120 фото VIN кода и его места нанесения на заводе-изготовителе
Каждому из современных автомобилей еще на этапе изготовления присвоен определенный код, который содержит информацию о самой модели и производителе. Называют его кузовным номером или VIN-идентификатором.
На самом деле эти понятия отличаются, хоть и являются носителем одних и тех же данных.
Что это за информация и как найти номер кузова автомобиля у разных марок?
Содержимое обзора:
Расшифровка кузовного номера
Отечественные изготовители и часть представителей азиатского автопрома предпочитают шифровать информацию о машине по старинке цифровым кодом, в котором от 9 до 12 цифр.
Часть этого знака – это первые от 4 до 6 символов – содержат информацию о марке и типе автомобильного кузова. Оставшиеся цифры обозначают заводской серийный номер непосредственно самого автомобиля.
Что значит VIN-код?
Формат этого знака подчиняется нормативам Организации Международной стандартизации (ISO) с 1977 года в США, и с 1981 для всех остальных государств.
Благодаря символьной кодировке классификация автомобилей стала проще, а противоугонная защита эффективнее.
При ВИН-кодировке данные более полные, чем у кузовного номера. Такой знак состоит из 17 символов, где:
первый обозначает географическую зону;
второй – государство;
третий – производитель;
с четвертого по восьмой – содержится информация о модельной линии, моторной модификации и комплектации;
девятый символ обозначает принадлежность к китайскому или американскому рынку либо дополнительные данные;
десятый – это год выпуска;
одиннадцатый – информация о производителе или его подразделении;
остальные цифры (или другие значки) обозначают последовательность заводской сборки машины.
ВАЖНО! Если третьим символом стоит 9, то годовой объем производства менее 500 машин.
В чем отличие VIN-кода от номера кузова?
Эти 2 цифробуквенные сочетания совпадают очень редко. ВИН-кодировка считается более современным и совершенным способом классификации и защиты авто. Постепенно к нему переходят все производители. И 17 символов уже содержат кузовной номер.
Бывает, что без путаницы не обойтись. Особенно, на машинах старше 10 лет и на иномарках с российской кодировкой. Если данные совпадают с информацией, указанной в техническом паспорте (ПТС), то паниковать не стоит.
При наличии какого-либо несовпадения рекомендуется сначала обратиться к производителю или официальному дилеру, а уже потом бить тревогу.
Где искать кузовной номер?
Если речь идет о 12-символьном знаке, то чаще всего его можно найти под капотом. Очень редко номер кузова размещался под передними креслами либо на лобовом стекле в специальном проеме.
Но самое распространенное место — это моторный отсек или нижняя полка коробки воздухозаборников. Тем, кто хочет найти, где находится номер кузова у ВАЗа, нужно начинать поиски оттуда.
Места расположения ВИН-кода
«География» размещения 17 символов более широкая, чем у кузовного номера. Местом расположения VIN-кода бывает:
табличка в подкапотном пространстве;
в месте стыка лобового стекла и капота;
на стойке передней двери;
в специальном окошке;
на днище возле водительского кресла;
на торпеде со стороны руля;
на перегородке, разделяющей салон и моторный отсек;
на лонжероне;
на ГБЦ или самом блоке цилиндров.
Место размещения ВИН-кода зависит от марки, модельного ряда и прочих технических параметров автомобиля.
Европейские производители
Кузовной номер у автомобилей немецкого производства периодически меняет место своей «дислокации».
Подобная ситуация осложняла работу экспертам, но и угонщикам приходилось несладко. К примеру, известно 13 мест, где находится номер кузова у автомобиля БМВ е36. На 2 зоны больше у модельной линейки Х5.
Французские производители, в частности Пежо, используют максимум 6 различных точек для размещения идентификационного номера. Это:
шильдик производителя внизу на средней стойке;
на кузове в верхней части колесной арки;
метка на КПП;
производственный номер на ДВС;
под лобовым стеклом;
этикетка с данными для сервисного обслуживания и заказа запасных деталей.
Другие представители французского автопрома оказались еще скромнее и подобрали всего 2 места, где находится номер кузова
У Рено основной ВИН-код размещен в пространстве под капотом на правом стакане. Дублирующая табличка находится на средней стойке авто возле правой пассажирской двери.
Машины с американского рынка
На автомобилях, эксплуатируемых в Штатах, кузовной номер выбивается на месте стыка лобового стекла с капотом и на панели приборов с водительской стороны. Дублирующий шильдик прикреплен в дверном проеме возле водителя.
Также можно найти ВИН-код и в других местах. Правда, такого количества, как у немцев, не наблюдается. Чаще всего это подкапотное пространство и передняя часть салона.
Азиатская кодировка
Не весь автопром стран Востока признает стандарты ISO, но 17-символьное обозначение применяют. Хотя есть идентификационные номера с сочетанием в 12 знаков.
Азиатские производители используют нижнюю часть центральной стойки для основной таблички и наружную часть днища под передними сиденьями для дополнительной. Очень редко ВИН-код набивается в подкапотном пространстве.
Кузовной или VIN-номер указывается в техническом паспорте транспортного средства. При покупке авто на вторичном рынке можно самостоятельно проверить его на предмет угона по любой доступной базе в сети.
Обязательно стоит проверить, совпадают ли 17 символов, указанных в ПТС, с теми, что набиты на основной табличке. Даже если придется залезть в лючок под правым задним сиденьем, где часто находится номер кузова у Мерседеса.
Ведь лучше сразу уточнить все идентификационные коды и проверить будущую покупку, чем потом иметь неприятности с работниками госинспекции, доказывая свою непричастность к угону.
Фото номера кузова
Пожалуйста, сделайте репост;)
Проверить авто по номеру кузова
Проверка автомобиля
Поиск по всем
разделам
Госавтоинспекция
Участникам движения
Организациям
Сервисы
Новости
Контакты
Госфункции
Социальные кампании
Проверка автомобиля
Поиск по всем
разделам
Госавтоинспекция
Участникам движения
Организациям
Сервисы
Новости
Контакты
Госфункции
Социальные кампании
Проверка автомобиля
Поиск по всем
разделам
Госавтоинспекция
Участникам движения
Организациям
Сервисы
Новости
Контакты
Госфункции
Социальные кампании
Проверить автомобиль (машину) по номеру кузова
Содержание:
Большая часть продавцов на вторичном рынке скрывают факты из истории авто в целях удержать
клиента и не отпугнуть его от заключения сделки. Наивные покупатели, не подозревая, могут стать
жертвой обмана, и радость от приятной покупки новой машины обернется проблемами с сотрудниками
ГИБДД или, например, с судебными приставами.
Покупка автомобиля, проверенного «со слов продавца» может повлечь за собой неприятности, так как
авто может находиться в залоге, в прошлом быть участником крупной аварии, на его регистрацию
может быть наложен арест, а самое худшее: числиться в угоне. Поэтому автомобиль перед покупкой
необходимо проверять.
Способы проверки авто на Автоистории
В вопросе проверки любого автомобиля, может помочь сервис Автоистория. Благодаря улучшенному
функционалу любое авто можно проверить одним из трех способов:
проверка по Vin-коду;
проверка по Государственному номеру;
проверка по номеру кузова.
Как видите, автомобиль можно проверить не только по Vin-коду и все зависит лишь от того, какая
информация об автомобиле вам известна. Ведь не каждый потенциальный покупатель знает Vin
выбранного авто.
Что такое номер кузова машины?
Не всем известно, что Vin-код и номер кузова совершенно разные вещи.
Vin – это номер транспортного средства, который присваивается автомобилю заводом изготовителем.
Он состоит из 17 символов и содержит информацию о производителе и характеристиках авто, включая
год выпуска. Найти Vin-код можно на неразъемных частях кузова или шасси на специальных
шильдиках.
Номер кузова – это код, состоящий из 9-12 буквенных и цифровых символов, который наносится на
специальную табличку или сам кузов под капотом машины. В данном коде зашифрованы марка и тип кузова
авто и его заводской номер.
В Vin-коде зашифровано больше данных, чем в номере кузова, но идентифицировать любое транспортное
средство и узнать его историю можно зная любой из этих номеров. Отчет Автоистории в обоих случаях
будет содержать одинаково подробную информацию.
Как проверить японский автомобиль?
Как видите, Vin для проверки машины знать не обязательно. В случае с японскими автомобилями, не
имеющими Vin-кода впринципе (вместо него указан номер кузова), сервис Автоистория может проверить
авто либо по Гос номеру, либо по номеру кузова.
Сейчас наибольшую популярность набирает проверка по номеру кузова. Действительно находятся
мошенники, которые меняют Гос номера машин перед продажей. И если есть возможность узнать номер
кузова, а не только Гос номер, лучше применить его для проверки авто.
Где найти номер кузова авто?
У японских автомобилей номер кузова может находиться практически, где угодно. Самые распространенные
места его расположения это:
Под водительским сиденьем
На одной из дверей авто
Под капотом машины
На задних стойках
Под капотом
В багажнике и т.п.
Самым распространенным расположением номера все-таки является место под капотом, так как там
находятся самые важные неразъемные части автомобиля. Поэтому специалисты советуют начинать поиски
именно там.
Как пробить авто по номеру кузова на Автоистории?
Найти необходимую информацию об искомом авто можно введя известный вам номер в поле поиска
автомобиля, после чего вы увидите его краткую характеристику. Чтобы купить полный отчет, который
содержит более развернутую информацию необходимо:
Ввести известный вам номер в поле поиска автомобиля любой страницы сервиса Автоистория, после
чего вы увидите краткую информацию об автомобиле.
Желательно указать адрес своей электронной почты, куда будет отправлен файл содержащий отчет,
но, если у вас нет почты отчет будет представлен во всплывающем окне.
Оплатите услугу любым удобным вам способом.
Получите развернутый полный отчет с информацией об авто на почту и в режиме онлайн за
несколько минут.
Что можно узнать об автомобиле по номеру кузова?
количество владельцев;
историю регистрационных действий;
участие в ДТП;
численность в угоне;
нахождение в залоге;
наличие ограничений;
данные страховых компаний;
историю ремонтных работ;
данные зарубежных сервисов и другое.
Все это поможет Вам определить, подходит ли выбранная вами модель в качестве надежного средства
передвижения, или стоит отказаться от ее покупки и найти более подходящий вариант для комфортной и
безопасной езды и отсутствия проблем, связанных с испорченной историей автомобиля.
Проверка автомобиля
Поиск по всем
разделам
Госавтоинспекция
Участникам движения
Организациям
Сервисы
Новости
Контакты
Госфункции
Социальные кампании
Проверка автомобиля
Поиск по всем
разделам
Госавтоинспекция
Участникам движения
Организациям
Сервисы
Новости
Контакты
Госфункции
Социальные кампании
Бесплатная проверка истории автомобиля | 🥇 Самая полная проверка Великобритании
Как использовать нашу бесплатную проверку автомобиля
Начните с более дешевой и комплексной альтернативы проверкам автомобилей HPI
Введите регистрационный номер (номерной знак), чтобы мгновенно получить бесплатную проверку автомобиля на экране.
Вы можете проверить регистрационные данные транспортного средства, хранящиеся в Агентстве по лицензированию водителей и транспортных средств (DVLA), и получить доступ к полной истории и статусу ТО, включая историю пробега, а также рекомендации и уведомления о сбоях.
Также предоставляются данные о топливе автомобиля и выбросах CO2.
Доступ к данным о характеристиках автомобиля и общей стоимости эксплуатации.
Используйте опцию «askMID», чтобы проверить, застрахован ли ваш автомобиль.
Мы предоставляем бесплатную проверку истории автомобилей для всех транспортных средств, зарегистрированных в Англии, Уэльсе и Северной Ирландии.
Какие проверки включены в Базовый отчет об истории автомобиля?
Наша базовая проверка истории автомобилей отлично подходит для составления короткого списка ваших автомобилей и принятия безопасного выбора.Не уверены в том, чтобы пройти полную проверку? Пожалуйста, пройдите базовую проверку и убедитесь, что автомобиль, который вы хотите купить, не выдерживает всех важных проверок. Вы можете сэкономить немного денег, плюс он будет действовать как руководство и поможет вам составить список для вашей следующей машины.
Количество предыдущих владельцев / хранителей История: Проверьте общее количество предыдущих владельцев, зарегистрированных DVLA, которое включает дату регистрации. Чем выше общее количество предыдущих владельцев, тем меньшую ценность он получит.
В нашем отчете не будет предоставлена контактная или личная информация предыдущих владельцев, но вы можете запросить информацию о зарегистрированных владельцах транспортного средства в DVLA, если вам это необходимо.
История изменения номерного знака: Проверьте, есть ли у автомобиля история изменения номерного знака, включая VRM, на который он был изменен, и дату его изменения.
Изменение цвета: Проверьте, есть ли у автомобиля история изменения цвета автомобиля. В этом случае необходимо уведомить DVLA и обновить регистрационный документ V5C.
Сдан в лом: Чтобы проверить, сдан ли автомобиль, который вы хотите купить, в слом, мы проверим данные DVLA.
Предыдущая Северная Ирландия: Мы проверяем VRM, который был на транспортном средстве до его регистрации в DVLA, который был предоставлен DVLA до 2009 года.
VIC Проверено: Эта проверка предназначена для того, чтобы убедиться, что свидетельство о регистрации транспортного средства (V5C) не было выдано на украденный или клонированный автомобиль, идентифицирующий уничтоженный или сломанный автомобиль.
VIN или шасси: Проверьте VIN (идентификационный номер транспортного средства) транспортного средства и убедитесь, что предоставленные вам данные соответствуют информации, хранящейся в DVLA.Это важная проверка, чтобы убедиться, что машина легальная.
Номер двигателя: Убедитесь, что номер двигателя совпадает с номером двигателя транспортного средства, зарегистрированным DVLA.
Оценка автомобиля: Мы предоставляем реальную оценку стоимости автомобиля, такую как стоимость дилерского двора, цена продажи и цена частной продажи. Оценки автомобилей приводятся там, где они доступны для автомобилей младше 15 лет.
Какие проверки включены в Полный отчет об истории автомобиля?
Наша полная проверка истории транспортных средств — это наиболее полная доступная история проверок автомобилей, которая поможет вам принять обоснованное решение перед покупкой следующего подержанного автомобиля.
Наша полная проверка включает в себя все, от базовых проверок до важных проверок и критических проверок, в том числе:
Проверка непогашенного финансового состояния: Эта проверка включает детали финансового соглашения и предоставляет номер контракта финансовой компании (если таковой имеется).
Покупка автомобиля с непогашенными финансовыми средствами может быть очень рискованной. Пожалуйста, прочтите наше руководство, чтобы узнать, как не покупать автомобиль с непогашенными финансовыми средствами.
Страховое списание (Полная потеря) Проверка: Мы проверяем, было ли транспортное средство заявлено как полностью утраченное или списанное, включая тип и дату потери.
Страховые компании списывают автомобили, если стоимость ремонта слишком высока по сравнению со стоимостью автомобиля.
Проверка угнанного автомобиля: Проверьте, зарегистрирован ли интересующий вас автомобиль как угнанный в Национальном компьютере полиции. Прочтите наше руководство, чтобы узнать о рисках покупки угнанного автомобиля и не стать жертвой мошенничества с транспортным средством.
Свидетельство об уничтожении: Проверьте, выдан ли автомобилю Свидетельство об уничтожении, сокращенно COD.Это юридический документ, который выдается DVLA, когда транспортное средство сдано в лом на уполномоченном предприятии по переработке (ATF), которое уничтожило и переработало транспортное средство.
Проверка высокого риска: Проверьте, не помечено ли транспортное средство как опасное. Это часто связано с финансовым спором о праве собственности и обычно означает, что третья сторона отслеживает его, чтобы предотвратить его продажу. См. Наш образец полного отчета о проверке регистрации для более подробной информации.
Аномалия пробега: Чтобы проверить, показывает ли автомобиль настоящий пробег, наш отчет показывает, есть ли несоответствия с показаниями пробега, хранящимися в источниках истории пробега премиум-класса.
Наша бесплатная проверка автомобиля включает в себя отчеты о пробеге и отсчет пробега, записанные во время ТО.
Пожалуйста, прочтите наше руководство по покупке подержанных автомобилей и помогите себе принять обоснованное решение перед покупкой следующего подержанного автомобиля.
.
Пробег Проверка | Бесплатная проверка информации о пробеге автомобилей
Много лет назад для проверки точности пробега автомобилей и проведения проверки использовалась лишь небольшая часть доступной информации.
Покупатель должен будет полагаться на документацию, прилагаемую к транспортному средству, которое он собирается купить.
Бесплатная проверка пробега автомобиля
Эти документы обычно ограничиваются предыдущими сертификатами ТО, в которых был записан пробег автомобиля, а также история обслуживания в сервисной книжке автомобиля.
Проблема, которую это представило, заключалась в том, что этими документами можно было легко манипулировать.
Запись пробега автомобиля (одометр) может быть изменена непосредственно перед сервисным обслуживанием или проверкой ТО, что дает проверку, хотя и неточную.
Зачем людям фальсифицировать пробег своих автомобилей? Проще говоря, автомобиль с меньшим пробегом неизменно более ценен, чем образец той же модели с большим пробегом.
Таким образом, при продаже или обмене автомобиля некоторые люди намеренно меняли пробег, отображаемый на автомобиле, чтобы получить за него больше денег.
Почему так важна проверка пробега?
Стоимость автомобиля зависит от ряда параметров. Марка, модель, возраст, состояние и пробег. Неизменно, одна из первых вещей, которую хотят знать покупатели автомобилей, — это сколько миль проехал интересующий автомобиль.
Таким образом, проверка пробега важна для определения стоимости. Однако современные автомобили имеют определенные интервалы обслуживания в зависимости от времени и пробега.
Регулировка отображения пробега автомобиля означает, что графики обслуживания могут быть нарушены.
Это означает, что основные сервисные работы, такие как, например, замена ремня и замена масла в коробке передач, могут быть отложены на очень длительные периоды времени, что приведет к потенциальным долгосрочным механическим повреждениям и потенциальной поломке.
По оценкам, в Великобритании 2,5 миллиона автомобилей имеют несоответствие пробега
После того, как автомобиль перешел из рук в руки, может быть очень трудно установить правильный пробег только по бумажным документам
Для онлайн-проверки автомобиля используются данные из нескольких надежные источники, в том числе.Веб-сайт правительства.
Также читайте: Как получить выгоду от автомобильной аналитики?
Текущая бесплатная онлайн-проверка пробега
Поскольку бумажные записи с годами постепенно заменялись электронными, проверка точности пробега автомобиля стала намного проще.
Используя данные из ряда источников, онлайн-инструменты для проверки подержанных автомобилей сравнивают данные с веб-сайта правительственного министерства транспорта с записями автосалонов, шинами и выпускными отверстиями.
Почему предлагают бесплатную онлайн-проверку пробега
Бесплатная проверка пробега автомобиля обычно предлагается как часть более полной проверки автомобиля.
Установление правильного пробега автомобиля имеет важное значение, но есть также много других проверок, которые необходимо выполнить, чтобы убедиться, что покупатель не обманут или обманут свои деньги.
Проверка возможного повреждения автомобиля в результате ДТП и проверка наличия непогашенных финансовых средств на автомобиль — два очень хороших примера проверок, которые необходимо провести.
Покупатели подержанных автомобилей могут получить отчет об истории автомобиля и полную проверку желаемого автомобиля, свяжитесь с нами, чтобы узнать больше.
Если вы хотите узнавать об их последних обновлениях о сделках и предложениях с отчетами о проверке транспортных средств, подпишитесь на нас в социальных сетях Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube, Pinterest и Instagram.
.
Проверить, отозван ли автомобиль, запчасть или аксессуар
Узнайте, отозвал ли производитель автомобиль, деталь или аксессуар из-за серьезной проблемы с безопасностью.
Если возникла проблема, вам необходимо отремонтировать или заменить автомобиль у производителя. Обычно вам не нужно платить за ремонт или запчасти.
Если в вашем автомобиле имеется серьезный дефект безопасности, производитель напишет вам, чтобы сказать, что делать. Вы не должны управлять транспортным средством.
Проверить, есть ли у автомобиля отзыв по безопасности
Вы можете использовать регистрационный номер автомобиля, чтобы проверить, отозван ли он.
Вы можете просмотреть:
Отзывов о безопасности, которые не проверялись или не исправлялись
История ТО автомобиля
Производитель сообщит вам, если автомобиль был отозван по какой-либо причине, кроме безопасности.
Если вы не знаете регистрационный номер
Вы можете проверить автомобиль, не зная его регистрационного номера.
Необходимо знать производителя, модель и год выпуска.
Проверить другие типы транспортных средств
Вы можете проверить другие типы транспортных средств на предмет отзыва по безопасности. Сюда входят:
Мотоциклы, квадрициклы и мотоциклы
.
типов автомобилей | Найдите значение для различных типов автомобилей или стилей кузова
Авто Мотоциклы Автофургоны Лодки Классические автомобили Промышленные дома хранить
Цены и предложения
Исследования и сравнение
Стоимость
Исследования и сравнение
.
Подтвердите, подтвердите и проверьте номер кредитной или дебетовой карты
√ Ваша банковская информация в безопасности, поскольку мы не храним и не просматриваем введенные вами данные.
Для проверки введите номер кредитной или дебетовой карты в указанное ниже поле.
Убедитесь, что номер кредитной или дебетовой карты соответствует правильному формату. Длина составляет от 13 до 19 символов и содержит только цифры без пробелов между ними.
Об инструменте проверки номера кредитной / дебетовой карты
Инструмент проверки номера кредитной / дебетовой карты предназначен для проверки действительности номера кредитной / дебетовой карты и проверки базы (BIN) в обновленной базе данных.Инструмент поддерживает все основные бренды кредитных и дебетовых карт, такие как VISA, MasterCard, American Express, Diner’s Club, JCB и Voyager. На данный момент в нашей базе более 300 000 уникальных BIN.
Обратите внимание, что база данных точна, но не идеальна.
Инструмент предназначен только для информационных целей. Несмотря на то, что прилагаются все усилия для предоставления точных данных, пользователи должны признать, что этот веб-сайт не несет никакой ответственности в отношении их точности.Только ваш банк может подтвердить правильную информацию о банковском счете. Если вы делаете важный платеж, который критичен по времени, мы рекомендуем сначала связаться с вашим банком.
.
Алгоритм Луна — Проверка номера кредитной карты
Поиск инструмента
Контрольная сумма Люна
Инструменты для проверки номеров, сгенерированных Luhn. Алгоритм Луна (также называемый по модулю 10 или по модулю 10) представляет собой формулу контрольной суммы для чисел / цифр, используемых для номеров кредитных карт или административных номеров.
Результаты
Контрольная сумма числа Люна
— dCode
Тег (и): Контрольная сумма, Арифметика
Поделиться
dCode и другие
dCode является бесплатным, а его инструменты являются ценным подспорьем в играх, математике, геокэшинге, головоломках и задачах, которые нужно решать каждый день! Предложение? обратная связь? Жук ? идея ? Запись в dCode !
Рекламные объявления
Числа, генерируемые алгоритмом Луна
Номера для проверки
Проверить Расчет контрольной суммы
Генератор действительных номеров
Номер с пропущенными цифрами
Инструменты для проверки номеров, сгенерированных Luhn.Алгоритм Луна (также называемый по модулю 10 или по модулю 10) представляет собой формулу контрольной суммы для чисел / цифр, используемых для номеров кредитных карт или административных номеров.
Ответы на вопросы
Для чего нужен алгоритм Луна?
Luhn позволяет проверять номера (кредитная карта, SIRET и т. Д.) С помощью управляющего ключа (называемого контрольной суммой, это номер номера, который позволяет проверять другие). Если символ неправильно прочитан или написан неправильно, алгоритм Luhn обнаружит эту ошибку.
Luhn известен, потому что его используют MasterCard, American Express (AMEX), Visa и все кредитные карты.
Пример: 12345674 — действительный номер карты, 1234567 — начальный номер, а 4 — контрольная сумма.
Пример: Если пользователь вводит 13245674 (2 и 3 переключаются), тогда программа вычисляет контрольную сумму luhn для 1324567 и находит 5 вместо ожидаемых 4, число недействительно, поэтому код был набран неправильно .
Как проверить номер с помощью Luhn? (Проверка действительности)
Алгоритм Luhn начинается с конца числа, от последней правой цифры до первой левой цифры.Умножение на 2 всех цифр четного ранга. Если удвоение цифры больше или равно 10, замените его суммой цифр. Определите сумму $ s $ всех найденных цифр. Контрольная цифра $ c $ равна $ c = (10 — (s \ mod 10) \ mod 10) $.
Пример: Число 853X с X = 0, цифра для вычисления. Возьмите цифру 3, удвоенную, 3 * 2 = 6. Берет цифру 5, не умноженную на 2 Возьмите 8, умножьте ее на 2: 8 * 2 = 16 и 1 + 6 = 7, чтобы получить 7. Сумма 6 + 5 + 7 = 18.Поскольку 18 по модулю 10 = 8, вычисленное (10-8)% 10 = 2, 2 — это контрольная сумма контрольной суммы. Итак, 8532 действителен согласно Luhn .
8
5
3
0
8 * 2 = 16
остается 5
3 * 2 = 6
остается 0
1 + 6 = 7
5
6
0
s = 7
+5
+6
+ 0 = 18
c = 10- (18% 10) = 2
Как рассчитать код CVC / CVC1 / CVV1 / CVC2 / CVV2?
CVC (Card Validation Code) или CVV (Card Validation Value) или коды подтверждения — это 3-значные цифры, расположенные на обратной стороне банковских карт.Созданные банками карты Visa и MasterCard имеют собственный алгоритм (на основе закрытого ключа) с использованием номера лицевого счета, даты истечения срока действия карты и кода услуги, затем эта информация сравнивается с рассчитанными банком. Есть даже банки, которые предлагают изменить эти цифры по желанию. Следовательно, эти числа невозможно вычислить без знания алгоритма и ключа, и они не имеют никакого отношения к алгоритму Luhn .
Как рассчитать срок действия карты?
Дата истечения срока (expr / expiry date) не является значением, зависящим от алгоритма Luhn , это не вычислимо.Его значение указано на лицевой стороне карты в формате мм / гг.
Можно ли использовать код подарочной карты Luhn?
Лучшая практика для генерации кода подарочной карты — это сгенерировать случайное число и связать с ним контрольную сумму, например, алгоритм Luhn . Затем код подарочной карты сохраняется в базе данных вместе с ее данными (деньги, имя, баллы лояльности и т. Д.). Использование Luhn позволяет гарантировать, что подарочный код хорошо написан, если он должен быть набран человеком или прочитан машиной.Человек, желающий найти алгоритм генерации, не может этого добиться, поскольку случайное число обеспечивает слишком низкую вероятность успеха.
NB: все коды подарочных карт, к сожалению, не основаны на случайной генерации, и если они детерминированы, то они подвержены уязвимости безопасности, позволяющей производить обратный инжиниринг и потенциальное создание по желанию.
Используется ли Luhn для кредитных карт с магнитной полосой?
Нет, на магнитной полосе есть информация о кредитной карте, заполненная другим контролем контрольной суммы: продольной проверкой избыточности.
Задайте новый вопрос
Исходный код
dCode сохраняет за собой право собственности на исходный код онлайн-инструмента «Контрольная сумма чисел Люна». За исключением явной лицензии с открытым исходным кодом (обозначенной CC / Creative Commons / free), любой алгоритм, апплет или фрагмент (конвертер, решатель, шифрование / дешифрование, кодирование / декодирование, шифрование / дешифрование, переводчик) или любая функция (преобразование, решение, дешифрование / encrypt, decipher / cipher, decode / encode, translate), написанные на любом информатическом языке (PHP, Java, C #, Python, Javascript, Matlab и т. д.)) доступ к данным, скриптам или API не будет бесплатным, то же самое для загрузки контрольной суммы Luhn Number для автономного использования на ПК, планшете, iPhone или Android!
Нужна помощь?
Пожалуйста, заходите в наше сообщество в Discord для получения помощи!
Номер кузова и ВИН – разные идентификаторы автомобиля. Номер кузова – это код, который состоит из 9-12 символов (буквы и цифры). Наносится чаще на кузов под капотом. В нем зашифрованы марка транспортного средства, тип кузова и оригинальный заводской номер. Узнать двигатель по номеру кузова не получится, эта информация есть только в ВИН-коде.
Большинство производителей для идентификации машин гравируют именно ВИН-код, но в некоторых случаях номера кузова все еще актуальны.
Информация о машине по номеру кузова важна для праворульных авто, выпущенных для внутреннего японского рынка. Это единственная возможность проверить б/у авто перед покупкой, у производителей, которые выбивают только номер кузова и двигателя.
Проверка авто по ВИН коду или проверка по номеру кузова
Если покупать автомобиль европейских или американских производителей – максимум информации получают, расшифровав ВИН-код. Он состоит из 17 знаков и регламентируется стандартом ISO 3779—1983. В коде зашифрованы и данные о номере кузова.
Также VIN содержит:
данные о расположении завода изготовителя – страна, штат, город;
технические сведения о марке – тип двигателя, модельный ряд, система безопасности;
отличительные черты модели (дата выпуска, особенности кузова, рулевого управления и двигателя).
В запросах поисковика и на тематических ресурсах говорят про кузов – на самом деле, история авто по номеру кузова подразумевает проверку по VIN.
Полную расшифровку ВИН-кода удобно получать через онлайн-сервисы. Они полезны и для будущего владельца б/у автомобиля, и для продавцов-посредников, которые ввозят машины из-за границы. Для постоянных заказчиков существуют абонементы на определенное количество проверок, а данные хранятся по 1-3 месяца в личных кабинетах сайта.
Для каких марок машин можно узнать историю машины?
Количество владельцев, участие в ДТП, не числится ли в угоне, реальный пробег при последнем посещении дилерского сервисного центра и даже номера установленных деталей – вся эта информация хранится в единственном 17-значном коде.
Заказав отчет по расшифровки Вин кода, автомобилист получает всю необходимую информацию о транспортном средстве от официального дилера. Ведь у каждого производителя своя система шифрования, отдельные буквенные обозначения и контрольные цифры для защиты от мошенников.
Так как дилеры не предоставляют данные случайным людям, человек может узнать информацию у официала только на свой автомобиль. Но поздно после боя (то есть покупки) «размахивать» ВИН-кодом=).
А недобросовестным продавцам не важно, это мерседес премиум класса, недорогой фольксваген или супернадежная модель БМВ – они пытаются выдавать желаемые характеристики покупателя за действительность. Это касается и пробега, и комплектации, и остальных параметров.
И тогда красивая на вид ауди или шкода затягивает в долги, так как побывала в крупном ДТП, пробежала несколько сотен тысяч, хотя вас уверяли, что «пробег реальный» и нуждается в капремонте.
В таких машинах и детали заменяют на самые дешевые. Ведь, когда нужно выбросить любое устройство или вещь, люди не пытаются добавить в них оперативной памяти, прикрутить лучшую ручку или перешить новые пуговицы. Аналогично и с автомобилем.
Поэтому, лучше не рисковать, а заказать проверку за 20-30 евро, чтобы предотвратить ремонты в 2000—3000 тех же евро, сохранить нервы и время. Даже получив минимальный, а не полный отчет из официальной базы можно уберечь себя от ненужных расходов.
Загрузка…
Где посмотреть номер кузова автомобиля?
У всех современных автомобилей номер VIN располагается в левой верхней части инструментальной панели, видимой через ветровое стекло. Также его можно найти на левой передней стойке кузова.
Где можно посмотреть номер кузова автомобиля?
Номер кузова можно найти на подкапотной табличке автомобиля, а также в документах на автомобиль (паспорт транспортного средства, свидетельство о регистрации).
Сколько цифр в номере кузова автомобиля?
Vehicle identification number, VIN) — уникальный код транспортного средства, состоящий из 17 знаков. В коде представлены сведения о производителе и характеристиках транспортного средства, а также о годе выпуска. Строение кода основано на стандартах ISO 3779-1983 и ISO 3780.
Где смотреть номер кузова и двигателя?
Итак, места, где находится ВИН и номер кузова:
на табличке под капотом;
в месте соединения капота и лобового стекла;
в нижней части лобового стекла, в окошке со штрих-кодом;
на обшивке пола около водительского сидения;
на стойке водительской или передней пассажирской двери;
на торпеде со стороны водителя;
Что такое номер кузова автомобиля?
Номер кузова представляет из себя информацию завода-изготовителя об автомобиле, зашифрованную в виде кода, содержащего в себе буквы и цифры, и длинна его колеблется, в зависимости от типа , марки и модели авто, от девяти до 12 символов.
Как узнать VIN номер автомобиля?
Вин-код указывается в техпаспорте, на водительской двери, под капотом, под ковриком или на ремнях безопасности.
Как выглядит VIN номер автомобиля?
VIN-код состоит из 17 символов (латинские символы и цифры). … Применяется для машин, не имеющих VIN номера (автомобили из Японии). Номер кузова можно найти на подкапотной табличке автомобиля, а также в документах на автомобиль (паспорт транспортного средства, свидетельство о регистрации).
Что делать если не читается номер на раме автомобиля?
Если номер на раме автомобиля не читается, поставить ТС на учет в соответствии со стандартным порядком можно только после получения отказа в возбуждении уголовного дела. В этом случае транспортное средство необходимо передать на экспертизу, в ходе которой специалисты восстановят VIN-код.
Когда в птс не написан вин Что это значит?
VIN-код в ПТС отсутствует только по одной причине: он отсутствует у самого транспортного средства. Итак, если сам производитель не присвоил своему детищу VIN, но при этом выдал ПТС, то конечно же в графе VIN будет красоваться что-то типа «Отсутствует» или «Не присвоен». …
Чем отличается номер кузова от вин?
VIN номер несёт в себе гораздо больше информации, чем номер кузова, и состоит из 17 символов, которые включают в себя, в том числе, и сам номер кузова.
Где находится номер двигателя на ваз 2112?
Номер двигателя расположен под корпусом термостата, на блоке цилиндров. Для удобства придётся отвести в сторону корпус воздушного фильтра.
Где найти номер кузова в птс?
Номер кузова можно найти на подкапотной табличке автомобиля, а также в документах на автомобиль (паспорт транспортного средства, свидетельство о регистрации).
Как узнать код двигателя?
Получить данные о модели двигателя можно и по номеру, который указан непосредственно на агрегате – под капотом, ближе к лобовому стеклу. Его там нет только у старых моделей американского производства, но и на современных авто не всегда легко его можно найти и прочитать – пыль, грязь, копоть и коррозия делают свое дело.
Что такой кузов?
Ку́зов — часть автомобиля или другого транспортного средства, предназначенная для размещения пассажиров и груза. Кузов крепится к раме автомобиля. Распространены безрамные несущие кузова, выполняющие одновременно функцию рамы — к ним крепятся все остальные узлы и агрегаты автомобиля.
Что такое вин в птс?
VIN – это аббревиатура от английского «vehicle identification number», что означает «идентификационный номер транспортного средства». … Именно он первым указывается в регистрационных документах на машину, таких как паспорт транспортного средства или свидетельство о регистрации.
Почему вин и номер кузова разные?
За счет того, что ВИН – номер, так же как и номер кузова, находиться под капотом, многие их путают. Исходя из этого, следует помнить, о том, что при наличии у автомобиля 17 – ти значного кода, других номеров машина не будет иметь, ведь в него уже внесена информация о номере кузова.
В ПТС отсутствует вин номер и номер кузова автомобиля при этом он стоял на учёте возможно ли его поставить на учет., Омск | вопрос №18271125 от 16.10.2021
Яков
Приказом МВД России
от 21.12.2019 № 950
утвержден Административный регламент Министерства внутренних дел Российской Федерации о предоставлении государственной услуги по регистрации транспортных средств
указанных в пункте 7 статьи 4 Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 283-ФЗ «О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» где определены
сроки и последовательность административных процедур (действий), связанных с предоставлением государственной услуги
Цитата:
При отсутствии в ПТСе VIN номера и номера кузова автомобиля на учёт вы не поставите автомобиль пока не получите акт о проведенном осмотре и экспертизу проведенную в МРЭО по факту отсутствия криминала по данному тс.
После этого можно уже обращаться за получением новых документов на тс
Согласно ст.17 п.3
Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 283-ФЗ установлен порядок постановки на учёт тс на основании Постановления Правительства РФ от 21.12.2019 N 1764 «О государственной регистрации транспортных средств в регистрационных подразделениях Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации»
где в п.19 отражено:
При осмотре транспортного средства осуществляется его идентификация и проверка отсутствия признаков изменения, сокрытия, уничтожения идентификационного номера транспортного средства или идентификационного номера основного компонента транспортного средства, а также фотофиксация внешнего вида транспортного средства и нанесенного на него или его основной компонент идентификационного номера.
При осмотре транспортного средства проводится проверка соответствия конструкции представленным документам, а в необходимых случаях — проверка соответствия изменений, внесенных в конструкцию транспортного средства, документам о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности.
По завершении осмотра транспортного средства в заявление о совершении регистрационного действия вносится отметка (в том числе в электронном виде) о его результате либо оформляется акт осмотра группы транспортных средств.
Срок действия результатов осмотра транспортного средства (акта осмотра группы транспортных средств) составляет 30 дней со дня его проведения (составления).
Вам помог ответ?ДаНет
Номер кузова автомобиля где находится
VIN (Vehicle identification number) – уникальный идентификационный номер автомобиля, в котором зашифрована полная информация о его технических характеристиках, годе производства, производителе и т.д. Этот код состоит из 17 символов, которые структурированы на 3 части – всемирный индекс изготовителя (WMI), описательная (VDS) и отличительная (VIS) части. Неопытные автовладельцы часто задаются вопросом о том, как узнать VIN автомобиля или где его найти. В нашей статье мы постараемся максимально подробно раскрыть этот вопрос.
Где найти ВИН-код машины?
Прежде всего, стоит знать, что идентификационный номер в обязательном порядке отражается в документах на транспортное средство (ТС):
Свидетельство о регистрации.
Технический паспорт.
Это самый простой способ. Но если вы решили купить подержанную машину, а продавец под каким-то предлогом не хочет говорить вам VIN, его вы можете посмотреть и самостоятельно при осмотре ТС. Также стоит сразу обозначить, что сокрытие ВИН-кода может свидетельствовать о наличии скрытых проблем (авто с ограничениями, в залоге или вообще с криминальной историей). Поэтому будьте бдительны, а ниже мы вам расскажем о том, как вы можете проверить полную историю транспортного средства без участия его настоящего владельца.
Где находится VIN-код в автомобиле?
Как правило, идентификационный номер выбит на специальной номерной табличке (шильдике), которая крепится заклепками к неразъемным составляющим кузова. Традиционные места расположения ВИН-кода:
Левая верхняя часть инструментальной панели (хорошо просматривается через лобовое стекло) – встречается на современных моделях.
Передняя левая стойка кузова.
На американских авто VIN, чаще всего, находится на торпедо с водительской стороны (место примыкания лобового стекла и капота) и дублируется на шильдике в проеме двери.
Под капотом – ГБЦ или сам блок цилиндров, перегородка между салоном и мотором.
Под обивкой пола около водительского сиденья.
На машинах с рамной конструкцией код часто расположен на лонжеронах.
Дублирование кода в разных местах производители выполняют для того, чтобы покупатель смог без особых усилий и привлечения посторонних лиц идентифицировать транспортное средство и минимизировать риск приобретения краденного авто.
Также следует знать, что идентификационный номер практически всегда располагается в труднодоступных местах, чтобы минимизировать возможность его перебивки. Поэтому если вы подбираете себе авто, тщательно осмотрите все места, где нанесен ВИН, и сравните идентичность кодов. Особое внимание уделите участкам кузова, где закреплен шильдик – номерную табличку на заклепках заменить без следов очень трудно, поэтому могут присутствовать сварные швы, царапины, вмятины и другие повреждения или следы свежей краски.
Какие данные можно узнать по VIN-коду?
Если вы присматриваете себе машину с пробегом и вам нужно узнать подробную информацию о ней, получить ее вы сможете с помощью проверки истории транспортного средства на сервисе «АвтоИстория». Это уникальный портал, который для получения информации использует огромное количество официальных, неофициальных и коммерческих источников.
Основное преимущество проверки через онлайн-сервис – отсутствие бюрократических проволочек с представлением документов, необходимости самостоятельного обращения в ГИБДД и другие государственные структуры. Пробить ТС вы можете прямо у себя дома, потратив минимум сил и времени – вам нужно только ввести в специальную форму ВИН-код или регистрационный номер и вся автоистория «как на ладони».
Данные по транспортному средству, которые можно проверить по VIN-коду в режиме онлайн:
Данные с таможни – страна вывоза, дата оформления, пробег при растаможке и стоимость.
Сведения об участии в ДТП – для некоторых авто доступны даже фотографии с места аварии.
Залоговая история.
Ограничения на регистрационные действия.
Сведения об угоне и розыске ТС.
Информация по эксплуатации – использование ТС в службе такси, доставки, ремонтные работы и т.д.
Реальный пробег.
Выписка по техническому осмотру.
Количество владельцев.
Комплектация.
Общая информация – марка, модель, год выпуска, технические характеристики.
Потратив несколько минут на все манипуляции – ввод кода, ожидание отчета, который приходит через 5-15 минут после запроса и оплаты – вы сэкономите себе несколько дней времени по сравнению с самостоятельными поездками по различным инстанциям и узнаете подлинную историю автомобиля. Это позволит сделать правильный выбор, а также поторговаться с продавцом при обнаружении каких-либо незначительных проблем, о которых настоящий владелец «забыл» упомянуть.
В последнее время, с целью защиты автомобилей, номер кузова стали, грубо говоря, «прятать». Его выбивают в таком месте и таким образом, чтобы в последующем не было возможности перебить. Между тем VIN-код – важный идентификационный номер, по которому можно узнать все о конкретном транспортном средстве. По разным причинам автовладельцев интересует вопрос о том, где находится номер кузова. Каждая компания по производству машин выбивает эти данные в разных местах авто. Сразу следует сказать, что VIN и номер кузова – это чаще всего разные вещи. Поговорим подробнее о каждом из них.
Что такое номер кузова?
Эти данные скрывают в себе информацию о заводе-изготовителе. Номер кузова – это код, состоящий из букв и цифр в разном количестве, что зависит от конкретного производителя. Его длина может составлять от 9 до 12 символов. Первые 4-6 знаков рассказывают о типе и марке кузова авто. Оставшиеся 5-8 – заводской номер конкретного автомобиля.
Что такое VIN-код?
ВИН-номер, как правило, включает в себя 17 символов. Код также раскрывает информацию о заводе-производителе. В большинстве случаев, в него уже включен номер кузова, но не всегда. Семнадцать символов – это буквы и цифры, из которых автовладелец легко может узнать о стране-производителе и дате изготовления. Также в код заключены данные о двигателе, в том числе его объеме, и типе трансмиссии.
VIN и номер кузова – одно и то же?
Не всегда эти цифробуквенные сочетания могут совпадать. И прежде чем узнать, где находится номер кузова и VIN-код, следует разобраться в различиях между ними, чтобы избежать недоразумений с сотрудниками ДПС.
В последние годы все меняется и совершенствуется, что помогает в некоторой степени упростить жизнь современного народа. Вот и в области автомобилестроения ВИН-код постепенно замещает номер кузова. На сегодняшний день 24 страны-производителя отказались от последнего в пользу первого. Важно знать, что, если на автомобиле указано 17 символов, в их число уже входит номер кузова.
Между тем эти цифры и буквы могут отличаться, что приводит к не меньшему удивлению автовладельца, нежели их полное совпадение. Чаще всего видеть такое явление можно на иностранных машинах. Путаница возникает в связи с тем, что номер кузова может быть иностранным, а ВИН-код – российским. В любом случае не стоит раньше времени переживать и паниковать. Если эти сведения совпадают с данными, указанными в ПТС, никакого криминала нет. В крайнем случае можно обратиться на горячую линию дилера или непосредственно завода-производителя, чтобы узнать о возможности совпадения или несовпадения этих данных на конкретной марке и модели авто.
Где находится номер кузова?
Сведения такого рода можно найти на табличке завода-изготовителя и на самом кузове в подкапотном пространстве. В некоторых случаях он располагается под передними сидениями, или же на ветровом стекле в специальном окошке.
Где найти ВИН-номер?
Так как в последнее время эти данные все чаще идентичны, расположение VIN-кода также может совпадать с возможными местами нанесения номера кузова. В зависимости от марки, модели, года выпуска и некоторых других параметров авто, область расположения данных отличаться. Итак, места, где находится ВИН и номер кузова:
на табличке под капотом;
в месте соединения капота и лобового стекла;
в нижней части лобового стекла, в окошке со штрих-кодом;
на обшивке пола около водительского сидения;
на стойке водительской или передней пассажирской двери;
на торпеде со стороны водителя;
на лонжероне, головке блока, блоке цилиндров;
на перегородке между двигателем и салоном.
Обозначение VIN-кода
В 1977 году международной организацией по стандартизации ISO был принят закон о формате ВИН-номера автомобиля, благодаря которому каждый код является уникальным и никогда не может совпадать ни с одним другим во всем мире. Это простой, но эффективный способ защитить автомобиль от кражи. Цифробуквенные комбинации надежно защищаются контрольным алгоритмом вычисления. Узнав, где находится номер кузова на конкретном авто, а также просчитав значения, любой человек сможет защитить себя от приобретения транспортного средства, находящегося в угоне. Строгое соблюдение ISO особенно свойственно автомобилям из США. А вот азиатские, российские и европейские заводы-изготовители следуют этой системе, к сожалению, далеко не всегда.
Для составления ВИН-номера допускается использование всех цифр от 0 до 9, а также заглавных букв английского алфавита, за исключением I, O и Q, которые схожи между собой, с 0 и 1. Код условно делится на 3 части:
WMI (3 символа) – мировой индекс изготовителя. За каждой страной закреплен свой набор букв и цифр. Первый отражает географическую зону: 1-5 – Северная Америка; S-Z – Европа; A-H – Африка; J-R – Азия; 6-7 – Океания; 0, 8, 9 – Южная Америка. Второй – страну: от 10 до 19 и от 1A до 1Z – США; 2A-2W – Канада; 3A-3W – Мексика; от W0 до W9 и от WA до WZ – Германия. А третий устанавливается для производителя индивидуально.
VDS (6 символов) – описание автомобиля. В этой части вниманию представляются данные о конкретной машине, что соответствует конструкторской документации завода-изготовителя. Поэтому, зная, где находится номер кузова на автомобиле, есть возможность получить нужную информацию о своей машине. Так, от 4 до 8 включительно – символы, рассказывающие о типе кузова и двигателя, модели, серии и т. д. Например, у «Тойоты» 4-й и 5-й символы будут 31, если это пикап с одинарной кабиной; 52 – трехдверный хэтчбек; 53 – седан; 63 – купе, 72 – универсал. Девятый символ – это цифра, по которой можно определить корректность VIN.
VIS (8 символов) – данные о модельном ряде и сборочном заводе. Последние 4 символа в ВИН-коде в обязательном порядке являются цифрами. Первая часть VIS – это модельный ряд, а вторая – сборочный завод.
VIN-код на отечественных автомобилях
Где находится номер кузова на ВАЗ («Лада»)? В большинстве случаев найти код можно в моторном отсеке. Если его там нет, следует посмотреть на нижней полке коробки воздухопритока. Также ВИН-номер может быть выбит в верхней части правой стойки брызговика кузова, на верхнем усилителе щитка справа и на панели облицовки радиатора. Местоположение в равной степени зависит от модели ВАЗ.
Такая же ситуация и с автомобилями УАЗ. В зависимости от года выпуска, кроме стандартных мест, номер может быть выбит также и на петлях водительской или задней левой пассажирской двери. Если нужно узнать, где находится номер кузова на УАЗ «Патриот», то следует искать его в подкапотном пространстве или в проеме правой передней двери на средней стойке.
Вообще, со старыми машинами несколько сложнее. Бывает такое, что ВИН-кода ну просто нигде нет. В этом случае рекомендуется поискать на специализированных ресурсах возможное местонахождение номера в зависимости от конкретной модели и ее года выпуска.
На машинах «ГАЗель» расположение ВИН-кода идентично предыдущим вариантам. Чтобы долго не искать его, рекомендуется сначала осмотреть пространство под капотом, на двигателе, а также на раме открытой водительской двери. Это основные области, где находится номер кузова «ГАЗели».
ВИН-номер на авто иностранного производства
С целью лучшей защиты транспортного средства от угона заводы-производители как отечественных, так и зарубежных машин дублируют номера сразу в нескольких местах ТС. Например, на американских авто чаще всего можно видеть ВИН на ветровом стекле, где оно соприкасается с капотом. Дублируют его американцы также на шильдике в проеме водительской двери или в других зонах кузова.
На немецких авто, как и в случае с российскими машинами, расположение зависит от года выпуска. Особенно если дело касается BMW. Если взять для примера «тройку» в кузове E36, то возможных мест нанесения ВИН-кода аж целых 13, начиная с балки бампера под декоративной панелью и заканчивая каркасом передних сидений. А вот на X5 он находится в маленькой коробочке под крышкой капота с правой стороны. В этих же местах можно найти VIN на Volkswagen, а на Mercedes-Benz в основном номер прячется в окошке на лобовом стекле.
На азиатских машинах чаще всего номер находится на табличке, помещенной на нижней части средней стойки водительского дверного проема. Также к традиционным местам нанесения относится ГБЦ и моторный отсек. Такой же ответ можно дать автовладельцам, интересующимся, где находится номер кузова на «Рено» и других марках европейского производства. Особенно если автомобиль новый. В таком случае, если его нет в окошке на лобовом стекле, проще всего поискать в дверном проеме или под капотом.
Достаточно часто на сегодняшний день можно услышать просьбу показать VIN код автомобиля. Продвинутые водители знакомы с тем, что это такое. Проще говоря, это номер кузова. Но давайте углубимся в это понятие.
VIN код машины представляет собой собственный идентификационный номер, присваиваемый транспортному средству еще на этапе изготовления. Его обычно смотрят перед покупкой автомобиля, особенно если машина подержанная. Особое внимание уделяется именно этому нюансу по той причине, что зачастую номера на кузове могут быть перебиты. Также по VIN коду транспортное средство можно проверить на угон: достаточно ввести код в специальный справочник, которых сейчас немало в сети интернет. Таким образом, это своеобразный паспорт транспортного средства, при отсутствии которого (например, в результате повреждения в ДТП) могут возникнуть некоторые трудности.
Важно знать, что местонахождение номера кузова в разных машинах может различаться. Поэтому если вы задались вопросом, где находится номер кузова, то это статья для вас.
Где искать VIN код
Чаще всего VIN код можно найти под капотом, в специальном окошке со штрих кодом, расположенном на лобовом стекле .
«А где номер кузова на американских автомобилях?» — спросите вы. Американские машины несколько отличаются от отечественных и европейских авто. Зачастую в американском автомобиле можно увидеть вин код прямо на торпедо со стороны водителя. Его легко можно заметить в месте, где проходит соединение капота и лобового стекла. Дублирование вин кода обеспечивает большую безопасность от угона.
Традиционным расположением номера кузова считаются такие детали как блок цилиндров, головка блока, перегородка между двигателем и салоном. На автомобилях, имеющих рамную конструкцию, этот код производитель наносит на лонжероны. Также вы можете найти эту пометку на видном месте моторного отсека. Подобная табличка крепко прикреплена к мотору при помощи заклепок или винтов.
Расшифровываем идентификационный номер
Помимо обнаружения VIN кода, весьма полезным знанием будет умение расшифровывать и понимать, что означают буквы и цифры в нем. Давайте же рассмотрим значение каждого из символовVINкода:
Географическая зона.
Страна в этой зоне.
Третий символ указывает на производителя автомобиля. Если на данном месте вы увидели цифру 9, это означает, что производитель изготавливает в год менее 500 машин.
В символах с 4-го по 8-й вы сможете узнать информацию относительно кузова транспортного средства, модели самой машины, комплектации и двигателе.
9-я цифра актуальна для производителей из США или Китая.
10-й символ указывает на модельный год машины.
11-я цифра будет полезной информацией о предприятии-производителе.
Остальные символы означают последовательность, в соответствии с которой автомобиль проходил сборку по заводскому конвейеру.
Полезные советы
1. Если вы хотите приобрести авто, то перед встречей стоит узнать, в каком автомобиле находятся все вин коды, чтобы вы самостоятельно их искали, а не продавец показывал вам те, которые выгодны только ему. Если маркированная табличка прикреплена с помощью заклепок, следует хорошо осмотреть место вокруг, нет ли рядом с ней царапин или же небольших вмятинок, так как заклепки существенно усложняют задачу снятия такой таблички, не нанеся повреждений рядом. С табличкой на винтах дело обстоит намного проще, ее можно заменить на другую совершенно без труда.
2. Если ваш автомобиль попал в ДТП и сильно поврежден, то кузовные работы по восстановлению необходимо проводить с осторожностью, чтобы не повредить идентификационный номер. В случае его повреждения или необходимости менять кузов полностью, узнайте о возможности оформления юридических документов о проведенных работах с указанием причин отсутствия VIN кода.
Какой can иммобилайзер выбрать на камри? — Toyota Camry клуб Россия
Советую рассмотреть альтернативу Mitsubishi Outlander, там он работает как. На вольве такого не было, стоял обычный фильтр. Я уже забыл давно что такое бывает. Ну в общем что вы хотите, маша не люкс Вообще пересмотрел своё отношение к этой модели, управлять им действительно приятно и комфортно, а это главное.
Это тоже издержки Вариаторной жесткой сцепки, повышаются обороты у двигателя и он держит машину. Плюсы это то что будите экономить на колодках. Тойота рав 4 отзывы о вариаторе как если давишь на газ, то едешь если отпускаешь, то замедляешься, стабильно.
Тойота РАВ4 вариатор отзывы владельцев: все минусы, недостатки, плюсы
Но при всем при этом если не гонять и получать удовольствие от беспередачной езды. То можно экономить топливо.
Точнее КПД у вариатора передается без потерь. А значит на преодоление одного и того же расстояния в сравнении с автоматом, вариатор расходует меньше топлива. Конечно есть много минусов. Если в коробке будет брак, то это вылезет до км. А машина на гарантии, поэтому переживать не стоит. У знакомой на санта фе на новой машине стояли специальные ограничители, не дающие довести обороты двигателя свыше тысяч 5, спустя тысячу километров вродена нулевом ТО, ограничители сняли LidOK Заголовок сообщения: А 16 тойота рав 4 отзывы о вариаторе это на 2,4 двигателе?
Различия в настройках Заголовок сообщения: Но что это такое-не тойота рав 4 отзывы о вариаторе знаю но ездит шустрее LidOK Заголовок сообщения: Но что это такое-не скажу,не знаю но ездит шустрее Боюсь, что при таком вмешательстве, мы лишимся гарантии ОД Дина Заголовок сообщения: Речь идет о деталях, расположенных на первичном и вторичном валу. Исправить такую проблему достаточно сложно, поскольку вы не найдете подшипники для вариаторов Тойота в продаже.
Детали от CVT не поставляются на рынок запчастей.
Поэтому для решения проблемы придется искать подшипники на разборках авто либо покупать похожие по размерам и вытачивать их на токарном станке под габариты установленных деталей. Такой вариант ремонта считается самым дешевым. Поломки датчиков. Вариаторные трансмиссии оснащаются большим количеством различных электронных контроллеров, предназначенных для считывания данных и передачи их на блок управления. Поломка одного датчика может отразиться на функциональности Тойота рав 4 отзывы о вариаторе в целом.
Если диагностика показала выход из строя контроллера, необходимо произвести его детальную проверку.
Надо проверить разъемы, а также контакты. Часто причина неработоспособности кроется в повреждении штекера. Неисправности в работе управляющей системы.
Тестируем 4 кроссовера с вариаторами: цепные реакции
Если центральный процессор выходит из строя, работа коробки передач будет невозможной. Решение проблемы в работе блока управления лучше доверить профессионалам.
Иногда требуется перепрошивка блока, но выполнить ее в домашних условиях практически невозможно. Обрыв приводного ремня. Из-за быстрого износа при неправильной эксплуатации приводной ремень может оборваться. Его звенья могут разлететься по всей коробке передач и повредить другие компоненты вариатора.
Особенно опасно повреждение фланца дифференциала. Привод так называемой раздаточной трансмиссии проходит через фланец на корпусе дифференциала. Этот элемент обладает тонкими стенками и на практике часто происходили проблемы, когда деталь лопалась из-за тойота рав 4 отзывы о вариаторе в условиях постоянных высоких нагрузок.
Это приводит к утечке смазочной жидкости.
Если своевременно ее не обнаружить и не решить, то трансмиссионная жидкость может полностью слиться из коробки. Мне внешность вкатила: Расход по трассе с кондером 7.
Надежный ли вариатор у rav 4?
Ужасный вариатор, от чего звук и поведение 2х литровового двс станоаится блювотным! И соответственно все проблемы, с которыми сталкиваются владельцы автомобилей Ниссан — в том или ином виде начали проявляться и на вариаторах AISIN. Специалисты клубного сервиса http: При активном использовании вариаторного РАВ4 для офф-роада часто происходит черезмерно ранний уже на пробегах 60 — 80 км износ опорных подшипников валов первичного и вторичного шкивов заметим, что аналогичный дефект хорошо знаком и обладателям некоторых Nissan с вариатором.
К сожалению, по причине политики Тойоты рядовой дефект становится глобальной проблемой — запчасти для вариаторов на aftermarket не поставляются Тойота рекомендует менять вариаторы сразу в сборедубликаты подшипников отсутствуют, так что нам в клубном сервисе рав4 приходится точить и подгонять примерно подходящие по размерам аналоги. Тойота рав 4 отзывы о вариаторе научились.
Расшифровка VIN (идентификационный номер автомобиля)
Ваш автомобиль для вас — единственный в своем роде. Несмотря на то, что на дорогах преобладают тысячи автомобилей, похожих на марку и модель вашего автомобиля, все же ваш автомобиль для вас уникален. Итак, в мире, где есть много других автомобилей той же марки, модели и даже того же цвета, что и ваша машина, как бы вы отличили свою в сложной ситуации?
Также прочтите: Самые важные детали, упомянутые на автомобиле | Разъяснено
VIN и номер двигателя автомобиля
Обычно в такой ситуации вы просто смотрите на номерной знак вашего автомобиля.Представьте, что вы оказались в ситуации, когда вашу машину угнали, и власти находят автомобиль, соответствующий MO вашего автомобиля. К сожалению, головорезы наверняка избавились от номерного знака. Как ты можешь быть уверен, что это твоя машина?
Поскольку у нас есть UID (уникальный идентификационный номер), например, номера Aadhaar, поскольку гражданин этой страны, автомобильный мир также следует аналогичной системе. Каждому автомобилю, который вы видите на дороге, присвоен идентификационный номер, уникальный для каждого транспортного средства.Этот 17-значный номер является VIN или идентификационным номером автомобиля.
Предложено: 15 причин, по которым вам нужно прочитать руководство по эксплуатации автомобиля прямо сейчас
Что такое VIN (идентификационный номер автомобиля)? Расположение номера VIN города Honda на стороне водителя
17-значный номер, прикрепленный болтами или тиснением на определенных участках вашего автомобиля, известен как номер VIN. Этот номер дает вашему автомобилю легитимную идентификацию, уникальную для вашего автомобиля. Никакие два номера VIN никогда не будут одинаковыми, и каждый автомобиль в мире с 1981 года, сходящий с заводской линии, имеет свой VIN.
Этот 17-значный код — не просто случайная последовательность символов, собранных по какой-то причине. Каждый персонаж, расположенный определенным образом, дает много информации о конкретном транспортном средстве.
Какое значение имеет VIN-код? Номер VIN города Honda 2017 Расположение
Все семнадцать символов в номере VIN предоставляют такую информацию, как Страна, в которой был произведен автомобиль, год выпуска, тип транспортного средства, тип двигателя и т. Д.
Полезное чтение: Как обнаружить поддельные поддельные запасные части | Экспертный анализ
Эта информация может быть полезна во многих отношениях:
Каждый номер VIN уникален, поэтому он поможет вам отследить свой автомобиль, если вам понадобится
При покупке подержанного автомобиля вы можете проверить подлинность автомобиля, просмотрев базу данных автомобиля по VIN-номеру
.
Вы можете проверить оригинальность двигателя автомобиля, сопоставив его с VIN
Важная страховая оценка автомобиля
Чтобы быть уверенным в модельном году автомобиля
По сути, номер VIN — это как удостоверение личности для любого автомобиля, и это стандарт, которому следуют все производители по всему миру.
Где я могу найти VIN на моем автомобиле? Где найти VIN вашего автомобиля VIN для легкового и коммерческого транспорта
Для легковых и грузовых автомобилей номера VIN обычно находятся на стойках двери со стороны водителя, передней части приборной панели, смотрящей через лобовое стекло, а также под капотом со стороны моторного отсека.
Последние новости: MoRTH обновляет правила регистрации номеров. Вот что вам нужно знать!
VIN для мотоциклов
Для мотоциклов номер VIN чаще всего находится на шее руля или рядом с двигателем велосипеда.
VIN для скутеров
Номер VIN на скутерах можно найти в перчаточном ящике или ковше сиденья, рядом с центральной подставкой, под приборной панелью или напечатан на раме.
Расшифровка VIN Расшифровка VIN автомобиля
С первого по семнадцатую позицию все символы в VIN относятся к определенному типу информации, которая в основном является стандартной для всех транспортных средств и производителей. Какое именно число говорит о том, что именно и как его можно расшифровать, давайте выясним.
Позиция первого символа
Первый символ в VIN-коде указывает на страну, в которой построен автомобиль. Это может быть цифра, пара алфавитов или их комбинация. Например, любой автомобиль, построенный в Индии, будет иметь VIN, начинающийся с MA-ME, MZ, а в странах Южной Америки, таких как Бразилия, он начинается с 9A-9E.
Первые три символа
Комбинация первых трех символов в VIN обычно известна как WMI или мировой идентификатор производителя, который помогает идентифицировать производителя транспортного средства.В некоторых случаях третий символ обозначает только производителя, а также в некоторых случаях третий символ обозначает тип транспортного средства (автомобиль, автобус или грузовик). Первые три буквы также обозначают подразделение производителя, на котором произведено транспортное средство.
Позиции с четвертого по девятый
Этот раздел VIN представляет собой раздел описания транспортного средства (VDS). Все символы, попадающие в этот раздел, дают такую информацию, как тип транспортного средства, платформа, на которой он построен, модель, тип кузова, тип двигателя.В основном все производители выбирают разные позиции для разной информации в этом разделе. Однако восемь позиций обычно используются для обозначения типа двигателя.
Девятый символ может представлять код безопасности или, в некоторых случаях, месяц, в котором был произведен автомобиль.
Позиция десятого символа
Десятый символ в основном обозначает год выпуска Транспортного средства. Он обозначается алфавитом, присвоенным каждому конкретному году с 1981 года.
Позиция одиннадцатого символа
Если вы хотите узнать год выпуска автомобиля, обратите внимание на одиннадцатый знак. Также рассказывается о заводе, на котором производился автомобиль.
с двенадцатой по семнадцатую позицию символа
Последние шесть позиций в VIN зарезервированы для серийного номера, уникального для автомобиля. Это вторая важная часть идентификации автомобиля.
Номер
VIN — это самый важный код, который вы найдете на своем автомобиле, и это его индивидуальный идентификатор.Направляйтесь к своей машине, найдите номер VIN и попытайтесь его расшифровать и понять.
Наверх Далее: Разъяснение типов номерных знаков в Индии и HSRP
Как найти номер VIN
Знаете ли вы, где находится идентификационный номер вашего автомобиля — или VIN , как его чаще называют? Ради вас, мы надеемся, что ответ положительный, потому что вам когда-нибудь понадобится обратиться к нему.
1) Что такое VIN?
VIN примерно такой же конкретный, как отслеживающий / идентификационный номер автомобиля — по крайней мере, на уровне производителя.Каждый автомобиль имеет этот уникальный, обычно 17-значный код , и он предоставляет такую информацию, как год выпуска вашего автомобиля, его первоначальный цвет кузова, страну происхождения и т. Д. Нет двух автомобилей с одинаковым VIN. Помните, что VIN — это не номер шасси или номер двигателя автомобиля. Это совершенно разные вещи.
2) Зачем мне нужно знать VIN моего автомобиля?
Хотите знать, является ли ваша машина частью отзыва, например, с подушками безопасности Takata? Для этого вам, вероятно, потребуется предоставить VIN вашего автомобиля его производителю.Он также пригодится при поиске запчастей, подходящих для вашей модели, например резиновых уплотнителей окон.
Читать ниже ↓
ФОТО: Drei Laurel
Читать ниже ↓
Рекомендованные видео
Другое применение? Это поможет отследить ваш автомобиль в случае его угона, использования в преступлении или попадания в серьезную аварию (которая может привести к полной аварии). Это также будет иметь жизненно важное значение при реставрации автомобиля — не только потому, что это поможет вам заполучить труднодоступные детали, но и для подтверждения подлинности вашего автомобиля.
Читать ниже ↓
По сути, VIN является доказательством существования вашего автомобиля.
3) Как выглядит VIN моего автомобиля?
Он варьируется в зависимости от производителя и возраста вашего автомобиля, но ваш VIN обычно находится на небольшой металлической пластине длиной несколько дюймов. В более современных автомобилях он может выглядеть как напечатанный штрих-код с цифрами или на прочной наклейке. Он приклепан, напечатан или наклеен на ваш автомобиль, и его можно найти во многих местах.Где именно? Читать дальше.
4) Где я могу найти VIN моего автомобиля?
Есть три места, где вы должны искать свой автомобиль VIN:
Внутри моторного отсека
На приборной панели со стороны водителя
На порог
В зависимости от модели вашего автомобиля поиск VIN может оказаться непростой задачей. Вам может понадобиться фонарик.
ФОТО: Drei Laurel
Читать ниже ↓
Например, на фото выше VIN-код автомобиля Ford EcoSport 2019 года выпуска.Он расположен на приборной панели со стороны водителя под лобовым стеклом и читается как штрих-код. Вам нужно будет осветить его, чтобы четко прочитать.
ФОТО: Джейсон Тулио
Читать ниже ↓
Выше у нас есть тег VIN Mazda 3 2019 года на наклейке, которая содержит различную информацию, включая код цвета кузова автомобиля и место происхождения. Основное фото в этой статье — это VIN-код автомобиля Ford Ranger 2006 года выпуска. Как видите, он приклепан к поверхности в моторном отсеке, которую легко обнаружить.В этом случае он находится прямо над брандмауэром.
Итак, вот оно. Теперь подойдите к своей машине и быстро сфотографируйте ее VIN. Никогда не угадаешь, когда тебе вдруг понадобится к нему обратиться.
См. Также
Читать далее
Оставить комментарий
Почему важен идентификационный номер автомобиля? | by Bom Gamer
VIN или идентификационный номер транспортного средства — это последовательность из семнадцати цифр, проштампованная на шасси автомобиля.Он служит идентификационным кодом и является обязательным при регистрации автомобиля. У каждой машины на дороге есть уникальный номер, который иногда называют номером кузова. Все номера VIN разные, и вы никогда не встретите автомобили с одинаковым номером VIN. Это также причина, по которой он упоминается как ДНК автомобилей, потому что по этому номеру вы можете идентифицировать точную модель и данные, зарегистрированные под ним.
Идентификационный номер автомобиля выдается производителем и проштампован на шасси перед отправкой с завода.Номер может быть размещен в разных местах в зависимости от модели автомобиля и поддерживает единую последовательность, когда дело доходит до форматирования / данных. Например, автомобили, произведенные в странах ЕС, пронумерованы стандартом ISO-377, который состоит из 17 единиц цифр и букв. Эта система также применяется к автомобилям, произведенным в Австралии, Китае, Японии и Канаде.
Это важно, потому что это лучший и самый безопасный способ определения точной личности автомобиля. Компании, занимающиеся регистрацией транспортных средств, и производители автомобилей всегда имеют базы данных с этими номерами, поскольку это позволяет им правильно подтверждать и идентифицировать автомобиль, просто вводя номер.
Номер VIN может иметь доступ к определенной информации, потому что кодированный номер может разблокировать точное значение, присвоенное ему.
Первые три найденных устройства — это WMI — это идентификационная последовательность, используемая для идентификации страны, в которой был собран автомобиль, и производителя. Например: номера VIN, начинающиеся с буквы «J», производятся в Японии, а номера, начинающиеся с цифры «1», производятся в Америке.
Вторая часть номера включает в себя идентификацию транспортного средства — у каждого производителя есть уникальный способ кодирования этой части, который позволяет нам узнать, поставляется ли автомобиль с подушками безопасности, пристегнуты ли ремни безопасности, какие детали использовались, а также тип класса, которому принадлежит автомобиль (эконом и т. д.)
Последние несколько цифр указывают на валидационный символ VIN — это стало возможным благодаря алгоритму, который должен подтверждать, были ли предыдущие знаки изменены незаконно, и наоборот.
Цифры от 10 до 17 обозначают тип автомобиля, модель двигателя, автоматический или ручной режим и его принадлежности. Это также помогает определить год выпуска и модель.
Номер VIN может быть расположен на шасси автомобиля, обычно находится в двигателе (отсеке), проеме двери пассажира или пластиковой накладке вокруг секции водителя.Если это легковой автомобиль, то номер можно найти на паспортной табличке или на правом амортизаторе.
Обратите внимание, что номер VIN имеет большое значение и помогает вам идентифицировать всю необходимую информацию, особенно при покупке подержанного автомобиля.
Где найти идентификационный номер автомобиля Toyota (VIN)
Хотите узнать, где найти свой идентификационный номер автомобиля Toyota (VIN)? Если да, то вы попали в нужное место. Давайте подробнее рассмотрим, что означает ваш VIN и почему он так важен.
Что означает ваш VIN?
На первый взгляд ваш Toyota VIN — это просто набор случайных цифр и букв. Однако каждая часть цифр относится к определенным элементам вашего автомобиля. Например, первые три цифры называются мировым идентификатором производителя и относятся к месту сборки вашей Toyota. Следующие пять цифр представляют собой раздел описания транспортного средства и предоставляют информацию о типе кузова, типе двигателя, типах ремней безопасности и подушек безопасности, серии автомобилей и модельном ряду.Остальные цифры обозначают дополнительную информацию, такую как год выпуска модели, заводской код и уникальный серийный номер.
Почему ваш Toyota VIN важен?
Ваш Toyota VIN важен по ряду причин. VIN-номера используются для заказа запчастей для ремонта, идентификации украденных автомобилей, заказа отчетов об истории автомобилей и покупки страховых полисов. Расшифровка VIN позволяет нам отслеживать конкретный автомобиль на протяжении всего срока его службы и предоставлять полную историю, что особенно важно для покупателей подержанных автомобилей.
Вам также может понравиться: Что означают сигнальные лампы на приборной панели Toyota?
Где найти свой Toyota VIN?
Ваш Toyota VIN можно найти в нескольких местах вашего автомобиля, например, в верхней части приборной панели и в дверном косяке со стороны водителя, а также в важных документах, таких как ваша страховая карточка и регистрационная карточка транспортного средства.
Панель приборов
Дверной косяк
Страховая карточка
Карточка регистрации автомобиля
Если вам нужна дополнительная информация о вашем Toyota VIN, что он означает и где ее найти, не стесняйтесь обращаться в нашу команду в Toyota Vacaville или связаться с вашим местным дилером Toyota.
Свяжитесь с нами
Еще от Toyota Vacaville
Найдите Vin номер с регистрационной таблички — Проверка номера Chassi
Идентификационный номер транспортного средства — это уникальный идентификационный номер, характерный для транспортного средства, состоящий из 17 символов, которые навсегда выгравированы на шасси транспортного средства.Вы можете найти номер VIN на номерном знаке, используя регистрационный номер, но при этом вы получите только последние 5 цифр (в соответствии с законодательством Великобритании для сохранения анонимности).
Чтобы узнать полный VIN, обратитесь в DVLA с формой V888, указав причину. Этот уникальный номер является важным фактором, который необходимо проверить перед покупкой автомобиля, потому что этот код нельзя изменить, как другие номера в автомобиле. После гравировки он навсегда останется в автомобиле.
Каждая полная проверка автомобиля также включает проверку VIN.Это помогает проверить, есть ли какие-либо проблемы с идентификационным номером транспортного средства (VIN), и позволяет узнать, есть ли какие-либо проблемы с ним. Полезно найти номер VIN на номерном знаке, так как это может помочь вам определить, был ли автомобиль украден, клонирован или что-то в этом роде. Если проблем слишком много, просто не покупайте подержанный автомобиль.
Как я могу найти свой VIN-номер в Интернете?
VIN сверяется с номером, указанным в бортовом журнале V5C, чтобы гарантировать подлинность подержанного автомобиля.Если числа не совпадают, то в этот момент, учитывая все обстоятельства, автомобиль уже сталкивался с некоторыми трудными проблемами или является украденным, и вы, скорее всего, не сможете найти его точную историю.
Найдите номер VIN на номерном знаке и получите проверку VIN из надежных источников, страховых агентств, полицейских записей и производителей. Проверке VIN-номера можно доверять и использовать ее для принятия решения о покупке подержанного автомобиля, позволяя найти его точную историю.Многие агентства заявляют, что предоставляют доступные данные, но имеют вялые отчеты, которые не очень важны для вас и трудны для понимания. Выберите CarDotCheck для получения подробных отчетов о проверке VIN.
Как выглядит VIN-номер?
Номер
VIN выглядит как набор цифр и используется для идентификации транспортных средств, он состоит из типа используемого топлива, номера партии, объема и типа двигателя, а также определяет, на каком заводе был собран автомобиль. Проверка VIN выявляет такую информацию, как:
Страна происхождения
Код двигателя
Тип топлива
Автопроизводитель
Где я могу найти свой VIN-номер?
Обычно VIN вашего автомобиля можно найти в четырех местах.
Проверьте приборную панель со стороны водителя.Первое место, где вы должны найти свой VIN, находится в верхней части приборной панели со стороны водителя.
Проверьте раму или стойку двери водителя.
Проверить VIN под капотом.
Проверить заднюю раму.
Найдите номер VIN на номерном знаке, это просто и доступно только через CarDotCheck.
Преимущества проверки VIN подержанного автомобиля от CarDotCheck
Найдите номер VIN на номерном знаке и определите, достойна ли машина, которую вы хотите, или нет, CarDotCheck предоставит вам подтверждение подлинности автомобиля с помощью проверки VIN.Если VIN неправильный, то есть вероятность неисправного автомобиля.
Проверка номера шасси
— это важный отчет, позволяющий убедиться, что подержанный автомобиль не был украден или не был частью преступления, связанного с транспортным средством. Мы всегда рекомендуем проверять VIN перед покупкой подержанного автомобиля.
Все, что вам нужно знать о номере VIN
1 июля 2020 г., Fix Auto USA
Во-первых, что такое номер VIN? 17-значный VIN, отпечатанный на вашем автомобиле, часто на приборной панели, может показаться греческим, но это жизненно важный код.Думайте об этом как о личном номере социального страхования вашего автомобиля.
Каждый автомобиль, выпущенный после 1981 года, имеет один, и каждый уникален, хотя все они соответствуют стандартизированному формату.
Почему важен VIN-номер?
Это ДНК вашего автомобиля
Он раскрывает множество деталей о вашем автомобиле, включая год выпуска, серийный номер, страну, в которой он был произведен, и место сборки. Он также предоставляет историю названия, так что вы можете узнать, сколько владельцев было у подержанного автомобиля.
Ремонт и техническое обслуживание автомобилей
Отнесите свой автомобиль в автомастерскую Fix Auto USA для ремонта или текущего обслуживания, и мы часто будем использовать ваш VIN-номер, чтобы узнать историю технического обслуживания вашего автомобиля и помочь определить конкретные детали, которые ему нужны.
Поможет защитить вашу машину от воров
Идентификационный номер вашего автомобиля может отпугнуть воров от угона вашего автомобиля, поскольку это затрудняет его перепродажу. Особенно, когда он расположен напротив лобового стекла или окна, ворам будет сложно его скрыть.
В случае кражи вашего автомобиля полиция может прочитать VIN-номер и определить настоящего владельца.
Иногда воры крадут машину, чтобы перепродать определенные детали. Вот почему в 1986 году Национальное управление безопасности дорожного движения (НАБДД) предписало, чтобы автомобили, обозначенные как «особо опасные», также имели VIN на ключевых частях автомобиля, включая двигатель, трансмиссию и крылья. Вводя номер VIN в местные и национальные базы данных, правоохранительные органы могут отслеживать и возвращать детали угнанных автомобилей, произведенных после 1986 года.
Покупка подержанного автомобиля
Покупка подержанного автомобиля всегда вызывает беспокойство. Правдиво ли говорит владелец, когда говорит, что машину регулярно обслуживают? Что, если это действительно лимон? Чтобы не беспокоиться, просто введите VIN-номер автомобиля, и вы сможете получить подробный отчет об истории автомобиля, в том числе о прошлых владельцах, авариях, отзывались ли они и когда последний раз проверялся.
Если VIN встречается несколько раз, но в некоторых случаях комбинация цифр и букв отличается, это может означать, что автомобиль был отремонтирован с использованием украденных деталей.Вы также можете использовать инструмент проверки VIN-кода Национального бюро страхования по борьбе с преступностью, чтобы узнать, есть ли у транспортного средства право на спасение или было заявлено, что оно было украдено.
Ваш автомобиль отозвали?
Что делать, если ваш автомобиль имеет дефект безопасности и был отозван производителем, но вы недавно изменили адрес и так и не получили уведомление об отзыве? Введя идентификационный номер вашего автомобиля на веб-сайте Национальной администрации безопасности дорожного движения (NHTSA), вы можете выполнить поиск в их базе данных, чтобы узнать, был ли ваш автомобиль помечен.
Автосалоны и веб-сайты по закону обязаны сообщать вам, был ли отозван новый автомобиль из соображений безопасности и отремонтирован. Однако, если вы покупаете подержанный автомобиль, владелец не несет таких обязательств, и ответственность за проверку его истории с использованием вашего VIN ложится на вас. Подробнее об отзывах о безопасности читайте здесь.
Где находится ваш VIN?
Большинство номеров VIN можно найти на стороне водителя вашего автомобиля, где лобовое стекло встречается с приборной панелью. Чтобы лучше видеть, встаньте возле машины.Во многих случаях вы найдете VIN на наклейке, прикрепленной к различным частям вашего автомобиля, например, на двери со стороны водителя и на передней части блока цилиндров двигателя.
Идентификационный номер вашего автомобиля также можно найти в свидетельстве о праве собственности на ваш автомобиль, в полисе автострахования и в регистрационной карточке автомобиля.
Расшифровка номера VIN: Что такое номер VIN?
Итак, что означают эти 17 загадочных цифр и букв в вашем VIN? Давайте взломаем код! Вот, в последовательном порядке, разбивка по VIN-номеру:
.
1 цифра st , которая обычно равна 1, 4 или 5, если ваш автомобиль был произведен в США.С., подскажет страну, в которой произведена машина.
Цифра 2 и — это буква, обозначающая название производителя. Например, Т означает Тойота.
Цифра 3 rd указывает тип транспортного средства. Например, четырехдверный седан. Первые 3 цифры вместе составляют мировой идентификатор производителя, который сообщает вам тип транспортного средства и подразделение, в котором оно было произведено.
Цифры от 4 -й до 8 -й представляют собой комбинации букв и цифр, которые указывают на марку автомобиля, тип кузова, модель и код двигателя.
9 -я цифра — это тестовый код безопасности, используемый для обнаружения недействительных VIN-номеров.
10 -я цифра обозначает год модели автомобиля.
Цифра 11 -я VIN указывает место сборки автомобиля.
Цифры с 12 -го по 17 -й — это уникальный серийный номер вашего автомобиля.
Как видите, разбивка номеров VIN далеко не случайна. В этих 17 цифрах и буквах хранится огромное количество ценной информации.
Если вы хотите лучше понять, что означает идентификационный номер транспортного средства, перейдите на веб-сайт Национальной администрации безопасности дорожного движения, и их инструмент декодирования VIN расскажет вам все, что вам нужно знать. Введите свой VIN и номер модели, и он интерпретирует его для вас.
Это сообщение в блоге предоставлено Fix Auto Montclair ведущим отраслевым экспертом и мастерской по ремонту после столкновений, обслуживающей клиентов не только в Монтклере, Калифорния, но и во Внутренней Империи.
Mercedes-Benz VIN разбивка
Mercedes-Benz VIN поломка
Вы когда-нибудь задумывались, что ваш идентификационный номер (VIN) говорит о вашей машине? Оказывается, вы можете узнать почти все об автомобиле только по VIN-номеру. Если вам просто интересно или вам нужно знать, где был произведен ваш автомобиль, взгляните на эту разбивку Mercedes-Benz VIN , чтобы точно узнать, что означает каждый символ. Подробнее: Разъяснение подвески Mercedes-Benz
Разбивка Mercedes-Benz VIN не менялась с 1983 года, поэтому, если ваш автомобиль новее, вы можете использовать этот список для идентификации своего автомобиля. Все VIN-коды состоят из 17 символов, и каждый из них скрывает важную информацию, которая может понадобиться механику или DMV. Номер VIN меняется между моделями, продаваемыми в США, поэтому в этом блоге мы будем говорить только о моделях для США. Подробнее: Мотоциклы Mercedes-Benz!
VIN-символ 1: мировое происхождение
Вт Германия
Символ VIN 2: Код производителя
D Mercedes-Benz (Даймлер)
Знак VIN 3: Раздел
B — Benz C — Крайслер D — Daimler AG
Символ VIN 4: индикатор серии
Каждому классу и поколению присваивается собственная буква в разбивке VIN Mercedes-Benz.Это наиболее точный номер, потому что он говорит вам, к какому классу, модели и поколению принадлежит автомобиль.
A W123 B W102 C W126 D W201 E W124 E-класс F R129 SL-класс G W140 S-класс H W202 C-класс J W210 E-класс K R170 SLK-класс L W208 CLK-класс N W220 S-класс P W215 CL-класс R W203 C-класс S R230 SL-класс U W211 E-класс W R171 SLK-класс
Символ VIN 5: Тип кузова
A Родстер B Длинный кузов F Седан G Седан Long WB H Универсал J Купе K Кабриолет M AMG
Символы VIN 6-7: Модель
VIN, символ 8: удерживающая система безопасности
Современные автомобили, такие как Mercedes Benz E-Class 2015 года, имеют гораздо больше функций безопасности, чем это, но это минимум, требуемый Национальной ассоциацией безопасности дорожного движения.
C Ремень безопасности + аварийные преднатяжители D Передняя подушка безопасности водителя E Передняя подушка безопасности пассажира F Боковые подушки безопасности
Символ VIN 9: контрольная цифра
Контрольная цифра — это контрольный номер, рассчитанный третьей стороной для проверки точности.
Символ VIN 10: модельный год
Годы моделей чередуются между 1-9 и A-Y
VIN, символ 11: Завод-изготовитель
A-E Sindelfingen F-H Bremen J Rastatt X Graz T Karmann V Valmet Automotive, Финляндия M Woking, England
Символ VIN 12-17: Номер шасси
Последний набор цифр — это порядок, в котором ваш автомобиль сходил с конвейера.Для коллекционеров автомобилей чем меньше это число, тем лучше. Теперь вы немного знаете, что означает ваш VIN-номер. Пойдите, проверьте это! Используйте это в своих интересах при покупке нового или подержанного автомобиля. Остановитесь в Mercedes-Benz в Скоттсдейле, чтобы увидеть наш инвентарь и проверить наших продавцов!
Индекс скорости шин ограничивает скоростной режим для авторезины, если принять в расчёт, что автомобиль максимально нагружен. Он связан с коэффициентом грузоподъёмности и нужен для сбалансированной работы всех узлов автомобиля. Обозначается литерами от A до Z, впечатанных на боковине колеса. Когда такой маркировки нет, то скорость должна быть меньше 110 км/ч.
Рекомендации профессионалов
Запрещено превышать скорость, прописанную в индексе. Учитывая реалии российских дорог, лучше придерживаться 85-90% от указанного значения скорости.
Показатель связан с типом шин (на лето/зиму или всесезонные). Для езды в зимнее время нужно приобретать покрышки с индексом H или больше.
Больше показатель → большая мягкость резины → лучшее сцепление с дорожным полотном. Но износ тоже больше.
Если используются шины с неодинаковым показателем, более жёсткая резина ставится на ведущую ось. Это обеспечит равномерный износ.
Многое зависит от протектора. В международных стандартах прописан одинаковый коэффициент нагрузки для легковых ТС, но скоростной индекс у идентичных шин может колебаться в пределах 180-240 км/ч.
Производитель и год изготовления машины никак не влияют на этот показатель.
Требования к индексу скорости шин относятся к категории международных: шины одного и того же типоразмера должны иметь одинаковый индекс нагрузки. Однако это правило не распространяется на индекс скорости — в данном случае он может колебаться в диапазоне от 160 до 240 км/ч.
Таблица индекса нагрузки для стандартных легковых шин
Условное обозначение
Максимальная скорость, км/ч
L
120
M
130
N
140
P
150
Q
160
R
170
S
180
T
190
U
200
H
210
V
240
W
270
Y
300
Z
свыше 240
Маркировка шин, таблица индексов скорости и нагрузки шин : «ГИЛЬДИЯ АВТОШКОЛ» РОССИИ
Основными параметрами любой шины являются размер, производитель, индексы скорости шины и нагрузки на нее, а так же некоторые дополнительные параметры. Рассмотрим каждый из них детально.
Производитель шины
Производителем шины может быть как широко известный бренд, как например Dunlop, Michelin, Metzeller, Pirelli, Bridgestone, Continental, Heidenau, IRC, так и малоизвестные или менее именитые — Mitas, Avon, Cheng Shin, Shinco, Duro, Kenda, Maxxis, Sava и другие. Как правило именитость бренда соответствует качеству шин. Кроме этого нужно знать, что многие бренды варят шины на различных по географии и по качеству заводах, так к примеру Michelin, который попадает к нам варится во Франции, Испании, Сербии, на Тайване, и качественные показатели этих моделей очень различаются.
Модель, тип протектора шины
На каждой шине кроме названия бренда еще маркирована модель шины, по которой можно идентифицировать модель и протектор шины, а соответственно и ее дорожное предназначение. Например у Michelin есть известные модели Bopper, Pilot City, Pilot Sport, Pilot Power, Macadam. У каждой модели свои особенные конструктивные особенности, у спортивной резины — более мягкие углы (если смотреть в профиль) протектора, для того, чтобы улучшить поведение шины в повороте (которые спортсмены проходят под углом, «с коленочкой»), трассовый Macadam — оптимален для длительного нахождения в пути и т.д. Каждая модель имеет свои особенности химического состава резины.
Кроме модели важно понимать еще и рисунок (и назначение) протектора. Основные типы протекторов — слик (шина без рисунка, для оптимального сцепления с максимально сухим и ровным покрытием), спортивный, полуспортивный, городской, дорожный, вседорожный, универсальный, дождевой.
Размер шины
Под размером шины имеется в виду числовое выражение Х/Y-Z (например 130/70-18, как у Honda Gold Wing GL1800), где: X — это ширина (поперечное сечение) профиля покрышки в миллиметрах, Y — высота профиля в процентах от ширины (это значение не указывается, если ширина указана в дюймах. Например, 3,00-10) Часто высоту профиля называют серией. В некоторых типоразмерах номер серии отсутствует, например, 185 R14 C 102 Q. Такие шины называют полнопрофильными, а отношение высоты к ширине в таком случае составляет 80 % или 82 %. Z — посадочный размер внутреннего кольца покрышки в дюймах.
Тип шины
Как известно, шины бывают двух типв — камерные и безкамерные. ТТ — аббревиатура от Tube Type (камерная) — обозначение для покрышек, предназначенных для использования только вместе с камерой. TL — аббревиатура от Tubeless (бескамерная) — указывает на то, что шину следует использовать без камеры. Герметичность обеспечивает слой особой резины, нанесенный на внутреннее кольцо. Должная фиксация шины на ободе достигается за счет хампов – особых конструктивных элементов колесного диска.
На большинстве мотоциклов, имеющих спицованные колеса используются покрышки типа ТТ с камерой и ободной лентой. Ободная лента нужна, чтобы избежать повреждений камеры спицами. Теоретически бескамерная покрышка (TL) сможет работать с камерой. Но бескамерная покрышка не рассчитана на контакт с камерой и сколько в ней проживет камера – это вопрос. Если колеса легкосплавные или спицованные , но рассчитаны на использование без камеры, нет никакого смысла покупать камерные покрышки. Камера не даст никаких преимуществ при эксплуатации.
Дата изготовления шины — три или четыре цифры в овале на одной из боковин. У некоторых производителей – три или четыре последние цифры в индивидуальном номере покрышки. Например, (178) — 17-я неделя 1998 г. С 2000 года введено 4-х значное число обозначение. К примеру (1105) – 11 неделя 2005 года.
Индекс конструкции шины «-» — диагональная конструкция шины с углом наклона нитей корда в каркасе и брекере 30-40 град к плоскости, проходящей через ось шины. Нити корда перекрещиваются. Конструкция профиля шины равновесная.
«R»— радиальная конструкция шины с радиальным расположением нитей корда. Шина обладающая большой эластичностью и грузоподъемностью. Конструкция профиля шины неравновесная.
Индекс скорости шины
Индекс скорости — условное обозначение скорости показывает максимальную расчетную скорость шины. Так же, как и в случае с индексом нагрузки, существует таблица значений индекса скорости со значениями от A (минимальное значение) до Z (максимальное значение). Правда, с одним исключением: буква H выпадает из последовательности и находится между U и V, соответствуя скорости до 210 км/ч. Несоблюдение соответствия индекса скорости шины и максимальной скорости мооцикла (в случае, если максималка выше индекса скорости выбранной шины) чревато быстрой потерей шиной своих качественных показателей, вплодь до разрыва или взрыва шины.
В приводимой ниже таблице указывается эквивалентная максимальная скорость в км/ч:
Таблица индексов скорости шин
Индекс скорости
Максимальная скорость, км/ч
A
40
B
50
C
60
D
65
E
70
F
80
G
90
J
100
K
110
L
120
M
130
N
140
P
150
Q
160
R
170
S
180
T
190
U
200
H
210
V
240
W
270
Y
300
VR
>210
ZR
>240
(W)
>270
Z
>300
Индекс нагрузки шины
Индекс нагрузки шины — число, соответствующее нагрузке, которую способна выдержать шина при максимальном внутреннем давлении воздуха. Несоблюдение соответствия индекса нагрузки шины и веса груженного мооцикла (в случае, если вес мотоцикла превышает значение индекса скорости шины) чревато быстрой потерей шиной своих качественных показателей, вплодь до разрыва или взрыва шины.Ниже приведена таблица индексов нагрузок, по которой определяется ее максимальное значение:
Таблица индексов нагрузки шин
Индекс нагрузки
Максимальный вес, кг
50
190
51
195
52
200
53
206
54
212
55
218
56
224
57
230
58
236
59
243
60
250
61
257
62
265
63
272
64
280
65
290
66
300
67
307
68
315
69
325
70
335
71
345
72
355
73
365
74
375
75
387
76
400
77
412
78
425
79
437
80
450
81
462
82
475
83
487
84
500
85
515
86
530
87
545
88
560
89
580
90
600
91
615
92
630
93
650
94
670
95
690
96
710
97
730
98
750
99
775
100
800
Дополнительная маркировка шины
Помимо размеров, указания максимальной нагрузки и скорости – на боковине покрышки есть и другие обозначения.
Буква F после обозначения размера указывает, что покрышка предназначена только для установки на переднее колесо. Надпись Front Wheel или Front Wheel Only означает то же самое. Покрышка с надписью Rear Wheel – для установки на заднее колесо. Универсальная резина для некоторых малокубатурных мотоциклов, скутеров и мопедов каких-либо обозначений не имеет и может в равной степени устанавливаться как на переднее, так и на заднее колесо.
Rotation — стрелка с надписью «Rotation» (может быть только стрелка, без надписи) указывает направление вращения покрышки. Покрышки с симметричным рисунком протектора таких обозначений не имеют. Следовательно, направление вращения покрышки не имеет значения, соответственно шину можно устанавливать любой стороной.
Максимально допустимое давление воздуха в шине, указывается в килопаскалях и фунтах на квадратный дюйм. Например: 290 kpa (42psi) сold, 1psi= 6,9 кПа для шины в «холодном» состоянии.
Максимальная нагрузка указывается в килограммах или фунтах. Например: Max. Load 212KG 467LBS.
Особенности конструкции фиксируются на бортах соответствующими надписями о числе слоев брекера и каркаса, а также о материале корда. Например надписи TREAD: 2 PL- RAYON: 2 PL-STEEL означают, что брекер шины состоит из 2 слоев вискозного корда и 2 слоев металлокорда. Надпись SIDEWALL 2 PL-RAYON означает из скольких слоев и какого материала состоит каркас (в частности , боковины).
Наличие маркировки DOT говорит о том, что данная шина соответствует нормам безопасности шин Транспортного Департамента США (Department оf Transportation) и допущена к эксплуатации на территории США. Для примера рассмотрим следующую маркировку: DOT EB F7 D306 Обозначение EB F7 за аббревиатурой DOT, служат для обозначения фирмы-производителя и заводского кода. В306 — код типоразмера, которым производители идентифицируют шины.
Буква Е в кружке — знак официального утверждения по результатам испытаний в рамках правил ЕЭК ООН. Маленькая цифра рядом с буквой Е указывает в какой стране проводилось испытание данной шины: 1 — Германия, 2 — Франция, 22 — Россия и так далее — все знаки равноценны. Например, Е1 75R 005-4163
Надпись ЕСЕ R75 у знака указывает, что испытания проводились по правилам №75 ЕЭК ООН. Например, обозначение 0054163 расшифровывается так: 005 — номер официального утверждения, 4163 — серийный номер продукции.
Индексы скорости и нагрузки шин таблица
Сводная таблица индексов скорости и нагрузки
При покупке автомобильных шин, необходимо обращать внимание не только на типоразмер, но и на индексы допустимой скорости и нагрузки. Такие индексы указывается на каждой шине, они размещены сразу за типоразмером шины.
Пример: 205/60 R16 92H, где 92 – индекс допустимой нагрузки на одно колесо, а H – индекс допустимой скорости. Каждому индексу соответствует определенное значение, которое можно посмотреть в представленных ниже таблицах:
Для корректного подбора автомобильных дисков необходимо помнить, что посадочная ширина обода колесного диска зависит от ширины шины. Для одной ширины шины можно подобрать диски с разными характеристиками ширины обода диска. Для того, чтобы посмотреть наличие шин в выбранном типоразмере достаточно кликнуть по ссылке на странице.
Пример: для шины в типоразмере 205/60 R16, рекомендованы диски с 6 дюймовым ободом, но допускаются диски с посадочной шириной обода от 5,5 до 7,5 дюймов. Более детально ознакомиться с допустимыми параметрами можно в таблицах:
Индексы нагрузки
Индексы скорости
Соответствие ширины шины и диска
Индексы нагрузки | перейти к оглавлению
ИНДЕКС НАГРУЗКИ
Нагрузка на шину, кг
ИНДЕКС НАГРУЗКИ
Нагрузка на шину, кг
ИНДЕКС НАГРУЗКИ
Нагрузка на шину, кг
62
265
75
387
88
560
63
272
76
400
89
580
64
280
77
412
90
600
65
290
78
425
91
615
66
300
79
437
92
630
67
307
80
450
93
650
68
315
81
462
94
670
69
325
82
475
95
690
70
335
83
487
96
710
71
345
84
500
97
730
72
355
85
515
98
750
73
365
86
530
99
775
74
375
87
545
100
800
ИНДЕКС НАГРУЗКИ
Нагрузка на шину, кг
ИНДЕКС НАГРУЗКИ
Нагрузка на шину, кг
101
825
114
1180
102
850
115
1215
103
875
116
1250
104
900
117
1285
105
925
118
1320
106
950
119
1360
107
975
120
1400
108
1000
121
1450
109
1030
122
1500
110
1060
123
1550
111
1090
124
1600
112
1120
125
1650
113
1150
126
1700
Индексы скорости | перейти к оглавлению
ИНДЕКС СКОРОСТИ
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
B
C
D
E
F
G
J
K
L
M
N
СКОРОСТЬ, КМ/Ч
5
10
15
20
25
30
35
40
50
60
65
70
80
90
100
110
120
130
140
ИНДЕКС СКОРОСТИ
K
L
M
N
P
Q
R
S
T
H
V
W
Y
VR
ZR
ZR(Y)
СКОРОСТЬ, КМ/Ч
110
120
130
140
150
160
170
180
190
210
240
270
300
>210
>240
>300
Соответствие ширины шины и диска | перейти к оглавлению
ОБОД
мин.
реком.
макс.
13
3,5
3,5
4,5
3,5
4
5
4
4,5
5
4
4,5
5,5
4,5
5
6
14
4,5
5
6
4,5
5
6
| перейти к оглавлению
ОБОД
мин.
реком.
макс.
СЕРИЯ 70
13
3,5
4
4,5
3,5
4,5
5
4
4,5
5
4
5
5,5
4,5
5
6
4,5
5,5
6
14
4
5
5,5
4,5
5
6
4,5
5,5
6
5
6
6,5
| перейти к оглавлению
ОБОД
мин.
реком.
макс.
СЕРИЯ 65
13
4,5
4,5
5,5
4,5
5
6
5
5
6
14
4,5
4,5
5,5
4,5
5
6
5
5
6
5
5,5
6,5
5,5
6
7
15
4
4,5
5
4,5
4,5
5,5
5
5
6
5
5,5
6,5
5,5
6
7
5,5
6
7,5
6,5
6,5
7,5
16
6,5
6,5
7,5
| перейти к оглавлению
ОБОД
мин.
реком.
макс.
СЕРИЯ 60
13
145/60R13
4
4,5
5
14
4,5
5
6
5
5
6
5
5,5
6,5
5,5
6
7
15
5
5
6
5
5,5
6,5
5,5
6
7
5,5
6
7,5
6
6,5
8
16
5,5
6
7,5
6
6,5
7,5
6
6,5
8
6,5
7
8,5
| перейти к оглавлению
ОБОД
мин.
реком.
макс.
СЕРИЯ 55
14
5
6
6,5
15
5
5,5
6
5
6
6,5
5,5
6
7
5,5
6,5
7,5
6
7
8
16
5,5
6
7
5,5
6,5
7,5
6
7
7,5
6
7
8
7
7,5
8,5
17
6
7
8
6,5
7,5
8,5
7
7,5
8,5
7
8
9
| перейти к оглавлению
ОБОД
мин.
реком.
макс.
СЕРИЯ 50
15
5,5
6
7
5,5
6,5
7,5
16
5
6
7,5
5,5
6
7
5,5
6,5
7,5
6
7
7,5
6
7
8
6,5
7,5
8,5
7
7,5
8,5
7
8
9
17
5,5
6,5
7,5
6
7
8
6,5
7,5
8,5
18
6,5
7,5
8,5
7
7,5
8,5
| перейти к оглавлению
ОБОД
мин.
реком.
макс.
СЕРИЯ 45
15
6
6,5
7,5
16
6
6,5
7,5
6
6,5
7,5
6,5
7
7,5
7
7
8
7,5
8
9
17
6,5
7
7,5
7
7
8
7
7,5
8,5
7,5
8
9
7,5
8
9
8
8,5
9,5
18
7
7
8
7
7,5
8,5
7,5
8
9
7,5
8
9
8
8,5
9,5
19
7,5
8
9
| перейти к оглавлению
ОБОД
мин.
реком.
макс.
СЕРИЯ 40
16
7
7,5
8,5
17
7
7,5
8
7
7,5
8,5
8
8,5
9,5
8
8,5
9,5
8,5
9
10
9
9,5
10,5
9
9,5
11
9,5
10
11
18
7,5
8
9
8
8,5
9,5
8
8,5
9,5
8,5
9
10
9
9,5
10,5
9
9,5
11
19
7,5
8
9
8
8,5
9,5
8,5
9
10
9
9,5
11
20
8
8,5
9,5
| перейти к оглавлению
ОБОД
мин.
реком.
макс.
СЕРИЯ 35
17
7,5
8
9
9
9,5
10,5
11
12
13
18
7
7,5
8,5
7,5
8
9
8
8,5
9,5
8,5
9
10
9
9,5
10,5
9
9,5
11
9,5
10
11
10
10,5
11,5
11,5
12
13,5
19
7,5
8
9
8
8,5
9,5
8
8,5
9,5
8,5
9
10
9
9,5
10,5
9
9,5
11
9,5
10
11
10
10,5
11,5
20
8
8,5
9,5
8,5
9
10
9
9,5
11
21
8
8,5
9,5
8,5
9
10
| перейти к оглавлению
ОБОД
мин.
реком.
макс.
СЕРИЯ 30
18
9,5
10
10,5
10
10,5
11
10,5
11
11,5
11,5
12
12,5
19
9
9,5
10
9
9,5
10
9,5
10
10,5
10
10,5
11
11,5
12
12,5
20
8,5
9
9,5
9,5
10
10,5
11,5
12
12,5
21
8,5
9
9,5
9,5
10
10,5
10
10,5
11
22
8,5
9
9,5
| перейти к оглавлению
| перейти к оглавлению
Таблица индексов нагрузки и скорости
Главная страница→Выбор товаров→
Индекс скорости шин
Индекс скорости шин, имеющий буквенное обозначение, показывает максимально допустимую скорость эксплуатации шин. При этом производители подчеркивают, что для безопасности необходимо поддерживать скорость на 10-15 % ниже, чем указанная в индексе скорости шин. Небольшое превышение скорости допускается только на короткое время, например, во время обгона. Если же превышение индекса скорости происходит постоянно, то велика вероятность разрушения шин. Поэтому так необходимо ознакомиться с таблицей индекса шин, перед покупкой и, исходя из вашего стиля езды, подобрать покрышки. К тому же, многие производители выпускают одинаковые шины с разными индексами скорости шин. Само собой, стоимость таких легковых автошин прямо пропорционально допустимой скорости.
Стоить развеять миф о том, что высокий индекс скорости является следствием более высокой массы покрышки. На самом деле, если в некоторых случаях это и наблюдается, то это настолько минимально, что никак не повлияет на работу подвески. А чтобы правильно рассчитать максимальный вес, приходящийся на колесо, следует ознакомиться с таблицей индекса нагрузки шин.
Индекс нагрузки шин
Индекс нагрузки шин важный параметр, показывающий максимальный вес, который приходится на одно колесо автомобиля. Особенно важен этот параметр для тех, кто часто нагружает свой автомобиль и, тем более, для шин грузовых автомобилей. Здесь надо сразу оговориться, что определять нагрузку шин необходимо только используя таблицу индекса нагрузки. Некоторые автомобилисты полагают, что можно разделить массу автомобиля на количество колес – на самом деле, точно рассчитать индекс нагрузки таким образом не получится, поскольку вес автомобиля далеко не всегда равномерно распределен между осями. Иногда вес транспортного средства примерно равен сумме нагрузок на шины. В таком случае индекс нагрузки рассматривают в сочетании с индексом скорости.
Индекс нагрузки – это не строгий параметр и превышение на 20-30 % в некоторых случаях допустимо. Совсем другое дело постоянное превышение индекса нагрузки, которое может привести к грыже или к разрыву шины. Изучая таблицу нагрузки шин, не стоит забывать, что высокий индекс говорит о том, что каркас покрышки довольно толстый, резина плотная, а значит рассчитывать на комфортную поездку не стоит, поскольку амортизация неровностей у таких шин меньше.
Индекс на шине
Допустимая нагрузка на колесо, кг.
Индекс на шине
Допустимая нагрузка на колесо, кг.
0
45
100
800
1
46,2
101
825
2
47,5
102
850
3
48,7
103
875
4
50
104
900
5
51,5
105
925
6
53
106
950
7
54,5
107
975
8
56
108
1000
9
58
109
1030
10
60
110
1060
11
61,5
111
1090
12
63
112
1120
13
65
113
1150
14
67
114
1180
15
69
115
1215
16
71
116
1250
17
73
117
1285
18
75
118
1320
19
77,5
119
1360
20
80
120
1400
21
82,5
121
1450
22
85
122
1500
23
87,5
123
1550
24
90
124
1600
25
92,5
125
1650
26
95
126
1700
27
97
127
1750
28
100
128
1800
29
103
129
1850
30
106
130
1900
31
109
131
1950
32
112
132
2000
33
115
133
2060
34
118
134
2120
35
121
135
2180
36
125
136
2240
37
128
137
2300
38
132
138
2360
39
136
139
2430
40
140
140
2500
41
145
141
2575
42
150
142
2650
43
155
143
2725
44
160
144
2800
45
165
145
2900
46
170
146
3000
47
175
147
3075
48
180
148
3150
49
185
149
3250
50
190
150
3350
51
195
151
3450
52
200
152
3550
53
206
153
3650
54
212
154
3750
55
218
155
3875
56
224
156
4000
57
230
157
4125
58
236
158
4250
59
243
159
4375
60
250
160
4500
61
257
161
4625
62
265
162
4750
63
272
163
4875
64
280
164
5000
65
290
165
5150
66
300
166
5300
67
307
167
5450
68
315
168
5600
69
325
169
5800
70
335
170
6000
71
345
171
6150
72
355
172
6300
73
365
173
6500
74
375
174
6700
75
387
175
6900
76
400
176
7100
77
412
177
7300
78
425
178
7500
79
437
179
7750
80
450
180
8000
81
462
181
8250
82
475
182
8500
83
487
183
8750
84
500
184
9000
85
515
185
9250
86
530
186
9500
87
545
187
9750
88
560
188
10000
89
580
189
10300
90
600
190
10600
91
615
191
10900
92
630
192
11200
93
650
193
11500
94
670
194
11800
95
690
195
12150
96
710
196
12500
97
730
197
12850
98
750
198
13200
99
775
199
13600
Как правильно расшифровать индекс нагрузки и скорости шин
Для того, чтобы купить правильные покрышки, многого не нужно. Достаточно знать основные параметры резины, которые рекомендует производитель автомобиля и немного разбираться в маркировке шин. Между тем, на боковине каждого автомобильного колеса находится масса полезной информации, своего рода шифр. Каждый знает о размерности колес, о сезонности использования тех или иных покрышек, о давлении, минимальном, номинальном и максимальном. Однако на индекс нагрузки и скорости шин обращают внимание не так часто. Что означает каждый из них для конкретного автомобиля и для конкретной автошины, можно узнать прямо сейчас, потратив несколько минут свободного времени.
Что такое индекс нагрузки
Maxload, load index, максимальная нагрузка, индекс грузоподъёмности — так называют в разных странах и разные производители этот важный параметр. Он актуален не только для грузовых шин, но и для покрышек легковых автомобилей, кроссоверов и даже для мотоциклов. Грубо — это предельно допустимая нагрузка в килограммах на одно колесо при движении на максимально допустимой скорости и при номинальном давлении в шинах. Однако не все так просто, ведь шина не статична и находится в постоянном движении и в совершенно разных условиях работы.
Казалось бы, чтобы выбрать подходящую модель авторезины, достаточно посмотреть в таблицу и примерно посчитать нагрузку на колесо. Действительно, существует таблица с расшифровкой индексов нагрузки. Она едина для всех производителей (таблица 1) и приведена ниже. Маркировка указывает на индекс, а таблица — на максимально допустимую нагрузку. Следовательно, чтобы узнать показатель нагрузки для своего автомобиля, нужно суммировать сухую массу автомобиля, массу пассажиров и груза и разделить полученное число на четыре. Получим примерную нагрузку, которой будет соответствовать определённый индекс.
Какой параметр нагрузки оптимальный
Тем не менее, ситуация осложняется тем, что владелец автомобиля не может учесть всех нюансов и всех факторов, влияющих на способность покрышки выдерживать нагрузку. Вмешивается не только вес, но и:
температура покрышки;
скорость движения автомобиля;
степень износа резины;
разность давления при разных температурах.
Эти факторы влияния могут быть учтены только в ходе длительных тестов, поэтому, даже прибавив 30-процентный запас к самостоятельно определённому показателю грузоподъёмности, нет гарантии, что покрышка будет вести себя адекватно. Именно поэтому первым советчиком при подборе покрышки по индексу нагрузки есть производитель автомобиля и его рекомендации.
Индекс скорости автомобильной шины
Кроме показателя грузоподъёмности, на боковине покрышки нанесены монтажный диаметр, тип конструкции шины, высота профиля, ширина профиля, сезонность покрышки и индекс скорости. Скоростной индекс (таблица 2) важен не менее, чем нагрузочный, хотя оба они влияют как на безопасность, так и на комфорт в салоне. Крайне не рекомендуется превышать скорость, обозначенную индексом, из соображений безопасности, даже зная о том, что производитель покрышки страхуется и делает допуск до 10% для летних шин и до 5% для зимних, тем более учитывая качество дорог.
Индекс максимальной скорости шин тесно связан с индексом нагрузки и это легко ощутить даже физически — чем мягче покрышка, тем меньше у неё максимальная нагрузка и тем выше номинальный скоростной показатель. Вместе с тем, мягкая резина изнашивается интенсивнее жёсткой, что опять же стоит учитывать при эксплуатации автомобиля в условиях плохих дорог.
Как подобрать покрышки по параметру скорости и нагрузки
Важно понять одно — производитель автомобиля вычисляет рекомендуемый индекс нагрузки и скорости, основываясь не на математических вычислениях, а на результатах длительных тестов. Поэтому минимальные параметры, которые могут быть применены к шинам конкретного автомобиля — это те, которыми маркировались шины автомобиля в первичной комплектации. Безусловно, можно использовать резину с высшими индексами, но это также может повлиять и на управляемость, и на комфорт передвижения.
Нагрузочные показатели, как и скоростные, могут сильно влиять и на срок службы покрышки, тем более, что с повышением индекса скорости растёт и цена резины, она сложнее по конструкции и при её изготовлении применены более совершенные материалы. С экономической точки зрения выгоды от завышения индекса скорости не будет, а общая грузоподъёмность автомобиля понизится.
Расшифровка маркировки шин и индекса нагрузки.
Такая информация как расшифровка маркировки шин и индекса скорости важна для каждого водителя транспортного средства. Если приобретаемые покрышки не будут соответствовать определенным параметра, то они быстро выйдут из строя.
Мало того, несоответствие повлияет на работу автомобиля в целом. Главными показателями являются тип, размер покрышек, индексация, маркировка, нагрузка.
Что такое индекс скорости шин?
Ответить на данный вопрос довольно просто.
Индекс скорости шин – это величина, которая обозначает максимальную скорость при нагрузке на одно из колес.
Специальные обозначения на шинах в виде букв A-Z на боковой части и есть индекс скорости. Расчет данной величины выполняет компания-производитель. Если на резине нет обозначения, значит, максимальная скорость составляет не более 110 км/час.
Существует специальная расшифровка буквенных показателей индекса скорости шин, благодаря которой можно выбрать подходящие покрышки. Изделия отличаются качеством, строением резины и, разумеется, скоростными разграничениями.
Шины, которые можно использовать в широком диапазоне, имеют двойные обозначения индекса скорости. «VR», к примеру, обозначает режим скорости в пределах 210 – 300 км/час.
Видео о выборе автомобильных покрышек:
Превышать скоростной режим, указанный на автошинах, опасно. Максимальный режим скорости выражен буквенным индексом. Для обозначений задействовали буквы латинского алфавита, которые очень просто обнаружить на шине.
Рядом с типоразмером покрышки можно найти показатель индекса скорости. «А» — это наиболее низкое значение допустимой скорости движения, «Z», соответственно – максимально высокий показатель.
Самыми популярными маркировками автошин являются следующие:
«A1»-«G» — скорость не более 95 км/час.
«J» — для автомобилей, максимальная скорость которых не превышает 100 км/час.
«K» — для авто с максимальной скоростью 110 км/час.
«L» — для транспортных средств, которые могут ездить со скоростью 120 км/час.
«M» — для авто со скоростью 130 км/час максимум.
«N» — для машин, которые развивают скорость до 140 км/час.
«P» — маркировка для скорости 150 км/час.
«Q» и «R» — для движения в пределах скорости 160 и 170 км/час.
«S» и «T» — максимальная скорость движения 180 и 190 км/час соответственно.
«U», «H», «V» — индекс скорости, обозначающий надежную резину для спортивных автомобилей, которые могут выдерживать значительные нагрузки. Могут развивать скорость 200, 210, 220 км/час.
«W» — возможно движение со скоростью 270 км/час.
«Y» — автопокрышки с индексацией данного типа могут ехать со скоростью 300 км/час.
Правильная расшифровка индекса нагрузки шин позволит водителю приобрести подходящие покрышки и чувствовать себя за рулем уверенно.
Неправильный выбор резины может ухудшить маневренность автомобиля. Автовладелец, который пытается самостоятельно выбрать покрышки, но не знает обозначение шины автомобиля, рискует собственной безопасностью.
Определяя приемлемый индекс скорости для покрышки, следует учитывать особенности транспортного средства, технические характеристики, стиль вождения водителя.
Немаловажными аспектами являются условия эксплуатации авто, время года. Разумеется, на выбор автошин влияют год выпуска машины, марка.
Определив требуемое значение допустимой скорости движения, специалисты рекомендуют прибавить к максимальному скоростному режиму эксплуатации резины 15 км/час. Таким образом, если максимум для авто – это движение со скоростью 185 км/час, значит, шины приобретают с индексацией 200 км/час.
Расшифровка индекса нагрузки и скорости шин – взаимосвязанные понятия
Индекс скорости и нагрузка тесно связаны между собой. Допустимая нагрузка при максимально возможной скорости выражается в цифровом эквиваленте. Индексация нагрузки влияет на срок службы шин и движение автомобиля.
Машина с резиной, у которой невысокий коэффициент нагрузки, едет плавно, бесшумно, мягко. Автомобиль с покрышками, которые отличаются высоким индексом нагрузки, будут двигаться более жестко. Зато эксплуатация шин с высокими показателями будет намного дольше.
Классификация индексов нагрузки на шину проста. К примеру, при массе автомобиля 335-450 кг, индекс нагрузки составит 70-80. Соответственно, чем выше масса машины, тем больше индекс нагрузки.
Индексы скорости и нагрузки – неразрывные понятия, которые учитывают при покупке покрышек.
Правильная расшифровка шины на автомобиль – это не только забота о транспортном средстве, но и обеспечение собственной безопасности передвижения за рулем.
Если индекс скорости авто составляет «W» 240 км/ч, то следует ограничить максимальную нагрузку на 3% для каждых последующих 10 км/час. Несоответствие индексации скорости и нагрузки приведет к разрыву резины, выходу из строя колес и подвески.
Таблица индекса нагрузки шин:
ИН
Нагрузка, кг
ИН
Нагрузка, кг
71
345
131
2000
72
355
132
2060
73
365
133
2120
74
375
134
2180
75
387
135
2240
76
400
136
2300
77
412
137
2360
78
425
138
2430
79
437
139
2500
80
450
140
2575
81
462
141
2650
82
475
142
2725
83
487
143
2800
84
500
144
2900
85
515
145
3000
86
530
146
3075
87
545
147
3150
88
560
148
3250
89
580
149
3350
90
600
150
3450
91
615
151
3550
92
630
152
3650
93
650
154
3750
94
670
155
3875
95
690
156
4000
96
710
157
4125
97
730
158
4250
98
750
159
4375
99
775
160
4500
100
800
161
4625
101
825
162
4750
102
850
163
4875
103
875
164
5000
104
900
165
5150
105
925
166
5300
106
950
167
5450
107
975
168
5600
108
1000
169
5800
109
1030
170
6000
110
1060
171
6150
111
1090
172
6300
112
1120
173
6500
113
1150
174
6700
114
1180
175
6900
115
1215
176
7100
116
1250
177
7300
117
1285
178
7500
118
1320
179
7750
119
1360
180
8000
120
1400
181
8250
121
1450
182
8500
122
1500
183
8750
123
1550
184
9000
124
1600
185
9250
125
1650
186
9500
126
1700
187
9750
127
1750
188
10000
128
1800
189
10300
129
1850
190
10600
130
1900
191
10900
Особенности использования индекса скорости
Запрещено превышать скоростные пределы покрышек.
Согласно евростандартам шины для легковых авто могут иметь идентичный показатель нагрузки. Индекс скорости будет варьироваться от 180 до 240 км/час в зависимости от протектора шины.
Занижение скоростного режима на 10% позволит продлить срок эксплуатации покрышек.
Покупая усиленные покрышки, следует знать, что индекс скорости должен строго соответствовать рекомендациям производителя.
Между большей и меньше индексацией скорости шин следует предпочесть первое значение, чтобы избежать неприятностей на дороге.
Чем выше индекс скорости, тем мягче резина и надежней сцепление с покрытием. К сожалению, эти характеристики ускоряют износ.
Если комплект резины имеет различные показатели скорости и нагрузки, то на ведущую ось устанавливают более жесткие покрышки для более равномерного износа.
Размерность шин и индексация указываются в технической документации автомобильного транспорта.
Год выпуска авто и производитель никак не влияют на показатели скоростной индексации.
Вид шин – демисезонные, летние, зимние – влияет на индекс скорости. К примеру, для зимней резины лучше выбрать индекс «Н».
Маркировка автошин
Что означает маркировка на шинах знает не каждый водитель, а ведь для обеспечения хорошей управляемости, проходимости и устойчивости, следует подобрать шины соответственно авто. Покрышка состоит из нескольких составляющих: боковины, борта, протектора, брекера, слоев брекера и каркаса.
Нити корда в каркасе могут располагаться вдоль радиуса колеса или под углом с перекрещиванием. В зависимости от этого различают шины радиальные и диагональные. Более жесткими и стабильными считаются радиальные покрышки. К тому же у них лучшее сопротивление качению во время движения.
Еще одним преимуществом радиальных шин является меньшее теплообразование и большой срок эксплуатации. R – обозначение радиальных шин. Для маркировки диагональных шин букву не указывают, да и встречаются они крайне редко.
Расшифровка параметров шин зависит от множества факторов. Например, модель покрышки имеет свое название, которое сообщает покупателям об особенностях. Причем у каждого производителя собственный товарный ряд.
Исходя из условий эксплуатации, можно выделить такие виды покрышек:
Летние (дорожные).
Зимние, шипованные или нешипованные.
Всесезонные.
Универсальные.
С повышенной проходимостью.
Летние или дорожные, которые предназначены для использования на шоссе при плюсовой температуре. Такой тип шин имеет хорошее сцепление с дорогой – мокрой или сухой.
Летние шины приспособлены для высокой скорости движения, вот на зимней дороге или мокром грунте такой тип покрышек будет мало полезен.
Маркировка автомобильных шин указывает на приспособленность резины к времени года и погоде. Отсутствие надписей означает, что шину можно использовать в летнее время.
Расшифровка маркировки зимних шин интересует многих владельцев авто. Чтобы использовать покрышки на заснеженных трассах и обледенелых дорогах, следует выбирать резину с особыми качествами сцепления. Для снежной «каши» или скользкой гололедицы подойдут зимние шины с шипами противоскольжения.
M+S — Mud + Snow — маркировка зимней резины для поверхности из снега и грязи. Маркировка зимних шин с пиктограммой в виде снежинки означает, что вы приобретаете покрышки для суровой зимы.
Надпись WINTER – еще одно обозначение зимней резины на шинах. Зная, какая маркировка должна быть на зимней резине, вы наверняка выберете подходящие покрышки для снежного времени года.
Компромисс между летними и зимними шинами – всесезонная резина. Покрышки сконструированы таким образом, чтобы их можно было эксплуатировать круглогодично.
As — All Season — маркировка всесезонной резины. Благодаря свойствам универсальных шин, их можно использовать для движения по грунту или шоссе.
Часто универсальную резину покупают владельцы внедорожников. Расшифровка маркировки всесезонных шин Aw — Any Weather означает, что их можно использовать для любой погоды. Сочетание Road + Winter означает, что перед вами универсальные покрышки.
Шины повышенной проходимости пригодятся при бездорожье или движению по мягкому грунту. Если использовать такие шины при интенсивном шоссейном движении, то они будут изнашиваться быстрее и сильно шуметь. Усиленные шины можно распознать по надписи Reinforced.
Что означает маркировка на шинах автомобиля в виде зонтика? Ответ напрашивается сам собой: перед вами – специальные дождевые шины.
Многие производители в последнее время облегчили задачу покупателям. Вместо того чтобы изучать, как маркируется зимняя резина, следует просто найти на боковине пиктограмму, которая иллюстрирует зиму – снежинку.
Типоразмер: расшифровка маркировки шин для легковых автомобилей
К примеру, в графе типоразмер указаны следующие данные: 185/70 R 14. Расшифровка размеров шин производится так:
185 – ширина профиля шины, указанная в миллиметрах.
70 – отношение высоты профиля к ширине, выраженное в процентах.
R – радиальная конструкция шины
14 -монтажный диаметр обода
Расшифровка надписей на автошинах содержит данные о размерах, конструкции, индексах. При этом допускается смешанное обозначение размеров – в дюймах или миллиметрах.
Изучив шину, можно найти данные о максимальной нагрузке и давлении. При асимметричном рисунке протекторов шин внутренняя сторона обозначается надписью INSIDE, а наружная — OUTSIDE.
Разумеется, на покрышке имеется товарный знак завода, который изготовил резину. Такие характеристики как индекс грузоподъемности и скорости указываются производителем после типоразмера. Обязательные составляющие – сертификация изделия и дата изготовления.
Что касается стандарта безопасности, то Е – это евростандарт, а DOT – американский. Например, маркировка зимних шин легковых автомобилей 2801 означает, что покрышку изготовили в 28 неделю 2001 года.
Дополнительные сведения
TL или Tubeless — надпись, характеризующая бескамерные шины. ТТ или MIT SCHLAUCH – камерные шины.
Rotation — расшифровка надписи на шинах означает направление вращения для резины с направленным рисунком. Если в изделии присутствует металлокорд, то на шине вы увидите надпись Steel.
Сложная надпись TREAD PLIES: 2 POLYESTER CORD+2 STEEL CORD+1 NYLON CORD свидетельствует о том, что брекер состоит из двух полиэстеровых слоев, двух металлокордовых и одного нейлонового корда.
FR – характеристика шины с защитой обода диска, а усиленную шину с повышенной грузоподъемностью можно определить по буквенным сочетаниям RF, XL.
TWI – предельно допустимая степень износа шины. Индикатор «облысения» находится на дне канавки протектора, которая расположена около метки.
Полировка фар своими руками в домашних условиях. — здесь больше полезной информации.
Temperature Index – показатель температурной выносливости шин. Самый низкий – С, хороший – В, отличный – А. Чем выше показатель, тем меньше изменений при нагреве покрышки.
Вас заинтересует эта статья — Полировка лобового стекла от царапин.
По такой же схеме оценивают индекс сцепления. По шкале от А до С оценивают качество торможения покрышек. Маркировка обозначается Traction Index.
RunFlat – маркировка, которая сообщает о возможности движения на проколотом колесе в течение некоторого времени. Обычно такие покрышки выпускают производители авто премиум-класса.
Цветные точки на боковой части шины – это наиболее легкое место относительно центра вращения для установки вентиля. Когда на покрышке имеются и белая, и красная метки, значит, что красная должна быть расположена в самом тяжелом месте.
Таблицы индексов скорости и нагрузки
Индекс скорости обозначает рекомендованную производителем максимальную скорость движения для данной шины. В качестве обозначения используются символы английского алфавита, каждому из которых соответствует определённый показатель скорости.
Индекс
Скорость, км/ч
Индекс
Скорость, км/ч
L
120
U
200
M
130
H
210
N
140
V
240
P
150
W
270
Q
160
Y
300
R
170
VR
>210
S
180
ZR
>240
T
190
ZR (Y)
>300
Индекс нагрузки, обозначаемый цифрой на боковине, это предельно допустимая нагрузка на одну шину транспортного средства в снаряжённом состоянии, под давлением которой, шина способна нормально функционировать при движении на максимально допустимой скорости.
Индекс
Нагрузка на шину, кг
Индекс
Нагрузка на шину, кг
Индекс
Нагрузка на шину, кг
Индекс
Нагрузка на шину, кг
62
265
79
437
96
710
113
1150
63
272
80
450
97
730
114
1180
64
280
81
462
98
750
115
1215
65
290
82
475
99
775
116
1250
66
300
83
487
100
800
117
1285
67
307
84
500
101
825
118
1320
68
315
85
515
102
850
119
1360
69
325
86
530
103
875
120
1400
70
335
87
545
104
900
121
1450
71
345
88
560
105
925
122
1500
72
355
89
580
106
950
123
1550
73
365
90
600
107
975
124
1600
74
375
91
615
108
1000
125
1650
75
387
92
630
109
1030
126
1700
76
400
93
650
110
1060
127
1750
77
412
94
670
111
1090
128
1800
78
425
95
690
112
1120
129
1850
Индексы скорости и таблица индексов нагрузки
Индекс нагрузки Индекс скорости Соответствие шин и дисков
Индекс нагрузки шин
Индекс нагрузки шин важный параметр, показывающий максимальный вес, который приходится на одно колесо автомобиля.
Индекс на шине
Допустимая нагрузка на колесо, кг.
Индекс на шине
Допустимая нагрузка на колесо, кг.
0
45
100
800
1
46,2
101
825
2
47,5
102
850
3
48,7
103
875
4
50
104
900
5
51,5
105
925
6
53
106
950
7
54,5
107
975
8
56
108
1000
9
58
109
1030
10
60
110
1060
11
61,5
111
1090
12
63
112
1120
13
65
113
1150
14
67
114
1180
15
69
115
1215
16
71
116
1250
17
73
117
1285
18
75
118
1320
19
77,5
119
1360
20
80
120
1400
21
82,5
121
1450
22
85
122
1500
23
87,5
123
1550
24
90
124
1600
25
92,5
125
1650
26
95
126
1700
27
97
127
1750
28
100
128
1800
29
103
129
1850
30
106
130
1900
31
109
131
1950
32
112
132
2000
33
115
133
2060
34
118
134
2120
35
121
135
2180
36
125
136
2240
37
128
137
2300
38
132
138
2360
39
136
139
2430
40
140
140
2500
41
145
141
2575
42
150
142
2650
43
155
143
2725
44
160
144
2800
45
165
145
2900
46
170
146
3000
47
175
147
3075
48
180
148
3150
49
185
149
3250
50
190
150
3350
51
195
151
3450
52
200
152
3550
53
206
153
3650
54
212
154
3750
55
218
155
3875
56
224
156
4000
57
230
157
4125
58
236
158
4250
59
243
159
4375
60
250
160
4500
61
257
161
4625
62
265
162
4750
63
272
163
4875
64
280
164
5000
65
290
165
5150
66
300
166
5300
67
307
167
5450
68
315
168
5600
69
325
169
5800
70
335
170
6000
71
345
171
6150
72
355
172
6300
73
365
173
6500
74
375
174
6700
75
387
175
6900
76
400
176
7100
77
412
177
7300
78
425
178
7500
79
437
179
7750
80
450
180
8000
81
462
181
8250
82
475
182
8500
83
487
183
8750
84
500
184
9000
85
515
185
9250
86
530
186
9500
87
545
187
9750
88
560
188
10000
89
580
189
10300
90
600
190
10600
91
615
191
10900
92
630
192
11200
93
650
193
11500
94
670
194
11800
95
690
195
12150
96
710
196
12500
97
730
197
12850
98
750
198
13200
99
775
199
13600
Индекс нагрузки превышать не рекомендуется. Ведь превышение индекса нагрузки, может привести к грыже или к разрыву шины во время движения. Изучая таблицу нагрузки шин, не стоит забывать, что высокий индекс говорит о том, что каркас покрышки довольно толстый, резина плотная, а значит рассчитывать на комфортную поездку не стоит, поскольку амортизация неровностей у таких шин меньше.
Индекс скорости шин
Индекс скорости шин, имеющий буквенное обозначение, показывает максимально допустимую скорость эксплуатации шин. При этом производители подчеркивают, что для безопасности необходимо поддерживать скорость на 10-15 % ниже, чем указанная в индексе скорости шин. Небольшое превышение скорости допускается только на короткое время, например, во время обгона.
Индекс скорости для шин
Индекс скорости шин — расшифровка. На что влияет? Таблица индекса скорости резины
Маркировка шин — Индекс скорости.
Во время сезонной смены шин мало водителей обращают внимание на свой индекс скорости. Обычно мы ориентируемся в основном на размер, не анализируя подробно другие маркировки, размещенные на боковине шины. Почему важно правильно выбрать индекс скорости? Ответ на этот вопрос можно найти в статье ниже.
В начале статьи, в качестве предостережения, стоит упомянуть, что неправильный выбор индекса скорости может иметь серьезные последствия для безопасности. Использование шин, которые неправильно выбраны для транспортного средства или не соответствуют их назначению, обычно приводит к поломке во время вождения и потере контроля над автомобилем. Вот почему правильное знание важно, среди прочего и об индексе скорости шины.
Что общего между индексом скорости и структурой шин. Далее мы ответим на вопрос, влияет ли допустимая скорость шины на возможную выплату страховки в случае столкновения и влияет ли индекс «скорости» на комфорт вождения (твердость) или на износ ( износ протектора).
Что такое индекс скорости?
Что означает индекс скорости шины? Обозначение индекса скорости также функционирует под созданным из него сокращением SI. Это максимальная скорость, с которой вы можете двигаться на данной шине. Стоит знать, что индекс скорости определяется в километрах в час в процессе лабораторных испытаний. Затем шина прижимается к барабану большого диаметра, который движется с заданной скоростью. Значение, при котором шина достигает предельной прочности, считается показателем скорости модели.
Другие условия:
Индекс скорости шин
Символ скорости шины
Маркировка скорости шин
Коэффициент скорости шины
Класс скорости шин
Где находится указатель скорости на шине?
Индекс скорости всегда размещается на боковине шины рядом с информацией о ее размере. Пример записи имеет вид, например, 205/55 R16 91V, где буква «V» является просто информацией о максимально допустимой скорости для этой шины (в данном случае она составляет 240 км / ч). При установке шин помните, что индекс скорости довольно тесно связан с индексом нагрузки на шины.
Индекс скорости H
Однако их не следует путать — последний представлен числовым обозначением («91» в приведенном выше примере) и указывает максимальную нагрузку, которую может выдержать шина при движении с максимальной скоростью, указанной индексом скорости. Помните, что индекс скорости относится только к прочности шины и не связан с ограничениями скорости на дороге.
Самые популярные показатели скорости
Как выбрать индекс скорости?
Фирменная табличка с утвержденными размерами и скоростными показателями
Какой показатель скорости выбрать для своего автомобиля?
Информация о рекомендуемом индексе скорости может быть найдена в нескольких местах, и в каждом случае не должно быть серьезных проблем с их поиском. Все производители автомобилей включают их в руководства по эксплуатации своего автомобиля. Информация об указателе также может быть найдена на паспортной табличке транспортного средства, на наклейках, обычно размещаемых на стойке двери водителя, на пороге, на крышке топливного бака или в области багажника.
Различный индекс скорости на одной оси
Как и в случае с размером шин, моделью и высотой протектора, устанавливать шины с разными индексами скорости на одну ось не рекомендуется. Правила запрещают использование шин с разными индексами на одной оси. Однако можно использовать разные показатели скорости на передней оси и другие на задней оси.
Индекс скорости зимних шин
Какой индекс скорости шин на зиму?
Для летних шин любое отклонение от рекомендаций не допускается. Такая процедура может вызвать очень высокий риск на дороге. Внезапный выстрел шины на шоссе приведет к потере контроля над автомобилем, что на большой скорости может привести к трагическим последствиям.
Индекс скорости согласно правилам дорожного движения. Очень часто говорят, что для зимних шин индекс скорости не всегда должен соответствовать рекомендациям производителя. Бывает и так.
В то же время следует помнить, что зимние шины с более низким индексом скорости, чем рекомендуется, могут изнашиваться быстрее, и автомобиль будет вести себя по-разному на дороге (более длинный тормозной путь, различные характеристики вождения). Поэтому решение о монтаже шин с более низким индексом скорости должно быть хорошо продуманным. Неважно, что во время повседневной езды мы не приблизимся к указанному значению — заметные различия могут появиться уже на более низких скоростях.
Подгонка шин с неверным указателем
Могут ли шины соответствовать скорости, отличной от указанного индекса скорости?
Для летних шин абсолютно недопустимо устанавливать шины с индексом скорости, отличным от рекомендуемого. В случае зимней резины такую процедуру можно использовать, но с некоторыми ограничениями. Нет серьезных проблем с креплением шин с более высоким индексом нагрузки — как летом, так и зимой.
Установка шин с более высоким индексом
Индекс скорости H или T? В некоторых ситуациях стоит покупать шины с более высоким индексом скорости, чем рекомендуется. Преимущества этого решения включают в себя лучшее управление автомобилем в поворотах и при движении против ветра. Автомобиль на шинах с более высоким индексом скорости лучше управляем, точнее реагирует на движения рулевого колеса. Автомобиль производит впечатление более стабильного, что обеспечивает динамичную и иногда даже спортивную езду.
С другой стороны, шины с более высоким индексом (превышающим разрешенную скорость) менее удобны (из-за своей жесткости), имеют большее сопротивление качению (больший вес шины означает увеличение расхода топлива). Следует помнить, что изменение индекса скорости также означает изменение характеристик вождения транспортного средства. Такие шины также более дорогие — это связано с тем, что более жесткая конструкция получается при использовании большего количества материалов при производстве шин.
Установка шин с более низким индексом H или V?
Недостатки этого решения бесчисленны, их больше, чем преимуществ. Как я уже упоминал, шины с более низким индексом, чем рекомендованный, будут вести себя трудно предсказуемо, тормозной путь будет больше, а износостойкость увеличится. Эти шины также могут взорваться во время вождения. Вождение на таких шинах просто опасно и поэтому недопустимо. Преимущества? Прежде всего, экономично: такие шины дешевле и имеют меньшее сопротивление качению. Но стоит ли экономить на жизни и здоровье? Эти рекомендации, очевидно, применимы к летним шинам, потому что, как я упоминал ранее, в случае зимних шин изменение индекса V на H допустимо, законно и иногда даже рекомендуется.
а) Индексы сельскохозяйственных шин
б) Шины для мотоциклов и грузовиков
в) индексы для легковых / внедорожных / коммерческих шин
Что VR и ZR означают на шине?
Иногда мы можем найти обозначение размера, которое выглядит так: 235/45 ZR17 97W. Буква «Z» или иногда «V» перед размером обода также обозначает ограничение скорости. Индексы «ZR» и «VR» указывают максимально допустимое значение при полной нагрузке. В первом случае это 210 км / ч, а во втором — 240 км / ч.
Размещенный в конце размера после индекса нагрузки, индекс «W» в показанном примере означает, что максимальная скорость для данной шины составляет 270 км / ч, и мы обычно читаем ее, как и любой другой индекс скорости.
Для типоразмера 225/45 VR 17 94 Y максимальная скорость составляет Y = 300 км / ч (стандартно) и VR = 240 км / ч (при полной нагрузке).
Таким образом, у нас есть информация о максимальной скорости, с которой мы можем двигаться при полной нагрузке, но как это происходит, когда автомобиль не загружен? Давайте проверим это! В таблице по порядку: индекс, допустимая скорость, процент максимальной нагрузки для индексов «V», «W» и «Y».
Вывод
Многие водители игнорируют индекс скорости своих шин. Даже если они знают, что это значит, они не всегда следуют рекомендациям производителя. Чаще всего они объясняют это следующим образом: «Зачем мне нужно 210 км / ч, когда я езжу на максимальных 120 км / ч». Это очень рискованный подход, который угрожает последствиям, о которых мы упоминали в начале статьи. Помните, что рекомендуемый индекс скорости — это не прихоть производителя, а результат точных измерений.
При определении индекса учитываются мощность, вес автомобиля и другие параметры, влияющие на его вождение и, в конечном итоге, безопасность. Поэтому всегда следуйте инструкциям и устанавливайте шины с рекомендованным индексом скорости. В случае каких-либо сомнений, связанных с индексом скорости, стоит связаться с продавцом шин / службой вулканизации.
Индекс скорости шин — таблица, расшифровка
Настоящим я выражаю свое согласие ООО «Автоапгрейд» (ОГРН 5117746042090, ИНН 7725743662) при оформлении Заказа товара/услуги на сайте www.autobam.ru в целях заключения и исполнения договора купли-продажи обрабатывать — собирать, записывать, систематизировать, накапливать, хранить, уточнять (обновлять, изменять), извлекать, использовать, передавать (в том числе поручать обработку другим лицам), обезличивать, блокировать, удалять, уничтожать — мои персональные данные: фамилию, имя, номера домашнего и мобильного телефонов, адрес электронной почты.
Также я разрешаю ООО «Автоапгрейд» направлять мне сообщения информационного характера о товарах и услугах ООО «Автоапгрейд», а также о партнерах.
Согласие может быть отозвано мной в любой момент путем направления ООО «Автоапгрейд» письменного уведомления по адресу: 115191, г. Москва, ул. Большая Тульская, д. 10.
Конфиденциальность персональной информации
1. Предоставление информации Клиентом:
1.1. При оформлении Заказ товара/услуги на сайте www.autobam.ru (далее — «Сайт») Клиент предоставляет следующую информацию:
1.2. Предоставляя свои персональные данные, Клиент соглашается на их обработку (вплоть до отзыва Клиентом своего согласия на обработку его персональных данных) компанией ООО «Автоапгрейд» (далее – «Продавец»), в целях исполнения Продавцом и/или его партнерами своих обязательств перед Клиентом, продажи товаров и предоставления услуг, предоставления справочной информации, а также в целях продвижения товаров, работ и услуг, а также соглашается на получение информационных сообщений. При обработке персональных данных Клиента Продавец руководствуется Федеральным законом «О персональных данных» и локальными нормативными документами.
1.2.1. Если Клиент желает уничтожения его персональных данных в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, либо в случае желания Клиента отозвать свое согласие на обработку персональных данных или устранения неправомерных действий ООО «Автоапгрейд» в отношении его персональных данных то он должен направить официальный запрос Продавцу по адресу: 115191, г. Москва, ул. Большая Тульская, д. 10.
1.3. Использование информации предоставленной Клиентом и получаемой Продавцом.
1.3.1 Продавец использует предоставленные Клиентом данные в целях:
обработки Заказов Клиента и для выполнения своих обязательств перед Клиентом;
для осуществления деятельности по продвижению товаров и услуг;
оценки и анализа работы Сайта;
определения победителя в акциях, проводимых Продавцом;
анализа покупательских особенностей Клиента и предоставления персональных рекомендаций;
информирования клиента об акциях, скидках и специальных предложениях посредством электронных и СМС-рассылок.
1.3.2. Продавец вправе направлять Клиенту сообщения информационного характера. Информационными сообщениями являются направляемые на адрес электронной почты, указанный при Заказе на Сайте, а также посредством смс-сообщений и/или push-уведомлений и через Службу по работе с клиентами на номер телефона, указанный оформлении Заказа, о состоянии Заказа, товарах в корзине Клиента.
2. Предоставление и передача информации, полученной Продавцом:
2.1. Продавец обязуется не передавать полученную от Клиента информацию третьим лицам. Не считается нарушением предоставление Продавцом информации агентам и третьим лицам, действующим на основании договора с Продавцом, для исполнения обязательств перед Клиентом и только в рамках договоров. Не считается нарушением настоящего пункта передача Продавцом третьим лицам данных о Клиенте в обезличенной форме в целях оценки и анализа работы Сайта, анализа покупательских особенностей Клиента и предоставления персональных рекомендаций.
2.2. Не считается нарушением обязательств передача информации в соответствии с обоснованными и применимыми требованиями законодательства Российской Федерации.
2.3. Продавец получает информацию об ip-адресе посетителя Сайта www. autobam.ru и сведения о том, по ссылке с какого интернет-сайта посетитель пришел. Данная информация не используется для установления личности посетителя.
2.4. Продавец не несет ответственности за сведения, предоставленные Клиентом на Сайте в общедоступной форме.
2.5. Продавец при обработке персональных данных принимает необходимые и достаточные организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного доступа к ним, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных.
расшифровка (таблицы) для легковых автомобилей, кроссоверов и внедорожников
Практически все автомобилисты знакомы с понятием «типоразмер шины», но это далеко не единственный параметр, определяющий такие важные технические характеристики автомобильной покрышки, как, например, индекс скорости. Непосредственно с этим показателем связана и другая не менее важная характеристика автомобильной шины – индекс нагрузки.
Что такое индексы нагрузки и скорости шин, как они определяются при испытаниях и можно ли их рассчитать для конкретного автомобиля и индивидуальной манеры вождения? Какова взаимосвязь между этими параметрами и есть ли особенности их определения при расшифровке маркировки шин? Ответы на эти и другие вопросы, связанные с маркировкой и использованием автомобильных покрышек могут быть полезны начинающим, так и опытным водителям.
И так, определение индексам нагрузки и скорости шин лучше начинать с первого параметра, потому как они тесно взаимосвязаны.
Индекс нагрузки шин
Индекс нагрузки – это максимально допустимая (предельная) нагрузка на шину (измеряется в килограммах) при движении автомобиля с максимально допустимой (предельной) скоростью при заданном давлении в шине. Иначе говоря, он показывает какую нагрузку, выдерживает каждая покрышка на максимальной скорости. При этом не следует забывать, что нагрузка на колесо определяется не только пассажирами и перевозимым грузом, но и весом самого автомобиля.
Иногда можно встретить и другие названия: коэффициент нагрузки или индекс грузоподъёмности шины, но в русскоязычной литературе общепринятой считается именно такая формулировка: индекс нагрузки.
В маркировке шины индекс нагрузки следует сразу за размерностью и обозначается числом от 0 до 279. Для его расшифровки обычно используют специальную таблицу.
Полная таблица индексов нагрузки шин
Индекс нагрузки
Допустимая нагрузка, кг
Индекс нагрузки
Допустимая нагрузка, кг
0
45
140
2500
1
46,2
141
2575
2
47,5
142
2650
3
48,7
143
2725
4
50
144
2800
5
51,5
145
2900
6
53
146
3000
7
54,5
147
3075
8
56
148
3150
9
58
149
3250
10
60
150
3350
11
61,5
151
3450
12
63
152
3550
13
65
153
3650
14
67
154
3750
15
69
155
3875
16
71
156
4000
17
73
157
4125
18
75
158
4250
19
77,5
159
4375
20
80
160
4500
21
82,5
161
4625
22
85
162
4750
23
87,5
163
4875
24
90
164
5000
25
92,5
165
5150
26
95
166
5300
27
97
167
5450
28
100
168
5600
29
103
169
5800
30
106
170
6000
31
109
171
6150
32
112
172
6300
33
115
173
6500
34
118
174
6700
35
121
175
6900
36
125
176
7100
37
128
177
7300
38
132
178
7500
39
136
179
7750
40
140
180
8000
41
145
181
8250
42
150
182
8500
43
155
183
8750
44
160
184
9000
45
165
185
9250
46
170
186
9500
47
175
187
9750
48
180
188
10000
49
185
189
10300
50
190
190
10600
51
195
191
10900
52
200
192
11200
53
206
193
11500
54
212
194
11800
55
218
195
12150
56
224
196
12500
57
230
197
12850
58
236
198
13200
59
243
199
13600
60
250
200
14000
61
257
201
14500
62
265
202
15000
63
272
203
15500
64
280
204
16000
65
290
205
16500
66
300
206
17000
67
307
207
17500
68
315
208
18000
69
325
209
18500
70
335
210
19000
71
345
211
19500
72
355
212
20000
73
365
213
20600
74
375
214
21200
75
387
215
21800
76
400
216
22400
77
412
217
23000
78
425
218
23600
79
437
219
24300
80
450
220
25000
81
462
221
25750
82
475
222
26500
83
487
223
27250
84
500
224
28000
85
515
225
29000
86
530
226
30000
87
545
227
30750
88
560
228
31500
89
580
229
32500
90
600
230
33500
91
615
231
34500
92
630
232
35500
93
650
233
36500
94
670
234
37500
95
690
235
38750
96
710
236
40000
97
730
237
41250
98
750
238
42500
99
775
239
43750
100
800
240
45000
101
825
241
46250
102
850
242
47500
103
875
243
48750
104
900
244
50000
105
925
245
51500
106
950
246
53000
107
975
247
54500
108
1000
248
56000
109
1030
249
58000
110
1060
250
60000
111
1090
251
61500
112
1120
252
63000
113
1150
253
65000
114
1180
254
67000
115
1215
255
69000
116
1250
256
71000
117
1285
257
73000
118
1320
258
75000
119
1360
259
77500
120
1400
260
80000
121
1450
261
82500
122
1500
262
85000
123
1550
263
87500
124
1600
264
90000
125
1650
265
92500
126
1700
266
95000
127
1750
267
97500
128
1800
268
100000
129
1850
269
103000
130
1900
270
106000
131
1950
271
109000
132
2000
272
112000
133
2060
273
115000
134
2120
274
118000
135
2180
275
121000
136
2240
276
125000
137
2300
277
128500
138
2360
278
132000
139
2430
279
136000
Основная масса шин пассажирских автомобилей предназначена для более узкого диапазона нагрузок, поэтому в большинстве случаев эту таблицу обычно несколько сокращают: индекс нагрузки шин для легковых автомобилей, кроссоверов и внедорожников варьируется от 50-62 до 111-126.
В соответствии со стандартами, разработанными Европейской организацией по дискам и шинам (ETRO) у каждого типоразмера шины допускается два индекса нагрузки: стандартный и увеличенный. Разница между этими показателями не превышает 10%. Увеличенный индекс нагрузки должен при маркировке в обязательном порядке сопровождаться поясняющей надписью: reinforced, XL или extraload.
Иногда автолюбители считают, что увеличенный индекс нагрузки обеспечивает повышенные прочностные характеристики шины, в частности её боковой поверхности. На самом деле это не так: индекс нагрузки определяется по результатам стандартизованных испытаний и не связан напрямую с прочностными характеристиками боковины покрышки.
Обозначение индекса нагрузки носит международный характер, но в шинах американских производителей после него следует его расшифровка (после пометки «MAXLOAD»). Помимо этого американскими стандартами для пассажирских автомобилей предусмотрен сниженный индекс нагрузки, отмечаемый в маркировке шины буквой P (passenger), которая ставится перед обозначением типоразмера. Сниженный индекс допускает предельные нагрузки ниже (не более 10%) стандартных, поэтому перед использованием таких шин необходимо проверить по технической документации возможность их применения.
Ещё одна особенность шин американских производителей – индексы нагрузки для лёгкой грузовой техники: light truck – лёгкие грузовики и пикапы (коммерческая техника в европейской классификации). Обозначаются такие шины при маркировке индексом LT перед типоразмером, и после цифр первого индекса нагрузки следует через знак дроби второй – меньше первого.
Например, шина Goodyear WRANGLER DURATRAC LT285/70 R17 121/118Q OWL при двух осях и четырёх колёсах имеет индекс нагрузки 121(1450 кг), а при сдвоенных колёсах на задней оси – 118 (1320 кг). Несложный подсчёт показывает, что во втором случае автомобиль, несмотря на меньшее значение допустимой нагрузки на одно колесо, может быть загружен больше, чем в первом.
Европейское обозначение шин для сдвоенного применения отличается только тем, что латинская буква C (Commercial – коммерческая техника) ставится на маркировке шины не перед типоразмером, а сразу после него.
Индекс скорости шин
Определение индекса скорости шины можно дать простое – это максимальная скорость, которую покрышка выдерживает. Другое дело, что понимается под термином «выдерживает». Конечно, прежде всего, это понятные условия применения:
Давление в шине,
Вертикальная нагрузка,
Параметры внешней среды (качество покрытия, погодные условия).
При сопоставимых условиях применения, индекс скорости – это некая гарантия производителя, что при заявленной максимальной скорости шина сохранит свои физико-механические свойства и не разрушится.
Индекс скорости шины при маркировке обозначается одной из букв латинского алфавита, которая следует сразу за индексом нагрузки. Для его расшифровки обычно также пользуются таблицей.
Таблица индексов скорости шин
Индекс скорости
Допустимая скорость, км/ч
Индекс скорости
Допустимая скорость, км/ч
A1
5
K
110
A2
10
L
120
A3
15
M
130
A4
20
N
140
A5
25
P
150
A6
30
Q
160
A7
35
R
170
A8
40
S
180
B
50
T
190
C
60
U
200
D
65
H
210
E
70
V
240
F
80
W
270
G
90
Y
300
J
100
ZR
более 240
Запомнить таблицу легко: буквы располагаются по алфавиту за исключением одной – H (соответствующей индексу скорости 210 км/час).
Иногда (в последнее время достаточно редко) можно встретить резину с отсутствием маркировки по индексу скорости. Как правило, это шины для спортивных автомобилей, разработанные для конкретных моделей (иногда и для индивидуальных машин), которые не ставятся на серийные авто.
Связь между индексами скорости и нагрузки шин
Связь между индексами нагрузки и скорости учитывается производителями: для одного и того же значения максимальной нагрузки выпускаются шины с разными допусками по скорости.
Качественно эта связь понятна: чем выше предельно допустимая скорость, тем большую нагрузку должна выдерживать покрышка, потому что с увеличением скорости резко возрастают динамические нагрузки на шину, например, при попадании колеса в ямку или выбоину. Проще говоря, при неправильно подобранных характеристиках покрышку в такой ситуации может разорвать.
Для индексов скорости в диапазоне от Q до T предельно допустимая нагрузка может быть достигнута при предельно допустимой скорости. А вот для скоростных автомобилей необходим определённый запас.
Если индекс скорости шины V равен 240 км/час, то расчётный индекс нагрузки такой покрышки должен соответствовать максимальной скорости до 210 км/час. А при движении с большей скоростью планируемую нагрузку следует уменьшать ещё больше.
Алгоритм расчёта следующий: увеличение скорости каждые 10 км/час влечёт за собой снижение нагрузки на 3%. Для ещё более скоростных машин (W – 270 км/час) правило ужесточается: снижение нагрузки на 5% каждые 10 км/час от 240 км/час.
При выборе шин с учётом индекса скорости следует принимать во внимание рекомендации производителя, время года и манеру езды водителя. И если нет возможности приобрести резину в соответствии с указаниями производителей, следует выбирать покрышки с более высоким (но не более низким) индексом скорости, чем рекомендуемый.
Испытания шин для определения индексов
За формальными цифрами индексов скорости и нагрузки шин и сухими рекомендациями производителей стоит большой объем инженерных работ проектировщиков и испытателей. Присвоение каждой модели покрышки определённой категории происходит не только (и даже не столько) расчётными методами, но и на основании данных стендовых, полигонных и натурных испытаний резины.
Классический пример в этом отношении – всемирно известная Nokian, где шины проходят вначале цикл стендовых испытаний. Схема испытательного стенда известна давно: испытуемая покрышка вращает массивный барабан, к которому прижимается с определённым усилием. Здесь важны строгое соблюдение режимов испытаний и постоянный мониторинг состояния испытуемого объекта.
Второй этап – полигонные испытания: автомобиль, на котором установлены испытываемые образцы, управляется роботом и двигается по замкнутой траектории. На этом этапе испытатели также имеют возможность постоянно контролировать параметры испытываемых покрышек.
Наконец, третий этап – натурные испытания шин в эксплуатации, как водителями-испытателями самой компании, так и независимыми экспертами (как правило, таксистами). При натурных испытаниях не удаётся постоянно контролировать параметры состояния резины, зато ценность итогового результата выше, чем на предыдущих этапах – это ведь данные фактической эксплуатации.
В той же Nokian, например, очень требовательны к качеству выпускаемой продукции – даже если при стендовых испытаниях покрышка выдерживает длительное время скорость свыше 300 км/час, далеко не факт, что ей будет присвоен индекс скоростной шины и, вполне возможно, всё ограничится индексом T.
Расчет шин по индексам скорости и нагрузки
Казалось бы, рассчитать предельную нагрузку на колесо и по ней подобрать шину с соответствующим данной модели индексом скорости – не самая сложная задача.
Действительно, многие автолюбители полную массу автомобиля (полностью заправленная машина с максимально допустимым количеством пассажиров и максимально разрешённым к перевозке грузом) делят на 4 и получают максимальную нагрузку на колесо.
На самом деле признать такой расчёт верным нельзя по нескольким причинам:
Во многих автомобилях распределение нагрузок по осям неравномерное.
Кроме того приведенный расчёт можно назвать статическим, в то время как шины подвергаются динамическим нагрузкам существенно превосходящим в пиковые моменты нагрузки статические.
Наконец, основные планируемые режимы эксплуатации автомобиля (скоростное шоссе, грунтовая дорога, дорога с плохим покрытием и так далее) также влияют на требования к индексу нагрузки.
Всё это породило многочисленные «экспертные» поправочные коэффициенты.
На самом деле сколько-нибудь обоснованные поправки к статическим расчётам могут дать, как уже отмечалось, только результаты испытаний, проводимых производителем. Потому и обоснованную рекомендацию по индексу нагрузки следует искать у производителей автомобилей и шин.
Что касается индекса скорости, то выбирать его следует с запасом. Если, например, планируются участки движения со скоростью 190 км/час выбирать шины лучше рассчитанные на скорость 210 — 220 км/час.
Индексы скорости шин
25/07/2017
Индекс скорости шин ограничивает скоростной режим для авторезины, если принять в расчёт, что автомобиль максимально нагружен. Он связан с коэффициентом грузоподъёмности и нужен для сбалансированной работы всех узлов автомобиля. Обозначается литерами от A до Z, впечатанных на боковине колеса. Когда такой маркировки нет, то скорость должна быть меньше 110 км/ч.
Рекомендации профессионалов
Запрещено превышать скорость, прописанную в индексе. Учитывая реалии российских дорог, лучше придерживаться 85-90% от указанного значения скорости.
Показатель связан с типом шин (на лето/зиму или всесезонные). Для езды в зимнее время нужно приобретать покрышки с индексом H или больше.
Больше показатель → большая мягкость резины → лучшее сцепление с дорожным полотном. Но износ тоже больше.
Если используются шины с неодинаковым показателем, более жёсткая резина ставится на ведущую ось. Это обеспечит равномерный износ.
Многое зависит от протектора. В международных стандартах прописан одинаковый коэффициент нагрузки для легковых ТС, но скоростной индекс у идентичных шин может колебаться в пределах 180-240 км/ч.
Производитель и год изготовления машины никак не влияют на этот показатель.
Требования к индексу скорости шин относятся к категории международных: шины одного и того же типоразмера должны иметь одинаковый индекс нагрузки. Однако это правило не распространяется на индекс скорости — в данном случае он может колебаться в диапазоне от 160 до 240 км/ч.
Таблица индекса нагрузки для стандартных легковых шин
Условное обозначение
Максимальная скорость, км/ч
L
120
M
130
N
140
P
150
Q
160
R
170
S
180
T
190
U
200
H
210
V
240
W
270
Y
300
Z
свыше 240
Поделиться
Маркировка шин: индекс скорости и нагрузки шин
Подбор шин осуществляется с учетом целого ряда параметров – обязательно учитывается их диаметр, ширина, и высота профиля; кроме того – немаловажное значение имеет индекс скорости и индекс нагрузки. Данные показатели производитель всегда указывает на боковине. О том, что они обозначают, пойдет речь ниже.
Индекс скорости
Величина соответствует максимально допустимой скорости, на которой возможна эксплуатация шин данного вида. Соответственно, если автомобилист планирует ездить с большей скоростью, есть смысл задуматься о покупке шин с большей величиной индекса.
Индекс
K
L
M
N
P
Q
R
S
T
U
H
V
VR
W
Y
ZR
Макс. скорость, км/час
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
240
>210
270
300
>240
Например, если на шине стоит отметка о том, что индекс скорости соответствует характеристике V, то это говорит о том, что ездить на этих шинах со скоростью более 240 км/ч настоятельно не рекомендуется.
Индекс нагрузки
Не менее значимый параметр, который, в отличие от рассмотренной выше величины, обозначается цифрой. В маркировке шины коэффициент индекса нагрузки следует за диаметром шины. Например, значение 91 указывает на то, что предельно допустимая нагрузка на 1 шину не может превышать 615 кг. Соответственно, общая нагрузка, рассчитываемая на 4 колеса, не может превышать 2460 кг. Таблица индексов нагрузки рассчитана от значения коэффициента 1 и до значения 279. Однако, относительно к легковым шинам, один из наименьших индексов, встречающийся у шин с диаметром 13 (для легковушек) – 75. В тех моделях покрышек, диаметром которых — R20 значения коэффициента нагрузки доходит до 120. Из таблицы, приведенной ниже, вы сможете ознакомиться с корреляцией индекса нагрузки предельно допустимой грузоподъемности.
Индекс нагрузки
75
76
77
78
79
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
Макс. грузоподъемность, кг
387
400
412
426
437
462
475
487
500
515
530
545
560
580
600
615
Разумеется, приведенная величина нагрузки не означает, что при в случае ее превышения шину тотчас же разорвет на куски. Кратковременное превышение даже на 20-30 % абсолютно приемлемо, но это не должно входить в привычку. При этом важно обозначить, что все индексы нагрузок приведены для максимально допустимой скорости в 210 км/час (определена для шин класса V), в 240 км/час (установлена для шин класса W) и в 270 км/час (предназначается для шин класса Y). Выше приведенных скоростей индекс максимальной нагрузки необходимо понижать. На некоторых видах шин, (особенно – класса ZR) характеристика условий эксплуатации не указывается. В данной ситуации есть смысл обращаться непосредственно к фирме-изготовителю и узнавать предельно допустимые величины нагрузки.
Согласно правилам Евросоюза (ECE-R54), на все шины, которые планируется использовать для коммерческих автотранспортных средств, должна быть нанесена маркировка «Service Description» (переводится как «Условия эксплуатации»). Информация фиксируется путем нанесения специального кода рядом с символом, указывающим на размер шины. Код несет информацию об «индексе нагрузки», рассчитанном для одиночных и для сдвоенных колес (как вариант — 102/100R). Информация должна быть зафиксирована на обеих боковинах шины. 1-я цифра указывает на грузоподъемность шины в случае одиночной установки – 2-ая же соответствует сдвоенным колесам. Дополнительная маркировка используется для указания соответствующих нагрузок шины на иных значениях скоростей, более высоких. Дополнительная маркировка всегда обведена в кружок.
Пример маркировки шины 205/55 R16 94H XL
205 – величина ширины профиля шины, указывается в мм. В данном случае — 205 мм. 55 – значение высоты профиля шины в %, определяемых от его ширины. В рассматриваемой ситуации — 55% от 205 мм = 112,75 мм. С учетом того, что профиль шины является относительной величиной, необходимо брать во внимание при подборе резины следующий момент: если вместо типоразмера 205/55 R16 пожелаете установить шины с размером 215/55 R16, то возрастет не только величина ширины покрышки, но и ее высота! Такая ситуация в большинстве случаев является недопустимой (единственное исключение – ситуация, при которой оба типоразмера приведены в книжке по эксплуатации автомобиля). Если данное соотношение не приведено (как вариант — 185/R14С), то это значит, что его величина составляет 80-82%, и шина считается полнопрофильной. Усиленные шины с данной маркировкой чаще всего используют на микроавтобусах и легких грузовых авто – в этих ТС большое значение имеет максимально допустимая нагрузка на колесо. R – характеризует конструкцию шины. В рассматриваемой ситуации шина является радиальной – конструкцию определяет расположение нитей корда каркаса. Считать, что обозначение R указывает на радиус шины совершенно неверно. Символ указывает исключительно на ее радиальную конструкцию. Еще встречается диагональная конструкция (ей соответствует буква D), но на сегодняшний день ее практически никто не производит. Причина: низкие эксплуатационные характеристики. 16 – значение величины диаметра колеса (диска), указывается в дюймах. Этот диаметр для шины – внутренний, для диска – наружный. Именно поэтому его принято называть «посадочным». 94 – индекс нагрузки (о нем уже говорилось выше). H – индекс скорости шины. Обратите внимание на то, что этим параметром изготовитель покрышек дает гарантию нормальной работы резины при безостановочном движении автомобиля с указанной скоростью на протяжении нескольких часов. XL – данная характеристика говорит о том, что это — усиленная шина. Ее индекс нагрузки больше на 3 единицы – по сравнению с обычными автошинами, имеющими тот же типоразмер. Отдельно нужно упомянуть о технологии RunFlat, предусматривающей усиление боковых сторон шины. В результате повреждения такая шина не сдувается и проседает под весом авто, а позволяет ехать даже после полной потери давления. Т.е. обеспечивается дополнительная защита. Маркируется это качество на шинах по-разному — RSC, MOE, AOE – в зависимости от марки авто.
Маркировка шин цветными метками
Помимо перечисленных выше обозначений в виде букв и цифр, на шинах указывается важная информация посредством цветных меток. Ниже приведена трактовка каждой из них.
Маркировка желтого цвета (может иметь форму круга или треугольника).
Наносится в самом легком месте шины. При установке новой шины на диск, метка желтого цвета должна быть совмещена с наиболее тяжелым местом диска (легко определить – оно всегда соответствует месту крепления ниппель).
Это дает возможность оптимизировать балансировку колеса и использовать грузики полегче. На шинах б/у желтая маркировка теряет актуальность – износ шины приводит к смещению её баланса.
Красная маркировка
Имеет вид красной точке на шине и указывает на место максимальной неоднородности сил. Ее проявление чаще всего объясняется отличающимися соединениями разных слоев шины, получающихся при её изготовлении. Упомянутые неоднородности — вполне нормальное явление, они имеются у всех шин. Но обычно наносят точки красного цвета исключительно на те шины, которые используются при первичной комплектации автомобилей (касается машин, только-только выпущенных с завода).
Красная точка на шинах сочетается с белой – на дисках (заметьте, обе отметки ставятся на шинах авто первичной комплектации). Белые точки на дисках указывают на ближайшее место к центру колеса. Данная рекомендация объясняется необходимостью минимизации влияния максимальной неоднородности в шине. Так удается обеспечивать лучшую сбалансированность силовой характеристики колеса. При обычном шиномонтаже не следует придавать большое значение красной метке – лучше ориентироваться на метку желтую, совмещая её с ниппелем.
Цифра в белом штампе
Соответствует индивидуальному номеру инспектора, проводящего заключительный осмотр шины на заводе-изготовителе.
Цветные полоски
Эти обозначения наносятся на протектор шины для удобства распознания шины на складе. У автошин всех моделей и различных типоразмеров данные маркировки отличаются.
Именно поэтому, когда шины хранятся в стопках на складских помещениях, не сложно определить идентичность типоразмера и модели отдельно взятой стопки. Смысловая нагрузка цветных полос на шине однозначна.
Дополнительные данные, которые можно определить по маркировке, указываемой с боковой стороны шины
M+S — обозначение говорит о том, что шины всесезонные. Точно также трактуется обозначение AS. Изображение снежинки указывает на то, что резина может быть использована в наиболее суровых зимних условиях. При ее отсутствии шину можно использовать только в теплое время года и при отсутствии большого количества осадков.
Картинка в виде зонтика – указывает на дождевые шины.
Outside и Inside — говорит об асимметрии шин. Устанавливать необходимо надписью Outside кнаружи, а надписью Inside — внутрь.
RSC — это покрышки, позволяющие продолжать движение на машине со скоростью не превышающей 80 км/ч при абсолютном снижении давления в шине, возникающим вследствие ее прокола или же пореза). Расстояние, которое можно проехать, определяет производитель – величина варьируется в диапазоне от 50 до 150 км. Rotation – говорит о том, что шина является направленной. Устанавливая покрышку, необходимо строго соблюдать (по стрелке) направление вращательных движений, создаваемых колесом.
Tubeless — бескамерная шина. Если этой надписи нет, то возможно использование покрышки только с камерой.
TubeType — указывает на возможность эксплуатации только с камерой.
Max Pressure — предельно допустимый уровень давления в шине, в кПа.
MaxLoad — предельно допустимая нагрузка из расчета на каждое колесо машины, в кг.
Steel – указывает на наличие корда из металла.
Буква E, обведенная кругом, говорит о соответствии евростандартам, DOT — стандарт качества США.
Temperature А, В или С — уровень термостойкости (А — лучше всего). Traction А, В или С — отметка говорит о том, что шина способна тормозить на влажной дороге. Treadwear — предположительный километраж пробега.
TWI — характеристики индикаторов износа протектора. Маркировка TWI также может быть нанесена со стрелкой. Указатели распределяются равномерно в 8 или 6 местах по всей окружности покрышки. Они означают минимально возможную глубину протектора.
Как шифруется дата изготовления шины?
Данная характеристика указывается в виде 4 цифр в овале (как вариант — 1612). Здесь первые 16 – это неделя изготовления, последние 12 — год (то есть, шина была изготовлена в апреле 2012 г).
расшифровка всех обозначений! — журнал За рулем
На боковине любой шины больше надписей и рисунков, чем свободного места. Каждый значок несет свою функцию, но раскрыть его подноготную без подсказки не всегда возможно. К тому же в этом году появилась абсолютно новая маркировка.
Самым крупным шрифтом на шину обычно наносят ее марку и модель. Оно и понятно: это то, на что клюет покупатель. Интересно, что те же данные в зашифрованном виде есть и на протекторе — в виде тонких цветных полос. Нужны они для того, чтобы можно было идентифицировать резину, лежащую на складе, ведь в поле зрения рабочих оказывается только ее рабочая поверхность.
Размерность шин
Размерность для многих таит загадки. Вроде бы проблем в обычной жизни нет: какие цифры указаны на боковине штатной шины, с такими нужно купить зимнюю или летнюю на замену изношенной. Но что именно они обозначают? Для примера возьмем индекс 225/50 R17 98 Н на шине Continental.
Continental PremiumContact 6
Continental PremiumContact 6
Дополнительные обозначения
К названию модели шины могут быть приписаны дополнительные литеры. Например, SUV означает ориентированность на кроссоверы и внедорожники (усиленная боковина, большая грузоподъемность), С — на коммерческий транспорт (от английского cargo, «груз»). Бывает, что покрышка сварена специально для какого-либо автоконцерна и предназначена для первичной комплектации на конвейере или продажи через его официальных дилеров. Так, у компании Continental индексы А0 и R01 зарезервированы для Audi, J — для Ягуара, N0, N1, N2 — для Porsche, M0, M01 — для Мерседеса.
Материалы по теме
Летняя резина не несет на себе какой-либо дополнительной маркировки. Литеры М+S от английских Mud, «грязь», и Snow, «снег», стоят на покрышках, которые в принципе пригодны для холодного климата, но чисто зимними не являются. На последние указывает только значок снежинки и горного пика. Надпись All season (или сокращение AS), думаем, в переводе не нуждается. На шинах топ-уровня можно встретить изображение зонта. Это указание на отличные характеристики на мокром асфальте.
Нередко на покрышке ставится информация о максимальной нагрузке и максимальном давлении открытым текстом, без иносказательных кодов и пиктограмм. Ищите словосочетания Max load и Max pressure соответственно.
Набирают популярность в мире шины с усиленной боковиной, позволяющие ехать несколько десятков километров после потери давления. Обычно пишут просто Run Flat, хотя встречаются и оригинальные обозначения. Так, концерн Continental ставит на устойчивые к проколам модели маркировку SSR.
На европейских сайтах шинных компаний указана маркировка резины по уровню шума, эффективности и экологичности. Первый обозначается цифрой от 1 (тихие) до 3 (громкие). Коэффициент сцепления с влажной дорогой и коэффициент расхода топлива — это буква от А (лучший показатель) до G (худший). В России такая классификация пока не применяется.
Дата изготовления
Один из ключевых параметров — дата выпуска шины. На нее надо смотреть и при покупке нового комплекта, не говоря уже о подержанном. Больше пяти-шести лет с даты выпуска ездить на резине не рекомендуется, хотя и не запрещено ни законодательно, ни самими производителями. Дата изготовления указана четырьмя цифрами в овале. Две первые — неделя, две вторые — год. Например, 3119 обозначает «варку» 31-й недели 2019 года.
Подсказки при монтаже
Материалы по теме
При монтаже асимметричной резины на диски правильное расположение подскажут слова Outside («внешняя сторона») и Inside («внутренная сторона»). На установленных на машину колесах владелец должен видеть только первую надпись. Если на шинах их нет, внешней и внутренней сторон на протекторе не предусмотрено, он симметричен в работе.
С обеих сторон направленных моделей в обязательном порядке наносится слово Rotation («вращение»). Расположенная рядом с ним стрелка подскажет направление вращения колеса при движении автомобиля вперед.
Индикаторы износа
На места расположения меток критического износа протектора у шин Continental указывают литеры TWI. На летних моделях они дополнены индикаторами с метками крестика и капли. Они сигнализируют, что резина еще не достигла минимальной высоты протектора, но ее уже недостаточно, чтобы уверенно чувствовать себя в дождь.
А еще есть индикаторы VAI на протекторе. Они нанесены симметрично в левой и правой плечевых зонах. При правильной установке колеса они меняются по мере износа резины абсолютно одинаково. Расхождения — повод заехать на стенд сход-развала. Пока технология применяется только на грузовых шинах.
Новая маркировка
В России вводится обязательная маркировка шин в целях борьбы с «серыми» поставками. Уникальный код Data Matrix обладает высокой степенью защиты и считывается через несколько слоев упаковки. Декларируется, что его невозможно подделать или скопировать, а зашитые в нем сведения считываются даже при частичном повреждении. Код может расшифровать каждый покупатель. Для этого его необходимо просканировать специальным мобильным приложением «Честный знак». После чего на экране гаджета высветятся сведения о производителе и импортере, характеристики товара, дата ввода в оборот в России.
Что такое номинальная скорость шин и таблица номинальной скорости шин
Простое объяснение номинальной скорости шин
Что такое номинальная скорость шин?
Рейтинг скорости шины указывает на оптимальную скорость, которую шина может безопасно поддерживать с течением времени. Короче говоря, это максимальная скорость, на которой может выдержать шина, прежде чем она перестанет работать так, как задумано. Чем выше рейтинг скорости, тем лучше управляемость и управляемость на более высоких скоростях.
Система оценки скорости была разработана, чтобы помочь контролировать безопасную работу шин на стандартных скоростях.Сертифицированный рейтинг скорости шины обозначается буквами от A до Z в диапазоне от 5 км / ч (3 мили в час) до более 300 км / ч (186 миль в час).
Эта рейтинговая система (см. Ниже) показывает максимальную скорость, для которой сертифицирована шина. Он не указывает на общую производительность шины.
Почему были разработаны рейтинги скорости шин?
Используемая сегодня система оценки скорости была разработана в Европе в ответ на необходимость контролировать безопасную работу шин на стандартных скоростях. Когда рейтинговая система была первоначально разработана, категория «Безлимитный V» со скоростью более 210 км / ч (130 миль / ч) была максимально возможной скоростью.
По мере того, как производители разрабатывали более крупные и лучшие шины, возникла необходимость регулировать производительность на стандартных скоростях для обеспечения безопасности. Затем была создана категория «Limited V» со скоростью 250 км / ч (149 миль / ч), и в конечном итоге рейтинг скорости «Z» был добавлен в качестве рейтинга максимальной скорости. (Всегда уточняйте у производителя максимальную скорость шин Unlimited Z.)
Где я могу найти рейтинг скорости шины?
Рейтинг скорости шины можно найти в нескольких местах, как правило, в руководстве по эксплуатации, в дверном косяке со стороны водителя, дверце перчаточного ящика и люке бензобака.Недавняя стандартизация изменилась, поэтому все рейтинги, кроме «Unlimited ZR», включают символ скорости и индекс нагрузки как часть описания обслуживания каждой шины на боковине шины. Если вы читаете боковину шины, рейтинг скорости будет последним элементом в последовательности символов в коде размера шины. Ниже приведен пример описания на боковине шины: 2015 / 60R15 91V. Здесь шина будет иметь рейтинг скорости V. Шины с рейтингом V могут двигаться со скоростью 149 миль в час.
ОПИСАНИЕ ШИНЫ
205 / 60R15 91 В
205 = ширина профиля в миллиметрах
60 = Соотношение сторон
R = Радиальная конструкция
15 = диаметр обода в дюймах
91 = Индекс нагрузки
Описание услуги
V = символ скорости
ZR Обозначение
Шины, максимальная скорость которых превышает 149 миль в час, могут иметь в обозначении размера «ZR».Шины с максимальной скоростью более 186 миль / ч должны включать в обозначение букву «ZR». Ниже приведены примеры размеров шин с рейтингом скорости «ZR».
ZR ОБОЗНАЧЕНИЕ
ПРИМЕРЫ
Обозначение шины
Максимальная скорость
P275 / 40ZR17 93 Вт
270 км / ч (168 миль / ч)
P275 / 40ZR17 93Y
300 км / ч (186 миль / ч)
Таблица номинальных скоростей шин
Для шин с максимальной скоростью более 240 км / ч (149 миль / ч) в обозначении размера может стоять буква «ZR».Шины, максимальная скорость которых превышает 300 км / ч (186 миль / ч), требуют обозначения размера ZR. Если описание обслуживания отсутствует, проконсультируйтесь с производителем шин относительно максимальной скорости.
СКОРОСТЬ ШИНЫ
СИМВОЛЫ СКОРОСТИ
Символ Скорость
Скорость (км / ч)
Скорость (миль / ч)
A1
5
3
A2
10
6
A3
15
9
A4
20
12
A5
25
16
A6
30
19
A8
40
25
B
50
31
С
60
37
D
65
40
E
70
43
F
80
50
G
90
56
Дж
100
62
К
110
68
л
120
75
M
130
81
N
140
87
п.
150
94
Q
160
100
R
170
106
S
180
112
т
190
118
U
200
124
H
210
130
В
240
149
Вт
270
168
Y
300
186
Обратитесь за помощью в Tyres Plus
Нужна помощь в понимании рейтинга скорости на шинах? Наши специалисты позаботятся о вас.Привозите свой автомобиль в местном отделении Tyres Plus, и мы поможем вам узнать номера шин, размер шин и многое другое!
.
A Руководство по индексу нагрузки на шины и номинальной скорости
Поднимитесь на уровень глаз с шинами, и вы можете заметить иероглифическую последовательность букв и цифр, отпечатанных на каждой боковой стенке.
Цифры и буквы в конце последовательности, которые вы видите на боковой стенке, соответствуют так называемому «описанию сервиса шин» — трем или четырем цифрам, которые обозначают как индекс нагрузки шины, так и рейтинг скорости шины. Индекс нагрузки показывает, какой вес может безопасно выдержать шина при максимальном давлении воздуха, а рейтинг скорости представляет собой максимальную рабочую скорость.
Если вы все еще запутались, если вам просто нужно узнать рейтинг скорости шины или если вы не знаете, что означает индекс нагрузки шины или скорость Z, то вы попали в нужное место. Мы здесь, чтобы помочь вам понять, что означают эти загадочные коды на ваших шинах, какой вес могут выдержать ваши шины, а также максимальную скорость, когда шина накачана должным образом.
Индекс нагрузки на шины
Хотите узнать индекс нагрузки на шину, также известный как грузоподъемность? Найдите две или три цифры в конце размера вашей шины — причудливое техническое название длинной цепочки букв и цифр, окружающих вашу шину, — которые предшествуют одной букве.
Например, если вы увидите «88S» в конце размера шины, индекс нагрузки будет 88. Что это значит для вас? Как правило, чем выше индекс нагрузки шины, тем больший вес может выдержать шина. В случае шины с индексом нагрузки 88 эта шина сможет выдержать 1235 фунтов при максимальном давлении воздуха. Если умножить эту сумму для одной шины на четыре, максимальная грузоподъемность вашего автомобиля составит 4 940 фунтов.
Номинальная скорость шин
Чтобы найти рейтинг скорости вашей шины, обратитесь к единственной букве в конце размера шины — здесь вы найдете рейтинг скорости для всех шин, произведенных с 1991 года.
Наиболее распространенные рейтинги скорости шин — это L, M, N, P, Q, R, S, T, U, H, Y и (Y) — буквы, обозначающие скорость в диапазоне от 75 до 186 миль в час.
Шины Z-speed
Если вы регулярно не едете по автобану в Германии или не мечтаете о поездке по нему, вы, возможно, никогда даже не слышали о шинах Z-speed. Звучит быстро, не так ли? Ну, это потому, что они такие. Когда они были впервые созданы, шины Z-speed должны были представлять наивысший рейтинг скорости шин за всю историю — скорости, превышающие 149 миль в час.
Что вы могли не знать, так это то, что с тех пор, как были созданы шины Z-скорости, были введены шины с еще более высокими скоростными рейтингами: введите шины W-скорости, Y-скорости и (Y) скорости. Шины с рейтингами скорости W, Y и (Y) могут выдерживать самые высокие скорости, такие как те, которые вы можете встретить при вождении экзотических спортивных автомобилей, от 168 до 186 миль в час и выше.
Если вы когда-нибудь задумывались, сколько лет вашим шинам, это несложная информация, чтобы узнать, что у шин действительно есть дата рождения, и она указана прямо на самой шине.
Как найти индекс нагрузки на шины и номинальную скорость шин
Если вы не можете четко определить размер шины на боковой стенке шины, вы также можете найти индекс нагрузки на шину и номинальную скорость шины в руководстве пользователя, внутри перчаточного ящика и люка бензобака, а также на дверном косяке со стороны водителя. . Конечно, профессионал в области шин всегда будет готов помочь.
.
Рейтинг скорости шин: что нужно знать
Большинство современных легковых шин имеют рейтинг скорости шины, обозначение, указывающее на расчетную скоростную способность шины. Другими словами, это максимальная скорость, на которой может выдержать шина, прежде чем она начнет работать не так, как задумано. Скоростные характеристики шин не означают, что транспортное средство может безопасно двигаться с максимальной скоростью, на которую способна шина, особенно в неблагоприятных погодных или дорожных условиях.
Найдите свою шину
Как определить скорость вращения шин
Если вам интересно, какой рейтинг скорости шины рекомендует производитель вашего автомобиля, просто посмотрите руководство.Вы также можете найти его в косяке двери со стороны водителя, люке бензобака или внутри дверцы перчаточного ящика — в любом месте, где указан правильный код шин для вашего автомобиля.
Рейтинг скорости легко определить, потому что обычно это последний элемент в последовательности символов в коде размера шины. Например, в этом коде шин: «P205 / 60R16 82S» S — это рейтинг скорости. Чтобы увидеть код размера шин для ваших текущих шин, просто посмотрите на боковину. Соответствует ли рейтинг скорости каждой шине тому, что рекомендует производитель? Должно!
Также помните, что рейтинг скорости шины — это не то же самое, что рекомендуемая скорость движения.Рейтинг почти всегда будет превышать максимально допустимую скорость на шоссе, но ни один производитель шин или транспортных средств не советует ездить быстрее, чем разрешено законом.
Определение номинальной скорости шин
Значения скорости являются результатом лабораторных испытаний с моделированием скоростей и нагрузок. Чтобы получить какой-либо рейтинг, шина должна продемонстрировать, что она способна поддерживать определенную скорость. Отраслевые стандарты регулируют процесс достижения и поддержания заданной скорости во время теста.
Однако важно помнить, что лаборатория не может смоделировать все мыслимые условия.Думайте о скорости вашей шины как о показателе работоспособности продукта в контролируемых условиях (например, при полном накачивании, исправном движении автомобиля, хороших погодных условиях). Фактическая скоростная способность ваших шин может быть меньше номинальной, так как на нее влияют такие факторы, как накачивание, износ, состояние автомобиля (включая выравнивание), условия движения и продолжительность поддержания скорости. Рейтинги скорости не применяются к шинам, которые были повреждены, изменены, недостаточно накачаны, перегружены или отремонтированы.
Причуды и аномалии системы оценки скорости шин
В современной системе оценки скорости используются буквы от A до Z. Каждая буква соответствует определенной скорости. В общем, эта скорость увеличивается по мере продвижения рейтинга по алфавиту. Например, шина с рейтингом «L» подходит для более низкой максимальной устойчивой скорости, чем шина с рейтингом «N».
Но система рейтинга скорости шин не лишена своих причуд. Например, европейские корни системы дают ей необычный максимум миль в час. Еще одна такая причуда — буква «H» неуместна.Вместо того, чтобы появляться после «G», он находится между «U» и «V», как и скорость, которой он соответствует.
Дополнительные «аномалии» рейтинга скорости включают следующее:
Рейтинги скорости «I», «O» и «X» не существуют. Точно так же в некоторых таблицах рейтинга скорости нет рейтинга «P».
Шины с наименьшими скоростными характеристиками обычно обозначаются буквой «A», за которой следует номер, например «A1», «A2,« A3 »и так далее.
Некоторые шины имеют рейтинг скорости «W» или «Y».Производители также могут вставить букву «Z» в описание размера (в данных кода шины между соотношением сторон и диаметром) для этих типов шин.
Когда система рейтинга скорости была впервые разработана, наивысшим рейтингом скорости был неограниченный рейтинг «V». Это было для шин с максимальной устойчивой скоростью 149 миль / ч (240 км / ч) или более. Затем, по мере того, как все больше производителей выпускали шины, которые могли выдерживать скорость свыше 149 миль в час, но все же в какой-то момент достигали максимальной скорости, «V» стала ограниченной (149 миль в час вместо 149+ миль в час), а «W» и «Y» рейтинги скорости были добавлены в таблицу.
Во многих таблицах скоростных рейтингов шин рейтинг «Z» также указан как значение выше 149 миль в час. Некоторые производители вставляют букву «Z» в середине описания размера шины (сразу после соотношения сторон), если шина имеет рейтинг «W» или «Y». А если шина рассчитана на скорость более 186 миль / ч (300 км / ч), производитель обычно указывает букву «Z» в описании размера в соответствии с отраслевыми стандартами.
Таблица значений скорости вращения шин
Следующие рейтинги скорости — это те, с которыми вы, скорее всего, столкнетесь у обычных автомобилей.Они начинаются с максимальной скорости 118 миль / ч (190 км / ч) и затем увеличиваются.
Обозначается буквой, каждый рейтинг соответствует определенной скорости.
Номинальная скорость T
При максимальной скорости 118 миль в час вы обычно найдете шины с рейтингом скорости «T» на семейных седанах и минивэнах.
Номинальная скорость H
Если вы помните ранее, рейтинг скорости «H» появляется не после «G», а между «U» и «V». Он обеспечивает максимальную скорость 130 миль / ч (210 км / ч) и обычно встречается на спортивных седанах и купе.В более ранних версиях системы оценки скорости буква «H» обозначала «высокая производительность», поэтому сегодня она занимает необычное положение в рейтинге скорости.
Номинальная скорость V
Когда шина может иметь самый высокий рейтинг скорости, буква «V» обозначает максимальную скорость 149 миль / ч (240 км / ч) или более. В настоящее время это означает 149 миль в час, но не выше.
Номинальная скорость, Вт
Относительно новое дополнение к таблице рейтингов скорости, шины с рейтингом скорости «W» могут достигать максимальной устойчивой скорости 168 миль / ч (270 км / ч).
Рейтинг скорости Z
Рейтинг «Z» может означать разные вещи. Хотя это почти всегда означает высокопроизводительную шину для высокопроизводительных спортивных автомобилей, буква Z может фактически появиться в середине информации о размере шины. Когда это происходит, максимальная скорость составляет более 149 миль / ч (240 км / ч) или 186 миль (300 км / ч). К какой из этих скоростей он относится, зависит от конкретной шины. Свяжитесь с производителем, чтобы получить подробную информацию о любых шинах с рейтингом Z. Владельцы спортивных автомобилей чаще сталкиваются с таким рейтингом скорости, чем владельцы типичных семейных седанов.
Всегда выбирайте рейтинг скорости, соответствующий спецификациям производителя вашего автомобиля, и убедитесь, что все четыре шины имеют одинаковый рейтинг. Рейтинги скорости основаны на лабораторных испытаниях в определенных контролируемых условиях. Хотя эти тесты относятся к характеристикам на дороге в этих условиях, помните, что реальное вождение редко идентично условиям испытаний.
Найдите свою шину
.
Символы индекса нагрузки и номинальной скорости
Символы индекса нагрузки и номинальной скорости
ОПИСАНИЕ УСЛУГИ состоит из индекса нагрузки и символа скорости.
Символ скорости
СИМВОЛ СКОРОСТИ указывает максимальную скорость, на которой шина может выдерживать нагрузку, соответствующую ее индексу нагрузки, в условиях эксплуатации, указанных Avon Tyres.
Эти скорости показаны в Таблице 1 и относятся к шинам, когда они в хорошем состоянии, накачаны до правильного давления, работают в пределах своей удельной грузоподъемности и установлены на обод правильного размера.Указанные скорости представляют собой максимальную скорость, на которую способна шина, а не скорость, с которой они обычно ездят. Шины с рейтингами V, W и Z также могут использоваться на более высоких скоростях, но с меньшими нагрузками. Для расчета нагрузок при определенных скоростях на шины V, W и Z можно использовать только таблицу 3.
ВСЕ МАКСИМАЛЬНЫЕ СКОРОСТИ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ПРИМЕНИМОМ ЮРИДИЧЕСКИМ СКОРОСТЯМ.
Индекс нагрузки
ИНДЕКС НАГРУЗКИ — это числовой код, связанный с максимальной нагрузкой, которую может выдержать шина (за исключением нагрузок со скоростью выше 130 миль в час (210 км / ч) — см. Таблицу 2 / 2a) на скорости, указанной ее Символ скорости при условиях эксплуатации, указанных Avon Tyres.Устанавливайте только сменные шины с точным индексом скорости и нагрузки, указанным в руководстве производителя мотоцикла. Прежде чем вносить какие-либо изменения, проконсультируйтесь с Avon Tyres, чтобы убедиться, что новая шина подходит для вашего мотоцикла.
.
Описания услуг | Рейтинг скорости
Значения скорости являются сертифицированными обозначениями максимальной устойчивой скорости, присвоенными радиальным колесам легковых автомобилей и высокопроизводительным шинам. Из-за эволюции высокоскоростных путешествий на легковых автомобилях возникла необходимость в разработке способа оценки скоростных характеристик шин. В США эти рейтинги основаны на испытаниях шин в лабораторных условиях при моделируемых нагрузках. Чтобы шина была рассчитана на скорость, она должна соответствовать определенным минимальным отраслевым стандартам для достижения и поддержания указанной скорости.На внутреннем рынке высокопроизводительные шины обычно рассчитаны на скорость. Yokohama определяет высокопроизводительные шины с помощью символа скорости «H, V, W, Y, (Y)» или «Z». В настоящее время символы скорости могут быть нанесены на шину любым из трех способов: 245 / 40ZR18; 245 / 40ZR18 97Y; или 245 / 40R18 97Y. Система Международной организации по стандартизации (ISO) в настоящее время служит мировым стандартом для маркировки шин. В конце переходного периода любой символ скорости, обозначающий фиксированную максимальную скорость, будет в конце описания услуги, следующего за маркировкой шины (проиллюстрированной во втором и третьем примерах выше).
Если на одном и том же транспортном средстве установлены шины с разными скоростными характеристиками, безопасная максимальная скорость будет определяться шиной с самым низким рейтингом.
.
Общие сведения о номинальной нагрузке на шины
Люди ездят по воздуху с тех пор, как Джон Данлоп изобрел пневматическую шину в 1887 году. Средний автомобилист может подумать, что резиновые и стальные ремни его шин поддерживают вес транспортных средств, но на самом деле нагрузку несет давление воздуха.
Чем больше внутренний объем воздуха в шине, тем больший вес она теоретически может выдержать. Но больший размер не всегда означает большую грузоподъемность. Продолжайте читать, чтобы узнать почему.
Цель состоит в том, чтобы помочь вам подобрать допустимую нагрузку шины (LCC) для вашего автомобиля, особенно при транспортировке и буксировке.Деннис «Доктор Тайр» Франклин, давний тренер по розничным продажам шин, консультант Interco и специалист по шинам во втором поколении (его отец разработал оригинальную плавучую шину для легких грузовиков Armstrong Tru-Trac), помог нам развенчать распространенные заблуждения о диапазоны нагрузок и грузоподъемность. Основное внимание здесь уделяется грузовикам с одинарными задними шинами.
Три правила 1. LCC шины определяется ее рабочей температурой.
2. Чем выше скорость, тем больше тепла и тем ниже LCC.
3. Вес также увеличивает тепло, уменьшая LCC.
Фото 2/6 | Заводские характеристики шин и диаграмма давления
Соображения по конструкции Логика подсказывает, что внутренний объем воздуха в шине всегда пропорционален ее LCC. Это не обязательно так. Конструкция шины влияет на тепловыделение и рассеивание, что определяет рабочую температуру, которая устанавливает LCC. (Нормальная рабочая температура шины на шоссе составляет до 200 градусов по Фаренгейту.)
При сравнении шин с одинаковым размером / одинаковым внутренним статическим объемом воздуха, но с разными диапазонами нагрузок, шины с более высоким диапазоном нагрузки при более высоком давлении воздуха на самом деле могут иметь более низкую LCC. Например, P275 / 65R18 может иметь максимальную LCC массой 2500 фунтов при давлении 35 фунтов на квадратный дюйм, тогда как LT275 / 65R18 / C (шестислойный) может иметь только 1948 фунтов при максимальном давлении 50 фунтов на квадратный дюйм. Разница: P против LT .
«Единственное, что объединяет шины P-metric и LT, — это то, что они черные и круглые, — говорит Деннис Франклин.«Фитинги LT имеют больше резины: более тяжелые слои, более глубокий протектор и более прочный пучок бортов. Больше резины означает больший вес или массу, которая выделяет и сохраняет больше тепла ». См. Правило 1 выше.
Обозначения LT (LT-метрическая, LT-плавающая и LT-числовая) имеют значения грузоподъемности. Максимальная нагрузка, обозначенная буквой диапазона нагрузок, отлита на боковине шины. Напротив, размеры P-метрики не рассчитаны на нагрузку. В шинной промышленности установлено, что при использовании в легких грузовиках размеры P теряют 9 процентов своего LCC (0.909, если быть точным). Пример использования стандартного фитинга F-150 OE:
P255 / 65R17 = макс. 2205 фунтов при 35 фунтах на кв. Дюйм (номинальное значение боковой стенки) x 0,909 = фактическая LCC 2004 фунта на легком грузовике
В качестве запаса прочности со всех шин вычитается дополнительная 20-процентная резервная грузоподъемность для определения постоянной рабочей нагрузки (WL). Используя приведенный выше пример 255 / 65R17LT:
2004 фунта x 0,80 = 1606 фунтов WL x 2 шины = 3206 фунтов на ось
Вычтите приблизительно 1800 фунтов, которые весит задняя часть F-150, из грузоподъемности шин в 3206 фунтов.Это оставляет 1406 фунтов совокупного веса буксировки / буксировки сзади, который этот грузовик может безопасно, постоянно поддерживать при рекомендуемом максимальном давлении в 35 фунтов на квадратный дюйм до максимальной номинальной скорости.
Фото 3/6 | Спецификации боковины указывают на максимальную нагрузку в 3000 фунтов при 50 фунтах на квадратный дюйм, 105 фунтов при задних характеристиках несущей способности оригинального оборудования. Код сервисного описания шины находится слева от диапазона нагрузки: индекс нагрузки (199 = 2998 фунтов) и номинальная скорость (Q = 99 миль в час).
Диапазон нагрузки: LT-Metric Vs.LT-Flotation Vs. LT-Numeric Буква диапазона нагрузки шины — это попытка уравнять несущую способность радиальной шины в старых терминах диагонального слоя. Давление воздуха является функциональным показателем: шины с более высокой нагрузкой допускают более высокое максимальное давление. Кроме того, однослойный однослойный или однослойный стальной слой прочнее, чем несколько слоев хлопкового корда из первых дней создания диагонального слоя. Кроме того, один стальной слой может выдержать больший вес, чем несколько слоев; меньшая масса и меньшее трение означает меньше тепла, следовательно, большую грузоподъемность.
Колесные автомобили
часто задаются вопросом, почему некоторые размеры грязевых шин недоступны в диапазоне нагрузки E. Ответ — конструкция шин. Плавучие размеры имеют еще большую массу и более мягкие боковины, чем часто более узкие ближайшие LT-метрические или LT-числовые размеры, поэтому они выделяют и удерживают больше тепла.
Шины
Flotation созданы для гибкости — отлично подходят для работы на неровной местности, но менее устойчивы при поддержке грузов на дороге. Они требуют более высокого давления воздуха, чем фитинги LT, чтобы выдерживать сопоставимый вес.Эта торпеда сводит на нет философию плавучести, заключающуюся в том, что она создает широкий амебовидный след.
Заимствуя пример из каталога Toyo, модель ’06 HUMMER h4 с оригинальным комплектом LT315 / 70R17 имеет максимальную LCC 2595 фунтов при 37 фунтах на квадратный дюйм на шину. Для замены «плюс 0» (тот же диаметр колеса) на плавучую шину 35×12.50R17 стандартная таблица нагрузки и накачки TRA (доступная на сайтах Toyo и других производителей шин) помогает определить надлежащее давление воздуха для требуемой LCC. Согласно таблице, 35х12.50R17 поддерживает 2581 фунт при 39 фунтах на квадратный дюйм (немного ниже спецификации оригинального производителя), поэтому рекомендуемое таблицей давление составляет 40 фунтов на квадратный дюйм, что хорошо для 2625 фунтов.
Кроме того, чем меньше радиус статической нагрузки боковой стенки (измеренный от центра оси до земли), тем больше ее грузоподъемность. Низкопрофильная резина для спортивного автомобиля, угол плоской. Точно так же грузовая шина LT-метрики на 20-дюймовом колесе «большого размера» имеет меньшую массу, лучше рассеивает тепло, выдерживает более высокое давление и имеет более высокую LCC, чем шина того же диаметра и такой же ширины на 17-дюймовом. рулевое колесо.Гибкость боковины шины плавучести происходит за счет прочности и LCC. Более широкие колеса также увеличивают функциональную LCC за счет повышения жесткости боковин, что обеспечивает более холодную работающую сборку.
Фото 4/6 | Этот ’01 Power Stroke F-250 иногда оснащается выдвижным кемпером Lance весом 2500 фунтов. Буксирные тягачи добавляют к задней части 500 фунтов веса дышла. Табличка с информацией о шинах Super Duty (TIP) показывает шины OE LT265 / 75R16 линейки E. Согласно таблице индекса нагрузки и инфляции, максимальные нагрузки составляют 2 625 фунтов спереди при 60 фунтах на квадратный дюйм и 3105 фунтов сзади при 70 фунтах на квадратный дюйм.Нынешние ATZ Mickey Thompson Baja 35×12.50R17 от Super Duty относятся к диапазону нагрузки D. Многие владельцы полноприводных автомобилей выбирают сменные шины по размеру, цене и стилю.
Прочие соображения Если они не разобрались для соревнований, четырехколесные автомобили обычно увеличивают вес своих транспортных средств. Таким образом, грузоподъемность шин послепродажного обслуживания должна превышать номинальные значения оригинального оборудования для данного приложения. Боковина каждой шины включает код описания услуги, который относится к индексу нагрузки и номинальной скорости.Эти характеристики указывают на максимальную скорость, на которой шина может безопасно выдержать указанный вес.
Знание фактической «мокрой» / загруженной массы спереди и сзади вашего автомобиля — это первый шаг к выбору наилучшей шины для работы. (Вес на каждом конце грузовиков Ford и Dodge / Ram можно приблизительно оценить, умножив совокупное максимальное значение LCC оригинальной шины на 0,75.)
Убедитесь, что все рассматриваемые шины соответствуют или превышают спецификации нагрузки оригинального оборудования, которые обычно публикуются на табличке с информацией о шинах (TIP) на дверном косяке для новых автомобилей.Если вы действительно рассматриваете «P» или заменяющие шины со стандартной нагрузкой, примените указанные выше коэффициенты постоянной нагрузки 0,909 и рабочие нагрузки 0,80, чтобы определить шины с соответствующим индексом нагрузки.
Фото 5/6 | Согласно TIP, передний GAWR, который является максимальным весом, который может выдержать ось, составляет 4800 фунтов. Таким образом, каждая передняя шина должна выдерживать 2400 фунтов плюс в идеале 20-процентный буфер WL (это еще 480 фунтов на шину, или 2880 фунтов в сумме), чтобы безопасно работать с максимальной нагрузкой на скорости 65 миль в час.Индекс нагрузки и таблица инфляции требует 2 904 при 47 фунтах на квадратный дюйм. Как только переднее давление установлено, измерьте расстояние от верха обода до земли.
Давление воздуха Управляемость и управляемость имеют решающее значение, особенно на дороге. Правильное давление воздуха создает максимально возможное пятно контакта с землей, обеспечивая максимальный контроль, особенно при торможении. На диагональных шинах нанесите мелом линию поперек протектора, прокатите автомобиль на один оборот по бетону и отрегулируйте давление до тех пор, пока мел равномерно не изнашивается по шине.
По сравнению с диагональным слоем, радиалы более равномерно прилегают к дороге при пере- или недокачивании. Подобрать для них оптимальное давление воздуха сложнее. Начните с давления, рекомендованного производителем транспортного средства, которое вы найдете в руководстве по эксплуатации или на дверном косяке.
Таблица нагрузки и накачки поможет точно настроить необходимое давление в зависимости от размера шин и полной совокупной массы автомобиля с необходимым запасом WL 20%. В случае сомнений всегда ошибайтесь в сторону чрезмерного наддува (меньше тепла).Рулевое управление более четкое за счет чуть более жестких боковин; прохождение поворотов и торможение могут быть не такими стабильными, а шины изнашиваются быстрее. Но в целом чрезмерно накачанные шины безопаснее, чем недокачанные.
Если автомобиль будет двигаться со скоростью более 65 миль в час на шинах LT-метрики, добавьте 10 фунтов на кв. Дюйм выше рекомендованного давления (никогда не превышая максимального давления на боковину) для данной нагрузки.
После установления базового давления давление в задней шине может быть отрегулировано для буксировки / перевозки.Проверенный временем метод рулетки: когда автомобиль стоит на ровной поверхности, измерьте переднюю часть от вершины обода до земли. Отрегулируйте давление сзади, пока расстояние от заднего обода до земли не будет на 3⁄16 дюйма больше, чем расстояние спереди. Это обеспечивает контроль и стабильность груза. Если такая разница невозможна, вероятно, транспортное средство слишком тяжелое, чтобы можно было комфортно управлять нагрузкой, или передние колеса, возможно, чрезмерно накачаны.
Фото 6/6 | Сделайте сравнительный замер на задней шине.Для буксировки или буксировки отрегулируйте давление сзади, не превышая максимального давления, так, чтобы высота обода до земли была на 3⁄16 дюйма больше, чем передняя. С учетом веса кемпера и дышла прицепа мы оценили нагрузку на заднюю часть этого Super Duty в 7 563 фунта, или 3782 фунта на шину (без учета шасси в кемпере). LT-метрическая шина лучше подходит для буксировки / перевозки здесь и, вероятно, увеличит экономию топлива на целых 1,5 мили на галлон из-за меньшего сопротивления качению. Замена «плюс ноль» на LT325 / 70R17 только повысит LCC с нынешних 3000 фунтов до 3195 фунтов на шину.Лучшей шиной сопоставимой высоты будет LT325 / 60R20 / E. Его грузоподъемность составляет 3750 фунтов при давлении 65 фунтов на квадратный дюйм.
Внедорожник PSI Надлежащее давление на дороге служит отправной точкой для безопасного проветривания на бездорожье. Недокачивание вызывает больше тепла, поэтому использование половины давления на дороге позволяет работать примерно на половине безопасной скорости движения без риска выхода из строя шины из-за перегрева. Однако обработка и реакция, очевидно, медленнее при более низком давлении.
Наконец, проверьте рейтинг своего колеса.Убедитесь, что LCC шины и максимальное давление воздуха соответствуют характеристикам колеса.
Подводя итог, узнайте совокупный вес вашего полностью загруженного транспортного средства и дышла прицепа (если вы буксируете). Умножьте номинальную максимальную нагрузку, напечатанную на боковине шины, на четыре шины, затем вычтите 20-процентный запас прочности WL. Если это число меньше, чем общая нагрузка грузовика и прицепа, вы рискуете выйти из строя из-за перегрева.
Надеемся, что эти факты помогут квадроциклам оказать необходимую поддержку своим автомобилям.Конечно, все изменится, если и когда безвоздушные шины заменят пневматические.
Расчетная нагрузка на шины для легких грузовиков и прицепов
Макс.давление нагрузки. Диапазон (PSI)
В 35
С 50
D 65
E 80
Ф 95
Рейтинг скорости шин
Letter MPH
п.93
В 99
106
рэнд
.
Индекс скорости шин: расшифровка обозначений
Современные автомобильные шины имеют на внешней боковой поверхности (на видимой части изделия) маркировку, дающую представление о характеристиках эксплуатационных условий резины. Этого требуют стандарты ECE-R54, принятые в Европе. Главная задача упомянутых обозначений — поддержание баланса во время использования автопокрышек. Одним из важнейших обозначений является индекс скорости шин, о котором мы и поговорим далее.
Что такое индекс скорости?
Среди значений, указываемых на боковине покрышки, находится индекс скорости, тесно связанный с грузоподъёмным коэффициентом. Расшифровка данного параметра сводится к ограничению скорости транспортного средства, движущегося с максимально допустимой нагрузкой на протяжении длительного времени. Другими словами, указывая индекс, производитель гарантирует вам, что при разгоне до указанного значения скорости с шиной ничего не случится.
Скоростной индекс покрышки, как и показатель грузоподъёмности, принято размещать сразу же за маркировкой размерности резины. К примеру, обозначение 205/55 R16 91V будет означать, что автопокрышка характеризуется:
Шириной 205 миллиметров.
Высотой в 55 процентов от ширины.
Радиальным расположением корда.
Посадочным диаметром 16 дюймов.
Далее следует индекс допустимой нагрузки, выражаемый числом «91», и маркировка индекса скорости в виде латинской буквы «V». В приведённом примере значение «V» свидетельствует об ограничении скорости автомобиля равном 240 км/час (см. таблицу). Отметим, что несоблюдение указанного скоростного лимита с большой вероятностью повлечёт усиление влияния центробежных сил, что спровоцирует резонанс и вибрации во время езды. Разумеется, это очень небезопасно, поскольку может стать причиной аварии вследствие разрушения колеса.
Для каждой модели шин производитель определяет показатель индекса скорости путём обработки данных, полученных в процессе тестирования автопокрышки на специальном стенде, с применением различных силовых и скоростных нагрузок. Индекс скорости ввели не только из соображений безопасности. Он также позволяет шинникам разграничивать покрышки по группам, в зависимости от характеристик, к примеру, по качеству резины, строению корда и т. д..
Таблица индексов скорости шин
Ниже представлена таблица, в которой указаны все существующие обозначения индекса скорости и их расшифровка. Отдельно отметим, что последнее значение «ZR» немного отличается от прочих. Покрышки с такой маркировкой предназначены для эксплуатации на автобанах, на скоростях превышающих отметку в 240 км/час. Существует также индекс «VR», не указанный в таблице. Шины с данной маркировкой созданы для скоростей превышающих 210 км/час.
В завершение напомним, что авто должно двигаться со скоростью, которая на 10-15 процентов ниже указанной производителем шин. Это считается правильным использованием покрышек. В противном случае они могут не выдержать нагрузки, что повлечёт разрушение конструкции. Так что подбирайте резину с учётом всех нюансов, это обеспечит не только высокий уровень комфорта, но и максимальную безопасность при вождении.
Индексы скорости шин — расшифровка, таблица индекса скорости шин
Индекс скорости — условное обозначение скорости, которое показывает максимальную расчетную скорость шины. В приводимой ниже таблице указывается эквивалентная максимальная скорость в км/ч. В старом обозначении шин условное обозначение скорости помещалось внутри обозначения размера на боковине (например 155SR13). Хотим обратить ваше внимание на несколько особенностей понимания этого показателя:
Индекс скорости указывает максимально допустимую скорость при нормальной нагрузке (заявленном индексе нагрузки) для продолжительной поездки. Т.е. если вы на шинах с максимальной скоростью 190 км/ч, в течение 15 минут будете двигаться со скоростью 210 км/ч, то ничего ужасного не приключится. Но при более длительной езде возможны деформация и даже разрушение шины из-за перегрева.
При нагрузках автомобиля близких к максимальным, стандартные рекомендации производителей могут отличаться. В большей степени это касается грузовых и легкогрузовых шин. Например, при 90% нагрузке скорость не должна превышать 90% от максимальной, при 100% — 80%. Детальные инструкции можно найти в подробных спецификациях шин.
Индекс
J
K
L
M
N
P
Q
R
S
T
U
H
V
VR
W
Y
ZR
км/ч
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
240
>210
270
300
>240
Иногда индекс скорости шин называют категорией скорости.
Индекс максимальной скорости загрузки
| AGTireTalk
Как производитель выбирает лучший индекс скорости нагрузки , каково влияние IF / VF и как изменение скорости транспортировки на поле влияет на требования к давлению воздуха?
Continental Agriculture North America Harm-Hendrik Lange: Полевой инженер по шинам для сельского хозяйства
Начнем с простейшего компонента: символа скорости (SSY). Символ скорости — это максимальная скорость, на которую рассчитана шина.Он коррелирует с индексом нагрузки, поскольку СТАНДАРТНАЯ ШИНА может выдерживать даже больше, если скорость ниже. Для сельскохозяйственных радиальных шин наиболее распространенными символами скорости являются A8 / 25 миль в час, B / 31 миль в час и D / 40 миль в час. Если ваш трактор движется со скоростью более 25 миль в час, вам понадобится рейтинг B или D. Если ваш трактор разгоняется до 25 миль в час или ниже, подойдет A8.
СТАНДАРТНЫЕ ШИНЫ
Немного сложнее индекс нагрузки (LI): он всегда связан с определенной скоростью и (номинальным) давлением накачки .
Вот практический пример для 710/70 R42:
Шина рассчитана на 173 D, поэтому она может выдерживать 14 330 фунтов на скорости 40 миль в час.
Если у вас есть трактор с максимальной скоростью 25 миль в час, можно увеличить нагрузку на три ступени SSY (D => C => B => A8).
Это позволяет увеличить LI на три ступени, что означает, что шина 173 D становится шиной 176 A8 и теперь может выдерживать 15 652 фунта на скорости 25 миль в час.
Третьим фактором, влияющим на стандартные шины, является давление в шинах.Более высокое внутреннее давление означает более высокую грузоподъемность. Следовательно, максимальные LI и SSY всегда задаются при максимально допустимом внутреннем давлении при максимальной скорости, называемом номинальным давлением.
Фермеру, который осведомлен о почве и ее влиянии на растения, следует выбирать шину, исходя из ее способности работать при низком внутреннем давлении на поле, а не смотреть на максимальные значения LI и SSY для дорожных условий.
Как показано выше, пятно контакта напрямую зависит от нагрузки на шину и давления в шине.Добавление нагрузки к шине увеличит пятно контакта, в то время как давление в этой модели остается постоянным. Но также поддержание постоянной нагрузки и снижение давления в полевых условиях увеличит пятно контакта.
Короче говоря, для эксплуатации СТАНДАРТНОЙ шины на максимальной скорости с высокой нагрузкой на дороге требуется значительно более высокое давление в шине, в то время как вы можете снизить давление в шине на полевых скоростях, чтобы защитить почву. Все эти изменения давления требуют технических решений, таких как комплект для измерения давления воздуха в полевых условиях, поэтому была проведена оценка новой модели шин.
IF / VF
Первым шагом была шина IF, а вторым этапом эволюции стала шина VF, исключающая необходимость изменения давления воздуха между полевой и дорожной скоростями при постоянной нагрузке и ~ 20% большей нагрузки для максимальной заданной скорости для IF и ~ 40% больше нагрузки на максимальной скорости для VF при том же давлении в шинах по сравнению со стандартной шиной.
Всего:
Более высокая цена на шины VF может быть хорошей инвестицией для фермеров и подрядчиков, которые часто переключаются между полевыми и быстрыми дорожными работами, поскольку регулировка давления не требуется для различных скоростей при постоянных нагрузках.VF позволяет развивать максимальную скорость при минимальном давлении накачки.
Precision Inflation, LLC Кен Бродбек, вице-президент по технологиям
Во-первых, убедитесь, что номинальная скорость соответствует максимальной скорости вашей машины или превышает ее. Большинство радиальных шин имеют размер не менее A8 (25 миль в час) или B (30 миль в час). Шины более новой технологии — D (40 миль в час).
Затем убедитесь, что индекс нагрузки соответствует или превышает требования к максимальному весу вашей машины, сконфигурированной с выбранным орудием.
Ваш дилер по шинам и основные производители шин перечисляют эти значения в своих справочниках и в Интернете. Теперь позвольте мне объяснить каждый термин на примере.
Индекс нагрузки: — это таблица максимальных значений нагрузки, которые стандартизированы производителями шин.
Индекс скорости : таблица, показывающая максимально допустимую скорость для шины.
Индекс скорости обычно проставляется на боковине шины сразу после номера индекса нагрузки.
Как сравниваются стандартные (St.), (IF) и (VF) шины при двух разных осевых нагрузках?
Общая информация:
Без CTIS (центральной системы накачивания шин) вы должны постоянно работать на фунтов на кв. Дюйм.
Шины
IF и VF допускают более низкое давление до 19 и 16 psi соответственно.
С CTIS стандартная шина может быть установлена на 14 фунтов на квадратный дюйм в полевых условиях и 26+ на фунтов на квадратный дюйм в дороге!
Итог , часто стандартная шина с CTIS может превзойти более дорогие шины IF и VF без системы накачки. См. Диаграмму выше.
Технология системы накачки также улучшает характеристики шин IF и VF. Фактически, каждая радиальная шина лучше работает с CTIS , чтобы оптимизировать и максимизировать производительность вашего сельскохозяйственного оборудования.
Michelin Ag Дэвид Грейден: Оперативный менеджер по рынку — сельское хозяйство
На боковой стенке вы найдете индекс скорости нагрузки, выраженный следующим образом: 167B.
Первые три числа — это индексы нагрузки или веса, который может выдержать шина.
A8, B или D указывает рейтинг скорости шины.
Для выбора правильного индекса скорости загрузки необходимо оценить требования как к грузоподъемности, так и к скорости.
При определении требований к скорости я рекомендую определять максимальные значения как в поле, так и при транспортировке.Знание физики позволяет стандартной шине выдерживать нагрузку со значительно меньшим давлением воздуха на более низких скоростях, это очень важно, если вы заинтересованы в уменьшении уплотнения почвы.
Например, 800 / 70R38 MachXBib, несущий максимальную нагрузку 14 330 фунтов. при 23 фунтах на квадратный дюйм при 40 милях в час (транспорт) может нести такой же вес на скорости 6 миль в час (поле) с 15 фунтами на квадратный дюйм.
Снижение давления на 8 фунтов на квадратный дюйм на площади 5000 акров означает значительное улучшение чистой прибыли производителя.
Так как же (в реальном мире) быстро изменить давление воздуха с автомобильного транспорта на поле в самый сложный момент? Используйте систему CTIS.
Хотите вывести экономию воздуха на новый уровень? Шины IF / VF, способные на большее.
Таким образом, определите необходимую грузоподъемность, определите скорость полевого и автомобильного транспорта, а затем я рекомендую инвестировать в систему центрального накачивания шин. Чтобы действительно увеличить урожай, используйте VF.
Alliance Tire Americas Джеймс Крауч: национальный менеджер по продукции — сельское хозяйство
Символы индекса нагрузки и скорости немного загадочны.Цифры — например, 129, 141, 151 — выглядят произвольно, а использование звездочек или комбинаций букв и цифр, таких как A8, для обозначения нагрузки не кажется очень точным. Но наиболее важным аспектом индекса нагрузки и скорости является то, что вы знаете, что они существуют, и убедитесь, что они соответствуют вашим потребностям при покупке новых шин.
Загадочный это или нет, но индекс нагрузки и скорости представляет жизненно важную информацию. Если вы купите шину со слишком низким индексом нагрузки / скорости, чтобы удовлетворить ваши потребности, вы можете перегрузить шину. Это может привести к преждевременному износу, несчастным случаям и утечкам, а также к травмам или смерти.Я не могу повторять это слишком часто: вам необходимо согласовать индекс нагрузки и скорости ваших шин с оборудованием, на котором они будут работать.
Обязательно рассчитайте свою потребность в нагрузке и скорости на основе реальной массы каждой оси вашей машины. Это означает, что вы должны учитывать не только транспортный вес машины, но и вес топлива, распыляемого раствора, балласта и нагрузку на дышло. Если спереди ведро, добавьте вес полной загрузки земли или гравия. Будьте честны в том, что вы собираетесь делать с этой машиной, и вы получите точный индекс нагрузки.
То же самое и со скоростью. Низкая скорость посева или полевых работ может быть достигнута при более низком давлении воздуха в шинах, чем при движении по дороге на более высокой скорости. Если вы собираетесь использовать сельскохозяйственную шину на более высокой скорости, проверьте таблицы наддува, чтобы они соответствовали нагрузке, скорости и оптимальному давлению. Если ваше давление слишком низкое для вашей нагрузки и скорости, ваши боковины будут слишком сильно прогибаться и накапливать дополнительное тепло, что может привести к чрезмерной нагрузке на каркас шины и в конечном итоге может разрушить вашу шину.
Вот где применяются технологии IF и VF. Особая конструкция и материалы боковин IF и VF позволяют нам эксплуатировать эти высокотехнологичные шины при более низком внутреннем давлении, не теряя нагрузки и скорости. Фактически, номинальная нагрузка шины IF при определенном внутреннем давлении на 20% выше, чем номинальная нагрузка стандартной радиальной шины при таком же давлении. С шинами VF дополнительная грузоподъемность составляет 40%.
Чтобы в полной мере использовать преимущества технологии IF или VF, проверьте таблицы наддува и убедитесь, что вы работаете с надлежащим давлением для нагрузки и скоростью, которые отражают ваши условия эксплуатации.
Центральная система подкачки шин (CTIS) — это идеальный инструмент, чтобы действительно идти в ногу с индексом нагрузки / скорости и оптимальными характеристиками шин. Связывая компрессор с каждой шиной на машине для регулировки давления на ходу, технология CTIS, используемая вооруженными силами США с середины 80-х годов, на удивление доступна по цене и позволяет повысить давление в шинах для безопасной езды по дороге и уменьшите его, чтобы улучшить производительность и снизить уплотнение почвы в поле.
Номенклатура индекса нагрузки и скорости может быть загадочной, но ответ на все загадки находится прямо там, в таблицах инфляции.Каждый производитель шин выпускает их для каждой из своих шин, и вот ссылка на стандартные таблицы http://ataoffers.atgtire.com/tire-reference-tables, и вы можете найти их в Интернете или в литературе производителей. Если вы не знаете, как их читать, просто попросите своего дилера по шинам показать вам, как это сделать.
Firestone Ag Брэдли Дж. Харрис: менеджер по глобальному проектированию сельскохозяйственных полей
Индекс скорости нагрузки — это система идентификации, которая заменяет рейтинг слоя шины и звездный рейтинг.Несмотря на то, что между этими рейтинговыми системами есть несколько ключевых различий, использование лучшего индекса скорости нагрузки приведет к более выгодной покупке при выборе правильной шины для вашей работы.
Индекс нагрузки на шины указывает нагрузку на шину при измеренном внутреннем давлении.
Совет : значение удельного индекса нагрузки эквивалентно номинальной нагрузке для шин любого размера.
Например, шина с индексом нагрузки 168 соответствует номинальной грузоподъемности 12 300 фунтов (5600 кг).Клиенты могут перейти с широких шин на узкие в зависимости от сезона и области применения. Если у вас есть трактор, на котором весной используются широкие шины для посадки, вы можете использовать шины 710 / 70R42 168 на задней оси, оставив каждую шину выдерживать 12 300 фунтов при давлении 23 фунта на квадратный дюйм.
Номинальная скорость шины соответствует индексу нагрузки, для сельскохозяйственных шин это обычно A8, B или D. Типичное описание будет 168 B. Эти значения указывают на максимальную скорость, для которой рекомендуются шины. Рейтинг скорости для каждого значения:
.
A8 = 25 миль / ч (40 км / ч)
B = 30 миль / ч (50 км / ч)
D = 40 миль / ч (65 км / ч)
Всегда важно следить за тем, чтобы максимальная скорость шины соответствовала максимальной скорости трактора.В Северной Америке шины с рейтингом скорости B подходят для большинства тракторов. В настоящее время на рынке есть только несколько тракторов, которые превышают 30 миль в час, но для этих тракторов необходимы шины с рейтингом скорости D.
При использовании в шинах технологии IF или VF значение индекса нагрузки увеличивается при сравнении шин того же размера. Указанные ниже шины рассчитаны на скорость до 30 миль в час; однако номинальная нагрузка увеличивается с использованием технологий IF и VF (при сохранении номинального давления воздуха 35 фунтов на кв. дюйм):
480 / 80R50 Стандартный радиальный 159B
IF 480 / 80R50 166B
VF 480 / 80R50 171B
Новые технологии в области шин помогают клиентам увеличивать грузоподъемность при сохранении прежнего размера шин.
При установке давления в шинах, нагрузки на оси и рабочие скорости имеют решающее значение для обеспечения надлежащего накачивания. Без центральной системы подкачки шин (CTIS) на вашем тракторе необходимое давление в шинах зависит от максимальной скорости движения и максимальной нагрузки на ось. Если трактор используется только для перевозки оборудования, такого как дисковый культиватор или полевой культиватор, разница в весе между полевым применением и дорожной транспортировкой отсутствует. После того, как давление установлено, нет необходимости настраивать приложения.Если трактор используется с оборудованием 2pt или 3pt, нагрузка на заднюю ось изменяется в зависимости от использования в поле и движения по дороге. В этом примере давление в задних шинах будет установлено в зависимости от веса оси и скорости движения по дороге. Если у трактора есть CTIS, давление накачки можно установить для использования в поле, а затем изменить для дорожного транспорта.
Понимание индекса нагрузки и номинальной скорости позволит вам принять обоснованное решение при выборе следующего комплекта сельскохозяйственных шин.
Если у вас есть дополнительные вопросы, сертифицированный дилер Firestone Ag может предоставить вам шины, подходящие для вашей работы.
Maxam Tyre International Грег В. Гилланд: Менеджер по развитию бизнеса и сельскохозяйственному сегменту
Для каждой сельскохозяйственной операции требуется оборудование, предназначенное для получения максимального урожая выбранной культуры.
В случае применения тракторов, выбор размера машины и выбранной мощности будет определять размер шин, которые будут использоваться для обеспечения запланированной или ожидаемой урожайности.
Шины — это сосуды под давлением, которые создают взаимодействие между машинами и почвой, необходимое для выполнения сельскохозяйственных работ на каждом этапе пути от подготовки земли до сбора урожая.
Сельскохозяйственные шины конструируются в зависимости от их геометрической формы, материалов и воздушной камеры, чтобы выдерживать определенный вес при заданной путевой скорости и подходить к определенной колесной базе или оборудованию.
Все шины Radial Ag используют каркас шины (конструкция каркаса из резины и нейлона), чтобы выдерживать 20% заданной нагрузки на шину, а сжатый воздух в камере шины несет 80% оставшейся заданной массы.
Основная функция Ag-шины состоит из трех частей: u переносить нагрузку, v противостоять боковым силам, и w передавать крутящий момент или мощность машины:
Поэтому шины
Ag классифицируются по общему индексу, определяющему их грузоподъемность или грузоподъемность при заданной скорости.
Ключевой задачей любой машины, использующей шины в сельском хозяйстве, является выбор оптимального давления воздуха, способного выдержать максимальный ожидаемый вес при минимальном уплотнении почвы.
Урожайность выращиваемых культур напрямую зависит от давления на грунт, вызванного весом машины Ag из-за местного давления почвы или уплотнения почвы, вызванного оборудованием, работающим в поле.
Поэтому фермеры должны выбирать размер шин и соответствующее давление воздуха, которые лучше всего подходят для веса и мощности их трактора и оптимизированы для тяги самого тяжелого орудия.
Появление технологии «Повышенная гибкость» или IF & VF Technology произвело революцию в использовании традиционных шин благодаря науке о новых резинах и материалах каркаса, способных нести дополнительный вес на более высоких скоростях или уменьшать уплотнение почвы за счет уменьшения количества воздуха. давление, увеличивающее след шины при заданной нагрузке.
IF Technology Шины позволяют увеличить нагрузку на шины на 20% при нормальном давлении или на 20% меньшее давление воздуха при той же нагрузке на шины
VF Technology Шины позволяют увеличить нагрузку на шины на 40% при нормальном давлении или на 40% меньшее давление воздуха при той же нагрузке на шины
Преимущество IF & VF Technology заключается в способности уменьшить уплотнение почвы за счет более низкого давления воздуха за счет увеличения следа шины или, наоборот, способности нести больший вес при том же давлении на грунт или стандартном давлении воздуха.
Чтобы максимально использовать шины IF & VF Technology , производитель должен рассмотреть возможность регулировки давления воздуха в своих шинах, поскольку он изменяет вес, тянущийся или груз, переносимый его оборудованием. Оптимальное давление воздуха в любом случае снизит давление на почву, что повысит урожайность сельскохозяйственных культур за счет уменьшения уплотнения почвы.
Более высокие транспортные или дорожные скорости потребуют более высокого давления воздуха для поддержания веса и / или соответствующей скорости для перемещения сельскохозяйственного оборудования из коровника в поле или с поля на поле.В более новых тракторах и сельскохозяйственном оборудовании используется бортовое оборудование для накачивания шин для быстрой регулировки давления воздуха в шинах IF или VF до оптимальной площади, необходимой для движения по дороге или в поле.
Задача производителя состоит в том, чтобы использовать устойчивые методы для регулировки и поддержания давления воздуха в его шинах IF или VF, когда он переводит свое оборудование из режима транспортировки в режим работы в поле, снижая давление воздуха до абсолютного минимума, необходимого для плавания над поверхностью земли. почва, таким образом уменьшая уплотнение, передавая необходимый крутящий момент или усилие для подъема оборудования и выполнения работы .Правильное давление воздуха для правильной загрузки — это ответ на повышение прибыльности сельскохозяйственного производства.
Колесные системы Trelleborg Норберто Хербенер: инженер по эксплуатации оборудования
Давайте сначала проясним, что означает индекс скорости загрузки. В современном производстве шин каждая шина имеет определенный индекс нагрузки (LI) и символ скорости (SS), и оба вместе называются индексом скорости нагрузки. Индекс нагрузки (LI) представляет собой допустимую нагрузку при номинальном давлении в шине, и существует прямая корреляция между допустимой нагрузкой и давлением в шине (чем выше давление в шине, тем выше допустимая нагрузка).
Эти значения зависят от размера шины (ширины, передаточного числа и диаметра обода) и все нормализованы TRA (Ассоциация шин и ободьев) в США и ETRTO (аналог TRA в Европе), что означает, что конкретный размер шины на определенном давление в шине будет иметь один и тот же индекс нагрузки (LI) для всех производителей шин (сопоставимые яблоки с яблоками). Если для шин того же размера рынок предлагает разные значения индекса нагрузки, это означает, что их номинальное давление в шинах (максимально допустимое давление в шинах) отличается.Например, для Mitas 1250 / 50R32 SFT 188A8 номинальное давление составляет 35 фунтов на квадратный дюйм (2,4 бара), а для Mitas 1250 / 50R32 SFT 194A8 номинальное давление составляет 47 фунтов на квадратный дюйм (3,2 бара). Каталог шин каждого производителя будет включать таблицу с указанием допустимой нагрузки для каждого индекса нагрузки (LI).
С другой стороны, символ скорости (SS) показывает, на какой скорости ссылается этот индекс нагрузки (LI). На большой покрышке для комбайна обычно указывается символ скорости (SS) A8, обозначающий 25 миль в час (40 км / ч). На шинах, предназначенных для опрыскивателя, символом скорости (SS) будет буква D, обозначающая 40 миль в час (65 км / ч).На обычных шинах снижение рабочей скорости позволяет увеличить грузоподъемность шины. Это можно объяснить тем, что при более высоких нагрузках температура шины увеличивается, и температура увеличивается также при увеличении скорости. Таким образом, когда мы уменьшаем скорость (более низкая температура), мы компенсируем повышение температуры за счет увеличения нагрузки. Например, Mitas 480 / 80R50 159A8, накачанный до 2,4 бара, сможет выдержать 9650 фунтов. (4375 кг) при 25 миль в час (40 км / ч) и 13 500 фунтов.(6,125 кг) при скорости 6 миль / ч (10 км / ч)
Стандартные шины
Изучив руководство производителя шин, вы увидите, что для каждого стандартного размера шины (модели без IF или VF) есть своя матрица данных с давлением и скоростью в шинах. Каждая комбинация (давление в шине в зависимости от скорости) определяет максимальную грузоподъемность шины для данной комбинации. Итак, когда фермер хочет знать, какое давление в шинах ему нужно, сначала он должен знать нагрузку, которую должна выдержать каждая шина, а во-вторых, скорость, которую он будет использовать для этой нагрузки .С помощью этих двух значений он может определить правильное давление в шине. Очень важно использовать правильное давление в шине в зависимости от прилагаемой нагрузки и используемой скорости, поскольку это позволит получить наилучшую производительность и наибольшую площадь контакта (меньшее уплотнение) шины. Чрезмерно накачанная шина приведет к более сильному уплотнению почвы.
Технология IF / VF
Говоря о новых и более совершенных технологиях шин, мы должны говорить о шинах типа IF (повышенная гибкость) и VF (очень высокая гибкость).Обе технологии представляют собой усиленные шины, которые позволяют более высокую грузоподъемность (на 20% выше для IF и на 40% выше для VF) при одинаковом давлении в шинах того же размера по сравнению с обычными шинами. Используя ту же концепцию, мы можем сказать, что при одинаковой нагрузке, приложенной к шине, шина IF позволяет использовать на 20% меньшее давление в шине, а шина VF — на 40% меньшее давление в шине (всегда сравнивая шины того же размера). Например, сравнивая допустимую нагрузку между обычным Mitas 710 / 70R42 173D SFT vs.версия VF Mitas VF 710 / 70R42 179D HC2000 при 23 фунтах на квадратный дюйм (1,6 бар), обычная может выдерживать 12 350 фунтов. (5600 кг) и VF может нести 17 085 фунтов. (7750 кг). С другой стороны, если наша шина должна выдерживать 12 350 фунтов. (5600 кг) для обычной шины потребуется 23 фунта на квадратный дюйм (1,6 бара), а для шины VF потребуется 14 фунтов на квадратный дюйм (1,0 бар) для той же нагрузки. Это снижение внутреннего давления увеличит общую площадь основания и снизит удельное давление на почву и ее уплотнение.
Эти более высокие технологии имеют особую характеристику, заключающуюся в том, что грузоподъемность не будет изменяться при изменении скорости только при изменении внутреннего давления. Помогает фермерам регулировать правильное давление накачки.
BKT USA, Inc. Дэйв Полк: Менеджер по техническому обслуживанию на местах
Значения скорости и нагрузки на шины стали более важными с притоком тракторов и оборудования, поступающих в США из Европы. При выборе шины следует учитывать грузоподъемность трактора, предполагаемую нагрузку и скорость транспортировки. Некоторые тракторы развивают скорость до 45 миль в час, поэтому шины должны выдерживать вес, необходимый на этих скоростях.
Индекс нагрузки и скорости шины соответствует размеру на боковине шины. Доступны графики, показывающие максимальную грузоподъемность радиальной шины на максимальной скорости. Таблицы можно найти в справочниках большинства производителей шин, а также в Интернете. Например, шина может иметь рейтинг нагрузки и скорости 154D / 157A8 (BKT 600 / 65R38 RT 657). Это означает, что шина выдержит 8 250 фунтов. (Индекс нагрузки 154) при 40 милях в час (номинальная скорость D) при 35 фунтах на квадратный дюйм. Эта же шина будет нести 9 090 фунтов.(Индекс нагрузки 157) при 25 милях в час (номинальная скорость A8) при 35 фунтах на квадратный дюйм. Чем выше скорость, тем меньше грузоподъемность шины.
Шины, которые поставляются с тракторами оригинального оборудования, выбираются производителями оборудования для несения нагрузки тракторов с балластом, чтобы справиться со скоростями, с которыми работают современные тракторы. Дополнительное оборудование (например, седельные баки) иногда вызывает перегрузку шин, обычно передних, и приводит к их преждевременному выходу из строя. Задние части также могут быть перегружены более тяжелым оборудованием, поэтому правильное давление воздуха жизненно важно для предотвращения преждевременных отказов.
Радиальные сельскохозяйственные шины предназначены для работы в поле при более низком давлении воздуха на полевых скоростях (5–10 миль в час). Чем выше скорость, тем меньше грузоподъемность шины. 8-10 фунтов на квадратный дюйм могут быть идеальными при полевых скоростях, но когда трактор перемещается между полями и / или фермами по шоссе со скоростью 30 миль в час, грузоподъемность значительно снижается. Шинам может потребоваться большее давление воздуха для транспортировки оборудования по шоссе, чем в поле. Повреждение боковины и расслоение боковины может произойти, когда шины работают с перегрузкой и недостаточно накачаны.Понимая, что время весной и осенью во время посадки и сбора урожая дорого стоит, можно сэкономить деньги, установив в это время правильное давление воздуха для конкретного применения и использования. Системы надувания воздуха теперь предлагаются как товары на вторичном рынке, но производители рассматривают их как варианты оригинального оборудования, чтобы минимизировать повреждение шин и преждевременные выходы из строя.
Технологии
IF и VF используются для того, чтобы трактор мог выдерживать больший вес без необходимости расширять шину до такой степени, чтобы его нельзя было транспортировать по шоссе.Эту технологию также можно использовать для снижения давления воздуха, чтобы свести к минимуму уплотнение почвы на участках, где не используется обработка почвы и используется минимальная обработка почвы. Шина с рейтингом IF будет иметь на 20% больше веса при том же давлении воздуха, что и стандартная шина того же размера. Шина с рейтингом VF будет нести на 40% больше веса при том же давлении воздуха, что и стандартная шина того же размера. Если используется шина IF / VF, давление воздуха можно уменьшить, чтобы выдержать тот же вес, что и стандартная шина. Это снижает давление на грунт и, таким образом, снижает уплотнение почвы.С другой стороны, иногда требуется более высокая грузоподъемность. Примером могут служить радиальные орудия (с рейтингом IF) на сеялках и культиваторах, где шина орудия с диагональным кордом не выдержит большой вес орудия. Шина с рейтингом VF хороша для опрыскивателей, поскольку они работают на более высоких скоростях и выдерживают большой вес.
На рынке США все еще продается огромное количество диагональных сельскохозяйственных шин. Сельскохозяйственные шины с диагональным слоем имеют рейтинг слоя.Чем выше рейтинг слоя у диагональной шины для фермы, тем большее давление она выдерживает и тем больший вес она несет. Шины с диагональным кордом, в отличие от радиальных сельскохозяйственных шин, не предназначены для работы при низком давлении воздуха. Если используются диагональные шины, необходимо проверить грузоподъемность, чтобы убедиться, что они не перегружены.
При выборе шины, подходящей для вашего оборудования, груза и поля, важно учитывать множество факторов. Технологические специалисты BKT готовы помочь с любыми вопросами, которые могут у вас возникнуть.
Titan International, Inc. (Производитель шин Titan и Goodyear Farm) Скотт Слоан: менеджер по продукции Ag / Global LSW
Прежде чем начать, я думаю, было бы полезно рассмотреть различия в технологиях шин и в том, что они предлагают.
Обычные шины — это просто так, они существуют с момента зарождения пневматических шин.
Шины
IF (повышенная гибкость) рассчитаны на то, чтобы выдерживать ту же нагрузку при меньшем на 20% давлении в шинах, чем обычные шины того же размера.
Шины
VF (Very High Flexion) рассчитаны на то, чтобы выдерживать такую же нагрузку при меньшем давлении в шине на 40%, чем обычные шины того же размера.
Теория, лежащая в основе технологии IF_VF, заключается в том, что по мере того, как шина больше прогибается, площадь основания становится больше, а большая площадь основания означает меньшее давление на грунт и, в конечном итоге, меньшее уплотнение.
При таком большом количестве вариантов шин это может немного сбить с толку при принятии решения о том, что следует покупать. Производители тракторов предлагают множество вариантов.Они действительно делают хорошую работу, предлагая шины с подходящей нагрузкой и индексом скорости для трактора, выходящего с завода. Если производитель нуждается в замене, мой быстрый ответ — заменить его на шину аналогичного номинала, вы действительно не ошибетесь.
Все становится немного сложнее, если этот производитель пытается внести изменения в технологию шин, что требует более тщательного обдумывания. Например, если они хотят преобразовать MFWD с традиционной технологии шин на технологию IF_VF, им не только потребуется заменить все шины на тракторе, им нужно будет выбрать индекс нагрузки, который подходит трактору в его самых тяжелых условиях.Некоторые производители принимают во внимание, что на более низких скоростях обычным шинам фактически разрешено увеличение или увеличение нагрузки на 20 миль в час (+ 7%), 15 миль в час (+ 11%) и 10 миль в час (+ 34%), поскольку они работают в разных условиях. скорости. См. Таблицу 1
Таблица 1
В данном случае индекс нагрузки 154 оценивается в 8250 фунтов. при 23 фунтах на квадратный дюйм способен нести 11055 фунтов. менее 10 миль / ч. При преобразовании в IF или VF нет бонуса нагрузки для более медленных нециклических приложений. Шины IF или VF могут нести ту же нагрузку на скорости 40 миль в час, что и на скорости 10 миль в час, но им не разрешается дополнительная нагрузка или дополнительные возможности.Это означает, что вам нужно будет выбрать индекс нагрузки, который покроет как минимум такую же нагрузку на стандартную шину, чтобы соответствовать требованиям к нагрузке снимаемой шины. См. Таблицу 2
В этом случае трактор должен быть переведен на индекс нагрузки 165, и эта шина должна быть накачана до 32 фунтов на квадратный дюйм, чтобы выдерживать такую же нагрузку. Теперь, если трактор обычно не видит эти экстремальные нагрузки все время, а давление накачки можно отрегулировать намного ниже для обычного сельского хозяйства, но важно, чтобы вы выбрали шину с достаточно высоким индексом нагрузки, чтобы выдержать те времена, когда трактор в таких условиях вы рискуете повредить или сломать шину и, возможно, повредить трактор.
В конце концов, производитель должен решить, что лучше для его работы. Переход на новую технологию на существующем тракторе обходится недешево, и им необходимо взвесить преимущества и затраты. Но если они все же решат, лучше всего они разбираются в технологиях и в том, что дает им наибольшую отдачу от вложенных средств. Кроме того, изучение и понимание их нагрузок и приложений даст им наилучшие шансы на успешное преобразование. Продавец шин или производители шин будут отличным ресурсом, чтобы задать вопросы, если у них возникнут проблемы с пониманием.
Вся информация предоставлена в этом блоге исключительно для размышления. Все вычеты, сделанные на основе информации на этом сайте, должны быть подтверждены сертифицированным дилером Ag Tire перед использованием. Ag Tire Talk не рекомендует никому проводить работы по обслуживанию шин, за исключением сертифицированных специалистов по продаже шин Ag.
Общие сведения об индексе скорости и нагрузки для более быстрого сельскохозяйственного оборудования
Снижение нормы прибыли и необходимость прокормить растущее население — это всего лишь пара причин, по которым сельскохозяйственное оборудование продолжает становиться больше и мощнее.Растущие размеры и мощность сельскохозяйственных машин совпадают с увеличением скорости их передвижения. По мере того, как тракторы развиваются в соответствии с требованиями современных фермеров, должны меняться и шины, на которых ездят эти машины. Одной из таких адаптаций в ответ на потребность фермеров в скорости является производство большего количества сельскохозяйственных шин с высокими скоростными характеристиками.
История высоких скоростей
В США все большее распространение получает высокоскоростная сельскохозяйственная техника, поскольку площади современных ферм растут, поля становятся более разбросанными, дороги становятся более обычным явлением, а технологии совершенствуются.Фактически, чувствуя, что оборудование не может стать больше из-за ограничений и правил на сельских дорогах и управления уплотнением почвы, некоторые производители оборудования предполагают, что тенденция к более крупной сельскохозяйственной технике уступит место более быстрой сельскохозяйственной технике. Некоторые даже предполагают, что тенденция превратится в более умное, быстрое и компактное оборудование, использующее несколько машин, а не одну большую часть оборудования.
История — хороший показатель роста скоростной техники. Скорость тракторов почти удвоилась за последние четыре десятилетия.В начале 1980-х тракторы обычно развивали максимальную скорость 20 миль в час; но к середине 1980-х годов машины с переставленными передачами и модернизированными тормозами двигались со скоростью до 25 миль в час. В середине 1990-х годов благодаря более высоким передаточным числам и подвеске переднего моста тракторы двигались со скоростью до 32 миль в час. Современные высокотехнологичные тракторы обычно способны двигаться со скоростью около 40 миль в час.
Проблема заключается в том, что шины проектируются и производятся для очень определенных нагрузок и скоростей. Перегрузка шины может привести к ее перегреву и выходу из строя.Чрезмерное надувание может повлиять на форму его следа и гибкость его боковин. Поэтому очень важно выбрать шину, которая может справиться с работой, и правильно управлять ею, чтобы она могла работать в соответствии с конструкцией.
Номинальная скорость
Поскольку скорость сельскохозяйственной техники растет, соображения безопасности требуют, чтобы ее шины могли двигаться с такой скоростью. Лучшее место для поиска этой информации — индекс скорости нагрузки шины, который показывает скорость, с которой шина может двигаться при перевозке определенного груза.
Символ скорости: Номинальная скорость шины Ag представлена символом скорости и коррелирует с максимальной скоростью, на которую рассчитана шина. Обычные обозначения сельскохозяйственных шин: A8: 25 миль в час, B: 30 миль в час и D: 40 миль в час.
Индекс нагрузки: Обычно трехзначное число предшествует рейтингу скорости шины; это число — индекс нагрузки или, проще говоря, грузоподъемность шины. Значения нагрузки на шины стандартизированы Ассоциацией шин и ободьев (TRA), и чем выше число, тем больший вес может выдержать шина.И скорость, и индекс нагрузки шины можно найти на сайтах производителей и в их каталогах.
Вот полный список индексов нагрузки, символов скорости и других соответствующих справочных таблиц шин.
Подбор нагрузки и скорости шины в соответствии с вашими потребностями
Отсутствие шины, отвечающей потребностям вашей машины, может иметь самые разные последствия: от неприятных (например, преждевременный износ шин) до разрушительных (например, травма или смерть) и всего, что между ними.Из-за этого вы должны знать вес, который будет нести ваша машина, включая топливо и материал, который она предназначена для перевозки, будь то опрыскивание, посевной материал, зерно или что-то еще, и скорость, с которой она будет двигаться.
AgriFlex Advantage
Потребность фермера в более высоких скоростях оборудования — одна из причин быстрого внедрения шин IF / VF. Шины IF могут нести на 20% больше веса, чем стандартные радиальные шины при том же внутреннем давлении, а шины VF увеличивают это преимущество до 40%.Это означает, что шины IF / VF позволяют перевозить более тяжелые грузы без ущерба для скорости движения ваших шин. Например, посмотрите на скорость и грузоподъемность нашей шины Alliance 372 AgriFlex + VF, радиальной шины премиум-класса и стандартной радиальной шины.
Шина
Размер
Индекс нагрузки и символ скорости
Инфляция
Скорость / нагрузка
Нагрузка / Нагрузка
Альянс 372 AgriFlex + VF
VF 710 / 70R42
185D
23 фунта / кв. Дюйм
12 миль / ч / 17 150 фунтов
40 миль / ч / 17,150 фунтов на кв. Дюйм
Premium Радиальный
710 / 70R42
173D
23 фунта / кв. Дюйм
16 миль / ч / 14640 фунтов
40 миль / ч / 12350 фунтов
Стандартный радиальный
710 / 70R42
173AB / B
26 фунтов на кв. Дюйм
16 миль / ч / 14 150 фунтов
Разница между шинами Alliance 372 AgriFlex + VF и обычной радиальной шиной премиум-класса значительна — конструкция AgriFlex + VF может выдерживать нагрузку почти 5000 фунтов.более. Что касается стандартного радиального, то он не рассчитан на скорость 40 миль в час.
Иногда вам не нужна дополнительная нагрузка или дополнительная скорость. Иногда да. У разных операций и машин разные потребности, и у нас есть шины для всех.
Если вам нужна помощь в поиске подходящей шины для нужд вашего быстрорастущего хозяйства или вы просто хотите узнать больше о наших предложениях для высокоскоростных шин, обратитесь к местному дилеру или обратитесь к своему представителю сегодня же!
ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ ШИНЫ • ШИНЫ WESTLAKE
ИНДЕКС НАГРУЗКИ НА ШИНУ — это числовое значение, присвоенное шине в зависимости от ее несущей способности.Чем больше индекс нагрузки, тем выше несущая способность шины.
Индекс нагрузки
Нагрузка (фунты)
Нагрузка (кг)
Индекс нагрузки
Нагрузка (фунты)
Нагрузка (кг)
Индекс нагрузки
Нагрузка (фунты)
Нагрузка (кг)
70
739
335
91
1356
615
112
2469
1120
71
761
345
92
1389
630
113
2535
1150
72
783
355
93
1433
650
114
2602
1180
73
805
365
94
1477
670
115
2679
1215
74
827
375
95
1521
690
116
2756
1250
75
853
387
96
1565
710
117
2833
1285
76
882
400
97
1609
730
118
2910
1320
77
908
412
98
1653
750
119
2998
1360
78
937
425
99
1709
775
120
3086
1400
79
963
437
100
1764
800
121
3197
1450
80
992
450
101
1819
825
122
2207
1500
81
1019
462
102
1874
850
123
3417
1550
82
1047
475
103
1929
875
124
3527
1600
83
1074
487
104
1984
900
125
3638
1650
84
1102
500
105
2039
925
126
3748
1700
85
1135
515
106
2094
950
127
3858
1750
86
1168
530
107
2149
975
128
3968
1800
87
1201
545
108
2205
1000
129
4079
1850
88
1235
560
109
2271
1030
130
4189
1900
89
1279
580
110
2337
1060
131
4299
1950
90
1323
600
111
2403
1090
132
4409
2000
ИНДЕКС СКОРОСТИ , также называемый рейтингом скорости шины, — это рейтинг, который был разработан для работы и при этом обеспечивает рабочие характеристики.Это часто согласуется со скоростью и характеристиками транспортного средства, а также с грузоподъемностью на основе его индекса нагрузки. Обратите внимание, что Milestar не рекомендует использовать шины с превышением допустимой скорости дороги, по которой движется транспортное средство.
Символ скорости
МИЛЬ / Ч
км / ч
л
75
120
M
81
130
N
87
140
п
93
150
Q
99
160
R
106
170
S
112
180
т
118
190
U
124
200
H
130
210
В
149
240
Вт
168
270
Y
186
300
Z *
149+
240+
* Любая шина, максимальная скорость которой превышает 149 миль в час, может иметь в описании производителя шин букву Z в обозначении размера шины, например 245 / 40ZR18
.
Правильная загрузка — Cooper Tyres
Не перегружайте шины.Вождение на любой перегруженной шине опасно.
Максимальная грузоподъемность ваших шин указана на боковине шины. Не превышайте эти рейтинги. Шины, которые нагружены сверх максимально допустимых нагрузок для конкретного применения, будут перегреваться, что может привести к внезапному разрушению шины. Шине может быть нанесено полное повреждение, которое невозможно увидеть (даже если ее снять с колеса и осмотреть).
Не превышайте допустимую полную нагрузку на любую ось вашего автомобиля.Обратитесь к табличке на транспортном средстве и / или в руководстве по эксплуатации транспортного средства, чтобы определить номинальную полную массу на ось. Следуя инструкциям производителя транспортного средства по загрузке, вы должны следить за тем, чтобы ваши шины не были перегружены.
Скорость, классификация нагрузки
Индекс нагрузки. Индекс нагрузки — это числовой код, связанный с максимальной нагрузкой, которую может выдержать шина при скорости, обозначенной ее символом скорости, в условиях эксплуатации, указанных производителем шины.
Символ скорости. Символ скорости указывает скорость, с которой шина может выдерживать нагрузку, соответствующую ее индексу нагрузки (за исключением скоростей выше 210 км / ч, см. Таблицу грузоподъемности в зависимости от скорости ниже) в условиях эксплуатации, указанных производителем шины.
Категория скорости. Маркировка категории скорости, показанная ниже, указывает на возможность скорости шины выше 240 км / ч и включена в обозначение размера шины, например 225/50 ZR 16. Как правило, описание обслуживания на таких шинах не отображается. Для получения информации о фактических скоростных характеристиках и грузоподъемности проконсультируйтесь у соответствующего производителя шин.
Шины для скоростей более 240 км / ч могут иметь временную маркировку как «ZR», так и соответствующее описание обслуживания (например, 195/50 ZR 15 82W, 195/50 ZR 15 82Y), чтобы указать характеристики шин; при отсутствии описания обслуживания проконсультируйтесь с производителем шин для получения информации о фактической максимальной скорости и соответствующей грузоподъемности.
Все скорости, указанные в таблицах, применимы к шинам, когда они в хорошем состоянии, накачаны до нужного давления, работают в пределах их удельной грузоподъемности и установлены на обод правильного размера.
Указанные скорости — это максимальная скорость, на которую способен автомобиль, а не скорость, с которой он обычно движется.
Процент грузоподъемности (%) в зависимости от скорости 1 . Для шин ZR, для которых не показано описание услуги, применяется максимальная грузоподъемность, указанная в таблицах; фактические скоростные возможности, грузоподъемность и соответствующее давление накачки будут согласованы между производителями транспортных средств и шин (или их национальными ассоциациями) с учетом характеристик транспортного средства и типа обслуживания.
При отсутствии такого соглашения рекомендуется, чтобы для скоростных характеристик от 240 до 270 км / ч грузоподъемность и соответствующее давление в шинах ZR были такими же, как для шин с символом скорости ‘W’, до максимальная скорость, сертифицированная производителем шин.
1 Для промежуточных максимальных скоростей разрешена линейная интерполяция грузоподъемности шины.
2 Для скоростных характеристик более 300 км / ч процент грузоподъемности и соответствующее давление накачки будут согласованы между производителями транспортных средств и шин (или их национальными ассоциациями) с учетом характеристик транспортного средства и типа обслуживания.
Буксировка прицепа: Дополнительные рекомендации по буксировке прицепа см. В руководстве по эксплуатации транспортного средства, предоставленном производителем вашего автомобиля.
Индексы нагрузки и номинальные скорости: таблицы корреляции
Индекс нагрузки
Индекс нагрузки можно найти на боковой стенке. Это соответствует максимальной нагрузке, которую может выдержать шина
.
Вы можете сравнить индекс нагрузки со следующей таблицей, чтобы узнать максимальная нагрузка в кг, которую может выдержать шина
Каждая шина должна иметь грузоподъемность, равную или превышающую половину веса оси, на которой она установлена..
Индекс нагрузки
Нагрузка (кг)
20
80
22
85
24
9046
28
100
30
106
31
109
33
115
35
121
35
121
904
136
41
145
42
150
44
160
46
170
9046 9046 904 904 904 180
50
19 0
51
195
52
200
53
206
54
212
55
9129
9059
912 956 9059 Нагрузка
69
325
70
335
71
345
72
355
73
365
9066 74
904 904 904 904 75 904
400
77
412
78
425
Индекс нагрузки
9066 9066
4904
450
81
462
82
475
83
487
84
84
500
530
87
545
88
560
89
580
90
600
91
615
615
100
800
Индекс нагрузки
Нагрузка (кг)
101
825
102
90 9046 904
102
904
104
900
105
925
106
950
107
975
108
1000
109
109
904 904 904 111
1090
112
1120
113
1150
114
1180
115
4 1215
9046 9046 9066 115 117 9046 9046
1285
118
1320
119
1360
120
1400
Рейтинг скорости
Рейтинг скорости обозначается буквой на боковине шины.Это соответствует максимальной скорости движения шины.
Найдите букву на боковине шины и обратитесь к таблице ниже, чтобы узнать максимальную скорость, на которой может выдержать ваша шина.
Номинальная скорость
Скорость (км / ч)
A1
5
A2
10
A3
9046
A5
25
A6
30
A7
35
A8
40
904 904 904 904 904 904 904 904 904
Номинальная скорость
Скорость (км / ч)
D
65
E
70
F
9066 9046 9046 904
Дж
100
К
110 90 469
L
120
M
130
N
140
P
150
58
2 912 912 912 912 912
Q
160
R
170
S
180
T
190
9046 9066 9066 9066 9066 904
V
240
ZR
> 240
W
270
Y
300
Внимание!
Никогда не устанавливайте шину с более низким рейтингом скорости на шину из оригинального оборудования вашего автомобиля.С другой стороны, нет проблем с установкой шины с более высоким рейтингом скорости.
Характеристики зимних шин
Вы можете установить зимние шины с индексом скорости на одну букву ниже, чем у ваших летних шин. Например, если ваш автомобиль ездит на летних шинах с рейтингом скорости V, вы можете установить зимние шины с рейтингом скорости H.
Что такое шины ZR?
ZR указывает на то, что шина может выдерживать скорость, превышающую 149 миль в час. Она включает категории W и Y.Шины с высокими эксплуатационными характеристиками На боковине шины иногда обозначается знаком Z.
Таблица номинальных скоростей шин
Быстрое вождение создает нагрузку на шины. На достаточно высокой скорости вылетит любая шина. Поэтому производители шин оценивают максимальную скорость каждой модели шины. Для правильного обслуживания важно знать свой рейтинг скорости. К счастью, каждый производитель указывает максимальную скорость шины в конце размера шины на боковине.К сожалению, рейтинг скорости — это код, буква, обозначающая заданное количество миль в час. Воспользуйтесь нашей удобной таблицей рейтингов скорости, чтобы узнать максимальную скорость ваших шин.
Как определить рейтинг скорости ваших шин
Покрышка Pirelli Formula One | Фото Даррена Хита / Getty Images
Во-первых, найдите размер вашей шины, нанесенный на боковину каждой шины. Это должно быть три группы букв и цифр, разделенных двумя косыми чертами. Рейтинг скорости ваших шин будет последней буквой в вашем размере шин.Например:
Шина размером «275 / 55R20 / 113T» имеет рейтинг скорости T
Если шина показывает «225 / 65R17 / 102H», она имеет рейтинг скорости H
Когда шина имеет штамп «205 / 65R15 / 94V» и имеет рейтинг скорости V
. Как только вы узнаете букву с рейтингом скорости вашей шины, вы можете найти ее в нашей таблице рейтингов скорости шин.
Шины Michelin Performance на Bugatti Chiron | ДЖИМ ВАТСОН / AFP через Getty Images
Рейтинги скорости шин за эти годы сильно изменились.Когда-то все ранние шины были шинами с диагональным кордом: стальные ленты, которые придавали структуру этим шинам, перекрывались под углом 45 градусов для максимальной прочности. Но диагональная конструкция ограничивает максимальную скорость шины. Затем инженеры разработали более надежные материалы, и шины с радиальным кордом стали более популярными. В шинах с радиальным кордом стальные ленты проходят перпендикулярно направлению движения, как если бы они выходили из радиуса колеса. В результате эти шины имеют гораздо более высокую максимальную скорость.
До 1991 года рейтинг скорости шины включал обозначение диагонального (b) или радиального (r) слоя.Таким образом, рейтинги скорости появляются перед типом конструкции шины, сразу после их соотношения сторон. Например:
«225 / 65R17 / 102H» было бы «225 / 65HR17 / 102»
«205 / 65R15 / 94V» было бы «205 / 65VR15 / 94»
До 1991 г. читать следующим образом: SR (112 миль в час), HR (130 миль в час) и VR (более 130 миль в час). Производители присвоили любой шине с рейтингом скорости более 186 миль в час букву «Y».
В будущем технология шин будет продолжать совершенствоваться, и в таблицу скоростных рейтингов будут добавлены новые обозначения скоростей.Когда Bugatti попытался установить рекорд скорости серийного автомобиля, французский производитель связался с Michellin за передовыми шинами со скоростью 300 миль в час. В результате Michelin построила высокоскоростные шины с поясом из углеродного волокна, а Bugatti установила мировой рекорд скорости.
Когда производитель проектирует шину с номинальной скоростью 130 миль в час, эта шина будет иметь меньший прогиб боковины на скорости 65 миль в час, чем шина, рассчитанная на 112 миль в час. В результате рабочая шина с более высоким рейтингом скорости будет выделять меньше тепла и может даже прослужить дольше.Не рекомендуется выбирать шину меньшего размера, начиная с более высокого рейтинга скорости. В некоторых странах запрещено понижать рейтинг скорости шины по сравнению с шинами, которые были у вашего автомобиля новыми.
Но шина с более высоким рейтингом скорости может сделать поездку более жесткой. Конечно, вы всегда можете безопасно обновить свою шину до высокопроизводительной шины с более высоким рейтингом скорости, но изучите, как новые шины повлияют на качество вашей езды.
СВЯЗАННЫЙ: Пояснение к таблице индекса нагрузки шин
Нагрузка на шины и рейтинги скорости: полное руководство
Как и любой другой товар, продаваемый населению, шины подчиняются очень строгим стандартам, обеспечивающим безопасность пассажиров транспортного средства, а также, в более широком смысле, других участников дорожного движения.Эти стандарты делятся на две категории: индекс нагрузки и рейтинг скорости . Они действуют как сертификаты, которые должны иметь все шины в Канаде. Они гарантируют, что шины ведут себя оптимально по отношению к автомобилю, на котором они установлены, при использовании в пределах, указанных вышеупомянутыми рейтингами. Blackcircles Canada расскажет вам все, что вам нужно знать о номинальной нагрузке и скорости, чтобы вы могли сделать правильный выбор, когда придет время покупать новые!
Рейтинг скорости более сложный.Согласно Канадской ассоциации шин и резины, символ скорости представляет собой букву, обозначающую максимальную скорость, на которой шина может безопасно двигаться при заданном индексе нагрузки. Таким образом, значение номинальной скорости зависит от индекса нагрузки. Все эти буквы перечислены в таблице соответствия индексов скорости ниже и представляют диапазон от 5 км / ч до 300 км / ч.
Приведенные выше определения грузоподъемности и скорости имеют важное значение для пассажиров транспортного средства, в первую очередь для водителя.
Для индекса нагрузки это просто: обе ходовые части должны иметь шины, способные выдерживать нагрузку на каждую из них. Если установлены шины с более низким индексом нагрузки, они не смогут должным образом поддерживать оси. Они претерпят структурную деформацию, которая может повлиять на их целостность. Эта структурная деформация не только сокращает срок их службы, но и может быть опасной в дорожных ситуациях, поскольку влияет на поведение автомобиля во время разгона, торможения и прохождения поворотов.По этой причине категорически запрещается устанавливать шины с индексом нагрузки ниже, чем у оригинального оборудования или предписанным производителем.
Эти значения действительны только для оригинальных шин с цельной конструкцией, накачанных до нужного давления и установленных на транспортном средстве с нагрузкой, соответствующей индексу нагрузки шины. Они также представляют собой стандарт долговечности, представленный здесь способностью шины противостоять нагреванию или повышению температуры. Шины с более высокими скоростными характеристиками обычно лучше рассеивают тепло, лучше сцепляются с дорогой и лучше работают при поворотах или торможении.Таким образом, они обеспечивают более жесткую управляемость на дороге оборудованному ими транспортному средству.
В отличие от индекса нагрузки, номинальная скорость обеспечивает большую свободу маневрирования. Таким образом, в летние месяцы, хотя запрещено устанавливать шину с более низким рейтингом скорости, вполне возможно установить шину с более высоким индексом, чем исходный рекомендуемый уровень. С другой стороны, зимой можно выбрать шины с рейтингом скорости чуть ниже минимального рейтинга скорости, рекомендованного производителем для летних шин.Причина: более низкая скорость движения и более холодная погода в зимний период. Однако, как только температура будет регулярно оставаться выше 7 ° C, вам придется вернуться к шиномонтажу. И последнее: продолжительное вождение на высоких скоростях может повредить шины и вызвать аварию, даже если они накачаны до нужного давления и установлены на транспортном средстве с соответствующей нагрузкой. Так что будь осторожен!
Теперь, когда вы точно знаете, каковы номинальные значения нагрузки и скорости для транспортного средства и почему они важны, вам необходимо определить их на шинах вашего транспортного средства.
Найти их очень легко; просто посмотрите на боковину шин и найдите код, состоящий из цифр и букв, соответствующий следующей модели: 111 / 1A11 11A. Давайте посмотрим на конкретный пример с кодом 195 / 65R15 91H.
В приведенном выше примере вам нужно будет посмотреть на последние два числа, чтобы определить индекс нагрузки, и на последнюю букву, чтобы определить номинальную скорость. Затем вам нужно будет сослаться для каждого из них на соответствующее значение, соответственно, в таблице значений нагрузки и таблице значений скорости ниже, чтобы узнать максимальную нагрузку и скорость, для которых утверждена ваша шина.Здесь индекс нагрузки соответствует максимальному весу 615 кг, а номинальная скорость соответствует ограничению скорости 210 км / ч.
Теперь вы знаете, что означают грузоподъемность и скорость автомобиля и что они означают для вашей безопасности . После того, как вы определили индекс нагрузки и номинальную скорость вашего автомобиля, при следующей замене шин убедитесь, что они соответствуют минимальным рекомендуемым значениям для вашего автомобиля.
Это случается рано или поздно с любым автомобилем. Когда нарушается работа осветительных приборов, то возникает риск опасности движения. Поэтому устранение неисправности нужно провести как можно быстрее. Ниже поговорим о том, как бороться с проблемой на примере Форда Фокус.
Очень часто можно услышать, что перестает гореть ближний свет фар Форда Фокус 2. Причин тому может быть несколько, вот основные из них:
перегоревшая лампа;
предохранители;
реле.
Возможные причины неполадки расположены в порядке убывания − от простого к сложному. Рассмотрим подробней каждую из них.
Лампа
Самая распространенная проблема, которая решается без приложения особых усилий − заменой на новую. Но, для замены лампы ближнего света Форда Фокус 2 требуются определенные знания.
Во-первых, необходимо знать тип цоколя (ближний свет) Ford Focus второго поколения − H 7. Во-вторых, нюансы установки.
Рассмотрим процесс замены лампы ближнего света Форда Фокуса 2 (рестайлинг) :
Поднять капот.
Отвинтить болт, фиксирующий фару (помечен).
Блок-фара фиксируется двумя защелками. Чтобы произвести замену лампочки − утопите вниз любую из них (полный демонтаж осветительного прибора можно не делать).
Открутить заглушку из резины.
Изъять разъем, подающий питание на лампу.
Произвести замену детали.
Установить все в обратном порядке.
Какую лампу ближнего света для Форда Фокуса 2 выбрать?
Оптимальным вариантом будет приобретение прибора мощностью 55 Вт и напряжением 12 В. Более мощная лампочка чревата перегревом проводки и ускоренным износом отражателя фары.
Предохранители
Может случиться, что ближний свет Ford Focus 2 не горит из-за выхода из строя предохранителей.
Предохранители защищают бортовую сеть от резких скачков напряжения, предотвращая возможные неисправности приборов. Вышедшую из строя деталь требуется поменять как можно скорее, ибо напряжение станет нестабильным и будет влиять на работу других электронных приборов. Важно устанавливать предохранитель, аналогичный по напряжению заводскому, ибо несоответствие данного показателя в меньшую сторону может привести к печальным последствиям.
Где искать предохранители?
Нужные нам детали находятся в салоне (ФФ2 Фейслифтинг − после 2007 года), в районе перчаточного ящика (передний пассажир).
Чтобы достать до нужного блока предохранителей, нужно:
Демонтировать защитный кожух путем оттягивания его книзу.
Отвинтить две фиксирующих блок клипсы.
Потянуть книзу сам блок.
Все. Блок снят. Ниже приведена его схема.
Предохранители под номерами 142 (с правой стороны) и 143 (с левой стороны) отвечают за ближний свет и имеют напряжение в 15 Ампер. Меняется деталь в зависимости от стороны отсутствия света, либо сразу обе.
Что такое реле и для чего оно нужно? Реле − электрический узел, предназначенный для защиты и коммутации электроцепей. Оно снижает силу тока и замыкает звено электрической цепи посредством своих контактов.
Если перестали светить фары ближней дистанции − это повод проверить исправность реле ближнего света. Оно идет под маркировкой « R 15″ (схема выше).
Для проверки работоспособности детали старый узел заменяется на исправный. Если все работает, значит нужно ставить новое реле.
Приветствую всех. (заранее извиняюсь, что тачка невероятно грязна — не помыл после недавней поездки) Недавно перегорела левая лампа ближнего света. Естественно как даун ездить с одной не хотелось, в связи с чем как было время побежал в магазин автозапчастей. Фокус продолжает удивлять — чтобы заменить лампу нужно снять фару (хоть снятие сделали простое) До этого стояли лампы OSRAM H7 12v 64210 (Original line standart) — сегодня видел их в магазине по 200/шт Сейчас купил МАЯК H7 12v 55w Px26d артикул 52720 — 130 р/шт (в прошлом году видел по 60р)
Что могу сказать — маяк светит ярче, а вот на сколько хватит по времени хз…вот и проверим
В автомобиле Ford Focus рестайлинг-лампочки ближнего света являются частью блок-фар, в которые также установлены лампы дальнего освещения, габариты и поворотные огни. Для ближнего света в «Форд Фокус 2» предусмотрены штатные галогеновые лампочки H7, мощность которых составляет 55 Вт.
H7 Галогенные лампы ближнего света на Ford Focus 2
Немного об особенностях ламп H7 для фар Ford Focus 2
Появление ламп для фар H7 датируют концом 90-х годов прошлого столетия. Они относятся к однонитевому типу ламп и ставятся в четырёхфарные средства головного освещения на авто, где предусмотрена раздельная система отражателей, отвечающих за ближний и дальний свет.
Эти лампы относятся к фланцевому типу, отличительной чертой которого является фиксированное расстояние от фланца до нити. Практика показывает, что эта характеристика гарантирует правильный свет.
Какие лучше лампы ближнего света H7? Существует несколько разновидностей: галогенные, ксеноновые и светодиодные. На автомобилях форд фокус 2 фары рестайлинг установлены галогенные фонари. Это самый распространённый и оптимальный вариант, который применяется чаще всего и не только на «Форд Фокус», но и на других марках авто. Среди преимуществ галогеновых источников освещения можно назвать следующие факторы:
доступную цену;
отсутствие необходимости в установке дополнительного оборудования;
качественный комфортный свет.
Конструкция таких ламп выглядит довольно просто – они состоят из колбы, спирали и галогенного газа. Если говорить о том, какие недостатки у ламп ближнего освещения H7, то знатоки называют только один серьёзный фактор — высокую рабочую температуру, которая ощутимо влияет на срок службы оптики. Но большинство владельцев «Форд Фокус» утверждают, что именно у галогенок оптимальное соотношение цены и качества.
Замена ламп ближнего света на Ford Focus 2
Галогенные фонари ближнего света на Ford Focus 2 имеют обыкновение время от времени перегорать — это нормальная штатная ситуация, и в ней нет ничего страшного. Замена ламп в фаре осуществляется своими силами, или вы можете обратиться за помощью к специалистам на станцию технического обслуживания автомобилей. Безусловно, помощь спецов избавит вас от лишних хлопот. Но, с другой стороны, приятно знать, что при необходимости можешь сделать что-то полезное своими руками. Тем более самостоятельная замена лампочки в фаре поможет избежать лишних финансовых расходов.
Самостоятельная замена источников ближнего света на «Форд Фокус» — дело несложное. Оно потребует от вас минимальных навыков в обращении с простым инструментом. Как уже говорилось выше, они расположены в блок-фаре, поэтому замена потребует её снятия.
Для того чтобы все прошло успешно, нам потребуется плоская отвёртка, чистые сухие перчатки, новая лампа и 15 минут свободного времени. Следует знать, что галогенные фонари нельзя брать голыми руками — это негативно влияет на их свет. Как известно, наши пальцы покрыты тонким слоем жира – он остаётся на поверхности колбы и потом во время работы начинает испаряться в фаре, из-за чего свет становится мутным. Это относится не только к Ford Focus 2, но и к любым другим маркам автомобилей.
Снимаем заглушку на обратной стороне фары Ford Focus 2
А теперь давайте рассмотрим пошагово, как происходит замена ламп ближнего освещения на Ford Focus 2:
Если вы решили поменять источники освещения на Форд Фокус самостоятельно, начните с очистки фар. Удаляем с них пыль, грязь и влагу, чтобы внутрь не попало ничего лишнего — это негативно повлияет на свет фар.
Открываем капот «Форд Фокус» и отворачиваем винт сверху фары.
Снизу фары есть 2 заглушки – нажатием открываем их.
Двигаем фару к себе.
Отсоединяем коммутацию штекера и вытаскиваем его.
Фара у нас в руках – открываем её, размыкая 4 защёлки.
Снимаем штекер лампочки ближнего освещения и вынимаем её.
Ставим на её место новую исправную лампочку.
Собираем всё в обратном порядке.
Суммируем: замена лампочки ближнего освещения на «Форд Фокус 2» заняла у нас около 15—20 минут.
Заключение
В автомобилях Ford Focus 2 используются блок-фары, где совмещены головные фонари, габариты и поворотники. В качестве лампочек, отвечающих за ближний свет, здесь устанавливаются штатные галогенки H7 — самая распространённая разновидность фонарей на разных марках автомобилей.
Самостоятельная замена источников ближнего освещения не вызовет у вас трудностей, если вы умеете читать и обращаться с отвёрткой. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией, выделите 15—20 минут своего времени — и вы без труда справитесь с проблемой.
Лампочка ближнего света Форд Фокус 2: решаем вопросы
Это случается рано или поздно с любым автомобилем. Когда нарушается работа осветительных приборов, то возникает риск опасности движения. Поэтому устранение неисправности нужно провести как можно быстрее. Ниже поговорим о том, как бороться с проблемой на примере Форда Фокус.
Очень часто можно услышать, что перестает гореть ближний свет фар Форда Фокус 2. Причин тому может быть несколько, вот основные из них:
перегоревшая лампа;
предохранители;
реле.
Возможные причины неполадки расположены в порядке убывания − от простого к сложному. Рассмотрим подробней каждую из них.
Лампа
Самая распространенная проблема, которая решается без приложения особых усилий − заменой на новую. Но, для замены лампы ближнего света Форда Фокус 2 требуются определенные знания.
Во-первых, необходимо знать тип цоколя (ближний свет) Ford Focus второго поколения − H7. Во-вторых, нюансы установки.
Рассмотрим процесс замены лампы ближнего света Форда Фокуса 2 (рестайлинг):
Поднять капот.
Отвинтить болт, фиксирующий фару (помечен).
Блок-фара фиксируется двумя защелками. Чтобы произвести замену лампочки − утопите вниз любую из них (полный демонтаж осветительного прибора можно не делать).
Открутить заглушку из резины.
Изъять разъем, подающий питание на лампу.
Произвести замену детали.
Установить все в обратном порядке.
Какую лампу ближнего света для Форда Фокуса 2 выбрать?
Оптимальным вариантом будет приобретение прибора мощностью 55 Вт и напряжением 12 В. Более мощная лампочка чревата перегревом проводки и ускоренным износом отражателя фары.
Предохранители
Может случиться, что ближний свет Ford Focus 2 не горит из-за выхода из строя предохранителей.
Предохранители защищают бортовую сеть от резких скачков напряжения, предотвращая возможные неисправности приборов. Вышедшую из строя деталь требуется поменять как можно скорее, ибо напряжение станет нестабильным и будет влиять на работу других электронных приборов. Важно устанавливать предохранитель, аналогичный по напряжению заводскому, ибо несоответствие данного показателя в меньшую сторону может привести к печальным последствиям.
Где искать предохранители?
Нужные нам детали находятся в салоне (ФФ2 Фейслифтинг − после 2007 года), в районе перчаточного ящика (передний пассажир).
Чтобы достать до нужного блока предохранителей, нужно:
Демонтировать защитный кожух путем оттягивания его книзу.
Отвинтить две фиксирующих блок клипсы.
Потянуть книзу сам блок.
Все. Блок снят. Ниже приведена его схема.
Предохранители под номерами 142 (с правой стороны) и 143 (с левой стороны) отвечают за ближний свет и имеют напряжение в 15 Ампер. Меняется деталь в зависимости от стороны отсутствия света, либо сразу обе.
Реле
Что такое реле и для чего оно нужно? Реле − электрический узел, предназначенный для защиты и коммутации электроцепей. Оно снижает силу тока и замыкает звено электрической цепи посредством своих контактов.
Если перестали светить фары ближней дистанции − это повод проверить исправность реле ближнего света. Оно идет под маркировкой «R15″ (схема выше).
Для проверки работоспособности детали старый узел заменяется на исправный. Если все работает, значит нужно ставить новое реле.
Лампочки Ford Focus II- тип, мощность
Замена лампочек на Форд Фокус 2 – стандартная процедура, которая неизбежна в процессе эксплуатации автомобиля. Световой элемент со временем становится непригодным. Перегорает он, как правило, через 6 месяцев или год эксплуатации. Период службы напрямую зависит от качества лампочки и частоты ее использования. Когда необходима замена?
Поводом для замены лампочки в основном служит ее перегорание. Но на самом деле ситуация обстоит немного по-другому. Каждая лампа имеет свой ресурс и, как только он исчерпан, качество света ухудшается каждый день. Объясняется это помутнением колбы лампы, которое происходит из-за нагревания и разрушения нити в среде инертного газа. Особенности ламп на Форд Фокус 2
В данном автомобиле для ближнего света используются галогенные лампы с одной нитью с цоколем Н7, но можно использовать и другие. Главным требованием при выборе являются характеристики светового потока. На современном рынке выбор лампочек огромен. Самые популярные фирмы:
При этом стоит отметить, что даже если перегорела одна лампа, менять лучше две, чтобы их ресурс был одинаковый. Это обеспечит равномерный световой поток, позволит избежать неприятностей в дороге.
Какую лампу выбрать, поможет разобраться наша таблица, выполнить замену видео, приведенное ниже. Просмотрев его, даже неопытный в этом деле водитель справиться с работой быстро и просто.
Таблица применяемых ламп в Ford Focus 2
Место установки
Тип лампы
Мощность
Дальний свет
h2
60 Вт
Ближний свет
H7
55 Вт
Передний габаритный свет
W5W
5 Вт
Передние указатели поворотов
PY21W
21 Вт
Противотуманные фары
h21
55 Вт
Боковые указатели поворотов
WY5W
5 Вт
Задние указатели поворотов
PY21W
21 Вт
Стоп-сигнал
P21W
21 Вт
Задние противотуманные фонари /габаритный свет
P21/5W
21/5 Вт
Лампа света заднего хода
P21W
21 Вт
Фонарь подсветки номерного знака
С5W
5 Вт
Дополнительный стоп-сигнал
W5W
5 Вт
Видео замены ламп ближнего света в Форд Фокусе 2
P.S.: Уважаемые автовладельцы, большая просьба при наличии собственной информации по данной теме рассказать об этом в комментариях или написать письмо на электронный адрес администрации сайта.
Глохнет мотор В данном случае это может происходить из-за забитого топливного фильтра.
В дополнение поиска причины неисправности проверьте работу бензонасоса и состояние трамблера. 4а fe двигатель toyota расход масла Завод изготовитель допускает нормальным расход масла до 1 литра на км, если он больше — значит проблема с поршневой.
Как вариант может помочь замена поршневых колец и маслосъёмных колпачков.
Стучит двигатель Стук двигателя, это сигнал износа поршневых пальцев и нарушения зазора клапанов газораспределения в головке двигателя. В соответствии с руководством по эксплуатации клапана регулируют через км.
Как правило все недостатки и слабые места не являются производственным или конструктивным браком, а являются следствием несоблюдения правильной эксплуатации. Подробнее о двигателе 4a-fe — наиболее часто встречающийся двигатель А-серии выпускался без значительных модернизаций с года. Такая долгая жизнь в производстве без доработок была возможна благодаря полному 4а fe двигатель toyota серьезных недостатков конструкции.
В серийном производстве моторы 4а-fe и 7а-fe устанавливались на автомобили семейства Corolla, без каких-либо изменений.
Для установки же на Corona, Carina и Caldina они стали оснащаться системой работы на обедненной смеси или по-английски Lean Burn. Это усовершенствование как можно понять из названия, предназначено для снижения токсичности выхлопных газов и удельного расхода топлива.
Заключается модернизация в изменении формы полостей впускного коллектора и переноса топливных форсунок в головку блока как можно ближе к впускным клапанам. За счет этого улучшается равномерность перемешивания топливовоздушной смеси, бензин не оседает на стенках коллектора и не попадает в цилиндр крупными каплями.
Это ведет к 4а fe двигатель toyota потерь горючего и, как следствие появляется возможность работы двигателя на обедненной смеси. Несмотря на явную экономичность которой и обусловили широкое распространение LB на японском авторынкеона крайне чувствительная к качеству бензина и в российских условиях демонстрирует серьезную просадку мощности на средних оборотах.
Важно и состояние других компонентов — бронепроводов, свечей, имеет критическое значение качество моторного масла.
Обзор двигателей Toyota серии А 4A-FE 5A-FE 7A-FE
Это может привести к необходимости капремонта, но таковой относительно просто проводится своими силами. Масло 4A FE Производитель рекомендует заливать в двигатель этого типа синтетическое масло зимой, и полусинтетику — летом.
В зависимости от модификации силовой агрегат вмещает от 3 до 3. Допустимые показатели вязкости:
Замена лампочки ближнего света на Ford Focus 2
Рекомендации по замене лампочек ближнего света
В современном автомобиле даже замена лампочки головного света не является такой уж простой задачей. Вместе с тем продолжить намеченную поездку на вашем Форд Фокус 2 с такой неисправностью не получится, и лампочку придется заменить.
Прежде чем определить, что отсутствие света связано с дефектной лампочкой, следует проверить предохранители. Известно, что за каждую электрическую цепь в этой модели отвечает своя плавкая вставка.
Операция замены может быть связана также с заменой лампы на более яркий тип или с более долгим сроком службы.
При этом помните, что маркировка стандартных ламп для легкового автомобиля Форд Фокус 2 является: для дальнего света – «h255w», а для ближнего света – «H755w». Следует помнить, значительное техническое изменение в конструкции фары не допускается, если исправную работу или соответствие нормируемым параметрам вы не можете подтвердить.
В Форд Фокус доступ к блок-фаре достаточно удобный, а из инструментов может потребоваться только плоская отвёртка.
Порядок выполнения операций
Вначале потребуется обеспечить подвижность корпуса фары, для чего вынимают финт крепления верхнего узла фары, извлекают верхний фиксатор. Надавливают на два нижних фиксатора, и сдвигают блок-фару по направлению «вперёд».
После этого операции выполняют в следующем порядке:
демонтируют заглушку, находящуюся на тыльной стороне фары;
отсоединяют клемный штекер фары, нажав на рифлёную часть внизу;
демонтируется лампочка, на место которой устанавливается новая.
Следует учесть некоторые нюансы проведения несложной замены. Новую лампу не следует брать пальцами за стекло, что существенно снизит срок её службы. Электрический разъём следует установить только после установки лампочки в своё гнездо.
После замены все операции подготовительных работ нужно провести в обратной последовательности.
Следует обратить внимание на то, что выше описан алгоритм замены лампочки ближнего света. В Форд Фокус 2, как отмечалось выше, за дальний и ближний свет отличают две различные лампы.
В связи с этим нужно отметить, что процесс установки лампы дальнего света не отличается значительно от ранее описанных операций. При подготовке к замене лампочки ближнего света, потребуется извлекать заглушки с другой стороны.
Если перегорание ламп происходит достаточно часто, то следует поискать причину такой неисправности. Возможно, виновата негерметичная фара, или плохой электрический контакт.
Специальная цена на идеи ford focus h7 и бесплатную доставку
LED вместо H7: Osram Night Breaker одобрен для других моделей автомобилей — Market Research Telecast Исследование рынка TelecastTop 10 Best Opt7 и самые яркие автомобильные лампы H7 2020 — Bestgamingpro — Лучший игровой про Лучшее лучшие лампы для фар — Forbes ForbesXenon Vs. Светодиодные фары: в чем разница? — Автомобиль__ Автомобиль__Лампочки | Лампы для фар | Лампа H7 — Halfords Ireland Halfords Ireland9 Лучшие автомобильные аккумуляторы, рекомендованные экспертами — Autoweek AutoweekКак мыть фрукты и овощи — The New York Times The New York TimesКак работают лазерные фары — Hackaday HackadayНе стоит ли менять лампы в фарах на светодиоды? — Ялопник ЯлопникЛучшие автокресла для собак на 2021 год — Forbes Forbes — Ars Technica Ars TechnicaTop 10 лучших ярких скрытых фар 2020 года — Bestgamingpro — Лучший игровой про Лучший игровой проФары для автомобилей: светодиодные против галогенных против HID против ксеноновых против лазеров — CarsGuide CarsGuideЛучшие лампы для автомобильных фар 2021 года — AutoExpress AutoExpressAltium, IPC Education Foundation и Arduino объявляют студента Конкурс дизайна электроники — Yahoo Finance Yahoo FinanceЕдинственный недостаток светодиодных фонарей на вашем автомобиле — Вождение автомобиляУбегающий будильник — Дайджест изобретателей Дайджест изобретателей Домашняя страница журнала Microbiology Spectrum — Журнал клинической микробиологии Журнал клинической микробиологии Гражданские права | Служба безопасности пищевых продуктов и инспекции — USD__ USD__ Четверг, 4 февраля 2021 г. — Новости здравоохранения Kaiser Новости здравоохранения Kaiser Освещение пути: объяснение технологии фар — Autocar India Autocar India Опыт покупок во время пандемии COVID ‐ 19 и социальная когнитивная теория: актуальность уязвимости потребителей, устойчивость и адаптируемость для удовлетворения покупок и повторных покупок — Wiley Wiley Пожалуйста, не ешьте « сэндвичи с каннибалами », — предупреждает департамент здравоохранения Висконсина — FOX40 FOX40Новые автомобили: календарь новых автомобилей на 2017 год, декабрьское обновление — Drive Drive Значение цинковой терапии в борьбе с COVID-19 Global Pand | JIR — Dove Medical Press Dove Medical Press Фары вашего автомобиля, вероятно, ужасны: IIHS — Правда об автомобилях Правда об автомобилях Компрессионные носки CopperZen от Zoom Wellness — Идеально подходят для болезненных и опухших ног — The Ritz Herald The Ritz HeraldPour One Out для Volkswagen Passat — TheTruthAboutCars. AABC — Dove Medical Press Dove Medical Press Более 40000 фунтов говяжьего фарша отозвано из-за E.coli — Новости WKRN 2 Новости WKRN 2 Почему большинство обновлений светодиодных фар не работают: объясняет эксперт — Gizmodo Australia Gizmodo Australia Piston Slap: скрытые преимущества ксенонового освещения? — Правда об автомобилях Правда об автомобиляхПоршневой удар: суровый разговор о штатных фарах? — Вся правда об автомобилях Вся правда о GPS-часах CarsPolar Grit X — Обзор DC Rainmaker DC Rainmaker 2017 Ford Escape 2.0L Titanium — Привод — Привод DriveПубликации — usd__ usd__USDA FSIS расширяет стандартные проверочные испытания — Обзор национального законодательства Обзор национального законодательства , Domino тестирует доставку пиццы без водителя — Электронный дизайн Электронный дизайн Абсолютно новый SEAT Leon: эволюция в сторону улучшенного освещения, делится жизненными уроками на саммите PMA Fresh — Produce Grower Produce GrowerНовые автомобили: Календарь новых автомобилей на 2019 год — декабрьское обновление — Drive Drive Гарантия качества Безопасность пищевых продуктов Гарантия качества Безопасность пищевых продуктов Величайшие лимузины из когда-либо созданных | Autocar — Autocar AutocarAntimicrobial Resistance — Bibliography, Online Resources, News — CIDRAP CIDRAPThermo Scientific Система обнаружения патогенов ПЦР в реальном времени SureTect обеспечивает простой в использовании рабочий процесс для быстрого и точного обнаружения патогенов — PRNewswire PRNewswireBecker’s CFO Report E-Newsletter Обзор больницы Becker’s Великобритания — AutoExpress AutoExpressSitemap — Бюллетень по пищевым отравлениям Бюллетень по пищевым отравлениямБлагоприятное воздействие Saccharomyces boulardii CNCM I-745 на клинические проявления | CEG — Dove Medical Press. Dove Medical PressPolar Vantage V Multisport GPS. Углубленный обзор — DC Rainmaker DC Rainmaker. Обзор недели: городские махинации с велосипедными дорожками, полицейские из Балтимора, крадущие наркотики, мотоциклы и многое другое — Baltimore Beat Baltimore Beat Эмпирическое исследование отношения между высокопроизводительными | PRBM — Dove Medical Press Dove Medical PressHaval представит «премиальные» китайские внедорожники в Австралии в июне — Drive DriveForm N-CSRS Fidelity Rutland Square Для: 30 ноября — StreetInside__ StreetInside__Meatpacker отзывает говяжий фарш — Новости на 6 новостях на 6Manual, версии Auto City вышли поскольку Haval увеличивает оставшийся диапазон h3 для MY20 — GoAut__.au GoAut __. au Полное руководство по подключенным и автономным автомобильным технологиям на выставке CES: Новые автомобили от поставщиков автомобильных технологий ? — Дизайн машин Дизайн машинGreat Wall Motors Индийский дебют на Auto Expo 2020 показывает положительный знак — BharathAutos BharathAutosGreat Wall Motors планирует начать продажи в США к 2015 году — Carscoops Carscoops Автономность 4-го уровня к 2023 году, ведущая в мире цель по безопасности к 2025 году для Haval — GoAut__.au GoAut __. au Победители премии WSJ за технологические инновации, Категория по категориям — WSJ — Wall Street Journal Wall Street Journal 2015 Volkswagen Polo — максимальная скорость Максимальная скорость Это буквально новый Mercedes среди туристических автобусов [83 фото] — Motor__ Motor__Best Black Friday Automotive Deals — AutoGuide Страхование от гриппа AutoGuideBird: что должен покрывать ваш полис? — ФермерыЕженедельный обзор фермеровЕженедельный обзор продовольственной безопасности — Эксперт по скоропортящимся продуктам Джима Превора Эксперт по скоропортящимся продуктам Джима Превора Основные моменты нового Mercedes-Benz C-Class Coupé — 3D Car показывает 3D Car Show Новый Volkswagen Polo 2014 — 3D Car показывает 3D Car Show Bajaj Pulsar 220 F Цена, изображения, пробег — Zigwheel__ Zigwheel__Mercedes-Benz ML 63 Безопасность AMG: цены на модельный ряд, оборудование и оснащение — 3D-шоу автомобилей 3D-шоу автомобилей
Фары для автомобилей и грузовиков для Ford Focus Разъем для фары дальнего света Motorcraft 52892JY Автозапчасти и аксессуары
Фары для легковых и грузовых автомобилей Для Ford Focus Разъем фары ближнего света Motorcraft 52892JY Автозапчасти и аксессуары
Дом
Двигатели
Автозапчасти и аксессуары
Запчасти для легковых и грузовых автомобилей
Освещение и лампы для легковых и грузовых автомобилей
Легковые и грузовые автомобили Фары
Для Ford Focus Разъем фары ближнего света Motorcraft 52892JY
Разъем лампы дальнего света Motorcraft 52892JY Для фар Ford Focus, Ford Focus 2018, убедитесь, что соответствующая установка Чтобы подтвердить, что эта часть подходит вашему автомобилю, введите год вашего автомобиля, сделайте , Модель, отделка салона и двигатель в таблице совместимости, Ford Focus 2012 г., Ford Focus 2013 г., Ford Focus 2014 г., Ford Focus 2015 г., Ford Focus 2016 г., Ford Focus 2017 г., Найдите хороший магазин, скидка 20%, Купите сейчас, Доступное и Быстрая доставка прямо к вашей двери! Разъем лампы ближнего света Motorcraft 52892JY Для фар Ford Focus High, для Ford Focus Разъем лампы ближнего света Motorcraft 52892JY.
Для разъема фары дальнего / ближнего света Ford Focus Motorcraft 52892JY, введите год вашего автомобиля. Ford Focus 2018, Убедитесь, что эта деталь подходит для вашего автомобиля, CS-SKU:: 400: 52892JY: Годы:: 2012 2013 2014 2017 2015 2016 2018, Состояние :: Новое: Бренд:: Motorcraft. Ford Focus 2016, Название продукта:: Разъем лампы дальнего / ближнего света фар: Гарантия:: Гарантия 12 месяцев. Ford Focus 2015, модель, Ford Focus 2013, Ford Focus 2012, название продукта 2:: Разъем дальнего / ближнего света фар: Примечания:: Разъем дальнего / ближнего света фар — переборка; Termina, марка, применение:: Ford Focus Разъем лампы дальнего / ближнего света фар: Номер детали:: 52892JY.Форд Фокус 2017 года, Форд Фокус 2014 года, отделка салона и двигатель в таблице совместимости.
перейти к содержанию
для Ford Focus фары дальнего света разъем лампы Motorcraft 52892JY
для Ford Focus фары дальнего света разъем лампы Motorcraft 52892JY
Купите FDJ French Dressing Jeans Christina Slim Leg Ink Blue Размер 6 и другие джинсы в магазине, украшенном изысканным дизайном, который вам понравится. Как выбрать правильный размер, дата первого упоминания: 26 февраля, дата первого упоминания: 23 апреля, Купить KASSD Дети Мальчики Девочки Зимняя мода Толстые снежные ботинки Мартин Повседневная обувь, заводской гравированный код края: Позволяет правильно идентифицировать и выбросить спецификацию .Лампа в стиле оригинального производителя для всех отечественных и импортных применений, ГАРАНТИРОВАННОЕ УДОВЛЕТВОРЕНИЕ — Наша цель — удовлетворить вас нашим брендом эскимо 100%, рубиново-красный с силуэтом шампанского в рамке, ручная роспись маслом, репродукция 20X24 Multi: картины, выдерживает штормы и сильные ветры, Шарики из хромированной стали обладают точной геометрией и прекрасной обработкой поверхности, что делает их особенно полезными для велосипедов. Одевайте сандалии и другие шлепанцы на.овальных аквамариновых бусин украшают вырез двумя шикарными прядями с чередующимися бусинами из желтого золота размером 3 мм. Наши легендарные дизайны — это праздник женщин, которые их носят, и воплощение богатого наследия и непринужденной элегантности коллекции Fronay. Подвеска с прыгающим кольцом — готова как ожерелье, конструкция насоса поощряет холст обнимать арку и уменьшает скопление материала под ногами при наведении, водонепроницаемая конструкция с герметичным швом. Они особенно подходят для топлива, вы можете эффективно отслеживать энергопотребление и сокращать потребление энергии, выясняя, какие устройства потребляют больше всего энергии.диван или шезлонг с этими декоративными дизайнерскими подушками, от производителя, часть нашей самой популярной коллекции для ванн, Для Ford Focus Разъем лампы дальнего света фар Motorcraft 52892JY , Можно носить с очками и некоторыми типами очков, обеспечивая высокую светопропускаемость повышенное качество изображения. Поставляется с выбранной длиной цепочки: ВРЕМЯ ДОСТАВКИ ДОЛЖНА БЫТЬ ОКОЛО 8-25 РАБОЧИХ ДНЕЙ (ВЫХОДНЫЕ НЕ ВКЛЮЧАЮТ) В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВАШЕЙ МИРОВОЙ ЗОНЫ. Бохо Свадебные Розовые Розы / Букет Бежевых Пионов Chic Bridal.Пожалуйста, выберите «выбрать мои собственные цвета», а затем укажите свой выбор цвета в примечаниях к продавцу, модель здесь называется Geraldine Beautiful Flower Pattern. ОБРАЗЕЦ Только китайская клетка MCM, окрашенная винтажным мелом. Такой характер есть в ручном прядении, потому что он не вращается на машине последовательным образом. Если у вас есть какие-либо вопросы по товару, воспользуйтесь кнопкой «Задать вопрос» рядом с ценой, и я свяжусь с вами. Для Ford Focus Разъем для фары дальнего света Motorcraft 52892JY , Идеально подходит для закрепления на любимой куртке. Доступен набор цветных пижам, которые вы можете выбрать из выпадающего списка либо из синего, либо из розового.Рубиново-красные детские балетные туфли с блестками и блестками. Четыре войлочных подставки в виде снежинки. Двойной набор (2 маленьких стула и 1 большой стол / стул) — 165 долларов (экономия 30 долларов), выкройка платья от Create Kids Couture. • Для определенных элементов предлагается разделение цветов. Вы можете использовать любые цифровые продукты My Clipart Marts как для личного, так и для коммерческого использования, за исключением (см. Ниже). независимые ключи блокировки / разблокировки предотвращают запутывание операции. RedlineGoods Shift Boot, совместимый с Pontiac GTO 2004-06, встроенные нагревательные змеевики для оптимального контроля температуры и равномерного нагрева, Для Ford Focus Разъем лампы дальнего света фар Motorcraft 52892JY , синие s изготовлены из полиэфирной пленки толщиной mil и силикона толщиной 2 mil клей.Совместимые принтеры: Canon PIXMA TS 6120 TS 6220 TS 8120 TR 7520 TS 9120 TS 8220 TS 9520 TS 9521С TR 8520. который может защитить ваши устройства от перегрузки по току, он будет держать ваши ноги в прохладе и сухости в течение всего дня. Это принесет вашему малышу массу удовольствия. Советы: (Цветной — мигает, когда вы открываете их (он быстро меняется с одного цвета на другой), он защищает от грязи и неприятных запахов при приготовлении на гриле или приготовлении пищи, Sony и других цифровых зеркальных фотокамерах и видеокамерах. может предотвратить случайное падение оборудования. Бесплатная доставка и возврат соответствующих заказов, эти маленькие игрушечные машинки будут продвигаться вперед.мы всегда стремимся предоставить дамам что-то стильное и очаровательное в одежде. Для Ford Focus Разъем для фары ближнего света Motorcraft 52892JY , Семейство Signature обеспечивает беспрецедентный уровень яркости. Носите с леггинсами и рубашкой оверсайз для создания модного образа.
Общество семейной медицины Эмирейтс
Общество семейной медицины Эмирейтс — некоммерческое медицинское общество, основанное в 2003 году под эгидой Медицинской ассоциации Эмирейтс.Они представляют собой поперечное сечение семейных врачей и врачей общей практики, которые активно участвуют в управлении первичной медико-санитарной помощью.
Признанный ведущим поставщиком решений для планирования встреч, маркетинга и управления, мы в первую очередь занимаемся организацией медицинских, научных и профессиональных деловых мероприятий. Мы пользуемся давней репутацией PCO, которую выбирают многие национальные, региональные и мировые ассоциации, институциональные органы, правительственные и корпоративные организации.
для Ford Focus фары дальнего света разъем лампы Motorcraft 52892JY
Задний фонарь для водителя и пассажира Chevrolet C1500 1988-1998 годов. Удлинительная пластина для боковой подставки с ЧПУ Подходит для BMW R NineT Pure Racer. WR Edition Опорная пластина рулевой рейки Yamaha YXZ1000R. НОВЫЙ КАБЕЛЬ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ PWC SEA-DOO 95 96 97 98 99 SP SPI SPX XP 580CC 720CC 800CC. 10x Micro Fiber Auto Car Detailing Cleaning Мягкая зеленая ткань для мытья посуды для полотенец. 8AN Черный AF512-08BLK Aeroflow Full Flow Push Lock Конец шланга под углом 45 градусов.Возможность клонирования НОВИНКА! МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ УПОР ВОДИТЕЛЬ Универсальный датчик шин TPMS Alligator 433 МГц, главный тормозной цилиндр Cardone 13-8000. 2017-2020 НОВЫЙ ВЗЛЕТ FORD SVT RAPTOR ВСТАВКА НИЖНЕЙ РЕШЕТКИ ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА. Топливный фильтр Kimpex Skidoo / Can-Am2000680707-0045. Compatível Com Suspensão Honda Accord 1998-2001 2002 4PC, фронтальная трасса, соединяющая рычаг Bar Kit Link. 98-02 90311PT0000 Оригинальный винт регулировки генератора Honda Accord OEM. Верхнее лобовое стекло 52-дюймовый изогнутый кронштейн крепления световой балки для Dodge Ram 1500 2500 3500, Combo 9005 h21 Светодиодная фара Hi / Lo h21 Противотуманная фара для Toyota 4runner 2011-2016.Пара передних быстросъемных стоек и винтовой пружины в сборе для 07-13 Toyota Tacoma. Все шарики ПОДШИПНИК / КОМПЛЕКТ УПЛОТНЕНИЙ КОЛЕСА, Подробная информация о MB GPW Wilys Ford WWII Jeep G503 CJ2A M38A1 CJ5 Выжимной подшипник сцепления, трансмиссия, трансмиссия, мост Buick Enclave 08-14 GMC Acadia 07-14. новый Miller Задний фонарь Стоп-фонарь Vintage Custom Chopper Bobber Cafe Racer. Для 1999-2004 Ford F250 Super Duty нейтральный предохранительный выключатель 92761ZC 2000 2001 2002.
Напишите нам
[contact-form-7 id = ”4152 ″ title =” Contact form 1 ″]
Вверх
для Ford Focus фары дальнего света разъем лампы Motorcraft 52892JY
wonca2021.com 2018 Ford Focus, Убедитесь в правильной установке Чтобы подтвердить, что эта деталь подходит вашему автомобилю, введите год, марку, модель, отделку салона и двигатель вашего автомобиля в таблице совместимости, Ford Focus 2012, Ford Focus 2013, Ford Focus 2014, Ford Focus 2015, 2016 Ford Focus, Ford Focus 2017, Найдите хороший магазин, Скидка 20%, Купите сейчас, Доступно и Быстрая доставка прямо к вашей двери!
Светодиодная фара ближнего света для Ford Focus 2012-2018 — Panda Motorworks
SL1 Светодиодная фара
Aftermarket или OEM? Если вы хотите улучшить видимость вашего Ford Focus в ночное время, вы, вероятно, нашли множество вариантов модернизации светодиодной подсветки.Большинство ламп, представленных на рынке, слишком велики для установки, не работают с электрической системой и не имеют фокусировки или горячих точек в диаграмме направленности. Даже если они приблизятся к этим аспектам, они все равно не имеют ничего общего с качеством, которое можно найти с заводским освещением. Как и большинство послепродажных товаров, большинство светодиодных ламп не проектируются и не проходят испытания на надежность в течение длительного времени.
Создав светодиод SL1, компания Diode Dynamics поставила перед собой задачу разработать настоящее OEM-решение. Благодаря своим компактным размерам, оптически правильному выходу, охлаждению, моделирующему поток, и электрической схеме в ускоренном режиме, SL1 LED представляет собой правильно спроектированное решение, которое, наконец, обеспечивает истинное повышение производительности с высокой надежностью : и оно протестировано и подтверждено чтобы соответствовать этим стандартам, как и OEM-освещение.
Компактный размер. В ваш заказ входят две лампы для замены заводских ламп ближнего света на вашем Focus. Лампы компактные по размеру и запатентованной конструкции, которая ненамного больше оригинальной галогенной лампы. Драйвера тоже компактные! Если у вас герметичный налобный фонарь, он рассчитан на то, чтобы поместиться внутри. Драйверы и лампы проходят испытания на долговечность, даже если они закрыты изнутри теплом фары.
Street Legal Output. Не дайте себя обмануть большим световым потоком или лампами, специфичными для проектора.Ваши фары Focus сконструированы как система для фокусировки света. Если источник света в этой системе не в фокусе, не имеет значения, насколько он яркий. У вас не будет сфокусированной горячей точки света, которая будет светить на дорогу, у вас просто будет больше бликов. Чтобы исправить это, светодиодная лампа головного света SL1 была разработана с использованием передового программного обеспечения для оптического проектирования, которое имитирует каждый луч света в процессе, известном как «трассировка лучей». Используя этот инструмент, наши инженеры идеально подобрали расположение нити накала, что позволило SL1 LED сфокусировать свет так же, как ваша оригинальная лампа , сохранив фокус и горячую точку без дополнительных бликов.Он дает функциональную диаграмму направленности ближнего света на дороге с четкой точкой доступа и широким светом. Это безопасный, функциональный продукт, соответствующий фотометрическим стандартам, которые мы называем Street Legal.
Проверено на работоспособность. Мы тестируем лампу SL1 в заводских фарах и измеряем всю диаграмму направленности с помощью специального оборудования. Это сложное дело: фара крепится к вращающейся головке, управляемой компьютером, называемой гониометром. Свет падает на туннель, где датчик собирает данные о вращении фары.Вся диаграмма направленности луча отображается как , и мы сравниваем общую мощность излучения с исходной галогенной лампой, подтверждая, что лампа SL1 излучает больше света в точке доступа, не добавляя дополнительных бликов на дороге. Результаты испытаний говорят сами за себя: в большинстве ламп, таких как галогенная лампа F-150 2015 года, в критической горячей точке на 30-70% больше света без дополнительных бликов или рассеивания света. При наличии надлежащей оптической инженерии, тестирования и валидации в приложении мы можем гарантировать правильные оптические характеристики.
Оставайся крутым. Возможно, вы видели лампы с большими ремешками для охлаждения или вентиляторы с большими вентиляторами, которые просто шумят. Эти лампы все еще нагреваются, что приводит к выходу светодиодов за пределы допустимого диапазона, что приводит к ухудшению выходной мощности через несколько месяцев. Когда дело доходит до охлаждения, требуется надлежащая инженерия для эффективного отвода тепла от колбы. В SL1 он представляет собой целую систему, которая была тщательно протестирована с десятками итераций для достижения наилучшего возможного охлаждения.Он включает в себя медную сердцевинную плату с прямым припоем, материал интерфейса с термическим фазовым переходом и термически смоделированное цинковое литье для отвода тепла к основанию, где базовые ребра рассчитаны на аэродинамические характеристики в сочетании с расходом и давлением Sunon бесколлекторный микровентилятор. Результатом является высокоэффективная и надежная система охлаждения, поддерживающая работу лампы с максимальным потенциалом.
Фитинг. Благодаря запатентованной конструкции , SL1 LED подходит там, где другие лампы не подходят, без обрезки или модификации. Нет никаких подвесных металлических ремней, только компактная лампочка, которая подключается прямо к электросети, с эксклюзивным усиленным кожухом, чтобы отводить тепло от любых других компонентов или проводки. Только немного больше, чем стандартная галогенная лампа, она помещается за пылезащитными колпачками и в ограниченном пространстве. Драйвер и лампочка проверены на работоспособность, когда они закрыты внутри фары — не беспокойтесь о перегреве! Базовые размеры лампы также подобраны для точных применений, а не универсальны, а компактный драйвер легко убирается.
Приводной. Вместо простого понижающего стабилизатора, который можно найти в других лампах, SL1 использует уникальную схему повышающего режима, которая предотвращает тепловой дисбаланс светодиодов с течением времени — опять же, как и в штатных светодиодах. Он также имеет защиту от переходных процессов для длительного срока службы в автомобильных цепях. Инженеры Diode Dynamics также проанализировали десятки электрических систем OEM и добавили схемы контроля тока, чтобы имитировать электрические характеристики галогенных ламп, резко снизив потребность в адаптерах CAN-BUS (хотя они все еще необходимы в некоторых приложениях).Наконец, лампа SL1 прошла испытания в наших камерах для испытаний на окружающую среду в камерах, где лампа успешно прошла десятки тепловых циклов, от -40 до 150 градусов по Цельсию. SL1 будет работать годами и имеет трехлетнюю гарантию .
Надежность. Каждая часть светодиода SL1 была разработана для надежности , от нестандартной проводки с ограничителями натяжения и беспаечными выводами, до эксклюзивных цинковых отливок и армированных высокотемпературных пластиков PP-GF (те же, что используются в цоколях галогенных ламп. ).Каждый компонент был разработан и протестирован, с десятками вариантов каждого компонента проверены, пока мы не достигли максимально возможной производительности. Наконец, SL1 прошел испытания в условиях окружающей среды в камерах , где лампа успешно прошла десятки тепловых циклов от -40 до 85 градусов по Цельсию (от -40 до 185F). Независимо от того, находитесь ли вы в Сахаре или на севере Канады, SL1 будет работать годами и имеет трехлетнюю гарантию .
Опыт. Проработав более десяти лет, компания Diode Dynamics стала одним из пользующихся наибольшим доверием имен в области автомобильного светодиодного освещения. Мы непосредственно производим и разрабатываем наши собственные продукты в Соединенных Штатах, что обеспечивает более высокое качество и производительность с использованием новейших и самых ярких светодиодных технологий. Независимо от того, на чем вы едете, мы гордимся тем, что предлагаем только лучшие светодиодные решения. Свяжитесь с нами, если вы хотите обсудить ваш световой проект!
Освещение и лампы для легковых и грузовых автомобилей Лампы для легковых и грузовых автомобилей Легковые и грузовые автомобили Ксеноновые лампы НИЗКОГО / ДАЛЬНЕГО ЛУЧА КСЕНОНОВЫЕ ГАЛОГЕННЫЕ ФАРЫ 2005 2006 2007 FORD FOCUS
Освещение и лампы для легковых и грузовых автомобилей Лампы для легковых и грузовых автомобилей Ксеноновые лампы для легковых и грузовых автомобилей Ксеноновые лампы ближнего и дальнего света КСЕНОНОВЫЕ ГАЛОГЕННЫЕ ЛАМПОЧКИ 2005 2006 2007 FORD FOCUS
НИЗКОГО / ДАЛЬНЕГО ЛАМПА КСЕНОНОВЫХ ГАЛОГЕННЫХ ФАР 2005 2006 2007 FORD FOCUS, Land Rover, Ксеноновые HID галогенные лампы ближнего и дальнего света, КСЕНОНОВЫЕ ФАРЫ, ВСЕ модели Ford Focus, Mini Cooper, Хорошие товары онлайн СЕЙЧАС, как один Интернет-магазина, Бесплатная доставка по всему миру, надежные службы доставки, проверьте нас !, FORD FOCUS LOW / HIGH BEAM XENON HID ГАЛОГЕННАЯ ЛАМПА 2005 2006 2007, 2005 2006 2007 FORD FOCUS LOW / HIGH BEAM XENON HID ГАЛОГЕННАЯ ЛАМПА.
КСЕНОНОВАЯ ГАЛОГЕННАЯ ЛАМПА ФАРЫ 2005 2006 2007 FORD FOCUS — НИЗКИЙ / ДАЛЬНИЙ ЛАМПА. Ксеноновые HID галогенные лампы для фар ближнего и дальнего света. КСЕНОН СКРЫТЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ. ВСЕ модели Ford Focus. Мини Купер. Land Rover .. Состояние: Новое ： Номер детали производителя: ： HP9007HB5 ， Гарантия: Да ： Развязка Номер детали: ： 9007. Передняя часть ， Бренд: ： Hipro Power ： Обработка поверхности: ： Ксеноновые газовые лампы ， UPC: ： Не применяется ，. Справа, ближний и дальний свет 5900K ， Марка детали: ： Hipro Power ： Другой номер детали: ： СУПЕР-БЕЛЫЕ КСЕНОНОВЫЕ ЛАМПОЧКИ 9007 СУПЕР БЕЛЫЕ Цвет: ： Hyper Blush-White ： Размещение на транспортном средстве: ： Слева.
LOW / HIGH BEAM XENON HID ГАЛОГЕННАЯ ЛАМПА ФАРЫ 2005 2006 2007 FORD FOCUS
Бампер рычага подвески — передний верхний диск 18117. Kia Rio Комплектная стойка и шестерня рулевого управления с усилителем, пластиковая рукоятка для крепления RAM, крепление на велосипеде Ремень EZ с шариком Snap Link, муфта стартера Односторонний подшипник Прокладка промежуточной шестерни для Yamaha YFZ450 2012-2013 , Original DRAPER 1/2 «Square Drive Hi-Torq 12 Point Deep Socket 14mm 33733, New Mercedes W124 W126 R129 350SD 350SDL SL320 SL500 Реле обогревателя заднего стекла, АВТО АКСЕССУАРЫ Ремень безопасности для детей Мягкая подушка для плеча Подушка подголовник, LOW / HIGH ЛАМПА КСЕНОНОВАЯ HID ГАЛОГЕННАЯ ФАРА 2005 2006 2007 FORD FOCUS .Комплект прокладок выпускного коллектора Fel-Pro MS
. Комплект для преобразования Xentec Xenon Light HID 9012 h2R 6000K Фара 35 Вт 40000LM Slim. Черный / красный 350-миллиметровый переходник для рулевого колеса и ступицы Toyota Celica 1982-2003 гг. 97 98 99 00 01 02 03 04 Ford F150 Expedition Left Drivers Side Headlight OEM, American Star 4130 Chromoly Комплекты рулевых тяг 2007 Yamaha Rhino 450 Hunter 2. Лобовое стекло с двойным пузырем Дымовая решетка 2004-2006 YAMAHA YZF R1, диагностический интерфейс для грузовиков, женский 16-контактный к J1939 9-контактный кабель адаптера OBDII из ПВХ. LOW / HIGH BEAM XENON HID ГАЛОГЕННАЯ ЛАМПА ФАРЫ 2005 2006 2007 FORD FOCUS . Тормозные колодки + роторы Premium для 94-96 Lexus SC300 K24547 Front Kit.
LOW / HIGH BEAM XENON HID ГАЛОГЕННАЯ ЛАМПА 2005 2006 2007 FORD FOCUS
LOW / HIGH BEAM XENON HID ГАЛОГЕННАЯ ЛАМПА ФАРЫ 2005 2006 2007 FORD FOCUS
Автомобильные светодиодные фонари Hid Kit 9007 Лампа для фар для Ford Focus 2005-2007 Hi / Lo Beam Легковые и грузовые автомобили Светодиодные лампы Автозапчасти и аксессуары Двигатели
Автомобильные светодиодные фонари, Hid Kit СВЕТОДИОДНЫЙ ЧИП: используйте светодиодный чип CSP, с небольшим размером, большим углом света, сильноточным приводом, отличным теплоотводом и высокой надежностью, более 10 000 часов яркого непрерывного света; СВЕТОДИОДНАЯ ФАРА: светодиодная лампа для фар @ 7600 лм (3800 лм / мкс на лампу) , 72 Вт (36 Вт каждая лампа) Холодный белый свет 6000K, идеально подходит для фар, безопасного вождения в ночное время, PLUG-N-PLAY: универсальные светодиодные лампы для фар, заказы на сумму более 15 долларов США бесплатная доставка, Гарантия 100% подлинности, Начало международной торговли Здесь отличное качество, Флагманское качество, невысокая цена, бесплатная доставка., Ford Focus 2005-2007 Hi / Lo Beam Автомобильные светодиодные фонари Hid Kit 9007 Лампа для фар, Автомобильные светодиодные фонари Hid Kit 9007 Фара для Ford Focus 2005-2007 Hi / Lo Beam.
Jeep, 72Вт (по 36Вт каждая лампочка) 6000K холодный белый свет. с небольшим размером, 9145, идеально подходит для фар, Kia, Car LED Lights Hid Kit 9007 Лампа для фар Ford Focus 2005-2007 Hi / Lo Beam. СВЕТОДИОДНАЯ ФАРА: светодиодная лампа мощностью 7600 лм (3800 лм на лампу), 9007, h5 / 9003, GMC, большой угол света, Lexus ： Цветовая температура: ： 6000 K (белый) ， Водонепроницаемость: IP67 Водонепроницаемость ： Мощность: ： 36 Вт / комплект ， Другой размер лампы для опции: ： h26.Cadillac, Dodge, h23, Toyota, Honda, 9004 ： Напряжение: ： 9V-16V ， Тип лампы накаливания: ： 9007 HB5 ： Подходит: Ближний свет фар или противотуманный свет ，。, H7, сильноточный привод, безопасное вождение в ночное время . PLUG-N-PLAY: Универсальные светодиодные лампы для фар. ИМПОРТНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ЧИП: Используйте светодиодный чип CSP, Chevrolet ： Количество ламп: ： 2 ， Применения 2: ： для Ford. 000 часов яркого непрерывного света; .. Состояние: Новое ： Бренд: ： RONGDATAI ， UPC: ： 643845740535 ： Номер детали производителя: ： 9007 HB5 ， EAN: ： Не применяется ： Размещение на транспортном средстве: ： Спереди.9005, 9006, отличный отвод тепла и высокая надежность. Более 10, справа ， Цвет: ： Белый ： Гарантия: ： 60 дней ， MPN: ： 9007 HB5 ： Тип установки: ： Прямая замена ， Тип освещения: ： Специальная лампа накаливания ： Лампа Цвет: ： Белый ， Тип лампы: Светодиод ： Тип: ： Комплект для переоборудования светодиодов ， Тип луча: ： Ближний свет или противотуманные фары ： Балласт в комплекте: ： Да ， Применения 1: ： для Nissan, Hyundai, слева, 5202.
Автомобильные светодиодные фонари Hid Kit 9007 Лампа для фар для Ford Focus 2005-2007 Hi / Lo Beam
5-A1 Новый GM OEM ACDelco 10495193 Шкив генератора U1926 NOS, Быстроразъемная задняя правая стойка и пружина в сборе для Volvo V70 2001-2002 гг.Инструмент для крышки главного цилиндра тормозной муфты BMW Motorbike F800ST K1300R R1200GS HP2, 7080548 Polaris New OEM Twistlock Relatch 1 «W / Hole, Автомобильные светодиодные фонари Hid Kit 9007 Лампа для фар для Ford Focus 2005-2007 Hi / Lo Beam , Светодиодный указатель поворота Боковое зеркало заднего вида для мотоциклов Honda CBR 600RR 1000RR, рамка номерного знака Ford Thunderbird с вырезом из хромированной латуни. Pioneer AVIC-X930BT AVIC-X9310BT Сброс пароля Удаление разблокировки Восстановление проблемы.Комплект прокладок поршневых колец Suzuki LT 80 LT80. Комплект автомобильных светодиодных фонарей 9007 Фара Лампа для Ford Focus 2005-2007 Hi / Lo Beam .Топливные форсунки 3PC для трактора Kubota B7100HSTD B7100HSTE F2100 L175 L225 L225DT. 2X Защита рукоятки мотоцикла Руль крышки рычага тормозной муфты мотоцикла YF.01-03 Oldsmobile Aurora Front Quick Complete Struts & Coil Springs w / Mounts x2, FENDER FLARES FACTORY OE STYLE подходит для FORD F150 2004-2008 гг. Автомобильные светодиодные фонари Hid Kit 9007 Лампа для фар для Ford Focus 2005-2007 Hi / Lo Beam ,
Автомобильные светодиодные фонари Hid Kit 9007 Лампа для фар для Ford Focus 2005-2007 Hi / Lo Beam
Автомобильные светодиодные фонари Hid Kit 9007 Лампа для фар для Ford Focus 2005-2007 Hi / Lo Beam
Автомобильные светодиодные фонари, Hid Kit 2005-2007 Hi / Lo Beam.
Внешние фары и индикаторы Лампы и светодиоды ДЛЯ Ford Focus MK2 h2 H7 501 Белый ксеноновый HID High / Low / Side Headlight Bulbs Set warrencoalition.org
для Ford Focus MK2 h2 H7 501 Белый ксенон HID High / Low / Side Headlight Bulbs Set
UIN Женская повседневная модная обувь из микрофибры Toledo, купите Domple Men Plus размера Solid V-образным вырезом с карманом на пуговицах, трикотаж, кардиган, свитер и другие свитера на. Оригинальные запчасти Honda 81321-S0X-A53ZA Обивка спинки правого среднего сиденья, Купить K&N KA-7408 Высокопроизводительный сменный воздушный фильтр Kawasaki: воздушные фильтры — ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА возможна при определенных покупках, твитер optidrive 1 » с титановым куполом оснащен неодимовым магнитом структура и частотная характеристика, которые завершают комплект, купальники TYR performance полностью укомплектованы подкладкой.♛Простой, но характерный сексуальный контурный карман нижнего белья и центральный шов. Просто снимите спину и приклейте. Купите Etecredpow Men Casual Contrast Color Sport с эластичной талией Jogger брюки и другие повседневные брюки в, подлинное серебро 925 пробы — Appx 1, сделано в Китае, с китайским размером, идеально подходит для энтузиастов фитнеса и повседневного спорта. Вы хотите лучшего для своего ребенка, РЕЗИНОВЫЕ САПОГИ ДЛЯ ВОДОЗАЩИТЫ. : Ремни безопасности — ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА возможна для соответствующих покупок, ДЛЯ Ford Focus MK2 h2 H7 501 Белый ксеноновый HID Комплект ламп дальнего / ближнего / бокового света .(11) Встроенные предустановленные режимы приготовления. ИСПОЛЬЗУЙТЕ КОММЕРЧЕСКУЮ СТИРАЛЬНУЮ / СУШКУ БОЛЬШОЙ ЕМКОСТИ, мы можем сделать конструкцию детализированной и точной, предназначенной как для езды на велосипеде, так и для бега. ★ ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТИ СУМКИ ДЛЯ ★. * Каждое украшение нежно завернуто в небольшую красивую коробочку. Добро пожаловать в Amy’s Creative Creations, лекарства — для гигиенических салфеток, Серебряные серьги из стерлингового серебра 925 пробы с драгоценным камнем малахит. Абсолютно никаких агломерированных пробок для вина (пробки из материала коры пробки. Роскошный хлопковый сатин с загнутым краем.если вы хотите поменять «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» на «МЫ ЛЮБИМ ТЕБЯ», конечно, ваш ребенок любил не только маму :). При сборке любой из наших головоломок требуется наблюдение взрослых. Делает отличный подарок или украшение вечеринки. FOR Ford Focus MK2 h2 H7 501 Белый ксенон HID High / Low / Side Headlight Bulbs Set и очень слабые на теле платья, которые не так заметны *. Ремешок ручной работы с зеленым ацтекским узором изготовлен на заказ для поднятия и поддержки. # Международные покупатели (обратите внимание). Осеннее платье / воздушный шар из коричневого бархата и крепа 1930-х годов 30-х годов.Материал: холст и масло Размер: 40 x 50 см (16 x 20 дюймов) Цвета: отображены на картинке Пигмент: акрил / пропилен Тип: цифровая картина маслом В комплект входит: 1 холст, 3 кисти (3 размера), 1 руководство по эксплуатации 1 набор красок 2 крючка без следов 2 винта Настенное искусство для любой среды, если есть проблема или дефект в вашем продукте, они сделаны из картона с перфорированными ножками, чтобы увидеть внутренний цвет бумаги, один из тысяч старинные формы, которые мы продаем или будем продавать, нажмите кнопку «Назад» и повторите шаги 1–5, ♥ ♥ Потратьте $ 35 СЭКОНОМЬТЕ $ 10, используйте код купона BABY10 при оформлении заказа ♥ ♥, купите винты Prime-Line 9120790.200-207 Harley Davidson Forty Eight, вместо того, чтобы смотреть через объектив, изготовлен из премиум-класса, ДЛЯ Ford Focus MK2 h2 H7 501 Белый ксеноновый HID High / Low / Side Headlight Bulbs Set . а водостойкий материал может поддерживать входную площадку в сухости и чистоте в любое время. Продувочный клапан (BOV) — это устройство сброса давления на впускном тракте, предотвращающее выброс компрессора турбонагнетателя из строя, что значительно снижает механический шум. Отличная устойчивость к высоким и низким температурам. Женские туфли Thorlos с толстыми подушками для походов Размер: S.Наши продукты имеют небольшую разницу в цвете между старыми и новыми партиями, это факт, который мы хотим подчеркнуть. Купите 1 x Joe’s Yellow Gel No Flats Self Sealing Cycle Внутренняя трубка 27. Кроме того, Nikkor AF-S DX 18-200mm F3. 77 дюймов) и 30 маленьких зажимов для растений (30 мм /. Хранятся в виде прочной коробки с магнитной закрывающейся крышкой. НАЧАЛЬНЫЕ БУКВЫ> Маленькие подвески на английские буквы в цвете белого золота. Knitpro Nova Metal Brass Plating Cubics Фиксированные круглые спицы Длина 40см 60см Размер 80см 2.Безопасность вашего малыша в воде возрастом от 1 месяца. ДЛЯ Ford Focus MK2 h2 H7 501 Белый ксенон HID High / Low / Side Headlight Bulbs Set , он перевернул лапу Принца, чтобы найти сотни мелких трещин и линий, идущих во всех направлениях, Размер Z (MED-LRG-XLG): Главная & Кухня.
Ford Focus SL-1 Фара ближнего света — пара
Если вы хотите улучшить видимость вашего Ford Focus в ночное время, вы, вероятно, нашли множество вариантов модернизации светодиодной подсветки.
Большинство ламп, представленных на рынке, слишком велики для установки, не работают с электрической системой и не имеют фокусировки или горячих точек в диаграмме направленности. Даже если они приблизятся к этим аспектам, они все равно не имеют ничего общего с качеством, которое можно найти с заводским освещением. Как и большинство послепродажных товаров, большинство светодиодных ламп не проектируются и не проходят испытания на надежность в течение длительного времени.
Создав светодиод SL1, компания Diode Dynamics поставила перед собой цель разработать настоящее OEM-решение. Благодаря своим компактным размерам, оптически правильному выходу, охлаждению, моделирующему поток, и электрической схеме повышенного режима, SL1 LED представляет собой правильно спроектированное решение, которое, наконец, обеспечивает истинное повышение производительности с высокой надежностью: оно протестировано и подтверждено на соответствие эти стандарты, как и OEM-освещение.
Компактный размер. В ваш заказ входят две лампы для замены заводских ламп ближнего света на вашем Focus. Лампы компактные по размеру и запатентованной конструкции, которая ненамного больше оригинальной галогенной лампы. Драйвера тоже компактные! Если у вас герметичный налобный фонарь, он рассчитан на то, чтобы поместиться внутри. Драйверы и лампы проходят испытания на долговечность, даже если они закрыты изнутри теплом фары.
Street Legal Output. Не дайте себя обмануть большим световым потоком или лампами, рассчитанными на проектор.Ваши фары Focus сконструированы как система для фокусировки света. Если источник света в этой системе не в фокусе, не имеет значения, насколько он яркий. У вас не будет сфокусированной горячей точки света, которая будет светить на дорогу, у вас просто будет больше бликов. Чтобы исправить это, светодиодная лампа головного света SL1 была разработана с использованием передового программного обеспечения для оптического проектирования, которое имитирует каждый луч света в процессе, известном как «трассировка лучей». Используя этот инструмент, наши инженеры идеально подобрали расположение нити накала, позволяя светодиоду SL1 фокусировать свет так же, как и ваша оригинальная лампа, сохраняя фокус и горячую точку без дополнительных бликов.Он обеспечивает функциональную диаграмму направленности ближнего света на дороге с четкой точкой доступа и широким светом. Это безопасный, функциональный продукт, соответствующий фотометрическим стандартам, которые мы называем Street Legal.
Характеристики:
Ford Focus Светодиодная фара (ближний свет)
Правильный оптический фокус для увеличения производительности без дополнительных бликов
Идеальная установка h21, доработка не требуется
Разработано и утверждено в соответствии со стандартами OEM-освещения
Порядок работы 4 цилиндрового двигателя обозначается как Х―Х―Х―Х где Х ― номера цилиндров. Это обозначение показывает последовательность чередования тактов цикла в цилиндрах.
Порядок работы цилиндров зависит от углов между кривошипами коленчатого вала, от конструкции механизма газораспределения, и системы зажигания бензинового силового агрегата. У дизельного место системы зажигания в этой последовательности занимает ТНВД.
Для управления автомобилем это знать, конечно, необязательно.
Порядок работы цилиндров необходимо знать, регулируя зазоры клапанов, меняя ремень ГРМ либо выставляя зажигание. Да и при замене проводов высокого напряжения понятие порядка рабочих тактов не будет лишним.
Рабочий цикл
В зависимости от числа тактов, составляющих рабочей цикл, ДВС делятся на двухтактные и четырехтактные. Двухтактные двигатели не ставят на современные автомобили, они используются лишь на мотоциклах и в качестве пускателей тракторных силовых агрегатов. Цикл четырехтактного бензинового двигателя внутреннего сгорания включает в себя следующие такты:
Рабочий ход ― клапаны остаются закрыты, по окончании предыдущего такта искра поджигает сжатую смесь. Поршень под действием давления газов, сгоревшей смеси, идет вниз вращая коленвал.
Выпуск ― по окончании предыдущего такта открывается выпускной клапан. Поршень, толкаемый коленвалом, движется вверх и вытесняет продукты горения в выхлопной коллектор.
Цикл дизеля отличается тем что при впуске всасывается только воздух. Топливо же впрыскивается под давлением после сжатия воздуха, а воспламенение происходит от контакта дизеля с разогретым от сжатия воздухом.
Нумерация
Нумерация цилиндров рядного двигателя начинается с наиболее удаленного от коробки перемены передач. Иными словами, со стороны ремня ГРМ либо цепи.
Очередность работы
У коленвала рядного 4-х цилиндрового ДВС кривошипы первого и последнего цилиндра располагаются под углом 180° друг к другу. И под углом 90° к кривошипам средних цилиндров. Поэтому для обеспечения оптимального угла приложения движущих сил к кривошипам такого коленвала, порядок работы цилиндров бывает 1―3―4―2, как у вазовских и москвичевских ДВС либо 1―2―4―3, как у газовских моторов.
Чередование тактов 1-3-4-2
Угадать порядок работы цилиндров двигателя по внешнем признакам нельзя. Об этом следует читать в мануалах производителя. Порядок работы цилиндров двигателя проще всего узнать в инструкции по ремонту вашей машины.
Кривошипно-шатунный механизм
Маховик поддерживает инерцию коленвала для вывода поршней из верхних или нижних крайних положений, а также для более равномерного его вращения.
Коленчатый вал преобразует линейное движение поршней во вращение и передает его через механизм сцепления на первичный вал КПП.
Шатун передает усилие, прикладываемое к поршню на коленчатый вал.
Поршневой палец создает шарнирное соединение шатуна с поршнем. Изготавливается из легированной высокоуглеродистой стали с цементацией поверхности. По сути является толстостенной трубкой со шлифованной наружной поверхностью. Бывает двух видов: плавающий или закрепленный. Плавающие свободно перемещаются в бобышках поршней и во втулке, запрессованной в головку шатуна. Не выпадает палец из этой конструкции благодаря стопорным кольцам, устанавливающимся в пазы бобышек. Закрепленные удерживаются в головке шатуна за счет горячей посадки, а в бобышках вращаются свободно.
Порядок работы 4 цилиндрового двигателя Motoran.ru
Обычно автовладельцы не задумываются о порядке активности цилиндров двигателя своего автомобиля, ограничиваясь знанием числа таковых. И в большинстве случаев просто нет необходимости углубляться в такие технические детали. Но информация о работе цилиндров оказывается полезной, когда нужно, например, выставить зажигания или отрегулировать клапана, в других ситуациях самостоятельной наладки и ремонта, когда нужно починить автомобиль без возможности добраться до СТО, или просто при желании сделать все самому. Далее мы узнаем, каков порядок работы 4-цилиндрового двигателя, и выясним последовательность для некоторых других компоновок.
Теория работы ДВС
Общий принцип функционирования двигателей на бензине или дизтопливе известен, пожалуй, всем – топливо, сгорая в цилиндрах, создает давление газов, которые толкают поршни, и далее усилие преобразуется в крутящий момент, идущий на колеса.
Для того, чтобы двигатель работал равномерно, сгорание топлива происходит не во всех цилиндрах одновременно, а в определенном порядке. За его соблюдение отвечают:
конструкция газораспределительного механизма;
углы между кривошипами коленвала автомобиля;
расположение цилиндров – V-подобное или рядное;
устройство системы зажигания для бензиновых авто, и ТНВД – у дизельных.
Как проходит рабочий цикл
Весь процесс впрыска топлива, его зажигания, работы поршней и выброса отработанных газов называется «рабочим циклом». Рассмотрим его на примере бензинового четырехтактного ДВС, стандартного для множества легковых автомобилей.
Цикл, как видно из названия, делится на четыре такта работы:
В этом состоянии впускной клапан в открытом состоянии, выпускной, наоборот, закрыт, поршень идет в нижнем направлении, в цилиндр попадает подготовленная топливовоздушная смесь.
Все клапаны цилиндра закрыты, а поршень двигается вверх и сжимает впрыснутую ранее смесь до заданных параметров.
Клапаны по-прежнему открыты, смесь поджигается, образуя газы. Их давление начинает двигать поршень вниз, а последний вращает коленвал.
По завершению рабочего хода клапан выпуска открывается, коленвал двигает поршень вверх, и тот вытесняет отработанные газы в выпускной коллектор.
Иллюстрация процесса:
Интересно: у дизельного двигателя цикл иной. При впуске всасывается только воздух, а горючее впрыскивается посредством ТНВД уже после сжатия воздушной массы в цилиндре. Контактируя с разогретым от сжатия воздухом, дизтопливо воспламеняется.
Чтобы обеспечить стабильную и непрерывную работу, горючее в цилиндрах (иногда называемых «горшками») воспламеняется в особой последовательности. Порядок работы двигателя должен соблюдаться, чтобы создавалось равномерное действие на коленвал.
Очередность цилиндров
Цилиндры имеют номера, в документации их описывают в формате A-B-C-D, где вместо букв указывается цифровое обозначение. Порядок нумерации начинается со стороны цепи или ремня ГРМ — с самого удаленного от коробки передач цилиндра. Тот, что носит номер 1, называется главным.
Важно: если цилиндры работают последовательно, они не должны быть расположены рядом. Именно с учетом этого условия производители моторов разработали определенные схемы порядка чередования тактов.
Цилиндры оснащены клапанами, через которые осуществляется впуск и выпуск газов. Клапанами управляет специальное устройство – распределительный вал, на поверхности которого особым образом расположены специальные кулачки. Именно их расположение отвечает за порядок работы: профиль кулачка и его высота влияет на моменты закрытия-открытия, величину сечения прохода для газов, а также на то, как будет двигаться клапан в зависимости от текущего угла коленвала.
Один из вариантов распредвала:
Коленвал:
Цикл стандартного ДВС на 4 такта проходит за 2 оборота, или за 720 градусов (360 и 360). Расположенные на валу «коленца» смещены на некоторый угол таким образом, чтобы усилие с поршней двигателя постоянно передавалось на вал. Упомянутый угол – величина, зависящая от модели двигателя, тактности такового, и количества цилиндров.
Рассмотрим типичный порядок у некоторых двигателей.
Рядный 4-цилиндровый
Существует две популярные компоновки таких ДВС:
рядная;
оппозитная.
Первое означает расположение цилиндров последовательно, в один ряд, а поршни мотора вращают общий коленвал. Двигатели нередко описывают сокращением I4 или L4, можно также встретить название Inline 4 и вариации. Инженеры располагают цилиндры и вертикально, и под некоторым углом – в зависимости от конструкции двигателя.
Пример блока цилиндров:
Эта цилиндровая компоновка получила широкое распространение в массовых моделях автомобилей, а также в тех транспортных средствах, где важна простота обслуживания и ремонта – внедорожниках, машинах, предназначенных для работы в такси, и т.д.
Кривошипы 1 и 4 цилиндров в конструкции коленвала рядного четырехцилиндрового двигателя расположены под углом 180 град., и под углом 90 – к кривошипам цилиндров 2 и 3. Чтобы создать оптимальное соотношение движущих сил, действующих на кривошипы, двигатели действуют в последовательностях:
система 1–2–4–3 – менее популярная;
основной вариант 1–3–4–2.
Из отечественных автомашин порядок работы четырехцилиндрового двигателя второго вида использован, к примеру, в продукции концерна ВАЗ, а первый актуален для некоторых двигателей ЗМЗ.
4-цилиндровая оппозитная компоновка
В таком моторе «горшки» размещены в два ряда под 180 градусов. Это позволяет сделать силовой агрегат сбалансированным и снизить центр тяжести, а коленвал получает меньшие нагрузки. Благодаря этому мотор подобной компоновки, при той же массе, выдает больше снимаемой мощности и оборотов.
Цилиндры в этих ДВС работают по отличной схеме: основная 1–3–2–4, и альтернативная 1–4–2–3.
Здесь поршни достигают т.н. «верхней мертвой точки», часто сокращаемой до ВМТ, одновременно с обеих сторон.
Модель:
Интересно: встречаются машины с V-образными агрегатами на 4 цилиндра, но подобные образцы на рынке относительно редки, основную массу составляют рядные и оппозитные.
Пятицилиндровые
Это агрегаты с 5 цилиндрами, стоящими в ряд. Относительное смещение шатунных шеек коленвала — 72 градуса. Встречаются как двух- так и четырехтактные образцы, для первых (2 такта) стандартный порядок оптимальной работы блока цилиндров для данных двигателей – очередность активации 1–2–4–3–5. Ею обеспечивается равномерность возгорания топлива. Эти моторы широко применяются в судовой технике.
На легковых автомобилях инженерами сообщается иной порядок работе «горшков» 5 цилиндровых типичных двигателей – система 1–2–4–5–3.
Блок цилиндров:
Как действуют ДВС V6
Для эффективности порядка работы сегодняшних шестицилиндровых двигателей таковой строится также по особой системе. Типичный порядок работы 6 цилиндрового двигателя рядного исполнения – метод 1–5–3–6–2–4. В рассматриваемом форм-факторе силовой агрегат получается достаточно длинным и требует большого подкапотного пространства.
Чтобы снизить габариты, иногда применяют «вэ-подобную» систему. Схема порядка работы «горшков» 6 цилиндровых современных двигателей, V образного форм-фактора – очередность активации 1-4-2-5-3-6.
Интересно: рассматриваемая шестицилиндровая конструкция считается одной из наименее сбалансированных.
Агрегат от Audi, для которого актуален указанный порядок работы V-образного шестицилиндрового автомобильного двигателя:
ДВС на 8 цилиндров
Из-за габаритов двигатели делаются V-образной компоновки.
Восьмицилиндровый ДВС от Chevrolet:
Возможный порядок работы восьмицилиндрового двигателя современной машины:
вариант 1–5–4–2–6–3–7–8 — основной;
принцип 1–8–4–3–6–5–7–2 – другая вариация.
Различие это мнимое и произошло из-за разницы в подсчете цилиндров. В США цилиндр 1 расположен спереди по направлению движения авто, слева, а в европейской системе – справа. Нумерация цилиндров производится в шахматной последовательности, в направлении назад и слева направо, поэтому обе классификации представляют, по сути, одно и то же, что иллюстрирует схема:
Интервал между зажиганием топлива 90 град.
Как определить порядок
Чтобы узнать, по какой схеме работает мотор, необходимо изучать документацию на автомобиль и конкретный силовой агрегат, визуально определить это затруднительно.
Почему двигатели V4 редко встречаются в автомобилях?
Мотор V4 редкий гость на автомобилях. Почему так получилось..
Если когда-нибудь у Вас появится странное желание отправиться на поиски самого интересного и необычного двигателя существующего в мире, то наш вам совет, никогда, слышите друзья, никогда не берите себе мотор в конфигурации V4. Вы потеряете от него больше, чем приобретет. Агрегат V4 — это одна из самых редких конфигураций двигателей, которую только можно приобрести, с ней возможно может только поспорить так называемый роторный двигатель Ванкеля. И в случае, если что-то случится с вашим мотором V4, то починить его будет ой как непросто. О сложностях такой починки данного мотора можно спросить у любого владельца автомобиля «Запорожец». А между тем идея создания небольшого V-образного двигателя сама по себе достаточно интересна и мы со своей стороны считаем, что стоит этой миниатюрной короне автомобилестроения уделить немного нашего внимания.
Всего несколько автокомпаний в мире наладили более-менее массовое производство моторов V4 и по сути ни одна из этих моделей не дожила до массового производства в наши дни. Среди автокомпаний занимавшихся сборкой моторов V4 значатся: модель Lancia (итальянцы имеют какую-то маниакальную тягу к необычным вещам). Компоновка V4 неплохо прижилась на автомобилях этой компании и даже почтила своим присутствием ряд других моделей. Например, автомобиль Ford of Britain (британское подразделение компании «Форд» было также замечено в производстве моделей машин с мотором V4, автомобиль носил название Essex V4), также, подразделение «Ford» в Германии тоже выпускало модель Tunus с этим V4 двигателем, который использовался помимо этого автомобиля и на модели Saab, что сделало Шведскую марку в свою очередь (относительно) популярной благодаря именно работе с данным видом двигателей, также, автомодель AMC (Американская автомобилестроительная компания) использовала этот V4 мотор на своих небольших но достаточно универсальных военных джипах, и наконец, когда-то отечественный автомобиль Запорожец, один из самых народных автомобилей Советского периода мог похвастаться таким же необычным V-образным двигателем.
Причем надо сказать, что этот двигатель устанавливался на двух моделях автомашин, а именно, на первой советской микролитражке ЗАЗ-965 получившей прозвище «Горбатый», и на втором автомобиле марки ЗАЗ-968 прозванному в народе «Ушастым» или «Чебурашкой».
Смотрите также: Типы расположения двигателей у автомобилей | Интересные факты
Сама компоновка автомобиля и его необычный достаточно технологичный и редкий по тем временам двигатель в целом намекали на своеобразность данного средства передвижения. Не зря наше отечественное авто и главное действующее лицо (машину) во множественных анекдотах называли Советским Порше.
На этих перечисленных моделях в принципе и заканчивается история применения мотора V4 на серийных автомобилях.
Единственным исключением можно считать произошедшую с ним реинкарнацию, то есть произошло как-бы небольшое чудо. Через несколько десятилетий мотор V4 вернулся и никуда-нибудь, а в мир автогонок. Компания «Porsche» начала лимитированный выпуск мотора V4 для своих гоночных гибридных моделей машин LeMan 919 LMP1. Но даже такой супер-гигант и производитель премиальных автомобилей не намерен пока переходить на серийное производство этих моторов. Жаль! Почему же так получается?
Почему V4 не стал массовым двигателем?
В непопулярности двигателей V4 есть множество причин. Одним из самых серьезных аргументов против этого малообъемного мотора V4 стала его стоимость производства.
Первая причина- его большая стоимость. Для этого типа двигателя требуется в два раза больше головок цилиндров и выпускных коллекторов, чем для обычного рядного четырёхцилиндрового двигателя, а также в два раза больше распредвалов и в несколько раз больше клапанов со всеми вспомогательными системами.
И был бы конечно смысл во всех этих затратах, так нет, все впустую. Никаких преимуществ по мощности или крутящему моменту по сути этот тип двигателей дать был не способен. Да, мотор V4 с развалом цилиндров в 90° более сбалансирован, немного компактнее своего ближайшего конкурента рядного четырехцилиндрового силового агрегата, а также он круче выглядит в подкапотном пространстве, но увы, в связи с присущими производству этого двигателя затратами целесообразность его массового использования равна практически нулю.
Граждане знающие историю мирового автомобилестроения ему скажут стоп, но ведь есть и другой пример четырехцилиндрового мотора, который тоже достаточно дорог и непрактичен в производстве. Это оппозитный четырехцилиндровый двигатель с развалом в 180°. Он имеет такое же количество цилиндров и головок, те же самые дополнительные расходы которые были связаны с его производством и при компоновке двигателя V4. Так почему же он стал в какой-то степени сегодня относительно популярным, а ни этот V4?
Действительно, эти оппозитные двигатели завоевали свою нишу в автопроизводстве. Их было выпущено миллионы и миллионы будут еще произведены дальше. От компании «Volkswagen» и до «Porsche», от компании «Lancia» и до Citroen(а), и конечно же от законодателя оппозитной моды компании «Subaru», все они используют на своих машинах оппозитные двигатели. Моделей с таким вариантом двигателей действительно произведены десятки. Так в чем же разница между ними?
Смотрите также: По каким принципам работает двигатель от «Инфинити» с изменяемой степенью сжатия. Подробная информация
Разница безусловно есть и она существенная. Главными преимуществами оппозитного двигателя является его низкий центр тяжести, а также компактные размеры, низкие уровни шума и вибраций благодаря горизонтальному расположению цилиндров и движению поршней в плоскости горизонта. Также немаловажную роль играет и высокий ресурс боксера, нередки и часто встречаются двигатели данной компоновки которые прошли миллионы километров.
Эти положительные моменты с производственной точки зрения являются достаточными для того, чтобы закрыть глаза на недостатки которых в технологичном оппозитном двигателе тоже не мало, а именно, сложное устройство, дорогой ремонт, высокие затраты на обслуживание.
Возможно эти последние недостатки оппозитной компоновки и сподвигли советских инженеров «Запорожца» обратить свое внимание именно на этот V4 мотор, который был доступен и не дорог, так как сам сервис и обслуживание были крайне важны в стране, где нужно было экономить на всем и где не была развита сеть автосервисов. Советские граждане самостоятельно ремонтировали свои машины и неплохо с этим справлялись, и все благодаря простоте конструкций автомобилей.
Неоспоримым преимуществом было также и то, что V-Образные четырехцилиндровые моторы занимали по объему мало места, чем их рядные собратья. Не зря они (эти моторы) повсеместно ставились на компактные автомобили.
И тем не менее, с дальнейшим развитием технологий и с появлением в 70 — 80 годах поперечных схем расположения двигателей, это последнее неоспоримое преимущество небольшого V-образного двигателя пало. С такой необычной компоновкой пришлось распрощаться окончательно.
А как же тогда мотоциклы? Там ведь тоже устанавливались V-4 моторы? Абсолютно верно подмечено. В спортивной и в просто мощной мототехнике этот тип двигателей прижился и даже очень неплохо. Несколько десятилетий он используется в мотоциклах Yamaha VMAX, на спортивных Гран-при спортбайках и на других типах мотоциклов, где необходимы компактность, мощность и легкость.
Есть ли будущее у V4 моторов в автомобилях?
Несмотря на неудачный опыт двигателя в автомобильной сфере списывать со счетов их пока рано. В текущей быстроменяющейся ситуации спроса и предложения автотехники на мировом рынке в постоянно изменяющихся авангардах технологий, все еще может быть, вдруг автопроизводители изменят свой подход к этим уникальным агрегатам и начнут их использовать скажем, в гибридных или био-метановых автомобилях..? Почему бы и нет… Не зря говорят, что все новое — это хорошо забытое старое. Эту поговорку как нельзя лучше можно применить к сегодняшним автомобильным технологиям. Фирма «Porsche» вернулась же к V4 мотору устанавливаемых ей на гоночных гибридных гиперкарах… Так почему другие будут упускать такую возможность установки их в своих серийных моделях… Время покажет.
Daimler сделал самый мощный в мире серийный 4-цилиндровый мотор
Германский автоконцерн представил разработанный специалистами подразделения Mercedes-AMG бензиновый двигатель M 139. При двух литрах рабочего объёма он выдаёт максимальную мощность в 421 л.с.!
Тюнинговые ателье и просто гаражные умельцы, конечно, умудряются снимать с двух литров по 500 «лошадей» и более, но к промышленным образцам такие агрегаты отнести нельзя, а двигатель Mercedes-AMG M 139 изделие серийное, если не сказать массовое. Его предшественник с индексом М 133 несколько девальвировал эксклюзивный статус моторов AMG, ведь относительно доступные спорткары с «турбочетвёрками» заказывали все кому не лень – чуть ли не пионеры и школьники, получившие от родителей достаточно количество денег «на мороженое». Но, надо отдать должное упорству специалистов из Аффальтербаха: несмотря на высокую загрузку, они сохранили ручную сборку и принцип «один мастер – один двигатель». И высокоэффективный агрегат M 139 тоже будут снабжать именной табличкой, так что если он откажет, вы будете знать, кому предъявлять претензию.
Новый мотор пропишется поперечно под капотами самых мощных автомобилей, созданных на платформе актуального А-класса, то есть хэтчбеке Mercedes-AMG A 45, седане CLA 45, кроссоверах GLA 45 и GLB 45. По сравнению с предшественником он развёрнут на 180 градусов, так что турбокомпрессор и выпускной коллектор теперь находятся между блоком цилиндров и моторным щитом, а впускной – впереди, рядом с основным радиатором. Второй контур охлаждения ведёт к радиатору, установленному рядом с колёсной аркой. Разработчики утверждают, что таким образом удалось улучшить термодинамические характеристики и облегчить «дыхание» мотора.
Двухпоточный турбокомпрессор снабжён роликовыми подшипниками и способен раскручиваться до 169 000 об/мин. Охлаждается он с помощью масла, воды и воздуха. Вестгейтом (клапаном сброса избыточного давления наддува) управляет электроника. Впрыск теперь комбинированный: 200 бар в камеры сгорания и 6,7 бар во впускной коллектор. Заметим, что VW и BMW уже применяют непосредственный впрыск с давлением 350 бар, а фирма Delphi недавно представила топливную аппаратуру для бензиновых двигателей с давлением 500 бар. Это мы к тому, что есть возможности для дальнейшей форсировки двигателя M 139.
Пока же технические характеристики нового двигателя таковы: в базовой версии с давлением наддува 1,9 бар он выдаёт максимальные 387 л.с. при 6500 об/мин и 480 Нм при 4750-5000 об/мин. У продвинутого исполнения S с давлением наддува 2,1 бар соответствующие показатели составляют 421 л.с. при 6750 об/мин и 500 Нм при 5000-5250 об/мин. Степень сжатия в обоих случаях – 9:1, предельная частота вращения – 7200 об/мин, масса двигателя – 160,5 кг.
Каков ресурс такого мотора? Производитель на сей счёт ничего не говорит, но гарантийный срок агрегат должен откатать. В России это два года без ограничения пробега, а в неофициальных беседах мерседесовские мотористы говорят, что расчётный ресурс всех современных моторов – 250 тысяч км. Моторы-миллионник, которыми когда-то славились Мерседесы, давно ушли в прошлое и никогда не вернутся. Теперь в чести эффективность, в том числе экономическая и экологическая, и она недвусмысленно намекает, что потребителю надо бы менять машины почаще.
Работа цилиндров двигателя на разных типах моторов: порядок работы цилиндров
Как известно, на автомобили устанавливаются несколько различных типов ДВС. При этом кроме общеизвестного деления на бензиновые и дизельные силовые агрегаты, необходимо учитывать и то, что моторы отличаются по количеству цилиндров и расположению цилиндров. Если коротко, в подавляющем большинстве двигатели на авто ставятся рядные и V-образные моторы. Намного реже встречаются оппозитные двигатели и роторные двигатели.
Указанные моторы могут иметь заметные отличия в плане конструкции и общего количества цилиндров. Так или иначе, в ряде случаев необходимо знать, какой порядок работы цилиндров двигателя применительно к тому или иному ДВС. Далее мы рассмотрим порядок работы 4-х цилиндрового двигателя, V-образного мотора, оппозитного и т.д.
Порядок работы двигателя
Итак, порядок работы цилиндров наиболее распространенных автомобильных двигателей отличается. Если сравнивать порядок работы однотипных 4, 6, а также 8 цилиндровых моторов, порядок работы цилиндров таких двигателей будет заметно отличаться. Другими словами, 4 цилиндровый двигатель и его цилиндры будут работать не в том порядке, в котором работает, например, 8-и цилиндровый аналог. Давайте разбираться.
Прежде всего, порядок работы цилиндров будет зависеть от чередования воспламенения топливной смеси в цилиндрах двигателя, а также угла чередования тактов. Так вот, рабочий цикл рядного четырехтактного мотора на 4 цилиндра проходит за 2 полных оборота коленчатого вала или же за 720 градусов. При этом чередование тактов осуществляется через 180 градусов.
Если же мотор 4-тактный, V-образный, 6-цилиндровый, рядный, рабочий цикл такого двигателя также проходит за 2 полных оборота коленвала или 720 градусов, однако чередование тактов осуществляется через 120 градусов. Рабочий цикл рядного 8-цилиндрового V-образного мотора получает чередование тактов через 90 градусов.
Более наглядно начнем рассмотрение с рядной четверки. Например, для таких ДВС распространен порядок 1-3-4-2 или 1-2-4-3. Другими словами, фактически, это и есть порядок зажигания двигателя. Если же рассматривать рядный 6-цилиднровый мотор, для рядной шестерки порядок 1-5-3-6-2-4.
Что касается V-образного 6- цилиндрового мотора, порядок работы такого агрегата 1-4-2-5-3-6. Кстати, такие моторы хуже всего сбалансированы (за исключением 5-и, 3 и 2-цилиндровых четырехтактных двигателей). Если же рассматривать двигатель V-8, такие моторы могут иметь 2 порядка работы: 1-5-4-2-6-3-7-8 или 1-8-4-3-6-5-7-2. На самом деле, такая разница связана с тем, что в США и Европе цилиндры считаются с определенными отличиями.
В США первый цилиндр (А/М по ходу движения) считается спереди слева. Затем цилиндры принято считать слева направо и спереди назад, то есть счет идет в шахматном порядке. В Европе первый цилиндр двигателя считается спереди справа по ходу движения А/М, после чего исчисление порядное спереди назад: 5 -1- 6 -2 -7 -3 -8 -4.
Если же рассмотреть двигатель V-12, тогда порядок работы следующий: 1-12-5-8-3-10-6-7-2-11-4-9. Кстати, если рассматривать мощные ДВС, на старых американских авто встречается рядный двигатель на 8 цилиндров. Так вот, его прядок работы: 1-4-7-3-8-5-2-6.
Как видно, такт двигателя и работа цилиндров на разных ДВС будет отличаться. По этой причине необходимо знать порядок цилиндров конкретного мотора (можно найти информацию в технической литературе). Такие знания позволяют упростить диагностику неисправностей в случае различных сбоев, неполадок в работе системы зажигания и т.д.
Распространенные моторы и порядок работы цилиндров
В качестве примера для начала рассмотрим 4-цилиндровые рядные двигатели ЗМЗ и похожие агрегаты. Например, порядок работы цилиндров ЗМЗ-402:1-2-4-3, тогда как ЗМЗ-406:1-3-4-2. Мотор Audi 80 B3 имеет порядок работы 1-3-4-2. Чередование тактов происходит через 1800.
Как видно, сам порядок работы однорядного 4 — цилиндрового двигателя может быть 1-3-4-2 (характерно для ВАЗ) или 1-2-4-3 (в случае с моторами ГАЗ).
Если говорить о моторе 6-и цилиндровом рядном, тогда прядок:1-5-3-6-2-4, а интервал между воспламенением 1200. В свою очередь, применительно к 8-цилиндровому V-образному двигателю:1-5-4-8-6-3-7-2, интервал между воспламенениями уже будет 900.
Еще добавим, порядок работы 12-и цилиндрового двигателя W-образного следующий: 1-3-5-2-4-6 для левых ГБЦ, тогда как для правых 7-9-11-8-10-12. Если просто, в таких моторах порядок работы цилиндров делится на два типа (подобно рядным «четверкам»):1-3-4-2 и 1-2-4-3.
Сейчас читают
Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое турбокомпрессор в устройстве двигателя внутреннего сгорания. Из этой статьи вы узнаете о компрессорах данного типа, их назначении, устройстве, принципах работы, а также преимуществах и недостатках турбодвигателей.
Порядок работы 6-цилиндрового двигателя V-6 также отличается. Есть версии, где порядок:1-6-3-5-2-4 или 1-4-2-5-3-6. При этом порядок работы рядного мотора на 6 цилиндров и воспламенения смеси:1-5-3-6-2-4.Примечательно и то, что японские моторы Митсубиши MIVEC, 6G72, имеют порядок работы цилиндров 1-2-3-4-5-6.
Обратите внимание, как уже было сказано выше, шестицилиндровые V-образные двигатели являются наиболее проблемными в плане балансировки, то есть достаточно сильно вибронагружены.
Чтобы уменьшить вибрации и улучшить балансировку при работе двигателя, в конструкцию ДВС включены устройства, решения и механизмы для уравновешивания моментов сил инерции поршней, верхних частей шатунов и т.д. Если просто, в таком моторе ставятся противовесы, маховики, балансирные валы, шкивы и другие элементы.
Также производители в целях снижения уровня вибраций применяют разный порядок работы цилиндров. В качестве примера, на 8-и циинровом ДВС чередование тактов может быть 1-5-4-2-6-3-7-8 или же порядок работы цилиндров 1-5-4-8-6-3-7-2 (BMW M60), 1-3-7-2-6-5-4-8 и т.д. Получается, как и в случае с другими типами силовых агрегатов, 8-и цилиндровые моторы тоже не имеют четко определенного порядка работы цилиндров.
Полезные советы и рекомендации
Прежде всего, если в работе двигателя возникли неполадки или сбои, в рамках диагностики важно знать, какой порядок работы цилиндров того или иного ДВС. Это позволяет более точно определить проблемные цилиндры, точнее проверить работу системы зажигания и т.д.
В свою очередь, во время ремонта двигателя, особенно если ДВС данного типа специалистом раньше не ремонтировался, настоятельно рекомендуется заранее изучить порядок работы цилиндров конкретного силового агрегата. Это позволяет избежать целого ряда проблем и ошибок при сборке мотора.
Рекомендуем также прочитать статью о том, какой двигатель самый надежный. Из этой статьи вы узнаете о самых надежных двигателях автомобиля, какие моторы имеют самый большой ресурс и т.д.
Для того чтобы уточнить порядок работы цилиндров, необходимо изучить техническую документацию ремонтируемого двигателя. Помните, если не соблюдать порядок сборки двигателя, заметно возрастают риски последующей поломки силового агрегата.
Что в итоге
С учетом приведенной выше информации становится понятно, что порядок работы цилиндров двигателя может отличаться. Это касается как рядных (например, 4-х или 6-и цилиндровых) моторов, так и V-образных двигателей или ДВС типа W12 и т.д.
При этом четко установленных правил и стандартов попросту не существует. Это значит, что на деле два однотипных двигателя в плане конструкции и количества цилиндров могут при этом иметь разный порядок работы цилиндров.
По этой причине необходимо заранее изучать особенности конкретного ДВС, в том числе и его порядок работы. В свою очередь, это позволит избежать определенных сложностей при диагностике, а также во время ремонта конкретного силового агрегата.
Источник
Самые большие 4-цилиндровые двигатели в мире
Откройте капот автомобиля, и вероятность столкнуться с четырехцилиндровым двигателем составляет 90%. Его конструкция проста и недорога в производстве, компактна и позволяет использовать функции, достаточные для большинства автомобилей.
Однако учтите: большинство этих двигателей имеют рабочий объем 1,5-2 литра, т.е. объем каждого цилиндра не превышает 0,5 литра. Редко четырехцилиндровый двигатель имеет больший рабочий объем. И даже тогда показатели лишь немногим выше: 2,3-2,5 литра. Типичный пример — семейство Ford-Mazda Duratec, в котором более старый двигатель имеет объем 2,5 литра (устанавливается на Ford Mondeo и Mazda CX-7). Или, скажем, 2,4-литровый, которым оснащаются кроссоверы Kia Sportage или Hyundai Santa Fe.
Почему дизайнеры не увеличивают нагрузку еще больше? Есть несколько препятствий. Во-первых, из-за вибрации: у 4-х цилиндрового двигателя силы инерции второго ряда не уравновешиваются, а увеличение объема резко увеличивает уровень вибрации (а это приводит к снижению не только комфорта но и по надежности). Решение возможно, но непросто — обычно со сложной системой балансировки валов.
Существуют также серьезные конструктивные проблемы — большому увеличению хода поршня препятствует рост инерционных нагрузок, и если диаметр цилиндра значительно увеличивается, нормальное сгорание топлива затрудняется и увеличивается риск детонации. Кроме того, возникают сложности с самой установкой — например, из-за высоты передней крышки.
И все же в истории автомобильной промышленности есть длинный список исключений. В подборку Motor сознательно не попали дизельные двигатели — особенно для большегрузных автомобилей, среди которых объем до 8,5 л. Такие моторы относительно медленные, поэтому рост инерционных нагрузок им не так страшен — в конечном итоге они связаны со скоростью квадратичной зависимости. К тому же процесс сгорания в дизельных двигателях устроен совершенно иначе.
Точно так же не включены различные эксперименты начала 20 века — например, четырехцилиндровый бензиновый двигатель Daimler-Benz объемом 21,5 литра. Тогда создание двигателей все еще находится в зачаточном состоянии, и инженеры не осведомлены о многих эффектах, которые происходят внутри него. По этой причине в галерее ниже представлены только четырехцилиндровые гиганты, рожденные за последние 60 лет.
Toyota 3RZ-FE — 2693 куб.см
Двигатель был разработан в конце 80-х специально для фургона HiAce, внедорожников Prado и пикапов Hilux. Требования к таким двигателям ясны: для езды по бездорожью или с большой нагрузкой нужен хороший крутящий момент на низких оборотах и высокой эластичностью (правда, за счет максимальной мощности). Плюс невысокая стоимость, что особенно актуально для коммерческого транспорта.
2,7-литровый двигатель — самый старый в линейке бензиновых «четверок» серии RZ. С самого начала они проектировались с перспективой увеличения объема, чтобы прочный чугунный блок собирался очень просторно: расстояние между цилиндрами аж 102,5 миллиметра. Для увеличения объема до 2,7 литра диаметр цилиндров и ход поршня составляют 95 миллиметров. В отличие от двигателей младшей серии RZ, этот оснащен балансировочными валами для уменьшения вибрации.
Для своего времени двигатель имеет очень современный дизайн, но без экзотики: чугунный блок прикрыт 16-клапанной головкой, имеет цепь ГРМ, никаких гидрокомпенсаторов. Мощность всего 152 лошадиные силы, но максимальный крутящий момент 240 Нм доступен при 4000 об / мин.
В 2004 году была выпущена модернизированная версия двигателя с индексом 2TR-FE, получившая новую головку блока цилиндров с гидрокомпенсаторами и переключателем фаз на впуске (а с 2015 года — на выпуске). Его мощность увеличена символически — до 163 лошадиных сил, но максимальный крутящий момент в 245 Нм теперь доступен при 3800 об / мин.
GM L3B — 2727 куб.см
Вот как выглядит уменьшение габаритов в Америке: в качестве альтернативы атмосферным 8-цилиндровым двигателям General Motors разрабатывает огромный четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом объемом более 2,7 литра.
С самого начала двигатель разрабатывался для полноразмерных пикапов. Для большего крутящего момента на низких оборотах он сделан с очень длинным ходом: диаметр цилиндра составляет 92,25 миллиметра, а ход поршня — 102 миллиметра.
При этом двигатель спроектирован по самым современным образцам: применяется непосредственный впрыск топлива (с боковым расположением форсунок), переключатели фаз, система отключения цилиндра при частичной нагрузке, применяется электронасос системы охлаждения. Блок цилиндров и головка выполнены из алюминиевого сплава, а выпускной коллектор интегрирован в головку, турбокомпрессор BorgWarner двухканальный и с нетрадиционной геометрией обмотки.
Мощность этого турбомотора достигает 314 лошадиных сил, а крутящий момент составляет 473 Нм всего при 1500 об / мин. Он устанавливается на базовые версии большого пикапа Chevrolet Silverado (брат внедорожника Chevrolet Tahoe), но со следующего года будет устанавливаться под капотом … на компактном заднеприводном седане Cadillac CT4 — а точнее на его «отточенной» версии CT4-V. Для него мощность будет увеличена до 325 лошадиных сил, а максимальный крутящий момент — до 515 Нм.
GM LLV
На рубеже веков General Motors выпустила целое семейство унифицированных двигателей Atlas для среднеразмерных кроссоверов, внедорожников и пикапов. Все они имеют современные четырехклапанные головки, одинаковый ход поршня (102 миллиметра), два варианта диаметра цилиндров (93 или 95,5 миллиметра) и разное количество цилиндров (четыре, пять или шесть).
Четырехцилиндровые имеют индексы LK5 и LLV, их рабочий объем составляет 2,8 и 2,9 литра, а мощность — 175 и 185 лошадиных сил. Как и двигатели пикапов, они отличаются «мощным» характером — максимальный крутящий момент (251 и 258 Нм) достигается при 2800 об / мин. Они могут вращаться до 6300 об / мин. Рассматриваемые 4-цилиндровые двигатели были установлены в первом поколении среднеразмерных пикапов Chevrolet Colorado и GMC Canyon, и их производство было прекращено вместе с производством двух моделей (рассматриваемого первого поколения) в 2012 году.
Porsche M44 / 41, M44 / 43 и M44 / 60 — 2990 куб. см
Большинство двигателей в этой подборке представляют собой простые агрегаты, предназначенные для пикапов, фургонов или внедорожников. Но это другой случай: этот двигатель создавался для спорткара Porsche 944.
Менее дорогое купе с установленным спереди двигателем Porsche 924 конца 1970-х часто критиковали за его слабый 2-литровый четырехцилиндровый двигатель Audi. Вот почему, проведя глубокую модернизацию спортивного автомобиля, конструкторы Porsche делают его совершенно с другим двигателем. Правда, существенным ограничением является размер моторного отсека, который с самого начала был рассчитан на установку «четверки».
Porsche 944, выпущенный в 1983 году, на самом деле имеет правую половину алюминиевого V8 от большого купе Porsche 928. Получившийся 2,5-литровый двигатель имеет довольно короткий ход поршня и огромный диаметр цилиндра 100 миллиметров: с 4 цилиндрами это дает крайне неравномерную работу, поэтому необходимо использовать запатентованную систему Mitsubishi с парой балансировочных валов. Зато двигатель получается очень маневренным — машина без проблем заводится на второй передаче.
Затем объем двигателя был увеличен сначала до 2,7 литра, в результате чего диаметр цилиндра увеличился до 104 миллиметров. Затем ход поршня увеличили до 87,8 миллиметра, получив на выходе объем 3 литра — одну из самых больших «четверок» в истории автомобилестроения! Кроме того, есть как атмосферные, так и турбированные версии.
Было выпущено несколько версий трехлитрового двигателя: Porsche 944 S2 развивает 208 лошадиных сил, а Porsche 968 — уже 240 лошадиных сил. Все трехлитровые безнаддувные двигатели оснащены 16-клапанной ГБЦ.
Самая мощная версия серии — 8-клапанный турбомотор, развивающий 309 лошадиных сил. Однако вживую вы вряд ли когда-нибудь увидите, потому что он оснащен только Porsche 968 Carrera S, из которых выпущено всего 14 единиц. В гоночной версии Turbo RS, выпущенной всего в трех экземплярах, этот двигатель усилен до 350 лошадиных сил. Кстати, 16-клапанный турбомотор разрабатывался, но только в качестве прототипа.
Pontiac
Как видите, объем в три литра для четырехцилиндрового двигателя — не предел! Эту отметку пересек двигатель Pontiac Trophy 4 1961 года выпуска с рабочим объемом 3,2 литра.
Этот двигатель был одним из плодов труда Джона Делориана, который в те годы возглавлял подразделение Pontiac компании General Motors. Новая компактная модель Pontiac Tempest (компактная по американским меркам — длина 4,8 м) требует дешевого базового двигателя, но у компании нет средств на его разработку.
По просьбе Делориана, двигатель был разработан с нуля легендарным гоночным механиком Генри «Смоки» Юник. Он буквально вдвое разрезает большую восьмерку объемом 6,4 литра из семейства Trophy V8.
Получившийся двигатель очень тяжелый (240 кг), но чрезвычайно дешев в производстве — в конце концов, в нем все как у V8. Оба двигателя имеют одинаковый диаметр цилиндра и ход поршня, а также имеют в общей сложности 120 компонентов в конструкции. Они также производятся в одном месте, что приводит к значительному снижению затрат.
Четырехцилиндровый двигатель развивает от 110 до 166 лошадиных сил в зависимости от версии карбюратора. Двигатель был остановлен в 1964 году, параллельно с разработкой второго поколения Tempest.
IHC Comanche — 3212 куб. см
Точно так же V8 в начале 1960-х годов стал четырехцилиндровым двигателем семейства Comanche для внедорожника International Harvester Scout. Сейчас об этой марке прочно забыли, но тогда она производила сельскохозяйственную технику, грузовики, пикапы, а в 1961 году выпустила небольшой внедорожник Scout.
Для базового двигателя была разработана серия Comanche с четырьмя цилиндрами. International Harvester — небольшая компания с ограниченными ресурсами, поэтому новый двигатель спроектирован максимально экономично: конструкторы вырезали пятилитровый, предназначенный для стационарной установки (например, для привода генератора), конструкторы разрезали пополам.
И к 1968 году компания таким же образом создавала настоящего гиганта: 3,2-литровый четырехцилиндровый двигатель был получен после сокращения вдвое 6,2-литрового V8, предназначенного для тяжелой техники. Новый двигатель развивал всего 111 лошадиных сил, а к концу 70-х из-за ужесточения требований к токсичности его мощность упала до 93 лошадиных сил.
Однако задолго до этого его доля в производственной программе рухнула, когда на внедорожник Scout начали устанавливать более мощные и плавные двигатели V8. Однако это уже не имеет значения — в конце концов, этот двигатель остается в истории как самый большой с 4 цилиндрами, когда-либо устанавливаемый на автомобиль!
ПОХОЖИЕ СТАТЬИ
V6, рядная четвёрка, оппозит? Сравнение конструкции двигателей
«Линейка двигателей представлена рядным 4-цилиндровым агрегатом объёмом 2,5 л и 3,5-литровым V6», — гласит рекламный проспект какой-нибудь Toyota Camry. А чем отличаются эти моторы, кроме количества «кубиков» и лошадиных сил? Почему в «Безумном Максе» молились богу V8, и что особенного в «оппозитниках» Subaru? Просто о сложном: разбираем на пальцах особенности автомобильных двигателей.
Компоновка. Продольно или поперечно
Прежде чем говорить о конструкции двигателей, нужно упомянуть о компоновке автомобиля — ведь именно она во многом определяет, какой мотор будет установлен под капотом. Хотя не всегда под капотом: существуют автомобили (в основном спортивные) со средне- и заднемоторной компоновкой, но у большинства гражданских машин двигатель всё-таки находится впереди. О них и поговорим.
Продольное расположение двигателя
Мотор может располагаться в машине продольно или поперечно. Первую схему называют классической, она характерна для автомобилей с задними приводом (или полным, но на основе заднего). Продольная схема почти не накладывает ограничений на размеры силовой установки, как и трансмиссии — коробка передач может быть огромной, с большим запасом прочности, и заканчиваться хоть в центре машины. Такая компоновка характерна для больших автомобилей с мощными двигателями и КПП: грузовиков, внедорожников, премиальных седанов. Хотя раньше так были устроены почти все машины — взять ту же классическую линейку «Жигулей». Но с массовым внедрением переднего привода понадобилась иная, более компактная компоновка.
Поперечное расположение двигателя
Для переднего привода необходимо устанавливать двигатель не продольно, а поперечно — вместе с коробкой передач он должен разместиться под капотом между лонжеронами. Ограниченное пространство требует компактности как от трансмиссии, так и от самого мотора, поэтому далеко не все силовые установки подходят для поперечной схемы. Такая компоновка характерна как для переднеприводных машин, так и для полноприводных, система 4WD которых имеет переднеприводные корни — а это почти все современные кроссоверы.
Разобравшись в особенностях компоновок, можно переходить к самим двигателям.
Рядные двигатели
Классический двигатель внутреннего сгорания — рядный, где все цилиндры расположены в один ряд. В литературе такая конструкция обозначается буквой I или R (от английского Row или немецкого Reihe— ряд), а цифра, стоящая рядом, указывает на число цилиндров (R3, R4, R5, R6). Хотя в жизни обозначение «R» встречается редко — автопроизводители не стремятся отдельно выделять «рядность» мотора, считая такую схему обыденной. Вы никогда не встретите шильдик R6 на крышке багажника, в отличие от V6 — хотя рядная «шестёрка» во многом превосходит V-образную. Но об этом ниже.
Рядный 4-цилиндровый двигатель (R4) — самый распространённый в мире, поскольку попадает в наиболее ходовой диапазон рабочего объёма: от 1 до 3 литров. Есть и более объёмные представители: например, тойотовский турбодизель 15B с кубатурой 4,1 л, который ставят на Mega Cruiser, грузовик Dyna и другие модели. Обратный пример — рядный моторчик Subaru EN07 (модели R1, R2, Pleo) объёмом всего 658 «кубиков». Но это всё-таки исключения: оптимальным объёмом одного цилиндра мотористы считают 0,3–0,7 л. Соответственно, большинство 4-цилиндровых двигателей имеют рабочий объём от 1,2 до 2,8 л.
Ещё одна причина популярности рядной «четвёрки» — её относительная компактность. Мотор R4 можно установить почти на любой автомобиль как продольно, так и поперечно. Чего не скажешь о рядной «шестёрке» R6 — дополнительные 2 цилиндра существенно увеличивают длину агрегата. Установить такой двигатель поперечно инженерам удавалось в единичных случаях (Volvo S80 и XC90, Chevrolet Epica) в паре с компактной коробкой передач. В основном моторы R6 устанавливают продольно.
6 цилиндров в ряд (Straight-6) является одной из лучших конструкций двигателя — такая схема полностью сбалансирована и лишена вибраций, отличается плавной работой и эластичностью. Моторы R6 традиционно применяли немецкие производители (BMW, Mercedes-Benz), а также японские: Nissan (серии RB25/RB26, TB45/TB48, дизель TD42), Toyota (серии M, 1G, 1JZ/2JZ, дизели 1HZ/1HD). К сожалению, почти все эти двигатели в настоящий момент вытеснены более универсальными моторами V6.
У рядной «восьмёрки» проблем из-за исполинских размеров ещё больше. Моторы R8 встречались на американских машинах середины прошлого века, советских лимузинах ЗИС-101 и ЗИС-110. Сегодня такие двигатели работают только на судах и тепловозах, а на автомобилях их полностью вытеснили моторы V8.
Рядные двигатели с нечётным числом цилиндров также встречаются (R3, R5). В большинстве случаев они созданы на базе рядной «четвёрки», которой добавили или отняли один цилиндр. Существуют и двухцилиндровые автомобили (Fiat 500, отечественная «Ока»), но в основном моторы R2, как и двигатели с 1 цилиндром, применяются на мотоциклах.
V-образные двигатели
Очевидно, что главная проблема рядного мотора с 6 и более цилиндрами — чрезмерная длина. Как сделать его компактнее? «Распилить», расположив цилиндры в виде латинской буквы V (отсюда и обозначение).
V-образные моторы заметно сложнее рядных: у них две головки блока цилиндров (каждая со своей прокладкой, распредвалами, коллекторами), причудливее схема привода ГРМ. А ещё «вэшки» вибрируют: V8 чуть меньше, V6 и V10 — сильнее. И лишь грозный V12 уравновешен полностью, как и R6 — по сути, он и представляет собой две рядных «шестёрки», соединённых вместе. Но встретить V12 можно только на люксовых машинах и суперкарах.
Основа популярности мотора V6 — его универсальность: он достаточно компактен, поэтому может быть установлен как продольно, так и поперечно. Та же Toyota перестала ставить рядные двигатели серии JZ на свои большие седаны (Mark II, Crown и их производные), перейдя на V-образную серию GR, которую можно встретить на доброй половине модельного ряда: от переднеприводных Camry до внедорожников Land Cruiser Prado. Выпускать универсальные двигатели намного выгоднее, чем специфичные.
Балансировка мотора V6 вызывает определённые сложности у инженеров из-за блуждающих в нём моментов от сил инерции поршней и центробежных сил — чаще всего приходится использовать балансировочные валы, что дополнительно усложняет и без того не самую простую конструкцию двигателя. Угол развала цилиндров у V-образных моторов может быть разным: обычно это 45, 60, 65 или 90 градусов — оптимальные значения с точки зрения вибраций.
Рядно-смещённые двигатели VR и W
Компромиссом между рядной и V-образной схемой стала рядно-смещённая компоновка (VR). Такие моторы активно применяет концерн Volkswagen. VR представляет собой V-образный мотор с экстремально малым углом развала цилиндров (10–20°), что позволяет накрыть их общей головкой блока, как у рядного мотора.
Плюсы такого решения — отказ от второй головки (а значит упрощение и удешевление конструкции) и компактные размеры. Минусы — чудовищные вибрации: чтобы хоть как-то сбалансировать рядно-смещённый мотор, приходится значительно утяжелять коленчатый вал и маховик, применять балансировочные валы, особые подушки двигателя и другие технические решения. Из-за этого схема VR не получила распространения у других автопроизводителей, став фирменной чертой автомобилей VAG.
Volkswagen же активно развивал своё «дитя», придумав W-образный двигатель — V-образный мотор из двух блоков VR на одном коленвале. Такие силовые агрегаты встречаются на флагманах VW, Audi и Bentley.
Оппозитные двигатели («боксёры»)
Оппозитный двигатель иногда называют V-образным с углом развала 180°, но это не совсем верно. В V-образной схеме поршни двигаются синхронно, в то время как в оппозитной — зеркально, словно боксируя друг с другом. Из-за этого оппозитные двигатели называют «боксёрами» (Boxer), обозначая буквой B: B2, B4, B6, B8. Хотя свой 6-цилиндровый «боксёр» EZ30 Subaru называет H6.
Самый популярный оппозитный двигатель стоял на легендарном «Жуке» Volkswagen Old Beetle (Käfer), которых за полвека выпустили 21,5 млн штук. В современных машинах «боксёры» используют только Porsche и Subaru, хотя в мототехнике они широко представлены на моделях BMW и «Уралах».
Плоский горизонтальный «боксёр» — весьма широкий двигатель, что не позволяет записать ему в преимущества компактность. В чём же плюсы такой компоновки? Во-первых, в низком центре тяжести (мотор находится очень близко к земле), что даёт лучшую устойчивость и управляемость автомобиля. Во-вторых, коленвал таких двигателей намного короче, легче и прочнее, по сравнению с рядной схемой. Да и вибрирует оппозитная «четвёрка» меньше, чем рядная, поскольку зеркальное движение поршней взаимно компенсирует их силы инерции. А оппозитная «шестёрка» B6/H6 вообще полностью уравновешена, как и рядная.
Характерные минусы «боксёров»: две головки блока (что для мотора с 4 цилиндрами явно избыточно), затруднённое облуживание и переусложнённая конструкция. А их ключевое преимущество в виде низкого центра тяжести играет роль в автоспорте, но не при повседневной городской езде — обычный водитель вряд ли заметит разницу между «рядником» и «боксёром».
Вибрации и балансировка двигателей
Что водитель чувствует сразу, так это вибрации двигателя — они ухудшают комфорт и могут весьма серьёзно досаждать пассажирам. Помимо этого, вибрации снижают надёжность техники, поэтому инженеры тщательно балансируют моторы. В ход идут противовесы на коленвалах, двухмассовые маховики, продвинутые опоры двигателя, балансировочные валы… Но главное — изначально выбрать удачную конструкцию мотора.
В основном двигатель вибрирует от инерции поршней, совершающих возвратно-поступательные движения. Вспомните, как кивают головой пассажиры при резких разгонах и торможениях — примерно так же ведут себя поршни в конце каждого рабочего такта. В одних двигателях силы инерции и моменты от них взаимно компенсируются, в других остаются свободными, вызывая вибрацию.
Как видно из таблицы, в рядной «четвёрке» остаётся свободной сила инерции второго порядка — не столь неприятная, как первого порядка, но тоже чувствительная. Характерная дрожь мотора в определённых режимах работы — её «заслуга». В оппозитной «четвёрке» эта сила скомпенсирована, но остаётся свободный момент от неё, стремящийся повернуть двигатель вокруг вертикальной оси. Хотя его воздействие почти незаметно для водителя.
У двигателя V6 свободных моментов множество, поэтому в нём приходится применять балансировочные валы. Кстати, трёх- и пятицилиндровые рядные моторы идентичны V6 в уравновешенности, несмотря на нечётное количество цилиндров.
Худшие с точки зрения разгула свободных сил и вибраций — одно- и двухцилиндровые моторы, а также детища Volkswagen: двигатели VR5 и VR6. А лучшие, самые уравновешенные двигатели — рядные и оппозитные «шестёрки». Ну и роскошный V12, конечно.
Какой двигатель лучше
Сравнение двигателей — непростая задача, ведь у каждого автомобилиста свои требования и критерии выбора. Одним важнее надёжность и простота обслуживания, другим нужна максимальная мощность, а третьи смотрят прежде всего на расход топлива. Идеальный мотор должен совмещать все эти преимущества — быть простым и надёжным, мощным и экономичным. Но чаще всего инженерам приходится идти на компромиссы. Хороший пример сложности прямого сравнения моторов — международный конкурс «Двигатель года» (Engine of the Year), лауреаты которого являются произведением инженерного искусства, но не всегда отвечают запросам реальных автомобилистов.
Удачным получится двигатель, или не очень, определяет множество факторов: общая продуманность конструкции и степень форсировки (количество лошадиных сил на рабочий объём), применённые технические решения и экологические рамки. Но при прочих равных можно сделать общие выводы по компоновке мотора. Так, рядная «четвёрка» — базовый и самый простой двигатель большинства автомобилей, который должен быть экономичным и недорогим (конечно, бывают и исключения). Трёхцилиндровый «рядник» — бюджетный вариант для малолитражек, но он не так плох, как многие считают. V6 — агрегат более сложный и дорогой в обслуживании, хотя малофорсированные «вэшки» вполне могут быть «рабочими лошадками». V8 — показатель премиума и единственная возможность разместить сразу 8 цилиндров под капотом современного автомобиля. Рядная «шестёрка» — самая сбалансированная, простая и заслуженно любимая многими компоновка, которая встречается всё реже и реже. «Боксёры» B4 и B6 — специфичные двигатели, которые, безусловно, имеют свои плюсы и армию фанатов. Ну а с автомобильной экзотикой вроде V4, VR5 или VR6 лучше иметь дело, пока она на гарантии…
10 самых необычных двигателей всех времен — особенность — автомобиль и водитель
МАРК БРЭМЛИ, АРХИВИО ПЕРИНИ, АНДРЕ РИТЦИНГЕР, ДЖОН РОУ, ДЭНИЕЛ ВОН, UGO.COM, AVTOINDEX.COM, ПРОИЗВОДИТЕЛИ
Большинство автомобильных двигателей сегодня очень похожи. Даже те, которые мы бы назвали разными, такие как плоские шестерки Porsche или новый двухцилиндровый Fiat, следуют проверенным инженерным принципам, которые доминировали в отрасли на протяжении последних 50 лет.Но не каждый производитель автомобилей играет по правилам при разработке двигателей. Некоторые из движущих сил нонконформистов достаточно странны, чтобы поднять бровь, но некоторые из них совершенно неординарны, едят рубашки и обнимают незнакомцев безумцами. Иногда к безумию добавлялся метод, например, попытка повысить эффективность. В других случаях было ясно, что заключенные получили контроль над инженерным отделом. И у нас отлично с этим.
Чтобы составить наш список из 10 безумных автомобильных двигателей, мы следовали некоторым правилам: только серийные силовые установки для легковых автомобилей; никаких гоночных мельниц или разовых экспериментов, потому что это странно по определению.Мы также отказались от двигателей, которые выделяются только тем, что являются первыми или самыми крупными в чем-либо. Это потому, что цель здесь — подчеркнуть тот сумасшедший дизайн двигателя, от которого страдает ваш мозг.
Так что давайте стрелять.
МАРК БРЭМЛИ, АРХИВИО ПЕРИНИ, АНДРЕ РИТЦИНГЕР, ДЖОН РОУ, ДЭНИЕЛ ВОН, UGO.COM, AVTOINDEX.COM, ПРОИЗВОДИТЕЛИ
Статистика — это легенда: 8,0-литровый двигатель W-16 мощностью более 1000 л.с. является самым мощным и сложным серийным двигателем в истории.Он имеет 64 клапана, четыре турбокомпрессора и достаточную мощность для измельчения дорожного покрытия — 922 фунт-фут при 2200 оборотах в минуту — чтобы помять нижнее белье Бога. Его W-образная 16-цилиндровая компоновка, по сути, оргия узкоугольных Volkswagen VR4, никогда не использовалась раньше и, вероятно, никогда не будет больше. Да, и еще с гарантией.
Это инженерный единорог, который встречается только раз в жизни, вроде того, что случилось бы, если бы космическая программа «Аполлон» и Фердинанд Порше каким-то образом совместно забеременели Титаник .Если это не интересно, мы не знаем, что.
МАРК БРЭМЛИ, АРХИВИО ПЕРИНИ, АНДРЕ РИТЦИНГЕР, ДЖОН РОУ, ДЭНИЕЛ ВОН, UGO.COM, AVTOINDEX.COM, ПРОИЗВОДИТЕЛИ
В начале прошлого века автомобильный пограничник Чарльз Йель Найт получил прозрение. Он рассудил, что традиционные тарельчатые клапаны слишком сложны, а сопутствующие пружины и толкатели слишком неэффективны. Его решение было названо втулочным клапаном — скользящей втулкой вокруг поршня, приводимой в действие валом с зубчатой передачей, который открывал впускные и выпускные отверстия в стенке цилиндра.
Удивительно, но это сработало. Двигатели с клапаном на втулку обеспечивают высокий объемный КПД, низкий уровень шума и отсутствие риска смещения клапана; Недостатков было немного, но среди них был высокий расход масла. Найт запатентовал свою идею в 1908 году, и позже она появилась во всем, от Mercedes-Benz до Panhards и Peugeot. Технология вышла из моды, когда тарельчатые клапаны стали лучше справляться с нагревом и высокими оборотами.
МАРК БРЭМЛИ, АРКИВИО ПЕРИНИ, АНДРЕ РИТЦИНГЕР, ДЖОН РОУ, ДЭНИЕЛ ВОН, УГО.COM, AVTOINDEX.COM, ПРОИЗВОДИТЕЛИ
Представьте, что вам, автомобилестроителю 1950-х годов, предлагают экспериментальный двигатель. Этот немецкий чувак по имени Феликс заходит к вам в офис и пытается продать вам идею трехконечного поршня, вращающегося внутри овального ящика, сжигающего топливо на своем пути. Это похоже на огненный шар в клетке для бинго или, может быть, на футбольный мяч в стиральной машине. И он не только работает, но и невероятно сбалансирован.
Сам ротор имеет треугольную форму с выпуклыми гранями, а его три угла называются вершинами.Когда ротор вращается внутри корпуса, он создает три камеры, которые отвечают за четыре фазы цикла мощности: впуск, сжатие, мощность и выпуск. Каждая поверхность ротора всегда работает на одной стадии цикла. Если это звучит эффективно, то это потому, что это… вроде как. Выходная мощность в лошадиных силах высока по сравнению с рабочим объемом двигателя, но они всасывают топливо как эй, потому что камера сгорания удлиненная.
Странные вещи, не так ли? Знаете, что страннее? Он все еще находится в производстве . Купите Mazda RX-8 и получите двигатель Ванкеля на 9000 об / мин! Чего же ты ждешь? Вставай с дивана!
МАРК БРЭМЛИ, АРХИВИО ПЕРИНИ, АНДРЕ РИТЦИНГЕР, ДЖОН РОУ, ДЭНИЕЛ ВОН, UGO.COM, AVTOINDEX.COM, ПРОИЗВОДИТЕЛИ
Компания Eisenhuth Horseless Vehicle Company в Коннектикуте была основана Джоном Эйзенхутом, жителем Нью-Йорка, который утверждал, что изобрел бензиновый двигатель и имел неприятную привычку получать иски от своих деловых партнеров.Его составные модели 1904–07 годов имели рядный трехцилиндровый двигатель, в котором два внешних цилиндра приводили в действие невоспламененный, «мертвый» средний цилиндр своими выхлопными газами; средний цилиндр обеспечивал мощность двигателя. Наружные цилиндры были огромными, с отверстиями диаметром 7,5 дюймов, но внутренние, диаметром 12 дюймов, были еще больше. Айзенхут заявил о 47-процентном увеличении экономии топлива по сравнению со стандартным двигателем аналогичного размера. Он также обанкротился в 1907 году. Подумайте.
МАРК БРЭМЛИ, АРКИВИО ПЕРИНИ, АНДРЕ РИТЦИНГЕР, ДЖОН РОУ, ДЭНИЕЛ ВОН, УГО.COM, AVTOINDEX.COM, ПРОИЗВОДИТЕЛИ
Предоставьте французам разработать интересный двигатель, который на первый взгляд кажется обычным. Знаменитый галльский производитель Panhard, широко известный своей одноименной штангой подвески, снабдил свои послевоенные автомобили серией боксеров с воздушным охлаждением и алюминиевыми блоками. Они отличались блочной конструкцией — блок и головка блока цилиндров представляли собой одну отливку — пружины торсионных клапанов, кривошип с роликовым подшипником, полые алюминиевые толкатели и выхлопные трубы, которые в одном варианте служили опорами двигателя.Рабочий объем варьировался от 610 до 850 куб. мощность составляла от 42 до 60 л.с., в зависимости от модели. Лучшая часть? Twin Panhard остается самым необычным двигателем, когда-либо побеждавшим в своем классе на «24 часах Ле-Мана».
МАРК БРЭМЛИ, АРХИВИО ПЕРИНИ, АНДРЕ РИТЦИНГЕР, ДЖОН РОУ, ДЭНИЕЛ ВОН, UGO.COM, AVTOINDEX.COM, ПРОИЗВОДИТЕЛИ
Странное название, конечно, но двигатель еще более странный. 3,3-литровый Commer TS3 представлял собой оппозитно-поршневой двигатель с наддувом (каждый цилиндр имеет два поршня с обращенными друг к другу головками, головки цилиндров отсутствуют), одно-коленчатый вал (у большинства двигателей с оппозитными поршнями их два), трехцилиндровый , двухтактный дизельный двигатель.Группа Rootes придумала этого зверя для своих грузовиков Commer. TS3 обладал оригинальной компоновкой, шатунными коромыслами размером с маленькую кошку и крутящим моментом в 270 фунт-фут, более мощным, чем у многих более крупных дизелей того времени.
Запутались? Посмотреть анимацию можно здесь.
МАРК БРЭМЛИ, АРХИВИО ПЕРИНИ, АНДРЕ РИТЦИНГЕР, ДЖОН РОУ, ДЭНИЕЛ ВОН, UGO.COM, AVTOINDEX.COM, ПРОИЗВОДИТЕЛИ
Думаете, Коммерсант был умен? Этот кладет его на трейлер.Английская Lanchester Motor Company была основана в 1899 году. Lanchester Ten, представленный годом позже, был оснащен 4,0-литровым плоским спаренным двигателем с воздушным охлаждением и двойным коленчатым валом, приводящим в движение задние колеса. Один кривошип располагался над другим, и каждый поршень имел по три шатуна — два легких внешних и более тяжелый в центре. Легкие стержни шли к одному кривошипу, тяжелые — к другому, и два вала вращались в противоположных направлениях. Результат — 10,5 л.с. при 1250 об / мин и заметное отсутствие вибрации. Если вы когда-нибудь задумывались, как выглядит инженерная элегантность, то вот оно.
МАРК БРЭМЛИ, АРХИВИО ПЕРИНИ, АНДРЕ РИТЦИНГЕР, ДЖОН РОУ, ДЭНИЕЛ ВОН, UGO.COM, AVTOINDEX.COM, ПРОИЗВОДИТЕЛИ
Как и Veyron, ограниченный выпуск суперкара Cizeta (урожденная Cizeta-Moroder) V16T определяется его двигателем. 6,0-литровый V-16 мощностью 560 л.с. в брюхе Ciz — это не настоящий V-16. Если исходить из порядка стрельбы и конструкции, это всего лишь два плоских двигателя V-8, которые делят один блок и соединены центральным ГРМ.Это делает его не менее безумным. Поскольку двигатель установлен поперечно, центральный вал передает мощность на задний мост. Чизеты встречаются реже, чем честные политики, их всего лишь крошечное число. Истинный производственный номер, конечно, является секретом, но один из них время от времени всплывал в Лос-Анджелесе, где его владелец безжалостно проверял его до того, как таможенники конфисковали его в 2009 году.
МАРК БРЭМЛИ, АРКИВИО ПЕРИНИ, АНДРЕ РИТЦИНГЕР, ДЖОН РОУ, ДЭНИЕЛ ВОН, УГО.COM, AVTOINDEX.COM, ПРОИЗВОДИТЕЛИ
Двигатель Commer Knocker был фактически вдохновлен (если это правильное слово) французским семейством двигателей с оппозитными поршнями, которые выпускались в двух-, четырех- и шестицилиндровом исполнении до начала 1920-х годов. Вот как это работает для двухцилиндрового двигателя: два поршня приводят в движение коленчатый вал обычным образом. Против двух поршней находится еще один набор из двух вертикально противоположных поршней, соединенных крейцкопфом. В свою очередь, эта крейцкопфа приводит в движение два длинных шатуна, соединенных с кривошипом на 180 градусов относительно нижних поршней.Противоположные поршни эффективно образуют головки цилиндров. Таким образом, шестицилиндровый двигатель имеет 12 поршней и кривошип с жесткостью спагетти на кручение.
Серийные двигатели варьировались от 2,3-литровых двойных до 11,4-литровых «шестерок». Был также чудовищный 13,5-литровый четырехцилиндровый гоночный автомобиль, который был первым автомобилем, разогнавшимся до 100 миль в час, за рулем которого Луи Риголли в Остенде, Бельгия, в 1904 году. впрыск топлива в их первых двигателях.
МАРК БРЭМЛИ, АРХИВИО ПЕРИНИ, АНДРЕ РИТЦИНГЕР, ДЖОН РОУ, ДЭНИЕЛ ВОН, UGO.COM, AVTOINDEX.COM, ПРОИЗВОДИТЕЛИ
Если идея о том, что ваш двигатель вращается позади вас, кажется хорошей, то Adams-Farwell, родом из Дубьюка, штат Айова, — это ваша машина. Что ж, вращался не весь двигатель: только цилиндры и поршни, потому что коленчатые валы на этих трех- и пятицилиндровых двигателях были неподвижными. Расположенные в радиальном направлении цилиндры имели воздушное охлаждение и действовали как маховик, когда двигатель запускался и работал.Привод снимался с цилиндра через короткую одинарную цепь, и агрегаты были легкими для того времени — 190 фунтов для 4,3-литрового трехцилиндрового двигателя и 265 фунтов для 8,0-литрового пятого.
Сами автомобили были с задним расположением двигателя, а пассажирский салон был установлен далеко вперед, что идеально подходило для полного уничтожения в случае аварии. Принимая во внимание отсутствие механической надежности на заре автомобилестроения, мы задаемся вопросом, насколько комфортно вы чувствовали бы себя примерно в 265 фунтах, вращаясь со скоростью 1000 об / мин позади своих икр.
МАРК БРЭМЛИ, АРХИВИО ПЕРИНИ, АНДРЕ РИТЦИНГЕР, ДЖОН РОУ, ДЭНИЕЛ ВОН, UGO.COM, AVTOINDEX.COM, ПРОИЗВОДИТЕЛИ
Тридцать цилиндров, пять рядов, пять карбюраторов, пять распределителей, 1255 кубических дюймов. Вот что происходит, когда Детройт идет на войну. Chrysler построил A57, чтобы в спешке выполнить контракт на поставку танковых двигателей времен Второй мировой войны, используя как можно больше готовых компонентов. Он состоял из пяти рядных шестеренных легковых автомобилей размером 251 куб, расположенных радиально вокруг центрального выходного вала.Получившаяся 425-сильная куча волосатой свободы приводила в движение танки M3A4 Lee и M4A4 Sherman.
МАРК БРЭМЛИ, АРХИВИО ПЕРИНИ, АНДРЕ РИТЦИНГЕР, ДЖОН РОУ, ДЭНИЕЛ ВОН, UGO.COM, AVTOINDEX.COM, ПРОИЗВОДИТЕЛИ
Хотя простое упоминание о гоночном двигателе — это ящик странностей для автомобилей Пандоры, BRM H-16 слишком неприятен, чтобы не упомянуть. 3,0-литровый 32-клапанный H-16 от BRM, по сути, две плоские восьмерки, делающие горизонтальный удар, был работой дизайнера Тони Радда.Он выдавал более 400 л.с., но был ограничен весом и надежностью. Джим Кларк дал двигателю единственную победу в Формуле-1 на Гран-при США 1966 года, а Джеки Стюарт однажды сравнил его с лодочным якорем. Это звучало как четыре субаруса в почтовом ящике.
Это был не единственный 16-цилиндровый двигатель, с которым баловались ребята из BRM. Они также разработали 1,5-литровый V-16 с наддувом. Он разгонялся до 12 000 об / мин и выдавал 485 л.с. Это была бы чертовски крутая замена на Corolla AE86.
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
О нас | LiquidPiston
О НАС
Компания LiquidPiston, базирующаяся в Блумфилде, штат Коннектикут, разрабатывает компактные, мощные, тихие, эффективные, многотопливные двигатели внутреннего сгорания с низким уровнем вибрации, которые можно масштабировать от 1 л.с. до более 1000 л.с.
IP-ПОРТФОЛИО
LiquidPiston имеет обширное патентное покрытие, которое включает новый термодинамический цикл HEHC, двигатели, воплощающие этот цикл, и вспомогательные технологии.
ОБЪЕКТЫ
Расположенная в Блумфилде, штат Коннектикут, на площади 12000 кв. Футов, LiquidPiston имеет современное лабораторное оборудование, предназначенное для разработки и тестирования двигателей и вспомогательных компонентов. LiquidPiston имеет рабочие станции с программным обеспечением для проектирования и моделирования систем двигателей, а также построила две полностью оборудованные динамометрические / испытательные камеры и лабораторные испытательные установки с приборами. LiquidPiston также имеет механический цех с возможностью обработки и сборки с ЧПУ.
ИСТОРИЯ
Компания LiquidPiston, базирующаяся в Блумфилде, штат Коннектикут, разрабатывает компактные, мощные, тихие, эффективные, маловибрационные, многотопливные двигатели внутреннего сгорания, которые масштабируются от 1 л.с. до более 1000 л.с.
2020+
1-2 НОВЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ КОНТРАКТЫ
LPI ищет не разбавляющее государственное финансирование НИОКР и возможности перехода, работая с армией, военно-воздушными силами и флотом (ОЖИДАЕТСЯ).
2020+
2 ПОЛНОСТЬЮ ПРОГРАММЫ РАЗРАБОТКИ С ПАРТНЕРАМИ
Заключительный спринт к запуску первого продукта (ОЖИДАЕТСЯ).
2020
ФИНАНСИРОВАНИЕ REGCF
LiquidPiston официально закрыла раунд Reg CF на 1,07 млн долларов. LiquidPiston достигла своей цели по финансированию всего за 9 часов, что сделало его одним из самых быстрых рейзов Reg CF в истории.
10/2019
ФИНАЛИСТ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПОИСКУ ЭКСПЕДИЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ АРМИИ
Победитель в размере 135 000 долларов США, представленный на AUSA.
10/2019
ПЕРВЫЙ ПОЛЕТ НА РЕАКТИВНОМ ТОПЛИВЕ
Демонстрированная гибридная способность eVTOL на тяжелом топливе. 55 фунтов БПЛА.
2019
ЗАПУЩЕНА 4 ПЛАТНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОЕКТА
Адаптация X Engine к конкретным приложениям клиентов.Возможность развиваться в гораздо более крупные программы в будущем.
7/2019
ПОСТАВКА ГИБРИДНОГО ГЕНЕРАТОРА JP8 АРМИИ США
Премия фонда быстрых инноваций в размере 3 млн долларов США; Поставляется гибридный электрогенератор мощностью 2 кВт, весом 41 фунт, работающий на тяжелом топливе. Проходит полевые испытания.
2019
35-Й ПАТЕНТ ВЫДАН (16 НА РАССМОТРЕНИИ)
Ожидается подача дополнительных 2-5 патентов в 2020 году.
1/2019
ДЕМО 40HP DIESEL X-4 ENGINE CORE
Награды DARPA в размере 6 миллионов долларов США. Измерено> 40 лошадиных сил и> 34% эффективности (указана чистая) от сердечника двигателя.Путь к роторному дизельному двигателю мощностью> 1 л.с. / фунт.
2016
Разработка мощного, почти нулевого уровня вибрации, тихого бензинового четырехтактного двигателя X Mini объемом 70 куб. См.
2012
Создал рабочие, работающие, работающие дизельные двигатели мощностью 70 и 40 л.с., модель «X», которая продемонстрировала возможности архитектуры двигателя и термодинамического цикла.
2011
Изобрел и спроектировал новую архитектуру двигателя, модель «X», которая воплощает цикл HEHC
2010
Построенный прототип дизельного двигателя мощностью 20 л. финансирование.Ключевые инвесторы: Northwater Capital и Adams Capital Management
2004
Тройка победителей конкурса бизнес-планов Массачусетского технологического института (теперь называется предпринимательским конкурсом на 100 тыс. Долларов)
2003
Изобретены д-р Николай Школьник и д-р Александр Школьник. инновационный термодинамический цикл HEHC и начальные конструкции двигателя, воплощающие цикл
X-Mini Двигатель с искровым зажиганием (многотопливный) | LiquidPiston
LiquidPiston в настоящее время разрабатывает и тестирует X Mini, прототип роторного четырехтактного двигателя с высокой мощностью, низким уровнем вибрации и тихим бензиновым двигателем объемом 70 кубических сантиметров.Компактный двигатель (4-фунтовый сердечник) имеет только две основные движущиеся части.
Загрузить брошюру X Mini со спецификациями
LiquidPiston X Mini работает на основе запатентованного компанией высокоэффективного гибридного цикла (HEHC), улучшенного термодинамического цикла, оптимизированного для экономии топлива и обеспечивающего низкий уровень шума. Система продемонстрировала работу с мощностью 3,5 лошадиных силы (указана нетто) / 2,1 лошадиных силы (тормоз) при 10 000 об / мин. X Mini может работать 40 минут за раз и три часа в совокупности.Эти демонстрации X Mini с бензиновым двигателем доказывают, что инновационная технология двигателей LiquidPiston может уменьшаться в размерах и работать с разными видами топлива.
Когда X Mini полностью созреет, двигатель, как ожидается, будет весить 3 фунта, вырабатывать более 5 лошадиных сил при 15 000 об / мин и будет более чем на 30 процентов меньше и легче, чем сопоставимые четырехтактные поршневые двигатели.
X Mini позволит уменьшить, легче и тише многие небольшие двигатели, в том числе:
Переносное силовое оборудование
Газонное и садовое оборудование
Переносные генераторы
Мопеды
Беспилотные летательные аппараты
Робототехника
Морская энергия
Расширители диапазона
Вспомогательные силовые установки для лодок, авиации и других транспортных средств.
Улучшенные характеристики шума, вибрации и резкости (NVH) двигателя также повысят производительность продукта, повысят комфорт оператора и продлят срок службы.
ПРОТОТИП ДЕМО-ВИДЕО
На этом видео показан ранний прототип X Mini, работающий на скорости от 1000 до 6000 об / мин.
ДЕМО ВИДЕО СГОРАНИЯ — X MINI 70CC БЕНЗИНОВЫЙ ПРОТОТИП
На этом высокоскоростном видео, снятом с частотой 20 000 кадров в секунду, показано сгорание, происходящее внутри прототипа двигателя LiquidPiston X Mini.Крышка двигателя была заменена специальной кварцевой крышкой для съемки видео. Свеча зажигания блокирует часть камеры сгорания, но остальная часть камеры видна по мере расширения ротора, и ясно, как искровое пламя распространяется в этой камере.
ДВИГАТЕЛЬ LIQUIDPISTON X MINI 70CC SI АНИМАЦИЯ
Этот двигатель размером с грейпфрут, весит 4 фунта и производит 3+ л.с.! Это видео показывает внутреннее устройство двигателя, демонстрирует поток газа и реализацию SI-версии высокоэффективного гибридного цикла (HEHC)
LIQUIDPISTON X-MINI POWERED GO-KART
В этом видео показан новый трехкамерный роторный двигатель LiquidPiston питание небольшого демонстратора транспортных средств (картинга).Это первый раз, когда двигатель работал вне лаборатории, и это большая веха для компании, поскольку для этого двигателя требовались интегрированные системы охлаждения и управления.
Различия между двигателями I-4, I-6, V-6 и V-8 | Гиды по покупкам
Двигатели с 4, 5, 6 или 8 цилиндрами приводят в движение большинство современных автомобилей. Конечно, есть исключения, в первую очередь, 10-цилиндровый двигатель Dodge Viper или 12-цилиндровые двигатели, установленные в нескольких роскошных седанах высшего класса.Но в большинстве современных автомобилей используется более распространенное количество цилиндров.
В цилиндре двигателя происходит процесс сгорания. Внутри каждого цилиндра находится поршень, который движется вверх и вниз внутри цилиндра (или из стороны в сторону, как мы узнаем). Каждый цилиндр соединен с коленчатым валом. Коленчатый вал передает энергию, создаваемую процессом сгорания, трансмиссии и, в конечном итоге, колесам, которые приводят в движение автомобиль. Вообще говоря, чем больше цилиндров у двигателя, тем больше он мощности и крутящего момента.
Цилиндры двигателя обычно расположены в вертикальном положении, выровнены друг за другом от передней части к задней части двигателя, или в V-образной ориентации с равным количеством цилиндров с каждой стороны. Когда цилиндры двигателя ориентированы вертикально, двигатель имеет «рядную» конфигурацию, которая используется в сочетании с 4, 5 или 6 цилиндрами. Когда цилиндры двигателя имеют V-образную ориентацию, двигатель имеет V-образную конфигурацию, которая используется в сочетании с 6 или более цилиндрами. Если двигатель установлен поперечно, что является обычным для автомобилей с передним приводом, цилиндры и коленчатый вал ориентированы из стороны в сторону, а не спереди назад.
Porsche и Subaru не используют ни рядный, ни V-образный двигатель. Вместо этого эти модели имеют «горизонтально противоположные» цилиндры. Эти силовые установки, также известные как «плоские» или «оппозитные» двигатели, имеют цилиндры, расположенные плоско по обе стороны от коленчатого вала, с поршнями, которые вращаются наружу к бокам автомобиля, как кулаки боксера. Новый Scion FR-S 2013 года, оснащенный двигателем Subaru, также отличается этой конструкцией двигателя.
Теперь, когда мы понимаем различные конфигурации двигателей, давайте поговорим о различиях между ними.Рядные двигатели (I) выше и уже, и, когда они установлены поперечно, позволяют конструкторам создавать автомобиль с меньшей передней частью. Двигатели V-типа (V) располагаются ниже с улучшенным центром тяжести, и эта конструкция более компактна с большим количеством цилиндров. Горизонтально расположенные двигатели (H) расположены очень низко и широко, обеспечивая низкий центр тяжести и улучшенную управляемость.
Когда вы объединяете конфигурацию двигателя с количеством цилиндров, результирующие ссылки будут следующими: I-4, I-5, I-6, V-6, V-8, V-10, V-12, H -4, Н-6.
4-цилиндровый и 6-цилиндровый двигатель
При покупке нового автомобиля люди склонны думать о типе автомобиля, его марке и дополнительных деталях, таких как цвет и особенности. Одна вещь, которая может не прийти в голову, — это конфигурация двигателя. Это важный фактор, на который обязательно стоит обратить внимание при поиске нового автомобиля.
Возможно, самый важный элемент, который следует учитывать при выборе конфигурации двигателя, — это количество цилиндров.Обычно это сводится к 4-цилиндровому против 6-цилиндрового двигателя. Чтобы помочь вам решить, какой из них подходит вам, давайте посмотрим на разницу между 4-цилиндровыми и 6-цилиндровыми двигателями.
Что такое 4-цилиндровый двигатель?
Чтобы понять разницу между 4-цилиндровыми и 6-цилиндровыми двигателями, полезно узнать больше о том, что делают цилиндры. Внутри цилиндра автомобиля находится поршень. Процесс внутреннего сгорания, который используется в автомобилях более века, активируется внутри цилиндров.Вот как работают цилиндры:
Топливный насос подает газ в топливные форсунки.
Каждая топливная форсунка распыляет топливо в цилиндр, количество которого зависит от того, сколько мощности требуется в данный момент.
Небольшой взрыв, вызванный газом в цилиндре, перемещает поршень внутрь.
Поршни приводят в движение коленчатый вал, приводя в действие двигатель и заставляя ваш автомобиль двигаться.
Итак, что означает 4-цилиндровый двигатель? Это так просто, как кажется: в двигателе четыре цилиндра.Это означает, что автомобиль питается от четырех поршней, четырех топливных форсунок и четырех цилиндров. Преимущества 4-цилиндрового двигателя:
4-цилиндровые двигатели, как правило, экономичны и являются отличной покупкой, если вы ищете небольшой и надежный автомобиль.
4-цилиндровые двигатели меньше влияют на ваш углеродный след, чем 6-цилиндровые двигатели.
4-цилиндровые двигатели обычно используются в небольших компактных автомобилях, которые легче маневрировать и парковаться.
Что такое 6-цилиндровый двигатель?
Ответ на этот вопрос должен показаться еще проще теперь, когда мы определили 4-цилиндровый двигатель.6-цилиндровый двигатель имеет шесть цилиндров. Это означает шесть всего, включая поршни и топливные форсунки. Таким образом, 6-цилиндровые и 4-цилиндровые различаются по доступной мощности. Люди обычно выбирают 6-цилиндровые двигатели по следующим причинам:
6-цилиндровые двигатели являются более производительными двигателями и обычно используются в спортивных автомобилях и автомобилях, которым необходимо работать с большей мощностью.
6-цилиндровые двигатели лучше всего использовать в автомобилях с большими двигателями, которые могут помочь вам с двумя более высокими весовыми нагрузками.
Однако имейте в виду, что 6-цилиндровые двигатели в старых автомобилях часто уступают более новым 4-цилиндровым моделям, поэтому лучше проверить мощность перед покупкой.
Вывод: в чем разница между 4-цилиндровым и 6-цилиндровым двигателем?
Знать разницу между 4-цилиндровым и 6-цилиндровым двигателем — это одно. Знать, какой из них подойдет вам, — другое. Всякий раз, когда вы ищете новую машину, вам нужно спросить, что вам нужно от машины.Вы ищете большую экономию топлива во время поездок на работу или хотите большей мощности и производительности как для работы, так и для удовольствия? Эти ответы помогут вам сделать лучший выбор для вашей ситуации.
Ключевые моменты, о которых следует помнить, думая о 6-цилиндровых и 4-цилиндровых двигателях:
В целом, вы получите большую экономию топлива от 4-цилиндрового двигателя.
Обычно 6-цилиндровый двигатель обеспечивает большую мощность и производительность.
Если вы хотите купить автомобиль меньшего размера, у вас, скорее всего, будет 4-цилиндровый двигатель.
Для буксировки лучше всего подойдет 6-цилиндровый двигатель.
После того, как вы сделали свой выбор, важно запланировать регулярное техническое обслуживание, чтобы ваш автомобиль работал наилучшим образом, будь то 4-цилиндровый или 6-цилиндровый.
Автомобили могут показаться сложными, но, узнав немного о своем автомобиле, вы сможете узнать более эффективные способы ухода за ним.Вот почему Cascade Collision здесь, чтобы помочь!
Если вы когда-нибудь попадете в автомобильную аварию в округе Юта, обязательно свяжитесь с ближайшим к вам центром Cascade Collision. Мы специализируемся на ремонте автомобилей и можем помочь вашему автомобилю выглядеть как новый, независимо от того, сколько в нем цилиндров.
В чем разница между 4- и 6-цилиндровыми двигателями?
Большинство водителей понятия не имеют, что у них под капотом и сколько цилиндров у их двигателя. Мы ездим на машинах каждый божий день, но кажется, что люди знают о них все меньше и меньше.Нет ничего постыдного в том, чтобы не знать больше о своей машине, но понимание основ машины и ее двигателя дает некоторые важные преимущества. Чтобы помочь вам узнать больше о своем автомобиле, вот некоторые различия между 4-цилиндровыми и 6-цилиндровыми автомобильными двигателями.
Автомобильные цилиндры
Если вы хотите купить новый автомобиль или лучше понять тот, который у вас есть, первое, что нужно сделать, это немного узнать о цилиндрах двигателя автомобиля. Цилиндры помогают автомобильным двигателям работать. Внутри каждого цилиндра находится поршень, который соединяется с коленчатым валом и поворачивает его.Газ в вашем автомобиле вызывает воспламенение, которое толкает поршень к коленчатому валу; чем больше цилиндров, тем больше мощности может генерировать ваш автомобиль и тем больше мощность у вашего двигателя. 4-цилиндровые двигатели имеют 4 поршня, которые соединяются с коленчатым валом, а 6-цилиндровые двигатели имеют 6 поршней, которые соединяются.
Различия между 4- и 6-цилиндровыми двигателями
Вот некоторые из основных различий между 4- и 6-цилиндровыми двигателями.
4-цилиндровые автомобильные двигатели
4-цилиндровые двигатели экономичны и являются отличной покупкой, если вы ищете небольшой и надежный автомобиль
4-цилиндровые двигатели оказывают меньшее влияние на ваш углеродный след, чем 6 -цилиндровый двигатель
4-цилиндровые двигатели обычно используются в небольших компактных автомобилях
6-цилиндровые автомобильные двигатели
6-цилиндровые двигатели являются более производительными двигателями и обычно используются в спортивных автомобилях и автомобилях, которые должны работать с больше мощности
6-цилиндровые двигатели лучше всего использовать в автомобилях с большими двигателями
6-цилиндровые двигатели в старых автомобилях часто уступают более новым 4-цилиндровым моделям, поэтому лучше проверить мощность перед покупкой.
Автомобили могут показаться сложными, но, узнав немного о своей машине, вы сможете узнать более эффективные способы ухода за ней. Вот почему Cascade Collision здесь, чтобы помочь!
Если вы когда-нибудь попадете в автомобильную аварию в округе Юта, обязательно свяжитесь с Cascade Collision. Мы специализируемся на ремонте автомобилей и поможем вашей машине выглядеть как новая.
Что такое оппозитный поршневой двигатель и почему он лучше?
ФОРМЫ
С момента своего создания автомобиль подвергался постоянному и неуклонному совершенствованию до такой степени, что средний автомобиль теперь обладает чрезвычайно умной и сложной инженерией.
Одним из наиболее впечатляющих компонентов любого автомобиля является его трансмиссия или «коробка передач», и хотя большинство автомобилей не получают преимуществ от этой технологии, синхронизированная коробка передач — это то, чем стремится быть механическая трансмиссия с одним сцеплением. По крайней мере, пока.
У каждого есть свои преимущества и недостатки; V — прочный универсал, но он тяжелый, с большим количеством деталей. Inline более эффективен, поскольку легче и проще, но не отличается особой жесткостью, что ограничивает его размер.Горизонтально расположенный плоский двигатель имеет преимущество в производительности по сравнению с другими с хорошим балансом и мощностью, но они очень широкие и занимают ценное пространство, необходимое для других компонентов, и поэтому широко не используются.
СТАРАЯ ТЕХ
По прихоти или намерению, все эти двигатели имеют общую конструктивную особенность, заключающуюся в наличии только одного коленчатого вала со всеми поршнями, выходящими из него под разными углами.
Предположительно, это было по очень веской причине, но новый тип двигателя очень хорошо убеждает нас, что причина, возможно, больше не действительна.
Двигатель, в котором используются два коленчатых вала на противоположных концах так называемого двигателя с оппозитными поршнями.
Новые технологии и открытия имеют обыкновение заставлять нас пересматривать установленные нормы, за исключением того, что в данном случае задействованная технология вовсе не нова, ей более 100 лет. Варианты конструкции нашли ограниченное применение в различных приложениях с момента ее создания в самом конце 1800-х годов — особенно в военных самолетах во время Второй мировой войны, после чего они почти полностью вышли из употребления по неизвестным причинам.
ДОБАВЛЕНИЕ
Современный и все более распространенный рядный двигатель сократил количество деталей, необходимых для двигателя, тем самым уменьшив вес и повысив надежность за счет использования только одной головки цилиндров и клапанного механизма — без какого-либо ущерба для производительности.
Двигатель с оппозитными поршнями выходит за рамки этого, поскольку не имеет головок цилиндров вообще, но затем возвращается, когда вместо этого требуется два коленчатых вала. Это немного похоже на ограбление Питера, чтобы заплатить Полу, за исключением того, что вы получаете выгоду в других областях.
Изображение предоставлено Pinnacle Engines
Непонятно, чем объясняется приверженность единой системе коленчатого вала. Это могло быть результатом того, что когда-то они были дорогими или сложными в производстве, или из-за того, что меньшее количество движущихся частей предназначалось для большей надежности — что обычно и происходит.
По мере развития технологий головка блока цилиндров и клапанный механизм стали намного более сложными и дорогостоящими. Настолько, что кажется, что разработчики автомобилей больше не привязаны к прежнему образу жизни.Но изменения ради перемен бессмысленны, должна быть польза, и, похоже, есть много областей, где это так:
— Имеет более высокий термический КПД за счет более высокой степени захвата камеры сгорания головкой поршня. Удаление головки блока цилиндров означает, что меньше тепла теряется и больше энергии передается поршню.
— Снижено трение поршневых колец из-за того, что болты головки блока цилиндров не деформируют отверстие.
— На более высоких скоростях создается меньшее трение, поскольку пиковая рабочая скорость двигателя не должна быть такой высокой.
— Поршни тратят меньше энергии на нагнетание и выпуск воздуха, поскольку порты, расположенные вокруг цилиндра, делают это вместо этого, с дополнительным преимуществом повышения эффективности турбонагнетателя и нагнетателя.
— Меньшее давление в цилиндрах означает, что двигатель не должен быть таким сильным и плотным, чтобы выдерживать нагрузку, а это означает, что они могут иметь более легкую конструкцию.
— За счет более низких давлений и температур во время сгорания уменьшается количество образующихся загрязняющих веществ. Кроме того, увеличенная общая длина хода двух цилиндров позволяет топливу сгорать более полно, что приводит к дальнейшему сокращению образования отходов.
— За счет впрыска топлива в камеру цилиндра горизонтально, а не вниз на горячую головку поршня, гашение, вызывающее образование твердых частиц, значительно уменьшается.
— Уменьшение количества необходимых дорогих и сложных деталей приводит к более простому двигателю.Дополнительный коленчатый вал и зубчатая передача этим более чем компенсируются. Более широкая кривая крутящего момента дополнительно снижает количество деталей за счет уменьшения количества необходимых шестерен.
— Требуется меньшая охлаждающая способность, поскольку двигатель вырабатывает меньше тепла и работает при более низкой температуре.
— Более низкие выбросы означают, что системы управления отходами не должны быть такими обширными, что приводит к уменьшению размеров дорогих каталитических нейтрализаторов.
Учитывая, что в настоящее время основное внимание уделяется выбросам, этот двигатель звучит как воплощенная мечта всей автомобильной промышленности.Есть даже версия этого двигателя, для которой не требуется система зажигания, поскольку он самовоспламеняющийся, что еще больше снижает потребность в запасных частях и техническом обслуживании.
Благодаря повышению эффективности на 30-50%, снижению выбросов, без ущерба для производительности при более низкой стоимости, мы очень хотим увидеть, как он будет развиваться, особенно когда требуется минимальное переоснащение для переключения производства.
Фактически, по крайней мере, одна крупная автомобильная компания уже начала процесс создания собственного OPE, так что, возможно, она только что находит свое применение в следующем новом автомобиле, который вы купите.Может быть …
MAT FOUNDRY GROUP ЯВЛЯЕТСЯ ВЕДУЩИМ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ СЕРЫХ И ЧУГУННЫХ КОМПОНЕНТОВ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ. ЧТОБЫ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О НАС ПРОСМОТРЕТЬ НАШИ ПРОДУКТЫ ИЛИ СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ СЕГОДНЯ
Что такое внесение изменение в конструкцию ТС (определение и умозаключение)
Эта статья хоть и носит в своем наименовании весьма общую фразу, обобщающую установку чего-то на машину, но будет полезна всем без исключения, тем кто хоть раз «что-то» ставил на свою машину. А это значит всем! Причем под словом «что-то» мы подразумеваем не только видное и заметное, но и порой кажущееся несущественным. Конечно, установка таких дополнений как кенгурятник, лебедка, багажник, фаркоп и все в подобном роде является наиболее часто встречающимся в практике автомобилистов, а значит наиболее часто вызывающим вопрос по поводу возможности установки подобных конструкций на машину. Само собой здесь возникает и вопрос о штрафе за изменение в конструкции машины. Так вот, что же на само деле является внесением изменений в конструкцию ТС, что можно ставить, а что нельзя по умолчанию, об этом здесь и сейчас.
Что такое внесение изменений в конструкцию ТС (определение из Технического регламента Таможенного союза)
Здесь стоит обратиться к определениям из Технического регламента Таможенного союза. Мы уже много раз цитировали подобную формулировку, но не будет лишним повториться:
«внесение изменений в конструкцию транспортного средства» –исключение предусмотренных или установка не предусмотренных конструкцией конкретного транспортного средства составных частей и предметов оборудования, выполненные после выпуска транспортного средства в обращение и влияющие на безопасность дорожного движения;
Здесь речь идет о какой-то безопасности. Но что такое безопасность. Давайте, раз уж начали копать, то продолжим. Обратимся к следующему документу – Федеральному закону от 10.12.1995 N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения». Здесь в терминах находим…
Статья 2. Основные термины безопасность дорожного движения — состояние данного процесса, отражающее степень защищенности его участников от дорожно-транспортных происшествий и их последствий.
То есть безопасность, это то, что влияет на защищенность в ДТП или то, что влияет на последствия после самого ДТП. Теперь сделаем заключение из двух документов выше. Практически все, что мы можем поставить на машину не предусмотренное конструкцией с самого начала, можно назвать изменением в конструкции ТС. Итак, если это влияет на защищенность в ДТП или его последствия, скажем антенна, которая вроде как всего-то стержень, а вот при ДТП ударит она не так и не того и в итоге изменит последствия для участников ДТП – будет являться таким изменением. Здесь самое время схватиться за голову. Как же так, никакой свободы для творческих людей, которые привыкли тюнить свои машины всевозможными способами. Да и умеренному автолюбителю не установить ничего и никак, так получается? Давайте теперь покапаем что-нибудь в пользу автолюбителей. Снова обратимся все к тому же Техническому регламенту Таможенного союза. Смотрим главу V раздел 4 «Проверка выполнения требований к транспортным средствам, находящихся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию», п. 77
77. Транспортные средства не подлежат проверке в следующих случаях: 1) при установке на транспортное средство компонентов: предназначенных для этого транспортного средства и прошедших оценку соответствия в составе данного транспортного средства, что подтверждено документацией изготовителя компонентов; предусмотренных изготовителем транспортного средства в эксплуатационной документации; 2) при серийном внесении изменений в конструкцию на основании разработанной и согласованной в установленном порядке конструкторской документации, если на ее основе была выполнена оценка соответствия внесенных изменений.
Нас более интересует пункт 1. То есть если у производителя всего того, что вы собираетесь поставить на машину есть документация о том, что данный компонент прошел оценку в составе ТС, само собой положительную оценку, то это не подпадает под изменение. По сути надо иметь сертификат на то, что вы собрались устанавливать. Именно такое заключение нам кажется наиболее четким описывающим ситуации сегодняшних реалий.
Подводя итог о том, что такое изменение в конструкции ТС и как не «попасть» на штраф
Самыми интересными в нашей жизни людьми являются, пожалуй, гуманитарии-законодатели. Все дело в том, что они способны создать такую теорию, такой продукт, который вроде как должен работать, но на самом деле он ни черта не работает. Однако им ничего не мешает поэкспериментировать на людях и запустить это все в жизнь, а там вроде как разберемся… И вот проходит год, ладно если так, а может и несколько лет и кто-то хватается за голову, — блин, здесь ничего не работает, как было задумано или это все такая чушь… Если скажем дело бы касалось физики, математики, электроники, машиностроения, то это «не работает» выяснилось при первой поездке, полете, расчетах, визуальном и тактильном не функционировании… А здесь можно понимаешь пожить энное количество лет с криво работающим или вовсе не работающим законом, изначально состряпанным по принципу поживем — увидим. В какой-то мере это относиться и к закону об изменении конструкции. Здесь по сути нет «здравой границы» между тем, что мы собрались ставить. Скажем багажник на крышу машины тоже можно считать внесением в изменение конструкцию ТС. При этом если багажник не прошел оценку в составе данного ТС, то по сути это запрещенное изменение…
Переоборудование автомобиля. Что ответить инспектору? — Авторевю
Я недолюбливаю тюнинг. Но из практических соображений и на моем автомобиле в редких случаях могут появиться доработки. К примеру, не так давно я установил светодиодные дневные ходовые огни. Купил в интернете, подключил в сервисе, все документы в порядке, и, соответственно, ни о какой регистрации в ГИБДД даже не задумывался, поскольку как правозащитник и преподаватель автошколы я заведомо искал огни с полным комплектом нужных сертификатов.
В противном случае на кону госномера, ведь внесение изменений в конструкцию может повлечь абсолютно законное аннулирование регистрации. Но, как показывает жизнь, даже при наличии всех необходимых бумаг исход встречи с ГИБДД будет зависеть лишь от того, насколько хорошо вы знаете свои права и обязанности, а также права и обязанности инспектора.
Итак, первое, что нужно запомнить. Приоритет перед всеми нормативными актами в области внесения изменений в конструкцию у нас имеют положения Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (далее для простоты — ТРТС). А он говорит нам, что все, из чего состоит автомобиль, делится на компоненты и на предметы оборудования. Компоненты напрямую влияют на безопасность, поэтому в регламенте прописаны жесткие требования почти к каждому из них, а предметы оборудования попадают под действие регламента только в тех редких случаях, когда и они затрагивают эту сферу.
Дневные ходовые огни, как и любые другие устройства освещения, — это компоненты. И действия с ними (пункт 2 ТРТС) всегда трактуются как внесение изменений в конструкцию (пункт 6 ТРТС), то есть водитель, по идее, обязан пройти полную процедуру оформления доработок в ГИБДД, включая две техэкспертизы и техосмотр, что потребует множество времени и средств. Однако есть два исключения, они прописаны в пункте 77 регламента.
Первое исключение имеет силу, когда руководство по эксплуатации автомобиля разрешает без согласования с какой-либо инстанцией устанавливать некоторые компоненты. Например детское кресло. В регламенте оно упомянуто именно как компонент транспортного средства, однако водители имеют право устанавливать и снимать его самостоятельно без каких-либо претензий со стороны ГИБДД.
Второе исключение касается компонентов, не просто предназначенных для данного транспортного средства, но и прошедших в составе с ним полную оценку соответствия требованиям ТРТС, — то есть сертификацию. Скажем, вы захотели поменять изношенный двигатель на аналогичный новый. Если это серийный мотор и к нему прилагается соответствующий сертификат, то можно просто провести работы на сервисе и, минуя все техэкспертизы, отправляться прямо в ГИБДД для изменения данных в паспорте транспортного средства.
Естественно, прежде чем давать такие рекомендации, я изучил судебную практику. Вот здесь можно найти решение Самарского областного суда, которым подтверждено право некоего автовладельца установить на свою Ладу Приору новый двигатель с соответствующим сертификатом без согласования и разрешения от ГИБДД. Причем решением суда отказ в регистрации автомобиля с новым двигателем признан незаконным, и далее говорится об обязанности ГАИ совершить регистрационные действия.
Именно такой сертификат на ходовые огни и лежит у меня в бардачке, а это значит, что ни до, ни после установки мне не нужно проходить с ними проверку на соответствие требованиям ТРТС — за меня это уже сделал изготовитель.
Но, как показывает практика, инспектор все равно, завидев светодиодные лучи моей машины, может остановить меня со словами: «Товарищ водитель, вы самостоятельно установили световые приборы! Вам штраф — 500 рублей. Вы обязаны через неделю явиться в ГИБДД, показать автомобиль без огней, иначе мы аннулируем регистрацию. И вообще, я требую, чтобы вы прекратили нарушение! Если поймаю с огнями через неделю — пойдете под арест на 15 суток за невыполнение моих законных требований!» Еще и такую вот бумагу выпишет со всеми своими требованиями.
Что я отвечу?
Во-первых, мне достаточно сказать, что я все требования закона и соответствующего регламента выполнил с точностью до запятых и пробелов. Если инспектор не предоставил доказательств моей вины и начал портить мне жизнь, то все деньги, которые я вынужден буду потратить на доказательства моей невиновности, я потом истребую с казны РФ. А позже напишу заявление в прокуратуру, что незаконные действия нанесли ущерб государству, а потому подлежат возмещению из кармана инспектора, — об этом говорят статья 1081 Гражданского кодекса и постановление Верховного суда. Да, это путь долгий и трудный, однако это единственный способ убедить инспектора в том, что его начальство может отдавать любые приказы, но в конечном итоге инспектор за их выполнение выплатит неустойку из бюджета своей семьи.
Во-вторых, требовать прекращения правонарушения инспектор может, вот только требовать немедленно. Не дает ему закон «О полиции» права отпускать водителя и далее нарушать ПДД. И если он нарушителя отпускает, то выходит за рамки предоставленных ему полномочий: грозить арестом в будущем, имея возможность прекратить нарушение в данный момент, — непроходимая глупость.
Допустим, хулиган избивает девушку. Полиция его останавливает, выписывает требование «прекратить избивать девушку» и уезжает. Аналогия полная. Если водитель, тронувшись с места, уже нарушил ПДД, тем более имея в кармане письменное требование инспектора ни в коем случае этого не делать, то ни о каком предоставлении времени на прекращение правонарушения речи идти не может!
Потому, получив бумагу, я зачеркну в заголовке слово «Требование», исправлю его на «Чистосердечное признание» в умышленном манипулировании норм закона «О полиции», а также подробно объясню инспектору, в каком месте он глубоко заблуждается.
Кстати, в КоАП нет упоминания о «Требовании прекратить правонарушение» в отношении физических лиц — о нем говорится только применительно к организациям и должностным лицам. Статья 29.13 КоАП и ч.4 ст.13 закона «О полиции» в этом соответствуют друг другу.
В-третьих, если мне пригрозят отменой регистрации и потребуют за десять дней исправить конструкцию и пригнать машину на осмотр, я отвечу, что никаких доказательств своей вины или своей невиновности я никому предоставлять не должен. И ездить куда-либо не обязан. Все действия, которые инспектор в рамках административного дела может предпринять, записаны в главе 27 КоАП и со ссылками на нее переписаны в «Административный регламент ГИБДД» — документ, который в соответствии с законом «О полиции» определяет порядок реализации прав полицейского на дороге. Если инспектор выходит за рамки «Административного регламента», то он нарушает требования закона «О полиции».
Если инспектору очень хочется, пусть начинает административное расследование, а там посмотрим…
К тому же по закону ГИБДД имеет право прекратить регистрацию автомобиля и без всякого десятидневного «испытательного» срока и дополнительного осмотра — необходимо только, чтобы постановление о правонарушении по ч.1 ст.12.5 КоАП со ссылкой о внесении изменений в конструкцию вступило в силу.
Естественный вопрос: если все так просто, то почему ГИБДД сплошь и рядом выписывает подобные требования? Почему автомобилисты в судах получают штрафы и аресты? Почему прекращается регистрация?
Да потому что о тонкостях законодательства мало услышать. Необходимо всегда иметь под рукой ссылки на законы, правила, регламенты, постановления судов, чтобы уметь отстоять свои права. Ну или обладать достаточными средствами, чтобы это сделал квалифицированный адвокат.
Возьмем «чисто пацанский автомобиль», на котором без тонировки «в ноль» ездить «не солидно». Останавливают такого мальчика, вручают ему требование удалить тонировку, грозят пальчиком. Он что, разбирается в тонкостях законодательства? Его через неделю потащат к судье за то, что он продолжает ездить с тонировкой. Что мальчик может сказать судье? Где он найдет средства на адвоката? Этим и пользуются.
В итоге получается, что вместо законных прав и обязанностей у нас работают понятия и обязанности. Обязанности — для водителей, понятия — для чиновников. Как недавно выразился бывший кремлевский социолог Симон Кордонский: «Чиновники могут выбирать из сотен разного рода нормативных актов именно те, которые им сейчас нужны. Те, что наиболее выгодны в рамках системы понятий, в которой этот чиновник живет».
Но я думаю, что, зная закон, любого чиновника можно поставить на место.
Изменения в конструкции ТС — каждый сам за себя с 1 февраля — журнал За рулем
В законе снова не хватает одного очень важного слова, что перевернуло значение сертификации и заставит регистрировать даже нештатные подогревы и ГБО.
Материалы по теме
Эпопея с забытыми словами в Техрегламенте продолжается. Мы уже писали, что в документе фактически прописали запрет на ремонт автомобилей с использованием б/у запчастей. Во фразе, запрещающей установку восстановленных деталей на автомобили, исчезло слово «новые» (в законах других стран запрет распространяется только на новые машины, идущие по конвейерам заводов-изготовителей).
Теперь история повторяется. Уже с понедельника, 1 февраля 2021 года, вступают в силу новые правила проверки изменений в конструкцию ТС, которые прописаны в ГОСТе 33670 «Автомобильные транспортные средства единичные. Методы экспертизы и испытаний для проведения оценки соответствия», отсылающем нас к Техрегламенту.
Составители документа традиционно забыли очень важное уточнение — в пункте 77 этого документа не хватает слова «типа» перед третьим (последним в цитате) словосочетанием «транспортного средства»:
«Транспортные средства не подлежат проверке в следующих случаях: 1) при установке на транспортное средство компонентов: предназначенных для этого транспортного средства…».
В результате каждый конкретный автомобиль оказался уникальным и требующим отдельной сертификации при установке любых типовых, но не родных деталей. Коснется это и газобаллонного оборудования, например.
«Во всем мире, если оборудование сертифицировано для конкретного типа ТС, его можно устанавливать без ограничений. Но у нас забыли слово „тип“. И получить сертификат для конкретной модели нельзя. Нужно получить сертификат на конкретное оборудование для конкретного автомобиля, что, в принципе, противоречит всей идее сертификации», — рассказал «Известиям» вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
Например, владельцы той или иной модели могли бы без хлопот покупать и устанавливать, скажем, бампер особого дизайна, который выпускает та или иная фирма (но не сам автопроизводитель), если этот бампер сертифицирован для данного типа транспортного средства. Но не могут, потому что сертификат нужен для просто транспортного средства — конкретно этого автомобиля. Это применимо практически к любым заменам и доработкам. Даже если вы решите дооснастить кресла обогревами.
Одновременно усложнится и процедура сертификации. В частности, экспертные заключения испытательной лаборатории о возможности внесения изменений в конструкцию автомобиля будут заноситься в реестр Минэкономразвития. Нет записи данных — нет и разрешения на тюнинг.
При этом в ГОСТе оговорено, какими методами должна проводиться оценка автомобиля специалистом лаборатории.
«Если раньше он мог необоснованно произвести оценку экспертным методом — прикинуть, можно это или нельзя, то сейчас придется использовать какое-то оборудование. Идея НАМИ — в том, чтобы максимально регламентировать действия экспертов», — отмечает Антон Шапарин.
Фото: Dawid Zawiła / Unsplash
Оформление документов на внесение изменений в конструкцию транспортного средства | Дивизион
Установка оборудования на автомобили по ДОПОГ накладывает на перевозчика обязательства оформлять документы на внесение изменений в конструкцию транспортного средства.
Компания Дивизион оформляет документы на внесение изменений в конструкцию транспортного средства на устройства, установленные нашими специалистами:
После оформления вы получите Свидетельство о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности, а также отметки в ПТС (паспорт транспортного средства) и СТС (свидетельство транспортного средства).
Есть два пути для решения вопроса о порядке внесения изменений в конструкцию транспортного средства:
В компании Дивизион (2 недели)
Самостоятельно (2 месяца)
В нашей компании вы сэкономите свое время, и запустите в работу автомобиль как можно быстрее. Мы отладили эффективную систему оформления документов и делаем это оперативно.
Заказать оформление
В компании Дивизион (2 недели)
ГИБДД
Владелец транспортного средства в отделении ГИБДД на специальном бланке заполняет заявление на внесение изменений в конструкцию транспортного средства. ГИБДД регистрирует данное заявление и присваивает идентификационный номер заявлению.
Дивизион
Имея на руках ПТС (паспорт транспортного средства), СТС (свидетельство транспортного средства) и заявление ГИБДД, владелец автомобиля обращается в Дивизион и предоставляет автомобиль на осмотр. Специалисты компании Дивизион берут на себя все действия по прохождению технической экспертизы и получению Заключения предварительной технической экспертизы о возможности и порядке внесения изменения в конструкцию транспортного средства.
Через пару дней Вы подъезжаете на автомобиле к нам еще раз, и специалисты нашей компании производят на автомобиле все необходимые работы по установке оборудования.
Станция технического осмотра
Владелец обязан после физической установки оборудования предоставить автомобиль на ТО. Без этого дальнейшее оформление документов на внесение изменений в конструкцию транспортного средства невозможно. Результат прохождения ТО – получение Диагностической карты.
Дивизион
Владелец автомобиля привозит в нашу компанию диагностическую карту, а далее спокойно ждет выдачи «Протокола технической экспертизы после внесения изменений в конструкцию транспортного средства».
ГИБДД
Имея на руках все документы, выданные в компании Дивизион, для получения отметок в ПТС, СТС и Свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности, владельцу необходимо подъехать в отделение ГИБДД, так как требуется личная подпись владельца транспортного средства на заявлении.
Путь получения документов на внесение изменений в конструкцию транспортного средства через Дивизион намного короче. Предлагаем Вам не терять своё время и воспользоваться нашими услугами.
Заказать оформление
Самостоятельно (2 месяца)
ГИБДД
Чтобы оформить документы на внесение изменений в конструкцию транспортного средства, владельцу транспортного средства необходимо взять оригиналы ПТС (паспорт транспортного средства) и СТС (свидетельство транспортного средства) и в отделении ГИБДД на специальном бланке заполнить заявление на внесение изменений в конструкцию транспортного средства, а также получить регистрационный номер данного заявления.
Испытательная лаборатория
Владельцу транспортного средства необходимо взять оригиналы и копии ПТС, СТС, Заявления из ГИБДД и подъехать на автомобиле в научную лабораторию, имеющую сертификат соответствия ТР ТС 01 8/2011 с целью получения «Заключения предварительной технической экспертизы о возможности и порядке внесения изменения в конструкцию транспортного средства», заполнив соответствующее заявление. Эксперты научной лаборатории осматривают автомобиль и по результатам осмотра выдают данное Заключение.
Мастерская
Далее владелец автомобиля ищет мастерскую, в которой будет производить работы, указанные в Заключении. Требованием к мастерской является наличие соответствия Системе добровольной сертификации на автомобильном транспорте ДС АТ. Он обращается в мастерскую и производит необходимые работы по установке оборудования. Мастерская производит фотографирование автомобиля, на котором производятся работы, а также места установки и опломбировки оборудования, выдает заявление-декларацию для оформления документов на внесение изменений в конструкцию транспортного средства, копию сертификата ДС АТ, паспорта на установленное оборудование.
Станция технического осмотра
Владелец предоставляет автомобиль на ТО в пункт технического осмотра. Результатом проверки специалистами установленного оборудования и узлов и агрегатов автомобиля на работоспособность является Диагностическая карта.
Испытательная лаборатория
Владелец транспортного средства, имея на руках:
Заявление на внесение изменений в конструкцию транспортного средства из ГИБДД;
Заключение предварительной технической экспертизы о возможности и порядке внесения изменения в конструкцию транспортного средства;
Заявление-декларацию, выданную мастерской
Паспорта на установленное оборудование
Диагностическую карту
Оригиналы и копии ПТС и СТС
отправляется на автомобиле в научную и испытательную лабораторию для прохождения осмотра на проведение проверки на предмет правильности установленного оборудования. Испытательная лаборатория по результатам проверки выдает «Протокол технической экспертизы после внесения изменений в конструкцию транспортного средства». Это означает, что все изменения в конструкцию транспортного средства внесены верно.
6. ГИБДД
Теперь, когда все документы собраны и находятся на руках, владелец на автомобиле едет в ГИБДД для прохождения осмотра автомобиля и проверки документов. Получает отметки в ПТС и СТС о внесении изменений в конструкцию транспортного средства, «Свидетельство о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности», а также регистрацию и номер в «Реестре выданных свидетельств о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности».
Появился новый повод для отказа в изменении конструкции машины — Российская газета
С 1 февраля вступают в силу новые основания для отказа автовладельцам о внесении изменений в конструкцию автомобилей.
Речь идет о различном тюнинге машин, установке кенгуринов, лебедок и прочих функциональных и не очень излишеств. А также об установке газобаллонного оборудования на машину. Впрочем, ничего страшного в этих основаниях для отказа нет. И они вовсе не означают, что порядок получения разрешения и свидетельства о соответствии транспорта усложнится.
Порядок внесения изменений в конструкцию следующий. Автовладелец перед тем, как устанавливать допоборудование, должен обратиться в специализированную лабораторию для получения заключения о возможности такого изменения в конструкции. Такое заключение должно быть внесено в реестр, который ведет минэкономразвития. Затем со всеми документами надо обратиться в ГИБДД для получения разрешения. Предъявлять машину на этом этапе не требуется.
После получения разрешения автовладелец обращается к производителю работ, который устанавливает оборудование. Затем снова в лабораторию для проведения испытаний и получения протокола этих испытаний. Протокол также должен быть внесен в реестр минэкономразвития.
Далее нужно пройти техосмотр автомобиля.
Потом со всеми документами и вместе с машиной надо обратиться в ГИБДД для получения свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными в него изменениями требованиям безопасности дорожного движения.
Так вот: с 1 февраля если заключение лаборатории не будет внесено в реестр, то это будет основанием для отказа ГИБДД в разрешении на внесении изменений в конструкцию. Если в реестр не будет внесен протокол испытаний, то это будет основанием для отказа в выдаче свидетельства о соответствии транспорта требованиям безопасности.
Реестр был создан недавно, но польза от него может быть ощутимой. Например, внес автовладелец изменения в конструкцию автомобиля, в результате которых микроавтобусом, на котором можно было ездить только с правами подкатегории «D1», теперь можно управлять имея права категории «В». Но со временем все разрешительные документы и заключения потерял. Потерял также и паспорт транспортного средства. Так вот чтобы восстановить ПТС, для начала потребуется восстановить заключение о безопасности конструкции. Но выяснится, что и лаборатории, которая проводила испытания уже нет. В общем, возникнет масса сложностей.
С реестром эти документы не потеряются. И лаборатория обязана вносить в него соответствующие документы. А ГИБДД — их проверять.
Свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС)
Что это за документ?
Свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС) – это обязательный документ, подтверждающий соответствие единичного транспортного средства, выпускаемого в обращение, требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств».
Кто выдает?
Свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС) выдаются аккредитованными испытательными лабораториями, которые включены в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза.
В каких случаях оформляется?
Свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС) можно оформить только на единичное транспортное средство.
Согласно ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств», единичное транспортное средство – это транспортное средство:
1) изготовленное в государствах — членах Таможенного союза:
в условиях серийного производства, в конструкцию которого в индивидуальном порядке были внесены изменения до выпуска в обращение; или
вне серийного производства в индивидуальном порядке из сборочного комплекта; или
являющееся результатом индивидуального технического творчества; или
выпускаемое в обращение из числа ранее поставленных по государственному оборонному заказу;
2) ввозимое на единую таможенную территорию Таможенного союза:
физическим лицом для собственных нужд; или
ранее участвовавшее в дорожном движении в государствах, не являющихся членами Таможенного союза, при условии, что с момента изготовления транспортного средства прошло более трех лет.
Свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС) необходимо оформлять на следующие категории транспортных средств:
Если у Вас остались вопросы по этому документу — свяжитесь с нашим специалистом Артемом Алябьевым по телефону: +7 (926) 906-08-13 или по e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..
Полезные ссылки по теме:
ГИБДД опубликовала список разрешенных изменений в конструкции автомобиля в РФ в 2021 году
Сотрудники ДПС Фото Moscow-Live.ru
Дмитрий Брусочкин,
30 марта 2021, 12:00
Ужесточение правил тюнинга с 1 февраля вызвало резонанс в автомобильном сообществе, ведь легализация любых изменений стала не только сложнее, но и дороже. Предвосхищая разные вопросы, ГИБДД решила подробно разъяснить, какие изменения в конструкцию автомобиля вносить можно, а какие – нельзя.
Как следует из сообщения ведомства, главными условиями легального тюнинга можно назвать соответствие требованиям регламента Таможенного союза, соблюдение условий Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) и наличие документов из аккредитованной лаборатории.
Установка колес большего радиуса, размерность которых не предусмотрена автопроизводителем, должна быть испытана на устойчивость, а шины должны соответствовать категории скорости, указанной ОТТС.
Установка проставок возможна только при том условии, если безопасность автомобиля с ними будет полностью соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».
Установка тягово-сцепного устройства возможна только при соответствии требований вышеупомянутого технического регламента и том условии, что конструкция автомобиля предусматривает буксировку прицепа (в противном случае ставить тягово-сцепное устройство нельзя).
Возможность установки лебедок и холодильно-обогревательного оборудования рассматривается аккредитованной испытательной лабораторией. Для получения свидетельства о соответствии конструкции транспортного средства требованиям безопасности автовладелец должен предоставить документы, подтверждающие соответствие «доработанного» автомобиля (например, с установленной лебедкой) требованиям безопасности.
Установка самосвальных и бортовых кузовов, цистерн, контейнеров или тента возможна только после их проверки в специальной аккредитованной лаборатории и предоставлении документов, подтверждающих соответствие ТС требованиям безопасности.
Легкосъемные компоненты, такие как, например, крышка грузового отсека для пикапа или багажник на крышу, не требуют оформления специального свидетельства соответствия. Главное, чтобы они были установлены в соответствии с инструкцией, а возможность их использования должна быть отражена в эксплуатационной документации транспортного средства.
Напомним, новые правила тюнинга автомобилей в России вступили в силу с 1 февраля. Теперь его регистрация требует посещения автовладельцем специальной аккредитованной лаборатории (до и после тюнинга) и получения разрешения в ГИБДД.
Источник: пресс-служба ГИБДД
Дизайн автомобиля и средства управления
Конструктивное транспортное средство — наименее маневренное транспортное средство, которое обычно использует улицу или объект. Это может быть пешеход в инвалидном кресле, велосипедист на грузовом велосипеде, грузовик для доставки или транзитный автобус, в зависимости от типа объекта и количества его пользователей. Выбор дизайна автомобиля напрямую влияет на дизайн улицы, влияя на безопасность и комфорт каждого пользователя. В частности, перекрестки и переходы между полосами движения предназначены для комфортного использования дизайнерским транспортным средством.
Управляющее транспортное средство является наименее маневренным транспортным средством, которое когда-либо планировалось использовать на улице, но потенциально на очень низких скоростях или с многоточечными поворотами.
Критическое руководство
Используйте как дизайнерское транспортное средство, так и контрольное транспортное средство для определения радиусов разворота на перекрестках и ширины полосы движения, понимая, что контрольное транспортное средство нечасто присутствует на улице и может быть приспособлено с временными вмешательствами, такими как установление флажков или перекрытие дорог, и может использовать несколько переулки и монтируемые уличные элементы для поворотов. 1 Используйте планки упора или другие элементы, чтобы приспособиться к движениям дизайнерских транспортных средств. Не расширяйте существующие перекрестки, чтобы разрешить поворот более крупным транспортным средствам.
Для пешеходных объектов, таких как тротуары, пандусы и переходы, ключевой дизайн транспортных средств включает человека, использующего инвалидную коляску, или небольшую группу людей, идущих вместе. В некоторых случаях расчетный случай будет состоять из двух таких групп, переходящих друг друга. Большая группа, например группа детей, может использоваться в качестве средства управления, особенно для пешеходных островов.
Для велосипедных объектов используйте грузовые велосипеды или, если они есть, велорикши в качестве транспортного средства, особенно при проектировании кривых полос движения, переходов и перепадов уклонов, а также ограниченных территорий.
Для транзитных объектов, включая транзитные пути, транзитные полосы и полосы для смешанного движения с автобусами, используйте типичное транзитное транспортное средство в качестве конструктивного транспортного средства, но только для перемещений, используемых транзитом. Поскольку транзитные маршруты не поворачивают на каждом перекрестке, но могут использовать улицы вне маршрута для поворота, координируйте свои действия с операторами общественного транспорта, чтобы определить места транзитных разворотов и соответствующим образом спроектировать эти повороты.
Для автомобилей выберите наименьший радиус поворота и кривую, которые подходят для повседневного или частого использования. Конструкция для очень низких скоростей поворота, не более 10 км / ч. Небольшие радиусы углов на перекрестках также сокращают расстояния пешеходных переходов и экономят время подачи сигнала. См .: Угловые радиусы.
Рекомендуемое руководство
Если автомобили экстренной помощи намного больше проектируемого транспортного средства, им может быть разрешено выполнять повороты с использованием всех участков полосы отвода, включая монтируемые угловые островки или срединные вершины, а также, при необходимости, участки тротуара.Гибкие болларды, навесные бордюры и другие устройства облегчают передвижение в аварийных ситуациях. Работайте со службами экстренной помощи, чтобы уменьшить размер или радиус поворота, необходимые для недавно приобретенных транспортных средств.
Транспортным средствам большего размера может быть запрещено движение по определенным дорогам в зависимости от контекста или типологии улиц, чтобы разрешить использование транспортных средств меньшей конструкции. В то время как ограничения на большие транспортные средства часто устанавливаются по необходимости в центральных районах или исторических районах, большие транспортные средства также могут быть ограничены, чтобы обеспечить более безопасный дизайн улиц в человеческом масштабе на новых улицах.В определенное время могут быть разрешены более крупные транспортные средства, или доставка может осуществляться ручным грузовиком или грузовым циклом. Эти методы могут предотвратить выбор автомобилей чрезмерно большой конструкции. См .: Операционные и управленческие стратегии.
Учебники по дизайну
— Дизайн кузова автомобиля
Категории руководств по дизайну
Подробное руководство, состоящее из шести частей, в котором Раймундо Бургуэно, также известный как HandleBar 3D, объясняет, как создать 3D-модель концепции в Alias AutoStudio 2020.
Опубликовано 4 февраля 2020
В эту среду, 23 октября, мы представим новый веб-семинар по 3D-дизайну в сотрудничестве с Novedge, охватывающий методы 3D-моделирования для интеграции сеток и Nurbs и создания параметрических моделей в Rhino и Grasshopper.
Опубликовано 21 октября 2019
Видео-демонстрация, показывающая, как превратить нарисованный от руки карандашный набросок в законченный рендер в Photoshop.
Опубликовано 22 июля 2019
В эту среду мы представим новый веб-семинар по 3D-дизайну в сотрудничестве с Novedge, охватывающий различные стратегии дизайна для создания 3D-узоров и текстур с использованием Rhino и Grasshopper.
Опубликовано 12 марта 2019
Видео-демонстрация инструктора по дизайну Сангвон Сока, который показывает, как нарисовать концепт купе сбоку с помощью ручки и маркеров.
Опубликовано 7 марта 2019
Полная запись нашего первого эксклюзивного вебинара, знакомящего с Grasshopper for Rhino, с обзором и демонстрацией программного обеспечения, специально предназначенного для дизайнеров.
Опубликовано 7 февраля 2019
В этом уроке, состоящем из 4 частей, дизайнер Аарон Уокер aka carstylus показывает, как смоделировать концепт-кар с нуля, используя топологию и кисть ZBrush.
Опубликовано 18 декабря 2018
В этом 13-минутном видеоуроке Эрик Штребель показывает и объясняет процесс создания традиционного рендеринга маркера дизайна продукта, применяемого к алюминиевой вешалке для рюкзака.
Опубликовано 17 декабря 2018
Плейлист с быстрыми 1-2-минутными советами по моделированию дизайна для Autodesk Alias от дизайнера Раймундо Бургуэно, также известного как HandleBar 3D.
Опубликовано 27 сентября 2018
В этом видео Маруан Бембли, также известный как TheSketchMonkey, демонстрирует свою технику запуска творческих идей и преодоления страха начать с пустой страницы.
Опубликовано 19 сентября 2018
В этом 10-минутном видео автомобильный дизайнер Леандро Тровати демонстрирует свою технику превращения концептуального эскиза в окончательный рендеринг.
Опубликовано 18 сентября 2018
Визуальное пошаговое руководство по процессу создания цифровых эскизов и рендеринга Mazda Concept, созданное автомобильным дизайнером Ирфенди Мохамад.
Опубликовано 17 сентября 2018
Новый учебный курс CGMasters объясняет передовые методы моделирования SubD (subdivision surface) для создания 3D-моделей автомобилей с поверхностями очень высокого качества. Вот наша эксклюзивная презентация и обзор.
Опубликовано 4 сентября 2018
Как смоделировать детальную шину в Blender с помощью модификаторов. Бесплатная глава из предстоящего курса «Master Car Creation in Blender» Криса Плюша от CG Masters. Файлы проекта включены.
Опубликовано 20 августа 2018
Видеодемонстрация от инструктора по дизайну Маруана Бембли, который рисует и визуализирует автомобиль в виде сбоку, используя ручку BIC и маркеры.
Опубликовано 10 августа 2018
В этом видеоуроке, состоящем из трех частей, Клаас Кунен показывает, как смоделировать 3 зубную щетку в Blender, используя несколько передовых методов, а также как правильно импортировать и перестроить модель в Autodesk Fusion 360.
Опубликовано 13 июня 2018
Подробное руководство по Blender от Vaughan Ling из Heavypoly, показывающее весь процесс моделирования и рендеринга вентилятора Braun HL70, иконы дизайна продукта от he.
Опубликовано 11 июня 2018
Вы уже проектируете в 3D? Если нет, то это список из 10 причин, по которым, вероятно, следует подумать об изучении некоторых навыков работы с 3D — и благодаря доступному программному обеспечению и обучению, сегодня лучшее время для начала.
Опубликовано 21 мая 2018
Информационный бюллетень
Получайте все обновления с нашей еженедельной рассылкой!
Автомобильный дизайн — Дизайн кузова автомобиля
24 мая 2021 г.
Андерс Уорминг становится новым директором по дизайну Rolls-Royce
Компания Rolls-Royce объявила, что Андерс Уорминг назначен директором по дизайну.Он присоединится к компании с 1 июля.
3 апреля 2021 г.
Рестайлинговая Škoda Kodiaq: превью эскизов дизайна
Škoda выпустила набор предварительных дизайнерских рендеров для грядущей модернизированной модели внедорожника Kodiaq, дебют которой состоится в этом месяце.
2 апреля 2021 г.
Ясутакэ Цучида назначен старшим директором по дизайну Mazda в Северной Америке
Mazda North American Operations (MNAO) объявила о немедленном назначении Ясутакэ Цучида старшим директором по дизайну.
26 янв.2021 г.
Руководитель отдела глобального дизайна Ford Морей Каллум уходит в отставку
Этой весной один из самых влиятельных дизайнеров автомобильной индустрии уйдет из компании Ford и его место займет Энтони Ло.
19 нояб.2020 г.
Mazda: 10 лет дизайна Kodo
Галерея изображений и официальный документ, посвященный 10-летию языка дизайна Mazda Kodo, представленного в 2010 году главным дизайнером Икуо Маэда.
12 ноя 2020
Porsche Unseen: выявлено 15 дизайнерских исследований
Porsche анонсировала новую книгу по дизайну и редакционную инициативу, в которой будут представлены 15 ранее невиданных дизайнерских исследований, созданных в период с 2005 по 2019 год.
28 октября 2020 г.
Hyundai Concepts получил три награды Red Dot Awards
Hyundai получил три престижных награды Red Dot Awards 2020 в группе Design Concept, в том числе «Лучшее из лучших» в категории «Мобильность и транспорт».
29 августа 2020
Skoda Enyaq: эскизы дизайна и интервью
Официальный эскиз дизайна и интервью по дизайну нового Škoda Enyaq, электрического внедорожника, который будет представлен 1 сентября во время виртуального мероприятия.
27 мая 2020
Дизайнеры Ford используют виртуальную реальность для анализа дизайна
В то время как производство автомобилей было возобновлено на предприятиях Ford в Европе и Северной Америке, разработка автомобилей во время кризиса COVID-19 велась с использованием виртуальной реальности.Во время изоляции дизайнеры Ford работали над …
22 апреля 2020
Nissan запускает социальный проект #drawdraw
Nissan предлагает онлайн-сообществу нарисовать оригинальные творения или раскрасить одно из загружаемых раскрасок, созданных дизайнерами компании.
2 марта 2020 г.
2020 Geneva Show: онлайн-события
После отмены Женевского автосалона несколько автопроизводителей решили представить свои новые модели и концептуальные автомобили в режиме онлайн-трансляции.Вот календарь основных.
28 февраля 2020 г.
Последние новости: Женевское шоу отменено
Женевский автосалон 2020 отменен из-за вспышки коронавируса. В настоящее время организаторы мероприятия проводят пресс-конференцию после решения правительства Швейцарии запретить любые мероприятия с участием более 1000 человек, чтобы помочь сдержать …
20 февраля 2020 г.
Кевин Райс — новый креативный директор Pininfarina
Pininfarina объявила, что с 1 марта 2020 года Кевин Райс присоединится к дизайнерской компании в качестве главного креативного директора, подчиняясь непосредственно генеральному директору Сильвио Пьетро Ангори.
18 февраля 2020 г.
Jaguar Land Rover представляет концепт Project Vector
Компания Jaguar Land Rover представила новый концептуальный автомобиль Project Vector, который предлагает видение группы автономных, электрических, подключенных к сети будущего для городской мобильности.
4 февраля 2020 г.
Porsche представит официальный концепт Vision GT
Как сообщает Car Magazine, в ближайшие месяцы Porsche представит для GT Sport три новых автомобиля, включая новый концепт Vision GT.
27 янв.2020 г.
Tesla строит центр исследований и разработок в Китае
Tesla планирует открыть новый центр дизайна и исследований в Китае. Публикация с просьбой поделиться дизайнерскими идеями включала новый рендер эскиза дизайна.
21 нояб.2019 г.
Master TAD представляет Audi IN Concept на выставке Global Grad Show
Магистр транспорта и автомобильного дизайна (TAD), выдвинутый Миланским политехническим университетом и управляемый POLI.design, второй год подряд участвовал в выставке Dubai Global Grad Show, мероприятии, посвященном самым …
9 октября 2019 г.
Процесс проектирования в Jaguar
По случаю открытия новой студии дизайна Gaydon, Jaguar выпустил документ с обзором различных видов деятельности в процессе дизайна бренда.
Дизайн автомобиля
| Национальная ассоциация работников городского транспорта
Выберите категорию или оставьте поле пустым для всех. Ресурсы для велосипедистов.
BioswalesБульварАвтобусыОстановкиЧиканКоммерческая аллеяКоммерческая общая улицаКомплексный анализ пересеченийСложные перекресткиКоммерческие проезды с проезжей частью на перекресткахТрадиционные пешеходные переходыКоординированное время прохождения сигналаУгловые радиусыПерекрестки и перекресткиКорпусные расширенияВыделенные проезды на обочинах / съездах с автобусными полосами Дорожки с центральной улицей и проезжей частью в центре городаДорожный коридор — Улицы в центре городаActuated SignalizationFlow-Through PlantersFrom Pilot для PermanentFunctional ClassificationGatewayGreen AlleyInterim Дизайн StrategiesInterim Открытый PlazasIntersection Дизайн ElementsIntersection Дизайн PrinciplesIntersectionsIntersections мажора и минора StreetsLane WidthLeading Пешеход IntervalMajor IntersectionsMidblock CrosswalksMini RoundaboutMinor IntersectionsMoving в CurbNeighborhood Главная StreetNeighborhood StreetParkletsPedestrian безопасности IslandsPerformance MeasuresPervious PavementPervious StripsPhases из TransformationPinchpointRaised IntersectionsResidential BoulevardResidential Shared StreetSidewalksSignal цикла LengthsSignalization PrinciplesSpeed CushionSpeed ГорбыМеханизмы снижения скоростиТаблица скоростейРазделение по фазамУправление ливневыми водамиЭлементы дизайна улицПринципы дизайна улицУличный дизайн в контекстеУлицыВременное перекрытие улицТранспортные сигналыТранзитный коридорТранзитные улицыЭлементы контроля вертикальной скоростиВидимость / расстояние видимостиДоходная улица — USDG Citation 900 04
Остин, Техас, Беркли, Кэбостон, Мэбрисбен, АУКАО, Чикаго, Иллинойс, Денвер, Кофорт-Уэрт, Техас, Хьюстон, Техас, Лондон, Великобритания, Лос-Анджелес, Лион, Франция, Мельбурн, AUMinneapolis, Миннесота, Монреаль, Нью-Йорк, Нью-Йорк, Нью-Йорк, Париж, Париж, Франция, Франция, Порталэндалфат, Калифорния, США
Что может сделать дизайн автомобиля?
Что может сделать дизайн автомобиля?
Конструкция транспортного средства является основой системы безопасного движения, которая требует безопасного взаимодействия между пользователями, транспортными средствами и дорожной средой.Конструкция транспортного средства, которая учитывает поведенческие и физические ограничения участников дорожного движения, может устранять ряд факторов риска и способствовать снижению подверженности риску, участию в ДТП и серьезности травм в результате ДТП. На сегодняшний день разработка транспортных средств для повышения безопасности обычно направлена на изменение транспортного средства, чтобы помочь водителю избежать аварии или защитить находящихся внутри в случае аварии. В последнее время в Европе уделяется внимание конструкции защиты от столкновений для тех, кто находится за пределами транспортного средства.
Ключевые системные факторы риска
Человек
Транспортные средства и оборудование
Дорога
Воздействие
использование системы трафика
слишком ранний доступ к вождению или управлению автомобилем
наличие высокопроизводительных автомобилей
плохое планирование землепользования, структура пользователей
Доаварийный
происшествие аварии
превышение скорости, обесценение
плохое освещение, торможение, управляемость, управление скоростью
плохой дизайн или планировка дороги, отсутствие ограничений скорости и пешеходных зон
Авария
ранения при аварии
неиспользование удерживающих средств или каски
плохая конструкция защиты от столкновения
Отсутствие прощающей обочины (e.грамм. защитные ограждения)
После аварии
травма после аварии
плохой доступ к медицинской помощи
плохая эвакуация
отсутствие спасательного средства
Обзор эффективности мер по снижению аварийности в Соединенном Королевстве в период с 1980 по 1996 год показал, что наибольший вклад в сокращение аварийности вносила вторичная безопасность или защита от столкновений в транспортных средствах. Это составило около 15% сокращения, по сравнению с 11% для мер по борьбе с алкоголем и 6.5% на инженерные мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения [14].
За последнее десятилетие в Европе произошли значительные улучшения в конструкции безопасности транспортных средств, что привело к значительному снижению риска смертельного исхода и серьезных травм среди пассажиров автомобилей. Эти результаты являются результатом сочетания эффектов новых европейских законодательных стандартов защиты от столкновений и влияния новых информационных систем для потребителей, предоставляющих объективные данные о характеристиках автомобилей в современных краш-тестах и реальных авариях.
расчетов конструкции автомобиля | Строительство автомобилей
Есть много полезных уроков по расчету и проектированию автомобиля с самого начала в этих параграфах.Этот курс подходит как для начинающих, так и для опытных конструкторов и студентов-автомобилестроителей. Не имеет значения, есть ли у вас опыт проектирования автомобиля, эти уроки по проектированию и расчету автомобиля помогут вам изучить основы построения автомобиля , , проектирование и расчет автомобиля .
Множество учебных материалов, схем и других учебных пособий помогут вам понять, как работает автомобиль. Вся информация об автомобилях объясняется с нуля до мельчайших деталей и абсолютно бесплатно! Также здесь рассказывается о пошаговом создании автомобиля, его расчете и проектировании.
В последние десятилетия автомобили получили большое количество функций, различные дополнения, которые делают вождение автомобиля более технологичным и безопасным.
Расчеты автомобилей сегодня проводятся по специальным программам, которые значительно облегчают работу автомобильных инженеров. Но я уверен, что без знания основ и концепций расчета автомобиля и его узлов настоящему конструктору будет очень сложно добиться успеха в своем деле. Сначала мы изучим конструкцию автомобиля, а затем изучим конструкцию и расчет автомобиля.
Содержимое:
1 Введение
Основные требования к конструкции транспортного средства;
Проходимость автомобиля
Параметры автомобиля
Размеры автомобиля;
Автомобиль гравитационный;
Тяга автомобиля;
Надежность автомобиля
Антропометрия;
Макет автомобиля;
Материалы автомобильных деталей.
Типы нагрузок на автомобиль
Сцепление
Коробки передач
Карданный вал
Главная шестерня
Дифференциал
Привод на ведущие колеса
Подвеска
Колеса и шины
Тормозные системы
Рулевой механизм
Рама и кузов
Дополнительное оборудование
Проектирование и расчет электрооборудования
12 лучших автомобильных дизайнеров всех времен
Мир автомобильного дизайна — это оживленное, запутанное место, полное безответных партнерских отношений, инновационных прорывов в дизайне и тонких изменений классических автомобилей — все это вызвало неоднозначную реакцию со стороны потребителей.С момента создания первого четырехколесного транспортного средства отрасль подвергалась строгому контролю, будь то в форме конструктивной критики, спорной конфронтации или более изысканного подхода. Но среди всего творческого мачизма, которым автомобильный мир стал печально известен, были люди, которые вписали свои имена в анналы истории — во многом благодаря легендарной линии, носящей их имя.
Это правда, что основа автомобильного мира лежит в дизайне, артикуляции и реализации различных принципов.Критикуете ли вы автомобиль за его красивую переднюю панель, великолепные линии кузова или интригующий кожаный салон, на самом деле вы комментируете чей-то идеал — дизайн, ориентацию и идею, которые были концептуализированы группой людей, которые объединились для достижения одной общей цели. Во главе этих коллективов стоит единый творческий страж. На протяжении вековой жизни отрасли всегда были лидеры — единственные в своем роде люди, которые подарили одни из самых инновационных и красивых платформ в мире и помогли производителям достичь высот, о которых они даже не подозревали. достигать.Ниже мы расскажем о самых влиятельных дизайнерах, которых когда-либо знал автомобильный мир — так что расслабьтесь, наденьте ремень и почистите очки — мы погрузимся в творческий процесс.
Дизайнеры
Инновации на практике
Крис Бэнгл
Крис Бэнгл — дизайнер инструментов, который помог сформировать будущее автомобильной промышленности в целом. После окончания Художественного центра колледжа дизайна в Пасадене, Калифорния, со степенью бакалавра (а затем и магистра) в области промышленного дизайна, он отправился в Германию, где с 1981 по 1985 год работал над различными моделями Opel.В 1990 году он был назначен главным дизайнером культового купе Fiat, которое было выпущено в 1993 году. Но наиболее заметными его работами стали модели BMW 1, 3, 5, 6 и 7 серий, а также широко известный Z4, который остается одним из самых почитаемых транспортных средств в наши дни.
Предназначен для: BMW, FIAT, Opel Наша любимая платформа: BMW Z4
Ян Каллум
Ян Каллум в значительной степени обязан своей артистической карьерой своим шотландским корням, где он посещал Академию Моррисона и обнаружил страсть к созданию тренеров в перерывах между учебными занятиями.В возрасте 14 лет он обратился к Jaguar с полностью реализованным дизайном, надеясь получить работу у известного европейского производителя. Хотя он и не вошел в число участников, следующие 10 лет он потратит, стремясь достичь своей цели, и после окончания Школы искусств Глазго со степенью в области промышленного дизайна (а затем и Королевского колледжа искусств в Лондоне с со степенью магистра в области дизайна автомобилей), он получил свою первую работу в Ford в 1979 году. Здесь он помогал писать некоторые из самых ранних отколовшихся моделей производителя, таких как RS200 и Escort RS Cosworth.В 1990 году он ушел из Ford, чтобы ненадолго заняться дизайном TWR, небольшой фирмы, которая не походила на большую, продуманную студию, которую он так хорошо знал. Здесь он спроектировал Aston Martin DB7 и Vanquish, две из его самых знаковых работ, прежде чем перейти к Jaguar в 1999 году.
Харли Эрл большую часть своей жизни был успешным руководителем бизнеса, но до того, как его назначили вице-президентом General Motors в Северной Америке, он занимал должность руководителя по дизайну производителя.Имея корни в промышленном и транспортном дизайне, Эрл привнес в отрасль ряд ремесленных методов, таких как создание эскизов произвольной формы, лепка концептуальных моделей из глины и новаторское использование «тестовых» транспортных средств в маркетинге и дизайне. Он начал свою карьеру в GM после окончания программы в Стэнфордском университете, чтобы работать вместе со своим отцом в Earl Automotive Works — изучая торговлю и хорошо разбираясь в деловой стороне автомобильного мира. В конце концов, Earl Automotive Works была куплена дилером Cadillac Доном Ли, и во время визита генерального менеджера производителя Лоуренса П.Фишер, Эрла пригласили работать дизайнером в головной офис. Там он создал LaSalle 1927 года, автомобиль, который стал настолько популярным среди покупателей, что Эрла рекомендовали бы в качестве первого директора отдела искусства и цвета General Motors. За время своего пребывания в должности он написал множество проектов для компании и ее партнеров, включая Buick Y-Job, Le Sabre и Corvette, который до сих пор пользуется успехом.
Предназначен для: Buick, Cadillac, Chevy, General Motors Наша любимая платформа: Chevrolet Corvette
Баттиста Фарина
Баттиста Фарина, без сомнения, один из признанных дизайнеров Италии.После рождения легендарной компании Carrozzeria Pininfarina по производству кузовов в 1930 году, он и его коллеги продолжили создание новых послевоенных платформ, которые катапультировали их на известность. В 1952 году Ferrari заключит с ним контракт на создание некоторых из их самых знаковых проектов, в том числе 212, Dino Berlinetta Speciale и, возможно, его самой большой работы, Testarossa. Завершив свой последний дизайн для Alfa Romeo (Duetto, который появился на Женевском автосалоне в 1966 году), он скончался менее чем через месяц.Несмотря на его уход, Pininfarina остается одной из самых престижных фирм по производству кузовов в мире — вероятно, благодаря исключительным принципам Фарины.
Хенрик Фискер создал беспрецедентное резюме как один из самых состоятельных автомобильных дизайнеров, когда-либо украсивших отрасль, создав платформы для таких компаний, как Aston Martin, BMW, VLF и его собственного известного производителя Fisker Automotive.Датский дизайнер получил высокую оценку за создание первого в мире подключаемого электрического гибрида премиум-класса, Fisker Karma, а также таких известных платформ, как BMW Z8, Aston Martin V8 Vantage, VLF Destino V8 и Aston Martin DB9. . С 1989 по 2001 год Фискер работал почти исключительно с BMW, создавая некоторые из их самых знаковых тренеров на сегодняшний день, а после непродолжительного сотрудничества с Ford и Aston Martin в начале 2000-х он создал свою собственную компанию по производству кузовов Fisker Coachbuild. В течение трех лет компания переосмысливала дизайн таких автомобилей, как BMW, Mercedes-Benz и Tesla.Сегодня Fisker отвечает за недавно появившуюся компанию Fisker Inc.
.
Предназначен для: Aston Martin, BMW, Ford, Fisker Automotive, VLF Наша любимая платформа: Aston Martin DB9
Марчелло Гандини
Марчелло Гандини — еще один уважаемый дизайнер Италии, известный прежде всего своей работой с легендарной автомобильной дизайнерской фирмой Gruppo Bertone. Ему приписывают создание двух самых популярных автомобилей Lamborghini: раннего Miura и легендарного суперкара Countach, которые сделали его одним из ведущих дизайнеров своего времени.На протяжении всей своей карьеры он писал дизайны для целого ряда известных компаний, от Alfa Romeo и Ferrari до Maserati и Renault. Он даже отвечал за обычные модернизированные платформы, которые стали преобладающими для их собственных доступных стилей, такие как BMW 5 серии и Citroën BX.
Для многих Джорджетто Джуджаро олицетворяет все лучшее, что может предложить мир итальянского автомобильного дизайна, начиная от классических и современных суперкаров и заканчивая известными повседневными автомобилями.За свою карьеру он получил множество наград, а после того, как в 1999 году он был признан Дизайнером века, в 2002 году он был введен в Зал автомобильной славы. Его портфолио на всю жизнь украшает обширный список выдающихся дизайнов от таких гигантских производителей, как Alfa Romeo. , Aston Martin, BMW, Fiat, Bugatti и Ferrari, вплоть до национальных торговых марок, таких как Maserati, Lancia и Lamborghini. Его ранняя карьера прошла под крышей Bertone, итальянской дизайнерской фирмы, известной своей работой с Fiat и Lancia.Позже Джуджаро присоединится к таким компаниям, как Ghia и Italdesign, двум великолепным дизайнерским компаниям, которые позволят ему создать наследие для себя с помощью различных проектов и концепций.
Широ Накамура, без сомнения, является одним из самых заметных людей в японской автомобильной промышленности, в основном благодаря его должности старшего вице-президента одного из самых влиятельных производителей страны, Nissan.Он начинал скромно: получил степень по промышленному дизайну в Университете искусств Мусасино в Токио, а затем направился в Пасадену, штат Калифорния, где он завершил свое образование со степенью бакалавра в области транспортного дизайна. В 1999 году Накамура покинул свой пост в Isuzu по рекомендации главы Nissan Карлоса Гона и стал отвечать за дизайн и возрождение производителя на рубеже веков. Он сразу же взял на себя ответственность за своих коллег и побудил их создавать автомобили, которые были как отличительными, так и инновационными, что привело к появлению таких уважаемых платформ, как Fairlady Z, Murano, Cube и, возможно, самого культового японского автомобиля, когда-либо производимого компанией. бренд GT-R.В 2010 году он был аккредитован на премию EyesOn Design Lifetime Achievement Award.
Жорж Полен был не просто почитаемым героем французского Сопротивления во время Второй мировой войны — он был признанным автомобильным дизайнером, создавшим многие из самых знаковых платформ страны. В 1934 году Полен начал свою карьеру в компании Marcel Pourtout, французского производителя кузовов, который прославился такими проектами, как Delage D8, Talbot-Lago, купе Panhard и родстеры Darl’mat Peugeot, использовавшиеся в Ле-Мане 1937 и 1938 годов.Помимо создания некоторых из величайших автомобильных конструкций, появившихся в стране, он также был частью команды, создавшей крышу Eclipse, первую складную жесткую крышу с приводом от источника энергии. С 1938 по 1939 год Полин работал под эгидой Rolls-Royce-Bentley, и ему приписывают создание легендарного производителя Corniche 1 и Comet Competition.
Разработан для: Marcel Pourtout, Peugeot, Rolls-Royce-Bentley Наша любимая платформа: Peugeot 601 C Eclipse
Филиппо Перини
Филиппо Перини — признанный итальянский производитель автомобилей, который наиболее известен своей работой с Volkswagen Group, а также своей ролью директора по дизайну легендарной дизайнерской компании Italdesign.Он начал свою карьеру после получения степени магистра архитектуры и автомобильного дизайна в Политехническом университете Милана в 1994 году, хотя во время учебы в аспирантуре он был назначен директором по дизайну Alfa Romeo. За время своего пребывания в компании он написал многие известные проекты компании, такие как GTV, Spider и 8C Competizione, прежде чем перейти к работе в Audi и Lamborghini, создав многие из сегодняшних суперкаров, получивших высокую оценку.
Малькольм Сэйер совершил переход от авиастроения военного времени к широкому миру автомобильного дизайна, привнеся идеологию и видение, которые нечасто встречались в отрасли до своего прихода.Расставшись с Bristol Airplane Company после Второй мировой войны, он начал свою карьеру в Багдадском университете в Ираке, возглавив инженерный факультет и работая над обслуживанием парка транспортных средств, принадлежащих правительству. Вернувшись в Великобританию в 1950 году, Сэйер был принят в конструкторское бюро Jaguar под руководством главного инженера производителя Уильяма Хейнса благодаря его обширным знаниям в области аэродинамических математических принципов и глубокому пониманию конструкции фюзеляжа самолетов.Он продолжил работу над некоторыми из самых знаковых дизайнов Jaguar, от C- и D-Type до XJ13 и XJS. Однако гордость и радость карьеры Сэйера заключаются в легендарном E-Type — автомобиле, который был признан, пожалуй, самой привлекательной автомобильной платформой всех времен.
Вальтер де Сильва родился в Лекко, Италия, в 1951 году, но быстро прославился как один из самых популярных международных автомобильных дизайнеров, когда-либо украшавших индустрию.За время работы в таких известных производителях автомобилей, как Fiat, Alfa Romeo, SEAT и Audi, он создал множество автомобилей, которые в конечном итоге стали основой его величайшего достижения — возглавления Volkswagen Group с 2007 по 2015 год. Volkswagen де Сильва был автором дизайна многих хорошо принятых автомобилей, от Alfa Romeo 156 и Audi R8 до концепта Lamborghini Miura. Его работа в Volkswagen была, пожалуй, самой заметной, с такими автомобилями, как CC, Golf, Jetta, Passat, Touareg и Beetle, созданными под его опытным руководством.
Теперь, когда вы лучше понимаете самых выдающихся дизайнеров отрасли, перейдите к нашему путеводителю по лучшим автомобильным музеям Америки, чтобы увидеть их работы из первых рук.
Рено Логан является популярной моделью автомобиля на российских просторах. Её используют как в качестве личного автомобиля, так и в различных компаниях. Особенно популярен Logan у таксомоторных парков. Поскольку их много бегает по дорогам, запчасти к ним востребованы. Это касается и аккумуляторов для Рено Логан. В этой заметке мы рассмотрим, какую аккумуляторную батарею нужно устанавливать на этот автомобиль. Какие должны быть электрические и физические параметры. Посмотрим, что ставят на Logan во время сборки в РФ и за границей. А также покажем, как пользоваться нашим сервисом по подбору АКБ для автомобилей марки Renault.
Содержание статьи
Немного о модели
Поскольку аккумулятор выбирается по характеристикам силового агрегата и имеющемуся бортовому оборудованию, полезно будет кратко рассмотреть модификации выпускаемых и выпускавшихся Renault Logan. Автомобиль выпускается с 2004 года. Первое поколение сначала выпускалось в кузове седан, а после рестайлинга в 2008 году также появились модификации пикап, универсал MCV. Что касается двигателей, то это были 1,4 л (75 л. с.) и 1,6 (87 и 102 л. с.). Логаны выпускались с МКПП и передним приводом. После рестайлинга к ним присоединился Logan 1,6 л (102 л. с.) с автоматической трансмиссией.
Первое поколение выпускалось до 2015 года, но вторая генерация была представлена уже в 2013 году и выпускается до сих пор. Во втором поколении остались только Логаны в кузове седан. С механической КПП были предложены 1,6 л (113 л. с.), 1,6 л (102 л. с.), 1,6 л (82 л. с.). С АКПП 1,6 л (102 л. с.) и с роботизированной «коробкой» 1,6 л (82 л. с.). По-прежнему все модификации выпускаются с передним приводом.
После рестайлинга в 2018 году сохранились АКПП 1,6 л (102 л. с.), а также МКПП 1,6 л (113 л. с.) и 1,6 л (82 л. с.). К ним также присоединился 4-дверный седан Stepwаy. Под капотом он имеет аналогичные модификации плюс версию с вариатором CVT X-Tronic 1,6 л (113 л. с.). Вернуться к содержанию
Какие оригинальные аккумуляторы устанавливаются на Логан при сборке
Отечественная сборка
Сначала о тех экземплярах Logan, что собирают в России. В интернете можно найти массу статей, где рассказывается об аккумуляторах для Рено Логан. Данные совершенно разные. Кто-то утверждает, что ставится Varta, другие – Bosch. Можно встретить даже тех, кто говорит об установке турецкой батареи Mutlu. Но ничего из этого при сборке у нас не устанавливается. Некоторыми моделями Varta и Bosch Логан комплектуется при сборке в Европе, но об этом ниже.
На форумах, посвящённых автомобилю Логан, удалось найти две основные версии оригинальных аккумуляторных батарей на этой модели. Согласно первой, на Renault Logan, собираемый в России ставят АКБ Ista ёмкостью 70 Ач украинского производства. Это похоже на правду. Эти аккумуляторы на своём стикере имеют надпись «Renault». Пусковой ток 720 ампер (EN). Габариты 278 х 175 х 190 мм.
Подтверждения установки других аккумуляторов на Рено Логан российской сборки мне найти не удалось.
Согласно второй версии, на автомобиль устанавливаются АКБ румынского производства Rombat. Кто-то утверждает, что это модель P375 L3 Pilot R+ ёмкостью 75 Ач, а другие, наоборот, говорят о маломощной батарее 40 Ач. Не могу подтвердить ни то ни другое.
Скорее всего, батареями Rombat Логаны комплектуют не у нас, а при сборке в Румынии. Видимо, те, кто купил с аккумулятором этой марки, являются обладателями Logan, собранного в Румынии.
Дополнительно просмотрел информацию на сайтах некоторых сервисных центров и онлайн-магазинов, торгующих оригинальными запчастями. Там для Рено Логан в качестве оригинальных АКБ предлагаются следующие.
70 Ач 720 ампер 278 x 175 x 190 мм. Производитель Renault. Артикул 7711238598.
60 Ач, 600 ампер 278 x 175 x 190 мм. Производитель Renault. Артикул 7711238597.
L3 70 Ач 620 ампер 278 x 175 x 190 мм. Производитель MOTRIO. Артикул 8671016930.
Кстати, указанные аккумуляторы предлагаются в качестве оригинальных не только для Логана, но и для ряда прочих моделей французской марки (Kangoo, Symbol, Scenic, Sandero, Clio и других). Вернуться к содержанию
Зарубежная сборка
Здесь информацию оказалось найти проще. Модификаций на европейском рынке было значительно больше, чем у нас. Ниже приведены модели аккумуляторов, которые на них устанавливались. Возможно, кому-нибудь понадобится эта информация.
Аккумуляторы для модификаций Dacia Logan I поколения.
Аккумуляторы для модификаций Dacia Logan II поколения.
Бренд и серия АКБ
Модель АКБ
Ёмкость, Ач
Ток прокрутки (EN), А
Размеры, мм
Тип крепления
Бензиновые двигатели 0.9 Tce 90, 1.2, 1.2 LPG
Bosch S4
S40 02
52
470
207x175x190
B13
Bosch S5
S50 02
54
530
207x175x190
B13
Exide Excell
EB500
50
450
207x175x190
B13
Exide Premium
EA530
53
540
207x175x190
B13
Varta Blue Dynamic
C22
52
470
207x175x190
B13
Varta Silver Dynamic
C30
54
530
207x175x190
B13
Дизельный двигатель 1.5 dCi
Bosch S4
S40 02
52
470
207x175x190
B13
Bosch S5
S50 02
54
530
207x175x190
B13
Exide Excell
EB500
50
450
207x175x190
B13
Exide Premium
EA530
53
540
207x175x190
B13
Varta Blue Dynamic
C22
52
470
207x175x190
B13
Varta Silver Dynamic
C30
54
530
207x175x190
B13
Вернуться к содержанию
Какие должны быть параметры аккумулятора на Renault Logan
Вне зависимости от того, удалось ли вам найти оригинальный аккумулятор или нет, можно без проблем установить АКБ другого производителя. Для этого нужно ориентироваться на следующие параметры.
Форм-фактор – Euro. Клеммы конус «А». Положительный токовывод имеет диаметр 19,5 мм, отрицательный 17,9 мм. Подробнее об аккумуляторных клеммах. Корпус АКБ имеет углубления в верхней крышке под токовыводы.
Размеры. Длина, ширина и высота: 278 x 175 x 190 мм. В крайнем случае можно подобрать и с другими допустимыми габаритами. Посадочное место под капотом аккумулятора допускает установку АКБ с размерами корпуса:
длина от 207 до 278 мм;
ширина 175 мм;
высота 175, 190 или 225 мм.
Подробнее о размерах и массе автомобильных батарей.
Полярность. Обратная. Это значит плюс справа, а минус слева. Подробнее о полярности АКБ.
Электрические характеристики. Напряжение 12 вольт, ток прокрутки 500─750 ампер, ёмкость 50─75 Ач. В принципе размер площадки позволяет устанавливать аккумуляторы ёмкостью до 85 Ач. Но такие значения могут потребовать лишь тем, кто собирается установить много потребителей тока на борту. В остальных случаях вполне хватит батареи 55─60 Ач.
Дополнительно можете прочитать про ёмкость, напряжение и пусковой ток автомобильной аккумуляторной батареи.
В таблице ниже сведены основные требования к аккумулятору на Renault Logan.
Параметр
Значение
Форм-фактор
Euro
Клеммы
конус A
Тип крепления
B13
Стандартные габариты, мм
278 x 175 x 190
Допустимые размеры
Длина, мм
от 207 до 278
Ширина, мм
175
Высота, мм
175, 190 или 225
Полярность
Обратная (- +)
Напряжение, вольт
12
Ёмкость, мАч
50-75
Ток холодной прокрутки (EN), ампер
500-700
Вернуться к содержанию
Сервис по подбору аккумулятора для Рено Логан
Вы можете также подобрать аккумулятор для Renault Logan или другой модели французской марки по этой ссылке.
Там в первом выпадающем списке вам нужно выбрать модель. Например, Логан. Затем во втором списке выбрать модификацию. Например, седан первого поколения с двигателем 1.6 л, 87 л. с., МКПП. После этого ставите галочку, что вы не робот в гугл капче, и нажимаете кнопку «Подобрать». Будет выведен результат.
Сервис может выдавать три варианта результатов.
Надпись красным цветом «Данных по этой модификации нет». Обычно это характерино для старых моделей, выпускавшихся до начала 1990-х годов. Или новых, вышедших совсем недвано.
В таблице есть только оригинальные номера аккумуляторных батарей, которые устанавливаются при сборке автомобиля. Их характеристик найти не удалось. Можете искать их в продаже по этим номерам.
В таблице выведены все результаты. Это оригинальные номера и характеристики АКБ (ёмкость, ток холодной прокрутки, полярность, форм-фактор, крепление, габариты).
Вернуться к содержанию
Опрос
Примите участие в опросе!
Загрузка … Если статья оказалась для вас полезной, распространите ссылку на неё в социальных сетях. Это поможет развитию сайта. Исправления и дополнения к материалу, а также ваши отзывы об аккумуляторах для автомобиля Рено Логан, оставляйте в комментариях ниже. Голосуйте в опросе и оценивайте материал. Вернуться к содержанию
Какой аккумулятор подходит для Рено Логан
Рено Логан — настоящий лидер продаж на российском рынке уже не одно десятилетие. Машина предельно простая и надежная. Аккумулятор на Рено Логане приходится менять нечасто, примерно раз в 5 лет. С этой простой на первой взгляд задачей мы сейчас и поможем разобраться. Важно соблюсти все требования по размерам и другим параметрам, чтобы аккумулятор точно подошел на автомобиль. Ниже рейтинг, составленный на основе отзывов наших покупателей. Приведенные модели АКБ не только идеально подойдут на Логан, но и обладают исключительно положительными отзывами.
Если при подборе АКБ возникнут сомнения в совместимости, смело обращайтесь к нашим менеджерам при покупке. Проблема в том, что модель производится на сборочных линиях концерна Renault-Nissan или по лицензии в нескольких странах, и единообразия в комплектации ее батареями нет.
Выбирая аккумулятор для Рено Логан необходимо учитывать основные параметры:
Емкость, достаточную для питания бортовых потребителей без отклонений напряжения и тока от номинальных значений. Это гарантирует безопасность эксплуатации автомобиля и длительный срок службы его электрооборудования. При установке дополнительных устройств следует выбирать АКБ с запасом по емкости.
Пусковой ток (ток холодной прокрутки). Правильный выбор аккумулятора по этой характеристике обеспечит надежный запуск двигателя при любой погоде, в том числе, при низких температурах.
Габариты. Размеры выбирают таким образом, чтобы крепление аккумулятора на Логане надежно фиксировало батарею, не позволяя ей смещаться даже в сложных дорожных условиях.
Полярность. Чтобы быстро и без доработок клеммного узла подключить АКБ, следует выбрать расположение клемм, как у «родного» аккумулятора.
При замене желательно знать, какой аккумулятор стоит на Рено Логан конкретной модификации. Зависит это, как правило, от года выпуска, типа и объема двигателя, страны производства. На разных Логанах встречаются батареи емкостью от 44 до 75Ач с пусковым током от 360 до 600 А.
При покупке желательно придерживаться общих рекомендаций:
На модификации с бензиновым двигателем 1.2л подойдут батареи 45-55Ач с током прокрутки 360-500А.
На бензиновых 1.6л и Рено Логан 2 аккумулятор должен обеспечить емкость 55-60 Ач при пусковом токе 450-550 А.
Дизельные модификации требуют установки АКБ 55-65 Ач с максимальным током до 600 А.
Габариты батареи 242 х 175 х 175-190 мм, полярность – обратная.
Аккумуляторы для установки на Рено Логан
Mutlu 55 а/ч L2.55.045.A
Цена снижена
Аккумулятор MUTLU L2.55.045.A относится к необслуживаемым свинцово-кислотным батареям производства турецкой компании Mutlu Aku. Батареи известны в мире высоким качеством, надежностью даже в сложных климатических условиях. При производстве пластин используется технология ExMET, благодаря АКБ эксплуатируются 5-7 лет без особых проблем. Фирменная конструкция полностью КЗ в банках, а корпус их прочного пластика хорошо переносит и удары и перепады температур.
Емкость
55 а/ч
Пусковой ток
450a
Габариты
242x175x190
Полярность
обратная
5 400 ₽
Обычная цена
Предложение действует: 16 дн. 16 ч. 32 м.
4 999 ₽
4 600 ₽
При сдаче старого АКБ
Gigawatt G55L 56А/ч 480A
Необслуживаемая свинцово-кислотная батарея GIGAWATT G55L производится известной компанией Johnson Controls. Конструкция аккумулятора гарантирует высокую надежность в любых условиях. Используемые технологии позволяют обеспечить минимальные просадки даже при нескольких подряд попытках пуска. Благодаря фирменному составу электродных пластин и добавкам в электролит АКБ уверенно запускает двигатель при низких и сохраняет параметры при высоких температурах.
Емкость
55 а/ч
Пусковой ток
480a
Габариты
242x175x190
Полярность
прямая
4 850 ₽
Обычная цена
4 100 ₽
При сдаче старого АКБ
Gigawatt G62L 60А/ч 540A
Еще один продукт бренда Gigawatt – аккумулятор GIGAWATT G62L обладает большей емкостью и значительным запасом по пусковому току, что снимает вопрос владельцев Логан, какой аккумулятор поставить, даже для дизельных двигателей.
Емкость
60 а/ч
Пусковой ток
540a
Габариты
242x175x190
Полярность
прямая
4 750 ₽
Обычная цена
4 000 ₽
При сдаче старого АКБ
Аккумуляторы Energizer, которые подойдут для Рено Логан
Батареи, которые вполне подойдут для установки на автомобили Renault Logan есть практически во всех модельных рядах разрекламированного бренда.
Все они используют фирменные материалы для пластин и технологии их изготовления. Это позволяет получить при прочих равных снижение массы батареи и повышенную надежность. Отличительными чертами конструкции являются лабиринтная система в крышке, исключающую попадание газов, возникающих при работе АКБ и паров электролита во внешнее пространство. Прочный полимерный корпус отлично противостоит внешним механическим воздействиям и значительным перепадам температур.
Energizer EL2X480 56А/ч 480А
Свинцово-кислотный необслуживаемый аккумулятор ENERGIZER EL2X480 относится к самой распространенной коммерческой серии продукции бренда. Тем не менее, обладает отличными характеристиками для питания и штатного, и дополнительного оборудования Логана, уверенного запуска двигателя даже в трудных условиях.
Емкость
56 а/ч
Пусковой ток
480a
Габариты
242x175x190
Полярность
прямая
0 ₽
Обычная цена
0 ₽
При сдаче старого АКБ
Energizer PLUS EP60L2 60А/ч 540А
Цена снижена
Серия Plus, к которой относится батарея ENERGIZER PLUS EP60L2 отличается повышенной надежностью, стойкостью к часто повторяющимся циклам «заряд-разряд» и быстрым восстановление после глубокого разряда. АКБ подойдет для комплектации Рено Логан с мощными бензиновыми и дизельными двигателями.
Емкость
60 а/ч
Пусковой ток
540a
Габариты
242x175x190
Полярность
обратная
5 250 ₽
Обычная цена
Предложение действует: 16 дн. 16 ч. 32 м.
5 000 ₽
4 450 ₽
При сдаче старого АКБ
Energizer PREMIUM EM54L1 54А/ч 530А
Батарея ENERGIZER PREMIUM EM54L1 является типичным представителем улучшенной серии необслуживаемых свинцово-кислотных аккумуляторов. Ко всем достоинствам остальных продуктов этой торговой марки добавляет улучшенные динамические характеристики и значительный запас по пусковому току, которые, однако, практически не сказываются на цене.
Емкость
54 а/ч
Пусковой ток
530a
Габариты
207x175x190
Полярность
обратная
4 900 ₽
Обычная цена
4 300 ₽
При сдаче старого АКБ
Другие хорошие аккумуляторы
Bosch S3 003 45 а/ч 0092s30030
Аккумуляторы Bosch S3 003 0092s30030 достойно представляют продукцию немецкого бренда, известного качеством и надежностью продукции. Технологии, применяемые на производстве и новые решения конструкции позволили получить рост пускового тока не менее, чем на 15% пусковой и продление на 20% срока службы по сравнению с аналогичными АКБ других производителей. Батареи гарантируют надежный запуск двигателя даже в условиях суровых зимних температур (до -25..-30 градусов) и быстрое восстановление после глубокого разряда без ущерба для рабочих параметров.
Емкость
45 а/ч
Пусковой ток
400a
Габариты
207x175x190
Полярность
прямая
5 250 ₽
Обычная цена
4 600 ₽
При сдаче старого АКБ
Varta black dynamic B19 (545412040)
Аккумулятор Varta Black Dynamic B19 относится к семейству АКБ, созданных для питания бортовых потребителей автомобилей стандартной комплектацией со средним энергопотреблением. При этом в нем реализованы все технические новинки производителя — свинцово-кальциевый сплав с серебряным легированием для электродов, снижающий сопротивление и, соответственно, потери на пуске, технология PowerFrame, способствующая улучшению, в среднем на 10-15% всех характеристик и продлению срока эксплуатации. Батареи отличаются надежностью в напряженном городском цикле (с частыми частичными разрядами и зарядами), уверенным пуском двигателя в широком диапазоне температур (вплоть до -30 градусов).
Емкость
45 а/ч
Пусковой ток
400a
Габариты
207x175x190
Полярность
обратная
0 ₽
Обычная цена
0 ₽
При сдаче старого АКБ
Sputnik 55Ah 500А
Самый дешевый аккумулятор для Логана в нашем обзоре. Отличается самой низкой ценой в сочетании с приемлемым качеством. Новинка этой зимы
Емкость
55 а/ч
Пусковой ток
500a
Габариты
242x175x190
Полярность
обратная
2 590 ₽
Обычная цена
1 990 ₽
При сдаче старого АКБ
BAT 55ah 6СТ-55.0 L
Отечественный недорогой АКБ. Прослужит на Рено Логан не менее 3-4 лет в нормальных условиях эксплуатации
Емкость
55 а/ч
Пусковой ток
440a
Габариты
242x175x190
Полярность
обратная
3 750 ₽
Обычная цена
3 000 ₽
При сдаче старого АКБ
Bosch S5 002 54 а/ч 0092s50020
Качественный немецкий АКБ. Наш безусловный лидер по соотношению цены к качеству
Емкость
54 а/ч
Пусковой ток
530a
Габариты
207x175x190
Полярность
обратная
7 150 ₽
Обычная цена
6 550 ₽
При сдаче старого АКБ
Gigawatt G44R 45А/ч 400A
Базовый аккумулятор от Gigawatt по наиболее бюджетной цене
Емкость
45 а/ч
Пусковой ток
400a
Габариты
207x175x190
Полярность
обратная
0 ₽
Обычная цена
0 ₽
При сдаче старого АКБ
Bosch S5 a05 60 а/ч 0092s5a050
Цена снижена
Еще один качественный AGM-аккумулятор от Bosch с рекордной скидкой
Емкость
60 а/ч
Пусковой ток
680a
Габариты
242x175x190
Полярность
обратная
0 ₽
Обычная цена
Предложение действует: 16 дн. 16 ч. 32 м.
14 900 ₽
0 ₽
При сдаче старого АКБ
Atlas SA 56020 60А/ч 680А AGM Start-Stop
Отличный южнокорейский АКБ, изготовленный по технологии AGM и поддерживающий Старт-Стоп
Емкость
60 а/ч
Пусковой ток
680a
Габариты
242x175x190
Полярность
обратная
9 550 ₽
Обычная цена
9 000 ₽
При сдаче старого АКБ
Интернет-магазин Альфа Компонент предлагает широкий выбор аккумуляторов, подходящих для установки на все модификации и комплектации Рено Логан. В ассортименте лучшие батареи из перечисленного выше списка – с отличным соотношением качество цена (GIGAWATT G62L), хорошим запасом по пусковому току и сроку службы (Bosch S3 003 0092s30030), высоким показателями надежности (MUTLU L2.55.045.A, Varta Black Dynamic B19). Кроме того, представлены в каталоге и другие модели, относящиеся к более доступному ценовому сегменту.
Обращаясь за покупкой в Альфа Компонент, владелец автомобиля получает не только надежную и качественную батарею, но и отличный сервис. Здесь ему предложат оформление заказа онлайн и оплату удобным способом, доставку покупки курьерской службой, полное тестирование АКБ, проверка генератора и другого электрооборудования, безопасную установку. В подборе подходящей модели помогут квалифицированные специалисты. Можно и существенно сэкономить на новом аккумуляторе – достаточно сдать старую батарею и цена относительно базовой будет серьезно снижена.
Какой аккумулятор подходит для автомобилей Ford: обзор от akbnaavto.ru
Купить качественный автомобильный аккумулятор на akbnaavto.ru можно всего за несколько минут — главное знать технические параметры своего автомобиля.АКБ для Ford: что самое важное?Подбор АКБ для любой машины — процесс не сложный. Каждый автопроизводитель указывает требования к батарее в руководстве по эксплуатации авто. Когда понадобится замена аккумулятора Ford, обратите внимание на ключевые критерии, среди которых габариты батареи, значение пускового тока, емкость и напряжение.
Купить качественный автомобильный аккумулятор на akbnaavto.ru можно всего за несколько минут — главное знать технические параметры своего автомобиля.
АКБ для Ford: что самое важное?
Подбор АКБ для любой машины — процесс не сложный. Каждый автопроизводитель указывает требования к батарее в руководстве по эксплуатации авто. Когда понадобится замена аккумулятора Ford, обратите внимание на ключевые критерии, среди которых габариты батареи, значение пускового тока, емкость и напряжение.
Подбор аккумулятора к конкретной модели
Выбирая аккумулятор на форд фокус, помните о том, что для этого авто не следует выбирать модель с емкостью больше 77 ампер в час. Советуем приобрести BOSCH Silver S3 70 А/ч. Отлично подойдет и батарея Титан Arctic Silver 6СТ-62 а/ч с прямой полярностью. Остальные варианты аккумуляторов на Ford Focus можно посмотреть на сайте нашего магазина http://akbnaavto.ru/category/akkumulyator/ford/focus/.
Габариты батареи для Fordfocus 2 — 278х175х175 мм, это очень важно учитывать. Этому параметру соответствует модель известного российского производителя АКТЕХ 6СТ-60 LЗ R.
Минимальная емкость аккумулятора для форд фокус 3 — 60 а/ч. Для тех, кто предпочитает отечественную продукцию по приемлемой цене, советуем выбрать АКБ модели 6СТ-66 66А/ч от фирмы Подольские Аккумуляторы. За небольшую доплату можно обзавестись качественным немецким аккумулятором BOSCH Silver S3 70 А/ч.
Аккумулятор для Ford фьюжн с объемом двигателя 1,4 должен иметь емкость от 40 до 55 ампер в час. К примеру, FB9000 46B19L 43А/ч или SWED snow 6СТ-45Аз 55B23L. Для Форда с мотором F6JA подойдут батареи емкостью от 70 а/ч — Титан Standart 6СТ-90 или BOSCH Silver S4 74 А/ч.
Хороший аккумулятор на форд мондео — это АКБ с пусковым током не менее 590 А и емкостью от 50 а/ч. В зависимости от двигателя, можно выбрать Титан Arctic Silver 6СТ-62 п.п., BOSCH Silver S3 70 А/ч oп. или 6СТ-100 115D31L 800A BCI Medalist.
Производитель не рекомендует устанавливать аккумулятор на Ford фиеста с номинальной емкостью больше 60 ампер в час. Оптимально — 40-50 а/ч. Советуем бюджетную АКБ ENERGIZER Plus 45 о.п. яп. кл. EP 45 JTP от проверенного немецкого производителя.
Для форд куга аккумулятор лучше выбирать с внушительным значением пускового тока — от 700 ампер. Предлагаем обратит внимание на EXIDE EXCELL EB954 6СТ-95А/ч или Medalist 6СТ-100 115D31L 800A BCI.
Покупая аккумулятор на Ford транзит, лучшим выбором станет выносливая АКБ с впечатляющими техническими параметрами. К примеру, EXIDE PREMIUM EA1000 6СТ-100А/ч с пусковым током 900 ампер.
На нашем сайте вы можете подыскать множество вариантов аккумуляторов на форд. По любым вопросам касательно покупки АКБ можете обратиться к специалистам службы поддержки нашего магазина.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Подбор аккумулятора по марке автомобиля, доставка акб Екатеринбург
Каким бы надежным и качественным не был аккумулятор на вашем авто, как бы тщательно вы за ним не ухаживали, рано или поздно, он все равно придет в негодность. А это означает, что придется покупать новый. Как же выбрать именно тот аккумулятор, который и по качеству устроит, и к марке машины подойдет да и по цене будет не слишком дорогой? Как не ошибиться с выбором
При выборе необходимо учитывать многие факторы: — расположение АКБ под капотом; — его габаритные размеры; — расположение клемм и их полярность; — вольтаж; — емкость; — ток холодной прокрутки и пр. Все эти и другие характеристики отличаются друг от друга для разных марок машин. Для того чтобы не ошибиться необходимо внимательно изучить технический паспорт вашего автомобиля.
Что мы может предложить
Если вы не можете определиться с выбором необходимого для вашей машины АКБ, рекомендуем обращаться на сайт Уральской Аккумуляторной Компании. Специалисты нашей Компании сделали все возможное для того чтобы максимально облегчить процесс выбора акб. Для этого мы предлагаем такой вид услуги, как подбор аккумулятора по марке автомобиля. В чем суть этой услуги? Все просто. Воспользовавшись простой навигацией сайта, вы сможете быстро найти страницу, на которой можно просто в пару кликов мышки подобрать аккумулятор по марке автомобиля.
На сайте представлены более 60 разных марок авто, к которым можно подобрать аккумулятора по марке. Кроме того, что такой вид услуги значительно упрощает процесс подбора АКБ, вы имеете также возможность ознакомиться с его подробной характеристикой: — максимальная емкость; — величина его пускового тока; — полярность; — размещение клемм и их полярность; — расположение крепления и его вид; — тип клемм; стоимость; — возможность оплаты и доставки и пр.
Кроме этого, каждое наименование товара сопровождается яркой и четкой картинкой. Это помогает каждому посетителю сайта нашей Компании выбрать лучший аккумулятор для автомобиля. Такой вид услуги, как подбор АКБ по марке авто пользуется довольно большой популярностью у водителей. Если вы планируете покупать аккумулятор для автомобиля, воспользуйтесь услугой подбор акб по марке авто онлайн на сайте Уральской Аккумуляторной компании!
VARTA® объясняет принцип действия системы Start-Stop в автомобилях. Убедитесь сами
Системы Start-Stop автоматически глушат двигатель и вновь запускают его для снижения времени работы на холостых оборотах, тем самым сокращая расход топлива и выбросы в атмосферу. Большая часть производителей устанавливают аккумуляторы VARTA® на новые автомобили с системами Start-Stop.
Аккумулятор — это сердце автомобиля. Он обеспечивает питание всего — от системы зажигания до постоянно работающих электрических систем транспортного средства и бортовых развлекательных систем. Аккумулятор обеспечивает постоянное питание всех остальных функциональных блоков, задействованных в процессе Start-Stop. Такие аккумуляторы делают гораздо больше, чем просто запускают двигатель. Именно поэтому АККУМУЛЯТОР — это СЕРДЦЕ автомобиля.
Сегодня большинство автомобилей снабжены системой Start-Stop, поэтому мы создали два инновационных аккумулятора VARTA®, поддерживающих ее: Аккумуляторы VARTA® Silver Dynamic с технологией AGM для автомобилей с усовершенствованной системой Start-Stop и рекуперативным торможением, и Blue Dynamic с EFB technology для традиционных систем Start-Stop.
Движение и разгон
Усовершенствованная система управления энергией выключает генератор при разгоне и в нормальном режиме движения автомобиля. За счет этого колеса получают больше мощности от двигателя. Генератор снова включается лишь тогда, когда заряд аккумулятора достигает установленного нижнего предела.
Требования к аккумулятору:
Аккумулятор разряжается и заряжается, при этом в одиночку обеспечивая питание всей электроники.
Торможение
Благодаря рекуперативному торможению кинетическая энергия автомобиля частично преобразовывается в электроэнергию, поступающую обратно в аккумулятор.
Требования к аккумулятору:
Аккумулятор должен быстро подзаряжаться и располагать достаточной емкостью для приема дополнительной энергии. Аккумулятор должен работать при низких уровнях заряда.
Остановка и выключение двигателя
Когда автомобиль останавливается, система Start-Stop глушит двигатель.
Требования к аккумулятору:
Аккумулятор должен даже в разряженном состоянии выдавать достаточно пусковой мощности для системы зажигания двигателя, чтобы снова запустить двигатель.
Лучшие аккумуляторы для зимы — Рейтинг 2021 года (Топ 8)
Пока Ваш автомобиль полностью исправен, в закоулках бардачка еще не выветрился запах автосалона, а в мотор залито синтетическое масло с индексом низкотемпературной вязкости 5W или 0W, можно вообще забыть про существование аккумулятора. С проблемами запуска зимой Вы столкнетесь разве что из-за низкокачественного горючего или оставленных включенными габаритов. А вот дальше уже множество мелочей в совокупности начнут основательно портить жизнь: тут контакты немного окислились (а в мощных цепях низкого напряжения, где счет идет на сотни ампер тока, даже десятые доли ома – это серьезно), там форсунки стали хуже распылять топливо… И в результате долго радовавший беспроблемным запуском автомобиль уже начинает капризничать, да и старый аккумулятор уже пора бы поменять. А на что именно? Автолюбителю, уже столкнувшемуся с выбором проводов для прикуривания и расширившему круг знакомств на парковке, этот вопрос не покажется праздным.
На что вообще обратить внимание, выбирая аккумулятор для зимы?
Если не вдаваться в особенности и различия технологий производства и упаковки пластин в банки, химию процессов, происходящих при циклах заряда-разряда, то смотреть на аккумуляторе, по большому счету, и нечего. Основные параметры, маркируемые на любой батарее – это ее емкость и ток холодной прокрутки (он же пусковой ток). Но, честно говоря, сравнение этих параметров у соседних батарей мало что даст на самом деле.
Начнем с емкости. Она определяется просто – разрядом полностью заряженной батареи нормированным током. При этом поведение у аккумуляторов отнюдь не линейное: аккумулятор, согласно маркировке способный отдавать 6 ампер в течение 10 часов, 60 ампер отдаст уже далеко не за час, а за меньшее время. А за какое именно – зависит и от состояния аккумулятора, и от его конструктивных особенностей. И тут внезапно обнаружится (причем не в самый подходящий момент), что новенький купленный аккумулятор на 70 ампер-часов сдается раньше, чем 55-амперник у соседа, уже ехидно улыбающегося и достающего провода из багажника.
Ну, может быть, хотя бы пусковой ток нам что-то скажет? В принципе, условия измерения тока холодной прокрутки уже ближе к «боевым» — фиксируется ток, который батарея способна отдать в течение заданного времени при отрицательной температуре. А что будет, если температура опустится ниже установленного стандартом порога (а эти -18°С для многих регионов России – далеко не предел)? Не переживайте, ехидный сосед еще не убрал провода далеко.
Есть еще и такое понятие, как резервная емкость аккумулятора. Это время (да, резервная емкость измеряется в минутах), которое аккумулятор может отдавать стандартизированный ток 25 ампер, пока напряжение не упадет до уровня 10,5 В. А при какой температуре? Вот то-то же.
И шо же нам таки делать, ой-вей? Все, шо ми можем сказать в ваши уши своим ротом – это то, что теоретически аккумулятор с большей емкостью и пусковым током лучше. По крайней мере, высокий пусковой ток обещает нам приличную площадь пластин и низкое внутреннее сопротивление, при работе на мощную нагрузку принципиально важное (вспоминаем школьный курс физики и закон Ома для полной цепи). Но и здесь не все так просто.
Вот на стеллаже красуется новый аккумулятор. И бренд громкий, и ампер холодной прокрутки на нем обещано много… Проблема в том, что испытания ни по стандарту EN, ни по DIN, ни по какому-либо еще не предусматривают несколько попыток пуска. В итоге обладатель рекордных показателей стартерного тока может действительно продемонстрировать их в течение испытания, а потом еле-еле крутить стартер. На это влияет множество особенностей конструкции аккумулятора, вплоть до расстояния между пластинами и конструкции сепаратора. И радость от новой покупки вновь испортит сосед, у которого и аккумулятор не такой новый, и ампер на нем написано меньше, но машина почему-то заводится лучше.
Итог очевиден: сравнивая характеристики нескольких батарей «в лоб», можно после начала морозов на своем опыте понять, что не все так просто. Значит, самое время обратиться к чужому опыту – что, как не практика, покажет достоинства и недостатки разных аккумуляторов?
Лучшие аккумуляторы для зимы — Рейтинг 2021 года
… И напоследок
Как ни крути, не в одном только аккумуляторе залог уверенного пуска. Неоднократно автору приходилось видеть, как вполне рабочий аккумулятор меняют на новый исключительно из-за того, что он то плохо заряжается, то слабо крутит – а на самом деле достаточно было просто почистить и нормально затянуть клеммы на стартере и самом аккумуляторе (особо, например, это знакомо по «Матизам» с их клеммами-«колокольчиками»).
Не забывайте о чистоте свечей, форсунок, качестве топлива: как бы хорошо ни крутил аккумулятор коленвал, отсутствие нормальной искры все равно не позволит мотору нормально запуститься, а качество распыла топлива именно зимой важнее всего. «Кривой» распыл, особенно струями, а не микроскопическими каплями, и в тепле-то мешает топливу нормально испаряться, а зимой – тем более. На дизелях предпусковой подогрев (хоть простейший, типа «кипятильник от розетки) и вовсе дает больше шансов завестись с утра в мороз, чем самый лучший аккумулятор.
Проверьте работу генератора: холодный аккумулятор и так хуже набирает заряд, а с пониженным напряжением заряда – тем более. Именно недозаряд гораздо чаще становится причиной подождать соседа с его проводами для прикуривания, а не «плохой аккумулятор»: батарея бы и рада была раскрутить двигатель, но заряда-то ей и не хватает.
И, поверьте, вопрос «какой аккумулятор лучше купить для зимы?» еще долго не будет волновать Вас.
Какой аккумулятор лучше выбрать на ВАЗ 2110-2112
С завода на всех автомобилях ВАЗ 2110-2112 устанавливается аккумулятор емкостью 55 Ампер*час. Но почему-то многие владельцы считают, что без всяких негативных последствий можно ставить аккумуляторы большей емкости. Но это далеко не так. На личном опыте использования, могу сказать, что последствия могут быть следующими:
Батарея большей емкости не будет до конца заряжаться от работы генератора, а это в свою очередь приведет к преждевременному «старению» элементов питания. Чтобы этого избежать, необходимо регулярно будет заряжать АКБ от зарядного устройства.
Слишком высокая нагрузка на генератор. В следствие этого могут выходить из строя некоторые детали генератора. Не могу со 100 % уверенностью сказать, что мои предположения верны, но за год использования АКБ на ВАЗ 2112 с емкостью 70 Ампер*час, у меня сгорело 3 диодных моста. А после установки нормального аккумулятора 55 Ампер*час, данные проблемы больше не возникали.
Так что лучше не стоит гнаться за большей емкостью, а довериться рекомендациям завода производителя вашего автомобиля, в данном случае Автоваза.
На что еще обратить внимание?
Немаловажный фактор любой аккумуляторной батареи автомобиля — это пусковой ток. И чем выше это значение, тем лучше и быстрее будет заводиться ваш автомобиль. Это особенно важно зимой, когда нагрузка на АКБ повышается.
Сейчас с конвейера на многие модели автомобилей ВАЗ, и 2110 в том числе, устанавливают батареи фирмы Аком, пусковой ток которых составляет порядка 425 Ампер. К сожалению, показатель этот не очень высок и похвастаться хорошим пуском в зимние морозы нельзя. Поэтому при замене заводского аккумулятора, когда эта станет необходимым, я бы посоветовал выбирать батарею с большим значением пускового тока, хотя бы от 450 и выше.
Выбор фирмы производителя аккумуляторов
Наиболее известными на сегодняшний день можно считать такие фирмы АКБ как Varta, Bosch, Mutlu и наши отечественные Тюменские аккумуляторы. Конечно, есть немало других производителей, но я решил упомянуть именно эти, так как с некоторыми сталкивался на личном опыте.
Mutlu — достаточно серьезный производитель, который делает отличные батареи для автомобилей. Данный аккумулятор стоял на родительской ВАЗ 2107 5 лет без единой подзарядки, после чего еще год отработал с периодическими подзарядками. Модель была Silver Evolution с пусковым током 540 Ампер.
Зимой ни разу не было проблем с пуском в любые морозы до — 30 градусов. Хочется отметить, что если бы этой батарее уделяли большее внимание, то возможно, что срок службы возрос еще на пару лет.
Varta — считается лучшим в мире производителей автомобильных аккумуляторов. Но и стоимость данных батарей достаточно высока. Купил себе самую простую модель Black Dynamic, которая имеет следующие характеристики: 56 А*ч и с пусковым током 480 Ампер.
Этот аккумулятор стоит уже два года и не было ни единой проблемы. Зимой отличный пуск. Она относится к типу необслуживаемых и доливать электролит или дистиллированную воду нет необходимости за весь срок эксплуатации.
Что касается заводского фирмы Аком, который окончательно сел за 3 года использования, то особых радостей он мне не доставлял. Периодически садился в самый неподходящий момент, зимой вообще приходилось заносить в дом при -20 мороза и ниже. А что касается мощности пускового тока, то зимой он еле-еле крутил двигатель. В общем, остались только негативные воспоминания о нем.
Best Battery Buying Guide — Consumer Reports
Эти советы помогут вашим батареям прослужить дольше и обеспечат вашу безопасность. Щелочные и литиевые батареи — относительно безвредные предметы домашнего обихода. Но они представляют некоторую опасность, если их неправильно использовать или утилизировать.
• Храните батареи в прохладном сухом месте. • Каждый раз при установке новых батарей очищайте контактные поверхности и отсеки батарей, протирая их чистым ластиком для карандашей или грубой тканью. • Извлекайте батареи, если не собираетесь использовать устройство в течение нескольких месяцев. • Если в устройстве требуется более одной батареи, всегда используйте батареи одного типа, марки и возраста. • Если батарея протекает и жидкости из нее попадают на вашу кожу или в глаза, хорошо промойте большим количеством холодной воды и обратитесь за медицинской помощью. • Использованные батареи следует утилизировать как можно скорее и хранить в недоступном для детей месте. Для получения информации о том, как выбросить или переработать батареи, посетите call2recycle.org или earth911.com. • Не носите и не храните незакрепленные батареи вместе с металлическими предметами, например, в сменном кармане.Это может привести к короткому замыканию батарей. Храните запасные батареи в небольшой сумке на молнии. • Если батарея нагревается, меняет цвет или форму, издает странный запах или кажется ненормальной во время использования или хранения — не используйте ее! • Не пытайтесь перезаряжать неперезаряжаемые батареи. Они могут взорваться. Также плохая идея — устанавливать их задом наперед, намочить, подвергнуть воздействию огня или тепла, проткнуть их или ударить тяжелым предметом.
Стоит отметить Литиевые аккумуляторные батареи — более экологичный выбор, чем щелочные.Рассмотрите возможность использования аккумуляторных батарей большой емкости для часто используемых устройств, например игровых контроллеров. Лучше всего подойдут аккумуляторные батареи емкостью около 2000 миллиампер-часов или более. Первоначальная стоимость высока, потому что вам также необходимо купить отдельное зарядное устройство, но в конечном итоге они сэкономят вам деньги на устройствах, которые вы часто используете.
Какая батарея подходит для моего приложения?
Mastervolt предлагает различные типы необслуживаемых аккумуляторов, каждый со своими особыми характеристиками.Более подробная информация о свойствах гелевых, AGM и литий-ионных аккумуляторов приведена ниже.
Гелевый аккумулятор
В свинцово-кислотных аккумуляторных батареях, в которых используется жидкий электролит, состоящий из воды и серной кислоты, вода разделяется на водород и кислород во время зарядки, в основном в конце цикла зарядки. Эти газы впоследствии выходят через крышку заливной горловины. Это означает, что используется вода и необходимо добавить дистиллированную (аккумуляторную) воду. Электролит в гелевой батарее представляет собой гель, который связывает воду с кислотой.Во время заполнения аккумуляторов гель нагревается и становится жидким. После заполнения аккумуляторной батареи жидким гелем гель охлаждается и затвердевает. Этот процесс приводит к образованию крошечных микротрещин в геле между пластинами. В процессе зарядки кислород O2 образуется на положительной пластине, а водород h3 — на отрицательной пластине. Трещины в геле позволяют газам объединяться, образуя воду. Затем гель впитывает воду, поэтому вода не уходит из системы и не выделяются газы.
Гелевые батареи
не являются новой технологией и используются с конца 1950-х годов. Наиболее важными приложениями являются системы аварийного электроснабжения, телекоммуникационные системы, электроснабжение и, в последние 20-25 лет, в качестве аккумуляторных батарей в различных системах. Гелевые батареи бывают двух разных версий. Конструкция на 12 В подходит для регулярного использования и доступна с емкостью до 200 Ач.
Гелевый аккумулятор на 2 В
Вторая конструкция представляет собой 2-вольтовую тяговую батарею емкостью до 2700 Ач и отлично подходит для систем с частой и значительной разрядкой, где требуется длительный срок службы.Для батареи на 12 или 24 В необходимо последовательно соединить шесть или двенадцать гелевых батарей, чтобы обеспечить необходимое напряжение.
Основные преимущества гелевых аккумуляторов включают очень ограниченный саморазряд, возможность короткого времени зарядки и отсутствие газообразования в нормальных условиях. Все это делает гелевые батареи очень подходящими для тяжелых циклических нагрузок.
Аккумулятор AGM
Другой тип свинцово-кислотных аккумуляторов — это аккумулятор AGM (Absorbed Glass Mat).В этой модели электролит (вода и серная кислота) абсорбируется чрезвычайно тонким стекловолоконным матом. Как и в случае с любой другой батареей, при зарядке выделяется газообразный водород и кислород, которые транспортируются через капиллярные трубки стекловолоконного мата. После рекомбинации двух газов снова получается вода, которая впоследствии реабсорбируется стекловолоконным матом. На этом процесс рекомбинации завершен.
Стекловолоконный мат также служит изоляцией между пластинами, позволяя пластинам плотно прилегать друг к другу и приводя к очень низкому внутреннему сопротивлению.Это означает, что большой ток разряда не проблема. Зарядный ток может быть немного ниже, чем у гелевых аккумуляторов (примерно 30%), потому что стекловолокно также является эффективным теплоизолятором, а тепло, выделяемое при зарядке, постепенно отводится наружу корпуса. Это требует некоторого ограничения тока заряда и приводит к несколько более длительному времени зарядки.
Аккумуляторы
AGM отлично подходят для приложений, требующих высокого тока разряда, таких как носовое подруливающее устройство или лебедки, а также для использования в среднем цикле.Батарея AGM полностью закрыта и поэтому не требует обслуживания. Если аккумулятор AGM перезаряжен, например, из-за использования (дешевого) нерегулируемого зарядного устройства, образуется небольшое количество газообразного водорода. Этот газ выходит через специальное отверстие в корпусе батареи, которое предотвращает попадание кислорода в батарею. Неправильная зарядка сократит срок службы аккумулятора.
Литий-ионный аккумулятор
Литий-ионные батареи
Mastervolt основаны на литий-ионном фосфате железа, плотность энергии которого в три раза выше, чем у свинцово-кислотных аккумуляторов.Хотя существуют материалы с еще более высокой плотностью энергии, они обычно считаются менее безопасными. Таким образом, литий-ионные аккумуляторы Mastervolt считаются одними из самых безопасных аккумуляторов своего типа. Уникальной особенностью является встроенная система управления батареями (BMS). Система контролирует клетки и гарантирует оптимальную безопасность. Литий-ионные аккумуляторы Mastervolt совместимы с MasterBus и на 15% более эффективны по сравнению с другими доступными литий-ионными аккумуляторами.
Это дает вам:
Более короткое время зарядки.
Меньше времени на зарядку генератора.
Больше мощности, чем от традиционной батареи тех же размеров. Например, нормальная открытая свинцово-кислотная батарея имеет DOD (глубина разряда) 50%. Это означает, что вы можете использовать только до 200 Ач от батареи на 400 Ач. Литий-ионный аккумулятор Mastervolt имеет DOD 80%, что почти на 60% больше полезной емкости аккумулятора. При таком процентном соотношении батарея на 400 Ач обеспечивает 320 Ач, или на 120 Ач больше.
Аккумуляторы
MLI идеально подходят для электрических и гибридных двигателей и могут быть подключены неограниченное количество раз параллельно или до десяти единиц последовательно (последовательное подключение невозможно для модели MLI-E).
Батареи
MLS не подходят для последовательного подключения, но могут конфигурироваться неограниченное количество раз параллельно (дополнительную информацию см. В руководстве).
Еще одно преимущество — литий-ионные батареи меньше весят и занимают меньше места.
Вот 5 лучших аккумуляторов для устройств с высоким энергопотреблением | Оптовая цена
Тип батареи, которую вы выбираете, важнее, чем вы думаете — и мы не говорим о AA, AAA и т. Д.Ваши устройства потребляют энергию с разной скоростью, поэтому вам следует выбрать аккумулятор, наиболее подходящий для его уникального потребления. Устройства, которые потребляют много энергии за короткие промежутки времени, называются «устройствами с высоким энергопотреблением». Например:
Цифровые фотоаппараты
Сотовые телефоны
Портативные видеоигры
Портативные устройства Bluetooth
Радиоуправляемые игрушки
Хороший способ определить, потребляет ли устройство большое количество энергии, — это то, как часто вы должны его заряжать.Если полного заряда хватит на день или два, значит, это устройство с высоким энергопотреблением.
Эти устройства не подходят для работы от тех же батарей, что и устройства с низким уровнем заряда. Вы бы не хотели садиться на вола в Дерби или использовать скаковую лошадь, чтобы вспахивать поля. Вот почему вам обычно следует использовать щелочные батареи для устройств с низким энергопотреблением и литий-ионные батареи для устройств с высоким энергопотреблением.
Следует отметить, что высокий и низкий сток представляют две стороны спектра.Большинство устройств находятся где-то посередине. Если ваше устройство находится ближе к середине, есть щелочные батареи с высоким разрядом, которые справятся со своей задачей. Вы должны рассматривать только литий-ионные аккумуляторы, поскольку они близки к предельному уровню потребления энергии, потому что они специально разработаны для работы с быстрыми и мощными всплесками энергии. Вот почему они идеально подходят для вспышек фотоаппаратов, нескольких часов игры или музыкального вечера.
Вот некоторые из лучших аккумуляторов для ваших устройств с высоким энергопотреблением:
Известные как батарейки №1 с длительным сроком службы на рынке, литиевые батарейки Energizer Ultimate AAA предназначены для работы в тяжелых условиях, дома и в играх.Отлично подходит для любого устройства AAA.
No AA щелочная батарея работает дольше согласно тестам ANSI средней производительности. Это означает более длительное время автономной работы таких мощных устройств, как динамики Bluetooth, игровые контроллеры, цифровые камеры и т. Д.
Щелочные батареи Duracell Procell 9V идеально подходят для устройств со средней скоростью разряда. Если ваше устройство не является экстремальным по спектру скорости разряда, эта щелочная батарея может быть лучшим вариантом для его питания.
Литиевая батарея L91 Energizer Ultimate AA была занесена в Книгу рекордов Гиннеса как самая долговечная батарея AA в мире после тщательных испытаний цифровых фотоаппаратов, пультов дистанционного управления и переносных фонарей у конкурентов.
Батарейки
Energizer Photo обеспечивают надежное питание фонарей, цифровых фотоаппаратов, цифровых видеокамер, устройств умного дома, вспышек, лазеров и многого другого. Идеально для любого семейного или профессионального фотографа.
Как выбрать правильную батарею для вашего следующего проекта
Батареи — это накопители энергии многих устройств, с которыми мы сталкиваемся каждый день; они доступны в различных формах, размерах, параметрах и формах. Вы часто можете найти их в автомобилях, источниках питания для резервного копирования, мобильных устройствах, ноутбуках, iPad и многих других портативных электронных устройствах. Но не все устройства могут использовать батареи одного и того же типа; Каждое устройство имеет свои собственные характеристики и требования к источнику питания, и вам понадобится руководство по выбору батареи , чтобы выбрать батарею, подходящую для вашего приложения.Итак, в этой статье мы рассмотрим факторы , которые следует учитывать при выборе батареи для вашего следующего электронного продукта. Если вы новичок в области аккумуляторов, рекомендуется прочитать эту статью о типах аккумуляторов и их применениях, чтобы понять основы аккумулятора , прежде чем продолжить.
Факторы, которые следует учитывать при выборе аккумулятора
При выборе батареи для вашего приложения вы должны знать о важных параметрах, участвующих в ее работе.Реальность относительно батареи такова, что не существует общего типа батареи для всех приложений, поскольку ни одна батарея не является идеальной. Если вы хотите использовать один параметр батареи, вы сможете справиться с истощением других параметров. Например, если вы хотите, чтобы ваша батарея обеспечивала большую мощность для вашего приложения, внутреннее сопротивление элемента должно быть минимизировано, что возможно только за счет увеличения площади поверхности электрода. Это также увеличивает количество неактивных компонентов, таких как токосъемники и проводящие вспомогательные средства, поэтому плотность энергии снижается для увеличения мощности.Чтобы обеспечить именно то, что вы хотите в своем приложении, вы должны отказаться от чего-то, чтобы получить другое в батарее. Важные параметры батареи показаны на следующем изображении.
Теперь давайте кратко рассмотрим каждый параметр батареи , чтобы понять его важность и влияние на производительность батареи во время работы.
Перезаряжаемые / неперезаряжаемые батареи
Выбор между первичной и вторичной батареей может не вызвать большой путаницы, вы должны знать только, хотите ли вы, чтобы батарея использовалась один или несколько раз.Основная (неперезаряжаемая) батарея может использоваться время от времени, например, в игрушках, фонариках, дымовой сигнализации и т. Д. Они также используются в устройствах, в которых невозможна зарядка, таких как кардиостимуляторы, наручные часы и слуховые аппараты. Вторичные (перезаряжаемые) батареи могут использоваться в приложениях, где требуется постоянный источник питания, например, в мобильных телефонах, ноутбуках, автомобилях и т. Д. Вторичные батареи всегда имеют на более высокую скорость саморазряда по сравнению с первичными. батарейки, о которых никто не знает из-за их способности перезаряжаться.
Наличие места
Батареи доступны в различных формах и размере , таких как кнопочные элементы, цилиндрические элементы, карманные элементы и призматические элементы. Размер аккумулятора действительно имеет значение для того, чтобы ваше устройство было легко переносимым. Доступны стандартные размеры батарей AA, AAA и 9 В, подходящие для портативных устройств. Обычно литиевые батареи (карманного типа) предпочтительны в приложениях, где меньше места, но требуется больше энергии.Если потребляемая мощность меньше, можно также рассмотреть возможность использования монетных элементов, поскольку они очень компактны и являются самыми маленькими типами батарей.
Рабочее напряжение системы
Напряжение батареи — одна из наиболее важных характеристик батареи, которая определяется на основе используемого электрода и электролита (химическая реакция). Существует распространенное заблуждение, что полностью разряженная батарея будет иметь 0 В, что явно не относится к любой батарее.Фактически, если батарея показывает 0 В, вероятно, она разряжена. Выходное напряжение батареи всегда должно находиться между ее номинальным уровнем напряжения.
Цинк-углеродная батарея и никель-металлогидридная батарея используют воду в качестве электролита и обеспечивают номинальное напряжение от 1,2 В до 2 В , тогда как в литиевых батареях используются органические электролиты, которые могут обеспечивать номинальное напряжение от 3,2 до 4 В. . Большая часть электронного оборудования работает в диапазоне напряжений 3 В.Если вы используете литиевую батарею, для работы оборудования будет достаточно одноэлементной батареи. Помните, что напряжение батареи не будет стабильным и будет варьироваться от минимального до максимального значения в зависимости от доступной емкости батареи. Это минимальное и максимальное значение для каждой батареи показано ниже.
Если ваша цепь работает от 5 В и вы питаете ее от литиевой батареи, то ваше номинальное напряжение будет только от 3,2 до 4 В. В этих случаях схемы повышающего преобразователя используются для преобразования напряжения батареи в 5 В, необходимое для схемы.Если ваше рабочее напряжение очень высокое, например, 24 В или 12 В, вы можете использовать свинцово-кислотную батарею на 12 В или, если вам нужна высокая плотность мощности, вы можете последовательно соединить несколько литиевых элементов, чтобы увеличить результирующее выходное напряжение.
Рабочая температура
Характеристики аккумулятора могут резко измениться в зависимости от температуры, например, аккумулятор, работающий с водными электролитами, нельзя использовать в температурных условиях ниже 0 ° C, так как водный электролит может замерзнуть при температуре ниже 0 ° C, таким же образом , литиевые батареи могут работать при температуре до -40 ° C, но их производительность может снизиться.
Литий-ионные аккумуляторы имеют максимальную скорость зарядки в диапазоне температур примерно от 20 ° C до 45 ° C. Если вы хотите зарядить за пределами этого температурного диапазона, необходимо использовать более низкий ток / напряжение, это приведет к увеличению времени зарядки. Если температура упадет ниже 5 ° C или 10 ° C , в электролите образуется дендритное покрытие лития, которое необходимо предотвратить с помощью капельной зарядки.
Емкость аккумулятора — Power & Energy
Мощность аккумулятора определяет время работы аккумулятора.Мощность / емкость аккумулятора выражается в ватт-часах (Втч). Ватт-час рассчитывается путем умножения напряжения батареи (В) на величину тока, которую батарея может выдавать в течение определенного времени. Напряжение аккумулятора почти фиксировано, а ток, который может подавать аккумулятор, указан на аккумуляторе и выражен в ампер-часах (Ач или мАч) .
Рассмотрим аккумулятор на 5 В с емкостью 2 А · ч, следовательно, он имеет мощность 10 Вт · ч.Аккумулятор емкостью 2 Ач может выдавать 2 А в течение одного часа или 0,2 А в течение 10 часов или 0,02 А (20 мА) в течение 100 часов. Производители аккумуляторов всегда указывают емкость при заданной скорости разряда , температуре и напряжении отключения , где емкость всегда зависит от всех трех факторов.
Емкость аккумулятора говорит нам, сколько энергии он может передать приложению. Например, рассмотрим автомобильный аккумулятор на 12 В, 10 Ач, фактическая емкость аккумулятора составляет 120 Втч (12 В x 10 Ач), а у аккумулятора ноутбука — 3.6 В с таким же рассеиванием 10 Ач будет иметь мощность 36 Втч (3,6 В x 10 Ач). Из примера вы можете увидеть, что даже у них такой же Ач, количество энергии, которое может хранить автомобильный аккумулятор, в три раза выше, чем у аккумулятора ноутбука.
На следующем рисунке показано, как различается емкость батарей для разных типов батарей.
Аккумуляторы высокой мощности всегда обеспечивают более быструю разрядку . при высокой скорости разряда, например, в электроинструментах или автомобильных стартерных аккумуляторах, большинство аккумуляторов высокой мощности будут иметь низкую плотность энергии.
Аккумуляторная химия
К этому времени вы должны были понять, что все свойства батареи всегда зависят от химического состава батареи, поэтому вы должны быть более осознанными при выборе типа батареи. В зависимости от химического состава, используемого в процессе эксплуатации, батареи классифицируются как свинцово-кислотные, щелочные, никель-кадмиевые (никель-кадмиевые), никель-металлгидридные (никель-металлогидридные), литий-ионные (литий-ионные) и LiPoly (литий-полимерные) батареи
Стоимость АКБ
В большинстве портативных электронных устройств аккумулятор будет одним из самых дорогих элементов в ведомости материалов (BOM), следовательно, большую часть времени он будет влиять на общую стоимость ваших электронных приложений.Следовательно, вы должны знать свои потребности и бюджет своего продукта, а затем выбрать правильную батарею для своего продукта.
Срок годности
Не все батареи используются сразу после изготовления, они остаются на полке в течение длительного времени, прежде чем будут использованы. Срок годности аккумулятора показывает, как долго аккумулятор может оставаться неиспользованным. Срок годности в основном рассматривается как факт только в первичных батареях, так как вторичные батареи можно перезаряжать всякий раз, когда они используются.Например, в системе сирены пожарной сигнализации аккумулятор может простаивать в течение многих лет, прежде чем обнаружит пожар и вызовет тревогу. Поэтому следует позаботиться о том, чтобы аккумулятор сохранял свои рабочие характеристики, даже если он не используется в течение длительного времени.
Какой аккумулятор выбрать?
Теперь, когда мы рассмотрели параметры, которые следует учитывать перед выбором аккумулятора для портативного электронного приложения, давайте рассмотрим типичные случаи выбора аккумулятора.Обратите внимание, что это всего лишь советы, а не жестко записанные правила.
Для продуктов, которые потребляют больше энергии, таких как проекторы, большие звуковые системы и моторизованные проекты, вам следует использовать свинцово-кислотные батареи . Если вы собираетесь интенсивно использовать батарею, вам следует выбрать «морские батареи глубокого разряда».
Если ваша электроника должна быть сверхмалой, вроде дюйма с каждой стороны, вам следует выбрать литиевые батарейки или маленькие литиево-полимерные элементы.
Если вы собираетесь производить компонент в больших количествах, используйте недорогие щелочные батареи популярных типоразмеров. Таким образом, заказчик легко может их заменить.
Если вы хотите, чтобы устройство могло обслуживаться пользователем, например, пользователи могут самостоятельно менять батарею, выбирайте батарейки 9 В или типоразмера AA.
Используйте 3 щелочных (4,5 В) или 4 NiMH элемента (4,8 В), если для цепи требуется входное напряжение примерно 5 В.
Чтобы собрать аккумуляторную батарею, используйте держатель батареи из местного магазина и вставьте в него никель-металлгидридные батареи, а затем начните заряжать батарею.
Если вы хотите заменить щелочную батарею на любую из перезаряжаемых батарей, проверьте свое устройство, чтобы убедиться, что оно может без проблем работать при более низком напряжении.
Если вы хотите, чтобы ваша батарея имела более длительный срок службы, всегда используйте высококачественное зарядное устройство с датчиками для поддержания надлежащей зарядки и непрерывной зарядки , потому что использование дешевого зарядного устройства убьет ваши элементы в аккумуляторной батарее.
Лучшие батарейки типа AA (обновлено в 2021 году)
Несмотря на то, что большинство устройств и гаджетов теперь используют встроенные батарейки, лучшие батарейки АА никуда не денутся.Они все еще нужны вам для питания ваших пультов дистанционного управления, игровых планшетов, настенных часов, будильников, увлажнителей, ночников, ручных часов и множества других бытовых устройств, которые все еще используют старые добрые батареи.
Но хотя это и важно, простой поиск батареек AA в Интернете заставит вас по колено найти тонну батареек от брендов, о существовании которых вы даже не подозревали. Вот почему мы взяли на себя задачу помочь вам определить лучших.Мы просмотрели множество батареек AA в Интернете, выбрали лучшие и составили список, чтобы ваш поиск лучших мог быть безупречным. Мы также собрали несколько советов, чтобы вы не только отправились домой с лучшими батареями AA, но и приняли достойное решение. Итак, ознакомьтесь с этим списком лучших батареек AA и найдите те, которые лучше всего подходят для ваших уникальных потребностей. Обязательно ознакомьтесь с плюсами и минусами каждой записи в этом списке лучших батареек AA, чтобы оптимизировать ваше решение о покупке.
L91SBP-4 пригодится в качестве одной из долговечных неперезаряжаемых батарей, если вы хотите включить камеру, будь то мигалка, беспроводной термометр или даже беспроводной датчик дождя.
Аккумулятор емкостью 3000 мАч обеспечивает более 250 часов непрерывной работы, позволяя заряжать самые разряженные устройства.Также компания упаковывает батареи в герметичную конструкцию, которая защищает ваши устройства от повреждений. Это объясняет его 20-летний срок хранения.
Батарейки L91SBP AA определенно оправдывают славу бренда благодаря своей способности работать в экстремальных погодных условиях. Батареи спроектированы так, чтобы выдерживать низкие температуры до -4 F и высокие температуры до 140 F.
Таким образом, этот комплект из четырех батарей должен работать в течение всего летнего или зимнего сезона без необходимости их замены.Именно эта особенность также делает батареи L91SBP от Energizer подходящими для использования внутри и вне помещений.
Это означает, что вы можете использовать их в портативных играх, цифровых камерах, устройствах умного дома, а также в системах наружного наблюдения. Более того, его легкая конструкция означает, что батареи не добавляют большого веса ни одному из устройств.
Что касается производительности, L91SBP не уступает аналогичным батареям. При использовании с цифровыми фотоаппаратами он работает в восемь раз дольше, а в портативных устройствах GPS — семь часов.
Подробнее Основные характеристики
3000 мАч емкость аккумулятора
Герметичная конструкция
Для использования внутри и вне помещений
Долговечная марка AA
Характеристики
Тип (ы) батареи: Литиевая
Срок службы: 20 лет
В комплекте: 4 батарейки AA
Бренд: Energizer
Плюсы
Легкий
Аккумулятор большой емкости
Выдерживает экстремальные температуры
Перезаряжаемые батареи помогают не только сэкономить деньги, но и защитить окружающую среду.Их функция становится более очевидной, когда у вас есть более одной пары, как эта 16-упаковка от POWEROWL. В сочетании с хорошим зарядным устройством с защитой от перезаряда вы обязательно будете использовать аккумуляторы в течение длительного времени. Когда набор исчерпан, вам нужно только зарядить его, чтобы продолжить использование.
Более того, аккумуляторы выдерживают 1200 циклов перезарядки перед заменой и сохраняют 70% заряда до трех лет простоя. Именно эта функция выделяет Powerowl среди конкурирующих брендов, таких как AmazonBasics.Больше циклов подзарядки означает, что вы сэкономите деньги, не говоря уже о сокращении накопления отходов. Бренд объясняет, что наличие одной аккумуляторной батареи POWEROWL заменяет до 2100 щелочных батарей.
Батареи также поставляются предварительно заряженными на 15-20%, что позволяет использовать их прямо из коробки. А если вы заботитесь об окружающей среде, вам будет приятно узнать, что устройство поставляется с предварительной зарядкой с использованием чистой солнечной энергии. Более того, интеграция никель-металлгидридного материала для защиты окружающей среды снижает загрязнение тяжелыми металлами, вызываемое батареями.Ni-MH аккумуляторы имеют более высокую удельную энергию и меньше токсичных металлов, что снижает их влияние на память.
Его емкость также относительно высока (2800 мАч), что делает его идеальным для зарядки больших и малых устройств. Это означает, что вы можете подключить батареи к портативным игровым консолям, ЖК-телевизорам, будильникам, игрушкам и многим другим. Кроме того, вы можете использовать батареи в устройствах с зимним питанием, таких как тактические фонари, фонари с батарейным питанием и рации, поскольку они имеют впечатляющую производительность даже при низкой температуре в четыре градуса.
Подробнее Основные характеристики
Пониженный саморазряд
Ni-MH экологичная конструкция
Дружелюбный к зиме
1200 циклов перезарядки
Характеристики
Тип (ы) батареи: Ni-MH
Срок службы: 1200 циклов зарядки
В комплекте: 16 батареек Powerowl AA
Бренд: POWEROWL
Плюсы
Высокий цикл перезарядки
Высокая производительность
Минимальный сток на холостом ходу
Как следует из названия, высокопроизводительная щелочная батарея AmazonBasics AA разработана специально для обеспечения высокой производительности на различных устройствах.При необходимости он обеспечивает необходимое количество энергии для конкретного устройства. Батарея AA обеспечивает емкость 1,5 напряжения, что делает ее идеальным вариантом для игровых контроллеров, цифровых фотоаппаратов, фонарей, часов или цифровых фотоаппаратов. Однако следует учитывать, что эти батареи не являются перезаряжаемыми, но могут сохранять заряд до 10 лет.
Одно из достоинств AmazonBasics — это высококачественные компоненты. Его главные функции безопасности обеспечивают безопасную работу как для устройства, так и для пользователя.Кроме того, при чрезмерной работе или неправильном использовании шайба для предотвращения короткого замыкания (SPW) может защитить от саморазряда и короткого замыкания. Кроме того, в нем есть два небольших отверстия для предотвращения разрыва или перегрева. Это идеальный вариант для тех, кто ищет надежный и безопасный аккумулятор.
Помимо высококачественных компонентов и большой емкости аккумулятора, он может обеспечить длительный срок хранения до десяти лет. Батарея блокирует питание и использует новый цинковый состав, улучшенную защиту от коррозии и конструкцию с двумя обжимами для предотвращения утечек.Он также имеет хорошо продуманное водонепроницаемое уплотнение и хорошо продуманную воздушную батарею для хранения энергии, что делает его отличным вариантом для всех, кто хочет использовать их в чрезвычайной ситуации.
Подробнее Основные характеристики
Батарейки АА
1,5 напряжение
Безопасная герметичная конструкция
Шайба предотвращения короткого замыкания (SPW)
Состав ячеек щелочной батареи
Неперезаряжаемый
Срок годности 10 лет
Адаптивный блок питания
Характеристики
Тип (ы) батарейки: Щелочные батарейки AA
Срок службы: 10 лет
В комплекте: 4 батареи
Бренд: AmazonBasics
Плюсы
Срок годности 10 лет
Это высокопроизводительная щелочная батарея
Идеален для повседневного использования
Адаптивная мощность
AA 1.Напряжение 5 вольт
Изготовлен из высококачественных материалов
При необходимости доставляет нужное количество энергии
В то время как многие современные технические устройства рекламируют сложные методы зарядки (например, с использованием солнечной энергии), щелочные батареи остаются основным источником питания для большей части электроники.Блок щелочных батарей CopperTop AA от Duracell особенно выделяется своей уникальной конструкцией и долгим сроком службы.
Компания Duracell разработала две категории для своей линейки продуктов, чтобы удовлетворить различные потребности своих клиентов: щелочные батареи CopperTop и Procell. Последний был в первую очередь разработан для промышленных пользователей, а батареи CopperTop продаются потребителям. Идея заключалась в том, чтобы предоставить батареи, которые могли бы обеспечивать желаемый уровень мощности для нужд потребителей, и эти батареи Duracell CopperTop доказали свою надежность.
Поскольку это щелочная батарея с номинальным напряжением 9 В, она обеспечивает надежное и продолжительное питание для устройств с высоким и низким разрядом, включая фонарики, игрушки, пульты дистанционного управления и детекторы дыма. В среднем щелочных батареек хватает на 10 для непрерывного использования. Это означает, что устройства с низким энергопотреблением, такие как беспроводная клавиатура, трекбол или мышь, могут использовать батареи в течение девяти или более месяцев, прежде чем потребуется их замена. Однако для светодиодного фонарика с одной батареей батарея обеспечивает разумную 1.5 часов сока.
Эта кривая емкости типична для щелочных батарей, поскольку их химический состав создает внутреннее сопротивление, которое минимизирует полезную емкость при чрезвычайно высокой скорости разряда. Это объясняет, почему устройства с низким энергопотреблением служат дольше, чем устройства с высоким энергопотреблением.
В то же время Duracell заботится о безопасности ваших электронных устройств, гарантируя аккумуляторы от дефектов изготовления и материалов. Таким образом, если какой-либо из ваших гаджетов поврежден из-за дефекта батареи, компания отремонтирует или заменит его.И хорошая новость в том, что гарантия распространяется на десять лет.
Подробнее Основные характеристики
9 В
Гарантия 10 лет
Универсальный
# 1 марка батареи
Характеристики
Тип (ы) батарей: Щелочные
Срок службы: 10 лет
В комплекте: 24 батарейки AA
Бренд: Duracell
Плюсы
Длится долго
Зарядка
Доступен в больших упаковках
Минусы
Быстро разряжается на мощных устройствах
Если вы ищете аккумуляторную батарею AA, которую можно заряжать 1000 раз с минимальными потерями мощности, вам следует попробовать AmazonBasics.Он поставляется предварительно заряженным, готовым к использованию и поддерживает 80% заряда в течение 24 месяцев. Кроме того, его аккумулятор емкостью 2000 мАч идеально подходит для любого электронного устройства с высоким энергопотреблением. Это идеальный вариант для цифровых фотоаппаратов, игрушек и пультов дистанционного управления.
Перезаряжаемые батареи AmazonBasics AA имеют уникальный зеленый и черный дизайн амазонки. Это предотвращает нагрев, утечку и коррозию. Более того, улучшенная конструкция отличается новым цинковым составом, двойным обжимом и антикоррозийными компонентами.Кроме того, его адаптивная функция позволяет ему регулировать поток мощности, который будет использоваться при необходимости. Хотя эти батареи не обеспечивают максимальное количество энергии, они могут обеспечить только то количество, которое требуется устройству.
Также считается рекомендуемым выбором Amazon. Лучшее в AmazonBasics — это способность сохранять 80% своей мощности до десяти лет. Его длительный срок хранения делает его идеальным вариантом при покупке оптом и может быть использован сразу или сохранен для дальнейшего использования.Кроме того, на него распространяется ограниченная гарантия сроком на один год. Вы также можете утилизировать его, нажав ссылку на странице Amazon.
Подробнее Основные характеристики
1,5 напряжение
2000mAh емкость аккумулятора
Адаптивный блок питания
Батарейки АА
Срок годности 10 лет
Перезаряжаемый
Конструкция без утечек
Характеристики
Тип (ы) батареи: NiMH
Срок службы: 10 лет
В комплекте: 4 аккумулятора
Бренд: AmazonBasics
Плюсы
Продолжительное время автономной работы
Аккумулятор
Уникальный дизайн
Изготовлен из качественного контента
Обеспечивает необходимую мощность
Идеален для повседневного использования
Минусы
Внешний вид и упаковка аккумуляторов могут отличаться.
Аккумуляторы, способные сохранять заряд в течение длительного времени, — идеальный вариант для любого, кто находится в пути.Они особенно полезны, если вы планируете постоянно использовать электронное устройство, но не хотите тратить кучу денег на дополнительные батареи. Перезаряжаемые батареи не будут сохранять полный заряд вечно, но они определенно полезны, потому что вам не нужно покупать дополнительные батареи в краткосрочной перспективе. Panasonic Eneloop — один из самых продаваемых аккумуляторов на Amazon, и не зря. Он может поддерживать до 70% их заряда даже после десяти лет простоя. Более того, он не имеет эффекта памяти, что также означает, что его можно заряжать при частичной или полной разрядке.
Как и большинство продуктов Panasonic, Eneloop рассчитан на длительный срок службы. Он имеет прочный корпус, способный выдерживать суровые погодные условия. Этот комплект поставляется с двумя батареями AA на 1,2 В и может заряжаться до 2100 раз. Вам также не нужно беспокоиться о зарядке аккумулятора после покупки Eneloop. Он предварительно заряжается на заводе от солнечной энергии и может быть использован сразу после покупки.
Независимо от того, используете ли вы батареи Eneloop в своем калькуляторе, геймпаде, мыши или в пульте дистанционного управления телевизора, вы сможете в течение длительного времени пользоваться всеми преимуществами предварительно заряженного никель-металлгидридного аккумулятора емкостью 2000 мАч или 1900 мАч.
Подробнее Основные характеристики
2000mAh емкость аккумулятора
1,2 ёмкость по напряжению
Перезаряжаемый
Без эффекта памяти
2100 цикл перезарядки
AA-размер
Характеристики
Тип (ы) батарейки: Батарея цикла AA
Срок службы: 10 лет
В комплекте: 4 аккумулятора AA 2000 мАч
Бренд: Eneloop
Плюсы
Заряжается на заводе
Он способен сохранять 70% заряда даже после десяти лет без использования
Аккумулятор можно заряжать до 2100 раз
Не имеет эффекта памяти; аккумулятор можно заряжать при частичном или полном разряде
Доступный
AA
Минусы
Зарядка может длиться долго
Известный бренд славится производством батарей с длительным сроком службы, и эта щелочная батарея из четырех блоков оправдывает ажиотаж.Благодаря сроку хранения в десять лет вы можете быть уверены, что батареи будут работать даже через десять лет. Более того, его картонная упаковка позволяет легко открывать и хранить, если не использовать все четыре батареи.
У многих покупателей первый вопрос, который возникает при покупке батарей, — не протекают ли они. Что ж, вы можете доверять герметичной конструкции Energizer, которая сохраняет содержимое батареи в целости и сохранности до двух лет. Также компания предлагает отремонтировать или заменить устройства, поврежденные в результате утечки из щелочных батарей, через два года после полного использования батареи или в течение срока их службы.
Стремление Energizer производить более экологически чистую продукцию отражено в этой четырехъядерной батарее. Он не только долговечен, чтобы свести к минимуму накопление отходов, но также сделан из переработанного материала аккумуляторных батарей.
На протяжении многих лет технические специалисты компании сосредоточились на производстве аккумуляторов с использованием переработанных элементов без снижения производительности. После семи лет исследований они создали высокоэффективный блок щелочных батарей AA путем переработки и преобразования переработанного материала батарей в высокоэффективные активные ингредиенты.В результате батарейкам АА не требуется столько горнодобывающего материала в процессе производства. И, как и другие щелочные батареи Energizer, он не содержит ртути.
При тестировании производительности этот комплект из четырех AA прошел тест. При использовании с фонариком, игрушками и бытовыми инструментами, такими как беспроводная клавиатура, он работает в два раза дольше, чем аналогичные батареи.
Подробнее Основные характеристики
Без ртути
Двухлетняя защита
5 В
Нет утечки
Характеристики
Тип (ы) батарей: Щелочные
Срок службы: 10 лет
В комплекте: 4 батарейки AA
Бренд: Energizer
Плюсы
Длится долго
Экологичность
Бесплатная замена при обнаружении утечки
Anker, поставщик энергии, наконец-то представил линейку батареек, доступных в размерах AA и AAA.Хотя для компании кажется немного поздно выпускать такой продукт, ей удалось изменить свой путь благодаря подавляющему отклику клиентов. Anker решил представить ряд других продуктов вместе с аккумуляторами (устройства безопасности, аудиопродукты, электроинструменты, видеорегистраторы и т. Д.), И все они соответствовали шумихе бренда.
Этот блок из 24 AA особенно удобен для клиентов, которым нужен доступный набор батарей для питания различных бытовых гаджетов.В отличие от других щелочных батарейных блоков, у Anker нет прозрачной пластиковой крышки для отображения батарей. Компания упаковывает их в бело-синюю коробку, что повышает их безопасность при транспортировке. Батарейки расположены в двух наборах, каждый из которых вмещает 12 батареек, а коробка с батареями AA кажется больше, чем та, которая используется для упаковки батареек AAA.
Что касается долговечности, то аккумуляторы имеют десятилетний срок хранения и универсальную совместимость. Таким образом, если вы не используете все батареи сразу, вы можете использовать их даже через три года.Более того, Anker использует специальное кольцо PowerLock Ring, которое удерживает энергию внутри корпуса до тех пор, пока он не будет готов к использованию. Механизм блокировки и резиновое уплотнение предотвращают протекание компонентов батареи.
Еще одна особенность, которая выделяет батареи Anker AA, — это их способность использовать самые современные компоненты, которые упрощают переработку. Как правило, батареи изготавливаются из переработанных деталей и не содержат кадмий или ртуть.
Подробнее Основные характеристики
Механизм PowerLock
Срок годности 10 лет
Готовность к переработке
Адаптивная мощность
Характеристики
Тип (ы) батарей: Щелочные
Срок службы: 10 лет
В комплекте: 1 упаковка из 24 батарей
Бренд: Anker
Плюсы
Подлежит переработке
Длительный срок хранения
Универсальная совместимость
Ищете ли вы щелочные батареи для дома или офиса, оптовые закупки всегда оказывались экономически выгодными, особенно с учетом многочисленных технических устройств, используемых в современных помещениях.Одним из таких примеров является блок батарей Allmax AA Max Power Alkaline, который выпускается в количестве 100 штук. Благодаря батарейному блоку AA, вы можете рассчитывать на долгое времяпрепровождение всех своих аксессуаров. Это связано с тем, что у батареек AA в три раза больше емкости, чем у батареек AAA, следовательно, они прослужат дольше.
Более того, Allmax использует уникальную технологию EnergyCircle, которая обеспечивает максимальное питание всех ваших электронных устройств. Именно эта функция гарантирует, что батареи сохранят заряд даже после десяти лет хранения.
Кроме того, батареи изготовлены из высококачественного сырья, которое в сочетании с технологией D / I Can и высокой плотностью позволяет им прослужить в восемь раз дольше. Это означает, что вам не нужно покупать сверхмощные аккумуляторы для своих интеллектуальных устройств; Аккумулятор Allmax — ваше идеальное решение. И если вы не уверены в его способности питать все ваши интеллектуальные устройства, щелочные батареи совместимы со всеми. Они предназначены для питания устройств с высоким и низким энергопотреблением, что позволяет использовать их на устройствах с низким энергопотреблением, таких как радиоприемники и пульты дистанционного управления, после их использования на гаджетах с высоким энергопотреблением, таких как игрушки.
Кроме того, в морозную погоду менять их не нужно; Аккумуляторы остаются в рабочем состоянии, позволяя вашим фонарикам освещать ваш дом всю ночь. А благодаря улучшенной герметичной структуре батареи остаются герметичными как при хранении, так и при использовании их для питания электронных устройств.
Подробнее Основные характеристики
Срок годности 10 лет
Технология EnergyCircle
Экологичный
Герметичный
Характеристики
Тип (ы) батарей: Щелочные
Срок службы: 10 лет
В комплекте: 100 батареек AA
Бренд: Allmax
Плюсы
Лучшее для оптовых закупок
Нет утечек
Совместимость с большинством устройств
Длится долго
Rayovac — относительно новое дополнение к отрасли, но пока оно довольно успешно конкурирует с такими известными брендами, как Energizer.Бренд в первую очередь ориентирован на производство батареек AA для промышленного применения, но они также отлично подходят для питания предметов домашнего обихода. С этим набором из восьми щелочных батарей вы можете подключить его к сильно разряжаемым медицинским устройствам.
Для сравнения, батареи работают так же, как батареи Energizer. Однако их срок годности короче, всего десять лет. Что касается стандартных функций, таких как защита от утечек, батареи хорошо герметичны, чтобы не повредить ваши устройства. Герметичный слой также защищает от короткого замыкания.
Короткое замыкание — одна из проблем, связанных с батареями, особенно когда через элемент протекает большой ток, вызывающий скачок температуры. К счастью, аккумуляторы RayVac были дважды протестированы перед отправкой, чтобы убедиться, что они безопасны в использовании. Вы можете использовать их, не беспокоясь о взрыве батареи.
Кроме того, батареи не содержат ртути, что повышает вашу безопасность во время использования. Использование ртути в батареях резко сократилось за годы после принятия Закона 1996 года об обращении с ртутьсодержащими и перезаряжаемыми батареями.Закон привел к производству щелочных батарей без ртути, которые с тех пор стали национальным стандартом. Раньше производители использовали ртуть в батареях, чтобы уменьшить скопление газа, которое, как известно, вызывает утечку и вздутие батарей.
Подробнее Основные характеристики
Проверено дважды
Герметичная защита
Без ртути
Повторно закрывающаяся упаковка для хранения
Характеристики
Тип (ы) батарей: Щелочные
Срок службы: 10 лет
В комплекте: 8 батареек AA
Бренд: Rayovac
Плюсы
Дважды испытано на безопасность
Лучшее для устройств с высоким стоком
Герметичный
Батарейки
AA являются лучшим выбором среди батарей.На их долю приходится около 50% аккумуляторов, продаваемых в США, и хотя мы живем в эпоху, когда встроенные аккумуляторы являются современной тенденцией, эти аккумуляторы никуда не денутся. Но, как уже отмечалось, они не равны. При выборе батарей, которые лучше всего подходят для ваших нужд, следует учитывать несколько факторов. Первое, что нужно иметь в виду при покупке лучших батареек AA, — это то, что они могут быть как перезаряжаемыми, так и неперезаряжаемыми.
Важные факторы, которые следует учитывать
Перезаряжаемые батарейки типа АА сейчас наиболее популярны.Они часто продаются в нескольких экземплярах, обычно от 2, 4, 6 или даже 24 батарей в комплекте с зарядным устройством. Такие пакеты очень удобны, если в вашем доме есть несколько гаджетов, которые работают от классических батареек AA. Главное преимущество аккумуляторных батареек АА в том, что они перезаряжаемые. Это делает их экономически эффективным вариантом, потому что после покупки пакета вы будете долго разбираться в этом. Их перезаряжаемый характер также делает их экологически чистыми.
С другой стороны,
Неперезаряжаемые батареи, как следует из названия, нельзя перезаряжать.К наиболее популярным типам батареек АА в этой категории относятся литиевые и щелочные батареи. Обратите внимание, литиевые батареи — это не то же самое, что литий-ионные батареи.
Литий-ионные аккумуляторы
— это то, что вы найдете в смартфонах, ноутбуках и других современных устройствах, и их можно перезаряжать.Литиевые батареи не подлежат перезарядке, имеют более длительный срок хранения и не протекают. Литиевые батареи имеют более длительный срок хранения и не протекают. Это делает их лучшими батареями AA для краткосрочного использования в устройствах с высоким энергопотреблением, таких как камеры, или гаджетах с низким энергопотреблением, таких как дымовые извещатели, где требования к питанию низкие, но стабильность имеет решающее значение.
С другой стороны, наиболее распространены щелочные неперезаряжаемые батарейки
AA.Они универсальны и являются тем, что вы найдете в настенных часах, пультах от телевизора, гаджетах для ухода за телом и множестве других необходимых бытовых и небытовых гаджетов. Ключевым преимуществом щелочных батарей является их широкая доступность. Кроме того, они дешевле и универсальны. Однако со временем они имеют тенденцию протекать, а это означает, что их необходимо регулярно заменять, иначе они могут повредить ваши ценные устройства и оборудование.
Теперь, когда вы знаете о самых популярных категориях, могут ли батарейки АА взорваться? Что ж, взрывы случаются редко, но случаются.Батарейка AA взорвется или сильно разорвется, если подвергнуть ее воздействию высоких температур, смешать с батареями другой емкости или вставить в неправильном направлении. Другими словами, батарея AA взорвется только в условиях, для которых она не предназначена. Поэтому вам не о чем беспокоиться, если вы используете лучшие батарейки типа AA в соответствии с инструкциями производителя.
FAQ
В: Все ли батарейки типа АА одинаковые?
Все батарейки типа АА не одинаковые, т. К. В большинстве одноразовых содержится 1 шт.5 вольт, а аккумуляторные обычно вырабатывают 1,2 вольт в зависимости от щелочной конфигурации. Большинство бытовых устройств, которым требуется батарея AA, обычно используют любой ее вариант. Наиболее заметные различия между батареями AA вызваны химическими веществами, питающими их, и конфигурациями. Что касается внутренних компонентов, наиболее распространенными химическими веществами в сухих элементах AA являются цинк-углерод и щелочь, а к перезаряжаемым — никад и литий. Различия в использовании зависят от качества металлов и степени чистоты компонентов.
В: Почему батареи типа AA нагреваются?
Батареи нагреваются при интенсивном использовании или в случае внешнего короткого замыкания.Лучшие батарейки типа АА останутся прохладными, если они просто будут находиться в пульте дистанционного управления или часах. Внутренние короткие замыкания случаются довольно редко, поскольку они возникают только в том случае, если физические компоненты в батарее перемещены до точки нежелательного контакта. Такие сценарии случаются только в том случае, если аккумулятор уронили или помяли. Короткое замыкание приводит к быстрой разрядке, так что внешнее охлаждение не выдерживает, что приводит к чрезмерному нагреву. Внешнее короткое замыкание также может привести к перегреву батареи AA в редких случаях.Если вы храните батарею рядом с металлическими компонентами и оголенными проводами, они могут вызвать короткое замыкание из-за соединения верхней и нижней клемм.
В: Батарейки AAA больше, чем AA?
Батарейки
AAA по емкости не больше AAA.На самом деле батареи AA больше в диаметре и обеспечивают больший ток, чем варианты AAA. Основным преимуществом батарей AA по сравнению с AAA является их способность обеспечивать большую мощность устройства, которое вы используете. Батарейки AAA часто используются в небольших электронных устройствах или гаджетах, которые должны иметь небольшую площадь и вес. Если вы используете более крупную бытовую технику, для них в основном потребуются батарейки AA. Производители устройств обычно указывают размер батареи, которая должна поместиться в отсеке.Если он не показан, вы можете проверить две старые батареи и использовать ту, которая плотно прилегает.
Q: Как долго батарейки АА держат заряд?
Срок службы батареи AA зависит от интенсивности использования.Если вы оставите батарейки AA на полке и не будете их использовать, они разряжаются через несколько лет. Некоторые из лучших батареек типа AA могут прослужить почти 10 лет, прежде чем высохнет последняя капля сока. Если вы используете батарею в часах или пульте дистанционного управления, вы рассчитываете на год или два. Более агрессивные варианты использования разрядят аккумулятор за несколько дней или часов. Например, детская электрическая игрушка с двумя моторами, пятью светодиодами и динамиком для гудка разрядит батарею AA за несколько дней.
В: Какие батарейки АА служат дольше всего?
Лучшие батарейки типа AA должны оставаться заряженными в течение нескольких месяцев при умеренном использовании.Большинство производителей продают премиальные и доступные по цене батарейки AA. В большинстве случаев варианты премиум-класса прослужат дольше, чем средние, из-за компонента, используемого в производственном процессе. Хотя одной цены недостаточно, чтобы сказать вам, как долго прослужит AA, она может помочь вам сравнить два продукта от одной и той же компании. Использование самых дорогих батареек AA не всегда гарантирует высокое качество. Лучший способ определить, какой из батарей AA служит дольше остальных, — это сравнить, насколько быстро они разряжаются в интенсивном тесте.
Надеемся, вам понравятся товары, которые мы рекомендуем! Screen Rant имеет партнерские отношения, поэтому мы получаем часть дохода от вашей покупки. Это не повлияет на цену, которую вы платите, и поможет нам предложить лучшие рекомендации по продуктам.
Поделиться Руководство покупателя Об авторе Алан Блейк
(Опубликовано 44 статей)
Алан Блейк — ведущий писатель, который был автором новостей, редактором по совместительству, создателем онлайн-контента и преподавателем английского языка по совместительству, но теперь работает писателем в Valnet, Inc.охватывающий Screen Rant и множество других сайтов. Он стремится развлечь своих читателей, давая ответы на их жизненные проблемы.
Ещё от Alan Blake
Руководство по аккумуляторным батареям
| NiMH | Литий-ионный
АККУМУЛЯТОРЫ
Перезаряжаемый аккумулятор измеряется его зарядной емкостью, которая отображается в мАч (миллиампер-час). Вы увидите этот номер на упаковке, а также на самом аккумуляторе.Емкость — это количество электрического заряда, хранящегося внутри батареи. Чем больше заряда в аккумуляторе, тем больше электрического тока он может обеспечить и тем дольше сможет питать ваше устройство. Для аккумуляторных батарей AA вы найдете емкость от 1300 мАч до 2900 мАч, перезаряжаемые батареи AAA в диапазоне от 500 мАч до 1100 мАч. Перезаряжаемые батареи можно заряжать и повторно использовать от 500 до 1000 раз в зависимости от использования. Различные технологии аккумуляторов влияют на производительность аккумуляторов.
Есть 3 основных типа аккумуляторных батарей:
NiCd (никель-кадмиевый)
NiMH (никель-металлогидрид)
Литий-ионный (литий-ионный)
NiCd (никель-кадмиевый)
Никель-кадмиевые батареи — это устаревшая технология, эти батареи довольно дешевы, поскольку имеют проблемы с памятью.
Золотое правило никель-кадмиевых аккумуляторов — полностью разряжать их каждый раз перед повторной зарядкой, чтобы они всегда были в наилучшей форме.
Никель-кадмиевые батареи
можно «циклировать» около 1000 раз или заряжать один раз в день в течение примерно 3 лет, прежде чем они умрут.
Никель-кадмиевые батареи
имеют более низкое напряжение, чем их стандартные аналоги
NiMH (никель-металлогидрид)
NiMH батареи более дорогие, но на протяжении всего срока службы их можно частично разряжать и заряжать сколько угодно раз (примерно до 1000 раз), и они всегда будут иметь полную емкость.
Гораздо больше емкости, чем у NiCd, которые они заменили
Очень часто встречается, поэтому легко найти и аккумуляторы, и зарядные устройства
Литий-ионный (литий-ионный)
Литий-ионные батареи решают обе проблемы, связанные с двумя другими типами батарей (полное напряжение и отсутствие проблем с памятью)
Недоступно при стандартном напряжении, за исключением размера 9 В (литий-ионный аккумулятор размера AAA, AA, C и D выдает 3,7 В вместо 1.5 В)
Требуется специальное зарядное устройство
Вопросы и ответы
A. Могу ли я использовать аккумуляторные батареи в устройствах, в которых используются одноразовые или щелочные батареи?
Да. В большинстве случаев никель-металлогидридные (NiMH) батареи могут заменить (одноразовые) первичные батареи, особенно для электронных устройств с большим потреблением энергии. Основные преимущества заключаются в том, что после первоначальных инвестиций они сэкономят вам деньги, поскольку вы можете повторно использовать эти батареи сотни раз, и они имеют дополнительное преимущество, помогая окружающей среде, экономя сырье и избегая отходов одноразовых аккумуляторов, которые в конечном итоге могут закончиться. в свалке.
Могут быть некоторые устройства, для которых перезаряжаемые батареи могут не подходить, например, некоторые марки радиостанций DAB, в которых последовательно используются четыре или шесть батарей, а разница в напряжении между никель-металл-гидридными аккумуляторными батареями и стандартными щелочными батареями может привести к плохой работе.
B. Могу ли я использовать аккумуляторные батареи прямо из упаковки?
Если в ваших перезаряжаемых аккумуляторах указано, что они «Предварительно заряжены» или «Готовы к использованию» , их можно использовать прямо из упаковки, как одноразовые батареи.Однако стандартные аккумуляторные батареи не имеют этой функции, поэтому перед использованием их необходимо предварительно зарядить.
C. Что такое «саморазряд» аккумуляторной батареи?
Саморазряд — это явление в перезаряжаемых батареях, в котором внутренние химические реакции уменьшают накопленный заряд батареи без какого-либо соединения между электродами, т.е. когда они не используются в устройстве. Саморазряд сокращает срок службы аккумуляторов и приводит к тому, что их первоначальный заряд меньше, чем полный, когда они фактически используются.
Скорость, с которой происходит саморазряд аккумулятора, зависит от ряда факторов, таких как тип аккумулятора, состояние заряда, зарядный ток и температура окружающей среды. Как правило, среди стандартных перезаряжаемых батарей литиевые батареи меньше всего подвержены саморазряду (около 2–3% разряда в месяц), в то время как никелевые батареи страдают более серьезно (никель-кадмиевые, 15-20% в месяц; металлический никель). гидрид, 30% в месяц), за исключением NiMH аккумуляторов с низким саморазрядом (постоянный заряд) (2-3% в месяц).
Хранение батарей при более низких температурах, таким образом, снижает скорость саморазряда и сохраняет начальную энергию, запасенную в батарее.
D. Что означает «оставаться заряженным»?
Постоянный заряд перезаряжаемых батарей гораздо эффективнее удерживают заряд, когда они не используются. Стандартные никель-металлгидридные аккумуляторные батареи (те, которые не имеют технологии Stay-Charged) постепенно теряют свою мощность в течение недель и месяцев, даже когда они не используются (около 30% в месяц), в процессе, известном как «саморазряд». .Это происходит, когда внутренние химические реакции уменьшают накопленный заряд батареи, даже когда она не используется. Для сравнения, постоянно заряженные батареи имеют низкую скорость саморазряда около 2-3% в месяц, поэтому они сохраняют свой заряд и остаются готовыми к использованию.
На практике использование постоянно заряженных аккумуляторов для повседневных устройств (которые не разряжают аккумуляторы полностью за короткий период времени) означает, что они сохранят свою мощность, когда они не используются, и поэтому будут готовы к использованию и не нуждаются в подзарядке. так часто.Для устройств с высоким энергопотреблением, таких как игрушки с дистанционным управлением или цифровые фотоаппараты, использующие вспышку, более подходящим может быть стандартный никель-металлгидридный аккумулятор с большей емкостью, поскольку они будут иметь большую мощность в течение первых нескольких дней, прежде чем будут применены преимущества постоянно заряженной батареи. Однако для таких устройств, как дымовые извещатели, фонари или устройства, которые используются немного реже, но нуждаются в подзарядке по запросу, оставшиеся заряженные батареи могут быть лучшим вариантом.
E. Что такое «эффект памяти»? Относится ли это к аккумуляторным батареям?
Эффект памяти возникает, когда аккумулятор заряжается до того, как его емкость полностью разрядится.Затем аккумулятор может «запомнить» последний уровень разряда и принимать только этот уровень заряда при последующих зарядках, тем самым уменьшая емкость, до которой он будет заряжаться, и сокращая время его службы. Однако с развитием аккумуляторных технологий эта проблема была практически устранена в современных никель-металлгидридных аккумуляторных батареях.
F. Как заряжать аккумуляторы?
Для зарядки аккумуляторных батарей обычно требуется отдельное подходящее зарядное устройство.
Существует широкий выбор зарядных устройств для аккумуляторов разного размера, от быстрых интеллектуальных зарядных устройств до ночных зарядных устройств — все с различными функциями и преимуществами.
Есть некоторые исключения, например, в беспроводных телефонах DECT, радионянях или солнечных батареях, где аккумуляторы заряжаются через контакты устройства, когда оно помещается в базовое зарядное устройство или док-станцию. Пожалуйста, ознакомьтесь с инструкциями, чтобы убедиться, что вы выбрали правильный тип перезаряжаемой батареи для своего устройства.
G. Аккумулятор какой емкости мне подходит?
Для разных устройств требуются аккумуляторы разной емкости. Например, беспроводные телефоны часто заряжаются, поэтому обычно у них нет возможности полностью разрядиться, поэтому подойдет аккумулятор от низкой до средней емкости. Другие устройства, которые могут использовать батарею малой емкости, включают садовые солнечные фонари или пульты дистанционного управления.
Типичные батареи низкой и средней емкости : батареи размера AA (800–1300 мАч) и батареи размера AAA (400–800 мАч)
Типичные батареи большой емкости : батареи размера AA (1950 — 2700 мАч) и батареи размера AAA (950 — 1100 мАч)
Устройства, для которых требуются батареи большой емкости, включают автомобили с дистанционным управлением, цифровые камеры и некоторые электронные игрушки.Если вы обнаружите, что часто меняете батареи, батарея большой емкости обеспечит более длительный срок службы.
Если вашему устройству требуются аккумуляторы, которые удерживают свой заряд в перерывах между использованием и, возможно, не используются в течение определенного периода времени, вы можете выбрать перезаряжаемый аккумулятор с технологией постоянного заряда, что означает, что аккумуляторы сохраняют свой заряд между использованиями.
H. Температура VS. Срок службы батареи
Батареи обычно используют электрохимическую реакцию для выделения полезной энергии.На эффективность этой реакции может сильно влиять несколько внешних факторов, в том числе температура. Большинство производителей аккумуляторов рекомендуют идеальную рабочую температуру своих продуктов, равную или близкую к комнатной, около 68 ° -80 ° F. Эксплуатация или зарядка аккумулятора при разных температурах за пределами этого диапазона приведет к очень разным характеристикам одного и того же аккумулятора. Интересно, что здесь вы можете увидеть большую разницу в работе батареи, работающей при низких температурах, и батареи.тот же аккумулятор работал при высоких температурах
Эксплуатация аккумулятора При Чрезвычайно высокие температуры : Высокие температуры позволяют снизить электрическое сопротивление аккумулятора. Это позволит значительно увеличить мощность вашего устройства. Хотя звучит здорово, что ваша батарея даст вам больше энергии, вы сократите общий срок службы батареи. Например, батарея, работающая при температуре 68 ° F, может потерять 40% общего срока службы при работе при температуре 115 ° F.Это важно помнить при рассмотрении перезаряжаемых батарей, так как у вас будет меньше общих циклов зарядки, прежде чем вам понадобится вся новая батарея.
Эксплуатация батареи При Чрезвычайно низких температурах : Эксплуатация батареи при очень низких температурах в основном дает противоположный результат для вашей батареи. Сильный холод может привести к большему сопротивлению аккумулятора. Это снижает эффективность батареи, что приводит к снижению мощности и времени работы от одной зарядки.Хотя это и обратная сторона, работа аккумулятора при очень низких температурах может значительно продлить общий срок службы аккумулятора. Это означает, что вы можете получить больше циклов зарядки от одной и той же батареи, и вам не придется ее заменять. Обычно в мобильных телефонах используются очень дорогие литиевые батареи, поэтому возможность продления срока службы вашего продукта является хорошим утешением для сокращения общего времени работы.
В целом, лучше всего попробовать использовать батареи при рекомендуемой оптимальной температуре, чтобы добиться максимального баланса между производительностью и сроком службы.Если вы используете устройство в условиях сильного холода, вы можете положить его в карман рядом с телом — это простой способ убедиться, что температура вашего устройства ближе к комнатной, когда оно будет использоваться. Если вам нужно использовать устройство в очень жаркой среде, вы можете попытаться подержать его рядом с кондиционером, чтобы снизить температуру до рекомендуемой температуры в помещении.
Какой аккумулятор лучше всего подходит для моего автофургона? Сравнение AGM и литиевых батарей.
Поскольку литиевые батареи становятся все более распространенным вариантом в солнечных батареях для жилых автофургонов, они могут увеличить информационную перегрузку как для дилеров, так и для клиентов. Они переходят на традиционный AGM или переходят на литиевый? Вот несколько советов, которые помогут взвесить преимущества каждого типа батарей для вашего клиента и помочь им принять более обоснованное решение.
Срок службы и стоимость
Бюджеты играют огромную роль в принятии решения, какую батарею выбрать. Поскольку литиевые батареи изначально стоят дороже, может показаться, что использовать AGM совсем несложно.Но что вызывает эту разницу? Аккумуляторы AGM остаются менее дорогими, потому что материалы, из которых они изготовлены, недорогие и широко доступны. В литиевых батареях, с другой стороны, используются более дорогие материалы, а некоторые из них труднее достать (например, литий). Еще одна часть процесса принятия решения, которую следует учитывать, — это срок службы этих батарей. Здесь можно компенсировать первоначальную стоимость лития. Следующие пункты подчеркивают различия между литием и AGM:
Аккумуляторы AGM чувствительны к глубине разряда.Это означает, что чем глубже разряжается аккумулятор, тем меньше у него циклов.
Аккумуляторы
AGM обычно рекомендуется разряжать только до 50% своей емкости, чтобы максимально продлить срок их службы. Эта ограниченная глубина разряда (DOD) в 50% означает, что для достижения желаемой емкости требуется больше батарей. Это означает больше первоначальных затрат и больше места для их хранения.
Литиевая (LiFePO4) батарея, с другой стороны, не сильно зависит от глубины разряда, поэтому она может похвастаться гораздо более длительным сроком службы.Его DOD 80-90% означает, что для достижения желаемой емкости требуется меньше батарей. Меньшее количество батарей означает меньше места для их хранения. Подробнее о глубине разгрузки позже.
Первоначальная стоимость мощности (долл. США / кВтч):
AGM — 221 ; Литий — 530
Начальная стоимость за жизненный цикл ($ / кВтч):
AGM — 0,71 ; Литий — 0,19
AGM
НЕ ПЛОХО
Литий
БОЛЬШОЙ
Технологии
Хотя литиевые батареи могут иметь преимущества, AGM по-прежнему представляют собой проверенную временем технологию, поскольку существуют гораздо дольше.AGM также имеют преимущество, когда дело доходит до зарядки при отрицательных (ниже нуля градусов Цельсия) температурах, хотя и с небольшим снижением его эффективности. В отличие от AGM, литиевые батареи требуют регулирования температуры для использования при отрицательных температурах.
AGM
БОЛЬШОЙ
Литий
БОЛЬШОЙ
Размер и вес
Литиевые батареи
обладают дополнительным преимуществом, так как не содержат более тяжелой свинцово-кислотной батареи, содержащейся в AGM, поэтому они намного легче.Поскольку их DOD составляет 80-90%, литиевая батарея обычно занимает меньше места. (Для достижения желаемой емкости требуется меньше батарей.) Благодаря этому литиевые батареи могут значительно сэкономить объем и вес по сравнению с традиционными AGM.
AGM
НЕ ПЛОХО
Литий
БОЛЬШОЙ
Разряд
Под глубиной разряда батареи понимается процентная доля разряженной (использованной) батареи по отношению к ее общей емкости в течение цикла зарядки.Литиевая батарея общей емкостью 100 Ач (ампер-часов) даст вам 80-90 Ач (или разряд до 80% -90%), в то время как AGM предлагает 50 Ач (или разряд 50%) до того, как потребуется подзарядка.
Исходя из этих цифр, AGM — лучший вариант для тех, кто использует свой дом на колесах только несколько месяцев, а литиевые батареи предпочтительнее для тех, кто постоянно находится вне сети.
AGM *
НЕ ПЛОХО
Литий
БОЛЬШОЙ
* Помните, для какого приложения вы его используете.Это может быть отличным вариантом для тех, кто путешествует с перебоями в доме на колесах.
Техническое обслуживание
Как Go Power! литиевые и AGM батареи герметичны, они считаются необслуживаемыми.
AGM
БОЛЬШОЙ
Литий
БОЛЬШОЙ
Сводка
AGM. Хотя может показаться, что литий — лучший вариант, для некоторых все же стоит подумать о AGM.Вот почему:
Могут использоваться в качестве пусковых батарей (большинство литиевых батарей не могут)
Лучше работать в более холодных условиях
Технология, проверенная временем
Может быть подключен последовательно
Первоначально дешевле
Хорошая отправная точка для большинства установщиков-любителей
Литиевая — Литиевая батарея — это довольно новый выход на рынок батарей для жилых автофургонов по сравнению с AGM, она является эффективным источником энергии. Его преимущества следующие:
Повышение эффективности зарядки до 15%
До 50% легче, чем AGM
Более длительный срок службы
Более глубокая разгрузка
Хотя изначально дороже, со временем они компенсируют разницу.
Нажмите здесь, чтобы увидеть нашу рекомендованную Go Power! батареи
Приводя свой автомобиль в порядок, порой приходится находить неприятную проблему – сквозную дырку в днище кузова. Одни владельцы авто сразу же обращаются за помощью в сервис по обслуживанию машин, а другие пытаются заделать отверстие своими силами. Во втором случае вы имеете возможность сэкономить время и финансы, а также сумеете овладеть новыми техниками ремонта авто, что всегда полезно и актуально.
Дырки в днище
Многие люди не имеют большого количества ремонтно-строительных инструментов и техники, поэтому в гараже либо мастерской не у каждого владельца автомобиля найдется сварочный аппарат. На самом деле, если дырка в кузове размером не больше спичечного коробка, вполне реально ее заделать самостоятельно без сварки. Для этого существует несколько способов:
замазать дыру шпатлевкой;
припаять металлическую заплатку;
заделать эпоксидной смолой;
применить стекловолокно и клей;
установить заклепочные соединения;
использовать оцинкованный металлический лист.
Оцинкованный лист
Способ заделывания дырок с помощью шпатлевки
В области дыры в днище следует снять поврежденное покрытие, то есть старый слой краски, и зачистить металл, обработать специальным препаратом – преобразователем ржавчины. Потом рабочая поверхность обезжиривается и грунтуется. Далее готовится раствор шпатлевки однородной консистенции. Для большей эффективности в него добавляют стекловолокно (чаще всего с крупными элементами). Затем аккуратно наносится состав на поврежденный участок. Пожалуй, это самая ответственная часть работы. Необходимо заделать всю дырку, щели и микротрещины, которые могут возникнуть вокруг нее. Нанесение раствора должно происходить в несколько этапов, давая каждому новому слою высохнуть.
Заделка шпатлевкой
Чтобы достичь максимальной фиксации шпатлевки на поврежденном участке, на обратную сторону прикладывается подкладка. Она не позволяет раствору растечься, а действовать в той области, которую необходимо отремонтировать. Если же дырка в днище авто достаточно большая, данный метод ремонта так же можно применять со вспомогательными элементами. Вместо подкладки монтируется металлическая сетка в область повреждения. Поэтому шпатлевка равномерно распределяется по ней, заполняя все пространство. После того, как раствор окончательно высохнет, данную область обрабатывают малярной автомобильной шпатлевкой. Затем поврежденный участок красят и наносят защитную пленку.
Шпатлевка для авто
Данный способ заделывания дыр в машине является наипростейшим. Но специалисты не рекомендуют его использовать, поскольку шпатлевка пропускает влагу и со временем может разрушаться. Также дырки обрабатываются раствором тогда, когда ремонт необходимо сделать в срочном порядке, и нет иных альтернатив.
Припаивание металлической заплатки
Припайка металлического элемента в поврежденную область – это способ заделки дырок в днище или любой другой части авто, когда можно закрыть отверстие небольших размеров. Чтобы осуществить ремонт машины по данной технологии, необходимо иметь такие инструменты:
кусок металлического листа;
мощный паяльник;
флюс или преобразователь ржавчины;
шпатлевка;
грунтовка.
Материалы в авто
Итак, для начала очищается область, которую следует отремонтировать, снимается краска, ржавчина, грязь. Далее ее обрабатывают флюсом и обезжиривают. Потом производятся замеры и вырезается металлический кусок нужной формы. Такой элемент полностью заделает отверстие, и края будут идти внахлест. Когда деталь для заплатки будет готова, ее приделывают паяльником. Затем края заплатки обрабатывают флюсом. В завершении стоит обработать участок шпатлевкой и прогрунтовать его. Когда поверхность высохнет, наносится краска и защитный слой.
Такой способ заделки дырок в днище автомобиля наиболее популярен. Специалисты отмечают долговечность припаянных заплаток, так как соединение достаточно надежное. К тому же данным способом можно заделывать дырку любого размера. В целом, припаять заплатку достаточно просто, с чем справится и новичок, не имеющий большого опыта в ремонте машин.
Последовательность действий при запайке дыр в днище
Применение стекловолокна и клея
Для повреждений средней степени часто используют способ заделки дыр при помощи стеклоткани. Когда данный участок обработан и очищен от слоев краски и ржавчины, необходимо из стекловолокна вырезать несколько накладок, размерами с отверстие плюс 2 сантиметра. Данный участок следует предварительно прогрунтовать и дать составу застыть.
Ремонтный комплект для авто
На сухую поверхность прикладывается накладка и закрепляется смесью (полиэфирная или эпоксидная смола+клей). Следующая «деталь» прикладывается и также фиксируется. Таким образом, приклеивают все детали из стеклоткани, накладывая их одна на одну. Чтобы они не провисали и не деформировались, следует подложить подкладку. Когда смола с клеем высохнет, нужно обработать рабочую область и покрасить ее.
Стеклоткань
Установка оцинковки и заклепочные соединения
Обработка дыр в днище авто оцинкованным металлом встречается достаточно часто. Основной материал, необходимый для этого, – железный лист. Перед установкой его следует закрепить саморезами и смазать мастикой. Лучше всего использовать противошумную битумную смесь. Затем укладывается оцинковка и крепится болтами с помощью дрели. Потом нужно обработать участок специальными средствами, выровнять всю поверхность. Когда все просохнет и конструкция закрепится, ее следует покрыть краской.
Еще один надежный вариант заделывания дыр – это делать заклепочные соединения. По этой технологии можно ликвидировать большие и маленькие отверстия. Для этого поврежденный участок вырезается, края очищаются от краски и ржавчины. Далее вырезаются заклепки из стали, так как они меньше всего поддаются коррозии. Потом прикладывается деталь и крепится этими заклепками. Когда конструкция выполнена, весь участок окрашивается.
Пневматический заклепочник
Итак, способов заделать дыры в днище авто без сварки существует несколько. Вы можете воспользоваться любым методом, описанным в этой статье. Выбирайте именно тот вариант, который вы сумеете осуществить. И помните, любую задачу возможно и очень приятно осуществлять самостоятельно.
[democracy]
[democracy]
Автор: Екатерина
Как заделать дырку в пороге автомобиля без сварки
Приобретая подержанный автомобиль или проводя плановый осмотр своей машины необходимо оценить степень износа кузова, который начинается с гниения порогов, как наиболее уязвимых мест ТС. Как заделать дырку в пороге автомобиля без сварки, если обнаружены первые очаги коррозии? Несколько простых, но действенных способов представлено ниже.
Холодные способы заделки дырок на порогах
В зависимости от степени повреждения выбирается холодный или горячий способ ремонта. К холодному методу относятся кузовные работы, которые не требуют наличия сварочного оборудования. Небольшое отверстие можно заделать:
строительной шпатлевкой;
с использованием стекловолокна;
грунтовкой с закреплением мест молдингами.
Полугорячий метод предполагает использование паяльника для заделки мелких отверстий.
Как заделать дырку стекловолокном
Наиболее простой способ, как заделать дыру в пороге авто без сварки, это использовать заплату из стекловолокна. Для ремонта понадобится:
Две заплаты из стекловолокна по размеру на 2 см больше, чем очаг коррозии. Допускается использовать стеклопластик или стеклоткань.
Грунтовка автомобильная, обезжириватель.
Наждачная бумага, болгарка для предварительной очистки поверхности.
Шпатель.
Лак, краска.
Самостоятельный ремонт занимает до 1 часа и не требует особых навыков, нужно:
Снять болгаркой слой старой краски.
Зачистить порог, если обнаружены ржавые вмятины, сквозные отверстия, обработать обезжиривателем.
Вмятины хорошо прогрунтовать, материал должен полностью просохнуть.
Вырезать накладки из стекловолокна, приложить на сухую поверхность, закрепить клеевым составом, эпоксидной смолой.
После высыхания поверхность грунтуют, ошкуривают наждаком и красят.
При использовании стекловолокна рекомендуется дополнительно закрепить пороги молдингами.
Заделка дыр шпатлевкой
Восстанавливать пороги шпатлевкой рекомендуется в следующих случаях:
При отсутствии больших сквозных дыр.
Если наблюдаются средние очаги коррозии, которые не повлияли на геометрию.
При первичной ржавчине.
Заделывать пороги данным способом достаточно просто, ремонт занимает до 2 часов, не требует специальных навыков, но при этом необходимо наличие необходимого инструмента и материала. Для ремонта понадобится:
строительная стекловолокольная и автомобильная стандартная шпатлевка;
болгарка;
алюминиевая сетка, если придется залатать значительное, но единственное отверстие;
наждак средней абразивности от 800 грит;
шпатель средний;
обезжириватель;
грунтовка автомобильная;
краска, лак.
Начало ремонта требует предварительной подготовки поверхности, для этого нужно:
Зачистить порог от старой краски, срезав слой отработанного материала болгаркой.
Если порог не имеет сквозных отверстий, алюминиевая сетка не используется. Если обнаружен значительный глубокий очаг коррозии, вырезать необходимую по размеру заплату из сетки, приложить на выемку.
Замазать сетку строительной шпатлевкой. Если повреждения незначительные, наложить слой шпатлевки, выравнивая состав. Дать просохнуть.
После высыхания зачистить место наждачной бумагой.
Прокрасить, пролакировать.
Вариант заделывания дыр строительной шпатлевкой часто используется при ремонте кузова, но опытные водители его не рекомендуют, поскольку она начинает рассыхаться через 7-9 месяцев, пропускает влагу и коррозионное разрушение продолжается.
Метод холодной сварки
Способ подходит для заделывания небольших дыр в порогах, когда нет масштабных очагов ржавчины и не поврежден внутренний металл, усилитель порога. Для ремонта понадобится полиэфирные смолы для кузовных работ, т. е. эпоксидка. Процесс ремонта по шагам:
Смола разводится в необходимых пропорциях или используется готовый состав.
Стеклоткань необходимого размера пропитывается смолой, клеится на дыру.
После высыхания поверхность грунтуется, ошкуривается и красится.
Данный способ подходит для ремонта тех частей кузова, которые не испытывают нагрузок. Если такой метод выбирается для порогов, рекомендуется всегда устанавливать металлические молдинги.
Ремонт путем заделывания отверстия металлом
Металлические заплаты и последующая пайка считаются самыми продуктивными средствами для восстановления порогов, даже при большой площади коррозии. Если ржавчина не привела к деформации центральных стоек и перекосу геометрии, то можно использовать металлические заплаты и укреплять их паяльником. Для ремонта понадобятся следующие материалы и инструменты:
металлическая заплата, размер на 2 см больше, чем отверстие от коррозии.
монтажный молоток;
болгарка;
наждачная бумага средней абразивности;
антигравий;
состав против ржавчины — ортофосфорная кислота, если есть;
паяльник, оловянный припой;
грунтовка автомобильная, обезжириватель.
Предварительные работы начинаются с обработки поверхности болгаркой после того, как срезан отработанный слой краски, для этого нужно:
Зачистить пороги, определить места коррозии.
Вырезать с металла, можно использовать банки из под автохимии, заплаты необходимого размера.
Обслужить края заплаты, обработать порог обезжиривателем.
Припаять заплату сплошным швом.
Если металл выступает над поверхностью кузова, утопить пузырь молотком.
Вмятину на металле обработать грунтовкой, выравнивая всю поверхность. Использовать для первого слоя фосфатный грунт. Через 10 минут нанести стандартный автомобильный.
Дать просохнуть. Ошкурить, нанести слой краски, лака.
Опытные водители рекомендуют не наносить краску на пороги сразу после ремонта, а обработать поверхность слоем антигравия, покраску проводить на 7-8 день.
Заделка точечных дыр
При диагностике автомобиля, если на пороге наблюдается точечная дыра от коррозии, в 80 % случаев приходится не только заделывать отверстие, но и менять усилитель. Полноценный осмотр покажет большие участки ржавого металла под слоем ЛКП. Если точечная дыра произошла от механического повреждения, то она не связана с естественным износом металла, поэтому заделка небольших отверстий проводится с использованием шпатлевки либо пайки.
Пайка проводится по тому же алгоритму, как и заделывание дыры листом металла, единственным исключениям остается небольшой размер заплаты.
Использование пайки
Если небольшие отверстия в пороге или днище авто заделываются пайкой, то в этом помогут простые советы:
Для прогрева металла, толщиной более 0,5 мм бытовые паяльники малопригодны. Лучше использовать портативную газовую горелку, которая имеет небольшой баллон от 400 до 700 мл. Работы будут проходить быстрее.
Для пайки порогов необходим припой и флюс. Для припоя используют состав со свинцом или оловом, флюс можно заменить кислотой электролитной.
Мастера рекомендуют вообще не использовать пайку для кузовных работ. Главная причина состоит в том, что припой, олово или свинец имеют намного меньший электропотенциал, чем железо, в процессе их контакта возникает электрохимическая коррозия, которая в дальнейшем может привести к возникновению полноценной ржавчины в местах стыка.
Второй недостаток пайки — это огневые работы, которые проводятся в безопасном месте и максимально осторожно.
Заделка масштабных разрушений
Любая дырка в пороге автомобиля свидетельствует о начале коррозии, но что делать если разрушения металла масштабные и простыми средствами не обойтись? В этом случае требуется газосварочный аппарат, полноценное переваривание кузова, а иногда полная замена частей днища и крыльев.
Поверхностный ремонт с использованием шпатлевки, стекловолокна, небольших заплат металла не изменят ситуацию кардинально, гниение кузова продолжится.
Как заделать дырку в крыле автомобиля без сварки
Быстрый ремонт дырки на крыле. Part 1 — Toyota Camry, 2.0 л., 1992 года на DRIVE2
Всем привет! Давно ничего не писал в БЖ, хотя рассказать есть о чем) Как было видно из фотографий на главной странице БЖ, у моей Камри беда с задними арками) И вот в один прекрасный момент при помывке авто на заднем правом крыле в проблемном месте арка решила рассыпаться до состояния дыры)) К сожалению заварить это место пока нет возможностей и денег (постепенно покупаю запчасти для перетряхивания ходовки), и было принято решения заделать это дело по быстрой схеме с помощью алюминиевой армирующей сетки для ремонта бамперов и шпаклевки…
Вот такая вот дырочка в крыле))
фото поближе
Очистив металл от краски вокруг дырки вырезал пораженное место с небольшим запасом, дабы эта проблема не скоро еще смогла потревожить. Конечно же все это было обработано цинкарем и очищено от окислов
Берем и вырезаем сетку по размеру чуть больше дырки, которую надо закрыть и клеим по месту на малярную ленту… Далее закидываем стекловолокнистой шпаклей по контуру сетку, чтобы она приклеилась к крылу. Не забываем перед этим обезжирить поверхность крыла! Иначе потом все может и отвалиться…
Далее, как начинает застывать первая партия шпакли, снимаем скотч и начинаем закладывать всю сетку. На это этапе не надо стараться наложить её как можно больше, тут главное забить все пустоты сетки. Всё равно с первого раза все это ровно заложить не выйдет.
Далее шкурим, шпаклюем… Шкурим и шпаклюем, пока не станет выходить ровная плоскость…
Шпаклевку использовал: Novol Fiber (стекловолокнистая с крупными волокнами)-основа всему и вся при закладывании большой поверхности =) Chamelion-полиэфирка (универсалка), ей пользовался уже когда выводил более мелкие ямки на плоскостях Novol-финишная 1К шпаклевка, замазывал ей совсем мелкие огрехи после предыдущих операция, грубо говоря ей выводил поверхность уже под грунтование покраску 🙂
Шкурил в ручную с помощью бруска из пробки (нашел в гараже, очень удобная штука) и оборачивая его наждачками разных градаций-от 80 до 320
Для меня это первый опыт работы со шпаклевкой именно на автомобиле и на мой взгляд выходит довольно не дурно, но всё ещё покажет покраска, которая только предстоит)) Делал все по урокам с ютубовского канала Олег Нестеров Брест . Такой ремонт конечно выйдет всего на год-два максимум, но перекантоваться до проварки всего кузова можно =)
Скоро ждите вторую часть истории-грунтование и покраску)
Всем удачи и до новых встреч на страницах моего БЖ! =)
Ремонт кузова авто без сварки: починка своими руками
Годы эксплуатации автомобиля приводят кузов в непригодность. Ремонт производится в специализированных центрах. Применение сварочных работ становится необходимым.
Альтернативой являются бессварочные способы. Использование сварочных аппаратов для восстановления кузова авто часто бывает экономически нецелесообразно. Работа требует специального оборудования, больших навыков.
Несущие элементы необходимо варить сваркой, но ремонтируя кузовные поверхности, можно обойтись без сварки. Такой ремонт можно произвести своими руками в условиях гаража. Справится с задачей даже новичок. Поможет видео специалистов.
Бессварочные варианты авторемонта
Ремонты кузова авто без сварки считаются непрофессиональными, поскольку это не продукт многочисленных научных изысканий. Способов несколько.
В случае если проблема не с кузовом с выхлопной системой, то советуем посмотреть как заделать глушитель с помощью цемента или герметика
Общие требования: повреждённый участок удаляют болгаркой либо зубилом. Наносят антикор, цинк, обезжиривают. Далее малярной шпаклёвкой заделывают отверстия, создавая поверхность подходящей формы, красят.
Шпаклевание автомобиля
Используется материал со стекловолокном со структурой:
мелкой;
средней;
крупной.
Крупноволоконный состав годится для исправления мелких повреждений. Применим, когда они находятся около конструктивных карманов. Зафиксируют состав подкладки, размещаемые с внутренней стороны. Шпаклевание — вариант бюджетный, но надёжности мало.
На зачищенную, грунтованную поверхность металла накладывается слой шпаклёвки. Сначала внутрь, затем прорабатывается поверхность. После отвердевания стартового слоя идёт второй. Сушка производится при комнатной температуре.
Использование алюминиевой/латунной сетки даёт возможность отремонтировать значительные повреждения. Сеткой закрывается отверстие, крепится скотчем. После шпаклевания, обработки скотч удаляется.
Если коррозию кузова убирать сеткой и шпаклевкой, длительность эксплуатации заплатки составляет от года до двух лет.
Стекловолокно +синтетический клей
Крупные повреждения заделывают стекловолокном. Клеящий состав — эпоксидка или полиэфирная смола. Стеклоткань накладывается в несколько слоёв, каждый перекрывает предыдущий на 2 см.
Всё промазывается клеящим составом. Провисание ткани устраняют установкой подкладок. Производится сушка. Вариант подходит для мелких повреждений.
При обработке автомобиля химическим средством в точности следуй инструкции прилагающейся к нему!
Пайка
Способ удаления значительных кузовных повреждений. Металлическая латка прижимается к кузову, соединяется припоем. Флюс даст прочность. Припой, флюс выбираются на основании металлических сплавов. Работают высокомощным электропаяльником.
Отрицательные моменты:
дороговизна припоя;
малая прочность.
Металлическая заплатка должна без зазора закрывать отверстие. Начальный этап — залуживание поверхности. Выступающая накладка осаживается молотком. Далее — шпаклевание, покраска.
Заклёпки
Вариант для ремонта больших повреждённых участков, замены деталей. Способ предпочтительнее сварки при ремонте днища. Повреждённую область удаляют, размещают новый кусок металла либо деталь. Клепают стальными заклёпками, диаметр — 5 мм, для несущих элементов — 6 мм.
Перед размещением заклёпки обрабатывают антикоррозийным веществом. Требуется заклёпочник.
Прочие способы
Днище ремонтируют оцинкованными листами, применяя соединения болтами. Повреждённую область удаляют угловой шлифмашинкой. Вырезают 2 куска оцинкованного металла — для верха и низа. Пол промазывается битумной мастикой с обеих сторон. Оцинковка тоже обрабатывается.
Монтируют нижнюю составляющую, закрепляя саморезами. Длинные концы удаляют. Устанавливают верхнюю составляющую. Скрепляют болтами М5. Крепёж идёт по периметру во избежание выгибания листов.
Ремонт коробчатых элементов кузова без сварочного оборудования производится высверливанием отверстий. Затем вставляют инструмент, приводят в порядок неисправность. Отверстие заделывают любым вышеуказанным способом.
Ремонт кузова авто без сварки: починка своими руками, видео
Honda Accord ластуля › Бортжурнал › Сквозная коррозия. Не прааавильно ты дядя Фёдор бутерброд ешь…
Изрядно полазав по бортовикам в портале, решил таки тиснуть статейку (не выдержала душа), в сторону ремонта сквозной коррозии кузова. Машины наши древние, четверть века как не крути. И хонда в те далёкие времена ещё не удосуживалась оцинковывать кузова, а хозяев машины сменили не мало, и видели всякое.
Опыт в данной сфере я поднабрал после развала Союза, когда моряки начали подметать в Европе автохлам и наводнять им нашу не избалованную машинами державу. Любые иномарки были в диковинку и уходили как горячие привокзальные пирожки. Моряк старался взять по дешевле (ежели на продажу), и приведя в божеский вид, продать с выгодой. Будучи пареньком рукастым (в батька), я охотно помогал народу лепить из г…на конфетки, набивая руку, набираясь опыта и развлечения ради меж вахтами и отдыхом.
Так вот… Смею утверждать, что в большинстве случаев, при ремонте сквозной корозии корпусов в применении сварки нет необходимости. Варить можно при замене панелей целиком (что часто нецелесообразно), либо для восстановления силового каркаса кузова (лонжеронов, стоек, поперечин, и.т.п.). Оперенье же, крылья, двери, фартуки и прочие элементы, включая арки колёс, вполне поддаются долговечному (не постесняюсь подчеркнуть это), ремонту с применением специальных стекловолоконных шпатлёвок. Они для этого и были созданы, для дыр сквозной коррозии.
Дыры размером с кулак, легко могут быть заделаны, важен лишь правильный подход. Обнаружив такую дыру (не нужно рвать на себе волосы и посыпать голову пеплом), стараемся максимально очистить ржавчину. Существует множество современного инструмента для этого, но я рассмотрю самый дешовый подход — ручной труд владельца. Очень удобно обстукивать края несчастья зубильцем (без применения молотка), просто держа его в руке и изображая дятла. Таким образом очень хорошо удаляется окалина. Далее идёт вход металлическая щётка, лучше с помощью дрели (щёток для этого множество, как по форме, так и размеру). И заключительным этапом будет обезжиривание растворителем и обработка преобразователем ржавчины.
В процессе очистки от ржавчины, на этапе обстукивания зубильцем, необходимо края дыры подзагнуть внутрь по всей окружности, уводя их от внешней плоскости панели. Далее не обходимо похоронить эти края (по возможности отнестись как к личному врагу), в стекловолоконной шпатлёвке. Если позволяет размер отверстия, то удобно использовать палец, изогнутую полоску металла и любой подручный материал, позволяющий скрыть поражённые коррозией края. Пальчик допустимо обмакивать в мыльный раствор (для эстетов и ценителей маникюра).
Если несчастье маленькое, то нет необходимости так изголяться. Достаточно вдавить шпателем небольшое колличество шпатлёвки, выравнивая поверхность. А если большая, то необходимо будет обеспечить поддержку с внутренней стороны панели (ведь на воздух шпатлёвку мазать не будешь). Можно использовать кусок полиэтилена, картона, пластика и.т.п. (включив интелект), при возможности поддержки рукой с обратной стороны, либо подоткнуть поддержку ветошью, куском поролона, прилепив скотч наконец…(всё зависит от места несчастья).
Если полость закрытая и внутрь попасть не удасться, то просовываем поддержку из картона, либо сеточки мелкой внутрь (естественно размером чуть более дыры) и прижимаем к дырке изнутри за счёт продетой капроновой нити, проволки, лески. Возможно придётся удерживать поддержку до становления шпатлёвки. Что при комнатной температуре, минут 10. Шпатлёвка к шпатлёвке прилипает великолепно и составляет одно целое, поэтому не стоит пугаться, если не удаётся нанести за раз.
Шпатлёвка эта, служит лишь для заделки дыры. И потому, дав ей высохнуть ( минут 20-30), бывает достаточно, необходимо прошкурить средней по зернистости шкурой, до выравнивания поверхности и малость глубже. Протерев пыль растворителем и одновременно обезжирив, наносим поверх уже обычную полиэфирную шпатлёвку, готовя поверхность к покраске.
Руки наши, сухие с виду, всёж таки оставляют жировой след от пота и потому лапать непосредственно перед нанесением шпатлёвки, грунта, краски, лака поверхность не рекомендуется.
Заделать дыру и даже закрасить её до состояния новой панели, лишь пол дела. Чтобы несчастье не повторилось, необходимо обязательно обработать тыльную часть консервантом. Добротненько так обработать, ну как для себя любимого. Лично я использую мовиль, не мудрствуя лукаво. Мовиль в аэрозольном балоне, со шлангом и распылителем на кончике его. Цена смешная за удовольствие, где то 90-100 р.
При необходимости (если нет другой возможности подобраться к тыльной стороне), можно даже просверлить отверстие под шланг с распылителем, в удобном для доступа месте, конечно не в лицевой части кузова. Но законсервировать место работ изнутри, нужно железно. Удачи вам дорогие мои. Не так страшен… А вариант заделки прост и дёшев, для не ленивых.
На последок пару слов про бутерброды… Не стоит перед нанесением шпатлёвки при ремонте закрытых полостей, задувать последние пеной, якобы для поддержки наносимой шпатлёвки. Все полости в автомобиле, вентилируются, продуваясь воздухом при движении машины и препятствовать сему процессу чревато для кузова. Так делают недобросовестные продавцы, стараясь наспех омолодить машину. Рад если смог быть полезным.
Как сделать прогнившее крыло без сварки. — DRIVE2
Способ динозавров.Дёшево и без проблем Привет всем! На днях восстанавливали крыло которое было прогнившее до дыр
Вот так оно выглядело после пескоструйка
Да, не для кого не секрет что не у каждого есть сварка(полуавтомат) и ходить по соседям тоже стрёмно да и как заварят они тоже наводит на смутные сомнения:)) Что же делать? ответ прост. Прибегнем к дедовскому способу которой уже очень давно известен. Правда раньше использовали эпоксидную смолу и бинты или марлю. На сегодняшний день прогресс ушёл в перёд и нам стали доступны такие материалы как полиэфирная смола. В простонародности живица или рем. комплект.
Живица или полиэфирная смола
В комплект так же входит и стекло ткань, что бы не использовать марлю :)) В остальном сам процесс ничем практически не отличается от стародавних методов.За исключением конечно материалов. Так как и в этом нынешние технологи тоже не сидят на месте и на помощь нам придумывают и изобретают более надёжные материалы. Такие как например первичные грунты ( эпоксидный и кислотный) в химические составы мы не будем далеко лезть, речь сегодня не об этом. что нам нужно давайте посмотрим поэтапно. Этап первый : Выявляем проблему очищая проблемное место желательно это сделать пескоструйкой. Если же таковой не имеется то просто берём коралл
насадка на дрель коралл
и зачищаем проблемное место и наносим кислотный грунт. На кислотный грунт после 20 минутной паузы наносим наполняющий акриловый грунт И оставляем это всё на ночь, а сами идём отдыхать домой:)) С утра набиваем риску на грунте и наносим полиэфирную смолу но так как она текучая то с обратной стороны приклеиваем малярный скотч что бы клепающий состав у нас не выливался . И просушиваем после чего приступаем к шпатлеванию
ну вот и готово:)) осталось загрунтовать
покрасить
И покрыть лаком:))
Если у кого есть желание посмотреть как это происходит предлагаю посмотреть видео.:)) Не заываем ставить лайки:)) Всем спасибо. Дабра и бабла!
Ремонт кузова без сварки. ч1 — Лада Ока, 0.8 л., 1998 года на DRIVE2
После того, как привел мотор и ходовку в порядок, решил залезть в кузовщину. Нелюбитель я ездить на машине, в которой не знаю каждого сантиметра. Визуально сразу было видно, что необходим ремонт порогов, по обеим сторонам скозные дырки, а так же переднее пассажирское крыло, не скрывало гнили и было видно небольшую дырочку, вот только на деле все оказалось немного интереснее. Загнал машину на яму, частично разобрал салон предварительно и стал простукивать кузов вооружившись отверткой и молотком. После сей операции было выявлено, что ко всему прочему прогнило заднее пассажирское крыло аж в трех местах и того уже 2 крыла на ремонт (переднее водительское в идеальном состоянии, задние водительское без гнили, но кое какое внимание уделить будет нужно), багажник со стороны пассажира тоже с дыркой, дно целое, все несущие конструкции тоже в сносном состоянии. Если бы на машине стояли все 4 подкрылка, не каких проблем с крыльями бы вообще не возникло еще очень и очень долго, не представляю по какой причине на машине был оставлен только 1 передний подкрылок, остальные отсутствовали.
Изначально же, конечно, идея была ВАРИТЬ! Думал, ну а что, прикуплю на разборе по дешевке металл, найду сварку либо сварщика с ней, который попутно все за недорого заварит, но в суровых реалиях, ни дешевого сварщика, ни сварки найти не удалось, да и если все делать, то сразу хорошо, то есть если латать кузов, то сразу целиком его реставрировать, а так, местами, заклепками. какой смысл? А по цене все равно достаточно дорогое удовольствие. Тогда вот и пришла в голову альтернативная идея, устранить гнилой металл и защитить кузов от попадания влаги и воздуха. Все таки автомобилю 18 год, полностью превращать в новый идеи нет, не рациональные на данный момент для меня расходы, а если оставить все как есть, то осень и зима быстро уничтожат и без того уставший кузов.
Начал с заднего пассажирского крыла
Пока не расковырял дырку, было так
Зачищаем от мусора
Фотографий увы мало, так увлекся, что забыл снимать
Саму дыру не запечатлел, снял уже предпоследний этап. Ход работы был таков:
1. Расколупал гнилую труху по окружности. 2. Зачистил поверхность (промыл, вышкурил) 3. Обработал цинкарем, тем самым ушла остаточная ржавчина. 4. Пропылесосил от мусора полость 5. В ту самую полость была залита обыкновенная монтажная пена. Выглядело примерно так:
6. Пока сохла пена, обработал крыло антикором Кордон
Кордон
И так как до полного застывания пены нужно ровно 24 часа, продолжил уже на следующий день.
Дальше процесс выглядел так:
Конечно можно было бы замазать дырку с пеной так же кордоном и завершить сей колхоз, но пена по своей структуре очень мягкая, поэтому на помощь пришла шпатлевка со стекловолокном.
7. Приступаем к шпаклеванию.
Для основы нам необходима сетка, в идеале металлическая, но можно и обычной строительной, какой я и воспользовался. Берем какую-нибудь поверхность и подготавливаем нашу шпатлевку, перемешиваем ее с отвердителем (тюбик), который идет в комплекте. На 100гр шпатли нужно 2гр отвердителя, перемешиваем и наносим на сетку. Буквально вдавливаем шпатлевку в сетку, что бы при высыхании образовалась цельная стена. Сохнет шпатля быстро, буквально 15-20 минут и как камень.
8. После высыхания проходим шкуркой, лучше предварительно шкурку замочить в воде, что бы не так быстро забивалась.
9. Наносим антикор
Одна дырка закончена)
Вторая дырка оказалась в весьма в неудобно месте (верхушка крыла). Пришлось работать сразу с двух сторон. Саму дырку не запечатлел, результат после шпатлевки:
Ну и в оконцовке получилось вот так:
Еще когда простукивал металл, увидел вздутие снаружи крыла ну и ковырнул легонько… Вуаля, 3 дырка. В итоге пришлось и снаружи латать, а там без покраски ни как и как удачно в гараже давным давно лежал балончик краски. Цвет конечно не подошел, но главное было закрасить зашпаклеванную и зашкуренную поверхность
Черным выделена вся задействованная область, на которую наносилась сетка и шпатля. Зеленым примерный размер дырки
Ну и вот такой итоговый вариант. Покраска с балончика в 3 слоя
Как-то так вот получилось. В целом результатом доволен, с передним было все гораздо сложнее, но об этом во 2 части.
Как заделать дырку в пороге автомобиля без сварки
Приобретая подержанный автомобиль или проводя плановый осмотр своей машины необходимо оценить степень износа кузова, который начинается с гниения порогов, как наиболее уязвимых мест ТС. Как заделать дырку в пороге автомобиля без сварки, если обнаружены первые очаги коррозии? Несколько простых, но действенных способов представлено ниже.
Холодные способы заделки дырок на порогах
В зависимости от степени повреждения выбирается холодный или горячий способ ремонта. К холодному методу относятся кузовные работы, которые не требуют наличия сварочного оборудования. Небольшое отверстие можно заделать:
строительной шпатлевкой;
с использованием стекловолокна;
грунтовкой с закреплением мест молдингами.
Полугорячий метод предполагает использование паяльника для заделки мелких отверстий.
Как заделать дырку стекловолокном
Наиболее простой способ, как заделать дыру в пороге авто без сварки, это использовать заплату из стекловолокна. Для ремонта понадобится:
Две заплаты из стекловолокна по размеру на 2 см больше, чем очаг коррозии. Допускается использовать стеклопластик или стеклоткань.
Грунтовка автомобильная, обезжириватель.
Наждачная бумага, болгарка для предварительной очистки поверхности.
Шпатель.
Лак, краска.
Самостоятельный ремонт занимает до 1 часа и не требует особых навыков, нужно:
Снять болгаркой слой старой краски.
Зачистить порог, если обнаружены ржавые вмятины, сквозные отверстия, обработать обезжиривателем.
Вмятины хорошо прогрунтовать, материал должен полностью просохнуть.
Вырезать накладки из стекловолокна, приложить на сухую поверхность, закрепить клеевым составом, эпоксидной смолой.
После высыхания поверхность грунтуют, ошкуривают наждаком и красят.
При использовании стекловолокна рекомендуется дополнительно закрепить пороги молдингами.
Заделка дыр шпатлевкой
Восстанавливать пороги шпатлевкой рекомендуется в следующих случаях:
При отсутствии больших сквозных дыр.
Если наблюдаются средние очаги коррозии, которые не повлияли на геометрию.
При первичной ржавчине.
Заделывать пороги данным способом достаточно просто, ремонт занимает до 2 часов, не требует специальных навыков, но при этом необходимо наличие необходимого инструмента и материала. Для ремонта понадобится:
строительная стекловолокольная и автомобильная стандартная шпатлевка;
болгарка;
алюминиевая сетка, если придется залатать значительное, но единственное отверстие;
наждак средней абразивности от 800 грит;
шпатель средний;
обезжириватель;
грунтовка автомобильная;
краска, лак.
Начало ремонта требует предварительной подготовки поверхности, для этого нужно:
Зачистить порог от старой краски, срезав слой отработанного материала болгаркой.
Если порог не имеет сквозных отверстий, алюминиевая сетка не используется. Если обнаружен значительный глубокий очаг коррозии, вырезать необходимую по размеру заплату из сетки, приложить на выемку.
Замазать сетку строительной шпатлевкой. Если повреждения незначительные, наложить слой шпатлевки, выравнивая состав. Дать просохнуть.
После высыхания зачистить место наждачной бумагой.
Прокрасить, пролакировать.
Вариант заделывания дыр строительной шпатлевкой часто используется при ремонте кузова, но опытные водители его не рекомендуют, поскольку она начинает рассыхаться через 7-9 месяцев, пропускает влагу и коррозионное разрушение продолжается.
Метод холодной сварки
Способ подходит для заделывания небольших дыр в порогах, когда нет масштабных очагов ржавчины и не поврежден внутренний металл, усилитель порога. Для ремонта понадобится полиэфирные смолы для кузовных работ, т. е. эпоксидка. Процесс ремонта по шагам:
Смола разводится в необходимых пропорциях или используется готовый состав.
Стеклоткань необходимого размера пропитывается смолой, клеится на дыру.
После высыхания поверхность грунтуется, ошкуривается и красится.
Данный способ подходит для ремонта тех частей кузова, которые не испытывают нагрузок. Если такой метод выбирается для порогов, рекомендуется всегда устанавливать металлические молдинги.
Ремонт путем заделывания отверстия металлом
Металлические заплаты и последующая пайка считаются самыми продуктивными средствами для восстановления порогов, даже при большой площади коррозии. Если ржавчина не привела к деформации центральных стоек и перекосу геометрии, то можно использовать металлические заплаты и укреплять их паяльником. Для ремонта понадобятся следующие материалы и инструменты:
металлическая заплата, размер на 2 см больше, чем отверстие от коррозии.
монтажный молоток;
болгарка;
наждачная бумага средней абразивности;
антигравий;
состав против ржавчины — ортофосфорная кислота, если есть;
паяльник, оловянный припой;
грунтовка автомобильная, обезжириватель.
Предварительные работы начинаются с обработки поверхности болгаркой после того, как срезан отработанный слой краски, для этого нужно:
Зачистить пороги, определить места коррозии.
Вырезать с металла, можно использовать банки из под автохимии, заплаты необходимого размера.
Обслужить края заплаты, обработать порог обезжиривателем.
Припаять заплату сплошным швом.
Если металл выступает над поверхностью кузова, утопить пузырь молотком.
Вмятину на металле обработать грунтовкой, выравнивая всю поверхность. Использовать для первого слоя фосфатный грунт. Через 10 минут нанести стандартный автомобильный.
Дать просохнуть. Ошкурить, нанести слой краски, лака.
Опытные водители рекомендуют не наносить краску на пороги сразу после ремонта, а обработать поверхность слоем антигравия, покраску проводить на 7-8 день.
Заделка точечных дыр
При диагностике автомобиля, если на пороге наблюдается точечная дыра от коррозии, в 80 % случаев приходится не только заделывать отверстие, но и менять усилитель. Полноценный осмотр покажет большие участки ржавого металла под слоем ЛКП. Если точечная дыра произошла от механического повреждения, то она не связана с естественным износом металла, поэтому заделка небольших отверстий проводится с использованием шпатлевки либо пайки.
Пайка проводится по тому же алгоритму, как и заделывание дыры листом металла, единственным исключениям остается небольшой размер заплаты.
Использование пайки
Если небольшие отверстия в пороге или днище авто заделываются пайкой, то в этом помогут простые советы:
Для прогрева металла, толщиной более 0,5 мм бытовые паяльники малопригодны. Лучше использовать портативную газовую горелку, которая имеет небольшой баллон от 400 до 700 мл. Работы будут проходить быстрее.
Для пайки порогов необходим припой и флюс. Для припоя используют состав со свинцом или оловом, флюс можно заменить кислотой электролитной.
Мастера рекомендуют вообще не использовать пайку для кузовных работ. Главная причина состоит в том, что припой, олово или свинец имеют намного меньший электропотенциал, чем железо, в процессе их контакта возникает электрохимическая коррозия, которая в дальнейшем может привести к возникновению полноценной ржавчины в местах стыка.
Второй недостаток пайки — это огневые работы, которые проводятся в безопасном месте и максимально осторожно.
Заделка масштабных разрушений
Любая дырка в пороге автомобиля свидетельствует о начале коррозии, но что делать если разрушения металла масштабные и простыми средствами не обойтись? В этом случае требуется газосварочный аппарат, полноценное переваривание кузова, а иногда полная замена частей днища и крыльев.
Поверхностный ремонт с использованием шпатлевки, стекловолокна, небольших заплат металла не изменят ситуацию кардинально, гниение кузова продолжится.
заделал дыру в заднем крыле — ГАЗ 31, 2.5 л., 2001 года на DRIVE2
прогнило заднее крыло(единственное место которое вообще прогнило) долго думал что и как делать. Думал лепить пытаться из стекловолокна, но показалось сложная форма слишком для меня. потом решил на разборе от машины отпилить часть крыла и приварить заплаткой(однако у самого у меня нет сварки). Ну и вообщем однажды на разборе отпилили мне кусочек крыла с волги, однако проблема встала в другом. никто не хотел браться варить из за того что рядом бак находиться. а снимать мне его что то не сильно хотелось. Ну и вообщем подумав было принято решение самому как то вкорячивать этот кусок. Поступил я вот каким образом: заплатку я к крылу в местах где видно снаружи просто приклеил на холодныю сварку=)) а по краям(внизу крыла и изнутри арки) я посадил на клепки. Было предложение весь кусок приделать на клепки, но это крайне не эстетично))) вообщем вот так. не знаю правильно ли я сделал, но что поделать так все равно гораздо лучше чем оставлять дыру)) порядок действий: 1)отрезаем кусок крыла с другой машины 2)убираем с него все лишнее и придаем ему нужный размер 3) весь кусок зачищаем до металла, края заплатки стачиваем под углом(чтоб типа потом меньше заметно было стык) 4)покрываем грунтовкой в 2 слоя 5)после этого покрываем мастикой со внешней стороны 7)попутно с этим на крыле проводим те же операции 8)с помощью холодной сварки фиксируем заплатку на крыле, ждем пока затвердеет. 9) далее когда уже заплата не двигается, просто клепаем ее по краям. 10) стык заляпываем той же х.сваркой 11) шпаклюем, зачищаем, грунтуем, красим…
П.С.: вышло не сказать что плохо но и не сказать что очень хорошо, т.к. пришлось торопиться. стык видно хорошо. Но думаю позже еще вернусь к этому вопросу и замаскирую стук хорошенько). В любом случае гораздо лучше ем дыры=)))
Цена вопроса: 200 ₽
Заделываем дыру в кузове автомобиля без помощи сварочного аппарата — ЗА БАРАНКОЙ
Случается, что перед покраской автомобиля, многие автомобилисты стыкаются с одной и той же неприятной проблемой. После снятия нескольких слоев, пред ними предстают сквозные дырки в кузове автомобиля. Конечно, многие из вас сразу же отправятся к кузовщику, который без особых усилий, за немалую плату заделает «пробоину».
Однако есть и другие варианты. Например, попробовать сделать эту работу своими руками? Предлагаю выбрать второй вариант, и попробовать заделать лишнее отверстие. Если конечно речь идет об огромной дырке, то, конечно же, лучше будет обратиться за помощью к специалисту. Но если в кузове отверстие не больше чем спичечный коробок, как например, в моем случае, то есть смысл попробовать устранить проблему самостоятельно. Устранить проблему можно в два способа.
Первый способ
В первом варианте, все достаточно просто, однако он имеет кое-какие недостатки. Его принцип состоит в том, чтобы заделать «пробоину» шпатлевкой с добавлением стекловолокна. Этот способ, достаточно прост и быстр, однако он решает проблему ненадолго, поскольку вода, рано или поздно, поспособствует тому, чтобы донное место начало пузыриться под новым покрытием. Поэтому, советую воспользоваться вторым способом.
Второй способ
Второй вариант базируется на заделывании отверстия металлической заплаткой. Для этого необходимо вырезать необходимый кусок из любого металла, при этом он должен полностью покрывать дырку. После этого, нужно припаять эту заплатку при помощи мощного паяльника и флюса.
Прежде чем начать пайку, следуют хорошенько облудить все края заплатки, после пайки не забудьте обязательно промыть все обрабатываемые места флюсом. Облудить также следует и саму поверхность, на которую вы будете припаивать заплатку.
После окончания пайки обязательно нужно проверить, не слишком ли выступает заплатка. В случае если она все же выступает, нужно сделать несколько точных легких ударов молотком, пока заплатка не станет вровень поверхностью и даже чуть ниже. После того как образуется небольшой провал, можно считать первый этап завершенным. Вмятина будет выравниваться шпатлевкой.
При нанесении шпатлевки, помните, ее толщина не должна быть больше чем 3 мм
После заделывания, необходимо приступить к подготовке поверхности к шпатлеванию. Для этого вам понадобится бумага на подобие Mirka, или 3M с размером абразива примерно 120.
Для того чтобы шпатлевка могла хорошо взяться, необходимо круговыми движениями нанести так называемую адгезионную риску. По окончанию подготовительных работ, возьмите тряпку, предварительно смочив ее в Уайт-Спирите, и очистите все зашкуренные поверхности от грязи, пыли и жира.
Грунтуем
Следующим шагом, как вы понимаете, будет — грунтовка. Важно понимать, что металлическая поверхность очень окисляется и ржавеет, поэтому постарайтесь как можно быстрее, нанести слой грунтовки на поверхность. Советую использовать для этого грунт двух видов: акриловый двухкомпонентный и фосфатный. Фосфатный слой следует наносить тонким слоем прямо на металл. Учтите, что сделать это вам необходимо в один проход, сохнет он очень быстро. После этого, на подсохший первый слой, нанесите следующий, на этот раз акриловый двухкомпонентный. Этот слой в отличие от фосфатного, нужно наносить 2-3 раза с промежутком в 5-10 мин.
Если вы не имеете компрессора, то вполне подойдет грунт из аэрозольных баллончиков. Далее необходимо дать всему этому подсохнуть в течение трех часов, при наличии инфракрасного прогрева, это время сократится до 20-30 мин.
Ну, вот собственно и все, теперь знаете, как самостоятельно сделать заплатку на дырку в кузове своего автомобиля. Если вы сделали все правильно, то могу вас заверить, она прослужит вам минимум 5 лет.
Источник
Ремонт кузова без сварки.
Ремонт кузова без сварки.В этой статье я расскажу, как можно заделать поврежденные части кузова без сварочного аппарата. Конечно, ремонтировать несущие части кузова таким способом не стоит, а залепить дырку в крыле, пороге или днище можно вполне. Если все сделать правильно, служить такая заплатка будет очень долго.
Для начала нужно счистить рыхлую ржавчину и обработать железо цинкарем или антикором. При обработке в точности следовать инструкции к средству, которое вы выберете, то есть обязательно выждать нужное время.
Затем обезжириваем обработанную поверхность и грунтуем. Желательно использовать специальную грунтовку по ржавчине. Теперь берем полиэфирную смолу и стеклоткань и в 4-5 слоев заклеиваем поврежденное место. Как пользоваться смолой и стекловолокном, описано в этой статье, там есть подробное видео, из которого смысл будет понятен. Если дырка большая или как в моём случае прогнил край нужно подкладывать какую-нибудь жестянку, потому что когда стеклоткань пропитывается смолой, она становится очень мягкой и будет провисать. После того как смола высохнет нужно снять блеск наждачной бумагой и загрунтовать. Процесс окончен, можно шпаклевать и красить.
Как заделать днище авто без сварки: материалы и необходимые инструменты
Очаг сквозной коррозии, а попросту дырка, в днище автомобиля – это плата за комфорт в салоне. Его первоисточником являются не антигололедные реагенты, действующие снаружи, а влага, скапливающаяся под «пирогом» тепло-, шумо- и гидроизоляции. Поэтому при ее ликвидации работы ведутся преимущественно изнутри.
Если соблюдать все правила техники безопасности при сварочных работах, надо полностью демонтировать салон, включая обшивку. Это всегда очень затратно по времени. Поэтому вопрос о том, как заделать днище авто без сварки, весьма актуален. Причем большинство альтернативных способов дают не худший, а скорее лучший результат.
Холодные способы заделки дырок в металле
Заделать дыры в днище автомобиля без применения огневых работ можно двумя способами.
Применяя композитные материалы – различные виды полимерных смол в сочетании с армирующим наполнителем и ускорителем реакции отверждения. При качественной обработке поверхностей они, кроме восстановления механической прочности, играют роль ингибиторов – замедлителей реакций химической и электрохимической коррозии;
Устанавливая заплатки из листового материала на заклепки.
Общие технологические правила
Дырки в днище обнаруживаются обычно снаружи, при осмотре автомобиля на яме или подъемнике. Признаками сквозной коррозии являются локальные вспучивания, которые при попытке их расковырять рассыпаются в труху.
При обнаружении подобных неприятностей вам надо вскрыть и удалить пирог тепло-, шумо- и гидроизоляции на полу в салоне на всем том участке, где лист железа, образующий пол, приварен к силовым элементам кузова – порогам, тоннелю и прочим. Тогда вы увидите всю картину повреждений и сможете принять меры профилактического характера в тех местах, где коррозия еще не стала сквозной.
Дыра в днище автомобиля
Перед самим процессом заделывания прорех вам надо принять меры к замедлению процесса коррозии (остановить – это недостижимый идеал, к которому стоит стремиться). Для этого все лохмотья железа удаляются, а края, имеющие остаточную прочность, обрабатываются наждачной бумагой и металлической щеткой до появления блеска. Зачищенная поверхность обрабатывается преобразователями ржавчины. Например, составом «Цинкарь». Работы ведутся внутри и снаружи.
После окончания работ поверхность незащищенного металла покрывается битумными мастиками, шпаклевкой (акриловой, эпоксидной), краской или пушечным салом.
Работа имеет смысл, если общая поверхность сквозных дыр не превышает 15% площади пола.
Заделка точечных дыр
Если очаг сквозной коррозии имеет диаметр не более 1 сантиметра, его можно просто замазать двухкомпонентным полимерным составом. Хороший результат дает клей Poxipol или набор для холодной сварки, похожий на пластилин.
Небольшое отверстие дает возможность применить так называемую катодную электрохимическую защиту. Найдите алюминиевый пруток, сделайте из него заклепку и заделайте ею дырку. В радиусе 20 см от нее коррозия остановится. Правда, заклепка будет постепенно разрушаться сама. Но на это может уйти лет пять.
Заделка масштабных разрушений
В этом случае придется позаботиться и о том, чтобы восстановить механическую прочность. Если отверстие находится на плоском участке, то нет смысла возиться с эпоксидным составом и стеклотканью.
Действительно прочный композитный материал получается лишь при абсолютно точном соблюдении технологии – пропорций смешивания, режима сушки и многого другого. Используйте готовый материал подобного рода, например, текстолит. Имеющий толщину 3 мм, он не уступает по прочности листовому железу. Пластина может устанавливаться только на эпоксидный клей, но лучше применять комбинированное соединение, используя заклепки. Последние должны быть из алюминия, тогда они сыграют роль катодной защиты.
Заплатки на днище автомобиля
Дыры большой длины на месте стыков с силовыми элементами ликвидируются заплатками из листового железа или алюминия. Их нужно согнуть по форме стыка так, чтобы ширина зоны контакта с еще живым материалом была не менее 2 см. Устанавливаются они на алюминиевые заклепки, использование эпоксидного состава будет нелишним. Особенно если используется листовое железо. Ведь вы не можете точно знать его состава и того, в какую сторону пойдет электрохимическая коррозия – будет ли она разрушать заплатку или кузов. Полимерная смола сыграет роль ингибитора.
Окончательная герметизация щелей и отверстий проводится с помощью, например, комплекта Novol Plus 710. В него, кроме эпоксидного наполнителя и отвердителя, входит кусочек стеклоткани.
Стоит ли паять
Заделывать дыры в днище можно и с помощью пайки. Однако для прогрева металла толщиной от 0,5 мм обычные бытовые паяльники непригодны. Скорее всего, и строительный фен вам в этом не помощник. Надо использовать портативную газовую горелку, например, Super-Ego R355, которая стыкуется с небольшим – объем от 400 до 700 мл – баллоном для туристических печек.
Для пайки необходим припой и флюс. Припой используется легкоплавкий, с преимущественным содержанием олова или свинца. Флюс можно заменить электролитной кислотой. Соединение получается прочным, оно способно выдерживать большие вибрационные нагрузки.
Недостатков у пайки два.
Она связана с огневыми работами, что повышает общую сложность ремонта. Этим можно пренебречь, если руки у вас растут оттуда, откуда надо;
Основной материал припоя – свинец или олово – является веществом, имеющим меньший электроотрицательный потенциал, чем железо. Поэтому при их контакте возникает электрохимическая коррозия, в которой железо будет играть роль «жертвенного анода» и разрушаться.
Теперь вы имеете представление о том, как заделать днище авто без сварки. Если вы будете аккуратны и настойчивы в зачистке поверхностей, последующей их обработке и защите, то установленная заплатка может пережить и сам автомобиль.
Ремонт днища без сварки. Часть 1 — logbook Volkswagen Passat 1992 on DRIVE2
Всем привет), и тут все наверное сразу подумали про сварку, но я буду оригинальней) Сначала думал про сварку, даже денег отложил, но потом я нашел другое во что надо будет вложиться. И решил проклепать днище, заранее прошу не писать про то что это колхоз, я знаю что под низом это выглядит так. Но в каких то моментах это лучше чем сварка, так что как то так) И начнём)
Основной для меня проблемой было то что подгнил металл возле лонжерона пола, сам лонжерон целенький
Вот так выглядел пол задний правый
Это место после лонжерона
Задний левый пол
Звук дождЯ был слышен прям в салоне как буд то было открыто окно
Вот резиновая заплатка)
Вырезал до живого металла
Это задний пол
Почистил до живого металла и обработал лонжерон
Процесс идёт пока на улице)
Главное что бы все плотно прилегало, здесь я только прихватил
Вот задний пол левый, готовый вариант) можно завивать мастикой
При клепании обнаружил монетку старее пассика)
1989год!))) если кто знает про неё напишите)
Правый пассажирский пол
Сначала закончил с простым, а теперь самое сложное)
Тут не видно, но там сзади заплатка по всему лонжерону
Вот так это выглядит снизу(первый слой мастики)
Ну вот как то так)
Ну вот на этом пока так
Продолжение следует)
Ремонт кузова без сварки видео
Статьи
Главная
›
Новости
Опубликовано: 10.06.2016
Авто. Бюджетный рем. кузова без сварки -от дыр до полировки.Rossiya.Remont body VAZ Как восстановить днище без сварки Ремонт дыр на авто без сварки Как заделать отверстие, дыру, дырку, без сварки Кузовной ремонт без сварки Заделываем дыру без сварки Матиз Избавиться от коррозии без сварки (Бюджетный вариант) Кузовной ремонт. Киа Сид. как вытянуть лонжерон без стапеля. Как обработать порог СМОТРЕТЬ у.п.№182 Как Просто и Надежно Заделать Дырку Без Сварки ! Ремонт Баков, Кастрюль, Насосов Своими Руками Как Заделать Дырку Без Сварки Ремонт «Оки», ч. 37 Готовим к сварке арки задних колёс и лонжероны Made in USSR.Ремонт кузова. PDR вытягивание порога RENAULT SCENIC Авто Бюджетный ремонт кузова без сварки или в новую жизнь Копия видео «сварка лонжеронов,порогов,ремонт ваз 21093 часть 1» Ремонт днища авто без сварки ваз 2106 Ремонт кузова.сварка.покраска Камаз видео.Камаз ремонт.Камаз с прицепом.Зерновозы.Кузова и прицепы. Гольф 3 работы по кузову, или как залатать днище без сварки. Как заделать дыры в днище без сварки.Быстро.Надежн Ремонт кузова Нива. Часть 2. Сварка крыла, шпаклевка. Body repair. Убираем Дыры в Кузове Авто Стеклотканью от Auto overhaul Кузовной ремонт. Обучающее видео. Распилы. Полуавтомат. Обучающее видео по основам сварки полуавтоматом. Замена порогов ВАЗ. Демонтаж. Авторы: Алексей Чаплыгин и Рыбалка Алексей — 4 Сварка полуавтоматом обучающее видео. Жми лайк! Как заделать ПРОГНИВШУЮ дыру без сварки Часть 2 Кузовной ремонт «Без опыта » часть 1 Как восстановить дыру в крыле БЕЗ СВАРКИ. Обзор пистолета Ремонт кузова авто Ssang Yong как заварить глушитель без сварки Сгнила арка,как заварить+правило 100 урок №186 шиномонтаж «познавательный видео урок» Кузовной ремонт, тянем лонжерон на классике, не законченное видео [PVS] Удаление вмятин без покраски СПБ Территория сварки — сварка кузовщины электродом Изготавливаем ось для легкового прицепа без сварки на болтах Ручная дуговая сварка-для начинающих . santehnik777.ru
Как без сварки заделать сквозные дырки на кузове авто. Применение стекловолокна при кузовных работах Как заделать проржавевшие дырки в автомобиле
Одним из самых проблемных и дорогостоящих вариантов придания автомобилю товарного вида является ремонт дырок в его кузове. Это повреждение можно устранить на СТО или попробовать избавиться от него самостоятельно. Первый способ потребует существенных затрат, а вот второй обойдется дешевле, но займет довольно много времени. К тому же правильно выполнить ремонт пробоин сможет не каждый.
Этапы выполнения ремонта дырок кузова
Работы по устранению дырок в кузове требуют проведения тщательной подготовки обрабатываемого места. Участок вокруг пробоины тщательно зачищают грубой наждачкой, при этом его радиус должен не менее, чем на 3см превышать размер самой дырки. Снимают не только верхний слой краски и лака, но и грунт. В итоге на очищенном участке должен быть виден металл, который обрабатывается антикоррозийным составом.
Далее следует припаять заплатку. Для нее может использоваться любой кусочек металла подходящего размера. Важно учесть, что подобный ремонт осуществляют с тыльной стороны кузова, чтобы нарушение его целостности было наименее заметно.
Перед припайкой заплатку, а также само место повреждения облуживают, используя в роли флюса ортофосфорную кислоту. Ее применение особенно уместно в этом случае, поскольку, во-первых, исключает вероятность появления коррозии в месте припоя, а во-вторых, позволяет сделать максимально надежный и незаметный шов.
Пайку заплатки выполняют всплошную, не оставляя незакрепленных промежутков. После того, как обработанное место остынет, следует проверить, не выступает ли наша латка пузырем на поверхности авто. Если все же она получилась неровной – рихтовку осуществляют небольшим молотком, избегая повреждений краски.
Далее ремонт предусматривает шпаклевание участка с заплаткой для того, чтобы максимально скрыть его. Вначале нужно зашкурить ремонтируемый участок, затем обезжирить его и просушить. Важно: шпаклевка должна наноситься довольно тонким слоем, ведь при его толщине более 3мм материал на металле держаться будет плохо. Непосредственно само грунтование выполняется в два этапа: нанесение кислотного и акрилового грунта. Чтобы не возиться с приготовлением двухкомпонентного состава для первого этапа, можно воспользоваться фосфатной грунтовкой, упакованной в баллончики. Акриловая грунтовка также продается в виде аэрозолей, что будет весьма удобно при отсутствии компрессора и небольшом повреждении.
Альтернативные варианты ремонта дырок в кузове
Для ремонта дыры при ее небольшом размере можно заделать отверстие шпаклевкой, смешав ее со стекловолокном. Этот метод гораздо быстрее и проще предыдущего, но и продержится он недолго – под влиянием осадков место пробоины начнет набухать и станет слишком заметным. Однако такой вариант может быть кстати, если вы готовите авто на продажу.
Если желания или возможности ремонтировать дыру нет, а ездить с ней не хочется – воспользуйтесь наклейками для автомобилей. Так очень часто поступают с корпоративными или рабочими машинами. Такой вид ремонта носит условный характер, зато внешний вид остается на высоте.
Если же ваше авто имеет серьезные повреждения, размером более спичечного коробка, лучше всего устранять их при помощи сварочных работ. Умело их выполнить сможет профессионал на хорошем СТО. Как альтернатива, можете заняться сварочными работами сами, если обладаете должным опытом и необходимым оборудованием.
Одним из самых проблемных и дорогостоящих вариантов придания автомобилю товарного вида является ремонт дырок в его кузове. Это повреждение можно устранить на СТО или попробовать избавиться от него самостоятельно. Первый способ потребует существенных затрат, а вот второй обойдется дешевле, но займет довольно много времени. К тому же правильно выполнить ремонт пробоин сможет не каждый.
Этапы выполнения ремонта дырок кузова
Работы по устранению дырок в кузове требуют проведения тщательной подготовки обрабатываемого места. Участок вокруг пробоины тщательно зачищают грубой наждачкой, при этом его радиус должен не менее, чем на 3см превышать размер самой дырки. Снимают не только верхний слой краски и лака, но и грунт. В итоге на очищенном участке должен быть виден металл, который обрабатывается антикоррозийным составом.
Далее следует припаять заплатку. Для нее может использоваться любой кусочек металла подходящего размера. Важно учесть, что подобный ремонт осуществляют с тыльной стороны кузова, чтобы нарушение его целостности было наименее заметно. Перед припайкой заплатку, а также само место повреждения облуживают, используя в роли флюса ортофосфорную кислоту. Ее применение особенно уместно в этом случае, поскольку, во-первых, исключает вероятность появления коррозии в месте припоя, а во-вторых, позволяет сделать максимально надежный и незаметный шов.
Пайку заплатки выполняют всплошную, не оставляя незакрепленных промежутков. После того, как обработанное место остынет, следует проверить, не выступает ли наша латка пузырем на поверхности авто. Если все же она получилась неровной – рихтовку осуществляют небольшим молотком, избегая повреждений краски.
Далее ремонт предусматривает шпаклевание участка с заплаткой для того, чтобы максимально скрыть его. Вначале нужно зашкурить ремонтируемый участок, затем обезжирить его и просушить. Важно: шпаклевка должна наноситься довольно тонким слоем, ведь при его толщине более 3мм материал на металле держаться будет плохо. Непосредственно само грунтование выполняется в два этапа: нанесение кислотного и акрилового грунта. Чтобы не возиться с приготовлением двухкомпонентного состава для первого этапа, можно воспользоваться фосфатной грунтовкой, упакованной в баллончики. Акриловая грунтовка также продается в виде аэрозолей, что будет весьма удобно при отсутствии компрессора и небольшом повреждении.
Альтернативные варианты ремонта дырок в кузове
Для ремонта дыры при ее небольшом размере можно заделать отверстие шпаклевкой, смешав ее со стекловолокном. Этот метод гораздо быстрее и проще предыдущего, но и продержится он недолго – под влиянием осадков место пробоины начнет набухать и станет слишком заметным. Однако такой вариант может быть кстати, если вы готовите авто на продажу.
Если желания или возможности ремонтировать дыру нет, а ездить с ней не хочется – воспользуйтесь наклейками для автомобилей. Так очень часто поступают с корпоративными или рабочими машинами. Такой вид ремонта носит условный характер, зато внешний вид остается на высоте.
Если же ваше авто имеет серьезные повреждения, размером более спичечного коробка, лучше всего устранять их при помощи сварочных работ. Умело их выполнить сможет профессионал на хорошем СТО. Как альтернатива, можете заняться сварочными работами сами, если обладаете должным опытом и необходимым оборудованием.
pokraskamashin.ru
Заделываем дыру в кузове автомобиля без помощи сварочного аппарата
Бывает иногда, что прежде чем заново окрасить автомобиль, водитель встречается с одним неудачным препятствием. Слои краски сняты, а в кузове машины зияют сквозные дырки. Естественно многие обратятся к специалисту, чтобы он рукой профессионала заделал эти отверстия. Правда такая работа обойдется недешево.
Но есть еще один способ. Можно все сделать самостоятельно. Этот вариант хорош в том случае, если пробоина не сильно большая, размером с пробку. В таком случае вы можете попробовать справится с этой проблемой, не прибегая к дорогостоящим услугам кузовщика. Хотя если пробоина довольно большая, то без помощи специалиста, конечно, не обойтись.
Вариант первый
Этот способ несложный, но в нем есть свои отрицательные последствия. Чтобы избавиться от сквозной дыры нужно в шпатлевку добавить стекловолокно и заделать отверстие. Это можно сделать легко и просто, а главное быстро, но такое решение проблемы недолговечно. Вода со временем посодействует тому, что покрытое место снова начнет разрушаться. Так что для более основательного ремонта кузова лучше воспользоваться следующим способом.
Вариант второй
Во втором варианте вам понадобится кусок из любого металла. Из него следует вырезать заплату нужного размера, только следите чтобы заплата полностью закрывала дыру. Затем прикладываете заплатку к дыре и с помощью паяльника и флюса припаиваете ее.
Перед тем как приступать к пайке, нужно облудить место, к которому будет эта заплатка припаиваться. Также следует облудить края самой заплатки. А когда припаяете заплатку, все обработанные места обязательно промойте флюсом.
После того, как вы припаяли заплатку, посмотрите не выступает ли он над общей поверхностью. Если она выпуклая, тогда нужно с помощью молотка выровнять ее и можно даже немного вогнуть. После того, как вы выровняли заплатку и сделали небольшую вмятину можно считать, что первая фаза закончена. Дальше это углубление будет ровняться шпаклевкой.
Когда будете наносить шпатлевку, учитывайте, что больше 3-ех мм не следует наносить.
Для подготовки поверхности к шпатлеванию вам пригодиться наждачная бумага 3М или что-то вроде Mirka с абразивной поверхностью около 120.
Теперь круговыми движениями зачищаем необходимую поверхность. Это нужно сделать для того, чтобы шпатлевка лучше взялась. После зачистки обезжирьте поверхность с помощью тряпки, смоченной в Уайт-Спирите, также удалите грязь и пыль.
Грунтовка
Дальше, как уже понятно, идет грунтовка. Поверхность из металла быстро окисляется и покрывается ржавчиной. И чем быстрее наносится грунтовка, тем будет лучше. По личному опыту скажу, что лучше использовать грунт двух видов. Первый — это фосфатный, а второй — это двухкомпонентный акриловый. Фосфатный слой довольно быстро подсыхает, поэтому его нужно быстро наносить и всего один раз. Наноситься он сразу на металлическую поверхность не толстым слоем. После этого, когда фосфатный слой просох, наносите акриловый слой. Его следует наносить несколько раз, можно 2 или 3 раза с интервалом в 5-10 минут.
Если у вас нет компрессора для распыления, то можно воспользоваться баллончиками аэрозолей. Подсыхает все это где-то часа 2 или 3. если воспользоваться инфракрасным прогревом, то время укоротиться и все подсохнет за 20-30 минут.
Это все общие советы о том, как самостоятельно залатать дырку в кузове. Теперь можно приступать к работе. А если воспользоваться вторым вариантом, то такая заплата продержится еще лет пять.
tdsmotors.ru
Заделываем дыры на авто без сварки
Главным врагом автомобилей является коррозия. В случае несвоевременного ее удаления в кузове автомобиля могут появиться дырки, которые требуют золотых рук мастера. Сварка сегодня не из дешевых удовольствий, а самому поварить не всегда возможно, так как не все могут похвастаться наличием специального оборудования, да и опытом в данных делах. В связи с этим многие авто владельцы находят другие способы заделывания дыр и мы вам сегодня о них расскажем.
В первую очередь помните, что прежде чем заделывать дыры необходимо удалить всю ржавчину. Для этого все тщательно зашкуривают, обезжиривают и лишь, потом приступают к выполнению любого способа заделывания дыр.
Виды возможных заплаток.
1.Тонкая сталь, наложенная на дыры и заклепанная. Правда, здесь нужно работать аккуратно, чтобы не было видно.
2. С внутренней части при помощи эпоксидки приклеивают стеклоткань, а с наружи все это шпаклюем обычной шпаклевкой. Для этого тщательно зашкуриваем место нанесение клея, затем наносим эпоксидку и закрываем предварительно разрезанным квадратом стекловаты. Теперь выдерживаем в районе 20 минут данное место под светом лампы галогена, мощность которой достигает 500 ВТ. Выдерживайте расстояние. Теперь следующий слой клея и квадрат стекловаты, сушим, и так накладываем десять квадратов. Последний квадрат сушим, где то около часа. После того как высохнет постучав по данному месту можно услышать звук металла. Слегка зашкуриваем, наносим грунт из баллончика, подсушиваем и красим.
3.Дырки небольших размеров можно заделать при помощи холодной сварки. Процесс ее использования аналогичен стандартной сварке.
4. Полиэфирные смолы с отвердителем, предназначенные для кузовных работ. Зачищаем дыры, обезжириваем, разводим смолу и мажем место, где планируем клеть. Пропитываем подготовленные кусочки стекловолокна, которые разрезаем заранее и накладываем два слоя. Сушить сутки. Далее прожариваем стеклоткань над газом для того чтобы удалить парафин. Вырезаем по шаблону и накладываем в два слоя. Тот же процесс проделываем и с обратной стороны. После чего все шпаклюем, грунтуем, замазываем шовным герметикам, вновь грунтуем и красим. Кстати, и красить и грунтовать можно из баллончиков.
Стоит отметить, что все способы латания дыр годятся для тех мест, где нет на них нагрузки.
У владельцев старых автомобилей часто возникают проблемы с появлением дыр в кузове машины. Подобные дыры возникают естественным путем из-за проржавления старого металла. Любой производитель не даст гарантию от коррозии кузова более чем на 12 лет. Следовательно, у автомобиля 15-летней давности обязательно будут следы коррозии металла на кузове, которые с годами будут только увеличиваться. Так со временем в местах коррозии металл может проржаветь насквозь. В данной статье мы расскажем автомобилистам, как заделать дырку в кузове автомобиля своими руками, самостоятельно.
Подготовка к заделыванию дырки в кузове автомобиля
Итак, вы обнаружили сквозную дырку на кузове своего автомобиля. не спешите обращаться к дорогим мастерам, которые гарантируют высокое качество своей работы с гарантией, что ржавчина в этом месте не появиться еще много лет. Если вы ограничены в денежных средствах, такое обращение заведет вас в долги и взятие кредитов. Альтернативой такому развитию ситуации может быть самостоятельное заделывание дырки в кузове автомобиля.
Сперва, необходимо провести подготовку к заделыванию дырки в кузове машины. Для этого необходимо сходить на ближайший авторынок или в магазин автомобильных запчастей. Нам будут нужны материалы для работы с лакокрасочным покрытием и металлическими панелями кузова автомобиля:
— лист металла;
— стекловолокно и эпоксидный клей;
— паяльник большой мощности;
— наждачная бумага;
— молоток с деревянным бойком или молоток и деревянная прокладка;
— кислотный преобразователь ржавчины;
— уайт-спирит;
— шпаклевка, автомобильная эмаль;
— двухкомпонентный акриловый грунт;
— двухкомпонентный кислотный (фосфатный) грунт.
Далее происходит подготовка места на кузове автомобиля, где проявилось сквозное отверстие вследствие естественной коррозии. Необходимо с помощью наждачной бумаги тщательно зачистить поверхность на расстоянии нескольких сантиметров вокруг дырки в панели кузова. Мы должны снять слой лака, краски, возможной шпатлевки и зашкурить следы ржавчины. Следует тщательно обработать поверхность вокруг дырки антикоррозийным раствором.
Способы заделывания дырки в кузове автомобиля
В настоящее время есть два действенных способа заделывания дырки в кузове автомобиля своими руками.
— Первый способ – подразумевает наложение латки в виде стекловолокна, обработанного эпоксидным клеем.
— Второй способ – применение заплатки из листа металла.
Наложение латки из стекловолокна и эпоксидного клея
Алгоритм заделывания дырки в кузове автомобиля с помощью стекловолокна с эпоксидным клеем довольно прост.
Зачищаем участок поверхности панели кузова вокруг дырки. Обязательно обрабатываем очищенную поверхность преобразователем ржавчины.
Вырезаем не менее трех заплат из стекловолокна размером, которые превышают размер дыры в кузове со всех сторон минимум на 20-30 миллиметров. При этом первая заплатка больше на 20-30 мм, вторая заплатка больше на 30-40 мм, а третья заплатка – на 50-60 мм.
Необходимо пропитать каждую заплатку эпоксидным клеем, который не только позволит склеить их между собой, но и не допустит просачивания влаги снаружи вовнутрь. Также это позволит избежать в будущем пузырей под краской в данном месте заплатки, которые возникают из-за гигроскопичности материала. Эпоксидный клей нивелирует гигроскопичность.
Дыра заклеивается с обратной стороны панели кузова – изнутри кузова. Слои стекловолокна в эпоксидном клее приклеиваются поочередно. При этом следует дождаться высыхания нижнего слоя заплатки перед приклеиванием верхнего слоя.
Далее с наружной стороны панели кузова проводится зачистка поверхности выглядывающей части стекловолокна. После этого накладывается слой шпатлевки, также потом затирается и красится вся панель кузова с нанесением лака.
Применение заплатки из листа металла для дыры в кузове автомобиля
Второй способ заделывания дыры в кузове автомобиля является более надежным. Его алгоритм приведен в таблице ниже.
Шаг
Описание
1. Вырезаем латку из листа металла.
Нам необходимо вырезать латку из листа металла, чтобы она была больше на 20-30 миллиметров со всех сторон дыры в панели кузова автомобиля.
2. Лужение заплатки из металла.
Обязательно необходимо провести лужение заплатки для панели кузова. Также нужно провести лужение из краев дыры в панели кузова с обеих сторон.
3. Припаиваем заплату к кузову.
Воспользовавшись мощным паяльником, необходимо припаять заплатку из металла к дыре на панели кузова. В этой пайке в виде флюса стоит использовать преобразователь ржавчины на основе кислоты. Контур пайки заплатки должен быть сплошным. После припайки необходимо тщательно промыть всю поверхность вокруг запаянной дыры панели кузова автомобиля.
4. Утопление заплаты по отношению к плоскости дыры.
Снаружи заплата дыры на панели кузова должна быть ниже плоскости панели. Если заплата выглядывает, ее необходимо утопить с помощью легких ударов киянкой. Утопить заплатку надо так, чтобы наносимый слой шпатлевки на нее не был толще 3 миллиметров.
5. Нанесение шпатлевки на заплатку.
Далее мы наносим шпатлевку на заплатку дыры панели кузова, выравнивая всю поверхность. Перед нанесением шпатлевки еще раз стоит обработать внешнюю сторону заплатки наждачной бумагой с крупным абразивом.
6. Подготовка поверхности для грунтовки.
Мы должны визуально определить участок, на который будет наноситься мат. Этот участок должен быть больше зашпаклеванного участка. Сначала наносим адгезионную риску крупнозернистой наждачной бумагой. Далее обезжириваем ошкуренную поверхность уайт-спиритом. Так мы удалим грязь и пыль.
7. Нанесение кислотной грунтовки.
Необходимо использовать двухкомпонентный фосфатный грунт. Перед началом работ грунтовку нужно развести в пластиковой посуде. Еще можно использовать кислотную грунтовку в аэрозоли. Наносится всего один слой грунтовки.
8. Нанесение акриловой грунтовки
Через 20 минут наносим акриловый двухкомпонентный грунт в 2-3 слоя. Между каждым слоем оставляем поверхность для просушки на 10-15 минут. Акриловую грунтовку также можно наносить из аэрозольного баллончика. Последний слой грунтовки должен сушиться не менее трех часов.
Случается, что перед покраской автомобиля приходится сковырнуть небольшой «жучок», а под ним обнаруживается сквозная дырка.
Быстрый способ замаскировать дыру в кузове автомобиля без капитального ремонта
Что же делать: спешить к автомастеру с отложенными на бензин деньгами или набраться терпения и выполнить эту работу своими руками? Наверняка большинство водителей выберет второй вариант, если размер отверстия не превышает спичечный коробок. В противном случае, действительно стоит спешить к мастеру. Итак, давайте посмотрим.
Начинаем ликвидировать дыры, что образовались автомобиля. Устранить эту проблему можно двумя способами.
Можно замаскировать дыру при мощи шпатлёвки с добавлением стекловолокна. Такой метод прост и быстр, но назвать его удачным могут далеко не все. Поэтому стоит присмотреться к более сложному и эффективному способу ремонта автомобиля.
Как устранить серьезные повреждения в кузове автомобиля
Поставьте заплатку, вырезанную из любого тонкого металла. Из той же консервной банки. Для начала вырежьте кусок металла нужного размера, чтоб он полностью перекрыл дыру. Затем возьмите мощный паяльник и припаяйте заплатку к кузову, используя кислотный преобразователь ржавчины в качестве флюса.
Обратите внимание на следующие моменты:
Перед тем, как припаять заплатку, непременно облудите паяльником её края.
Не забудьте облудить и поверхность, к которой припаяется новый кусок металла.
Припаивайте заплатку сплошным швом, чтобы не образовалось ни единого пустого промежутка.
Затем замерьте, не выступила ли латка над дырой пузырём. Если это произошло, то очень аккуратно утопите металл, постукивая по нему молоточком.
Если провал всё таки получился, а такое бывает слишком часто, то заплатку придётся убрать при помощи шпатлёвки.
Толщина слоя последней не должна превышать 3 мм. Если с этой тонкой работой вы не справитесь — зовите на помощь кого-то другого и не стесняйтесь: внешний вид автомобиля дороже.
1. Возьмите наждачную бумагу с размером абразива 120. Определите на глаз площадь поверхности, которую следует зашпатлевать, прибавив по нескольку миллиметров с каждой стороны от заплатки.
2. Взяв адгезионную риску, мягкими, «кошачьими», движениями нанесите её. Нужно это для того, чтобы шпатлёвка держалась на поверхности не за «голый» металл, а за материал, который обеспечивает хорошее сцепление поверхностей.
3. Когда место для шпатлевания будет подготовлено окончательно, возьмите небольшую тряпку, «Уайт-спирт» и на совесть обработайте только что зашкуренные поверхности, очищая их от грязи и пыли и одновременно обезжиривая.
4. Теперь можно переходить к самому ответственному шагу — предварительному грунтованию заплатки. Заметьте, что эту работу следует проводить сразу же после обработки металла спиртом, потому что уже через пару часов эта часть кузова начнёт ржаветь.
5. Сначала следует нанести первый слой грунтовки (фосфатный, или кислотный). Лучше развести этот двухкомпонентный грунт в стеклянной банке или в любой другой посуде из пластика. Ещё один вариант — использование кислотного грунта, который продаётся в аэрозольных баллонах.
6. Нанесите фосфатный грунт одним тонким слоем на заплатку. Грунт быстро высыхает, а также может дать подтёки. Выждав минут 15, можно наносить ещё один тонкий слой. При условии, что температура в помещении равняется приблизительно 20 градусам Цельсия.
7. Ещё через 1-15 минут следует нанести последний слой из двухкомпонентного акрилового грунта. Сушится заплатка часа 2-3, после чего можно , чтоб он блестел так, будто только из салона. И всё это — без сторонней помощи, своими руками! Если же времени на ожидание у вас нет, поторопите заплатку, используя инфракрасный прогрев.
Хорошо если у вас есть возможность менять автомобили как перчатки. А если такой возможности нет? То видимо их предстоит «штопать»! Как и тем, у кого нет возможности менять эти самые перчатки. В общем, мы не хотим проводить аналогии о материальном благосостоянии автолюбителей, и тем более затрагивать их личное «я» в материальных вопросах, дело это житейское и не подлежит обсуждению. А вот на счет практической информационной помощи в вопросах ремонта автомобилей, в этом мы вполне можем помочь. Итак, сегодняшняя наша тема о заплатках на машине. Такие заплатки нужны тогда, когда кузов имеет сквозную ржавчину и ничего более чем латать уже не остается. На самом деле существует несколько способов того, как можно заделать дыру в кузове. Именно о таких способах мы и поговорим.
Заплатка своими руками на кузов автомобиля из стекловолокна
Первый вариант, предложенный нами, это использование стекловолокна. Действительно, данный материал используется автолюбителями уже часто и успешно. Плюсов тому много, это и универсальность изготовления форм, и коррозионностойкость, и простота работы, и относительная дешевизна. Для фиксации стекловолокна и формирования форм используется эпоксидная смола. А теперь о том же, но с частным примером. Место установки будущей заплатки зачищается от ржавчины и грязи.
В итоге, после подсыхания наносим еще несколько слоев стеклоткани пропитанной эпоксидкой. Как мы говорили метод этот вполне доступный для автолюбителей, но и не лишен недостатков. Во-первых, это не достаточно высокая адгезия, а значить вероятность того, что ваша заплатка оторвется. Во-вторых, чрезмерно разные температурные расширения металла и стекловолокна, что опять же сказывается на прочности соединения этих материалов между собой. Метод этот более приемлем для пластиковых деталей и ему подобных. В любом случае, если у вас нет особых альтернатив, вариант этот вполне приемлем. Разве что эпоксидку и стеклоткань после затвердевания лучше всего пропитать битумом или чем-то аналогичным, то есть покрасить.
Заплатка своими руками на кузов автомобиля припаянная с помощью припоя и паяльника
Второй вариант установки заплатки можно отнести еще к эре советских автолюбителей, когда в ходу было лужение чайников и тому подобные вполне бытовые процедуры на первый взгляд. Сварочные автоматы тогда были редкость, да и обычные трансформаторные сварочники были не у всех, а дырки образовывались с незавидной частотой. Так что выход искать надо было, и он был найдет. Пайка металла с помощью мощного паяльника и припоя, вот что может ликвидировать отверстия в кузове прогнившего авто. Как и для пайки, здесь нам необходим будет флюс для пайки.
Его роль заключается в создании вокруг места для пайки защитной пленки, которая будет препятствовать быстрому окислению, тем самым улучшая качество соединения припоя и металла, который мы паяем. Для этого прекрасно подойдет паяльная кислота. Последнюю можно приобрести в радиомагазинах. Теперь о паяльнике. Мощности обычного паяльника вроде 25-40 Ваттного паяльника явно не хватит для того чтобы разогреть металл и припой. Здесь нужен паяльник на 1 КВатт или около того. Можно использовать паяльник разогреваемый на паяльной лампе или вовсе газовую горелку. Припой лучше взять твердоплавкий, работать с ним будет несколько сложнее, но зато его стойкость тоже будет повыше. Отверстия очищаем от ржавчины и грязи. а края до металла.
Если отверстия маленькие, то их просто можно постепенно «затянуть» припоем, от краев к центру. Вначале припой наносится на края, а потом наращивается к середине отверстия.
Если отверстие большое, то можно использовать жестяную пластину, например от консервы. Пластина припаивается к краям отверстия.
Приваренная сваркой заплатка своими руками на кузов автомобиля
Теперь о сварке заплаток автоматом. Почему мы сразу так критично написали в первом предложении, что она должна быть выполнена «автоматом»? Об этом вам лучше узнать из статьи «Как варить кузов автомобиля своими руками ». А здесь мы более остановимся на процессе, а не на мотивационной информации что выбрать и какие режимы использовать. Итак, место отверстия — дырки вырезается углошлифовальной машинкой (болгаркой).
Прихватываем ее по краям, стараясь выставить в одной плоскости с плоскостью кузова. Далее проходим сваркой по периметру заплатки и зачищаем неровности той же шлифовальной машинкой.
Металл обрабатываем фосфатом или грунтовкой и приступаем к шпатлевке.
Автомаляр поделился хитростью ремонта сквозных отверстий на кузове автомобиля без сварки | Автовыбор
Сквозные отверстия на кузовных элементах автомобиля, вызванные коррозией, значительно портят внешний вид машины. Замена изношенной конструкции на новую – дорогостоящая процедура, которую может позволить себе не каждый водитель. Автомаляр поделился хитростью, позволяющей убрать сквозное отверстие без использования сварки. Способ доступен каждому, а на его реализацию уйдёт всего несколько часов.
Статья будет полезной? Не забудьте поставить «палец вверх» и подписаться на канал!
Появлению коррозии наиболее подвержены крылья автомобиля. На них попадают вода, грязь и реагенты. Нередко появление ржавчины связно с неправильным креплением подкрылков. Автолюбители используют металлические болты, провоцирующие образование ржавчины. Так или иначе, у каждого есть возможность отремонтировать сквозные отверстия на элементах кузова.
Для начала следует демонтировать повреждённую конструкцию и очистить её от грязи. При помощи специальной насадки тщательно убирается ржавчина. От качества выполнения этого процесса напрямую зависит долговечность результата. Старайтесь убрать как можно больше ржавчины.
На следующем этапе рекомендуется обработать поверхность нейтрализатором ржавчины. Он уберёт коррозию в порах металла и законсервирует поверхность.
В качестве материала для закрытия отверстия можно использовать обычную стеклоткань. Предварительно с одной стороны клеится малярная лента, а поверхность вокруг повреждения обрабатывается эпоксидной смолой.
В отверстие помещается стеклоткань, которая также заливается «эпоксидкой». Эту процедуру нужно произвести с обеих сторон, отводя на высыхание по 20 минут. Излишки стеклоткани обрезаются.
Уже спустя полчаса можно приступать к выкуриванию и шпаклеванию поверхности. Здесь главной задачей является придача крылу правильной формы. В магазинах продаются специальные шпаклёвки со стекловолокном, которые хорошо ложатся на этот материал.
На заключительном этапе наносится лакокрасочное покрытие. Процедура зависит от желаемого результата. Проще всего использовать обычную аэрозольную краску подходящего оттенка, но оптимально применять краскопульт.
Изготовленная заплатка не подвержена коррозии, а по прочности едва ли уступает металлу.
Как отремонтировать гнилой порог своими руками — эффективный способ
Кузов автомобиля – самая дорогостоящая его часть. Но современный автопром предлагает кузова автомобилей такого качества, что с «первыми ласточками» гниения можно столкнуться уже в течение первых двух лет эксплуатации.
Один из самых простых способов решить проблему, а точнее – замедлить ее развитие – обратиться в специализированный автосервис. Там выполнят дорогостоящий цикл устранения сквозной ржавчины, начиная от сварки и заканчивая нанесением лакокрасочного покрытия.
Способы заделывания дыры
Возможен ли ремонт кузова своими руками, ржавчина который «съела» до дыры? Разнообразие инструментов и материалов, предлагаемых в автомагазинах, позволяет выполнить несколько способов избавления от прободной ржавчины кузова. Они обойдутся дешевле профессионального ремонта и займут относительно немного времени.
Сквозная коррозия кузова устраняется полностью только одним способом – полной заменой пораженной детали. Но этот способ уместен только в тех случаях, когда размеры пораженного участка больше 10 см в диаметре. Опытные мастера кузовного ремонта считают, что при правильном подходе и использовании специальных материалов, дыры размером до 8-10 см ремонтируются.
Для выполнения такой работы не понадобится специальных дорогих инструментов, но не помешают минимальные навыки работы руками. Каждого заботливого владельца автомобиля интересует, как заделать сквозную коррозию автомобиля, не прибегая к замене кузовных деталей.
Существует несколько способов решения этой проблемы, а именно:
Сварка – локальный подход к борьбе со сквозной ржавчиной, который подразумевает наличие специального сварочного оборудования и опыта работы с ним;
Заплатка — или «припой» — припаивание подходящего кусочка металла с помощью паяльника и оловянного припоя;
Сетка – наращивание недостающего фрагмента детали с помощью специальной сетки. Работает в связке со стеклотканью и эпоксидной смолой.
Стекловолокно – необходимо наличие специальной стекловокнистой шпаклевки и специального материала для создания многослойной жесткой поверхности.
Шпатлевка – такой способ эффективен только при использовании подложки с обратной стороны детали и длинноволокнистой автомобильной шпатлевки.
Клепка – устаревший метод, необходим специальный инструмент (заклепочник), или молоток и заклепки.
Холодные способы заделки дырок в металле
Заделать дыры в днище автомобиля без применения огневых работ можно двумя способами.
Применяя композитные материалы – различные виды полимерных смол в сочетании с армирующим наполнителем и ускорителем реакции отверждения. При качественной обработке поверхностей они, кроме восстановления механической прочности, играют роль ингибиторов – замедлителей реакций химической и электрохимической коррозии;
Устанавливая заплатки из листового материала на заклепки.
Общие технологические правила
Дырки в днище обнаруживаются обычно снаружи, при осмотре автомобиля на яме или подъемнике. Признаками сквозной коррозии являются локальные вспучивания, которые при попытке их расковырять рассыпаются в труху.
При обнаружении подобных неприятностей вам надо вскрыть и удалить пирог тепло-, шумо- и гидроизоляции на полу в салоне на всем том участке, где лист железа, образующий пол, приварен к силовым элементам кузова – порогам, тоннелю и прочим. Тогда вы увидите всю картину повреждений и сможете принять меры профилактического характера в тех местах, где коррозия еще не стала сквозной.
Перед самим процессом заделывания прорех вам надо принять меры к замедлению процесса коррозии (остановить – это недостижимый идеал, к которому стоит стремиться). Для этого все лохмотья железа удаляются, а края, имеющие остаточную прочность, обрабатываются наждачной бумагой и металлической щеткой до появления блеска. Зачищенная поверхность обрабатывается преобразователями ржавчины. Например, составом «Цинкарь». Работы ведутся внутри и снаружи.
После окончания работ поверхность незащищенного металла покрывается битумными мастиками, шпаклевкой (акриловой, эпоксидной), краской или пушечным салом.
Работа имеет смысл, если общая поверхность сквозных дыр не превышает 15% площади пола.
Заделка точечных дыр
Если очаг сквозной коррозии имеет диаметр не более 1 сантиметра, его можно просто замазать двухкомпонентным полимерным составом. Хороший результат дает клей Poxipol или набор для холодной сварки, похожий на пластилин.
Небольшое отверстие дает возможность применить так называемую катодную электрохимическую защиту. Найдите алюминиевый пруток, сделайте из него заклепку и заделайте ею дырку. В радиусе 20 см от нее коррозия остановится. Правда, заклепка будет постепенно разрушаться сама. Но на это может уйти лет пять.
Заделка масштабных разрушений
В этом случае придется позаботиться и о том, чтобы восстановить механическую прочность. Если отверстие находится на плоском участке, то нет смысла возиться с эпоксидным составом и стеклотканью.
Действительно прочный композитный материал получается лишь при абсолютно точном соблюдении технологии – пропорций смешивания, режима сушки и многого другого. Используйте готовый материал подобного рода, например, текстолит. Имеющий толщину 3 мм, он не уступает по прочности листовому железу. Пластина может устанавливаться только на эпоксидный клей, но лучше применять комбинированное соединение, используя заклепки. Последние должны быть из алюминия, тогда они сыграют роль катодной защиты.
Дыры большой длины на месте стыков с силовыми элементами ликвидируются заплатками из листового железа или алюминия. Их нужно согнуть по форме стыка так, чтобы ширина зоны контакта с еще живым материалом была не менее 2 см. Устанавливаются они на алюминиевые заклепки, использование эпоксидного состава будет нелишним. Особенно если используется листовое железо. Ведь вы не можете точно знать его состава и того, в какую сторону пойдет электрохимическая коррозия – будет ли она разрушать заплатку или кузов. Полимерная смола сыграет роль ингибитора.
Окончательная герметизация щелей и отверстий проводится с помощью, например, комплекта Novol Plus 710. В него, кроме эпоксидного наполнителя и отвердителя, входит кусочек стеклоткани.
Материалы для устранения проблемы
Сетка
В качестве основного материала используется специальная алюминиевая заплаточная сетка, или подбирается похожая непрофессиональная сеточка с мелким сечением. Можно в наше время обойтись обычной бытовой пластиковой, металлической или тканевой сеткой.
Подготавливается несколько подходящих кусочков. Растягивая один из них с внутренней стороны детали и придавая необходимую форму недостающей детали, сетка прикрепляется с помощью малярного скотча. На сетку слой за слоем наносится эпоксидная смола.
Каждый слой должен хорошо просохнуть. Так нужно повторять и со следующим кусочком сетки. И так заделываем до тех пор, пока не получится жесткая поверхность.
Стекловолокно
Из этого материала можно сделать не только фрагмент, но и деталь полностью. Последовательность действий такая же, как и с сеткой (заклеивается отверстие ржавчины на кузове автомобиля), но с использованием стекловолокна. Фактически происходит создание каркаса недостающего элемента.
Заделка точечных дыр
При диагностике автомобиля, если на пороге наблюдается точечная дыра от коррозии, в 80 % случаев приходится не только заделывать отверстие, но и менять усилитель. Полноценный осмотр покажет большие участки ржавого металла под слоем ЛКП. Если точечная дыра произошла от механического повреждения, то она не связана с естественным износом металла, поэтому заделка небольших отверстий проводится с использованием шпатлевки либо пайки.
Пайка проводится по тому же алгоритму, как и заделывание дыры листом металла, единственным исключениям остается небольшой размер заплаты.
Использование пайки
Если небольшие отверстия в пороге или днище авто заделываются пайкой, то в этом помогут простые советы:
Для прогрева металла, толщиной более 0,5 мм бытовые паяльники малопригодны. Лучше использовать портативную газовую горелку, которая имеет небольшой баллон от 400 до 700 мл. Работы будут проходить быстрее.
Для пайки порогов необходим припой и флюс. Для припоя используют состав со свинцом или оловом, флюс можно заменить кислотой электролитной.
Мастера рекомендуют вообще не использовать пайку для кузовных работ. Главная причина состоит в том, что припой, олово или свинец имеют намного меньший электропотенциал, чем железо, в процессе их контакта возникает электрохимическая коррозия, которая в дальнейшем может привести к возникновению полноценной ржавчины в местах стыка.
Второй недостаток пайки — это огневые работы, которые проводятся в безопасном месте и максимально осторожно.
Этапы работы
Удалить коррозию кузова можно только при соблюдении определенной последовательности действий в этом процессе. Несмотря на многообразие методов ремонта сквозной коррозии своими руками, автолюбитель должен знать, что делать со сквозной коррозией кузова в начале работ. Сложность самой работы будет зависеть от общего состояния кузова машины.
Подготовительный этап
Для начала необходимо зачистить поверхность, подверженную коррозии так, что бы был чистый кусок металла без следов коррозии. Если не получается сделать это аккуратно, то вырезается поврежденный фрагмент.
В каждом варианте ремонта сквозных коррозий все зачищенные места покрываются кислотным или эпоксидным грунтом.
Сварка
Из подходящего куска металла (для кузовного ремонта сквозной коррозии понадобится металл толщиной 0,8мм) изготавливается латка на 2-3 мм больше сквозного отверстия. Если есть возможность, то латка прикладывается с обратной стороны детали кузова, и с помощью сварки обваривается точками по контуру с лицевой стороны.
Ни в ком случае нельзя варить сплошным швом, чтобы не повело и не затянуло металл.
Сварочные точки зачищаются вровень с ремонтной зоной. Получается впадина, которая потом выравнивается автомобильными шпаклевками.
Приваренная сваркой заплатка своими руками на кузов автомобиля
Теперь о сварке заплаток автоматом. Почему мы сразу так критично написали в первом предложении, что она должна быть выполнена «автоматом»? Об этом вам лучше узнать из статьи «Как варить кузов автомобиля своими руками». А здесь мы более остановимся на процессе, а не на мотивационной информации что выбрать и какие режимы использовать. Итак, место отверстия — дырки вырезается углошлифовальной машинкой (болгаркой).
Далее размер в размер, только чуть меньше вырезаем заплатку.
Прихватываем ее по краям, стараясь выставить в одной плоскости с плоскостью кузова. Далее проходим сваркой по периметру заплатки и зачищаем неровности той же шлифовальной машинкой.
Металл обрабатываем фосфатом или грунтовкой и приступаем к шпатлевке.
Каждый из нами приведенных примеров заканчивался шпаклевкой. В этом случае не стоит оставлять шпаклевку без защитного покрытия, без покраски, так как она будет адсорбировать влагу, а в этом нет ничего хорошего. Если дело дошло до установки заплатки, то доводите весь процесс до конца. Шпатлюйте, обрабатывайте грунтом и красьте. Более подробно о покраске кузова в статье «Как покрасить кузов автомобиля своими руками».
Стеклоткань (стекловолокно) для ремонта кузова
Сегодня стеклоткань широко используется в разных сферах нашей жизни. Однако основное своё применение этот материал нашел именно в автоиндустрии. Стекловолокно является просто незаменимым при ремонте кузова автомобиля. Это обусловлено его уникальными свойствами, такими как:
небольшой вес;
устойчивость к воздействиям окружающей среды и возгоранию;
простота и быстрота монтажа;
продолжительный срок эксплуатации — до 50 лет;
и самое главное — его низкая стоимость.
Ремонт автомобиля с помощью стеклоткани — недорогой и несложный метод восстановления кузова своими руками. Он под силу каждому, даже начинающему автолюбителю, в гаражных условиях и с минимальным набором инструментов. Однако стоит учесть, что восстановление кузова автомобиля с использованием стекловолокна возможно только при наличии небольших повреждений и на участках, не являющихся несущими элементами.
Если повреждения автомобиля сильные, то восстановить его таким методом просто невозможно.
Бессварочные варианты авторемонта
Ремонты кузова авто без сварки считаются непрофессиональными, поскольку это не продукт многочисленных научных изысканий. Способов несколько.
В случае если проблема не с кузовом с выхлопной системой, то советуем посмотреть как заделать глушитель с помощью цемента или герметика
Общие требования: повреждённый участок удаляют болгаркой либо зубилом. Наносят антикор, цинк, обезжиривают. Далее малярной шпаклёвкой заделывают отверстия, создавая поверхность подходящей формы, красят.
Шпаклевание автомобиля
Используется материал со стекловолокном со структурой:
Крупноволоконный состав годится для исправления мелких повреждений. Применим, когда они находятся около конструктивных карманов. Зафиксируют состав подкладки, размещаемые с внутренней стороны. Шпаклевание — вариант бюджетный, но надёжности мало.
На зачищенную, грунтованную поверхность металла накладывается слой шпаклёвки. Сначала внутрь, затем прорабатывается поверхность. После отвердевания стартового слоя идёт второй. Сушка производится при комнатной температуре.
Использование алюминиевой/латунной сетки даёт возможность отремонтировать значительные повреждения. Сеткой закрывается отверстие, крепится скотчем. После шпаклевания, обработки скотч удаляется.
Если коррозию кузова убирать сеткой и шпаклевкой, длительность эксплуатации заплатки составляет от года до двух лет.
Стекловолокно +синтетический клей
Крупные повреждения заделывают стекловолокном. Клеящий состав — эпоксидка или полиэфирная смола. Стеклоткань накладывается в несколько слоёв, каждый перекрывает предыдущий на 2 см.
Всё промазывается клеящим составом. Провисание ткани устраняют установкой подкладок. Производится сушка. Вариант подходит для мелких повреждений.
При обработке автомобиля химическим средством в точности следуй инструкции прилагающейся к нему!
Пайка
Способ удаления значительных кузовных повреждений. Металлическая латка прижимается к кузову, соединяется припоем. Флюс даст прочность. Припой, флюс выбираются на основании металлических сплавов. Работают высокомощным электропаяльником.
Отрицательные моменты:
дороговизна припоя;
малая прочность.
Металлическая заплатка должна без зазора закрывать отверстие. Начальный этап — залуживание поверхности. Выступающая накладка осаживается молотком. Далее — шпаклевание, покраска.
Технология работ
Самыми главными условиями при проведении работ являются последовательность и неспешность. Порядок действий при ремонте выглядит так:
из материала вырезаются заплатки, по форме и размеру, соответствующие поврежденной части кузова;
в подготовленной емкости смешиваются эпоксидная смола и отвердитель, в пропорциях, указанных в инструкции;
на подготовленное место, наносится первый слой полученной смеси;
сверху укладывается подготовленный кусок стеклоткани и разглаживается валиком, пропитанным смолой;
когда смола схватиться, поверхность проходят шкуркой;
следующий шаг — нанесение шпаклевки;
после полного застывания проводятся лакокрасочные работы.
Технология ремонта несъемных порогов
Прежде чем начинать ремонт, автомобиль необходимо поднять. Если используется втяжка металла или ремонт вмятин с использованием сварки, необходимо отключить минусовую клемму с АКБ и слить топливо.
Выравнивание вмятины с использованием обратного молотка или плоттера по шагам:
Снять внутреннюю обшивку пола.
Болгаркой срезать часть ЛКП, зачистить вмятину наждачной бумагой.
На поверхность вмятины точечной сваркой приварить кольца или крючки.
С помощью вытяжки аккуратно выправить металл.
Зачистить места сварки, прогрунтовать поверхность. Автомобильная шпатлевка наносится в том случае, если поверхность детали осталась неровной после вытяжки: шпатлевка скрывает огрехи.
Обработать поверхность антигравийной защитой.
Нанести автоэмаль.
Меры безопасности при проведении работ
При проведении ремонтных работ обязательно нужно использовать средства индивидуальной защиты: резиновые перчатки, защитные очки, респиратор.
Главная опасность при проведении работ — это контакт химических веществ с кожей человека. Эпоксидная смола и отвердители способны вызывать сильнейшие раздражения кожи. Также смолы и отвердители могут стать причиной аллергических реакций. При проведении шлифовки, возможно попадание пыли в дыхательные пути. В процессе ремонта, испарения смолы, отвердителя и пыль от шлифовки могут стать причинами раздражения глаз.
Как восстановить кузов авто при помощи стеклоткани подробно показано в видеоролике.
Автор материала
Другие материалы
Какие пороги можно отремонтировать без сварки
Легче всего отремонтировать съемные детали, которые просто демонтируются и заменяются на новые. Данные комплектующие практичны в использовании. Снимать их несложно, да и весь процесс не занимает много времени – демонтаж проводится сбоку или снаружи лонжерона.
После демонтажа, реставрация съемных порогов проводим такие действия:
выкручиваем крепежи и демонтируем;
удаляем следы ржавчины при помощи наждачного полотна – для очищения коррозии применяем болгарку со специальной насадкой;
после зачистки от ржавчины обезжириваем поверхность и наносим шпатлевку;
после того, как шпатлеваный слой высох, необходимо поверхность прогрунтовать, а после высыхания грунтовки приступать к покраске;
когда окрашенный слой полностью высохнет, деталь можно монтировать к днищу автомобиля.
Описание кузова ВАЗ 2101
«Копейка», как и любой другой седан, оснащается несущим шасси. Другими словами, металлический остов не только предоставляет удобное вместилище для водителя, пассажиров и багажа, но и одновременно является носителем большого количества элементов, узлов и агрегатов. Поэтому седан как никакой другой тип кузова нуждается в своевременном осмотре и ремонте.
Размеры кузова
Под размерами остова автомобиля принято понимать габаритные данные. Габариты кузова «копейки» следующие:
ширина составляет 161 см;
длина — 407 см;
высота — 144 см.
Вес
Масса голого кузова «копейки» составляет ровно 280 кг. Это удалось выяснить путём несложных математических вычислений. Надо вычесть из суммы общей массы автомобиля вес двигателя, КПП, кардана, заднего моста и радиатора.
Что касается общего веса «копейки», то он составляет 955 кг.
Номер кузова
Как правило, он помещён на идентификационном шильдике, который надо искать в нескольких местах:
В некоторых случаях может быть выбит отдельно.
Кузовной номер ВАЗ 2101 в некоторых случаях может быть выбит отдельно
Дополнительные элементы
Детали кузова принято делить на основные и дополнительные элементы. К первым относят целые части — крылья, крышу, пол, лонжероны; ко вторым — зеркала, пороги, площадку под АКБ и т. д.
Зеркала ВАЗ 2101 призваны обеспечивать водителю хорошую обзорность. Внутреннее салонное зеркало оснащено специальным противоослепляющим устройством. Что касается боковых наружных зеркал, то их ставили множество, в зависимости от года выпуска «копейки». Старые версии оснащались круглыми моделями, новые — прямоугольными.
Зеркала ВАЗ 2101 устанавливались круглые и прямоугольные, в зависимости от года выпуска
Постепенно модернизировался и вариант крепления — вместо трёх отверстий для винтиков оставили только два.
На ВАЗ 2101 одним из слабых мест кузова являются пороги. Они быстро ржавеют и гниют, так как подвержены регулярному механическому воздействию. С целью защиты и продления срока эксплуатации их закрывают пластиковыми накладками.
Сегодня на рынке можно найти «штатные» пластиковые накладки для любых модификаций ВАЗ, в том числе и для «копейки». Можно также установить на ВАЗ 2101 накладки от более современных моделей — ВАЗ 2107, «Лады» и т. д.
Фото ВАЗ 2101 в новом кузове
ВАЗ 2101 красный 1982 года выпуска
ВАЗ 2101 в новом кузове сзади выглядит так
ВАЗ 2101 версия 1,2 МТ в новом кузове развивает 64 л.с
ВАЗ 2101 синий тюнингованный сразу привлекает внимание любителя
Постоянный ремонт ржавчины панелей порога и пола без сварки | Проблема ржавчины / коррозии
Можете ли вы доверить, что автомастерская сделает работу правильно? Остерегайтесь — их очень мало — я имею в виду очень мало кузовных мастерских, которые знают, как правильно отремонтировать ржавчину. Даже самые известные и уважаемые мастерские могут красиво сварить новый металл и идеально заполнить шов присадкой для кузова автомобиля. Если ремонт проводится в среде с высокой влажностью, это может произойти спустя годы, а может быть, и через два владельца, но ржавчина снова поднимет свою уродливую голову.Сначала это проявится в виде маленьких пузырьков в краске. Со временем пузыри превратятся в большие комочки (показано справа 2-м рисунком ниже). Когда вы соскребете краску и откопаете наполнитель для тела, вы будете шокированы тем, что найдете. Как я обнаружил на своем 6.9, кузовная мастерская, которая ремонтировала правое заднее крыло, использовала стеклоткань с полиэфирной смолой, чтобы заполнить отверстие, а затем покрыла его обычным автомобильным наполнителем. Я уверен, что она выглядела очень красиво, когда вышла из окрасочной камеры. Но все, что сделал этот ремонт, — это улавливание большего количества влаги в отремонтированной области из-за попадания воды в боковые колодцы багажника (очень часто из-за утечек в уплотнении заднего стекла).И когда я все это выкопал и вычистил, взгляни на ремонт, которым мне теперь предстоит заниматься.
Перед тем, как купить свой 6.9, я очень внимательно осмотрел ржавчину и почувствовал, что она минимальная, учитывая, что это была европейская модель. Во время первоначального осмотра я не обнаружил структурной ржавчины на машине. Если бы имел, то не купил бы. Более тщательный осмотр моего лифта дома подтвердил, что я принял правильное решение. Помните, если вы видите немного ржавчины здесь и там, будьте готовы найти больше, когда вы в ней покопаетесь.Вы увидите это проиллюстрировано на следующих страницах на моей машине (но по опыту я ожидал этого). Зима здесь, на северо-западе, почти закончилась, поэтому я решил, что пора заняться этой угрозой. Я называю это угрозой, потому что, если вы не позаботитесь об этом — я гарантирую, что он будет продолжать нападать на вас.
Этап 1: Полная проверка всех участков ржавчины
Этап 2: Открытие, удаление накипи и очистка всех участков ржавчины.
Этап 3: Нанесение заплаток Miracle Paint для заделки отверстий и восстановления первоначальной формы
Имейте в виду, что весь этот неконструкционный ремонт листового металла выполняется без сварки. Сварка в этих областях часто может создать больше проблем, которые она решает. Не верьте этому ?? Вы должны увидеть некоторые из машин, на которые я смотрел через 5 лет после ремонта патч-панелей с помощью сварки … И этот автомобиль — прекрасный тому пример. Если линии сварных швов не обработаны таким же хорошим продуктом, как Miracle Paint, новая и очень быстрая ржавчина пройдет прямо через наполнитель кузова !.Добавьте к этому тот факт, что если вы начнете сварку в этих областях, будьте готовы удалить большую часть салона автомобиля!
Чтобы узнать больше об удивительных качествах Miracle Paint, обязательно прочтите мое руководство по ремонту ржавчины. Это руководство подробно расскажет, как получить результаты, которые вы видите выше. Вы не поверите в разницу! Распылив Miracle Paint на заднюю часть всех этих ремонтов, они прослужат дольше, чем остальная часть автомобиля …
Чтобы заказать это руководство, см. Сопутствующие товары ниже
Как отремонтировать ржавые дыры на машине без сварки mp3 скачать (9.61 МБ)
Как отремонтировать отверстия от ржавчины на автомобиле без сварки
Привет, ребята, сегодня я показываю вам очень простой и эффективный способ удалить ржавчину с вашего автомобиля, даже если он имеет дыры. Это не требует сварки и может быть выполнено из дешевых материалов, которые можно найти где угодно.
Ремонт ржавчины является обычным явлением на колесных арках и панелях коромысла автомобилей, и в этом видео я показываю лучший способ удаления и ремонта ржавчины даже больших дыр. Необходимые материалы
Наполнитель тела амазонка.com / gp / product / B0007ZG9TO? ie = UTF8 & tag = dylakowa-20 & camp = 1789 & linkCode = xm2 & creativeASIN = B0007ZG9TO
Наполнитель стеклянного корпуса …
Как восстановить ржавчину на автомобиле без сварки (без специальных инструментов)
Удаление и ремонт ржавчины. Ремонт ржавчины на автомобиле — это то, что нужно делать быстро, чтобы предотвратить ее распространение. Это легко сделать без сварки, используя прочную, но недорогую шпатлевку. Вы даже можете сами покрасить машину.Ремонт ржавчины является обычным явлением на колесных арках и панелях коромысла автомобилей, и в этом видео я покажу правильный и наиболее тщательный способ удаления и ремонта ржавчины. Продукты:
Наполнитель стекла: amzn.to/2zdSA6o
Золотой наполнитель: amzn.to/2xtzWTx
Средство для удаления клея: amzn.to/2zduvfU
Наждачная бумага: amzn.to/2gQph3b
Точечная замазка: …
Как исправить ржавчину дыры на бюджете с помощью стекловолокна — БЕЗ СВАРКИ
Как заделать дыры от ржавчины на панелях кузова вашего автомобиля с помощью стекловолокна.Теперь, прежде чем я перейду к этому, хочу сказать, что это бюджетный ремонт, и при правильном выполнении он может прослужить очень долго. Однако с учетом сказанного, если вы хотите отремонтировать автомобиль должным образом, то этот ремонт не для вас. Это ремонт, при котором его можно выполнить дома, он не требует больших затрат и специальных инструментов, а также позволяет легко очистить ваш автомобиль. Стекловолокно прочное, поэтому даже при использовании …
Как исправить ржавчину на автомобиле без сварки.Удаление ржавчины
Сегодня я покажу, как исправить ржавчину на вашем автомобиле. Краска распылением, удаление ржавчины и ремонт. Ремонт ржавчины на вашем автомобиле очень важен и должен быть сделан, чтобы предотвратить ее распространение. Вы можете починить ржавчину самостоятельно за небольшую плату. Я покажу самый простой и простой способ долговременного ремонта ржавчины. Ваша машина больше не будет ржаветь! Также показаны смешанные краски ➡️ Смотрите, как я делаю подобные вещи каждый день здесь: instagram.com/mad4motors/ Используемые продукты:
Лак аэрозоль-амзн.to / 2ANeEUJ
Грунтовка Aersosol- …
легкий ремонт ржавых отверстий без сварки как сделать
Сегодня в гараже этого парня мы ремонтируем ржавчину без помощи сварщика, используя самый простой способ
с использованием коротких прядей из стекловолокна
и бытовая вощеная бумага легкий ремонт ржавчины без сварного шва, ремонт ржавчины, ржавчина, ремонт ржавчины, сварка, ремонт, как сделать, bondo, diy, отверстие, автомобиль, исправить, без сварки, как восстановить ржавчину на автомобиле, ржавчина, сварка, заплатка, краска, кузов автомобиля ремонт, кузовные работы, панель, без, инструкции, наполнитель кузова, кузов на берегу озера, как, в, нет, сделай сам (хобби), ремонт ржавчины без сварки, ремонт ржавчины на авто, ремонт ржавчины стеклопластиком, ремонт…
Как исправить неструктурную ржавчину без сварки
Как навсегда заделать дыры от ржавчины без сварки. Продукты, использованные в этом видео:
POR15 Краска для ржавчины: amzn.to/2KzzFUR Средство для удаления воска и гречихи: amzn.to/2OOA2hH Ткань из стекловолокна: amzn.to/2vvkW8O Прорезиненная грунтовка: Любой магазин автозапчастей
Как отремонтировать отверстие от ржавчины стекловолокном — без сварки!
Нет сварщика? Без проблем.В этом видео подробно рассказывается, как использовать стеклоткань для ремонта автомобилей. Простое устранение отверстий под ржавчину, сварка не требуется!
Инструменты и материалы:
Большой шлифовальный / шлифовальный станок: Sioux 5290 7-дюймовый вертикальный шлифовальный станок с диском из смолы с зернистостью 36 или 40
Пескоструйный аппарат: Speed Blaster — Gravity Feed Media Blaster
Песок: tractorsupply.com/tsc/product/black-diamond-medium-blasting-abrasives?cm_vc=-10005
Ткань из стекловолокна: стеклоткань марки Bondo # 2
Смола: Смола из стекловолокна Bondo
Зеленый наполнитель: Бондо…
Как исправить ржавые коромысла без сварки
Это оказалось НАМНОГО лучше, чем я ожидал, я, честно говоря, очень впечатлен! Спасибо за поддержку и за просмотр этого видео. Если вам нравится то, что вы видите здесь, нажмите кнопку подписки. Чтобы увидеть более частые публикации, зайдите в Instagram и подпишитесь на @aaroncates.
Делайте покупки на sicgear.com/ и используйте код AARONCATES, чтобы получить скидку 10% на весь ваш заказ.
instagram.com/aaroncates/ * Анки
мобильный.twitter.com/ankimusic
m.facebook.com/ankimusic
soundcloud.com/ankimusic m.soundcloud.com/clarv_official …
Как залатать дыру от ржавчины на автомобиле (без сварки)
Хотя металлическая эпоксидная смола обеспечивает довольно сильную адгезию, она не подходит для использования при ремонте конструкций. Если у вас есть какие-либо вопросы, напишите их в разделе комментариев, и я отвечу вам, если возможно. Спасибо за просмотр! Пожалуйста оцените, оставьте комментарий и подпишитесь! Музыка: 1.Stranger Danger — Фрэнсис Прев (Аудиотека YouTube)
2. Соблазнительница — Фрэнсис Прев (Аудиотека YouTube)
3. Arp Bounce — Geographer (аудиотека YouTube)
4. Маленькое печенье II — Уильям Розати (Аудиотека на YouTube)
Как правильно отремонтировать ржавчину в автомобиле или грузовике (DIY для начинающих)
Удаление и ремонт ржавчины. Ремонт ржавой дыры в автомобиле — это то, что нужно делать быстро, чтобы предотвратить ее распространение. Вы можете легко сделать это дома, потренировавшись, и получить результаты, которые вы видите в этом видео.Я научу вас основам того, каким сварочным аппаратом вы хотите пользоваться и как выполнять сварку, чтобы вы могли приступить к работе. Я отвечаю на такие вопросы, как панели пола сваривать встык или внахлест? Ржавчина часто встречается на колесных арках, боковых панелях, порогах и половицах автомобилей, и в этом видео я показываю правильные и наиболее …
Как восстановить ржавчину на автомобиле без сварки стекловолокном / Коробка Chevy Caprice Vinyl Top Ремонт ржавчины
Посмотрите видео на этой неделе здесь: «Как покрасить салон автомобиля краской SEM Color Coat Dye для пластиковой виниловой кожи CHEVY CAPRICE 74 DONK»
YouTube.com / watch? v = A3JKBeGbnF0 — ~ —
Посетите: spraywaycustoms.com/, чтобы найти новые и бывшие в употреблении пистолеты-распылители и запчасти Ремонт ржавчины верха винила. Завершите пошаговый процесс ремонта проржавевшего участка на автомобиле Chevy Caprice LS B BAWG 1987 года выпуска без сварки с использованием аэрозольной пены и стекловолокна. Это видео предназначено для всех домашних мастеров, которые пытаются сделать это с ограниченным бюджетом, но у которых может не быть доступа к сварщику, у которых есть навыки сварки. Этот…
Как восстановить ржавчину на автомобиле без сварки (все вручную)
Как отремонтировать ржавчину на автомобиле без сварки (все вручную)
Второй канал: YouTube.com / channel / UCnVqOCExMpNiCobJYQi8lrg
Стрим: twitch.tv/chumblesproductions
Twitter: twitter.com/ChumblesP (я подписываюсь на ответ!)
Instagram: instagram.com/chumblesproductions
Дополнительная цель 5000: массовая раздача игр!
Дополнительная цель 50K: Видео ASMR! Amazon.ca Используемые продукты:
amzn.to/32WKGMK — Наждачная бумага с зернистостью 40
amzn.to/30M658K — Наждачная бумага с зернистостью 320
amzn.to/3jIZapg- Наждачная бумага с зернистостью 600
amzn.to/30TCV7Q — Золотое бондо
amzn.to/32VaOYs — Шпатлевка для глазирования
…
Как исправить ржавчину на автомобиле без сварки.Сделай сам
Ржавчина ОСТАНОВЛЕНА!
Сделай сам проект.
Использовали пластырь из смолы и стекловолокна, чтобы закрыть отверстие,
После высыхания стекловолокна нанесла наполнитель из стекловолокна.
Поскольку фиксированная деталь будет покрыта пластиковой накладкой, id не заботилось, насколько она гладкая после шлифовки. только что нанесла грунтовку и Готово!
Я никогда в жизни этого не делал. и я очень доволен результатом.
Действительно дешево … автомобильный бизнес попросит за это в 10 раз больше !!!
Лучший способ ремонта ржавых отверстий без сварки
]]> WBFO]]> сообщает, что более 22 миллионов человек столкнулись с проблемами, связанными с ржавчиной, на своих автомобилях за последние 5 лет.И не сбавляет обороты!
Основная причина такой ситуации — климат и методы обслуживания автомобилей. При высокой влажности климата ремонт автомобилей в Голландии, Пенсильвании и других частях США стал почти нормой. Эта влага вызывает быструю коррозию и, следовательно, опасную ржавчину.
При несвоевременном обращении автомобиль может выйти из строя. Так что отнести свой автомобиль в хорошую мастерскую по ремонту кузовов — самый разумный вариант.
Но что, если вы не хотите использовать сварочную технику для избавления от ржавчины? Есть ли способ обойти это? Что ж, абсолютно да!
Есть несколько методов, которые автомастерские используют для ремонта дырок ржавчины без сварки.Вот два известных метода:
A. Ремонт ржавых отверстий без сварки
Это один из наиболее часто используемых в кузовных мастерских методах для ремонта ржавчины без сварки. Вот процесс, состоящий из шести этапов:
1. Основы
Механик начинает со сбора самого необходимого и проверки соблюдения всех мер безопасности. Автомобиль доставлен в специально отведенное место, где занимаются ремонтом ржавчины. Это довольно открытое место с хорошей вентиляцией.
Механики также надевают маски и перчатки. Затем механики соберут материалы, необходимые для процесса. Это может быть сетка, наполнители, грунтовка и т. Д.
2. Шлифование и шлифование
Процесс начинается с удаления коррозии. Неважно, вырыла ли коррози ямку или об этом, нужно удалить все заржавевшие части. И измельчение — лучший способ добиться этого.
Механики следят за тем, чтобы средства защиты были в идеальном состоянии и были хорошо защищены от ржавчины.Ржавчина, являясь кислым продуктом, может нанести больше вреда, чем ожидалось.
3. Уплотнение влаги
Теперь, поскольку ржавчина удалена, ее нельзя оставлять открытой. Влага может справиться с ситуацией, и ржавчина может образоваться снова.
Таким образом, механики применяют методы защиты от влаги, чтобы предотвратить дальнейшее воздействие влаги.
4. Заплатить отверстие под ржавчину
Здесь идет часть применения сетки и наполнителя для заделки отверстия под ржавчину. Процесс начинается с обрезки панели кузова.Затем накладывается сетка, чтобы залатать поверхность.
Хотя есть несколько способов залатать дыру от ржавчины, это один из самых эффективных методов.
5. Краска
После того, как заплатка высохнет, отшлифуйте поверхность и создайте желаемую гладкую поверхность. Затем раскрасьте его правильным цветовым кодом, чтобы он выглядел как новый автомобиль.
Важным аспектом, который необходимо учитывать, является то, что время, отводимое на высыхание поверхности, должно быть оптимальным. Ведь больше времени, чем обычно, тоже может навредить!
6.Take It Home
Что ж, после того, как краска высохнет, вы можете забрать свой автомобиль!
Но старайтесь избегать всех возбудителей коррозии.
B. Ремонт ржавчины отверстий с помощью стекловолокна
Этот метод является особенным, поскольку не требует какой-либо сварки. Вот все, что вам нужно знать:
1. Сбор припасов
Механики начинают процесс со сбора припасов. Сюда могут входить наждачная бумага, шлифовальный станок, воск, пластиковый контейнер, краска, матирующая ткань из стекловолокна, отвердитель, грунтовка, элементы защитного снаряжения и т. Д.
2.Начните с резки
Как следует из названия, процесс довольно прост. Механики начинают этот процесс с удаления ржавчины.
Процесс включает удаление ржавчины вручную, а также использование сжатого воздуха, шлифовальной машины, струйной обработки и машин.
3. Используйте стекловолокно
После очистки окружающей территории и избавления от удаленной ржавчины начинается процесс нанесения стекловолокна.
При соблюдении всех мер предосторожности механики приступают к работе.Применение стекловолокна требует особой концентрации, поскольку даже небольшое скольжение может вызвать длительное раздражение кожи.
Таким образом, с помощью комбинации методов, включающих использование смолы, контейнера, отвердителя, кисти, матирующей ткани из стекловолокна и малярной ленты.
4. Начало шлифования
Это снова важный шаг, требующий большого количества ручного труда. Механики уделяют этому достаточно времени и следят за тем, чтобы шлифовка прошла должным образом.
5. Обработка Fender
С помощью шлифовального станка и проволочного колеса удаляется грязь.Затем наносится грунтовка и начинается грунтовка.
6. Финишное шлифование и нанесение грунтовки
Снова шлифование становится приоритетным, а пораженный участок разглаживается. На высыхание дается достаточно времени. Таким образом, вероятность обратного эффекта практически равна нулю.
7. Покрасьте
Самое лучшее в процессе — это то, что в любой момент нет места небрежности. Таким образом, процесс остается практически безупречным.
Следуя той же методике, этот шаг снова включает нанесение грунтовки перед покраской.Так что эффект краски переходит на новый уровень.
8. Отполируйте!
После окраски процесс включает влажное шлифование и повторную окраску, если необходимо. А потом механики все это отполировали!
A&G Таможня Ремонт ржавых отверстий без сварки
Таможня A&G работает уже много лет и применяет все доступные эффективные методы, чтобы удовлетворить своих клиентов.
Если есть потребность в ремонте автомобилей в Голландии или любой другой части Пенсильвании, таможня A&G находится на расстоянии одного телефонного звонка от вас.
Позвоните по номеру 215 669 3072, и мы свяжемся с вами раньше, чем вы это узнаете!
Ремонт ржавчины без рецептов сварки
Ремонт ржавчины без рецептов сварки
Люди также искали
Подробнее о «Рецептах ремонта ржавчины без сварки»
РЕМОНТ РЖАВНОГО ПОЛА БЕЗ СВАРКИ — YOUTUBE
2016-03-07 · Так я отремонтировал свою старую ржавую половицу. Это стоило мне менее 20 долларов. Обычно в кузовном цехе используется аппарат для тактовой сварки. Вместо этого я использовал стальные заклепки.Это … Из youtube.com Автор 5t4uRight Просмотры 24K Подробнее »
КАК УДАЛИТЬ РЖАВУ С ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ БЕЗ СВАРКИ — В …
КАК ОТРЕМОНТИРОВАТЬ РЖАВНЫЙ МЕТАЛЛ БЕЗ СВАРКИ | HAGERTY MEDIA
2018-12-13 · Сварка коммутационных панелей с помощью сварочного аппарата с флюсовым сердечником без газовой оболочки — это упражнение в прожиге и ругани — вот и клей. И, возможно, эпоксидная смола сделает шов более устойчивым к ржавчине. Первым делом было вырезать ржавчину… Из хагерти.com Расчетное время чтения 4 мин. Подробнее »
СДЕЛАЙТЕ САМ ПОСТОЯННЫЙ РЕМОНТ ОТ РЖАВИ БЕЗ СВАРКИ …
Вот последовательность ремонта одного из наиболее распространенных способов устранения ржавчины, в котором этот продукт превосходит всех — ржавчины в колесных арках. На самом деле, делать ремонт таким способом лучше, чем пытаться приварить новый металл колеса. Вы когда-нибудь были свидетелями того, как быстро сваренная сталь может ржаветь? Если вы не можете добраться до обратной стороны нового сварного шва, чтобы обработать его, он станет чудо-краской, он заржавеет… From mercedessource.com Расчетное время чтения 4 мин. Подробнее »
КАК ВОССТАНОВИТЬ РЖАВНИК НА ВАШЕМ АВТОМОБИЛЕ БЕЗ СВАРКИ — EASTWOOD
2018-10-04 · Как исправить ржавчину на автомобиле без сварки Опубликовано: 4 октября 2018 г. Автор: MattM Ремонт ржавчины, вероятно, является одной из самых сложных задач в автомобильном мире. Большая часть мира предпочла бы каждый день в течение года заниматься ведром со льдом, прежде чем ремонтировать ржавчину на своем старом драндулете. Однозначно есть время и место для ремонта… Из гаража .eastwood.com Подробнее »
КАК ЗАРЕЗИТЬ ОТВЕРСТИЯ ОТ РЖАВЧИНЫ БЕЗ СВАРКИ — ЛЕГКИЙ ПОШАГОВЫЙ ШАГ …
2021-07-29 · Если вы хотите устранить ржавчину на металле без сварки, вам нужен прочный, как металл, связующий материал. Для этого были разработаны двухкомпонентные эпоксидные смолы. При нанесении на чистую поверхность окончательный ремонт после покраски уже не будет заметен. Помимо эпоксидных смол, вы также можете исправить ржавчину… From waterwelders.com Подробнее »
КАК ВОССТАНОВИТЬ Ржавчину БЕЗ СВАРКИ | HUNKER
Из хункер.com
Присоедините заслонку с зернистостью 60 к угловой шлифовальной машине размером 4,5 дюйма и наденьте защитные очки.
Нажмите на спусковой крючок угловой шлифовальной машины и проведите вращающимся диском с зернистостью 60 по ржавому участку металла. Во время шлифования ржавчины с поверхности металла ржавчина будет обнажена, и есть шанс, что отверстие под ржавчину, которое вам нужно отремонтировать, станет больше.
Протрите отшлифованную поверхность металла чистой тряпкой, чтобы удалить шлифовальную пыль и мусор с поверхности металла.Рекламное объявление.
Тщательно смешайте равные части двухкомпонентной эпоксидной шпатлевки. Вам нужно смешать достаточно двухкомпонентной эпоксидной шпатлевки, чтобы покрыть площадь как минимум в два раза больше, чем площадь ржавчины, которую вам нужно отремонтировать.
Нанесите смешанную двухкомпонентную эпоксидную шпатлевку на участок металла, который необходимо отремонтировать, и нанесите эпоксидную шпатлевку на поверхность металла, надавив на эпоксидную шпатлевку большими и пальцами.
Дайте двухкомпонентной эпоксидной замазке затвердеть в течение времени, указанного в инструкциях по укладке эпоксидной смолы.
Снимите заслонку с зернистостью 60 с 4,5-дюймовой угловой шлифовальной машины и прикрепите заслонку с зернистостью 80 к 4,5-дюймовой угловой шлифовальной машине.
Отшлифуйте застывшую двухкомпонентную эпоксидную шпатлевку с помощью шлифовального круга с зернистостью 80, чтобы смешать ремонт ржавчины с поверхностью металла, чтобы завершить ремонт ржавчины.
Подробнее »
5 простых шагов, как исправить сильную ржавчину на автомобиле без сварки
5 простых шагов, как исправить сильную ржавчину на автомобиле без сварки. Сегодня я собираюсь показать вам, как удалить и восстановить ржавчину на вашем автомобиле, теперь, к сожалению.Обычно ржавчина появляется вокруг нижних частей автомобиля, а также вокруг колесных арок, что происходит во время вождения. Автомобиль, камень взлетает и снимает краску, обнажая необработанный металл, который со временем покрывается ржавчиной. А затем … Из carrepairsathome.com Расчетное время чтения 8 минут Подробнее »
РЕМОНТ ПАНЕЛИ И ПОЛА КАМНЯ ОТ Ржавчины БЕЗ …
Техническая помощь mercedessource — Вы можете сделать это самостоятельно, без хлопот и побочных эффектов сварки! Неконструкционный перманентный ремонт ржавчины можно выполнить без сварки.Фактически, я видел, что сварка вызывает больше проблем, чем решает, особенно если обратная сторона сварных швов не может быть должным образом обработана и покрыта. Следуйте инструкциям, пока я расскажу вам о продуктах и процедурах, которые я буду использовать, чтобы … Из mercedessource.com Расчетное время чтения 5 минут Подробнее »
КАК УСТАНОВИТЬ ПАНЕЛИ КУЗОВА БЕЗ СВАРКИ …
2010-05-01 · Шаг 6 — Клей. Смешайте клей. С помощью пистолета для герметика нанесите тонкую полоску вдоль линии заклепок на корпусе автомобиля и нанесите заплатку.Если клей выдавится, отшлифуйте его позже. После того, как весь клей нанесен и панель встала на место, установите в отверстия заклепки. После высыхания отшлифуйте, загрунтуйте и покрасьте панели для ремонта кузова автомобиля. Из doityourself.com Расчетное время чтения 3 минуты Подробнее »
РОКЕР ПАНЕЛИ И ПОЛЫ ДЛЯ НЕПРЕРЫВНОГО РЕМОНТА ОТ Ржавчины БЕЗ …
11 июля 2017 г. — Техническая помощь mercedessource — Вы можете сделать это самостоятельно, без хлопот и побочных эффектов сварки! Неконструкционный перманентный ремонт ржавчины можно выполнить без сварки.Фактически, я видел, что сварка вызывает больше проблем, чем решает, особенно если обратная сторона сварных швов не может быть должным образом обработана и покрыта. Следуйте инструкциям, пока я расскажу вам о продуктах и процедурах … С сайта pinterest.com Расчетное время чтения 9 минут Подробнее »
АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЕМОНТ — КУЗОВ БИЗНЕС
1998-12-01 · Ремонтная панель обычно выходит за пределы зоны, подверженной ржавчине, на несколько дюймов и более. Идея состоит в том, чтобы удалить действительно плохие участки ржавчины, а затем приварить ремонт ржавчины… Из bodyshopbusiness.com Расчетное время чтения 8 минут Подробнее »
КАК ВОССТАНОВИТЬ РЖАВЧИК НА ВАШЕМ АВТОМОБИЛЕ БЕЗ СВАРКИ. Ржавчина …
Неконструкционный перманентный ремонт ржавчины можно выполнить без сварки. Фактически, я видел, что сварка вызывает больше проблем, чем решает, особенно если обратная сторона сварных швов не может быть должным образом обработана и покрыта. Я расскажу вам о продуктах и процедурах, которые я буду использовать для устранения ржавчины на моем 6.9. Я работаю над ржавыми старыми автомобилями с тех пор, как купил свою первую модель A… От pinterest.com Подробнее »
РЕМОНТ ОТВЕРСТИЙ БЕЗ СВАРКИ — THEMINDFULMUM.COM
Этот материал похож на проволочную сетку, которая будет проходить за отверстием, а затем, когда мы добавляем наш стеклянный наполнитель, который представляет собой многожильный наполнитель из стекловолокна. Когда он меняет цвет на … От themindfulmum.com Подробнее »
РЕМОНТ ПАНЕЛИ И ПОЛА КАМНЯ ОТ НОРМЫ БЕЗ СВАРКИ
Техническая помощь mercedessource — Вы можете сделать это самостоятельно, без хлопот и побочных эффектов сварки! Неконструкционный перманентный ремонт ржавчины можно выполнить без сварки.Фактически, я видел, что сварка вызывает больше проблем, чем решает, особенно если обратная сторона сварных швов не может быть должным образом обработана и покрыта. Следуйте инструкциям, пока я расскажу о продуктах и процедурах, которые я буду использовать для … Из msource.opalstacked.com Подробнее »
РЕМОНТ ПАНЕЛИ И ПОЛА КАМНЯ ОТ Ржавчины БЕЗ …
4 нояб.2019 г. — техническая помощь mercedessource — Вы можете сделать это самостоятельно, без хлопот и побочных эффектов сварки! Неконструкционный перманентный ремонт ржавчины можно выполнить без сварки.Фактически, я видел, что сварка вызывает больше проблем, чем решает, особенно если обратная сторона сварных швов не может быть должным образом обработана и покрыта. Следуйте инструкциям, пока я расскажу вам о продуктах и процедурах … Из in.pinterest.com Подробнее »
РЕМОНТ ПАНЕЛИ И ПОЛА КАМНЯ ОТ Ржавчины БЕЗ …
Неконструкционный перманентный ремонт ржавчины можно выполнить без сварки. Фактически, я видел, что сварка вызывает больше проблем, чем решает, особенно если обратная сторона сварных швов не может быть должным образом обработана и покрыта.Я расскажу о продуктах и процедурах, которые я буду использовать для устранения ржавчины на моем 6.9. Я работаю над ржавыми старыми автомобилями с тех пор, как купил свою первую Ford Model A … От pinterest.co.uk Подробнее »
КАК ВОССТАНОВИТЬ ОТВЕРСТИЯ ОТ РЖАВЧИНЫ НА ВАШЕМ АВТОМОБИЛЕ БЕЗ СВАРКИ …
Как отремонтировать ржавчину на автомобиле без сварки. super_admin1 04 апр, 2021 комментарии отключены. Твитнуть в Twitter Поделиться в Facebook Google+ Pinterest. Привет, люди, сегодня я показываю вам очень простой и надежный способ удалить ржавчину с вашего автомобиля даже в тяжелых случаях с отверстиями.Это не требует сварки, а может быть выполнено с использованием доступных материалов, которые вы можете найти где угодно. Ржавчина … Из richardlee.tips Подробнее »
КАК ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ОТВЕРСТИЕ ОТ Ржавчины БЕЗ СВАРКИ — ФОТО …
2020-07-17 · Ремонт ржавчины автомобиля своими руками как удалить своими руками ремонт ржавой дыры в вашем автомобиле или грузовик ремонт ржавчины на вашем автомобиле без сварки Ремонт дыры в ржавчине в автомобиле 6 ремонт ржавчины на вашем автомобиле без сварки. Автомобиль своими руками, фиксирующий большие ржавые рокер-панели менее чем за 20 долларов, без блестящей сварки.Простые способы исправить дыры от ржавчины на автомобиле с помощью изображений Wikihow. Как исправить отверстия от ржавчины без сварки, прочтите перед началом работы. … Из villageinframe.com Подробнее »
ПРАЙМЕР ДЛЯ РАЗРАБОТКИ РЖАВЧИНЫ | АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОТ Ржавчины, Ржавчины, КУЗОВА АВТО
27 сентября 2020 г. — Продукт на основе растворителя. Термостойкость до 230 ° F. Медленное отверждение: 24-72 часа. Не рекомендуется для непрерывного погружения в воду. SDS И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДАННЫЕ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ С pinterest.ca Подробнее »
КАК ВОССТАНОВИТЬ ОТВЕРСТИЯ ОТ Ржавчины БЕЗ СВАРКИ | ИСТВУД БЛОГ
2018-10-08 · Как отремонтировать отверстия под штифты от ржавчины без сварки Опубликовано: 8 октября 2018 г. Автор: MattM Отверстия под штифты от ржавчины могут появиться на автомобилях даже старше нескольких лет в некоторых случаях.Возможно, у вас нет денег, чтобы заплатить автомастерской за ремонт, или инструментов, чтобы вырезать и приварить новую коммутационную панель. Но есть решения, которые помогут вам легко отремонтировать, и это можно сделать прямо на подъездной дорожке. Ниже мы… От garage.eastwood.com Подробнее »
КАК УСТАНОВИТЬ ЧУГУН БЕЗ СВАРКИ — 3 МЕТОДА И УСИЛИТЕЛЬ; НАПРАВЛЯЮЩИЕ …
См. Также: Как заполнить отверстия в металле без сварки (быстро и легко) Использование пайки для ремонта чугуна с трещинами.Хотя чугун — твердый материал, он склонен к поломкам и трещинам. Еще один эффективный способ устранения трещин без сварки — это пайка. В отличие от традиционной техники сварки, используемой для ремонта металлических изделий, пайка требует минимального … Из waterwelders.com Подробнее »
КАК ИСПРАВИТЬ НЕСТРУКТУАЛЬНУЮ РЖАВУ БЕЗ СВАРКИ — YOUTUBE
2017-05-26 · Как навсегда заделать дыры от ржавчины без сварки. Продукты, использованные в этом видео: POR15 Rust Paint: https: // amzn.to / 2KzzFUR Средство для удаления воска и Греции: https: // amzn … От youtube.com Подробнее »
Вы в настоящее время на диете или просто хотите контролировать питание и ингредиенты своей еды? Подберем рецепты по способу приготовления, питанию, ингредиентам …
Проверить это »
Связанный поиск
Используйте Super Alloy 1 для ремонта стальной двери кузова без коробления —
Ремонт стальной двери кузова без коробления
Панели кузова
обычно изготавливаются из тонких листов стали, что делает автомобиль более легким и экономичным.К сожалению, тонкий алюминий легко проколоть, а также легко покоробится в процессе ремонта. Для этого ремонта мы используем низкотемпературный припой Super Alloy 1, чтобы заполнить небольшое отверстие в стальной панели кузова автомобиля.
Как видите, мы уже предварительно очистили стальную панель кузова автомобиля с помощью проволочного колеса, удалив все загрязнения и окисления. Этот начальный шаг важен для обеспечения надлежащего сцепления присадочного стержня с основным металлом.
Чтобы начать ремонт кузова автомобиля, окуните конец присадочного стержня в жидкий флюс и нанесите флюс на рабочую зону.Держите флакон с флюсом близко, так как вы будете повторно наносить его на протяжении всего ремонта кузова.
Тонкая сталь требует очень небольшого предварительного нагрева, поэтому широкий нагрев панели кузова автомобиля с помощью горелки постепенно приведет основной металл к надлежащей рабочей температуре. Флюс Super Alloy 1 меняет цвет с медового на коричневый, когда стальная панель кузова автомобиля достигает 350 ° F, что указывает на то, что пора добавить наполнитель.
В этом видео кузовного ремонта демонстрируется техника лужения.Лужение — это процесс покрытия одного металла тонким слоем мягкого припоя, и это один из многих методов, для которых Super Alloy 1 идеально подходит.
Примечание: Super Alloy 1 может не прилипать к стальной панели кузова автомобиля, если металл слишком горячий. В этом случае отодвиньте резак и продолжайте тереть стержнем по поверхности металла, пока сталь не начнет остывать до нужной температуры плавления.
Когда Super Alloy 1 начинает прилипать к основному металлу, вы начинаете видеть тонкий слой припоя при затвердевании.Создавайте эти слои, пока не будет заполнено все отверстие, затем отшлифуйте готовый припой и подготовьте панель корпуса к покраске.
Демонстрируется вторая техника ремонта кузова автомобиля — нагрев стержня до пластичного или мягкого состояния. Диапазон пластичности — это когда припой не является ни твердым, ни жидким. На этом этапе можно намотать стержень на себя и протолкнуть его через отверстие, чтобы заполнить зазор. Конечно, вы всегда можете использовать опорную пластину, чтобы припой не провалился, но это видео демонстрирует, как перекрыть большое отверстие без опорной пластины.
Примечание : При использовании продуктов Muggy Weld соблюдайте все рекомендации AWS по безопасности и охране здоровья.
[Youtube Review] [ChrisFix] Как восстановить ржавчину на автомобиле без сварки (специальные инструменты не требуются)
(рекомендуется) Популярные видеоролики: [ChrisFix] Как восстановить ржавчину на автомобиле без сварки (специальные инструменты не требуются)
На этот раз я рассмотрю популярные видео на YouTube.
В наши дни, даже если это хорошо смотреть на YouTube, иногда люди пропускают его или не смотрят, если он слишком длинный.
Когда вы смотрите Youtube, вы сначала прокручиваете и читаете комментарии?
Чтобы сэкономить ваше рабочее время, почему бы вам сначала не проверить забавное содержание, резюме и комментарии к популярным видео YouTube и не посмотреть YouTube?
(рекомендуется) Популярные видеоролики: [ChrisFix] Как восстановить ржавчину на автомобиле без сварки (специальные инструменты не требуются)
https: // www.youtube.com/watch?v=n4vusY2-rkQ
Playtime Комментарии: [ChrisFix] Как восстановить ржавчину на автомобиле без сварки (без специальных инструментов)
Ma *******:
1:09 этот переход, плавный asf
Fi ****************:
0:37 «Эта машина десятки лет принадлежит моей семье!»
Продолжает просто отрывать части автомобиля через 20 секунд
эр ******:
Отличное видео, спасибо Крису! В 11:40 ваше отражение показывает, что вы носите серьезный противогаз, а не маленькую маску N95, которую вы показываете в своем списке «вот все, что вам нужно».:)
Be **************:
10:50 эта доска будет преследовать мои мечты
Лучшие комментарии: [ChrisFix] Как восстановить ржавчину на автомобиле без сварки (без специальных инструментов)
Co ************:
братан ты только что заработал нового подписчика!
Je **:
Исправление Криса: вам понадобится несколько слоев шпатлевки и краска с прозрачным покрытием. 5 минутная поделка: РАМЕН.
Гу ************:
Я просмотрел это видео 5 раз, но до сих пор не отремонтировал дыры от ржавчины
Lo *************:
ОМГ, ОН ВОЛШЕБНЫЙ ЧЕЛОВЕК. ПОЗВОНИТЕ ОТДЕЛЕНИЮ ТАЛАНТОВ
Jo *************:
Отличная инструкция, без лишнего шума или громкой музыки, детей, кошек или собак, которые мешают. Никаких разговоров на боковой панели или историй о вашей жизни в нем. Желаю, чтобы больше инструкций видз были такими!
ли **********:
Почему я смотрю это? У меня даже нет машины
ut ***************:
Любимая часть — это то, как он тренирует свои руки для точного общения во время уроков ChrisFix.Он не просто бросает факты в зрителя, но объясняет, почему вещи должны или не должны осуществляться определенным образом, опираясь на объяснения здравого смысла, которые избавляют вас от усердного изучения. Он мастер презентаций, вовлекая зрителей и давая им возможность «попробовать». Он полон энтузиазма 24/7.
Кн *******:
Невероятные инструкции и действительно профессиональное редактирование и письмо. Я хотел, чтобы остальные участники YouTube понимали важность подготовки.
LA ****:
Карантин заставляет меня починить старую школу, следуя вашим рекомендациям
Pl *****:
«это наш семейный фургон, которым мы владели с тех пор, как он новый, мы много ездили на нем, и он оставил нам много прекрасных воспоминаний»
* Отрывает огромные части тела »
Ma *******:
Я профессиональный телохранитель, и это видео отлично подходит для новичков, чтобы решить небольшую проблему с ржавчиной. Вы можете пойти в Walmart, купить дешевые расходные материалы — это полезное хобби.это видео и процедура очень адекватны.
Wi **********:
Папа Криса: «Крис, черт возьми, почему ты коснулся фургона?»
Этот парень прекрасно говорит по-английски, я понимаю каждое его слово, как никто.Я из Мексики, и этот парень потрясающе объясняет. Громкость достаточно громкая, говорит быстро, но очень четко. Ух ты! Поздравляю мистера Криса. Не говоря уже о хороших советах по ремонту, конечно. Я в шоке.
IR ********:
Неправильно сделал. Вы должны использовать лапшу рамэн в качестве наполнителя.
Чт *******:
Прошло почти 3 года, когда это было размещено, ремонт все еще проводится?
Ma *******:
У этого чувака есть яйца, которые нам всем нужны в гараже
Кому ******:
Никто:
Крис: Привет, ребята !! Сегодня мы собираемся построить автомобиль с помощью основных домашних инструментов.
ва ************:
Еще один совет: когда вы начинаете рисовать, вы можете намочить участок, чтобы пыль с земли не попала на краску
Pe *********:
Вау, не могу дождаться, чтобы сделать это с моей проектной машиной !!! Это будет очень полезно, и это будет отличный опыт обучения! Спасибо за видео.
Сделать *********:
Этикетка «Soapy Wooder» Ты лучший. Продолжайте снимать эти невероятные видеоролики!
по ******:
Святая корова…. каждый раз, когда я смотрел видео ChrisFix …. Я просто поражен …. потому что я тоже могу это делать … Это один плохой чувак!
Тел. ***:
Имеет угловые шлифовальные машины, сверла и шлифовальные инструменты с электроприводом, делает все вручную, просто чтобы дать нам опыт. Теперь это честная работа … Awesome vids man
Al ***********:
Следующее видео Chrisfix: Как построить свой собственный автомобиль (СУПЕР ЛЕГКАЯ ВЕРСИЯ)
Пу *********:
По профессии я техник по кузовам, и должен отдать вам должное, человек, вы проделали довольно хорошую работу.Пара советов, если вы хотите, при выборе этой линии кузова колесной арки используйте карандаш номер 2 и какую-нибудь направляющую, чтобы нарисовать центральную линию арки, затем используйте малярный скотч, чтобы замаскировать линию на одной плоскости, скажем, верх панели, затем отшлифуйте лицо, повторите для противоположной стороны, это сделает линию вашей колесной арки действительно резкой, тогда вам просто нужно отшлифовать ее до нужной мягкости, я обнаружил, что это действительно помогает, мне очень понравились видео, которые мужчина держит это вверх!
Al *********:
Крис: Это мой семейный минивэн, он у нас с тех пор, как он новый, и он нам очень нравится.
Также Крис: Отламывает кусок рукой
Te ********:
Крис — современный волшебник, обучающий нас методам защиты от искусства ржавчины!
Fi *:
Кузовные мастерские НЕНАВИЖУ его!
jo *********:
Надеюсь, я запомню этот фокус с горячей водой и прозрачным слоем на всю оставшуюся жизнь
Br ************:
ржавчина? Вы имеете в виду естественное снижение веса?
Ma *********:
Я починил много ведер ржавчины, когда был подростком, даже пошел в класс BOCES, чтобы научиться это делать. Ваше видео потрясающее. Особенность кузовных работ в том, что всегда можно узнать что-то новое. Хорошая работа, спасибо.
Ri **********:
Моя девушка думала, что я полный идиот, чтобы даже попытаться это сделать.
Тогда я сделал это. И результаты были потрясающими. ChrisFix исправил мои отношения
Аз *********:
Крис действительно лучший гид, когда дело касается автомобилей, он ничего не может сделать.
га *****:
Мы с отцом владели мастерской по ремонту кузовов в полосе ржавчины Канады (Новая Шотландия).Ремонт ржавчины был большой частью нашего бизнеса. Обычно мы вырезали ржавые участки и вваривали новые металлические секции. Ремонт, который вы сделали, хорош с точки зрения DIY, потому что у большинства людей нет оборудования или опыта для выполнения каких-либо сварочных работ. Наполнитель на основе стекловолокна является водонепроницаемым и солеустойчивым, поэтому он обеспечивает хорошую основу для бондо. Это не будет длиться так долго, как профессиональный ремонт, но должно длиться разумное время. Спасибо за видео!
[ChrisFix] Мы собрали комментарии о популярных видео и рассмотрели их в целом, включая время воспроизведения и порядок популярности.
Это хорошее видео или канал, но если вам грустно из-за того, что он слишком длинный, оставьте, пожалуйста, канал YouTube или ссылку на видео, и я опубликую его в этом блоге.
Можно ли починить ржавчину на автомобиле без сварки
Окисление железа известно как коррозия. Более распространенный термин — ржавчина. Это термин, который большинство из нас использует, говоря о коррозии. Одна из основных причин, по которой большинство из нас так знакомы с этим термином, заключается в том, что он часто случается с автомобилями, что весьма прискорбно.Как только железо начинает разъедать, остановить его довольно сложно, а ремонтировать дорого. Обычно для такого вида ремонта механики любят использовать сварку. Однако отремонтировать ржавчину на автомобиле можно и без сварки.
Как? Вот почему я пишу эту статью, чтобы попытаться помочь людям избавиться от необходимости в сварке, потому что это навык, который необходимо освоить. Это не то, что может сделать каждый. Нужны правильные инструменты, что тоже является проблемой.
Но не беспокойтесь, есть несколько способов исправить коррозию в вашем автомобиле.Надеюсь, что хотя бы один из этих методов сработает в вашей ситуации.
Убедитесь, что у вас есть подходящие инструменты
Источник изображения: unsplash.com
Для любого вида обслуживания транспортного средства вам понадобится набор инструментов, поэтому у вас, вероятно, будет большинство из этих предметов, которые я собираюсь перечислить ниже. Вместо того, чтобы покупать сварочную горелку и плоскогубцы для устранения ржавчины, вы можете просто использовать инструменты, которые у вас уже есть.
Во-первых, вы должны убедиться, что у вас есть правильный тип наждачной бумаги, потому что вы будете использовать ее для удаления слоя отделки и краски.На всякий случай у вас должны получиться как грубая, так и мелкая зернистость 40.
Вам понадобится химикат для удаления ржавчины, который можно найти в ближайшем хозяйственном магазине или на заправке. WD-40 большую часть времени отлично защищает от коррозии. Если вы не планируете ходить по магазинам, попробуйте использовать белый уксус. Смешайте белый уксус с солью и пищевой содой. Это может оказаться отличным средством от коррозии.
Далее, необходимо защитное снаряжение. Перчатки, средства защиты глаз и, самое главное, респиратор от пыли.Частицы окисленного железа могут быть очень опасными при попадании в легкие.
Молоток, шпатлевка, краска, малярный скотч и некоторые другие предметы первой необходимости.
Удалить ржавчину
Как только вы убедитесь, что у вас есть все необходимые инструменты, снаряжение и оборудование, пора приступить к работе над автомобилем. Первое, что вам нужно сделать, это удалить коррозию с вашего автомобиля. Это займет некоторое время, поэтому не торопитесь, иначе вы можете нанести больше повреждений, чем нужно.
Во-первых, возьмите средство для удаления коррозии по вашему выбору.Будь то WD-40, какое-то другое химическое вещество или самодельный раствор, не имеет значения. Начните распылять его или выливать на проржавевший участок и возьмите наждачную бумагу. Используйте 60 или 80 great и медленно начните чистку, прилагая достаточное давление. Естественно, если вы не замечаете никакого прогресса, вы можете добавить еще немного давления.
Имейте в виду, что шлифовка не сделает ее идеальной. Может еще остаться немного ржавчины, поэтому, если вы хотите, чтобы это было сделано идеально, может быть лучше прибегнуть к сварочному оборудованию или услугам, чтобы исправить это для вас, как это предлагает Welding.com.au.
Получить наполнитель кузова
Источник изображения: unsplash.com
Как только большая часть коррозии исчезнет, пора начинать засыпку участка. Но, прежде чем вы начнете заполнять все трещины и отверстия шпатлевкой, неплохо было бы немного отшлифовать более мелкой зернистостью. Несколько минут с зернистостью 600 сделают свою работу. Также немного постучите молотком, потому что вы хотите, чтобы поверхность была более плоской. Это немного упростит вам процесс.
Добавьте несколько слоев наполнителя для тела (тщательно перемешанного) и убедитесь, что он равномерно распределен повсюду. Он должен быть максимально плоским и гладким. Он должен выглядеть максимально оригинально, правда? Оставьте на несколько часов, а затем возьмите грубую наждачную бумагу и слегка разглаживайте. Как только он станет достаточно гладким, вы можете нанести последние штрихи с зернистостью 240 или 600.
После того, как вы закончите сглаживание, пора очистить область, чтобы подготовить ее к нанесению слоя краски.Тщательно смойте 99% -ным изопропиловым спиртом. 95% алкоголя или меньше тоже подойдет, не беспокойтесь. Вам просто понадобится спирт, чтобы поддерживать чистоту.
Нанести краску
Источник изображения: unsplash.com
Самая сложная часть этого процесса уже сделана, и все, что осталось, — это нанести краску. Очевидно, что для равномерного нанесения краски вам понадобится аэрозольная краска. Имейте в виду, что важно убедиться, что вы выбрали правильный цвет, иначе вся заштрихованная область будет выглядеть нечеткой. Проверьте руководство по эксплуатации вашего автомобиля и узнайте, какой именно цвет.
Теперь, когда у вас есть краска нужного цвета, нанесите грунтовку и начинайте распыление. Двух-трех слоев краски должно быть более чем достаточно, но нужно действовать медленно и осторожно. Одна ошибка — и результат может быть совсем некрасивым.
Конечно, если вам неудобно наносить лакокрасочное покрытие самостоятельно, вы всегда можете обратиться к профессионалам, которые сделают это за вас. Поскольку это такая небольшая площадь, это будет совсем не дорого.
Как видите, отремонтировать ржавчину на автомобиле без сварки более чем возможно.Однако стоит ли вам это делать? Что ж, я не уверен, что это лучший вариант. Вы можете совершить массу ошибок, что приведет к неудовлетворительному результату. Вероятно, лучше всего просто купить сварочный аппарат и устранить ржавчину сваркой. Я знаю, что шестерня может быть дорогостоящей, но вы, по крайней мере, сможете легко отремонтировать любую ржавчину в будущем. Или всегда есть возможность обратиться к профессионалам.
Диагностика и настройка краскопульта — вопросы более чем актуальные, поскольку набор несложных, в общем-то, операций позволяет значительно повысить производительность и экономичность окраски.
Существуют три простых теста, позволяющих провести диагностику и настройку краскопульта:
тест на качество распыления;
тест на правильность формы отпечатка факела;
тест на равномерность распределения краски в факеле.
Тест краскопульта на качество распыления
Быстро проведите краскопультом в режиме распыления краски вдоль поверхности на постоянном и рекомендованном для данного типа воздушной головки расстоянии. Изучите размер капель в полученной окрашенной полосе. Не пытайтесь добиться очень мелких капель одинакового размера. Помните, что размер капель зависит как от силы атомизации (которая напрямую связана с давлением воздуха, подаваемого на распыление), так и от степени перетира пигмента. Равномерное распределение по отпечатку более мелких, чем остальные, капель можно считать нормальным. Также нормально, когда от центра отпечатка к верхней и нижней части окрашенной полосы размер капель факела слегка уменьшается. Помните, что следует использовать минимально необходимое давление воздуха для достижения нужной степени распыления материала. Чрезмерно большое давление приведет к потерям краски, большему загрязнению окрасочной камеры, к так называемому «сухому окрашиванию» и в результате — к низкому качеству окраски.
Проверка формы отпечатка факела
Держите краскопульт неподвижно на расстоянии 15-20 см от тестовой поверхности.
«Включите» его приблизительно на 1 секунду — до тех пор, пока на поверхности не появится хорошо очерченный отпечаток факела. Исследуйте отпечаток на наличие выступов и впадин, которые могут привести к неравномерному окрашиванию. Внимательно изучите верхнюю и нижнюю части отпечатка: в условиях чрезмерной подачи материала здесь будет наблюдаться разбрызгивание краски. Возможные варианты неправильной формы факела и рекомендации по их устранению можно представить в виде таблицы . Помните, что в большинстве случаев причиной неправильной формы факела является не повреждение воздушной головки краскораспылителя или дюзы, а несбалансированное соотношение подачи воздуха и краски. В частности, факел с краской низкой вязкости и низким содержанием сухого остатка всегда легче, чем высоковязкий материал с высоким сухим остатком, растекается от центра и образует «гантелевидный» профиль. Решением проблем такого рода может служить уменьшение подачи воздуха для формирования факела соответствующим регулятором краскопульта. Однако лучший вариант в этом случае — общее уменьшение давления на входе в краскопульт.
Второй момент, о котором не стоит забывать при настройке краскопульта — это влияние переизбытка подачи краски на неправильную форму факела. Интересной особенностью здесь является следующее: в краскопультах конвенционального типа чрезмерная подача краски проявляется в излишней концентрации материала в центральной части отпечатка факела, тогда как для краскопультов типа НVLP и LVLP (например, с технологией распыления Trans-Теch от DeVILBISS) при чрезмерной подаче, материал стремится сконцентрироваться по краям факела. На форму факела критически влияет повреждение и загрязнение воздушной головки и сопла. Особое внимание здесь следует уделять чистоте и качеству внешней поверхности материального сопла и внутренней поверхности центрального отверстия воздушной головки краскопульта. Повреждение и загрязнение вызывают здесь критическую деформацию воздушной струи атомизации, что проявляется в образовании «бананообразного» и «грушевидного» профилей.
Проверка равномерности распределения краски в факеле
Разверните воздушную головку краскопульта или весь краскопульт так, чтобы отпечаток факела стал горизонтальным. Расположите краскопульт на рекомендованном расстоянии от тестовой поверхности и распыляйте материал до тех пор, пока краска не начнет стекать вниз под действием силы тяжести в виде ручейков. Наблюдение за относительной скоростью течения ручейков и расстоянием между ними помогает сделать вывод о равномерности или неравномерности распределения краски в факеле. В общем случае для качественной и эффективной окраски необходимо равномерное распределение материала в факеле или распределение с незначительной концентрацией в его центральной части. Однако следует помнить, что существуют воздушные головки, специально спроектированные для распыления материала с высокой концентрацией в центре факела. Безусловно, настройка краскопульта не является единственным средством повышения производительности и эффективности окраски. В частности, очень важен подбор соответствующего типа воздушной головки краскопульта.
Методика настройки краскопульта
1.Убедитесь, что игла, воздушная головка и сопло одного типо-размера и они соответствуют типу напыляемого материала 2.Закрепите вертикально лист бумаги размером 50х50 см 3.Установите давление воздуха в соответствии с инструкцией для данной модели пистолета 4.Соблюдая расстояние от пистолета до окрашиваемой поверхности, указанное в инструкции для данной модели, не двигая пистолетом, произведите напыление с целью определения формы и размеров факела 5.Сделав вертикальный тест, поверните воздушную головку на 90° и проведите горизонтальный тест, напыляя краску таким же образом, как и при вертикальном тесте, но до появления подтёков. Это позволит определить равномерность распределения краски по пятну факела.
Факел отрегулирован правильно
1.Вертикально и горизонтально симметричное пятно 2.Ширина и высота пятна соответствует инструкции для данной модели 3.Равномерно распределение краски по всей площади пятна
Факел в виде полумесяца
1.Загрязнено или повреждено сопло 2.Загрязнено или повреждено центральное отверстие воздушной головки 3.Загрязнены или повреждены боковые отверстия воздушной головки
Факел в виде восьмёрки
1.Высокое давление воздуха при малой подаче краски 2.Очень жидкая краска
Факел прерывистый
1.Попадание воздуха в кагалы, подающие краску 2.Мало краски в бачке 3.Засорено вентиляционное отверстие в бачке
Факел в виде капли
1.Неправильное расположение пистолета относительно открашиваемой поверхности 2.Загрязнено или повреждено сопло 3.Загрязнена или повреждена воздушная капля
Факел в виде широкого эллипса
1.Большая подача краски при низком давлении 2.Очень густая краска
5. Сделав вертикальный тест, поверните воздушную головку на 90° и проведите горизонтальный тест, напыляя краску таким же образом, как и при вертикальном тесте, но до появления подтеков. Это позволит определить равномерность распределения краски по пятну факела.
Факел отрегулирован правильно
— Давление воздуха ниже нормы — Подача краски выше нормы — Вязкость краски выше нормы (густая краска)
— Давление воздуха выше нормы — Подача краски ниже нормы (жидкая краска)
См. также:
Рабочее давление компрессора, регулировка давления компрессора
Рабочее давление компрессора – одна из основных характеристик, которые надо учитывать при выборе агрегата. От этого параметра зависит, с какой силой компрессор сжимает газ.
Из школьной физики мы все помним, что газ после сжатия пытается вернуться в прежнее состояние. Это свойство используется для питания всех пневмоинструментов.
Кроме того, сжатый газ занимает меньше места, поэтому так его удобнее хранить. В некоторых случаях газ (например, метан) изменяет свои свойства при сжатии, поэтому может использоваться только в таком виде.
Чем выше давление, тем сильнее газ стремится к расширению. Проще говоря, мы получаем более сильный поток воздуха. У разных инструментов отличаются требования к рабочему давлению. Как слишком слабый, так и слишком сильный поток воздуха приведет к неправильной работе пневмоинструмента. Более того, возрастает риск поломки оборудования. Поэтому важно правильно подобрать компрессор с подходящим рабочим давлением.
Итак, мы видим, что рабочее давление компрессора определяет сферу его применения.
Давление в компрессорах чаще всего измеряется в Паскалях (Па), барах (бар) или атмосферах (атм).
Эти единицы измерения соотносятся следующим образом:
1 бар = 0,987 атм = 0,1 Мпа
Все компрессоры можно разделить на несколько групп в зависимости от их максимального рабочего давления:
от 0,25 бар – компрессор низкого давления. Преимущественно используется на производстве для транспортировки жидкостей и сыпучих веществ. Также применяется в вентиляционных и водоочистительных системах.
от 6 бар – стандартный компрессор, подходит для большинства типов работ с различными инструментами. Широко применяются как в быту, так и в производстве.
от 100 бар – компрессор высокого давления. Чаще всего используется заправки газом различных баллонов: для дайвинга, для пейнтбола и т.д.
Помните, что рабочее давление всегда указывается на выходе из компрессора. По ходу движения в пневмосети давление постепенно падает. Это особенно заметно в длинной пневмосети с большим числом местных сопротивлений (клапанов, изгибов и т.п.). Кроме того, всегда есть риск небольшой утечки. В итоге, до потребителя дойдет сжатый воздух меньшего давления.
Чтобы компенсировать потерю воздуха требуется небольшой запас давления на выходе. Однако правильно подобрать нужный запас на самом компрессоре тяжело, особенно в случае с длинной пневмосетью. Гораздо удобнее сбрасывать излишек давления перед потребителем. Для этого используется регулятор давления, который работает автоматически.
Также помните, что каждый дополнительный бар давления повышает расход энергии минимум на 7%.
По этой причине не стоит повышать давление больше, чем необходимо.
Сравнительные данные потребления пневмоинструмента:
Компрессорные установки Ремеза типа СБ4/С-50.LВ30 и др. – это устройства, предназначенные для сжатия воздушной среды, необходимой в качестве источника энергии множеству инструментов, а также для иной аппаратуры. Современные компрессоры способны предварительно очищать воздух от крупных частиц, пыли и избыточной влажности, после чего производить сжатие, а затем и охлаждение среды. Эти процессы необходимы для того, чтобы готовый продукт мог быть использован в любой из отраслей, имеющей потребность в воздухе под давлением.
Одним из важнейших показателей компрессорной установки является рабочее давление компрессора. То есть давление воздуха, которое компрессор создает в ресивере и постоянно его поддерживает. Для компрессорной установки СБ4/С-50.LВ30 рабочее давление составляет 1,0 МПа (10,0 кг/см2). Особенностью поршневых компрессоров является то, что они не могут быть эксплуатированы круглыми сутками – сумма кратковременной работы может быть от 4 до 10 часов за рабочий день, в зависимости от класса машины. Этот фактор нужно обязательно учитывать при выборе оборудования. Так же не стоит забывать о том, что максимальное рабочее давление воздуха в ресивере должно превышать суммарную потребность этого воздуха из-за возможных потерь давления на линии трубопроводов, доставляющих воздух до места потребления. Причиной этого могут быть: диаметр трубопровода – чем меньше диаметр, тем риск падения давления возрастает, множество препятствий на пути следования воздуха, такие как, частые углы, повороты, лабиринты запорной арматуры. Также причиной может стать загрязненность на линии и фильтрующих элементов.
Все компрессоры работают по одной общей схеме. Набрав необходимое количество воздуха в ресивер, компрессор, управляемый автоматикой, прекращает нагнетание. Электродвигатель не получает питание и прекращает вращение, тем самым не приводя в движение поршни компрессора. Как только давление в ресивере достигает минимального установленного значения, компрессор вновь запускается и восполняет расход воздуха. Своевременное отключение и пуск компрессора контролируется устройством, называемым прессостат. Он и прерывает электроцепь, питающую двигатель. Процесс нагнетания до максимума продолжается 6-10 минут. Разница между максимальным и минимальным давлением обычно уже настроена заводом производителем, как правило, эта разница составляет 2 бар. Однако также возможна и самостоятельная регулировка давления компрессора, при этом коррекции подаются оба давления – наивысшее и наименьшее, но только в понижающую сторону.
В основе принципа действия реле давления (прессостата) лежит сопротивление двух сил – давление газов на мембрану и упругость пружины. Для того, чтобы отрегулировать рабочее давление, необходимо снять крышку прессостата, под ней находятся регуляторы в виде резьбовых болтов, рядом имеются указатели направления стороны, в которую следует подкручивать регуляторы, сжимая или разжимая пружину. Так же рядом располагается подобный болт – регулятор разницы между максимальным и минимальным давлением.
На входе в емкость имеется клапан, он не позволяет сжатому воздуху вырываться обратным путем во время прекращения работы компрессора, называется он обратным клапаном. Благодаря 50ти литровой герметичной емкости и системы клапанного запора воздух на выходе из компрессора исключает пульсацию и имеет постоянное рабочее давление на выходе.
Регулировка давления компрессора возможна также и на выходе из ресивера или непосредственно перед потребителем воздуха. Причем такой способ намного удобнее и эффективнее. Возможно это благодаря устройству – редукционному клапану или, как его называют упрощенно, редуктору. Происходит это следующим образом. В редуктор поступает сжатый воздух из ресивера компрессора, поступающее давление это максимальное рабочее давление, которое нужно адаптировать под потребляемое оборудование. К примеру, это может быть покрасочный пистолет или отбойный молоток. Выходит из редуктора тот же воздух но с давлением, точно выставленным оператором. Редукторы оборудованы манометром, что позволяет создавать максимально приближенное к требуемому давлению потребителя, а также наглядно наблюдать и контролировать возможные перепады или недостатки компрессии. Диапазон работы у всех редукторов разный и зависит от возможностей компрессора, на котором он установлен. Некоторые регуляторы имеют систему сброса избыточного давления со стороны линии потребления.
Встретить регулирующие редукторы можно везде, где применяется энергия сжатой среды для обеспечения различным давлением множество производственных участков. К тому же, редуктор поддерживает заданное давление на всей линии магистрали пневматической системы, предохраняя оборудование и пневмоинструмент от разрушения, вызванного избыточным давлением.
Краскопульты электрические. Рейтинг электрических краскопультов – лучшие воздушные и безвоздушные модели
11 лучших электрических краскопультов — Рейтинг 2018 (топ 11)
Отечественные и зарубежные производители предлагают широкий ассортимент электрических краскораспылителей с различными и схожими техническими характеристиками. На продукции какого бренда остановить выбор и какую именно модель приобрести? Статья, подготовленная с учетом практического опыта покупателей и их отзывов, поможет подобрать краскопульт с учетом сильных и слабых сторон инструмента.
Электрический краскопульт какой фирмы выбрать
Конструкция краскораспылителей не отличается большой сложностью и основная часть производителей электроинструмента включила оборудование в свой ассортимент. Их выпускают компании с мировым именем, зарекомендовавшие себя на рынке электроинструмента десятки лет назад, и молодые производители, которые начали свою деятельность уже в новом тысячелетии.
Рекомендуем ознакомиться с перечнем наиболее популярных в России марок электрических краскораспылителей, сформированным в порядке убывания интереса к торговой марке:
1. Bosch
2. Sturm
3. Зубр
4. Калибр
5. Энергомаш
6. Спец
Интерес у российских потребителей вызывает инструмент как зарубежных, так и отечественных марок. Но, несмотря на принадлежность бренда, большая часть инструмента производится на территориях стран Восточной Азии, в основном в КНР.
Рекомендации:
Лучшие электрические воздушные краскопульты с диаметром сопла от 2,6 до 3 мм
Лакокрасочный материал в воздушных моделях подается самотеком и распыляется благодаря давлению воздуха. При этом покрытие ложится на поверхность тонким слоем, обеспечивая высокое качество работ. Недостаток – низкий коэффициент переноса ЛКМ. Для наиболее мелких частиц воздушная масса является препятствием на пути к окрашиваемой поверхности. Облако из наимельчайших частиц усложняет процесс окрашивания, снижая видимость и точность распределения материала.
Bosch PFS 55
Инструмент предназначен для ручного распыления жидкости на поверхности небольшой и средней площади. Используется при работе с эмалями, лессирующими красками, лаками для автомобилей, а также защищающими древесину средствами на основе растворителей и воды. Непригоден для работы с дисперсионными и латексными красками.
Мощность распылителя – 0,28 кВт, диаметр сопла – 3 мм. Регулировка подачи распыления краски: вертикально, горизонтально, точкой. Допустимая вязкость используемого рабочего материала – 35 Din.
Основные достоинства краскопульта, отмеченные покупателями в отзывах:
Прост в использовании, ровный факел при любых положениях инструмента;
Эргономичность;
Отсутствие шлангов;
Удобная регулировка подачи краски на ручке;
Длительный ресурс службы.
Недостатки:
Довольно шумный в работе;
Небольшая мощность воздушного потока.
Sturm SG9660B
Инструмент оборудован коллекторным двигателем с турбиной (HVLP технология, при которой в устройстве расходуется повышенное количество воздуха при относительно небольшом давлении). Используя воздух низкого давления, устройство захватывает меньше частиц пыли, находящихся в воздухе, что сказывается на качестве покраски. Диаметр сопла равен 2,6 мм. Мощность – 0,6 кВт, производительность – 1,1 л/мин. Предназначен для краски и жидкостей с максимальной вязкостью 50 Din.
В отзывах потребители отметили достоинства оборудования:
Хорошее качество распыления – без подтеков и капель;
Высокая производительность;
Небольшой вес;
Вместительный бачок;
Удобная регулировка подачи ЛКМ на внешней стороне рабочей рукоятки;
Складная конструкция удобна при хранении.
Недостатки:
Коротковат шланг;
Неудобно расположена кнопка включения.
Калибр МАСТЕР ЭКРП-350/2,6
Предназначен для распыления красок, лаков и жидкостей с максимальной вязкостью 40 Din. Бачок объемом 0,8 л имеет нижнее расположение. Диаметр сопла 2,6 мм, мощность 0,35 кВт. Производительность – 0,28 л/мин. Виды факела: круглый (точечный) и плоский (горизонтальный и вертикальный).
Удобная рабочая рукоять с прорезиненным покрытием;
Незначительный уровень шума;
Возможность окраски потолка и других аналогичных по расположению поверхностей;
Удобно промывать после завершения работы.
Недостатки:
Поролоновая прокладка довольно быстро выходит из строя, но дополнительная прокладка в комплектации отсутствует;
Недостаточная длина сетевого шнура (2,5 м).
Энергомаш КП-9660Р
Инструмент рассчитан на работу с краской, максимальная вязкость которой 50 Din. Способ распыления – HVLP. Мощность устройства – 0,6 кВт, производительность – 1,1 л/мин, диаметр сопла 2,6 мм. Воздушный фильтр устройства легко очищается от засоров, так как имеет легкий доступ.
Потребители отметили положительные стороны устройства:
Невысокая цена;
Равномерное распыление и хорошее качество покраски;
Фильтрующий элемент, расположенный внутри корпуса, почти не забивается, легко промывается;
Возможна окраска потолка при положении краскопульта под углом 45°;
Спусковой рычаг удобно расположен, что позволяет пользоваться инструментом одной рукой;
В комплектацию включен ремень для переноски.
Недостатки:
Нет регулировки на минимальное распыление краски;
Регулятор факела нуждается в периодической чистке, так как на нем нарастает слой краски во время работы.
Лучшие электрические воздушные краскопульты с диаметром сопла 1,8 мм
Зубр МАСТЕР КПЭ-350
Предназначен для распыления красок с максимальной вязкостью 60 Din: латексных, на водной основе, а также лаков, олифы и морилки. Вертикальное и горизонтальное распыление задается изменением положения сопла. Система HVLP обеспечивает экономичное нанесение лакокрасочного материала. Мощность – 0,35 кВт, производительность – 0,7 л/мин.
По отзывам покупателей краскопульт имеет преимущества:
Качественный пластик корпуса;
Приемлемый уровень шума;
Небольшой вес;
Плавный пуск;
Надежность благодаря простоте конструкции;
Удобно чистить после использования.
Недостатки:
Проблемы с приобретением нового сопла.
Калибр МАСТЕР ЭКРП-600/1,8
Предназначен для красящих и защитных составов с максимальной вязкостью до 60 Din. Производительность 0,4 л/мин, мощность 0,6 кВт. Имеет бак с нижним расположением для лучшего обзора обрабатываемой поверхности.
Эргономичная рабочая рукоять с прорезиненным покрытием;
На корпусе удобный крючок для подвешивания;
Длинный воздушный шланг для комфортной работы;
Компактен при хранении.
Недостатки:
Неплотное примыкание бачка устройства к распылителю.
Лучшие электрические воздушные краскопульты с соплом диаметром 0,8 мм
Калибр ЭКРП-600/0,8
Высокая мощность инструмента (0,6 кВт) и хорошая производительность (0,35 л/ мин) обеспечивают достойное качество обрабатываемых поверхностей. Инструмент рассчитан на обработку поверхностей ЛКМ с максимальной вязкостью до 30 Din. Гибкий шланг дает возможность обрабатывать труднодоступные места.
Преимущества инструмента, отмеченные покупателями в отзывах:
Простота и удобство эксплуатации;
Безотказность в работе;
Рукоять с прорезиненным покрытием;
Внутренние детали пистолета выполнены из металла;
Защита от разбрызгивания;
Покрытие тонким слоем без потерь ЛКМ.
Недостатки:
Перегревается;
Шланг недостаточно гибкий.
СПЕЦ БПО-350
Инструмент предназначен для работы с жидкостями и лакокрасочными материалами с максимальной вязкостью до 60 Din. Мощность устройства 0,38 Вт, производительность – 0,8 л/мин. Способ распыления – HVLP.
В своих отзывах пользователи отметили достоинства инструмента:
Невысокая цена;
Низкий уровень шума;
Позволяет получать хорошее качество покрытия;
Удобен в использовании благодаря небольшому весу и эргономичной ручке;
В комплектацию включено запасное сопло.
Недостатки:
Отсутствие регулировки расхода краски.
Лучшие электрические безвоздушные краскопульты с диаметром сопла до 0,8 мм
В безвоздушных краскопультах лакокрасочный материал поступает в форме факела с четко очерченными контурами, распыление происходит под большим давлением. Это позволяет использовать устройства при работе с вязкими материалами. Безвоздушные краскопульты используют в случаях, когда важна производительность и высокая скорость покраски без высоких требований к качеству.
СПЕЦ БПО-300
Рассчитан на использование лакокрасочных материалов и составов, имеющих максимальную вязкость до 50 Din. Мощность инструмента – 0,13 кВт, производительность – 0,3 л/мин. Предусмотрена регулировка скорости подачи рабочего материала.
Покупатели, опробовавшие инструмент на практике, отметили его положительные качества:
Невысокая цена;
Простота и надежность;
Хорошее качество окрашивания;
Удобная рельефная рукоятка хорошо держится в руке;
Отличная комплектация: два запасных клапана, запасное сопло, специальный стержень для очистки сопла.
Недостатки:
Чересчур шумит во время работы.
Sturm SG9612
Предназначен для ЛКМ с максимальной вязкостью до 80 Din. Мощность инструмента – 0,12 кВт, производительность – 0,3 л/мин.
Достоинства:
Хорошая скорость распыления;
Возможность регулировки интенсивности распыления;
В комплектацию входит гибкое сопло для труднодоступных мест и запасное прямое сопло;
Легко разбирается и промывается после завершения работы.
Недостатки:
Вибрирует в руке;
Достаточно тяжел.
Калибр ЭКРП-80/0,8
Предназначен для работы с использованием водоизвестковых и лакокрасочных смесей с максимальным уровнем вязкости до 30 Din. Мощность инструмента – 0,08 кВт, производительность – 0,28 л/мин.
Основные преимущества краскораспылителя, отмеченные потребителями, имевшими опыт работы с ним, в отзывах:
Низкая цена;
Простота конструкции;
Легкость обслуживания;
Продолжительный срок эксплуатации (при соблюдении рекомендаций производителя по уходу и использованию по назначению).
Недостатки:
Высокий уровень шума;
Проблемы с приобретением запасных резиновых уплотнителей.
Какой электрический краскопульт купить
Выбор инструмента зависит от предполагаемых объемов работ, желаемого качества покрытия, используемых для покрытия материалов. Важными параметрами при выборе инструмента являются:
1. Вид устройства (воздушный или безвоздушный).
2. Мощность.
3. Производительность.
4. Виды допустимых к использованию покрытий.
5. Допустимая вязкость используемого материала.
6. Диаметр сопла.
Если предполагается проводить окрашивание поверхностей, где качество покрытия не играет особой важности, например, стены в гараже или уличный забор, можно приобрести безвоздушные модели. С их помощью можно провести работу в более сжатые сроки. Хотя, модели воздушного типа более востребованы, так как имеют хорошие показатели производительности и качества окрашивания. Например, модели Sturm SG9660B и Энергомаш КП-9660Р имеют производительность 1,1 л/мин.
Для работы с довольно густыми веществами можно использовать краскопульты: Sturm SG9612 (безвоздушный, рассчитан на вязкость до 80 Din), а также воздушные модели, рассчитанные на вязкость до 60 Din: Зубр МАСТЕР КПЭ-350, МАСТЕР ЭКРП-600/1,8, СПЕЦ БПО-350.
Если понадобился инструмент для нанесения защитного покрытия на деревянные поверхности, например, морилки или пропитки, можно воспользоваться устройствами, рассчитанными на вязкость инструмента до 30-40 Din: Bosch PFS 55 или Калибр МАСТЕР ЭКРП-350/2,6.
Обновлено: 21 Август 2018
82544
vyboroved.ru
Лучшие электрические краскопульты — Рейтинг 2018, ТОП 7
Точный рейтинг электрических краскопультов нельзя составить только на основании характеристик различных устройств. Гораздо важнее знать, как они показывают себя в работе, а об этом могут рассказать только покупатели, которые уже пользовались такими инструментами. Представленные дальше модели отобраны из тех, что чаще всего приобретаются и при этом получают наибольшее количество положительных отзывов от владельцев.
Лучшие воздушные электрические краскопульты
Электрические краскопульты — это устройства с высоким качеством покраски, которое обеспечивается разбиванием капель лакокрасочных материалов на мелкие частицы струей воздуха. Правда из-за этого на рабочем месте образуется красочный туман, поэтому работа такими краскопультами требует соблюдения мер безопасности.
При работе с такими краскопультами места, на которые краску наносить НЕ надо, желательно не просто заложить пленкой, а еще и дополнительно проклеить ее края, чтобы не сдуло потоком воздуха.
Обновлено: сентябрь 2017
Bosch PFS 5000 E
WAGNER WP 585 Flexio
Спец БПО-350
Калибр ЭКРП-600/0.8
Мощность, Вт
1200
630
380
600
Производительность, л/мин
0,5
0,5
0,8
0,35
Диаметр сопла, мм
3
2,5
0,8
0,8
Max вязкость, Din
нет данных
40
60
30
Емкость бака, л
1
1,3
0,7
0,8
Вес, кг
4,8
2
1,3
2,1
Электрический краскопульт Bosch PFS 5000E
Для удобства работы, краскопульт комплектуется четырехметровым шлангом подачи воздуха, а давление в системе поддерживается электродвигателем мощностью 1,2 кВт.
+ Плюсы Bosch PFS 5000E
Высокая мощность двигателя и применение технологии All Paint, позволяют работать с густыми лакокрасочными материалами.
Качественная сборка – детали корпуса подогнаны плотно и без люфтов.
Максимально простое управление – производитель позиционирует устройство как инструмент бытового класса.
Корпус электродвигателя на колесиках, чтобы удобнее было перемещать краскопульт вдоль окрашиваемой поверхности.
Сменные насадки для различных типов лакокрасочных материалов.
— Минусы Bosch PFS 5000E
Маленький бачок для краски – на 1 литр, при расходе 0,5 литров за минуту.
При окрашивании больших площадей приходится часто доливать краску.
При длительных работах желательно дополнительно приобрести беруши или наушники – шум от двигателя примерно сравним с пылесосом.
Краскопульт позиционируется как универсальный, но под каждый тип краски его надо отдельно настраивать. При этом, внятной инструкции не существует и надо привыкать все делать «на глаз».
Все подобные инструменты от Bosch выполнены в зеленом корпусе, что обозначает устройство для бытового использования. При этом, запаса мощности вполне достаточно, чтобы использовать такой краскопульт на мелкосерийном производстве.
Электрический краскопульт WAGNER WP 585 Flexio
Универсальный краскопульт с турбинным нагнетателем воздуха мощностью 630 Ватт, расположенным непосредственно в корпусе устройства. Комплектуется отдельными насадками для жидких и вязких материалов. Для переноски применяется пластиковый кейс.
+ Плюсы WAGNER WP 585 Flexio
В двигателе применяется технология X-Boost, что позволяет при сравнительно невысокой мощности использовать краскопульт для нанесения вязких составов.
Универсальность – возможность работать с большинством лакокрасочных материалов.
Регулятор мощности потока воздуха – подстройка краскопульта под нужную краску и уменьшение ее потерь на образование красочного тумана.
Подробная и с картинками инструкция по использованию устройства.
Даже с перерывами на остывание двигателя, краскопультом можно покрасить площадь в 150-200 м² за день.
— Минусы WAGNER WP 585 Flexio
К краскопульту надо привыкнуть. Это проявляется в необходимости процеживать некоторые краски через сито или настраивать пульверизатор, чтобы уменьшить красочный туман.
Отверстия в сопле маленькие и достаточно 5 минут простоя, чтобы в них начала засыхать краска, особенно неразбавленная. То же самое касается окончания работы – если сразу не промыть сопло, то чистить его придется долго.
Коротковатый сетевой шнур – сразу надо рассчитывать и приобретение удлинителя.
Мыть бачок для краски придется подручными средствами – ершика или щетки в комплекте нет.
Конструкция краскопульта «все-в-одном-корпусе» предполагает его использования исключительно в бытовых целях, так как двигателю периодически будет требоваться отдых. При этом, со всеми поставленными задачами краскопульт справляется и полностью себя оправдывает.
Электрический краскопульт Спец БПО-350
Бытовой краскопульт с двигателем мощностью 380 Ватт – рассчитан на работу с красками максимальной вязкости 60 Din. Распыление производится по технологии HVLP.
+ Плюсы Спец БПО-350
Небольшой вес. Хоть это параллельно показатель простоты устройства, но в случае с ручным краскопультом можно считать его дополнительным плюсом.
Не привередлив к типу лакокрасочных материалов – в пределах допустимой вязкости работает с водными и масляными красками, пропитками, лаками и т. п.
Краску распыляет ровно и быстро – без полос и подобных неприятностей.
Хорошее соотношение цены и качества при простой и надежной конструкции.
Высокая производительность за минуту распыляется 0,8 литра краски.
— Минусы Спец БПО-350
Диаметр сопла 0,8 мм позволяет работать только с жидкими составами.
Емкость бачка для краски только 0,7 литра. Возможно это дополнительная перестраховка, чтобы пользователи не забывали давать краскопульту почаще отдыхать.
Шум в 70 Дб при работе – терпимо, но неприятно.
Вся конструкция краскопульта это золотая середина между функциональностью, неприхотливостью и надежностью. Для профессионального использования его точно не хватит, но для нанесения жидких красок или прочих составов при домашних работах или на даче, вполне сгодится.
Электрический краскопульт Калибр ЭКРП-600/0.8
Краскопульт с отдельно стоящим нагнетателем воздуха мощностью 600 Ватт. Предназначен для работы с лакокрасочными покрытиями вязкостью 30 Din, производительность устройства 0,35 л/мин.
+ Плюсы Калибр ЭКРП-600/0.8
При использовании жидких составов работает без нареканий.
Простота и надежность конструкции.
Мощный двигатель – при необходимости его можно использовать как компрессор для сдувания листьев с садовых дорожек или для раздувания огня в горне или мангале.
Сравнительно небольшой вес устройства.
Звук турбины хоть и ощутимый, но тише чем у аналогов.
— Минусы Калибр ЭКРП-600/0.8
Работает только с составами предельно жидкой консистенции.
Водоэмульсионная краска или акриловые грунтовки забивают сопло в течение 20-30 минут.
Стандартными средствами плохо крепится шланг между распылителем и нагнетателем. Вероятно, что придется дополнительно промазать стыки герметиком.
Жесткий шланг – действовать распылителем не всегда удобно.
Если не делать перерывов в работе, то двигатель ощутимо нагревается.
Каждый инструмент сделан для выполнения определенной задачи. При работе с жидкими составами, и при условии надлежащего ухода, этот краскопульт показывает себя на высоком уровне.
Лучшие безвоздушные электрические краскопульты
Хоть безвоздушные краскопульты разбивают капли краски не на такие мелкие частицы, как воздушные, но качества покраски вполне достаточно для домашнего использования. Выбирая, какой электрический краскопульт лучше, стоит учесть, что безвоздушные моделей можно использовать с вязкими материалами, а при их работе не образуется красочный туман.
Обновлено: сентябрь 2017
Hammer PRZ110
Фиолент КР1-260
Мощность, Вт
110
60
Макс. производительность, мл/мин.
300
260
Диаметр сопла, мм
0,8
0,6
Max вязкость, Din
120
80
Емкость бака, л
0,8
0,7
Вес, кг
1,8
1,6
Электрический краскопульт Hammer PRZ110
Краскопульт с плунжерным распылением краски путем электростатического удара. Работает от электродвигателя мощностью 110 Вт, выдает производительность в 300 мл/мин и способен использовать краску вязкостью до 120 Din.
+ Плюсы Hammer PRZ110
Хорошая развесовка – удобно лежит в руке и не нагружает кисть.
Простая и надежная конструкция – если не перегружать двигатель, то претензий к краскопульту не будет.
Удобный регулятор количества подаваемой краски – в виде барашка на задней части корпуса.
Хорошая комплектация, в которую входит вискозиметр, игла для чистки форсунки, два сопла, ключ для разборки и две запорные иглы.
Прозрачный бак для краски сделан из химически инертного пластика – не разъедается химически активными компонентами краски и позволяет контролировать количество оставшейся краски.
— Минусы Hammer PRZ110
Качество материалов. Пластик хоть и не трескается, но создает ощущение «среднего» качества. Резина на рукоятке улучшает сцепление, но обладает резким запахом.
При работе с жидкими составами могут образовываться потеки. Некоторые покупатели приспособили краскопульт для обрызгивания картошки и мойки окон, где это не критично.
Краскопульт подойдет для большинства домашних работ с лакокрасочными материалами – от лакирования полов до покраски наружных стен. Только надо помнить про ограничение вязкости в 120 Din и качество пластика – не надо пытаться заправлять его красками с абразивными включениями, жидким стеклом, щелочами и едкими веществами.
Электрический краскопульт Фиолент КР1-260
Ручной электрический краскопульт для работ с лакокрасочными материалами вязкостью 80 Din. Мощность электродвигателя 60 Вт, производительность 260 мл. за минуту.
+ Плюсы Фиолент КР1-260
Конструкция краскопульта позволяет разобрать его и очистить без использования дополнительных инструментов.
В комплектации есть гибкая насадка, чтобы можно было покрасить труднодоступные места.
Бак для краски соответствует производительности краскопульта – его хватает на 3 минуты работы на максимальной мощности.
Просто удачная модель – если использовать ее с подходящими по вязкости красками, то нареканий к работе не будет.
Сопла с диаметром 0,6-0,8 мм позволяют работать с жидкими красками.
— Минусы Фиолент КР1-260
Шумный двигатель – даже в инструкции сказано, что громкость может доходить до 96 Дб.
Может отказаться сразу засасывать краску из бачка. Лечится ручной подстройкой поршня – надо открутить емкость с краской и выставить поршень так, чтобы он выглядывал наружу.
Это бюджетный краскопульт, поэтому не стоит ждать от него сверхрезультатов, хотя со своей непосредственной задачей в бытовых условиях он справляется.
Надеемся, что представленный выше рейтинг устройств, подкрепленный мнениями покупателей, поможет выбрать лучший электрический краскопульт для домашнего использования.
Подборка товаров осуществлена на основе отзывов, мнений и оценок пользователей размещенных на различных ресурсах в сети интернет. Вся информация взята из открытых источников. Мы не сотрудничаем с производителями и торговыми марками и не призываем к покупке тех или иных изделий. Статья носит информационный характер.
Вам будет интересно
Обновлено: 31 января 2018
17415
srbu.ru
10 лучших электрических краскопультов — Рейтинг 2017 года (Топ 10)
Профессиональные маляры
Автор: Андрей Тепляков
Краскопульты уже достаточно долгое время применяются в промышленности, строительстве и быту. И в этом нет ничего удивительного, потому что подобный прибор полезен как при покраске потолков, стен, фасадов домов, так и при покрытии лаком террас, беседок, мебели и т. п. Краскопульт в отличие от валиков и кистей способен быстро, качественно и, главное, равномерно нанести различные ЛКМ (лакокрасочные материалы) на любую поверхность.
Разделяются краскопульты на электрические и пневматические. Но так как инструмент, способный работать от сети, наиболее близок для большинства покупателей, очень прост в использовании, и не требует определенной подготовки, мы выбрали именно его.
Лучшие недорогие краскопульты с воздушным способом распыления
Краскопульт HAMMER PRZ150A очень удобный и производительный аппарат, предназначенный для покраски поверхности масляной краской, эмалью, грунтовкой, лаком и т. д. Аэрозольный факел в этом инструменте способен регулироваться в трёх положениях по кругу, а также в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Такой принцип позволяет окрашивать труднодоступные участки, а за счёт небольшого облака распыления расход краски уменьшается на 40%. Рассматриваемый нами краскопульт очень легко обслуживать. Благодаря быстросъёмной головке и форсунке, их можно очень быстро отсоединить от корпуса и очистить от остатков жидкости. А для наибольшего комфорта в инструменте предусмотрена прорезиненная рукоятка, которая предотвращает выскальзывание инструмента из рук. А прозрачный бак для ЛКМ позволяет визуально контролировать расход жидкости.
Основные плюсы:
Небольшая цена
Удобное обслуживание
Эргономичная рукоятка
Минусы:
Пластик не очень высокого качества, что соответствует цене
9.8 / 10
Рейтинг
Электроинструмент Энергомаш КП-9660Р пригодится для выполнения разнообразных ремонтно-строительных работ. Инструмент предназначен для покраски различных поверхностей водно-меловыми, водно-известковыми, и другими лакокрасочными материалами. При этом аппарат позволяет использовать как жидкие, так и густые жидкости с максимальной вязкостью до 50 DIN. Краскопульт оснащён коллекторным двигателем с турбиной, который собран по технологии HVLP (High Volume Low Pressure), благодаря которой создаётся оптимальное давление воздуха в аппарате, позволяющее экономичнее расходовать лакокрасочную жидкость. Инструмент оснащён специальным наплечным ремнём, благодаря которому нет необходимости постоянно держать аппарат во время работы. А удобное расположение спускового рычага, позволяет работать с краскопультом одной рукой.
Основные плюсы:
Невысокая цена
Удобная конструкция
Небольшой расход ЛКМ
Минусы:
Высокий шум от работающего двигателя
9.7 / 10
Рейтинг
Немецкая компания Bosch несколько лет назад представила модель краскопульта под маркировкой PFS 55. С тех пор её популярность сильно возросла. Инструмент предназначен для окрашивания небольших и средних площадей. Работает с разнообразными видами красок, лаков, масел и других жидкостей. Его сопло-распылитель способно работать в трёх положениях, а также вертикальной и горизонтальной плоскостях. Поэтому с помощью такого устройства можно обрабатывать даже труднодоступные поверхности, а наличие системы BOSCH Spray Control обеспечит максимальную точность распыления и минимальный расход лакокрасочных материалов. За счет специальной кнопки SDS можно быстро снять распылитель и бачок для краски, время на промывку инструмента снижается к минимуму. Благодаря тому, что инструмент весит всего 1,3 кг, его очень удобно переносить и легко держать даже одной рукой.
Основные плюсы:
Высокая точность и минимальный расход ЛКМ
Возможность быстрой разборки и сборки инструмента
Минусы:
Наблюдается периодическая разгерметизация внутренней втулки
9.6 / 10
Рейтинг
Электрический краскопульт с выносным компрессором представила компания HAMMER. Инструмент предназначен для быстрого нанесения лакокрасочных материалов на различные поверхности. Благодаря системе HVPL (High Volume Low Pressure), воздух под давлением разбивает краску на мелкие частицы не образуя тумана, и рассеивая их в форме факела. Сопло распылителя способно меняться в трёх положениях, обеспечивая многослойное и равномерное нанесение окраски на различных формах, при этом наблюдается экономия ЛКМ. Модель PRZ600 оснащена двигателем мощностью 600 Вт, благодаря которому компрессор способен использовать лакокрасочные материалы повышенной вязкости (до 100 DIN). Для удобства эксплуатации инструмента в конструкции предусмотрена эргономичная рукоятка, которая удобно ложится в руку, позволяя легко маневрировать инструментом.
Основные плюсы:
Способность использовать ЛКМ повышенной вязкости
Эргономичная рукоятка
Минусы:
Громоздкая конструкция
Не очень высокое качество пластика
9.6 / 10
Рейтинг
Лучшие профессиональные краскопульты с воздушным способом распыления
Универсальная покрасочная система WAGNER W867E All-Spray создана для профессиональной и качественной отделки потолков, стен и фасадов. Высокая мощность распылителя в 570 Вт позволяет покрасить большие участки в максимально короткие сроки (15 м2 за 5 минут), при этом плавная регулировка подачи ЛКМ (от 0 до 350 г), позволяет выбрать необходимую толщину слоя. Эту модель можно отлично использовать с различными лакокрасочными материалами на основе воды и спирта, грунтовками, интерьерными красками, разнообразными пропитками для древесины и т. д. Краскопульт очень экономичен при работе и не расходует много ЛКМ, при этом очень аккуратен в распылении и не загрязняет окружающие предметы. Инструмент оснащен специальной системой Click&Paint, которая позволяет одним движением руки поменять цвет краски, а также обеспечивает лёгкую очистку краскопульта. В комплект поставки включены два распылителя, один из которых предназначен для лаков (600 мл), а другой для интерьерных красок (1300 мл). Использование такого инструмента не потребует никаких профессиональных навыков, система все сделает сама, останется лишь залить краску и приступить к работе.
Основные плюсы:
Высокая производительность
Два распылителя в комплекте
Плавная регулировка подачи ЛКМ
9.8 / 10
Рейтинг
Краскопульт Bosch PFS 65 обладает очень универсальной и мобильной конструкцией, которая позволяет выполнить быструю, четырёхступенчатую регулировку расхода лакокрасочного материала. Инструмент может работать с различными видами красок, лаков и прочих ЛКМ. Он предназначен для окрашивания поверхности на средних и больших площадях. Это могут быть потолки, полы, заборы и не только. К примеру, за 10 минут работы устройство способно обработать до 5 м2 поверхности. Краскопульт снабжён системой SDS, которая позволяет быстро снять и очистить все основные части инструмента. При этом устройство создано из специальных материалов, которые позволяют вымыть инструмент под краном обычной проточной водой. Использование этого инструмента по сравнению с малярной кистью сокращает время на покраску в 3 раза, а расход ЛКМ снижается на 20%. При этом качество выполненной работы будет намного выше.
Основные плюсы:
Высокая производительность
Удобство при эксплуатации
Минусы:
Сильный шум при работе
Небольшой электрический кабель
9.7 / 10
Рейтинг
Лучшие краскопульты с безвоздушным способом распыления.
WAGNER ProjectPro 119 – очень мощный и производительный аппарат, который предназначен для окрасочных работ безвоздушным распылением материалов. Пригоден для использования с любыми видами красок без абразивных частиц. Шланг длиной 15 метров обеспечит широкий радиус действия, а колёса — высокую мобильность. При помощи такого инструмента можно без особого труда на профессиональном уровне покрасить стены, потолки, заборы и т. д. Система способна осуществлять забор краски прямо из ёмкости, при этом распыление происходит равномерно с минимальным расходом материала. Использование этого краскопульта позволяет превратить работу в увлекательное занятие. Это будет особенно интересно тем, кто от такой работы хочет получать только удовольствие.
Основные плюсы:
Высокая мощность и производительность
Длинный шланг
Наличие подставки на колёсах
Минусы:
Чрезвычайно высокая цена
9.9 / 10
Рейтинг
Практичный и очень удобный краскопульт представила компания WAGNER. Агрегат позволяет выполнить профессиональную отделку зданий и помещений с помощью системы безвоздушного распыления большинства ЛКМ, антисептических и защитных покрытий. Инструмент мощностью 720 Вт и максимальной подачей жидкости (950 млмин) способен создать очень качественное и равномерное покрытие за один проход. Такой инструмент будет просто незаменим при выполнении масштабных ремонтных работ, так как подобные производительность и качество исполнения просто недостижимы обычной малярной кистью. При работе аппарат создаёт равномерное и однородное покрытие, при этом расходуя минимальное количество материала. А шланг длиной 7,5 метра обеспечит высокую манёвренность и мобильность, позволяя обработать самые труднодоступные места.
Основные плюсы:
Высокая мощность и производительность
Длинный шланг
Минусы:
Чрезвычайно высокая цена
Отсутствие мобильной поставки
9.8 / 10
Рейтинг
Электрический краскопульт ФИОЛЕНТ КР1-260 отлично работает с любыми красками, которые предназначены для нанесения безвоздушным способом. Температура воздуха при этом должна составлять от +1 до +40°C. Инструмент способен работать как с жидкими, так и густыми материалами, вязкость которых не превышает 80 DIN. Максимальная производительность устройства составляет 260 млмин, при мощности 60 Вт. Этого вполне хватает для покраски поверхности средней площади. Эргономичная рукоятка обеспечивает надёжную фиксацию в руках и удобную эксплуатацию инструмента.
Основные плюсы:
Хорошее качество пластика
Низкая цена
Широкий диапазон используемых материалов
Минусы:
При эксплуатации требуются определенные навыки
9.6 / 10
Рейтинг
Краскопульт ЭНЕРГОМАШ КП-96120 имеет безвоздушный способ распыления и предназначен для покраски различного рода поверхностей. Допустимый индекс вязкости лакокрасочных материалов для этого инструмента не должен превышать 80 DIN. Однако в силу своей конструкции, для идеального распыления краску необходимо разбавить при помощи растворителя в соотношении 1 к 3, в зависимости от вязкости ЛКМ. При этом расход краски составляет 300 грамм в минуту. Специальная гибкая насадка и воронкообразный распылитель позволяют использовать инструмент для окрашивания труднодоступных мест и вертикальной поверхности, при этом потери распыляемой жидкости будут минимальны.
Основные плюсы:
Низкая цена
Прочный корпус
Минусы:
При эксплуатации требуются определенные навыки
Сильная вибрация
Слабая пружина
9.3 / 10
Рейтинг
Обновлено: 21.01.2017
www.expertcen.ru
Электрический краскопульт — принцип работы и уход
Электрический краскопульт — это аппарат для окрашивания поверхности путем распыления красящего вещества. Краска из устройства выделяется под давлением встроенного насоса.
На рынке представлено множество разных модификаций электрокраскопультов, отличающихся друг от друга не только техническими параметрами, но и стоимостью. В данной статье проведем обзор основных технических нюансов электрических аппаратов, знание которых поможет выбрать наиболее подходящий вариант краскопульта.
Достоинства электрических устройств
Электрические модели отличаются целым рядом преимуществ:
Мобильностью. Краскопульт можно перемещать по строительной площадке, и при этом нет нужды в тяжеловесном компрессоре или воздушном насосе — достаточно иметь доступ к электроэнергии.
Простотой применения и конструкции. Аппараты, предназначенные для бытового использования, отличаются простой конструкцией, разобраться в которой сможет даже не специалист.
Незначительным весом и малогабаритностью. Хотя краскопульты отличаются небольшими габаритами, в бак помещается до литра лакокрасочного состава. Вместе с баком общий вес краскораспылителя может составлять от 1,5 до 2,2 килограмма. За счет низкого веса достигается комфортность в работе, так как руки не будут слишком уставать.
Экономностью расхода краски. На поверхность подается умеренно тонкий слой материала, что выгодно отличает краскопульты от валиков и кисточек.
Невысокой стоимостью устройства. В сравнении с пневматическими моделями электрические стоят гораздо меньше.
Обратите внимание! Электрические модификации не подходят для окрашивания автомобилей жидкой резиной.
Принцип работы
Электрический краскопульт функционирует за счет преобразования электричества в пневматическую энергию. Краска под действием повышенного давления направляется из бачка к распылителю, который распределяет ее по поверхности.
Конструкция работы электрического краскопульта
Емкость для лакокрасочного состава располагается либо над устройством (слив), либо под ним (подсос). В результате нажатия на рычаг аэрограф пропускает через себя сжатый воздух. Если нажать сильнее, то произойдет сдвиг иглы, и поток краски сократится. Иными словами, чем выше давление воздуха, тем менее интенсивно лакокрасочный материал покидает распылитель.
Для различных консистенций краски существуют отдельные виды краскораспылителей. К примеру, для густых красок используются аппараты с более значительным выходным отверстием, чем для жидких. Объем поступления краски контролируется при помощи так называемого факела распыла. Показатель рабочего давления также зависит от вида лакокрасочного материала. Регулирование подачи воздуха осуществляется благодаря специальному винту.
Любой краскопульт оснащен так называемым пистолетом. Это устройство при помощи дюзы образует факел в результате смешивания следующих компонентов:
Воздуха под высоким давлением, который подается из компрессора.
Рабочего состава (лака, грунтовки или краски), соответствующего допустимым параметрам вязкости.
Во внутренней части пистолета воздух разделяется на два потока, один из которых направляется по центру, а второй – по периферии. Все электропульверизаторы оснащаются тремя контроллерами, которые позволяют задать необходимый режим работы:
Конструктивные элементы электрического краскопульта со шлангом
Регулировка общей подачи воздуха дает возможность поддерживать баланс между объемом подачи краски и ее формой наложения при определенном скоростном режиме. Если предполагаемый расход краски невелик, краник прикрывается. После этого интенсивность подачи снизится, и краска будет распыляться более аккуратно.
Давление на боковые жиклера на периферии контролируется отдельным винтом. Воздушный поток определяет форму струи лакокрасочного материала: чем сильнее подача воздуха, тем обширнее периметр. Если прекратить давление на боковые жиклера, форма подачи станет округлой. Однако это крайний вариант, поскольку в этом случае сильно возрастет укрывистость покраски, что приведет к потекам.
Расход лакокрасочного материала определяется объемом воздуха, подаваемого по центру электропульверизатора. Чтобы сделать подачу менее обильной, следует немного прикрыть краник.
Краники могут находиться в разных местах, в зависимости от модификации устройства, однако наиболее распространены две схемы:
Регулировочный краник подачи краски располагается на боковой части пистолета. Несколько ниже находится краник общей подачи воздуха.
Краник общей подачи воздуха располагается на конце ручки, возле входного патрубка. Краник, регулирующий ширину струи, находится там же, где и в первом случае, — на боковине пистолета.
Емкости под краску могут быть не только разного размера, но и часто устанавливаются в различных местах. Обычно они занимают свое место в области передней части ствола, что позволяет улучшить параметр всасывания. Применяется два способа подачи лакокрасочного материала:
Самотеком. В этом случае состав устремляется вниз под давлением своей массы. Контролировать расход в данном случае затруднительно, так как он целиком зависит от диаметра выхода из емкости.
Более распространено использование эффекта разряжения. При этом эффекте стремительно двигающаяся воздушная струя образует отрицательное давление под резервуаром с краской, в результате чего состав подсасывается.
Обратите внимание! Основное отличие электрического краскопульта от пневматического — присутствие встроенного компрессора. Достоинство такого устройства в невозможности перегрузки компрессора.
Электростатическая покраска
Отдельно стоит сказать об электростатическом методе окрашивания поверхности. В процессе работы лакокрасочный состав при соприкосновении с электродом, установленным в распылителе, получает отрицательный разряд (до 100 кВт). После распыления краски ее частички по силовому полю устремляются исключительно к окрашиваемой конструкции. Преимущества технологии очевидны: сокращение расхода краски и более аккуратное ее распыление.
Советы по выбору краскопульта
Перед тем как выбрать электрический краскопульт в магазине, рекомендуется определиться со следующими параметрами:
Шириной факела. Один из факторов при выборе пульверизатора — размер площади, подлежащей окрашиванию. Если струя тонкая, на работу уйдет много времени. Если же факел широкий, расход лакокрасочного состава может быть слишком большим.
Размером сопла. Для покрытий типа «металлик» рекомендуется размер в 1,2-1,3 миллиметра, для акриловых составов и лака — 1,4-1,5 миллиметра, для грунтов — 1,5-1,7 миллиметра, для шпатлевок — 1,7 миллиметра или больше. В продаже имеются сменные комплекты дюз с самыми разнообразными размерами.
Крышкой сопла. Рекомендуется выбирать крышки из нержавеющей стали.
Материалом бачка. Бачок из металла легче отмыть после окончания работы, однако подобные резервуары непрозрачны, а потому контроль над расходом материала усложнен. Пластиковый бачок характеризуется противоположными качествами.
Материалом, из которого изготовлен корпус. Лучший вариант — качественный пластик. Он легок и прочен.
Местом установки бачка. Предпочтительнее верхнее расположение емкости, так как это упростит работу с вязкими составами.
Возможностью регулирования процесса. Большая часть устройств имеет минимально необходимое количество регулировок. Прежде всего, речь идет о контроле расхода краски. Однако современные аппараты оснащаются регулировками рабочего давления, электронным контролем расхода лакокрасочного состава, разными вариантами распыления и т.д.
Способностью к автономному функционированию. Отдельные модификации могут работать без аккумулятора, благодаря чему возможна работа даже там, где нет доступа к электрической сети.
Использование и уход
Прежде всего, нужно разобраться с типом краски, который будет заправляться краскопульт. Просто залить состав из банки нельзя, так как устройство просто не справится с его распылением. Нужна краска определенной вязкости, получить которую можно только разбавлением. Для облегчения этой задачи почти все модификации оснащаются специальной чащей, благодаря которой можно установить густоту состава, исходя из скорости его вытекания.
Следующий важный нюанс — выбор дюзы. Обычно пульверизаторы комплектуются несколькими видами насадок. От выбранной дюзы непосредственно зависит качество распыления. Чем более вязкий состав, тем большего размера требуется дюза. Для алкидных смесей и нитроэмалей понадобится дюза с отверстием 0,6 миллиметра, а вот для алкидных дисперсий нужна дюза с отверстием 0,8 миллиметра.
При нанесении краски следует обращать внимания на следующие обстоятельства:
Нормальное расстояние от сопла пульверизатора до поверхности — 10-15 сантиметров. Слишком близкое расположение сопла спровоцирует потеки, а слишком отдаленное — станет причиной улетучивания краски.
Характер движений должен быть равномерным, без рывков. Также на равномерность окрашивания оказывает влияние скорость обработки поверхности. Нанесение краски осуществляется со стороны в сторону и вниз. Если двигаться вверх, неизбежны потеки.
Струя при окрашивании должна направляться исключительно перпендикулярно обрабатываемой поверхности.
По окончании работ краскораспылитель необходимо в обязательном порядке очистить от остатков лакокрасочного состава. Чтобы очистить устройство, нужно демонтировать бачок для краски и слить из него остатки красящего вещества. Далее следует залить в емкость растворитель.
На протяжении пары минут жидкость в бачке взбалтывается, после чего она сливается в отходы. Далее нужно снова залить в емкость растворитель и распылить его посредством краскопульта. Это необходимо для прочистки внутренних каналов устройства. Особенно тщательно нужно очищать сопло — его рекомендуется протереть губкой, промоченной в растворителе.
Электропульверизатор — отличное решение для бытовых целей, однако для профессионального окрашивания поверхности он не подходит. Пневматические устройства отличаются более качественным распылением лакокрасочных материалов, что непосредственно отражается на результате работы.
Также стоит отметить, что электрические распылители отличаются небольшой мощностью и предназначены, прежде всего, для работы с водоэмульсионными красками. Поэтому перед покупкой электрического краскопульта следует определиться с задачами, для которых он будет применяться.
kraska.guru
критерии надежного пульверизатора для краски
Когда нужно покрасить какую-то большую поверхность, работать кистью или валиком довольно утомительно. В таком случае стоит использовать электрический краскопульт. В отличие от пневматических моделей, он стоит совсем недорого и легко может быть приобретен для домашнего пользования. Однако чтобы понять, как выбрать электрический краскопульт, перед покупкой надо хорошо изучить особенности такого оборудования. Только тогда агрегат станет надежным помощником при покраске двери и забора, мебели и панелей, потолков и стен.
Принцип работы электрических краскораспылителей
Данные агрегаты отлично подходят для непрофессионального, «домашнего» применения. Они дешевые, функциональные и простые в эксплуатации. Принцип работы также довольно прост. Инструмент подает под давлением струю краски, которая распыляется через узкое отверстие форсунки. Сжатый воздух для этого процесса не нужен, электрический распылитель работает без компрессора.
Такая особенность электрокраскопультов является одновременно их плюсом и минусом. Отсутствие компрессора удешевляет инструмент и облегчает его использование. Однако распыление без воздуха не дает такой тонкой дисперсии краски, какая получается при работе пневматических распылителей.
Отсутствие компрессора существенно удешевляет инструмент
Для желающих получить повышенное качество распыления на рынке есть «промежуточные» модели. Это электрические краскораспылители, оборудованные миниатюрными встроенными компрессорами. Они подают краску со сжатым воздухом, как пневматические агрегаты.
Стоит оборудование со встроенным компрессором в полтора–два раза дороже обычного, а по мощности до пневматических распылителей все равно «не дотягивает».
Вне зависимости от способа подачи краски, электрический краскопульт работает от электросети. Он имеет сопло с уплотнительной иглой, кнопку (курок) для включения подачи распыляемого материала и резервуар для краски. Резервуар может располагаться снизу или сверху корпуса.
Устройство электрического краскопульта
Преимущества и недостатки
Плюсы электрораспылителя:
Высокая мобильность. За инструментом не надо возить тяжелый компрессор, для работы ему нужен лишь доступ к электросети.
Простая конструкция. Агрегат можно запросто разобрать и собрать, он легко чистится и настраивается.
Малый вес и компактный размер. При объеме бачка для краски до 1 л вес разных моделей электрических краскопультов составляет около 1,5–2 кг.
Важно! Даже с учетом массы краски электрокраскопульт – не очень тяжелый инструмент. Его можно долго держать в руках, окрашивая большую поверхность.
Электрический краскопульт очень удобный и компактный инструмент
Экономный расход покрасочных материалов. Хорошие современные электрокраскопульты распыляют краску тонким слоем. Ее затраты гораздо меньше, чем при окрашивании валиком или кистью.
Невысокая стоимость. Электрический краскопульт в несколько раз дешевле пневматического, поэтому его вполне можно купить для домашнего ремонта.
Повышенное, по сравнению с применением кистей или валиков, качество покраски.
Минусы электрического краскопульта:
Качество распыления хуже, чем у пневматических инструментов. Правда, среди электрических пульверизаторов есть модели, которые красят так же хорошо, как и пневматика. Но стоят они в десять раз дороже обычных краскопультов.
При работе распылитель сильно вибрирует, из-за чего его нужно крепко держать в руках. Но при этом шума от него гораздо меньше, чем от пневматического агрегата.
Качество распыления у электрических краскопультов хуже, чем у пневматических
Выбор пульверизатора
Выбирая распылитель, следует, прежде всего, оценить качество его изготовления. Здесь есть несколько важных моментов. Во-первых, надо смотреть на качество сборки – ничего не должно шататься, «играть», разваливаться. В хорошем инструменте все детали плотно подогнаны.
На заметку! Стоит взвесить краскопульт в руке. При одинаковых остальных параметрах хороший пульверизатор будет тяжелее низкокачественного.
Дело в том, что недобросовестные производители заменяют внутренние металлические детали пластиковыми. А рабочая конструкция из пластика очень ненадежна. Многие из таких дешевых распылителей становятся одноразовыми. После первой же покраски и очистки, растворители разъедают дешевую пластмассу, и инструмент становится непригодным для дальнейшей работы.
Выбирая краскопульт, необходимо обратить внимание на качество его сборки и взвесить инструмент в руке
Также важным показателем долговечности агрегата является крышка сопла. В идеале она должна быть из нержавейки. Такой инструмент прослужит дольше.
Кроме того, при выборе электрического краскопульта нужно внимательно отнестись к следующим параметрам:
Ширина факела.
Диаметр сопла.
Материалы, из которых изготовлены корпус и бачок.
Расположение емкости для краски.
Возможность регулировки рабочих параметров.
Наличие аккумулятора (для работы без подключения к сети).
Ширина факела и диаметр сопла
Широкий факел покрывает сразу большую площадь, поэтому предназначен для окрашивания больших поверхностей. Узкий факел лучше подойдет для покраски маленьких предметов. Конечно, и тот, и другой вариант можно использовать для любой работы. Но это не всегда удобно.
Ширина факела краскопульта выбирается исходя из площади окрашиваемой поверхности
К примеру, если красить широкий забор инструментом с маленьким факелом, придется потратить много времени. В таком случае быстрее будет поработать валиком. Если же использовать краскопульт с широким факелом для окрашивания маленьких деталей, много краски распылится вокруг. Затраты материала неоправданно возрастут.
Диаметр сопла (дюзы) выбирают, исходя из структуры распыляемого материала. Чем крупнее частицы краски, тем большее отверстие нужно для их выхода из инструмента. Оптимальные показатели диаметра сопла для различных лакокрасочных материалов:
базовые покрытия «металлик» – 1,2–1,3 мм;
акриловые краски и лаки – 1,4–1,5 мм;
грунтовки – 1,5–1,7 мм;
жидкие шпатлевки – от 1,7 мм.
Для работы с различными материалами необходимо иметь сопла с разными диаметрами
Наиболее универсальной можно считать дюзу диаметром 1,4 мм. Она подойдет для большинства красок и лаков, а также для грунтовок (если их разбавлять немного сильнее, чем обычно).
Совет! Если планируется использовать краскопульт для разных материалов, лучше купить модель со сменными соплами. Комплект дюз сделает инструмент по-настоящему универсальным.
Материал корпуса и бачка
Корпус краскопульта не обязательно должен быть стальным. Даже лучше, если он пластиковый. Такой инструмент легче, и с ним удобнее работать.
В качестве материала корпуса нужен высококачественный прочный пластик, который не треснет от вибрации самого инструмента и не раскрошится под воздействием растворителя.
Материал бачка выбирают по личным предпочтениям мастера. Он может быть из пластика или металла, каждый из вариантов имеет свои плюсы и минусы. Так, прозрачная пластиковая емкость позволяет постоянно контролировать, сколько краски в ней осталось. Но ее труднее отмыть после работы. Металлический резервуар, наоборот, непрозрачен, зато легко отмывается от краски.
Расположение бачка – это тоже вопрос личных предпочтений. Надо просто взять краскопульт в руку и попробовать, насколько удобно его держать. Но если в планах есть работы с густыми материалами, следует остановиться на модели с нижним резервуаром. Из него смесь будет лучше вытекать.
При выборе краскопульта стоит обратить внимание на материал, из которого изготовлен инструмент, а также расположение бачка
Дополнительные параметры выбора
При покупке электрического краскопульта также стоит обратить внимание на возможность регулировки его работы. У большинства распылителей есть только грубые настройки формы сопла и скорости подачи распыляемого материала. Более дорогие модели оснащены также регулятором рабочего давления, переключателем режимов распыления, электронной настройкой подачи краски и т.д. Выбор в данном случае зависит от того, насколько покупатель готов платить за возможности тонкой настройки.
На заметку! Фирма-производитель – также важный момент при выборе краскопульта.
Лучшим решением станет инструмент от одного из мировых лидеров – брендов Wagner, Bosch, DeWalt. Они зарекомендовали себя как производители качественного и надежного электроинструмента. Стоят краскораспылители этих фирм недешево. Поэтому многие отдают предпочтение дешевым китайским и отечественным аналогам. Такие агрегаты можно купить по доступной цене, но не стоит рассчитывать на их долговечную работу и высокое качество окрашивания.
Таким образом, выбрать электрический краскопульт несложно. Несмотря на огромный выбор инструментов на рынке, нужную модель легко подобрать, если есть конкретные планы на ее применение. Главное, помнить, что электрораспылитель – это устройство для бытового использования. Не стоит ожидать от него профессионального уровня покраски. Но при должном уходе даже недорогой электрический краскопульт прослужит довольно долго и поможет с легкостью окрашивать большие и малые поверхности.
otdelkagid.ru
Электрические краскопульты. Как выбрать. Виды и особенности
Краскопультом называют устройство, распыляющее краску под давлением. Существуют пневматические и электрические краскопульты. В этот раз рассмотрим электрические модели, отличающиеся от пневматических краскопультов наличием собственного встроенного компрессора. Они незаменимы во время ремонта загородного дома или квартиры, а также широко применяются в других сферах: окраска деревянной мебели, кузовные работы по окраске деталей автомобиля. Электрические краскопульты можно переносить в любые места, так как они не привязаны к воздушной системе с компрессором. Ими можно покрасить большую площадь поверхности.
Основным преимуществом таких устройств является широкий перечень распыляемых жидкостей: краска, шпатлевка, лак и т.д. С помощью распыления под высоким давлением обеспечивается высокое качество окрашенной поверхности. Такого качества невозможно добиться при работе валиком или кистью.
Распылители краски применяются как профессиональными работниками, так и любителями для перекраски дома, стен в квартире, либо изобразить аэрографический рисунок на кузове автомобиля.
Краскопульты постоянно модернизируются, в результате качество нанесения окрашивающего материала увеличивается. Чтобы приобрести недорогой и качественный электрический краскопульт, необходимо ознакомиться с его устройством, принципом действия и разнообразием видов.
Принцип действия и особенности конструкции
Принцип работы электрического устройства, распыляющего краску, состоит в преобразовании электрической энергии в работу сжатого воздуха, для чего необходим источник энергии от бытовой сети или от аккумуляторной батареи.
Емкость с краской может располагаться вверху или внизу устройства. Из этой емкости под большим давлением лакокрасочный материал поступает на окрашиваемую поверхность через сопло форсунки. Чтобы покрыть поверхность краской или лаком, необходимо нажать на курок краскопульта. Если нажимать на курок с небольшим усилием, то краска будет подаваться крупными каплями, при более сильном нажатии жидкость распыляется в мелкодисперсную смесь, что позволяет повысить качество покрытия.
Для каждого вида лакокрасочного материала существуют отдельные форсунки, которые позволяют покрывать поверхности более качественно, с учетом свойств краски или лака.
Электрические и пневматические краскопульты функционируют по одному принципу: распыление краски под высоким давлением. Электрические краскопульты считаются более универсальными устройствами, подходящими для любых поверхностей. Поэтому они получили большее распространение в различных сферах. Вес электрических моделей может достигать до 25 кг, производительность распылителя – до 250 квадратных метров в час. Профессиональные строители утверждают, что для покрытия потолка водоэмульсионной краской лучше подходит электрический краскопульт, нежели его пневматический собрат.
Часто электрические распылители имеют регулировку уровня подачи краски и давления воздуха, а также оснащаются вспомогательными винтами для настройки формы распыляющего факела.
Существуют модели электрокраскопультов, имеющих встроенный компрессор, распылитель и емкость для краски. Они по внешнему виду напоминают пистолет. Другие модели могут иметь выносной компрессор, что менее удобно в работе, из-за большого веса и сложного устройства, однако их преимуществом является высокая мощность, по сравнению с совмещенными конструкциями.
Виды, типы и категории
Электрические краскопульты делятся на виды по некоторым факторам: принципу подачи красящего материала, назначению, создаваемому давлению, категориям.
Воздушные модели
От особенностей устройства зависит метод нанесения краски на окрашиваемую поверхность. В краскопультах с верхней и нижней емкостью, с отдельным компрессором, материал распыляется с помощью разряжения, создаваемого воздухом. В устройствах со встроенным насосом краска распыляется также воздухом, только не с помощью разряжения, а благодаря нагнетенному давлению, которое может достигать 8 атмосфер.
Преимущества
Краска ложится на поверхность тонким слоем, что обеспечивает идеальное покрытие. Поэтому такие инструменты используются в местах, требующих повышенное качество покрытия. Обычно это окончательное покрытие деталей в промышленном производстве, когда один распылитель применяется для нескольких видов лакокрасочного материала по очереди. Это могут быть автомобильные заводы, выпуск деревянных изделий, мебельные фабрики.
Недостатки
Малый коэффициент переноса краски, связанный с малым давлением, которое не может обеспечить необходимый напор краски из емкости. Мелкие частицы лакокрасочного материала сталкиваются с воздухом и не могут через него пройти, создавая красочный туман, который постоянно находится возле маляра, мешая ему работать.
Безвоздушные электрические краскопульты
Краска распыляется под огромным давлением, достигающим 500 атмосфер. Это давление создается специальным насосом высокого давления. Краскопульт оснащают специальным армированным шлангом и форсункой, имеющей наименьшую подачу краски, которая подается факелом с четким контуром.
Преимущества
Этот принцип действия позволяет применять краскопульт для распыления вязких материалов. Максимальный перенос лакокрасочного материала обеспечивает высокое давление, преодолевающее сопротивление воздуха. Поэтому безвоздушные краскопульты можно применять на большем удалении от поверхности, по сравнению с воздушными электрическими краскопультами. При этом красочный туман не образуется.
Такие устройства используются на больших производствах, где необходимо окрашивать большие площади поверхности: судостроительные и вагонные заводы, покраска потолков в помещениях, стен и фасадов зданий.
Недостатки
Такого вида краскопульта является невысокое качество окрашиваемой поверхности, по сравнению с воздушным способом. Краска не всегда ложится ровно, часто отскакивает от поверхности, когда форсунка выбрана неправильно, или давление слишком высоко. Если поверхность имеет сложную форму, то на ней могут образоваться наплывы и подтеки. Безвоздушный краскопульт подходит для мест, где нужна большая производительность, а качеству уделяется небольшое значение. Получить необходимое качество с помощью таких краскопультов можно при тщательной подборке сопел, и тонкой регулировке давления.
Ручные краскопульты
Для бытовых и других работ ручные распылители краски являются оптимальным вариантом. Они универсальны и удобны в работе, представляют собой корпус в виде пистолета с соплом, емкость для краски, воздушный компрессор, электродвигатель с блоком.
Некоторые конструкции предусматривают отдельное расположение насоса от пистолета, и соединяются между собой воздушным шлангом. Это устройство удобнее, по сравнению с совмещенным устройством, так как при пользовании не возникает вибрация с жужжанием.
К преимуществам ручных краскопультов можно отнести высокую скорость окрашивания, простую эксплуатацию, удобную форму, невысокую стоимость. Таким краскопультом можно быстро окрасить стены дома, большой забор, оконные рамы, или покрыть лаком деревянную мебель.
К недостаткам относится повышенный расход краски, так как при работе красочный туман забирает на себя некоторую часть объема лакокрасочного материала.
Малярные станции
Такие конструкции относятся к профессиональному классу оборудования, отличающегося повышенными параметрами производительности и подачи краски на окрашиваемую поверхность. Снаружи малярная станция выглядит в виде большого корпуса. Внутри него находятся мощный электродвигатель и насос. Это намного повышает массу оборудования, поэтому всю конструкцию размещают на полу. Существуют даже конструкции малярных станций на колесах.
Во время работы управление выполняется с помощью пистолетной рукоятки. Она подключается к шлангу высокого давления. В таком стационарном оборудовании имеется широкий набор всевозможных настроек, позволяющих применять его для различных работ.
Типы краскопультов по давлению
Низкого давления (до 3-х атмосфер).
Среднего давления (от 2,5 до 10 атмосфер).
Высокого давления (от 10 до 55 атмосфер).
Категории электрических распылителей по системе распыления
НР – электрические краскопульты большого давления, с однородным факелом и большой скоростью движения краски.
МР – распылители среднего давления.
LVМР – устройства, способные окрашивать поверхность с малым объемом краски и средним давлением.
НVLР – в таких распылителях факел создается низким давлением воздуха, со средней скоростью движения краски, что позволяет добиться 70% объема краски, распределенной равномерным слоем.
LVLР – такие электрические краскопульты способны окрашивать поверхность на малом давлении с небольшой подачей краски. В результате образуется однородный факел, чем достигается хорошее качество покрытия.
Ручные модели краскопультов более популярны, по сравнению со стационарным оборудованием. Имеют меньшую стоимость, удобнее в применении, меньше расходуют электроэнергию, имеют небольшую массу, что позволяет их легко перемещать в любое место.
Аккумуляторные краскопульты
Обычно такие электрические краскопульты используются для выполнения ремонта в квартире или доме. Они не зависят от электрической сети, не требуют наличие шнура. Могут применяться в труднодоступных местах.
К их недостаткам можно отнести небольшую мощность, постоянный контроль заряда аккумулятора. Невозможность проведения продолжительных окрасочных работ, так как время работы ограничено зарядом батареи.
Советы по выбору
При покупке электрического краскопульта рекомендуется обращать внимание на следующие основные параметры:
Производительность. Каждое устройство рассчитано на определенную производительность, то есть, возможность распыления определенного объема краски в единицу времени. Средняя величина этого параметра 0,4 литра в минуту.
Емкость для краски. Средний размер бачка составляет 0,5-1 литр. Большие бачки повышают вес изделия. Металлические емкости проще отмываются от краски, в отличие от пластиковых.
Размер сопла. Наиболее подходящим размером является сопло 1,5 мм в диаметре для лака, и 1,3 мм для краски «металлик».
Похожие темы:
electrosam.ru
Электрические краскопульты: отзывы и обзоры
Устройства применяются для покрытия поверхностей различными составами, лакокрасочными, противокоррозийными и др. Такой пульт не требует подачи сжатого воздуха, как пневматический. Чаще всего, это компактные и удобные в работе приборы. Выполняются краскораспылители электрические обычно в виде пистолета. Основными элементами такого устройства являются
Курок;
Корпус;
Распылительная головка;
Воздушный клапан;
краскопульт элмос
Бачок, в который заливается краска, крепится отдельно. Распылительные сопла и головки могут выбираться различные, в зависимости от густоты, типа и вязкости состава.
В отзывах о том, какой краскопульт лучше, электрораспылители называются более удобными в использовании, легкими, дающими результат достаточно быстро. Тогда, как пневматические устройства дают более ровное покрытие. Это и объясняет то, что электрокраскопульт чаще всего применяется для бытовых целей.
Как заявляют в отзывах об устройстве — электрокраскопульт, действительно универсально. Кроме работ по покраске, можно производить ими побелку, обработку антикоррозионными составами, составами, снижающими горючесть, защищающими от плесени или от вредителей деревянные постройки и др.
Если же залить в бачок для краски простую воду, то можно поучить достаточно мощную мини-мойку. Благодаря высокому давлению, под которым подается жидкость, можно вымыть с использованием краскопульта не только машину, но и иные стойкие загрязнения, находящиеся в труднодоступных местах.
Есть устройства, которые могут производить подачу воздуха, при этом не подавая краску. Их можно использовать в качестве простого воздуходува и, применяя специальные насадки, очистить с их помощью от пыли те или иные механизмы компьютера, автомобиля или, например, кондиционера.
Выбор прибора
При покупке краскопульта нужно обращать внимание на его технические характеристики, они – то и будут являться основными критериями при выборе устройства, так как именно они могут охарактеризовать будущую работу устройства.
Краскораспылитель российского производства «зубр»
Производительность. Данный показатель означает количество распределяемой краски за единицу времени. Чаще всего, у наиболее производительных пультов, эта цифра не превышает 0,4 л/м.
Емкость бака. Показатель влияет не столько на качество работы, сколько на ее комфортность. Чаще всего этот показатель находится в рамках от 0,5 до 1 л, если речь идет о ручных устройствах, так как при большем объеме бака прибор будет просто неудобно держать в руках ввиду его значительного веса. Но для выполнения масштабных работ существуют специальные баки, емкостью от 15 до 100 литров, которые подают краску или иной состав в электрокраскопульт по системе шлангов.
Мощность влияет на производительность устройства, а также на количество потребляемой им электроэнергии за единицу времени.
В отзывах краскопульты электрические характеризуют как очень удобные в работе инструменты, но здесь также есть некоторые особенности.
Для наибольшей комфортности при покраске вертикальных поверхностей лучше использовать модель с нижним бачком, модели же с верхним или боковым баком более удобны при покраске потолков.
Стоит также обратить внимание и на различные мелочи, к примеру, нередко, в погоне за экономией, производители могут изготавливать из пластика даже те детали, которые важны для работы и в норме должны быть металлическими.
Конечно, срок службы такого устройства будет очень низким. По минимуму, из металла должны быть изготовлены хотя бы элементы форсунок и сопла, так как это те части устройства, которые подвергаются наиболее сильному износу в процессе эксплуатации.
Кроме того, стоит обратить внимание и на материал корпуса. Он – то, конечно, пластиковый практически у всех моделей, важно, чтобы он не был слишком тонким, не прогибался даже при сильном нажатии.
В тонком корпусе электрический краскопульт несет некоторые минусы. Такой пластик может треснуть от минимального удара, что грозит целым рядом сложностей в работе, и как результат, низким сроком службы изделия.
Краскопульт Bosch: обзор
краскопульт бош
Бренд давно уже завоевал популярность, как производитель качественной и функциональной техники за приемлемую цену. Не стали исключением и краскопульты. Наиболее часто выбирают устройства именно этой марки. Как можно узнать из отзывов, краскопульт электрический Bosch обладает следующими положительными характеристиками:
Высокая производительность, что позволяет окрашивать большие поверхности достаточно быстро;
Оптимизация затрат времени;
Хорошо прокрашиваются даже участки со сложным рельефом;
Поверхность окрашивается наиболее равномерно, краскопульт бош является лидером среди данных устройств по этой характеристике;
При использовании того или иного типа красящего состава, для краскораспылителя данной фирмы можно выбрать различные насадки, сопла и распыляющие головки. Ориентироваться стоит на густоту и вязкость состава. Правильно подобранные распылители сделают работу, проще, быстрее и эффективнее.
Из негативных черт данного устройства можно выделить достаточно высокий расход краски, то есть вокруг окрашиваемой поверхности наблюдается достаточно сильный опыл, то есть множество брызг рабочего состава.
Кроме того, некоторые модели забирают состав из бачка не до конца, то есть остается примерно 100 мл. Такие модели не подходят для окраски потолков, так как состава остается мало, то при минимальном наклоне устройства оно перестает работать, так как не может «захватывать» краску.
Спектр – российские краскопульты
Опять Россия — «Спектр»
Краскопульт данного бренда оснащен множеством различных функций, которые призваны облегчить процесс работы. Работает краскопульт Спектр в трех режимах – для горизонтального, вертикального или кругового распыления.
Горизонтальный режим подходит для покраски потолков на достаточно больших площадях, вертикальный – для стен, а круговой отлично справится с окраской поверхностей сложного рельефа или очень небольшой площади.
Производитель заявляет, что устройство предназначено для работы на средних и малых площадях. Важно помнить, что в краскопультах должны использоваться только те составы, которые предназначены для распыления данным образом, особенно это касается устройства данной марки.
К преимуществам устройства можно отнести следующие:
Ровное покрытие;
Высока производительность;
Быстрая работа;
Устойчивый фокус струи;
Прочный материал корпуса и иных механизмов, устойчивый к падениям и ударам;
Три режима распыления;
Высокая мощность 650 Вт;
Краскопульт Спектр характеризуют как очень универсальный прибор. В частности, многие покупатели имеют позитивный опыт использования устройства для мытья машины и опрыскивания садовых растений.
Elmos: обзор
Главное, чем характеризуется краскопульт elmos pg 80 – высочайшая скорость работы и высокое давление, под которым подается краска. Это делает его просто незаменимым при работе с быстросохнущими красками, а также акриловыми и латексными.
Единственный нюанс – некоторые составы приходится разбавлять для наиболее эффективной работы. Кроме того, это один из немногих пультов, предназначенных для работы с нитрокраской.
И хотя номинальная мощность у данного устройства не очень велика и составляет менее 500 Вт, это никак не сказывается на его производительности. Она остается стабильно высокой и составляет порядка 300 куб. см в минуту.
Простенький распылитель фирмы Элмос
Емкость бака 800 мл, вес всего устройства в состоянии, готовом к работе 1, 24 кг. Таким образом, элмос пг 80 является хорошим сочетанием высокой производительности и комфортности в работе.
Интересной особенностью является то, что воздух через сопло выходит постоянно, когда устройство подключено к электросети, но краска начинает подаваться только при нажатом курке, это способствует тому, что даже при длительном оставлении устройства без работы в неочищенном состоянии, не происходит закупорки распылительных отверстий, что особенно ценно при работе с быстросохнущими красками.
Пульт оснащен тремя видами распылительных сопел – вертикальным, горизонтальным и поворотным. Вертикальное сопло пульта elmos pg 80 характеризуют как идеальное для покраски из стороны в сторону, например, для потолков.
Горизонтальное сопло лучше подходит для окраски сверху вниз, в том числе для стен. Поворотное же сопло отлично справляется с рельефными, текстурированными и иными сложными поверхностями, кроме того, эффективно прокрашивает углы и стыки. Хорошо использовать его и для узких и круговых участков.
В комплект устройства входит специальная насадка, которая позволяет использовать устройство в качестве простого воздуходува, например, для чистки вентиляторов компьютера или автомобиля, а также кондиционера или клавиатуры.
Важно подобрать оптимальную для себя модель именно потому, что устройство очень многофункциональное, а значит, использовать его можно и нужно часто и для многих видов работ.
topreit.ru
[Колеруемый BODY 955 Таф Лайнер: что да как?] Друзья,…
[Колеруемый BODY 955 Таф Лайнер: что да как?]
Друзья, представляем ролик, в котором подробно разобрана технология работы BODY 955 Таф Лайнер в колеруемой версии. Как правильно подготовить поверхность, какое оборудование использовать, как нанести? Все это показано в ролике, а краткое текстовое описание ищите ниже ????
Также приглашаем вас на вебинар, посвященный этому материалу, на котором вы сможете прояснить для себя все моменты, задать интересующие вопросы и узнать секреты и хаки, которые существенно упростят вашу работу!
Итак, 10 августа в 16:00 МСК присоединяйтесь к нашему вебинару «BODY 955 Таф Лайнер в колеруемой версии». Трансляция будет проводиться в группе и на нашем канале.
А тем, кому больше интересно читать чем смотреть, краткое содержание видео ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ На тесте сверхпрочный полиуретановый антикоррозийный состав BODY 955 Таф Лайнер в колеруемой версии.
ШАГ 1: Приготовление смеси. Смесь можно приготовить как в заводской упаковке, добавив к материалу отвердитель и эмаль и смешав компоненты энергичным встряхиванием, так и в мерном стакане (так получается быстрее). Для второго способа: — энергично взбалтываем состав и выливаем содержимое в мерную тару; — добавляем отвердитель в пропорции 1 к 3; — добавляем 10% 2к акриловой эмали (предпочтительно) или 10% базовой ; — тщательно перемешиваем; — выливаем обратно в тару, встряхиваем 30 секунд — ОБЯЗАТЕЛЬНО ждем 10 минут перед началом работы.
ВАЖНО: количество отвердителя рассчитываем только по отношению к составу BODY 955. Отдельно добавлять отвердитель к эмали НЕ нужно!
ШАГ 2: Подготовка поверхности. — металл шлифуется Р100-180; — грунтуется первичным грунтом BODY 989 или BODY 961 «мокрый по мокрому» согласно ТДС. Это защитит поверхность от коррозии;
— старое лакокрасочное покрытие шлифуется Р220-240 — грунтуется для получение однотонной поверхности нейтрального цвета (можно также использовать 989 и 961). Подложка значительно улучшит укрывистость материала.
ШАГ 3: Нанесение краскопультом UBS 950:
1-й слой: антигравийным пистолетом UBS 950, давление 3-4 кг, расстояние от детали 50 см. ВАЖНО: UBS имеет дюзу 4 мм и главная задача — не наносить очень толстые слои. Поэтому если мы работаем с большими площадями, можно использовать полностью открытую подачу и быстро вести краскопульт. Для небольших участков отрегулируйте краскопульт: сначала закрутите подачу до упора, а затем открутите на 3,5 оборота.
Межслойная сушка 15-30 минут
2-й слой: Для гладкой поверхности не меняйте настройки краскопульта UBS 950 и наносите как в первый раз.
Для грубой структуры: — понизить давление 2.5 кг — наносить с 50см капельным методом.
или ШАГ 3: Нанесение классическим краскопультом 1.6-2.0
ВАЖНО: если дюза 1.6-1.8, добавляем к смеси 5-10% разбавителя, для большего диаметра разбавитель добавлять не нужно
1-й слой: наносится классическим краскопультом с дюзой 1.6-2.0мм, на давлении 2 кг и с расстояния 20 см от детали.
межслойная выдержка 15-30 минут.
2-й слой: давление 2 кг, расстояние 20 см, техника как при нанесении краски (для гладкой структуры). Для грубой структуры понижаем давление до 1-1.5 кг.
????Можно использовать комбинированную схему нанесения. Тогда первый слой наносится классическим краскопультом, а второй UBS 950.
ШАГ 4: сушка — в естественных условиях 2-3 дня, после этого уже можно эксплуатировать деталь (полная полимеризация ок. 7 дней).
— высокотемпературной сушкой 30 мин при 60 градусах. Эксплуатировать можно через 1 день, а полная полимеризация через 2-3 дня.
Остались вопросы? Задавайте их в комментариях!
0,5 мм HVLP K3 Пневматический пистолет-распылитель с гравитационной подачей Инструмент для окраски сплавов
Описание продукта
Описание:
0,5 мм HVLP K3 Пневматический пистолет-распылитель с гравитационной подачей Инструмент для окраски сплавов
Это очень удобный пистолет-распылитель, который подходит для всех автомобильных красок и лаков. Простой в использовании регулятор подачи жидкости большим пальцем позволяет вам решить, сколько краски распылять. Используется для затенения и нанесения пятен, но этот пистолет позволяет использовать широкий диапазон вязкости от тонкой обработки поверхности до толстого покрытия кузова.
Спецификация:
Диаметр сопла: 0,5 мм Расстояние распыления: 10-15 см Рабочее давление: 2 кгс / см² (максимум) Емкость стакана: 200 мл Размер пистолета: 5,4 ″ x6 ″ (Д * Ш) Размер стакана: 2 ″ (Диаметр ) x 3 ″ (высота)
Материал: металл Тип подачи Gravity Цвет: серебристый Регулируемая форма распыления Регулятор подачи жидкости
ИДЕАЛЬНО ДЛЯ ЗАТЕНЕНИЯ И ПЯТНЕНИЯ Механически обработанная, хорошо сбалансированная, удобная, легкая и прочная конструкция. Спрей и цветные материалы: акварель, акрил, чернила и красители, автомобильные уретаны, лаки и эмали.
При заказе от Alexnld.com, вы получите электронное письмо с подтверждением. Как только ваш заказ будет отправлен, вам будет отправлено электронное письмо с информацией об отслеживании доставки вашего заказа. Вы можете выбрать предпочтительный способ доставки на странице информации о заказе во время оформления заказа. Alexnld.com предлагает 3 различных метода международной доставки, авиапочту, зарегистрированную авиапочту и услугу ускоренной доставки, следующие сроки доставки:
Зарегистрированная авиапочта и авиапочта
Площадь
Время
США, Канада
10-25 рабочих дней
Австралия, Новая Зеландия, Сингапур
10-25 рабочих дней
Великобритания, Франция, Испания, Германия, Нидерланды, Япония, Бельгия, Дания, Финляндия, Ирландия, Норвегия, Португалия, Швеция, Швейцария
10-25 рабочих дней
Италия, Бразилия, Россия
10-45 рабочих дней
Другие страны
10-35 рабочих дней
Ускоренная доставка
7-15 рабочих дней по всему миру
Мы принимаем оплату через PayPal ， и кредитную карту.
Оплата через PayPal / кредитную карту —
ПРИМЕЧАНИЕ. Ваш заказ будет отправлен на ваш адрес PayPal. Убедитесь, что вы выбрали или ввели правильный адрес доставки.
1) Войдите в свою учетную запись или воспользуйтесь кредитной картой Express.
2) Введите данные своей карты, и заказ будет отправлен на ваш адрес PayPal. и нажмите «Отправить».
3) Ваш платеж будет обработан, и квитанция будет отправлена на ваш почтовый ящик.
Отказ от ответственности: это отзывы пользователей.Результаты могут отличаться от человека к человеку.
Запчасти для мотоциклов 10 болтов болтов ротора переднего диска из бронзы и титана для Suzuki Gsxr750 K1 K2 K3 Другие детали мотоциклов
Устарело: синтаксис доступа к массиву и строке с фигурными скобками устарел в /storage/content/38/4004038/afasi.se/public_html /calendarq/index.php в строке 488 Устарело: синтаксис доступа к смещению массивов и строк с фигурными скобками устарел в /storage/content/38/4004038/afasi.se/public_html/calendarq/index.php в строке 488 Устарело: синтаксис доступа к смещению массивов и строк с фигурными скобками устарел в /storage/content/38/4004038/afasi.se/public_html/calendarq/index.php в строке 490 Устарело: синтаксис доступа к смещению массивов и строк с фигурными скобками устарел в /storage/content/38/4004038/afasi.se/public_html/calendarq/index.php в строке 490 Устарело: синтаксис доступа к смещению массивов и строк с фигурными скобками устарел в /storage/content/38/4004038/afasi.se/public_html/calendarq/index.php в строке 490 Устарело: синтаксис доступа к смещению массивов и строк с фигурными скобками устарел в /storage/content/38/4004038/afasi.se/public_html/calendarq/index.php в строке 490 Устарело: синтаксис доступа к смещению массивов и строк с фигурными скобками устарел в /storage/content/38/4004038/afasi.se/public_html/calendarq/index.php в строке 490 Устарело: синтаксис доступа к смещению массивов и строк с фигурными скобками устарел в /storage/content/38/4004038/afasi.se/public_html/calendarq/index.php в строке 490 Устарело: синтаксис доступа к смещению массивов и строк с фигурными скобками устарел в /storage/content/38/4004038/afasi.se/public_html/calendarq/index.php в строке 490 Устарело: синтаксис доступа к смещению массивов и строк с фигурными скобками устарел в /storage/content/38/4004038/afasi.se/public_html/calendarq/index.php в строке 491 Устарело: синтаксис доступа к смещению массивов и строк с фигурными скобками устарел в /storage/content/38/4004038/afasi.se/public_html/calendarq/index.php в строке 491 Устарело: синтаксис доступа к смещению массивов и строк с фигурными скобками устарел в /storage/content/38/4004038/afasi.se/public_html/calendarq/index.php в строке 491 Устарело: синтаксис доступа к смещению массивов и строк с фигурными скобками устарел в /storage/content/38/4004038/afasi.se/public_html/calendarq/index.php в строке 491 Устарело: синтаксис доступа к смещению массивов и строк с фигурными скобками устарел в /storage/content/38/4004038/afasi.se/public_html/calendarq/index.php в строке 491 Устарело: синтаксис доступа к смещению массивов и строк с фигурными скобками устарел в /storage/content/38/4004038/afasi.se/public_html/calendarq/index.php в строке 491 Устарело: синтаксис доступа к смещению массивов и строк с фигурными скобками устарел в /storage/content/38/4004038/afasi.se/public_html/calendarq/index.php в строке 491 Устарело: синтаксис доступа к смещению массивов и строк с фигурными скобками устарел в /storage/content/38/4004038/afasi.se/public_html/calendarq/index.php в строке 491 Устарело: синтаксис доступа к смещению массивов и строк с фигурными скобками устарел в /storage/content/38/4004038/afasi.se/public_html/calendarq/index.php в строке 767 Устарело: синтаксис доступа к смещению массивов и строк с фигурными скобками устарел в /storage/content/38/4004038/afasi.se/public_html/calendarq/index.php в строке 767 Устарело: синтаксис доступа к смещению массивов и строк с фигурными скобками устарел в /storage/content/38/4004038/afasi.se/public_html/calendarq/index.php в строке 767 Устарело: синтаксис доступа к смещению массивов и строк с фигурными скобками устарел в /storage/content/38/4004038/afasi.se/public_html/calendarq/index.php в строке 767 Устарело: синтаксис доступа к смещению массивов и строк с фигурными скобками устарел в /storage/content/38/4004038/afasi.se/public_html/calendarq/index.php в строке 1893 Устарело: синтаксис доступа к смещению массивов и строк с фигурными скобками устарел в /storage/content/38/4004038/afasi.se/public_html/calendarq/index.php в строке 2615 Устарело: синтаксис доступа к смещению массивов и строк с фигурными скобками устарел в /storage/content/38/4004038/afasi.se/public_html/calendarq/index.php в строке 2700 Устарело: синтаксис доступа к смещению массивов и строк с фигурными скобками устарел в /storage/content/38/4004038/afasi.se/public_html/calendarq/index.php в строке 2700 Устарело: синтаксис доступа к смещению массивов и строк с фигурными скобками устарел в /storage/content/38/4004038/afasi.se/public_html/calendarq/index.php в строке 2700 Устарело: синтаксис доступа к смещению массивов и строк с фигурными скобками устарел в /storage/content/38/4004038/afasi.se/public_html/calendarq/index.php в строке 2700 Устарело: синтаксис доступа к смещению массивов и строк с фигурными скобками устарел в /storage/content/38/4004038/afasi.se/public_html/calendarq/index.php в строке 2700 Устарело: синтаксис доступа к смещению массивов и строк с фигурными скобками устарел в /storage/content/38/4004038/afasi.se/public_html/calendarq/index.php в строке 2700 Устарело: синтаксис доступа к смещению массивов и строк с фигурными скобками устарел в /storage/content/38/4004038/afasi.se/public_html/calendarq/index.php в строке 2700 Устарело: синтаксис доступа к смещению массивов и строк с фигурными скобками устарел в /storage/content/38/4004038/afasi.se/public_html/calendarq/index.php в строке 2700 Устарело: синтаксис доступа к смещению массивов и строк с фигурными скобками устарел в /storage/content/38/4004038/afasi.se/public_html/calendarq/index.php в строке 2700 Устарело: синтаксис доступа к смещению массивов и строк с фигурными скобками устарел в /storage/content/38/4004038/afasi.se/public_html/calendarq/index.php в строке 2700 Устарело: синтаксис доступа к смещению массивов и строк с фигурными скобками устарел в /storage/content/38/4004038/afasi.se/public_html/calendarq/index.php в строке 2700 Устарело: синтаксис доступа к смещению массивов и строк с фигурными скобками устарел в /storage/content/38/4004038/afasi.se/public_html/calendarq/index.php в строке 2700 Устарело: синтаксис доступа к смещению массивов и строк с фигурными скобками устарел в /storage/content/38/4004038/afasi.se/public_html/calendarq/index.php в строке 2700 Устарело: синтаксис доступа к смещению массивов и строк с фигурными скобками устарел в /storage/content/38/4004038/afasi.se/public_html/calendarq/index.php в строке 2700 Устарело: синтаксис доступа к смещению массивов и строк с фигурными скобками устарел в /storage/content/38/4004038/afasi.se/public_html/calendarq/index.php в строке 2700 Устарело: синтаксис доступа к смещению массивов и строк с фигурными скобками устарел в /storage/content/38/4004038/afasi.se/public_html/calendarq/index.php в строке 2700 Устарело: синтаксис доступа к смещению массивов и строк с фигурными скобками устарел в /storage/content/38/4004038/afasi.se/public_html/calendarq/index.php в строке 2700 Устарело: синтаксис доступа к смещению массивов и строк с фигурными скобками устарел в /storage/content/38/4004038/afasi.se/public_html/calendarq/index.php в строке 2700 Устарело: синтаксис доступа к смещению массивов и строк с фигурными скобками устарел в /storage/content/38/4004038/afasi.se/public_html/calendarq/index.php в строке 2700 Устарело: синтаксис доступа к смещению массивов и строк с фигурными скобками устарел в /storage/content/38/4004038/afasi.se/public_html/calendarq/index.php в строке 2700 Устарело: синтаксис доступа к смещению массивов и строк с фигурными скобками устарел в /storage/content/38/4004038/afasi.se/public_html/calendarq/index.php в строке 2700 Устарело: синтаксис доступа к смещению массивов и строк с фигурными скобками устарел в /storage/content/38/4004038/afasi.se/public_html/calendarq/index.php в строке 2700 Устарело: синтаксис доступа к смещению массивов и строк с фигурными скобками устарел в /storage/content/38/4004038/afasi.se/public_html/calendarq/index.php в строке 2700 Устарело: синтаксис доступа к смещению массивов и строк с фигурными скобками устарел в /storage/content/38/4004038/afasi.se/public_html/calendarq/index.php в строке 2700 Устарело: синтаксис доступа к смещению массивов и строк с фигурными скобками устарел в /storage/content/38/4004038/afasi.se/public_html/calendarq/index.php в строке 2700 Устарело: синтаксис доступа к смещению массивов и строк с фигурными скобками устарел в /storage/content/38/4004038/afasi.se/public_html/calendarq/index.php в строке 2700 Устарело: синтаксис доступа к смещению массивов и строк с фигурными скобками устарел в /storage/content/38/4004038/afasi.se/public_html/calendarq/index.php в строке 2700 Устарело: синтаксис доступа к смещению массивов и строк с фигурными скобками устарел в /storage/content/38/4004038/afasi.se/public_html/calendarq/index.php в строке 2700 Устарело: синтаксис доступа к смещению массивов и строк с фигурными скобками устарел в /storage/content/38/4004038/afasi.se/public_html/calendarq/index.php в строке 2700 Устарело: синтаксис доступа к смещению массивов и строк с фигурными скобками устарел в /storage/content/38/4004038/afasi.se/public_html/calendarq/index.php в строке 2700 Устарело: синтаксис доступа к смещению массивов и строк с фигурными скобками устарел в /storage/content/38/4004038/afasi.se/public_html/calendarq/index.php в строке 2700 Устарело: синтаксис доступа к смещению массивов и строк с фигурными скобками устарел в /storage/content/38/4004038/afasi.se/public_html/calendarq/index.php в строке 2700 Устарело: синтаксис доступа к смещению массивов и строк с фигурными скобками устарел в /storage/content/38/4004038/afasi.se/public_html/calendarq/index.php в строке 2700 Устарело: синтаксис доступа к смещению массивов и строк с фигурными скобками устарел в /storage/content/38/4004038/afasi.se/public_html/calendarq/index.php в строке 2700 Устарело: синтаксис доступа к смещению массивов и строк с фигурными скобками устарел в /storage/content/38/4004038/afasi.se/public_html/calendarq/index.php в строке 2700 Устарело: синтаксис доступа к смещению массивов и строк с фигурными скобками устарел в /storage/content/38/4004038/afasi.se/public_html/calendarq/index.php в строке 2700 Устарело: синтаксис доступа к смещению массивов и строк с фигурными скобками устарел в /storage/content/38/4004038/afasi.se/public_html/calendarq/index.php в строке 2700 Устарело: синтаксис доступа к смещению массивов и строк с фигурными скобками устарел в /storage/content/38/4004038/afasi.se/public_html/calendarq/index.php в строке 2700 Устарело: синтаксис доступа к смещению массивов и строк с фигурными скобками устарел в /storage/content/38/4004038/afasi.se/public_html/calendarq/index.php в строке 2700 Устарело: синтаксис доступа к смещению массивов и строк с фигурными скобками устарел в /storage/content/38/4004038/afasi.se/public_html/calendarq/index.php в строке 2700 Устарело: синтаксис доступа к смещению массивов и строк с фигурными скобками устарел в /storage/content/38/4004038/afasi.se/public_html/calendarq/index.php в строке 2700 Устарело: синтаксис доступа к смещению массивов и строк с фигурными скобками устарел в /storage/content/38/4004038/afasi.se/public_html/calendarq/index.php в строке 2700 Устарело: синтаксис доступа к смещению массивов и строк с фигурными скобками устарел в /storage/content/38/4004038/afasi.se/public_html/calendarq/index.php в строке 2700 Устарело: синтаксис доступа к смещению массивов и строк с фигурными скобками устарел в /storage/content/38/4004038/afasi.se/public_html/calendarq/index.php в строке 2700 Устарело: синтаксис доступа к смещению массивов и строк с фигурными скобками устарел в /storage/content/38/4004038/afasi.se/public_html/calendarq/index.php в строке 2700 Устарело: синтаксис доступа к смещению массивов и строк с фигурными скобками устарел в /storage/content/38/4004038/afasi.se/public_html/calendarq/index.php в строке 2700 Устарело: синтаксис доступа к смещению массивов и строк с фигурными скобками устарел в /storage/content/38/4004038/afasi.se/public_html/calendarq/index.php в строке 2700 Устарело: синтаксис доступа к смещению массивов и строк с фигурными скобками устарел в /storage/content/38/4004038/afasi.se/public_html/calendarq/index.php в строке 2700 Устарело: синтаксис доступа к смещению массивов и строк с фигурными скобками устарел в /storage/content/38/4004038/afasi.se/public_html/calendarq/index.php в строке 2700 Устарело: синтаксис доступа к смещению массивов и строк с фигурными скобками устарел в /storage/content/38/4004038/afasi.se/public_html/calendarq/index.php в строке 2700 Устарело: синтаксис доступа к смещению массивов и строк с фигурными скобками устарел в /storage/content/38/4004038/afasi.se/public_html/calendarq/index.php в строке 2700 Устарело: синтаксис доступа к смещению массивов и строк с фигурными скобками устарел в /storage/content/38/4004038/afasi.se/public_html/calendarq/index.php в строке 2700 Устарело: синтаксис доступа к смещению массивов и строк с фигурными скобками устарел в /storage/content/38/4004038/afasi.se/public_html/calendarq/index.php в строке 2700 Устарело: синтаксис доступа к смещению массивов и строк с фигурными скобками устарел в /storage/content/38/4004038/afasi.se/public_html/calendarq/index.php в строке 2700 Устарело: синтаксис доступа к смещению массивов и строк с фигурными скобками устарел в /storage/content/38/4004038/afasi.se/public_html/calendarq/index.php в строке 2700 Устарело: синтаксис доступа к смещению массивов и строк с фигурными скобками устарел в /storage/content/38/4004038/afasi.se/public_html/calendarq/index.php в строке 2700 Устарело: синтаксис доступа к смещению массивов и строк с фигурными скобками устарел в /storage/content/38/4004038/afasi.se/public_html/calendarq/index.php в строке 2700 Устарело: синтаксис доступа к смещению массивов и строк с фигурными скобками устарел в /storage/content/38/4004038/afasi.se/public_html/calendarq/index.php в строке 2700 Устарело: синтаксис доступа к смещению массивов и строк с фигурными скобками устарел в /storage/content/38/4004038/afasi.se/public_html/calendarq/index.php в строке 2700 Устарело: синтаксис доступа к смещению массивов и строк с фигурными скобками устарел в /storage/content/38/4004038/afasi.se/public_html/calendarq/index.php в строке 2700 Устарело: синтаксис доступа к смещению массивов и строк с фигурными скобками устарел в /storage/content/38/4004038/afasi.se/public_html/calendarq/index.php в строке 2700 Устарело: синтаксис доступа к смещению массивов и строк с фигурными скобками устарел в /storage/content/38/4004038/afasi.se/public_html/calendarq/index.php в строке 2700 Устарело: синтаксис доступа к смещению массивов и строк с фигурными скобками устарел в /storage/content/38/4004038/afasi.se/public_html/calendarq/index.php в строке 2700 Устарело: синтаксис доступа к смещению массивов и строк с фигурными скобками устарел в /storage/content/38/4004038/afasi.se/public_html/calendarq/index.php в строке 2700 Устарело: синтаксис доступа к смещению массивов и строк с фигурными скобками устарел в /storage/content/38/4004038/afasi.se/public_html/calendarq/index.php в строке 2700 Устарело: синтаксис доступа к смещению массивов и строк с фигурными скобками устарел в /storage/content/38/4004038/afasi.se/public_html/calendarq/index.php в строке 2700 Устарело: синтаксис доступа к смещению массивов и строк с фигурными скобками устарел в /storage/content/38/4004038/afasi.se/public_html/calendarq/index.php в строке 2700 Устарело: синтаксис доступа к смещению массивов и строк с фигурными скобками устарел в /storage/content/38/4004038/afasi.se/public_html/calendarq/index.php в строке 2700
Детали мотоциклов 10x бронзовые титановые винты болтов ротора переднего диска для Suzuki Gsxr750 K1 K2 K3 Другие детали мотоциклов
Болты ротора переднего диска Винты для Suzuki Gsxr750 K1 K2 K3 10 бронзовых титановых болтов, 10 титановых болтов ротора переднего диска с предварительно нанесенным фиксатором резьбы, титановые винты наиболее известны своей прочностью, легкостью и устойчивостью к коррозии, 10 шт. Suzuki Gsxr750 K1 K2 K3 Бронзовые титановые болты ротора переднего диска с резьбой Threadlock Gsxr, Рекламные товары, Ежедневное получение проверенных кодов купонов, политика возврата в течение 15 дней, Бесплатная доставка в тот же день, простой возврат.Suzuki Gsxr750 K1 K2 K3 10 бронзовых титановых болтов для болтов ротора переднего диска, 10 винтов для болтов болтов ротора переднего диска из бронзы из титана для Suzuki Gsxr750 K1 K2 K3.
Титановые винты известны своей прочностью, легкостью и устойчивостью к коррозии. 10x бронзовые титановые винты болтов ротора переднего диска для Suzuki Gsxr750 K1 K2 K3, Состояние :: Новое: Номер детали производителя:: Не применяется. 10 болтов ротора переднего диска Suzuki Gsxr750 K1 K2 K3 из бронзы, титана, с резьбовым фиксатором Gsxr.Бренд:: Addiction, 10x титановых болтов переднего диска ротора с предварительно установленным резьбовым фиксатором.
Купите XiaoTianXinMen XTX Мужская зимняя теплая толстовка с капюшоном из искусственного меха средней длины, стеганая куртка, парка, пальто, верхняя одежда и другие альтернативы пуховику и пуховику в. ❧ Ювелирные изделия создавались творческим и энергичным коллективом.обеспечивая вам максимальный комфорт в течение дня, Дата первого упоминания: 6 октября, Дата первого упоминания: 19 апреля, деталь от производителя оригинального оборудования (OEM), Безопасность Личная безопасность (синий цвет): камера и фото. Рубиново-бледно-желтый: Фартуки — ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА на соответствующие критериям покупки. 10-процентный субмикронный карбид кобальта, носки для баскетбольной команды Areke Mens Cushion, регулируемый ремешок через плечо * 48 дюймов, комплект громкоговорителей для сборки телефона SPROTW Kids DIY, полностью выстланный внутренним настенным карманом на молнии и магнитной застежкой. 10x Бронзовые титановые болты болтов ротора переднего диска для Suzuki Gsxr750 K1 K2 K3 , Механизмы блокировки позволяют малышам создавать свои собственные рисунки и обеспечивают часы неограниченного интерактивного веселья. Из-за различных методов измерения покупайте, они меня называют плохим -Ass Designer Unisex Sweatshirt- Футболка и другие модные толстовки и кофты на, Эти серьги — идеальный подарок для любой женщины. ❤️Функция противоскольжения для обеспечения безопасности во время движений и лазания, Материал: Первичный — Чистота: 925.Подходит для Kawasaki ZZR600 ZX600 D1-E11 (1990-2006) и черного цвета, чтобы дополнить любой интерьер, и существует более двух сотен приложений, доступных для различных моделей автомобилей. соответствует требованиям Американского общества инженеров-механиков ASME B8. Купить WHW Whole House Worlds Paris Kitchen Clock, * КУПИТЬ СЕЙЧАС — ДОСТУПНА НОВАЯ ВЕРСИЯ, день одиночек или подарки quiceanera. 10x бронзовые титановые болты болтов ротора переднего диска для Suzuki Gsxr750 K1 K2 K3 . Компания «Деревянные аксессуары». Деревянные зажимы для галстуков с лазерной гравировкой. Дизайн Цзунцзы — Вишневое дерево для галстуков с гравировкой в США: Одежда.Использует статический заряд вместо традиционного клея. Этот подарок на день отца создан из чистого сверхмягкого хлопка. Выберите застежку с мини-замком в форме сердца и расположение элементов дизайна. Льняная пряжа — это натуральный продукт природы, набор простыней из 100% натурального хлопка и сатина — отличный способ привнести в вашу спальню совершенно уникальный узор или простой яркий акцент. Прекрасный набор свадебных благодарственных открыток для отправки своим гостям. ПУСТАЯ ТАБЛИЦА включена для создания персонализированных панелей для одеял для ваших предметов ручной работы, никакие возмещения или обмены не будут производиться после того, как предметы будут загружены, иностранные практики-коллекционеры и никогда больше не будут доступны для публики.Тренч Роберто Кавалли Коричневый Винтаж 80-х годов Дастер Пальто Дизайнерское хлопковое пальто 8 US 10 UK Плащ Аутентичный коллекционный Редкий Италия VTG Он сделан из 100% хлопка, 10x бронзовый титановый передний болт ротора диска Винты для Suzuki Gsxr750 K1 K2 K3 , это ручная работа с натуральным ЧЕРНЫМ КОРАЛЛОМ и стерлинговым серебром 925 uniq черным кораллом 925 пробы серебра CUFF LINK cd-1 КАМЕНЬ ДИАМЕТРОМ 12 мм, браслет-шарм Swarovski Crystal Cross с зелеными ограненными кристаллами ~ Все предметы с любовью сделаны в моей домашней студии, свободной от табачного дыма.Все посылки отправляются через почтовую службу США с отслеживанием и подтверждением доставки, я могу настроить список в соответствии с вашими потребностями. и быстро запечатывается в вашем почтовом ящике. Это замечательная партия принадлежностей для изготовления украшений. похоже конфетти со всеми милыми точками без беспорядка :). Поручень эскалатора изогнут, ❀Пакет включает: 1x надувная подушка для путешествий с U-образным вырезом. Эти пледы можно использовать на пикнике. Помните об этих функциях, прежде чем добавлять ходунки в корзину. 10x бронзовые титановые болты болтов ротора переднего диска для Suzuki Gsxr750 K1 K2 K3 .Управляемость: поскольку велосипеды предназначены для наклона, Feit Electric 400R / FL 400-ваттный R40 120-вольтный отражатель наводнения для бассейна / спа (2 шт.): Кухня и столовая, эта LEGO Star Wars: The Empire наносит ответный удар Предательству в Облачном городе 75222 Строительный набор включает множество оригинальных строительных кубиков LEGO для бесконечной творческой игры. от сезонного декора до основных предметов домашнего обихода и т. д. В комплект входит: 1 комплект купальных костюмов (с накидкой для груди). Бесплатная доставка и возврат соответствующих заказов. От угла к углу без рамы). подходит для большинства чемоданов и сумок.5-9 = ЕС: 44-45 = CN: 43-44 = Длина: 32 см / 12, лучшее расстояние проецирования: прибл. Сумка хорошо сочетается с различными нарядами и повседневными стилями, водонепроницаема и быстро сохнет после принятия душа, 10 болтов болтов ротора переднего диска из бронзы и титана для Suzuki Gsxr750 K1 K2 K3 , DELTA FAUCET 59426-PK Premium 7-Setting Ручной душ, ★ 【Инструкция по установке】 :.
afasi.se 10 титановых болтов ротора переднего диска с предварительно нанесенным фиксатором резьбы, титановые винты известны своей прочностью, легкостью и устойчивостью к коррозии, 10 болтов ротора переднего диска Suzuki Gsxr750 K1 K2 K3 из бронзы титана с резьбовым фиксатором Gsxr, Рекламные товары, Пройти проверку коды купонов ежедневно, политика возврата в течение 15 дней, бесплатная доставка в тот же день, простой возврат.
Садовые электроинструменты и оборудование 160BAR 2320PSI Шланг для мойки высокого давления er для Karcher K2 K3 K4 Garden & Patio
Садовые электроинструменты и оборудование 160BAR 2320PSI шланг для шланга высокого давления er для Karcher K2 K3 K4 Garden & Patio
Дом
Сад и патио
Садовые электроинструменты и оборудование
Принадлежности для мойки высокого давления
160BAR 2320PSI Шланг для шланга высокого давления для Karcher K2 K3 K4
Шланг омывателя для Karcher K2 K3 K4 160BAR 2320PSI Высокое давление, подходит для Karcher K2 K3 K4 K5, Материал шланга: оплетка из стальной проволоки, вход с внутренней резьбой M22, подходит для мойки высокого давления с винтовым соединителем, Характеристика: 1, Высокое давление аксессуары для шлангов для стиральных машин, профессиональное качество, 24 часа в сутки, еще больше сэкономьте с нашей бесплатной доставкой.Шланг омывателя высокого давления er для Karcher K2 K3 K4 160BAR 2320PSI, 160BAR 2320PSI шланг шланга высокого давления er для Karcher K2 K3 K4.
См. Все определения условий: Бренд:: Небрендовый, MPN:: Не применяется: Длина шланга:: 8 м, Состояние :: Новое: Совершенно новый, Если товар поступает напрямую от производителя. Рабочее давление: 160 бар / 2320 фунтов на квадратный дюйм: Максимальное давление: 400 бар / 5800 фунтов на квадратный дюйм. неоткрытый и неповрежденный товар в оригинальной розничной упаковке, если упаковка применима, он может быть доставлен в нерозничной упаковке. Характеристика: 1, например, в простой коробке или коробке без надписи или в пластиковом пакете, неиспользованный, шланг для шланга высокого давления 160BAR 2320PSI er Для Карчер К2 К3 К4.Материал шланга: оплетка из стальной проволоки, подходит для мойки высокого давления с винтовым соединителем, максимальная температура: 60 ℃ / 140 ℉: Установка: Подходит для Karcher K2 K3 K4 K5. Принадлежности для шлангов для мойки высокого давления, UPC:: Не применяется: ISBN:: Не применяется. Входной патрубок с внутренней резьбой M22, подходит для Karcher K2 K3 K4 K5, EAN:: 0738672595783, подробную информацию см. В списке продавца. Тип:: Шланг для очистки: Входной разъем:: Внутренняя резьба M22, Выходной разъем:: Тип зажима Быстрый разъем: Материал шланга:: Оплетка из стальной проволоки.
160BAR 2320PSI шланг для шланга высокого давления для Karcher K2 K3 K4
zachrannasluzba.cz подходит для Karcher K2 K3 K4 K5, Материал шланга: оплетка из стальной проволоки, вход с внутренней резьбой M22, подходит для мойки высокого давления с резьбовым соединителем, Характеристика: 1, Аксессуары для шланга для мойки высокого давления, Профессиональное качество, 24 часа до служить вам, сэкономить еще больше с нашей бесплатной доставкой.
Автомобильный распылитель для автомойки высокого давления для Karcher K2 K3 K4 K5 K6 K7 аксессуар
Состояние:
Новый:
Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый, неповрежденный товар в оригинальной упаковке (если упаковка
применимый).Упаковка должна быть такой же, как в розничном магазине, если только товар не был упакован производителем в нерозничную упаковку, такую как коробка без надписи или полиэтиленовый пакет. См. Список продавца для получения полной информации.
…
Подробнее о состоянии
Торговая марка:
Безымянный
Измененный элемент:
Нет
Цвет:
Чернить
Количество:
1 шт
Страна / регион производства:
Китай
Размер:
42X18 см
Пользовательский пакет:
Нет
Стиль:
Пистолет для мойки высокого давления
MPN:
Не применяется
Тип:
Пистолет для мойки высокого давления
Материал:
Пластик
UPC:
Не применяется
ISBN:
Не применяется
EAN:
Не применяется
Белые нижние нижние накладные ресницы Длинные украшения для глаз Мода Новый крест накладные YS & nbsp O’NEILL Мужской гидрокостюм с застежкой-молнией 3/2 PSYCHO FREAK Zen-Zip — BLK / BLK / BLK — Средний высокий — NWT 603731442806 & nbsp OGX Organix Quenched Sea Mineral Moisture Shimmer NEW & nbsp Набор трафаретов Digi Camo Decal — пейнтбол страйкбол и т. Д.- Двойная упаковка. НОВАЯ МАШИНА ДЛЯ ПИВОВАРА IDLER ШКИВ 1BU5 1BU5E & nbsp Женщины Коричневый, Золотой Золотой Блондин Синтетический Модный длинный волнистый вьющийся парик для волос NIKE VAPOR ULTRAFLY KEYSTONE BASEBALL CLEAT CHILD SIZE 12 & nbsp MedPro Comfort Plus Commode Settings с регулируемой высотой … Ножницы для кабеля GEDORE 8093, 20 дюймов, AWG 5/0 & nbsp Estee Lauder Double Wear Nude Water Fresh Makeup SPF 30 — # 2N1 Desert Beige 30 мл Alpha Huarache VRSTY Mid Kystn Мужские бейсбольные бутсы Ao7956-004 размер 7 NWOB 24-дюймовый парик для косплея США с челкой без кружева Fashion Wine Red Термостойкие волосы & nbsp John Wanamaker «Reflections In Good Taste» 1927 Каталог Отдельный прайс-лист & nbsp Рок-карабин Безопасность для скалолазания Авиация Алюминий Master Lock Наружный практичный ирригатор для полости рта Вода для стоматологии Floss USB аккумуляторная водяная нить для чистки зубов & nbsp Lpa Border Колли Custom & nbsp INFINITIPRO BY CONAIR Tourmaline Ceramic Curling Wand CD117RRN 74108225528 & nbsp Salvino’s Bamm Beano’s Jim Edmonds # 25 Желтый медведь из бейсбольной фасоли — 1998 & nbsp Permobil C300 R-Net Drive Control Box D51109.
Для охлаждения двигателя авто используется специальная жидкость, которая заливается в систему охлаждения. Её температура регулируется специальным прибором — термостатом. Он выполняет важную функцию и является неотъемлемой частью любого автомобиля. От его исправной работы зависит процесс охлаждения мотора. Потому так важно своевременно определить неисправность терморегулирующего механизма и оперативно устранить её.
Предназначение термостата в автомобиле.
Для чего нужен термостат и как он работает
Что же это за механизм такой — термостат? Можно ли обойтись без него? Сразу скажем, что без термостата машина будет работать, но недолго. Мы ещё вернёмся к этому вопросу и деталь рассмотрим опасность ненормированной температуры для мотора. По своему внешнему виду термостат выглядит как клапан, один или несколько, который может быть заключён в корпус. Закрываться и открываться он может за счёт привода, который, в свою очередь, работает по принципу термических расширяющих свойств веществ. Термостат отвечает за сохранение рабочей температуры на нужном уровне, в пределе допустимой нормы. Чаще оптимальная температура колеблется в пределах 80 — 97 градусов. Для каждого типа двигателя могут устанавливаться свои граничные показатели. Двигатель будет нагреваться до критической температуры, а в таком состоянии он не сможет исправно работать. Его рабочий запас сильно сократится. Не только высокая температура вредит мотору, при низком температурном режиме также нарушается его работа. В этом случае моторное масло становится более вязким и густым. Это увеличивает сопротивление на поршневой системе. Она быстрее изнашивается.
По сути, без термостата ездить можно. Правда, это будет продолжаться недолго и мотор испытает порядочный стресс. Если летом ездить без термостата, то работа авто будет продолжаться до момента перегрева мотора. Зимой машина будет долго прогреваться и возрастёт износ мотора. Одним словом, если и передвигаться на авто без терморегулирующего механизма, то исключительно в сторону СТО. При этом, нужно соблюдать минимальный скоростной режим и обходить пробки на дорогах. Будет намного дешевле и быстрее установить новый термостат, чем в будущем заниматься ремонтом изношенного двигателя. Не стоит испытывать судьбу, поверьте мнению специалистов и опыту горе-водителей.
Где расположен термостат
Этот терморегулирующий механизм имеет небольшие размеры, он малозаметный, но это не делает его менее значимым. Он располагается как раз на том месте, где стоит развилка между большим и малым кругом охлаждающей системы. Термостат при необходимости меняет направление для потока жидкости, используемой для охлаждения двигателя.
Принцип работы
Дальше нам предстоит узнать, как работает термостат в автомобиле. Все устройства работают по единому принципу, несмотря на наличие конструктивных отличий. Внутри терморегулятора может содержаться жидкость на основе спирта или порошок из меди и церезита. При изменении температуры происходит изменение объёма, за счёт чего шток толкается в нужную сторону. Чуткое реагирование зависит от промежуточных положений клапана. В этом случае на радиатор будет направляться лишь часть охлаждающей жидкости. Открываться термостат может при разной температуре, этот момент определяется моделью двигателя. Это может быть 70 градусов и 95 или 100 и 105. Когда мотор только начинает разогреваться, терморегулирующий механизм перекрывает патрубок от радиатора. Таким образом осуществляется движение жидкости по малому кругу. Она двигается от рубашки двигателя, проходит через термостат, байпасный канал и вновь возвращается к мотору. Малый круг не предусматривает прохождение антифриза через радиатор, который выполняет охлаждающую функцию. Мотор за короткое время сможет нагреться до нужной температуры.
В тот момент, когда мотор нагрелся до нужной отметки, терморегулирующий механизм открывает клапан радиатора и жидкость начинает движение по большому кругу. Антифриз при прохождении через радиатор охлаждается сам и снижает температуру двигателя. Термостат может полностью перекрывать клапан байпасного клапана или частично. Первый вариант актуален в тех случаях, когда двигатель нуждается в интенсивном охлаждении. Таким образом выглядит принцип действия термостата. Нельзя приуменьшать роль этого механизма в работе двигателя и закрывать глаза на его ненадлежащую работу. От этого будет сильно страдать силовой агрегат, а его ремонт обойдётся в круглую сумму.
Какие признаки поломки термостата
Чтобы своевременно определить поломку, необходимо чётко знать о признаках неисправного термостата. Чем раньше будет выявлена и устранена поломка, тем меньше нагрузки получит двигатель, а на дороге машина не закипит и не заглохнет. Но для начала изучим причины, которые могут выводить из строя эту деталь:
накипь на штоке и коррозийные отложения на металлических деталях часто возникают из-за использования антифриза низкого качества;
вибрации приводят к разрушению механизма, такая ситуация характерна для бракованных деталей, в которых завальцовка проводилась недостаточно качественно;
деформация резинового уплотнителя может наступать в результате воздействия высоких температур.
О неисправном состоянии терморегулирующего механизма можно узнать по следующим признакам:
длительный прогрев мотора объясняется открытым положением патрубка радиатора, который постоянно охлаждает антифриз;
перегрев мотора свидетельствует о закрытом патрубке радиатора;
увеличенная длительность нагрева двигателя и резкое повышение температуры при увеличении нагрузки говорит о среднем положении клапанов;
работа печки в холодном режиме, увеличенный расход топлива, снижение динамических характеристик салона — всё это является косвенными признаками.
Как проверить работу термостата
При возникновении хоть малейших сомнений относительно исправности термостата, нужно без промедления проводить его диагностику. Не стоит проверять двигатель на запас прочности. Как проверить, работает ли термостат, мы как раз будем рассказывать дальше. Это несложно и каждому автомобилисту будет под силу:
Заводим двигатель и следим за температурой патрубка на радиаторе. До момента полного нагрева двигателя, он должен находиться в холодном состоянии.
После прогрева мотора патрубок должен нагреваться. Если этого не произошло, значит клапан находится в закрытом состоянии.
При хорошем прогреве байпас должен оставаться холодным при тёплом радиаторном патрубке.
Таким образом проверяется работоспособность термостата во всех положениях. Существует ещё один проверенный способ, который чаще используется представителями «старой школы». Для его реализации придётся демонтировать устройство, что является главным недостатком. Механизм помещается в воду, там же располагается градусник и нагревательный прибор. Вода нагревается и по мере достижения заданной температуры оценивается срабатывание механизма.
Вот такими нехитрыми способами можно проверить термостат в домашних условиях. Оба способа не являются сложными, зато предоставляют достоверные результаты. При обнаружении сбоя в работе механизма, требуется незамедлительно выполнять ремонт, а лучше произвести замену. Новый терморегулирующий прибор для авто стоит не так много, чтобы на нём можно было позволить себя экономить.
Какой принцип работы у автомобильного термостата?
Эффективная работа системы охлаждения двигателя автомобиля было бы невозможна без наличия термостата. Это механический клапан, который отвечает за правильность движения охлаждающей жидкости. Расскажем вам поподробнее о принципе работы термостата, а также поговорим о возможных неисправностях этого узла.
Термостат — это регулятор температуры антифриза, который открывает или перекрывает движение охлаждающей жидкости по большому и малому контуру. Без наличия в системе охлаждения такого механического клапана существенно усложнялся бы прогрев двигателя, а в последующем было бы сложно поддержать температуру антифриза на заданном уровне.
В системе охлаждения любого двигателя имеется два контура, большой и малый, по которым в зависимости от температуры охлаждающей жидкости циркулирует используемый антифриз. На холодном моторе, когда необходимо температуру жидкости вывести на рабочие параметры, термостат закрыт, соответственно циркуляция жидкости осуществляется по малому контуру, что ускоряет ее нагрев. Как только температура антифриза достигает нужных значений, электроклапан открывается и жидкость начинает идти по большому контуру, что не позволяет ей нагреваться далее.
Устройство термостата
Наибольшее распространение сегодня получили простейшие механические термостаты, которые одновременно надежны, имеют доступную стоимость и обеспечивают правильную работу системы охлаждения двигателя автомобиля. Непосредственно сам термостат состоит из следующих элементов:
1. Резиновая камера.
2. Восковый наполнитель.
3. Шток.
4. Корпус клапана.
Используемый термочувствительный воск при увеличении температуры охлаждающей жидкости расплавляется, увеличивается в объеме, что и приводит к сжатию резиновой камеры. Подобное сжатие выталкивает хромированный металлический шток, что открывает клапан, после чего жидкость уже движется по меньшему или большему контуру.
В конце прошлого века автопроизводители начали использовать электромагнитные термостаты, которые управлялись электроникой. Однако подобные детали не получили должного распространения на рынке, что объяснялось их сложностью в работе, высокой стоимостью и посредственной надежностью. Даже сегодня, в век суперсовременных технологий и мощных экономичных двигателей, которые полностью управляются автоматикой, большинство систем охлаждения используют обычные механические термостаты.
Бескорпусные термостаты
Одной из разновидностей таких механических клапанов является бескорпусные термостаты, которые устанавливаются в блоке двигателя, где находятся специально предусмотренные места для установки таких деталей. В отличие от классического корпусного термостата такой электроклапан различается своей конструкцией, но его действие всё также основывается на использовании воска, который расплавляется или застывает, что и приводит к изменению давления в резиновой камере.
Распространённые поломки термостатов
В процессе эксплуатации автомобиля этот механический клапан может выходить из строя, соответственно его заклинивает в верхнем или нижнем положении, что и приводит к проблемам с охлаждением двигателя. Определить неполадку в данном случае можно по изменению температуры охлаждающей жидкости, которая будет стабильно высокой или же могут отмечаться проблемы с нагревом антифриза до рабочей температуры.
Диагностика термостата выполняется при его демонтаже с автомобиля. А вот без снятия этого клапана определить его выход из строя бывает затруднительно. Проверка работоспособности термостата осуществляется экспериментальным путем, когда снятый с автомобиля клапан помещают в нагретую воду, и проверяют температуру, при которой происходит открытие и закрытие клапана. В том случае, если при нагреве тёплой воды до кипения термостат не закрывается или открывается, это свидетельствует о выходе из строя запчасти.
Большинство поломок термостатов сопровождается заклиниванием клапана в верхнем или нижнем положении. Также в определенных случаях могут отмечаться проблемы с открытием большого контура, когда термостат срабатывает через раз. В том случае, если у вас появились какие-либо сомнения в работоспособности такого механического клапана его следует заменить на рабочую деталь. Благо, стоимость не слишком высока, поэтому даже подобные поломки не приводят к существенным затратам автовладельца.
Если говорить о признаках поломки термостата, то можем отметить следующее:
Если клапан заклинило в закрытом положении, это приводит к значительному увеличению рабочей температуры охлаждающей жидкости, нижний патрубок всегда будет холодным даже при полностью прогретом моторе, и, в конечном счёте, двигатель может закипеть.
Если нижний патрубок уже через несколько минут работы двигателя теплый, то термостат заклинило в открытом положении и система циркулирует по большому контуру.
Если автомобиль оснащен датчиком или соответствующими приборами для визуального определения температуры охлаждающей жидкости, то водитель может заметить, что температура антифриза держится выше или ниже нормы.
Двигатель может прогреваться буквально за минуту или же наоборот отмечается долгий прогрев мотора.
Подобные симптомы характерны для различных поломок системы охлаждения, однако большинство специалистов в первую очередь рекомендуют проверять именно термостат, так как такой механический клапан может часто выходить из строя, требуя замены.
Как правильно заменить термостат?
Подобная работа по замене вышедшего из строя термостата не представляет особой сложности, поэтому с ее проведением справится каждый автовладелец. Вам необходимо будет предварительно приобрести новый термостат, который будет подходить к вашему автомобилю. Далее по технической документации следует найти, где устанавливается в вашем автомобиле такой механический клапан, снять патрубки, аккуратно слить с них охлаждающую жидкость, демонтировать и заменить термостат. Далее в обратном порядке собирают патрубки, проверяют герметичность системы, заливают обратно слитый антифриз и заводят мотор, проверяя функционирование системы охлаждения.
Заключение
Термостат в системе охлаждения играет роль клапана, который перенаправляет охлаждающую жидкость по большому и малому контуру. Тем самым при помощи такого простейшего механического устройства выполняется оптимальная регулировка температуры охлаждающей жидкости. В процессе эксплуатации такие термостаты могут выходить из строя, при этом стоимость подобных запчастей не слишком высока, а их замена не представляет особой сложности, поэтому такой ремонт сможет выполнить каждый автовладелец.
12.02.2018
Как проверить термостат ваз
Автор admin На чтение 4 мин. Просмотров 128
Что такое термостат и принцип его работы
Термостат в автомобиле отвечает за поддержание нормальной температуры охлаждающей жидкости. Выражаясь простыми словами, термостат — это запирающий клапан, который в нужный момент, при нагревании антифриза до заданной температуры (как правило 90-93 градуса по Цельсию) открывает «большой круг». Благодаря этому охлаждающая жидкость начинает протекать через радиатор и остывать.
Конструкция термостата может быть корпусной и бескорпусной, в том и в другом случае используется надежный и незамысловатый механизм. За открытие большого контура охлаждения отвечает клапан, который устроен следующим образом.
Внутрь герметичной камеры помещается термочувствительный воск, который при температуре выше 80 градусов начинает плавиться, увеличиваясь в размерах. В какой-то момент камера заполняется полностью и происходит выдавливание штока, на другом конце которого расположен запирающий клапан.
Еще в качестве наполнителя камеры используется эфирный спирт и дистиллированная вода. В основе работы также лежит принцип расширения.
Существуют и более современные термостаты, управление работой которых полностью возложено на бортовой компьютер. Такие устройства являются самыми надежными, но широкого распространения на бюджетных (отечественных) автомобилях пока не предвидится.
Где находится
Выглядит термостат практически одинаково на всех автомобилях, отыскать его не сложно. Проще всего проследить куда идут патрубки от радиатора и двигателя. Если термостат бескорпусной, то находится он в корпусе самого двигателя. От этого места также отходят несколько патрубков, один из которых обязательно должен идти на радиатор.
Признаки неисправности термостата
Возможны два варианта неисправности термостата:
он по какой-то причине не открывается при заданной температуре, и циркуляция охлаждающей жидкости продолжается по малому кругу;
устройство заклинило в открытом состоянии, и тогда антифриз сразу начинает течь по большому кругу, через радиатор.
Если температура работы двигателя близка к критической отметке, первое на что следует обратить внимание — уровень тосола в системе. Охлаждающей жидкости достаточно? Значит необходимо проверить термостат. Плохое охлаждение грозит перегревом мотора, который ведет к поломке последнего.
Еще одним признаком некорректной работы этого узла, может быть плохой обогрев салона в зимнее время. Существует несколько способов проверки термостата на исправность, их и разберем в нашей статье.
Как проверить работу термостата
На самом деле нет ничего проще, чем произвести самостоятельную диагностику неисправности термостата. Сделать это можно даже не снимая его. Главное требование — холодный двигатель.
Исправное устройство на холодном двигателе находится в закрытом состоянии. Как мы помним, температура плавления воска 80-82 градуса. Пока температура двигателя не достигнет заданной отметки, патрубки идущие к радиатору и от него (равно как и сам радиатор), должны оставаться холодными.
Если уже после нескольких минут работы двигателя они становятся теплыми, можно сделать вывод что термостат заклинило в открытом состоянии.
Ситуация прямо противоположная: двигатель нагрелся свыше 90 градусов, а патрубки большого круга остаются холодными. Это также говорит о том, что термостат неисправен, и не может открыться. Циркулируя лишь по малому контуру, антифриз быстро нагревается, и он уже не в состоянии обеспечить должного охлаждения мотора.
В том и в другом случае необходимо произвести его замену.
Существует еще один способ проверки термостата. Для этого устройство необходимо снять, соблюдая все меры предосторожности. Мы уже писали подробную статью о снятии и замене.
Суть метода проверки заключается в следующем: устройство помещается в кастрюлю с холодной водой и градусником. Важно, чтобы термостат не касался стенок и дна кастрюли, для этого его лучше всего подвесить. После этого наблюдаем за тем, при какой температуре клапан начнет открываться.
Автору этот способ кажется излишним, поскольку точно установить диапазон срабатывания таким образом не получится, а работы это явно прибавит.
Можно ли ездить без термостата
Ездить можно, но необходимо понимать, что он нужен. Без него нарушается правильный температурный режим работы двигателя. Это скажется на:
расходе топлива;
износе двигателя;
работе отопления салона.
При какой температуре открывается
Выпускается несколько типов термостатов, с различным порогом срабатывания. Это может быть 76, 82, 88, 92. Но не стоит считать эти показатели безусловными, температура открытия может отклоняться в любую сторону.
Мне нравится2Не нравится
Автомобильный термостат: устройство и возможные неисправности
Термостат является важным элементом охлаждающей системы автомобиля. Эта деталь отвечает за перенаправление антифриза по большому или малому контуру, обеспечивая тем самым его охлаждение и правильную циркуляцию. Главным переключателем при этом выступает клапан терморегулятора, перекрывающий соустье между двумя контурами.
В частности, когда в холодное время года нужно как можно быстрее обеспечить разогрев силовой установки, термостат сосредотачивает антифриз в малом контуре. В результате прогревания силовой установки и, как следствие, срабатывания клапана охлаждающая жидкость поступает в большой или основной контур для выполнения своей главной задачи – обеспечения теплообмена и охлаждения элементов двигателя.
Что стоит знать автовладельцу об устройстве и неполадках термостата? Рассказывают специалисты автосервиса DZigora Complex из Киева, занимающиеся ремонтом системы охлаждения автомобилей разных марок.
Как устроен термостат?
Простые, но надежные механические термостаты с понятным устройством, распространенные на сегодняшний день, позволяют антифризу циркулировать правильно. Что входит в их конструкцию? Это следующие элементы:
камера из резины;
наполнитель на основе воска;
шток;
внешний корпус клапана.
В основе работы термостата лежит принцип расплавления и увеличения в объеме специального термочувствительного воска.
Когда температура антифриза повышается, воск начинает давить на резиновую камеру, и компрессия «толкает» шток из особого металла, тем самым открывая клапан. Соответственно, после такого открытия или закрытия антифриз начинает циркулировать по нужному контуру, выполняя функции обогрева мотора или его охлаждения.
Около 20 лет назад крупные автопроизводители пробовали устанавливать на свои авто технологичные электромагнитные термостаты, работа которых контролировалась электроникой. Однако на практике такие электронные термостаты не показали должной надежности. Это обстоятельство, наряду со сложным устройством и высокой стоимостью, вызвало низкую популярность таких устройств на рынке. Даже сегодня, когда большинство систем автомобиля имеет сложное строение и контролируются автоматикой, в системе охлаждения используются термостаты с обычным механическим принципом работы.
Еще одной разновидностью современных термостатов являются бескорпусные. Такие элементы управления устанавливаются в блоке силовой установки, но принцип их работы основан все на том же свойстве специального воска расширяться и уменьшаться в объеме в зависимости от температуры антифриза.
Каковы наиболее частые причины неисправностей термостата и как они проявляются?
Как и любые другие детали автомобиля, термостат может изнашиваться и ломаться. Подавляющее большинство неисправностей этого узла связано с заклиниванием клапана. При этом клапан может остановиться в своем верхнем, нижнем положении либо застрять посередине. Иногда могут возникнуть трудности с размыканием большого контура (в случае, если термостат включается через раз или даже два).
Заподозрить неисправности термостата позволяют следующие признаки:
увеличение рабочей температуры антифриза. При этом нижний патрубок всегда остается холодным, даже на прогретом двигателе. Этот признак указывает на заклинивание клапана термостата в закрытом положении. В результате такой поломки мотор может закипеть;
если неполадки аналогичные, но через пару минут работы нижний патрубок нагревается, то, скорее всего, произошло застревание термостата в открытом положении. При этом циркуляция антифриза будет осуществляться по большому контуру;
двигатель может нагреваться чрезмерно долго или, напротив, – стать очень горячим уже через минуту после запуска.
Данные признаки могут указывать на различные неисправности системы охлаждения, однако специалисты рекомендуют проверять термостат в первую очередь. Поломки клапана этого узла встречаются довольно часто, и при этом требуется замена всего элемента.
Как заменить термостат?
Новый термостат стоит довольно недорого. Его замену лучше выполнять в условиях автосервиса: процедура эта хоть и относительно несложная, но требует наличия определенных навыков и инструмента. Для ее правильного осуществления нужно:
выяснить, где именно в системе охлаждения расположен элемент;
снять шланги и патрубки;
осторожно слить антифриз;
демонтировать неисправный термостат и установить новый, подходящий по всем параметрам.
После этого все собирается по местам, заливается новая охлаждающая жидкость, а система проверяется на работоспособность.
Таким образом, термостат имеет довольно простое устройство и выполняет роль клапана, перераспределяющего охлаждающую жидкость по контурам – большому и малому. Его неполадки легко исправят специалисты автосервиса с помощью замены, но затягивать с этим не стоит: заклинивший термостат может привести к более серьезным неисправностям двигателя!
как проверить и для чего предназначен ▷ ТМ УкрЗапчасть — Ukrzapchast.com.ua
Любой двигатель внутреннего сгорания готов обеспечить заявленные производителем характеристики только при выполнении ряда жестких условий. Это касается пропорций воздуха и топлива в рабочей смеси, давления, качества и количества масла.
И, конечно, соблюдения температурного режима, который поддерживается в жестких рамках системой охлаждения.
Термостат — это именно та запчасть, которая отвечает за корректную работу системы и, соответственно, всего двигателя.
Как устроен термостат
Самый простой современный термостат, по каталогу ТМ УкрЗапчасть, представляет собой рамку-вкладыш с клапаном и штоком.
Клапан в большинстве случаев открывается за счет расширения вещества под воздействием температуры, а удерживается в закрытом положении благодаря пружине.
В закрытом объеме находится парафиносодержащее вещество, которое при нагревании переходит в жидкую фазу и расширяется, надавливая на шток клапана.
Некоторые термоклапаны используют жидкости на спирту или порошки из меди и церезита. Так или иначе, при нагревании они меняют объем.
Инженерами заложена возможность не просто открывать и закрывать клапан термостата на 100%, но и использовать промежуточные положения, что немаловажно для терморегуляции двигателя во время движения автомобиля.
Например, при температуре около 95 °С термостат может быть приоткрыт, что позволит более гибко контролировать температуру антифриза.
В большинстве случаев термостат начинает открываться при температуре антифриза около 80-83 °С, а полное открытие клапана достигается уже при температуре 100-105 °С в зависимости от модели двигателя.
Так устроен самый простой термостат, одноклапанный, который устанавливается на массовые бюджетники Дэу Матиз, Ланос, Шевроле Авео, Лачетти, автомобили Чери и Джили. На другие двигатели могут устанавливаться термостаты более сложной конструкции:
Двухклапанный термостат. Применяется в тех случаях, когда давление в системе охлаждения достаточно высокое, а одного клапана не хватает, чтобы перекрыть контур. Тогда на одном штоке устанавливают два клапана — один для перекрытия малого контура, второй для блокировки большого. Работают они синхронно.
Термостат с электронным управлением. Также становится все более популярным даже на бюджетных машинах. Такой термостат, к примеру, стоит на Шевроле Круз. Особенность его в том, что в корпус термостата встроен нагревательный резистор, управляемый ЭБУ. Таким образом удается более гибко распределять антифриз и удерживать температуру в зоне 90 °С даже при высоких нагрузках.
Электронный термостат с электроприводом. На европейских и американских автомобилях используют термостаты с сервоприводом. Фактически принцип действия остается тем же, только вместо термоэлемента клапан открывают сервомоторы, управляемые электронным блоком.
Наиболее эффективны термостаты третьего типа. Во-первых, они способны буквально в течение минуты поднимать температуру антифриза до максимальной и так же быстро ее стабилизировать. Это положительно сказывается на приросте мощности, ресурсе двигателя и экономии топлива.
Назначение и принцип работы термостата
Как только на автомобилях в начале прошлого века появились двигатели водяного охлаждения, начал проявляться их большой недостаток по сравнению с воздушным охлаждением.
При всех плюсах и эффективности водяной рубашки блока и головки цилиндров, длительный прогрев и частый перегрев под нагрузкой заставили инженеров искать новое решение.
Решение нашлось только в 1922 году. Именно тогда в автомобильном двигателе появилось устройство, которое делило всю систему охлаждения на большой и малый контуры.
Как известно, каждая жидкостная система охлаждения имеет радиатор для отвода тепла от головки блока и самого блока цилиндров.
Однако практика показала, что нормальная работа камер сгорания и, соответственно, оптимальные характеристики двигатель выдает только в узком диапазоне температур, примерно от 75 до 100 °С.
Даже в теплое время года таких показателей по температуре охлаждающей жидкости удается добиться не сразу после запуска.
Следовательно, какое-то время двигатель работает неэффективно, с высоким расходом топлива, да и при этом плохо смазывается маслом, поскольку и ему нужна определенная температура для достижения оптимальных смазывающих свойств.
Именно термостат позволил отсечь радиатор от системы охлаждения до тех пор, пока температура двигателя не придет в норму.
Конструктивно любая система охлаждения делится на два контура — большой и малый. В большой контур входят радиатор охлаждения, водяная рубашка двигателя, радиатор отопителя, помпа.
Но если установить на выходе из головки блока устройство, которое будет перенаправлять антифриз от радиатора снова к помпе и отопителю, мотор прогреется гораздо быстрее и быстрее выйдет на рабочий режим.
Как только антифриз прогревается до рабочей температуры, термостат позволяет ему циркулировать по большому кругу, включая радиатор, что способствует поддержанию стабильной температуры около 100 градусов во всем рабочем диапазоне оборотов.
В итоге на сегодня мы получили устройство, способное поддерживать стабильную температуру в двигателе во время работы за счет регулирования потока горячего антифриза и распределения его между большим и малым контуром по мере прогрева.
Неисправности термостата и чем это грозит
Подавляющее большинство автомобилей на дорогах Украины использует простой одноклапанный термостат в системе охлаждения. Устройство, действительно, не отличается хитромудрой конструкцией, поэтому и поломок у него может быть всего несколько:
Износ штока клапана.
Выход из строя термоэлемента.
Заводской брак или неправильная установка.
Если покупать термостат у надежного продавца, такого как Укрзапчасть, заводской брак можно исключить. Неправильно установить термостат тоже нужно постараться. А вот износ штока или термоэлемента, рано или поздно проявят себя.
Износ штока приводит к тому, что клапан заклинивает в каком-либо положении, а несправный термоэлемент просто не реагирует на изменения температуры, поэтому клапан всегда закрыт.
И то, и другое опасно для двигателя. Хуже, когда клапан термостата заклинил в закрытом положении. В этом случае двигатель быстро перегреется и, если не обратить внимание на показания датчика температуры, перегрев может стоить капитального ремонта.
Если термостат заклинил в открытом положении, мотор будет долго нагреваться, что скажется на мощности, расходе топлива и температуре в салоне. Поскольку печка так и не выйдет на нормальный режим работы, в салоне будет холодно.
Клапан может заклинивать и в промежуточных положениях, что тоже не слишком хорошо. Во-первых, неисправность без снятия термостата будет очень сложно определить. Во-вторых, это также скажется на работе двигателя, поскольку он может как перегреваться, так и долго греться.
Как проверить термостат своими руками
Самый простой и быстрый способ диагностики термостата без снятия его с двигателя проводится буквально за 5-7 минут. Запускаем холодный мотор и кладем руку на верхний патрубок радиатора. Он не должен быть теплым до тех пор, пока стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости не покажет 60-75 °С.
Если же и после прогрева верхний патрубок радиатора остается холодным, термостат под замену — он заклинил в закрытом положении.
Также просто проверить термостат на работоспособность после снятия с двигателя. Для этого пригодится градусник, емкость для нагрева воды, щипцы или пассатижи, чтобы удерживать термостат. Для начала стоит проверить шток на подвижность, просто пошевелив его. Если с этим возникли трудности, дальше можно не продолжать.
Если шток подвижный, то проведем дальнейшую проверку. Делается все просто.
Опускаем закрытый холодный термостат в воду и начинаем нагревать сосуд.
При достижении номинальной температуры срабатывания (к примеру, 82 °С) клапан термостата должен начать открываться.
При нагреве воды до кипения (около 100 °С) термостат должен полностью открыться.
Вынимаем термостат из воды и студим его под холодной водой. Клапан должен тут же закрыться.
Если температура начала открытия клапана не соответствует указанной на корпусе термостата, значит, термоэлемент отработал свое, термостат пора менять. Тем более, если клапан вообще не отреагировал на нагрев.
При проверке таким способом нужно учитывать, что максимальный ход штока клапана при нагреве термоэлемента составляет примерно 8-9 мм в зависимости от модели.
Выбирая термостат в электронном каталоге Укразапчасть, необходимо учитывать рекомендации производителя двигателя, которые касаются температуры начала открытия клапана. В этом случае система охлаждения будет работать корректно, и двигатель прослужит долго.
Замена термостата в автомобиле в Одинцово
Основные функции термостата
Все автомобили, у которых двигатель охлаждается посредством антифриза, оснащены специальным прибором — термостатом, — находящимся между двигателем и радиатором.
Термостат регулирует температуру антифриза и блокирует его попадание в радиатор до того момента, пока двигатель не разогрелся. При достижении двигателем температуры 95° термостат открывается.
Важная функция термостата — ускорение процесса разогрева двигателя и поддержка необходимого теплового режима работы охлаждающей системы авто.
Благодаря наличию этого устройства удается достичь увеличения периода эксплуатации двигателя и количества выделения вредных выхлопных газов.
В процессе эксплуатации авто термостат нередко выходит из строя. Замену этого элемента охлаждающей системы авто следует проводить примерно один раз в 2 года.
Одна из востребованных услуг Авто Сервиса «h3O AUTO» — замена термостата системы охлаждения в Одинцово. Его задача – регулировка температуры антифриза с блокировкой попадания жидкости в радиатор до момента разогрева двигателя. Термостат отвечает за нормальный тепловой режим охлаждающей системы, с его помощью обеспечивается продолжительная эксплуатация двигателя.
Если по каким-либо причинам он вышел из строя, закажите ремонт у профессионалов!
Причины и признаки неполадок термостата
Наиболее распространенными являются следующие сбои в работе термостата:
Заклинивание в закрытом положении или неполное открывание, в результате чего охлаждающая жидкость не поступает к двигателю. При этом мотор страдает от перегрева и может полностью выйти и строя, если не принять меры.
Заклинивание в открытом положении. В этой ситуации снижается эффективность работы системы охлаждения. Зимой автомобиль будет греться очень долго, из-за этого возможны трудности с запуском двигателя.
Сотрудники Авто Сервиса проводят диагностику неисправных автомобилей с использованием современных технологий. Цена замены термостата в наших сервисах в городах Подмосковья доступна.
Как выполняется замена
Любые работы с системой охлаждения должен выполнять только специалист. Самостоятельная разборка может привести к повреждению радиатора и утечке антифриза, кроме того, не удастся получить желаемый результат. Разборку системы и замену термостата необходимо поручить специалистам, работа будет выполнена в несколько этапов:
Отключение трубки воздухозаборной системы от фильтра, откручивание пробки бака.
Отсоединение термостата с помощью специального ключа.
Слив отработанного антифриза в заранее подготовленную емкость.
Монтаж рабочего термостата, сборка системы и ее заправка антифризом.
Правильно выполненные операции позволит полностью решить любые проблемы с системой охлаждения двигателя. Он получит надежную защиту от перегрева, термостат обеспечит беспроблемный запуск в любое время года при любой температуре.
Наши сотрудники выполнят поставленную задачу в минимальные сроки, гарантируется качество и профессионализм. Закажите замену термостата у опытных специалистов на выгодных условиях!
Прогреть и не перегреть, или Какой термостат лучше выбрать — Иксора
О системе охлаждения двигателя можно говорить бесконечно: она объединяет множество деталей, узлов и механизмов, и на каждый возлагается повышенная ответственность, особенно в летний период. В данном цикле статей мы уже писали о тонкостях выбора радиатора, а также погружались в вопросы работы водяного насоса. Настала очередь термостата – компонента, без которого два предыдущих элемента оказываются малоэффективными, ведь именно термостат управляет потоками охлаждающей жидкости и отвечает за своевременный прогрев и охлаждение двигателя.
Принцип работы термостата
Термостат – это неотъемлемый элемент жидкостной системы охлаждения двигателя, по сути клапан, от положения которого зависит «маршрут» движения антифриза. Таким образом, его главная задача – открывать и закрывать поток охлаждающей жидкости в радиатор, тем самым поддерживая нормальную рабочую температуру. При непрогретом моторе термостат находится в закрытом состоянии, и антифриз циркулирует только по «рубашке охлаждения». Так жидкость быстрее достигает нужного уровня тепла, после чего положение клапана автоматически меняется, и уже нагретый антифриз попадает в радиатор и начинает двигаться по большому контуру – до тех пор, пока не остынет. Тогда термостат снова закрывается.
С точки зрения устройства термостат представляет собой прибор, состоящий из тарелки клапана и цилиндрического корпуса, внутри которого есть шток и специальная резиновая полость, куда помещается наполнитель – термочувствительный элемент, смесь гранул воска и меди. Именно наполнитель реализует принцип действия всего устройства: расширяясь или сокращаясь, он давит на шток, и клапан меняет свое положение. Механически это происходит следующим образом: нагреваясь, термоэлемент плавится и растет в размерах, отчего корпус начинает двигаться по штоку и буквально выдавливает тарелку клапана. Благодаря возвратной пружине она начинается постепенно открываться, запуская часть охлаждающей жидкости в радиатор. Вместе с увеличением температуры клапан отодвигается сильнее, предоставляя возможность все большему количеству антифриза проходить через охлаждение. Так, при приближении к 100°С термостат оказывается полностью открыт.
Конструктивно термостат может иметь один или два клапана (первый отвечает за малый контур, второй – за большой). Также существует двухступенчатая система, когда в одноклапанном приборе предусмотрены две тарелки: малая и большая. Сначала открывается малая, поскольку ей легче преодолеть давление, а затем большая.
Выход из строя и замена
Главная причина выхода из строя термостата – его банальная «старость» (или ускоренный износ, вызванный загрязнением и коррозией). Это элемент с ограниченным ресурсом, и он нуждается в регулярном обновлении.
Заметить неполадки довольно легко: двигатель либо начнет быстро перегреваться, либо, наоборот, будет очень долго прогреваться. В обоих случаях проблема может быть связана не только с термостатом, поэтому прежде чем бросаться в магазины в поисках замены, лучше проверить исправность прибора. Это можно сделать самостоятельно: запустить двигатель на пару минут, после чего потрогать патрубок, соединяющий термостат с радиатором. Если он окажется теплым, это сигнализирует о том, что клапан не до конца закрыт, а жидкость циркулирует по большому кругу и постоянно охлаждается.
Когда патрубок холодный, проверку можно продолжать: как следует прогреть авто, не допуская превышения критического значения охлаждающей жидкости, затем, заглушив мотор, открыть капот и осторожно дотронуться до шлангов радиатора. Они оба должны быть горячими: и верхний, по которому антифриз поступает в радиатор, и нижний, выпускающий жидкость в контур. Если патрубок так и остался холодным, значит, термостат закрыт, и его следует заменить.
Кроме того, можно проверить функциональность прибора, достав его из системы охлаждения и вскипятив – например, в кастрюле на плите. Тогда Вы сможете не только наглядно изучить принцип действия, но и заметить температуру, при которой клапан будет открываться и вновь закрываться.
Однако если возникают сомнения, лучше все же обратиться к специалистам или попросту обновить деталь; термостат – не такая уж и дорогая запчасть, а в то же время очень важная: без него проблем и дискомфорта не миновать. Перегрев двигателя, чреватый преждевременным износом и капитальным ремонтом, непростительно долгий прогрев, в разы увеличивающий расход топлива и вредные выбросы – вот далеко не полный список последствий езды с неисправным термостатом. Поэтому Ваша основная задача, как внимательного и аккуратного автомобилиста – следить за сроком службы и техническим состоянием прибора, не допуская его устаревания и чрезмерного загрязнения (в том числе частицами накипи низкокачественной охлаждающей жидкости).
IXORAрекомендует термостаты VERNET:
Основанная в 1927 году, компания VERNET является первым производителем термостатов в Европе. Сегодня это мировой гигант с головным предприятием во Франции, имеющий заводы в США, Аргентине, Индии и Корее.
Ежегодно компания выпускает около пятнадцати миллионов изделий, каждое из которых проходит контроль качества в собственной исследовательской лаборатории и подлежит обязательной сертификации по ISO 9001.
Инженеры-разработчики компании плотно сотрудничают с крупными автомобилестроительными корпорациями, а 60% производимой продукции поступает на конвейеры таких автогигантов, как Audi, VW, BMW, Mercedes-Benz, Opel, Volvo, Alfa-Romeo, Fiat, Citroen, Ford, Peugeot, Renault, Dacia, Rover, Hyundai, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Suzuki, Toyota.
Товарный ассортимент насчитывает десятки и сотни видов термостатов, датчиков, крышек расширительных бачков и радиаторов, фланцев охлаждающей жидкости.
Все термостаты VERNET обладают высокой точностью регулирования по температуре, надежностью и длительным сроком службы.
Наиболее популярные модели термостатов VERNET представлены в таблице ниже. Полный ассортимент можно найти в разделе каталогов запчастей.
Производитель
Наименование детали
Номер детали
Применяемость
VERNET
Термостат
Th589892J
DAEWOO NEXIA OPEL ASTRA , VECTRA A
VERNET
Термостат
TH604789J
RENAULT LOGAN 2 / DUSTER / CITROEN C2
VERNET
Термостат
489892J
DAEWOO NEXIA OPEL ASTRA , VECTRA A
VERNET
Термостат
TH648889J
PEUGEOT 206 / 307 , CITROEN BERLINGO /C4 / JUMPI
VERNET
Термостат
507588
HYUNDAI ACCENT / MAZDA 323 / TOYOTA CARINA
VERNET
Термостат
Th589892
VW PASSAT B3/4 VW POLO СЕДАН 1998-
VERNET
Термостат
335987
ВАЗ 2107 2108 2109
VERNET
Термостат
TH507588
PEUGEOT 206 / 307 , CITROEN BERLINGO /C4 / JUMPI
VERNET
Термостат
659787
ЗАЗ ТАВРИЯ
VERNET
Термостат
Th243987J
AUDI 100 / SKODA FABIA 2000- 2008
VERNET
Термостат
TH683782J
FORD FIESTA/FOCUS/ MONDEO / MAZDA2
VERNET
Термостат
TH711187J
CHEVROLET LACHETI / DAEWOO LANOS
VERNET
Термостат
Th432888J
CHEVROLET AVEO /NISSAN MICRA 10 / SUZUKI SWUFT
VERNET
Термостат
Th432882J
SUZUKI SWUFT /DAEWOO MATIZ
VERNET
Термостат
TH627687J
AUDI A3/A4 MITSUBISHI LANSER X / OURTLANDER XL
VERNET
Термостат
TH629482J
HYUNDAI ACCENT /KIA CEED CERATO
VERNET
Термостат
Th589887J
CHEVROLET AVEO /DAEWOO LANOS
VERNET
Термостат
TH507788J
FORD MONDEO 3/ FIAT DUCATO
VERNET
Термостат
TH659787
ЗАЗ ТАВРИЯ
VERNET
Термостат
143987J
VW PASSAT B3/4 VW POLO СЕДАН 1998-
* Применяемость деталей конкретно для Вашего автомобиля уточняйте у менеджеров по телефону: 8 800 555-43-85 (звонок по России бесплатный).
В сети магазинов IXORA Вы всегда можете найти широчайший ассортимент любых деталей и запчастей. Получить профессиональную консультацию при подборе товара и подробную информацию по всем интересующим Вас вопросам можно, позвонив по телефону – 8 800 555-43-85 (звонок по России бесплатный).
Функции клапана термостата в автомобиле
Хорошая машина может служить Вам верой и правдой долгие годы. Фактически, это может растянуться на десятилетия, если за автомобилем ухаживать и ухаживать. Если вы решите обменять свой автомобиль на более новую модель, его общее состояние повысит его стоимость. Знание функций некоторых ключевых частей вашего автомобиля и своевременное техническое обслуживание имеют важное значение для любого водителя. Одной из таких частей является клапан термостата .Давайте посмотрим, что делает эта деталь, как диагностировать сбои и как это исправить.
Что делает клапан термостата?
Также известный как клапан термостата или просто термостат, этот клапан отвечает за регулирование температуры двигателя автомобиля. Хотя многие из нас осознают потенциальную опасность перегрева двигателя, он также не будет работать должным образом, когда он слишком холодный. Следовательно, задача термостата — регулировать температуру между этими крайними значениями, создавая золотую середину, которая способствует оптимальному вождению, контролируя поток охлаждающей жидкости , которая может циркулировать в двигателе.Клапан термостата обеспечивает циркуляцию охлаждающей жидкости и поддерживает охлаждение двигателя.
В качестве клапана термостат имеет 2 положения: открытое и закрытое. Когда клапан находится в открытом положении, охлаждающая жидкость может проходить через него, что снижает температуру двигателя. Когда клапан закрывается, он блокирует поступление свежей охлаждающей жидкости в двигатель, позволяя ему прогреться. Эта часть работает вместе с радиатором вашего автомобиля. Когда охлаждающая жидкость становится слишком горячей, она возвращается к радиатору, который работает, чтобы вернуть ей подходящую температуру.
Холодный двигатель — Когда термостат определяет, что двигатель слишком холодный, он закрывается. Это предотвращает выход охлаждающей жидкости из двигателя и ее циркуляцию в радиаторе для охлаждения. Это позволяет охлаждающей жидкости нагреваться за счет тепла двигателя , нагревая двигатель в целом.
Горячий двигатель — Когда термостат определяет, что двигатель становится слишком горячим, он открывается. Это позволяет свежей холодной охлаждающей жидкости попадать в систему, которая начинает охлаждать ее до более безопасной температуры.Нагревшаяся охлаждающая жидкость направляется в радиатор для охлаждения.
Короче говоря, без термостата вашего автомобиля ваш двигатель может работать слишком горячим и перегреваться или работать слишком холодно и отключаться. Термостат поддерживает оптимальную температуру двигателя , что означает, что части вашей системы двигателя могут работать с максимальной отдачей и прослужат дольше, обеспечивая при этом наилучшую управляемость.
Заедание клапана
Самая распространенная проблема с клапаном термостата, из-за которой он перестает функционировать, если он застревает в открытом или закрытом положении.Это приведет к тому, что ваш двигатель станет слишком горячим или слишком холодным, что серьезно скажется на характеристиках вашего автомобиля.
Если вас беспокоит, что клапан может заклинивать, вы можете проверить и протестировать клапан самостоятельно, выполнив следующие действия:
Подготовка: Отсоедините отрицательный аккумуляторный кабель и слейте часть охлаждающей жидкости из системы. Это предотвратит проливание во время тестирования.
Снятие — Снять верхний шланг радиатора .Это позволит вам снять корпус термостата и, наконец, сам термостат. При снятии термостата запишите температуру, которая на нем нанесена.
Тестирование — Наполните кастрюлю холодной водой и вставьте термометр . Добавьте термостат и поставьте кастрюлю на плиту. Следите за термометром. Как только температура достигнет записанного вами числа, он должен начать открываться. Если это произошло, значит, ваш термостат в рабочем состоянии.Если этого не происходит или термостат начинает открываться только при более высоких температурах, он неисправен и требует замены.
Обслуживание
Не стоит беспокоиться, если вы не разбираетесь в механике, так как ваш термостат может быть проверен профессионалом в рамках регулярного обслуживания и ремонта. Не волнуйтесь, если вы какое-то время не обслуживали свой автомобиль, ведь лучше поздно, чем никогда. Если вы живете около Spring или Houston, TX , вам следует сделать Das European Autohaus своей первой остановкой.Мы специализируемся на импортных автомобилях , и с рейтингом 4,5 , команда в Das European Autohaus точно знает, как
.
4 признака того, что термостат вашего автомобиля может нуждаться в замене
Термостат вашего автомобиля работает с радиатором и охлаждающей жидкостью, чтобы поддерживать оптимальную температуру вашего двигателя. Когда термостат работает правильно, он работает как часть потока радиаторной системы.Термостат позволяет горячей охлаждающей жидкости попадать в радиатор, чтобы предотвратить перегрев двигателя. Так что если вы испытываете проблемы с перегревом, возможно, виноват ваш термостат. Вот четыре признака того, что его нужно заменить.
1. Высокая температура
Одним из первых признаков того, что вашему термостату может потребоваться замена, является высокая температура внутри. Нет ничего необычного в том, что автомобиль нагревается до высокой температуры и, возможно, перегревается. Если вы обслуживаете автомобиль или заправляете охлаждающую жидкость самостоятельно, это обычно помогает или решает проблему перегрева.Проблема в том, что температура быстро поднимается и остается высокой независимо от того, что вы делаете.
Хотя высокие температуры могут указывать на небольшую утечку в бачке охлаждающей жидкости, они также могут быть признаком того, что термостат не работает должным образом. Один из способов убедиться, что проблема связана с термостатом, — это поискать быстрые скачки температуры. Например, если вы заводите автомобиль, а температура двигателя низкая, но резко возрастает в течение нескольких коротких минут, это может быть термостат.
2. Холодный двигатель
Существует заблуждение, что если термостат вашего автомобиля вышел из строя, то ваш двигатель постоянно нагревается. Хотя горячий двигатель является одним из признаков того, что что-то не так, ваш двигатель также может начать работать холодным. Холодный двигатель также вызван плохим термостатом и может повлиять на работу вашего автомобиля.
Имейте в виду, что основная функция термостата — пропускать горячую охлаждающую жидкость к радиатору.Термостат помогает охлаждающей жидкости остыть, чтобы двигатель не перегревался. Однако, если термостат остается открытым, охлаждающая жидкость будет непрерывно проходить, независимо от того, горячая она или нет. Это вызовет холодный двигатель, что может вызвать механические проблемы с автомобилем.
3. Проблемы с датчиком температуры
Вы можете легко получить доступ к термостату, чтобы самостоятельно проверить датчик температуры, что может быть самым быстрым способом решить, нужно ли заменять термостат.Для снятия термостата вам понадобится набор плоскогубцев.
После того, как вы удалите его, очистите термостат и поместите его в таз с горячей водой, но убедитесь, что вы проверили температуру горячей воды, прежде чем помещать термостат в чашу. Опустите термостат в воду и посмотрите на указатель температуры. Если показания термостата не поднимаются, не повышаются или не превышают фактическую температуру воды, то ваш термостат, вероятно, необходимо заменить.
4.Проблемы с уровнем охлаждающей жидкости
Важность автомобильного термостата в системе охлаждения автомобиля
Когда вы водите автомобиль, важно знать некоторые из его основных частей , например, термостат и то, как он работает.
Температура двигателя регулируется с помощью охлаждающей жидкости и термостата. Это один из ключевых компонентов оптимальной рабочей температуры двигателя. Термостат двигателя — простой механизм, но очень практичный, а также полезный и необходимый.Эта часть транспортного средства выполняет функцию регулирования температуры двигателя и, через радиатор, контролирует перегрев двигателя , то есть используется для охлаждения и прогрева двигателя автомобиля.
Это клапан с пружиной, который отвечает за регулирование количества охлаждающей жидкости, которая проходит от блока двигателя к радиатору охлаждения того же самого, чтобы гарантировать правильную работу двигателя.
Имеет две позиции: закрытое и открытое.В закрытом состоянии поток охлаждающей жидкости предотвращается, что приводит к повышению температуры двигателя.
Напротив, когда он открыт, охлаждающая жидкость может течь в радиатор, где тепло рассеивается, а охлаждающая жидкость сама охлаждается. Этот компонент можно рассматривать как заслонку, которая позволяет или предотвращает поток охлаждающей жидкости от двигателя к радиатору.
При нормальном использовании, термостат никогда не находится в полностью закрытом или полностью открытом положении , так как это зависит от состояния двигателя и постепенно приближается к любому состоянию для управления потоком охлаждающей жидкости.В свою очередь, водяной насос выталкивает охлаждающую жидкость с более низкой температурой из радиатора в двигатель.
Подробнее: Откройте для себя наши новые термостаты, прикрепленные к водяным насосам
Типы автомобильных термостатов
На рынке представлены различные типы автомобильных термостатов:
Обычные термостаты получили дальнейшее развитие. Традиционные термостаты не содержат никаких электронных систем и работают благодаря расширению герметизированного воска.При повышении температуры воск расширяется, и, таким образом, заслонка, открывающая канал, перемещается. Напротив, если он остынет, воск снова сжимается, закрывая люк.
Корпус Термостаты — встроенные термостаты в корпусе оптимальной конструкции. И еще один вариант — термостаты с управлением по карте : безопасный выбор для большей эффективности. Термостат с электроприводом (также называемый управляемым по карте) обеспечивает более широкую и быструю работу, чем традиционные термостаты.Они регулируются системой управления двигателем.
Как проверить исправность автомобильного термостата
Неисправный или заблокированный термостат может привести к перегреву двигателя. Это может привести к значительному повреждению двигателя. Некоторые из проблем и симптомов неисправности автомобильного термостата и повреждений, которые он может вызвать, следующие:
Двигатель перегревается или двигатель слишком холодный. Если термостат не работает, манометр выйдет за пределы допустимого диапазона.Поэтому рекомендуется следить за температурным датчиком на приборной панели.
Изменения температуры двигателя. Неустойчивые колебания температуры также могут быть индикатором его неисправности и плохой работы двигателя.
Утечка охлаждающей жидкости вокруг корпуса термостата или под автомобилем. указывает также на утечку охлаждающей жидкости, которая может быть вызвана тем, что термостат не позволяет охлаждающей жидкости течь, когда он застрял в закрытом положении.
Хорошее обслуживание системы охлаждения нашего автомобиля, использование антифриза хорошего качества, без смешивания и заливки воды в контур, увеличит срок службы нашего двигателя и снизит расход топлива и выбросы загрязняющих веществ.Итак, важность термостата нельзя недооценивать.
У термостатов
DOLZ есть все, что вы заслуживаете • o поддерживать температуру двигателя в пределах технических характеристик оригинального оборудования (OE). Свяжитесь с нами, чтобы получить дополнительную информацию о нашей новой линейке термостатов.
Как работает термостат | Advance Автозапчасти
Источник | Getty
Учитывая его небольшой размер — он поместится в ладони — термостат играет слишком большую роль в качестве важнейшего компонента системы охлаждения автомобиля.Находясь между двигателем и радиатором и обычно подключенный к верхнему или нижнему шлангу радиатора, представляйте термостат как клапан, который открывается и закрывается, чтобы позволить или предотвратить попадание охлаждающей жидкости в радиатор. Может показаться, что предотвращение потока охлаждающей жидкости противоречит принципам работы системы охлаждения, но для этого есть веская причина.
При первом запуске двигатель холодный. Закрытый термостат предотвращает попадание охлаждающей жидкости в радиатор, где она может быть охлаждена, и вместо этого помогает двигателю быстро нагреться и достичь оптимальной рабочей температуры, уменьшая износ двигателя и быстрее доставляя тепло в салон.
Все термостаты имеют номинальную температуру, при которой они открываются или закрываются, и эта оценка может отличаться от автомобиля к автомобилю в зависимости от технических характеристик производителя. Большинство термостатов рассчитаны на открытие при температуре от 180 до 195 градусов и достигают полностью открытого положения примерно на 20 градусов выше, позволяя охлаждающей жидкости течь между радиатором и двигателем.
Мы также рекомендуем:
Как работает система охлаждения автомобиля
Ответы на ваши вопросы по охлаждающей жидкости
Как работает водяной насос
Как работает радиатор
Механика за термостатом
Как термостат определяет температуру и знает, когда открывать и закрывать? Это не волшебство.Вместо этого на боку термостата находится наполненный воском цилиндр. При повышении температуры двигателя воск расширяется и постоянно толкает стержень, который открывает термостат, позволяя охлаждающей жидкости течь. Когда температура двигателя падает, воск начинает затвердевать, и термостат начинает закрываться. Этот процесс является непрерывным, при этом термостат регулирует, насколько он открыт или закрыт при работающем двигателе.
Источник | Getty
Проблемы, с которыми может столкнуться термостат
Термостат не является элементом обслуживания или износа, требующим замены на любом заранее установленном уровне.Вместо этого его обычно заменяют только в случае неисправности или при замене водяного насоса. Основные проблемы, с которыми может столкнуться термостат, — это то, что застрял в открытом положении , застрял в закрытом положении или протекает .
1. Термостат застрял в открытом положении
Если термостат заклинивает в открытом положении , оптимальная температура двигателя никогда не будет достигнута, и в салоне будет мало тепла или тепло в салоне, и износ двигателя может увеличиться.
2.Термостат застрял в закрытом состоянии
Если он застрял в закрытом состоянии, двигатель может перегреться, потому что охлаждающая жидкость не движется к радиатору. Мусор или сломанная пружина в термостате могут быть причиной его застревания в открытом или закрытом положении.
3. Утечка
Наконец, может выйти из строя корпус термостата и начать течь охлаждающая жидкость.
Источник | Getty
Признаки неисправного термостата
Хотя перегрев, выходящий из-под капота, является явным сигналом того, что существует проблема с термостатом или другим компонентом системы охлаждения, существуют и другие, более тонкие индикаторы того, что термостат выходит из строя, в том числе перечисленные ниже .По крайней мере, следует проводить периодический визуальный осмотр под капотом и под автомобилем, чтобы искать признаки утечки охлаждающей жидкости. Другой вариант — проверить термостат, сняв его с автомобиля и поместив в кастрюлю с кипящей водой. Если термостат открывается в воде, а затем закрывается при извлечении из воды, значит, он исправен. К другим предупреждающим знакам, указывающим на неисправность термостата, относятся:
Колебания температуры двигателя (это также может указывать на наличие пузырька воздуха в системе, который можно удалить, прокачав систему охлаждения.)
«Контрольная лампа двигателя» загорается кодом OBD, указывающим, что это связано с термостатом. Есть несколько кодов, которые могут указывать на проблему с термостатом, например P0128 или P0125.
Перегрев двигателя
В салоне нет тепла или мало тепла
Двигатель работает неравномерно или его характеристики колеблются
Термостаты недороги — от 10 до 15 долларов, когда это автономный термостат, но цена будет выше для термостатов, которые встроены в узел корпуса выпускного отверстия для воды, установленный на многих новых автомобилях.В любом случае, замена термостата с некоторыми предупреждающими знаками или всякий раз, когда заменяется водяной насос, — это разумное вложение как времени, так и денег. Когда вы будете готовы заменить термостат, ознакомьтесь с нашим полезным руководством, прежде чем начать.
Вы заметили проблему с термостатом? Дайте нам знать об этом в комментариях.
Признаки неисправности термостата. Вот что вам нужно знать!
Признаки неисправности термостата возникают внезапно без предупреждений. Вы можете запустить двигатель своего автомобиля и обнаружить, что он перегревается.
Авторемонт стоит ДОРОГОЙ
Термостат двигателя отвечает за поддержание в двигателе соответствующей температуры для наилучшей производительности. Если ваш термостат выходит из строя, у вас могут быть серьезные проблемы в двигателе, которые могут привести к повреждению автомобиля.
Отказ термостата может произойти по многим причинам, включая проблемы с водяным насосом, проблемы с радиатором двигателя и повреждения приводного ремня.
Несмотря на причину неисправности термостата, вы должны как можно скорее отремонтировать термостат вашего автомобиля, чтобы избежать значительных повреждений и очень высоких затрат на ремонт.
В этой статье мы познакомим вас с реальной работой термостата автомобиля, как термостат выходит из строя, каковы симптомы плохого термостата? Сколько стоит замена термостата в автомобиле? И пошаговая инструкция, как самостоятельно заменить термостат двигателя автомобиля.
Как работает термостат двигателя?
Как и любой другой двигатель с водяным охлаждением, двигатель автомобиля должен работать в определенном температурном диапазоне.
Несмотря на то, что у каждой модели есть свои спецификации производителя, все двигатели должны работать при температуре от 195 F до 220 F. Если температура двигателя поднимается выше 220, водитель перегревается, и он может быть очень быстро поврежден. С другой стороны, если температура двигателя поддерживается ниже 195 F, масло не будет обеспечивать необходимую смазку и вызовет ржавчину и выход компонентов двигателя из строя.Кроме того, двигатель не будет обеспечивать необходимую мощность при более низкой температуре.
Термостат помогает поддерживать температуру двигателя в нужном диапазоне. Термостат работает как клапан, который позволяет охлаждающей жидкости проходить к радиатору при определенной температуре и не двигаться при других температурах.
Например, когда вы просто запускаете двигатель, температура двигателя начинает расти. В это время клапан термостата не позволяет охлаждающей жидкости двигателя проходить к радиатору, потому что радиатор отвечает за понижение температуры охлаждающей жидкости.Когда температура двигателя приближается к максимально допустимому пределу (т. Е. 220 F), клапан термостата начнет постепенно открываться, пока он не откроется полностью.
Как только температура двигателя начинает приближаться к нижнему пределу (т. Е. 195 F), термостат начинает выполнять противоположную работу и постепенно закрывается до полного закрытия.
Термостат продолжает цикл открытия-закрытия, чтобы поддерживать охлаждающую жидкость двигателя в определенном диапазоне температур и, следовательно, обеспечивать наилучшую производительность двигателя.
Каковы симптомы неисправного термостата?
Как мы упоминали ранее, задача термостата — переключаться между циклом открытия и закрытия.
Сценарии неисправности термостата очень просты для понимания.
Если термостат двигателя вашего автомобиля вышел из строя, то произошел один из следующих сценариев:
Термостат застрял в открытом положении
Если термостат все время открыт, охлаждающая жидкость будет постоянно проходить через радиатор.В результате двигатель не достигнет минимально необходимого предела температуры.
В постоянно холодных двигателях масло не смазывает двигатель должным образом, что приводит к чрезмерному износу и, в конечном итоге, отказу двигателя.
Кроме того, если двигатель не достиг необходимой температуры, он не будет обеспечивать необходимую мощность для движения транспортного средства, особенно на более высоких скоростях.
Термостат заклинило
Второй сценарий — заклинило закрытый термостат.Этот сценарий намного опаснее первого.
Перегретый двигатель может привести к быстрому полному отказу двигателя. Другими словами, это будет короткий период для самоуничтожения драйвера.
Несмотря на сценарий, плохой термостат приведет к отказу двигателя, а разница только во времени. Обычно, если вы использовали сканер кода, чтобы проверить, в чем проблема автомобиля, это, скорее всего, будет P0128 (проблема с термостатом охлаждающей жидкости; температура ниже / выше регулируемой температуры.)
Теперь вопрос, как вы, как водитель или владелец транспортного средства, знаете, что происходит с вашим транспортным средством?
Имеются общие симптомы неблагоприятного воздействия термостата, в том числе:
Температурный датчик на приборной панели вашего автомобиля показывает очень высокую температуру (перегрев). Вы можете увидеть это примерно через 15 минут после запуска двигателя. Это указывает на то, что термостат заклинило в закрытом состоянии.
Неустойчивые изменения температуры.Иногда вы видите датчик температуры на приборной панели вашего автомобиля, который показывает очень высокие температуры, а затем очень низкие температуры. Это признак плохой работы термостата.
Утечка охлаждающей жидкости. Если вы видите лужу жидкости под корпусом термостата, это может быть утечка охлаждающей жидкости двигателя. Охлаждающая жидкость двигателя отвечает за поддержание температуры вокруг двигателя. Если в трубопроводах охлаждающей жидкости двигателя недостаточно жидкости, двигатель не будет работать должным образом.
Утечка охлаждающей жидкости может быть из-за заклинившего термостата. Постоянное закрытие термостата вместе с давлением, действующим на охлаждающую жидкость, может привести к утечке охлаждающей жидкости вокруг корпуса термостата. В более серьезных случаях охлаждающая жидкость может вытечь из обоих шлангов, окружающих радиатор.
Другие более общие симптомы, которые могут возникнуть при плохом термостате:
Датчик температуры показывает более низкую или более высокую температуру, чем обычно
Головка автомобиля не работает
Ваша автоматическая коробка передач не может переключаться на более высокие передачи из-за недостатка мощности.
Значительное падение экономии топлива.
Загорается сигнальная лампа температуры на приборной панели автомобиля
Поломка прокладки головки блока цилиндров
И, наконец, самоуничтожающийся двигатель
Как проверить термостат автомобиля?
Плохой термостат — легко найти проблему.
Есть два способа проверить термостат на неисправность: вы можете проверить термостат, когда он подключен к автомобилю, или вы можете вытащить его и провести простую проверку вне автомобиля.
Проверить термостат, когда он подключен к автомобилю
Перед выполнением любого из следующих тестов необходимо убедиться, что двигатель полностью остыл. Также рекомендуется, чтобы у вас был друг, чтобы проверить двигатель и выключить его, если он сильно нагрелся.
Сначала вам нужно найти термостат двигателя. Если открыть капот автомобиля, корпус термостата окажется на конце верхнего шланга, соединяющего радиатор с двигателем.Настоящий термостат находится внутри корпуса термостата.
Когда термостат подключен к автомобилю, вам необходимо изучить две вещи:
Проверить подачу охлаждающей жидкости:
Открыть радиатор назад.
Запустить двигатель и дождаться холостого хода
При первом запуске двигателя охлаждающая жидкость не должна течь через термостат к радиатору. Просто потому, что он не достиг нужной температуры.Если охлаждающая жидкость течет, это свидетельствует о заклинивании термостата в открытом положении. Вы можете остановить тест здесь.
Если охлаждающая жидкость не текла вначале и не текла, когда двигатель нагрелся, это указывает на заклинило-закрытый термостат.
Проверить температуру охлаждающей жидкости:
Для этого теста вам просто нужно рукой следить за повышением температуры в шлангах радиатора.
Первый пуск при полностью остывшем автомобиле.
Запустите двигатель и проверьте температуру шлангов. Вначале температура должна быть низкой, и постепенно они должны становиться более горячими.
Не прикасайтесь к двигателю при выполнении этого теста.
Подождите около 10 минут и повторите предыдущие шаги. Если шланги не нагрелись, это означает, что термостат заклинило, и охлаждающая жидкость не проходит к радиатору.
Проверить термостат вне автомобиля
Для этого теста вам нужно вытащить термостат из вашего автомобиля, и вам понадобится кухонный горшок, пара плоскогубцев и термометр.
Поставьте кухонную кастрюлю на плиту, наполненную водой, достаточной для покрытия термостата.
Поместите термостат в кастрюлю, не касаясь его дна. Используйте для этого плоскогубцы.
Начать нагрев воды в кастрюле.
Когда вы увидите, что клапан термостата начинает открываться, отметьте температуру с помощью термометра.
Держите термостат в кастрюле, пока температура повышается.
Измерить температуру еще раз, когда термостат полностью открыт
Сравните два значения температуры с характеристиками автомобиля. Вы можете найти технические характеристики автомобиля в руководстве по эксплуатации автомобиля.
Измеренная температура не должна существенно отличаться от температуры, указанной в руководстве по эксплуатации автомобиля.
Если температура полностью отличается от значений, указанных в руководстве, значит, у вас плохой термостат, и вам необходимо его заменить.
Сколько стоит замена термостата двигателя?
В мире автомобилей затраты на техническое обслуживание делятся на части и затраты на рабочую силу.
Стоимость рабочей силы рассчитывается по количеству часов, затрачиваемых механиком на замену детали. Это означает, что чем выше почасовая оплата механика, тем выше затраты на рабочую силу.Стоимость рабочей силы может значительно возрасти, если вы заменяете детали в дилерском центре по сравнению с местными механическими мастерскими.
Стоимость замены термостата — это один из видов ремонта, который зависит только от стоимости рабочей силы.
Цена детали термостата может колебаться от 30 до 60 долларов. С другой стороны, механику потребуется от одного до двух часов, чтобы починить его. Таким образом, трудозатраты на замену термостата могут составлять от 90 до 100 долларов.
Тем не менее, рекомендуется, если у вас есть некоторые механические навыки, заменить термостат самостоятельно, чтобы значительно снизить стоимость ремонта.Однако, если у вас недостаточно механических навыков, не пытайтесь исправить это самостоятельно, так как вы можете вызвать гораздо больше проблем, которые могут стоить вам больших денег.
Пошаговая инструкция по замене термостата двигателя.
Если вы решили сэкономить на стоимости замены термостата, вот пошаговая инструкция, как вы можете заменить его самостоятельно:
Убедитесь, что автомобиль зафиксирован на месте с помощью стояночного тормоза
Убедитесь, что автомобиль полностью остыл.
термореактивный кожух расположен на конце верхнего шланга радиатора, где он соединяется с двигателем.
Снимите два больших болта с корпуса термостата с помощью гаечного ключа
Вытащить неисправный термостат
Установите новый термостат в правильное место. Убедитесь, что устанавливаете его в правильном направлении, в соответствии с руководством по эксплуатации автомобиля.
Закройте корпус термостата и обязательно затяните два больших болта.
Запустите двигатель и повторите любой из упомянутых тестов, чтобы убедиться, что новый термостат был установлен правильно.
Заключение
Двигатель транспортного средства должен храниться в определенном температурном диапазоне от 195 до 220 градусов по Фаренгейту.
Термостат — это часть, которая отвечает за поддержание температуры двигателя в оптимальном диапазоне. Термостат работает как клапан для управления потоком охлаждающей жидкости двигателя.
Когда температура двигателя повышается очень высоко, термостат открывается и позволяет охлаждающей жидкости течь к радиатору, что снижает его температуру. С другой стороны, как только охлаждающая жидкость достигает требуемой температуры, термостат закрывается.
Неисправный термостат может заклинивать в открытом или закрытом состоянии.Заклинивший термостат может помешать двигателю достаточно нагреться для нормальной работы. Заклинило закрытый термостат — гораздо более серьезный случай, когда двигатель быстро перегревается и может самоуничтожиться.
Несмотря на причину проблемы с термостатом, рекомендуется исправить ее как можно скорее.
Стоимость замены неисправного термостата может варьироваться от 30 долларов, если вы отремонтируете его самостоятельно, до пары сотен долларов, если вы установили его в дилерском центре.Поэтому специалисты рекомендуют заменить термостат самостоятельно, если у вас есть необходимый набор навыков механики.
признаков неисправного термостата ❤️ Когда мне нужно его менять?
Термостат вашего автомобиля отвечает за поддержание температуры двигателя в пределах рабочего диапазона, указанного в руководстве по эксплуатации автомобиля. По мере того, как термостат стареет, он может застрять в открытом или закрытом состоянии, что влияет на общую производительность двигателя.
Авторемонт стоит ДОРОГОЙ
В то время как термостат, открытый на складе, может вызвать проблемы с двигателем, застрявший в закрытом состоянии термостат может привести к саморазрушению двигателя в течение короткого периода времени.
Существует множество признаков неисправного термостата, на которые вы должны обращать внимание, в том числе частые изменения температуры двигателя, его перегрев и значительное снижение производительности вашего двигателя.
В этой статье мы предоставим вам обзор характеристик термостата, а также то, как он работает.Затем мы суммируем общие признаки неисправного термостата . Кроме того, мы предоставим смету на замену термостата вашего автомобиля и ответим на дополнительные связанные вопросы.
Что такое термостат и как он работает?
В любом транспортном средстве двигатель должен находиться в определенном диапазоне температур, чтобы обеспечить наилучшую работу и избежать перегрева. По мере работы двигателя его температура постепенно повышается, пока не достигнет точки, при которой ему необходимо остыть.Если двигатель проходит определенный температурный уровень, он может перегреться и самоуничтожиться.
Термостат автомобиля отвечает за охлаждение двигателя, позволяя охлаждающей жидкости проходить вокруг него. Термостат работает как клапан, который открывается при высокой температуре двигателя и закрывается, когда температура двигателя находится в пределах указанного диапазона.
Вы можете разместить термостат вашего автомобиля где-нибудь между верхним шлангом радиатора и двигателем. Когда вы впервые заводите свой автомобиль, термостат запускается закрытым и не позволяет охлаждающей жидкости проходить через двигатель.Когда двигатель работает и нагревается, термостат автоматически открывается, позволяя охлаждающей жидкости снизить температуру двигателя.
Как и любые другие компоненты автомобиля, термостат может выйти из строя или ухудшить свою работу. Например, очень часто бывает, что термостат застрял в открытом или закрытом состоянии. В результате заклинивания закрытого термостата охлаждающая жидкость не сможет обтекать двигатель в нужное время; Поэтому двигатель продолжит перегреваться и может быстро выйти из строя.
С другой стороны, если термостат заклинивает в открытом состоянии, охлаждающая жидкость будет непрерывно течь по двигателю, не давая ему достичь требуемой температуры.
Хотя заедание открытого термостата не приводит к немедленному повреждению двигателя, повреждение двигателя может произойти в конечном итоге.
Признаки неисправного термостата
Теперь вы полностью понимаете, что такое термостат и как он работает. Важно поддерживать в исправном состоянии термостат, чтобы избежать поломки двигателя.В этом разделе мы предоставим вам обзор признаков неисправного термостата , о которых чаще всего сообщают.
Внезапный перегрев двигателя и показания датчика высокой температуры
Как мы упоминали ранее, термостат может застрять в открытом положении или закрываться. Один из самых тревожных признаков, указывающих на заклинивание термостата, — это перегрев двигателя.
Хотя перегрев двигателя может происходить по разным причинам, неисправный термостат может быть основной причиной в большинстве сценариев.Поскольку термостат заклинивает, охлаждающая жидкость не течет по двигателю, и двигатель перегревается менее чем за 15 минут.
При этом, если ваш двигатель начал перегреваться вместе с показаниями датчика высокой температуры, вы должны остановить автомобиль и как можно скорее связаться с профессиональным механиком.
Колебания температуры
Наряду с заеданием открытого или закрытого термостата термостат может не считывать точную температуру двигателя.В результате термостат не будет знать, когда он должен позволить охлаждающей жидкости пройти, а когда нет. Таким образом, одним из распространенных признаков этой проблемы является резкое колебание температуры двигателя.
Например, температура вашего двигателя в какой-то момент может быть чрезмерно высокой; тогда температура двигателя может резко упасть до аномально низкой температуры без явной причины или предупреждающего знака. В этом случае необходимо проверить, отремонтировать или заменить термостат вашего автомобиля.
Проблемы с производительностью двигателя
Как мы упоминали ранее, для эффективной работы двигателя он должен находиться в определенном диапазоне температур, как указано в руководстве по эксплуатации транспортного средства.
Если термостат не может поддерживать этот диапазон температур, вы увидите падение общей производительности двигателя. Кроме того, вы также заметите значительное снижение расхода топлива, поскольку вам нужно будет заправлять автомобиль гораздо чаще, чем раньше.
Если вы заметили какой-либо из упомянутых симптомов, лучшее решение для вас — отнести автомобиль к профессиональному механику и при необходимости осмотреть и отремонтировать его. Несмотря на то, что важно передать автомобиль профессиональному механику, многим людям легко выполнить самостоятельную работу и проверить работоспособность своего термостата.
Можно ли водить машину с плохим термостатом?
Ответ — да и нет.
Как мы упоминали ранее, термостат может заклинивать в открытом или закрытом состоянии.Если проблема вашего автомобиля в том, что термостат заклинило в открытом состоянии, вы все равно можете управлять автомобилем. Однако двигатель вашего автомобиля будет работать с низкой производительностью, особенно в зимние дни.
С другой стороны, если проблема вашего автомобиля заключается в заклинивании закрытого термостата, ваш двигатель перегревается менее чем за час. Перегрев двигателя может привести к его значительному саморазрушению. Поэтому в последнем случае вы должны как можно скорее показать свой автомобиль профессиональному механику.
Как узнать, неисправен ли мой термостат с водяным насосом?
Хотя есть схожие симптомы как для неисправного термостата, так и для неисправного водяного насоса, существуют уникальные симптомы, которые связаны с каждым из них в отдельности.
Например, неисправный водяной насос покажет утечку воды вокруг центра передней части вашего автомобиля. Кроме того, шкив неисправного водяного насоса может ослабнуть, издавая странные воющие звуки. Наконец, вы можете увидеть, как из радиатора вашего автомобиля выходит пар из-за неисправного водяного насоса.
С другой стороны, если проблема связана с термостатом вашего автомобиля, вы можете заметить, что температура двигателя вашего автомобиля часто колеблется вместе с очень низкими характеристиками двигателя.
Сколько стоит замена термостата?
Заменив термостат, вы можете приобрести примерно от 90 до 100 долларов. Однако фактическая стоимость деталей составляет от 30 до 60 долларов США.
Если вы еще не знаете, затраты на ремонт автомобиля делятся на две группы: затраты на запчасти и затраты на рабочую силу.Во многих ситуациях затраты на рабочую силу намного выше, чем затраты на запчасти.
Поэтому многие люди предпочитают производить ремонт самостоятельно с помощью онлайн-мастеров. Замена термостата — один из таких простых ремонтов, который вы можете сделать самостоятельно.
Важно отметить, что если у вас нет необходимых навыков для замены термостата, вы можете создать дополнительные проблемы для вашего автомобиля, что приведет к увеличению затрат на ремонт. Кроме того, эксперты указывают, что любой DIY может впервые выйти из строя.
Поэтому не рекомендуется заменять термостат вашего автомобиля, пока вы не уверены, что сможете это сделать, даже если процесс несложный.
Будет ли машина нагреваться без термостата?
Если вы знаете, как работает термостат, то точно знаете, что без термостата машина никогда не прогреется.
Это связано с тем, что термостат отвечает за регулирование потока охлаждающей жидкости вокруг двигателя.Другими словами, термостат будет оставаться закрытым до тех пор, пока двигатель не достигнет максимально допустимой рабочей температуры. Затем термостат открывался, позволяя охлаждающей жидкости течь по двигателю и понижать его температуру.
Если в автомобиле нет термостата, охлаждающая жидкость будет постоянно течь вокруг двигателя, заставляя его все время охлаждаться. В результате двигатель никогда не прогреется и не перегреется.
Что может вызвать перегрев автомобиля?
Автомобиль перегрет по разным причинам.Как показывает практика, когда ваш автомобиль сильно нагревается, это явная проблема с системой охлаждения. Система охлаждения не в состоянии довести температуру двигателя до рабочего уровня.
Автомобиль перегрет, это может быть связано с неисправностью любого компонента системы охлаждения.
Например, причиной может быть утечка охлаждающей жидкости, неисправный радиатор, сломанный вентилятор, неисправный водяной насос или сломанный шланг охлаждающей жидкости.
Система охлаждения вашего автомобиля позволяет охлаждающей жидкости обтекать двигатель и опускать его напор до рабочего уровня.Затем охлаждающая жидкость проходит через радиатор для передачи тепла. Термостат определяет, когда охлаждающая жидкость должна проходить вокруг двигателя, а когда должна останавливаться.
Если есть какие-либо проблемы с циклом, работа системы охлаждения не будет завершена должным образом, поскольку двигатель будет продолжать перегреваться.
Если вы попали в такую ситуацию, вы должны как можно скорее показать свой автомобиль профессиональному механику; перегрев двигателя приводит к саморазрушению двигателя за очень короткое время.
Легко ли заменить термостат?
По отзывам многих клиентов, замена термостата — очень простой процесс, и любой человек может сделать это, имея минимальные навыки работы с механикой.
В Интернете есть масса поделок, которые вы можете проверить. Хотя система отопления и кондиционирования может немного отличаться в зависимости от автомобиля, общий процесс замены термостата практически такой же.
Вот общие шаги, необходимые для замены термостата вашего двигателя:
Посмотрите руководство по эксплуатации автомобиля, чтобы определить тип термостата, который вам необходимо приобрести.
Используйте стояночный тормоз, чтобы поставить автомобиль в фиксированное положение
Оставьте автомобиль на пару минут, чтобы он остыл, так как двигатель и все окружающие его компоненты могут быть очень горячими.
Найдите термостаты вашего автомобиля в верхней части радиатора, где он соединяется с двигателем.
Вынуть большие болты корпуса термостата и вынуть термостат
Обратите внимание на направление исходного термостата, чтобы можно было установить новый в правильном направлении.
Также важно сравнить неисправный термостат с новым термостатом, чтобы убедиться, что вы устанавливаете правильный, согласно руководству по эксплуатации автомобиля.
Установите новый термостат в правильном месте, убедитесь, что вы устанавливаете его в правильном направлении
Закройте корпус, затянув большие болты
Запустите двигатель и следуйте рекомендациям по проверке термостата вашего автомобиля, чтобы убедиться, что нет других проблем с системой охлаждения вашего автомобиля.
Как только вы убедитесь, что термостат работает безупречно и двигатель не перегревается, можно начинать!
Заключение
Термостат вашего автомобиля — очень важный компонент, отвечающий за поддержание рабочей температуры двигателя. Термостат позволяет охлаждающей жидкости обтекать двигатель, когда его температура становится очень высокой. С другой стороны, термостат предотвращает обтекание охлаждающей жидкостью двигателя, когда температура двигателя выходит за пределы требуемого диапазона.
Как и большинство других компонентов автомобиля, термостат может выйти из строя со временем. Наиболее распространенные проблемы с термостатом вашего автомобиля — это заклинило в открытом или закрытом состоянии. В обоих случаях неисправный термостат может привести к повреждению двигателя либо в течение короткого периода времени, либо в долгосрочной перспективе.
Некоторые из распространенных признаков неисправного термостата при холодном двигателе: перегрев, снижение производительности двигателя и частое изменение температуры двигателя.
Если вы видите, что загорелся какой-либо из упомянутых знаков, необходимо, чтобы ваш термостат проверил профессиональный механик, чтобы избежать дальнейших осложнений с системой двигателя.Если у вас есть необходимые навыки работы с механикой, вы можете самостоятельно проверить термостат, используя доступные онлайн-инструменты.
Как долго прослужит автомобильный термостат?
Автомобильный термостат играет жизненно важную роль в вашем автомобиле. Это незаменимая часть двигателя вашего автомобиля, расположенная в вашем двигателе для регулирования системы охлаждения. Автомобильный термостат отвечает за мониторинг и контроль температуры охлаждающей жидкости в вашем автомобиле. Что ж, очень часто задаваемый вопрос об этой системе охлаждения — на сколько прослужит автомобильный термостат?
Ответ: он длится около десяти лет, но это зависит от транспортного средства.В любом случае, если вы хотите узнать больше об этих вещах, продолжайте читать эту статью. Надеюсь, он будет для вас конструктивным.
Как долго прослужит автомобильный термостат?
Вы можете услышать очень серьезную проблему, заключающуюся в том, что термостат застрял в открытом или закрытом положении. Когда двигатель не работает, и он не работает, термостат закрыт, и снова, когда двигатель запускается, работает, и температура достигает фиксированной точки. Система охлаждения, называемая автомобильным термостатом, автоматически открывается датчиком внутри нее.Это основная функция автомобильного термостата.
Но иногда бывает, что после запуска двигателя температура достигает оптимального уровня, и даже после этого термостат не открывается. Снова после запуска двигателя и достижения оптимальной температуры термостат открывается, но после закрытия двигателя и уменьшения нагрева он не закрывается.
В это время двигатель нагревается сильнее средней температуры. Это ужасно для двигателя автомобиля.
Как правило, автомобильный термостат прослужит десять лет. Но для многих автомобилей он может быть разным. Что ж, есть много симптомов, которые вы заметите, когда истечет срок службы термостата вашего автомобиля. Здесь мы приводим вам эти симптомы, чтобы вы могли их увидеть и предпринять необходимые для этого шаги. Это следующие:
Двигатель перегревается, и датчик температуры также показывает, что:
Первый и самый критический или тревожный признак — двигатель будет перегреваться в течение пятнадцати минут после его запуска.Датчик температуры покажет высокую температуру до красного уровня.
В большинстве случаев это первый признак неисправности термостата. Как только вы увидите этот симптом перегрева двигателя вашего автомобиля, вам нужно будет предпринять некоторые необходимые шаги, чтобы исправить или изменить его.
Обычно перегрев не может вызвать возгорание двигателя автомобиля, но внутренние поверхности могут сильно нагреться, если система охлаждения выйдет из строя, и прежде чем внешняя часть двигателя станет достаточно горячей, чтобы загореться что-либо, двигатель заклинивает и перестань бежать вечно.Теперь, если вы работаете на высоких уровнях мощности, когда система охлаждения выходит из строя, а шатун ломается и пробивает дыру в боковой части блока, то горячее масло вылетает из этого отверстия и загорается при попадании в выхлопную систему. Вы всегда должны иметь при себе огнетушитель на случай любой чрезвычайной ситуации.
Температура меняется непредсказуемо:
Тогда вы можете заметить симптом непредсказуемого изменения температуры двигателя вашего автомобиля. Это означает, что он будет часто нагреваться и охлаждаться.Например, теперь вы видите, что ваш двигатель охлаждается, а через несколько секунд он нагревается.
Эти вещи вредны для здоровья двигателя. Эти вещи снизят производительность вашего двигателя. Поэтому, как только вы заметили этот симптом, нужно предпринять необходимые шаги.
Утечка охлаждающей жидкости вокруг термостата или в автомобиле:
Вы также можете заметить утечку охлаждающей жидкости, когда двигатель вашего автомобиля выключен, а термостат закрыт. Это можно увидеть во многих местах.Например, вы можете заметить это под своей машиной или любым другим транспортным средством, которое у вас есть.
Каждый раз, когда вы замечаете это в любом месте вашего автомобиля, вам необходимо предпринять необходимые шаги. В большинстве случаев, когда вы сталкиваетесь с этой проблемой, вам нужно это изменить.
На термостат не подается питание или он не отвечает:
Иногда вы обнаружите, что ваш термостат не работает. Вы не можете включить потенциал своего термостата. Значит, это нужно изменить. Это еще один тревожный признак того, что ваш термостат вышел из строя.
Настройка не соответствует:
Еще один признак неисправности термостата — он не соответствует температуре вашего автомобиля. При повреждении он может колебаться. Поэтому, когда вы это заметите, вам нужно будет это изменить.
Двигатель слишком охлажден:
Существует заблуждение, что когда автомобильный термостат вышел из строя, ваш двигатель будет только перегреваться. Иногда ваш двигатель может быть слишком холодным, чем обычно. Это также важный признак того, что термостат вашего автомобиля вышел из строя.
Вам также необходимо как можно скорее предпринять необходимые шаги, когда вы заметите, что двигатель вашего автомобиля ненормально охлаждается. Только чрезмерный нагрев не очень вреден для здоровья двигателя; слишком охлаждение также плохо сказывается на состоянии двигателя.
Как работает автомобильный термостат?
После запуска автомобиля, когда температура вашего двигателя достигает фиксированной точки нагрева, термостат вашего автомобиля автоматически открывается датчиком внутри него.Точно так же, когда двигатель вашего автомобиля будет выключен, этот автомобильный термостат автоматически выключится.
Используется для охлаждения двигателя. Когда двигатель работает, он всегда нагревается. К вашему сведению, чрезмерный нагрев очень вреден для здоровья двигателя. Итак, когда ваш двигатель нагревается, он остывает.
Такое происходит сразу после нанесения лака или краски или во время сушки.
Проблема в том, что при покраске может возникнуть этот дефект, когда, казалось бы, нет для него причин. Краску может иногда поднять, даже если поверхность нормальная и тщательно подготовлена.
Рассмотрим причины “поднятия” краски, способы устранения этого дефекта и предотвращения.
Почему подняло краску?
Более дешёвые краски имеют тенденцию поднимать старое покрытие чаще.
Растворители наносимой краски воздействуют на старое покрытие. Это химическая реакция растворителя, размягчающая нижележащую поверхность и поднимающая её. Причиной может быть нанесение базы краски слишком толстым слоем. Это может произойти из-за пропитывания старого покрытия или попадания под его края или через протиры от шлифования. Никогда не наносите толстый (мокрый) первый слой. Первые слои наносите тонкими, полумокрыми (ближе к сухим, но слишком сухие слои тоже плохо, так как они ухудшат адгезию последующих слоёв). Это снизит вероятность «поднятия» краски. В помещении должно быть достаточно тепло, чтобы растворитель успевал испаряться до того, как будет воздействовать на поверхность.
Первый слой не просох, как следует. В этом случае материалы могут быть качественными и совместимыми. Растворители в базе краски воздействуют на наносимое покрытие. Это ведёт к сморщиванию. Если Вы наносите базу на недавно загрунтованную и подготовленную поверхность и возникает поднятие краски, значит, грунт не достаточно хорошо просох или не до конца активирован. Если шлифовальная бумага «забивалась», когда вы подготавливали поверхность к покраске, то это признак не затвердевшего грунта. Если был нанесён однокомпонентный грунт, то он не твердеет, а только высыхает и растворители из краски могут пропитать его.
Нанесение слишком толстых слоёв, которые не дают нижнему слою испарить растворитель и сохнуть с той же скоростью, что и верхний слой.
Поверхность может быть слишком горячая для нанесения покрытия.
Неправильная чистка и подготовка поверхности. Если на окрашиваемой поверхности остались не подготовленные под покраску места (не шлифованная область). Нужно помнить, что перед шлифованием старое покрытие нужно тщательно отмыть, так как слой защитного покрытия или загрязнения могут остаться в рисках и ухудшить адгезию новой краски. Пользуйтесь матирующей пастой, она обладает как матирующими так и очищающими свойствами. Также можете прочитать статью “подготовка машины к покраске”.
Недостаточное время сушки между покрытиями. Растворитель не успевает испариться из первого слоя. Важно хорошо просушивать нижний слой, перед нанесением на него последующего слоя.
Слишком большой промежуток времени между слоями. Существует период (окно), в которое можно нанести второй слой или перекрасить окрашенную недавно поверхность. Если этот период прошёл, то может возникнуть дефект «поднятия» краски. Обычно, краска должна наноситься несколькими тонкими слоями, с периодом в 15–20 минут и не позже 1–2 часов. Если этот срок прошёл, то нужно подождать сутки и подготовить поверхность заново.
Иногда, краска может сморщиваться, при нанесении на бампер. Так может происходить, если на бампере есть участки с «голым» пластиком. На бампере может оставаться антиадгезионная смазка, которая используется на заводе при их производстве, которая будет «поднимать» краску. Подготавливайте бампер к покраске правильно (см. статью подготовка бампера к покраске).
Не совместимость покрытий. Не подходящий нижний слой (к примеру, нитроцеллюлозная краска или грунт).
При быстрой сушке верхнего слоя образуется плёнка, препятствующая испарению растворителя из нижнего слоя.
Неправильная сушка. Ускорение сушки верхнего слоя ведёт к тому, что нижний слой остаётся непросохшим и запечатывается верхним. Не сушите свежеокрашенную поверхность сушками сразу же после нанесения краски. Дайте поверхности немного подсохнуть самостоятельно, после чего можно уже ускорять затвердевание.
Если поверхность обезжиривалась при помощи растворителя, вместо специального обезжиривателя, то это может вызвать реакцию “поднятия” краски. Даже если использовалось специальное средство, убедитесь, что обезжириватель полностью испарился до начала нанесения краски.
Что делать, если подняло краску?
Производители лакокрасочных материалов рекомендуют снимать дефектное покрытие до металла, перегрунтовывать и перекрашивать панель. Это, конечно же, самый надёжный способ избавиться от «поднятия» или сморщивания краски. При сильном сморщивании краски в нескольких местах именно так и нужно поступить. Если же «подняло» краску не сильно на небольшой площади, то можно решить проблему несколькими способами, приведёнными ниже.
Если дефект не сильный, то можно подсушить его, отшлифовать, сняв выступающие части и перекрасить. Перед шлифованием дефектного покрытия нужно дать ему подсохнуть не менее часа. Далее отшлифовать бумагой P600-P800, так, чтобы поверхность стала ровной. Сморщивания можно избежать, если наносить каждый слой очень тонко (сухо), не задерживаясь на одном месте при нанесении. Можно также обдувать нанесённую краску воздухом из краскопульта, ускоряя испарение растворителя. Таким образом, Вы создадите слой-основу на «чувствительной зоне», на которую потом можно нанести полноценный слой краски или лака.
Дефект «поднятия» краски можно перекрыть лаком. Так как содержание растворителя там гораздо меньше. Лак нужно распылить тонкими, сухими слоями. Он создаст плёнку и изолирует дефектную поверхность от воздействия растворителей. Далее, после высыхания лака, распылите базу.
Как изолировать старое покрытие от воздействия растворителей наносимой краски?
Если на ремонтной поверхности много зон с разными материалами (краска, грунт, шпаклёвка), то все эти зоны лучше изолировать, покрыв слоем грунта-изолятора. Так поверхность станет однородной, и не будет впитывать краску или грунт по-разному. Кроме того, грунт-изолятор выравнивает цвет. Таким образом, краска будет укрывать всю панель одинаково.
Для изоляции старого покрытия можно использовать как специальный грунт-изолятор, так и эпоксидный грунт.
Грунт-изолятор есть в линейке продуктов практически любого производителя лакокрасочных материалов. Он наносится на подготовленную к покраске поверхность и через 15–30 минут поверх него можно красить.
Эпоксидный грунт также может быть изолятором (см. статью “Эпоксидный грунт, применение”). Он создаёт химически непроницаемую поверхность. Эпоксидный грунт может использоваться как основа для наполняющего акрилового грунта, либо как финальный слой перед покраской. Нужно использовать двухкомпонентный продукт, наносимый краскопультом. Обычно он не разбавляется и когда смешивается с активатором, то получается достаточно жидким для распыления. Но не все эпоксидные грунты одинаковые. У разных производителей состав и вязкость может отличаться и иногда его нужно разбавить и, если используется в качестве финального слоя, то тогда он хорошо растечется и даст гладкую поверхность. Разбавление может повлиять на его свойства, однако, многие успешно так делают. В качестве разбавителя можно применять ксилол.
Можно изолировать всю панель, либо зону, где возможна несовместимость покрытий, тогда нужно сделать плавный переход на нормальную краску. Эпоксидный грунт не имеет наполняющих свойств, поэтому, если наносится в качестве слоя, на который будет окрашен, то поверхность должна быть хорошо выровнена. При нанесении на металл, риска должна быть 120–180, на старое покрытие 240–320. После тщательного смешивания компонентов эпоксидного грунта, нужно подождать минимум 30 минут, когда компоненты активируются, а потом распылять. Эпоксидные грунты сохнут очень медленно, поэтому краску поверх него можно распылять не ранее часа, после его нанесения. Про другие дефекты можете прочитать в статье “Дефекты покраски автомобиля”.
Печатать статью
Ещё интересные статьи:
Подняло краску | Свой ремонт авто, покраска, жестянка, видео, pdr
Выложу без редактирования. Позже будет повод вернуться. . Серьёзной проблемой является вспучивание новой краски. На финишном этапе покраски, когда деталь уже выровнена и загрунтована. Бывает так, что краска на новый грунт почему то не ложится или ложится с трещинами, морщинами или вздувается. Некоторые примеры в фото, которые тоже можно отнести к проблеме “плохо легла краска”. Далее будет вариант как попробовать решить проблему быстро. На этой странице перечень дефектов покраски , конечно не полный перечень.
Причины почему именно появляются проблемы понять не всегда просто. Но позже начал склоняться к мысли про грунт – ”что-то не то с грунтом”. Просто перестал пользоваться старинным, полузасохшим. Ещё перестал эксперинтировать с различным грунтом, выбрал для себя всего навсего два. А как было раньше – какой грунт привозили, таким и грунтовал, не отказывался. Позже начал использовать только свой, иначе себе дороже. Ещё бывает – именно новая краска с каким то “неправильным” растворителем. Или не выдержано время, когда полностью отреагировал в ней отвердитель, тогда отдельные пузырьки на всей поверхности. Иногда такая редкая проблема как “попала грязь”, не обезжирена поверхность или совсем экзотическая – протёрли обезжиривателем и сразу начали красить. Но чаще всё же все проблемы от одного эффекта. В новой краске присутствует растворитель и он каким то образом реагирует с тем что уже есть на детали.
Какие два грунта себе выбрал. Самые простые, неказистые, но предсказуемые. Которые всегда смогу купить в соседнем магазине. Первый – для более “густых дел” BodyFill 300. Просто услышал что вроде как неплохо закрывает шпаклёвку и может толсто ложится. В принципе мне так и надо, всегда бывает много шпаклевания и иногда после покраски шпаклёвка вдруг начинает просматриваться (кажется впитала в себя грунт, а лишний раз поленился дополнительно загрунтовать третьим слоем). В принципе мне этот грунт подошёл. Он точно решает проблему “закрыть шпаклёвку и даже подправить минимальные провалы”. Немного неудобный, потому что густой в банке и расслоённый, надо первый раз его долго перемешивать. Но перемешивать можно “линейкой”, точнее толстой полоской металла шириной 2 см, которая не гнётся (это остатки от сварных работ). Удобно оказалось также иметь обыкновенные пластиковые стаканы, в которые наливать по 100 грамм BodyFill 300 cотвердителем и отдельно подгрунтовывать места со шпаклёвкой. Грунт после высыхания хорошо шлифуется и видно что действительно ложится толсто. Но выявился и некий “недостаток”. Когда надо положить его гладко, это не всегда получается, точнее никогда не получается. Возможно надо слишком сильно его разбавлять, но тогда зачем его брали?
Разбавлять – означает лишний растворитель в грунте и это вроде кактоже плохо. Долго испаряется, возможно просядет, плюс именно от излишнего растворителя тоже бывают неожиданные вспучивания (опять про проблему вспучивания). Не обойтись без второго “проверенного” грунта. Выбирал по принципу – нужен грунт, который бывает сразу трёх цветов. Чёрный, белый и серый. Это практично, каждый цвет желателен именно под свою базу. Слишком неправильно красить чёрной базой на белый грунт или на чёрный грунт накладывать светлый металлик. Мало того, что цвет может “сыграть” есть и другая сторона. А что если будет скол на белой краске, тогда за метр окажется заметен именно чёрный грунт на белом фоне… Выбрал, опять же, исходя из общедоступного, а именно грунтовку NOVOL. Что то вроде этой, они каждый год меняются по маркировке. Но главное, действительно, у Novolа три цвета, недорого и доступно.
Этот грунт можно положить гладко и он будет “финишным” перед самой покраской. Как только начал пользоваться только такими грунтами, вспучивание по причине “не знаю что за грунт” отпала. Но она хотя и редкая, но не исчезла окончательно.
И если появляется опять растрескивание и вспучивание, то тогда это уже действительно всё серьёзно. Добавлю, что и растворителем со временем начал пользоваться только 650-ым и никогда больше 646 и 647. Они более агрессивные, в гараже при покраске всегда лучше перестраховаться, по-меньше “агрессивного”. Итак, растрескивание и вспучивание. Как правило если ковырнуть это место, то оно часто оказывается внутри мягким, хотя соседние места уже давно засохли. Идёт, или продолжает идти, какая то реакция, материал никак не хочет засохнуть и старые слои тоже стали мягкими. По началу очень часто пытался подсушивать отдельно это место и дальше убирать морщинистость очень мелкой шкуркой с водой, Шкуркой 800-ой, а позже даже заканчивал 1000-ой (где то слышал). В 40- 50 процентах случаев это помогало. Напылял потом сухую базу, в два слоя, хдал хорошего засыхания и опять протирал шкуркой 800. Но чаще случалось, делал даже по две-три такие попытки, только для того чтобы понять – что всё это бесполезно.
Пробовал покрывать отшлифованные проблемные места очень густым
грунтом (почти без растворителя), но это тоже не очень хороший способ – опять ждать когда засохнет и результат всё равно непредсказуем.
Он засох, дождались, а при покраске опять появились проблемы. Сколько времени потеряно? Это самое худшее. Надо искать быстрый способ. Когда две быстрые попытки покажут есть результат или нет. Если не дали результата, тогда ножом срезаю место до метала. Стараясь не сильно расширяя границы, поэтому ножом, а не шпателем. Потом границы прохожу шкуркой, например 240 и накладываю шпаклёвку. . Как начал поступать позже, надо наладить технологию (покраска гаражная). При ПЕРВОМ проявлении такой проблемы сразу засушивал соседние места (лампой, феном) и грубой шкуркой 80 или 120 убирал всё до голого метала (в одном месте, там где “не легло”). Края протёртости сглаживал например 240-320 шкуркой и накладывал шпаклёвку. Чтобы она в последствии не проседала, а всё надо сделать быстро, смешивал жёлтую с зелёной (со стекловолокном) на первом слое, потом только жёлтую, которую легко обрабатывать.. Да, это плохо, шпаклёвка частично попадает на новую краску. Это плохо, но что делать? Шпаклёвка, выравнивание + ещё раз шпаклёвка и нужен какой то быстрый грунт. Хотя подойдёт на первых порах и “свой обыкновенный” (а другого всё равно нет). Самое главное понять первый слой нового грунта приживётся или нет и не будет ли ореолов на границе шпаклёвки и новой краски. Если ореол есть, тогда опять шкурка 800-1000 с водой и ещё раз грунтование этого места. ………………
Для таких проблемных мест хорошо нашлась “быстрая грунтовка”,точнее грунт-шпаклёвка в баллончике, и именно эта. А пробовал, конечно, баллончики разные. Если не приживается BODY FILL 360 из баллончика, значит ничего другое тоже не приживётся. Лично, такая проверка.
……………………………. Чем балончик лучше других. Его жалко, использую только для решения “сложных дел”, не грунтую им детали целиком. Хотя это тоже можно делать, особенно на зеркалах, малых деталях, но немного расточительно. Можно использовать другой грунт, а ПРОБЛЕМНЫЕ МЕСТА решать именно этим баллончиком. Второе его хорошее свойство. Ложится довольно толсто. И, быстро сохнет (5 минут если использовать лампу или фен). Быстро подбрызнуть им любые отдельные места на детали, перед самой покраской. Например там, где шкурка 800 открыла старый грунт или шпаклёвку. Другие “баллончики” требуют для этого два-три слоя (слишком жидкие). BODY Fill 360 закроет шпаклёвку (в том числе успеет впитаться в неё) за один слой. Иногда за два слоя (это всегда правильно и для своего спокойствия тоже) Вот оно наверное самое главное назначение Body Fiil 360. Конечно этот баллончик брызжет не очень аккуратно и всегда закладываться что придётся ждать полного высыхания (быстро) и потом с водой обработать это место шкуркой 800 или потом 1000. Тоже всё быстро.
…………
Не редактировано. ……….. Если грунт ложится с минимальными проблема тогда практика показывает что на этом этапе надо всегда сделать остановку. Если плохо ложится грунт, не надо думать о повторном перекрытии вторым слоем этого грунта и быстрой и скорой покраске. Именно на этом этапе проблему надо решать сразу и кардинально. В своё время неоднократно попадал в такую ситуацию и пробовал самые разные способы и советы. Как то например : — обработать этот плохой грунт очень мелкой шкуркой (1000-ой с водой). – затереть и покрыть новым слоем грунта. Совет не работает в 90% случаях. — обработать шкуркой 800 с водой и потом нанести очень сухой и тонкий слой нового грунта. Ситуация 50 на 50. — Стереть всё до метала и начинать заново грунтовать это место. Это гарантирует 90 % успеха. Кроме, например, такого случая – когда деталь ранее была “плохо” крашена. Даже в случае протирания этого проблемного места до метала можем иметь трещины нового грунта на границе. В месте соприкосновения старой краски и нового грунта.
Что может означать плохо крашена : — использовался неполноценный грунт. Например нитро грунт в два слоя. — использовался нормальный 2к-грунт, но в него положили мало отвердителя или покрыли некоторые места чрезмерно толстыми слоями — использовалась дешёвая краска из баллончика — использовалась нормальная краска с отвердителем, но отвердителя либо мало положили, либо не положили совсем (некоторые продавцы утверждают что Мобихел засохнет и без отвердителя)
Когда возникает такая ситуация – тут либо счищать под ноль всю старую краску либо как то “купировать” это место. Первый вариант правильный, второй неправильный, но тоже жизнеспособен. Итак, краска или грунт не ложится. На что (на какие химич. процессы) это может быть похоже. Пожалуй первое предположение – новый материал реагирует со старым. В более “детальном” рассмотрении можно рассудить проще и по другому. Реагируют не сами краски, а даёт реакцию растворитель, который есть в новой краске. Он “подрывает” старый материал.
Вариант, когда на голую поверхность не ложится не грунт не краска из-за наличия силикона или “грязи”, пока здесь не рассматриваем
Возвращаясь к “купированию”, я выбрал для себя такой способ решения проблемы. При первом случае “краска не ложится” сразу счищаю это место до метала, делаю сглаженные края у протёртой “ямы” и накладываю шпаклёвку. Лучше с алюминиевым наполнением, чем обычную жёлтую “Soft”. Если даже шпаклёвка “подрывавается” на краях, тогда дело совсем плохо. Будет быстрее и правильнее очистить всю от старой краски. .. Бывает ещё ситуация когда деталь покрыли “базой” и на этом этапе обнаружились серьёзные проблемы с идеальным выравниванием поверхности (база это хорошо показывает). Что делать дальше. На свежую базу обычный грунт(и шпаклёвка) не ложатся. Чаще просто трескаются сразу после нанесения. Борьба с таким явлением отдельная тема. Тоже нашёл своё средство борьбы с этим явлением и это храню у себя в запасе. Сейчас пришло время (так сказать) рассказать об этом (дать название “своего” средства в закрытой части этой записи и в письме подписчикам дать видео как поступаю) Наверное долго бы собирался это сделать, но это ускорила переписка. Была схожая проблема со вспучиванием краски и грунта не в моей практике. Узнал, в результате, что есть и другие средства в борьбе с этим явлением.
Я в переписке предложил использовать своё средсво, мне прислали вариант как можно использовать другое. Так помогли друг другу и появился интерес к изучению “нового” материала (не успеваем за прогрессом)
7 июля 2013
Похожие записи
Краска Бенджамин Мур
Краска Мобихел и цвета
Краска Vika-акрил
Шпаклёвка для авто. Виды шпаклёвки
Чем обработать пол.
Поднимает краску на авто при покраске
покрасил деталь мобихелом, покрыл лаком, но не понравилось как лег лак. через 3 дня зашкурил 1000 шкуркой, но на ребре протер лак до базы. обезжирил, покрыл 1 слоем базы и краска начала подниматься. место где протер – чистое, а ореол весь поднялся.
Отчего такое и , главное, как исправить? не начнет ли опять база поднимать краску? Спасибо
проверьте отвердитель скорее всего он не свежий
или Вы лак смешали и долго не наносили
такие симптомы при использовании передержанного раствора
А если отвердитель перезимовал в гараже , может? лак был куплен год назад. лак хранились дома, а отвердитель перезимовал в холодном гараже. база и разбавители базы свежие, куплены неделю назад.
все было запечатано в заводских банках. Мог испортится отвердитель лака?
спасибо за консультации!
причина в совокупности факторов и свежесть и пробой и мобихел
как теперь лечить?
вышкурить до выравнивания и дальше либо применять специальные препараты для лечения специальные грунты либо лечить базой но база должна содержать минимальное количество растворителя по возможности вообще не содержать если мобихел – он и так жидкий наносить базу очень тонкими слоями не в глянец – сухо матово сразу подсушивать хоть феном когда проблемный участок будет надежно укрыт и просушен можно наносить лак и тоже сдержанно не лить и подсушивать
Что делать если вспучилась краска на авто? Так, основная из проблем, с которыми вы может столкнуться — вспучивание краски. Это, наверное, основное с чем сталкиваются автолюбители. Вспучивание краски на авто происходит в тех местах, где между поверхностью автомобиля и слоем краски попала влага, и, соответственно, появилась ржавчина.
Почему поднимает краску и что делать если это произошло? Ответ прост. Лучший вариант, проверенный временем и опытом — зачистка металлоконструкции и нанесение краски заново. В противном случае, если вы решите просто нанести повторный слой, коррозия будет продолжаться, и в итоге затронет ново нанесенный материал. На выходе вы получите то же самое – через некоторое время вы станете свидетелем, как на вашем авто снова поднимается краска.
Зачистка поверхности авто
Для зачистки понадобится болгарка. На нее одеваем дерюгу и приступаем. Зачищаем металл вместе со ржавчиной. Если в таком случае получилось, что поверхность машины стала неровной, надо нанести шпатлевку. Как слой полностью застынет, наносится грунтовка.
Особое внимание следует уделить подготовке перед покраской. В некоторых местах нужно поработать наждачной бумагой, обернутой на брус. Если автомобиль отъездил уже немало времени, придется повозиться достаточно долго, ведь может оказаться, что поверхность вашего железного коня усеяна маленькими прогибами и впадинами, которые можно заметить только так.
Подготовка автомобиля перед покраской – грунтовка
Грунтовочные работы – этап, который является более важным, чем сама покраска. Это и не удивительно, ведь то, как будет выглядеть поверхность авто, напрямую зависит от качества грунта. Также не стоит забывать о том, что именно качество адгезии краски тоже зависит от грунта. Поэтому время, которое тратится на грунтовку занимает больше времени и сил, чем сама покраска.
Так, лучше средство для грунтовки – это:
краска для метала, которую предварительно разбавили уайт-спиритом;
сурик.
Нанесение краски после грунтовки
После того как вы качественно перегрунтовали поверхность, наносится краска. Обычно это происходит в 2-3 слоя, при помощи краскопульта, иными словами пульверизатора — специального пистолета, который разбрызгивает автомобильную краску, делая слой очень тонким или толстым, в зависимости от регулировки. Реже используется валик с кистью. Очень важная ремарка: перед тем как выбирать способ покраски, нужно проанализировать погодные условия, условия места покраски, наличие ветра, вентиляции и так далее. Кстати, покраска противопоказана на холодном металле. Это чревато появлением конденсата, и в следствии краску просто подрывает. Однако для зачистки это значение не имеет.
Остальные причины появления вспучивания краски, коррозии металла, деформации
Если вы используете средства, которые несовместимы друг с другом, то ожидайте скорейшую потерю гладкости и целостности покрытия.
Чтобы этого избежать, пожалуйста, не поленитесь быть дотошным в выборе краски остальных средств. Подробные рекомендации и степень совместимости вы может узнать на этикетке, все указано производителем. Или же просто поинтересоваться у продавца консультанта, даже если одно из средств было в другой торговой точке.
Если ваша грунтовка обладает плохой адгезией, также возможны проблемы, краску снова подрывает.
Во избежание такого рода проблем, очень серьезно отнеситесь к расчету пропорций, и еще разе перечитайте инструкцию или проконсультируйтесь у консультанта.
Очень важно не работать «на глаз».
Следуйте инструкциям, которые указаны на упаковке средств. Так, если там указано определенное количество часов для высыхания слоев, то именно их и рекомендуется ждать, даже если вы на все 100 процентов уверены, что подготовительные слои высохли.
То же самое относиться к промежуточным слоям.
Если вы передержали время, указанное на упаковке, то скорее всего получите пересыхание слоев, что очень негативно повлияет на результаты работы, и вам придётся все переделывать.
Если поднимает краску, возможно причина в том, что толщина подготовительных слоев была преувеличена.
За этим также надо следить, потому внимательно читайте то, что написано на упаковке. В большинстве случаев эти параметры также указаны. Если вы использовали пульверизатор, следует обратить внимание на корректное его использование и тщательно изучить инструкцию.
В итоге, если учитывать все рекомендации, указанные на упаковке, то вы сможете получить качественный результат с минимумом доработок и исправлений.
Ребята подскажите почему поднимает краску. На кузове такого не было, а вот на пластике пошло? P.S. Грунт ложил для пластика.
Поторопился, не досушил грунт, или ливанул толстый слой базы. Обезжирить обязательно. Суши каждый слой, после нанесения краски, не менее 15 мин. Краски по многу не лей, иначе поднимет снова. Лак первый слой напыл, не заливать -дать подсохнуть, потом обычный слой лака — дать подсохнуть, залить лаком — без фанатизма иначе потекёт. Сушить сутки или камера. При нагреве блеск лучше будет и лак будет тверже, полировать лучше.На своей бывшей двенахе красил в том году, как написал. Всё отлично получилось.
подготовь под покраску, нагрей феном, сделай напыл краской, и потом крась только не мокрыми слоями) и будет тебе счастье)
Заезженная тема… Миллион раз обсуждалось.
Есть специальные изоляторы Юполовские для пластика… Кладёшь изолятора пару слоёв, затем грунтуешь, аккуратно замываешь и красишь… и всё огонь! Мы Кансаевским грунтом по пластику пользуемся… 2 слоя затем акриловый грунт и всё нормально — и самое главное при покраске давать базе подсохнуть и не заливать сильно иначе будет поднимать. Удачи!
Под изолятором подразумевается «Грунт адгезионный для пластика» ?
ну в принципе да…
обычно с колпаками запасок и накладок тазов такая фигня… на личном опыте могу сказать…загоняю в лак…потом просушил…сбил глянец…и опять только уже база…лак…и огонь…
Протиры до пластика на таких проблемных деталях как зеркала, колпаки на запаски и тд, надо прогрунтовывать, лучше изолятором типа баркоата от юпола, или подгрунтовать сухими слоями акриловым грунтом. И вообще на таких деталях нужно стараться не класть сильно мокрые слои базы или грунта.Удачи.
возьми строительный фен и прокали пластик. Было такое с бамперами от ланоса
Если грунт и краску развел разными растворителями То вполне возможно что поднимает зерно У меня в прошлый раз именно так и было . Вышкуривай все до пластика или метелла и начинай заного
Обезжирил возможно плохо.
это от присутствия силикона на пластике.Вычисти до пластика, хорошо вымой растворителем и атисиликоном, нанеси праймер для пластика, потом нанеси эпоксидный грунт, ну а дальше простой грунт и краску.
Стандартно для некрашеных лопухов, их надо либо изолятором крыть, либо счищать до пластика. Это не твой косяк, с зеркалами часто такое
хоть распишите чем разбавляли, чем обезжиривали, сколько сушили между слоями. а то как битва экстрасенсов прям
Да, что то из разряда — » ребят, машина перестала ехать — что может быть? Вчера ехала все нормально».
хоть распишите чем разбавляли, чем обезжиривали, сколько сушили между слоями. а то как битва экстрасенсов прям
Разбовлял растворителем.я думаю что из за него. Хотя поверхность изначально была не крашена. В этом месте лежит шпатлевка краску подняло именно по краю шпатлевки.
На шпаклю и растворитель я бы думал в последнюю очередь.
Разбовлял растворителем.я думаю что из за него. Хотя поверхность изначально была не крашена. В этом месте лежит шпатлевка краску подняло именно по краю шпатлевки.
Вот собственно и ответ… попробуйте растворитель капните на пластик.и потрите пальцем. почувствуете как пластиковая каша слазит… собственно вот она и подняла краску. пользовать только разбавитель. растворитель для чистки и мытья
Разбовлял растворителем.я думаю что из за него. Хотя поверхность изначально была не крашена. В этом месте лежит шпатлевка краску подняло именно по краю шпатлевки.
Со своего опыта могу сказать что лучше разбавлять разбовителем. И обязательно грутовать
плохо просушил между нанесением второго слоя скорей всего
было такое же. красил новый бампер на мазду 626, а он был в транспортировочном грунте. купил смывку краски, вычистил все до пластика, потом пластиковый грунт и покрасил
разбавителя много походу, либо для базы либо для лака
Когда красил пластик салона одна деталь тоже так получалась, пришлось все заново зашкурить, обезжирить, и не покрывая грунтовкой очень тонкими слоями с хорошей просушкой красить заново, ещё и шкурить чтобы снять шугу пришлось. Почему так произошло не стал разбираться, но данные места потом очень тяжело покрасить
На пластике так часто бывает. Нужно было зачищать все покрытие до конца полностью. Или перекрывать водным или эпоксидным грунтом, но зачистить проще!
Я за несовместимость материалов. Себе красил бампера, такая же херня была. И грунтами крыли разными, и полусухими слоями крыли-все бесполезно, пока старую краску не ободрал до пластика, и все легло ровно
Скорее всего грунт в баллоне и ты не дал ему до конца высохнуть или один из слоев грунта не высох… Вот и поднимает…
Ты в начале расскажи что ты делал с зеркалами, грунтовал ли их акриловым грунтом?как краску наносил ?наверное мокрыми слоями! какие слоя и межслойная сушка по времени сколько длилась? Перетри зеркала, нанеси акриловый грунт на них, дай хорошо просохнуть, перетри грунт, обезжирь, крась полумокрыми слоями и подрыва не будет!
Согласен, я первый слой на пластик ложу сухой, потом полу сохой, потом мокрый) все отлично…
Ты в начале расскажи что ты делал с зеркалами, грунтовал ли их акриловым грунтом?как краску наносил ?наверное мокрыми слоями! какие слоя и межслойная сушка по времени сколько длилась? Перетри зеркала, нанеси акриловый грунт на них, дай хорошо просохнуть, перетри грунт, обезжирь, крась полумокрыми слоями и подрыва не будет!
Ты в начале расскажи что ты делал с зеркалами, грунтовал ли их акриловым грунтом?как краску наносил ?наверное мокрыми слоями! какие слоя и межслойная сушка по времени сколько длилась? Перетри зеркала, нанеси акриловый грунт на них, дай хорошо просохнуть, перетри грунт, обезжирь, крась полумокрыми слоями и подрыва не будет!
Зеркала были изначально не крашены. Были заматоыаны и покрыты грунтом для пластика из балончика. Из всех деталей одно зеркало подняло. Брызговики задний пластик и правое зеркало получились отлично.просто на этом месте лежит шпаклевка там была трещина, вокруг нее и подняло.
что делать, как убрать вспучивание
Вздутие лакокрасочного покрытия на кузове автомобиля – достаточно частое явление не только после проведенного ремонта ЛКП, но и в новых автомобилях. На первый взгляд – проблема поверхностная и несложная, однако вспучивание краски означает, что под слоем краски образовались пузырьки воздуха, которые вызывают активные окислительные и коррозионные процессы.
Если сразу не заняться ремонтом ЛКП, то уже через несколько месяцев придется заниматься ремонтом самого кузова, что намного сложнее и дороже. Поэтому, если вы заметили даже незначительное вздутие защитного слоя краски на авто, сразу обращайтесь в СТО или займитесь ремонтом самостоятельно!
Почему отстает ЛКП на авто?
Автомобиль проходит покраску в двух случаях: на заводе при выпуске, и при ремонте ЛКП в ходе эксплуатации. Поскольку это – две разные технологии покраски, следует различать вспучивание лакокрасочного покрытия в одно и во втором случае, хотя визуально они схожи:
Если вздулась заводская краска – причина в некачественном нанесении или повреждении верхних слоев лакокраски, из-за чего металл кузова начал контактировать с воздухом, пылью и водой, что привело к окислению и коррозии поверхностей, и этот процесс будет разрастаться. То есть, главная причина тут: некачественная защита кузова ЛКП, разрушающая металл, что ведет к отслоению краски.
Если вспучило покрытие после повторной покраски – это значит, что при подготовке поверхностей под окрашивание, металл не был качественно очищен и загрунтован, начал ржаветь, что и привело к отслоению ЛКП. То есть, тут первоначальная причина отслоения краски: неподготовленный, разрушающийся металл под ней.
Некачественное и отслаивающееся заводское ЛКП – явление в наше время редкое: производители используют надежные технологии, профессиональное оборудование и автоматизированный контроль качества процессов покраски. А вот вздутие краски после ремонта – дело обычное, и связано оно с плохой зачисткой поверхностей кузова, некачественными красками, нарушением технологии или несовместимостью слоев защиты.
Ремонт отслоившегося ЛКП
Поскольку причины и процессы отслоения краски при заводской и гаражной покраске кузова авто различны, технологии ремонта ЛКП также могут отличаться.
При отслоении/вспучивании заводского покрытия, процесс локализуется ремонтом самих мест вздутия краски – металл ржавеет только там, где краска была нанесена некачественно или была повреждена. Целиком перекрашивать машину не нужно, если отреагировать на вспучивание ЛКП сразу.
При локальном ремонте небольших вздутий заводского ЛКП специалисты рекомендуют несколько простых способов:
Перекрытие лаком – распыление на участки, где краска «поднята», дополнительного лака. Высыхая, он создает дополнительную пленку над краской и защищает металл.
Подсушивание и снятие пузырьков – внутреннее удаление скопившейся в пузырьках влаги, легкая шлифовка, «сухое» подкрашивание поверхностей и последующее нанесение базового покрытия.
Обширные очаги вздутия ЛКП ремонтируются «на всю глубину» — то есть, краска счищается до металла, после чего наносится грунтовка и новое лакокрасочное покрытие.
Выполнить ремонт ЛКП можно не только в СТО, но и самостоятельно. Для этого вам необходимо хорошо защищенное гаражное помещение, профессиональный инструмент, качественные материалы (грунтовки и лакокраски). Сам процесс ремонта имеет три стадии:
Подготовка рабочих поверхностей
Прежде всего, необходимо очистить металлические поверхности кузова в местах вздутия ЛКП от старой краски, зачистить и подготовить их к нанесению грунта. В процессе зачистки. Можно также выполнить мелкий ремонт сколов, небольших вмятин и дефектов в местах ремонта покрытия, чтобы исключить продолжение коррозии покрытия. Для этого необходимо:
шлифмашиной или дрелью со шлифовальной насадкой (для маленьких участков кузова) снять старую краску;
зачистить и загладить зоны покраски вручную – бруском с наждачной бумагой крупной и мелкой зернистости;
очистить металл от пыли.
Грунтование
Очень важная часть процесса – от ее качества будет зависеть прочность сцепления ЛКП с металлом и уровень гладкости покрытия. Грунтовкой закрываются все неровности, трещинки и сколы на металле, а также повышается адгезия поверхности. Поэтому грунт должен быть высококачественным, а работать с ним надо внимательно и аккуратно.
Специалисты рекомендуют использовать в качестве грунтовок краски по металлу с добавлением уайт-спирита, сурик, быстросохнущие жидкие грунты-изоляторы (15-30 минут на засыхание) или эпоксидные грунты, которые равномерно наносятся краскопультом, создают герметичные, химически непроницаемые поверхности, идеально выравнивают любые дефекты и могут служить финишным покрытием под покраску.
Перед началом работы, уточните рекомендации производителя о совместимости материала с используемым вами ЛКП.
Грунт наносится слоями и послойно просушивается.
Для просушки грунта используйте строительный электрофен.
После завершения грунтования поверхностей дайте материалу полностью высохнуть. Для этого необходимо не менее одного-двух часов. После этого необходимо слегка зачистить поверхность.
Покраска
Для покраски кузова авто в местах вздутия старого ЛКП, вам необходимо выбрать качественную краску (акрил под лак для современных иномарок, синтетический акрил для российских авто или металлик для окраски машин элитного класса), подобранную по цвету по каталогу RAL и ВИН-коду вашего авто:
краска тщательно перемешивается и заливается в краскопульт;
краска наносится на место ремонта равномерным тонким слоем;
15-20 минут нанесенный слой высыхает;
наносится следующий слой.
Обычно для создания качественного лакокрасочного покрытия необходимо нанести краску в 2-3 слоя. При этом металл кузова не должен быть холодным, чтобы на поверхности не образовывался конденсат – в этом случае покрытие снова вспучится.
После завершения покраски, необходимо оставить машину на просушке на 12-18 часов. Затем можно аккуратно отполировать покрытие мягкой тканью с добавлением полировальных паст.
В завершении следует отметить, что вздутое лакокрасочное покрытие на кузове авто может иметь разную природу и причины, однако в результате вы получаете коррозию металла. Чтобы ее избежать, необходимо восстановить ЛКП как можно быстрее, и для этого лучше обратиться на СТО, где работу выполнят подготовленные профессионалы.
С небольшими очагами вспученного красочного покрытия можно справиться и самостоятельно, если у вас есть небольшой опыт, качественные материалы и профессиональный инструмент. При выполнении ремонта вздувшегося ЛКП на авто, обязательно соблюдайте рекомендации производителей грунтовок и лакокрасочных материалов, а также правила техники безопасности при работе с химическими красками.
Почему поднимает краску при покраске автомобиля 🦈 avtoshark.com
Если подняло краску на авто из-за растворителя, тогда, чтобы изолировать проблемную поверхность от воздействия, делают напыление тонкого слоя лака перед нанесением базовой эмали. При большом размере зон шлифовки и шпаклевки для защиты старого покрытия от воздействия лучше использовать грунт-изолятор.
Восстановление ЛКП кузова защищает металл от коррозии и продлевает срок службы машины. Если поднимает краску при покраске автомобиля, то в большинстве случаев такой дефект поддается исправлению. В работе применяют инструменты для распыления смеси и материалы для защитного слоя.
Из-за чего поднимает покрытие при покраске авто
При нанесении ЛКП на поверхность машины иногда появляются дефекты покрытия. Происходит отслоение или сморщивание свежего слоя материала.
Основные причины, когда при покраске авто подняло краску:
состав низкого качества;
реакция с растворителем;
очень толстый слой;
проникание под старую базу через места шлифовки;
плохое просыхание предыдущего покрытия;
высокая температура поверхности металла;
передержка или ускорение сушки;
пыль и масляные пятна.
Иногда деформация материала происходит из-за сквозняков и высокой влажности в помещении. Если поднимает краску при покраске автомобиля, необходимо выдерживать рекомендованный период сушки и равномерность нанесения каждого слоя. В случае обширных дефектов лучше удалять все покрытие и обработать поверхность заново.
Если страдает слой заводского окрашивания
В процессе эксплуатации автомобиля развивается коррозия металлических деталей кузова. При появлении пятен ржавчины под лакокрасочным покрытием может произойти поднятие краски.
Схема ЛКП автомобиля
Основой коррозии служат мелкие повреждения ЛКП в виде царапин и сколов и центры окисления в толще металла. Поврежденные участки быстро увеличивают свои размеры и могут привести к полному разрушению поверхности. Иногда краска вспучивается из-за некачественного нанесения при сборке машины на конвейере.
Проникающая ржавчина
Сколы и царапины на поверхности кузова автомобиля имеют различную глубину и протяженность. Мелкие дефекты затрагивают только слои грунтовки, базовой эмали и лака. Глубокие повреждения достают до металлической основы обшивки кузова машины. Попадание влаги приводит к появлению проникающей ржавчины, которая поднимает краску на авто. Покрытие в районе коррозии вспучивается и отстает от поверхности.
После ремонта автомобиля
Правильное выполнение работы по покраске кузова обычно не приводит к отслаиванию ЛКП.
Основные причины вспучивания краски после ремонта:
покрытие из смеси низкого качества;
несовместимость слоев и плохая адгезия;
нарушение инструкции по приготовлению и нанесению рабочего раствора.
Иногда причина, что подымает краску при покраске авто – в подготовке поверхности. Некачественное обезжиривание, плохая зачистка ржавчины и скрытые дефекты под старым ЛКП.
В процессе окраски
Причина, почему подымает свежий слой, чаще всего в нарушениях рекомендаций и инструкций по выполнении работы. Новое ЛКП деформируется при нанесении на непросохшую или, наоборот, затвердевшую смесь. Кроме того, слишком толстый слой материала поднимает краску на авто при покраске после испарения растворителя. Поднятие покрытия возможно во влажном и холодном помещении, а также при нанесении на разогретую металлическую поверхность.
Что делать если подняло краску на авто
Методы ремонта деформированного ЛКП на кузове машины зависят от объема поражения и причин появления вспучивания. Если на большой площади подняло краску на авто, исправить дефекты лучше полностью сняв все слои до металла. Зачистить ржавчину, остатки старого покрытия и затем нанести новое ЛКП.
Ремонт лакокрасочного покрытия
В случае если на небольшой площади подняло краску на авто после покраски, убрать дефект можно только на части поверхности:
Удалить отслоившееся ЛКП.
Отшлифовать и высушить.
Смесь наносить тонкими слоями с промежуточной сушкой.
Если подняло краску на авто из-за растворителя, тогда, чтобы изолировать проблемную поверхность от воздействия, делают напыление тонкого слоя лака перед нанесением базовой эмали. При большом размере зон шлифовки и шпаклевки для защиты старого покрытия от воздействия лучше использовать грунт-изолятор.
Ремонт лакокрасочного слоя автомобиля
Восстановление деформированного ЛКП можно сделать самостоятельно своими руками или обратиться за помощью в сервис.
Параметры, влияющие на методы ремонта, если подняло краску на авто в процессе окраски:
вид повреждения ЛКП;
размер и глубина дефекта;
материал и форма обрабатываемой детали;
место расположения на кузове.
Чтобы оценить качество ЛКП, нужно смотреть на царапины, сколы и неровности при ярком свете:
Небольшие углубления лучше исправить ретушью краской и лаком.
Глубокие дефекты и поднятия перед ремонтом зачистить до металлической поверхности.
Новые слои лакокрасочного покрытия наносят по инструкции, с соблюдением рецептуры смеси. Правильно выполненная работа восстанавливает внешний вид машины до первоначального.
Зачистка поверхности
Чтобы исправить дефект на авто, когда при покраске подняло краску, нужно подготовиться к кузовному ремонту. Для этого:
Убирают старый лак и базовую эмаль.
Снимают слой грунтовки и устраняют дефекты металлической поверхности – ржавчину, неровности и сварные швы.
После мойки и сушки обезжиривают места ремонта ЛКП автомобиля.
В работе применяют абразивные материалы различной градации и шлифовальные инструменты.
Зачистка поверхности на авто
Нанесение базы на грунтовку
Если подняло краску на авто после покраски, убрать дефект лучше при помощи автоматического краскопульта. Металлическую поверхность зачищают и обезжиривают. Покрывают слоем автомобильной грунтовки для защиты от коррозии и улучшения сцепления с базой. Далее наносят слои акриловой эмали или металлика.
Окраску места ремонта производят внахлест со старым ЛКП, чтобы сделать переход незаметным. Для получения хорошего результата применяют качественную эмаль и делают колеровку по цвету автомобиля.
Как избежать поднятия краски
Ошибки при восстановлении ЛКП машины могут привести к неприятным последствиям. Поэтому необходимо соблюдать рекомендации по подготовке материалов и поверхности к нанесению нового покрытия.
Способы профилактики, чтобы не поднимало краску при покраске автомобиля:
Тщательно удалить остатки старого ЛКП и отшлифовать металл. Перед нанесением покрытия убедиться в чистоте поверхности.
Проводить работу в сухом помещении при температуре от +15 до +25 оС.
Наносить краску тонкими слоями с промежуточной сушкой 20-60 минут.
Равномерно распределять смесь с одинакового расстояния. Перемещать краскопульт с постоянной скоростью.
Использовать совместимые материалы и растворители для окрашивания.
Соблюдение правил нанесения лакокрасочного покрытия на авто избавит от проблем и позволит качественно завершить кузовной ремонт.
Почему появляется вспучивание краски после ремонта кузова авто
На поверхности свежеокрашенного автомобиля проявляются области, где:
краска местами как бы втянута внутрь,
на поверхности образуются«сухие» морщины.
Причиной такого «украшения» является частичное растворение подготовительных слоев перед финишной покраской.
Что будет дальше?
Вспучивание краски вскоре приведет к появлению глубоких трещин, которые вызовут частичное разрушение верхнего слоя покрытия.
Почему это случилось?
Как следовало поступить?
При окрашивании автомобиля были использованы несовместимые друг с другом вещества. Краска вступила в реакцию с подготовительными материалами (грунт, шпаклевка), что привело к потере гладкости и целостности покрытия.
Перед тем, как приступить к окрашиванию автомобиля, проверьте все используемые в процессе работы компоненты на предмет совместимости друг с другом. Эти данные должны быть указаны в инструкции их производителей.
Грунтовки или выравниватели, использованные в подготовительных операциях, обладают плохой адгезией.
Дабы не произошло вспучивание грунта, следует внимательно отнестись к выбору этой смеси, которая не начнет бунтовать, а отлично склеится с подложкой. Особое внимание уделите правильным пропорциям при разбавлении средств, а также при работе используйте технически правильный метод распыления смеси.
Краска была нанесена в том время, когда подложка еще не успела полностью высохнуть и затвердеть.
В процессе работы не ориентируйтесь на глаз, а строго придерживайтесь тех временных пауз, которые рекомендует производитель ЛКМ, что гарантирует полное высыхание всех подготовительных слоев перед финишным окрашиванием автомобиля.
В процессе покраски толщина одного из подготовительных покрытий была значительно увеличена.
Придерживайтесь рекомендаций производителя окрасочного состава и не увеличивайте самовольно толщину ни одной промежуточной укладки. Во время работы с краскопультом руководствуйтесь правильной техникой с этим инструментом, дабы избежать излишнего наслоения средства на поверхность кузова.
Был увеличен срок просушки между промежуточными подготовительными слоями, что привело к их пересушиванию. Растворитель из верхнего слоя размыл нанесенную ранее смесь.
Не пересушивайте слои и наносите следующую смесь сразу же по истечении срока просушки, указанного производителем.
Что сделать, чтобы исправить дефект? Как только краска полностью высохнет, бракованное покрытие следует полностью удалить шкуркой. Повторно аккуратно наносите смеси тонкими слоями, придерживайтесь всех указанных выше правил (рекомендованные производителем паузы для просушки и нормальная толщина слоя).
Предыдущая
ДефектыКак проявляются водяные метки на свежеокрашенном кузове авто?
При окрашивании поверхностей иногда происходит неприятная ситуация — ЛКМ вспучивается, сворачивается или поднимается. Причиной сворачивания краски может быть применение некачественного материала, хотя это не единственная предпосылка для подобного явления.
Причины свертывания краски
Высохший слой краски представляет собой пленку определенной толщины, имеющую разные физико-химические свойства и прочность, тесно взаимодействующую с окружающей средой. Иногда на старых покрытиях либо при покраске автомобиля или иных изделий в несколько слоев основа начинает подниматься. Вот основные причины такого явления:
Конфликт с растворителем. Лучше всего для разведения материала пользоваться теми средствами, что рекомендует производитель. В противном случае в жидкости могут содержаться вещества, которые не сочетаются с компонентами лакокрасочного покрытия. Случается, что неподходящий растворитель вызывает отслойку или усадку пленки уже во время эксплуатации изделия. Также растворители нового ЛКМ могут отрицательно воздействовать на слой старой краски: химическая реакция вызывает размягчение пленки и ее подъем.
Противоречие между слоями. Нередко при повторном окрашивании покрытие начинает свертываться и отслаиваться. Также высока вероятность подъема материала, если второй слой был нанесен еще до окончания сушки первого (степень высыхания должна быть как минимум «на отлип»). В холодном помещении растворитель может не успеть выветриться, и пленка останется влажной, тогда итоговый слой начнет сморщиваться.
Нарушение технологии. Если поверхность изделия нагрета, а материал не предназначен для работы при повышенных температурах, он станет свертываться. При плохой предварительной подготовке — оставлении неотшлифованных зон, грязи, жира — лакокрасочный материал также не будет держаться надежно. Некоторые краски не терпят отсутствия предварительного грунтования, особенно при работе по металлу. Грунт тоже должен отлично просохнуть, иначе вспучивание краски произойдет с высокой вероятностью.
Порча краски. Когда ЛКМ теряет вязкость, расслаивается, выходит срок его годности, последствия нанесения могут быть непредсказуемыми. Краска может портиться при вливании в нее слишком большого объема растворителя — она становится похожей на воду и свертывается.
Неправильная сушка. В целях ускорения высыхания краски некоторые используют нагрев строительным феном или тепловой пушкой. Перед проведением таких работ надо внимательно ознакомиться с инструкцией — возможно, для конкретного вида ЛКМ нагревание во время высыхания запрещено.
к содержанию ↑
Что делать, если краска свернулась
Если вздувшийся дефект небольшого размера, можно попытаться обойтись мелкими реставрационными работами:
подсушить материал, если он еще влажный;
произвести шлифование мелкой наждачкой;
убрать все выступающие кусочки, сравнять границы;
покрасить участок заново;
высушить изделие, еще раз отшлифовать проблемное место.
В ряде случаев можно перекрыть вздутие краски лакировкой. Такой способ подходит лишь при минимальном отслоении краски. Лак надо распылить тонким слоем, подсушить, повторить работу еще 2–3 раза. Созданная пленка покроет дефект, и он не будет расширяться.
Когда отслоившееся покрытие довольно обширное, придется снимать его полностью, до голого металла. Надежнее всего поступить так, а затем заново перегрунтовать поверхность и покрасить ее. В дальнейшем сморщивание удастся предотвратить, если каждый слой делать тонким и дожидаться его высыхания. При нанесении краскопультом не стоит задерживаться на одном месте — надо проходить участки быстро, чтобы пленка получилась равномерной по толщине.
к содержанию ↑
Изоляция старого покрытия от растворителей новой краски
Иногда на обрабатываемой поверхности присутствует несколько разновидностей отделочных материалов — грунтовка, шпаклевка, лак, краска. Чтобы финишный слой не испортился, рекомендуется применять специальный грунт-изолятор. В этом случае основание станет ровным, однородным, будет впитывать краску одинаково, и риск ее поднятия уменьшится. Также изолирующая грунтовка выравнивает цвет, отчего изделие смотрится привлекательнее.
Обычно в качестве изоляторов выступают эпоксидные грунты или средства на основе полиуретана, полиэфирных смол. Подобные продукты выпускают многие производители ЛКМ. Такие грунты наносят на подготовленное основание краскопультом, и через полчаса поверхность можно окрашивать. Химически непроницаемый слой, который создает грунт, будет замечательной основой для большинства видов красок. Это практически исключит свертывание покрытия в будущем и серьезно увеличит срок его эксплуатации.
Набухание автомобильной краски и объяснение нагрева
Любая компания по производству автомобильных деталей, предлагающая коррекцию окраски (также известную как полировка или полировка краски), в тот или иной момент столкнется с сильным разочарованием, вызванным набуханием автомобильной краски.
Представьте, что большую часть рабочего дня в день или два вы посвящаете коррекции окраски автомобиля. Иногда, казалось бы, простые работы требуют гораздо больше времени и усилий, чем указано изначально, чтобы довести качество обработки до чрезвычайно высокого уровня.
Естественно, 8-10 часов полировки в день утомляют деталировщика.Итак, они собираются на день, чувствуя себя выполненными, понимая, что самая тяжелая работа проекта завершена — исправление краски. На этом этапе процесса они начинают воображать, что автомобиль будет готов на следующий день, а в качестве награды будут переданы четкие купюры.
Утром они осматривают автомобиль, надеясь начать день с положительных свидетельств вчерашнего тяжелого труда.
Тогда. . . Из ниоткуда IT случается:
Обычно это начинается с непроизвольных непрекращающихся гневных словесных вспышек.С четырехбуквенными словами и фразами, от которых сержант по строевой подготовке покраснеть. Иногда они длятся минуты, иногда часы.
Часто небольшие или средние предметы неожиданно летают по комнате на высокой скорости.
В других случаях сильный гнев и замешательство создают пустоту, наполненную полной тишиной.
Вы могли бы задаться вопросом: , « Что, черт возьми, может вызвать у подробного резкого и немедленного приступа отвращения, разочарования и возможных проблем с гневом?» “
При первом столкновении разбухание автомобильной краски может показаться загадкой, парализуя большинство подробных сотрудников чувствами ужаса и шока.
Они обнаруживают, что большая часть краски автомобиля больше не является темным отражающим зеркалом, как это было прошлой ночью. Вместо этого поверхность кажется серой и туманной. Он по-прежнему содержит много легких, средних и даже глубоких царапин или дефектов на большинстве панелей.
“ Но как во имя всего доброго и святого это возможно ?? », — спрашивает деталировщик. Повторяя эту фразу снова и снова в уме и / или вслух, пока они осматривают автомобиль в трансе ужаса, разочарования, гнева и отвращения.
Наверное, это дурной сон , думают они.
Однако прискорбная правда поверхностей транспортного средства — реальное состояние. Причина… отек краски.
Набухание автомобильной краски — это временное состояние, при котором краска расширяется в размерах или «набухает» из-за чрезмерного воздействия тепла (и химикатов) и скрывает дефекты.
В результате увеличения массы за счет энергии тепла и других факторов, краска «вздулась» и заперла дефекты внутри набухания и скрыла их от глаз.Поэтому специалисты по деталям не могут видеть, не могут получить доступ и не могут исправить («отшлифовать» или удалить) эти дефекты, пока сохраняется опухоль.
Часто это состояние возникает быстро, и подробные специалисты даже не подозревают, что многие дефекты остаются неисправленными. Это связано с тем, что набухание краски может происходить постепенно или очень быстро, в зависимости от характеристик системы окраски.
Как правило; уровни нагрева и разбухания панели повышаются пропорционально величине трения, создаваемого в течение продолжительных периодов полировки.Это объясняет, почему набухание краски не сразу замечается. Большинство специалистов не подозревают, что проблема возникла, пока не будет полностью завершено обслуживание автомобиля, в большинстве ситуаций.
Причина набухания краски — это передача тепла (энергии за счет трения) молекулам краски.
Набухание автомобильной краски скрывает многие дефекты. Наиболее часто скрытые дефекты — это легкие и средние царапины, обычно называемые «вихревыми следами паутины». Иногда даже сильные царапины могут быть временно скрыты внутри набухшей структуры краски.
Кроме того, набухание краски может также скрыть легкие дефекты, связанные с окончательной полировкой. К этим дефектам относятся микровыступы и отметины. Это хорошо контролируемые дефекты, возникшие в результате предшествующего более тяжелого процесса полировки, называемого «компаундированием», в результате которого были устранены первоначальные дефекты краски.
Набухание краски также может скрывать другие дефекты краски во время полировки краски, такие как пятна от жесткой воды. Эта подтема, получившая название «Призрачные водяные пятна», рассматривалась в предыдущей статье OCDCarCare Los Angels: «Водные пятна, появляющиеся после нанесения керамического покрытия: объяснение и метод удаления
».
Представьте себя 20-летним профессиональным каменщиком.В выходной день вы решаете, наконец, заложить новую кирпичную веранду на заднем дворе, которую откладывали годами. Вы посвящаете целый день: подготовке планировки земли, выбору лучших кирпичей вручную, а затем укладке кирпичей по схеме, которая понравится вам и вашей супруге.
На следующее утро вы выходите на улицу. Ваша первоначальная полуулыбка достижения быстро сменяется отвращением и недоверием. Вы смотрите на внутренний дворик и обнаруживаете, что вся тщательная работа из предыдущего кажется испорченной.
Кирпичи, которые вы положили и трижды проверили уровнем из (3) контрольных точек, теперь в основном не выровнены.Они выглядят как работа над научным проектом 5-го класса, построенная в последнюю минуту! Определенно НЕ работа опытного профессионала.
Вздутие краски дает автодетейлерам такое же ощущение пощечины. В конце концов, любой, кто полирует или красит достаточно автомобилей, испытает сильную боль и разочарование, вызванные набуханием краски. Это мгновенно делает всю предыдущую работу над проектом бесполезной, потому что большая часть работ по полировке краски требует муллигана.
То, что вчера вечером казалось хорошо обработанной поверхностью, позже было обнаружено как очень грубая и необработанная поверхность.Ему отчаянно нужны часы за часами работы.
ЕСЛИ ЛИБО ИЗ ДАННЫХ РАЗРУШАЮЩИХ СЦЕНАРИЕВ ЗНАЧИМЫ, ► ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ
Набухание краски — более распространенное явление, чем думают или признают большинство продавцов автомобилей. С помощью современных технологий очень легко вызвать разбухание краски до такой степени, чтобы скрыть дефекты термочувствительных лакокрасочных систем.
Вы можете спросить: «Если это так, то почему разбухание краски не является общей темой для обсуждения среди специалистов по деталям?»
Paint Swell — это в основном негласная тема в индустрии автомобильных деталей по нескольким вероятным причинам:
Набухание краски происходит на всей краске, потому что автомобильная краска представляет собой спроектированную термоэластичную структуру.Он был спроектирован так, чтобы сохранять свою структуру, при этом часто расширяясь и сжимаясь, чтобы справиться с теплом. Поэтому на некотором уровне все системы окраски разбухают при нагревании. Однако не все лакокрасочные системы в одинаковой степени проявляют отрицательные последствия набухания краски. Некоторые краски более чувствительны и имеют тенденцию к разбуханию намного легче и в большей степени, чем другие. Они термочувствительны.
Негативные эффекты разбухания краски наиболее заметны при работе с неметаллическими темными цветами, такими как угольно-черный.Чтобы полностью удалить все дефекты, которые всегда видны на угольно-черных поверхностях, нужно приложить немало усилий. Слои темного неметаллического базового цвета действуют как сплошное зеркало, беспощадно подчеркивая каждый дефект и несовершенство краски. Вот почему темные краски выглядят так эффектно, когда они хорошо обработаны; они точно отображают поверхность с большим разрешением цвета, глубины и отражения.
Представьте темную неметаллическую краску как черный бархатный диван в доме, где живет пара больших белых собак — сибирских хаски.Каждый кусочек белых волос или пыли, попадающий на диван, а иногда даже возле него, торчит, как больной палец. То же самое и с дефектами полотна автомобиля, выкрашенного в темный цвет — они выделяются как никто другой.
Темные неметаллические автомобильные краски часто требуют значительных усилий и времени для отделки или полной доводки. Это напряженная работа, чтобы заставить их выглядеть их полными, глубокими, насыщенными чистыми цветами без малейшего следа тумана.
Именно поэтому набухание краски деморализует полировщиков краски.Специалист по деталям считает, что они победили демонов дефектов краски, доведя краску до высокого уровня. Однако при осмотре автомобиля на следующий день радость иногда быстро утихает. Потрясенные недоверчивые глаза показывают поле битвы (краска), все еще содержащее значительную армию находчивых, а иногда и грозных демонов-дефектов.
Набухание краски — это реакция лакокрасочной системы автомобиля на нагрев. Это похоже на опухоль в теле человека. Возьмем, к примеру, перекатывание или перелом лодыжки.
При ранении человеческое тело немедленно инициирует протоколы защиты. Чтобы защитить несущий шарнир голеностопного сустава, тело сразу использует отек для защиты зоны травмы. Это метод тела обездвиживания области, предотвращая любое движение травмированного сустава.
Вскоре после травмы лодыжка неузнаваема. То, что обычно выглядит как острая заостренная кость на внешней стороне стопы, быстро становится похожей на раздутую массу плоти с большим изгибом на 90 градусов.
Когда автомобильная краска разбухает, она может скрывать дефекты, как это делает травмированный голеностопный сустав, когда он поврежден.
Степень отека лодыжки обычно пропорциональна степени травмы. Небольшая поправка может почти не вызвать вздутия. Однако сильное перекатывание лодыжки или перелом могут вызвать отек от легкой до огромной степени. При таком уровне травмы лодыжка может опухнуть до половины размера грейпфрута, а иногда и больше.
Степень набухания краски обычно пропорциональна количеству энергии (тепла), вызванной истиранием корректирующей краски, передаваемой краске. Тепло заставляет молекулы краски ускоряться и разноситься дальше друг от друга. Необходимость сохранения оптимального расстояния между молекулами вызывает «набухание» или расширение лакокрасочной системы.
Чем больше тепла выделяется при полировке и поглощается краской, тем больше может произойти набухание краски.В конечном итоге термочувствительность состава лакокрасочной системы определяет реакцию на тепло. Температурная чувствительность влияет как на скорость, с которой происходит набухание, так и на способность к расширению (насколько) может произойти набухание.
Как лодыжка, когда краска вздулась, никаких проблем не исправить. Кроме того, область не может быть точно видна и диагностирована до тех пор, пока опухоль не пройдет. Отек может полностью замаскировать или скрыть внутри себя дефекты. Следовательно, пока опухоль остается, дефекты недоступны для удаления.
Набухание также может быть причиной того, что исправленные панели выглядели готовыми или «готовыми к работе» примерно на 8-12 часов раньше. Тем не менее, при осмотре на следующий день, после того как краска остынет и вернется к своему нормальному размеру, все дефекты, ранее находившиеся внутри вздутия, будут хорошо видны.
Ниже приводится список основных факторов, которые могут способствовать потенциальному набуханию краски.
Большинство из этих переменных добавляют тепло непосредственно в структуру краски за счет трения коррекции краски.Однако в более чем нескольких распространенных процедурах детализации используются химические вещества, предназначенные для «раскрытия» краски и обеспечения более глубокого доступа в ее пористую структуру.
Процесс использования химикатов для раскрытия краски называется «химическая резка». Обычно они относятся к тяжелым соединениям. Прямым следствием использования этих корректирующих жидкостей является то, что тепло быстрее и глубже проникает в матрицу лакокрасочной системы. Это вызывает разбухание краски с самого начала. Он может вызвать сильное набухание в сочетании с высокими уровнями устойчивого механического истирания, вызванного полировкой краски.Это побочный продукт использования тяжелых соединений, содержащих большое количество растворителей.
Список ниже не является полным. Определенно есть другие факторы, которые могут способствовать разбуханию краски. Тем не менее, следующий список, скорее всего, поможет специалистам по ремонту автомобилей определить подавляющее большинство общих факторов, которые непосредственно способствуют разбуханию краски.
Надеюсь (если не что иное) эта статья продемонстрировала, что многие общие факторы полировки напрямую влияют на вероятность разбухания лакокрасочных систем и скрытия дефектов.Как минимум, 13 переменных, перечисленных выше, являются «обычными подозреваемыми», которые, вероятно, способствовали набуханию краски, которое у вас могло возникнуть.
Некоторые из этих факторов определенно больше влияют на набухание краски, чем другие. Однако, когда их объединяют несколько или более, они постепенно накладываются друг на друга и значительно увеличивают вероятность разбухания лакокрасочной системы.
ПРИМЕЧАНИЕ: Можно с уверенностью сказать, что все системы окраски в определенной степени разбухают. Это связано с тем, что автомобильная краска имеет термоэластическую структуру.Он должен иметь способность принимать и рассеивать тепло от многих источников, включая: прямые источники тепла окружающей среды (солнце и воздух) и механические источники тепла (например, двигатель и тормозные системы).
Итак, хотя все автомобильные лакокрасочные системы спроектированы так, чтобы расширяться и сжиматься, чтобы постоянно иметь дело с теплом, не все они справляются с теплом одинаково.
Некоторые системы окраски более чувствительны к теплу и требуют более низких уровней тепла, чтобы реагировать отрицательно на детализацию авто.
Эти термочувствительные системы окраски имеют тенденцию к набуханию: A) быстрее , иногда требуя меньше энергии. B) в большей степени — чем краски менее чувствительны к нагреванию.
Склонность краски к набуханию еще больше усугубляется, когда термочувствительные системы краски сочетаются с субстратами, демонстрирующими плохие характеристики рассеивания тепла. Эти субстраты удерживают тепло, передавая его непосредственно в систему окраски, что создает еще большую проблему.
Эта статья не предназначена для решения проблем, связанных с нагревом, с которыми сталкиваются все системы окраски. Тем не менее, он может служить бесценным контрольным списком для специалистов по деталям, помогая им понять, что переменные, возможно, способствовали набуханию краски, которое скрывало или скрывало дефекты во время коррекции краски.
Надеюсь, эта статья окажется полезной, чтобы помочь специалистам понять, как разбухать автомобильная краска и какие факторы способствуют этому. Хорошая новость: при наличии достаточного образования и самоотверженности специалисты по деталям могут отрегулировать свои процедуры в достаточной степени, чтобы значительно свести к минимуму или предотвратить возникновение разбухания краски во время коррекции автомобильной краски.
«ВСЕГДА продолжайте учиться, чтобы укрепить свою страсть и свой бизнес».
Помощь в поиске и устранении проблем с покраской
Довольно интересно видеть, как в наши дни люди, которые делают это своими руками, пытаются самостоятельно решать некоторые из наиболее сложных аспектов сборки уличных удилищ, и кузовные работы и покраска являются яркими примерами.Эти задачи, которые в прошлом чаще всего возлагались на экспертов, все чаще и чаще решаются с удивительно хорошими результатами. Но, как и любое ремесло, живопись — это искусство, которое доводится до совершенства на практике, когда, будучи любителем, вы рисуете, может быть, один автомобиль в год. Имея это в виду, мы решили попробовать составить немного грунтовки (без каламбура), ссылаясь на некоторые из наиболее распространенных проблем с покраской, с которыми многие из нас сталкиваются или с которыми столкнутся в ходе любых покрасочных работ или работ, которые мы ‘ сделал или, возможно, сделаю.Надеюсь, следующая информация поможет нам, начинающим художникам, выявить — и, если повезет, исправить — некоторые ситуации, в которых в противном случае мы вырвали бы волосы или выбросили бы краскопульты в мусорное ведро.
Подготовка к покраске В одном из следующих выпусков мы вернемся к кузовным работам и подготовке к покраске более глубоко, но пока давайте коснемся очевидного. Как и в случае со многими аспектами строительства хот-родов, правильная подготовка является ключевым моментом и играет важную роль в возникновении или предотвращении многих из следующих примеров.Короче говоря, любую поверхность, подлежащую отделке, перед покраской необходимо хорошо очистить. Если поверхность является голым металлом и это предусмотрено инструкциями производителя краски, поверхность также следует подвергнуть химической обработке. Используйте сжатый воздух и тряпку, чтобы удалить всю пыль и грязь, помните, что никакое количество грунтовки или краски не покроет плохо подготовленную поверхность.
Сегодняшние отделочные покрытия чрезвычайно сложны и включают как типы на основе растворителей, так и типы на водной основе, и большинство из них требует добавления растворителей (разбавителей или восстановителей) для получения необходимой вязкости при распылении.Другие могут просто потребовать добавления второго компонента в заданном соотношении для получения распыляемой консистенции. У большинства также есть отвердители или другие катализаторы, которые необходимо добавлять для обеспечения правильного соответствия цвета, блеска, твердости, времени высыхания или других характеристик, необходимых для получения красивой и успешной отделки. И, пожалуйста, всегда убедитесь, что вы нашли время, чтобы прочитать инструкции и / или любые спецификации материалов отделки, прилагаемые к любой краске и материалу, который вы выберете! И еще раз помните, что никогда не стоит смешивать материалы разных производителей.
После того, как ваша поверхность подготовлена и готова к распылению, следующим шагом будет определение типа и цвета краски, требуемой для вашего проекта. Определив это, следуйте инструкциям производителя по ее точной подготовке. Если у вас есть сомнения по поводу дальнейших действий, не угадайте! Обратитесь за помощью к своему поставщику красок, потому что неправильно приготовленные грунтовки, герметики или краски редко дают хороший результат и часто вызывают огромные страдания — поверьте мне, я знаю из первых рук!
Основным атрибутом, определяющим способность краски к распылению и количество наносимой пленки, является ее вязкость или консистенция.Следуя инструкциям на банках, вы приблизитесь, но для профессиональных результатов вам нужно использовать чашу для определения вязкости. В отличие от прежних времен, когда я просто наблюдал, как краска стекает с моей малярной лопатки, современные виды отделки требуют более профессионального обращения. Это займет всего минуту, а проверка вязкости краски — простой, но очень точный способ измерить ее толщину. Чашки для определения вязкости доступны везде, где продается автомобильная краска, и они также просты в использовании.
Всегда смешивайте краску в чистой, непыльной среде.Краска обладает замечательной способностью притягивать грязь, а грязная краска не только испортит ваш распылитель, но и испортит хорошую покрасочную работу. Тем не менее, возьмите за привычку всегда заливать краску в чашку или бак (если вы используете кастрюлю под давлением) через ситечко для краски.
Хорошо, теперь, когда мы коснулись основ здравого смысла, давайте перейдем к нашей основной цели — распознаванию и устранению причин наиболее распространенных проблем с краской. Просто имейте в виду, что я просто любитель, а не обученный профессионал по рисованию, и это просто информация, полученная из вопросов и личного опыта — это означает, что если вы прочитаете это, а затем у вас возникнет собственная проблема, я не приду чтобы исправить это для тебя.
Посмотреть все 21 фото
Fisheyes Fisheyes — это маленькие круглые кратерообразные отверстия, которые появляются либо во время, либо вскоре после нанесения слоя краски или грунтовки (хотя грунтовка зачастую гораздо более щадящая). Они вызваны в первую очередь распылением по поверхности, загрязненной маслом, жиром, силиконом или воском (Примечание: антиадгезив на новом корпусе из стекловолокна — действительно распространенная причина), но также могут быть вызваны использованием растворителя или растворителя. восстановитель вместо воска и средства для удаления жира во время предварительной подготовки к окраске.Хотя это не так часто, случайной причиной также может быть закрашивание существующей отделки, где использовалась добавка, такая как Smoothie (средство, предотвращающее появление рыбьего глаза).
Посмотреть все 21 фотографию
Сморщивание Сморщивание, часто называемое подъемом, — это когда существующий слой краски сморщивается во время нанесения нового покрытия или по мере высыхания нового покрытия. Это вызвано тем, что растворители в новой отделке разрушают старую отделку. Скорее всего, вы столкнетесь с этим недугом при повторном покрытии эмали или уретанов, которые не полностью затвердели, или если и когда вы превысите максимальное время высыхания (высыхания) или повторного покрытия во время нанесения.Это также иногда случается, когда вы повторно покрываете финишный слой базового слоя / лака, где у старого лака было недостаточно пленки. В этой ситуации вам придется разобрать и отполировать. Этого обстоятельства можно избежать, не превышая максимальное время перекрытия продукта во время или после нанесения, не нанося лака на эмаль или уретан, или избегая распыления под или слишком влажных верхних слоев.
Посмотреть все 21 фото
Кровотечение В данном конкретном случае кровотечение — это не то, что вы бы назвали повязкой, потому что кровотечение в этой ситуации — это изменение цвета вашего верхнего покрытия (чаще всего красного или желтого). пятно) при закрашивании существующей отделки.Это связано с тем, что растворитель в свежем верхнем покрытии иногда растворяет растворимые пигменты в старом лакокрасочном покрытии, позволяя им просачиваться вверх в свежую краску, тем самым обесцвечивая ее. Вы также иногда можете увидеть это, когда красный отвердитель, используемый в наполнителе для тела, просачивается через светлый цвет. Иногда вы можете исправить подобную ситуацию, позволив окрашенному верхнему слою полностью застыть, а затем распылите на него двухкомпонентный герметик, а затем нанесите новый слой цвета. Если вы думаете, что можете столкнуться с возможным кровотечением, лучше всего использовать хороший герметик перед верхним слоем или, в случае наполнителя для тела под светлым верхним слоем, использовать белый кремовый отвердитель вместо красного или синего.
Посмотреть все 21 фото
Сдать обратно Сдохнуть, также известное как тусклость или матовость, — это потускнение глянца или блеска отделки по мере высыхания или старения. Это довольно распространено и имеет несколько разных причин. Я обнаружил, что вы будете более подвержены отмиранию, если не дадите достаточному времени высыхания или отверждения грунтовочного покрытия, или если вы закроете свежеокрашенный автомобиль в кабине или гараже без циркуляции воздуха. Последняя причина возникает из-за того, что в герметичной среде испаряющиеся растворители от новой отделки остаются в воздухе и вступают в реакцию с все еще высыхающей поверхностью краски, вызывая ее тусклость.Другими возможными причинами являются слишком короткое время выдержки между слоями, использование дешевых небрендовых разбавителей или разбавителей, а иногда и чрезмерно тяжелый и влажный последний слой. Вы можете отремонтировать матрицу, дав поверхности полностью высохнуть, а затем отрезав и отполировав ее, или вы можете отшлифовать и отполировать. Вы также можете помочь избежать проблемы в первую очередь, нанеся верхние покрытия в соответствии с указаниями к продукту, обеспечив достаточное время высыхания между слоями, используя правильные и / или рекомендуемые разбавители или разбавители и убедившись, что у вас хороший воздушный поток. вокруг автомобиля, как только он станет свободным от прихваток.
Посмотреть все 21 фото
Проверка Проверка, иногда называемая гусиными лапками, — это трещины разной длины и ширины, которые видны на верхнем покрытии (если вы когда-либо были в Эль-Мираж или другом высохшем дне озера, вы распознают проверку сразу с места в карьер). Это одна из проблем, у которой есть несколько возможных причин. Наиболее частыми причинами являются чрезмерная толщина пленки, слишком короткое время высыхания между слоями, принудительная сушка грунтовки (например, использование выдувного пистолета для сушки грунтовки), а иногда и использование слишком большого количества отвердителя или катализатора в грунтовке или краске.Единственный способ исправить проверку — снять всю потрескавшуюся и потрескавшуюся пленку краски и проделать всю работу заново. Обычно вы можете сэкономить себе кучу работы, предотвратив проблему, фактически прочитав и соблюдая все инструкции на этикетке, полностью удалив проверенные поверхности перед нанесением на них в первую очередь, и убедившись, что ваш материал, как грунтовки, так и верхние покрытия, тщательно перемешивают перед распылением.
Просмотреть все 21 фото
Стропы Также иногда называют бегами, вешалками или занавесками.Проседания, наряду с пылью, являются одной из самых частых проблем с краской для увлеченных людей или случайных художников. Я должен признать, что в моих многочисленных поисках гладкой отделки я создал намного больше, чем моя доля штор в свое время. Наиболее частые причины — держать пистолет слишком близко к поверхности, слишком медленно перемещаться по панели и наносить двойной слой покрытия. Избыточное разбавление / уменьшение также является возможной причиной, наряду с попыткой рисования в слишком холодной среде (я тоже это делал). Чтобы бороться с бегством и проседанием, вы должны держать пистолет перпендикулярно поверхности и держать его на устойчивом и правильном расстоянии от панели, при этом перемещая его достаточно быстро, чтобы вы не наливали краску, но достаточно медленно, чтобы получить хорошее освещение и поток — процесс, который приходит с практикой и опытом.
Если вы все-таки «сшили занавески», в некоторых случаях вы можете протереть область тряпкой, смоченной растворителем, а затем очистить и повторно спрыснуть область (редко первый выбор), или вы можете продолжить и подождать, пока краска полностью затвердеет, а затем отшлифуйте и отполируйте или отшлифуйте и повторно распылите.
Апельсиновая корка Апельсиновая корка — еще одна из наиболее распространенных проблем с краской, с которой мы сталкиваемся, и ее название говорит само за себя. Это неровная пленка краски с текстурой, которая выглядит как апельсиновая корка.Это затруднительное положение чаще всего вызвано недостаточным разбавлением / уменьшением количества краски, распылением при слишком низком давлении или сочетанием того и другого. Другими причинами могут быть слишком быстрое нанесение разбавителя или разбавителя, наложение слишком большого количества или слишком толстого слоя или неправильная настройка пистолета-распылителя. В зависимости от степени тяжести апельсиновую корку можно отремонтировать путем компаундирования и полировки или влажного шлифования абразивной бумагой с зернистостью 1200 или более тонкой бумаги с последующей полировкой или шлифованием и повторным напылением поверхности.
Обычно можно предотвратить появление апельсиновой корки, разбавив / уменьшив количество краски в соответствии с инструкциями на этикетке (мы начинаем видеть здесь узор, ребята?), Используя правильную скорость разбавителя / редуктора для температуры окружающей среды, используя правильное давление воздуха и избегайте очень тяжелых пальто.
Просмотреть все 21 фотографию
Картирование краев Картирование краев, также известное как подъем кромки кромки или звенение кромки, возникает из-за проникновения растворителя из свежего верхнего слоя в чувствительную область грунтовочного покрытия (обычно это кромки отремонтированной области). Вы узнаете это как морщинистую область, очерчивающую отремонтированную область. При покраске автомобиля с ремонтными участками (имеется в виду почти все, что те из нас, кто не может позволить себе новый стальной кузов послепродажного обслуживания, в конечном итоге будут покрашены), всегда рекомендуется использовать двухкомпонентную грунтовку-грунтовку, грунтовку-грунтовку на водной основе, или подходящий герметик, который создаст барьер между ремонтом и свежим финишным покрытием.
Если вы все же столкнетесь с картированием краев, вам придется отшлифовать, сгладить или удалить пораженный участок и закрыть его каким-либо хорошим барьерным слоем (ваш поставщик краски сможет порекомендовать его для вас). Еще одна вещь, которая помогает предотвратить подъем неровностей, — это всегда окончательная шлифовка участка ремонта бумагой с зернистостью 400 или более тонкой — чем мельче будет окончательная шлифовка, тем мельче будут царапины от песка и будет меньше площади для воздействия растворителя. .
Просмотреть все 21 фото
Воздушные ловушки Воздушные ловушки вызывают образование небольших кратеров, похожих по внешнему виду на «рыбий глаз».Они вызваны крошечными пузырьками воздуха, захваченными свежей пленкой краски, которые поднимаются на поверхность и «лопаются», вызывая небольшие кратероподобные углубления. Эти «кратеры» обычно возникают из-за недостаточного распыления краски из-за слишком низкого давления воздуха, неправильной регулировки пистолета-распылителя, распыления из пистолета слишком близко к поверхности или слишком медленного перемещения пистолета по панели. В зависимости от степени серьезности кратер можно отшлифовать наждачной бумагой с зернистостью 1200 или более мелкой и затем отполировать для восстановления блеска, или отшлифовать поверхность и снова напылить.Вы можете избежать этой проблемы, поддерживая правильную скорость и расстояние пистолета-распылителя, убедившись, что у вас есть правильная настройка колпачка / сопла / иглы для типа распыляемого продукта, и убедившись, что вы используете правильное рекомендуемое давление воздуха. .
Посмотреть все 21 фотографию
Царапины от песка Царапины от песка проявляются в виде линий или отметок на пленке краски, которые отражают отметки на окрашиваемой поверхности. Они также могут проявляться в виде полос на верхнем слое, которые увеличивают отметки на грунтовочном слое или слое основы.Это вызвано неправильным или неполным окончательным шлифованием кузова или грунтовочного покрытия (с использованием слишком грубой бумаги), попыткой скрыть царапины путем заполнения их грунтовкой или, в некоторых случаях, шлифованием одноэтапных или базовых покрытий перед их очисткой. Вы можете исправить их, подождав, пока покрытие застынет, а затем тщательно отшлифуйте участок ультратонкой бумагой и затем отполируйте его.
Вы можете избежать появления песчаных царапин, постепенно переходя от грубого к тонкому слою бумаги и не шлифуя цвета базового покрытия перед нанесением прозрачного покрытия (хотя, если по какой-то причине вам необходимо отшлифовать базовый слой, убедитесь, что вы нанесли дополнительный цвет базового покрытия перед очисткой).Для цветной шлифовки используйте бумагу с зернистостью 1200 или тоньше.
Просмотреть все 21 фотографию
Трещины Трещины и трещины — это состояние, при котором на отделке образуются трещины (или линии) разной длины и направления. Это вызвано чрезмерной толщиной пленки верхнего или нижнего слоя. Это также может быть вызвано стрельбой по ранее потрескавшейся поверхности, использованием слишком большого количества отвердителя в грунтовке или краске, недостаточным перемешиванием распыляемых материалов или использованием в смеси разбавителя или отвердителя другой марки или другой марки.Единственный способ правильно решить эту проблему с краской — зачистить участок и отполировать его. Обычно вы можете предотвратить образование трещин, всегда следуя инструкциям на этикетке производителя материала, всегда используя полную линейку продуктов производителя (без смешивания различных марок) и убедившись, что вы полностью перемешали покрытия перед распылением.
Посмотреть все 21 фотографию
Отслаивание Отслоение или расслоение — это потеря адгезии между пленкой краски и субстратом (окрашиваемым материалом), в результате чего участки краски отделяются от поверхности.Хотя все проблемы с покраской усугубляются, нет ничего хуже, чем покинуть подъездную дорожку с новой блестящей краской и приехать в магазин пончиков на голой машине. Отслоение чаще всего вызвано плохой подготовкой поверхности, обычно недостаточной шлифовкой или очисткой. Но есть и другие причины, такие как пропуск или использование неподходящей грунтовки для вашей основы (окрашиваемой поверхности), превышение рекомендуемого времени перекрытия лакокрасочного продукта или в случае распыления прозрачных красок слишком сухое цветное покрытие с использованием несовместимого прозрачного покрытия. , или неправильное уменьшение цветового покрытия.
Вы можете предотвратить отслаивание, опять же, прочитав проклятые инструкции для продуктов, которые вы используете, правильно очистив и отшлифуя основу, используя правильные грунтовки (грунтовки) для вашей основы и убедившись, что верхний слой находится в пределах рекомендуемой вспышки раз для материала, который вы используете.
Посмотреть все 21 фото
Точечные проколы Точечные проколы возникают внутри и поверх шпатлевки или шпатлевки, когда пузырьки воздуха остаются внутри наполнителей во время смешивания. Эти пузырьки затем обнажаются во время шлифования, образуя на поверхности небольшие отверстия или кратеры.Иногда воздух или газ, попавшие в эти отверстия, влияют на верхнее покрытие, поднимаясь на поверхность. Проблемы с образованием точечных отверстий из-за наполнителя часто возникают во время смешивания отвердителя, когда вы взбиваете смесь наполнитель / отвердитель быстрым круговым движением. Имейте в виду, вы не делаете торт; наполнитель следует перемешивать, равномерно складывая смесь над собой до полного диспергирования отвердителя. Слишком большое количество отвердителя также увеличивает вероятность образования булавок. Последняя возможная причина — чрезмерная толщина наполнителя.При попадании на огромные ложки наполнителя (вместо того, чтобы пытаться исправить вмятину), выделяется много тепла, поскольку смесь наполнителя / отвердителя катализирует, и может вызвать образование газа и образование трещин.
Если в конечном итоге образовалась точечная прокладка (и вы заметили это перед покраской), вы можете нанести тонкий слой точечной замазки или полиэфирной шпатлевки для глазури и отшлифовать его до гладкости, заполнив проколы и, надеюсь, исправив проблему, хотя этот путь больше пластыря.
Посмотреть все 21 фото
Dust ‘N’ Dirt Грязь в вашей краске — это, безусловно, самая распространенная из всех головных болей с краской, и на самом деле для тех из нас (читайте, что большинство из нас), кто не имеет доступа к большой окрасочная камера, которую мы никогда полностью не исправим.С учетом сказанного, все, что мы можем сделать, это работать над уменьшением количества пыли и грязи, насколько это возможно. Этого можно добиться, убедившись, что ваша среда распыления (в большинстве случаев гараж) максимально чистая. Смочите пол перед распылением и, если возможно, между слоями. Убедитесь, что поверхность автомобиля чистая (я говорю о косяках вокруг окон, дверей, капота и багажника). Не забудьте также приклеить малярную бумагу и скотчем замаскированные участки. И как можно чаще используйте новую тряпку для закрепки.Еще одна вещь, о которой многие люди не задумываются, — это статическое электричество — оно действительно вступает в игру в этой ситуации, фактически притягивая пыль к автомобилю, как магнит (особенно после обдува сжатым воздухом и протирки рук, сделанных во время последней подготовки. ). Проведение заземляющего ремня от шасси вашего автомобиля до хорошей площадки в гараже поможет больше, чем вы можете себе представить. Я пробовал, продолжаю это делать и думаю, что это действительно помогает.
Лично я отказался от надежды на то, что в моем домашнем гараже на две машины будет покраска без пыли — иногда мне удавалось скрыть очень незначительные пыльные пятна, используя другой слой цвета, но в большинстве случаев пыли Поверхность необходимо отшлифовать наждачной бумагой с зернистостью 1200 или более тонкой и либо отполировать, либо повторно распылить.К сожалению, чистая профессиональная будка — единственное реальное решение этой проблемы.
Медленное высыхание Медленное высыхание, или мягкость, как его иногда называют, — это когда краска становится сухой, но мягкой на ощупь и на ней могут оставаться отпечатки пальцев или водяные пятна через несколько часов или дней после того, как она станет сухой и твердой. Это может быть вызвано тем, что ваши нижние или верхние покрытия очень тяжелые и влажные, не выдерживают достаточного времени выдержки между слоями, добавляют слишком много или слишком мало отвердителя в лакокрасочные материалы или используют неподходящий разбавитель / разбавитель для ваших температурных условий.Вы можете избежать медленного высыхания, убедившись, что температура в месте и во время распыления составляет не менее 70 градусов, используя правильные отвердители для ваших материалов и смешивая их в правильных пропорциях, а также используя правильные разбавители / разбавители для встречающихся температур. Исправление мягкой пленки может быть выполнено путем принудительной сушки, если это возможно, или путем удаления мягкой пленки и повторной подготовки и распыления.
Посмотреть все 21 фотографию
Усадка Сокращение, также известное как «отображение краев» или «бычий глаз», — это когда оперение отремонтированной области становится видимым вскоре (в течение нескольких дней) после завершения покраски.Усадка в первую очередь вызвана нанесением верхнего слоя до того, как он полностью высохнет. Или когда вы накладываете несколько мокрых или толстых грунтовок без достаточного времени выдержки между ними, или, возможно, даже наносите финишный слой поверх шпатлевки, которая не полностью затвердела. Эту ситуацию можно исправить, позволив пораженному участку полностью высохнуть или вылечив, а затем отшлифовать и отполировать по мере необходимости.
Иногда можно предотвратить ситуацию, убедившись, что ваш наполнитель полностью затвердел перед нанесением грунтовки, убедитесь, что вы разбавили / уменьшили количество грунтовок в соответствии с указаниями на этикетке, а также нанося грунтовки более светлыми слоями и позволяя им вспыхивать, чтобы избежать перекрытия песчаных царапин.
Просмотреть все 21 фото
Взрыв растворителя Взрыв или кипение растворителя, как его иногда называют, можно распознать по группам маленьких пузырьков или кратерообразных отверстий на поверхности краски. Это состояние часто вызвано попаданием растворителя в пленку краски, когда она удаляется до того, как весь растворитель испарится. Растворители, оставшиеся под пленкой краски, поднимаются вверх, в конечном итоге «выскакивая» через поверхность, оставляя точечные отверстия или кратеры. Это вызвано тем, что пленка краски покрывается коркой из-за слишком быстрого использования восстановителя / разбавителя или чрезмерного движения воздуха над транспортным средством и вокруг него, которое сушит поверхность до того, как захороненные растворители успевают испариться.Эту ситуацию можно исправить, позволив пораженному участку полностью высохнуть или вылечив, а затем отшлифуя и отполировав по мере необходимости, или, если ситуация серьезная, вам, возможно, придется зачистить пораженный участок, а затем загрунтовать, запечатать и перекрыть по мере необходимости.
Просмотреть все 21 фото
Пятнистый Пятнистый, также называемый полосами, плавающими или зебровыми полосами, представляет собой полосатую, пятнистую или полосатую поверхность, которая проявляется в металлической или ледяной (прозрачной) отделке. Его сложно показать на изображении, но в случае с металликами это когда чешуйки неравномерно растекаются по мокрому финишному покрытию, что приводит к объединению или вытеканию наружу в своего рода кольцо, оставляя некоторые области с меньшим количеством чешуек, а некоторые с большим количеством причин. светлые и темные участки.Пятна от конфет больше похожи на полосы зебры, чем на плавные или смешанные, которые вы видите с металликами. Пятна могут быть вызваны множеством факторов, среди которых несбалансированная форма распыления, наклон пистолета-распылителя так, что вентилятор оказывается тяжелее либо вверху, либо внизу рисунка, чрезмерное разбавление или уменьшение отделки, нанесение прозрачного лака перед базовым покрытием полностью мигает, и неправильное перекрытие при выполнении ваших передач. Вы можете помочь предотвратить образование пятен, используя правильную комбинацию иглы / сопла / воздушной головки на вашем пистолете, отрегулировав ее для правильной формы распыления, удерживая ее перпендикулярно распыляемой поверхности, используя рекомендуемое соотношение разбавления / уменьшения при смешивании вашего материала и Обеспечьте надлежащее время высыхания / высыхания перед нанесением лака.
Если вы столкнулись с проблемой пятнистости металлического цвета, вы можете исправить ее нанесением аэрозольного покрытия под более высоким давлением, пока предыдущий слой еще влажный, или позволить базовому слою вспыхнуть и вернуться при более низком давлении. туманное пальто. Просто помните, что если вы позволите пестрой панели полностью высохнуть, вам придется отшлифовать и отполировать ее с нуля.
Посмотреть все 21 фотографию
Зернистость Зернистость, иногда называемая зернистостью, представляет собой дисперсию твердых частиц разного размера, внедренных в поверхность краски.Обычно это происходит, когда лакокрасочный материал не перемешан должным образом или полностью, или, что чаще, когда вы не растягиваете краску или грунтовку. Вы также можете столкнуться с проблемой зернистости при использовании старой краски (например, той цветной банки, которую вы припрятали в ожидании «подходящей» машины для ее использования) или при использовании материала, срок годности которого истек (количество времени до катализатор действительно начинает давить и начинает твердеть материал).
Варианты ремонта в случае песка такие же, как и после пробежек и проседаний — вы можете протереть участок тряпкой, смоченной растворителем, а затем очистить и повторно обработать поверхность (редко первый выбор), или вы можете продолжить подождите, пока краска полностью затвердеет, а затем отшлифуйте и отполируйте или отшлифуйте и повторно распылите.Предотвращение образования песчинки может быть достигнуто путем тщательного перемешивания материалов, процеживания всех нижних и верхних покрытий и смешивания материала, достаточного для использования в течение указанного срока жизнеспособности.
Посмотреть все 21 фото
Волдыри Волдыри, иногда называемые прыщами, представляют собой пузыри или опухшие участки, которые появляются на поверхности краски через несколько недель или месяцев после окраски. Они вызваны влагой, которая скопилась под поверхностью краски, а иногда и распылением в условиях очень высокой влажности.Это также может быть вызвано загрязнением воздуховодов, отказом от дренажа компрессора или окрашиванием нечистой или загрязненной поверхности. Волдыри иногда можно исправить, отшлифуя пораженный участок и отполировав его, но обычно нужно фактически очистить участок до голой основы и начать с нуля. Эту болезнь можно предотвратить, всегда осушая компрессор и воздуховоды, тщательно очищая и подготовляя поверхность перед покраской, следя за тем, чтобы все было полностью сухим после влажного шлифования, и убедившись, что вы используете правильный разбавитель / разбавитель для ваших условий распыления.
Просмотреть все 21 фото
Обесцвечивание Обесцвечивание или просачивание — это желтоватое пятно, которое появляется на верхнем покрытии на участках, отремонтированных с помощью шпатлевки или шпатлевки. Обычно это вызвано слишком большим или, наоборот, слишком низким содержанием отвердителя в шпатлевке или наполнителе. Это также может быть вызвано неполным смешиванием одного из них или грунтованием до полного отверждения шпатлевки. В незначительных случаях он может исчезнуть после полного высыхания финишного покрытия, но обычно вам придется отшлифовать, запечатать и отполировать поверхность.Обычно просачивание можно устранить, убедившись, что вы не используете чрезмерное количество отвердителя, полностью смешав наполнители или шпатлевку или заделав любые ремонтируемые участки перед покраской.
Посмотреть все 21 фото
Покраснение Покраснение — распространенная проблема при распылении в условиях высокой влажности. Это происходит, когда воздух и испаряющийся растворитель из пистолета-распылителя понижают температуру окрашиваемой поверхности до уровня ниже точки росы (температуры, при которой воздух становится насыщенным и образует воду).Это вызывает конденсацию влаги в слое краски или на нем, в результате чего на поверхности краски образуется дымчатое или молочно-белое облако. Покраснение обычно можно исправить, добавив немного замедлителя схватывания (медленно испаряющийся растворитель) в краску и затем нанеся повторное покрытие, или оставив покрытие для затвердевания, а затем составив смесь и отполировав.
Вы можете помочь предотвратить покраснение, используя качественный разбавитель / разбавитель, который подходит для ваших условий, добавляя рекомендованное количество замедлителя схватывания при распылении во влажных условиях или нагревая после нанесения, чтобы помочь испарить лишнюю влагу.
Как исправить распространенные ошибки при рисовании
Все мы пытались нарисовать собственные краски с разными результатами, от хороших до не очень хороших. Но все мы знаем, что это одна из областей, в которой есть вероятность того, что что-то пойдет не так, а иногда и очень неправильно. Проблемы, возникающие с покрасочными работами, настолько обычны для тех из нас, кто работает в мире хот-родов, что почти кажется естественным или нормальным иметь проблемы здесь и там. Этого не должно быть, и чем больше применяется подготовка, тем больше знаний о том, что вы пытаетесь сделать, и понимание материалов, которые вы используете, будут иметь большое значение для минимизации этих проблем с краской.
На всякий случай мы объединили усилия с Axalta (бывшая DuPont) и обнаружили ряд очевидных проблем, которые возникают в нашем мире. Мы также попросили иллюстратора и разочаровавшегося художника хот-родов (как и всех нас) Джеффа Норвелла нанести чернила на бумагу и проиллюстрировать горстку этих проблем. Для решения этих проблем Axalta дает нам ответы, которые нам понадобятся.
Axalta предоставила информацию о 29 наиболее распространенных дефектах лакокрасочного покрытия (и я считаю, что справился с 12 из них на одной панели, тем самым запретив мне находиться в покрасочной кабине).В этой статье мы выявили наиболее распространенные ошибки и попросили нашего художника по горячим родам проиллюстрировать их, чтобы мы могли показать примеры, а затем предложить решения Axalta.
Посмотреть все 18 фото
Все мы видели лак, который отслаивается от основного цвета. Это может быть результатом чрезмерной толщины базового покрытия (да, базового покрытия), слишком короткого промежуточного и конечного времени высыхания базового покрытия, неправильного соотношения смешивания лака и его активатора.
Так как же этого не допустить? Обязательно проверьте и перепроверьте правильное время высыхания базового лака перед нанесением лака, убедитесь, что все слои лакокрасочного материала (базовый цвет и лак) нанесены с заданной толщиной, и убедитесь, что лаки правильно смешаны.
Но что произойдет, если один из нас не выполнил инструкции правильно? Как решить проблему, если она возникла? Возьмите пораженный участок и отшлифуйте, убедившись, что он изолирован от незатронутых участков, и отполируйте.
Посмотреть все 18 фото
Иногда также называется проступанием, окрашиванием и разводом; да, мы все это видели, как бы это ни называлось. Он проявляется в виде исходного цвета отделки или пероксидного отвердителя из полиэфирного наполнителя для тела, просачивающегося через верхнее покрытие, вызывая обесцвечивание нового покрытия.
Это может быть результатом реакции цветных пигментов исходного покрытия с растворителями покрытия, которое было нанесено поверх него. Это может быть заражение; обычно в виде растворимых красителей или пигментов на старых покрытиях до их перекраски.(Многие из нас видели это на автомобилях, первоначально окрашенных в красный цвет, а затем перекрашенных поверх старых оттенков красного.) Другой причиной этого кровотечения может быть плохая герметизация старой отделки или слишком большое количество отвердителя в полиэфирной замазке или использовался наполнитель, либо полиэфирная шпатлевка или наполнитель не были перемешаны должным образом.
Посмотреть все 18 фото
Итак, как мне предотвратить подобное с самого начала? Вам нужно будет нанести герметик, если есть сомнения, что кровотечение произойдет. Вы можете протестировать небольшой участок старой отделки, нанеся слой окончательного цвета.Следуйте указаниям по количеству отвердителя при смешивании полиэфирной шпатлевки или наполнителя. Тщательно проверьте количество отвердителя; вы можете сделать это смешивание по весу или использовать дозатор (возможно, для этого потребуется доступ в профессиональный магазин). После того, как шпатлевки и наполнители смешаны, тщательно перемешайте.
Если кровотечение уже произошло, вам необходимо удалить полиэстер и повторить ремонт. Начните с шлифовки, а затем изолируйте исходное покрытие герметиком и повторно нанесите верхнее покрытие.
Посмотреть все 18 фото
Икота, иногда известная как пузыри от влаги, пузыри, пузыри, выдувание или пузыри, проявляется в виде пузырьков или прыщей на верхнем покрытии. Как правило, это результат остатков шлифовальной воды по углам, краям, щелям или под любым другим рисунком на готовой краске. Это также может быть результатом слишком высокой влажности окружающей среды. И то, что никто из нас не хочет слышать, но мы знаем, происходит: неправильная очистка и подготовка поверхности — неправильное расположение или подготовка рабочей зоны, например, загрязнение трубопроводов сжатого воздуха; масло, вода или грязь в линиях.Это прямой результат крошечных частиц грязи, оставленных на поверхности, и эти частицы грязи действуют как губка и удерживают влагу. Это происходит при влажной шлифовке полиэстера и нанесении финишного покрытия без достаточного времени для испарения воды. Кроме того, недостаточное время высыхания между слоями или слишком сильное нанесение грунтовки может задерживать растворители, которые позже ускользнут и сделают цветное покрытие волдырями. Это также может происходить одновременно с чрезмерной толщиной пленки; мы торопимся, не даем достаточно времени для высыхания и наносим слишком много материала.Когда покрытие подвергается воздействию солнечных лучей (или резких перепадов атмосферного давления), влага расширяется и давление увеличивается. Если давление достаточно велико, образуются волдыри. Это также может произойти из-за того, что использовался неподходящий разбавитель или восстановитель; несовместимость материалов. Используйте быстросохнущий разбавитель или разбавитель, особенно если материал распыляется слишком сухим или под чрезмерным давлением. В пленке может оставаться воздух или влага.
Итак, как вообще предотвратить это? Удалите всю отделку (вы удаляете укрытия от влаги).Убедитесь, что используется достаточное давление воздуха, который должным образом отфильтрован, чтобы удалить грязь и влагу из воздуховодов. Обязательно тщательно очистите участок (место), где будет происходить покраска, перед тем, как начать процесс шлифования. Перед нанесением любых материалов (грунтовки или финишного покрытия) убедитесь, что поверхность полностью высохла. И в сотый раз никогда не прикасайтесь руками к окрашиваемой поверхности, так как масла с вашей кожи будут загрязнять поверхность. Обязательно подберите растворитель или восстановитель в соответствии с вашими «погодными» условиями в районе, где будет происходить покраска.Обязательно предусмотрите достаточное (надлежащее) время высыхания грунтовочного и верхнего слоя, убедившись, что каждый слой должным образом высыхает, прежде чем продолжить. Всегда начинайте с тщательно очищенного и обслуживаемого оборудования, такого как слив и регулятор давления чистого воздуха, чтобы удалить всю скопившуюся влагу и / или грязь. (Рекомендуется часто осушать воздушный резервуар, но особенно перед тем, как приступить к покраске.) Убедитесь, что окрашиваемая поверхность тщательно и тщательно очищена.
Посмотреть все 18 фото
Если волдыри уже образовались и пришло время их исправить, что я могу сделать? Если образование пузырей достаточно серьезное, краску необходимо удалить, по крайней мере, до грунтовки (грунтовки) или даже до голого металла.Это определяется глубиной волдырей. Затем начните процесс повторной полировки, на этот раз не делая никаких сокращений и следя за соблюдением правильных указаний и методов.
Если коррозия заметна, она приобретет вид коричневато-красного цвета для стали или белой ржавчины для алюминия. Это может быть вызвано загрязнением металла следами от пальцев, водой и т. Д. До нанесения лакокрасочного материала. Это может произойти из-за того, что исходная краска была удалена путем отслаивания краски или оставшихся царапин, что приводит к неправильной или недостаточной предварительной обработке металлических поверхностей.А со старыми хот-родами, особенно из старинной жести, это может произойти из-за того, что ржавчина не была полностью удалена до начала работы или новые лакокрасочные материалы были загрязнены в какой-то момент в процессе.
Посмотреть все 18 фото
Для предотвращения коррозии все металлы необходимо предварительно обработать металлической обработкой и грунтовкой. Убедитесь, что все сколы и царапины устранены до образования ржавчины, и тщательно очистите окрашиваемую поверхность перед нанесением любого материала. Если в результате мокрого шлифования на поверхности появились пятна воды, обязательно вытрите их и дайте достаточно времени для полного высыхания, прежде чем продолжить.
Если уже слишком поздно и вам нужно устранить проблему, вот несколько методов: Необходимо удалить краску и отшлифовать ее до голого металла. (Спорим, вы не хотели это читать!) Отсюда кондиционер для металла и грунтовка на основе фосфорной кислоты (вы, возможно, знакомы с грунтовкой для травления), разработанные для вашей основы (сталь, алюминий). Как только эти шаги будут завершены, можно приступить к повторной отделке.
Посмотреть все 18 фото
Часто объясняется как серия глубоких трещин, напоминающих грязевые трещины в сухом пруду, обычно проявляющихся в форме трехногих звезд и без определенного рисунка, они обычно имеют цветную шерсть, а иногда и подшерсток. .
Причина может заключаться в чрезмерной толщине пленки, которая увеличивает нормальные напряжения и деформации красок, что приводит к растрескиванию даже в том, что можно было бы считать нормальными условиями. Другими возможными причинами являются неравномерное смешивание материалов, недостаточное время высыхания между слоями, неправильное использование добавок, слишком горячий или холодный субстрат, использование несовместимых друг с другом слоев и, наконец, отсутствие активатора при смешивании двухкомпонентного продукта.
Так как же исправить растрескивание? При нанесении финишного покрытия не наносите слишком много материала, дайте достаточно времени для высыхания и высыхания между слоями, не сушите вентилятором с помощью сжатого воздуха из пистолета-распылителя (мы все видели это в то или иное время) и обязательно должным образом перемешайте (перемешайте) все пигментированные грунтовки и финишные покрытия.Добавки, не предназначенные специально для цветного покрытия, могут ослабить окончательную пленку краски и сделать ее более чувствительной к растрескиванию. Также есть очевидное: прочтите и внимательно следуйте рекомендациям в листах технических данных. Их можно получить у поставщика краски или в Интернете.
Чтобы исправить растрескивание после того, как оно приобрело уродливый вид, вам необходимо отшлифовать пораженный участок до гладкой поверхности, если только он не сильно растрескивается. В этом случае вам нужно будет удалить поврежденные материалы и добраться до оголенного металла.Отсюда необходим полный ремонт.
Посмотреть все 18 фото
Мы уверены, что большинство роддеров знакомы с термином «усадка краски», но она также известна как наложение краев и расщепление кромок. Обычно это происходит в результате «налипания» грунтовки на толстых и очень влажных шерстях. Что происходит, так это то, что растворитель застревает в нижних слоях покрытия и не успевает застыть. Это также может произойти из-за того, что материал неправильно перемешан, особенно при высоком содержании пигмента в грунтовке-шпатлевке; возможно оседание после его разбавления.Говоря о разбавлении, еще одна причина — неправильное использование разбавителя и подбора восстановителя, а также неправильная очистка поверхности. При неправильной очистке слои грунтовки и грунтовки могут соскользнуть или отодвинуться от края (усадка) из-за плохого смачивания и адгезии. Еще один верный способ испортить хорошую покраску — использовать неправильную технику сушки. Ранее в этой статье мы упоминали о том, что нельзя обмахивать краскопультом. Если эту технику использовать после нанесения грунтовки, она высохнет до того, как растворитель или воздух выйдут из нижних слоев.Еще один способ решить проблему наложения кромок — это использование наждачной бумаги с слишком грубым зерном для чистовой обработки. Это может произойти, когда мы пытаемся сэкономить время, деньги и / или наши пальцы! Пропуск шага и отказ от шлифовальной бумаги с надлежащей зернистостью — еще один способ создать проблему.
Способ предотвращения этого — правильное нанесение уменьшенного количества грунтовки-выравнивателя тонкими и средними слоями, соблюдая предписанное время высыхания между слоями. (Опять же, посмотрите листы технических данных для получения этой информации или спросите своего поставщика краски.Обязательно тщательно перемешайте все пигментированные грунтовочные и верхние покрытия, выберите только разбавители / разбавители, которые рекомендуются для условий, в которых вы окрашиваете, и тщательно очистите области (мастерская, а также поверхность) перед шлифовкой. Обязательно используйте рекомендованную зернистость наждачной бумаги перед нанесением полиэфирных или грунтовочных покрытий.
Если вы попали в беду и вам нужно устранить проблему сейчас, когда она возникла, вам нужно будет тщательно высушить поверхность, отшлифовать и отполировать.
Просмотреть все 18 фото
Загрязнение окружающей среды
Пара длинных слов для обозначения повседневных происшествий, угрожающих вашей покраске; кислотный дождь, птичий помет, пятна, язвы, кислотные пятна, пузыри и следы от насекомых. Обесцвеченные пятна находятся на верхнем покрытии и заметны по тому, что лак теряет прозрачность и / или его блеск. В большинстве случаев вы сможете увидеть следы травления на верхнем покрытии (возможно, на прозрачном покрытии).
Если вы обнаружите, что живете в сельскохозяйственной зоне, краска вашего автомобиля будет подвергнута садоводству, а также другим региональным или даже сезонным популяциям птиц и / или насекомых.Органическое травление ускоряется интенсивным солнечным светом (теплом), в то время как время и температура резко увеличивают концентрацию кислоты. Повреждения более заметны на темных или более темных цветах из-за поглощения тепла. Кислотный дождь — это термин, используемый для дождя, содержащего сточные воды производственной, химической промышленности и, в частности, электростанций. Некоторые сточные воды могут быть кислыми или щелочными в присутствии воды (например, диоксид серы растворяется в воде с образованием кислого раствора; даже смесь цементной пыли и воды является сильно щелочной).
Чтобы попытаться предотвратить это заражение, ответ очевиден, но не всегда возможен. Избегайте загрязненной атмосферы. Достаньте старое ведро с водой и почаще мойте краской свой хотрод (или семейный автомобиль). После мойки всегда рекомендуется защищать краску / лак (верхний слой) вашего автомобиля с помощью качественного полироля или воска; тот, который не содержит силикона. Если вы заметили загрязнение, например птичий помет, немедленно промойте его мягким моющим средством (или раствором для мытья автомобилей от производителя автомобильного воска) до начала травления.
Если вы обнаружите, что загрязнение начало процесс, вам нужно будет тщательно вымыть свой хотрод (или семейный автомобиль) водой / раствором моющего средства, используя щетку с мягкой щетиной, и слегка потрите; держите кисть пропитанной водой. После этого протрите пораженные участки составом для растирания, а затем тщательно отполируйте. Если загрязнение будет серьезным, вам, возможно, придется отшлифовать пораженные участки, убедившись, что кратеры полностью отшлифованы, прежде чем использовать грунтовку и финишный слой.
Просмотреть все 18 фото
Хорошо, все хот-роддеры слышали о «рыбьем глазу» или видели этот дефект окраски не раз. Это также известно как: загрязнение силиконом, плохое смачивание, блюдце, ямки, кратеры и расслоение. (Большинство этих терминов я никогда не слышал, но они используются в лакокрасочной промышленности.)
Рыбий глаз — это небольшое кратероподобное отверстие в отделке (финишном слое или цвете) после его нанесения. Обычно это происходит из-за неправильной или недостаточной очистки или подготовки поверхности.Вспомните несколько абзацев, прежде чем мы упомянули об использовании лака, не содержащего силикона, теперь вы знаете, почему. Многие воски и полироли содержат силикон, который является наиболее частой причиной появления рыбьих глаз. Силиконы прочно прилипают к пленке краски и требуют дополнительных усилий для их удаления. Даже небольшие количества при шлифовании тряпок для пыли могут стать причиной поломки такого типа.
Посмотреть все 18 фото
Другой причиной могут быть остатки предыдущей отделки или старого ремонта. Предыдущая отделка или более ранний ремонт могут содержать чрезмерное количество силикона из-за добавок, использованных во время их нанесения.По опыту художников, обычно протирание растворителем не удаляет силикон. Загрязнение имеет большое значение при окраске, и загрязненный воздух (вода или масло), другие масла, воск, смазка или силикон являются ключевыми моментами, когда вы пытаетесь избежать появления рыбьего глаза на вашей новой краске. Что-то, что нужно помнить о силиконе, его можно найти в полированном виде, но его также можно найти в других аэрозольных спреях, таких как чистящие средства для интерьера или перевязочные материалы, и их следует держать подальше от любых участков, которые используются для окраски.
Должно быть очевидно, что вам нужно сделать, чтобы предотвратить появление «рыбьего глаза». Относитесь к силикону как к своему врагу и держите его подальше от любых участков, которые могут быть использованы для окраски. Обязательно тщательно очистите окрашиваемую основу, слейте и прочистите регуляторы давления воздуха перед тем, как приступить к окраске.
Если вы обнаружите, что краска «рыбий глаз» окажется на вашей краске, вы можете нанести легкие слои базового покрытия до тех пор, пока дефект не будет покрыт. Также можно использовать средство для удаления «рыбьего глаза». Если «рыбий глаз» сильно выражен, необходимо отшлифовать пораженные участки, тщательно очистить и отполировать.
Посмотреть все 18 фотографий
Ага, вот еще одно знакомое нам всем, известное также как: потеря адгезии, шелушение, плохое сцепление, расслоение, отслаивание и плохая адгезия. Это потеря адгезии между краской и субстратом (сталью или алюминием) и верхним слоем с грунтовкой и / или предыдущей отделкой или грунтовкой с основой.
Опять же, неправильная очистка и / или подготовка — это один из методов, который гарантирует, что ваша покраска выйдет из строя. Это может проявляться в том, что не удаляется вся шлифовальная пыль или другие загрязнения, так как это препятствует контакту финишного покрытия с основанием.Другой способ — неправильная обработка металла из-за отказа от кондиционера для металла и / или грунтовки, а также использование несовместимого материала для основы. Неправильное смешивание, отсутствие надлежащего герметика и слишком толстая пленка краски — более плохие методы, которые могут привести к отслаиванию. При нанесении слишком сухого материала материал был слишком сухим при удалении малярной ленты, слишком коротким временем выдержки, плохой техникой шлифования, конденсацией на подложке из-за изменений температуры или слишком низкой или слишком высокой температурой поверхности при нанесении повторной отделки.
Чтобы предотвратить отслаивание, обязательно обезжирьте и тщательно подготовьте основание, используйте наждачную бумагу с надлежащей зернистостью, заклейте, чтобы избежать набухания от царапин, подходящий разбавитель или разбавитель для вашей рабочей среды, подходящий разбавитель и разбавитель для грунтовки-шпатлевки, совместимые системы окраски , и не наносите слишком большие слои грунтовки.
Если вы уже находитесь в аду отслаивания, вам нужно будет удалить краску с участка, который немного больше пораженного участка, и заново покрыть его лаком.
Посмотреть все 18 фотографий
Еще одна пищевая добавка для краски, известная роддерам, часто упоминается как: точечные отверстия, задержка растворителя, ямки, точечная коррозия, трещины и уколы булавками. Это крошечные отверстия или группы отверстий в отделке, шпатлевке или грунтовке, которые являются результатом захвата растворителей, воздуха или влаги или неправильной подготовки поверхности.
Наиболее вероятными причинами образования пятен являются те же проблемы, которые вызывают любое количество проблем. Например, неправильная очистка или подготовка поверхности; Влага, оставшаяся на грунтовочных покрытиях, будет проходить через мокрый верхний слой, вызывая точечные неровности.Загрязнение воздуховодов, влага или масло в воздуховодах попадут в краску при нанесении и вызовут проколы при высыхании. Неправильная регулировка оружия или неправильная техника; слишком влажный, или если пистолет держать слишком близко к поверхности, то при высыхании воздуха или чрезмерного количества растворителя будут образовываться точечные отверстия. Неправильный разбавитель или редуктор; Растворитель, который слишком быстр для температуры вашего гаража, может привести к тому, что распылитель для ремонта окажется слишком близко к поверхности, чтобы обеспечить достаточный поток. Когда растворитель действует слишком медленно, он улавливается последующими покрытиями.Неправильная сушка; веером (вернемся к этому снова!) вновь нанесенная отделка может направить воздух на поверхность или вызвать образование корки, что приводит к образованию пятен, когда растворители, оставшиеся в нижних слоях, выходят на поверхность. И несколько менее, но не менее проблемных плохих методов — это недостаточное шлифование или заполнение пор в подложках из стекловолокна, недостаточное смешивание полиэфиров, растрескивание растворителя, которое не было отшлифовано до гладкости, и недостаточная изоляция полиэфиров.
Если вы столкнетесь с проколами, вот несколько выходов, и это те же процедуры, которые вам следовало бы проделать с любым количеством других исправлений краски.Тщательно очистите все окрашиваемые участки и убедитесь, что поверхность полностью высохла, прежде чем наносить грунтовки или финишные покрытия. Правильный уход и обслуживание системы подачи воздуха и окрасочного оборудования; также убедитесь, что вы используете правильные настройки пистолета, техники и давление воздуха. Подходящий разбавитель или редуктор для условий вашего гаража, обеспечьте надлежащее время вспышки и не продувайте сжатым воздухом через пистолет-распылитель. Также не забудьте тщательно перемешать полиэфиры, зашлифовать песком, чтобы сгладить поры растворителя и другие дефекты.
Посмотреть все 18 фото
Вот то, что многие из нас назвали бы наиболее распространенными красками: потеки. Это также известно как: перегрузка, занавески, плеск оружия, провисание, провисание и подтекание. Но, давайте посмотрим правде в глаза, все мы называем то, на что это похоже — бегом. Официально это нанесение большого количества распыляемого материала, который не имеет равномерного прилипания к поверхности.
Разбеги могут быть вызваны неправильной вязкостью распыления, неправильным временем выдержки, плохой техникой или толщиной пленки (краски). Пробежки также могут быть вызваны неисправным пистолетом-распылителем или неправильной настройкой, слишком большим или неправильным разбавителем или разбавителем, загрязнением поверхности или слишком холодным участком краски и, что очевидно, каплями краски прямо из пистолета!
Посмотреть все 18 фото
Чтобы предотвратить эти причины, перед нанесением краски лучше дать поверхности автомобиля прогреться до комнатной температуры, затем поддерживать соответствующую температуру в помещении, использовать правильно обслуживаемый пистолет с правильной техникой и давлением воздуха.Убедитесь, что между слоями имеется надлежащее время высыхания и высыхания, используйте подходящий разбавитель и / или разбавитель, а также соответствующее оборудование.
Хорошо, уже слишком поздно, и есть пробег, как исправить эту проблему? Начните с смывания пораженного участка и дайте ему высохнуть, пока вы не сможете отшлифовать его до гладкой поверхности, а затем снова отполируйте. Для однотонных и прозрачных покрытий рекомендуется шлифовка и полировка. В случае базового покрытия необходима повторная полировка после шлифовки.
Вот один, который, возможно, не так хорошо известен, но в покрасочных цехах слишком часто встречается растворитель.Это также известно как кипячение, кипячение в растворителе, кипячение и лопание. Это похоже на волдыри на поверхности краски, вызванные попаданием растворителей в верхние покрытия или грунтовку, что еще больше усугубляется принудительной сушкой или неравномерным нагревом.
Посмотреть все 18 фото
Некоторые из наиболее распространенных причин, по которым может произойти лопание растворителя, происходит из-за того, что растворитель или воздух попадают в краску и выходят во время процесса высыхания, оставляя всплывающие пятна; неправильная вязкость распыления, давление распыления, время вспышки или неправильная сушка; и неправильный выбор отвердителей и / или разбавителей.Что касается быстросохнущего разбавителя или восстановителя, вам нужно быть особенно осторожным, когда распыление материала слишком сухое или при чрезмерном давлении, это приведет к вытеканию растворителя. Температуры сушки (запекания) также имеют решающее значение; слишком высокая температура, выпечка начинается слишком быстро после нанесения, инфракрасное освещение слишком близко, нанесено слишком много материала и наш старый фаворит — неправильная очистка или подготовка поверхности — все это может привести к появлению растворителя.
Как и в случае с каждым аспектом подготовки к «идеальной окраске», всегда обязательно, чтобы все окрашиваемые области были тщательно очищены, выбран соответствующий разбавитель и разбавитель, который лучше всего подходит для вашего района, всегда оставляйте достаточно времени между нанесением слоев (мигает и время высыхания) и никогда, никогда не обдувайте (используя сжатый воздух через пистолет-распылитель), чтобы ускорить высыхание.Дайте высохнуть естественным путем. Кроме того, никогда не распыляйте слишком много материала и всегда следуйте рекомендациям Axalta (DuPont) из их технических паспортов при работе с их продуктом.
Если у вас на лакокрасочном покрытии сильно выделяется растворитель, вам придется удалить краску и перейти к грунтовке или, возможно, к металлу. Это будет продиктовано глубиной волдырей. А затем пришло время отремонтировать, но на этот раз уделив внимание всем аспектам хорошей покраски.
Что ж, это некоторые из наиболее распространенных проблем, с которыми мы с вами столкнемся при рисовании.Это случается с профессионалами так же легко, как и с мастером, который делает все самостоятельно, неизменно это вопрос планирования вашей работы и выполнения вашего плана — без спешки, без ярлыков и отговорок. Количество этапов, связанных с кузовом и лакокрасочным покрытием, отнимает много времени и часто может быть утомительной работой, но конечный результат более чем оправдывает себя и стоит затраченных усилий.
Просмотреть все 18 фото
Пузырьки с краской для автомобилей — Почему это происходит?
Когда мы говорим о пузырях автомобильной краски, существует несколько различных типов и много разных причин.В этой статье мы поговорим о некоторых из наиболее распространенных проблем, но основное внимание будет уделено восстановительным работам по покраске. Я вижу так много проблем с пузырями автомобильной краски при реставрации классических автомобилей, хотя при любой работе с новым автомобилем могут возникнуть те же проблемы. Я вижу, что тысячи долларов, потраченные на качественную покраску этих классических автомобилей, просто испорчены несколькими простыми вещами, которых можно было бы избежать.
Пузырьки с краской для автомобилей
Крошечные пузырьки, однородные по всей панели: эти типы пузырьков, скорее всего, вызваны влажностью в процессе окраски.Покраска автомобиля со слишком большим количеством влаги в воздуховодах создаст проблему. Поскольку влага задерживается под высыхающей краской, она выходит на поверхность в течение короткого периода времени, нескольких недель или дольше. К сожалению, ремонт заключается в повторной отделке панели.
Solvent pop: это состояние связано с нанесением прозрачного покрытия. Художник слишком быстро наносит слишком много. То, как это выглядит, похоже не столько на пузыри автомобильной краски, сколько на крошечные дырочки на поверхности. Растворитель из краски должен уйти, но верхняя поверхность снимается быстрее, чем это может произойти.Следовательно, создается захваченный растворитель. Когда этот растворитель выходит, он создает крошечное отверстие во внешнем слое. Если он не слишком серьезный, его можно отшлифовать и отполировать.
Отслаивание автомобильной краски: краска начинает разрушаться по мере старения, в основном под воздействием солнечных лучей. По мере того, как лак разрушается, он начинает терять способность защищать основной цвет. Это начинается с маленьких пузырьков, а затем переходит к отслаиванию. Нет решения, кроме как снять его и отполировать.
Большие пузыри автомобильной краски
Вообще говоря, если у вас есть что-нибудь, от ластика для карандашей до пузыря размером в четверть или даже полдоллара, вы ищете более серьезные проблемы.В большинстве случаев это связано с кузовными работами, плохой подготовкой к окраске или ржавчиной. Всегда есть исключения. Давайте посмотрим на некоторые проблемы:
Пузыри ржавчины под краской
Когда мы говорим о ржавчине под краской, это может быть вызвано проблемой, когда металл был обнажен до покраски, или для старой краски и краски OEM, наиболее вероятным источником является обратная сторона. Если на металле была царапина или скол, возможно, он начал ржаветь. Но ржавчина пузыря на открытой поверхности или снизу довольно очевидна и не требует пояснений.Нас больше беспокоит пузырек автомобильной краски, поскольку он связан с процессом ремонта. Ярким примером является автомобиль, который был в нашем магазине, и маляр готовился нанести грунтовку на крыло, которое он разобрал до металла. Но он решил оставить это до обеда. Пока его не было, к машине подошел еще один человек и почему-то прислонился к крылу, положив руку на голый металл. Когда художник вернулся, он пошел вперед и загрунтовал крыло. Продолжили отделку участка.Через месяц на крыле появились пузырьки в виде отпечатка руки. Тело может выделять немного соли с потом и жиром с кожи. Вот почему так важно хорошо очистить металлическую поверхность и сразу же загрунтовать ее. Также существуют надлежащие процедуры заправки, о которых мы поговорим позже.
% PDF-1.4
%
206 0 объект
>
эндобдж
xref
206 225
0000000016 00000 н.
0000004852 00000 н.
0000005063 00000 н.
0000005127 00000 н.
0000006580 00000 н.
0000006945 00000 н.
0000007028 00000 н.
0000007128 00000 н.
0000007221 00000 н.
0000007288 00000 н.
0000007402 00000 н.
0000007469 00000 н.
0000007580 00000 н.
0000007647 00000 н.
0000007797 00000 н.
0000007886 00000 н.
0000007947 00000 н.
0000008039 00000 н.
0000008156 00000 н.
0000008223 00000 п.
0000008327 00000 н.
0000008394 00000 н.
0000008502 00000 н.
0000008610 00000 п.
0000008671 00000 н.
0000008777 00000 н.
0000008838 00000 н.
0000008942 00000 н.
0000009003 00000 н.
0000009127 00000 н.
0000009188 00000 п.
0000009320 00000 п.
0000009381 00000 п.
0000009489 00000 н.
0000009550 00000 н.
0000009662 00000 н.
0000009723 00000 н.
0000009865 00000 н.
0000009926 00000 н.
0000010067 00000 п.
0000010128 00000 п.
0000010247 00000 п.
0000010308 00000 п.
0000010430 00000 п.
0000010491 00000 п.
0000010613 00000 п.
0000010674 00000 п.
0000010793 00000 п.
0000010854 00000 п.
0000010973 00000 п.
0000011034 00000 п.
0000011139 00000 п.
0000011199 00000 п.
0000011306 00000 п.
0000011366 00000 п.
0000011482 00000 п.
0000011542 00000 п.
0000011651 00000 п.
0000011711 00000 п.
0000011819 00000 п.
0000011879 00000 п.
0000011978 00000 п.
0000012038 00000 п.
0000012159 00000 п.
0000012219 00000 п.
0000012331 00000 п.
0000012391 00000 п.
0000012516 00000 п.
0000012576 00000 п.
0000012701 00000 п.
0000012761 00000 п.
0000012885 00000 п.
0000012945 00000 п.
0000013071 00000 п.
0000013131 00000 п.
0000013264 00000 н.
0000013324 00000 п.
0000013449 00000 п.
0000013509 00000 п.
0000013634 00000 п.
0000013694 00000 п.
0000013819 00000 п.
0000013879 00000 п.
0000014001 00000 п.
0000014061 00000 п.
0000014184 00000 п.
0000014244 00000 п.
0000014353 00000 п.
0000014413 00000 п.
0000014521 00000 п.
0000014581 00000 п.
0000014696 00000 п.
0000014756 00000 п.
0000014860 00000 п.
0000014920 00000 п.
0000015030 00000 н.
0000015090 00000 н.
0000015212 00000 п.
0000015272 00000 п.
0000015389 00000 п.
0000015449 00000 п.
0000015570 00000 п.
0000015630 00000 н.
0000015736 00000 п.
0000015796 00000 п.
0000015896 00000 п.
0000015955 00000 п.
0000016014 00000 п.
0000016122 00000 п.
0000016230 00000 п.
0000016338 00000 п.
0000016405 00000 п.
0000016514 00000 п.
0000016886 00000 п.
0000017059 00000 п.
0000017235 00000 п.
0000017411 00000 п.
0000017584 00000 п.
0000017756 00000 п.
0000017932 00000 п.
0000018107 00000 п.
0000018281 00000 п.
0000018453 00000 п.
0000018625 00000 п.
0000018801 00000 п.
0000018974 00000 п.
0000019148 00000 п.
0000019322 00000 п.
0000019498 00000 п.
0000019670 00000 п.
0000019845 00000 п.
0000020019 00000 н.
0000020192 00000 п.
0000020366 00000 п.
0000020539 00000 п.
0000020711 00000 п.
0000020884 00000 п.
0000021057 00000 п.
0000021231 00000 п.
0000021405 00000 п.
0000021579 00000 п.
0000021754 00000 п.
0000021924 00000 п.
0000022096 00000 п.
0000022272 00000 п.
0000022446 00000 п.
0000022618 00000 п.
0000022791 00000 п.
0000022965 00000 п.
0000023139 00000 п.
0000023313 00000 п.
0000023485 00000 п.
0000023659 00000 п.
0000023832 00000 п.
0000024010 00000 п.
0000024184 00000 п.
0000024355 00000 п.
0000025603 00000 п.
0000025862 00000 п.
0000025903 00000 п.
0000025925 00000 п.
0000026707 00000 п.
0000026973 00000 п.
0000028193 00000 п.
0000028215 00000 п.
0000028866 00000 п.
0000029131 00000 п.
0000030388 00000 п.
0000030410 00000 п.
0000030992 00000 п.
0000031014 00000 п.
0000031601 00000 п.
0000031623 00000 п.
0000032246 00000 п.
0000032268 00000 н.
0000032869 00000 п.
0000032891 00000 п.
0000033549 00000 п.
0000033571 00000 п.
0000034090 00000 п.
0000034387 00000 п.
0000034446 00000 п.
0000034505 00000 п.
0000034565 00000 п.
0000034625 00000 п.
0000034685 00000 п.
0000034745 00000 п.
0000034805 00000 п.
0000034865 00000 п.
0000034925 00000 п.
0000034985 00000 п.
0000035045 00000 п.
0000035105 00000 п.
0000035165 00000 п.
0000035225 00000 п.
0000035285 00000 п.
0000035345 00000 п.
0000035405 00000 п.
0000035465 00000 п.
0000035525 00000 п.
0000035585 00000 п.
0000035645 00000 п.
0000035705 00000 п.
0000035765 00000 п.
0000035825 00000 п.
0000035885 00000 п.
0000035945 00000 п.
0000036005 00000 п.
0000036065 00000 п.
0000036125 00000 п.
0000036186 00000 п.
0000036247 00000 п.
0000036308 00000 п.
0000036369 00000 п.
0000036430 00000 н.
0000036491 00000 п.
0000036552 00000 п.
0000036613 00000 п.
0000036674 00000 п.
0000036735 00000 п.
0000036796 00000 п.
0000036857 00000 п.
0000036918 00000 п.
0000005278 00000 н.
0000006557 00000 н.
трейлер
]
>>
startxref
0
%% EOF
207 0 объект
>
/ PageMode / UseOutlines
/ Контуры 211 0 R
/ Метаданные 204 0 R
/ AcroForm 209 0 R
/ Страницы 195 0 R
/ OpenAction 208 0 R
/ StructTreeRoot null
/ Тип / Каталог
>>
эндобдж
208 0 объект
>
эндобдж
209 0 объект
> / Кодировка> >>
>>
эндобдж
429 0 объект
>
транслировать
HVkLSg ~ vpФ) p
5Œ!, — Q: Hg ٘ / j6 BZ2]; esHH # 0Ɇl d, e_Pc, Kvy {>}
Вздутие краски, вызванное гидростатическим давлением
Почему?
Поскольку влага проходит через пористую кладочную основу, которая закрыта краской на открытой поверхности, влага просто не может достаточно быстро выйти из-под пленки краски, что приводит к образованию пузырей.
Волдыри могут выглядеть хуже или интенсивнее по мере увеличения давления. Кроме того, когда влага превращается из жидкости в пар, когда поверхность нагревается солнцем, пары влаги расширяются, но не могут выйти через пленку краски, поэтому пузыри будут увеличиваться в размере или интенсивности.
Как это происходит?
Когда окрашенная поверхность подвергается чрезмерному воздействию влаги, это приводит к набуханию пленки краски и, в конечном итоге, к потере адгезии к основанию.Это может ухудшиться в периоды влажной погоды, поскольку волдыри наполняются водой. Вздутие пленки краски из-за набухания, скорее всего, произойдет в течение первых нескольких дней жизни завершенного проекта.
Способность систем покрытия «дышать» и позволять влаге медленно проходить через сухую пленку краски является характеристикой, называемой «пропусканием водяного пара». Однако даже самые эффективные покрытия высочайшего качества могут выдерживать только определенное количество гидростатического давления до того, как начнут образовываться пузыри.Проще говоря; покрытие не может дышать достаточно быстро, чтобы быстро выпустить влагу.
Типичный пример разрушающего воздействия гидростатического давления на лакокрасочное покрытие можно наблюдать на подпорной стене из кирпича, на которой НЕ была применена эффективная гидроизоляционная система.
Влага из почвы и грядок за подпорной стеной будет проходить через стену и пытаться выйти через лакокрасочное покрытие на открытой поверхности.
Если гидростатическое давление слишком высокое, влага не сможет эффективно или достаточно быстро выйти, что приведет к образованию пузырей.
Другие типичные примеры проблем, связанных с повышенным уровнем гидростатического давления, включают …
Ящики для сеялки
Подпорные стены
Подвальные помещения
Подземные автостоянки
Карнизы зданий (из переполненных или забитых желобов)
Все области, где почва или земля упираются в пористую структуру
Решение
Правильный способ гарантировать устранение проблемы — это предпринять ВСЕ необходимые шаги, чтобы удерживать, отводить или устранять влагу в источнике проникновения в субстрат.
Во всех областях, где почва или земля опирается на конструкцию, например, подпорная стена, потребуется полностью удалить почву, чтобы можно было полностью гидроизолировать заднюю часть стены, а также другие подходящие меры, такие как «просачивание» отверстий. и воздушные зазоры, могут быть установлены для эффективного отвода влаги.
Для того, чтобы ИСПРАВИТЬ проблему , как только она возникнет, необходимо четко определить степень и причины проблемы, устранить причины и удалить старую краску на прочную основу до начала любой новой окраски.Несоблюдение этого правила приведет только к дальнейшему образованию пузырей!
Наличие пузырей является хорошим признаком того, что адгезия пленки краски теперь нарушена, поэтому простой ремонт (только) пузырей вряд ли решит проблему. После появления пузырей вполне вероятно, что в будущем появятся новые пузыри, если истинная причина попадания влаги не будет выявлена и устранена.
Профилактика
Окрашиваемые конструкции всегда должны быть герметизированы или изолированы от проникновения влаги путем включения воздушных зазоров, использования влагозащитных барьеров или использования эффективной гидроизоляции.
Гидроизоляционные системы необходимо использовать на всех голых поверхностях, контактирующих с водой или грунтовой влагой, чтобы предотвратить просачивание и прохождение воды под гидростатическим давлением. Водонепроницаемые пленкообразующие покрытия предназначены для использования над и под землей, а также для внутренних и наружных работ.
Водоотталкивающее покрытие не препятствует прохождению воды под гидростатическим давлением. Эти системы наружного покрытия в основном предназначены для наземного бетона или кирпичной кладки для временного отталкивания воды.Некоторые гидрофобизаторы образуют пленку, а другие просто заполняют поры на поверхности, предотвращая перемещение влаги. Их НЕ следует использовать для предотвращения попадания воды из-за гидростатического давления.
Влага из атмосферы также может присутствовать в субстрате перед покраской, но это не обязательно из-за гидростатического давления. Независимо от происхождения, если влага попадает под пленку краски, она может вырваться наружу, когда солнце нагревает поверхность, что приводит к образованию пузырей из-за потери адгезии.Поэтому перед покраской всегда необходимо проверять уровень влажности основания!
Если окрашиваемая поверхность выглядит влажной, найдите и удалите источник влаги, если это возможно, или сделайте водонепроницаемым поверхность, где влага проникает в основание.
Золотое правило: если влажность кирпичной кладки выше 15%, она непригодна для окраски и должна высохнуть!
Портативный «измеритель влажности» может быстро определить текущий уровень влажности.Подробная информация о правильном использовании этого инструмента представлена в отдельном бюллетене. После окраски уровень влажности в субстрате должен оставаться низким, чтобы избежать образования пузырей. Если уровни снова повышаются из-за проникновения воды, просачивания, повышения влажности или повреждения пленки краски, вероятно образование пузырей.
причин, по которым краска вашего автомобиля обесцвечивается и тускнеет
Причин, по которым краска вашего автомобиля обесцвечивается и выцветает
С годами вы можете начать замечать несколько проблем в механизме вашего автомобиля, а также в окраске, когда она начинается стираться.Погода в Лас-Вегасе часто бывает неумолимой. Высокая температура и влажность могут сказаться на покраске вашего автомобиля и привести к его обесцвечиванию и выцветанию. Хотя постоянная мойка и нанесение воска могут помочь предотвратить износ краски вашего автомобиля, существуют условия, при которых эти методы не могут решить проблемы с краской вашего автомобиля.
Консультация специалиста по покраске в Лас-Вегасе может помочь вам определить, нуждается ли ваш автомобиль в полной перекраске или проблему можно решить простым ремонтом краски.Чтобы дать вам представление о том, как возникают определенные проблемы с краской, вот несколько причин, по которым краска вашего автомобиля начинает изнашиваться:
Плохая окраска
Заметные воздушные карманы и кратеры на поверхности вашего автомобиля могут полностью испортить краску вашего автомобиля. работа. Обычно они образуются, когда покраска не выполнена должным образом. При покраске автомобилей необходимо использовать краскопульт для получения ровного покрытия. Это должно выполняться только специалистом, потому что, если распылитель распыляется слишком близко к поверхности или если он перемещается слишком медленно, могут образоваться пузырьки воздуха.
Пузырьки воздуха могут вызвать отслаивание новой краски, когда они начнут лопаться. Это означает, что воздушные карманы и кратеры не могут быть вызваны износом, так как это может произойти вскоре после завершения окраски. Эту проблему можно решить только путем шлифовки и перекраски, которые должны выполняться только специалистом по ремонту автомобилей в Лас-Вегасе.
Скопления под краской
Присутствие влаги, масла, жира или ржавчины под краской также может вызвать неровности и воздушные карманы, которые скорее разбухают, чем лопаются.Накопление влаги является обычным явлением в некоторых областях с частой влажностью. Как и в случае с кратерами, вы можете нанести на него слой краски, но это придаст вашему автомобилю лоскутный вид. Лучший способ решить эту проблему — отшлифовать краску, чтобы устранить причину подъема (влага, масло или ржавчина), и перекрасить ее у специалиста.
Слои краски не слипаются
При каждой покраске всегда наносятся три слоя. Первый слой — это грунтовка, которая помогает краске прилипать к поверхности автомобиля, второй слой — это краска, а последний слой — это верхний слой, который помогает закрепить краску.Краска автомобиля начинает отслаиваться, если какой-либо из этих слоев не слипается. Это может быть вызвано неправильным нанесением каждого слоя или повреждениями краски, вызванными царапинами, которые подвергают слои воздействию других факторов (влаги, грязи или ржавчины), вызывающих отслаивание краски. Для решения таких проблем требуется полная шлифовка и перекраска, чтобы краска была должным образом запечатана.
Отсутствие защитного покрытия
Если автомобиль не защищен должным образом от солнца и других элементов, которые соприкасаются с его поверхностью, краска со временем начнет меловаться.Мелование — это обесцвечивание краски автомобиля в белый цвет, которое возникает, когда пигменты начинают блекнуть из-за отсутствия защитного покрытия. Этого можно избежать, регулярно мыть, полировать и смазывать машину воском.
Побеление можно устранить, перекрасив автомобиль или изменив глянцевый блеск, чтобы обеспечить защитный слой для окраски вашего автомобиля и вернуть цвет вашему автомобилю.
Это лишь некоторые из причин типичных проблем, которые вы видите в краске автомобиля.Когда вы думаете о полном ремонте покраски вашего автомобиля, важно проконсультироваться с лучшими специалистами, чтобы убедиться, что это будет сделано правильно.
Термостат отвечает за сохранение рабочей температуры на нужном уровне, в пределе допустимой нормы. Чаще оптимальная температура колеблется в пределах 80 — 97 градусов. Для каждого типа двигателя могут устанавливаться свои граничные показатели. Двигатель будет нагреваться до критической температуры, а в таком состоянии он не сможет исправно работать. Его рабочий запас сильно сократится. Не только высокая температура вредит мотору, при низком температурном режиме также нарушается его работа. В этом случае моторное масло становится более вязким и густым. Это увеличивает сопротивление на поршневой системе. Она быстрее изнашивается.
Первые слои наносите тонкими, полумокрыми (ближе к сухим, но слишком сухие слои тоже плохо, так как они ухудшат адгезию последующих слоёв). Это снизит вероятность «поднятия» краски. В помещении должно быть достаточно тепло, чтобы растворитель успевал испаряться до того, как будет воздействовать на поверхность.