як робити і чи потрібно це вам?
Чи можна зробити розвал-сходження самому? Як не дивно – можна. Але слід знати, що допуски кутів у коліс, закладені виробником автомобіля, в цьому випадку мають бути досить великими. Грубо кажучи, Ви зможете встановити все в межах допустимої похибки на старих Жигулях, але не зможете цього зробити на новій Хонді чи Мерседесі. До того ж процедура це складна, і якщо проводиться Вами вперше, то може зайняти весь день (ще не факт, що вийде).
Попередня частина
Що таке розвал/сходження?
Це кути положення колісних дисків по відношенню до вертикалі та напряму його руху. Вони значною мірою впливають на управління, витрату пального і швидкість зносу шин. Правильно виставлені кути розвалу сходження забезпечать чітке положення керма в положенні «нуль» і покращать більшість характеристик автомобіля, що стосуються його керованості. Регулювати сход/розвал необхідно після кожного втручання в ходову частину (наприклад, після заміни кульової та сайлентблока), або двічі на рік відразу після сезонної заміни гуми.
Необхідний інструмент
Головне що знадобиться — невибагливий до мінливості долі автомобіль. Нехай це буде передньопривідний, з підвіскою Макферсон на провідних колесах. З ним працювати найлегше. Решта асортименту необхідних інструментів буде ще простіше:
- набір гайкових ключів;
- штанген-циркуль;
- нитка та виска;
- двометровий металевий рівний та твердий профіль, який можна використовувати як лінійку;
- перманентний маркер.
Відразу скажемо, що перші стенди для регулювання кутів розвалу/сходження з’явилися ще в 1950-х роках, а значить те, що Ви збираєтеся робити, можна віднести до ще більш раннього періоду. Тому перед тим, як зробити розвал самому, ще раз подумайте, чи Вам це потрібно. Все ж простіше і надійніше звернутися на станцію техобслуговування з демократичним рівнем цін. Якщо все ж таки вирішили діяти самостійно, то вперед!
Основна частина – проведення робіт
Необхідні параметри кутів розвалу/сходження можна заздалегідь дізнатися із технічної документації до свого автомобіля.
Порушувати їх і робити з негативного розвалу позитивний і навпаки, категорично не рекомендуємо.
Насамперед Ви повинні перевірити стан ходової. Підвіска автомобіля повинна бути цілком працездатною, інакше вся робота по виставленню кутів буде марною (сход/розвал на готовій розсипатися в порох ходової частини не виставляється — люфти коліс перевищують допуски процедури). Якщо з ходовою все гаразд, то попередні дії будуть наступними:
- перевірити та вирівняти тиск у шинах до рекомендованого виробником;
- прибрати все зайве та важке з багажника;
- позначити перманентним маркером усі роз’ємні з’єднання.
Далі можна приступати до основної частини, для чого автомобіль встановлюється на рівній площадці чи ямі.
Щоб виставити розвал самому, почнемо з регулювання розвалу.
Розвал. Необхідно на диску настроюваного колеса зробити перманентним маркером дві ризики — на верхній і нижній точках обода. Похибка при цьому має становити не більше міліметра.
Найпростіше ці ризики виставити за допомогою схилу.
Далі колесо провертається доти, поки перші позначки не встануть у горизонт. І знову за допомогою схилу на верхній і нижній точці колеса робляться позначки.
Великою лінійкою можна перевірити рівність відстані між точками (якщо щось не збігається – виміри зроблено неправильно). Те саме проводиться на другому колесі. Далі виска прикладається до крила і лінійкою вимірюється відстань від нього до верхньої точки диска, і до нижньої, а результат записується. Колесо провертається на 90˚ до наступних рисок, і результат знову записується. Однакові результати у першому та другому випадку? Поздоровляємо, у Вас рівний колісний диск! Але що з параметрами?
Щоб перевірити розвал самому, необхідно виставити його кут регулювання ексцентрикового болта. Іноді, для отримання доступу до нього потрібно знімати колесо (або проводити всю процедуру на ямі). Виска притискаєте до нижньої кромки крила таким чином, щоб він проходив у площині пари нанесених рисок, далі слід заміряти відстань від схилу до верхньої, і до нижньої частини колісного диска (не покришки, а саме кромки диска) і регулювати його нахил ексцентриковим болтом.
Коли параметри стали схожими на заводські, провертаєте колесо на 90 і перевіряєте/повторюєте маніпуляції. Таким методом можна досягти точності 1 мм, що для літніх автомобілів є достатнім. Але якщо у Вас свіжий та сучасний автомобіль, який може їхати швидко, то виставити розвал самому – це не найкращий варіант. Зі зростанням швидкості допущені похибки почнуть впливати на поведінку автомобіля.
Сходження. Зі сходженням все теж не складно. Деякі радять виставляти передні колеса по заднім за допомогою нитки, але не завжди у автомобіля колія кожної осі повторюється, тому спосіб може не підійти. Як зробити сход розвал самому? Потрібний металевий профіль (метри два довгої) і рівна поверхня, на якій можна не тільки розмістити автомобіль, а й креслити маркером.
Необхідно виставити кермо в нульове положення, щоб колеса стояли прямо. Далі Ви щільно прикладаєте профіль до колісного диска таким чином, щоб його край з боку автомобіля упирався в обід регульованого колеса, а попереду автомобіля, що виходить попереду, лежав на майданчику.
Там, де він стосується майданчика, робите ризику. Повторюєте процес у зворотному напрямку — притискаєте край профілю в обід колеса з боку переда автомобіля, а по його довгому задньому краю, що виступає, робите ризику на майданчику.
Повторюєте процедуру на іншому колесі. У результаті у вас має вийти майданчик із чотирма ризиками. Якщо передні ризики ближче один до одного ніж задні — це говорить про позитивне сходження, якщо відстані між передніми і задніми ризиками рівні, то сходження нульове (колеса обертаються в паралельних площинах), якщо задні ризики ближче один до одного ніж передні, то сходження негативне. Також можна встановити сходження за допомогою великої телескопічної лінійки, промірюючи відстань між краями дисків однієї осі, але так як зміна відстані з передньої та задньої сторони колеса коливається в невеликих межах (1-3мм), то застосування методу з профілем дає більш наочний результат. Регулювання сходу проводиться за допомогою регулювання довжини будь-якої з бічних тяг кермової трапеції.
Як і у випадку з установкою кута розвалу, метод відверто «дідівський», і його похибки перевищують сучасні норми в рази.
Описані варіанти того, як перевірити сход розвал самому, далеко не єдині. Про цю процедуру — як зробити самому розвал, можна подивитися відео. Але слід розуміти, що комп’ютерна діагностика у хорошому сервісі перевершує такі методи в рази. Якщо Ви хочете зробити розвал сходження, щоб нормально керувати автомобілем, а не відчувати муку на дорозі, то все ж таки звертайтеся до фахівців – вони зроблять роботу на стендах швидше та якісніше!
Як проводиться процедура регулювання розвалу/сходження у професійному сервісі?
У СТО «Platinum service» встановлена лінія сучасного обладнання для перевірки та регулювання кутів сходу/розвалу. Якщо Ви вирішили налаштувати ці параметри у нас, просто приїжджаєте на сервіс (він знаходиться в 10 хвилинах їзди від центру м. Дніпро), і віддаєте свій автомобіль майстрам. Поки Ви питимете каву в зоні відпочинку, вони проведуть діагностику підвіски в завантаженому та розвантаженому стані на лазерному стенді, а Вам буде надано роздрукований звіт про відповідність кутів сходу та розвалу заводським параметрам.
При цьому вартість подібної процедури буде набагато дешевшою за той час, який Ви витратите, намагаючись виставити розвал сходження самому.
Ціни на послуги розвал-сходження у PLATINUM SERVICE
Передня вісь: 350 грн
Передня + задня вісь: 450 грн
Окрім робіт з ходової частини автомобіля ми проводимо повне технічне обслуговування більшості автомобільних брендів (від бюджетних до преміальних), ремонт КПП будь-якого ступеня складності, ремонт інжектора, встановлення додаткового обладнання та інші види робіт, аж до доставки Вашого автомобіля евакуатором до місця ремонту. Звертайтесь, у «Platinum service» завжди будуть раді допомогти!
Можно ли и как самому сделать сход-развал у автомобиля — Лайфхак
- Лайфхак
- Эксплуатация
Фото: АвтоВзгляд
Регулировка сход-развала — операция частая, если не сказать регулярная. Налетел в яму или на бордюр, поменял тягу, сайлентблоки или наконечники — будьте любезны пройти на стенд технического центра.
А обязательна ли эта операция, и можно ли сделать ее самому, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Эдуард Раскин
Итак, начнем с наболевшего: проверять и регулировать развал-схождение необходимо, а в отечественных условиях делать это приходится достаточно часто. Причем, чем краше и больше литые диски вы приобрели, тем чаще. Ибо резина, именуемая в народе «изолентой» за толщину, на себя невзгоды нашего российского полотна принимать отказывается, передавая каждый удар на подвеску. Так что без сход-развала, установки колес автомобиля в правильное, определенное производителем положение, никак не обойтись. Неверное положение колеса вначале приведет к скорой гибели покрышки, а потом и к ДТП. Или в обратном порядке — как повезет.
Начать следует с теории. Развал колес — это положение колеса относительно вертикали. Если верхняя часть утоплена, а нижняя — выпирает, как это ныне популярно у юного поколения автомобильных «самоделкиных» — это именуется отрицательный развал. Наоборот — положительный.
Если же колеса стоят ровно — нулевой развал.
Все, казалось бы, понятно и «готово к употреблению», но есть нюанс: для устойчивости автомобиля в повороте, необходим небольшой — не более двух градусов — отрицательный развал. Так пятно контакта при маневре, когда устойчивость и сцепление с дорогой особенно важно, увеличивается.
Фото: АвтоВзгляд
Теперь дело за схождением — положением колес относительно центральной оси. Если «круглые» в нулевой точке руля смотрят друг на друга — это положительное схождение. Отвернуты друг от друга — отрицательное. Но в нормальных условиях колеса должны стоять параллельно. Этих знаний достаточно для того, чтобы сделать сход-развал самостоятельно.
Из инструмента потребуется: строительный уровень, моток проволоки, гаечные ключи да насос — давление в шинах должно быть одинаковым. Ну и без смотровой ямы не обойтись. Выставляем руль ровно — и можно начинать.
В первую очередь займемся развалом: с помощью строительного уровня проверяем положение каждого колеса.
Шарик воздуха не даст ошибиться: центральное его положение — нулевой развал, а отклонение вправо или влево — отрицательный или положительный. Помните о том, что небольшой скос в «отрицательную сторону» — это хорошо. Развал регулируется на всех машинах по разному, но в большинстве случаем — например, на тольяттинских машинах — двумя болтами на стойке. Перед проведением операции их оба необходимо ослабить, а потом, выставив колесо в нужное положение, плотно затянуть.
Фото: АвтоВзгляд
Теперь — схождение. Чтобы определить точное положение, нужно завязать протянуть проволоку от переднего колеса до заднего, просто привязав наше «мерило» за спицу диска. Если диски штампованные — продев и закрепив в отверстии. Тем же самым строительным уровнем проверяем отклонение от нормы.
Если схождение серьезно сбилось, это будет видно даже глазами, но для точности используем инструмент. Изменить положение колеса, схождение, можно с помощью специальной гайки на рулевой тяге. Увеличивая или уменьшая длину тяги, нужно выставить колесо строго параллельно движению.
Помните, что руль должен быть зафиксирован в правильном положении, иначе всю операцию придется переделать.
Кстати, развал-схождение прямо влияет не только на износ резины и безопасность дорожного движения, но и на расход топлива. Автомобиль с правильным сход-развалом употребляет куда меньше дорогого ныне горючего. Это еще один достойный довод уделить своему «железному коню» субботний вечер.
- Автомобили
- Тест-драйв
Немецкий камбэк под прикрытием французов
45844
- Автомобили
- Тест-драйв
Немецкий камбэк под прикрытием французов
45844
Подпишитесь на канал «Автовзгляд»:
- Telegram
- Яндекс.Дзен
ТО, колеса, летние шины, автосервис, ремонт, шины, диски, зимние шины, техническое обслуживание, лайфхак, шиномонтаж
Наконечник гаечного ключа: как самостоятельно выполнить выравнивание!
Наконечник гаечного ключа: как самостоятельно выполнить выравнивание!- Опубликовано
- Никита Рушманов
Когда большинство людей слышат слово «выравнивание», они думают о двух вещах: лазерах и стойках для выравнивания. Существует предвзятое мнение, что для точного выравнивания вам понадобится стойка для выравнивания стоимостью 50 000 долларов. Это просто не соответствует действительности. Приложив немного изобретательности и математики, вы можете добиться чрезвычайно точной центровки без каких-либо дорогостоящих инструментов. Когда гонщики слышат слово «выравнивание», они думают о струнах и уровнях.
Практически каждая гоночная команда использует струны для выравнивания своих машин. Если этого достаточно для Ф1, то этого достаточно и для нас. Много-много лет назад я выравнивал свою машину на стойке Hunter в местном магазине Firestone. Однако я никогда не был удовлетворен точностью; моя машина ни разу не поехала сразу после схода со стойки. После того, как мне это надоело, я попытался настроить свою собственную струну, и после очень тщательной настройки я был совершенно поражен тем, насколько идеально прямо движется моя машина.
Я не говорю, что стойки для выравнивания неточны, скорее, я пытаюсь подчеркнуть, что дело не в том, насколько велик ваш инструмент, а в том, как вы его используете.
Существуют продукты, разработанные специально для выравнивания в домашних условиях, однако вам может быть трудно оправдать цену. Например, набор Watkins SmartStrings стоит 450 долларов… за струны и трубки. Или их датчик SmartCamber — это, по сути, угловой искатель за 250 долларов. Поворотные пластины QuickTrick стоят 230 долларов за два листа металла и подшипник. Я собираюсь показать, как вы можете сделать то же самое с вещами, которые, вероятно, лежат у вас в гараже.
Вот список всего, что вам понадобится:
Нить
Стержни для крепления выравнивающих струн (я использовал 1-дюймовую квадратную алюминиевую трубку)
Линейка
12 Метчик
12
Виниловая плитка (1 доллар в магазине Home Depot)
Мыльная вода
Пузырьковый уровень
Угловой упор (дополнительно, но настоятельно рекомендуется)
- 080013
Ключи для регулировки рычагов
Прежде чем мы начнем, вам нужно знать, что такое кастер, развал и схождение.
Вы также, вероятно, должны знать, какие настройки вы хотите. Я настоятельно рекомендую вам прочитать Ultimate Suspension Guide Майка Кодзимы .
Первый шаг — убедиться, что ваш пол ровный.
Самый простой способ проверить, ровный ли пол, — использовать имеющиеся у вас планки для выравнивания. Просто поместите их вдоль борта автомобиля, чтобы концы были рядом с вашими колесами, подпертыми на 2×4. Затем вы можете поместить уровень на планку, чтобы проверить, ровный ли пол по бокам автомобиля. Повторите это и с другой стороны. Теперь, используя тот же метод, проверьте, ровный ли пол и по всей машине. Если ваш пол неровный, это не конец света. Одна вещь, которую вы можете сделать, это подложить фанерные прокладки под низкое колесо. Например, в моем старом гараже один угол немного прогнулся, что означало, что 3 колеса были на одном уровне друг с другом, но заднее левое прогнулось. Я все еще мог делать развал-схождение в этом гараже, просто подложив под это колесо лист фанеры толщиной 1/4 дюйма.
Связанные темы
- Советы и инструкции
- Настройка и настройка подвески
- подвеска
Без каких-либо дорогих специальных инструментов – без денег Motorsports
Хотите серьезно заняться развал-схождением своего трекового или гоночного автомобиля, но у вас нет бюджета на частые развал-схождения в мастерской ИЛИ дорогое оборудование? Хорошие новости: точное выравнивание гусениц можно выполнить, просто связав вместе немного металлолома и веревки, читайте дальше для получения дополнительной информации!
В Интернете есть много хороших руководств по выравниванию автомобиля с помощью струнной установки, но меня напугало необходимое оборудование. После того, как друг показал мне свою установку, я понял, что никакой особой магии тут нет. В этом посте я покажу вам, как я сделал свою настройку и как вы тоже можете это сделать, потратив при этом меньше, чем вы заплатите за среднюю производительность.
Хотите ехать так быстро, как только может ехать ваша машина? Это 4 фактора достижения этой цели.
- Навыки водителя: уметь водить эту машину
- Сцепление: установите хорошие, цепкие шины
- Выравнивание: Направьте колеса в правильном направлении!
- Все остальное
Примечание №3 выше. Мировоззрение — «невоспетый» герой при отслеживании автомобиля. Конечно, большинство упорных следопытов понимают мировоззрения и их важность, но я бы сказал, что большинство из них по-прежнему недооценивают их. Поднимите руку, если вы потратили годы на HPDE при первоначальном выравнивании. Моя рука поднята . Схождение еще больше выделяется в Spec Racing, с узким полем одинаково подготовленных автомобилей. Неправильный развал может не только помешать вам двигаться быстро (4 колеса направлены в разные стороны), но и СИЛЬНО повлиять на то, как ваш автомобиль ведет себя при торможении, в повороте, в повороте и на выходе из поворота… везде.
Я не пожизненный эксперт по выравниванию. Я знаю достаточно, чтобы быть опасным… Скажем, я все еще нахожусь на веселой части кривой Даннинга-Крюгера.
За последние несколько лет я занимался выравниванием в магазине и домашними настройками. Последние два сезона я езжу только со своими гаражными развалами (пока беру много советов от людей умнее и опытнее меня).
К части автоспорта без денег: Настоящая точная развал-схождение требует МНОГО времени и либо МНОГО навыков, либо МНОГО терпения (в идеале и того, и другого). Время+навык+терпение+инструменты=$$. Если вы хотите добиться стабильных результатов в гонке на правильно настроенной машине… и у вас нет рядом приятеля, который был бы рад сделать точную развал-схождение за пивом… пора научиться делать это самостоятельно, или будьте готовы хорошо заплатить профессионалу в гоночном магазине (потому что это отнимает у них много времени).
Профессиональные шиномонтажные мастерские тратят десятки тысяч долларов на новейшие и лучшие цифровые лазерные станки для выравнивания со всевозможным причудливым оборудованием… и все это для того, чтобы они могли проверить схождение всех 35 Camry, CRV и Rogue, пришедших за шинами.
тот день. Эти системы делают работу быстрой и легкой, но не позволяйте оборудованию отпугнуть вас от самостоятельной настройки; В вашем гараже; С несколькими долларами на инструменты и оборудование от Home Depot Motorsports.
Станки для центровки серийного производства хорошо подходят для этой цели 99,9% от запланированной рабочей нагрузки = быстрое возвращение трамваев в соответствие с допустимыми параметрами выравнивания, установленными гигантским OEM-производителем. Спросите гонщика, который привез в общий гараж свои собственные характеристики развал-схождения, у подавляющего большинства из них будет какая-то страшилка. У меня самого есть несколько опытов. Я узнал, что только потому, что в гараже есть фотографии гоночных автомобилей с местной овальной трассы, это не означает, что за 150 долларов вы получите техника, который имеет какое-либо представление о том, как (или намерен) проводить выравнивание трассы. После трех неудачных выравниваний за пару лет я, наконец, пошел в настоящую мастерскую по подготовке к гонкам.
За последние ~10 лет после той поездки я перенял кучу трюков из других гоночных магазинов (еще одним огромным помощником стал Дэйв из T&Z Auto Services) и собственных проб и ошибок.
Итак, вот мое руководство по сборке собственной установки для центровки и выполнению центровки в гараже самостоятельно… меньше, чем стоимость одной центровки в мастерской: Вы можете выполнить центровку с помощью ОЧЕНЬ простых инструментов, существует бесчисленное множество инструментов и систем для центровки продажи, некоторые помогают работе быстрее, некоторые облегчают ее… но они не делают ее более аккуратно.
Давайте перейдем к 11 основным этапам подготовки к гонке в собственном гараже:
1) ПЕРЕД стартом — ПОДГОТОВЬТЕСЬ — Скорее всего, вашему гоночному автомобилю не три года, все еще нес намек на тот восхитительный запах новой машины. Он изношенный, старый, вероятно, ржавый и, вероятно, повидал немало выбоин и бордюров. Эти выравнивающие болты, вероятно, уже достаточно старые, чтобы их пить. Прежде чем приступить к выравниванию, убедитесь, что ваши методы выравнивания свободны в движении, ничего не согнуто до неприличия и ничто (например, шаровые шарниры) не находится на грани отказа.
Для Miatas это означает покупку комплекта центровочных болтов для всего автомобиля. Эти болты (всего 8) в сумме выглядят «раздражающе дорогими», но они регулярно заменяются для серьезного гонщика. Для Miata, которая не видела сход-развала 10 лет? У вас почти наверняка будут проблемы, по крайней мере, с парой между замерзающими или изношенными / раздетыми кулачками омывателя.
2) Подставки и опоры: Первое, что нужно иметь при начале работы, это иметь ПРОСТРАНСТВО, чтобы двигаться под автомобилем, сохраняя при этом полную нагрузку на подвеску. Если автомобиль стоит на домкрате или сидит каким-либо образом, кроме того, как он катится по трассе: ваши значения сход-развала даже близко не будут соответствовать тому, что у вас будет на трассе. Вот почему профессиональные машины для развал-схождения обычно представляют собой стойки для въезда, поэтому автомобиль остается ровным, но вы также можете добраться до регулируемых поверхностей.
В качестве альтернативы, если вам нужно поднять автомобиль домкратом, чтобы добраться до болтов и отрегулировать их, бросить, перекатить для каждой регулировки, выравнивание займет навсегда . Чтобы облегчить себе жизнь, я построил эти блоки из обрезков древесины, которые у меня были. Они начинались как доски 2×8. 24 дюйма в длину, 7 ½ дюйма в ширину. Базовые доски 2×8 недостаточно широки, чтобы удобно (легко) разместить всю шину, и они определенно недостаточно широки, чтобы установить подноски, поэтому в моей последней версии я добавил 2×12 сверху.
. Конечно, добавление еще ~ 4 дюймов неподдерживаемого выступающего дерева не кажется хорошей идеей как для прочности, так и для опрокидывания подставок… но я вставил 1 дюйм внутрь, чтобы зацепить любую дополнительную шину, не имея большого неподдерживаемого выступа, и оставил другой 3 дюйма снаружи с основной целью быть платформой для носка. Я все еще пытаюсь обеспечить 100-процентную поддержку шины базовой конструкцией подставок… но теперь, если они немного отклоняются, шина все еще остается поддерживаемой. Если бы я начинал с нуля, я бы построил все трибуны с 2×10, а еще лучше: 2×12.
Если у вас есть хорошая рабочая платформа, многие стремятся убедиться, что платформа также ровная, чтобы получить самые точные цифры. Я намеревался спроектировать устройство для выравнивания и установить прокладки для отдельных платформ, чтобы получить идеально ровную поверхность: однако мой гараж находится достаточно близко к уровню, чтобы я был счастлив, поэтому я пока не беспокоился. [Я сообщу, когда выровняю пол, но я намерен использовать 10-футовый металлический стержень в качестве подставки для своего уровня, а затем использовать прокладки ¼ дюйма под подъемными блоками, чтобы выровнять их друг с другом]
После того, как машина настроена по вашему вкусу, вам необходимо убедиться, что она взвешена ТАК, КАК вы собираетесь на ней ездить.
3) Противоскользящие пластины:
Вот тут-то и приходят на помощь пластины скольжения — способ, которым колеса сидят на слегка подвижной поверхности, поэтому, когда вы регулируете рычаг управления … колесо может двигаться, и ваша регулировка перемещается правильно, вместо того, чтобы связывать подвеску.Конечно, есть причудливые металлические пластины, предназначенные именно для этой цели, но это другой предмет, который стоит от пары сотен долларов до «Подождите, серьезно, сколько это стоит». Некоторые популярные «малобюджетные» плиты скольжения включают напольные плитки из линолеума, лицевой стороной к лицу, с порцией смазки между ними. Метод, который, похоже, отлично сработал для меня, заключается в том, чтобы просто взять тяжелые мешки для мусора (черные строительные), сложить их несколько раз и использовать в качестве скользкой поверхности. Я купил напольную плитку из линолеума размером 2’x1’ за 2 доллара, чтобы сделать поверхность немного более скользкой для сумок, кажется, это тоже помогает.
*A Примечание.
Теперь, когда автомобиль может скользить, не забудьте быть особенно осторожным, чтобы не соскользнуть с выравнивающих блоков. Тем более, что вытаскиваешь себя из-под машины. Несколько человек предложили мне добавить небольшие упоры на концах блоков, чтобы машина не упала. Хотя у меня не было проблем с падением машины, это, безусловно, хорошая идея, и я, вероятно, добавлю ее в свою следующую версию.
4) Ступенчатые пластины: Схождение — это самая важная часть регулировки сход-развала, она будет играть наибольшую роль в управлении автомобилем и износе шин. К счастью, схождение также просто измерить. Позже мы обсудим струны, чтобы настроить «коробку» выравнивания вокруг автомобиля, чтобы получить индивидуальное схождение колес, но пластины схождения служат чрезвычайно важной и простой «проверкой» наших размеров коробки, получая общие значения схождения для передних и задних колес. . Подноски также являются важным инструментом, который можно взять с собой на трассу для быстрой проверки / регулировки, если вы вступаете в контакт или автомобиль просто чувствует себя «не в порядке».
Даже если я пройду гоночный уик-энд без происшествий, я потрачу 3 минуты, чтобы проверить сходимость между соревнованиями.
Сначала я начал измерять носки самодельными деревянными пластинами (из 1×10 или вырезанной фанеры с прорезями для ленты)… но дерево довольно быстро деформировалось, поэтому я перешел к настоящему металлическому набору. Учитывая, как правило, низкую стоимость подножек, их стоит покупать, а не создавать самостоятельно.
5) Коробка : Вот и все. Сложная часть этой сборки: построение надлежащей квадратной «коробки» вокруг автомобиля является наиболее важным шагом для измерения схождения отдельных колес. Есть несколько способов сделать это, я предпочитаю подвешивать кронштейны к машине, которые затем удерживают горизонтальные перекладины. Эти стержни держат мою «коробку» со струнами вдоль борта машины. Более простой (хотя, на мой взгляд, не столь эффективный) ящик состоит в том, чтобы разместить домкраты на полу из каждого угла и повесить на них веревки, чтобы «подровнять» автомобиль… однако, если ваш ящик прикреплен к машине, вы можете регулировать и перемещать автомобиль, не задевая «коробку».
Хотя наборы для выравнивания струн для этой цели можно найти в диапазоне от 250 до 500 долларов, создать свой собственный может быть довольно просто. Я построил свой из алюминиевого стержня, кабелепровода EMT, заклепочного пистолета и пары подвесок для труб.
Во-первых: я сделал шахту из тонкого алюминиевого стержня, чтобы зацепить его за внутреннюю кромку бампера и повесить над ним. Это дает устойчивое, воспроизводимое место для подвешивания крайне важных параллельных брусьев. Вы можете построить/вырезать/согнуть их самостоятельно в любом понравившемся вам дизайне, если они являются безопасными и устойчивыми платформами для турников.
Висячие установки существуют как способ удержания параллельных брусьев, которые служат направляющей для веревки, которая проходит по бокам автомобиля, образуя нашу «коробку». Важно, чтобы эти стержни были параллельны, центрированы, ровны и находились примерно на высоте центра ваших ступиц. Для этих трубок я использовал кабель EMT из хозяйственного магазина.
У Home Depot на полке были некоторые со здоровой волной (изгибом), но найти два прямых тюбика не составило труда. Быстрая проверка того, согнута ли штанга и насколько она согнута, заключается в том, чтобы покатать штангу по полу магазина.
Когда у меня были трубы, я обрезал их по длине (на несколько дюймов шире, чем общая ширина внешнего колеса) и использовал труборез, чтобы сделать надрезы на трубах в нескольких местах в качестве измерительных/установочных меток. Затем я сделал еще один «проволочный паз», чтобы удерживать струны на месте. Я сделал проволочные пазы примерно на 4″ шире, чем мои концентраторы, чтобы проволока располагалась достаточно близко, но не поверх концентраторов. Прикрепить стержни к автомобильным кронштейнам было легко с помощью «подвесок для труб». Я измерил высоту от пола до центра моих ступиц и использовал эту высоту в качестве желаемой высоты горизонтальной перекладины, когда я просверливал отверстия для установки вешалок. Я просверлил дополнительные отверстия в нескольких разных местах вверх и вниз по подвесным креплениям, чтобы позже при необходимости можно было отрегулировать стержни вверх и вниз.
Я также заменил подвесные гайки на барашковые, чтобы ускорить регулировку без инструментов.
Далее идет строка. Поскольку ваши измерения будут точными, вам понадобится что-то тонкое, что можно туго натянуть и не будет провисать. Леска была довольно простым выбором. Тем не менее, стандартную леску было довольно сложно увидеть, особенно если добавить усталость от работы в гараже после и без того долгого рабочего дня. Цветная леска (я выбрала красную, 12 фунтов) намного проще в использовании. Простые пружинные зажимы за 1 доллар удерживают струну на месте с достаточным весом, чтобы также удерживать струну натянутой.
Когда у вас будет весь этот набор, вам нужно отрегулировать горизонтальные стержни из стороны в сторону, чтобы струны были полностью квадратными (ну… прямоугольными) вокруг машины. Для этого мы используем инструменты на шаге ниже, чтобы измерить и сдвинуть горизонтальные стержни до тех пор, пока размеры всех наших ступиц не будут ровными (сзади на зад, спереди на перед… поскольку Miata имеет немного другую ширину колеи спереди назад .
Вот почему мы размечаем стержни для контрольных точек настройки, но также оставляем место для тонкой настройки. Иногда я настраиваю стержни в течение 2 минут… в других случаях я 15 минут мотаюсь по машине, пока она не В идеале мы должны измерять статическую точку на шасси, так как ступица будет перемещаться внутрь и наружу при регулировке… но ступица находится достаточно близко, чтобы выполнить работу, и до нее гораздо легче добраться.0013
6) Колесный манометр и машинистская линейка: Для этого типа выравнивания мы используем кромку колеса для наших измерений: При этом мы предполагаем, что колесо круглое и правильное: Если вы особенно согнуты колеса, у вас могут возникнуть проблемы с получением точных измерений, поэтому убедитесь, что ваши колеса не шатаются. Все, что я использую для своего колесного манометра, это кусок углового железа и машинистскую линейку (схождение и ручной развал) или дешевый цифровой угловой манометр (развал и вычисление кастера).
Сталь хороша тем, что датчик развала (более поздний шаг) будет просто прилипать к рулю, но с алюминиевым рулем легче маневрировать, и он кажется более точным.
Линейка Machinist хороша тем, что она маленькая (Вы не держите в руках 12-дюймовую линейку, чтобы использовать 2-дюймовую линейку для измерений в пределах 1/16 дюйма). И они измеряют до 1/32 дюйма. Обычно я ориентируюсь на свои измерения в пределах 1/16 дюйма, но немного большая точность, безусловно, полезна в этом процессе, и если я смогу добраться до 1/32 моей цели, я… даже если погрешность моей системы, вероятно, больше.
7) Измерение развала: Развал прост, используя тот же стержень, который я использую для установки коробки и проверки схождения, я теперь размещаю его вертикально на колесе. С цифровым угломером, прижатым к рулю, я получаю номер развала.
ЭТО угловой датчик, который у меня есть. (Партнерская ссылка Amazon) Есть более дешевые варианты, которые вы можете попробовать, но я знаю, что этот хорошо работает для меня, и мне трудно доверять товарам на Amazon, если у них нет нескольких тысяч хороших отзывов.
Самое сложное в датчиках развала – проверка калибровки.
Назовите меня сумасшедшим, но мне также нравится время от времени «проверять» показания датчика развала, опуская отвесную нить, измеряя и выполняя математические действия для проверки калибровки датчика: я также обнаружил, что обнуление датчика с самым длинным уровнем Я подобрал меня достаточно близко, чтобы получить воспроизводимые измерения из стороны в сторону, и они подтвердят с помощью отвеса и математической проверки.
8) Измерение кастера: Долгое время я избегал измерения кастера, я решил, что сложности того не стоят… Оказывается, это довольно просто… в основном, просто поворачивая колесо и измеряя прирост развала под определенным углом. , никаких дополнительных инструментов не требуется.
9) Двойная проверка/проверка измерений: Веревочная коробка вокруг автомобиля — отличный способ получить изображение носка каждого колеса, но их измерение может быть привередливым. Это может быть сбито калибровкой/и т. д. Я ВСЕГДА сверяю свои мерки с подножками.
Еще одно преимущество вытягивания передних пластин: вы можете быстро визуально оценить, сведено ли колесо внутрь или наружу, отступив назад и увидев, как струна относится к пластине на колесе.
10) Что-то, на чем и на чем можно писать: Вам предстоит много измерений. Очень важно иметь удобную для чтения стандартную форму, поскольку она поможет вам оставаться организованным и последовательным. Я создал лист для заполнения при проведении измерений, который помогает мне не только сохранять свои измерения, но и правильно выполнять расчеты и проверять их, чтобы убедиться, что они точны.
Не стесняйтесь использовать и делиться моим листом ниже, я рекомендую распечатать стопку и держать дополнительные материалы под рукой. Я прохожу по крайней мере два за работу, так как мне нравится получать полную базовую информацию об автомобиле, прежде чем я начну что-то возиться.
После того, как вы выполните выравнивание, все становится довольно понятным. Каждое колесо имеет 3 места для измерений — переднее колесо, центральное и заднее.
Есть место для записи этого схождения, общего схождения и даже место для проверки Toe-Plate. Я обязательно ставлю дату на каждом листе, а также отмечаю, какие цветовые метки я использую на своих установочных болтах.
11) Маркировка и УДЕРЖИВАНИЕ вашего выравнивания: Нет ничего хуже, чем соскальзывание выравнивания и потеря всей вашей тяжелой работы. Может быть, вы задели другую машину или просто слишком сильно ударились о бордюр… или, возможно, машина просто ведет себя странно, и вы хотите проверить развал-схождение. Маркировка положения ваших регулируемых компонентов необходима для поддержания выравнивания.
Несколько раз я вытягивал подножки, чтобы обнаружить, что мои номера СОВЕРШЕННО смещены, проверял регулировочные болты и да, один из них соскользнул. С помеченным болтом я знал, куда вернуть болт и восстановить правильное схождение пальцев. Если установка болтов на ваши метки не восстанавливает схождение, которое было во время последней регулировки… Вы знаете, что что-то может быть погнуто.
Действительно, установочные болты можно маркировать чем угодно, что работает. Достаточно чистый автомобиль можно пометить маркером. Популярны восковые мелки. Я получил коробку разных цветов «Китайские маркеры» по очень низкой цене, но мне не нравятся довольно расплывчатые следы, которые они оставляют. Пока он может продолжаться, быть разборчивым, и его нельзя случайно стереть или стереть. Он будет работать. Несколько цветов — это бонус, так как вы можете попробовать разные настройки… но обязательно отметьте, КАКОЙ цвет является текущим в вашем листе выравнивания, чтобы вам не пришлось ломать голову над дорожкой.
Выполнение надлежащей центровки не требует тысяч долларов на точные специальные инструменты. Это займет всего несколько долларов, немного терпения и пару побегов в хозяйственный магазин.
Когда я собирал свою установку, я использовал кучу лома, который у меня уже был (дерево, металл и т. д.), так что это стоило мне всего несколько долларов… Но даже если вам нужно купить все, на что вы все равно не смотрите слишком высокий счет.
Детали для выравнивания:
2 шт. кабелепровода EMT 10 футов 1/2″ – 15 долл. США
Сумка для подвески трубопровода – 4 доллара США
Алюминиевый стержень шириной 8 футов 1 дюйма и толщиной 1/8 дюйма – 25 долларов США
8 футов 1 дюйма из алюминиевого уголка – 20 долларов США $2
Разное оборудование (заклепки, винты, болты, гайки) — $11
Пружинные зажимы — $4
Леска — $4
Детали выравнивания Расчетная сумма — $110
продается за 200 долларов, но уже давно снят с производства. Комплекты «Smart Strings» стоят почти 700 долларов. Так что, если вы можете достать дешевый подержанный комплект, это может быть неплохо… Но ручное сгибание некоторых стержней — довольно простой производственный проект, и все это для того, чтобы сэкономить вам сотни долларов.
Подъемные блоки:
2×10 (или 12). 4@$15 – $60
Плитки для снятия и приклеивания $8
Черные пластиковые пакеты $5
Разное оборудование (винты) $7
Подъемный блок Расчетная сумма – $ 80
9009 Всего: 10 Estimated E: 10 Completed E: 100630 E 0064
Разное:
Если у вас их еще нет, вам также понадобятся накладки на пальцы ног.
У меня есть набор Longacre, и я рекомендую его. Отзывы о поддельных брендах неоднозначны, поэтому я бы остановился на бренде с более известным брендом и репутацией. Было бы отстойно сэкономить 30 долларов на комплекте пластин и потратить неделю на борьбу с неправильными измерениями или, что еще хуже, уничтожить комплект новых шин, прежде чем вы поймете, что они деформированы.
Подпятники
Для Miata пара длинных гаечных ключей на 17 мм позволяет легко перемещать (и чертовски затягивать) регулировочные болты. Я считаю, что гаечные ключи Harbour Freight с длинной ручкой пригодятся для выполнения нескольких работ.
Говоря о болтах, не забудьте про установочные болты. Я обнаружил, что они были самыми дешевыми непосредственно в Mazda Motorsports, но их можно найти во всех крупных розничных магазинах Spec Miata по цене около 100 долларов. Когда я заказываю болты, я также получаю несколько дополнительных шайб, поскольку они являются самой дешевой деталью, а также изнашиваются в первую очередь.
Подставки для ступиц уже давно используются в профессиональных гонках и быстро набирают популярность среди клубных гонщиков. Подставки для ступиц заменяют подъемные блоки, поскольку они берут на себя работу по подъему автомобиля и замене колес. Они также обеспечивают гораздо более легкий доступ к регулируемым поверхностям, таким как установочные болты. Хотя они могут стать более доступными, они все еще выходят за рамки моего бюджета. Я также слышал о некоторых проблемах с размерами, которые не остаются прежними после того, как колеса снова прикручены к машине. На данный момент я буду придерживаться менее сложных деревянных подступенков.
Вот и все: все, что вам нужно, чтобы иметь возможность самостоятельно выполнять развал-схождение в гараже и даже на трассе. Если вы начинаете абсолютно с нуля, вы ищете материал в диапазоне 250 долларов, что немаловажно… но уже дешевле, чем в основном любая настройка производительности, которую вы сможете получить.
Хотите продолжить чтение о Racing и Spec Miata? Ознакомьтесь с руководством Ultimate Spec Miata, щелкнув ссылку на изображение ниже:
Вот дамп фотографий с кучей разных снимков конструкции/использования моей установки.