Дополнительный свет на внедорожник: способы установки
Поездка в темное время предполагает использование автомобильной оптики. Но, штатного освещения автомобиля может не хватать, и может понадобится вспомогательный источник.
Внедорожники, часто необходимы для охоты, рыбалке и отдыха на природе. Также, данный вид транспортного средства связан со сферами деятельности, вынужденными бывать в загородней мало освещенной местности. В таких ситуациях доп. подсветка повышает уровень безопасности и помогает водителю выполнять поставленные задачи.
Светодиодное оборудование — наиболее подходящий вариант. У него высокий КПД и низкий уровень потребления электроэнергии, экологичный состав и большой срок службы. Led-оптика выдерживает сильные вибрации, скачки напряжения, и спокойно переносит любую погоду.
Место монтажа выбирается исходя из ситуаций:
- для поездки по бездорожью и трудно проходимой грязи лучше установить светодиодную балку или отдельный доп.
фары с дальним световым потоком. Крепить оптику необходимо как можно выше от уровня земли. При наличии экспедиционного багажника ставят одну или две пары фонарей. Или 2 фары и led балку. В случае отсутствия багажника можно крепить на рейлинги и перекладины. Также, для установки подойдет бампер-кенгурятник. При частых поездках офф-роад неплохо обзавестись боковым и задним дополнительным светом для внедорожника, если автомобиль забуксует полезно иметь обзор по всему периметру;
- спокойная езда по асфальту или гравию допускает любое удобное освещение с правильно выставленным углом, не ослепляющее встречное направление для увеличения обзора.Оптимальный вариант — на бампер;
-
при передвижении транспорта по лесному массиву оптимально монтировать осветительный прибор на крышу, чтобы исключить вероятность его повреждения об ветки. Такое крепление оптики подойдет в ситуации, когда необходимо переправляться вброд, и есть опасность залить штатное оптическое оборудование. А также, во время движения в густой и высокой растительности.
А также, во время движения в густой и высокой растительности.
Крепление фар на двери и зеркала не желательна, т.к. эти места подвержены ударам и повреждениям. Форма фонарей на эффективность и качество излучения не влияет.
Среди наиболее частых ошибок при монтаже оптического оборудования:
- установка ПТФ, дальний и ближний световой поток на крышу внедорожника;
Менеджеры интернет-магазина “Автосвет” готовы оказать помощь в выборе дополнительного света для внедорожника. У нас действует доставка по всей России. Купить товар можно оптом и в розницу. Связаться со специалистами возможно любым способом, указанным в разделе “Контакты”.
16.06.2020
К другим статьям
Логика включения дополнительных фар
Качественный и яркий свет на машине — это конечно же хорошо, но немногие задумываются над безопасностью и удобством его использования. В этом материале мы постарались изложить свои знания и опыт, которые как мы надеемся, помогут вам избежать распространенных ошибок.
Дополнительный дальний свет
Как правило, дополнительные фары дальнего света намного превосходят штатный дальний свет по яркости и дальности луча, а следовательно и по эффекту ослепления встречного водителя. Необходимо понимать, что ослепленный встречный водитель является для вас потенциальной угрозой. Опустим агрессивность и желание отомстить, гораздо страшней, когда ослепленный водитель может потерять управление, ориентацию в пространстве и попросту выехать на полосу встречного движения, то есть на встречу вам…
Устанавливая дополнительные фары дальнего света, владелец обычно редко задумывается, как их включать, а точнее как правильно их выключать.
В большинстве случаев устанавливается тумблер или кнопка, включающая и выключающая дополнительны фары. Соответственно при появлении встречного транспорта вы мгновенно подрулевым переключателем выключаете штатный дальний свет, после чего судорожно нащупываете ту самую кнопку и хорошо, если нашли ее с первого раза, что согласитесь, происходит не всегда.
Наша рекомендация по подключению дополнительного дальнего света.
Конечно же, самым простым решением было бы вынести управление на штатный подрулевой переключатель, то есть дополнительные фары будут автоматически включаться, при включении штатного дальнего света, а это не всегда удобно:
— так же, не всегда огромная яркость фар дальнего света помогает управлять автомобилем. Возможно ослепление отраженным светом, если дорога проходит среди заснеженных деревьев.
Для того, что бы избежать этих неудобств, нужно поставить тумблер или кнопку, отключающую дополнительную оптику во время использования штатного подрулевого переключателя.
В итоге схема работы должна выглядеть следующим образом:
Штатный подрулевой переключатель управляет включением/выключением фар дальнего света, без включения дополнительных фар. По необходимости вы задействуете дополнительно установленный тумблер, и уже совместно с подрулевым переключателем у вас загораются и, что не мало важно одновременно гаснут и штатный дальний, и дополнительный дальний свет, т.е. на операцию выключения света у вас уходит мгновение.
схема подключения
Для управления дополнительным оборудованием, в том числе и освещением, рекомендуем обратить внимание на переключатели Hella, где вы можете выбрать логику переключателя и необходимую пиктограмму с подсветкой.
Включение фар установленных на “люстре”
Приходится часто видеть, что в подготовленном автомобиле с проработанными техническими решениями и их грамотной реализацией, мало внимания уделяется освещению.
И речь идет не только о типе выбранных фар, но и о способе их подключения.
Давайте не будем разбирать многообразие существующих вариантов, а сосредоточим свое внимание на оптимальном решении, подходящим для большинства задач.
Предложенный вариант основывается на возможностях переключателей Hella и предусматривает максимальное количество фар. Исходя из этого, вы можете, принять это решение как есть или вычеркнуть ненужные компоненты.
Определение терминов.
Говоря о багажнике, подразумевается любое доступное крепление фар на крыше автомобиля, в том числе и экспедиционный багажник.
Кронштейн запасного колеса – любое изделие, в том числе и задний бампер на котором может быть размещена дополнительная фара заднего хода.
Для управления “люстрой” предлагаем выделить четыре основных зоны:
1. Задний свет
2. Диагональный и боковой свет (слева)
3. Фронтальный свет
4. Диагональный и боковой свет (справа)
Соответственно размещение фар будет выглядеть следующим образом:
1.
Задний свет На кронштейне запасного колеса установлена одна галогеновая фара, обеспечивающая освещение в городских условиях на парковках, стесненных дворах и тому подобных случаях. Галогеновые лампы не бояться частых включений и мгновенно выходят на рабочую яркость, т.е. включив фару можно сразу начать движение.
По краям багажника под углом 25-30° от оси автомобиля две ксеноновые фары. Для маневрирования в сложных условиях, на пересеченной местности и в лесу.
Частое включение ксеноновых ламп существенно сокращает срок их службы, да и яркое освещение задней полусферы в городских условиях требуется крайне редко.
схема подключения
2. Диагональный и боковой свет (слева)
С фронтальной части багажника как можно ближе к краю, устанавливается фара под углом 35-45°. Эта фара отвечает за освещение диагонали слева.
Очень важный момент, на который рекомендуем обратить особое внимание. Диагональный свет очень важен, т.к. на скорости позволяет вам вовремя сориентироваться и заметить необходимый съезд или препятствие.
С этой же стороны багажника устанавливаться вторая фара, но уже под углом 90°, это и будет боковой свет, который помогает ориентироваться на небольшой скорости и дает возможность рассмотреть необходимые детали, например “точку”.
схема подключения
3. Фронтальный свет
Две фары строго по фронту багажника отвечают за освещение рельефа и вертикальных препятствий.
схема подключения
4. Диагональный и боковой свет (справа)
Аналогично второму варианту, но фары устанвливаются зеркально.
схема подключения
Разместив и настроив фары, включаем их следующим образом.
Справой стороны от водителя в удобном месте монтируется панель из четырех переключателей. Мы стараемся размещать эту панель на “бороде” напротив КПП. Это удобно для управления, и не “режет” глаза индикацией включения переключателя.
Нумерация переключателей и их положение соответствует ранее оговоренной схеме.
Как было сказано выше, в данном решении используются многофункциональные переключатели Hella, т.е. на один переключатель можно возложить несколько функций.
Первый и ближайший переключатель управляет задним светом, следующий отвечает за диагональ и боковой свет слева. Третий включает фронтальный свет и последний четвертый правую диагональ и боковой свет
1. Переключатель заднего света с подсветкой и индикацией включения имеет следующую логику включения:
Электрическая схема>>
Первое положение — выключено все
Второе положение — включена первая цепь
Третье положение — выключена первая цепь, включена вторая цепь.
Схема работы: При необходимости движения задним ходом включаем ближайшую и наиболее часто используемую кнопку (Задний свет).
Однако, съехав на бездорожье, этим же переключателем, нажав, его глубже мы включаем верхний более яркий и объемный свет, выключив галогеновую фару.2 и 4. Переключатель диагонального и бокового света с подсветкой и индикацией включения имеет немного другую логику включения:
Электрическая схема>>
Первое положение — выключено все
Второе положение — включена первая цепь
Третье положение — включена вторая цепь, первая цепь остается включенной.
Схема работы: Гораздо удобней, когда есть возможность раздельного включения диагонального и бокового света. Включив правую диагональную фару, вы, не ослепляя встречных и попутных водителей, можете искать съезд с дороги, даже находясь на шоссе. Этот же переключатель включает боковое освещение, для этого нужно нажать его глубже.
3. Переключатель фронтального света с подсветкой и индикацией включения имеет простую схему включения:
Электрическая схема>>
Первое положение — выключено
Второе положение — включена цепь
Для управления дополнительным оборудованием, в том числе и освещением, рекомендуем обратить внимание на переключатели Hella, где вы можете выбрать логику переключателя и необходимую пиктограмму с подсветкой.
Автор: Андрей Артамонов
Фото и рисунки: www.off-road-light.ru и Hella KGaA Hueck & Co.
Как добавить дополнительное освещение в мастерскую
Эта статья может содержать партнерские ссылки, узнайте больше.
Пробовали ли вы когда-нибудь заниматься деревообработкой, обработкой кожи, металлообработкой или чем-либо еще в своей мастерской, если она плохо освещена? порезы. В моем гараже, который также служит моей мастерской, было только два фонаря в центре конструкции. Этих двух ламп, вероятно, было бы достаточно, если бы они находились прямо над моей рабочей зоной, но поскольку они находились в центре гаража, мне хотелось больше света. Чтобы получить этот дополнительный свет, у меня было два простых варианта: 1.) поставить более яркие лампочки для двух существующих источников света и/или 2.) добавить дополнительные источники света.
Я попробовал первый вариант, прежде чем перешел ко второму. Я заменил две светодиодные лампы мягкого света по 60 Вт на светодиодные лампы дневного света по 100 Вт.
Лампы мягкого света мощностью 60 Вт давали всего 800 люмен, а лампы дневного света мощностью 100 Вт — 1575 люмен. Люмен – это единица измерения яркости света. Просто заменив две лампочки, я смог добавить огромное количество света в область, но я все еще хотел больше света непосредственно над моей рабочей зоной. Теперь пришло время перейти к варианту №2 — добавлению дополнительных огней.
ПРИМЕЧАНИЕ. Прежде чем добавлять дополнительные источники света или выполнять какие-либо работы с электричеством, обязательно проконсультируйтесь со специалистом, который может определить, выдержит ли ваша цепь дополнительную электрическую нагрузку. Кроме того, знайте свои ограничения, если вы не склонны к электричеству или чувствуете себя небезопасно, выполняя этот электрический проект, пожалуйста, передайте эту работу профессионалу. В некоторых регионах может быть незаконным самостоятельно выполнять электропроводку, если вы не являетесь электриком. Прежде чем приступить к этому проекту, ознакомьтесь с местными строительными нормами и правилами.
Мой гараж не достроен, что значительно облегчило этот проект, потому что все оригинальные светильники и проводка были легко доступны.
Инструменты и материалы
- Отвертка
- Тестер напряжения
- Пассатижи или комбинированные клещи для зачистки проводов
- Электрический провод надлежащего номинала (я подключался к проводу калибра 14/2, поэтому я использовал именно его)
- Комплект патронов
- Коробка потолочная электрическая
- Проволочные гайки соответствующего номинала
- Изолента
Все лампы в моем гараже управляются одним выключателем, и мне не хотелось добавлять еще один выключатель для тех ламп, которые я добавлял. Чтобы сохранить непрерывность цепи от существующих огней, мне понадобилось соединение косичкой. Проводка в виде косички используется, когда у вас есть более одного провода, который необходимо подключить к компоненту или непрерывной электрической цепи.
По сути, провод используется для соединения нескольких проводов вместе, чтобы уменьшить количество проводов, очистить область и обеспечить эффективное подключение всего. По сути, косичка состоит из куска электрического провода, рассчитанного на силу тока подключаемой цепи, используемого для соединения двух или более проводов. Длина косички должна быть не менее шести дюймов.
Я выбрал традиционную лампочку, но тот же подход можно применить и к люминесцентным или светодиодным трубчатым лампам.
Хорошо… Да будет Свет!
1. Безопасность прежде всего. Подойдите к панели управления и отключите питание области, где вы будете работать. Я смог использовать свой тестер напряжения на одной из розеток, чтобы убедиться, что электричество в гараже полностью отключено.
2. Подвесьте электрическую потолочную коробку в том месте, где вы хотите установить светильник. Потолочная коробка поставляется с двумя гвоздями, которые следует забить в стропила. Гвозди направлены в правильном направлении, поэтому молоток легко взять и установить.
Я использовал более мощную электрическую коробку, но вы можете воспользоваться этим удобным руководством, чтобы выбрать правильную электрическую коробку для своего проекта.
3. Наденьте косичку на патрон. Возьмите свой черный и белый провода и подключите их к соответствующим винтам. Черный или горячий провод соединен с латунным винтом. Белый или нейтральный провод подключается к серебряному винту. Вы просто снимаете около 3/4 дюйма с каждого конца провода косички, длина которого должна быть не менее 6 дюймов. Сделайте небольшую петлю с одного конца каждого провода и оберните ее вокруг соответствующего винта. Используйте отвертку, чтобы затянуть винт, чтобы ваши проволочные петли были надежно закреплены на патроне.
4. Затем вы протягиваете провод от существующего освещения к новой электрической коробке. Как видно на рисунке выше, в вашу существующую электрическую коробку будут входить две разные электрические линии, обе из которых подключены к вашей косичке, подготовленной на шаге 3.
Вам следует снять изоляцию на 3/4 дюйма. с конца проводов. Все три черных провода соединены и закреплены гайкой. Затем проделайте то же самое со всеми тремя белыми проводами и проводами заземления. Заземляющий провод с косичкой не подключается к патрону. Изоляционная лента не требуется, если вы используете подходящие проволочные гайки и у вас имеется достаточное количество оголенных проводов, скрученных вместе и соединенных с проволочной гайкой. Если у вас есть какие-либо сомнения, используйте изоленту, чтобы обернуть гайку провода и провод в качестве дополнительного шага, чтобы изолировать и скрепить провода.
5. Надежно прикрепите патрон к электрической коробке. Патрон поставляется с соответствующими крепежными винтами, чтобы прикрепить патрон к электрической коробке. Вам просто нужно протолкнуть все провода так, чтобы они оказались внутри электрической коробки, и использовать крепежные винты, чтобы прикрепить патрон к электрической коробке.
6. Подсоедините электрическую линию, которую вы проложили от существующего светильника на шаге 4, к новой электрической коробке и патрону.
6а. Если вы добавляете несколько источников света, этому первому источнику света потребуется еще одно соединение косички, которое будет таким же, как на шаге 4, а затем вы проложите еще одну новую линию к следующему дополнительному источнику света. Продолжайте этот процесс, пока не дойдете до последнего источника света, который будет добавлен, а затем перейдите к шагу 6b.
Если это единственный источник света, который вы хотите добавить, или ваш последний источник света в ряду добавляемых источников света, вам понадобится только одна электрическая линия, идущая к этой новой электрической коробке. Вы соедините черный провод с латунным винтом, а белый провод с серебряным винтом. Заземляющий провод, который может быть из оголенной меди или иметь зеленую изоляцию, не будет подсоединен ни к чему в патроне. После того, как все необходимые соединения будут выполнены, прикрепите патрон к электрической коробке, и все готово.
7. Снова включите питание с панели управления и наслаждайтесь новыми огнями.
Заменив лампочки на более яркие 100-ваттные лампы дневного света и добавив два дополнительных светильника, я добавил невероятное количество света в свой гараж/магазин. Этот проект не слишком сложен, но при работе с любыми электрическими проектами вы всегда должны принимать надлежащие меры предосторожности. Если вы не чувствуете себя в безопасности или не чувствуете себя комфортно, выполняя этот проект своими руками, проконсультируйтесь с профессиональным электриком.
Съемка с дополнительными источниками света
В то время как фотоаппараты типа «наведи и снимай» автоматически включают свои вспышки при низком уровне освещенности, удивительное количество серьезных фотографов избегают использования вспышки, когда это возможно. Тем не менее, при правильном использовании дополнительные источники света могут расширить ваши возможности для фотосъемки и привести к более качественным и привлекательным снимкам. Хитрость заключается в том, чтобы знать, какое дополнительное освещение использовать и когда его использовать.
Даже очень короткое воздействие вспышки было недостаточно быстрым, чтобы «заморозить» движение крыльев этой колибри. Поскольку птица маленькая, а фон находился на некотором расстоянии, свет от вспышки не достигал ее, что позволяло птице выделяться на темном фоне. (© Gregory Cox.)
Источники искусственного света обычно используются в четырех случаях:
1. Когда фотографу просто требуется больше света для экспозиции.
2. Когда баланс окружающего освещения неудовлетворителен и фотограф хочет его изменить.
3. Когда фотограф хочет изменить направление освещения по отношению к объекту.
4. Когда фотограф хочет управлять другими аспектами света в творческих целях.
Основная цель при использовании любого типа искусственного освещения состоит в том, чтобы обеспечить достаточную освещенность, позволяющую четко видеть объект и при этом сделать его максимально естественным. С практикой вы быстро научитесь размещать источники света и сколько света потребуется в различных ситуациях.
Вы также узнаете, когда необходимо изменить источники света и как настроить их для достижения поставленных целей, а также поймете, как источники искусственного света связаны с элементами управления камерой для уровней экспозиции и длительности. Опытный фотограф может манипулировать тем, как зритель, вероятно, отреагирует на фотографии разных объектов, манипулируя освещением.
Принципы распределения света
Независимо от того, какой искусственный источник света вы используете, он будет подчиняться закону обратных квадратов, основному принципу, который описывает предсказуемый способ излучения точечного источника света и изменения его интенсивности с расстоянием. Проще говоря, свет падает пропорционально квадрату расстояния.
Эта диаграмма иллюстрирует действие закона обратных квадратов, показывая, как интенсивность света уменьшается по мере увеличения расстояния от источника света. Объект, находящийся в два раза дальше от источника света, получает 1/4 светового потока, а объект, находящийся в три раза дальше, получает 1/9 света.
Вот как это работает: когда расстояние между источником света и освещаемым объектом удваивается, световой поток распространяется на площадь, в четыре раза превышающую площадь, что означает, что объект получает только одну четверть исходного света. Фотографические диафрагмы основаны на этом принципе, поэтому, если расстояние до источника света изменяется со следующими приращениями: 1, 1,4, 2, 2,8, 4, 5,6, 8, 11, 16 и 22, с каждым шагом интенсивность света уменьшится на одну диафрагму.
На этой диаграмме показано приблизительное изменение диафрагмы для получения той же экспозиции при увеличении расстояния между источником света и объектом.
Возьмем практический пример: если вы фотографируете группу людей, используя свет вспышки на камере, и один человек находится на расстоянии 2,8 метра, а другой — на расстоянии четырех метров, второе лицо получит на одну ступень меньше освещения. Закон обратных квадратов также объясняет, почему бессмысленно использовать вспышку при фотографировании больших объектов на расстоянии более 10 метров от камеры, особенно с маломощными встроенными вспышками.
Закон обратных квадратов также можно использовать для расчета относительной интенсивности различных источников света в установках с несколькими источниками света. Расстояние основного источника света послужит основой для расчета экспозиции для снимка. Расстояние между ключевым и заполняющим светом будет определять их интенсивность по отношению к основному свету.
Если вы хотите, чтобы заполняющий свет был на четверть слабее основного света при съемке, он должен быть в два раза дальше. Другой способ взглянуть на интенсивность света состоит в том, что если вы можете снимать объект с диафрагмой f/16, когда источник света находится в одном метре от него, вам нужно будет открыть диафрагму до f/8, когда источник света находится на расстоянии двух метров, и до f/8, когда источник света находится на расстоянии двух метров. /4, когда он находится на расстоянии четырех метров.
Источники света
Раньше фотографам было доступно только два варианта внешнего освещения: вольфрамовые («фотофлуд») лампы и вспышка.
Оба имеют долгую историю использования профессиональными фотографами и энтузиастами, хотя появление компактных портативных вспышек с ксеноновыми трубками сделало вспышку более популярной.
Вольфрамовые студийные лампы сегодня используются редко. Они не только громоздки в настройке, но и дают свет с сильным оранжевым оттенком, который необходимо корректировать с помощью фильтров или специальных настроек баланса белого. Они также потребляют гораздо больше энергии, чем более современные источники света. Однако они обеспечивают преимущество непрерывного освещения, которое позволяет фотографам точно видеть, где тени лежат на объекте и насколько они интенсивны. Студийные вспышки обычно поставляются с моделирующим светом для достижения этой цели, хотя разряд вспышки является основным источником света.
Двумя недавними заменителями постоянного освещения являются люминесцентные и светодиодные лампы. Оба обеспечивают почти полное освещение, практически лишенное цветовых оттенков и требующее минимальной фильтрации и минимальной коррекции после захвата или вообще без нее.
На этой фотографии показано влияние различных типов освещения на цвета объектов. Автоматический баланс белого в камере отдает предпочтение теплым оттенкам галогенных и компактных люминесцентных ламп, которые освещают интерьер, в то время как люминесцентные наружные лампы приобретают отчетливый голубой оттенок. Единственный способ исправить этот дисбаланс — осветить весь объект студийным освещением с регулируемым цветом.
В большинстве общественных зданий, офисов и жилых домов используется люминесцентное освещение, будь то старые ламповые лампы или новые компактные люминесцентные лампы. Старые лампы лампового типа, как правило, излучали большую часть своего излучения в зеленой полосе видимого спектра и требовали пурпурных фильтров для коррекции смещения цвета.
Трубки были доступны с различной цветовой температурой; обычно включая холодный белый, теплый белый и сбалансированный дневной свет. Элементы управления балансом белого во многих камерах имеют предустановки для корректировки каждой из них, хотя вы должны сопоставить предустановку с цветовым балансом трубки.
Это может быть затруднительно, если в комнате используются три или четыре разных типа.
Компактные люминесцентные лампы обычно сбалансированы для имитации естественного дневного света и менее подвержены мерцанию, чем люминесцентные лампы. Но, как и все люминесцентные лампы, они содержат пары ртути, которые токсичны даже в небольших количествах. Это затрудняет их переработку. Но они, как правило, служат как минимум в шесть раз дольше, чем вольфрамовые лампы, и потребляют гораздо меньше энергии. Они также выделяют меньше тепла.
В последнее время светодиоды (светоизлучающие диоды) заменили другие формы освещения в таких разнообразных приложениях, как автомобильные фары, светофоры и видеодисплеи, и стали основным источником непрерывного освещения для фото- и видеосъемки. Относительно дешевые в производстве, они могут излучать свет с цветовой температурой 5600 К, такой же, как у пленки со сбалансированным дневным светом.
Недорогой комплект светодиодного освещения включает в себя световую головку с регулировкой цвета и креплением на подставке, два разъема питания (аккумулятор и сеть) и беспроводной пульт дистанционного управления, все упаковано в кейс общим весом менее 600 граммов.
. (Источник: Kayell Australia.)
Наборы светодиодов обеспечивают впечатляющий уровень яркости при номинальной мощности 75 Вт и имеют срок службы около 50 000 часов, что делает их недорогими в использовании. Тепловыделение никогда не вызывает беспокойства, и лампы можно регулировать и смягчать, как и другие формы освещения.
Использование вспышки
Хотя многие камеры поставляются со встроенными вспышками, многие фотографы чаще всего выбирают дополнительные вспышки. Как правило, они являются более универсальным источником света, особенно если их можно использовать вне камеры с помощью проводных или беспроводных триггеров.
К сожалению, прямое освещение от вспышки, как правило, очень резкое, хотя фотографы, использующие встроенные вспышки, обычно могут контролировать мощность светового потока, а многие камеры имеют средства для минимизации эффекта красных глаз у объектов, сфотографированных с прямой вспышкой.
Вы можете сказать, что этот снимок был сделан со встроенной вспышкой, по отсутствию моделирующих теней на лице объекта и наличию крошечных бликов на зрачках объекта.
Отсутствие эффекта красных глаз (вызванного отражением света от сетчатки в задней части глаз объекта) в основном связано с автоматической обработкой в камере.
Большинство вспышек имеют рассеивающую панель перед трубкой для смягчения света. Если этого недостаточно, можно закрыть диффузор одним или двумя слоями ткани. (Их можно закрепить тонкими резинками или липкой лентой.)
Кроме того, вы можете заставить свет, падающий на объект, исходить от более крупного и мягкого источника, «отражая» свет вспышки от ближайшей стены или потолка. Вы также можете модифицировать свет с помощью софтбоксов и рассеивателей. Насадка (которая прикрепляется к головке вспышки и направляет свет внутрь) будет направлять и концентрировать свет, если вы хотите получить более сильные тени.
Основная проблема со вспышкой заключается в том, что реальная экспозиция слишком короткая, чтобы запечатлеться в сознании фотографа. Мы вынуждены визуализировать конечный результат при настройке и решать, кажется ли освещение нормальным/естественным или нет по сравнению с другими репликами.
В студийных условиях освещение намного легче контролировать, и объекты обычно ожидают, что фотограф потратит время на настройку положения источников света и сделает пробные снимки, прежде чем будут сделаны настоящие фотографии. Типичная конфигурация студийного освещения включает один фронтальный источник света для освещения передней части объекта, заполняющий источник для управления тонами теней, один или несколько краевых или акцентирующих источников света для разделения переднего плана и фона и один или несколько фоновых источников света для управления тенями. тон фона.
При использовании вспышки в качестве заполняющего света на улице важно, чтобы светлые и темные участки объекта соответствовали окружающему освещению на заднем плане. Если фон освещен заходящим солнцем, лицо на переднем плане не будет выглядеть «нормальным», если на него будет направлена вспышка с полной интенсивностью. Интенсивность вспышки должна быть уменьшена, чтобы создать впечатление физического отделения от фона, раскрывая детали лица, но не нарушая баланс окружающего света.
TTL и ручная вспышка
Большинство современных камер обеспечивают экспозицию вспышки TTL (через объектив) на основе системы замера камеры. Когда срабатывает вспышка, свет попадает на объект, а затем отражается обратно в камеру. Поскольку вспышка движется со скоростью света, микропроцессор камеры успевает рассчитать правильную экспозицию, пока затвор открыт, и выключить вспышку, когда на датчик поступит достаточно света.
Теоретически эта система должна обеспечивать правильную экспозицию независимо от расстояния до объекта (с учетом закона обратных квадратов). На практике многие встроенные вспышки не могут освещать объекты, находящиеся дальше нескольких метров от камеры, что означает, что кадры будут недоэкспонированы. (Более мощные дополнительные вспышки увеличивают расстояние, на котором может работать система TTL.)
Эта последовательность портретов показывает разницу между окружающим освещением и освещением от вспышки, при этом последнее имеет разные уровни интенсивности. Слева: только окружающее освещение, накамерная вспышка настроена на -1EV, накамерная вспышка без коррекции экспозиции, накамерная вспышка настроена на +1EV. Обратите внимание на разницу в цвете между внешним освещением и экспозицией вспышки, а также усиление видимости эффекта красных глаз по мере увеличения отношения вспышки к окружающему освещению.
При использовании вспышек с ручным управлением необходимо знать два параметра: ведущее число (GN) вспышки и расстояние до объекта. Ведущее число вспышки указывает на ее способность освещать объект на определенном расстоянии, настройку ISO и число f. Обычно они задаются как расстояние и ISO, например, GN 30 соответствует 30 метрам при ISO 100.
Диафрагму объектива можно рассчитать, разделив GN на расстояние до объекта. Таким образом, для объекта в шести метрах от камеры потребуется диафрагма f/5 (30 разделить на шесть).
Обычно ведущие числа не зависят от фокусного расстояния объектива, хотя некоторые вспышки могут «зумировать вместе с камерой» и концентрировать свой свет в узком луче при использовании телеобъектива.
Это увеличивает эффективное GN, хотя и заставляет вспышку освещать меньшую площадь.
На задней панели многих вспышек имеется скользящая шкала, позволяющая легко рассчитать наилучшую диафрагму для правильной экспозиции. Но если объект преимущественно белого или светлого тона, ему, вероятно, потребуется немного меньше экспозиции, чем объекту с нормальным тоном, а темному объекту потребуется немного больше.
Советы по съемке
Следующие советы помогут вам делать естественные фотографии при искусственном освещении.
1. При съемке портретов установите зону комфорта между камерой и объектом. Выберите подходящий объектив (идеальный эквивалент фокусного расстояния от 75 мм до 105 мм).
2. Выберите диафрагму, обеспечивающую желаемую глубину резкости, выбрав широкую диафрагму для создания мягкого, расфокусированного, не отвлекающего фона. Отрегулируйте скорость затвора (и ISO, если необходимо), чтобы получить правильный уровень экспозиции, принимая во внимание ограничение скорости синхронизации вспышки (которое устанавливает самую короткую скорость затвора, которую вы можете использовать для охвата всего кадра изображения).
3. Сделайте снимок и оцените результат. Исправьте все очевидные проблемы, перемещая источник света (если он внешний по отношению к камере), регулируя светоотдачу с помощью встроенных в камеру настроек компенсации, отражая вспышку и/или уменьшая светоотдачу с помощью модификаторов света (рассеивателей и отражателей). Материалы гобо, вставленные в световой тракт для рассеивания света, могут способствовать распространению и смягчению направленного света от одиночных ламп или вспышек.
4. Если вы используете несколько вспышек «» и многие цифровые зеркальные и CSC-камеры поддерживают установку с несколькими вспышками «», помните о возможности создания нескольких теней, которые могут сделать ваше изображение неестественным. Расположите и отрегулируйте источники света, чтобы свести к минимуму эту возможность.
5. Управляйте относительной яркостью фона, удаляя от него источник света. Как мы знаем из закона обратных квадратов, если фон находится в два раза дальше от вспышки, чем от объекта, он будет на две ступени темнее.