Как заменить прокладку гбц: Замена прокладки гбц полная Инструкция + Видео

Содержание

Замена прокладки ГБЦ в Екатеринбурге по низкой цене в Автосервисе

Сотрудники Автосервиса 007 в Екатеринбурге готовы заменить прокладку ГБЦ и другие быстро изнашиваемые детали в очень короткие сроки. В компании работают специалисты с очень высоким уровнем подготовки и соответствующим образованием, потому все будет сделано качественно и с гарантиями.

Стоимость

Проводимые работы	Стоимость, руб (отеч.)	Стоимость, руб (ином.)
Диагностика двигателя	500	500
Ремонт ГБЦ	от 4000	от 4000
Замена поршневых колец	от 11000	от 11000
Замена прокладки ГБЦ	от 6000	от 6000
Расточка цилиндров	от 3000	от 3000
Притирка клапанов	от 4000	от 4000
Замена масла в двигателе	350 р.	500 р.
Промывка двигателя и замена масла	450р.	500–2000 р.
Замена воздушного фильтра	100–200 р.	от 100 р.
Замена топливного фильтра	400 р.	400-1500 р.
Замена салонного фильтра	100–300 р.	300-1000 р.
Капитальный ремонт	от 15 000 р.	от 17000 р.
Снятие и установка двигателя	от5000 р.	от 6000 р.
Шлифовка ГБЦ	1500	1500-2500
Замена поршневых колец	5000–10 000 р.	5000–35 000 р.
Замена маслосъемных колпачков (со снятием ГБЦ)	2000 – 6000 р.	2000–20 000 р.
Замена клапанной прокладки	500 – 1200 р.	500–5000 р.
Замена цепи	от 2500 р.	2500–25 000 р.
Замена натяжителя цепи	200–1500 р.	1500–25 000 р.
Регулировка цепи (натяжка)	100–1500 р.	500–5000 р.
Замена переднего сальника (коленвала)	1500–2500 р.	2500–25 000 р.
Замена заднего сальника (коленвала)	2200-5200 р.	2500–12 000 р.
Замена сальника распредвала	500–1500 р.	500–5000 р.
Замена распредвала	1200–2500 р.	2500–30 000 р.
Замена прокладки поддона	1000–1200 р.	1000–5000 р.
Замена масляного насоса	1500–2500 р.	1500–10 000 р.
Замена ремня генератора	от 300 р.	500–2500 р.
Замена помпы	700-1200 р.	1000–15 000 р.
Замена прокладки головки блока	От 1500 р.	От 5000 р.
Замена ремня ГРМ	1200 –3500 р.	1500–15 000 р.
Замена коллекторных прокладок	500–2500 р.	1500–7000 р.
Замена опоры двигателя	400 р.	500–1500 р.
Замена опору двигателя КПП	400 р.	500–1500 р.
Замер компрессии	600р.	от 600 р.
Замена головки блока цилиндров	от 3000 р.	3000–10 000 р.
Замена гидрокомпенсаторов	от 3000 р.	3000–9000 р.
Замена ремня гидроусилителя	400 р.	400–2600 р.

Узнайте точную стоимость ремонта в Автосервисе-007

*Акция до конца недели: Диагностика бесплатно!

*Запишись Онлайн — Получи Скидку 15% на все работы!

Цена замены прокладки ГБЦ минимальна, но это позволяет предотвратить более серьезные поломки. Именно потому рекомендуется производить подобные манипуляции регулярно. ГБЦ — это головка блока цилиндров, и прокладка в этом месте выполняет роль уплотнителя на участке соединения блока с его головкой. Прокладки сделаны из резины, и стоимость работ включает в себя саму прокладку и ряд действий мастера:

снятие креплений, избавление креплений от налета;
открытие блока цилиндров и промывка его бензином от образовавшегося нагара, что актуально для профилактики других проблем с авто;
установка новой прокладки;
установка креплений ГБЦ.

Стоимость ремонта в автосервисе 007 можно узнать, обратившись для диагностики и обслуживания непосредственно к специалистам компании, или же позвонив по телефону и получив предварительный прогноз касательно суммы.

Как понять, что пора менять прокладку ГБЦ

Главная
Статьи
Перегрев, болты и паронит: как понять, что пора менять прокладку ГБЦ

Автор: Михаил Баландин

Прокладка головки блока цилиндров – деталь странная. Вроде бы она есть, а видели её живьём единицы. И то в крайнем случае – когда её уже как бы и нет. То есть во время замены. И это совершенно несправедливое отношение к этой не слишком сложной, но очень важной детали: от её состояния зависит здоровье всего мотора, так что забывать о существовании прокладки ГБЦ не стоит. Кстати, а почему раньше про неё вспоминали чаще?

Не просто так

Задача прокладки звучит несложно: быть уплотнением стыка блока цилиндров с головкой этого блока. На деле это не так просто. Сопряжение головки с блоком имеет много довольно тонких мест и из-за расположения цилиндров, и из-за каналов для охлаждения мотора. А тонкое место – это то место, где, согласно поговорке, всё рвётся. Кроме того, жизнь прокладке усложняют три обстоятельства: температура, давление газов и циклическое сжатие-растяжение при работе ходе поршней. Собственно, они прокладку со временем и убивают. Есть ещё, правда, воздействие довольно агрессивных жидкостей (моторного масла и антифриза), но их влияние не так критично. При этом отмечу: раньше все эти обстоятельства убивали прокладку чаще, чем сейчас. Почему? Всё дело в технологиях.

Во-первых, со временем сильно изменились материалы прокладки. Раньше в качестве жаростойкого уплотнения в них использовался паронит – материал на основе каучука и асбеста. Сейчас асбест запрещён в силу его канцерогенности, так что приходится делать прокладки немного другими (об этом чуть ниже). И они получаются более долговечными, чем старые с асбестом.

Ну а во-вторых, большое значение имеет конструкция двигателя. Прокладка (тем более – паронитовая, недостаточно эластичная) очень трепетно относится к правильности геометрии сопрягаемых поверхностей. Точность изготовления блока и ГБЦ за последние лет 50 выросла, но главное даже не это. Главное – это, как ни странно, модный даунсайзинг, то есть, стремление сделать литровое турбированное недоразумение с тремя цилиндрами вместо нормальной атмосферной рядной «шестёрки» объёмом три литра. А ведь было время, когда таких моторов было много, и все были ими вполне довольны. Вот только прокладки ГБЦ на таких моторах никак не могли жить долго: длинные головки рядных объёмных моторов от малейшего перегрева шли винтом, сопряжение становилось недостаточно точным, и прокладка быстро выходила из строя. Этим в основном грешили как раз «шестёрки», потому что рядные восьмицилиндровые двигатели в своё время додумались выпускать только в Bugatti и ещё паре фирм, а рядный 12-цилиндровый мотор изобрели только в Packard, да и то серийным этот мотор так и не стал (может быть, просто не нашли, куда его впихнуть). Ну да чёрт с ними, основная мысль заключается в том, что длинные головки блока очень сокращали жизнь прокладки. Несмотря на то, что эти старые моторы были менее теплонагруженными и у них была ниже степень сжатия, их прокладки служили всё-таки меньше современных. Вполне вероятно, что если бы прокладки ГБЦ в то время делали по современным технологиям, проблем бы с ними было меньше. А всё потому, что современная комбинированная прокладка – это сложное и довольно технологичное изделие. Хотя и напоминает обычный бутерброд.

Основа этого бутерброда – перфорированная жесть. На неё с обеих сторон наносится полимерный состав (обычно в виде бумаги), после чего прокладку вулканизируют и на самые проблемные зоны наносят герметик в необходимом количестве. Как понимаете, при установке такой прокладки никакого герметика дополнительно наносить не надо – он уже есть, причём только там, где надо. Если замазать им тепловые мостики перемычек между цилиндрами, прокладка в этих местах быстро прогорит. Впрочем, это будет уже не очень важно, потому что если щедро намазать прокладку герметиком, при установке его выдавит, он попадёт в цилиндры, и мотор такое может и не пережить. А вот что действительно важно – это момент затяжки болтов ГБЦ. И для этого есть несколько причин.

Готовая прокладка получается достаточно мягкой – она гнётся, а её верхние слои деформируются при установке для плотной герметизации стыка блока и головки. Очень важно зажать прокладку достаточно, чтобы не допустить прорыва газов или жидкостей во время работы двигателя, но при этом нельзя её передавливать – она быстро прогорит или вообще будет испорчена во время установки. Поэтому головку надо притягивать болтами в нужной последовательности и с нужным моментом затяжки.

Кроме того, все мы помним, что болты ГБЦ имеют одну особенность: при их затягивании они немного растягиваются и прижимают головку равномерно и достаточно плотно. При повторной установке они этого делать уже не смогут, поэтому экономия на болтах может привести к необходимости снова снимать ГБЦ и менять прокладку (а если, например, в масло хлынет антифриз, то ещё и ремонтировать мотор).

В общем-то, это всё основное, что следует знать о прокладке ГБЦ. Теперь перейдём ко второму вопросу: как понять, что её пора менять?

Сложно, но можно

Нестабильная работа мотора, странный шум, снижение уровня антифриза, перегрев, снижение динамики, непонятного цвета нагар на свечах… Разных симптомов, конечно, много, все они какие-то неоднозначные: по ним можно приговорить к замене половину комплектующих. Более наглядный признак – смешение масла и антифриза. Вот тут можно сразу подумать на прокладку ГБЦ. То есть, если в расширительном бачке вместо чистого антифриза наблюдается непонятная субстанция или эмульсия, антифриз и масло точно перемешиваются. Но опять же: не всегда в этом виновата прокладка ГБЦ. Может быть, есть трещина в блоке или гильзе цилиндра, может быть, от коррозии где-то протёк теплообменник, может быть, чудит помпа. Так что только по этим признакам судить о состоянии прокладки сложно.

Также не стоит сразу приговаривать прокладку в случае появления белого дыма из выхлопной трубы. Спорить не буду, в большинстве случаев этот дым говорит о том, что камеру сгорания попадает антифриз, но вернёмся к предыдущему абзацу: способов попасть туда у него много.

Ещё один косвенный признак – снижение компрессии в одном или паре соседних цилиндров. Особенно во втором случае: тут вполне может прогореть перемычка прокладки между цилиндрами. А может и не прогореть, потому что причин для падения компрессии великое множество, и далеко не всегда они связаны с прокладкой ГБЦ.

В общем-то, поиск способа попадания масла в антифриз (или антифриза в масло) может затянуться надолго и стать очень увлекательным квестом с использованием опрессовки, эндоскопа, сканера и ругательных слов. И всё-таки часто он приводит к тому, что приходится снимать головку блока, и вот тут волей-неволей прокладку в любом случае придётся менять – как и в случае с болтами ГБЦ, ставить обратно ту прокладку, что уже хотя бы один раз сняли, не надо. Экономия на этой детали может обернуться повторным ремонтом, иногда весьма дорогим.

Основной причиной выхода прокладки из строя до сих пор остаётся перегрев мотора. Вроде бы чем мотор компактнее, тем проще живётся прокладке, но у любой медали есть две стороны. Недостатки современных моторов – их высокий температурный режим и более существенная степень сжатия. С температурой всё ясно, а вот при чём тут степень сжатия? Хотя бы при том, что чем выше степень сжатия, тем выше и компрессия, а значит – способность газов прорваться в слабом месте прокладки. А ещё – в нагрузке на те самые болты, которые держат ГБЦ. Постоянные циклы сжатия и растяжения болтов ГБЦ приводят к таким же знакопеременным нагрузкам на прокладку, и чем выше степень сжатия – тем выше и нагрузки. Но если с этим ничего поделать нельзя, то с температурой можно. Чем холоднее будет мотор (в рамках дозволенного, конечно), тем дольше проживёт прокладка. А значит, чистота радиаторов, своевременная замена антифриза, отсутствие ошибок по приготовлению топливовоздушной смеси и коррекции угла опережения зажигания обеспечат более долгую жизнь прокладки.

Точнее, уберегут от её преждевременной замены.

И последнее: не надо жадничать при выборе прокладки для замены. Подделок сейчас очень много, а определить их на глаз часто трудно. Конечно, можно заметить какие-то недостатки окантовок масляного канала или канала охлаждения, кривой слой герметика или что-то ещё, но вот определить по внешнему виду материалы прокладки невозможно. А какую там использовали жесть – вопрос. Может, она быстро прогорит? Может, на ней не держится полимерный состав? Да и что это за полимер? Может быть, простая асбестовая бумага, которая толком не деформируется при затяжке болтов ГБЦ, не обеспечивает герметичности стыков или «пылит» асбестом или волокнами основы? Или вообще моментально сгорает? Вопросов к таким прокладкам много, а ответов, как водится, нет. Поэтому лучше совсем дешёвые прокладки обходить стороной, а замену доверять только опытным специалистам, которые не только не ошибутся при установке, но и вовремя отговорят от установки подозрительной детали.

практика двигатели

Новые статьи

Статьи / Практика Смерть через вздох: что не так с современными воздушными фильтрами Удивительно, но в процессе эксплуатации машина в самом большом количестве потребляет не бензин или солярку, а воздух. Вы же помните про стехиометрическую смесь? На килограмм сгоревшего бензи… 2520 1 0 28.06.2023

Статьи / Популярные вопросы Как можно нарушить правила обгона и лишиться прав, даже выйдя на обгон по правилам Мы уже говорили о том, что обгон – один из самых опасных маневров на дороге, поскольку он связан с высокой скоростью и выездом на встречную полосу. И хотя ПДД формально защищают обгоняющего,.

.. 2892 1 2 26.06.2023

Статьи / Интересно 5 причин покупать и не покупать Mitsubishi ASX I Mitsubishi ASX трудно назвать всенародным любимцем, но в своё время его продавали в приличных объёмах, и он занимал треть в общем количестве купленных в России компактных кроссоверов. Оно и… 4277 5 1 25.06.2023

Сколько стоит замена прокладки головки блока цилиндров

Если вы только что обнаружили, что прокладка головки блока цилиндров повреждена, вам будет интересно узнать, сколько будет стоить ее ремонт. Мы не помешаем вам насладиться последними днями TikTok. Ответ на этот вопрос о стоимости замены прокладки головки блока цилиндров составляет от 2000 до 6000 долларов. Как всегда, на цену может повлиять множество факторов, которые мы подробно рассмотрим.

Что такое прокладка головки блока цилиндров?

Значит прокладка ГБЦ пробита. Это звучит довольно плохо. Но что такое «голова» и почему она опирается на прокладку? Головка, упоминаемая в термине «прокладка головки блока цилиндров», представляет собой головку блока цилиндров вашего двигателя. Цилиндры отделены от остальной части двигателя прокладкой, часто изготавливаемой из металла или композитного материала. Прокладка, которая разделяет эти две важные части двигателя, рассчитана на весь срок службы вашего автомобиля, но часто на 20 минут дольше, чем гарантия на трансмиссию.

Является ли прокладка головки блока цилиндров такой же, как прокладка крышки клапана? Прокладка ГБЦ и прокладка клапанной крышки не одно и то же. Прокладка крышки клапана отделяет крышку клапана от двигателя, ее замена обходится дешевле и с меньшей вероятностью может стать причиной отказа двигателя.

Что вызывает выход из строя прокладки головки блока цилиндров?

Хотя прокладка головки блока цилиндров рассчитана на весь срок службы автомобиля, некоторые факторы могут привести к тому, что она испарится. Наиболее распространенной причиной является перегрев, вызванный какой-либо другой проблемой. Если две секции нагреваются выше расчетных температур и меняют форму, прокладка будет иметь слабую зону, и давление может привести к ее «выдуванию». Отсюда и термин «прогоревшая прокладка ГБЦ». Если это произойдет, следуют плохие вещи.

Кроме того, есть автомобили, у которых просто много проблем с прокладкой головки блока цилиндров. Субару приходит на ум. Если у вас есть Subaru поколения или двух назад, ваш механик будет хорошо осведомлен о ненадежной аренде прокладки головки блока цилиндров. Вы можете быть в порядке. Некоторые люди заранее меняют прокладку ГБЦ. Другие приносят языческие жертвы автомобильным богам. Все знают, что проблема существует.

Мы ввели термин «прокладка головки блока цилиндров» в поле поиска на Car Complains. Среди жалоб мы нашли одну, которая, кажется, олицетворяет дилемму Subaru.

Джерри Ф. из Провиденса написал это о своей Subaru Impreza 2008 года выпуска с пробегом 114 000 миль. «Только приехал с Anchor Subaru, техник диагностировал течь прокладки ГБЦ, масло только в этот момент, течет довольно сильно. Со стороны пассажира течет масло, и в отчете техника настоятельно рекомендуется немедленный ремонт. $1.979.00 плюс налог. Автомобиль в хорошем состоянии, всего два владельца.»

Хорошей новостью для владельцев Subaru является то, что проблема широко известна, и ремонт, как правило, немного дешевле, чем на моделях некоторых других марок.

Каковы признаки негерметичности прокладки головки блока цилиндров?

Если ваш автомобиль перегревается, обязательно обратитесь к квалифицированному механику для его тщательной проверки. Она включит проверку прокладки головки блока цилиндров в свой контрольный список. На самом деле вы не можете увидеть прокладку головки блока цилиндров, заглянув в моторный отсек, но есть явные признаки.

Если вы проверите масло и увидите, что его уровень повысился или на щупе есть жидкость молочного цвета, снимите крышку маслозаливной горловины и осмотрите ее на наличие подобных признаков неисправности. Это признак того, что охлаждающая жидкость находится там, где ее быть не должно.
Если из вашего автомобиля вытекает масло на пол гаража, немедленно проверьте автомобиль.
Если уровень масла упал больше, чем обычно, проверьте автомобиль.
Если из выхлопной трубы виден белый дым, проверьте автомобиль.
Низкий уровень охлаждающей жидкости.

Изображение для опроса предоставлено Клубом владельцев Subaru Forester на Facebook и Джоном Горхэмом.

Сколько стоит замена прокладки головки блока цилиндров?

Мы используем Subaru в этом примере только потому, что это бренд, который часто ассоциируется с заменой прокладки головки блока цилиндров. Чтобы узнать, сколько люди на самом деле заплатили за замену прокладки головки блока цилиндров, мы обратились к Группе владельцев Subaru Forester, насчитывающей 50 000 человек, на Facebook. Мы провели простой опрос, чтобы узнать, сколько владельцы на самом деле заплатили независимому магазину за выполнение работы. Большинство владельцев выбрали в опросе вариант «3000 долларов». Хотя мы не показываем остальные ответы на опрос, остальные ответы были в основном шутливыми. Это такой клуб. По общему мнению, работа по правильному выполнению стоит от 1800 до 3000 долларов .

Под «правильно» мы подразумеваем, что механик потратил время, чтобы гарантировать, что сопрягаемые поверхности головки и блока были обработаны плоско. Пропуск этого шага может привести к еще одной утечке.

Как заменить прокладку головки блока цилиндров? Могу ли я сделать это сам?

Замена прокладки головки блока цилиндров — это непростая работа и не самостоятельный проект. Требуется частичная разборка двигателя. В некоторых случаях двигатель будет вытащен из автомобиля для облегчения доступа. Сопрягаемые поверхности обрабатываются специалистом. Этот шаг называется «настилом» в бизнесе. Устанавливается новая прокладка, и вся конструкция собирается заново. Некоторые автомобили имеют две прокладки головки блока цилиндров, левую и правую, в случае двигателя Subaru.

Кто может заменить прокладку головки блока цилиндров?

Опытный механик в полностью оборудованной мастерской может заменить прокладку головки блока цилиндров. Это работа, которую мы можем доверить только дилеру или профессиональному, проверенному магазину. Это не работа для дисконтных сетей по ремонту автомобилей, и мы бы не советовали пробовать новый магазин, которому вы не доверяете.

Стоимость у дилера, вероятно, будет немного выше. Тем не менее, механики и магазины Subaru, с которыми мы говорили, говорят, что они действительно могут предложить конкурентоспособную цену, потому что они сделали так много, что научились делать это правильно и эффективно. Если можете, поищите лучшую цену и поговорите с механиком.

Должен ли я заменить прокладку головки блока цилиндров, заменить двигатель, жить с этим или выбросить автомобиль?

Многие владельцы рассматривают установку восстановленного двигателя вместо замены прокладки головки блока цилиндров. Другие возьмутся за новую прокладку головки блока цилиндров, а затем добавят критически важное техническое обслуживание, такое как замена ремня ГРМ, термостата, свечи зажигания и топливного насоса. На данный момент работа приближается к 4000 долларов, а в случае поношенного автомобиля, возможно, к стоимости автомобиля. Если вы решите утилизировать автомобиль, почему бы не пожертвовать его сети NPR Car Talk? Вот как.

Как насчет быстрого исправления?

Есть одно быстрое решение, если ваш автомобиль находится на последнем издыхании, и вам просто нужно пережить последнюю половину зимы, прежде чем автомобиль будет утилизирован. Вы можете купить баллончик со спреем, который вы заливаете в двигатель, чтобы остановить утечку. Иногда это работает. Иногда нет. Никогда навсегда. Если вы думаете о том, чтобы просто выбросить машину, это стоит попробовать. Если вы планируете оставить машину, не используйте эту дрянь.

Подробнее о владении автомобилем читайте здесь.

Часто задаваемые вопросы

Стоит ли чинить прокладку ГБЦ?

На этот вопрос может ответить только владелец. Мы бы начали с обеспечения того, чтобы стоимость автомобиля как минимум в два раза превышала стоимость необходимого ремонта и неоплаченных услуг. Ставить прокладку головки блока цилиндров за 3000 долларов в машину за 3000 долларов неразумно.

Каковы признаки пробитой прокладки ГБЦ?

Ваш механик только что сказал вам: «У вас пробита прокладка ГБЦ».
Вы видите что-то молочное в масле или на масляной крышке.
Ваш автомобиль перегревается.
Ваша машина работает плохо.
Вы видите белый дым из выхлопной трубы после прогрева автомобиля.
Уровень охлаждающей жидкости ниже, чем должен быть, и дозаправка один раз не решила эту проблему.

Замена прокладки головки блока цилиндров — это большая работа?

Да. Да, это. Это трудоемко и технически сложно для выполнения. Для этого требуются специальные инструменты, которых нет дома у механика на заднем дворе.

Можно ли ездить с плохой прокладкой ГБЦ?

Если вы едете к механику, то да. Если вы планируете отвезти жену в больницу, чтобы родить ребенка в ближайшие недели, нет.

Примечание редактора и заявление об отказе от ответственности: Car Talk поддерживают наши поклонники, читатели и слушатели. Когда вы нажимаете на некоторые ссылки на нашем веб-сайте, мы можем получать реферальное вознаграждение. Однако вы должны знать, что рекомендации, которые мы делаем, основаны на нашей независимой редакционной проверке и анализе.

Замена прокладки головки блока цилиндров BMW Z3 | 1996-2002

Выберите
ваш автомобиль

Не можете найти свой автомобиль? Кликните сюда.

Применимые модели:

BMW Z3 (1996-02)

Прокладка головки цилиндров герметизирует шов между верхней частью двигателя, головкой цилиндров и нижней частью, блоком цилиндров или картером.

Отвечает за изоляцию камер сгорания, масляных каналов и охлаждающей жидкости друг от друга. Уплотнительные поверхности головки цилиндров и блока цилиндров обработаны очень точно, чтобы быть абсолютно плоскими. Прокладка головки предназначена для заполнения любых неровностей, оставшихся после механической обработки. Кроме того, металлические детали расширяются и сжимаются из-за тепловых изменений, и они делают это с разной скоростью, потому что они сделаны из разных металлов. Это означает, что прокладка головки необходима для обеспечения некоторого проскальзывания и заполнения перекосов между уплотняющими поверхностями, даже если весь узел скреплен болтами с очень высоким крутящим моментом.

Болты головки блока цилиндров растягиваются и остаются растянутыми при затяжке, поэтому они являются одноразовыми болтами. Они ввернуты в мягкий сплав блока цилиндров, который из-за термических нагрузок двигателя может потерять способность крепко держать болты.

Поэтому при старении и пробеге может выйти из строя прокладка ГБЦ. Когда это происходит, у вас может быть перегрев двигателя, смешивание масла и охлаждающей жидкости, а также плохая работа двигателя. На моделях BMW Z3 часто бывает так, что вы не можете просто заменить прокладку головки блока цилиндров; неисправная резьба в блоке цилиндров делает этот ремонт бесполезным. Перед ремонтом неисправной прокладки головки блока цилиндров попробуйте подтянуть болты головки блока цилиндров. См. нашу техническую статью об испытаниях болтов головки цилиндров. Если болты не затягиваются, блок также неисправен. Не вся надежда потеряна, так как вы можете отремонтировать резьбовые отверстия с помощью часовых меток, которые работают довольно хорошо. Однако в большинстве случаев, если резьба болтов головки цилиндров неисправна, лучше использовать подержанный двигатель с меньшим пробегом.

Для замены прокладки головки блока цилиндров вам потребуется несколько специальных инструментов, включая, помимо прочего:

Инструменты для регулировки фаз газораспределения
Динамометрический ключ
Угломер
Инструмент для очистки пластика
Стандартные ручные инструменты 90 030

Читать через всю процедуру перед началом. Убедитесь, что это не выше вашего уровня навыков, так как может произойти повреждение двигателя, если синхронизация двигателя неверна.

Чтобы не повредить краску и отделку, перед тем, как выковыривать элементы кузова или салона, используйте пластиковый инструмент для снятия или оберните кончик отвертки малярным скотчем.

Имейте в виду, что когда ваш автомобиль ранее обслуживался, детали могли быть заменены крепежными деталями другого размера, используемыми при замене. Размеры предоставляемых нами гаек и болтов могут отличаться от имеющихся у вас, поэтому приготовьте головки и ключи разных размеров.

Защитите глаза, руки и тело от жидкостей, пыли и мусора во время работы с автомобилем. Если вы работаете с электрической системой, перед началом отсоедините аккумулятор. Всегда собирайте жидкости в соответствующие контейнеры и надлежащим образом утилизируйте любые отходы жидкости. Утилизируйте детали, упаковку и жидкости, когда это возможно. Не работайте с автомобилем, если вы чувствуете, что задача не в ваших силах.

Модели транспортных средств меняются и развиваются по мере их взросления, поэтому транспортное средство, показанное на наших иллюстрациях, может немного отличаться от вашего. Если что-то кажется другим, дайте нам знать и поделитесь своей информацией, чтобы помочь другим пользователям. Есть вопросы или хотите дополнить статью? Оставьте комментарий ниже. Оставляя комментарий, пожалуйста, оставьте информацию о вашем транспортном средстве.

Перед повторной установкой обязательно выполните профессиональную очистку головки блока цилиндров и испытание ее давлением.

Для начала выполните следующие процедуры:

Слейте моторное масло и охлаждающую жидкость.
Отсоедините отрицательный (-) кабель аккумуляторной батареи. Примечания по подключению см. в нашей технической статье о замене батареи.
Снимите кожух двигателя. См. нашу техническую статью о снятии крышек двигателя.
Снимите клапанную крышку. См. нашу техническую статью о замене прокладки клапанной крышки.
Снимите вентилятор охлаждения двигателя и кожух. См. нашу техническую статью о замене вентилятора охлаждения двигателя.
Снимите термостат. См. нашу техническую статью о замене термостата.
Снимите шланги охлаждающей жидкости с задней части головки блока цилиндров на пластиковых трубках. См. нашу техническую статью о замене трубопровода охлаждающей жидкости.
Снимите впускной коллектор. См. нашу техническую статью о замене впускного коллектора.

Горячий наконечник

Работайте с холодным двигателем.

Уэйн Р. Демпси, соучредитель и эксперт по рукоделию

Ник Черула, эксперт по рукоделию

Фото проекта

Рисунок 1 Работая с обратным клапаном вторичного воздуха, отсоедините и откройте верхний хомут шланга (зеленая стрелка) с помощью отвертки с плоской головкой. фигура 2 Затем снимите три крепления монтажного кронштейна обратного клапана вторичного воздуха 10 мм (зеленые стрелки). Рисунок 3 Затем снимите клапан вторичного воздуха с головки блока цилиндров, вывернув его из трубы вторичного воздуха. Рисунок 4 Снимите вакуумный шланг обратного клапана вторичного воздуха с пластикового кронштейна.

Затем положите обратный клапан вторичного воздуха в левой части моторного отсека, подальше от себя. Вы можете полностью снять его с двигателя, я предпочитаю хранить его в полусобранном виде. Рисунок 5 Работая с передней частью головки блока цилиндров, снимите одиннадцать 10-миллиметровых креплений верхней крышки привода ГРМ (зеленые стрелки), затем снимите крышку привода ГРМ с головки блока цилиндров, потянув прямо. Снимите выпускной коллектор. См. нашу техническую статью о замене выпускного коллектора. Вы можете пока оставить коллектор включенным, но его придется снять, когда головку отправят в механический цех. Используя головку на 22 мм на креплении шкива коленчатого вала, проверните двигатель по часовой стрелке. Рисунок 6 Вращайте двигатель по часовой стрелке, пока кулачки первого (цилиндр № 1) распределительного вала не будут направлены почти вверх (зеленые стрелки). Это переводит двигатель в положение ВМТ цилиндра №1. Это первый шаг в фиксации положения синхронизации двигателя.

Рисунок 7 В квадратных блоках на концах распределительных валов просверлены отверстия, эти отверстия также должны быть направлены вверх, когда они находятся в ВМТ №1. Рисунок 8 Далее вы собираетесь удалить пылезащитную заглушку из картера. Он расположен под двигателем, внутри усилителя крепления. На этом фото показан штекер (зеленая стрелка), он находится сразу за стартером. Снимите заглушку с картера. Пылезащитная заглушка со временем может застрять. При необходимости поддеть плоской отверткой. Рисунок 9Затем установите приспособление для стопорного штифта коленчатого вала (11 2 300) (зеленая стрелка) в отверстие, из которого была удалена пылезащитная заглушка. При установке инструмента нажимайте до упора. Медленно вращайте двигатель, пока штифт не войдет примерно на 12 мм дальше. После установки инструмента убедитесь, что коленчатый вал больше не может вращаться. Следуйте инструкциям, прилагаемым к вашему специальному набору инструментов, чтобы обеспечить правильное использование.

Рисунок 10 Установите фиксатор распределительного вала (11 3 240) сзади распределительных валов. Кондуктор должен соскользнуть на квадратные бобышки на концах распределительных валов, а затем закрепить их вместе. Следуйте инструкциям, прилагаемым к вашему специальному набору инструментов, чтобы обеспечить правильное использование. Рисунок 11 Используя 19мм, снимите натяжитель цепи ГРМ, расположенный с правой стороны двигателя (зеленая стрелка). Рисунок 12 Работая с правой направляющей цепи привода ГРМ, снимите 5-миллиметровый шестигранник. (зеленая Стрела) Рисунок 13 Затем с помощью плоской отвертки ослабьте втулку направляющей на два оборота. Рисунок 14 Работая над звездочками распределительных валов, снимите верхнюю направляющую цепи привода ГРМ с шестигранным углублением на 5 мм (зеленые стрелки), затем снимите направляющую с головки блока цилиндров. Рисунок 15 Работая со звездочками распределительных валов, снимите крепления звездочек распределительных валов (зеленые стрелки).

Рисунок 16 Затем снимите импульсное колесо распределительного вала (зеленая стрелка), подняв его с правого распределительного вала. Рисунок 17 Далее необходимо снять звездочки распредвала с распредвала. Мне нравится привязывать цепь ГРМ к звездочке, это удерживает звездочки и цепи в том же положении, в котором я их снял, и помогает при повторной сборке. После снятия звездочек положите их на переднюю крышку ГРМ. Рисунок 18 Теперь мы находимся в той части, где можно снять болты головки блока цилиндров (зеленые стрелки). Удалите все десять болтов Torx E12 с перевернутой головкой цилиндров. Начните с центра головки блока цилиндров и работайте попеременно из стороны в сторону. Рисунок 19После того, как болты сняты, я снимаю шайбы с помощью магнита (зеленая стрелка). С помощью помощника снимите головку блока цилиндров с картера. Вытащите направляющие цепи ГРМ из головки, когда будете поднимать ее, проверяя, нет ли зацепленных предметов. Рисунок 20 Снимите старую прокладку головки блока цилиндров с двигателя.

Рисунок 21 Далее снимите распорную втулку с картера (зеленая стрелка). Он расположен между цилиндрами 2 и 3. Удалите весь материал старой прокладки головки блока цилиндров. Мне нравится использовать зеленые чистящие диски 3M и пластиковый скребок. Они безопасны для использования на двигателях и отлично справляются с его очисткой. Не царапайте и не царапайте поверхность во время чистки. После того, как головка снята, отправьте ее в механический цех для очистки и проверки под давлением на наличие трещин и деформации. Рисунок 22 Проверьте колоду блоков на деформацию. Допускается не более 0,05 мм. Используйте поверочную линейку, предназначенную для проверки прямолинейности двигателя, и щуп. На этом фото показана проверка деки на 6-цилиндровом двигателе, процедура аналогична на 4-цилиндровом. Рисунок 23 После того, как поверхность блока очищена и проверена, все в порядке. Установите новую распорную втулку в картер (зеленая стрелка). Рисунок 24 Установите фиксатор распределительного вала (11 3 240) сзади распределительных валов.

Рисунок 25 Установите новые уплотнения профиля крышки ГРМ. Убедитесь, что они правильно вставлены в канавку. Рисунок 26 Поместите новую прокладку головки блока цилиндров на блок. Убедитесь, что оба установочных штифта находятся в хорошем состоянии. Опустите головку обратно на двигатель, направляя цепь ГРМ вверх через область крышки ГРМ. Рисунок 27 С помощью друга опустите головку блока цилиндров на блок. Направьте направляющие цепи привода ГРМ вверх и внутрь передней части головки блока цилиндров, так как они имеют тенденцию зависать. Убедитесь, что прокладка головки блока цилиндров не соскользнет при установке. Я решил предварительно установить выпускной коллектор перед установкой головки блока цилиндров. Если бы у меня не было помощи, было бы трудно выровнять головку блока цилиндров при опускании с присоединенным коллектором. Я не предлагаю делать это, если вы работаете в одиночку. Рисунок 28 После установки убедитесь, что прокладка головки блока цилиндров установлена правильно и видна между блоком и цилиндром с левой стороны двигателя.

Также убедитесь, что прокладка задней крышки ГРМ (зеленая стрелка) не соскользнула. Установите новые болты крепления головки блока цилиндров в головку блока цилиндров. Слегка смажьте резьбу чистым моторным маслом и затяните вручную. Не используйте повторно старые болты головки блока цилиндров. Рисунок 29Моя прокладка головки блока цилиндров поставлялась со спецификациями момента затяжки вместе с последовательностью затяжки. Это было очень удобно. Болты крепления головки блока цилиндров затягиваются в три этапа. Рисунок 30 Этап 1: Начните с затяжки болтов головки до 30 Нм (22 футо-фунта). Начните с центра и двигайтесь наружу, чередуя стороны. Используйте предыдущее фото в качестве ссылки. После первоначальной затяжки вам придется затянуть болты еще два раза. Каждый раз поворачивая болт с головкой дополнительно на 90°. Этап 2: используйте угломер и затяните болты головки еще на 90°. Начните с центра и двигайтесь наружу, чередуя стороны. Этап 3: с помощью угломера затяните болты головки еще на 90°.

Начните с центра и двигайтесь наружу, чередуя стороны. Рисунок 31 Поднимите цепь привода распределительных валов со звездочками на распределительные валы. Затем установите импульсное колесо датчика распредвала. Далее установите крепеж вручную. Затем установите натяжитель цепи привода ГРМ и затяните его с моментом 40 Нм (30 фут-фунтов). Он должен натянуть цепь привода ГРМ и устранить провисание. В этот момент стопорный штифт коленчатого вала и инструмент для блокировки распределительного вала должны были быть на месте. Устранив провисание цепи привода ГРМ, затяните крепления звездочки цепи привода ГРМ до 15 Нм (11 фут-фунтов). Рисунок 32 Снимите стопорный штифт коленчатого вала и инструменты для фиксации распределительного вала. Проверните двигатель на два полных оборота и убедитесь, что первые кулачки распредвала направлены вверх (зеленые стрелки). Переустановите фиксирующие инструменты и убедитесь, что двигатель правильно синхронизирован. Установите верхнюю направляющую цепи привода ГРМ на головку блока цилиндров.

Рисунок 33 Затяните втулку направляющей на два оборота (на столько, на сколько вы ее ослабили). Убедитесь, что направляющая цепи привода ГРМ прямая и на нее не оказывается бокового давления. Как только втулка окажется на нужной глубине, установите и затяните 5-миллиметровый шестигранный крепеж. Рисунок 34 Затем установите переднюю крышку ГРМ с новой прокладкой. При необходимости вырежьте старую прокладку по нижним краям (зеленые стрелки). Установите термостат и обратный клапан вторичного воздуха. Установите впускной коллектор. Установите выпускной коллектор. Установите клапанную крышку. Установить шланги охлаждающей жидкости. Установите вентилятор охлаждения двигателя и кожух. Остальные этапы сборки обратны снятию. Не забудьте заменить моторное масло и охлаждающую жидкость двигателя, когда закончите. Я всегда вытягиваю пробку сливного отверстия двигателя после прокладки головки блока цилиндров, прежде чем заливать масло в двигатель. Таким образом, я могу слить лишнее масло или охлаждающую жидкость, которые могли просочиться в картер во время процедуры.