10Мар

Как сделать компрессометр: Сделать компрессометр своими руками

Содержание

Как сделать компрессометр своими руками из свечи

Главная » Блог » Как сделать компрессометр своими руками из свечи

Компрессометр из старой свечи зажигания

Падение компрессии в цилиндрах двигателя не только указывает на износ поршней или колец, но также является одной из основных причин резкого увеличения расхода топлива. Поэтому с целью профилактики владельцам автомобиля необходимо регулярно проверять техническое состояние двигателя (бензинового или дизельного).

Чтобы не переплачивать за эту услугу в сервисном автоцентре, можно изготовить измерительный прибор — компрессометр своими руками из старой свечи зажигания. Для сборки самодельного устройства для измерения компрессии потребуется также манометр, ниппель и отрезок трубки из металлопластика.

Основные этапы работ

В первую очередь при помощи болгарки нужно отрезать завальцовку сердечника старой свечи зажигания. Извлекаем сердечник, после чего зажимаем металлический корпус в тиски или при помощи струбцины, и отрезаем «язычок» (боковой электрод).

Также нужно снять шайбу. Если по-хорошему шайба откручиваться не захочет, тогда решить эту проблему можно более радикальным методом — с помощью угловой шлифмашинки с отрезным диском.

Кстати, изолятор старой свечи зажигания также можно использовать для изготовления различных домашних самоделок и приспособлений. Однако изолятор — довольно хрупкий материал, поэтому извлекать его нужно очень осторожно. Как сделать это правильно, вы можете узнать в данном обзоре.

Грани гайки слегка стачиваем на наждаке. Затем рассверливаем основное отверстие сверлом диаметром 9,5 мм. После этого отрезаем заднюю часть ниппеля, и устанавливаем «огрызок» внутрь металлического корпуса свечи зажигания, предварительно смазав его обыкновенным мыльным раствором.

Полученную заготовку необходимо запрессовать в кусок металлопластиковой трубы длиной примерно 20 см. А на другой стороне трубки при помощи хомута крепится манометр. Процесс изготовления компрессометра смотрите в видеоролике на сайте.

Похожие статьи

Наверх

Простой компрессометр своими руками

Сегодня я хочу вам рассказать, как можно в гаражных условиях сделать компрессометр быстро и из подручных материалов.

Для этого нам понадобится простая, старая свеча зажигания у которой нам нужно отрезать нижнюю часть, для этого берём болгарку и режем по кругу, где завальцован сердечник.

После того, как прорезали вокруг, сердечник свободно извлекается. С другой стороны также отрезаем язычок и удаляем шайбу.

Далее берём нашу заготовку и немного под конус стачиваем грани, как показано на фото.

Теперь берём сверло на 9,5 мм и расширяем отверстие.

Затем нам понадобится ниппель от бескамерки, берём его и отрезаем заднюю резиновую часть

Далее мыльным раствором или просто мылом натираем резиновую часть ниппеля и вставляем в нашу заготовку.

Далее, нам потребуется небольшой кусок металлопластиковой трубы 16 диаметра, сантиметров 20-30.

Теперь нужно нашу заготовку заколотить в металлопластиковую трубку, как показано на фото, если есть какой-нибудь хороший клей можно применить и его.

На резьбу нашей заготовки, нужно надеть резиновое колечко, хорошо подходит уплотнительное кольцо от форсунки.

Ну и теперь осталось совсем немного, это нужно взять манометр и каким-либо способом закрепить его на металлопластиковой трубке, в идеале конечно хорошо сделать какой-нибудь переходник, но я просто намотал изоленты, чтобы он туго залез в трубу и для надёжности ещё стянул это всё хомутом.

Вот и всё, у нас получился отличный компрессометр, который в разы превосходит заводской.

Теперь с таким компрессометром, компрессию можно мерить и одному. Только не забывайте, что нужно мерить компрессию с полностью выжатой педалью газа и на прогретом двигателе. Да, ещё не забудьте каким-нибудь способом обесточить свечи зажигания, чтобы на них не было искры.

А если ещё дополнительно сделать кнопку, которая запускала бы стартер из двигательного отсека автомобиля, то процедура измерения стало бы намного проще.

Эту кнопку подсоединяем одним концом к плюсу АКБ, другим к проводу на втягивающем реле, и теперь при нажатии кнопки стартер будет крутиться. Кнопку нужно брать не фиксированную.

Вот вроде всё…

Самодельный компрессометр — Сообщество «Оснащение Гаража и Инструмент» на DRIVE2

Хотелось бы представить вниманию сообщества полезный в гаражном обиходе прибор – компрессометр, собранный мной из подручных материалов. Предвидя комментарии «а не проще ли было купить?», отвечу сразу: разумеется, проще, но мне захотелось сделать самому, поскольку так интереснее. Для чего и как применяется данный прибор, надеюсь, объяснять не нужно, поэтому перейду сразу к описанию изготовления. И, для начала, покажу то, что послужило мне деталями, частями и заготовками для самодельного компрессометра.

На фото мы видим:— советский манометр б/у, на 16 кгс/см², с осевым расположением штуцера (сзади), классом точности 4%;— шланг рабочего цилиндра сцепления б/у от ВАЗ-2101-07;— штуцер от старой автомобильной камеры.

— заправочный клапан от какой-то старой советской газовой зажигалки;

Клапан от зажигалки будет находиться в наконечнике компрессометра, ввёртываемом в свечное отверстие двигателя. Задача этого клапана – пропускать воздух внутрь компрессометра и препятствовать выходу воздуха обратно в цилиндр двигателя. К наконечнику будет присоединён шланг, другой конец которого соединится с манометром через специальную муфту. В стенку этой муфты будет врезан клапан сброса давления (кнопка, которая имеется на каждом компрессометре, ею стравливают воздух после измерения). В качестве этого клапана послужит тот самый вентиль от камеры с золотником.

Упомянутые наконечник и муфту я выточил на токарном станке, вернее, токарный понадобился, в основном, для изготовления наконечника (я предварительно думал над тем, чтобы взять за основу металлическую часть свечи зажигания, но сочёл этот вариант малопригодным). Заготовками для деталей послужили вот такая найденная стальная штуковина и отрезок латунного 17-миллиметрового шестигранника:

По эскизам, приведённым ниже, можно понять, что именно задумывалось получить из этих заготовок:

Ниже на картинках – некоторые этапы процесса изготовления.

Полный размер

Стадии изготовления наконечника (слева направо).

Полный размер

Наконечник в готовом виде.

Полный размер

Стадии изготовления муфты (слева направо).

Полный размер

Соединительная муфта готова.

Отверстия сверлились на сверлильном станке, шестигранник под ключ на наконечнике точился при помощи болгарки, резьбы нарезались вручную плашками и метчиками.

Вернёмся к клапану от зажигалки. Он разборный, состоит из латунного корпуса, в который помещены пружинка, стальной шарик диаметром ~3,5-4мм и резиновое колечко-уплотнение. Всё это фиксируется в корпусе клапана латунной гайкой со шлицом под отвертку. В той части корпуса, где находятся пружина и шарик, имеются 2 отверстия: одно сбоку, для пропускания газа в зажигалку (ну или воздуха в компрессометр), и одно в торце (донышке), для подпора шарика повышенным давлением газа внутри зажигалки. Клапан я разобрал и заменил пружинку на гораздо более мягкую.

Полный размер

Клапан всборе, слева — старая пружинка из него, справа – такая же пружинка теперь стоит в нём.

Клапан с новой пружиной (субъективно «наощупь» она совсем мягкая) не удаётся продуть ртом, но при давлении 2кгс/см² он открыт полностью. Более подробных тестов я не проводил. Пружинка менялась по причине того, что, если её жесткость будет чрезмерной, то при замере компрессии может потребоваться дольше вращать двигатель для набора давления, а также (в худшем случае) результаты замера могут оказаться заниженными.

В качестве клапана сброса давления я приспособил вентиль от камеры, про который говорилось выше. Очистил его от резины, укоротил, проточил с нижего конца и нарезал резьбу, посредством которой штуцер будет фиксироваться в муфте.

Полный размер

Вентиль от камеры: было/стало.

С верхнего конца штуцер также немного укорочен, чтобы шток золотника слегка выступал из него, — так будет удобнее нажимать. Сначала хотел сделать выступание ниппеля ещё больше и, в дополнение, создать пару небольших пропилов на верхнем крае штуцера (как бы шлиц). Либо, вместо пропилов, просверлить 2-3 маленьких отверстия на уровне той части золотника, которая «под ключ». Сделать это планировал, опять же, для удобства пользования: чтобы нажимать не ногтем или как-то подобным образом, а просто как на обычную кнопку, — воздух выходил бы из-под пальца через те пропилы либо отверстия. Но потом передумал, — пускай останется возможность присоединения к этому штуцеру приспособления для накачки колёс, в проверочных (и поверочных) целях.

Затем всё было собрано в единую конструкцию. В соединениях шланга с наконечником и шланга с муфтой в качестве уплотнений были использованы алюминиевые кольца. Клапан и «кнопку» сброса я завернул на силиконовый герметик. Манометр ввернул в муфту, предварительно обмотав штуцер манометра фум-лентой.

Как видно на последних фото, на наконечник подобрано и надето резиновое уплотнительное кольцо. Если следить за его состоянием (смазывать перед заворачиванием в свечное отверстие, своевременно менять при повреждении), то необходимая герметичность между ГБЦ и компрессометром будет достигаться заворачиванием «от руки».

Для начала опробовал компрессометр, подав в колёсный штуцер (теперешний клапан сброса) давление от компрессора через приспособу для накачки колёс.

Нигде ничего не «травит», показания держатся. Сравнил показания манометров на компрессоре, на накачном «пистолете» и на испытуемом девайсе. Первые два манометра – дешёвые китайские, но показывают примерно одинаково (+/- 0,1атм), компрессометр же показывает примерно на 0,3-0,5атм ниже во всём диапазоне. Когда будет возможность, сверю манометр с каким-нибудь ещё, более-менее «образцовым», и, если что, заменю его.Уже протестировали компрессометр на нескольких двигателях, — работает, как и полагается.

Компрессометр — как сделать своими руками

 Компрессия в цилиндрах двигателя является важнейшей характеристикой, по её величине можно сделать полноценные заключения о состоянии основных узлов и механизмов мотора. Даже применение эндоскопа не скажет вам больше о степени изношенности, скажем, поршневых колец и стенок цилиндров – с его помощью вы сможете лишь увидеть возможные задиры и трещины в деталях. Замерив же давление в цилиндрах, вы сразу поймёте – нуждается ли двигатель в серьёзном ремонте. Изготовить компрессометр можно своими руками, если вы обладаете несложными слесарными навыками – прибор достаточно прост, а приобретение профессионального компрессометра для личного использования не имеет смысла.

Перед тем, как приступить к описанию самого прибора и того, как можно самому сделать компрессометр, приведём некоторые необходимые сведения о компрессии – они помогут сориентироваться в выборе материалов и оценке полученных в ходе измерений данных.

Минимум сведений о компрессии

   

Для дизеля, в котором воспламенение топлива происходит при сильном сжатии, величина компрессии играет решающую роль.

Компрессия – ничто иное, как давление воздуха в цилиндре двигателя, создаваемого поршнем в ходе такта сжатия. В результате динамичного сжимания воздуха он нагревается, что способствует лучшему сгоранию топлива, которое впрыскивается (или всасывается) в цилиндр. Для дизельного двигателя, в котором воспламенение топливной смеси происходит только лишь за счёт её сильного сжатия, величина компрессии играет решающую роль – двигатель просто не запустится, если она будет ниже определённой нормы.

Бензиновый мотор может работать при меньших значениях давления, но и для него существует определённый порог. Для наглядности представьте себе поршень с прогоревшим днищем. Расширяющаяся при воспламенении смесь не будет его толкать, а просто прорвётся в картер. Для дизельных моторов нормальной считается компрессия не ниже 28 кг/см2, она позволит запуститься мотору при отрицательных температурах до 15 градусов и развивать приемлемую мощность. Однако наилучшим показателем будет давление до 40 кг/см2 – это «идеал», двигатель заведётся в 35-ти градусный мороз и авто будет обладать максимальной динамикой и тягой.  

 

При выборе манометра руководствуйтесь его рабочим диапазоном – шкала должна превышать предельные значения компрессии.

Для бензиновых двигателей значения компрессии значительно ниже – от 12 до 16 кг/см2 – в зависимости от модели мотора. Для тех и других ДВС разница значений допускается не более 3 кг/см2, причём значение имеет и количество цилиндров – 6-тицилиндровый мотор гораздо легче «проглотит» большой разброс, чем 4-цилиндровый – сказывается инертность механизмов. Для того, чтобы вам легче было сориентироваться в единицах давления при выборе подходящего манометра, приведём данные о их сравнительных величинах: 1 кг/см2 = 0,09806 МПа = 0,98067 бар = 14,2233 psi = 100 000 мм вод.ст. = 735,561 мм рт.ст. = 0,96784 атм. Как видите, единицы несложно перевести одна в другую, не считая psi и миллиметры водяного/ртутного столбов – они даны в плане «общей информации» и в технике практически не используются. Если вы не задались целью создать идеально уравновешенный мотор, то практически все эти единицы можно привести к «общему знаменателю» – они практически равны.

При выборе манометра руководствуйтесь его рабочим диапазоном – шкала должна превышать предельные значения компрессии, но и в то же время быть достаточно «подробной» – для того, чтобы сравнить значения компрессии в разных цилиндрах.

Перед тем, как приступать к изготовлению компрессометра для дизельного двигателя своими руками, следует учесть несколько моментов:

  • манометр должен иметь шкалу «с запасом» – предел её должен быть как минимум 50 кг/cм2;
  • обратный клапан (для чего он нужен, скажем позже) должен удерживать соответствующее нормальной компрессии давление.
Для чего нужен обратный клапан

   

Обратный клапан необходим для фиксации показаний компресометра, которые потом сбрасываются открытием клапана.

Дело в том, что, по сути, компрессометр – это обычный манометр, который способен «удерживать» показания благодаря обратному клапану – иначе при прекращении нагнетания воздуха или просто его отсоединении стрелка прибора ляжет на «0». Компрессометр показывает максимальное давление, нагнетаемое в цилиндре, а сброс его показаний осуществляется нажатием снаружи на обратный клапан. Впрочем, замерять компрессию можно, позвав на помощь кого-нибудь, кто будет поворачивать ключ зажигания на старт. А вы тем временем можете оценить компрессию, так сказать, «в реальном времени» – непосредственно наблюдая за прибором.

Как сделать компрессометр своими руками из свечи накала

Для этого нужно использовать старую свечу в качестве адаптера. Измерение компрессии на дизельном двигателе без обеспечения должной герметичности цилиндра не даст точной картины – будут велики потери давления. Можно решить задачу разными способами:

  • встроить обратный клапан непосредственно в свечу, предварительно удалив из неё «внутренности» – спираль и изолятор;
  • обратный клапан установить, закрепив его на входе в манометр, но в этом случае каждый раз придётся отсоединять шланг для сброса показаний;
  • можно закрепить на обратном конце свечи трубку с резьбой – для удлинения самой свечи, а клапан встроить в резьбовой наконечник шланга от манометра, либо обойтись без него вовсе.

Компрессометр своими руками для бензиновых двигателей

   

Сделать такой прибор проще, чем для дизеля – в качестве обратного клапана можно использовать золотник от автомобильной грузовой шины. При этом можно использовать весь вентиль в латунном корпусе – он без труда припаяется к подобранной заранее латунной гайке обычным оловянным припоем. Можно сделать своими руками компрессометр из свечи зажигания, используя последнюю в качестве адаптера. Достаточно лишь удалить керамический изолятор – просто разбив его ударами молотка. Внутренний электрод и изолятор, как правило, без труда извлекаются после этого через «верх» свечи. Можно поступить ещё проще – надеть на металлическую трубку подходящего диаметра кусок резинового шланга и придать ему коническую форму, обработав на наждаке. Правда, при этом для измерения компрессии вам придётся позвать помощника – удерживать шланг нужно будет рукой.

Такой упрощенный способ не годится для дизеля – очень большое давление, и рукой не прижать уплотнитель должным образом.

Как измерять компрессию

Для самостоятельных измерений компрессии, сначала зарядите аккумулятор и прогрейте двигатель до рабочей температуры.

Прежде всего, нужно обеспечить должную скорость вращения коленвала – прокручивать последний придётся стартером. Правда, для получения более полной картины состояния двигателя нужно вращать коленвал с различными скоростями – значения компрессии напрямую зависят от динамики сжатия. Но такой способ приемлем лишь для больших специализированных автосервисов, оборудованных специальными стендами, а воспользоваться им можно, лишь демонтировав агрегат. Для самостоятельных же измерений для начала как следует зарядите аккумулятор и прогрейте двигатель до рабочей температуры. Вне зависимости от того, бензиновый мотор или дизельный – проверку цилиндров производите по очереди, предварительно отключив подачу топлива на форсунки (можно просто разъединить колодку разъёма питания форсунок). Долго прокручивать двигатель стартером не нужно – достаточно 3 – 5-ти секунд. В том случае, если результаты неутешительные, залейте в цилиндр (или цилиндры) около 30 грамм моторного масла. Если после этого компрессия поднялась, то имеют место неисправности шатунно-поршневой группы. То есть износ(поломка) поршневых колец, износ цилиндра и т.д. Если же после заливки масла показатели компрессии не изменились, то причину плохой работы мотора ищите в головке блока – это могут быть и прогорание клапана (а также его седла), поломка клапанной пружины, трещины в ГБЦ и т. п.  

 

В заключение – не все неисправности всё же можно выявить при помощи компрессометра. Перед тем, как приниматься за изготовление компрессометра своими руками, например, для дизеля, учитывайте то, что современные системы впрыска дизельных моторов (например, Common Rail) предусматривают нагнетание давления топлива в общей рейке и управление процессом сгорания смеси. К сожалению, такие системы очень требовательны к качеству топлива, и зачастую современный дизель может поставить в тупик даже опытного мастера. Известны случаи, когда тщательно отремонтированный мотор с отличной компрессией отказывался запускаться лишь из-за того, что его владелец недостаточно следил за чистотой топливной системы.

Простой компрессометр своими руками

Сегодня я хочу вам рассказать, как можно в гаражных условиях сделать компрессометр быстро и из подручных материалов.

Для этого нам понадобится простая, старая свеча зажигания у которой нам нужно отрезать нижнюю часть, для этого берём болгарку и режем по кругу, где завальцован сердечник.

После того, как прорезали вокруг, сердечник свободно извлекается. С другой стороны также отрезаем язычок и удаляем шайбу.

Далее берём нашу заготовку и немного под конус стачиваем грани, как показано на фото.

Теперь берём сверло на 9,5 мм и расширяем отверстие.

Затем нам понадобится ниппель от бескамерки, берём его и отрезаем заднюю резиновую часть

Далее мыльным раствором или просто мылом натираем резиновую часть ниппеля и вставляем в нашу заготовку.

Далее, нам потребуется небольшой кусок металлопластиковой трубы 16 диаметра, сантиметров 20-30.

Теперь нужно нашу заготовку заколотить в металлопластиковую трубку, как показано на фото, если есть какой-нибудь хороший клей можно применить и его.

На резьбу нашей заготовки, нужно надеть резиновое колечко, хорошо подходит уплотнительное кольцо от форсунки.

Ну и теперь осталось совсем немного, это нужно взять манометр и каким-либо способом закрепить его на металлопластиковой трубке, в идеале конечно хорошо сделать какой-нибудь переходник, но я просто намотал изоленты, чтобы он туго залез в трубу и для надёжности ещё стянул это всё хомутом.

Вот и всё, у нас получился отличный компрессометр, который в разы превосходит заводской.

Теперь с таким компрессометром, компрессию можно мерить и одному. Только не забывайте, что нужно мерить компрессию с полностью выжатой педалью газа и на прогретом двигателе. Да, ещё не забудьте каким-нибудь способом обесточить свечи зажигания, чтобы на них не было искры.

А если ещё дополнительно сделать кнопку, которая запускала бы стартер из двигательного отсека автомобиля, то процедура измерения стало бы намного проще.

Эту кнопку подсоединяем одним концом к плюсу АКБ, другим к проводу на втягивающем реле, и теперь при нажатии кнопки стартер будет крутиться. Кнопку нужно брать не фиксированную.

Вот вроде всё…

Подписывайтесь на канал, будет много интересных статей. Ставьте палец вверх.

Как сделать компрессометр своими руками из свечи

Измерение компрессии – важная диагностическая операция, которая многое сообщает о состоянии мотора. Ее проводят, если бензиновый или дизельный двигатель по каким-то причинам начал терять мощность, стал работать неправильно или неожиданно вырос расход топлива. Несмотря на то, что готовые компрессометры продают в большинстве автомагазинов, водители нередко предпочитают изготовить это устройство самостоятельно. Причин этому несколько – нежелание тратить деньги, привычка мастерить что-то самому, необходимость создать более точный прибор, чем промышленные образцы. Прочитав статью, вы узнаете, как сделать компрессометр своими руками и какие детали для этого понадобятся.

Вот список тех деталей, которые потребуются, чтобы сделать компрессометр своими руками:

  1. Манометр с диапазоном измерения 0–30 кгс/см2.
  2. Латунный или медный переходник.
  3. Два вентиля от камеры грузового автомобиля.
  4. Медная или латунная трубка с внутренним диаметром 10­–15 мм.
  5. Латунный или медный тройник внутренним диаметром 8–10 мм.
  6. Резиновая насадка. Вместо нее можно использовать резиновый шланг высокого давления и комплект переходников на различную резьбу.
  7. Паяльник.
  8. Газовая горелка.
  9. Канифоль (флюс).
  10. Припой ПОС 40 или ПОС 60.

Основа компрессометра – манометр. Для проверки бензиновых двигателей можно использовать этот прибор со шкалой до 15 атмосфер. Если же нужен универсальный измеритель, то шкала должна достигать 30 атмосфер. Этот прибор можно недорого купить в любом предприятии, где остались старые советские грузовики. Желательно проверить его, подключив к источнику давления и эталонному манометру. Это поможет определить погрешность, которую необходимо учитывать во время проверки мотора. Вентили от камер необходимы для создания обратного и спускного клапанов. Переходник, трубка и тройник необходимы для сборки всех элементов в единое целое. Резиновая насадка обеспечивает плотный прижим прибора к отверстию для свечи.

Чтобы сделать самодельный компрессометр, припаяйте к одной из продольных сторон тройника переходник. Затем выкрутите золотник из любого вентиля, разберите и обрежьте 2–4 витка пружины. Это необходимо, чтобы обратный клапан открывался даже от нажима воздухом. Затем разберите второй вентиль и припаяйте к штырьку золотника удлинитель, в качестве которого можно использовать кусочек гвоздя со шляпкой. Это необходимо, чтобы облегчить сброс давления с помощью спускного клапана. Соберите вентили, затем припаяйте обратный клапан к продольному концу тройника, а спускной к поперечному. Отрежьте кусок трубки длиной 20 см и припаяйте его к тройнику поверх обратного клапана.

Возможный вариант констуркции

Чтобы соединить латунные или медные детали, их необходимо облудить. Для этого нагревайте их с помощью горелки, затем паяльником наносите канифоль и припой. Не оставляйте необлуженных участков. Не делайте лужение толще 1 мм. Если детали одинакового диаметра, то необходимо сделать усилители – отрезать кусок трубы, разрезать его вдоль и облудить изнутри. Затем собрать детали по одной оси, наложить сверху усилитель и прогреть паяльником или горелкой до тех пор, пока припой лужения не расплавится. С противоположной стороны стыка наложите второй усилитель и таким же образом припаяйте его. Промежуток между усилителями и стыки с деталями залейте припоем.

Для насадки используйте маслостойкую жесткую резину. Диаметр насадки 2–3 см, длина 5 см. Заточите ее конусом с углом 90 градусов и насадите на трубку с помощью клея или герметика. Если вы решили использовать резьбовые насадки (они повышают точность измерения), то используйте тормозные шланги от легковых автомобилей, они без проблем выдерживают давление в 30 кгс/см2. В этом случае придется напаять на трубку латунный переходник, соответствующий резьбе наконечника шланга. Также придется заказать у токаря или найти готовые латунные переходники, соответствующие резьбе отверстия для свечи зажигания или накаливания.

Вывод

Теперь вы знаете, как сделать компрессометр своими руками из доступных материалов, которые можно найти в любом гараже, а также пункте приема черных/цветных металлов. Такой компрессометр сильно поможет вам в диагностике мотора.

Компрессометр своими руками

Компрессию в цилиндрах ДВС измеряют при помощи специального приспособления, под названием компрессометр. Он представляет собой манометр, главной особенностью которого можно назвать присутствие свободного клапана. Такой манометр не выпускает полученное им давление до того, как не будет зафиксировано максимальное значение величины у верхней мертвой точки цилиндра. Постараемся разобраться, как выполнить замеры компрессии в цилиндрах и как изготовить компрессометр своими руками?

Как сделать компрессометр своими руками?

Новый качественный компрессометр стоит достаточно дорого, а дешевые аналоги имеют серьезные погрешности, которые недопустимы при проведении точных измерений. Именно поэтому, многие автолюбители либо едут на станцию технического обслуживания и проводят измерения всего за небольшие деньги, либо изготавливают компрессометр самостоятельно.

Данный прибор можно изготовить при помощи нескольких частей, которые можно найти в гаражах у бывалых водителей или в любом магазине автозапчастей.

Список того, что вам понадобится:

  • Шланг высокого давления.
  • Ниппель (или, как его еще называют - золотник).
  • Манометр.
  • Переходники из латуни, на которых уже нарезана требуемая резьба.
  • Вентиль, применяемый на камере колеса от грузового автомобиля.

Последний элемент должен быть в нормальном состоянии и не гнутый. Диаметр, обычно, составляет 8 миллиметров, а конец немного изогнут. Чтобы применить его в изготовлении компрессометра, необходимо его выровнять, резьбовую часть оставить, как есть, а тот конец, который предназначался для заварки в камеру, нужно отпилить.

Возьмите паяльник и на обрезанный конец вентиля припаяйте гайку, в которую нужно вкрутить в манометр. В получившуюся трубку необходимо закрутить золотник и вставить туда шланг. Другой конец шланга можно расточить под конус, который будет вставляться в свечное отверстие или закрепить наконечник с резьбой.

Пользоваться таким самодельным приспособлением очень просто: свободный конец шланга вставляется или закручивается в свечное отверстие, производятся замеры и фиксируются на бумаге. Чтобы сбросить давление с манометра, необходимо зажать золотник.

Диаметры резьбы на конце шланга должны точно соответствовать свечному отверстию. Данное требование связано с повышенной герметизацией, которая должна быть в момент подвода поршня к верхней мертвой точке. От этого требования будет зависеть точность измерений, которая также не исключает возникновение мелких погрешность. Полностью полагаться на такой прибор все же не рекомендуется.

Чтобы не запутаться, старайтесь использовать на манометре те единицы измерения, которые указаны производителем в технической литературе.

Видео -  Как изготовить самодельный компрессометр 

Вот так изготавливается компрессометр своими руками. Такое приспособление поможет вам значительно сэкономить на профессиональных инструментах и добиться, примерно, того же результата при минимальных затратах.

Если еще совсем недавно двигатель автомобиля работал исправно – расход топлива и масла, а также мощность были у пределов нормы, но затем все стало совсем наоборот, значит, самое время проверить давление в цилиндрах двигателя. Как известно, падение компрессии не самый лучший знак для любого двигателя, так как подающееся туда топливо сгорает не полностью и остается в виде осадка, который может стать причиной дефектов, как на цилиндрах, так и на поршнях.

Как узнать компрессию?

Как вы уже поняли, чтобы замерить компрессию, необходимо приобрести компрессометр. После этого, необходимо выполнить ряд специальных действий, чтобы показания были самыми точными и имели минимальные отклонения.

  1. Двигатель необходимо прогреть до рабочей температуры. Это то самое время, когда он может работать на полную мощность. После чего – заглушите.
  2. Пока двигатель прогрет, необходимо отключить бензонасос. Если у вас инжекторный двигатель, то вам просто нужно отсоединить специальный штекер, предназначенный для питания бензонасоса. В случае с карбюраторным – отсоедините шланг, идущий от бензопровода на бензонасос и шланг на поплавковой камере карбюратора.  Чтобы катушка зажигания не сгорела – отсоедините от нее клемму.
  3. Выкрутите все свечи зажигания. Многие водители допускают банальную ошибку, выкручивая только одну свечу. Делать это категорически запрещено!
  4. Теперь вкрутите компрессометр в одно из свечных отверстий. Рекомендуется сразу приобрести насадки, которые предназначены для крепления на разных двигателях.
  5. Попросите напарника сесть в автомобиль и нажать до упора на педаль газа. Делается это для того, чтобы дроссельная заслонка была открыта. Затем, он должен включить стартер на 2 секунды.
  6. Показания с компрессометра снимаются, и данная процедура применяется к остальным цилиндрам. Эксплуатационные нормы можно узнать из технической литературы по вашему автомобилю.
  7. По отклонениям от нормы, полученным в ходе измерений, можно судить о роде и масштабе неисправности, которая коснулась двигателя вашего автомобиля.

Как сделать компрессометр своими руками из свечи

Сегодня я хочу вам рассказать, как можно в гаражных условиях сделать компрессометр быстро и из подручных материалов.

Для этого нам понадобится простая, старая свеча зажигания у которой нам нужно отрезать нижнюю часть, для этого берём болгарку и режем по кругу, где завальцован сердечник.

После того, как прорезали вокруг, сердечник свободно извлекается. С другой стороны также отрезаем язычок и удаляем шайбу.

Далее берём нашу заготовку и немного под конус стачиваем грани, как показано на фото.

Теперь берём сверло на 9,5 мм и расширяем отверстие.

Затем нам понадобится ниппель от бескамерки, берём его и отрезаем заднюю резиновую часть

Далее мыльным раствором или просто мылом натираем резиновую часть ниппеля и вставляем в нашу заготовку.

Далее, нам потребуется небольшой кусок металлопластиковой трубы 16 диаметра, сантиметров 20-30.

Теперь нужно нашу заготовку заколотить в металлопластиковую трубку, как показано на фото, если есть какой-нибудь хороший клей можно применить и его.

На резьбу нашей заготовки, нужно надеть резиновое колечко, хорошо подходит уплотнительное кольцо от форсунки.

Ну и теперь осталось совсем немного, это нужно взять манометр и каким-либо способом закрепить его на металлопластиковой трубке, в идеале конечно хорошо сделать какой-нибудь переходник, но я просто намотал изоленты, чтобы он туго залез в трубу и для надёжности ещё стянул это всё хомутом.

Вот и всё, у нас получился отличный компрессометр, который в разы превосходит заводской.

Теперь с таким компрессометром, компрессию можно мерить и одному. Только не забывайте, что нужно мерить компрессию с полностью выжатой педалью газа и на прогретом двигателе. Да, ещё не забудьте каким-нибудь способом обесточить свечи зажигания, чтобы на них не было искры.

А если ещё дополнительно сделать кнопку, которая запускала бы стартер из двигательного отсека автомобиля, то процедура измерения стало бы намного проще.

Эту кнопку подсоединяем одним концом к плюсу АКБ, другим к проводу на втягивающем реле, и теперь при нажатии кнопки стартер будет крутиться. Кнопку нужно брать не фиксированную.

Приветствую всех подписчиков и просто читателей! На сей раз хотелось бы представить вашему вниманию полезный в гаражном обиходе прибор – компрессометр, собранный мной из подручных материалов. Разумеется, проще было купить готовый, но мне захотелось сделать самому, поскольку так интереснее. Для чего и как применяется данный прибор, надеюсь, объяснять не нужно, поэтому перейду сразу к описанию изготовления. И, для начала, покажу то, что послужило мне деталями, частями и заготовками для самодельного компрессометра.

На этом фото изображены:
— советский манометр б/у, на 16 кгс/см², с тыльным расположением штуцера, классом точности 4%;
— шланг рабочего цилиндра сцепления б/у от ВАЗ-2101-07;
— штуцер от старой автомобильной камеры.
— заправочный клапан от какой-то старой советской газовой зажигалки;
Клапан от зажигалки будет находиться в наконечнике компрессометра, ввёртываемом в свечное отверстие двигателя. Задача этого клапана – пропускать воздух внутрь компрессометра и препятствовать выходу воздуха обратно в цилиндр двигателя. К наконечнику будет присоединён шланг, другой конец которого соединится с манометром через специальную муфту. В стенку этой муфты будет врезан клапан сброса давления (кнопка, которая имеется на каждом компрессометре, ею стравливают воздух после измерения). В качестве этого клапана послужит тот самый вентиль от камеры с золотником.
Упомянутые наконечник и муфту я выточил на токарном станке, вернее, токарный понадобился, в основном, для изготовления наконечника (я предварительно думал над тем, чтобы взять за основу металлическую часть свечи зажигания, но сочёл этот вариант малопригодным). Заготовками для деталей послужили вот такая найденная стальная штуковина и отрезок латунного 17-миллиметрового шестигранника:

По эскизам, приведённым ниже, можно понять, что именно задумывалось получить из этих заготовок:

Замер компрессии – это самый простой из существующих методов проверки состояния и степени износа механической части двигателя (оценка состояния цилиндропоршневой группы, герметичность камеры сгорания). Для измерения компрессии двигателя используют диагностическое устройство – компрессометр. С помощью данного устройства можно самостоятельно в домашних условиях проверить техническое состояние силового агрегата, выявить неисправный цилиндр для дальнейшего ремонта.

Зачем нужен компрессометр

Компрессия двигателя представляет собой физическую величину, которая характеризует давление, создаваемое в цилиндрах агрегата в верхней мертвой точке. Измеряется величина в атмосферах или килограммах на квадратный сантиметр (кг/см2). На некоторых компрессометрах используются другие единицы измерения – бар, мегапаскаль. Основная причина, по которой компрессометр так необходим, кроется в принципе работы дизельного агрегата.

Воспламенения топлива в таких двигателях происходит за счет самовозгорание воздушно топливной смеси. Воздух, попадающий в цилиндр, подвергается сильному давлению, что приводит к его интенсивному нагреванию. В конце такта сжатия в цилиндры подается дизтопливо.

При снижении компрессии, количество воздуха, поступающего в цилиндр, будет значительно меньше. Это приведет к ухудшению динамики разгона, дымному выхлопу и снижению мощности агрегата. Поэтому, при появлении одного из выше перечисленных признаков, первым делом нужно продиагностировать двигатель компрессометром.

Компрессометр для грузовых и легковых дизельных автомобилей выполняет следующие диагностические функции:

  • Помогает своевременно определить неисправный механизм. О нарушениях в работе двигателя свидетельствует недостаточное или избыточное компрессионное давление.
  • Позволяет определить степень износа деталей ЦПГ отдельно каждого цилиндра, нарушение герметичности впускного тракта.
  • Определяет, при какой минимальной температуре возможен запуск конкретного двигателя на холодную.
  • Простая конструкция компрессометра позволяет водителю производить замеры одному без помощников и демонтажа оборудования.

Устройство компрессометра

Компрессометр для бензиновых и дизельных двигателей имеют схожую конструкцию. Различаются только допустимыми показателями давления. Прибор состоит из следующих элементов:

  • Манометра;
  • Штуцера с клапаном стравливания;
  • Металлической трубки, шланга высокого давления;
  • Набора адаптеров.

Процесс измерения осуществляется благодаря встроенному в манометр или промежуточную трубку запорному клапану. Данный клапан предотвращает сбрасывание давления при проворачивании коленвала, автоматически фиксируя максимальный показатель компрессии. Результаты замеров отображается на циферблате компрессометра.

Типы компрессометров

Современный рынок автомобильного диагностического оборудования предлагает огромное количество компрессометров, которые можно разделить на два вида:

  • Механические компрессометры для диагностики ДВС всех типов;
  • Современные электронные устройства с цифровым табло – применяется для глубокой проверки состояния двигателя.

Среди автовладельцев наибольшую популярность получили механические измерители. Такие приборы отличаются простой конструкцией и доступной ценой. Электронные компрессометры – сложные и дорогостоящие устройства. Используются, в основном, в сервисных центрах и станциях технического обслуживания для высокопрофессиональной диагностики двигателей.

Классификация двигателей разных типов обусловливает наличие следующих видов компрессоров

  1. Компрессометр для дизельных двигателей. Тестеры данного типа идут обязательно с резьбовым наконечником. Это связано с высокой степенью компрессионного давления дизельного ДВС (30 – 35 атмосфер). Соединительный шланг такого прибора имеет быстросъемный переходник под разные адаптеры.
  2. Компрессометр для карбюраторных силовых агрегатов. Для измерения используются прижимные или резьбовые устройства рассчитаны на давление – до 25 атмосфер.

По конструктивному исполнению компрессометры бывают:

  • Прижимные. Используется для проведения измерений на атмосферных движках. Приборы этого типа имеют резиновую насадку, которую вставляют в отверстие для свечи, форсунки и прижимают руками. Сложность в том, что при его использовании необходим помощник (нужно одновременно держать насадку и прокручивать стартер). Также, при использовании данного прибора нужно прикладывать большую физическую силу, чтобы обеспечить герметичное соединение, без которого невозможно получить корректные данные.

  • Резьбовые. Компрессометры этого типа оснащен резьбовым переходником, который вкручивается в отверстие свечи зажигания, форсунки. Резьбовое крепление позволяет самостоятельно выполнять проверку. Надежно вкрученная насадка гарантирует правильные показатели без утечек.

  • Универсальные приборы. Применяется для измерения давления как бензиновых, так и дизельных силовых установках. Реализуется в комплекте с различными переходниками, насадками, трубками.

Анализ факторов влияющих на точность данных компрессометра

Перед тем как приступать к проверке двигателя, необходимо понимать какие факторы влияют на точность данных прибора.

  • Скорость вращения коленвала – это одно из основных условий, предъявляемых к процессу правильного измерения компрессии. Величина оборотов коленчатого вала должна быть в пределах 200 – 250 об/мин. Этот показатель напрямую зависит от степени заряда АКБ, исправной роботы стартера и состояния ЦПГ. Использование несоответствующего масла также влияет на число оборотов коленвала при запуске.
  • Сопротивление движению воздуха во впускной системе. Характеристика компрессии зависит от состояния системы подачи воздуха. Загрязненный воздушный фильтр, нагар во впускном коллекторе, нарушение в работе воздушной заслонки – причины по которым снижается наполняемость цилиндров воздухом, что приводит к уменьшению давления в камере сгорания.
  • Соотношение моментов газораспределения. Чтобы снизить возможность ошибки при диагностировании техсостояния ЦПГ и клапанов, перед проверкой компрессии, необходимо убедится в правильности установки зазоров в клапанах, проверить состояние кулачков распределительного механизма, натяжение ремня ГРМ.

Самостоятельный замер компрессии

Подготовительная работа.

Прогрейте карбюраторный двигатель до рабочей температуры (75 – 80 градусов). После этого снимите высоковольтные провода, чтобы их не пробило. Далее, отключите топливоподачу в двигателе, для чего перекройте подающий патрубок топливной системы. Также нужно на полную открыть дроссельную и воздушную заслонку.

Перед проверкой важно убедитесь в том, что АКБ полностью заряжена, стартер исправен. Количество масла в движке должно соответствовать уровню.

Важно! В случае с дизельным силовым агрегатом измерения проводят в тех условиях, при которых выполняется ежедневный запуск автомобиля: на остывшем моторе, без применения дополнительных источников питания.

Итак, как измерить компрессию двигателя в домашних условиях?

После подготовительных операций можно приступать к основной части.

  • Выкрутите все свечи зажигания, топливные форсунки.
  • Установите на место свечи или форсунки соответствующий адаптер. Исключите возможность негерметичного соединения.
  • С помощью стартера прокрутите коленчатый вал двигателя до тех пор, пока показания на приборе не перестанут расти. Правильным является максимальное значение.
  • После замера и снятия показаний, сбрасываем давление на манометре с помощью кнопки.
    Для проверки компрессии в остальных цилиндрах повторите пункты 2,3,4.
  • Показания измерения сравните с рекомендациями и требованиями завода изготовителя данного двигателя.

Важно! В ходе замеров важно учитывать не только компрессию каждого цилиндра в отдельности, но и их среднее значения. Расхождение данных не должно превышать 1 атмосферу для бензиновых ДВС и 2,5 – для дизельных.

Как изготовить компрессометр

Чтобы собрать компрессометр для бензиновых двигателей своими руками понадобятся следующие детали:

  • Манометр с диапазоном измерения 0–35 кгс/см2;
  • Вентиль для грузовика, от которого отпилен грибок;
  • Ниппель от камеры автомобиля;
  • Пара латунных шайб с нарезанной резьбой;
  • Резиновая насадка, штуцер под соединительный шланг;
  • Набор адаптеров.

Элементы необходимые для сборки можно легко найти в гараже опытного автолюбителя или на базарах автозапчастей.

Схема компрессометра для бензиновых силовых агрегатов

Основная часть прибора – грузовой вентиль, который должен иметь исправное гнездо под золотник. Со стороны противоположной золотнику припаиваем гайку с резьбой под манометр. Затем устанавливаем золотник от автомобильной камеры и припаиваем к золотнику удлинитель. Это делается для облегчения сброса давления спускным клапаном (в данном случае функцию спускного клапана выполняет золотник). С другой стороны вентиля припаиваем латунную упорную шайбу.

Примечание. Для пайки можно пользоваться как твердыми, так и мягкими припоями марки – ПОСВ 30, ПОС 61, МФ7.

Теперь остается подобрать наконечник. Для повышения точности показаний нужно использовать резьбовой наконечник с латунным переходником, соответствующим резьбовому отверстию свечи зажигания. Также можно подобрать резиновый переходник, который плотно входил бы в отверстие под свечу.

После сбора измерителя можно приступать к испытанию на двигателе. О том, как пользоваться компрессометром для бензиновых двигателей, подробно описано в начале статьи.

Как сделать компрессометр собственноручно - полезные статьи на Автодромо

Когда возникает необходимость в использовании компрессометра и что он, собственно, измеряет?

Широко известна фраза: «Двигатель перестал тянуть», на фоне этого увеличился расход горюче-смазочных материалов: топлива и масла. А причина кроется в падении компрессии: давления в цилиндрах в конце такта сжатия, что свидетельствует об увеличенных протечках из камеры сгорания.

Как правило, это либо залегание поршневых колец, либо треснувшая тарелка клапана, либо износившиеся посадочные места клапанов, либо..., возможных проблем предостаточно…

Чтобы квалифицированно локализовать проблему, первым делом необходимо провести экспресс-диагностику мотора. Для этой цели и послужит устройство, которое в простонародье называют компрессометром.

Не стоит сразу бросаться для его приобретения в магазин или обращаться за услугой на СТО, особенно если вы не страдаете безрукостью, и у вас в хозяйстве имеются кое-какие, необходимые для изготовления детали. По-любому вам выйдет дешевле все сделать самому, премудростей не много, о них и расскажем.

Что понадобится для изготовления компрессометра?

Манометр. Для бензиновых моторов достаточно с диапазоном до 16 кгс/см2, для дизелей до 25 кгс/см2. В обоих случаях не оставьте без внимания резьбу, она должна подходить для скрутки манометра с переходником (например М12х1,5).

Переходники из латуни. Именно из латуни, в связи с ее качественными свойствами.

Резиновый конус-насадка, который будете использовать в качестве пробки для заглушки свечного отверстия. Его можно изготовить самостоятельно из листовой среднежесткой резины, либо воспользовавшись в качестве исходника пробкой от 200 мл флакона из-под глюкозы или физиологического раствора. В насадке, после ее подгонки под свечное отверстие, необходимо будет проделать сквозное отверстие.

Аккуратно выпрямленный и недеформированный вентиль от камеры колеса грузового автомобиля. Немаловажно, чтобы трубка вентиля обязательно была ровной и достаточной длины, с исправным гнездом под золотник, грибок следует удалить любым механическим способом: спилить или «откусить».

С противоположной стороны от золотника припаиваете переходник для фиксации с его помощью манометра, использовать можно как твердые, так и мягкие сорта припоя, это не имеет значения, очень важно качество шва, он просто обязан быть герметичным, со стороны золотника припаиваете упорную шайбу.

Собрать получившийся инструмент совсем не сложно. Вкручиваем в переходник манометр, предварительно подложив под него резиновую прокладку, в гнездо трубки вентиля устанавливаем обязательно рабочий золотник, поскольку он не должен пропускать воздух и держать давление, надеваем коническую резиновую пробку до ее упора в шайбу. Все, прибор готов к использованию!

Приступаем к диагностике компрессии в двигателе

Диагностика должна производиться при естественных условиях, то есть на прогретом двигателе, для этого можно либо проехать около 10 километров, либо дать проработать мотору на холостых оборотах 12-15 минут. Стрелка датчика температуры должна оказаться ориентировочно в середине шкалы.

Аккумулятор должен быть исправным и полностью заряженным, ведь прокручиваться двигатель будет при помощи стартера.

Перед использованием изготовленного собственными руками прибора, проверьте его на герметичность и отрегулируйте клапанные зазоры, ибо в противном случае ваши замеры могут оказаться некорректными и привести к неверным дальнейшим действиям.

Обратитесь к помощнику, без него никак. Именно он будет прокручивать стартер, а вы, - производить замеры. Выкрутите все свечи, установленные на двигателе. Плотно вставьте, притерев для пущей герметичности в свечном отверстии исследуемого цилиндра резиновый конус прибора.

Дайте команду помощнику на прокрутку стартера, пусть он крутит его до тех пор, пока показания манометра не перестанут расти. Зафиксируйте полученные данные для первого цилиндра. Аналогичные действия с замерами произведите на всех цилиндрах мотора.

Перед каждым следующим замером не забывайте сбрасывать показания манометра, производите так называемую декомпрессию, для этого нажимайте каким-либо тонким предметом, например жалом тонкой крестовой отвертки, на сердцевину золотника.

Чтобы не забыть полученные данные, сведите их в простую табличку, не забудьте об их сверке с теми данными, которые указаны в технической документации, прилагаемой к исследуемому вами силовому агрегату, ведь именно их сопоставление с фактическими цифрами укажет вам на путь к принятию правильного конечного решения.

Разброс значений компрессии во всех цилиндрах не должно превышать 1 кгс/см2.

Не забывайте о том, чтобы соблюдать правила техники безопасности с инструментарием, избегайте излишнего риска и наслаждайтесь собственноручно изготовленным инструментарием – компрессометром.

Как измерить компрессию двигателя без компрессометра и с ним

Одна из причин снижения мощности автомобиля - уменьшение компрессии двигателя. Расскажем как её проверить с помощью компресометра или без него. Что такое масляная проверка мотора.

Без компресометра

Есть два способа для измерения компрессии: точное измерение - компрессометром и приблизительное - вручную. Для последнего способа измерения требуются определенный навык, но в то же время нет ничего сложного и в нем. Выверните все свечи, кроме первого цилиндра. Понадобиться снять колесо машины, и подготовить ключ. Далее вручную проворачивайте коленвал двигателя, пока в первом цилиндре не закончится такт сжатия (определить можно по совпадению меток). Затем поочередно ввертывайте свечи в другие цилиндры и также проворачивайте коленчатый вал. Понять, в каком цилиндре компрессия понижена, можно, сравнивая усилия, прилагаемые для прокручивания коленвала.

Это довольно условное измерение, т.к. связано с субъективными особенностями человеческой физиологии. Поэтому предпочтительней воспользоваться компрессометром. Необходимое значение компрессии для своего автомобиля можете узнать из технической документации.

С помощью компрессометра

  • Заведите автомобиль и прогрейте до рабочей температуры.
  • Выверните свечи зажигания.
  • Попросите помочь, т.к. обязательным условием измерения является полное открытие дроссельной заслонки, а помощник будет включать стартер, до конца выжав педаль газа.
  • Наконечник компрессометра плотно вставить в отверстие авто свечи. Убедитесь, что соединение надежно.
  • Включите стартер и "крутите" двигатель, пока показания манометра не прекратят расти (обычно 2-3 секунды). Проверка выполняется только при полностью заряженном аккумуляторе.
  • Выключите стартер, считайте показания прибора. Измерение производится во всех цилиндрах.
  • Не забывайте удалять воздух из компрессометра после каждого замера. Если у вас получились данные, отличающиеся от нормы, повторите измерения на данном цилиндре.
Разница показателей компрессометра между цилиндрами не должна превышать 10% от максимального показателя. Таким образом, падение компрессии на 15 % в данном цилиндре свидетельствует об износе поршня, поршневых колец или клапанов. Продолжительная эксплуатация мотора с такими показателями ведёт к усиленному износу и возможному ремонту двигателя. Посмотреть таблицу результатов измерения можно ТУТ.
Что делать, если вы не знаете нормативных данных? Приблизительный показатель компрессии для двигателя автомобиля можно рассчитать по формуле:

Компрессия (кгс/см2) = степень сжатия * коэффициент Х

Степень сжатия всегда записывается в технической характеристике двигателя. Коэффициент Х зависит от вида двигателя:

Х = 1,2-1,3 для бензиновых моторов;

Х = 1,7-2 для дизелей.

Компрессия в новых автомобилях или в находящихся в хорошем состоянии должна соответствовать данных завода-изготовителя или данным, следующим из указанной выше формулы.

Масляная проверка

Потеря компрессии зависит от состояния деталей мотора и в частности от износа поршневых колец. Есть один способ проверить техническое состояние колец. Назовем этот вариант "масляная проверка". Для данного вида определения неисправностей нам потребуется ранее упомянутые в инструментах шприц и машинное масло. Впрысните в те цилиндры, где компрессия понижена, 10-30 мл моторного масла. Закройте свечное отверстие, сделайте несколько оборотов коленвала, чтобы масло распространилось по цилиндру, а затем снова измерьте давление в моторе.

Сравниваем показания компрессометра до и после

  • Компрессия значительно повысилась или близка к норме - негерметичны поршневые кольца из-за износа или есть задиры на стенках.
  • Если повысится незначительно - негерметичны клапаны и поршневые кольца или повреждена прокладка головки двигателя.
  • Показания остались неизменными - негерметичны клапаны. Требуется притирка клапанов.

Если показатели компрессии не слишком критические, то рекомендую воспользоваться присадками для двигателя. После определенного времени (не менее недели) повторить замеры. Если показатели улучшились, то можно продолжать ездить. Если остались такими же или ухудшились - готовиться к скорому ремонту двигателя.

Компрессометр Garde резьбовой для дизельных двигателей 4,0МПа М14х1,25-М24х2 G11221 DOLLEX KPS40

  • Главная /
  • Бренды /
  • Dollex /
  • Dollex KPS40 Компрессометр Garde резьбовой для дизельных двигателей 4,0МПа М14х1,25-М24х2 G11221

Фильтр

  • срок доставки
  • Доступное количество
  • Сбросить

Покупка KPS40 Компрессометр Garde резьбовой для дизельных двигателей 4,0МПа М14х1,25-М24х2 G11221 в Mtcar:

В нашем интернет магазине автозапчастей MTCAR вы можете возможность купить или, если на складе нет в наличие, заказать онлайн оригинальный Компрессометр Garde резьбовой для дизельных двигателей 4,0МПа М14х1,25-М24х2 G11221. Так же на складе автозапчастей MTCAR есть не оригинальные запчасти Компрессометр Garde резьбовой для дизельных двигателей 4,0МПа М14х1,25-М24х2 G11221, заказ которых мы можете осуществить в пару шагов.

Но если вы вдруг не уверены, в том, что деталь DOLLEX с артикулом KPS40 подходит для вашего автомобиля, то звоните на +7 (495) 961-61-45 и наши менеджеры вам помогут.

 

Низкие цены на Компрессометр Garde резьбовой для дизельных двигателей 4,0МПа М14х1,25-М24х2 G11221 KPS40 в Москве:

 

Уточнить цену на оригинальную или аналоговую запчасть , и знать по цене и сроку доставки, которая будет удобна для вас, можно позвонив нашему менеджеруи ли оставив VIN-запрос на нашем портале.

Будьте уверены что компания «MTCAR» удовлетворит требования самого привередливого клиента.

Работаем по Москве и всей России.

 

Как заказать и сделать доставку KPS40:

 

1. В необходимом количестве добавить Компрессометр Garde резьбовой для дизельных двигателей 4,0МПа М14х1,25-М24х2 G11221 в корзину.

2. Оформить заказ, выбрать срок доставки товара и тип оплаты. 

3. Мы отгружаем заказ, в течении 24 часов выбранным вами способом.

Компрессометр "Гибкий" (со шлангом) AIRLINE ATCM05

Обзор

Компрессометр "Гибкий" (со шлангом) AIRLINE ATCM05 - Компрессометры предназначены для измерения и контроля компрессии в цилиндрах бензиновых двигателей внутреннего сгорания мотоциклов, легковых и грузовых автомобилей, другой техники, в бытовых условиях (вне сфер ГМК и Н). Верхний предел измерения давления 1, 6 (16) МПа (кг/см. кв), Погрешность измерения - не более 0, 01 (0, 1) МПа (кг/см. кв), t окружающего воздуха при эксплуатации - от - 60 до +60С Манометр в резиновом чехле

Характеристики

Упаковка шт
Тип Компрессометры бензиновые
Применение Двигатель
Производитель AIRLINE

Отзывы

'), prdu = "/product/kompressometr-gibkiy-so-shlangom-airline-atcm05/"; $('. reviews-tab').append(loading) .load(prdu + 'reviews/ .reviews', { random: "1" }, function(){ $(this).prepend('

Пневмотестер. Оборудование профессионалов - Abiznews

Уточнить диагноз

В работе предприятия автомобильного сервиса могут быть использованы различные виды инструментов/оборудования. Одни нам хорошо известны и регулярно применяются на СТО, другие, несмотря на их высокую эффективность, знакомы далеко не каждому специалисту авторемонта. Чтобы устранить эту очевидную несправедливость, мы собираемся подготовить серию статей, посвященную особенностям такого вот не очень распространенного, но, безусловно, заслуживающего самого пристального внимания профессионалов инструмента/оборудования. А начнем мы с пневмотестеров.

 

Открытый урок

И первым делом, друзья, давайте-ка вспомним: что такое двигатель внутреннего сгорания, используемый в современном автомобиле? Конечно же, определений (и формулировок) можно найти довольно много, но в контексте нашего сегодняшнего повествования принципиальное значение имеет вот такое. Помните его?

«Двигатель – это агрегат, обеспечивающий преобразование тепловой энергии, образуемой в результате сгорания стехиометрической топливовоздушной смеси, в механическую».

При этом прежде всего – неважно, идет ли речь о бензиновом двигателе (воспламенение за счет искры) или о дизельном агрегате (воспламенение за счет сжатия), – нам нужно стехиометрическую топливовоздушную смесь сжать в камере сгорания. После чего либо принудительно поджечь (бензиновый двигатель), либо произойдет самовозгорание (дизельный агрегат). А чтобы процесс был реализован с максимальной эффективностью, нам необходимо обеспечить герметичность, причем чем выше герметичность, тем больше отдача двигателя. То есть разговор о сгорании топливовоздушной смеси – это во многом разговор о герметичности.

Каким образом (какими приборами) сегодня мы диагностируем цилиндропоршневую группу ДВС? Ну, во-первых, осциллографом на предмет пропусков зажигания. Во-вторых,

компрессометром (пожалуй, самый распространенный способ диагностики). В-третьих, видеоэндоскопом.

На некоторых автомобилях, в частности дизельных, присутствует функция измерения компрессии. Система отключает подачу топлива, и в общем-то, можно определить баланс цилиндров. Функция прекрасная, что и говорить, но придется всё-таки спуститься с небес на землю: далеко не на всех автомобилях такая функция присутствует.

Да и смотрите, какая штука получается. На самом деле, объективно – именно объективно и всесторонне – оценить состояние цилиндропоршневой группы при помощи компрессометра мы возможности не имеем. Только не спешите ругаться и уличать нас в технологической ереси. Подумайте сами: что именно устанавливается посредством измерения компрессии?

Процедура эта, повторимся, чрезвычайно распространенная. Складывается даже такое ощущение, что ее умеют выполнять все поголовно, что это чуть ли не врожденный навык матерых механиков, держащих на своих мускулистых плечах вселенную авторемонта. Тем не менее, господа, что же мы увидим, измерив компрессию, а затем добавив масло в цилиндр с низким давлением, при предварительно прогретом двигателе?

А увидим мы, если быть абсолютно точными, где происходит утечка: либо через цилиндропоршневую группу, либо через клапаны. Выводы – четкие и однозначные: если компрессия поднялась – клапаны целы. Если не поднялась – клапаны не удерживают нужное количество сжимаемой смеси. И в этом отношении – да, компрессометром мы можем выявить неисправность клапанов. Но с помощью этого метода нам никогда в жизни не удастся сделать объективную оценку целостности цилиндропоршневой группы.

Вас терзают смутные сомнения? Не терзайтесь, взгляните на реальный пример – ниже приведены показатели компрессии, снятые с двигателя одного из диагностируемых автомобилей с пробегом под 500 тыс. км:

1-й цилиндр – 12,2 бар;

2-й цилиндр – 12,6 бар;

3-й цилиндр – 12,3 бар;

4-й цилиндр – 12,8 бар.

Критичного разброса, как мы видим, нет: диапазон не более 1 бара допустим, с учетом к тому же весьма-весьма значительного пробега автомобиля. Но не спешите с окончательным диагнозом. Просто посмотрите на эти цифры, проанализируйте их, резюмируйте свои соображения (если хотите – запишите на листочке на память), а мы между тем пойдем дальше.

Пневмотестер как он есть

Нелицеприятная правда жизни такова – примите сей факт как данность, от которой никуда в этом мире не скрыться: утечки в цилиндропоршневой группе будут всегда. Вообще всегда – как бы хороши ни были кольца, как бы плотно они ни прижимались, всё равно остаются определенные зазоры и, как следствие, утечки. Которые нам, собственно, и нужно обнаружить. А поможет нам в этом пневмотестер, способный, в отличие от компрессометра, установить конкретное местонахождение неисправности по месту пропускания воздуха. Делается это путем измерения падения давления подаваемого сжатого воздуха через свечное отверстие на бензиновых двигателях или отверстия форсунки на дизельных моторах (форсунка/свеча, естественно, предварительно удаляется).

Устройство прибора даже более чем элементарно. По сути, он представляет собой два манометра, быстросъемные муфты, регулятор, шланг и жиклер, пропускающий через себя воздух. Чаще всего в комплекте идет несколько переходников для удобства монтажа на разных двигателях. Один из этих переходников (или шланг) и вворачивается вместо свечи зажигания/форсунки проверяемого цилиндра и с помощью БРС (быстроразъемное соединение) подключается к пневмотестеру.

У прибора, как мы уже отметили, два манометра: манометр контроля входного давления (от компрессора) и манометр контроля утечек (в процентах). Шкала второго манометра может быть проградуирована от 0 до 100 % или в обратную сторону – от 100 до 0 %. Соответственно, в первом случае манометр показывает процент утечки, во втором – герметичности (либо 100% утечки, либо100%-ная герметичность).

Для простоты использования шкала еще чаще всего разбита на цветные секторы, позволяющие быстро оценить, в каком состоянии находится проверяемый цилиндр. Повторимся: утечки есть всегда. Даже в новом двигателе они присутствуют из-за наличия конструктивных зазоров. Поэтому допускается падение давления подаваемого в цилиндр воздуха на 15–20 %. В процессе эксплуатации этот показатель естественным образом увеличивается до 30–40 % без каких-либо серьезных негативных последствий. Больше – уже критично. В таблице приведены критерии оценки показаний пневмотестера по инструкции одного из производителей данного оборудования.

Величина утечки, % Зона шкалы Вывод о герметичности камеры сгорания

10–40 Зеленая Хорошее состояние: утечка минимальная, соответствует допуску для нового двигателя или двигателя с очень хорошим техническим состоянием

40–70 Желтая Удовлетворительное состояние: утечка достаточно велика, необходимо более детальное исследование для выявления места утечки, рекомендуется проведение ремонтных работ

70–100 Красная Критическая утечка: в цилиндре присутствуют неисправности, наличие которых с максимальной вероятностью влечет необходимость капитального ремонта

100 Красная Полная утечка: такая ситуация может быть, только если пневмотестер не подключен к двигателю или какая-либо из частей, влияющих на герметичность надпоршневого пространства, полностью разрушена (клапан, поршень и пр.)

 

Подключились

Работа с прибором также не отличается сложностью. Двигатель предварительно прогревается до рабочей температуры, после чего глушится. Свечи/форсунки выкручиваются, а поршень проверяемого цилиндра выставляется в положение верхней мертвой точки на такте сжатия – клапаны должны быть закрыты.

Обязательно жестко фиксируется коленчатый вал, чтобы, когда создастся давление, поршень не убежал вниз. Для этого на автомобилях с механической коробкой передач включается высшая передача и затягивается ручной тормоз; на автомобилях с автоматической коробкой коленчатый вал двигателя удерживается специальным стопором или ключом.

После выполнения всех этих немудреных операций подключается прибор – через переходники/адаптеры или сам шланг. Регулятор давления подаваемого воздуха выставляется на минимальную величину во избежание выхода из строя манометров при подаче воздуха. Через входной штуцер пневмотестер подключается к источнику сжатого воздуха – компрессору или пневмосети. Регламентированное давление обязательно уточните в инструкции по использованию. Как правило, его диапазон составляет 6–10 атм.

Опять же, придерживаясь рекомендаций инструкции, регулятором давления установите давление подаваемого воздуха на заданном уровне и смотрите, что покажет второй манометр.

Как видите, действительно ничего запредельного. Несколько легких движений – и… плавно возвращаемся к нашему примеру. Вот что у нас получилось:

1-й цилиндр – 40 %;

2-й цилиндр – 35 %;

3-й цилиндр – 45 %;

4-й цилиндр – 70 %.

Что же это такое? При совершенно не критичном разбеге компрессии в пределах 1 бар утечки на самом, казалось бы «здоровом» цилиндре (12,8 бар – вполне себе нормальная компрессия, очень близкая к 13 бар) составили целых 70 %! То есть ситуация очень и очень печальная. Как такое может быть? Как изношенный цилиндр смог создать такую высокую компрессию? В этом-то как раз и заключается принципиальный вопрос, ответ на который расставляет все точки над i, наглядно демонстрируя радикальную ошибку, возникающую, когда вердикт о состоянии двигателя выносится исходя исключительно из показаний компрессии.

Не спешите рвать на себе волосы и пытаться обвинить нас в подлоге. Смотрите, что происходит. Всё до банальности просто: компрессионные кольца изношены, маслосъемные кольца изношены (либо залегли), соответственно, они не снимают масло со стенок цилиндра, и в итоге мы получаем так называемую псевдокомпрессию – моторное масло выступает в роли своеобразного уплотнителя. Поэтому измерение

компрессии компрессометром дает тот самый что ни на есть положительный, чуть ли не идеальный результат.

Физически это выглядит так: в тот момент, когда поршень идет вверх, масло просто не снимается, тем самым дополнительно герметизируя цилиндр. Поэтому-то компрессометр и показывает то, что он показывает. По сути, это очень похоже на уже описанный выше тест маслом: если клапаны целые, а мы плеснули в цилиндр чуть-чуть масла, компрессия в цилиндре не поменяется.

Интересно? То-то же! Никакого мошенничества, один лишь точный технологический просчет. Только постарайтесь это в высшей степени корректно объяснить своему клиенту, чтобы он не воспринял ваши доводы как очередной развод, – клиенты у нас по большей части так же чуть ли не с детства измеряют компрессию и смыслят в давлении даже больше, чем месье Паскаль.

Многие из вас тут же спросят про сизый дым, по которому специалисты безошибочно определяют залегание маслосъемных колец. Так вот (крепче схватитесь за стул, чтобы не упасть), сизый дым – отнюдь не обязательный признак залегания маслосъемных колец. Залегание может иметь место, и не вызывая оного. Такое вот неожиданное откровение. Обязательно примите его к сведению и поделитесь им с коллегами.

Но еще более любопытно пойти дальше. При индикации критической утечки на манометре (или даже не критической, но превышающей допустимые 40 %) можно провести дополнительные исследования для выявления места утечки. Для этого откройте крышку радиатора и расширительного бачка, крышку маслозаливной горловины, выньте масляный щуп, а если имеете дело с таким раритетом, как карбюраторный двигатель, то снимите и крышку воздушного фильтра. На входном манометре установите давление в диапазоне 2–6 атм. Теперь по шуму выходящего воздуха или визуально можно определить место (или места) утечки.

Выход воздуха из маслозаливного отверстия или гнезда масляного щупа свидетельствует о негерметичности пары «цилиндр – поршень» (проблема с поршневыми кольцами) или о разрушении поршня.

Выход воздуха из впускной системы свидетельствует о негерметичности в паре

«впускной клапан – седло клапана» (наиболее вероятная проблема – прогар или неправильная работа клапанного механизма).

Выход воздуха из глушителя свидетельствует о негерметичности в паре «выпускной клапан – седло клапана» (наиболее вероятная проблема – прогар или неправильная работа клапанного механизма).

Выход воздуха из соседнего свечного отверстия свидетельствует о негерметичности прокладки головки блока цилиндров или о трещине в блоке цилиндров.

Воздушные пузырьки (или резкое увеличение уровня жидкости) в расширительном бачке или радиаторе свидетельствуют о негерметичности или прогаре прокладки головки блока цилиндров или о трещине в головке блока цилиндров или в самом блоке цилиндров.

И не фокусируйтесь на чем-то одном, помните: не исключена возможность сочетания двух и более неисправностей.

Еще один примечательный нюанс, если углубиться в исследование до самых крутых глубин, размышляя логически: с помощью прибора мы можем замерить и середину. Клапаны совершенно точно не откроются – поршень однозначно можно опустить до середины. Это будет немного трудоемко, но надо понимать: если в середине утечки увеличены, можно утвердительно констатировать, что в цилиндропоршневой группе имеется эллипс.

И не стоит думать, что все эти изыскания имеют мало смысла. Сразу же «приговорить» мотор – мол, «вскрытие покажет», – конечно, довольно соблазнительная перспектива. Эта операция – дорогая, чего бы нам не поиметь с клиента дополнительный профит? Пусть он оплатит «банкет», а мы потрудимся. И незачем «гадать на кофейной гуще» попусту…

Подобные умозаключения, что уж греха таить, свойственны многим недалеким мастерам высокого полета. И в чем-то они, наверное, правы. Правы, потому что совершенно не представляют себе, что такое репутация, что такое имидж, все эти понятия для них – пустой звук, так же как и профессиональная гордость. Их бизнес-модель до невозможности проста: сегодня – деньги, завтра – хоть потоп. Однако

сейчас, когда конкуренция на рынке достигает своего предела, данная концепция построения материального благополучия отдельно взятого специалиста абсолютно нежизнеспособна. Растерять из-за нее с таким трудом сколачиваемый пул лояльных клиентов проще простого.

Кроме того, если отвлечься от маркетинга и клиентоориентированности (к сожалению, далеко не все до сих пор придают им необходимое значение), дополнительные исследования и с сугубо технологической точки зрения полезны, поскольку снабжают моториста важной информацией о том, на что обратить наибольшее внимание при капитальном ремонте.

 

С технологией измерения компрессии компрессометром знакомы многие специалисты. Она, безусловно, имеет определенные достоинства, но в то же время не лишена и серьезных недостатков. Во-первых, получаемые показания сильно зависят от оборотов двигателя. Причем, крутя стартером (250–350 об/мин), мы и примерно не приблизимся даже к оборотам холостого хода (700–900 об/мин), не говоря уже о режимах частичных и полных нагрузок.

Во-вторых, измерив компрессию, моторист не получит достаточно информации для выявления не только проблемных цилиндров, но и первопричины недостаточного давления. Определенные методики для локализации мест неисправностей с помощью компрессометра существуют, например за счет добавления масла, но всё равно они не сильно проясняют картину.

В-третьих, само собой очевидно, что с помощью компрессометра невозможно провести тест на демонтированном двигателе, частично разобранном или двигателе с неработающим стартером.

С технологией измерения компрессии компрессометром знакомы многие специалисты. Она, безусловно, имеет определенные достоинства, но в то же время не лишена и серьезных недостатков. Во-первых, получаемые показания сильно зависят от оборотов двигателя. Причем, крутя стартером (250–350 об/мин), мы и примерно не приблизимся даже к оборотам холостого хода (700–900 об/мин), не говоря уже о

режимах частичных и полных нагрузок.

Во-вторых, измерив компрессию, моторист не получит достаточно информации для выявления не только проблемных цилиндров, но и первопричины недостаточного давления. Определенные методики для локализации мест неисправностей с помощью компрессометра существуют, например за счет добавления масла, но всё равно они не сильно проясняют картину.

В-третьих, само собой очевидно, что с помощью компрессометра невозможно провести тест на демонтированном двигателе, частично разобранном или двигателе с неработающим стартером.

Технология диагностики посредством пневмотестера лишена этих недостатков. С его помощью анализируется непосредственно герметичность надпоршневого пространства без необходимости прокрутки стартером (коленчатый вал при проведении теста неподвижен), с точнейшей локализацией неисправностей. К тому же показания пневмотестера более наглядны и лучше понятны не только диагносту, но и владельцу автомобиля.

Резюме

Только, пожалуйста, не воспринимайте эту статью как категорический призыв к тотальному отказу от измерений компрессии и преданию компрессометра анафеме с последующей утилизацией в самой грубой форме. Мы ее подготовили совсем не для этого. Единственной нашей целью было желание ознакомить вас с возможностями довольно интересного, но малораспространенного прибора, предоставляющего дополнительную информацию, которая позволяет нам точнее проанализировать состояние двигателя и сделать правильный вывод.

Естественно, по мере необходимости имеет смысл использовать все перечисленные в материале диагностические приборы: и эндоскоп, и осциллограф, и компрессометр, и, конечно же, пневмотестер. Они упрощают наш труд, а значит, помогают заработать больше за счет быстрого принятия точного решения о методике ремонта.

 

Facebook

Twitter

Вконтакте

Google+

Компрессометр

с цифровым манометром | Myers Associates, Inc.

Компрессометр с цифровым манометром | Myers Associates, Inc.
На главную / Бетон / Компрессионные машины / Компрессометры / Компрессометр с цифровым манометром

Компрессометр с цифровым манометром

Компрессометр с цифровым манометром оценивает характеристики деформации и деформации бетонных цилиндров при испытании на сжатие.Каждый компрессометр включает в себя две литые вилки из алюминиевого сплава, установочные и центральные точки, а также стержни управления из нержавеющей стали. Цифровой манометр имеет диапазон 0,25 дюйма и минимальную градуировку 0,0001 дюйма.

Сопутствующие товары

Вам также может понравиться…

Услуги
Учебные курсы

Применить купон

Доступные купоны

календарь21 Получите $ 0.00 выкл. Бесплатный настольный календарь на 2021 год Применить купон

Недоступные купоны

2 циферблата Скидка $ 0,00 Бетонные термометры с циферблатом и циферблатом

2цифровые Скидка $ 0,00 2 бесплатных цифровых термометра с длинным стержнем

2digitals19 Скидка $ 0,00 2 бесплатных цифровых термометра мин / макс

2минмакс Получите $ 0.00 выкл. 2 цифровых термометра мин / макс (RT600B)

набор кистей Скидка $ 0,00 Набор кистей Free Sieve Brush

календарь20 Скидка $ 0,00 Бесплатный настольный календарь на 2020 год

dialtherm20 Скидка $ 0,00 2 термометра с циферблатом, 1 дезинфицирующее средство для рук и 1 блокнот

диалтермы Получите $ 0. 00 выкл. 2 термометра с циферблатом и циферблатом (PD-125)

digitaltherm20 Скидка $ 0,00 2 бесплатных пальца на длинной ножке, 1 дезинфицирующее средство для рук, 1 блокнот

бесплатно Скидка $ 0,00 Бесплатный цифровой инфракрасный термометр Bluetooth

freetherm Скидка $ 39.95 Бесплатный цифровой инфракрасный термометр Bluetooth

длинные стебли19 Получите $ 0.00 выкл. 2 цифровых термометра со свободным длинным стержнем (9839-15)

minmax20 Скидка $ 0,00 2 бесплатных цифровых термометра мин / макс

мой30 Скидка $ 30.00 Скидка 30 долларов на ваш заказ

my30off Скидка $ 30.00 СКИДКА $ 30

my40off Получите 40 долларов.00 выкл. Скидка $ 40

my50off Скидка $ 50.00 СКИДКА $ 50

mybeanie19 Скидка $ 0,00 Шапочка Free Myers (один размер подходит всем)

mybeanie20 Скидка $ 0,00 Вязаная шапка бесплатно

{"cart_token": "", "hash": "", "cart_data": ""}

Использование тестера сжатия для оптимизации ваших пакетов

Использование тестера сжатия позволяет компаниям прогнозировать сопротивление пакетов силам сжатия, тем самым имея возможность рассчитать защиту, которую они могут обеспечить нагрузке.

Это означает, что компрессометр упрощает оптимизацию упаковок в соответствии с ожидаемыми ситуациями во время транспортировки и хранения груза, что позволяет сэкономить на упаковке и расходах на распространение.

Что такое тестер сжатия и какую технологию он использует?

Компрессометр - это испытательное оборудование, которое может точно измерить, как силы сжатия вызывают деформации товаров во время их транспортировки и хранения.

Использование прибора для испытания на сжатие позволяет вам подвергать нагрузки силам сжатия и
измерять их деформацию , что дает возможность наблюдать, как материал ведет себя в этих условиях.

Компрессометр используется для проведения испытаний на сопротивление пакета или испытаний пакета на сжатие (например, испытаний на сжатие коробки) в ходе испытаний на ползучесть или испытаний на сопротивление, среди прочего.

Технология компрессометра

Тестеры сжатия имеют несколько механизмов для проведения испытаний на сжатие пакетов.

В их работе задействован привод, который приводится в действие электродвигателем , который перемещает прижимную пластину вверх или вниз, поворачивая винт.

Кроме того, машина измеряет движение прижимной пластины с помощью линейного энкодера с микрометрической точностью и силы с помощью датчика нагрузки. Эти две технологии соответствуют требованиям точности международных стандартов .

Компрессометры

также оснащены функциями безопасности , такими как концевые выключатели (которые останавливают движущуюся часть машины в конце ее пути) и выключатели аварийной остановки (для остановки машины в опасных ситуациях).

Зачем нужен тестер компрессии? Реальные кейсы

Существуют различные причины использования тестера сжатия, все они служат одной цели: оптимизировать упаковку для защиты груза во время транспортировки и хранения.

Во-первых, среди методов испытаний на сжатие коробки мы можем найти BCT (испытание на сжатие коробки), которое заключается в приложении все большей силы сжатия к нагрузке, пока она не сломается.

Это позволяет блокам для испытаний на сжатие коробок получить кривую сила-деформация, которая
характеризует сопротивление упаковки, что даст достаточно информации для принятия решений в отношении упаковки (например, выбор более устойчивая упаковка).

Существуют также другие методы испытаний коробок на сжатие, такие как Press & Release tests (приложение усилий сжатия к нагрузке с последующим ее снятием, таким образом проверяется, выдерживает ли упаковка ее) или Нажмите и удерживайте test (который прилагает усилия к нагрузке и поддерживает давление, чтобы проверить ее сопротивление в этих ситуациях).

Полезность испытаний упаковки на сжатие становится очевидной на следующем примере: представим, что наша компания производит хрупкий продукт, который может быть поврежден во время транспортировки и хранения, если на него положить вес.

Изделие массой 10 кг помещено в упаковку, которая - по результатам испытания BCT - может без сбоев выдержать до 60 кг. Следовательно, клиент знает, что до 7 из этих коробок могут быть уложены стопкой , не раздавливая коробку внизу. Все это при условии, что продукт внутри коробки не выдерживает сжимающих нагрузок и что их выдерживает именно упаковка.

Однако мы знаем, что компания обычно отгружает на поддонах, штабелированных до трех уровней.Другими словами, этот пакет может без сбоев выдержать до 60 кг, но на практике он должен выдерживать только до 20 кг. Его разрушающая нагрузка в три раза превышает реальную нагрузку, которую он должен выдержать, поэтому мы скажем, что его коэффициент безопасности равен 3.

После проведения испытаний на сжатие коробки с использованием компрессометра компания может изучить различные стратегии для оптимизации своего упаковка и экономия затрат.

  • С одной стороны, они могут решить использовать менее устойчивые упаковки (и более дешевые).Они могут выбрать коробки, выдерживающие до 40 кг - если они консервативны - или рассмотреть возможность использования коробок, выдерживающих 30 кг, если их продукт не слишком дорогой и потенциальная усадка приемлема.
  • С другой стороны, они могут также сэкономить на расходах , осуществляя свои поставки, складывая до 4 или даже 5 уровней.

Это означает, что для того, чтобы
мог принять решение относительно упаковки, компания должна была знать, как его упаковка ведет себя в соответствии с циклом распространения, а также свои возможности по защите продукта.

Каким стандартам соответствует тестер сжатия?

Испытания упаковки на сжатие содержатся в нескольких международных стандартах по транспортировке и упаковке . Использование тестера на сжатие позволит вам соответствовать стандартам нескольких организаций:

  • EN 15552: 2008 Порядок упаковки: комплектные, транспортные пакеты с филе и отдельные грузы. Графики тестирования производительности для распространенных распределительных цепочек.
  • Стандарты ASTM D4169-16 : Стандартная практика для тестирования производительности транспортных контейнеров и систем.
  • ISTA 1C, D; 2А, В; 3E, F, H; 4; 6-ФЕДЕКС; 6-SAMSCLUB, 6-AMAZON.COM процедуры.

Как компрессометр помогает оптимизировать упаковку?

Конечной целью использования тестера сжатия будет оптимизация упаковки.

Другими словами, блоки тестирования сжатия коробки позволяют вам проверить
, как упаковка реагирует на тест , и, если это не гарантирует безопасность груза, изменить его.

Испытания упаковки на сжатие могут быть направлены на замену вторичной, первичной или третичной упаковки. Оптимизация упаковки или процессов в рамках цикла распределения позволит вам сэкономить на расходах и сократить использование упаковочных материалов, обеспечивая более устойчивое распространение, защищающее окружающую среду.

Первым шагом в этом процессе будет выполнение испытаний на сжатие коробки для получения любой необходимой информации относительно того, как упаковка реагирует на силы сжатия.

Компрессометр

Safe Load Testing Technologies: преимущества и характеристики

Компрессометр

Safe Load позволяет проводить испытания на сжатие транспортных контейнеров, поддонов и отдельных грузов.

Линия продуктов innPress, разработанная Safe Load, позволяет проводить испытания в диапазоне от 25 кН до 200 кН, предлагает различных испытательных платформ размеров (от 1000x1000 мм / 39,37x 39,37 дюйма до 1500x1500 мм / 59,06 × 59,06 дюйма) и диапазон движения (от 1300мм / 51.18 дюймов до 2400 мм / 94,5 × 94,5 дюйма).

Это позволит вам выбрать тестер сжатия в зависимости от типа нагрузки, которую вы собираетесь тестировать.

Кроме того, он может проводить испытания при различных температурах - от -18 ° C / -0,4 ° F до 65 ° C / 149 ° F - и влажности до 98% благодаря своей климатической камере.

Более того, Safe Load TT может изучить возможность производства
персонализированных дизайнов , адаптированных к потребностям клиента.

Тестер сжатия Safe Load имеет несколько функций, которые делают его очень выгодным вариантом при выполнении тестов на сжатие пакетов:

  • Он был разработан с учетом потребностей пользователя, превращая использование компрессометра в интуитивно понятный процесс : это машина, которая помогает пользователю успешно пройти тест. Компрессометр
  • Safe Load разработал конструкцию компрессометра таким образом, что для машины требуется время от времени , простое обслуживание.
  • Наши машины используют самые передовые технологии, и соответствуют общим стандартам в упаковочной промышленности, упомянутым выше (EN 15552: 2008; ASTM D4169-16; ISTA)

В этом отношении компрессометр является частью Amazon Lab , набор из 5 машин, позволяющий выполнять тесты ISTA 6-Amazon.com-SIOC и ISTA 6-Amazon.com-OB.

Эти тесты станут основными требованиями для продавцов, которые хотят использовать систему распространения Amazon, и этот набор машин позволит вам их пройти.

Компания Safe Load Testing Technologies имеет большой опыт разработки исследовательских проектов в области упаковки.

На протяжении 20 лет мы помогали ведущим компаниям по всему миру транспортировать и хранить их продукты безопасно, предвидя возможные повреждения их грузов, а также помогая им снизить их расходы.

Свяжитесь с нами по телефону , свяжитесь с нами по телефону , и мы поможем вам защитить ваши грузы, оптимизировать ваши пакеты и процесс распространения, а также сэкономить.

Компрессометр Frazier Schiefer - Руководство пользователя

Компрессометр Frazier Schiefer - Руководство пользователя

Ссылка на инструкции для цифровой модели

(все модели доступны с аналоговым циферблатом или цифровыми индикаторами)

Существующие устройства с аналоговыми циферблатными индикаторами могут быть дооснащены цифровыми индикаторами

Компрессометр Frazier Schiefer - Стандарты и методы испытаний

Общая информация:

Этот прибор используется для объективного измерения ощущения «руки» ткани. Он также используется для определения упругости (сжимаемости) и мягкости материалов.

В компрессометре используется калиброванная пружина и два индикатора для выполнения этого измерения. Верхний индикатор измеряет растяжение пружины и напрямую зависит от силы, приложенной к пружине, а нижний индикатор измеряет изменения толщины отбираемого материала.

Правильное совмещение двух индикаторов и пружины имеет решающее значение для работы прибора.Любое отклонение вызовет боковое трение о шток индикатора и приведет к ошибочным показаниям верхнего индикатора.

Ошибочные показания можно устранить путем правильного ухода за прибором. Основная причина смещения вызвана неосторожным удалением образца до того, как прижимная лапка полностью оторвется от образца (т. Е. Зацепление образца за прижимную лапку). Другой причиной несоосности является неправильное или грубое обращение с инструментом. В этом случае прибор следует откалибровать на заводе-изготовителе (Frazier Co).

При плановом обслуживании следует очень легко протирать стержни индикатора очень жидким (как для швейных машин) маслом. Излишки масла следует стереть. Это предотвратит возможное ржавление.

Верхний индикатор установлен постоянно и никогда не должен изменяться. Если отображается отличное от «0» (когда прижимная лапка установлена), инструмент следует откалибровать.

Простым тестом калибровки прибора будет установка прибора сечением 1 квадратный дюйм (1.129 дюймов диаметром) на чашке лабораторных весов, и если зарегистрированное давление (в фунтах / квадратный дюйм) такое же, как указано в таблице калибровки, то прибор должен находиться в режиме калибровки.

Компрессометр может быть откалиброван только в компании Frazier.

Убедитесь, что серийные номера совпадают на следующих частях:
1. Серийный номер проштампован в верхней части сообщения.
2. Серийный номер проштампован в нижней части черной рамки рядом с отверстием для столба.
3. Серийный номер на калибровочной таблице.
4. Серийный номер, указанный на всех паспортных табличках или любой этикетке.

При транспортировке компрессометра - снимите прижимную лапку с головки (индикаторы на рамке и циферблате) и головку с основания. База корабля в отдельном контейнере от головы. Отправляйте головку компрессора только в специальном транспортировочном ящике.

На повторную калибровку необходимо отправить только головку компрессора (рамка и циферблатные индикаторы). Не отправляйте прижимные лапки или основание / столб.

Дополнительные примечания:

  • При изменении положения шкалы верхней шкалы или установки любого циферблатного индикатора значения калибровки изменятся.
  • ободка Нижней Индикатор может быть перемещен и доводит до нуля, когда прижимная лапка вводят в контакт с пластиной базы или колеями блоками.
  • Лицевая панель верхнего индикатора или сам индикатор Ни в коем случае нельзя перемещать, иначе значения калибровки изменятся.
  • Верхний индикатор переместится в нулевое положение, когда прижимная лапка прикреплена к нижней штанге.
  • При затягивании или ослаблении прижимной лапки поворачивайте только гайку с накаткой и удерживайте прижимную лапку.
  • Никогда не поворачивайте и не скручивайте шток индикатора.
  • Дополнительные меры предосторожности:

  • Не допускайте попадания масла или смазки на штоки верхнего и нижнего циферблатных индикаторов, а также нельзя касаться штоков пальцами. См. Примечание о протирании масла.
  • Масло, грязь и пот на поверхности штоков вызывают чрезмерное трение штоков в подшипниках.
  • Компрессометр дает наилучшие результаты, если поверхности штоков чистые и хорошо отполированные.
  • Настройка и использование:

    1. Прочтите общие инструкции и все примечания и предостережения перед настройкой и использованием компрессометра. Если какие-либо инструкции неясны, свяжитесь с Frazier Co.
    2. .
    3. Снимите опорную пластину с тяжелого транспортного контейнера.
    4. Поместите опорную плиту на устойчивую плоскую поверхность.
    5. Осторожно извлеките головку компрессора (рама и циферблатные индикаторы) из специального транспортировочного ящика.Сохраните транспортный чемодан на случай будущих потребностей в транспортировке, включая возврат головы в компанию Frazier Co. для повторной калибровки.
    6. Проверьте, чтобы увидеть, что серийный номер штампованного под рамкой возле почтового отверстия так же, как на калибровочном графике и на верхней части Почты плиты
    7. Base
    8. Медленно и осторожно опустите головку на стойку с индикаторами в вертикальном положении.
    9. Затянуть накатку ручных винтов на задней часть рамы в штангу с нижним индикатором штоком приблизительно 7/8" (достаточно мест, чтобы аккуратно вставьте лапку под штоком) выше опорной плиты.
    10. Закрутите кольцо с кольцом тонкой регулировки вверх так, чтобы было видно около 1/4 дюйма резьбы. Это кольцо используется для точной регулировки высоты рамы на стойке.
    11. Поднимите хомут точной регулировки под рамой на стойке и затяните винт с накатанной головкой на хомуте.
    12. Выберите подходящую прижимную лапку по таблице калибровки для желаемого приложенного давления.
    13. Осторожно удерживайте прижимную лапку на гайке с накаткой (которая прикреплена к штоку нижнего индикатора), пока закручиваете гайку с накаткой. (Держите гайку с накаткой в ​​прижимной лапке незатянутой) Никогда не поворачивайте и не скручивайте шток индикатора. [ При снятии прижимной лапки осторожно открутите гайку с накаткой, удерживая прижимную лапку. Никогда не поворачивайте и не скручивайте шток индикатора]
    14. Нижней рама с регулировочной тонкой воротник кольца до прижимной лапки контактов опорной плиты (наковальня) с небольшим нажимом на ноге, а затем затяните рифленую гайку палец туго, чтобы держать лапки параллельно основанию (Remember только винтовой палец туго - БЕЗ ИНСТРУМЕНТОВ) Никогда не поворачивайте и не скручивайте шток индикатора.
    15. Отрегулируйте рамку вверх или вниз на стойке так, чтобы и нижний индикатор , и верхний индикатор показывали ноль, когда прижимная лапка едва касалась наковальни. (для материалов толщиной более 1 дюйма можно использовать измерительный блок для обнуления индикаторов)
    16. Зафиксируйте раму на стойке винтами с накатанной головкой на раме.
    17. Еще раз проверьте индикаторы - оба должны показывать ноль, и вы готовы начать.
    18. Имейте в виду, что ноль на верхнем индикаторе показывает, что давление не применяется, а ноль на нижнем индикаторе показывает, что толщина не считывается (прижимная лапка прилегает к упору без приложения давления).
    19. Поднимите прижимную лапку с помощью регулировочной ручки и вставьте образец.
    20. Убедитесь, что образец ровный и гладкий на наковальне.
    21. Опустите прижимную лапку с ручкой регулировки на образец.
    22. Увеличивайте давление прижимной лапки на образец до тех пор, пока не будет достигнуто желаемое давление на образце (как показано верхним индикатором) в соответствии с методом испытаний (стандартные методы испытаний). Таким образом, нижний индикатор показывает толщину образца под этим приложенным давлением.
    23. Для измерения упругости начните очень медленно снижать давление на образец. Как только толщина образца под прижимной лапкой начнет меняться, как показано нижним индикатором, считайте давление, как показано на изменении верхнего индикатора. Эта разница между толщиной при начальной приложенной нагрузке и нагрузкой, при которой образец начинает возвращаться к своей начальной толщине, является показателем упругости образца.
    24. Когда закончите, поднимите прижимную лапку, чтобы очистить образец с зазором не менее 1/8 дюйма, и осторожно выдвиньте образец.
    25. Помните - не зацепляйте образец за прижимную лапку при снятии с опоры - это приведет к изгибу стержней индикатора.

    ASTM C469 Испытания бетона на сжатие

    ASTM C469 | Бетон | Испытания на сжатие

    Испытания ASTM C469 обеспечивают значение отношения напряжения к деформации и отношение поперечной деформации к продольной для затвердевшего цилиндрического бетона в любом возрасте и условиях твердения. ASTM C469 - это испытание на сжатие, при котором нагрузка прикладывается к машине с постоянной скоростью перемещения (CRT) до достижения заданного напряжения.Значения модуля упругости и коэффициента Пуассона находятся в диапазоне рабочих напряжений (от 0 до 40% от предела прочности). Эти значения используются для определения размера элементов конструкции, количества арматуры и расчета напряжения для наблюдаемых деформаций. Модуль упругости при статической скорости будет меньше значений, найденных при динамической или сейсмической нагрузке, и больше, чем значения при медленном приложении нагрузки. Перед проведением ASTM C469 важно прочитать всю спецификацию в соответствующей публикации ASTM.

    ASTM C469 | Бетон | Испытание на сжатие

    ASTM C469 требует трех этапов:

    1. Определите предел прочности сопутствующего образца, следуя ASTM C39. Это включает приложение сжимающей осевой нагрузки до тех пор, пока не произойдет разрушение. Поместите образец на плиту так, чтобы ось образца была совмещена с центром тяги сферически установленного подшипникового узла. Применяйте указанную в стандарте нагрузку непрерывно и без ударов до отказа. Убедитесь, что образец выходит из строя в пределах допустимых допусков по времени, указанных в спецификации.
    2. Установить необходимое тензометрическое оборудование (компрессометры-экстензометры). Поместите образец на нижнюю плиту. Совместите ось образца с центром усилия сферически установленного подшипникового блока и медленно приведите блок к нагрузке на образец. Это обеспечит равномерную посадку. Применяйте нагрузку с постоянной скоростью в пределах диапазона, указанного стандартом, до тех пор, пока она не достигнет 40% от предельной нагрузки. Верните нагрузку к нулю с той же скоростью. Первая нагрузка в основном используется для установки оборудования для измерения деформации и не должна регистрироваться.
    3. ASTM C469 рекомендует выполнить как минимум две последовательные загрузки для обеспечения повторяемости. Если повторяется, усредните результаты. Применяйте нагрузку с постоянной скоростью в пределах диапазона, указанного стандартом, до тех пор, пока она не достигнет 40% от предельной нагрузки. Верните нагрузку к нулю с той же скоростью. Во время нагружения записывайте приложенную нагрузку, продольную и поперечную деформацию, когда деформация достигает 50 миллионных долей и когда приложенная нагрузка равна 40% от предельной нагрузки. Температура и влажность окружающей среды должны поддерживаться как можно более постоянными на протяжении всего испытания.

    Расчеты:

    • Модуль упругости
    • Коэффициент Пуассона
    ASTM C469 | Бетон | Испытания на сжатие
    Образец бетона в камере с прикрепленными экстензометрами для ASTM C469
    Отчет об испытаниях MTESTQuattro для ASTM C469

    ASTM C469 | Бетон | Испытания на сжатие

    Испытания на сжатие затвердевшего бетона

    Прочность бетона, используемого в конструкциях, оценивается с помощью испытаний на сжатие для удовлетворения конкретных требований после установки, а также для контроля качества в течение всего срока реализации проекта.

    Когда бетон заливается в форму, он начинает затвердевать. Бетон достигнет своей проектной прочности и жесткости через 14–28 дней после заливки. Цилиндры для испытаний бетона заливаются одновременно с укладкой бетона. Эти образцы испытываются для определения прочности и жесткости бетона.

    В этом эксперименте мы проверим 28-дневную прочность бетона на сжатие. И используйте простой неразрушающий контроль прочности монолитного бетона.

    Как только бетон уложен, начинается процесс гидратации с растворения цемента в воде.Что приводит к насыщению раствора ионами. В течение нескольких часов образуются кристаллы, и пространство заполняется цементом, который придает материалу окончательную структуру. На прочность затвердевшего бетона влияет смешанный дизайн, температура и влажность затвердевания, а также однородность продукта. Для измерения этой прочности используется гидравлическая испытательная машина.

    Устройство, называемое компрессометром, прикрепляется к испытуемому образцу, чтобы можно было рассчитать модуль Юнга и коэффициент Пуассона. Температура и влажность во время хранения, состояние испытуемого образца во время испытания и способ проведения испытания - все это факторы, влияющие на результаты испытаний, и их необходимо контролировать. В то время как испытания цилиндров полезны для определения прочности бетона, доставленного на площадку, испытания на месте используются для оценки качества на месте в течение срока службы конструкции.

    Для этого при испытании молотком Шмидта стальной груз запускается по поверхности бетона. Расстояние, на которое отскакивает сталь, измеряется и связано с прочностью материала.Измерения можно проводить на одной или нескольких поверхностях, чтобы оценить консистенцию бетона.

    В следующем разделе мы измерим прочность на сжатие испытательных образцов и рассмотрим их режим разрушения. Мы также продемонстрируем использование испытания молотком Шмидта для определения прочности материала.

    Испытания на сжатие будут проводиться на гидравлической испытательной машине. Для этих испытаний допустимая нагрузка должна быть очень высокой для испытания высокопрочных бетонов. Выньте бетонный цилиндр из формы и высушите его поверхность, чтобы подготовить образец к испытаниям.

    Затем осмотрите бетонный цилиндр и удалите с его концов все основные дефекты поверхности с помощью напильника. После подготовки каждого конца наденьте неопреновый колпачок, чтобы концы были как можно более плоскими и ровными. Отцентрируйте образец в гидравлической испытательной машине, а затем медленно и непрерывно приложите сжимающую нагрузку со скоростью от 20 до 50 фунтов на квадратный дюйм в секунду. Позвольте нагрузке увеличиваться до тех пор, пока не будет достигнут максимум и цилиндр не раздавится.

    Отказ неизбежен, когда индикатор нагрузки замедляется и, наконец, останавливается.По завершении испытания запишите максимальную нагрузку, а затем внимательно изучите тип разрушения бетонного цилиндра. Определите прочность образца на сжатие и запишите режим разрушения. Повторите этот тест для четырех из пяти оставшихся образцов. Для окончательного образца установите компрессометр, чтобы можно было определить модуль Юнга и коэффициент Пуассона для этой бетонной смеси.

    Сначала открутите все семь контактных винтов до тех пор, пока точки не будут на одном уровне с внутренней поверхностью колец.Теперь поместите компрессометр на бетонный цилиндр и подперните его тремя проставками одинаковой высоты, чтобы центрировать его по вертикали относительно образца. Затяните вручную три контактных винта на нижнем кольце и два на верхнем кольце, чтобы концентрично закрепить образец в компрессометре.

    Когда образец закреплен, вручную затяните два последних контактных винта в среднем кольце. Убедитесь, что вертикальный шток циферблатного индикатора осевой деформации находится посередине между двумя частями среднего кольца.Убедитесь, что шток осевого циферблатного индикатора почти полностью выдвинут, а шток диаметрального индикатора часового типа почти полностью втянут.

    Наконец, снимите оба распорных стержня с боков и третий стержень, расположенный на центральном кольце. Поднимите сборку, удерживая образец, и осторожно поместите его в машину для гидравлических испытаний, а затем обнулите оба индикатора часового типа. Применяйте серию нагрузок с шагом от 10 000 фунтов до максимум 60 000 фунтов. При каждой нагрузке записывайте продольную деформацию и деформацию обруча, как показано на индикаторах шкалы.

    Найдите гладкую, сухую бетонную поверхность толщиной не менее четырех дюймов и отметьте сетку размером 2 на 2 фута, покрывающую общую площадь 10 на 10 футов. Если поршень молотка Шмидта не выдвигается, приложите его конец к жесткой поверхности и осторожно нажмите вниз, пока не услышите щелчок. Поршень выдвинется, когда вы оторвете молот от поверхности.

    Теперь осторожно нажмите молотком на первую отмеченную точку сетки на бетонной поверхности. Продолжайте нажимать, пока не услышите дребезжащий звук.Считайте число отскока на шкале и затем оторвите молот от поверхности. Повторите это измерение в каждой точке сетки, отмеченной на поверхности, а затем вычислите среднее значение и стандартное отклонение для всего набора измерений.

    Цилиндры при сжатии имели тенденцию выходить из строя по наклонной плоскости примерно под 45 градусов. Эта особенность указывает на то, что разрушение было вызвано не чистым сжатием цилиндра, а скорее сдвигающими силами или, точнее, расщепляющими напряжениями растяжения.

    Среднее значение показаний молота Шмидта составило 32,4 со стандартным отклонением 1,3, что коррелирует с силой на месте 4650 фунтов на квадратный дюйм, основанной на калибровке с параллельными лабораторными испытаниями баллонов.

    Теперь, когда вы оценили методы испытаний на прочность бетонных конструкций, давайте посмотрим, как они применяются для обеспечения качества конструкций в нашем мире.

    В старых мостах повышенные требования к нагрузке могут потребовать испытаний на прочность бетона. В этих случаях ядра извлекаются из существующих конструкций и испытываются в лаборатории, чтобы определить, может ли конструкция выдерживать нагрузки, превышающие изначально рассчитанные.

    Между более разрушительным, но очень точным испытанием керна на месте и неразрушающим, но менее точным испытанием молотком Шмидта, находится зонд Виндзор. В этом испытании в бетонную поверхность выстреливают зонды и измеряют глубину проникновения для определения прочности бетона.

    Вы только что посмотрели введение JoVE в испытание на сжатие затвердевшего бетона. Теперь вы должны понимать испытания керна и испытания бетона молотком Шмидта.

    Спасибо за просмотр!

    % PDF-1.$% / M چ HYq8Dz [ uUqLGMGixF y ؇; 'ubK ڑ W! AVXçΏ0)% = M [3eJ. m_ * kdq2cU / xendstream эндобдж 2 0 obj > эндобдж 3 0 obj > эндобдж 4 0 obj > эндобдж 5 0 obj > эндобдж 6 0 obj > транслировать конечный поток эндобдж 7 0 объект > транслировать x +

    Определение модуля упругости бетона в соответствии с ASTM C469

    Модуль упругости бетона - это отношение нормального напряжения к соответствующей деформации для растягивающих или сжимающих напряжений ниже пропорционального предела бетона, ACI 318-14. Значение модуля упругости бетона может быть получено с использованием формул, предоставленных различными кодами, но значения могут быть неточными.

    Точное значение модуля упругости бетона можно оценить с помощью различных испытаний. ASTM C469 (Стандартный метод испытаний для статического модуля упругости и коэффициента Пуассона бетона при сжатии) может использоваться для точного определения модуля упругости бетона.

    ASTM C469 Метод испытаний

    Аппарат
      Испытательная машина
    1. , рис.1.
    2. Компрессометр, рис. 2.
    Рис. 1: Испытательная машина Рис. 2: Компрессометр, прикрепленный к бетонному образцу

    Образец для испытаний
    1. Формованный цилиндрический образец следует испытать в течение часа после его извлечения из камеры для отверждения или хранения.
    2. Модуль упругости можно также определить с помощью пробуренного образца керна. Требования к хранению и условиям окружающей среды непосредственно перед испытанием должны быть такими же, как и для формованных цилиндрических образцов.

    Тест Процедура
    1. На протяжении всего теста поддерживайте температуру окружающей среды как можно более стабильной.
    2. Используйте два образца для определения прочности на сжатие перед испытанием модуля упругости.
    3. Присоедините тензометрическое оборудование к образцу.
    4. Поместите образец на нижнюю плиту или опорный блок испытательной машины.
    5. Совместите ось образца с центром тяги сферически установленного верхнего подшипникового узла.
    6. Осторожно загрузите образец, чтобы измерить его, и наблюдайте за его работой. Любой ненормальный ответ должен быть исправлен.
    7. После этого прилагайте нагрузку непрерывно; Запишите приложенную нагрузку и продольную деформацию, когда продольная деформация составляет 50 миллионных долей, а приложенная нагрузка составляет 40% от предельной нагрузки.

    Расчет модуля упругости

    Модуль упругости бетона вычисляется с точностью до 50000 фунтов на квадратный дюйм (344.