2Май

Ручной тормоз регулировка: Как отрегулировать ручник, ремонт ручного тормоза

Содержание

Как отрегулировать ручник, ремонт ручного тормоза

 

Ручной тормоз является важной частью тормозной системы, поэтому нельзя относиться к нему посредственно, так как некачественная работа ручника может привести к опасной ситуации на дороге и принести вред вашему здоровью.

Что такое ручник и зачем он нужен?

Ручной тормоз – это часть тормозной системы, как мы отметили выше, ручник блокирует колёса относительно двигательной оси, то есть придаёт устойчивость автомобилю на ровной поверхности, а также при положении под уклоном. Ручник используют не только во время стоянки машины, но и в движении на спортивных автомобилях с задним приводом во время резких поворотов. Помимо основных своих назначений ручной тормоз является запасной аварийной системой, потому что полностью повторяет гидравлическую рабочую систему.

 

Устройство ручного тормоза

Ручник состоит из тормозных механизмов и из тормозного привода. В основном в системе стояночного тормоза используется механический тормозной привод, обеспечивающий передачу усилия водителя к тормозному механизму. Обычно устройство ручного тормоза представляет собой рычаг, расположенный справа от водителя, между передними сиденьями, если говорить о леворуких машинах. Ручной рычаг оснащён выключателем контрольной лампы стояночного тормоза, которая появляется при работе стояночного тормоза и храповым механизмом, который фиксирует стояночный тормоз в рабочем положении.

Усилие передаётся при помощи тросов к тормозным механизмам от рычага, обычно используется 1-3 троса, но чаще всего в конструкции присутствует три троса – два задних троса и один центральный передний трос, который соединён с ручным рычагом, а два задних соединены с тормозными механизмами.

Соединение тросов с элементами стояночного тормоза происходит при помощи регулируемых и нерегулируемых наконечников. Можно менять длину провода посредством регулировочных гаек на концах тросов. Важно помнить, то ручным тормозом нужно пользоваться регулярно, чтобы он не растерял свои функции, и чтобы не произошло закисания проводов, особенно стоить на это обратить внимание на автомобилях с автоматической коробкой передач.

Во многих современных легковых машинах используется электропривод стояночного тормоза, где электродвигатель напрямую контактирует с дисковым тормозным механизмом, такая система называется-электромеханический стояночный тормоз.

Что касается барабанного тормозного механизма, то при стоянке торможение происходит при помощи специального рычага, соединённого с одной стороны с тормозной колодкой, а с другой стороны задним тросом. Когда происходит срабатывание тормозного механизма, перемещение рычага происходит с помощью троса, толкающего в свою очередь ведущую тормозную колодку и ведомую тормозную колодку к тормозному барабану, в результате чего блокируются колёса.

Если машина оснащена дисковыми тормозами, то в этом случае используется несколько схем стояночного тормозного механизма – это барабанный, кулачковый и винтовой:

  • барабанный механизм в дисковом тормозном механизме с несколькими поршнями. Это как бы отдельный тормозной механизм со своими тормозными колодками, и в качестве барабана применяется внутренняя поверхность тормозного диска, за то именно такая конструкция механизма помогает произвести в случае необходимости экстренное торможение, а также позволяет устойчиво зафиксировать автомобиль на поверхности, если отказал ножной тормоз; 
  • в устройстве кулачкового тормозного механизма толкатель способствует перемещению поршня. Толкатель имеет привод от кулачка, который крепко соединён с рычагом, а рычаг связан с тросом. Когда кулачок поворачивается, начинает перемещаться толкатель с поршнем тормозного механизма. При помощи возвратной пружины система возвращается в исходное положение;
  • винтовой механизм чем-то схож по конструкции с кулачковым и используется в дисковым тормозах, имеющих один поршень. В этом тормозном механизме поршень управляется при помощи вкрученного в него винта, вращение которого в свою очередь обеспечивает рычаг, соединённый другой стороной с тросом. Двигаясь по резьбе поршень прижимает к диску тормозные колодки.

Ручной тормоз очень важная вещь в устройстве автомобиля, но нельзя взять его за основу постоянного торможения, также не рекомендуется резко натягивать ручник, дабы избежать заноса машины. Диагностику ручника желательно проводить раз в месяц. Делается это просто, нужно забраться на крутую горку и сильно затянуть тормозной рычаг, если машина не скатилась под уклоном и устояла, значит всё в порядке. 

Неисправности, требующие регулировки ручника

Как мы заметили выше, если диагностика на склоне показала, что ручник не держит, в этом случае необходимо его отрегулировать. Также, можно проверить, нужна ли регулировка, по-другому: натягиваем полностью на себя ручной тормоз и следим, продолжает ли машина двигаться в это время, если движется или слабо тормозит, в этом случае точно нужна регулировка ручника или даже его ремонт. Чаще всего причиной такого поведения, может быть ослабшее натяжение тормозного троса.

Другие причины, которые также требуют регулировки ручника – это, например, между колодками и барабанами появился большой зазор или износились накладки. Чтобы устранить вышеперечисленные неисправности лучше обратиться в автосервис, но можно попробовать самостоятельно устранить проблемы. Если вы имеете хотя бы начальные знания о том, как утроен автомобиль, то для вас это не составить особого труда.

Перед тем, как приступить к устранению неполадок, нужно в инструкции по эксплуатации транспортного средства уточнить, какая именно система в вашей машине.

Процесс регулировки ручного тормоза

Для начала нужно найти удобное место для проведения работы. Для регулировки вам понадобиться домкрат и опора. Когда мы машину зафиксировали, поднимаем рычаг тормоза. Затем ищем контргайку регулировочного устройства и ослабляем её. Заворачиваем гайку и следим, чтобы натянулся трос тормоза. Если после проведённых вами действий не произошло натяжение троса, тогда эту деталь нужно будет заменить и лучше всего обратиться к специалистам.

Если же у вас всё получилось, можно продиагностировать рычаг, натянув его на себя. Также проверьте заднее колесо, задние колёса не должны крутиться без приложения усилий. Если всё нормально, можно затягивать контргайку. Затем опустите рычаг и снова проверьте колёса, теперь они должны без усилий вращаться, можно ставить машину на землю. Если все действия сделаны правильно, то можно ездить, но, если вы не обладаете достаточными знаниями, лучше не рисковать, а обратиться к профессионалам.


Регулировка ручного тормоза (ручника).

В этой статье про регулировку ручного тормоза, его ещё называют стояночным или просто ручником, мы рассмотрим как самостоятельно отрегулировать его так, чтобы он соответствовал заводским требованиям нового автомобиля. То есть чтобы стояночный тормоз обеспечивал надёжную фиксацию колёс машины, стоящей на уклоне не не менее 23%.

Вообще стояночная тормозная система, именуемая в народе ручником, служит не только для удержания машины в неподвижном состоянии, во время её стоянки. Ручник ещё является успокаивающим средством для любого водителя, на тот случай если откажет тормозная система автомобиля. То есть по сути ручник является аварийной тормозной системой любого автомобиля.

И ручник всегда поможет избежать столкновения и позволит остановить машину при отказе гидравлики тормозов. Да и до места ремонта всегда можно будет добраться своим ходом, потихоньку работая ручником в случае необходимости. К тому же ручной тормоз поможет плавно тронуться вам на подъёме, если конечно он эффективно работает и вы его плавно отпускаете при подаче газа на подъёме.

Но часто бывает так, что действие ручника со временем ослабевает и он уже не так эффективно выполняет свою функцию по затормаживанию колёс. Значит требуется его регулировка, и как это сделать я и опишу ниже. Но прежде чем начинать новичкам что то делать по регулировке, полезно ознакомиться с устройством ручника и с его возможными неисправностями. Ведь часто бывает так, что из-за износа какой то детали в стояночной тормозной системе, отрегулировать ручник не всегда удаётся, а если и удаётся, то не надолго.

А зная как он устроен и какие бывают неисправности, новичкам будет совсем не сложно справиться не только с банальной регулировкой, но и с ремонтом или заменой какой то изношенной детали. Кому это не интересно, то можно пропустить пару-тройку абзацев и читать только о регулировке ручного тормоза. Но всё же тем водителям, которые хотят знать — можно ли отрегулировать ручник, или вместо регулировки требуется какой то ремонт или замена какой то детали, то читаем далее.

Устройство ручника.

Устройство ручного тормоза лучше всего рассматривать на примере классических вазовских машин, на других машинах если и будут какие то изменения в конструкции, то они совсем незначительные.

Устройство ручного тормоза — а — Москвича, б — Запорожца, в — Ваз 2105.
1 — кнопка защёлки, 2 — рычаг привода, 3 — рычаг троса, 4 — тормозная колодка, 5 — колёсный тормозной цилиндр заднего колеса, 6 — стяжная пружина, 7 — распорная планка, 8 — разжимной рычаг, 9 — опора колодки, 10 — тормозной барабан, 11 — трос привода тормозных механизмов, 12 — передний трос, 13 — промежуточный рычаг, 14 — уравнитель, 15 — регулировочные гайки, 16 — соединительное звено, 17 — оттяжная (возвратная) пружина, 18 — ролик, 19 — зубчатый сектор, 20 — защёлка, 21 — направляющая скоба, 22 — палец рычага (ось), 23 — кронштейн, А — регулировочное отверстие, Б — регулировочная прорезь.

Тормозной механизм стояночной тормозной системы состоит из разжимного рычага 8 (см рисунок 1 в), который шарнирно закреплён на задней тормозной колодке 4, распорной планки 7, концы которой упираются в тормозные колодки, троса 11 с возвратной пружиной, и наконечник троса соединяется с нижним концом разжимного рычага 8.

Когда водитель усилием руки перемещает вверх рычаг 2 ручника, то усилие через рычаг 3 и передний трос 12 по направляющему ролику 18 передаётся на направляющую скобу 21, на которую накинут задний трос 11. Этот трос подсоединён своими концами к разжимным рычагам 8, задних тормозных колодок.

А разжимной рычаг, поворачиваясь на оси, воздействует и перемещает распорную планку 7, которая раздвигает колодки 4 и прижимает колодки к тормозному барабану 10. Чтобы растормозить колёса, следует нажать на кнопку 1 защёлки рычага привода и от этого нажатия стопорная защёлка 20 выводится из зацепления с зубчатым сектором 19, а затем следует опустить рычаг 2 вниз до упора. От этого стояночная тормозная система займёт исходное положение под действием пружин 6 и 17.

Неисправности и регулировка ручного тормоза.

Как я уже говорил выше, исправный стояночный тормоз (ручник) должен удерживать остановленную машину на уклоне не менее 23%, и полностью включиться при перемещении рычага вверх на 4 — 5 зубьев защёлки фиксатора. При этом двигатель должен быть отключен от трансмиссии. Если эти условия невыполнимы, значит нужно произвести регулировку стояночной тормозной системы.

Проверить стояночный тормоз не сложно, достаточно поставить машину на уклоне, затянуть ручник и попытаться её толкнуть под уклон. Если машина при этом легко катится, или тем более скатывается под своим весом (без вашего воздействия), то регулировка обязательна.

Проверить эффективность работы ручника можно и без уклона, например если затянуть рычаг ручника и включив первую передачу, начать плавно отпускать сцепление. При этом двигатель машины не в состоянии провернуть эффективно заблокированные исправным ручником колёса и он глохнет.

Если же машина беспрепятственно движется, то ручной тормоз неэффективен, его действие слабое и его следует регулировать. Проводить работы лучше всего на подъёмнике, но у кого его нет, то можно работать и из ямы в гараже. А на некоторых машинах даже яма или подъёмник не требуется, так как регулировку можно сделать из салона — пример такой регулировки показан в видеоролике под этой статьёй.

То есть в большинстве случаев нужно сделать регулировку хода рычага привода стояночного тормоза, и для этого следует перевести рычаг 2 (см рис 1 в) в крайнее нижнее положение, а после этого поднять вверх на два зуба защёлки фиксатора, затем ослабить контргайку наконечника троса и подтянуть регулировочную гайку 15 (см фото слева) до натяжения троса 11. После этого затянуть контргайку и снова проверить ход рычага 2, который при полном затормаживании колёс машины, должен перемещаться всего на 4 или 5 щелчков (зубьев).

Если получилось так, что торможение происходит при меремещении рычага всего на 2-3 щелчка (зуба), то желательно немного ослабить трос. Следует учесть, что любой расслоение обмотки троса недопустимо и если такое обнаруживается, то трос следует заменить новым.

Так же следует обратить внимание на отжимную пружину 17 и если она ржавая, то возвратное действие её уже не то, и такую пружину следует заменить. Ролик 18 и его ось желательно смазать, а так же трос, в местах трения его, да и те детали, которые начали корродировать тоже.

При значительном износе фрикционных накладок (колодок), иногда регулировку сделать не получается, значит следует или заменить колодки  новыми, или перед выполнением регулировки переставить разжимную планку на укороченные прорези (на некоторых машинах есть укороченные прорези).

Регулировка ручного тормоза на дисковых тормозах.

Что касается регулировки ручника на машинах, оснащённых дисковыми тормозами в задних колёсах, тот на ручниках таких автомобилей тоже имеется регулировочная гайка (и контргайка), которая корректирует усилие воздействия рычага ручника, на нажатие штока, который давит на поршень гидравлического цилиндра. Эта гайка так же регулирует зазор между штоком поршня гидроцилиндра и давящим штоком рычага.

В некоторых машинах эта конструкция немного отличается, но принцип работы одинаковый, следует только найти регулировочную гайку (она находится рядом с рычагом, а точно найти поможет мануал вашей машины) и отрегулировать регулировочной гайкой необходимый зазор между давящей частью рычага и штоком гидроцилиндра.

Регулировочная гайка как правило всегда находится рядом с рычагом ручника, так как я уже говорил, что она регулирует усилие и зазор между штоком рычага и штоком гидроцилиндра, и поэтому найти её не сложно. На всякий случай публикую слева фото, на котором регулировочная гайка указана красной стрелкой.

При регулировке, здесь так же нужно добиться вращением гайки, чтобы при затяжке рукой рычага ручника и полном затормаживании задних колёс, прозвучали 4 или 5 щелчков фиксатора рычага.

Ну и напоследок полезная доработка ручника, при которой вы сможете на обычной машине (своей машине), сделать противобуксовочную систему, которая позволит выбраться вашей машине из грязи или рыхлого снега. Об этом подробно советую почитать вот в этой статье. Особенно это касается водителей, которые часто ездят по бездорожью, например на дачу, на охоту или на рыбалку. Причём усовершенствовать ручник своими силами совсем не сложно — кликаем по ссылке и читаем на здоровье.

Как видно из этой небольшой статьи, регулировка ручного тормоза совсем не сложна даже для новичков, и сделать её возможно своими руками у себя в гараже, успехов всем.

 

 

Электромеханический стояночный тормоз EPB: устройство и принцип работы

Наверное, нет такого водителя, который начинал движение, забывая снять автомобиль с ручного тормоза? В этот момент мы «плюёмся» и думаем о том, зачем нам нужен этот стояночный тормоз, если удобнее фиксировать положение авто во время остановки на пониженную передачу.

Хотя, прекрасно понимаем, что бывают случаи, когда опять же запускаем двигатель, забывая, что машина зафиксирована передачей. Хорошо, если просто дёрнемся и заглохнем, а если впереди (сзади) чужой автомобиль? А если во время стоянки в нас (по «закону подлости»), въедет другой ас-водитель? Помимо ремонта бампера, придётся ремонтировать коробку передач своего авто.

В общем, этих «если» можно понапридумывать очень много. А и вправду, — для чего нам нужен стояночный тормоз («ручник»). Ведь если ручной тормоз внесен в конструкцию авто, значит ему отводятся какие-то функции.

Что такое и для чего нужен ручной тормоз

Ручной (стояночный) тормоз выполняет функцию по удержанию автомобиля в неподвижном состоянии на стоянках и на уклонах.

Помимо своего основного предназначения, ручник используется также, при трогании с места во время остановки на подъёме, для вхождения в управляемый занос (естественно, при наличии опыта и навыков использования), при отказе педали основной тормозной системы.

В последнем случае, торможение ручником производится посредством резкого и сильного рывка рычага ручного тормоза.

Принцип действия, как и устройство ручного тормоза, просты. Стояночный тормоз имеет механический привод (трос ручного тормоза). В некоторых моделях тросик ручного тормоза воздействует на задние тормозные колодки, а в некоторых моделях, ручник воздействует на трансмиссию (карданный вал) и его называют центральный тормоз.

Водитель натягивает ручку ручного тормоза, натягивая, таким образом, тросик ручника. Благодаря коромыслу, происходит равномерное натяжение тросов на тормозные колодки обоих задних колес.

О том, что автомобиль поставлен на ручник, водителю сигнализирует датчик стояночного тормоза, расположенный на панели приборов. Поэтому, не забывайте перед началом движения убеждаться в том, что не горит лампочка ручного тормоза.

Как отрегулировать ручной тормоз

Регулировка стояночного тормоза начинается с проверки его работоспособности. Проверка и регулировка ручного тормоза должна проводится через каждые 30 тыс. км. пробега. Желательно, даже если, по вашему мнению, он работает без перебоев.

Проверка работоспособности проводится просто. Затянув ручник до отказа, включить первую передачу и плавно отпустить педаль сцепления. Если стояночный тормоз в порядке, то двигатель авто должен заглохнуть. Если же автомобиль начинает, хоть и медленно, но двигаться, значит пришла пора регулировки, или нужен ремонт ручного тормоза.

Как правило, ремонт ручного тормоза заключается в замене троса. В большинстве же случаев требуется всего лишь подтянуть ручной тормоз. Каким образом? В принципе, это просто, и под силу любому водителю.

Порядок регулировки ручника

Регулировка стояночного тормоза должна проводиться на смотровой яме, эстакаде или на подъёмнике. Если такие условия отсутствуют, то после поддомкрачивания задней части кузова, обязательно установите опорные «козлы».

У некоторых марок автомобилей, регулировка привода ручного тормоза осуществляется непосредственно в салоне. Поэтому, прежде, чем приступать к обслуживанию системы стояночного тормоза, уточните в мануале, какая именно у вас система ручника.

  • поднять рычаг стояночного тормоза на 1-3 щелчка;
  • ослабить контрагайку уравнителя;
  • завернуть регулировочную гайку уравнителя. Тросик привода ручника от этого должен натянуться. Если натяжения не происходит, то требуется замена троса стояночного тормоза;
  • проверьте натяжение троса, затянув рукоятку на необходимое для вашей модели авто, количество щелчков;
  • если всё в порядке и трос натянут, то для того, чтобы провернуть руками заднее колесо, потребуется немалое усилие. Затяните контрагайку уравнителя;
  • далее отпустить рычаг ручника и провернуть задние колеса. Они должны вращаться без рывков, равномерно. Всё. Порядок.
  • опустив заднюю часть авто на землю, проверьте эффективность ручника на первой передаче.

Удачного вам движения с отрегулированным стояночным тормозом.

Зачем нам нужен исправный ручник

Ручной тормоз – это элемент тормозной системы автомобиля, который выполняет функцию блокировки колёс относительно оси передвижения транспортного средства, и обеспечивает таким образом устойчивость автотранспортного средства на поверхности передвижения (в том числе и на поверхности с уклоном).

Исправный ручник выполняет такие функции:

1. Обеспечивает устойчивость автомобиля на дорожной поверхности во время стоянки или на склонах.

2. Помогает в осуществлении экстренного торможения.

3. При наличии навыков с его помощью можно войти в управляемый занос.

4. При поломке ножного тормоза, может выполнять его функции.

Но стоит заметить, что использовать ручной тормоз как постоянный тормозной элемент (вместо ножного тормоза) нельзя, ведь его основное предназначение – фиксировать авто во время стоянки. Если же необходимо использовать ручник при торможении во время движения, его не рекомендуется резко натягивать, так как это спровоцирует занос автомобиля.

Устройство и принцип действия ручного тормоза довольно просты. Он состоит из трёх основных компонентов:

1. Механического привода.

2. Исполнительного механизма.

3. Управляющего узла.

Механический привод выполнен в виде троса ручного тормоза. Этот трос производит воздействие на задние тормозные колодки или же на трансмиссию (в зависимости от конструктивных особенностей автомобиля). Коромысло, установленное в ручном тормозе, обеспечивает равномерное натяжение троса на двух тормозных колодках.

Исполнительным механизмом ручного тормоза выступают тормозные колодки задней оси, привод которых может осуществляться не только от рычага ручника, но и от ножной педали тормоза. Сделано это для простоты конструкции и для более облегчённого обслуживания автомобиля.

Ручник приводится в действие управляющим узлом, представленным рычагом ручного тормоза с храповиком, который управляет натяжением троса. Он располагается между сидением водителя и сидением пассажира в центральном тоннеле. На авто с автоматической трансмиссией вместо рычага присутствует ножная педаль стояночного тормоза.

О включении ручника сигнализирует датчик в виде лампочки на приборной панели. Этот датчик помогает водителю ориентироваться, когда включён ручник и не забывать снимать авто с ручника перед началом движения. В некоторых авто, если двигаться с включённым ручником, раздастся звуковой сигнал, что очень удобно, ведь зачастую водители забывают отключать ручной тормоз.

Преимущества и недостатки EPB в сравнении с классическим стояночным тормозом

Для наглядности плюсы и минусы EPB по сравнению с классическим ручником представим в виде таблицы:

Преимущества EPB Недостатки EPB
1. Компактная кнопка вместо громоздкого рычага 1. Механический стояночный тормоз позволяет регулировать усилие торможения, что недоступно для EPB
2. В процессе эксплуатации EPB нет необходимости в его регулировке 2. При полностью разряженном аккумуляторе невозможно «снять с ручника»
3. Автоматическое выключение EPB при старте автомобиля 3. Более высокая стоимость
4. Отсутствие отката автомобиля на подъеме

Проверка и регулировка стояночного тормоза

На автомобилях выпуска с 1995 г. изменена конструкция рычага стояночного тормоза (первый зубец сектора сделан сдвоенным).Перед началом работы отрегулируйте зазоры между колодками и тормозным барабаном (см. подраздел 3.34.).

Предупреждение

Стояночный тормоз должен удерживать автомобиль на уклоне 25%! На автомобилях выпуска с 1995 г. допускается перемещение рычага стояночного тормоза на 2-8 щелчков, а выпуска до 1995 г. — 4-7 щелчков.

Если при затормаживании автомобиля стояночным тормозом рычаг поднимается более чем на 8 щелчков (7 щелчков для автомобилей выпуска до 1995 г.), автомобиль не будет удерживаться на уклоне. Если ход рычага меньше 2 щелчков (4 щелчка для автомобилей выпуска до 1995 г.), во время движения автомобиля возможна частичная блокировка колес. В обоих случаях стояночный тормоз надо отрегулировать.

Рекомендации

Для предварительной проверки стояночного тормоза установите автомобиль на ровной площадке. Полностью поднимите рычаг стояночного тормоза и установите рычаг коробки передач в нейтральное положение. Выйдите из автомобиля и попробуйте сдвинуть его с места. Если вам это удалось, стояночный тормоз надо отрегулировать.

Если в процессе регулировки не удается натянуть трос привода стояночного тормоза, его надо заменить. Для этого обратитесь к специалистам или к подразделу 7.4.

Перед регулировкой стояночного тормоза проверьте состояние тросов привода. Если, нажимая на трос, вы почувствовали, что он не перемещается в оболочке, значит трос «закис». В этом случае регулировка не приведет к положительному результату. Для устранения дефекта обратитесь к специалистам.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Опустите рычаг стояночного тормоза до упора вниз (на автомобилях выпуска с 1995 г.). На автомобилях выпуска до 1995 г. поднимите рычаг на 1-2 щелчка. 2. Ослабьте контргайку натяжного устройства, придерживая другим ключом регулировочную гайку от проворачивания. 3. Заверните регулировочную гайку до момента натяжения троса привода стояночного тормоза.
4. Проверьте: полный рабочий ход рычага стояночного тормоза должен составлять 2-4 щелчка (на автомобилях выпуска до 1995 г. — 4-5 щелчков). 5. После проверки рабочего хода затяните контргайку уравнителя, придерживая ключом регулировочную гайку. 6. Опустите рычаг стояночного тормоза до упора и проверните руками задние колеса. Они должны вращаться равномерно, без заеданий.

Натяжка ручного тормоза – ваши действия

Ремонт ручного тормоза обычно сводится к замене троса. Но в большинстве случаев для возобновления работы ручника, достаточно просто произвести его натяжку. А это под силу каждому водителю.

Если ручной тормоз отрегулирован верно, количество щелчков во время затяжки рычага должно быть 5-6. Если количество щелчков меньше или больше, значит нужно провести процедуру регулировки.

Регулировка стояночного тормоза, вне зависимости от его конструктивных особенностей, основана на принципе регулировки зазор между тормозными колодками (накладками) и тормозными барабанами (дисками). Регулируют этот зазор, изменяя длину троса ручного тормоза (его натяжение), который располагается под салонной панелью в нижней части тормозного рычага.

Регулировку натяжения ручного тормоза желательно производить в смотровой яме, на подъёмнике или на эстакаде. На крайний случай можно воспользоваться домкратом и установить под заднюю часть автомобиля опорные козлы. Есть модели автомобилей, в которых регулировка натяга ручника производится прямо в автомобильном салоне (об этом можно уточнить в инструкции об эксплуатации). В таком случае не придётся заморачиваться с поднятием автомобиля.

Натяжка ручного тормоза состоит из таких этапов:

1. Поднять автомобиль и установить его на опору (чтобы иметь доступ к днищу авто).

2. Поднять рычаг ручного тормоза на 1-3 щелчка.

3. Найти и ослабить контргайку от регулировочного устройства через отверстие в тормозном барабане.

4. Завернуть регулировочную гайку и проследить натяжение троса тормозов.

5. Если натяжение троса не осуществилось, то необходим профессиональный ремонт ручного тормоза с заменой его троса. Для этого лучше обратиться к специалистам.

6. Если натяжение прошло удачно, необходимо проверить работу ручника, потянув рычаг «на себя». После этого попробовать покрутить заднее колесо руками. Оно не должно вращаться без усилий. После этого нужно затянуть контргайку, отпустить рычаг ручника и провести ещё один подобный тест. В этом случае колесо должно свободно крутиться.

7. Опустить автомобиль на землю и протестировать работу ручного тормоза в реальных условиях езды. Если что-то происходит не так и есть подозрение, что неисправность не была исправлена, следует ещё раз пройти описанные этапы или обратиться к мастеру-ремонтнику в автосервисе.

Электромеханический стояночный тормоз освобождает водителя от проблемы под названием «забыл снять машину с ручника». Благодаря EPB с началом движения этот процесс происходит автоматически. Помимо этого он облегчает старт автомобиля в гору и существенно упрощает водителям жизнь в пробках.

Как отрегулировать ручной тормоз своими руками

Ключевой составляющей тормозной системы считается стояночный тормоз, также именуемый ручником. Этот механизм обеспечивает статичное положение авто на дороге. Удерживание транспортного средства в неподвижном состоянии на автостоянке – далеко не единственное предназначение ручника. В аварийной ситуации, например, когда главная тормозная система машины дала сбой, за счет него возможна полная остановка автомобиля. С неисправным механизмом стояночного тормоза, пройти техосмотр не удастся.

Устройство стояночного тормоза

За счет простой конструкции, механический тип ручника получил наибольшее распространение. Но есть и другие разновидности, которые реже встречаются: гидравлические и электромеханические. Также различают ручник по типу тормозных механизмов: барабанный, кулачковый, винтовой. В салон автомобиля выводится специальный рычаг, с активацией которого блокируются колеса.

Схема стояночного тормоза:

  • задний и передний трос;
  • рычаг ручного привода;
  • распорная втулка и планка;
  • пружина тяги;
  • оттяжная пружина.

В зависимости от модификации ручника, в его компоновку включено от двух до трех тросов. Вариант с тремя натяжными тросами считается самым эффективным, и по этому самым популярным. В такой конструкции два передних троса соединены с элементами тормозной системы, а последний – задний, – непосредственно с рычагом управления.

Принцип работы механизма

С переводом рычага, в вертикальное положение до щелчка фиксатора, приводятся в действие натяжные тросы. Их натяжение приводит к прижиманию тормозных колодок к задним барабанам. Колеса блокируются, а транспортное средство постепенно утрачивает скорость. Разблокировать колеса машины можно путем снятия ручника за счет специальной фиксирующей кнопки. Кнопка зажимается, а сам рычаг управления водителем опускается в нижнее положение.
Нельзя пользоваться ручником вместо основных тормозов на постоянной основе. Стояночный тормоз, останавливая автомобиль на ходу, провоцирует преждевременный износ деталей тормозной системы. В экстренных ситуациях, резкая активация ручника приводит к заносу транспортного средства.

Как проверить, исправен ручной тормоз или нет

Регулировки ручного тормоза необходимы, для удержания транспортного средства в неподвижном состоянии во время стоянки. Если этот механизм неисправен, или не отрегулирован, полноценно выполнять свои функциональные обязанности он не сможет.

Диагностику состояния ручника выполняют хотя бы один раз в 2-3 месяца. Для этого заехать на дорогу с небольшим уклоном, предварительно убедится в том, что поблизости нет других участников дорожного движения. После чего активировать стояночный тормоз и выключить передачу. Свидетельством исправного ручника, станет статичное положение машины. Если же автомобиль стал скатываться назад – необходима регулировка.

Регулировка стояночного тормоза в обязательном порядке проводится, если автомобиль не удерживается на дорожном полотне с уклоном 25%, с перемещенным в салоне храповым устройством на 8-9 щелчков. Основные неисправности связаны с ослаблением натяжки троса. Но бывают и исключения, когда проблемы вызваны выходом из строя одного или сразу нескольких элементов: износ тормозных дисков или накладок.

Подтягиваем ручник

Для восстановления работоспособности ручной системы торможения, приходится заменять натяжные тросы новыми экземплярами. Но, если эти элементы исправны, но ослабло натяжение, то хватит регулировки. Для выполнения этой работы вооружитесь:

  • домкратом;
  • воротком с насадкой на «18»;
  • набором ключей и головок;
  • комплектом плоских отверток.

Итак, как подтянуть трос ручного тормоза. Это несложная процедура, с которой под силу справиться даже начинающему водителю. С помощью приложенной ниже инструкции, можно быстро выполнить всю работу:

  1. Домкратом поднимаем машину, снимаем заднее колесо, устанавливаем противооткатный клин.
  2. В салоне между пассажирским и задним сиденьем находим пластиковую панель механизма.
  3. Поднимаем рычаг вверх.
  4. Демонтируем панель для получения доступа к регулировочному устройству.
  5. Через лючок в тормозном барабане находим регулировочную контргайку.
  6. Заворачиваем её и следим за состоянием натяжного троса.
  7. Гайку необходимо закрутить, чтобы колесо автомобиля вращалось с установленным ручником на одном щелчке.
  8. На трех щелчках колесо вращаться уже не должно.

После окончания работы, собираем демонтированные и разобранные элементы в обратной последовательности. Конечным этапом регулировки станет повторная диагностика системы экстренного торможения. Тестирование на работоспособность, так же проводится на дороге с уклоном.

Как поменять трос стояночного тормоза

Нередко происходит так, что никакие регулировочные манипуляции не приносит должного эффекта. Автомобиль всё
также, не способен принять статичное положение на дороге с уклоном.  В таком случае ничего не остается, кроме замены самого натяжного троса. Для этого:

  1. Загоняем автомобиль на смотровую яму.
  2. Снимаем пластиковую панель механизма в салоне машины.
  3. Очищаем и после выкручиваем контргайку.
  4. Демонтируем задние колеса, после тормозные барабаны, отворачивая колесные шпильки.
  5. Снимаем колодку, а затем наконечник стояночного устройства.
  6. Откручиваем болт, который закрепляет оболочку тросика.
  7. Из оболочки изымаем втулки, после чего демонтируем и сам тросик.
  8. Ставим новый тросик и устанавливаем ранее демонтированные элементы системы.

Советы автомехаников

Регулировка ручного тормоза должна осуществляться вовремя.

Начинающие водители ошибочно считают: если реже использовать ручник, то он дольше проработает. Это не так. Обеспечить долговечность механизму можно в том случае, если им пользоваться часто, но с умом. Если постоянно останавливать машину ручником – ничего хорошего из этого не выйдет. Раньше положенного срока выйдут из строя детали тормозной системы, и тогда без дорогостоящего ремонта авто не обойтись. Однако находясь в состоянии постоянного бездействия, конструктивные элементы механизма начнут чаще выходить из строя. Происходит это ввиду отсутствия необходимой смазки, скопления пыли и грязи.

Проверка и регулировка тормозов задних колес и ручного тормоза

Хорошие скоростные качества автомобилей ВАЗ потребовали от конструкторов эффективного решения тормозной системы, которая бы обеспечивала быстрое гашение скорости и надежную устойчивость автомобиля на дороге в момент торможения.

Достаточно вспомнить, что автомобили ВАЗ, полная масса которых составляет 1345 кг, имеют возможность развивать максимальную скорость 140 — 150 км/ч.

Система тормозов, установленная на автомобилях, позволяет при движении автомобиля с полной нагрузкой на горизонтальном участке асфальтированной дороги обеспечить следующие величины путей торможения до полной остановки: при скорости движения 30 км/ч — 6 м, при скорости движения 80 км/ч — 35 м.

Чем же достигаются такие высокие показатели?

Одним из основных параметров эффективности тормозов принято считать отношение полной массы автомобиля к суммарной площади накладок всех тормозов, естественно, конструкторы изыскивают пути снижения величины приведенного выше отношения, а этого можно добиться либо за счет снижения массы автомобиля, либо за счет увеличения суммарной площади накладок.

На автомобилях ВАЗ 2101-2107 система тормозов состоит из дисковых колодочных тормозов, установленных на передних колесах, и барабанных колодочных тормозов на задних колесах. Суммарная площадь накладок всех четырех колес составляет 603 см2, таким образом, нагрузка на 1 см2 площади накладок составляет 1,5 — 2,0 кгс.

Необходимо отметить, что приведенные величины удельного давления значительно меньше аналогичных показателей многих автомобилей подобного класса. Незначительные удельные нагрузки при условии разумного и грамотного использования тормозов в эксплуатации исключают интенсивный износ накладок и обеспечивают надежность действий тормозов.

Для обеспечения высокой эффективности тормозов и гарантии их безотказности следует в обязательном порядке через каждые 5 тыс. км проверять и при необходимости регулировать тормоза.

Регулировка тормозов

Чтобы правильно выполнить операции по регулировке тормозов задних колес и ручного тормоза, можете воспользоваться следующими рекомендациями:

  • подготовьте необходимый для этого случая инструмент: ключ рожковый 13 мм., пассатижи, ключ комбинированный для крепления колес, ключ накидной 17 мм. и щуп 0,1-0,15 мм.
  • установите автомобиль на эстакаду или смотровую канаву
  • снимите колпаки задних колес и ослабьте болты крепления колес
  • вывесите заднюю часть автомобиля и установите подставки
  • выверните болты крепления колес и снимите колеса.

Следует напомнить, что выполнение описываемой операции достаточно неудобно, так как требуется помощник, который во время проверки тормозов должен находиться в автомобиле и выполнять ваши несложные команды.

В случае если такой помощник найден, он по вашей команде должен нажать на педаль тормоза, а вы в это время, вращая барабан, определяете, соприкасаются ли колодки с зеркалом барабана.

В случае если требуется регулировка необходимо:

  • удерживая колодки прижатыми, поворачивайте гайку регулировочных эксцентриков 1 и 2 до их соприкосновения с колодками
  • отпустив педаль тормоза, поверните гайки в обратную сторону примерно на 10° так, чтобы зазор между колодками и зеркалом барабана был 0,10 — 0,15 мм.
  • щупом проверьте установленный зазор
  • для большей уверенности резко 3 — 4 раза нажмите на педаль тормоза и вновь проверьте зазор. При необходимости регулировку следует повторить
  • установите колеса, заверните болты крепления их и проверьте легкость вращения. Колеса должны вращаться совершенно свободно.

Схема регулировки зазора между колодками тормозов и тормозным барабаном

Бывают случаи, когда требуемый зазор между колодками и барабаном установить не удается. Это служит симптомом чрезмерного износа тормозных колодок, которые следует заменить на новые.

Замену накладок производят, естественно, при снятых барабанах. Снять тормозной барабан даже в условиях станции технического обслуживания — достаточно трудоемкая операция.

Дело в том что в процессе эксплуатации в результате электрохимической коррозии, барабан, отлитый из алюминиевого сплава, как бы «приваривается» к буртику фланца полуоси, изготовленной из стали. Известны многочисленные рекомендации и советы, как быстрее .

Следует напомнить, что применение различного вида съемников не дает желаемого результата, более того, съемник чаще всего ломает буртик барабана.

Проще всего для снятия барабана использовать два крепежных болта 1, которые вворачивают в технологические отверстия 2 до отделения барабана. Однако, как показала практика, такой способ эффективен в случае, когда автомобиль «молодой», т. е. пробег его составляет 3 — 5 тыс. км.

Тормозной барабан

Если указанным способом снять барабан не удается, в качестве крайней меры можно предпринять следующее:

  • вывернуть направляющие штифты из барабана
  • смазать посадочное место барабана на полуоси моторным маслом, запустить двигатель и нажать на педаль тормоза
  • включить первую передачу.

С помощью описанных манипуляций практически всегда удается освободить барабан, так как удерживаемый колодками он стоит на месте, а полуось вращается.

Вращаясь, полуось издает очень неприятный пищащий звук, однако по истечении 10 — 15 с двигатель можно выключить, отпустить педаль тормоза и снять барабан.

Замена задних колодок

Разборка тормоза и замена колодок выполняются в такой последовательности:

  • отсоединить конец троса 10 от рычага 3 ручного привода колодок и снять рычаг
  • отсоединить верхнюю 5 и нижнюю 9 стяжные пружины
  • повернуть чашки 1 опорных стоек и снять их вместе со стойками, пружинами и нижними чашками
  • снять колодки 2, выведя их из пазов поршней цилиндра  4
  • снять распорную планку 6.

Тормозной механизм заднего колеса

Устанавливать новые колодки необходимо в обратной последовательности за исключением того, что при установке колодки необходимо предварительно установить ось рычага привода колодок, а распорную планку 6 колодок установить после монтажа опорных стоек.

Установив новые колодки, не забудьте отрегулировать зазоры с помощью эксцентриков 7.

Проверка ручного тормоза

Чтобы проверить состояние, вернее работоспособность ручного тормоза, следует установить автомобиль на небольшой уклон и, если затянутый на 3 — 4 щелчка рычагом ручной тормоз удерживает автомобиль на уклоне, можно считать, что все в полном порядке.

В случае когда ход рычага ручного тормоза большой, его необходимо отрегулировать с помощью натяжного устройства, для чего следует выполнить такие операции:

  • перевести рычаг управления ручным тормозом в крайнее нижнее положение
  • вытянуть рычаг вверх на два щелчка (на два зубца сектора)
  • из смотровой канавы или из-под эстакады ключом 13 мм. и пассатижами отпустить контргайку 3, вращением регулировочной гайки 2 натянуть трос 1, затем снова затянуть контргайку.

Регулировка ручного тормоза

После окончания операции проверьте в действии, правильно ли была выполнена регулировка.

🚘 ➤ Регулировка ручного тормоза на Ладе 4х4: фото ⬇

Стояночный тормоз автомобиля отвечает за удержание машины на наклонной поверхности. В «Ниве» для этого служат задние тормоза барабанного типа.

Принцип работы этого механизма таков: в момент затяжки ручника происходит натяжение тросика, механически связанного с рукояткой, с одной стороны (а с другой – с рычагом заднего правого тормоза).

Далее рычаг перемещается внутрь тормозного устройства, заставляя, таким образом, обе колодки расходиться влево и вправо, прижимая их фрикционный слой к внутренней части тормозного барабана.

В результате барабан жестко фиксируется и блокирует, в свою очередь, задние колеса.

Однако по мере эксплуатации автомобиля наступает момент, когда автомобиль более не удерживается на наклонной поверхности (или требуется прикладывать значительное усилие затяжки стояночного тормоза). Дело в том, что задние колодки изнашиваются, и трос нуждается в подтяжке.

Заметим, к слову, что пользоваться ручным тормозом после езды по зимним лужам не рекомендуется – при этом возможно попадание воды в колодки; вода впоследствии превратится в лед и послужит причиной примерзания колодок к барабану, из-за чего задние колеса окажутся заблокированными.

Для регулировки троса стояночного тормоза из инструментов нам понадобятся лишь два рожковых ключа на 13 и плоскогубцы (круглогубцы).

  1. Первое, что следует сделать – поставить автомобиль на подъемник или загнать на яму. Во втором случае лучше поддомкратить оба задних колеса.
  2. Затем потребуется убедиться, что рукоятка стояночного тормоза полностью опущена (задние колеса можно вращать без усилий).

Далее найдите металлический трос, проходящий под днищем автомобиля. Если точнее, нас интересует место, где на тросе расположены 2 гайки рядом с пружиной – одна из них регулировочная, вторая – контргайка. Первая располагается дальше от пружины, вторая – ближе к ней.

Удерживая одним ключом регулировочную гайку (слева на фото), начинайте откручивать контргайку (справа на фото).

Кому-то удобнее будет воспользоваться вместо первого ключа плоскогубцами или круглогубцами.

После этого необходимо взяться плоскогубцами за трос, после чего ключом начать крутить уже регулировочную гайку. Делать это следует по часовой стрелке – именно в эту сторону обеспечивается натяжение троса (против часовой – ослабление). После нескольких вращений потребуется вылезти из-под днища и затянуть рукоятку стояночного тормоза: усилие затяжки должно соответствовать четырем-пяти щелчкам. Если эти цифры другие, корректируем положение регулировочной гайки до нужного количества щелчков.

Если наши настройки соответствуют необходимым, проверяем, свободно ли при опущенном ручнике вращаются колеса. Если и с этим порядок, контргайку пока не трогаем, а едем до ближайшего пригорка, останавливаемся на нем, глушим машину и проверяем работу стояночного тормоза. Бывает, что задние колодки недостаточно удерживают автомобиль.

В этом случае едем обратно, ставим машину как раньше и натягиваем трос до 3 щелчков. Снова едем туда, где есть возможность проверить ручной тормоз. Тот случай, когда усилий задних колодок снова недостаточно для удержания автомобиля на пригорке, служит сигналом для замены задних тормозных колодок. Старые колодки потребуется заменить на новые, попутно проверив состояние барабана.

Спасибо за подписку!

Не забудьте затянуть контргайку ключом на 13. При этом регулирующую гайку следует удерживать плоскогубцами.

Зафиксируйте контргайку окончательно, во избежание ее произвольного проворачивания.

Если в ходе работ была осуществлена замена троса стояночного тормоза, то через какой-то период времени его заново следует отрегулировать. Как уже упоминалось выше, оптимальная затяжка достигается при 4-5 щелчках храпового механизма рукоятки стояночного тормоза.

 

Лучший регулятор ручного тормоза - отличные предложения на регулятор ручного тормоза от глобальных продавцов регуляторов ручного тормоза

Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для регулятора ручного тормоза. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот верхний регулятор ручного тормоза вскоре станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели регулятор ручного тормоза на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в регуляторе ручного тормоза и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress - отличное место для сравнения цен и продавцов.Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. И, если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе.Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово - просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны - и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы согласитесь, что вы получите регулятор handbrake по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните лучший опыт покупок прямо здесь.

Регулировка ручного тормоза

Регулировка ручного тормоза

Одна из самых частых ошибок, сделанных своими руками, - это ручной тормоз. проблема регулировки.На протяжении многих лет производители были вынуждены встраивать самонастройка задних тормозов, удерживание поверхностей трения близко друг к другу чтобы сам ручник работал в течение всего срока службы колодок или колодок на задние тормоза. Это требование закона уже несколько лет.

Те же производители конечно надо как то устанавливать компенсации "растяжения" троса ручного тормоза - а это слишком легко на любителя поверить что ручник трос регулятор это ручник наладчик.ЭТО НЕ и нельзя использовать для регулировки положения рычага ручного тормоза.

Если рычаг ручного тормоза слишком высок, то фактический тормоз регулировка должна быть проверена, и это показано на схеме заднего тормоза. суппорты. В Фактическая регулировка износа тормозных колодок осуществляется группой (21). В Поршень и уплотнения, обозначенные как (19), вращаются вокруг вала (21). По мере износа колодок стержень немного поворачивается и удлиняется - это компенсирует более тонкую тормозную колодку, выдвинув тормозной поршень наружу.Всегда ручник Рычаг должен находиться под прямым углом при включенном ручном тормозе. Если это не так тогда эта самонастройка не работает, и ее необходимо исследовать.

КОРРОЗИЯ

Пожалуй, наиболее частой причиной того, что ручной тормоз не регулируется, является коррозия. Детали тормоза стальные и погружены в ванну с тормозной жидкостью. который гигроскопичен - впитывает влагу. Со временем содержание воды в уровень тормозной жидкости достаточно высок, чтобы заржаветь.Чтобы предотвратить это тормозную жидкость следует полностью заменять каждые два года.

Если тормозная жидкость не изменяется, начинается ржавчина и более мелкие детали, такие как резьба винтов, ухудшается. Тормозная колодка изнашивается и отдаляется от тормоза диск. Это требует дальнейшего и дальнейшего движения рычага ручного тормоза, чтобы до слабины. На этом этапе затягивание (укорачивание) тормозного троса только опускается. тормозной рычаг - он не приближает колодку к диску и не компенсирует провисание между поршнем и тормозной колодкой.Дальнейший износ быстро сведет на нет регулировки, и тем временем эффективность тормозов значительно снижается, в то время как ABS будет перестают работать на задних колесах, потому что поршням приходится слишком далеко перемещаться приложить тормозное усилие. Автомобиль сейчас в опасном состоянии.

РЕМОНТ

Комплектация обоих новых задних тормозных суппортов теперь может потребоваться. Если на разборке есть отсутствие коррозии отверстий суппорта, возможно, можно заменить поршни и уплотнения - но имейте в виду, что было бы пустой тратой денег замените поршни и уплотнения на корродированные отверстия - они быстро прорежут и утечка.

(19) группа: - Ремкомплект суппорта Finis 6 141 146 примерно по 55 с каждой стороны.

(21) группа: - Ремкомплект стояночного тормоза, Finis 6 127 710, 18 примерно с каждой стороны.

ПОВТОР

Так как же отрегулировать ручной тормоз? Не надо.

РЕГУЛИРОВКА ТРОСА РУЧНОГО ТОРМОЗА

Как отрегулировать трос ручного тормоза? Это относительно просто. ПРИМЕЧАНИЕ: Это операция должна выполняться только для компенсации растяжения кабеля, или после примерки нового.

1. Поднимите автомобиль и отпустите ручной тормоз.

2. Отрегулируйте трос ручного тормоза.

1 Удалите стопорный штифт.

2 Ослабьте контргайку регулятора.

3 Ослабьте регулятор до тех пор, пока рычаги на суппортах не вернутся в их остановки.

3. Нарисуйте линии совмещения на узлах рычага и суппорта (указаны стрелкой вверху).

4. Затягивайте регулятор до тех пор, пока рычаги суппорта не переместятся из центровки. линий.

5. Затяните ручной тормоз, чтобы выровнять трос.

6. Затяните контргайку регулятора минимум на три щелчка и максимум. в шесть кликов.

7. Установите новый стопорный штифт регулятора.

8. Опустите автомобиль.

Схемы с любезного разрешения Ford (Европа)

EricR

Ручной тормоз

(Также упоминается как «стояночный» и «аварийный» тормоз. ) См. Краткое обсуждение ручного тормоза. ~~~

В эту статью включены следующие процедуры -

~~~

Примечание: Ручной тормоз следует регулировать всякий раз, когда задние тормозные колодки изношены достаточно, чтобы можно было поднять рычаг на пять щелчков без заметного тормозного действия.Важно, чтобы тросы были отрегулированы таким образом, чтобы «компенсирующая» или «балансировочная» штанга (непосредственно под регулировочными гайками на ручном тормозе) находилась в горизонтальном положении при включении ручного тормоза. Если задние тормозные колодки отрегулированы правильно, но компенсационный рычаг не находится в горизонтальном положении после регулировки тросов ручного тормоза, один трос может растянуться и, если его оставить в эксплуатации, в конечном итоге сломается. Если только один из кабелей сломан или поврежден, вам не нужно заменять другой, но один кабель будет более растянут, чем другой.Два кабеля одного возраста легче отрегулировать, поэтому мы рекомендуем заменять оба кабеля при выходе из строя одного.

~~~

Процедура регулировки ручного тормоза

  1. Поднимите заднюю часть автомобиля и поместите ее на домкраты.
  2. При необходимости отрегулируйте задние тормоза.
  3. Подойдите к передней части автомобиля и снимите резиновый чехол с ручки тормоза.
  4. Используйте два гаечных ключа на 10 мм, чтобы ослабить верхнюю гайку наверху кабеля.Удерживайте кабель от проворачивания отверткой в ​​прорези. Ослабьте обе стороны.
  5. Потяните рычаг на три щелчка вверх.
  6. Поворачивайте нижние гайки на тросах так, чтобы можно было просто повернуть каждое заднее колесо рукой. Тормозное усилие должно быть одинаковым с обеих сторон.
  7. Когда на рукоятке есть четыре выемки, колеса должны быть остановлены, и вы не сможете поворачивать колеса вручную.
  8. Отпустите тормоз снова и убедитесь, что колеса вращаются свободно и что они «сбалансированы» - оба останавливаются одновременно. При необходимости отрегулируйте.
  9. Когда тормоза туго затянуты на четырех ступенях, а рычаг отпущен, вы имеете право.
  10. Когда они будут правильными, закрутите верхние гайки на нижние гайки. Удерживая нижнюю одним гаечным ключом, затягивайте верхний - регулировка заблокируется.
  11. Установите резиновый чехол на место.
  12. Опустите автомобиль на пол.
~~~

Процедура замены троса ручного тормоза

  1. Заблокируйте передние колеса, чтобы предотвратить движение.
  2. Полностью отпустите ручной тормоз.
  3. Слегка отпустите регуляторы тормозов.
  4. ЗАДНИЕ КОЛЕСА ЕЩЕ НА ЗЕМЛЕ, извлеките шплинт из корончатой ​​гайки на валу заднего колеса. Отметьте как гайку, так и конец оси, через которую прошел шплинт, чтобы вы могли затянуть гайку в том же месте при ее замене. Ослабьте гайку задней оси с помощью 36-миллиметрового (1-7 / 16-дюймового) торцевого ключа на приводной бруске 3/4 дюйма и «читера» - отрезка трубы длиной около четырех футов, чтобы соскользнуть через брус прерывателя больше крутящего момента. По обеим сторонам проступи обычные - левосторонние, узкие правые. Снимите корончатую гайку, затем поднимите автомобиль.
  5. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Ослабьте две корончатые гайки (по одной с каждой стороны), когда автомобиль стоит на земле. На корончатой ​​гайке должен быть крутящий момент не менее 217 фут-фунтов - рычага, необходимого для ее снятия, достаточно, чтобы опрокинуть автомобиль с опор.

    Примечание: Если ваша машина оборудована спиннерами (например, наша), корончатые гайки не будут доступны вместе с колесами автомобиля.После снятия задних колес нам удалось опустить тормозные барабаны на большие деревянные бруски и надежно затянуть стояночный тормоз. Это плюс вес автомобиля на деревянном блоке удерживал тормозные барабаны на месте, пока мы снимали, а позже заменяли корончатые гайки.

  6. Ослабьте болты / гайки колесных проушин, поднимите заднюю часть автомобиля и надежно установите ее на домкраты.
  7. Отверните болты / гайки крепления колесных болтов и снимите задние колеса.
  8. При необходимости отвинтите регулировочные звездочки тормоза, затем снимите тормозной барабан со шлицев вала заднего колеса.Теперь у вас есть внутренняя работа задних тормозов.
  9. Снимите резиновый чехол с ручки тормоза (внутри автомобиля).
  10. Используйте два гаечных ключа на 10 мм, чтобы ослабить и снять регулировочные гайки в верхней части троса (по две с каждой стороны). Удерживайте кабель от проворачивания отверткой в ​​прорези.
  11. Снимите компенсирующий рычаг.
  12. Возврата к задней части автомобиля и отсоединить болт, который крепит стояночный тормоз кабель к опорной плите (на задней части опорной плиты).
  13. Примечание: Если вы заменяете оба кабеля, заменяйте их по одному, чтобы у вас был второй кабель в качестве руководства по сборке.

  14. Протяните задний конец кабеля, направляющую кабеля и кабель через опорную пластину и вытяните оставшуюся часть кабеля из направляющей трубки.
  15. Очистите кабель и направляющую трубку.
  16. Примечание: На автомобилях, изготовленных с 1 августа 1966 года, колея задних колес шире.У этих моделей более длинные тросы ручного тормоза. Сравните длину нового кабеля и старого кабеля, чтобы убедиться, что у вас есть подходящий кабель для замены.

  17. Смажьте весь трос любой универсальной смазкой. Вы можете смазать пальцы и медленно пропустить кабель через пальцы - это немного грязно, но вам понадобится хороший слой смазки по всей длине кабеля.
  18. Проденьте передний конец троса через направляющую трубку, а задний конец троса через опорную пластину тормоза.
  19. Установите тормозные колодки и прикрепите трос ручного тормоза к рычагу на задней колодке.
  20. Установите свободно регулировочную гайку троса и контргайку на рычаг ручного тормоза.
  21. Если вы заменяете оба кабеля, повторите предыдущие действия для другого кабеля.
  22. Установите тормозной барабан на место.

    Примечание: Поскольку в задних тормозных барабанах нет подшипников, установка проста.