Все работы производились в нашем автосервисе —  Тойота-Люблино.

По вопросам ремонта и уточнения цены обращаться по номеру —  +7(495)5071641

Двигатель Toyota 2.4 2AZ-FE: проблемы и особенности.

Двигатели серии AZ появились на автомобилях Toyota с 2000 года — они постепенно заменили легендарные моторы серии S и в течение десяти лет оставались основными «среднеобъемниками» компании. Устанавливались на большое количество исходно-переднеприводных моделей классов «C», «D», «E», вэнов, средне- и полноразмерных паркетников.

Двигатель	Рабочий объем, см3	Диаметр цилиндра x Ход поршня, мм	Степень сжатия	Мощность, л.с.	Крутящий момент, Нм	RON	Масса, кг	EMS	Стандарт	Модель	Год
1AZ-FE	1998	86. 0 x 86.0	9.8	147 / 6000	192 / 4000	95	117	EFI-L	EEC	AZT250	2003
			9.8	152 / 6000	194 / 4000	95	131	EFI-L	EEC	ACA30	2006
			9.5	137 / 5600	190 / 4000	95	112	LG	EEC	AZT250	2003
1AZ-FSE	1998	86.0 x 86.0	9.8	152 / 6000	200 / 4000	91	—	D-4	JIS	AZT240	2000
			10.5	155 / 6000	192 / 4000	91	—	D-4	JIS	AZT240	2004
			11.0	147 / 5700	196 / 4000	95	124	D-4	EEC	AZT250	2003
			11.0	149 / 5700	200 / 4000	95	—	D-4	EEC	AZT220	2000
2AZ-FE	2362	88.5 x 96.0	9.6	160 / 5600	221 / 4000	91	—	EFI-L	JIS	ACM21	2002
			9.8	170 / 6000	224 / 4000	91	138	EFI-L	JIS	ANh30	2008
2AZ-FSE	2362	88.5 x 96.0	11.0	163 / 5800	230 / 3800	95	—	D-4	JIS	AZT250	2006
2AZ-FXE	2362	88. 5 x 96.0	12.5	131 / 5600	190 / 4000	91	—	EFI-L	JIS	ATh20	2007
			12.5	150 / 6000	190 / 4000	91	—	EFI-L	JIS	AHR20	2009
3AZ-FXE	2362	88.5 x 96.0	12.5	150 / 6000	187 / 4400	—	—	EFI-L	CHN	AHV40	2010

2AZ-FE — поперечного расположения, с распределенным впрыском, для исходно-переднеприводных легковых автомобилей, вэнов и паркетников. Устанавливался на модели: Alphard 10..20, Avensis Verso 20, Blade 150, Camry 30..40, Corolla/Matrix 140, ES 40, Estima 30/40..50, Harrier 10..30, Highlander 20, Ipsum 20, Kluger, Mark X Zio, Previa 30..50, RAV4 20..30, Rukus 150, Scion TC 10, Solara 20..30, Vanguard 30.

Модификации:
— 2AZ-FXE — с распределенным впрыском, для исходно-переднеприводных легковых автомобилей с гибридной силовой установкой (Alphard Hybrid 20, Camry Hybrid 40, Estima Hybrid 10..20, HS250h, Previa Hybrid 20, SAI).
— 3AZ-FXE — для легковых автомобилей с гибридной силовой установкой (Camry Hybrid 40 CHN).

Блок цилиндров

В двигателе применяется алюминиевый (легкосплавный) блок цилиндров с тонкостенными чугунными гильзами и открытой рубашкой охлаждения. Гильзы вплавлены в материал блока, а их специальная неровная внешняя поверхность способствует максимально прочному соединению и улучшенному теплоотводу. Капитальный ремонт двигателя производителем не предусматривается по определению.

К блоку крепится массивный картер, выполняющий роль верхней части масляного поддона и повышающий жесткость конструкции.

Кованый стальной коленчатый вал с 5-ю шейками и 8-ю противовесами удерживается отдельными крышками коренных подшипников. Ось коленчатого вала была смещена на 10 мм относительно линии осей цилиндров (дезаксаж), что позволило снизить боковую составляющую силы, воздействующей со стороны поршня на цилиндр, и уменьшить износ.

Как принято на тойотовских «четверках» рабочим объемом более двух литров — непосредственно от коленчатого вала приводится балансирный механизм с полимерными (для уменьшения шумности) шестернями. К сожалению, кроме улучшения комфорта, он создает еще одно потенциально слабое место механической части двигателя.

Поршни — легкосплавные, с умеренно облегченной юбкой, на которую нанесено антифрикционное полимерное покрытие. Поршни соединяются с шатунами полностью плавающими пальцами.

На тип ‘2006 в рубашке охлаждения появилась проставка, благодаря которой охлаждающая жидкость более интенсивно циркулирует в зоне верхней части цилиндров, что улучшает теплоотвод и способствует более равномерному термонагружению.

Головка блока цилиндров

Головка блока традиционной конструкции, с близким к вертикали направлением впускных портов (для улучшения наполнения цилиндров) и посадочными отверстиями под форсунки распределенного впрыска. Крышка головки отливается из магниевого сплава.

Привод ГРМ

Газораспределительный механизм — 16-клапанный DOHC, привод осуществляется однорядной роликовой цепью (шаг звеньев 8 мм), для натяжения цепи используется гидронатяжитель с храповым механизмом, для смазки — отдельная масляная форсунка.

На распределительном валу впускных клапанов установлена звездочка привода VVT (системы изменения фаз газораспределения), предел изменения фаз — 50° (тип ‘2006 — 40°). Отдельное описание принципов работы системы Toyota VVT-i приведено по ссылке

Зазор в приводе клапанов регулируется при помощи набора толкателей, без использования шайб или гидрокомпенсаторов. Поэтому от ставшей чрезмерно сложной и дорогой процедуры регулировки владельцы, как правило, воздерживаются.
.

Предсказать ресурс цепи довольно сложно — в редких случаях она не требует замен вплоть до 300 тыс. км пробега, но порой критически удлиняется и к 150 тыс. км (что проявляется шумом в работе, особенно после запуска, и ошибками по фазам газораспределения). При ее замене целесообразно было бы одновременно заменить и все прочие элементы привода (звездочки, натяжитель, направляющую), поскольку бывшие в эксплуатации элементы способствуют быстрому «старению» и новой цепи, но поскольку звездочка впускного распредвала идет в сборе с приводом VVT (~$120), то этой рекомендации следуют не все. Относительно частых замен требует гидронатяжитель цепи, однако эта операция выполняется снаружи, без снятия крышки цепи.

Смазка

Масляный насос трохоидного типа установлен в картере и приводится от коленчатого вала дополнительной цепью. С одной стороны, это увеличило количество подвижных деталей, с другой — улучшились условия прокачивания масла после запуска при низких температурах.

В блоке находятся масляные форсунки охлаждения и смазки поршней.

Масляный фильтр расположен вертикально под двигателем, отверстием вверх.

Охлаждение

Система охлаждения классическая для моторов «третьей волны»: привод помпы от общего ремня привода навесных агрегатов, «холодный» (80-84°C) механический термостат, обогрев корпуса дроссельной заслонки, ступенчатое управление ECM’ом вентиляторами радиатора через реле (без выключателя по температуре ОЖ).

Впуск и выпуск

Расположение коллекторов характерно скорее для тойотовских двигателей предыдущего поколения — впуск сзади, выпуск спереди. Заметное нововведение — пластиковый впускной коллектор (для снижения веса и стоимости, и уменьшения нагрева воздуха на входе в двигатель), оказалось достаточно беспроблемным даже для зимних условий.

На некоторых моделях в глушителе находится механический клапан, регулирующий поток отработавших газов. При низкой частоте вращения закрытый клапан способствует снижению шума, при высоких оборотах он открывается, уменьшая противодавление на выпуске.

Система впрыска топлива (EFI)

Впрыск топлива — традиционный распределенный, в нормальных условиях — секвентальный. В некоторых режимах (при низких температурах и небольшой частоте вращения) может использоваться попарный впрыск. Кроме того, может выполняться впрыск синхронизированный (один раз за цикл, при одном и том же положении коленчатого вала, с коррекцией продолжительности впрыска) или несинхронизированный (одновременно всеми форсунками).

Топливная система — без линии возврата, с встроенным в модуль насоса регулятором давления и топливным фильтром, давление подачи — около 325 кПа. Демпфер пульсаций давления внешний, установлен на алюминиевом топливном коллекторе. Соединения топливных линий выполнены быстроразъемными.

Форсунки с многоточечным распылителем оптимизированы для мелкодисперсного рассеивания топлива.

Система управления — «L-type SFI» по тойотовской классификации, с датчиком массового расхода воздуха (MAF) типа «hot wire», который совмещен с датчиком температуры воздуха на впуске. Требования к октановому числу для 2AZ-FE адекватные — RON 91 / Regular.

В 2001-2003 выпускалась модификация с механическим приводом дроссельной заслонки и классическим регулятором холостого хода типа «rotary solenoid».

Однако на большинстве моделей изначально устанавливалась дроссельная заслонка с электронным управлением (ETCS): привод двигателем постоянного тока, двухканальный потенциометрический датчик положения (к MY2003 заменен на бесконтактный двухканальный датчик на эффекте Холла), плюс отдельный датчик положения педали акселератора (изначально потенциометрический, с тип ‘2006 — на эффекте Холла). ETCS выполняет функции управления частотой вращения холостого хода (ISC), круиз-контроля и контроля крутящего момента при переключении передач.

Вариантов установки кислородных датчиков и широкодиапазонных датчиков состава смеси (AFS) за время выпуска существовало довольно много:

— парные кислородные датчики (89465) перед двойным нейтрализатором,
— один кислородный датчик (89465) перед нейтрализатором и один — после,
— один датчик AFS (89467) перед нейтрализатором и кислородный датчик (89465) — после,
— парные датчики AFS (89467) перед двойным нейтрализатором и парные кислородные датчики (89465) — после…

С тип ‘2006 получили распространение AFS «плоского» (planar) типа (преимущество по сравнению с традиционным колпачковым — быстрый прогрев за счет эффективного нагревателя).

Датчики положения коленчатого и распределительного валов оставались традиционными индуктивными.

К MY2003 был внедрен плоский широкополосный пьезоэлектрический датчик детонации, в отличие от старых датчиков резонансного типа он регистрирует более широкий диапазон частот вибраций.

На североамериканском рынке ECM приходилось также выполнять управление запредельно сложной, по сравнению с версиями для Европы или Японии, и капризной системой улавливания паров топлива (EVAP), которая заслуживает отдельного разговора.

На тип ‘2006 некоторых рынков с жесткими эко-нормами на впуске появился привод IMRV, который при работе непрогретого двигателя на холостом ходу перекрывает впускные каналы особыми заслонками, благодаря чему создаются сильные завихрения, способствующие турбулизации заряда и улучшению эффективности процесса сгорания.

Электрооборудование

Система зажигания — DIS-4 (отдельная катушка зажигания со встроенным коммутатором на каждый цилиндр). Свечи зажигания (Denso SK20R11, NGK IFR6A11) с центральным электродом из иридиевого сплава.

Стартер — с планетарным редуктором и сегментной обмоткой якоря, вместо обмотки возбуждения устанавливаются постоянные и интерполяционные магниты.

Генератор — после MY2003 появились новые генераторы с сегментным проводником. С MY2006 появилась обгонная муфта с пружиной между внутренней и внешней частями шкива, которая передает крутящий момент только в направлении вращения коленвала, снижая нагрузку на приводной ремень.

Привод навесных агрегатов — единым ремнем, с автоматическим пружинным натяжителем. Достоинство решения — компактность (габариты силового агрегата), недостатки — больше нагрузка на единый ремень, желательность менять натяжитель одновременно с ремнем, невозможность при поломке сбросить ремень заклинившего агрегата (из-за приводы помпы).

Практика

• Главный дефект всех двигателей серии AZ проявился не сразу, но оказался более чем критичным и массовым. В процессе эксплуатации этих моторов происходит самопроизвольное разрушение резьбы в блоке цилиндров под болты крепления головки, с нарушением герметичности газового стыка, утечкой охлаждающей жидкости через прокладку, возможным перегревом, нарушением геометрии привалочной плоскости головки и т. п. печальными последствиями. Причем владельцы и многие ремонтники изначально даже не допускали мысли о конструктивном просчете со стороны Тойоты и путали причину со следствием, полагая, что «срыв» головок и вытягивание резьбы происходили из-за перегревов различной природы, тогда как в реальности все было наоборот. Официально проблему признали только в 2007-м, после некоторой доработки (длину резьбы в блоке увеличили с 24 до 30 мм). «Лечить» сорванные головки производитель рекомендовал заменой блока цилиндров в сборе (примеры дефектных деталей — 11400-28130,-28490,-28050, цена $3-4k). Поскольку вне гарантии этот подход был неприемлем, то на практике наиболее оптимальным оказался вариант ремонта с нарезкой резьбы большего диаметра и установкой в нее резьбовых втулок под болты штатного размера (рекомендуется доработать все отверстия, не ограничиваясь только уже вырванной резьбой, и заменить болты крепления новыми). А в 2011-м уже сами тойотовцы официально рекомендовали специальный ремкомплект серии «Time Sert» для установки резьбовых втулок при ремонте негарантийных машин (единственное, они предписывали не ставить втулки в угловые отверстия). Модификация блоков с вроде бы небольшим увеличением длины резьбы определенно произвела эффект — если «срыв головки» для автомобилей 2000-2006(7) гг. был только вопросом времени, то для машин последующих лет этот дефект стал уже нехарактерным.

В сравнении с этим другие возможные неисправности серии воспринимаются досадными мелочами.

• Традиционные для тойот с VVT проблемы с треском после холодного запуска или с появлением кодов по фазам газораспределения или системе VVT. Производитель предписывал замену привода VVT (звездочки впускного распредвала в сборе) на очередную, актуальную на тот момент версию.

• На машинах первых лет выпуска на холостом ходу или при небольшом ускорении мог противоестественно шуметь пластиковый впускной коллектор, который предписывалось менять на модифицированный образец.

• Разумеется, что проблемы с течью и шумом насоса охлаждающей жидкости не обошли и серию AZ. По аналогии со всеми современными двигателями Toyota, помпу следует просто считать еще одним расходником с нормальным ресурсом 40-60 тыс.км.

• Ограниченный ресурс обгонной муфты шкива генератора.

• Если для моторов первых выпусков проблемы повышенного расхода масла на автомобилях с небольшим пробегом не существовало, то после модификации и появления тип ‘2006 сработал некий закон сохранения — вместо проблем с резьбой начались проблемы с угаром (видимо по причине быстрого залегания колец, которое спонтанно поражает некоторые модели современных тойотовских двигателей). Впрочем, вред от этих дефектов все равно несопоставим. Так или иначе, при расходе масла свыше 500 мл на 1000 км производитель предписывает замену комплекта поршней (пример дефектных деталей — 13211-28110, -28111) и поршневых колец.

• Что же касается постепенного увеличения расхода масла с «возрастом» (условно — на второй сотне тысяч пробега и далее), то здесь серия AZ не слишком отличается от классических тойотовских двигателей. Не прогрессирующий угар в пределах 200-300 мл / 1000 км при нормальной эксплуатации можно считать приемлемым (хотя при длительной езде с высокими оборотами возможны одномоментные скачки расхода до литра и более). При более заметном или растущем угаре вопрос зачастую может быть решен переборкой двигателя с заменой поршневых колец и маслосъемных колачков (нельзя только забывать о проверке геометрии блока — именно на AZ отмечались случаи ухода не имеющих признаков выработки цилиндров на эллипс).

Оригинал статьи: http://toyota-club.net/files/faq/04-11-20_faq_az.htm

Замена маслосъемных колпачков Toyota Camry. Чем официалы, лучше сам!

Елен

… это полная блок надо точить и поршня под него вот это дело

Бейбарыс Очертяный

Только в пятницу о таком способе говорил мне мой приятель как на сервисе меняли колпачки на его Пежо 4008 только компрессор понятное дело там применялся с ресивером. Дело было в Казани. У сына на toyota и без маслосъемного колпачка куча чем заняться можно )

Ара

С таким утеплителем не долго и пыхнуть, фольгированная сторона это проводник электричества и если попадет на +, пиши пропала.

Натан

Приятно и подробно всё расжевано. Респект

Сересева Татиана

Андрей могли бы вы рассказать как бороться с расходом топлива на 1nz-fe

Попидевский Сашок

Привет, у мен королла, 2006 год 3zz, не могу определить что за проблема, цокает что-то в моторе, на холодную цокало сначало только, а теперь и на нагретую, я уже и цепь поменял и натяжитель, и коллектор смотрел, может ли такой цокот быть от клапанов? Спасибо, стоит газ.

Все сервисы по ремонту Toyota Camry на интерактивной карте

Обуждение раздела Замена маслосъемных колпачков Toyota Camry

Кам

Привет. Спасибо большое, будем пробовать. У меня из за этого говна попадает масло в колодца и пробивает провода, машину без Божно троит. Еле едет,при разгоне как буд то бы захлёбывается. Менял и прокладку дважды и свечи. через какое то време проблема снова приходит. Мне приятель сказал на toyota и без маслосъемного колпачка полно чего чинить…

Хаген Марынчак

Керосин сушит?Впервые слышу!

Алла Билямитдинова

Сколько за такую работу берешь?

Caley

Ребята. А вы где находитесь?

Zakari

Чего просто нельзя поршнем поддать и все, без всяких веревок?

Аурелия

Номер телефона можно Паши юры сто скиньте на ватцап номер. Постоянные геморрои с маслосъемным колпачком уже задолбали,

Donavon

Будьте мне здоровы!!!

Климент

Gzox лучше всех

Эдмонд

Кольца поршневые не помешает поменять, мощность повысить я, да и масло съёмные тож 🙂 Неплохо, если более обстоятельно показал бы по маслосъемному колпачку )))

Насими

Могу дать на обзор Toyota camry v40 2.4.Хоть и была у вас 3.5 Но все равно разные авто.Сам с Новосибирска

Fawn

Пи пец ужасно засраный движок судя по цвету! меня 320 000 пробег слегка желтоватый налёт!! А это хозяин ЖЛОБ какой то!!!

Сако Скицань

А зачем голову снимать? Это же не опель с сендвичь головой? И воздух нафиг не нужен. Автор нуб.

Тихон

С годом вас новым. Красавцы. Интересная идея. Есть только один огромный минус, многие поддержат, редко видосы выходят(А в целом-респект!!!

Corrado

У сына на Тойота с маслосъемным колпачком пока все в ажуре. Подскажи болты головки на 12 многогранные (звездочка)?

Нурхат

Мне это предстоит. Рад, что нашел руководство к действию.

Юла

Авто потом хрен заведётся т.к все клапана будут открыты!!!

Lintang

Лучше что-то конкретное по маслосъемному колпачку показал бы, Веревочку в цилиндр,и ни какого воздуха не надо…

Роберт Евшук

а свечи выкручивать не обязательно?

Нурхат

А потом этот герметик масляные каналы забивает, и только ёпт, и приварились вкладыши и распредвал стерся.

Тот

зачем такой прибойда? при замене сальника каждого поршня поворачиваешь коленвал чтоб поршень поднялся верх и уперся в клапан, тогда при снятие пружины клапан не будет падать вниз, повторяешь это процесс с каждым цилиндром, я меню сальники таким способам уже 15 лет, без снятие гбц

Стоимость ремонта Toyota Camry (Тойота Камри)

Ремонт ходовой части:
Замена масла и фильтра ДВС	1 000
Замена воздушного фильтра	200
Замена топливного фильтра	1 000
Замена масла в МКПП	от 600
Замена масла в АКПП / с фильтром	1 000 / 2 500
Диагностика ходовой части	600
Ремонт тормозной системы:
Замена перед./зад. тормозных колодок	1 000
Замена перед./зад. тормозных дисков	1 500
Прокачка тормозной системы	800
Замена тормозного суппорта	1 500
Замена рабочего тормозного цилиндра	1 500
Замена тормозного шланга	500
Диагностика тормозной системы	600
Ремонт системы рулевого управления:
Замена рулевой рейки	5 000-7 000
Замена рулевой тяги	1 900
Замена пыльника рулевой тяги	1 900
Замена насоса гидроусилителя (ГУР)	2 500
Замена шланга гидроусилителя	500-2 400
Замена наконечника рулевой тяги	600
Диагностика системы рулевого управления	500
Ремонт трансмиссии, подвески, ходовой части:
Замена стоек стабилизатора	800-1 600
Замена втулок стабилизатора	1 000-1 600
Диагностика подвески	600
Замена тяги задней подвески	1 500
Замена ШРУСа	2 500
Замена подшипника перед. /зад. ступицы	2 000-5 000
Замена пружины амортизационной стойки	1 500
Замена амортизационной стойки	1 000
Замена сцепления	9 000
Замена главного цилиндра сцепления	1 200
Замена рабочего цилиндра сцепления	800
Замена привода в сборе	2 000
Замена МКПП	9 000
Замена АКПП	11 000
Замена поворотного кулака	3 500
Замена рычага передней подвески	2 500
Замена сайлентблока рычага	800
Замена продольной тяги задней подвески	1 000
Ремонт двигателя, топливной системы, системы выпуска:
Замена охлаждающей жидкости (антифриз)	900
Замена термостата	1 500
Замена топливного насоса	2 500
Замена водяного насоса	4 000-7 500
Замена гидрокомпенсаторов	15 000
Замена ремня ГРМ	от 5 000
Замена приводного ремня	700
Замена радиатора системы охлаждения	2 500
Замена глушителя	от 1 000
Замена переднего сальника коленвала	500-7 000
Замена прокладки выпускного коллектора	2 500-6 000
Замена прокладок клапанных крышек	4 700
Замена маслосъемных колпачков	16 000
Замена прокладки ГБЦ	15 000
Ремонт ГБЦ	от 15 000
Ремонт двигателя	от 20 000
Диагностика ДВС	600
Замена гидронатяжителя цепи	2 500-6 500
Замена прокладки поддона картера	1 800
Замена бензонасоса	2500
Замена бензобака	4 500
Ремонт электрооборудования:
Замена высоковольтных проводов	600-1 200
Замена генератора	2 200
Замена свечей зажигания	от 600
Замена стартера	2 500
Замена ламп	500

Ремонт двигателя Toyota Estima (Тойота Эстима), выгодная цена в автосервисе в Москве

Замена прокладки гбц. Как поменять прокладку гбц. Ремонт Toyota Nadia. Почини свое авто!

Все по теме Замена прокладки гбц Toyota Nadia

Гота написал(а)
А за снятие крышки клапанов и проверку зазоров тоже содрали с клиента??

Берк написал(а)
Сделайте сжиматель стоек, вещь простая и удобная.

Ген написал(а)
Здравствуйте, я так понимаю Вы в Омске! Как Вас можно найти по поводу ремонта?

Дробыш написал(а)
Молдцы ребята, респект!?Очень интересный момент по метке коленвала,тоже был весьма удивлен когда сам менял ремень грм на Peugeot 206,1. 4L что поршни ровно встают,и с клапанами не встречаются.?

Бурсаков Захид написал(а)
в сервисной книжке написано замена масла раз в 20к. а то и 30, так и меняют

Kwabena написал(а)
АКПП AISIN AQ200 гул в коробке в любом положении.. При скорости 45-50 км и выше гул исчезает.. Кто подскажет что может быть?

Надыр написал(а)
Эх, мне бы гараж, давно бы капитальнул свой движок! Хотя замена колец, после 200-300 тыс пробега, это так сказать плановое обслуживание) В огороде у друга поменял только маслосъемники и сальники, в грязи под дождём, пролюбил 3 сухаря, два сразу, 1 на последнем клапане) огород, ещё тот трешь!

Татьяна написал(а)
А на дизеле так же можно проверить..у меня с глушака не течёт.дыма нет.но жидкость давить.и на крышке.налет песка золотистой.што ето???

Майне написал(а)
Я тоже добавлю свои 6 копеек. от 1.4 до… Шеснаря запомните на всех клапана гнет. точка. на всееех

Эльнар написал(а)
вообщем все понравилось.спаси бо. только забыл крышку ГРМ поставить на место. а помпу то закрутил

Батюшков Джамбул написал(а)
З А Е Б Ц А!!! Молоток. Спасибо.

Бабак написал(а)
А ПОЧЕМУ НЕ СКАЗАНО, КОГДА И КАК ПРОВЕРИТЬ — НА ЗАВЕДЕННУЮ МАШИНУ ИЛИ НА ЗАГЛУШЕННУЮ, — НА ХОЛОДНУЮ ИЛИ НА ПРОГРЕТУЮ.. ЗАЧЕМ ИЗ ЭТОГО ДЕЛАТЬ ТАЙНУ — ВЕДЬ УРОВЕНЬ ПРИ ЭТИХ ДАННЫХ, РАЗНЫЙ..

Erasto написал(а)
Информативно,спаси бо.

Руми написал(а)
масло сливал?

Якоб написал(а)
Скажіть будь ласка,чи регулюються клапана на Джілі МК.2012.р.в.з мотором 1.5.

Рейтер Карт написал(а)
причина замены?

Бочурченко Ипп написал(а)
Как будто насрали на бачок

Тимоша написал(а)
Очень хорошая машинка! А что хоть в ней такого хорошего то,в легенде этой,мать её,а)?

Бернардо написал(а)
Благодарю!!! грамотнно разжовано

Bradley написал(а)
подскажите пожалуйста как устанавливаются полукольца на коленвал шкода 1. 3

Клиффорд написал(а)
Ааа где продолжение :):):):):) Спасибо Вам. Смотрела с замиранием духа практически все части. Жду продолжение, думаю не я одна…

Dinora написал(а)
Здравствуйте, вы запчасти с какого сайта заказывайте?

Гоча Рухлинский написал(а)
Кузов оцинковка у меня 1999 года 2.2 ТД 94 лошадки из проблем менял Электроклапан на топливной и то у нас нигде не делают аппаратуру менял пружины и стойки и она опять низкая стала пробивает до отбойников морда тяяжолоя надо приподнимать и все больше ничего не делал за 3 года в год по 15 000 так что нормалек она и в цене не падает я из Молдовы если что!

Roe написал(а)
Не думал что все так сложно в рулевой рейке,охренеть Пежо заморочился

Evelynn написал(а)
Скорей всего у него были стуки при запуске, а потом проходили

Хотимченко Ориф написал(а)
Каналы можно прочистить химическими реагентами, которые применяются в для очистки нефтепроводов. Металл он не тронет, но сажу и всякие нагары почистит хорошо.

Замена маслосъемных колец Toyota Tacoma своими руками

Все по теме Замена маслосъемных колец Toyota Tacoma

Lundy

Ой все, жду следующего выпуска.

Rourke

Как обычно бывает у таких машин… пробег может и реальный а вот моточасов в 2 раза больше. Эти машины в большинстве случаев ходили под чиновниками и шишками, водители которых грелись в машинах зимой и прохлаждались летом)

Васюта

39:50 да ладно противник, КВ от БМВ ваще четко отрихтовал кувалдометром =)

Тагир

Здраствуйте Евгении спасибо вам за то делитесь с нами вашей богатой информацией респект и уважуха

Сержант

Привет всем как отрегулировать сцепление когда ведомый диск отзымается коса такова типа сцепления

Теремякина Богданка

Если сцепление рассыплется двигатель уже не заведёшь, так как маховик будет прокручиваться, при всех плюсах считаю данную систему нехорошей.

Kelly

А какой фирмы колпачки использовал и прокладки?

Фаиг

Нужно двигатель форд транзит 2007г. Задний привод. Тел —

Ахат Бланта

У меня такая же версия как и у вас в ролике, давно о таком мечтал и вот наконец повезло — два года тому назад взял себе это чудо. Правда последний хозяин конечно машинку хорошо прибил, но ничего — потиху восстанавливаю, менять на что-то другое(владея два года) точно не собираюсь. В машине устраивает практически все — начиная с обзорности и заканчивая грузоподъемностью. Как то так)

Ansley

Надо менять втулки и калпочки.клапан пляшет еслив направляшка болтается двигатель неровно работает меняйте господа направляшки и новые клапана.

Павлуша

куда доставлять то химию?

Еркен

I got 270,000 miles and have never changed it. It’s a Honda crv. I check it and its clean. Should I change it?

Manfred

Евгений, а был ли у вас на обзоре хоть один мотор в котором вы бы остались довольны пружинами клапанов?)

Пахнева Атланта

Этот дядька мне начинает нравится, что-то в нем есть. Лаик.

Мират

Так почему непротестировали оригинальные немецкие колпачки??

Triston

Добрый день! У меня 190 000. 2014 года CFNA 1.6 жрет масло больше 1 литра. Как устранить

Анеля

А с каким шатуном или с каким коленвалом собрать?Вcе это всё чтоб ехало нормально, шатун длиннее поршень короче или наоборот какая нахрен разница только вес легче а ресурс меньше деньги

Лазарь

подскажи пожалуйста.на паук можно электро вентелятьр поставить),???

Грач

Колпачки стоят то копейки по сути (можно убедится самим prokladok sterzhen klapana corteco 19036060 rover-2337989 а людей зачастую на полный ремонт двигателя разводят при таких проблемах. Спасибо что говорите правду

Апс

чуток поти ше стал гудеть)

Валерик

как определить верх и низ кольца это правильно. А вот то что стыки колец при установке в цилиндр должны иметь определённую направленность… за это большой минус. это называется СБОРКА ТЯП ЛЯП. Воткнул и пофиг. Лижбы было..

Жалгас

Just take your CAI off completely and you’re golden

Написать комментарий

Как заменить поршневые кольца, не снимая двигатель

В большинстве случаев процесс похож, и в основном вам предстоит тяжелая работа, но вы можете это сделать. Без лишних слов, давайте рассмотрим шаги, необходимые для замены поршневых колец без снятия блока цилиндров.

Несколько советов

Учтите, что вам нужно будет удалить несколько элементов, в том числе:

• Ремень ГРМ
• Выпускной коллектор
• Впускной коллектор
• Все вакуумные магистрали
• Головка блока цилиндров
• Масляный поддон

Шаг 1

Слить масло и снять масляный поддон.Начните с удаления всего масла из масляного поддона, а затем снимите масляный поддон.

Шаг 2

Снимите болты поршневого штока (колпачковые гайки). После снятия масляного поддона найдите болты штока поршня и открутите каждую крышку по отдельности. Убедитесь, что вы поместили каждый отдельный колпачок в определенное положение, вы не хотите перепутать их, когда придете, чтобы вернуть их, иначе вы свяжете двигатель.

Шаг 3

Снимите поршень. Теперь, когда колпачок снят, обратите внимание на колпачок, а не на заглавные буквы, вы хотите делать это по одному.Теперь вы выталкиваете поршень через отверстие, полностью вверх и наружу из двигателя.

Шаг 4

Вывески. Теперь, когда у вас есть стержень и его крышка, поместите его в определенное место и пометьте его номером цилиндра, чтобы вы знали, как их заменить.

Шаг 5

Снимите поршневые кольца. Теперь выньте поршневые кольца и обязательно уничтожьте огненное кольцо, вы сделаете это, сломав его пополам. Используя половину сломанного огневого кольца, очистите кольцевую канавку от всех отложений.

Шаг 6

Очистите поршень. Теперь возьмите поршень и очистите его, используя мягкую ткань и растворитель. Убедитесь, что поршень полностью высох, прежде чем вернуть его на место.

Шаг 7

Установите новые кольца. Для этого шага вам понадобится инструмент для сжатия колец. Вы начинаете с установки поршня в блок цилиндров с помощью инструмента для сжатия и использования рукоятки молотка, чтобы вдавить поршень на место.

Шаг 8

Замените колпачок.Перед установкой крышки смажьте новый подшипник. Возьмите соответствующий колпачок и снова закрутите его вместе с новым смазанным подшипником.

Шаг 9

Крутящий момент. Теперь используйте динамометрический ключ и закрепите колпачковые гайки штока, руководствуясь инструкциями по изготовлению для определения правильного момента затяжки. Повторяйте шаги с 5 по 9, пока не будут заменены все поршни.

Шаг 10

Заменить прокладки. Теперь, когда были заменены поршни, ваша работа не окончена. Перед установкой головки блока цилиндров необходимо заменить прокладку головки блока цилиндров. Обязательно проверьте клапаны головки цилиндров и направляющие клапана, прежде чем вставлять их обратно. Кроме того, замените выпускные и впускные прокладки и их тоже перед завершением установки головки блока цилиндров.

Шаг 11

Установите головку цилиндров. Теперь вы можете снова надеть головку блока цилиндров, убедитесь, что вы совместили ее с синхронизацией на коленчатом валу.

Шаг 12

Завершение работы. Теперь верните ремень ГРМ на место и верните масляный поддон. Проверьте впускные и выпускные кронштейны и убедитесь, что все вакуумные линии подключены.Проверить все соединения на целостность.

Шаг 13

Нефть. Пришло время залить масло в двигатель, но перед этим замените масляный фильтр.

Шаг 14

Тестирование. Включите двигатель и дайте ему поработать некоторое время, это поможет циркулировать маслу по двигателю.

Заключительная записка

После установки новых поршневых колец дайте двигателю немного расслабиться. Не подвергайте его тяжелому испытанию и не оказывайте слишком сильное давление на двигатель какое-то время.Этот период обкатки позволит двигателю привыкнуть к новым компонентам и поддерживать хорошее давление масла и плавную работу.

Toyota RAV4 Service Manual: Разборка — Блок двигателя

1. Снимите натяжной шкив (см. Стр. Em-23)
2. Снимите масляный щуп
3. Снимите направляющую масляного щупа (см. Стр. Em-57)
4. Снимите распорку коллектора (см. Стр. Em-57)
5. Снимите №2 Стойка коллектора (см. Стр. Em-58)
6. Снимите № 1 Нагрев выпускного коллектора изолятор (см. стр. em-58)
7. Снять узел преобразователя выпускного коллектора. (см. стр. em-58)
8. Снимите отверстие для подачи воды (см. Стр. Co-15)
9. Снять термостат
10. Снимите № 1 перепускная труба

1. Снимите болт, 2 гайки, трубку и прокладку.

11. Снимите № 3 Перепускная труба

1. Снимите болт, 2 гайки, трубку и прокладку.

12. Снять натяжитель поликлинового ремня в сборе. (см. стр. em-26)
13. Снять масляный клапан регулировки фаз газораспределения. сборка (см. стр. es-395)
14. Снять датчик детонации (см. Стр. Es-420)
15. Снять конденсатор настройки магнитолы (см. Стр. эм-63)
16. Снимите узел реле давления масла (см. стр. em-63)
17. Снять температуру охлаждающей жидкости двигателя. датчик (см. стр. em-63)
18. Снять датчик положения распредвала (см. Стр. эм-64)
19. Снимите узел катушки зажигания (см. Стр. Ig-9)
20. Снять свечу зажигания

21. Снять узел крышки маслозаливной горловины

22. Снять прокладку крышки маслозаливной горловины
23. Снять узел вентиляционного клапана. (см. стр. ec-18)
24. Снять узел крышки головки блока цилиндров (см. стр. em-24)

25. Снять прокладку крышки ГБЦ
26. Снимите масляный фильтр в сборе (см. Стр. Lu- 4)

27. Снять штуцер масляного фильтра

1. С помощью шестигранного ключа на 12 мм удалите масло. фильтрующий штуцер.

28. Снять датчик положения коленчатого вала (см. Стр. es-402)
29. Снимите шкив водяного насоса (см. Стр. Co-11)
30. Снимите узел водяного насоса (см. Стр. 11)

31. Снять сливную пробку масляного поддона

1. Снимите сливную пробку масляного поддона и прокладку.

32. Снимите узел масляного поддона (см. Стр. 24)
33. Снимите шкив коленчатого вала (см. Стр. Em-25)
34. Снимите №1 Узел натяжителя цепи (см. стр. em-26)
35. Снять узел крышки цепи привода ГРМ. (см. стр. em-26)
36. Снимите № 1 пластина датчика положения коленчатого вала

37. Снимите направляющую цепи привода ГРМ (см. Стр. Em-28)
38. Снимите лапку натяжителя цепи (см. Стр. эм-28)
39. Снимите № 1 Цепной гаситель колебаний (см. стр. em-28)
40. Снять узел цепи

41. Снять приводную звездочку коленчатого вала

42. Снимите №2 Узел цепи (см. Стр. эм-29)
43. Снять шестерню привода масляного насоса
44. Снимите узел масляного насоса (см. Стр. Lu-12)
45. Снять распредвал

1. В несколько этапов равномерно ослабьте и снимите 20 болтов крышки подшипника в последовательности, показанной на иллюстрацию.
2. Снимите 10 крышек подшипников, затем снимите распредвал и нет.2 распредвала.

46. Снимите головку блока цилиндров в сборе (см. стр. em-62)
47. Снять прокладку ГБЦ

48. Снять проставку водяной рубашки блока цилиндров

1. С помощью острогубцев снимите блок цилиндров. прокладка водяной рубашки от водяной рубашки.

Уведомление:

Перед переворачиванием блока цилиндров вверх дном, убедитесь, что прокладка водяной рубашки снимается, так как выпадет.

49. Снять сливной кран блока цилиндров. подузел

50. Снять фильтр масляного клапана

1. С помощью торцевого шестигранного ключа на 6 мм снимите заглушка и прокладка.
2. Снимите фильтр масляного клапана.

51. Проверить осевой зазор уравновешивающего вала

1. С помощью индикатора часового типа измерьте осевой зазор. при перемещении балансирного вала вперед и назад.

Стандартный осевой зазор: От 0,05 до 0,09 мм (от 0,0020 до 0,0035 дюйма)

Максимальный осевой зазор: 0,09 мм (0,0035 дюйма)

Если осевой зазор больше максимального, заменить корпус уравновешивающего вала и подшипники. Если необходимо заменить балансирный вал.

52. Проверить масляный зазор уравновешивающего вала

1. В несколько этапов равномерно ослабьте и снимите 8 болтов в последовательности, показанной на рисунке.
2. Снимите корпус уравновешивающего вала с картер.

Подсказка:

Сохранить нижний подшипник и корпус уравновешивающего вала. все вместе.

3. Извлеките № +1 А нет. 2 Уравновешивающих вала.

Подсказка:

Удерживайте верхний подшипник вместе с картером.

4. Очистите каждый подшипник и шейку.
5. Проверьте каждый подшипник и шейку на точечную коррозию и царапины.

Если подшипник или шейка повреждены, замените подшипники. При необходимости замените балансирный вал.

6. Осмотрите болт корпуса уравновешивающего вала.

1. С помощью штангенциркуля измерьте длину болты от сиденья до конца.

Стандартная длина болта: От 58,3 до 59,7 мм (от 2,295 до 2,350 дюйма)

Максимальная длина болта: 60.3 мм (2,374 дюйма)

Если длина болта больше максимальной, замените болт уравновешивающего вала.

7. Разместите № +1 А нет. 2 Уравновешивающие валы на картер.
8. Положите полоску пластигейджа на каждый журнал.
9. Установить корпус уравновешивающего вала.
10. Нанесите тонкий слой моторного масла на резьбу и под головки болтов.

11. В несколько этапов равномерно установите и затяните 8 болтов в последовательности, показанной на рисунке.

    Крутящий момент: 21,6 Н * м (220 кгс * см, 16 фунт-сила-футов)

12. Пометьте переднюю часть болтов краской.
13. Снова затяните болты на 90 °, как показано на рисунке.
14. Убедитесь, что отметка от краски теперь находится под углом 90 ° к перед.
15. Снимите корпус уравновешивающего вала с картер.
16. Измерьте пластигейдж в самом широком месте.

Стандартный масляный зазор: 0.004 до 0,049 мм (от 0,0002 до 0,0019 дюйма)

Максимальный масляный зазор: 0,049 мм (0,0019 дюйма)

Уведомление:

Полностью удалите пластигейдж после измерение.

Если масляный зазор больше максимального, заменить подшипник. При необходимости замените балансирный вал.

Подсказка:

При замене подшипника выберите новый с такое же количество.

Стандартное отверстие под шейку корпуса уравновешивающего вала диаметр

Стандартный диаметр шейки уравновешивающего вала: 22.985–23000 мм (0,9049–0,9055 дюйма) Стандартная толщина центральной стенки подшипника

53. Снять балансирный вал

54. Снимите № 1 Подшипник балансирного вала

55. Снять задний сальник двигателя

1. Отрежьте ножом кромку сальника.
2. С помощью отвертки, острие которой обмотано лентой, поддеть сальник.

Уведомление:

После снятия проверить коленвал на предмет повреждать. В случае повреждения загладить поверхность Наждачная бумага зернистостью 400.

56. Снять блок жесткости картера

1. В несколько этапов равномерно ослабьте и снимите 11 болтов в последовательности, показанной на иллюстрация.
2. Снимите блок-картер, поддев части между картером и блоком цилиндров.

Уведомление:

Будьте осторожны, чтобы не повредить контактные поверхности картер и блок цилиндров.

3. Снимите уплотнительное кольцо с блока цилиндров.

57. Проверить осевой зазор шатуна

1. С помощью индикатора часового типа измерьте осевой зазор. при перемещении шатуна вперед-назад.

Стандартный осевой зазор: От 0,160 до 0,362 мм (от 0,0063 до 0,0143 дюйма)

Максимальный осевой зазор: 0,362 мм (0,0143 дюйма)

Если осевой зазор больше максимального, заменить шатун. При необходимости замените коленчатый вал.

58. Проверить масляный зазор шатуна

Уведомление:

Не проворачивайте коленчатый вал во время измерения.

1. Нанесите маркировочную краску на соответствующий цилиндр. номер на каждом шатуне и крышке.

Подсказка:

Метки на шатунах и крышках предназначены для обеспечения правильной сборки.

2. Торцевым ключом на 12 мм открутите 2 болта. и крышка шатуна.
3. Очистите шатун и подшипник.
4. Проверить шатун и подшипник на точечную коррозию и царапины.

5. Положите полоску пластигейджа на шейку кривошипа.

6. Убедитесь, что передняя метка крышки шатуна смотрит в правильном направлении.
7. Нанесите тонкий слой моторного масла на резьбу и под головки болтов шатуна.
8. Торцевым ключом на 12 мм затяните болты. несколько проходов до указанного момента.

Крутящий момент: 24.5 Н * м (250 кгс * см, 18 фунт-сила-футов)

9. Обозначьте переднюю часть болтов шатуна краской.
10. Снова затяните колпачковые болты на 90 °, как показано на иллюстрация.
11. Убедитесь, что коленчатый вал вращается плавно.
12. Торцевым ключом на 12 мм открутите 2 болта. и крышка шатуна.

13. Измерьте пластигейдж в самом широком месте.

Стандартный масляный зазор: 0.От 024 до 0,048 мм (от 0,0009 до 0,0019 дюйма)

Максимальный масляный зазор: 0,08 мм (0,0032 дюйма)

Уведомление:

Полностью удалите пластигейдж после измерение.

Если масляный зазор больше максимального, заменить шатунный подшипник. Если необходимо, отшлифовать или заменить коленвал.

Подсказка:

При замене подшипника выберите новый с тот же номер, что и на шатуне.

Есть 3 типоразмера стандартных подшипников, обозначенных цифрой «1», «2» и «3» соответственно.

Стандартный шатун с большим отверстием на конце диаметр

Стандартная толщина подшипника шатуна

Стандартный диаметр пальца коленвала: От 47,990 до 48,000 (от 1,8894 до 1,8898 дюйма)

59. Снять поршень с шатуном

1. Используя гребневую развертку, удалите весь нагар с верх цилиндра.
2. Толкните поршень, шатун в сборе и верхний подшипник через верх блока цилиндров.

Подсказка:

• Сохранить подшипник, шатун и крышку все вместе.
• Расположите поршень и шатун сборки в правильном порядке.

60. Снять шатунный подшипник
61. Снять комплект поршневых колец

1. С помощью расширителя поршневых колец снимите 2 компрессионные кольца.
2. Снимите маслосъемное кольцо и расширитель вручную.

62. Снимите поршневой палец отверстие стопорное кольцо

1. С помощью небольшой отвертки подденьте 2 стопорных кольца.

63. Снять поршень

1. Постепенно нагрейте поршень до 80-90 ° C (176- 194 ° f).
2. С помощью молотка с пластиковым наконечником и латунного прутка слегка выбейте поршневой палец, затем снимите соединительный стержень.

Подсказка:

• Поршень и палец представляют собой согласованный набор.
• Установите поршень, палец, кольцо, шатун и подшипники в правильном порядке.

64. Проверить осевой зазор коленчатого вала

1. С помощью индикатора часового типа измерьте осевой зазор. поддев коленчатый вал вперед и назад с помощью отвертка.

Стандартный осевой зазор: От 0,04 до 0,24 мм (от 0,0016 до 0,0095 дюйма)

Максимальный осевой зазор: 0,30 мм (0,012 дюйма)

Если осевой зазор больше максимального, заменить упорные шайбы в комплекте.

Подсказка:

Толщина упорной шайбы составляет 1,93 до 1,98 мм (От 0,0760 до 0,0780 дюйма).

65. Проверить масляный зазор коленчатого вала

Уведомление:

Не проворачивайте коленчатый вал во время измерения.

1. В несколько этапов равномерно ослабьте и снимите 10 болтов крышки подшипника в последовательности, показанной на иллюстрацию.
2. Снимите 5 крышек подшипников с блока цилиндров.

Подсказка:

• Сохраните № 2 подшипника коленчатого вала и крышки подшипников коленвала вместе.
• Установите крышки подшипников в правильном порядке.

3. Снять коленвал

Подсказка:

Держите подшипники коленчатого вала и упор коленчатого вала шайба верха вместе с блоком цилиндров.

4. Очистите каждую коренную шейку и подшипник.
5. Проверить каждую основную шейку и подшипник на точечную коррозию и царапины.

• Если шейка или подшипник повреждены, замените подшипники.
• При необходимости заменить коленчатый вал.

6. Установите коленчатый вал на блок цилиндров.
7. Положите полоску пластигейджа на каждый журнал.

8. Осмотрите передние метки и цифры и установите крышки подшипников на блок цилиндров в порядке показано на рисунке.
9. Нанесите тонкий слой моторного масла на резьбу и под головками комплект крышек подшипников коленвала болты.

10. В несколько этапов равномерно установите и затяните 10 болтов крышки подшипника в последовательности, указанной на иллюстрация.

Крутящий момент: 40 Н * м (408 кгс * см, 30 футов * фунт-сила)

11. Пометьте переднюю часть болтов крышки подшипника краской.
12. Снова затяните 10 болтов крышки подшипника на 90 °.
13. Убедитесь, что следы краски расположены под углом 90 ° к фронт.

14. Снимите крышки подшипников коленчатого вала.

15. Измерьте пластигейдж в самом широком месте.

Стандартный масляный зазор: От 0,008 до 0,024 мм (от 0,0003 до 0,0010 дюйма)

Максимальный масляный зазор: 0.050 мм (0,0020 дюйма)

Уведомление:

Полностью удалите пластигейдж после измерение.

Если масляный зазор больше максимального, заменить подшипник коленвала. Если необходимо, заменить коленвал.

Подсказка:

При замене подшипника выберите новый с такое же количество. Если номер подшипника не может определиться, рассчитать правильный подшипник номер путем сложения отпечатанных чисел на блоке цилиндров и коленчатом валу.Затем выберите новый подшипник с рассчитанным номером. Есть 4 типоразмера стандартных подшипников с маркировкой «1», «2», «3». и «4» соответственно.

Пример

• На блоке цилиндров нанесен номер 3.
• На коленчатом валу нанесен номер 4.

3 + 4 = 7

Выберите подшипник с отметкой «3».

Стандартный диаметр отверстия шейки блока цилиндров

Стандартный диаметр шейки коленчатого вала

Стандартная толщина центральной стенки подшипника

66. Снять коленчатый вал

1. В несколько этапов равномерно ослабьте и снимите 10 болтов крышки подшипника в последовательности, показанной на иллюстрацию.
2. Снимите 5 крышек подшипников с блока цилиндров.
3. Снимите коленчатый вал с блока цилиндров.

67. Снять верхнюю упорную шайбу коленчатого вала

68. Снять подшипник коленчатого вала

Подсказка:

Установите подшипники в правильном порядке.

69. Снимите № 2 Подшипник коленчатого вала

Подсказка:

Установите подшипники в правильном порядке.

70. Снимите № 1 узел масляной форсунки

1. Снимите 4 болта и 4 масляные форсунки.

Инспекция

Прочие материалы:

Режим остановки связи с датчиком угла поворота рулевого колеса
Описание Схема подключения Порядок осмотра Уведомление: Выключите зажигание перед измерением сопротивления главный провод и ответвление провод.После выключения зажигания убедитесь, что напоминание о ключе система предупреждения и свет система напоминания о предупреждении …

Установка
Установить фиксатор замка крышки лючка топливного бака. Установите фиксатор замка и поверните его против часовой стрелки. как показано на рисунке. Установить фиксатор замка крышки лючка топливного бака. Установите кабель и поверните его по часовой стрелке, как показано на иллюстрацию.Установите топливный л …

Процедура режима проверки
Режим проверки (проверка сигнала) Подключите интеллектуальный тестер (с CAN VIM) к dlc3. Включите зажигание. Выберите «Проверка сигнала» и продолжайте проверка с помощью интеллектуального тестера. Уведомление: Выберите «проверка сигнала» из «dtc» проверить & кво . ..

Toyota RAV4 Service Manual: Снятие — Головка блока цилиндров

1. Давление в топливной системе нагнетания (см. Стр. фу-9)
2. Отсоединить провод от минусовой АКБ терминал

Осторожно:

Подождите не менее 90 секунд после отключения провод от отрицательной (-) клеммы аккумуляторной батареи к предотвратить срабатывание подушки безопасности и преднатяжителя ремня безопасности.

3. Снять крышку отверстия опоры радиатора
4. Снять правое переднее колесо
5. Снимите № 1 Крышка двигателя
6. Снять правый фартук переднего крыла
7. Снимите № 1 Кожух двигателя (см. Стр. Em-22)
8. Слить охлаждающую жидкость двигателя (см. Стр. Co-6)
9. Слить моторное масло (см. Стр. Lu-4)
10. Снимите крышку воздушного фильтра (см. Стр. Es-411)
11. Снимите корпус дроссельной заслонки (см. Стр. Es-412)
12. Снять узел подающей топливной магистрали. (см. стр. фу-10)
13. Снять впускной коллектор (см. Стр. Es-419)
14. Снять изолятор впускного коллектора (см. Стр. es-420)
15. Снимите переднюю выхлопную трубу (см. Стр. Ex-3)
16. Снимите масляный щуп
17. Снять направляющую масляного щупа

1. Снимите болт и направляющую.
2. Снимите уплотнительное кольцо с направляющей.

18. Снимите № 2 штанги коллектора

1. Снимите болт, гайку и упор.

20. Снимите № 1 Теплоизолятор выпускного коллектора

1. Снимите 4 болта и снимите теплоизоляцию.

21. Снять узел преобразователя выпускного коллектора

1. Отсоедините разъем датчика воздушно-топливного отношения.

2. Снимите 5 гаек, снимите коллектор преобразователя и прокладку.

22. Разъединитель № 1 Шланг радиатора

1. Отсоедините № 1 Шланг радиатора.

23. Отсоединить провод двигателя

1. Отсоедините разъем конденсатора настройки магнитолы.
2. Отсоединить выключатель давления моторного масла. разъем.
3. Отсоединить датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя. разъем.
4. Отсоединить разъем датчика положения распределительного вала.
5. Снимите болт и провод заземления.

24. Снять элемент передней подвески. арматура правая (см. стр. em-6)
25. Снять клиновой ремень вентилятора и генератора (см. Стр. эм-6)
26. Снимите узел генератора (см. Стр. Ch-9)
27. Снять изолятор правой опоры двигателя (см. стр. em-22)
28. Снимите натяжной шкив (см. Стр. Em-23)
29. Снимите узел катушки зажигания (см. Стр. Ig-9)
30. Снимите свечу зажигания (см. Стр. Em-8)
31. Снять узел крышки головки блока цилиндров. (см. стр. em-24)
32. Снять натяжитель поликлинового ремня в сборе. (см. стр. em-26)
33. Снять датчик положения коленчатого вала (см. page es-402)
34. Снимите узел масляного поддона (см. Стр. 24)
35. Арт.1 цилиндр на tdc / компрессия

1. Поверните шкив коленчатого вала до его паза и метка ГРМ «0» крышки цепи привода ГРМ выровнен.
2. Убедитесь, что каждая метка синхронизации фаз газораспределения шестерня и звездочка совмещены с каждой меткой ГРМ расположен на нет. +1 А нет. 2 крышки подшипников как показано на рисунке.

   В противном случае поверните коленчатый вал на 1 оборот (360 °), чтобы совместите метки синхронизации, как указано выше.

36. Снимите № 2 распределительных вала

1. Нанесите краску на цепь в соответствии с установочные метки на шестерне распределительного вала и звездочка газораспределения распределительного вала.
2. Снимите 2 гайки, натяжитель и прокладку.

3. Удерживая распредвал гаечным ключом, ослабьте установочный болт крепления фаз газораспределения.

4. В несколько этапов равномерно ослабьте и снимите 10 болтов крышки подшипника в последовательности, показанной на иллюстрацию.
5. Снимите 5 крышек подшипников.

6. Пока держат нет. 2 Распределительный вал вручную, снимите установочный болт звездочки распределительного вала.
7. Снимите зубчатую звезду распределительного вала с №.

   2 Распределительный вал с цепью ГРМ, намотанной на звездочка.

8. Снимите зубчатую шестерню распределительного вала с временная цепь.

37. Снять распредвал

1. В несколько этапов равномерно ослабьте и снимите 10 болтов крышки подшипника в последовательности, показанной на иллюстрацию.
2. Снимите 5 крышек подшипников.
3. Снять распределительный вал и шестерню распределительного вала. удерживая цепь привода ГРМ рукой.
4. Обвяжите цепь привода ГРМ веревкой, как показано на иллюстрация.

Уведомление:

Будьте осторожны, чтобы ничего не уронить внутрь ГРМ. крышка цепи.

38. Снять шкив коленчатого вала (см. Стр. Em-25)
39. Снимите кронштейн правой опоры двигателя (см. стр. em-26)
40. Снять узел крышки цепи привода ГРМ. (см. стр. em-26)
41. Снимите №1 Датчик положения коленчатого вала плита
42. Снимите направляющую цепи привода ГРМ (см. Стр. Em-28)
43. Снимите лапку натяжителя цепи (см. Стр. эм-28)
44. Снимите № 1 Цепной гаситель колебаний (см. стр. em-28)
45. Снять узел цепи
46. Снять масляный клапан регулировки фаз газораспределения. сборка (см. стр. es-395)
47. Снять узел распределительной шестерни распредвала

1. Зажмите распределительный вал в тисках и убедитесь, что шестерня распределительного вала не вращается.
2. Закройте все масляные отверстия виниловой лентой, кроме передний боковой порт, показанный на рисунке.
3. Подайте давление воздуха 100 кПа (1,0 кгс / см2, 14 фунтов на кв. Дюйм). в масляный тракт, затем поверните распределительную шестерню распределительного вала в положение направление движения (против часовой стрелки) вручную.

Осторожно:

Накройте дорожки ветошью, чтобы избежать попадания масла брызги.

Подсказка:

В зависимости от давления воздуха фаза фаз газораспределения шестерня повернется в сторону угла опережения без прикладывая силу вручную.Также при условии что давление трудно приложить из-за воздуха утечка из порта, может случиться так, что стопорный штифт трудно освободить.

4. Снимите болт с буртиком распределительной шестерни распределительного вала.

Уведомление:

• Не откручивайте остальные 4 болта.
• При повторном использовании шестерни распредвала, сначала отпустите фиксатор с прямым штифтом, затем установите передача.

48. Снять узел головки блока цилиндров

1. В несколько этапов равномерно ослабьте и снимите 10 болтов головки блока цилиндров и 10 пластинчатых шайб ключом с двумя шестигранниками на 10 мм в последовательности показано на рисунке.

Уведомление:

Деформация или растрескивание головки могут возникнуть в результате снятие болтов в неправильном порядке.

2. С помощью отвертки, острие которой обмотано лентой, поддеть между головкой блока цилиндров и блоком цилиндров, и снимаем головку блока цилиндров.

Уведомление:

Будьте осторожны, чтобы не повредить контактные поверхности ГБЦ и блок цилиндров.

49. Снять прокладку ГБЦ

Разборка

Другие материалы:

Отверстия для выпуска воздуха и поток воздуха
Верхняя часть корпуса Верхняя часть тела и ступни Ноги Ноги и лобовое стекло Переключение между режимами наружного воздуха и рециркуляции воздуха Нажмите . Режим переключается между режимом наружного воздуха (индикатор не горит) и рециркуляцией. воздушный режим (индикатор горит) каждый раз нажата. Регулировка поз …

Удаление (2006 / 01-)
Отсоедините кабель от минусовой батареи Терминал Осторожность: Подождите не менее 90 секунд после отключения провод от отрицательной (-) клеммы аккумуляторной батареи к предотвратить срабатывание подушки безопасности и преднатяжителя ремня безопасности. Снять потолочную обшивку в сборе. Снимите обивку потолка (см. Стр. Ir …

Обзор монитора слепых зон
Монитор слепых зон — это система, которая имеет 2 функции; Функция монитора слепых зон Помогает водителю принять решение при смене полосы движения Функция предупреждения о перекрестном движении сзади Помогает водителю при движении задним ходом В этих функциях используются одни и те же датчики. Главный выключатель bsm …

Toyota Camry: Блок цилиндров в сборе (2AZ − FE) (с июля 2003 г.)

КОМПОНЕНТЫ

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

1. ПРОВЕРЬТЕ УПОРНЫЙ ЗАЗОР ШАТУНА

а. С помощью индикатора часового типа измерьте осевой зазор при перемещение шатуна вперед и назад.

Указанный осевой зазор: От 0,160 до 0,362 мм (от 0,0063 до 0,0143 дюйма)

Если осевой зазор больше максимального, замените шатуны в сборе.. При необходимости замените коленчатый вал.

Проверить осевой зазор шатуна

2. ПРОВЕРЬТЕ МАСЛЯНЫЙ ЗАЗОР ШАТУНА

ПОДСКАЗКА: Болты крышки шатуна затягиваются в 2 раза. шаги.

а. Убедитесь, что метки на шатуне и крышки выровнены, чтобы обеспечить правильную повторную сборку.

ПОДСКАЗКА: Метки на шатунах и крышках служат для обеспечения правильная сборка.

2. Снимите 2 болта крышки шатуна.

3. Используя 2 снятых болта крышки шатуна, снимите крышку шатуна и нижний подшипник, покачивая крышка шатуна правая и левая.

СОВЕТ: Держите нижний подшипник вставленным в крышку шатуна.

4. Очистите шатун и подшипник.

5. Проверить шатун и подшипник на точечную коррозию и царапины

ф.Положите полоску Plastigage на шатунную шейку.

7. Убедитесь, что передняя метка на крышке шатуна облицовка в правильном направлении.

8. Нанесите тонкий слой моторного масла на резьбу и под головки болтов крышки шатуна.

9. Установите соединительную крышку (см. Шаг 37).

УВЕДОМЛЕНИЕ: Не проворачивайте коленчатый вал.

Дж. Снимите 2 болта и крышку шатуна.

к. Измерьте Plastigage в самом широком месте.

Масляный зазор заданный: От 0,024 до 0,080 мм (от 0,0009 до 0,0031 дюйма)

Если шатун или подшипник повреждены, замените подшипники. Если необходимо заменить коленвал.

ПОДСКАЗКА: При замене подшипника замените его на тот, который имеет такой же номер как шатун.Есть 3 размера стандартных подшипники: 1, 2 и 3.

Стандартная толщина центральной стенки подшипника:

л. Полностью удалите Plastigage.

3. СНЯТИЕ ПОРШНЯ С ШАТУНОМ

1. Используя гребневую развертку, удалите весь нагар с верхней части. цилиндра.

2. Толкните поршень, шатун в сборе и верхний подшипник через верх блока цилиндров.

СОВЕТ:

• Держите подшипник, шатун и крышку вместе.

• Установите поршень и шатун в сборе в правильный порядок.

Снять узел поршня с шатуном

4. СНИМИТЕ ПОДШИПНИК ШАТУНА

5. СНИМИТЕ КОМПЛЕКТ ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ

1. С помощью расширителя поршневых колец снять 2 компрессионных кольца.

2. Снимите 2 боковые направляющие и масляное кольцо вручную.

Снять комплект поршневых колец

6. СНИМИТЕ ПОРШЕНЬ ПИНХОЛ SNAP RING

а. Используя небольшую отвертку, подденьте 2 стопорных кольца.

Извлеките поршень оснастки отверстие штыря кольцо

7. СНИМИТЕ ПОРШЕНЬ

а. Постепенно нагрейте поршень примерно до 80-90 ° C. (От 176 до 194 F).

г. Используя молоток с пластиковым наконечником и латунный стержень, слегка постучите по извлеките поршневой палец и снимите шатун.

ПОДСКАЗКА:

• Поршень и штифт соответствуют друг другу.

• поршни, пальцы, кольца, шатуны и подшипники в правильном порядке.

8. ПРОВЕРЬТЕ УПОРНЫЙ ЗАЗОР КОЛЕНВАЛА

а. С помощью индикатора часового типа измерьте осевой зазор при поддев коленвал вперед-назад отверткой.

Указанный осевой зазор: От 0,040 до 0,300 мм (от 0,0016 до 0,0118 дюйма)

Если осевой зазор больше максимального, замените упорные шайбы в комплекте.

Упорный толщина шайбы: От 1,930 до 1,980 мм (от 0,0760 до 0,0780 дюйма)

Проверить осевой зазор коленчатого вала

9. ПРОВЕРЬТЕ МАСЛЯНЫЙ ЗАЗОР КОЛЕНВАЛА

а.Равномерно ослабьте и снимите 10 крышку коренного подшипника. болты в последовательности, показанной на рисунке.

г. Используйте 2 снятых болта крышки коренного подшипника, чтобы снять 5 крышки коренных подшипников и 5 нижних подшипников.

ВНИМАНИЕ: Вставьте болты в одну из крышек. Снимите крышку осторожно потянув вверх и приложив силу вперед и задняя сторона блока цилиндров, как показано на рисунке.

Будьте осторожны, чтобы не повредить контактные поверхности крышки. и блок цилиндров.

ПОДСКАЗКА:

г. Снимите коленчатый вал.

ПОДСКАЗКА: Держите верхние подшипники вместе с блоком цилиндров.

4. Очистите каждую основную шейку и подшипник.

5. Проверьте каждую основную шейку и подшипник на предмет точечной коррозии и царапины.

Если шейка или подшипник повреждены, замените подшипники.

При необходимости замените коленчатый вал.

6. Установите коленчатый вал на блок цилиндров.

7. Положите полоску Plastigage на каждый журнал.

8. Установите крышки коренных подшипников (см. Шаг 36).

СОВЕТ: Не проворачивайте коленчатый вал.

и. Снимите крышку коренного подшипника (см. Шаги a. И b. над).

Дж. Измерьте Plastigage в самом широком месте.

Стандартный масляный зазор: От 0,008 до 0,024 мм (от 0,00031 до 0,00094 дюйма)

Если масляный зазор больше максимального, замените подшипники.При необходимости замените коленчатый вал.

к. При использовании стандартного подшипника замените его на подшипник с такое же количество. Если номер подшипника не может быть определен, выберите правильный подшипник, сложив вместе числа, нанесенные на блок цилиндров и коленчатый вал, а затем выберите подшипник в соответствии с Диаграмма ниже. Стандартные подшипники бывают четырех размеров: 1, 2, 3 и 4.

ПОДСКАЗКА:
ПРИМЕР
Блок цилиндров 4 а.+ Коленчатый вал 3 б. знак равно Общее количество 7 (использовать подшипник 3)

Артикул:

л. Полностью удалите Plastigage.

10. СНИМИТЕ КОЛЕНВАЛ

1. Вынуть коленчатый вал.

2. Снимите 5 верхних коренных подшипников и 2 упорные шайбы. от блока цилиндров.

СОВЕТ: Установите коренные подшипники и упорные шайбы в правильном порядке.

11. СНИМИТЕ УПОРНУЮ ШАЙБУ КОЛЕНВАЛА ВЕРХНЮЮ

12. СНИМИТЕ ПОДШИПНИК КОЛЕНВАЛА

СОВЕТ: Установите подшипники в правильном порядке.

13. СНИМИТЕ ПОДШИПНИК КОЛЕНВАЛА № 2

ПОДСКАЗКА: Установите подшипники в правильном порядке.

14. СНИМИТЕ БОЛТ ШПИЛЬКИ

15. ЧИСТЫЙ БЛОК ЦИЛИНДРОВ В СБОРЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ: Если цилиндр мыть при высоких температурах, гильза цилиндра торчит за блоком цилиндров.

Всегда мойте блок цилиндров при температуре 45 C (113 F) или ниже.

16. ПРОВЕРЬТЕ БЛОК ЦИЛИНДРОВ НА ПЛОСКОСТЬ

а. Используя прецизионную линейку и щуп, измерьте поверхность, контактирующая с прокладкой ГБЦ для коробление.

Максимальное коробление: 0,05 мм (0,0020 дюйма)

Если коробление больше максимального, заменить цилиндр. блокировать.

Проверить блок цилиндров на плоскостность

17.ПРОВЕРЬТЕ ОТВЕРСТИЕ ЦИЛИНДРА

а. Используя калибр для цилиндров, измерьте диаметр отверстия цилиндра. в положениях A и B в осевом и осевом направлениях.

Стандартный диаметр: От 88,500 до 88,633 мм (от 3,4843 до 3,4894 дюйма)

Если среднее значение измеренных диаметров больше максимум, заменить блок цилиндров.

Проверить отверстие цилиндра

18. ПРОВЕРЬТЕ ДИАМЕТР ПОРШНЯ

а.С помощью микрометра измерьте диаметр поршня справа. углы к центральной линии поршневого пальца, 30,3 мм (1,193 дюйма) от головки поршня.

Диаметр поршня: От 88,439 до 88,449 мм (от 3,4818 до 3,4822 дюйма)

Проверить диаметр поршня

19. ПРОВЕРЬТЕ ЗАЗОР ПОРШНЯ

а. Вычтите значение диаметра поршня из цилиндра. измерение диаметра отверстия.

Требуемый масляный зазор: 0.От 051 до 0,100 мм (от 0,0020 до 0,0039 дюйма)

Если зазор больше максимального, заменить все 4 поршни. При необходимости заменить цилиндр. блокировать.

20. ПРОВЕРЬТЕ ЗАЗОР КАНАВКИ КОЛЬЦА

а. С помощью щупа измерьте зазор между поршневое кольцо и стенка кольцевой канавки.

Зазор кольцевой канавки: От 0,030 до 0,070 мм (от 0,0012 до 0,0028 дюйма)

Если зазор не соответствует указанному, замените поршень.

Проверить зазор кольцевой канавки

21. ПРОВЕРЬТЕ ЗАЗОР ПОРШНЕВОГО КОЛЬЦА

а. С помощью поршня протолкните поршневое кольцо немного за пределы низ хода кольца, 110 мм (4,33 дюйма) от верха цилиндрический блок.

г. С помощью щупа измерьте концевой зазор.

Заданный торцевой зазор:

Если торцевой зазор больше максимального, заменить поршень. звенеть.Если торцевой зазор больше максимального, даже с новое поршневое кольцо, заменить блок цилиндров.

22. ПРОВЕРЬТЕ МАСЛЯНЫЙ ЗАЗОР ПОРШНЕВОГО пальца

а. Используя штангенциркуль, измерьте диаметр втулки отверстия под штифт. поршня.

Диаметр отверстия под штифт: 22,001–22,010 мм (0,8662–0,8665 дюйма)

Диаметр отверстия под штифт (Ссылка):

г.С помощью микрометра измерьте диаметр поршневого пальца.

Диаметр поршневого пальца: От 21,997 до 22,009 мм (от 0,8660 до 0,8665 дюйма)

Диаметр поршневого пальца (Ссылка):

г. Используя штангенциркуль, измерьте внутренний диаметр втулка шатуна.

Внутренний диаметр втулки: 22,005–22,014 мм (0,8663–0,8667 дюйма)

Внутренний диаметр втулки:

г. Вычтите значение диаметра поршневого пальца из Измерение диаметра отверстия под крюк.

Масляный зазор заданный: От 0,001 до 0,010 мм (от 0,00004 до 0,00039 дюйма)

Если масляный зазор больше максимального, замените шатун. При необходимости замените поршень и поршневой палец. как набор.

e. Вычтите значение диаметра поршневого пальца из измерение внутреннего диаметра втулки.

Масляный зазор заданный: 0.От 005 до 0,100 мм (от 0,0002 до 0,0020 дюйма)

Если масляный зазор больше максимального, замените шатун. При необходимости замените шатун и поршневой палец в комплекте.

23. ПРОВЕРЬТЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ

а. Используя выравниватель стержня и щуп, проверьте соединение центровка штанги.

1. Проверьте выравнивание.

Максимальное несоосность: 0.05 мм (0,0020 дюйма) на 100 мм (3,94 дюйма)

Если несоосность больше максимального, замените шатун в сборе.

2. Проверьте скручивание.

Максимальный крутящий момент: 0,15 мм (0,0059 дюйма) на 100 мм (3,94 дюйма)

Если скрутка больше максимальной, заменить соединительный стержневой узел.

24. ПРОВЕРЬТЕ БОЛТ ШАТУНА

а.С помощью штангенциркуля измерьте участок натяжения. диаметр болта.

Указанный диаметр: от 7,0 до 7,3 мм (от 0,276 до 0,287 дюйма)

Если диаметр меньше минимального, заменить болт.

25. ПРОВЕРЬТЕ КОЛЕНВАЛ

а. Используя индикатор часового типа и V-образные блоки, измерьте окружность. биение, как показано на рисунке.

Максимальное биение круга: 0,03 мм (0.0012 дюймов)

Если биение круга больше максимального, замените коленчатый вал.

г. Используя микрометр, измерьте диаметр каждого основного журнал.

Диаметр: от 54,988 до 55,000 (от 2,1648 до 2,06535 дюйма)

Если диаметр не соответствует указанному, проверьте масляный зазор. (видеть шаг 9). При необходимости замените коленчатый вал.

г. Проверьте каждую основную шейку на конусность и погрешность по мере необходимости. показано на рисунке.

Максимальный конус и овальность: 0,003 мм (0,0001 дюйма)

Если конусность и овалность больше максимального, заменять коленчатый вал.

Диаметр (Ссылка):

г. Используя микрометр, измерьте диаметр каждого кривошипа. штырь.

Диаметр: от 47,990 до 48,000 мм (от 1,8894 до 1,8898 дюйма)

Если диаметр не соответствует указанному, проверьте масляный зазор. (видеть шаг 2).При необходимости замените коленчатый вал.

e. Проверьте каждый шатун на конусность и некруглость по мере необходимости. показано на рисунке.

Максимальный конус и овальность: 0,003 мм (0,0001 дюйма)

Если конусность и овалность больше максимального, заменять коленчатый вал.

26. ПРОВЕРЬТЕ УСТАНОВОЧНЫЙ БОЛТ КРЫШКИ ПОДШИПНИКА КОЛЕНВАЛА

а. С помощью штангенциркуля измерьте участок натяжения. диаметр болта.

Указанный диаметр: от 7,2 до 7,6 мм (от 0,283 до 0,299 дюйма)

Если диаметр меньше минимального, заменить болт.

Осмотрите установочный болт крышки подшипника коленчатого вала

27. УСТАНОВИТЕ КОЛЬЦО

а. Используя молоток с пластмассовым наконечником, ударьте по кольцевому штифту.

Установить кольцевой штифт

28. УСТАНОВИТЕ ЗАГЛУШКУ

1. Нанесите клей вокруг плотно закрытых заглушек.

   Клей : Деталь № 08833−00070, THREE BOND 1324 или эквивалент.

2. Используя SST, установите новые плотные заглушки, как показано на иллюстрация.

   ССТ 09950-60010 (09951-00200), 09950-70010 (09951−07100)

Установить плотную заглушку

29. УСТАНОВИТЕ ШПИЛЬКУ

а. Установите шпильки, как показано на рисунке.

Крутящий момент:
5,0 Нм (51 кгссм, 44 фунт-сила-дюйм) для шпильки A 10 Нм (97 кгссм, 7 фунт-сила-футов) для шпильки B 5,0 Нм (51 кгссм, 44 фунт-силы дюйма) для шпильки C

Установить шпильку

30. УСТАНОВИТЕ ПРЯМОЙ ПИН

а. Используя молоток с пластмассовым наконечником, ударьте по прямому штифту.

Установить прямой штифт

31. УСТАНОВИТЕ ПОРШЕНЬ

1. Используя маленькую отвертку, установите новое стопорное кольцо в одном конец отверстия под поршневой палец.

2. Постепенно нагрейте поршень примерно до 80-90 ° C. (От 176 до 194 F).

3. Совместите передние метки поршня и шатуна, и надавите на поршень большим пальцем.

4. Используя маленькую отвертку, установите новое стопорное кольцо то другой конец отверстия под поршневой палец.

32. УСТАНОВИТЕ КОМПЛЕКТ ПОРШНЕВЫХ КОЛЬЦ

1. Установить расширитель масляного кольца и 2 боковые направляющие, рука.

2. С помощью расширителя поршневых колец установите 2 сжатие кольца с нарисованной меткой, как показано на рисунке.

УВЕДОМЛЕНИЕ: Установите компрессионное кольцо № 2 с кодовой меткой (2N). лицом вверх.

г. Расположите поршневые кольца так, чтобы концы колец были как показано на рисунке.

33. УСТАНОВИТЬ ПОДШИПНИК КОЛЕНВАЛА

а.Установите верхний подшипник с масляной канавкой на цилиндр. блокировать.

ВНИМАНИЕ: Очистите заднюю часть подшипника и опорную поверхность. блока цилиндров и не допускайте прилипания масел и жиров.

Установить подшипник коленвала

34. УСТАНОВИТЬ ПОДШИПНИК КОЛЕНВАЛА №2

а. Установите нижний подшипник на крышку подшипника.

ВНИМАНИЕ: Очистите заднюю часть подшипника и опорную поверхность. шатуна.На поверхности не должно быть пыли. и масла.

Установить подшипник коленвала №2

35. УСТАНОВИТЕ УПОРНУЮ ШАЙБУ КОЛЕНВАЛА ВЕРХНЮЮ

а. Установите 2 упорные шайбы под цапфу №3. позиция блока цилиндров так, чтобы масляные канавки были обращены наружу.

Установить упорную шайбу коленвала верхнюю

36. УСТАНОВИТЬ КОЛЕНВАЛ

1. Нанесите моторное масло на верхний подшипник и установите коленчатый вал. на блоке цилиндров.

2. Нанесите моторное масло на нижний подшипник.

3. Осмотрите передние метки и установите крышки подшипников на блок цилиндров.

4. Нанесите тонкий слой моторного масла на резьбу и под болты крышки подшипника.

e. Равномерно установите и затяните 16 болтов крышки коренных подшипников. в последовательности, показанной на рисунке.

Крутящий момент: 20 Нм (204 кгс · см, 15 фунт-сила-футов)

6. Пометьте переднюю часть болтов крышки подшипника краской.

7. Снова затяните болты крышки подшипника на 90 в числовом порядок показан на рисунке.

8. Убедитесь, что нарисованная метка теперь находится под углом 90 к фронт.

9. Убедитесь, что коленчатый вал вращается плавно.

37. УСТАНОВИТЕ ПОДШИПНИК СОЕДИНИТЕЛЬНОГО ШАТУНА

а. Совместите кулачок подшипника с канавкой соединительного стержень или соединительный колпачок.

ВНИМАНИЕ: Очистите заднюю часть подшипника и опорную поверхность. шатуна. На поверхности не должно быть пыли. и масло.

38. УСТАНОВИТЕ ПОРШЕНЬ

ВНИМАНИЕ: Болты крышки шатуна затягиваются в 2 раза. шаги.

1. Нанесите моторное масло на стенки цилиндров, поршни и поверхности шатунных подшипников.

2. Проверить положение концов поршневых колец.

г. Используя компрессор с поршневым кольцом, нажмите на правильно пронумерованные поршневой и шатунный узлы в каждый цилиндр так, чтобы передняя метка поршня была обращена вперед.

ВНИМАНИЕ: Совместите пронумерованную крышку шатуна с соединительной стержень.

4. Убедитесь, что выступ крышки шатуна облицовка в правильном направлении.

5. Нанесите тонкий слой моторного масла на резьбу и под головки болтов крышки шатуна.

6. Торцевым ключом на 12 мм равномерно затяните 2 болты.

   Крутящий момент: 25 Нм (250 кгс · см, 18 фунт-сила-футов)

7. Пометьте переднюю часть болтов соединительной крышки краской.

8. Снова затяните болты крышки на 90, как показано на рисунке.

9. Убедитесь, что коленчатый вал вращается плавно.

Подробнее о Механическая часть двигателя:

Блок цилиндров в сборе (2AZ − FE) (с июля 2003 г.)

Как заменить поршневые кольца автомобильного двигателя

Установка поршней

После установки новых поршневых колец сделайте перерыв перед тем, как подвергать двигатель на полную нагрузку, это позволит кольцам правильно соединиться со свежим обработанное отверстие. Эти процедуры «обкатки» помогут двигателю работать с максимальной отдачей. возможность контролировать расход масла.

Полезная информация

Если новые поршневые кольца будут установлены без механической обработки, ситуация изменится. хуже из-за продолговатой формы износа стенок цилиндров, образовавшихся при нормальном длительном срочные операции. Другими словами, новые поршневые кольца идеально круглые, без износа, если они установлены в цилиндр овальной формы (изношены) — нарушение работы кольца будет усилен.

Поршневые кольца двигателя используются для уплотнения поршня к стенке цилиндра во время такт сжатия. Когда происходит возгорание, эти кольца прижимаются друг к другу. Стенки цилиндров блока цилиндров помогают сдерживать выделяемую энергию. Наиболее Поршни двигателя содержат три отдельных кольца, которые выполняют уникальные задачи. Первое кольцо или верхнее кольцо — это главное кольцо сгорания, которое принимает на себя основную силу силы, так как поршень толкается вниз. Второе кольцо сгорания действует как перепускное или вторичное ограничивающее кольцо, которое помогает в обслуживании первого основного горения звенеть.Третье и последнее кольцо используется для предотвращения попадания моторного масла в камеру сгорания. камеры и сгорает при воспламенении взрывоопасных газов. Это кольцо контроля масла состоит из трех отдельных частей и должен собираться на поршне.

Поршневые кольца обычно служат в течение всего срока службы двигателя, но поскольку эти кольца сделаны из чрезвычайно твердого и хрупкого металла, они могут сломаться и выйти из строя. Эти отказы могут варьироваться от низкой компрессии, пропусков зажигания в цилиндрах, образования задиров стенки цилиндров и горящее масло.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

По мере старения двигателя поршневые кольца изнашиваются по стенкам цилиндров и, в конечном итоге, выходят из строя, естественно. Когда это состояние присутствует, он снижает компрессию двигателя, что вызывает низкую компрессию, горящее масло и сильный запах выхлопных газов, что является результатом неполного процесса сгорания. Каждый раз, когда двигатель достиг нормального срока службы двигатель нужно разобрать и заново обработать (перестроить). Этот процесс не трудно с соответствующими инструментами и инструкциями.

Необходимые инструменты и материалы

• Инструмент для установки поршневых колец
• Защитные очки и перчатки
• Масло моторное
• Магазинные полотенца
• Маленькая стандартная отвертка или отмычка
• Комплект поршневых колец новый

Лучшие практики

• Поршневые кольца — очень важная часть двигателя и их необходимо устанавливать. с осторожностью и чистотой.
• Никогда не устанавливайте новые поршневые кольца в изношенные стенки цилиндра.
• Сохраняйте кольцевой зазор на поршне в надлежащих местах
• Никогда не перекручивайте компрессионные кольца при установке

Toyota Highlander Service Manual: Головка блока цилиндров в сборе (2AZ-FE)

КОМПОНЕНТЫ

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

1. СНИМИТЕ ПОДЪЕМНИК КЛАПАНА

ПОДСКАЗКА: Установите подъемники клапана в правильном порядке.

2. СНИМИТЕ ВПУСКНОЙ КЛАПАН

(a) Используя SST и деревянные бруски, сжать и удалить фиксатор пружины 8 клапанов заблокируется.

ССТ 09202-70020 (09202-00010) (b) Снимите фиксатор, пружину клапана и клапан.

СОВЕТ : Расположите снятые детали в правильном порядке.

3. СНИМИТЕ ВЫПУСКНОЙ КЛАПАН

(a) Используя SST и деревянные бруски, сжать и удалить фиксатор пружины 8 клапанов заблокируется.

ССТ 09202-70020 (09202-00010) (b) Снимите фиксатор, пружину клапана и клапан.

СОВЕТ : Расположите снятые детали в правильном порядке.

4. СНИМИТЕ УПЛОТНЕНИЕ МАСЛЯНОГО ШТОКА КЛАПАНА ИЛИ КОЛЬЦО

(a) С помощью острогубцев снимите масляные уплотнения.

5. СНИМИТЕ СЕДЛО ПРУЖИНЫ КЛАПАНА

6. СНИМИТЕ БОЛТ ШПИЛЬКИ

7. ПРОВЕРЬТЕ ГОЛОВКУ ЦИЛИНДРА НА ПЛОСКОСТЬ

(a) Используя прецизионную линейку и щуп, измерьте поверхность, контактирующая с блоком цилиндров и коллекторы для коробления.

Максимальное коробление:

Если коробление больше максимального, заменить цилиндр. голова.

8. ПРОВЕРЬТЕ ГОЛОВКУ ЦИЛИНДРА НА ТРЕЩИНЫ

(a) Используя пропитку для красителя, проверьте впускные отверстия, выпускные порты и поверхность цилиндра на предмет трещин.

При наличии трещины заменить головку блока цилиндров.

9. ПРОВЕРЬТЕ СЕДЛА КЛАПАНОВ

(a) Нанесите тонкий слой берлинской синевы (или белого свинца) на лицо клапана.

(b) Слегка прижмите поверхность клапана к седлу клапана.

(c) Проверьте поверхность клапана и седло клапана в соответствии со следующим процедура.

1. Если вокруг лицевой стороны клапана виден синий цвет, значит поверхность клапана концентрическая. Если нет, замените клапан.
2. Если вокруг седла клапана появляется синий направляющая и торец клапана концентрические. Если нет, всплывите на поверхность седло клапана.
3. Убедитесь, что контакт седла клапана находится посередине поверхность клапана шириной от 1 до 1 мм.От 0 до 1,4 мм (От 0,039 до 0,055 дюйма).

10. РЕМОНТНЫЕ СЕДЛА КЛАПАНА

УВЕДОМЛЕНИЕ : Не допускайте попадания посторонних предметов на губу.

(a) Если посадка слишком высока на торце клапана, используйте 30 и 45 фрез для исправления сиденья.

(b) Если посадка слишком низкая на торце клапана, используйте 75 и 45 фрезы для исправления сиденья.

(c) Протрите клапан и седло клапана абразивным составом вручную.

(d) Проверьте положение посадки клапана.

11. ПРОВЕРЬТЕ УПОРНЫЙ ЗАЗОР РАСПРЕДВАЛА

(a) Установите распределительные валы.

(b) С помощью индикатора часового типа измерьте осевой зазор, пока перемещение распределительного вала вперед и назад.

Стандартный осевой зазор: Впускной от 0,040 до 0,095 мм (от 0,0016 до 0,0037 дюйма) Выхлоп от 0,080 до 0,135 мм (от 0,0032 до 0,0053 дюйма)

Максимальный осевой зазор: Впуск 0.11 мм (0,0043 дюйма) Выхлоп 0,15 мм (0,0059 дюйма)

Если осевой зазор больше максимального, замените крышка цилиндра. Если упорная поверхность повреждена, замените распредвал.

12. ПРОВЕРЬТЕ МАСЛЯНЫЙ ЗАЗОР РАСПРЕДВАЛА

(a) Очистите крышки подшипников и шейки распределительных валов.

(b) Установите распределительные валы на головку блока цилиндров.

(c) Нанесите полоску Plastigage на каждую шейку распределительного вала.

(d) Установите крышки подшипников.

Момент : 30 НВм (306 кгс · см, 22 фунт-сила-фут) для крышки подшипника № 1 30 НВм (306 кгс · см, 22 фунт-сила-фут) для крышки подшипника № 2 9,0 НВм (92 кгс · см, 80 дюйм-фунт-сила) для крышки подшипника № 3

УВЕДОМЛЕНИЕ : Не проворачивайте распределительный вал.

(e) Снимите крышку подшипника и измерьте Plastigage при в самом широком месте.

Стандартный масляный зазор: Впуск №1 подшипник скольжения 1 метка От 0,007 до 0,038 мм (от 0,0028 до 0,00150 дюйма) Впускной № 1 подшипник скольжения знак 2 От 0,008 до 0,038 мм (от 0,0031 до 0,00150 дюйма) Марка подшипника скольжения впускного № 1 3 От 0,008 до 0,038 мм (от 0,0031 до 0,00150 дюйма)

Другие журналы От 0,025 до 0,062 мм (от 0,00098 до 0,00244 дюйма) Выхлоп №1 журнал От 0,040 до 0,079 мм (от 0,00157 до 0,00311 дюйма)

Другие журналы 0. От 025 до 0,062 мм (от 0,00098 до 0,00244 дюйма)

Максимальный масляный зазор: Цапфа впускного канала № 1 0,07 мм (0,0028 дюйма) Прочие шейки 0,10 мм (0,0039 дюйма)

УВЕДОМЛЕНИЕ : После осмотра полностью удалите Plastigage.

Если масляный зазор больше максимального, замените распредвал. При необходимости замените головку блока цилиндров.

Если масляный зазор на No.1 журнал больше максимального, выберите новый подшипник и установите его.

СОВЕТ : Диаметр отверстия шейки цилиндра

Стандартная толщина центральной стенки подшипника

Диаметр шейки распредвала: От 35,971 до 35,985 мм (от 1,41618 до 1,41673 дюйма)

13. ПРОВЕРЬТЕ ВНУТРЕННЮЮ ПРУЖИНУ СЖАТИЯ

(a) Штангенциркулем измерьте свободную длину пружина клапана.

Свободная длина: 45,7 мм (1,799 дюйма)

Если свободная длина не соответствует указанной, заменить пружину клапана

(b) Используя стальные угольники, измерьте отклонение клапана. весна.

Максимальное отклонение: 1,6 мм (0,063 дюйма)

Если отклонение больше максимального, заменить клапан. весна.

14. ПРОВЕРЬТЕ ВПУСКНОЙ КЛАПАН

(a) С помощью штангенциркуля измерьте общую длину клапана.

Стандартная общая длина: 101,71 мм (4,0043 дюйма) Минимальная общая длина: 101,21 мм (3,9846 дюйма)

Если общая длина меньше минимальной, замените клапан.

(b) С помощью микрометра измерьте диаметр клапана. корень.

Диаметр штока клапана: От 5,470 до 5,485 мм (от 0,2154 до 0,2159 дюйма)

(c) Используя штангенциркуль, измерьте границу головки клапана. толщина.

Стандартная толщина полей: От 1,05 до 1,45 мм (от 0,0413 до 0,0571 дюйма) Минимальная толщина поля: 0,5 мм (0,0197 дюйма)

Если толщина поля меньше минимальной, замените клапан.

15. ПРОВЕРЬТЕ ВЫПУСКНОЙ КЛАПАН

(a) С помощью штангенциркуля измерьте общую длину клапана.

Стандартная общая длина: 101,15 мм (3,9823 дюйма) Минимальная общая длина: 100,70 мм (3.9646 дюймов)

Если общая длина меньше минимальной, замените клапан.

(b) С помощью микрометра измерьте диаметр клапана. корень.

Диаметр штока клапана: От 5,465 до 5,480 мм (от 0,2152 до 0,2157 дюйма)

(c) Используя штангенциркуль, измерьте границу головки клапана. толщина.

Стандартная толщина полей: От 1,20 до 1,60 мм (от 0,0470 до 0,0630 дюйма) Минимальная толщина поля: 0.5 мм (0,020 дюйма)

Если толщина поля меньше минимальной, замените клапан.

16. ПРОВЕРЬТЕ НАПРАВЛЯЮЩУЮ ВТУЛКУ ВПУСКНОГО КЛАПАНА

(a) Используя штангенциркуль, измерьте внутренний диаметр направляющая втулка.

Внутренний диаметр втулки: От 5,510 до 5,530 мм (от 0,2169 до 0,2177 дюйма) (b) Вычтите измерение диаметра штока клапана из Измерение внутреннего диаметра направляющей втулки.

Стандартный масляный зазор: 0.От 025 до 0,060 мм (от 0,0010 до 0,0024 дюйма) Максимальный масляный зазор: 0,08 мм (0,0031 дюйма)

Если зазор больше максимального, заменить клапан. и направляющую втулку (см. шаги 18 и 20).

17. ПРОВЕРЬТЕ НАПРАВЛЯЮЩУЮ ВТУЛКУ ВЫПУСКНОГО КЛАПАНА

(a) Используя штангенциркуль, измерьте внутренний диаметр направляющая втулка.

Внутренний диаметр втулки: От 5,510 до 5,530 мм (от 0,2169 до 0,2177 дюйма)

(b) Вычтите значение диаметра штока клапана из Измерение внутреннего диаметра направляющей втулки.

Стандартный масляный зазор: От 0,030 до 0,065 мм (от 0,0012 до 0,0026 дюйма) Максимальный масляный зазор: 0,10 мм (0,0039 дюйма)

Если зазор больше максимального, заменить клапан. и направляющую втулку (см. шаги 19 и 21).

18. СНИМИТЕ НАПРАВЛЯЮЩУЮ ВТУЛКУ ВПУСКНОГО КЛАПАНА

(a) Используя SST и молоток, выбейте направляющую втулку.

ССТ 09201-10000 (09201-01050), 09950-70010 (09951-07100)

19.СНИМИТЕ НАПРАВЛЯЮЩУЮ ВТУЛКУ ВЫПУСКНОГО КЛАПАНА