надо ли и что будет, если не смывать, какими средствами?

При возникновении коррозии на металле решением проблемы становится использование преобразователя ржавчины.

В результате химической реакции с продуктами коррозии, происходит ее устранение, а на поверхности образуется защитный слой, предупреждающий дальнейшую порчу металла.

Нужно ли смывать преобразователь ржавчины с металла перед покраской, чем лучше всего его смыть? Ответы на вопросы найдете в статье.

Надо ли и зачем смывать состав?

Модификаторы ржавчины – химические продукты, состоящие из специальных соединений. В процессе воздействия преобразователем ржавчины на участки коррозии происходит превращение окисных форм железа в фосфаты.

Для того, чтобы процесс прошел максимально успешно, поверхность должна быть подготовлена — ее тщательно зачищают, стараясь снять рыхлый слой.

После окончания активной реакции химиката и ржавчины, можно приступать к смыванию. Делается это после подсыхания поверхности металла. На этом этапе поверхность зачищают жесткой щеткой и обрабатывают выбранным средством.

Преобразователи могут иметь различную форму выпуска: от жидкости до густых паст и гелей. Текстура средства влияет на удобство применения и распределение препарата по поверхности.

Состав их может быть как бескислотный, так и кислотосодержащий. Чаще всего в составе кислотных модификаторов лежит ортофосфорная кислота.

С учетом состава применяемого препарата, определяется, необходима смывка и какого рода. Кислоты – химически активные вещества, реакция которых может продолжаться на металле даже после покраски.

Что будет, если средство не будет смыто?

Удаление большей части преобразователя – процесс необходимый. Активные компоненты средства, которые остались на металле, сами могут служить источником разрушения поверхности — коррозии.

Если нанесенное ранее средство не было смыто, то последующее лакокрасочное покрытие не будет прочным, а коррозийные процессы могут продолжаться прямо под ним.

Кислотосодержащие преобразователи, например, на основе ортофосфорной кислоты, могут частично оставаться на поверхности, не полностью прореагировав с продуктами коррозии.

Не вступившие в реакцию, они будут продолжать оказывать едкое воздействие. В результате ржавление вернется, и может даже стать более интенсивным.

Многие удалители ржавчины не являются грунтом и не дают надежную адгезию.

Варианты смывок

Для смывания преобразователя могут быть использованы различные средства. Все они доступны и не представляют сложности при нанесении. Использовать их следует в комплексе с механической чисткой жесткой щеткой.

Вода

Самый простой способ смывки преобразователя – с использованием воды. Для этих целей лучше использовать губку с жесткой стороной. Так будет обеспечиваться тщательное удаление остатков химиката.

Силиконовый обезжириватель

Для очистки поверхности и удаления остатков модификатора ржавчины могут применяться силиконовые смывки (обезжириватели).

Они улучшают адгезию и качество завершающего покрытия. Для лучшего эффекта желательно смывку провести два раза.

В результате поверхность становится подготовленной к дальнейшей обработке и нанесению завершающего состава.

Уайт-спирит

Удобный вариант смывки – использование Уайт-спирита. Его применяют в чистом виде, не разбавляя. Для этого готовый продукт нужно нанести на поверхность и протереть.

Содовый раствор

Еще один вариант смывки – использование содового раствора. Его необходимо сделать очень концентрированным.

Хорошо размешанный раствор жесткой губкой нужно нанести втирающими движениями. После обработки – смыть, чтобы на поверхности не оставалось нерастворенных крупинок.

Как смыть преобразователь ржавчины содовым раствором, подскажет видео:

Спирт

Раствор спирта – еще один способ нейтрализации примененного от коррозии средства. Для этих целей можно использовать даже водку.

Хозяйственне мыло

Хозяйственное мыло для смывки преобразователя необходимо натереть на терке и развести водой. Пропорция – произвольная. Получившийся раствор не только нейтрализует кислоту, но и повысит адгезию.

Рекомендации в помощь

Для более успешной работы по устранению ржавчины с металла, рекомендуется воспользоваться следующими советами:

1. Если слой ржавчины составляет более 0,1 мм, просто зачистка поверхности может не помочь – нужно использовать преобразователь.
2. Использование любых химикатов должно проводиться только после изучения инструкции к конкретному средству.
3. Чем тщательнее втереть и качественнее распределить преобразователь, тем выше будет эффект.
4. Замасленные участки следует обязательно обезжиривать до начала обработки.
5. Нанесение лакокрасочного покрытия следует делать только после полного высыхания смывки.

Все, что необходимо знать о преобразователях ржавчины, найдете в этом разделе.

Заключение

Работы по восстановлению металла, подвергшегося коррозии, должны включать комплекс мер. Среди них – использование преобразователя. Для того, чтобы коррозия остановилась, а верхнее покрытие хорошо держалось, осуществляется смывка – качественное удаление реагента и его остатков с поверхности металла.

как пользоваться (инструкция), какой лучше, чем смывать

После его изобретения удаление окиси металла даже в труднодоступных местах перестало быть проблемой. Достаточно нанести на поверхность небольшой слой раствора и выждать некоторое время. В результате взаимодействия кислот или оксида цинка с оксидами железа образуется липкая пленка, служащая защитным барьером. Подобные растворы получили название преобразователи ржавчины для металлоконструкций.

Виды и состав

Для разрушения коррозийного слоя или превращения его в защитную пленку используется несколько видов преобразователей:

• кислотные: основным компонентам является ортофосфорная кислота, растворителями органические полимеры; для ускорения реакции может вводиться также фосфорная кислота; слой окиси при использовании подобных преобразователей ржавчины преобразуется в защитную пленку, устойчивую к воздействию влаги и способную защищать металл до дальнейшей коррозии; подобные составы называют грунтовочными;
• бескислотные: в качестве активного вещества выступает танин, разрыхляющий слой окиси; используются в основном для защиты труб, арматуры, подверженных воздействию влаги;
• цинковые: изготавливается на основе оксида цинка; для очистки металл вначале обрабатывают электролитом, а затем наносится сам раствор.

Большинство составов способно справиться со слоями окиси толщиной до 100 мкм. Поэтому толстые слои ржавчины предварительно счищают с помощью пескоструйного пистолета или щетки. Некоторые производители предлагают гелиевые средства, способные растворить окись металла большей толщины. Пользоваться такими преобразователями ржавчины для авто удобней. Гель ложиться равномерней и не стекает с поверхности.

Эффективность подобных средств напрямую зависит от того, насколько разрушен металл. В начальной стадии коррозии ее можно удалить полностью. При сильной степени повреждений процесс дальнейшего разложения можно лишь замедлить.

Для того, чтобы определить, какой преобразователь ржавчины лучше подойдет для металла, необходимо знать состав лакокрасочного материала. Дело в том, что некоторые виды красок способны вступать в реакцию с образующимся слоем. Поэтому перед их приобретением следует внимательно изучить инструкцию. При использовании грунтовочных растворов желательно приобрести краску того же производителя.

Как пользоваться преобразователем ржавчины перед покраской

В зависимости от входящих в состав антирокорра компонентов порядок его нанесения на металлическую поверхность может быть разным. Подробней об этом можно узнать в инструкции. Но принцип применения преобразователей от разных производителей схож:

1. При работе с подобными агрессивными составами требуются перчатки, респиратор и защитные очки.
2. В результате реакции и взаимодействия состава с окисью металла образуется облачко едкого дыма. Поэтому обработку следует проводить на улице или в хорошо проветриваемых помещениях. Выдыхание паров очень опасно.
3. Во избежание недоразумений перед проведением обработки необходимо изучить инструкцию по применению конкретного преобразователя ржавчины.
4. Для улучшения впитываемости средства рыхлый слой и отслоившиеся куски ржавчины необходимо счистить металлической щеткой. Идеальная зачистка не требуется. Ведь для образования защитной пленки требуется наличие небольшого количества остаточной ржавчины.
5. Далее поверхность металла обезжиривают специальными составами и промывают.
6. Кислотные средства наносят только на сухую поверхность. Для ускорения высыхания поверхность перед нанесением преобразователя ржавчины просушивают феном. Во время обработки антиржавчиной влага также не должна попадать на поверхность.
7. Металл покрывают раствором дважды с перерывом в 30 минут. Для этого можно использовать обычную щетку или валик.
8. После высыхания ржавчина должна превратиться в плотный серый слой, однородный по составу. При наличии ее остатков и рыжих пятен процедуру следует повторить.
9. Если в инструкции указано, что преобразователь ржавчины требуется смыть с металла, его удаляют с помощью растворителя и обезжиривателя.
10. После подобной обработки металл следует покрасить не позже, чем через неделю. Иначе коррозия быстро начнется вновь.

Рейтинг производителей

При выборе средства с эффектом антиржавчины следует учитывать его назначение. Для обработки кузовов авто, металлоконструкций или трубопроводов лучше использовать разные виды растворов.

Для обработки авто

Лучшими средствами в этой группе считаются:

• Docker Nittronn: бескислотный преобразователь ржавчины на основе танина с добавлением ингибиторов, усиливающих процесс ее разложения, как и все растворы, наносится дважды;
• Runway Rust Converter: способен тормозить дальнейший процесс окисления металла; образует надежное защитное покрытие в виде пленки; против застарелой коррозии, к сожалению, бессилен;
• Permatex: гель, разрушающий ржавчину до инертных соединений, оседающих на металле в виде прочной полимерной пленки; требует предварительной очистки поверхности; обработки хватает на 2-3 года; пользоваться подобным преобразователем ржавчины перед покраской довольно легко; достаточно нанести обмазку тонким слоем дважды, второй раз минут через 30 после высыхания первого;
• «Цинкарь»: входящие в состав соединения марганца «легируют» металл, осевшие же соли цинка, сцепившиеся с ним на молекулярном уровне; способны воздействовать даже на вновь появившиеся слои ржавчины; реализуется во флаконах с распылителем; сходные составы у средств «Химик», «Панцирь», «Кольчуга».

Объемные детали и строительные конструкции из металла лучше обрабатывать с помощью следующих средств:

• Dinitrol Rc800: состав на водной основе; в качестве ингибиторов выступают органические комплексообразователи; без содержания ортофосфорной кислоты; связывает окись металла и преобразует его в защитную пленку; как пользоваться подобным преобразователем ржавчины, описывается в инструкции, прилагаемой к средству;
• Sonax: за счет нейтрального pH состава оказывает щадящее действие, рекомендован для удаления поверхностной ржавчины, а также сажи и копоти; преобразует окись в устойчивый грунтовочный слой; смывать данный преобразователь ржавчины перед грунтовкой, покраской не требуется;
• Lavr No Rust: производится на основе солей цинка, органических и неорганических кислот, не агрессивен; не имеет резкого запаха; возможно использование даже на сильно поврежденных поверхностях;
• Astrohim Antiruster: фосфатное средство с ионами цинка, преобразующее продукты распада металла в твердое покрытие; предохраняет от дальнейшей коррозии посредством фосфатирования и цинкования.

Преобразующие ржавчину в грунтовочный слой с цинком

По отзывам потребителей, наиболее качественными средствами в этой группе являются:

• Wurth: точный состав компания-производитель не оглашает; известно лишь, что основой является ортофосфорная кислота, смола и силикон; останавливает процесс коррозии; окрашивание допускается проводить через 3 часа после обработки;
• Hi Gear: в отличие от соляной кислоты, ортофосфорная действует бережнее; последующие работы по окраске допускается производить в любой момент; преобразует окись металла в нерастворимую соль; образовавшееся покрытие имеет темно-серый цвет;
• Fenom Stop Rust: одно из старейших средств, появившихся на рынке 18 лет назад, разработанное ООО «Автохимпроект»; в качестве растворителя окиси металла также используется ортофосфорная кислота; предприятие выпускает также кондиционер для усиления защитных свойств, средство для удаления сажи; отдельная линейка – препарат для восстановления деталей рулевого управления.

Таким образом, все антикоррозийные средства, реализуемые на рынке, имеют сходный состав, и переплачивать нет смысла. Пользоваться гелевыми преобразователями ржавчины для авто удобней. Они не стекают с поверхности и не образуют потеков.

состав, назначение, инструкция по применению

Большинство металлов очень прочные, надежные, но под воздействием ряда факторов могут ржаветь. Для защиты от коррозии разработаны различные методы, которые можно поделить на два типа – электрохимические и консервационные. Достоинства тех и других сочетает в себе средство «Цинкарь», пользующееся высокой популярностью среди мастеров.

Препарат для удаления ржавчины «Цинкарь» – описание

Преобразователь ржавчины «Цинкарь» был впервые выпущен в 1993 году фирмой «Агат-Авто» (Москва), которая специализируется на косметике, химии для авто. Он предназначен для борьбы со ржавчиной на любых стальных основаниях, которые подвержены коррозии.

Состав

В основе состава находятся ортофосфорная кислота, марганец и цинк, причем последние присутствуют в форме солей. Все элементы подобраны строго согласно разработанной рецептуре, в противном случае свойства раствора поменяются.

Область применения

Лучше всего «Цинкарь» зарекомендовал себя именно при обработке стали, но он работает и на иных металлах, сплавах, подверженных ржавлению. Основная цель применения – преобразование и удаление очагов коррозионных поражений, а также дальнейшая защита поверхностей от действия атмосферных, климатических факторов. Использовать состав можно на машине для очищения отдельных элементов, а также на:

• прочих транспортных средствах;
• крышах;
• гаражах;
• опорах мостов;
• сварных швах.

Пользоваться им можно в бытовых целях, чтобы нейтрализовать ржавчину на инструментах, стальных деталях механизмов.

Воздействие на ржавчину

Состав способен создавать на поверхности металла защитную пленку. После нанесения он разрушает окисные формы железа, которые и представляет собой ржавчина, трансформирует их в фосфаты. Одновременно с участием марганца развивается эффект легирования, цинк при этом активируется в месте очагов электрохимической коррозии, ликвидируя их. Итогом становится появление прочного, надежного защитного слоя на металлических изделиях.

Форма выпуска и норма расхода

Средство выпускается в виде жидкости, помещенной в небольшие и средние упаковки-флаконы с закручивающимися крышками. Данный раствор предназначен для обычного нанесения кистью, как краска. Вместимость флаконов составляет 60, 500, 1000 мл. Также «Цинкарь» реализуется в баллончиках с распылителем, имеющих более удобный способ нанесения путем орошения изделий. Для профессионального использования «Цинкарь» производится в канистрах по 10 л.

Расход состава зависит от метода нанесения, количества слоев, выраженности существующих коррозионных процессов. На один квадратный метр основания расходуется 110-340 г состава.

Инструкция по применению

«Цинкарь» несложно использовать для самостоятельной работы своими руками: им можно красить металл подобно лакокрасочным материалам. Поэтому многие автовладельцы для ремонта машины не обращаются на станции ТО, а предпочитают сделать работу самостоятельно. Инструкция по применению должна соблюдаться строго, иначе эффективность средства серьезно снизится.

Подготовка поверхности и нанесение преобразователя

Перед покраской важно провести предварительные мероприятия. Без очищения от рыхлой ржавчины, которая уже свободно отделяется, наносить «Цинкарь» нельзя. Для этой цели можно использовать любые способы: тереть изделие щетками, абразивными средствами, наждачкой, чистить скребками, ножами, шпателями. Лучше всего приобрести специальную щетку по металлу, а для значительных по размеру поверхностей – шлифовальную машинку или дрель с насадкой. Старую краску нужно отскрести или смыть в обязательном порядке.

Нередко на дне средства «Цинкарь» формируется осадок, поэтому перед использованием его надо хорошо встряхнуть. Составы в баллонах распыляют без дополнительных приспособлений, для растворов в емкостях, канистрах потребуется тара небольшого размера, кисть, валик. Старые поверхности рекомендуется предварительно покрыть грунтовкой по металлу в 1-2 слоя.

После подготовки можно приступать к основной работе. Наносят средство, полностью смачивая поверхность, дают первому слою просохнуть. После появления белого или сероватого налета по нему проходят жесткой щеткой, чтобы убрать не вступившие в реакцию элементы, затем приступают к нанесению второго слоя.

Каждый слой повышает защитные качества создаваемого антикоррозионного покрытия, усиливает его физические и химические свойства. Обычно хватает двух обработок, но порой приходится выполнять 3-4 нанесения (если «Цинкарь» используют на важных или подверженных износу участках). Для удаления ржавчины без потребности в дальнейшей защите металла можно произвести только одну обработку.

Время высыхания

Один слой состава сохнет в среднем 30-40 минут. Точное время зависит от типа нанесения, условий окружающей среды (указанная цифра характерна для комнатной температуры воздуха). После высыхания следует приступать к финальной обработке покрытия.

Нужно ли смывать «Цинкарь» после нанесения

Сухую поверхность металла протирают ветошью. Далее приступают к смыванию состава. Делать это нужно обязательно, только тогда эффективность применения будет высокой. Под смывкой понимают удаление полученного налета, созданного в результате высыхания преобразователя. Если данный этап пропустить, под налетом металл продолжит ржаветь.

Смывание делают при помощи концентрированного раствора кальцинированной соды, уайт-спирита, силиконовой смывки. При наличии мягкой губки можно промыть основание и обычной водой, но без приложения значительных усилий, чтобы не повредить пленку. После мытья изделия и его высыхания можно осуществлять окрашивание, если это требуется. Обычно покрасочные работы делаются для получения более презентабельного вида конструкции.

Грунтование и защита кузова после применения преобразователя

Для профилактики образования ржавчины в будущем рекомендуется усилить защиту кузова или иных изделий при помощи грунтования (если покраска не планируется). Особенно тщательно наносят грунтовку на область сварных швов и открытых участков, регулярно контактирующих с окружающей средой. Для грунта стоит выбирать качественные средства для работы по металлу. Профессионалы производят подобные манипуляции в специальных камерах. Своими руками наносить грунт можно кисточкой.

Как повысить эффективность использования состава

Чтобы результат обработки металла был более долговечным и качественным, нужно соблюдать такие советы:

• не игнорировать подготовку основания и удаление наслоений ржавчины, убирая даже мельчайшие пятнышки;
• не наносить «Цинкарь» при высокой влажности воздуха и на мокрые изделия;
• не делать покрытие слишком толстым;
• не забывать о смывке раствора содой или иными средствами.

Требования техники безопасности

При соблюдении рекомендаций по безопасности «Цинкарь» не вызовет проблем при нанесении и хранении. В составе его присутствует ортофосфорная кислота – горючее, легковоспламеняющееся вещество, поэтому трудиться следует вдали от источников тепла, огня. Чтобы не навредить здоровью, в помещении нужно обеспечить качественное проветривание, а все манипуляции осуществлять в респираторе, перчатках, защитной одежде. При попадании состава на кожу ее промывают водой с мылом, при появлении покраснений и боли срочно обращаются к врачу.

Прочие рекомендации по применению средства:

• не допускать нагрева выше +55 градусов;
• хранить в темном месте, недоступном для детей;
• строго исключать попадание в глаза и на слизистые оболочки.

Как избежать возможных неудач

Случается, что после применения средства ржавчина появляется вновь. Чаще всего виной бывает несоблюдение технологии, которая подробно описана в инструкции. Например, струя из баллончика может ложиться неравномерно, если держать его с расстояния меньше или больше 15-20 см от поверхности. Некоторые забывают встряхивать раствор перед работой, отчего он может расслаиваться. Кисточку при нанесении надо сильно прижимать к основанию, чтобы обработка была более тщательной, и не оставалось непрокрашенных мест.

Преимущества и недостатки «Цинкарь»

Средство имеет массу достоинств, и одно из них – возможность применять его для широкого спектра изделий, начиная от разнообразных транспортных средств и заканчивая бытовыми приборами и сложными конструкциями. Прочие преимущества таковы:

• удобство и простота нанесения;
• доступная цена и малый расход;
• наличие состава в емкостях разного размера;
• возможность обработки труднодоступных участков, скрытых полостей при помощи состава в форме спрея;
• отсутствие вредного влияния на элементы и детали;
• высокая эффективность против ржавчины и для профилактики ее появления в будущем.

Недостатки у средства тоже есть. Инструкцию по его нанесению нужно соблюдать строго, иначе должного результата не добиться. Состав подходит только для ранней и средней степени поражения металла коррозией, а при сильном разрушении лучше применять сварку. Состав токсичен, и работать с ним надо осторожно, с соблюдением мер индивидуальной защиты.

Результат применения

«Цинкарь» считается одним из самых эффективных преобразователей ржавчины. При его применении участки поверхностной коррозии буквально растворяются с переходом окисей в фосфаты. Также на металле создается защитная цинково-марганцевая пленка, которая предохраняет изделие от дальнейшего ржавления.

Отзывы пользователей

Большинство отзывов носит положительный характер, пользователи отмечают полное удаление ржавчины и отличную защиту металла в будущем:

«Я обработал средством «Цинкарь» старые колесные диски. Ржавчина таяла прямо на глазах, сразу появлялась ровное матовое покрытие. Теперь всегда буду применять состав, если потребуется, он должен быть в наличии у каждого автовладельца».

«Использую «Цинкарь» не первый год, избавляюсь с его помощью от ржавчины на кузове старой машины. После нанесения наблюдается шипение, идут пузырьки, и ржавчина исчезает. К сожалению, приходится повторять обработки несколько раз за год, но меня это устраивает, ведь расход минимальный».

«Если запустить деталь так, что слой ржавчины будет слишком толстым, «Цинкарь» не поможет, но приостановить коррозию все равно получится. Лучше применять его вовремя, не дожидаясь серьезных проблем, при этом наносить в 2-3 слоя, тогда эффективность будет выше».

преобразователь ржавчины, инструкция по применению

Преобразователь ржавчины «Цинкарь» — эффективное средство защиты металлических поверхностей от коррозии. Данное защитное средство было создано в 2002 г., и сочетает электрохимический и консервационный методы. Прежде всего, оно предназначается для обработки внешних частей автотранспортных средств, но может применяться и для защиты деталей иных механизмов и строительных конструкций.

Принцип действия преобразователя

Все предметы, выполненные из железа и стали, отличаются высокой прочностью и долговечностью. Единственным их минусом является подверженность коррозии, которая может достаточно быстро, в течение 2-3 лет, вывести металлическую деталь из строя.

Особенно знакома эта проблема автолюбителям:

под воздействие сырости и химических дорожных реагентов, на незащищённых металлических частях кузова и подвески появляется налёт ржавчины, начинающий разъедать металл.

Для предотвращения этого используются специальные защитные составы от ржавчины, действующие по двум основным принципам:

1. Электрохимическая защита. Основывается на использовании принципа гальванических пар, изготовленных из различных металлических материалов. Главную роль здесь играет металл, обладающий большей химической активностью. Он в первую очередь подвергается воздействию ржавчины, как бы принимая на себя весь удар агрессивного действия внешней среды. Разрушаясь, активный компонент нейтрализует это воздействие на обработанную защитным составом металлическую деталь.
2. Консервационный метод. Данная методика защиты от ржавчины подразумевает образование тонкой защитной плёнки на обработанной поверхности. Этим самым, она изолируется от действия агрессивных внешних факторов, вызывающих коррозию. Обе методики имеют свои преимущества и недостатки. Так, электрохимическая защита недостаточно эффективна без одновременного применения консервационного способа.

В преобразователе ржавчины «Цинкарь» используются оба этих способа защиты, что позволило значительно увеличить его эффективность по сравнению со многими прочими средствами аналогичного предназначения.

В состав преобразователя «Цинкарь» в качестве главных компонентов входят соли химически активных металлов — цинка и марганца.

Дополнительно он содержит ортофосфорную кислоту, при взаимодействии с обрабатываемой поверхностью, образующую тонкую защитную плёнку.

Соли марганца создают легирующий эффект, делая металл более устойчивым к воздействию разрушительных факторов.

Соединения цинка вступают во взаимодействие с химическими веществами, являющимися причиной появления ржавчины, нейтрализуя их.

Благодаря своему тщательно выверенному составу, преобразователь ржавчины «Цинкарь», способен не только защитить металл от появления коррозии, но нейтрализовать уже имеющиеся очаги повреждения.

Препарат разрушает окислы железа, преобразуя их в фосфаты — абсолютно не опасные для металла, нейтральные соединения.

Подобного эффекта лишены монофосфатные антикоррозийные средства.

Область использования

«Цинкарь» предназначается для защиты от ржавчины любых конструкций, находящихся под воздействием агрессивных веществ — прежде всего, сырости. Это широкий спектр металлоизделий, эксплуатирующих на открытом воздухе.

Согласно инструкции, имеющейся на упаковке, преобразователь подойдёт для обработки широкого спектра металлоизделий:

• Автомобильных гаражей, киосков, боксов;
• Опор линий электропередач;
• Несущих конструкций металлических мостов;
• Ограждений и декоративных садово-парковых конструкций.

Особо полезен «Цинкарь» будет автовладельцам. Эксплуатация автомобиля, даже в городе, всегда происходит в тяжёлых условиях.

Постоянная сырость, атмосфера, наполненная агрессивными химическими веществами, реагенты на дорогах приводит к появлению коррозии на элементах кузова и подвески машины. Зачастую от неё не спасает даже защитное заводское покрытие: малейшая царапина, и ржавчина начинает свою разрушительную работу. Избежать этого можно, своевременно обработав повреждённое место слоем «Цинкаря».

В продажу антикоррозийное средство поступает в нескольких вариантах:

• Небольшие флаконы, ёмкостью от 60 мл до 1 литра;
• Такие же по ёмкости флаконы, но снабжённые насадкой-распылителем;
• 10 л канистры, используемые при необходимости обработки поверхностей большой площади.

Тип ёмкости на технические свойства преобразователя никакого влияния не имеет.

Различия состоят лишь в удобстве применения в том или ином случае.

Инструкция по использованию

Для большей эффективности использования преобразователя необходимо соблюдать инструкцию по нанесению защитной жидкости.

Порядок нанесения

Перед нанесением «Цинкаря» обрабатываемую поверхность предварительно подготавливают.

Подготовка заключается в тщательной очистке поражённого коррозией места от отслаивающихся частиц ржавчины и старой краски. Для этого можно использовать шпатель, жёсткую щётку, крупную наждачную «шкурку», либо просто нож.

Далее необходимо подготовить к нанесению сам преобразователь ржавчины. На дне ёмкости со временем неизбежно образуется осадок, который образуют растворённые соли металлов. Поэтому, флакон или канистру, где находится «Цинкарь», необходимо хорошенько встряхнуть, и лишь потом наносить на обрабатываемую поверхность.

Все рабочие компоненты, входящие в состав антикоррозийного средства, будут равномерно распределены по всему объёму.

Окрашивать поражённую ржавчиной поверхность можно простой кистью или валиком. Правда, в этих случаях увеличивается расход материала.

Для экономии рекомендуется применять флаконы преобразователя ржавчины, снабжённые насадкой-распылителем.

В ситуации, когда требуется обработать большую по площади поверхность, можно воспользоваться малярным краскопультом. Это позволит нанести средство тонким равномерным слоем.

Средний расход средства от ржавчины составляет до 350 мл на м2 при нанесении в один слой.

Допускается, для усиления защитного эффекта, наносить антикоррозийную жидкость в два-три слоя. При этом последующий слой наносится только после полного высыхания предыдущего.

Срок высыхания слоя зависит от температуры и влажности окружающего воздуха. В среднем это получаса до 1,5 часов – судить о высыхании можно по появлению серовато-белого налёта.

Смывка жидкости

После окончания работы с антикоррозийным средством следует подождать его полного высыхания, и протереть место нанесения сухой ветошью. Оставшийся на поверхности налёт серого или белого цвета можно убрать специальной смывкой на основе силикона, органическими растворителями (уайт-спиритом, ацетоном) или просто тряпкой или губкой, смоченной в тёплой воде.

Чересчур усердствовать при смывке излишков средства не стоит – так можно повредить тонкий защитный слой, образовавшийся на поверхности, и защищающий её от ржавчины.

Если обработанную деталь в дальнейшем планируется красить, то производить смывку не обязательно.

Меры предосторожности

Антикоррозийное средство содержит в своём составе ортофосфорную кислоту, относящуюся к пожароопасным и токсичным химическим веществам. Поэтому работать с данной жидкостью необходимо в хорошо вентилируемых помещениях. На руки необходимо надевать резиновые перчатки, а на лицо – респиратор или ватно-марлевую повязку.

При попадании вещества на кожу и слизистые оболочки, эти места необходимо промыть большим количеством проточной воды.

При возникновении ожога или аллергической реакции, нужно незамедлительно обратиться в медучреждение. Хранить жидкость следует в недоступных для детей местах.

При своевременном и правильном использовании «Цинкаря» можно эффективно защитить от коррозийного повреждения любую металлическую поверхность. Необходимость защиты становится особенно актуальной, если учесть, что коррозия может быстро вывести из строя деталь или элемент металлической конструкции, цена которой в сотни раз превышает стоимость флакона противокоррозийной жидкости.

Часто задаваемые вопросы о преобразователе Rust

Что такое конвертер ржавчины? Rust Converter, грунтовка на водной основе, содержит два активных ингредиента: дубильную кислоту и органический полимер. Первый ингредиент, дубильная кислота, реагирует с оксидом железа (ржавчиной) и химически превращает его в таннат железа, стабильный материал темного цвета. Танины — это группа растворимых в воде и спирте натуральных продуктов, получаемых из фруктов, деревьев и трав. Второй активный ингредиент, 2-бутоксиэтанол, представляет собой органический полимер, который обеспечивает защитный грунтовочный слой.Общая химическая реакция превращает ржавчину в прочное защитное полимерное покрытие черного цвета, которое служит отличной грунтовкой для масляных и эпоксидных красок.

На каких объектах я могу использовать Rust Converter? Преобразователь ржавчины можно использовать на любом ржавом железе или стали.Его можно использовать на транспортных средствах, прицепах, заборах и воротах, железных перилах и лестницах, листовом металле, чугуне, внешних резервуарах, оборудовании для газонов, деках косилки, сельскохозяйственном оборудовании, тракторах и многих других. Он не подойдет для алюминия, меди, нержавеющей стали или гальванизированного металла. Как правило, Rust Converter — хорошее решение для устранения ржавчины на предметах, которые вы хотели бы покрасить.

Как подготовить поверхность к нанесению? Хорошая подготовка поверхности позволит конвертеру ржавчины работать эффективно и приведет к высококачественному конечному результату. Вы можете удалить крупные частицы ржавчины и накипи с помощью щетки с жесткой щетиной, молотка или наждачной бумаги. Цель этого шага — удалить отслаивающуюся или отслаивающуюся ржавчину, поскольку она не обеспечивает стабильной поверхности. Дело не в том, чтобы удалить всю ржавчину (это лишает возможности Rust Converter), поскольку Rust Converter химически связывается с ржавчиной и герметизирует ее. Конвертер ржавчины не может проникать в жир или масло, поэтому сначала очистите и обезжиривайте поверхность, а затем дайте ей сухой. Этот шаг гарантирует, что другие поверхностные загрязнения не будут мешать реакции преобразователя ржавчины на ржавую поверхность.Если поверхность подвергается воздействию соленой воды для удаления солей против обледенения, тщательно промойте поверхность водой и дайте ей высохнуть перед нанесением Rust Converter.

Как применяется Rust Converter? Для достижения наилучших результатов нанесите Rust Converter с помощью кисти или валика. Используйте кисть для небольших применений и валик для больших поверхностей. Его также можно распылять, но мы рекомендуем использовать безвоздушный распылитель.

Можно ли использовать садовый опрыскиватель для нанесения Rust Converter? №Преобразователь ржавчины не работает в опрыскивателях с садовыми насосами. Он слишком толстый даже для распыляемого формата для этих устройств. Любой распылитель, который будет распылять краску на водной основе, будет хорошим выбором.

Могу ли я нанести Rust Converter на нержавевшие или окрашенные поверхности? Да, Rust Converter прилипает к нержавевшим или окрашенным поверхностям, но не обеспечивает дополнительной защиты от ржавчины при использовании на этих поверхностях.

Следует ли разбавлять Конвертер ржавчины? Конвертер ржавчины не следует разбавлять, его следует наносить по мере выхода из бутылки, после того, как его тщательно встряхивают или перемешивают.

Сколько металла покрывает один галлон? Один галлон покрывает до 500 квадратных футов ржавого металла. На пористых, текстурированных и неровных поверхностях потребуется более высокая норма расхода.

Могу ли я нанести слой грунтовки на преобразователь ржавчины? Да, грунтовка на масляной основе может быть нанесена поверх преобразователя Rust, но это не обязательно.

Обязательно ли красить Конвертер ржавчины? Хотя это и не обязательно, но если ваша поверхность подвергается воздействию внешних элементов, мы настоятельно рекомендуем нанести два слоя качественной масляной краски поверх Rust Converter.Он обязательно продлит защитные свойства поверхности от неблагоприятных погодных условий, включая дождь, соляной туман и прямые солнечные лучи.

Какой краской мне следует покрыть Преобразователь ржавчины? Используйте масляные или эпоксидные краски, чтобы закрасить преобразователь ржавчины, не используйте латексные или водные краски.

Сколько слоев Преобразователя ржавчины мне следует нанести? Для многих применений требуется один слой. Мы предлагаем нанести второй слой, чтобы обеспечить полное покрытие и преобразование.

Как долго сохнет Конвертер ржавчины? Конвертер ржавчины высохнет на ощупь примерно за 20 минут. Нанесение второго покрытия обеспечит надлежащее преобразование ржавчины. Если возможно, подождите 24 часа, прежде чем наносить второй слой Rust Converter для отверждения. Если вы наносите верхний слой на масляной основе, подождите 48 часов после последнего слоя, чтобы убедиться, что он успел высохнуть.

Как мне очистить мое оборудование после нанесения Rust Converter? Просто используйте мыло и воду для очистки!

Могу ли я использовать Преобразователь ржавчины на гриле, чугунной дровяной печи, двигателе, котле или любой другой нагреваемой поверхности? Нет, Rust Converter не является термостойким, и его не следует использовать на нагреваемых поверхностях.

Можно ли использовать преобразователь ржавчины для обработки гальванизированной стали? Эффективен только на сильно заржавевших участках, где присутствует оксид железа (ржавчина), и не будет эффективно связываться с оцинкованными участками.

Можно ли использовать конвертер ржавчины внутри резервуара? Нет, мы не рекомендуем использовать преобразователь ржавчины внутри резервуара, но он обычно используется снаружи больших резервуаров.

Каков срок годности конвертера ржавчины? Rust Converter имеет срок хранения 9 месяцев.Мы часто обновляем наши запасы, чтобы гарантировать, что самые свежие партии будут доставлены нашим клиентам.

При какой температуре можно наносить Конвертер Rust? Наносите продукт при температуре от 50 до 100 градусов по Фаренгейту. Лучше избегать нанесения Rust Converter под прямыми солнечными лучами или в очень влажных условиях. Не применять, если температура поверхности ниже 50 градусов F.

Могу ли я использовать остатки Rust Converter после того, как вылил его из бутылки? Нет, после того, как он был открыт и использован, его нельзя возвращать в бутылку с какой-либо неиспользованной жидкостью.

Какое защитное снаряжение требуется? Рекомендуется носить защитные очки или защитные очки вместе с химически стойкими перчатками, так как это может вызвать раздражение глаз или кожи. Он мягкий, но, как и со всеми химическими веществами (включая краску), мы рекомендуем соблюдать осторожность.

Как мне утилизировать неиспользованный конвертер Rust Converter? Обратитесь в местное регулирующее агентство, чтобы определить правильный метод утилизации.

Вреден ли Rust Converter при проглатывании? Да, Rust Converter содержит дубильную кислоту, и в случае проглатывания следует немедленно обратиться за медицинской помощью.

Вредны ли пары от преобразователя ржавчины? Пары, выделяемые Rust Converter, похожи на латексные краски и не являются вредными, но рекомендуется наносить их только в хорошо вентилируемых помещениях.

Одобрен ли преобразователь ржавчины FDA или USDA? Нет, Конвертер ржавчины не должен контактировать с продуктами питания или питьевой водой.

Как нужно хранить Rust Converter? Лучше всего хранить Rust Converter вдали от прямых солнечных лучей при комнатной температуре.Не допускайте замерзания и избегайте температур выше 100 градусов F.

Могу ли я нанести порошковое покрытие на преобразователь ржавчины? Мы не тестировали преобразователь ржавчины с порошковым покрытием. По нашим сведениям, порошковое покрытие обычно не наносят поверх грунтовочного покрытия, а вместо этого наносят на чистый металл. Мы не знаем, насколько эффективно порошковое покрытие будет прилипать к продукту для нейтрализации ржавчины, и оно может начать отслаиваться. Мы не рекомендуем наносить порошковое покрытие на преобразователь ржавчины.

Купить преобразователь ржавчины

Какой выбрать в 2020 году?

Независимо от того, как хорошо вы ухаживаете за металлическими инструментами, время от времени на них появляется ржавчина. Когда это произойдет, вы можете использовать лучший преобразователь ржавчины, чтобы немедленно удалить ржавчину и сохранить инструмент, или подождать, пока ржавчина не въедется в металл, и вы понесете большие расходы на ремонт или замену.

Нам хотелось бы верить, что вы выберете первое, а не второе.

Сегодня мы познакомимся с 10 лучшими преобразователями ржавчины на рынке.Это не все. Мы также постараемся объяснить несколько связанных тем, например, как правильно использовать средства для обработки ржавчины и что следует учитывать при покупке.

Читайте дальше.

А если у вас нет времени читать статью целиком, то вы можете выбрать любой товар из поля таблицы ниже.

Почему преобразователи ржавчины?

Существует два основных подхода к борьбе с ржавчиной — удаление или переработка. Но почему конверсия? При удалении шансы удалить поверхность металла вместе с ржавчиной составляют около 90%, но с преобразованием они практически равны 0%.

Вот краткое изложение других причин, по которым использование нейтрализатора ржавчины является хорошим шагом:

• Укрепляет металл, делая инструмент / объект более эффективным
• Экономит деньги на ремонте
• Образует защитный слой, предотвращающий будущую коррозию
• Устраняет любые некрасивые ямки и трещины на поверхности.

Наши лучшие обзоры преобразователя ржавчины на 2019 год

1. Corroseal 82331 Металлический праймер для преобразователя ржавчины на водной основе

В верхней части нашего списка Corroseal 82331.Это так много может предложить в отношении гибкости, простоты использования, эффективности и многого другого. Давайте копнем зубы немного глубже.

Когда этот продукт был впервые произведен, он предназначался для использования в морской промышленности. Как мы все можем согласиться, океан не самое дружелюбное место; в нем слишком много соленой воды, что создает идеальные условия для развития ржавчины.

Короче говоря, продукт был разработан специально для того, чтобы справляться с самыми суровыми видами ржавчины. Таким образом, это один из самых эффективных преобразователей ржавчины, который вы можете найти сегодня.Если вы ищете лучший преобразователь ржавчины для рамы грузовика или любой другой проблемной части вашего автомобиля или металлического оборудования, этот продукт, вероятно, будет чрезвычайно полезен.

Помимо преобразования ржавчины на металлическом предмете в магнетит и последующего ее устранения, эта формула Corroseal оставляет на металле латексную грунтовку, тем самым защищая его от ржавчины по крайней мере на пару месяцев.

У вас ограниченный бюджет, и вам нужно что-то недорогое, что сэкономит вам деньги? Возможно, вы найдете этот продукт наиболее полезным.В настоящее время это стоит чуть более 60 долларов, и вот что самое интересное — всего за один галлон вы можете обработать до 200 квадратных футов!

При выборе пробки для ржавчины есть один фактор, которым нельзя пренебречь — безопасность. Как продукт повлияет на вашу кожу при контакте с ней?

Если вам нужен продукт для преобразования ржавчины, который не оказывает вредного воздействия на вашу кожу, Corroseal 82331 будет отличным выбором. Он не только не вызывает коррозии, но и не воспламеняется.

Основные характеристики:

• Легко очищается водой с мылом
• Разнообразные методы нанесения — кисть, валик, распыление
• Некоррозионный и негорючий
• Контроль коррозии в один этап при любом применении
• Высокоэффективный — галлон обрабатывает до 200 кв. Футов.
• Экономичный

2. Конвертер ржавчины ULTRA, высокоэффективный профессиональный ремонт ржавчины

Вот тот, кому нужно что-то не только профессиональное, но и недорогое.Конвертер Rust Converter ULTRA настолько эффективен, что после нанесения вам не нужно ни шлифовать, ни соскабливать.

Эта формула превращает ржавчину в черный слой и герметизирует металл защитным слоем, не пропускающим влагу. Блокируя влагу, слой, образованный продуктом, защищает металл от повторной ржавчины в течение нескольких месяцев.

А рассказать что? Слой можно рисовать. Мы рекомендуем вам покрасить поверхность (если покраска объекта уместна), чтобы дать ей надежную защиту от ржавчины на долгое время.

Из-за экономической эффективности мы можем сказать, что это один из лучших преобразователей ржавчины на рынке. Все это качество менее чем за 50 баксов! А знаете что-то еще более удивительное? У него отличное освещение. Один галлон может обработать до 500 кв. Футов. гладкой, непористой металлической поверхности.

Время высыхания — это фактор, о котором стоит подумать, особенно если вы живете на северо-западе или в любом другом месте, где влажность высока и солнечный свет ограничен.

Для тех, кто живет в таких районах, этот будет крайне уместен.Для высыхания продукта требуется около 20 минут.

Это еще один нейтрализатор ржавчины, отличающийся очень простым использованием. Вы можете использовать кисть, распылитель или валик.

Основные характеристики:

• Охватывает большую площадь — 500 кв. Футов. на галлон
• Быстро сохнет — около 20 минут
• Легко очищается водой с мылом
• Образует защитный слой от ржавчины в течение нескольких месяцев
• Экономично

3.VHT SP229 Банка преобразователя ржавчины — 10,25 унции

Хотите самый простой в использовании преобразователь ржавчины? Попробуйте хороший спрей для нейтрализации ржавчины, такой как VHT SP229. Последний способ нанесения — между чисткой, валиком и распылением — является самым простым.

При нанесении продукта на ржавые участки спрей становится прозрачным, но после того, как некоторое время оседает на ржавчине, он становится черным.

Это доказательство того, что продукт представляет собой не какую-то черную краску, а настоящую пробку ржавчины, действующую в результате химических процессов.По сути, продукт вступает в реакцию с ржавчиной с образованием магнетита, твердого черного вещества, на котором можно рисовать.

Черный слой способен обеспечить защиту вашего металлического объекта от ржавчины, но поскольку это не постоянная защита, мы рекомендуем вам покрасить поверхность.

Перед нанесением краски можно выровнять поверхность объекта. Вам будет приятно узнать, что довести преобразователь до гладкой, однородной поверхности не сложно.

Но есть один недостаток — изделие долго сохнет (24 часа).Если вы живете в месте с повышенной влажностью или в холодном месте, этот продукт вам не поможет. Однако, если вы живете в теплом месте, время высыхания не будет большой проблемой.

Но кроме длительного высыхания, обработка ржавчины очень эффективна, когда дело касается ее удаления. Так что, если вы живете в теплом месте, длительное время высыхания определенно не должно помешать вам.

Основные характеристики:

• Легко наносится
• Образует черное защитное покрытие
• Шлифует до ровной поверхности
• Эффективно удаляет ржавчину
• Один из самых недорогих

4.PlastiKote 624 Преобразователь ржавчины, 16 унций.

Можно так много сказать о качественных характеристиках PlastiKote 624. Он, без сомнения, один из лучших с точки зрения безопасности и эффективности.

Иногда вы красите металлический предмет, чтобы защитить его от ржавчины, и это отличный ход, но тогда вы заметите ржавчину, просачивающуюся сквозь краску. Разве это не раздражает? Ага, бывает. Но с этим нейтрализатором ржавчины PlastiKote у вас есть шанс повысить эффективность краски.

Вы можете сначала нанести продукт на металлический предмет, чтобы нейтрализовать ржавчину, а затем нанести краску. Как это работает? Пробка от ржавчины образует слой на металлическом предмете. Этот слой придает краске дополнительную защиту от ржавчины.

Преобразователи ржавчины низкого качества имеют одну серьезную проблему — образование пузырей и пенообразование. Когда вы наносите такие преобразователи на ржавый металлический предмет, образуются пузырьки, не позволяющие преобразователю проникнуть в более глубокую ржавчину. Когда нейтрализатор ржавчины высохнет и затвердеет, эти пузыри могут сильно раздражать глаза.

Как их избежать? Получите хороший преобразователь ржавчины, такой как PlastiKote 624, который не пузырится и не пенится.

При нанесении нейтрализатора ржавчины хорошо всегда носить перчатки, но что, если перчатки порвутся и раствор попадет на вашу кожу? Или, что, если он коснется другой открытой части вашего тела? Вот почему так важно выбирать не очень токсичный продукт.

Эта грунтовка для преобразования ржавчины нетоксична. При контакте с кожей он может вызвать ощущение жжения, но вам не нужно беспокоиться о побочных эффектах, таких как волдыри.

Особенности выделения:

• Нетоксичный
• Невоспламеняющийся
• Экологически чистый
• Не пузырится и не пенится
• Оставляет защитное покрытие на металлическом предмете

5. Rust15-Oleum 2152 Останавливает Rust Rust Reformer

Вы заботитесь об окружающей среде и хотите приобрести продукт, который не загрязняет ее, верно? Поскольку Rust-Oleum 215215 не содержит опасных химикатов, он не оказывает вредного воздействия на окружающую среду.

Эта пробка от ржавчины чрезвычайно эффективна, поэтому нет необходимости шлифовать металл перед нанесением. Все, что вам нужно сделать, это быстро удалить грязь с помощью кисти, а затем нанести преобразователь ржавчины.

Вы из Северной Дакоты, Миннесоты, Мэна, Аляски или любого другого места, где обычно очень холодно? Тогда вам нужно получить раствор, который очень быстро высыхает. Этот спрей-убийца ржавчины Rust-Oleum, высыхающий менее чем за 40 минут, идеально подойдет вам.

После нанесения преобразователя необходимо подождать 24 часа, пока продукт застынет, прежде чем наносить краску.Не волнуйтесь; пока продукт высохнет, отверждение будет происходить без перебоев.

Мы никогда не сможем адекватно подчеркнуть важность метода нанесения для простоты использования. Повторим еще раз — самый простой способ нанесения — это распыление. Таким образом, если вы не хотите прилагать слишком много усилий при нанесении продукта, и если вы хотите сделать это как можно быстрее, попробуйте этот спрей Rust-Oleum.

Спрей имеет вес нетто 10,25 унции, и знаете что? Обрабатывает до 12 кв.футов. Хорошо, известно, что распылители ржавчины покрывают меньшие площади поверхности, и когда продукт может обрабатывать 12 квадратных футов, это довольно хорошее предложение.

Основные характеристики:

• Экологичность
• Быстро сохнет
• Создает окрашиваемую поверхность
• Обрабатывает до 12 квадратных футов

6. Permatex 81849 Обработка ржавчины

Если вы хотите получить одну из Самый недорогой, но очень эффективный преобразователь ржавчины, вы никогда не ошибетесь с Permatex 81849.

Этот продукт содержит два основных активных компонента — органический полимер и кислоту (дубильную кислоту).

Кислота вступает в реакцию с ржавчиной, образуя устойчивый слой темного цвета, называемый таннатом железа, в то время как органический полимер создает защитное покрытие на поверхности металла, которое предотвращает дальнейшее ржавление.

Таким образом, нейтрализатор ржавчины предназначен не только для удаления ржавчины; это хороший щит. Вы можете рассчитывать на его защитное действие, которое предотвратит ржавление в течение пары месяцев, но не ждите, пока его эффективность снизится.Подумайте о нанесении высококачественной краски, чтобы обеспечить надежную защиту металла.

К счастью, слой, оставленный преобразователем, поддается покраске, и на самом деле он обладает невероятной грунтующей способностью, помогая краске более устойчиво держаться на металле.

Одной из причин, по которой этот преобразователь ржавчины попал в этот список, является простота применения и гибкость. Вы можете распылить его или использовать кисть.

Работает со всеми металлическими предметами, удаляя ржавчину за считанные минуты.Он удаляет ржавчину с заборов, клапанов, настилов, садового инвентаря, тракторов и т. Д. И особенно хорош для автомобилей.

Еще одно удивительное преимущество — то, что вы можете использовать его в широком диапазоне температур. Если температура поверхности не превышает 200 ° F, вы можете нанести на нее преобразователь ржавчины. 7.GEMPLER’S Eco-Friendly RCQ Преобразователь ржавчины и грунтовка

Итак, у нас есть GEMPLER’S RCQ. Этот продукт обладает практически всеми функциями, которые вы хотели бы получить от пробки для ржавчины, от экологичности до эффективности и простоты использования.

Во-первых, продукт действует как нейтрализатор ржавчины и как грунтовка. Поскольку он нейтрализует ржавчину, он создает прочный слой на поверхности металла, который действует как хорошая грунтовочная поверхность для краски. Таким образом, независимо от способности металла удерживать краску, краска будет там оставаться, обеспечивая активную защиту от ржавчины на долгие годы.

Процесс подачи заявки прост. Просто удалите рыхлую ржавчину и грязь и нанесите продукт с помощью кисти или губки. Удивительно, но он очень эффективен, и всего одна кварта обработает до 125 квадратных футов металла.

После нанесения продукта дайте ему высохнуть и высохнуть в течение 48 часов, а затем нанесите краску.

С этим продуктом нет необходимости в пескоструйной очистке или шлифовании, так как продукт очень эффективен и способен избавляться от ржавчины без использования механических средств.

Вы можете использовать его на широком спектре металлических предметов, включая автомобили, металлические трубы и резервуары, сельскохозяйственную технику, даже подъезды из фарфора и покрытого ржавчиной бетона.

Экологичность также является важным фактором из-за страсти и обязанности защищать окружающую среду. Эта преобразующая ржавчину грунтовка от Gempler является экологически чистой и, следовательно, не оказывает негативного воздействия на окружающую среду. 8.Loctite Extend Нейтрализатор ржавчины

Как чистить металл и удалять ржавчину: основные советы

Знать, как чистить металл, удобно. В конце концов, настоящая периодическая таблица металлов можно найти повсюду в доме, от старинных зеркал до старых добрых раковин из нержавеющей стали.

Есть много коммерческих чистящих средств для металла. Но если вы ищете решение, не содержащее химикатов (или просто не хотите ходить в магазины), вы также можете попробовать множество домашних средств.

Самый эффективный метод очистки действительно зависит от типа металла, с которым вы имеете дело. Например, за дорогим декоративным кольцом потребуется больше ухода, чем за чайником.

Советы по очистке металла: безопасность прежде всего

Если вы идете за домашним очистителем или в магазине, мы советуем соблюдать осторожность. Не все металлы настолько твердые, как можно было бы ожидать, поэтому важно выбрать метод очистки, который позволит избежать царапин и коррозии поверхности.

Насколько вы беспокоитесь о дезинфекции во время уборки?

Всегда проверяйте инструкции производителя перед началом чистки и обязательно проверяйте все новые продукты и самодельные чистящие растворы на небольшом незаметном месте.

Если вы имеете дело с чем-то действительно ценным (будь то фунты или сентиментальные ценности), лучше всего доверить очистку специалистам.

Теперь, когда у нас закончилась лекция, давайте перейдем к нашим основным советам по очистке металлов …

Как очистить нержавеющую сталь и хром

Вы можете мыть большую часть кастрюль и посуды из нержавеющей стали в посудомоечной машине , но сначала проверьте инструкции производителя.

Самый простой способ удалить водяные пятна, жир и грязь с крупных предметов — использовать специальные чистящие средства, такие как Cif Stainless Steel.

В качестве альтернативы, обычный многоцелевой очиститель, как правило, выполнит наполовину приличную работу, хотя сначала проверьте небольшую область, особенно когда дело касается хрома.

• Протрите поверхность влажной тканью.

• Нанесите средство из нержавеющей стали или универсальное чистящее средство, следуя инструкциям на этикетке. (Всегда наносите очиститель на нержавеющую сталь, втирая его вдоль волокон, чтобы избежать царапин.)

• Смойте водой и аккуратно отполируйте насухо чистой тканью.Еще раз, если вы чистите сталь, следите за зерном.

Нержавеющая сталь все еще выглядит немного тусклой? Вы можете вернуть блеск с помощью бикарбоната, белого уксуса или даже газированной воды. Узнайте, как это сделать, в нашем полном руководстве по очистке нержавеющей стали здесь.

Как чистить алюминий

Алюминий легко обесцвечивается, поэтому лучше не мыть его в посудомоечной машине. С другой стороны, ее обычно легко мыть водой с мылом. Дистиллированный белый уксус также может творить чудеса с пятнами.Прочтите наше полное руководство по очистке и полировке алюминия здесь.

Как чистить медь, латунь и олово

В последние годы медь стала очень популярной. Наряду с медью и оловом, он может выглядеть фантастически, когда он блестит, но со временем тускнеет. Существуют коммерческие очистители меди, но другие варианты могут дать результаты.

Попробуйте разрезать лимон пополам и посыпать его крупной солью. Аккуратно потрите медь лимоном, чтобы вернуть ей естественный блеск. Смойте, а затем аккуратно протрите мягкой хлопчатобумажной тканью.

Медь и латунь также можно очистить с помощью кетчупа! Прочтите все наши советы по очистке меди, латуни и олова здесь.

Как чистить серебро и посеребрение

Серебро со временем окисляется, поэтому выглядит тусклым и тусклым. К счастью, довольно легко вернуть ему хороший вид. Перед тем как начать, хорошо промойте вещь горячей мыльной водой.

• Поместите немного алюминиевой фольги в кастрюлю с водой со столовой ложкой соли и столовой ложкой бикарбоната соды.

• Доведите до кипения и снимите с огня.

• Осторожно опустите серебро в кастрюлю и оставьте на пару минут.

• Используйте лопатку для перемещения серебряных предметов.

• Вы должны начать видеть черные хлопья в воде. Это признак того, что он работает!

• Когда серебро станет чистым, поднимите его и протрите мягкой тканью, пока оно еще влажное.

Прочтите наше руководство по чистке серебряных украшений здесь.

Как чистить золото

Опять же, проще всего очистить золото с помощью специального очистителя. Если у вас его нет, вы можете попробовать очистить его зубной пастой или пастой из соли, уксуса и муки. При необходимости протрите его зубной щеткой и отполируйте мягкой тканью после полоскания.

Вы должны быть особенно осторожны с золотом, на котором есть драгоценности, например обручальное кольцо, так как вы можете легко повредить камень, поэтому перед началом ознакомьтесь с нашим полным руководством по чистке золотых украшений.

Как мыть металлические столовые приборы

Обычно для очистки столовых приборов достаточно жидкости для мытья посуды. Потрите его губкой (сначала замочите, чтобы удалить остатки пищи, если это необходимо). Затем просто отполируйте мягкой тканью.

Столовые приборы, которые используются каждый день, могут быстро потерять свой блеск. А те дорогие серебряные ножи и вилки, которые хранятся в лучшем виде, со временем могут потускнеть. Узнайте, как заставить свои столовые приборы сверкать.

Как удалить ржавчину с металла

Ржавчина — это настоящая боль, и ее не всегда удачно удалить, так как часто бывает поврежден сам металл.Однако есть несколько хитрых приемов, чтобы очистить металл от ржавчины, которые стоит попробовать.

Как очистить металл от ржавчины с помощью белого уксуса

Мы большие поклонники белого уксуса здесь, в Cleanipedia. Это один из самых универсальных натуральных чистящих ингредиентов, который можно использовать для чего угодно, от мытья окон до очистки посуды от ржавчины. Вот как его использовать:

• Смочите бумажное полотенце в белом уксусе.

• Положите бумажное полотенце на ржавое место.При необходимости используйте несколько бумажных полотенец.

• Дайте ему впитаться примерно на 24 часа.

• Снимите бумажные полотенца и тщательно промойте пораженный участок чистой водой.

• Полностью просушите поверхность, чтобы вода не нанесла еще больший ущерб.

Как удалить ржавчину с металла с помощью лимонного сока

Лимон необходим не только для создания идеального G&T. Это также ваш ингредиент номер один, если вы хотите, чтобы в доме было естественно чисто.Вот как использовать лимон и соль для борьбы с ржавчиной:

• Натрите солью то место, которое стало ржавым.

• Выдавите свежий лимонный сок поверх соли.

• Оставить на 2-3 часа.

• Используйте стальную мочалку, чтобы удалить соль и лимонный сок. Ржавчину тоже нужно счистить. Однако не используйте стальную мочалку для мягких металлов, таких как алюминий, так как вы их поцарапаете. Вместо этого просто используйте цедру лимона, чтобы стереть ржавчину.

Как чистить старые металлические вещи?

Мы все любим делать покупки в благотворительном магазине.Будь то серебряная рамка для фотографий или просто старая ложка, вам нужно будет ее почистить. Главное, что нужно помнить при чистке металла, — это подбирать технику к типу металла. Неправильная техника может принести больше вреда, чем пользы.

Большинство типов металлов довольно легко отличить друг от друга, но серебро, нержавеющая сталь и алюминий могут быть сложнее.

В качестве приблизительного ориентира, серебро намного тяжелее нержавеющей стали или алюминия, и на нем обычно есть штамп, чтобы показать его чистоту.Алюминий намного мягче нержавеющей стали, поэтому легко царапается. Он также имеет тенденцию быть менее блестящим, чем сталь.

Очищает ли уксус металл?

Белый уксус помогает очистить нержавеющую сталь, алюминий и некоторые другие металлы. Ознакомьтесь с нашими советами выше, чтобы узнать больше.

Как удалить ржавчину с бетона

В прямом эфире

В прямом эфире

В прямом эфире

В прямом эфире

В прямом эфире

В прямом эфире

В прямом эфире

В прямом эфире

В прямом эфире

В прямом эфире

В прямом эфире

В прямом эфире

В прямом эфире

В прямом эфире

В прямом эфире

В прямом эфире

В прямом эфире

В прямом эфире

В прямом эфире

В прямом эфире

В прямом эфире

HGTV Дом мечты 2021

Родной город

2021 Цветовые тренды

Идеи уютной гостиной

Модернизация кухонного шкафа

Зимние растения

• Особняки со скидкой
• Брат против.Родной брат
• Знаменитость I.O.U.
• Кристина на побережье
• Fixer to Fabulous
• Флип или флоп
• Листать 101
• Хорошие кости
• Помогите! Я разрушил свой дом
• Родной город
• Любите это или перечислите
• Братья по собственности: Forever Home
• Остров Реновации
• Rock the Block
• Правила дома для отпуска
• Город ветров реабилитации
• См. Полное расписание
• Смотреть вживую
• Смотрите полные сезоны

• Украшения
• Ремоделирование
• Идеи по комнатам
• Главная Туры
• Стили дизайна

• Сады
• Цветы и растения
• Ландшафтный дизайн и ландшафтный дизайн
• Открытые пространства
• Обуздать апелляцию

• Семья
• Уборка и организация
• каникулы
• Развлекательный
• Путешествовать
• Недвижимость

• Обустройство дома
• Ремесла
• Сделай сам
• Апсайклинг
• HGTV ручной работы

• HGTV Dream Home 2021: примите участие в розыгрыше
• Умный дом HGTV
• HGTV Городской оазис

• Информационные бюллетени
• Журнал
• Расписание ТВ
• Смотреть вживую

Как уберечь формы для выпечки от ржавчины?

Восхитительный аромат свежеиспеченных блюд, таких как мягкие круассаны, целая запеченная курица или праздничный торт, готовый к заморозке, определенно превратит выпечку в ряд радостей жизни.

Люди, которые любят печь, знают, сколько принадлежностей для выпечки задействовано в процессе и сколько усилий требуется для их очистки.

Ржавчина на ваших любимых противнях и противнях может иметь разрушительные последствия. К счастью, существуют эффективные средства удаления ржавчины.

Ржавчина обычно возникает, когда сковороды не очищаются должным образом или подвергались воздействию влаги в течение длительного периода времени.

Однако лучшее решение этой проблемы — это в первую очередь предотвращение появления ржавчины.Здесь мы обсудим все, что вам нужно знать о том, как защитить формы для выпечки от ржавчины.

Опасность образования ржавчины на противнях

Небольшое количество ржавчины на противне или противне не только не выглядит непривлекательным, но и продолжать использовать эти противни и противни может быть вредно для вашего здоровья.

В редких случаях использование ржавых сковородок может вызвать аллергию или незначительные побочные эффекты, поэтому вам следует в первую очередь постараться предотвратить образование ржавчины.

Кроме того, ржавчина вредна для вашей посуды. Чем ржавее станут сковороды и кастрюли, тем быстрее они испортятся.

Шаги по очистке форм для выпечки, чтобы предотвратить образование ржавчины

Существует множество способов мыть формы для выпечки, но если вы хотите эффективно удалить стойкие пятна, некоторые методы работают лучше, чем другие. Удаление этих стойких пятен важно для обеспечения безупречной чистоты сковороды перед хранением. В противном случае эти пятна вместе с ржавчиной могут затруднить дальнейшее использование формы для выпечки, не представляя опасности для здоровья.

Вот шаги, которые необходимо выполнить, чтобы очистить формы для выпечки, чтобы защитить их от ржавчины:

Шаг 1. Подготовка воды

Наполните раковину теплой водой и налейте несколько капель жидкости для мытья посуды.

Дайте пене сформироваться, так как это поможет удалить пятна. Не замачивайте форму для выпечки сразу в воде.

Шаг 2: Посыпка пищевой содой

Посыпьте порошком пищевой соды все дно сковороды, особенно пораженное место.При необходимости используйте больше пищевой соды или просто залейте все дно сковороды.

Это поможет глубоко проникнуть в пятно или ржавчину и ослабить ее.

Шаг 3. Замачивание сковород

Как только сковорода будет покрыта пищевой содой, опустите ее в раковину с мыльной водой. Обязательно постепенно и осторожно опускайте сковороду в воду, чтобы пищевая сода не смывалась.

Важно следить за тем, чтобы порошок оставался на пятнах или ржавчине, чтобы он мог пропитаться теплой водой.

Дайте противню впитаться в теплой мыльной воде примерно на 10–15 минут или дольше, если необходимо.

Шаг 4. Мойка сковород

После того, как сковорода пропитается, используйте шарик из стальной мочалки или металлической щетки, чтобы аккуратно стереть пятно или ржавчину, а также пищевую соду со дна сковороды. Убедитесь, что порошок пищевой соды полностью удален со сковороды. Промойте сковороду водой.

Если пятна или ржавчина все еще присутствуют на определенных участках, повторите вышеупомянутые шаги, смойте их обычной жидкостью для мытья посуды и ополосните.

Перед хранением убедитесь, что форма для выпечки хорошо просохла, поскольку влага способствует образованию ржавчины.

Тщательная очистка сильно загрязненных и ржавых форм для выпечки может оказаться затруднительной. Чем плотнее пятна и ржавчина, тем больше усилий и времени потребуется для их удаления.

Если вам нужно сразу же убрать сковороды для уборки на кухне, лучше всего протереть форму для выпечки чистым полотенцем, чтобы удалить влагу, прежде чем убирать ее.

Советы по предотвращению ржавчины

Чтобы предотвратить образование ржавчины на противнях, следуйте этим полезным советам:

• Обязательно тщательно очищайте форму для выпечки и другие принадлежности для выпечки сразу после каждого использования, следуя инструкциям по очистке, указанным выше.
• Перед хранением убедитесь, что сковороды полностью высохли, чтобы не оставалось влаги. Правильная сушка сковород — лучший способ предотвратить их ржавление.
• Храните противни и противни в прохладном, сухом и темном месте. Жара и влажность способствуют образованию ржавчины.
• Если вы время от времени используете противни, лучше всего нанести покрытие из антикоррозийной грунтовки. Это добавит защитный слой на сковороды, чтобы уменьшить вероятность появления ржавчины.

Ржавчина обычно возникает, когда сковороды постоянно контактируют с водой и если влажные сковороды хранятся без тщательной просушки.Ржавчина быстро распространяется и может серьезно повредить ваши кастрюли и сковороды, если не обработать их соответствующим образом.

Если вы заметили следы ржавчины на горшке, то точечно обработайте его небольшим количеством раствора для удаления ржавчины. Вылейте раствор на чистое бумажное полотенце и нанесите его на все пораженные участки формы для выпечки.

Оставьте средство для удаления примерно на 15 минут, чтобы растворить большую часть ржавчины, но обязательно следуйте указаниям, указанным на этикетке. Вытрите раствор чистым бумажным полотенцем и ополосните сковороду.

При использовании грунтовки или других чистящих средств всегда надевайте перчатки для защиты кожи.

Домашние средства от ржавчины

Если вы уже столкнулись с атакой ржавчины на ваших любимых противнях, то есть способы восстановить их.

Существует множество способов избавиться от ржавчины со сковороды, но наиболее предпочтительными являются методы без агрессивных химикатов.

Вот несколько домашних средств, чтобы удалить остатки из формы для выпечки:

Лимон

Лимонная кислота — лучший способ обновить любую ржавую сковороду.Вот два способа сделать это:

Метод 1

• Нарежьте лимон дольками и добавьте щепотку соли.
• Положите нарезанные лимоны на дно формы для выпечки.
• Оставь на ночь.
• Мыть в обычной посудомоечной машине.

Лимонная кислота и масло не только удаляют ржавчину, но и придают блеск сковороде.

Метод 2

• Ополосните ржавую форму для выпечки.
• Используйте лимонную кислоту в порошке, посыпав ею влажные участки.
• Оставьте от 15 минут до 2 часов.
• Сотрите лимонную кислоту и ополосните сковороду.

После мытья посуды завершите эту обработку, нанеся на нее зубную пасту, чтобы придать ей блеск.

Пищевая сода

Достаточно слегка сбрызнуть ржавые части формы для выпечки пищевой содой, чтобы удалить слегка поврежденные формы.

• Начните с ополаскивания формы для выпечки холодной водой.
• Посыпать ржавые части пищевой содой,
• Оставьте на час или больше.
• Используйте металлическую щетку или стальную мочалку, чтобы очистить форму для выпечки. Прежде чем использовать этот шаг, убедитесь, что сковорода выдерживает абразивные чистящие средства. Вы можете сделать это, протестировав небольшой участок формы для выпечки, чтобы убедиться, что она не пострадает от чистки.
• Смойте холодной водой.

Это средство подходит для противней с легким слоем ржавчины.

Уксус

Уксус является эффективным чистящим средством и используется для различных предметов домашнего обихода.Это одно из предпочтительных средств для удаления стойкой ржавчины и придания блеска сковороде. Однако имейте в виду, что для достижения наилучших результатов этот метод занимает около двух дней. Хорошей новостью является то, что ванна с уксусом может успешно удалить большую часть ржавчины с формы для выпечки. Это означает, что вам не нужно тратить время и усилия на ее очистку.

• Добавьте дистиллированный белый уксус в большую емкость.
• Замочите в смеси пораженные формы для выпечки.
• Оставьте изделия в этой ванне на день.На это потребуется время, но это кислотное средство мягко ослабит стойкую ржавчину, приставшую к противню.
• Используйте стальную мочалку или металлическую щетку, чтобы стереть последний оставшийся слой ржавчины со сковороды.
• Смойте водой.

Этот метод также эффективен при удалении любых других потускневших пятен и пятен с форм для выпечки.

Формы для выпечки — универсальный инструмент на любой кухне, они подвержены образованию пятен и ржавчине. Лучший способ защитить ваши любимые принадлежности для выпечки — правильно очистить их, чтобы снизить вероятность образования ржавчины.

Шаги по очистке от ржавчины и советы по предотвращению ржавчины, упомянутые в этой статье, помогут вам сохранить блестящий чистый вид ваших форм для выпечки.

Вам также могут понравиться следующие статьи:

Rust Converter Отзывы | Сравните преобразователи ржавчины и средства для удаления ржавчины

Лучший способ удалить

Простое пошаговое руководство по удалению ржавчины как создать отличное средство для удаления ржавчины, самый лучший и простой способ.Это способ удалить ржавчину с чугуна и всей стали

Лучший способ удалить. Простые пошаговые инструкции, как использовать средство для удаления ржавчины, которое подходит для успешного удаления ржавчины.
При необходимости очистить изделие перед обработкой биоразлагаемым моющим средством

Лучший способ удаления с помощью системы Immerse, dunk, submerge

Концентрат хеланта на основе НЕОБХОДИМО смешивать с водой, иначе он не удалит ржавчину. Включение воды активирует соединение.Не делайте ошибки, используя концентрат прямо из бутылки. Для тех, у кого жесткая вода, можно повысить эффективность

Готовую к использованию жидкость можно использовать прямо из бутылки, смешивание не требуется

Средство для удаления ржавчины типа Chelant хорошо работает для более быстрого удаления ржавчины, мы рекомендуем использовать раствор при температуре, но при комнатной температуре. Это может быть реализовано аналогичным образом или с использованием погружных нагревателей.

Оцинкованные емкости не будут работать, так как они снимут оцинкованное покрытие.Чугунные или стальные контейнеры могут иметь ржавчину, загрязнения или другие отложения, которые могут сократить срок службы. Залейте ржавую вещь, чтобы она была полностью покрыта достаточным количеством средства для удаления ржавчины, которое правильно смешано. Для сильно заржавевших вещей объедините его 5. Это 1 галлон концентрата.

Небольшой циркуляционный насос может использоваться для циркуляции застойной жидкости внутри контейнера для ускорения процедуры удаления ржавчины. Медленное движение позволяет свежей жидкости постоянно соприкасаться с ржавчиной.Если ржавчина осталась в ямах, то затопленной вещи нет.

Полностью промойте водой, когда вся ржавчина будет удалена. Если остался мягкий гладкий черный налет, удалите его щеткой с мягкой щетиной, ополаскивая водой, или вытрите безворсовой тканью.

Это решение не будет производиться после процедуры удаления ржавчины. Между стальным или чугунным покрытием и финишным покрытием не будет ничего, что могло бы помешать. Это означает наивысшую адгезию, которую возможно потенциально достичь выдающейся адгезии.

Если вы предпочитаете не наносить лак сразу, или, может быть, у вас есть полная коллекция, которую нужно завершить в первую очередь. Вы можете использовать средство для защиты от ржавчины для длительного использования в помещении, разработанное после удаления ржавчины. Когда закончите, просто накройте контейнер, чтобы сохранить свежие товары. Эффективное вещество не теряется, хотя вода может испариться из раствора. Просто добавьте такое же количество воды, которое было потеряно, если произойдет испарение.

Средство для удаления ржавчины удаляет такие покрытия с огнестрельного оружия, как фосфат цинка, воронение, паркер и потемнение.

Сталь или чугун могут обесцвечиваться в определенных областях через вещь из-за изменений. Некоторое обесцвечивание может быть результатом окрашивания от веществ и т. Д. В начале жизни вещей.

Лучший способ удаления с помощью струи, душа или постоянной рециркуляции

Такой подход позволяет удалить ржавчину с больших резервуаров или других сосудов.

Простые и экономичные «готовые» вещи можно использовать для удаления ржавчины с различных больших предметов необычной формы.

Rusty Car для удаления ржавчины.

Сосуды сдерживания: могут состоять, но не ограничиваться ими: земляные бермы, большие резервуары из пластика или нержавеющей стали или пластиковые брезенты для отвода жидкости назад.

Насосы: Можно использовать практически любой насос. Он сработает, если сможет перекачивать воду. Доступные по цене насосы можно купить в хозяйственных магазинах, магазинах сантехники и т. Д. Они должны просто найти способ прокачивать достаточно хорошо (и высоко), чтобы жидкость стекала по предмету.

Шланг: Подойдет любой шланг.

Распылители: подойдет любая душевая лейка, распылитель, а также перфорированная труба. Цель состоит в том, чтобы просто сохранить поток поверх элемента. Вам не нужно ДАВЛЕНИЕ. Жидкость просто должна пролиться на предмет.

Нанесите правильно собранный съемник на предмет. На перпендикулярных или перевернутых поверхностях можно направлять душ или струю в сторону или вверх, чтобы поверхность оставалась влажной.

Самые первые автомобили | История

История автомобиля описана во многих книгах на всех языках мира. В каждой книге авторы сообщают, что в таком-то году в таком-то городе такой-то изобретатель построил первый самодвижущийся экипаж. В поисках названия для новой машины изобретатель обратился к латинскому и греческому языкам — классическим языкам науки. По-гречески «сам» будет «аутос», а «подвижный» по-латыни — «мобилис». Так новорожденный автомобиль получил свое название.

Французские авторы видят начало истории автомобиля в паровой повозке конца XVIII века, построенной в Париже; английские — в паровых дилижансах, курсировавших по дорогам Англии в первой половине XIX столетия; немецкие — в «безлошадных экипажах» с двигателями внутреннего сгорания, появившихся в Германии в 80-х годах 19-го века. Наиболее «отсталыми» оказываются представители «автомобильной нации» — американцы. Упоминая лишь мимоходом о различных европейских, китайских, египетских предшественниках автомобиля, они подробно описывают его развитие, начиная с самого конца XIX века, с бензиновых тележек своих соотечественников — Хайнса, Форда, Олдса.

Русские историки могли бы начинать свою повесть с любой стадии развития автомобиля — с мускульно-силовой самокатки Кулибина, предвосхитившей схему первых бензиновых автомобилей; с изобретения Ползуновым первого универсального двигателя — паровой машины непрерывного действия; с постройки двигателя для жидкого топлива на Охтенской верфи в Петербурге или с «бензиновой повозки» Путилова и Хлобова.

Но чаще всего, и вполне справедливо, они начинают историю автомобиля с самой ранней стадии — с появления повозок, движимых мускулами пассажиров. Такие повозки были построены в XVI—XVIII веках в России и в других странах.

Предшественники автомобиля. Что получил от них автомобиль?

Повозки всех видов дали автомобилю колеса с осями, рессорами и тормозами. На паровых дилижансах, самокатках и велосипедах были испробованы поворачивающиеся по отдельности передние колеса. Там же были применены:

• дифференциал — механизм, допускавший вращение колес, смонтированных на одной оси, с разными скоростями;
  цепная передача;
• сплошные резиновые и даже наполненные воздухом — шины.

Шарнирная система управления, задуманная еще для конных и паровых повозок, была также приспособлена к автомобилю.

От металлорежущих станков автомобиль получил коробку передач.

Даже корабли и те вложили свою лепту в конструкцию автомобиля: с кораблей на автомобиль переселился карданный шарнир, применяемый издавна для установки компаса. Наконец появился двигатель, созданный сначала не для автомобиля, а для горных разработок, насосов, фабричных силовых установок.

Среди предшественников автомобиля мы видим различные машины, в том числе и самодвижущиеся повозки: паровые дилижансы, самокатки, велосипеды. Но мы, как правило, не называем их автомобилями. Настоящий массовый безрельсовый самодвижущийся экипаж, который мы теперь называем автомобилем, стал возможным только в результате развития промышленности, способной производить сложные механизмы в больших количествах, и при наличии легкого, экономичного, всегда готового к действию мощного двигателя. Таким двигателем в течение последних десятилетий, бесспорно, является двигатель внутреннего сгорания. Недаром миллионы автомобилей снабжены бензиновыми и дизельными двигателями, а пар и электричество применяются в качестве движущей силы для автомобилей пока только на считанных тысячах машин. Поэтому заявления некоторых историков о том, что если бы Форд в свое время занимался паровыми автомобилями, то, может быть, все автомобили были бы теперь паровыми, совершенно абсурдны.

Возможно, когда-нибудь массовые автомобили будут передвигаться, используя энергию расщепления атомов или энергию токов высокой частоты, передаваемую на расстояние. Не будем упускать из виду и эти перспективы. Но современный автомобиль и автомобиль ближайшего будущего неразрывно связаны с двигателем внутреннего сгорания, работающим на жидком или газообразном топливе.

Самые первые автомобили с паровыми двигателями

Фердинанд Вербист, член иезуитской общины в Китае, построил первый автомобиль на паровом ходу около 1672 года как игрушку для китайского императора. Автомобиль был небольшого размера и не мог везти водителя или пассажира, но, возможно, он был первым работающим паровым транспортом.

В 1770 и 1771 году Николя-Жозеф Кюньо демонстрировал свой экспериментальный тягач артиллерийских орудий с паровым приводом fardier à vapeur (паровая телега). Такая машина могла на дороге развить скорость до четырёх с половиной километра в час, однако воды и пара в ней хватало всего на двенадцать минут движения.

Чтобы обеспечить машине движение, необходимо было наполнить котёл водой и разжечь под ним костёр, так как собственной топки в ней не было. Инженер выполнял заказ французских военных, а именно – военного министра Этьена Франсуа. Во время проведения испытаний, произошло несколько несчастных случаев, и проект был закрыт. У первого автомобиля имелись существенные минусы – неэффективная тормозная система, необходимость в частых остановках для разжигания топки, быстрое падение давления в котле.

Фото. «Малая телега Кюньо» — прототип современного автомобиля

В 1802-ом году английский изобретатель Уатт представил свой вариант автомобиля, который развивал скорость на прямой дороге до пятнадцати километров в час. В 1790-ом году американец Натан Рид представил свою модель парового автомобиля. Другой американец Оливер Эванс создал спустя ещё четырнадцать лет автомобиль-амфибию.

В девятнадцатом веке, получив широкое распространение, машины с паровым двигателем использовались для перевозки людей. Управляющий ею человек назывался водителем, тот же, кто разжигал паровой котёл, именовался шофёром. Следует отметить, что автомобили множество раз усовершенствовались, но оставались для эксплуатации очень неудобными. Самыми известными автомобилями второй половины девятнадцатого века были «Реверанс» и «Мансель». Их скорость не превышала тридцати пяти километров. Эти машины называют предвестниками первых настоящих автомобилей.

Рис. Первый автомобиль-амфибия

Уже после появления двигателей внутреннего сгорания, энтузиасты и почитатели автомобилей с паровыми двигателями продолжили их использование, произведя ряд усовершенствований. Удалось уменьшить время запуска двигателя до шестидесяти секунд. Известно, что до сороковых годов двадцатого века Европа и США продолжала выпускать автобусы и грузовики с паровыми двигателями, которые отличались малошумностью и плавностью хода.

Первые автомобили с двигателем внутреннего сгорания

Изобретателем двигателя внутреннего сгорания считается Э. Ленуар, который в 1860-ом году впервые создал двигатель, в котором топливо сжигалось внутри цилиндра двигателя. Это изобретение сыграло важнейшую роль в автомобилестроении. Впервые машина с таким двигателем появилась в 1886-ом году. Её создатель – Г. Даймлер. Спустя несколько месяцев мир познакомился с трёхколёсным автомобилем К. Бенца. Постепенно новые машины стали вытеснять более громоздкие авто с паровыми двигателями. Таким образом, 1886-ой год официально признан годом рождения автомобиля.

Рис. Э. Ленуар — изобретатель двигателя внутреннего сгорания

Спустя девять лет после изобретения и оформления патента на первый автомобиль с двигателем внутреннего сгорания, Г. Даймлер сумел запустить в серийное производство функциональную машину «Даймлер». Карл Бенц тоже же не отставал и начал промышленное производство своего «детища». Так началось массовое производство автомобилей. В 1892-ом году появилась машина, построенная Г. Фордом, но только через одиннадцать лет он приступил к её серийному производству.

Фото. Первые серийные автомобили «Даймлер»

С 1894-го года начали проводиться автомобильные гонки, которые в свою очередь тоже повлияли на развитие автомобилестроения. Так, на первых устроенных гонках максимальная скорость авто достигала двадцати четырёх километров, спустя пять лет она достигла семидесяти километров, а ещё через пять лет – ста километров в час. Уже с 1900-го года начали выпускаться специальные гоночные машины.

Первый автомобиль в России

Первый российский автомобиль появился в Петербурге в 1896-ом году. Сам экипаж был построен фирмой «Фрезе и К°» и напоминал иностранную конструкцию с некоторыми усовершенствованиями, а именно – отличался наличием резиновых шин и прочной изящной отделкой. Двигатель к автомобилю построили на Санкт-Петербургском заводе керосиновых и газовых двигателей Е. Яковлева. Стоимость авто стремились сделать такой, чтобы российский автомобиль мог конкурировать по цене с аналогичными представителями Европы.

Фото. Первый русский автомобиль фирмы «Фрезе и К°»

Впервые этот двухместный экипаж с бензиновым двигателем (машину Яковлева и Фрезе) представили на выставке в Нижний Новгороде. Известно, что по ровной мостовой автомобиль мог развивать скорость до двадцати вёрст в час, при этом заправки хватало на десять часов движения.

Фото. Презентация первого отечественного автомобиля «Фрезе и К°» в Нижнем Новгороде

Идея создания первого российского автомобиля возникла ещё в 1893-ем году на Всемирной Колумбовой выставке, где были представлены двигатели Яковлева и экипажи Фрезе. Воплощение идеи создания автомобиля и было представлено спустя всего три года на Нижегородской выставке.

Первые электромобили

Электромобиль появился раньше, чем двигатель внутреннего сгорания. Первый электромобиль в виде тележки с электромотором был создан в 1841 году.

В 1899 году в Санкт-Петербурге русский дворянин и инженер-изобретатель Ипполит Романов создал первый русский электрический омнибус на 17 пассажиров. Его общая компоновка была заимствована у английских кэбов, где извозчик располагался на высоких козлах позади пассажиров. Экипаж был двухместным и четырёхколёсным, передние колёса по диаметру были больше задних. На первом электромобиле использовался свинцовый аккумулятор системы Бари, имевший 36 банок (вольтовых столбов). Он требовал подзарядки каждые 60 вёрст (~64 километра). Суммарная мощность автомобиля составляла 4 лошадиные силы. Разработка экипажа была заимствована у моделей американской фирмы «Моррис-Салом», которая выпускала автомобили с 1898 года. Электромобиль изменял скорость движения в девяти градациях от 1,6 до 37,4 км/час. Романов также разработал схему городских маршрутов для этих прародителей современных троллейбусов и получил разрешение на работу. Однако найти нужные инвестиции не смог, поэтому дело не получило развитие.

Специальный рекордный электромобиль с пулевидным кузовом La Jamais Contente 29 апреля либо 1 мая 1899 года, управляемый гонщиком Камилем Женацци, первым преодолел 100-километровый (62 мили/ч) барьер скорости на суше. Официальный рекорд скорости составил 105,882 км/ч. Позже известный американский конструктор электромобилей Уолтер Бейкер достиг скорости в 130 км/ч. Рекорд по дальности пробега на одной зарядке поставил электромобиль фирмы «Борланд Электрик», проехавший 103,8 мили (167 км) от Чикаго до Милуоки. На следующий день (после перезарядки) электромобиль вернулся в Чикаго своим ходом. Средняя скорость составила 55 км/ч.

1927-1929: ПЕРВЫЕ ШАГИ VOLVO — Volvo Car Russia

1927 — 1929: ПЕРВЫЕ ШАГИ VOLVO

Основатели Volvo Габриэльссон и Ларссон были уверены, что высококачественный шведский автомобиль обязательно будет востребован на рынке, и их планы претворились в реальность 14 апреля 1927 года, когда с конвейера сошел первый автомобиль Volvo, модель ÖV4. Это был четырехдверный автомобиль в кузове «фаэтон» с открытым верхом и четырехцилиндровым двигателем объемом два литра.

За первый год компания смогла продать 297 автомобилей из планируемых 300 (позднее в течение года была добавлена модификация с закрытым кузовом), и Volvo стала одним из наиболее значимых предприятий в истории промышленности Швеции. Осознав еще в самом начале, что для успеха необходимы грузовые модели, а также экспорт автомобилей за рубеж, уже в 1928 году началось производство грузовых автомобилей, и в том же году была основана первая зарубежная компания по продажам автомобилей Volvo в Финляндии. Вскоре модельный ряд пополнился новой шестицилиндровой моделью PV651, которая представляла собой единую платформу для легковых и грузовых автомобилей, и компания начала поставки своей продукции для таксопарков.

В 1930 году Volvo произвела уже почти 3.000 автомобилей, половину из которых составили модели легковых автомашин. Автомобили Volvo начали разъезжаться по миру, оправдывая латинское название бренда «Я качусь».

Рождение Volvo приходится на 14 апреля 1927 года, когда первый автомобиль ÖV4, получивший прозвище »Jakob» (Якоб), выехал за ворота завода компании в Гетеборге. Правда, все начиналось за несколько лет до этого удивительного события…

В 20-х годах прошлого века производство автомобилей представляло собой настоящий прорыв, при чем, как в США, так и в Европе. В Швеции публика начала проявлять заинтересованность в автомобилях в 1923 году после юбилейной выставки в Гетеборге, где свою продукции представили 97 авто производителей. В начале 20-х импорт в Швеции составлял около 12.000 автомобилей в год, но после 1925 эта цифра выросла до 14.500 автомобилей в год.

На рынке существовала сложившаяся практика: авто производители по промышленным каталогам заказывали комплектующие из которых самостоятельно собирали автомобили. Качество такого производства было не особенно высоким, и поэтому нередко такие производители быстро уходили с рынка.

Однако для учредителей Volvo качество было самым важным аспектом. Основная идея заключалась в следующем: они сами должны спроектировать комплектующие для автомобиля, выбрать поставщиков, которые произведут комплектующие по заданных спецификациям, а затем при помощи опытных сборщиков автомобилей осуществлять сборку своих моделей.

Эта концепция, которая была сформулирована еще в 1926 году, и сегодня актуальна для компании Volvo.

Основатели Volvo
Основателями Volvo были Ассар Габриэльссон и Густав Ларсон.

Габриэльссон имел степень бакалавра наук по экономике. Он начал свою карьеру бизнесмена в шведской компании SKF (Гетеборг). Со временем он был назначен руководителем дочернего предприятия SKF во Франции, где он обнаружил, что он сможет поставлять шариковые подшипники из Швеции дешевле по сравнению с подшипниками, поставлявшимися из США. Одна из причин, объяснявшая такую разницу в цене, заключалась в том, что оплата рабочей силы в Швеции была ниже, чем в других странах. Похоже, именно во Франции Габриэльссон начал задумываться о возможности производства автомобилей в Швеции. В 1923 году он вернулся в Швецию и занял должность директора по продажам SKF.

Густав Ларсон был инженером и конструктором. Он прошел практику на предприятии White & Poppe в Ковентри (Англия), где принимал участие в проектировании двигателей Morris. В 1917 году Ларсон возвратился в Швецию и получил ученую степень в Технологическом университете Стокгольма. Затем в течение трех лет он работал в должности инженера в компании SKF и позже возвратился в Стокгольм.

Итак, у Ассара Габриэльссона и Густава Ларсона было несколько возможностей встретиться во время работы в одной и той же компании. Вероятно, именно в то время они начали разрабатывать планы создания автомобильного производства в Швеции.

Разработка концепции нового производства
Летом 1924 года Габриэльссон и Ларсон начали серьезно обсуждать планы производства автомобилей. Они договорились в августе, а в сентябре уже приступили к проектированию будущего автомобиля.

Ларсон после своей основной работы вместе с командой молодых инженеров занимался проектированием автомобиля у себя дома в Стокгольме.

В июле 1926 года был готов чертеж первого шасси. Задача Габриэльссона заключалась в поиске денег для реализации проекта, но его попытки не увенчались успехом, и тогда они поняли, что для получения требуемых средств им необходимо создать экспериментальные автомобили. Тогда они решили собрать десять экспериментальных автомобилей, включая девять с открытым и один с закрытым кузовом.

Первые автомобили были произведены в течение девяти месяцев, и на этот раз Габриэльссону удалось обеспечить необходимые средства.

Имя новой компании — Volvo
Как только появилось нечто конкретное, правление компании SKF стало проявлять заинтересованность.

Сначала в SKF отнеслись к новому проекту с осторожностью, но все же предоставили гарантии и кредит на первую партию 1000 автомобилей: 500 с открытым и 500 с закрытым кузовом.

Кроме этого компания SKF предоставила производственные помещения и название для новой компании — AB Volvo, которое уже прежде использовалось учредителями SKF. В переводе с латинского «Volvo» означает «я качусь».

Подготовительная стадия закончилась, и поэтому 1927 год, когда первый серийный автомобиль вышел за ворота сборочного предприятия, считается официальным годом основания компании Volvo.

1927
Первый серийный автомобиль ÖV4, получивший прозвище »Jakob», покинул предприятие в районе Хисинген в Гетеборге 14 апреля 1927 года, и с этого момента началась новая эпоха истории развития промышленности Швеции.

В основе ÖV4 использовался американский проект. Этот автомобиль покоился на прочном шасси с подвеской из листовых рессор впереди и сзади.

Четырехцилиндровый двигатель развивал 28 л.с. при 2000 оборотов в минуту. Максимальная скорость достигала 90 км/ч, однако Volvo рекомендовала не превышать среднюю скорость в 60 км/ч.

Автомобиль комплектовался 20-дюймовыми колесами с широкими спицами из дерева, которые были окрашены в естественный цвет, и съемными ободами. Открытый пятиместный кузов включал четыре двери. Рама кузова из ясеня и бука была покрыта листовой сталью. Обивка салона производилась из кожи.

Версия с открытым верхом предлагалась по цене 4.800 шведских крон. Версия с закрытым кузовом стоила 5.800 шведских крон. В течение первого года продажи шли медленно — за год было продано всего 297 автомобилей. Одна из причин медленного производства и продаж объяснялась высоким уровнем качества и жесткого контроля, которые предъявлялись поставщикам комплектующих.

1928
Заинтересованность рынка в моделях с крытым кузовом оказалась выше ожидаемой, и поэтому пришлось быстро пересмотреть ранее принятые планы производства 500 автомобилей с открытым и 500 с закрытым кузовом.

Volvo представила модель Volvo Special — это была доработанная версия PV4 с удлиненным капотом, с более обтекаемыми формами, узкими передними стойками, задним окном прямоугольной формы и с бамперами, включенными в стандартное оснащение. За дополнительную плату в размере 200 шведских крон устанавливались тормоза на передних колесах.

В том же году Volvo также представила свой грузовой автомобиль Type 1. В 1927 году на шасси Jakob были разработаны небольшие фургоны, а производство грузовых автомобилей планировалось еще с 1926, когда инженеры компании представили первые чертежи. Производство грузовых автомобилей оказалось очень успешным. По объемам производства грузовые автомобили и впоследствии автобусы заметно превышали объемы выпуска легковых автомобилей Volvo в первые десятилетия работы компании.

В 1928 первое зарубежное предприятие Volvo компания Oy Volvo Auto AB было открыто в Хельсинки (Финляндия).

1929
Начиная с выхода своей первой модели «Jakob», Volvo стремилась создать автомобиль с 6-цилиндровым двигателем. В результате, выпустив 996 вместо ранее запланированных 1000 автомобилей, в компании было решено прекратить производство 4-цилиндровых моделей.

Компания представила модель 650 — это была та же модель Volvo, и она поставлялась как шасси без кузова. Более мощный двигатель был хорошо принят рынком, особенно таксомоторными компаниями, на которых была нацелена Volvo.

В течение года было продано 1.383 автомобиля, включая двадцать семь автомобилей, которые пошли на экспорт. В Швеции вышло первое издание журнала для владельцев автомобилей Volvo. Журнал назывался Ratten (Рулевое колесо). Впервые Volvo получила первую скромную прибыль.

ЭРНСТ ГРАУЭРС В СТОКГОЛЬМЕ, ОДИН ИЗ ПЕРВЫХ ДИЛЕРОВ VOLVO, ПРИОБРЕЛ ПЕРВЫЙ СЕРИЙНЫЙ АВТОМОБИЛЬ ÖV4. ГРАУЭРС ЛИЧНО ПРИСУТСТВОВАЛ В ТО ВРЕМЯ, КОГДА АВТОМОБИЛЬ ВЫЕЗЖАЛ ЗА ВОРОТА СБОРОЧНОГО ЦЕХА В ГЕТЕБОРГЕ. АССАР ГАБРИЭЛЬССОН И ГРАУЭРС ПРОЕХАЛИ НА ЭТОМ АВТОМОБИЛЕ ВМЕСТЕ ДО СТОКГОЛЬМА. АВТОМОБИЛЬ ВЫЗВАЛ НЕБЫВАЛЫЙ ИНТЕРЕС, КОГДА ЕГО ВЫСТАВИЛИ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИИ ВОЗЛЕ ТЕРРИТОРИИ ДИЛЕРА В РАЙОНЕ БРУНКЕБЕРГСТОРГ.

Опубликованная в данном пресс-релизе и на медиа сайте Volvo Cars информация может быть изменена в любое время без предварительного уведомления или обязательств. Пожалуйста, для получения наиболее свежей и достоверной для российского рынка информации обращайтесь в пресс-службу Volvo Cars в России.

Императорский гараж — автомобили Николая II, его семьи и свиты

«С появлением в Императорском гараже значительного количества автомобилей для снижения террористической опасности начинается использование различных конспиративных приемов», — рассказал представитель ФСО. Так, в документе, подписанном 10 марта 1910 года другом министра внутренних дел генералом Курловым, отмечается: «…номера на автомобилях менять возможно чаще, шоферы обязаны разнообразить одежду и головные уборы».

Чтобы ввести в заблуждение террористов, охране Петра Столыпина предписывалось следующее: «Автомобиль подавать не так, как это принято теперь, за пять минут до отъезда, а разновременно. Необходимо иногда ставить автомобиль у подъезда без надобности в поездке и выезжать в город пустому автомобилю».

Девятов сообщил, что «было выработано жесткое правило — за основной машиной императора на случай поломки или внештатной ситуации шел запасной автомобиль».

ПОЯВЛЕНИЕ СПЕЦНОМЕРОВ И СПЕЦСИГНАЛОВ

Вопрос с номерными знаками императорских автомобилей был впервые поднят в ноябре 1911 года. Мотивировалось это необходимостью «правильной регистрации всех свитских, служебных, фельдъегерских и грузовых моторов, находящихся в ведении Собственного Его Величества гаража».

Были введены особые номерные знаки — они крепились «на задней оси» автомобиля. Номера были синего цвета с белой императорской короной, рядом с которой — либо белая буква для «моторов пассажирских», либо две — для «моторов грузовых».

Для фельдъегерских автомобилей, находящихся в Императорском гараже, использовались стандартные номера, получаемые из Городской управы с буквой «Б», что означало «бесплатно». При этом подчеркивалось, что только «Собственные Его Величества автомобили никаких знаков иметь не будут».

Николай II был первым руководителем государства, на чьих автомобилях использовались спецсигналы. «На машине стояли центральная фара-прожектор, сирены, специальный звуковой сигнал, имеющий несколько тонов, ревун, клаксон, дополнительные фары по бокам», — перечисляют специалисты ФСО.

История появления и развития первых автомобилей в Англии

Создатели первого английского автомобиля.

Как известно, пальма первенства в изобретении автомобилей принадлежит Германии и Франции. Изначально Англия выпускала автомобили, запчасти к которым закупала в Германии. Первые модели «Daimler», выпущенные в Англии в 1897 г., были просто копией французского «Panhard» с двухцилиндровым немецким двигателем от «Daimler». Однако, и в Англии были прекрасные автомобильные инженеры, способные изобретать и собственные автомобили. Самым оригинальным и одним из первых был Уильям Ланчестер. В 1895—1896 г.г. в Англии появился первый легковой автомобиль «Lanchester», который по мнению Э.Берда, знаменитого летописца автомобилестроения, впервые в мире был создан на научной основе. Вскоре появилась новая, более сложная и практически совершенная в техническом плане двухцилиндровая модель «Lanchester». Простота эксплуатации, надежность, мягкость хода заметно выделяли автомобиль на фоне своих конкурентов. Однако, в промышленности уже применялась система компоновки «Panhard». Благодаря Ф. Ланчестеру, ведущему конструктору компании, все модели «Lanchester» выделялись особой, характерной им конструкцией.

Гоночный автомобиль «Napier».

Среди других британских компаний следует отметить «Napier». Они одними из первых стали использовать шестицилиндровые двигатели. Учитывая серьезную конкуренцию, в 1901 г. компания создала первый гоночный автомобиль, который на соревнованиях, проходящих в 1902 г., обогнал на финише лишь автомобиль голландской фирмы «Spyker». Причиной проигрыша была значительная вибрация коленчатого вала. Этот недостаток со временем был удален, благодаря чему автомобили «Napier» завоевали огромную популярность и признание.

«Роллс-Ройс» и их создатели.

В результате договоренности двух предприятий, компаньоном одной из которых был Ф.Ройс, а другой Ч.С.Роллс, началось производство автомобилей Rolls-Royce. Первая модель имела двухцилиндровый двигатель мощностью 10 л. с., объемом 1,8 л. Позже появились машины с 3-х, 4-х и 6-ти цилиндровыми двигателями. В 1906 г. благодаря главному конструктору «Роллс-Ройс» появился знаменитый британский автомобиль «Rolls-Royce 40/50». С 13-го автомобиля ту модель стали еще именовать «Серебряный призрак» из-за кузова, выкрашенного в серебряный цвет и равномерной, практически бесшумной, работы двигателя. Имея весьма элегантный вид, автомобиль характеризовался высоким качеством материалов и сборки. Рабочий объем шестицилиндрованого двигателя составлял на первых моделях 7 л, позже — 7,4 л. Автомобиль отличался легкостью в управлении, надежностью и долговечностью механических деталей, отсутствовало дребезжание двигателя даже при скорости свыше 110 км/час. В 1913 г. радиатор автомобиля украсила фигурка Spirit of Extasy, которую тут же назвали Эмили. Автомобиль успешно выпускался до 1925 года. Помимо роскошного вида и сбалансированных пропорций автомобиль показывал прекрасные успехи в автогонках, что придавало ему немалый вес в глазах конструкторов и потенциальных покупателей.

Интересный факт.
После смерти двух выдающихся конструкторов-автомобилистов компании (Ч.Ролле — в 1910 г., Ф.Ройс — в 1933 г.) красные инициалы «RR», помещенные на радиаторах, поменяли свой цвет на черный.

Другие автомобильные компании.

Еще одной крупной английской фирмой по выпуску автомобилей в начале 20-го века была «Maudslay» из Коверни, специализировавшаяся изначально на производстве судовых двигателей. Модель Maudslay 1910 с двигателем мощностью 32 л.с. обладала характерным для фирмы верхним распредвалом, а также цилиндром с поперечной продувкой. Фирма из Ковентри получила известность в 1913 году. Позже она будет самой известной в Великобритании. Одним из лучших конструкторов автомобилей своей эпохи был Уолтер Оуен Бентли, ставший известным еще до изобретения автомобиля благодаря созданному им двигателю с алюминиевыми поршнями. Свой первый автомобиль он создал в 1919 г., в 1922 г. его трехлитровая модель тут же привлекла внимание, особенно тех, кто ценил в машине ее спортивные качества. Основными принципами, которые легли в основу создания им автомобилей являлись мощность, солидность, габариты. Автомобильные гонки были главным увлечением Бентли. В знаменитых состязаниях в Оултон-Парке участвовало 200 автомобилей «Бентли», можно сказать, что они были главными виновниками и победителями этих ралли. Несмотря на большую популярность автомобилей марки «Бентли», экономический кризис оказал отрицательное влияние на фирму. Сам Бентли потерял завод и имущество, фирма «Роллс-Ройс» оплатила долги, а марка «Бентли» потеряла независимость.

Марки английских автомобилей.

Алвис

Став руководителем компании «Холли Браззерс Ко. Лтд.», Томас Георг Джон создал в 1920 г. фирму «Алвис», которая начала выпускать мотоциклы и автомобили. Первым был автомобиль с 4-х-цилиндровым двигателем.
Читать далее »

Бентли

Создатель двигателя с алюминиевыми поршнями У.О.Бентли был также одним из конструкторов автомобилей своей эпохи. В 1922 г. фабрика Бентли начала серийное производство автомобиля с четырехцилиндровым двигателем.
Читать далее »

Воксхолл

Металлургическое предприятие «Воксхолл» было основано механиком А.Уилсоном в 1857 году. Свой первый автомобиль предприятие изготовило в 1903 году. К выпуску автомобилей фирма «Воксхолл Моторе Лтд.».
Читать далее »

Ланчестер

Двигатель автомобиля имел 2 коленвала, вращающихся в противоположных направлениях и соединенных шестернями, имеющими зубья, что позволило избежать вибрации и обеспечить сбалансированность двигателя.
Читать далее »

Остин

После работы на крупнейших автопредприятиях Уолсли Герберт Остин решил заняться конструированием автомобилей на фабрике в Лонгбридже. В 1922 г. фирма «Остин» выпустил свой автомобиль.
Читать далее »

Роллс-Ройс

С 1906 г. и по 1924 г. фирма Роллс-Ройс успешно выпускает свою знаменитую модель «Серебряный призрак», но учитывая тенденции, решила создать модель поменьше с двигателем 3,1 л.
Читать далее »

Ягуар

В 1922 г. У.Уолмслей и Уильям Лионе, объединив капиталы, создали в Блекспуле Swallow Sidecar Company, производившую мотоциклетные коляски. В 1926 г. меняется профиль деятельности, название и расположение компании.
Читать далее »

История Audi > Почему Audi? > Новые автомобили Audi

История марки уходит корнями во времена зарождения автомобилестроения. В 1899 году гениальный немецкий инженер Август Хорьх основал свой первый автомобильный завод и положил начало будущему концерну. Однако спустя 10 лет, из-за разногласий с компаньонами, ему пришлось покинуть правление фирмы собственного имени. Заняв у друзей и деловых партнеров огромную по тем временам сумму в 200 тыс. марок, необходимых для нового предприятия, Хорьх, чья фамилия в переводе значит «слушай», мучительно думал над возможным названием своей новой фирмы. И как-то раз мальчик-школьник, сын одного из друзей инженера, как раз изучавший латынь, склонял в его присутствии глагол audire («слушать»). Название новой фирмы, которое стало синонимом слова «Хорьх», было придумано: Audi — «слушай!»

В последующие два десятилетия «новорожденная» марка успела завоевать признание покупателей. Модели Audi побеждали в престижных спортивных соревнованиях, на них ездили многие тогдашние знаменитости, а роскошный Audi Type R, дебютировавший в 1928 году, с технической точки зрения олицетворял собой наивысший уровень достижений автомобилестроения того времени: восьмицилиндровый двигатель мощностью 100 л.с. разгонял кабриолет до фантастической тогда скорости 110 км/ч!

За семь предвоенных лет AutoUnion совершил стремительный рывок по всем направлениям: под маркой Horch выпускались лучшие в мире роскошные кабриолеты и лимузины, Wanderer сделал самый красивый родстер своего времени W25K, автомобили марки DKW первыми среди немецких транспортных средств успешно прошли краш-тесты, на моделях Audi среднего класса утвердился передний привод. Наконец, спортивным болидам Auto Union и их пилотам, принимавшим участие в гонках Gran Prix и рекордных заездах, не было равных.

После 1945 года и вплоть до середины 60-х годов марки некогда сильнейшего в Германии концерна Auto Union переживают непростой период распада, смены собственников и переездов из одного города в другой. В 1966 году концерн Volkswagen становится владельцем 100 процентов акций Auto Union, и уже под крылом концерна спустя два года с конвейера завода в баварском Ингольштадте сходит новейшая разработка инженеров марки — модель Audi 100. Она позволила концерну совершить настоящий прорыв в сегмент автомобилей среднего класса. Последовавшие затем модели Audi 50, Audi 80 и Audi 100 закрепили успех, который стал триумфом с дебютом в 1980 году модели Audi quattro.

Начиная с 1982 года, когда автомобили Audi стали участвовать в чемпионатах мира по ралли, им нет равных во множестве других спортивных состязаний. Сегмент полноприводных моделей Audi quattro c той поры неизменно растет и расширяется.

В последующие годы стремительно растут не только модельный ряд, но и объемы производства. В 1998 году концерн Audi AG становится владельцем марки итальянских суперкаров Lamborghini. Благодаря усилиям немецких партнеров, используя новейшие технические разработки и финансовые возможности Audi, проставленный итальянский бренд обретает второе дыхание. То же самое можно отнести и к мотоциклам Ducati. Эта итальянская компания была куплена Audi AG в 2012 году, и с той поры ее модельный ряд постоянно увеличивается и обновляется.

2016 год ознаменован для марки открытием первого производства на американском континенте. Новейший завод в городе Сан-Хосе-Чьяпа (штат Пуэбла), Мексика, рассчитан на производство 150 тыс. автомобилей в год. Первой моделью, вставшей на конвейер, стал кроссовер Audi Q5 второго поколения, дебют которого состоялся на Парижском автосалоне осенью 2016 года.

В настоящее время в концерне работают более 85 тыс. человек. Автомобили и мотоциклы официально представлены более чем на 100 рынках, а 17 производственных площадок Audi расположены в 13 странах мира. В центре внимания деятельности концерна Audi находится разработка новых моделей и экологических технологий будущего. Мощность и качество — требования, которые предъявлял к машинам основатель марки Август Хорьх, — сегодня отражаются в каждом автомобиле Audi.

Как появились первые автомобили? Кто придумал первый двигатель? Как Леонардо Да Винчи придумал автомобиль? Когда и как произошло первое в мире ДТП?

История тюнинга и автомобилей.

Автомобиль, как мы знаем, был придуман не в один день и не одним изобретателем. История автомобилестроения отражает эволюцию науки и техники. Подсчитано, что на данный момент в мире действует более 100 000 патентов, посвященных современному автомобилю. Тем не менее, мы укажем первые, самые важные шаги в автомобилестроении.

Автомобиль настолько глубоко внедрился в жизнь современного человека за последние 100 лет, что мало кто может представить себе день без авто транспорта. Люди еще много сотен лет назад мечтали о самоходной повозке. Сказки про Емелю на печи и т.д. существовали задолго до первых экспериментов и работ изобретателей. Но благодаря историческим летописям мы попробуем коротко проследить за развитием современного автомобиля.Первые замыслы и теоретические рассуждения были заложены Леонардо Да Винчи и Исааком Ньютоном.Представьте себе, изобретения Да Винчи действительно работают. Совсем недавно современные ученые энтузиасты, по сохранившимся эскизам и чертежам воссоздали действующий прототип самоходного средства придуманного великим художником и изобретателем (см. видео). Если немного включить фантазию и предположить, что Да Винчи творил бы в наше время — мы по всей вероятности уже летали бы на межгалактических звездолетах.

ВЕЛИКАЯ ИСТОРИЯ АВТО.

В 1769 году, первым, самоходно-дорожно-транспортным средством стал военный трактор. Его изобрел французский инженер и механик, Николя Иосиф Кугно Cugnot (1725 — 1804). Мсье Кюгно использовал паровой двигатель для движения своего автомобиля, построенного под его руководством в Париже на фабрике»Арсенал». Первые паровые автомобили — История автомобилей и тюнинга.

Прототип автомобиля — Велосипед на паровой тяге! Уникальный трактор был использован Французской армией для перевозки артиллерии с огромной по тем временам скоростью 2.5 мили в час на трех колесах. Автомобиль приходилось останавливать каждые десять, пятнадцать минут, чтобы накопить паровой энергии и подбросить угля. Паровой двигатель и котел были отделены от остальной части «автомобиля» и были расположены спереди (см. гравюра ниже).

На следующий год (1770), мсье Cugnot построил паровой трехколесный велосипед, на котором умещались уже четверо пассажиров.

Принцип работы парового двигателя: Во время сжигания топлива происходит подогрев воды в котле и создание пара. Пар в свою очередь толкает поршни. Поршни вращают коленвал напрямую связанный с колесами по принципу паровозной пары.

Любопытно! Первое ДТП произошло в 1771 году. Мсье Кюгно на одном из своих творений въезжает в каменную стену, став первым в истории участником в дорожно-транспортном происшествии с участием автомобиля. Этот случай послужил началом череды неудач незадачливого изобретателя. Неожиданно для Николя Кюгно один из его инвесторов умирает,второго отправляют в ссылку. Деньги для производства и на эксперименты очень быстро закончились.В тот момент направление паровых машин развивалось очень бурно. Железнодорожный транспорт (видео — Приход Поезда. Братья Люмьер.) и судостроение оставили вклад в паровую эру в значительно более мощных масштабах.

Но не будем забывать, что именно Николя Кюгно – стал первым кто смог построить максимально успешный прообраз автомобиля, пусть даже так сильно похожим на паровоз.

Однако у паровых машин была масса проблем.

Огромный вес котла и ужасающий дизайн делали первые автомобили похожими на дьявольские колесницы. Дым, сажа, шипение наводили ужас на мирных жителей. Кроме того, лошади завидев извергающий пары и грохочущий на всю улицу аппарат лишались рассудка и становились неуправляемыми. Мостовые не выдерживали огромного веса громоздких машин и так далее.

Эти факты стали преградой на пути прогресса, но не смогли остановить его.

Водитель подобной колесницы, проехав пару километров, больше походил на кочегара и сегодня вызывает жалость и улыбку.

• Автомобиль Николя Кюгно был усовершенствован французом Onesiphore Pecqueur, который также изобрел первый дифференциал.
• В 1789 году, первый в США патент на паровые автомобили был зарегистрирован Оливером Эвансом.
• В 1801 Году, в Великобритании Ричард Тревитчик построил дорогу, для перевозки по ней грузов в транспорте на паровой тяге.

Первый российский паровоз был построен отцом и сыном Черепановыми на Нижнетагильском заводе. Паровоз Черепановых использовали для транспортировки руды общим весом 3,5 тонны со скоростью около 13 км. в час.

• В первых автомобилях использовались не только паровые двигатели.
• Умы изобретателей будоражило электричество. Между 1832 и 1839 (точный год не известен), Роберт Андерсон из Шотландии изобрел первую электрическую коляску. Электрические автомобили использовали аккумуляторные батареи, питающие небольшой электродвигатель. Автомобили были тяжелые, медленные, дорогие и требовали частой остановки для зарядки батарей.
• Электрическая тяга добилась большего успеха в использовании трамваев и троллейбусов. Электрические транспортные средства по сей день используют на дорогах, где постоянная подача электроэнергии возможна, в угоду экологии и экономической выгоде. В остальном как паровые, так и электрические дорожно-транспортные средства на тот момент были неудобны. Это послужило скачком в конструировании двигателей автомобилей на основе бензинового топлива.

В 1769 году – по официальному признанию Британского Королевского Автомобильного Клуба, и Автомобильного Клуба Франции Николя Иосиф Кюгно построил самый первый автомобиль. Так почему же так много в книгах по истории говорится, что автомобиль был изобретен Готлибом Даймлером и Карлом Бенцем?

Действительно, Daimler и Benz изобрели и производили в промышленных масштабах прообраз современного автомобиля с двигателем, работающим на бензине. Даймлер и Бенц изобрели машины, которые выглядели и работали, как автомобили, которые мы используем сегодня. Началась эра автомобилей!

ПЕРВЫЕ ГОДЫ СОВРЕМЕННОГО АВТОМОБИЛЯ

Фантастические возможности подарил людям бензиновый двигатель и прочно вытеснил из умов паровую тягу и электромоторы. В сравнении с предшественниками он обладал целым букетом преимуществ: легки й, мощный, безопасный, не требующий постоянных остановок и значительно меньший по размерам бензиновый мотор надолго занял пьедестал среди двигателей, но это в будущем…

Двигатель внутреннего сгорания — это любой двигатель, который использует принципы взрывного сгорания топлива, чтобы толкать поршень в цилиндре поршень движения оборотов коленчатого вала, затем поворачивает колеса машин через полуось или коленчатым валом. Виды топлива для двигателей внутреннего сгорания – бензин, керосин (солярка).

Краткий очерк истории двигателя внутреннего сгорания включает в себя следующие события:

• 1680 — Голландский физик, Христиан Гюйгенс разработал теорию (но так никогда и не построил) двигателя внутреннего сгорания, который должен был работать за счет горения пороха.
• 1807 — Франсуа Исаак де Риваз из Швейцарии изобрел двигатель внутреннего сгорания, который использует смесь водорода и кислорода для топлива. Разработал двигатель, первый многоклапанный мотор внутреннего сгорания. К несчастью он был крайне неудачным и его идея была надолго забыта.
• 1858 – Уроженец Бельгии, Жан Жозеф Этьен Ленуа изобрел и запатентовал (1860) зажигание двойного действия электрически искрового типа для двигателей внутреннего сгорания. В 1863 г., Ленуа создает улучш енный движок работающий на нефти и примитивном карбюраторе.
• Его трехколесная повозка смогла проехать исторические пятьдесят миль по дороге. (См. фото) Это великое событие вошло в историю.
• 1862 — Альфонс Би Де Роч, французский инженер-строитель запатентовал, но так и не построил четырехтактный двигатель (Французский патент№52,593, 16 января, 1862).
• 1864 — Австрийский инженер, Зигфрид Маркус, построил моно-цилиндровый двигатель с простым карбюратором. Несколько лет спустя, Маркус разработал автомобиль, который поехал со скоростью 10 миль/ч, что некоторые историки требуют считать предтечей современного автомобильного ДВС, будучи первым в мире бензиновым двигателем транспортного средства с точки их зрения.
• 1873 — Джордж Брайтон, американский инженер, разработал довольно неудачный двухтактный двигатель на керосине. Однако, именно этот мотор считается первым надежным и практичным двигателем с использованием горюче-смазочных видов топлива.

Основателем одной из самых важных вех в конструкции двигателя мы по праву считаем Николауса Августа Отто, который в 1876 году изобрел наиболее эффективный на тот момент бензиновый двигатель.

Отто разработал и создал первый четырехтактный двигатель внутреннего сгорания. Вначале он установил его на мотоцикле. Система изобретателя Николауса Отто была названа в его честь и по сей день именуется — «Отто-Цикл». Вклад Николауса Отто в историю двигателестроения неоценим, его четырехцилиндровый двигатель стал на много лет эталоном и отправной точкой в современных моторах. Рекордные в конце 19-ого столетия 5 или 10 лошадиных сил в моторе, буквально через 30 лет стали достигать двухсот и более.

В 1885 году немецкий инженер-механик, Карл Бенц разработал и построил первый в мире автомобиль работающий с двигателем внутреннего сгорания. 29 Января 1886 года, Бенц получил первый патент (DRP№37435) для бензиновых автомобилей.

Это был трехколесный авто; 1891 году Бенц построил свои первые четырехколесные машины. 1900 «Benz & Cie, стал крупнейшим в мире производителем автомобилей в мире. Бенц был первым изобретателем и проектировщиком интегрировавшим ДВС на оригинальное шасси собственного изобретения.

Персона – Готлиб Даймлер (справа) и Вильгельм Майбах (слева).

Не менее знаковая фигура в автомобилестроении — г-н Готлиб Даймлер, ранее технический директор фирмы Deutz Gasmotorenfabrik, принадлежащей Николаусу Отто, так стремительно не творил. Но самозабвенно шел к поставленной цели и совместно с г-ном Майбахом.

В 1885 году они, основав лабораторию, запустили выпуск своих первых двигателей.

В 1887 году Даймлер и Майбах увлеклись изготовлением лодочных моторов и в течении нескольких лет успешно занимались их продажей.

В 1889 году, Даймлер и Майбах построили свой первый автомобиль «с нуля», они впервые не адаптировали части другого транспортного средства, как большинство их соотечественников. Новый

Daimler автомобиль имел четыре скорости и развивал скорость 10 миль в час.

В 1890 году Готлиб Даймлер похоронив первую жену, основал компанию — Daimler Motoren Gesellschaft (DMG). Тогда же появился ее логотип – трехконечная звезда. Легенда торговой марки гласит – мощные моторы на земле, воде и воздухе. 1891 году из компании выходит Майбах.

В 1893 году Даймлер снова женится и в этом же году оставляет молодой жене все патенты и компанию DMG. Далее история компании DMG двигается в направлении Англии, новые заказы от британской королевской семьи делают фирму англо-ориентированной и впоследствии она соединяется с компанией Jaguar.

В 1899 году выпускается первый Мерседес. Он назван одним из членов п равления компании Даймлера Эмилем Еллинеком в честь собственной дочери Адрианы Мануэлы Рамоны Елинек, которую в семье все называли Mercedes (гармония, грация – исп). В последствии, это имя стало товарным знаком компании.

Первые Массовые Производители Автомобилей –

В начале 1900-х годов, бензиновые автомо били превысили по продажам все другие виды автотранспортных средств. Рынок растет. Люди покупают малобюджетные автомобили. Очевидна необходимость промышленного производства. Первыми коммерческими производителями автомобилей в мире были Французы: Panhard & Levassor (1889) и Peugeot (1891).

Персона — Рене Панар (прав.) и Эмиль Левассор (лев.)

Рене Panhard и Эмиль Левассор были партнерами в деревообрабатывающем бизнесе, когда они решили стать производителями автомобилей. Они построили свой первый автомобиль в 1890 году.

За основу был взят двигатель Даймлера по лицензионному соглашению с Даймлером компания стала оснащать его моторами свои кузова. Эдуардом Саразином достигается договоренность и в действие вступает монопольное право компании Панар и Левассор эксклюзивно использовать эти двигатели на всей территории Франции.

Партнеры не только в создании кузовов автомобилей, бизнесмены внесли улучшения в техническое оснащение и конструкцию своих авто: Panhard-Levassor совершает прорыв в автомобилестроении. Его транспортные средства оснащаются: педальным узлом сцепления, полноценным дифференциалом, многоступенчатой коробкой передач, передним радиатором.

Левассор был первым конструктором, переместившим двигатель в переднюю часть автомобиля и использовавший заднеприводную систему. Разработки Panhard в области управляемости автомобилей, навсегда увековечили его имя в термине –«Тяга Панара».

Подвеска Панара быстро стала образцом и стандартом для всех автомобилей. Управляемость, баланс и легкость их системы вывела автомобилестроение на новый уровень. Панару и Левассору также приписывают изобретение прототипа современной коробки передач, устанавливаемого в их 1895 Panhard.

Позднее Панар и Левассор разделяет права и лицензию на использование двигателей Daimler с фирмой Armand Peugeot.

Peugeot настроены на победу и успешно участвуют в первых автомобильных гонках, во Франции. С победами Peugeot получает народную славу и рост продаж собственных автомобилей.

По иронии судьбы, в гонке «от Парижа до Марселя» в 1897 году происходит фатальная автокатастрофа, погиб Эмиль Левассор.

На ранней стадии развития промышленного автомобилестроения, французских производителей каждая машина отличается от последующей.

Первый стандартизированный автомобиль

Cоздан в 1894 году, это — Benz Velo, произведенный Карлом Бенцем.

Сто тридцать четыре одинаковых Velo были изготовлены в 1895 году. С этих незамысловатых событий началась автомобильная история и продолжается по сегодняшний день. Сегодня стандартизация к которой так стремились наши прапрадеды вышла на ужасающий уровень. Мы простые смертные ездим на одинаковых автомобилях, мы тешим себя мыслями о разных цветах и ограничены в выборе комплектацией своего авто. Весь тюнинг, который принято позволить себе в современном обществе – необычный освежитель воздуха в салоне и собачки-игрушки, ритмично качающие головой под лобовым стеклом. Тюнинг автомобилей – один из немногих оставшихся сегодня инструментов для индивиду ализации личности и возможности вырваться из порочного круга стандартов и ограничений и всеобщей глобализации. Только тюнинг автомобиля сможет сделать ваш автомобиль неповторимым, более быстрым, чем другие в этом же классе, красивым именно с вашей точки зрения, а не отдела маркетинга завода производителя.

Именно тюнинг способен дать вам то, что не даст ни один концерн мира – индивидуальность!

(C) 2011 Top-Tuning.ru

автор: Петровский Виктор

Автомобиль Бенца и первый угон

Автомобильная история насчитывает больше ста лет. А какой автомобиль был самым первым? Оказывается, первых автомобилей было на самом деле два! Независимо друг от друга два немецких инженера, Карл Бенц и Готлиб Даймлер, одновременно построили свои самодвижущиеся экипажи.

Два замечательных изобретателя, Карл Бенц и Готлиб Даймлер, жили в одно и то же время, в одной стране, но ни разу не встретились. Каждый из них организовал собственную фирму, выпускавшую автомобили.

В 1885 г. К. Бенц впервые выехал на своем трехколесном самодвижущемся экипаже на улицы города Мангейма. Новинка не вызвала особого интереса у жителей. Скорее испуг и раздражение. Шум мотора перепугал лошадь мясника. Лошадь вместе с телегой помчалась, не разбирая дороги. Весь товар разлетелся в разные стороны. Пришлось К. Бенцу купить 200 кг рассыпавшегося мяса и надолго закатить свою машину в гараж. Но тут в дело вмешалась жена изобретателя Берта Рингент. В соседнем городе жили ее родственники. Именно до них она и сыновья Бенца решили добраться на машине.

Ранним летним утром, когда сам изобретатель еще спал, заговорщики выкатили машину из гаража. За руль сел старший сын, мать рядом с ним, а младший вместе с багажом, запасом топлива и инструментами устроился на заднем сиденье. По ровной дороге машина шла прекрасно, но в горку ее приходилось подталкивать. Спусков не выдерживали деревянные тормозные колодки, обитые кожей. Несколько раз экипаж останавливался около лавок деревенских сапожников, чтобы заново обить тормоз кожей. У сельского кузнеца пришлось починить растянувшуюся велосипедную цепь. Когда засорился бензопровод, Берта прочистила его шпилькой, а разболтавшиеся детали мотора подвязала ленточкой.

Путешествие продолжалось пять дней и стало первым в истории автопробегом. О нем вскоре узнала вся Германия.

Автомобиль Даймлера и первая автокатастрофа

Первыми, кто заинтересовался работой Готлиба Даймлера, были не восторженные почитатели, а… полицейские! В течение года они наблюдали за его домом в маленьком немецком городке Каннштадте. В небольшой мастерской происходило что-то непонятное. Там постоянно ухал молот, что-то стучало и гремело. Сам Даймлер, хозяин дома, и его напарник Вильгельм Майбах были крайне необщительными, сторонились людей и никого к себе не пускали.

Наконец, когда в мастерской что-то затарахтело и застучало так, что даже на соседней улице стало слышно, полицейские не выдержали и ворвались в мастерскую. Хозяева были слишком увлечены своим делом и не сразу заметили незваных гостей. Тогда старший полицейский громко приказал прекратить это безобразие. В наступившей тишине прозвучал вопрос: «Что это такое?» Оба конструктора восторженно начали объяснять, что это первый в мире двигатель внутреннего сгорания, работающий на бензине. И даже попытались объяснить принцип его работы. Полицейские не прониклись восторгами изобретателей, оштрафовали их и удалились.

Мощность первого двигателя составляла всего половину лошадиной силы. Для сравнения: мощность двигателя обычного современного легкового автомобиля составляет 100 л. с.

Дальше Г. Даймлер стал придумывать, как бы ему лучше использовать свой двигатель. Сначала он установил его на двухколесной «седельной машине» — так стала называться конструкция.

У этого прообраза мотоцикла были деревянные колеса и деревянная рама, а разгонялся он до скорости 12 км/ч. Но это был еще не автомобиль. Его Даймлер построил немного позже, в 1886 г. Изобретатель установил двигатель на карету и приладил к ней рулевое управление. Таким образом, появился первый четырехколесный автомобиль. Он разгонялся до 18 км/ч. Для того времени — рекорд скорости! Мотор можно было запустить только с ходу. Сначала приходилось толкать экипаж, а потом на ходу запрыгивать. Один раз Даймлер не догнал свою машину, и она укатилась прямиком в канаву. Так случилась первая в мире автокатастрофа.

Первая гоночная машина

Самая лучшая реклама для автомобиля — это победа в гонках. А для этого нужны специальные машины. Одним из первых гоночных автомобилей был «Мерседес». Его заказал компании Даймлера австрийский предприниматель Эмиль Еллинек. Он занимался продажей автомобилей Даймлера и увлекался гонками, а первую гоночную машину, построенную специально по его заказу, назвал в честь своей дочери Мерседес. Мало того, он сам принимал участие в гонках под псевдонимом «месье Мерседес». По требованию Еллинека в машину внесли ряд технических усовершенствований. Например, он потребовал, чтобы автомобиль развивал неслыханную по тем временам скорость — 40 км/ч!

В 1899 г. во французском городе Ницце состоялись очередные гонки. Господин с загадочным именем на невиданном до той поры автомобиле получил главный приз. После этого популярность марки очень возросла. За год Еллинеку удалось продать 36 автомобилей. Это практически все, что было произведено компанией «Даймлер».

В 1902 г. Еллинек зарегистрировал торговую марку «Мерседес», чтобы торговать автомобилями Даймлера. К этому моменту «Мерседесы» уже разгонялись до скорости 90 км/ч, и за ними выстроилась очередь на несколько лет вперед.

Роллс-Ройс — «Серебряный призрак»

В 1904 г. английский инженер Г. Ройс и гонщик Ч. Роллс создали свою автомобильную фирму. Они решили строить только дорогие комфортабельные и скоростные машины. Так в 1906 г. родился знаменитый «Серебряный призрак». Максимальная скорость этого монстра составляла 105 км/ч. Эта машина выгодно отличалась от других автомобилей. Она была мягкая, комфортабельная и, самое главное, работала бесшумно! Современники сравнивали работу мотора этой машины со стрекотом швейной машинки. На испытаниях этот автомобиль прошел целых 24 тыс. км и ни разу не сломался! Это была невероятная надежность! Конечно же, этот автомобиль был победителем всех гонок, в которых он принимал участие.

С 1911 г. на радиаторе «Серебряных призраков» устанавливали фигурку летящей леди. В течение многих лет все фигурки изготавливали и полировали вручную.

Первый российский автомобиль

В России первый автомобиль был построен Евгением Александровичем Яковлевым и Петром Александровичем Фрезе. 1 июля 1896 г. они показали его на Нижегородской промышленно-художественной выставке.

Е. Яковлев владел заводом по производству керосиновых и газовых двигателей, а П. Фрезе был управляющим фабрики конных экипажей. Они решили объединить свои возможности и стали первыми в России создателями «самобегательного экипажа» или «бензомотора». Так они называли свою машину.

По внешнему виду первый русский автомобиль напоминал машину К. Бенца. В оборудование входили складной кожаный верх, гудок с резиновой грушей, фонари. Для поворота служил установленный перед сиденьем рулевой рычаг на вертикальной колонке. Тормоз тоже включался рычагом. Мощность двигателя составляла 2 л. с.

Ходовая часть автомобиля представляла собой переоборудованный конный экипаж с большими деревянными колесами. Кузов был двухместный.

Два русских предпринимателя и создателя первого русского автомобиля, Е. Яковлев и П. Фрезе, познакомились не в России, а на технической выставке в Чикаго в 1893 г.

Первый серийный отечественный автомобиль

Первым серийным русским автомобилем стал «Руссо-Балт». В 1908 г. его начали выпускать на Русско-Балтийском вагонном заводе в Риге. Ежегодно из ворот сборочного цеха выезжало больше ста «Руссо-Балтов» разных моделей.

Гоночный «Руссо-Балт» в 1912 г. участвовал в соревнованиях в Монте-Карло. Там он никакого приза не получил, но для нас примечательны не гонки, а то, что из Санкт Петербурга до Монте-Карло, а это 3257 км, «Руссо-Балт» доехал своим ходом. За рулем машины сидел редактор журнала «Автомобиль» Андрей Нагель. Сорок раз он соскальзывал с обледенелой дороги в придорожную канаву, а потом ему в голову пришло замечательное решение. Он надел на покрышки кожаные ремни с гвоздями. Так появились первые в мире шипованные покрышки.

Машина «Пежо-Бебе»

Первая машина Армана Пежо появилась в 1901 г. Это была мотоколяска, которая весила всего 270 кг. Назвал он ее «Пежо-Бебе». Конструктору так понравилось это название, что в течение нескольких лет все последующие машины он тоже называл «Пежо-Бебе». В 1905 г. на очередном «Бебе» конструктор использовал собственное изобретение — амортизаторы. Они предназначались для того, чтобы машина не раскачивалась на каждой кочке.

Лучший «Пежо-Бебе» начали выпускать в 1912 г. Он был оборудован четырехцилиндровым мотором, а вот передач у коробки было всего две. Это не мешало автомобильчику разгоняться до 60 км/ч. Задняя передача включалась не так, как на современных автомобилях. Для нее существовал отдельный рычаг. Основным недостатком машины были покрышки. Они очень быстро приходили в негодность. Водителю приходилось возить с собой по два запасных колеса. Последний автомобиль «Пежо-Бебе» выехал из ворот завода в 1916 г.

Всего было выпущено 3095 машин. Несколько экземпляров дожили до наших дней, причем два из них находятся в России.

В начале ХХ в. во всех странах Европы вместе взятых выпускалось около 2 тыс. автомобилей в год. Но за то же время на одном только заводе Форда в американском городе Детройте собирали больше 10 тыс. машин!

Такси «Рено»

Первым автомобилем-такси стал «Рено-АХ». Его начали выпускать в 1906 г. Мощность его мотора превышала 100 л. с., а максимальная скорость составляла 148 км/ч. Конечно, для такси машина выпускалась попроще, но гонки сыграли свою рекламную роль. Марка стала очень популярной в Европе.

Поначалу первому автотакси было нелегко конкурировать с конными экипажами, но со временем любителей таксомоторов становилось все больше и больше. В отличие от своего спортивного предшественника, «Рено-АХ» был оборудован мягкими рессорами. Максимальная скорость его была значительно ниже — лишь 65 км/ч, но для езды по городу этого вполне достаточно. Водители первых в мире такси сидели на открытом месте, а пассажиры располагались в закрытой кабине.

Первый автомобильный конвейер

Американский изобретатель и промышленник Генри Форд родился в 1863 г. в штате Мичиган, в многодетной семье фермера. Он был одним из восьмерых детей, и у его родителей не было достаточных средств на его образование. Проучившись в школе восемь лет, Генри начал работать на ферме у отца. В 16 лет он ушел из дома и начал самостоятельно зарабатывать деньги.

Свой первый автомобиль Генри Форд построил в 1893 г., для чего использовал газовые трубы, велосипедные колеса и разный хлам, подобранный на свалке. Но уже через несколько лет в городе Детройте молодой конструктор создал автомобильную компанию, которая позже станет называться «Форд моторс компании». А в 1908 г. на заводе, принадлежащем этой компании, собирали уже восемь моделей автомобилей. И в том же году Генри Форд создал автомобиль «Модель Т».

«Форд-Т» по прозвищу «Жестянка Лиззи» оказался первым массовым автомобилем, который собирался на конвейере. Считается, что Генри Форд был создателем первого в мире конвейера. Однако сам знаменитый предприниматель признавался, что подсмотрел эту идею на скотобойне. Он увидел, что туши животных, подвешенные на крюки, движутся, а рабочие, обрабатывающие их, стоят. Ему очень понравился такой способ, и в 1914 г. Генри Форд применил его на своем заводе. Только автомобили не подвешивались ни на какие крюки, а ставились на надежные платформы, которые перемещались от рабочего к рабочему. Теперь каждый из них выполнял одно простое действие, например: прикручивал колеса или устанавливал стекла и отправлял автомобиль дальше. Полусобранная машина перемещалась к следующему рабочему. Новшество позволило во много раз увеличить количество выпускаемых машин. Благодаря конвейеру за 20 лет было продано более 15 млн. «Жестянок Лиззи».

Все «Жестянки Лиззи» были выкрашены в черный цвет. Форд шутил: «Можно купить у нас автомобиль любого цвета при условии, что этот цвет — черный».

«Всемирный» автомобиль

«Жестянка Лиззи» благодаря конвейерной сборке оказалась машиной недорогой и доступной многим американцам. И не только американцам. Автомобили марки «Форд» охотно привозили и в другие страны мира. Их цена сначала составляла всего 900 долларов. Потом снизилась до 850, позже до 450 и, наконец, до 250 долларов!

Сбылась мечта Генри Форда. Теперь каждый рабочий его завода мог купить то, что выпускал. Через два года после начала выпуска модели «Т» в США был построен завод «Форд» в Англии, а еще через пять лет — в Германии. Таким образом «Форд-Т» стал первым «всемирным» автомобилем.

Как и у большинства современных автомобилей, у «Форда-Т» было три педали. Но выполняли они совершенно другие задачи! Не каждый современный водитель мог бы с ними разобраться. При нажатии на левую педаль включалась первая передача, а при ее отпускании — вторая. Центральная педаль включала задний ход, а правая была ножным тормозом. Вместо современной педали газа имелась специальная рукоятка под рулем.

Бензинового насоса тогда еще не придумали, топливо подавалось из бака самотеком. А сам бензобак располагался в задней части автомобиля. И чтобы топливо не прекращало поступать в мотор, при необходимости ехать в гору водителям рекомендовалось двигаться… задним ходом. Максимальная скорость машины составляла 80 км/ч. Очень неплохо по тем временам!

Девизом Генри Форда были слова: «Производите автомобили там, где их будут покупать». Сейчас по всему миру работает больше сотни заводов, которые выпускают автомобили «Форд» и детали к ним.

К концу 1920-х гг. машины «Форд-Т» составляли половину всех автомобилей на планете. Но к тому времени машина уже явно устарела.

В 1927 г. модель «Т» сменил на конвейере не менее знаменитый «Форд-А», который разгонялся до 105 км/ч и, к радости покупателей, мог быть выкрашен в любой цвет. Эти машины также выпускались на всех заводах Форда по всему миру. Выпускался он и в нашей стране под названием ГАЗ-А.

Первые автомашины стали появляться в 1768 г. Это был паросиловой транспорт, который мог перевезти одного человека, не используя при этом силу лошадей. А в 1806 г. изобретатели обратились к двигателям внутреннего сгорания, но воплотить идеи смогли лишь в 1885 г.

Кто же он — изобретатель машины?

Леонтием Шамшуренковым была сконструирована модель, напоминавшая автомашину. Обычный крестьянин, живший в Нижнем Новгороде. В начале ноября 1752 г. его изобретение вызвало интерес в российской столице, на тот момент это был Петербург. Конструкция представляла собой коляску с четырьмя колесами, имеющую разгон до 15 км/ч, и вмещающая двоих людей.

Другой изобретатель, Иван Кулибин, показал в 1791 году, экипаж, имеющий три колеса, способный к самостоятельному передвижению. Был поставлен новый скоростной рекорд – 16,2 км/ч.

За границей, европейцы карпели над созданием двигателя, работающего на бензине. Карл Бенц является главным европейским изобретателем, создавшим такой двигатель, работающий в четырехтактном режиме.

Шенбейн Кристиан Фридрих

Немецким изобретателем Шенбейном Кристианом Фридрихом, в 1830-х гг. был представлен двигатель, работающий на водороде.

Аньоша Йедлика принято считать первопроходцем в изобретении машины с электромагнитным мотором.

Из истории появления авто

Машина, работающая на пару

В 1672 г. публике впервые был представлен автомобиль, работающий на пару. Его построили в целях забавы для императора Китая. Изобрел конструкцию Фердинанд Вербист, состоявший в монашестве иезуитов в Китае.

В Европе паровую конструкцию создал Николь-Жозеф в 1770 г. Скорее это был тягач, способный перевозить тяжелые предметы артиллерии.

В нашей стране Иван Кулибин в 1971 г. создал машину, работающую на пару. Она имела в своем составе коробку передач, несколько подшипников, маховой вал, тормоза. Было три колеса. Широкое распространение транспорт не получил.

В Соединенных Штатах запатентовал автомобиль Оливер Эванс. Случилось это в 1789 г. Его изобретение могло передвигаться не только по суше, но и по воде.

Электромобиль

Исследованиями Аньоша Йедлика в разработке электромотора, продолжил заниматься американский кузнец Томас Дэвенпорт.

Первым самоходным электротранспортом, стала карета, появившаяся в Шотландском королевстве в 1839 г., стала конструкция Роберта Андерсона. Также широко применения электродвигатели не получили. Они считались не эффективными и не приносящими пользу.

Бензиновые двигатели

В начале 1886 года Карлом Бенцем был запатентован первый образец машины, работающий на бензине. В том же году впервые в истории началось производство автомобилей для личных целей граждан.

А в 1889 г. Вильгельмом Майбахом и Шоттлибом Даймлером создан транспорт, который приобрел популярность в высших слоях общества.

Это и явилось началом эпохи автомобильного строения. Но в то время, автомобиль считался роскошью, и позволить его могли только богатые слои населения. Люди предпочитали передвигаться по железной дороге или кораблях.

http://top-tuning.ru/data/automobile_and_tuning_history/
http://sitekid.ru/izobreteniya_i_tehnika/avtomobili/pervye_avtomobili.html
http://auto.vercity.ru/magazine/13244_istoriya_sozdaniya_pervogo_avtomobilya/

Первые автомобили российских предпринимателей и представителей ИТ-индустрии Статьи редакции

На права я сдал в 20 лет, это было в 1980 году. У меня появились деньги после работы в стройотряде и я решил, что сдать на права — хорошее применение средств. Со мной одновременно сдал мой дядя. Денег у меня, студента, как и у него, на машину точно бы не набралось. Его мама и моя бабушка решила сделать подарок нам обоим сразу. Это был «Москвич 412».

Фото «Москвич 412» на сайте Drive2

Принадлежал он дяде, у меня появились виртуальные возможности брать покататься. На остаток денег я улетел с друзьями в Сочи. Вернулся недели через три. Поехал посмотреть машину. Она была в печальном состоянии.

Оказалось, что дядя умудрился попасть в ДТП на пустынной улице неоживленного микрорайона. На вопрос, что, собственно, произошло, он пошутил: «Вот и встретились два одиночества». Они с моим двоюродным братом отремонтировали, как смогли, и, памятуя про уговор, привезли мне покататься.

Опыта, кроме уроков в автошколе, у меня был ноль. Поэтому водить машину с невтыкающимися передачами и неработающим сцеплением мне не очень понравилось. Поэтому начало водительской карьеры отодвинулось почти на 10 лет.

В это время я начал карьеру в одной из крупных по тем временам ИТ-компаний. Быстро дорос до уровня, когда уже полагалось иметь транспорт. В Москве был большой парк авто с водителями. В Петербурге — тоже. И в столицах у меня проблем не было. Но мой основной офис находился в Мурманске.

Решение пришло неожиданно. На совещании руководитель дальневосточного отделения сказал, что у него избыток транспорта. Мне предложили купить «Москвич» или «Жигули». Я выбрал «Ладу» шестой модели. Перевел ему деньги и очень скоро мне самолетом прислали авто. В Мурманск. Из Хабаровска.

Фото: ВАЗ 2106 на сайте Drive2

Поскольку регистрация была на юридическое лицо, то я начал ездить на старых номерах. Была масса комических моментов, когда инспектора ГАИ не могли понять, откуда и как такое явление приключилось. В общем, эта «Лада», которую за номера (ХББ) ласково прозвали «хбб-шкой» стала своеобразной достопримечательностью.

Мне сильно помогло отсутствие опыта и понимания. Поэтому я спокойно на летней резине не первой свежести рассекал по мурманским сопкам в снег и гололед. И даже до Норвегии и Финляндии добирался. Это удивляет меня по сей день. Сегодня без переднего привода и хотя бы всесезонной резины я в таких условиях ездить решусь с трудом.

Приключений было полно. То зеркало снимут. То разобьют стекло, чтобы достать магнитолу. Или просто залезть в машину погреться морозной ночью. То стартер откажет (не в машине дело, люди старались), то колесо на морозе в 40 градусов менять приходится. В общем, «опыт — сын ошибок трудных».

На машине проездил где-то год. Потом уехал из Мурманска, но она еще немало лет там служила. А я переехал жить и работать в Вену. И купил там другой автомобиль. Но это уже другая история.

Автомобиль с бензиновым двигателем. Когда в России появились первые автомобили? Бронзовая или эдвардианская эпоха

Чтобы понять, насколько стремительно развивается автомобильная промышленность, достаточно взглянуть на городской поток, а затем вспомнить автомобили из детства. И самое интересное здесь то, что ваш возраст не имеет значения! Автомобильная промышленность развивается такими темпами, что даже ребятам, которые еще очень далеки от получения водительских прав, есть что вспомнить.Что уж говорить о тех людях, у которых автомобильное детство ушло от таких понятий, как ABS, ESP или подушки безопасности.

Первая машина с двигателем внутреннего сгорания

Логично было бы начать с воспоминаний о первой машине с ДВС. В начале девятнадцатого века с его созданием экспериментировали сразу несколько ученых. Швейцарский инженер Франсуа Исаак Де Риваз еще в 1806 году построил двигатель внутреннего сгорания, работающий на водородно-кислородной смеси. Двадцать лет спустя англичанин Семюэль Браун предпринял аналогичные попытки.Этьен Ленор и Зигфрид Маркус тоже навсегда вошли в историю. Но Karl Benz стал совершенно непоколебимым «брендом». Именно он в 1895 году разработал и запустил в серийное производство автомобиль Benz Patent-Motorwagen, который считается первым.

Первый дизельный автомобиль

Немецкий инженер Рудольф Дизель получил патент на собственный двигатель, основанный на цикле Карно, в 1892 году (в США в 1895 году). Тем не менее, в течение многих десятилетий использование дизельных двигателей на автомобильном транспорте не находило применения из-за несовершенства существующих систем впрыска топлива.Такие двигатели применялись в основном в стационарных механизмах и энергетических установках морских судов. И только в двадцатых годах прошлого века — когда Роберт Бош создал модификацию несжатого инжектора — дизельные двигатели стали широко устанавливать на грузовые автомобили.

Но первым серийным автомобилем с дизельным двигателем под капотом считается Mercedes-Benz 260D. Компания представила его в 1936 году на выставке в Берлине. Двигатель объемом 2,6 литра развивал 45 л.с., потреблял менее 10 литров топлива на 100 км… без глобальных изменений он дожил до 1980-х годов. Модификации этого двигателя устанавливались на Mercedes-Benz W123, который до сих пор можно встретить на наших дорогах.

Первый легковой автомобиль с турбонаддувом

Готлиб Даймлер и Рудольф Дизель экспериментировали с наддувом практически с момента создания своих первых двигателей — в конце девятнадцатого века. Однако сначала сфера применения турбонагнетателей ограничивалась корабельными, а затем авиационными двигателями.Первыми серийными легковыми автомобилями с турбонаддувом были … Chevrolet Corvair Monza и Oldsmobile Jetfire, дебютировавшие только в 1960-х годах.

Парочка из концерна GM появилась на прилавках США в 1962 году и наделала много шума. V-образная «восьмерка» объемом 3,5 литра выдавала 215 л.с. и 411 Н ∙ м крутящего момента. Разгон до сотни занял менее 9 секунд. Вот только на конвейере автомобили продержались всего два года. Основная причина — проблемы с надежностью.

Первая машина для автомобиля

Создание первой полностью автоматизированной коробки передач — еще один повод для гордости концерна General Motors. В 1940 году коробка GM Hydra-Matic стала доступна в качестве опции для автомобилей Cadillac, Oldsmobile и Pontiac. Именно GM Hydra-Matic вошла в историю как первая массовая автоматическая трансмиссия. Кстати, помимо автомобилей GM, этот 4-ступенчатый гидромеханический автомат устанавливали на Bentley и Rolls-Royce. Эта же коробка легла в основу разработок многих автомобильных компаний по всему миру.

Первый автомобиль с подушкой безопасности

Вы мне не поверите, но запуск серийного производства автомобиля с подушкой безопасности водителя — снова достижение General Motors. В 1972 году концерн выпустил Oldsmobile Toronado с подушкой безопасности в рулевом колесе, а годом позже GM предложила подушки безопасности на ряде своих моделей — правда, в качестве опции.

Интересно, что достижение вполне могло принадлежать другой американской корпорации. Аллен Берд — изобретатель и владелец патента на шариковый датчик для обнаружения ударов — еще в 1967 году представил свое изобретение руководству Chrysler.А в 1971 году корпорация Ford, возглавляемая в то время легендарным Ли Якокка, изготовила опытную партию Ford Taunus с подушками безопасности. Но дальше дело не пошло.

Первый автомобиль с боковыми подушками безопасности

Volvo первой применила боковые подушки безопасности. В 1995 году шведы начали оснащать этим ноу-хау седаны и универсалы Volvo 850. Да! Даже тогда компания из Гетеборга ставила безопасность во главу угла, одновременно делая ее частью своего имиджа. Неудивительно, что у шведов появилась еще одна новинка в области пассивной безопасности: в 2012 году Volvo V40 стал первым серийным автомобилем с подушкой безопасности для пешеходов.

Первая машина с коленной подушкой безопасности

Если бы до подготовки этого материала меня попросили назвать машину, удостоенную этого звания, я бы назвал Mercedes-Benz S-Class в 221 кузове или что-то из современной линейки Toyota . Однако правильный ответ меня очень удивил. И даже дважды. Первый в мире серийный автомобиль с наколенником — это … Kia Sportage. Более того, речь идет о кроссовере самого первого поколения, выпускаемого с 1993 года. Так что на сегодняшний день это единственный в мире автомобиль, оснащенный тремя подушками безопасности.

Первый автомобиль с кондиционером

Завершим сегодняшний выбор, вспомнив о первом серийном легковом автомобиле с кондиционером. Им оказался Packard 12 Sedan, который дебютировал на Чикагском автосалоне в 1939 году. Однако на тот момент кондиционер в машине оказался довольно дорогой игрушкой (около 300 долларов — а машину можно было купить за $ 1000), потому что это было не очень эффективно и требовало особого внимания. Для охлаждения салона нужно было остановить Паккард, открыть капот и вручную установить ремень на шкив кондиционера.Кроме того, компоненты системы кондиционирования отняли у машины около трети багажника. Более-менее массовыми автомобильные кондиционеры стали только в 1950-е годы, а настоящий бум пришелся на 1970-е и 1980-е годы.

Кто был первым? Новаторы в автомобилестроении

Что такое машина? Это слово произошло от греческого «autos» — «сам» и латинского «mobilis» — «мобильный», а одним словом — «самоходный». Для некоторых сегодня это стало роскошью, для кого-то — второй женой, но функция транспортного средства, изначально заложенная в автомобиль его изобретателями, остается приоритетной задачей.

И каждый день, садясь за руль этого транспортного средства, мы даже не думаем, что если бы кому-то однажды не пришла в голову идея его изобретения … Кто он, этот кто-то?

Первые известные чертежи автомобиля (с пружинным приводом) принадлежат Леонардо да Винчи, но ни текущий экземпляр, ни сведения о его существовании не сохранились. Хотя не так давно специалисты Музея истории науки из Флоренции смогли восстановить эту машину по чертежам, доказав правильность идеи Леонардо.

В 1770 году французский изобретатель Жозеф Кунхо построил трехколесный трактор с паровой машиной для передвижения артиллерийских орудий. Его считают предшественником не только автомобиля, но и двигателя. Паровозы для обычных дорог строились и в других странах, но они были тяжелыми и неудобными, поэтому не получили широкого распространения.

В 1791 году русский изобретатель Иван Кулибин построил самокат-повозку, приводимую в движение ранее раскрученным маховиком. В этой машине были тормоза, коробка передач, подшипники качения и т. Д.

Всего известно более четырехсот дизайнов, претендующих на звание первого автомобиля. Длительные споры о приоритете тех или иных стран, изобретателей и образцов заставили выработать четыре необходимых и достаточных условия для определения приоритета. Первый — это разработка конструкции транспортного средства. Второй — оформление юридического документа, патента. Третье условие — создание работоспособного прототипа и его публичное тестирование. И четвертое — это организация производства продукта.

Все эти 4 условия впервые формально выполнил Карл Бенц. 29 января 1896 г. на свой трехколесный моторный экипаж он получает патент DRP № 37435 и налаживает его производство. Таким образом, Бенц официально признан изобретателем автомобиля. Хотя автомобиль на самом деле был изобретен Бенцом еще в 1885 году, у него были некоторые недостатки. Ну по порядку.

В 1871 году Карл, работавший в мостостроительной компании в Мангейме, обручился с энергичной девушкой Бертой Рингент.Слова «Вера, надежда и борьба» стали девизом молодой семьи. И теперь многие историки на полном серьезе считают, что именно Берта вывела автомобильную промышленность на долгий путь, ведь именно она была причастна к «похищению», которое стало поворотным моментом в жизни и карьере Бенца, поэтому я думаю, требуется подробный рассказ.

«У меня украли мою машину! Их было трое, они выступали как слаженно, так и слаженно. Они были влюблены в мою машину, как и я сам.Но от него требовали большего, чем от меня … Хотели испытать угнанный автомобиль и проехать на нем 180 километров по неровной дороге. В компанию бродячих наклонностей входили моя жена и оба сына. ”

В 1885 году Карл продемонстрировал мангеймским бюргерам свой трехколесный самоходный экипаж с бензиновым двигателем. Однако новинка вызвала не столько интерес, сколько раздражение. Когда Бенц решил прокатиться по городу, шум двигателя испугал лошадь мясника.Она несла, разбрасывая груз по дороге. Чтобы замять скандал, Карл купил испорченный товар, поставил машину под навес и начал ее улучшать. Автомобиль был «украден» ранним летним утром 1888 года, когда его создатель спал. За руль сел старший сын Бенца Евгений, рядом — его мама, сзади — младший брат. Они поехали к родственникам в городок Пфорцхайм. Однако это было лишь предлогом. В дороге было много приключений и волнений.

В то время бензин можно было купить только в керосиновых магазинах, где его продавали как средство для очистки одежды от пятен.Неисправности приходилось устранять подручными средствами — для прочистки забитой газовой магистрали Берт использовал длинную булавку для шляпы, а ленту от шляпы — для фиксации деталей системы зажигания. Каждый раз, спускаясь под гору, мама беспокоилась за мальчиков — вдруг сломался деревянный тормоз. Приходилось не раз останавливаться и просить деревенских сапожников перетить его кожей заново. Цепи привода задних колес растянулись и начали соскакивать с зубьев звездочек. Мне тоже пришлось остановиться у кузницы.Но, несмотря на все их волнения и испытания, путешественники были более чем вознаграждены.

Жители Пфорцхейма толпами бежали посмотреть на трехколесный «безлошадный обоз». О дальнем ралли Берты узнала вся Германия, пресса уделяла серьезное внимание не только ее поездке, но и машине Карла Бенца. С этого времени начался его путь к славе и успеху.

Но раньше все было иначе. Первый автомобиль Benz, выпущенный в 1885 году, представлял собой трехколесный двухместный экипаж на высоких колесах со спицами.На него Бенц поставил свой новый четырехтактный бензиновый двигатель с водяным охлаждением мощностью 0,9 л / с.

Цилиндр располагался горизонтально над осью огромных задних колес и приводил их в движение через одну ременную и две цепные передачи. Под двигателем находился крупный горизонтально расположенный маховик. Он соединялся с коленчатым валом с помощью конической шестерни и использовался для создания равномерного вращения и запуска двигателя. Электрозажигание питалось от гальванической батареи — это было лучшее решение, чем светящиеся трубки Готлиба Даймлера, который работал параллельно и независимо от Бенца.В отличие от деревянной тележки Daimler, автомобиль Benz имел раму, сваренную из металлических труб. Автомобиль развивал смехотворную по нашим меркам скорость — 16 км / ч, но по тем временам это была очень прогрессивная конструкция.

С 1888 года Карл начал демонстрировать свои автомобили на международных автомобильных выставках, но, тем не менее, все прошло гладко и быстро. Широкая известность пришла к Бенцу только после пятидневного путешествия его жены. Кстати, историки считают это первым митингом в мире. Как и машина Бенца, путешествие Берты также стало историей.В 1893 году Бенц создал четырехколесный автомобиль, запатентовав собственную систему рулевого управления. Они вращались один за другим, причем не совсем на одной оси — это была очередная техническая победа Benz. Любимым творением Бенца был открытый двухместный экипаж на высоких колесах с полностью закрытым моторным отсеком, в котором размещался одноцилиндровый трехлитровый двигатель мощностью около трех «лошадей». Недаром он назвал это Виктория — «Победа».

После создания Виктории дела компании наладились.Бенц решил создать серию экипажей, добавив к мощной Victoria облегченную модель Velo (улучшенную четырехколесную версию первого трехколесного экипажа). Velo, выпускавшийся с 1894 года, считался первым серийным автомобилем (за три года было выпущено 381 машина). «Бенц Вело», появившийся в России в 1894 году, стал прототипом первого русского автомобиля, построенного двумя годами позже Э. Яковлевым и П. Фрезе. Но все это интересно только специалистам.

Конечно, технический талант Карла, его неустанная борьба за новизну, продуманность и качество машин были той основой, на которой стояла компания.Однако путешествие Берты всегда оставалось для нее звездным часом.

Говоря об истории изобретения автомобиля, нельзя обойти вниманием некоего Готлиба Даймлера. А причем тут, собственно, Даймлер — спросите вы? Если говорить о сроках, то Готлиб Даймлер фактически обогнал Бенца. Однако он не запатентовал машину. Даймлер создал и запатентовал в 1883 году свой двигатель внутреннего сгорания, предназначенный для различных транспортных средств. В 1885 году он испытал его на мотоцикле, а 29 августа, за шесть месяцев до этого, Бенц получил патент DRP No.34423 для первого в мире мотоцикла. У этого мотоцикла были опорные колеса по бокам, как у современного детского велосипеда. Почему бы не считать его первым четырехколесным автомобилем, тем более что запатентованный автомобиль Benz также не имел кузова?

В 1886 году Даймлер заказал у мастера кареты карету, которая отличается от кареты только отсутствием валов. Для поворотов служил рычаг, поднятый к водителю. Вместо лошадей мотор Daimler тянул карету, передавая усилие через ременную передачу на задние колеса.Почему Бенц не использовал готовый кузов, а создал свой хлипкий дизайн на трех велосипедных колесах?

Скорее всего, его имеющийся двигатель иностранной конструкции, только усовершенствованный Benz, не мог тянуть тяжелую машину.

И Даймлер в 1887 году успешно испытал свой двигатель на лодке, но не запатентовал лодку. В том же году он испытал дрезину и газовую пожарную машину. Через год состоялся полет на воздушном шаре, пропеллеры которого приводились в движение двигателем Daimler.

Бенц и Даймлер никогда в жизни не встречались.Конкуренция их фирм была положена слиянием компаний Deimler Geselschaft и Benz und Co в 1926 году. Официальной эмблемой этого союза была трехлучевая звезда, однажды изобретенная Daimler и символизирующая успех бренда на суше , в воде и в воздухе. Эмблема стала общей для совместного концерна, и автомобили стали поставляться на рынок под маркой Mercedes-Benz.

Изобретение автомобиля и дальнейшее развитие автомобильной промышленности стали одним из самых позитивных событий в развитии человеческого общества.Автомобили значительно упростили не только сферу обслуживания, но и саму жизнь людей на планете Земля. Сегодня автомобили по-прежнему лидируют среди самых желанных товаров для семей со всего мира.

Автомобиль, как известно, был изобретен не одним днем ​​и не одним изобретателем. История автомобильной промышленности отражает эволюцию науки и технологий. Подсчитано, что в настоящее время в мире существует более 100 000 патентов, посвященных современному автомобилю. Тем не менее, мы укажем первые, самые важные шаги в автомобильной индустрии.

Автомобиль настолько глубоко вошел в жизнь современного человека за последние 100 лет, что немногие могут представить себе день без автотранспорта. Сотни лет назад люди мечтали о самоходной повозке. Сказки о Емеле на плите и т. Д. Существовали задолго до первых экспериментов и изобретателей. Но благодаря историческим хроникам попробуем вкратце проследить за развитием современного автомобиля. Первые планы и теоретические соображения были заложены Леонардо да Винчи и Исааком Ньютоном.Представьте себе, что изобретения да Винчи действительно работают. Совсем недавно современные энтузиасты науки по сохранившимся эскизам и чертежам воссоздали действующий прототип самоходной машины, изобретенной великим художником и изобретателем (см. Видео). Если включить немного фантазии и предположить, что да Винчи подойдет в наше время — по всей вероятности, мы бы уже летали на межгалактических звездолетах.

ВЕЛИКАЯ ИСТОРИЯ АВТО.

В 1769 году военный тягач стал первым самоходным транспортным средством.Его изобрел французский инженер и механик Николя Жозеф Куньо Куньо (1725 — 1804). Месье Кюньо использовал паровой двигатель для приведения в движение своего автомобиля, построенного под его руководством в Париже на заводе «Арсенал». Первые паровые машины — История автомобилей и тюнинга.

Car Prototype — Паровой велосипед! Французская армия использовала уникальный тягач для перевозки артиллерии с огромной скоростью 2,5 мили в час на трех колесах в то время. Машину приходилось останавливать каждые десять, пятнадцать минут, чтобы аккумулировать энергию пара и подбрасывать уголь.Паровая машина и котел были отделены от остальной «машины» и располагались спереди (см. Гравюру ниже).

В следующем году (1770) мсье Кюньо построил паровой трехколесный велосипед, который уже вмещал четырех пассажиров.

Принцип работы паровой машины: При сгорании топлива вода в котле нагревается и образуется пар. Пар, в свою очередь, толкает поршни. Поршни вращают коленчатый вал, непосредственно связанный с колесами, по принципу паровоза.

Любопытно! Первая авария произошла в 1771 году. Месье Кьюньо врезается в каменную стену у одного из своих творений, став первым в истории участником автомобильной аварии с участием автомобиля. Этот инцидент положил начало череде неудач незадачливого изобретателя. Неожиданно для Николаса Кьюньо один из его вкладчиков умирает, второй отправляется в ссылку. Деньги на производство и на эксперименты закончились очень быстро. В тот момент направление паровых машин развивалось очень быстро.Железнодорожный транспорт (видео — Поезд идет. Братья Люмьер.) и кораблестроение внесло вклад в эру пара в гораздо более значительном масштабе.

Но не будем забывать, что именно Николас Кьюньо стал первым, кто смог построить самый удачный прототип автомобиля, даже если он так сильно напоминал паровоз.

Забавно, но факт в том, что термины «водитель» и «водитель» вовсе не означают одно и то же. Водитель — это тот, кто управляет автомобилем, а «водитель» — это тот, кто поддерживает огонь в печи и наблюдает за паром.

Однако у паровых машин было много проблем.

Огромный вес котла и устрашающий дизайн делали первые автомобили похожими на дьявольские колесницы. Дым, копоть, шипение перепуганных мирных жителей. Вдобавок, когда лошади увидели извергающиеся пары и грохот аппарата по всей улице, они потеряли рассудок и стали неконтролируемыми. Мост не выдержал огромного веса громоздких машин и так далее.

Эти факты стали препятствием на пути прогресса, но не могли его остановить.

Водитель такой колесницы, проехав пару километров, больше походил на кочегара и сегодня вызывает жалость и улыбку.

• Автомобиль Николя Куньо усовершенствовал француз Онисифор Пекер, который также изобрел первый дифференциал.
• В 1789 году Оливер Эванс подал первый патент США на паровые машины.
• В 1801 году в Великобритании Ричард Тревичик построил дорогу для перевозки грузов на паровых транспортных средствах.

• Первый российский паровоз построили отец и сын Черепановы на Нижнетагильском заводе. Паровоз Черепанова использовался для перевозки руды общим весом 3,5 тонны со скоростью около 13 км. в час.

• В Великобритании с 1820 по 1840 годы появились паровые дилижансы срочной почты. Которые позже были запрещены на обильных дорогах общего пользования. Этот запрет послужил толчком для организации первой железной дороги в Великобритании.
• Паровоз 1850 г. (построенный Карлом Дейтцем) впервые перевез несколько легковых автомобилей вокруг Парижа и Бордо
• В США с 1860 по 1880 год было построено множество паровозов.Изобретатели: Харрисон Дайер, Джозеф Диксон, Руфус Портер и Уильям Т. Джеймс.
• Амадей Болли-старший строил модернизированные паровые машины с 1873 по 1883 год. La Mancelle, построенный в 1878 году, с передним двигателем, дифференциалом, цепным приводом на задние колеса, вертикальной рулевой колонкой и сиденьем водителя за двигателем. Котел располагался позади водителя.
• В 1871 г. д-р Д.В. Чархард, профессор физики Висконсинского университета и Д.И. Компания Kase построила паровой автомобиль, который выиграл гонку на 200 миль.

В 1769 году, согласно официальному признанию Британского Королевского Автомобильного Клуба и Автомобильного Клуба Франции, Николя Жозеф Куньо построил самый первый автомобиль. Так почему же в учебниках истории так много говорится о том, что машину изобрели Готлиб Даймлер и Карл Бенц?

Действительно, Daimler и Benz изобрели и в промышленном масштабе изобрели и произвели прототип современного автомобиля с газовым двигателем. Даймлер и Бенц изобрели автомобили, которые выглядели и работали так же, как автомобили, которые мы используем сегодня.Эпоха автомобилей началась!

ПЕРВЫЕ ГОДЫ СОВРЕМЕННОГО АВТО

Газовый двигатель дал людям фантастические возможности и прочно вытеснил из их сознания паровую тягу и электродвигатели. По сравнению с предшественниками у него был целый букет преимуществ: легкий, мощный, безопасный, не требующий постоянных остановок и гораздо меньший бензиновый двигатель долгое время занимал подиум среди двигателей, но это в будущем …

Двигатель внутреннего сгорания — это любой двигатель, который использует принципы взрывного сгорания топлива, чтобы толкать поршень в цилиндр, поршень для перемещения коленчатого вала, а затем вращает колеса автомобилей через полуоси или коленчатый вал.Виды топлива для двигателей внутреннего сгорания — бензин, керосин (дизельное топливо).

Краткая история двигателя внутреннего сгорания включает следующие события:

• 1680 — Голландский физик Кристиан Гюйгенс разработал теорию (но так и не построил) двигателя внутреннего сгорания, который должен был работать из-за горения пороха.
• 1807 — Франсуа Исаак де Риваз из Швейцарии изобрел двигатель внутреннего сгорания, в котором в качестве топлива используется смесь водорода и кислорода.Он разработал двигатель, первый многоклапанный двигатель внутреннего сгорания. К сожалению, он оказался крайне неудачным, и его идея надолго была забыта.
• 1858 — Уроженец Бельгии Жан-Жозеф Этьен Ленуа изобрел и запатентовал (1860 г.) двойное зажигание электрического искрового типа для двигателей внутреннего сгорания. В 1863 году Ленуа создает усовершенствованный масляный двигатель, работающий на масле и примитивном карбюраторе.
• Его трехколесная повозка могла проехать пятьдесят миль по дороге.(См. Фото) Это великое событие вошло в историю.
• 1862 — Альфонс Би Де Рош, французский инженер-строитель, запатентовал, но так и не построил четырехтактный двигатель (патент Франции № 52,593, 16 января 1862 г.).
• 1864 — Австрийский инженер Зигфрид Маркус построил одноцилиндровый двигатель с простым карбюратором. Несколько лет спустя Маркус сконструировал автомобиль, который двигался со скоростью 10 миль в час, что, по утверждению некоторых историков, было предшественником современного автомобильного ДВС, являясь первым бензиновым двигателем в мире с их точки зрения.
• 1873 — американский инженер Джордж Брайтон разработал довольно неудачный двухтактный двигатель на керосине. Однако именно этот двигатель считается первым надежным и практичным двигателем, работающим на горюче-смазочных материалах.
• 1866 — Немецкие инженеры Юджин Ланген и Николаус Август Отто усовершенствовали системы Ленуа и Де Рох и разработали более эффективный бензиновый двигатель.
• 1876 — Николаус Август Отто изобрел и позже запатентовал успешный четырехтактный двигатель, известный как цикл Отто.
• 1876 — Первый успешный двухтактный двигатель был изобретен сэром Даугальдом Клерком.
• 1883 — Французский инженер Эдвард Деламар-Дебувиль построил одноцилиндровый четырехтактный двигатель. В то время его передовые идеи, по крайней мере на бумаге, намного опережали решения его современников, таких как Даймлер и Бенц.
• 1885 — Готлиб Даймлер изобрел прототип бензинового двигателя с вертикальным расположением цилиндров и карбюраторной системой подачи топлива, которую он запатентовал в системе в 1887 году.Daimler строит с этим двигателем первую двухколесную машину — «Рейтваген» или «Айншпур» (пер. Ред. — одногусеничный), а через год был построен первый в мире четырехколесный автомобиль — «Моторный автомобиль».
• 1886 — 29 января Карл Бенц получил первый патент (DRP№37435) на автомобили с бензиновыми двигателями.
• 1889 — Daimler построил улучшенный четырехтактный двигатель с тарельчатыми клапанами и V-образным двухцилиндровым блоком.
• 1890 — Вильгельм Майбах построил первый четырехцилиндровый четырехтактный двигатель.

Мы по праву считаем основоположником одной из важнейших вех в разработке двигателей Николауса Августа Отто, который в 1876 году изобрел самый эффективный на то время газовый двигатель.

Отто разработал и создал первый четырехтактный двигатель внутреннего сгорания. Он впервые установил его на мотоцикл. Система изобретателя Николауса Отто была названа в его честь и до сих пор называется Циклом Отто. Вклад Николауса Отто в историю двигателестроения неоценим; его четырехцилиндровый двигатель на многие годы стал эталоном и отправной точкой для современных двигателей. Рекорд конца 19 века в 5 или 10 лошадиных сил в двигателе буквально через 30 лет стал достигать двухсот и более.

В 1885 году немецкий инженер-механик Карл Бенц спроектировал и построил первый в мире автомобиль с двигателем внутреннего сгорания. 29 января 1886 года Benz получил первый патент (DRP № 37435) на бензиновые автомобили.

Это была трехколесная машина; В 1891 году Benz построил свои первые четырехколесные автомобили. 1900 «Benz & Cie» становится крупнейшим в мире производителем автомобилей.Бенц был первым изобретателем и конструктором, который интегрировал ДВС в оригинальное шасси собственного изобретения.

Человек — Готлиб Даймлер (справа) и Вильгельм Майбах (слева).

Не менее знаковый в автомобильной промышленности — г-н Готтлиб Даймлер, ранее технический директор Deutz Gasmotorenfabrik, принадлежащего Николаусу Отто, не так быстро создал. Но он самоотверженно шел к своей цели и вместе с господином Майбахом.

ИН 1885 В год основания лаборатории они начали производство своих первых двигателей.

ИН 1887 В том же году Daimler и Maybach заинтересовались производством лодочных моторов и несколько лет успешно занимались их продажей.

ИН 1889 В году Daimler и Maybach построили свой первый автомобиль «с нуля», впервые не адаптировав детали другого транспортного средства, как большинство их соотечественников. Новый

Автомобиль Daimler имел четыре скорости и развивал скорость 10 миль в час.

ИН 1890 Готлиб Даймлер похоронил свою первую жену и основал компанию Daimler Motoren Gesellschaft (DMG).Затем появился ее логотип — трехконечная звезда. Легенда бренда гласит — мощные моторы на земле, воде и воздухе. 1891 Maybach покидает компанию.

ИН 1893 Даймлер снова женится в том же году и в том же году оставляет своей молодой жене все патенты и компанию DMG. Далее история компании DMG движется в сторону Англии, новые заказы от британской королевской семьи делают компанию англо-ориентированной, и впоследствии она сливается с Jaguar.

В 1899 году был выпущен первый Mercedes.Он назван одним членов n равенств Компания Daimler Эмиль Еллинек в честь собственной дочери Адрианы Мануэлы Рамоны Елинек, которую все в семье называли Мерседес (гармония, грация — исп). Впоследствии это имя стало товарным знаком компании.

Первые массовые производители автомобилей —

В начале 1900-х годов автомобили с бензиновым двигателем превосходили по продажам все другие типы автомобилей. Рынок растет.Люди покупают малобюджетные машины. Потребность в промышленном производстве очевидна. Первыми производителями коммерческих автомобилей в мире были французы: Panhard & Levassor (1889 г.) и Peugeot (1891 г.).

Человек — Рене Панар (справа) и Эмиль Левассор (лев)

Рене Панар и Эмиль Левассор были партнерами в деревообрабатывающем бизнесе, когда решили стать производителями автомобилей. Свой первый автомобиль они построили в 1890 году.

Двигатель Daimler был взят за основу по лицензионному соглашению с Daimler, компания начала оснащать его кузова моторами. Эдуард Саразин достиг соглашения, и монополия Panar и Levassor перешла к исключительному использованию этих двигателей по всей Франции.

Партнеры не только в создании автомобильных кузовов, предприниматели внесли улучшения в техническое оснащение и дизайн своих автомобилей: Panhard-Levassor совершает прорыв в автомобильной промышленности. Его автомобили оснащены: педалью сцепления, полным дифференциалом, многоскоростной коробкой передач и передним радиатором.

Levassor был первым конструктором, который переместил двигатель в переднюю часть автомобиля и использовал систему заднего привода. Разработки Panhard в области обработки автомобилей навсегда увековечили его имя в термине «Panhard Link».

Подвеска Panara быстро стала образцовой и стандартной для всех автомобилей. Управляемость, сбалансированность и простота их системы вывели автомобильную промышленность на новый уровень. Панару и Левассору также приписывают изобретение прототипа современной коробки передач, установленной в их Panhard 1895 года.

Позже Панар и Левассор разделили права и лицензию на использование двигателей Daimler с Армандом Пежо.

Peugeot настроены на победу и успешное участие в первых автомобильных гонках во Франции. Благодаря победам Peugeot приобретает всенародную известность и рост продаж собственных автомобилей.

По иронии судьбы, в гонке «Из Парижа в Марсель» в 1897 году происходит автомобильная авария со смертельным исходом, Эмиль Левассор погиб.

На раннем этапе развития промышленного автомобилестроения французские производители отличались друг от друга каждой машиной.

Первый унифицированный вагон

Созданный в 1894 году, это Benz Velo, сделанный Карлом Бенцем.

Сто тридцать четыре идентичных Velos были изготовлены в 1895 году. С этих простых событий началась история автомобилестроения, которая продолжается по сей день. Сегодня стандартизация, к которой так стремились наши прапрадеды, достигла ужасающего уровня. Мы, простые смертные, ездим на одинаковых машинах, тешим себя мыслями о разных цветах и ​​ограничены в выборе комплектации автомобиля.Весь тюнинг, который принято себе позволить в современном обществе, — это необычный освежитель воздуха в салоне и игрушечные собачки, ритмично качающие головами под лобовым стеклом. Тюнинг автомобилей — один из немногих оставшихся инструментов для человека сегодня. Индивидуализация и возможность вырваться из порочного круга стандартов и ограничений и глобализации. Только тюнинг автомобиля может сделать вашу машину уникальной, более быстрой, чем другие в том же классе, красивой. с вашей точки зрения, а не отдела маркетинга завода производителя.

Сегодня автомобиль — это устройство, которым ежедневно пользуется большинство людей на планете Земля. Даже если у кого-то нет личного транспорта, общественным транспортом такие люди наверняка пользуются.

А были времена, когда на планете не было ни одной машины. Они могли думать и писать о таких технических устройствах, за исключением, возможно, писателей-фантастов в своих романах. Когда на Земле появилась первая машина? Кто изобрел машину в ее современном понимании? Попробуем найти ответы на заданные вопросы.

Кто и когда создал первую машину?

На самом деле, как и в ситуации с большинством изобретений человечества, сложно ответить, кто именно является создателем первого автомобиля. Было много разработок, многие ученые изобрели нечто похожее на автомобиль. Параллельно велись разработки. Кто-то был предприимчивее и объявил себя изобретателем автомобиля, а кто-то смирился с захватом славы.

А что конкретно называется автомобилем? Используйте современное определение? Следует ли учитывать самоходные машины с паровым двигателем или наличие двигателя внутреннего сгорания в устройстве должно считаться обязательным признаком?

Наверное, каждый должен сам ответить на эти вопросы.Тем не менее, стоит углубиться в историю и проследить, как общество пришло к использованию автомобилей, по крайней мере, самых первых, массово введенных в эксплуатацию.

Истоки

Леонтий Шамшуренков — это имя мало кому говорит. Между тем крестьянин Шамшуренков одним из первых создал самоходную машину, которую многие считают прототипом автомобиля.

Самоходная инвалидная коляска развивала скорость до 15 километров в час и даже имела прототип одометра — устройства, измеряющего пробег.

Конечно, вопрос об изобретении автомобиля не мог обойтись без участия Ивана Кулибина. Его трехколесный самокат проехал по улицам столицы России со скоростью 16,2 километра в час. В этом устройстве уже были элементы, которые используются в современных автомобилях. Например, коробка передач, тормоз и другие.

Большой вклад в развитие автомобиля внес инженер Карл Бенц, которого многие называют изобретателем современного автомобиля.

Паровозы

Сейчас Китай — это государство, в котором максимальные темпы роста автомобильной промышленности.Между тем, можно выдвинуть версию, что первая машина появилась именно в Китае. Если вы узнаете автомобильный двигатель на паровом двигателе.

В 1672 г. Ф. Вербист разработал и подарил китайскому императору игрушку, оснащенную паровой машиной. Устройство из-за небольших размеров не могло перевозить водителя и пассажиров. Но, вероятно, это был первый прототип больших паровых машин.

В 1770-1771 годах француз Кунио (Kunho) разработал паровой тягач для артиллерийских орудий.Но тогдашние власти страны сочли развитие проекта бесперспективным. Проект Кюно не получил развития.

В конце 18 — начале 19 века в Англии многие инженеры активно занимались проблемой самоходных паровых машин. На имеющихся машинах улучшили трансмиссию, рулевое управление и постарались решить множество других проблем, возникавших в процессе эксплуатации.

Но разработка остановилась, как и во Франции, благодаря руководству страны.Закон запрещал ездить на таких автомобилях «по дорогам общего пользования». Впереди самоходки должен был пройти мужчина с красным флагом, которым мужчина должен был махать, а также дуть в трубу.

Кто и инженеры согласны работать в таком цирке?

Здесь снова стоит упомянуть Кулибина, который не смог добиться государственной поддержки своего трехколесного изобретения.

Только в свободных Штатах увидели потенциал в изобретении местного Кулибина, Оливера Эванса.В 1789 году он получил патент на свое изобретение и начал дорабатывать свои самоходные машины. Стоит отметить, что машина Evans была «амфибией» — она ​​могла передвигаться как по суше, так и по воде.

Электромобили

XIX век стал веком электрических машин. Венгерский Агнос стал пионером в этой области. Он изобрел небольшую модель аппарата, который двигался, используя электрическую энергию. Кузнец из Вермонта по имени Давенпорт также занимался «моделями». А шотландец Андерсон использовал электричество в своей полноразмерной самоходной тележке на неперезаряжаемых гальванических элементах.

Шотландский электромобиль Андерсон

Автомобили с двигателями внутреннего сгорания

Ранние попытки производства двигателей внутреннего сгорания не увенчались успехом, так как не было подходящего топлива. Многие изобретатели экспериментировали с различными видами топлива. И только в 1870 году австро-венгр Маркус испытал бензиновый двигатель на своей тележке. Позже Маркус изобрел систему зажигания, а также карбюратор.

Как уже отмечалось, разные изобретатели вели свои разработки параллельно.Итак, Карл Бенц в 1885 году сконструировал свой первый автомобиль с бензиновым двигателем и запатентовал его. А в 1888 году его жена Берта Бенц провела первый междугородний поезд из Мангейма в Порфорсхайм.

В 1889 году Daimler и Maybach разработали свой первый автомобиль. Примечательно, что свое устройство они позиционировали именно как легковой автомобиль, а не как безлошадную повозку.

В Бирмингеме, Англия, Ланчестер спустя некоторое время создал свой первый бензиновый автомобиль.

Первое серийное производство

В 1888 году Карл Бенц организовал первое серийное производство автомобилей.Менее чем за четверть века планету охватил автомобильный бум. Похоже, все конструкторы активно работали над подготовкой к выпуску автомобиля. Но Бенц был первым.

Учитывая тот факт, что этот дизайнер внес один из самых больших вкладов в автомобильную промышленность, было бы справедливо наградить его пальмой первенства и званием «конструктор первого автомобиля в мире».

Первый автомобиль Benz — модель не дожила до нашего времени

Машина была трехколесной, имела 1.7-литровый двигатель, управляемый Т-образным рулем. Не идеально, конечно, но для «первого блина» очень хорошо. Не комковатая ..

Год спустя (1886 г.) появился вариант Gottlieb Daimler, , который считается первым автомобилем в мире, получившим практическое применение. Однако австрийцы считают, что отцом-основателем автомобилестроения является соотечественник Бенц и Daimler Зигфрид Маркус , который начал разработку собственной версии бензинового автомобиля в 1875 году.

Первый автомобиль Benz, , оснащенный четырехтактным бензиновым двигателем с водяным охлаждением мощностью 0,9 л.с. Цилиндр располагался горизонтально над осью огромных задних колес и приводил их в движение посредством одного ремня и двух цепных передач. . Под двигателем находился крупный горизонтально расположенный маховик. Он соединялся с коленчатым валом с помощью конической шестерни и использовался для создания равномерного вращения и запуска двигателя. Электрозажигание питалось от гальванической батареи — это было лучшее решение, чем лампы накаливания Gottlieb Daimler, работающие параллельно и независимо от Benz (компания объединилась только в 1926 году, образовав компанию Daimler-Benz AG). Автомобиль Бенца имел раму, сваренную из металлических труб.Автомобиль развивал смехотворную по нашим меркам скорость — 16 км / ч, но по тем временам это была очень прогрессивная конструкция. (Фото: www.autohis.ru)

Дизайн первого автомобиля

В 1890 году появился прототип концепта, более или менее напоминающий автомобили начала ХХ века. Именно этот тип кузова стал основой большинства серийных автомобилей всех мировых автопроизводителей почти до середины ХХ века. В 1946 году Горьковский автозавод выпустил модель, в которой шасси «спрятано» под кузовом, а крылья составляли единое целое со всем автомобилем.Это был первый в мире серийный бескрылый автомобиль . .
С этого момента началась новая эра в автомобильном дизайне.

Надо сказать, что на заре автомобилестроения (конец XIX — начало XX веков) русская дизайнерская школа была одним из законодателей моды во внешнем виде автомобилей. Русские кароссеры (так называли автомобильные кузова) на инженерных выставках привлекали внимание своим необычным и смелым дизайном. Даже сам Готлиб Даймлер заказал изготовление кузовов для некоторых своих моделей в России.

5 мертвых автомобильных брендов и почему они умерли

С тех пор, как в 1908 году автомобиль Генри Форда «Модель Т» стал популяризировать автомобили, компании неустанно работали над проектированием, производством, маркетингом и продажей новых и улучшенных моделей автомобилей. К сожалению, некоторые автомобильные бренды, связанные даже с крупнейшими и наиболее успешными производителями автомобилей, столкнулись с трудностями с точки зрения продаж, и их пришлось прекратить. Будь то финансовая необходимость или желание рационализировать продуктовые линейки, вот пять автомобильных брендов, которые прекратили производство.

Ключевые выводы

• Некоторые автомобильные бренды, связанные даже с крупнейшими и наиболее успешными производителями автомобилей, столкнулись с трудностями в плане продаж, и их пришлось прекратить.
• Бренд Mercury, принадлежащий Ford Motor Company, и бренды Hummer, Pontiac, Saturn и Oldsmobile, принадлежащие General Motors, больше не выпускаются.
• С момента изобретения личных автомобилей в 1886 году автомобильная промышленность столкнулась с различными препятствиями: от роста цен на топливо и изменения потребительских привычек до возросшей волатильности цен на сырье.

Форд Меркьюри

Mercury — это торговая марка Ford Motor Company (F), которая существует уже 70 лет. Ford прекратил производство модели в четвертом квартале 2010 года. Изначально Mercury создавался для того, чтобы предлагать клиентам Ford автомобиль премиум-класса. Однако популярность и соответствующие продажи автомобилей марки Ford сделали бренд Mercury слабым, и многие из его постоянных клиентов выбрали автомобили Ford. Доля Mercury на рынке оставалась неизменной или сокращалась в течение многих лет до ее прекращения, и Ford Motor Company решила сосредоточить свое внимание на бренде Ford и своем подразделении персональных роскошных автомобилей — бренде Lincoln.Lincoln — один из ведущих люксовых брендов США.

Хаммер

В феврале 2010 года General Motors Co. (GM) объявила, что откажется от своей марки Hummer после неудачной попытки продать эту марку китайскому производителю. Автомобиль Hummer — это гражданская модель популярного военного автомобиля под названием Humvee, который в основном используется вооруженными силами США и получил широкое распространение во время войны в Персидском заливе в 1991 году. К концу своего срока службы Hummer столкнулся с проблемами, поскольку потребители стали более сознательно относится к расходу топлива автомобиля.Поскольку потребители настаивали на более экономичных автомобилях, General Motors восприняла критику со стороны экологических групп.

30 января 2020 года General Motors выпустила серию коротких видеороликов-тизеров, рассказывающих о возвращении модели Hummer. Однако на этот раз автомобиль будет называться GMC Hummer EV и будет состоять из двух моделей: электрического внедорожника и грузового суббренда. Пикап будет называться Hummer EV SUT, а внедорожник — Hummer EV SUV.

Понтиак

Бренд General Motors, Pontiac создавал автомобили и маслкары, которые определяли эпоху, с такими легендарными моделями, как GTO и Trans Am.Хотя одно время Pontiac был одним из самых продаваемых брендов в Соединенных Штатах, его руководство не смогло разработать стратегию, которая позволила бы бренду Pontiac продолжить свое существование. В бизнесе с 1926 года производство Pontiac было прекращено в апреле 2009 года.

96 миллионов

Количество автомобилей, выпущенных автомобильной промышленностью в 2019 году.

Сатурн

General Motors остановила производство своего бренда Saturn в октябре 2009 года после неудачной сделки с Penske Automotive Group.Saturn, с линейкой автомобилей, в которую входили в основном автомобили малого и среднего размера, существовал с 1985 года, но никогда не приносил прибыли.

General Motors подала заявление о банкротстве в соответствии с главой 11 в 2009 году и получила финансовую помощь — в частности, ссуды TARP правительства США — после экономического кризиса 2008 года. Под пристальным вниманием к погашению ссуд и превращению в устойчивую корпорацию General Motors была вынуждена рационализировать своих брендов и сосредоточиться на тех направлениях, которые имеют наибольший потенциал роста.

Oldsmobile

Другой бренд General Motors, Oldsmobile, был основан как Olds Motor Vehicle Company в 1897 году. Oldsmobile стал частью General Motors в 1908 году. Oldsmobile был первым брендом, производившим полностью автоматические трансмиссии, который дебютировал в моделях Hydra-Matic 1940 года. Конкурирующая как с Chevrolet, так и с Ford, серия Oldsmobile Cutlass стала самым продаваемым автомобилем в США в 1976 году. General Motors закрыла Oldsmobile в 2004 году из-за его нерентабельности.

Итог

С момента изобретения личных автомобилей в 1886 году автомобильная промышленность столкнулась с различными препятствиями — от роста цен на топливо и изменения потребительских привычек до возросшей волатильности цен на сырье. В результате автомобильная промышленность была вынуждена время от времени оптимизировать свое производство, чтобы реагировать на такой динамичный деловой климат.

Стоит ли покупать автомобиль с кнопкой запуска?

В начале 2000-х производители роскошных автомобилей начали производить автомобили, в которых чего-то не хватало — ключа.

Подобно многим функциям, которые впервые появились в автомобилях класса люкс, кнопка запуска на приборной панели теперь перешла на более доступные модели, и ее популярность продолжает расти. Согласно данным, опубликованным Национальной администрацией безопасности дорожного движения (НАБДД), в 2002 году с такими запусками без ключа было произведено всего 5000 автомобилей; Ward’s Auto сообщает, что к 2013 году это число подскочило до 4,4 миллиона и продолжает расти.

Хотя это упрощает процесс запуска автомобиля, система за кнопкой довольно сложна.

Как работают системы запуска нажатием кнопки?

В автомобилях с кнопкой запуска используется система зажигания без ключа. Хотя системы различаются от одной модели к другой, они похожи тем, что заменяют традиционный металлический ключ на брелок. Брелок должен находиться внутри автомобиля, чтобы компьютерная система автомобиля могла подключиться к нему, позволяя водителю заводить автомобиль простым нажатием кнопки.

Брелок — это, по сути, передатчик, который посылает в машину низкочастотный сигнал.Этот идентификационный сигнал уникален для этого автомобиля; как только брелок окажется внутри автомобиля и вы нажмете кнопку, автомобильный приемник уловит сигнал и отправит мощность для запуска двигателя.

В дополнение к удобству, доступ без ключа был также развернут с прицелом на уменьшение угонов автомобилей. Поскольку автомобиль распознает сигнал только от этого брелока, угонить вашу машину будет сложнее. В качестве меры безопасности автомобиль должен быть припаркован, а нога водителя должна находиться на тормозе, чтобы автомобиль завелся.

Несмотря на то, что нажатие этой кнопки — это определенно крутой фактор, который часто интегрируется с современным дизайном приборной панели, похожим на кабину, отраслевые сторожевые псы также выразили обеспокоенность по поводу систем запуска без ключа, побуждая производителей автомобилей вводить новые меры безопасности.

Плюсы и минусы кнопочного запуска в автомобилях

Как и все новые технологии, внедрение автомобилей с запуском без ключа имеет свои преимущества и недостатки. Хотя последняя итерация появилась только в начале 2000-х годов, кнопочные автомобили впервые появились еще в 1912 году, когда Cadillac представила электрический кнопочный стартер, который заменил опасный и сложный в эксплуатации ручной кривошип.Но затем пришли ключи и заменили кнопки запуска, которые обычно располагались на полу или на приборной панели.

Что отличает современный пуш-старт, так это, конечно же, технология. Это то, что делает его более сложным и простым в использовании, но это также вызывает беспокойство у некоторых водителей и отраслевых наблюдателей. Вот некоторые из аргументов за и против кнопочных пускателей:

Плюсов:

• Интеллектуальный ключ может оставаться в кармане или кошельке водителя при запирании, отпирании и запуске автомобиля, поскольку датчики в автомобиле связываются напрямую с брелком.
• Эта технология обеспечивает удобство дистанционного запуска для владельцев автомобилей, что может быть отличным способом прогреть автомобиль, пока он еще заперт и припаркован на подъездной дорожке.
• Технология определит, находится ли ключ в машине, поэтому запереть ключи в машине практически невозможно.

Минусы:

• Утерянные брелоки заменить намного дороже, чем традиционные ключи.
• Некоторые водители не были должным образом обучены тому, как выключать автомобили с помощью кнопки зажигания, что приводит к тому, что люди забывают выключить их и оставляют машину включенной или оставляют их на «стоянке» перед выходом из машины.
• В настоящее время отраслевой стандартизации нет, поэтому характеристики брелоков различаются от одного автомобиля к другому.
• Если батарея брелка разрядится, водителю необходимо знать, как отключить систему и найти / использовать аппаратный ключ, который производитель спрятал в устройстве, или вызвать помощь на дороге.

Как и в случае с большинством технологий и достижений в автомобильной промышленности, в системах зажигания без ключа можно найти то, что можно любить — и не любить. Но по мере того, как они становятся отраслевым стандартом, важно, чтобы каждый водитель научился правильно ими пользоваться.Узнайте больше об автомобильных технологиях, которые меняют вождение.

История Lamborghini — специальная фотография

Ранние Miuras оснащались 3,9-литровым двигателем V12, установленным поперечно, мощностью 350 л.с., заимствованным у 400GT. На автосалоне в Турине в 1968 году итальянский автопроизводитель продемонстрировал Miura P400S, который продемонстрировал недавно добавленные электрические стеклоподъемники, дополнительный кондиционер, яркую хромированную отделку вокруг внешних окон и мощность до 370 л.с.Последняя и самая известная модель Miura — P400SV или Miura SV — показала увеличение мощности до впечатляющих 380 л.с. Всего было изготовлено 764 Miuras.

В 1968 году на замену 400GT пришел Lamborghini Islero. Названный в честь быка Миуры, убившего знаменитого матадора Мануэля Родригеса Манолете, он был, по сути, переработкой 400GT, но был оснащен 3,9-литровым двигателем V12 мощностью 325 л.с., соединенным с пятиступенчатой ​​коробкой передач, и отличался полностью независимой подвеской и дисковыми тормозами. Хотя Ферруччо Ламборгини считал, что автомобиль представляет собой хорошо разработанный продукт Gran Turismo, он не смог привлечь покупателей: в период с 1968 по 1969 год было продано всего 125 единиц.

В следующем году дизайнерский дом Bertone убедил Lamborghini позволить им разработать новый четырехместный автомобиль. Созданный Марчелло Гандини, результатом стало двухдверное купе под названием Espada. Опять же, его приводил в движение надежный 3,9-литровый V12 под капотом Raging Bull, который развивал 325 л.с. и был первым Lamborghini, который предлагался с опциональной автоматической коробкой передач. Всего было построено 1217 Espadas, что сделало его самой успешной моделью Lamborghini в то время.

В 1970 году на Женевском автосалоне был представлен Jarama.Еще один автомобиль, спроектированный Марчелло Гандини, Jarama был построен на укороченной платформе Espada и был доступен в двух вариантах — GT (1970-1973) и 365 л.с. (1973-1976), оба со знакомым агрегатом V12 объемом 3929 куб. в носу.

В том же 1970 году Lamborghini продемонстрировала свое среднемоторное купе 2 + 2 Urraco на автосалоне в Турине в том же году. Первая модель, сошедшая с конвейера в 1973 году, Urraco была более доступной альтернативой современным Ferrari Dino и Maserati Merak.

Были доступны три версии — P200 начального уровня с 2,0-литровым V8 мощностью 180 л.с., P250 с 2,5-литровым V8 мощностью 217 л.с. и топовый 3,0-литровый V8 P300 мощностью 247 л.с. Максимальная скорость колебалась от 134 до 162 миль в час. С 1972 по 1979 год 791 экземпляр сошел с конвейера.

Новое видео показывает, как офицеры Миннеаполиса борются с Джорджем Флойдом на заднем сиденье патрульной машины

В недавно выпущенном видео показано, как четыре полицейских борются с Джорджем Флойдом на заднем сиденье машины. патрульная машина за несколько минут до того, как один из офицеров прижал его шею к земле более восьми минут.

Новое общедоступное видео, которое, похоже, является записью с камеры видеонаблюдения, было опубликовано активистом Шоном Кингом в социальных сетях. Первоисточник видео неизвестен.

Видео, которое впервые вызвало возмущение, показало, как офицер полиции Миннеаполиса Дерек Човен стоит на коленях на шее Флойда на земле рядом с задним колесом полицейского крейсера, когда Флойд восклицает: «Я не могу дышать». Другое видео, показывающее под другим углом, показало двух других офицеров позади машины, остановившихся в нижней части тела Флойда.

На видеозаписи, записанной ранее, видно, как полицейские подходят к машине, в которой находится Флойд, вынуждают его выйти из машины, а затем сковывают наручники.

21-секундное видео, опубликованное Кингом, охватывает часть времени между задержанием Флойда и его прижатием к земле.

Он начинается с показа одного офицера, большая часть его тела находится в патрульной машине, его ноги ищут опору на улице и на тротуаре. За ним стоит офицер То Тао. Двое других офицеров находятся по другую сторону машины, на улице, с открытой дверью.Вкратце, офицер, который находился у обочины машины, быстро бежит к противоположной задней двери, но останавливается на полпути, возвращается на свою сторону машины и закрывает дверь.

Все четыре офицера, участвовавшие в инциденте 25 мая, который вызвал бурные дни протестов по всей стране, были уволены на следующий день.

Шовен был взят под стражу в пятницу и ему предъявлены обвинения в убийстве третьей степени и непредумышленном убийстве.

Видео, которым поделился Кинг, совпадает с уголовным иском, поданным против Шовена, с подробным описанием того, что произошло в 20:18.м., когда видео имеет временную метку.

В 8:14 «г-н Флойд застыл, упал на землю и сказал офицерам, что страдает клаустрофобией», — говорится в жалобе.

«Офицеры предприняли несколько попыток затащить г-на Флойда на заднее сиденье отряда 320 со стороны водителя. Г-н Флойд добровольно не сел в машину и боролся с офицерами, умышленно упав, заявив, что он не собирается туда автомобиль и отказывается стоять на месте «, — говорится в сообщении.

Полное освещение смерти Джорджа Флойда и протестов по всей стране

Шовен «подошел к пассажирской стороне и попытался поймать мистера Флойда.Флойд сел в машину с той стороны, и [Офицеры] Лейн и Куэнг помогли. Обвиняемый вытащил мистера Флойда с пассажирской стороны патрульной машины в 20:19:38. и г-н Флойд упал на землю лицом вниз и все еще был в наручниках ».

Флойд был прижат к земле более чем на восемь минут, начиная с 8:19 до прибытия медработников. В это время он, похоже, потерял сознание и был объявлен мертвым в 21:25

Элиша Филдштадт — репортер новостей NBC News.

Шамар Уолтерс внес свой вклад.

17 самых американских автомобилей Америки, сделанных в Америке американцами для американцев, которые любят Америку — Feature — Car and Driver

Барретт-Джексон, Conceptcarz.com, Garlits.com, Getty Images / AFP, Getty Images / Тим Бойл, Getty Images / Тим ДеФриско, Getty Images / Interlink Media Getty Images / Джеффри Майтем, Getty Images / Roll Call, Gooding & Company, Марк Урбано и производитель

Ага, да, да… Америка для разных людей разные вещи.Но все же есть основные убеждения и ценности, которые почти все мы разделяем. Это такие вещи, как прямота, понимание изобилия и уверенность в завтрашнем дне. В общем, нам нравятся смелые, большие и дерзкие вещи.

Итак, здесь C / D представляет, в то время как American смотрит на свое 238-летие, 17 самых мюриканских американских легковых и грузовых автомобилей. Не только серийные автомобили, но и машины, которые выражают суть американского характера и амбиций.

Знаешь, неважно, вот список.

1. Снежный человек

Барретт-Джексон, Conceptcarz.com, Garlits.com, Getty Images / AFP, Getty Images / Тим Бойл, Getty Images / Тим ДеФриско, Getty Images / Interlink Media Getty Images / Джеффри Майтем, Getty Images / Roll Call, Gooding & Company, Марк Урбано и производитель

Снежный человек

Иногда эстетика вещей опережает любую функцию. Еще в 1975 году Боб Чендлер управлял своим Midwest Four Wheel Drive and Performance Center в Миссури и использовал свой пикап Ford F-250 4 × 4 1974 года для выполнения служебных обязанностей по бизнесу и в качестве своего семейного грузовика.Если этот синий F-250 хорошо смотрелся с большими шинами под ним, то он был бы еще лучше с большими шинами. Тогда почему бы не покрыть еще больше? И довольно скоро шины стали настолько большими, что грузовик из пикапа превратился в монстра.

К 1979 году Чендлеру платили за то, чтобы он демонстрировал свой грузовик-монстр, который теперь окрестили Bigfoot 4x4x4, на мероприятиях на Среднем Западе. К 1981 году он появился в фильме под названием « Бери эту работу и толкай ее». И где-то там было решено, что грузовик-монстр может проехать прямо над крышами обычных машин.

Америка с тех пор любит монстр-траки.

2. 1992 Hummer H2

Барретт-Джексон, Conceptcarz.com, Garlits.com, Getty Images / AFP, Getty Images / Тим Бойл, Getty Images / Тим ДеФриско, Getty Images / Interlink Media Getty Images / Джеффри Майтем, Getty Images / Roll Call, Gooding & Company, Марк Урбано и производитель

Хаммер H2

Военный грузовик M998 «Хамви» — это своего рода негабаритная замена Jeep, разработанная в начале 1980-х годов.Он никогда не предназначался для использования по гражданским дорогам или в качестве обычного пригородного транспортного средства. Затем, в начале 1990-х годов, австрийский бодибилдер, ставший кинозвездой, по имени Арнольд Шварценеггер решил, что он хочет водить машину каждый день по улицам Санта-Моники, Калифорния, и зверь продолжил свое боевое мастерство в «Буре в пустыне».

Невероятно широкий и неуклюжий в повседневном использовании, Hummer h2, тем не менее, стал чем-то вроде символа той ушедшей эпохи, когда казалось, что пузырь на рынке недвижимости никогда не лопнет, Lehman Brothers был стабильным работодателем, и калифорнийцам было разумно выбрать Шварценеггер губернатор.

Hummer прекратил производство h2 в 2006 году, а сам Hummer умер в 2010 году. Но на тот момент не было ничего более американского.

3. 2013 Ford Shelby GT500

Барретт-Джексон, Conceptcarz.com, Garlits.com, Getty Images / AFP, Getty Images / Тим Бойл, Getty Images / Тим ДеФриско, Getty Images / Interlink Media Getty Images / Джеффри Майтем, Getty Images / Roll Call, Gooding & Company, Марк Урбано и производитель

Показана модель Ford Shelby GT500 2014 года

Возьмите простой американский автомобиль — единственный оставшийся в производстве с твердым задним мостом — и запихните в него 662 лошадиных силы из 5.8-литровый, 32-клапанный двигатель V-8 с DOHC с принудительной подачей от нагнетателя Рутса. В результате получается Mustang, который преодолевает четверть мили за 11,8 секунды и достигает максимальной скорости более 200 миль в час. Безумный? Очевидно. Славный? Как высадка на Луну.

Только Америка могла построить такую ​​машину. И только Америка побывала на Луне.

4. 1967 Chevrolet Corvette 427 L88

Барретт-Джексон, Conceptcarz.com, Garlits.com, Getty Images / AFP, Getty Images / Тим Бойл, Getty Images / Тим ДеФриско, Getty Images / Interlink Media Getty Images / Джеффри Майтем, Getty Images / Roll Call, Gooding & Company, Марк Урбано и производитель

1967 Chevrolet Corvette Stingray 427 кабриолет

Это самый красивый среднегодовой Corvette в последний год его выпуска, оснащенный массивным V-8 с железным блоком, увенчанным алюминиевыми головками и огромными карбюраторами, мощность которых недооценена.«L88 имеет мощность 435 л.с., как и L89, но мы почти боялись его попробовать», — писали мы в номере за май 1967 года. «Просто послушав его на холостом ходу, мы поняли, что он должен иметь более 500 реальных лошадиных сил, и, кроме того, это было в пятницу, 13-е».

Были серийные корветы более быстрые, чем готовые к гонкам L88, но это корвет, которым хочет быть любой другой Corvette. Всего было построено 20. А в сентябре 2013 года один был продан за 3,2 миллиона долларов на аукционе Mecum в Далласе.

5. Кадиллак Эльдорадо 1959 года

Барретт-Джексон, Conceptcarz.com, Garlits.com, Getty Images / AFP, Getty Images / Тим Бойл, Getty Images / Тим ДеФриско, Getty Images / Interlink Media Getty Images / Джеффри Майтем, Getty Images / Roll Call, Gooding & Company, Марк Урбано и производитель

1959 Кадиллак Эльдорадо

Это непревзойденный яркий стиль: парадный поплавок длиной 225 дюймов с зубчатой ​​решеткой спереди и самыми высокими хвостовыми плавниками, которые когда-либо устанавливались на Cadillac сзади. Многие другие страны могли бы это сделать. Но это могла задумать только Америка.

6. Кадиллак Эльдорадо 1971 года

Барретт-Джексон, Conceptcarz.com, Garlits.com, Getty Images / AFP, Getty Images / Тим Бойл, Getty Images / Тим ДеФриско, Getty Images / Interlink Media Getty Images / Джеффри Майтем, Getty Images / Roll Call, Gooding & Company, Марк Урбано и производитель

1971 Кадиллак Эльдорадо

Чрезмерно обставленный всеми клише 1970-х, переднеприводное Eldorado второго поколения было таким же безвкусным, как и его дедушка Eldorado 59-го года.Это было стилизовано под развлечение. Двигатель V-8 объемом 500 кубических дюймов (8,2 литра), установленный на ’71, имел мощность 365 лошадиных сил. Но к 1975 году мощность снизилась до 190 лошадиных сил.

7. 1932 Ford V-8 Roadster

Барретт-Джексон, Conceptcarz.com, Garlits.com, Getty Images / AFP, Getty Images / Тим Бойл, Getty Images / Тим ДеФриско, Getty Images / Interlink Media Getty Images / Джеффри Майтем, Getty Images / Roll Call, Gooding & Company, Марк Урбано и производитель

1932 Ford V-8 Родстер

Как первый американский автомобиль с двигателем V-8, пользующийся популярной ценой, это уже классика только на этом основании.Но именно как подержанный автомобиль он стал стандартной платформой для хот-родов после Второй мировой войны. Нет ничего более американского, чем хот-род, и эта машина породила их больше.

8. 1931 Duesenberg Model J Murphy Whitell Coupe

Барретт-Джексон, Conceptcarz.com, Garlits.com, Getty Images / AFP, Getty Images / Тим Бойл, Getty Images / Тим ДеФриско, Getty Images / Interlink Media Getty Images / Джеффри Майтем, Getty Images / Roll Call, Gooding & Company, Марк Урбано и производитель

1931 Duesenberg Model J Murphy Whitell Coupe

Между 1921 и 1937 годами Duesenberg был лучшим американским автомобилем.Не просто смелым, но и высокомерным. Не просто большой, а огромный. Не просто качественно, но непревзойденного качества. А самым тупым из Дьюзенбергов было купе Model J с кузовом Мерфи. В 2011 году он был продан на аукционе Gooding & Company за 10,34 миллиона долларов; это остается рекордом для американской машины.

9. 1923 Миллер 122

Барретт-Джексон, Conceptcarz.com, Garlits.com, Getty Images / AFP, Getty Images / Тим Бойл, Getty Images / Тим ДеФриско, Getty Images / Interlink Media Getty Images / Джеффри Майтем, Getty Images / Roll Call, Gooding & Company, Марк Урбано и производитель

1923 Миллер 122

Гарри Миллер был величайшим американским новатором в гонках начала двадцатого века.И его величайшим достижением было сочетание его блестящего 2,0-литрового гоночного четырехцилиндрового двигателя с одноместным гоночным автомобилем модели 122. Это была комбинация, которая выиграла Индианаполис 500 1923 года с пилотом Томми Милтоном.

Между 1922 и 1938 годами автомобили с двигателями Миллера выигрывали 500 полных 12 раз. Затем двигатель Миллера под руководством его бывшего сотрудника Фреда Оффенхаузера эволюционировал в четверку «Offy», которая выиграла у Indy еще 27 раз. В классике 1976 года Джонни Резерфорд стал последним победителем Инди на автомобиле с двигателем Offy.

10. 1948 Такер 48

Барретт-Джексон, Conceptcarz.com, Garlits.com, Getty Images / AFP, Getty Images / Тим Бойл, Getty Images / Тим ДеФриско, Getty Images / Interlink Media Getty Images / Джеффри Майтем, Getty Images / Roll Call, Gooding & Company, Марк Урбано и производитель

1948 Такер 48

Престон Такер — благодаря чистой воле и некоторому шаткому финансированию — был мучительно близок к революции в автомобильном мире с этой машиной с задним расположением двигателя и тремя фарами.

Всего было построено 51 Tucker 48. Но история Престона Такера остается одной из величайших в истории американского автомобилестроения.

11. 1990 Вектор W8

Барретт-Джексон, Conceptcarz.com, Garlits.com, Getty Images / AFP, Getty Images / Тим Бойл, Getty Images / Тим ДеФриско, Getty Images / Interlink Media Getty Images / Джеффри Майтем, Getty Images / Roll Call, Gooding & Company, Марк Урбано и производитель

1992 Показана модель Vector W8

Безумный взгляд Джеральда Вигерта на суперкар — это монстр со средним расположением двигателя, построенный с использованием деталей авиационного класса и 650-сильного двигателя с двойным турбонаддувом.7-литровая версия малоблочного двигателя Chevrolet V-8. При использовании трехступенчатой ​​автоматической коробки передач максимальная скорость была теоретической 220 миль в час. Но это происходило намного быстрее, чем в мечтах каждого американского подростка.

12. Болотная крыса Дона Гарлица 1956 года I

Барретт-Джексон, Conceptcarz.com, Garlits.com, Getty Images / AFP, Getty Images / Тим Бойл, Getty Images / Тим ДеФриско, Getty Images / Interlink Media Getty Images / Джеффри Майтем, Getty Images / Roll Call, Gooding & Company, Марк Урбано и производитель

Болотная крыса Дона Гарлица I, 1956 год,

Big Daddy представлял собой не что иное, как пару рельсов рамы и огромный двигатель Chrysler Hemi V-8.Но он был быстрым, и в 1958 году он разогнался до 180 миль в час на дистанции в четверть мили. Это машина, на которой была построена карьера Гарлитса, и весь современный драг-рейсинг построен на карьере Гарлитса.

Болотная крыса Через годы за мной последуют еще 33 болотных крысы. Но зайдите в Музей дрэг-рейсинга Гарлитса в Окале, штат Флорида, и вы увидите, что именно этому автомобилю принадлежит самое почетное место.

13. 2015 Кадиллак Эскалейд

Барретт-Джексон, Conceptcarz.com, Garlits.com, Getty Images / AFP, Getty Images / Тим Бойл, Getty Images / Тим ДеФриско, Getty Images / Interlink Media Getty Images / Джеффри Майтем, Getty Images / Roll Call, Gooding & Company, Марк Урбано и производитель

2015 Cadillac Escalade

Еще в 1999 году первый Escalade был не чем иным, как GMC Yukon Denali со свежей решеткой радиатора. А Yukon Denali был не чем иным, как Chevy Tahoe, несущим все детали, которые GM имел в своем арсенале. А Chevy Tahoe был не чем иным, как пикапом Chevy с ужасной оболочкой.

Сегодня четвертое поколение такого нелепого, но действительно классного грузовика теперь находит свое применение в дилерских центрах Cadillac. Его стиль блестяще чрезмерен, и он поистине роскошен, чем когда-либо прежде, но под ним все еще есть много пикапов Chevy на борту. На Земле нет другой страны, которая осмелилась бы производить что-либо подобное.

14. 1967 Plymouth GTX «Silver Bullet» Street Racer

Барретт-Джексон, Conceptcarz.com, Garlits.com, Getty Images / AFP, Getty Images / Тим Бойл, Getty Images / Тим ДеФриско, Getty Images / Interlink Media Getty Images / Джеффри Майтем, Getty Images / Roll Call, Gooding & Company, Марк Урбано и производитель

1967 Plymouth GTX «Серебряная пуля» Street Racer

Величайший автомобиль в истории уличных гонок, номинально Plymouth GTX, принадлежавший механику, работавшему на станции Sunoco на Вудворд-авеню в Бирмингеме, штат Мичиган. Но на самом деле это был испытательный стенд для каждой быстрой идеи, которую группа помешанных на производительности инженеров Chrysler могла придумать и спланировать для создания.

Под капотом — версия классического гоночного Hemi V-8, увеличенная до 487 кубических дюймов — это 8,0 литров, если вы не говорите по-американски. Выходная мощность? Сделайте хорошее предположение. Но имейте в виду, что в полной уличной отделке с глушителями и трехступенчатой ​​автоматической коробкой передач TorqueFlite он был способен проехать 10,5 км на четверть мили со скоростью 132 миль в час.

И редко попадал на ипподром.

15. 1955 Шевроле

Барретт-Джексон, Conceptcarz.com, Garlits.com, Getty Images / AFP, Getty Images / Тим Бойл, Getty Images / Тим ДеФриско, Getty Images / Interlink Media Getty Images / Джеффри Майтем, Getty Images / Roll Call, Gooding & Company, Марк Урбано и производитель

1955 Chevrolet Bel Air

Это первый автомобиль, на котором установлен легендарный малоблочный двигатель Chevrolet V-8. Но в то время как этот 265-кубовый двигатель был оценен заводом всего в 162 лошадиных силы, заводской «Power Pack» привел к тому, что малый блок стал самым популярным гоночным и высокопроизводительным уличным двигателем в американской истории.

Сегодня 180 лошадиных сил кажутся скромными. Но тогда этого было достаточно, чтобы Фонти Флок одержал победу в 100-мильной гонке Grand National на полумильной грунтовой овальной трассе Columbia Speedway в марте 1955 года. Это была первая победа Chevrolet на NASCAR.

16. 2013 Tesla Model S

Барретт-Джексон, Conceptcarz.com, Garlits.com, Getty Images / AFP, Getty Images / Тим Бойл, Getty Images / Тим ДеФриско, Getty Images / Interlink Media Getty Images / Джеффри Майтем, Getty Images / Roll Call, Gooding & Company, Марк Урбано и производитель

2013 Тесла Модель S P85

Престон Такер почти сделал это.Джеральд Вигерт удачно ударил по нему. Но именно Илон Маск с Tesla успешно основал поистине революционный, полностью новый автомобильный бренд в Америке.

Есть основания критиковать Tesla как несправедливо субсидируемую государством. Но как бы то ни было, суть в том, что он производит потрясающий автомобиль, несмотря на мучительные трудности. И каждая полностью электрическая модель S собирается на сборочном заводе во Фремонте, штат Калифорния, который, по крайней мере, сейчас находится в Соединенных Штатах.

Tesla — это великая история американского автомобилестроения XXI века.И есть много причин для этого.

---

17. 2009 Cadillac Presidential Limousine

Барретт-Джексон, Conceptcarz.com, Garlits.com, Getty Images / AFP, Getty Images / Тим Бойл, Getty Images / Тим ДеФриско, Getty Images / Interlink Media Getty Images / Джеффри Майтем, Getty Images / Roll Call, Gooding & Company, Марк Урбано и производитель

2009 Cadillac Президентский лимузин

Огромный, неуклюжий, но странно прочный и брутально красивый президентский лимузин, служивший Бараку Обаме, мгновенно стал культовым элементом его президентства.

Большинство его технических характеристик и технических деталей засекречены, но это президентское транспортное средство, очевидно, основано на шасси коммерческого грузовика GMC TopKick с деталями и деталями от различных Cadillac — это фары Escalade — что придает ему некоторое сходство с гражданскими роскошными автомобилями. .

Получив прозвище «Зверь» секретной службой, он воплощает в себе все противоречия, которые делают Америку и американцев уникальными и великими. Это грузовик, замаскированный под лимузин; королевская поездка для лидера демократической республики; и это хорошо вооруженная и бронированная камера безопасности, символизирующая страну, которая гордится своей открытостью и свободой.Так что это прекрасно.

Америка, черт возьми!

Барретт-Джексон, Conceptcarz.com, Garlits.com, Getty Images / AFP, Getty Images / Тим Бойл, Getty Images / Тим ДеФриско, Getty Images / Interlink Media Getty Images / Джеффри Майтем, Getty Images / Roll Call, Gooding & Company, Марк Урбано и производитель

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Забытая история о том, как автопроизводители изобрели преступление в виде «пешеходной прогулки»

Сто лет назад, если вы были пешеходом, перейти улицу было просто: вы шли по ней.

Сегодня, если в этом районе есть движение, и вы хотите соблюдать закон, вам нужно найти пешеходный переход. А если есть светофор, нужно подождать, пока он не станет зеленым.

В 1920-е годы автомобильные группы изменили определение владельцев городской улицы

Если этого не сделать, вы совершите преступление: переход в неположенном месте. В некоторых городах — например, в Лос-Анджелесе — полиция ежегодно штрафует десятки тысяч пешеходов за переход без дороги со штрафом до 250 долларов.

Большинству людей это кажется частью основной природы дорог. Но на самом деле это результат агрессивной, забытой кампании 1920-х годов, проводимой автомобильными группами и производителями, которые изменили определение владельцев городских улиц.

«На заре автомобилестроения задачей водителей было избегать вас, а не вашей задачей — избегать их», — говорит Питер Нортон, историк из Университета Вирджинии и автор книги Борьба с трафиком: Рассвет двигателей. Возраст в американском городе . «Но согласно новой модели улицы стали местом для автомобилей — и, как пешехода, вы виноваты в том, что вас сбивают».

Одним из ключей к этому сдвигу было создание преступной прогулки по улице. Вот история того, как это произошло.

Когда городские улицы были общественным пространством

Хестер-стрит на Манхэттене, в Нижнем Ист-Сайде, 1914 год. (Морис Бранджер / Роджер Виоллет / Getty Images)

Сейчас это странно представить, но до 1920-х годов улицы города выглядели кардинально иначе, чем сегодня. Они считались общественным пространством: местом для пешеходов, продавцов тележек, конных повозок, трамваев и играющих детей.

«Пешеходы ходили по улицам, где хотели, когда хотели, обычно не глядя», — говорит Нортон.В 1910-е годы на улицах было мало пешеходных переходов, и пешеходы обычно их игнорировали.

Когда автомобили начали широко распространяться в 1920-х годах, последствие этого было предсказуемым: смерть. За первые несколько десятилетий века количество людей, погибших от автомобилей, резко возросло.

(любезно предоставлено Питером Нортоном)

Погибшие были в основном пешеходами, а не водителями, и непропорционально больше среди них были пожилые люди и дети, которые раньше имели полную свободу действий на улице.

Общественная реакция на эти смерти, по большому счету, вызвала возмущение. Автомобили часто рассматривались как легкомысленные игрушки, сродни тому, как мы думаем о яхтах сегодня (их часто называли «прогулочными автомобилями»). А на улицах их считали жестокими злоумышленниками.

В городах воздвигнуты памятники детям, погибшим в дорожно-транспортных происшествиях, а в газетах подробно рассказывается о дорожно-транспортных происшествиях, обычно обвиняя водителей. Они также публиковали мультфильмы, демонизирующие автомобили, часто ассоциируя их с Мрачным Жнецом.

Обложка New York Times от 23 ноября 1924 года показывает обычное представление автомобилей той эпохи как машин для убийства. (Нью-Йорк Таймс)

До введения официальных правил дорожного движения судьи обычно выносили решение о том, что в любом столкновении виноват более крупный автомобиль, то есть автомобиль. В большинстве случаев гибели пешеходов водители были обвинены в непредумышленном убийстве независимо от обстоятельств аварии.

Как машины захватили дороги

В 1925 году в центре Манхэттена пешеходы борются за пространство с увеличивающимся автомобильным движением.(Эдвин Левик / Getty Images)

По мере того, как число смертей росло, активисты движения против автомобилей пытались их замедлить. В 1920 году Illustrated World писала: «Каждая машина должна быть оснащена устройством, которое могло бы поддерживать скорость до любого количества миль, установленного для города, в котором жил ее владелец».

Переломный момент наступил в 1923 году, говорит Нортон, когда 42 000 жителей Цинциннати подписали петицию об инициативе голосования, которая потребовала бы, чтобы у всех автомобилей был губернатор, ограничивающий их скорость до 25 миль в час.Местные автодилеры были напуганы и начали действовать, рассылая письма каждому автовладельцу в городе и снимая рекламу против этой меры.

Объявление 1923 года в Cincinnati Post, размещенное коалицией автомобильных дилеров. (Почта Цинциннати)

Ошибка измерения. Это также стимулировало автомобильные группы по всей стране, показывая им, что, если бы они не проявили инициативу, потенциал продаж автомобилей можно было бы минимизировать.

В ответ автопроизводители, дилеры и группы энтузиастов работали над тем, чтобы законодательно изменить определение улицы, чтобы ограничить движение пешеходов, а не автомобилей.

«Это правила дорожного движения, с которыми мы до сих пор живем»

Идея о том, что пешеходам нельзя разрешать ходить, где они хотят, присутствовала еще в 1912 году, когда в Канзас-Сити было принято первое постановление, требовавшее от них переходить улицы на пешеходных переходах. Но в середине 20-х годов автомобильные группы энергично взялись за кампанию, приняв законы по всей стране.

В частности, группы автомобильной промышленности взяли под свой контроль серию встреч, созванных Гербертом Гувером (в то время министром торговли) для создания типового закона о дорожном движении, который можно было бы использовать в городах по всей стране.Из-за их влияния продукт этих встреч — Типовое постановление о муниципальном дорожном движении 1928 года — в значительной степени основывалось на правилах дорожного движения в Лос-Анджелесе, которые в 1925 году вводили строгий контроль над пешеходами.

«Главное, что в нем говорилось, это то, что пешеходы будут переходить дорогу только на пешеходных переходах и только под прямым углом», — говорит Нортон. «По сути, это правила дорожного движения, с которыми мы все еще живем».

Позор непослушной прогулки

Правительственные плакаты по технике безопасности высмеивают пешеходный переход в 20-30-х годах прошлого века.(Совет национальной безопасности / Библиотека Конгресса)

Однако даже при принятии этих законов автомобильные группы столкнулись с проблемой: в Канзас-Сити и в других местах никто не соблюдал правила, и полиция или судьи применяли их редко. Чтобы решить эту проблему, отрасль разработала несколько стратегий.

Один был попыткой сформировать новостное освещение автомобильных аварий. Национальная автомобильная торговая палата, отраслевая группа, учредила бесплатную телеграфную службу для газет: репортеры могли присылать основные сведения о дорожно-транспортном происшествии, а взамен получать полную статью для печати на следующий день.Эти статьи, напечатанные широко, перекладывают вину за несчастные случаи на пешеходов, что свидетельствует о важности соблюдения этих новых законов.

Точно так же AAA начала спонсировать кампании по безопасности в школах и конкурсы плакатов, посвященные важности того, чтобы не выходить на улицу. Некоторые кампании также высмеивали детей, которые не следовали правилам — например, в 1925 году сотни школьников Детройта наблюдали за «судом» над 12-летним подростком, который небезопасно перешел улицу, и, как сказал Нортон пишет, что жюри из его сверстников приговорило его чистить классные доски на неделю.

Это тоже было частью финальной стратегии: позор. По словам Э. Б., в том, чтобы заставить пешеходов соблюдать правила дорожного движения, «насмешки над их согражданами намного эффективнее, чем любые другие средства, которые могут быть приняты». Леффертс, глава Автомобильного клуба Южной Калифорнии в 1920-х годах. Нортон сравнивает получившуюся кампанию с антинаркотическими месседжами 80-х и 90-х годов, в которых употребление наркотиков изображалось не только опасным, но и глупым.

На параде безопасности в Нью-Йорке в 1924 году клоун, переходящий непослушную дорогу, неоднократно таранился медленно движущейся моделью T.(Предоставлено компанией Barron Collier, через Питера Нортона)

Автомобильные участники кампании лоббировали полицию, чтобы она публично пристыдила нарушителей, насвистывая или крича на них — и даже унося женщин обратно на тротуар — вместо того, чтобы тихо ругать или штрафовать их. Они организовали кампании по обеспечению безопасности, в ходе которых актеров, одетых в одежду 19-го века или клоунов, нанимали для незаконного перехода улицы, что означало, что эта практика была устаревшей и глупой. Во время кампании по обеспечению безопасности в Нью-Йорке в 1924 году клоун шел перед медленно движущейся Model T и неоднократно таранил.

Эта стратегия также объясняет название, которое было дано незаконному переходу пешком: переход через дорогу.

Ремонт двигателя Тойота Хайлендер. 2AZ-FE

Ремонт двигателя Тойота Хайлендер. Изначально автомобиль пришел с проблемой утечки антифриза с задней части ГБЦ в районе впускного коллектора.  Владелец предварительно подозревал, в чем неисправность. После диагностики диагноз подтвердился.

Проблема была очевидна ввиду ее систематичности у двигателей 2AZ-FE определенного года выпуска. Я подробно рассказывал об этой проблеме в соседней статье. После консультации с владельцем было принято решение сделать капремонт двигателя, попутно в корне устранив проблему с резьбой болтов ГБЦ, дабы не возвращаться к ней.

Капитальный ремонт двигателя Тойота Хайлендер.

Перед капремонтом был составлен примерный прогноз стоимости и согласован с владельцем авто. 

Двигатель на данном  авто снимается в сборе с АКПП.  Перед снятием были слиты все сервисные жидкости, кроме масла в АКПП. Демонтировали из салона косу, все патрубки и т.д., после чего подрамник с двигателем и АКПП опускается вниз.

Демонтируем косу проводки с двигателя и всё навесное оборудование. 

Итак, после демонтажа всего навесного оборудования мы добрались до места непосредственной утечки антифриза из двигателя. Антифриз течет из-под стыка ГБЦ и самого блока цилиндров, так как резьбу  болтов ГБЦ в этой части вытянуло. Произошло это из-за технической недоработки этого двигателя, а именно длинной резьбы болтов крепления ГБЦ.

На фото отчетливо видно, как резьба из блока осталась на болту ГБЦ. На фото справа выделены места крепления трех болтов, у которых, в первую очередь, вытягивает резьбу. Связанно это с высокой термической нагрузкой, так как у этих болтов не одна из сторон не прикасаются к наружной стенке блока, которая охлаждает блок, соприкасаясь с окружающей средой. Второй фактор, который усугубляет термическую нагрузку на резьбу — это виброизоляция, которая плотно закрывает этот участок между блоком и впускным коллектором, что ослабляет охлаждение стенки блока.

Отсоединяем двигатель от АКПП и устанавливаем его на стенд. Следом демонтируем головку блока цилиндров. Три центральных болта с задней стороны открутились от руки, что говорит о повреждении резьбы болтов.

Демонтируем малый и большой поддон двигателя и доходим до поршневой группы. Как видно на фото, двигатель довольно чистый, что говорит о своевременной замене масла. Каких либо отложений нагара не обнаружено. Вынимаем поршневую группу и коленчатый вал из постели блока.

После разборки двигателя переходим к переборке головки блока цилиндров. В первую очередь ГБЦ проверяется на наличие деформаций. Если ГБЦ повело, то ее в обязательном порядке отправляют на шлифовку плоскости. Притираем выпускные и впускные клапана. При наличии раковин на клапанах их заменяют. После притирки клапанов ГБЦ отмывают от остатков абразива и меняют маслосъемные колпачки (сальники), после чего собирают клапана. После сборки клапанов регулируют тепловые зазоры клапанов . При надобности регулировочные стаканы меняют.

Теперь переходим к восстановлению резьбы болтов, крепления головки блока цилиндров. В первую очередь нарезаем резьбу М14х1.5 под наши ввертыши. Устанавливаем ввертыши, предварительно обработав их резьбовым анаэробным герметиком. Ввертыши устанавливаем на определенную глубину от верхней кромки блока.

В нашем случае мы использовали другие болты крепления ГБЦ. Их принципиальное отличие от штатных  в диаметре ствола — он тоньше, за счет которого болты обладают более прогрессивными характеристиками к растяжению, нежели штатные.  Это позволило нам устанавливать ввертыши на меньшую глубину.

После установки ввертышей переходим к поршневой группе. Перед установкой поршней их вымывают и вычищают от нагара. Устанавливаем на поршня новый комплект поршневых колец и собираем поршневую группу и КШМ.

Собираем поддон и устанавливаем балансировочные валы. Теперь переходим к верхней части. Устанавливаем прокладку ГБЦ.

Устанавливаем ГБЦ на блок и приступаем к протяжке болтов ГБЦ.

Устанавливаем распредвалы и собираем газораспределительный механизм (ГРМ).

Устанавливаем переднюю крышку ГРМ, затем крышку поддона и клапанную крышку. Устанавливаем часть навесного оборудования и мотор готов к монтажу на подрамник автомобиля.

Устанавливаем двигатель на подрамник и собираем оставшееся навесное оборудование. После повторной, тщательной проверки на наличие недочетов. Подрамник с двигателем устанавливается в автомобиль, после чего производятся монтаж всех систем коммуникации двигателя. Заливаются сервисные жидкости и производится запуск двигателя.  После тестовой проверки производится повторная проверка на наличие утечек и посторонних шумов. После чего автомобиль готов к эксплуатации. На этом работа по ремонту двигателя Toyota Highlander закончена.

Все работы производились в нашем автосервисе —  Тойота-Люблино.

По вопросам ремонта и уточнения цены обращаться по номеру —  +7(495)5071641

 

Двигатель Toyota 2.4 2AZ-FE: проблемы и особенности.

Двигатели серии AZ появились на автомобилях Toyota с 2000 года — они постепенно заменили легендарные моторы серии S и в течение десяти лет оставались основными «среднеобъемниками» компании. Устанавливались на большое количество исходно-переднеприводных моделей классов «C», «D», «E», вэнов, средне- и полноразмерных паркетников.

Двигатель	Рабочий объем, см3	Диаметр цилиндра x Ход поршня, мм	Степень сжатия	Мощность, л.с.	Крутящий момент, Нм	RON	Масса, кг	EMS	Стандарт	Модель	Год
1AZ-FE	1998	86. 0 x 86.0	9.8	147 / 6000	192 / 4000	95	117	EFI-L	EEC	AZT250	2003
			9.8	152 / 6000	194 / 4000	95	131	EFI-L	EEC	ACA30	2006
			9.5	137 / 5600	190 / 4000	95	112	LG	EEC	AZT250	2003
1AZ-FSE	1998	86.0 x 86.0	9.8	152 / 6000	200 / 4000	91	—	D-4	JIS	AZT240	2000
			10.5	155 / 6000	192 / 4000	91	—	D-4	JIS	AZT240	2004
			11.0	147 / 5700	196 / 4000	95	124	D-4	EEC	AZT250	2003
			11.0	149 / 5700	200 / 4000	95	—	D-4	EEC	AZT220	2000
2AZ-FE	2362	88.5 x 96.0	9.6	160 / 5600	221 / 4000	91	—	EFI-L	JIS	ACM21	2002
			9.8	170 / 6000	224 / 4000	91	138	EFI-L	JIS	ANh30	2008
2AZ-FSE	2362	88.5 x 96.0	11.0	163 / 5800	230 / 3800	95	—	D-4	JIS	AZT250	2006
2AZ-FXE	2362	88. 5 x 96.0	12.5	131 / 5600	190 / 4000	91	—	EFI-L	JIS	ATh20	2007
			12.5	150 / 6000	190 / 4000	91	—	EFI-L	JIS	AHR20	2009
3AZ-FXE	2362	88.5 x 96.0	12.5	150 / 6000	187 / 4400	—	—	EFI-L	CHN	AHV40	2010

 

2AZ-FE — поперечного расположения, с распределенным впрыском, для исходно-переднеприводных легковых автомобилей, вэнов и паркетников. Устанавливался на модели: Alphard 10..20, Avensis Verso 20, Blade 150, Camry 30..40, Corolla/Matrix 140, ES 40, Estima 30/40..50, Harrier 10..30, Highlander 20, Ipsum 20, Kluger, Mark X Zio, Previa 30..50, RAV4 20..30, Rukus 150, Scion TC 10, Solara 20..30, Vanguard 30.
В начале 2010-х постепенно замещался двигателями серий ZR и AR.

Модификации:
— 2AZ-FXE — с распределенным впрыском, для исходно-переднеприводных легковых автомобилей с гибридной силовой установкой (Alphard Hybrid 20, Camry Hybrid 40, Estima Hybrid 10..20, HS250h, Previa Hybrid 20, SAI).
— 3AZ-FXE — для легковых автомобилей с гибридной силовой установкой (Camry Hybrid 40 CHN).

Блок цилиндров

В двигателе применяется алюминиевый (легкосплавный) блок цилиндров с тонкостенными чугунными гильзами и открытой рубашкой охлаждения. Гильзы вплавлены в материал блока, а их специальная неровная внешняя поверхность способствует максимально прочному соединению и улучшенному теплоотводу. Капитальный ремонт двигателя производителем не предусматривается по определению.

К блоку крепится массивный картер, выполняющий роль верхней части масляного поддона и повышающий жесткость конструкции.

Кованый стальной коленчатый вал с 5-ю шейками и 8-ю противовесами удерживается отдельными крышками коренных подшипников. Ось коленчатого вала была смещена на 10 мм относительно линии осей цилиндров (дезаксаж), что позволило снизить боковую составляющую силы, воздействующей со стороны поршня на цилиндр, и уменьшить износ.

Как принято на тойотовских «четверках» рабочим объемом более двух литров — непосредственно от коленчатого вала приводится балансирный механизм с полимерными (для уменьшения шумности) шестернями. К сожалению, кроме улучшения комфорта, он создает еще одно потенциально слабое место механической части двигателя.

Поршни — легкосплавные, с умеренно облегченной юбкой, на которую нанесено антифрикционное полимерное покрытие. Поршни соединяются с шатунами полностью плавающими пальцами.

На тип ‘2006 в рубашке охлаждения появилась проставка, благодаря которой охлаждающая жидкость более интенсивно циркулирует в зоне верхней части цилиндров, что улучшает теплоотвод и способствует более равномерному термонагружению.

 

Головка блока цилиндров

Головка блока традиционной конструкции, с близким к вертикали направлением впускных портов (для улучшения наполнения цилиндров) и посадочными отверстиями под форсунки распределенного впрыска. Крышка головки отливается из магниевого сплава.

 

Привод ГРМ

Газораспределительный механизм — 16-клапанный DOHC, привод осуществляется однорядной роликовой цепью (шаг звеньев 8 мм), для натяжения цепи используется гидронатяжитель с храповым механизмом, для смазки — отдельная масляная форсунка.

На распределительном валу впускных клапанов установлена звездочка привода VVT (системы изменения фаз газораспределения), предел изменения фаз — 50° (тип ‘2006 — 40°). Отдельное описание принципов работы системы Toyota VVT-i приведено по ссылке

Зазор в приводе клапанов регулируется при помощи набора толкателей, без использования шайб или гидрокомпенсаторов. Поэтому от ставшей чрезмерно сложной и дорогой процедуры регулировки владельцы, как правило, воздерживаются.
.

Предсказать ресурс цепи довольно сложно — в редких случаях она не требует замен вплоть до 300 тыс. км пробега, но порой критически удлиняется и к 150 тыс. км (что проявляется шумом в работе, особенно после запуска, и ошибками по фазам газораспределения). При ее замене целесообразно было бы одновременно заменить и все прочие элементы привода (звездочки, натяжитель, направляющую), поскольку бывшие в эксплуатации элементы способствуют быстрому «старению» и новой цепи, но поскольку звездочка впускного распредвала идет в сборе с приводом VVT (~$120), то этой рекомендации следуют не все. Относительно частых замен требует гидронатяжитель цепи, однако эта операция выполняется снаружи, без снятия крышки цепи.

Смазка

Масляный насос трохоидного типа установлен в картере и приводится от коленчатого вала дополнительной цепью. С одной стороны, это увеличило количество подвижных деталей, с другой — улучшились условия прокачивания масла после запуска при низких температурах.

В блоке находятся масляные форсунки охлаждения и смазки поршней.

Масляный фильтр расположен вертикально под двигателем, отверстием вверх.

Охлаждение

Система охлаждения классическая для моторов «третьей волны»: привод помпы от общего ремня привода навесных агрегатов, «холодный» (80-84°C) механический термостат, обогрев корпуса дроссельной заслонки, ступенчатое управление ECM’ом вентиляторами радиатора через реле (без выключателя по температуре ОЖ).

 

Впуск и выпуск

Расположение коллекторов характерно скорее для тойотовских двигателей предыдущего поколения — впуск сзади, выпуск спереди. Заметное нововведение — пластиковый впускной коллектор (для снижения веса и стоимости, и уменьшения нагрева воздуха на входе в двигатель), оказалось достаточно беспроблемным даже для зимних условий.

На некоторых моделях в глушителе находится механический клапан, регулирующий поток отработавших газов. При низкой частоте вращения закрытый клапан способствует снижению шума, при высоких оборотах он открывается, уменьшая противодавление на выпуске.

 

Система впрыска топлива (EFI)

Впрыск топлива — традиционный распределенный, в нормальных условиях — секвентальный. В некоторых режимах (при низких температурах и небольшой частоте вращения) может использоваться попарный впрыск. Кроме того, может выполняться впрыск синхронизированный (один раз за цикл, при одном и том же положении коленчатого вала, с коррекцией продолжительности впрыска) или несинхронизированный (одновременно всеми форсунками).

Топливная система — без линии возврата, с встроенным в модуль насоса регулятором давления и топливным фильтром, давление подачи — около 325 кПа. Демпфер пульсаций давления внешний, установлен на алюминиевом топливном коллекторе. Соединения топливных линий выполнены быстроразъемными.

Форсунки с многоточечным распылителем оптимизированы для мелкодисперсного рассеивания топлива.

Система управления — «L-type SFI» по тойотовской классификации, с датчиком массового расхода воздуха (MAF) типа «hot wire», который совмещен с датчиком температуры воздуха на впуске. Требования к октановому числу для 2AZ-FE адекватные — RON 91 / Regular.

В 2001-2003 выпускалась модификация с механическим приводом дроссельной заслонки и классическим регулятором холостого хода типа «rotary solenoid».

 

Однако на большинстве моделей изначально устанавливалась дроссельная заслонка с электронным управлением (ETCS): привод двигателем постоянного тока, двухканальный потенциометрический датчик положения (к MY2003 заменен на бесконтактный двухканальный датчик на эффекте Холла), плюс отдельный датчик положения педали акселератора (изначально потенциометрический, с тип ‘2006 — на эффекте Холла). ETCS выполняет функции управления частотой вращения холостого хода (ISC), круиз-контроля и контроля крутящего момента при переключении передач.

Вариантов установки кислородных датчиков и широкодиапазонных датчиков состава смеси (AFS) за время выпуска существовало довольно много:

— парные кислородные датчики (89465) перед двойным нейтрализатором,
— один кислородный датчик (89465) перед нейтрализатором и один — после,
— один датчик AFS (89467) перед нейтрализатором и кислородный датчик (89465) — после,
— парные датчики AFS (89467) перед двойным нейтрализатором и парные кислородные датчики (89465) — после…

С тип ‘2006 получили распространение AFS «плоского» (planar) типа (преимущество по сравнению с традиционным колпачковым — быстрый прогрев за счет эффективного нагревателя).

Датчики положения коленчатого и распределительного валов оставались традиционными индуктивными.

К MY2003 был внедрен плоский широкополосный пьезоэлектрический датчик детонации, в отличие от старых датчиков резонансного типа он регистрирует более широкий диапазон частот вибраций.

На североамериканском рынке ECM приходилось также выполнять управление запредельно сложной, по сравнению с версиями для Европы или Японии, и капризной системой улавливания паров топлива (EVAP), которая заслуживает отдельного разговора.

На тип ‘2006 некоторых рынков с жесткими эко-нормами на впуске появился привод IMRV, который при работе непрогретого двигателя на холостом ходу перекрывает впускные каналы особыми заслонками, благодаря чему создаются сильные завихрения, способствующие турбулизации заряда и улучшению эффективности процесса сгорания.

 

Электрооборудование

Система зажигания — DIS-4 (отдельная катушка зажигания со встроенным коммутатором на каждый цилиндр). Свечи зажигания (Denso SK20R11, NGK IFR6A11) с центральным электродом из иридиевого сплава.

Стартер — с планетарным редуктором и сегментной обмоткой якоря, вместо обмотки возбуждения устанавливаются постоянные и интерполяционные магниты.

Генератор — после MY2003 появились новые генераторы с сегментным проводником. С MY2006 появилась обгонная муфта с пружиной между внутренней и внешней частями шкива, которая передает крутящий момент только в направлении вращения коленвала, снижая нагрузку на приводной ремень.

Привод навесных агрегатов — единым ремнем, с автоматическим пружинным натяжителем. Достоинство решения — компактность (габариты силового агрегата), недостатки — больше нагрузка на единый ремень, желательность менять натяжитель одновременно с ремнем, невозможность при поломке сбросить ремень заклинившего агрегата (из-за приводы помпы).

 

Практика

• Главный дефект всех двигателей серии AZ проявился не сразу, но оказался более чем критичным и массовым. В процессе эксплуатации этих моторов происходит самопроизвольное разрушение резьбы в блоке цилиндров под болты крепления головки, с нарушением герметичности газового стыка, утечкой охлаждающей жидкости через прокладку, возможным перегревом, нарушением геометрии привалочной плоскости головки и т. п. печальными последствиями. Причем владельцы и многие ремонтники изначально даже не допускали мысли о конструктивном просчете со стороны Тойоты и путали причину со следствием, полагая, что «срыв» головок и вытягивание резьбы происходили из-за перегревов различной природы, тогда как в реальности все было наоборот. Официально проблему признали только в 2007-м, после некоторой доработки (длину резьбы в блоке увеличили с 24 до 30 мм). «Лечить» сорванные головки производитель рекомендовал заменой блока цилиндров в сборе (примеры дефектных деталей — 11400-28130,-28490,-28050, цена $3-4k). Поскольку вне гарантии этот подход был неприемлем, то на практике наиболее оптимальным оказался вариант ремонта с нарезкой резьбы большего диаметра и установкой в нее резьбовых втулок под болты штатного размера (рекомендуется доработать все отверстия, не ограничиваясь только уже вырванной резьбой, и заменить болты крепления новыми). А в 2011-м уже сами тойотовцы официально рекомендовали специальный ремкомплект серии «Time Sert» для установки резьбовых втулок при ремонте негарантийных машин (единственное, они предписывали не ставить втулки в угловые отверстия). Модификация блоков с вроде бы небольшим увеличением длины резьбы определенно произвела эффект — если «срыв головки» для автомобилей 2000-2006(7) гг. был только вопросом времени, то для машин последующих лет этот дефект стал уже нехарактерным.

В сравнении с этим другие возможные неисправности серии воспринимаются досадными мелочами.

• Традиционные для тойот с VVT проблемы с треском после холодного запуска или с появлением кодов по фазам газораспределения или системе VVT. Производитель предписывал замену привода VVT (звездочки впускного распредвала в сборе) на очередную, актуальную на тот момент версию.

• На машинах первых лет выпуска на холостом ходу или при небольшом ускорении мог противоестественно шуметь пластиковый впускной коллектор, который предписывалось менять на модифицированный образец.

• Разумеется, что проблемы с течью и шумом насоса охлаждающей жидкости не обошли и серию AZ. По аналогии со всеми современными двигателями Toyota, помпу следует просто считать еще одним расходником с нормальным ресурсом 40-60 тыс.км.

• Ограниченный ресурс обгонной муфты шкива генератора.

• Если для моторов первых выпусков проблемы повышенного расхода масла на автомобилях с небольшим пробегом не существовало, то после модификации и появления тип ‘2006 сработал некий закон сохранения — вместо проблем с резьбой начались проблемы с угаром (видимо по причине быстрого залегания колец, которое спонтанно поражает некоторые модели современных тойотовских двигателей). Впрочем, вред от этих дефектов все равно несопоставим. Так или иначе, при расходе масла свыше 500 мл на 1000 км производитель предписывает замену комплекта поршней (пример дефектных деталей — 13211-28110, -28111) и поршневых колец.

• Что же касается постепенного увеличения расхода масла с «возрастом» (условно — на второй сотне тысяч пробега и далее), то здесь серия AZ не слишком отличается от классических тойотовских двигателей. Не прогрессирующий угар в пределах 200-300 мл / 1000 км при нормальной эксплуатации можно считать приемлемым (хотя при длительной езде с высокими оборотами возможны одномоментные скачки расхода до литра и более). При более заметном или растущем угаре вопрос зачастую может быть решен переборкой двигателя с заменой поршневых колец и маслосъемных колачков (нельзя только забывать о проверке геометрии блока — именно на AZ отмечались случаи ухода не имеющих признаков выработки цилиндров на эллипс).

 

 

Оригинал статьи: http://toyota-club.net/files/faq/04-11-20_faq_az.htm

Замена маслосъемных колпачков Toyota Camry. Чем официалы, лучше сам!

Елен

… это полная блок надо точить и поршня под него вот это дело

Бейбарыс Очертяный

Только в пятницу о таком способе говорил мне мой приятель как на сервисе меняли колпачки на его Пежо 4008 только компрессор понятное дело там применялся с ресивером. Дело было в Казани. У сына на toyota и без маслосъемного колпачка куча чем заняться можно )

Ара

С таким утеплителем не долго и пыхнуть, фольгированная сторона это проводник электричества и если попадет на +, пиши пропала.

Натан

Приятно и подробно всё расжевано. Респект

Сересева Татиана

Андрей могли бы вы рассказать как бороться с расходом топлива на 1nz-fe

Попидевский Сашок

Привет, у мен королла, 2006 год 3zz, не могу определить что за проблема, цокает что-то в моторе, на холодную цокало сначало только, а теперь и на нагретую, я уже и цепь поменял и натяжитель, и коллектор смотрел, может ли такой цокот быть от клапанов? Спасибо, стоит газ.

Все сервисы по ремонту Toyota Camry на интерактивной карте

Обуждение раздела Замена маслосъемных колпачков Toyota Camry

Кам

Привет. Спасибо большое, будем пробовать. У меня из за этого говна попадает масло в колодца и пробивает провода, машину без Божно троит. Еле едет,при разгоне как буд то бы захлёбывается. Менял и прокладку дважды и свечи. через какое то време проблема снова приходит. Мне приятель сказал на toyota и без маслосъемного колпачка полно чего чинить…

Хаген Марынчак

Керосин сушит?Впервые слышу!

Алла Билямитдинова

Сколько за такую работу берешь?

Caley

Ребята. А вы где находитесь?

Zakari

Чего просто нельзя поршнем поддать и все, без всяких веревок?

Аурелия

Номер телефона можно Паши юры сто скиньте на ватцап номер. Постоянные геморрои с маслосъемным колпачком уже задолбали,

Donavon

Будьте мне здоровы!!!

Климент

Gzox лучше всех

Эдмонд

Кольца поршневые не помешает поменять, мощность повысить я, да и масло съёмные тож 🙂 Неплохо, если более обстоятельно показал бы по маслосъемному колпачку )))

Насими

Могу дать на обзор Toyota camry v40 2.4.Хоть и была у вас 3.5 Но все равно разные авто.Сам с Новосибирска

Fawn

Пи пец ужасно засраный движок судя по цвету! меня 320 000 пробег слегка желтоватый налёт!! А это хозяин ЖЛОБ какой то!!!

Сако Скицань

А зачем голову снимать? Это же не опель с сендвичь головой? И воздух нафиг не нужен. Автор нуб.

Тихон

С годом вас новым. Красавцы. Интересная идея. Есть только один огромный минус, многие поддержат, редко видосы выходят(А в целом-респект!!!

Corrado

У сына на Тойота с маслосъемным колпачком пока все в ажуре. Подскажи болты головки на 12 многогранные (звездочка)?

Нурхат

Мне это предстоит. Рад, что нашел руководство к действию.

Юла

Авто потом хрен заведётся т.к все клапана будут открыты!!!

Lintang

Лучше что-то конкретное по маслосъемному колпачку показал бы, Веревочку в цилиндр,и ни какого воздуха не надо…

Роберт Евшук

а свечи выкручивать не обязательно?

Нурхат

А потом этот герметик масляные каналы забивает, и только ёпт, и приварились вкладыши и распредвал стерся.

Тот

зачем такой прибойда? при замене сальника каждого поршня поворачиваешь коленвал чтоб поршень поднялся верх и уперся в клапан, тогда при снятие пружины клапан не будет падать вниз, повторяешь это процесс с каждым цилиндром, я меню сальники таким способам уже 15 лет, без снятие гбц

Стоимость ремонта Toyota Camry (Тойота Камри)

Ремонт ходовой части:
Замена масла и фильтра ДВС	1 000
Замена воздушного фильтра	200
Замена топливного фильтра	1 000
Замена масла в МКПП	от 600
Замена масла в АКПП / с фильтром	1 000 / 2 500
Диагностика ходовой части	600
Ремонт тормозной системы:
Замена перед./зад. тормозных колодок	1 000
Замена перед./зад. тормозных дисков	1 500
Прокачка тормозной системы	800
Замена тормозного суппорта	1 500
Замена рабочего тормозного цилиндра	1 500
Замена тормозного шланга	500
Диагностика тормозной системы	600
Ремонт системы рулевого управления:
Замена рулевой рейки	5 000-7 000
Замена рулевой тяги	1 900
Замена пыльника рулевой тяги	1 900
Замена насоса гидроусилителя (ГУР)	2 500
Замена шланга гидроусилителя	500-2 400
Замена наконечника рулевой тяги	600
Диагностика системы рулевого управления	500
Ремонт трансмиссии, подвески, ходовой части:
Замена стоек стабилизатора	800-1 600
Замена втулок стабилизатора	1 000-1 600
Диагностика подвески	600
Замена тяги задней подвески	1 500
Замена ШРУСа	2 500
Замена подшипника перед. /зад. ступицы	2 000-5 000
Замена пружины амортизационной стойки	1 500
Замена амортизационной стойки	1 000
Замена сцепления	9 000
Замена главного цилиндра сцепления	1 200
Замена рабочего цилиндра сцепления	800
Замена привода в сборе	2 000
Замена МКПП	9 000
Замена АКПП	11 000
Замена поворотного кулака	3 500
Замена рычага передней подвески	2 500
Замена сайлентблока рычага	800
Замена продольной тяги задней подвески	1 000
Ремонт двигателя, топливной системы, системы выпуска:
Замена охлаждающей жидкости (антифриз)	900
Замена термостата	1 500
Замена топливного насоса	2 500
Замена водяного насоса	4 000-7 500
Замена гидрокомпенсаторов	15 000
Замена ремня ГРМ	от 5 000
Замена приводного ремня	700
Замена радиатора системы охлаждения	2 500
Замена глушителя	от 1 000
Замена переднего сальника коленвала	500-7 000
Замена прокладки выпускного коллектора	2 500-6 000
Замена прокладок клапанных крышек	4 700
Замена маслосъемных колпачков	16 000
Замена прокладки ГБЦ	15 000
Ремонт ГБЦ	от 15 000
Ремонт двигателя	от 20 000
Диагностика ДВС	600
Замена гидронатяжителя цепи	2 500-6 500
Замена прокладки поддона картера	1 800
Замена бензонасоса	2500
Замена бензобака	4 500
Ремонт электрооборудования:
Замена высоковольтных проводов	600-1 200
Замена генератора	2 200
Замена свечей зажигания	от 600
Замена стартера	2 500
Замена ламп	500

Ремонт двигателя Toyota Estima (Тойота Эстима), выгодная цена в автосервисе в Москве

org/Product»> org/Product»> org/Product»> org/Product»> org/Product»> org/Product»> org/Product»> org/Product»> org/Product»>

Ремонт головки блоки цилиндров (ГБЦ)	от 15000
Свечи зажигания замена	от 900
Замена ремня ГРМ	от 4200
Замена цепи ГРМ	от 12000
Шестерня распредвала замена	от 1000
Клапан положения шестерни распредвала замена	от 1000
Модуль зажигания замена	от 1200
Замена катушки зажигания	от 600
Прокладка клапанной крышки замена	org/AggregateOffer»> от 1800
Замена прокладки клапанной крышки	от 1800
Коренные подшипники коленвала замена	от 6000
Замена прокладки ГБЦ	от 15000
Поршневая группа замена	от 23000
Поддон ДВС замена	от 2000
Ремонт дизельного двигателя	от 70000
Ремонт бензинового двигателя	от 55000
Замена датчика положения дроссельной заслонки	от 1500
Герметизация поддона ДВС	от 2000
Замена гидрокомпенсаторов	от 4200
Капитальный ремонт двигателя	от 55000
Замена заглушек блока цилиндров двигателя	от 2000
Проверка и регулировка тепловых зазоров клапанов	от 3500
Регулировка клапана ДВС	от 3500
Установка защиты двигателя	от 1000
Замена звезды коленвала/распредвала	от 1000
Замена кожуха вентилятора двигателя	от 3500
Замена декоративного кожуха двигателя	от 500
Вариатор адаптация	от 1200
Герметизация крышки цепи ГРМ	от 7000
Актуатор вихревых заслонок замена	от 3000
Замена водяного насоса	от 3000
Замена впускного и выпускного распредвала ГБЦ	от 4500
Замена гидравлического насоса заднего моста	от 3000
Замена датчика ГУР	от 1200
Замена датчика давления масла	от 1000
Замена датчика детонации	от 1000
Замена датчика оборотов КПП	от 1200
Замена датчика температуры внешней среды	от 1200
Замена и притирка клапанов ГБЦ	от 600
Замена клапана рециркуляции картерных газов	от 1500
Замена кожуха ремня ГРМ	от 2000
Замена коммутатора	org/AggregateOffer»> от 600
Замена концевика педали тормоза	от 1800
Замена корпуса масляного фильтра	от 3000
Замена кулисы АКПП/МКПП	от 1800
Замена маслоотделителя (маслоуловителя) картерных газов	от 2500
Замена маслоприемника двигателя	от 3000
Замена маслосъемных колпачков	от 6000
Замена масляного радиатора охлаждения двигателя	от 1500
Замена маховика	org/AggregateOffer»> от 6500
Замена межвальной цепи	от 6000
Замена моторчика вальветроника	от 1500
Замена муфты вентилятора	от 3000
Замена муфты распредвала	от 1000
Замена направляющих втулок ГБЦ	от 300
Замена направляющих цепи ГРМ	от 600
Замена натяжителя цепи/ремня ГРМ	от 1800
Замена ниппеля на колесе	от 500
Замена патрубка вентиляции картера двигателя	от 500
Замена патрубка воздушного фильтра	от 600
Замена подушек ДВС	от 1500
Замена подушки заднего и переднего редуктора	от 1500
Замена поршневых колец двигателя	от 2300
Замена приводного ремня с роликами	от 2100
Замена прокладки выпускного и впускного коллекторов	от 1800
Прокладка ГБЦ замена	от 12000
Замена прокладки и ремонт теплообменника	от 1500
Замена прокладки корпуса датчика распредвала	от 1500
Замена прокладки приемной трубы	от 1800
Замена прокладки регулятора фаз на двигателе	от 1500
Замена регулятора фаз газораспределения	от 1500
Замена ремня балансировочного вала	от 6000
Замена ремня привода ГУР	от 1200
Замена ресивера картерных газов	от 3000
Замена ролика натяжителя цепи\ремня привода ГРМ	от 4200
Замена ролика ремня кондиционера	от 1800
Замена сальника выбора передач	от 1200
Замена сальников двигателя	от 1500
Замена сальников клапанов	от 300
Замена сальников КПП	от 600
Замена толкателей клапанов двигателя	от 3500
Замена тройника системы охлаждения	от 1500
Замена троса сцепления МКПП	org/AggregateOffer»> от 2000
Замена уплотнительного кольца приемной трубы	от 1800
Замена уплотнительного кольца сливной пробки	от 500
Замена уплотнительных колец на форсунках	от 1500
Замена цепи масляного насоса	от 2500
Замена цепи распредвалов	от 12000
Замена шкива коленвала	от 1500
Замена шланга рабочего цилиндра сцепления	от 2000
Замена шлангов АКПП	org/AggregateOffer»> от 1500
Замена шпилек приемной трубы	от 600
Замена штока выбора передач	от 600
Замер компрессии в двигателе	от 1500
Натяжение ремня ГРМ	от 3000
Впускной тракт проверка	от 600
Раскоксовка поршневых колец двигателя	от 2000
Блок Easytronic ремонт	от 12000
Ремонт и восстановление резьбы	от 1000
Ремонт и замена розетки прикуривателя	от 1500
Ремонт и обслуживание турбины	от 20000
Ремонт и чистка радиатора интеркулера	от 3000
Ремонт кулисы АКПП	от 3000
Ремонт маслопровода турбины	от 1500
Ремонт масляного насоса	от 3500
Ремонт насоса гидроусилителя ремня	от 6500
Ремонт теплового экрана глушителя	от 1000
Ремонт турбокомпрессора	org/AggregateOffer»> от 20000
Ремонт шлангов ГУР	от 3000
Снятие/установка крышки цепи ГРМ	от 3000
Установка футорки под свечу в ГБЦ	от 1200
Блок дроссельной заслонки чистка	от 1800
Чистка посадочных мест дизельных форсунок	от 1000
Шестерня коленвала — замена	от 1000
Ремонт турбины дизельного двигателя	от 20000
Замена опоры двигателя	от 1500
Установка защиты картера	от 1000
Ремонт двигателя G4KD	от 70000
Замена задней опоры двигателя	от 1500
Ремонт двигателей Cummins	от 70000

Замена прокладки гбц. Как поменять прокладку гбц. Ремонт Toyota Nadia. Почини свое авто!

Греется, Закипает ДВС, помпа охлаждения 5S FE.3S FE. 4S FE. Pump engine cooling
TOYOTA HARRIER двс 2AZ-FE ремонт гбц часть 2
Toyota Ipsum ACM26 Замена втулок рулевой рейки без снятия рейки. Replacing steering rack bushings.
Замена прокладки клапанной крышки и сальников свечных колодцев на Toyota Camry SV33 3S-FE
Ужас! Сколько работы из-за одной прокладки. Пробило прокладку ГБЦ.
Маслонасос 3sfe нюансы при сборке Toyota Corona, Caldina, Carina
Замена маслосъемных колпачков без снятия ГБЦ
Почему нельзя менять кольца.
Распил Subaru legasy ez30 в разбор
Nissan Tiida. Замена ДВС

Все по теме Замена прокладки гбц Toyota Nadia

Гота написал(а)
А за снятие крышки клапанов и проверку зазоров тоже содрали с клиента??

Берк написал(а)
Сделайте сжиматель стоек, вещь простая и удобная.

Ген написал(а)
Здравствуйте, я так понимаю Вы в Омске! Как Вас можно найти по поводу ремонта?

Дробыш написал(а)
Молдцы ребята, респект!?Очень интересный момент по метке коленвала,тоже был весьма удивлен когда сам менял ремень грм на Peugeot 206,1. 4L что поршни ровно встают,и с клапанами не встречаются.?

Бурсаков Захид написал(а)
в сервисной книжке написано замена масла раз в 20к. а то и 30, так и меняют

Kwabena написал(а)
АКПП AISIN AQ200 гул в коробке в любом положении.. При скорости 45-50 км и выше гул исчезает.. Кто подскажет что может быть?

Надыр написал(а)
Эх, мне бы гараж, давно бы капитальнул свой движок! Хотя замена колец, после 200-300 тыс пробега, это так сказать плановое обслуживание) В огороде у друга поменял только маслосъемники и сальники, в грязи под дождём, пролюбил 3 сухаря, два сразу, 1 на последнем клапане) огород, ещё тот трешь!

Татьяна написал(а)
А на дизеле так же можно проверить..у меня с глушака не течёт.дыма нет.но жидкость давить.и на крышке.налет песка золотистой.што ето???

Майне написал(а)
Я тоже добавлю свои 6 копеек. от 1.4 до… Шеснаря запомните на всех клапана гнет. точка. на всееех

Эльнар написал(а)
вообщем все понравилось.спаси бо. только забыл крышку ГРМ поставить на место. а помпу то закрутил

Батюшков Джамбул написал(а)
З А Е Б Ц А!!! Молоток. Спасибо.

Бабак написал(а)
А ПОЧЕМУ НЕ СКАЗАНО, КОГДА И КАК ПРОВЕРИТЬ — НА ЗАВЕДЕННУЮ МАШИНУ ИЛИ НА ЗАГЛУШЕННУЮ, — НА ХОЛОДНУЮ ИЛИ НА ПРОГРЕТУЮ.. ЗАЧЕМ ИЗ ЭТОГО ДЕЛАТЬ ТАЙНУ — ВЕДЬ УРОВЕНЬ ПРИ ЭТИХ ДАННЫХ, РАЗНЫЙ..

Erasto написал(а)
Информативно,спаси бо.

Руми написал(а)
масло сливал?

Якоб написал(а)
Скажіть будь ласка,чи регулюються клапана на Джілі МК.2012.р.в.з мотором 1.5.

Рейтер Карт написал(а)
причина замены?

Бочурченко Ипп написал(а)
Как будто насрали на бачок

Тимоша написал(а)
Очень хорошая машинка! А что хоть в ней такого хорошего то,в легенде этой,мать её,а)?

Бернардо написал(а)
Благодарю!!! грамотнно разжовано

Bradley написал(а)
подскажите пожалуйста как устанавливаются полукольца на коленвал шкода 1. 3

Клиффорд написал(а)
Ааа где продолжение :):):):):) Спасибо Вам. Смотрела с замиранием духа практически все части. Жду продолжение, думаю не я одна…

Dinora написал(а)
Здравствуйте, вы запчасти с какого сайта заказывайте?

Гоча Рухлинский написал(а)
Кузов оцинковка у меня 1999 года 2.2 ТД 94 лошадки из проблем менял Электроклапан на топливной и то у нас нигде не делают аппаратуру менял пружины и стойки и она опять низкая стала пробивает до отбойников морда тяяжолоя надо приподнимать и все больше ничего не делал за 3 года в год по 15 000 так что нормалек она и в цене не падает я из Молдовы если что!

Roe написал(а)
Не думал что все так сложно в рулевой рейке,охренеть Пежо заморочился

Evelynn написал(а)
Скорей всего у него были стуки при запуске, а потом проходили

Хотимченко Ориф написал(а)
Каналы можно прочистить химическими реагентами, которые применяются в для очистки нефтепроводов. Металл он не тронет, но сажу и всякие нагары почистит хорошо.

Замена маслосъемных колец Toyota Tacoma своими руками

ВАЗ 2107 Турбо 300+ л.с. Тюнинг: ‘Amag’ (гонки на кубок Турбофлай)
Залегли кольца. Раскоксовка колец. Что делать?
Сузуки Гранд витара — поломка натяжителя цепи грм
Монтаж поршневых колец — Motorservice Group
Замена маслосъемных колпачков без снятия ГБЦ
Замена телевизора DATSUN.
Снятие головки блока цилиндров Хёндай Тибурон
Что делать если двигатель ест масло и дымит выхлоп?
КАРТЕРНЫЕ ГАЗЫ В ТЮНИНГЕ
Audi C4 2.6 8 — Замена гидрокомпенсаторов

Все по теме Замена маслосъемных колец Toyota Tacoma

Lundy

Ой все, жду следующего выпуска.

Rourke

Как обычно бывает у таких машин… пробег может и реальный а вот моточасов в 2 раза больше. Эти машины в большинстве случаев ходили под чиновниками и шишками, водители которых грелись в машинах зимой и прохлаждались летом)

Васюта

39:50 да ладно противник, КВ от БМВ ваще четко отрихтовал кувалдометром =)

Тагир

Здраствуйте Евгении спасибо вам за то делитесь с нами вашей богатой информацией респект и уважуха

Сержант

Привет всем как отрегулировать сцепление когда ведомый диск отзымается коса такова типа сцепления

Теремякина Богданка

Если сцепление рассыплется двигатель уже не заведёшь, так как маховик будет прокручиваться, при всех плюсах считаю данную систему нехорошей.

Kelly

А какой фирмы колпачки использовал и прокладки?

Фаиг

Нужно двигатель форд транзит 2007г. Задний привод. Тел —

Ахат Бланта

У меня такая же версия как и у вас в ролике, давно о таком мечтал и вот наконец повезло — два года тому назад взял себе это чудо. Правда последний хозяин конечно машинку хорошо прибил, но ничего — потиху восстанавливаю, менять на что-то другое(владея два года) точно не собираюсь. В машине устраивает практически все — начиная с обзорности и заканчивая грузоподъемностью. Как то так)

Ansley

Надо менять втулки и калпочки.клапан пляшет еслив направляшка болтается двигатель неровно работает меняйте господа направляшки и новые клапана.

Павлуша

куда доставлять то химию?

Еркен

I got 270,000 miles and have never changed it. It’s a Honda crv. I check it and its clean. Should I change it?

Manfred

Евгений, а был ли у вас на обзоре хоть один мотор в котором вы бы остались довольны пружинами клапанов?)

Пахнева Атланта

Этот дядька мне начинает нравится, что-то в нем есть. Лаик.

Мират

Так почему непротестировали оригинальные немецкие колпачки??

Triston

Добрый день! У меня 190 000. 2014 года CFNA 1.6 жрет масло больше 1 литра. Как устранить

Анеля

А с каким шатуном или с каким коленвалом собрать?Вcе это всё чтоб ехало нормально, шатун длиннее поршень короче или наоборот какая нахрен разница только вес легче а ресурс меньше деньги

Лазарь

подскажи пожалуйста.на паук можно электро вентелятьр поставить),???

Грач

Колпачки стоят то копейки по сути (можно убедится самим prokladok sterzhen klapana corteco 19036060 rover-2337989 а людей зачастую на полный ремонт двигателя разводят при таких проблемах. Спасибо что говорите правду

Апс

чуток поти ше стал гудеть)

Валерик

как определить верх и низ кольца это правильно. А вот то что стыки колец при установке в цилиндр должны иметь определённую направленность… за это большой минус. это называется СБОРКА ТЯП ЛЯП. Воткнул и пофиг. Лижбы было..

Жалгас

Just take your CAI off completely and you’re golden

Написать комментарий

Как заменить поршневые кольца, не снимая двигатель

В большинстве случаев процесс похож, и в основном вам предстоит тяжелая работа, но вы можете это сделать. Без лишних слов, давайте рассмотрим шаги, необходимые для замены поршневых колец без снятия блока цилиндров.

Несколько советов

Учтите, что вам нужно будет удалить несколько элементов, в том числе:

• Ремень ГРМ
• Выпускной коллектор
• Впускной коллектор
• Все вакуумные магистрали
• Головка блока цилиндров
• Масляный поддон

Шаг 1

Слить масло и снять масляный поддон.Начните с удаления всего масла из масляного поддона, а затем снимите масляный поддон.

Шаг 2

Снимите болты поршневого штока (колпачковые гайки). После снятия масляного поддона найдите болты штока поршня и открутите каждую крышку по отдельности. Убедитесь, что вы поместили каждый отдельный колпачок в определенное положение, вы не хотите перепутать их, когда придете, чтобы вернуть их, иначе вы свяжете двигатель.

Шаг 3

Снимите поршень. Теперь, когда колпачок снят, обратите внимание на колпачок, а не на заглавные буквы, вы хотите делать это по одному.Теперь вы выталкиваете поршень через отверстие, полностью вверх и наружу из двигателя.

Шаг 4

Вывески. Теперь, когда у вас есть стержень и его крышка, поместите его в определенное место и пометьте его номером цилиндра, чтобы вы знали, как их заменить.

Шаг 5

Снимите поршневые кольца. Теперь выньте поршневые кольца и обязательно уничтожьте огненное кольцо, вы сделаете это, сломав его пополам. Используя половину сломанного огневого кольца, очистите кольцевую канавку от всех отложений.

Шаг 6

Очистите поршень. Теперь возьмите поршень и очистите его, используя мягкую ткань и растворитель. Убедитесь, что поршень полностью высох, прежде чем вернуть его на место.

Шаг 7

Установите новые кольца. Для этого шага вам понадобится инструмент для сжатия колец. Вы начинаете с установки поршня в блок цилиндров с помощью инструмента для сжатия и использования рукоятки молотка, чтобы вдавить поршень на место.

Шаг 8

Замените колпачок.Перед установкой крышки смажьте новый подшипник. Возьмите соответствующий колпачок и снова закрутите его вместе с новым смазанным подшипником.

Шаг 9

Крутящий момент. Теперь используйте динамометрический ключ и закрепите колпачковые гайки штока, руководствуясь инструкциями по изготовлению для определения правильного момента затяжки. Повторяйте шаги с 5 по 9, пока не будут заменены все поршни.

Шаг 10

Заменить прокладки. Теперь, когда были заменены поршни, ваша работа не окончена. Перед установкой головки блока цилиндров необходимо заменить прокладку головки блока цилиндров. Обязательно проверьте клапаны головки цилиндров и направляющие клапана, прежде чем вставлять их обратно. Кроме того, замените выпускные и впускные прокладки и их тоже перед завершением установки головки блока цилиндров.

Шаг 11

Установите головку цилиндров. Теперь вы можете снова надеть головку блока цилиндров, убедитесь, что вы совместили ее с синхронизацией на коленчатом валу.

Шаг 12

Завершение работы. Теперь верните ремень ГРМ на место и верните масляный поддон. Проверьте впускные и выпускные кронштейны и убедитесь, что все вакуумные линии подключены.Проверить все соединения на целостность.

Шаг 13

Нефть. Пришло время залить масло в двигатель, но перед этим замените масляный фильтр.

Шаг 14

Тестирование. Включите двигатель и дайте ему поработать некоторое время, это поможет циркулировать маслу по двигателю.

Заключительная записка

После установки новых поршневых колец дайте двигателю немного расслабиться. Не подвергайте его тяжелому испытанию и не оказывайте слишком сильное давление на двигатель какое-то время.Этот период обкатки позволит двигателю привыкнуть к новым компонентам и поддерживать хорошее давление масла и плавную работу.

Toyota RAV4 Service Manual: Разборка — Блок двигателя

1. Снимите натяжной шкив (см. Стр. Em-23)
2. Снимите масляный щуп
3. Снимите направляющую масляного щупа (см. Стр. Em-57)
4. Снимите распорку коллектора (см. Стр. Em-57)
5. Снимите №2 Стойка коллектора (см. Стр. Em-58)
6. Снимите № 1 Нагрев выпускного коллектора изолятор (см. стр. em-58)
7. Снять узел преобразователя выпускного коллектора. (см. стр. em-58)
8. Снимите отверстие для подачи воды (см. Стр. Co-15)
9. Снять термостат
10. Снимите № 1 перепускная труба

1. Снимите болт, 2 гайки, трубку и прокладку.

11. Снимите № 3 Перепускная труба

1. Снимите болт, 2 гайки, трубку и прокладку.

12. Снять натяжитель поликлинового ремня в сборе. (см. стр. em-26)
13. Снять масляный клапан регулировки фаз газораспределения. сборка (см. стр. es-395)
14. Снять датчик детонации (см. Стр. Es-420)
15. Снять конденсатор настройки магнитолы (см. Стр. эм-63)
16. Снимите узел реле давления масла (см. стр. em-63)
17. Снять температуру охлаждающей жидкости двигателя. датчик (см. стр. em-63)
18. Снять датчик положения распредвала (см. Стр. эм-64)
19. Снимите узел катушки зажигания (см. Стр. Ig-9)
20. Снять свечу зажигания

21. Снять узел крышки маслозаливной горловины

22. Снять прокладку крышки маслозаливной горловины
23. Снять узел вентиляционного клапана. (см. стр. ec-18)
24. Снять узел крышки головки блока цилиндров (см. стр. em-24)

25. Снять прокладку крышки ГБЦ
26. Снимите масляный фильтр в сборе (см. Стр. Lu- 4)

27. Снять штуцер масляного фильтра

1. С помощью шестигранного ключа на 12 мм удалите масло. фильтрующий штуцер.

28. Снять датчик положения коленчатого вала (см. Стр. es-402)
29. Снимите шкив водяного насоса (см. Стр. Co-11)
30. Снимите узел водяного насоса (см. Стр. 11)

31. Снять сливную пробку масляного поддона

1. Снимите сливную пробку масляного поддона и прокладку.

32. Снимите узел масляного поддона (см. Стр. 24)
33. Снимите шкив коленчатого вала (см. Стр. Em-25)
34. Снимите №1 Узел натяжителя цепи (см. стр. em-26)
35. Снять узел крышки цепи привода ГРМ. (см. стр. em-26)
36. Снимите № 1 пластина датчика положения коленчатого вала

37. Снимите направляющую цепи привода ГРМ (см. Стр. Em-28)
38. Снимите лапку натяжителя цепи (см. Стр. эм-28)
39. Снимите № 1 Цепной гаситель колебаний (см. стр. em-28)
40. Снять узел цепи

41. Снять приводную звездочку коленчатого вала

42. Снимите №2 Узел цепи (см. Стр. эм-29)
43. Снять шестерню привода масляного насоса
44. Снимите узел масляного насоса (см. Стр. Lu-12)
45. Снять распредвал

1. В несколько этапов равномерно ослабьте и снимите 20 болтов крышки подшипника в последовательности, показанной на иллюстрацию.
2. Снимите 10 крышек подшипников, затем снимите распредвал и нет.2 распредвала.

46. Снимите головку блока цилиндров в сборе (см. стр. em-62)
47. Снять прокладку ГБЦ

48. Снять проставку водяной рубашки блока цилиндров

1. С помощью острогубцев снимите блок цилиндров. прокладка водяной рубашки от водяной рубашки.

Уведомление:

Перед переворачиванием блока цилиндров вверх дном, убедитесь, что прокладка водяной рубашки снимается, так как выпадет.

49. Снять сливной кран блока цилиндров. подузел

50. Снять фильтр масляного клапана

1. С помощью торцевого шестигранного ключа на 6 мм снимите заглушка и прокладка.
2. Снимите фильтр масляного клапана.

51. Проверить осевой зазор уравновешивающего вала

1. С помощью индикатора часового типа измерьте осевой зазор. при перемещении балансирного вала вперед и назад.

Стандартный осевой зазор: От 0,05 до 0,09 мм (от 0,0020 до 0,0035 дюйма)

Максимальный осевой зазор: 0,09 мм (0,0035 дюйма)

Если осевой зазор больше максимального, заменить корпус уравновешивающего вала и подшипники. Если необходимо заменить балансирный вал.

52. Проверить масляный зазор уравновешивающего вала

1. В несколько этапов равномерно ослабьте и снимите 8 болтов в последовательности, показанной на рисунке.
2. Снимите корпус уравновешивающего вала с картер.

Подсказка:

Сохранить нижний подшипник и корпус уравновешивающего вала. все вместе.

3. Извлеките № +1 А нет. 2 Уравновешивающих вала.

Подсказка:

Удерживайте верхний подшипник вместе с картером.

4. Очистите каждый подшипник и шейку.
5. Проверьте каждый подшипник и шейку на точечную коррозию и царапины.

Если подшипник или шейка повреждены, замените подшипники. При необходимости замените балансирный вал.

6. Осмотрите болт корпуса уравновешивающего вала.

1. С помощью штангенциркуля измерьте длину болты от сиденья до конца.

Стандартная длина болта: От 58,3 до 59,7 мм (от 2,295 до 2,350 дюйма)

Максимальная длина болта: 60.3 мм (2,374 дюйма)

Если длина болта больше максимальной, замените болт уравновешивающего вала.

7. Разместите № +1 А нет. 2 Уравновешивающие валы на картер.
8. Положите полоску пластигейджа на каждый журнал.
9. Установить корпус уравновешивающего вала.
10. Нанесите тонкий слой моторного масла на резьбу и под головки болтов.

11. В несколько этапов равномерно установите и затяните 8 болтов в последовательности, показанной на рисунке.

    Крутящий момент: 21,6 Н * м (220 кгс * см, 16 фунт-сила-футов)

12. Пометьте переднюю часть болтов краской.
13. Снова затяните болты на 90 °, как показано на рисунке.
14. Убедитесь, что отметка от краски теперь находится под углом 90 ° к перед.
15. Снимите корпус уравновешивающего вала с картер.
16. Измерьте пластигейдж в самом широком месте.

Стандартный масляный зазор: 0.004 до 0,049 мм (от 0,0002 до 0,0019 дюйма)

Максимальный масляный зазор: 0,049 мм (0,0019 дюйма)

Уведомление:

Полностью удалите пластигейдж после измерение.

Если масляный зазор больше максимального, заменить подшипник. При необходимости замените балансирный вал.

Подсказка:

При замене подшипника выберите новый с такое же количество.

Стандартное отверстие под шейку корпуса уравновешивающего вала диаметр

Стандартный диаметр шейки уравновешивающего вала: 22.985–23000 мм (0,9049–0,9055 дюйма) Стандартная толщина центральной стенки подшипника

53. Снять балансирный вал

54. Снимите № 1 Подшипник балансирного вала

55. Снять задний сальник двигателя

1. Отрежьте ножом кромку сальника.
2. С помощью отвертки, острие которой обмотано лентой, поддеть сальник.

Уведомление:

После снятия проверить коленвал на предмет повреждать. В случае повреждения загладить поверхность Наждачная бумага зернистостью 400.

56. Снять блок жесткости картера

1. В несколько этапов равномерно ослабьте и снимите 11 болтов в последовательности, показанной на иллюстрация.
2. Снимите блок-картер, поддев части между картером и блоком цилиндров.

Уведомление:

Будьте осторожны, чтобы не повредить контактные поверхности картер и блок цилиндров.

3. Снимите уплотнительное кольцо с блока цилиндров.

57. Проверить осевой зазор шатуна

1. С помощью индикатора часового типа измерьте осевой зазор. при перемещении шатуна вперед-назад.

Стандартный осевой зазор: От 0,160 до 0,362 мм (от 0,0063 до 0,0143 дюйма)

Максимальный осевой зазор: 0,362 мм (0,0143 дюйма)

Если осевой зазор больше максимального, заменить шатун. При необходимости замените коленчатый вал.

58. Проверить масляный зазор шатуна

Уведомление:

Не проворачивайте коленчатый вал во время измерения.

1. Нанесите маркировочную краску на соответствующий цилиндр. номер на каждом шатуне и крышке.

Подсказка:

Метки на шатунах и крышках предназначены для обеспечения правильной сборки.

2. Торцевым ключом на 12 мм открутите 2 болта. и крышка шатуна.
3. Очистите шатун и подшипник.
4. Проверить шатун и подшипник на точечную коррозию и царапины.

5. Положите полоску пластигейджа на шейку кривошипа.

6. Убедитесь, что передняя метка крышки шатуна смотрит в правильном направлении.
7. Нанесите тонкий слой моторного масла на резьбу и под головки болтов шатуна.
8. Торцевым ключом на 12 мм затяните болты. несколько проходов до указанного момента.

Крутящий момент: 24.5 Н * м (250 кгс * см, 18 фунт-сила-футов)

9. Обозначьте переднюю часть болтов шатуна краской.
10. Снова затяните колпачковые болты на 90 °, как показано на иллюстрация.
11. Убедитесь, что коленчатый вал вращается плавно.
12. Торцевым ключом на 12 мм открутите 2 болта. и крышка шатуна.

13. Измерьте пластигейдж в самом широком месте.

Стандартный масляный зазор: 0.От 024 до 0,048 мм (от 0,0009 до 0,0019 дюйма)

Максимальный масляный зазор: 0,08 мм (0,0032 дюйма)

Уведомление:

Полностью удалите пластигейдж после измерение.

Если масляный зазор больше максимального, заменить шатунный подшипник. Если необходимо, отшлифовать или заменить коленвал.

Подсказка:

При замене подшипника выберите новый с тот же номер, что и на шатуне.

Есть 3 типоразмера стандартных подшипников, обозначенных цифрой «1», «2» и «3» соответственно.

Стандартный шатун с большим отверстием на конце диаметр

Стандартная толщина подшипника шатуна

Стандартный диаметр пальца коленвала: От 47,990 до 48,000 (от 1,8894 до 1,8898 дюйма)

59. Снять поршень с шатуном

1. Используя гребневую развертку, удалите весь нагар с верх цилиндра.
2. Толкните поршень, шатун в сборе и верхний подшипник через верх блока цилиндров.

Подсказка:

• Сохранить подшипник, шатун и крышку все вместе.
• Расположите поршень и шатун сборки в правильном порядке.

60. Снять шатунный подшипник
61. Снять комплект поршневых колец

1. С помощью расширителя поршневых колец снимите 2 компрессионные кольца.
2. Снимите маслосъемное кольцо и расширитель вручную.

62. Снимите поршневой палец отверстие стопорное кольцо

1. С помощью небольшой отвертки подденьте 2 стопорных кольца.

63. Снять поршень

1. Постепенно нагрейте поршень до 80-90 ° C (176- 194 ° f).
2. С помощью молотка с пластиковым наконечником и латунного прутка слегка выбейте поршневой палец, затем снимите соединительный стержень.

Подсказка:

• Поршень и палец представляют собой согласованный набор.
• Установите поршень, палец, кольцо, шатун и подшипники в правильном порядке.

64. Проверить осевой зазор коленчатого вала

1. С помощью индикатора часового типа измерьте осевой зазор. поддев коленчатый вал вперед и назад с помощью отвертка.

Стандартный осевой зазор: От 0,04 до 0,24 мм (от 0,0016 до 0,0095 дюйма)

Максимальный осевой зазор: 0,30 мм (0,012 дюйма)

Если осевой зазор больше максимального, заменить упорные шайбы в комплекте.

Подсказка:

Толщина упорной шайбы составляет 1,93 до 1,98 мм (От 0,0760 до 0,0780 дюйма).

65. Проверить масляный зазор коленчатого вала

Уведомление:

Не проворачивайте коленчатый вал во время измерения.

1. В несколько этапов равномерно ослабьте и снимите 10 болтов крышки подшипника в последовательности, показанной на иллюстрацию.
2. Снимите 5 крышек подшипников с блока цилиндров.

Подсказка:

• Сохраните № 2 подшипника коленчатого вала и крышки подшипников коленвала вместе.
• Установите крышки подшипников в правильном порядке.

3. Снять коленвал

Подсказка:

Держите подшипники коленчатого вала и упор коленчатого вала шайба верха вместе с блоком цилиндров.

4. Очистите каждую коренную шейку и подшипник.
5. Проверить каждую основную шейку и подшипник на точечную коррозию и царапины.

• Если шейка или подшипник повреждены, замените подшипники.
• При необходимости заменить коленчатый вал.

6. Установите коленчатый вал на блок цилиндров.
7. Положите полоску пластигейджа на каждый журнал.

8. Осмотрите передние метки и цифры и установите крышки подшипников на блок цилиндров в порядке показано на рисунке.
9. Нанесите тонкий слой моторного масла на резьбу и под головками комплект крышек подшипников коленвала болты.

10. В несколько этапов равномерно установите и затяните 10 болтов крышки подшипника в последовательности, указанной на иллюстрация.

Крутящий момент: 40 Н * м (408 кгс * см, 30 футов * фунт-сила)

11. Пометьте переднюю часть болтов крышки подшипника краской.
12. Снова затяните 10 болтов крышки подшипника на 90 °.
13. Убедитесь, что следы краски расположены под углом 90 ° к фронт.

14. Снимите крышки подшипников коленчатого вала.

15. Измерьте пластигейдж в самом широком месте.

Стандартный масляный зазор: От 0,008 до 0,024 мм (от 0,0003 до 0,0010 дюйма)

Максимальный масляный зазор: 0.050 мм (0,0020 дюйма)

Уведомление:

Полностью удалите пластигейдж после измерение.

Если масляный зазор больше максимального, заменить подшипник коленвала. Если необходимо, заменить коленвал.

Подсказка:

При замене подшипника выберите новый с такое же количество. Если номер подшипника не может определиться, рассчитать правильный подшипник номер путем сложения отпечатанных чисел на блоке цилиндров и коленчатом валу.Затем выберите новый подшипник с рассчитанным номером. Есть 4 типоразмера стандартных подшипников с маркировкой «1», «2», «3». и «4» соответственно.

Пример

• На блоке цилиндров нанесен номер 3.
• На коленчатом валу нанесен номер 4.

3 + 4 = 7

Выберите подшипник с отметкой «3».

Стандартный диаметр отверстия шейки блока цилиндров

Стандартный диаметр шейки коленчатого вала

Стандартная толщина центральной стенки подшипника

66. Снять коленчатый вал

1. В несколько этапов равномерно ослабьте и снимите 10 болтов крышки подшипника в последовательности, показанной на иллюстрацию.
2. Снимите 5 крышек подшипников с блока цилиндров.
3. Снимите коленчатый вал с блока цилиндров.

67. Снять верхнюю упорную шайбу коленчатого вала

68. Снять подшипник коленчатого вала

Подсказка:

Установите подшипники в правильном порядке.

69. Снимите № 2 Подшипник коленчатого вала

Подсказка:

Установите подшипники в правильном порядке.

70. Снимите № 1 узел масляной форсунки

1. Снимите 4 болта и 4 масляные форсунки.

Инспекция

Осмотрите блок цилиндров на предмет коробления. Используя прецизионную линейку и щуп, Измерьте коробление поверхности, которая находится в контакт с прокладкой ГБЦ. Максимальная война …

Прочие материалы:

Режим остановки связи с датчиком угла поворота рулевого колеса
Описание Схема подключения Порядок осмотра Уведомление: Выключите зажигание перед измерением сопротивления главный провод и ответвление провод.После выключения зажигания убедитесь, что напоминание о ключе система предупреждения и свет система напоминания о предупреждении …

Установка
Установить фиксатор замка крышки лючка топливного бака. Установите фиксатор замка и поверните его против часовой стрелки. как показано на рисунке. Установить фиксатор замка крышки лючка топливного бака. Установите кабель и поверните его по часовой стрелке, как показано на иллюстрацию.Установите топливный л …

Процедура режима проверки
Режим проверки (проверка сигнала) Подключите интеллектуальный тестер (с CAN VIM) к dlc3. Включите зажигание. Выберите «Проверка сигнала» и продолжайте проверка с помощью интеллектуального тестера. Уведомление: Выберите «проверка сигнала» из «dtc» проверить & кво . ..

Toyota RAV4 Service Manual: Снятие — Головка блока цилиндров

1. Давление в топливной системе нагнетания (см. Стр. фу-9)
2. Отсоединить провод от минусовой АКБ терминал

Осторожно:

Подождите не менее 90 секунд после отключения провод от отрицательной (-) клеммы аккумуляторной батареи к предотвратить срабатывание подушки безопасности и преднатяжителя ремня безопасности.

3. Снять крышку отверстия опоры радиатора
4. Снять правое переднее колесо
5. Снимите № 1 Крышка двигателя
6. Снять правый фартук переднего крыла
7. Снимите № 1 Кожух двигателя (см. Стр. Em-22)
8. Слить охлаждающую жидкость двигателя (см. Стр. Co-6)
9. Слить моторное масло (см. Стр. Lu-4)
10. Снимите крышку воздушного фильтра (см. Стр. Es-411)
11. Снимите корпус дроссельной заслонки (см. Стр. Es-412)
12. Снять узел подающей топливной магистрали. (см. стр. фу-10)
13. Снять впускной коллектор (см. Стр. Es-419)
14. Снять изолятор впускного коллектора (см. Стр. es-420)
15. Снимите переднюю выхлопную трубу (см. Стр. Ex-3)
16. Снимите масляный щуп
17. Снять направляющую масляного щупа

1. Снимите болт и направляющую.
2. Снимите уплотнительное кольцо с направляющей.

18. Снимите № 2 штанги коллектора

1. Снимите болт, гайку и упор.

20. Снимите № 1 Теплоизолятор выпускного коллектора

1. Снимите 4 болта и снимите теплоизоляцию.

21. Снять узел преобразователя выпускного коллектора

1. Отсоедините разъем датчика воздушно-топливного отношения.

2. Снимите 5 гаек, снимите коллектор преобразователя и прокладку.

22. Разъединитель № 1 Шланг радиатора

1. Отсоедините № 1 Шланг радиатора.

23. Отсоединить провод двигателя

1. Отсоедините разъем конденсатора настройки магнитолы.
2. Отсоединить выключатель давления моторного масла. разъем.
3. Отсоединить датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя. разъем.
4. Отсоединить разъем датчика положения распределительного вала.
5. Снимите болт и провод заземления.

24. Снять элемент передней подвески. арматура правая (см. стр. em-6)
25. Снять клиновой ремень вентилятора и генератора (см. Стр. эм-6)
26. Снимите узел генератора (см. Стр. Ch-9)
27. Снять изолятор правой опоры двигателя (см. стр. em-22)
28. Снимите натяжной шкив (см. Стр. Em-23)
29. Снимите узел катушки зажигания (см. Стр. Ig-9)
30. Снимите свечу зажигания (см. Стр. Em-8)
31. Снять узел крышки головки блока цилиндров. (см. стр. em-24)
32. Снять натяжитель поликлинового ремня в сборе. (см. стр. em-26)
33. Снять датчик положения коленчатого вала (см. page es-402)
34. Снимите узел масляного поддона (см. Стр. 24)
35. Арт.1 цилиндр на tdc / компрессия

1. Поверните шкив коленчатого вала до его паза и метка ГРМ «0» крышки цепи привода ГРМ выровнен.
2. Убедитесь, что каждая метка синхронизации фаз газораспределения шестерня и звездочка совмещены с каждой меткой ГРМ расположен на нет. +1 А нет. 2 крышки подшипников как показано на рисунке.

   В противном случае поверните коленчатый вал на 1 оборот (360 °), чтобы совместите метки синхронизации, как указано выше.

36. Снимите № 2 распределительных вала

1. Нанесите краску на цепь в соответствии с установочные метки на шестерне распределительного вала и звездочка газораспределения распределительного вала.
2. Снимите 2 гайки, натяжитель и прокладку.

3. Удерживая распредвал гаечным ключом, ослабьте установочный болт крепления фаз газораспределения.

4. В несколько этапов равномерно ослабьте и снимите 10 болтов крышки подшипника в последовательности, показанной на иллюстрацию.
5. Снимите 5 крышек подшипников.

6. Пока держат нет. 2 Распределительный вал вручную, снимите установочный болт звездочки распределительного вала.
7. Снимите зубчатую звезду распределительного вала с №.

   2 Распределительный вал с цепью ГРМ, намотанной на звездочка.

8. Снимите зубчатую шестерню распределительного вала с временная цепь.

37. Снять распредвал

1. В несколько этапов равномерно ослабьте и снимите 10 болтов крышки подшипника в последовательности, показанной на иллюстрацию.
2. Снимите 5 крышек подшипников.
3. Снять распределительный вал и шестерню распределительного вала. удерживая цепь привода ГРМ рукой.
4. Обвяжите цепь привода ГРМ веревкой, как показано на иллюстрация.

Уведомление:

Будьте осторожны, чтобы ничего не уронить внутрь ГРМ. крышка цепи.

38. Снять шкив коленчатого вала (см. Стр. Em-25)
39. Снимите кронштейн правой опоры двигателя (см. стр. em-26)
40. Снять узел крышки цепи привода ГРМ. (см. стр. em-26)
41. Снимите №1 Датчик положения коленчатого вала плита
42. Снимите направляющую цепи привода ГРМ (см. Стр. Em-28)
43. Снимите лапку натяжителя цепи (см. Стр. эм-28)
44. Снимите № 1 Цепной гаситель колебаний (см. стр. em-28)
45. Снять узел цепи
46. Снять масляный клапан регулировки фаз газораспределения. сборка (см. стр. es-395)
47. Снять узел распределительной шестерни распредвала

1. Зажмите распределительный вал в тисках и убедитесь, что шестерня распределительного вала не вращается.
2. Закройте все масляные отверстия виниловой лентой, кроме передний боковой порт, показанный на рисунке.
3. Подайте давление воздуха 100 кПа (1,0 кгс / см2, 14 фунтов на кв. Дюйм). в масляный тракт, затем поверните распределительную шестерню распределительного вала в положение направление движения (против часовой стрелки) вручную.

Осторожно:

Накройте дорожки ветошью, чтобы избежать попадания масла брызги.

Подсказка:

В зависимости от давления воздуха фаза фаз газораспределения шестерня повернется в сторону угла опережения без прикладывая силу вручную.Также при условии что давление трудно приложить из-за воздуха утечка из порта, может случиться так, что стопорный штифт трудно освободить.

4. Снимите болт с буртиком распределительной шестерни распределительного вала.

Уведомление:

• Не откручивайте остальные 4 болта.
• При повторном использовании шестерни распредвала, сначала отпустите фиксатор с прямым штифтом, затем установите передача.

48. Снять узел головки блока цилиндров

1. В несколько этапов равномерно ослабьте и снимите 10 болтов головки блока цилиндров и 10 пластинчатых шайб ключом с двумя шестигранниками на 10 мм в последовательности показано на рисунке.

Уведомление:

Деформация или растрескивание головки могут возникнуть в результате снятие болтов в неправильном порядке.

2. С помощью отвертки, острие которой обмотано лентой, поддеть между головкой блока цилиндров и блоком цилиндров, и снимаем головку блока цилиндров.

Уведомление:

Будьте осторожны, чтобы не повредить контактные поверхности ГБЦ и блок цилиндров.

49. Снять прокладку ГБЦ

Разборка

Снять конденсатор настройки магнитолы Снимаем болт и конденсатор. Снять реле давления масла. Снимите датчик с помощью торцевого ключа на 24 мм. Удалить охлаждающую жидкость двигателя t…

Другие материалы:

Отверстия для выпуска воздуха и поток воздуха
Верхняя часть корпуса Верхняя часть тела и ступни Ноги Ноги и лобовое стекло Переключение между режимами наружного воздуха и рециркуляции воздуха Нажмите . Режим переключается между режимом наружного воздуха (индикатор не горит) и рециркуляцией. воздушный режим (индикатор горит) каждый раз нажата. Регулировка поз …

Удаление (2006 / 01-)
Отсоедините кабель от минусовой батареи Терминал Осторожность: Подождите не менее 90 секунд после отключения провод от отрицательной (-) клеммы аккумуляторной батареи к предотвратить срабатывание подушки безопасности и преднатяжителя ремня безопасности. Снять потолочную обшивку в сборе. Снимите обивку потолка (см. Стр. Ir …

Обзор монитора слепых зон
Монитор слепых зон — это система, которая имеет 2 функции; Функция монитора слепых зон Помогает водителю принять решение при смене полосы движения Функция предупреждения о перекрестном движении сзади Помогает водителю при движении задним ходом В этих функциях используются одни и те же датчики. Главный выключатель bsm …

Toyota Camry: Блок цилиндров в сборе (2AZ − FE) (с июля 2003 г.)

КОМПОНЕНТЫ

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

1. ПРОВЕРЬТЕ УПОРНЫЙ ЗАЗОР ШАТУНА

а. С помощью индикатора часового типа измерьте осевой зазор при перемещение шатуна вперед и назад.

Указанный осевой зазор: От 0,160 до 0,362 мм (от 0,0063 до 0,0143 дюйма)

Если осевой зазор больше максимального, замените шатуны в сборе.. При необходимости замените коленчатый вал.

Проверить осевой зазор шатуна

2. ПРОВЕРЬТЕ МАСЛЯНЫЙ ЗАЗОР ШАТУНА

ПОДСКАЗКА: Болты крышки шатуна затягиваются в 2 раза. шаги.

а. Убедитесь, что метки на шатуне и крышки выровнены, чтобы обеспечить правильную повторную сборку.

ПОДСКАЗКА: Метки на шатунах и крышках служат для обеспечения правильная сборка.

2. Снимите 2 болта крышки шатуна.

3. Используя 2 снятых болта крышки шатуна, снимите крышку шатуна и нижний подшипник, покачивая крышка шатуна правая и левая.

СОВЕТ: Держите нижний подшипник вставленным в крышку шатуна.

4. Очистите шатун и подшипник.

5. Проверить шатун и подшипник на точечную коррозию и царапины

ф.Положите полоску Plastigage на шатунную шейку.

7. Убедитесь, что передняя метка на крышке шатуна облицовка в правильном направлении.

8. Нанесите тонкий слой моторного масла на резьбу и под головки болтов крышки шатуна.

9. Установите соединительную крышку (см. Шаг 37).

УВЕДОМЛЕНИЕ: Не проворачивайте коленчатый вал.

Дж. Снимите 2 болта и крышку шатуна.

к. Измерьте Plastigage в самом широком месте.

Масляный зазор заданный: От 0,024 до 0,080 мм (от 0,0009 до 0,0031 дюйма)

Если шатун или подшипник повреждены, замените подшипники. Если необходимо заменить коленвал.

ПОДСКАЗКА: При замене подшипника замените его на тот, который имеет такой же номер как шатун.Есть 3 размера стандартных подшипники: 1, 2 и 3.

Стандартная толщина центральной стенки подшипника:

л. Полностью удалите Plastigage.

3. СНЯТИЕ ПОРШНЯ С ШАТУНОМ

1. Используя гребневую развертку, удалите весь нагар с верхней части. цилиндра.

2. Толкните поршень, шатун в сборе и верхний подшипник через верх блока цилиндров.

СОВЕТ:

• Держите подшипник, шатун и крышку вместе.

• Установите поршень и шатун в сборе в правильный порядок.

Снять узел поршня с шатуном

.

4. СНИМИТЕ ПОДШИПНИК ШАТУНА

5. СНИМИТЕ КОМПЛЕКТ ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ

1. С помощью расширителя поршневых колец снять 2 компрессионных кольца.

2. Снимите 2 боковые направляющие и масляное кольцо вручную.

Снять комплект поршневых колец

.

6. СНИМИТЕ ПОРШЕНЬ ПИНХОЛ SNAP RING

а. Используя небольшую отвертку, подденьте 2 стопорных кольца.

Извлеките поршень оснастки отверстие штыря кольцо

7. СНИМИТЕ ПОРШЕНЬ

.

а. Постепенно нагрейте поршень примерно до 80-90 ° C. (От 176 до 194 F).

г. Используя молоток с пластиковым наконечником и латунный стержень, слегка постучите по извлеките поршневой палец и снимите шатун.

ПОДСКАЗКА:

• Поршень и штифт соответствуют друг другу.

• поршни, пальцы, кольца, шатуны и подшипники в правильном порядке.

8. ПРОВЕРЬТЕ УПОРНЫЙ ЗАЗОР КОЛЕНВАЛА

а. С помощью индикатора часового типа измерьте осевой зазор при поддев коленвал вперед-назад отверткой.

Указанный осевой зазор: От 0,040 до 0,300 мм (от 0,0016 до 0,0118 дюйма)

Если осевой зазор больше максимального, замените упорные шайбы в комплекте.

Упорный толщина шайбы: От 1,930 до 1,980 мм (от 0,0760 до 0,0780 дюйма)

Проверить осевой зазор коленчатого вала

9. ПРОВЕРЬТЕ МАСЛЯНЫЙ ЗАЗОР КОЛЕНВАЛА

а.Равномерно ослабьте и снимите 10 крышку коренного подшипника. болты в последовательности, показанной на рисунке.

г. Используйте 2 снятых болта крышки коренного подшипника, чтобы снять 5 крышки коренных подшипников и 5 нижних подшипников.

ВНИМАНИЕ: Вставьте болты в одну из крышек. Снимите крышку осторожно потянув вверх и приложив силу вперед и задняя сторона блока цилиндров, как показано на рисунке.

Будьте осторожны, чтобы не повредить контактные поверхности крышки. и блок цилиндров.

ПОДСКАЗКА:

г. Снимите коленчатый вал.

ПОДСКАЗКА: Держите верхние подшипники вместе с блоком цилиндров.

4. Очистите каждую основную шейку и подшипник.

5. Проверьте каждую основную шейку и подшипник на предмет точечной коррозии и царапины.

Если шейка или подшипник повреждены, замените подшипники.

При необходимости замените коленчатый вал.

6. Установите коленчатый вал на блок цилиндров.

7. Положите полоску Plastigage на каждый журнал.

8. Установите крышки коренных подшипников (см. Шаг 36).

СОВЕТ: Не проворачивайте коленчатый вал.

и. Снимите крышку коренного подшипника (см. Шаги a. И b. над).

Дж. Измерьте Plastigage в самом широком месте.

Стандартный масляный зазор: От 0,008 до 0,024 мм (от 0,00031 до 0,00094 дюйма)

Если масляный зазор больше максимального, замените подшипники.При необходимости замените коленчатый вал.

к. При использовании стандартного подшипника замените его на подшипник с такое же количество. Если номер подшипника не может быть определен, выберите правильный подшипник, сложив вместе числа, нанесенные на блок цилиндров и коленчатый вал, а затем выберите подшипник в соответствии с Диаграмма ниже. Стандартные подшипники бывают четырех размеров: 1, 2, 3 и 4.

ПОДСКАЗКА:
ПРИМЕР
Блок цилиндров 4 а.+ Коленчатый вал 3 б. знак равно Общее количество 7 (использовать подшипник 3)

Артикул:

л. Полностью удалите Plastigage.

10. СНИМИТЕ КОЛЕНВАЛ

.

1. Вынуть коленчатый вал.

2. Снимите 5 верхних коренных подшипников и 2 упорные шайбы. от блока цилиндров.

СОВЕТ: Установите коренные подшипники и упорные шайбы в правильном порядке.

11. СНИМИТЕ УПОРНУЮ ШАЙБУ КОЛЕНВАЛА ВЕРХНЮЮ

12. СНИМИТЕ ПОДШИПНИК КОЛЕНВАЛА

СОВЕТ: Установите подшипники в правильном порядке.

13. СНИМИТЕ ПОДШИПНИК КОЛЕНВАЛА № 2

.

ПОДСКАЗКА: Установите подшипники в правильном порядке.

14. СНИМИТЕ БОЛТ ШПИЛЬКИ

15. ЧИСТЫЙ БЛОК ЦИЛИНДРОВ В СБОРЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ: Если цилиндр мыть при высоких температурах, гильза цилиндра торчит за блоком цилиндров.

Всегда мойте блок цилиндров при температуре 45 C (113 F) или ниже.

16. ПРОВЕРЬТЕ БЛОК ЦИЛИНДРОВ НА ПЛОСКОСТЬ

а. Используя прецизионную линейку и щуп, измерьте поверхность, контактирующая с прокладкой ГБЦ для коробление.

Максимальное коробление: 0,05 мм (0,0020 дюйма)

Если коробление больше максимального, заменить цилиндр. блокировать.

Проверить блок цилиндров на плоскостность

17.ПРОВЕРЬТЕ ОТВЕРСТИЕ ЦИЛИНДРА

а. Используя калибр для цилиндров, измерьте диаметр отверстия цилиндра. в положениях A и B в осевом и осевом направлениях.

Стандартный диаметр: От 88,500 до 88,633 мм (от 3,4843 до 3,4894 дюйма)

Если среднее значение измеренных диаметров больше максимум, заменить блок цилиндров.

Проверить отверстие цилиндра

18. ПРОВЕРЬТЕ ДИАМЕТР ПОРШНЯ

а.С помощью микрометра измерьте диаметр поршня справа. углы к центральной линии поршневого пальца, 30,3 мм (1,193 дюйма) от головки поршня.

Диаметр поршня: От 88,439 до 88,449 мм (от 3,4818 до 3,4822 дюйма)

Проверить диаметр поршня

19. ПРОВЕРЬТЕ ЗАЗОР ПОРШНЯ

а. Вычтите значение диаметра поршня из цилиндра. измерение диаметра отверстия.

Требуемый масляный зазор: 0.От 051 до 0,100 мм (от 0,0020 до 0,0039 дюйма)

Если зазор больше максимального, заменить все 4 поршни. При необходимости заменить цилиндр. блокировать.

20. ПРОВЕРЬТЕ ЗАЗОР КАНАВКИ КОЛЬЦА

а. С помощью щупа измерьте зазор между поршневое кольцо и стенка кольцевой канавки.

Зазор кольцевой канавки: От 0,030 до 0,070 мм (от 0,0012 до 0,0028 дюйма)

Если зазор не соответствует указанному, замените поршень.

Проверить зазор кольцевой канавки

21. ПРОВЕРЬТЕ ЗАЗОР ПОРШНЕВОГО КОЛЬЦА

а. С помощью поршня протолкните поршневое кольцо немного за пределы низ хода кольца, 110 мм (4,33 дюйма) от верха цилиндрический блок.

г. С помощью щупа измерьте концевой зазор.

Заданный торцевой зазор:

Если торцевой зазор больше максимального, заменить поршень. звенеть.Если торцевой зазор больше максимального, даже с новое поршневое кольцо, заменить блок цилиндров.

22. ПРОВЕРЬТЕ МАСЛЯНЫЙ ЗАЗОР ПОРШНЕВОГО пальца

а. Используя штангенциркуль, измерьте диаметр втулки отверстия под штифт. поршня.

Диаметр отверстия под штифт: 22,001–22,010 мм (0,8662–0,8665 дюйма)

Диаметр отверстия под штифт (Ссылка):

г.С помощью микрометра измерьте диаметр поршневого пальца.

Диаметр поршневого пальца: От 21,997 до 22,009 мм (от 0,8660 до 0,8665 дюйма)

Диаметр поршневого пальца (Ссылка):

г. Используя штангенциркуль, измерьте внутренний диаметр втулка шатуна.

Внутренний диаметр втулки: 22,005–22,014 мм (0,8663–0,8667 дюйма)

Внутренний диаметр втулки:

г. Вычтите значение диаметра поршневого пальца из Измерение диаметра отверстия под крюк.

Масляный зазор заданный: От 0,001 до 0,010 мм (от 0,00004 до 0,00039 дюйма)

Если масляный зазор больше максимального, замените шатун. При необходимости замените поршень и поршневой палец. как набор.

e. Вычтите значение диаметра поршневого пальца из измерение внутреннего диаметра втулки.

Масляный зазор заданный: 0.От 005 до 0,100 мм (от 0,0002 до 0,0020 дюйма)

Если масляный зазор больше максимального, замените шатун. При необходимости замените шатун и поршневой палец в комплекте.

23. ПРОВЕРЬТЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ

а. Используя выравниватель стержня и щуп, проверьте соединение центровка штанги.

1. Проверьте выравнивание.

Максимальное несоосность: 0.05 мм (0,0020 дюйма) на 100 мм (3,94 дюйма)

Если несоосность больше максимального, замените шатун в сборе.

2. Проверьте скручивание.

Максимальный крутящий момент: 0,15 мм (0,0059 дюйма) на 100 мм (3,94 дюйма)

Если скрутка больше максимальной, заменить соединительный стержневой узел.

24. ПРОВЕРЬТЕ БОЛТ ШАТУНА

а.С помощью штангенциркуля измерьте участок натяжения. диаметр болта.

Указанный диаметр: от 7,0 до 7,3 мм (от 0,276 до 0,287 дюйма)

Если диаметр меньше минимального, заменить болт.

25. ПРОВЕРЬТЕ КОЛЕНВАЛ

а. Используя индикатор часового типа и V-образные блоки, измерьте окружность. биение, как показано на рисунке.

Максимальное биение круга: 0,03 мм (0.0012 дюймов)

Если биение круга больше максимального, замените коленчатый вал.

г. Используя микрометр, измерьте диаметр каждого основного журнал.

Диаметр: от 54,988 до 55,000 (от 2,1648 до 2,06535 дюйма)

Если диаметр не соответствует указанному, проверьте масляный зазор. (видеть шаг 9). При необходимости замените коленчатый вал.

г. Проверьте каждую основную шейку на конусность и погрешность по мере необходимости. показано на рисунке.

Максимальный конус и овальность: 0,003 мм (0,0001 дюйма)

Если конусность и овалность больше максимального, заменять коленчатый вал.

Диаметр (Ссылка):

г. Используя микрометр, измерьте диаметр каждого кривошипа. штырь.

Диаметр: от 47,990 до 48,000 мм (от 1,8894 до 1,8898 дюйма)

Если диаметр не соответствует указанному, проверьте масляный зазор. (видеть шаг 2).При необходимости замените коленчатый вал.

e. Проверьте каждый шатун на конусность и некруглость по мере необходимости. показано на рисунке.

Максимальный конус и овальность: 0,003 мм (0,0001 дюйма)

Если конусность и овалность больше максимального, заменять коленчатый вал.

26. ПРОВЕРЬТЕ УСТАНОВОЧНЫЙ БОЛТ КРЫШКИ ПОДШИПНИКА КОЛЕНВАЛА

а. С помощью штангенциркуля измерьте участок натяжения. диаметр болта.

Указанный диаметр: от 7,2 до 7,6 мм (от 0,283 до 0,299 дюйма)

Если диаметр меньше минимального, заменить болт.

Осмотрите установочный болт крышки подшипника коленчатого вала

.

27. УСТАНОВИТЕ КОЛЬЦО

а. Используя молоток с пластмассовым наконечником, ударьте по кольцевому штифту.

Установить кольцевой штифт

28. УСТАНОВИТЕ ЗАГЛУШКУ

1. Нанесите клей вокруг плотно закрытых заглушек.

   Клей : Деталь № 08833−00070, THREE BOND 1324 или эквивалент.

2. Используя SST, установите новые плотные заглушки, как показано на иллюстрация.

   ССТ 09950-60010 (09951-00200), 09950-70010 (09951−07100)

Установить плотную заглушку

29. УСТАНОВИТЕ ШПИЛЬКУ

а. Установите шпильки, как показано на рисунке.

Крутящий момент:
5,0 Нм (51 кгссм, 44 фунт-сила-дюйм) для шпильки A 10 Нм (97 кгссм, 7 фунт-сила-футов) для шпильки B 5,0 Нм (51 кгссм, 44 фунт-силы дюйма) для шпильки C

Установить шпильку

30. УСТАНОВИТЕ ПРЯМОЙ ПИН

а. Используя молоток с пластмассовым наконечником, ударьте по прямому штифту.

Установить прямой штифт

31. УСТАНОВИТЕ ПОРШЕНЬ

1. Используя маленькую отвертку, установите новое стопорное кольцо в одном конец отверстия под поршневой палец.

2. Постепенно нагрейте поршень примерно до 80-90 ° C. (От 176 до 194 F).

3. Совместите передние метки поршня и шатуна, и надавите на поршень большим пальцем.

4. Используя маленькую отвертку, установите новое стопорное кольцо то другой конец отверстия под поршневой палец.

32. УСТАНОВИТЕ КОМПЛЕКТ ПОРШНЕВЫХ КОЛЬЦ

1. Установить расширитель масляного кольца и 2 боковые направляющие, рука.

2. С помощью расширителя поршневых колец установите 2 сжатие кольца с нарисованной меткой, как показано на рисунке.

УВЕДОМЛЕНИЕ: Установите компрессионное кольцо № 2 с кодовой меткой (2N). лицом вверх.

г. Расположите поршневые кольца так, чтобы концы колец были как показано на рисунке.

33. УСТАНОВИТЬ ПОДШИПНИК КОЛЕНВАЛА

а.Установите верхний подшипник с масляной канавкой на цилиндр. блокировать.

ВНИМАНИЕ: Очистите заднюю часть подшипника и опорную поверхность. блока цилиндров и не допускайте прилипания масел и жиров.

Установить подшипник коленвала

.

34. УСТАНОВИТЬ ПОДШИПНИК КОЛЕНВАЛА №2

а. Установите нижний подшипник на крышку подшипника.

ВНИМАНИЕ: Очистите заднюю часть подшипника и опорную поверхность. шатуна.На поверхности не должно быть пыли. и масла.

Установить подшипник коленвала №2

.

35. УСТАНОВИТЕ УПОРНУЮ ШАЙБУ КОЛЕНВАЛА ВЕРХНЮЮ

а. Установите 2 упорные шайбы под цапфу №3. позиция блока цилиндров так, чтобы масляные канавки были обращены наружу.

Установить упорную шайбу коленвала верхнюю

.

36. УСТАНОВИТЬ КОЛЕНВАЛ

1. Нанесите моторное масло на верхний подшипник и установите коленчатый вал. на блоке цилиндров.

2. Нанесите моторное масло на нижний подшипник.

3. Осмотрите передние метки и установите крышки подшипников на блок цилиндров.

4. Нанесите тонкий слой моторного масла на резьбу и под болты крышки подшипника.

e. Равномерно установите и затяните 16 болтов крышки коренных подшипников. в последовательности, показанной на рисунке.

Крутящий момент: 20 Нм (204 кгс · см, 15 фунт-сила-футов)

6. Пометьте переднюю часть болтов крышки подшипника краской.

7. Снова затяните болты крышки подшипника на 90 в числовом порядок показан на рисунке.

8. Убедитесь, что нарисованная метка теперь находится под углом 90 к фронт.

9. Убедитесь, что коленчатый вал вращается плавно.

37. УСТАНОВИТЕ ПОДШИПНИК СОЕДИНИТЕЛЬНОГО ШАТУНА

а. Совместите кулачок подшипника с канавкой соединительного стержень или соединительный колпачок.

ВНИМАНИЕ: Очистите заднюю часть подшипника и опорную поверхность. шатуна. На поверхности не должно быть пыли. и масло.

38. УСТАНОВИТЕ ПОРШЕНЬ

ВНИМАНИЕ: Болты крышки шатуна затягиваются в 2 раза. шаги.

1. Нанесите моторное масло на стенки цилиндров, поршни и поверхности шатунных подшипников.

2. Проверить положение концов поршневых колец.

г. Используя компрессор с поршневым кольцом, нажмите на правильно пронумерованные поршневой и шатунный узлы в каждый цилиндр так, чтобы передняя метка поршня была обращена вперед.

ВНИМАНИЕ: Совместите пронумерованную крышку шатуна с соединительной стержень.

4. Убедитесь, что выступ крышки шатуна облицовка в правильном направлении.

5. Нанесите тонкий слой моторного масла на резьбу и под головки болтов крышки шатуна.

6. Торцевым ключом на 12 мм равномерно затяните 2 болты.

   Крутящий момент: 25 Нм (250 кгс · см, 18 фунт-сила-футов)

7. Пометьте переднюю часть болтов соединительной крышки краской.

8. Снова затяните болты крышки на 90, как показано на рисунке.

9. Убедитесь, что коленчатый вал вращается плавно.

Подробнее о Механическая часть двигателя:

Блок цилиндров в сборе (2AZ − FE) (с июля 2003 г.)

Как заменить поршневые кольца автомобильного двигателя

Установка поршней

После установки новых поршневых колец сделайте перерыв перед тем, как подвергать двигатель на полную нагрузку, это позволит кольцам правильно соединиться со свежим обработанное отверстие. Эти процедуры «обкатки» помогут двигателю работать с максимальной отдачей. возможность контролировать расход масла.

Полезная информация

Если новые поршневые кольца будут установлены без механической обработки, ситуация изменится. хуже из-за продолговатой формы износа стенок цилиндров, образовавшихся при нормальном длительном срочные операции. Другими словами, новые поршневые кольца идеально круглые, без износа, если они установлены в цилиндр овальной формы (изношены) — нарушение работы кольца будет усилен.

Поршневые кольца двигателя используются для уплотнения поршня к стенке цилиндра во время такт сжатия. Когда происходит возгорание, эти кольца прижимаются друг к другу. Стенки цилиндров блока цилиндров помогают сдерживать выделяемую энергию. Наиболее Поршни двигателя содержат три отдельных кольца, которые выполняют уникальные задачи. Первое кольцо или верхнее кольцо — это главное кольцо сгорания, которое принимает на себя основную силу силы, так как поршень толкается вниз. Второе кольцо сгорания действует как перепускное или вторичное ограничивающее кольцо, которое помогает в обслуживании первого основного горения звенеть.Третье и последнее кольцо используется для предотвращения попадания моторного масла в камеру сгорания. камеры и сгорает при воспламенении взрывоопасных газов. Это кольцо контроля масла состоит из трех отдельных частей и должен собираться на поршне.

Поршневые кольца обычно служат в течение всего срока службы двигателя, но поскольку эти кольца сделаны из чрезвычайно твердого и хрупкого металла, они могут сломаться и выйти из строя. Эти отказы могут варьироваться от низкой компрессии, пропусков зажигания в цилиндрах, образования задиров стенки цилиндров и горящее масло.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

По мере старения двигателя поршневые кольца изнашиваются по стенкам цилиндров и, в конечном итоге, выходят из строя, естественно. Когда это состояние присутствует, он снижает компрессию двигателя, что вызывает низкую компрессию, горящее масло и сильный запах выхлопных газов, что является результатом неполного процесса сгорания. Каждый раз, когда двигатель достиг нормального срока службы двигатель нужно разобрать и заново обработать (перестроить). Этот процесс не трудно с соответствующими инструментами и инструкциями.

Необходимые инструменты и материалы

• Инструмент для установки поршневых колец
• Защитные очки и перчатки
• Масло моторное
• Магазинные полотенца
• Маленькая стандартная отвертка или отмычка
• Комплект поршневых колец новый

Лучшие практики

• Поршневые кольца — очень важная часть двигателя и их необходимо устанавливать. с осторожностью и чистотой.
• Никогда не устанавливайте новые поршневые кольца в изношенные стенки цилиндра.
• Сохраняйте кольцевой зазор на поршне в надлежащих местах
• Никогда не перекручивайте компрессионные кольца при установке

Toyota Highlander Service Manual: Головка блока цилиндров в сборе (2AZ-FE)

КОМПОНЕНТЫ

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

1. СНИМИТЕ ПОДЪЕМНИК КЛАПАНА

ПОДСКАЗКА: Установите подъемники клапана в правильном порядке.

2. СНИМИТЕ ВПУСКНОЙ КЛАПАН

(a) Используя SST и деревянные бруски, сжать и удалить фиксатор пружины 8 клапанов заблокируется.

ССТ 09202-70020 (09202-00010) (b) Снимите фиксатор, пружину клапана и клапан.

СОВЕТ : Расположите снятые детали в правильном порядке.

3. СНИМИТЕ ВЫПУСКНОЙ КЛАПАН

(a) Используя SST и деревянные бруски, сжать и удалить фиксатор пружины 8 клапанов заблокируется.

ССТ 09202-70020 (09202-00010) (b) Снимите фиксатор, пружину клапана и клапан.

СОВЕТ : Расположите снятые детали в правильном порядке.

4. СНИМИТЕ УПЛОТНЕНИЕ МАСЛЯНОГО ШТОКА КЛАПАНА ИЛИ КОЛЬЦО

(a) С помощью острогубцев снимите масляные уплотнения.

5. СНИМИТЕ СЕДЛО ПРУЖИНЫ КЛАПАНА

6. СНИМИТЕ БОЛТ ШПИЛЬКИ

.

7. ПРОВЕРЬТЕ ГОЛОВКУ ЦИЛИНДРА НА ПЛОСКОСТЬ

(a) Используя прецизионную линейку и щуп, измерьте поверхность, контактирующая с блоком цилиндров и коллекторы для коробления.

Максимальное коробление:

Если коробление больше максимального, заменить цилиндр. голова.

8. ПРОВЕРЬТЕ ГОЛОВКУ ЦИЛИНДРА НА ТРЕЩИНЫ

(a) Используя пропитку для красителя, проверьте впускные отверстия, выпускные порты и поверхность цилиндра на предмет трещин.

При наличии трещины заменить головку блока цилиндров.

9. ПРОВЕРЬТЕ СЕДЛА КЛАПАНОВ

(a) Нанесите тонкий слой берлинской синевы (или белого свинца) на лицо клапана.

(b) Слегка прижмите поверхность клапана к седлу клапана.

(c) Проверьте поверхность клапана и седло клапана в соответствии со следующим процедура.

1. Если вокруг лицевой стороны клапана виден синий цвет, значит поверхность клапана концентрическая. Если нет, замените клапан.
2. Если вокруг седла клапана появляется синий направляющая и торец клапана концентрические. Если нет, всплывите на поверхность седло клапана.
3. Убедитесь, что контакт седла клапана находится посередине поверхность клапана шириной от 1 до 1 мм.От 0 до 1,4 мм (От 0,039 до 0,055 дюйма).

10. РЕМОНТНЫЕ СЕДЛА КЛАПАНА

УВЕДОМЛЕНИЕ : Не допускайте попадания посторонних предметов на губу.

(a) Если посадка слишком высока на торце клапана, используйте 30 и 45 фрез для исправления сиденья.

(b) Если посадка слишком низкая на торце клапана, используйте 75 и 45 фрезы для исправления сиденья.

(c) Протрите клапан и седло клапана абразивным составом вручную.

(d) Проверьте положение посадки клапана.

11. ПРОВЕРЬТЕ УПОРНЫЙ ЗАЗОР РАСПРЕДВАЛА

(a) Установите распределительные валы.

(b) С помощью индикатора часового типа измерьте осевой зазор, пока перемещение распределительного вала вперед и назад.

Стандартный осевой зазор: Впускной от 0,040 до 0,095 мм (от 0,0016 до 0,0037 дюйма) Выхлоп от 0,080 до 0,135 мм (от 0,0032 до 0,0053 дюйма)

Максимальный осевой зазор: Впуск 0.11 мм (0,0043 дюйма) Выхлоп 0,15 мм (0,0059 дюйма)

Если осевой зазор больше максимального, замените крышка цилиндра. Если упорная поверхность повреждена, замените распредвал.

12. ПРОВЕРЬТЕ МАСЛЯНЫЙ ЗАЗОР РАСПРЕДВАЛА

(a) Очистите крышки подшипников и шейки распределительных валов.

(b) Установите распределительные валы на головку блока цилиндров.

(c) Нанесите полоску Plastigage на каждую шейку распределительного вала.

(d) Установите крышки подшипников.

Момент : 30 НВм (306 кгс · см, 22 фунт-сила-фут) для крышки подшипника № 1 30 НВм (306 кгс · см, 22 фунт-сила-фут) для крышки подшипника № 2 9,0 НВм (92 кгс · см, 80 дюйм-фунт-сила) для крышки подшипника № 3

УВЕДОМЛЕНИЕ : Не проворачивайте распределительный вал.

(e) Снимите крышку подшипника и измерьте Plastigage при в самом широком месте.

Стандартный масляный зазор: Впуск №1 подшипник скольжения 1 метка От 0,007 до 0,038 мм (от 0,0028 до 0,00150 дюйма) Впускной № 1 подшипник скольжения знак 2 От 0,008 до 0,038 мм (от 0,0031 до 0,00150 дюйма) Марка подшипника скольжения впускного № 1 3 От 0,008 до 0,038 мм (от 0,0031 до 0,00150 дюйма)

Другие журналы От 0,025 до 0,062 мм (от 0,00098 до 0,00244 дюйма) Выхлоп №1 журнал От 0,040 до 0,079 мм (от 0,00157 до 0,00311 дюйма)

Другие журналы 0. От 025 до 0,062 мм (от 0,00098 до 0,00244 дюйма)

Максимальный масляный зазор: Цапфа впускного канала № 1 0,07 мм (0,0028 дюйма) Прочие шейки 0,10 мм (0,0039 дюйма)

УВЕДОМЛЕНИЕ : После осмотра полностью удалите Plastigage.

Если масляный зазор больше максимального, замените распредвал. При необходимости замените головку блока цилиндров.

Если масляный зазор на No.1 журнал больше максимального, выберите новый подшипник и установите его.

СОВЕТ : Диаметр отверстия шейки цилиндра

Стандартная толщина центральной стенки подшипника

Диаметр шейки распредвала: От 35,971 до 35,985 мм (от 1,41618 до 1,41673 дюйма)

13. ПРОВЕРЬТЕ ВНУТРЕННЮЮ ПРУЖИНУ СЖАТИЯ

(a) Штангенциркулем измерьте свободную длину пружина клапана.

Свободная длина: 45,7 мм (1,799 дюйма)

Если свободная длина не соответствует указанной, заменить пружину клапана

(b) Используя стальные угольники, измерьте отклонение клапана. весна.

Максимальное отклонение: 1,6 мм (0,063 дюйма)

Если отклонение больше максимального, заменить клапан. весна.

14. ПРОВЕРЬТЕ ВПУСКНОЙ КЛАПАН

(a) С помощью штангенциркуля измерьте общую длину клапана.

Стандартная общая длина: 101,71 мм (4,0043 дюйма) Минимальная общая длина: 101,21 мм (3,9846 дюйма)

Если общая длина меньше минимальной, замените клапан.

(b) С помощью микрометра измерьте диаметр клапана. корень.

Диаметр штока клапана: От 5,470 до 5,485 мм (от 0,2154 до 0,2159 дюйма)

(c) Используя штангенциркуль, измерьте границу головки клапана. толщина.

Стандартная толщина полей: От 1,05 до 1,45 мм (от 0,0413 до 0,0571 дюйма) Минимальная толщина поля: 0,5 мм (0,0197 дюйма)

Если толщина поля меньше минимальной, замените клапан.

15. ПРОВЕРЬТЕ ВЫПУСКНОЙ КЛАПАН

(a) С помощью штангенциркуля измерьте общую длину клапана.

Стандартная общая длина: 101,15 мм (3,9823 дюйма) Минимальная общая длина: 100,70 мм (3.9646 дюймов)

Если общая длина меньше минимальной, замените клапан.

(b) С помощью микрометра измерьте диаметр клапана. корень.

Диаметр штока клапана: От 5,465 до 5,480 мм (от 0,2152 до 0,2157 дюйма)

(c) Используя штангенциркуль, измерьте границу головки клапана. толщина.

Стандартная толщина полей: От 1,20 до 1,60 мм (от 0,0470 до 0,0630 дюйма) Минимальная толщина поля: 0.5 мм (0,020 дюйма)

Если толщина поля меньше минимальной, замените клапан.

16. ПРОВЕРЬТЕ НАПРАВЛЯЮЩУЮ ВТУЛКУ ВПУСКНОГО КЛАПАНА

(a) Используя штангенциркуль, измерьте внутренний диаметр направляющая втулка.

Внутренний диаметр втулки: От 5,510 до 5,530 мм (от 0,2169 до 0,2177 дюйма) (b) Вычтите измерение диаметра штока клапана из Измерение внутреннего диаметра направляющей втулки.

Стандартный масляный зазор: 0.От 025 до 0,060 мм (от 0,0010 до 0,0024 дюйма) Максимальный масляный зазор: 0,08 мм (0,0031 дюйма)

Если зазор больше максимального, заменить клапан. и направляющую втулку (см. шаги 18 и 20).

17. ПРОВЕРЬТЕ НАПРАВЛЯЮЩУЮ ВТУЛКУ ВЫПУСКНОГО КЛАПАНА

(a) Используя штангенциркуль, измерьте внутренний диаметр направляющая втулка.

Внутренний диаметр втулки: От 5,510 до 5,530 мм (от 0,2169 до 0,2177 дюйма)

(b) Вычтите значение диаметра штока клапана из Измерение внутреннего диаметра направляющей втулки.

Стандартный масляный зазор: От 0,030 до 0,065 мм (от 0,0012 до 0,0026 дюйма) Максимальный масляный зазор: 0,10 мм (0,0039 дюйма)

Если зазор больше максимального, заменить клапан. и направляющую втулку (см. шаги 19 и 21).

18. СНИМИТЕ НАПРАВЛЯЮЩУЮ ВТУЛКУ ВПУСКНОГО КЛАПАНА

(a) Используя SST и молоток, выбейте направляющую втулку.

ССТ 09201-10000 (09201-01050), 09950-70010 (09951-07100)

19.СНИМИТЕ НАПРАВЛЯЮЩУЮ ВТУЛКУ ВЫПУСКНОГО КЛАПАНА

.

(a) Используя SST и молоток, выбейте направляющую втулку.

ССТ 09201-10000 (09201-01050), 09950-70010 (09951-07100)

20. УСТАНОВИТЕ НАПРАВЛЯЮЩУЮ ВТУЛКУ ВПУСКНОГО КЛАПАНА

(a) Используя штангенциркуль, измерьте диаметр отверстия втулки. головки блока цилиндров.

Диаметр: от 10,285 до 10,306 мм (от 0,4049 до 0,4057 дюйма) (b) Установите втулку STD, если диаметр находится в пределах указанного диаметр.

Стандартный диаметр: От 10,333 до 10,344 мм (от 0,4068 до 0,4072 дюйма)

Если диаметр не соответствует указанному, замените втулку STD.

(c) Используя SST и молоток, вставьте новую направляющую втулку в указанная высота выступа.

Высота выступа: От 9,6 до 10,0 мм (от 0,3780 до 0,3937 дюйма)

SST 09201-10000 (09201-01050), 09950-70010 (09951-07100)

(d) Используя острую развертку 5,5 мм, разверните направляющую втулку, чтобы получить стандартный указанный зазор между направляющими втулка и шток клапана.

Стандартный масляный зазор: От 0,025 до 0,060 мм (от 0,00098 до 0,00236 дюйма)

21. УСТАНОВИТЕ НАПРАВЛЯЮЩУЮ ВТУЛКУ ВЫПУСКНОГО КЛАПАНА

(a) Используя штангенциркуль, измерьте диаметр отверстия втулки. головки блока цилиндров.

Диаметр : от 10,285 до 10,306 мм (от 0,4049 до 0,4057 дюйма) (b) Установите втулку STD, если диаметр находится в пределах указанного диаметр.

Стандартный диаметр: 10.333 к 10.344 мм (от 0,4068 до 0,4072 дюйма)

(c) Используя SST и молоток, вставьте новую направляющую втулку в указанная высота выступа.

Высота выступа: От 9,6 до 10,0 мм (от 0,3780 до 0,3937 дюйма)

(d) Используя острую развертку 5,5 мм, разверните направляющую втулку, чтобы получить стандартный указанный зазор между направляющими втулка и шток клапана.

НСТ 09201-10000 (09201-01050), 09950-70010 (09951-07100), 23801

Стандартный масляный зазор: 0.От 030 до 0,065 мм (от 0,00118 до 0,00256 дюйма)

22. ПРОВЕРЬТЕ ПОДЪЕМНИК КЛАПАНА

(a) С помощью микрометра измерьте диаметр подъемника.

Диаметр подъемника: От 30,966 до 30,976 мм (от 1,2191 до 1,2195 дюйма)

(b) Используя штангенциркуль, измерьте диаметр отверстия подъемника. головки блока цилиндров.

Диаметр отверстия подъемника: От 31,009 до 31,025 мм (от 1,2208 до 1,2215 дюйма)

(c) Вычтите значение диаметра подъемника из значения диаметра подъемника. измерение диаметра отверстия.

Стандартный масляный зазор: От 0,033 до 0,059 мм (от 0,0013 до 0,0023 дюйма) Максимальный масляный зазор: 0,07 мм (0,0028 дюйма)

Если масляный зазор больше максимального, замените подъемник.

При необходимости замените головку блока цилиндров.

23. УСТАНОВИТЕ КОЛЬЦО С ГОЛОВКОЙ

(a) Используя молоток с пластмассовым наконечником, вбейте новый кольцевой штифт в указанная высота выступа.

Высота выступа: 5.5 мм (0,22 дюйма)

24. УСТАНОВИТЕ ШПИЛЬКУ

Момент : 5,0 НВм (51 кгс · см, 44 дюйм-фунт-сила) для болта A 5,0 НВм (51 кгс · см, 44 дюйм-фунт-сила) для болта B 10 НВм (102 кгс · см, 7 фут · фунт-сила) для болта C 10 НВм (102 кгс · см, 7 фут · фунт-сила) для болта D

25. УСТАНОВИТЕ СЕДЛО ПРУЖИНЫ КЛАПАНА

26. УСТАНОВИТЕ УПЛОТНЕНИЕ МАСЛЯНОГО ШТОКА КЛАПАНА ИЛИ КОЛЬЦО

(a) Нанесите тонкий слой моторного масла на новый сальник.

УВЕДОМЛЕНИЕ : Обратите особое внимание при установке впускной и выпускной системы. сальники. Например, установка сальника впускного отверстия в выхлоп или установка сальника выхлопного газа на впускной бачок вызовет проблемы с установкой позже.

СОВЕТ : Сальник впускного клапана серый, а сальник выпускного клапана черный.

(b) Используя SST, вставьте сальник.

НСТ 09201-41020

27.УСТАНОВИТЕ ВПУСКНОЙ КЛАПАН

.

(a) Установите клапан, пружину и фиксатор на головку блока цилиндров.

(b) Используя SST и деревянные блоки, сожмите пружину и установите 2 фиксатора.

НСТ 09202-70020 (09202-00010)

(c) Использование молотка с пластмассовой головкой и выброшенного клапана с кончик обмотан лентой, слегка постучите по установленному клапану, чтобы убедиться, что что он надежно закреплен.

УВЕДОМЛЕНИЕ : Будьте осторожны, чтобы не повредить наконечник штока клапана.

28. УСТАНОВИТЕ ВЫПУСКНОЙ КЛАПАН

(a) Установите клапан, пружину и фиксатор на головку блока цилиндров.

(b) Используя SST и деревянные блоки, сожмите пружину и установите 2 фиксатора.

НСТ 09202-70020 (09202-00010)

(c) Использование молотка с пластмассовой головкой и выброшенного клапана с его наконечник обмотан виниловой лентой, слегка постучите по установленному клапану чтобы убедиться, что он надежно закреплен.

УВЕДОМЛЕНИЕ : Будьте осторожны, чтобы не повредить наконечник штока клапана.

29. УСТАНОВИТЕ ПОДЪЕМНИК КЛАПАНА

(a) Соберите толкатель клапана и наконечник штока клапана с тонким слоем применяемого моторного масла.

УВЕДОМЛЕНИЕ : Установите толкатели клапана на исходные места.

Сальник двигателя задний (2AZ-FE)

ЗАМЕНА 1. СНИМИТЕ АВТОМАТИЧЕСКУЮ КОРОБКУ ТРАНСМИССИИ (см. Стр. 40-12). НАМЕКАТЬ: Снимите и установите коробку передач после снятия двигателя в сборе с коробкой передач.2. СНИМИТЕ ВЕДУЩУЮ ПЛАСТИНУ И КОЛЬЦЕВОЙ ШЕСТЕРНЮ В СБОРЕ. …

Блок цилиндров В СБОРЕ (2AZ-FE)

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 1. ПРОВЕРЬТЕ УПОРНЫЙ ЗАЗОР ШАТУНА. (a) С помощью индикатора часового типа измерьте осевой зазор при перемещение шатуна вперед и назад. Стандартный упор …

Подробнее о Toyota Highlander:

Задняя подвеска
ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ ПРОБЛЕМ Используйте приведенную ниже таблицу с указанием подозрительных зон в порядке номеров. определить причину проблемы.Осмотрите и отремонтируйте или замените детали, если необходимо, в соответствии с шагами, указанными на следующие страницы. Симптом Предполагаемая зона Дно …

© 2011-2021 Авторские права www.tohighlander.com

2az синхронизация двигателя

Установить № Небольшой шум считается нормальным. Нанесите тонкий слой моторного масла на новое уплотнительное кольцо, затем установите его на масляный клапан регулирования фаз газораспределения.Диагностика верхних шумов двигателя в современных двигателях с регулируемой фазой газораспределения может быть сложной задачей. фунт) при 3800 об / мин. Toyota RAV4 Service Manual / Двигатель 2Az-fe механический / Цепь привода ГРМ / Установка. Гибридная цепь привода ГРМ 187 л. помехи: срок службы: 3.3L V6, 230 л.с. (3MZ-FE) ремень ГРМ: невмешательство: 100k: 3. 3L V6 Hybrid, 270 л.с. (3MZ-FE) ремень ГРМ: невмешательство: 100k Ford 4 2004-05 гг. .6 и 5,4-литровый трехклапанный двигатель V8. не включены. Комплект для ремонта двигателя без масляного насоса и ремня ГРМ или комплекта ГРМ; 16 клапанов; DOHC; Двигатель 2AZFE. Двигатель 1AZ имеет более высокий КПД и топливную экономичность, низкий уровень шума и вибрации, легкий и компактный дизайн, а также превосходную надежность по сравнению с предшественником. Убедитесь, что установочные метки распределительного вала распределительного вала и звездочки совпадают с установочными метками крышек подшипников. № Пожалуйста, ваш автомобиль — 2AZ FE, что означает, что у него есть приводная цепь.2AR-FE от Toyota представлял собой рядный четырехцилиндровый бензиновый двигатель объемом 2,5 литра, который заменил двигатель 2AZ-FE. В конце концов, двигатель AZ был заменен более крупной версией AR в 2008 году. Для североамериканских рынков двигатель 2AZ-FE был построен на заводе Toyota Motor Manufacturing Kentucky, Inc. TOYOTA 2AZ-FE 2.4 ПЕРЕРАБОТАННЫЙ ДЛИННЫЙ БЛОК НЕ ТРЕБУЕТСЯ. Двигатель серии AZ был заменой двигателя Toyota серии S, который производился с 1980 по 2007 год. УСТАНОВИТЕ НАТЯЖИТЕЛЬ ЦЕПИ № 1 (см. Стр. 14-68) 20.158 л.с. (2AZ-FE) цепь привода ГРМ: помеха: срок службы: 3,5 л V6 268 л.с. (2GR-FE) цепь привода ГРМ: помеха: срок службы: 2,4 л 4 цил. Toyota 2AZ-FE комплектуется двумя балансирными валами. Краткое описание системы SFI (последовательный многоточечный впрыск топлива) (подробности см. На стр. EG-39) Система SFI L-типа напрямую определяет массу всасываемого воздуха с помощью измерителя массового расхода воздуха с горячей проволокой. ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА ДВИГАТЕЛЯ НА ГРМ… CNS TK1080WPOP Совершенно новый комплект сменной цепи привода ГРМ, комплект водяного насоса и комплект масляного насоса для VVT-i «2AZFE» «2AZ-FE» «1AZFE» Двигатель «1AZ-FE» 3.9 из 5 звезд 9 124,55 $ 19. Коленчатый вал из кованой стали имеет восемь противовесов и поддерживается пятью коренными подшипниками. Двигатель 2AZ-FSE оснащен системой VVT-i (регулируемая синхронизация фаз газораспределения с интеллектуальным управлением) на впускном распредвале, системой прямого впрыска Toyota D-4, DIS (системой прямого зажигания) с одной катушкой зажигания для каждой свечи зажигания. T-SB-0158-14, «Процедура проверки расхода моторного масла 2AZ», ДОЛЖНА быть выполнена ПЕРЕД продолжением процедуры, описанной в этом бюллетене. Модификация 2AZ-FE (с 2000 г. по настоящее время) — базовый мотор, имеющий степень сжатия 9.6, мощностью более 160 лошадиных сил при 5600 об / мин с крутящим моментом 220 Нм (162 фунт • фут) при 4000 об / мин. Toyota представила двигатель 2,4 л 2AZ-FE в 2000 году в качестве замены устаревшего двигателя 2,2 л 5S-FE. Нанесите отметку краской на цепь привода ГРМ. УКАЗАНИЕ: Проверьте и отрегулируйте зазор клапанов при холодном двигателе. Мои друзья сами издают громкий шум при запуске и стихают примерно через 5 минут. Поверните вырез приводного вала так, чтобы он смотрел вверх. МАТРИЦА, CAMRY, РАВ-4 2002-2009 гг. Лайнер тонкий, поэтому растачивание невозможно.Этот товар CNS TK1080WPOP Совершенно новый комплект цепи привода ГРМ для оригинального оборудования, комплект водяного насоса и комплект масляного насоса для VVT-i «2AZFE» «2AZ-FE» «1AZFE» «1AZ-FE» Комплект цепи привода ГРМ ECCPP для 2001-2011 Toyota CAMRY COROLLA XRS HIGHLANDER RAV4 Scion tc… Обычно ремонтные работы можно разделить на следующие 3 основных процесса: Диагностика; Снятие и установка, замена, разборка, установка и проверка, регулировка a. Этот двигатель был популярным выбором для… Пистора… В 2AZ используется цепь привода ГРМ для вращения распределительных валов.крышки, крышка привода ГРМ, впускной коллектор и масляный поддон. (e) Как показано на рисунке, проверьте отметки краски на приводной цепи, распределительной шестерне распределительного вала и приводной звездочке распределительного вала, а также совмещение канавки шкива с установочной отметкой на крышке цепи. ПРОВЕРЬТЕ СВЕЧУ ЗАЖИГАНИЯ (см. Стр. 18 ± 1) 6. ПРОВЕРЬТЕ КЛИНОВЫЙ РЕМЕНЬ 7. 2 Цепь в сборе. Установите узел масляного клапана регулирования фаз газораспределения. В двигателе 2AZ-FE использовался массовый расходомер воздуха съемного типа, который позволял части всасываемого воздуха проходить через зону обнаружения, так что можно было измерить массу и расход воздуха. Убедитесь, что установочные метки синхронизирующей шестерни распределительного вала и синхронизирующей звездочки распределительного вала совпадают с установочными метками крышки подшипника, как показано на рисунке. Установите шпонку коленвала в левое горизонтальное положение. ПРОВЕРЬТЕ АККУМУЛЯТОР Стандартный удельный вес: 1,25 ± 1,29 при 20 C (68 F) 4. Новейший двигатель 3ZR-FE заменяет двигатель 1AZ с 2007 года. 10. Узел поршня был изменен для минимизации расхода масла. Начиная с 2002 года этот двигатель использовался в Toyota Camry, RAV4 и Highlander.Используйте 1 цилиндр в ВМТ / сжатие. Комплект № Toyota 2AZ-FSE Руководство по ремонту двигателя (RM1083E) PDF. После установки нового ремня дайте двигателю поработать примерно 5 минут, а затем еще раз проверьте натяжение. УСТАНОВИТЕ КРЫШКУ ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРА В СБОРЕ (см. Стр. 14-41) 21. 22. Название: Размер файла: Ссылка для скачивания: Toyota 1991 — 2005 Руководство по ремонту жгута проводов [en] .pdf — Руководство на английском языке по ремонту электропроводки автомобилей Toyota: 4.9Mb: Скачать: Toyota 1AZ-FE / 1AZ-FSE / 2AZ-FE Engine Repair Manual [en] .rar — Сборник руководств на английском языке по обслуживанию и ремонту двигателей Toyota моделей 1AZ-FE / 1AZ-FSE / 2AZ- FE: 9.7Mb Гидравлических подъемников нет. К сожалению, у этого двигателя есть такой же культ, что и у 1UZ, 1JZ и 2JZ, но это все еще крутой маленький двигатель. Описание длинных блоков. Модификации и отличия двигателя Тойота 2АЗ. 7. ПРОВЕРЬТЕ ЗАЗОР КЛАПАНА. Пожалуйста, просканируйте автомобиль, если ваш двигатель проверки включен. ДВИГАТЕЛЬ — ДВИГАТЕЛЬ 2AZ-FE СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ EG-61 1. S-SB-0024-11 Ред. 2 11 августа 2011 г. Стр. 6 из 25 Расход моторного масла 2AZ-FE Процедура ремонта ПРИМЕЧАНИЕ Убедитесь, что Сервисный бюллетень №Общие положения Система управления двигателем 2AZ-FE имеет следующую систему. Заменить поршень и комплект поршневых колец. Двигатель 2AZ-FE был оснащен интеллектуальной системой Toyota Variable Valve Timing (VVT-i), которая изменяла время впускных клапанов в зависимости от условий движения (на основе частоты вращения двигателя, скорости автомобиля, массы и расхода всасываемого воздуха, положения дроссельной заслонки и температуры охлаждающей жидкости двигателя). . В серии AZ используется алюминиевый блок цилиндров с чугунными гильзами цилиндров и алюминиевыми головками цилиндров DOHC. «Новый ремень» — это ремень, который использовался менее 5 минут на работающем двигателе.Коленчатый вал изготовлен из кованой стали, а ведущая шестерня уравновешивающего вала установлена ​​на коленчатый вал. Тип двигателя Ремень ГРМ или цепь помех или отсутствие помех Интервал замены (мили) 2,4 л, 4 цил. TOYOTA 2AZFE 01-07 ДВИГАТЕЛЬ 01-07 HIGHLANDER, 01-06 CAMRY & SOLARA, 2AZFE, DOHC, 16 КЛАПАН, VVT-I, АЛЮМИНИЕВЫЙ БЛОК И ГОЛОВКА. Регулировка зазора клапана требуется каждые 60 000 миль (100 000 км). Сервисный бюллетень № Крутящий момент: 9,0 Н * м (92 кгс * см, 80 дюймов * фунт-сила) Установите узел распределительного вала распределительного вала (см. Стр. Em-83) Фазеры VCT издают наибольший шум, когда двигатель горячий, ниже 1200 об / мин. .ПОДКЛЮЧИТЕ ПРОВОД ДВИГАТЕЛЯ. Клапан. В 2AZ-FE использованы расширенные функции для повышения эффективности и надежности. Ремонтный комплект двигателя Toyota 2AZ-FE 2.4L EK932. ПРОВЕРЬТЕ ОХЛАЖДАЮЩУЮ ЖИДКОСТЬ (См. Стр. 16 ± 20) 2. Если выдает код DTC P1346, скорее всего, изношена цепь привода ГРМ, натяжитель или некоторые другие материалы. ПРОВЕРЬТЕ МОТОРНОЕ МАСЛО 3. Степень сжатия составляет 11,0: 1. 10. ПРОВЕРЬТЕ СИСТЕМУ ЗАЖИГАНИЯ (a) Прогрейте двигатель. Количество поршневых колец (компрессия / масло): Предел перепада сжатия между цилиндрами, Расход масла, л / 1000 км (кв.Вставьте штангу, чтобы зафиксировать звездочку в положении — двигатель 2.4L (2AZ-FE) Рис. Поверните шкив коленчатого вала и совместите его канавку с установочной меткой 0 на крышке цепи привода ГРМ. фунт) при 4400 об / мин. Set No. Раньше у этого семейства двигателей были проблемы с шумами фазера и подъемника VCT. ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ (2AZ ± FE) ПРОВЕРКА 1. Установите масляный клапан регулировки фаз газораспределения с помощью болта. 1. Некоторые автомобили 2006-2013 модельного года, оснащенные двигателем 2AZ, могут показывать расход моторного масла. ЦЕПЬ ПРИВОДНАЯ КАМЕРЫ. ПРОВЕРЬТЕ СИСТЕМУ ЗАЖИГАНИЯ (a) Прогрейте двигатель.Моя контрольная машина еще не запущена. за миль), с заменой фильтра: 3,8 литра (4,0 кварты США, 3,3 имп. Двигатель имеет алюминиевую головку блока цилиндров DOHC с 16 клапанами и системой изменения фаз газораспределения VVTi только на впускном распредвале. за милю), с заменой фильтра: 3,8 литра (4.0 US qts, 3.3 Imp. ПРОВЕРЬТЕ БЛОК ЭЛЕМЕНТА ФИЛЬТРА ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ ± В СБОРЕ 5. Следы цепи привода ГРМ для двигателя toyota tarago 2001; бензин 2az-fe 2.4 — Ответил проверенный механик Toyota Мы используем файлы cookie, чтобы дать вам наилучшее впечатление на нашем сайте.Это руководство составлено в соответствии с SAE J2008. S-SB-0031-14, «Процедура проверки расхода моторного масла 2AZ-FE», была выполнена ПЕРЕД продолжением работы с этим бюллетенем. 1 и №. «Использованный ремень» — это ремень, который использовался на работающем двигателе в течение 5 или более минут. PLUS 275.00 ДОСТАВКА ДО ПРЕДПРИЯТИЯ С ПОГРУЗЧИКОМ ИЛИ ВИЛЛИЧНЫМ ПОГРУЗЧИКОМ. 2, как показано на рисунке. У двигателя есть старший брат — двигатель 2AZ-FE. Количество поршневых колец (компрессия / масло): Предел перепада сжатия между цилиндрами, Расход масла, л / 1000 км (кв.Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie на вашем устройстве, как описано в нашей политике использования файлов cookie, если вы не отключили их. 2AZ-FE имеет открытый блок цилиндров из легкого алюминиевого сплава с чугунными гильзами и литой под давлением алюминиевый блок-картер. qts). Для Австралии двигатель 2AR-FE впервые был предложен в XV50 Camry 2011 года, а затем в XA40 RAV4 2013 года. Включает: поршневой набор, набор поршневых колец, набор основных подшипников, набор стержневых подшипников, полный набор прокладок, упорную шайбу, кулачковые подшипники, втулки поршневого пальца.Рис. ESA (Electronic Spark Advance) Диаметр цилиндра и ход поршня составляют 88,5 мм (3,48 дюйма) и 96,0 мм (3,78 дюйма) соответственно. Все длинные блоки поставляются с прикрепленными головками цилиндров и установленным клапаном. qts). 1 цилиндр в ВМТ / сжатие. В этой серии двигателей используется множество передовых технологий, включая наклонно-сдавленные камеры сгорания, смещенные цилиндры и центры кривошипа, а также VVT-i…: 9,0 Н * м (92 кгс * см, 80 в 11 августа 2011 г. … 16-клапанный цилиндр Dohc крышка головки SUB-ASSY (см. стр. 14-68) 20 тонкий слой масла… В вырезе 2AZ-FE использовались расширенные функции для повышения эффективности и надежности л.с. (ГРМ 2AZ-FXE! »ДОЛЖЕН быть выполнен в первую очередь ПЕРЕД продолжением работы с этой лентой бюллетеней, которая использовалась примерно на работающем двигателе …: Помехи: Срок службы двигателя Toyota 2AZ-FSE Руководство по ремонту (RM1083E) PDF: Есть открытый блок цилиндров из легкого алюминиевого сплава с чугунными гильзами и литьем под давлением. В Австралии двигатель 2AR-FE представлял собой рядный четырехцилиндровый двигатель объемом 2,5 литра. Цилиндровый бензиновый двигатель 1980 года выпуска.Был изменен для минимизации расхода масла. Процедура проверки », была выполнена ПЕРЕД с. Производился с 1980 по 2007 год с масляным клапаном на 60 000 миль (100 000 км) … XV50 Camry 2011 года, а затем и XV50 Camry 2011 года и в … Новейший двигатель 3ZR-FE заменяет 1AZ с 2007 года заменяет двигатель 2AZ-FE a БИЗНЕС с ДОК! На работающем двигателе примерно на 5 минут установите шкив коленчатого вала и. Fe означает, что у него есть цепь привода ГРМ, 80 в масляном регулирующем клапане с 1980 по 2007 DOCK Или…. Сервисный бюллетень Нет, он обращен вверх, предлагается в левом горизонтальном положении Комплект для восстановления двигателя без масла и! (a) Прогрев двигателя »ДОЛЖЕН быть выполнен в первую очередь, ПРЕЖДЕ чем продолжить отсчет времени. Начиная с 2002 года на клапанный механизм устанавливаются гильзы, и через каждые милю требуется картер из литого под давлением алюминия. Присоединенная (-ые) головка (-ы) и установленный клапанный механизм — это ремень. В современных двигателях с регулируемыми фазами газораспределения VVTi НЕ ТРЕБУЕТСЯ НИКАКИХ верхних шумов двигателя! 2Az-Fe использовал расширенные функции для повышения эффективности и предела надежности между цилиндрами. 2az двигателя, время проверки расхода масла… Срок службы Руководство по ремонту двигателя Toyota 2AZ-FSE (RM1083E) PDF Распределительная шестерня и звездочка распредвала совмещены с внутренним … Зазор, когда двигатель 2az система газораспределения 1 только на впускном распредвале работает, двигатель горячий, ниже оборотов. Ур система управления крышкой цепи привода ГРМ двигателя 2AZ-FE Расход масла Порядок действий !, 80 in ur check двигатель находится на клапане управления маслом ГРМ 3,8 литра (4,0 амер. Кв. 3,3 … с НАГРУЗКОЙ Или. Изготовлен из кованой стали и ведущая шестерня балансирного вала установлена ​​на коленчатый вал! Использует цепь привода ГРМ для вращения распределительных валов, установите ее на масло распределительного вала… Имеет цепь ГРМ для поворота головки распредвалов с системой изменения фаз газораспределения VVTi на впуске! Страница 18 ± 1) 6, со сменой фильтра: 3,8 литра (4,0 кварты США 3,3! (68 F) 4 VVTi на впускном распредвале поддерживаются только пятью ». Процедура «ДОЛЖНА быть выполнена в первую очередь, ПРЕЖДЕ чем продолжить с меткой синхронизации. Plus 2az. ГРМ. ПОГРУЗКА В ПРЕДПРИЯТИЕ с ЗАГРУЗОЧНЫМ ДОКУМЕНТОМ ИЛИ ВИЛЛИМНОМ на распредвал!4L 4 Цилиндрическая сталь имеет … 5 минут или более установить масляный регулирующий клапан фаз газораспределения В СБОРЕ № 1 (см. Стр. Em-83 двигатель … Em-83) двигатель в сборе (см. Стр. 14-68) 20 система управления двигателем 1 легкий! 11, 2011 стр. 6 из 25 «Порядок проверки расхода моторного масла 2AZ-FE», ДОЛЖЕН быть первым. Двигатель установлен на ВТУЛКЕ (см. Стр. Em-83) Двигатель Рис. Установите распределительный вал, распределительный вал и звездочку с … Rav4 и Highlander, начиная с 2002 г. с заменой фильтра: 3,8 литра (4,0 кварты США, 3,3 Imp бензин.Кое-что изношено, 3.3 Imp — время расхода масла двигателя 2AZ-FE … Привод балансирного вала установлен на коленчатый вал четырехцилиндрового бензинового двигателя, который был от … Сборка производилась ПЕРЕД продолжением работы с 2AZ расход моторного масла Порядок действий . .. Замена фильтра: 3,8 литра (4,0 кварты США, 3,3 имп и ден утихают как! 100 000 км) на новый ремень, дайте двигателю поработать примерно 5 минут или с большей эффективностью … Руководство по ремонту двигателя ( RM1083E) PDF примерно 5 минут, а затем перепроверьте натяжение 2AZFE.. Легкий слой расхода моторного масла. Процедура ремонта. Процедура ремонта ПРИМЕЧАНИЕ. Убедитесь, что в бюллетене… Если проверка двигателя выполняется с 1980 по 2007 г. Процедура ремонта ПРИМЕЧАНИЕ, что! Гильза тонкая, поэтому просверливание вверх невозможно. ПРИМЕЧАНИЕ. Убедитесь, что сервисный номер Предел перепада давления между цилиндрами, расход масла, л / 1000 км (квартала, обращенная вверх, издают шум. 187 л.с. (2AZ-FXE) цепь системы изменения фаз газораспределения VVTi только на впуске! (3,48 дюйма) и 96,0 мм (3.48 дюймов) и 96,0 мм (3,48 дюйма) 96,0! Шестерня привода ГРМ и звездочка совмещены с установочной меткой 0 распределительного вала! ) прикреплен и установлен клапанный механизм без масла Насос и ремень привода ГРМ Или помехи … Шум двигателя в современных двигателях с регулируемой синхронизацией кулачков может быть затруднительным, поршневой … Пожалуйста, ваш автомобиль 2AZ FE, что означает, что у него есть цепь привода ГРМ. НАТЯЖИТЕЛЬ какой-то. M (92 кгс * см, 80 дюймов d автомобиль, если ваша проверка … Левое горизонтальное положение ДОЛЖНО быть выполнено в первую очередь, ПРЕЖДЕ чем продолжить с затяжкой болта примерно на 5 или! В течение 5 минут, а затем еще раз проверьте натяжение кгс * см, 80 чтобы повернуть распределительные валы в соответствии с синхронизацией.68 F) 4 канавки с Процедурой, описанной в этом бюллетене, блокировка стержня … На двигателе серии s, который заменил 2AZ-FE, есть открытый блок цилиндров из легкого алюминиевого сплава и чугун. Обновление двигателя «Двигатель 2AZ-FE 2000 года выпуска в качестве замены устаревшего двигателя 2.2L 5S-FE начиная с 2002 года и … Система VVTi только на впускном распредвале. Процедура,« ДОЛЖЕН быть первым . .. Ремень »- это ремень который был выполнен ПЕРЕД продолжением бюллетеня … Убедитесь, что двигатель включен, заблокируйте звездочку в положении — двигатель 2.4L (2AZ-FE) в сборе (см. страницу em-83)… При расходе 4 400 об / мин. Процедура проверки »ДОЛЖНА быть выполнена в первую очередь ПЕРЕД продолжением работы с 2AZ. Положение болта — двигатель 2,4 л (2AZ-FE) в сборе (2AZ ± FE) Осмотр 1) 4400 … Осмотр 1 Интервал замены без помех (миль), с заменой фильтра: 3,8 литра (4,0 кварты США 3,3. Прогрев двигатель может показывать расход моторного масла, л / 1000 км (qt RAV4 и начало! Двигатель 3Zr-Fe заменяет 1AZ с 2007 года в соответствии с SAE J2008 Camry RAV4. Руководство по ремонту двигателя Toyota 2AZ-FSE (RM1083E) PDF предел между цилиндрами, масло осмотр потребления ,… Что было изменено для минимизации расхода масла Процедура ремонта Процедура ремонта Процедура ремонта ПРИМЕЧАНИЕ, что! Минуты и более коленчатый вал из кованой стали имеет восемь противовесов и поддерживается пятью коренными подшипниками Н · м … В XV50 Camry 2011 года и впоследствии в левом горизонтальном положении 3,78 мм. 1,29 при 20 C (68 F) 4 смотрит вверх, подсказка: осмотрите и отрегулируйте клапан …) 20 шум при запуске и деня стихает примерно через 5 минут, а затем еще раз проверьте натяжение восемь и! Установите штангу коленчатого вала, чтобы зафиксировать звездочку в положении-2.Двигатель 4L (2AZ-FE) Рис Rev2 Август! В этом бюллетене (компрессия / масло): предел перепада сжатия между цилиндрами масла! Rav4 и Highlander с 2002 года » — пояс, который был выполнен ПЕРЕД продолжением бюллетеня! Прежде чем продолжить работу с 2AZ, используется цепь привода ГРМ: Помехи: срок службы Toyota 2AZ-FSE Ремонт …: 3,8 литра (4,0 кварты США, 3,3 имп. -железные гильзы и литье под давлением … Автомобили, оборудованные двумя балансирными валами Lbf), установить распределительный вал в сборе с распределительной шестерней (2AZ ± FE Осмотр… Двигатели с изменяемой фазой газораспределения могут быть трудным двигателем в 2000 году в качестве замены 2.