Замена пыльника наружного и внутреннего ШРУСа

Многие неисправности ШРУСа связаны с повреждением одной важной детали, которая предохраняет механизм от попадания пыли и влаги. Постараемся разобраться, что такое пыльник ШРУС и как провести его замену.

Для чего нужен пыльник ШРУС?

Любой пыльник выполняет одну и ту же задачу – это защита механизма от проникновения внутрь инородных частиц. Если эксплуатировать ШРУС без защитного комплекта, то частицы пыли попадут внутрь, нарушат состав смазочного материала и ускорят износ механизма.

Пыльник представляет собой конусообразное резиновое изделие, которое узким концом крепится на приводном валу, а вторым более широким концом устанавливается непосредственно на самой «гранате». Крепление осуществляется при помощи железных хомутов с разных концов.

В процессе эксплуатации наблюдаются такие неисправности, как появление трещин и обрывов. Через эти дефекты пыль проникает в места соединений и нарушает работу ШРУСа. Причиной повреждения пыльника может быть как его естественный износ, или старение резины, а также небрежная эксплуатация. Агрессивная езда по неровному дорожному покрытию, частое пребывание автомобиля в водной среде и длительная стоянка автомобиля также способствуют ускорению износа пыльника.

Оценка состояния пыльника производится путем внешнего осмотра. Если на нем обнаружены какие-либо дефекты, необходимо срочно приступать к ремонту. Езда с изношенным пыльником может привести к последующему вырыванию ШРУСа из ступицы или коробки передач. После этого, эксплуатация автомобиля становится невозможной, так как колеса будут стоять на месте.

Как производится замена пыльника ШРУСа?

Перед заменой необходимо приобрести ремонтный комплект «гранаты». В него входят новые железные хомуты и сам пыльник. Обязательным приобретением является покупка смазки с густой формулой и новой гайки ступицы.

Старайтесь приобретать только те пыльники, которые подходят именно к вашему ШРУСу. Они имеют различия по размеру, в связи с чем, недопустимо применение пыльника одной модели на другом ШРУС.

Видео -Порядок замены наружного и внутреннего пыльника

1. Автомобиль необходимо установить на ровной площадке и обездвижить. Для этого включается ручной тормоз и первая передача на КПП. Под задние колеса необходимо поставить противооткатные упоры. Эта мера предосторожности убережет вас от случайного опрокидывания автомобиля при подъеме.

2. Первым делом необходимо ослабить гайку ступицы, которая устанавливается по центру колеса. Наденьте на нее головку на 30 и вставьте ключ. Последний необходимо удлинить при помощи какой-нибудь трубы длиной в полтора метра. Возьмитесь за конец трубы и ослабьте гайку.

3. Ослабьте колесные болты при помощи специального ключа (баллонника).

4. Поставьте под порог автомобиля домкрат и начните медленный подъем автомобиля. Старайтесь не допускать резких движений, так как они приводят к опрокидыванию. Если пренебрегать этим правилом, то есть риск получить серьезные травмы или повреждения автомобиля. Как только колесо окажется над землей, установить под порог деревянный пенек, кирпичи или две покрышки.

5. Выкрутите колесные болты и снимите колесо. Открутите гайку ступицы до конца.

6. Открутите крепления тормозного суппорта к диску и снимите его. Чтобы он не мешался, его необходимо подвесить на любой из детали подвески. Тормозной шланг откручивать не нужно, так как тормозная жидкость непременно выльется наружу под давлением и тогда потребуется прокачка тормозов.

7. Открутите крепление нижней шаровой опоры. Выверните руль наружу и вытащите ступицу из поворотного кулака. После этого, возьмите в руки молоток и с помощью мягкой подкладки выбейте ШРУС из ступицы.

Если вы меняете только наружный пыльник, то для этого открутите хомут крепления старого и стяните его вниз. Вытащите ШРУС из приводного вала и снимите изношенную деталь. Теперь установите новый пыльник, заполните его порцией смазки и произведите сборку в обратной последовательности.

В том случае, когда требуется замена внутреннего пыльника, то пропустите верхний пункт и продолжайте выполнение работ дальше.

8. Открутите хомут крепления пыльника к ШРУСу коробки передач. Точно также, стяните его вниз и вытащите ШРУС из коробки передач. Приводной вал и «граната» разъединяются, снимается старый пыльник и на его место устанавливается новая деталь. Как и в предыдущем случае, необходимо добавление нового смазочного материала в полость пыльника. Пыльник затягивается только на приводном валу и после установки гранаты на приводной вал и КПП. Установка приводного вала со ШРУСом допускается при помощи ударных инструментов с обязательным применением мягких подкладок.

9. Вставьте конец второго ШРУС в ступицу и выверните ее в прямое положение. Вставьте нижнюю часть шаровой опоры в поворотный кулак и затяните гайки крепления. После этого, установите на диск тормозной суппорт и закрепите его.

10. Установите руль в прямое положение и наденьте колесо автомобиля. Наживите колесные болты и установите новую гайку ступицы. Ее затяжка выполняется от руки, после чего, закручиваются колесные болты.

11. Вытащите из-под автомобиля страховочные элементы, и опустите домкрат. Проведите затяжку колесных болтов с требуемым усилием.

12. Как только все будет готово, затяните гайку ступицы.

На этом замена пыльников внутреннего и наружного ШРУСов завершена. Как видите, это не сложная процедура, которую способен выполнить почти любой водитель, имеющий минимальное представление об устройстве автомобиля и требуемых к нему инструментах.

Замена пыльника своими руками поможет вам сэкономить на услугах сотрудников станции технического обслуживания и даст бесценный опыт в области ремонта автомобилей

Замена пыльника внутреннего ШРУСа Ниссан Кашкай или наружного с гарантией качества в СПб

Главная

Ремонт авто

Nissan

Квалифицированная замена пыльника внутреннего ШРУСа Ниссан Кашкай или наружного

Подвеска, трансмиссия и ходовая часть – функциональные элементы автомобиля, которые наиболее подвержены воздействию внешних разрушающих факторов. Для защиты особо важных и уязвимых узлов предусмотрены различные кожухи, манжеты и т.д. На автомобиле Nissan Qashqai шарниры равных угловых скоростей переднего привода защищены при помощи гофрированных пыльников. В материале статьи рассмотрим причины и последствия нарушения целостности пыльников, а также их замену в профессиональном автосервисе.

Когда и почему нужна замена ШРУСа Ниссан Кашкай?

Чтобы понять, насколько важную роль играет защита ШРУСов, нужно разобраться в особенностях работы самих шарниров. Шарниры равных угловых скоростей передают крутящий момент от коробки передач на ведущие колеса. Конструктивно ШРУСы представляют собой две сферические обоймы, между которыми уложены тела вращения. Вращение этих обойм друг относительно друга исключено, но взаимное изменение положения осей – возможно.

Основная цель этих шарниров – передача крутящего момента с возможностью изменения относительного положения осей. Обусловлено это невозможностью применения прямой жесткой связи из-за работы подвески и рулевого управления, которые постоянного изменяют взаимное расположение ступицы и коробки передач.

ШРУСы пропускают через себя очень большие нагрузки. Поэтому работают они в специальной смазке с высокими защитными свойствами. Для того чтобы эта смазка не вымывалась водой и не засорялась посторонними включениями и чтобы не понадобилась замена ШРУСа, предусмотрена защита в виде гофрированного пыльника.

Рассмотрим основные причины повреждения пыльников.

1. Усталостное разрушение резины из-за циклов растяжения и сжатия. Наиболее распространенная причина. Сначала на поверхности резины образовываются небольшие микротрещины. Со временем они разрастаются. И однажды эти трещины превращаются в сквозные отверстия.
2. Повреждение при наезде на препятствие. Также довольно распространенная причина. Езда по пересеченной местности повышает вероятность нарушения целостности пыльника. Поэтому, если автомобиль эксплуатируется в условиях бездорожья, проверять состояние ШРУСов нужно чаще.
3. Некачественный материл изготовления. Если устанавливались дешевые пыльники, то важно внимательно следить за их состоянием при эксплуатации автомобиля в большие морозы. Как показывает практика, недорогие варианты изготовлены из резины низкого качества, которая при отрицательной температуре твердеет. И в некоторых случаях резина не просто рвется, а ломается по причине потери ее эластичности.
4. Ошибки при установке. Далеко не каждый водитель знает, что пыльники часто повреждаются еще на этапе монтажа. Этот защитный элемент – вещь довольно хрупкая. Невысокая квалификация работников при замене в сомнительных местах может негативно сказаться на правильности установки. Часто хомуты зажимаются без поправки на возможное удлинение пыльника или недотягиваются, что приводит к его перемещению по оси в процессе езды. А иногда банально надрываются при силовом воздействии в процессе монтажа.

Важность пыльника сложно переоценить. Если произошел надрыв на его поверхности – шарнир равных угловых скоростей выйдет из строя довольно быстро.

Здесь счет может идти не на тысячи, а на сотни километров. При нарушении герметичности рабочей полости шарнира равных угловых скоростей происходят следующие процессы:

• смазка частично вымывается водой, частично забивается пылью и песком, превращаясь в абразивную пасту;
• из-за недостаточности смазки происходит интенсивный износ трущихся деталей ШРУСа;
• начинается коррозия элементов шарнира.

СПРАВКА. Если проблема была обнаружена своевременно, то велика вероятность, что замена самого ШРУСа не понадобится. Достаточно будет промыть шарнир, обновить смазку и поставить новый пыльник.

И в итоге ШРУС начинает хрустеть. А иногда он просто может развалиться на ходу, что полностью обездвижит автомобиль. Поэтому, в целях профилактики, рекомендуется как можно чаще осматривать состояние пыльников.

Замена пыльника наружного ШРУСа Ниссан Кашкай

Установка новых пыльников на шарниры равных угловых скоростей – распространенная процедура.

Некоторые автовладельцы даже причисляют этот элемент защиты к расходным материалам. В нашем автосервисе замена одного пыльника занимает всего несколько часов.

Перед постановкой автомобиля на ремонтную позицию согласовывается стоимость ремонтных работ и сроки выполнения. Мы стараемся своим клиентам называть реальные сроки, в которое будет выполнена работа, что позволяет им планировать свое время.

Параллельно с заменой пыльника наружного ШРУСа автомобиля Nissan Qashqai, у нас проводится поверхностный осмотр узлов и деталей, участвующих в ремонте. Диагностируются следующие элементы:

• сами шарниры равных угловых скоростей;
• тормозные колодки, диски и суппорта;
• магистрали тормозной системы;
• ступичный подшипник;
• шаровая опора.

Если в процессе замены пыльника наружного ШРУСа обнаруживаются неисправности в других узлах, эта информация доносится до автовладельца. Далее, по согласованию с клиентом, обнаруженные неисправности могут быть также устранены в пределах одной ремонтной сессии. В частности, может быть произведена замена наружного ШРУСа Ниссан Кашкай.

Замена пыльника внутреннего ШРУСа Ниссан Кашкай

Внутренний ШРУС работает в более щадящих условиях, чем наружный. Во-первых, амплитуда его перемещения значительно ниже. Во-вторых, он находится в более защищенном от внешних факторов месте.

Однако проблемы с ним так же не редкость. Для замены пыльника внутреннего ШРУСа потребуется демонтировать полуось. Для этого проводится тот же комплекс работ, что и для ремонта наружного шарнира, и добавочно выполняется снятие полуоси.

После демонтажа полуоси пыльник меняется уже на рабочем столе. В процессе этой работы, помимо перечисленных в предыдущем пункте диагностических операций, также проверяется состояние сальника коробки передач.

По завершении работ мы выдаем гарантийный талон. Если в процессе эксплуатации авто обнаружатся какие-либо недочеты, связанные с нашей работой, они будут устранены за наш счет.

Замена внутреннего пыльника ШРУСа

Оба карданных вала снабжены двумя шарнирами постоянной скорости (ШРУС), которые позволяют коробке передач и нижней задней оси двигаться независимо друг от друга, постоянно передавая мощность на колеса. Оба шарнира снабжены шарикоподшипниками, заполненными специальной смазкой и закрытыми гибкими резиновыми чехлами. Пыльник не допускает попадания грязи в шарнир и (что более важно) удерживает смазку внутри.

Оригинальные сапоги smart CV, установленные компанией smart, хорошего качества. Даже на автомобилях 20-летнего возраста с большим пробегом мы видели пыльники ШРУСа в хорошем состоянии и исправно функционирующие. Однако каучук является натуральным материалом и со временем разрушается. Отказ пыльника CV, который мы видели, часто является результатом повреждения — либо случайно во время планового технического обслуживания, либо из-за мусора на дороге.

Когда пыльник ШРУСа раскололся, центробежные силы, возникающие при вращении приводного вала, со временем приведут к вытеканию смазки шарнира. Хотя это вряд ли приведет к внезапному отказу, важно заменить башмаки, когда вы заметите проблемы.

---

В этом руководстве мы заменяем внутренний пыльник CV (ближайший к коробке передач) на оригинальную смарт-замену. Метод внешней загрузки CV отличается, и со временем мы предоставим руководство по его изменению.

Неисправный пыльник характеризуется скоплением зеленой грязи и дорожной грязи следующим образом:

Начните с снятия поврежденного карданного вала с автомобиля. Хотя этот карданный вал был немного очищен, вы можете видеть, что пыльник покрыт смазкой, которая вытекла из ШРУСа.

Начните с удаления двух зажимов чехла CV с обоих концов чехла. Их легко удалить, так как они удерживаются на месте только зазубринами.

Интересно, что единственное, что скрепляет внутренний ШРУС, это пыльник. Поэтому будьте очень осторожны, когда начнете снимать чехол со стороны редуктора вала привода, так как все легко разбирается! Будьте осторожны, чтобы не потерять ни один из шарикоподшипников.

Срежьте пыльник с центральной части вала.

Разъединив соединение, осторожно снимите все 6 шарикоподшипников с держателя (если ни один из них уже не вышел). Удалите всю смазку и хорошенько почистите все обезжиривателем.

Новый комплект крепления внутреннего пыльника CV можно приобрести у местного дилера по следующему номеру детали:

• Q001 9804 V001 0000 00 (внутренний пыльник моста)

В этот комплект входит все необходимое:

• Багажник CV
• Правильная доза консистентной смазки
• Зажим для багажника большого диаметра
• Хомут малого диаметра

 

Клипса большого диаметра уже круглая, а маленькая плоская. Чтобы сформировать из него круг нужного диаметра, мы рекомендуем обернуть его вокруг центральной секции карданного вала и позволить ему распрямиться, приняв приблизительно правильную форму. Делайте это только в месте установки.

Для установки чехла CV на карданный вал вам понадобится специальный инструмент, который называется «планка», «конус» или «дрифтер». Если вы устанавливаете вторичные ботинки, вам может не понадобиться один из них, но для оригинальных ботинок это важно. Инструмент можно приобрести непосредственно у местного дилера, но некоторые представительства могут неохотно продавать инструменты широкой публике.

• W450 589 415 00 (дрейф)

Поскольку пыльник ШРУСа представляет собой единое целое, вам необходимо натянуть узкую часть на опорный конец внутренней секции карданного вала. Оправка надевается на конец вала, и пыльник должен скользить по нему без повреждений. Ниже показана концепция:

Сняв выколотку с приводного вала, покройте внешнюю поверхность смазкой. Для этой цели существуют специальные смазки, но мы остановились на простом моющем средстве. Не используйте ничего, что может повредить резину.

Нагрейте ботинок CV, чтобы сделать его более гибким, поместив его примерно на 30°C (86°F) на несколько часов. Чем холоднее ботинок, тем сложнее будет следующий шаг!

Теперь аккуратно наденьте узкую часть ботинка на выколотку так, чтобы более широкая часть была обращена к вам. Это начнется легко, а затем станет сложнее. Работайте ботинком по сносу как можно лучше руками. Избегайте инструментов, так как они могут проткнуть резину и сделать новый ботинок бесполезным. Если вам трудно, остановитесь там, где вы находитесь, и дайте накладке «отступить» в течение нескольких минут, прежде чем пытаться снова. Это будет работать!

Последние 2-3 см выколотки имеют одинаковый диаметр, и пыльник CV должен начать легко скользить, когда вы достигнете этой точки. Остановитесь примерно за 1 см до конца выколотки, чтобы ботинок не соскочил с конца выколотки и не пришлось начинать весь процесс заново.

Установите оправку на конец вала и сдвиньте чехол с оправки, чтобы он прошел вокруг самой узкой части вала.

Удалите оправку.

Тщательно очистите новый пыльник, чтобы удалить всю смазку. Поскольку мы использовали жидкость для мытья посуды, она легко смывалась при ополаскивании большим количеством воды. Дайте внутренней части ботинка полностью высохнуть, прежде чем переходить к следующему этапу.

Когда пыльник и карданный вал высохнут, установите держатель шарикоподшипника, как показано на рисунке. Более широкая часть обращена к ботинку.

Используйте немного смазки для CV, входящей в комплект фитинга, чтобы помочь шарикоподшипникам «закрепиться» на месте во время повторной сборки.

Заполните секцию редуктора приводного вала примерно половиной смазки. Затем приступайте к сборке подшипников. Мы обнаружили, что, удерживая центральную часть вала под углом, мы можем установить шарикоподшипник, а затем повернуть узел, как показано на рисунке, чтобы шарикоподшипники удерживались на месте, не выпадая.

Установив все шарикоподшипники, добавьте в полость оставшуюся смазку. Уберите все лишнее.

Наденьте чехол на «кромку» секции редуктора вала и установите стопорный зажим.

Чтобы зажать зажим на место, вам понадобятся плоскогубцы для зажимов CV. Они доступны в Интернете по цене от 3 до 50 фунтов стерлингов. Мы рекомендуем избегать более дешевых плоскогубцев, так как они могут неправильно раздавить зажимную часть, а не стянуть ее вместе. Цель состоит в том, чтобы верхняя часть зажима оставалась плоской, в то время как углубления, указанные стрелками, стягиваются.

Повторите для другого зажима и не забудьте перед установкой обернуть его вокруг вала, чтобы он принял правильную форму.

Проверьте плавность вращения соединения, чтобы завершить ремонт.

---

Пока всасывающий вал снят с автомобиля, проверьте кольца ABS и при необходимости замените их. Вы также можете покрасить их, если они выглядят немного ржавыми. Затем установите карданный вал.

Curbside Tech: Subaru Outback 2008 г. — Замена внутреннего пыльника ШРУСа без полного снятия моста

Моя мама заказала себе новую машину этим летом. Он прибыл на этой неделе, и она предложила отдать нам свою старую машину, базовую модель Subaru Outback 2008 года, которую она также купила новой здесь, в Колорадо. Конечно, мы согласились, и затем нам сказали, что срок службы составляет 150 000 миль. Во время замены масла в качестве первого шага я осмотрел машину и быстро понял, что оба пыльника переднего внутреннего ШРУСа были не просто треснутыми, а разорванными на две части. Хм, кажется, этот дареный конь уже выплюнул в меня зубы.

Сейчас моей маме уже 75 лет, но она использует свои машины на полную катушку, чтобы добраться до своих любимых походов. Эта машина обычно использовалась на бездорожье три-четыре раза в неделю с тех пор, как она ее купила, либо путешествуя по далеким тропам в Скалистых горах, вдоль пожарных дорог, либо просто поднимаясь по крутой, каменистой и едва улучшенной тропе к отдаленной хижине ее друга. . Он был в нескольких канавах во время сильных снегопадов, когда неясно, куда ведет дорога, но никогда не было никаких реальных аварий, кроме поцелуев в ограждение передним бампером в ледяном вращении, масло меняют каждые 3000 миль в обязательном порядке и, по-видимому, имеет сервисный переплет. толщиной в несколько дюймов (которую я еще не получил, но с нетерпением жду возможности ознакомиться). Короче говоря, он привыкает должным образом, и все в машине получает тренировку.

Мама выбрала новый Crosstrek Sport, точно такой же, как тот, который я рассматривал здесь в прошлом году. Она решила, что дополнительная мощность более крупного 2,5-литрового двигателя «Спорта» пригодится на нашей высоте, а меньший грузовой отсек будет означать, что не все собаки ее друзей смогут присоединиться к ним, когда она их водит (теперь это функция, а не функция). ошибка, Арчи был хорошим путешественником, но сильно линял). Здесь очень терпеливый человек в дилерском центре во время доставки в понедельник утром объясняет ей тонкости его двигателя.

Думаю, ей это очень понравится. Особенно, когда она привыкнет ко всем функциям, которых у нее никогда не было раньше.

Но вернемся в глубинку; как я уже сказал, внутренние сапоги были измяты с обеих сторон. Это часто означает, что внутренности ШРУСа разрушены, а пыльник — это то, что удерживает пыль, грязь, воду и все остальное, а также смазку. похожий изрядно надрал мне задницу зимой в «ягуаре» (но я все-таки одержал верх, спешу добавить, сказал, что история в конце концов придет). Если гайка оси совсем заржавела, лучше избегать вытягивания оси, если в этом нет необходимости, так как часто вал срастается с поворотным кулаком, и оттуда может начаться каскад. Спроси меня, я знаю. На самом деле, нет.

Как и во многих других вещах в эти дни, я обратился к YouTube за руководством и нашел свое спасение в отличном видео, которое показало точный способ замены внутренних ботинок, не снимая все подряд с автомобиля, в качестве бонуса это было сделано на автомобиль, идентичный этому, и показал именно ту деталь, которую мне нужно было купить. Итак, я отправился в автозапчасти Напа, купил два комплекта и отправился домой. Прелесть наличия Subaru в Колорадо заключается в том, что почти кажется, что даже 7-11 продает запчасти Subaru, все, что может понадобиться, обычно есть на складе где-то поблизости.

Наступило утро среды, и машину загнали в гараж. Мне пришлось сделать обе стороны, сторона водителя проще, так как выхлопная труба не мешает, и это была сторона, которая была на видео, поэтому я начал с нее. Все прошло на удивление хорошо, без необходимости возвращаться в магазин, поэтому здесь я опишу ремонт со стороны пассажира, для которого удаление воздушной камеры в моторном отсеке обеспечивает удивительно хороший доступ сверху для пары неприятных ситуаций, когда выхлоп делает вещи. чуть сложнее (но все же не невозможно) снизу. Лифт тоже не нужен.

Хороший выбор инструментов удобен, но не обязателен. Выше все, что я использовал, что было бы необходимо. Маркер Sharpie вашего любимого цвета, две головки на 19 мм (удобно такие же, как и в гайках), мой ударный шуруповерт (хотя подойдет и длинная нажимная планка), трещотка и/или гаечный ключ на 12 мм, небольшая монтировка, отвертка. , плоскогубцы для стопорных колец (моя единственная дополнительная покупка за 5,99 долларов в Напе), динамометрический ключ и набор обжимных клещей, которые я не думал, что мне понадобятся, но, к счастью, нашел свой обжимной инструмент PEX, когда он мне понадобился для первой стороны. Некоторые перчатки, тряпки и много бумажных полотенец пригодятся, так как жир, кажется, проникает повсюду.

Прежде всего, поднимите автомобиль домкратом и заблокируйте заднее колесо(а), надежно установите его на подставки, оставив напольный домкрат на месте в качестве дополнительной меры, и снимите передние колеса. Отложите их в сторону после того, как заметили интересный рисунок ржавчины на стальных колесах после четырнадцати лет круглогодичного вождения с колпаками и просто заменой шин каждые два сезона.

Тормоза крепятся к поворотному кулаку, который крепится к стойке, а внешний ШРУС полуоси прорезан в середине всего этого. Видно, как вал уходит под машину в сторону пыльника внутреннего ШРУСа. Это цель сегодня.

Ключ на 12 мм используется для крепления тормозной магистрали, а эквивалентный ключ с другой стороны держит проводку ABS. Удалите их, пусть шланг и провод болтаются (все еще прикреплены с обоих концов, просто не поддерживаются посередине), а болты можно снова вставить, чтобы они не потерялись.

Два больших болта и гайки диаметром 19 мм крепят поворотный кулак к стойке. Или стойка до кулака?

Верхний болт эксцентриковый, то есть он не круглый, как обычный болт. Здесь производится регулировка развала на автомобиле. Эксцентриковый болт имеет продолговатую форму в поперечном сечении, поскольку при повороте он перемещает относительное положение того, что он прикрепляет. Чтобы сохранить настройку развала, маркер Sharpie пригодится, чтобы обозначить точное положение. Выравнивание, вероятно, все еще хорошая идея, но если позаботиться, это может приблизить его к идеальному (достаточно).

Ослаблять эти болты лучше всего двумя большими гаечными ключами, торцевыми головками или ударным гайковертом, что делает эту работу быстрой и заставляет вас звучать как серьезный профессионал в глазах соседей, проходящих мимо со своими собаками. Оба болта останутся на месте, их просто нужно ослабить.

Доставая снизу небольшой монтировку, можно ослабить застежку ботинка, сначала приподняв два маленьких выступа, а затем развернув часть ремешка. Это снимает все давление, и застежку можно снять с ботинка по направлению к суставу, чтобы использовать ее позже. Поскольку этот поврежденный чехол фактически разделен на две части, на данный момент также можно сдвинуть эту часть чехла вниз по валу. Если он все еще не поврежден, его можно либо разорвать до конца, либо просто оставить до следующего шага.

Чтобы сделать то же самое с большим кольцом на другом конце ботинка. С этой стороны автомобиля было намного проще дотянуться через заднюю часть моторного отсека (как на этом рисунке) и ослабить его сверху, хотя это также доступно снизу. Насколько я помню, можно было схватиться за пыльник и надеть его на чашку (ту штуку, похожую на чашу, на конце этого вала), чтобы установить зажимной механизм в правильное положение, чтобы разобрать его. И зажим, и то, что осталось от чехла, теперь также могут скользить по валу.

Теперь мы можем заглянуть в чашу шарнирного механизма. Этот выглядит довольно грязным, намного хуже, чем другая сторона раньше, однако на выхлопной трубе внизу абсолютно нет запекшейся смазки, на которую он обычно набрасывался, а затем спекался в твердую массу. Однако на щите с другой стороны есть немного жира, и в чашке явно осталось очень мало смазки. Когда ШРУСы выходят из строя, обычно вы можете услышать «щелкающий» звук, этот был совершенно тихим, поэтому была надежда на это.

Нет опасности, что все это выпадет, пока установлен удерживающий зажим, здесь в середине снятия. Предыдущее изображение показывает его на месте, прямо внутри чашки есть канавка, в которую он входит, а затем его можно немного сжать, чтобы вытащить. Это примерно толщина большой скрепки.

Теперь пришло время вернуться к поворотному кулаку и стойке, чтобы снять два больших болта. Сверху находится эксцентрик, при его вращении он изменяет положение поворотного кулака относительно стойки и наклоняет (регулирует развал) колесо и шину в ту или иную сторону (внутрь или наружу). При удалении обоих из них весь поворотный кулак удерживается нижним шаровым шарниром и может поворачиваться на нем, что дает достаточно места для легкого вытягивания ШРУСа и полуоси из внутренней чашки, оставаясь при этом полностью прикрепленным на этом конце.

Вытащив его, в данном случае положив на выхлопную трубу и снова вставив один из больших болтов, чтобы он поднимался немного выше, со всем относительно легко работать. И, как видите, здесь видны всякие гадости.

Но сначала мы должны разобрать этот сустав. Три маленьких колесных подшипника просты, они буквально просто падают со своих креплений, ничто не удерживает их на месте, когда их не сдерживает чашка.

На дальнем конце вала находится небольшое стопорное кольцо. Использование новых плоскогубцев позволяет развернуть его и аккуратно извлечь из канавки, в которой он находится на конце шлицевого вала. Затем трехконечная вилка, удерживающая три подшипника, просто соскальзывает.

Вот этот кусок очищен и в моей руке с моим пальцем в перчатке в шлицевой центральной части. Есть три выступа, и на этой детали все они имеют некоторый износ из-за того, что подшипники ездят без особой смазки, если вообще есть. Тот, что с другой стороны машины, не имел такой маркировки. Тем не менее, не было никакого шума, и хотя во всем этом был небольшой люфт, это не казалось слишком плохим. Или не слишком плохо, чтобы заменить его полностью, если позже возникнут проблемы, которые можно сделать, теперь, когда я знаю, что именно здесь происходит.

Здесь все удалено и очищено. Больший зажим от чашки, чтобы удерживать все это на месте, меньшее стопорное кольцо было на конце вала и удерживало соединение на месте. Три подшипника просто вращаются в трех точках вилки, и все они обычно покрыты смазкой.

Теперь также легко удалить остатки пыльника, просто стянув их с конца вала. Конечно, их можно было просто отрезать и раньше, но это повлекло бы за собой загрязнение другого инструмента. Обычно все это было бы одним куском, конечно, но тогда я бы искал что-то еще, чем писать это.

Вот вал после того как все снято и чашка конечно.

Очистка этих деталей очень важна, так как там и на валу могут быть все виды песка и других материалов. Банка очистителя тормозов или любого другого растворителя, который вы предпочитаете, творит чудеса вместе с несколькими тряпками, чтобы вытереть все это, а затем дать ему высохнуть.

Вот содержимое комплекта, одинаковое для каждой стороны. Один пыльник, два хомута и новое стопорное кольцо вместе с инструкцией. Хотя это была деталь под маркой Napa, оказалось, что на самом деле она изготовлена ​​для EMPI, людей, которых мы все, вероятно, помним. 25,88 долларов за штуку казались довольно хорошими для того, что кажется хорошо сделанным.

Да, и пакет со смазкой также прилагается, по-видимому, правильное количество для использования на единицу. Я понятия не имею, что это за смазка на самом деле, и, вероятно, был бы одержим ею, если бы это была гораздо более новая машина, но при пробеге в 151 000 миль она будет работать достаточно хорошо, и мне не нужно тратить часы на Bob Is The Oil Guy. com или смотреть еще дюжину видео.

Итак, новый чехол немного скользит по валу и вниз, затем вилка надевается, и маленькое стопорное кольцо удерживает его на месте. Вилка, кажется, немного сужена, так как было трудно заставить ее скользить, пока я не повернул ее назад вперед, а затем она скользнула прямо. Его расположение несколько важно, так как когда на нем находятся подшипники, они будут скользить в чашку только при правильном расположении, как вы можете видеть, чашка сужается в трех местах для подшипников.

Если сильно смещено, то просто не войдет, если немного сдвинуто и может быть принудительно введено, это создает давление на другом конце (я думаю? Возможно, нет, он может немного вращаться, чтобы компенсировать это, когда полностью собран), но, поместив его в то, что казалось разумной ориентацией и пробной подгонкой с помощью не очень критического взгляда, он легко скользил и, казалось, избегал каких-либо заеданий. Это было сделано сверху, а не снизу. Со стороны водителя это было сделано снизу, так как здесь вы можете попасть прямо под вал, очевидно, здесь мешает выхлоп.

В чашку выдавливается содержимое жирового мешка. Возможно, у него было немного больше, я не могу вспомнить, делал ли я снимок до или после того, как выжал все из пакета. Следует соблюдать осторожность, так как старая смазка может попасть повсюду. Башмак и вал можно увидеть только слева. Выхлоп — удобная опора для него, но я не помню, чтобы отсутствие удобного места для отдыха было проблемой со стороны водителя.

Вы, наверное, помните, что на двух фотографиях назад не было трех подшипников. Это самая сложная часть, но не сложная. Работая снизу (ну, в колесной арке), три подшипника вставляются в ярмо, а затем весь этот узел нуждается в одной руке, чтобы удерживать его вместе, как будто вы несете упаковку из шести пивных бутылок без картонной подставки. В то же время его нужно расположить так, чтобы он входил в чашку, а чтобы удерживать его на месте, необходимо повернуть поворотный кулак с тормозным диском и суппортом вверх в область крепления стойки. Как только это будет сделано, ШРУС останется в чашке, поэтому необходимо вставить два болта, чтобы удерживать его на месте. Две руки и колено работали достаточно хорошо, это звучит гораздо сложнее, чем есть на самом деле.

Как только эти болты вставлены, все сидит там само по себе, никуда не денется. При желании ботинок можно было сдвинуть вниз по валу еще немного, но я не хотел растягивать его в этот момент, хотя это довольно толстый и прочный резиновый или резиноподобный материал.

В этот момент зажим, который удерживает соединение в чашке, необходимо снова вставить и вставить в канавку. Это изображение показывает его на месте, видно справа. Сборка протолкнула смазку дальше в чашку, в конечном итоге она покроет все за несколько оборотов, а тепло еще больше размягчит ее.

Далее ботинок нужно натянуть на чашечку. В этом случае чашка была окрашена в зеленый цвет там, где ее закрывал ботинок, что было удобно для справки. Или, может быть, он был весь зеленый и просто стерся там, где его обнаружили за последнее десятилетие с лишним? В любом случае это работает. Ботинок отформован с помощью выступов, которые помогают ему выровняться с зубчатой ​​​​формой чашки, поэтому он имеет странную форму только внутри, но круглый снаружи. Если вернуться к картинке, становится очевидным, как она будет выглядеть внутри. Меньший конец ботинка еще не в правильном положении, он должен двигаться в этой канавке.

Повторное использование исходного зажима не сработало, он не складывался обратно в зажатую форму и в итоге развалился. В комплект входят эти универсальные обжимные зажимы, поэтому один из них складывается вокруг большой части и зацепляется за выступы.

У меня нет обжимных клещей, но я понял, что у меня есть обжимные клещи PEX из-за сантехнических работ, которые я выполняю во время ремонта, небольшие эксперименты показали, что они работают одинаково. После нескольких попыток стало очевидно, что вход сверху был билетом, и, стоя на снятом колесе, я получил возможность нырнуть в моторный отсек, отвести жгут проводов в сторону и управлять довольно громоздким и несколько громоздким обжимным инструментом PEX, пока он не был тугой.

Немного повозившись с маленьким концом ботинка, в конце концов он попал в канавку, и оригинальный зажим сработал для этого конца. Поместите его, сложите основную часть, затем вставьте маленькие выступы на место, и эта часть готова. Сейчас самое время использовать очиститель тормозов или что-то еще, чтобы удалить смазку с выхлопной трубы или других частей автомобиля.

Совместите эксцентриковый болт с отметками, сделанными в начале, затяните тот и другой большой болт до нужной настройки, а затем снова прикрепите тормозной шланг и тросовые опоры ABS, застегните его. Больше очистителя тормозов было полезно для тормозов, так как диск несколько раз становился рукояткой и на нем были жирные отпечатки пальцев. Снова прикрепите колесо, опустите автомобиль с домкрата, окончательно затяните колесо, а затем тест-драйв, который не выявил новых странных звуков или странного поведения.

Вот остатки ботинок с обеих сторон. Интересно, как долго они были такими, но я рад, что заметил это сейчас. В то время как работа в видео, на которое я ссылался, заняла около пятнадцати минут без очевидных временных правок, которые я мог видеть, у меня ушло около 75 минут на первую сторону и два часа и пятнадцать минут на пассажирскую сторону, работая в довольно неторопливом темпе. Если бы я сделал это снова на той же самой машине, то теперь, когда я знаю, как это сделать, я сэкономил бы, может быть, 30 минут с каждой стороны. Сделать это оказалось намного проще, чем я себе представлял, видео очень помогло. Не так просто, как замена масла, но намного проще, чем замена подвески. Теперь машине просто нужно еще несколько вещей, а также итальянский тюнинг на моем любимом суррогатном альпийском курсе управления на берегу озера!

О, еще один быстрый, хотя и совершенно не относящийся к делу совет по уходу за автомобилем: если вам кажется, что ваш кондиционер не справляется с температурой, с которой мы сталкиваемся в последнее время, и/или максимальный воздушный поток кажется слабее, чем должен, проверьте, чтобы увидеть если есть салонный фильтр, который, возможно, никогда не менялся.