Удаление ржавчины — информация от «АвтосервисПрофи» в Нижнем Новгороде

Каждый автомобилист, заботящийся о своем средстве передвижения, понимает, как опасно возникновение и последующее распространение коррозии по металлу кузова. Это вредоносное образование может появится абсолютно внезапно по не совсем понятным на первый взгляд причинам. Небольшая вмятина или царапина  — и вот уже рыжие пятна проявляются на краске, угрожающе увеличиваясь в размерах. Как же поступить в такой ситуации?

Конечно, любой врач скажет вам, что болезнь гораздо проще не допустить с помощью профилактики, нежели потом истратить множество нервов и средств для борьбы с ее последствиями. Так и с коррозией металла, которую нужно лечить заранее. Для этих целей химическая промышленность уже давно разработала специальные антикоррозийные вещества жидкого типа, которыми рекомендуется обрабатывать весь кузов или же его части, наиболее подверженные влажности. Быстрее других элементов кузова ржаветь начинают крылья и пороги, но это в большей степени зависит от самой машины и ее технического состояния.

Что нужно для удаления ржавчины с кузова

Далеко не все водители применяют в своей практике описанные выше вещества, так что коррозия металла кузова остается важной проблемой. Решить ее можно и дома, в гараже или любом другом месте, для этого не потребуются серьезные усилия. Для начала приведите машину в порядок, то есть ее нужно промыть, высушить и только потом приступать к подготовке поверхности  под последующую окраску. Когда кузов стал сухим и чистым, возьмите металлическую щетку и наждачную бумагу, ими нужно будет отскоблить ржавчину и после этого провести грунтование покрытия.

В случае, если вы решили воспользоваться для этих целей шлифовальной пилой, будьте особенно аккуратны и осторожны. Для такой работы не стоит брать обычные зачистные диски — они слишком грубы и могут легко снять стружку с вашего кузова, если быть с ними недостаточно аккуратным. Удаление ржавчины с кузова лучше произвести с помощью дисков на пластиковой подошве либо специальными наборными аналогами.

После того, как грунтовка высохнет, следует начинать шпаклевание, это не так просто, как может показаться на первый взгляд, так что рекомендуем сперва подумать, не пора ли обращаться к специалистам в автосервис. То же самое можем посоветовать в случае с покраской авто, для нормального выполнения которой лучше использовать мощности хорошо оборудованной автомастерской.

Как удалить ржавчину с кузова с помощью электролиза

Процесс ржавчины металла может застать врасплох в самый неподходящий момент и если помедлить с его предотвращением, то в конце концов безобидное пятно преобразуется в сквозное отверстие. К сожалению, полностью предотвратить появление ржавчины на кузове автомобиля невозможно. Самым востребованным способом удаления ржавчины по сей день является полная зачистка изделия, грунтовка и последующая окраска. Но данный способ имеет свои минусы и самый главный из них, это короткий срок действия процедуры. Как правило, все вышеперечисленные манипуляции приходится выполнять регулярно минимум раз в 6 месяцев. К счастью, на смену данному способу пришла очистка кузова с помощью электролиза. Данная статья поможет разобраться с процессом очистки кузова автомобиля от ржавчины с помощью электрохимического способа.

Причины появления ржавчины

Более научное название процесса ржавчины – коррозия. Коррозия металлов представляет собой разложение железа в следствии окисления, вызванного воздействием на металл воды и кислорода. Коррозию классифицируют на:

1. Электрохимическую. Чаще всего она вызвана избыточной влажностью окружающей среды.
2. Химическую. Возникает при взаимодействии металла с каким-либо агрессивным веществом.
3. Биокоррозию. В связи с воздействием на металл бактерий и прочих микроорганизмов.

В бытовых условиях, чаще всего металлы подвергаются коррозии из-за несоблюдения условий хранения изделия. Также возможно возникновение ржавчины из-за неправильно подобранного средства для ухода на кузовом машины, например, неправильного моющего средства.

Почему сложно избавиться от коррозии

При взаимодействии железа с водой, на поверхности металла образуется порошок бурого цвета, который, в свою очередь, является катализатором или ускорителем для осуществления процесса коррозии металла. На начальных стадиях ржавчины, ее зачищают, делается это для того, чтобы убрать большую часть катализатора и приостановить процесс. Но полностью избавиться от образовавшегося порошка невозможно, поэтому ржавчина появляется снова и снова.

Обратите внимание! Несмотря на мгновенный результат, механические способы удаления коррозии являются менее эффективными, потому стоит обратить внимание на химические способы борьбы с коррозией.

Электрохимический способ

Процесс представляет собой восстановление одного химического элемента за счет расщепления другого при контакте друг с другом. Для того, чтобы осуществить электролиз в домашних условиях понадобится:

• источник тока;
• электролит;
• металл с отличающейся от железа электрохимической активностью.

Для начала нужно осуществить зачистку от уже образовавшейся коррозии. Для этого нужно провести манипуляции присущие механическому способу, т.е. нужно зачистить поверхность с помощью скребка или любого другого инструмента. Далее нужно подключить к плюсовой клемме источника тока любой металл меньшей химической активности нежели железо, например, кусок нержавеющей стали. На поверхность детали, которую необходимо отчистить от ржавчины, наносится кислота. Во время приближения электрода к обработанному кислотой месту, начинается активное образование кислорода, в связи с чем вещество, находящееся на поверхности изделия, начинает бурлить.

Если вы пронаблюдали данную реакцию, значит процесс очистки металла от коррозии запущен. Длительность проведения данной процедуры варьируется в зависимости от степени ржавчины и прочих факторов. По истечении времени, поверхность нужно промыть и подготовить для грунтовки и окраски. Таким образом, удаление коррозии с металлов лучше всего осуществлять с помощью электролиза нежели механического способа.

Удаление ржавчины с кузова автомобиля электрохимическим способом

Ржавчина на кузове автомобиля рано или поздно, но появится. Начавшись с маленького безобидного «рыжика» она в конце концов превратится в сквозную дырку. Традиционные методы борьбы с этой напастью – зачистка до металла, грунтовка, покраска – редко дают стойкий эффект. Обычно через полгода всю операцию приходится повторять заново. Удаление ржавчины с кузова автомобиля электрохимическим способом дает лучший результат.

Из-за чего появляется ржавчина

Тот рыжий налет – рыхлый или плотный, который мы традиционно называем ржавчиной, – является лишь следствием процесса разрушения железа, носящего научное название коррозия. Для его начала есть две объективные причины.

1. Взаимодействие металла с химически активными веществами, которые окисляют его, тем самым разрушая. Ими являются все неорганические соединения, состоящие из кислорода и водорода. Самые «простые» из них – вода и кислород из атмосферного воздуха. Более сложные – водорастворимые щелочи и кислоты, получающиеся в результате этого растворения;
2. Взаимодействие металлов друг с другом в присутствии электролита – токопроводящей жидкости. Им является, например, растворенный антигололедный реагент, которым зимой обрабатывают дороги.

Химически чистая – без посторонних примесей – вода, как и кислород, не очень активно взаимодействует с железом. Процесс его разрушения может длиться десятилетиями. В естественных условиях химическую реакцию окисления ускоряют морская соль и кислоты, образующиеся при взаимодействии выбрасываемых вулканами веществ. Современный город гораздо активнее вулканов и является фактически химической фабрикой по производству всего того, что разрушает металл кузова.

Почему с ржавчиной трудно бороться

Наиболее частой причиной химической коррозии, с которой сталкиваются автолюбители, является взаимодействие металла с водой, в результате чего образуется гидроксид железа – Fe(OH)₃, рыхлый порошок красноватого цвета. Он является катализатором – ускорителем химических реакций для тех веществ, которые в обычных условиях могут с металлом и не взаимодействовать. Кроме того, электрохимический потенциал молекул железа, которые в нем содержатся, провоцирует начало электрохимической реакции.

Именно по этой причине рекомендуется тщательная зачистка ржавчины. Однако по ряду причин эту процедуру невозможно провести так, чтобы не осталось ни одной молекулы гидроксида железа. Поэтому реакция окисления и коррозия металла не прекращаются, а лишь значительно замедляются на первом этапе. В последующем скорость процесса увеличивается в геометрической прогрессии и на месте былого кузовного ремонта появляются вспучивания.

Жучки ржавчины на кузове

Зачистка ржавчины на местах электрохимической коррозии также приносит мало пользы из-за того, что она не устраняет причины – разницы в электрохимических потенциалах металла из разных партий. Многим известно, что «рыжики» на нижних задних углах дверей почти непобедимы. Они появляются вновь и вновь уже через несколько месяцев после тщательной зачистки, грунтовки и покраски. Все дело в конструкции: в этом месте механически (загибом материала) стыкуются внешние детали с силовыми. Многослойный металлический пирог, который по условиям эксплуатации бывает постоянно влажным, – это идеальное место для начала электрохимической коррозии.

Поскольку бороться с коррозией методами механической обработки очень сложно, лучше прибегнуть к активной катодной защите.

Сущность метода

Метод активной катодной защиты основан на том же принципе, который провоцирует электрохимическую коррозию. Вкратце он заключается в следующем: каждый металл, как химический элемент, имеет на своей поверхности электрический заряд, формируемый взаимодействием атомов его кристаллической структуры. В зависимости от величины этого заряда и его потенциала (от плюса к минусу) металлы выстраиваются в электрохимический ряд. Железо в нем занимает промежуточное положение. Левее его находятся цинк, алюминий. Правее – олово, свинец, медь, молибден, хром. Первые при контакте с железом в присутствии электролита разрушаются, а вторые разрушают само железо.

Самодельная установка для удаления ржавчины

Катодная защита – это электролитический способ восстановления одного металла и разрушения другого при их механическом контакте. Для ее реализации вам потребуются:

• источник постоянного тока;
• электролит;
• металлы с разной электрохимической активностью по отношению к железу.

Сначала ржавчина зачищается привычным способом – шкуркой, скребком, щеткой. После этого берете электрод, менее химически активный, чем железо. Например, полосу из нержавеющей стали, обычно содержащей хром или молибден. Подключаете его к плюсовой клемме автомобильного аккумулятора или зарядного устройства. Кислоту или щелочь можно нанести на обрабатываемую деталь или обмакнуть в нее электрод. При приближении электрода к обрабатываемой детали на поверхности электролита должно начаться бурление. Оно происходит из-за выделения кислорода при разложении гидроксида железа. Время зачистки определяется опытным путем.

Обработанная деталь кузова без ржавчины

Для защиты места ремонта на него наносится слой более активного металла. Подключаете к плюсовой клемме электрод из цинка и делаете все то же самое, но в процессе вы можете наблюдать за тем, как на поверхности ремонтируемой детали образуется оцинковка.

Смываете остатки электролита, сушите, грунтуете и красите.

Если вам не хочется связываться с поиском подходящего электролита и электродов, то воспользуйтесь набором для электрохимического удаления ржавчины «Цинкор-Авто». В нем есть все необходимые ингредиенты. Одной упаковки достаточно для обработки квадратного метра поверхности кузова.

Зачистка ржавчины и нанесение защитного слоя металла на поверхность кузова электрохимическим способом позволит вам не вспоминать о коррозии на протяжении двух-трех лет.

Удаление ржавчины с кузова американских автомобилей

Удалить ржавчину с машины — работа для профессионалов

Каждое транспортное средство, несмотря на современные способы обработки кузова, рано или поздно подвержено такому неприятному явлению, как коррозия. Особенно быстро окисляется металл в местах повреждения лакокрасочного и защитного покрытия. Работа по локализации и удалению ржавчины с машины представляет собой комплекс технологических операций, которые должны выполняться на специализированном сервисе. Специалисты автотехцентра «Алиан» профессионально ликвидируют очаги поражения металла и восстановят целостность кузовных деталей.

Наиболее часто подвергаются воздействию коррозии следующие места автомобиля:

• арки колес;
• внутренняя сторона крыльев;
• пороги;
• днище;
• нижняя кромка дверей;
• передняя часть капота;
• места накладных аксессуаров.

Рекомендуется периодически осматривать днище машины, и в случае обнаружения очагов коррозии безотлагательно прибыть в сервис для локализации дефектов. Цена на удаление ржавчины с кузова автомобиля в автоцентре находится на приемлемом уровне.

Важность удаления ржавчины

Автомобиль эксплуатируется под постоянным воздействием не только атмосферных осадков, но и агрессивной химической среды, особенно зимой. Из-за микротрещин, которые образуются в лакокрасочном слое или защитном покрытии вследствие механического воздействия песка, гравия и прочих факторов, влага и химические вещества проникают к металлу и вызывают реакцию окисления, называемой коррозией. Катализатором появления ржавчины является также отсутствие надлежащей вытяжки в гараже или постановка мокрой машины зимой в отапливаемое помещение.

Классифицируется сухая и влажная коррозия. Сухая проявляется незначительным рыжеватым или тускловатым налетом на металлических деталях кузова. В этом случае проводятся работы по удалению ржавчины с авто и выполняется обработка с целью защиты металла от влаги. Намного опаснее влажная коррозия, очаг которой глубоко разъедает металл. Если безотлагательно не обратиться в специализированный сервис, то реакция будет быстро поражать весь кузов автомобиля.

Качественное удаление ржавчины в автосервисе

Коррозия в зависимости от степени поражения металла бывает разных видов и требует соответствующих мер по ее локализации и последующей ликвидации. Специалисты автоцентра имеют большой опыт, как выполнить удаление ржавчины с авто. Они с высокой точностью диагностируют участки поражения кузова и грамотно проведут комплекс работ по устранению дефекта.

Выполняются операции по устранению следующих видов коррозии:

• Косметической, которая возникает в основном в местах контакта деталей и аксессуаров (молдингов, фонарей и пр.) с кузовом. При выявлении и устранении таких дефектов на ранней стадии, авто не получит серьезных повреждений. Удаление ржавчины в автосервисе будет выполнено с соблюдением всего технологичного процесса.
• Подпленочной, образовавшейся под слоем краски и поэтому трудно выявляющейся на начальной стадии. Когда образуются вздутия лака, очаг коррозии уже проникает вглубь металла и расширяется по поверхности.
• Точечной. Она проявляется в виде небольших точек, которые имеют свойство развиваться вглубь, и только на последней стадии увеличивается по ширине. Качественно удалить ржавчину с машины такого типа также возможно в автотехцентре.
• Пятновидной, отличающейся большой площадью поражения. Она быстро распространяется по поверхности и незначительно вглубь металла.
• Сквозной, которая является следствием непринятия мер по локализации очагов повреждения металла. В этом случае специалистами проводится полная замена испорченной детали кузова.

Для качественного удаления ржавчины в автосервисе используется специальный инструмент, профессиональные химические средства и расходные материалы. Поэтому только опытные мастера сервиса с современным оборудованием на высоком уровне выполнят всю последовательность механических и химических операций, от подготовки деталей до их покраски. При этом цена на удаление ржавчины с кузова автомобиля находится на доступном для владельцев уровне. Обращайтесь к профессионалам автотехцентра «Алиан» и целостность авто будет восстановлена!

Статья про удаление ржавчины с кузова авто в Саратове — «АвтосервисПрофи»

Металлический кузов автомобиля подвергается большому количеству вредных воздействий. Одним из наиболее вредных разрушительных факторов является коррозия. Она появляется со временем практически на любом кузове, особенно в нижней его части, на крыльях, порогах и в местах, где есть повреждения лакокрасочного покрытия и металла. Бороться с ней нужно решительно и незамедлительно, если не хотите, чтобы машина постепенно «сгнила заживо».

Ржавчина обязательно будет распространяться дальше, если ее не останавливать. Как это делается: Тщательно отмойте кузов. Это можно сделать самостоятельно, как и всю процедуру удаления ржавчины. Можете отвезти машину на автомойку. Когда она высохнет, осмотрите и обнаружьте все очаги коррозии, после чего можно приступать к их удалению.

Способы удаления ржавчины с автомобиля

Непосредственное удаление коррозии. Это делается вручную с помощью наждачки или железной щетки, либо с помощью угловой шлифмашинки, или по-простому, болгарки. Желательно приобрести для этого специальные диски, с металлической щетиной. Если использовать простые диски (для резки металла), то вы его неизбежно повредите. Аккуратно, круговыми движениями счищая ржавчину, постепенно вы сотрете ее.

Второй вариант – химическая обработка. Специальные растворы, преобразователи ржавчины тоже хорошо справляются с этой задачей. Эти смеси продаются в любом автомобильном магазине или даже в обычном магазине бытовой химии. Они не вредят металлу кузова, они уничтожают только продукты коррозии.

Можно также воспользоваться ортофосфорной кислотой, хотя, она входит в состав практически всех преобразователей ржавчины. Эта жидкость превратит ржавчину в легкий налет, который вы без труда сможете удалить. Такой состав можно даже приготовить самостоятельно.  Вам потребуется два литра обычной воды, лимонная или щавелевая кислота, около 15 граммов соды.

С небольшими очагами коррозии такой состав справится отлично. После применения такого состава можно обработать для завершающего эффекта средством для мытья посуды. Если повреждений металла не имеется, то можно приступать к завершению: наносить грунтовку и лакокрасочное покрытие. Последнее – довольно сложно выполнить самостоятельно.

Самое простое, что может произойти – не попадете в цвет. Поэтому, такое лучше все-таки доверить работникам автосервиса. Если у кузова на месте коррозии есть обширные повреждения металла, то, тем более, вам потребуются услуги жестянщиков. И тянуть с этим нельзя. Мало того, что вид машины портится – это грозит появлением коррозии снова.

«АвтосервисПрофи» предоставляет широкий спектр услуг по кузовному ремонту автомобилей. Звоните и записывайтесь по телефону +7 (8452) 75-43-24!

Оставить заявку

Как убрать ржавчину с кузова автомобиля своими руками: подробная инструкция

Ржавчина — это главная болезнь автомобилей, особенно отечественных. Причин её возникновения много, и не каждую из них можно предотвратить. Например, способствуют её появлению влажный климат и реагенты, которыми посыпают зимой дороги. Если не вытравить первые проявления «рыжиков», они начнут стремительно разрастаться, и тогда придётся потратить значительно больше денег на ремонт. Итак, как убрать ржавчину с поверхности автомобиля эффективно и недорого? Давайте разбираться…

Причины появления ржавчины

Выпуская новый автомобиль, производитель обрабатывает его поверхность антикоррозионным составом. Со временем он разрушается под воздействием внешних факторов, таких как:

• вода, влажный воздух;
• удары и царапины от твёрдых предметов — камней, песка, веток;
• химические реагенты, которыми обрабатывают дороги;
• статическое электричество, которое накапливается в процессе езды.

Больше всего коррозии подвержены колёсные арки и днище. Отлетающие от колёс камни способны повредить лакокрасочное покрытие в любом месте кузова. Начинающие автолюбители, обнаружив первые признаки гниения (жучки), попросту заделывают их красками или специальными карандашами. Через какое-то время слой краски вздувается и отслаивается, оголяя металл для воздействия воды.

Активность процессов окисления металла зависит от условий окружающей среды и интенсивности воздействия негативных факторов. Особенно уязвим автомобиль зимой, когда дороги посыпают химическими реактивами. Ржавчина появляется в виде крошечных пятен. Одиночное пятнышко не страшно — оно легко заделывается. Но когда одновременно появляется много очагов коррозии, это говорит о некачественном металле или плохой его обработке.

Особенность жучков в том, что они распространяются не вширь, а вглубь, что усложняет их удаление. Вздутие краски также говорит об активизации окислительных процессов под её поверхностью. В этом случае тоже необходимо принять безотлагательные меры по удалению ржавчины — для этого придётся снять вздутый слой лакокрасочного покрытия.

Обработка ржавчины на кузове машины без помощи специалистов — операция вполне возможная. Если ситуацию не запустить, то восстановление первоначального вида автомобиля можно выполнить без помощи мастеров из СТО. Имея под рукой материалы и инструменты, вы впоследствии без особых проблем сможете убирать ржавчину с кузова и сэкономите немало денег.

Удаление ржавчины

Условно процедуру разделяют на несколько этапов.

1. Мойка автомобиля.
2. Высушивание и протирка.
3. Поиск поражённых участков кузова и их визуальная маркировка.
4. Подготовка поверхности к удалению ржавчины.
5. Непосредственно удаление коррозии.
6. Обработка зачищенных участков.
7. Шпаклёвка и грунтовка.
8. Покраска и полировка машины.

Подготовка авто

Мойка машины — важный этап перед удалением коррозии, которым не стоит пренебрегать. Именно на идеально чистой поверхности легко увидеть все царапины и сколы, которые являются очагом зарождения ржавчины. Автомобильные шампуни выводят загрязнения даже из глубоких царапин. Авто можно мыть «Керхером» или вручную — роли это не играет.

Когда лакокрасочное покрытие прополоскано чистой водой, его высушивают. После этого приступают к поиску жучков. Обнаруженные поражённые участки выделяют маркером, чтобы в процессе работы их не потерять из виду. Области с качественным покрытием покрывают малярной лентой или плёнкой, чтобы в процессе ликвидации коррозии их не повредить.

Самый простой способ удаления

Легче всего выполнить удаление ржавчины с кузова автомобиля своими руками с помощью преобразователя. Вещество нейтрализует окислившиеся участки и предотвращает появление коррозии в будущем. Преобразователь выпускается в виде баллончиков — при покупке отдавайте предпочтение продукции известных брендов.

Что делать со старой коррозией, с ямками и вздутиями? Очистите поверхность от загрязнения. Для удаления ржавчины используют дрель с насадкой в виде металлической щётки. Допускается использовать ее в комплексе с преобразователем ржавчины. После того как вздутия удалены, поверхность зачищают наждачной бумагой зернистостью 80−100.

Тщательно проверьте, не осталось ли следов коррозии — даже незначительное пятно в будущем может развиться в крупный очаг. Когда коррозия полностью заделана, поверхность обезжиривают уайт-спиритом. Последний этап — обработка антикоррозионным веществом, например, антиржавчиной или эпоксидным грунтом. Подобные средства являются прекрасной основой для нанесения финишного грунта или краски. На обработку поверхности антиржавчиной придётся потратить 12 часов. Работают с ней осторожно, так как она токсична.

Обработка цинком

Последовательно выполните все нижеприведенные шаги.

1. Запаситесь куском цинка, паяльной кислотой, проводом, тряпкой, автомобильным аккумулятором.
2. Обмотайте кусок цинка тряпкой с ватой — получится тампон.
3. В кусок цинка вкрутите саморез с проводом, который через 12-вольтную лампочку подключите к плюсовой клемме источника питания.
4. Оденьте перчатки, смочите тампон паяльной кислотой.
5. Водите тампоном по кузову 10 минут, пока не появится серый налёт.
6. Смойте остатки кислоты и дайте поверхности высохнуть.

Процедура предотвратит появление коррозии в будущем, даже если обработанную поверхность не покрасить. Если ржавчина проела металл насквозь, реставрация кузова займёт много дней. После того как ржавчина удалена, восстанавливается изначальная форма участка кузова. Реставрация осуществляется привариванием стальных пластин и нанесением эпоксидного грунта.

Электрохимический способ

Многие считают этот метод самым эффективным, так как он требует намного меньше времени. Действующее вещество — раствор-электролит солей цинка. Ионы металла оседают на поверхности кузова и не позволяют появляться ржавчине. Не зря оцинкованные кузова считаются очень долговечными.

В магазинах продают готовые наборы для электролитической обработки поверхности авто. Они состоят из раствора для обезжиривания и ликвидации коррозии, а также средства для нанесения защитного слоя. Чтобы обработать поверхность, необходимо удалить жучки и обработать участок смоченным в растворе тампоном, который подсоединён проводами к источнику питания. Под воздействием электрического тока ионы цинка оседают на поверхности кузова, придавая ей серый оттенок.

Профилактика возникновения коррозии

Проблему всегда проще предотвратить, чем исправить.

1. Периодически осматривайте чистый автомобиль.
2. Поставьте брызговики и подкрылки на все колёса.
3. Наклейте антигравийную плёнку на капот и крышу.
4. Обработайте днище антикоррозионным средством.
5. Регулярно мойте автомобиль даже зимой. Если возможно, покройте кузов воском.

Удалить жучки не означает просто их закрасить — необходимо полностью ликвидировать их признаки на кузове авто. При первых появлениях рыжиков обработайте корпус машины антикорром или обтяните его виниловой плёнкой. Такие меры защитят металл от воды и химических реагентов. И помните главное — чем раньше вы удалите ржавчину, тем дешевле и легче обойдётся ремонт кузова.

Оценка статьи:

Читайте также:

Удаление ржавчины. Нанесение цинка на авто в Санкт-Петербурге | Услуги

У вас ржавчина на автомобиле? Поездки в малярку лишь ненадолго отсрочивают появление нового «кариеса» на вашем любимом авто? Могу помочь в этой проблеме. Очищаю ржавчину оксидом аллюминия (электрокорунд), после чего наношу цинк на деталь.(Не химия)!!!

Технология базируется на процессе газодинамического напылении металлов — «холодное газодинамическое напыление», позволяет проводить широкий спектр авторемонтных, восстановительных работ, изделие в зоне нанесения покрытия не нагревается выше 100-150°С, что исключает возникновение внутренних напряжений в изделиях и их деформацию, а также окисление материалов покрытия и детали.

*Авторемонт (повреждения двигателя, ремонт автокондиционеров, агрегатов и кузова автомобиля)
* Восстановление посадочных мест подшипников.
* Защита сварных швов (например — глушителя автомобиля).
* Герметизация течей жидкостей и газов (ремонт автокондиционеров и радиаторов охлаждения автомобилей).
* Восстановление утраченных объемов металла (ремонт ГБЦ, коленвалов, узлов и деталей автомобиля, дефектов литья, механических дефектов деталей).
* Нанесение электропроводящих покрытий (обогрев заднего стекла автомобиля).
* Нанесение жаростойких покрытий.
* Антикоррозионная защита кузова автомобиля.
* Нанесение подслоев для пайки.
* Различные спецприменения.
* Устранения дефектов габаритных узлов и агрегатов.

— герметизация течей газов и жидкостей (ремонт трубок и радиаторов)
— нанесение электропроводящих покрытий
— ремонт механических дефектов деталей
— герметизация и обработка от коррозии сварных швов
— соединение алюминиевых изделий с медными
— восстановление посадочных мест подшипников
— наращивание металла (ремонт коррозийных раковин).

2. Ремонт радиаторов грузовых.

автомобилей
3. Ремонт радиаторов спецтехники
4. Ремонт медного радиатора
5. Ремонт интеркуллеров
6. Ремонт теплообменников
7. Переделка радиаторов
8. Ремонт топливных баков
9. Ремонт бензобака
10. Пайка алюминиевых труб

Как удалить ржавчину с автомобиля без шлифовки

Ржавчина — это самый страшный кошмар для автовладельцев, и если оставить его в покое, он может вызвать серьезный структурный износ автомобиля. Хотя шлифование является обычным способом удаления ржавчины, это трудоемкий процесс, который может повредить металл при неправильном или небрежном выполнении. К счастью, есть альтернативные решения, позволяющие вернуть вашему автомобилю новый вид.

Как удалить ржавчину с автомобиля без шлифовки? Если вы ищете простой способ удалить ржавчину с вашего автомобиля, не ищите ничего, кроме химического средства для удаления или нейтрализатора.Съемники и преобразователи могут избавить ваш автомобиль от ржавчины без использования шлифовальных машин, шлифовальных машин или каких-либо электроинструментов.

Избавьтесь от дорогостоящей поездки в автомагазин, превратив удаление ржавчины в самостоятельный проект. Прежде чем вы начнете, вот все, что вам нужно знать об использовании химических средств для удаления и конвертеров, чтобы избавить ваш автомобиль от ржавчины.

Что такое Rust?

Образование ржавчины — это химическая реакция, вызванная окислением железа в присутствии воды и электролитов.Ржавчина обычно имеет оранжевый или красновато-коричневый цвет и может иметь различный внешний вид в зависимости от типа ржавчины. Есть три типа ржавчины, на которые следует обращать внимание.

• Поверхностная ржавчина: Поверхностная ржавчина проявляется в вмятинах, трещинах и царапинах, и ее легко локализовать, если ее быстро обработать. Подкрасьте мелкие царапины и царапины, как только заметите их, и ржавчина на поверхности будет хорошо контролироваться.
• Ржавчина окалины: Когда коррозия проникает в металл, это определяется как ржавчина окалины; Чаще всего это происходит в местах, где грязная или соленая вода скапливается внутри кузова автомобиля, что ускоряет процесс коррозии.В конце концов, ржавчина проникает через поверхность и нарушает структурную целостность металла.
• Проникающая ржавчина: Проникающая ржавчина — это наиболее продвинутая стадия ржавления, которая приводит к образованию отверстий в металле. Детали, пораженные проникающей ржавчиной, больше не подлежат ремонту и должны быть заменены. Подкрасьте поверхность ржавчины, чтобы предотвратить проникновение ржавчины.

Удаление ржавчины с автомобиля без шлифовки

Химические средства для удаления, которые часто содержат щавелевую, фосфорную или соляную кислоту, работают путем непосредственного растворения ржавчины, в то время как преобразователи ржавчины превращают оксид железа (ржавчину) в защитный химический барьер.Преобразователи и очистители бывают трех видов:

• Жидкость: Большинство очистителей и преобразователей являются жидкостями. Хотя разные бренды имеют разную вязкость, их обычно можно без труда покрасить или распылить. Для сложных работ по ржавчине детали также можно погрузить в ванну.
• Гель: Только конвертеры бывают гелевыми и слишком толстые для использования в распылителях. Плюс в том, что их толщина позволяет им прилипать к вертикальным поверхностям без стекания.Нарисуйте или нанесите гель валиком и дайте ему высохнуть для достижения наилучших результатов.
• Спрей: Если вы хотите ускорить процесс нанесения, попробуйте найти средство для удаления в виде аэрозольного спрея. Из-за их меньшего количества их лучше всего использовать для локального удаления ржавчины.

Большинство средств для обработки ржавчины можно наносить кистью, валиком или распылением на пораженную поверхность. Обязательно следуйте инструкциям производителя при использовании химических средств для удаления и конвертера. Хотя некоторым продуктам требуется всего несколько часов для отверждения, прежде чем вы сможете их отшлифовать или закрасить, некоторые продукты для удаления предлагают оставить их на день или дольше.

После того, как химическое вещество просуществует заданное время, удалите его водой. Затем нанесите ингибитор ржавчины, чтобы предотвратить ржавчину в будущем.

Плюсы и минусы химического удаления ржавчины

Плюсы:

• Быстрее, чем альтернативные методы
• Требуется меньше физического труда
• Меньше вероятность повреждения металла
• Может иметь встроенный грунт
• Легко сделать дома и в одиночестве

Минусы:

• Оставляют оспины или обесцвечивание и обычно используются только на поверхностях, которые будут окрашены поверх
• Для больших работ по ржавчине может потребоваться много вещества и в конечном итоге будет довольно дорого
• Коррозийный химические вещества могут быть опасными

Другие методы удаления ржавчины

Хотя химические средства для удаления и конвертеры просты и эффективны, они действительно содержат потенциально опасные токсины, с которыми некоторые люди могут не захотеть обращаться.Вот несколько более безопасных методов удаления ржавчины с автомобиля:

• Лимонная кислота: Купите порошок в местном магазине или на Amazon, добавьте горячую воду и нанесите смесь на пораженный участок.
• Стальная мочалка : Стальную мочалку можно использовать для соскабливания ржавчины, хотя это требует больших физических усилий.

Шаги по безопасному удалению ржавчины с автомобиля

Готовы удалить тревожную ржавчину с вашего автомобиля? Ниже приведены несколько шагов, которые вы можете предпринять, чтобы эффективно удалить его с вашего автомобиля:

Настройте рабочее пространство

В зависимости от того, с каким количеством ржавчины вы работаете, вам нужно будет соответствующим образом спланировать свое рабочее пространство.На открытом воздухе обеспечивается удобство открытого пространства; однако он также подвергает ваш проект воздействию элементов. Таким образом, предпочтительнее закрытый гараж. Работая в помещении, убедитесь, что место хорошо проветривается. Вы не хотите вдыхать частицы ржавчины или возможные химические токсины.

Если у вас нет роскоши просторного гаража, обязательно проверьте прогноз погоды на предмет ясного неба — вы не хотите, чтобы ваша машина уехала с большим количеством ржавчины, чем было вначале. Работая на открытом воздухе, следите за тем, чтобы ваш автомобиль оставался сухим, чистым и не попадал на солнечный свет.Имейте в виду, что весь процесс может занять до пары дней, если вы также планируете нанести краску на поверхность.

Наденьте защитное снаряжение

Даже если вы работаете только на небольшой площади, не поддавайтесь лени. При работе с любыми химическими веществами необходимо принимать соответствующие меры безопасности. По крайней мере, надевайте защитные перчатки, защитные очки и одежду, которая не должна быть свободной, но все же обеспечивает полное покрытие.

Особенно, если вы работаете в замкнутом пространстве, подумайте о хирургической маске или респираторе.Многие химические средства для удаления ржавчины могут быть вредными для вашей кожи, поэтому следует избегать прямого контакта.

Подготовьте область

Перед тем, как приступить к удалению самой ржавчины, вам необходимо подготовить область, над которой вы работаете. Изолируйте ржавую часть автомобиля так же, как и при покраске, накрыв неповрежденные части малярной бумагой, чтобы защитить их от ржавчины и частиц краски в воздухе.

После того, как вы правильно замаскировали ржавую часть, протрите эту область медицинским спиртом, чтобы удалить грязь и масло.Если у вас нет под рукой медицинского спирта, подойдет простое мыло и вода, хотя они не обладают преимуществом быстрого высыхания. Прежде чем приступить к работе с ржавчиной, убедитесь, что вся поверхность полностью высохла.

Как предотвратить образование ржавчины в первую очередь

Лучшее, что вы можете сделать, чтобы предотвратить появление ржавчины на своем автомобиле, — это просто позаботиться о ней до того, как она успеет образоваться. Вот несколько советов по поддержанию вашего автомобиля в хорошем, незащищенном от ржавчины состоянии:

• По возможности храните автомобиль в помещении или под навесом. Металл более подвержен коррозии при воздействии элементов.
• Регулярно мойте автомобиль, уделяя особое внимание ходовой части. Тщательно высушите и покройте несколькими слоями воска, особенно в зимние месяцы.
• Очистите сливные отверстия, которые предназначены для предотвращения скопления воды в местах, подверженных ржавчине. Эти области могут быть забиты посторонним мусором, что мешает им выполнять свою работу.
• Сколы или царапины более уязвимы для ржавчины. По возможности отремонтируйте или закройте эти участки.
• Если вы живете в прибрежном районе или в районе, подверженном снегопадам, убедитесь, что вы смываете снег и соль с дорог, прежде чем они скапливаются.
• Регулярно проверяйте свой автомобиль на наличие ржавчины и сразу же устраняйте любые признаки коррозии. Если вы поймаете его достаточно быстро, то сможете предотвратить его распространение в другие районы.

Последние мысли

Точно так же, как полость разъедает зубную эмаль, ржавчина разъедает металл в вашем автомобиле.Проактивный уход за автомобилем важен для долгой эксплуатации. Хотя это может показаться ненужной проблемой, уход за ржавчиной в конечном итоге сэкономит вам деньги.

Согласно опросу AAA, водители ежегодно тратят около 3 миллиардов долларов на ремонт ржавчины, в основном вызванной методами защиты от обледенения, которые можно предотвратить с помощью надлежащего упреждающего ухода за ржавчиной. Но если на вашем автомобиле уже есть следы ржавчины, химические средства для удаления и конвертеры — один из самых простых и эффективных способов сохранить красивый и новый вид вашего автомобиля.

4 экологически чистых способа удаления автомобильной ржавчины

Когда краска на автомобиле начинает стираться, металл под ним может ржаветь, но не бойтесь, потому что ржавчину автомобиля можно удалить. Чтобы перекрасить этот автомобиль, вам нужно сначала удалить с него ржавчину, и на рынке есть много химикатов, которые могут именно это. Эти средства для удаления ржавчины для автомобилей стоят недешево, а их химические вещества очень агрессивны. В следующей статье вы найдете несколько недорогих, полностью натуральных средств для удаления ржавчины с автомобилей, а некоторые даже самодельные.

1. Дистиллированный чистый белый уксус

Уксус — мощное и естественное решение многих проблем с ржавчиной. Химические вещества в уксусе разъедают молекулярные связи, которые прикрепляют ржавчину к поверхности металла. От типа металла зависит, насколько хорошо уксус удалит ржавчину. Используйте наждачную бумагу, чтобы удалить рыхлую ржавчину в этом месте. Смочите тряпку в уксусе и подержите на месте ржавчины несколько минут. Чем дольше вы наносите уксус, тем больше ржавчины удаляется.Протрите это место чистой тряпкой. Возможно, вам придется повторить это несколько раз, чтобы удалить всю ржавчину автомобиля.

2. Пищевая сода

Тот же продукт, который помогает сохранить свежесть внутри холодильника, также можно использовать для удаления автомобильной ржавчины. Активный ингредиент содержится в пузырьках и шипах пищевой соды. Это химическое действие взаимодействует с органическими молекулами ржавчины, вызывая ее растворение. Как только связь между ржавчиной и металлом исчезнет, ​​ржавчина будет легко удалена.Вам нужно создать пасту, чтобы пищевая сода прилипала к металлу. Смешайте пищевую соду с очень небольшим количеством воды до консистенции, напоминающей густую овсянку.

3. Сода

Сода может удалить ржавчину с некоторых металлов, включая хром. Сода может удалить ржавчину, потому что она очень богата лимонной кислотой, а кислота используется для удаления ржавчины. Можно пропитать тряпку содой и энергично стереть с машины ржавчину. Лучше всего использовать на небольших участках для удаления ржавчины с хрома.

4. Свежие лимоны

Сода может удалить ржавчину по той же причине, что и лимоны: кислота. Все цитрусовые могут удалять ржавчину, потому что все они содержат лимонную кислоту. Лимоны работают лучше всего, потому что они содержат самое высокое содержание этой кислоты. Разрежьте свежий лимон пополам, а затем энергично протрите им ржавчину, чтобы удалить его. Другая альтернатива — использовать свежий лимонный сок, не полученный из концентрата. Смочите в нем тряпку и потрите пораженный участок. Лучше всего использовать это на небольших поверхностных участках ржавчины.Лимонный сок на сильно заржавевшем металле подойдет, но на это потребуется много времени, много лимонов и много усилий.

Как удалить пятна ржавчины с автомобильной краски [Подробный ответ]

Пятна ржавчины неприглядные. И они выглядят еще хуже, когда их можно найти в покраске вашего автомобиля. Из-за них автомобиль выглядит старым и запущенным. Хотя в большинстве случаев это не так. Скорее, они вызваны тем, что вода на поверхности вашего автомобиля загрязнена окисленными металлическими частицами из ржавого места.Вода стекает по лакокрасочному покрытию, а затем высыхает, оставляя на поверхности ржавые пятна. К счастью, есть несколько способов удалить эти уродливые пятна. Читай дальше, чтобы узнать больше.


Шаги по удалению пятен ржавчины с автомобильной краски

Давайте рассмотрим несколько эффективных способов удаления пятен ржавчины с автомобильной краски.


Но кое-что нужно запомнить. Во-первых, постарайтесь выполнить всю работу, которую вы собираетесь делать в помещении, например, в гараже.Во-вторых, выбрать день, когда нет ветра и стоит хорошая погода.


Как удалить незначительную поверхностную ржавчину


Аэрозольное или жидкое средство для удаления ржавчины — это то, что вам нужно для небольших пятен ржавчины. Вот шаги, которые необходимо выполнить:


• Закройте заржавевшие участки подходящей лентой. Было бы лучше, если бы вокруг этой области было несколько дюймов ленты.
• Просто следуйте указаниям в составе средства для удаления ржавчины. Подождите несколько минут, а затем протрите чистой тряпкой.
• Если есть остатки ржавчины, удалите их наждачной бумагой.
• Для очистки используйте мыло для удаления жира и воска. Высушите на воздухе после очистки.
• Распылите немного грунтовки на пораженный участок. Достаточно слоя от легкого до среднего, но не забудьте нанести три слоя. Дайте ему высохнуть в течение часа.
Предпочитаете видео? Проверьте канал How2RemoveStains.


Удаление ржавчины с основных поверхностей


Это процесс, которому необходимо следовать, если вы имеете дело с более серьезными проблемами ржавчины:


• Замаскируйте поврежденную зону автомобиля.Закройте остальную часть автомобиля, если собираетесь шлифовать краску и грунтовку. Это обеспечит защиту от очень мелкой пыли.
• Убедитесь, что на вас надета респиратор.
• Используйте шлифовальный станок для удаления ржавчины с поверхности.
• Не давите слишком сильно при использовании болгарки.
• Используйте средство для удаления жира, чтобы очистить рабочее место.
• Для заполнения отверстий и углублений используйте наполнитель кузова, армированный стекловолокном.
• Отшлифуйте наполнитель, но используйте наждачную бумагу с все более мелкой зернистостью.
• Заклейте скотчем область, которую собираетесь закрасить.
• Окрашивать самопротравливающей грунтовкой. Соблюдайте необходимое время высыхания.
• Нанести несколько слоев краски на поверхность.
• Для отделки следует использовать один или два слоя лака.

[crp]

Общие вопросы о пятнах ржавчины

Как удалить пятна ржавчины с автомобиля?

Если вы хотите избавиться от пятен ржавчины на машине, помните об одном.И это факт, что вам нужно снять его как можно скорее. Нет смысла ждать, прежде чем что-то делать. Позже это только усложнит вашу работу. Первое, что вам нужно сделать, это очистить и подготовить участок. После этого используйте наждачную бумагу или шлифовальный диск, пока не дойдете до чистой части металла. После того, как ржавчина будет удалена, вам нужно будет защитить поверхность от любых коррозий в будущем. Используйте лакокрасочные материалы, которые защитят пораженный участок от кислорода и обеспечат необходимый уровень защиты от ржавчины.Он будет служить базовым слоем для верхнего слоя краски, которую вы в конечном итоге нанесете. Когда она высохнет, нанесите автомобильную краску.


Как удалить пятна ржавчины с автомобиля?

Следующий процесс поможет вам избавиться от нежелательных пятен ржавчины и пятен с вашего автомобиля:


• Начнем с подготовки участка. Обмотайте машину полиэтиленовой пленкой. Оставьте зазор немного больше, чем пораженный участок.
• Надеть защитное снаряжение. Это должны быть очки, перчатки и респиратор.
• Очистите поверхность. Для этого вам понадобится средство для удаления воска и смазка.
• Отшлифуйте ржавчину. Для этого можно использовать либо наждачную бумагу, либо шлифовальный диск.
• Еще раз очистите пораженную поверхность. Снова используйте средство для удаления жира и воска.
• Вытрите пыль. Используйте для этого липкую ткань или безворсовую ткань.
• Нанесите автомобильную грунтовку и краску. Использование антикоррозийной краски означает, что вам не нужно использовать отдельную грунтовку.
• Отшлифуйте законченную область. Для этого лучше всего подойдет ткань из микрофибры или безворсовая ткань.
• Подождите 30 дней перед эпиляцией. После этого покрытие полностью затвердеет.

Что вызывает крошечные пятна ржавчины на автомобилях?

Вам может быть интересно, от чего появляются крошечные пятна ржавчины на краске вашего автомобиля. Некоторые могут даже подумать, что с их автомобилем что-то не так, хотя на самом деле это просто ржавчина. Ржавчина возникает из-за очень маленьких металлических кусочков стружки, въевшихся в краску вашего автомобиля.Эти стружки известны как пыль с головок рельсов, и они являются результатом движения колес вагонов по железнодорожным путям. Затем стружка парит в воздухе, прежде чем покроется лакокрасочное покрытие вашего автомобиля. Со временем стружка заржавеет, что приведет к появлению пятен ржавчины на краске автомобиля.


Заключение

Не паникуйте, если на автомобильной краске появятся пятна ржавчины. Потому что это и есть пятна ржавчины, которые случайно оказались на краске вашего автомобиля, и ничего слишком серьезного.Однако есть правильный способ удалить его, и вам нужно следовать ему. Особенно, если он немного глубже, чем вы изначально думали. Просто убедитесь, что вы следуете процессу и используете правильные инструменты для завершения работы.

сообщите об этом объявлении

Всеобъемлющее руководство по предотвращению и удалению ржавчины на вашем автомобиле — советы экспертов по обслуживанию и покупке

Ржавчина похожа на вора, который медленно забирается в вашу спальню — вы даже не узнаете, что вас ограбили, пока не проснетесь с пустым домом.К счастью, ржавчина не происходит в одночасье. Научившись определять проблемные места в вашем автомобиле и осознавая важность предотвращения ржавчины и удаления ржавчины, вы сможете долгие годы с гордостью и честностью управлять своим автомобилем.

Типы ржавчины

Ржавчина — это продукт окисления, электрохимического процесса, который разрушает различные типы металлов на основе железа. Поскольку молекулярное соединение поверхности металла взаимодействует с кислородом, присутствующим в воздухе, образуется оксид железа, более известный как ржавчина.

Вопреки распространенному мнению, ржавчина бывает разной степени интенсивности. Чтобы лучше понять процесс ржавления, ниже приведены некоторые из наиболее распространенных типов ржавчины:

Поверхностная ржавчина: Железо обладает высокой устойчивостью к коррозии — процессу, который в конечном итоге приводит к ржавчине. Однако чистое железо не обладает достаточной гибкостью, пластичностью и прочностью на разрыв, что делает углеродистое железо более идеальным типом металла для изготовления автомобилей. Дополнительный углерод, что отрицательно, делает автомобильные поверхности более уязвимыми для поверхностной ржавчины, которая сначала проявляется в трещинах, царапинах и вмятинах на краске.

Ржавчина от окалины: Развитие окалины в значительной степени зависит от таких факторов, как тип сплава, толщина металлического листа и наличие опасностей для окружающей среды. Хотя такие легирующие элементы, как хром и никель, могут отталкивать ржавчину, загрязняющие вещества, такие как дорожная соль, могут ускорить процесс ржавления. Это главным образом объясняет, почему большинство автомобилей, которые производятся и используются в странах с холодным зимним климатом, более уязвимы для коррозии.

Проникающая ржавчина: Как и домашние термиты, ржавчина может разрушить целостность вашего автомобиля.Если оставить без присмотра, проникающая ржавчина может превратить сталь в хрупкое железо и образовать нежелательные отверстия. К счастью, большинство современных автомобилей изготовлено из более прочных металлических листов с антикоррозийными покрытиями. Тем не менее, никогда не бывает достаточно доверить защиту от ржавчины производителям автомобилей, тем более что ваш автомобиль ежедневно сталкивается с экстремальными погодными и дорожными условиями. Чтобы предотвратить появление ржавчины, проводите регулярный осмотр и используйте грунтовку и краску для легкого удаления ржавчины.

Назад к основам: главные советы по предотвращению ржавчины

Мойте машину: Профилактика ржавчины начинается с одного важного шага: регулярной мойки автомобиля.Поскольку экологические опасности, такие как дорожные соли, грязь и сажа, могут ускорить процесс ржавления, смывание любой грязи с вашего автомобиля может помочь вам значительно отсрочить — если не полностью предотвратить — ржавчину. Точно так же всегда очищайте внутреннюю часть автомобиля и не допускайте попадания пролитой жидкости на пол и сиденья автомобиля.

Используйте пищевую соду для дорожной соли: Если вы имеете дело с дорожной солью, смешайте 1 столовую ложку пищевой соды с автомобильным мылом, растворенным в чистой воде. Пищевая сода помогает нейтрализовать кислотность соли и тающие лед на дороге соединения.

Слейте воду из автомобильных пробок: Регулярная проверка и прочистка сливных пробок вашего автомобиля, которые расположены вдоль нижней части дверей, по краям багажника и капота, могут удерживать воду и уменьшать вероятность появления ржавчины.

Вощина для вашего автомобиля: Воск действует как дополнительный слой защиты для любого автомобиля. Неуклонно полируя свой автомобиль воском хотя бы раз в месяц, вы можете оттолкнуть воду и другие частицы, образующие ржавчину, с поверхности вашего автомобиля.

Удаление ржавчины

Изучение того, как предотвратить ржавчину на определенном этапе, может помочь вам полностью предотвратить развитие процесса окисления.Ниже приведены некоторые из наиболее важных советов по удалению ржавчины с автомобилей:

Поверхностная ржавчина: Профилактика всегда лучше лечения, особенно когда дело касается ржавчины. Хотя поверхностная ржавчина на самом деле не является серьезной проблемой, ее оставление может привести к более серьезным повреждениям в будущем. Поверхностная ржавчина, обычно вызываемая воздействием ультрафиолета или разрушением краски, может быть легко устранена с помощью следующих простых шагов:

Соскоблите ржавчину наждачной бумагой или бритвенным лезвием. Будьте осторожны, не соскребите краску вокруг ржавчины.
Как только металл станет видимым, нанесите грунтовку и автомобильную краску.
Очистите слой и отполируйте поверхность до идеального сочетания отделки.

Чешуйчатая ржавчина: Чешуйчатая ржавчина, которая выглядит как крошечные пузырьки на поверхности вашего автомобиля, является второй степенью образования ржавчины. Вы можете предотвратить его ухудшение, немедленно выполнив следующие действия:

Удалите ржавчину с автомобилей, откорректировав масштаб с помощью металлической щетки. Избавьтесь от шероховатостей с помощью шлифовального круга и разгладьте поверхность, соскоблив поверхность наждачной бумагой.Наконец, нанесите грунтовку и краску.

Проникающая ржавчина: Если не удастся удалить ржавчину с автомобилей на ранней стадии, она может проникнуть сквозь поверхность. В подобных случаях лучше всего обратиться в ремонтную мастерскую. Если ржавчина сильная, возможно, придется заменить панель, пораженную ржавчиной.

Меры предосторожности

Правило удаления ржавчины довольно простое: если ржавчина занимает лишь небольшую часть вашего автомобиля и все еще находится на начальной стадии, вы всегда можете попытаться удалить ее самостоятельно.Однако, если ржавчина уже значительно увеличилась, всегда обращайтесь за помощью в профессиональную ремонтную мастерскую.

Если, с другой стороны, вы планируете купить подержанный автомобиль на японском автомобильном аукционе, прочтите аукционный лист, чтобы получить четкое представление об общем состоянии автомобиля. На листе японского автомобильного аукциона показаны все проблемные области вашего автомобиля, чтобы вы могли принять обоснованное решение, прежде чем импортировать какой-либо подержанный автомобиль.

Полезные статьи по теме

Как удалить ржавчину с автомобиля

Автомобили иногда остаются без внимания, со временем на них образуется ржавчина, вызванная окружающей средой или погодными условиями.Если это то, что случилось с вами, вы можете спросить, как именно избавиться от ржавчины с вашего автомобиля. Эта статья ответит на ваши вопросы об удалении ржавчины с вашего автомобиля и о том, как предотвратить повторное появление ржавчины.

Часы: Как удалить ржавчину с автомобиля

Как избавиться от ржавчины на автомобиле? — Сначала почисти!

Первый шаг при избавлении от автомобильной ржавчины — очистить автомобиль, убедившись, что на нем нет мусора, масла или жира с поверхности.Вы можете использовать жидкость для мытья посуды или детский шампунь в ведре с теплой водой с губкой. Вы также можете посетить местную автомойку.

Если есть определенные компоненты вашего автомобиля, которые нуждаются в очистке от ржавчины, обратите внимание на эти области, или для действительно небольших работ просто очистите эти поверхности.

Если на вашем автомобиле уже есть краска, которую вы хотите удалить из-за выцветания, растрескивания или отслаивания, используйте спрей для удаления краски Jenolite Paint Remover Spray для удаления остатков краски перед удалением ржавчины.

Как исправить ржавчину автомобиля

Теперь вы можете заняться этой ржавчиной.На рынке есть много средств для удаления ржавчины для автомобилей, в статьях которых требуются натуральные средства для удаления ржавчины. Однако Jenolite — это стандартное средство для удаления ржавчины, которое удаляет ржавчину с 1939 года. Jenolite также поставляет ряд смазочных материалов и консистентной смазки для автомобилей, чтобы предотвратить появление ржавчины.

Нанесите средство для удаления ржавчины на пораженные участки

Мы рекомендуем использовать средство для удаления густой ржавчины Jenolite или наш гель для удаления ржавчины. Это потому, что оба вещества более густые, чем наша жидкость, и формула без капель не растекается по вашему лакокрасочному покрытию.

С помощью кисти нанесите средство для удаления ржавчины на ваш автомобиль и убедитесь, что все заржавевшие участки хорошо покрыты.

Сохранять активность вещества

Вы можете использовать металлическую щетку, чтобы средство оставалось активным и не высыхало, это должно происходить каждые 5 минут или около того. Если вы заметили, что ржавчина начинает высыхать, нанесите еще. Ржавчина станет темно-серой или черной, и вы увидите, что она исправна.

Вытрите

Когда вы начнете видеть ржавчину, отделяющуюся от металла, протрите поверхность салфеткой из микроволокна.Металл должен был быть возвращен на чистую металлическую поверхность, которую можно было закрасить. Если вы все еще видите пятна ржавчины, повторите процесс.

Как удалить мелкие пятна ржавчины с автомобиля

Для небольших пятен вы можете использовать гель для удаления ржавчины Jenolite, который также доступен в тюбике объемом 40 мл для небольших участков. Это отличный способ избавиться от пятен ржавчины. Поскольку он не распространяется на другие поверхности, вы можете использовать небольшую кисть, чтобы по-настоящему сосредоточиться на этих областях. Используйте тот же метод, упомянутый выше, для решения этих проблем.

Как удалить заржавевшие болты с выхлопа

Для отдельных компонентов используйте жидкость для удаления ржавчины Jenolite, чтобы полностью погрузить в воду такие детали, как заржавевшие болты и гайки. Просто наполните пластиковый контейнер достаточным количеством жидкости, чтобы все предметы были покрыты, и наносите кистью, пока не увидите, как сходит ржавчина. После того, как ржавчина приобрела более темный цвет, чтобы показать, что жидкость прореагировала, протрите безворсовой тканью, чтобы удалить излишки жидкости.

Использование преобразователя ржавчины вместо средства для удаления ржавчины

Некоторым может показаться, что преобразователь ржавчины — более простой путь вперед.Преобразователь ржавчины превращает трудно удаляемую ржавчину в чистый и устойчивый состав, готовый к покраске. Преобразователь ржавчины фактически предотвращает ухудшение состояния ржавчины и может быть более простым вариантом, если ваша проблема особенно серьезна. Однако для автомобильной промышленности мы рекомендуем правильно использовать средство для удаления ржавчины.

Как применять Преобразователь ржавчины

Нанесите жидкость Jenolite Rust Converter Liquid на пораженный участок. Наши продукты имеют широкий спектр применений, из которых вы можете выбирать: спусковой спрей, аэрозоль и жидкость.Преобразователь окрашивает обработанные поверхности в сине-черный цвет, так как вступает в реакцию с ржавчиной. Если этого не произошло, нанесите снова через 30 минут. Преобразователь должен вступить в реакцию с ржавчиной через 15 минут. Вытирать его не нужно. Затем вы можете нанести верхний слой как минимум через 3 часа.

Обычно мы не рекомендуем преобразователь ржавчины для вашего автомобиля, поскольку он может скрыть основные проблемы, такие как структурное повреждение или слабость, поэтому вы не хотели бы просто скрывать это. Мы настоятельно рекомендуем вместо этого использовать средство для удаления ржавчины, так как лучше избавиться от ржавчины, чем преобразовать ее.Используйте преобразователь ржавчины в крайнем случае для кузова нашего автомобиля.

Если вы все еще не уверены в различиях между средством для удаления ржавчины и преобразователем или хотите узнать, какой метод лучше всего подходит для вашего проекта по удалению ржавчины, прочтите нашу статью Средство для удаления ржавчины и преобразователь ржавчины.

Другие вопросы, которые нам задают

Как удалить ржавчину с литых дисков

Для легкосплавных дисков рекомендуется использовать средство для удаления ржавчины Jenolite описанным выше способом. Сначала вы можете удалить рыхлую ржавчину с помощью стальной мочалки или металлической щетки.Это связано с тем, что легкосплавные диски, скорее всего, подвержены поверхностной ржавчине, и лучше всего удалить ржавчину полностью, чтобы избежать деформации сплавов.

После того, как ржавчина будет удалена, вы можете использовать аэрозоль для краски Jenolite Alloy Paint Aerosol в серебре, чтобы обновить и восстановить ваши сплавы для нового внешнего вида автомобиля!

Тщательно встряхните баллон перед использованием, чтобы было слышно дребезжание шарика мешалки. Затем плавными движениями нанесите аэрозоль на расстоянии 15-30 см. Покройте поверхность тонким и ровным слоем, подождите два часа, чтобы сплавы полностью застыли.

Как удалить ржавчину с хромированного бампера

Для хрома рекомендуется использовать нашу безопасную жидкость для удаления ржавчины. Более мягкая формула не такая жесткая, как другие продукты и химикаты, и идеально подходит для обработки более мягких металлов. Вы можете нанести это бумажным полотенцем, и оно подействует через 4-24 часа. Нанесите раствор проволочной или металлической щеткой. Это отличная альтернатива химическим веществам, которые могут повредить хром. Jenolite non-вредный также можно использовать повторно, что делает его отличным соотношением цены и качества.

Завершите удаление ржавчины с помощью краски Jenolite Chrome Spray Paint для декоративной отделки и износостойкого слоя.

Для получения дополнительной информации об удалении ржавчины с хрома прочтите нашу статью о борьбе с ржавым хромом и другими хрупкими металлами.

Как остановить ржавчину на автомобилях

Итак, пришло время узнать, как вообще предотвратить появление ржавчины. Jenolite предлагает широкий выбор продуктов, которые помогают сдерживать ржавчину, образуя защитный экран от коррозии.Наш аэрозоль с защитой от ржавчины образует прозрачный барьер между металлом и водой, поэтому он не вступает в реакцию и обладает высокой устойчивостью к растрескиванию и растрескиванию. Обеспечивает глянцевую поверхность. Нанесите несколько слоев, чтобы каждый слой полностью высох.

Вы также можете использовать Jenolite Waxoil, более толстое покрытие с восковой текстурой, которое предотвращает коррозию и защищает ваш автомобиль. Этот спрей объемом 500 мл идеально подходит для автомобилей и образует эластичную, устойчивую к атмосферным воздействиям кожу, которая не трескается, не высыхает и не смывается под дождем.

Если вам нужна защита от соли, льда и снега, то черный спрей Bitumen Undercoat Anti-Corrosion Spray для вас.Идеально подходит для днища кузова и защищает от коррозии. Это создает жесткую и восковую кожу. Завершите удаление ржавчины краской Jenolite Chrome Spray Paint для декоративной отделки и износостойкого слоя. Вы также можете использовать нашу краску для барбекю, которая подходит для автомобильных деталей.

Мы будем рады услышать ваши отзывы и увидеть ваши реставрации в Facebook, Twitter и Instagram, так что свяжитесь с нами!

Если вы нашли эту статью полезной, ознакомьтесь со статьями по теме ниже.

Как избавиться от автомобильной ржавчины с помощью Coca-Cola

Вы, наверное, слышали старый городской миф о том, что кока-кола настолько кислая, что может удалить ржавчину с автомобильного бампера.Этот миф о кока-коле верен, как аллигаторы в городской канализации или вымышленные слова в словаре! В теплый день вы можете не только насладиться ледяной кока-колой, но и удалить ржавчину, особенно с хромированных поверхностей. Это проверенный временем способ чистки автомобилей. На вашей подержанной машине есть стойкое пятно ржавчины? Следуйте советам CarHop о том, как с помощью Coca-Cola избавиться от автомобильной ржавчины!

Что делает Coca-Cola таким эффективным очистителем?

Coca-Cola газирована, что позволяет ей растворяться с оксидами металлов и разрушать ржавчину на различных металлах и сплавах.Фосфорная кислота также придает ему способность разрушать ржавчину, а лимонная кислота делает его эффективным пятновыводителем. По сравнению с коммерческими средствами для удаления ржавчины, Coca-Cola не содержит столько фосфорной кислоты, поэтому действует медленнее. Однако это хороший выбор, если вы ищете более дешевую альтернативу.

Использование Coca-Cola для удаления ржавчины: пошаговое руководство

Готовы приступить к удалению этого пятна ржавчины? Вот что вам понадобится:

• Coca-Cola: Вы можете взять банку или бутылку.Перед использованием убедитесь, что он немного плоский, чтобы он не начал шипеть. Диетическая кока-кола менее липкая, поэтому вы потратите меньше времени на очистку остатков сахара.
• Губка или алюминиевая фольга: Вам понадобится какой-нибудь инструмент, чтобы втереть кока-колу в ржавчину. Губка мягче воздействует на поверхность вашего автомобиля, но алюминиевая фольга более эффективно удаляет ржавчину с меньшими усилиями.
• Мыло, вода и чистые тряпки : Возьмите несколько чистых тряпок, а также мыло и воду, чтобы стереть липкие остатки соды.

Когда у вас будет все необходимое, выполните следующие действия:

1. Сложите пленку в 3-4 слоя, чтобы придать ей большую прочность.
2. Налейте немного Coca-Cola на место ржавчины и аккуратно потрите фольгой.
3. Кусочки ржавчины начнут отслаиваться. Вы можете перейти на губку, когда начнете работать с ржавчиной.
4. Повторяйте процесс до тех пор, пока поверхность не очистится от ржавчины.
5. Как только вы добьетесь желаемого результата, промойте это место водой с мылом, чтобы удалить мусор.

Узнайте больше о способах обслуживания автомобилей от CarHop

Хотите больше простых и недорогих советов по уходу за автомобилем? Команда вашего местного CarHop будет рада помочь! Узнайте больше о том, как чистить старые фары зубной пастой, устранять скрип тормозов или удалять автомобильные наклейки мокрой газетой. Думаете о переходе на новый для вас семейный автомобиль? Мы тоже можем помочь с этим. Свяжитесь с нами по любым вопросам!

Больше советов от CarHop

• 5 способов сократить счет за продукты

  Зачем платить больше, чем нужно? Эти советы по работе с продуктами могут сэкономить вам кучу денег.1. Где вы делаете покупки. Если вы за всем ходите только в местную продуктовую сеть, возможно, вы упускаете возможность сэкономить несколько долларов на вашем счете. Aldi — отличная альтернатива во многих городах. Их подход к предоставлению…

  Подробнее

• Как почистить машину с помощью сушильных листов

  Сушильные салфетки могут сделать больше, чем просто освежить вашу одежду! Вы можете использовать их способность устранять запахи в своих интересах при чистке автомобиля. От освежения аромата салона вашего автомобиля до удаления мертвых насекомых снаружи и до уменьшения шерсти домашних животных — простыни для сушки — это отличная новость для вашего подержанного автомобиля.Узнайте, как чистить…

  Подробнее

• Как мыть приборную панель вашего автомобиля

  Приборная панель — это одна из первых частей интерьера вашего автомобиля, которую вы, как и ваш передний пассажир, видите при входе. Однако во время регулярной чистки автомобиля на приборную панель часто не обращают внимания. Если вам интересно, как очистить приборную панель автомобиля, CarHop вам поможет! Ознакомьтесь с нашим руководством ниже, чтобы узнать…

  Подробнее

• Как удалить наклейки с автомобиля

  Если вам не нравится то научно-фантастическое шоу, которое вы раньше смотрели, или ваш ребенок проявил творческий подход к буклету с наклейками, удаление наклеек с вашего подержанного автомобиля может помочь сохранить его внешний вид это лучшее.К счастью, сохранить автомобиль без наклеек легко, если использовать подходящие продукты и немного смазки для локтей. Читайте дальше, чтобы узнать…

  Подробнее

• Как удалить собачью шерсть с машины с помощью резиновых перчаток

  В идеальном мире вы могли бы целый день возить своего четвероногого друга, не прибегая к деталям автомобиля. Но если вы хотите, чтобы ваш подержанный автомобиль выглядел наилучшим образом, вы должны не забывать собирать собачью шерсть — и обычно это означает проявление творчества.Хотите знать, как удалить собачью шерсть…

  Подробнее

Как удалить ржавчину с автомобиля, прежде чем в ней появится дыра

Поверхностная ржавчина на вашем автомобиле может стать неприглядной и со временем ухудшиться. Если у вас есть ржавчина на вашем автомобиле, и вы хотите, чтобы она была устранена до того, как она превратится в дыру, это руководство и видео объясняют, как удалить ржавчину с вашего автомобиля за несколько шагов.

Как удалить поверхностную ржавчину с автомобиля

В этом руководстве объясняется, как удалить ржавчину с поверхности автомобиля, прежде чем она превратится в дыру, которую нужно вырезать.

Необходимые инструменты

• Пескоструйный аппарат
• Пневматический или электрический шлифовальный станок
• Наждачная бумага с зернистостью 220 и 400
• Малярная лента
• Пластиковая пленка
• Тряпки
• Чистящий спирт
• Маска
• Перчатки
• Защитные очки
• Праймер
• Краска
• Прозрачный слой

В идеале вы должны удалить как можно больше ржавчины с помощью пескоструйного аппарата, но подойдет и другой пневматический или электрический инструмент, например, шлифовальный станок.Вы также можете отшлифовать ржавчину вручную, но это займет много времени.

Шаги по удалению поверхностной ржавчины с автомобиля

1. Удаление деталей рядом с ржавчиной

   Удалите соседние детали, такие как крыло, чтобы получить доступ к ржавчине, если она, например, глубоко проникает в панель.

   Если ржавчина находится на внешней стороне двери, снимите дверную панель и также проверьте дверь изнутри.

2. Отшлифуйте ржавчину

   Не беспокойтесь о внешнем виде, но постарайтесь удалить ржавчину.После шлифовки большей части ржавчины могут остаться ямки ржавчины.

   Удалите как можно больше ямок ржавчины, иначе они могут просочиться сквозь краску и снова проржаветь.

   Вы также можете отшлифовать дальше и использовать наполнитель из стекловолокна, но в этом примере мы собираемся сгладить его, загрунтовать и покрасить.

3. Отшлифуйте поверхность и растушуйте, чтобы уменьшить линию окраски.

   Наденьте маску и защитные очки.

   Шлифовальная машинка двойного действия, которая не вращает пэд, а раскачивает его, безопасна и проста в создании красивой отделки с помощью бумаги для захвата 220.Растушуйте тело так, чтобы рядом со старой краской не было острой линии краски.

   Обработайте поверхность чистящим спиртом и тряпкой.

4. Разделите область лентой

   Перед нанесением грунтовки отрежьте область малярной лентой, оставив дополнительное пространство. Не наносите краску на ленту, но оставьте достаточно места, чтобы краска потускнела.

   Поместите пластик над лентой, чтобы краска не распылялась на другие участки.

5. Spray Primer

   В хорошо вентилируемом помещении с достаточно теплой температурой наденьте респиратор и нанесите грунтовку.

   Примечание: Некоторые грунтовки могут иметь наполнитель, который позволит вам отшлифовать и удалить любые оставшиеся отверстия ржавчины.

   Дайте грунтовке высохнуть и нанесите еще один слой.

6. Очистите область влажной наждачной бумагой и отрегулируйте ленту

   Удалите ленту и пластик и осмотрите линию окраски.

   Возьмите влажную наждачную бумагу и губку и растушуйте грунтовку для более плавного перехода без перехода к металлу. Губка не даст вам оставить на машине следы от пальцев, а вода предотвратит попадание пыли.

   Убедитесь, что он гладкий, и вытрите его насухо. Отодвиньте ленту немного назад. Протрите это место спиртом и тряпкой.

7. Закрасьте область

   Нанесите тонкий слой на тело плавными движениями слева направо, равномерно растушевывая его. Подождите 10 минут и нанесите еще один слой.

   Совет: Чтобы краска не капала, слегка добавьте краску и нанесите больше слоев по мере необходимости вместо того, чтобы сразу наносить много слоев

   Если краска капает, отшлифуйте поверхность влажной наждачной бумагой с зернистостью 400.Затем, когда участок высохнет, нанесите еще один слой краски.

8. Смешайте линию старой и новой краски

   Отогните малярную ленту и осмотрите линию старой и новой краски. Смочите ленту наждачной бумагой с зернистостью 400, чтобы растушевать ее. Делайте это до тех пор, пока линия не станет блеклой, а затем поместите ленту немного выше.

9. Прозрачная краска

   Покраска области прозрачным слоем

Научитесь чинить свой автомобиль

Узнайте, как диагностировать и заменять множество деталей на множестве марок и моделей.В 1A Auto есть тысячи обучающих видео с инструкциями профессиональных механиков.

Связанное содержимое

Магазин запчастей и инструментов на 1А Авто

Сводка

Название статьи

Как удалить ржавчину с автомобиля

Описание

Это руководство и видеообзоры, как удалить ржавчину с автомобиля или грузовика до того, как он превратится в дыру. Выполните следующие простые шаги, чтобы исправить ржавчину на вашем автомобиле

Author

1А Авто Команда

Имя издателя

1А Авто

Логотип издателя

.

Балансировка: как делать правильно и что будет, если колеса вообще не балансировать

В действительности последствия дисбаланса вращающегося тела можно увидеть и дома. Попробуйте бросить в стиральную машинку кроссовки и запустить ее на отжим. Появившийся в барабане дисбаланс вызовет его биение, а с увеличением скорости стиралка будет грохотать и сотрясаться. Нечто похожее происходит и с автомобилем, колеса которого неотбалансированы.

Подвеска и ступичные подшипники, элементы рулевого управления даже при дисбалансе в 10-15 г получают тысячи ударов в минуту с амплитудой 0,1-0,3 мм. Они могут быть неощутимы для водителя, но действуют как перфоратор на бетон. Неумолимо разрушающе. Кроме того, нарушенный баланс увеличивает износ шин и делает его неравномерным.  

Если учесть, что на каждом из колес дисбаланс будет разный, то при движении на высоких скоростях автомобиль становится менее устойчивым. Управлять им тяжелее, а на скользкой или мокрой дороге ситуация может и вовсе выйти из-под контроля.

Итак, дисбаланс появляется при несовпадении центра масс колеса с осью вращения. Казалось бы, на абсолютно новых шинах или дисках такого быть не может, ведь они сделаны с соблюдением всех технологических требований.

Да, это так, но в любом случае в процессе производства шина не выходит идеальной. Какая-то ее часть может быть чуть толще и тяжелее, какая-то – тоньше и легче. Речь идет о миллиметрах и граммах, которые просто так не определить. После монтажа на диск, который также неидеален в силу тех же технологических причин, получается единая конструкция, имеющая общий центр масс. Именно поэтому колесо балансируется в сборе.

Если бы оно представляло собой условный тонкий диск, то балансировка была бы только статической. В этом случае достаточно уравновесить противоположные центры масс: минимальный и максимальный. Но автомобильное колесо широкое, и потому ему требуется динамическая балансировка, по внешней и по внутренней стороне.

Делается это при помощи специальных свинцовых или цинковых балансировочных грузов массой 5-60 г. На штампованных дисках они крепятся стальными клипсами-защелками, на легкосплавных – самоклеющимися полосками. Устранить дисбаланс самостоятельно невозможно. Для этого применяются специальные балансировочные станки.

По конструкции они разные – от самых простых до тех, что снабжены лазерными датчиками. Последние позволяют определить не только дисбаланс, но и кривизну диска или нарушение его геометрии. В этом случае владельцу предложат отремонтировать диск или могут отказать в балансировке в силу ее невозможности.

Но даже наличие в шиномонтаже такого станка не даст никакой гарантии того, что колеса вашего автомобиля будут отбалансированы правильно. Во-первых, станок должен быть закреплен на прочном, лучше бетонном основании и стоять строго горизонтально.

Во-вторых, в его электронный блок нужно ввести корректные данные по типоразмеру шины и диска, а сам станок не должен иметь износа во вращающихся элементах и быть откалиброван. Наконец, мастер должен иметь соответствующую квалификацию и опыт – как показывает практика, 90% успеха зависит именно от этого фактора.

Например, если колесо требует значительного количества грузов, он должен знать, что поворот шины относительно диска может снизить дисбаланс, и грузов потребуется меньше. Правда, этому правилу следуют далеко не все, и вот почему.

Изменение положения шины относительно диска с целью уменьшить массу требуемых для балансировки грузиков далеко не всегда приводит к желаемому результату (результат заранее неизвестен!). 

При этом значительно увеличиваются трудозатраты на балансировку и, как следствие, ее стоимость. В то же время очень большое количество грузов на колесе может говорить о низкой квалификации работника. С другой стороны, автопроизводители не указывают максимальную массу используемых при балансировке грузиков.

При прочих равных условиях, масса грузиков, требующаяся для компенсации дисбаланса, будет минимальной, если они устанавливаются на максимальном расстоянии от центра масс системы «диск-шина», т. е. на бортовых закраинах. 

Установка же грузиков ближе к центру масс системы «диск-шина» (например, чтобы не портить внешний вид диска, клеящийся грузик размещают на внутренней поверхности обода) неизбежно приведет к необходимости увеличить их массу.

Также мастер должен очистить шину от мельчайших камней в протекторе, а диск – от налипшей грязи. В случае его деформации обязательно проинформировать владельца.

Один из важнейших моментов – крепление колеса на станке. В большинстве случаев оно крепится через центральное отверстие диска. С задней стороны колесо садится на конус, а спереди фиксируется фланцевым адаптером и зажимной гайкой. Такой способ увеличивает скорость процесса балансировки, но не всегда обеспечивает идеальную центровку.

Улучшить ее помогают специальные адаптеры Haweka. Суть их в том, что колесо зажимается на станке через отверстия для колесных шпилек. При этом вероятность повредить лакокрасочное покрытие колесного диска минимальна. К тому же адаптер имитирует практически точную посадку колеса на ступицу и даже необходимый момент затяжки. Точность балансировки в этом случае будет выше. Фланцевые адаптеры выпускаются под различную разболтовку и могут использоваться на любом балансировочном станке.  

После установки грузиков нужной массы в указанных станком местах процедура проверки проводится еще раз. В случае необходимости грузики или добавляются, или снимаются, но их масса не должна быть более 5 граммов. Колесо считается отбалансированным, если показания на табло прибора будут нулевыми.

Так в каких случаях и как часто необходима балансировка колес? Как правило, в руководствах по эксплуатации автомобилей балансировка рекомендуется раз в 10-15 тысяч километров пробега. Но это при условии, что не производилось разбортирование колес.

То есть если при сезонной смене шин используются одни и те же диски – балансировка обязательна. Также она необходима, если автомобиль проехал несколько тысяч километров по плохим дорогам или были случаи попадания колеса в яму. Но в этом случае балансируется не одно колесо, а пара, стоящая на одной оси.

Комментарий специалиста «ШИНСЕРВИС»

Александр Голубев

Многие водители при появлении вибраций в автомобиле совершают ошибку, начиная с переборки подвески или замены подушек силового агрегата. Первое, на что следует обращать внимание, – чистота дисков и шин. Неравномерно распределенная налипшая грязь, снег, лед, гудрон, прилипший к протектору шины после проезда по участку дороги, подготавливаемому к ремонту – всё это может быть причиной дисбаланса.

Вторым важным моментом является крепление колёс. Каждое из них должно быть затянуто моментом в соответствии с рекомендациями автопроизводителя.

Если в этом плане все в порядке, то далее следует проверять балансировку колес. Делать ее советуем только в проверенных специализированных сервисах, на сертифицированном оборудовании. И только если предпринятые меры не дали результата, рекомендуем переходить к проверке установки углов передних колес и проверки состояния подвески.

В любом случае, правильно отбалансированные колеса позволят избежать в дальнейшем многих проблем.

Как правильно балансировать колеса

Правильный баланс колес, это не прихоть, а необходимость, без которой не обойтись сегодня. Однако многие до сих пор не знают, что значит правильная балансировка колеса. И речь идет не об обычных автомобилистах, а о специалистах мастерских шиномонтажа. И поэтому рекомендуется очень внимательно наблюдать за работой шиномонтажника, и выбирать шиномонтажную мастерскую очень тщательно. Так как от этого зависит ваше безопасное перемещение на автомобиле.

Если учитывать то что, в процессе вращения неуравновешенная масса колеса создает свою особенную центробежную силу, которая обладает своим вектором приложения и увеличивающейся пропорционально увеличению скорости вращений, то можно сделать следующие выводы:

1. В сборе баланс колеса, в основном зависит от автомобильной шины, а не от геометрии диска колеса. Это очень легко объяснить: на баланс большее влияние оказывает самые далекие участки собранного колеса.
2. Чем большую скорость имеет колесо, тем серьезнее последствия грозят авто, например, могут выйти из строя элементы ходовки благодаря сильной вибрации, повышается износ резины.

В процессе изготовления покрышек, дисков, камер, невозможно создать идеально сбалансированное изделие. Главную часть дисбаланса привносит покрышки. Так как они наиболее удалены от эпицентра вращения. Так и возникает необходимость балансирования колес. Так как неправильная балансировка колес делает езду на автомобиле не очень комфортной, она также сильно влияет на износ деталей подвески. Самым уязвимым считается ступичный подшипник, который обязательно нужно будет менять, если ездить на несбалансированных колесах.

Сделать балансировку намного дешевле, чем менять изношенные покрышки и детали. Довольно часто встречаются люди, которые осуществляют балансировку только на передних колесах автомобиля. Мотивируя это тем, что ведущие колеса нуждаются в этом больше, и нет необходимости тратить деньги на балансирование задних колес. Это огромное заблуждение, так как такая экономия способна только разрушить все элементы задней подвески.

На сегодняшний день существует несколько видов балансировки колес:

1. Со снятием колеса на специальном станке;
2. Осуществляется непосредственно на самом автомобиле, называется финишная;
3. Автоматическая – бисерная или порошковая.

Как правильно осуществляется балансировка колес?

Статическая

В том случае, когда колеса имеют статический дисбаланс, по оси ращения их вес не равномерный, они обладают тяжелыми местами. Данное место будет с огромной силой бить по дороге, и чем больше скорость колеса, тем сильнее будет ощущаться статический дисбаланс.

Для того чтобы избежать данное явление производится статическая балансировка. Такую услугу предлагает каждая шиномонтажная мастерская. На специальный станок помещают колесо, и в процессе его вращения автоматика   точно определяет степень его дисбаланса, и показывает на какое именно место необходимо установить дополнительный груз.

Грузы существуют двух видов:

1. С кронштейном, его принято крепить на край диска и использовать, как правило, только на штампованных дисках;
2. На клеевой основе, применяется на кованых и литых дисках.

Динамическая

Сразу стоит заменить, что подобную услугу оказывает не каждая мастерская шиномонтажа. Так как оборудование, которое используется в мастерских очень старое.

Для чего необходима динамическая балансировка? Чем профиль колеса шире, тем вероятнее при движении получить динамический дисбаланс, относительно плоскости вращения колеса.

Финишная

Этот вид балансировки, как правило, осуществляется после основной статической или динамической. Специальное оборудование, балансировочный стенд,   устанавливается под подвешенное ТС, колесо раскручивается до скорости девяносто километров в час, а автоматика в это время осуществляет точные замеры, и безошибочно указывает то место, куда следует установить груз. Для этого вида балансировки необходимо специальное оборудование, которое есть только у специализированных шиномонтажных центров.

Автоматическая

Данный вид балансировки принято использовать только на автобусах и грузовых машинах. Осуществляется это таким образом – специальные балансировочные гранулы засыпают колесо, это специальный мелкий бисер, очень редко используется песок, так как он обладает высоким абразивным эффектом.   Под действием центробежной силы, во время движения, к внутренней поверхности шины притягивается специальный балансировочный материал, что и приводит к самобалансировке.

На легковом транспорте этот вид балансировки не применяется, так как не существует возможности точно определить, какое количество материала следует засыпать в каждое колесо. Вес колеса дополнительно увеличивается тоже.

Правильная балансировка колеса

Максимально качественную балансировку гарантирует выполнение ряда правил:

1. Диск обязательно необходимо очистить от любой грязи. Довольно часто ее очень много и не только на внутренней части, но и на внешней. Автоматика рассчитывает какое количество груза необходимо повесить   в ту или другую часть колеса. Если вы сбалансировали грязное колесо, то вы рискуете потерять весь баланс на первой же кочке, после того как комки грязи отвалятся от вашего диска;
2. Рекомендуется снимать все старые балансировочные грузы;
3. Довольно часто встречаются такие ситуации, когда шина до конца не встает на свое место. Заметить снаружи это не всегда удается, а влиять на балансировку подобное может довольно сильно;
4. Колпаки из пластмассы, которые очень часто одевают сразу после процедуры балансировки, тоже способны значительно увеличить дисбаланс в только что сбалансированных колесах.

Как часто следует осуществлять балансировку колес?

Частота проведения балансировки колес, которую рекомендуют разная. Одни говорят что ее необходим осуществлять каждые десять тысяч километров, другие каждые двадцать тысяч. Но совет такой, если вы стали чувствовать, что при движении начинает бить руль, или присутствует лишняя сильная вибрация корпуса, то вам необходимо посетить шиномонтажную мастерскую. Таким образом, вы, возможно, сможете сэкономить на более дорогом ремонте.  

Как правильно определить дисбаланс колес?

В первую очередь, необходимо учесть то, что дисбаланс может появиться не только в статическом положении колеса, но и в динамике. Что в первом, что во втором случае отсутствие баланса вызывает несовпадение инерции и осей вращения. Далее рассмотрим два вида дисбаланса по отдельности:

1. Статический дисбаланс: появляется в том случае, если ось инерции параллельна имеющейся оси вращения, на оси вращения сам центр тяжести отсутствует. Это говорит о том что по длине окружности вес колеса распределен не равномерно. Для того чтобы проверить наличие статического отсутствие баланса необходимо надеть колесо на ось, которая свободно вращается, тщательно прокрутить и обратить внимание на то что после пары маятниковых движений оно полностью остановится. И в таком случае. Центр тяжести авто колеса располагается в самой нижней точки.
2.  Динамический дисбаланс: проявляется только тогда, когда вес колеса имеет по ширине распределение веса неравномерно. Из этого следует, что для определения дисбаланса необходимо использовать вращение на большой скорости.

Также следует знать, что статический дисбаланс не устраняется по средствам грузиков в обыкновенных шиномонтажных мастерских. Так как в таких шиномонтажках могут устранить только динамический дисбаланс.

Существует ли оптимальный дисбаланс?

В обычных условиях добиться идеального распределения центробежной силы и идеальной балансировки колес невозможно. Но предельно допустимые нормы все же существуют.

Необходимо обратить свое внимание на то что если превышен предельно допустимый дисбаланс, при оптимальной геометрии дисков, шины можно считать бракованными. Их не то чтобы можно, их просто необходимо заменить по гарантии в магазине, где они были приобретены, или просто вернуть продавцу резины и забрать обратно все свои деньги. Но прежде чем предъявлять претензии необходимо учесть что на качество любых измерений оказывает значительное влияние несколько немаловажных факторов. Это, в первую очередь, наличие кусков грязи на самом диске, они в свою очередь тоже обладают своим весом и могут в значительной степени исказить показание приборов.

Помимо этого, принято считать, что для того чтобы получить более точный результат, необходимо измерить геометрию дисков и шин по отдельности. Это справедливо в том случае, если балансировка осуществляется на старом оборудовании. Современные шиномонтажные комплексы работают с помощью лазерных технологий, это дает возможность проводить различные измерения и без демонтажа автомобильной шины с диска.

И еще, рекомендуется обратить внимание на окружающие вас инструменты и оборудование. Все обязательно должно быть аккуратно и чисто, и в рабочем состоянии. Балансировочный станок обязан быть установлен на подушке из бетона и очень надежно зафиксирован, иначе все его показания не серьезны, и вы просто так заплатите деньги.

Лапы станка, который предназначен для бортировки шин должны быть оснащены специальными пластиковыми накладками, которые дают возможность избежать царапин на дисках. Набор инструментов обязательно должен решать все возникшие проблемы, которые могут быть связаны с осуществлением основных этапов работы. Также рекомендуется задать мастерам вопрос о том, когда в последний раз балансировочный станок и манометры проходили специальную проверку, должны быть документы которые могут это подтвердить. Это довольно важно, и поэтому владельцы современных шиномонтажных центров регулярно это делают.

Чего никогда не должны делать в хороших центрах шиномонтажа:

1. Не должны бить по колесу железной кувалдой или молотком, ни при каких обстоятельствах;
2. Не берутся за балансировку грязного колеса, так как в этом нет какого-либо смысла, потому что диск и шину необходимо тщательно очистить от грязи;
3. Перед процессом балансировки не оставляют старые грузки, это запрещено категорически;
4. При установке колеса на ступицу пневматическим гайковертом не закручивают ни в коем случае ни гайки, ни болты. Пневматикой откручивать можно, а затягивать и закручивать исключительно только вручную, иначе на ступице центровка колеса не может быть гарантированна;
5. С применением любого вида нагрева не ремонтируют ни одни легкосплавные диски, так как литой диск после нагрева сразу можно выбросить;
6. Радиальные шины с поврежденным каркасом не ремонтируют, речь в основном о боковых порезах, так как конструкция радиальной шины не подразумевает   ремонт каркаса, он не ремонтопригоден, и его дальнейшее использование может быть опасно для жизни.
7. Клиенту не запрещают убедиться в результатах балансировки колеса, чаще всего напротив монитора станка балансировочного делают окно, через него клиент может наблюдать все данные на экране, с комнаты отдыха или улицы.
8. От вопросов клиента ни когда не отмахиваются и всегда очень подробно все объясняют, зачем, что и как. Работнике шиномонтажа вежливы и компетентны в любых рабочих вопросах.
9. Газовыми смесями не рекомендуется ни в коем случае качать шины. Баллон со смесью азота может присутствовать для тех, кто качает колеса газом, но навязывать все эту бесполезную трату денег хороший мастер просто не станет.
10. Клиентов не отпускают до тех пор, пока давление во всех четырех колесах не проверят, даже если ремонту подлежало только одно.

Всегда помните, что все услуги, которые оказывают все шиномонтажные мастерские, непосредственно влияют на безопасность вашего движения на автотранспорте, и поэтому очень рекомендуется следить за качеством осуществления всех работ и настаивать на соблюдении абсолютно всех технологий и правил. 

Как правильно балансировать колеса на литых дисках

Сообщества › Диски & Тюнинг › Блог › Оптимизация дисбаланса колеса и другие тонкости шиномонтажа

Полный размер

ПРЕДИСТОРИЯ (можно не читать)
Все началось с того, что после покупки дисков OZ Ultraleggera и новой резины</a> к ним на шиномонтиже одно из колес отбалансировали с общим весом грузиков 80гр! «Мастер» с невозмутимым взглядом наклеил две длиннющие ленты из грузиков на каждую сторону диска и выдал мне его со словами — «на зад».
Эстетический вид и сомнения о правильности сего действия заставили меня полезть в интернет, где я нашел ГОСТ и таблицу предельно допустимого веса грузиков на колесо при балансировке (будет ниже по тексту).

Поехал в другой шиномонтаж с этим колесом. НЕ СНИМАЯ старые грузики мастер проверил… и дисбаланс «отбалансированного» колеса оказался -5 на -20. Как так, я же на нем еще даже не ездил?! — «Балансировать будем?» — «Давай». Снял 2 старые ленты грузиков, повесил 2 новые примерно того же веса. Кардинально ничего не поменялось. И меня это по прежнему не устраивало.

Заехал еще в один шиномонтаж. На вопрос — «Можно ли как то уменьшить кол-во грузиков?», покрутив колесо на станке мастер ответил — «Нет!».

Я не сдавался. В очередном шиномонтаже молодой паренек покрутил колесо на станке, сделал пометки мелом на резине, разбортировал резину, повернул резину относительно диска, накачал колесо, прокрутил на станке и вуаля — дисбаланс 25 на 10. вместо 80гр на все колесо. Отдал мне его со словами — «Можно ставить на перед».

Так вот! Собственно к чему такая предыстория. Да в принципе, все и так понятно! Кругом халтурщики и Ара-мастера не знающие и делающие на «и так сойдет». и если хочешь чтобы было хорошо, надо самому разобраться.

Приобрел недавно для сменного комплекта на зиму MAK XLR. И в связи с предстоящей процедурой шиномантажа поизучал эту тему Поподробней. Итак…
—————————————————————————————

ОПТИМИЗАЦИЯ ДИСБАЛАНСА КОЛЕСА.
У диска, как и у резины по отдельности, есть свой собственный дисбаланс, т.е. точки которые на шиномантаже обычно уравновешивают грузиками. Принцип оптимизации дисбаланса состоит в том, чтобы собрать колесо таким образом, чтобы точки дисбаланса диска и шины сами себя уравновешивали. Соответственно при таком раскладе грузиков требуется меньше.

Чтобы отбалансировать колесо, его устанавливают на балансировочный станок, где оно раскручивается. После этого на экране монитора появляются данные о том, где именно слева и справа нужно установить балансировочные грузы и какой массы они должны быть.

Другой картинки с экраном балансировочного станка не нашел (

Есть несколько способов, как произвести оптимизацию дисбаланса колес.
Тот парень, который отбалансировал мне колесо с намного меньшим кол-вом грузиков проделал именно эту процедуру, а точнее ее простейший вариант:

1) Вариант «На угад.
Заключается в следующем. Если станок показал, что нужно вешать большое кол-во грузиков, то нужно начертить мелом на шине линию напротив соска. Разбортировать резину и диск, но не снимая резину с диска. Прокрутить резину относительно диска на N-градусов. Накачать колесо и отбалансировать на станке. Как правило после этого дисбаланс колеса становится меньше.
Некоторые советуют пробовать поворачивать резину по 90гради смотреть на результат на станке, если не устраивает крутить еще на 90град и остановиться на устраивающем варианте. Другие советуют поворачивать на 120 град. Но большинство все же придерживается 180 град.

Этот вариант называется «На угад», потому МЫ ПРЕДПОЛАГАЕМ, что если станок при первой прокрутке колеса показал сильный дисбаланс — это означает, что самая тяжелая часть диска и резины находятся близко друг к другу. Соответственно их надо развести по «разным углам». Чаще всего при смещении шины на 180град дисбаланс уменьшается. Проблема в том, что наши предположения могут быть не верны и повернув резину на 180град мы получим еще больший дисбаланс. Если так случиться, то возможно проблема в шине или диске. (ниже мы об этом поговорим подробнее). А так же можно попробовать повернуть шину на другой угол.

Вообщем при таком варианте оптимизации дисбаланса мы достигаем не оптимального снижения дисбаланса колеса, но все же это лучше чем ничего.

2) Сложный и точный вариант.
Крутим на станке диск без резины. Вероятнее всего он имеет свой дисбаланс. Балансируем только диск без резины, клеим грузики. Далее одеваем на диск резину, накачиваем и снова на станок. На этом этапе мы имеем отбалансированный диск и неотбалансированную резину. После прокрутки колеса видим дисбаланс по резине и делаем пометки мелом в тех местах где имеются самые тяжелыем точки у резины. Снимаем колесо, разбортируем, сдвигаем резину относительно диска чтобы самые тяжелые точки резины встали напротив тяжёлых точек диска. Накачиваем колесо. Снимаем грузики, которыми балансировали только диск. Крутим и балансируем колесо.

Минус только в том, что придется потратить доп. грузики на балансировку диска.
Но, всегда есть вероятность собрать колесо с небольшим дисбалансом который вас устроит. Поэтому этот вариант можно модернизировать. И попробовать не тратить грузики. Для этого сначала крутим на станке диск без резины. Его в любом случае сначала лучше прокрутить без резины, чтобы проверить на сколько диск ровный после очередного сезона например. Помечаем на диске место дисбаланса. Собираем колесо, накачиваем, крутим. Если показания на станке нас не устраивают, тогда клеим на диск необходимое кол-во грузиков для балансировки только диска. Крутим колесо опять. Станок нам показывает дисбаланс уже по резине. Далее по разводим «по углам» точки дисбаланса диска и резины и балансируем диск.

3) Автоматический вариант.
Есть станки, у которых есть программа оптимизации дисбаланса. Правда и там придется побегать с колесом. Принцип следующий: станок запоминает значения первой прокрутки, запоминает значения второй прокрутки которая делается после смещения резины на 180град. Далее программа вычисляет оптимальное положение резины на диске, а точнее угол положения линии на резине относительно соска. (линия — та что чертится на резине напротив соска после первой прокрутки)
Видео с автоматической оптимизацией дисбаланса:

4) Вариант — «Желтая метка»
Условия необходимые для выполнения: диски и резина раздельно и на резине должна быть желтая метка обозначающая самое легкое место — это желтый кружок или треугольник.
При монтаже новой шины на диск, желтую метку нужно совместить с самым тяжелым местом на диске. Обычно это то место, где крепится ниппель. Но это не факт, поэтому чтобы это проверить, крутим отдельно диск. Помечаем на нем самое тяжелое место. Одеваем резину так, чтобы самое тяжелое место диска совмещалось желтой меткой на резине. Балансируем.

Недостаток этого варианта в следующем: Не на каждой шине есть желтая метка. Но даже, если у вас на диске есть желтая метка, может быть такое, что в нескольких сантиметрах от нее будет самое тяжелое место шины, просто оно не помечено. И наоборот.
Кроме того на шинах с пробегом эта желтая маркировка-метка не так актуальна, поскольку, как правило, при износе автошины её баланс смещается.
.

КАК У МЕНЯ ЭТО БЫЛО НА ПРАКТИКЕ

Все 4 колеса собирал по следующему принципу: крутил на станке диск без резины, помечал бумажным скотчем место дисбаланса, потом одевал резину на диск с таким положением, чтобы желтая точка на резине(самое легкое место) стояла рядом с самым тяжелым местом на диске.

1 колесо отбалансировалось сразу хорошо с грузиками 5/20гр.
2 колесо По этому колесу примечательно, что дисбаланса у самого диска нет. Станок показал 0/0гр. Как и на всех остальных колесах при сборке были совмещены желтая метка и сосок, но не смотря на это после первой прокрутки колеса показало 15/55. после смещения резины на 180град отбалансировалось с весом грузиков 5/10гр.
Третий и Четвертый диски нужно было править. Было небольшое радиальное биение. Правка дисков заняла в сумме 10 минут всего. Процедура не сложная. После этого —
3 колесо отбалансировалось хорошо с грузиками 5/20гр
4 колесо. С ним было больше всего возни. После первой прокрутки показало дисбаланс 0/50. Проворачиваем резину относительно диска на 180град и стало еще хуже 10/60. Что делать, опять приспускаем резину. поворачиваем на этот раз на 90град. — показания 25/45. Вообще не пруха. Похоже что, первое значение было лучшим. Поворачиваем снова на 90град, но с небольшим смещением, т.е. желтая метка была смещена на 15-20 градусов относительно соска… и хлоп — 20/20гр! Для проверки прокрутили еще раз — результат повторился. Вероятнее всего точка дисбаланса по резине была очень близко к желтой метке и мы в нее попали. Возни много, в этом и есть недостаток варианта оптимизации «На угад».
Примечание: обозначение дисбаланса: первая цифра по внутреней стороне, вторая по внешней (где спицы).
В результате, из-за оптимизации дисбаланса я заплатил на 600руб больше от предпологаемой суммы за шиномонтаж.

Колесо с оптимизацией дисбаланса выглядит так:

Полный размер

Полный размер

ЧТО ЕЩЕ НУЖНО ЗНАТЬ ПОСЕЩАЯ ШИНОМОНТАЖ

Оцените оборудование сервиса. Чем новее оборудование, тем точнее вам отбалансируют колеса. Старые станки видно не вооруженным взглядом. Так же не лишним будет узнать можель станка (обычно на нем написано большими буквами) и проверить по стоимости в интернете. Чем дороже, тем лкчше. Одними из основных проблем старых станков являются — износ посадочных конусов, в результате чего колесо крайне сложно повесить ровно на станке, в результате чего дисбаланс вычисляется не верно. Конуса периодически должны меняться на новые. Так же возможен износ подшипников вала на который крепиться колесо. В результате люфт вала приводит к искажению результатов балансировки. Если набивка грузиков производится на стенде, то вероятност люфта велика. По инструкции набивные грузики можно набивать когда колесо стоит на полу. На станке можно только закрепить грузик легким постукиванием. Забить окончательно уже сняв колесо. Проверить точность оборудования можно так. Зажать конусом колесо на станке, прокрутить, получить результаты, пометить на колесе точки дисбаланса, открутить конус провернуть колесо по оси на 180 грал и заново зажать конусом и прокрутить. Если показания расходятся более чем на 5гр. то это не точный станок.
Расположение станка. На точность балансировки влияет также способ и место, где установлен станок. Одно из требований по эксплуатации данного оборудования — наличие фундамента и жесткого крепления, которые не допускают появления вибраций станка при работе. Если жесткость не обеспечена, возможны искажения результатов измерений, а отсюда и неточность балансировки. Иногда оборудование может вибрировать и при наличии фундамента — например, если шиномонтаж установлен вблизи железнодорожн

Лада 2110 143HP Sport 1.6-8v › Бортжурнал › Балансировка колёс. Статическая и динамическая балансировка колёс. («прямая и обратная»)

Как часто делать балансировку и для чего она нужна

Балансировка колес необходима для того, чтобы во время движения автомобиля, водитель не испытывал дискомфорта, от такого явления как биение колес. Происходит это тогда, когда имеется дисбаланс относительно оси или плоскости вращения.

1

Зачем нужна балансировка колес

В процессе производства дисков, камер и покрышек, невозможно сделать идеально сбалансированный продукт. Основную часть дисбаланса привносит покрышка. Поскольку она наиболее удалена от центра вращения. Отсюда возникает необходимость балансировки.>>> Ведь неправильная балансировка колес не только делает езду на автомобиле не комфортной, она так же способствует быстрому износу элементов подвески.<<< В первую очередь страдает ступичный подшипник, который непременно придется менять в том случае, если вы ездили на несбалансированных колесах.

Согласитесь, куда дешевле сделать балансировку, нежели менять изношенные детали и покрышки. До сих пор встречаются люди, которые балансируют только передние колеса. Якобы в этом нуждаются только ведущие, и нет нужды тратить дополнительные деньги на балансировку задних. Это заблуждение, и такая экономия лишь убьет элементы задней подвески.

Существует несколько видов балансировки:

— на станке, со снятием колеса;

— финишная, производится непосредственно на автомобиле;

— автоматическая (порошковая, бисерная).

Так же существует разделение на статическую и динамическую.

static & dunamic

Как делается балансировка

Статическая

В случае, когда колесо имеет статический дисбаланс, его вес по оси вращения неравномерный, оно имеет тяжелое место. Это место с большей силой будет бить по дороге, и чем больше будет скорость его вращения, тем сильней будет статический дисбаланс.

st

Во избежание данного явления и делается статическая балансировка. Данную услугу в нашей стране предоставляют все шиномонтажные мастерские. Колесо помещается на специальный станок, в процессе вращения автоматика определяет степень дисбаланса, и указывает на какое место необходимо установить дополнительный груз.

Грузы бывают двух типов:

— с кронштейном, крепятся на край диска и применяются, как правило, на штампованных дисках;

— на клеевой основе, удобны для балансировки литых, кованых дисков.

Динамическая

Стоит сразу отметить, что данную услугу может предложить далеко не каждая станция шиномонтажа. Так как оборудование, используемое в большинстве случаев — старое, можно сказать трофейное.

Так для чего нужна динамическая балансировка? Чем шире профиль колеса, тем больше шансов получить динамический дисбаланс при движении, относительно плоскости его вращения.

Финишная

Данный вид балансировки производится уже после основной статической, и по возможности динамической. Под подвешенный автомобиль устанавливается специальное оборудование, балансировочный стенд, колесо раскручивается до скорости 90 км/ч, а автоматика делает замеры, и указывает в каком месте и какой груз необходимо установить. Для данной балансировки нужно оборудование, которым располагают зачастую лишь профессиональные центры шиномонтажа.

finish

Автоматическая

Автоматическая применяется только на грузовых автомобилях и автобусах. Происходит это следующим образом — в колесо засыпается специальные балансировочные гранулы, мелкий бисер, реже песок, ведь у последнего высокий абразивный эффект. Во время движения, под воздействием центробежной силы, балансировочный материал притягивается к внутренней поверхности шины, что приводит к самобалансировке.

На легковом транспорте данный вид балансировки не используется по причине того, что нет возможности определить, сколько именно материала необходимо засыпать в каждое колесо. Дополнительно увеличивается и его вес.

automatic

Правильная балансировка колес

Существует ряд правил, выполнение которых гарантирует максимально качественную балансировку.

— диск нужно очистить от грязи. Ведь ее зачастую довольно много как на внешней, так и на внутренней части. Автоматика рассчитывает, сколько грамм груза нужно повесить на ту или иную часть колеса. Сбалансировав грязное колесо, вы рискуете потерять баланс на первой же кочке, когда большой кусок грязи отвалится от диска и вся работа пойдет «коту под хвост»;

— обязательно нужно снять все старые балансировочные грузы;

— ещё достаточно часто встречается ситуация, когда шина просто не встала до конца на свое место. Снаружи это заметить можно не всегда, а вот на балансировку может влиять довольно сильно;

— различные пластмассовые колпаки, которые одеваются сразу по выходу из шиномонтажа, так же способны внести дисбаланс в только что сбалансированное колесо.

trash

Как часто стоит делать балансировку колес

Рекомендуемая частота проведения разная. Кто-то говорит, что она необходима каждые 10 тысяч километров, кто-то настаивает на 20 тысячах. Если вы почувствовали, что при движении бьет руль, присутствует излишняя вибрация корпуса, не поленитесь посетить шиномонтаж. Тем самым вы, возможно, сэкономите на более дорогостоящем ремонте.
Надеемся, что после прочтения данной статьи, у вас уже не останется вопросов, зачем нужна балансировка колес, и нужно ли ее делать.

Так же не забываем правильно хранить колёсную резину

save

Источник:
znanieavto.ru/skaty/balan…icheskaya-finishnaya.html

Фото моих колёс R15 Racing Wheels Classic H-353 r15 j6.5 на зимней резине AUSTONE SKADI SP-901 195/50 R15 82H

Полный размер

rw

Полный размер

статическая балансировка

Полный размер

динамическая балансировка

Всем хорошим и добрым водителям удачи на дорогах! =)))))

Уголок шофёра. № 4 — Балансировка колёс. — DRIVE2

Каждый автолюбитель должен помнить о том, что процедура балансировки колес является очень важным моментом технического обслуживания автомобиля, несмотря на свою простоту.

Балансировку колес следует регулярно проводить ради комфорта и безопасности вождения.

При сборке колес, балансировка (разумеется, если она проведена правильно) является гарантией того, что вы будете избавлены от последствий биения руля на высокой скорости. А последствия биения руля в случае, если имеется дисбаланс колеса, могут быть достаточно печальными: кроме того, что постепенно разобьется рулевое управление, выйти из строя могут также амортизаторы, ступичные подшипники и прочие детали подвески. Все это происходит из-за вибрации, которая разносится по всему кузову машины, если колесо разбалансировано. Но главная опасность заключается даже не в этом, а в том, что общая управляемость автомобиля становится существенно хуже и, как следствие, сам процесс передвижения становится более опасным. Именно поэтому следует уделять особое внимание качеству – как самой балансировки колес вашего авто, так и качеству используемых дисков и шин.

Как часто необходима балансировка?
Для чего необходимо балансировать колеса, мы уже разобрались. Теперь выясним, насколько часто нужна балансировка колес вашему автомобилю. В целом, если вы пользуетесь «всесезонной» резиной, то проводить балансировку колес следует не реже одного раза в год. Однако существуют и дополнительные уточнения. Во-первых, балансировать колеса обязательно необходимо при сборке колеса на шину. Во-вторых, после первых «накатанных» 500 километров после установки новой резины на колесный диск. И, в-третьих, после пробоя подвески. Вообще следует помнить, что баланс колеса нарушается и из-за износа резины, и при изменении формы диска (например, когда диск деформируется при попадании в яму) – в этих случаях балансировка колес также необходима.

Виды дисбаланса колес.
Дисбаланс колес обычно разделяют на два вида: статический и динамический. Обе эти разновидности дисбаланса подразумевают несовпадение двух осей – оси вращения и оси инерции, проходящей по центру тяжести каждого колеса.

Схематическое изображение разновидностей дисбаланса колес.

Если говорить о статическом дисбалансе, то в этом случае ось вращения становится параллельной оси инерции и, в результате, центр тяжести колеса перестает находиться на оси вращения. Это связано с тем, что общая масса колеса распределяется по длине его окружности неравномерно. Чтобы визуально удостовериться, что вы имеете дело со статическим дисбалансом, можно надеть колесо на свободно крутящуюся ось и понаблюдать за его «поведением». Колесо произведет несколько маятниковых движений и в итоге остановится, когда его центр тяжести достигнет максимально нижней точки. Что же касается динамического дисбаланса, то его возникновение связано несовпадением оси инерции с осью вращения. В этом случае центр тяжести колеса все же находится на оси вращения (в отличие от статического дисбаланса), но обе оси пересекаются под некоторым углом. Проще говоря, вес колеса здесь неправильно распределяется по ширине, а не по длине, как в первом случае. Динамический дисбаланс можно диагностировать исключительно в процессе вращения колеса, а ликвидируется он чаще всего установкой грузов-компенсаторов в определенных местах по обе стороны обода диска.

Таблица по данным ГОСТа 4754-97 о допустимых значениях биения шины и массах грузов.

Понятно, что идеальных колес в природе пока не существует, а общее качество колеса зависит от качества его составляющих – шины и диска. Именно поэтому существуют диапазоны допустимого дисбаланса. На территории РФ значения таких допусков описывает ГОСТ 4754-97. Помимо значений статического дисбаланса, в этом ГОСТе указаны массы грузиков, компенсирующих дисбаланс динамический, а также максимально допустимые показатели биения колес.

Процесс балансировки и виды грузов.
Чтобы отбалансировать колесо, его устанавливают на балансировочный станок, где оно раскручивается и центруется при помощи специального конуса. Затем в стенд для балансировки колес мастер задает параметры колеса. После этого на экране монитора появляются данные о том, где именно слева и справа нужно установить балансировочные грузы и какой массы они должны быть.

Клеящиеся и набивные балансировочные грузы.

Грузы для балансировки колес используются различных типов – это зависит от видов колесных дисков. Например, для литых и штампованных дисков применяются набивные грузы (с кронштейном). Помимо этого существуют так называемые универсальные – клеящиеся – грузы, которые обычно приклеиваются с внутренней стороны колесного диска. Такие грузы применяют, помимо прочего, и для сохранения эстетики, «красоты» самого диска. Сравнительных характеристик набивных и клеящихся грузов для балансировки колес существует немало. Все они акцентируются на преимуществах набивных грузов – особенно в зимнее время. Это связано с тем, что зимой колесо подвергается частым перепадам температур, что в итоге приводит к ослаблению удерживающей способности клейкой ленты и, соответственно, груз может отвалиться – такие случаи нередки при мытье колес под давлением. Однако некоторые виды дисков попросту не рассчитаны на установку набивных грузов и поэтому их волей-неволей приходится балансировать клеящимися грузами.

Признаки качественной балансировки.
Итак, балансировочные грузы могут быть установлены в двух вариантах: только с внутренней, или же и с внутренней, и с внешней сторон диска. Причиной отсутствия груза на фасаде колесного диска может быть либо нежелание владельца (дабы не нарушать эстетику), либо техническая невозможность такого вида балансировки колес. Если груз при балансировке устанавливается только с внутренней стороны диска, то он должен быть расположен наиболее близко к внешней стороне – как правило, возле самых спиц. Кстати, существует вариант балансировки колеса всего одним грузом, однако такая технология достаточно сложна и используется в исключительно редких случаях.

Процесс диагностики для балансировки колеса в шинном центре.

Все грузы, из которых состоит необходимый вес, должны быть расположены рядом. Их общая масса не должна превышать 60 граммов в случае, если балансировка проводится на новом колесе, оснащенном новым же диском. Если вес грузиков превышает требуемые 60 грамм, необходимо проверить правильность сборки колеса. Для этого нужно убедиться, что желтая метка на шине совпадает с вентилем. В случае, когда метка совпадает, но вес грузов все равно превысил 60 грамм – нужно осмотреть колесо более тщательно, чтобы найти причины, по которым правильная балансировка невозможно. Такой причиной может стать, например, деформированный диск или слежавшаяся и потерявшая свою форму покрышка. Когда процесс балансировки закончен и колесо уже снято с балансировочного станка – не пожалейте своего времени и попросите мастера закрепить колесо заново и еще раз проверить показатели дисбаланса, поскольку они могут измениться. Допустимый разброс параметров при переустановке может быть разным, в зависимости от вида дисков. Например, для колес со стальными дисками эта погрешность может составить до 5 граммов на обеих сторонах. Если диски легкосплавные, то и того меньше – всего 3 грамма на обе стороны. В принципе влияние погрешности тем сильнее отражается на качестве балансировки, чем тяжелее и больше по диаметру балансируемые колеса.

Финишная балансировка колес.
Продолжая тему о качестве балансировки колес, нельзя не упомнить о так называемой «финишной» балансировке, которая применяется в некоторых из шинных центров. Иногда ее даже рассматривают как оптимальную альтернативу привычной балансировки на станках (стендах) – однако это неправильно. Оборудование для балансировки колес в этом случае представляет собой аппарат, предназначенный для статического балансирования всего узла полностью – то есть ступицы, колеса и тормозного диска. При этом максимально допустимый вес груза для корректировки дисбаланса этого узла составляет всего 15 граммов. Собираясь отправить свою машину на финишную балансировку колес, вы должны обязательно помнить о том, что колеса в этом случае уже должны быть отбалансированы «классическим» методом. Финишная балансировка – это просто «последний штрих» для повышения и закрепления качества обычной балансировки. Кроме того, иногда финишная балансировка может быть попросту не нужна колесам вашего автомобиля – например, если при предыдущей балансировке использовались адаптеры Хавека.

Главные ошибки при балансировке.
Теперь обсудим наиболее распространенные ошибки, которые иногда происходят при балансировке колес. Первой в ряду таких ошибок стоит балансировка шины или диска, покрытых слоем грязи. Очевидно, что вес этой грязи, так или иначе, оказывает влияние на баланс колеса. То есть после проведения балансировки грязь отпадет или смоется, а колесо опять окажется разбалансированным. Сюда же можно отнести и установку клеящихся грузов на загрязненную поверхность диска – в этом случае в процессе движения грузы отклеятся с гораздо большей вероятностью, чем, если бы они были установлены на чистый диск.

Балансировочные стенды. Сюда должны попадать только чистые колеса.

Второй основной ошибкой мастеров шиномонтажа является установка новых грузов без снятия при этом старых. Да, к сожалению, встречаются и такие случаи. Далее идет проблема правильной «посадки» шины на диск. Иногда, устанавливая шину, мастера недостаточно смазывают ее борт специальным раствором – а то и вовсе «забывают» о смазке. В этом случае шина, из-за внутреннего давления воздуха, неправильно «садится» на диск. Следует помнить, что если шиномонтажники доказывают вам, что шина некачественная или старая и поэтому не балансируется – вполне возможно, что дело как раз в ее неправильной посадке. Такая ситуация обычно осложняется тем, что с наружной стороны колеса практически невозможно определить, в чем же на самом деле заключается проблема. В таких случаях обычно помогает поднятие давления в шине – тогда и становится ясно, «кто виноват» — шина или мастера. Кстати говоря, в последнее время в некоторых наиболее «цивилизованных» шинных центрах стали использоваться новейшие балансировочные станки, окрещенные в народе «шиномонтаж 3D». Это оборудование производит лазерную диагностику, при помощи которой определяется предельно точная геометрия как всего колеса в целом, так и отдельного диска в частности (при этом диагностируется также и биение). Таким образом, появляется возможность «посадить» шину на диск максимально точно, чтобы шина и диск взаимокомпенсировали свои дисбалансы наиболее эффективно. Разумеется, такое оборудование стоит достаточно дорого, и поэтому найти его пока можно не везде – разве что в центрах шиномонтажа крупных городов.

Ошибки при балансировке происходят по вине не только оборудования, но и мастеров.

Если вес грузов для балансировки колес превышает допустимые нормы (например, более 60 граммов для легкового авто) – то не лишним будет осадить шину на диск полностью и провернуть ее по дис

Дисбаланс колеса и другие тонкости шиномонтажа — DRIVE2

ОПТИМИЗАЦИЯ ДИСБАЛАНСА КОЛЕСА.
У диска, как и у резины по отдельности, есть свой собственный дисбаланс, т.е. точки которые на шиномантаже обычно уравновешивают грузиками. Принцип оптимизации дисбаланса состоит в том, чтобы собрать колесо таким образом, чтобы точки дисбаланса диска и шины сами себя уравновешивали. Соответственно при таком раскладе грузиков требуется меньше.

Чтобы отбалансировать колесо, его устанавливают на балансировочный станок, где оно раскручивается. После этого на экране монитора появляются данные о том, где именно слева и справа нужно установить балансировочные грузы и какой массы они должны быть.

Есть несколько способов, как произвести оптимизацию дисбаланса колес.

1) Вариант «На угад.
Заключается в следующем. Если станок показал, что нужно вешать большое кол-во грузиков, то нужно начертить мелом на шине линию напротив соска. Разбортировать резину и диск, но не снимая резину с диска. Прокрутить резину относительно диска на N-градусов. Накачать колесо и отбалансировать на станке. Как правило после этого дисбаланс колеса становится меньше.
Некоторые советуют пробовать поворачивать резину по 90гради смотреть на результат на станке, если не устраивает крутить еще на 90град и остановиться на устраивающем варианте. Другие советуют поворачивать на 120 град. Но большинство все же придерживается 180 град.

Этот вариант называется «На угад», потому МЫ ПРЕДПОЛАГАЕМ, что если станок при первой прокрутке колеса показал сильный дисбаланс — это означает, что самая тяжелая часть диска и резины находятся близко друг к другу. Соответственно их надо развести по «разным углам». Чаще всего при смещении шины на 180град дисбаланс уменьшается. Проблема в том, что наши предположения могут быть не верны и повернув резину на 180град мы получим еще больший дисбаланс. Если так случиться, то возможно проблема в шине или диске. (ниже мы об этом поговорим подробнее). А так же можно попробовать повернуть шину на другой угол.

Вообщем при таком варианте оптимизации дисбаланса мы достигаем не оптимального снижения дисбаланса колеса, но все же это лучше чем ничего.

2) Сложный и точный вариант.
Крутим на станке диск без резины. Вероятнее всего он имеет свой дисбаланс. Балансируем только диск без резины, клеим грузики. Далее одеваем на диск резину, накачиваем и снова на станок. На этом этапе мы имеем отбалансированный диск и неотбалансированную резину. После прокрутки колеса видим дисбаланс по резине и делаем пометки мелом в тех местах где имеются самые тяжелыем точки у резины. Снимаем колесо, разбортируем, сдвигаем резину относительно диска чтобы самые тяжелые точки резины встали напротив тяжёлых точек диска. Накачиваем колесо. Снимаем грузики, которыми балансировали только диск. Крутим и балансируем колесо.

Минус только в том, что придется потратить доп. грузики на балансировку диска.
Но, всегда есть вероятность собрать колесо с небольшим дисбалансом который вас устроит. Поэтому этот вариант можно модернизировать. И попробовать не тратить грузики. Для этого сначала крутим на станке диск без резины. Его в любом случае сначала лучше прокрутить без резины, чтобы проверить на сколько диск ровный после очередного сезона например. Помечаем на диске место дисбаланса. Собираем колесо, накачиваем, крутим. Если показания на станке нас не устраивают, тогда клеим на диск необходимое кол-во грузиков для балансировки только диска. Крутим колесо опять. Станок нам показывает дисбаланс уже по резине. Далее по разводим «по углам» точки дисбаланса диска и резины и балансируем диск.

3) Автоматический вариант.
Есть станки, у которых есть программа оптимизации дисбаланса. Правда и там придется побегать с колесом. Принцип следующий: станок запоминает значения первой прокрутки, запоминает значения второй прокрутки которая делается после смещения резины на 180град. Далее программа вычисляет оптимальное положение резины на диске, а точнее угол положения линии на резине относительно соска. (линия — та что чертится на резине напротив соска после первой прокрутки)
Видео с автоматической оптимизацией дисбаланса:

4) Вариант — «Желтая метка»
Условия необходимые для выполнения: диски и резина раздельно и на резине должна быть желтая метка обозначающая самое легкое место — это желтый кружок или треугольник.
При монтаже новой шины на диск, желтую метку нужно совместить с самым тяжелым местом на диске. Обычно это то место, где крепится ниппель. Но это не факт, поэтому чтобы это проверить, крутим отдельно диск. Помечаем на нем самое тяжелое место. Одеваем резину так, чтобы самое тяжелое место диска совмещалось желтой меткой на резине. Балансируем.

Недостаток этого варианта в следующем: Не на каждой шине есть желтая метка. Но даже, если у вас на диске есть желтая метка, может быть такое, что в нескольких сантиметрах от нее будет самое тяжелое место шины, просто оно не помечено. И наоборот.
Кроме того на шинах с пробегом эта желтая маркировка-метка не так актуальна, поскольку, как правило, при износе автошины её баланс смещается.

ЧТО ЕЩЕ НУЖНО ЗНАТЬ ПОСЕЩАЯ ШИНОМОНТАЖ

Оцените оборудование сервиса. Чем новее оборудование, тем точнее вам отбалансируют колеса. Старые станки видно не вооруженным взглядом. Так же не лишним будет узнать можель станка (обычно на нем написано большими буквами) и проверить по стоимости в интернете. Чем дороже, тем лкчше. Одними из основных проблем старых станков являются — износ посадочных конусов, в результате чего колесо крайне сложно повесить ровно на станке, в результате чего дисбаланс вычисляется не верно. Конуса периодически должны меняться на новые. Так же возможен износ подшипников вала на который крепиться колесо. В результате люфт вала приводит к искажению результатов балансировки. Если набивка грузиков производится на стенде, то вероятност люфта велика. По инструкции набивные грузики можно набивать когда колесо стоит на полу. На станке можно только закрепить грузик легким постукиванием. Забить окончательно уже сняв колесо. Проверить точность оборудования можно так. Зажать конусом колесо на станке, прокрутить, получить результаты, пометить на колесе точки дисбаланса, открутить конус провернуть колесо по оси на 180 грал и заново зажать конусом и прокрутить. Если показания расходятся более чем на 5гр. то это не точный станок.
Расположение станк

Peugeot 308 Sport Back › Бортжурнал › Оптимизация дисбаланса колеса и другие тонкости шиномонтажа

Полный размер

ПРЕДИСТОРИЯ (можно не читать)
Все началось с того, что после покупки дисков OZ Ultraleggera и новой резины к ним на шиномонтиже одно из колес отбалансировали с общим весом грузиков 80гр! «Мастер» с невозмутимым взглядом наклеил две длиннющие ленты из грузиков на каждую сторону диска и выдал мне его со словами — «на зад».
Эстетический вид и сомнения о правильности сего действия заставили меня полезть в интернет, где я нашел ГОСТ и таблицу предельно допустимого веса грузиков на колесо при балансировке (будет ниже по тексту).

Поехал в другой шиномонтаж с этим колесом. НЕ СНИМАЯ старые грузики мастер проверил… и дисбаланс «отбалансированного» колеса оказался -5 на -20. Как так, я же на нем еще даже не ездил?! — «Балансировать будем?» — «Давай». Снял 2 старые ленты грузиков, повесил 2 новые примерно того же веса. Кардинально ничего не поменялось. И меня это по прежнему не устраивало.

Заехал еще в один шиномонтаж. На вопрос — «Можно ли как то уменьшить кол-во грузиков?», покрутив колесо на станке мастер ответил — «Нет!».

Я не сдавался. В очередном шиномонтаже молодой паренек покрутил колесо на станке, сделал пометки мелом на резине, разбортировал резину, повернул резину относительно диска, накачал колесо, прокрутил на станке и вуаля — дисбаланс 25 на 10. вместо 80гр на все колесо. Отдал мне его со словами — «Можно ставить на перед».

Так вот! Собственно к чему такая предыстория. Да в принципе, все и так понятно! Кругом халтурщики и Ара-мастера не знающие и делающие на «и так сойдет». и если хочешь чтобы было хорошо, надо самому разобраться.

Приобрел недавно для сменного комплекта на зиму MAK XLR. И в связи с предстоящей процедурой шиномантажа поизучал эту тему Поподробней. Итак…
—————————————————————————————

ОПТИМИЗАЦИЯ ДИСБАЛАНСА КОЛЕСА.
У диска, как и у резины по отдельности, есть свой собственный дисбаланс, т.е. точки которые на шиномантаже обычно уравновешивают грузиками. Принцип оптимизации дисбаланса состоит в том, чтобы собрать колесо таким образом, чтобы точки дисбаланса диска и шины сами себя уравновешивали. Соответственно при таком раскладе грузиков требуется меньше.

Чтобы отбалансировать колесо, его устанавливают на балансировочный станок, где оно раскручивается. После этого на экране монитора появляются данные о том, где именно слева и справа нужно установить балансировочные грузы и какой массы они должны быть.

Другой картинки с экраном балансировочного станка не нашел (

Есть несколько способов, как произвести оптимизацию дисбаланса колес.
Тот парень, который отбалансировал мне колесо с намного меньшим кол-вом грузиков проделал именно эту процедуру, а точнее ее простейший вариант:

1) Вариант «На угад.
Заключается в следующем. Если станок показал, что нужно вешать большое кол-во грузиков, то нужно начертить мелом на шине линию напротив соска. Разбортировать резину и диск, но не снимая резину с диска. Прокрутить резину относительно диска на N-градусов. Накачать колесо и отбалансировать на станке. Как правило после этого дисбаланс колеса становится меньше.
Некоторые советуют пробовать поворачивать резину по 90гради смотреть на результат на станке, если не устраивает крутить еще на 90град и остановиться на устраивающем варианте. Другие советуют поворачивать на 120 град. Но большинство все же придерживается 180 град.

Этот вариант называется «На угад», потому МЫ ПРЕДПОЛАГАЕМ, что если станок при первой прокрутке колеса показал сильный дисбаланс — это означает, что самая тяжелая часть диска и резины находятся близко друг к другу. Соответственно их надо развести по «разным углам». Чаще всего при смещении шины на 180град дисбаланс уменьшается. Проблема в том, что наши предположения могут быть не верны и повернув резину на 180град мы получим еще больший дисбаланс. Если так случиться, то возможно проблема в шине или диске. (ниже мы об этом поговорим подробнее). А так же можно попробовать повернуть шину на другой угол.

Балансировка колес — DRIVE2

Балансировка колёс – это процесс уменьшения до нормы дисбаланса колеса, диска, ступицы и приведение массы колеса к равномерному распределению относительно оси вращения.

Дисбаланс колеса (т.е. нарушенная балансировка) может возникнуть по множеству причин. Прежде всего, при производстве шин и дисков, практически невозможно избежать погрешностей, и, как следствие, и разной развесовки колеса по диаметру.
Бывает, что дисбаланс колеса возникает и при стороннем вмешательстве, например, при неправильном шиномонтаже (когда шина не до конца «села» на диск), неправильной затяжке болтов на диске, неравномерном налипании грязи на колесо и так далее. При наезде на ямы или колдобины, диск может искривиться, или же есть вероятность потери балансировочных грузиков. При смене шины на новую, балансировка колеса просто необходима. Очень часто, после 1-1,5 тыс. километров пробега новой шины, появляется небольшой дисбаланс из-за окончательной «посадки» шины на диск, а через 5 тыс. километров дисбаланс усиливается уже по причине износа шины, который никогда не бывает полностью равномерным.

Регулярная балансировка колес является неотъемлемой частью обслуживания автомобиля. От её выполнения зависит не только комфорт, но и безопасность вождения. Несбалансированное колесо является причиной повышенной вибрации, увеличения износа шины и нагрузки на элементы подвески автомобиля. Дисбаланс всего в 20 грамм на 14 дюймовом колесе, на автомобиле, двигающемся со скоростью 100 км/ч, вызывает нагрузку, эквивалентную ударам трёхкилограммовой кувалды с частотой 800 раз в минуту! Появление дисбаланса особенно заметно на передних колёсах: они начинают “бить”, ощутимо отдавая в руль, что снижает удобство управления. И всё же, главной опасностью, которую привносит дисбаланс колёс, является ухудшение управляемости и устойчивости автомобиля. Особенно это будет проявляться при поворотах, при которых машина может плохо слушаться руля.
Балансировка колес осуществляется посредством нескольких методов.

Балансировка колеса при помощи балансировочного станка используется для восстановления баланса как на грузовых, так и легковых и мотоциклетных видах автотранспорта. Однако, такой способ позволяет отбалансировать лишь диск с шиной, но не всю систему подвески колеса в целом.
В места, где вес наименьший, устанавливаются специальные грузы, которые уравновешивают более тяжелые части шины. Грузы бывают разные по принципу их крепления на диск: на липкой основе и с кронштейном, который крепится за край диска. На кованых и литых дисках обычно испрользуют грузики на липкой основе. На штампованных дисках — грузики со скобкой-кронштейном.

Существует и так называемый метод финишной балансировки колес. При его использовании балансировка производится довольно точно, причём в баланс приводится вся система подвески. Такой способ применим лишь для легковых авто. Однако, допустимый вес грузиков для балансировки не может превышать 15 грамм, что ограничивает возможности применения этого вида балансировки. Ещё одним способом является внутренняя балансировка. При применении этого метода используются балансирующие гранулы. Эти гранулы самораспределяются по шине благодаря центробежной силе. Такая балансировка колеса производится один раз и на весь срок эксплуатации. Этот метод больше применим к грузовым автомобилям и внедорожникам, такие гранулы имеют свойство незначительно, но всё же повреждать корд.
Как же часто стоит проводить балансировку колёс?
Во-первых, шины необходимо балансировать при сезонной переобувке, даже если у Вас два комплекта дисков. Это позволит вам лучше сохранить подвеску машины.
Во-вторых, после сильных ударов о препятствия или попаданиях в яму. Если при этом появилась вибрация, или биение на руле.
В-третьих, лучше подстраховаться и перебалансировать колёса перед дальней поездкой, где скорости значительно выше, и Вы только в дороге можете почувствовать дисбаланс колес.
И, наконец, шины нужно балансировать спустя каждые 15 тыс. километром пробега. Как правило, за один сезон шины столько не проезжают и это требование компенсируется сезонной балансировкой колес.
Помните, что при балансировке производятся и замеры геометрии дисков. Ведь даже при полностью правильно «отбалансированных», но «кривых» колесах, вы все равно будете чувствовать вибрацию и биение руля автомобиля. Так что эта процедура в любом случае положительно скажется на состоянии вашего автомобиля.

Балансировка колес. — Daewoo Lanos, 1.5 л., 2007 года на DRIVE2

Думаю что нам эта статья пригодиться.

О том, что правильный баланс колеса – не прихоть, а необходимость, сегодня уже не спорят. Это аксиома. Однако о том, что такое «правильная» балансировка знают далеко не все. И речь идет даже не о рядовых автомобилистах, а о специалистах шиномонтажных мастерских. Поэтому мы рекомендуем вспомнить формулу вычисления центробежной силы, и тщательно проследить за корректностью действий шиномонтаэника.

Исходя из того, что неуравновешенная масса собранного колеса в процессе вращения создает свою центробежную силу, имеющую собственный вектор приложения и увеличивающуюся пропорционально увеличению скорости вращения, мы можем придти к следующим выводам:

Баланс колеса в сборе, в большей степени зависит от авто шины, а не геометрии колесного диска. Это объясняется просто: большее влияние на баланс оказывают наиболее удаленные участки собранного колеса.

Чем больше скорость колеса, тем более серьезные последствия грозят автомобилю (выход из строя элементов ходовой части за счет сильной вибрации, повышенный износ резины и пр.)

Как определить дисбаланс?

Прежде всего, нужно помнить, что отсутствие баланса может проявляться, как в статичном положении колеса, так и динамике. И в первом, и во втором случае дисбаланс вызывается несовпадением осей вращения и инерции. А теперь стоит рассмотреть два вида дисбаланса по отдельности:

Статический дисбаланс проявляется тогда, когда ось вращения параллельна имеющейся оси инерции, а сам центр тяжести на оси вращения отсутствует. Это значит, что вес колеса распределен по длине окружности неравномерно. Проверить наличие статического дисбаланса несложно: для этого достаточно надеть колесо на ось, которая вращается свободно, прокрутить его и увидеть, что после нескольких маятниковых движений оно остановится. В данном случае центр тяжести автомобильного колеса находиться будет в самой нижней точке.

Динамический дисбаланс проявляется в том случае, если центр тяжести размещен на оси вращения, однако ось инерции с осью вращения не идентичны, а они пересекают друг друга под определенным углом. Это значит, что вес колеса распределяется по ширине неравномерно. Таким образом, для определения дисбаланса в данной ситуации применяют вращение на значительной скорости.

Стоит отметить, что статический дисбаланс практически не устраняется в условиях обычной шиномонтажной мастерской посредством грузиков. Здесь, с помощью противовесов, могут устранить только дисбаланс динамический.

Существует ли нормальный дисбаланс?

Конечно, добиться идеального распределения центробежной силы и, как следствие, идеальной балансировки колеса в обычных условиях невозможно. Тем более, геометрия дисков и вес авто шин также значительно варьируются, в зависимости от производителя и массы других факторов. Однако существуют предельно допустимые нормы дисбаланса, которые регламентируются ГОСТ 4754-97. Они указаны в соответствующей таблице:

Предельно допустимые биение шины и масса компенсирующих грузов при балансировке колеса в соответствии с ГОСТ 4754-97

Табличку желательно распечатать и отдать на СТО

Обратите внимание на то, что в случае превышения предельно допустимого дисбаланса при условии нормальной геометрии дисков, шины являются бракованными. То есть, их можно и нужно заменить в магазине по гарантии или просто вернуть продавцу, забрав обратно деньги. Однако на качество измерений оказывают влияние несколько важных факторов, которые стоит учесть, планируя предъявлять претензии. Это, среди прочего наличие грязи на диске, которая тоже имеет свой вес и искажает показания прибора.

Кроме того, считается, что для получения точного результата будет нелишним измерить геометрию дисков и шин отдельно. Однако это справедливо, если балансировка выполняется на достаточно старом оборудовании. Современные комплексы работают на основе лазерных технологий, что дает возможность проводить измерения без демонтажа авто шины с диска.

Чего НИКОГДА не делают в хороших шинных центрах:

Не бьют по колесу железным молотком или кувалдой (ни при каких обстоятельствах).
Не балансируют грязные колеса (в этом нет никакого смысла – и шину и диск нужно тщательно очистить).
Не оставляют перед балансировкой старые грузики (этого категорически нельзя делать).
Не закручивают болты (гайки) при установке колеса на ступицу пневматическим гайковертом (откручивать пневматикой можно, а вот закручивать и затягивать – только вручную, иначе центровка колеса на ступице не может быть гарантирована).
Не ремонтируют лекосплавные диски с применением любых видов нагрева (литой диск после прогрева можно выбросить).
Не ремонтируют радиальные шины с поврежденным каркасом (речь преимущественно о боковых порезах — конструкция радиальной шины предполагает, что каркас неремонтопригоден в принципе, дальнейшее использование после ремонта опасно для жизни).
Не запрещают клиенту убедиться в результатах балансировки (обычно напротив монитора балансировочного станка делают окно, через которое клиент может видеть данные на экране с улицы или комнаты отдыха).
Не отмахиваются от вопросов клиента и всегда подробно объясняют, что, как и зачем нужно сделать.
Не рекомендуют качать шины газовыми смесями (баллон с азотной смесью может присутствовать для клиентов, качающих шины газом принципиально, но навязывать эту бесполезную трату денег хороший и ответственный мастер не станет).
Не отпускают клиента, не проверив давление во всех колесах (даже если ремонтировалось только одно).

Всегда помните, что услуги, которые предоставляют шинные центры, непосредственно влияют на безопасность движения, а потому Вы можете и должны следить за качеством выполнения всех работ и настаивать на соблюдении всех правил и технологий.
Взято из Автошина.инфо

Для балансировки колеса необходимо:
уменьшить давление воздуха в шине до 0,2- 0,3 кгс/см2. Для этого необходимо отвернуть колпачок вентиля камеры и нажать пальцем на конец золотника выходящего наружу вентиля и тогда он откроет отверстие, и воздух с шипеньем будет выходить наружу. Затем снять балансировочные грузики с колеса, отогнув пружинный держатель плоскогубцами;
повернуть колесо против часовой стрелки и, когда оно остановится, провести на шине мелом вертикальную черту, определяющую верхнюю точку колеса;
повернуть рукой колесо по часовой стрелке и после его остановки вновь отметить мелом верхнюю точку вертикальной линией;
разделить расстояние между линиями пополам и нанести метку. Это и будет самое легкое место колеса;
установить по обе стороны этой метки малые (массой до 30 г) балансировочные грузики, которые своими пружинными держателями входят под борт покрышки и удерживаются на ободе колеса;
рукой провернуть колесо. Если после его остановки грузики займут нижнее положение, их масса для балансировки колеса достаточна. Если же грузики займут верхнее положение, необходимо поставить более тяжелые (массой до 40 г) и, вращая колесо, убедиться, что оно останавливается при их нижнем положении;
перемещая грузики на равные расстояния от отметки, следует добиться такого равновесия колеса, при котором оно после толчка рукой будет останавливаться в самых разных положениях;
увеличить давление воздуха в шине до нормы и приступить к балансировке следующего колеса. Передние колеса балансируют на своих ступицах, а задние — на одной из ступиц передних колес. Напомним, что более точная балансировка колес обеспечивается при ее выполнении на СТО с использованием специального стенда.
А что.можно и самому попробывать!
Всё, кто дочитал — молодец!

FNS36 › Блог › Как сделать качественную балансировку колес. Раскрыт секрет обмана со стороны шиномонтажников.

Описанные события довели меня до разгадки одной тайны, которую шиномонтажники умалчивают и скрывают.
События происходили в г. Воронеж. В общем, обо всем по порядку:

Часть 1. Начало. Началось все с покупки нового комплекта резины и дисков, который отправился собирать в «Шиномонтаж №1» Papa Dizzel, сотрудники которого собрали колеса и сделали балансировку в 0.

Через несколько дней выехал на трассу и почувствовал сильное биение руля, неподалеку находился «Шиномонтаж №2» АвтоШина (официальный дилер многих производителей шин, фактически официал-монополист в нашем городе). При осмотре сотрудники АвтоШина делают заключение, что «Шиномонтаж №1» не качественно выполнил свою работу, они все переделают. После их работы, выезжаю на трассу и… опять биения)) Заезжаю обратно, говорю проверяйте при мне качество балансировки… дисбаланс грамм 40)) Соглашаются, что не правы и переделывают, но с условием, чтобы я к ним больше не приезжал, так как проблема не в балансировке, а чем то другом. Сам понимаю, что проблема не в колесах, но закрадывается интерес и не понимание, как две балансировки подряд могли так быстро сбиться.

Далее отдавал в работу только 1 переднее колесо, так как понял, что что то здесь не так.
После заезда по трассе, направляюсь в «Шиномонтаж №3» — они же, официальный дилер Bridgestone. Ставим на станок, дисбаланс около 30. Они ругают «Шиномонтаж №1» Papa Dizzel и «Шиномонтаж №2» АвтоШина, типо у них сбились станки, а станок у Bridgestone, только прошел калибровку.

На трассу больше не выезжаю, разыгрался непреодолимый интерес еду с Bridgestone в noname «Шиномонтаж №4». Там вообще, дисбаланс показал 60…

Часть 2. Разгадка истории.
Закралась одна догадка и я решил ее проверить. Вызываю выездной шиномонтаж к гаражу, в котором лежат несколько колес от разных машин — для чистоты эксперимента. Назовем его «Шиномонтаж №5″… вешаем колесо… и у нас опять… дисбаланс))) С этого момента, начал фотографировать…

Мастер выводит баланс в 0. Обычно после этого, все радостные уезжают на отбалансированных колесах, но не в этот раз)))

Полный размер

Баланс на первый взгляд идеален.

Прошу снять колесо и проверить балансировку второй раз. Получаем дисбаланс.

Полный размер

Контрольная проверка не прошла.

Мастер снимает и набивает новую порцию грузиков. Делаем еще одну балансировку, все показатели по нулям. Опять снимает колесо, потом вешает обратно на станок и запускает проверку.

Полный размер

Опять не точно, но уже лучше.

Мастер делает еще несколько балансировок и в итоге при контрольной получаем идеальный баланс

Полный размер

Сняли и поставили колесо, баланс не изменился.

Часть 3. Итоги. Пробовали по аналогичной схеме колеса R20 и R21 — при повторном вывешивании, показывает дисбаланс от 15 до 50. На колесах R16 от 5 до 20. На R13-R15 дисбаланс будет еще меньше, или вообще покажет по нулям. Денег за услугу «балансировка» не взяли, так как удалось отбалансировать, только одно колесо (и то не факт), станок поедет на калибровку.

Часть 5. Секрет фирмы
Видите нули на дисплее, не радуетесь и не уезжаете из сервиса. Просите снять и поставить колесо на станок, чтобы заново проверить балансировку. В большинстве случаев, Вас будет ждать сюрприз в лице дисбаланса.

АвтоСтронг-М › Блог › Знаете ли вы, как самостоятельно сделать балансировку колес?

Полный размер

☝Сегодня важно помнить, что, будучи в хорошем состоянии, колеса не только гарантируют водителю и пассажирам безопасное передвижение, а еще и серьезным образом влияют на состояние всего механизма автомобиля.
Первым и главным видом технических действий, которые выполняют для приведения в норму ходовых характеристик машины, является балансирование колес.
✅Почему надо балансировать колеса?
Постоянные деформации во время передвижения, механические повреждения, любой малейший изъян в общей конструкции автомобиля – все это приводит к неравномерному распределению массы и нарушает баланс.
✅Чем нам грозит несбалансированность?
Как правило, появляется вибрация, теряется управляемость, а это значит, что увеличивается возможность ДТП. И даже если худшего не случилось, постоянное вибрирование разрушает подшипник ступицы, а со временем может привести к поломке и остальных элементов ходовой системы.
✅Несбалансированность колес
К примеру, когда автомобиль с колесами диаметром 14 дюймов движется со средней скоростью в 90-110 км/ч, а дисбаланс колеса составляет 20г, получаемая диском энергия нагрузки будет равносильной тому, если бы его постоянно ударяли молотом весом в три килограмма более 13 раз в секунду. Можем представить себе, что случится после такой поездки на длительное время. Именно для недопущения подобного надо вовремя балансировать колеса.
✅Как часто балансировать колеса?

На сегодняшний день нет четкой системы правил, как часто надо делать балансировку. Но существует ряд рекомендаций:
▪Если используется всесезонная резина, проверять баланс надо не менее раза в год.
▪Также рекомендуется проводить такое обслуживание и после смены зимних покрышек летним вариантом.
▪Особенно стоит обратить внимание на состояние колес при планировании дальней поездки, это обеспечит уверенность в безопасности и оптимизирует затраты на топливо: ведь несбалансированные колеса существенно повышают его расход.
▪Не помешает сделать балансирование и после латания прокола шины или рихтования деформации диска.
▪В большинстве случаев понимание о надобности проверить баланс можно почерпнуть из состояния покрышек. Неравномерно стертая поверхность говорит о такой нужде.

❓Как самостоятельно сбалансировать колесо?

Все понятие балансировки заключено в произведении последовательности специальных действий, дабы предельно точно соотнести точки распределения массы каждого элемента колеса на ось его вращения.
Проще говоря, центром тяжести обязательно должна выступать вращательная ось. Для этого надо найти проблемный участок и увеличивать его массу балансировочным грузом до момента, пока не получим удовлетворительного результата. Повторяем аналогично с каждым колесом.

❓Используя специально оборудование на станции технического обслуживания это сделать довольно просто, а вот как поступить, если хочется заняться балансировкой лично?

◻В этом случае нам понадобятся грузики 30 г, их можно приобрести в магазине автозапчастей. Обычно они делятся на два вида: те, которые крепятся с помощью липкой ленты, и набивные, крепящиеся на кронштейнах.
◻Лучше отдать предпочтение последним, потому как клей может плохо реагировать на низкие температуры и груз попросту отвалится.
◻Обзаведитесь домкратом, кусочком мела и найдите подходящий ключ для снятия ступицы. Набивать груз лучше небольшим молотком.
◻Так как само колесо со ступицы нами сниматься не будет, то необходимо приподнять нужную сторону машины с помощью домкрата.
◻Обязательно проверьте, выключена ли передача, если рассматриваемое колесо ведущее. Расшплинтовав и чуть-чуть отпустив гайку ступичного крепежа, производим визуальный осмотр покрышки на места скопления засохшей земли или какого-либо другого постороннего мусора.
◻Тщательно удаляем все, не забывая и о старых грузах.
Теперь крутим колесо в обратном направлении и дожидаемся его остановки.
◻Обозначаем вершину с помощью мела, вращаем колесо в другую сторону и также делаем отметку верхней точки.
◻Именно посредине этих отметин мы имеем точку с максимальной легкостью.
◻Набиваем балансиры под метками молотком и вновь вращаем колесо. Теперь грузики окажутся снизу.
◻Таким образом, мы получили нижнюю точку баланса.
◻Продолжаем крутить колесо и смещать грузы в противоположные стороны пока не добьемся, чтобы колесо перестало делать остановки в других положениях. Все действия повторяем и для остальных колес.

Секреты балансировки: Квадратные колеса — журнал За рулем

Один из источников вибрации автомобиля — «неправильные» колеса. Их капризы знает Анатолий Вайсман.

Анатолий Вайсман

Анатолий Вайсман

Подайте круглое!

Затрясло машину — не паникуй: устранить причину, случается, проще пареной репы. Скажем, при езде по ровному асфальту колеблется руль. Всегда виноваты колеса! Особенно если машина с легким реечным управлением — например, переднеприводный ВАЗ. С колесом следует обращаться на «вы»: чем быстрей оно крутится, тем жестче требования к точности его формы, качеству балансировки и монтажа. Если балансировка «на троечку», при вращении колеса инерционная сила «тяжелого места» и вызывает тряску. А дальше простая арифметика. Допустим, за один оборот колесо проходит 2 м, трясет же сильней всего на 90 км/ч (25 м/с). Значит, резонансная частота колебаний — 12,5 Гц… Запомни: руль может успокоить лишь ювелирная балансировка передних колес. Тщательно ее делают не все и не везде, так что ищи опытных мастеров.

Картина вибраций не всегда проста. Если трясет лишь одно колесо, то все зависит от его дисбаланса и скорости вращения. Максимум — все на той же резонансной скорости. Но если всякий раз после поворота дороги руль трясет иначе, чем до него, значит, не в порядке оба передних колеса. Пройденные ими пути в повороте разные — взаимоположение «тяжелых мест» и их действие на руль меняются. Если с постоянной скоростью гнать круг за кругом по дорожке трека, вибрации будут нарастать и убывать.

Медленно вращая колесо, контролируем биение обода в поперечном направлении. Дополнительно проверим и шину. Биение свыше 0,5 мм нежелательно. Столь же важно ограничить и радиальное биение колеса. Только колесо правильной формы есть смысл балансировать.

Медленно вращая колесо, контролируем биение обода в поперечном направлении. Дополнительно проверим и шину. Биение свыше 0,5 мм нежелательно. Столь же важно ограничить и радиальное биение колеса. Только колесо правильной формы есть смысл балансировать.

Но иногда такое бывает и на прямом шоссе. А о причине немногие догадываются — это плохо сбалансированные колеса… разного размера! Объяснение элементарное: вот ты заменил свежей запаской колесо с протектором, изношенным на 1,5 мм. Если запаска проходит за оборот все те же 2 м, то работавшее колесо — 1,9906 м. С каждым оборотом «тяжелое место» одного колеса смещается относительно другого — и вибропортрет машины будет повторяться через 423 м пути. Конечно, чем больше разница в размерах шин, тем чаще повторы. Ну а все это могут дополнительно запутать скользкие дороги! Короче, если не хочешь головоломок — следи за балансировкой.

Увы, этим проблема не исчерпывается. Например, коленвал отлично уравновешен, а деформированное колесо, как его ни балансируй, продолжает сильно трясти. Ехать на таком «колесе» — увольте! Подайте круглое. Сравним (рис. 1, а, б) поведение деформированного колеса на гладком покрытии и исправного — на ухабистом. Если бугор на шине воспроизводит протяженность и высоту бугра на покрытии, то траектория оси колеса при медленном движении одна и та же. При высокой скорости могут быть свои нюансы, но все же тряска от кривой шины неизбежна.

Как на ходу узнать, что колесо или шина кривые? Если мягко водит руль или кузов покачивает при скоростях 5–10 км/ч, когда роль дисбаланса ничтожна, значит, хотя бы одно колесо повреждено. Все, что сказано выше про переменную тряску в поворотах и т. п., справедливо и для кривых колес.

Итак, одной балансировки колесу мало — важно, чтобы в контакте с дорогой у вращающегося колеса не было геометрических биений — радиальных, осевых и любых иных. А то ведь и совершенно круглое, оказавшись на деформированной ступице, может подкинуть загадку. Вот недавний случай. Водитель ощутил тряску руля — отдал колеса в балансировку. Сделали — опять трясет. Повторили — снова. Прибыл ко мне. Не без труда нашли причину — гнутая ступица! Потому исправное колесо и катилось зигзагом…

А вот типичная ошибка неопытного автомобилиста: навешивает вместо проколотого колеса запаску — и опускает машину при незатянутых болтах — после, мол, лучше затянутся! Ну а колесо под нагрузкой сместится относительно ступицы вверх, насколько позволят зазоры. Если теперь затянуть болты, трение не даст колесу сцентрироваться — и оно будет вращаться с эксцентриситетом е (рис. 2), обзаведется дисбалансом и будет лупить по дороге с амплитудой 2е.

Как сделать балансировку колес на автомобиле

Балансировку колес начали делать своими руками в гаражных условиях еще в советские времена. Раньше было мало специалистов, которые качественно настраивают расположение передних колес. Для тех, кому интересно, что такое балансировка колес, когда ее делать, для чего и как, об этом читайте данную статью.

Содержание статьи:

1. 1. Что такое балансировка колес?
   2. Для чего делают балансировку колес?
   3. Виды дисбаланса.
   4. Технология балансировки.
   5. Как проверить балансировку колес?
   6. Разрешается ли балансировать только передние колеса?
   7. Как часто делать балансировку?
   8. Видео.

Что такое балансировка колес

Балансировка колес — это работа по равномерному выставлению массы колеса относительно центра колеса. Кто ездил на советских велосипедах, знают, что при наезде на скорости в яму, обод диска искривляется, потом колесо начинает вилять, потому что форма изменена и центр тяжести колеса тоже смещена. Требуемая процедура установки оптимального расположения массы колес обусловлена износом деталей подвески, замены шаровых опор и других деталей.

Как мы знаем, бывает, что износ покрышки бывает неравномерный, у одного колеса протекторы быстрее стираются, да еще и только с одной стороны, с внутренней или внешней. Это говорит о том, что нужно делать развал-схождение. Но, также это может быть из-за дисбаланса колес. Правильно сделанная балансировка колес устраняет съедание резины. Кроме износа резины, правильно сделанная балансировка устраняет вибрацию руля, увеличивает срок эксплуатации подшипников, шаровых опор и других деталей подвески.

Плюсы балансировки колес:

• отсутствие биения руля;
• комфортная езда, при отпускании руля автомобиль не тянет в стороны;
• экономия резины;
• износ шин равномерный.

Для всех легковых автомобилей, вне зависимости от марки и модели авто, требуется делать балансировку колес. Во время прохождения техобслуживания автомобиля, балансировку не проверяют.

Что будет, если не делать балансировку:

• подшипники ступицы подвергаются радиальному биению, а значит быстрее изнашиваются и клинят;
• вибрация и биение руля на любой скорости;
• быстрый и неравномерный износ покрышек;
• шум в салоне машины;
• уменьшение ресурса службы амортизаторов;
• нарушена динамика авто, потому что центробежные силы каждого колеса тянут как попало;
• может отломиться шаровая опора.

Для чего делают балансировку колес

Хотя негативных последствий много, если не делать балансировку, все же многие отказываются балансировать диски.

Какая нагрузка идет на подвеску?

За основу взяли колеса автомобиля 14 размера. Взяли скорость 80 км/час. Нарушение центра тяжести колеса взяли всего 20 грамм, то есть обод диска погнут и центробежные силы при вращении распределяются неравномерно. В этом случае на подвеску получается удар сравнимый с ударом кувалдой с силой 3 килограмма. За минуту колесо R14 вращается около 800 раз при движении 80 км/ч. Вот и получается за час езды по подвеске будет постукивать невидимая кувалда.

Виды дисбаланса

Дисбаланс — это нарушение баланса, то есть нагрузка воспринимаемые деталью разные. Из-за дисбаланса начинает «сыпаться» подвеска автомобиля.

Баланс колеса — это когда центра тяжести колеса лежит на оси колеса. Оси инерции должны быть параллельны. Если колесо или колеса неотбалансированы, то водитель сразу чувствует, что машину ведет в сторону и руль вибрирует.

Виды дисбаланса:

1. Статический. Встречается реже. Центр тяжести смещен в одну сторону.
2. Динамический. Встречается чаще на колесах с широкими шинами. Уже на скорости 40 км/ч авто ведет в разные стороны.
3. Комбинированный. Это основной вид, который случается с колесами современных авто. Для устранения дисбаланса обычных штампованных дисков используется обычный балансировочный станок. Для балансировки легкосплавных дисков требуется более дорогое оборудование с использованием лазерной методики.

Технология проведения балансировки

При проведении данного вида работ по устранению смещения центра тяжести, необходимо соответствующее оборудование, знать ошибки, которые могут возникнуть.

Оборудование

Как и любые подготовительные работы перед ремонтом, очищаем детали. Обязательно надо очистить резину от грязи. Гряз забитая в рисунки протекторов может повлиять на диагностику смещения центра тяжести колеса.

Если колеса уже балансировали, то надо сначала снять балансировочные грузы.

Давление в шинах должны быть в норме. Если колеса будут спущены, то это сильно повлияет на диагностику.

На станке для балансировки легковых автомобильных колес сначала измеряется центр тяжести. Станки бывают разными. Есть дорогие, компьютеризированные плюс с лазерными датчиками. После того, как станок определил где находится центр тяжести колеса, он сам показывает, в какой части надо установить балансирующий грузик.

В зависимости от материала диска, грузы тоже используются разные. На стальные диски устанавливают грузы со скобой. Скобой они крепятся к ободу диска.

А, если диски литые, то используются грузы с посадкой на внутреннюю часть. Материал грузил: свинец, цинк, сталь.

Масса скобных грузов бывает в пределах 5-100 грамм. Масса грузил для литья — 5-60 грамм.

На штампованные диски грузик забивается на ребро обода между диском и резиной. Такие набивные грузы не подходят для легкосплавных дисков.

Для них используются грузы липучки — самоклеющиеся утяжелители. Их сложнее закреплять, потому что они ставятся на идеально ровные поверхности.

Порядок балансировки

Порядок работы не сложный:

1. Снять колесо.
2. Очистить.
3. Установить на станок, который определит смещение центра тяжести и определит какой массы грузик в какое место закрепить.
4. Опять прогнал на станке, убедился, что центр массы совпадает с осью колеса.
5. Если станок показывает баланс, то ставим колесо на место, проверяем следующее.

Какие ошибки при балансировке могут быть

• Дисбаланс невозможно определить, если покрышку не очистили от камней и грязи.
• Установка новых грузил не снимая старые.

Техника безопасности

1. Для работы за станком допускаются лица возрастом от 18 лет, здоровые, имеющие знания работы со станком.
2. Колеса, которые слишком тяжелые, например от джипов, следует перевозить на тележке. Многим стыдно, типо: «да чего, щас позориться еще буду», потом лет к 25 уже имеют спину, которую несколько раз надрывали. Некоторые даже стыдятся поднимать мешок цемента 50 кг вдвоем. Так один человек таскал один и заработал себе грыжу. А все ради чего спрашивается?!
3. Специалист должен быть трезвым. Если видите, что он пьяный, следует ехать в другой автосервис.

Как проверить балансировку колес

Проверить можно самостоятельно. Если почувствовали, что на ровной дороге при отпускании руля, машину сразу бросает в сторону, или чувствуете как руль вибрирует с определенной частотой, то это признак дисбаланса.

Установить автомобиль на домкрат. Мелом начертить поперечную линию не резине. Покрутить подвешенное колесо. Погнутое колесо, «восьмерку», сразу видать.

Нужно ли балансировать задние колеса

Многие думают, что надо балансировать только передние колеса. Ан-нет. Если задние колеса «восьмерки», то и их надо привести в порядок.

Через сколько делать балансировку колес

Если следовать инструкциям, то балансировать колеса нужно через каждые 5000 километров пробега. Это если не проводилось ремонтных работ.

• Если меняли резину, то проверяют и при необходимости балансируют диски.
• Если есть биение руля, то делают.
• Если заметили, что наехали на большой скорости в яму или врезались в бордюр, то надо делать.

Отбалансированные колеса продлевают срок эксплуатации всего автомобиля, а именно деталей подвески.

Видео

Обучающее видео для тех, кто хочет приобрести станок и заниматься этим бизнесом. Как научиться делать балансировку колес.

Один из вариантов балансировочного станка.

Бортировка и балансировка.

Автор публикации