9 причин почему свечи зажигания выходят из строя

В самом конце статьи вас ждет полезный совет механика!

Почему свечи зажигания выходят их строя

К сожалению на долговечность службы свечей влияет множество факторов и устранить все не представляется возможным. Однако часть из них можно устранить и предупредить неблагоприятные развития ситуации, поломки.

Стоит принять меры если внешнее описание свечи соответствует следующим признакам:

• свеча покрыта сажевыми отложениями;
• имеются масляные отложения;
• на свече наблюдается желтый, красный налет;
• электрод быстро приходит в негодность;
• быстрый износ самого разъема свечи;
• заливаете некачественное топливо;
• плохое состояние двигателя;
• плохое состояние системы подачи топлива;
• агрессивная эксплуатации автомобиля.

Подробнее разберем каждый пункт

Свеча покрыта сажевыми отложениями — первая причина это некачественное топливо, вторая причина это неправильное соотношения пропорций топливовоздушной смеси, вытекающим из второго может быть неисправность системы впрыска топлива, третья причина это неисправный кислородный датчик

Когда на свече присутствуют подтеки масла — первая причина это баналььный перелив масла выше нормы, вторая это износ поршневой группы, а вследствие требуется капитальный ремонт двигателя и третья причина это неисправный турбокомпрессор.

Присутствует желтый, красный налет — основная причина появления желтого и красного налета это использование присадок в двигателе или топливе, это не является серьезной неисправностью, однако стоит задуматься о дальнейшем их использовании!

Электрод свечи быстро приходит в негодность — основная причина неисправности свечи это не отрегулированное зажигание или износ клапанов, второстепенными причинами является качество топлива и использование масла с агрессивными присадками. Все это может привести к скоротечному разрушению свечи.

Быстрый износ разъема свечи — стоит отметить что данная неисправность характеризуется перегревом свечи и ее разрушением. Довольно часто износ разъема происходит из за некачественных материалов свечи.

Качество используемого топлива — присадки с высоким содержанием железа, которые используют для повышения октанового числа, способствуют образованию отложений на электродах, что затрудняет искрообразование.

Состояние деталей двигателя — прорыв картерных газов и масла в цилиндры мотора из-за неисправности поршневых колец способствует отложению нагара на свечах, из-за чего ухудшаются условия их работы.

Состояние системы подачи топлива — переобогащенная смесь сгорает не полностью, что также ведет к образованию нагара и выходу свечей из строя.

Режим эксплуатации — частые запуски, поездки на короткое расстояние, работа двигателя в условиях низких температур сокращают срок службы свечей.

Как видите причины неисправностей свечей зажигания весьма разнообразны.

Проверка свечей зажигания

Часто для проверки свечи достаточно внешнего осмотра. Если хорошо заметен ярко-красный нагар на электродах свечи или на них присутствуют внешние дефекты –  пора заменить неисправную деталь. Если же снаружи признаков неисправности нет — тогда следует провести более тщательную проверку.

Для моторов с искровой системой зажигания существует несколько способов проверки работоспособности свечей:

1. Надеть высоковольтный провод на свечу, вывернутую из мотора, и поднести ее к выступающей металлической части на двигателе —»массе» и попытаться его завести. Если между электродами свечи наблюдается искра — свеча работоспособна. Способ требует двух человек — один заводит машину, второй следит за искрой, один из самых простых способов проверки свечей.
2. Способ проверки в котором используется специальный тестер в виде пистолета для проверки свечей. Продается во многих магазинах запчастей и стоит относительно недорого. Колпачок на проводе надевается на снятую с двигателя свечу, а металлическое жало прислоняется к боковому электроду. Во время нажатия на клавишу между электродами должен проскакивать электрический разряд. При этом на пистолете загорается лампа-индикатор.
3. С помощью того же пистолета можно проверить свечи не снимая их с двигателя. Ориентироваться тогда придется только на встроенный световой индикатор прибора.
4. Способ проверки свечей, требующий специального оборудования — стенд с барокамерой. Свеча устанавливается на стенд, в камере создается давление, соответствующее компрессии двигателя. При подаче напряжения на центральный электрод свечи через прозрачное окошко наблюдают за искрой — если она сильная, холодного голубого цвета, значит, деталь исправна.

Проверка свечей накаливания

Дизельные моторы искрообразования не требуют, поэтому для свечей накаливания проводят проверку нагревательного элемента. Есть ряд доступных способов проверки:

1. Выворачивают форсунки и наблюдают свечи накаливания через отверстие. Исправная свеча накаливания должна светиться ярко-красным. Способ подходит не для всех моторов, так как во многих из них через отверстие для форсунки свечу не видно.
2. Мультиметр в режиме проверки замыкания подсоединяют одним щупом к корпусу, вторым к верхнему электроду свечи накаливания. В случае если индикатор показывает разрыв цепи, свечу накаливания следует заменить.
3. Вывернутые свечи подсоединяют к общей плюсовой шине, а корпуса связывают толстым проводом. Нагревательные элементы должны при этом смотреть вверх. После включения зажигания наблюдают за цветом нагревшейся свечи. Та, которая тусклее всех, и есть неисправная. Такую «гирлянду» из свечей накаливания можно проверить и на отдельном столе, воспользовавшись аккумулятором.

Как продлить срок службы свечей.

Для того что бы продлить срок службы свечей накаливания и зажигания самое главное, периодически контролировать их состояние.

Обслуживание свечей зажигания бензиновых двигателей сводится к периодическому осмотру, очистке и контролю зазоров между электродами. Очищать свечи от нагара лучше всего с помощью специального приспособления с мягкой металлической щеткой. Если механическая очистка не помогает, то можно замочить свечи в растворе ацетата аммония, предварительно обезжирив их с помощью бензина. После замачивания свечу легко очистить тканью. Но необходимость применения химического способа очистки является поводом задуматься об исправности двигателя.

Какие зазоры должны быть у свечей, каждому двигателю необходимы свечи со своим зазором между боковым и центральным электродами. Его величина может быть указана в маркировке свечи. Зазор между электродами замеряют специальным щупом круглого сечения — плоский щуп не годится. Регулируют расстояние между электродами подгибанием бокового.

Свечи накаливания дизельных двигателей обслуживания, как правило, не требуют. Система самодиагностики сама сообщит водителю об их неисправности. Кроме того, из-за особенностей конструкции всегда есть риск обломить свечу при выворачивании, поэтому часто снимать и устанавливать их не рекомендуется.

Совет механика: выворачивая свечи накаливания соблюдайте осторожность . Снимать их,  необходимо предварительно прогрев мотор до рабочей температуры. Устанавливая новый комплект, смажьте каждую антипригарной смазкой. Соблюдайте момент затяжки при установке.

Советы! КРАСНЫЙ, БЕЛЫЙ, ЧЕРНЫЙ НАГАР НА СВЕЧАХ ЗАЖИГАНИЯ: ПРИЧИНЫ, ДИАГНОСТИКА, УСТРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Свечи зажигания устанавливаются в автомобиле для выполнения двух функций – воспламенения рабочей смеси в камере сгорания и отвода лишнего тепла после детонации. Их грамотная работа серьезно влияет на тяговые свойства двигателя, и если мотор начал нестабильно работать на холостом ходу, с трудом заводиться или «дергаться», следует обратить внимание на состояние свечей.

Производители автомобилей прописывают в техническом паспорте информацию о том, как часто необходимо менять свечи зажигания. Но данные значения чаще всего преувеличены в маркетинговых целях, и менять свечи водителю приходится чаще, чем планируют разработчики автомобиля. При возникновении подозрений на неисправность свечей зажигания, проверить их состояние можно довольно просто, обратив внимание на цвет нагара, образованный на электродах. Это позволит определить, какие именно системы автомобиля привели к выходу из строя свечей зажигания.

ПОЧЕМУ ВОЗНИКАЕТ НАГАР НА ЭЛЕКТРОДАХ СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ

Автомобильные свечи работают в «жесткой» среде, где на них происходит не только термическое, но и химическое воздействие. При сгорании топлива на электродах свечей образуется серый налет, что сигнализирует о стабильной работе системы. При этом также на свече зажигания может возникнуть красный, черный или белый нагар, что должно заставить водителя автомобиля задуматься не только о замене свечей, но и о необходимости в срочном порядке проверить двигатель на определенные неисправности.

Цвет нагара электрода свечи ясно сигнализирует о том, какие именно неисправности могли возникнуть в двигателе. Чаще всего они связаны с моментом искрообразования, составом топливной смеси или температурой в камере сгорания. Более подробно каждый цвет нагара свечи зажигания мы рассмотрим ниже.

КАК ПРОВЕРИТЬ СОСТОЯНИЕ ДВИГАТЕЛЯ ПО НАГАРУ СВЕЧЕЙ

Считается, что свечи зажигания являются лучшим средством диагностики, если необходимо обнаружить неисправность, которая связана с циклом воспламенения рабочей смеси. При этом нельзя делать выводы о состоянии мотора, выкрутив свечи зажигания через 10-20 или более тысяч километров. Диагностика проводится исключительно на «свежих» свечах, но при этом они должны пройти обкатку в 150-200 километров.

Чтобы проверить состояние двигателя по нагару свечей необходимо:

• Установить новые свечи;
• Проехать на них 150-200 километров;
• Выкрутить свечи и посмотреть на цвет нагара, который начал на них образовываться.

Внимание: Проверять цвет нагара на свечах зажигания следует только на прогретом двигателе.

ЧЕРНЫЙ НАГАР НА СВЕЧАХ ЗАЖИГАНИЯ

Наиболее распространенным цветом нагара считается именно черный, и верно диагностировать неисправность, на которую он указывает, сложнее всего. Черный нагар может быть представлен в двух вариациях, каждая из которых указывается на возникновение определенной неисправности в работе двигателя. Различают черный нагар по структуре, что позволяет точно выявить группу причин возникновения проблем с двигателем.

Важно: Равномерно распределенный нагар кофейного или сероватого оттенка указывает, что проблем в момент сгорания рабочей смеси не наблюдается. Подобный нагар характерен при стабильной работе двигателя.

МАСЛЯНИСТЫЙ ЧЕРНЫЙ НАГАР

Ярко выраженный маслянистый черный нагар, образованный в районе резьбовых соединений и на электроде, часто проявляется одновременно с другим симптомом – синим дымом из выхлопной трубы при старте двигателя. Подобный тип нагара на свечах зажигания указывает, что масло в избыточном количестве попадает в камеру сгорания. Это может происходить по одной из следующих причин:

• Износ маслосъемных колпачков на поршне;
• Износ поршневых колец на клапане;
• Износ направляющих втулок клапана.

Как можно видеть, проблема связана с изношенными деталями цилиндро-поршневой группы. При подобных неисправностях требуется заменить изношенные детали.

СУХОЙ ЧЕРНЫЙ НАГАР В ВИДЕ САЖИ

Второй тип черного нагара на свечах зажигания принято называть «бархатистым». В данном случае нагар не отличается наличием масляных подтеков. Чаще всего подобный тип нагара говорит о том, что в камеру сгорания попадает топливо-воздушная смесь, сильно обогащенная бензином. Если на свечах зажигания появился сухой черный нагар, возможны следующие неисправности:

• Неверная работа свечи зажигания. Не исключено, что не хватает энергии на выработку искры требуемой мощности;
• Низкая компрессия в цилиндрах двигателя. При проявлении черного бархатистого нагара на свече двигателя рекомендуется проверить компрессию в цилиндрах;
• Если двигатель карбюраторный, проблема может быть связана с неправильной настройкой карбюратора;
• Если двигатель инжекторный, неисправность указывает на проблемы с регулятором давления топлива, который излишне обогащает воздушную смесь. В подобных случаях можно заметить повышенный расход топлива автомобилем;
• Засорен или неисправен воздушный фильтр, который пропускает недостаточное количество воздуха, что приводит к неполному сгоранию топлива, и оно оседает на электроде свечи зажигания.

Подобный тип нагара характерен тем, что он оседает больше на электроде свечи зажигания и практически не проникает на резьбовое соединение.

КРАСНЫЙ НАГАР НА СВЕЧАХ ЗАЖИГАНИЯ

Если владелец автомобиля использует различные присадки для топлива или масла, он может заметить, что на свече зажигания образуется красный нагар. Связано это со сгоранием химических добавок, залитых с излишком. Если водитель регулярно использует определенные добавки и замечает, что его свечи зажигания покрываются красным нагаром, в следующий раз рекомендуется сократить количество заливаемых присадок.

Проблема характерна, если в составе присадок, применяемых в автомобиле, имеются добавки марганца или свинца. Если не уделять внимание красному нагару на свече зажигания, на электроде образуется слой, из-за которого снизится вероятность появления искры, что приведет к нестабильной работе двигателя.

При появлении красного нагара на свечах зажигания рекомендуется удалить его, а также произвести замену масла или бензина, в зависимости от того, куда заливалась присадка.

БЕЛЫЙ НАГАР НА СВЕЧАХ ЗАЖИГАНИЯ

Как и черный нагар, белый имеет различные проявления. Он может обладать глянцевой поверхностью, из-за наличия в нагаре крупинок металла, или оседать на электроде в виде крупных белых отложений.

ГЛЯНЦЕВЫЙ БЕЛЫЙ НАГАР

Глянцевый белый нагар опасен для двигателя автомобиля, и он указывает, что свеча не получает должного охлаждения. Помимо свечи могут также перегреваться поршни, что приведет к трещинам в клапане и обернется для водителя дорогостоящей заменой. Чаще всего причины для перегрева свечи зажигания и появления белого нагара кроются в недостаточном количестве жидкости в системе охлаждения. Также белый нагар с «глянцевым» отблеском может появляться по следующим причинам:

• В камеру сгорания поступает обедненная топливная смесь;
• Впускной трубопровод подсасывает лишний воздух;
• Происходит пропуск искры или свеча выдает искру слишком рано из-за неверно настроенного зажигания;
• Неверно выбрана свеча зажигания для данного типа двигателя.

Если на свече зажигания появляется глянцевый белый нагар со следами металлических вкраплений, следует как можно быстрее показать автомобиль диагностам или самостоятельно разобраться в проблеме. Эксплуатировать машину при подобном нагаре не рекомендуется.

СЛАБОВЫРАЖЕННЫЙ БЕЛЫЙ НАГАР

Если на свече зажигания образовался белый нагар, ровно оседающий на поверхности электрода, проблема кроется в топливе, залитом в автомобиль. В такой ситуации рекомендуется проверить качество бензина и полностью его заменить, а после заправиться топливом от другого производителя.

Какие могут быть неисправности свечей зажигания

Когда неисправности свечей зажигания становятся частью жизни владельца автомобиля, то это является причиной принятия решительных мер, чтоб решить данную проблему. Такая деталь как свечи выполняют ряд важнейших функций, поэтому падение показателей их работоспособности не могут не сказываться на всех системах автомобиля.

Содержание статьи

Диагностика

Умение проводить компетентную диагностику свечей зажигания может помочь в разных ситуациях. Анализ цвета изолятора от рабочей части свечи опытному механику поведает ряд полезной информации о состоянии и рабочих условиях всего двигателя.

Если свет серый или желтовато-коричневый, то это прямое свидетельствование нормального режима функционирования двигателя с оптимальной температурой. Но если цвет более темный или черный, то явно имеются какие-то отложения. Также это свидетельствует о слишком холодном диапазоне тепла, или о том, что понизился вакуум, возникла низкая компрессия или же искровой зазор свечи слишком большой.

Если вы увидите влажный налет, значит, скорее всего, была повреждена прокладка самого головного блока, или что масло съемное кольцо износилось. Может быть, возникли проблемы в механизме распределения газа. Это зависит от состава отложений. Чтобы предотвращать падение ходовых возможностей и разных повреждений двигателя, такие следы перегрева или нагара нужно замечать особенно быстро.

Признаки неисправности и возможные поломки

Чтобы определять существующие признаки неисправности, нужно знать, какое состояние является нормальным, допустимым. Прежде всего нужно посмотреть на облик рабочей части свечи и я настоятельно рекомендую начать диагностику именно с этого. Нормальным является такое состояние, при котором рабочее окончание свечи имеет некий светло-серый либо коричневый цвет. Тогда можно сделать вывод, что свеча свою работу исполняет в настоящем функциональном режиме и двигатель тоже в норме.

Первый признак неисправности – образование отложений в сухом или влажном виде. Двигатель может вполне нормально завестись, если сопротивление между заземляющим и земельным электродами больше 10 Ом. Но при падении этого показателя к 0 Ом конец свечи становится грязным из-за сухих сажистых или из-за влажных отложений.

Масляные отложения возникают из-за высокого количества в камере сгорания масла. Возникнуть может также после обкатки нового абсолютно двигателя, либо после использования послеремонтного двигателя. Вызывают они такие же последствия, как предыдущий налет, но только после их обслуживания, они могут снова быть безопасно использованными.

В случае когда отложения свинцовые, обычно это сопровождается перегревом. Так свечи сами перегреваются, отложения плавятся и обретают глянцевый или некий глазурованный вид. Случается это из-за резкого роста температуры внутри камеры сгорания после резкого ускорения или слишком большой нагрузки. Влияет на это также топливо с присадками, содержащими свинец. В результате эти отложения могут стать более проводными и вызывать пропуски зажигания.

В случае когда изолятор обретает мутно-белую расцветку и некий вспученный вид, это значит, что хоть и отложений нет, электроды свеч подверглись своеобразной эрозии. Случается это в случаях, когда у используемых свеч слишком уж завышенный тепловой диапазон, слишком сильное опережение зажигания и прочее.

Зольные типы отложений возникают на изоляторе, а также на заземляющем электроде. При их обнаружении лучше сразу же проверить двигатель на исправность. Иногда свечи приходится менять и я не раз встречался с такой проблемой на практике. Иногда проблему помогает решить замена типа масла, которое вы используете. Часто это провоцирует применение некоторых марок топлива и масел, в которых есть присадки. Из-за этого возникает самовоспламенение топливовоздушной смеси, что, в свою очередь, понижает мощность и может навредить двигателю.

При обнаружении крошения, скола, или разрушения изолятора причин может быть много. Если разрушен изолятор, наверняка это из-за теплового удара или расширения. Механические повреждения возникают из-за падения, прикладывания слишком большой силы воздействия на центральный электрод. Такие признаки могут вызывать промежуточные пропуски в зажигании.

Важно также разобраться с износом свечей. Когда он естественный, свечи начинают расходовать лишнее топливо, а также ухудшать функционирование всей системы. В данном случае лучше просто заменить их новыми, раз уж электроды износились. Но ненормальное изнашивание в виде ненормальной эрозии возникает из-за окисления, реакции с веществом свинца, под влиянием коррозии. Из-за этого в зажигании будут пропуски, а сам запуск становится трудным делом.

Распространена свинцовая эрозия, из-за которой заземляющий электрод становится тоньше, а кончик носит такой вид, будто он уже расщеплен. Возникать она может из-за наличия в топливе свинцовых примесей, что вступают в активную химическую реакцию с электродами при высоких температурах. Это стает результатом того, что структура зерен сплава из никеля разрушается.

Агрессивные добавки в топливе или масле могут спровоцировать износ замедляющего электрода. Это приводит к активным пропускам зажигания во время ускорения и не только.

Если имеет место вогнутая эрозия электрода для замедления, центральный электрод обладает не только следами от нормального износа. При этом также нарушается полярность, если включать духовку зажигания. Существует еще много неполадок со свечами, поэтому я советую регулярно проверять их состояние, чтобы исключать большую часть из них сразу на месте.

Видео “Цвет свечи зажигания”

Посмотрев запись вы узнаете как правильно определить хороший цвет свечи зажигания.

Неисправности свечей зажигания — Энциклопедия по машиностроению XXL

Неисправную свечу зажигания можно обнаружить поочередным отключением провода высокого напряжения от свечи. Если отъединенная свеча исправна, то перебои в работе двигателя увеличиваются. При отключении неисправной свечи зажигания перебои в работе двигателя останутся неизменными.  [c.165]

Неисправны свечи зажигания нарушен зазор между электродами, отложение нагара на нижней части изолятора, грязь и влага на верхней части изолятора, трещины в изоляторе Отрегулировать зазор между электродами, очистить от нагара изолятор, удалить грязь и влагу с изолятора. Свечи с трещинами в изоляторе заменить  [c.43]

Проверка исправности свечи зажигания. Неисправную свечу зажигания можно обнаружить поочередным отключением провода высокого напряжения от свечи. Если свеча исправна, то перебои двигателя увеличиваются. При отключении или замыкании неисправной свечи перебои двигателя не изменяются.  [c.71]

Основные неисправности свечей зажигания — недостаточная герметичность по корпусу и центробежному электроду, износ центрального и бокового электродов, разрушение теплового конуса изолятора, нагар на свече. Неисправную свечу снять с двигателя, очистить от грязи и нагара, осмотреть состояние поверхности изолятора, отрегулировать зазор и проверить на установке для испытания свечей.  [c.145]

IV. Если на работающем двигателе отключить провод от неисправной свечи зажигания, то перебои в работе двигателя… остаются неизменными. 2) увеличатся. 3) уменьшатся.  [c.69]

II. В каком ответе более полно и правильно перечислены основные неисправности свечи зажигания  [c.71]

Неисправности свечей зажигания могут вызвать перебои или прекращение искрового разряда между электродами. Причинами этого могут быть отложение нагара на нижней части или грязи и влаги на верхней части изолятора, трещины в изоляторе, замыкание электродов нагаром или топливом, увеличение зазора между электродами. Перегрев изолятора вызовет преждевременное воспламенение рабочей смеси.  [c.143]

Перебои в работе цилиндров двигателя возникают вследствие неисправности свечей зажигания, очень малом и большом углах замкнутого состояния контактов прерывателя, потере упругости пружины рычажка прерывателя, износе выступов кулачка прерывателя, пробое диэлектрика конденсатора без замыкания электродов, нарушении контакта в креплении конденсатора, неисправной катушке зажигания.  [c.257]

Неисправностями свечей зажигания являются нагар на изоляторе, увеличенный зазор между электродами, трещины в изоляторе или  [c.194]

Двигатель не пускается в обоих случаях. Есть простой способ убедиться в т( 1, что двигатель не пускается по причине неисправности свечей зажигания, не выворачивая их из двигателя. Снять провод высокого напряжения со свечи, например, первого цилиндра и установить зазор 5-7 мм между наконечником этого провода и массой автомобиля.  [c.31]

Неисправны свечи зажигания  [c.23]

Испытания, проведенные на стендах с беговыми барабанами по методике ОСТ 37.001.054—74 с моделированием различных регулировок систем двигателей в пределах, при которых возможно воспроизведение ездового цикла, показали, что любое отклонение перечисленных параметров от норм, рекомендуе.мых заводом-изготови-телем автомобиля, приводит к увеличению выбросов вредных веществ и расхода топлива (рис. 52 и 53). Значительное увеличение выбросов наблюдается при разрегулировке системы холостого хода и нарушении работы свечей зажигания как наиболее часто встречающихся неисправностях. Следует отметить, что метод испытаний по ездовому циклу дает наиболее объективную оценку влияния регулировок двигателя на токсичность. Известно, что угол опережения зажигания на установившихся режимах практически не влияет на процессы образования СО в камере сгорания двигателя (см. рис. 5), При выполнении программы ездового цикла отклонение угла опережения зажигания от оптимального снижает мощность двигателя, что требует увеличения  [c.83]

Использование нагрузочных режимов при диагностировании двигателей позволяет выявить неисправности, которые не проявляются на режимах холостого хода, в частности в работе экономайзера, вакуумного регулятора опережения зажигания. Особенно наглядно проявляются неисправности системы зажигания. При увеличении давления в камере сгорания двигателя, работающего под нагрузкой, появляются пропуски зажигания в неисправных свечах, утечки тока в проводах высокого напряжения, видимые на экране осциллоскопа мотор-тестера.  [c.91]

Неисправности системы зажигания. Неисправностя в системе зажигания и ее приборах вызывают перебои в )аботе или остановку двигателя, затрудняют его пуск. Перебои в работе одного цилиндра чаще всего связаны с неисправностью свечи, выходом из строя или плохим контактом провода высокого напряжения. Перебои в работе разных цилиндров, как правило, вызываются неисправностью катушки, распределителя или конденсатора.  [c.78]

Основными признаками неисправности КШМ являются уменьшение компрессии в цилиндрах, появление шумов и стуков при работе двигателя, прорыв газов в картер и появление из маслоналивной горловины голубоватого дыма с резким запахом, увеличение расхода масла, разжижение масла в картере из-за проникновения паров рабочей смеси при тактах сжатия, загрязнение свечей зажигания маслом, отчего на электродах образуется нагар и ухудшается. искрообразование. При этом, как правило, повышается расход топлива и снижается мощность двигателя.  [c.156]

Характерными неисправностями системы зажигания являются разрушение изоляции проводов и свечей зажигания, нарушение контакта в местах соединений ослабление пружины подвижного контакта повышенный люфт валика распределителя нагар на электродах свечей зажигания изменение зазора между электродами свечей межвитковые замыкания (особенно в первичной обмотке) катушки зажигания неправильная начальная установка угла опережения зажигания неисправность центробежного и вакуумного регуляторов.  [c.165]

Между электродами некоторых свечей зажигания проскакивает слабая искра или ее вовсе нет Неисправно подави-тельное сопротивление (резистор) Заменить подавитель-вое сопротивление (резистор)  [c.46]

IV. Какие из перечисленных неисправностей являются наиболее вероятными причинами образования слабого искрового разряда между электродами свечи зажигания  [c.179]

V. Чтобы обнаружить неисправную свечу, вызывающую неустойчивую работу двигателя, можно воспользоваться следующим способом при работающем двигателе поочередно отключать свечные провода от крышки распределителя, а затем вновь устанавливать их в гнезда клемм. Неисправной является свеча зажигания, при отключении которой частота вращения коленчатого вала двигателя. ..  [c.184]

Маслянистый липкий нагар отлагается на свечах при изношенных поршневых кольцах и при многократных безрезультатных попытках запуска двигателя замасливание свечей само по себе сильно затрудняет запуск двигателя. Свечи замасливаются также при неисправности системы зажигания (низкое напряжение или пропуски в зажигании).  [c.126]

Неисправность при зажигании от магнето типа G и М10 наблюдается искра на свечах через одну, т. е. либо в 1 и 4, либо в 2 и 3.  [c.140]

Нарушение нормального зазора между электродами или отложение большого слоя нагара на изоляторе свечи зажигания влекут за собой перебои в работе двигателя. Неисправная свеча может быть выявлена поочередным отключением каждой свечи при работающем двигателе.  [c.140]

Стартер прокручивает коленчатый вал двигателя с нормальной частотой, но двигатель не пускается и нет признаков даже отдельных вспышек рабочей смеси в цилиндрах. Для определения неисправности в системе зажигания от наконечников свечей зажигания одновременно или поочередно отсоединяют два-три высоковольтных провода. Затем провода устанавливают таким образом, чтобы между их наконечниками и корпусом можно было изменить зазор от 2 до 8 мм. При прокручивании стартером коленчатого вала двигателя между наконечником и корпусом двигателя при увеличении зазора может наблюдаться проскакивание искр синего или красного цвета или искры могут отсутствовать.  [c.130]

Двигатель не пускается, возникают отдельные вспышки рабочей смеси в цилиндрах или при работе двигателя наблюдаются перебои. Вначале проверяют бесперебойность высокого напряжения на свечах. Если высокое напряжение поступает на свечи без перебоя, это свидетельствует о неисправности свечей или подави-тельных резисторов. Если высокое напряжение поступает на свечи с перебоями, необходимо проверить бесперебойность высокого напряжения на катушке зажигания. Проверка бесперебойности в обоих случаях осуществляется визуальным наблюдением искрообразования между наконечниками высоковольтных проводов и корпусом двигателя.  [c.131]

Неисправности системы зажигания, вызывающие нарушение работы двигателя. Стартер прокручивает коленчатый вал с нормальной частотой вращения, но двигатель не пускается. Причиной может быть неисправность как системы зажигания, так и системы питания двигателя топливом. Реже встречается неисправность двигателя (неправильная регулировка клапанов, потеря компрессии и другие причины). Для проверки надо отсоединить от какой-либо свечи провод и приблизить его конец на расстояние 3—5 мм к массе двигателя. Если при прокручивании стартером коленчатого вала между проводом и массой проскакивают искры, это означает, что система зажигания подает высокое напряжение к свечам. Причиной отказа в пуске может являться неисправное состояние свечей (токопроводящий нагар на юбочке изолятора, увеличенный зазор между электродами, конденсация влаги на наружных частях изоляторов) или дефекты, не имеющие отношения к системе зажигания.  [c.102]

Основным назначением регулировочных работ второй группы является обеспечение надежности и работоспособности автомобилей. Высококачественное проведение этих работ должно способствовать работе автомобилей без простоев и потери рабочего времени, а также снижать износ деталей и механизмов автомобиля. На основании анализа часто возникающих работ по текущему ремонту автомобилей и данных по простоям автомобилей на линии из-за технической неисправности представляется возможным выявить основные регулировочные работы второй группы регулировка сцепления, подъемного механизма автомобиля-самосвала, зазоров между электродами свечей зажигания, привода компрессора и др.  [c.162]

Неисправности свечей зажигания заброс юбочки изолятора маслом или черным влажным нагаром — поставлены слишком холодные для данного двигателя свечи юбочка покрыта сухим черным нагаром — переобогаще-ние рабочей смеси, нарушена регулировка системы холостого хода карбюратора перебои в работе двигателя на низких частотах вращения вала — увеличенный, зазор меясду электродами изолятор перегрет, конус сухой, белого цвета — слишком горячая свеча, неправильно установлено зажигание.  [c.78]

Отсутствие искры (оборван провод системы зажигания, цробит конденсатор, неисправна свеча зажигания, пробита обмотка трансформатора магнето)  [c.173]

Из неисправностей, вызывающих существенное увеличение расхода топлива, следует указать на неисправность свечей зажиганйя. Одна неработающая свеча у шестицилиндрового двигателя повышает расход бензина на 35%.  [c.270]

Неисправности свечей зажигания (увеличение зазора между электродами, отложение нагара на изоляторе, трещины в изоляторе, замыкание электродов нагаром и др.) вызывают перебои й зажигании рабочей смеси или полное отсутствие искрообразования. Перегрев изолятора свечи при работе двигателя вызовет самовоспламенение рабрчей смеси (калильное зажигание).  [c.168]

Снижение мощности и экономичности двигателя вызывается неисправностями свечей зажигания, окислением контактов прерывателя, малым или большим углом замкнутого состоя-ния контактов прерывателя, нарушением регулировки центробеж- ного и вакуумного регуляторов опережения зажигания, наруше-  [c.257]

Проведенный авторами анализ показал, что для автомобилей с бензиновыми двигателями складывается следующее соотношение неисправностей и нарушений регулировок, вляющих на токсичность и топливную экономичность система питания — 30… 40%, система зажигания — 25. .. 30%, собственно двигатель — 20. .. 25%, трансмиссия и ходовая часть— 15%. В пределах указанных групп распределение неисправностей обобщалось для автомобилей ГАЗ-24-01, ЗИЛ-130 и автобусов ЛиАЗ-677 (рис. 51). По системе зажигания частичный или полный отказ свечей зажигания — 63% обнаруженных случаев отклонения угла опережения зажигания от нормы— 16% отклонения от нормы угла замкнутого состояния контактов прерывателя— 13%. По системе питания превышение норм стандарта на содержание СО на режимах холостого хода — 70% переобогащение смеси на нагрузочных режимах—23% пе-реобеднение смеси — 7. .. 9%.  [c.83]

Необходимо постоянно следить и поддерживать в исправном техническом состоянии электрооборудование двигателя. Загрязнение свечей и неисправности системы зажигания могут привести к пропуску вспышек. Тогда невоспламенившаяся топливно-воздушная смесь и продукты сгорания, оставшиеся в цилиндре от предшествующего цикла, выбрасываются в атмосфе-  [c.40]

Один ц и л и н д р, д в и г а т е л я не работает. Какой именно цилиндр не работает устанавливают, поочередно замыкая накоротко свечи, соединяя их контактные головки с массой отрезком провода высокого напряжения или отверткой, ручка которой выполнена из изоляционного материала. Если короткое замыкание свечи не вызывает ощутимого уменьшения частоты вращения двигателя, значит найден неработающий цилиндр. Следует установить, подается ли напряжение на свечу неработающего цилиндра. Приблизив на расстояние 3—5 мм к массе двигателя конец провода, отсоединенного от свечи, проверяют искрообразование. Отсутствие искрообразования свидетельствует о неисправности вторичной цепи системы зажигания— нарушении электрической прочности изоляции провода или крышки распределителя. Причиной неисправности крышки может быть механическое повреждение (трещина), пробой или поверхностный разряд. Эти дефекты вызывают необходимость замены крышки, за исключением случая, когда поверхностный разряд после удаления влаги или грязи с поверхности крышки прекратился и обугленная дорожка на ней еще не успела образоваться. Если на поверхности крышки обнаружена обугленная доролотверстия диаметром 2,5—3 мм таким образом, чтобы они прерывали путь поверхностного разряда. Если при снятии со свечи провода между концом последнего и массой происходит бесперебойное искрообразование, вероятной причиной дефекта является неисправность свечи. В случае когда после замены свечи цилиндр двигателя по-прежнему не работает, это может быть вызвано неисправностью или неправильной регулировкой клапанов, повреждением прокладки под головками блока, износом поршневых колец и другими дефектами двигателя, не и 1еющими отношения к системе зажигания.  [c.104]

Установить более раннее зажигание Устранить неисправность свечи, токопрово-да, распределителя  [c.242]

Высококачественное выполнение всех рекомендуемых операций обеспечивает высокую надежность и экономичность работы автомобиля, снижает затраты на техническое обслуживание и текущие ремонты, увеличивает срок службы агрегатов и узлов. Так, при пробеге до 6000—7000 км автомобилей ЗИЛ-150 и ГАЗ-51 и регулярном их обслуживании было отмечено всего 4—7% случаев нарушения установленных регулировок реле-регуляторов (Рд = 0,93—0,96), 12% случаев нарушений зазоров между электродами свечей зажигания (Рд = 0,88). При пробеге до 1500— 2000 км требовали регулировки от 4 до 10% фар (Рд = 0,90— 0,96) и т. д. В одном из автохозяйств при первой проверке у большей части автомобилей были разрегулированы реле-регуляторы и нарушена установка фар. При последующих проверках, как это следует из табл. 52, количество неисправностей значительно снизилось. Улучшение состояния реле-регуляторов отразилось на сроке службы аккумуляторных батарей. Так, если до организации систематической проверки реле-регуляторов при техническом обслуживании срок службы аккумуляторных батарей до списания принять за 100%, то в результате организации такой проверки срок службы аккумуляторных батарей увеличится на 14—18%.  [c.181]

Основными неисправностями батарейной и других сиЬтем зажигания являются разрушение изоляций проводов низкого и высокого напряжения и замыкание их на массу нарушение контакта в местах соединений обгорание или окисление контактов прерывателя изменение зазора между контактами ослабление пружин ] подвижного контакта повышение люфта валика распределителя пробой конденсатора забрызгивание маслом центрального и бокового электродов свечей зажигания и покрытие их нагаром изменение зазора между электродами свечей межвит-ковые замыкания, особенно в первичной обмотке кат>[шки зажигания, приводящие к перегоранию обмотки неправильная начальная установка момента опережения зажигания и неисправность центробежного и вакуумного регуляторов.  [c.180]

Отдельные участки приведенных осциллограмм позволяют легко выявлять все основные неисправности системы зажигания. Так, зазор в контактах прерывателя определяют, измеряя по осциллограмме первичного напряжения (см. рис. 6.64, а) угол разомкнутого состояния контактов УР в пределах повороха кулачкового валика прерывателя и сравнивая его с нормативной величиной, которая составляет 45-н49° для 4-цилиндрового, 26-ь30° для 6-цилиндрового и 13-ь 17° для, 8-цилиндровог.о двигателя. С повышением зазора угол УР увеличивается. Величина пробивного напряжения Оп во вторичной осциллограмме (см. рис. 6.64, б) будет больше при повышении межэлектродного промежутка свечи и меньше при плохой компрессии в цилиндрах работающего двигателя. По колебаниям напряжения на участке /—2 вторичной осциллограммы оценивают состояние индукционной катушки, при этом для исправного состояния должно наблюдаться не менее трех-четырех колебаний. При межвитковом замыкании первичной обмотки колебания ослабляются или исчезают. Если не наблюдается резкого выброса напряжения в точке 3, то это указывает на плохое состояние (при-горание) контактов прерывателя. Отсутствие колебаний на следующем участке указывает на межвитковое замыкание во вторичной обмотке. Появление дополнительной ступеньки напряжения в точке 4 говорит о искрении контактов прерывателя в результате неисправной работы конденсатора.  [c.182]

поиск неисправностей в системе зажигания автомобиля

Неисправности системы зажигания автомобиля неприятны тем, что любая из них, всегда сопровождается серьезными перебоями в работе двигателя или полной его остановкой. Главный признак неисправности системы зажигания – полное отсутствие или “слабая” искра между электродами свечей зажигания. Что делать если нет искры, и где её искать? Об этом и не только читайте в нашем материале.

Чаще всего искра пропадает именно в тот момент, когда нужно куда-либо ехать. Чтобы не толкать машину в ближайший автосервис, важно понимать, от чего зависит работа системы зажигания, тогда и поиск пропавшей искры не вызовет особых затруднений.

В конце этой статьи смотрите видео-инструкцию по поиску искры в системе зажигания автомобилей ВАЗ.

А ниже мы предлагаем познакомиться с алгоритмом поиска пропавшей искры в системе зажигания автомобиля.

Почему нет искры на свечах зажигания?

Причин отсутствия искры на свечах зажигания может быть несколько. Чаще всего виновниками неисправности являются:

1. Аккумуляторная батарея;
2. Высоковольтные провода;
3. Катушка зажигания;
4. Распределитель зажигания;
5. Неисправности в цепи низкого напряжения.

Также особое внимание при отсутствии искры следует уделить проверке качества контактов и электрических соединений элементов системы зажигания. Проверить состояние контактов можно просто потеребив их рукой.

Внимательно осмотрите провода и блоки системы зажигания – при обнаружении на них грязи, масла или воды, их обязательно нужно протереть сухой тряпкой. После этого попробуйте завести двигатель, возможно, что на этот раз он заведется.

Проверка аккумуляторной батареи

Явным признаком проблем с аккумулятором является глухой и тихий сигнал «клаксона». Также при проблемах с АКБ во время вращении стартера, как правило, гаснут контрольные лампочки на панели приборов. В таком случае причиной отсутствия искры может быть плохой контакт на клеммах или низкий заряд батареи.

• Если клеммы окислены, их необходимо зачистить и плотно затянуть. Кроме того, можно использовать графитовую смазку, которая надежно защитит контакты от окисления в будущем.
• В случае разряда аккумуляторной батареи, её необходимо зарядить при помощи зарядного устройства.

Проверка высоковольтных проводов

Далее стоит осмотреть провода высокого напряжения: они должны иметь аккуратный не “разлохмаченный” внешний вид, без нарушений изоляции, иначе, их придется заменить. Если провода в порядке, тогда можно начинать поиск искры.

Поиск искры рекомендуем начать со свечных проводов. Для этого нужно снять наконечник свечного провода со свечи зажигания и поднести его к «массе» (ближайшей металлической неокрашенной части кузова или двигателя) на расстояние 5-8 мм, после чего, необходимо на несколько секунд включить стартер.

Вращение стартера должно сопровождаться бесперебойной яркой искрой белого цвета с легким голубым оттенком. При отсутствии искры нужно проверить катушку зажигания. Искра фиолетового, красного или желтого цвета свидетельствует о неисправностях в системе зажигания.

Также стоит отметить, что сами свечи зажигания крайне редко выходят из строя все одновременно. При наличии «искры» в свечных проводах, проверить любую свечу зажигания можно, вывернув её из головки блока цилиндров, и надев на неё свечной провод. Металлической частью свечи прикоснитесь к «массе» автомобиля, и вращая стартер, убедитесь в наличии или отсутствии искры на электродах свечи.

Менять свечи зажигания необходимо в сроки, установленные регламентом технического обслуживания для вашего авто (обычно через каждые 15-25 тыс. км).

Узнать больше о маркировке и калильном числе свечей зажигания можно из нашего материала по этой ссылке.

Проверка катушки зажигания

Для проверки катушки зажигания нужно из крышки распределителя-прерывателя вытянуть центральный провод, идущий от катушки.

Вращая стартер, убедитесь в наличие искры от провода, по аналогии со свечными проводами.

• Появление искры указывает на исправность катушки зажигания. В таком случае неисправность следует искать в прерывателе-распределителе.
• Если же из провода искры нет, значит, причина неисправности скрывается или в катушке зажигания, или в цепи низкого напряжения.

При наличии неисправности в катушке зажигания, её следует заменить на новую.

Проверка прерывателя-распределителя зажигания

При подозрениях на неисправность прерывателя-распределителя, необходимо внимательно осмотреть его крышку с внутренней стороны.

• Если крышка в порядке, то просто промойте ее бензином,
• При обнаружении на трещин, крышку нужно будет заменить.

Центральный угольный контакт прерывателя проверяется на предмет “зависания” путем его легко перемещения пальцем.

Изоляция ротора прерывателя-распределителя проверяется на пробой следующим образом:

1. Центральный высоковольтный провод расположите с зазором 5-8 мм от электрода ротора,
2. После этого рукой замыкайте-размыкайте контакты прерывателя (при этом зажигание должно быть включено).

Появление искр в зазоре указывает на неисправность ротора, который необходимо будет заменить.

Проверка цепи низкого напряжения

Для проверки цепи низкого напряжения можно использовать контрольную лампу на 12 В мощностью до 3 Вт. Лампу подключают с одной стороны к клемме низкого напряжения прерывателя, а с другой – к массе автомобиля.

После этого, нужно вручную замкнуть контакты прерывателя-распределителя и включить зажигание. При исправной цепи низкого напряжения, контрольная лампа должна светиться при размыкании контактов, а при их замыкании – гаснуть.

Если при размыкании контактов лампа не загорается, значит, неисправность скрывается либо в проводах низкого напряжения, либо в первичной обмотке катушки зажигания.

Постоянное свечение лампы, при любом положении контактов, указывает на одну из трёх причин неисправности:

1. Сильное окисление контактов прерывателя;
2. Обрыв проводка, ведущего от клеммы прерывателя к рычажку;
3. Обрыв проводка, соединяющего подвижный диск прерывателя с корпусом.

Если причина неисправности оказалась в окисленных контактах, то их необходимо зачистить, после чего следует отрегулировать зазор.

Видео: поиск искры в системе зажигания ВАЗ 2109

Нагар на свече зажигания — причины нагара, устранение

просмотров 9 841

Рано или поздно детали автомобиля изнашиваются. Автомобиль в самый неудобный момент может закапризничать, не заводиться. Не допустить проблему возможно. Необходимо проводить регулярный технический осмотр автомобильного транспорта. В первую очередь смотреть на свечи силового агрегата.

Их состояние, точнее, цвет опытному автомобилисту может сказать о многом. Сегодня мы рассмотрим данную проблему и узнаем, откуда появляется нагар на свечах транспортного средства. Выясним основные факторы, влияющие на формирование нагара и его цвет.

Разберемся, каким образом можно справиться с неприятностью. Автомобилисты со стажем могут без диагностики определить состояние силового агрегата машины, осмотрев нагар на свече зажигания.

• При неправильной работе карбюратора может появиться напыление.
• Не те свечи установили на авто. Слишком «горячие».
• Чрезмерное употребление присадок для повышения октанового числа используемого топлива.
• Попадание моторного масла в цилиндр.
• При потере мощности и увеличении расхода топлива.
• При повышенном расходе масла.
• Эксплуатация авто при резких колебаниях температурного режима.
• Некачественные свечи. Заводской брак или подделка.
• Несвоевременная замена свечей зажигания на авто.

Обычно автолюбители знают, что нагар на свечах может быть трёх видов:

1. белого цвета,
2. чёрного цвета,
3. красного цвета.

Исходя из этого, остановимся на каждом из них более подробно.

• Белый нагар на свечах

Многих, особенно начинающих водителей налёт белого цвета приводит в недоумение. Мы привыкли считать плохим знаком появление черного цвета. Причина белого напыления кроется в отвратительном качестве используемого топлива. Нагар на свече зажигания в этом случае будет слегка шероховатым. Из состояния полного ступора автовладельцу помогут простые вещи:

• замена некачественного бензина на качественное топливо,
• зачистка проблемного места на свечах с помощью наждачной бумаги или щётки для работы по металлу.

После этого налёт должен исчезнуть.

Если нагар глянцевый тогда всё дело в перегреве свечи. Как дополнение на них появляется эрозия (ямочки, раковины). Глянец может появляться при частом повышении допустимой t⁰.

Такой черный цвет характерный для «технически больных» свечей. Но это не всё. Характер цвета может говорить о разных проблемах. Сухой и черный нагар  – это свидетельство излишне обогащённой топливной смеси.

Возможно, причины в настройке карбюратора или инжектора и он неправильно работает. Мог засориться воздушный фильтр тогда появление сажи предсказуемо. Не хватает воздуха двигателю. Не происходит полное сгорание топлива и силовому агрегату «нечем дышать», не хватает кислорода.

Вылечить же черный нагар возможно методом диагностики двигателя.

Смотрите видео о нагаре на свече

https://www.youtube.com/watch?v=8mX-JEHP3Eo

Возможная причина в неисправности лямбда зонда на впуске, который установлен перед катализатором. Так же есть смысл провести чистку инжектора методом промывочной жидкости с подключением прибора для подачи этой жидкости в топливную рампу.Так же причиной могло послужить сильный нагар на впускных клапанах и как следствие уменьшение подачи воздуха в камеру сгорания двигателя.

Неиспользованная топливная смесь откладывается на свечах в виде нагара чёрного цвета. Возможен чрезмерный впрыск топлива на автомобилях, где установлен инжектор. Это касается топливной рампы. На цвет влияет низкая компрессия в цилиндрах силового агрегата или одном из них.

Если нагар маслянистый – тогда дело в чрезмерном расходе масла поступающего в камеру сгорания. Необходимое количество проходит запланированный процесс сгорания. Излишек откладывается на свечах. Масло может попадать на свечи через колпачки клапанов. Или при износе поршневых колец.

• Нагар красного цвета

Нагар на свече зажигания с красным, ярко выраженным оттенком – это ещё один из видов проблемного напыления с которым сталкиваются автовладельцы. В данном случае всё просто. Неисправность силового узла налицо. Виноваты в этом автомобильные присадки, которыми часто пользуются владельцы транспортных средств. Цель – повышения мощности своей машины. Известно, что в бензине и маслах используются различные химические компоненты, которые и дают красный цвет.

Не стоит бояться использовать присадки. Необходимо только знать меру и соблюдать определённые пропорции. Хотя проблема качества отечественного топлива хорошо всем известна. Использование реанимационных материалов — это мера вынужденная.

Нет смысла обнаружив красный налёт на свечках мчаться на всех парах, делать дорогую диагностику. В этом нет смысла. Лучше в этом случае заменить топливо, поменять их самому или заменить масло. Проблема, таким образом, будет решена.

Цвет отложений на изоляторе должен быть светло-коричневый или кофейный. На ней не должно быть никаких признаков появления масла. Допускается незначительный износ электродов. Не должна иметь щербинок, выбоин и сколов. На ней не должно быть признаков механического повреждения.

1. Рабочая свеча зажигания
2. Свеча зажигания с черным нагаром, говорит о неправильном сгорании смеси в которой не хватает воздуха (богатая смесь)

Определившись с причинами возникновения нагара разного цвета и выяснив их подноготную необходимо знать, каким образом можно избавиться от нагара, как очистить свечу от копоти? Этот вопрос несложный, так как существует всего два способа устранения этой проблемы:

1. Механический способ.
2. Химический.

Механический способ очистки подразумевает удаление налёта с помощью наждачной бумаги, щётки или ножа. Это наиболее простой метод из двух возможных вариантов.

Химический способ — это снятие свечи, обезжиривание и сушка. Затем помещаем проблемную свечу в 20% раствор аммоний ацетата. Время «технического лечения» занимает от силы 20 — 25 минут. После чего, достаём её и очищаем от остатков копоти, используя щётку.

Свечи зажигания в рабочем состоянии – залог продолжительной и безотказной работы силовой системы автомобиля. Увеличить срок службы им поможет профилактика, диагностика и обслуживание.

Необходимо быть внимательным, следить за состоянием автомобиля. Только в этом случае беды и опасности обойдут вас и автомобиль стороной.

Признаки неисправности свечей зажигания ваз 2114 – АвтоТоп

Основные признаки неисправности свечей зажигания:
1) затрудненный запуск мотора (стартер срабатывает, но двигатель не заводится или заводится после длительного использования стартера)
2) двигатель «троит» (его подергивает при езде, особенно заметно на холостых оборотах, уменьшена мощность, тяга)
3) увеличен расход топлива
4) увеличено СО в выхлопных газах
5) ухудшена динамика двигателя (мотор плохо развивает обороты и соответственно, падает его мощность)

Осмотр свечи нужно проводить после продолжительной работы двигателя, идеальным вариантом будет осмотр свечи после длительной поездки по загородному шоссе. Ошибкой некоторых автолюбителей, например является то, что после холодного старта двигателя при минусовой температуре и неустойчивой его работе первым делом выкручивают свечи и увидев черный нагар, делают поспешные выводы. А ведь этот нагар мог образоваться во время работы двигателя в режиме холодного старта, когда смесь принудительно обогащается, а неустойчивая работа могла быть следствием скажем плохого состояния высоковольтных проводов. Поэтому еще раз хочу подчеркнуть, если вас что-то не устраивает в работе двигателя, и вы решили сделать диагностику его работы с помощью свечей нужно проехать на изначально чистых свечах минимум километров 250-300 лучше еще больше и только после этого делать какие-то выводы.

Знание признаков неисправностей модуля зажигания ВАЗ 2114 поможет владельцу автомобиля определить причину поломки в случае возникновения проблем с запуском мотора.

Возможные причины выхода из строя модуля зажигания

Прежде чем выполнять ремонт основной детали в системе зажигания автомобиля, надо разобраться с характером неполадки. Для этого потребитель должен знать о признаках неисправности, а также причинах поломки.

Основные причины поломки устройства

Причины появления неполадок:

1. В системе зажигания используются свечи, не соответствующие параметрам автомобиля. В них может быть не тот зазор, который регламентирован производителем. Также сами свечи могут быть нерабочими или загрязненными, определить это позволит визуальная диагностика. Если на устройствах имеются следы нагара, их надо удалить.
2. Неполадки в работе МЗ могут возникнуть в результате частых проверок искры. В момент диагностики на устройство возлагается высокая нагрузка. Если она появляется часто, это приведет к поломке оборудования или к его некорректной работе.
3. Модуль зажигания в ВАЗ 2114 функционирует при отсоединенных высоковольтных кабелях. Это также приводит к поломке устройства. Сами изделия могут быть повреждены, что отражается на функционировании двигателя в целом.
4. Устройство работает в условиях серьезных вибраций. Их воздействие может быть обусловлено некачественной фиксацией модуля в посадочном месте. В результате вибраций заводская пайка внутри конструкции оборудования повреждается. Это приводит к его некорректной работе.
5. Внутри штекера с низковольтными кабелями нарушился контакт.
6. Изначальное использование бракованного устройства или модуля с низким качеством сборки. Этот заводской дефект можно устранить только путем замены механизма, ремонтировать оборудование бессмысленно.
7. Попадание влаги внутрь корпуса. Такая проблема маловероятна, но воздействие жидкости на устройство может привести к его замыканию и поломке.

Признаки нарушения работы катушки

Основные признаки неисправности модуля зажигания ВАЗ 2114:

1. При попытке пуска двигателя возникают сложности. Запуск мотора машины может быть затруднен в результате того, что искра на свече или нескольких отсутствует.
2. При езде на холостом ходу или стоянке с заведенным ДВС обороты силового агрегата плавают. Их изменение не связано с нажатием на педаль газа и другими сторонними факторами. Это происходит произвольно.
3. Появляются провалы в мощности мотора авто. Особенно это чувствуется при езде в гору или резком ускорении. Также неполадки могут возникать при движении по ровной дороге.
4. Перестали работать несколько цилиндров. Обычно эти устройства функционируют в паре, поэтому отказать могли элементы 1-4 либо 2-3. О нерабочих цилиндрах может свидетельствовать «троение» двигателя.
5. На приборной панели появился предупреждающий индикатор «Check Engine».

При неисправности модуля зажигания проблемы появятся не только в работе двигателя, но и при его запуске.

Канал «Простое мнение» на примере автомобиля Лада Приора подробно рассказал о симптомах, которые появляются в работе модулей зажигания.

Как проверить неисправность модуля зажигания ВАЗ 2114 своими силами?

Самый простой способ проверки устройства без снятия заключается в его диагностике в момент троения силового агрегата. Когда мотор начал работать нестабильно, надо поочередно отсоединить коннекторные элементы от каждой составляющей модуля. При отключении разъема от функционирующего устройства работа двигателя изменится. Появятся провалы, нестабильная работа агрегата усилится. При отключении нерабочего элемента МЗ мотор будет работать так же.

Есть еще один простой метод диагностики, его принцип заключается в следующем:

1. Для проверки потребуется помощник. Производится демонтаж свечи из посадочного гнезда. От устройства отключается высоковольтный кабель.
2. Затем отсоединенный провод соединяется со свечой, которая прикладывается к корпусу силового агрегата.
3. Выполняется пуск машинного мотора, надо удостовериться в попадании искры на свечу. Если она проходит, между устройством и поверхностью силового агрегата появится огонек синего цвета, его образование сопровождается треском. Если искры нет, то диагностике подлежат свечи, высоковольтный кабель и модуль.

При отсутствии специального оборудования выполнить диагностику МЗ можно с использованием контрольного светового индикатора, рассчитанного на 12 вольт. Один проводник от лампы соединяется с контактом разъема А, а второй подключается к массе для заземления. Помощник должен завести силовой агрегат или прокрутить стартерный механизм. Если при выполнении этих действий лампочка мерцает, то устройство рабочее. Аналогичные действия надо проделать с другим контактом.

О самостоятельной диагностике модулей зажигания, а также других элементов системы рассказал канал «Дневник Автоэлектрика».

Проверка блока зажигания мультиметром

Диагностика проводится в следующем порядке:

1. Производится запуск мотора машины.
2. Переключатель тестера надо выставить в режим замера постоянного тока, предел должен составить до десятков вольт.
3. Один из контактов мультиметра подключается к разъему D на катушке, а другой идет на заземление. В качестве массы можно использовать кузов автомобиля или блок цилиндров. Если питание имеется, то на дисплее диагностического прибора будет демонстрироваться показатель в 12 вольт.
4. Затем тестер переключается в режим работы омметра, диапазон значений составляет до десятков Ом.
5. Один контакт диагностического прибора подключается к выходу С, а второй идет на заземление. Если устройство работоспособное, то проверка покажет значение менее 1 Ома.
6. На следующем этапе тестер надо переключить в режим вольтметра. Диапазон значений составляет до десятков вольт.
7. Один из контактов идет к выходу с маркировкой В, а второй соединяется с массой.
8. Если диагностика показала, что напряжение составляет меньше 0,3 вольт, то устройство рабочее. Это говорит о четком прохождении сигнала от контроллера Холла. В завершение можно выполнить аналогичную проверку, только с разъемом А. Результаты должны быть идентичными.

Прямая проверка вторичных катушек на наличие пробоя

Для диагностики вторичных элементов МЗ на пробой также потребуется тестер:

1. От разъемов устройства надо отключить все подсоединенные проводники.
2. Диагностическое оборудование выставляется в режим омметра, диапазон значений составляет до десятков Ом.
3. Контактные щупы тестера нужно по очереди подключить в парные разъемы модуля. К примеру, во второй и третий, а также в первый и четвертый.
4. Если диагностика показала одинаковые результаты, то все обмотки работоспособны. Параметр сопротивления должен составить около 5,4 кОм. Если полученные значения выше, это говорит о внутреннем обрыве устройства. При более низких параметрах можно сделать вывод о наличии пробоя.

Игорь Белов поделился эффективными вариантами диагностики МЗ в гаражных условиях.

При каких неисправностях есть возможность отремонтировать устройство?

В результате того, что модуль зажигания по строению включает в себя соединение двух катушек, отремонтировать его сложно. При наличии обрыва либо пробоя, а также оплавления витков, решить проблему можно путем замены устройства. Это касается любых повреждений, которые появляются внутри катушек. Единственный вариант исправить ситуацию без замены устройства — отремонтировать повреждение спайки.

Процесс ремонта модуля зажигания

Процедура ремонта производится после подготовки всех инструментов и материалов:

• набор торцевых ключей, потребуется инструмент на 10, 13 и 17;
• шестигранник на 5;
• отвертка с плоским наконечником;
• паяльник с алюминием и флюсом;
• лак для ногтей;
• многожильные проводники.

Восстановление работы модуля зажигания производится так:

1. Ключ устанавливается в выключатель. Двигатель заводится. Затем надо пошевелить контактные элементы на модуле, чтобы удостовериться в их неработоспособности.
2. Силовой агрегат останавливается. Производится снятие модуля.
3. Выполняется очистка корпуса устройства от пыли. Для разбора надо открыть корпус, это делается путем его поддевания отверткой. Внутри устройства располагается плата, на которой имеется силиконовая пленка, от нее надо избавиться.
4. От высоковольтных контактных элементов убирается алюминий. Старые провода удаляются.
5. Следующим этапом будет пайка к схеме новых проводников. Для этого производится очистка поверхности коллекторного устройства от следов налета. Затем плату надо установить на электрическую плиту и нагреть примерно до 200 градусов. При увеличении температуры можно услышать незначительный запах гари. Для схемы это не страшно, ее разогрев позволит упростить процедуру пайки.
6. Затем выполняется пайка. С использованием паяльника, флюса и алюминия концы проводников надо подключить к модулю зажигания. Все контактные элементы проводников, которые соединены со схемой, нужно обработать лаком для ногтей.
7. Затем выполняется сборка устройства в обратной последовательности и его установка в посадочное место. После монтажа запускается силовой агрегат. Если ремонт решил проблему, то с помощью герметика выполняется фиксация устройства в месте посадки.
8. Если из строя вышел транзистор или коммутаторное устройство, то отремонтировать эти компоненты не получится, но можно их заменить. Для этого детали извлекаются из платы и меняются на новые.

Илья Балашов представил видео с результатом пайки модуля зажигания на примере автомобиля ВАЗ 2110.

Замена модуля зажигания ВАЗ 2114

Если ремонт МЗ ВАЗ 2114 нецелесообразен или невозможен, то решить проблему с работой устройства можно путем его замены.

Менять оборудование нужно только при отключенном аккумуляторе. В противном случае есть риск появления замыкания и выхода из строя других электроприборов.

Как снять модуль зажигания ВАЗ 2114?

Процедура демонтажа выполняется так:

1. Сначала обесточивается бортовая сеть, для этого гаечным ключом ослабляется отрицательный зажим на аккумуляторе.
2. Потом в моторном отсеке выполняется поиск МЗ. Найти устройство можно по четырем высоковольтным проводам, которые идут от свечей зажигания прямо на оборудование. Эти кабели отсоединяются от МЗ.
3. Затем выполняется отключение разъема с проводниками от устройства. Надо отсоединить фиксирующее крепление, расположенное на корпусе модуля зажигания.
4. Сам МЗ закреплен на кронштейне благодаря трем гайкам. С помощью ключа их нужно выкрутить.
5. После демонтажа креплений выполняется снятие устройства, расположенного на трех шпильках.

Подключение нового устройства

Процедура установки оборудования выполняется в обратной последовательности, при монтаже надо учитывать следующие нюансы:

1. После установки модуля зажигания надо посмотреть на его поверхность. На ней имеется маркировка с цифрами — 1, 2, 3 и 4. Эти символы свидетельствуют о номерах цилиндров, к которым должен быть подключен МЗ.
2. Для правильного подключения устройства надо посмотреть на наконечники высоковольтных кабелей. На них также имеется маркировка с такими же цифрами. Это сделано для того, чтобы упростить процедуру подключения МЗ к кабелям.

Схема подключения

Подключать устройство надо в соответствии со схемой, приведенной в этом разделе.

Схема подключения МЗ на ВАЗ 2114

Как проверить устройство после подключения?

Диагностику работы нового модуля зажигания ВАЗ 2114 можно выполнить только с использованием специального прибора — высоковольтного разрядника.

Найти его можно практически в любом автомагазине. Используя оборудование, можно произвести диагностику модуля, а также высоковольтных кабелей на предмет наличия искры. Для проверки устройство нужно подключить к прибору и воспользоваться инструкцией по его эксплуатации.

Что делать, если после замены модуля неисправность осталась?

Если после выполнения ремонта проблемы в работе МЗ остались, то есть вероятность, что причина неполадки заключалась не в модуле. Надо произвести диагностику остальных элементов системы зажигания.

Свечи и система зажигания

Особенности проверки свечей и других составляющих:

1. Перед демонтажем устройств надо отсоединить наконечники высоковольтных кабелей. Проверяется их состояние на предмет повреждений. Дефекты на наконечниках часто приводят к неисправностям в работе свечей. Если есть повреждения, провода меняются. Также нужно оценить состояние самих «высоковольтников». На них не допускается наличие дефектов и повреждений изоляции.
2. После отключения наконечников свечи демонтируются, для откручивания используется специальный свечной ключ.
3. После демонтажа оценивается состояние устройств. Цвет деталей должен быть коричневым, нагар и копоть на электродах не допускаются. При наличии нехарактерных следов выполняется очистка устройств, для этого используется металлическая щетка или мелкозернистая наждачная бумага. Для лучшего эффекта электроды свечей можно прогреть на кухонной плите.
4. Проверяется состояние зазора между деталью и электродным элементом. Если он слишком большой, это говорит о некорректной работе устройства. Потребуется замена свечей.

Что выгоднее автовладельцам: ремонт или замена модуля зажигания?

Если есть возможность ремонта модуль зажигания, то его можно восстановить. Здесь должен каждый потребитель решать сам, что ему выгодно — потратиться на новый МЗ или отремонтировать старый.

Фотогалерея

Фото демонтажа старого МЗ.

Видео «Наглядное руководство по замене МЗ»

Канал STO TONN представил наглядное пособие по выполнению замены модуля зажигания на отечественном автомобиле ВАЗ 2114.

Двигатель – сердце любого автомобиля. Следить за состоянием силового агрегата должен каждый владелец индивидуально. В противном случае проблем не избежать. По признакам неисправности свечей зажигания можно легко определить какое состояние у мотора вашего автомобиля. В этой статье мы попытаемся дать полноценную информацию по данному вопросу.

Когда требуется применять анализ свечей

Осмотр или анализ свечи рекомендуется проводить после длительной работы ДВС. К примеру, если вы долго ехали по автомобильному шоссе, самое время провести осмотр этих важнейших составляющих системы зажигания, дабы выявить неисправность, если она есть.

Заметив черный нагар, бьют в набат, явно делая скоропалительные выводы о неисправности. Но такая изостазия свечи может быть вызвана только лишь работой ДВС на холодную. В конкретной ситуации топливно-воздушная смесь принудительно обогащается, а шаткое функционирование и неисправность вызваны неудачным состоянием проводов.

Итак, если решено проводить диагностику элементов зажигания (для определения состояния ДВС), обязательно проехать хотя бы 250 км или еще больше.

Полезно будет также знать, что в процессе движения на искроподающих элементах увеличивается зазор в несколько миллиметров. Так, на каждую тысячу километров пробега – около 0,015 мм. Делаем вывод: через каждые 5 тыс. км меняем свечной комплект на автомобиле. После долгой езды зазор между электродами будет уже несомненно большим, что уже представляет собой неисправность.

Свеча или СЗ – это не только элемент системы зажигания автомобиля, но и своеобразный диагностический зонд, датчик. Встроенный в ДВС, он как ни один другой компонент, сможет дать ценные сведения о функционировании или неисправности.

Определяем состоятельность силового агрегата по нагару

Нагар на свечах – как вы думаете, что он может обозначать? Примечательно, что опытные водители по нагару способны определять многое, читать о ресурсе двигателя, расшифровывать язык технического состояния, выявлять неисправность.

Рассмотрим самые известные расшифровки нагара свечей:

• чистая СЗ, цвет нагара которой серо-светло-коричневый, может свидетельствовать только о нормальном функционировании ДВС, без какой-либо неисправности;
• если нагар смахивает на известняк, вероятнее всего, что это говорит о несгорающих присадках масла;

Это неисправность, которую никак нельзя оставлять без внимания. Со временем отложения будут собираться на клапанах двигателя, а также в нижних частях поршней. Понятно, что они будут мешать отводу тепла, значительно ухудшать наполнение цилиндров и так далее.

• если он черный, скорее всего, это свидетельствует о переобогащенной смеси. В некоторых случаях углекислый газ зашкаливает даже за пределы ожидаемого;
  

Причиной появления такого нагара можно считать различные проблемы, а никак не одну из них. Одновременно с появлением нагара, водитель должен почувствовать и чуть ли не удвоенный расход бензина.

• нагар смолистого типа, похожий на деготь, указывает на нефункционирующую свечу. Такую «холодную» и неисправную свечу надо будет сразу же заменить;

Нередко такое состояние искроподающих элементов объясняется куда худшей причиной. Заменой тут уже не обойтись, так как налицо плохая компрессия в цилиндре. В результате этого ДВС «троит», не выдает положенной мощности и свидетельствует о неисправности.

• нагар слишком светлого цвета указывает на «горячую» свечу. Другими словами, если еще рядом с центральным электродом заметны металлические крупинки, налицо перегрев свечи;

Причина этого может быть заключена в несоответствии свечи к ДВС и др. В обязательном порядке такая ситуация способствует прогоранию поршней, тресканию клапанов и другим неисправностям.

Основные функции

СЗ – это один из самых малопонятных, до конца не изученных элементов автомобиля. Зато она способна дать возможность познания двигателя и происходящих в нем процессов. Это настоящий и полновесный проверочный элемент, пользоваться которым надо умеючи.

Как известно, СЗ выполняет следующие функции:

• дает толчок к воспламенению горючего;
• помогает отводить тепло из камеры сгорания.
  

Искроподающие элементы управляют электроэнергией, которая способна преобразовывать скрытую энергию горючего в полезную. В самой свече есть несколько важных составляющих, от которых зависит ее нормальное функционирование и отсутствие неисправностей. Так, зазор свечи должен быть отрегулирован так, чтобы искра проскакивала через него.

Кроме того, важна и температура карандаша свечи. Она должна быть достаточно низкой, а не то неизбежен эффект раннего зажигания. Одновременно с этим, температура не должна быть и слишком высокой, не то будет образовываться нагар (перегрев – об этом подробно выше).

Еще одно важное свойство свечи – она не генерирует, а отводит тепло. Выступая в роли теплообменника, свеча играет роль передатчика, рассеивателя тепла.

Ниже приведем особенности так называемой «холодной» и «горячей» свечи:

• «горячая» СЗ имеет выработанный контакт с газами камеры сгорания, но медленно отводит тепло и кончик ее быстро нагревается;
• «холодная» СЗ имеет недостаточную поверхность контакта, но отводит тепло быстрее. Зато на такой свече обеспечивается медленный нагрев кончика.

Важнейшим элементом, свидетельствующим о состоянии СЗ является зазор. Это расстояние от изолятора кончика СЗ до точки контакта с корпусом. При плохо отрегулированном зазоре возникают неисправности.

Кончик свечи, в свою очередь, может стать виновником раннего зажигания и появления нагара, если его температура будет не в норме.

Полезно будет изучить список дополнительных факторов, влияющих на состояние свечи, ее рабочую температуру:

• соотношение и качество горючего;
• повышенная компрессия;
• смещение момента зажигания;
• температура воздуха;
• влажность;
• барометрическое давление или высота над уровнем моря.

Что касается неисправности СЗ:

• ранний момент зажигания, подразумевающий воспламенение горючего раньше срока;
• детонация – как и плохой нагар вызывает повреждение изоляторов и электродов;
• перебои зажигания, влияющие на искровой заряд;
• нагар (подробно выше).

Разновидности свечей

Как известно, автомобильные свечи различаются по типам:

• самая простая свеча выполнена из металла, но обязательно жаропрочного. Что касается ресурса такой свечи, то он, как правило, не считается хорошим;
• многоконтактные СЗ – более долговечны и универсальны. Отличаются от стандартной свечи еще и запасными электродами;
• СЗ с V выпилом. Этот самый выпил способствует улучшению качества искры, что ведет, в свою очередь, к лучшему воспламенению горючего. Таким образом, повышается динамика автомобиля и повышается экономия топлива
• СЗ платиновые. Самые лучшие свечи в плане надежности. Платиновое напыление на электродах искроподающих элементов помогает продлевать их срок службы. Как правило, такие СЗ служат 100 тыс. км пробега и более;
• иридиевые СЗ. Высокая прочность их визитная карточка. Хорошо экономят топливо, служат долго, как и платиновые.

В заключении скажем, что периодически следить за свечами зажигания очень важно. Получив полезную информацию, вы уже будете знать, как проверять состояние СЗ, как определять причину неисправности и провести ремонт. Замена СЗ может ни к чему не привести, если наблюдаются проблемы другого свойства – помните это!

Диагностика неисправности позволит выявить многие скрытые «болячки» силового агрегата и своевременно вылечить их. Периодичность проверки, тщательность анализа и терпение – важнейшие черты характера современного водителя. Не забывайте быть также аккуратными, чтобы не оказать автомобилю медвежью услугу.

Видео наглядно демонстрирует виды неисправностей свечей зажигания в автомобиле:

Анализ отказов свечей зажигания

Причина отказа свечи зажигания — Бесплатная консультация по ремонту автомобиля Ricks Free Консультация по ремонту автомобиля

Что вызывает отказ свечи зажигания?

Неправильный крутящий момент — причина №1 выхода из строя свечей зажигания

Держу пари, вы никогда не использовали динамометрический ключ для установки свечей зажигания.Даже до того, как алюминиевые головки блока цилиндров делали своими руками, профессиональные техники никогда не использовали динамометрический ключ при установке свечей зажигания. Но то, что они установили и запустили, не означает, что это не стало причиной их возможного отказа. Вот почему.

Чрезмерный крутящий момент повреждает уплотнение свечи зажигания

Свечи зажигания состоят из полой резьбовой втулки и фарфоровой вставки. Когда вы слишком сильно затягиваете свечу зажигания, вы деформируете кожух и ломаете

Свеча зажигания из-за чрезмерного крутящего момента

герметичного газового уплотнения между кожухом и фарфором или вызываете излом, который приводит к пропускам зажигания.Фактически, производитель свечей зажигания NGK утверждает, что 90% претензий по гарантии на свечи зажигания лежит на неправильном крутящем моменте. Плохая вилка? Да, наверное, ты сам это вызвал.

Если не очистить вокруг колодцев свечей зажигания перед снятием старых свечей зажигания, грязь и песок могут попасть в камеру сгорания или застрять на седле или резьбе. Эта грязь может вызвать неправильную затяжку, даже если вы используете динамометрический ключ.

Не наносите противозадирный состав на новые свечи зажигания

Да, я понимаю, что вас научили его использовать.Но этот совет УСТАРЕЛ. Прочтите этот пост об изменении техники установки свечей зажигания. Большинство новых резьб свечей зажигания — это

Чувак, это СЛИШКОМ много противозадирной

, обработанной металлическим никелевым противозадирным покрытием НА ЗАВОДЕ. Покрытие предотвращает заедание резьбы при установке и предотвращает заедание в головке блока цилиндров. Добавление противозадирной защиты только ухудшает ваши расчеты крутящего момента, вызывая превышение крутящего момента.

Затягивать свечу зажигания вручную — это безумие

Если вы недостаточно затянете свечу зажигания, она не сядет должным образом, что приведет к утечке дымовых газов.Он также не будет полностью соприкасаться с головкой блока цилиндров, что означает, что он не может должным образом рассеивать тепло. Это приводит к преждевременному воспламенению и детонации и возможному повреждению двигателя. Недостаточная затяжка также может привести к тому, что свеча зажигания может в конечном итоге вырваться из головки блока цилиндров, увлекая за собой резьбу головки блока цилиндров. Чрезмерное затягивание может не только разрушить кожух до фарфорового уплотнения, но и исказить резьбу головки блока цилиндров или даже вырвать ее.

Каковы правильные характеристики крутящего момента?

Правильный крутящий момент зависит от типа седла свечи зажигания, будь то коническое или шайбовое, материала головки блока цилиндров и диаметра резьбы свечи зажигания.Обратитесь к руководству по эксплуатации или на веб-сайте производителя свечей зажигания, чтобы узнать правильный крутящий момент.

©, 2017 Рик Маскоплат

Что вызывает износ свечей зажигания?

Без исправных свечей зажигания ваш двигатель не запустится. Если хотя бы одна вилка выйдет из строя, изменение функциональности будет очень заметным. Ваш двигатель будет работать грубо, он будет плохо работать на холостом ходу, он может плевать и брызгать во время разгона и даже может заглохнуть на вас.Свечи зажигания со временем изнашиваются, хотя фактический срок службы зависит от типа свечи, состояния вашего двигателя и ваших привычек вождения.

Факторы износа свечей зажигания

Есть несколько факторов, которые влияют на состояние свечей зажигания, но наиболее частая причина их износа — это то, что они просто старые. Чтобы понять это, вам нужно немного больше узнать о том, как работают свечи зажигания.

Когда ваш генератор вырабатывает электричество, оно передается через систему зажигания по проводам свечей зажигания и к каждой отдельной свече зажигания.Затем свечи создают электрические дуги на электродах (небольшие металлические цилиндры, выступающие из днищ свечей). Каждый раз, когда загорается свеча, с электрода удаляется небольшое количество металла. Это укорачивает электрод и требует все больше и больше электричества для создания дуги, необходимой для зажигания цилиндра. В конце концов электрод изнашивается настолько, что совсем не возникает дуги.

Это то, что происходит в нормальном, должным образом обслуживаемом двигателе. Есть и другие факторы, которые могут сократить срок службы свечей (все свечи зажигания со временем изнашиваются; вопрос только в том, когда).

• Повреждение из-за перегрева : Перегрев свечей зажигания может привести к более быстрому износу электрода. Причиной этого может быть преждевременное зажигание от неправильно синхронизированного двигателя, а также неправильное соотношение воздуха и топлива.

• Загрязнение масла : Если масло просачивается на свечу зажигания, оно загрязняет наконечник. Это приводит к повреждению и дополнительному износу (просачивание масла в камеру сгорания — это то, что происходит со временем, когда уплотнения начинают выходить из строя).

• Углерод : Накопление нагара на наконечнике также может вызвать преждевременный выход из строя.Это может произойти из-за грязных форсунок, забитого воздушного фильтра и многих других причин.

Как видите, существует ряд различных факторов, которые влияют на то, когда ваши свечи зажигания выйдут из строя, и на то, сколько пользы вы получите от них.

Какова наиболее частая причина отказа промышленных свечей зажигания?

Каждая высокоэнергетическая свеча зажигания, используемая в промышленном двигателе, должна быть прикреплена к камере корпуса с помощью гаечного ключа. Этот прочный кожух позволяет свече зажигания отводить огромное количество тепла, которое она генерирует через головку блока цилиндров, и выравнивать ее с газовыми и электрическими контактами.

Если свеча зажигания установлена ​​неправильно, могут возникнуть проблемы. Неправильная или неудачная установка может привести к неисправности двигателя, авариям и преждевременному выходу из строя свечей. Многие отказы промышленных свечей зажигания вызваны недостаточным или чрезмерным затягиванием свечи в гнезде.Неправильная центровка плунжера может легко привести к перегреву, растрескиванию, усталости металла и карбонизации плунжера. В то время как даже самые лучшие свечи зажигания в конечном итоге выходят из строя из-за деградации деталей из-за многократного использования, нестандартная настройка приведет к более быстрым и частым отказам деталей и двигателей.

Отсутствие крутящего момента часто вызвано неопытным установщиком-любителем, не имеющим профессиональной квалификации или опыта установки свечей зажигания. Это особенно важно, если установщик не использовал сертифицированный динамометрический ключ или не выполнил требования производителя к моменту затяжки, чтобы опустить заглушку на заданную глубину.По тем же причинам свечу зажигания нельзя устанавливать голыми руками.

Заказать обратный звонок

Почему так важен правильный момент затяжки?

Torque определяет, находится ли свеча зажигания в том положении, для которого она была разработана. Существует два основных типа погрешности крутящего момента: недостаточный и избыточный.

Если заглушка будет выше, ниже, плотнее или слабее, чем указано, могут возникнуть напряжения материала и крошечные зазоры вокруг гнезда и герметика.Со временем микроскопические неисправности могут перерасти в микротрещины, отверстия и повреждение корпуса свечи зажигания. Это приводит к пропускам зажигания в двигателе, остановкам и возможной поломке газового двигателя. Тепло — основная причина проблем двигателя, связанных с крутящим моментом. Вибрация и механическое напряжение также могут сыграть свою роль.

Недостаточный крутящий момент приводит к недостаточному рассеиванию тепла и утечке газа через неплотное уплотнение. Это может вызвать преждевременные, опасные и незапланированные взрывы в кожухе двигателя.

Перетягивание может вызвать вибрацию и усталость металла, растрескивание уплотнений и корпусов.Волнистые трещины могут привести к плохому отводу тепла и утечке топлива в остальную часть двигателя из камеры зажигания. Уплотнение между керамическим корпусом свечи и двигателем постепенно растрескивается из-за износа.

Что я могу сделать, чтобы предотвратить проблемы с крутящим моментом?

Чтобы избежать потери крутящего момента, убедитесь, что свечи зажигания устанавливаются квалифицированными опытными профессионалами. Всегда используйте правильный динамометрический ключ, указанный производителем двигателя и свечи зажигания, чтобы обеспечить безопасное и точное маневрирование свечи на нужную глубину и поворот.Точно следуйте инструкциям производителя, чтобы избежать ошибок. При правильной установке каждая вилка должна плотно прилегать к розетке, не оставляя зазоров, отверстий или промежутков.

Убедитесь, что двигатель очищен от мусора или нагара, если вы меняете свечу зажигания. Ни в коем случае нельзя использовать химические вещества (кроме моторной смазки) рядом со свечой зажигания и корпусом, так как это увеличивает риск неправильной центровки. Свечи зажигания всегда следует устанавливать на холодный двигатель, который был полностью выключен, так как нагрев во время установки может исказить уровень крутящего момента.

Малый крутящий момент с RM Walsh

Компания RM Walsh хорошо понимает опасность чрезмерного затягивания. Наши квалифицированные инженеры и техники знают, как получить максимальную отдачу от регулировки крутящего момента свечей зажигания и как наилучшим образом применить их к вашим промышленным двигателям. Если вы не уверены, свяжитесь с нами по поводу установки свечи зажигания. У нас есть ответы, которые вам нужны, независимо от размера, масштаба или изготовления вашей системы.

Check Engine Light Проблема: свечи зажигания | Хьюстон Авто Ремонт рядом с вами | Santa Ana Auto Care

Не загорается ли контрольная лампа двигателя из-за свечей зажигания?

Без свечей зажигания двигатель никогда не запустится.Свечи зажигания — еще одна деталь, которая может включить контрольную лампу двигателя. Помните, что эти свечи могут ослабнуть или проблема может быть в катушках зажигания. Если свечи зажигания полностью выйдут из строя, будет слишком поздно, чтобы индикатор проверки двигателя предупредил водителей. Таким образом, индикатор проверки двигателя может загореться, когда свечи зажигания сначала начнут работать со сбоями. Поищите другие проблемы с индикатором проверки двигателя, который может подключаться к свечам зажигания.

Проблема со свечами зажигания?

Свечи зажигания должны получать достаточную мощность от катушек зажигания, тогда свечи зажигания запустят двигатель с помощью искры.Есть несколько проблем, которые могут вызвать проблемы со свечами зажигания. Если катушки зажигания вызывают проблемы, эта ошибка может продолжаться до свечей зажигания и проверки света двигателя. Проблемы со свечами зажигания могут начаться по следующим причинам:

• Неисправные катушки зажигания
• Неправильная установка свечи зажигания
• Ослабленное соединение свечи зажигания

Контрольная лампа двигателя предупредит водителей о любых возможных проблемах со свечами зажигания. Как только загорится индикатор проверки двигателя, найдите причину и проведите диагностику.Свечи зажигания могут нуждаться в замене.

Следует ли устанавливать новые свечи зажигания?

Если свечи зажигания начинают изнашиваться, их необходимо заменить. Если свечи зажигания ослабли, попробуйте выполнить быструю настройку, которая может решить проблему. Индикатор проверки двигателя привлекает внимание водителя, но правильный ремонт зависит от владельца автомобиля. Некоторым автомобилям потребуются новые свечи в зависимости от предыдущего ремонта и общего пробега. Новые свечи зажигания могут принести пользу водителю, если возникают повторяющиеся проблемы, например:

• В автомобиле снижается экономия топлива
• Двигатель внезапно теряет мощность
• Двигатель глохнет или колеблется
• Катушки зажигания требуют замены

Могу ли я предотвратить проблемы со свечой зажигания?

Предотвратить проблемы со свечой зажигания непросто.Свечи зажигания могут нуждаться в замене, и никакой другой ремонт не может это изменить. Однако общее техническое обслуживание может защитить другие детали, которые подключаются к свечам зажигания. Камера сгорания останется прочной, если двигатель будет проходить регулярные настройки. То же самое и с катушками зажигания. Если катушки зажигания подлежат профилактическому обслуживанию автомобиля, это соединение не должно ослабевать. Таким образом, даже если водители не могут полностью предотвратить проблемы со свечами зажигания, они могут ухаживать за своим автомобилем и следить за индикатором проверки двигателя.

Контрольная лампа двигателя находится на приборной панели, чтобы водители знали, когда их автомобилю нужно внимание.Если свечи зажигания или другие детали нуждаются в уходе, индикатор проверки двигателя немедленно уведомит водителей. Как только загорится индикатор проверки двигателя, обратитесь за профессиональной помощью. Вождение с включенной лампой проверки двигателя небезопасно для автомобиля или водителя.

Как проверить свечи зажигания

Стив Темпл, www.automedia.com

Раньше одним из самых простых способов обслуживания автомобиля была проверка и замена свечей зажигания. Это было до того, как моторные отсеки стали окутывать выхлопными трубами и компьютеризированными датчиками.Если вам посчастливилось иметь автомобиль, в котором относительно легко добраться до свечей зажигания, воспользуйтесь этим. Это потому, что они дают точные указания на то, что происходит в камере сгорания, и на внутреннее состояние вашего двигателя.

Прежде чем начать выкручивать свечи зажигания в поисках подозрительных симптомов, несколько слов предостережения: во-первых, обязательно проверьте все свечи. При приготовлении пива всего в одном цилиндре может возникнуть серьезная проблема, которую вы не хотели бы упускать из виду.Во-вторых, если ваши вилки указывают на проблему, связанную с ее диапазоном нагрева, или вилка просто изношена, вы можете решить эти проблемы с помощью нового правильного набора вилок. Однако, если диагноз более серьезный, и ваши свечи покрыты масляной фольгой из-за изношенного поршневого кольца, новые свечи не заставят изношенное кольцо исчезнуть. Доставьте автомобиль своему механику для капитального ремонта, а затем замените свечи.

Ниже приводится полный список условий, которые могут оказаться полезными при проверке свечей зажигания:

Когда двигатель работает должным образом, свечи с нормальными показаниями будут выглядеть примерно так же, как когда они были новыми и впервые ввинчивались в блок двигателя.

Красный налет является результатом добавок в неэтилированный бензин более низкого качества и будет виден на керамической изоляции свечи. Красный налет не свидетельствует о проблемах с двигателем.

Загрязненные топливом свечи могут иметь блестящее покрытие на наконечнике и боковом электроде, что может указывать на слишком богатую топливную смесь, проблемы с зажиганием или слишком низкий диапазон нагрева свечи. Во-первых, убедитесь, что диапазон нагрева ваших свечей зажигания совместим с вашим двигателем (особенно, если вы внесли изменения в характеристики).Эта информация доступна в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля. Чтобы решить проблему слишком богатой топливной смеси, отрегулируйте впрыск топлива (или карбюратор), чтобы скорректировать воздушно-топливную смесь.

Это состояние свечей указывает на то, что ваш двигатель выключен, и вам, вероятно, нужна настройка. Другая возможность заключается в том, что бензин, который вы используете, не имеет достаточно высокого октанового числа. Опять же, сверьтесь с руководством пользователя, чтобы проверить рекомендации производителя по октановому числу.

Это простое решение — заменить заглушку. Большинство производителей вилок указывают рекомендуемый срок службы на упаковке.

Если кончик свечи и боковой электрод почернели, они работали с слишком большим количеством топлива (или, возможно, слишком холодным из-за заклинившего открытого термостата). Другие источники проблемы могут включать плохую проводку или негерметичные форсунки; в некоторых случаях транспортное средство продолжительное время двигалось на слишком низкой скорости.Процесс горения не должен иметь своего естественного эффекта выгорания или очистки.

Свеча покажет, что боковой электрод сгорел из-за слишком высокой температуры. Свеча зажигается слишком рано, в топливовоздушной смеси недостаточно топлива или в камере сгорания недостаточно топлива для звукового сгорания. Проверьте впрыск топлива и время. Действуйте быстро, потому что вилка в этом состоянии почти не развалится.

Моторное масло попадает на пробки из-за изношенных поршневых колец или направляющих / уплотнений клапана. Иди к своему механику сейчас же.

Механически поврежденная свеча будет выглядеть так, как если бы она была забита до смерти поршнем, что свидетельствует о том, что она слишком далеко зашла в камеру сгорания.

Две наиболее распространенные проблемы свечей зажигания — это горячее и холодное обрастания. В категорию «слишком горячих» входят преждевременные и детонационные повреждения.Причиной повреждения вилки такого типа могут быть некоторые улучшения производительности. Если у вашего автомобиля есть улучшенные характеристики, такие как катушка с высокой выходной мощностью, зажигание, выпуск или кулачки, они могут изменить рекомендуемый диапазон нагрева свечи двигателя, поэтому вам следует подумать об использовании свечи зажигания с диапазоном нагрева ниже рекомендаций производителя.

Некоторые из симптомов, на которые указывают свечи зажигания, можно легко исправить, для других требуются руки и опыт квалифицированного механика. В любом случае, главное преимущество проверки свечей зажигания — это быстрый диагностический инструмент, который дает вам довольно хорошее представление о том, насколько хорошо работает ваш двигатель.

ПРОБКА СТУДИЯ / NGK

Авторские права (c) 2006 NGK SPARK PLUG CO., LTD. все права защищены.

Виды пневмопочты. Различия систем

Условно системы пневмопочты делятся на 2 больших категории:

1. Односторонние, в которых капсулы движутся лишь в одну сторону.
2. Двухсторонние, в которых движение капсул происходит с одной станции на другую.

Двухсторонние, в свою очередь, делятся еще на 2 категории:

• «точка – точка» — с 2 принимающими станциями;
• «многоточечные» — с более чем 2 приемочными станциями.

Рассмотрим каждую из них.

Система «точка – точка» — это 2 станции напрямую связанные между собой. Капсулу можно отправить только 1 адресату, который расположен по ту сторону трубопровода. Для управления такой системой используются простые и недорогие пульты, на которых адресат фиксирован. Процессы работы системы контролирует блок управления, который тоже, в отличие от 2-го типа двухсторонней системы, имеет малую стоимость. Его программирование легкая задача, которая не будет сложной для наладчика. Прохождение капсулы по системе регулируется оптическими датчиками, а система клапанов контролирует плавное торможение капсулы. За правильное переключение потока воздуха отвечает байпас. К недостаткам такой системы относят необходимость использования станции с байпасом. Во избежание этого, станция с байпасом монтируется в помещении недоступном для клиентов и посетителей. Или используют станцию с шунтом.

Для установки многоточечной системы пневмопочты с более чем 3 станциями необходимо оборудовать ее «маршрутными стрелками». Которые, в свою очередь, имеют 1 вход и 3 выхода – порта. К ним и будут подключены участки трубопровода. Стрелка соединяет вход с одним из выходов, таким образом, образовывается непрерывный участок трубопровода. Маршрутные стрелки позволяют собрать систему практически любой конфигурации. Многоточечная система может управляться пультом с выбором адресата или фиксированным адресатом. Процессы работы системы контролируются центральным контролером – микропроцессорным устройством, с энергонезависимой памятью. Многоточечная система имеет древовидную структуру, в которой основание – компрессор с байпасом, крона – трубы системы, которые заканчиваются станции приема – передачи.

Системы пневмопочты создаются с ориентировкой на безопасность и надежность. Встроенные программы проводят автоматическую диагностику системы и всех подключенных к ней устройств. При потере электричества или ошибке пользователя система автоматически производит «продувку» — капсулы движутся в сторону процессора, а после отправляются на станцию. После этой операции Ваша система снова готова к работе.

Односторонние многоточечные системы

В таких системах участки трубопроводов соединены неподвижными сочленениями. Капсулы движутся только в сторону компрессора, а передающая станция одна. Переключение воздушного потока ведется посредством переключения электромеханических клапанов. Их заслонки открывают/перекрывают станцию – все зависит от цикла передачи. А заслонки на других станциях остаются закрытыми. Такие системы используются в супермаркетах, где есть необходимость в односторонней передаче денежных средств в главную кассу или сейф. Стоимость односторонней системы — ниже, чем стоимость двухсторонней. Но, низкая стоимость не оправдывает неудобства, которые могут быть связаны с применением односторонней системы пневматической почты.

Как связь пришла в библиотеку: история пневмопочты

Экскурсоводы Ленинки рассказывают

На сайте Российской государственной библиотеки продолжается цикл публикаций «Экскурсоводы Ленинки рассказывают». Сегодня вместе с Юлией Алиевой, главным библиотекарем Центра по исследованию проблем развития библиотек в информационном обществе РГБ, мы изучаем историю пневмопочты.

Пневмопочта в библиотеке. Изображение: источник

Появлению пневмопочты поспособствовал технический прогресс, продвижению — пожарные и качественный менеджмент: экономический эффект при использовании пневмопочты достигается минимизацией расходов на содержание курьерской службы и возможностью сохранения конфиденциальности информации.

Слово «пневмопочта» греческого происхождения: πνευματικός — «пневматикос»: в переводе с греческого, «воздушный, дыхательный, ветряный». Пневмопочта — «воздушная почта». Так первоначально называлась пневматическая почтовая система Российской империи, а в настоящее время воздушность ассоциируется с авиадоставкой почты.

Пневматическая почта — это система транспортировки малых грузов, документов, под действием сжатого или разреженного воздуха (принцип пылесоса), как внутри одного здания (внутренняя), так и между комплексом зданий (внешняя). Простейшая система устройства подобной конструкции включает в себя трубопровод, контейнеры в виде капсул-патронов, куда закладываются пересылаемые ценности, станции приёма и отправки грузов и компрессор. Чем длиннее трубопровод, тем важнее мощность компрессора!

Кукольный театр Герона. Изображение: источник

История пневмопочты начинается в Древней Греции. Наибольшую известность среди ранних публикаций на эту тему получил труд Герона Александрийского (прибилизительно 1 век до н. э) — «Пневматика», в котором учёный описал конструкции различных сифонов, сосудов, насоса, шприца и самоходного механизма. Описанные Героном устройства и его теоретические выкладки нашли применение ещё при жизни их создателя, были востребованы современниками, не затерялись в веках, тексты переведены на различные языки, включая латынь. Герон создал много полезных устройств и теоретически обосновал принципы их работы. Например, «формула Герона» позволяет вычислить площадь треугольника по трём целочисленным сторонам, и список можно продолжать.

Далее наступают «тёмные времена» — Средневековье. Информация по исследованиям в области пневматических устройств в это время возможно и существует, но в только в профессиональной литературе.

Паровая машина Дениса Папена. Изображение: источник

В 1667 году молодой учёный, французский физик Дени Папен (Denis Papin) обосновал теоретическую возможность транспортировки объекта, помещённого в трубу, путём придания этому объекту ускорения с использованием силы давления и воздействия сжатого воздуха. Папен пришёл к выводу: если патрон или цилиндр для груза сделать длиннее, в него можно вложить почтовое отправление. Идея не вызвала интереса современников учёного и продолжать научные изыскания он не стал. Значительно позже, в 1916 году, журнал «Union Postale» опубликовал статистические данные, сопоставив пневматические почты мира. Согласно этому исследованию, совокупная протяженность мировой системы трубопровода пневмопочты составила на момент публикации данных примерно 1000 км, из которых более 400 км принадлежали соотечественникам Папена.

Спустя век, в 1792 году, идея Папена получила свое практическое применение в столице другого европейского государства — Вене. На колокольне собора Святого Стефана дежурные вели круглосуточное наблюдение за пожарной ситуацией в городе. Если где-то случался пожар, наблюдатель спускался вниз по крутой лестнице (процесс был хлопотный) и предупреждал курьера, который доставлял донесение в пожарную часть. Тогда и назрел вопрос о пересылке сообщения при помощи трубопровода из колокольни в сторожку. Это была внутренняя система пневмопочты. Конструкция с успехом функционировала до 1855 года.

Чёрный пенни. Изображение: источник

Внешняя городская система пневмопочты была создана английским инженером Иосием Латимером Кларком (Josiah Latimer Clark) в 1854 году — трубопровод был проложен между Лондонской фондовой биржей и Центральным телеграфом. Длина пути движения патрона с малым грузом составляла 200 м, скорость движения почтового отправления — около 6 м в секунду. Практичный англичанин запатентовал изобретение «для передачи писем и посылок между местами посредством давления воздуха и вакуума».

Подземная система трубопровода городской пневмопочты принадлежит английскому реформатору мировой почтовой системы Роуленду Хиллу (Roulend Hill), прославившемуся своим изобретением «черного пенни» — первой в истории почтовой марки.

В 1861 году в Лондоне молодая компания Pneumatic Despatch Company начала проводить демонстрацию пневматической транспортной дороги. Пневматические почтовые отправления стали привлекать к себе внимание за пределами Великобритании: в Германии (Берлин, 1865), во Франции (Париж, 1866) и далее во всей Европе, позже Америке и Бразилии, где создавались многообразные системы пневмопочты.

Фото: источник

История развития европейской пневмопочты второй половины XIX века связана с деятельностью генерал-почтмейстера Германской империи Генриха фон Стефана (Heinrich von Stephan) — основателя Всемирного почтового союза. В 1913 году с помощью германской пневмопочты было доставлено более 12 млн почтовых отправлений разных видов. Компрессоры приводились в действие  паровыми машинами.

В начале ХХ века на отдельных почтамтах Санкт-Петербурга и Москвы тоже заработала система пневматической почты. Гордостью москвичей было новое здание Центрального телеграфа — «Механизированный дворец» на Тверской улице, оборудованный современными средствами механизации, включая пневмопочту. При помощи новой почтовой системы связывались с первого по четвёртый и шестой этажи комплекса, благодаря чему удалось избежать массового столкновения перегруженных почтой курьеров, толпами снующих по многочисленным лестницам здания вверх-вниз.

Капсулы-патроны пневмопочты Ленинки. Фото: Мария Говтвань, РГБ

В России получила признание внутренняя система пневмопочты. Особенности климата не позволили заняться масштабной прокладкой трубопровода под землёй для организации внешней пневматической почтовой системы.

Популярность пневмопочты начала ХХ века в мире была столь велика, что для оплаты её услуг выпускались почтовые марки, печатались специальные конверты и почтовые карточки. Отметки на пневматических почтовых отправлений ставились особыми штемпелями, на них наклеивались особые ярлыки.

Внедрение и установка системы пневмопочты в Государственной библиотеке имени Ленина осуществлялись в два этапа. В 1975 году под руководством инженера Самсонова был осуществлён монтаж и произведён запуск уникальной разветвленной системы — двухкилометровой библиотечной пневмопочты, связавшей алюминиевыми трубами несколько корпусов библиотеки: основного хранилища, главного корпуса и Дома Пашкова. В настоящее время дом Пашкова откреплён из общей системы связи, трубопровод разобран.

Пневмопочта Российской государственной библиотеки. Фото: Юлия Алиева, РГБ

Система была разработана и смонтирована советскими специалистами с уникальными размерами труб и пластиковых патронов, не позволяющими их использование сторонними организациями. В Прибалтике были изготовлены 5 деревянных приёмочных станций, после успешной их апробации в корпусах библиотеки  Московский ремонтный завод их заменил на металлические.

Систему пневматической почты можно увидеть во время экскурсии по величественному зданию основного хранилища библиотеки, либо во время посещения главного корпуса по читательскому билету — станции находятся недалеко от входов в читальные залы. На экскурсиях более подробно рассказывается о технических параметрах этой удивительной системы.

На экскурсии в основном хранилище Российской государственной библиотеки. Фото: Мария Говтвань, РГБ

Список использованных источников:

1. Горохова Н.В. Исторические предпосылки появления и формирования терминов трубопроводного транспорта // Вестник Башкирского университета.  2013. Т.18. № 1. С. 114-120. 
2. Смирнов С.В. Краткий обзор некоторых изобретений греческих учёных в отласти теории управления (механизмами) // Фундаментальные и прикладные исследования в науке и образовании. 2019. Ч. 1. С.196-198. 

вчера, сегодня, завтра… / Аналитика

⇡#История

Пневматическая почта — любопытнейший вид системы перемещения как почты, так и небольших грузов под действием сжатого или разреженного воздуха. По особым трубопроводам, расположенным под землей, специальные пассивные контейнеры (капсулы) на приличной скорости переносятся из одной точки в другую. Название почты прозрачно: оно происходит от греческого слова «пневматикос» — «воздушный».

Кстати говоря, греческие «корни» пневмопочты самые настоящие. Ведь первыми использовать сжатый воздух научились древние греки. Так, древнегреческий физик-изобретатель Ктесибий Александрийский (приблизительно 285-222 гг. до н.э.) сконструировал гидравлис (гидравлический орган), вакуумный насос и катапульту, метавшую копья с применением сжатого воздуха. Свои мысли Ктесибий изложил в ряде научных работ, включая труд «О пневматике», который, правда, до наших дней не дошел.

Большое влияние на развитие пневмотранcпорта оказал древнегреческий инженер Герон Александрийский, живший в I веке до н.э. Основы пневматики были описаны им в знаменитом трактате «Пневматика».

Дени Папен

С падением античной культуры и распространением христианства в Европе наступили так называемые «темные времена», потому о пневматической почте как о средстве обмена почтовыми сообщениями заговорили лишь в XVII веке. Говоря более конкретно, французский физик Дени Папен (Denis Papin) в 1667 году предложил данный вид связи. Используя небольшую разницу давлений в трубе, Папен выяснил: на объект, помещенный в трубу, воздействует сила, способная придать объекту некоторую скорость. Таким образом, теоретически возможность транспортировки небольших предметов под воздействием сжатого воздуха была убедительна обоснована.

Однако до создания пневмопочты было еще далеко. Только в 1792 году сжатый воздух впервые применили для транспортировки письменных сообщений по трубе. Данная система располагалась в пятидесятиметровой колокольне Венского собора Святого Стефана. Она была соединена со сторожкой, куда по трубопроводу в специальном металлическом патроне посылали письменное сообщение о замеченном с колокольни пожаре в городе. В таком виде конструкция функционировала до 1855 года и представляла собой первый тип пневмопочты («внутренний»), когда система располагается в одном здании. Другой тип («внешний») — пневматическая почта, связывающая различные районы или здания города, — был реализован позднее: в 1854 году в Лондоне.

Иосия Латимер Кларк

Заслуга создания первой городской пневмопочты принадлежит Иосии Латимеру Кларку (Josiah Latimer Clark), запатентовавшему способ «для передачи писем или посылок между местами посредством давления воздуха и вакуума». Система Кларка состояла из труб диаметром 1,5 дюйма, проложенных между Лондонской фондовой биржей и Центральным телеграфом (около 200 м). По ним со скоростью порядка 6 метров в секунду перемещались цилиндры с письмами, бандеролями и небольшими посылками.

Справедливости ради стоит упомянуть и создателя почтовой марки Роуленда Хилла (Roulend Hill), смоделировавшего систему подземных пневматических труб для ускорения пересылки писем.

Летом 1861-го лондонская компания Pneumatic Despatch Company, основанная двумя годами ранее, провела демонстрацию пневматической транспортной дороги в Баттерси. По трубам 30-дюймового диаметра были успешно перевезены груз весом до трех тонн и даже несколько пассажиров, помещенных в лежачем состоянии в четырехколесную вагонетку.

Испытания пневматической транспортной дороги в Баттерси

Постоянная линия с упомянутыми «тележками» стала действовать между железнодорожной станцией Эустон и почтовым офисом северо-западного района на улице Эверсхолт с зимы 1863 года. В одном транспортном средстве умещалось до 35 мешков с почтой. Время перемещения между терминалами составляло около минуты. Первое прибытие «тележки» с почтой стало событием национального масштаба и было освещено в газете London News 18 февраля 1863-го.

Почтовая пневматическая система Pneumatic Despatch Company была во многом уникальной и кроме еще пары мест нигде более не строилась. В 1874 году она перестала эксплуатироваться. Не помогло даже личное перемещение главы компании в «тележке» — наглядная демонстрация безопасности данного метода перевозки. Два транспортных средства были отреставрированы в 1930-м, сейчас они хранятся в музеях Лондона и Йорка.

«Пневматическая машина» на заслуженном отдыхе

Зато эффективность лондонской пневматической почты в ее «классическом» виде, взявшей на себя часть трафика телеграфных линий, была по достоинству оценена во всем мире — аналогичные системы создавались в Берлине (1865 год), Париже (1866-й), Вене (1878-й), Праге (1887-й), Филадельфии (1892-й), Нью-Йорке (1897-й), Рио-де-Жанейро…

Если в Лондоне транспортные трубы располагались звездообразно, отчего различные приемные станции сообщались непосредственно лишь с центральной, то в ряде европейских городов (например, в Париже, Берлине и Вене) расположение труб было кругообразное, потому отдельно взятые станции могли «контактировать» друг с другом.

Кстати говоря, в Берлине в 1884 году почтовая пневматическая сеть кругообразного типа была преобразована в звездообразную. Бурное развитие германской пневмопочты (по-немецки — «Rohrpost») во второй половине XIX века связано с деятельностью генерал-почтмейстера Германской империи Генриха фон Стефана (Heinrich von Stephan) — основателя Всемирного почтового союза.

К 1900 году в Берлине, а также в предместьях Шёнеберг, Риксдорф и Шарлоттенбург, общая протяженность труб почтовой пневматической сети составила почти 120 км. Сеть объединяла 53 станции. Трубы использовались чугунные, они имели внутренний диаметр 6,5 см и были закопаны на глубине 1,25 м. Длина пересылаемых алюминиевых капсул составляла 15 см.

Схема берлинской почтовой пневматической сети (1928 год)

В 1913 году с помощью германской пневмопочты было доставлено более 12 миллионов почтовых отправлений.

В 1916 году журнал Union Postale опубликовал статистические данные о пневматической почте всего мира. Оказывалось, что протяженность труб составляла примерно 1000 км, из которых более 400 км «принадлежало» французской пневмопочте. Данные 1934 года подтвердили первенство галлов — наиболее протяженной в мире была парижская сеть пневмопочты длиной 437 км.

Российская империя также не осталась в стороне от прогресса — на отдельных почтамтах Санкт-Петербурга и Москвы была установлена пневмопочта для ускорения перемещения корреспонденции. В дореволюционной Российской Империи для обозначения пневматической почты употреблялся термин «воздушная почта», в настоящее время имеющий иной смысл.

Трехместный самолет ДБ-2Б «Родина» был оснащен пневмопочтой

Имелась пневмопочта и в крупных городах Советского Союза. Более того, устанавливалась она даже в самолетах, например в АНТ-20 «Максим Горький» и ДБ-2Б, «Родина» (на последнем 24-25 сентября 1938 года был установлен женский мировой рекорд дальности беспосадочного полета по прямой).

Большое значение в СССР пневмопочта приобрела на железных дорогах. Одной из первых подобная система была пущена в эксплуатацию в 1959 году на станции Ленинград-Сортировочный-Московский.

Популярность пневмопочты была столь велика, что для оплаты ее услуг в разных странах мира выпускались почтовые марки. Также широко печатались специальные конверты и почтовые карточки. Кроме того, отметки ставились особыми штемпелями и ярлыками [8].

Итальянская марка для пневмопочты

⇡#Настоящее и будущее пневомпочты

С течением времени пневматическая почта стала сдавать свои позиции, как, впрочем, и обычная почта. Связано это было со стремительным развитием телефонной, факсимильной связи и (начиная с середины 90-х годов прошлого века) электронных способов обмена информацией. Люди постепенно стали все меньше писать «бумажных» писем и отправлять открыток и все больше — общаться посредством телефона, а затем и Интернета.

С обычной же почтой пневматическая не конкурировала. Технологически она имела ограничение на дальность, но зато обладала рядом преимуществ. Таким образом, пневмопочта удачно дополняла почтовую сеть, позволяя разгружать потоки писем, бандеролей и посылок в больших городах.

Что касается упомянутых преимуществ пневмопочты, то среди них можно назвать подземное расположение, высокую скорость передачи, а также возможность транспортировки небольших предметов. Это последнее свойство позволило пневматической почте выжить и в эпоху «тотального» электронного обмена информацией.

Пнвмопочта может доставлять не только письма…

В самом деле, ведь c помощью так любимой нами электронной почты не перешлешь денежную купюру, мелкую деталь, инструмент или кусок горной породы. А скорый обмен этими и многими другими предметами жизненно необходим в самых разных учреждениях, включая банки, гипермаркеты, больницы, научные институты, промышленные предприятия и т.д.

Вот почему и в наши дни пневмопочта в отдельно взятых учреждениях исправно функционирует. Естественно, чугунные трубы ушли в прошлое, уступив место полимерным. Да и остальное оборудование тоже современное: программируемые микрочипы, операционные системы, компрессоры, стабилизированные источники питания, блоки управления компрессором, оптические датчики, рабочие станции с пультами управления и т.п.

Например, берлинский клинический комплекс «Шарите» (фр. Charité) построил себе пневматическую сеть длиной в 25 км. Ежедневно по ее трубам лаборатории и отделения обмениваются сотнями и даже тысячами рентгеновских снимков, готовых анализов, проб крови…

А в Российской государственной библиотеке (бывшая Библиотека им. В.И. Ленина) до сих пор функционирует «внутренняя» пневматическая система, установленная в 70-х годах прошлого века. По трубам этой пневмопочты посылают листки требования читателей.

И подобных примеров функционирования пневматической почты в наши дни можно приводить много…

Современная система пневмопочты в Праге

Что касается «классических» почтовых пневматических сетей, то и они использовались достаточно долго. В ХХ веке городские системы существовали в Париже (до 1984 года), Лондоне и Гамбурге. Быть может, самая последняя пневматическая почта функционировала в Праге. Появилась она в пятой по счету в мире и до марта 1899-го использовалась для деловых пересылок, после чего отправка писем и телеграмм стала доступна и для обычных горожан. К сожалению, крупное наводнение 2002 года вывело из строя пять из одиннадцати машинных отделений пневмосети. Чешская телекоммуникационная компания Telefónica O2 занялась ее восстановлением, и сегодня более половины работ уже выполнено.

⇡#Как работает пневмопочта

Основные элементы установок пневматической почты: приемное и отправительное устройства, трубопроводы, транспортные контейнеры (капсулы), воздуходувки.

Общий принцип работы пневматической почты следующий. Капсулы по трубопроводу движутся благодаря действию сжатого или разреженного воздуха. На начальном этапе существования пневмопочты насосы, нагнетавшие либо разрежавшие воздух в специальных железных резервуарах, приводились в действие паровыми машинами. От упомянутых резервуаров отходили трубы. Чтобы отправить в путь капсулу, вложенную в трубу, нужно было повернуть кран. Поскольку диаметр капсулы был меньше внутреннего диаметра трубы, ее концы (два, реже — один) «одевали» в кожу или фетр, тем самым создавая уплотнительные головки для герметизации.

Капсулы французской пневмопочты (слева — более современный тип, используемый с 30-х годов ХХ в.)

Чтобы предохранить капсулу от удара по приходе к пункту назначения, ей навстречу пускался поток воздуха, который и гасил скорость. Само прибытие капсулы сопровождалось звуковым сигналом.

Материал труб с течением времени менялся. От чугуна создатели пневматических почтовых сетей перешли на латунь, сталь, дюралюминий; во второй половине ХХ века стали чаще использовать полихлорвинил.

Современные системы пневматической почты состоят из таких основных элементов, как компрессор, центральный контроллер, стабилизированный источник питания, блок управления компрессором, магистральный трубопровод, маршрутные стрелки, рабочие станции с пультом управления.

С центрального контроллера на компрессор может поступать команда на давление или на разрежение в системе, чем определяется направление движения капсулы. За плавное торможение отвечает байпас с системой клапанов.

Отдельные участки трубопровода соединяют автоматические маршрутные стрелки, определяющие путь движения капсулы.

Чтобы отправить капсулу, пользователю необходимо набрать на клавиатуре адрес станции-получателя, затем вставить капсулу в приёмное отверстие. Далее за дело принимается центральный контроллер, определяющий путь от станции-отправителя до станции-получателя, а также устанавливающий маршрутные стрелки в необходимое положение.

Схема аптечной пневмосвязи, предлагаемой немецкой фирмой Sumetzberger

Прохождение капсулы контролируется с помощью специальных датчиков.

Если за определенное время капсула не приходит к получателю, система блокируется и автоматически переводится в режим диагностирования. Производится «всасывание» с каждой рабочей станции имеющихся в системе капсул до байпаса и отправление обнаруженных капсул на станцию «сброса».

⇡#Заключение

За более чем двухсотлетнюю историю пневматическая почта пережила подъемы и спады. Несмотря на научно-технический прогресс, она сумела выжить и в условиях электронного обмена информацией, благодаря своей способности быстро и надежно доставлять грузы небольшого размера. Практически утратив к концу ХХ века свою значимость системы, пересылающей корреспонденцию (письма, открытки), пневмопочта как бы вернулась к истокам, став важным (а порой и незаменимым) элементом коммуникации внутри здания.

Современные госпитали, банки, научно-промышленные комплексы, библиотеки и тому подобные организации активно пользуются пневматической почтой, оснащенной оборудованием по последнему слову техники. А это значит, что пневмопочта «внутреннего» типа будет существовать до тех пор, пока ученые не реализуют на практике телепортацию материи, то есть еще очень и очень долго…

Если Вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.

Система пневматической почты — PL Engineering

Материал из PL Engineering

          Назначение

          Системы пневматической почты предназначены для пересылки физических объектов, заключённых в специальных контейнерах- капсулах между двумя и более приёмо-передающими станциями как в пределах одного, так и между зданиями по системе трубопровода со скоростью 5-8 м/с.

          Они позволяет отправлять всё, что можно поместить в капсулу — оригинальные документы, банкноты, небольшие предметы, лабораторные анализы, медицинские препараты, образцы, горячие и холодные пробы стали.

          Как работает пневмопочта

          Пневматическая система является дополнением к электронным средствам передачи информации. Приемо-передающие устройства (станции) устанавливаются в самых важных точках здания или комплекса и связываются между собой пластиковыми трубами (диаметр от 63 до 200 мм). Для безопасной пересылки документы или деньги вкладываются в капсулу и отправляются в любое необходимое место организации или банка по трубам за счет изменения давления воздуха, создаваемого компрессором. Трубы можно располагать под землей, за подвесным потолком, под фальшполом и вдоль стен. По аналогии с железной дорогой, для выбора пути следования капсулы применяются маршрутные стрелки. В соответствии с заданной программой стрелки соединяют между собой несколько трубопроводов в определенной последовательности. Маршруты движения капсул контролируются микропроцессором, который обеспечивает множество других функций, таких как: приоритетная доставка, регистрация пересылок, разграничение доступа, накопление статистических данных о транспорте документов, дистанционное управление, тестирование и др. 

          Функциональная структура

• Рабочие станции — используются для отправки и приёма капсул
• Маршрутные стрелки — осуществляют перевод капсул с одной линии на другую
• Центральный контроллер — управляет работой всех устройств в системе
• Компрессорная установка — создаёт в системе требуемое для перемещения капсулы разрежение или давление воздуха.
• Магистральные трубопроводы – соединяют все компоненты в единую систему.

          Рабочие станции

          Рабочие станции используются для установки капсул в трубопровод, отправки их, приема и извлечения капсул из трубопровода.

          Условно рабочие станции можно разделить на три группы:

• неавтоматические станции;
• автоматические станции;
• станции, встроенные в стол.

          Маршрутные стрелки

          В зависимости от положения внутреннего механизма маршрутная стрелка соединяет участок трубопровода (вход) с одним из трех других участков трубопровода (выходы). Таким образом, образуется непрерывная линия трубопровода, по которой движется капсула от одной станции до другой.

          К стрелке могут подключатся как конечные приемо-передающие станции, так и другие стрелки. С помощью стрелок создаются «древовидные» системы пневмопочты практически любой сложности.

          Маршрутные стрелки могут устанавливаться в помещении в любом месте, в любом положении. Как правило, стрелки размещаются за подвесным потолком. В этом случае необходимо предусмотреть возможность их дальнейшего обслуживания.

          Центральный контроллер

          Центральный контроллер (ЦК) управляет всеми установленными в системе устройствами. ЦК следит за работой системы и отображает на дисплее ее текущий статус, отправляющую и принимающую в данный момент станции.

          ЦК программируется специфическая для каждой системы информация. Встроенная программа запуска полностью автоматически инициализирует систему после сбоев электропитания или ошибках в работе, извлекая из системы оставшиеся в ней капсулы.

          ЦК позволяет подключить компьютер с установленным на нем специализированным программным обеспечением. Программное обеспечение ведет оперативный учет и контроль за состоянием системы. Компьютер может быть размещен в любом помещении на расстоянии до 100 м от центрального контроллера

          ЦК позволяет подсоединить напрямую к нему принтер, который в реальном времени будет распечатывать всю необходимую регистрационную информацию о всех пересылках и возможных сбоях системы. При этом указывается точное время и дата происходящих событий.
          Центральный компьютер смонтирован в оцинкованном металлическом корпусе, что является необходимой защитой от действия статического электричества, в избытке образующегося при работе пневмопочты.

          Центральный контроллер может быть смонтирован в любом удобном месте. Необходимо обеспечить доступ к контроллеру обслуживающего персонала.

          ЦК можно подключить к телефонной линии через модем и специальное устройство – преобразователь интерфейсов. В этом случае возможно дистанционное программирование, настройка и диагностика системы из офиса нашей компании. Доступ к центральному контроллеру по телефонной линии позволяет оперативно настраивать и устранять возможные неисправности системы в любой точке России без дорогостоящего выезда специалиста.

          Компрессорные установки

          Работа пневматической почты основана на создании давления воздуха и разряжения в магистральном трубопроводе. Для этих целей применяют компрессорные установки двух типов:

• однофазные ~220В
• трехфазные ~380В

          Оба типа компрессорных установок позволяют создавать и давлении и разряжение.

          Магистральный трубопровод

          Магистральный трубопровод соединяет рабочие станции между собой. Магистральный трубопровод состоит из следующих основных частей:

• трубы;
• закругления» трубопровода;
• соединительные муфты.

          Для правильной работы пневмопочты необходимо обеспечить точное соответствие диаметров трубопровода типу выбираемых капсул. Чем длиннее капсула, тем тоньше она должна быть. Наиболее распространенной в России и наиболее дешевой является система пневмопочты с диаметром трубопровода 110 мм. Возможно изготовление оборудования специальных размеров под заказ. Следует иметь ввиду, что нестандартные размеры трубопровода приводят к значительному удорожанию системы и увеличению сроков поставки.

          Капсулы

          Для пересылки по системе пневмопочты используются капсулы, в которые вкладывается груз.

          Капсулы изготавливаются из ударопрочного пластика и имеют различную конструкцию в зависимости от груза, который предполагается в них передавать. Капсула имеет вид полого цилиндра с меньшим диаметром, чем трубопровод. К цилиндру прикрепляются уплотнительные манжеты, диаметр которых равен внутреннему диаметру трубопровода. Такая конструкция позволяет капсуле проводить через повороты трубопровода без застревания.

          Размеры капсулы зависят от диаметра трубопровода и радиуса его поворота. Наиболее распространенными являются капсулы для трубопровода диаметром 110 мм типа NW 110.

          Применение

          Высокая скорость, надёжность и безопасность, а также простота в эксплуатации дают возможность наиболее эффективно использовать системы пневмопочты в:

• супермаркетах
• промышленности
• банках
• административных зданиях
• медицинских учреждениях

          В пределах ближайшего будущего, системы пневматической почты будут незаменимым способом транспортировки.

          Пнематические системы для супермаркетов

          В супермаркетах, предприятиях сферы обслуживания, пунктах оплаты услуг, кинотеатрах, развлекательных центрах, на заправочных станциях, одним словом, везде, где используются наличные деньги, находят применение системы пневмопочты. Для бизнеса такого рода пневмопочта давно доказала свою эффективность и фактически стала стандартным оборудованием обеспечения безопасности.

          Площадь, на которой размещается касса, когда-то была названа самым уязвимым квадратным метром в этом бизнесе. Объясняется это близостью выхода и большим скоплением людей, что служит идеальной почвой для попытки ограбления.

          Предотвратить ограбление, избежать телесных повреждений и последующих простоев в работе- это отличные аргументы в пользу пневмопочты.

          Еще один аргумент состоит в том, что повышается общая эффективность работы кассиров, так сдавать наличность можно равномерно в течение рабочего дня, не дожидаясь закрытия. Таким образом, удается избежать пиковых нагрузок на главную кассу и сверхурочной работы. Кроме того, теперь Вы можете отказаться от фиксированных по времени передач денег инкассаторам и проводить их в удобное для Вас время.

          Доставка наличности может осуществляться различными способами:

• В специальных мешках — для депозитов, направляемых в сейф или хранилище. Пачка денег кладется в мешок.
• В твердых капсулах, вмещающих больший объем наличности, капсулы могут закрываться на ключ.
• В одном направлении.
• В двух направлениях — в том случае, когда необходимо вернуть сдачу.
• Индивидуально, с регистрацией каждой операции.
• В индивидуальное место хранения — в случае, когда кассир несет ответственность за свои операции до конца смены.
• Через одностороннюю линию пересылки для заправочной станции.

          Пневмопочта на промышленных предприятиях

           Применение пневмопочты на производстве значительно сокращает временные затраты, повышает надежность и оперативность системы контроля качества в соответствии с международным стандартом системы менеджмента качества ISO 9001:2005, а также повышает эффективность производства.

          Специальные станции позволяют полностью или частично автоматизировать процесс передачи проб в лабораторию. Капсулы автоматически загружаются, отправляются, принимаются и разгружаются, а пустые капсулы отправляются обратно в автоматическом режиме. Для передачи холодных и горячих стальных проб, а также агрессивных сред применяется оборудование, изготовленное из высокопрочных компонентов.

          Промышленные системы пневматической почты могут передавать практически все, что можно поместить в специальные капсулы: горячие или холодные стальные пробы, жидкости, порошки, гранулированные материалы, узлы и механизмы, микросхемы, инструменты и т. д.

          Пневмопочта на промышленном предприятии может оптимизировать документооборот между функциональными подразделениями, такими как заводоуправление, бухгалтерия, склады, участки комплектации, лаборатория и т. д.

        Пневматическая система в банках 

          Еще недавно нам приходилось общаться с банковским служащим через неудобное окошко. Сегодня банки предпочитают работать с клиентами индивидуально, окошки и очереди исчезли.

          Для банков разработана система безопасности, позволяющая сделать стойку операциониста «открытой» для клиентов. Доставка денег из хранилища в установленную в стойке станцию происходит быстро и бесшумно.

          Предлагаются такие способы организации пересылок:

• Система с двойными линиями предназначена для интенсивной пересылки.
• Система с одной линией как вариант системы с двойными линиями.
• Система с выдачей квитанций в хранилище или операционисту.
• Депозитная линия в сейф.
• Система с разделением линий для двух и более стоек операционистов.
• Автоматическая система операций с наличностью позволяет возвращать капсулы с деньгами обратно операционисту, а также оснащена бесшумным сигналом тревоги.
• Соединение с отдельными помещениями для разовых доставок и депозитов.
• Депозитные линии, проложенные от торговых центров и супермаркетов под землей.

          Пневмопочта в медицинских учреждениях

          В современных условиях пневмопочта стала неотъемлемой частью крупных медицинских центров и больниц во всем мире. Благодаря пневмопочте медицинский персонал может больше времени уделять пациентам, выполнять свои прямые обязанности, не тратя время на лифты и коридоры.

          Сеть труб делает доступной любую точку внутри здания и за его пределами. Пневмопочта работает быстро, бесшумно и стоит дешевле обычных видов транспорта. Капсула движется по трубам со скоростью 4-7 м/с.

          На практике такие системы используются для доставки:

• больничных карт пациентов из регистратуры
• анализов из отделений и операционных в лабораторию
• результатов лабораторных анализов
• рентгеновских снимков
• пакетов с донорской кровью и трансплантатов
• медикаментов в палату
• внутренней почты а также различных документов и небольших предметов.

          Для медицинских учреждений были разработаны специальные станции, небольшие по размеру, легко моющиеся и оснащенные дисплеем с удобной индикацией всех операций. Пересылаемые пневмопочтой предметы защищены от ударов и перегрузок.

          Особое внимание уделялось выбору материалов и разработке системы контроля. Исключены любые утечки воздуха в местах, где они недопустимы, например, в операционных. Материалы имеют закрытую ячеистую структуру, легко моются и обладают химической стойкостью.

          Специально разработанные программы и аппаратура обеспечивают приоритетную отправку, регистрацию и полный мониторинг процесса доставки. Здания госпиталей имеют различную планировку, поэтому пневмопочта имеет гибкую структуру и создаются специально для Вашего здания или нескольких зданий. Расстояние препятствием не является — линии могут быть проложены снаружи здания и под землей.

          В зависимости от требований доставка может осуществляться на низкой или нормальной скорости. На низкой скорости содержимое капсулы в процессе доставки пневмопочтой испытывает минимальные нагрузки, что важно для адекватного химического анализа (например крови).

          Преимущества использования систем

• эффективный документооборот (надёжная и безопасная пересылка платёжных документов, в том числе и денег)
• безопасность рабочего места кассира (система позволяет не накапливать большие суммы денег в кассе и сдавать деньги, в рабочие часы, не закрывая кассу)
• быстрота принятия решений на технологическом уровне, постоянный контроль качества (проведение экспресс-анализа)
• улучшение условий работы персонала, повышение производительности труда
• обеспечение современного уровня обслуживания клиентов

          Современные супермаркеты, банки, промышленные предприятия, офисы, больницы, аптеки все стараются обзавестись пневмопочтой — неотъемлемой частью автоматизации рабочего места сотрудника, которая обеспечивает безопасность, высокий имидж и экономию рабочего времени.

Система пневматической почты — PL Engineering

Материал из PL Engineering

          Назначение

          Системы пневматической почты предназначены для пересылки физических объектов, заключённых в специальных контейнерах- капсулах между двумя и более приёмо-передающими станциями как в пределах одного, так и между зданиями по системе трубопровода со скоростью 5-8 м/с.

          Они позволяет отправлять всё, что можно поместить в капсулу — оригинальные документы, банкноты, небольшие предметы, лабораторные анализы, медицинские препараты, образцы, горячие и холодные пробы стали.

          Как работает пневмопочта

          Пневматическая система является дополнением к электронным средствам передачи информации. Приемо-передающие устройства (станции) устанавливаются в самых важных точках здания или комплекса и связываются между собой пластиковыми трубами (диаметр от 63 до 200 мм). Для безопасной пересылки документы или деньги вкладываются в капсулу и отправляются в любое необходимое место организации или банка по трубам за счет изменения давления воздуха, создаваемого компрессором. Трубы можно располагать под землей, за подвесным потолком, под фальшполом и вдоль стен. По аналогии с железной дорогой, для выбора пути следования капсулы применяются маршрутные стрелки. В соответствии с заданной программой стрелки соединяют между собой несколько трубопроводов в определенной последовательности. Маршруты движения капсул контролируются микропроцессором, который обеспечивает множество других функций, таких как: приоритетная доставка, регистрация пересылок, разграничение доступа, накопление статистических данных о транспорте документов, дистанционное управление, тестирование и др. 

          Функциональная структура

• Рабочие станции — используются для отправки и приёма капсул
• Маршрутные стрелки — осуществляют перевод капсул с одной линии на другую
• Центральный контроллер — управляет работой всех устройств в системе
• Компрессорная установка — создаёт в системе требуемое для перемещения капсулы разрежение или давление воздуха.
• Магистральные трубопроводы – соединяют все компоненты в единую систему.

          Рабочие станции

          Рабочие станции используются для установки капсул в трубопровод, отправки их, приема и извлечения капсул из трубопровода.

          Условно рабочие станции можно разделить на три группы:

• неавтоматические станции;
• автоматические станции;
• станции, встроенные в стол.

          Маршрутные стрелки

          В зависимости от положения внутреннего механизма маршрутная стрелка соединяет участок трубопровода (вход) с одним из трех других участков трубопровода (выходы). Таким образом, образуется непрерывная линия трубопровода, по которой движется капсула от одной станции до другой.

          К стрелке могут подключатся как конечные приемо-передающие станции, так и другие стрелки. С помощью стрелок создаются «древовидные» системы пневмопочты практически любой сложности.

          Маршрутные стрелки могут устанавливаться в помещении в любом месте, в любом положении. Как правило, стрелки размещаются за подвесным потолком. В этом случае необходимо предусмотреть возможность их дальнейшего обслуживания.

          Центральный контроллер

          Центральный контроллер (ЦК) управляет всеми установленными в системе устройствами. ЦК следит за работой системы и отображает на дисплее ее текущий статус, отправляющую и принимающую в данный момент станции.

          ЦК программируется специфическая для каждой системы информация. Встроенная программа запуска полностью автоматически инициализирует систему после сбоев электропитания или ошибках в работе, извлекая из системы оставшиеся в ней капсулы.

          ЦК позволяет подключить компьютер с установленным на нем специализированным программным обеспечением. Программное обеспечение ведет оперативный учет и контроль за состоянием системы. Компьютер может быть размещен в любом помещении на расстоянии до 100 м от центрального контроллера

          ЦК позволяет подсоединить напрямую к нему принтер, который в реальном времени будет распечатывать всю необходимую регистрационную информацию о всех пересылках и возможных сбоях системы. При этом указывается точное время и дата происходящих событий.
          Центральный компьютер смонтирован в оцинкованном металлическом корпусе, что является необходимой защитой от действия статического электричества, в избытке образующегося при работе пневмопочты.

          Центральный контроллер может быть смонтирован в любом удобном месте. Необходимо обеспечить доступ к контроллеру обслуживающего персонала.

          ЦК можно подключить к телефонной линии через модем и специальное устройство – преобразователь интерфейсов. В этом случае возможно дистанционное программирование, настройка и диагностика системы из офиса нашей компании. Доступ к центральному контроллеру по телефонной линии позволяет оперативно настраивать и устранять возможные неисправности системы в любой точке России без дорогостоящего выезда специалиста.

          Компрессорные установки

          Работа пневматической почты основана на создании давления воздуха и разряжения в магистральном трубопроводе. Для этих целей применяют компрессорные установки двух типов:

• однофазные ~220В
• трехфазные ~380В

          Оба типа компрессорных установок позволяют создавать и давлении и разряжение.

          Магистральный трубопровод

          Магистральный трубопровод соединяет рабочие станции между собой. Магистральный трубопровод состоит из следующих основных частей:

• трубы;
• закругления» трубопровода;
• соединительные муфты.

          Для правильной работы пневмопочты необходимо обеспечить точное соответствие диаметров трубопровода типу выбираемых капсул. Чем длиннее капсула, тем тоньше она должна быть. Наиболее распространенной в России и наиболее дешевой является система пневмопочты с диаметром трубопровода 110 мм. Возможно изготовление оборудования специальных размеров под заказ. Следует иметь ввиду, что нестандартные размеры трубопровода приводят к значительному удорожанию системы и увеличению сроков поставки.

          Капсулы

          Для пересылки по системе пневмопочты используются капсулы, в которые вкладывается груз.

          Капсулы изготавливаются из ударопрочного пластика и имеют различную конструкцию в зависимости от груза, который предполагается в них передавать. Капсула имеет вид полого цилиндра с меньшим диаметром, чем трубопровод. К цилиндру прикрепляются уплотнительные манжеты, диаметр которых равен внутреннему диаметру трубопровода. Такая конструкция позволяет капсуле проводить через повороты трубопровода без застревания.

          Размеры капсулы зависят от диаметра трубопровода и радиуса его поворота. Наиболее распространенными являются капсулы для трубопровода диаметром 110 мм типа NW 110.

          Применение

          Высокая скорость, надёжность и безопасность, а также простота в эксплуатации дают возможность наиболее эффективно использовать системы пневмопочты в:

• супермаркетах
• промышленности
• банках
• административных зданиях
• медицинских учреждениях

          В пределах ближайшего будущего, системы пневматической почты будут незаменимым способом транспортировки.

          Пнематические системы для супермаркетов

          В супермаркетах, предприятиях сферы обслуживания, пунктах оплаты услуг, кинотеатрах, развлекательных центрах, на заправочных станциях, одним словом, везде, где используются наличные деньги, находят применение системы пневмопочты. Для бизнеса такого рода пневмопочта давно доказала свою эффективность и фактически стала стандартным оборудованием обеспечения безопасности.

          Площадь, на которой размещается касса, когда-то была названа самым уязвимым квадратным метром в этом бизнесе. Объясняется это близостью выхода и большим скоплением людей, что служит идеальной почвой для попытки ограбления.

          Предотвратить ограбление, избежать телесных повреждений и последующих простоев в работе- это отличные аргументы в пользу пневмопочты.

          Еще один аргумент состоит в том, что повышается общая эффективность работы кассиров, так сдавать наличность можно равномерно в течение рабочего дня, не дожидаясь закрытия. Таким образом, удается избежать пиковых нагрузок на главную кассу и сверхурочной работы. Кроме того, теперь Вы можете отказаться от фиксированных по времени передач денег инкассаторам и проводить их в удобное для Вас время.

          Доставка наличности может осуществляться различными способами:

• В специальных мешках — для депозитов, направляемых в сейф или хранилище. Пачка денег кладется в мешок.
• В твердых капсулах, вмещающих больший объем наличности, капсулы могут закрываться на ключ.
• В одном направлении.
• В двух направлениях — в том случае, когда необходимо вернуть сдачу.
• Индивидуально, с регистрацией каждой операции.
• В индивидуальное место хранения — в случае, когда кассир несет ответственность за свои операции до конца смены.
• Через одностороннюю линию пересылки для заправочной станции.

          Пневмопочта на промышленных предприятиях

           Применение пневмопочты на производстве значительно сокращает временные затраты, повышает надежность и оперативность системы контроля качества в соответствии с международным стандартом системы менеджмента качества ISO 9001:2005, а также повышает эффективность производства.

          Специальные станции позволяют полностью или частично автоматизировать процесс передачи проб в лабораторию. Капсулы автоматически загружаются, отправляются, принимаются и разгружаются, а пустые капсулы отправляются обратно в автоматическом режиме. Для передачи холодных и горячих стальных проб, а также агрессивных сред применяется оборудование, изготовленное из высокопрочных компонентов.

          Промышленные системы пневматической почты могут передавать практически все, что можно поместить в специальные капсулы: горячие или холодные стальные пробы, жидкости, порошки, гранулированные материалы, узлы и механизмы, микросхемы, инструменты и т. д.

          Пневмопочта на промышленном предприятии может оптимизировать документооборот между функциональными подразделениями, такими как заводоуправление, бухгалтерия, склады, участки комплектации, лаборатория и т. д.

        Пневматическая система в банках 

          Еще недавно нам приходилось общаться с банковским служащим через неудобное окошко. Сегодня банки предпочитают работать с клиентами индивидуально, окошки и очереди исчезли.

          Для банков разработана система безопасности, позволяющая сделать стойку операциониста «открытой» для клиентов. Доставка денег из хранилища в установленную в стойке станцию происходит быстро и бесшумно.

          Предлагаются такие способы организации пересылок:

• Система с двойными линиями предназначена для интенсивной пересылки.
• Система с одной линией как вариант системы с двойными линиями.
• Система с выдачей квитанций в хранилище или операционисту.
• Депозитная линия в сейф.
• Система с разделением линий для двух и более стоек операционистов.
• Автоматическая система операций с наличностью позволяет возвращать капсулы с деньгами обратно операционисту, а также оснащена бесшумным сигналом тревоги.
• Соединение с отдельными помещениями для разовых доставок и депозитов.
• Депозитные линии, проложенные от торговых центров и супермаркетов под землей.

          Пневмопочта в медицинских учреждениях

          В современных условиях пневмопочта стала неотъемлемой частью крупных медицинских центров и больниц во всем мире. Благодаря пневмопочте медицинский персонал может больше времени уделять пациентам, выполнять свои прямые обязанности, не тратя время на лифты и коридоры.

          Сеть труб делает доступной любую точку внутри здания и за его пределами. Пневмопочта работает быстро, бесшумно и стоит дешевле обычных видов транспорта. Капсула движется по трубам со скоростью 4-7 м/с.

          На практике такие системы используются для доставки:

• больничных карт пациентов из регистратуры
• анализов из отделений и операционных в лабораторию
• результатов лабораторных анализов
• рентгеновских снимков
• пакетов с донорской кровью и трансплантатов
• медикаментов в палату
• внутренней почты а также различных документов и небольших предметов.

          Для медицинских учреждений были разработаны специальные станции, небольшие по размеру, легко моющиеся и оснащенные дисплеем с удобной индикацией всех операций. Пересылаемые пневмопочтой предметы защищены от ударов и перегрузок.

          Особое внимание уделялось выбору материалов и разработке системы контроля. Исключены любые утечки воздуха в местах, где они недопустимы, например, в операционных. Материалы имеют закрытую ячеистую структуру, легко моются и обладают химической стойкостью.

          Специально разработанные программы и аппаратура обеспечивают приоритетную отправку, регистрацию и полный мониторинг процесса доставки. Здания госпиталей имеют различную планировку, поэтому пневмопочта имеет гибкую структуру и создаются специально для Вашего здания или нескольких зданий. Расстояние препятствием не является — линии могут быть проложены снаружи здания и под землей.

          В зависимости от требований доставка может осуществляться на низкой или нормальной скорости. На низкой скорости содержимое капсулы в процессе доставки пневмопочтой испытывает минимальные нагрузки, что важно для адекватного химического анализа (например крови).

          Преимущества использования систем

• эффективный документооборот (надёжная и безопасная пересылка платёжных документов, в том числе и денег)
• безопасность рабочего места кассира (система позволяет не накапливать большие суммы денег в кассе и сдавать деньги, в рабочие часы, не закрывая кассу)
• быстрота принятия решений на технологическом уровне, постоянный контроль качества (проведение экспресс-анализа)
• улучшение условий работы персонала, повышение производительности труда
• обеспечение современного уровня обслуживания клиентов

          Современные супермаркеты, банки, промышленные предприятия, офисы, больницы, аптеки все стараются обзавестись пневмопочтой — неотъемлемой частью автоматизации рабочего места сотрудника, которая обеспечивает безопасность, высокий имидж и экономию рабочего времени.

Пневмопочта – принцип работы и разновидности капсул пневмопочты

Оглавление:

1. Как работает пневмопочта
2. Системы пневмопочты
3. Капсулы для пневмопочты
4. Воздуходувки для пневмопочты

Пневмопочта – это одна из наиболее применяемых систем, которая нашла свое место практически во всех отраслях, которые хоть каким-то образом связаны с транспортировкой различной продукции.

Зачастую, подобные системы используются в банках, или же обычных высокоэтажных сооружениях, которые предназначены для государственных деятелей или же каких-либо отделений для отдельных предприятий.

Если сказать проще, то по сути, пневмопочта – эта система, которая востребована в тех отраслях, где нужно постоянное перемещение определённых материалов. Это могут быть как документы, важные аукционные бумаги или же деньги. Все это требует быстрого и надежного перемещения, с чем отлично справляется пневмопочта.

Пневмопочта – состоит из множества труб, которые соединяются друг с другими в определенных точках. Зачастую, подобные системы применяются в крупных сооружениях, или же в качестве связи между несколькими сооружениями. При желании, можно также проложить и магистральные трубы между целой сетью зданий. Подобная процедура сделает ведение бизнеса более эффективным, так как проблем с передачей документов возникать уже явно не будет.

Установка подобной системы на производстве, сможет вам гарантировать то, что распределение труда будет более эффективным. Особенно нужной подобная система является при транспортировки огромного количества ценных бумаг, денег и конечно же документов. Именно это и стало главной причиной столь большого интереса со стороны бизнес деятелей.

Сейчас мы рассмотрим 4 главных этапа рабочего процесса пневмопочты:

• Первоначальная загрузка капсулы определенным грузом. Далее он перенаправляется в специальный сектор, в которой происходит перенаправление всех капсул по определенным точкам.
• Следующий этап заключается в передвижении капсулы прямиком к компрессору. Данный элемент в свою очередь, распределяет поток капсул и направляет их к конечным точкам.
• После того, как предыдущий этап был пройден, капсула покидает границы внешнего компрессора и отправляется прямиком к станции, где адресат сможет забрать все содержимое капсулы.
• Уже после всего вышесказанного, пользователь может получить свою капсулу, и изъять из неё все содержимое, отправив уже пустую капсулу обратно к компрессору

Но есть в этом процессе и немалое количество нюансов, о которых также важно помнить. Одним из таковых можно назвать заполнение анкеты адресата. Делается это для того, чтобы капсула отправилась прямиком к нужному человеку. Если же вы не проделаете то, что от вас требует система, отправить капсулу у вас попросту не получится.

Следующая временная остановка капсулы состоится у самого компрессора, в котором происходит постоянное распределение капсул по нужным точкам. После этого, стрелки занимают определенные направления, что впоследствии позволяет контролю одобрить дальнейшее движение капсулы по механизму.

Не стоит также забывать и о специальных оптических датчиках. Они же предназначены для того, чтобы следить за тем, двигаются ли капсулы по стрелкам внутри системы. Уже после того, как капсула пройдёт все положенные стрелки, она сможет добраться прямиком до адресата.

Пневмопочта – это система, которая по своей структуре действительно уникальная, и имеет немалое количество скрытых нюансов. Можно без каких-либо сомнений сказать, что абсолютно каждый процесс, происходящий внутри пневмопочты, находится под присмотром датчиков, которые реагируют на любой сбой в работе системы.

Еще до того момента, как произойдет отправка. Датчики должны тщательно отследить маршрут и провести анализ времени, за которое капсула должна добраться к адресату. Если же за этот период капсула не пребывает к нужной точке, система автоматически производит блокировку всех стрелок. Следующим этапом является быстрая диагностика, которая позволяет найти тот канал, в котором остановилась капсула.

Продувка – это еще одна важная процедура, которая нужна как раз в подобных случаях. По сути – это обычное всасывание воздуха в системе, которое позволяет вернуть все капсулы в точку нахождении компрессора. После того, как датчики увидят, что все капсулы на месте, работа пневмопочты сможет продолжаться в штатном режиме.

Как работает пневмопочта

Если затрагивать тему конструкции пневмопочты, то можно заметить в ней огромное количество интересных элементов:

• Компрессор
• Маршрутные стрелки для движения по станциям
• Магистральный трубопровод
• Пульт управления системой
• Источник стабилизации системы питания
• Блок для надежного управления компрессором
• Центральный контроллер

Все вышеперечисленные элементы располагаются поблизости от подвесного потолка. Это позволяет им находиться в наиболее комфортном и безопасном месте, не мешая рабочему процессу.

Одним из важнейших элементов в системе можно назвать компрессоры двойного действия. Эта часть системы берет на себя создание давления внутри системы, что является весьма трудоемкой задачей. Важно осознавать, что именно от того, как работает компрессор, зависит уровень и качество производительности системы пневмопочты.

Байкапс – это еще один важный компонент, который нужен для торможения капсулы в конечной точке. Данный механизм практически не поддается поломкам, из-за чего в подобных системах используют именно его.

Центральный контроллер – это элемент, который служит в роли некого регулировщика. Именно центральный контроллер отслеживает, все главные процессы и делает их наиболее качественными. Важно понимать, что наличие контроллера в системе – это обязательное условие, так как без него, произведение процесса транспортировки становится невозможным.

Маршрутные стрелки – это еще один компонент, который прямым образом влияет на перемещение материалов внутри системы. Сами стрелки служат чем-то в роли указателя, который перенаправляет капсулы по определенным отсекам. Из того можем сделать вывод, что роль данного элемента в подобных системах действительно велика.

Системы пневмопочты

На данный момент, на рынке вакуумной техники можно увидеть огромное количество разновидностей пневмопочты. Среди всего ассортимента можно выбрать как более дорогостоящие системы, так и вполне бюджетные варианты для эффективного использования.

Так как ранее мы уже говорили об эффективности систем пневмопочты. Сейчас мы попытаемся рассмотреть её главные преимущества:

• Высокая степень надежности системы
• Качественное распределение рабочего времени
• Высокая скорость передачи капсул
• Огромный потенциал дальнейшего развития подобных систем
• Возможность соединения нескольких зданий подобной системой
• Наличие функции отправки специализированных капсул
• Функция переадресации

Капсулы для пневмопочты

Если ранее мы в основном говорили о самих системах пневмопочты. То сейчас речь пойдет о капсулах. Без сомнений – капсулы можно назвать одним из важнейших элементов подобных систем. Ведь именно от них зависит, быстро ли придут деньги, документы или же какие-то другие принадлежности.

Важно изначально осознавать, что от стоимости капсул также зависит то, с какой скоростью будет производиться передача документов.

Сейчас мы рассмотрим наиболее надежные и качественные модели капсул для пневмопочты:

• Swivel LID CARRIER NW110
• FLIP-TOP CARRIER NW110K/L
• SWIVEL LID NW3 inch

Воздуходувки для пневмопочты

Воздуходувка – это одна из категорий оборудования, которая активно используется в самых разных отраслях. В данной системе она играет роль главного создателя вакуума. Немало также зависит от того, насколько эффективным будет процесс образования давления внутри воздуходувки.

Мало кого удивит тот факт, что воздуходувка – это по-настоящему многофункциональное устройство, которое действительно играет весомую роль в работе множества систем. В данной системе он играет роль образователя нужного давления, что в итоге приводит к образованию вакуума внутри системы.

Вакуум – это один из ключевых компонентов в данной системе. Ведь без наличия нужного уровня вакуума, данный механизм и вовсе будет бесполезным. Ведь возможность перемещения капсул появляется лишь после образования нужного вакуума, внутри механизма.

— Как это работает Пневматическая трубка, Rohrpost, Buizenpost

Движущей силой пневматической системы является пневматика. Пневматика восходит к герою Александрии I веку нашей эры.

Представьте себе жаркий летний день, когда вы отдыхаете на террасе с холодным напитком с соломинкой … Посасывая конец соломинки, вы создаете в ней вакуум. Жидкость в стакане будет всасываться этим вакуумом в соломинку. Уровень жидкости в соломинке снова снижается, когда вы осторожно подаете на соломинку.Это принцип работы пневматики.

Нажмите на изображения ниже, чтобы увеличить их!

Пояснения к рисунку № 1

Держатель пневматической трубки имеет манжеты и хорошо подходит к транспортной трубке. Когда мы подсоединяем конец трубки к воздуходувке и позволяем воздуходувке дуть, в трубке создается избыточное давление. Держатель пневматической трубки разместит образец давления и отойдет от воздуходувки.

Пояснение к рисунку № 2

Если дать нагнетателю всасывать, в трубке создается разрежение, благодаря которому держатель снова перемещается в направлении нагнетателя.Таким образом, носитель перемещается по транспортной трубе.

Пояснение к рисунку № 3

Как центральный процессор узнает, что носитель прибыл в пункт назначения? Поэтому у нас есть ламповый переключатель. Выключатель трубки определяет носитель в трубке и в этом случае подает сигнал на центральный процессор, чтобы выключить нагнетатель.

Отлично, тележка может двигаться вперед и назад, а нагнетатель можно выключить. Это почти похоже на настоящую систему пневматических труб.Но если нагнетатель выключен, носитель все равно будет иметь значительную скорость, носитель не остановится немедленно и столкнется с концом трубы. Это плохо сказывается на техническом состоянии носителя, не говоря уже о его содержании. Для решения этой проблемы мы используем пневматический тормоз.

Пояснения к рисункам № 4 и № 5

Пневматический тормоз состоит из двух каналов и двух воздушных клапанов. Если один клапан открыт, другой автоматически закрывается. Давление нагнетателя сделает это автоматически, нет необходимости во внешнем управлении.

Клапаны расположены таким образом, чтобы при всасывании носителя в воздуходувку воздух проходил через байпасную трубу.
Носитель пройдет трубный выключатель, который выключит нагнетатель. Носитель будет остановлен воздушным буфером в трубке. Остальной воздух проходит через байпасную трубку и больше не влияет на носитель.
При удлинении обхода запрет несущей будет более мягким.

Пояснение к рисунку № 6

Воздуходувка подует, и положение клапанов изменится.Перепускной клапан закрывается, и воздух направляет носитель к станции назначения.
На станции перевозчик будет обнаружен аналогичным образом переключателем трубки и будет замедлен встроенным воздушным разрывом.

Другой компонент пневматической системы трубок — это дивертер. Это необходимо, чтобы переместить авианосец с одного пути на другой, чтобы продолжить движение. Таким образом вы можете подключить к системе несколько станций. Снова трубчатый переключатель определяет, где находится держатель, до или после дивертора.

Обычно в тубе только один держатель, но из-за технической неисправности в нем может быть два. Перевозчики никогда не могут столкнуться, потому что на них действует одинаковая движущая сила.

Заявление об ограничении ответственности GDPR
Эта форма отправит мне ваш адрес электронной почты и ваш IP-адрес. Если вы этого не хотите, не используйте эту форму!

Как выбрать между пневматическим и электрическим приводом

Вопрос о том, лучше ли использовать пневматические или электрические приводы как часть конструкции вашей системы или покупать оборудование с одним типом привода или другим, не поддается легкому ответу .Как и многие другие жизненные решения, ответ на этот вопрос обычно начинается со слов: «Ну, это зависит от…»

Если есть какое-либо существенное отличие в производительности, так это то, что электрические приводы более известны своей высокой точностью. Хотя нельзя сказать, что пневматические приводы не могут обеспечить очень точное движение. Опять же, проблема здесь в том, какая точность вам действительно нужна.

Чтобы получить помощь по этому вопросу, мы обратились к информации от Боба Крала из Bimba Manufacturing Company, поставщика пневматических, электрических и гидравлических приводов.

По словам Краля, выбор пневматических или электрических приводов включает оценку производительности, стоимости компонентов, стоимости системы и повышения производительности. Эти две технологии настолько различны, что одна не может быть заменой другой. Каждому из них присущи преимущества и недостатки.

Корпус для пневмоприводов
Пневматические приводы обеспечивают высокую силу и скорость при низкой стоимости единицы и занимают мало места. Фактически, пневматические цилиндры обеспечивают большую силу и скорость на единицу размера, чем любые другие приводы, кроме гидравлических.Сила и скорость пневматических приводов легко регулируются и не зависят друг от друга.

Пневматические приводы наиболее экономичны, когда масштаб развертывания соответствует мощности компрессора. Компрессоры малой мощности эффективны и экономичны при использовании для питания небольшого количества пневматических устройств. Большие компрессоры эффективны и экономичны при питании большого количества пневматических устройств.

Цены на неремонтируемые штоковые цилиндры колеблются от 15 до 250 долларов в зависимости от диаметра корпуса, хода и опций.

Хотя затраты на пневматические компоненты невысоки, затраты на техническое обслуживание и эксплуатацию могут быть высокими, особенно если не были предприняты серьезные усилия для количественной оценки и минимизации затрат. Затраты на техническое обслуживание и эксплуатацию включают затраты на замену цилиндра, установку и обслуживание воздухопровода, а также электричество для компрессора. По данным Министерства энергетики, 24 процента годовой стоимости сжатого воздуха приходится на техническое обслуживание, оборудование и установку, а 76 процентов — на стоимость электроэнергии для компрессора.

Определение эксплуатационных затрат на одно пневматическое устройство, развернутое на предприятии, может открывать глаза, особенно если расчеты затрат не производились какое-то время и масштабы операций сократились. Если имеется 500 пневматических устройств, использующих компрессор, стоимость одного устройства может составлять в среднем 100 долларов в год; но если устройств всего 50, то стоимость одного устройства увеличивается в десять раз до 1000 долларов.

Корпус для электроприводов
В отличие от пневматики, электрические приводы обеспечивают точное управление и позиционирование, помогают адаптировать машины к гибким процессам и имеют низкие эксплуатационные расходы.Они наиболее экономичны, когда используются в умеренных масштабах в процессах, где их рабочие характеристики могут быть преимуществом, и когда электроника отделена от привода для сегментирования и минимизации затрат на замену.

Электроприводы состоят из шарикового, трапецеидального или роликового винта, соединенного через муфту с электродвигателем. При вращении винта он перемещает поршень, который соединен со штоком или кареткой. Штанга или каретка перемещает груз. Производительность зависит от используемых материалов.

Обычно используемые двигатели для электрических приводов включают шаговые двигатели и сервоприводы. Щеточные двигатели постоянного и переменного тока иногда используются с концевыми выключателями, когда точность позиционирования менее важна. Шаговые двигатели — это экономичный выбор для точного позиционирования на более низких скоростях. Однако шаговые двигатели могут потерять синхронизацию с контроллером при использовании разомкнутого контура без кодировщика или если они недостаточны для приложения. Сервоприводы, по определению, имеют замкнутый контур и обеспечивают превосходную производительность на высоких скоростях, хотя и по более высокой цене.Высокоточные винты и механизм защиты от люфта обеспечивают точность до десятитысячных долей дюйма. Стандартная точность стандартных компонентов составляет от нескольких сотых до нескольких тысячных долей дюйма.

Компоненты электрического привода включают механический привод, который преобразует вращение двигателя в линейную скорость и тягу, двигатель, электронный привод или усилитель для питания двигателя и контроллер для управления движением. Общая стоимость этих компонентов колеблется от 800 до 3000 долларов и выше.

Эксплуатационные расходы электрических приводов в значительной степени связаны с потребляемой мощностью двигателя. Схема низкого напряжения контроллеров и драйверов потребляет мощность в гораздо меньшей степени.

Хотя стоимость компонентов электрических приводов высока, эксплуатационные расходы низкие. Высокая стоимость компонентов часто сдерживает использование электрических приводов, потому что экономия на эксплуатационных расходах по сравнению с пневматикой часто не учитывается должным образом или полностью игнорируется.

Сравнение затрат
Чтобы лучше сравнить фактические затраты между пневматическими и электронными приводами, рассмотрим следующий пример: Ручные переналадки (адаптация производственной линии к другому продукту) могут быть дорогостоящими с точки зрения как производственных потерь, так и человеко-часов, необходимых для внедрения изменений.Если в течение года переналадки требуются один раз в неделю и для каждой переналадки требуется два человека на четыре часа из расчета 50 долларов в час, затраты на человеко-час составят 20 800 долларов в год. Если продукты производятся один раз в минуту и ​​стоимость каждого продукта составляет 10 долларов, потери производства составляют 124 800 долларов. Общая годовая стоимость переналадки составляет 145 600 долларов США. Поскольку электрические приводы могут существенно снизить затраты на переналадку (в основном из-за того, что они могут сохранять настройки условий), ежегодная экономия затрат, связанная с переналадкой, должна рассматриваться как часть решения о внедрении.

См. Полный технический документ Bimba Manufacturing Company, в котором сравниваются варианты пневматических и электрических приводов, в котором подробно описаны расчеты эксплуатационных расходов.

Пневматические органы управления, первые преимущества с точки зрения затрат и возможности ввода в эксплуатацию

Недавно один читатель разместил вопрос в ответ на мой пост под названием « Результаты ретроспуска: одновременное нагревание и охлаждение системы обработки воздуха подпитки — Подсказки — №2 — Элементы управления могут быть пневматическими» .Конкретно вопрос был:

Каковы преимущества затрат, если таковые имеются, в рамках энергетических кодексов, таких как ASHRAE 90.1-2010 и IECC 2012, при установке новой пневматической системы управления в Новой школе?

Это интересный вопрос, и я не могу сказать, что когда-либо действительно рассматривал пневматическое управление в контексте энергетических норм и ценовых преимуществ. Итак, то, что следует далее, представляет собой своего рода «поток сознательной» реакции.

Оказывается, даже если этот вопрос кажется довольно простым и понятным, на самом деле есть много вещей, которые необходимо учитывать, если вы действительно хотите принять наилучшее решение.Итак, как я склонен, я ответил на вопрос о ценовых преимуществах пневматических средств управления, углубившись в историю пневматических средств управления или, по крайней мере, немного на теорию.

В конце поста действительно содержится много базовой информации о пневматическом управлении (и таких же изображений), если вам это интересно. Так что, может быть, это плюс, если мое долголетие сводит вас с ума, как я знаю, некоторых людей.

По сути, чем больше я писал, тем больше понимал, что мне нужно объяснить некоторые нюансы и детали, чтобы быть уверенным, что вы поняли то, что я пытался сделать.Я подозреваю, что это было отчасти потому, что я только что провел лабораторный урок по пневматическому срабатыванию на прошлой неделе, поэтому все вопросы, которые были там заданы, были свежи в моей голове, что заставило меня включить их в это обсуждение, поскольку они казались актуальными.

Чтобы помочь тем, кто хочет, чтобы я был более кратким, я использовал заголовки для разделения тем и (надеюсь) облегчения для вас поиска конкретной точки интереса. Я подозреваю, что есть способ сделать гиперссылку внутри сообщения, но я не понял, как это сделать, поэтому пока вам придется перейти на страницу вниз и найти интересующий заголовок.

Темы включают в себя следующие заголовки для различных разделов в порядке их появления.

Пневматический привод внимательнее

• A Типовой пневматический привод
• Пружинные диапазоны
• Последовательность процессов HVAC с помощью диапазонов пружин
• Другая сила в балансе сил
• Последовательность действий на уровне центральных систем
• Почему это важно, если вы рассматриваете новую систему пневматического управления

Пневматический привод vs.Пневматическое управление

• Пневматическое управление DCC на центральном заводе и системах
• Пневматическое управление DCC на уровне контроля зоны
• Затраты на использование пневматического привода в новом проекте
• Выбор пути

Энергетические последствия утечек в пневматических управляющих трубопроводах

• Чрезмерное время работы компрессора
• Возможность одновременного нагрева и охлаждения
• Почему это важно, если вы рассматриваете новую систему пневматического управления
• Затраты на установку герметичной трубопроводной сети

Реализация сложных стратегий

• Простота реализации
• Гибкость
• Проблемы генофонда
• Стойкость
• Затраты на реализацию сложных стратегий с пневматическим управлением

Поскольку использование пневматических средств управления связано как с первоначальными затратами, так и с текущими затратами (жизненный цикл), я буду обсуждать каждый из них в контексте различных тем, которые я поднимаю.Это важно, потому что часто решения, принимаемые на основе первичных затрат, недальновидны с точки зрения затрат жизненного цикла, особенно если вы говорите о замене пневматических средств управления на средства управления DDC. В большинстве случаев это не очень хорошо с финансовой точки зрения. И я почти уверен, что это не всегда хорошо для нас или для Земли.

Замена пневматических зонных регуляторов на DDC-зоны является хорошим примером этого. Как правило, вы можете установить пневматические контроллеры зон за меньшие деньги, чем контроллеры DDC, особенно если вы используете однотрубные термостаты.Но использование пневматического управления зонами будет иметь тенденцию к увеличению текущих ежегодных затрат на техническое обслуживание, уменьшит способность владельца проводить диагностику и своевременно реагировать на проблемы жильцов, а также уменьшит возможность сохранения настроек зонального управления и оптимизированных стратегий зонального управления. Вы также отказываетесь от возможности легко оптимизировать стратегии управления в центральных системах на основе того, что происходит на уровне зоны.

В конечном итоге это может означать, что в какой-то момент в будущем вы откажетесь от всего этого и перейдете на DDC.Это означает, что вы выбрасываете ресурс, представленный первоначальными инвестициями, и потребляете больше ресурсов, пытаясь достичь того, что вы изначально намеревались сделать. Тем временем система тратит впустую ресурсы, которые можно было бы сэкономить, если бы в первую очередь принимали во внимание перспективу жизненного цикла.

Для некоторых вещей, которые я собираюсь обсудить, чтобы иметь смысл, мне нужно быть уверенным, что мы находимся на одной странице о том, как пневматический привод работает и взаимодействует с системой управления и полевыми условиями.Итак, я начну с обсуждения этой темы и того, как пневматические системы управления используют диапазоны пружин привода для создания последовательности управления.

Типовой пневматический привод

Большинство пневматических приводов, особенно те, которые установлены на зональных устройствах, таких как клеммная заслонка VAV и змеевики повторного нагрева, являются поршневыми приводами. Вот изображение поршневого привода на запасном клапане повторного нагрева из недавнего проекта.

Если снять верх, это выглядит так.

Черная резиновая деталь внутри крышки клапана слева — это диафрагма. Давление воздуха в верхней части толкает поршень, который представляет собой деталь в форме серебряного колпачка, выступающую из корпуса клапана справа. Красная пружина отталкивает поршень.

Маленькая пластиковая «пуговица» на переднем плане проходит через отверстие в крышке в отверстие, которое вы видите перед пружиной клапана, и удерживает крышку. Если он сломается, то давление воздуха заставит колпачок оттолкнуться от клапана, а не открыть клапан; так что есть одна потенциальная вещь, которая может пойти не так.

Если посмотреть на конец клапана…

… плунжер клапана не виден, потому что на поршень не действует давление. Заглушка находится внутри полости по направлению к верхней части клапана на этом рисунке, упираясь в стопор.

Если вы вытащите плунжер клапана из корпуса клапана, он будет выглядеть так.

Вот слайд из класса с дополнительной информацией о том, как все это работает вместе.

Таким образом, этот клапан будет считаться «нормально открытым», что означает, что для его закрытия требуется давление воздуха.Когда я использую свою руку, чтобы заменить давление воздуха на следующем рисунке, и надавливаю на поршень, вы можете увидеть, как плунжер клапана движется к седлу клапана.

Пружинные диапазоны

По умолчанию баланс сил на узле привода таков, что поршень пытается сдвинуть плунжер клапана в одну сторону, в то время как давление воздуха пытается сдвинуть плунжер в другую сторону. Если вы внимательно посмотрите на паспортную табличку этого клапана, вы заметите, что на ней указаны диапазоны пружин.

Диапазон пружины 2-5 фунтов на квадратный дюйм означает, что вне коробки давление воздуха должно измениться с 2 фунтов на квадратный дюйм до 5 фунтов на квадратный дюйм, чтобы вызвать полный ход клапана, в данном случае из полностью (обычно) открытого (положение без давления воздуха) до полного закрытия. Здесь играют роль производственные допуски, а это означает, что это не совсем 2-5 фунтов на квадратный дюйм; скорее, это примерно от 2 фунтов на квадратный дюйм до примерно 5 фунтов на квадратный дюйм.

Если вы присмотритесь, то заметите, что клапан также может иметь диапазон пружины 3-10 фунтов на квадратный дюйм.Это достигается путем отправки клапана в поле с двумя пружинами и затем предоставления установщику возможности выбрать правильную; зеленый для 2-5 фунтов на квадратный дюйм (вы можете увидеть его установленным в приводе крупным планом на плунжере клапана примерно на 4 фото назад) и оранжевый для 2-5 фунтов на квадратный дюйм (вы можете увидеть его в пластиковом пакете за приводом в такая же картинка и на картинке выше). Итак, есть еще кое-что, что может пойти не так; установщик может не осознавать, что есть выбор, и установить клапан с неправильным диапазоном пружины.

Последовательность процессов HVAC с помощью диапазонов пружин

Пневматические системы управления используют диапазоны пружин для последовательного переключения нескольких приводов. Например, пневматический терминал регулятора расхода VAV может быть откалиброван и настроен на переход от максимального расхода к минимальному, когда сигнал от регулирующего его термостата падает с 15 до 10 фунтов на квадратный дюйм.

Используя нормально открытый клапан повторного нагрева с диапазоном пружины от 10 фунтов на квадратный дюйм до 3 фунтов на квадратный дюйм, вы можете настроить клапан с контроллером так, чтобы один термостат мог управлять ими обоими, полагаясь на тот факт, что клапан не начнет открываться до тех пор, пока сигнал давления от термостата упал до 10 фунтов на квадратный дюйм (то же самое давление, которое должно сбросить поток до минимума), чтобы предотвратить ненужное одновременное нагревание и охлаждение.Таким образом, в идеальном мире вам не пришлось бы разогревать, пока не достигнет минимального расхода.

Другая сила в балансе сил

Если вы вернетесь к своему основному уроку физики, вы, возможно, вспомните вещь, называемую диаграммой свободного тела, которая была посвящена равновесию сил. В общем, поршень и пружина в пневматическом приводе представляют собой реальный пример баланса сил.

Если сила, создаваемая давлением воздуха, превышает силу, создаваемую пружиной, поршень перемещается по направлению к пружине до тех пор, пока сила, создаваемая сжимаемой пружиной, не станет в точности равной ей и противоположной ей, после чего система остановится.Уменьшите давление воздуха, и баланс сместится в другую сторону.

Но в реальном клапане в реальной системе трубопроводов с потоком, проходящим через него, давление воды, действующее на площадь поперечного сечения, представленную плунжером клапана, также создает силу. Воздух, проходящий через заслонку, может делать то же самое с приводом, который ее обслуживает.

В зависимости от конструкции привода это давление действует либо на поршень или пружину, либо против них, и смещает эффективный диапазон пружины привода.Если вы вернетесь к терминалу VAV с нормально открытым регулирующим клапаном с диапазоном пружины 3-10 фунтов на квадратный дюйм, если давление насоса должно было сместить диапазон пружины на 2 фунта на квадратный дюйм, возникнет проблема.

В частности, клапан повторного нагрева начинает открываться до того, как оконечный блок достигнет минимального расхода, и система выполняет ненужный одновременный нагрев и охлаждение.

Одним из способов решения этой проблемы является выбор диапазона пружины регулирующего клапана таким образом, чтобы между двумя операциями, которые необходимо выполнить, был значительный промежуток.Например, если мы заменим пружину 3-10 фунтов на кв. Дюйм в нашем клапане пружиной 2-5 фунтов на квадратный дюйм, последовательность снова будет такой, как хотелось бы, даже при переходе в диапазон 4-7 фунтов на кв. вода на пробку клапана.

Последовательность действий на уровне центральных систем

Пневматические системы управления также используют диапазоны пружин для упорядочивания действий на уровне центральной системы. Например, вы можете последовательно установить клапан предварительного нагрева (процесс нагрева) с экономайзером и клапаном охлажденной воды (процессы охлаждения) для поддержания требуемой температуры нагнетания путем соответствующего выбора диапазона пружины и нормального положения клапана и заслонки (нормально открытого илинормально закрытый).

И, как вы понимаете, могут возникнуть все вопросы, которые я обсуждал в предыдущих разделах. На самом деле они более вероятны, поскольку клапаны и демпферы больше и, следовательно, силы, создаваемые их взаимодействием с технологическими потоками, больше.

Сложность усложняется тем фактом, что при упорядочивании нескольких элементов у вас заканчиваются варианты с точки зрения диапазонов пружин, которые имеют некоторый разброс между ними. Распространенным решением этой проблемы, а также других проблем является применение положительного позиционера a.например, позиционирующее реле, также известное как позиционер.

По сути, это устройство, которое находится между управляющим сигналом и приводом. К нему подключен источник воздуха, и он знает, движется ли привод и на сколько. Его основная функция — смотреть на управляющий сигнал, а затем использовать основную подачу воздуха, чтобы делать все необходимое для перемещения привода в нужном направлении.

также имеют тенденцию к более быстрой реакции привода, по существу устраняя запаздывание и мертвое время в процессе управления, что хорошо.Дэвид Сент-Клер хорошо обсуждает задержки и почему их минимизация важна в своей книге, если вам интересно.

Вот изображение позиционера на лабораторном демонстраторе, которое я использовал на прошлой неделе, с небольшой информацией о том, что он делает.

Я мог бы уточнить детали, но это сделало бы этот пост даже длиннее, чем он есть. Поэтому я сохраню это для другого поста или предоставлю его раньше, если кто-то попросит дополнительную информацию.

Почему это важно, если вы рассматриваете новую систему пневматического управления

Может показаться, что я ушел «в сорняк», как говорится в контексте исходного вопроса.И я буду первым, кто признает, что могу это сделать. Но я думаю, что информация важна по ряду причин.

Суть в том, что (я думаю) важно понимать плюсы и минусы рассматриваемой технологии, чтобы вы могли принять обоснованное решение. Многие из полевых проблем, которые мы видим как провайдеры ввода в эксплуатацию, возвращаются к решениям, которые были приняты без полного понимания деталей и связанных с ними последствий. И результаты могут быть раздражающими (например, отключение избыточного давления в головке чиллера, о котором я упоминаю в следующем разделе) или несколько тревожным (например, изогнутые дверные коробки лифта, о которых я также упоминаю в следующем разделе).

С точки зрения актуальных, реальных, новых вопросов строительства, связанных с тем, что я уже обсуждал, вот несколько примеров.

Блок управления DDC с пневматическим приводом

Пневматические приводы по-прежнему весьма жизнеспособны, даже желательны для современных технологических систем. Это тема следующего занятия, так что подробности ищите там. Но то, что мы отходим от пневматического управления, не означает, что мы (или должны) отказываться от пневматических приводов.

Пневматические органы управления по-прежнему предлагаются в качестве альтернативы «экономичной инженерии»

Как упоминалось во введении, люди все еще «экономят деньги», устанавливая пневматические контроллеры зон вместо контроллеров DDC. Обычно это первая экономическая выгода, полученная за счет штрафа за срок службы системы / здания. Разобравшись в деталях, вы сможете лучше аргументировать свою позицию в пользу более эффективных решений по затратам жизненного цикла, когда вам бросят вызов рекомендации по оптимизации стоимости.

Реконструкция и проект улучшения жилого помещения в соответствии с существующими условиями

Подобно предыдущему, нет ничего необычного в том, что проект реконструкции или улучшения арендатора просто повторяет текущий подход. Иногда это лучший выход. Но в других случаях это упущенная возможность использовать бюджет для улучшения ситуации. Понимая плюсы и минусы различных вариантов, вы сможете распознать возможность, когда вы ее увидите, и воспользоваться ею.

часто обновляются до DDC с использованием подхода «Замените существующую пневматику на DDC».

Нередко обновление системы управления имеет ограниченное определение объема, особенно если оно выполняется внутри компании операционной группой совместно с поставщиком. Часто соглашение заключается в том, что поставщик просто заменит существующие пневматические панели панелями DDC и повторно использует существующую систему управления для контроля затрат.

В этом подходе нет ничего неправильного, но важно понимать, что простая замена панели DDC на пневматическую не гарантирует получение всех преимуществ.Забавный, но иногда точный способ думать об этом заключается в том, что без некоторой инженерии, которая учитывает всю систему, микропроцессор в контроллере DDC просто позволит вам делать глупые вещи намного быстрее и с большей точностью, чем старый пневматический контроллер, который он заменил.

Например, если существующая система управления использовала один выходной и пружинный диапазоны для последовательности и процесса HVAC, а технологические нагрузки сдвигают диапазоны пружин так, что происходит одновременное нагревание и охлаждение, то то же самое произойдет с системой DDC, если только такие шаги, как обеспечение независимых выходов или добавление систем позиционирования к приводам, не включены в проект модернизации для решения проблемы.

Ценностная инженерия исключает независимые выходы

Нет ничего удивительного в том, что процесс стоимостного инжиниринга позволяет сэкономить на первоначальных затратах, предлагая, чтобы последовательность выполнялась с помощью приводов, обслуживающих общий выход с соответствующим образом выбранными диапазонами пружин, вместо обеспечения независимых выходов для каждого привода, даже если объект представляет собой новое здание с новая система DDC. Опять же, в этом нет ничего плохого в том, что его можно заставить работать.

Но вам необходимо заранее распознать ограничения и учесть их в рамках стоимостной инженерии.Это означает, что вы, вероятно, хотите быть уверены, что реле позиционирования предусмотрены для каждого из исполнительных механизмов, которые будут включены в последовательность (что добавляет некоторые первоначальные затраты, а также затраты на эксплуатацию и обслуживание обратно в уравнение и может сделать предложение по оптимизации стоимости менее привлекательным).

И, если вы примете участие в таком обсуждении, вы можете указать на то, что часть того, что вы покупаете с системой DDC, — это почти бесконечная гибкость с точки зрения внесения изменений или модификаций с помощью набора текста вместо прокладки кабелепровода, проводов и трубок. .Обеспечение независимых выходов максимизирует эту гибкость, поэтому, если вы соглашаетесь использовать общий выход и последовательность действий в полевом оборудовании, вы отказываетесь от некоторых преимуществ технологии, которую используете.

Я хочу еще раз подчеркнуть то, что я сделал в начале упомянутого сообщения в блоге о пневматическом управлении и пневматическом срабатывании . Для целей моего обсуждения пневматическое управление подразумевает процесс управления, который приводится в действие пневматическим воздухом и использует аналоговые контроллеры с большим количеством рычагов, диафрагм и отверстий для управления пневматическими приводами.Это контрастирует с тем, что я называю пневматическим срабатыванием, когда в процессе управления может или не использоваться пневматический воздух для выработки логики и последовательности, но в конечном итоге конечные элементы управления перемещаются с помощью пневматического давления воздуха. Часто системы управления DDC комбинируются с пневматическим приводом, чтобы получить преимущества обоих миров.

Пневматическое управление DCC на центральном заводе и системах

Многое можно сказать о пневматическом приводе в сочетании с компьютерной системой DDC, запускающей логику и измеряющей входные параметры.Как разработчик и оператор, я действительно предпочитаю его, особенно на уровне центрального предприятия и центральных систем, из-за его надежности, простоты, скорости и мощности.

Пневматические приводы, использующие самые современные технологии, могут быть оснащены системой позиционирования, которая не только выполняет функцию позиционирования, но также преобразует сигнал электронной системы DDC в пневматический сигнал, как показано на этих фотографиях с недавнего рабочего места.

Это дисковые затворы с пневматическим приводом и поршневым приводом двойного действия.Вот фрагмент привода, любезно предоставленный Bray International.

Привод может быть оснащен пневматическим позиционером, как, например, аксессуары и элементы управления клапана V200P на рисунке…

… или он может быть оснащен позиционером, который также преобразует электронный сигнал от системы DDC в пневматический сигнал в дополнение к функции позиционирования, подобной этой от Bray.

Пневматическое управление DCC на уровне контроля зоны

Как только вы перейдете на уровень зоны (оконечное оборудование, такое как коробки переменного объема, регуляторы постоянного объема, фанкойлы и т. Д.), я предпочитаю чисто электрические / электронные системы управления. Во-первых, в оконечном оборудовании приводные нагрузки невелики, а тепловая инерция зоны и элементов, которые оно содержит, обычно означает, что вещи, как правило, не изменяются быстро («быстро» означает «за секунды», как они могут вернуться в AHU или центральное отопление или холодильная установка).

Это означает, что скорость и мощность, которые я получаю за счет использования пневматических приводов в центральной установке, могут не гарантироваться на уровне зоны.Используя полностью электрическую систему в зонах, я избегаю одной из больших ловушек пневматического срабатывания, а именно утечки воздуха (см. Раздел, следующий за этим заголовком, чтобы узнать больше о проблемах).

Суть в том, что одно дело — сохранить герметичность пневматических трубопроводов центральной установки, где это:

• Обычно открыт и доступен
• Можно припаять медные трубы (а не полиэтиленовые), если вы так написали спецификации, и
• Ограничен относительно небольшой площадью (скажем, от 20 000 до 50 000 кв.футов для центрального помещения завода и оборудования, обслуживающего 600 000 кв. футов. объект).

Совсем другое дело — оставить пневматические трубопроводы, обслуживающие оставшиеся 550 000 — 580 000 кв. Футов. объекта без протечек при:

• Скрытые за потолками и стенами, которые могут быть доступны или недоступны, и
• Запуск с полиэтиленовыми трубками для снижения затрат.

Я посвятил отдельный раздел под названием Энергетические последствия утечек в пневматических управляющих трубопроводах , чтобы обсудить, почему утечки являются проблемой.В оставшейся части этого раздела я сосредоточусь на финансовых последствиях использования пневматического привода.

Первые финансовые последствия использования пневматического привода в новом проекте

Будет ли экономическое преимущество использования пневматического привода для системы управления для нового проекта, вероятно, будет зависеть от ряда факторов.

Расширение существующего источника управляющего воздуха

Одна из очевидных затрат, связанных с использованием пневматического привода, заключается в том, что вам нужна система управляющего воздуха, которая обычно включает компрессоры, резервуар для хранения, один или два осушителя воздуха и трубопроводную сеть с соответствующими станциями понижения давления, клапанами и фитингами.Таким образом, если новый проект расширяет существующий объект, а существующая система управляющего воздуха имеет резервную мощность, то, вероятно, будет экономическое преимущество, связанное с использованием пневматических приводов, поскольку для данного количества крутящего момента они, как правило, менее затратны и все, что потребуется для их поддержки, — это удлинить трубопровод управляющего воздуха до необходимого места.

Если большие приводы с регуляторами положения, использующими воздух высокого давления, должны поддерживаться, в трубопроводную сеть может потребоваться включить магистраль низкого давления (менее 30 фунтов на кв. Дюйм) и магистраль высокого давления (обычно 80 фунтов на кв. Дюйм или какое бы давление ни применялось в контроллерах положения. выбран для работы).Если система не включает в себя большие клапаны с контроллерами положения и / или контроллеры положения были выбраны для работы с воздухом под давлением 30 фунтов на кв. Дюйм, то потребуется только одна магистраль трубопровода.

Установка нового источника управляющего воздуха

Если нет существующего источника управляющего воздуха, то необходимо будет установить его, что будет включать в себя затраты на все перечисленные выше элементы вместе с сетью трубопроводов. Сравнивая это с системой с электрическим приводом, важно понимать, что использование электрических исполнительных механизмов не является полностью бесплатным с точки зрения обеспечения мощности, необходимой для их поддержки.Тем не менее, инвестиции, необходимые для установки компрессоров и осушителей, не являются незначительными, и их необходимо будет рассмотреть, если инфраструктура еще не создана.

Установка управляющей электрической сети

Важно понимать, что для большинства систем управления сетевые кабели, по которым передаются данные, передаваемые в системе, не способны передавать энергию, необходимую для контроллеров и исполнительных механизмов. Это означает, что вам понадобится независимая сеть электропитания в дополнение к сетевым кабелям.

Конечно, вам не понадобятся компрессоры, осушители и т.д., как в пневматической системе. Но вы по-прежнему будете устанавливать некоторое оборудование в виде кабелепровода, проводов, автоматических выключателей и пространства панели в распределительных щитах вместе с трансформаторами низкого напряжения, панелями управления для размещения трансформаторов низкого напряжения и т. Д. Если приводы питаются от 120 vac, тогда необходимо будет установить проводку таким образом, чтобы она соответствовала всем требованиям, связанным с питанием 120 В переменного тока, включая кабелепровод, систему заземления, защиту параллельной цепи и т. д.

Если в проводке используется низкое напряжение (24 В переменного тока обычно для этого приложения), то, даже если она может работать без кабелепровода, она должна соответствовать требованиям статьи 725 Национального электрического кодекса (NEC), что, как правило, означает: что количество приводов, питаемых от любого данного трансформатора, будет ограничено. Это, в свою очередь, обычно означает наличие нескольких силовых цепей и связанных с ними трансформаторов и распределительных панелей для областей с большим количеством исполнительных механизмов (например, зонные контроллеры в системе VAV, которые часто будут иметь по два исполнительных механизма каждый, один для заслонки воздушного потока и один для клапана). клапан управления змеевиком повторного нагрева).И источник низкого напряжения, в какой-то момент, должен будет питаться от системы 120 В переменного тока, со всеми соответствующими требованиями.

Пневматический привод на центральном заводе с электрическим / электронным приводом на уровне зоны

Из вышеизложенного подразумевается, что для нового объекта без системы управления воздушным потоком возникнет надбавка к стоимости, связанная с моим предпочтительным подходом к проектированию. Это связано с тем, что вам придется установить систему управления воздухом для центральной установки, но также потребуется обеспечить мощность, необходимую для оборудования зонального уровня.По моему опыту, долгосрочные выгоды для большинства проектов перевешивают первые затраты, но, вероятно, стоит оценивать каждую ситуацию в индивидуальном порядке. И важно понимать, что в данном случае необходимо принимать во внимание стоимость жизненного цикла, чтобы она имела смысл. Это почти всегда будет проигрывать на основе первых затрат.

Выбор пути

Итак, если мое заключительное заявление в предыдущем абзаце верно, почему вы решили использовать пневматические приводы на своем центральном предприятии, если вы планировали использовать электрические / электронные приводы повсюду на своем предприятии? Иногда вы делаете это из-за существующего стандарта или предпочтений Владельца, или потому что Владелец уважает ваши предпочтения.Но на самом деле есть техническая причина для принятия решения, по крайней мере, по моему опыту.

В частности, если есть клапаны или демпферы, которые вам нужно будет быстро перемещать и / или которые будут большими и потребуют большого крутящего момента, то преимущество в стоимости, вероятно, переместится в сторону использования пневматического привода. Фактически, если вам нужно, чтобы что-то двигалось быстрее, чем приблизительно 15-30 секунд полного хода, пневматическое приведение в действие может быть вашим единственным практическим выбором без использования некоторых довольно экзотических и дорогостоящих (в контексте управления HVAC) технологий.

Клапаны перепуска воды конденсатора

Одним из примеров типичной ситуации, когда возникает эта непредвиденная ситуация, является перепускной клапан в системе водяного конденсатора. Как правило, одна из функций перепускного клапана заключается в обеспечении минимально допустимой температуры воды в конденсаторе, подаваемой в чиллер во время запуска. Несмотря на то, что более низкие температуры воды в конденсаторе обычно приводят к повышению эффективности охладителя, для большинства машин существует предел того, насколько низко вы можете опуститься, потому что температура в конденсаторе будет влиять на такие вещи, как давление смазки.

Таким образом, в среде, где вы можете остановить установку на ночь или на выходные, и где низкие температуры окружающей среды по влажному термометру могут привести к снижению холостого хода воды в бассейнах градирни ниже нижнего предела для температуры воды на входе в конденсатор охладителя, вам нужен способ рециркуляции воды в охладителе и использования тепла, отводимого машиной, для нагрева контура.

Если вы хотите разобраться в проблеме более подробно, я описал ее в статье, которую я написал для Networked Controls еще в 2003 году, поэтому я не буду здесь повторяться, так как это уже становится довольно длинным!

Демпферы в системах, в которых резкие изменения вызывают большие перепады давления

Чуть менее распространенный пример того, где скорость срабатывания имеет значение, связан с управлением отношениями воздушного потока и давления в системах, где внезапное изменение в системе может вызвать разрушительное соотношение давления.Один из способов понять эту непредвиденную ситуацию — рассмотреть чистую комнату с большими объемами подпиточного и вытяжного воздуха и требование поддерживать в чистой зоне положительное давление относительно окружающей среды, но не настолько положительное, чтобы вы не могли открыть двери. и выйти в экстренной ситуации.

Для нашего обсуждения и обозначения некоторых цифр, представьте, что подпиточный воздух подается двумя блоками наружного воздуха номиналом 50 000 куб. Футов в минуту, 100% выходящими воздухом, в то время как большая часть выхлопных газов обеспечивается двумя технологическими выхлопными газами номиналом 44 000 куб. фанаты.Баланс выхлопа обеспечивается вентиляторами меньшего размера, обслуживающими такие устройства, как шкафы распределения технологического газа и т. Д. Из-за необходимости поддерживать в чистом помещении положительное давление, большое внимание было уделено созданию оболочки, которая должна быть герметичной и воздухонепроницаемый.

В такой ситуации, если один из вытяжных вентиляторов выйдет из строя внезапно (например, из-за перегрузки двигателя или обрыва ремней), то произойдет внезапная (в секундах) потеря значительного потока выхлопных газов.Чтобы компенсировать это без избыточного или недостаточного давления в оболочке чистого помещения, системы подпитки должны иметь возможность реагировать и управлять потоком подпиточного воздуха так же быстро. Скорее всего, это будет связано с перемещением заслонок и отключением вентиляторов примерно за одно и то же время (секунды).

Суть в том, что полевые испытания этого режима отказа на недавнем проекте с системами подпитки, в которых были заслонки, для полного хода которых требовалось 90 секунд, привели к:

• Почти взрывоопасная структура чистой комнаты (наблюдаемый пик статического электричества в чистой комнате составлял около 1-1 / 2 дюйма),
• Изогнутые дверные коробки лифта из-за силы, возникающей, когда двери лифта ударились о них из-за разницы давлений, и
• Сбой теста, который требовался для получения разрешения на проживание.

Подобные проблемы могут возникнуть в более традиционных системах, если они должны работать для управления давлением для контроля дыма.

Утечка в пневматической трубке может иметь ряд последствий с точки зрения энергии / ресурсов.

Чрезмерное время работы компрессора

Пневматические управляющие воздушные компрессоры обычно рассчитаны на рабочий цикл 30-50%, по крайней мере, когда я выбирал их много. Это означает, что в любой конкретный час можно ожидать, что компрессор будет работать 30-50% времени.Если компрессорный узел представляет собой «дуплексный» блок (то есть он имеет два компрессора, которые чередуют каждый второй цикл), как показано ниже…

… тогда время работы любого данного компрессора будет относительно небольшой частью любого данного часа.

Таким образом, в условиях ретро-ввода в эксплуатацию один из ключей к разгадке возможности состоит в том, чтобы войти на объект и обнаружить, что его компрессор (ы) управляющего воздуха работают большую часть времени, если не все время. Подразумевается, что утечки достаточно, чтобы компрессоры работали много времени, чтобы не отставать.

Это означает, что первая возможность экономии связана с устранением утечек воздуха и, таким образом, сокращением времени работы компрессора. Несмотря на то, что компрессоры могут быть небольшими по сравнению с некоторыми другими двигателями на установке, непрерывная работа двух дуплексных компрессоров на типичном агрегате по сравнению с рабочим циклом 30% может складываться, как показано ниже (цифры взяты из проекта Несколько лет назад).

Потенциал одновременного нагрева и охлаждения

Да погодите, еще как говорится .Чтобы понять это, вам нужно вернуться к нашему обсуждению весенних диапазонов и экстраполировать некоторые концепции, которые были там представлены. И вам нужно подумать о том, что происходит в системе трубопроводов при утечке, особенно с точки зрения падения давления, связанного с потоком.

Утечки

создают падение давления в сети из-за большого расхода через утечку

Вот диаграмма падения давления в зависимости от расхода воздуха в трубке 1/4 ”, наиболее часто используемой для пневматических регулирующих трубопроводов; 25 фунтов на кв. Дюйм (изб.) — это типичное давление распределения для управляющего воздуха, используемого в конечных элементах управления.Для распределительной сети можно использовать более высокое давление. Но давление, как правило, необходимо снизить до уровня ниже 30 фунтов на квадратный дюйм, потому что большая часть пневматического оборудования, особенно на коммерческом рынке, не рассчитана на давление выше этого.

Вот диаграмма, показывающая поток через отверстия (утечки) различных размеров.

Если вы изучите две диаграммы в течение минуты или двух, вы поймете, что для создания потока в трубопроводе, который приводит к значительному падению давления, не требуется значительной утечки в трубе с воздухом под давлением 20 фунтов на кв.

Например, если вы проделали отверстие диаметром 1/16 дюйма в воздуховоде с давлением 25 фунтов на кв. Дюйм в нем, в результате получился бы поток в пределах 1,7 кубических футов в минуту через трубу к месту утечки. В медной трубе это приведет к потере давления в 10 фунтов на квадратный дюйм на сто эквивалентных футов трубы. Для пластиковой (поли) трубы это не относится к моей спецификации.

Конечно, падение давления в месте утечки приведет к падению давления в месте утечки, что означает, что фактическая скорость утечки будет ниже, чем 1.7 кубических футов в минуту, связанных с 25 фунтами на квадратный дюйм, доступными у источника. Но я подозреваю, что вы поняли идею; небольшая утечка (или несколько мелких утечек) может снизить доступное давление в удаленных точках системы.

Оставление открытого ответвления на тройнике на линии 1/4 дюйма может вызвать большие проблемы.

Низкое давление = движение привода меньше полного

Суть в том, что если в системе достаточно небольших утечек, или если кто-то оставил ответвление на тройнике открытым, или если фитинг с зазубринами выскочил из-за того, что он изначально был неправильно установлен, или из-за того, что трубка стала горячей и soft, доступное давление на контроллере, расположенном в удаленной точке системы, может быть недостаточно высоким для полного приведения в действие клапана или привода заслонки, которые он обслуживает, независимо от того, что делает контроллер.

Например, имея только 8 фунтов на квадратный дюйм, пневматический контроллер VAV, который мы обсуждали ранее (который использовал повторный нагрев до тех пор, пока выходной сигнал термостата не достигал 10 фунтов на квадратный дюйм), никогда не прекратит повторный нагрев и никогда не выйдет за пределы своей настройки минимального потока.

Становится хуже

На самом деле, регулятор VAV может выйти из уставки минимального расхода, но не потому, что термостат запрашивает больший расход, передавая сигнал, превышающий 10 фунтов на квадратный дюйм. Скорее, это произойдет, потому что контроллер VAV будет использовать те же 10 фунтов на квадратный дюйм давления питания для питания своей внутренней логики.

В зависимости от требований к конструкции, контроллер VAV может быть настроен для работы с термостатом прямого или обратного действия, нормально открытым или нормально закрытым объемным демпфером и диапазоном пружин для объемного демпфера, который может быть примерно от 2 от 5 фунтов на кв. дюйм до 15 до 2o фунтов на кв. дюйм. Если вы посмотрите руководство по применению и лист данных для контроллера объема сброса KMC CSC 3000, вы поймете, что я имею в виду.

В результате, в зависимости от деталей механизма, давление воздуха ниже требуемого может привести к тому, что выходной сигнал от терминального контроллера VAV (a.k.a регулятор сброса громкости) на регулируемую им заслонку, чтобы она опустилась настолько, что заслонка действительно открылась. Другими словами, из-за низкого давления подачи контроллер не сможет закрыть заслонку, даже если бы захотел.

Признак неисправности в счетах за коммунальные услуги

Комбинация, в которой заслонка оконечного блока не может закрываться, и клапан повторного нагрева не может закрываться, приводит к ненужному повторному нагреву, который «маскируется» ненужным потоком воздуха.В среде ретро-ввода в эксплуатацию ключевыми признаками являются:

• Вентиляторные системы VAV, которые работают с довольно высокой скоростью потока с небольшой формой профиля нагрузки, если она вообще существует,
• Потребление тепла выше ожидаемого из-за чрезмерного повторного нагрева, особенно летом, и
• Более высокое, чем ожидалось, потребление электроэнергии из-за большего, чем необходимо, расхода воздуха, особенно в условиях более низкой нагрузки.

Имейте в виду, что если нагревательные катушки электрические, то потребление тепла, о котором я упоминал выше, будет отображаться в счете за электроэнергию, а не в счете за газ.

Поскольку избыточный подогрев маскируется дополнительным холодным воздухом, проходящим через заслонку, жалобы пассажиров на дискомфорт могут не возникать. А поскольку мы, как правило, управляем объектами, отвечая на жалобы жильцов, проблема часто остается незамеченной.

До сих пор я говорил об этой проблеме в контексте контроллера потока оконечного устройства VAV. Но важно понимать, что подобные вещи могут происходить в центральных системах, расположенных на дальнем конце сети распределения управляющего воздуха.

Также важно осознавать, что утечки могут развиваться со временем (возможность повторного ввода в эксплуатацию) или они могут быть результатом недосмотра во время строительства. Это означает, что с самого начала присутствует неадекватное управляющее давление воздуха в удаленных точках сети.

В любом случае подпись в счетах за коммунальные услуги будет аналогичной.

Почему это важно, если вы рассматриваете новую пневматическую систему управления или привода

Причина, по которой проблема утечки воздуха имеет значение при рассмотрении новой пневматической системы управления или приведения в действие, заключается в том, что вы захотите установить систему таким образом, чтобы в первую очередь предотвратить утечку и облегчить выявление проблемы, если (когда) Бывает.

Медные и полиэтиленовые трубки

Существует ряд причин, по которым системы медных трубопроводов имеют тенденцию быть менее подверженными утечкам по сравнению с системами многотрубных трубопроводов.

Медные трубы станут более долговечными

Поскольку это металл, а не мягкий материал, такой как пластик, медь с меньшей вероятностью будет повреждена в результате действий во время строительства, эксплуатации или ремонта. Например, пневматические линии часто проходят через брандмауэры и дымоотводы. Все проходы через перегородки необходимо герметизировать, чтобы сохранить целостность перегородки.Таким образом, когда кто-то использует какой-либо инструмент, например, шпатель, для герметизации пневматической линии, гораздо менее вероятно, что медная линия будет надрезана или повреждена иным образом, чем мягкая полилиния.

Обычный подход, используемый для обеспечения большей долговечности при сохранении более низкой стоимости установки, связанной с полиэтиленовыми трубками, заключается в том, чтобы втягивать трубки в систему трубопроводов, обычно изготовленных из тонкостенных труб (EMT или Electro Metallic Tubing) и фитингов. При использовании этого подхода обсуждаемые далее вопросы, связанные с фитингами, используемыми для трубок, остаются актуальными.

Медные трубопроводы будут соединены с фитингами, менее подверженными утечкам

Медные трубки, вероятно, будут соединены припоем…

… сжатие…

… или раструб.

Напротив, полиэтиленовые трубы обычно соединяются с помощью фитингов с зазубринами…

… хотя возможны компрессионные фитинги.

(Все изображения фитингов являются снимками экрана из электронного каталога фитингов Parker, за исключением фитингов под пайку из каталога Mueller Industries HVACR.)

У всех типов фитингов есть свои плюсы и минусы, но фитинги под пайку, обжимные и развальцованные, обычно используемые с медными трубами, с меньшей вероятностью разобьются.

Для поли-систем лучше всего подходят фитинги с зазубринами из-за их низкой стоимости и простоты использования. Однако одна из проблем с поли-трубками заключается в том, что если они работают в теплой среде (например, в полости потолка под крышей или на промышленном предприятии) и используются зазубренные фитинги, тогда, когда трубки размягчаются от тепла, возникают — это тенденция к разрыву соединений, особенно если трубка использовалась в качестве распределительной магистрали высокого давления (выше 25 фунтов на кв. дюйм).

Использование фитингов компрессионного типа может в некоторой степени облегчить это, но при значительно более высокой стоимости фитинга. Также важно понимать, что прочность самой полиэтиленовой трубки снижается при повышенных температурах.

Оценка честности

Существует несколько способов оценки целостности пневматической системы трубок. Самым очевидным является испытание под давлением во время установки. Хотя, вероятно, неэффективно с точки зрения затрат проводить испытания под давлением каждого участка трубопровода в пневматической системе управления, время, потраченное на испытания больших участков и распределительной сети, особенно когда они будут скрыты при последующем строительстве, может оказаться потраченным.

После того, как система запущена и работает, мониторинг давления и тенденции давления в удаленных точках системы может предоставить указание на то, что утечка возникла, в дополнение к помощи в ее точном обнаружении. Некоторые производители фактически встроили эту функцию в печатные платы пневматического вывода. Мониторинг времени работы компрессора и его тенденций может дать аналогичную информацию.

Найти утечку после ее обнаружения может быть сложнее, чем кажется. Один из подходов — прогуляться по объекту поздно ночью, когда вокруг тихо.Ультразвуковые детекторы утечки могут быть полезны для определения точного места утечки и даже могут определить те, которые вы не можете услышать без посторонней помощи.

Часто вы можете сузить область поиска, изолировав части распределительной системы и наблюдая, что происходит с давлением в других местах системы. Например, если вы откачиваете часть системы и давление в удаленных точках не меняется, то утечка, вероятно, находится в другой части системы.Напротив, если вы закрываете секцию, и давление снова возрастает в удаленных точках, то вполне вероятно, что есть по крайней мере одна значительная утечка в изолированной секции системы.

Включение запорных клапанов в распределительную систему как часть ее первоначального изготовления может помочь облегчить этот процесс, когда это станет необходимым. Также весьма желательно обратить внимание на расположение клапанов на чертежах «как построено».

Первые затраты на установку герметичной трубопроводной сети

Суть в том, что первоначальная трата небольших денег на систему трубопроводов, которая имеет хорошее сопротивление утечкам, даст долгосрочные выгоды и экономию в течение всего срока службы системы, как с точки зрения энергии, так и с точки зрения трудозатрат, необходимых для ее выполнения. найдите и устраните все возникшие утечки.

Использование медных или полимерных трубок в ЕМТ обеспечит устойчивость к повреждениям при повседневных операциях и ремонтных работах. Использование компрессионных фитингов вместо фитингов с зазубринами в полимерных системах, как правило, сводит к минимуму возможность разрушения стыка. Если вы потратите время на то, чтобы убедиться, что на критических участках трубопроводов нет утечек, а затем установить контрольные и запорные клапаны для обнаружения и точного определения утечек, когда они возникают, уменьшите трудозатраты, необходимые для восстановления функциональности

Но все эти функции имеют свою цену, которую следует оценивать при взвешивании ваших вариантов с точки зрения пневматики иэлектрические / электронные средства управления и / или исполнительные устройства и отражаются в бюджете, если вы выбираете пневматический вариант.

Часто (но не всегда) оптимизация энергоэффективности и производительности, как правило, предполагает использование более сложных стратегий управления, чем просто поддержание комфортного и безопасного здания.

Простота реализации

На мой взгляд, реализовать сложные стратегии управления будет проще в системе DDC (система прямого цифрового управления; т.е. цифровое, неаналоговое, микропроцессорное / компьютерное управление), чем в пневматической (аналоговой, дискретной) системе управления. Чтобы получить некоторое представление об этом, сравните эту картину проводки внутри моей платы Jeopardy Game, управляемой релейной логикой…

… с лестничной диаграммой позади проводки (ссылка ведет к файлам .pdf, где вы действительно заинтересованы в деталях).

Я понимаю, что лестничная диаграмма, вероятно, выглядит довольно сложной. Но если вы подумаете о том, как заставить игру работать и диагностировать проблему, я думаю, вы можете сделать вывод, что было бы легче работать с лестничной диаграммой, чем с реальной физической проводкой.

Расширяя аналогию с системами управления, противопоставим эту пневматическую панель управления, которая управляет вентиляционной установкой VAV…

… с этой логической схемой, которая также управляет вентиляционной установкой VAV (ссылка приведет вас к лучшему разрешению .pdf).

Несмотря на свою сложность, логическая диаграмма, вероятно, является лучшим инструментом для разработки и устранения неполадок управляющей последовательности VAV, если сравнивать ее с кучей частей, соединенных проводом и соединенных вместе, чтобы создать последовательность событий (или группу частей, которые вы должны выяснить, как соединить и соединить вместе, чтобы создать последовательность).

Управляющие программы очень похожи на работу с логическими диаграммами, особенно с программами графического типа, такими как Eikon (язык программирования ALC) или с релейной логикой, используемой в программируемых контроллерах. Работа с дискретным оборудованием, таким как пневматическая система управления, буквально означает работу с кучей деталей, которые необходимо соединить связями и соединить вместе, чтобы создать последовательность. Чтобы устранить неполадки, вы должны попытаться проследить за связанными проводами и трубками в панели или проследить за ними, когда они покидают панель, чтобы отправиться в поле (и исчезнуть за стенами и потолками).

Таким образом, с этой точки зрения, система DDC будет выигрывать с точки зрения простоты реализации по сравнению с пневматической системой управления.

Обратите внимание, что с чисто технической точки зрения реализация сложной стратегии в пневматической системе управления, вероятно, будет более интересной и сложной задачей, особенно если вы похожи на Мэтью в недавнем скетче Portlandia Rube Goldberg.

Гибкость

В свете вышесказанного, я подозреваю, вы видите, что внести изменения в систему на основе программного обеспечения намного проще, чем внести изменения в систему на основе оборудования.В первом случае вы обычно перемещаете электроны с помощью инструмента программирования. В последнем случае вы перемещаете провода и трубки, и, возможно, вам даже придется купить другую деталь, если вы хотите изменить принцип работы.

На мой взгляд, одна из вещей, которые вы покупаете при покупке DDC, — это гибкость. Такая гибкость может очень пригодиться, когда вы пытаетесь реализовать сложные стратегии по экономии энергии и других ресурсов или их оптимизации. Итак, это еще одна область, в которой, я думаю, DDC «выиграет» по сравнению с пневматической системой управления.

Выпуски «генофонда»

Я позаимствовал термин «генофонд» у Джея Сантоса, один из принципов FDE. Я имею в виду, что по мере того, как пневматические средства управления заменяются DDC, количество людей, которые знакомы с ними и понимают их, сокращается. Реальность такова, что любой, кто интересуется и склонен к механическим вещам (например, Мэтью из Портландии), может узнать, как они работают, и применить их. Но количество людей, которые действительно этим занимаются или у которых есть такой опыт, уменьшается.

Один из наших инженеров на днях рассказывал нам об инциденте на стройплощадке, когда технический специалист по управлению, которому было поручено установить новую пневматическую систему (предпочтение владельца), совершенно не понимал, что делать с грудой деталей. он получил для работы. Это произошло потому, что за всю свою карьеру в компании ему никогда раньше не приходилось работать с контроллером приемника.

Это не значит, что он не понял, как это сделать, но держу пари, что на это у него ушло некоторое время, и он, возможно, не был так уверен в результате, как мог бы, если бы он был в состоянии реализовать элементы управления, используя технология DDC, с которой он был знаком.

Итак, если вы подумывали об установке новой пневматической системы управления, вам, возможно, придется спросить себя, поймут ли вы, что люди, которые будут ее устанавливать и обслуживать, это поймут. Учитывая, куда движутся технологии и откуда приходят новые люди, входящие в отрасль, вероятно, будет более понятна система DDC, чем пневматическая система.

Стойкость

На мой взгляд, ключом ко всему этому с точки зрения повышения устойчивости является постоянство льгот.Это означает, что одно дело — реализовать сложную стратегию экономии энергии. Другое дело, что эта стратегия остается полностью функциональной с течением времени.

Если вы немного прочитаете между строк в предыдущих абзацах, вы, вероятно, придете к выводу, что будут проблемы с постоянством с пневматической системой управления, которой может не быть в системе DDC. Это не означает, что в системах DDC нет проблем с постоянством. Большинство специалистов в этой области знают о нескольких случаях, когда кто-то случайно загружал старую программу поверх новой, устраняя улучшения, содержащиеся в последней версии.

А еще есть переключатели ручного выключения и автоматического выключения. Независимо от того, насколько вы посвятили себя оптимизации расписаний на рабочем месте оператора, усилия не принесут пользы, если селекторные переключатели на пускателе расположены так, чтобы исключить систему автоматизации из-под контроля нагрузки, обслуживаемой пускателем.

Но если оставить в стороне подобные проблемы, системы DDC менее подвержены сбоям из-за износа при движении. Пневматические контроллеры полны рычагов, шарниров, сильфонов, диафрагм, пружин, трубок и отверстий.Эти элементы могут гнуться, изнашиваться, схватываться, разрываться, высвобождаться и забиваться.

Таким образом, даже устройства самого высокого качества, как правило, требуют внимания специалистов (см. Проблемы с генофондом , выше), чтобы откалибровать и настроить их каждые 6–12 месяцев, не считая всех других проблем. Если осушитель воздуха, обслуживающий пневматическую систему, выходит из строя или компрессор начинает выбрасывать масло в систему, все может пойти вниз довольно быстро, поскольку маленькие крошечные отверстия заполняются маслом и водой, а затем разъедают и собирают мусор.

И когда это произойдет, вернуть систему обратно — непросто. Вы, вероятно, в конечном итоге выбросите много деталей и потратите много времени на продувку трубок чем-нибудь для их очистки.

По всем этим причинам, по моему опыту, стратегии управления, которые реализованы и вводятся в эксплуатацию в системе DDC, с большей вероятностью сохранятся, чем те, которые реализованы в пневматической системе управления (или любой системе управления, построенной из дискретных элементов с движущимися частями). .(Опять же, я хочу подчеркнуть, что я говорю о пневматической системе управления , а не о пневматической системе срабатывания . Пневматические системы срабатывания, по моему опыту, вероятно, будут более устойчивыми, чем электрические / электронные. если источник воздуха в хорошем состоянии, особенно для больших приводов.)

Практический результат, в контексте кодексов эффективности и целей устойчивой эксплуатации, системы DDC, вероятно, будут демонстрировать лучшую устойчивость, если предположить, что они изначально настроены и настроены для правильной работы (т.е. сдан в эксплуатацию).

Затраты на реализацию сложных стратегий с пневматическим управлением

С точки зрения стоимости, пневматические средства управления, вероятно, выиграют перед средствами управления DDC, если только кто-то не потратит время, чтобы действительно понять, что им нужно, а затем написать и обеспечить соблюдение спецификации, которая обеспечит это. Учитывая направление развития рынка, чтобы получить действительно надежную пневматическую систему управления, вам нужно будет использовать оборудование технологического класса, и я предполагаю, что люди, которые разрабатывают пневматические элементы управления в коммерческих зданиях, не пишут спецификации такого типа.

Это означает, что системы будут изготавливаться из компонентов, которые имеются в продаже, и это поле сужается, поскольку спрос падает из-за того, что DDC занимает большую часть доли рынка. Таким образом, без сильных спецификаций работа, на которую выставляются конкурентные предложения, скорее всего, будет иметь самые дешевые доступные детали (как правило, самого низкого качества), что, вероятно, работает против долгосрочного успеха и, следовательно, долгосрочной экономии. Это также может сработать, прежде всего, против достижения проектного замысла, если детали не могут обеспечить точность и повторяемость, необходимые для сложной, детализированной последовательности.

Суть в том, что пневматическая система управления, вероятно, будет выглядеть привлекательной с первого взгляда для того, кто не подозревает о потенциальных ловушках. Вероятно, это причина того, что ваша «идея» все еще появляется в качестве альтернативы в сеансе разработки стоимости, особенно в качестве альтернативы для элементов управления зонами DDC.

Но из-за подводных камней пневматическая система, скорее всего, не будет обеспечивать запланированную функциональность, особенно в долгосрочной перспективе. Таким образом, это означает, что привлекательная начальная стоимость, вероятно, приведет к очень низкой стоимости жизненного цикла, а конечным штрафом будет система, которая не работает и должна быть обновлена ​​до DDC в какой-то момент в будущем для достижения желаемой функциональности.Этот сценарий означает, что вы, по сути, отбрасываете первоначальные инвестиции и начинаете все сначала. Но теперь вы делаете это на объекте, полном людей, производственных процессов, стен и потолков.

Итак, несмотря на то, что во мне есть немного Мэтью из пародии «Портландия», я должен поднять руку в пользу отхода от пневматического управления (не срабатывания) и в сторону DDC, если это вообще возможно, на новом предприятии или в модернизации или ремонт ситуации. Если вы не можете сказать этого, прочитав все это, то, возможно, я просто перевернулся.

Дэвид Селлерс
Старший инженер — Facility Dynamics Engineering

Щелкните здесь, чтобы увидеть последний указатель предыдущих сообщений

Нравится:

Нравится Загрузка …

Связанные

Магазин пневматики — покупайте пневматические инструменты, пневматические клапаны и аксессуары в Интернете в Индии

Магазин в Industry Покупка надежных пневматических инструментов

Пневматические инструменты используются в большом количестве автоматизированных систем.От автоматизации, автомойки, оборудования для производства пластмасс и упаковки медицинского оборудования, а также других пневматических устройств, они используются в нескольких областях. Industrybuying предлагает вам полный ассортимент пневматических инструментов и машин онлайн по доступным ценам.

Компания владеет некоторыми из известных брендов, включая PowerHouse , Airmax, Groz, Akari, Janatics, Instamod Airpipe, Aeroflex, Festo, SMC, Amatic, Emtex, Ferm, TMC, Wika, Auarita, Baumer, TPL, Katashi , Kaymo , Camozzi, JELPC и многие другие.

Пневматическое оборудование обладает многими преимуществами, от простоты эксплуатации и безопасности до рентабельности и надежности. Ознакомьтесь с фирменными пневматическими решениями, доступными на сайте Industrybuying.

Интернет-магазин Die Grinder

Для любого шлифования, шлифования, хонингования, полировки металла, дерева и даже пластмассы. Шлифовальные машины более чем полезны. Покупка на одном онлайн-сайте, который предоставляет полный спектр шлифовальных машин, таких как пневматическая шлифовальная машина Powerhouse, шлифовальная машина со сжатым воздухом, микро-шлифовальная машина, мини-шлифовальная машина, удлиненная шлифовальная машина, микро-, угловая шлифовальная машина, пневматическая пневматическая шлифовальная машина Комплект , угловая шлифовальная машина, комплект шлифовальной машины, корпус MS и сверхмощный, пневматический шлифовальный станок DSW 22 и т. Д.Надежные шлифовальные машины позволяют выполнять точную ручную контурную обработку при работе с котлами, сваркой и т. Д.

Упростите свою работу с помощью онлайн-пневматических инструментов

В отличие от электроинструментов, пневматические инструменты безопасны в использовании, легки и дают оптимальные качественные результаты. Для любых требований к пневматическим инструментам, таким как пневматические молотки , , , , пневматические ножницы, измельчители, соединители, граверы, пневматические аккумуляторные инструменты, пневматический отрезной инструмент, пневматический пиннер, заклепочник, шлифовальные машины, отвертка, точечный сверлильный станок, прямошлифовальный станок и многие другие.Упростите свою работу, выбрав пневматические инструменты онлайн на сайте Industrybuying. Мы предлагаем фирменный пневматический инструмент от таких ведущих брендов, как Powerhouse, Ingersoll Rand, Unoair, ELGI, Techno , Katashi, Kirloskar , Ferm и др.

Купить гайковерт для повышения производительности

Вам больше не нужно беспокоиться об ослаблении или затяжке гаек и болтов. Задача ослабления гаек и болтов кажется довольно простой, но на производственных предприятиях, в строительстве и т.п. гайковерты необходимы для повышения производительности и эффективности повседневной работы.Ударные гайковерты онлайн на сайте Industrybuying проходят проверку на качество и имеют подлинную гарантию бренда.

Интернет-магазин пневматических прессов

Пневматический пресс, доступный в Industrybuying, с диапазоном производительности 100-1000 кг может управляться вручную или электрически. Пневматические прессы онлайн на сайте Industrybuying идеальны для широкого спектра применений в большинстве отраслей промышленности, машиностроения, металлообработки и автомобилестроения.Эти прессы можно использовать для ковки, штампов различной формы, инструментов, тонких металлических деталей и различных сплавов.

Основные характеристики пневматического цилиндра

онлайн на сайте Industrybuying герметичны и не содержат загрязнений. Компания предоставляет зажимные и специальные цилиндры, компактные цилиндры, комплекты для монтажа и ремонта цилиндров, цилиндры захвата, направляемые цилиндры, бесконтактные переключатели для магнитных цилиндров, вращающихся цилиндров и другие типы по доступным ценам.Пневматический цилиндр идеально подходит для различных применений в сантехнике, автомобилестроении, машиностроении и многих других секторах.

С нами легко найти воздушные компрессоры высшего качества в Интернете

Воздушные компрессоры делятся на три категории: профессиональные, промышленные и потребительские. Вы можете найти все это на сайте Industrybuying и выбрать подходящую спецификацию Воздушный компрессор онлайн на сайте Industrybuying, отфильтровав результаты поиска по диапазону цен, типу воздушного компрессора i.е. Компрессор воздушного резервуара Powerhouse, компрессор Borewell, 30-литровый воздушный компрессор 1,5 л.с. , компрессоры привода двигателя, моноблочный воздушный компрессор, поршневые компрессоры и воздушный компрессор поршневого типа.

Фирменные продукты Powerhouse по лучшим ценам

Если вы ищете высокопроизводительные пневматические изделия; вы можете слепо выбрать лучшее качество продукции POWERHOUSE. Будь то компрессор воздушного резервуара, шлифовальный станок или гайковерт; вы можете получить все это по бюджетной цене на Industrybuying.Независимо от ваших требований; Industrybuying предоставляет вам пневматические продукты от лучших брендов по самой низкой цене на всех платформах.

Будь то воздушный компрессор PowerHouse 2 HP, 50 л, Ph3050, воздушный компрессор PowerHouse, 1,5 л., 30 л, Ph2530, комплект PowerHouse 1/4 дюйма для микропневматической шлифовальной машины Ph24 или PowerHouse Ударный гаечный ключ 1/2 дюйма Ph420, 7000 об / мин; Вы можете быть полностью уверены в том, что выбранные вами продукты имеют первоклассное качество и рассчитаны на долгий срок службы.

Поддержание работоспособности механических и электрических устройств с помощью пневматических вакуумных насосов

Повысьте эффективность кондиционеров, установленных у вас дома или в офисе, с помощью пневматических вакуумных насосов . Пневматические вакуумные насосы летом творят чудеса и гарантируют, что вы не почувствуете летнюю жару внутри дома. Industrybuying предлагает вам пневматические вакуумные насосы ведущих производителей, таких как Rex, Bio Technics и т. Д.

Пневматические вакуумные насосы обычно используются в производстве электрических ламп, вакуумных трубок и ЭЛТ.Они используются в промышленных и научных процессах, включая процессы формования композитных пластмасс. Вакуум может использоваться для питания или поддержки механических устройств.

Купить Пистолет-распылитель онлайн по лучшим ценам

Ознакомьтесь с высококачественными распылительными и пневматическими пистолетами, доступными на сайте Industrybuying. Будь то покраска стены или рисование граффити, вы можете найти широкий ассортимент пневматических пистолетов, краскораспылителей и распылителей от ведущих брендов, таких как Painter, ABRO, Rongpeng, Unoair, Amy, Ferm, Elephant, JELPC, RS Pro, Auarita, Groz, Air Pipe и многие другие.

Делайте покупки на Industrybuying для распылительных и пневматических пистолетов в Интернете, и вы получите большие скидки на свою покупку. Простые в использовании и качественные результаты. Вы можете фильтровать результаты поиска в соответствии с вашим выбором и требованиями в зависимости от ценового диапазона и типа онлайн-распылителя и пневматического пистолета в Индии.

Самые продаваемые пневматические изделия PowerHouse на одной платформе

Для всех ваших потребностей, связанных с высокопроизводительными и самыми продаваемыми пневматическими продуктами PowerHouse; Industrybuying — ваша любимая платформа.Получайте самые качественные и лучшие продукты онлайн на платформе и будьте уверены в лучшем результате. Будь то пистолет-распылитель, шлифовальный станок, шлифовальный станок или гаечный ключ с трещоткой; Вы можете покупать все эти фирменные товары по оптовым ценам только в Industrybuying. Если вам нужен пистолет-распылитель; Вы можете оформить заказ PowerHouse Foam Gun с одним соплом и PowerHouse 1,7 мм HVLP Spray Gun .

Также не забудьте оформить заказ PowerHouse 1/4 дюймовый пневматический шлифовальный станок, 16 шт. , долговечный 6-дюймовый орбитальный пневматический шлифовальный станок и высоконадежный гаечный ключ с воздушным храповым механизмом 1/2 дюйма 68 Нм.Помимо этого; В Industrybuying вы также можете купить в Интернете пневматический гидравлический заклепочник PowerHouse 3/16 дюйма синего цвета и 1/4 дюйма с наружной резьбой . Dotool также является ведущим брендом в сегменте пневматики, и вы можете быть уверены в его наилучшей производительности, если выберете продукцию этого бренда. Покупайте в Интернете безвоздушный распылитель краски DOTOOL 1/4 дюйма BSP 0,021 дюйма R450 и DOTOOL 8,3 бар Brad Nailer F50B и получите лучшее в соответствии с вашими потребностями.

Industrybuying: универсальный пункт назначения для надежных пневматических инструментов онлайн

Если вам нужен пневматический инструмент, зарегистрируйтесь на сайте Industrybuying.com, чтобы воспользоваться лучшими ценами на лучшие бренды. Если вы хотите купить любой из вышеупомянутых пневматических или других пневматических инструментов, таких как быстроразъемная муфта, пневматический смазочный насос, пневматические трубки и аксессуары, переключатели давления, коммерческий манометр с трубкой Бурдона Wika, аксессуары для пневматических инструментов, двигатель общего назначения , Пневматический вибратор, Комплект уплотнений и уплотнений, Пневматические гвоздезабиватели и степлеры, Муфты, Пневматический регулирующий клапан, Датчик давления, Пневматический двигатель, Клапан специального назначения, FRL Устройство , Пружинные балансиры, Ключи с трещоткой, Пневматические молотки, Пила и молоток Линейные шланги, воздухоочистители, пневматический пропорциональный регулирующий клапан и другие важные пневматические инструменты — мы гарантируем подлинность инструментов, на которые распространяется подлинная гарантия бренда.

Industrybuying — ведущий сайт электронной коммерции B2B в стране. Когда вы делаете онлайн-покупки на Industrybuying, вы можете рассчитывать на беспроблемный опыт покупок в Интернете в сочетании с большими скидками на лучшие бренды. Компания предлагает эксклюзивные скидки, и вы также можете воспользоваться скидками при оптовых заказах. Компании могут значительно выиграть за счет скидок на оптовые заказы, поскольку это значительно сокращает потраченные расходы. Безопасный шлюз онлайн-платежей обеспечивает бесперебойные онлайн-транзакции через Интернет-банкинг и кредитные / дебетовые карты, или вы также можете выбрать наложенный платеж и любой из доступных планов EMI.

Как сделать компрессометр своими руками из свечи

Компрессометр из старой свечи зажигания

Падение компрессии в цилиндрах двигателя не только указывает на износ поршней или колец, но также является одной из основных причин резкого увеличения расхода топлива. Поэтому с целью профилактики владельцам автомобиля необходимо регулярно проверять техническое состояние двигателя (бензинового или дизельного).

Чтобы не переплачивать за эту услугу в сервисном автоцентре, можно изготовить измерительный прибор — компрессометр своими руками из старой свечи зажигания. Для сборки самодельного устройства для измерения компрессии потребуется также манометр, ниппель и отрезок трубки из металлопластика.

Основные этапы работ

В первую очередь при помощи болгарки нужно отрезать завальцовку сердечника старой свечи зажигания. Извлекаем сердечник, после чего зажимаем металлический корпус в тиски или при помощи струбцины, и отрезаем «язычок» (боковой электрод).

Также нужно снять шайбу. Если по-хорошему шайба откручиваться не захочет, тогда решить эту проблему можно более радикальным методом — с помощью угловой шлифмашинки с отрезным диском.

Кстати, изолятор старой свечи зажигания также можно использовать для изготовления различных домашних самоделок и приспособлений. Однако изолятор — довольно хрупкий материал, поэтому извлекать его нужно очень осторожно. Как сделать это правильно, вы можете узнать в данном обзоре.

Грани гайки слегка стачиваем на наждаке. Затем рассверливаем основное отверстие сверлом диаметром 9,5 мм. После этого отрезаем заднюю часть ниппеля, и устанавливаем «огрызок» внутрь металлического корпуса свечи зажигания, предварительно смазав его обыкновенным мыльным раствором.

Полученную заготовку необходимо запрессовать в кусок металлопластиковой трубы длиной примерно 20 см. А на другой стороне трубки при помощи хомута крепится манометр. Процесс изготовления компрессометра смотрите в видеоролике на сайте.

Похожие статьи

Простой компрессометр своими руками

Сегодня я хочу вам рассказать, как можно в гаражных условиях сделать компрессометр быстро и из подручных материалов.

Для этого нам понадобится простая, старая свеча зажигания у которой нам нужно отрезать нижнюю часть, для этого берём болгарку и режем по кругу, где завальцован сердечник.

После того, как прорезали вокруг, сердечник свободно извлекается. С другой стороны также отрезаем язычок и удаляем шайбу.

Далее берём нашу заготовку и немного под конус стачиваем грани, как показано на фото.

Теперь берём сверло на 9,5 мм и расширяем отверстие.

Затем нам понадобится ниппель от бескамерки, берём его и отрезаем заднюю резиновую часть

Далее мыльным раствором или просто мылом натираем резиновую часть ниппеля и вставляем в нашу заготовку.

Далее, нам потребуется небольшой кусок металлопластиковой трубы 16 диаметра, сантиметров 20-30.

Теперь нужно нашу заготовку заколотить в металлопластиковую трубку, как показано на фото, если есть какой-нибудь хороший клей можно применить и его.

На резьбу нашей заготовки, нужно надеть резиновое колечко, хорошо подходит уплотнительное кольцо от форсунки.

Ну и теперь осталось совсем немного, это нужно взять манометр и каким-либо способом закрепить его на металлопластиковой трубке, в идеале конечно хорошо сделать какой-нибудь переходник, но я просто намотал изоленты, чтобы он туго залез в трубу и для надёжности ещё стянул это всё хомутом.

Вот и всё, у нас получился отличный компрессометр, который в разы превосходит заводской.

Теперь с таким компрессометром, компрессию можно мерить и одному. Только не забывайте, что нужно мерить компрессию с полностью выжатой педалью газа и на прогретом двигателе. Да, ещё не забудьте каким-нибудь способом обесточить свечи зажигания, чтобы на них не было искры.

А если ещё дополнительно сделать кнопку, которая запускала бы стартер из двигательного отсека автомобиля, то процедура измерения стало бы намного проще.

Эту кнопку подсоединяем одним концом к плюсу АКБ, другим к проводу на втягивающем реле, и теперь при нажатии кнопки стартер будет крутиться. Кнопку нужно брать не фиксированную.

Вот вроде всё…

Самодельный компрессометр — Сообщество «Оснащение Гаража и Инструмент» на DRIVE2

Хотелось бы представить вниманию сообщества полезный в гаражном обиходе прибор – компрессометр, собранный мной из подручных материалов. Предвидя комментарии «а не проще ли было купить?», отвечу сразу: разумеется, проще, но мне захотелось сделать самому, поскольку так интереснее. Для чего и как применяется данный прибор, надеюсь, объяснять не нужно, поэтому перейду сразу к описанию изготовления. И, для начала, покажу то, что послужило мне деталями, частями и заготовками для самодельного компрессометра.

На фото мы видим:— советский манометр б/у, на 16 кгс/см², с осевым расположением штуцера (сзади), классом точности 4%;— шланг рабочего цилиндра сцепления б/у от ВАЗ-2101-07;— штуцер от старой автомобильной камеры.

— заправочный клапан от какой-то старой советской газовой зажигалки;

Клапан от зажигалки будет находиться в наконечнике компрессометра, ввёртываемом в свечное отверстие двигателя. Задача этого клапана – пропускать воздух внутрь компрессометра и препятствовать выходу воздуха обратно в цилиндр двигателя. К наконечнику будет присоединён шланг, другой конец которого соединится с манометром через специальную муфту. В стенку этой муфты будет врезан клапан сброса давления (кнопка, которая имеется на каждом компрессометре, ею стравливают воздух после измерения). В качестве этого клапана послужит тот самый вентиль от камеры с золотником.

Упомянутые наконечник и муфту я выточил на токарном станке, вернее, токарный понадобился, в основном, для изготовления наконечника (я предварительно думал над тем, чтобы взять за основу металлическую часть свечи зажигания, но сочёл этот вариант малопригодным). Заготовками для деталей послужили вот такая найденная стальная штуковина и отрезок латунного 17-миллиметрового шестигранника:

По эскизам, приведённым ниже, можно понять, что именно задумывалось получить из этих заготовок:

Ниже на картинках – некоторые этапы процесса изготовления.

Полный размер

Стадии изготовления наконечника (слева направо).

Полный размер

Наконечник в готовом виде.

Полный размер

Стадии изготовления муфты (слева направо).

Полный размер

Соединительная муфта готова.

Вернёмся к клапану от зажигалки. Он разборный, состоит из латунного корпуса, в который помещены пружинка, стальной шарик диаметром ~3,5-4мм и резиновое колечко-уплотнение. Всё это фиксируется в корпусе клапана латунной гайкой со шлицом под отвертку. В той части корпуса, где находятся пружина и шарик, имеются 2 отверстия: одно сбоку, для пропускания газа в зажигалку (ну или воздуха в компрессометр), и одно в торце (донышке), для подпора шарика повышенным давлением газа внутри зажигалки. Клапан я разобрал и заменил пружинку на гораздо более мягкую.

Полный размер

Клапан всборе, слева — старая пружинка из него, справа – такая же пружинка теперь стоит в нём.

В качестве клапана сброса давления я приспособил вентиль от камеры, про который говорилось выше. Очистил его от резины, укоротил, проточил с нижего конца и нарезал резьбу, посредством которой штуцер будет фиксироваться в муфте.

Полный размер

Вентиль от камеры: было/стало.

Затем всё было собрано в единую конструкцию. В соединениях шланга с наконечником и шланга с муфтой в качестве уплотнений были использованы алюминиевые кольца. Клапан и «кнопку» сброса я завернул на силиконовый герметик. Манометр ввернул в муфту, предварительно обмотав штуцер манометра фум-лентой.

Как видно на последних фото, на наконечник подобрано и надето резиновое уплотнительное кольцо. Если следить за его состоянием (смазывать перед заворачиванием в свечное отверстие, своевременно менять при повреждении), то необходимая герметичность между ГБЦ и компрессометром будет достигаться заворачиванием «от руки».

Для начала опробовал компрессометр, подав в колёсный штуцер (теперешний клапан сброса) давление от компрессора через приспособу для накачки колёс. Нигде ничего не «травит», показания держатся. Сравнил показания манометров на компрессоре, на накачном «пистолете» и на испытуемом девайсе. Первые два манометра – дешёвые китайские, но показывают примерно одинаково (+/- 0,1атм), компрессометр же показывает примерно на 0,3-0,5атм ниже во всём диапазоне. Когда будет возможность, сверю манометр с каким-нибудь ещё, более-менее «образцовым», и, если что, заменю его.Уже протестировали компрессометр на нескольких двигателях, — работает, как и полагается.

Компрессометр — как сделать своими руками

 Компрессия в цилиндрах двигателя является важнейшей характеристикой, по её величине можно сделать полноценные заключения о состоянии основных узлов и механизмов мотора. Даже применение эндоскопа не скажет вам больше о степени изношенности, скажем, поршневых колец и стенок цилиндров – с его помощью вы сможете лишь увидеть возможные задиры и трещины в деталях. Замерив же давление в цилиндрах, вы сразу поймёте – нуждается ли двигатель в серьёзном ремонте. Изготовить компрессометр можно своими руками, если вы обладаете несложными слесарными навыками – прибор достаточно прост, а приобретение профессионального компрессометра для личного использования не имеет смысла.

Перед тем, как приступить к описанию самого прибора и того, как можно самому сделать компрессометр, приведём некоторые необходимые сведения о компрессии – они помогут сориентироваться в выборе материалов и оценке полученных в ходе измерений данных.

Минимум сведений о компрессии

Для дизеля, в котором воспламенение топлива происходит при сильном сжатии, величина компрессии играет решающую роль.

Компрессия – ничто иное, как давление воздуха в цилиндре двигателя, создаваемого поршнем в ходе такта сжатия. В результате динамичного сжимания воздуха он нагревается, что способствует лучшему сгоранию топлива, которое впрыскивается (или всасывается) в цилиндр. Для дизельного двигателя, в котором воспламенение топливной смеси происходит только лишь за счёт её сильного сжатия, величина компрессии играет решающую роль – двигатель просто не запустится, если она будет ниже определённой нормы. Бензиновый мотор может работать при меньших значениях давления, но и для него существует определённый порог. Для наглядности представьте себе поршень с прогоревшим днищем. Расширяющаяся при воспламенении смесь не будет его толкать, а просто прорвётся в картер. Для дизельных моторов нормальной считается компрессия не ниже 28 кг/см2, она позволит запуститься мотору при отрицательных температурах до 15 градусов и развивать приемлемую мощность. Однако наилучшим показателем будет давление до 40 кг/см2 – это «идеал», двигатель заведётся в 35-ти градусный мороз и авто будет обладать максимальной динамикой и тягой.  

При выборе манометра руководствуйтесь его рабочим диапазоном – шкала должна превышать предельные значения компрессии.

Для бензиновых двигателей значения компрессии значительно ниже – от 12 до 16 кг/см2 – в зависимости от модели мотора. Для тех и других ДВС разница значений допускается не более 3 кг/см2, причём значение имеет и количество цилиндров – 6-тицилиндровый мотор гораздо легче «проглотит» большой разброс, чем 4-цилиндровый – сказывается инертность механизмов. Для того, чтобы вам легче было сориентироваться в единицах давления при выборе подходящего манометра, приведём данные о их сравнительных величинах: 1 кг/см2 = 0,09806 МПа = 0,98067 бар = 14,2233 psi = 100 000 мм вод.ст. = 735,561 мм рт.ст. = 0,96784 атм. Как видите, единицы несложно перевести одна в другую, не считая psi и миллиметры водяного/ртутного столбов – они даны в плане «общей информации» и в технике практически не используются. Если вы не задались целью создать идеально уравновешенный мотор, то практически все эти единицы можно привести к «общему знаменателю» – они практически равны.

При выборе манометра руководствуйтесь его рабочим диапазоном – шкала должна превышать предельные значения компрессии, но и в то же время быть достаточно «подробной» – для того, чтобы сравнить значения компрессии в разных цилиндрах.

Перед тем, как приступать к изготовлению компрессометра для дизельного двигателя своими руками, следует учесть несколько моментов:

• манометр должен иметь шкалу «с запасом» – предел её должен быть как минимум 50 кг/cм2;
• обратный клапан (для чего он нужен, скажем позже) должен удерживать соответствующее нормальной компрессии давление.

Для чего нужен обратный клапан

Обратный клапан необходим для фиксации показаний компресометра, которые потом сбрасываются открытием клапана.

Дело в том, что, по сути, компрессометр – это обычный манометр, который способен «удерживать» показания благодаря обратному клапану – иначе при прекращении нагнетания воздуха или просто его отсоединении стрелка прибора ляжет на «0». Компрессометр показывает максимальное давление, нагнетаемое в цилиндре, а сброс его показаний осуществляется нажатием снаружи на обратный клапан. Впрочем, замерять компрессию можно, позвав на помощь кого-нибудь, кто будет поворачивать ключ зажигания на старт. А вы тем временем можете оценить компрессию, так сказать, «в реальном времени» – непосредственно наблюдая за прибором.

Как сделать компрессометр своими руками из свечи накала

Для этого нужно использовать старую свечу в качестве адаптера. Измерение компрессии на дизельном двигателе без обеспечения должной герметичности цилиндра не даст точной картины – будут велики потери давления. Можно решить задачу разными способами:

• встроить обратный клапан непосредственно в свечу, предварительно удалив из неё «внутренности» – спираль и изолятор;
• обратный клапан установить, закрепив его на входе в манометр, но в этом случае каждый раз придётся отсоединять шланг для сброса показаний;
• можно закрепить на обратном конце свечи трубку с резьбой – для удлинения самой свечи, а клапан встроить в резьбовой наконечник шланга от манометра, либо обойтись без него вовсе.

Компрессометр своими руками для бензиновых двигателей

Сделать такой прибор проще, чем для дизеля – в качестве обратного клапана можно использовать золотник от автомобильной грузовой шины. При этом можно использовать весь вентиль в латунном корпусе – он без труда припаяется к подобранной заранее латунной гайке обычным оловянным припоем. Можно сделать своими руками компрессометр из свечи зажигания, используя последнюю в качестве адаптера. Достаточно лишь удалить керамический изолятор – просто разбив его ударами молотка. Внутренний электрод и изолятор, как правило, без труда извлекаются после этого через «верх» свечи. Можно поступить ещё проще – надеть на металлическую трубку подходящего диаметра кусок резинового шланга и придать ему коническую форму, обработав на наждаке. Правда, при этом для измерения компрессии вам придётся позвать помощника – удерживать шланг нужно будет рукой.

Такой упрощенный способ не годится для дизеля – очень большое давление, и рукой не прижать уплотнитель должным образом.

Как измерять компрессию

Для самостоятельных измерений компрессии, сначала зарядите аккумулятор и прогрейте двигатель до рабочей температуры.

Прежде всего, нужно обеспечить должную скорость вращения коленвала – прокручивать последний придётся стартером. Правда, для получения более полной картины состояния двигателя нужно вращать коленвал с различными скоростями – значения компрессии напрямую зависят от динамики сжатия. Но такой способ приемлем лишь для больших специализированных автосервисов, оборудованных специальными стендами, а воспользоваться им можно, лишь демонтировав агрегат. Для самостоятельных же измерений для начала как следует зарядите аккумулятор и прогрейте двигатель до рабочей температуры. Вне зависимости от того, бензиновый мотор или дизельный – проверку цилиндров производите по очереди, предварительно отключив подачу топлива на форсунки (можно просто разъединить колодку разъёма питания форсунок). Долго прокручивать двигатель стартером не нужно – достаточно 3 – 5-ти секунд. В том случае, если результаты неутешительные, залейте в цилиндр (или цилиндры) около 30 грамм моторного масла. Если после этого компрессия поднялась, то имеют место неисправности шатунно-поршневой группы. То есть износ(поломка) поршневых колец, износ цилиндра и т.д. Если же после заливки масла показатели компрессии не изменились, то причину плохой работы мотора ищите в головке блока – это могут быть и прогорание клапана (а также его седла), поломка клапанной пружины, трещины в ГБЦ и т. п.  

В заключение – не все неисправности всё же можно выявить при помощи компрессометра. Перед тем, как приниматься за изготовление компрессометра своими руками, например, для дизеля, учитывайте то, что современные системы впрыска дизельных моторов (например, Common Rail) предусматривают нагнетание давления топлива в общей рейке и управление процессом сгорания смеси. К сожалению, такие системы очень требовательны к качеству топлива, и зачастую современный дизель может поставить в тупик даже опытного мастера. Известны случаи, когда тщательно отремонтированный мотор с отличной компрессией отказывался запускаться лишь из-за того, что его владелец недостаточно следил за чистотой топливной системы.

Простой компрессометр своими руками

Сегодня я хочу вам рассказать, как можно в гаражных условиях сделать компрессометр быстро и из подручных материалов.

Для этого нам понадобится простая, старая свеча зажигания у которой нам нужно отрезать нижнюю часть, для этого берём болгарку и режем по кругу, где завальцован сердечник.

После того, как прорезали вокруг, сердечник свободно извлекается. С другой стороны также отрезаем язычок и удаляем шайбу.

Далее берём нашу заготовку и немного под конус стачиваем грани, как показано на фото.

Теперь берём сверло на 9,5 мм и расширяем отверстие.

Затем нам понадобится ниппель от бескамерки, берём его и отрезаем заднюю резиновую часть

Далее мыльным раствором или просто мылом натираем резиновую часть ниппеля и вставляем в нашу заготовку.

Далее, нам потребуется небольшой кусок металлопластиковой трубы 16 диаметра, сантиметров 20-30.

Теперь нужно нашу заготовку заколотить в металлопластиковую трубку, как показано на фото, если есть какой-нибудь хороший клей можно применить и его.

На резьбу нашей заготовки, нужно надеть резиновое колечко, хорошо подходит уплотнительное кольцо от форсунки.

Ну и теперь осталось совсем немного, это нужно взять манометр и каким-либо способом закрепить его на металлопластиковой трубке, в идеале конечно хорошо сделать какой-нибудь переходник, но я просто намотал изоленты, чтобы он туго залез в трубу и для надёжности ещё стянул это всё хомутом.

Вот и всё, у нас получился отличный компрессометр, который в разы превосходит заводской.

Теперь с таким компрессометром, компрессию можно мерить и одному. Только не забывайте, что нужно мерить компрессию с полностью выжатой педалью газа и на прогретом двигателе. Да, ещё не забудьте каким-нибудь способом обесточить свечи зажигания, чтобы на них не было искры.

А если ещё дополнительно сделать кнопку, которая запускала бы стартер из двигательного отсека автомобиля, то процедура измерения стало бы намного проще.

Эту кнопку подсоединяем одним концом к плюсу АКБ, другим к проводу на втягивающем реле, и теперь при нажатии кнопки стартер будет крутиться. Кнопку нужно брать не фиксированную.

Вот вроде всё…

Как сделать компрессометр своими руками из свечи

Измерение компрессии – важная диагностическая операция, которая многое сообщает о состоянии мотора. Ее проводят, если бензиновый или дизельный двигатель по каким-то причинам начал терять мощность, стал работать неправильно или неожиданно вырос расход топлива. Несмотря на то, что готовые компрессометры продают в большинстве автомагазинов, водители нередко предпочитают изготовить это устройство самостоятельно. Причин этому несколько – нежелание тратить деньги, привычка мастерить что-то самому, необходимость создать более точный прибор, чем промышленные образцы. Прочитав статью, вы узнаете, как сделать компрессометр своими руками и какие детали для этого понадобятся.

Вот список тех деталей, которые потребуются, чтобы сделать компрессометр своими руками:

1. Манометр с диапазоном измерения 0–30 кгс/см2.
2. Латунный или медный переходник.
3. Два вентиля от камеры грузового автомобиля.
4. Медная или латунная трубка с внутренним диаметром 10­–15 мм.
5. Латунный или медный тройник внутренним диаметром 8–10 мм.
6. Резиновая насадка. Вместо нее можно использовать резиновый шланг высокого давления и комплект переходников на различную резьбу.
7. Паяльник.
8. Газовая горелка.
9. Канифоль (флюс).
10. Припой ПОС 40 или ПОС 60.

Основа компрессометра – манометр. Для проверки бензиновых двигателей можно использовать этот прибор со шкалой до 15 атмосфер. Если же нужен универсальный измеритель, то шкала должна достигать 30 атмосфер. Этот прибор можно недорого купить в любом предприятии, где остались старые советские грузовики. Желательно проверить его, подключив к источнику давления и эталонному манометру. Это поможет определить погрешность, которую необходимо учитывать во время проверки мотора. Вентили от камер необходимы для создания обратного и спускного клапанов. Переходник, трубка и тройник необходимы для сборки всех элементов в единое целое. Резиновая насадка обеспечивает плотный прижим прибора к отверстию для свечи.

Чтобы сделать самодельный компрессометр, припаяйте к одной из продольных сторон тройника переходник. Затем выкрутите золотник из любого вентиля, разберите и обрежьте 2–4 витка пружины. Это необходимо, чтобы обратный клапан открывался даже от нажима воздухом. Затем разберите второй вентиль и припаяйте к штырьку золотника удлинитель, в качестве которого можно использовать кусочек гвоздя со шляпкой. Это необходимо, чтобы облегчить сброс давления с помощью спускного клапана. Соберите вентили, затем припаяйте обратный клапан к продольному концу тройника, а спускной к поперечному. Отрежьте кусок трубки длиной 20 см и припаяйте его к тройнику поверх обратного клапана.

Возможный вариант констуркции

Чтобы соединить латунные или медные детали, их необходимо облудить. Для этого нагревайте их с помощью горелки, затем паяльником наносите канифоль и припой. Не оставляйте необлуженных участков. Не делайте лужение толще 1 мм. Если детали одинакового диаметра, то необходимо сделать усилители – отрезать кусок трубы, разрезать его вдоль и облудить изнутри. Затем собрать детали по одной оси, наложить сверху усилитель и прогреть паяльником или горелкой до тех пор, пока припой лужения не расплавится. С противоположной стороны стыка наложите второй усилитель и таким же образом припаяйте его. Промежуток между усилителями и стыки с деталями залейте припоем.

Для насадки используйте маслостойкую жесткую резину. Диаметр насадки 2–3 см, длина 5 см. Заточите ее конусом с углом 90 градусов и насадите на трубку с помощью клея или герметика. Если вы решили использовать резьбовые насадки (они повышают точность измерения), то используйте тормозные шланги от легковых автомобилей, они без проблем выдерживают давление в 30 кгс/см2. В этом случае придется напаять на трубку латунный переходник, соответствующий резьбе наконечника шланга. Также придется заказать у токаря или найти готовые латунные переходники, соответствующие резьбе отверстия для свечи зажигания или накаливания.

Вывод

Теперь вы знаете, как сделать компрессометр своими руками из доступных материалов, которые можно найти в любом гараже, а также пункте приема черных/цветных металлов. Такой компрессометр сильно поможет вам в диагностике мотора.

Компрессометр своими руками

Компрессию в цилиндрах ДВС измеряют при помощи специального приспособления, под названием компрессометр. Он представляет собой манометр, главной особенностью которого можно назвать присутствие свободного клапана. Такой манометр не выпускает полученное им давление до того, как не будет зафиксировано максимальное значение величины у верхней мертвой точки цилиндра. Постараемся разобраться, как выполнить замеры компрессии в цилиндрах и как изготовить компрессометр своими руками?

Как сделать компрессометр своими руками?

Новый качественный компрессометр стоит достаточно дорого, а дешевые аналоги имеют серьезные погрешности, которые недопустимы при проведении точных измерений. Именно поэтому, многие автолюбители либо едут на станцию технического обслуживания и проводят измерения всего за небольшие деньги, либо изготавливают компрессометр самостоятельно.

Данный прибор можно изготовить при помощи нескольких частей, которые можно найти в гаражах у бывалых водителей или в любом магазине автозапчастей.

Список того, что вам понадобится:

• Шланг высокого давления.
• Ниппель (или, как его еще называют — золотник).
• Манометр.
• Переходники из латуни, на которых уже нарезана требуемая резьба.
• Вентиль, применяемый на камере колеса от грузового автомобиля.

Последний элемент должен быть в нормальном состоянии и не гнутый. Диаметр, обычно, составляет 8 миллиметров, а конец немного изогнут. Чтобы применить его в изготовлении компрессометра, необходимо его выровнять, резьбовую часть оставить, как есть, а тот конец, который предназначался для заварки в камеру, нужно отпилить.

Возьмите паяльник и на обрезанный конец вентиля припаяйте гайку, в которую нужно вкрутить в манометр. В получившуюся трубку необходимо закрутить золотник и вставить туда шланг. Другой конец шланга можно расточить под конус, который будет вставляться в свечное отверстие или закрепить наконечник с резьбой.

Пользоваться таким самодельным приспособлением очень просто: свободный конец шланга вставляется или закручивается в свечное отверстие, производятся замеры и фиксируются на бумаге. Чтобы сбросить давление с манометра, необходимо зажать золотник.

Диаметры резьбы на конце шланга должны точно соответствовать свечному отверстию. Данное требование связано с повышенной герметизацией, которая должна быть в момент подвода поршня к верхней мертвой точке. От этого требования будет зависеть точность измерений, которая также не исключает возникновение мелких погрешность. Полностью полагаться на такой прибор все же не рекомендуется.

Чтобы не запутаться, старайтесь использовать на манометре те единицы измерения, которые указаны производителем в технической литературе.

Видео —  Как изготовить самодельный компрессометр 

Вот так изготавливается компрессометр своими руками. Такое приспособление поможет вам значительно сэкономить на профессиональных инструментах и добиться, примерно, того же результата при минимальных затратах.

Если еще совсем недавно двигатель автомобиля работал исправно – расход топлива и масла, а также мощность были у пределов нормы, но затем все стало совсем наоборот, значит, самое время проверить давление в цилиндрах двигателя. Как известно, падение компрессии не самый лучший знак для любого двигателя, так как подающееся туда топливо сгорает не полностью и остается в виде осадка, который может стать причиной дефектов, как на цилиндрах, так и на поршнях.

Как узнать компрессию?

Как вы уже поняли, чтобы замерить компрессию, необходимо приобрести компрессометр. После этого, необходимо выполнить ряд специальных действий, чтобы показания были самыми точными и имели минимальные отклонения.

1. Двигатель необходимо прогреть до рабочей температуры. Это то самое время, когда он может работать на полную мощность. После чего – заглушите.
2. Пока двигатель прогрет, необходимо отключить бензонасос. Если у вас инжекторный двигатель, то вам просто нужно отсоединить специальный штекер, предназначенный для питания бензонасоса. В случае с карбюраторным – отсоедините шланг, идущий от бензопровода на бензонасос и шланг на поплавковой камере карбюратора.  Чтобы катушка зажигания не сгорела – отсоедините от нее клемму.
3. Выкрутите все свечи зажигания. Многие водители допускают банальную ошибку, выкручивая только одну свечу. Делать это категорически запрещено!
4. Теперь вкрутите компрессометр в одно из свечных отверстий. Рекомендуется сразу приобрести насадки, которые предназначены для крепления на разных двигателях.
5. Попросите напарника сесть в автомобиль и нажать до упора на педаль газа. Делается это для того, чтобы дроссельная заслонка была открыта. Затем, он должен включить стартер на 2 секунды.
6. Показания с компрессометра снимаются, и данная процедура применяется к остальным цилиндрам. Эксплуатационные нормы можно узнать из технической литературы по вашему автомобилю.
7. По отклонениям от нормы, полученным в ходе измерений, можно судить о роде и масштабе неисправности, которая коснулась двигателя вашего автомобиля.

Как сделать компрессометр своими руками из свечи

Сегодня я хочу вам рассказать, как можно в гаражных условиях сделать компрессометр быстро и из подручных материалов.

Для этого нам понадобится простая, старая свеча зажигания у которой нам нужно отрезать нижнюю часть, для этого берём болгарку и режем по кругу, где завальцован сердечник.

После того, как прорезали вокруг, сердечник свободно извлекается. С другой стороны также отрезаем язычок и удаляем шайбу.

Далее берём нашу заготовку и немного под конус стачиваем грани, как показано на фото.

Теперь берём сверло на 9,5 мм и расширяем отверстие.

Затем нам понадобится ниппель от бескамерки, берём его и отрезаем заднюю резиновую часть

Далее мыльным раствором или просто мылом натираем резиновую часть ниппеля и вставляем в нашу заготовку.

Далее, нам потребуется небольшой кусок металлопластиковой трубы 16 диаметра, сантиметров 20-30.

Теперь нужно нашу заготовку заколотить в металлопластиковую трубку, как показано на фото, если есть какой-нибудь хороший клей можно применить и его.

На резьбу нашей заготовки, нужно надеть резиновое колечко, хорошо подходит уплотнительное кольцо от форсунки.

Ну и теперь осталось совсем немного, это нужно взять манометр и каким-либо способом закрепить его на металлопластиковой трубке, в идеале конечно хорошо сделать какой-нибудь переходник, но я просто намотал изоленты, чтобы он туго залез в трубу и для надёжности ещё стянул это всё хомутом.

Вот и всё, у нас получился отличный компрессометр, который в разы превосходит заводской.

Теперь с таким компрессометром, компрессию можно мерить и одному. Только не забывайте, что нужно мерить компрессию с полностью выжатой педалью газа и на прогретом двигателе. Да, ещё не забудьте каким-нибудь способом обесточить свечи зажигания, чтобы на них не было искры.

А если ещё дополнительно сделать кнопку, которая запускала бы стартер из двигательного отсека автомобиля, то процедура измерения стало бы намного проще.

Эту кнопку подсоединяем одним концом к плюсу АКБ, другим к проводу на втягивающем реле, и теперь при нажатии кнопки стартер будет крутиться. Кнопку нужно брать не фиксированную.

Приветствую всех подписчиков и просто читателей! На сей раз хотелось бы представить вашему вниманию полезный в гаражном обиходе прибор – компрессометр, собранный мной из подручных материалов. Разумеется, проще было купить готовый, но мне захотелось сделать самому, поскольку так интереснее. Для чего и как применяется данный прибор, надеюсь, объяснять не нужно, поэтому перейду сразу к описанию изготовления. И, для начала, покажу то, что послужило мне деталями, частями и заготовками для самодельного компрессометра.

На этом фото изображены:
— советский манометр б/у, на 16 кгс/см², с тыльным расположением штуцера, классом точности 4%;
— шланг рабочего цилиндра сцепления б/у от ВАЗ-2101-07;
— штуцер от старой автомобильной камеры.
— заправочный клапан от какой-то старой советской газовой зажигалки;
Клапан от зажигалки будет находиться в наконечнике компрессометра, ввёртываемом в свечное отверстие двигателя. Задача этого клапана – пропускать воздух внутрь компрессометра и препятствовать выходу воздуха обратно в цилиндр двигателя. К наконечнику будет присоединён шланг, другой конец которого соединится с манометром через специальную муфту. В стенку этой муфты будет врезан клапан сброса давления (кнопка, которая имеется на каждом компрессометре, ею стравливают воздух после измерения). В качестве этого клапана послужит тот самый вентиль от камеры с золотником.
Упомянутые наконечник и муфту я выточил на токарном станке, вернее, токарный понадобился, в основном, для изготовления наконечника (я предварительно думал над тем, чтобы взять за основу металлическую часть свечи зажигания, но сочёл этот вариант малопригодным). Заготовками для деталей послужили вот такая найденная стальная штуковина и отрезок латунного 17-миллиметрового шестигранника:

По эскизам, приведённым ниже, можно понять, что именно задумывалось получить из этих заготовок:

Замер компрессии – это самый простой из существующих методов проверки состояния и степени износа механической части двигателя (оценка состояния цилиндропоршневой группы, герметичность камеры сгорания). Для измерения компрессии двигателя используют диагностическое устройство – компрессометр. С помощью данного устройства можно самостоятельно в домашних условиях проверить техническое состояние силового агрегата, выявить неисправный цилиндр для дальнейшего ремонта.

Зачем нужен компрессометр

Компрессия двигателя представляет собой физическую величину, которая характеризует давление, создаваемое в цилиндрах агрегата в верхней мертвой точке. Измеряется величина в атмосферах или килограммах на квадратный сантиметр (кг/см2). На некоторых компрессометрах используются другие единицы измерения – бар, мегапаскаль. Основная причина, по которой компрессометр так необходим, кроется в принципе работы дизельного агрегата.

Воспламенения топлива в таких двигателях происходит за счет самовозгорание воздушно топливной смеси. Воздух, попадающий в цилиндр, подвергается сильному давлению, что приводит к его интенсивному нагреванию. В конце такта сжатия в цилиндры подается дизтопливо.

При снижении компрессии, количество воздуха, поступающего в цилиндр, будет значительно меньше. Это приведет к ухудшению динамики разгона, дымному выхлопу и снижению мощности агрегата. Поэтому, при появлении одного из выше перечисленных признаков, первым делом нужно продиагностировать двигатель компрессометром.

Компрессометр для грузовых и легковых дизельных автомобилей выполняет следующие диагностические функции:

• Помогает своевременно определить неисправный механизм. О нарушениях в работе двигателя свидетельствует недостаточное или избыточное компрессионное давление.
• Позволяет определить степень износа деталей ЦПГ отдельно каждого цилиндра, нарушение герметичности впускного тракта.
• Определяет, при какой минимальной температуре возможен запуск конкретного двигателя на холодную.
• Простая конструкция компрессометра позволяет водителю производить замеры одному без помощников и демонтажа оборудования.

Устройство компрессометра

Компрессометр для бензиновых и дизельных двигателей имеют схожую конструкцию. Различаются только допустимыми показателями давления. Прибор состоит из следующих элементов:

• Манометра;
• Штуцера с клапаном стравливания;
• Металлической трубки, шланга высокого давления;
• Набора адаптеров.

Процесс измерения осуществляется благодаря встроенному в манометр или промежуточную трубку запорному клапану. Данный клапан предотвращает сбрасывание давления при проворачивании коленвала, автоматически фиксируя максимальный показатель компрессии. Результаты замеров отображается на циферблате компрессометра.

Типы компрессометров

Современный рынок автомобильного диагностического оборудования предлагает огромное количество компрессометров, которые можно разделить на два вида:

• Механические компрессометры для диагностики ДВС всех типов;
• Современные электронные устройства с цифровым табло – применяется для глубокой проверки состояния двигателя.

Среди автовладельцев наибольшую популярность получили механические измерители. Такие приборы отличаются простой конструкцией и доступной ценой. Электронные компрессометры – сложные и дорогостоящие устройства. Используются, в основном, в сервисных центрах и станциях технического обслуживания для высокопрофессиональной диагностики двигателей.

Классификация двигателей разных типов обусловливает наличие следующих видов компрессоров

1. Компрессометр для дизельных двигателей. Тестеры данного типа идут обязательно с резьбовым наконечником. Это связано с высокой степенью компрессионного давления дизельного ДВС (30 – 35 атмосфер). Соединительный шланг такого прибора имеет быстросъемный переходник под разные адаптеры.
2. Компрессометр для карбюраторных силовых агрегатов. Для измерения используются прижимные или резьбовые устройства рассчитаны на давление – до 25 атмосфер.

По конструктивному исполнению компрессометры бывают:

• Прижимные. Используется для проведения измерений на атмосферных движках. Приборы этого типа имеют резиновую насадку, которую вставляют в отверстие для свечи, форсунки и прижимают руками. Сложность в том, что при его использовании необходим помощник (нужно одновременно держать насадку и прокручивать стартер). Также, при использовании данного прибора нужно прикладывать большую физическую силу, чтобы обеспечить герметичное соединение, без которого невозможно получить корректные данные.

• Резьбовые. Компрессометры этого типа оснащен резьбовым переходником, который вкручивается в отверстие свечи зажигания, форсунки. Резьбовое крепление позволяет самостоятельно выполнять проверку. Надежно вкрученная насадка гарантирует правильные показатели без утечек.

• Универсальные приборы. Применяется для измерения давления как бензиновых, так и дизельных силовых установках. Реализуется в комплекте с различными переходниками, насадками, трубками.

Анализ факторов влияющих на точность данных компрессометра

Перед тем как приступать к проверке двигателя, необходимо понимать какие факторы влияют на точность данных прибора.

• Скорость вращения коленвала – это одно из основных условий, предъявляемых к процессу правильного измерения компрессии. Величина оборотов коленчатого вала должна быть в пределах 200 – 250 об/мин. Этот показатель напрямую зависит от степени заряда АКБ, исправной роботы стартера и состояния ЦПГ. Использование несоответствующего масла также влияет на число оборотов коленвала при запуске.
• Сопротивление движению воздуха во впускной системе. Характеристика компрессии зависит от состояния системы подачи воздуха. Загрязненный воздушный фильтр, нагар во впускном коллекторе, нарушение в работе воздушной заслонки – причины по которым снижается наполняемость цилиндров воздухом, что приводит к уменьшению давления в камере сгорания.
• Соотношение моментов газораспределения. Чтобы снизить возможность ошибки при диагностировании техсостояния ЦПГ и клапанов, перед проверкой компрессии, необходимо убедится в правильности установки зазоров в клапанах, проверить состояние кулачков распределительного механизма, натяжение ремня ГРМ.

Самостоятельный замер компрессии

Подготовительная работа.

Прогрейте карбюраторный двигатель до рабочей температуры (75 – 80 градусов). После этого снимите высоковольтные провода, чтобы их не пробило. Далее, отключите топливоподачу в двигателе, для чего перекройте подающий патрубок топливной системы. Также нужно на полную открыть дроссельную и воздушную заслонку.

Перед проверкой важно убедитесь в том, что АКБ полностью заряжена, стартер исправен. Количество масла в движке должно соответствовать уровню.

Важно! В случае с дизельным силовым агрегатом измерения проводят в тех условиях, при которых выполняется ежедневный запуск автомобиля: на остывшем моторе, без применения дополнительных источников питания.

Итак, как измерить компрессию двигателя в домашних условиях?

После подготовительных операций можно приступать к основной части.

• Выкрутите все свечи зажигания, топливные форсунки.
• Установите на место свечи или форсунки соответствующий адаптер. Исключите возможность негерметичного соединения.
• С помощью стартера прокрутите коленчатый вал двигателя до тех пор, пока показания на приборе не перестанут расти. Правильным является максимальное значение.
• После замера и снятия показаний, сбрасываем давление на манометре с помощью кнопки.
  Для проверки компрессии в остальных цилиндрах повторите пункты 2,3,4.
• Показания измерения сравните с рекомендациями и требованиями завода изготовителя данного двигателя.

Важно! В ходе замеров важно учитывать не только компрессию каждого цилиндра в отдельности, но и их среднее значения. Расхождение данных не должно превышать 1 атмосферу для бензиновых ДВС и 2,5 – для дизельных.

Как изготовить компрессометр

Чтобы собрать компрессометр для бензиновых двигателей своими руками понадобятся следующие детали:

• Манометр с диапазоном измерения 0–35 кгс/см2;
• Вентиль для грузовика, от которого отпилен грибок;
• Ниппель от камеры автомобиля;
• Пара латунных шайб с нарезанной резьбой;
• Резиновая насадка, штуцер под соединительный шланг;
• Набор адаптеров.

Элементы необходимые для сборки можно легко найти в гараже опытного автолюбителя или на базарах автозапчастей.

Схема компрессометра для бензиновых силовых агрегатов

Основная часть прибора – грузовой вентиль, который должен иметь исправное гнездо под золотник. Со стороны противоположной золотнику припаиваем гайку с резьбой под манометр. Затем устанавливаем золотник от автомобильной камеры и припаиваем к золотнику удлинитель. Это делается для облегчения сброса давления спускным клапаном (в данном случае функцию спускного клапана выполняет золотник). С другой стороны вентиля припаиваем латунную упорную шайбу.

Примечание. Для пайки можно пользоваться как твердыми, так и мягкими припоями марки – ПОСВ 30, ПОС 61, МФ7.

Теперь остается подобрать наконечник. Для повышения точности показаний нужно использовать резьбовой наконечник с латунным переходником, соответствующим резьбовому отверстию свечи зажигания. Также можно подобрать резиновый переходник, который плотно входил бы в отверстие под свечу.

После сбора измерителя можно приступать к испытанию на двигателе. О том, как пользоваться компрессометром для бензиновых двигателей, подробно описано в начале статьи.

Как сделать компрессометр собственноручно — полезные статьи на Автодромо

Когда возникает необходимость в использовании компрессометра и что он, собственно, измеряет?

Широко известна фраза: «Двигатель перестал тянуть», на фоне этого увеличился расход горюче-смазочных материалов: топлива и масла. А причина кроется в падении компрессии: давления в цилиндрах в конце такта сжатия, что свидетельствует об увеличенных протечках из камеры сгорания.

Как правило, это либо залегание поршневых колец, либо треснувшая тарелка клапана, либо износившиеся посадочные места клапанов, либо…, возможных проблем предостаточно…

Чтобы квалифицированно локализовать проблему, первым делом необходимо провести экспресс-диагностику мотора. Для этой цели и послужит устройство, которое в простонародье называют компрессометром.

Не стоит сразу бросаться для его приобретения в магазин или обращаться за услугой на СТО, особенно если вы не страдаете безрукостью, и у вас в хозяйстве имеются кое-какие, необходимые для изготовления детали. По-любому вам выйдет дешевле все сделать самому, премудростей не много, о них и расскажем.

Что понадобится для изготовления компрессометра?

Манометр. Для бензиновых моторов достаточно с диапазоном до 16 кгс/см2, для дизелей до 25 кгс/см2. В обоих случаях не оставьте без внимания резьбу, она должна подходить для скрутки манометра с переходником (например М12х1,5).

Переходники из латуни. Именно из латуни, в связи с ее качественными свойствами.

Резиновый конус-насадка, который будете использовать в качестве пробки для заглушки свечного отверстия. Его можно изготовить самостоятельно из листовой среднежесткой резины, либо воспользовавшись в качестве исходника пробкой от 200 мл флакона из-под глюкозы или физиологического раствора. В насадке, после ее подгонки под свечное отверстие, необходимо будет проделать сквозное отверстие.

Аккуратно выпрямленный и недеформированный вентиль от камеры колеса грузового автомобиля. Немаловажно, чтобы трубка вентиля обязательно была ровной и достаточной длины, с исправным гнездом под золотник, грибок следует удалить любым механическим способом: спилить или «откусить».

С противоположной стороны от золотника припаиваете переходник для фиксации с его помощью манометра, использовать можно как твердые, так и мягкие сорта припоя, это не имеет значения, очень важно качество шва, он просто обязан быть герметичным, со стороны золотника припаиваете упорную шайбу.

Собрать получившийся инструмент совсем не сложно. Вкручиваем в переходник манометр, предварительно подложив под него резиновую прокладку, в гнездо трубки вентиля устанавливаем обязательно рабочий золотник, поскольку он не должен пропускать воздух и держать давление, надеваем коническую резиновую пробку до ее упора в шайбу. Все, прибор готов к использованию!

Приступаем к диагностике компрессии в двигателе

Диагностика должна производиться при естественных условиях, то есть на прогретом двигателе, для этого можно либо проехать около 10 километров, либо дать проработать мотору на холостых оборотах 12-15 минут. Стрелка датчика температуры должна оказаться ориентировочно в середине шкалы.

Аккумулятор должен быть исправным и полностью заряженным, ведь прокручиваться двигатель будет при помощи стартера.

Перед использованием изготовленного собственными руками прибора, проверьте его на герметичность и отрегулируйте клапанные зазоры, ибо в противном случае ваши замеры могут оказаться некорректными и привести к неверным дальнейшим действиям.

Обратитесь к помощнику, без него никак. Именно он будет прокручивать стартер, а вы, — производить замеры. Выкрутите все свечи, установленные на двигателе. Плотно вставьте, притерев для пущей герметичности в свечном отверстии исследуемого цилиндра резиновый конус прибора.

Дайте команду помощнику на прокрутку стартера, пусть он крутит его до тех пор, пока показания манометра не перестанут расти. Зафиксируйте полученные данные для первого цилиндра. Аналогичные действия с замерами произведите на всех цилиндрах мотора.

Перед каждым следующим замером не забывайте сбрасывать показания манометра, производите так называемую декомпрессию, для этого нажимайте каким-либо тонким предметом, например жалом тонкой крестовой отвертки, на сердцевину золотника.

Чтобы не забыть полученные данные, сведите их в простую табличку, не забудьте об их сверке с теми данными, которые указаны в технической документации, прилагаемой к исследуемому вами силовому агрегату, ведь именно их сопоставление с фактическими цифрами укажет вам на путь к принятию правильного конечного решения.

Разброс значений компрессии во всех цилиндрах не должно превышать 1 кгс/см2.

Не забывайте о том, чтобы соблюдать правила техники безопасности с инструментарием, избегайте излишнего риска и наслаждайтесь собственноручно изготовленным инструментарием – компрессометром.

Как измерить компрессию двигателя без компрессометра и с ним

Одна из причин снижения мощности автомобиля — уменьшение компрессии двигателя. Расскажем как её проверить с помощью компресометра или без него. Что такое масляная проверка мотора.

Без компресометра

Это довольно условное измерение, т.к. связано с субъективными особенностями человеческой физиологии. Поэтому предпочтительней воспользоваться компрессометром. Необходимое значение компрессии для своего автомобиля можете узнать из технической документации.

С помощью компрессометра

• Заведите автомобиль и прогрейте до рабочей температуры.
• Выверните свечи зажигания.
• Попросите помочь, т.к. обязательным условием измерения является полное открытие дроссельной заслонки, а помощник будет включать стартер, до конца выжав педаль газа.
• Наконечник компрессометра плотно вставить в отверстие авто свечи. Убедитесь, что соединение надежно.
• Включите стартер и «крутите» двигатель, пока показания манометра не прекратят расти (обычно 2-3 секунды). Проверка выполняется только при полностью заряженном аккумуляторе.
• Выключите стартер, считайте показания прибора. Измерение производится во всех цилиндрах.
• Не забывайте удалять воздух из компрессометра после каждого замера. Если у вас получились данные, отличающиеся от нормы, повторите измерения на данном цилиндре.

Компрессия (кгс/см²) = степень сжатия * коэффициент Х

Степень сжатия всегда записывается в технической характеристике двигателя. Коэффициент Х зависит от вида двигателя:

Х = 1,2-1,3 для бензиновых моторов;

Х = 1,7-2 для дизелей.

Компрессия в новых автомобилях или в находящихся в хорошем состоянии должна соответствовать данных завода-изготовителя или данным, следующим из указанной выше формулы.

Масляная проверка

Сравниваем показания компрессометра до и после

• Компрессия значительно повысилась или близка к норме — негерметичны поршневые кольца из-за износа или есть задиры на стенках.
• Если повысится незначительно — негерметичны клапаны и поршневые кольца или повреждена прокладка головки двигателя.
• Показания остались неизменными — негерметичны клапаны. Требуется притирка клапанов.

Если показатели компрессии не слишком критические, то рекомендую воспользоваться присадками для двигателя. После определенного времени (не менее недели) повторить замеры. Если показатели улучшились, то можно продолжать ездить. Если остались такими же или ухудшились — готовиться к скорому ремонту двигателя.

Компрессометр Garde резьбовой для дизельных двигателей 4,0МПа М14х1,25-М24х2 G11221 DOLLEX KPS40

org/BreadcrumbList»>
• Главная /
• Бренды /
• Dollex /
• Dollex KPS40 Компрессометр Garde резьбовой для дизельных двигателей 4,0МПа М14х1,25-М24х2 G11221

Фильтр

• срок доставки
• Доступное количество
• Сбросить

Покупка KPS40 Компрессометр Garde резьбовой для дизельных двигателей 4,0МПа М14х1,25-М24х2 G11221 в Mtcar:

В нашем интернет магазине автозапчастей MTCAR вы можете возможность купить или, если на складе нет в наличие, заказать онлайн оригинальный Компрессометр Garde резьбовой для дизельных двигателей 4,0МПа М14х1,25-М24х2 G11221. Так же на складе автозапчастей MTCAR есть не оригинальные запчасти Компрессометр Garde резьбовой для дизельных двигателей 4,0МПа М14х1,25-М24х2 G11221, заказ которых мы можете осуществить в пару шагов.

Но если вы вдруг не уверены, в том, что деталь DOLLEX с артикулом KPS40 подходит для вашего автомобиля, то звоните на +7 (495) 961-61-45 и наши менеджеры вам помогут.

Низкие цены на Компрессометр Garde резьбовой для дизельных двигателей 4,0МПа М14х1,25-М24х2 G11221 KPS40 в Москве:

Уточнить цену на оригинальную или аналоговую запчасть , и знать по цене и сроку доставки, которая будет удобна для вас, можно позвонив нашему менеджеруи ли оставив VIN-запрос на нашем портале.

Будьте уверены что компания «MTCAR» удовлетворит требования самого привередливого клиента.

Работаем по Москве и всей России.

Как заказать и сделать доставку KPS40:

1. В необходимом количестве добавить Компрессометр Garde резьбовой для дизельных двигателей 4,0МПа М14х1,25-М24х2 G11221 в корзину.

2. Оформить заказ, выбрать срок доставки товара и тип оплаты. 

3. Мы отгружаем заказ, в течении 24 часов выбранным вами способом.

Компрессометр «Гибкий» (со шлангом) AIRLINE ATCM05

Обзор

Компрессометр «Гибкий» (со шлангом) AIRLINE ATCM05 — Компрессометры предназначены для измерения и контроля компрессии в цилиндрах бензиновых двигателей внутреннего сгорания мотоциклов, легковых и грузовых автомобилей, другой техники, в бытовых условиях (вне сфер ГМК и Н). Верхний предел измерения давления 1, 6 (16) МПа (кг/см. кв), Погрешность измерения — не более 0, 01 (0, 1) МПа (кг/см. кв), t окружающего воздуха при эксплуатации — от — 60 до +60С Манометр в резиновом чехле

Характеристики

Отзывы

Пневмотестер. Оборудование профессионалов — Abiznews

Уточнить диагноз

В работе предприятия автомобильного сервиса могут быть использованы различные виды инструментов/оборудования. Одни нам хорошо известны и регулярно применяются на СТО, другие, несмотря на их высокую эффективность, знакомы далеко не каждому специалисту авторемонта. Чтобы устранить эту очевидную несправедливость, мы собираемся подготовить серию статей, посвященную особенностям такого вот не очень распространенного, но, безусловно, заслуживающего самого пристального внимания профессионалов инструмента/оборудования. А начнем мы с пневмотестеров.

Открытый урок

И первым делом, друзья, давайте-ка вспомним: что такое двигатель внутреннего сгорания, используемый в современном автомобиле? Конечно же, определений (и формулировок) можно найти довольно много, но в контексте нашего сегодняшнего повествования принципиальное значение имеет вот такое. Помните его?

«Двигатель – это агрегат, обеспечивающий преобразование тепловой энергии, образуемой в результате сгорания стехиометрической топливовоздушной смеси, в механическую».

При этом прежде всего – неважно, идет ли речь о бензиновом двигателе (воспламенение за счет искры) или о дизельном агрегате (воспламенение за счет сжатия), – нам нужно стехиометрическую топливовоздушную смесь сжать в камере сгорания. После чего либо принудительно поджечь (бензиновый двигатель), либо произойдет самовозгорание (дизельный агрегат). А чтобы процесс был реализован с максимальной эффективностью, нам необходимо обеспечить герметичность, причем чем выше герметичность, тем больше отдача двигателя. То есть разговор о сгорании топливовоздушной смеси – это во многом разговор о герметичности.

Каким образом (какими приборами) сегодня мы диагностируем цилиндропоршневую группу ДВС? Ну, во-первых, осциллографом на предмет пропусков зажигания. Во-вторых,

компрессометром (пожалуй, самый распространенный способ диагностики). В-третьих, видеоэндоскопом.

На некоторых автомобилях, в частности дизельных, присутствует функция измерения компрессии. Система отключает подачу топлива, и в общем-то, можно определить баланс цилиндров. Функция прекрасная, что и говорить, но придется всё-таки спуститься с небес на землю: далеко не на всех автомобилях такая функция присутствует.

Да и смотрите, какая штука получается. На самом деле, объективно – именно объективно и всесторонне – оценить состояние цилиндропоршневой группы при помощи компрессометра мы возможности не имеем. Только не спешите ругаться и уличать нас в технологической ереси. Подумайте сами: что именно устанавливается посредством измерения компрессии?

Процедура эта, повторимся, чрезвычайно распространенная. Складывается даже такое ощущение, что ее умеют выполнять все поголовно, что это чуть ли не врожденный навык матерых механиков, держащих на своих мускулистых плечах вселенную авторемонта. Тем не менее, господа, что же мы увидим, измерив компрессию, а затем добавив масло в цилиндр с низким давлением, при предварительно прогретом двигателе?

А увидим мы, если быть абсолютно точными, где происходит утечка: либо через цилиндропоршневую группу, либо через клапаны. Выводы – четкие и однозначные: если компрессия поднялась – клапаны целы. Если не поднялась – клапаны не удерживают нужное количество сжимаемой смеси. И в этом отношении – да, компрессометром мы можем выявить неисправность клапанов. Но с помощью этого метода нам никогда в жизни не удастся сделать объективную оценку целостности цилиндропоршневой группы.

Вас терзают смутные сомнения? Не терзайтесь, взгляните на реальный пример – ниже приведены показатели компрессии, снятые с двигателя одного из диагностируемых автомобилей с пробегом под 500 тыс. км:

1-й цилиндр – 12,2 бар;

2-й цилиндр – 12,6 бар;

3-й цилиндр – 12,3 бар;

4-й цилиндр – 12,8 бар.

Критичного разброса, как мы видим, нет: диапазон не более 1 бара допустим, с учетом к тому же весьма-весьма значительного пробега автомобиля. Но не спешите с окончательным диагнозом. Просто посмотрите на эти цифры, проанализируйте их, резюмируйте свои соображения (если хотите – запишите на листочке на память), а мы между тем пойдем дальше.

Пневмотестер как он есть

Нелицеприятная правда жизни такова – примите сей факт как данность, от которой никуда в этом мире не скрыться: утечки в цилиндропоршневой группе будут всегда. Вообще всегда – как бы хороши ни были кольца, как бы плотно они ни прижимались, всё равно остаются определенные зазоры и, как следствие, утечки. Которые нам, собственно, и нужно обнаружить. А поможет нам в этом пневмотестер, способный, в отличие от компрессометра, установить конкретное местонахождение неисправности по месту пропускания воздуха. Делается это путем измерения падения давления подаваемого сжатого воздуха через свечное отверстие на бензиновых двигателях или отверстия форсунки на дизельных моторах (форсунка/свеча, естественно, предварительно удаляется).

Устройство прибора даже более чем элементарно. По сути, он представляет собой два манометра, быстросъемные муфты, регулятор, шланг и жиклер, пропускающий через себя воздух. Чаще всего в комплекте идет несколько переходников для удобства монтажа на разных двигателях. Один из этих переходников (или шланг) и вворачивается вместо свечи зажигания/форсунки проверяемого цилиндра и с помощью БРС (быстроразъемное соединение) подключается к пневмотестеру.

У прибора, как мы уже отметили, два манометра: манометр контроля входного давления (от компрессора) и манометр контроля утечек (в процентах). Шкала второго манометра может быть проградуирована от 0 до 100 % или в обратную сторону – от 100 до 0 %. Соответственно, в первом случае манометр показывает процент утечки, во втором – герметичности (либо 100% утечки, либо100%-ная герметичность).

Для простоты использования шкала еще чаще всего разбита на цветные секторы, позволяющие быстро оценить, в каком состоянии находится проверяемый цилиндр. Повторимся: утечки есть всегда. Даже в новом двигателе они присутствуют из-за наличия конструктивных зазоров. Поэтому допускается падение давления подаваемого в цилиндр воздуха на 15–20 %. В процессе эксплуатации этот показатель естественным образом увеличивается до 30–40 % без каких-либо серьезных негативных последствий. Больше – уже критично. В таблице приведены критерии оценки показаний пневмотестера по инструкции одного из производителей данного оборудования.

Величина утечки, % Зона шкалы Вывод о герметичности камеры сгорания

10–40 Зеленая Хорошее состояние: утечка минимальная, соответствует допуску для нового двигателя или двигателя с очень хорошим техническим состоянием

40–70 Желтая Удовлетворительное состояние: утечка достаточно велика, необходимо более детальное исследование для выявления места утечки, рекомендуется проведение ремонтных работ

70–100 Красная Критическая утечка: в цилиндре присутствуют неисправности, наличие которых с максимальной вероятностью влечет необходимость капитального ремонта

100 Красная Полная утечка: такая ситуация может быть, только если пневмотестер не подключен к двигателю или какая-либо из частей, влияющих на герметичность надпоршневого пространства, полностью разрушена (клапан, поршень и пр.)

Подключились

Работа с прибором также не отличается сложностью. Двигатель предварительно прогревается до рабочей температуры, после чего глушится. Свечи/форсунки выкручиваются, а поршень проверяемого цилиндра выставляется в положение верхней мертвой точки на такте сжатия – клапаны должны быть закрыты.

Обязательно жестко фиксируется коленчатый вал, чтобы, когда создастся давление, поршень не убежал вниз. Для этого на автомобилях с механической коробкой передач включается высшая передача и затягивается ручной тормоз; на автомобилях с автоматической коробкой коленчатый вал двигателя удерживается специальным стопором или ключом.

После выполнения всех этих немудреных операций подключается прибор – через переходники/адаптеры или сам шланг. Регулятор давления подаваемого воздуха выставляется на минимальную величину во избежание выхода из строя манометров при подаче воздуха. Через входной штуцер пневмотестер подключается к источнику сжатого воздуха – компрессору или пневмосети. Регламентированное давление обязательно уточните в инструкции по использованию. Как правило, его диапазон составляет 6–10 атм.

Опять же, придерживаясь рекомендаций инструкции, регулятором давления установите давление подаваемого воздуха на заданном уровне и смотрите, что покажет второй манометр.

Как видите, действительно ничего запредельного. Несколько легких движений – и… плавно возвращаемся к нашему примеру. Вот что у нас получилось:

1-й цилиндр – 40 %;

2-й цилиндр – 35 %;

3-й цилиндр – 45 %;

4-й цилиндр – 70 %.

Что же это такое? При совершенно не критичном разбеге компрессии в пределах 1 бар утечки на самом, казалось бы «здоровом» цилиндре (12,8 бар – вполне себе нормальная компрессия, очень близкая к 13 бар) составили целых 70 %! То есть ситуация очень и очень печальная. Как такое может быть? Как изношенный цилиндр смог создать такую высокую компрессию? В этом-то как раз и заключается принципиальный вопрос, ответ на который расставляет все точки над i, наглядно демонстрируя радикальную ошибку, возникающую, когда вердикт о состоянии двигателя выносится исходя исключительно из показаний компрессии.

Не спешите рвать на себе волосы и пытаться обвинить нас в подлоге. Смотрите, что происходит. Всё до банальности просто: компрессионные кольца изношены, маслосъемные кольца изношены (либо залегли), соответственно, они не снимают масло со стенок цилиндра, и в итоге мы получаем так называемую псевдокомпрессию – моторное масло выступает в роли своеобразного уплотнителя. Поэтому измерение

компрессии компрессометром дает тот самый что ни на есть положительный, чуть ли не идеальный результат.

Физически это выглядит так: в тот момент, когда поршень идет вверх, масло просто не снимается, тем самым дополнительно герметизируя цилиндр. Поэтому-то компрессометр и показывает то, что он показывает. По сути, это очень похоже на уже описанный выше тест маслом: если клапаны целые, а мы плеснули в цилиндр чуть-чуть масла, компрессия в цилиндре не поменяется.

Интересно? То-то же! Никакого мошенничества, один лишь точный технологический просчет. Только постарайтесь это в высшей степени корректно объяснить своему клиенту, чтобы он не воспринял ваши доводы как очередной развод, – клиенты у нас по большей части так же чуть ли не с детства измеряют компрессию и смыслят в давлении даже больше, чем месье Паскаль.

Многие из вас тут же спросят про сизый дым, по которому специалисты безошибочно определяют залегание маслосъемных колец. Так вот (крепче схватитесь за стул, чтобы не упасть), сизый дым – отнюдь не обязательный признак залегания маслосъемных колец. Залегание может иметь место, и не вызывая оного. Такое вот неожиданное откровение. Обязательно примите его к сведению и поделитесь им с коллегами.

Но еще более любопытно пойти дальше. При индикации критической утечки на манометре (или даже не критической, но превышающей допустимые 40 %) можно провести дополнительные исследования для выявления места утечки. Для этого откройте крышку радиатора и расширительного бачка, крышку маслозаливной горловины, выньте масляный щуп, а если имеете дело с таким раритетом, как карбюраторный двигатель, то снимите и крышку воздушного фильтра. На входном манометре установите давление в диапазоне 2–6 атм. Теперь по шуму выходящего воздуха или визуально можно определить место (или места) утечки.

Выход воздуха из маслозаливного отверстия или гнезда масляного щупа свидетельствует о негерметичности пары «цилиндр – поршень» (проблема с поршневыми кольцами) или о разрушении поршня.

Выход воздуха из впускной системы свидетельствует о негерметичности в паре

«впускной клапан – седло клапана» (наиболее вероятная проблема – прогар или неправильная работа клапанного механизма).

Выход воздуха из глушителя свидетельствует о негерметичности в паре «выпускной клапан – седло клапана» (наиболее вероятная проблема – прогар или неправильная работа клапанного механизма).

Выход воздуха из соседнего свечного отверстия свидетельствует о негерметичности прокладки головки блока цилиндров или о трещине в блоке цилиндров.

Воздушные пузырьки (или резкое увеличение уровня жидкости) в расширительном бачке или радиаторе свидетельствуют о негерметичности или прогаре прокладки головки блока цилиндров или о трещине в головке блока цилиндров или в самом блоке цилиндров.

И не фокусируйтесь на чем-то одном, помните: не исключена возможность сочетания двух и более неисправностей.

Еще один примечательный нюанс, если углубиться в исследование до самых крутых глубин, размышляя логически: с помощью прибора мы можем замерить и середину. Клапаны совершенно точно не откроются – поршень однозначно можно опустить до середины. Это будет немного трудоемко, но надо понимать: если в середине утечки увеличены, можно утвердительно констатировать, что в цилиндропоршневой группе имеется эллипс.

И не стоит думать, что все эти изыскания имеют мало смысла. Сразу же «приговорить» мотор – мол, «вскрытие покажет», – конечно, довольно соблазнительная перспектива. Эта операция – дорогая, чего бы нам не поиметь с клиента дополнительный профит? Пусть он оплатит «банкет», а мы потрудимся. И незачем «гадать на кофейной гуще» попусту…

Подобные умозаключения, что уж греха таить, свойственны многим недалеким мастерам высокого полета. И в чем-то они, наверное, правы. Правы, потому что совершенно не представляют себе, что такое репутация, что такое имидж, все эти понятия для них – пустой звук, так же как и профессиональная гордость. Их бизнес-модель до невозможности проста: сегодня – деньги, завтра – хоть потоп. Однако

сейчас, когда конкуренция на рынке достигает своего предела, данная концепция построения материального благополучия отдельно взятого специалиста абсолютно нежизнеспособна. Растерять из-за нее с таким трудом сколачиваемый пул лояльных клиентов проще простого.

Кроме того, если отвлечься от маркетинга и клиентоориентированности (к сожалению, далеко не все до сих пор придают им необходимое значение), дополнительные исследования и с сугубо технологической точки зрения полезны, поскольку снабжают моториста важной информацией о том, на что обратить наибольшее внимание при капитальном ремонте.

С технологией измерения компрессии компрессометром знакомы многие специалисты. Она, безусловно, имеет определенные достоинства, но в то же время не лишена и серьезных недостатков. Во-первых, получаемые показания сильно зависят от оборотов двигателя. Причем, крутя стартером (250–350 об/мин), мы и примерно не приблизимся даже к оборотам холостого хода (700–900 об/мин), не говоря уже о режимах частичных и полных нагрузок.

Во-вторых, измерив компрессию, моторист не получит достаточно информации для выявления не только проблемных цилиндров, но и первопричины недостаточного давления. Определенные методики для локализации мест неисправностей с помощью компрессометра существуют, например за счет добавления масла, но всё равно они не сильно проясняют картину.

В-третьих, само собой очевидно, что с помощью компрессометра невозможно провести тест на демонтированном двигателе, частично разобранном или двигателе с неработающим стартером.

С технологией измерения компрессии компрессометром знакомы многие специалисты. Она, безусловно, имеет определенные достоинства, но в то же время не лишена и серьезных недостатков. Во-первых, получаемые показания сильно зависят от оборотов двигателя. Причем, крутя стартером (250–350 об/мин), мы и примерно не приблизимся даже к оборотам холостого хода (700–900 об/мин), не говоря уже о

режимах частичных и полных нагрузок.

Во-вторых, измерив компрессию, моторист не получит достаточно информации для выявления не только проблемных цилиндров, но и первопричины недостаточного давления. Определенные методики для локализации мест неисправностей с помощью компрессометра существуют, например за счет добавления масла, но всё равно они не сильно проясняют картину.

В-третьих, само собой очевидно, что с помощью компрессометра невозможно провести тест на демонтированном двигателе, частично разобранном или двигателе с неработающим стартером.

Технология диагностики посредством пневмотестера лишена этих недостатков. С его помощью анализируется непосредственно герметичность надпоршневого пространства без необходимости прокрутки стартером (коленчатый вал при проведении теста неподвижен), с точнейшей локализацией неисправностей. К тому же показания пневмотестера более наглядны и лучше понятны не только диагносту, но и владельцу автомобиля.

Резюме

Только, пожалуйста, не воспринимайте эту статью как категорический призыв к тотальному отказу от измерений компрессии и преданию компрессометра анафеме с последующей утилизацией в самой грубой форме. Мы ее подготовили совсем не для этого. Единственной нашей целью было желание ознакомить вас с возможностями довольно интересного, но малораспространенного прибора, предоставляющего дополнительную информацию, которая позволяет нам точнее проанализировать состояние двигателя и сделать правильный вывод.

Естественно, по мере необходимости имеет смысл использовать все перечисленные в материале диагностические приборы: и эндоскоп, и осциллограф, и компрессометр, и, конечно же, пневмотестер. Они упрощают наш труд, а значит, помогают заработать больше за счет быстрого принятия точного решения о методике ремонта.

Facebook

Twitter

Вконтакте

Google+

с цифровым манометром | Myers Associates, Inc.

Компрессометр с цифровым манометром

Компрессометр с цифровым манометром оценивает характеристики деформации и деформации бетонных цилиндров при испытании на сжатие.Каждый компрессометр включает в себя две литые вилки из алюминиевого сплава, установочные и центральные точки, а также стержни управления из нержавеющей стали. Цифровой манометр имеет диапазон 0,25 дюйма и минимальную градуировку 0,0001 дюйма.

Сопутствующие товары

Вам также может понравиться…

Услуги

Учебные курсы

Применить купон

календарь21 Получите $ 0.00 выкл. Бесплатный настольный календарь на 2021 год Применить купон

2 циферблата Скидка $ 0,00 Бетонные термометры с циферблатом и циферблатом

2цифровые Скидка $ 0,00 2 бесплатных цифровых термометра с длинным стержнем

2digitals19 Скидка $ 0,00 2 бесплатных цифровых термометра мин / макс

2минмакс Получите $ 0.00 выкл. 2 цифровых термометра мин / макс (RT600B)

набор кистей Скидка $ 0,00 Набор кистей Free Sieve Brush

календарь20 Скидка $ 0,00 Бесплатный настольный календарь на 2020 год

dialtherm20 Скидка $ 0,00 2 термометра с циферблатом, 1 дезинфицирующее средство для рук и 1 блокнот

диалтермы Получите $ 0. 00 выкл. 2 термометра с циферблатом и циферблатом (PD-125)

digitaltherm20 Скидка $ 0,00 2 бесплатных пальца на длинной ножке, 1 дезинфицирующее средство для рук, 1 блокнот

бесплатно Скидка $ 0,00 Бесплатный цифровой инфракрасный термометр Bluetooth

freetherm Скидка $ 39.95 Бесплатный цифровой инфракрасный термометр Bluetooth

длинные стебли19 Получите $ 0.00 выкл. 2 цифровых термометра со свободным длинным стержнем (9839-15)

minmax20 Скидка $ 0,00 2 бесплатных цифровых термометра мин / макс

мой30 Скидка $ 30.00 Скидка 30 долларов на ваш заказ

my30off Скидка $ 30.00 СКИДКА $ 30

my40off Получите 40 долларов.00 выкл. Скидка $ 40

my50off Скидка $ 50.00 СКИДКА $ 50

mybeanie19 Скидка $ 0,00 Шапочка Free Myers (один размер подходит всем)

mybeanie20 Скидка $ 0,00 Вязаная шапка бесплатно

{«cart_token»: «», «hash»: «», «cart_data»: «»}

Использование тестера сжатия для оптимизации ваших пакетов

Использование тестера сжатия позволяет компаниям прогнозировать сопротивление пакетов силам сжатия, тем самым имея возможность рассчитать защиту, которую они могут обеспечить нагрузке.

Это означает, что компрессометр упрощает оптимизацию упаковок в соответствии с ожидаемыми ситуациями во время транспортировки и хранения груза, что позволяет сэкономить на упаковке и расходах на распространение.

Что такое тестер сжатия и какую технологию он использует?

Компрессометр — это испытательное оборудование, которое может точно измерить, как силы сжатия вызывают деформации товаров во время их транспортировки и хранения.

Использование прибора для испытания на сжатие позволяет вам подвергать нагрузки силам сжатия и

измерять их деформацию , что дает возможность наблюдать, как материал ведет себя в этих условиях.

Компрессометр используется для проведения испытаний на сопротивление пакета или испытаний пакета на сжатие (например, испытаний на сжатие коробки) в ходе испытаний на ползучесть или испытаний на сопротивление, среди прочего.

Технология компрессометра

Тестеры сжатия имеют несколько механизмов для проведения испытаний на сжатие пакетов.

В их работе задействован привод, который приводится в действие электродвигателем , который перемещает прижимную пластину вверх или вниз, поворачивая винт.

Кроме того, машина измеряет движение прижимной пластины с помощью линейного энкодера с микрометрической точностью и силы с помощью датчика нагрузки. Эти две технологии соответствуют требованиям точности международных стандартов .

также оснащены функциями безопасности , такими как концевые выключатели (которые останавливают движущуюся часть машины в конце ее пути) и выключатели аварийной остановки (для остановки машины в опасных ситуациях).

Зачем нужен тестер компрессии? Реальные кейсы

Существуют различные причины использования тестера сжатия, все они служат одной цели: оптимизировать упаковку для защиты груза во время транспортировки и хранения.

Во-первых, среди методов испытаний на сжатие коробки мы можем найти BCT (испытание на сжатие коробки), которое заключается в приложении все большей силы сжатия к нагрузке, пока она не сломается.

Это позволяет блокам для испытаний на сжатие коробок получить кривую сила-деформация, которая

характеризует сопротивление упаковки, что даст достаточно информации для принятия решений в отношении упаковки (например, выбор более устойчивая упаковка).

Существуют также другие методы испытаний коробок на сжатие, такие как Press & Release tests (приложение усилий сжатия к нагрузке с последующим ее снятием, таким образом проверяется, выдерживает ли упаковка ее) или Нажмите и удерживайте test (который прилагает усилия к нагрузке и поддерживает давление, чтобы проверить ее сопротивление в этих ситуациях).

Полезность испытаний упаковки на сжатие становится очевидной на следующем примере: представим, что наша компания производит хрупкий продукт, который может быть поврежден во время транспортировки и хранения, если на него положить вес.

Изделие массой 10 кг помещено в упаковку, которая — по результатам испытания BCT — может без сбоев выдержать до 60 кг. Следовательно, клиент знает, что до 7 из этих коробок могут быть уложены стопкой , не раздавливая коробку внизу. Все это при условии, что продукт внутри коробки не выдерживает сжимающих нагрузок и что их выдерживает именно упаковка.

Однако мы знаем, что компания обычно отгружает на поддонах, штабелированных до трех уровней.Другими словами, этот пакет может без сбоев выдержать до 60 кг, но на практике он должен выдерживать только до 20 кг. Его разрушающая нагрузка в три раза превышает реальную нагрузку, которую он должен выдержать, поэтому мы скажем, что его коэффициент безопасности равен 3.

После проведения испытаний на сжатие коробки с использованием компрессометра компания может изучить различные стратегии для оптимизации своего упаковка и экономия затрат.

• С одной стороны, они могут решить использовать менее устойчивые упаковки (и более дешевые).Они могут выбрать коробки, выдерживающие до 40 кг — если они консервативны — или рассмотреть возможность использования коробок, выдерживающих 30 кг, если их продукт не слишком дорогой и потенциальная усадка приемлема.
• С другой стороны, они могут также сэкономить на расходах , осуществляя свои поставки, складывая до 4 или даже 5 уровней.

Это означает, что для того, чтобы

мог принять решение относительно упаковки, компания должна была знать, как его упаковка ведет себя в соответствии с циклом распространения, а также свои возможности по защите продукта.

Каким стандартам соответствует тестер сжатия?

Испытания упаковки на сжатие содержатся в нескольких международных стандартах по транспортировке и упаковке . Использование тестера на сжатие позволит вам соответствовать стандартам нескольких организаций:

• EN 15552: 2008 Порядок упаковки: комплектные, транспортные пакеты с филе и отдельные грузы. Графики тестирования производительности для распространенных распределительных цепочек.
• Стандарты ASTM D4169-16 : Стандартная практика для тестирования производительности транспортных контейнеров и систем.
• ISTA 1C, D; 2А, В; 3E, F, H; 4; 6-ФЕДЕКС; 6-SAMSCLUB, 6-AMAZON.COM процедуры.

Как компрессометр помогает оптимизировать упаковку?

Конечной целью использования тестера сжатия будет оптимизация упаковки.

Другими словами, блоки тестирования сжатия коробки позволяют вам проверить

, как упаковка реагирует на тест , и, если это не гарантирует безопасность груза, изменить его.

Испытания упаковки на сжатие могут быть направлены на замену вторичной, первичной или третичной упаковки. Оптимизация упаковки или процессов в рамках цикла распределения позволит вам сэкономить на расходах и сократить использование упаковочных материалов, обеспечивая более устойчивое распространение, защищающее окружающую среду.

Первым шагом в этом процессе будет выполнение испытаний на сжатие коробки для получения любой необходимой информации относительно того, как упаковка реагирует на силы сжатия.

Safe Load Testing Technologies: преимущества и характеристики

Safe Load позволяет проводить испытания на сжатие транспортных контейнеров, поддонов и отдельных грузов.

Линия продуктов innPress, разработанная Safe Load, позволяет проводить испытания в диапазоне от 25 кН до 200 кН, предлагает различных испытательных платформ размеров (от 1000×1000 мм / 39,37x 39,37 дюйма до 1500×1500 мм / 59,06 × 59,06 дюйма) и диапазон движения (от 1300мм / 51.18 дюймов до 2400 мм / 94,5 × 94,5 дюйма).

Это позволит вам выбрать тестер сжатия в зависимости от типа нагрузки, которую вы собираетесь тестировать.

Кроме того, он может проводить испытания при различных температурах — от -18 ° C / -0,4 ° F до 65 ° C / 149 ° F — и влажности до 98% благодаря своей климатической камере.

Более того, Safe Load TT может изучить возможность производства

персонализированных дизайнов , адаптированных к потребностям клиента.

Тестер сжатия Safe Load имеет несколько функций, которые делают его очень выгодным вариантом при выполнении тестов на сжатие пакетов:

• Он был разработан с учетом потребностей пользователя, превращая использование компрессометра в интуитивно понятный процесс : это машина, которая помогает пользователю успешно пройти тест. Компрессометр
• Safe Load разработал конструкцию компрессометра таким образом, что для машины требуется время от времени , простое обслуживание.
• Наши машины используют самые передовые технологии, и соответствуют общим стандартам в упаковочной промышленности, упомянутым выше (EN 15552: 2008; ASTM D4169-16; ISTA)

В этом отношении компрессометр является частью Amazon Lab , набор из 5 машин, позволяющий выполнять тесты ISTA 6-Amazon.com-SIOC и ISTA 6-Amazon.com-OB.

Эти тесты станут основными требованиями для продавцов, которые хотят использовать систему распространения Amazon, и этот набор машин позволит вам их пройти.

Компания Safe Load Testing Technologies имеет большой опыт разработки исследовательских проектов в области упаковки.

На протяжении 20 лет мы помогали ведущим компаниям по всему миру транспортировать и хранить их продукты безопасно, предвидя возможные повреждения их грузов, а также помогая им снизить их расходы.

Свяжитесь с нами по телефону , свяжитесь с нами по телефону , и мы поможем вам защитить ваши грузы, оптимизировать ваши пакеты и процесс распространения, а также сэкономить.

Компрессометр Frazier Schiefer — Руководство пользователя

Ссылка на инструкции для цифровой модели

(все модели доступны с аналоговым циферблатом или цифровыми индикаторами)

Существующие устройства с аналоговыми циферблатными индикаторами могут быть дооснащены цифровыми индикаторами

Компрессометр Frazier Schiefer — Стандарты и методы испытаний

Общая информация:

Этот прибор используется для объективного измерения ощущения «руки» ткани. Он также используется для определения упругости (сжимаемости) и мягкости материалов.

В компрессометре используется калиброванная пружина и два индикатора для выполнения этого измерения. Верхний индикатор измеряет растяжение пружины и напрямую зависит от силы, приложенной к пружине, а нижний индикатор измеряет изменения толщины отбираемого материала.

Правильное совмещение двух индикаторов и пружины имеет решающее значение для работы прибора.Любое отклонение вызовет боковое трение о шток индикатора и приведет к ошибочным показаниям верхнего индикатора.

Ошибочные показания можно устранить путем правильного ухода за прибором. Основная причина смещения вызвана неосторожным удалением образца до того, как прижимная лапка полностью оторвется от образца (т. Е. Зацепление образца за прижимную лапку). Другой причиной несоосности является неправильное или грубое обращение с инструментом. В этом случае прибор следует откалибровать на заводе-изготовителе (Frazier Co).

При плановом обслуживании следует очень легко протирать стержни индикатора очень жидким (как для швейных машин) маслом. Излишки масла следует стереть. Это предотвратит возможное ржавление.

Верхний индикатор установлен постоянно и никогда не должен изменяться. Если отображается отличное от «0» (когда прижимная лапка установлена), инструмент следует откалибровать.

Простым тестом калибровки прибора будет установка прибора сечением 1 квадратный дюйм (1.129 дюймов диаметром) на чашке лабораторных весов, и если зарегистрированное давление (в фунтах / квадратный дюйм) такое же, как указано в таблице калибровки, то прибор должен находиться в режиме калибровки.

Компрессометр может быть откалиброван только в компании Frazier.

Убедитесь, что серийные номера совпадают на следующих частях:
1. Серийный номер проштампован в верхней части сообщения.
2. Серийный номер проштампован в нижней части черной рамки рядом с отверстием для столба.
3. Серийный номер на калибровочной таблице.
4. Серийный номер, указанный на всех паспортных табличках или любой этикетке.

При транспортировке компрессометра — снимите прижимную лапку с головки (индикаторы на рамке и циферблате) и головку с основания. База корабля в отдельном контейнере от головы. Отправляйте головку компрессора только в специальном транспортировочном ящике.

На повторную калибровку необходимо отправить только головку компрессора (рамка и циферблатные индикаторы). Не отправляйте прижимные лапки или основание / столб.

Дополнительные примечания:

Верхний индикатор переместится в нулевое положение, когда прижимная лапка прикреплена к нижней штанге.

Дополнительные меры предосторожности:

Настройка и использование:

1. Прочтите общие инструкции и все примечания и предостережения перед настройкой и использованием компрессометра. Если какие-либо инструкции неясны, свяжитесь с Frazier Co.
.
2. Снимите опорную пластину с тяжелого транспортного контейнера.
3. Поместите опорную плиту на устойчивую плоскую поверхность.
4. Осторожно извлеките головку компрессора (рама и циферблатные индикаторы) из специального транспортировочного ящика.Сохраните транспортный чемодан на случай будущих потребностей в транспортировке, включая возврат головы в компанию Frazier Co. для повторной калибровки.
5. Проверьте, чтобы увидеть, что серийный номер штампованного под рамкой возле почтового отверстия так же, как на калибровочном графике и на верхней части Почты плиты
Base
6. Медленно и осторожно опустите головку на стойку с индикаторами в вертикальном положении.
7. Затянуть накатку ручных винтов на задней часть рамы в штангу с нижним индикатором штоком приблизительно 7/8″ (достаточно мест, чтобы аккуратно вставьте лапку под штоком) выше опорной плиты.
8. Закрутите кольцо с кольцом тонкой регулировки вверх так, чтобы было видно около 1/4 дюйма резьбы. Это кольцо используется для точной регулировки высоты рамы на стойке.
9. Поднимите хомут точной регулировки под рамой на стойке и затяните винт с накатанной головкой на хомуте.
10. Выберите подходящую прижимную лапку по таблице калибровки для желаемого приложенного давления.
11. Осторожно удерживайте прижимную лапку на гайке с накаткой (которая прикреплена к штоку нижнего индикатора), пока закручиваете гайку с накаткой. (Держите гайку с накаткой в ​​прижимной лапке незатянутой) Никогда не поворачивайте и не скручивайте шток индикатора. [ При снятии прижимной лапки осторожно открутите гайку с накаткой, удерживая прижимную лапку. Никогда не поворачивайте и не скручивайте шток индикатора]
12. Нижней рама с регулировочной тонкой воротник кольца до прижимной лапки контактов опорной плиты (наковальня) с небольшим нажимом на ноге, а затем затяните рифленую гайку палец туго, чтобы держать лапки параллельно основанию (Remember только винтовой палец туго — БЕЗ ИНСТРУМЕНТОВ) Никогда не поворачивайте и не скручивайте шток индикатора.
13. Отрегулируйте рамку вверх или вниз на стойке так, чтобы и нижний индикатор , и верхний индикатор показывали ноль, когда прижимная лапка едва касалась наковальни. (для материалов толщиной более 1 дюйма можно использовать измерительный блок для обнуления индикаторов)
14. Зафиксируйте раму на стойке винтами с накатанной головкой на раме.
15. Еще раз проверьте индикаторы — оба должны показывать ноль, и вы готовы начать.
16. Имейте в виду, что ноль на верхнем индикаторе показывает, что давление не применяется, а ноль на нижнем индикаторе показывает, что толщина не считывается (прижимная лапка прилегает к упору без приложения давления).
17. Поднимите прижимную лапку с помощью регулировочной ручки и вставьте образец.
18. Убедитесь, что образец ровный и гладкий на наковальне.
19. Опустите прижимную лапку с ручкой регулировки на образец.
20. Увеличивайте давление прижимной лапки на образец до тех пор, пока не будет достигнуто желаемое давление на образце (как показано верхним индикатором) в соответствии с методом испытаний (стандартные методы испытаний). Таким образом, нижний индикатор показывает толщину образца под этим приложенным давлением.
21. Для измерения упругости начните очень медленно снижать давление на образец. Как только толщина образца под прижимной лапкой начнет меняться, как показано нижним индикатором, считайте давление, как показано на изменении верхнего индикатора. Эта разница между толщиной при начальной приложенной нагрузке и нагрузкой, при которой образец начинает возвращаться к своей начальной толщине, является показателем упругости образца.
22. Когда закончите, поднимите прижимную лапку, чтобы очистить образец с зазором не менее 1/8 дюйма, и осторожно выдвиньте образец.
23. Помните — не зацепляйте образец за прижимную лапку при снятии с опоры — это приведет к изгибу стержней индикатора.

ASTM C469 Испытания бетона на сжатие

ASTM C469 | Бетон | Испытания на сжатие

Испытания ASTM C469 обеспечивают значение отношения напряжения к деформации и отношение поперечной деформации к продольной для затвердевшего цилиндрического бетона в любом возрасте и условиях твердения. ASTM C469 — это испытание на сжатие, при котором нагрузка прикладывается к машине с постоянной скоростью перемещения (CRT) до достижения заданного напряжения.Значения модуля упругости и коэффициента Пуассона находятся в диапазоне рабочих напряжений (от 0 до 40% от предела прочности). Эти значения используются для определения размера элементов конструкции, количества арматуры и расчета напряжения для наблюдаемых деформаций. Модуль упругости при статической скорости будет меньше значений, найденных при динамической или сейсмической нагрузке, и больше, чем значения при медленном приложении нагрузки. Перед проведением ASTM C469 важно прочитать всю спецификацию в соответствующей публикации ASTM.

ASTM C469 | Бетон | Испытание на сжатие

ASTM C469 требует трех этапов:

1. Определите предел прочности сопутствующего образца, следуя ASTM C39. Это включает приложение сжимающей осевой нагрузки до тех пор, пока не произойдет разрушение. Поместите образец на плиту так, чтобы ось образца была совмещена с центром тяги сферически установленного подшипникового узла. Применяйте указанную в стандарте нагрузку непрерывно и без ударов до отказа. Убедитесь, что образец выходит из строя в пределах допустимых допусков по времени, указанных в спецификации.
2. Установить необходимое тензометрическое оборудование (компрессометры-экстензометры). Поместите образец на нижнюю плиту. Совместите ось образца с центром усилия сферически установленного подшипникового блока и медленно приведите блок к нагрузке на образец. Это обеспечит равномерную посадку. Применяйте нагрузку с постоянной скоростью в пределах диапазона, указанного стандартом, до тех пор, пока она не достигнет 40% от предельной нагрузки. Верните нагрузку к нулю с той же скоростью. Первая нагрузка в основном используется для установки оборудования для измерения деформации и не должна регистрироваться.
3. ASTM C469 рекомендует выполнить как минимум две последовательные загрузки для обеспечения повторяемости. Если повторяется, усредните результаты. Применяйте нагрузку с постоянной скоростью в пределах диапазона, указанного стандартом, до тех пор, пока она не достигнет 40% от предельной нагрузки. Верните нагрузку к нулю с той же скоростью. Во время нагружения записывайте приложенную нагрузку, продольную и поперечную деформацию, когда деформация достигает 50 миллионных долей и когда приложенная нагрузка равна 40% от предельной нагрузки. Температура и влажность окружающей среды должны поддерживаться как можно более постоянными на протяжении всего испытания.

Расчеты:

• Модуль упругости
• Коэффициент Пуассона

ASTM C469 | Бетон | Испытания на сжатие

Образец бетона в камере с прикрепленными экстензометрами для ASTM C469

Отчет об испытаниях MTESTQuattro для ASTM C469

ASTM C469 | Бетон | Испытания на сжатие

Испытания на сжатие затвердевшего бетона

Прочность бетона, используемого в конструкциях, оценивается с помощью испытаний на сжатие для удовлетворения конкретных требований после установки, а также для контроля качества в течение всего срока реализации проекта.

Когда бетон заливается в форму, он начинает затвердевать. Бетон достигнет своей проектной прочности и жесткости через 14–28 дней после заливки. Цилиндры для испытаний бетона заливаются одновременно с укладкой бетона. Эти образцы испытываются для определения прочности и жесткости бетона.

В этом эксперименте мы проверим 28-дневную прочность бетона на сжатие. И используйте простой неразрушающий контроль прочности монолитного бетона.

Как только бетон уложен, начинается процесс гидратации с растворения цемента в воде.Что приводит к насыщению раствора ионами. В течение нескольких часов образуются кристаллы, и пространство заполняется цементом, который придает материалу окончательную структуру. На прочность затвердевшего бетона влияет смешанный дизайн, температура и влажность затвердевания, а также однородность продукта. Для измерения этой прочности используется гидравлическая испытательная машина.

Устройство, называемое компрессометром, прикрепляется к испытуемому образцу, чтобы можно было рассчитать модуль Юнга и коэффициент Пуассона. Температура и влажность во время хранения, состояние испытуемого образца во время испытания и способ проведения испытания — все это факторы, влияющие на результаты испытаний, и их необходимо контролировать. В то время как испытания цилиндров полезны для определения прочности бетона, доставленного на площадку, испытания на месте используются для оценки качества на месте в течение срока службы конструкции.

Для этого при испытании молотком Шмидта стальной груз запускается по поверхности бетона. Расстояние, на которое отскакивает сталь, измеряется и связано с прочностью материала.Измерения можно проводить на одной или нескольких поверхностях, чтобы оценить консистенцию бетона.

В следующем разделе мы измерим прочность на сжатие испытательных образцов и рассмотрим их режим разрушения. Мы также продемонстрируем использование испытания молотком Шмидта для определения прочности материала.

Испытания на сжатие будут проводиться на гидравлической испытательной машине. Для этих испытаний допустимая нагрузка должна быть очень высокой для испытания высокопрочных бетонов. Выньте бетонный цилиндр из формы и высушите его поверхность, чтобы подготовить образец к испытаниям.

Затем осмотрите бетонный цилиндр и удалите с его концов все основные дефекты поверхности с помощью напильника. После подготовки каждого конца наденьте неопреновый колпачок, чтобы концы были как можно более плоскими и ровными. Отцентрируйте образец в гидравлической испытательной машине, а затем медленно и непрерывно приложите сжимающую нагрузку со скоростью от 20 до 50 фунтов на квадратный дюйм в секунду. Позвольте нагрузке увеличиваться до тех пор, пока не будет достигнут максимум и цилиндр не раздавится.

Отказ неизбежен, когда индикатор нагрузки замедляется и, наконец, останавливается.По завершении испытания запишите максимальную нагрузку, а затем внимательно изучите тип разрушения бетонного цилиндра. Определите прочность образца на сжатие и запишите режим разрушения. Повторите этот тест для четырех из пяти оставшихся образцов. Для окончательного образца установите компрессометр, чтобы можно было определить модуль Юнга и коэффициент Пуассона для этой бетонной смеси.

Сначала открутите все семь контактных винтов до тех пор, пока точки не будут на одном уровне с внутренней поверхностью колец.Теперь поместите компрессометр на бетонный цилиндр и подперните его тремя проставками одинаковой высоты, чтобы центрировать его по вертикали относительно образца. Затяните вручную три контактных винта на нижнем кольце и два на верхнем кольце, чтобы концентрично закрепить образец в компрессометре.

Когда образец закреплен, вручную затяните два последних контактных винта в среднем кольце. Убедитесь, что вертикальный шток циферблатного индикатора осевой деформации находится посередине между двумя частями среднего кольца.Убедитесь, что шток осевого циферблатного индикатора почти полностью выдвинут, а шток диаметрального индикатора часового типа почти полностью втянут.

Наконец, снимите оба распорных стержня с боков и третий стержень, расположенный на центральном кольце. Поднимите сборку, удерживая образец, и осторожно поместите его в машину для гидравлических испытаний, а затем обнулите оба индикатора часового типа. Применяйте серию нагрузок с шагом от 10 000 фунтов до максимум 60 000 фунтов. При каждой нагрузке записывайте продольную деформацию и деформацию обруча, как показано на индикаторах шкалы.

Найдите гладкую, сухую бетонную поверхность толщиной не менее четырех дюймов и отметьте сетку размером 2 на 2 фута, покрывающую общую площадь 10 на 10 футов. Если поршень молотка Шмидта не выдвигается, приложите его конец к жесткой поверхности и осторожно нажмите вниз, пока не услышите щелчок. Поршень выдвинется, когда вы оторвете молот от поверхности.

Теперь осторожно нажмите молотком на первую отмеченную точку сетки на бетонной поверхности. Продолжайте нажимать, пока не услышите дребезжащий звук.Считайте число отскока на шкале и затем оторвите молот от поверхности. Повторите это измерение в каждой точке сетки, отмеченной на поверхности, а затем вычислите среднее значение и стандартное отклонение для всего набора измерений.

Цилиндры при сжатии имели тенденцию выходить из строя по наклонной плоскости примерно под 45 градусов. Эта особенность указывает на то, что разрушение было вызвано не чистым сжатием цилиндра, а скорее сдвигающими силами или, точнее, расщепляющими напряжениями растяжения.

Среднее значение показаний молота Шмидта составило 32,4 со стандартным отклонением 1,3, что коррелирует с силой на месте 4650 фунтов на квадратный дюйм, основанной на калибровке с параллельными лабораторными испытаниями баллонов.

Теперь, когда вы оценили методы испытаний на прочность бетонных конструкций, давайте посмотрим, как они применяются для обеспечения качества конструкций в нашем мире.

В старых мостах повышенные требования к нагрузке могут потребовать испытаний на прочность бетона. В этих случаях ядра извлекаются из существующих конструкций и испытываются в лаборатории, чтобы определить, может ли конструкция выдерживать нагрузки, превышающие изначально рассчитанные.

Между более разрушительным, но очень точным испытанием керна на месте и неразрушающим, но менее точным испытанием молотком Шмидта, находится зонд Виндзор. В этом испытании в бетонную поверхность выстреливают зонды и измеряют глубину проникновения для определения прочности бетона.

Вы только что посмотрели введение JoVE в испытание на сжатие затвердевшего бетона. Теперь вы должны понимать испытания керна и испытания бетона молотком Шмидта.

Спасибо за просмотр!

% PDF-1.$% / M چ HYq8Dz [ uUqLGMGixF y ؇; ‘ubK ڑ W! AVXçΏ0)% = M [3eJ. m_ * kdq2cU / xendstream эндобдж 2 0 obj > эндобдж 3 0 obj > эндобдж 4 0 obj > эндобдж 5 0 obj > эндобдж 6 0 obj > транслировать конечный поток эндобдж 7 0 объект > транслировать x +

Определение модуля упругости бетона в соответствии с ASTM C469

Модуль упругости бетона — это отношение нормального напряжения к соответствующей деформации для растягивающих или сжимающих напряжений ниже пропорционального предела бетона, ACI 318-14. Значение модуля упругости бетона может быть получено с использованием формул, предоставленных различными кодами, но значения могут быть неточными.

Точное значение модуля упругости бетона можно оценить с помощью различных испытаний. ASTM C469 (Стандартный метод испытаний для статического модуля упругости и коэффициента Пуассона бетона при сжатии) может использоваться для точного определения модуля упругости бетона.

ASTM C469 Метод испытаний

Испытательная машина
1. , рис.1.
2. Компрессометр, рис. 2.

1. Формованный цилиндрический образец следует испытать в течение часа после его извлечения из камеры для отверждения или хранения.
2. Модуль упругости можно также определить с помощью пробуренного образца керна. Требования к хранению и условиям окружающей среды непосредственно перед испытанием должны быть такими же, как и для формованных цилиндрических образцов.

1. На протяжении всего теста поддерживайте температуру окружающей среды как можно более стабильной.
2. Используйте два образца для определения прочности на сжатие перед испытанием модуля упругости.
3. Присоедините тензометрическое оборудование к образцу.
4. Поместите образец на нижнюю плиту или опорный блок испытательной машины.
5. Совместите ось образца с центром тяги сферически установленного верхнего подшипникового узла.
6. Осторожно загрузите образец, чтобы измерить его, и наблюдайте за его работой. Любой ненормальный ответ должен быть исправлен.
7. После этого прилагайте нагрузку непрерывно; Запишите приложенную нагрузку и продольную деформацию, когда продольная деформация составляет 50 миллионных долей, а приложенная нагрузка составляет 40% от предельной нагрузки.

Модуль упругости бетона вычисляется с точностью до 50000 фунтов на квадратный дюйм (344.

что это и как работает. 5 интересных фактов :: Autonews

Двигатель внутреннего сгорания, или сокращённо ДВС, — это «сердце» большинства современных автомобилей. И не только машин, но также мотоциклов, кораблей, тепловозов, самолётов и даже масштабных моделей транспортных средств.

• Что такое ДВС
• Как создавался ДВС
• Устройство ДВС
• Виды
• 5 интересных фактов

adv.rbc.ru

Что такое ДВС

ДВС — это пока основной вид двигателей транспортных средств, тепловая машина, преобразующая химическую энергию топлива в механическую работу. Сжигая горючее во внутренних камерах, двигатель внутреннего сгорания освобождает энергию, а затем преобразует её во вращательное движение. Оно, в свою очередь, раскручивает колёса или лопасти.

Двигатели внутреннего сгорания принято делить на несколько основных типов:

• Поршневой двигатель внутреннего сгорания;
• Роторно-поршневой двигатель внутреннего сгорания:
• Газотурбинный двигатель внутреннего сгорания.

Основным типом ДВС является классический поршневой двигатель, поэтому преимущественно речь дальше пойдёт о нём.

Как создавался ДВС

Двигатель внутреннего сгорания стар как мир. История создания этой машины тесно связана с паровыми двигателями, то есть двигателями внешнего сгорания.

Паровые двигатели, применяемые в XVIII веке, были громоздкими и слабыми, с чрезвычайно низким коэффициентом полезного действия. Тепло от сгорания топлива в них использовалось для нагрева жидкости, а та в свою очередь, превращалась в пар и совершала работу. Звучит красиво, а что на деле? По факту практический КПД, то есть эффективность преобразования энергии, обычно составлял от 1 до 8%. Уже тогда было ясно — систему нужно улучшать. Зачем сжигать горючее вне мотора, не лучше ли делать это прямо в нём?

Попытки создания ДВС начались намного раньше, чем вы можете себе представить, — ещё в XVII веке. В 1678 году голландский математик Христиан Гюйгенс создал примитивный ДВС, работающий… на порохе. Идея получила развитие: экспериментаторы в различных странах шли по схожему пути, но далеко не все из них попали в историю.

Доподлинно известно, что в 1794 году Робертом Стритом был запатентован двигатель внутреннего сгорания на жидком топливе. Построен первый рабочий прототип. В 1807 году француз Нисефор Ньепс разработал твердотельный ДВС, работающий на порошке пиреолофора. С прототипом лично ознакомился Наполеон Бонапарт. В том же году Франсуа Исаак де Риваз создал поршневой ДВС, работающий на газообразном водороде — этот мотор получил поршневую группу и искровое зажигание.

Первый автомобильный ДВС в привычном понимании был создан в 1885 году Карлом Бенцем — мотор использовался на автомобиле Benz Patent-Motorwagen.

Многие изобретатели приложили руку к сознанию двигателя внутреннего сгорания, но первым коммерчески успешным проектом стало детище французского изобретателя из Бельгии Жана Этьена Ленуара. К 1864 году он продал свыше 1 400 своих двигателей и неплохо на этом нажился.

Первый автомобильный ДВС в привычном понимании был создан в 1885 году Карлом Бенцем — мотор использовался на автомобиле Benz Patent-Motorwagen.

Устройство поршневого ДВС

Традиционный поршневой двигатель внутреннего сгорания — чрезвычайно сложная система. Однако основных деталей у классического ДВС не так уж и много. Без этих элементов работа двигателя внутреннего сгорания невозможна:

• блока цилиндров — механической основы мотора;
• головки блока цилиндров;
• поршней;
• шатунов;
• коленчатого вала;
• распределительного вала с кулачками;
• впускных и выпускных клапанов;
• свечей зажигания*.

* — на самом деле деталей значительно больше, но рассказать о каждой из них в рамках короткой статьи не представляется возможным.

Принципы работы ДВС

Все классические ДВС работают по схожему принципу. В процессе их работы энергия вспышки топлива, то есть тепловая энергия, преобразуется в энергию механическую. Обычно это происходит следующим образом:

1. Когда поршень в цилиндре движется вниз, открывается впускной клапан. В цилиндр поступает топливовоздушная смесь.
2. Поршень поднимается, а выпускной клапан закрывается. Поршень сжимает топливовоздушную смесь и доходит до верхней мёртвой точки.
3. На свече зажигания возникает искра, топливовоздушная смесь мгновенно сгорает, выделяя большой объём газов. Под их действием поршень устремляется вниз.
4. Открывается выпускной клапан и выхлопные газы выдавливаются в выпускной коллектор.

Четырехтактный двигатель

В четырёхтактном моторе происходит четыре непрерывных последовательных стадии:

1. Впуск (наполнение цилиндра смесью).
2. Сжатие.
3. Рабочий ход или сгорание.
4. Выпуск отработавших газов.

Двухтактный двигатель

Но бывают и иные моторы — двухтактные. Они работают немного по-другому и применяются, как правило, на мототехнике и бензиновых инструментах вроде бензопил. Что происходит в них?

1. Когда поршень движется снизу-вверх, в камеру сгорания поступает топливо. Сжатая поршнем топливовоздушная смесь поджигается искрой.
2. Смесь загорается и поршень устремляется вниз. Открывается доступ к выпускному коллектору и из цилиндра выходят продукты сгорания.

Разница в том, что тактов всего два: на первом одновременно происходит впуск и сжатие, а на втором — опускание поршня и выпуск продуктов сгорания из коллектора.

Какие ещё бывают ДВС

Помимо поршневых двигателей внутреннего сгорания создано немало иных разновидностей ДВС — роторные, газотурбинные, реактивные, турбореактивные и бесчисленное множество их модификаций. Чем они отличаются?

• Газотурбинные ДВС

Если в традиционных поршневых ДВС работа расширения газообразных продуктов сгорания преобразуется во вращательное движение коленчатого вала, то в газотурбинных работа расширения продуктов сгорания воспринимается рабочими лопатками ротора, а в реактивных используется реактивное давление, возникающее при истечении продуктов сгорания из сопла. Все эти типы ДВС объединяет одно — во время работы они внутри себя сжигают топливо.

• Роторные ДВС

Крайне необычные моторы, которые можно встретить даже на серийных машинах. Первый роторно-поршневой мотор был создан немецким инженером Феликсом Ванкелем в 1957 году. Этот ДВС внешне совершенно не похож ни на один традиционный поршневой мотор.

Двигатель Ванкеля состоит из корпуса, камеры сгорания, впускного и выпускного окон, неподвижной шестерни, зубчатого колеса, ротора, вала и свечи зажигания. Ротор на эксцентриковом валу приводится в действие силой давления газов в результате сгорания топливовоздушной смеси. Он вращается относительно статора посредством шестерён. Когда ротор совершает эксцентричные круговые движения, его грани соприкасаются с внутренней поверхностью камеры сгорания. Таким образом создаются три изолированные камеры, в которых попеременно сжигается топливо. Вращающийся ротор передаёт крутящий момент на трансмиссию.

Человечество создало немало невероятных и по-настоящему уникальных моторов. Вот 10 самых совершенных из них:

👉 Железные мускулы. 10 лучших двигателей в истории

5 интересных фактов о ДВС

ДВС может работать на альтернативном топливе

Современные ДВС принято делить на два основных типа по применяемому топливу — бензиновые и дизельные. Однако сама история создания двигателей внутреннего сгорания позволяет понять: сжигать в таких моторах можно многие виды горючего — от различных газов до всевозможных растворителей и спиртов. Главное — испарить их и подмешать воздух в нужных пропорциях.

Наиболее распространённые альтернативы бензину и дизелю — пропан-бутан и метан, но можно использовать даже «гремучую смесь» — водород с кислородом. И это далеко не всё: почти любая современная машина с ДВС способна ездить на смеси бензина с этанолом или на чистом этаноле, то есть спирте, получаемом экологически чистым путём. Поедет бензиновый автомобиль и на различных растворителях. К примеру, запустить ДВС можно на обычном сольвенте из хозяйственного магазина — с помощью этой жидкости обычно осуществляют чистку топливной системы.

ДВС выживет в космосе и под водой (если очень постараться)

Двигатель внутреннего сгорания можно заставить работать даже в космосе. Всё, что для этого требуется, — обеспечить подачу кислорода для создания топливовоздушной смеси. При соблюдении этого нехитрого условия ДВС может запуститься и работать даже под водой. Для него нет ничего невозможного.

ДВС действительно плох

Несмотря на всю свою технологичность и сложность, по уровню КПД бензиновый ДВС недалеко ушёл от парового мотора. Эффективность этих агрегатов оставляет желать лучшего. Коэффициент полезного действия в среднем варьируется в диапазоне от 20 до 25%.

Иными словами, при сжигании условных 10 литров бензина лишь около трёх литров выполняют полезное действие. Всё остальное горючее тратится на тепловые и механические потери. С этой точки зрения дизельные движки намного круче: их КПД достигает 40%. Но и их век уже прошёл.

Отказ от ДВС неизбежен

Одну из причин грядущего отказа от двигателей внутреннего сгорания мы уже раскрыли — это низкий КПД. Но есть и ещё один немаловажный момент — влияние на экологию. Поскольку почти все ДВС работают на невозобновляемых ресурсах (бензине, дизеле, нефтяном газе), отказ от них жизненно необходим.

По данным специалистов, мировой запас нефти составляет 1,726 трлн баррелей, которых хватит при нынешнем уровне потребления немногим более чем на 50 лет. Из нефти делают не только топливо. Она — основа синтетических каучуков, пластиков, еды, тканей, шампуней и даже аспирина. Всего того, без чего жизнь человека уже практически невозможна.

Чего надо бояться, если двигатель начал работать громче обычного — Лайфхак

• Лайфхак
• Эксплуатация

фото: соцсети

Давно прошли времена рукастых гаражных дедов-умельцев, которые могли по звуку двигателя «Жигулей» точно сказать, какой именно клапан в головке блока требует внимания или в каком цилиндре упала компрессия. Но несмотря на это, любой автомобилист должен знать «куда бежать», когда заметил, что изменился звук мотора. Портал «АвтоВзгляд» рассказывает о возможных источниках лишнего шума под капотом.

Максим Строкер

Слишком громкая, по сравнению с привычным уровнем, работа мотора может объясняться, например, прогоревшим в каком-то месте выпускным трактом. Или ослабшим креплением самого двигателя к кузову. Среди прочих возможных источников дополнительных звуков, не связанных напрямую с функционированием силового агрегата, можно назвать его навесное оборудование.

Так, о своем существовании (вернее, о своих проблемах) могут громко заявлять насос гидроусилителя рулевого управления, генератор, помпа системы охлаждения, компрессор кондиционера, наконец!

Гораздо опаснее (и дороже в ремонте), когда новые звуки несутся из самого блока цилиндров. Самая безобидная и легко устранимая причина более громкой работы мотора — неподходящее масло, залитое в него при очередной смене. Эксперименты владельца машины с его вязкостью или маркой могут привести к более громкой работе механизма, говорящей о том, что лубрикант недостаточно эффективно смазывает трущиеся поверхности. Убираем его, заливаем свежую жидкость проверенной марки и проблема уходит.

фото asx-club

Неприятнее ситуация, когда вы заправили машину бензином со слишком низким октановым числом — на какой-нибудь «левой» заправке. Детонация, которая при этом будет происходить в камере сгорания, проявляется в виде громкого «шелеста», быстро «убивая» цилиндро-поршневую группу.

Свечи неподходящей для конкретного двигателя модели, либо сильное загрязнение отложениями камеры сгорания также могут приводить к подобному эффекту, — из-за детонации при калильном зажигании. Ну, а когда какая-то свеча вышла из строя, мотор не только сильнее шумит, но еще и дергается, вибрирует, «троит». Благодаря столь явным симптомам, вычислить и решить подобную проблему не сложно.

А вот когда свеча работает, но напряжение на нее из-за какого-то сбоя подается не вовремя, топливо-воздушная смесь не успевает сгореть в цилиндрах полностью и продолжает это делать уже в выпускном тракте — с соответствующими шумовыми эффектами.

фото asx-club

152986

За слишком громкую работу движка порой «отвечает» газораспределительный механизм. Цепь может растянуться, ремень — износиться, вызывая сбой в фазах газораспределения и более громкую работу мотора. Да и всевозможные натяжные ролики со временем изнашиваются и начинают «петь». Лечится вся это только заменой привода ГРМ.

Повышенный шум силового агрегата иной раз вызывают вышедшие из строя или некорректно работающие датчики электронной системы управления двигателем, проблемы с ней самой или с шиной, соединяющей ее с электросистемой машины. Электрические неполадки оборачиваются неправильной работой самого двигателя и, как следствие, более громкой его работой.

Таким образом, если вы поняли, что из-под капота авто стали нестись явно более громкие звуки — немедленно отправляйтесь в автосервис для их локализации и устранения причин. В противном случае, можно «попасть» на по-настоящему крупный ремонт мотора.

Фото производителя.

Впрочем, столь тяжелых последствий можно избежать, если правильно обслуживать агрегат и быстро реагировать на первые симптомы его недомоганий. Например, отмеченные выше проблемы ГРМ могут быть спровоцированы загрязнением гидрокомпенсаторов клапанов и нарушением цикличности их работы. Так вот, восстановить работоспособность гидрокомпенсаторов, причем без какой-либо разборки двигателя, можно с помощью особой моющей процедуры.

Этот способ успешно внедрила немецкая компания Liqui Moly, разработавшая присадку Hydro Stossel Additiv. Главное назначение продукта — экспресс-очистка масляных каналов гидрокомпенсаторов. Суть в том, что, что когда они засорены, гидрокомпенсаторы не работают. Но достаточно удалить из каналов грязь — и все функции тут же восстанавливаются. Именно так и работает немецкий Hydro Stossel Additiv.

Специально подобранная рецептура позволяет средству прочищать даже самые тонкие каналы системы смазки, нормализуя подачу моторного масла ко всем значимым узлам ГРМ. Благодаря этому гидрокомпенсаторы начинают смазываться и функционировать нормально. Сервисная практика свидетельствует, что 300 мл присадки с избытком хватает для обработки системы смазки, в которой объем применяемого масла не превышает шести литров.

417499

• Автомобили
• Тест-драйв

Сравниваем лютых конкурентов в бюджетном сегменте рынка

193693

• Автомобили
• Тест-драйв

Сравниваем лютых конкурентов в бюджетном сегменте рынка

193693

Подпишитесь на канал «Автовзгляд»:

• Telegram
• Яндекс.Дзен

двигатель, автосервис, ремонт, мототехника, моторное масло

Как работают автомобильные двигатели | Артикул

Окунитесь во взрывоопасный мир четырехтактного двигателя

Приблизительно один миллиард автомобилей на дорогах используют для передвижения бензин. И хотя основные принципы работы двигателей внутреннего сгорания, на которые они опираются, не претерпели кардинальных изменений в течение почти 150 лет, в наших автомобилях используется удивительный уровень химии.

Источник: © X-RAY Pictures/Shutterstock

Слова «автомобиль» и «взрыв» несовместимы. Но именно поршневые взрывы в двигателе внутреннего сгорания заставляют ваш автомобиль двигаться

В большинстве автомобилей используется четырехтактный двигатель, разработанный Николаусом Отто в 1861 году. Этот двигатель имеет ряд отверстий, называемых цилиндрами, с поршнем внутри. Когда поршень опускается, он втягивает воздух и бензин, смесь углеводородов и присадок для защиты двигателя. Затем поршень движется вверх, сжимая смесь и создавая идеальное сочетание температуры – до 2500°C – и давления. Как только поршень достигает своего верхнего положения, создается искра.

Теперь у нас есть ключевые ингредиенты для горения – кислород, топливо и тепло – которые вызывают взрыв, который снова опускает поршень. На обратном пути поршень выдавливает продукты сгорания в виде выхлопных газов и возвращается в исходное положение, чтобы цикл начался снова. Прикрепив нижнюю часть поршня к коленчатому валу, взрывы, создаваемые каждым цилиндром, приводят автомобиль в движение. Весь процесс происходит быстро: кривошип болида Формулы-1 вращается со скоростью около 15 000 оборотов в минуту, что составляет примерно 50 000 взрывов в двигателе на каждом круге.

Загадка возгорания

Однако с этой установкой связано много проблем. Во-первых, это невероятно неэффективно. Хотя углеводороды содержат много химической энергии, большая ее часть теряется в виде тепла, а не для питания автомобиля. Даже самый эффективный двигатель внутреннего сгорания может работать только с тепловым КПД 50%. Также трудно получить точный баланс топлива и воздуха в двигателе, чтобы обеспечить полное сгорание. Слишком мало воздуха означает, что топливо «богатое» и более мощное, но расточительное. Слишком много воздуха и «обедненное» топливо, которое производит меньше энергии и заставляет двигатель гореть сильнее.

Мир переходит на электромобили, в которых используются литий-ионные аккумуляторы, которые имеют гораздо более высокий КПД (до 90%) и практически не производят выбросов

Взрывы тоже могут быть проблемой. Ранние бензиновые двигатели часто имели проблему «детонации», когда небольшие воздушные карманы в цилиндре воспламенялись сами по себе, а не поршень, толкаемый гладкой стеной пламени. Эту проблему решил химик Томас Мидгли-младший, который предложил добавлять в бензин тетраэтилсвинец. Если бы образовался карман, вместо того, чтобы прервать цикл, он просто образовал бы небольшие комочки свинца или газообразного оксида свинца, которые можно было бы вытолкнуть с выхлопом. К сожалению, свинец токсичен для человека, что приводит к повреждению головного мозга, а его выделение с выхлопными газами автомобилей оказалось смертельным. Сегодня этилированный бензин запрещен во всем мире, а проблемы с детонацией решаются другими способами.

Истощающее загрязнение

Еще есть отработанный газ. Неполное сгорание в двигателе приводит к образованию выхлопных газов, содержащих углеводороды, двуокись углерода (CO ₂ ), окись углерода (CO) и смесь оксидов азота (NO _x ), которые могут вызывать кислотные дожди. Все эти атмосферные загрязнители ужасны для планеты, поэтому почти все современные автомобили включают в себя каталитический нейтрализатор выхлопных газов — небольшую коробку с керамической сотовой структурой, заполненную такими металлами, как платина или палладий. При достаточной температуре (около 400°C) металл вступает в реакцию с отработавшими газами двигателя, что приводит к окислению СО до СО ₂ и окисление несгоревших углеводородов в CO ₂ и воду. Современные каталитические нейтрализаторы являются «трехсторонними», поэтому также уменьшайте количество газов NO _x , сначала реагируя с CO с образованием азота.

Несмотря на все эти усилия, трудно не признать, что двигатель внутреннего сгорания вреден для планеты. По оценкам Международного энергетического агентства, на транспорт приходится четверть глобальных выбросов CO ₂ , и три четверти этого объема приходится на дорожное движение. Именно поэтому мир переходит на электромобили, в которых используются литий-ионные аккумуляторы, имеющие гораздо более высокий КПД (до 90%) и практически без выбросов. Тем не менее, имея миллиард автомобилей, пройдут десятилетия, прежде чем бензиновые и дизельные автомобили исчезнут навсегда, и мы, наконец, перейдем к более чистым и эффективным способам передвижения.

Кит ЧапманКит — отмеченный наградами научный журналист и ранее был редактором комментариев журнала Chemistry World

Темы

• Применение химии
• Топливо
• Загрязнение

Как работают автомобильные двигатели? — Теперь из общенационального

Несмотря на относительно простое управление, автомобили на самом деле очень сложные машины. Автомобили нуждаются в топливе для работы, но что на самом деле делает с ним двигатель?

В общем, стандартный двигатель внутреннего сгорания, который сегодня используется в большинстве транспортных средств, работающих на топливе, использует воздух в сочетании с бензином для производства энергии.[1] Конечно, становится сложнее.

Компоненты двигателя

Перед тем, как углубиться в работу двигателя автомобиля, полезно изучить его базовую структуру (это также важно, если вам нужно выполнить какое-либо техническое обслуживание автомобиля). Взгляните на приведенную ниже схему двигателя автомобиля, а затем просмотрите список основных компонентов двигателя и их функции:

• Блок двигателя: Блок двигателя, как правило, изготовленный из железа или алюминия, содержит большинство деталей, обеспечивающих работу двигателя, включая цилиндры, поршни, коленчатый и распределительный валы. [2] (Если вы открываете капот, генератор переменного тока обычно крепится к передней части блока цилиндров.)
• Головка блока цилиндров: Головка блока цилиндров включает в себя компоненты, управляющие потоками всасываемого воздуха и выхлопных газов, такие как клапаны и распределительные валы.[2]
• Коленчатый вал: Коленчатый вал преобразует движение поршней вверх-вниз в соответствующее круговое движение. Он прикреплен к поршням через шатун.[2]
• Шатуны: Шатун крепит коленчатый вал к поршням. Он вращается на каждом конце, что дает ему возможность перемещаться с обоими компонентами.[3]
• Поршни: Поршни двигаются вверх и вниз внутри цилиндра, передавая энергию коленчатому валу, который, в свою очередь, приводит автомобиль в движение. Поршневые кольца, расположенные внутри поршней, помогают герметизировать края цилиндра и уменьшают трение во время движения.[2],[3]
• Свечи зажигания: Свечи зажигания вызывают сгорание, создавая искру, которая воспламеняет поступающую смесь воздуха и топлива. [3]
• Топливные форсунки : Топливная форсунка подает топливо в двигатель. В процессе он превращает топливо в крошечные туманообразные частицы, чтобы его легче сжигать в двигателе.[4]
• Клапаны: В двигателе есть два типа клапанов: впускные клапаны и выпускные клапаны. Первый пропускает воздух и газ в двигатель; последний выпускает выхлоп.
• Распределительный вал: Распределительный вал контролирует открытие и закрытие клапанов. Для этого он преобразует круговое движение коленчатого вала в движение вверх-вниз, открывающее и закрывающее клапаны.[2]
• Ремень или цепь ГРМ: Ремень или цепь ГРМ проходит между распределительным валом и коленчатым валом, обеспечивая их синхронную работу.[2]

Процесс четырехтактного двигателя

Большинство двигателей внутреннего сгорания работают по четырехтактному циклу. Эти шаги формально известны как ходы по отношению к четырем движениям, которые поршень совершает для завершения каждого цикла. Такты происходят в следующем порядке: впуск, сжатие, сгорание, выпуск.

При каждом такте поршень движется либо вверх, либо вниз внутри цилиндра, двигаясь вместе с впуском воздуха и топлива или выбросом выхлопных газов. Вот краткий обзор того, как работает этот процесс[1]:

1. Такт впуска

Во время такта впуска поршень смещается вниз, а впускной клапан открывается, пропуская поток бензина и воздуха. Как только поршень достигает основания цилиндра, клапаны закрываются, герметизируя смесь бензина и воздуха. (Стоит отметить, что в некоторых современных автомобилях бензин впрыскивается позже, во время такта сжатия.)

2. Такт сжатия

В этот момент поршень движется назад вверх, чтобы сжать газ и воздух к верхней части цилиндра. Проталкивание этой смеси в более ограниченное пространство подготавливает ее к воспламенению в такте сгорания.

3. Такт сгорания

Такт сгорания, также известный как рабочий ход, создает мощность двигателя и приводит автомобиль в движение. Здесь свеча зажигания воспламеняет газ. Возникающее в результате тепло и расширяющийся газ заставляют поршень двигаться вниз по цилиндру.

4. Такт выпуска

Когда поршень достигает дна цилиндра, открывается выпускной клапан, и поршень может откачивать отработавшие газы из двигателя. Оттуда газы попадают в выхлопную систему и выходят из автомобиля. Наконец, выпускной клапан закрывается, и четырехтактный цикл повторяется.

Различные типы автомобильных двигателей

Хотя все двигатели внутреннего сгорания в целом работают одинаково, существует несколько различных типов двигателей. При обсуждении двигателей, которые чаще всего используются в личных транспортных средствах, различия в основном связаны с расположением цилиндров. Например, цилиндры 9Рядные двигатели 0074 расположены прямо, а в двигателях V-образного типа цилиндры разделены на две группы и образуют V-образную форму. Другие двигатели будут регулировать определенные механизмы, такие как фазы газораспределения или количество воздуха, добавляемого в четырехтактный цикл, для повышения эффективности или мощности.

ZAZ Vida 2012 — цена, характеристики и фото, описание модели авто

Подбери автомобиль

Авторейтинг

Каталог авто

ZAZ

Vida (2012)

Главным преимуществом ZAZ Vida / ЗАЗ Вида является Стильный и выразительный внешний вид, комфортный, высококачественный салон — далеко не все, что предлагает новинка.

В ZAZ Vida / ЗАЗ Вида можно почувствовать настоящий уют и комфорт в мелочах. Удобный и просторный салон, вместительный багажник, современная панель приборов, высококачественные материалы интерьера позволят как водителю, так и пассажиру получать удовольствие от времени, проведенного в пути.

Большое внимание уделяется безопасности автомобиля – уже базовая комплектация оснащена подушкой безопасности водителя. Так же стоит отметить особую конструкцию кузова автомобиля, который спроектирован по последнему слову техники с использованием элементов из высокопрочных сталей и соответствует высоким европейским требованиям безопасности.

1.5 109 л.с. МТ

Двигатель
Мощность двигателя, л.с.	109
Тип двигателя	Бензиновый
Объём двигателя, л	1. 5
Трансмиссия
Коробка передач	МКПП
Привод	Передний привод

Марка / модель	Год	Двигатель / КПП	Кузов	Пробег	Оценка	Дата
ZAZ Vida (2012)	2012	Бензиновый 1. 5 / MT	Седан	11000	3	17.05.2013
Second, водительский стаж с 2001 г. Достоинства: Несмотря на то, что автомобиль отечественный, качество сборки очень удобоваримое. Топлива в городских условиях потребляет не так много, так что подойдёт для долгих поездок по городу. Стоит ли этот автомобиль своих денег? — да подробнее
ZAZ Vida (2012)	2012	Бензиновый 1.5 / MT	Седан	12000	3	17.05.2013
Крепкий середняк, водительский стаж с 2010 г. Достоинства: Хоть автомобилем владею не так давно, но могу с крепкой уверенностью заявить, что Zaz Vida можно достойно присудить статус «Крепкий середнячок» отечественного автопрома, да и всего автопрома в целом. Заз Вида качественный, хорошо переносит все тяготы и лишения отечественных дорог, но имеет и свои минусы. Недостатки: некоторым может показаться, что в автомобиле слабая звукоизоляция; салон непривычный, угловатый; да и кондиционер не предусмотрен в штатной комплектации. Стоит ли этот автомобиль своих денег? — да подробнее

Добавить отзыв

13 Ноября ’14

Стоимость владения ZAZ Vida

Специалисты AutoRATING.Ru подсчитали стоимость владения седана ZAZ Vida

29 Августа ’12

ZAZ Vida на Московском автосалоне

На Московском автосалоне состоялась премьера седана ZAZ Vida

• Acura
• Alfa Romeo
• Aston Martin
• Audi
• Bentley
• BMW
• Brilliance
• Cadillac
• Changan
• Chery
• Chevrolet
• Chrysler
• Citroen
• Daewoo
• Datsun
• Dodge
• Dongfeng
• DS
• FAW
• Ferrari
• FIAT
• Ford
• Foton
• Geely
• Genesis
• Great Wall
• Haima
• Haval
• Hawtai
• Honda
• Hower
• Hyundai
• Infiniti
• Isuzu
• Jaguar
• Jeep
• KIA
• LADA
• Lamborghini
• Land Rover
• Lexus
• LIFAN
• Lotus
• Luxgen
• Maserati
• Mazda
• Mercedes-Benz
• MINI
• Mitsubishi
• Nissan
• Opel
• Peugeot
• Porsche
• Ravon
• Renault
• Rolls-Royce
• SEAT
• Skoda
• smart
• SsangYong
• Subaru
• Suzuki
• TagAZ
• Tesla
• Toyota
• UAZ
• Volkswagen
• Volvo
• ZAZ

Запорожский автозавод готов к серийному выпуску ЗАЗ Vida| Major Expert — автомобили с пробегом, подержанные авто в Москве

Acura

1 авто

Audi

222 авто

Bentley

1 авто

BMW

323 авто

Brilliance

1 авто

Cadillac

3 авто

Chery

12 авто

Chevrolet

2 авто

Chrysler

2 авто

Citroen

2 авто

Datsun

2 авто

DongFeng

1 авто

Exeed

6 авто

FAW

1 авто

Fiat

4 авто

Ford

8 авто

Geely

2 авто

Genesis

18 авто

GMC

1 авто

Great Wall

1 авто

Haval

13 авто

HINO

2 авто

Honda

17 авто

Hyundai

14 авто

Infiniti

29 авто

Jaguar

4 авто

Jeep

6 авто

Kia

252 авто

Lada

10 авто

Land Rover

84 авто

Lexus

74 авто

Maserati

1 авто

Mazda

61 авто

Mercedes-Benz

488 авто

Mini

3 авто

Mitsubishi

6 авто

Nissan

304 авто

Opel

3 авто

Peugeot

1 авто

Porsche

1 авто

Renault

182 авто

Seat

3 авто

Skoda

435 авто

Smart

96 авто

Subaru

1 авто

Suzuki

15 авто

Toyota

136 авто

Volvo

156 авто

ГАЗ

2 авто

УАЗ

5 авто

Autoview от Aspiring Minds – Поддержка оранжереи

Инструмент видеоинтервью Aspiring Minds, Autoview, представляет собой виртуальную платформу для интервью, которая имитирует реальное личное интервью. Это не просто инструмент записи. Видеоаналитика Autoview на основе искусственного интеллекта предлагает гораздо более глубокое понимание, чем резюме, и помогает компаниям принимать обоснованные решения о найме.

Интеграция Greenhouse Recruiting с Aspiring Minds позволяет легко добавлять Autoview в план собеседования при приеме на работу. В этой статье мы расскажем, как:

• Включить интеграцию Greenhouse/Autoview
• Добавить этап автопросмотра в план собеседования с вакансией
• Настройка этапа автопросмотра
• Отправить и просмотреть тест

Для начала обратитесь к представителю Aspiring Minds , чтобы получить ключ API. Получив ключ API, заполните форму на www.greenhouse.io/asksupport или , нажмите здесь , чтобы открыть заявку.

Примечание : Не отправляйте ключ API в этом исходном письме.

Служба поддержки Greenhouse ответит ссылкой SendSafely , чтобы вы могли ввести свой ключ API. Уведомление будет отправлено в службу поддержки Greenhouse после того, как вы введете свой ключ API, и они отправят вам электронное письмо, чтобы подтвердить, что ваш ключ API был настроен в вашей учетной записи и ваша интеграция включена.

Примечание: Чтобы подтвердить вашу личность, служба поддержки Greenhouse может попросить вас предоставить код подтверждения перед добавлением ключа API в учетную запись вашей организации.

После включения интеграции Greenhouse/Autoview в вашей организации вы сможете добавить этап автопросмотра в качестве этапа собеседования в план собеседования при приеме на работу.

Чтобы сделать это для существующего задания, перейдите к заданию ( Все задания > Имя задания ) и щелкните Настройка задания на панели навигации задания.

На странице настройки работы перейдите к План собеседования на левой панели. Прокрутите страницу вниз и нажмите + Добавить этап .

В диалоговом окне Добавить этап выберите этап AMCAT . Когда закончите, нажмите Добавить , чтобы применить этап к плану собеседования.

После добавления этапа в план собеседования нажмите Изменить, возьмите домой тест . Используйте предоставленное раскрывающееся меню, чтобы выбрать оценки, которые вы ранее настроили в AMCAT.

Выберите соответствующую оценку Autoview и назначьте хотя бы одного пользователя Greenhouse для оценивания/просмотра отправленных оценок. Когда закончите, нажмите Сохранить .

Примечание . Имейте в виду, что все настройки самой оценки, а также шаблона электронной почты необходимо выполнять в AMCAT.

Когда кандидаты будут переведены на этап собеседования AMCAT, Greenhouse Recruiting отобразит Отправить ссылку Test . Здесь вы можете выбрать видео-интервью-автопросмотр.

Примечание : когда вы отправляете тест из оранжереи, инструкции по видеоинтервью фактически отправляются Aspiring Minds.

Статус видеоинтервью будет виден в теплице.

После того, как кандидат отправит свой тест на видеоинтервью, комплект для интервью будет содержать ссылку для просмотра отправленного теста на AMCAT.

После того, как вы нажмете «Комплект интервью» в профиле кандидата, вы попадете на страницу, где доступен URL-адрес для просмотра результатов теста на AMCAT.

Пожалуйста, свяжитесь с [email protected] для помощи в устранении неполадок, связанных с интеграцией.

AUTO VIEW PRE OWNED BOKSBURG dealership in Boksburg

Reset

Category

Make

Model

Select Model

Body Type

PRICE

YEAR

MILEAGE

Premium Listings

• Автомобиль с пробегом
• 69 497 km
• Automatic

• Used Car
• 94 317 km
• Automatic

• Подержанный автомобиль
• 98 475 км
• Автомат

• Подержанный автомобиль
• 59 660 км
• Руководство

• Подержанный автомобиль
• 59 835 км
• Автомат

• Used Car
• 48 211 km
• Automatic

• Used Car
• 181 294 км
• Руководство

• . Используемый Карей
• 220 689 KM
• 9 689 KM
• 9 689 KM
• 9 689 KM
• 9 689 KM
• 9 689 KM
• 9 689 KM
• 9.
• Руководство

• Подержанный автомобиль
• 8 387 km

  8

• Подержанный автомобиль
• 79 684 км
• Auto

• Подержанный автомобиль
• 44 836 км
• Автомат

• Подержанный автомобиль
• 161 597 км
• Automatic

• Подержанный автомобиль
• 68 279 км
• Автомат

Обслуживание аккумулятора автомобиля своими руками

Обслуживание аккумулятора автомобиля своими руками, выполненное качественно, дает возможность увеличить срок его эксплуатации в 2–2,5 раза, сэкономить средства, время.

Потребность в обслуживании обусловлена такими факторами:

• Со временем параметры заряда ухудшаются.
• Простой транспорта с работающим двигателем способствует разрядке автомобильной аккумуляторной батареи.
• Некачественный, несвоевременный уход приводит к необратимым процессам. Вышедший из строя аккумулятор невозможно обслужить.

От чего зависит срок эксплуатации аккумуляторной батареи

Изучение факторов, влияющих на период использования аккумуляторов, позволяет поддерживать устройство в работоспособном состоянии.

Уровень заряженности

Частая разрядка аккумулятора автомобиля способствует сокращению времени использования. Мастера рекомендуют постоянно заряжать аккумуляторы автомобильные обслуживаемые, восполнять потери заряда. Но при перемещении по городу достичь такого результата сложно. Ведь мотор периодически запускается и выключается. В этом случае допускается использование сетевого зарядника. Заряжать источник питания с его помощью легко.

Температурный режим

Основное влияние температура оказывает на пусковую мощность. Для получения максимальной емкости необходима температура в 15 градусов. Емкость теряется при снижении заданной температуры.

В зимний период обслуживание аккумуляторных батарей выполняется чаще. Ведь при полном, частичном замерзании аккумулятора качество электролита ухудшается.

Посмотрите видео про обслуживание акб в прохладное время.

Работоспособность бортовой системы

Состояние аккумуляторных батарей автомобилей зависит от состояния электрической сети. Поэтому генератор и регулятор нужно поддерживать в работоспособном состоянии. В противном случае, эксплуатировать акб будет сложно.

Подача чрезмерно высокого напряжения приводит к закипанию, перезарядке. Уровень электролита постепенно снижается. И для его повышения нужно доливать дистиллированную воду.

Коррозийные процессы

Приостановить коррозийные процессы несложно. Для этого используются добавки, легирующие примеси. Для минимизации вероятности протекания коррозии требуется более качественный электролит. Залейте его при необходимости.

Сульфатация

Ее интенсивность снижается, если зарядка и обслуживание автомобильного аккумулятора выполняется своевременно.

Сульфатация устанавливается при помощи оборудования, исследований.

Частота обслуживания аккумуляторной батареи

Техническое обслуживание подразделено на периодическое и диагностическое. Большинство процессов реализуются в домашних условиях.

Для того чтобы понимать, как правильно обслуживать акб, необходимо изучить все тонкости.

Обслуживание периодическое

• Эксплуатация сетевой зарядки. Перед зимой зарядка осуществляется ежеквартально, при отрицательной температуре – ежемесячно. Сетевая зарядка применяется при полной разрядке источника питания.
• Применение нагрузочной вилки для оценки общего состояния.
• Установление плотности электролитического состава. От этого зависит эксплуатация акб.
• Вычисление тока утечки. От данной характеристики зависит работоспособность источника питания, состояние электрических узлов.
• Процесс десульфатации.

Зарядка необслуживаемого аккумулятора автомобиля выполняется по особой схеме.

Диагностика

• Измерение уровня напряжение после отключения источника от питания.
• Измерение напряжения при работающем моторе.
• Оценка состояния аккумуляторной батареи в домашних условиях.

Диагностика, связанная с проверкой характеристик, уровня электролитической жидкости, масла, выполняется регулярно. Такие процессы позволяют поддерживать аккумуляторные батареи в работоспособном состоянии.

Правила обслуживания автомобильной аккумуляторной батареи

Работоспособность автотранспорта зависит от состояния источника питания. Поэтому обслуживание аккумуляторной батареи должно выполняться поэтапно.

Визуальная оценка

Аккумуляторная батарея подвергается осмотру 2–3 раза в месяц, если автотранспорт активно эксплуатируется. С корпуса удаляется соль, масляные пятна и подтеки электролита. Для чистки допускается использование раствора, включающего пищевую соду.

Подтеки электролитического состава способствуют образованию пленки, способствующей проведению тока, быстрому саморазряду. Клеммы, выводы обрабатываются противокоррозионными смесями. Перед обработкой с данных элементов удаляются остатки ржавчины, пыли и загрязнений.

Измерения уровня напряжения

Степень заряженности устанавливается при помощи мультиметра при замкнутой и разомкнутой цепи. При размещении клемм нужно соблюдать полярность. Европейские, отечественные устройства отличаются размещением отрицательных, положительных клемм.

Напряжение полностью заряженного акб составляет 12,6 В. Эксплуатировать, обслуживать аккумулятор, который не полностью заряжен, нельзя. Ведь процесс сульфатации будет протекать стремительнее.

Напряжение измеряется и при включенном двигателе, подключенной печке и бортовой сети. Такой режим подразумевает напряжение в 13–14 В.

Такие замеры необходимы для установления состояния генератора. От его работоспособности зависит зарядка аккумулятора. При чрезмерно низком напряжении заряд полностью восполняться не будет.

Недостаток напряжения способствует стремительному расходу дистиллированной воды. Для того чтобы исправить ситуацию, нужно протестировать и отремонтировать электрику авто.

Электролит

Оценить уровень электролитического состава можно без демонтажа аккумуляторной батареи. Процедура проводится после того, как устройство полностью зарядится.

• Обслуживаемая акб. Для определения уровня электролита предварительно открываются отверстия, сосредоточенные на банках. В отверстие опускается пластиковая трубочка до того момента, пока ее край не коснется пластин. Полученный параметр должен составлять не менее 10 мм. При этом очень важно знать, как долить электролитический состав.
• Необслуживаемая акб. Для проверки электролита в аккумуляторе используются соответствующие метки. Дополнительную информацию о том, как обслуживать необслуживаемый аккумулятор, можно узнать у мастеров.

Дополнительно оценивается и степень плотности электролита. Для измерений используется ареометр. Для корректировки уровня плотности применяется дистиллированная вода, новый электролит. Перед тем как залить состав, измеряется степень плотности.

Ток утечки

Чрезмерно высокий ток утечки препятствует постоянному восстановлению заряда, способствует быстрой разрядке аккумуляторной батареи. Измерить данный параметр можно с помощью мультиметра. Обслуживание акб после такой проверки упростится.

Зарядка АКБ

Зарядка при постоянном напряжении выполняется ежеквартально. Зимой уход, обслуживание выполняется чаще. Ведь на аккумуляторную батарею воздействует отрицательная температура.

При полной разрядке источника питания требуется внеочередная зарядка. Такие ситуации возникают из-за:

• Включенных фар.
• Длительного прослушивания музыки.
• Продолжительного простоя.

Заряжать аккумуляторную батарею нужно только при постоянном токе.

Оценка состояния АКБ

Для этих целей применяется нагрузочная вилка, с помощью которой имитируется максимальная нагрузка при работающем моторе. Подобные мероприятия легко самостоятельно выполнить.

Периодическая тренировка аккумуляторной батареи

Два раза в год возникает потребность в тренировке аккумулятора. Своевременно проведенные тренировочные циклы снижают скорость процесса сульфатации. Но максимальный эффект достигается при минимальных показателях сульфатации. В более запущенных случаях проводятся другие меры.

Правильно проведенная тренировка источника питания позволяет установить реальную емкость.

Как обслуживать необслуживаемые АКБ?

Необслуживаемая аккумуляторная батарея нуждается в уходе. Обслуживание такой акб простое.

1. Осмотр корпуса. В процессе отслеживается общее состояние, выявляются дефекты, повреждения, подтеки электролитической смеси.
2. Проверка, ремонт дренажных каналов. Их очищают от загрязнений, пыли.
3. Визуальный осмотр.
4. Выявление течи электролитического состава.
5. Нейтрализация кислотной, щелочной среды.
6. Обработка вводов, контактов смазкой. Такие действия способствуют продлению срока эксплуатации, предотвращению разрушения.
7. Тестирование работоспособности клемм. От результатов зависит уровень заряда, получаемый от генератора.

В необслуживаемый аккумулятор заливать электролит необязательно.

Особенности ухода за обслуживаемыми аккумуляторными батареями

Техническое обслуживание включает такие процедуры:

• Оценка степени надежности крепления. В случае необходимости болты, гайки фиксируются.
• Клеммы, зажимы очищаются от окислов, ржавчины. Для предотвращения образования коррозии детали обрабатываются смазками.
• Визуальная и инструментальная проверка уровня электролитического состава. Для проверки используются подручные средства, специальные трубки. При снижении уровня электролита банки заполняются дистиллированной водой, подготовленным электролитом. Приобрести их можно в магазинах.
• Установление плотности электролита. От этого показателя зависит и уровень заряда. Чрезмерно низкие показатели свидетельствуют о плохом заряде.
• Проверка работоспособности аккумулятора при помощи нагрузочной вилки.

Заливку электролита выполняют только при наличии подтеков. Данная процедура включает ряд процессов. От правильности их выполнения зависит работоспособность бортовой системы, основных узлов и авто.

Меры безопасности

Обслуживание аккумуляторных автомобильных батарей выполняется в соответствии с некоторыми рекомендациями, мерами безопасности:

• Перед проведением работ подготавливаются очки, перчатки из прочного материала.
• Все мероприятия проводятся в помещениях, оснащенных вентиляционными системами, коммуникациями.
• При работе с кислотами, щелочами требуется соблюдение мер.
• Располагать аккумуляторные батареи нужно на чистую и сухую поверхность.
• Контакт кожи и электролитического состава нужно исключить.

От работоспособности аккумулятора зависит функционирование всех механизмов, систем автотранспортного средства. Вырабатываемая источником питания энергия используется для запуска мотора, подпитки электронных узлов и бортовой сети.

Исключить стремительный выход из строя акб несложно. Для этого требуется обслуживание источника питания.

Видео на тему обслуживания акб

Как произвести восстановление автомобильного аккумулятора своими руками

Любая аккумуляторная батарея может выйти из строя вследствие разных причин. Прежде чем думать об ее утилизации, никогда не помешает понять, что конкретно с ней произошло и можно ли восстановить ее. Нередко оказывается так, что АКБ можно возвратить к жизни тем или иным способом, и она может работать еще долгое время. Безусловно, всегда важно помнить о том, что восстановление аккумуляторов — процесс, требующий конкретных навыков с соблюдением определенной техники безопасности. Но если самостоятельно этому научиться, можно значительно сократить свои денежные расходы. Чтобы разобраться с тем, как проводится ремонт автомобильных аккумуляторов, нужно понять, как они функционируют.

Содержание статьи

Устройство и принцип работы

Содержимое автомобильных аккумуляторов помещено в прочный пластиковый корпус. Внутри него есть две свинцовые пластины, имеющие заряды со знаками «плюс» и «минус», а также жидкий электролит в виде серной кислоты. Материалом для изготовления пластин может служить не только свинец. Например, во многих современных батареях они изготовлены из сплавов никеля или кадмия. Подробнее об устройстве аккумуляторов →

Когда к батарее подается ток определенной величины, она начинает накапливать энергию и преобразовывать ее в электрическую. При достижении предела емкости аккумулятор становится накопителем энергии с напряжением на выходе 12 В.

Почему аккумулятор перестает работать

При каждом цикле «заряд-разряд» пластины АКБ постепенно повреждаются вследствие интенсивных электрохимических процессов внутри автомобильных аккумуляторов. Кроме того, автоаккумулятор не любит глубокого разряда и постоянного использования при высоком напряжении. И в том, и в другом случае происходит процесс, который называется сульфатация. Иными словами, на пластинах (если они свинцовые) образуется труднорастворимый сульфат свинца, который, в конечном итоге, и становится главной причиной выхода батареи из строя. Если пластины батареи целые, на них можно увидеть белый налет. В таком случае показана десульфатация аккумулятора.

Когда восстановление невозможно

Если электролит внутри оказался черного или буро-коричневого цвета, вероятнее всего, восстановление АКБ уже невозможно. Если батарея разбухла и вздулась, ее сразу следует утилизовать.

Пластины могут осыпаться или рассыпаться вообще, вследствие чего в батарее может произойти замыкание одной или нескольких «банок». После замыкания восстановление автомобильного аккумулятора также проводить не рекомендуется. Поэтому всегда нужно смотреть, что произошло внутри АКБ, прежде чем заниматься ее восстановлением — разумеется, соблюдая возможную технику безопасности.

Чтобы не доводить источник питания до такого состояния, соблюдайте правила эксплуатации аккумуляторных батарей.

Восстановление автомобильного аккумулятора

Несмотря на то, что никаких пошаговых руководств по восстановлению аккумуляторных батарей нет, многие автолюбители уже давно проводят восстановление свинцово-кислотного аккумулятора своими руками.

В популярных изданиях и даже на улице до сих пор часто мелькают объявления о том, что кто-то занимается скупкой старых кислотных аккумуляторов. Обычно такие скупщики сами «реанимируют» старые АКБ, а потом продают их по умеренным ценам.

Есть много способов, как провести самостоятельное восстановление аккумулятора автомобиля. Один из самых надежных и популярных — с помощью специальной присадки. Перед началом процесса старый электролит из батареи сливается, а внутренность тщательно промывается дистилированной водой. Заодно, по ходу дела, оценивается и состояние аккумулятора: как выглядят пластины, насколько хорошо сохранился пластиковый корпус, и так далее.

В электролите, имеющем плотность 1,28 гр/см³, растворяется десульфатизирующая присадка, и раствор оставляется в таком состоянии на два дня. Все необходимые пропорции указаны в руководстве по использованию присадки. Электролит заливается в батарею с обязательной проверкой его плотности. Пробки «банок» АКБ вывинчиваются, и включается зарядное устройство. Проводится несколько циклов «заряда-разрядки» батареи для поднятия уровня ее емкости. Весь процесс зарядки проводится током с показателями 10% от максимального.

Аккумулятор не должен сильно нагреваться, нельзя допускать его «закипания». Следить за показателем напряжения: при его стабилизации от 13,8 до 14,4 В уменьшить подачу тока до 5%. Ждать около двух часов, контролировать показатель плотности в электролите. Если в течение этого времени она остается неизменной, батарея зарядилась, и можно прекращать процесс зарядки.

Если плотность электролита выше требуемой, ее нужно скорректировать с помощью дистилированной воды, а если она, наоборот, выше, долить в батарею электролит более высокой плотности.

Теперь необходимо снова разрядить АКБ путем подключения нагрузки в виде небольшой лампочки. Ток подавать небольшой, 1 А для 12-вольтовой батареи, либо 0,5 А для 6-вольтовой. Контролировать напряжение до его понижения: 10,2 В для АКБ в 12 В, либо 5,1 В для АКБ в 6 В. Засечь время и вычислить емкость, приобретенную аккумулятором после восстановления. Для этого ток разряда умножается на его время. Если емкость небольшая, цикл повторяется.

В заключение долить в батарею небольшое количество десульфатизирующей присадки и завинтить пробки обратно. Как показывает практика, такой аккумулятор будет работать еще несколько лет.

Восстановление методом переполюсовки

Немного из курса химии и о качестве аккумуляторных пластин

Прежде чем проводить восстановление свинцовых аккумуляторов с помощью переполюсовки, необходимо еще раз напомнить себе о том, что две свинцовые пластины внутри него содержат разные заряды: одна, состоящая непосредственно из свинца, «минусовая», а другая, из диоксида свинца — «плюсовая». Обычно наиболее жесткому процессу десульфатации подвержена именно диоксидовая пластина. Это хорошо видно на примерах некоторых аккумуляторов китайского производства, которые могут быть неважного качества.

Если речь заходит о таком методе восстановления, как переполюсовка аккумулятора, опытные автомобилисты в один голос утверждают, что качество любого старого аккумулятора советского производства отличается завидной прочностью свинцовых пластин, и поэтому даже самый «махровый» экземпляр теоретически подлежит восстановлению таким способом. В практике встречались случаи, когда батарея, простоявшая где-нибудь в гараже 20 лет и более, неплохо поддавалась процессу восстановления. Рассказывают, что емкость в подобных случаях удавалось возвращать на 70%.

Процесс переполюсовки: меняем полярность

Аккумулятор разряжается до нулевых показателей напряжения, что контролируется замерами вольтметром на его полюсах. Чтобы разрядка осуществилась быстрее, к батарее подключается нагрузка в виде небольшой лампочки. Обычно, если емкость батареи низкая, то она разряжается быстро, и лампочка перестает гореть. Затем меняется полярность АКБ: плюсовые пластины становятся минусовыми, а минусовые — плюсовыми. Зарядку аккумулятора проводить уже с этой переполюсовкой.

Переполюсованный аккумулятор: заряжаем правильно

Очень важно помнить о том, что показатель тока при зарядке переполюсованной АКБ не должен превышать 2 А. Если ток будет больше, и без того ослабленные пластины, особенно плюсовые из диоксида свинца, могут совсем разрушиться. Переполюсованный аккумулятор начнет очень сильно и быстро нагреваться. Максимальная температура его нагрева — 50°С , при этом, 60°С — это уже верхняя, критическая отметка. Напряжение — 14,2-14,4 В.

Если температура нагрева становится выше 60°С, следует сразу уменьшить ток до 1,5А следующим образом: снизить напряжение до 14,2 или даже 14 В, но не ниже 13,8 В. Далее заряжать аккумулятор при таких показателях. Зарядиться он должен, как обычно, до 12,7 В. Если переполюсовывается батарея неизвестного, сомнительно производства, лучше сразу снизить показатель тока до 1,5 А, потому что 2 А — это довольно большое напряжение.

Конечно, во время процесса зарядки после переполюсовки напряжение будет расти, а банки аккумулятора нагреваться. Когда банки начнут «кипеть», а напряжение достигнет 14 В и выше, аккумулятор нужно снять с зарядки и проверить нагрузочной вилкой. Как правило, все сульфаты при таких интенсивных процессах кипения растворяются, и переполюсованный аккумулятор восстанавливает свою емкость примерно до 80 %.

Метод двойной переполюсовки: батарею следует вновь разрядить лампочкой и перенести клеммы на прежние места. Затем опять разрядить аккумулятор «в ноль» и зарядить снова. После такой переполюсовки аккумулятора может полноценно работать 2-3 года.

Восстановление АКБ, не подлежащих обслуживанию

Понятие необслуживаемых батарей специально было введено их производителем, чтобы владельцы автомобилей меняли их как можно чаще. Здесь автомобилисты тоже могут рассказать, как осуществить восстановление аккумулятора, якобы не подлежащего никакому обслуживанию.

Вначале нужно, надев перчатки, осторожно перелить электролит из АКБ в подходящую емкость, после чего начать зарядку батареи, выставив напряжение в 14 В. Пару часов спустя нужно прислушаться к процессам, которые будут происходить в аккумуляторе: начало образования газов всегда происходит при специфическом шипении. Если газы образуются слишком интенсивно, подачу тока следует уменьшить и через некоторое время прекратить зарядку. Батарею оставить в таком положении в течение двух недель.

За 14 дней вода превратится в электролит, а свинцовый сульфат станет серной кислотой. Затем жидкость сливается из батареи, и процесс опять повторяется. После того, как пластины максимально очистятся, можно залить внутрь АКБ обычный электролит и зарядить батарею в обычном режиме.

О том, как восстановить гелевый аккумулятор, читайте здесь →

Таким образом, каждый из предложенных методов восстановления автомобильных аккумуляторов требует определенных усилий, внимательности и осторожности, но если эти способы будут освоены и применены на практике, можно на какое-то время избавиться от необходимости дополнительных финансовых расходов.

4 простых способа восстановления аккумулятора автомобиля своими руками

Аккумуляторная батарея — один из основных приборов авто, который имеет свойство изнашиваться в ходе эксплуатации. Поэтому время от времени автовладельцам приходится менять АКБ из-за того, что он не может выполнять свои функции. Подробнее о том, как осуществляется восстановление аккумулятора автомобиля в домашних условиях, вы сможете узнать ниже.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Восстановление малым током

Как вернуть к жизни и оживить свой автоаккумулятор? Этот прибор обеспечивает беспрерывную передачу тока для питания электрооборудования транспортного средства. Соответственно, без этого устройства нормальная работа приборов будет невозможной, тем более, что со временем батарея уже не может держать номинальный заряд, необходимый для питания. Не все АКБ, которые плохо работают, нужно выбрасывать — старый аккумулятор можно попробовать реанимировать. Это позволит избежать непредвиденных финансовых затрат.

Если говорить о кислотно-щелочных батареях, то структура представляет собой несколько положительных и отрицательных свинцовых пластин в серной кислоте. На сегодня приборы такого типа являются самыми распространенными среди автомобилей, использующихся в странах бывшего СССР. Несмотря на свою распространенность, ресурс эксплуатации батарей более низкий.

Восстановление автомобильного аккумулятора своими руками может быть проведено с применением технологии неоднократной подзарядки. При этом должен использоваться ток небольшой силы. Процедура заряда с помощью зарядно восстановительного устройства должна осуществляться с перерывами. Начиная от первой зарядки прибора и до последней уровень напряжения, который присутствует в АКБ, будет постепенно увеличиваться. В итоге устройство должно прекратить разряжаться.

Зарядно восстановительное устройство должно работать с паузами, это позволит потенциалам электродов, которые находятся в пластинах, выровняться. Сама процедура восстановления для электродов безопасна. Использование зарядно восстановительного девайса с паузами обеспечит переход наиболее плотного электролита от пластин в пространство, между электродами.

В результате использования техники частичного разряда увеличение емкости АКБ способствует повышению плотности электролита. От владельца авто требуется дождаться того момента, в который напряжение будет соответствовать 2.5 вольтам, а параметр плотности будет соответствовать номинальному. И в этом случае нельзя забывать, что аккумулятору автомобиля нужен перерыв, поэтому зарядно восстановительное устройство нужно периодически отключать. Для полной реанимации циклическая процедура восстановления должна быть повторена 8 раз. Нужно учитывать, что показатель используемого тока должен быть меньшим в 10 раз по сравнению с емкостью заряженного АКБ.

Замена электролита

Восстанавливать АКБ можно путем замены электролита, такой метод доказал свою эффективность на практике. Чтобы произвести замену электролита, жидкость из конструкции необходимо полностью слить, после чего система должна промыться теплой или горячей водой. После промывки потребуется несколько ложек обычной пищевой соды — 3 ложки разбавляются на 100 мл воды, при этом желательно использовать дистиллят.

Смешанный раствор нужно прокипятить и залить в конструкцию вместо слитого электролита, после чего оставить батарею на 20-30 минут. Затем жидкость слить из прибора, а процедуру повторить еще три раза. После последнего цикла конструкцию опять промыть горячей водой, желательно несколько раз.

Метод актуален для многих типов аккумуляторов. После того, как конструкция промыта, в нее нужно налить новый электролит и поставить АКБ на зарядку. Зарядно-восстановительное устройство нужно включить на 24 часа.

Затем производится циклическая зарядка прибора — по 6 часов ежедневно на протяжении 10 дней. При этом отметим, что само ЗУ должно обладать такими свойствами — параметр напряжения должен составлять не более 16 вольт и не менее 14. Что касается силы тока, то показатель должен быть не более 10 ампер.

Обратная зарядка

Как восстановить автомобильный аккумулятор? Для этого можно использовать метод обратной зарядки. Произвести процедуру дома вполне возможно, но для этого потребуется достаточно мощный источник тока, к примеру, сварочный аппарат. Устройство, которое будете использовать, должно иметь напряжение не ниже 20 вольт, при этом его сила тока должна быть не меньше 80 ампер. После того, как достаните оборудование, необходимо выкрутить пробки сверху конструкции АКБ и произвести процедуру обратной зарядки.

Для выполнения этой задачи нужно подключить положительный выход зарядного оборудования к отрицательной клемме аккумулятора. К положительной клемме АКБ подключается отрицательный выход зарядного прибора. Если все сделано правильно, то процедура увеличит ресурс эксплуатации батареи на несколько лет.

Отметим, что в ходе зарядки автомобильный аккумулятор может кипеть, не стоит переживать. Процедура заряда устройства должна осуществляться ровно 30 минут, не больше и не меньше. После этого электролит из конструкции надо слить, а само устройство промыть горячей водой. Когда будут выполнены все действия, в конструкцию можно заливать новый электролит. По завершению этих действий батарею нужно будет подключить к обычному ЗУ (параметр тока которого не должен превышать 15 ампер) и заряжать прибор на протяжении следующих 24 часов.

Восстановление заряда в дистиллированной воде

Если вы не определились, как восстановить аккумулятор и какой способ для этого использовать, предлагаем еще один вариант. Используя его, восстановить работоспособность прибора можно менее, чем за 60 минут. Если автомобильный аккумулятор полностью разрядился, его нужно будет заранее зарядить. Из заряженного АКБ необходимо полностью слить старый электролит, предварительно открутив пробки на крышке, после чего конструкцию можно промыть водой. Как и в предыдущих случаях, для этого лучше использовать дистиллят.

После того, как батарея заряжена и промыта, в конструкцию следует залить специальный раствор трилона Б амиачного типа. Раствор включает 2% трилона и 5% аммиака. С помощью жидкости осуществляется процедура десульфатации, которая проводиться не более часа. Когда батарея будет восстанавливаться, можно будет заметить выделение газа из ее конструкции, что также сопровождается незначительными брызгами, которые будут появляться на поверхности. Эти газы безвредны для организма и здоровья человека, но лучше поставить батарею в проветриваемое помещение. Когда система перестанет выделять газ, это будет свидетельствовать о прекращении процесса десульфатации.

Когда действия выполнены, конструкцию нужно промыть дистиллированной водой — промывка осуществляется несколько раз. После промывки в устройство нужно залить электролит соответствующей плотности. Прибор опять нужно зарядить и после этого можно считать восстановившимся. В целом процедура заряда и восстановления работоспособности аккумуляторной батареи — не сложная, с ней справится даже неопытный автолюбитель.

Не все современные аккумуляторы поддаются восстановлению. Иногда устройство можно реанимировать на сутки, несколько дней или на неделю, а иногда восстановление позволяет обеспечить работоспособность АКБ на несколько лет. Многое зависит, как использовалась батарея, в каких условиях, много ли электроприборов было подключено к ней на протяжении всего срока эксплуатации. Немаловажную роль играют условия использования — если девайс часто эксплуатировался в разряженном состоянии, есть вероятность, что восстановить его не получится.

Нужно уточнить момент по использованию зарядного устройства. ЗУ должно быть исправным, иначе его использование приведет к поломке батареи. Наш ресурс уже писал о зарядке АКБ и использовании специальных ЗУ. Подробно с рекомендациями по этому вопросу можете ознакомиться в статье.

Видео «Наглядная инструкция по восстановлению работоспособности АКБ»

Обслуживание автомобильного аккумулятора в домашних условиях |

Обслуживание автомобильного аккумулятора в домашних условиях требует знания причин по которым аккумулятор может выйти из строя. Что связано с его неправильной эксплуатацией и нерегулярным обслуживаниенем.  Неисправности, которые возникают в АКБ очень сильно снижают срок службы батареи.

Содержание статьи:

1. Сульфатация пластин
2. Признаки образования сульфатов
3. Метод устранения сульфатации пластин
4. Замыкание разнополюсных пластин
5. Признаками короткого замыкания являются следующие
6. Устранение неисправности короткого замыкания
7. Как избежать короткого замыкания пластин
8.  Окисление полюсных штырей
9. Подтекание электролита
10. Саморазряд АКБ
11. Выплескивание электролита
12. Перезаряд батареи
13. Обслуживание аккумулятора автомобиля
14. Длительное хранение АКБ

Сульфатация пластин

Сульфатация пластин приводит к быстрой зарядке аккумулятора . По причине уменьшения рабочей плошади пластин.

В городском режиме когда двигатель работает непродолжительное количество времени, а нагрузка неэлектрическое оборудование максимальное. Включенный свет фар, работа магнитолы. да еще с сабвуфером. Генератор не успевает зарядить аккумулятор.

Бывает и такое что автомобиль долг не эксплуатируется, заряд падает до критической величины, периодической подзарядки не происходит

В результате этого на пластина образуется белый налет из крупных кристаллов сернокислого свинца, этот налет называется сульфатом. Пластина покрытая налетом перестаёт участвовать в химической реакции, тем самым уменьшается емкость аккумулятора, Он перестает надежно выполнять свои функции.

Признаки образования сульфатов

Если мы видим такие симптомы как:

• Быстрое повышение напряжения сети повышение температуры электролита

• кипение электролита сопровождающееся газовыделением- незначительное повышение плотности электролита при зарядке аккумулятора- батарея сильно разряжается при работе стартера. И при последующем включение он перестаёт проворачивать стартер

Налицо все признаки того что пластина покрыта сульфатом.

Метод устранения сульфатации пластин

Для того чтобы освободить пластины от образовавшихся сульфатов необходимо провести несколько циклов заряд-разрядов, так называемую тренировку аккумулятора. Для этого необходимо зарядить аккумулятор полностью, В случае наличия сульфатации плотность не поднимется но нормального уровня. В этом случае можно добавить в электролит аккумулятора свежий раствор электролита плотность 1,4 г/см куб. Добавлять электролит в банки аккумулятора можно только в этом случае, чтобы его реанимировать. В другом случае в электролит можно добавлять только дистиллированную воду, потому что кислота не испаряется. И повышать плотность электролита в банках можно только зарядкой аккумулятора.

 После полной зарядки аккумулятор необходимо разрядить напряжения 10,5 вольт. Это можно сделать при помощи ламп с силой тока 4-5 ампер. После чего батарею необходимо снова зарядить. Подобный метод срабатывает только на начальном этапе образования сульфатов. Когда ещё сульфатами покрыта незначительная часть пластины. При первых симптомах появления сульфатации необходимо немедленно произвести обслуживание автомобильного аккумулятора в домашних условиях.

Замыкание разнополюсных пластин

Короткое замыкание пластин происходит при разрушении сепараторов и выпадении активной массы пластин в результате чего происходит замыкание между собой  разноименных пластин.

Признаками короткого замыкания являются следующие:

• снижение ёмкости аккумулятора, это проявляется в его неспособности выдерживать нагрузки, как и в случае сульфатации пластин. Аккумулятор быстро разряжается

• снижение напряжения баратеи. Банки аккумулятора соединены между собой последовательно, и при замыкании одной из банок она перестаёт работать. Становится просто проводником. То есть фактически одна банка выходит из строя. Если взять 12 вольтовый аккумулятор, в нем находится 6 банок по 2.2 вольта. В результате короткого замыкания одной из банок в работе остаются только 5. Соответственно напряжение аккумулятора падает до 11 вольт. Что не позволяет в дальнейшем его эксплуатировать

• плотность электролита в закороченной банке становится значительно ниже, чем в других банках, и при зарядке она не повышается

Устранение неисправности короткого замыкания

Подобную неисправность можно устранить только если удалить неисправную банку, и на е место установить новую. Это возможно было сделать, когда банки устанавливались в корпус и заливались смолой. Современные аккумуляторы  изготавливаются в неразборных корпусах и замена поврежденных банок не возможна

Как избежать короткого замыкания пластин

• зарядка аккумулятора не должна производиться под воздействием большого тока. Если напряжение сети автомобиля превышает 14 вольт необходимо искать неисправность в генераторе автомобиля. Возможно, вышел из строя реле-регулятор.
• АКБ должна быть закреплена неподвижно, что бы избежать резких ударов и встрясок. Которые повлекут за собой осыпание пластин и сепараторов. Избегать перезарядов  аккумулятора. Напряжение бортовой сети должна находиться в пределах от 13,2 до 14,5 вольт
• при зарядке следить за плотностью электролита , не допускать его повышения в результате перезаряда.

 Окисление полюсных штырей

К полюсным штырям крепятся клеммы электропроводки. При контакте с влагой и воздухом они окисляются. Что приводит к слабому контакту. При возникновении сильных нагрузок. Например, при вращении стартера. Особенно в холодное время. Клеммы и штыри могут оплавиться, или вообще отгореть.

К полюсным штырям крепятся клеммы электропроводки. При контакте с влагой и воздухом они окисляются. Что приводит к слабому контакту. При возникновении сильных нагрузок. Например при вращении стартера. Особенно в холодное время. Клеммы и штыри могут оплавиться, или вообще отгореть.

 Чтобы избавиться от окислов, необходимо снять клеммы. Пролить штыри и клеммы водой. Произойдет химическая реакция, которая растворит  налет. То что не смоется водой необходимо тщательно очистить и вытереть насухо. После плотно установить клеммы и смазать из сверху техническим вазелином. Подойдет и обычный литол, главное ограничить доступ влаги к поверхности клемм и штырей.

Подтекание электролита

Подтекание электролита возникает из-за образования трещин на банках аккумулятора. Их трудно заделать самостоятельно. Лучше обратиться к специалистам. Если  все таки сами начнете ремонтировать. В настоящее время  много герметиков для разных случаев. Учтите то, что АКБ нельзя ложить на бок и  переворачивать. На дне банок образуется осадок. Он может попасть между пластин. Это приведет к короткому замыканию банок АКБ.

Саморазряд АКБ

Ускоренный саморазряд АКБ возникает в результате  образования на поверхности пластин местных токов. Местные токи возникают между окислами на поверхности пластин и решёткой пластины Кроме того при длительном хранении плотность электролита в нижних слоях различается от плотности в верхних В результате этого возникаю уравнительны токи на поверхности пластин. В данном случае обслуживание автомобильного аккумулятора в домашних условиях не составит большого труда.

Нормальным саморазрядом считается  10% от заряда батареи в течении двух недель.

Причинами ускоренного саморазряда батареи являются

• загрязнение  корпуса батарей ,в результатете между клеммами АКБ возникает электрический ток, который приводит к её разряду
• применение для доливки недистиллированной воды, обычная вода содержит соли которые оседают на пластинах вызываю саморазряд и короткое замыкание пластин.
• попадание внутрь АКБ посторонних предметов, стружки и мусора.

Выплескивание электролита

При остановке автомобиля, обнаруживается что электролит вытекает из отверстий в крышках банок. По причинам.

Перезаряд батареи, сульфатация пластин. короткое замыкание банок всё это может вызвать выплёскивание электролита. При этом необходимо долить электролит ниже уровня. Но что бы он закрывал пластины. Проверить уровень напряжения в сети он может превышать 14,5 вольт и провоцировать перезаряд.

Перезаряд батареи

Одна из причин это генератор выдает напряжение больше 14,2 вольт. Вышел из строя реле-регулятор. Для проверки необходимо дать повышенные обороты и замерить напряжение на клеммах. На 12 вольтовой системе оборудования напряжение составляет 13,2 вольта. На 24 вольтовой системе электрооборудования напряжение составляет не более 28,4 вольта.

Проведение обслуживание автомобильного аккумулятора в домашних условиях поможет избавится от возникающих неисправностей. Или предупредить их.

Обслуживание аккумулятора автомобиля

Регулярное обслуживание аккумулятора автомобиля, помогает ему служить долго и правильно. Чтобы автомобиль не подводил в неожиданной ситуации и всегда был в исправном состоянии. Особенно это касается зимнего периода времени. Зимой потребность в исправном автомобиле наиболее актуальна. Запуск холодного автомобиля вызывает большие нагрузки на стартер и соответственно на АКБ.

Аккумулятор должен быть чистым

Аккумулятор находится в агрессивной среде. Пыль. Грязь влага покрывают АКБ слоем способным пропускать электрический ток. Поэтому между клеммами не должно быть наслоений из грязи и пыли. АКБ необходимо регулярно протирать и обрабатывать 10% раствором нашатырного спирта.

Электрические токи, возникающие между клеммами АКБ приводя к саморазрядке. Незначительный саморазряд в холодное время года, не позволит завести машину. При заводке холодного автомобиля в камеру сгорания подаётся максимальное количество топлива. Крутящий момент стартера должен позволить сжать и воспламенить топливо. Что бы автомобиль завелся. Если автомобиль не удастся завести с первого раза. Топливо, находящееся в камере сгорания, попадет на электроды свечей, и замкнет их. Искра не сможет образовываться. И автомобиль больше не заведётся.

Очищать вентиляционное отверстие в крышках банок

Химические процессы которые происходят в банках аккумулятора, выделяют гремучий газ. Он создает избыточное давление в банках для отвода газа предусмотрены вентиляционные отверстия в крышках банок.  Отверстия должны быть чистыми. Давать возможность выходить газу наружу. Гремучий газ взрывоопасен. Он не должен скапливаться в банках. Отверстия можно прочистить тонкой проволокой. И в последствии проверять наличие в них грязи и отложений.

Уровень электролита в аккумуляторе

Уровень электролита в аккумуляторе, должен находиться в норме. Недостаточный уровень говорит о том, что испарилась дистиллированная вода в электролите. Плотность электролита повысилась. Результат повышения плотности выше 1,27  интенсивное разрушение пластин, короткое замыкание разноименных пластин.

 Поверхность пластин электролит должен перекрывать выше на 10-15 мм. Уровень можно проверить по выступам в горловине банки, обращенным внутрь. Можно воспользоваться стеклянной трубкой. Опустить ее до соприкосновения с пластинами, зажать пальцем верхний конец. Вытащить трубку, и она покажет величину уровня электролита. Чтобы повысить уровень  необходимо долить дистиллированную воду. Кислота содержащаяся в электролите не испаряется. Испаряется только вода. Доливать электролит можно только для проведения ремонта, в зависимости от возникшей неисправности.

Пример подобного ремонта может возникнуть в случае сульфатации пластин. Электролит в виду потери ёмкости начинает закипать и вытесняется из банок. Утерянное количество электролита необходимо вернуть в банки. При этом плотность необходимо довести до нормативной. Сделать это можно при помощи ареометра.

Проверка крепления аккумулятора

Аккумулятор должен быть закреплён неподвижно. Биение вызовет поломку корпуса, в виде трещин и сколов. Движение АКБ создаст движение проводов, подключённых к клеммам. Перетирание и изломы проводов приведёт к соприкосновению с корпусом и деталями автомобиля. Произойдет короткое замыкание и возгорание электропроводки.

К сожалению, возникают и дорожно-транспортные  происшествия. При опрокидывании автомобиль. Незакрепленный АКБ приведет к возгоранию. Крепление аккумулятора необходимо проверять каждые 10000 км

Очистка клемм аккумулятора

Белый налет, который образуется на клеммах аккумулятора, является продуктом окисления. Окисление происходит так же между клеммой и полюсным штырем. Ослабляется контакт между ними, что приведет к обгоранию клемм и штырей. Белый налёт легко удаляется обычной водой. Не растворенный налет необходимо счистить. Поставить клеммы на место и тщательно закрутить, проверив отсутствие качения клеммы на штырем. Сверху клеммы необходимо смазать либо техническим вазелином, либо литолом. Чтобы ограничить контакт с  влагой.

Проверка плотности электролита

Плотность электролита необходимо периодически проверять. Для каждой климатической зоны существует своя плотность электролита. Это связано с разницей средних температур. Плотность электролита определяется с помощью ареометра. Зимой плотность электролита не должна быть менее 25% от допустимой. Летом не менее 50%. Плотность поднимать необходимо зарядкой аккумулятора. Ток зарядки составляет 0,1 от емкости АКБ.  Емкость составляет. Например, 60Ah ток зарядки должен быть 6 Ампер. Во время зарядки необходимо следить за плотностью электролита. Плотность поднимается именно зарядкой. В банках постоянно происходит химическая реакция. При понижении плотности уменьшается количество кислоты. При повышении плотности наоборот количество кислоты увеличивается, а воды уменьшается. Остановить зарядку необходимо при достижении плотности 1,27 для средней полосы проживания.

Длительное хранение АКБ

Автомобиль не эксплуатируется длительное время, значит не происходит подзарядка аккумулятор и при этом падает плотность. Падение плотности вызовет сульфатацию пластин.

Хранить АКБ желательно при температуре, от 0 до минус 30 градусов по Цельсию. Наименьшие показатели саморазряда находятся в этих пределах.

Подзарядка АКБ проводится каждые 3 месяца, и тем самым поднимать плотность электролита.

Регулярное обслуживание аккумулятора автомобиля продлит его срок службы.  Шесть. семь лет это нормальный срок для эксплуатации АКБ. Производители хитрят, чтобы этот срок был меньше. Свинец применяется не лучшего качества . Толщину пластин при покупке невозможно определить. Тем более по этому внимание аккумулятору нужно периодически уделять.

Ремонт автомобильных аккумуляторов своими руками

Когда аккумулятор автомобиля перестает работать, первым делом у многих возникает желание выяснить, что произошло. Зачастую даже при правильной эксплуатации любая поломка или перебои в его работе могут стать неприятной неожиданностью для автовладельца. Причин выхода АКБ из строя может быть очень много. Однако нецелесообразно сгоряча проводить замену старой батареи на новую. Ремонт автомобильных аккумуляторов собственными силами произвести вполне возможно, главное — установить причину.

Распространенные причины поломки аккумуляторов

Наиболее частыми причинами того, что АКБ автомобиля выходит из строя, являются:

• нарушение целостности корпуса;
• сульфатация свинцовых пластин внутри батареи;
• произошло замыкание внутри одной или нескольких «банок».

Перед тем, как начать ремонт аккумулятора автомобиля своими руками, будет неплохо поискать популярную когда-то литературу для автолюбителей советского времени, в которой подробно описывается ремонт автомобильных аккумуляторов разными способами. Речь идет об источниках 60-х, либо 70-х годов прошлого столетия, но данные нисколько не устарели.

Несмотря на то, что современные АКБ выглядят более усовершенствованными, химический состав обычных свинцово-кислотных источников питания остался прежним. Меняется только форма вещества: как известно, сейчас очень распространены аккумуляторы с электролитом в виде геля, в состав которого входит та же самая кислота.

Ремонт при нарушении целостности корпуса

Нарушение герметичности внешней оболочки батареи возникает чаще всего по причине неосторожного обращения. Например, она получила повреждение вследствие того, что была ненадежно зафиксирована под капотом машины.

Перед началом ремонта нужно определить, какое положение занимает трещина или скол по отношению к электролиту: выше или ниже его уровня. Если повреждение находится ниже, то необходима замена электролита в аккумуляторе. Его нужно слить, причем нельзя делать это простым способом переворачивания АКБ. Дело в том, что окись свинца, которая собирается на стенках и на дне аккумулятора в процессе эксплуатации, при переворачивании может спровоцировать окончательное замыкание его пластин, и отремонтировать это будет уже невозможно.

В данном случае жидкость из батареи нужно изъять, не переворачивая ее, а взять большой шприц с насаженной на него трубкой из полихлорвинила. Длина трубки должна быть около 25 см.

Только после этого приступаем к ремонту трещины в аккумуляторе следующим образом:

• Остро заточенным ножом делаем по всей длине трещины канавку в форме буквы V.
• Концы трещины фиксируем маленькими отверстиями диаметром 1 мм. Их делаем тонким сверлом, это не допустит увеличения трещины.
• Металлические скобы разогреваем либо паяльником, либо над пламенем свечи до температуры 450°С.
• Через каждые 12 мм впаиваем скобы паяльником по краям трещины (делаем, таким образом, своеобразный бандаж).
• Теперь вырезаем изолирующий лист из материала повышенной термостойкости 10×15см, прорезаем в нем отверстие, которое точно должно соответствовать размерам трещины в АКБ. Теперь нужно все совместить и крепко зафиксировать.
• Для припоя понадобятся полипропиленовые полоски, которые нужно будет подготовить заранее. Они нужны для того, чтобы запаять щель в форме буквы V.
• Разогреть специальным строительным феном края щели, оплавить паяльником материал, свернутый в жгут, прижать к трещине.
• Постепенно прогревая края щели и материал, аккуратно запаять ее до конца.

В заключение можно поставить на трещину заплату из полистиролового материала, обработанного в растворителе КР 30. Перед наклеиванием заплаты всю поверхность возле трещины ошкурить наждачной бумагой и сделать обезжиривание ацетоном.

Ремонт при сульфатации свинцовых пластин

Сульфатация пластин — это покрытие их осадком в виде белого налета, который мешает прохождению тока внутри батареи.

Чтобы произвести ремонт аккумуляторных батарей при сульфатации пластин, иными словами — десульфатацию аккумулятора, следует произвести замену старого электролита слабо нагретой дистиллированной водой. Такой метод эффективен, если налет на пластинах еще не такой сильный. Это можно установить путем объективного осмотра внутренности батареи после того, как старый электролит будет слит.

Дистиллированная вода будет выполнять в батарее функцию растворителя солей, которые просто превратятся в раствор. Вода постепенно будет переходить в состояние нужного батарее электролита, а U, по мере интенсивности процесса, должно достигнуть 10 В.

После первой промывки всю жидкость из аккумулятора нужно слить и еще несколько раз промыть его вначале дистиллированной водой, а затем чистым электролитом, который всегда можно приобрести заранее. И только после всех этих манипуляций внутрь батареи заливается свежий электролит с пониженным уровнем плотности.

Теперь, наконец, можно приступить к зарядке аккумулятора малыми токами, как обычно, в течение 10-12 часов, после чего его рекомендуется «прокачать», как минимум, 4 раза циклом «заряда-разряда» с помощью обычной лампочки.

При отсутствии сильной сульфатации, если пластины еще не успели деформироваться, таким образом можно восстановить емкость аккумулятора если не на 100%, то на 80% точно.

Если сульфатация пластин покрыла их больше, чем наполовину, можно попробовать произвести ремонт автомобильных аккумуляторов своими руками, применив специальный химический раствор.

Батарею предварительно зарядить, после чего весь электролит сливается и производится его замена на раствор под названием «Трилон В» в концентрации: 2% трилона + 5% аммиака. Спустя час жидкость осторожно сливается в специально подготовленную емкость, и АКБ промывается дистиллированной водой. Теперь сразу можно приступить к зарядке батареи. Каким током заряжать аккумулятор? Его величина должна составлять 10% от фактической емкости устройства.

Внутреннее замыкание в банке

К сожалению, в подавляющем большинстве случаев отремонтировать аккумулятор при внутреннем замыкании между электродами невозможно. При замыкании происходит разрушение сепараторной прокладки, которая устанавливается между пластинами специально для того, чтобы предотвратить их возможное соприкосновение друг с другом. Вопрос в том, что вызывает замыкание — и уже исходя из этого делается вывод о том, возможно «реанимировать» батарею, или нет.

Когда замыкание вызвано маленькими свинцовыми частицами, невидимыми простому глазу, то отремонтировать АКБ можно, восстановив способность пластин снова накапливать химическую энергию. Для этого следует осторожно слить электролит и внимательно осмотреть все банки аккумулятора для того, чтобы вычислить «виновника». Когда «заболевшая» банка будет обнаружена, в ее дне нужно будет просверлить отверстие и промыть ее свежим раствором электролита. Процедуру следует повторить раза три-четыре, тогда есть шанс, что остатки свинца уйдут. Если же этого не произошло, дальнейшее восстановление невозможно.

При большом желании и наличии мотивации можно позаботиться о приобретении нужных приспособлений и компонентов для того, чтобы, в случае необходимости, отремонтировать аккумулятор своей машины самостоятельно. Это избавит от лишних денежных трат, связанных с покупкой нового аккумулятора, и позволит продлить срок службы старой АКБ.

Восстановление аккумулятора автомобиля своими руками

Любая аккумуляторная батарея может выйти из строя вследствие разных причин. Прежде чем думать об ее утилизации, никогда не помешает понять, что конкретно с ней произошло и можно ли восстановить ее. Нередко оказывается так, что АКБ можно возвратить к жизни тем или иным способом, и она может работать еще долгое время. Безусловно, всегда важно помнить о том, что восстановление аккумуляторов — процесс, требующий конкретных навыков с соблюдением определенной техники безопасности. Но если самостоятельно этому научиться, можно значительно сократить свои денежные расходы. Чтобы разобраться с тем, как проводится ремонт автомобильных аккумуляторов, нужно понять, как они функционируют.

Устройство и принцип работы

Содержимое автомобильных аккумуляторов помещено в прочный пластиковый корпус. Внутри него есть две свинцовые пластины, имеющие заряды со знаками «плюс» и «минус», а также жидкий электролит в виде серной кислоты. Материалом для изготовления пластин может служить не только свинец. Например, во многих современных батареях они изготовлены из сплавов никеля или кадмия. Подробнее об устройстве аккумуляторов →

Когда к батарее подается ток определенной величины, она начинает накапливать энергию и преобразовывать ее в электрическую. При достижении предела емкости аккумулятор становится накопителем энергии с напряжением на выходе 12 В.

Почему аккумулятор перестает работать

При каждом цикле «заряд-разряд» пластины АКБ постепенно повреждаются вследствие интенсивных электрохимических процессов внутри автомобильных аккумуляторов. Кроме того, автоаккумулятор не любит глубокого разряда и постоянного использования при высоком напряжении. И в том, и в другом случае происходит процесс, который называется сульфатация. Иными словами, на пластинах (если они свинцовые) образуется труднорастворимый сульфат свинца, который, в конечном итоге, и становится главной причиной выхода батареи из строя. Если пластины батареи целые, на них можно увидеть белый налет. В таком случае показана десульфатация аккумулятора.

Когда восстановление невозможно

Если электролит внутри оказался черного или буро-коричневого цвета, вероятнее всего, восстановление АКБ уже невозможно. Если батарея разбухла и вздулась, ее сразу следует утилизовать.

Пластины могут осыпаться или рассыпаться вообще, вследствие чего в батарее может произойти замыкание одной или нескольких «банок». После замыкания восстановление автомобильного аккумулятора также проводить не рекомендуется. Поэтому всегда нужно смотреть, что произошло внутри АКБ, прежде чем заниматься ее восстановлением — разумеется, соблюдая возможную технику безопасности.

Чтобы не доводить источник питания до такого состояния, соблюдайте правила эксплуатации аккумуляторных батарей.

Восстановление автомобильного аккумулятора

Несмотря на то, что никаких пошаговых руководств по восстановлению аккумуляторных батарей нет, многие автолюбители уже давно проводят восстановление свинцово-кислотного аккумулятора своими руками.

В популярных изданиях и даже на улице до сих пор часто мелькают объявления о том, что кто-то занимается скупкой старых кислотных аккумуляторов. Обычно такие скупщики сами «реанимируют» старые АКБ, а потом продают их по умеренным ценам.

Есть много способов, как провести самостоятельное восстановление аккумулятора автомобиля. Один из самых надежных и популярных — с помощью специальной присадки. Перед началом процесса старый электролит из батареи сливается, а внутренность тщательно промывается дистилированной водой. Заодно, по ходу дела, оценивается и состояние аккумулятора: как выглядят пластины, насколько хорошо сохранился пластиковый корпус, и так далее.

В электролите, имеющем плотность 1,28 гр/см³, растворяется десульфатизирующая присадка, и раствор оставляется в таком состоянии на два дня. Все необходимые пропорции указаны в руководстве по использованию присадки. Электролит заливается в батарею с обязательной проверкой его плотности. Пробки «банок» АКБ вывинчиваются, и включается зарядное устройство. Проводится несколько циклов «заряда-разрядки» батареи для поднятия уровня ее емкости. Весь процесс зарядки проводится током с показателями 10% от максимального.

Аккумулятор не должен сильно нагреваться, нельзя допускать его «закипания». Следить за показателем напряжения: при его стабилизации от 13,8 до 14,4 В уменьшить подачу тока до 5%. Ждать около двух часов, контролировать показатель плотности в электролите. Если в течение этого времени она остается неизменной, батарея зарядилась, и можно прекращать процесс зарядки.

Если плотность электролита выше требуемой, ее нужно скорректировать с помощью дистилированной воды, а если она, наоборот, выше, долить в батарею электролит более высокой плотности.

Теперь необходимо снова разрядить АКБ путем подключения нагрузки в виде небольшой лампочки. Ток подавать небольшой, 1 А для 12-вольтовой батареи, либо 0,5 А для 6-вольтовой. Контролировать напряжение до его понижения: 10,2 В для АКБ в 12 В, либо 5,1 В для АКБ в 6 В. Засечь время и вычислить емкость, приобретенную аккумулятором после восстановления. Для этого ток разряда умножается на его время. Если емкость небольшая, цикл повторяется.

В заключение долить в батарею небольшое количество десульфатизирующей присадки и завинтить пробки обратно. Как показывает практика, такой аккумулятор будет работать еще несколько лет.

Восстановление методом переполюсовки

Немного из курса химии и о качестве аккумуляторных пластин

Прежде чем проводить восстановление свинцовых аккумуляторов с помощью переполюсовки, необходимо еще раз напомнить себе о том, что две свинцовые пластины внутри него содержат разные заряды: одна, состоящая непосредственно из свинца, «минусовая», а другая, из диоксида свинца — «плюсовая». Обычно наиболее жесткому процессу десульфатации подвержена именно диоксидовая пластина. Это хорошо видно на примерах некоторых аккумуляторов китайского производства, которые могут быть неважного качества.

Если речь заходит о таком методе восстановления, как переполюсовка аккумулятора, опытные автомобилисты в один голос утверждают, что качество любого старого аккумулятора советского производства отличается завидной прочностью свинцовых пластин, и поэтому даже самый «махровый» экземпляр теоретически подлежит восстановлению таким способом. В практике встречались случаи, когда батарея, простоявшая где-нибудь в гараже 20 лет и более, неплохо поддавалась процессу восстановления. Рассказывают, что емкость в подобных случаях удавалось возвращать на 70%.

Процесс переполюсовки: меняем полярность

Аккумулятор разряжается до нулевых показателей напряжения, что контролируется замерами вольтметром на его полюсах. Чтобы разрядка осуществилась быстрее, к батарее подключается нагрузка в виде небольшой лампочки. Обычно, если емкость батареи низкая, то она разряжается быстро, и лампочка перестает гореть. Затем меняется полярность АКБ: плюсовые пластины становятся минусовыми, а минусовые — плюсовыми. Зарядку аккумулятора проводить уже с этой переполюсовкой.

Переполюсованный аккумулятор: заряжаем правильно

Очень важно помнить о том, что показатель тока при зарядке переполюсованной АКБ не должен превышать 2 А. Если ток будет больше, и без того ослабленные пластины, особенно плюсовые из диоксида свинца, могут совсем разрушиться. Переполюсованный аккумулятор начнет очень сильно и быстро нагреваться. Максимальная температура его нагрева — 50°С , при этом, 60°С — это уже верхняя, критическая отметка. Напряжение — 14,2-14,4 В.

Если температура нагрева становится выше 60°С, следует сразу уменьшить ток до 1,5А следующим образом: снизить напряжение до 14,2 или даже 14 В, но не ниже 13,8 В. Далее заряжать аккумулятор при таких показателях. Зарядиться он должен, как обычно, до 12,7 В. Если переполюсовывается батарея неизвестного, сомнительно производства, лучше сразу снизить показатель тока до 1,5 А, потому что 2 А — это довольно большое напряжение.

Конечно, во время процесса зарядки после переполюсовки напряжение будет расти, а банки аккумулятора нагреваться. Когда банки начнут «кипеть», а напряжение достигнет 14 В и выше, аккумулятор нужно снять с зарядки и проверить нагрузочной вилкой. Как правило, все сульфаты при таких интенсивных процессах кипения растворяются, и переполюсованный аккумулятор восстанавливает свою емкость примерно до 80 %.

Метод двойной переполюсовки: батарею следует вновь разрядить лампочкой и перенести клеммы на прежние места. Затем опять разрядить аккумулятор «в ноль» и зарядить снова. После такой переполюсовки аккумулятора может полноценно работать 2-3 года.

Восстановление АКБ, не подлежащих обслуживанию

Понятие необслуживаемых батарей специально было введено их производителем, чтобы владельцы автомобилей меняли их как можно чаще. Здесь автомобилисты тоже могут рассказать, как осуществить восстановление аккумулятора, якобы не подлежащего никакому обслуживанию.

Вначале нужно, надев перчатки, осторожно перелить электролит из АКБ в подходящую емкость, после чего начать зарядку батареи, выставив напряжение в 14 В. Пару часов спустя нужно прислушаться к процессам, которые будут происходить в аккумуляторе: начало образования газов всегда происходит при специфическом шипении. Если газы образуются слишком интенсивно, подачу тока следует уменьшить и через некоторое время прекратить зарядку. Батарею оставить в таком положении в течение двух недель.

За 14 дней вода превратится в электролит, а свинцовый сульфат станет серной кислотой. Затем жидкость сливается из батареи, и процесс опять повторяется. После того, как пластины максимально очистятся, можно залить внутрь АКБ обычный электролит и зарядить батарею в обычном режиме.

О том, как восстановить гелевый аккумулятор, читайте здесь →

Таким образом, каждый из предложенных методов восстановления автомобильных аккумуляторов требует определенных усилий, внимательности и осторожности, но если эти способы будут освоены и применены на практике, можно на какое-то время избавиться от необходимости дополнительных финансовых расходов.

Обслуживание автомобильных аккумуляторов | AAA Exchange

Очистите / осмотрите корпус

Самая простая процедура обслуживания батареи — поддержание ее корпуса в чистоте. Грязь и остатки масла на корпусе могут вызвать разрядку аккумулятора.Очистите корпус, протерев его бумажными полотенцами, смоченными в слабом растворе моющего средства. Когда корпус станет чистым и сухим, осмотрите его на предмет трещин и вздутия, которые указывают на необходимость дальнейшего тестирования или замены аккумулятора.

Проверьте уровень электролита

Раствор электролита в аккумуляторной батарее представляет собой смесь серной кислоты и воды. Если аккумулятор имеет съемные вентиляционные колпачки, проверяйте уровень электролита при каждой замене масла. Уровень в каждой ячейке должен быть выше верхней части пластин батареи и даже с нижней частью «колодца» под вентиляционной крышкой.Если уровень низкий, при необходимости добавьте дистиллированную воду, стараясь не переполнить ячейки. Не рекомендуется использовать водопроводную воду, поскольку она содержит минеральные отложения, которые сокращают срок службы батареи.

Осмотрите / очистите клеммы

Проверить клеммы аккумулятора, клеммы , и прижимные устройства на предмет коррозии , налипания и ослабления или трещин на соединениях . Если присутствует коррозия, очистите ее, используя раствор 50/50 пищевой соды и воды, нанесенный маленькой жесткой щеткой.После удаления коррозии тщательно промойте аккумулятор чистой водой. Слейте загрязненную воду в подходящую емкость — пластмассовый поддон подойдет — и утилизируйте ее надлежащим образом.

Снятие / установка аккумулятора

Если клеммы аккумулятора или прижимное оборудование сильно корродированы, может потребоваться отсоединить кабели и извлечь аккумулятор, чтобы должным образом очистить компоненты. Ослабьте зажим каждого кабеля аккумулятора и раздвиньте его концы, чтобы отсоединить кабель от аккумулятора.Если зажимы застыли на месте, снимите их с клеммных колодок подходящим съемником. Никогда не отрывайте кабельный зажим от клеммной колодки, так как это может повредить корпус аккумулятора и внутренние соединения. Всегда отсоединяйте кабель сначала от отрицательной клеммы аккумулятора, а затем от положительной. Установите их в обратном порядке, сначала положительный кабель, затем отрицательный. Есть три основных способа различить положительные и отрицательные выводы:

• Цветовой код: красный для положительного и черный для отрицательного (не все кабели соответствуют этому коду).
• Обозначение: + для плюса и — для минуса (обычно залиты в аккумуляторный отсек).
• Размер: на клеммах типа «штырь» положительный столб обычно немного больше в диаметре.

Отсоединение аккумулятора в современном автомобиле сотрет различные воспоминания бортового компьютера. Это приводит к необходимости перепрограммировать такие функции, как предварительные настройки радиостанции, а также может привести к незначительным сбоям в управлении автомобилем до тех пор, пока модуль управления трансмиссией не сможет «заново запомнить» рабочие характеристики автомобиля.На некоторых автомобилях отключение аккумулятора потребует посещения дилера для перепрограммирования определенных функций. Чтобы избежать этих проблем, проконсультируйтесь с руководством пользователя перед отключением аккумулятора и подключите альтернативный источник питания с функцией поддержки памяти к электрической системе, прежде чем отключать аккумулятор. Большинство магазинов автозапчастей продают недорогие устройства такого типа, которые питаются от 9-вольтовой батареи и подключаются к розетке прикуривателя.

8 советов по уходу за автомобилем, с которыми вы можете справиться дома

В двадцать первом веке автомобили являются ключевыми и важными транспортными средствами современного человека.Автомобили стали для нас настолько важны, что некоторые из нас могут даже считать их более подходящими для удовлетворения основных потребностей.

Если вы хотите, чтобы ваш автомобиль постоянно работал исправно, вам нужно время от времени проводить техническое обслуживание. Ниже приведены простые советы по обслуживанию автомобиля своими руками , с которыми вы легко справитесь.

1. Регулярная замена воздушных фильтров

Правильная вентиляция — ключ к расслабленности вашего автомобиля. Вам необходимо убедиться, что вы меняли свои фильтры с регулярным интервалом примерно в 12 месяцев или когда вы проехали на расстояние около 12 000 миль.

Это можно сделать, не выходя из гаража дома. Просто разместите фильтры прямоугольной формы на капоте вашего автомобиля, удерживаемые металлическими колпачками. После открытия фильтра выясните, как он установлен, прежде чем снимать его, затем замените его новым.

2. Замена дворников.

За 15 минут вы можете сэкономить время, и не поедете в автомастерскую на замену дворников. Просто начните с того, что приподнимите лезвия над лобовым стеклом и обратите внимание на металл, на котором они крепятся, — сколько им лет.

Осторожно прикрепите новые лезвия, чтобы они не погнулись и не поцарапали лобовое стекло. Как всегда, новый пакет будет содержать руководство пользователя, и если вы пропустите какой-то шаг, обязательно прочтите его, прежде чем делать что-либо самостоятельно

3. Замените моторное масло

Заменить моторное масло очень просто, и, хотя этот процесс не рекомендуется для новых автомобилей, подержанные должны проходить через регулярные промежутки времени. Вам нужно только найти масляную панель и слить ее.

Новый фильтр необходимо смазать перед тем, как его слегка залить свежим маслом. После навинчивания фильтра рукой просто опустите автомобиль и залейте масло через воронку в двигатель.

Наконец, чтобы вы могли убедиться, что можете проверить уровень масла на масляном щупе. Хорошие двигатели обычно лучше работают на новом масле.

4. Установка новых свечей зажигания

Факты о необслуживаемой (MF) аккумуляторной батарее

Факты о необслуживаемой (MF) аккумуляторной батарее

Знаете ли вы, что «необслуживаемый» автомобильный аккумулятор прослужит меньше, чем обычный автомобильный аккумулятор? Согласно Закону об автомобильных авариях :

Срок необслуживаемого аккумулятора верен только наполовину.Свинцово-кислотные батареи обычно потребляют некоторое количество дистиллированной воды во время нормального цикла заряда-разряда. Фактически он электролизуется на водород и кислород и улетучивается в виде газа. Поэтому необходимо периодически добавлять дистиллированную воду, чтобы пластины оставались затопленными.

В необслуживаемых батареях используется сплав кальция и свинца вместо сплава сурьмы, который может дольше выдерживать воду без доливки, но, конечно, не навсегда! Любое ненормальное состояние электрической системы или высокие температуры окружающей среды могут вызвать кипение большего количества воды, чем обычно.Однако добавление воды может продлить срок службы этих якобы необслуживаемых батарей.

Как добавить дистиллированную воду в необслуживаемый (MF) автомобильный аккумулятор

1. Найдите необслуживаемый (MF) аккумулятор под капотом автомобиля.
2. Найдите и разблокируйте крышку разъема из дистиллированной батареи на необслуживаемой батарее. Для моей необслуживаемой крышки батарейного отсека я открываю ее монетой в 10 сен. Для необслуживаемого автомобильного аккумулятора обычно есть только одна крышка для заливки дистиллированной воды в аккумулятор.

Заключение: Особенно в местах с постоянным или круглогодичным жарким климатом (тропическая погода или пустыни) «необслуживаемая» батарея не сможет достичь полного срока службы и выйдет из строя преждевременно.Для необслуживаемого аккумулятора по-прежнему требуется добавление дистиллированной воды, чтобы продлить срок его службы.

Совет: Хотя использование «необслуживаемых» аккумуляторов может быть удобно, но оно определенно не так экономично, как обычный автомобильный аккумулятор, поскольку оно имеет тенденцию выходить из строя раньше. Так что проявите немного усердия и используйте обычный автомобильный аккумулятор, который требует доливки воды.

Тест: Была рассчитана простая статистика для оценки срока службы: — а) Необслуживаемый аккумулятор (претензия — 2 года) фактически 8 месяцев или 1.5 лет б) Нормальный аккумулятор (претензия — 2 года), актуальный — от 2 до 4 лет при своевременном обслуживании

Пожалуйста, «Поделитесь» и «Поставьте лайк», если эта статья помогла вашему автомобилю прослужить дольше.

Статьи, фотографии и видео с инструкциями по обслуживанию автомобилей.

Техническое обслуживание автомобилей — одна из тех вещей, о которых многие забывают после покупки нового или подержанного автомобиля или грузовика. Легко просто продолжать ехать, пока машина не сообщит нам, что что-то не так.

Большинство людей могут помнить о периодической замене масла, но есть список других вещей, которые также необходимо сделать.К сожалению, это приводит к поломке деталей и лишним расходам на ремонт вещей это просто нуждалось в небольшом обслуживании.

Каждый новый автомобиль или грузовик поставляется с инструкцией по эксплуатации, в которой есть список стандартных элементы обслуживания, которые необходимо выполнить на определенных этапах, чтобы сохраните гарантию на месте. Если вы покупаете подержанный автомобиль, у которого нет руководство пользователя, вы всегда можете распечатать этот список в любой в ремонтной мастерской или в представительстве, чтобы вы знали, что и когда нужно делать.

Там есть много предметов обслуживания, которые вы легко можете сделать самостоятельно, но есть Некоторые из них лучше оставить профессионалам. Я написал тщательно руководства по наиболее распространенным предметам обслуживания автомобилей. Я также написал подробные инструкции по выполнению любых задач, которые вы должны уметь делать самостоятельно. Прежде чем попробовать эти работы, обязательно прочтите о них, чтобы знать во что вы ввязываетесь!

Базовый список технического обслуживания автомобилей

1. Замена масла

Стоит ли менять масло самому? Эта статья поможет вам решить, заниматься ли вы своими руками или доверить эту работу механику.Большинство людей могут научиться делать масло меняется, если у них есть подходящие инструменты и немного знаний в области механики. Перед тем, как начать, вам необходимо знать несколько вещей.

Частота замены масла

Если вы спросите 20 человек, как часто вам следует менять масло, 15 будут процитировать стандартное «каждые 3000 миль», в то время как другие 5 будут иметь совершенно разные точки зрения. Узнайте правду о том, как часто следует менять масло.

Как проверить масло

Каждый должен знать, как проверить собственное масло.Это руководство покажет как это сделать правильно от начала до конца. Я включил картинки чтобы было легче понять, о чем я говорю.

Как заменить масло

Это пошаговое руководство по замене масла покажет вам каждый этап процесс. Вы можете увидеть весь процесс от начала до конца, чтобы знать что именно задействовано, включая необходимые инструменты, как поднять автомобиль, где расположены важные детали, а также несколько других малоизвестных трюков.

Как заменить масляный фильтр

Если вы меняете масло, то нужно менять и фильтр. Это часть 2 моего руководства по замене масла. Узнайте все, что вам нужно знать о замене масла, здесь.

Как долить масло

Вы только что заменили масло или заметили, что масло Это руководство поможет вам понять, как заливать масло в машину. я объясняю правильный способ сделать это от начала до конца.

2.Топливный фильтр

Я должен это делать сам? Раньше топливные фильтры было легко заменить, их было легко достать, вы просто нужен был один или два инструмента, и они были супер дешевыми. Времена определенно изменился. Большинство топливных фильтров находятся под автомобилем, необходимо специальные инструменты для изменения и не так уж и дешевы. С учетом всего сказанного Вы все еще можете делать эту работу самостоятельно, но сначала вам следует прочитать мой совет.

3. Воздушный фильтр

Следует ли мне самому заменять воздушные фильтры? В то время как это довольно простая работа по обслуживанию автомобиля, которую вы можете сделать своими руками, вы должны сначала прочитать ее, потому что вам нужно сделать несколько вещей знайте, прежде чем продолжить.

Когда менять воздушный фильтр

Не слушайте своего сумасшедшего дядю Дейва, когда он говорит вам сменить воздушный фильтр каждые пять лет. Узнайте факты о том, когда вам следует измените это здесь.

Как заменить воздушный фильтр

Обычно это простая работа, но есть некоторые вещи, которые можно испортить вверх. Обязательно прочтите мое руководство, прежде чем попробовать это самостоятельно. Чтобы помочь вам, у меня есть также включены несколько фотографий важных моментов.

Базовое техническое обслуживание автомобиля — это то, что вам нужно вложить в свой ежемесячный бюджет и держать в уме. Вместо того, чтобы закрывать один глаз и впоследствии сталкиваться с дорогостоящими проблемами, соблюдение графика технического обслуживания автомобиля сэкономит вам много времени, денег и проблем в долгосрочной перспективе.

Нравится и поделиться

Обслуживание батарей | Компания Trojan Battery

Trojan Battery Company уже более трех поколений производит заливные батареи глубокого цикла.

Наш опыт показал, что ключевым фактором достижения оптимальной производительности и длительного срока службы батареи является соблюдение регулярной программы ухода и технического обслуживания.

При просмотре наших советов по обслуживанию аккумуляторов имейте в виду, что все аккумуляторные системы уникальны. Тип аккумулятора, технология зарядного устройства, нагрузка на оборудование, размер кабеля, климат и другие факторы могут варьироваться. Эти незначительные или существенные различия потребуют соответствующей корректировки обслуживания батареи. Это только рекомендации, которым необходимо следовать для правильного ухода за аккумулятором.Каждая конкретная система всегда требует особого внимания.

Достижение оптимальной производительности и длительного срока службы батареи

Перед началом работы

• Убедитесь, что вы знаете напряжение вашей системы, размер батарейного отсека (длина, ширина и высота) и ваши потребности в энергии.
• Определите, хотите ли вы использовать залитый глубокий цикл, AGM или гелевый аккумулятор.

Шаг 1. Определите напряжение вашей батареи и сколько батарей использовать

TIP

Последовательное подключение аккумуляторов не увеличивает емкость аккумуляторов; он просто увеличивает общее напряжение в соответствии с требованиями вашей системы. Как только ваши требования к напряжению будут соблюдены и если позволяет место, вы можете удвоить батареи при параллельном подключении, тем самым удвоив емкость батареи.См. Диаграммы ниже.

Шаг 2. Выберите лучшую модель аккумулятора

СОВЕТ
Если вы не знаете, какую батарею использовать, обратитесь к производителю оборудования для получения рекомендованной спецификации батареи. Trojan Battery также предлагает отличную техническую поддержку, предоставляемую штатными разработчиками приложений, чтобы помочь вам выбрать идеальные батареи.

Шаг 3. Выберите лучший терминал

СОВЕТ
Убедитесь, что вы используете кабель подходящего размера при подключении батарей, чтобы соединения не перегревались. Для получения информации о правильных размерах проводов вы можете обратиться к Национальному электрическому кодексу, Руководству пользователя Trojan Battery или обратиться в службу технической поддержки Trojan по телефону 800.423.6569.

Свинцово-кислотные батареи обычно классифицируются по применению (для чего они используются) и по конструкции (как они сделаны).Аккумуляторы глубокого разряда используются для различных типов приложений, таких как жилые автофургоны, автомобили для гольфа, возобновляемые источники энергии и морские суда.

Существует два популярных типа конструкции: залитые батареи (мокрые) и батареи VRLA (свинцово-кислотные батареи с регулируемым клапаном). В затопленных типах электролит представляет собой раствор серной кислоты и воды, который может вылиться при опрокидывании аккумулятора. В батареях VRLA электролит суспендирован в геле или стекловолокне (технология AGM), что позволяет устанавливать эти батареи в различных положениях.

Перед началом работы обязательно определите тип используемой батареи. В этом разделе рассматривается зарядка и техническое обслуживание как аккумуляторных батарей глубокого цикла, так и аккумуляторов VRLA.

Существует множество инструментов, которые могут помочь в правильном уходе и обслуживании аккумуляторов. Ниже приводится список основных элементов, которые троянец рекомендует для этой задачи:

ВНИМАНИЕ: Всегда надевайте защитную одежду, перчатки и очки при работе с аккумуляторами, электролитом и зарядкой аккумулятора.

Батареи следует регулярно тщательно осматривать для выявления и устранения потенциальных проблем, прежде чем они могут причинить вред. Это отличная идея начать эту процедуру, когда вы впервые получаете батареи.

Инспекция Указания

1. Осмотрите внешний вид аккумулятора.

• Поищите трещины в емкости.
• Верхняя часть аккумулятора, стойки и соединения должны быть чистыми, без грязи, жидкостей и коррозии.Если батареи загрязнены, обратитесь к разделу «Очистка», чтобы узнать о правильной процедуре очистки.
• Отремонтируйте или замените поврежденные батареи.

2. Любая жидкость на батарее или вокруг нее может указывать на то, что электролит проливается, выщелачивается или вытекает.

• Протекающие батареи необходимо отремонтировать или заменить.

3. Проверьте все кабели аккумуляторной батареи и их соединения.

• Внимательно посмотрите на незакрепленные или поврежденные детали.
• Кабели аккумулятора не должны быть повреждены; Оборванные или изношенные кабели могут быть чрезвычайно опасными.
• Замените любой подозрительный кабель.

4. Затяните все соединения проводки в соответствии со спецификацией (см. Ниже). Убедитесь в хорошем контакте с клеммами.

ВНИМАНИЕ: Не перетягивайте клеммы. Это может привести к поломке стойки, ее расплавлению или возгоранию.

Показания как напряжения холостого хода, так и удельного веса могут дать хорошее представление об уровне заряда, возрасте и состоянии аккумулятора.Регулярные проверки напряжения и силы тяжести не только покажут состояние заряда, но и помогут выявить признаки неправильного ухода, такие как недостаточный заряд и чрезмерный полив, и, возможно, даже обнаружить неисправный или слабый аккумулятор. Следующие шаги описывают, как правильно выполнять обычные испытания на напряжение и удельный вес аккумуляторов.

I. Проверка удельного веса (только для заливных батарей)

1. Не добавляйте воду в это время.
2. Наполните и слейте воду из ареометра 2–4 раза перед тем, как взять образец.
3. В ареометре должно быть достаточно пробы электролита, чтобы полностью поддерживать поплавок.
4. Снимите показания, запишите их и верните электролит обратно в ячейку.
5. Чтобы проверить другую ячейку, повторите 3 шага выше.
6. Проверить все элементы в аккумуляторной батарее.
7. Установите на место вентиляционные колпачки и вытрите весь электролит, который мог пролиться.
8. Скорректируйте показания на 80º F (26,6º C):
   • Добавьте 0,004 к показаниям на каждые 10º F (5.6 ° C) выше 80 ° F (26,6 ° C)
   • Вычтите 0,004 на каждые 10 ° (5,6 ° C) ниже 80 ° F (26,6 ° C)
9. Сравните показания.
10. Проверьте уровень заряда по Таблице 1 ниже.

Показания должны быть на уровне 1,277 +/- 0,007 или выше заводской спецификации. Если какое-либо значение удельного веса окажется низким, выполните следующие действия.

1. Проверьте и запишите уровень (-и) напряжения.
2. Полностью зарядите аккумулятор (и).
3. Снова снимите показания удельного веса.

Если какие-либо показания удельного веса по-прежнему низкие, выполните следующие действия.

1. Проверить уровень (и) напряжения.
2. Выполните уравнительный заряд. Обратитесь к разделу «Выравнивание» для получения информации о правильной процедуре.
3. Снова снимите показания удельного веса.

Если какое-либо значение удельного веса по-прежнему ниже заводской спецификации 1,277 +/- 0,007, то может существовать одно или несколько из следующих условий:

1. Батарея старая, срок ее службы подходит к концу.
2. Аккумулятор слишком долго находился в разряженном состоянии.
3. Электролит был потерян из-за утечки или перелива.
4. Развивается слабая или плохая клетка.
5. Аккумулятор перед тестированием был чрезмерно полив.

Батареи в условиях 1–4 следует доставить к специалисту для дальнейшей оценки или снять с эксплуатации.

II. Проверка напряжения холостого хода
Для получения точных показаний напряжения батареи должны оставаться в режиме ожидания (без зарядки, без разряда) не менее 6 часов, предпочтительно 24 часа.

1. Отключите все нагрузки от аккумуляторов.
2. Измерьте напряжение с помощью вольтметра постоянного тока.
3. Проверьте уровень заряда по Таблице 1 ниже.
4. Зарядите аккумулятор, если он заряжен от 0% до 70%.

Если уровень заряда батареи ниже значений, указанных в таблице 1, могут существовать следующие условия:

1. Аккумулятор слишком долго оставался в разряженном состоянии.
2. Батарея неисправна.

Батареи в этих условиях следует доставить к специалисту для дальнейшей оценки или снять с эксплуатации.

ТОЛЬКО ЗАЛИВНЫЕ БАТАРЕИ

Залитые батареи нуждаются в воде.

Что еще более важно, полив должен производиться в нужное время и в нужном количестве, иначе производительность и долговечность аккумулятора снизятся.

Воду следует добавлять после полной зарядки аккумулятора. Перед зарядкой должно быть достаточно воды, чтобы покрыть пластины.Если аккумулятор разряжен (частично или полностью), уровень воды также должен быть выше пластин. Поддержание правильного уровня воды после полной зарядки избавит от необходимости беспокоиться об уровне воды при другом уровне заряда.

В зависимости от местного климата, методов зарядки, области применения и т. Д. Trojan рекомендует проверять батареи раз в месяц, пока вы не почувствуете, как часто ваши батареи нуждаются в поливе.

Важно помнить

1. Не допускайте контакта пластин с воздухом.Это повредит (разъедет) пластины.
2. Не доливайте воду в заливное отверстие до крышки. Это, скорее всего, вызовет переполнение батареи кислотой, что приведет к потере емкости и возникновению коррозии.
3. Не используйте воду с высоким содержанием минералов. Используйте только дистиллированную или деионизированную воду.

ВНИМАНИЕ: Электролит представляет собой раствор кислоты и воды, поэтому следует избегать контакта с кожей.

Пошаговая процедура полива

1. Откройте вентиляционные крышки и загляните внутрь заливных колодцев.
2. Проверить уровень электролита; минимальный уровень — вверху тарелок.
3. Если необходимо, добавьте в это время ровно столько воды, чтобы покрыть пластины.
4. Полностью зарядите аккумуляторы перед добавлением дополнительной воды (см. Раздел «Зарядка»).
5. После завершения зарядки откройте вентиляционные крышки и загляните внутрь заливных колодцев.
6. Доливайте воду до тех пор, пока уровень электролита не станет на 1/8 дюйма ниже дна заливного колодца.
7. Кусок резины можно безопасно использовать в качестве щупа для определения этого уровня.
8. Очистите, замените и затяните все вентиляционные крышки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никогда не добавляйте кислоту в аккумулятор.

Батареи притягивают пыль, грязь и сажу. Содержание в чистоте поможет обнаружить признаки проблем, когда они появляются, и избежать проблем, связанных с грязью.

1. Убедитесь, что все вентиляционные крышки плотно прилегают.
2. Очистите верхнюю часть батареи тканью или щеткой, смоченной в растворе пищевой соды и воды.
   • При чистке не допускайте попадания чистящего раствора или других посторонних предметов внутрь батареи.
3. Промойте водой и вытрите насухо чистой тканью.
4. Очистите клеммы аккумулятора и внутреннюю часть кабельных зажимов с помощью очистителя для столбов и зажимов.
   • Чистые клеммы будут иметь яркий металлический блеск.
5. Подсоедините зажимы к клеммам и нанесите на них тонкий слой антикоррозийного спрея или силиконового геля.
6. Следите за тем, чтобы область вокруг батарей была чистой и сухой.

Периоды бездействия могут быть чрезвычайно опасными для свинцово-кислотных аккумуляторов. Помещая аккумулятор на хранение, следуйте приведенным ниже рекомендациям, чтобы аккумулятор оставался исправным и готовым к использованию.

ПРИМЕЧАНИЕ: Хранить, заряжать или эксплуатировать аккумуляторы на бетоне — это нормально.

Самые важные вещи, которых следует избегать

1. Замораживание. Избегайте мест, где ожидается отрицательная температура. Поддержание высокого уровня заряда аккумулятора также предотвратит замерзание. Замораживание приводит к непоправимому повреждению пластин и контейнера аккумулятора.
2. Тепло. Избегайте прямого воздействия источников тепла, таких как радиаторы отопления или обогреватели. Температура выше 80 ° F (26.6º C) ускоряют саморазряд батареи.

Пошаговая процедура хранения

1. Полностью зарядите аккумулятор перед хранением.
2. Храните аккумулятор в прохладном сухом месте, защищенном от атмосферных воздействий.
3. Во время хранения следите за удельным весом (залитый водой) или напряжением. Аккумуляторы, находящиеся на хранении, должны получить повышенный заряд, если они показывают уровень заряда 70% или меньше. См. Таблицу 1 в разделе «Тестирование».
4. Полностью зарядите аккумулятор перед повторной активацией.
5. Для оптимальной работы выровняйте аккумуляторы (залитые) перед их повторным вводом в эксплуатацию. Обратитесь к разделу выравнивания для этой процедуры.

В большинстве приложений с глубоким циклом уже установлена ​​какая-либо система зарядки для зарядки аккумуляторов (например, солнечные панели, инвертор, зарядное устройство для гольф-кара, генератор и т. Д.). Тем не менее, все еще существуют системы с батареями глубокого разряда, в которых необходимо выбирать индивидуальное зарядное устройство. Следующее поможет сделать правильный выбор.

Сегодня доступно множество типов зарядных устройств. Обычно они оцениваются по их начальному значению — значению в амперах, которое зарядное устройство подает в начале цикла зарядки. При выборе зарядного устройства скорость заряда должна составлять от 10% до 13% от 20-часовой емкости аккумулятора. Например, для аккумулятора с 20-часовой номинальной емкостью 225 Ач будет использоваться зарядное устройство с номиналом приблизительно от 23 до 30 А (для зарядки нескольких аккумуляторов используйте рейтинг АН всего банка).Можно использовать зарядные устройства с более низкими номиналами, но время зарядки будет увеличено.

Trojan рекомендует использовать трехступенчатое зарядное устройство. Также называемые «автоматическими», «интеллектуальными» или «IEI» зарядными устройствами, которые продлевают срок службы батареи с помощью запрограммированного профиля зарядки. Эти зарядные устройства обычно имеют три различных этапа зарядки: объемный, приемный и плавающий.

Для правильной зарядки батарей требуется подача нужного количества тока при правильном напряжении. Большинство зарядного оборудования автоматически регулируют эти значения.Некоторые зарядные устройства позволяют пользователю устанавливать эти значения. Как автоматическое, так и ручное оборудование может вызвать трудности при зарядке. В таблицах 2 и 3 перечислены большинство необходимых настроек напряжения, которые могут потребоваться для программирования зарядного устройства. В любом случае для правильной зарядки также следует обращаться к оригинальным инструкциям по зарядному устройству. Вот список полезных вещей, которые следует помнить при зарядке.

1. Ознакомьтесь с инструкциями производителя зарядного устройства и следуйте им.
2. Батареи следует заряжать после каждого периода использования.
3. Свинцово-кислотные батареи не обладают памятью, и их не нужно полностью разряжать перед зарядкой.
4. Заряжайте только в хорошо вентилируемых помещениях. Берегите заряжаемый аккумулятор от искр и огня.
5. Проверьте правильность настроек напряжения зарядного устройства (Таблица 2).
6. Отрегулируйте напряжение зарядки для компенсации температур выше или ниже 77 ° F (25 ° C). Вычтите 0,0028 вольт на элемент на каждые 1 ° F (0.005 В на элемент на каждый 1 ° C) выше 77 ° F (25 ° C) или добавьте 0,0028 В на элемент на каждый 1 ° F (0,005 В на элемент на каждый 1 ° C) ниже 77 ° F (25 ° C) .
7. Проверьте уровень воды (см. Раздел «Полив»).
8. Перед заправкой затяните все вентиляционные крышки.
9. Не допускайте перезарядки аккумуляторов. Чрезмерная зарядка вызывает чрезмерное выделение газов (разрушение воды), перегрев и старение батареи.
10. Не допускайте недостаточной зарядки аккумуляторов. Недозаряд вызывает расслоение, которое может привести к преждевременному выходу из строя аккумулятора.
11. Не заряжайте замерзший аккумулятор.
12. Избегайте зарядки при температуре выше 120 ° F (48,8 ° C).

Дополнительные инструкции по зарядке VRLA:

1. Ознакомьтесь с инструкциями производителя зарядного устройства и следуйте им.
2. Убедитесь, что зарядное устройство имеет необходимые настройки VRLA.
3. Установить зарядное устройство на настройки напряжения VRLA (Таблица 3).
4. Не перезаряжайте батареи VRLA. Чрезмерная зарядка приведет к высыханию электролита и повреждению аккумулятора.

ТОЛЬКО ЗАЛИВНЫЕ БАТАРЕИ

Выравнивающий — это перезарядка свинцово-кислотных аккумуляторов после их полной зарядки.

Он обращает вспять накопление негативных химических эффектов, таких как расслоение, состояние, при котором концентрация кислоты в нижней части батареи выше, чем в верхней.Выравнивание также помогает удалить кристаллы сульфата, которые могли скопиться на пластинах. Если не установить этот флажок, это состояние, называемое сульфатацией, снизит общую емкость аккумулятора.

Многие эксперты рекомендуют периодически выравнивать аккумуляторные батареи, от одного раза в месяц до одного или двух раз в год. Однако троянец рекомендует выполнять выравнивание только при обнаружении низкого или широкого диапазона удельного веса (> 0,030) после полной зарядки аккумулятора.

Пошаговое выравнивание

1. Убедитесь, что батарея (и) залитого типа.
2. Снимите все нагрузки с аккумуляторов.
3. Подсоедините зарядное устройство.
4. Установите зарядное устройство на уравнительное напряжение (см. Таблицу 2 в разделе «Зарядка»). Если в вашем зарядном устройстве нет режима выравнивания, вы можете отключить зарядное устройство и снова подключить его. Это также проведет выравнивающий заряд.
5. Начать зарядку аккумуляторов.
6. Батареи начнут выделять газ и сильно пузыриться.
7. Измеряйте удельный вес каждый час.
8. Выравнивание завершено, когда значения удельного веса больше не повышаются во время стадии газовыделения.

Разрядка батарей полностью зависит от вашего конкретного применения.

Однако ниже приведен список полезных вещей:

1. Мелкие разряды увеличивают срок службы батареи.
2. Рекомендуется разрядка 50% (или меньше).
3. 80% разряд — это максимально безопасный разряд.
4. Не разряжайте полностью залитые батареи (80% или более).Это повредит (или убьет) аккумулятор.
5. Многие специалисты рекомендуют эксплуатировать аккумуляторы только от 50% до 85% от полного диапазона заряда. При использовании этой практики необходимо периодическое выравнивание заряда.
6. Не оставляйте аккумуляторы глубоко разряженными на какое-либо время.
7. Свинцово-кислотные аккумуляторы не обладают памятью, и их не нужно полностью разряжать перед зарядкой.
8. Батареи следует заряжать после каждого периода использования.
9. Батареи, которые заряжаются, но не могут поддерживать нагрузку, скорее всего, неисправны и должны быть проверены.Обратитесь к разделу «Тестирование» для правильной процедуры.

Залитые батареи нуждаются в воде.

Но что еще более важно, полив должен производиться в нужное время и в нужном количестве, иначе ухудшатся характеристики и долговечность аккумулятора.

Общие инструкции по поливу:

• Добавьте воду, но не кислоту, в ячейки (рекомендуется дистиллированная вода)
• НЕ ПЕРЕЛИВАТЬ
• Для полностью заряженных стандартных батарей глубокого разряда добавьте воды до уровня 1/8 ниже дна вентиляционного колодца (см. Диаграмму A ниже)
• Для полностью заряженных аккумуляторов серии Plus долейте воды до индикатора максимального уровня воды (см. Диаграмму B ниже)
• Если батареи разряжены, добавляйте воду только в том случае, если пластины открыты.Добавьте столько воды, чтобы покрыть пластины, а затем зарядите батареи. После полной зарядки долейте воды до надлежащего уровня, указанного выше
.
• После полива закройте вентиляционные крышки на аккумуляторах

Храните аккумуляторы и эксплуатируйте их в прохладном сухом месте.
На каждые 18 ° F (10 ° C) повышения температуры выше комнатной (77 ° F или 25 ° C) срок службы батареи сокращается на 50%.

Полностью заряжайте аккумуляторы после каждого периода использования.
Если ваши батареи будут находиться в состоянии низкого заряда в течение продолжительного времени, уменьшится их емкость и срок службы.

Если вы храните батареи в течение длительного периода времени, обязательно заряжайте их полностью каждые 3–6 месяцев.Свинцово-кислотные батареи будут саморазряжаться от 5% до 15% в месяц, в зависимости от температуры условий хранения.

Регулярно контролируйте напряжение аккумулятора и удельный вес электролита, чтобы убедиться в полной перезарядке. Как правило, общий ток от ваших фотоэлектрических панелей должен составлять от 10% до 20% от общего количества ампер-часов (Ач) аккумуляторной батареи.

Многие контроллеры заряда имеют настройки выравнивания, которые вы можете установить, чтобы обеспечить работоспособность ваших батарей.Выполняйте выравнивание аккумуляторов не реже одного раза в месяц в течение 2–4 часов или дольше, если аккумуляторы постоянно недостаточно заряжаются.

Регулярно поливайте батареи.
Залитые батареи или батареи с жидкими элементами требуют периодического полива. Проверяйте батареи раз в месяц после установки, чтобы определить правильный график полива. Добавьте воду после полной зарядки аккумулятора и используйте дистиллированную воду.

Для получения более подробной информации о процедурах полива, проверке напряжения аккумуляторной батареи и других инструкциях по техническому обслуживанию, обратитесь к нашему разделу по обслуживанию аккумуляторной батареи.

Советы по обслуживанию автомобильных аккумуляторов — autoevolution

Здравый смысл заключается в том, что ни один автомобиль не может работать без электрического разряда, обеспечиваемого аккумулятором. В то время как большинство устройств должны работать нормально около четырех лет в зависимости от климата и того, как вы используете свой автомобиль, у многих аккумуляторов заканчивается последний вздох слишком рано.

Наиболее распространенными контрольными признаками, свидетельствующими о том, что аккумуляторная батарея транспортного средства не обслуживается в надлежащем состоянии, являются следующие: влажность, грязь, коррозия, ослабленные прижимы, изношенные или сломанные кабели , вместе с треснувшая крышка элемента или треснувший корпус самые крайние случаи.Как многие уже могли догадаться, влажность и грязь являются виновниками преждевременной коррозии, состояния, которое в кратчайшие сроки сокращает срок службы батареи. Думайте о них как о личном Мрачном Жнеце автомобильного аккумулятора.

Итак, что вам нужно сделать перед тем, как начать чистку аккумуляторной батареи автомобиля? Это не так просто, как протереть вещь носовым платком и смазкой для локтей. Прежде чем вы начнете процесс очистки, вам нужно сделать несколько вещей. В первую очередь d не дымят при работе от аккумулятора .Серная кислота в них выделяет водород, который легко воспламеняется. При выключенном двигателе сначала отсоедините отрицательный кабель.

Теперь, когда эти меры безопасности не нужны, пришло время поднять рукава. Перед тем, как начать и после того, как вы закончите уборку, сделайте насухо все одноразовой безворсовой тряпкой . Сначала нужно очистить от порошкообразных или коррозионных отложений, которые появились на положительной и отрицательной клеммах аккумулятора.Хотя рекомендуется делать это с помощью щетки для вывода клемм аккумулятора, решение «сделай сам» — использовать старую зубную щетку, которую вы больше не используете для гигиены полости рта.

Если на руках остались загрязнения, как можно скорее смойте их. Теперь идет часть, где вы покрываете контакты вазелином или консистентной смазкой , чтобы предотвратить повторное появление таких отложений. Тщательно осмотрите аккумулятор, клеммы и кабели, чтобы выявить любые другие потенциальные источники сокращения срока службы аккумулятора.