Плохо включаются передачи на газели причины: На горячую плохо включаются передачи: причины — Шины для спецтехники, шины для погрузчика

Содержание

Ремонт коробки передач на Газели (своими руками)

Ремонт коробки передач на газели

Ремонт коробки на газели ( своими руками) Для начала нужно разобраться, что именно у вас произошло и какие признаки. Начнем по порядку. Вой в коробке передач: В этом случае придется снимать и разбирать коробку, без этого не обойтись. Требуется замена подшипников.

Плохо включаются передачи ( все передачи, либо частично): В таком случае не стоит сразу нырять под машину и выкатывать от туда коробку. Для начала проверьте сцепление, посмотрите нажатие рабочего цилиндра на лапку. От слабого нажатия может не довключаться передача либо вообще не включатся. Вена этому перепускание главного цилиндра внутри себя и слабое давление на рабочий цилиндр. Устранить это можно двумя способами: первое это замена главного цилиндра, второе это либо подложить шайбу под шток рабочего цилиндра, либо купить регулирующий шток.

Если способ со сцеплением для вас не помог, то придется снимать и разбирать коробку.

Самое первое в коробке из за чего не включаются или включаются но с натягом скорости, это синхронизатор либо износ самих шестерен это самые стандартные поломки в коробках передач. Так же из за разбитых подшипников передачи тоже могут плохо включатся. Для ремонта коробки передач нам потребуется: бородок, съёмники, надфиль, мелкозернистая шкурка, молоток и наборы ключей. После того как автомобиль загоняется на эстакаду, картер освобождается от масла. Затем снимается кардан, достаётся рычаг с колпаком. От коробки отсоединяются проводок лампочки заднего хода и трос спидометра. КПП демонтируется путём отворачивания приёмных труб и кронштейна. Коробка фиксируется и с картером сцепления — здесь 4 гайки. КПП «Газели» 32 кг. По этой причине двигатель желательно заранее закрепить.

Снять фланец, закрывающий внутреннюю часть коробки со стороны первичного вала. Вытащить оба стопорных кольца — бородок, отвёртка с плоским жалом и молоток в помощь. Проверить подшипник ведущего вала на люфт.

Сработанную деталь при сборке заменить на новую.

Располовинить коробку. На модели «Газель-Бизнес» предусмотрен дополнительный стопорный кронштейн, который тоже надо откручивать. Обе части КПП старого образца просто соединены болтами. Открутить шестерню привода спидометра и шестерню привода задней передачи промежуточного вала.

Снять переднюю крышку корпуса, обратить внимание на состояние сливной пробки с магнитом. Как правило, в этом месте собирается много пыли, стружки и других элементов износа. Протестировать внешнюю обойму роликового подшипника — должна сидеть плотно, не люфтить, а также дорожку — идеальная без раковин и выпуклостей. Почистить, отшлифовать мелкой наждачкой все неровности.
Проверить состояние подшипника первичного вала — учтите, что здесь имеется не только осевое, но и радиальное смещение. Заменить, если он в ходе работы перемещается на шестерню 4-й передачи — это легко определяется по повреждённым частям зубчатки.

Проверить синхронизаторы всех передач. Исключён плотный контакт с кольцами шестерёнок, без зазора, другими словами, не должно быть сильного утоньшения. В противном случае проблемный синхронизатор надо менять. На синхронизаторах имеется специальный прилив, который служит ограничителем. Если он будет тоже выработан (заводская толщина отлива не менее 6 мм), скорость на коробке может включаться самопроизвольно или будут наблюдаться сложности с включением.
Проверить шестерни на наличие раковин, следы износа.

Протестировать состояние вилок и колец муфты синхронизатора. Толщина посадочного места под вилку со сменными сухарями в нормальном состоянии должна составлять около 9 мм. Если больше, то это уже говорит о выработке и люфте. Решается проблема заменой элементов — сухарей, колец.

Проверить состояние промвала. Он не должен цепляться за кольца синхронизатора главных передач, иначе это укажет на его смещение.

Ослабить и вытащить заднюю часть корпуса коробки — в ней расположен вторичный вал. Делать аккуратно, осторожно снимать тяги!
Тщательно осмотреть внутреннюю часть заднего корпуса. Очистить от грязи, проверить опорные посадочные места, подшипник. В удлинённой зоне кожуха или хвостовике рекомендуется проверить втулку — должна быть нормально установлена, не закрывать сливное отверстие, иначе детали коробки не будут хорошо смазываться.
Проверить детали вторичного вала. Заменить те, которые имеют сильную выработку. Особенно страдает шестерня 5-й передачи.

Остаётся проверить состояние промвала. Здесь ничего сложного — визуально осмотреть косозубые шестерни на свету. На них не должно быть следов выработки. Чтобы снять подшипники с данного вала, нужно вооружиться двумя большими отвёртками или короткими монтировками. Инструменты ставятся по обе стороны подшипника, промвал — вертикально. Затем аккуратно надавить на обе отвёртки. Обойма от усилия легко выскочит наверх.

Что делать если заклинило передачу? Снимаем рычаг переключения передач и откручиваем крышку, крепится на 4 болтах. Отверткой возвращаем нажатую передачу в исходное положение, ставим по центру.

На рисунке показал стрелкой. Собираем всё обратно и можем ехать дальше.

Как поднять давление масла в двигателе змз

Установка инжектора на газель

Качественные наборы грм змз

Газель

Ремонт КПП Газели своими руками

Коробка передач ломается чаще других запчастей. Регулярные нагрузки изнашивают деталь, и она приходит в негодность. Ремонт коробки передач — сложная процедура, требующая профессиональных навыков и инструментов. Зная все тонкости, работу можно провести своими силами.

Конструкция и принцип работы

Оборудование отвечает за трансмиссионную работу. Запчасть выполняет преобразование и передает крутящий момент от мотора к колесам. Исправность комплектующих гарантирует правильный стиль вождения и безопасность движения.

В состав КПП Газели входят валы (главный и промежуточный) и механизм переключения передач. Дополнительными запчастями являются различные шестерни, синхронизаторы, пружины, шарики.

Картер изготовлен из алюминия, что облегчает его конструкцию. Деталь включает основания спереди и сзади. У заднего элемента имеется удлинитель. Между ними есть прокладка, толщиной 0,33 мм. Она изготовлена из паронита. Коллинеарность вальных наконечников и штоков обеспечивают элементы переключения. Их центрируют втулки, установленные в картере.

КПП состоит из множества шестерней. У первичного вала есть собственная зубчатка. Многослойную структуру имеют звездочки с косыми зубьями, двигающиеся на роликоподшипниках игольчатого типа. Эти элементы защищают сепараторы. Промежуточная шестерня заднего хода двигается за счет роликоподшипников.

Стопорное кольцо ограничивает вторичный вал от смещений. Для этой же функции установлены упорные полукольца. На первичном вале установлена главная зубчатка привода спидометра. Каждый вал оснащен шестернями, а на концах есть шарикоподшипники и стопорные кольца (либо полукольца).

Механизм переключения передачи, кроме рычага, имеет пружины, седло, уплотнительные прокладки, втулки и упорный конус. В конструкцию встроены шайбы, заглушки и установочные штифты. Пятая и задняя передачи переключаются отдельно с помощью вилки. Непреднамеренный старт задней передачи предотвращает втулка с пружинным механизмом.

Распространенные проблемы в КПП Газели

Для коробок передач Газели есть характерные неполадки, встречающиеся чаще всего. Необязательно сразу обращаться к профессиональному мастеру. Грузовой транспорт регулярно ломается из-за регулярной и неправильной эксплуатации. С опытом владелец сможет заняться ремонтом КПП Газели.

Громкий шум, гул, треск

Один из самых распространенных признаков поломки — посторонний звук. Это главный показатель ослабленного крепления фиксации. Иногда глухой звук свидетельствует о полной неисправности комплектующих, которые давно не меняли.

Иногда из оборудования может идти тихий хруст — признак поломки подшипников. Данные детали необходимо менять через 100 тысяч км пробега.

Шум может возникнуть при изменении скорости.

При появлении неприятного треска, скорее всего необходимо заменить кольцо синхронизатора.

Иногда нехарактерный звук из КПП не свидетельствует о поломке, например, когда запчасть недавно демонтировалась. Обновленные запчасти должны притереться, после чего посторонний звук уйдет.

Сложность при переключении скорости

Если во время изменения передачи возникает сопротивление (приходится применять силу), проблема может иметь разный источник. Скорее всего, заело привод КПП. Однако проблемы с переключением иногда вызваны неисправностью заусеницы, шестерней или других деталей. Точно определить причину проблемы можно только после перебора и осмотра оборудования.

Проблемы во время эксплуатации КПП могут быть связаны с конструкцией синхронизаторов. Если ведомый диск сцепления и маховик (либо корзина) сцепляются друг с другом, в подшипнике появляется сопротивление. Из-за этого переключение передач блокируется.

Иногда скорость плохо переключается после прогревания мотора, но при низких температурах все работает исправно. Это возникает из-за чрезмерной густоты смазки между шестернями и упорным кольцом на синхронизаторе. Когда температура повышается, масло становится жидким, шестерня и кольцо досуха притираются, а муфта опирается в зубцы на кольце. Решить проблему можно установкой качественного сцепления.

В худших ситуациях передача не стартует совсем. Тогда проверяют состояние бачка сцепления. Чаще всего источником проблемы является утечка из ГЦС или РЦС из-за значительных повреждений. В конструкцию могло проникнуть большое количество воздуха, который блокирует переключение скоростей. Проблема решается выкачкой через штуцер.

Когда проверка технических жидкостей не дала результатов, причина неисправности в механизме переключения. Частая проблема — выход из строя вилки. Она гнется, либо ее пробивает шток, из-за чего невозможно включить другую передачу. Иногда прилив-ограничитель стачивается на синхронизаторе.

Выключение коробки

При переключении скорости КПП может полностью выключиться. Причиной является:

износ шестерен, вилки;
неисправность сцепления;
поломка пружины;
высыхание шлица на первичном вале;
неисправность бронзовых сухарей;
заусенцы на блокираторе.

Нередко бракованные комплектующие устанавливают заводские специалисты. В худшей ситуации мастер неправильно перебирает устройство (чаще всего проблемы возникают с относительно хрупкими комплектующими). Спустя короткое время после ремонта некоторые передачи полностью откажут.

Неправильная сборка или замена деталей приводят к серьезным проблемам, а именно:

разрушение подшипника;
ослабление болтов для фиксации;
износ колец на синхронизаторе;
поломка шестерен;
Появление заусенец.

Из-за халатной работы мастеров многие владельцы Газелей стараются сами проводить ремонт. Это позволит сэкономить деньги на ремонте и самостоятельно разобраться в работе транспортного средства.

Утечка масла

Распространенная неисправность, с которой сталкиваются владельцы Газели — утечка масла. Источник проблемы кроется в истертой прокладке или сальнике (в некоторых случаях наоборот затвердевают, их эксплуатация невозможна). Иногда утечка жидкости из устройства появляется при больших трещинах в картере.

Ремонт Газель

Многие владельцы Газелей стараются самостоятельно разбираться в своем транспорте. Нередко такой подход наиболее эффективен и выгоден, чем обращение к профессиональному мастеру.

Перед ремонтом КПП 5 ступенчатой на Газели запчасть необходимо демонтировать и разобрать. Перед работой следует приготовить специализированные инструменты. Для монтажа понадобится бородок, надфиль, съемники и мелкозернистая наждачная бумага.

Ремонт следует проводить со строгим выполнением всех технических требований и норм. Так будет гарантирован положительный результат и бесперебойная эксплуатация оборудования.

Демонтаж коробки

Для демонтажа и замены КПП Газель следует выполнить следующие действия:

Установить транспортное средство на эстакаду.
Полностью вылить масло.
Снять кардан.
Вытащить рычаг и колпак.
Отсоединить от прибора провода, идущие к задним лампочкам и тросу спидометра.

Для демонтажа отворачиваются все трубные системы и кронштейны. Прибор устанавливают вместе с картером. Конструкция закреплена на 4 гайки. В процессе съема запчасти следует действовать осторожно, иначе комплектующие можно повредить. Вес КПП Газель составляет приблизительно 32 кг. Головку блока цилиндров предварительно прикрывают деревянным брусом.

Разбор коробки передач

Разборка коробки Газель осуществляется на ровной, устойчивой поверхности. Перед работой изучается конструкционные особенности запчасти.

Рычаг и кронштейн вытаскивают из коробки передач, если их не демонтировали на предыдущем этапе. Проверяют стаканчики, расположенные под пружинами, они стабилизируют переключатель. Здесь должен отсутствовать большой люфт на нижнем штоковом участке. Фиксационные штифты плотно установлены по боковым сторонам кожуха (в верхнем основании), где расположен переходник передач. Проходит тестирование нижнего основания ручки и ее посадочного места. У поверхностей должны отсутствовать значительные деформации.

Переборка КПП

Далее проверяется первичный вал (оконечность), к которому крепится опора подшипника маховика. По канавам и ступеням определяют поломку. Если металлические поверхности сильно деформированы, КПП издает шум, появляется значительная дрожь при включении.

Фланец, который закрывает конструкцию от первичного вала, снимают и вытаскивают опорные кольца (для этого можно использовать плоскую отвертку и молоток). Роликоподшипник проверяют на люфты и неровности. Требуется монтаж новой запчасти.

КПП из старых моделей Газелей можно располовинить. Части соединяют болтами, которые при разборке откручивают.

Основная крышка корпуса снимается. Следует осмотреть сливную пробку и магнит, установленный в ней. На этом участке скапливается грязь, металлическая крошка и прочие результаты постоянной эксплуатации. Наружная обойма на роликоподшипнике тестируется — крепление устойчивое, люфты и дефекты исключены. Дорожка не имеет неровностей. Дефекты прочищают и шлифуют наждачной бумагой мелкой зернистости.

Далее проверяют роликоподшипник первичного вала. Смещение может быть осевым или радиальным. Если на зубчатке есть повреждения, роликоподшипник может переместиться на шестерню четвертой скорости.

Синхронизаторы скоростей не имеет утоньшений, иначе их заменяют. Шестерни осматривают на дефекты и потертости. Тестируют вилки и кольца муфты на синхронизаторе.

После демонтируют первичный вал. Если диаметр вторичного вала и отверстия главного вала соприкасаются, может появиться дребезжание.

Ослабляют и вытаскивают заднюю часть корпуса. Требуется детальная диагностика и удаление загрязнений. Проверяют посадочные места и роликоподшипники. Если у комплектующих вторичного вала заметная выработка, проводится замена деталей.

Сборка и тестирование

Перед тем, как собирать КПП, заднюю часть корпуса прикручивают болтами к ровному деревянному брусу. Конструкция становится неподвижной, за счет чего легче проводить работу.

Запрессовка подшипников проводится на твердой основе с фиксацией. В брусе сверлят отверстия (диаметр 18 мм), в которые крепят вал. Монтаж и насадка проводятся при помощи мягкой выколотки. В другом бруске сверлят отверстия (диаметр 16 мм) для первичного вала. Будет проще устанавливать комплектующие и соединять первичный вал с вторичным.

Сборка коробки передач осуществляется строго в обратном порядке, как была произведена разборка.

После монтажа КПП устанавливают датчик заднего хода. В механизм переключения передач вдевают рычаг. Далее проводят диагностику: первичный вал прокручивают и одновременно следят за скоростью и направлением вращения вторичного вала. Посадочные места первичного вала смазывают для установки подшипников коленвала.

После монтажа устройства наливают масло (1200 мл) через отверстие под рычаг-переключатель. Через классическое заливное отверстие производят проверку конструкции.

Далее проводят финальную проверку. Процесс состоит из следующих этапов:

Выведение задних колес.
Запуск мотора.
Поочередное переключение режимов (создание имитации движения).
Тестирование каждой скорости минимум 1 минуту.

Проверку осуществляют без нагрузки, колеса должны быть подняты. После монтажа оборудование работает на сухую, даже при заправленном масле. Жидкость пока не прошла через все щели и отверстия. После работы масло обволокло только промежуточный вал.

Если во время проверки недочеты не обнаружены (шум, треск, чрезмерное дрожание и прочие нехарактерные признаки), коробка передач полностью готова к эксплуатации.

Как продлить срок службы устройства

Замена КПП Газель — многоэтапный технический процесс, требующий профессионализма и специализированных инструментов. Легче соблюдать несколько простых правил, которые помогут продлить срок службы устройства. Перегрузы и постоянная эксплуатация негативно влияют на рабочий ресурс Газели. После 80 тысяч пробега передача постоянно вылетает, появляется посторонний звук и сильное дрожание. Если поломка не исправлена, возможна утечка масла и поломка рядом установленных комплектующих.

Основное правило по уходу за КПП — регулярная и правильная замена масла. Его сливают и наливают новое после каждой 50 тысячи пробега, но мастера рекомендуют менять его в 2 раза чаще. Лучше заменить заводское масло на более качественные жидкости.

При эксплуатации Газель не рекомендуется перегружать. Максимальная нагрузка на транспортное средство — 1500 кг. Не стоит ездить по бездорожью, рекомендуется выбирать только асфальтированные дороги без камней и гравия.

Своевременная замена масла и других технических жидкостей — залог длительной эксплуатации Газели. Если водитель заметил, что сцепление работает неправильно, стоит проверить масло и другие компоненты. Нередко неисправности появляются при пониженном объеме технических жидкостей. Регулярность заправки и замены указана в технической документации к устройству.

Обращаем ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация, касающаяся комплектаций, технических характеристик, цветовых сочетаний, а также стоимости товара носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации, пожалуйста, обратитесь к нашим продавцам-консультантам по телефону.

Трение Nexus 7

Огромная проблема трения ступиц Shimano

Многие люди не знают, что ступица Shimano Nexus 7 требует много дополнительной энергии при педалировании, я лично испытал это на своей Газели City велосипед. На своем старом городском велосипеде с трехступенчатой ступицей я легко разгоняюсь до 25 км/ч, но при тех же усилиях я не могу ехать быстрее 20 км/ч на своем городском велосипеде. Это очень расстраивает. Причиной высокого трения является низкое качество внутренней планетарной передачи. Я объясняю причину этого в этой статье.

Nexus 7 известен своей низкой эффективностью, поэтому избегайте этого узла. Shimano Nexus 8 и Alfine 8 также имеют серьезное трение, но на наиболее часто используемых передачах оно меньше, чем у Nexus 7.

Почему у Shimano Nexus-7 такое большое трение?

Огромное сопротивление Shimano Nexus-7, вызванное некачественным литым зубчатым колесом

Почему приходится так сильно крутить педали?

Мощность, выдаваемая во время езды на велосипеде, часто не превышает 75 Вт, поэтому потери энергии невелики. Все должно быть максимально эффективно. Вы должны крутить педали сильнее, если шины недостаточно накачаны.

Гоночные велосипеды намного эффективнее городских, на гоночном велосипеде можно без труда разогнаться до 20 км/ч.

Чтобы вам было легче ездить в гору или против ветра, вам понадобится снаряжение. Втулка имеет то преимущество перед переключателем, что требует меньше обслуживания. Но передача должна работать плавно, иначе дополнительное сопротивление педалированию может быть больше, чем польза от дополнительных передач. Поэтому ступица должна быть качественной.

Планетарные шестерни низкого качества Nexus-7

Чтобы сократить производственные затраты, зубчатые колеса дешевле изготавливаются литьем, а не фрезерованием, что намного точнее. Неровные зубчатые колеса являются причиной сильного трения. Трение также зависит от силы, если вы оторвете заднее колесо от земли и повернете педаль рукой, вы почти не почувствуете сопротивления.

Планетарные передачи Shimano Nexus-7 без подшипников:

Можно ли уменьшить трение Shimano Nexus 7/8?

В этой статье я описываю, как я пытался уменьшить сильное трение ступицы Shimano Nexus 7. Однако оказывается, что это не работает.
Я думал, что причиной сильного трения была густая смазка, но, похоже, это не главная причина. Причиной трения является низкое качество ступеней планетарной передачи. Это также объясняет тот факт, что трение сильно зависит от силы: чем быстрее вы едете, тем выше трение ступицы.

Установка пробки для слива масла не помогает

Шестерни Shimano Nexus нельзя обслуживать путем смазывания маслом, как шестерни с пробками для слива масла, такие как Shimano Alfine 8. Единственный способ сделать это — полностью демонтировать ступицу и погрузить планетарный редуктор в моторное масло. Однако с обычным городским велосипедом это грязная работа руками более 3 часов.

Я нашел решение: я просверлил смазочное отверстие 5 мм, благодаря которому ступицу можно легко смазывать снаружи. Похоже, что куска хорошей клейкой ленты достаточно для герметизации. Уплотнительный винт, конечно, красивее, но сложнее в изготовлении.

Как исправить сильное трение Shimano Nexus 7 / 8

Shimano Nexus 7 превращает ваш велосипед в домашний тренажер

Я называю свой велосипед домашним тренажером, потому что Shimano Nexus 7 поглощает столько энергии, что вы похудеть в два раза быстрее.

Со втулкой Shimano Nexus 7 вы похудеете в два раза быстрее.

Шестерни Shimano Nexus смазываются консистентной смазкой вместо масла.

На заводе шестерни Shimano Nexus смазываются консистентной смазкой на весь срок службы. Не предполагается периодическая смазка, иначе у них будет пробка для слива масла. Смазка сиропообразная, что может быть одной из причин высокого трения.

Я залил специальное масло Rohloff в редуктор в надежде, что редуктор будет работать мягче, но, к сожалению, в моем случае это не сработало.

Сверление отверстия для слива масла в Shimano Nexus

Следите за чистотой шестерни при сверлении

Сверление отверстия для слива масла в Shimano Nexus 7 уплотнение

Внутренний механизм переключения Shimano Nexus-7 как это работает

Я подумал, что было бы очень интересно узнать, как на самом деле работает переключение между передачами. Итак, я купил старую втулку Shimano Nexus-7, разобрал ее и снял на видео, как работает переключение. Короче говоря, переключение между передачами осуществляется путем блокировки или разблокировки односторонних муфт солнечных шестерен.

Ступичные шестерни очень сложны, и чтобы понять это, я нашел несколько отличных статей:

Veteran-Cycle Club переключение передачпереключение передач
Shimano Nexus Inter-7 Как это работает

Shimano Nexus-7 собачки односторонней муфты солнечной шестерни Shimano Nexus 7 Вращающаяся муфта переключения передач

Звенья

Shimano Nexus как это работает Преобразовать Shimano Alfine 8-ступенчатая внутренняя зубчатая втулка в масляной ванне
Shimano Nabenschaltungen im Vergleich
Shimano Nexus/Alfine 3, 4, 7, 8, 11-скоростная втулка Техническая информация

переключатель — Проблема с пропуском цепи без попытки переключения (даже с новой цепью и шестернями) )

спросил 12 лет, 1 месяц назад

Изменено 4 года, 6 месяцев назад

Просмотрено 76 тысяч раз

У меня есть горный велосипед, у которого периодически проскакивает цепь при нагрузке на среднюю (и очень редко на самую маленькую) звездочку. Это не связано со смещением.

Я предпринял несколько шагов, чтобы исправить это, включая:

откалиброванные передние и задние переключатели передач
заменил цепь
заменены задние шестерни
заменил среднюю шестерню на педалях (которая пострадала больше всего)

К моему великому разочарованию, проблема все еще существует! Может ли это быть из-за дефлектора? Цепь кажется достаточно натянутой. Помощь от любых гуру будет принята с благодарностью.

Обновление: я пробовал возиться с задним винтом на заднем переключателе (не с L/H-винтами) в надежде, что это проблема с натяжением цепи, но это не помогло. Я также проверил цепь на наличие жестких звеньев, но не смог найти ни одного. Я не могу воспроизвести это, когда не езжу на велосипеде, поэтому я не уверен, где и как проскакивает цепь. Я в своем уме и планирую отнести его в другую ремонтную мастерскую с механиком-сенсаем, так что, надеюсь, он сможет с этим разобраться.

Обновление 2: Решено. См. ниже.

цепь
переключатель

Шестерни на педалях — это звездочки. Замена среднего, а не самого маленького, если именно с самым маленьким возникает проблема, странно, но вы это сделали, так что двигайтесь дальше.

По порядку, теперь, когда вы сделали все вышеперечисленное, я бы проверил следующее:

выравнивание подвески заднего переключателя (см. ответ здесь)
длина цепи (как сказать). Если в вашей цепи есть дополнительное звено, дополнительного провисания на самой низкой передаче может быть достаточно, чтобы цепь проскочила. Особенно, если вы не находитесь в самой большой задней шестерне в то время. Здесь важна техника — если вы в основном используете самую низкую «бабушку», затем переключитесь обратно на среднюю звездочку, а не на меньшие задние шестерни, этой проблемы «слишком много цепи» не произойдет.
повреждение рамы, особенно трещины вокруг рулевой трубы, нижней трубы и нижних перьев. В самой маленькой звездочке нагрузка на раму самая высокая, поэтому проблемы сначала проявятся на этой передаче. Очистите велосипед, затем внимательно проверьте раму на наличие повреждений. Если краска откололась или потрескалась, закрасьте ее (краской или лаком для ногтей, чем-либо, что сильно высыхает), затем сделайте пробную поездку в условиях, вызывающих проблему, и проверьте новую краску на наличие трещин. Любые новые трещины означают, что слишком много изгибов, и могут означать повреждение основной рамы. Или, возможно, просто вы слишком тяжелы/сильны для этой рамы.
попробуйте отрегулировать задний трос во время езды на велосипеде. Гибкость рамы, вероятно, является проблемой здесь, и регулировка вашего веса на велосипеде может иметь значение
попробуйте перенаправить тросы редуктора перекрестно, а не параллельно. Тросы переключения передач пересекаются под нижней трубой — задний трос начинается с левой стороны рулевой трубы. Это может означать новые кабели. Это относится к переключению передач, когда вы не в седле, раскачивая велосипед из стороны в сторону (боковой изгиб, а не вертикальный).
новые зубчатые тросы и наружные части. Это нужно было сделать раньше, если они не в идеальном состоянии. Даже если они выглядят идеально, если им больше полугода, я бы заменил их только потому, что это будет очень раздражать, если это решит проблему после того, как я потратил целую вечность, пытаясь сделать что-то другое. Детали стоят ~ 20 долларов, так что это дешево по сравнению с тем, что вы уже потратили.

С новой цепью липкое звено действительно не должно быть проблемой, а просто вопрос: вы смазываете свою цепь, верно? Особенно, если это происходит вне дорог, грязная цепь может вызвать проблемы.

Изменить: средняя звезда, а не самая маленькая

Это меняет дело. Вариант «слишком много цепи» маловероятен, как и повреждение рамы. Мне действительно пришлось бы поставить велосипед на рабочий стол, чтобы посмотреть, что именно происходит, когда вы используете разные задние шестерни и среднюю цепочку. Кроме того, проверьте наличие износа/люфта в заднем переключателе (можете ли вы двигать его вперед и назад, не переключая рычаг переключения передач). К сожалению, это в разделе «Я не уверен, что именно я буду искать, просто все, что выглядит не так».

Обратиться к другому механику, особенно к тому, кто известен как эксперт, — это все, что я могу посоветовать. Извини.

Проблема, скорее всего, связана не с цепью или зубьями, а с натяжением троса. Если цепь пытается переключиться на более крупные (нижние) зубья, то трос слишком натянут. Цепь будет продолжать пытаться поймать следующую большую шестеренку. Если он слишком свободный, он попытается переключиться на следующую меньшую шестерню. (предполагая стандартную настройку переключателя, некоторые из них «назад») Попробуй это. Переключитесь на самую маленькую шестеренку. Возьмитесь за трос за раму и посмотрите, сможете ли вы легко вытянуть его дальше. Если да, то слишком свободно. Если он вообще не двигается и кажется тугим, значит, он слишком тугой. Ослабьте трос на переключателе и потяните его так, чтобы он плотно прилегал. Это должно быть довольно близко. Если проблема не устранена, вы также можете проверить подвеску переключателя. Это маленький кусочек алюминия, к которому прикручен переключатель, который прикрепляет его к раме. Они предназначены для замены и часто изгибаются.

Увидев моего велосипедного механика-сенсея, он указал, что я неправильно прикрепил свою новую среднюю цепь. 🙂 Тем не менее, я сомневался, что это вызывает проблему, которую я видел (и такая же проблема присутствовала со старой звездой), и, будучи ограниченным во времени, я решил заменить задний переключатель. После замены переключателя на новый SLX аналогичная проблема все еще присутствовала на средней звездочке, но больше не присутствовала на самой маленькой звездочке. Затем я перевернул среднюю цепь правильно, и проблема исчезла! Уууу!

Итак, в заключение я считаю, что старый переключатель был главным виновником, но не могу быть уверен, так как я также возился со средней звездой.

Я думаю, что М. Вернер, вероятно, прав. Однако есть еще одна вещь (по крайней мере), которая может вызвать этот пропуск.

Застряли ли какие-либо звенья в вашей цепочке? Если у вас есть пара звеньев, которые застряли и плохо гнутся, когда они наезжают на шестерни, они могут вести себя так, как вы описываете.

У меня была похожая проблема с призрачным переключением передач на моем горном велосипеде с полной подвеской. Впервые это началось после того, как я порвал цепь во время поездки.

Когда я заменил цепь, я также решил заменить тросы заднего переключателя и их втулки. Заметив симптомы, я заменил заднюю кассету по совету веломагазина.

После этого, безуспешно, я стал очень расстраиваться, и я начал думать о точных обстоятельствах, когда произойдет призрачный сдвиг:

Только на мотоцикле, а не на тюнинговом стенде.
Только после большой нагрузки на педали или при проезде большой кочки.

Тут до меня дошло, что возможно это было связано с движением задней подвески на байке. Я посмотрел на втулку троса переключателя передач, которая проходит под велосипедом, и заметил, что, когда я стою на велосипеде, втулка, которая обычно немного провисает, плотно прилегает к раме из-за перемещения задней подвески под нагрузкой.

Я заменил втулку троса на новый сегмент с дополнительным 1 дюймом длины. После этого втулка больше не защемляет раму, и проблема фантомного переключения исчезла!

Время для пива!

У меня была эта проблема на одном велосипеде, и оказалось, что это проблема с переключателем передач — в основном я ошибся. Некоторые переключатели не имеют достаточного «диапазона передач», так что, когда длина цепи регулируется, чтобы избежать провисания на самых маленьких шестернях, они становятся слишком тугими для больших шестерен и не позволяют достаточно «наматывать» задние шестерни.

Это произошло на байке, где авиакомпания разбила оригинальный тройник Suntour, поэтому я выбрал (умеренно) длинный каркас Shimano.