтому мы настоятельно рекомендуем снимать чехол для телефона во время зарядки. Кроме того, особенно важно не подвергать телефон воздействию температуры окружающей среды выше 95 ° F (35 ° C), что может привести к необратимому повреждению емкости аккумулятора.


9. Как ухаживать за аккумулятором телефона и хранить его?

Если вы собираетесь хранить свой смартфон в течение длительного периода времени, вам следует оставить его с заряженным около 50 процентов и выключить устройство в не слишком холодном и не слишком горячем месте.Чтобы не повредить аккумулятор, используйте официальный кабель для оптимизации заряда.


Итог

Таким образом, при зарядке телефонов необходимо проявлять особую осторожность. И надеюсь, что эти советы помогут вам улучшить заряд батареи вашего телефона.

Зарядите Powerbeats Pro — служба поддержки Apple

С зарядным футляром ваш Powerbeats Pro обеспечивает более 24 часов совместного воспроизведения.Когда вы будете готовы, вот как их зарядить.

Каждая из ваших наушников Powerbeats Pro обеспечивает до 9 часов воспроизведения. С зарядным футляром вы можете работать более 24 часов. А с Fast Fuel вы можете получить до 1,5 часов воспроизведения после 5 минут зарядки.

Когда аккумулятор в кейсе заряжен менее чем на 40%, светодиод на передней панели становится красным. Если светодиод мигает красным, возможно, вам нужно перезагрузить наушники.

Зарядите Powerbeats Pro

Чтобы зарядить наушники Powerbeats Pro, поместите их в зарядный футляр. Если вам нужно зарядить и наушники, и чехол, выполните следующие действия:

  1. Поместите наушники в футляр.
  2. Подключите корпус к источнику питания с помощью кабеля Lightning, который входит в комплект поставки Powerbeats Pro.

Кейс можно заряжать и без наушников.

Посмотрите, сколько заряда у ваших наушников Powerbeats Pro

На вашем iPhone, iPad или iPod touch

  1. Убедитесь, что Powerbeats Pro включен и сопряжен с вашим iPhone, iPad или iPod touch.
  2. Поместите наушники в зарядный футляр. Держите крышку корпуса открытой.
  3. Держите Powerbeats Pro на расстоянии не более 2 дюймов от разблокированного iPhone, iPad или iPod touch.
  4. На вашем устройстве iOS появится карта, показывающая уровень заряда батареи.

Уровень заряда батареи также можно увидеть в режиме «Сегодня» на iPhone, iPad или iPod touch. Узнайте, как добавить виджет «Батареи» в представление «Сегодня».

На вашем Mac

  1. Нажмите кнопку меню Bluetooth в правом верхнем углу Mac.
  2. Выберите Powerbeats Pro, чтобы увидеть уровень заряда аккумулятора наушников.

Если не удается зарядить Powerbeats Pro

Если у вас возникли проблемы с зарядкой Powerbeats Pro, вы можете попробовать следующее.

  1. Убедитесь, что наушники правильно установлены в футляр.
  2. Используйте другой источник питания или другой кабель.
  3. Очистите наушники, затем убедитесь, что они полностью высохли.
  4. Перезагрузите устройство.

Если вам все еще нужна помощь, обратитесь в службу поддержки Apple.

Увеличьте время автономной работы

Чтобы наушники Powerbeats Pro оставались заряженными, кладите их в футляр, когда они не используются.

Дата публикации:

Контроллер заряда от солнечных батарей

не заряжает аккумулятор? Best Fix Guide

Пошаговые инструкции от экспертов по поиску и устранению неисправностей и устранению неисправности контроллера заряда от солнечной батареи, который не заряжает аккумулятор должным образом.

Контроллер заряда от солнечных батарей не заряжает аккумулятор?

Если солнечная батарея подключена к солнечной системе, но не заряжается должным образом , неисправность, вероятно, вызвана проблемой с аккумулятором, неправильной проводкой системы или проблемой с настройками контроллера заряда солнечной батареи. (Примечание: панели, контроллер заряда и аккумулятор должны быть настроены правильно.) Чтобы диагностировать проблему, выполните следующие действия:

  1. Используйте мультиметр для измерения всей системы, от солнечной батареи и контроллера заряда солнечной батареи до панели солнечных батарей. , сначала отключите солнечную панель и измерьте напряжение, пока есть солнечный свет, будет солнечная энергия.Если напряжение невозможно измерить, возможно, проблема в солнечной панели или выпрямительном диоде. Также необходимо замерить напряжение аккумулятора. Если фактическое напряжение аккумулятора меньше 20% от номинального напряжения. Это когда для зарядки аккумулятора требуется дополнительное зарядное устройство.
  2. Измерьте выходное напряжение на клеммах контроллера заряда солнечной батареи, проверьте, находится ли выходное напряжение в надлежащем диапазоне. Если выходная мощность не достигает заданного значения, вероятно, проблема с контроллером солнечной батареи, попробуйте заменить регулятор заряда.
  3. Далее следует проверить солнечные батареи, измерить напряжение батареи, убедиться, что напряжение батареи не слишком высокое и не слишком низкое. слишком высокий или слишком низкий оба влияют на зарядку.

Контроллер заряда от солнечной батареи не заряжает контрольный список факторов нагрузки

В целом, есть 4 фактора, которые необходимо учитывать.

  • факторы контроллера заряда солнечной батареи
  • факторы панели солнечных батарей
  • факторы солнечной батареи
  • факторы окружающей среды, такие как погода

Давайте разберемся с каждым из сценариев по отдельности.

Факторы контроллера заряда панели солнечных батарей

Контроллер заряда панели солнечных батарей переходит в режим защиты от зарядки, чтобы остановить зарядку

1.